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“Trilocale luminoso, adiacenze parco e metropolitana, ottime <strong>tavole calde peruviane, minimarket cinesi, take-away filippini, kebabberie trucide e ristoranti</strong>”. L''annuncio dell''immobiliare (via Padova prima del ponte – chi ci abita sa) suonava 14 anni fa più o meno così alle mie orecchie: allettante tanto da mettere la firma su un rogito. Le persone scelgono i quartieri dove vivere in base a servizi, spazi verdi, scuole, mezzi pubblici… se si è un foodie per professione, al primo posto di questa lista c''è praticamente una sola voce: il cibo. E via Padova è un <strong>luna park per palati estremi</strong>, in cerca di sapori mediorientali, latini, di angoli in stile Chinatown, negozi aperti 24 ore e di ristoranti un fuori dagli schemi, ma non dalle guide. Perché qui non ci sono caffetterie alternative, locali indie, hamburgerie, street food e fast-food vegani ma posti veri, un po'' hardcore, dove l''italiano lo parlano poco, il piccante picca davvero e gli involtini primavera non esistono.
Se questo però sarà l''inizio della gentrification o solo un fuoco di paglia, solo il tempo potrà dirlo. Nel mentre, ecco una guida referenziata e stra-testata, per chi vuole esplorare e sostenere l''universo multietnico a Nord di Piazzale Loreto.

&nbsp;
<h2>Cinese per cinesi</h2>
Chinatown si è spostata, e via Padova è la seconda enclave di cinesi della città. I ristoranti sono uno via l''altro, ma un indirizzo sicuro e ad un passo da Loreto è l''ex-Mong-Kok ora <a href="http://www.wangjiaomilano.com/" target="_blank">Weng-Jiao</a>. Hanno ormai diverse sedi a Milano, ma questo è il negozio storico e più fedele. Ottima la pasta fatta in casa, le scodelle di fuoco (ordinate quella ai calamari piccanti) e il riso con maiale e ananas. Riso cantonese, pollo con le mandorle e involtini primavera non sanno che cosa siano. Lungo la via ci sono posti ancora più autentici, ma la barriera della lingua diventa ardua.
Per fare la spesa, c''è solo l''imbarazzo per la scelta, ma cito <strong>Milan Store</strong>, via Padova 90 angolo via Arquà per assortimenti di fresco, surgelati, e ogni ben di Dio da tutto il mondo.
<h2>Gastronomia di periferia</h2>
Non c''è solo etnico in zona o locali a buon mercato, visto che almeno due insegne continuano a tenere altro l''onore della zona nelle guide gastronomiche. <strong><a href="http://mannamilano.it/" target="_blank">Manna</a> dello chef Matteo Fronduti</strong>, nella pizzetta Governo Provvisorio fra via Padova e viale Monza porta avanti la sua “gastronomia di periferia”: mano e tecnica acquisita in un percorso fatto di alata ristorazione, calato su una cucina personale e di sostanza (nei gusti e nelle porzioni, degne del suo chef). Altra insegna consolidata, <a href="http://www.trattoriamirta.it" target="_blank">Mirta</a> è uno di quei posti dove si deve prenotare prima, a pranzo e a cena, tranne il week-end, perché sono chiusi! In settimana però è uno di quei posti dove “si mangia bene spendendo poco”.

&nbsp;
<h2>Kebab e pollo fritto</h2>
Qui un kebab costa anche 1,50€, entry price dei kebabbari a buon mercato. Da <a href="https://www.facebook.com/Ristorante-Karbush-250369281643440/" target="_blank">Karboush </a>però si possono scegliere anche falafel e altri condimenti da un banco ben fornito di verdure e sottaceti. In estate ai tavolini fuori si fuma il narghilè. Per il pollo fritto in stile Latino, da <a href="https://www.facebook.com/Norkys-1-262889737106643/" target="_blank">Norky''s</a> servono intere cosce di pollo e patatine accompagnate da Inca Cola o polli arrosto per famiglie a pochi euro. Ottima la salsina al coriandolo, in diverse variazioni di piccante. Basta sopportare la musica dal vivo che certe sere inonda il locale.

&nbsp;
<h2>Caffè e pasticcini</h2>
In via Padova 64 sopravvive dal 1958 la<strong> torrefazione</strong> storica <a href="https://www.facebook.com/torrefazionepadova" target="_blank">Corneli</a>, di quelle con le caramelle sfuse e il profumo che si spande per la via ad ogni tostatura. Ci sono tè e miscele per adatte ad una clientela variegata, di arabi, russi, etiopi e indiani che cercano caffè verde ancora da tostare, tè da miscelare o macinature adatte al caffè turco.
A pochi passi, <a href="https://www.facebook.com/La-ROSE-De-TUNIS-milano-137847146423685/" target="_blank">Rosa de Tunis</a> è la <strong>pasticceria magrebin</strong>a della zona, succursale milanese dopo i negozi di Parigi e Marsiglia. A pranzo si può mangiar una baguette con fricassè, con tonno, uova, insalata, cetriolo e harissa piccante, ma la loro specialità sono i dolcetti al miele e frutta secca. Sono esposte in pile colorate e una scatola da regalo piena zeppa costa meno di 10€.
In via Teodosio, ma sempre walking distance da via Padova, La Siciliana è una pasticceria con rosticceria di quelle con la fila fuori. Sabato, le brioche al pistacchio e in estate le granite valgono il viaggio.

&nbsp;
<h2 align="left">Pizza vecchia Napoli</h2>
<p align="left">La pizza in via Padova non è solo in mano a cinesi ed egiziani.
Opulenta, vecchio stile, barocca quasi con camerieri in livrea, la <a href="http://www.pizzeriapartenopea.it/" target="_blank">Partenopea</a> sforna una delle migliori pizze della zona, e anche i gatteu di patate e i piatti della tradizione partenopea non sono male. Poco più avanti in una traversa, Da <a href="http://www.pizzeriavecchianapoli.it/" target="_blank">Rino Vecchia Napoli,</a> ex campione europeo della pizza, è l''altro indirizzo di riferimento. Da ordinare qui la Sud, con parmigiana di melanzane e la bufala doppia altezza. Sui muri, gli articoli e le recensioni del locale, finito fino sui giornali giapponesi.</p>
&nbsp;','Mangiare in via Padova. Anzi a NOLO','Dal cinese per cinesi al ristorante che fa gastronomia di periferia, una guida (fatta da chi ci abita davvero) degli indirizzi giusti fra pasticcerie magrebine e pizzerie napoletane - lungo la via più multietnica e divertente di Milano. ','publish','closed','closed','','mangiare-in-via-padova-ristoranti-milano','','','2016-02-29 11:51:50','2016-02-29 10:51:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=41460',0,'cp-storia','',0),
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“Trilocale luminoso, adiacenze parco e metropolitana, ottime tavole calde peruviane, minimarket cinesi, take-away filippini, kebabberie trucide e ristoranti”. L''annuncio dell''immobiliare (via Padova prima del ponte – chi ci abita sa) suonava 14 anni fa più o meno così alle mie orecchie: allettante tanto da mettere la firma su un rogito. Le persone scelgono i quartieri dove vivere in base a servizi, spazi verdi, scuole, mezzi pubblici… se si è un foodie per professione, al primo posto di questa lista c''è praticamente una sola voce: il cibo. E via Padova è un luna park per palati estremi, in cerca di sapori mediorientali, latini, di angoli in stile Chinatown, negozi aperti 24 ore e di ristoranti un fuori dagli schemi, ma non dalle guide. Perché qui non ci sono caffetterie alternative, locali indie, hamburgerie, street food e fast-food vegani ma posti veri, un po'' hardcore, dove l''italiano lo parlano poco, il piccante picca davvero e gli involtini primavera non esistono.
Se questo però sarà l''inizio della gentrification o solo un fuoco di paglia, solo il tempo potrà dirlo. Nel mentre, ecco una guida referenziata e stra-testata, per chi vuole esplorare e sostenere l''universo multietnico a Nord di Piazzale Loreto.

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<h2>Cinese per cinesi</h2>
Chinatown si è spostata, e via Padova è la seconda enclave di cinesi della città. I ristoranti sono uno via l''altro, ma un indirizzo sicuro e ad un passo da Loreto è l''ex-Mong-Kok ora <a href="http://www.wangjiaomilano.com/" target="_blank">Weng-Jiao</a>. Hanno ormai diverse sedi a Milano, ma questo è il negozio storico e più fedele. Ottima la pasta fatta in casa, le scodelle di fuoco (ordinate quella ai calamari piccanti) e il riso con maiale e ananas. Riso cantonese, pollo con le mandorle e involtini primavera non sanno che cosa siano. Lungo la via ci sono posti ancora più autentici, ma la barriera della lingua diventa ardua.
Per fare la spesa, c''è solo l''imbarazzo per la scelta, ma cito <strong>Milan Store</strong>, via Padova 90 angolo via Arquà per assortimenti di fresco, surgelati, e ogni ben di Dio da tutto il mondo.
<h2>Gastronomia di periferia</h2>
Non c''è solo etnico in zona o locali a buon mercato, visto che almeno due insegne continuano a tenere altro l''onore della zona nelle guide gastronomiche. <strong><a href="http://mannamilano.it/" target="_blank">Manna</a> dello chef Matteo Fronduti</strong>, nella pizzetta Governo Provvisorio fra via Padova e viale Monza porta avanti la sua “gastronomia di periferia”: mano e tecnica acquisita in un percorso fatto di alata ristorazione, calato su una cucina personale e di sostanza (nei gusti e nelle porzioni, degne del suo chef). Altra insegna consolidata, <a href="http://www.trattoriamirta.it" target="_blank">Mirta</a> è uno di quei posti dove si deve prenotare prima, a pranzo e a cena, tranne il week-end, perché sono chiusi! In settimana però è uno di quei posti dove “si mangia bene spendendo poco”.

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<h2>Kebab e pollo fritto</h2>
Qui un kebab costa anche 1,50€, entry price dei kebabbari a buon mercato. Da <a href="https://www.facebook.com/Ristorante-Karbush-250369281643440/" target="_blank">Karboush </a>però si possono scegliere anche falafel e altri condimenti da un banco ben fornito di verdure e sottaceti. In estate ai tavolini fuori si fuma il narghilè. Per il pollo fritto in stile Latino, da <a href="https://www.facebook.com/Norkys-1-262889737106643/" target="_blank">Norky''s</a> servono intere cosce di pollo e patatine accompagnate da Inca Cola o polli arrosto per famiglie a pochi euro. Ottima la salsina al coriandolo, in diverse variazioni di piccante. Basta sopportare la musica dal vivo che certe sere inonda il locale.

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<h2>Caffè e pasticcini</h2>
In via Padova 64 sopravvive dal 1958 la<strong> torrefazione</strong> storica <a href="https://www.facebook.com/torrefazionepadova" target="_blank">Corneli</a>, di quelle con le caramelle sfuse e il profumo che si spande per la via ad ogni tostatura. Ci sono tè e miscele per adatte ad una clientela variegata, di arabi, russi, etiopi e indiani che cercano caffè verde ancora da tostare, tè da miscelare o macinature adatte al caffè turco.
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In via Teodosio, ma sempre walking distance da via Padova, La Siciliana è una pasticceria con rosticceria di quelle con la fila fuori. Sabato, le brioche al pistacchio e in estate le granite valgono il viaggio.

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<h2 align="left">Pizza vecchia Napoli</h2>
<p align="left">La pizza in via Padova non è solo in mano a cinesi ed egiziani.
Opulenta, vecchio stile, barocca quasi con camerieri in livrea, la <a href="http://www.pizzeriapartenopea.it/" target="_blank">Partenopea</a> sforna una delle migliori pizze della zona, e anche i gatteu di patate e i piatti della tradizione partenopea non sono male. Poco più avanti in una traversa, Da <a href="http://www.pizzeriavecchianapoli.it/" target="_blank">Rino Vecchia Napoli,</a> ex campione europeo della pizza, è l''altro indirizzo di riferimento. Da ordinare qui la Sud, con parmigiana di melanzane e la bufala doppia altezza. Sui muri, gli articoli e le recensioni del locale, finito fino sui giornali giapponesi.</p>
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“Trilocale luminoso, adiacenze parco e metropolitana, ottime <strong>tavole calde peruviane, minimarket cinesi, take-away filippini, kebabberie trucide e ristoranti</strong>”. L''annuncio dell''immobiliare (via Padova prima del ponte – chi ci abita sa) suonava 14 anni fa più o meno così alle mie orecchie: allettante tanto da mettere la firma su un rogito. Le persone scelgono i quartieri dove vivere in base a servizi, spazi verdi, scuole, mezzi pubblici… se si è un foodie per professione, al primo posto di questa lista c''è praticamente una sola voce: il cibo. E via Padova è un <strong>luna park per palati estremi</strong>, in cerca di sapori mediorientali, latini, di angoli in stile Chinatown, negozi aperti 24 ore e di ristoranti un fuori dagli schemi, ma non dalle guide. Perché qui non ci sono caffetterie alternative, locali indie, hamburgerie, street food e fast-food vegani ma posti veri, un po'' hardcore, dove l''italiano lo parlano poco, il piccante picca davvero e gli involtini primavera non esistono.
Se questo però sarà l''inizio della gentrification o solo un fuoco di paglia, solo il tempo potrà dirlo. Nel mentre, ecco una guida referenziata e stra-testata, per chi vuole esplorare e sostenere l''universo multietnico a Nord di Piazzale Loreto.

&nbsp;
<h2>Cinese per cinesi</h2>
Chinatown si è spostata, e via Padova è la seconda enclave di cinesi della città. I ristoranti sono uno via l''altro, ma un indirizzo sicuro e ad un passo da Loreto è l''ex-Mong-Kok ora <a href="http://www.wangjiaomilano.com/" target="_blank">Weng-Jiao</a>. Hanno ormai diverse sedi a Milano, ma questo è il negozio storico e più fedele. Ottima la pasta fatta in casa, le scodelle di fuoco (ordinate quella ai calamari piccanti) e il riso con maiale e ananas. Riso cantonese, pollo con le mandorle e involtini primavera non sanno che cosa siano. Lungo la via ci sono posti ancora più autentici, ma la barriera della lingua diventa ardua.
Per fare la spesa, c''è solo l''imbarazzo per la scelta, ma cito <strong>Milan Store</strong>, via Padova 90 angolo via Arquà per assortimenti di fresco, surgelati, e ogni ben di Dio da tutto il mondo.
<h2>Gastronomia di periferia</h2>
Non c''è solo etnico in zona o locali a buon mercato, visto che almeno due insegne continuano a tenere altro l''onore della zona nelle guide gastronomiche. <strong><a href="http://mannamilano.it/" target="_blank">Manna</a> dello chef Matteo Fronduti</strong>, nella pizzetta Governo Provvisorio fra via Padova e viale Monza porta avanti la sua “gastronomia di periferia”: mano e tecnica acquisita in un percorso fatto di alata ristorazione, calato su una cucina personale e di sostanza (nei gusti e nelle porzioni, degne del suo chef). Altra insegna consolidata, <a href="http://www.trattoriamirta.it" target="_blank">Mirta</a> è uno di quei posti dove si deve prenotare prima, a pranzo e a cena, tranne il week-end, perché sono chiusi! In settimana però è uno di quei posti dove “si mangia bene spendendo poco”.

&nbsp;
<h2>Kebab e pollo fritto</h2>
Qui un kebab costa anche 1,50€, entry price dei kebabbari a buon mercato. Da <a href="https://www.facebook.com/Ristorante-Karbush-250369281643440/" target="_blank">Karboush </a>però si possono scegliere anche falafel e altri condimenti da un banco ben fornito di verdure e sottaceti. In estate ai tavolini fuori si fuma il narghilè. Per il pollo fritto in stile Latino, da <a href="https://www.facebook.com/Norkys-1-262889737106643/" target="_blank">Norky''s</a> servono intere cosce di pollo e patatine accompagnate da Inca Cola o polli arrosto per famiglie a pochi euro. Ottima la salsina al coriandolo, in diverse variazioni di piccante. Basta sopportare la musica dal vivo che certe sere inonda il locale.

&nbsp;
<h2>Caffè e pasticcini</h2>
In via Padova 64 sopravvive dal 1958 la<strong> torrefazione</strong> storica <a href="https://www.facebook.com/torrefazionepadova" target="_blank">Corneli</a>, di quelle con le caramelle sfuse e il profumo che si spande per la via ad ogni tostatura. Ci sono tè e miscele per adatte ad una clientela variegata, di arabi, russi, etiopi e indiani che cercano caffè verde ancora da tostare, tè da miscelare o macinature adatte al caffè turco.
A pochi passi, <a href="https://www.facebook.com/La-ROSE-De-TUNIS-milano-137847146423685/" target="_blank">Rosa de Tunis</a> è la <strong>pasticceria magrebin</strong>a della zona, succursale milanese dopo i negozi di Parigi e Marsiglia. A pranzo si può mangiar una baguette con fricassè, con tonno, uova, insalata, cetriolo e harissa piccante, ma la loro specialità sono i dolcetti al miele e frutta secca. Sono esposte in pile colorate e una scatola da regalo piena zeppa costa meno di 10€.
In via Teodosio, ma sempre walking distance da via Padova, La Siciliana è una pasticceria con rosticceria di quelle con la fila fuori. Sabato, le brioche al pistacchio e in estate le granite valgono il viaggio.

&nbsp;
<h2 align="left">Pizza vecchia Napoli</h2>
<p align="left">La pizza in via Padova non è solo in mano a cinesi ed egiziani.
Opulenta, vecchio stile, barocca quasi con camerieri in livrea, la <a href="http://www.pizzeriapartenopea.it/" target="_blank">Partenopea</a> sforna una delle migliori pizze della zona, e anche i gatteu di patate e i piatti della tradizione partenopea non sono male. Poco più avanti in una traversa, Da <a href="http://www.pizzeriavecchianapoli.it/" target="_blank">Rino Vecchia Napoli,</a> ex campione europeo della pizza, è l''altro indirizzo di riferimento. Da ordinare qui la Sud, con parmigiana di melanzane e la bufala doppia altezza. Sui muri, gli articoli e le recensioni del locale, finito fino sui giornali giapponesi.</p>
&nbsp;','Mangiare in via Padova. Anzi a NO.LO','Dal cinese per cinesi al ristorante che fa gastronomia di periferia, una guida (fatta da chi ci abita davvero) degli indirizzi giusti fra pasticcerie magrebine e pizzerie napoletane - lungo la via più multietnica e divertente di Milano. ','inherit','closed','open','','41460-autosave-v1','','','2016-02-29 11:58:41','2016-02-29 10:58:41','',41460,'http://old.lacucinaitaliana.it/41460-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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“Trilocale luminoso, adiacenze parco e metropolitana, ottime <strong>tavole calde peruviane, minimarket cinesi, take-away filippini, kebabberie trucide e ristoranti</strong>”. L''annuncio dell''immobiliare (via Padova prima del ponte – chi ci abita sa) suonava 14 anni fa più o meno così alle mie orecchie: allettante tanto da mettere la firma su un rogito. Le persone scelgono i quartieri dove vivere in base a servizi, spazi verdi, scuole, mezzi pubblici… se si è un foodie per professione, al primo posto di questa lista c''è praticamente una sola voce: il cibo. E via Padova è un <strong>luna park per palati estremi</strong>, in cerca di sapori mediorientali, latini, di angoli in stile Chinatown, negozi aperti 24 ore e di ristoranti un fuori dagli schemi, ma non dalle guide. Perché qui non ci sono caffetterie alternative, locali indie, hamburgerie, street food e fast-food vegani ma posti veri, un po'' hardcore, dove l''italiano lo parlano poco, il piccante picca davvero e gli involtini primavera non esistono.
Se questo però sarà l''inizio della gentrification o solo un fuoco di paglia, solo il tempo potrà dirlo. Nel mentre, ecco una guida referenziata e stra-testata, per chi vuole esplorare e sostenere l''universo multietnico a Nord di Piazzale Loreto.

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<h2>Cinese per cinesi</h2>
Chinatown si è spostata, e via Padova è la seconda enclave di cinesi della città. I ristoranti sono uno via l''altro, ma un indirizzo sicuro e ad un passo da Loreto è l''ex-Mong-Kok ora <a href="http://www.wangjiaomilano.com/" target="_blank">Weng-Jiao</a>. Hanno ormai diverse sedi a Milano, ma questo è il negozio storico e più fedele. Ottima la pasta fatta in casa, le scodelle di fuoco (ordinate quella ai calamari piccanti) e il riso con maiale e ananas. Riso cantonese, pollo con le mandorle e involtini primavera non sanno che cosa siano. Lungo la via ci sono posti ancora più autentici, ma la barriera della lingua diventa ardua.
Per fare la spesa, c''è solo l''imbarazzo per la scelta, ma cito <strong>Milan Store</strong>, via Padova 90 angolo via Arquà per assortimenti di fresco, surgelati, e ogni ben di Dio da tutto il mondo.
<h2>Gastronomia di periferia</h2>
Non c''è solo etnico in zona o locali a buon mercato, visto che almeno due insegne continuano a tenere altro l''onore della zona nelle guide gastronomiche. <strong><a href="http://mannamilano.it/" target="_blank">Manna</a> dello chef Matteo Fronduti</strong>, nella pizzetta Governo Provvisorio fra via Padova e viale Monza porta avanti la sua “gastronomia di periferia”: mano e tecnica acquisita in un percorso fatto di alata ristorazione, calato su una cucina personale e di sostanza (nei gusti e nelle porzioni, degne del suo chef). Altra insegna consolidata, <a href="http://www.trattoriamirta.it" target="_blank">Mirta</a> è uno di quei posti dove si deve prenotare prima, a pranzo e a cena, tranne il week-end, perché sono chiusi! In settimana però è uno di quei posti dove “si mangia bene spendendo poco”.

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<h2>Kebab e pollo fritto</h2>
Qui un kebab costa anche 1,50€, entry price dei kebabbari a buon mercato. Da <a href="https://www.facebook.com/Ristorante-Karbush-250369281643440/" target="_blank">Karboush </a>però si possono scegliere anche falafel e altri condimenti da un banco ben fornito di verdure e sottaceti. In estate ai tavolini fuori si fuma il narghilè. Per il pollo fritto in stile Latino, da <a href="https://www.facebook.com/Norkys-1-262889737106643/" target="_blank">Norky''s</a> servono intere cosce di pollo e patatine accompagnate da Inca Cola o polli arrosto per famiglie a pochi euro. Ottima la salsina al coriandolo, in diverse variazioni di piccante. Basta sopportare la musica dal vivo che certe sere inonda il locale.

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<h2>Caffè e pasticcini</h2>
In via Padova 64 sopravvive dal 1958 la<strong> torrefazione</strong> storica <a href="https://www.facebook.com/torrefazionepadova" target="_blank">Corneli</a>, di quelle con le caramelle sfuse e il profumo che si spande per la via ad ogni tostatura. Ci sono tè e miscele per adatte ad una clientela variegata, di arabi, russi, etiopi e indiani che cercano caffè verde ancora da tostare, tè da miscelare o macinature adatte al caffè turco.
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In via Teodosio, ma sempre walking distance da via Padova, La Siciliana è una pasticceria con rosticceria di quelle con la fila fuori. Sabato, le brioche al pistacchio e in estate le granite valgono il viaggio.

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<h2 align="left">Pizza vecchia Napoli</h2>
<p align="left">La pizza in via Padova non è solo in mano a cinesi ed egiziani.
Opulenta, vecchio stile, barocca quasi con camerieri in livrea, la <a href="http://www.pizzeriapartenopea.it/" target="_blank">Partenopea</a> sforna una delle migliori pizze della zona, e anche i gatteu di patate e i piatti della tradizione partenopea non sono male. Poco più avanti in una traversa, Da <a href="http://www.pizzeriavecchianapoli.it/" target="_blank">Rino Vecchia Napoli,</a> ex campione europeo della pizza, è l''altro indirizzo di riferimento. Da ordinare qui la Sud, con parmigiana di melanzane e la bufala doppia altezza. Sui muri, gli articoli e le recensioni del locale, finito fino sui giornali giapponesi.</p>
&nbsp;','Mangiare in via Padova. Anzi a NOLO','Dal cinese per cinesi al ristorante che fa gastronomia di periferia, una guida (fatta da chi ci abita davvero) degli indirizzi giusti fra pasticcerie magrebine e pizzerie napoletane - lungo la via più multietnica e divertente di Milano. ','inherit','closed','open','','41460-revision-v1','','','2016-02-29 11:51:50','2016-02-29 10:51:50','',41460,'http://old.lacucinaitaliana.it/41460-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2016-02-29 11:57:48','2016-02-29 10:57:48','C’è chi nemmeno lo considera <strong>caffè</strong>, ma questo non impedirà a <a href="http://www.starbucks.com" target="_blank"><strong>Starbucks</strong> </a>di sbarcare in Italia con il suo americano e tutto il resto del menu. Se ne parlava da anni. Adesso c’è una data. Starbucks sarà in Italia a partire dai primi mesi del <strong>2017</strong>. La conferma è arrivata da Howard D. Schultz, presidente e amministratore delegato della catena di caffetterie. La prima apertura a <strong>Milano</strong>, nel centro della città, ma non si sa esattamente dove. Ad avere proprietà e gestione dei locali (l’obiettivo è aprirne in tutta la penisola dopo questo) sarà il gruppo Percassi che ha all’attivo lo sbarco in Italia di molti marchi stranieri.
Quello di aprire da noi è un sogno che <strong>Schultz</strong> coltiva dal 1983, anno del suo primo viaggio in Italia. Andò allora a Milano e Verona e nei bar trovò l’incanto dell’espresso, ma anche la convivialità del <strong>rito mattutino del caffè</strong>. «La storia di Starbucks – spiega - è strettamente legata alla tradizione italiana del perfetto caffè espresso. Tutto quello che abbiamo realizzato si basa sulle meravigliose esperienze che molti di noi hanno vissuto in Italia e da 45 anni la nostra aspirazione è stata quella di agire da depositari rispettosi della tradizione italiana».
Schultz assicura che «il primo Starbucks italiano verrà progettato con una scrupolosa attenzione ai dettagli e con un grande rispetto per gli Italiani e la <strong>cultura del caffè</strong>». Sa che il mercato non sarà facile da conquistare e dice che l’obiettivo è quello di «provare, con umiltà e rispetto, a condividere quanto abbiamo fatto e imparato». Se sono state aperte negli anni pagine <strong>Facebook</strong> perché la catena americana arrivasse anche da noi, altrettanti, se non di più, sono i detrattori del caffè made in Usa.
Starbucks è una catena fondata nel <strong>1971</strong> a Seattle e oggi ha più di 17mila negozi in quarantanove paesi. Il mercato italiano è stato lasciato fra gli ultimi, già troppo affollato di bar e caffetterie, più tradizionali e anche economici di quelli della catena. Sono molti gli italiani che, legati a una tradizione unica per quanto riguarda espresso e moka, non entrerebbero mai, almeno a parole, in una caffetteria del genere. La sfida è aperta per<strong> Antonio Percassi</strong>, Presidente della business company Percassi: «Siamo consapevoli di affrontare una sfida unica, portando Starbucks in Italia, il paese del caffè per eccellenza e confidiamo che gli Italiani siano pronti per vivere appieno l’esperienza del brand Starbucks, come avviene in molti altri mercati».','2017. È l’anno di Starbuck in Italia','La catena americana del caffè annuncia ufficialmente lo sbarco nella penisola. Il primo punto vendita apre a Milano nei primi mesi del prossimo anno. L''obiettivo è quello di allargarsi e di non far rimpiangere il vecchio espresso del bar sotto casa. Missione impossibile?','inherit','closed','open','','41437-revision-v1','','','2016-02-29 11:57:48','2016-02-29 10:57:48','',41437,'http://old.lacucinaitaliana.it/41437-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Quello di aprire da noi è un sogno che <strong>Schultz</strong> coltiva dal 1983, anno del suo primo viaggio in Italia. Andò allora a Milano e Verona e nei bar trovò l’incanto dell’espresso, ma anche la convivialità del <strong>rito mattutino del caffè</strong>. «La storia di Starbucks – spiega - è strettamente legata alla tradizione italiana del perfetto caffè espresso. Tutto quello che abbiamo realizzato si basa sulle meravigliose esperienze che molti di noi hanno vissuto in Italia e da 45 anni la nostra aspirazione è stata quella di agire da depositari rispettosi della tradizione italiana».

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Schultz assicura che «il primo Starbucks italiano verrà progettato con una scrupolosa attenzione ai dettagli e con un grande rispetto per gli Italiani e la <strong>cultura del caffè</strong>». Sa che il mercato non sarà facile da conquistare e dice che l’obiettivo è quello di «provare, con umiltà e rispetto, a condividere quanto abbiamo fatto e imparato». Se sono state aperte negli anni pagine <strong>Facebook</strong> perché la catena americana arrivasse anche da noi, altrettanti, se non di più, sono i detrattori del caffè made in Usa.

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Starbucks è una catena fondata nel <strong>1971</strong> a Seattle e oggi ha più di 17mila negozi in quarantanove paesi. Il mercato italiano è stato lasciato fra gli ultimi, già troppo affollato di bar e caffetterie, più tradizionali e anche economici di quelli della catena. Sono molti gli italiani che, legati a una tradizione unica per quanto riguarda espresso e moka, non entrerebbero mai, almeno a parole, in una caffetteria del genere. La sfida è aperta per<strong> Antonio Percassi</strong>, Presidente della business company Percassi: «Siamo consapevoli di affrontare una sfida unica, portando Starbucks in Italia, il paese del caffè per eccellenza e confidiamo che gli Italiani siano pronti per vivere appieno l’esperienza del brand Starbucks, come avviene in molti altri mercati».','2017. È l’anno di Starbuck in Italia','La catena americana del caffè annuncia ufficialmente lo sbarco nella penisola. Il primo punto vendita apre a Milano nei primi mesi del prossimo anno. L''obiettivo è quello di allargarsi e di non far rimpiangere il vecchio espresso del bar sotto casa. Missione impossibile?','inherit','closed','open','','41437-revision-v1','','','2016-02-29 11:58:11','2016-02-29 10:58:11','',41437,'http://old.lacucinaitaliana.it/41437-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-02-29 19:06:09','2016-02-29 18:06:09','La primavera astronomica inizia il 20 marzo, ma quella meteorologica ben prima. Insomma, ci siamo. Marzo, benché “pazzo”, è il primo mese di <strong>primavera</strong>, e si vede. Soprattutto <strong>quest''anno</strong>: già dallo scorso mese di febbraio, tra i banchi di negozi, mercati e supermercati, erano comparsi asparagi, fragole e fave, che avevano affiancato mammole e mandarini tardivi in quella precoce aria di primavera.
<h2>Selvatici, coltivati, verdi e bianchi</h2>
Ora, però, ci siamo. A marzo i primi annunci “ufficiali” della primavera si hanno con gli <strong>asparagi</strong>: quelli <strong>coltivati</strong>, ma anche quelli <strong>selvatici</strong> (asparago pungente, Asparagus acutifolius) diffusi in tutta l''Italia centro-meridionale, adatti soprattutto per la preparazione di ottimi primi con<strong> tagliatelle, maccheroncini</strong> (nelle Marche), <strong>pici</strong> (in Toscana) e <strong>strangozzi</strong> (in Umbria). La varietà comunemente coltivata in Italia, soprattutto in <strong>Campania</strong>, è l''<strong>asparago comune</strong> (Asparagus officinalis), selezionata per la coltivazione già in epoca romana. Tra questi, pregiate le varietà <strong>bianche</strong>, come l''<strong>asparago di Bassano del Grappa</strong> in Veneto, quello di <strong>Tavagnacco</strong> in Friuli e quello di <strong>Cantello</strong> in Lombardia, che crescono in gran parte sottoterra. L''asparago bianco venne selezionato molto più tardi, nel XVI secolo, quando una grandinata devastò le coltivazioni di asparagi e i contadini si arrangiarono consumando le <strong>radici</strong> non ancora spuntate da terra. Oltre ai tradizionali primi, gli asparagi coltivati si possono utilizzare per ricette come<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/crema-di-asparagi-e-bigne-fritti/">crema di asparagi e bignè fritti</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/lasagne-di-crespelle-con-asparagi-e-taleggio/">lasagne di crespelle con asparagi e taleggio</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/uova-morbide-con-crema-di-asparagi/">uova morbide con crema di asparagi</a></strong>.
<h2>Quelle simpatiche barbe</h2>
Accanto agli asparagi, l''altro simbolo delle pietanze di marzo è costituito dagli <strong>agretti o barbe di frate o barbe di negus</strong>. Un ingrediente molto diffuso nella<strong> cucina romana</strong>, ma che sta incontrando un <strong>crescente successo</strong> in tutta Italia per le sue doti dietetiche (appena 17 kcal ogni 100 g): sono ricchi d''acqua e di fibre, hanno un ottimo effetto sulla diuresi e sulla regolarità intestinale. Contengono inoltre vitamina A, C e del gruppo B, soprattutto B3. Tra i sali minerali ci sono potassio, calcio, magnesio e ferro. Oltre alle proprietà diuretiche hanno proprietà depurative, grazie anche all''alta presenza di clorofilla e rimineralizzanti. Gli agretti solitamente vanno <strong>bolliti e ripassati in padella</strong> con aglio e olio, ma nei primi fungono anche da scenografici “<strong>spaghetti verdi</strong>” assieme a quelli “normali”. Oppure nel ripieno dei <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/ravioli-con-barba-di-frate/"><strong>ravioli</strong> </a>o dei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/cannelloni-con-barba-di-frate/">cannelloni</a></strong>. Con il loro sapore leggermente amarognolo sono ottimi anche nelle torte salate, come ad esempio nelle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/tortine-con-stracchino-e-agretti/">tortine con stracchino e agretti</a></strong>; negli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/verdure/sformato-di-barba-di-frate-carote-e-stracchino/">sformati</a></strong>; con la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/filetti-di-trota-con-barba-di-frate/">trota</a></strong>; con le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/insalata-di-patate-e-barba-di-frate/">patate</a></strong>; oppure <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/barba-di-frate-con-uvetta-e-salsa-di-lattuga/">con uvetta e salsa di lattuga</a></strong>. Occhio però: la stagione degli agretti inizia alla fine di marzo ed è molto breve. A maggio risulteranno già introvabili.
<h2>Spianci e cavolini di Bruxelles</h2>
Marzo è il periodo giusto anche per gli <strong>spinaci</strong>, come pure delle <strong>cipolline</strong>. Ottimo periodo per i <strong>carciofi</strong>, con le mammole, gli spinosi e i vari violetti presenti quasi ovunque contemporaneamente. Continua il regno delle verdure invernali, la famiglia dei <strong>cavoli</strong> in testa, anche se la stagione per loro è ormai in fase calante. Con l''eccezione dei<strong> cavolini di Bruxelles</strong>, buoni soprattutto a febbraio ma che si fanno apprezzare anche a marzo, così come la <strong>bietola</strong> e il <strong>porro</strong>. Nella pazza stagione di quest''anno, via libera anche alle <strong>fave</strong>.
<h2>Un nuovo arrivo</h2>
Tra la frutta continua invece il dominio del<strong> mandarino tardivo di Ciaculli</strong>, anche se – in realtà lo si era già visto alla fine di febbraio – sulle nostre tavole c''è anche una new entry: l''<strong>avocado</strong>, freschissimo, da quest''anno<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/coltivazione-banane-sicilia/"> coltivato anche in Sicilia</a></strong>. Si potranno quindi apprezzare al meglio le proprietà di questo frutto, ricco di vitamine A, B, D, E e K, anche se con un apporto calorico importante, 230 calorie per ogni 100 grammi di polpa. Ma soprattutto è ricco di acido grasso linoleico e omega 3, i “grassi buoni”, che riescono ad inibire la produzione di colesterolo. Oltre che come frutto, è perfetto nelle insalate e in abbinamento con il pesce. Alcuni esempi? <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/insalata-di-avocado-e-sgombro/">Insalata di avocado e sgombro</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/insalata-di-astice-e-avocado/">insalata di astice e avocado</a></strong>, e poi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/trofie-con-crema-di-tonno-e-avocado/">trofie con crema di tonno e avocado</a></strong> e <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crema-di-avocado-con-melone/">crema di avocado con melone</a></strong>. Per il resto, tra la verdura di stagione continuano gli agrumi come <strong>arancia, kiwi, limoni e pompelmi</strong>. Con in più, quest''anno, l''insolita presenza delle <strong>fragole</strong>.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di marzo','Arrivano, asparagi, agretti, carciofi e avocado, ora coltivato anche in Sicilia. La primavera arriva sulle nostre tavole, quest''anno più in anticipo che mai. Ecco allora qualche idea da mettere a tavola','publish','closed','closed','','frutta-e-verdura-di-stagione-marzo','','','2016-03-11 06:29:17','2016-03-11 05:29:17','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41503',0,'cp-news','',0),
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<h2>Selvatici, coltivati, verdi e bianchi</h2>
Ora, però, ci siamo. A marzo i primi annunci “ufficiali” della primavera si hanno con gli <strong>asparagi</strong>: quelli <strong>coltivati</strong>, ma anche quelli <strong>selvatici</strong> (asparago pungente, Asparagus acutifolius) diffusi in tutta l''Italia centro-meridionale, adatti soprattutto per la preparazione di ottimi primi con<strong> tagliatelle, maccheroncini</strong> (nelle Marche), <strong>pici</strong> (in Toscana) e <strong>strangozzi</strong> (in Umbria). La varietà comunemente coltivata in Italia, soprattutto in <strong>Campania</strong>, è l''<strong>asparago comune</strong> (Asparagus officinalis), selezionata per la coltivazione già in epoca romana. Tra questi, pregiate le varietà <strong>bianche</strong>, come l''<strong>asparago di Bassano del Grappa</strong> in Veneto, quello di <strong>Tavagnacco</strong> in Friuli e quello di <strong>Cantello</strong> in Lombardia, che crescono in gran parte sottoterra. L''asparago bianco venne selezionato molto più tardi, nel XVI secolo, quando una grandinata devastò le coltivazioni di asparagi e i contadini si arrangiarono consumando le <strong>radici</strong> non ancora spuntate da terra. Oltre ai tradizionali primi, gli asparagi coltivati si possono utilizzare per ricette come<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/crema-di-asparagi-e-bigne-fritti/">crema di asparagi e bignè fritti</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/lasagne-di-crespelle-con-asparagi-e-taleggio/">lasagne di crespelle con asparagi e taleggio</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/uova-morbide-con-crema-di-asparagi/">uova morbide con crema di asparagi</a></strong>.
<h2>Quelle simpatiche barbe</h2>
Accanto agli asparagi, l''altro simbolo delle pietanze di marzo è costituito dagli <strong>agretti o barbe di frate o barbe di negus</strong>. Un ingrediente molto diffuso nella<strong> cucina romana</strong>, ma che sta incontrando un <strong>crescente successo</strong> in tutta Italia per le sue doti dietetiche (appena 17 kcal ogni 100 g): sono ricchi d''acqua e di fibre, hanno un ottimo effetto sulla diuresi e sulla regolarità intestinale. Contengono inoltre vitamina A, C e del gruppo B, soprattutto B3. Tra i sali minerali ci sono potassio, calcio, magnesio e ferro. Oltre alle proprietà diuretiche hanno proprietà depurative, grazie anche all''alta presenza di clorofilla e rimineralizzanti. Gli agretti solitamente vanno <strong>bolliti e ripassati in padella</strong> con aglio e olio, ma nei primi fungono anche da scenografici “<strong>spaghetti verdi</strong>” assieme a quelli “normali”. Oppure nel ripieno dei <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/ravioli-con-barba-di-frate/"><strong>ravioli</strong> </a>o dei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/cannelloni-con-barba-di-frate/">cannelloni</a></strong>. Con il loro sapore leggermente amarognolo sono ottimi anche nelle torte salate, come ad esempio nelle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/tortine-con-stracchino-e-agretti/">tortine con stracchino e agretti</a></strong>; negli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/verdure/sformato-di-barba-di-frate-carote-e-stracchino/">sformati</a></strong>; con la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/filetti-di-trota-con-barba-di-frate/">trota</a></strong>; con le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/insalata-di-patate-e-barba-di-frate/">patate</a></strong>; oppure <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/barba-di-frate-con-uvetta-e-salsa-di-lattuga/">con uvetta e salsa di lattuga</a></strong>. Occhio però: la stagione degli agretti inizia alla fine di marzo ed è molto breve. A maggio risulteranno già introvabili.
<h2>Spianci e cavolini di Bruxelles</h2>
Marzo è il periodo giusto anche per gli <strong>spinaci</strong>, come pure delle <strong>cipolline</strong>. Ottimo periodo per i <strong>carciofi</strong>, con le mammole, gli spinosi e i vari violetti presenti quasi ovunque contemporaneamente. Continua il regno delle verdure invernali, la famiglia dei <strong>cavoli</strong> in testa, anche se la stagione per loro è ormai in fase calante. Con l''eccezione dei<strong> cavolini di Bruxelles</strong>, buoni soprattutto a febbraio ma che si fanno apprezzare anche a marzo, così come la <strong>bietola</strong> e il <strong>porro</strong>. Nella pazza stagione di quest''anno, via libera anche alle <strong>fave</strong>.
<h2>Un nuovo arrivo</h2>
Tra la frutta continua invece il dominio del<strong> mandarino tardivo di Ciaculli</strong>, anche se – in realtà lo si era già visto alla fine di febbraio – sulle nostre tavole c''è anche una new entry: l''<strong>avocado</strong>, freschissimo, da quest''anno<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/coltivazione-banane-sicilia/"> coltivato anche in Sicilia</a></strong>. Si potranno quindi apprezzare al meglio le proprietà di questo frutto, ricco di vitamine A, B, D, E e K, anche se con un apporto calorico importante, 230 calorie per ogni 100 grammi di polpa. Ma soprattutto è ricco di acido grasso linoleico e omega 3, i “grassi buoni”, che riescono ad inibire la produzione di colesterolo. Oltre che come frutto, è perfetto nelle insalate e in abbinamento con il pesce. Alcuni esempi? <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/insalata-di-avocado-e-sgombro/">Insalata di avocado e sgombro</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/insalata-di-astice-e-avocado/">insalata di astice e avocado</a></strong>, e poi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/trofie-con-crema-di-tonno-e-avocado/">trofie con crema di tonno e avocado</a></strong> e <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crema-di-avocado-con-melone/">crema di avocado con melone</a></strong>. Per il resto, tra la verdura di stagione continuano gli agrumi come <strong>arancia, kiwi, limoni e pompelmi</strong>. Con in più, quest''anno, l''insolita presenza delle <strong>fragole</strong>.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di marzo','Arrivano, asparagi, agretti, carciofi e avocado, ora coltivato anche in Sicilia. La primavera arriva sulle nostre tavole, quest''anno più in anticipo che mai. Ecco allora qualche idea da mettere a tavola','inherit','closed','open','','41503-revision-v1','','','2016-02-29 13:06:28','2016-02-29 12:06:28','',41503,'http://old.lacucinaitaliana.it/41503-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (47,'2016-02-29 13:30:40','2016-02-29 12:30:40','','Focaccia dolce','Focaccia dolce con crema di nocciola, frutti di bosco e nocciole','inherit','closed','open','','focaccia-dolce','','','2016-02-29 13:33:04','2016-02-29 12:33:04','',41396,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Focaccia-dolce.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (47,'2016-02-29 13:33:13','2016-02-29 12:33:13','A pochi giorni alla Festa della Donna, arriva la notizia della riapertura di Percorsi di Gusto, la risto-pizzeria di Marzia Buzzanca, energica donna aquilana (benché sia nata a Tripoli), che dopo il tragico terremoto del 2009 aveva riaperto per prima nel centro storico, in via Leosini. Cuoca, sommelier, pizzaiola: tre cosiddetti lavori da uomo, concentrati in una donna coraggiosa, simbolo di una L’Aquila che voleva ripartire dal suo centro storico dilaniato. Oggi si sposta a neanche un chilometro, fuori dalla zona rossa, ma come ci spiega, non è da considerarsi una sconfitta, bensì una vittoria.

<strong>Come mai vi spostate?
</strong>Per motivi di sicurezza. Ma anche perché finalmente si vede che stanno lavorando e il centro storico non è un posto vivibile per un’attività come la mia. La polvere, gli operai spesso nervosi, le macerie che si spera ci lasceranno: la sensazione è che si stia finalmente muovendo qualcosa e che la nostra perseveranza sia servita.

<strong>La perseveranza è donna.</strong>

Infatti. Secondo me se ci fosse stato un uomo al posto mio non avrebbe ottenuto lo stesso risultato! Un po’ come Stefania Pezzopane, un’altra donna simbolo della lotta per L’Aquila, anche se di recente è più nota alle cronache per la sua storia d’amore con Simone. A proposito di perseveranza, si sposano e le farò una “pizza degli sposi”.

<strong>Pensate di tornarci in via Leosini?</strong>

Non lo so. Alla fine è venuto fuori un bel locale in via della Crocerossa (la nuova sede, <em>ndr</em>). Chissà, magari noi resteremo qui e in via Leosini, quando si potrà rientrare, apriremo un’altra sede. Ma è tutto da vedere. Quello che resta è il progetto di Percorsi di Gusto, il vero motivo per cui dopo il terremoto ho scelto di rimanere nel centro storico dell’Aquila, nonostante tutto.

<strong>Quali sono le novità?</strong>

A parte qualche coperto in più, la cucina più grande e lo spazio all’esterno che sarà utile nella bella stagione. Ma le novità sono soprattutto nel menù, in cui si troverà qualche pizza nuova, fra cui quella che ho dedicato alla nuova sede e che ho chiamato Civico 40, perché via della Crocerossa non si poteva sentire: maialino, mela e gelatina di birra, in omaggio ai miei vicini della birreria, che fanno un ottimo lavoro. Poi ci saranno sempre in carta alcune delle pizze degli chef, come quella di Francesco Apreda con le capesante.

<strong>Pizze gourmet, quindi costose? </strong>

Non proprio, le mie pizze vanno dai 6 ai 20 euro, ce n’è per tutte le tasche. E ci piace che sia così, che vengano a mangiare da noi le signore di 75 anni, come i professionisti con le mogli con la borsa di Louis Vuitton o i ragazzetti di 18 anni che portano a cena la fidanzatina e ci chiedono se ha prenotato anche la mamma per la stessa sera.

&nbsp;','Riapre Percorsi di Gusto di Marzia Buzzanca','La perseveranza di una donna pizzaiola che ha lottato con il suo Percorsi di Gusto per il centro storico dell’Aquila dopo il terremoto','inherit','closed','open','','41396-revision-v1','','','2016-02-29 13:33:13','2016-02-29 12:33:13','',41396,'http://old.lacucinaitaliana.it/41396-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-02-29 13:43:20','2016-02-29 12:43:20','','Ratatouille con menta e carasau','','publish','closed','closed','','ratatouille-con-menta-e-carasau','','','2016-02-29 13:43:20','2016-02-29 12:43:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41534',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-29 13:39:46','2016-02-29 12:39:46','','Ratatouille con menta e carasau','','inherit','closed','open','','ratatouille-con-menta-e-carasau','','','2016-02-29 13:39:46','2016-02-29 12:39:46','',41534,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Ratatouille-con-menta-e-carasau.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1574,'2016-02-29 13:46:27','2016-02-29 12:46:27','','Bucatini piccanti nei peperoni gialli','','inherit','closed','open','','bucatini-piccanti-nei-peperoni-gialli','','','2016-02-29 13:46:27','2016-02-29 12:46:27','',41537,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Bucatini-piccanti-nei-peperoni-gialli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (7145,'2016-02-29 13:55:50','2016-02-29 12:55:50','È una guida scritta da un team di ispettori che viaggiano in forma anonima osservando severi criteri di qualità, ma non è la Guida Michelin. Si chiama <strong>Forbes Travel Guide</strong> ed è la Bibbia per chi ama viaggiare nell’eccellenza (che non sempre vuol dire lusso), e deve scegliere un hotel. La pubblicano dal 1958 e per la prima volta nel 2016 include anche l''Italia. Notizia nella notizia, con un positivo Star Rating di 31 riconoscimenti totali, il top in Europa, seguiti dalla Francia con 28.

Non a caso Gerard J. Inzerillo, a.d. della guida statunitense, abbia scelto Milano – e l’Excelsior Hotel Gallia in particolare  – per presentare la prestigiosa lista che ha premiato tre città – <strong>Firenze, Roma e Milano</strong> stessa - per un totale di otto strutture nella categoria Five Star, quindici nella categoria Four Star e otto nei Recommended e Spa. La Capitale è regina visto che ha quattro premiati ai vertici: Hassler, Hotel de Russie, Eden e JFK Place sono Five Star. A Firenze ce ne sono tre (Four Seasons, Savoy e Portrait) mentre a Milano è stato il nuovo Mandarin Oriental a mettere in fila tutti gli storici (e comunque validi) concorrenti. Tra l’altro, il raffinato hotel di via Andegari è il solo in Italia ad avere una Spa considerata Four Star.

Forbes Travel Guide è in fase di ampliamento e quest’anno, oltre all’Italia, ha guardato anche a Francia, Germania, Svizzera in Europa; a Hangzou e Taipei in Asia e a Bermuda nell’Atlantico. In totale sono state 29 le Nazioni seguite, che raddoppieranno nel 2017 con l''espansione in Medio Oriente e Africa. Altro numero importante: gli hotel vincitori del premio Five-Star 2016 sono stati 154, quasi tutti presenze storiche della guida.

Per la cronaca, la città con più Five Star nel mondo resta <strong>Parigi</strong> (Four Seasons Hotel George V, Paris; Hôtel Plaza Athénée; La Réserve Paris; Le Bristol Paris; Le Meurice; Le Royal Monceau - Raffles Paris; Mandarin Oriental, Paris; The Peninsula Paris e Shangri-La Hotel, Paris) mentre a conferma dell’indipendenza della guida, solo quest’anno è arrivato il primo Five Star per gli Stati Uniti: il Langham Hotels &amp; Resorts a Chicago.

Altra curiosità, il primato tra le catene è di<strong> Four Seasons Hotels and Resorts</strong>, con sei nuovi Five-Star: a Firenze, Ginevra, Hangzhou (Cina, il primo in assoluto per il Dragone), Papagayo (Costa Rica), Parigi e Whistler (Canada). Sui 42 Five Star, ben 26 sono Four Seasons Hotel and Resorts. In ogni caso, Forbes Travel Guide sta ponendo sempre più attenzione ai <strong>boutique hotel “indipendenti”</strong>, tanto è vero che ha assegnato il massimo riconoscimento a cinque di questi: The Goring (Londra), J.K. Place (Roma); La Réserve (Parigi),Portrait (Firenze), Coworth Park, nella Contea inglese del Berkshire. In effetti, per il turismo internazionale, è un concetto sempre più richiesto, viste le dimensioni più “umane” rispetto ai mega-hotel e una qualità di servizi comunque elevata a fronte di una spesa meno importante.','I migliori hotel si scelgono con la guida','Non è la Michelin la guida per scegliere gli hotel di lusso, ma la Forbes Travel Guide. Quest''anno arriva anche in Italia, e premia i migliori, e apre ai boutique hotel di tendenza','publish','closed','closed','','hotel-guida-forbes','','','2016-02-29 14:00:08','2016-02-29 13:00:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41539',0,'cp-news','',0);
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Non a caso Gerard J. Inzerillo, a.d. della guida statunitense, abbia scelto Milano – e l’Excelsior Hotel Gallia in particolare  – per presentare la prestigiosa lista che ha premiato tre città – <strong>Firenze, Roma e Milano</strong> stessa - per un totale di otto strutture nella categoria Five Star, quindici nella categoria Four Star e otto nei Recommended e Spa. La Capitale è regina visto che ha quattro premiati ai vertici: Hassler, Hotel de Russie, Eden e JFK Place sono Five Star. A Firenze ce ne sono tre (Four Seasons, Savoy e Portrait) mentre a Milano è stato il nuovo Mandarin Oriental a mettere in fila tutti gli storici (e comunque validi) concorrenti. Tra l’altro, il raffinato hotel di via Andegari è il solo in Italia ad avere una Spa considerata Four Star.

Forbes Travel Guide è in fase di ampliamento e quest’anno, oltre all’Italia, ha guardato anche a Francia, Germania, Svizzera in Europa; a Hangzou e Taipei in Asia e a Bermuda nell’Atlantico. In totale sono state 29 le Nazioni seguite, che raddoppieranno nel 2017 con l''espansione in Medio Oriente e Africa. Altro numero importante: gli hotel vincitori del premio Five-Star 2016 sono stati 154, quasi tutti presenze storiche della guida.

Per la cronaca, la città con più Five Star nel mondo resta <strong>Parigi</strong> (Four Seasons Hotel George V, Paris; Hôtel Plaza Athénée; La Réserve Paris; Le Bristol Paris; Le Meurice; Le Royal Monceau - Raffles Paris; Mandarin Oriental, Paris; The Peninsula Paris e Shangri-La Hotel, Paris) mentre a conferma dell’indipendenza della guida, solo quest’anno è arrivato il primo Five Star per gli Stati Uniti: il Langham Hotels &amp; Resorts a Chicago.

Altra curiosità, il primato tra le catene è di<strong> Four Seasons Hotels and Resorts</strong>, con sei nuovi Five-Star: a Firenze, Ginevra, Hangzhou (Cina, il primo in assoluto per il Dragone), Papagayo (Costa Rica), Parigi e Whistler (Canada). Sui 42 Five Star, ben 26 sono Four Seasons Hotel and Resorts. In ogni caso, Forbes Travel Guide sta ponendo sempre più attenzione ai <strong>boutique hotel “indipendenti”</strong>, tanto è vero che ha assegnato il massimo riconoscimento a cinque di questi: The Goring (Londra), J.K. Place (Roma); La Réserve (Parigi),Portrait (Firenze), Coworth Park, nella Contea inglese del Berkshire. In effetti, per il turismo internazionale, è un concetto sempre più richiesto, viste le dimensioni più “umane” rispetto ai mega-hotel e una qualità di servizi comunque elevata a fronte di una spesa meno importante.','I migliori hotel si scelgono con la guida','Non è la Michelin la guida per scegliere gli hotel di lusso, ma la Forbes Travel Guide. Quest''anno arriva anche in Italia, e premia i migliori, e apre ai boutique hotel di tendenza','inherit','closed','open','','41539-revision-v1','','','2016-02-29 13:55:50','2016-02-29 12:55:50','',41539,'http://old.lacucinaitaliana.it/41539-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-29 14:00:08','2016-02-29 13:00:08','È una guida scritta da un team di ispettori che viaggiano in forma anonima osservando severi criteri di qualità, ma non è la Guida Michelin. Si chiama <strong>Forbes Travel Guide</strong> ed è la Bibbia per chi ama viaggiare nell’eccellenza (che non sempre vuol dire lusso), e deve scegliere un hotel. La pubblicano dal 1958 e per la prima volta nel 2016 include anche l''Italia. Notizia nella notizia, con un positivo Star Rating di 31 riconoscimenti totali, il top in Europa, seguiti dalla Francia con 28.

Non a caso Gerard J. Inzerillo, a.d. della guida statunitense, abbia scelto Milano – e l’Excelsior Hotel Gallia in particolare  – per presentare la prestigiosa lista che ha premiato tre città – <strong>Firenze, Roma e Milano</strong> stessa - per un totale di otto strutture nella categoria Five Star, quindici nella categoria Four Star e otto nei Recommended e Spa. La Capitale è regina visto che ha quattro premiati ai vertici: Hassler, Hotel de Russie, Eden e JFK Place sono Five Star. A Firenze ce ne sono tre (Four Seasons, Savoy e Portrait) mentre a Milano è stato il nuovo Mandarin Oriental a mettere in fila tutti gli storici (e comunque validi) concorrenti. Tra l’altro, il raffinato hotel di via Andegari è il solo in Italia ad avere una Spa considerata Four Star.

Forbes Travel Guide è in fase di ampliamento e quest’anno, oltre all’Italia, ha guardato anche a Francia, Germania, Svizzera in Europa; a Hangzou e Taipei in Asia e a Bermuda nell’Atlantico. In totale sono state 29 le Nazioni seguite, che raddoppieranno nel 2017 con l''espansione in Medio Oriente e Africa. Altro numero importante: gli hotel vincitori del premio Five-Star 2016 sono stati 154, quasi tutti presenze storiche della guida.

Per la cronaca, la città con più Five Star nel mondo resta <strong>Parigi</strong> (Four Seasons Hotel George V, Paris; Hôtel Plaza Athénée; La Réserve Paris; Le Bristol Paris; Le Meurice; Le Royal Monceau - Raffles Paris; Mandarin Oriental, Paris; The Peninsula Paris e Shangri-La Hotel, Paris) mentre a conferma dell’indipendenza della guida, solo quest’anno è arrivato il primo Five Star per gli Stati Uniti: il Langham Hotels &amp; Resorts a Chicago.

Altra curiosità, il primato tra le catene è di<strong> Four Seasons Hotels and Resorts</strong>, con sei nuovi Five-Star: a Firenze, Ginevra, Hangzhou (Cina, il primo in assoluto per il Dragone), Papagayo (Costa Rica), Parigi e Whistler (Canada). Sui 42 Five Star, ben 26 sono Four Seasons Hotel and Resorts. In ogni caso, Forbes Travel Guide sta ponendo sempre più attenzione ai <strong>boutique hotel “indipendenti”</strong>, tanto è vero che ha assegnato il massimo riconoscimento a cinque di questi: The Goring (Londra), J.K. Place (Roma); La Réserve (Parigi),Portrait (Firenze), Coworth Park, nella Contea inglese del Berkshire. In effetti, per il turismo internazionale, è un concetto sempre più richiesto, viste le dimensioni più “umane” rispetto ai mega-hotel e una qualità di servizi comunque elevata a fronte di una spesa meno importante.','I migliori hotel si scelgono con la guida','Non è la Michelin la guida per scegliere gli hotel di lusso, ma la Forbes Travel Guide. Quest''anno arriva anche in Italia, e premia i migliori, e apre ai boutique hotel di tendenza','inherit','closed','open','','41539-revision-v1','','','2016-02-29 14:00:08','2016-02-29 13:00:08','',41539,'http://old.lacucinaitaliana.it/41539-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-29 14:05:57','2016-02-29 13:05:57','A pochi giorni alla Festa della Donna, arriva la notizia della riapertura di <strong>Percorsi di Gusto</strong>, la risto-pizzeria di <strong>Marzia Buzzanca,</strong> energica donna aquilana (benché sia nata a Tripoli), che dopo il tragico terremoto del 2009 aveva riaperto per prima nel centro storico, in via Leosini. <strong>Cuoca, sommelier, pizzaiola</strong>: tre cosiddetti lavori da uomo, concentrati in una donna coraggiosa, simbolo di una L’Aquila che voleva ripartire dal suo centro storico dilaniato. Oggi si sposta a neanche un chilometro, fuori dalla zona rossa, ma come ci spiega, non è da considerarsi una sconfitta, bensì una vittoria.

<strong>Come mai vi spostate?
</strong>Per motivi di sicurezza. Ma anche perché finalmente si vede che stanno lavorando e il centro storico non è un posto vivibile per un’attività come la mia. La polvere, gli operai spesso nervosi, le macerie che si spera ci lasceranno: la sensazione è che si stia finalmente muovendo qualcosa e che la nostra perseveranza sia servita.

<strong>La perseveranza è donna.
</strong>Infatti. Secondo me se ci fosse stato un uomo al posto mio non avrebbe ottenuto lo stesso risultato! Un po’ come Stefania Pezzopane, un’altra donna simbolo della lotta per L’Aquila, anche se di recente è più nota alle cronache per la sua storia d’amore con Simone. A proposito di perseveranza, si sposano e le farò una “pizza degli sposi”.

<strong>Pensate di tornarci in via Leosini?
</strong>Non lo so. Alla fine è venuto fuori un bel locale in via della Crocerossa (la nuova sede, <em>ndr</em>). Chissà, magari noi resteremo qui e in via Leosini, quando si potrà rientrare, apriremo un’altra sede. Ma è tutto da vedere. Quello che resta è il progetto di Percorsi di Gusto, il vero motivo per cui dopo il terremoto ho scelto di rimanere nel centro storico dell’Aquila, nonostante tutto.

<strong>Quali sono le novità?
</strong>A parte qualche coperto in più, la cucina più grande e lo spazio all’esterno che sarà utile nella bella stagione. Ma le novità sono soprattutto nel menù, in cui si troverà qualche pizza nuova, fra cui quella che ho dedicato alla nuova sede e che ho chiamato Civico 40, perché via della Crocerossa non si poteva sentire: maialino, mela e gelatina di birra, in omaggio ai miei vicini della birreria, che fanno un ottimo lavoro. Poi ci saranno sempre in carta alcune delle pizze degli chef, come quella di Francesco Apreda con le capesante.

<strong>Pizze gourmet, quindi costose?
</strong>Non proprio, le mie pizze vanno dai 6 ai 20 euro, ce n’è per tutte le tasche. E ci piace che sia così, che vengano a mangiare da noi le signore di 75 anni, come i professionisti con le mogli con la borsa di Louis Vuitton o i ragazzetti di 18 anni che portano a cena la fidanzatina e ci chiedono se ha prenotato anche la mamma per la stessa sera.

&nbsp;','Donne VS terremoto: riapre  Percorsi di Gusto di Marzia Buzzanca a L''Aquila','Riaprire a L''Aquila dopo il terremoto. Senza aiuto, ma con la perseveranza femminile, si può fare. Dalle macerie riapre Percorsi di Gusto. La più bella storia per la Festa della Donna, ha il sapore di una pizza','inherit','closed','open','','41396-autosave-v1','','','2016-02-29 14:05:57','2016-02-29 13:05:57','',41396,'http://old.lacucinaitaliana.it/41396-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-29 14:06:40','2016-02-29 13:06:40','A pochi giorni alla Festa della Donna, arriva la notizia della riapertura di <strong>Percorsi di Gusto</strong>, la risto-pizzeria di <strong>Marzia Buzzanca,</strong> energica donna aquilana (benché sia nata a Tripoli), che dopo il tragico terremoto del 2009 aveva riaperto per prima nel centro storico, in via Leosini. <strong>Cuoca, sommelier, pizzaiola</strong>: tre cosiddetti lavori da uomo, concentrati in una donna coraggiosa, simbolo di una L’Aquila che voleva ripartire dal suo centro storico dilaniato. Oggi si sposta a neanche un chilometro, fuori dalla zona rossa, ma come ci spiega, non è da considerarsi una sconfitta, bensì una vittoria.

<strong>Come mai vi spostate?
</strong>Per motivi di sicurezza. Ma anche perché finalmente si vede che stanno lavorando e il centro storico non è un posto vivibile per un’attività come la mia. La polvere, gli operai spesso nervosi, le macerie che si spera ci lasceranno: la sensazione è che si stia finalmente muovendo qualcosa e che la nostra perseveranza sia servita.

<strong>La perseveranza è donna.
</strong>Infatti. Secondo me se ci fosse stato un uomo al posto mio non avrebbe ottenuto lo stesso risultato! Un po’ come Stefania Pezzopane, un’altra donna simbolo della lotta per L’Aquila, anche se di recente è più nota alle cronache per la sua storia d’amore con Simone. A proposito di perseveranza, si sposano e le farò una “pizza degli sposi”.

<strong>Pensate di tornarci in via Leosini?
</strong>Non lo so. Alla fine è venuto fuori un bel locale in via della Crocerossa (la nuova sede, <em>ndr</em>). Chissà, magari noi resteremo qui e in via Leosini, quando si potrà rientrare, apriremo un’altra sede. Ma è tutto da vedere. Quello che resta è il progetto di Percorsi di Gusto, il vero motivo per cui dopo il terremoto ho scelto di rimanere nel centro storico dell’Aquila, nonostante tutto.

<strong>Quali sono le novità?
</strong>A parte qualche coperto in più, la cucina più grande e lo spazio all’esterno che sarà utile nella bella stagione. Ma le novità sono soprattutto nel menù, in cui si troverà qualche pizza nuova, fra cui quella che ho dedicato alla nuova sede e che ho chiamato Civico 40, perché via della Crocerossa non si poteva sentire: maialino, mela e gelatina di birra, in omaggio ai miei vicini della birreria, che fanno un ottimo lavoro. Poi ci saranno sempre in carta alcune delle pizze degli chef, come quella di Francesco Apreda con le capesante.

<strong>Pizze gourmet, quindi costose?
</strong>Non proprio, le mie pizze vanno dai 6 ai 20 euro, ce n’è per tutte le tasche. E ci piace che sia così, che vengano a mangiare da noi le signore di 75 anni, come i professionisti con le mogli con la borsa di Louis Vuitton o i ragazzetti di 18 anni che portano a cena la fidanzatina e ci chiedono se ha prenotato anche la mamma per la stessa sera.

&nbsp;','Donne VS terremoto: riapre  Percorsi di Gusto di Marzia Buzzanca a L''Aquila','Riaprire a L''Aquila dopo il terremoto. Senza aiuto, ma con la perseveranza femminile, si può fare. Dalle macerie riapre Percorsi di Gusto. La più bella storia per la Festa della Donna, ha il sapore di una pizza','inherit','closed','open','','41396-revision-v1','','','2016-02-29 14:06:40','2016-02-29 13:06:40','',41396,'http://old.lacucinaitaliana.it/41396-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-29 19:04:21','2016-02-29 18:04:21','C’è chi nemmeno lo considera <strong>caffè</strong>, ma questo non impedirà a <a href="http://www.starbucks.com" target="_blank"><strong>Starbucks</strong> </a>di sbarcare in Italia con il suo americano e tutto il resto del menu. Se ne parlava da anni. Adesso c’è una data. Starbucks sarà in Italia a partire dai primi mesi del <strong>2017</strong>. La conferma è arrivata da Howard D. Schultz, presidente e amministratore delegato della catena di caffetterie. La prima apertura a <strong>Milano</strong>, nel centro della città, ma non si sa esattamente dove. Ad avere proprietà e gestione dei locali (l’obiettivo è aprirne in tutta la penisola dopo questo) sarà il gruppo Percassi che ha all’attivo lo sbarco in Italia di molti marchi stranieri.
Quello di aprire da noi è un sogno che <strong>Schultz</strong> coltiva dal 1983, anno del suo primo viaggio in Italia. Andò allora a Milano e Verona e nei bar trovò l’incanto dell’espresso, ma anche la convivialità del <strong>rito mattutino del caffè</strong>. «La storia di Starbucks – spiega - è strettamente legata alla tradizione italiana del perfetto caffè espresso. Tutto quello che abbiamo realizzato si basa sulle meravigliose esperienze che molti di noi hanno vissuto in Italia e da 45 anni la nostra aspirazione è stata quella di agire da depositari rispettosi della tradizione italiana».
Schultz assicura che «il primo Starbucks italiano verrà progettato con una scrupolosa attenzione ai dettagli e con un grande rispetto per gli Italiani e la <strong>cultura del caffè</strong>». Sa che il mercato non sarà facile da conquistare e dice che l’obiettivo è quello di «provare, con umiltà e rispetto, a condividere quanto abbiamo fatto e imparato». Se sono state aperte negli anni pagine <strong>Facebook</strong> perché la catena americana arrivasse anche da noi, altrettanti, se non di più, sono i detrattori del caffè made in Usa.
Starbucks è una catena fondata nel <strong>1971</strong> a Seattle e oggi ha più di 17mila negozi in quarantanove paesi. Il mercato italiano è stato lasciato fra gli ultimi, già troppo affollato di bar e caffetterie, più tradizionali e anche economici di quelli della catena. Sono molti gli italiani che, legati a una tradizione unica per quanto riguarda espresso e moka, non entrerebbero mai, almeno a parole, in una caffetteria del genere. La sfida è aperta per<strong> Antonio Percassi</strong>, Presidente della business company Percassi: «Siamo consapevoli di affrontare una sfida unica, portando Starbucks in Italia, il paese del caffè per eccellenza e confidiamo che gli Italiani siano pronti per vivere appieno l’esperienza del brand Starbucks, come avviene in molti altri mercati».','2017. È l’anno di Starbuck in Italia','La catena americana del caffè annuncia ufficialmente lo sbarco nella penisola. Il primo punto vendita apre a Milano nei primi mesi del prossimo anno. L''obiettivo è quello di allargarsi e di non far rimpiangere il vecchio espresso del bar sotto casa. Missione impossibile?','inherit','closed','open','','41437-revision-v1','','','2016-02-29 19:04:21','2016-02-29 18:04:21','',41437,'http://old.lacucinaitaliana.it/41437-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-29 19:05:39','2016-02-29 18:05:39','','Agretti Pie','Overhead shot of agreeti pie, tarditional Italian recipe made with agretti cheese and eggs.','inherit','closed','open','','agretti-pie','','','2016-02-29 19:05:39','2016-02-29 18:05:39','',41503,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/agretti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-02-29 19:09:51','2016-02-29 18:09:51','<strong>Frumento, farro, orzo, avena, riso, quinoa, amaranto sono soltanto alcuni dei cereali</strong> che consumiamo abitualmente, che da sempre fanno parte della nostra alimentazione. Sappiamo cucinarli tutti? <strong>Il nuovo libro di Slow Food "A tavola con i cereali"</strong> ci dà una mano perché raccoglie sia le ricette più tradizionali, sia quelle più inusuali o rivisitate a base di amaranto, quinoa, mais, farro, orzo, per un viaggio in tutta la penisola alla scoperta delle tradizioni culinarie più originali e curiose.
<h2><strong>Come si cucinano i cereali?</strong></h2>
Tra i cereali in chicchi occorre distinguere quelli integrali da quelli che non lo sono. Per i primi i tempi di cottura si allungano di molto rispetto agli altri. Alcuni cereali come riso, quinoa, grano saraceno, frumento sgusciato, orzo e farro perlato, cuociono in un tempo che va dai 20 minuti a 1 ora. <strong>Per questi non è necessario l''ammollo, </strong>ma potete utilizzarli subito, dopo averli lavati più volte sotto l''acqua fresca. Fateli cuocere in pentola con molta acqua, almeno tre volte il volume del cereale in questione.

Per grano duro, grano tenero, farro integrale, orzo integrale, avena, <strong>è indispensabile l''ammollo, che può essere di 12 ore o poco meno</strong>. Questi cereali hanno tempi di cottura più lunghi, sino a 2 ore. Una volta cotti, spegnete il fuoco e lasciate che i cereali si gonfino fino ad assorbire tutta l''acqua, fateli raffreddare e conditeli con i condimenti preferiti. L''amaranto necessita di un ammollo molto breve, soltanto 30 minuti.

Alcuni cereali sono consumati anche sotto forma di fiocchi: soprattutto avena e mais si utilizzano con yogurt e latte per una colazione sana e nutriente.
<h2><strong>A tavola con i cereali, le ricette di Slow Food</strong></h2>
Dagli antipasti ai dolci, ecco cinque ricette facili e veloci di cui non potrete più fare a meno:

<strong>Insalata di avena e verdure (da Ferrara)</strong>

Per 6 persone: un etto e mezzo di avena decorticata, 6 zucchine piccole, 3 carote, una costa di sedano, una manciata di fagiolini, una manciata di piselli sgranati, un etto di pinoli, un etto di Parmigiano Reggiano, aceto balsamico tradizionale, olio extravergine.

Procedimento: ammollate l''avena per 5 ore, risciacquatela, lessatela per 45 minuti, salate e scolate. Dopo aver pulito e lavato le verdure, tagliatele a dadini e cuocetele separatamente per pochi minuti in acqua salata. Riducete il Parmigiano in scaglie, mescolatelo in una terrina con l''avena, le verdure e i pinoli. Miscelate mezzo bicchiere di olio e due cucchiai di aceto balsamico con una presa di sale ed emulsionate. Condite con questa salsa l''insalata, lasciate insaporire per 15 minuti e portate in tavola.

<strong>Polpette di miglio e zucchine (da Ferrara)</strong>

Per 6 persone: una tazza di miglio, 3 zucchine, uno spicchio di aglio, grani di sesamo, un uovo, una manciata di pan grattato, 50 g di Parmigiano Reggiano, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Procedimento: cuocete il miglio con due tazze di acqua per 20 minuti, fino all''assorbimento completo dell''acqua. Tostate il sesamo in una pentola con un filo di olio, aggiungete le zucchine tagliate a rondelle, lo spicchio di aglio e un pizzico di sale. A fine cottura insaporite con una manciata di pepe e frullate il tutto, ricavando una purea cremosa. Aggiungete il miglio, il formaggio grattugiato e l''uovo, mescolate il tutto e formate delle polpettine passandole poi nel pan grattato. Disponete le palline su una teglia ricoperta da carta da forno e infornate a 180° per venti minuti. In alternativa al forno, queste polpette si possono cuocere in umido oppure friggere.

<strong>Farro alla pescatora (da Vibo Valentia)</strong>

Per 6 persone: 3 etti di farro decorticato già ammollato, 3 calamari, 10 cozze, 20 vongole, 10 gamberetti, una cipolla piccola, prezzemolo, un bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Procedimento: pulite i calamari e tagliateli a striscioline. Sgusciate i gamberi, lavate bene le cozze e le vongole. Fatele aprire in un tegame con un filo di olio e filtratene il liquido, che userete nella cottura del farro. Tenete da parte qualche guscio, vi servirà per rendere più coreografico il piatto!

Rosolate la cipolla e l''aglio tritati in un filo di olio e aggiungete il farro. Appena è tostato bagnate con il vino e fate cuocere per qualche minuto. Unite il liquido di apertura di cozze e vongole caldo e mescolate fino a fine cottura (ci vorranno circa 45 minuti). Fate raffreddare, unite il pesce e condite con olio, pepe e prezzemolo tritato.

<strong>Involtini di peperone (da Napoli)</strong>

Per 6 persone: 4 peperoni, una carota, una cipolla, 2 zucchine, prezzemolo, 12 fili di erba cipollina, 100 g di riso, 100 g di ricotta, brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Procedimento: lavate i peperoni, asciugateli e dopo averli sistemati in una teglia passateli in forno a 180° per 15 minuti, quindi toglieteli e spellateli. Apriteli, privateli dei semi e ricavatene 12 falde. Affettate la cipolla, tagliate a dadini la carota, a listarelle le zucchine e fate saltare tutto in un filo di olio. Unite il riso, lasciatelo insaporire e portatelo a cottura bagnando via via con il brodo vegetale. A fine cottura regolate di sale e pepe.

Lasciate intiepidire e aggiungete la ricotta, amalgamando bene. Distribuite la farcia al centro di ogni falda e arrotolate ognuna di esse legandola con un filo di erba cipollina. Infornate gli involtini a 140°per 15 minuti e servite.

<strong>Couscous dolce (da Agrigento)</strong>

Per 6 persone: 500 g di semola di grano duro, 30 g di zucchero a velo, 100 g di cioccolato in scaglie, 50 g di pistacchi sgusciati, 100 g di mandorle, 50 g di zucca candita a cubetti, 10 g di cannella.

Procedimento: versate poco per volta la semola in un largo contenitore di coccio e con la mano umida, girando, formate dei granelli grossi come una capocchia di spillo. Fate asciugare la semola per tre ore distesa su un telo. Fate cuocere a vapore il couscous per 40 minuti e, quando sarà pronto, versatelo in un contenitore, spruzzatelo con un po'' di acqua fredda e lasciatelo riposare per 15 minuti. Rimettetelo nella pentola a vapore e fatelo cuocere ancora per 20 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare. Condite con zucchero, mandorle tostate, il cioccolato, i pistacchi, la zucca e spolverate con della cannella.','Cucinare i cereali: le ricette di Slow Food','Dal nord al sud, le ricette più gustose per portare in tavola ogni tipo di cereale','inherit','closed','open','','41121-autosave-v1','','','2016-02-29 19:09:51','2016-02-29 18:09:51','',41121,'http://old.lacucinaitaliana.it/41121-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-29 19:10:39','2016-02-29 18:10:39','','Variety of rice in bowls on wooden table','Black, red wild rice, basmati and unpolished whole rice in bowls on wooden table','inherit','closed','open','','variety-of-rice-in-bowls-on-wooden-table','','','2016-02-29 19:10:39','2016-02-29 18:10:39','',41121,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/cereali.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2><strong>Come si cucinano i cereali?</strong></h2>
Tra i cereali in chicchi occorre distinguere quelli integrali da quelli che non lo sono. Per i primi i tempi di cottura si allungano di molto rispetto agli altri. Alcuni cereali come riso, quinoa, grano saraceno, frumento sgusciato, orzo e farro perlato, cuociono in un tempo che va dai 20 minuti a 1 ora. <strong>Per questi non è necessario l''ammollo, </strong>ma potete utilizzarli subito, dopo averli lavati più volte sotto l''acqua fresca. Fateli cuocere in pentola con molta acqua, almeno tre volte il volume del cereale in questione.

Per grano duro, grano tenero, farro integrale, orzo integrale, avena, <strong>è indispensabile l''ammollo, che può essere di 12 ore o poco meno</strong>. Questi cereali hanno tempi di cottura più lunghi, sino a 2 ore. Una volta cotti, spegnete il fuoco e lasciate che i cereali si gonfino fino ad assorbire tutta l''acqua, fateli raffreddare e conditeli con i condimenti preferiti. L''amaranto necessita di un ammollo molto breve, soltanto 30 minuti.

Alcuni cereali sono consumati anche sotto forma di fiocchi: soprattutto avena e mais si utilizzano con yogurt e latte per una colazione sana e nutriente.
<h2><strong>A tavola con i cereali, le ricette di Slow Food</strong></h2>
Dagli antipasti ai dolci, ecco cinque ricette facili e veloci di cui non potrete più fare a meno:

<strong>Insalata di avena e verdure (da Ferrara)</strong>

Per 6 persone: un etto e mezzo di avena decorticata, 6 zucchine piccole, 3 carote, una costa di sedano, una manciata di fagiolini, una manciata di piselli sgranati, un etto di pinoli, un etto di Parmigiano Reggiano, aceto balsamico tradizionale, olio extravergine.

Procedimento: ammollate l''avena per 5 ore, risciacquatela, lessatela per 45 minuti, salate e scolate. Dopo aver pulito e lavato le verdure, tagliatele a dadini e cuocetele separatamente per pochi minuti in acqua salata. Riducete il Parmigiano in scaglie, mescolatelo in una terrina con l''avena, le verdure e i pinoli. Miscelate mezzo bicchiere di olio e due cucchiai di aceto balsamico con una presa di sale ed emulsionate. Condite con questa salsa l''insalata, lasciate insaporire per 15 minuti e portate in tavola.

<strong>Polpette di miglio e zucchine (da Ferrara)</strong>

Per 6 persone: una tazza di miglio, 3 zucchine, uno spicchio di aglio, grani di sesamo, un uovo, una manciata di pan grattato, 50 g di Parmigiano Reggiano, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Procedimento: cuocete il miglio con due tazze di acqua per 20 minuti, fino all''assorbimento completo dell''acqua. Tostate il sesamo in una pentola con un filo di olio, aggiungete le zucchine tagliate a rondelle, lo spicchio di aglio e un pizzico di sale. A fine cottura insaporite con una manciata di pepe e frullate il tutto, ricavando una purea cremosa. Aggiungete il miglio, il formaggio grattugiato e l''uovo, mescolate il tutto e formate delle polpettine passandole poi nel pan grattato. Disponete le palline su una teglia ricoperta da carta da forno e infornate a 180° per venti minuti. In alternativa al forno, queste polpette si possono cuocere in umido oppure friggere.

<strong>Farro alla pescatora (da Vibo Valentia)</strong>

Per 6 persone: 3 etti di farro decorticato già ammollato, 3 calamari, 10 cozze, 20 vongole, 10 gamberetti, una cipolla piccola, prezzemolo, un bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Procedimento: pulite i calamari e tagliateli a striscioline. Sgusciate i gamberi, lavate bene le cozze e le vongole. Fatele aprire in un tegame con un filo di olio e filtratene il liquido, che userete nella cottura del farro. Tenete da parte qualche guscio, vi servirà per rendere più coreografico il piatto!

Rosolate la cipolla e l''aglio tritati in un filo di olio e aggiungete il farro. Appena è tostato bagnate con il vino e fate cuocere per qualche minuto. Unite il liquido di apertura di cozze e vongole caldo e mescolate fino a fine cottura (ci vorranno circa 45 minuti). Fate raffreddare, unite il pesce e condite con olio, pepe e prezzemolo tritato.

<strong>Involtini di peperone (da Napoli)</strong>

Per 6 persone: 4 peperoni, una carota, una cipolla, 2 zucchine, prezzemolo, 12 fili di erba cipollina, 100 g di riso, 100 g di ricotta, brodo vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Procedimento: lavate i peperoni, asciugateli e dopo averli sistemati in una teglia passateli in forno a 180° per 15 minuti, quindi toglieteli e spellateli. Apriteli, privateli dei semi e ricavatene 12 falde. Affettate la cipolla, tagliate a dadini la carota, a listarelle le zucchine e fate saltare tutto in un filo di olio. Unite il riso, lasciatelo insaporire e portatelo a cottura bagnando via via con il brodo vegetale. A fine cottura regolate di sale e pepe.

Lasciate intiepidire e aggiungete la ricotta, amalgamando bene. Distribuite la farcia al centro di ogni falda e arrotolate ognuna di esse legandola con un filo di erba cipollina. Infornate gli involtini a 140°per 15 minuti e servite.

<strong>Couscous dolce (da Agrigento)</strong>

Per 6 persone: 500 g di semola di grano duro, 30 g di zucchero a velo, 100 g di cioccolato in scaglie, 50 g di pistacchi sgusciati, 100 g di mandorle, 50 g di zucca candita a cubetti, 10 g di cannella.

Procedimento: versate poco per volta la semola in un largo contenitore di coccio e con la mano umida, girando, formate dei granelli grossi come una capocchia di spillo. Fate asciugare la semola per tre ore distesa su un telo. Fate cuocere a vapore il couscous per 40 minuti e, quando sarà pronto, versatelo in un contenitore, spruzzatelo con un po'' di acqua fredda e lasciatelo riposare per 15 minuti. Rimettetelo nella pentola a vapore e fatelo cuocere ancora per 20 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare. Condite con zucchero, mandorle tostate, il cioccolato, i pistacchi, la zucca e spolverate con della cannella.','Cucinare i cereali: le ricette di Slow Food','Dal nord al sud, le ricette più gustose per portare in tavola ogni tipo di cereale','inherit','closed','open','','41121-revision-v1','','','2016-02-29 19:11:08','2016-02-29 18:11:08','',41121,'http://old.lacucinaitaliana.it/41121-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-29 19:11:55','2016-02-29 18:11:55','Scaduto sì, ma ancora commestibile. È il cibo che si vede in un <strong>supermercato antispreco</strong>. È a <strong>Copenaghen</strong>, in Danimarca, e dà un’ultima possibilità di consumo a quanto finirebbe invece nella spazzatura e andrebbe, in molti casi, sprecato. La catena è <strong><a href="https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/wefood-danmarks-foerste-butik-med-overskudsmad" target="_blank">WeFood</a></strong> e sulla pagina Facebook del negozio danese si trovano le offerte: «venerdì arrivano altre 4.500 bottiglie di gingerale, una speciale confettura e hot dog».
Sugli scaffali ci sono quegli alimenti per cui è passata la data di <strong>scadenza</strong> consigliata, insomma i «preferibilmente entro», ma il cui consumo non mette a rischio la salute. Sono <strong>scontati</strong> i prezzi: si va dal 30 al 50% in meno rispetto ai costi medi. Ci sono alimenti a lunga conservazione come caffè, farina e cereali, ma anche i deperibili. Birgitte Qvist-Sorensen, segretaria generale della Ong che ha aperto il negozio ha spiegato che il caffè, per esempio, può essere consumato senza problemi fino a due mesi oltre la data indicata come scadenza.
Non è solo il cibo in scadenza quello che viene venduto. Ci sono anche quegli alimenti che non sono esteticamente conformi alle regole del supermercato tradizionale. Confezioni <strong>ammaccate</strong>, zucchine imperfette, arance non proprio bellissime raccolti dai <strong>volontari</strong>. A portare al negozio sono grossisti, commercianti e anche proprietari di altri negozi che vogliono a loro volta minimizzare spreco e perdite.
In <strong>Francia</strong> è legge da qualche mese l’obbligo per i supermarket di dare a organizzazioni benefiche il cibo andrebbe buttato perché a scadenza giornaliere, ma è ancora commestibile. In <strong>Italia</strong> esiste l’esperienza di Last minute Market che fa lo stesso raccogliendo cibo invenduto per associazioni di beneficenza oltre a proporre buone pratiche antispreco. L’idea danese è piaciuta al mondo intero, finendo anche sulle pagine del Washington Post. L’obiettivo finale è la riduzione dello spreco alimentare danese: 700mila tonnellate di cibo buttato ogni anno.','In Danimarca arriva il supermercato antispreco','La gestione è di una organizzazione non governativa, il cibo viene da commercianti e altri supermercati. C''è quello a breve scadenza, ma anche quello già scaduto che però non dà problemi a chi lo mangia. A Copenaghen fanno già la fila','inherit','closed','open','','41397-revision-v1','','','2016-02-29 19:11:55','2016-02-29 18:11:55','',41397,'http://old.lacucinaitaliana.it/41397-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2017-09-20 08:17:09','2017-09-20 06:17:09','Un volta si faceva la “pizzata”, uscita a cena riservata a ragazzini e palati di poco calibro, o a situazioni dove il cibo era l''ultimo dei pensieri. Annaffiata rigorosamente di cola o di birra, la pizza era una commodities, più o meno buona ma sempre essenzialmente mediocre. Si stagliava oltre la media qualche pizzeria napoletana e poco altro. Erano gli anni Novanta, e pure i Duemila.
<p align="left">Poi un paio di anni fa anche nella metropoli meno pizzaiola d''Italia, si è sparsa l''<strong>epidemia della buona pizza</strong>. A onor del vero, prima dei maestri, sono apparse le catene come Il Pomodorino o Rosso Pomodoro – già notevolmente meglio della media dei pizzaioli egiziani che assediavano la città.</p>
<p align="left">Oggi è l''ondata delle<strong> pizze gourmet, o sedicenti tali</strong>, diciamo delle pizze di qualità, per impasto e per ingredienti. La pizza da soluzione rapida ed economica per un dopo-cinema o un ritrovo davanti alla partita, è meta di foodie, di degustazioni, di adulti che vogliono mangiare bene e spendono 10-14-17€ per una pizza senza battere ciglio – più un calice di vino o una birra correttamente abbinati.
Mentre i ragazzini si rimpinzano di hamburger, apericene e sushi, chi gira per ristoranti per passione esce a mangiare <strong>LA pizza, e non più UNA pizza</strong>.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.pizzium.com/press-release/">Pizzium</a></h3>
<p align="left">Pizzeria napoletana fra le più amate in città, con già due sedi all''attivo. Oltre alle classiche, offre 14 pizze speciali dedicate alle regioni italiane preparate con una selezione di prodotti regionali Dop e Igp. Da mangiare rigorosamente con una Birrium, birra artigianale ad alta fermentazione, non filtrata e non pastorizzata, nata dalla collaborazione con il birrificio artigianale Opera.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://lnx.marghepizza.com">Marghe</a></h3>
<p align="left">Un formula semplice, con poche pizze in carta, qualche sfizio (gigante come la parmigiana) e ancora meno dessert – ma la specializzazione è un bene in questo campo. Si propongono come “un nuovo stile di pizza fra tradizione e innovazione”: farina 1 macinata a pietra, meno raffinata, 48 ore di lievitazione senza frigoriferi, ingredienti di ottima qualità e forno a legna. 6 pizze nel menù, di cui una senza pomodoro e una marinara con pomodorini gialli da Serbo, olive taggiasche e alici siciliane. Hanno ceduto alla pizza vegana (una focaccia con verdure). Birra artigianale e vino milanese.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.berberepizza.it">Berberè</a></h3>
<p align="left">Sorge nell’ex Circolo Sassetti, nel cuore dello storico quartiere Isola, il quinto locale della catena Berberè. La pizza di questi fratelli calabresi è fatta con farine semintegrali biologiche macinate a pietra, 24 ore di fermentazione lenta a temperatura ambiente con pasta madre viva, impasto alternativo realizzato con idrolisi degli amidi senza impiego di lievito. Arriva tagliata in 8 fette con il condimento già disposto – come una pizza gourmet – per bilanciare al meglio i sapori. Se la pizza è una garanzia, fatta con tutti i crismi, la novità è il locale, non una copia in replica degli altri della famiglia, ma realizzato per conservare e valorizzare gli spazi – in questo caso quelli di una storia cooperativa milanese. Alcuni arredi sono originali e le foto della bocciofila in bianco e nero non cancellano del tutto la memoria dei muri.</p>

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<h3 align="left"><a href="https://lapizzerianazionale.it/home.html">La Pizzeria Nazionale</a></h3>
<p align="left">Soffice o croccante: due stili di pizza nello stesso locale, per mettere d''accordo chi ama il cornicione soffice e chi invece la digeribilità e leggerezza di quella sottile. Due impasti, il primo a base di farina 00 e biga, il secondo di farina 00 e farina di riso miscelate con il poolish, e due forni per la cottura (elettrici).</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><strong><a href="https://www.assaje.it/site/">Assaje - Pizzeria &amp; friggitoria</a></strong></h3>
<p align="left">Cornicione gigantesco, ma cavo e ben lievitato per la nuova pizzeria dell''Isola. Ha un''aria vintage, nell''arredo e nell''atmosfera (il banco dei dessert è anni Novanta) ma la pizza è di nuova generazione, per ingredienti e lavorazione, e nel timer che a parete segna le ore di lievitazione. Cucinano anche panzerotti, mozzarelle in carrozza, arancini e fanno una pizza dessert con cioccolato fondente piccante, chantilly e altre cose. Carina l''idea di poter dividere la propria pizza in 4 spicchi diversi.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.pizzeria-lievita.com/">Lievità</a></h3>
<p align="left">Locale profondamente milanese, animato da giovani soci per metà casertani, come il pizzaiolo, che puntano sulla qualità. Pizze Margherita definite gourmet in cui giocare con la scelta del pomodoro, qualche abbinamento inconsueto e proposte estreme che in realtà mettono d''accordo tutti. Impasto semi integrale, non elastico, ben cotto e ambiente curato. Non si prenota però.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.sorbillo.it/it/">Sorbillo</a></h3>
<p align="left">Ad un soffio dal Duomo l''apertura ha animato le cronache dei gourmet milanesi. La sua è una pizza napoletana di nuova generazione, elastica (qualcuno la definisce cruda), con materie prime selezionate. 400 pizze al giorno e poi si chiude, locale molto semplice. La pizza in onore di Massimo Bottura è da provare.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.drymilano.it/">Dry</a></h3>
<p align="left">Antesignano degli altri locali citati, qui si bevono cocktail vintage di rara fattura e ci si sazia con focacce (ottime, quella al vitello tonnato leggendaria) e pizze che negli anni sono diventate sempre più buone- con carciofi, anguilla, arrosto... La bravura dei barman oscura quella del pizzaiolo, purtroppo.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.briscolapizza.it" target="_blank">Briscola</a></h3>
<p align="left">Lo chiamano pizza-sharing perché le pizze sono mignon e sono fatte per essere condivise con formule 2x1, 4x2, 6x3, 8x4 e così via. È un self service, adatto alle famiglie e a chi magari ha molta fame o poca fame. In questo modo fichi, pere, gorgonzola, zucca e trevisana, a piccole dosi, diventano divertenti.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.facebook.com/Mercato-del-Suffragio-571260686359343/" target="_blank">Longoni</a></h3>
<p align="left">Panettiere di nascita, pizzaiolo dell''ultim''ora, Davide Longoni si è messo a sfornare pizze tonde al Mercato del Suffragio. Si mangia fra i banchi, all''aperto nella bella stagione, e con un calice di vino o una birra per l''aperitivo. Forno a er gli amanti del cornicione ben cotto e bruciacchiato, panoso.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.latavernagourmet.it/" target="_blank">Taverna Gourmet</a></h3>
<p align="left">Ultima nata nel panorama milanese, questa pizzeria indica nel nome una chiara dichiarazione d''intenti: essere diversi. Materie prime di prima qualità ovviamene, impasto napoletano con lievito madre, cottura nel forno a legno ma sopratutto ricette impiattate su una base di pasta per pizza (a crudo quindi, già fuori dal forno). Scuola tradizionale napoletana che incontra la nouvelle vague veneta, dove oltre il forno si cucina sui fornelli.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="https://www.gennaroespositomilano.it/">Gennaro Esposito</a></h3>
<p align="left">Nulla a che vedere con Gennarino, lo chef partenopeo. Qui si mangia la classica pizza napoletana senza tanti fronzoli creativi, ben cotta, con prezzi onesti che non superano i 10€. Dolci di Sal de Riso, grande pasticcerie della costiera che fanno ricordare con orrore i torroncini affogati e i tartufi bianchi o neri dei frigo delle classiche pizzerie.</p>','12 pizze (di moda ma buone) da mangiare a Milano','Mangiare pizza a Milano in 10 indirizzi (fra i migliori della città). Quelli di nuova generazione, frequentati dai gourmet, che oltre alle materie prime selezionatissime puntano su accostamenti arditi.','publish','closed','closed','','migliore-pizza-pizzerie-milano-gourmet','','','2017-09-28 06:02:02','2017-09-28 04:02:02','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=41565',0,'cp-storia','',0),
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<p align="left">Poi un paio di anni fa anche nella metropoli meno pizzaiola d''Italia, si è sparsa l''epidemia della buona pizza. A onor del vero, prima dei maestri, sono apparse le catene come Il Pomodorino o Rosso Pomodoro – già notevolmente meglio della media dei pizzaioli egiziani che assediavano la città – poi locali molto pensati, ora passata l''era degli hamburger è tempo della pizza.</p>
<p align="left">Oggi è l''ondata delle pizze gourmet, o sedicenti tali, diciamo delle pizze di qualità, per impasto e per ingredienti. La pizza da soluzione rapida ed economica per un dopo-cinema o un ritrovo davanti alla partita, è meta di foodie, di degustazioni, di adulti che vogliono mangiare bene e spendono 10-14-17€ per una pizza senza battere ciglio – più un calice di vino o una birra correttamente abbinati.</p>
<p align="left">Mentre i ragazzini si rimpinzano di hamburger, apericene e sushi, chi gira per ristoranti per passione esce a mangiare LA pizza, e non più UNA pizza.

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<p align="left">Locale profondamente milanese, animato da giovani soci per metà casertani, come il pizzaiolo, che puntano sulla qualità. Pizze Margherita definite gourmet in cui giocare con la scelta del pomodoro, qualche abbinamento inconsueto e proposte estreme che in realtà mettono d''accordo tutti. Impasto semi integrale, non elastico, ben cotto e ambiente curato. Non si prenota però.

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<p align="left">Ad un soffio dal Duomo l''apertura ha animato le cronache dei gourmet milanesi. La sua è una pizza napoletana di nuova generazione, elastica (qualcuno la definisce cruda), con materie prime selezionate. 400 pizze al giorno e poi si chiude, locale molto semplice. La pizza in onore di Massimo Bottura è da provare.

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<h3 align="left"><a href="http://www.drymilano.it/">Dry</a></h3>
<p align="left">Antesignano degli altri locali citati, qui si bevono cocktail vintage di rara fattura e ci si sazia con focacce (ottime, quella al vitello tonnato leggendaria) e pizze che negli anni sono diventate sempre più buone- con carciofi, anguilla, arrosto... La bravura dei barman oscura quella del pizzaiolo, purtroppo.

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<h3 align="left"><a href="http://www.briscolapizza.it" target="_blank">Briscola</a></h3>
<p align="left">Lo chiamano pizza-sharing perché le pizze sono mignon e sono fatte per essere condivise con formule 2x1, 4x2, 6x3, 8x4 e così via. È un self service, adatto alle famiglie e a chi magari ha molta fame o poca fame. In questo modo fichi, pere, gorgonzola, zucca e trevisana, a piccole dosi, diventano divertenti.

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<h3 align="left"><a href="https://www.facebook.com/Mercato-del-Suffragio-571260686359343/" target="_blank">Longoni</a></h3>
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<h3 align="left"><a href="http://www.latavernagourmet.it/" target="_blank">Taverna Gourmet</a></h3>
<p align="left">Ultima nata nel panorama milanese, questa pizzeria indica nel nome una chiara dichiarazione d''intenti: essere diversi. Materie prime di prima qualità ovviamene, impasto napoletano con lievito madre, cottura nel forno a legno ma sopratutto ricette impiattate su una base di pasta per pizza (a crudo quindi, già fuori dal forno). Scuola tradizionale napoletana che incontra la nouvelle vague veneta, dove oltre il forno si cucina sui fornelli.

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<p align="left">Nulla a che vedere con Gennarino, lo chef partenopeo. Qui si mangia la classica pizza napoletana senza tanti fronzoli creativi, ben cotta, con prezzi onesti che non superano i 10€. Dolci di Sal de Riso, grande pasticcerie della costiera che fanno ricordare con orrore i torroncini affogati e i tartufi bianchi o neri dei frigo delle classiche pizzerie.</p>
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Gli <strong>gnocchi alla romana</strong> sono un primo facile e gustoso da preparare, a base di semolino, che per tradizione nel Lazio veniva preparato il giovedì, per compensare forse la leggerezza del piatto del venerdì, che nella religione cristiana è da sempre considerato un giorno di magro.

Gli gnocchi alla romana sono dischi di semolino arricchiti da uova, parmigiano e burro, che deve formare in superficie una crosticina molto croccante e saporita. Prepararli a casa è facile e veloce e il risultato è di sicuro effetto.

Per 4 persone vi serviranno: 1 l di latte, 250 g di semolino, 120 g di burro, 80 g di grana grattugiato, 2 tuorli, noce moscata e sale. Il consiglio dello chef è di utilizzare gli avanzi di semolino, che risultano dopo aver ritagliato gli gnocchi, disponendoli in uno strato uniforme sul fondo della pirofila. Sopra di questo disponete gli gnocchi in file ordinate.

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<h4></h4>','Preparare gli gnocchi alla romana','Semplici e gustosi sono un piatto che piace a tutti','inherit','closed','open','','41317-revision-v1','','','2016-03-01 04:15:57','2016-03-01 03:15:57','',41317,'http://old.lacucinaitaliana.it/41317-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-03-01 04:18:30','2016-03-01 03:18:30','Un volta si faceva la “pizzata”, uscita a cena riservata a ragazzini e palati di poco calibro, o a situazioni dove il cibo era l''ultimo dei pensieri. Annaffiata rigorosamente di cola o di birra, la pizza era una commodities, più o meno buona ma sempre essenzialmente mediocre. Si stagliava oltre la media qualche pizzeria napoletana e poco altro. Erano gli anni Novanta, e pure i Duemila.
<p align="left">Poi un paio di anni fa anche nella metropoli meno pizzaiola d''Italia, si è sparsa l''epidemia della buona pizza. A onor del vero, prima dei maestri, sono apparse le catene come Il Pomodorino o Rosso Pomodoro – già notevolmente meglio della media dei pizzaioli egiziani che assediavano la città – poi locali molto pensati, ora passata l''era degli hamburger è tempo della pizza.</p>
<p align="left">Oggi è l''ondata delle pizze gourmet, o sedicenti tali, diciamo delle pizze di qualità, per impasto e per ingredienti. La pizza da soluzione rapida ed economica per un dopo-cinema o un ritrovo davanti alla partita, è meta di foodie, di degustazioni, di adulti che vogliono mangiare bene e spendono 10-14-17€ per una pizza senza battere ciglio – più un calice di vino o una birra correttamente abbinati.</p>
<p align="left">Mentre i ragazzini si rimpinzano di hamburger, apericene e sushi, chi gira per ristoranti per passione esce a mangiare LA pizza, e non più UNA pizza.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.pizzeria-lievita.com/">Lievità</a></h3>
<p align="left">Locale profondamente milanese, animato da giovani soci per metà casertani, come il pizzaiolo, che puntano sulla qualità. Pizze Margherita definite gourmet in cui giocare con la scelta del pomodoro, qualche abbinamento inconsueto e proposte estreme che in realtà mettono d''accordo tutti. Impasto semi integrale, non elastico, ben cotto e ambiente curato. Non si prenota però.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.sorbillo.it/it/">Sorbillo</a></h3>
<p align="left">Ad un soffio dal Duomo l''apertura ha animato le cronache dei gourmet milanesi. La sua è una pizza napoletana di nuova generazione, elastica (qualcuno la definisce cruda), con materie prime selezionate. 400 pizze al giorno e poi si chiude, locale molto semplice. La pizza in onore di Massimo Bottura è da provare.</p>

<h3 align="left"></h3>
<h3 align="left"><a href="http://www.drymilano.it/">Dry</a></h3>
<p align="left">Antesignano degli altri locali citati, qui si bevono cocktail vintage di rara fattura e ci si sazia con focacce (ottime, quella al vitello tonnato leggendaria) e pizze che negli anni sono diventate sempre più buone- con carciofi, anguilla, arrosto... La bravura dei barman oscura quella del pizzaiolo, purtroppo.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.briscolapizza.it" target="_blank">Briscola</a></h3>
<p align="left">Lo chiamano pizza-sharing perché le pizze sono mignon e sono fatte per essere condivise con formule 2x1, 4x2, 6x3, 8x4 e così via. È un self service, adatto alle famiglie e a chi magari ha molta fame o poca fame. In questo modo fichi, pere, gorgonzola, zucca e trevisana, a piccole dosi, diventano divertenti.</p>

<h3 align="left"><a href="https://www.facebook.com/Mercato-del-Suffragio-571260686359343/" target="_blank">Longoni</a></h3>
<p align="left">Panettiere di nascita, pizzaiolo dell''ultim''ora, Davide Longoni si è messo a sfornare pizze tonde al Mercato del Suffragio. Si mangia fra i banchi, all''aperto nella bella stagione, e con un calice di vino o una birra per l''aperitivo. Forno a er gli amanti del cornicione ben cotto e bruciacchiato, panoso.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.latavernagourmet.it/" target="_blank">Taverna Gourmet</a></h3>
<p align="left">Ultima nata nel panorama milanese, questa pizzeria indica nel nome una chiara dichiarazione d''intenti: essere diversi. Materie prime di prima qualità ovviamene, impasto napoletano con lievito madre, cottura nel forno a legno ma sopratutto ricette impiattate su una base di pasta per pizza (a crudo quindi, già fuori dal forno). Scuola tradizionale napoletana che incontra la nouvelle vague veneta, dove oltre il forno si cucina sui fornelli.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.gennaroespositomilano.it/">Gennaro Esposito</a></h3>
<p align="left">Nulla a che vedere con Gennarino, lo chef partenopeo. Qui si mangia la classica pizza napoletana senza tanti fronzoli creativi, ben cotta, con prezzi onesti che non superano i 10€. Dolci di Sal de Riso, grande pasticcerie della costiera che fanno ricordare con orrore i torroncini affogati e i tartufi bianchi o neri dei frigo delle classiche pizzerie.</p>
<p align="left"></p>','Pizza is the hamburger','Mangiare pizza a Milano in 7 indirizzi (fra i migliori della città). Quelli di nuova generazione, frequentati dai gourmet, che oltre alle materie prime selezionatissime puntano su accostamenti arditi.','inherit','closed','open','','41565-revision-v1','','','2016-03-01 04:18:30','2016-03-01 03:18:30','',41565,'http://old.lacucinaitaliana.it/41565-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 04:26:02','2016-03-01 03:26:02','La <strong>salsiccia</strong> è, con ogni probabilità, l’insaccato più antico e maggiormente radicato nella cultura gastronomica regionale italiana. Ciò perché richiede un metodo di conservazione molto semplice e periodi di stagionatura in genere brevi. In linea di massima le salsicce prodotte al Nord si consumano <strong>cotte</strong> quando sono ancora fresche, mentre al Centro e al Sud sono<strong> lasciate essiccare</strong> e non richiedono cottura.

Anche gli impasti differiscono e possono essere di puro suino, di suino miscelato a carne bovina e anche di agnello o di castrato (queste ultime sono spesso chiamate “punta e’ curtiello” perché ottenute tagliando a piccoli pezzi la carne con il coltello anziché tritandola con il macinacarne).

<strong>La salsiccia di Napoli</strong>, prodotta in realtà nelle zone di Avellino, Benevento e Nola, è una salsiccia molto rinomata, per certi versi simile al salame. Si ottiene a partire da un impasto costituito da due parti di carne magra di suino e da una parte di grasso duro, completato con sale, semi di finocchio e peperoncino. Esiste anche una versione che in luogo dei semi di finocchio impiega vino rosso e una con il finocchio, ma priva di peperoncino. Mescolati gli ingredienti, il composto ottenuto viene insaccato in budello naturale, poi piegato e legato alle due estremità con uno spago così che assume la tipica forma di parentesi contrapposte e unite alla base. La salsiccia è allora appesa in ambiente fumoso dove, asciugando, assume un caratteristico odore affumicato. Infine, viene lasciata stagionare circa due mesi. Alla commercializzazione presenta consistenza soda, colore rosso scuro e, se aromatizzata al peperoncino, anche il grasso assume una sfumatura rosso aranciata; il profumo è intenso, con gradevole sentore di affumicato; il sapore, pieno e spesso piccante, è ben sostenuto dalla presenza del sale che armonizza con la dolcezza del grasso. Si consuma affettata a mano, accompagnata a piacere da verdure crude in insalata.','Salsiccia di Napoli','','publish','closed','closed','','salsiccia-di-napoli','','','2016-03-01 04:26:02','2016-03-01 03:26:02','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41578',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:24:54','2016-03-01 03:24:54','','salsiccia-di-napoli','','inherit','closed','open','','salsiccia-di-napoli','','','2016-03-01 04:24:54','2016-03-01 03:24:54','',41578,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/salsiccia-di-napoli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Anche gli impasti differiscono e possono essere di puro suino, di suino miscelato a carne bovina e anche di agnello o di castrato (queste ultime sono spesso chiamate “punta e’ curtiello” perché ottenute tagliando a piccoli pezzi la carne con il coltello anziché tritandola con il macinacarne).

<strong>La salsiccia di Napoli</strong>, prodotta in realtà nelle zone di Avellino, Benevento e Nola, è una salsiccia molto rinomata, per certi versi simile al salame. Si ottiene a partire da un impasto costituito da due parti di carne magra di suino e da una parte di grasso duro, completato con sale, semi di finocchio e peperoncino. Esiste anche una versione che in luogo dei semi di finocchio impiega vino rosso e una con il finocchio, ma priva di peperoncino. Mescolati gli ingredienti, il composto ottenuto viene insaccato in budello naturale, poi piegato e legato alle due estremità con uno spago così che assume la tipica forma di parentesi contrapposte e unite alla base. La salsiccia è allora appesa in ambiente fumoso dove, asciugando, assume un caratteristico odore affumicato. Infine, viene lasciata stagionare circa due mesi. Alla commercializzazione presenta consistenza soda, colore rosso scuro e, se aromatizzata al peperoncino, anche il grasso assume una sfumatura rosso aranciata; il profumo è intenso, con gradevole sentore di affumicato; il sapore, pieno e spesso piccante, è ben sostenuto dalla presenza del sale che armonizza con la dolcezza del grasso. Si consuma affettata a mano, accompagnata a piacere da verdure crude in insalata.','Salsiccia di Napoli','','inherit','closed','open','','41578-revision-v1','','','2016-03-01 04:26:02','2016-03-01 03:26:02','',41578,'http://old.lacucinaitaliana.it/41578-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-03-01 04:28:31','2016-03-01 03:28:31','Il <strong>würstel</strong> è un tipo di salsiccia a pasta molto fine, originario della Germania, assai apprezzato anche in Italia. È presente in molteplici varietà, ma “il würstel” per definizione nel nostro Paese è il Frankfürter, originario di Francoforte e prodotto in tutta la Germania. Viene preparato utilizzando carni magre di maiale di prima scelta finemente macinate insieme con grasso di pancetta, salate e completate con spezie. Il composto è quindi insaccato; il würstel viene infine affumicato. Si presenta di colore rosato tendente al nocciola, ha pasta omogenea, odore di affumicato e sapore caratteristico. Prima di servirlo in tavola lo si immerge in acqua calda, ma non bollente, per qualche minuto; viene servito accompagnato, secondo la tradizione, con senape ed eventualmente crauti.','Würstel','','publish','closed','closed','','wurstel','','','2016-03-01 04:28:31','2016-03-01 03:28:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41581',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:28:22','2016-03-01 03:28:22','','würstel','','inherit','closed','open','','wurstel','','','2016-03-01 04:28:22','2016-03-01 03:28:22','',41581,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/würstel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-03-01 04:31:07','2016-03-01 03:31:07','Tutelato dal marchio IGP, il <strong>prosciutto crudo di Sauris</strong> è un prosciutto di gran pregio, prodotto nell’omonimo comune friulano in provincia di Udine, dove il clima fresco consente di conservare le cosce suine salandole poco. Il Sauris è inoltre sottoposto a fumigagione, così da migliorarne la conservabilità. Per produrlo, un tempo si impiegava una razza suina locale, ma oggi sono utilizzati esemplari di razza Large White, Landrace Italiana e Duroc Italiana. La coscia, dopo essere stata rifilata, viene massaggiata e conciata con sale, pepe e aglio. Il prosciutto è poi collocato in apposite stanze ad affumicare: la temperatura deve essere compresa tra i 15 e i 20 °C, mentre il fumo, ottenuto dalla combustione di legna di faggio in tradizionali caminetti collocati, viene convogliato all’interno, attraverso il pavimento, da appositi canali. L’intero processo ha una durata massima di 72 ore; successivamente il prosciutto viene messo a stagionare per almeno 10 mesi. Caratterizzato dalla forma tondeggiante e privo di zampino, il prosciutto di Sauris al taglio presenta un’inconfondibile polpa rossa che vira al rosato, con grasso bianco; il profumo è anch’esso caratteristico ma delicato, gradevolmente affumicato; il sapore, infine, è “dolce” e pieno. Si può servire tagliato con un quarto d’ora d’anticipo, accompagnato con noci fresche e fichi.','Prosciutto crudo di Sauri','','publish','closed','closed','','prosciutto-crudo-di-sauri','','','2016-03-01 04:31:07','2016-03-01 03:31:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41584',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:30:37','2016-03-01 03:30:37','','prosciutto-crudo-di-sauris','','inherit','closed','open','','prosciutto-crudo-di-sauris','','','2016-03-01 04:30:37','2016-03-01 03:30:37','',41584,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/prosciutto-crudo-di-sauris.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:31:07','2016-03-01 03:31:07','Tutelato dal marchio IGP, il <strong>prosciutto crudo di Sauris</strong> è un prosciutto di gran pregio, prodotto nell’omonimo comune friulano in provincia di Udine, dove il clima fresco consente di conservare le cosce suine salandole poco. Il Sauris è inoltre sottoposto a fumigagione, così da migliorarne la conservabilità. Per produrlo, un tempo si impiegava una razza suina locale, ma oggi sono utilizzati esemplari di razza Large White, Landrace Italiana e Duroc Italiana. La coscia, dopo essere stata rifilata, viene massaggiata e conciata con sale, pepe e aglio. Il prosciutto è poi collocato in apposite stanze ad affumicare: la temperatura deve essere compresa tra i 15 e i 20 °C, mentre il fumo, ottenuto dalla combustione di legna di faggio in tradizionali caminetti collocati, viene convogliato all’interno, attraverso il pavimento, da appositi canali. L’intero processo ha una durata massima di 72 ore; successivamente il prosciutto viene messo a stagionare per almeno 10 mesi. Caratterizzato dalla forma tondeggiante e privo di zampino, il prosciutto di Sauris al taglio presenta un’inconfondibile polpa rossa che vira al rosato, con grasso bianco; il profumo è anch’esso caratteristico ma delicato, gradevolmente affumicato; il sapore, infine, è “dolce” e pieno. Si può servire tagliato con un quarto d’ora d’anticipo, accompagnato con noci fresche e fichi.','Prosciutto crudo di Sauri','','inherit','closed','open','','41584-revision-v1','','','2016-03-01 04:31:07','2016-03-01 03:31:07','',41584,'http://old.lacucinaitaliana.it/41584-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 04:31:56','2016-03-01 03:31:56','<strong>Speck</strong> dell’ Alto Adige o Südtiroler Markenspeck o Südtiroler Speck: con questi nomi e con il marchio IGP è tutelato uno tra i prodotti più rappresentativi della gastronomia altoatesina. Per ottenerlo le cosce di suini vengono disossate e divise in tranci detti “baffe”. Si procede poi alla salagione, con una miscela di sale, spezie ed erbe aromatiche che variano per ciascun produttore, ma che possono comprendere pepe, pimento, aglio, bacche di ginepro, alloro, maggiorana, rosmarino, noce moscata e coriandolo. Le baffe, una volta asciugate, sono pronte per l’affumicatura. Appese ai graticci vengono esposte a un fumo freddo (20 °C al massimo) prodotto da grandi camini che vengono alimentati in genere con trucioli di faggio e di acero. Ha quindi seguito la stagionatura, che deve durare almeno 22 settimane, in locali ben aerati. Lo speck marchiato, un esame organolettico. Al taglio presenta polpa rosata tendente al rosso; parti grasse bianche e ben distribuite; profumo affumicato percettibile, ma non penetrante; sapore tendente al dolce con fondo affumicato. Se si acquista a pezzi, lo speck non va privato di tutta la cotenna, ma solo di quella che copre la parte che si intende di volta in volta tagliare, in quanto proprio la cotenna svolge un’importante funzione conservativa. Una volta tolta, infatti, il salume comincia a disidratarsi perdendo morbidezza e accentuando il proprio sapore salato. Lo speck viene servito in tavola affettato sottile accompagnato, di preferenza, con burro e con cetrioli aromatizzati all’aneto (gewurzgurken)','Speck','','publish','closed','closed','','speck','','','2016-03-01 04:32:08','2016-03-01 03:32:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41587',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:31:56','2016-03-01 03:31:56','<strong>Speck</strong> dell’ Alto Adige o Südtiroler Markenspeck o Südtiroler Speck: con questi nomi e con il marchio IGP è tutelato uno tra i prodotti più rappresentativi della gastronomia altoatesina. Per ottenerlo le cosce di suini vengono disossate e divise in tranci detti “baffe”. Si procede poi alla salagione, con una miscela di sale, spezie ed erbe aromatiche che variano per ciascun produttore, ma che possono comprendere pepe, pimento, aglio, bacche di ginepro, alloro, maggiorana, rosmarino, noce moscata e coriandolo. Le baffe, una volta asciugate, sono pronte per l’affumicatura. Appese ai graticci vengono esposte a un fumo freddo (20 °C al massimo) prodotto da grandi camini che vengono alimentati in genere con trucioli di faggio e di acero. Ha quindi seguito la stagionatura, che deve durare almeno 22 settimane, in locali ben aerati. Lo speck marchiato, un esame organolettico. Al taglio presenta polpa rosata tendente al rosso; parti grasse bianche e ben distribuite; profumo affumicato percettibile, ma non penetrante; sapore tendente al dolce con fondo affumicato. Se si acquista a pezzi, lo speck non va privato di tutta la cotenna, ma solo di quella che copre la parte che si intende di volta in volta tagliare, in quanto proprio la cotenna svolge un’importante funzione conservativa. Una volta tolta, infatti, il salume comincia a disidratarsi perdendo morbidezza e accentuando il proprio sapore salato. Lo speck viene servito in tavola affettato sottile accompagnato, di preferenza, con burro e con cetrioli aromatizzati all’aneto (gewurzgurken)','Speck','','inherit','closed','open','','41587-revision-v1','','','2016-03-01 04:31:56','2016-03-01 03:31:56','',41587,'http://old.lacucinaitaliana.it/41587-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 04:38:31','2016-03-01 03:38:31','Il <strong>prosciutto</strong> <strong>di Praga</strong> è un prosciutto cotto affumicato, prodotto oggi anche in Italia. La materia prima è la coscia suina, che deve pesare 10-12 kg e che va rifilata, privata cioè del grasso e della cotenna eccedenti. Viene quindi posta, secondo la migliore tradizione, in una salamoia comprensiva di eventuali aromi. Dopo circa 40 giorni la coscia viene sgocciolata, asciugata e appesa in ambiente arieggiato. Successivamente è trasferita in una camera e affumicata utilizzando trucioli di legno non resinoso, spesso ricavati da piante aromatiche. Dopo 12 ore il prosciutto viene cotto, preferibilmente non disossato perché si mantenga ricco di sapore e morbido: la coscia viene immersa in acqua fredda salata e aromatizzata, dove viene fatta cuocere dolcemente sin quando la sezione più interna raggiunge 75 gradi di temperatura. Una volta completata la cottura, il Praga è pronto per essere consumato, in quanto è ottimo caldo e non richiede di essere sottoposto a stagionatura. Presenta una polpa di colore rosa intenso e uniforme con le parti grasse poste vicino alla cotenna segnatamente bianche; il profumo è morbido, leggermente affumicato; il gusto è delicato. Il prosciutto di Praga viene servito anche affettato a mano, accompagnato da sedano di Verona bollito e condito con olio d’oliva e qualche goccia di limone.','Il prosciutto di Praga','','publish','closed','closed','','il-prosciutto-di-praga','','','2016-03-01 04:38:31','2016-03-01 03:38:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41589',0,'cp-prodotto','',0),
	 (46,'2016-03-01 04:40:30','2016-03-01 03:40:30','La <strong>pancetta</strong> è un salume particolare, che trova larghissimo uso in cucina nelle più svariate preparazioni. Viene prodotta utilizzando la pancetta suina, ossia il ventre, comprensiva di cotenna. La pancetta è tagliata a strisce di 10-15 cm, quindi è posta in salamoia per circa 20 giorni; successivamente è sgocciolata e affumicata con legno di ginepro. Infine viene cosparsa di erbe aromatiche, talvolta di aglio, e lasciata stagionare in locali asciutti per circa un mese. Quando è pronta per il consumo, la pancetta presenta colore bianco percorso da venature rosse o rosate; il profumo è intenso, affumicato; il sapore è dolce, sostenuto dalla sapidità conferita dalla salatura e con fondo affumicato. Viene servita dopo essere stata finemente affettata, accompagnata con cibi dotati di buona acidità come, per esempio, la giardiniera.','Pancetta affumicata','','publish','closed','closed','','pancetta-affumicata','','','2016-03-01 04:40:30','2016-03-01 03:40:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41590',0,'cp-prodotto','',0);
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	 (3721,'2016-03-01 04:38:15','2016-03-01 03:38:15','','prosciutto-di-praga','','inherit','closed','open','','prosciutto-di-praga','','','2016-03-01 04:38:15','2016-03-01 03:38:15','',41589,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/prosciutto-di-praga.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:38:31','2016-03-01 03:38:31','Il <strong>prosciutto</strong> <strong>di Praga</strong> è un prosciutto cotto affumicato, prodotto oggi anche in Italia. La materia prima è la coscia suina, che deve pesare 10-12 kg e che va rifilata, privata cioè del grasso e della cotenna eccedenti. Viene quindi posta, secondo la migliore tradizione, in una salamoia comprensiva di eventuali aromi. Dopo circa 40 giorni la coscia viene sgocciolata, asciugata e appesa in ambiente arieggiato. Successivamente è trasferita in una camera e affumicata utilizzando trucioli di legno non resinoso, spesso ricavati da piante aromatiche. Dopo 12 ore il prosciutto viene cotto, preferibilmente non disossato perché si mantenga ricco di sapore e morbido: la coscia viene immersa in acqua fredda salata e aromatizzata, dove viene fatta cuocere dolcemente sin quando la sezione più interna raggiunge 75 gradi di temperatura. Una volta completata la cottura, il Praga è pronto per essere consumato, in quanto è ottimo caldo e non richiede di essere sottoposto a stagionatura. Presenta una polpa di colore rosa intenso e uniforme con le parti grasse poste vicino alla cotenna segnatamente bianche; il profumo è morbido, leggermente affumicato; il gusto è delicato. Il prosciutto di Praga viene servito anche affettato a mano, accompagnato da sedano di Verona bollito e condito con olio d’oliva e qualche goccia di limone.','Il prosciutto di Praga','','inherit','closed','open','','41589-revision-v1','','','2016-03-01 04:38:31','2016-03-01 03:38:31','',41589,'http://old.lacucinaitaliana.it/41589-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:40:12','2016-03-01 03:40:12','','Cured Bacon Stack','Cured Bacon Stack, Smoked and Preserved Pork Meat is Considered a Delicacy Food in Some Cultures.','inherit','closed','open','','cured-bacon-stack','','','2016-03-01 04:40:12','2016-03-01 03:40:12','',41590,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/pancetta-affumicata.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:40:30','2016-03-01 03:40:30','La <strong>pancetta</strong> è un salume particolare, che trova larghissimo uso in cucina nelle più svariate preparazioni. Viene prodotta utilizzando la pancetta suina, ossia il ventre, comprensiva di cotenna. La pancetta è tagliata a strisce di 10-15 cm, quindi è posta in salamoia per circa 20 giorni; successivamente è sgocciolata e affumicata con legno di ginepro. Infine viene cosparsa di erbe aromatiche, talvolta di aglio, e lasciata stagionare in locali asciutti per circa un mese. Quando è pronta per il consumo, la pancetta presenta colore bianco percorso da venature rosse o rosate; il profumo è intenso, affumicato; il sapore è dolce, sostenuto dalla sapidità conferita dalla salatura e con fondo affumicato. Viene servita dopo essere stata finemente affettata, accompagnata con cibi dotati di buona acidità come, per esempio, la giardiniera.','Pancetta affumicata','','inherit','closed','open','','41590-revision-v1','','','2016-03-01 04:40:30','2016-03-01 03:40:30','',41590,'http://old.lacucinaitaliana.it/41590-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 04:44:57','2016-03-01 03:44:57','La specie di fagiolo più comunemente coltivata è il Phaseolus vulgaris, originario dell’America centrale e introdotto in Europa dopo la scoperta del Nuovo Mondo.
Le varietà oggi più diffuse, tuttavia, sono più di 500 e ogni anno, grazie alla facilità di incroci e selezioni, ne nascono di nuove.
Botanicamente parlando, i fagioli sono piante annuali, con fusto eretto o rampicante, e fiori bianchi, gialli o rossi riuniti a grappolo.
I frutti sono chiamati “baccelli” diritti o ricurvi, contenenti più semi a forma di rene, ricoperti da una buccia resistente, variamente colorata.
Dal punto di vista merceologico i fagioli si dividono in fagioli “da sgusciare” e quelli “mangiatutto” di cui si apprezzano anche i baccelli.
Questi ultimi, raccolti e consumati ancora immaturi, vengono chiamati comunemente fagiolini o cornetti e verranno trattati in un’altra occasione.
<h2>Freschi, secchi o conservati</h2>
Si possono acquistare freschi, nel periodo estivo, oppure essiccati, già sgranati.
Per mantenere integre le caratteristiche organolettiche dei semi ed evitare raggrinzimenti superficiali, in genere l’essiccamento dei fagioli avviene direttamente sulla pianta e non esponendoli al sole una volta colti.
In commercio è possibile reperire anche fagioli surgelati e conservati in scatola.
I primi sono scottati in acqua calda prima della rapida surgelazione e mantengono pressoché integre le loro proprietà nutrizionali.
Quelli in scatola si ottengono facendo sterilizzare a 120-125 °C dei fagioli precotti e chiusi in recipienti metallici oppure in vasi di vetro.
Il vantaggio di questi prodotti sta soprattutto nella praticità e nella velocità di preparazione, che si rivela soluzione ideale in caso di mancanza di tempo a disposizione.
<h2>Classificazione</h2>
Come ricordato, vi sono più di 500 varietà di fagioli, alcune delle quali molto comuni nella nostra cucina, altre, invece, praticamente sconosciute o scomparse dal mercato. Di seguito, alcune delle principali cultivar di fagioli da sgranare.

<strong>Borlotto</strong>
Il baccello è rosso con macchie color crema, i semi color salmone screziati di rosso vinoso; l’epoca di produzione è tra giugno e settembre. È tra i fagioli più apprezzati, per la sua capacità di assorbire i sapori degli alimenti con cui è cucinato. Fra le varietà più note, il borlotto di Vigevano e quello Milanese.

<strong>Cannellino</strong>
Baccello verde, seme cilindrico di color bianco con pasta saporita e farinosa, di ottima conservabilità; è presente sul mercato da giugno a settembre. Particolarmente adatto per zuppe, minestre, insalate, umidi e per tanti piatti della cucina toscana.

<strong>Bianco di Spagna</strong>
Dai semi color crema, baccello grosso e leggermente appiattito, è tipico delle regioni meridionali (soprattutto Sicilia) e si coltiva tra luglio e settembre. Esiste anche la varietà rossa e screziata, particolarmente indicata per essere servita con le cipolle, il tonno e i pomodori.

<strong>Fagioli dell’occhio</strong>
Piccoli e biancastri, hanno un caratteristico “occhio (macchia) nero. Si preparano stufati e in frittelle e insaporiscono zuppe e insalate. Questi fagioli sono molto popolari in Toscana e negli Stati Uniti del sud, dove vengono impiegati in numerose preparazioni a base di maiale.','Fagioli','','publish','closed','closed','','fagioli','','','2016-03-01 04:46:43','2016-03-01 03:46:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41595',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:44:41','2016-03-01 03:44:41','','fagioli-borlotti','','inherit','closed','open','','fagioli-borlotti','','','2016-03-01 04:44:41','2016-03-01 03:44:41','',41595,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/fagioli-borlotti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Le varietà oggi più diffuse, tuttavia, sono più di 500 e ogni anno, grazie alla facilità di incroci e selezioni, ne nascono di nuove.
Botanicamente parlando, i fagioli sono piante annuali, con fusto eretto o rampicante, e fiori bianchi, gialli o rossi riuniti a grappolo.
I frutti sono chiamati “baccelli” diritti o ricurvi, contenenti più semi a forma di rene, ricoperti da una buccia resistente, variamente colorata.
Dal punto di vista merceologico i fagioli si dividono in fagioli “da sgusciare” e quelli “mangiatutto” di cui si apprezzano anche i baccelli.
Questi ultimi, raccolti e consumati ancora immaturi, vengono chiamati comunemente fagiolini o cornetti e verranno trattati in un’altra occasione.
<h2>Freschi, secchi o conservati</h2>
Si possono acquistare freschi, nel periodo estivo, oppure essiccati, già sgranati.
Per mantenere integre le caratteristiche organolettiche dei semi ed evitare raggrinzimenti superficiali, in genere l’essiccamento dei fagioli avviene direttamente sulla pianta e non esponendoli al sole una volta colti.
In commercio è possibile reperire anche fagioli surgelati e conservati in scatola.
I primi sono scottati in acqua calda prima della rapida surgelazione e mantengono pressoché integre le loro proprietà nutrizionali.
Quelli in scatola si ottengono facendo sterilizzare a 120-125 °C dei fagioli precotti e chiusi in recipienti metallici oppure in vasi di vetro.
Il vantaggio di questi prodotti sta soprattutto nella praticità e nella velocità di preparazione, che si rivela soluzione ideale in caso di mancanza di tempo a disposizione.

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Le varietà oggi più diffuse, tuttavia, sono più di 500 e ogni anno, grazie alla facilità di incroci e selezioni, ne nascono di nuove.
Botanicamente parlando, i fagioli sono piante annuali, con fusto eretto o rampicante, e fiori bianchi, gialli o rossi riuniti a grappolo.
I frutti sono chiamati “baccelli” diritti o ricurvi, contenenti più semi a forma di rene, ricoperti da una buccia resistente, variamente colorata.
Dal punto di vista merceologico i fagioli si dividono in fagioli “da sgusciare” e quelli “mangiatutto” di cui si apprezzano anche i baccelli.
Questi ultimi, raccolti e consumati ancora immaturi, vengono chiamati comunemente fagiolini o cornetti e verranno trattati in un’altra occasione.
<h2>Freschi, secchi o conservati</h2>
Si possono acquistare freschi, nel periodo estivo, oppure essiccati, già sgranati.
Per mantenere integre le caratteristiche organolettiche dei semi ed evitare raggrinzimenti superficiali, in genere l’essiccamento dei fagioli avviene direttamente sulla pianta e non esponendoli al sole una volta colti.
In commercio è possibile reperire anche fagioli surgelati e conservati in scatola.
I primi sono scottati in acqua calda prima della rapida surgelazione e mantengono pressoché integre le loro proprietà nutrizionali.
Quelli in scatola si ottengono facendo sterilizzare a 120-125 °C dei fagioli precotti e chiusi in recipienti metallici oppure in vasi di vetro.
Il vantaggio di questi prodotti sta soprattutto nella praticità e nella velocità di preparazione, che si rivela soluzione ideale in caso di mancanza di tempo a disposizione.
<h2>Classificazione</h2>
Come ricordato, vi sono più di 500 varietà di fagioli, alcune delle quali molto comuni nella nostra cucina, altre, invece, praticamente sconosciute o scomparse dal mercato. Di seguito, alcune delle principali cultivar di fagioli da sgranare.

Borlotto.
Il baccello è rosso con macchie color crema, i semi color salmone screziati di rosso vinoso; l’epoca di produzione è tra giugno e settembre. È tra i fagioli più apprezzati, per la sua capacità di assorbire i sapori degli alimenti con cui è cucinato. Fra le varietà più note, il borlotto di Vigevano e quello Milanese.

Cannellino.
Baccello verde, seme cilindrico di color bianco con pasta saporita e farinosa, di ottima conservabilità; è presente sul mercato da giugno a settembre. Particolarmente adatto per zuppe, minestre, insalate, umidi e per tanti piatti della cucina toscana.

Bianco di Spagna.
Dai semi color crema, baccello grosso e leggermente appiattito, è tipico delle regioni meridionali (soprattutto Sicilia) e si coltiva tra luglio e settembre. Esiste anche la varietà rossa e screziata, particolarmente indicata per essere servita con le cipolle, il tonno e i pomodori.

Fagioli dell’occhio.
Piccoli e biancastri, hanno un caratteristico “occhio (macchia) nero. Si preparano stufati e in frittelle e insaporiscono zuppe e insalate. Questi fagioli sono molto popolari in Toscana e negli Stati Uniti del sud, dove vengono impiegati in numerose preparazioni a base di maiale.','Fagioli','','inherit','closed','open','','41595-autosave-v1','','','2016-03-01 04:46:03','2016-03-01 03:46:03','',41595,'http://old.lacucinaitaliana.it/41595-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Le varietà oggi più diffuse, tuttavia, sono più di 500 e ogni anno, grazie alla facilità di incroci e selezioni, ne nascono di nuove.
Botanicamente parlando, i fagioli sono piante annuali, con fusto eretto o rampicante, e fiori bianchi, gialli o rossi riuniti a grappolo.
I frutti sono chiamati “baccelli” diritti o ricurvi, contenenti più semi a forma di rene, ricoperti da una buccia resistente, variamente colorata.
Dal punto di vista merceologico i fagioli si dividono in fagioli “da sgusciare” e quelli “mangiatutto” di cui si apprezzano anche i baccelli.
Questi ultimi, raccolti e consumati ancora immaturi, vengono chiamati comunemente fagiolini o cornetti e verranno trattati in un’altra occasione.
<h2>Freschi, secchi o conservati</h2>
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Come ricordato, vi sono più di 500 varietà di fagioli, alcune delle quali molto comuni nella nostra cucina, altre, invece, praticamente sconosciute o scomparse dal mercato. Di seguito, alcune delle principali cultivar di fagioli da sgranare.

<strong>Borlotto</strong>
Il baccello è rosso con macchie color crema, i semi color salmone screziati di rosso vinoso; l’epoca di produzione è tra giugno e settembre. È tra i fagioli più apprezzati, per la sua capacità di assorbire i sapori degli alimenti con cui è cucinato. Fra le varietà più note, il borlotto di Vigevano e quello Milanese.

<strong>Cannellino</strong>
Baccello verde, seme cilindrico di color bianco con pasta saporita e farinosa, di ottima conservabilità; è presente sul mercato da giugno a settembre. Particolarmente adatto per zuppe, minestre, insalate, umidi e per tanti piatti della cucina toscana.

<strong>Bianco di Spagna</strong>
Dai semi color crema, baccello grosso e leggermente appiattito, è tipico delle regioni meridionali (soprattutto Sicilia) e si coltiva tra luglio e settembre. Esiste anche la varietà rossa e screziata, particolarmente indicata per essere servita con le cipolle, il tonno e i pomodori.

<strong>Fagioli dell’occhio</strong>
Piccoli e biancastri, hanno un caratteristico “occhio (macchia) nero. Si preparano stufati e in frittelle e insaporiscono zuppe e insalate. Questi fagioli sono molto popolari in Toscana e negli Stati Uniti del sud, dove vengono impiegati in numerose preparazioni a base di maiale.','Fagioli','','inherit','closed','open','','41595-revision-v1','','','2016-03-01 04:46:43','2016-03-01 03:46:43','',41595,'http://old.lacucinaitaliana.it/41595-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 04:49:51','2016-03-01 03:49:51','Grazie alle recenti leggi comunitarie sulla denominazione d’origine, anche i fagioli sono entrati (o stanno per entrare) nell’elenco delle specialità tipiche regionali, alla stregua dei più famosi formaggi e salumi. Ecco le principali varietà di fagioli che per le loro particolari caratteristiche organolettiche godono già (o sono in attesa) del marchio Igp (Indicazione geografica protetta) rilasciato dalla Comunità europea.

<strong>Di Pigna</strong>

Vengono coltivati nell’entroterra della provincia di Imperia e sono famosi per il loro gusto morbido e delicato. La loro buccia sottile consente una cottura rapida (solo venti minuti), senza dover aggiungere alcunché all’acqua di cottura per intenerirli. Si accompagnano solitamente ai piatti di carne (famosa è la capra e fagioli). Simili sono i fagioli di Badalucco, coltivati sempre nella provincia di Imperia, il cui rilancio è affidato oggi a un apposito consorzio.

<strong>Di Lamon</strong>

È simile al normale borlotto, ma possiede caratteristiche del tutto uniche che gli derivano dalle condizioni climatiche dell’altopiano bellunese, dove viene coltivato, non riproducibili altrove. Presenta una buccia sottile e tenera, gusto delicato, basso tenore in fibre e alto contenuto in proteine.

<strong>Di Levada</strong>

Si tratta di un borlotto nano variegato, coltivato nei comuni vicini a Bassano del Grappa con tecniche agronomiche naturali.

<strong>Di Rotonda</strong>

Sono fagioli borlotti e cannellini dall’aroma delicato, coltivati senza ricorrere a trattamenti antiparassitari nel comune di Rotonda, situato nel cuore del Parco nazionale del Pollino. -Di Sarconi. Coltivati nell’omonimo comune e nel comprensorio dell’Alta Val d’Agri, sono fagioli borlotti e cannellini dal gusto prelibato apprezzati perché cuociono “a prima acqua”, cioè molto rapidamente.

<strong>Zolfini</strong>

Sono una varietà autoctona, tradizionalmente coltivata nella provincia di Arezzo, fra l’Arno e Pratomagno, di cui si sta cercando di rilanciare la produzione. Detti anche “fagioli del cento” perché seminati il centesimo giorno dell’anno, sono piccoli, tondi, gialli e con buccia sottile. Ottimi cotti al fiasco, con un filo d’olio e foglie di salvia, hanno sapore deciso, ma delicato, e consistenza cremosa.','Fagioli tipici con i marchi di tutela','','publish','closed','closed','','fagioli-tipici-con-i-marchi-di-tutela','','','2016-03-01 04:49:51','2016-03-01 03:49:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41600',0,'cp-prodotto','',0);
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<strong>Di Pigna</strong>

Vengono coltivati nell’entroterra della provincia di Imperia e sono famosi per il loro gusto morbido e delicato. La loro buccia sottile consente una cottura rapida (solo venti minuti), senza dover aggiungere alcunché all’acqua di cottura per intenerirli. Si accompagnano solitamente ai piatti di carne (famosa è la capra e fagioli). Simili sono i fagioli di Badalucco, coltivati sempre nella provincia di Imperia, il cui rilancio è affidato oggi a un apposito consorzio.

<strong>Di Lamon</strong>

È simile al normale borlotto, ma possiede caratteristiche del tutto uniche che gli derivano dalle condizioni climatiche dell’altopiano bellunese, dove viene coltivato, non riproducibili altrove. Presenta una buccia sottile e tenera, gusto delicato, basso tenore in fibre e alto contenuto in proteine.

<strong>Di Levada</strong>

Si tratta di un borlotto nano variegato, coltivato nei comuni vicini a Bassano del Grappa con tecniche agronomiche naturali.

<strong>Di Rotonda</strong>

Sono fagioli borlotti e cannellini dall’aroma delicato, coltivati senza ricorrere a trattamenti antiparassitari nel comune di Rotonda, situato nel cuore del Parco nazionale del Pollino. -Di Sarconi. Coltivati nell’omonimo comune e nel comprensorio dell’Alta Val d’Agri, sono fagioli borlotti e cannellini dal gusto prelibato apprezzati perché cuociono “a prima acqua”, cioè molto rapidamente.

<strong>Zolfini</strong>

Sono una varietà autoctona, tradizionalmente coltivata nella provincia di Arezzo, fra l’Arno e Pratomagno, di cui si sta cercando di rilanciare la produzione. Detti anche “fagioli del cento” perché seminati il centesimo giorno dell’anno, sono piccoli, tondi, gialli e con buccia sottile. Ottimi cotti al fiasco, con un filo d’olio e foglie di salvia, hanno sapore deciso, ma delicato, e consistenza cremosa.','Fagioli tipici con i marchi di tutela','','inherit','closed','open','','41600-revision-v1','','','2016-03-01 04:49:51','2016-03-01 03:49:51','',41600,'http://old.lacucinaitaliana.it/41600-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 04:53:09','2016-03-01 03:53:09','Da qualche tempo, grazie alla diffusione nel nostro Paese della cucina orientale ed etnica in genere, è possibile reperire sul mercato alcune varietà di fagioli non nostrane.

<strong>Neri</strong>
Sono usati principalmente nella cucina caraibica, messicana, cinese, giapponese, brasiliana e anche per qualche piatto americano.
Hanno un sapore dolciastro e sono adatti per preparazioni a base di riso o per salse piccanti.

<strong>Rossi</strong>
Impiegati soprattutto nei piatti messicani come il chili con carne, nelle insalate donano una nota di colore. Prima di utilizzarli, bisogna lasciarli una notte intera a bagno, sbollentarli per 10 minuti per eliminare le tossine della buccia.

<strong>Di Lima</strong>
Ne esistono parecchi ibridi: il più noto è il fagiolo del Capo o del Madagascar, coltivato soprattutto nell’omonima isola, con seme grande (2 cm circa di lunghezza), appiattito e leggermente striato. Durante la cottura il fagiolo di Lima si trasforma rapidamente in poltiglia, per cui è bene evitare riscaldamenti prolungati.
Il suo sapore delicato non sovrasta quello dei cibi che accompagna e per questo viene a volte preferito alle patate.

<strong>Azuki</strong>
Ha semi rosso cupo o neri, che una volta cotti si presentano tenerissimi e dolciastri. Tipico ingrediente della cucina orientale, l’azuki viene tostato per preparare farine da impiegare nei prodotti di pasticceria oppure come surrogato del caffè.
Può essere anche soffiato, in modo similare al mais.

<strong>Mungo o Moong</strong>
Dal verde oliva o nero, è molto piccolo e possiede alto valore vitaminico. Viene usato in Cina, dove si utilizza per spaghettini chiamati fen tiao. In India, Pakistan e Birmania si unisce al riso per preparare un pane piatto (dhosai).

<strong>Egiziano (lablab)</strong>
Si riconosce da una prominente segnatura chiara sui semi. Una volta seccati, possono essere macinati, ottenendo una farina usata anche nella panificazione.

&nbsp;','Fagioli: varietà esotiche','','publish','closed','closed','','fagioli-varieta-esotiche','','','2016-03-01 04:53:09','2016-03-01 03:53:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41603',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 04:52:22','2016-03-01 03:52:22','','Black beans','Wooden spoon with black beans','inherit','closed','open','','black-beans','','','2016-03-01 04:52:22','2016-03-01 03:52:22','',41603,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/fagioli-neri.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<strong>Neri</strong>
Sono usati principalmente nella cucina caraibica, messicana, cinese, giapponese, brasiliana e anche per qualche piatto americano.
Hanno un sapore dolciastro e sono adatti per preparazioni a base di riso o per salse piccanti.

<strong>Rossi</strong>
Impiegati soprattutto nei piatti messicani come il chili con carne, nelle insalate donano una nota di colore. Prima di utilizzarli, bisogna lasciarli una notte intera a bagno, sbollentarli per 10 minuti per eliminare le tossine della buccia.

<strong>Di Lima</strong>
Ne esistono parecchi ibridi: il più noto è il fagiolo del Capo o del Madagascar, coltivato soprattutto nell’omonima isola, con seme grande (2 cm circa di lunghezza), appiattito e leggermente striato. Durante la cottura il fagiolo di Lima si trasforma rapidamente in poltiglia, per cui è bene evitare riscaldamenti prolungati.
Il suo sapore delicato non sovrasta quello dei cibi che accompagna e per questo viene a volte preferito alle patate.

<strong>Azuki</strong>
Ha semi rosso cupo o neri, che una volta cotti si presentano tenerissimi e dolciastri. Tipico ingrediente della cucina orientale, l’azuki viene tostato per preparare farine da impiegare nei prodotti di pasticceria oppure come surrogato del caffè.
Può essere anche soffiato, in modo similare al mais.

<strong>Mungo o Moong</strong>
Dal verde oliva o nero, è molto piccolo e possiede alto valore vitaminico. Viene usato in Cina, dove si utilizza per spaghettini chiamati fen tiao. In India, Pakistan e Birmania si unisce al riso per preparare un pane piatto (dhosai).

<strong>Egiziano (lablab)</strong>
Si riconosce da una prominente segnatura chiara sui semi. Una volta seccati, possono essere macinati, ottenendo una farina usata anche nella panificazione.

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	 (46,'2016-03-01 05:03:44','2016-03-01 04:03:44','Nonostante risenta della diretta concorrenza della pasta, il cui utilizzo richiede in genere un minor tempo di preparazione, il riso mantiene tutt’oggi una posizione di rilievo nella gastronomia italiana. Essendo molto versatile in cucina, questo cereale si presta a innumerevoli preparazioni: antipasti, primi piatti asciutti e in brodo, insalate, dolci… È fondamentale però utilizzare per ogni ricetta il tipo di riso giusto.
<h1>La qualità del riso</h1>
A differenza del grano, che viene macinato per produrre sfarinati, il riso viene consumato direttamente in chicchi, dopo essere stato sottoposto a opportuni trattamenti di raffinazione. La qualità dell’alimento coincide quindi con quella della materia prima, venendo a mancare tutte le fasi di produzione (miscelazione degli ingredienti, estrusione, essiccamento) che caratterizzano invece la lavorazione della pasta e che influenzano notevolmente le sue caratteristiche organolettiche. In sostanza, dovendo esprimere una valutazione di qualità per il riso, è necessario prendere in considerazione:
- le caratteristiche proprie della varietà coltivata;
- la presenza o meno di difetti sui chicchi;
- lo stato di conservazione e la genuinità (assenza di alterazioni e conformità del prodotto alle disposizioni di legge).
<h1>Le varietà</h1>
Le tipologie e le varietà di riso coltivate in Italia vengono suddivise in quattro grandi gruppi:
comuni od originari; semifini; fini; superfini.
La suddivisione in gruppi viene fatta tenendo conto di diverse caratteristiche del chicco quali la lunghezza, la larghezza, lo spessore, la forma, il peso, la consistenza più o meno vetrosa. L’insieme di queste peculiarità determina lo specifico comportamento in cottura e la resa gastronomica di ciascun gruppo e di ogni varietà.
La varietà del riso deve essere sempre indicata sulle confezioni, mentre è solo facoltativo (non obbligatorio) dichiarare il gruppo di appartenenza. In caso di dubbio, la consistenza (durezza) del chicco può essere valutata anche tramite l’osservazione diretta. Il riso presenta una macchietta bianca come incastrata nel chicco, che invece è lucido e quasi vitreo: più grande è la macchia (granuli di amido non cristallizzati che tendono a sciogliersi), più il riso è tenero (adatto per brodi e minestre); più piccola è la macchia, più è duro (adatto quindi per insalate e piatti al forno, tra l’altro).
A fianco delle classiche varietà di produzione locale, sono sempre più diffusi sui mercati italiani i risi di provenienza orientale o americana. Questi hanno chicchi trasparenti, lunghi e affusolati, con una pasta più dura e involucro più vetroso, che li rendono adatti a sopportare lunghe cotture. Le varietà più note sono il Patna e il Basmati. Il primo è un riso lungo di origine indiana, ideale per tutti i piatti della cucina orientale, ma anche per fantasiose preparazioni fredde o semplicemente per il pilaf. Il Basmati, è originario delle fredde regioni himalayane e delle zone più a nord dell’India e del Pakistan. Ha un chicco molto affusolato e traslucido, con un caratteristico profumo di legno di sandalo. Cotto a vapore mantiene inalterati il suo sapore delicato e il suo aroma particolare. Condito con poco olio o burro, costituisce un contorno eccellente per accompagnare carni e pesce.
<h1>I difetti da controllare</h1>
Il controllo visivo rappresenta la prova di qualità più importante nel riso. La presenza eccessiva di difetti può infatti influenzare notevolmente i risultati gastronomici (per esempio, un’alta percentuale di chicchi rotti o con aspetto opaco e farinoso determineranno una maggiore tendenza alla collosità in fase di cottura, in quanto i frammenti cuoceranno più in fretta dei chicchi interi).

Ecco un elenco dei difetti che è bene controllare

- grani striati rossi: presenza di striature longitudinali rossastre;
- disformità naturali: malformazioni rispetto alla forma caratteristica della varietà;
- impurità varietali: presenza di grani appartenenti ad altra varietà;
- grani spuntati: è stato asportato il “dente” (la punta del chicco);
- grani rotti: è stata asportata una parte di volume superiore al dente;
- grani gessati: hanno, in tutto o in parte, aspetto opaco, farinoso, gessoso;
- grani vaiolati: hanno un cerchietto ben delimitato di forma più o meno regolare e di colore scuro (si considerano vaiolati i grani con striature nere, leggere e superficiali);
- grani ambrati: presentano colore paglierino chiaro, per cause diverse dalla precottura;
- grani macchiati: mostrano macchie di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno). Le striature nere e profonde sono calcolate ugualmente come macchie;
- grani gialli: per cause diverse dalla precottura, hanno assunto, in tutto o in parte, sfumature da giallo-limone a giallo-arancio.
<h2>Occhio all’etichetta</h2>
Sulle confezioni è consentita l’indicazione “Riso extra” per i prodotti che presentano difetti e impurità non superiori a un terzo delle tolleranze stabilite dalla legge e non abbiano comunque un massimo di rotture superiore all’1,5%. All’opposto, è ammessa la vendita di riso con una quantità di chicchi difettosi o di impurità superiori ai limiti stabiliti, a condizione che si riporti l’indicazione “Riso sottotipo”, ben visibile sulla confezione e sui cartellini (va anche indicata la percentuale di rottura). In ogni caso, il riso non può essere posto in vendita o comunque immesso al consumo, nemmeno come “Riso sottotipo”, se ha una percentuale di rotture superiore al 12% in peso.
<h2>Alterazioni e frodi</h2>
Le alterazioni più comuni sono dovute a insetti parassiti. Il più diffuso è lo Sythophylus oryzae, che produce un solco longitudinale nei chicchi._Ci si può accorgere della sua presenza perché il riso infestato rilascia per sfregamento una polvere biancastra; inoltre, quando viene cotto si vedono galleggiare sull’acqua i sitofili. Conservato in ambiente umido, il riso può ammuffire e assumere odore caratteristico e sgradevole. È importante perciò che la conservazione avvenga in locali asciutti e ben ventilati.
Tra le frodi più comuni, quella di mescolare ai tipi più pregiati altre tipologie con valore commerciale più basso, utilizzando denominazioni volte a ingannare il consumatore. Se nella stessa confezione si trova una miscela di più varietà, i problemi si verificano soprattutto al momento della cottura, a causa dei tempi diversi richiesti da ogni varietà.
La legge vieta la vendita o comunque l’immissione al consumo per l’alimentazione umana di miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari. In altre parole non è permesso mischiare tra loro varietà appartenenti a gruppi diversi. Per i “Superfino”, “Fino” e “Semifino” è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Assemblaggi di questi gruppi o di varietà non classificate, o del gruppo “Comune o Originario”, sono consentite a patto che vengano poste in vendita con la sola indicazione, ben visibile sulla confezione, di “Riso comune sottotipo” ovvero “Riso originario sottotipo”.
Talvolta, poi, i chicchi vengono inumiditi con acqua per aumentarne il peso, oppure, allo stesso scopo, vengono cosparsi di polveri minerali.

<strong>Riso comune</strong>
Chicchi piccoli e tondi, cottura 12/13 minuti, in genere sono i più indicati per minestre e dolci, es. Balilla, Cripto, Eridano

<strong>Riso semifino</strong>
Chicchi tondi di media lunghezza o semi lunghi, con aspetto perlato, cottura 13/15 minuti, consigliati per minestre, asciutte e in brodo, e per risotti ben mantecati, es. Lido, Nuovo Maratelli, Padano, Rosa Marchetti, Venere, Vialone nano

<strong>Riso fino</strong>
Chicchi affusolati con struttura vitrea, cottura 14/16 minuti, versatili, buoni per diverse preparazioni: riso pilaf, insalate di riso, risotti, timballi. Es. Europa, Puma, Ribe, S. Andrea

<strong>Riso superfino</strong>
chicchi grossi lunghi e molto lunghi, con granello particolarmente vetroso, cottura 16/18 minuti,
i migliori per risotti, insalate di riso, risi asciutti, es. Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, Thaibonnet
<h2>Il riso parboiled</h2>
L’industria ha sviluppato alcuni procedimenti per trattare il risone in modo da incrementarne il valore alimentare e migliorarne il comportamento in cottura. Il trattamento più importante è quello che origina il riso parboiled: il risone viene bagnato con acqua e poi trattato con vapore in modo da ottenere la diffusione dei componenti idrosolubili del germe e degli strati periferici verso l’interno della cariosside. Viene così ridotta sensibilmente la perdita di queste sostanze nelle successive fasi di raffinazione e inoltre si aumenta la resistenza dei chicchi, che non scuociono anche dopo una cottura prolungata. Il riso parboiled è di colore giallo-bruno, una via di mezzo tra il colore bruno del riso integrale e quello bianco del riso brillato.
<h2>La trasformazione industriale del risone a riso per uso alimentare</h2>
Il riso rivestito delle glumelle (gli strati più esterni), prima della lavorazione viene chiamato risone. Prima di diventare commestibile, quest’ultimo è sottoposto a trattamenti che lo privano degli strati esterni per ottenere il riso raffinato comunemente posto in commercio. Con la <strong>pulitura dei chicchi</strong> (cariossidi) si eliminano le polveri, le particelle di terra, i frammenti metallici e i semi estranei. La successiva <strong>sbramatura</strong> con macchine decorticatrici consiste nella liberazione della cariosside dagli strati esterni (glume e glumelle) che la ricoprono. I prodotti derivanti dalla sbramatura sono separati con vagli vibranti (plansichter), ottenendo il riso integrale o semigreggio, e la lolla, molto ricca di silice. L’operazione di <strong>eliminazione del germe</strong> e degli strati che ricoprono il risone semigreggio prende poi il nome di sbiancatura e porta all’ottenimento del riso detto raffinato di 1° grado. Le parti eliminate nei passaggi di sbiancatura sono dette pula e farinaccio. I trattamenti di spazzolatura, oliatura e brillatura hanno infine lo scopo di rendere levigata, bianca e brillante la superficie dei chicchi di riso. Con l’oliatura, che viene fatta ricoprendo il riso con un velo sottilissimo di olio di vaselina, si ottiene il riso camolino. La <strong>brillatura</strong> si effettua cospargendo il riso con una soluzione di glucosio e talco in sospensione e origina il riso brillato.

&nbsp;','Riso: guida all''acquisto','Come scegliere il riso giusto per ogni ricetta','publish','closed','closed','','riso-guida-all-acquisto','','','2016-03-01 06:35:54','2016-03-01 05:35:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=41606',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:02:27','2016-03-01 04:02:27','','come-scegliere-il-riso','','inherit','closed','open','','come-scegliere-il-riso','','','2016-03-01 05:02:27','2016-03-01 04:02:27','',41606,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/come-scegliere-il-riso.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:03:44','2016-03-01 04:03:44','Nonostante risenta della diretta concorrenza della pasta, il cui utilizzo richiede in genere un minor tempo di preparazione, il riso mantiene tutt’oggi una posizione di rilievo nella gastronomia italiana. Essendo molto versatile in cucina, questo cereale si presta a innumerevoli preparazioni: antipasti, primi piatti asciutti e in brodo, insalate, dolci… È fondamentale però utilizzare per ogni ricetta il tipo di riso giusto.
<h1>La qualità del riso</h1>
A differenza del grano, che viene macinato per produrre sfarinati, il riso viene consumato direttamente in chicchi, dopo essere stato sottoposto a opportuni trattamenti di raffinazione. La qualità dell’alimento coincide quindi con quella della materia prima, venendo a mancare tutte le fasi di produzione (miscelazione degli ingredienti, estrusione, essiccamento) che caratterizzano invece la lavorazione della pasta e che influenzano notevolmente le sue caratteristiche organolettiche. In sostanza, dovendo esprimere una valutazione di qualità per il riso, è necessario prendere in considerazione:
- le caratteristiche proprie della varietà coltivata;
- la presenza o meno di difetti sui chicchi;
- lo stato di conservazione e la genuinità (assenza di alterazioni e conformità del prodotto alle disposizioni di legge).
<h1>Le varietà</h1>
Le tipologie e le varietà di riso coltivate in Italia vengono suddivise in quattro grandi gruppi:
comuni od originari; semifini; fini; superfini.
La suddivisione in gruppi viene fatta tenendo conto di diverse caratteristiche del chicco quali la lunghezza, la larghezza, lo spessore, la forma, il peso, la consistenza più o meno vetrosa. L’insieme di queste peculiarità determina lo specifico comportamento in cottura e la resa gastronomica di ciascun gruppo e di ogni varietà.
La varietà del riso deve essere sempre indicata sulle confezioni, mentre è solo facoltativo (non obbligatorio) dichiarare il gruppo di appartenenza. In caso di dubbio, la consistenza (durezza) del chicco può essere valutata anche tramite l’osservazione diretta. Il riso presenta una macchietta bianca come incastrata nel chicco, che invece è lucido e quasi vitreo: più grande è la macchia (granuli di amido non cristallizzati che tendono a sciogliersi), più il riso è tenero (adatto per brodi e minestre); più piccola è la macchia, più è duro (adatto quindi per insalate e piatti al forno, tra l’altro).
A fianco delle classiche varietà di produzione locale, sono sempre più diffusi sui mercati italiani i risi di provenienza orientale o americana. Questi hanno chicchi trasparenti, lunghi e affusolati, con una pasta più dura e involucro più vetroso, che li rendono adatti a sopportare lunghe cotture. Le varietà più note sono il Patna e il Basmati. Il primo è un riso lungo di origine indiana, ideale per tutti i piatti della cucina orientale, ma anche per fantasiose preparazioni fredde o semplicemente per il pilaf. Il Basmati, è originario delle fredde regioni himalayane e delle zone più a nord dell’India e del Pakistan. Ha un chicco molto affusolato e traslucido, con un caratteristico profumo di legno di sandalo. Cotto a vapore mantiene inalterati il suo sapore delicato e il suo aroma particolare. Condito con poco olio o burro, costituisce un contorno eccellente per accompagnare carni e pesce.
<h1>I difetti da controllare</h1>
Il controllo visivo rappresenta la prova di qualità più importante nel riso. La presenza eccessiva di difetti può infatti influenzare notevolmente i risultati gastronomici (per esempio, un’alta percentuale di chicchi rotti o con aspetto opaco e farinoso determineranno una maggiore tendenza alla collosità in fase di cottura, in quanto i frammenti cuoceranno più in fretta dei chicchi interi).

Ecco un elenco dei difetti che è bene controllare

- grani striati rossi: presenza di striature longitudinali rossastre;
- disformità naturali: malformazioni rispetto alla forma caratteristica della varietà;
- impurità varietali: presenza di grani appartenenti ad altra varietà;
- grani spuntati: è stato asportato il “dente” (la punta del chicco);
- grani rotti: è stata asportata una parte di volume superiore al dente;
- grani gessati: hanno, in tutto o in parte, aspetto opaco, farinoso, gessoso;
- grani vaiolati: hanno un cerchietto ben delimitato di forma più o meno regolare e di colore scuro (si considerano vaiolati i grani con striature nere, leggere e superficiali);
- grani ambrati: presentano colore paglierino chiaro, per cause diverse dalla precottura;
- grani macchiati: mostrano macchie di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno). Le striature nere e profonde sono calcolate ugualmente come macchie;
- grani gialli: per cause diverse dalla precottura, hanno assunto, in tutto o in parte, sfumature da giallo-limone a giallo-arancio.
<h2>Occhio all’etichetta</h2>
Sulle confezioni è consentita l’indicazione “Riso extra” per i prodotti che presentano difetti e impurità non superiori a un terzo delle tolleranze stabilite dalla legge e non abbiano comunque un massimo di rotture superiore all’1,5%. All’opposto, è ammessa la vendita di riso con una quantità di chicchi difettosi o di impurità superiori ai limiti stabiliti, a condizione che si riporti l’indicazione “Riso sottotipo”, ben visibile sulla confezione e sui cartellini (va anche indicata la percentuale di rottura). In ogni caso, il riso non può essere posto in vendita o comunque immesso al consumo, nemmeno come “Riso sottotipo”, se ha una percentuale di rotture superiore al 12% in peso.
<h2>Alterazioni e frodi</h2>
Le alterazioni più comuni sono dovute a insetti parassiti. Il più diffuso è lo Sythophylus oryzae, che produce un solco longitudinale nei chicchi._Ci si può accorgere della sua presenza perché il riso infestato rilascia per sfregamento una polvere biancastra; inoltre, quando viene cotto si vedono galleggiare sull’acqua i sitofili. Conservato in ambiente umido, il riso può ammuffire e assumere odore caratteristico e sgradevole. È importante perciò che la conservazione avvenga in locali asciutti e ben ventilati.
Tra le frodi più comuni, quella di mescolare ai tipi più pregiati altre tipologie con valore commerciale più basso, utilizzando denominazioni volte a ingannare il consumatore. Se nella stessa confezione si trova una miscela di più varietà, i problemi si verificano soprattutto al momento della cottura, a causa dei tempi diversi richiesti da ogni varietà.
La legge vieta la vendita o comunque l’immissione al consumo per l’alimentazione umana di miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni o originari. In altre parole non è permesso mischiare tra loro varietà appartenenti a gruppi diversi. Per i “Superfino”, “Fino” e “Semifino” è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo. Assemblaggi di questi gruppi o di varietà non classificate, o del gruppo “Comune o Originario”, sono consentite a patto che vengano poste in vendita con la sola indicazione, ben visibile sulla confezione, di “Riso comune sottotipo” ovvero “Riso originario sottotipo”.
Talvolta, poi, i chicchi vengono inumiditi con acqua per aumentarne il peso, oppure, allo stesso scopo, vengono cosparsi di polveri minerali.

<strong>Riso comune</strong>
Chicchi piccoli e tondi, cottura 12/13 minuti, in genere sono i più indicati per minestre e dolci, es. Balilla, Cripto, Eridano

<strong>Riso semifino</strong>
Chicchi tondi di media lunghezza o semi lunghi, con aspetto perlato, cottura 13/15 minuti, consigliati per minestre, asciutte e in brodo, e per risotti ben mantecati, es. Lido, Nuovo Maratelli, Padano, Rosa Marchetti, Venere, Vialone nano

<strong>Riso fino</strong>
Chicchi affusolati con struttura vitrea, cottura 14/16 minuti, versatili, buoni per diverse preparazioni: riso pilaf, insalate di riso, risotti, timballi. Es. Europa, Puma, Ribe, S. Andrea

<strong>Riso superfino</strong>
chicchi grossi lunghi e molto lunghi, con granello particolarmente vetroso, cottura 16/18 minuti,
i migliori per risotti, insalate di riso, risi asciutti, es. Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, Thaibonnet
<h2>Il riso parboiled</h2>
L’industria ha sviluppato alcuni procedimenti per trattare il risone in modo da incrementarne il valore alimentare e migliorarne il comportamento in cottura. Il trattamento più importante è quello che origina il riso parboiled: il risone viene bagnato con acqua e poi trattato con vapore in modo da ottenere la diffusione dei componenti idrosolubili del germe e degli strati periferici verso l’interno della cariosside. Viene così ridotta sensibilmente la perdita di queste sostanze nelle successive fasi di raffinazione e inoltre si aumenta la resistenza dei chicchi, che non scuociono anche dopo una cottura prolungata. Il riso parboiled è di colore giallo-bruno, una via di mezzo tra il colore bruno del riso integrale e quello bianco del riso brillato.
<h2>La trasformazione industriale del risone a riso per uso alimentare</h2>
Il riso rivestito delle glumelle (gli strati più esterni), prima della lavorazione viene chiamato risone. Prima di diventare commestibile, quest’ultimo è sottoposto a trattamenti che lo privano degli strati esterni per ottenere il riso raffinato comunemente posto in commercio. Con la <strong>pulitura dei chicchi</strong> (cariossidi) si eliminano le polveri, le particelle di terra, i frammenti metallici e i semi estranei. La successiva <strong>sbramatura</strong> con macchine decorticatrici consiste nella liberazione della cariosside dagli strati esterni (glume e glumelle) che la ricoprono. I prodotti derivanti dalla sbramatura sono separati con vagli vibranti (plansichter), ottenendo il riso integrale o semigreggio, e la lolla, molto ricca di silice. L’operazione di <strong>eliminazione del germe</strong> e degli strati che ricoprono il risone semigreggio prende poi il nome di sbiancatura e porta all’ottenimento del riso detto raffinato di 1° grado. Le parti eliminate nei passaggi di sbiancatura sono dette pula e farinaccio. I trattamenti di spazzolatura, oliatura e brillatura hanno infine lo scopo di rendere levigata, bianca e brillante la superficie dei chicchi di riso. Con l’oliatura, che viene fatta ricoprendo il riso con un velo sottilissimo di olio di vaselina, si ottiene il riso camolino. La <strong>brillatura</strong> si effettua cospargendo il riso con una soluzione di glucosio e talco in sospensione e origina il riso brillato.

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	 (46,'2016-03-01 05:12:14','2016-03-01 04:12:14','Per liquore si intende una bevanda ad alto tenore alcolico e, per estensione, si definiscono liquorosi anche i vini particolarmente ricchi d’alcol. L’alcol è componente caratteristica di tutte le bevande che, come birra, vino, sidro, sono ottenute dalla fermentazione di materie prime quali cereali o frutta. Si tratta, però, di una presenza modesta, che raramente supera i 12 gradi e spesso è inferiore ai 10. Per poter disporre di miscele più alcoliche, ossia per ottenere le cosiddette acqueviti, occorre distillare queste bevande.
<h1>La distillazione</h1>
Tutti i distillati si ottengono in modo analogo. Scopo della distillazione è quello di estrarre da una bevanda leggermente alcolica l’alcol e gli aromi; considerato che questi hanno un punto di evaporazione più basso di quello dell’acqua, il vapore che si sprigiona dal liquido bollente sarà più ricco di alcol e sostanze aromatiche della bevanda originale. Se si distilla il vino, per esempio, è possibile estrarne tutto l’alcol, facendolo evaporare solo in parte. Avendo a disposizione un liquido di 5-10 gradi alcolici, si ottiene un’acquavite in cui l’alcol si concentra, fornendo alla bevanda distillata una gradazione più elevata.
Se si distilla ulteriormente il liquido ottenuto, si eliminano altre parti acquose, concentrandone l’alcol. Dopo ripetute distillazioni, si arriva alla concentrazione alcolica massima di 96 gradi. Se si distillasse un alcol di 96 gradi, infatti, si otterrebbe un distillato di pari gradazione perché non sono possibili concentrazioni alcoliche superiori. Ciò è spiegato chimicamente da particolari legami di idrogeno, che uniscono acqua e alcol.
La distillazione avviene in alambicchi, che raccolgono il vapore delle bevande alcoliche in ebollizione e lo raffreddano, in modo da condensarlo e riportarlo allo stato liquido.
In realtà, non tutto ciò che esce dall’alambicco viene utilizzato. L’alcol etilico, ossia la base dei liquori, evapora a 78,4 gradi, mentre a temperature più basse evaporano sostanze più volatili quali l’alcol metilico, l’acetato di etile e altre indesiderate sostanze. Pertanto, tutto ciò che esce dall’alambicco prima che la bevanda posta a distillare raggiunga i 78,4 gradi (ossia la cosiddetta testa) viene eliminata. Si sviluppa, quindi, il cuore che viene prodotto portando la bevanda sino a 100° C e che costituisce la parte migliore.
A 100° evaporano le sostanze meno volatili ricche di impurità, chiamate code, che vengono eliminate. Molti produttori fanno seguire una seconda distillazione, eliminando nuovamente teste e code.
Questo metodo basato sulla doppia distillazione è quello usato per produrre brandy, whisky e rum.
<h1>L’alcolicità</h1>
L’alcol prevalente in tutti i liquori, è quello etilico, accompagnato da altri in quantità esigue. Dato che gli alcoli sono fortemente tossici, ne è stato fissato, con Decreto Ministeriale, il contenuto massimo che può essere presente nelle bevande commercializzate. In relazione alla percentuale alcolica, le bevande sono assoggettate a controlli di produzioni e fiscali.
La legge prevede che nella preparazione delle acqueviti da immettere sul mercato siano consentite l’addizione di acqua distillata o potabile per portare la bevanda a una gradazione non inferiore a 40° né superiore a 60°. È, inoltre, consentita l’edulcorazione con saccarosio per la quale, però, la regolamentazione prevede un massimo del 2 per cento e la colorazione a mezzo caramello. Successivamente, l’acquavite, depurata di testa e coda, viene portata alla gradazione alcolica desiderata mediante aggiunta di acqua e, dopo l’invecchiamento, può essere direttamente commercializzata o profumata con aromi e addolcita con zucchero. Nel primo caso dà vita a un liquore semplice, ossia a un distillato a cui non viene aggiunto saccarosio (se non in bassissima percentuale)  come whisky, brandy, cognac, vodka. Nel secondo caso, invece, viene aromatizzata con aggiunta di erbe ed essenze e addolcita con saccarosio; genera, così, un liquore più elaborato, composto, come è nel caso di amari, bitter, sambuca, Cordiale. Solitamente, quando si parla di distillati, si allude ai liquori semplici.
I liquori composti hanno segnato una vera e propria moda, soprattutto nella prima metà del Novecento. Successivamente, quelli semplici hanno preso il sopravvento e il gusto secco è prevalso su quello dolce. Ai liquori composti più famosi, quali il Cordiale, il Drambuie, il Curaçao, si affiancano quelli casalinghi, molto diffusi soprattutto nelle campagne sino a qualche decennio fa. Si tratta di nocino, rosolio, limoncina, elisir e di tutti i liquori che oggi vengono prodotti da alcune distillerie per un ristretto pubblico amatoriale che apprezza tali sapori antichi. Tra i liquori composti più famosi, meritano, senz’altro, un cenno il Cordiale, la sambuca, il bitter, il maraschino, lo Strega.','I liquori','','publish','closed','closed','','i-liquori','','','2016-03-01 05:12:14','2016-03-01 04:12:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41609',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:11:35','2016-03-01 04:11:35','','Brandy glass isolated on black','Brandy glass for Cognac, Brandy, Single Malt Whiskey on the black background','inherit','closed','open','','brandy-glass-isolated-on-black','','','2016-03-01 05:11:35','2016-03-01 04:11:35','',41609,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/liquori.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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<h1>La distillazione</h1>
Tutti i distillati si ottengono in modo analogo. Scopo della distillazione è quello di estrarre da una bevanda leggermente alcolica l’alcol e gli aromi; considerato che questi hanno un punto di evaporazione più basso di quello dell’acqua, il vapore che si sprigiona dal liquido bollente sarà più ricco di alcol e sostanze aromatiche della bevanda originale. Se si distilla il vino, per esempio, è possibile estrarne tutto l’alcol, facendolo evaporare solo in parte. Avendo a disposizione un liquido di 5-10 gradi alcolici, si ottiene un’acquavite in cui l’alcol si concentra, fornendo alla bevanda distillata una gradazione più elevata.
Se si distilla ulteriormente il liquido ottenuto, si eliminano altre parti acquose, concentrandone l’alcol. Dopo ripetute distillazioni, si arriva alla concentrazione alcolica massima di 96 gradi. Se si distillasse un alcol di 96 gradi, infatti, si otterrebbe un distillato di pari gradazione perché non sono possibili concentrazioni alcoliche superiori. Ciò è spiegato chimicamente da particolari legami di idrogeno, che uniscono acqua e alcol.
La distillazione avviene in alambicchi, che raccolgono il vapore delle bevande alcoliche in ebollizione e lo raffreddano, in modo da condensarlo e riportarlo allo stato liquido.
In realtà, non tutto ciò che esce dall’alambicco viene utilizzato. L’alcol etilico, ossia la base dei liquori, evapora a 78,4 gradi, mentre a temperature più basse evaporano sostanze più volatili quali l’alcol metilico, l’acetato di etile e altre indesiderate sostanze. Pertanto, tutto ciò che esce dall’alambicco prima che la bevanda posta a distillare raggiunga i 78,4 gradi (ossia la cosiddetta testa) viene eliminata. Si sviluppa, quindi, il cuore che viene prodotto portando la bevanda sino a 100° C e che costituisce la parte migliore.
A 100° evaporano le sostanze meno volatili ricche di impurità, chiamate code, che vengono eliminate. Molti produttori fanno seguire una seconda distillazione, eliminando nuovamente teste e code.
Questo metodo basato sulla doppia distillazione è quello usato per produrre brandy, whisky e rum.
<h1>L’alcolicità</h1>
L’alcol prevalente in tutti i liquori, è quello etilico, accompagnato da altri in quantità esigue. Dato che gli alcoli sono fortemente tossici, ne è stato fissato, con Decreto Ministeriale, il contenuto massimo che può essere presente nelle bevande commercializzate. In relazione alla percentuale alcolica, le bevande sono assoggettate a controlli di produzioni e fiscali.
La legge prevede che nella preparazione delle acqueviti da immettere sul mercato siano consentite l’addizione di acqua distillata o potabile per portare la bevanda a una gradazione non inferiore a 40° né superiore a 60°. È, inoltre, consentita l’edulcorazione con saccarosio per la quale, però, la regolamentazione prevede un massimo del 2 per cento e la colorazione a mezzo caramello. Successivamente, l’acquavite, depurata di testa e coda, viene portata alla gradazione alcolica desiderata mediante aggiunta di acqua e, dopo l’invecchiamento, può essere direttamente commercializzata o profumata con aromi e addolcita con zucchero. Nel primo caso dà vita a un liquore semplice, ossia a un distillato a cui non viene aggiunto saccarosio (se non in bassissima percentuale)  come whisky, brandy, cognac, vodka. Nel secondo caso, invece, viene aromatizzata con aggiunta di erbe ed essenze e addolcita con saccarosio; genera, così, un liquore più elaborato, composto, come è nel caso di amari, bitter, sambuca, Cordiale. Solitamente, quando si parla di distillati, si allude ai liquori semplici.
I liquori composti hanno segnato una vera e propria moda, soprattutto nella prima metà del Novecento. Successivamente, quelli semplici hanno preso il sopravvento e il gusto secco è prevalso su quello dolce. Ai liquori composti più famosi, quali il Cordiale, il Drambuie, il Curaçao, si affiancano quelli casalinghi, molto diffusi soprattutto nelle campagne sino a qualche decennio fa. Si tratta di nocino, rosolio, limoncina, elisir e di tutti i liquori che oggi vengono prodotti da alcune distillerie per un ristretto pubblico amatoriale che apprezza tali sapori antichi. Tra i liquori composti più famosi, meritano, senz’altro, un cenno il Cordiale, la sambuca, il bitter, il maraschino, lo Strega.','I liquori','','inherit','closed','open','','41609-revision-v1','','','2016-03-01 05:12:14','2016-03-01 04:12:14','',41609,'http://old.lacucinaitaliana.it/41609-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:26:15','2016-03-01 04:26:15','l Cordiale, di origine francese, ha trovato a Milano la sua patria adottiva. È qui che la sua ricetta è stata codificata dalla Campari. È un liquore a base di erbe aromatiche lasciate in infusione nell’alcol. Ha colore trasparente, con riflessi giallo paglierino scarico, sapore dolce, profumo delicato. Viene servito come digestivo e usato per preparare cocktail.','Cordiale','','publish','closed','closed','','cordiale','','','2016-03-01 05:26:15','2016-03-01 04:26:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41612',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:26:05','2016-03-01 04:26:05','','Baltic amber liqueur','Baltic amber liqueur','inherit','closed','open','','baltic-amber-liqueur','','','2016-03-01 05:26:05','2016-03-01 04:26:05','',41612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/cordiale-liquore.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-03-01 05:35:59','2016-03-01 04:35:59','La sambuca è un liquore a base di essenze di anice aromatizzato da fiori di sambuco messi in infusione in una soluzione di alcol e saccarosio. La più diffusa è la cosiddetta bianca che ha colore trasparente, profumo di anice e sapore dolce. Viene servita come digestivo anche a motivo della sua alcolicità, che si attesta attorno attorno ai 40-43 gradi.','Sambuca','','publish','closed','closed','','sambuca','','','2016-03-01 05:35:59','2016-03-01 04:35:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41615',0,'cp-prodotto','',0),
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	 (46,'2016-03-01 05:38:13','2016-03-01 04:38:13','Il bitter nasce a Milano nell’Ottocento grazie a Gaspare Campari. Si compone di erbe e sostanze aromatiche, tra cui una varietà di rabarbaro, messe in infusione in una soluzione idroalcolica. Il bitter ha colore rosso trasparente, profumo ampio, sapore dolce nel quale si riscontra una caratteristica nota amarognola.','Il Bitter','','publish','closed','closed','','il-bitter','','','2016-03-01 05:38:13','2016-03-01 04:38:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41618',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:38:00','2016-03-01 04:38:00','','bitter','','inherit','closed','open','','bitter','','','2016-03-01 05:38:00','2016-03-01 04:38:00','',41618,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/bitter.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-03-01 05:41:22','2016-03-01 04:41:22','Il maraschino è un liquore ottenuto dalla distillazione delle marasche, opportunamente schiacciate con il nocciolo e fatte fermentare con aggiunta di vino. Il distillato viene edulcorato e si presenta colore trasparente con riflessi paglierini scarichi, profumo che ricorda la ciliegia e il nocciolo della ciliegia e, infine, gusto dolce. Il maraschino, generalmente, viene utilizzato in pasticceria e, ancora, nella preparazione di alcune macedonie di frutta.','Maraschino','','publish','closed','closed','','maraschino','','','2016-03-01 05:41:22','2016-03-01 04:41:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41621',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:40:55','2016-03-01 04:40:55','','Cocktails collection - Manhattan','Manhattan cocktail','inherit','closed','open','','cocktails-collection-manhattan','','','2016-03-01 05:40:55','2016-03-01 04:40:55','',41621,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/maraschino.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-03-01 05:43:08','2016-03-01 04:43:08','Il liquore Strega è nato in Italia nel secolo scorso; è ottenuto da un’infusione di erbe e radici in una soluzione alcolica a cui viene aggiunto zafferano, che conferisce al prodotto una caratteristica colorazione gialla. Il liquore Strega ha gusto tendente al dolce e viene consumato come digestivo o in long drink.','Liquore Strega','','publish','closed','closed','','liquore-strega','','','2016-03-01 05:43:08','2016-03-01 04:43:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41624',0,'cp-prodotto','',0),
	 (3721,'2016-03-01 05:42:59','2016-03-01 04:42:59','','strega-alberti','','inherit','closed','open','','strega-alberti','','','2016-03-01 05:42:59','2016-03-01 04:42:59','',41624,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/strega-alberti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-03-01 05:56:56','0100-12-31 18:30:00','Ben conosciuto in Italia il Valpolicella viene percepito come vino di tutti giorni e di tutte le stagioni perché “onesto”, schietto, e soprattutto immediato. Il Valpolicella, tuttavia, non si accontenta di essere servito a tutto pasto a tavola, ma entra volentieri anche in cucina per bagnare le rosolature, cucinare le carni, preparare le salse. È un vino che appare cordiale, per certi versi popolare nell’accezione più nobile del termine. A questa immagine di rosso semplice e bonario se ne è da tempo affiancata un’altra, che comunque non si sovrappone alla prima. Si tratta di quella rappresentata dalle produzioni più corpose adatte anche all’invecchiamento, rafforzate dalla pratica del “ripasso” di cui si parlerà poco oltre. Non si tratta di una dicotomia, quanto piuttosto delle due facce della stessa medaglia perché l’anima è una sola.
<h2>I vitigni impegnati</h2>

Le uve utilizzate per la sua produzione sono quelle tipiche veronesi, ossia Corvina veronese, Rondinella e Molinara, alle quali se ne possono aggiungere altre. Ciascuna delle tre comunica al vino tratti particolari: la Corvina corpo, aroma delicato e buon profumo; la Rondinella colore e profumi; la Molinara freschezza.
La zona di produzione, il cui nome, Valpolicella, potrebbe significare “valle dei frutti”, “valle dai mucchi di sabbia” (pol=sabbia), “valle dalle molte (polys) cantine (cellae)”, si sviluppa in provincia di Verona ed è pianeggiante mentre, a settentrione, collinare, grazie alla presenza delle ultime propaggini dei Monti Lessini.

È interessante notare che i vini della pianura erano tradizionalmente considerati da pasto, ossia adatti a un consumo quotidiano, mentre quelli di collina assumevano maggior pregio e quindi erano destinati a essere consumati
unicamente in occasione delle ricorrenze e delle festività. 

Dal 1968 il Valpolicella è stato riconosciuto vino a denominazione d’origine controllata. Ne è stata pertanto delimitata la zona di produzione e si è provveduto a dividerla in tre parti: collocata più a ponente è la Valpolicella Classica, ossia la zona originaria del vino; a levante, invece, è posta la Valpolicella,mentre la terza e ultima è denominata Valpolicella Valpantena.

<h2>Servitelo A 16 °C</h2>


<strong>Con i primi piatti </strong>
Le varietà di Valpolicella più beverine si prestano ad accompagnare primi piatti con salse di pesce molto saporite (per esempio, linguine ai filetti di triglia) o con sughi a base di carni bianche come pollame e vitello
nonché con paste ripiene farcite sempre con questo tipo di carni (per esempio, cannelloni alla piemontese). Le bottiglie più corpose richiedono invece preparazioni maggiormente saporite come ragù di carni rosse (per esempio, le lasagne al sugo di carne della foto sopra).
<strong>
Con la verdura </strong>
I vini rossi in genere non si associano ai piatti a base di ortaggi, essendo queste preparazioni per lo più molto delicate e pertanto più adatte a vini bianchi. I Valpolicella più giovani possono però accompagnare alcune
verdure come verza, cipolla, peperone e zucchine farcite con composto di carni, che possono comprendere fegatini o salsiccia. Le etichette più gentili possono inoltre associarsi a verdure come peperoni in salsa peverada,
sebbene tradizionalmente questa salsa si utilizzi con le carni. 

<strong>Con la carne</strong>
I Valpolicella più “leggeri” si abbinano alle carni bianche dal sapore pronunciato in quanto sottoposte a metodi di cottura che tendono a concentrarne e quindi accentuarne la sapidità come, per esempio, alette di pollo
arrostite in casseruola. Si possono inoltre sposare a carni rosse bollite (lesso misto) o brevemente cotte alla piastra (bistecche). Le produzioni più corpose accompagnano carni grigie (faraona) cucinate sempre in
casseruola, carni rosse al forno (ma non il roast-beef, che preferisce vini meno complessi) oppure piccione, oca o anatra. Ottimo, per esempio, con il petto d’anatra al forno con scalogno e pancetta (foto in basso).','Valpolicella','','draft','closed','closed','','','','','2016-03-01 05:56:56','2016-03-01 04:56:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-prodotto&#038;p=41627',0,'cp-prodotto','',0),
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<h2>I vitigni impegnati</h2>

Le uve utilizzate per la sua produzione sono quelle tipiche veronesi, ossia Corvina veronese, Rondinella e Molinara, alle quali se ne possono aggiungere altre. Ciascuna delle tre comunica al vino tratti particolari: la Corvina corpo, aroma delicato e buon profumo; la Rondinella colore e profumi; la Molinara freschezza.
La zona di produzione, il cui nome, Valpolicella, potrebbe significare “valle dei frutti”, “valle dai mucchi di sabbia” (pol=sabbia), “valle dalle molte (polys) cantine (cellae)”, si sviluppa in provincia di Verona ed è pianeggiante mentre, a settentrione, collinare, grazie alla presenza delle ultime propaggini dei Monti Lessini.

È interessante notare che i vini della pianura erano tradizionalmente considerati da pasto, ossia adatti a un consumo quotidiano, mentre quelli di collina assumevano maggior pregio e quindi erano destinati a essere consumati
unicamente in occasione delle ricorrenze e delle festività. 

Dal 1968 il Valpolicella è stato riconosciuto vino a denominazione d’origine controllata. Ne è stata pertanto delimitata la zona di produzione e si è provveduto a dividerla in tre parti: collocata più a ponente è la Valpolicella Classica, ossia la zona originaria del vino; a levante, invece, è posta la Valpolicella,mentre la terza e ultima è denominata Valpolicella Valpantena.

<h2>Servitelo A 16 °C</h2>


<strong>Con i primi piatti </strong>
Le varietà di Valpolicella più beverine si prestano ad accompagnare primi piatti con salse di pesce molto saporite (per esempio, linguine ai filetti di triglia) o con sughi a base di carni bianche come pollame e vitello
nonché con paste ripiene farcite sempre con questo tipo di carni (per esempio, cannelloni alla piemontese). Le bottiglie più corpose richiedono invece preparazioni maggiormente saporite come ragù di carni rosse (per esempio, le lasagne al sugo di carne della foto sopra).
<strong>
Con la verdura </strong>
I vini rossi in genere non si associano ai piatti a base di ortaggi, essendo queste preparazioni per lo più molto delicate e pertanto più adatte a vini bianchi. I Valpolicella più giovani possono però accompagnare alcune
verdure come verza, cipolla, peperone e zucchine farcite con composto di carni, che possono comprendere fegatini o salsiccia. Le etichette più gentili possono inoltre associarsi a verdure come peperoni in salsa peverada,
sebbene tradizionalmente questa salsa si utilizzi con le carni. 

<strong>Con la carne</strong>
I Valpolicella più “leggeri” si abbinano alle carni bianche dal sapore pronunciato in quanto sottoposte a metodi di cottura che tendono a concentrarne e quindi accentuarne la sapidità come, per esempio, alette di pollo
arrostite in casseruola. Si possono inoltre sposare a carni rosse bollite (lesso misto) o brevemente cotte alla piastra (bistecche). Le produzioni più corpose accompagnano carni grigie (faraona) cucinate sempre in
casseruola, carni rosse al forno (ma non il roast-beef, che preferisce vini meno complessi) oppure piccione, oca o anatra. Ottimo, per esempio, con il petto d’anatra al forno con scalogno e pancetta (foto in basso).','Valpolicella','','inherit','closed','open','','41627-revision-v1','','','2016-03-01 05:50:36','2016-03-01 04:50:36','',41627,'http://old.lacucinaitaliana.it/41627-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-01 06:04:19','2016-03-01 05:04:19','','Grilled BBQ T-Bone Steak','Grilled BBQ T-Bone Steak with Fresh Rosemary','inherit','closed','open','','grilled-bbq-t-bone-steak','','','2016-03-01 06:04:19','2016-03-01 05:04:19','',41400,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/bistecca-fiorentina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-03-01 06:13:38','2016-03-01 05:13:38','','stracciatella','','inherit','closed','open','','stracciatella','','','2016-03-01 06:13:38','2016-03-01 05:13:38','',41066,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/stracciatella.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-03-01 17:16:31','2016-03-01 16:16:31','Mangiare sospesi in aria capita raramente nella vita e di solito significa sgranocchiare uno snack sul sedile di un aereo o (il massimo del lusso culinario immaginabile) consumare un pasto precotto in business class su un tavolino relativamente spazioso. Ma in pochi potevano immaginare che si potesse cenare ad alta quota come se si fosse al ristorante e per di più con la cucina affidata a uno chef stellato. Sarà possibile farlo a Roma (Città dell’Altra Economia, quartiere Testaccio), <strong>dal 15 al 30 settembre</strong>, grazie a "<em><a href="http://www.dinnerinthesky.it/?_ga=1.243779655.352095556.1456825817" target="_blank">Dinner in The Sky</a></em>". Il nome è sugggestivo, ma non dice tutto: in cielo si potrà non solo cenare, ma anche fare colazione, pranzare, bere un cocktail o degustare un buon vino. Sicuramente un''esperienza particolare, da sconsigliare soltanto a chi soffre di vertigini.
<h2>Il ristorante fluttuante</h2>
Il meccanismo è semplice: una piattaforma in acciaio con 22 sedili viene issata da una gru a 50 metri d''altezza. I commensali sono seduti attorno a un tavolo e legati con cinture di sicurezza. Al centro della piattaforma, una squadra di camerieri servirà i piatti messi a punto da uno chef. La piattaforma può ruotare a 360°, ma lo fa lentamente per non disturbare la digestione. Il programma romano prevede nomi di spicco ai fornelli fra cui <strong>Alba Esteve Ruiz</strong>, <strong>Roy Caceres</strong> e anche il vincitore della quarta edizione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/trippa-risottata-antipasto-contadini-basilicata/" target="_blank">Masterchef</a> <strong>Stefano Callegaro</strong>. L''idea di mangiare sospesi nel vuoto venne nel 2006 in Belgio a Hakuna Matata, un''agenzia di comunicazione specializzata nel settore gastronomico, che coinvolse The Group Fan, società specializzata in istallazioni di per parchi divertimento. Si dice che che l''operazione sia nata dal sogno di un bambino, che immaginava di cenare su un tavolo fluttuante: verità o strategia di marketing che sia, il suo desiderio si è realizzato, diffondendosi in oltre 40 Paesi nel mondo, fra cui Brasile, Canada e Australia. Toccando di striscio anche l''Italia, visto che <em>Dinner in the Sky</em> ha già fatto brevi apparizioni nel 2013 a Venezia e nel 2015 a Milano in occasione di Expo.
<h2>Cibo d''alta quota</h2>
Il tour nei cieli di tutto il mondo ha compreso tappe in location particolari, come la Strip di Las Vegas o la spiaggia di Copacabana: ammirare la Cupola di San Pietro e i cavalli del Vittoriano non sarà da meno. I prezzi per mangiare in cielo sono ovviamente diversi da quelli che si trovano sulla terra. Si va dai <strong>49 euro per la degustazione di vini</strong> ai 159 euro di una cena completa in 5 portate. Certo ci sono degli inconvenienti: ad esempio non ci si può alzare per andare in bagno finché non si è finito di mangiare. Ma considerando la vista mozzafiato e l''affidabilità dei cuochi in questione, c''è da scommettere che <strong>saranno cene di "alta" qualità</strong>.','Mangiare sospesi in aria, arriva in Italia il ristorante volante','A Roma dal 15 al 30 settembre l''esperienza di "Dinner in The Sky", una piattaforma sospesa nel vuoto con chef stellati ai fornelli. E tutto nasce dall''idea di un bambino','publish','closed','closed','','mangiare-sospesi-in-aria-in-italia-il-ristorante-volante','','','2016-03-01 17:16:31','2016-03-01 16:16:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41635',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-03-01 06:28:03','2016-03-01 05:28:03','Mangiare sospesi in aria capita raramente nella vita e di solito significa sgranocchiare uno snack sul sedile di un aereo o (il massimo del lusso culinario immaginabile) consumare un pasto precotto in business class su un tavolino relativamente spazioso. Ma in pochi potevano immaginare che si potesse cenare ad alta quota come se si fosse al ristorante e per di più con la cucina affidata a uno chef stellato. Sarà possibile farlo a Roma (Città dell’Altra Economia, quartiere Testaccio), <strong>dal 15 al 30 settembre</strong>, grazie a "<em><a href="http://www.dinnerinthesky.it/?_ga=1.243779655.352095556.1456825817" target="_blank">Dinner in The Sky</a></em>". Il nome è sugggestivo, ma non dice tutto: in cielo si potrà non solo cenare, ma anche fare colazione, pranzare, bere un cocktail o degustare un buon vino. Sicuramente un''esperienza particolare, da sconsigliare soltanto a chi soffre di vertigini.
<h2>Il ristorante fluttuante</h2>
Il meccanismo è semplice: una piattaforma in acciaio con 22 sedili viene issata da una gru a 50 metri d''altezza. I commensali sono seduti attorno a un tavolo e legati con cinture di sicurezza. Al centro della piattaforma, una squadra di camerieri servirà i piatti messi a punto da uno chef. La piattaforma può ruotare a 360°, ma lo fa lentamente per non disturbare la digestione. Il programma romano prevede nomi di spicco ai fornelli fra cui <strong>Alba Esteve Ruiz</strong>, <strong>Roy Caceres</strong> e anche il vincitore della quarta edizione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/trippa-risottata-antipasto-contadini-basilicata/" target="_blank">Masterchef</a> <strong>Stefano Callegaro</strong>. L''idea di mangiare sospesi nel vuoto venne nel 2006 in Belgio a Hakuna Matata, un''agenzia di comunicazione specializzata nel settore gastronomico, che coinvolse The Group Fan, società specializzata in istallazioni di per parchi divertimento. Si dice che che l''operazione sia nata dal sogno di un bambino, che immaginava di cenare su un tavolo fluttuante: verità o strategia di marketing che sia, il suo desiderio si è realizzato, diffondendosi in oltre 40 Paesi nel mondo, fra cui Brasile, Canada e Australia. Toccando di striscio anche l''Italia, visto che <em>Dinner in the Sky</em> ha già fatto brevi apparizioni nel 2013 a Venezia e nel 2015 a Milano in occasione di Expo.
<h2>Cibo d''alta quota</h2>
Il tour nei cieli di tutto il mondo ha compreso tappe in location particolari, come la Strip di Las Vegas o la spiaggia di Copacabana: ammirare la Cupola di San Pietro e i cavalli del Vittoriano non sarà da meno. I prezzi per mangiare in cielo sono ovviamente diversi da quelli che si trovano sulla terra. Si va dai <strong>49 euro per la degustazione di vini</strong> ai 159 euro di una cena completa in 5 portate. Certo ci sono degli inconvenienti: ad esempio non ci si può alzare per andare in bagno finché non si è finito di mangiare. Ma considerando la vista mozzafiato e l''affidabilità dei cuochi in questione, c''è da scommettere che <strong>saranno cene di "alta" qualità</strong>.','Mangiare sospesi in aria, arriva in Italia il ristorante volante','A Roma dal 15 al 30 settembre l''esperienza di "Dinner in The Sky", una piattaforma sospesa nel vuoto con chef stellati ai fornelli. E tutto nasce dall''idea di un bambino.','inherit','closed','open','','41635-revision-v1','','','2016-03-01 06:28:03','2016-03-01 05:28:03','',41635,'http://old.lacucinaitaliana.it/41635-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-01 06:46:43','2016-03-01 05:46:43','<strong>Il farro</strong> è un cereale dalle origini antichissime: i romani vi facevano la "puls", una specie di polenta che rimase il cibo dei poveri più consumato anche in età imperiale. Poiché ogni spiga porta generalmente una sola cariosside, venne via via sostituito da altri cereali anche se, con il ritorno di interesse per i cibi regionali, poveri e tradizionali, sta rivivendo un nuovo momento di gloria!

Il suo nome indica tre specie di graminacee dello stesso genere botanico del frumento: Triticum monococcum, Triticum turgidum e Triticum aestivum e a differenza del frumento tenero e duro, le tre specie di farro sono grani vestiti. Per questo motivo i chicchi, dopo la trebbiatura, richiedono procedimenti meccanici per essere decorticati. A volte possono essere anche perlati, come orzo e riso, e questa operazione li rende più chiari ma riduce la quantità di fibre e nutrienti.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
Il farro ha un aroma molto particolare, che si adatta benissimo ad accostamenti decisi. Si può abbinare a pesci e verdure, può essere un accompagnamento per la carne, che, con il farro come guarnizione, crea tanti piatti unici. In commercio si trova perlato, semi perlato, intero (con la pellicola esterna del chicco, chiamata glumetta), spezzato, in farina e in fiocchi per la colazione. Il farro è un alimento molto apprezzato in cucina e considerato tra quelli benefici per la salute. Soprattutto quello decorticato, contiene moltissime fibre, carboidrati, proteine, grassi pregiati e vitamine, in particolare del gruppo B. Inoltre è poco calorico e, assorbendo molta acqua, dona subito un senso di sazietà. La medicina popolare gli ha da sempre attribuito proprietà energetiche, rinfrescanti e di regolazione intestinale. Quelli perlato e semi perlato con i trattamenti chimici hanno perso parte delle loro proprietà nutritive e sono considerati di minor qualità.
<h2>Come si prepara</h2>
Per prima cosa lavate il farro sotto acqua corrente, per eliminare tutte le impurità. Se utilizzate il farro decorticato ricordatevi di lasciarlo in ammollo la sera prima, per quello perlato invece non occorre ammollo. Il farro si consuma lessato, in abbondante acqua salata: quello decorticato cuoce in circa un''ora, quello perlato o semi perlato in 30 minuti. Si deve sempre considerare il doppio dell''acqua rispetto al cereale. Giunto a cottura lasciatelo riposare dieci minuti perché assorba tutta l''acqua prima di condirlo. Si può anche tostare come fosse riso o cuocere a vapore.

<h2>Verdura, pesce o carne: gli abbinamenti ideali</h2>
Il farro è un alimento molto versatile, si sposa benissimo con verdure, pesce o carne per preparare antipasti, primi o secondi. Può essere utilizzato in timballi o al posto del riso nei supplì. E'' ottimo in insalata con pomodorini, fagiolini e olive, accompagnato da mozzarella, basilico e pomodoro o con un pesto di zucchine e gamberi. Una ricetta fresca ed estiva è il farro con crema di melanzana, noci, pinoli e menta. Unito alle verdure cotte dà sapore alle minestre o regala un carico di proteine abbinato a legumi saltati. Con il farro si possono preparare anche dolci, con miele, ricotta e cannella. Ricordatevi però di cuocere il farro separatamente rispetto agli ingredienti.

<strong>Pane, biscotti e torte</strong>

La farina di farro è un''ottima alternativa alla farina tipo 00 per preparare torte, pani o biscotti. E'' più digeribile della farina 00, è meno calorica e ha un glutine più facilmente attaccabile dal nostro sistema digerente. Inoltre essendo il farro meno raffinato del grano tenero, mantiene più elementi nutritivi.

Ecco alcuni suggerimenti per portarlo in tavola.

&nbsp;

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Tutorial:

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Il suo nome indica tre specie di graminacee dello stesso genere botanico del frumento: Triticum monococcum, Triticum turgidum e Triticum aestivum e a differenza del frumento tenero e duro, le tre specie di farro sono grani vestiti. Per questo motivo i chicchi, dopo la trebbiatura, richiedono procedimenti meccanici per essere decorticati. A volte possono essere anche perlati, come orzo e riso, e questa operazione li rende più chiari ma riduce la quantità di fibre e nutrienti.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
Il farro ha un aroma molto particolare, che si adatta benissimo ad accostamenti decisi. Si può abbinare a pesci e verdure, può essere un accompagnamento per la carne, che, con il farro come guarnizione, crea tanti piatti unici. In commercio si trova perlato, semi perlato, intero (con la pellicola esterna del chicco, chiamata glumetta), spezzato, in farina e in fiocchi per la colazione. Il farro è un alimento molto apprezzato in cucina e considerato tra quelli benefici per la salute. Soprattutto quello decorticato, contiene moltissime fibre, carboidrati, proteine, grassi pregiati e vitamine, in particolare del gruppo B. Inoltre è poco calorico e, assorbendo molta acqua, dona subito un senso di sazietà. La medicina popolare gli ha da sempre attribuito proprietà energetiche, rinfrescanti e di regolazione intestinale. Quelli perlato e semi perlato con i trattamenti chimici hanno perso parte delle loro proprietà nutritive e sono considerati di minor qualità.
<h2>Come si prepara</h2>
Per prima cosa lavate il farro sotto acqua corrente, per eliminare tutte le impurità. Se utilizzate il farro decorticato ricordatevi di lasciarlo in ammollo la sera prima, per quello perlato invece non occorre ammollo. Il farro si consuma lessato, in abbondante acqua salata: quello decorticato cuoce in circa un''ora, quello perlato o semi perlato in 30 minuti. Si deve sempre considerare il doppio dell''acqua rispetto al cereale. Giunto a cottura lasciatelo riposare dieci minuti perché assorba tutta l''acqua prima di condirlo. Si può anche tostare come fosse riso o cuocere a vapore.

<h2>Verdura, pesce o carne: gli abbinamenti ideali</h2>
Il farro è un alimento molto versatile, si sposa benissimo con verdure, pesce o carne per preparare antipasti, primi o secondi. Può essere utilizzato in timballi o al posto del riso nei supplì. E'' ottimo in insalata con pomodorini, fagiolini e olive, accompagnato da mozzarella, basilico e pomodoro o con un pesto di zucchine e gamberi. Una ricetta fresca ed estiva è il farro con crema di melanzana, noci, pinoli e menta. Unito alle verdure cotte dà sapore alle minestre o regala un carico di proteine abbinato a legumi saltati. Con il farro si possono preparare anche dolci, con miele, ricotta e cannella. Ricordatevi però di cuocere il farro separatamente rispetto agli ingredienti.

<strong>Pane, biscotti e torte</strong>

La farina di farro è un''ottima alternativa alla farina tipo 00 per preparare torte, pani o biscotti. E'' più digeribile della farina 00, è meno calorica e ha un glutine più facilmente attaccabile dal nostro sistema digerente. Inoltre essendo il farro meno raffinato del grano tenero, mantiene più elementi nutritivi.

Ecco alcuni suggerimenti per portarlo in tavola.

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Il suo nome indica tre specie di graminacee dello stesso genere botanico del frumento: Triticum monococcum, Triticum turgidum e Triticum aestivum e a differenza del frumento tenero e duro, le tre specie di farro sono grani vestiti. Per questo motivo i chicchi, dopo la trebbiatura, richiedono procedimenti meccanici per essere decorticati. A volte possono essere anche perlati, come orzo e riso, e questa operazione li rende più chiari ma riduce la quantità di fibre e nutrienti.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
Il farro ha un aroma molto particolare, che si adatta benissimo ad accostamenti decisi. Si può abbinare a pesci e verdure, può essere un accompagnamento per la carne, che, con il farro come guarnizione, crea tanti piatti unici. In commercio si trova perlato, semi perlato, intero (con la pellicola esterna del chicco, chiamata glumetta), spezzato, in farina e in fiocchi per la colazione. Il farro è un alimento molto apprezzato in cucina e considerato tra quelli benefici per la salute. Soprattutto quello decorticato, contiene moltissime fibre, carboidrati, proteine, grassi pregiati e vitamine, in particolare del gruppo B. Inoltre è poco calorico e, assorbendo molta acqua, dona subito un senso di sazietà. La medicina popolare gli ha da sempre attribuito proprietà energetiche, rinfrescanti e di regolazione intestinale. Quelli perlato e semi perlato con i trattamenti chimici hanno perso parte delle loro proprietà nutritive e sono considerati di minor qualità.
<h2>Come si prepara</h2>
Per prima cosa lavate il farro sotto acqua corrente, per eliminare tutte le impurità. Se utilizzate il farro decorticato ricordatevi di lasciarlo in ammollo la sera prima, per quello perlato invece non occorre ammollo. Il farro si consuma lessato, in abbondante acqua salata: quello decorticato cuoce in circa un''ora, quello perlato o semi perlato in 30 minuti. Si deve sempre considerare il doppio dell''acqua rispetto al cereale. Giunto a cottura lasciatelo riposare dieci minuti perché assorba tutta l''acqua prima di condirlo. Si può anche tostare come fosse riso o cuocere a vapore.

<h2>Verdura, pesce o carne: gli abbinamenti ideali</h2>
Il farro è un alimento molto versatile, si sposa benissimo con verdure, pesce o carne per preparare antipasti, primi o secondi. Può essere utilizzato in timballi o al posto del riso nei supplì. E'' ottimo in insalata con pomodorini, fagiolini e olive, accompagnato da mozzarella, basilico e pomodoro o con un pesto di zucchine e gamberi. Una ricetta fresca ed estiva è il farro con crema di melanzana, noci, pinoli e menta. Unito alle verdure cotte dà sapore alle minestre o regala un carico di proteine abbinato a legumi saltati. Con il farro si possono preparare anche dolci, con miele, ricotta e cannella. Ricordatevi però di cuocere il farro separatamente rispetto agli ingredienti.

<strong>Pane, biscotti e torte</strong>

La farina di farro è un''ottima alternativa alla farina tipo 00 per preparare torte, pani o biscotti. E'' più digeribile della farina 00, è meno calorica e ha un glutine più facilmente attaccabile dal nostro sistema digerente. Inoltre essendo il farro meno raffinato del grano tenero, mantiene più elementi nutritivi.

Ecco alcuni suggerimenti per portarlo in tavola.

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<h2>Il ristorante fluttuante</h2>
Il meccanismo è semplice: una piattaforma in acciaio con 22 sedili viene issata da una gru a 50 metri d''altezza. I commensali sono seduti attorno a un tavolo e legati con cinture di sicurezza. Al centro della piattaforma, una squadra di camerieri servirà i piatti messi a punto da uno chef. La piattaforma può ruotare a 360°, ma lo fa lentamente per non disturbare la digestione. Il programma romano prevede nomi di spicco ai fornelli fra cui <strong>Alba Esteve Ruiz</strong>, <strong>Roy Caceres</strong> e anche il vincitore della quarta edizione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/trippa-risottata-antipasto-contadini-basilicata/" target="_blank">Masterchef</a> <strong>Stefano Callegaro</strong>. L''idea di mangiare sospesi nel vuoto venne nel 2006 in Belgio a Hakuna Matata, un''agenzia di comunicazione specializzata nel settore gastronomico, che coinvolse The Group Fan, società specializzata in istallazioni di per parchi divertimento. Si dice che che l''operazione sia nata dal sogno di un bambino, che immaginava di cenare su un tavolo fluttuante: verità o strategia di marketing che sia, il suo desiderio si è realizzato, diffondendosi in oltre 40 Paesi nel mondo, fra cui Brasile, Canada e Australia. Toccando di striscio anche l''Italia, visto che <em>Dinner in the Sky</em> ha già fatto brevi apparizioni nel 2013 a Venezia e nel 2015 a Milano in occasione di Expo.
<h2>Cibo d''alta quota</h2>
Il tour nei cieli di tutto il mondo ha compreso tappe in location particolari, come la Strip di Las Vegas o la spiaggia di Copacabana: ammirare la Cupola di San Pietro e i cavalli del Vittoriano non sarà da meno. I prezzi per mangiare in cielo sono ovviamente diversi da quelli che si trovano sulla terra. Si va dai <strong>49 euro per la degustazione di vini</strong> ai 159 euro di una cena completa in 5 portate. Certo ci sono degli inconvenienti: ad esempio non ci si può alzare per andare in bagno finché non si è finito di mangiare. Ma considerando la vista mozzafiato e l''affidabilità dei cuochi in questione, c''è da scommettere che <strong>saranno cene di "alta" qualità</strong>.','Mangiare sospesi in aria, arriva in Italia il ristorante volante','A Roma dal 15 al 30 settembre l''esperienza di "Dinner in The Sky", una piattaforma sospesa nel vuoto con chef stellati ai fornelli. E tutto nasce dall''idea di un bambino','inherit','closed','open','','41635-revision-v1','','','2016-03-01 07:32:16','2016-03-01 06:32:16','',41635,'http://old.lacucinaitaliana.it/41635-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 01:15:54','2016-03-11 00:15:54','Marzo ricco di sagre e feste dedicate al cibo. Da nord a sud sono davvero numerosi gli appuntamenti da non perdere questo mese. E ce ne sono per tutti i gusti.

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<h2><a href="http://zero.eu/milano/eventi/31447-zero-design-festival-4/" target="_blank">Zero Design Festival, Milano</a></h2>
<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">

ZERO Design Festival è dedicato al de- sign dell’intrattenimento, dalla cultura del bere bene a quella del clubbing.Tre giorni in programma dal 18 al 20 marzo presso lo storico club Plastic di Milano, dove interverranno in fitto calendario di appuntamenti, designer, architetti, imprenditori, ap- passionati, lettori e, quest’anno, i più noti barman di Milano. Ottimi signature cocktail verranno preparati durante la “Maratona dei barman” che andrà in scena tutte le sere con una tappa nale di 9 ore a chiu- sura del festival.

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<h2>Salsiccia protagonista</h2>
A Monte San Biagio, in provincia di <strong>Latina</strong>, il prossimo fine settimana è interamente dedicato alla <strong>salsiccia al coriandolo</strong>, spezia simile al prezzemolo utilizzata fin dall’epoca saracena per insaporire la carne di maiale. A pochi chilometri da Terracina, dal 4 al 6 marzo, a farla da padrona sarà dunque una salsiccia tipica della zona, preparata, anche durante questa sagra, con la carne dell’intero suino, peperoncino, pepe rosso dolce e vino moscato, con l’impasto che dopo aver riposato per dodici ore viene insaccato, essiccato e affumicato come si fa da secoli.
<h2>Sapori trentini</h2>
A Trento, nello stesso weekend, invece, torna <strong>La Casolara</strong>, la tradizionale fiera dedicata alle migliori produzioni di <strong>formaggio e prodotti lattiero caseari</strong> provenienti da tutta Italia, con particolare attenzione rivolta alle prelibatezze del Trentino. La manifestazione è ormai giunta alla sua 18esima edizione, ma la novità riguarda la location poiché quest''anno trasloca da piazza Fiera a Trento Fiere, in via Briamasco, 2. Il 5 e il 6 marzo, dunque, appuntamento con La Casolara, organizzata da Trento Fiere Spa, in sinergia con la Camera di Commercio di Trento, e ai suoi circa quaranta espositori, oltre ai laboratori per i più piccoli e a ristoranti con menù ad hoc.
<h2>Profumo di mare</h2>
Sabato 5 e domenica 6 marzo, così come il fine settimana successivo, a <strong>Lignano Sabbiadoro</strong>, in provincia di Udine, torna la <strong>Festa delle Cape</strong>, con vongole e altre specialità ittiche in mostra. Nata nel 1984 su iniziativa di alcuni pescatori, la Festa delle Cape continua a vivere in Friuli grazie all’associazione <strong>Al Mare</strong>, con lo scopo di far conoscere i prodotti dell’Alto Adriatico a residenti e turisti e soprattutto di devolvere il ricavato in beneficenza. Ogni anno, infatti, l’APS Al Mare di Lignano, (la sigla sta per <strong>Associazione Pescatori Sportivi</strong>), grazie alla collaborazione del Comune e soprattutto del volontariato locale, riesce a sostenere progetti e realtà del territorio unendo gastronomia e solidarietà. Come sempre, mantenendo le vecchie tradizioni culinarie, verranno servite cappe lunghe (cannolicchi), pevarasse (vongole), sarde alla griglia, impannate, in saor, calamari e molte altre specialità locali.
<h2>Gourmet Festival Relais&amp;Chateaux</h2>
Continua il viaggio con <strong>Relais &amp; Châteaux</strong> attraverso l''Italia del gusto, la terza edizione del Gourmet Festival
Un calendario di cene a quattro mani in collaborazione con <strong>Moët &amp; Chandon</strong> alla scoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici delle Regioni italiane reinterpretati da talenti emergenti e chef di fama internazionale. A <a href="http://events.relaischateaux.com/it/" target="_blank">marzo</a> in cucina, chef come Anthony Genovese, Emanuele Mazzella, Gaetano Trovato, Norbert Niederkofler.

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<h2>Cibo in piazza</h2>
Domenica 6 marzo ad <strong>Anguillara Sabazia</strong>, nel romano, ci sarà <strong>Broccoletti in piazza</strong>, iniziativa portata avanti dal 2001 dall''associazione A.P.A.A.S (<strong>Associazione Produttori Agricoli Anguillara Sabazia</strong>), promossa per avviare il riconoscimento comunitario DOP e/o IGP del prodotto. Ogni anno l’evento si tiene la prima domenica del mese e l’obiettivo per questa edizione è ripetere il grande risultato del 2015, quanto in Piazza del Molo si sono registrate ben 15 mila presenze. Sempre il 6 marzo e sempre in piazza ma stavolta a San Martino di Rio, in provincia di <strong>Reggio Emilia</strong>, ecco <strong>Ciccioli in piasa</strong>, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con tanto di competizione tra i vari norcini partecipanti per la preparazione dei ciccioli più gustosi. I ciccioli sono un prodotto ottenuto dalla lavorazione del <strong>grasso del maiale</strong> nella preparazione dello strutto, tipico di numerose regioni italiani, da nord a sud. Nel reggiano, per l’occasione, saranno inoltre presenti diversi stand gastronomici (gnocco fritto, porchetta, polenta, vin brulè, cioccolata in tazza) e anche in questo caso parte del ricavato andrà in <strong>beneficenza</strong> e sarà devoluto all’Auser locale per la gestione dei veicoli utilizzati per i trasporti socio-assistenziali.
<h2>Carne e polenta</h2>
A Rovescala, nel <strong>pavese</strong>, ogni domenica dal 6 al 20 marzo ci sarà la 23esima edizione della <strong>Primavera dei vini – Festa del bonarda</strong>,  con la possibilità di assaggiare oltre 100 etichette ancora una volta grazie alla Pro Loco del posto. A Rovato, nel <strong>bresciano</strong>, invece, dal 12 al 14 marzo spazio a  <strong>Lombardia Carne</strong>, festa antichissima (la prima edizione è datata addirittura 1870) con degustazioni, scuola di equitazione e stand per i bambini. Alla polenta, il 13 marzo, sono invece dedicate due feste in Lazio e Lombardia, una a Cineto Romano (<strong>Sagra della polenta</strong>) e l’altra a Retorbido (<strong>Sagra del polentone</strong>).

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<h2>Susci &amp; Sushi</h2>
Questo il titolo della cena che andrà in scena lunedì 7 marzo al Ristorante Finger’s a Milano. Dal Sol Levante all’Adriatico, dal Sushi al Susci... un’esperienza insolita che vedrà esibirsi due autentici fuoriclasse: un cuoco nippo-brasiliano, Roberto Okabe, e un celebrato maestro della cucina italiana, Moreno Cedroni, creatore del “Susci all’italiana”, ovvero l’originalissima rivisitazione del pesce crudo in chiave mediterranea.
<h2>Feste per tutti</h2>
Dal 16 al 20 marzo, invece, a Cervia va in scena la <strong>Sagra della seppia</strong>, giunta alla 18esima edizione. A Castel Maggiore, in provincia di <strong>Bologna</strong>, il 19 e il 20 di questo mese si celebra la <strong>raviola</strong>, tipico dolce dedicato a San Giuseppe, in alternativa alle <strong>zeppole</strong>, mentre domenica 20, a Nazzano, ecco la <strong>Sagra degli gnocchi</strong>. A Recco, infine, da lunedì 27 marzo al via la <strong>Sagra delle focaccette</strong>, 44esima edizione di una festa dedicata al prodotto simbolo della zona, mentre a Fontanalice (Bo), il giorno successivo è in programma la tradizionale <strong>Sagra della piè fritta</strong>, da oltre 50 anni dedicata alla piadina fritta accompagnata da Sangiovese, condita oppure no, e capace ogni volta di attirare migliaia e migliaia di turisti dal palato curioso.','Feste, cene, eventi e sagre dedicate al cibo: l''agenda di marzo','Dalla salsiccia alla seppia, ecco alcune delle sagre e delle feste per tutti i gusti da non perdere nel mese di marzo','publish','closed','closed','','feste-e-sagre-eventi-2016-food-cucina-chef','','','2016-03-11 07:55:12','2016-03-11 06:55:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41648',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-03-01 08:15:36','2016-03-01 07:15:36','Marzo ricco di sagre e feste dedicate al cibo. Da nord a sud sono davvero gli appuntamenti da non perdere questo mese. E ce ne sono per tutti i gusti.

<strong>Salsiccia protagonista</strong>

A Monte San Biagio, in provincia di <strong>Latina</strong>, il prossimo fine settimana è interamente dedicato alla <strong>salsiccia al coriandolo</strong>, spezia simile al prezzemolo utilizzata fin dall’epoca saracena per insaporire la carne di maiale. A pochi chilometri da Terracina, dal 4 al 6 marzo, a fare da padrona sarà dunque una salsiccia tipica della zona, preparata, anche durante questa sagra, con la carne dell’intero suino, peperoncino, pepe rosso dolce e vino moscato, con l’impasto che dopo aver riposato per dodici ore viene insaccato, essiccato e affumicato come si fa da secoli.

<strong>Sapori trentini</strong>

A Trento, nello stesso weekend, invece, torna <strong>La Casolara</strong>, la tradizionale fiera dedicata alle migliori produzioni di <strong>formaggio e prodotti lattiero caseari</strong> provenienti da tutta Italia, con particolare attenzione rivolta alle prelibatezze del Trentino. La manifestazione è ormai giunta alla sua 18esima edizione, ma la novità riguarda la location poiché quest''anno trasloca da piazza Fiera a Trento Fiere, in via Briamasco, 2. Il 5 e il 6 marzo, dunque, appuntamento con La Casolara, organizzata da Trento Fiere Spa, in sinergia con la Camera di Commercio di Trento, e ai suoi circa quaranta espositori, oltre ai laboratori per i più piccoli e a ristoranti con menù ad hoc.

<strong>Profumo di mare</strong>

Sabato 5 e domenica 6 marzo, così come il fine settimana successivo, a <strong>Lignano Sabbiadoro</strong>, in provincia di Udine, torna la <strong>Festa delle Cape</strong>, con vongole e altre specialità ittiche in mostra. Nata nel 1984 su iniziativa di alcuni pescatori, la Festa delle Cape continua a vivere in Friuli grazie all’associazione <strong>Al Mare</strong>, con lo scopo di far conoscere i prodotti dell’Alto Adriatico a residenti e turisti e soprattutto di devolvere il ricavato in beneficenza. Ogni anno, infatti, l’APS Al Mare di Lignano, (la sigla sta per <strong>Associazione Pescatori Sportivi</strong>), grazie alla collaborazione del Comune e soprattutto del volontariato locale, riesce a sostenere progetti e realtà del territorio unendo gastronomia e solidarietà. Come sempre, mantenendo le vecchie tradizioni culinarie, verranno servite cappe lunghe (cannolicchi), pevarasse (vongole), sarde alla griglia, impannate, in saor, calamari e molte altre specialità locali.

<strong>Cibo in piazza</strong>

Domenica 6 marzo ad <strong>Anguillara Sabazia</strong>, nel romano, ci sarà <strong>Broccoletti in piazza</strong>, iniziativa portata avanti dal 2001 dall''associazione A.P.A.A.S (<strong>Associazione Produttori Agricoli Anguillara Sabazia</strong>), promossa per avviare il riconoscimento comunitario DOP e/o IGP del prodotto. Ogni anno l’evento si tiene la prima domenica del mese e l’obiettivo per questa edizione è ripetere il grande risultato del 2015, quanto in Piazza del Molo si sono registrate ben 15 mila presenze. Sempre il 6 marzo e sempre in piazza ma stavolta a San Martino di Rio, in provincia di <strong>Reggio Emilia</strong>, ecco <strong>Ciccioli in piasa</strong>, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con tanto di competizione tra i vari norcini partecipanti per la preparazione dei ciccioli più gustosi. I ciccioli sono un prodotto ottenuto dalla lavorazione del <strong>grasso del maiale</strong> nella preparazione dello strutto, tipico di numerose regioni italiani, da nord a sud. Nel reggiano, per l’occasione, saranno inoltre presenti diversi stand gastronomici (gnocco fritto, porchetta, polenta, vin brulè, cioccolata in tazza) e anche in questo caso parte del ricavato andrà in <strong>beneficenza</strong> e sarà devoluto all’Auser locale per la gestione dei veicoli utilizzati per i trasporti socio-assistenziali.

<strong>Carne e polenta</strong>

A Rovescala, nel <strong>pavese</strong>, ogni domenica dal 6 al 20 marzo ci sarà la 23esima edizione della <strong>Primavera dei vini – Festa del bonarda</strong>,  con la possibilità di assaggiare oltre 100 etichette ancora una volta grazie alla Pro Loco del posto. A Rovato, nel <strong>bresciano</strong>, invece, dal 12 al 14 marzo spazio a  <strong>Lombardia Carne</strong>, festa antichissima (la prima edizione è datata addirittura 1870) con degustazioni, scuola di equitazione e stand per i bambini. Alla polenta, il 13 marzo, sono invece dedicate due feste in Lazio e Lombardia, una a Cineto Romano (<strong>Sagra della polenta</strong>) e l’altra a Retorbido (<strong>Sagra del polentone</strong>).

<b>Feste per tutti</b>

Dal 16 al 20 marzo, invece, a Cervia va in scena la <strong>Sagra della seppia</strong>, giunta alla 18esima edizione. A Castel Maggiore, in provincia di <strong>Bologna</strong>, il 19 e il 20 di questo mese si celebra la <strong>raviola</strong>, tipico dolce dedicato a San Giuseppe, in alternativa alle <strong>zeppole</strong>, mentre domenica 20, a Nazzano, ecco la <strong>Sagra degli gnocchi</strong>. A Recco, infine, da lunedì 27 marzo al via la <strong>Sagra delle focaccette</strong>, 44esima edizione di una festa dedicata al prodotto simbolo della zona, mentre a Fontanalice (Bo), il giorno successivo è in programma la tradizionale <strong>Sagra della piè fritta</strong>, da oltre 50 anni dedicata alla piadina fritta accompagnata da Sangiovese, condita oppure no, e capace ogni volta di attirare migliaia e migliaia di turisti dal palato curioso.','Feste e sagre dedicate al cibo nel mese di marzo','Dalla salsiccia alla seppia, ecco alcune delle sagre e delle feste per tutti i gusti da non perdere nel mese di marzo','inherit','closed','open','','41648-revision-v1','','','2016-03-01 08:15:36','2016-03-01 07:15:36','',41648,'http://old.lacucinaitaliana.it/41648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-03-01 08:16:23','2016-03-01 07:16:23','Un volta si faceva la “pizzata”, uscita a cena riservata a ragazzini e palati di poco calibro, o a situazioni dove il cibo era l''ultimo dei pensieri. Annaffiata rigorosamente di cola o di birra, la pizza era una commodities, più o meno buona ma sempre essenzialmente mediocre. Si stagliava oltre la media qualche pizzeria napoletana e poco altro. Erano gli anni Novanta, e pure i Duemila.
<p align="left">Poi un paio di anni fa anche nella metropoli meno pizzaiola d''Italia, si è sparsa l''epidemia della buona pizza. A onor del vero, prima dei maestri, sono apparse le catene come Il Pomodorino o Rosso Pomodoro – già notevolmente meglio della media dei pizzaioli egiziani che assediavano la città – poi locali molto pensati, ora passata l''era degli hamburger è tempo della pizza.</p>
<p align="left">Oggi è l''ondata delle pizze gourmet, o sedicenti tali, diciamo delle pizze di qualità, per impasto e per ingredienti. La pizza da soluzione rapida ed economica per un dopo-cinema o un ritrovo davanti alla partita, è meta di foodie, di degustazioni, di adulti che vogliono mangiare bene e spendono 10-14-17€ per una pizza senza battere ciglio – più un calice di vino o una birra correttamente abbinati.</p>
<p align="left">Mentre i ragazzini si rimpinzano di hamburger, apericene e sushi, chi gira per ristoranti per passione esce a mangiare LA pizza, e non più UNA pizza.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.pizzeria-lievita.com/">Lievità</a></h3>
<p align="left">Locale profondamente milanese, animato da giovani soci per metà casertani, come il pizzaiolo, che puntano sulla qualità. Pizze Margherita definite gourmet in cui giocare con la scelta del pomodoro, qualche abbinamento inconsueto e proposte estreme che in realtà mettono d''accordo tutti. Impasto semi integrale, non elastico, ben cotto e ambiente curato. Non si prenota però.

</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.sorbillo.it/it/">Sorbillo</a></h3>
<p align="left">Ad un soffio dal Duomo l''apertura ha animato le cronache dei gourmet milanesi. La sua è una pizza napoletana di nuova generazione, elastica (qualcuno la definisce cruda), con materie prime selezionate. 400 pizze al giorno e poi si chiude, locale molto semplice. La pizza in onore di Massimo Bottura è da provare.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.drymilano.it/">Dry</a></h3>
<p align="left">Antesignano degli altri locali citati, qui si bevono cocktail vintage di rara fattura e ci si sazia con focacce (ottime, quella al vitello tonnato leggendaria) e pizze che negli anni sono diventate sempre più buone- con carciofi, anguilla, arrosto... La bravura dei barman oscura quella del pizzaiolo, purtroppo.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.briscolapizza.it" target="_blank">Briscola</a></h3>
<p align="left">Lo chiamano pizza-sharing perché le pizze sono mignon e sono fatte per essere condivise con formule 2x1, 4x2, 6x3, 8x4 e così via. È un self service, adatto alle famiglie e a chi magari ha molta fame o poca fame. In questo modo fichi, pere, gorgonzola, zucca e trevisana, a piccole dosi, diventano divertenti.</p>

<h3 align="left"><a href="https://www.facebook.com/Mercato-del-Suffragio-571260686359343/" target="_blank">Longoni</a></h3>
<p align="left">Panettiere di nascita, pizzaiolo dell''ultim''ora, Davide Longoni si è messo a sfornare pizze tonde al Mercato del Suffragio. Si mangia fra i banchi, all''aperto nella bella stagione, e con un calice di vino o una birra per l''aperitivo. Forno a er gli amanti del cornicione ben cotto e bruciacchiato, panoso.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.latavernagourmet.it/" target="_blank">Taverna Gourmet</a></h3>
<p align="left">Ultima nata nel panorama milanese, questa pizzeria indica nel nome una chiara dichiarazione d''intenti: essere diversi. Materie prime di prima qualità ovviamene, impasto napoletano con lievito madre, cottura nel forno a legno ma sopratutto ricette impiattate su una base di pasta per pizza (a crudo quindi, già fuori dal forno). Scuola tradizionale napoletana che incontra la nouvelle vague veneta, dove oltre il forno si cucina sui fornelli.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.gennaroespositomilano.it/">Gennaro Esposito</a></h3>
<p align="left">Nulla a che vedere con Gennarino, lo chef partenopeo. Qui si mangia la classica pizza napoletana senza tanti fronzoli creativi, ben cotta, con prezzi onesti che non superano i 10€. Dolci di Sal de Riso, grande pasticcerie della costiera che fanno ricordare con orrore i torroncini affogati e i tartufi bianchi o neri dei frigo delle classiche pizzerie.</p>
<p align="left"></p>','Pizza is the new hamburger','Mangiare pizza a Milano in 7 indirizzi (fra i migliori della città). Quelli di nuova generazione, frequentati dai gourmet, che oltre alle materie prime selezionatissime puntano su accostamenti arditi.','inherit','closed','open','','41565-revision-v1','','','2016-03-01 08:16:23','2016-03-01 07:16:23','',41565,'http://old.lacucinaitaliana.it/41565-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<p align="left">Poi un paio di anni fa anche nella metropoli meno pizzaiola d''Italia, si è sparsa l''epidemia della buona pizza. A onor del vero, prima dei maestri, sono apparse le catene come Il Pomodorino o Rosso Pomodoro – già notevolmente meglio della media dei pizzaioli egiziani che assediavano la città – poi locali molto pensati, ora passata l''era degli hamburger è tempo della pizza.</p>
<p align="left">Oggi è l''ondata delle pizze gourmet, o sedicenti tali, diciamo delle pizze di qualità, per impasto e per ingredienti. La pizza da soluzione rapida ed economica per un dopo-cinema o un ritrovo davanti alla partita, è meta di foodie, di degustazioni, di adulti che vogliono mangiare bene e spendono 10-14-17€ per una pizza senza battere ciglio – più un calice di vino o una birra correttamente abbinati.</p>
<p align="left">Mentre i ragazzini si rimpinzano di hamburger, apericene e sushi, chi gira per ristoranti per passione esce a mangiare LA pizza, e non più UNA pizza.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.pizzeria-lievita.com/">Lievità</a></h3>
<p align="left">Locale profondamente milanese, animato da giovani soci per metà casertani, come il pizzaiolo, che puntano sulla qualità. Pizze Margherita definite gourmet in cui giocare con la scelta del pomodoro, qualche abbinamento inconsueto e proposte estreme che in realtà mettono d''accordo tutti. Impasto semi integrale, non elastico, ben cotto e ambiente curato. Non si prenota però.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.sorbillo.it/it/">Sorbillo</a></h3>
<p align="left">Ad un soffio dal Duomo l''apertura ha animato le cronache dei gourmet milanesi. La sua è una pizza napoletana di nuova generazione, elastica (qualcuno la definisce cruda), con materie prime selezionate. 400 pizze al giorno e poi si chiude, locale molto semplice. La pizza in onore di Massimo Bottura è da provare.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.drymilano.it/">Dry</a></h3>
<p align="left">Antesignano degli altri locali citati, qui si bevono cocktail vintage di rara fattura e ci si sazia con focacce (ottime, quella al vitello tonnato leggendaria) e pizze che negli anni sono diventate sempre più buone- con carciofi, anguilla, arrosto... La bravura dei barman oscura quella del pizzaiolo, purtroppo.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.briscolapizza.it" target="_blank">Briscola</a></h3>
<p align="left">Lo chiamano pizza-sharing perché le pizze sono mignon e sono fatte per essere condivise con formule 2x1, 4x2, 6x3, 8x4 e così via. È un self service, adatto alle famiglie e a chi magari ha molta fame o poca fame. In questo modo fichi, pere, gorgonzola, zucca e trevisana, a piccole dosi, diventano divertenti.</p>

<h3 align="left"><a href="https://www.facebook.com/Mercato-del-Suffragio-571260686359343/" target="_blank">Longoni</a></h3>
<p align="left">Panettiere di nascita, pizzaiolo dell''ultim''ora, Davide Longoni si è messo a sfornare pizze tonde al Mercato del Suffragio. Si mangia fra i banchi, all''aperto nella bella stagione, e con un calice di vino o una birra per l''aperitivo. Forno a er gli amanti del cornicione ben cotto e bruciacchiato, panoso.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.latavernagourmet.it/" target="_blank">Taverna Gourmet</a></h3>
<p align="left">Ultima nata nel panorama milanese, questa pizzeria indica nel nome una chiara dichiarazione d''intenti: essere diversi. Materie prime di prima qualità ovviamene, impasto napoletano con lievito madre, cottura nel forno a legno ma sopratutto ricette impiattate su una base di pasta per pizza (a crudo quindi, già fuori dal forno). Scuola tradizionale napoletana che incontra la nouvelle vague veneta, dove oltre il forno si cucina sui fornelli.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.gennaroespositomilano.it/">Gennaro Esposito</a></h3>
<p align="left">Nulla a che vedere con Gennarino, lo chef partenopeo. Qui si mangia la classica pizza napoletana senza tanti fronzoli creativi, ben cotta, con prezzi onesti che non superano i 10€. Dolci di Sal de Riso, grande pasticcerie della costiera che fanno ricordare con orrore i torroncini affogati e i tartufi bianchi o neri dei frigo delle classiche pizzerie.</p>
<p align="left"></p>','Pizza is the new hamburger','Mangiare pizza a Milano in 7 indirizzi (fra i migliori della città). Quelli di nuova generazione, frequentati dai gourmet, che oltre alle materie prime selezionatissime puntano su accostamenti arditi.','inherit','closed','open','','41565-revision-v1','','','2016-03-01 08:17:09','2016-03-01 07:17:09','',41565,'http://old.lacucinaitaliana.it/41565-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (7147,'2016-03-22 01:37:54','2016-03-22 00:37:54','Quella delle patate è una famiglia molto larga e ramificata, che arriva a contare centinaia di varietà. Se le specie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-le-patate/" target="_blank">più diffuse nelle nostre cucine</a> hanno la buccia marroncina e la pasta gialla o bianca, della <em>Solanum tuberosum</em> eistono però anche <strong>varianti rosse, nere, viola e blu</strong>.
<h2>Il tubero della giovinezza</h2>
Proprio la <strong>patata blu (la pasta è viola scuro)</strong> è uno degli alimenti più sorprendenti per le sue proprietà. Oltre all''apporto nutrizionale delle patate classiche, quelle blu sono ricche di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-come-prevenzione-i-10-alimenti-piu-antiossidanti/" target="_blank">antiossidanti</a> in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere i tessuti. Così come gli <strong>antociani</strong>, presenti in tutti i prodotti dalla buccia scura, apportano benefici a livello antinfiammatorio e antiallergico, oltre a tonificare i vasi sanguigni e la mucosa gastrica. Questi ultimi sono pigmenti che rallentano l''invecchiamento cellulare, al punto che <strong>le patate blu sono state soprannominate salva-salute</strong> e vengono considerate un vero e proprio elisir di giovinezza. Come la <strong>vitelotte noir</strong> (nera fuori e violacea dentro) e la <strong>patata turchesa</strong> (coltivata nel centro Italia, dalla buccia scura ma dalla polpa chiara), la patata blu arriva dalle Ande e nell''antichità veniva coltivata in una zona fra Perù e Cile. La pasta farinosa si presta bene a gnocchi e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/tortino-di-carciofi-e-patate/">tortini</a>, ma le patate blu sono ottime anche nelle zuppe, al forno oppure lessate con tutta la buccia: possono sostituire le patate gialle praticamente in tutti i piatti. Non mancano nemmeno le patatine blu, curiose chips spesse e croccanti che accontentano gli amanti del fritto.
<h2>Resistente a tutto</h2>
In epoca precolombiana, <strong>le patate blu facevano parte dei tributi che i sovrani Inca esigevano dai popoli andini a loro sottomessi</strong>. Il tubero non veniva consumato intero, ma era utilizzato per produrre una pasta violacea, un tipo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/purea-di-patate-e-finocchi-con-gamberi/" target="_blank">purea</a> molto denso che accompagnava i piatti come condimento. Quando gli spagnoli cominciarono a importare patate dalle Americhe, le varianti scure restarono ai margini, perché più piccole e dalla resa inferiore. In compenso, la patata blu è una pianta molto forte e capace di adattarsi a freddo e siccità (una coltura ideale per l''altitudine delle Ande), ma anche di resistere alle malattie. Le patate blu, ad esempio, sarebbero sopravvissute alla <em>Phytophthora infestans</em>, il fungo responsabile della ruggine delle patate che decimò le piantagioni irlandesi tra il 1845 e il 1849, <strong>gli anni terribili della Grande Carestia</strong>.
<h2>La scoperta della patata</h2>
Chi non è troppo entusiasta all''idea di provare la patata blu, dovrebbe conoscere uno dei più grandi paradossi nella storia dell''alimentazione umana. Non tutti sanno infatti che <strong>la patata, quella tradizionale, non si è mangiata per secoli in Europa</strong>. Per tutto il XVI e buona parte del XVII secolo, la si dava solo <strong>agli schiavi, agli animali e ai prigionieri</strong> perché cresceva sottoterra e nasceva sporca: in Francia c''era addirittura una legge che associava il tubero a pericolose infezioni. Finché non arrivò <strong>Antoine Augustin Parmentier</strong>, agronomo e nutrizionista francese al seguito dell''esercito nella Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Catturato dai Prussiani, scoprì in carcere le proprietà della patata e tornato in patria ne diffuse la coltivazione come valido sostituto del frumento, con l''aiuto di un curioso stratagemma. Dopo aver promosso una piantagione a Neuilly-sur-Seine e aver portato dalla sua parte anche il re Luigi XVI, doveva convincere i contadini di Francia, scettici sulla commestibilità dell''alimento. <strong>Allora fece presidiare i campi coltivati a patate da soldati armati, inducendo il popolo a pensare che si trattasse di cibo di valore</strong>: qualcuno cominciò a rubare di notte le patate, che presto si diffusero sulle tavole di tutti gli europei e diventarono la base dell''alimentazione dei ceti umili in tutto il continente. Non sempre essere conservatori in fatto di cibo è la scelta migliore.

&nbsp;','La patata blu delle Ande, un elisir di giovinezza poco conosciuto in Europa','Tra Perù e Cile si coltiva da secoli una specie del tubero ricca di antiossidanti e antociani, pigmenti che combattono l''invecchiamento cellulare','publish','closed','closed','','la-patata-blu-delle-ande-un-elisir-di-giovinezza-poco-conosciuto-europa','','','2016-03-22 01:37:54','2016-03-22 00:37:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41652',0,'cp-news','',0),
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<h2>Il tubero della giovinezza</h2>
Proprio la <strong>patata blu</strong> è uno degli alimenti più sorprendenti per le sue proprietà. Oltre all''apporto nutrizionale delle patate classiche, quelle blu sono ricche di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-come-prevenzione-i-10-alimenti-piu-antiossidanti/" target="_blank">antiossidanti</a> in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere i tessuti. Così come gli <strong>antociani</strong>, presenti in tutti i prodotti dalla buccia scura, apportano benefici a livello antinfiammatorio e antiallergico, oltre a tonificare i vasi sanguigni e la mucosa gastrica. Questi ultimi sono pigmenti che rallentano l''invecchiamento cellulare, al punto che <strong>le patate blu sono state soprannominate salva-salute</strong> e vengono considerate un vero e proprio elisir di giovinezza. Come la <strong>vitelotte noir</strong> (nera fuori e violacea dentro) e la <strong>patata turchesa</strong> (coltivata nel centro Italia, dalla buccia scura ma dalla polpa chiara), la patata blu arriva dalle Ande e nell''antichità veniva coltivata in una zona fra Perù e Cile.
<h2>Resistente a tutto</h2>
In epoca precolombiana, <strong>le patate blu facevano parte dei tributi che i sovrani Inca esigevano dai popoli andini a loro sottomessi</strong>. Il tubero non veniva consumato intero, ma era utilizzato per produrre una pasta violacea, un tipo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/purea-di-patate-e-finocchi-con-gamberi/" target="_blank">purea</a> molto denso che accompagnava i piatti come condimento. Quando gli spagnoli cominciarono a importare patate dalle Americhe, le varianti scure restarono ai margini, perché più piccole e dalla resa inferiore. In compenso, la patata blu è una pianta molto forte e capace di adattarsi a freddo e siccità (una coltura ideale per l''altitudine delle Ande), ma anche di resistere alle malattie. Le patate blu, ad esempio, sarebbero sopravvissute alla <em>Phytophthora infestans</em>, il fungo responsabile della ruggine delle patate che decimò le piantagioni irlandesi tra il 1845 e il 1849, <strong>gli anni terribili della Grande Carestia</strong>.
<h2>La scoperta della patata</h2>
Chi non è troppo entusiasta all''idea di provare la patata blu, dovrebbe conoscere uno dei più grandi paradossi nella storia dell''alimentazione umana. Non tutti sanno infatti che <strong>la patata, quella tradizionale, non si è mangiata per secoli in Europa</strong>. Per tutto il XVI e buona parte del XVII secolo, la si dava solo <strong>agli schiavi, agli animali e ai prigionieri</strong> perché cresceva sottoterra e nasceva sporca: in Francia c''era addirittura una legge che associava il tubero a pericolose infezioni. Finché non arrivò <strong>Antoine Augustin Parmentier</strong>, agronomo e nutrizionista francese al seguito dell''esercito nella Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Catturato dai Prussiani, scoprì in carcere le proprietà della patata e tornato in patria ne diffuse la coltivazione come valido sostituto del frumento, con l''aiuto di un curioso stratagemma. Dopo aver promosso una piantagione a Neuilly-sur-Seine e aver portato dalla sua parte anche il re Luigi XVI, doveva convincere i contadini di Francia, scettici sulla commestibilità dell''alimento. <strong>Allora fece presidiare i campi coltivati a patate da soldati armati, inducendo il popolo a pensare che si trattasse di cibo di valore</strong>: qualcuno cominciò a rubare di notte le patate, che presto si diffusero sulle tavole di tutti gli europei e diventarono la base dell''alimentazione dei ceti umili in tutto il continente. Non sempre essere conservatori in fatto di cibo è la scelta migliore.','La patata blu delle Ande, un elisir di giovinezza poco conosciuto in Europa','Tra Perù e Cile si coltiva da secoli una specie del tubero ricca di antiossidanti e antociani, pigmenti che combattono l''invecchiamento cellulare.','inherit','closed','open','','41652-revision-v1','','','2016-03-01 08:35:53','2016-03-01 07:35:53','',41652,'http://old.lacucinaitaliana.it/41652-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-03-01 08:40:57','2016-03-01 07:40:57','Quella delle patate è una famiglia molto larga e ramificata, che arriva a contare centinaia di varietà. Se le specie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-le-patate/" target="_blank">più diffuse nelle nostre cucine</a> hanno la buccia marroncina e la pasta gialla o bianca, della <em>Solanum tuberosum</em> eistono però anche <strong>varianti rosse, nere, viola e blu</strong>.
<h2>Il tubero della giovinezza</h2>
Proprio la <strong>patata blu (la pasta è viola scuro)</strong> è uno degli alimenti più sorprendenti per le sue proprietà. Oltre all''apporto nutrizionale delle patate classiche, quelle blu sono ricche di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-come-prevenzione-i-10-alimenti-piu-antiossidanti/" target="_blank">antiossidanti</a> in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere i tessuti. Così come gli <strong>antociani</strong>, presenti in tutti i prodotti dalla buccia scura, apportano benefici a livello antinfiammatorio e antiallergico, oltre a tonificare i vasi sanguigni e la mucosa gastrica. Questi ultimi sono pigmenti che rallentano l''invecchiamento cellulare, al punto che <strong>le patate blu sono state soprannominate salva-salute</strong> e vengono considerate un vero e proprio elisir di giovinezza. Come la <strong>vitelotte noir</strong> (nera fuori e violacea dentro) e la <strong>patata turchesa</strong> (coltivata nel centro Italia, dalla buccia scura ma dalla polpa chiara), la patata blu arriva dalle Ande e nell''antichità veniva coltivata in una zona fra Perù e Cile.
<h2>Resistente a tutto</h2>
In epoca precolombiana, <strong>le patate blu facevano parte dei tributi che i sovrani Inca esigevano dai popoli andini a loro sottomessi</strong>. Il tubero non veniva consumato intero, ma era utilizzato per produrre una pasta violacea, un tipo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/purea-di-patate-e-finocchi-con-gamberi/" target="_blank">purea</a> molto denso che accompagnava i piatti come condimento. Quando gli spagnoli cominciarono a importare patate dalle Americhe, le varianti scure restarono ai margini, perché più piccole e dalla resa inferiore. In compenso, la patata blu è una pianta molto forte e capace di adattarsi a freddo e siccità (una coltura ideale per l''altitudine delle Ande), ma anche di resistere alle malattie. Le patate blu, ad esempio, sarebbero sopravvissute alla <em>Phytophthora infestans</em>, il fungo responsabile della ruggine delle patate che decimò le piantagioni irlandesi tra il 1845 e il 1849, <strong>gli anni terribili della Grande Carestia</strong>.
<h2>La scoperta della patata</h2>
Chi non è troppo entusiasta all''idea di provare la patata blu, dovrebbe conoscere uno dei più grandi paradossi nella storia dell''alimentazione umana. Non tutti sanno infatti che <strong>la patata, quella tradizionale, non si è mangiata per secoli in Europa</strong>. Per tutto il XVI e buona parte del XVII secolo, la si dava solo <strong>agli schiavi, agli animali e ai prigionieri</strong> perché cresceva sottoterra e nasceva sporca: in Francia c''era addirittura una legge che associava il tubero a pericolose infezioni. Finché non arrivò <strong>Antoine Augustin Parmentier</strong>, agronomo e nutrizionista francese al seguito dell''esercito nella Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Catturato dai Prussiani, scoprì in carcere le proprietà della patata e tornato in patria ne diffuse la coltivazione come valido sostituto del frumento, con l''aiuto di un curioso stratagemma. Dopo aver promosso una piantagione a Neuilly-sur-Seine e aver portato dalla sua parte anche il re Luigi XVI, doveva convincere i contadini di Francia, scettici sulla commestibilità dell''alimento. <strong>Allora fece presidiare i campi coltivati a patate da soldati armati, inducendo il popolo a pensare che si trattasse di cibo di valore</strong>: qualcuno cominciò a rubare di notte le patate, che presto si diffusero sulle tavole di tutti gli europei e diventarono la base dell''alimentazione dei ceti umili in tutto il continente. Non sempre essere conservatori in fatto di cibo è la scelta migliore.','La patata blu delle Ande, un elisir di giovinezza poco conosciuto in Europa','Tra Perù e Cile si coltiva da secoli una specie del tubero ricca di antiossidanti e antociani, pigmenti che combattono l''invecchiamento cellulare.','inherit','closed','open','','41652-revision-v1','','','2016-03-01 08:40:57','2016-03-01 07:40:57','',41652,'http://old.lacucinaitaliana.it/41652-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 08:41:39','2016-03-01 07:41:39','Quella delle patate è una famiglia molto larga e ramificata, che arriva a contare centinaia di varietà. Se le specie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-le-patate/" target="_blank">più diffuse nelle nostre cucine</a> hanno la buccia marroncina e la pasta gialla o bianca, della <em>Solanum tuberosum</em> eistono però anche <strong>varianti rosse, nere, viola e blu</strong>.
<h2>Il tubero della giovinezza</h2>
Proprio la <strong>patata blu (la pasta è viola scuro)</strong> è uno degli alimenti più sorprendenti per le sue proprietà. Oltre all''apporto nutrizionale delle patate classiche, quelle blu sono ricche di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-come-prevenzione-i-10-alimenti-piu-antiossidanti/" target="_blank">antiossidanti</a> in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere i tessuti. Così come gli <strong>antociani</strong>, presenti in tutti i prodotti dalla buccia scura, apportano benefici a livello antinfiammatorio e antiallergico, oltre a tonificare i vasi sanguigni e la mucosa gastrica. Questi ultimi sono pigmenti che rallentano l''invecchiamento cellulare, al punto che <strong>le patate blu sono state soprannominate salva-salute</strong> e vengono considerate un vero e proprio elisir di giovinezza. Come la <strong>vitelotte noir</strong> (nera fuori e violacea dentro) e la <strong>patata turchesa</strong> (coltivata nel centro Italia, dalla buccia scura ma dalla polpa chiara), la patata blu arriva dalle Ande e nell''antichità veniva coltivata in una zona fra Perù e Cile.
<h2>Resistente a tutto</h2>
In epoca precolombiana, <strong>le patate blu facevano parte dei tributi che i sovrani Inca esigevano dai popoli andini a loro sottomessi</strong>. Il tubero non veniva consumato intero, ma era utilizzato per produrre una pasta violacea, un tipo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/purea-di-patate-e-finocchi-con-gamberi/" target="_blank">purea</a> molto denso che accompagnava i piatti come condimento. Quando gli spagnoli cominciarono a importare patate dalle Americhe, le varianti scure restarono ai margini, perché più piccole e dalla resa inferiore. In compenso, la patata blu è una pianta molto forte e capace di adattarsi a freddo e siccità (una coltura ideale per l''altitudine delle Ande), ma anche di resistere alle malattie. Le patate blu, ad esempio, sarebbero sopravvissute alla <em>Phytophthora infestans</em>, il fungo responsabile della ruggine delle patate che decimò le piantagioni irlandesi tra il 1845 e il 1849, <strong>gli anni terribili della Grande Carestia</strong>.
<h2>La scoperta della patata</h2>
Chi non è troppo entusiasta all''idea di provare la patata blu, dovrebbe conoscere uno dei più grandi paradossi nella storia dell''alimentazione umana. Non tutti sanno infatti che <strong>la patata, quella tradizionale, non si è mangiata per secoli in Europa</strong>. Per tutto il XVI e buona parte del XVII secolo, la si dava solo <strong>agli schiavi, agli animali e ai prigionieri</strong> perché cresceva sottoterra e nasceva sporca: in Francia c''era addirittura una legge che associava il tubero a pericolose infezioni. Finché non arrivò <strong>Antoine Augustin Parmentier</strong>, agronomo e nutrizionista francese al seguito dell''esercito nella Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Catturato dai Prussiani, scoprì in carcere le proprietà della patata e tornato in patria ne diffuse la coltivazione come valido sostituto del frumento, con l''aiuto di un curioso stratagemma. Dopo aver promosso una piantagione a Neuilly-sur-Seine e aver portato dalla sua parte anche il re Luigi XVI, doveva convincere i contadini di Francia, scettici sulla commestibilità dell''alimento. <strong>Allora fece presidiare i campi coltivati a patate da soldati armati, inducendo il popolo a pensare che si trattasse di cibo di valore</strong>: qualcuno cominciò a rubare di notte le patate, che presto si diffusero sulle tavole di tutti gli europei e diventarono la base dell''alimentazione dei ceti umili in tutto il continente. Non sempre essere conservatori in fatto di cibo è la scelta migliore.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La patata blu delle Ande, un elisir di giovinezza poco conosciuto in Europa','Tra Perù e Cile si coltiva da secoli una specie del tubero ricca di antiossidanti e antociani, pigmenti che combattono l''invecchiamento cellulare.','inherit','closed','open','','41652-revision-v1','','','2016-03-01 08:41:39','2016-03-01 07:41:39','',41652,'http://old.lacucinaitaliana.it/41652-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-03-01 08:42:22','2016-03-01 07:42:22','Un volta si faceva la “pizzata”, uscita a cena riservata a ragazzini e palati di poco calibro, o a situazioni dove il cibo era l''ultimo dei pensieri. Annaffiata rigorosamente di cola o di birra, la pizza era una commodities, più o meno buona ma sempre essenzialmente mediocre. Si stagliava oltre la media qualche pizzeria napoletana e poco altro. Erano gli anni Novanta, e pure i Duemila.
<p align="left">Poi un paio di anni fa anche nella metropoli meno pizzaiola d''Italia, si è sparsa l''epidemia della buona pizza. A onor del vero, prima dei maestri, sono apparse le catene come Il Pomodorino o Rosso Pomodoro – già notevolmente meglio della media dei pizzaioli egiziani che assediavano la città – poi locali molto pensati, ora passata l''era degli hamburger è tempo della pizza.</p>
<p align="left">Oggi è l''ondata delle pizze gourmet, o sedicenti tali, diciamo delle pizze di qualità, per impasto e per ingredienti. La pizza da soluzione rapida ed economica per un dopo-cinema o un ritrovo davanti alla partita, è meta di foodie, di degustazioni, di adulti che vogliono mangiare bene e spendono 10-14-17€ per una pizza senza battere ciglio – più un calice di vino o una birra correttamente abbinati.</p>
<p align="left">Mentre i ragazzini si rimpinzano di hamburger, apericene e sushi, chi gira per ristoranti per passione esce a mangiare LA pizza, e non più UNA pizza.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.pizzeria-lievita.com/">Lievità</a></h3>
<p align="left">Locale profondamente milanese, animato da giovani soci per metà casertani, come il pizzaiolo, che puntano sulla qualità. Pizze Margherita definite gourmet in cui giocare con la scelta del pomodoro, qualche abbinamento inconsueto e proposte estreme che in realtà mettono d''accordo tutti. Impasto semi integrale, non elastico, ben cotto e ambiente curato. Non si prenota però.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.sorbillo.it/it/">Sorbillo</a></h3>
<p align="left">Ad un soffio dal Duomo l''apertura ha animato le cronache dei gourmet milanesi. La sua è una pizza napoletana di nuova generazione, elastica (qualcuno la definisce cruda), con materie prime selezionate. 400 pizze al giorno e poi si chiude, locale molto semplice. La pizza in onore di Massimo Bottura è da provare.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.drymilano.it/">Dry</a></h3>
<p align="left">Antesignano degli altri locali citati, qui si bevono cocktail vintage di rara fattura e ci si sazia con focacce (ottime, quella al vitello tonnato leggendaria) e pizze che negli anni sono diventate sempre più buone- con carciofi, anguilla, arrosto... La bravura dei barman oscura quella del pizzaiolo, purtroppo.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.briscolapizza.it" target="_blank">Briscola</a></h3>
<p align="left">Lo chiamano pizza-sharing perché le pizze sono mignon e sono fatte per essere condivise con formule 2x1, 4x2, 6x3, 8x4 e così via. È un self service, adatto alle famiglie e a chi magari ha molta fame o poca fame. In questo modo fichi, pere, gorgonzola, zucca e trevisana, a piccole dosi, diventano divertenti.</p>

<h3 align="left"><a href="https://www.facebook.com/Mercato-del-Suffragio-571260686359343/" target="_blank">Longoni</a></h3>
<p align="left">Panettiere di nascita, pizzaiolo dell''ultim''ora, Davide Longoni si è messo a sfornare pizze tonde al Mercato del Suffragio. Si mangia fra i banchi, all''aperto nella bella stagione, e con un calice di vino o una birra per l''aperitivo. Forno a er gli amanti del cornicione ben cotto e bruciacchiato, panoso.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.latavernagourmet.it/" target="_blank">Taverna Gourmet</a></h3>
<p align="left">Ultima nata nel panorama milanese, questa pizzeria indica nel nome una chiara dichiarazione d''intenti: essere diversi. Materie prime di prima qualità ovviamene, impasto napoletano con lievito madre, cottura nel forno a legno ma sopratutto ricette impiattate su una base di pasta per pizza (a crudo quindi, già fuori dal forno). Scuola tradizionale napoletana che incontra la nouvelle vague veneta, dove oltre il forno si cucina sui fornelli.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.gennaroespositomilano.it/">Gennaro Esposito</a></h3>
<p align="left">Nulla a che vedere con Gennarino, lo chef partenopeo. Qui si mangia la classica pizza napoletana senza tanti fronzoli creativi, ben cotta, con prezzi onesti che non superano i 10€. Dolci di Sal de Riso, grande pasticcerie della costiera che fanno ricordare con orrore i torroncini affogati e i tartufi bianchi o neri dei frigo delle classiche pizzerie.</p>
<p align="left"></p>','Pizza is the new hamburger. Ovvero 7 pizze (di moda) da mangiare a Milano','Mangiare pizza a Milano in 7 indirizzi (fra i migliori della città). Quelli di nuova generazione, frequentati dai gourmet, che oltre alle materie prime selezionatissime puntano su accostamenti arditi.','inherit','closed','open','','41565-revision-v1','','','2016-03-01 08:42:22','2016-03-01 07:42:22','',41565,'http://old.lacucinaitaliana.it/41565-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-03-01 08:44:33','2015-03-01 07:44:33','','Gratin di porri','','publish','closed','closed','','gratin-di-porri','','','2016-03-01 08:49:41','2016-03-01 07:49:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41660',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-03-01 08:52:15','2016-03-01 07:52:15','<strong>Il farro</strong> è un cereale dalle origini antichissime: i romani vi facevano la "puls", una specie di polenta che rimase il cibo dei poveri più consumato anche in età imperiale. Poiché ogni spiga porta generalmente una sola cariosside, venne via via sostituito da altri cereali anche se, con il ritorno di interesse per i cibi regionali, poveri e tradizionali, sta rivivendo un nuovo momento di gloria!

Il suo nome indica tre specie di graminacee dello stesso genere botanico del frumento: Triticum monococcum, Triticum turgidum e Triticum aestivum e a differenza del frumento tenero e duro, le tre specie di farro sono grani vestiti. Per questo motivo i chicchi, dopo la trebbiatura, richiedono procedimenti meccanici per essere decorticati. A volte possono essere anche perlati, come orzo e riso, e questa operazione li rende più chiari ma riduce la quantità di fibre e nutrienti.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
Il farro ha un aroma molto particolare, che si adatta benissimo ad accostamenti decisi. Si può abbinare a pesci e verdure, può essere un accompagnamento per la carne, che, con il farro come guarnizione, crea tanti piatti unici. In commercio si trova perlato, semi perlato, intero (con la pellicola esterna del chicco, chiamata glumetta), spezzato, in farina e in fiocchi per la colazione. Il farro è un alimento molto apprezzato in cucina e considerato tra quelli benefici per la salute. Soprattutto quello decorticato, contiene moltissime fibre, carboidrati, proteine, grassi pregiati e vitamine, in particolare del gruppo B. Inoltre è poco calorico e, assorbendo molta acqua, dona subito un senso di sazietà. La medicina popolare gli ha da sempre attribuito proprietà energetiche, rinfrescanti e di regolazione intestinale. Quelli perlato e semi perlato con i trattamenti chimici hanno perso parte delle loro proprietà nutritive e sono considerati di minor qualità.
<h2>Come si prepara</h2>
Per prima cosa lavate il farro sotto acqua corrente, per eliminare tutte le impurità. Se utilizzate il farro decorticato ricordatevi di lasciarlo in ammollo la sera prima, per quello perlato invece non occorre ammollo. Il farro si consuma lessato, in abbondante acqua salata: quello decorticato cuoce in circa un''ora, quello perlato o semi perlato in 30 minuti. Si deve sempre considerare il doppio dell''acqua rispetto al cereale. Giunto a cottura lasciatelo riposare dieci minuti perché assorba tutta l''acqua prima di condirlo. Si può anche tostare come fosse riso o cuocere a vapore.
<h2>Verdura, pesce o carne: gli abbinamenti ideali</h2>
Il farro è un alimento molto versatile, si sposa benissimo con verdure, pesce o carne per preparare antipasti, primi o secondi. Può essere utilizzato in timballi o al posto del riso nei supplì. E'' ottimo in insalata con pomodorini, fagiolini e olive, accompagnato da mozzarella, basilico e pomodoro o con un pesto di zucchine e gamberi. Una ricetta fresca ed estiva è il farro con crema di melanzana, noci, pinoli e menta. Unito alle verdure cotte dà sapore alle minestre o regala un carico di proteine abbinato a legumi saltati. Con il farro si possono preparare anche dolci, con miele, ricotta e cannella. Ricordatevi però di cuocere il farro separatamente rispetto agli ingredienti.
<h2><strong>Pane, biscotti e torte</strong></h2>
La farina di farro è un''ottima alternativa alla farina tipo 00 per preparare torte, pani o biscotti. E'' più digeribile della farina 00, è meno calorica e ha un glutine più facilmente attaccabile dal nostro sistema digerente. Inoltre essendo il farro meno raffinato del grano tenero, mantiene più elementi nutritivi.

Ecco alcuni suggerimenti per portarlo in tavola.

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Tutorial:','Come cucinare il farro','In insalata, nelle zuppe o in supplì: le mille vite del farro. ','inherit','closed','open','','40192-revision-v1','','','2016-03-01 08:52:15','2016-03-01 07:52:15','',40192,'http://old.lacucinaitaliana.it/40192-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il suo nome indica tre specie di graminacee dello stesso genere botanico del frumento: Triticum monococcum, Triticum turgidum e Triticum aestivum e a differenza del frumento tenero e duro, le tre specie di farro sono grani vestiti. Per questo motivo i chicchi, dopo la trebbiatura, richiedono procedimenti meccanici per essere decorticati. A volte possono essere anche perlati, come orzo e riso, e questa operazione li rende più chiari ma riduce la quantità di fibre e nutrienti.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
Il farro ha un aroma molto particolare, che si adatta benissimo ad accostamenti decisi. Si può abbinare a pesci e verdure, può essere un accompagnamento per la carne, che, con il farro come guarnizione, crea tanti piatti unici. In commercio si trova perlato, semi perlato, intero (con la pellicola esterna del chicco, chiamata glumetta), spezzato, in farina e in fiocchi per la colazione. Il farro è un alimento molto apprezzato in cucina e considerato tra quelli benefici per la salute. Soprattutto quello decorticato, contiene moltissime fibre, carboidrati, proteine, grassi pregiati e vitamine, in particolare del gruppo B. Inoltre è poco calorico e, assorbendo molta acqua, dona subito un senso di sazietà. La medicina popolare gli ha da sempre attribuito proprietà energetiche, rinfrescanti e di regolazione intestinale. Quelli perlato e semi perlato con i trattamenti chimici hanno perso parte delle loro proprietà nutritive e sono considerati di minor qualità.
<h2>Come si prepara</h2>
Per prima cosa lavate il farro sotto acqua corrente, per eliminare tutte le impurità. Se utilizzate il farro decorticato ricordatevi di lasciarlo in ammollo la sera prima, per quello perlato invece non occorre ammollo. Il farro si consuma lessato, in abbondante acqua salata: quello decorticato cuoce in circa un''ora, quello perlato o semi perlato in 30 minuti. Si deve sempre considerare il doppio dell''acqua rispetto al cereale. Giunto a cottura lasciatelo riposare dieci minuti perché assorba tutta l''acqua prima di condirlo. Si può anche tostare come fosse riso o cuocere a vapore.
<h2>Verdura, pesce o carne: gli abbinamenti ideali</h2>
Il farro è un alimento molto versatile, si sposa benissimo con verdure, pesce o carne per preparare antipasti, primi o secondi. Può essere utilizzato in timballi o al posto del riso nei supplì. E'' ottimo in insalata con pomodorini, fagiolini e olive, accompagnato da mozzarella, basilico e pomodoro o con un pesto di zucchine e gamberi. Una ricetta fresca ed estiva è il farro con crema di melanzana, noci, pinoli e menta. Unito alle verdure cotte dà sapore alle minestre o regala un carico di proteine abbinato a legumi saltati. Con il farro si possono preparare anche dolci, con miele, ricotta e cannella. Ricordatevi però di cuocere il farro separatamente rispetto agli ingredienti.
<h2><strong>Pane, biscotti e torte</strong></h2>
La farina di farro è un''ottima alternativa alla farina tipo 00 per preparare torte, pani o biscotti. E'' più digeribile della farina 00, è meno calorica e ha un glutine più facilmente attaccabile dal nostro sistema digerente. Inoltre essendo il farro meno raffinato del grano tenero, mantiene più elementi nutritivi.

Ecco alcuni suggerimenti per portarlo in tavola.

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	 (2042,'2016-03-01 17:56:38','2016-03-01 16:56:38','L’agnello è una carne leggera, tenera e molto saporita che in genere si mangia nelle festività e in particolare in occasione della Pasqua.

Tante sono le ricette regionali che hanno come ingrediente base l’agnello perché si presta a diversi tipi di preparazioni, sia al forno che in padella ed è ottimo anche fritto. Insieme alla pecora e al montone, alla capra e al capretto, è una delle carni più consumate in tutto il bacino del mediterraneo ed è molto utilizzato anche nel Nord Africa. Non è difficile infatti trovare ricette etniche, soprattutto marocchine, a base di agnello.
La carne di agnello è ricca di proteine facilmente digeribili.
<h2>Le tipologie di carne di agnello</h2>
<strong>Distinguiamo l’agnello da latte</strong>, noto anche come <em>abbacchio,</em> famoso per la sua carne tenera e delicata, <strong>e l’agnello maturo</strong>, o bianco, che ha una carne saporita dal gusto intenso.
I tagli più pregiati sono la sella, il carré con le costolette e il cosciotto, ma sono ottimi anche la spalla, lo stinco, il collo e il petto.
<strong>L''agnello da abbacchio è molto giovane e viene macellato a 4 settimane di vita</strong>. In genere non pesa più di 5 kg ed ha una carne di colore rosa perché non ha mangiato altro che latte fino al momento della macellazione.
È particolarmente impiegato nelle ricette tradizionali abruzzesi, sarde e laziali.
<strong>Le costolette</strong> derivano, invece, da un animale di circa 6 mesi, o anche più adulto, e devono essere spesse almeno un centimetro altrimenti la carne in cottura diventa dura.
Le costolette sono molto versatili e gustose e possono essere marinate e cotte sulla piastra o in padella e anche impanate e fritte.
<h2>I tagli dell''agnello</h2>
L''agnello è il piccolo della pecora e dopo l’anno di vita diventa montone.
I tagli di agnello e montone sono gli stessi, cambia solo il tipo di carne, che più tenera e dal gusto delicato nel primo caso. Dato che si tratta di un animale piccolo, i suoi tagli non sono numerosi.
Il quarto anteriore è formato dal collo, dalla spalla e dal petto e quello posteriore dal cosciotto e dal carré che si prolunga nella sella che con i due cosciotti costituisce il <em>baron d’agneau.</em>
<h2>Come eliminare l’odore forte</h2>
L’agnello ha un odore e un sapore abbastanza intensi e quindi prima di procedere con qualsiasi tipo di ricetta è meglio lasciarlo in ammollo un''intera notte in acqua e limone cambiando l’acqua due-tre volte. Si procede poi con una marinatura semplice nel vino bianco con uno spicchio di aglio, un rametto di rosmarino e del sale.
<h2>Marinare l’agnello</h2>
La marinatura dell’agnello può richiedere molto tempo perché, come già detto, la carne ha un sapore forte.
Dopo aver seguito il procedimento precedente per eliminare l’odore, sciacquate bene l’agnello con acqua corrente, sistematelo in un contenitore e cospargetelo con erbe aromatiche tritate come timo, rosmarino e menta e aggiungete foglie di salvia e alloro. Unite, poi, delle bacche di ginepro, del pepe nero in grani, le foglie intere della salvia e dell''alloro e tagliate una cipolla di media grandezza a fette sottili e unite due spicchi di aglio interi.
Versate due bicchieri di vino bianco e mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva e coprite il contenitore con la pellicola trasparente. Lasciate in frigo per una notte girando di tanto in tanto i pezzi di carne per farli marinare uniformemente.
<h2>Come cuocere l’agnello</h2>
Potete friggerlo dopo averlo passato nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, come si fa con le cotolette.
Potete anche utilizzare il collo e il petto, comunque le parti più carnose,  per preparare un trito di carne per polpette e ragù, oppure potete semplicemente cuocerlo in padella o in forno utilizzando la stessa marinatura per insaporire.
Il modo più semplice e veloce per preparare un ottimo agnello, però, è alla brace. Ricordate solo di non punzecchiare la carne con la forchetta, ma di utilizzare una pinza da cucina per girarla.
Utilizzate solo padelle antiaderenti molto calde oppure il barbecue, sempre dopo aver marinato la carne.
<h2>Le ricette con l''agnello de La Cucina Italiana</h2>
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[ricetta recipe_id="7840"]','Come cucinare l''agnello','Non c’è Pasqua senza agnello. Tante idee per trattarlo e cucinarlo nel modo giusto.
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L’agnello è una carne leggera, tenera e molto saporita che in genere si mangia nelle festività e in particolare in occasione della Pasqua.

Tante sono le ricette regionali che hanno come ingrediente base l’agnello perché si presta a diversi tipi di preparazioni, sia al forno che in padella ed è ottimo anche fritto. Insieme alla pecora e al montone, alla capra e al capretto, è una delle carni più consumate in tutto il bacino del mediterraneo ed è molto utilizzato anche nel Nord Africa. Non è difficile infatti trovare ricette etniche, soprattutto marocchine, a base di agnello.
La carne di agnello è ricca di proteine facilmente digeribili.

<strong>Le tipologie di carne di agnello</strong>

<strong>Distinguiamo l’agnello da latte</strong>, noto anche come <em>abbacchio,</em> famoso per la sua carne tenera e delicata, <strong>e l’agnello maturo</strong>, o bianco, che ha una carne saporita dal gusto intenso.
I tagli più pregiati sono la sella, il carré con le costolette e il cosciotto, ma sono ottimi anche la spalla, lo stinco, il collo e il petto.
<strong>L''agnello da abbacchio è molto giovane e viene macellato a 4 settimane di vita</strong>. In genere non pesa più di 5 kg ed ha una carne di colore rosa perché non ha mangiato altro che latte fino al momento della macellazione.
È particolarmente impiegato nelle ricette tradizionali abruzzesi, sarde e laziali.
<strong>Le costolette</strong> derivano, invece, da un animale di circa 6 mesi, o anche più adulto, e devono essere spesse almeno un centimetro altrimenti la carne in cottura diventa dura.
Le costolette sono molto versatili e gustose e possono essere marinate e cotte sulla piastra o in padella e anche impanate e fritte.

<strong>I tagli dell''agnello
</strong>L''agnello è il piccolo della pecora e dopo l’anno di vita diventa montone.
I tagli di agnello e montone sono gli stessi, cambia solo il tipo di carne, che più tenera e dal gusto delicato nel primo caso. Dato che si tratta di un animale piccolo, i suoi tagli non sono numerosi.
Il quarto anteriore è formato dal collo, dalla spalla e dal petto e quello posteriore dal cosciotto e dal carré che si prolunga nella sella che con i due cosciotti costituisce il <em>baron d’agneau.</em>

<strong>Come eliminare l’odore forte</strong>
L’agnello ha un odore e un sapore abbastanza intensi e quindi prima di procedere con qualsiasi tipo di ricetta è meglio lasciarlo in ammollo un''intera notte in acqua e limone cambiando l’acqua due-tre volte. Si procede poi con una marinatura semplice nel vino bianco con uno spicchio di aglio, un rametto di rosmarino e del sale.

<strong>Marinare l’agnello</strong>
La marinatura dell’agnello può richiedere molto tempo perché, come già detto, la carne ha un sapore forte.
Dopo aver seguito il procedimento precedente per eliminare l’odore, sciacquate bene l’agnello con acqua corrente, sistematelo in un contenitore e cospargetelo con erbe aromatiche tritate come timo, rosmarino e menta e aggiungete foglie di salvia e alloro. Unite, poi, delle bacche di ginepro, del pepe nero in grani, le foglie intere della salvia e dell''alloro e tagliate una cipolla di media grandezza a fette sottili e unite due spicchi di aglio interi.
Versate due bicchieri di vino bianco e mezzo bicchiere di olio extra vergine di oliva e coprite il contenitore con la pellicola trasparente. Lasciate in frigo per una notte girando di tanto in tanto i pezzi di carne per farli marinare uniformemente.

<strong>Come cuocere l’agnello</strong>
Potete friggerlo, come già detto, dopo averlo passato nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato, come si fa con le cotolette.
Potete anche utilizzare il collo e il petto, comunque le parti più carnose,  per preparare un trito di carne per polpette e ragù, oppure potete semplicemente cuocerlo in padella o in forno utilizzando la stessa marinatura per insaporire.
Il modo più semplice e veloce per preparare un ottimo agnello, però, è alla brace. Ricordate solo di non punzecchiare la carne con la forchetta, ma di utilizzare una pinza da cucina per girarla.
Utilizzate solo padelle antiaderenti molto calde oppure il barbecue, sempre dopo aver marinato la carne.

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[ricetta recipe_id="7840"]','Come cucinare l''agnello','','inherit','closed','open','','41684-revision-v1','','','2016-03-01 09:52:30','2016-03-01 08:52:30','',41684,'http://old.lacucinaitaliana.it/41684-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-03-01 10:07:27','2016-03-01 09:07:27','Marzo ricco di sagre e feste dedicate al cibo. Da nord a sud sono davvero numerosi gli appuntamenti da non perdere questo mese. E ce ne sono per tutti i gusti.

<strong>Salsiccia protagonista</strong>

A Monte San Biagio, in provincia di <strong>Latina</strong>, il prossimo fine settimana è interamente dedicato alla <strong>salsiccia al coriandolo</strong>, spezia simile al prezzemolo utilizzata fin dall’epoca saracena per insaporire la carne di maiale. A pochi chilometri da Terracina, dal 4 al 6 marzo, a farla da padrona sarà dunque una salsiccia tipica della zona, preparata, anche durante questa sagra, con la carne dell’intero suino, peperoncino, pepe rosso dolce e vino moscato, con l’impasto che dopo aver riposato per dodici ore viene insaccato, essiccato e affumicato come si fa da secoli.

<strong>Sapori trentini</strong>

A Trento, nello stesso weekend, invece, torna <strong>La Casolara</strong>, la tradizionale fiera dedicata alle migliori produzioni di <strong>formaggio e prodotti lattiero caseari</strong> provenienti da tutta Italia, con particolare attenzione rivolta alle prelibatezze del Trentino. La manifestazione è ormai giunta alla sua 18esima edizione, ma la novità riguarda la location poiché quest''anno trasloca da piazza Fiera a Trento Fiere, in via Briamasco, 2. Il 5 e il 6 marzo, dunque, appuntamento con La Casolara, organizzata da Trento Fiere Spa, in sinergia con la Camera di Commercio di Trento, e ai suoi circa quaranta espositori, oltre ai laboratori per i più piccoli e a ristoranti con menù ad hoc.

<strong>Profumo di mare</strong>

Sabato 5 e domenica 6 marzo, così come il fine settimana successivo, a <strong>Lignano Sabbiadoro</strong>, in provincia di Udine, torna la <strong>Festa delle Cape</strong>, con vongole e altre specialità ittiche in mostra. Nata nel 1984 su iniziativa di alcuni pescatori, la Festa delle Cape continua a vivere in Friuli grazie all’associazione <strong>Al Mare</strong>, con lo scopo di far conoscere i prodotti dell’Alto Adriatico a residenti e turisti e soprattutto di devolvere il ricavato in beneficenza. Ogni anno, infatti, l’APS Al Mare di Lignano, (la sigla sta per <strong>Associazione Pescatori Sportivi</strong>), grazie alla collaborazione del Comune e soprattutto del volontariato locale, riesce a sostenere progetti e realtà del territorio unendo gastronomia e solidarietà. Come sempre, mantenendo le vecchie tradizioni culinarie, verranno servite cappe lunghe (cannolicchi), pevarasse (vongole), sarde alla griglia, impannate, in saor, calamari e molte altre specialità locali.

<strong>Cibo in piazza</strong>

Domenica 6 marzo ad <strong>Anguillara Sabazia</strong>, nel romano, ci sarà <strong>Broccoletti in piazza</strong>, iniziativa portata avanti dal 2001 dall''associazione A.P.A.A.S (<strong>Associazione Produttori Agricoli Anguillara Sabazia</strong>), promossa per avviare il riconoscimento comunitario DOP e/o IGP del prodotto. Ogni anno l’evento si tiene la prima domenica del mese e l’obiettivo per questa edizione è ripetere il grande risultato del 2015, quanto in Piazza del Molo si sono registrate ben 15 mila presenze. Sempre il 6 marzo e sempre in piazza ma stavolta a San Martino di Rio, in provincia di <strong>Reggio Emilia</strong>, ecco <strong>Ciccioli in piasa</strong>, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con tanto di competizione tra i vari norcini partecipanti per la preparazione dei ciccioli più gustosi. I ciccioli sono un prodotto ottenuto dalla lavorazione del <strong>grasso del maiale</strong> nella preparazione dello strutto, tipico di numerose regioni italiani, da nord a sud. Nel reggiano, per l’occasione, saranno inoltre presenti diversi stand gastronomici (gnocco fritto, porchetta, polenta, vin brulè, cioccolata in tazza) e anche in questo caso parte del ricavato andrà in <strong>beneficenza</strong> e sarà devoluto all’Auser locale per la gestione dei veicoli utilizzati per i trasporti socio-assistenziali.

<strong>Carne e polenta</strong>

A Rovescala, nel <strong>pavese</strong>, ogni domenica dal 6 al 20 marzo ci sarà la 23esima edizione della <strong>Primavera dei vini – Festa del bonarda</strong>,  con la possibilità di assaggiare oltre 100 etichette ancora una volta grazie alla Pro Loco del posto. A Rovato, nel <strong>bresciano</strong>, invece, dal 12 al 14 marzo spazio a  <strong>Lombardia Carne</strong>, festa antichissima (la prima edizione è datata addirittura 1870) con degustazioni, scuola di equitazione e stand per i bambini. Alla polenta, il 13 marzo, sono invece dedicate due feste in Lazio e Lombardia, una a Cineto Romano (<strong>Sagra della polenta</strong>) e l’altra a Retorbido (<strong>Sagra del polentone</strong>).

<b>Feste per tutti</b>

Dal 16 al 20 marzo, invece, a Cervia va in scena la <strong>Sagra della seppia</strong>, giunta alla 18esima edizione. A Castel Maggiore, in provincia di <strong>Bologna</strong>, il 19 e il 20 di questo mese si celebra la <strong>raviola</strong>, tipico dolce dedicato a San Giuseppe, in alternativa alle <strong>zeppole</strong>, mentre domenica 20, a Nazzano, ecco la <strong>Sagra degli gnocchi</strong>. A Recco, infine, da lunedì 27 marzo al via la <strong>Sagra delle focaccette</strong>, 44esima edizione di una festa dedicata al prodotto simbolo della zona, mentre a Fontanalice (Bo), il giorno successivo è in programma la tradizionale <strong>Sagra della piè fritta</strong>, da oltre 50 anni dedicata alla piadina fritta accompagnata da Sangiovese, condita oppure no, e capace ogni volta di attirare migliaia e migliaia di turisti dal palato curioso.','Feste e sagre dedicate al cibo nel mese di marzo','Dalla salsiccia alla seppia, ecco alcune delle sagre e delle feste per tutti i gusti da non perdere nel mese di marzo','inherit','closed','open','','41648-revision-v1','','','2016-03-01 10:07:27','2016-03-01 09:07:27','',41648,'http://old.lacucinaitaliana.it/41648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 10:15:07','2016-03-01 09:15:07','Quella delle patate è una famiglia molto larga e ramificata, che arriva a contare centinaia di varietà. Se le specie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-le-patate/" target="_blank">più diffuse nelle nostre cucine</a> hanno la buccia marroncina e la pasta gialla o bianca, della <em>Solanum tuberosum</em> eistono però anche <strong>varianti rosse, nere, viola e blu</strong>.
<h2>Il tubero della giovinezza</h2>
Proprio la <strong>patata blu (la pasta è viola scuro)</strong> è uno degli alimenti più sorprendenti per le sue proprietà. Oltre all''apporto nutrizionale delle patate classiche, quelle blu sono ricche di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-come-prevenzione-i-10-alimenti-piu-antiossidanti/" target="_blank">antiossidanti</a> in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere i tessuti. Così come gli <strong>antociani</strong>, presenti in tutti i prodotti dalla buccia scura, apportano benefici a livello antinfiammatorio e antiallergico, oltre a tonificare i vasi sanguigni e la mucosa gastrica. Questi ultimi sono pigmenti che rallentano l''invecchiamento cellulare, al punto che <strong>le patate blu sono state soprannominate salva-salute</strong> e vengono considerate un vero e proprio elisir di giovinezza. Come la <strong>vitelotte noir</strong> (nera fuori e violacea dentro) e la <strong>patata turchesa</strong> (coltivata nel centro Italia, dalla buccia scura ma dalla polpa chiara), la patata blu arriva dalle Ande e nell''antichità veniva coltivata in una zona fra Perù e Cile. La pasta farinosa si presta bene a gnocchi e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/tortino-di-carciofi-e-patate/">tortini</a>, ma le patate blu sono ottime anche nelle zuppe, al forno oppure lessate con tutta la buccia: possono sostituire le patate gialle praticamente in tutti i piatti. Non mancano nemmeno le patatine blu, chips spesse e croccanti che accontentano gli amanti del fritto.
<h2>Resistente a tutto</h2>
In epoca precolombiana, <strong>le patate blu facevano parte dei tributi che i sovrani Inca esigevano dai popoli andini a loro sottomessi</strong>. Il tubero non veniva consumato intero, ma era utilizzato per produrre una pasta violacea, un tipo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/purea-di-patate-e-finocchi-con-gamberi/" target="_blank">purea</a> molto denso che accompagnava i piatti come condimento. Quando gli spagnoli cominciarono a importare patate dalle Americhe, le varianti scure restarono ai margini, perché più piccole e dalla resa inferiore. In compenso, la patata blu è una pianta molto forte e capace di adattarsi a freddo e siccità (una coltura ideale per l''altitudine delle Ande), ma anche di resistere alle malattie. Le patate blu, ad esempio, sarebbero sopravvissute alla <em>Phytophthora infestans</em>, il fungo responsabile della ruggine delle patate che decimò le piantagioni irlandesi tra il 1845 e il 1849, <strong>gli anni terribili della Grande Carestia</strong>.
<h2>La scoperta della patata</h2>
Chi non è troppo entusiasta all''idea di provare la patata blu, dovrebbe conoscere uno dei più grandi paradossi nella storia dell''alimentazione umana. Non tutti sanno infatti che <strong>la patata, quella tradizionale, non si è mangiata per secoli in Europa</strong>. Per tutto il XVI e buona parte del XVII secolo, la si dava solo <strong>agli schiavi, agli animali e ai prigionieri</strong> perché cresceva sottoterra e nasceva sporca: in Francia c''era addirittura una legge che associava il tubero a pericolose infezioni. Finché non arrivò <strong>Antoine Augustin Parmentier</strong>, agronomo e nutrizionista francese al seguito dell''esercito nella Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Catturato dai Prussiani, scoprì in carcere le proprietà della patata e tornato in patria ne diffuse la coltivazione come valido sostituto del frumento, con l''aiuto di un curioso stratagemma. Dopo aver promosso una piantagione a Neuilly-sur-Seine e aver portato dalla sua parte anche il re Luigi XVI, doveva convincere i contadini di Francia, scettici sulla commestibilità dell''alimento. <strong>Allora fece presidiare i campi coltivati a patate da soldati armati, inducendo il popolo a pensare che si trattasse di cibo di valore</strong>: qualcuno cominciò a rubare di notte le patate, che presto si diffusero sulle tavole di tutti gli europei e diventarono la base dell''alimentazione dei ceti umili in tutto il continente. Non sempre essere conservatori in fatto di cibo è la scelta migliore.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La patata blu delle Ande, un elisir di giovinezza poco conosciuto in Europa','Tra Perù e Cile si coltiva da secoli una specie del tubero ricca di antiossidanti e antociani, pigmenti che combattono l''invecchiamento cellulare.','inherit','closed','open','','41652-revision-v1','','','2016-03-01 10:15:07','2016-03-01 09:15:07','',41652,'http://old.lacucinaitaliana.it/41652-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il tubero della giovinezza</h2>
Proprio la <strong>patata blu (la pasta è viola scuro)</strong> è uno degli alimenti più sorprendenti per le sue proprietà. Oltre all''apporto nutrizionale delle patate classiche, quelle blu sono ricche di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-come-prevenzione-i-10-alimenti-piu-antiossidanti/" target="_blank">antiossidanti</a> in grado di neutralizzare i radicali liberi e proteggere i tessuti. Così come gli <strong>antociani</strong>, presenti in tutti i prodotti dalla buccia scura, apportano benefici a livello antinfiammatorio e antiallergico, oltre a tonificare i vasi sanguigni e la mucosa gastrica. Questi ultimi sono pigmenti che rallentano l''invecchiamento cellulare, al punto che <strong>le patate blu sono state soprannominate salva-salute</strong> e vengono considerate un vero e proprio elisir di giovinezza. Come la <strong>vitelotte noir</strong> (nera fuori e violacea dentro) e la <strong>patata turchesa</strong> (coltivata nel centro Italia, dalla buccia scura ma dalla polpa chiara), la patata blu arriva dalle Ande e nell''antichità veniva coltivata in una zona fra Perù e Cile. La pasta farinosa si presta bene a gnocchi e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/tortino-di-carciofi-e-patate/">tortini</a>, ma le patate blu sono ottime anche nelle zuppe, al forno oppure lessate con tutta la buccia: possono sostituire le patate gialle praticamente in tutti i piatti. Non mancano nemmeno le patatine blu, curiose chips spesse e croccanti che accontentano gli amanti del fritto.
<h2>Resistente a tutto</h2>
In epoca precolombiana, <strong>le patate blu facevano parte dei tributi che i sovrani Inca esigevano dai popoli andini a loro sottomessi</strong>. Il tubero non veniva consumato intero, ma era utilizzato per produrre una pasta violacea, un tipo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/purea-di-patate-e-finocchi-con-gamberi/" target="_blank">purea</a> molto denso che accompagnava i piatti come condimento. Quando gli spagnoli cominciarono a importare patate dalle Americhe, le varianti scure restarono ai margini, perché più piccole e dalla resa inferiore. In compenso, la patata blu è una pianta molto forte e capace di adattarsi a freddo e siccità (una coltura ideale per l''altitudine delle Ande), ma anche di resistere alle malattie. Le patate blu, ad esempio, sarebbero sopravvissute alla <em>Phytophthora infestans</em>, il fungo responsabile della ruggine delle patate che decimò le piantagioni irlandesi tra il 1845 e il 1849, <strong>gli anni terribili della Grande Carestia</strong>.
<h2>La scoperta della patata</h2>
Chi non è troppo entusiasta all''idea di provare la patata blu, dovrebbe conoscere uno dei più grandi paradossi nella storia dell''alimentazione umana. Non tutti sanno infatti che <strong>la patata, quella tradizionale, non si è mangiata per secoli in Europa</strong>. Per tutto il XVI e buona parte del XVII secolo, la si dava solo <strong>agli schiavi, agli animali e ai prigionieri</strong> perché cresceva sottoterra e nasceva sporca: in Francia c''era addirittura una legge che associava il tubero a pericolose infezioni. Finché non arrivò <strong>Antoine Augustin Parmentier</strong>, agronomo e nutrizionista francese al seguito dell''esercito nella Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Catturato dai Prussiani, scoprì in carcere le proprietà della patata e tornato in patria ne diffuse la coltivazione come valido sostituto del frumento, con l''aiuto di un curioso stratagemma. Dopo aver promosso una piantagione a Neuilly-sur-Seine e aver portato dalla sua parte anche il re Luigi XVI, doveva convincere i contadini di Francia, scettici sulla commestibilità dell''alimento. <strong>Allora fece presidiare i campi coltivati a patate da soldati armati, inducendo il popolo a pensare che si trattasse di cibo di valore</strong>: qualcuno cominciò a rubare di notte le patate, che presto si diffusero sulle tavole di tutti gli europei e diventarono la base dell''alimentazione dei ceti umili in tutto il continente. Non sempre essere conservatori in fatto di cibo è la scelta migliore.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La patata blu delle Ande, un elisir di giovinezza poco conosciuto in Europa','Tra Perù e Cile si coltiva da secoli una specie del tubero ricca di antiossidanti e antociani, pigmenti che combattono l''invecchiamento cellulare.','inherit','closed','open','','41652-revision-v1','','','2016-03-01 10:15:24','2016-03-01 09:15:24','',41652,'http://old.lacucinaitaliana.it/41652-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-03-01 10:38:03','2016-03-01 09:38:03','','Marinata di carne in zuppetta','','publish','closed','closed','','marinata-di-carne-in-zuppetta','','','2016-03-01 10:38:03','2016-03-01 09:38:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41700',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2015-03-01 10:44:20','2015-03-01 09:44:20','','Reale al vino con purè','','publish','closed','closed','','reale-al-vino-con-pure','','','2016-03-01 10:50:50','2016-03-01 09:50:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41706',0,'cp-ricetta','',0),
	 (28,'2016-03-01 17:22:03','2016-03-01 16:22:03','C’è tempo fino al 6 marzo per scoprire le sorprese della mostra «<strong>La birra a Brescia. Un nuovo sorso di storia tra passato e futuro</strong>».

All’<strong>Antica Birreria Wührer di Brescia</strong> sono in esposizione oggetti e sorprese legati al marchio, come i dadi, le preziose carte intestate dei marchi acquisiti e fondati dai Wührer, come Birra Italia, Roma e Paszkowski), le cartoline postali pubblicitarie. E una rassegna di<strong> scenette pubblicitarie</strong> con Isabella Biagini e Ugo Tognazzi, «capellone» nel mitico Carosello degli Anni 60.

E'' un percorso attraverso la storia dell’attività birraria degli avi austriaci del Wührer, fondatore della prima fabbrica di birra in Italia, nata nel 1829.

In occasione della mostra, si potrà assaggiare la <strong>birra artigianale WCesar</strong>, marchio creato da Federico Wührer in onore del padre Cesare. E, per tutta la settimana, c’è il menù WCesar: piatti della tradizione birraria e pizze.','La storia della birra Wührer in mostra a Brescia','All’Antica Birreria Wührer sono in esposizione i dadi, le preziose carte intestate del marchio, le cartoline postali pubblicitarie e una rassegna di scenette pubblicitarie','publish','closed','closed','','la-storia-della-birra-wuhrer-in-mostra-a-brescia','','','2016-03-01 17:22:03','2016-03-01 16:22:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41708',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2016-03-01 10:48:10','2016-03-01 09:48:10','','REALE AL VINO CON PURE''','','inherit','closed','open','','reale-al-vino-con-pure','','','2016-03-01 10:48:10','2016-03-01 09:48:10','',41706,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/REALE-AL-VINO-CON-PURE.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2015-03-01 10:52:06','2015-03-01 09:52:06','','Polpettone di tacchino in forma','','publish','closed','closed','','polpettone-di-tacchino-in-forma','','','2016-03-01 10:57:02','2016-03-01 09:57:02','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41711',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-03-01 10:53:11','2016-03-01 09:53:11','','POLPETTONE DI TACCHINO IN FORMA','','inherit','closed','open','','polpettone-di-tacchino-in-forma','','','2016-03-01 10:53:11','2016-03-01 09:53:11','',41711,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/POLPETTONE-DI-TACCHINO-IN-FORMA.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2016-03-01 11:01:41','2016-03-01 10:01:41','','TRONCHETTI DI ZUCCHINA GRATINATI','','inherit','closed','open','','tronchetti-di-zucchina-gratinati','','','2016-03-01 11:01:41','2016-03-01 10:01:41','',41714,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/TRONCHETTI-DI-ZUCCHINA-GRATINATI.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2016-03-01 11:09:44','2016-03-01 10:09:44','','Carpaccio di manzo con chips e carciofi','','publish','closed','closed','','carpaccio-di-manzo-con-chips-e-carciofi','','','2016-03-01 11:09:44','2016-03-01 10:09:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41729',0,'cp-ricetta','',0),
	 (28,'2016-03-01 11:06:45','2016-03-01 10:06:45','C’è tempo fino al 6 marzo per scoprire le sorprese della mostra «<strong>La birra a Brescia. Un nuovo sorso di storia tra passato e futuro</strong>».

All’<strong>Antica Birreria Wührer di Brescia</strong> sono in esposizione oggetti e sorprese legati al marchio, come i dadi, le preziose carte intestate dei marchi acquisiti e fondati dai Wührer, come Birra Italia, Roma e Paszkowski), le cartoline postali pubblicitarie. E una rassegna di<strong> scenette pubblicitarie</strong> con Isabella Biagini e Ugo Tognazzi, «capellone» nel mitico Carosello degli Anni 60.

E'' un percorso attraverso la storia dell’attività birraria degli avi austriaci del Wührer, fondatore della prima fabbrica di birra in Italia, nata nel 1829.

In occasione della mostra, si potrà assaggiare la <strong>birra artigianale WCesar</strong>, marchio creato da Federico Wührer in onore del padre Cesare. E, per tutta la settimana, c’è il menù WCesar: piatti della tradizione birraria e pizze.','La storia della birra Wührer in mostra a Brescia','All’Antica Birreria Wührer sono in esposizione i dadi, le preziose carte intestate del marchio, le cartoline postali pubblicitarie e una rassegna di scenette pubblicitarie','inherit','closed','open','','41708-revision-v1','','','2016-03-01 11:06:45','2016-03-01 10:06:45','',41708,'http://old.lacucinaitaliana.it/41708-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-03-01 11:21:46','2016-03-01 10:21:46','','Zuppa di ceci con zenzero e pasta','','publish','closed','closed','','zuppa-di-ceci-con-zenzero-e-pasta','','','2016-03-01 11:21:46','2016-03-01 10:21:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41737',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2016-03-01 11:49:13','2016-03-01 10:49:13','','Tagliolini con carciofi e salsa ai formaggi','','publish','closed','closed','','tagliolini-con-carciofi-e-salsa-ai-formaggi','','','2016-03-01 11:49:13','2016-03-01 10:49:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41749',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-03-01 12:13:51','2016-03-01 11:13:51','<em>Un piatto di gran compenso</em>: così lo definisce Pellegrino Artusi, che lo chiama <em>rosbiffe</em>, toscanizzando il nome. Da noi è arrivato verso  la metà dell''Ottocento, insieme al viaggio di cultura del migliore turismo anglosassone.
La ricetta tradizionale prevedeva la cottura allo spiedo dell''intera lombata, per una portata sontuosa.
Oggi l''importanza resta perché un roast-beef degno di questo nome non dovrebbe comunque pesare meno di un paio di chili, ma lo si cuoce in forno o in una casseruola con il coperchio.
La cottura classica lo esige al sangue e Billat-SAvarin insegnava ai maitre a tagliarlo davanti al cliente facendone fuoriuscire piccole gocce per un surplus di godimento visivo.

<h2>I 4 errori più comuni</h2>
<strong>Il problema</strong>: Il roast-beef risulta asciutto.
<strong>L''errore</strong>: Avete scelto un taglio troppo magro.
<strong>La soluzione</strong>: Scegliete un taglio marezzato, cioè con belle venature bianche di grasso: durante la cottura si scioglieranno dando morbidezza e giusta umidità alla carne. Il taglio migliore è la lombata di bovino adulto ricavata tra l’ottava e la tredicesima costola. Vanno invece evitati tagli magri come il girello, la fesa, il filetto o lo scamone.

<strong>Il problema</strong>: La superficie del roast-beef è pallida, come se la carne fosse stata lessata.
<strong>L''errore</strong>:  Non è stata fatta una corretta rosolatura in casseruola.
<strong>La soluzione</strong>: Mettete il roast-beef in una padella velata di olio già caldissima e rosolatelo sulla fiamma molto vivace. Fatelo colorire su tutti i lati voltandolo con le apposite molle o con due cucchiai.

<strong>Il problema</strong>: La carne risulta cruda o troppo cotta.
<strong>L''errore</strong>: Non è stato controllato il grado di cottura.Verificate il grado di cottura inserendo un sottile spiedino metallico fino al centro del pezzo e dopo pochi secondi estraetelo. Se esce un liquido rosato, la cottura è al punto. Se il liquido è trasparente, la carne è ben cotta. Se non fuoriesce alcun liquido, la carne è troppo cotta. Potete verificare la cottura anche usando il termometro a sonda: a 40 °C la carne è cruda, a 48-55 °C è rosata, a 58-65 °C ben cotta.4

<strong>Il problema</strong>: Tagliando le fette fuoriescono i succhi in grande quantità.
<strong>L''errore</strong>: Non avete lasciato riposare la carne.
<strong>La soluzione</strong>: Durante la cottura i succhi della carne si concentrano al cuore del pezzo. Per farli ridistribuire in modo uniforme in tutta la polpa, la carne deve riposare prima di essere affettata: aprite lo sportello del forno, coprite il roast-beef ancora sulla graticola con un foglio di alluminio e lasciatelo nel forno aperto per la metà del tempo di cottura. In questo modo la polpa rimarrà succulenta e morbida.','Come preparare il Roast-Beef: 4 errori e 4 soluzioni!','Un grande piatto ereditato dalla tradizione inglese. Da affettare al tavolo per farne apprezzare tutta la succulenza. E, quando è freddo, per farcire un sostanzioso panino o per fare di un’insalata un piatto completo.','publish','closed','closed','','come-preparare-il-roast-beef-4-errori-e-4-soluzioni','','','2016-03-01 12:32:09','2016-03-01 11:32:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=41751',0,'cp-tutorial','',0),
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	 (3721,'2016-03-01 12:13:51','2016-03-01 11:13:51','<em>Un piatto di gran compenso</em>: così lo definisce Pellegrino Artusi, che lo chiama <em>rosbiffe</em>, toscanizzando il nome. Da noi è arrivato verso  la metà dell''Ottocento, insieme al viaggio di cultura del migliore turismo anglosassone.
La ricetta tradizionale prevedeva la cottura allo spiedo dell''intera lombata, per una portata sontuosa.
Oggi l''importanza resta perché un roast-beef degno di questo nome non dovrebbe comunque pesare meno di un paio di chili, ma lo si cuoce in forno o in una casseruola con il coperchio.

La cottura classica lo esige al sangue e Billat-SAvarin insegnava ai maitre a tagliarlo davanti al cliente facendone fuoriuscire piccole gocce per un surplus di godimento visivo.

<strong>Il problema</strong>: Il roast-beef risulta asciutto.
<strong>L''errore</strong>: Avete scelto un taglio troppo magro.
<strong>La soluzione</strong>: Scegliete un taglio marezzato, cioè con belle venature bianche di grasso: durante la cottura si scioglieranno dando morbidezza e giusta umidità alla carne. Il taglio migliore è la lombata di bovino adulto ricavata tra l’ottava e la tredicesima costola. Vanno invece evitati tagli magri come il girello, la fesa, il filetto o lo scamone.

<strong>Il problema</strong>: La superficie del roast-beef è pallida, come se la carne fosse stata lessata.
<strong>L''errore</strong>:  Non è stata fatta una corretta rosolatura in casseruola.
<strong>La soluzione</strong>: Mettete il roast-beef in una padella velata di olio già caldissima e rosolatelo sulla fiamma molto vivace. Fatelo colorire su tutti i lati voltandolo con le apposite molle o con due cucchiai.

<strong>Il problema</strong>: La carne risulta cruda o troppo cotta.
<strong>L''errore</strong>: Non è stato controllato il grado di cottura.Verificate il grado di cottura inserendo un sottile spiedino metallico fino al centro del pezzo e dopo pochi secondi estraetelo. Se esce un liquido rosato, la cottura è al punto. Se il liquido è trasparente, la carne è ben cotta. Se non fuoriesce alcun liquido, la carne è troppo cotta. Potete verificare la cottura anche usando il termometro a sonda: a 40 °C la carne è cruda, a 48-55 °C è rosata, a 58-65 °C ben cotta.4

<strong>Il problema</strong>: Tagliando le fette fuoriescono i succhi in grande quantità.
<strong>L''errore</strong>: Non avete lasciato riposare la carne.
<strong>La soluzione</strong>: Durante la cottura i succhi della carne si concentrano al cuore del pezzo. Per farli ridistribuire in modo uniforme in tutta la polpa, la carne deve riposare prima di essere affettata: aprite lo sportello del forno, coprite il roast-beef ancora sulla graticola con un foglio di alluminio e lasciatelo nel forno aperto per la metà del tempo di cottura. In questo modo la polpa rimarrà succulenta e morbida.','Come preparare il Roast-Beef: 4 errori e 4 soluzioni!','Un grande piatto ereditato dalla tradizione inglese. Da affettare al tavolo per farne apprezzare tutta la succulenza. E, quando è freddo, per farcire un sostanzioso panino o per fare di un’insalata un piatto completo.','inherit','closed','open','','41751-revision-v1','','','2016-03-01 12:13:51','2016-03-01 11:13:51','',41751,'http://old.lacucinaitaliana.it/41751-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-01 12:31:59','2016-03-01 11:31:59','<em>Un piatto di gran compenso</em>: così lo definisce Pellegrino Artusi, che lo chiama <em>rosbiffe</em>, toscanizzando il nome. Da noi è arrivato verso  la metà dell''Ottocento, insieme al viaggio di cultura del migliore turismo anglosassone.
La ricetta tradizionale prevedeva la cottura allo spiedo dell''intera lombata, per una portata sontuosa.
Oggi l''importanza resta perché un roast-beef degno di questo nome non dovrebbe comunque pesare meno di un paio di chili, ma lo si cuoce in forno o in una casseruola con il coperchio.
<h2>La cottura classica lo esige al sangue e Billat-SAvarin insegnava ai maitre a tagliarlo davanti al cliente facendone fuoriuscire piccole gocce per un surplus di godimento visivo.

I 4 errori più comuni</h2>
<strong>Il problema</strong>: Il roast-beef risulta asciutto.
<strong>L''errore</strong>: Avete scelto un taglio troppo magro.
<strong>La soluzione</strong>: Scegliete un taglio marezzato, cioè con belle venature bianche di grasso: durante la cottura si scioglieranno dando morbidezza e giusta umidità alla carne. Il taglio migliore è la lombata di bovino adulto ricavata tra l’ottava e la tredicesima costola. Vanno invece evitati tagli magri come il girello, la fesa, il filetto o lo scamone.

<strong>Il problema</strong>: La superficie del roast-beef è pallida, come se la carne fosse stata lessata.
<strong>L''errore</strong>:  Non è stata fatta una corretta rosolatura in casseruola.
<strong>La soluzione</strong>: Mettete il roast-beef in una padella velata di olio già caldissima e rosolatelo sulla fiamma molto vivace. Fatelo colorire su tutti i lati voltandolo con le apposite molle o con due cucchiai.

<strong>Il problema</strong>: La carne risulta cruda o troppo cotta.
<strong>L''errore</strong>: Non è stato controllato il grado di cottura.Verificate il grado di cottura inserendo un sottile spiedino metallico fino al centro del pezzo e dopo pochi secondi estraetelo. Se esce un liquido rosato, la cottura è al punto. Se il liquido è trasparente, la carne è ben cotta. Se non fuoriesce alcun liquido, la carne è troppo cotta. Potete verificare la cottura anche usando il termometro a sonda: a 40 °C la carne è cruda, a 48-55 °C è rosata, a 58-65 °C ben cotta.4

<strong>Il problema</strong>: Tagliando le fette fuoriescono i succhi in grande quantità.
<strong>L''errore</strong>: Non avete lasciato riposare la carne.
<strong>La soluzione</strong>: Durante la cottura i succhi della carne si concentrano al cuore del pezzo. Per farli ridistribuire in modo uniforme in tutta la polpa, la carne deve riposare prima di essere affettata: aprite lo sportello del forno, coprite il roast-beef ancora sulla graticola con un foglio di alluminio e lasciatelo nel forno aperto per la metà del tempo di cottura. In questo modo la polpa rimarrà succulenta e morbida.','Come preparare il Roast-Beef: 4 errori e 4 soluzioni!','Un grande piatto ereditato dalla tradizione inglese. Da affettare al tavolo per farne apprezzare tutta la succulenza. E, quando è freddo, per farcire un sostanzioso panino o per fare di un’insalata un piatto completo.','inherit','closed','open','','41751-autosave-v1','','','2016-03-01 12:31:59','2016-03-01 11:31:59','',41751,'http://old.lacucinaitaliana.it/41751-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-01 12:32:09','2016-03-01 11:32:09','<em>Un piatto di gran compenso</em>: così lo definisce Pellegrino Artusi, che lo chiama <em>rosbiffe</em>, toscanizzando il nome. Da noi è arrivato verso  la metà dell''Ottocento, insieme al viaggio di cultura del migliore turismo anglosassone.
La ricetta tradizionale prevedeva la cottura allo spiedo dell''intera lombata, per una portata sontuosa.
Oggi l''importanza resta perché un roast-beef degno di questo nome non dovrebbe comunque pesare meno di un paio di chili, ma lo si cuoce in forno o in una casseruola con il coperchio.
La cottura classica lo esige al sangue e Billat-SAvarin insegnava ai maitre a tagliarlo davanti al cliente facendone fuoriuscire piccole gocce per un surplus di godimento visivo.

<h2>I 4 errori più comuni</h2>
<strong>Il problema</strong>: Il roast-beef risulta asciutto.
<strong>L''errore</strong>: Avete scelto un taglio troppo magro.
<strong>La soluzione</strong>: Scegliete un taglio marezzato, cioè con belle venature bianche di grasso: durante la cottura si scioglieranno dando morbidezza e giusta umidità alla carne. Il taglio migliore è la lombata di bovino adulto ricavata tra l’ottava e la tredicesima costola. Vanno invece evitati tagli magri come il girello, la fesa, il filetto o lo scamone.

<strong>Il problema</strong>: La superficie del roast-beef è pallida, come se la carne fosse stata lessata.
<strong>L''errore</strong>:  Non è stata fatta una corretta rosolatura in casseruola.
<strong>La soluzione</strong>: Mettete il roast-beef in una padella velata di olio già caldissima e rosolatelo sulla fiamma molto vivace. Fatelo colorire su tutti i lati voltandolo con le apposite molle o con due cucchiai.

<strong>Il problema</strong>: La carne risulta cruda o troppo cotta.
<strong>L''errore</strong>: Non è stato controllato il grado di cottura.Verificate il grado di cottura inserendo un sottile spiedino metallico fino al centro del pezzo e dopo pochi secondi estraetelo. Se esce un liquido rosato, la cottura è al punto. Se il liquido è trasparente, la carne è ben cotta. Se non fuoriesce alcun liquido, la carne è troppo cotta. Potete verificare la cottura anche usando il termometro a sonda: a 40 °C la carne è cruda, a 48-55 °C è rosata, a 58-65 °C ben cotta.4

<strong>Il problema</strong>: Tagliando le fette fuoriescono i succhi in grande quantità.
<strong>L''errore</strong>: Non avete lasciato riposare la carne.
<strong>La soluzione</strong>: Durante la cottura i succhi della carne si concentrano al cuore del pezzo. Per farli ridistribuire in modo uniforme in tutta la polpa, la carne deve riposare prima di essere affettata: aprite lo sportello del forno, coprite il roast-beef ancora sulla graticola con un foglio di alluminio e lasciatelo nel forno aperto per la metà del tempo di cottura. In questo modo la polpa rimarrà succulenta e morbida.','Come preparare il Roast-Beef: 4 errori e 4 soluzioni!','Un grande piatto ereditato dalla tradizione inglese. Da affettare al tavolo per farne apprezzare tutta la succulenza. E, quando è freddo, per farcire un sostanzioso panino o per fare di un’insalata un piatto completo.','inherit','closed','open','','41751-revision-v1','','','2016-03-01 12:32:09','2016-03-01 11:32:09','',41751,'http://old.lacucinaitaliana.it/41751-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-01 12:35:11','2016-03-01 11:35:11','','paranza','','inherit','closed','open','','paranza','','','2016-03-01 12:35:11','2016-03-01 11:35:11','',41063,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/paranza.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-01 12:35:25','2016-03-01 11:35:25','La paranza? Non è solo “una danza che si balla nella latitanza”, come sosteneva<strong> Daniele Silvestri</strong>. Ma anche una ricetta. E che ricetta. La <strong>frittura di pesci di piccolo taglio</strong> pescati con l''omonima piccola imbarcazione, molto utilizzata soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. Ma quanti <strong>tipi</strong> di paranza esistono? E cosa rimane di questa pietanza dopo le introduzione delle<strong> norme molto restrittive</strong> sulla pesca dei pesci di piccolo taglio da parte dell''<strong>Unione Europea</strong>?
<h2>La barca</h2>
Il termine paranza deriva dalla voce dialettale meridionale “<strong>paro</strong>”, nel senso di “paio” e sta ad indicare due barche che procedono in coppia per pescare <strong>a strascico</strong>, anche se poi il termine è stato esteso all''imbarcazione singola. Sono paranze alcune delle barche con le quali si guadagnano da vivere i pescatori di Aci Trezza, immortalati dai Malavoglia di<strong> Giovanni Verga</strong>, e si chiama Don Paranza il protagonista protagonista della novella <strong>pirandelliana</strong> <em>Lontano</em>. La paranza è un''imbarcazione adatta ai bassi fondali, di stazza inferiore alle 25 tonnellate, in passata dotata di vela. Utiizza in genere reti a strascico di grandi dimensioni.
<h2>In Salento</h2>
La composizione dei pesci che formano la paranza – nel senso della frittura - varia in base alla zona e alla stagione. Alcuni, comunque, risultano più frequenti. In Salento, ad esempio, la tipica paranza è formata da <strong>calamari, gamberetti, merluzzetti, triglie, sogliole</strong> e altri pesci di piccolo taglio inferiori ai 7 cm. Esemplari solitamente di scarso valore economico, ma di inestimabile importanza gastronomica: <strong>spatole, gattucci, merlani, molve, piccole razze e code di rospo</strong>. I pesci, una volta puliti e privati delle teste e delle interiora, vengono semplicemente infarinati e fritti nell''olio extravergine d''oliva (o di semi di arachidi), con un condimento finale di sale e spicchi di limone. La frittura di pesce va mangiata caldissima: “Frisciennu, manciannu”, è il motto salentino. Questa è la paranza.
<h2>Da Napoli a Palermo</h2>
Molto simile anche la ricetta <strong>napoletana</strong>, dove tra gli ingredienti rientrano<strong> sogliolette, suace, triglie, merluzzetti, alici e mazzoni</strong>. Stessa fiosofia in <strong>Sicilia</strong>, anche anche se nell''isola si preferisce parlare di “<strong>minuzzagghia ri pisci</strong>” o “pisceteddi di cannuzza” e la “paranza” è un''arte marziale autoctona, simile al bastone genovese. Nella frittura siciliana compare anche la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/boga-ricette/">boga</a></strong>,<strong> le alici, i saraghetti, la menola, i gamberi, il ghiozzo e i lucci di mare</strong>. Di solito con la prevalenza del pesce azzurro e l''utilizzo, per la frittura (si consiglia velocissima), di olio extravergine d''oliva.
<h2>In Toscana è anche al forno</h2>
In Toscana, invece, non cambiano solo i pesci, ma anche la ricetta. Le materie prime sono in genere<strong> nasellini, trigliette di sabbia, acciughe, passerine, gallinelle</strong> e altri pesci di misura inferiore ai 15 cm. Ma, anziché fritti, possono essere cucinati<strong> anche al forno con un condimento di pangrattato, olio extravergine d''oliva, aglio, prezzemolo, peperoncino e un goccio di vino bianco</strong>. Sull''Adriatico, nelle <strong>Marche</strong> si utilizzano <strong>acciughe, trigliette, zanchette, calamaretti, merluzzetti, scampi, busbane</strong> e altro ancora.
<h2>I sopravvissuti</h2>
Un capolavoro della cucina povera di mare, che però da qualche anno ha vita dura dal punto di vista legale. Nel 2010, con l''entrata in vigore del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/vongole-pesca/">Regolamento Mediterraneo</a></strong>, l''<strong>Unione Europea</strong> ha imposto maglie più larghe che rendono impossibile, ad esempio, la cattura dei pesci di piccolo taglio; oltre al divieto di pescare a meno di 1,5 miglia dalla costa. Abbiamo già visto, in proposito, il caso dei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rossetto-pesce/">rossetti liguri e toscani</a></strong>. Ma in questo modo è diventato impossibile pescare anche <strong>calamaretti</strong> di piccolo taglio, spariti dalla paranza assieme ad altri minuscoli pesci appena nati, da proteggere in nome della protezione dell''ecosistema marino. Nonostante le grida d''allarme dei pescatori nel 2010 al momento dell''entrata in vigore del Regolamento Mediterraneo, sulle nostre tavole però bene o male<strong> la paranza è sopravvissuta</strong>. Senza calamari e pesci di dimensioni minuscole, d''accordo, ma con il piccolo taglio – non più piccolissimo - sempre presente. Il rischio dell''ennesima condanna alle “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">catacombe enogastronomiche</a></strong>” sembra dunque tramontato. Almeno per ora.

','La danza della paranza, dall''Italia all''Europa','Tante versioni per la frittura mista di pesci di piccolo taglio così amata nel nostro Paese. Nel 2010 se ne temeva la scomparsa a causa dell''entrata in vigore delle nuove regole europee, ma bene o male è sopravvissuta. O no?','inherit','closed','open','','41063-revision-v1','','','2016-03-01 12:35:25','2016-03-01 11:35:25','',41063,'http://old.lacucinaitaliana.it/41063-revision-v1/',0,'revision','',0);
