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	 (3721,'2015-12-02 19:31:49','2015-12-02 18:31:49','Troppo spesso le vediamo confinate alla <strong>notte di San Silvestro</strong>. E invece sono un piatto gustoso da preparare in <strong>mille modi</strong>, anche grazie al gran numero di <strong>varietà</strong> che contraddistinguono questo legume. Stiamo parlando della <strong>lenticchia</strong>, il legume più antico conosciuto dall''uomo, coltivato già settemila anni fa. Un alimento sano come pochi: <strong>digeribili e prive di grassi</strong>, le lenticchie hanno circa il<strong> 25% di proteine</strong>, il 53% di carboidrati e il 2% di oli vegetali. Sono inoltre ricche di <strong>fosforo, ferro e vitamine del gruppo B</strong>, e sono particolarmente utili per il corretto funzionamento dell''intestino. Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di lenticchie equivalgono a 215 grammi di carne. Per aiutare l''assimilazione delle proteine, è consigliabile mangiarle assieme ad alimenti a base di cereali: via libera dunque al <strong>pane</strong>, o a menù in cui sono compresi anche pasta o riso. Ma quali sono le varietà di lenticchie oggi in circolazione? E quali le ricette più adatte? Ecco, allora, come orientarsi nel fantastico mondo della lenticchia.
<h2>Le canadesi</h2>
Sono<strong> le più diffuse al mondo</strong>: il <strong>Canada</strong> ne è il principale produttore. Mentre infatti gli altri grandi produttori di questo legume – India, Cina, Iran – destinano gran parte della produzione all''autoconsumo, il Canada lo esporta quasi tutto. Risultato, nel 2012 – secondo Coldiretti –<strong> in Italia sono stati importati quasi 30 milioni di kg di lenticchie, 19 milioni solo dal Canada</strong>, seguito dagli Stati Uniti, dalla Turchia e dalla Cina. Mentre <strong>la produzione italiana arriva ad appena 1,5 milioni di kg</strong>. Le lenticchie <strong>verdi</strong> canadesi si contraddistinguono per le <strong>grandi dimensioni</strong>: solitamente non necessitano di ammollo (utile a renderle più morbide, ma rischia di comprometterne molte proprietà) e la cottura avviene in una ventina di minuti. In commercio si trovano anche già precotte in barattolo. Dopo la cottura rimangono compatte, per questo si prestano ottimamente a contorni “asciutti”.
<h2>Puy</h2>
Originarie dell''Alvernia, in <strong>Francia</strong>, sono delle lenticchie molto piccole, di colore <strong>verde scuro</strong>, e particolarmente pregiate. Sono ideali per una zuppa semplice, con olio extravergine d''oliva, sedano, aglio e salvia come condimento. Ma, per il loro gusto intenso, si prestano bene anche a ricette più complesse.
<h2>Le egiziane</h2>
Le <strong>rosse</strong> egiziane sono una varietà <strong>mediorientale</strong> adatta soprattutto a purè e <strong>creme</strong>. Buone anche col cuscus o da abbinare ai cereali in gustose zuppe. Il colore è di un <strong>marroncino tendente al rosso</strong>: non vanno confuse con il rosso-arancione delle lenticchie decorticate.
<h2>Armu<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">ña</span></h2>
Varietà spagnola tendente al giallo. Sia in <strong>Spagna</strong> che in <strong>Francia</strong> esistono numerose varianti di lenticchie <strong>bionde</strong>, adatte tanto alle zuppe quanto alle insalate.
<h2>Come il caviale</h2>
Nere e luccicanti come il famoso tipo di caviale, le <strong>nere beluga</strong> si contraddistinguono per il basso contenuto di grassi: particolarmente delicate e versatili, rendono al meglio in gustose insalate e altre ricette “asciutte”. Vengono coltivate sia in Italia che in Canada.
<h2>Decorticate</h2>
Sono le lenticchie di diverse varietà <strong>private della buccia</strong>. Per questo motivi sono ancora più digeribili, facili da cuocere e adatte anche all''alimentazione dei bambini. Si riconoscono dal tipico colore <strong>arancione</strong>.
<h2>Colfiorito</h2>
Produzione di qualità che arriva dall''<strong>Umbria</strong>: l''<strong>Altopiano di Colfiorito</strong> si trova a 800 metri d''altitudine, estendendosi anche in territorio marchigiano. Le lenticchie di Colfiorito sono piccole quasi quanto quelle di Castelluccio, ma di <strong>colore verdastro</strong>. Sono tenere e cuociono in 20 minuti: non richiedono ammollo e non si sfaldano con la cottura. Sono tra le più adatte per la classica ricetta con zampone e cotechino.
<h2>Direttamente dal Pian Grande</h2>
Nonostante la produzione italiana sia assai limitata, le nostre varietà autoctone sono di gran lunga quelle di maggiore <strong>qualità</strong>. Il<strong> primo posto</strong>, probabilmente, spetta alle <strong>lenticchie di Castelluccio</strong>, coltivate sull''omonimo altopiano appenninico in Umbria (<strong>il Pian Grande e il Pian Piccolo</strong>), con i limitrofi territori marchigiani (come il <strong>Pian Perduto</strong>, che gli abitanti di Visso sottrassero nel 1522 a quelli di Norcia dopo un''epica quanto insolita battaglia), a 1350 metri d''altitudine. Molto piccola e dal <strong>colore marroncino-verde</strong>, è un marchio IGP: si contraddistingue per il <strong>gusto</strong> spiccato e la buccia sottilissima. Non richiede ammollo e si cuoce velocemente. È perfetta per la classica ricetta della notte di San Silvestro.
<h2>Onano</h2>
Arriva dai terreni vulcanici della provincia di <strong>Viterbo</strong>: tonda e di colore <strong>marrone chiaro</strong>, è chiamata la “lenticchia dei Papi”. Si dice che Papa <strong>Pio IX</strong> amasse consumarle per consolarsi dopo lo smacco subito per la perdita del potere temporale. Tra le ricette tipiche rientrano originali <strong>abbinamenti con il pesce</strong>, dal passato di lenticchie con gamberi e vongole veraci alle lenticchie con moscardini e polenta. Senza dimenticare gli strozzapreti (ironia della storia) con lenticchie, vongole e cozze.
<h2>Rascino</h2>
Originaria dell''<strong>Altopiano di Rascino</strong>, in provincia di <strong>Rieti</strong>, viene coltivata tra i 900 e i 1300 metri d''altitudine.<strong> Presidio Slow food</strong>, la lenticchia di Rascino, è di<strong> colore marroncino</strong> e di piccole dimensioni.
<h2>Ventotene</h2>
Di colore <strong>marrone chiaro</strong>, viene coltivata nella piccola isola laziale. Cuoce in circa 60 minuti e dà vita a piatti come la vellutata di lenticchie e cozze.
<h2>Santo Stefano di Sessanio</h2>
Rarissima varietà coltivata alle pendici del<strong> Gran Sasso</strong>, in Abruzzo, a oltre mille metri d''altitudine: <strong>piccolissima</strong>, non richiede ammollo e ha un gusto molto simile a quella di Castelluccio. <strong>Presidio Slow food</strong>, ha un <strong>colore marrone-violaceo</strong>. Le piccole dimensioni favoriscono una cottura veloce e l''assenza di ammollo.
<h2>Valle Agricola</h2>
Colore <strong>marrone scuro</strong>, <strong>medie dimensioni</strong>, questo prodotto dell''entroterra <strong>casertano</strong> è una delle più indicate per la notte di San Silvestro.
<h2>Mormanno</h2>
La lenticchia di Mormanno è una varietà <strong>calabrese</strong> molto piccola di color marroncino-verde, la più meridionale tra quelle coltivate sugli altipiani appenninici
<h2>Altamura</h2>
Le lenticchie<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/">giganti verdi di Altamura</a></strong> sono le progenitrici delle verdi canadesi: fino agli anni ''70 erano largamente esportate sia in Canada che negli Stati Uniti. Poi, dopo il crollo della produzione, sono state recentemente riscoperte. Per questo tipo di lenticchie, però, c''è bisogno di un <strong>ammollo</strong> di 3-4 ore. La ricetta tipica? Zuppa con olio, aglio, extravergine di oliva e alloro. Oppure con la pasta.
<h2>Villalba</h2>
Altra tipologia di colore <strong>verde di grosse dimensioni</strong>, <strong>la più grande d''Italia</strong> col suo diametro di 8 mm: <strong>presidio Slow food</strong>, questo prodotto siciliano necessita un ammollo di circa 12 ore e una cottura di 30 minuti. Dal sapore dolciastro, le lenticchie di Villalba sono ottime in zuppe e insalate estive.
<h2>Leonforte</h2>
È la più pregiata<strong> lenticchia nera</strong> d''Italia: questa cultivar siciliana può essere utilizzata sia per gustose zuppe che per originali cuscus.
<h2>Le più piccole</h2>
Altro gioiello isolano,<strong> presidio Slow food</strong>, le lenticchie di <strong>Ustica</strong> sono <strong>le più piccole d''Italia</strong>. <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/2015-la-tradizione-nello-spazio/">Samantha Cristoforetti se le è portate perfino nello spazio</a></strong>. Le due ricette classiche sono la zuppa, arricchita con le verdure locali e profumata con basilico o finocchietto selvatico, e pasta e lenticchie, preparata con gli spaghetti spezzati.','Tutti i colori delle lenticchie','','inherit','closed','open','','29076-autosave-v1','','','2015-12-02 19:31:49','2015-12-02 18:31:49','',29076,'http://old.lacucinaitaliana.it/29076-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Le canadesi</h2>
Sono<strong> le più diffuse al mondo</strong>: il <strong>Canada</strong> ne è il principale produttore. Mentre infatti gli altri grandi produttori di questo legume – India, Cina, Iran – destinano gran parte della produzione all''autoconsumo, il Canada lo esporta quasi tutto. Risultato, nel 2012 – secondo Coldiretti –<strong> in Italia sono stati importati quasi 30 milioni di kg di lenticchie, 19 milioni solo dal Canada</strong>, seguito dagli Stati Uniti, dalla Turchia e dalla Cina. Mentre <strong>la produzione italiana arriva ad appena 1,5 milioni di kg</strong>. Le lenticchie <strong>verdi</strong> canadesi si contraddistinguono per le <strong>grandi dimensioni</strong>: solitamente non necessitano di ammollo (utile a renderle più morbide, ma rischia di comprometterne molte proprietà) e la cottura avviene in una ventina di minuti. In commercio si trovano anche già precotte in barattolo. Dopo la cottura rimangono compatte, per questo si prestano ottimamente a contorni “asciutti”.
<h2>Puy</h2>
Originarie dell''Alvernia, in <strong>Francia</strong>, sono delle lenticchie molto piccole, di colore <strong>verde scuro</strong>, e particolarmente pregiate. Sono ideali per una zuppa semplice, con olio extravergine d''oliva, sedano, aglio e salvia come condimento. Ma, per il loro gusto intenso, si prestano bene anche a ricette più complesse.
<h2>Le egiziane</h2>
Le <strong>rosse</strong> egiziane sono una varietà <strong>mediorientale</strong> adatta soprattutto a purè e <strong>creme</strong>. Buone anche col cuscus o da abbinare ai cereali in gustose zuppe. Il colore è di un <strong>marroncino tendente al rosso</strong>: non vanno confuse con il rosso-arancione delle lenticchie decorticate.
<h2>Armu<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">ña</span></h2>
Varietà spagnola tendente al giallo. Sia in <strong>Spagna</strong> che in <strong>Francia</strong> esistono numerose varianti di lenticchie <strong>bionde</strong>, adatte tanto alle zuppe quanto alle insalate.
<h2>Come il caviale</h2>
Nere e luccicanti come il famoso tipo di caviale, le <strong>nere beluga</strong> si contraddistinguono per il basso contenuto di grassi: particolarmente delicate e versatili, rendono al meglio in gustose insalate e altre ricette “asciutte”. Vengono coltivate sia in Italia che in Canada.
<h2>Decorticate</h2>
Sono le lenticchie di diverse varietà <strong>private della buccia</strong>. Per questo motivi sono ancora più digeribili, facili da cuocere e adatte anche all''alimentazione dei bambini. Si riconoscono dal tipico colore <strong>arancione</strong>.
<h2>Colfiorito</h2>
Produzione di qualità che arriva dall''<strong>Umbria</strong>: l''<strong>Altopiano di Colfiorito</strong> si trova a 800 metri d''altitudine, estendendosi anche in territorio marchigiano. Le lenticchie di Colfiorito sono piccole quasi quanto quelle di Castelluccio, ma di <strong>colore verdastro</strong>. Sono tenere e cuociono in 20 minuti: non richiedono ammollo e non si sfaldano con la cottura. Sono tra le più adatte per la classica ricetta con zampone e cotechino.
<h2>Direttamente dal Pian Grande</h2>
Nonostante la produzione italiana sia assai limitata, le nostre varietà autoctone sono di gran lunga quelle di maggiore <strong>qualità</strong>. Il<strong> primo posto</strong>, probabilmente, spetta alle <strong>lenticchie di Castelluccio</strong>, coltivate sull''omonimo altopiano appenninico in Umbria (<strong>il Pian Grande e il Pian Piccolo</strong>), con i limitrofi territori marchigiani (come il <strong>Pian Perduto</strong>, che gli abitanti di Visso sottrassero nel 1522 a quelli di Norcia dopo un''epica quanto insolita battaglia), a 1350 metri d''altitudine. Molto piccola e dal <strong>colore marroncino-verde</strong>, è un marchio IGP: si contraddistingue per il <strong>gusto</strong> spiccato e la buccia sottilissima. Non richiede ammollo e si cuoce velocemente. È perfetta per la classica ricetta della notte di San Silvestro.
<h2>Onano</h2>
Arriva dai terreni vulcanici della provincia di <strong>Viterbo</strong>: tonda e di colore <strong>marrone chiaro</strong>, è chiamata la “lenticchia dei Papi”. Si dice che Papa <strong>Pio IX</strong> amasse consumarle per consolarsi dopo lo smacco subito per la perdita del potere temporale. Tra le ricette tipiche rientrano originali <strong>abbinamenti con il pesce</strong>, dal passato di lenticchie con gamberi e vongole veraci alle lenticchie con moscardini e polenta. Senza dimenticare gli strozzapreti (ironia della storia) con lenticchie, vongole e cozze.
<h2>Rascino</h2>
Originaria dell''<strong>Altopiano di Rascino</strong>, in provincia di <strong>Rieti</strong>, viene coltivata tra i 900 e i 1300 metri d''altitudine.<strong> Presidio Slow food</strong>, la lenticchia di Rascino, è di<strong> colore marroncino</strong> e di piccole dimensioni.
<h2>Ventotene</h2>
Di colore <strong>marrone chiaro</strong>, viene coltivata nella piccola isola laziale. Cuoce in circa 60 minuti e dà vita a piatti come la vellutata di lenticchie e cozze.
<h2>Santo Stefano di Sessanio</h2>
Rarissima varietà coltivata alle pendici del<strong> Gran Sasso</strong>, in Abruzzo, a oltre mille metri d''altitudine: <strong>piccolissima</strong>, non richiede ammollo e ha un gusto molto simile a quella di Castelluccio. <strong>Presidio Slow food</strong>, ha un <strong>colore marrone-violaceo</strong>. Le piccole dimensioni favoriscono una cottura veloce e l''assenza di ammollo.
<h2>Valle Agricola</h2>
Colore <strong>marrone scuro</strong>, <strong>medie dimensioni</strong>, questo prodotto dell''entroterra <strong>casertano</strong> è una delle più indicate per la notte di San Silvestro.
<h2>Mormanno</h2>
La lenticchia di Mormanno è una varietà <strong>calabrese</strong> molto piccola di color marroncino-verde, la più meridionale tra quelle coltivate sugli altipiani appenninici
<h2>Altamura</h2>
Le lenticchie<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/">giganti verdi di Altamura</a></strong> sono le progenitrici delle verdi canadesi: fino agli anni ''70 erano largamente esportate sia in Canada che negli Stati Uniti. Poi, dopo il crollo della produzione, sono state recentemente riscoperte. Per questo tipo di lenticchie, però, c''è bisogno di un <strong>ammollo</strong> di 3-4 ore. La ricetta tipica? Zuppa con olio, aglio, extravergine di oliva e alloro. Oppure con la pasta.
<h2>Villalba</h2>
Altra tipologia di colore <strong>verde di grosse dimensioni</strong>, <strong>la più grande d''Italia</strong> col suo diametro di 8 mm: <strong>presidio Slow food</strong>, questo prodotto siciliano necessita un ammollo di circa 12 ore e una cottura di 30 minuti. Dal sapore dolciastro, le lenticchie di Villalba sono ottime in zuppe e insalate estive.
<h2>Leonforte</h2>
È la più pregiata<strong> lenticchia nera</strong> d''Italia: questa cultivar siciliana può essere utilizzata sia per gustose zuppe che per originali cuscus.
<h2>Le più piccole</h2>
Altro gioiello isolano,<strong> presidio Slow food</strong>, le lenticchie di <strong>Ustica</strong> sono <strong>le più piccole d''Italia</strong>. <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/2015-la-tradizione-nello-spazio/">Samantha Cristoforetti se le è portate perfino nello spazio</a></strong>. Le due ricette classiche sono la zuppa, arricchita con le verdure locali e profumata con basilico o finocchietto selvatico, e pasta e lenticchie, preparata con gli spaghetti spezzati.

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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 600 g 1 mango - 200 g filetto di manzo - 80 g zenzero fresco - 1 mazzetto di rucola - olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi mango|200 grammi filetto di manzo|80 grammi zenzero fresco|1  mazzetto di rucola|olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ|sale|pepe

Preparazione: Grattugiate lo zenzero, poi strizzate la polpa ottenuta in una garza o in un foglio doppio di carta da cucina, ottenendone il succo. Mescolatelo con 50 g di olio, un pizzico di sale e una macinata di pepe (marinata). Tagliate il filetto a fettine sottili, battetele leggermente con un batticarne inumidito, per non lacerarle (in alternativa, potete acquistare carpaccio di manzo giÊ affettato). Mettetele in una pirofi la e copritele con la marinata. Lasciate riposare per 10-15'': la carne si insaporirÊ senza cuocersi, perch il succo di zenzero  meno acido del limone. Sbucciate il mango e tagliatelo a dadini. Disponete le fettine di carne su qualche foglia di rucola, completate con i dadini di mango e servite.

Foto: /2013/2013_07/07201303802

Step: 

Foto step: ','Manzo marinato allo zenzero con mango','','inherit','closed','open','','1024-revision-v1','','','2015-12-02 19:40:14','2015-12-02 18:40:14','',1024,'http://old.lacucinaitaliana.it/1024-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 300 g panna fresca - 100 g farina - 80 g burro pi un po'' - 80 g zucchero a velo - 80 g zucchero semolato - 50 g fecola - 50 g zenzero candito - 2 uova - zucchero di canna - cannella in polvere - scorza di lime

Ingredienti: 300 grammi panna fresca|100 grammi farina|80 grammi burro pi un po''|80 grammi zucchero a velo|80 grammi zucchero semolato|50 grammi fecola|50 grammi zenzero candito|2  uova|zucchero di canna|cannella in polvere|scorza di lime

Preparazione: Montate il burro con lo zucchero a velo; a parte, montate le uova con lo zucchero semolato; quando sono ben gonfie e spumose, incorporatele nel burro. Aggiungete poi la farina, la fecola, un pizzico di cannella e amalgamate. Imburrate con un pennello 12 stampini da tartelletta ovali (9,5x6 cm) e cospargeteli con zucchero di canna, quindi riempiteli con limpasto. Appoggiate gli stampini su una teglia e infornateli a 120 ¡C per 30-35''. Tagliate intanto a pezzettini lo zenzero e fatelo bollire con 100 g di panna per 3-4'', finch non si sarÊ ridotta della metÊ. Frullate tutto e lasciate raffreddare. Mescolate quindi la panna allo zenzero con gli altri 200 g di panna fresca e montate tutto. Sfornate le tortine, lasciatele intiepidire, poi sformatele e servitele con ciuffi di panna montata, completando con scorza di lime grattugiata.

Foto: /2013/2013_04/04201307902

Step: 

Foto step: ','Tartine friabili alla cannella e panna allo zenzero','','inherit','closed','open','','894-revision-v1','','','2015-12-02 19:40:15','2015-12-02 18:40:15','',894,'http://old.lacucinaitaliana.it/894-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-12-02 20:45:49','2015-12-02 19:45:49','Essere <strong>pugliesi</strong> vuol dire avere dentro un ciclone di odori e di suoni e di luci. Non c’è terra più ricca e complessa della nostra, che abbiamo nel sangue allo stesso tempo l’ulivo e la quercia, il grano, il tufo e la brezza marina, la musica d’Oriente e quella spagnola. La poesia francese e quella contadina.

Essere pugliesi vuol dire anche e soprattutto conoscere le emozioni profonde che il cibo ti può dare. Emozioni che legano l’odore del basilico fresco al ricordo di nostro nonno Pietro che lo raccoglie chino nell’orto, il profumo del latte di mandorla fatto in casa alle rughe delle mani di una donna che toglie le bucce con cura, il sapore dei capperi alla fatica che si fa a raccoglierli uno a uno, unita alla bellezza del loro fiore da ammirare però, così bello e impalpabile. Uno dei nostri preferiti.

Il cibo qui è quasi sempre “conforto”, perché il cibo in Puglia è <strong>accoglienza</strong>, è <strong>rifugio</strong>, è <strong>festa</strong> e <strong>lavoro</strong>, è polpette di pane e parmigiana di melanzane. E allora come si dice “comfort food” in pugliese?

<strong>Si dice orecchietta</strong>. Precisamente “orecchiette, agnello e autunno”, piatto magistrale della chef <strong>Maria Cicorella</strong> del ristorante Pashà di Conversano, che interpreta la stagione più accogliente dell’anno con il suo estro esattamente a metà fra il genio gourmet e la mamma pugliese. Le sue orecchiette, fatte da lei a mano, sono ruvide e corpose, sensuali. Accolgono l’agnello, cotto nella “pignata” (tipico utensile della cucina contadina, in terracotta) dentro il forno a legna, insieme con la zucca, il carciofo, il fungo, la fonduta di Caciocavallo podolico e infine il tartufo nero della Murgia, la poesia. Il piatto più emozionante che abbiamo provato negli ultimi anni, in assoluto. Da batticuore.

<strong>Si dice spaghettone</strong>. Spaghettone con uova di galline che crescono libere a terra, felici in una masseria in Valle d’Itria, pepe, sale, formaggio e Capocollo di Martina Franca croccante. In pratica una carbonara. In pratica, tutta un’altra storia. Uno spaghettone alla carbonara che profuma incredibilmente di Puglia ed ha l’inconfondibile sapore del territorio dei trulli. In questo caso l’arte e le mani sono della cuoca <strong>Benedetta Patronelli</strong> di Locotorondo, di Bina ristorante.

E poi comfort si dice fave. Il piatto più povero e pugliese che ci sia, quello che da sempre ha sostituito la carne dei ricchi nell’alimentazione contadina, oggi reso nobile dalla lavorazione, morbida e soffice, del legume stracotto insieme alle patate, ed elegante servito con la cozza, simbolo sincero del legame che questa terra ha con i due mari dalla quale è accarezzata. A chiudere la coccola, un paio di crostini di pane di Altamura, rigorosamente fritti. E questa coccola viene silenziosamente preparata con profondo amore e sconfinata maestria da quella che, da sempre, è la proprietaria del nostro ristorante preferito: <strong>mamma</strong>.

Essere pugliesi, essere del sud, vuol dire accettare il fatto che il cibo è molto più che alimento, e amarlo per questo. Il cibo è dialetto, accento, modi di dire. Il cibo è il tempo che passa, gli anni che volano, l’amore che resta. È anche conforto.

Ed è splendido.

Angela e Micaela Santoro

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	 (3721,'2015-12-02 20:46:52','2015-12-02 19:46:52','Essere <strong>pugliesi</strong> vuol dire avere dentro un ciclone di odori e di suoni e di luci. Non c’è terra più ricca e complessa della nostra, che abbiamo nel sangue allo stesso tempo l’ulivo e la quercia, il grano, il tufo e la brezza marina, la musica d’Oriente e quella spagnola. La poesia francese e quella contadina.

Essere pugliesi vuol dire anche e soprattutto conoscere le emozioni profonde che il cibo ti può dare. Emozioni che legano l’odore del basilico fresco al ricordo di nostro nonno Pietro che lo raccoglie chino nell’orto, il profumo del latte di mandorla fatto in casa alle rughe delle mani di una donna che toglie le bucce con cura, il sapore dei capperi alla fatica che si fa a raccoglierli uno a uno, unita alla bellezza del loro fiore da ammirare però, così bello e impalpabile. Uno dei nostri preferiti.

Il cibo qui è quasi sempre “conforto”, perché il cibo in Puglia è <strong>accoglienza</strong>, è <strong>rifugio</strong>, è <strong>festa</strong> e <strong>lavoro</strong>, è polpette di pane e parmigiana di melanzane. E allora come si dice “comfort food” in pugliese?

<strong>Si dice orecchietta</strong>. Precisamente “orecchiette, agnello e autunno”, piatto magistrale della chef <strong>Maria Cicorella</strong> del ristorante Pashà di Conversano, che interpreta la stagione più accogliente dell’anno con il suo estro esattamente a metà fra il genio gourmet e la mamma pugliese. Le sue orecchiette, fatte da lei a mano, sono ruvide e corpose, sensuali. Accolgono l’agnello, cotto nella “pignata” (tipico utensile della cucina contadina, in terracotta) dentro il forno a legna, insieme con la zucca, il carciofo, il fungo, la fonduta di Caciocavallo podolico e infine il tartufo nero della Murgia, la poesia. Il piatto più emozionante che abbiamo provato negli ultimi anni, in assoluto. Da batticuore.

<strong>Si dice spaghettone</strong>. Spaghettone con uova di galline che crescono libere a terra, felici in una masseria in Valle d’Itria, pepe, sale, formaggio e Capocollo di Martina Franca croccante. In pratica una carbonara. In pratica, tutta un’altra storia. Uno spaghettone alla carbonara che profuma incredibilmente di Puglia ed ha l’inconfondibile sapore del territorio dei trulli. In questo caso l’arte e le mani sono della cuoca <strong>Benedetta Patronelli</strong> di Locotorondo, di Bina ristorante.

<strong>E poi comfort si dice fave</strong>. Il piatto più povero e pugliese che ci sia, quello che da sempre ha sostituito la carne dei ricchi nell’alimentazione contadina, oggi reso nobile dalla lavorazione, morbida e soffice, del legume stracotto insieme alle patate, ed elegante servito con la cozza, simbolo sincero del legame che questa terra ha con i due mari dalla quale è accarezzata. A chiudere la coccola, un paio di crostini di pane di Altamura, rigorosamente fritti. E questa coccola viene silenziosamente preparata con profondo amore e sconfinata maestria da quella che, da sempre, è la proprietaria del nostro ristorante preferito: <strong>mamma</strong>.

Essere pugliesi, essere del sud, vuol dire accettare il fatto che il cibo è molto più che alimento, e amarlo per questo. Il cibo è dialetto, accento, modi di dire. Il cibo è il tempo che passa, gli anni che volano, l’amore che resta. È anche conforto.

Ed è splendido.

Angela e Micaela Santoro

#lesantorine','Come si dice comfort food in pugliese?','Il cibo pugliese, che è più che un alimento, è suoni, profumi, emozioni','inherit','closed','open','','28774-revision-v1','','','2015-12-02 20:46:52','2015-12-02 19:46:52','',28774,'http://old.lacucinaitaliana.it/28774-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-12-03 04:34:46','2015-12-03 03:34:46','Si siedono al ristorante, ordinano pizza e cappuccino a Milano, una pasta al pesto a Napoli e un risotto giallo a Genova, bevendo Barolo in Sicilia. A noi fanno ridere gli stranieri che considerano l''Italia un unicum culturale di ricette. Beh, noi siamo molto peggio.

La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan alle fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

&nbsp;
<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i <strong>dim sum</strong> (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

&nbsp;
<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel <strong>wok</strong>, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e <strong>frutti di mare</strong> (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La <strong>città di Tsingtao</strong> (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birricio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

&nbsp;
<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il <strong>Maiale rosso di Mao</strong>, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

&nbsp;
<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e <strong>pepe di Sichuan</strong>, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

&nbsp;
<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è <strong>pasteggiare bevendo tè</strong>. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

&nbsp;
<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su <strong>erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese</strong>. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.

&nbsp;
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la <strong>cucina di Shangai</strong>, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.

&nbsp;
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il <strong>Pollo del mendicante, cotto</strong> a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

&nbsp;

&nbsp;
<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso<strong> 8 cene tematiche</strong> - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

&nbsp;','La cucina regionale cinese (che ancora non conosci)','Ecco cosa ordinare dalle pagine inesplorate dei ristoranti cinesi. Perché in Italia, la “cucina cinese” non è più una sola – da provare a Milano da Bon Wei','inherit','closed','open','','27740-autosave-v1','','','2015-12-03 04:34:46','2015-12-03 03:34:46','',27740,'http://old.lacucinaitaliana.it/27740-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan alle fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

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<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i <strong>dim sum</strong> (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

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<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel <strong>wok</strong>, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e <strong>frutti di mare</strong> (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La <strong>città di Tsingtao</strong> (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birrificio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

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<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il <strong>Maiale rosso di Mao</strong>, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività di rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

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<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e <strong>pepe di Sichuan</strong>, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

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<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è <strong>pasteggiare bevendo tè</strong>. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

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<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su <strong>erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese</strong>. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.

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<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la <strong>cucina di Shangai</strong>, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.

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<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli di bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il <strong>Pollo del mendicante, cotto</strong> a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

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<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso<strong> 8 cene tematiche</strong> - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

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	 (47,'2015-12-03 17:23:21','2015-12-03 16:23:21','Fra una fila al metal detector per entrare a San Pietro e un Angelus al freddo e al gelo, anche i pellegrini del Giubileo straordinario della Misericordia si meritano una pausa gourmet per ristorare lo stomaco, dopo essersi ristorati l’anima. La zona a ridosso del Colonnato brulica di locali superturistici, con buttadentro e menu a pochi euro, ma è anche vero che <strong>Prati è diventato il nuovo quartiere trendy della Capitale</strong> ed è sempre di più il posto giusto a Roma per un aperitivo, un brunch, un panino gourmet o una proposta “esotica” come il lobster roll.

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<h2><strong>Intorno a Piazza Risorgimento</strong></h2>
Capolinea piazza Risorgimento, a due passi dal Colonnato e dalla fermata di metro A. Il primo posto che si incontra, giusto in piazza, è la <strong>Panineria 200 Gradi</strong>, dove si sfornano quotidianamente decine di panini con i più svariati condimenti e qualche chicca, come il cervo fumè e il salame vegetale piccante. A due passi, in via Silla, c’è <strong>Romeo</strong>, il regno della coppia Bowerman-Spada. Il posto giusto tanto per una sosta breve, quanto per trattenersi un po’ di più per assaggiare i suoi panini gourmet, le selezioni di salumi, formaggi e salmoni provenienti dal ricchissimo bancone, pani e pizze di ottima fattura, e soprattutto la cucina creativa che offre, in cui il tocco magico della Bowerman c’è e si sente. A due passi, una vecchia certezza delle trattorie capitoline, il <strong>Matriciano</strong>, che già dal nome fa capire le intenzioni veraci, benché i prezzi non siano dei più popolari. Nella parallela, via Fabio Massimo, la <strong>Gelateria</strong> <strong>Vice </strong>è il posto giusto per una pausa dolce e non solo. Riconoscibile per la nuvola bianca che sovrasta tutti i suoi negozi, nella sede di Prati ha un’offerta più ampia e si può anche pranzare, sorseggiare una cioccolata calda o fare l’aperitivo. Attraversando via Cola di Rienzo, continua la sagra dei nomi latini illustri nelle vie e dei locali iper-trendy. È la <strong>Zanzara</strong> di via Crescenzio la vera anima modaiola di Prati: nonostante l’enorme numero di coperti, è sempre pieno. L’apertura mattutina garantisce colazioni a base di brioche, rosette e piatti di ispirazione anglosassone, durante la giornata il consiglio è di approfittare della maestosa griglia. A pochi passi un altro locale in cui la sera bisogna fare la fila per entrare. <strong>Ted Lobster&amp;Burger </strong>dice già nel nome tutto del suo menù: l’offerta è essenzialmente composta da astice grigliato, lobster roll e hambuger.

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<h2><strong>Via della Conciliazione
</strong></h2>
Sarà l’ispirazione che dà vedere dalle finestre nientemeno che il Cupolone, sarà che sta all’interno dell’Auditorium della Conciliazione, ma <strong>Chorus</strong> è un locale talmente bello da rischiare la crisi mistica. Il consiglio è di farsi confessare laicamente da Massimo D’Addezio, guru della miscelazione e fine ascoltatore, che più che assoluzioni promette ottimi cocktail. Peccato solo che non sia aperto di giorno, quando si apprezza ancor meglio la bellezza del locale, ma dall’aperitivo in poi, prima fra bancone e divanetti, poi scatta l’ora della cena e dopo una cert’ora il dj-set. Dall’altra parte della strada, una delle location della Grande Bellezza, ovvero <strong>La Veranda dell’Hotel Columbus</strong>, il ristorante in cui Gep Gambardella porta a cena Ramona e dove incontrano Antonello Venditti. Anche in questo caso, il posto da solo vale la visita. Con la bella stagione vanta anche uno dei più bei giardini della Capitale.

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<h2><strong>Zona Piazza Mazzini</strong></h2>
Spostandosi verso piazza Mazzini, dalle parti degli uffici Rai, c’è una nuovissima apertura, <strong>Madeleine</strong>, che fra squadra del rodatissimo Propaganda, consulenza dello chef stellato Riccardo Di Giacinto e Patrick Pistolesi come bar manager, già si preannuncia un indirizzo trendy. Si autoproclama Salon de Gastronomie, con intenzioni spiccatamente francesi e un’invitante bancone di pasticceria da asporto. Non lontano, un piccolo ritrovo per appassionati di vino e abbinamenti azzeccati, <strong>Bancovino</strong>, dove si beve bene e si mangiano interessanti selezioni di salumi, formaggi e sott’oli, ma anche qualche piatto cucinato. Dal vicino <strong>Birretta Wine &amp; Food</strong>, il food si concretizza soprattutto in saporiti hamburger racchiusi nel fragrante pane del forno Roscioli. In accompagnamento, una notevole scelta di birre e vini. In zona, anche <strong>Settembrini</strong>, che si segnala soprattutto per l’apertura prolungata, che garantisce una sosta sicura, dalla colazione al dopocena e che vede nella costola <strong>Settembrini Libri e Cucina</strong> una versione più raccolta quanto colta.

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<h2><strong>Piazza Cavour e dintorni</strong></h2>
Altra zona, altro <strong>Fermento</strong>. Nomen omen, questo locale a un passo da via Cola di Rienzo, strutturato su tre piani, con tanto di terrazza in cima è uno dei più gettonati della zona. Ambientazione anni 70, qualche classico rivisitato e la possibilità di fermarsi a tutte le ore, dalla colazione al dopocena, ne caratterizzano l’offerta. A poca distanza, con vetrine sulla piazza, c’è <strong>Camillo B</strong>, il cui format è ispirato al gioco, con tanto di biliardino anni Cinquanta e tavolo da ping pong all’ingresso. Nel weekend va in scena il brunch, a buffet, con tanto di animazione per i più piccoli, che possono appunto giocare mentre mamma e papà si godono il pranzo. Più defilato rispetto alla piazza, ma imprescindibile, è il capostipite <strong>L’Arcangelo</strong>, regno di Arcangelo Dandini, qualcosa in più di una trattoria, sia nei prezzi che nelle intenzioni, ma comunque il posto giusto per assaggiare i capisaldi della cucina romana. Il vero cuore nevralgico del quartiere è però diventata via Vittoria Colonna, basta vedere il traffico che c’è nel weekend. In pochi metri sono concentrati il locale d’ispirazione napoletana <strong>Splendor Parthenopes</strong> (da assaggiare il babà), le bistecche di <strong>T-Bone station</strong> e il più recente <strong>Le Carré Français</strong>. Quest’ultimo è il più interessante fra i tre e si propone come una specie di piccolo Eataly in salsa francese, dove si mangia e si fa la spesa, con bistrot, patisserie, boulangerie (ah, le baguette!), boucherie, fromagerie, epicerie e cave à vin. E ancora, in una traversa, merita una citazione il simpatico <strong>È Cucina</strong>, locale piccolissimo in cui la prenotazione è d’obbligo. Lo ha lanciato lo chef della Prova del Cuoco, Cesare Marretti, che ha messo in cucina il suo pupillo Saša Mihic. Qui si decide se mangiare menù di carne, pesce o vegetariano, qualche altra informazione su intolleranze o ingredienti invisi, e da lì è tutto estro dello chef, che con 25 euro offre un menu completo ma a sorpresa.','Pausa gourmet per pellegrini a Roma. Ovvero dove mangiare zona Prati e Vaticano','A pochi giorni dall’inizio del Giubileo, una miniguida per mangiare bene in zona Prati e nei pressi del Vaticano. Evitando i locali sera-turistici, alla scoperta dei luoghi cool, dove mangiare bene, spendendo poco','publish','closed','closed','','pausa-gourmet-per-pellegrini-a-roma-ovvero-dove-mangiare-zona-prati-e-vaticano','','','2015-12-03 17:24:40','2015-12-03 16:24:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=29242',0,'cp-storia','',0),
	 (47,'2015-12-03 05:42:58','2015-12-03 04:42:58','<strong><em>A pochi giorni dall’inizio del Giubileo, una miniguida per mangiare bene in zona Prati e nei pressi del Vaticano</em></strong>

Fra una fila al metal detector per entrare a San Pietro e un Angelus al freddo e al gelo, anche i pellegrini del Giubileo straordinario della Misericordia si meritano una pausa gourmet per ristorare lo stomaco, dopo essersi ristorati l’anima. La zona a ridosso del Colonnato brulica di locali superturistici, con buttadentro e menu a pochi euro, ma è anche vero che Prati è diventato il nuovo quartiere trendy della Capitale ed è sempre di più il posto giusto a Roma per un aperitivo, un brunch, un panino gourmet o una proposta “esotica” come il lobster roll.

<strong>Intorno a Piazza Risorgimento</strong>

Capolinea piazza Risorgimento, a due passi dal Colonnato e dalla fermata di metro A. Il primo posto che si incontra, giusto in piazza, è la <strong>Panineria 200 Gradi</strong>, dove si sfornano quotidianamente decine di panini con i più svariati condimenti e qualche chicca, come il cervo fumè e il salame vegetale piccante. A due passi, in via Silla, c’è <strong>Romeo</strong>, il regno della coppia Bowerman-Spada. Il posto giusto tanto per una sosta breve, quanto per trattenersi un po’ di più per assaggiare i suoi panini gourmet, le selezioni di salumi, formaggi e salmoni provenienti dal ricchissimo bancone, pani e pizze di ottima fattura, e soprattutto la cucina creativa che offre, in cui il tocco magico della Bowerman c’è e si sente. A due passi, una vecchia certezza delle trattorie capitoline, il <strong>Matriciano</strong>, che già dal nome fa capire le intenzioni veraci, benché i prezzi non siano dei più popolari. Nella parallela, via Fabio Massimo, la <strong>Gelateria</strong> <strong>Vice </strong>è il posto giusto per una pausa dolce e non solo. Riconoscibile per la nuvola bianca che sovrasta tutti i suoi negozi, nella sede di Prati ha un’offerta più ampia e si può anche pranzare, sorseggiare una cioccolata calda o fare l’aperitivo. Attraversando via Cola di Rienzo, continua la sagra dei nomi latini illustri nelle vie e dei locali iper-trendy. È la <strong>Zanzara</strong> di via Crescenzio la vera anima modaiola di Prati: nonostante l’enorme numero di coperti, è sempre pieno. L’apertura mattutina garantisce colazioni a base di brioche, rosette e piatti di ispirazione anglosassone, durante la giornata il consiglio è di approfittare della maestosa griglia. A pochi passi un altro locale in cui la sera bisogna fare la fila per entrare. <strong>Ted Lobster&amp;Burger </strong>dice già nel nome tutto del suo menù: l’offerta è essenzialmente composta da astice grigliato, lobster roll e hambuger.

<strong>Via della Conciliazione</strong>

Sarà l’ispirazione che dà vedere dalle finestre nientemeno che il Cupolone, sarà che sta all’interno dell’Auditorium della Conciliazione, ma <strong>Chorus</strong> è un locale talmente bello da rischiare la crisi mistica. Il consiglio è di farsi confessare laicamente da Massimo D’Addezio, guru della miscelazione e fine ascoltatore, che più che assoluzioni promette ottimi cocktail. Peccato solo che non sia aperto di giorno, quando si apprezza ancor meglio la bellezza del locale, ma dall’aperitivo in poi, prima fra bancone e divanetti, poi scatta l’ora della cena e dopo una cert’ora il dj-set. Dall’altra parte della strada, una delle location della Grande Bellezza, ovvero <strong>La Veranda dell’Hotel Columbus</strong>, il ristorante in cui Gep Gambardella porta a cena Ramona e dove incontrano Antonello Venditti. Anche in questo caso, il posto da solo vale la visita. Con la bella stagione vanta anche uno dei più bei giardini della Capitale.

<strong>Zona Piazza Mazzini</strong>

Spostandosi verso piazza Mazzini, dalle parti degli uffici Rai, c’è una nuovissima apertura, <strong>Madeleine</strong>, che fra squadra del rodatissimo Propaganda, consulenza dello chef stellato Riccardo Di Giacinto e Patrick Pistolesi come bar manager, già si preannuncia un indirizzo trendy. Si autoproclama Salon de Gastronomie, con intenzioni spiccatamente francesi e un’invitante bancone di pasticceria da asporto. Non lontano, un piccolo ritrovo per appassionati di vino e abbinamenti azzeccati, <strong>Bancovino</strong>, dove si beve bene e si mangiano interessanti selezioni di salumi, formaggi e sott’oli, ma anche qualche piatto cucinato. Dal vicino <strong>Birretta Wine &amp; Food</strong>, il food si concretizza soprattutto in saporiti hamburger racchiusi nel fragrante pane del forno Roscioli. In accompagnamento, una notevole scelta di birre e vini. In zona, anche <strong>Settembrini</strong>, che si segnala soprattutto per l’apertura prolungata, che garantisce una sosta sicura, dalla colazione al dopocena e che vede nella costola <strong>Settembrini Libri e Cucina</strong> una versione più raccolta quanto colta.

<strong>Piazza Cavour e dintorni</strong>

Altra zona, altro <strong>Fermento</strong>. Nomen omen, questo locale a un passo da via Cola di Rienzo, strutturato su tre piani, con tanto di terrazza in cima è uno dei più gettonati della zona. Ambientazione anni 70, qualche classico rivisitato e la possibilità di fermarsi a tutte le ore, dalla colazione al dopocena, ne caratterizzano l’offerta. A poca distanza, con vetrine sulla piazza, c’è <strong>Camillo B</strong>, il cui format è ispirato al gioco, con tanto di biliardino anni Cinquanta e tavolo da ping pong all’ingresso. Nel weekend va in scena il brunch, a buffet, con tanto di animazione per i più piccoli, che possono appunto giocare mentre mamma e papà si godono il pranzo. Più defilato rispetto alla piazza, ma imprescindibile, è il capostipite <strong>L’Arcangelo</strong>, regno di Arcangelo Dandini, qualcosa in più di una trattoria, sia nei prezzi che nelle intenzioni, ma comunque il posto giusto per assaggiare i capisaldi della cucina romana. Il vero cuore nevralgico del quartiere è però diventata via Vittoria Colonna, basta vedere il traffico che c’è nel weekend. In pochi metri sono concentrati il locale d’ispirazione napoletana <strong>Splendor Parthenopes</strong> (da assaggiare il babà), le bistecche di <strong>T-Bone station</strong> e il più recente <strong>Le Carré Français</strong>. Quest’ultimo è il più interessante fra i tre e si propone come una specie di piccolo Eataly in salsa francese, dove si mangia e si fa la spesa, con bistrot, patisserie, boulangerie (ah, le baguette!), boucherie, fromagerie, epicerie e cave à vin. E ancora, in una traversa, merita una citazione il simpatico <strong>È Cucina</strong>, locale piccolissimo in cui la prenotazione è d’obbligo. Lo ha lanciato lo chef della Prova del Cuoco, Cesare Marretti, che ha messo in cucina il suo pupillo Saša Mihic. Qui si decide se mangiare menù di carne, pesce o vegetariano, qualche altra informazione su intolleranze o ingredienti invisi, e da lì è tutto estro dello chef, che con 25 euro offre un menu completo ma a sorpresa.','Pausa gourmet per i pellegrini a Roma','','inherit','closed','open','','29242-revision-v1','','','2015-12-03 05:42:58','2015-12-03 04:42:58','',29242,'http://old.lacucinaitaliana.it/29242-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3579,'2015-12-04 18:16:17','2015-12-04 17:16:17','Al giorno d''oggi, volenti o nolenti, siamo abituati ad immergerci nell''atmosfera di festa già dall''inizio di novembre e con l''arrivo di dicembre tutte le riviste, i siti e i giornali di cucina si presentano con il loro vestito migliore, con la copertina più natalizia possibile, ricca di arrosti o panettoni gourmet, strenne e luci, fiocchi e fiocchetti.

E le ricette del menù di Natale? E quello della vigilia e dell''ultimo dell''anno? Non dimentichiamoci poi i piatti delle feste per celiaci, quelli per i vegani, i consigli per addobbare la tavola, il tinello, il soggiorno. Servizi, articoli e fotografie, gallery e rubriche, tavole finemente apparecchiate e imbandite di ogni bendiddìo.

<strong>Ma non è sempre stato così e lo possiamo capire dando un''occhiata alle meravigliose copertine de La Cucina Italiana del passato. </strong>L''argomento "<strong>feste di Natale</strong>" non era in cima alla lista delle priorità nemmeno a dicembre e non di rado mi è capitato di trovare le ricette di panettoni o <strong>Pan d''oro</strong> nei numeri di aprile o agosto.

Nel primo numero del dicembre 1929, le uniche ricette natalizie sono quelle consigliate (per un pubblico agiato) del capocuoco del re Vittorio Emanuele III , <strong>Amedeo Pettini,</strong> e il prezioso (in realtà molto frugale) <strong>menù reale del Natale 1917</strong>, in piena Grande Guerra, quando il Re era di stanza a <strong>Villa Giusti,</strong> a Padova, per essere più vicino al fronte dei combattimenti, dopo la bruciante sconfitta di Caporetto.

Dobbiamo arrivare agli anni ''50 per le prime copertine raffiguranti piatti e dolci natalizi e lo dobbiamo alle sorelle <strong>Gosetti della Salda</strong>, che riportarono in vita<em><strong> La Cucina Italiana</strong></em> dopo la chiusura del luglio 1943. Il boom economico e la voglia di lasciarsi alle spalle la miseria hanno fatto il resto.

Godetevi questa gallery come fosse il nostro <em>Canto di Natale.</em>

Passato e presente ci sono, per il futuro stiamo lavorando.

Buone Feste.','NATALE A CASA LCI - dal 1929 ad oggi.','Questo è il nostro 86esimo Natale insieme! 
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	 (46,'2015-12-03 09:44:05','2015-12-03 08:44:05','<span style="font-weight: 400">Natale si avvicina e il pensiero corre inevitabile al menù della Vigilia e del pranzo del 25. Ci state già pensando?</span>

<span style="font-weight: 400">Giusto in tempo per le festività ormai alle porte </span><b>U2 Supermercato</b><span style="font-weight: 400">, noto per essere il supermercato controcorrente per eccellenza capace di proporre prodotti di gran qualità a prezzi molto contenuti, annuncia l’inaugurazione del </span><b>suo primo temporary store dedicato al marchio privato top di gamma il Viaggiator Goloso.</b>

L’appuntamento è per sabato 5 dicembre a Milano, in via Belfiore 16 per scoprire le prelibatezze culinarie e le specialità dedicate alle feste natalizie proposte quest’anno da il Viaggiator Goloso. Il temporary store rimarrà aperto ogni giorno dalle 9 alle 16 fino al 6 dicembre 2016
<h2><b>Specialità per un Natale goloso</b></h2>
Tra le oltre 80 referenze di alta qualità firmate il Viaggiator Goloso si potrà <strong>acquistare e gustare la Linea Panettoni</strong> composta da 5 varietà diverse: il Panettone ai Frutti Esotici con morbidi e delicati cubetti di ananas, guava, papaia e jack fruit, il Panettone con gocce di Cioccolato, il Panettone senza Uvetta e Canditi, il Panettone Classico ed infine la Veneziana ricoperta da una croccante glassa alle nocciole.

<span style="font-weight: 400">E per trasformare queste golosità in dolci regali all’interno dello store sarà possibile richiedere per tutti i panettoni e per i vini firmati il Viaggiator Goloso una confezione regalo natalizia.</span>

<span style="font-weight: 400">Per chi invece non sa proprio quale regalo scegliere, una buona idea potrebbero essere le </span><b>Gift Card Unes </b><span style="font-weight: 400">in tre differenti tagli da 25€, 50€ e 100€, anch’esse disponibili in una simpatica confezione regalo, e fruibili in tutti i punti vendita Unes e U2 Supermercato.</span>
<h2><b>Non solo panettoni</b></h2>
Ma nel temporary il Viaggiator Goloso non saranno presenti solo prodotti esclusivamente pensati per il Natale, saranno in vendita anche la pasta fresca ripiena in tutte le sue varianti, le prelibate linee di pasticceria e una selezione di articoli disponibili tutto l’anno nei punti vendita Unes e U2 Supermercato.
<h2><b>Per un Natale social</b></h2>
<span style="font-weight: 400">E per i clienti più social, una bella sorpresa: per tutti coloro che si scatteranno una foto all’interno dello store accanto ai prodotti e la posteranno su Facebook con l’hashtag <strong>#NataleViaggiatorGoloso</strong>, subito in regalo un utile omaggio.</span>
<h2><b>Info utili</b></h2>
il Viaggiator Goloso via Belfiore 16 Milano

Inaugurazione sabato 5 dicembre 2015

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 fino al 6 gennaio 2016

Sui social <span style="font-weight: 400">#NataleViaggiatorGoloso</span>

&nbsp;

&nbsp;','Arriva a Milano lo store il Viaggiator Goloso di U2 Supermercato, giusto in temporary per Natale','Inaugura a Milano il 5 dicembre il primo temporary store dedicato a il Viaggiator Goloso, il marchio privato top di gamma di U2 Supermercato. Oltre 80 referenze di alta qualità giusto in tempo per le feste di Natale! 
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<span style="font-weight: 400">Giusto in tempo per le festività ormai alle porte </span><b>U2 Supermercato</b><span style="font-weight: 400">, noto per essere il supermercato controcorrente per eccellenza capace di proporre prodotti di gran qualità a prezzi molto contenuti, annuncia l’inaugurazione del </span><b>suo primo temporary store dedicato al marchio privato top di gamma il Viaggiator Goloso.</b>

L’appuntamento è per sabato 5 dicembre a Milano, in via Belfiore 16 per scoprire le prelibatezze culinarie e le specialità dedicate alle feste natalizie proposte quest’anno da il Viaggiator Goloso. Il temporary store rimarrà aperto ogni giorno dalle 9 alle 16 fino al 6 dicembre 2016
<h2><b>Specialità per un Natale goloso</b></h2>
Tra le oltre 80 referenze di alta qualità firmate il Viaggiator Goloso si potrà <strong>acquistare e gustare la Linea Panettoni</strong> composta da 5 varietà diverse: il Panettone ai Frutti Esotici con morbidi e delicati cubetti di ananas, guava, papaia e jack fruit, il Panettone con gocce di Cioccolato, il Panettone senza Uvetta e Canditi, il Panettone Classico ed infine la Veneziana ricoperta da una croccante glassa alle nocciole.

<span style="font-weight: 400">E per trasformare queste golosità in dolci regali all’interno dello store sarà possibile richiedere per tutti i panettoni e per i vini firmati il Viaggiator Goloso una confezione regalo natalizia.</span>

<span style="font-weight: 400">Per chi invece non sa proprio quale regalo scegliere, una buona idea potrebbero essere le </span><b>Gift Card Unes </b><span style="font-weight: 400">in tre differenti tagli da 25€, 50€ e 100€, anch’esse disponibili in una simpatica confezione regalo, e fruibili in tutti i punti vendita Unes e U2 Supermercato.</span>
<h2><b>Non solo panettoni</b></h2>
Ma nel temporary il Viaggiator Goloso non saranno presenti solo prodotti esclusivamente pensati per il Natale, saranno in vendita anche la pasta fresca ripiena in tutte le sue varianti, le prelibate linee di pasticceria e una selezione di articoli disponibili tutto l’anno nei punti vendita Unes e U2 Supermercato.
<h2><b>Per un Natale social</b></h2>
<span style="font-weight: 400">E per i clienti più social, una bella sorpresa: per tutti coloro che si scatteranno una foto all’interno dello store accanto ai prodotti e la posteranno su Facebook con l’hashtag <strong>#NataleViaggiatorGoloso</strong>, subito in regalo un utile omaggio.</span>
<h2><b>Info utili</b></h2>
il Viaggiator Goloso via Belfiore 16 Milano

Inaugurazione sabato 5 dicembre 2015

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 fino al 6 gennaio 2016

Sui social <span style="font-weight: 400">#NataleViaggiatorGoloso</span>

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&nbsp;','Arriva a Milano lo store il Viaggiator Goloso di U2 Supermercato, giusto in temporary per Natale','Inaugura a Milano il 5 dicembre il primo temporary store dedicato a il Viaggiator Goloso, il marchio privato top di gamma di U2 Supermercato. Oltre 80 referenze di alta qualità giusto in tempo per le feste di Natale! 
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<span style="font-weight: 400">Giusto in tempo per le festività ormai alle porte </span><b>U2 Supermercato</b><span style="font-weight: 400">, noto per essere il supermercato controcorrente per eccellenza capace di proporre prodotti di gran qualità a prezzi molto contenuti, annuncia l’inaugurazione del </span><b>suo primo temporary store dedicato al marchio privato top di gamma il Viaggiator Goloso.</b>

L’appuntamento è per sabato 5 dicembre a Milano, in via Belfiore 16 per scoprire le prelibatezze culinarie e le specialità dedicate alle feste natalizie proposte quest’anno da il Viaggiator Goloso. Il temporary store rimarrà aperto ogni giorno dalle 9 alle 16 fino al 6 dicembre 2016
<h2><b>Specialità per un Natale goloso</b></h2>
Tra le oltre 80 referenze di alta qualità firmate il Viaggiator Goloso si potrà <strong>acquistare e gustare la Linea Panettoni</strong> composta da 5 varietà diverse: il Panettone ai Frutti Esotici con morbidi e delicati cubetti di ananas, guava, papaia e jack fruit, il Panettone con gocce di Cioccolato, il Panettone senza Uvetta e Canditi, il Panettone Classico ed infine la Veneziana ricoperta da una croccante glassa alle nocciole.

<span style="font-weight: 400">E per trasformare queste golosità in dolci regali all’interno dello store sarà possibile richiedere per tutti i panettoni e per i vini firmati il Viaggiator Goloso una confezione regalo natalizia.</span>

<span style="font-weight: 400">Per chi invece non sa proprio quale regalo scegliere, una buona idea potrebbero essere le </span><b>Gift Card Unes </b><span style="font-weight: 400">in tre differenti tagli da 25€, 50€ e 100€, anch’esse disponibili in una simpatica confezione regalo, e fruibili in tutti i punti vendita Unes e U2 Supermercato.</span>
<h2><b>Non solo panettoni</b></h2>
Ma nel temporary il Viaggiator Goloso non saranno presenti solo prodotti esclusivamente pensati per il Natale, saranno in vendita anche la pasta fresca ripiena in tutte le sue varianti, le prelibate linee di pasticceria e una selezione di articoli disponibili tutto l’anno nei punti vendita Unes e U2 Supermercato.
<h2><b>Per un Natale social</b></h2>
<span style="font-weight: 400">E per i clienti più social, una bella sorpresa: per tutti coloro che si scatteranno una foto all’interno dello store accanto ai prodotti e la posteranno su Facebook con l’hashtag <strong>#NataleViaggiatorGoloso</strong>, subito in regalo un utile omaggio.</span>
<h2><b>Info utili</b></h2>
il Viaggiator Goloso via Belfiore 16 Milano

Inaugurazione sabato 5 dicembre 2015

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20 fino al 6 gennaio 2016

Sui social <span style="font-weight: 400">#NataleViaggiatorGoloso</span>

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&nbsp;','Arriva a Milano lo store il Viaggiator Goloso di U2 Supermercato, giusto in temporary per Natale','Inaugura a Milano il 5 dicembre il primo temporary store dedicato a il Viaggiator Goloso, il marchio privato top di gamma di U2 Supermercato. Oltre 80 referenze di alta qualità giusto in tempo per le feste di Natale! 
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	 (39,'2015-12-03 09:51:57','2015-12-03 08:51:57','Senza alcuni classici in tavola, non è Natale. Gli chef concordano. Non è detto però che questi <strong>classici</strong> non si possano <strong>rivedere, ravvivare, reinventare</strong>. Lo hanno fatto i signori delle cucine di alcuni dei più noti ristoranti lungo la via Emilia a <strong><a href="http://www.tasteofchristmas.it" target="_blank">Taste of Christmas</a></strong>, tappa bolognese del Taste Festival, format internazionale che riunisce appassionati e gourmand in tutto il mondo con<a href="http://www.electrolux.it/" target="_blank"> Electrolux</a> come sponsor a livello internazionale.
Ne sono venuti fuori <strong>menu di Natale con i piedi ben piantati nella tradizione e la testa a fantasticare girando per il mondo</strong>. Sono menu che mettono insieme spezie orientali e tortellini, sale e cioccolata, cozze e lardo. Senza mai dimenticare i prodotti del territorio. Si scopre infatti, senza sorprendersi, che in una cucina emiliana quello che non manca mai è il Parmigiano Reggiano, spesso accompagnato dall’aceto balsamico tradizionale. Ecco il Natale chef per chef...
<h2>
A ognuno il suo cotechino</h2>
Più classico del cotechino a Natale non c’è nulla. «Assolutamente sì – dice <strong>Riccardo Agostini</strong>, chef del ristorante <strong><a href="http://www.piastrino.it/" target="_blank">Il Piastrino</a> di Pennabilli</strong> (RN) – l’importante è la ricerca della qualità sulle materie prime. Il cotechino è fatto dal mio macellaio con le nostre spezie e le carni del Montefeltro. È fatto in una pezzatura particolare per avere un cotechino a persona, da circa 110 grammi». Le lenticchie che lo accompagnano sono quelle del Montefeltro, sempre si valorizza il prodotto locale quando c’è.
L’importante a tavola? «La felicità. Tutto quanto poi arriva sul tavolo va bene, l’importante è che sia di qualità». Tutto può cambiare, anche il più classico cappelletto. «Il cappelletto è il contenitore, il contenuto può cambiare. Può essere un semplice formaggio, della coda di rospo con un brodo fatto vegetale». E il dolce? La Romagna non ne ha uno tipicamente natalizio, ma ogni famiglia ha la sua tradizione. «Mia nonna aveva l’usanza di fare delle <strong>fettuccine dolci.</strong> Una tagliatella fatta con burro, noci, zucchero e cannella. Era un piatto da servire freddo, una sorta di sformatone di tagliatelle da tagliare a fette e metterci la crema sopra».
<h2>
Sua maestà il Parmigiano</h2>
Aretino trapiantato a Modena da ormai 27 anni e l’influenza sulla cucina è soprattutto modenese. Lo chef è<strong> Luca Marchini</strong> del ristorante<strong> <a href="http://www.lerbadelre.it/" target="_blank">L’erba del re</a></strong>, ovviamente a Modena. «Dalla tradizione prendiamo la base per andare avanti. Parmigiano, aceto balsamico e tantissimi altri. Dipende dai momenti, ce ne sono alcuni in cui mi affogo di Parmigiano Reggiano e momenti in cui la mortadella la fa da padrone». E il piatto che propone è un risotto con crema di Parmigiano Reggiano. «Non usiamo cipolla, non usiamo vino, non usiamo niente se non il riso, il Parmigiano e alcune gocce di aceto balsamico tradizionale». Pochi ingredienti selezionati e la chiave di volta di un buon risotto è il momento in cui si inseriscono. A Natale? «Meno piatti, ma quelli che facciamo fatti decisamente bene, con cultura».
<h2>
Riso a Natale</h2>
Riso cotto nel latte con una crema caramellata abbinata con un cremoso fatto con l’anice stellato per ricordare il clima natalizio. È una delle proposte di <strong>Andrea Vezzani chef del Ristorante <a href="http://www.camatilde.it/" target="_blank">Ca'' Matilde</a></strong> di Rubbiano (RE) che in tavola a Natale porta classici classici e classici rivisitati. «Pari pari come piatto classico la<strong> bomba di riso con il ragù e i piselli</strong> che è il piatto della tradizione natalizia quello che non manca insieme ai cappelletti sulla tavola». Rivisti antipasto, la Tarte Tatin di zucca, crema di Parmigiano e aceto balsamico tradizione dove la zucca prende il posto della mela. E secondo. Il fianchetto di manzo maturato diventa simile a una bresaola, «utilizzando un abbattitore e facendo dei cicli di mantenimento riusciamo ad asciugare il prodotto e ad ottenere una carne che non è né cruda né cotta e ha un sapore e un profumo incredibile» Si serve con finocchi, olive, mandorle e arancia candita.
<h2>
Passatelli</h2>
Un salto in Romagna per trovare che qui il fondamentale è il passatello. Lo fa con cacio e pepe <strong>Gianluca Gorino</strong> del ristorante <strong><a href="http://www.legiare.com/" target="_blank">Le Giare</a> di Montenovo di Montiano</strong> (FC). Non si pensi a Roma leggendo cacio e pepe. «È fatto con il formaggio di fossa, prodotto tipico del territorio e del periodo invernale. L’apertura delle fosse è a fine novembre, dopo i 10 giorni di ossigenazione, per permettere al formaggio di tirar fuori i suoi profumi e umori, è il momento perfetto per usarlo».
<h2>
Tortellini</h2>
Tortellini di tradizionale chiusura bolognese, cacio e pepe di Parmigiano Reggiano, briciola di taggiasche e polvere di porcini. Quattro anime della cucina italiana messe insieme dallo chef <strong>Claudio Sordi</strong> del ristorante <strong><a href="http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/hotel-5-stelle-lusso-bologna/ristorante-i-carracci-0" target="_blank">I Carracci</a></strong> di Bologna. Sono le sue anime. «Il cacio e pepe per le origini romane di mia madre, il Parmigiano Reggiano perché vivo da anni in Emilia, le olive taggiasche per gli anni trascorsi in Liguria e la polvere di porcini per mio padre, nativo del Trentino. La combinazione è vita, bisogna farsi contaminare».
<h2>
Altri tortellini</h2>
«Il tortellino in brodo è quello che ti dice che oggi è Natale» lo conferma <strong>Massimiliano Poggi</strong> del ristorante<strong><a href="http://www.ristorantealcambio.it/page_1/index.php" target="_blank"> Al Cambio di Bologna</a></strong>. Si può giocare su secondi e antipasti. «Di solito nel giorno di Natale non lavoro e quello che faccio io è reinterpretare il bollito, il salume, la torta di patate, quelle cose che fanno tradizione». E di dolce? «Panettone, alla griglia, al forno, a soufflé, lavorato a secondo del momento».','Il sapore, non convenzionale, del Natale','Grandi Chef alle prese con il Natale da portare in tavola con creatività. Ecco le loro proposte a Taste of Christmas, nel bolognese Palazzo Re Enzo','inherit','closed','open','','29038-revision-v1','','','2015-12-03 09:51:57','2015-12-03 08:51:57','',29038,'http://old.lacucinaitaliana.it/29038-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ne sono venuti fuori <strong>menu di Natale con i piedi ben piantati nella tradizione e la testa a fantasticare girando per il mondo</strong>. Sono menu che mettono insieme spezie orientali e tortellini, sale e cioccolata, cozze e lardo. Senza mai dimenticare i prodotti del territorio. Si scopre infatti, senza sorprendersi, che in una cucina emiliana quello che non manca mai è il Parmigiano Reggiano, spesso accompagnato dall’aceto balsamico tradizionale. Ecco il Natale chef per chef...
<h2>A ognuno il suo cotechino</h2>
Più classico del cotechino a Natale non c’è nulla. «Assolutamente sì – dice <strong>Riccardo Agostini</strong>, chef del ristorante <strong><a href="http://www.piastrino.it/" target="_blank">Il Piastrino</a> di Pennabilli</strong> (RN) – l’importante è la ricerca della qualità sulle materie prime. Il cotechino è fatto dal mio macellaio con le nostre spezie e le carni del Montefeltro. È fatto in una pezzatura particolare per avere un cotechino a persona, da circa 110 grammi». Le lenticchie che lo accompagnano sono quelle del Montefeltro, sempre si valorizza il prodotto locale quando c’è.
L’importante a tavola? «La felicità. Tutto quanto poi arriva sul tavolo va bene, l’importante è che sia di qualità». Tutto può cambiare, anche il più classico cappelletto. «Il cappelletto è il contenitore, il contenuto può cambiare. Può essere un semplice formaggio, della coda di rospo con un brodo fatto vegetale». E il dolce? La Romagna non ne ha uno tipicamente natalizio, ma ogni famiglia ha la sua tradizione. «Mia nonna aveva l’usanza di fare delle <strong>fettuccine dolci.</strong> Una tagliatella fatta con burro, noci, zucchero e cannella. Era un piatto da servire freddo, una sorta di sformatone di tagliatelle da tagliare a fette e metterci la crema sopra».
<h2>Sua maestà il Parmigiano</h2>
Aretino trapiantato a Modena da ormai 27 anni e l’influenza sulla cucina è soprattutto modenese. Lo chef è<strong> Luca Marchini</strong> del ristorante<strong> <a href="http://www.lerbadelre.it/" target="_blank">L’erba del re</a></strong>, ovviamente a Modena. «Dalla tradizione prendiamo la base per andare avanti. Parmigiano, aceto balsamico e tantissimi altri. Dipende dai momenti, ce ne sono alcuni in cui mi affogo di Parmigiano Reggiano e momenti in cui la mortadella la fa da padrone». E il piatto che propone è un risotto con crema di Parmigiano Reggiano. «Non usiamo cipolla, non usiamo vino, non usiamo niente se non il riso, il Parmigiano e alcune gocce di aceto balsamico tradizionale». Pochi ingredienti selezionati e la chiave di volta di un buon risotto è il momento in cui si inseriscono. A Natale? «Meno piatti, ma quelli che facciamo fatti decisamente bene, con cultura».
<h2>Riso a Natale</h2>
Riso cotto nel latte con una crema caramellata abbinata con un cremoso fatto con l’anice stellato per ricordare il clima natalizio. È una delle proposte di <strong>Andrea Vezzani chef del Ristorante <a href="http://www.camatilde.it/" target="_blank">Ca'' Matilde</a></strong> di Rubbiano (RE) che in tavola a Natale porta classici classici e classici rivisitati. «Pari pari come piatto classico la<strong> bomba di riso con il ragù e i piselli</strong> che è il piatto della tradizione natalizia quello che non manca insieme ai cappelletti sulla tavola». Rivisti antipasto, la Tarte Tatin di zucca, crema di Parmigiano e aceto balsamico tradizione dove la zucca prende il posto della mela. E secondo. Il fianchetto di manzo maturato diventa simile a una bresaola, «utilizzando un abbattitore e facendo dei cicli di mantenimento riusciamo ad asciugare il prodotto e ad ottenere una carne che non è né cruda né cotta e ha un sapore e un profumo incredibile» Si serve con finocchi, olive, mandorle e arancia candita.
<h2>Passatelli</h2>
Un salto in Romagna per trovare che qui il fondamentale è il passatello. Lo fa con cacio e pepe <strong>Gianluca Gorino</strong> del ristorante <strong><a href="http://www.legiare.com/" target="_blank">Le Giare</a> di Montenovo di Montiano</strong> (FC). Non si pensi a Roma leggendo cacio e pepe. «È fatto con il formaggio di fossa, prodotto tipico del territorio e del periodo invernale. L’apertura delle fosse è a fine novembre, dopo i 10 giorni di ossigenazione, per permettere al formaggio di tirar fuori i suoi profumi e umori, è il momento perfetto per usarlo».
<h2>Tortellini</h2>
Tortellini di tradizionale chiusura bolognese, cacio e pepe di Parmigiano Reggiano, briciola di taggiasche e polvere di porcini. Quattro anime della cucina italiana messe insieme dallo chef <strong>Claudio Sordi</strong> del ristorante <strong><a href="http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/hotel-5-stelle-lusso-bologna/ristorante-i-carracci-0" target="_blank">I Carracci</a></strong> di Bologna. Sono le sue anime. «Il cacio e pepe per le origini romane di mia madre, il Parmigiano Reggiano perché vivo da anni in Emilia, le olive taggiasche per gli anni trascorsi in Liguria e la polvere di porcini per mio padre, nativo del Trentino. La combinazione è vita, bisogna farsi contaminare».
<h2>Altri tortellini</h2>
«Il tortellino in brodo è quello che ti dice che oggi è Natale» lo conferma <strong>Massimiliano Poggi</strong> del ristorante<strong><a href="http://www.ristorantealcambio.it/page_1/index.php" target="_blank"> Al Cambio di Bologna</a></strong>. Si può giocare su secondi e antipasti. «Di solito nel giorno di Natale non lavoro e quello che faccio io è reinterpretare il bollito, il salume, la torta di patate, quelle cose che fanno tradizione». E di dolce? «Panettone, alla griglia, al forno, a soufflé, lavorato a secondo del momento».','Il sapore, non convenzionale, del Natale','Grandi Chef alle prese con il Natale da portare in tavola con creatività. Ecco le loro proposte a Taste of Christmas, nel bolognese Palazzo Re Enzo','inherit','closed','open','','29038-revision-v1','','','2015-12-03 09:54:35','2015-12-03 08:54:35','',29038,'http://old.lacucinaitaliana.it/29038-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-12-03 09:57:55','2015-12-03 08:57:55','Senza alcuni classici in tavola, non è Natale. Gli chef concordano. Non è detto però che questi <strong>classici</strong> non si possano <strong>rivedere, ravvivare, reinventare</strong>. Lo hanno fatto i signori delle cucine di alcuni dei più noti ristoranti lungo la via Emilia a <strong><a href="http://www.tasteofchristmas.it" target="_blank">Taste of Christmas</a></strong>, tappa bolognese del Taste Festival, format internazionale che riunisce appassionati e gourmand in tutto il mondo con<a href="http://www.electrolux.it/" target="_blank"> Electrolux</a> come sponsor a livello internazionale.

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Ne sono venuti fuori <strong>menu di Natale con i piedi ben piantati nella tradizione e la testa a fantasticare girando per il mondo</strong>. Sono menu che mettono insieme spezie orientali e tortellini, sale e cioccolata, cozze e lardo. Senza mai dimenticare i prodotti del territorio. Si scopre infatti, senza sorprendersi, che in una cucina emiliana quello che non manca mai è il Parmigiano Reggiano, spesso accompagnato dall’aceto balsamico tradizionale. Ecco il Natale chef per chef...
<h2>A ognuno il suo cotechino</h2>
Più classico del cotechino a Natale non c’è nulla. «Assolutamente sì – dice <strong>Riccardo Agostini</strong>, chef del ristorante <strong><a href="http://www.piastrino.it/" target="_blank">Il Piastrino</a> di Pennabilli</strong> (RN) – l’importante è la ricerca della qualità sulle materie prime. Il cotechino è fatto dal mio macellaio con le nostre spezie e le carni del Montefeltro. È fatto in una pezzatura particolare per avere un cotechino a persona, da circa 110 grammi». Le lenticchie che lo accompagnano sono quelle del Montefeltro, sempre si valorizza il prodotto locale quando c’è.
L’importante a tavola? «La felicità. Tutto quanto poi arriva sul tavolo va bene, l’importante è che sia di qualità». Tutto può cambiare, anche il più classico cappelletto. «Il cappelletto è il contenitore, il contenuto può cambiare. Può essere un semplice formaggio, della coda di rospo con un brodo fatto vegetale». E il dolce? La Romagna non ne ha uno tipicamente natalizio, ma ogni famiglia ha la sua tradizione. «Mia nonna aveva l’usanza di fare delle <strong>fettuccine dolci.</strong> Una tagliatella fatta con burro, noci, zucchero e cannella. Era un piatto da servire freddo, una sorta di sformatone di tagliatelle da tagliare a fette e metterci la crema sopra».
<h2>Sua maestà il Parmigiano</h2>
Aretino trapiantato a Modena da ormai 27 anni e l’influenza sulla cucina è soprattutto modenese. Lo chef è<strong> Luca Marchini</strong> del ristorante<strong> <a href="http://www.lerbadelre.it/" target="_blank">L’erba del re</a></strong>, ovviamente a Modena. «Dalla tradizione prendiamo la base per andare avanti. Parmigiano, aceto balsamico e tantissimi altri. Dipende dai momenti, ce ne sono alcuni in cui mi affogo di Parmigiano Reggiano e momenti in cui la mortadella la fa da padrone». E il piatto che propone è un risotto con crema di Parmigiano Reggiano. «Non usiamo cipolla, non usiamo vino, non usiamo niente se non il riso, il Parmigiano e alcune gocce di aceto balsamico tradizionale». Pochi ingredienti selezionati e la chiave di volta di un buon risotto è il momento in cui si inseriscono. A Natale? «Meno piatti, ma quelli che facciamo fatti decisamente bene, con cultura».
<h2>Riso a Natale</h2>
Riso cotto nel latte con una crema caramellata abbinata con un cremoso fatto con l’anice stellato per ricordare il clima natalizio. È una delle proposte di <strong>Andrea Vezzani chef del Ristorante <a href="http://www.camatilde.it/" target="_blank">Ca'' Matilde</a></strong> di Rubbiano (RE) che in tavola a Natale porta classici classici e classici rivisitati. «Pari pari come piatto classico la<strong> bomba di riso con il ragù e i piselli</strong> che è il piatto della tradizione natalizia quello che non manca insieme ai cappelletti sulla tavola». Rivisti antipasto, la Tarte Tatin di zucca, crema di Parmigiano e aceto balsamico tradizione dove la zucca prende il posto della mela. E secondo. Il fianchetto di manzo maturato diventa simile a una bresaola, «utilizzando un abbattitore e facendo dei cicli di mantenimento riusciamo ad asciugare il prodotto e ad ottenere una carne che non è né cruda né cotta e ha un sapore e un profumo incredibile» Si serve con finocchi, olive, mandorle e arancia candita.
<h2>Passatelli</h2>
Un salto in Romagna per trovare che qui il fondamentale è il passatello. Lo fa con cacio e pepe <strong>Gianluca Gorino</strong> del ristorante <strong><a href="http://www.legiare.com/" target="_blank">Le Giare</a> di Montenovo di Montiano</strong> (FC). Non si pensi a Roma leggendo cacio e pepe. «È fatto con il formaggio di fossa, prodotto tipico del territorio e del periodo invernale. L’apertura delle fosse è a fine novembre, dopo i 10 giorni di ossigenazione, per permettere al formaggio di tirar fuori i suoi profumi e umori, è il momento perfetto per usarlo».
<h2>Tortellini</h2>
Tortellini di tradizionale chiusura bolognese, cacio e pepe di Parmigiano Reggiano, briciola di taggiasche e polvere di porcini. Quattro anime della cucina italiana messe insieme dallo chef <strong>Claudio Sordi</strong> del ristorante <strong><a href="http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/hotel-5-stelle-lusso-bologna/ristorante-i-carracci-0" target="_blank">I Carracci</a></strong> di Bologna. Sono le sue anime. «Il cacio e pepe per le origini romane di mia madre, il Parmigiano Reggiano perché vivo da anni in Emilia, le olive taggiasche per gli anni trascorsi in Liguria e la polvere di porcini per mio padre, nativo del Trentino. La combinazione è vita, bisogna farsi contaminare».
<h2>Altri tortellini</h2>
«Il tortellino in brodo è quello che ti dice che oggi è Natale» lo conferma <strong>Massimiliano Poggi</strong> del ristorante<strong><a href="http://www.ristorantealcambio.it/page_1/index.php" target="_blank"> Al Cambio di Bologna</a></strong>. Si può giocare su secondi e antipasti. «Di solito nel giorno di Natale non lavoro e quello che faccio io è reinterpretare il bollito, il salume, la torta di patate, quelle cose che fanno tradizione». E di dolce? «Panettone, alla griglia, al forno, a soufflé, lavorato a secondo del momento». La prelibatezza che Poggi ha portato a Taste of Christmas mette invece insieme cioccolato e e sale. Per l''esattezza Cioccolato sfoglia nera Majani extrafondente, olio alla menta e sale. «Sale e menta amplificano la sensazione di fresco. il gelato è fatto solo con latte e cioccolato, senza uova e panna».','Il sapore, non convenzionale, del Natale','Grandi Chef alle prese con il Natale da portare in tavola con creatività. Ecco le loro proposte a Taste of Christmas, nel bolognese Palazzo Re Enzo','inherit','closed','open','','29038-revision-v1','','','2015-12-03 09:57:55','2015-12-03 08:57:55','',29038,'http://old.lacucinaitaliana.it/29038-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ne sono venuti fuori <strong>menu di Natale con i piedi ben piantati nella tradizione e la testa a fantasticare girando per il mondo</strong>. Sono menu che mettono insieme spezie orientali e tortellini, sale e cioccolata, cozze e lardo. Senza mai dimenticare i prodotti del territorio. Si scopre infatti, senza sorprendersi, che in una cucina emiliana quello che non manca mai è il Parmigiano Reggiano, spesso accompagnato dall’aceto balsamico tradizionale. Ecco il Natale chef per chef...
<h2>A ognuno il suo cotechino</h2>
Più classico del cotechino a Natale non c’è nulla. «Assolutamente sì – dice <strong>Riccardo Agostini</strong>, chef del ristorante <strong><a href="http://www.piastrino.it/" target="_blank">Il Piastrino</a> di Pennabilli</strong> (RN) – l’importante è la ricerca della qualità sulle materie prime. Il cotechino è fatto dal mio macellaio con le nostre spezie e le carni del Montefeltro. È fatto in una pezzatura particolare per avere un cotechino a persona, da circa 110 grammi». Le lenticchie che lo accompagnano sono quelle del Montefeltro, sempre si valorizza il prodotto locale quando c’è.
L’importante a tavola? «La felicità. Tutto quanto poi arriva sul tavolo va bene, l’importante è che sia di qualità». Tutto può cambiare, anche il più classico cappelletto. «Il cappelletto è il contenitore, il contenuto può cambiare. Può essere un semplice formaggio, della coda di rospo con un brodo fatto vegetale». E il dolce? La Romagna non ne ha uno tipicamente natalizio, ma ogni famiglia ha la sua tradizione. «Mia nonna aveva l’usanza di fare delle <strong>fettuccine dolci.</strong> Una tagliatella fatta con burro, noci, zucchero e cannella. Era un piatto da servire freddo, una sorta di sformatone di tagliatelle da tagliare a fette e metterci la crema sopra».
<h2>Sua maestà il Parmigiano</h2>
Aretino trapiantato a Modena da ormai 27 anni e l’influenza sulla cucina è soprattutto modenese. Lo chef è<strong> Luca Marchini</strong> del ristorante<strong> <a href="http://www.lerbadelre.it/" target="_blank">L’erba del re</a></strong>, ovviamente a Modena. «Dalla tradizione prendiamo la base per andare avanti. Parmigiano, aceto balsamico e tantissimi altri. Dipende dai momenti, ce ne sono alcuni in cui mi affogo di Parmigiano Reggiano e momenti in cui la mortadella la fa da padrone». E il piatto che propone è un risotto con crema di Parmigiano Reggiano. «Non usiamo cipolla, non usiamo vino, non usiamo niente se non il riso, il Parmigiano e alcune gocce di aceto balsamico tradizionale». Pochi ingredienti selezionati e la chiave di volta di un buon risotto è il momento in cui si inseriscono. A Natale? «Meno piatti, ma quelli che facciamo fatti decisamente bene, con cultura».
<h2>Riso a Natale</h2>
Riso cotto nel latte con una crema caramellata abbinata con un cremoso fatto con l’anice stellato per ricordare il clima natalizio. È una delle proposte di <strong>Andrea Vezzani chef del Ristorante <a href="http://www.camatilde.it/" target="_blank">Ca'' Matilde</a></strong> di Rubbiano (RE) che in tavola a Natale porta classici classici e classici rivisitati. «Pari pari come piatto classico la<strong> bomba di riso con il ragù e i piselli</strong> che è il piatto della tradizione natalizia quello che non manca insieme ai cappelletti sulla tavola». Rivisti antipasto, la Tarte Tatin di zucca, crema di Parmigiano e aceto balsamico tradizione dove la zucca prende il posto della mela. E secondo. Il fianchetto di manzo maturato diventa simile a una bresaola, «utilizzando un abbattitore e facendo dei cicli di mantenimento riusciamo ad asciugare il prodotto e ad ottenere una carne che non è né cruda né cotta e ha un sapore e un profumo incredibile» Si serve con finocchi, olive, mandorle e arancia candita.
<h2>Passatelli</h2>
Un salto in Romagna per trovare che qui il fondamentale è il passatello. Lo fa con cacio e pepe <strong>Gianluca Gorino</strong> del ristorante <strong><a href="http://www.legiare.com/" target="_blank">Le Giare</a> di Montenovo di Montiano</strong> (FC). Non si pensi a Roma leggendo cacio e pepe. «È fatto con il formaggio di fossa, prodotto tipico del territorio e del periodo invernale. L’apertura delle fosse è a fine novembre, dopo i 10 giorni di ossigenazione, per permettere al formaggio di tirar fuori i suoi profumi e umori, è il momento perfetto per usarlo».
<h2>Tortellini</h2>
Tortellini di tradizionale chiusura bolognese, cacio e pepe di Parmigiano Reggiano, briciola di taggiasche e polvere di porcini. Quattro anime della cucina italiana messe insieme dallo chef <strong>Claudio Sordi</strong> del ristorante <strong><a href="http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com/hotel-5-stelle-lusso-bologna/ristorante-i-carracci-0" target="_blank">I Carracci</a></strong> di Bologna. Sono le sue anime. «Il cacio e pepe per le origini romane di mia madre, il Parmigiano Reggiano perché vivo da anni in Emilia, le olive taggiasche per gli anni trascorsi in Liguria e la polvere di porcini per mio padre, nativo del Trentino. La combinazione è vita, bisogna farsi contaminare».
<h2>Altri tortellini</h2>
«Il tortellino in brodo è quello che ti dice che oggi è Natale» lo conferma <strong>Massimiliano Poggi</strong> del ristorante<strong><a href="http://www.ristorantealcambio.it/page_1/index.php" target="_blank"> Al Cambio di Bologna</a></strong>. Si può giocare su secondi e antipasti. «Di solito nel giorno di Natale non lavoro e quello che faccio io è reinterpretare il bollito, il salume, la torta di patate, quelle cose che fanno tradizione». E di dolce? «Panettone, alla griglia, al forno, a soufflé, lavorato a secondo del momento». La prelibatezza che Poggi ha portato a Taste of Christmas mette invece insieme cioccolato e e sale. Per l''esattezza Cioccolato sfoglia nera Majani extrafondente, olio alla menta e sale. «Sale e menta amplificano la sensazione di fresco. il gelato è fatto solo con latte e cioccolato, senza uova e panna».','Il sapore, non convenzionale, del Natale','Grandi Chef alle prese con il Natale da portare in tavola con creatività. Ecco le loro proposte a Taste of Christmas, nel bolognese Palazzo Re Enzo','inherit','closed','open','','29038-revision-v1','','','2015-12-03 10:33:32','2015-12-03 09:33:32','',29038,'http://old.lacucinaitaliana.it/29038-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (39,'2015-12-03 15:07:51','2015-12-03 14:07:51','C’è un atto depositato dal notaio e custodito alla Camera di Commercio di Bologna. <strong>È una ricetta, quella del certosino</strong>. Sì, certosino, come il monaco, come chi è preciso, come i gattini grigi, ma non è nulla di tutto questo. Nel cuore del capoluogo felsineo il certosino è <strong>un dolce, rotondo, scuro, decorato di canditi</strong>. Il vocabolario Treccani lo definisce una specie di panforte bolognese, preparato secondo una ricetta dei monaci certosini. Per i bolognesi, che non concorderebbero con la definizione di «specie di panforte» è il dolce natalizio per eccellenza, quello delle case più tradizionali, quello fatto dalla nonna. Una specialità diventata abituale tutto l’anno nelle vetrine di uno dei negozi storici del centro della città:<strong> il forno di <a href="http://paoloatti.com/" target="_blank">Paolo Atti &amp; Figli</a></strong>. È di questa azienda fondata nel 1880 <strong>la ricetta depositata, la stessa da 145 anni</strong>.
<h2>Sapori</h2>
Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

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<h2>Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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<h2>Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

&nbsp;
<h2>Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
<h2>La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
<em> mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.</em>
<em> pinoli sgusciati 50 gr.</em>
<em> cacao in polvere 50 gr.</em>
<em> cioccolato fondente a pezzi 500 gr.</em>
<em> canella 1 gr.</em>
<em> carbonato di ammoniaca 15 gr.</em>
<em> sciroppo di vino o Marsala 75 gr.</em>
<em> burro 15 gr.</em>

&nbsp;

<strong><em>Preparazione:</em></strong>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
<em> Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.</em>
<em> A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.</em>','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento, da comprare ancora oggi  (o da la nostra ricetta originale)','publish','closed','closed','','dolce-certosino-bolognese-panspeziale','','','2016-12-15 05:07:43','2016-12-15 04:07:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=29328',0,'cp-storia','',0),
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SAPORI

Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il panone che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un pignoletto frizzante http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/.
RICETTA

La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco. Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.
PREPARAZIONE

«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, nel mese di novembre se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.
TRADIZIONE NEL MONDO

«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
LA RICETTA

Ingredienti (per 12 persone):
farina 350gr.
miele 300 gr.
frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)
frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.
mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.
pinoli sgusciati 50 gr.
cacao in polvere 50 gr.
cioccolato fondente a pezzi 500 gr.
canella 1 gr.
carbonato di ammoniaca 15 gr.
sciroppo di vino o Marsala 75 gr.
burro 15 gr.
Preparazione:
Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.
Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.
A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento','inherit','closed','open','','29328-revision-v1','','','2015-12-03 11:15:51','2015-12-03 10:15:51','',29328,'http://old.lacucinaitaliana.it/29328-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Sapori</h2>
Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

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Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

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Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
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La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
<em> mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.</em>
<em> pinoli sgusciati 50 gr.</em>
<em> cacao in polvere 50 gr.</em>
<em> cioccolato fondente a pezzi 500 gr.</em>
<em> canella 1 gr.</em>
<em> carbonato di ammoniaca 15 gr.</em>
<em> sciroppo di vino o Marsala 75 gr.</em>
<em> burro 15 gr.</em>
<em> Preparazione:</em>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
<em> Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.</em>
<em> A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.</em>','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento','inherit','closed','open','','29328-revision-v1','','','2015-12-03 11:22:45','2015-12-03 10:22:45','',29328,'http://old.lacucinaitaliana.it/29328-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Sapori

Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

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<h2>Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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<h2>Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

&nbsp;
<h2>Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
<h2>La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
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<em> burro 15 gr.</em>
<em> Preparazione:</em>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
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	 (6814,'2015-12-04 10:12:20','2015-12-04 09:12:20','<strong>Un ricettario a misura di “famiglia incasinata”</strong>. Si presenta così, con tanto di dichiarazione esplicita nel sottotitolo, il volume “<strong>the Family food</strong>”, edito da Mental Fitness Publishing, marchio di <strong>Trevisini Editore</strong>. Le autrici del volume, <strong>Giulia Mandrino e Antonella Alfieri</strong>, lo hanno scritto con l''intento di accompagnare genitori e bambini alla scoperta di uno stile alimentare sano e allo stesso tempo pratico e divertente.
<h2>Cucina sana, veloce e fusion</h2>
Anche i <strong>piatti semplici, sani e preparati in poco tempo</strong> possono essere gustosi, anzi deliziosi. E le ricette proposte – accompagnate da <strong>illustrazioni colorate</strong>, accattivanti e soprattutto veritiere dei piatti – lo dimostrano. Non si tratta di un manuale di alimentazione vegana, crudista o vegetariana, come dichiarano le stesse autrici: “the Family food” è piuttosto “<strong>un testo conoscitivo per famiglie che vogliono avvicinarsi al mondo del naturale o trovare idee nuove</strong>”. Sta proprio in queste “idee nuove” il cuore di un manuale facile da consultare e ricco di spunti per sperimentare a tavola: fra le ricette ce ne sono diverse che comprendono fra gli ingredienti alcune novità da qualche anno sempre più presenti sulle tavole degli italiani, come il <strong>tofu</strong>, il <strong>tempeh</strong>, il <strong>seitan</strong>, i <strong>semi oleosi</strong> e le<strong> bacche di goji</strong>. Con incursioni nella <strong>cucina orientale</strong> e il recupero di tradizioni d''oltreoceano come l''american breakfast, ovviamente rivisitata in chiave naturale.
<h2>Il cibo come medicina</h2>
Alla base del volume c''è l''idea che il cibo sia “<strong>la prima medicina, per il corpo e per l''anima</strong> – spiega l''autrice <strong>Giulia Mandrino, naturopata, sociologa e curatrice</strong> di <a href="http://www.mammapretaporter.it" target="_blank">www.mammapretaporter.it</a> – e rappresenta un fondamentale indice di cultura. Già Ippocrate sosteneva che il cibo fosse la prima medicina dell''uomo. Dopo secoli di buio totale finalmente, grazie anche alla ricerca scientifica, <strong>stiamo ritornando a comprendere quanto sia fondamentale mantenere abitudini alimentari sane</strong>”.

La stessa autrice ha sperimentato i benefici della cucina naturale: “Prima mangiavo quasi solo pasta raffinata con pomodoro o pesto, carne rossa impanata, pomodoro e mozzarella, frutta e un paio di passati di verdura a settimana nella migliore delle ipotesi – racconta – <strong>Da quando ho modificato la mia alimentazione</strong> ho notato i cambiamenti su me stessa: sono <strong>scomparse le cistiti</strong>, delle quali soffrivo, la <strong>qualità del sonno</strong> è diventata incredibilemnte buona, <strong>mi sentivo piena di energia</strong>, ringiovanita e i<strong> benefici a livello psicologico</strong> erano inequivocabili. L''ansia a cui sono naturalmente predisposta era ridotta ai minimi storici e mi sentivo molto più serena, in pace con il mondo”.
<h2>Dalla parte dei bambini</h2>
Nel libro una grande attenzione è riservata ai più <strong>piccoli</strong>, analizzando anche le loro<strong> reazioni psicologiche</strong>, per esempio di fronte ai cibi che assaggiano per la prima volta, e senza dimenticare i fondamentali aspetti legati alla <strong>salute</strong> e alla <strong>nutrizione</strong>. Fra le <strong>ricette</strong> prevalgono quelle <strong>a base vegetale</strong> – un grande aiuto per proporre ai piccoli verdure a loro sconosciute e per questo guardate con sospetto – con ingredienti di facile reperibilità, come i <strong>legumi</strong>, accanto ad altri ancora meno diffusi come le <strong>alghe</strong>. Il risultato sono <strong>piatti molto curati anche dal punto di vista estetico</strong>, con una grande attenzione per la presentazione e l''accostamento dei colori. In questo modo anche i bambini possono accostarsi a una <strong>cucina di stampo fusion</strong>, bella da vedere, sana e gustosa.
<h2>Sezioni e schede alla scoperta degli alimenti</h2>
Il volume è suddiviso in sezioni semplici da consultare:<strong> colazione, primi, secondi, dolci</strong>. Con un interessante capitolo introduttivo intitolato “<strong>Nutrirci bene per vivere meglio</strong>” e quelli finali dedicati alle <strong>occasioni speciali</strong> e alla<strong> scoperta degli alimenti</strong>. Un volume divulgativo che incuriosisce e non annoia. Le indicazioni sono utili e puntuali: qualche esempio? Il paragrafo su “<strong>cos''è l''indice glicemico</strong>”, le due pagine in cui viene spiegato il variegato mondo del “<strong>latte vegetale</strong>”, gli spazi dedicati alle differenze tra i vari tipi di cottura o a come si leggono le etichette alimentari.
<h2>La vera dieta mediterranea</h2>
The Family food combatte la <strong>diffidenza</strong>, ancora piuttosto diffusa, <strong>verso un''alimentazione consapevole, sana, colorata</strong> e per di più gustosa. “Credo che le cose si stiano muovendo – commenta Giulia Mandrino – anche se al momento siamo ritenuti dei fanatici anche a causa dell''idea erronea di <strong>alimentazione mediterranea</strong>. "L''alimentazione mediterranea è la migliore". ci dicono: peccato che i più ritengano che questa sia basata su pomodoro, mozzarella, prosciutto, pasta raffinata e carne. Non è assolutamente così: è infatti incentrata su <strong>cereali integrali, olio extra vergine di oliva, tantissima frutta e verdura</strong>, a cui si aggiungono sporadicamente uova, pesce, latte e molto raramente carne. I nostri nonni mangiavano la carne una volta al mese circa!”.','The Family food, il libro di cucina naturale “per famiglie incasinate”','Ricette sane e divertenti da realizzare anche insieme ai bambini. Dedicate, come recita il sottotitolo del volume pubblicato da Trevisini Editori, a genitori che hanno poco tempo da passare ai fornelli','publish','closed','closed','','family-food-il-libro-di-cucina-naturale-per-famiglie-incasinate','','','2016-05-13 06:35:35','2016-05-13 04:35:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=29347',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2015-12-09 05:35:45','2015-12-09 04:35:45','Un Natale <strong>leggero</strong>, <strong>biologico</strong>, <strong>ecologico</strong>. O magari <strong>vegetariano</strong> o <em>vegano</em>. Missione impossibile? No, se si scelgono le ecoricette di Natale. Per le quali occorrono tante ecoidee, magari ecoriadattando le ricette della tradizione. Ecco allora qualche spunto.
<h2>Vongole, coniglio e strudel</h2>
Cominciamo dal primo obiettivo, quello della <strong>leggerezza</strong>. Per rendere le feste natalizie meno pesanti sena rinunciare al gusto, la parola d''ordine è una sola: verdure. E tante, non le solite. Come antipasto, ad esempio, si può puntare su degli eleganti <strong>fagottini ripieni di scarola</strong>, sorta di mini-pizze con la scarola, ricetta tipica della cucina napoletana. Come primo, un altro classico del Centro-Sud come le<strong> linguine con vongole e pomodorini</strong> può essere rivisitato semplicemente diminuendo l''olio extravergine d''oliva e utilizzando il liquido delle vongole e un goccio di vino bianco. Altrimenti, per un menù di pesce durante il cenone della vigilia, si può puntate su<strong>i paccheri con zucca e gamberi</strong>, seguiti da una <strong>seppia al forno con piselli</strong> accompagnata da un''<strong>insalata di finocchi, lattuga o scarola, noci e arance</strong>. Bene anche le<strong> insalate di mare</strong> e i <strong>carciofi</strong>. Per i più piccoli, un''ottima alternativa light alle <strong>patatine</strong> fritte sono quelle <strong>al forno</strong>, bollite per una decina di minuti, tagliate a fiammifero e poi spennellate di olio extravergine d''oliva. E la carne? Per un perfetto pranzo di Natale leggero si può puntare sulla riscoperta di una delle carni bianche più leggere, gustose e digeribili: il <strong>coniglio</strong>. Magari da cucinare su un tegame semplicemente con olio extravergine d''oliva, vino bianco, olive, rosmarino, aglio, salvia e concentrato di pomodoro. Come dolce, un bello <strong>strudel</strong> di mele. Ma senza esagerare...
<h2>Territorio mon amour</h2>
Per un Natale all''insegna dell''ecosostenibilità, il consiglio è quello di puntare su<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/frutta-e-verdura-di-stagione-dicembre/">prodotti rigorosamente di stagione</a></strong> e a<strong> chilometro zero</strong>, che devono percorrere meno strada e quindi comportano una minor quantità di emissioni nell''atmosfera. <strong>Radicchio, cicoria. Cime di rapa, carote, carciofi, sedano, ravanelli, funghi, fagioli, zucca, scarola, lattuga, indivia, porri, finocchi, spinaci, barbabietola</strong>. Lo stesso vale per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pesce-di-stagione-dicembre/">pesce</a></strong>, di cui oltre alla stagionalità occorre valutare la sostenibilità delle tecniche di pesca utilizzate nonché la specie che si sta acquistando. A rischio di estinzione ci sono il<strong> tonno rosso</strong>, l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/ricette-con-anguilla-e-capitone/">anguilla</a></strong> (ma ne esistono anche di allevamento),<strong> il pesce spada, il merluzzo, la razza, il salmone, i gamberi tropicali, perfino acciughe e sardine</strong>. La carne, ancora una volta, è nel mirino: si calcola che gli allevamenti zootecnici siano responsabili, da soli, del<strong> 18% delle emissioni</strong> nell''atmosfera. Tuttavia, sostituire la carne implicherebbe il consumo in maggiori quantità di verdura, legumi e altri ingredienti, e quindi una<strong> maggiore quantità di merce trasportata</strong> e un impatto negativo sulle emissioni. Occorre quindi puntare, anche qui, su <strong>carni locali</strong>, verificandone la <strong>tracciabilità</strong> e magari scegliendo gli allevamenti che utilizzano prodotti <strong>biologici</strong> per l''alimentazione dei loro animali. Gli <strong>allevamenti italiani</strong>, in generale, sono <strong>tra i più ecosostenibili</strong> al mondo: una recente ricerca di <strong>Assica, Assocarni e Unitalia </strong>- fonte di parte, ma non per questo meno autorevole - ha calcolato che il carbon footprint (ossia la quantità di emissioni di gas a effetto serra generate lungo la filiera) delle carni, in una settimana, è di 5,9 kg di CO2 equivalente, appena sopra i 5,6 kg di frutta e verdura.
<h2>Sfilza di ricette veggie (e qualcuna anche vegan)</h2>
Per un Natale <strong>vegetariano e vegano</strong>, la letteratura di ricette alternative, qui, è ormai sterminata. Qui possiamo limitarci a lanciare una serie di idee. Tra gli antipasti, ad esempio, si può puntare su <strong>frittelle di zucca, verze e patate; cipolline in agrodolce; insalata di spinaci cruda con noci, pinoli, aceto balsamico e pere.</strong> E poi, perché no, un bel mix di<strong> verdure fritte</strong>. Tra i primi, la<strong> lasagna vegetariana</strong> ormai è un classico, che sia con i <strong>funghi</strong> oppure al <strong>pesto</strong> o una più originale lasagna alle <strong>ortiche</strong>. Ma tra i primi la missione si rivela piuttosto agevole: per <strong>tortelli di zucca, ravioli e tagliatelle</strong> si può ricorrere al <strong>tartufo</strong>, ai <strong>funghi</strong>, al <strong>radicchio</strong>, alle <strong>noci</strong> e chi più ne ha più ne metta. Per non parlare del <strong>risotto al barolo o all''amarone</strong>. Tra le idee più originali possono rientrare una<strong> polentina vegana con purea di spinaci e cicoria</strong>, oppure un risotto al limone in foglie di verza. Il difficile arriva tra i secondi: ma se si sdoganano le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/"><strong>lenticchie</strong> </a>dal cenone di San Silvestro, la missione diventa subito più facile con ricette come il<strong> polpettone di lenticchie, ceci e fagioli</strong>, oppure a base di verdure; e poi i romanissimi <strong>carciofi ripieni di pangrattato, pecorino romano e aceto balsamico</strong>; fino al <strong>tortino di scamorza affumicata con cicoria e patate</strong>. Interessante anche il <strong>fagottino di ricotta all''erba cipollina</strong>, mentre per un piatto insolitamente sfizioso si può ricorrere a delle <strong>barrette di polenta fritta</strong>. E per i <strong>dessert</strong>? Tutto facile per i vegetariani che possono permettersi praticamente qualsiasi cosa, un po'' meno per i vegani. Che però si possono consolare: dal<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/?utm_source=facebook.com&amp;utm_medium=marketing&amp;utm_campaign=lacucinaitaliana"><strong> panettone</strong> </a>al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/?utm_source=facebook.com&amp;utm_medium=marketing&amp;utm_campaign=lacucinaitaliana">pandoro</a></strong>, dal <strong>torrone</strong> al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pandolce-e-bisciola/">pandolce genovese</a></strong>, tutti queste squisitezze esistono oramai anche nella<strong> versione vegan</strong>.','Ecoidee per l''ecomenù di Natale','Piatti leggeri, ecosostenibili, oppure vegetariani e vegani anche per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25? Missione possibile, ricorrendo a prodotti a chilometro zero e ad altri accorgimenti. Ma anche ragionamenti, soprattutto su carne e pesce...','publish','closed','closed','','ricette-natale-bio','','','2017-12-20 09:51:20','2017-12-20 08:51:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=29352',0,'cp-news','',0),
	 (7,'2015-12-03 11:43:56','2015-12-03 10:43:56','','Fiammiferi di sfoglia glassati','','publish','closed','closed','','fiammiferi-di-sfoglia-glassati','','','2015-12-03 11:50:21','2015-12-03 10:50:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=29353',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2015-12-03 11:36:54','2015-12-03 10:36:54','','The Family food, il libro di cucina naturale “per famiglie incasinate”','Ricette sane e divertenti da realizzare anche insieme ai bambini. Dedicate, come recita il sottotitolo del volume pubblicato da Trevisini Editori, a genitori che hanno poco tempo da passare ai fornelli','inherit','closed','open','','29347-revision-v1','','','2015-12-03 11:36:54','2015-12-03 10:36:54','',29347,'http://old.lacucinaitaliana.it/29347-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-12-03 11:38:22','2015-12-03 10:38:22','Un ricettario a misura di “famiglia incasinata”. Si presenta così, con tanto di dichiarazione esplicita nel sottotitolo, il volume “the Family food”, edito da Mental Fitness Publishing, marchio di Trevisini Editore. Le autrici del volume, Giulia Mandrino e Antonella Alfieri, lo hanno scritto con l''intento di accompagnare genitori e bambini alla scoperta di uno stile alimentare sano e allo stesso tempo pratico e divertente.

Cucina sana, veloce e fusion

Anche i piatti semplici, sani e preparati in poco tempo possono essere gustosi, anzi deliziosi. E le ricette proposte – accompagnate da illustrazioni colorate, accattivanti e soprattutto veritiere dei piatti – lo dimostrano. Non si tratta di un manuale di alimentazione vegana, crudista o vegetariana, come dichiarano le stesse autrici: “the Family food” è piuttosto “un testo conoscitivo per famiglie che vogliono avvicinarsi al mondo del naturale o trovare idee nuove”. Sta proprio in queste “idee nuove” il cuore di un manuale facile da consultare e ricco di spunti per sperimentare a tavola: fra le ricette ce ne sono diverse che comprendono fra gli ingredienti alcune novità, da qualche anno sempre più presenti sulle tavole degli italiani, come il tofu, il tempeh, il seitan, i semi oleosi e le bacche di goji. Con incursioni nella cucina orientali e il recupero di tradizioni d''oltreoceano come l''american breakfast, ovviamente rivisitata in chiave naturale.

Il cibo come medicina

Alla base del volume c''è l''idea che il cibo sia “la prima medicina, per il corpo e per l''anima – spiega l''autrice Giulia Mandrino, naturopata, sociologa e curatrice di www.mammapretaporter.it – e rappresenta un fondamentale indice di cultura. Già Ippocrate sosteneva che il cibo fosse la prima medicina dell''uomo. Dopo secoli di buio totale finalmente, grazie anche alla ricerca scientifica, stiamo ritornando a comprendere quanto sia fondamentale mantenere abitudini alimentari sane”.

La stessa autrice ha sperimentato i benefici della cucina naturale: “Prima mangiavo quasi solo pasta raffinata con pomodoro o pesto, carne rossa impanata, pomodoro e mozzarella, frutta e un paio di passati di verdura a settimana nella migliore delle ipotesi – racconta – Da quando ho modificato la mia alimentazione ho notato i cambiamenti su me stessa: mi sentiva piena di energia, ringiovanita e i benefici a livello psicologico erano inequivocabili. L''ansia a cui sono naturalmente predisposta era ridotta ai minimi storici e mi sentivo molto più serena, in pace con il mondo”.

Dalla parte dei bambini

Nel libro una grande attenzione è riservata ai più piccoli, analizzando anche le loro reazioni psicologiche, per esempio di fronte ai cibi che assaggiano per la prima volta, e senza dimenticare i fondamentali aspetti legati alla salute e alla nutrizione. Fra le ricette prevalgono quelle a base vegetale – un grande aiuto per proporre ai piccoli verdure a loro sconosciute e per questo guardate con sospetto – con ingredienti di facile reperibilità, come i legumi, accanto ad altri ancora meno diffusi come le alghe. Il risultato sono piatti molto curati anche dal punto di vista estetico, con una grande attenzione per la presentazione e l''accostamento dei colori: In questo modo anche i più piccoli possono accostarsi a una cucina di stampo fusion, bella da vedere, sana e gustosa.

Sezioni e schede alla scoperta degli alimenti

Il volume è suddiviso in sezioni semplici da consultare: colazione, primi, secondi, dolci. Con un interessante capitolo introduttivo intitolato “Nutrirci bene per vivere meglio” e quelli finali dedicati alle occasioni speciali e alla scoperta degli alimenti. Un volume divulgativo che incuriosisce e non annoia. Le indicazioni sono utili e puntuali: qualche esempio? Il paragrafo su “cos''è l''indice glicemico”, le due pagine in cui viene spiegato il variegato mondo del “latte vegetale”, gli spazi dedicati alle differenze tra i vari tipi di cottura o a come si leggono le etichette alimentari.

La vera dieta mediterranea

The Family food combatte la diffidenza, ancora piuttosto diffusa, verso un''alimentazione consapevole, sana, colorata e per di più gustosa. “Credo che le cose si stiano muovendo – commenta Giulia Mandrino – anche se al momento siamo ritenuti dei fanatici anche a causa dell''idea erronea di alimentazione meditteranea. "L''alimentazione mediterranea è la migliore". ci dicono: peccato che i più ritengano che questa sia basata su pomodoro, mozzarella, prosciutto, pasta raffinata e carne. Non è assolutamente così: è infatti incentrata su cereali integrali, olio extra vergine di oliva, tantissima frutta e verdura, a cui si aggiungono sporadicamente uova, pesce, latte e molto raramente carne. I nostri nonni mangiavano la carne una volta al mese circa!”.','The Family food, il libro di cucina naturale “per famiglie incasinate”','Ricette sane e divertenti da realizzare anche insieme ai bambini. Dedicate, come recita il sottotitolo del volume pubblicato da Trevisini Editori, a genitori che hanno poco tempo da passare ai fornelli','inherit','closed','open','','29347-revision-v1','','','2015-12-03 11:38:22','2015-12-03 10:38:22','',29347,'http://old.lacucinaitaliana.it/29347-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Cucina sana, veloce e fusion</strong>

Anche i <strong>piatti semplici, sani e preparati in poco tempo</strong> possono essere gustosi, anzi deliziosi. E le ricette proposte – accompagnate da <strong>illustrazioni colorate</strong>, accattivanti e soprattutto veritiere dei piatti – lo dimostrano. Non si tratta di un manuale di alimentazione vegana, crudista o vegetariana, come dichiarano le stesse autrici: “the Family food” è piuttosto “<strong>un testo conoscitivo per famiglie che vogliono avvicinarsi al mondo del naturale o trovare idee nuove</strong>”. Sta proprio in queste “idee nuove” il cuore di un manuale facile da consultare e ricco di spunti per sperimentare a tavola: fra le ricette ce ne sono diverse che comprendono fra gli ingredienti alcune novità da qualche anno sempre più presenti sulle tavole degli italiani, come il <strong>tofu</strong>, il <strong>tempeh</strong>, il <strong>seitan</strong>, i <strong>semi oleosi</strong> e le<strong> bacche di goji</strong>. Con incursioni nella <strong>cucina orientale</strong> e il recupero di tradizioni d''oltreoceano come l''american breakfast, ovviamente rivisitata in chiave naturale.

<strong>Il cibo come medicina</strong>

Alla base del volume c''è l''idea che il cibo sia “<strong>la prima medicina, per il corpo e per l''anima</strong> – spiega l''autrice <strong>Giulia Mandrino, naturopata, sociologa e curatrice</strong> di <a href="http://www.mammapretaporter.it" target="_blank">www.mammapretaporter.it</a> – e rappresenta un fondamentale indice di cultura. Già Ippocrate sosteneva che il cibo fosse la prima medicina dell''uomo. Dopo secoli di buio totale finalmente, grazie anche alla ricerca scientifica, <strong>stiamo ritornando a comprendere quanto sia fondamentale mantenere abitudini alimentari sane</strong>”.

La stessa autrice ha sperimentato i benefici della cucina naturale: “Prima mangiavo quasi solo pasta raffinata con pomodoro o pesto, carne rossa impanata, pomodoro e mozzarella, frutta e un paio di passati di verdura a settimana nella migliore delle ipotesi – racconta – <strong>Da quando ho modificato la mia alimentazione</strong> ho notato i cambiamenti su me stessa: sono <strong>scomparse le cistiti</strong>, delle quali soffrivo, la <strong>qualità del sonno</strong> è diventata incredibilemnte buona, <strong>mi sentivo piena di energia</strong>, ringiovanita e i<strong> benefici a livello psicologico</strong> erano inequivocabili. L''ansia a cui sono naturalmente predisposta era ridotta ai minimi storici e mi sentivo molto più serena, in pace con il mondo”.

<strong>Dalla parte dei bambini</strong>

Nel libro una grande attenzione è riservata ai più <strong>piccoli</strong>, analizzando anche le loro<strong> reazioni psicologiche</strong>, per esempio di fronte ai cibi che assaggiano per la prima volta, e senza dimenticare i fondamentali aspetti legati alla <strong>salute</strong> e alla <strong>nutrizione</strong>. Fra le <strong>ricette</strong> prevalgono quelle <strong>a base vegetale</strong> – un grande aiuto per proporre ai piccoli verdure a loro sconosciute e per questo guardate con sospetto – con ingredienti di facile reperibilità, come i <strong>legumi</strong>, accanto ad altri ancora meno diffusi come le <strong>alghe</strong>. Il risultato sono <strong>piatti molto curati anche dal punto di vista estetico</strong>, con una grande attenzione per la presentazione e l''accostamento dei colori. In questo modo anche i bambini possono accostarsi a una <strong>cucina di stampo fusion</strong>, bella da vedere, sana e gustosa.

<strong>Sezioni e schede alla scoperta degli alimenti</strong>

Il volume è suddiviso in sezioni semplici da consultare:<strong> colazione, primi, secondi, dolci</strong>. Con un interessante capitolo introduttivo intitolato “<strong>Nutrirci bene per vivere meglio</strong>” e quelli finali dedicati alle <strong>occasioni speciali</strong> e alla<strong> scoperta degli alimenti</strong>. Un volume divulgativo che incuriosisce e non annoia. Le indicazioni sono utili e puntuali: qualche esempio? Il paragrafo su “<strong>cos''è l''indice glicemico</strong>”, le due pagine in cui viene spiegato il variegato mondo del “<strong>latte vegetale</strong>”, gli spazi dedicati alle differenze tra i vari tipi di cottura o a come si leggono le etichette alimentari.

<strong>La vera dieta mediterranea</strong>

The Family food combatte la <strong>diffidenza</strong>, ancora piuttosto diffusa, <strong>verso un''alimentazione consapevole, sana, colorata</strong> e per di più gustosa. “Credo che le cose si stiano muovendo – commenta Giulia Mandrino – anche se al momento siamo ritenuti dei fanatici anche a causa dell''idea erronea di <strong>alimentazione mediterranea</strong>. "L''alimentazione mediterranea è la migliore". ci dicono: peccato che i più ritengano che questa sia basata su pomodoro, mozzarella, prosciutto, pasta raffinata e carne. Non è assolutamente così: è infatti incentrata su <strong>cereali integrali, olio extra vergine di oliva, tantissima frutta e verdura</strong>, a cui si aggiungono sporadicamente uova, pesce, latte e molto raramente carne. I nostri nonni mangiavano la carne una volta al mese circa!”.','The Family food, il libro di cucina naturale “per famiglie incasinate”','Ricette sane e divertenti da realizzare anche insieme ai bambini. Dedicate, come recita il sottotitolo del volume pubblicato da Trevisini Editori, a genitori che hanno poco tempo da passare ai fornelli','inherit','closed','open','','29347-revision-v1','','','2015-12-03 11:52:26','2015-12-03 10:52:26','',29347,'http://old.lacucinaitaliana.it/29347-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-12-03 12:27:38','2015-12-03 11:27:38','','Antipasto di frittelle e salumi','','publish','closed','closed','','antipasto-di-frittelle-e-salumi','','','2015-12-03 12:27:38','2015-12-03 11:27:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=29367',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2015-12-03 12:16:47','2015-12-03 11:16:47','Un Natale <strong>leggero</strong>, <strong>biologico</strong>, <strong>ecologico</strong>. O magari <strong>vegetariano</strong> o <em>vegano</em>. Missione impossibile? No, se si scelgono le ecoricette di Natale. Per le quali occorrono tante ecoidee, magari ecoriadattando le ricette della tradizione. Ecco allora qualche spunto.

<strong>Vongole, coniglio e strudel</strong>

Cominciamo dal primo obiettivo, quello della <strong>leggerezza</strong>. Per rendere le feste natalizie meno pesanti sena rinunciare al gusto, la parola d''ordine è una sola: verdure. E tante, non le solite. Come antipasto, ad esempio, si può puntare su degli eleganti <strong>fagottini ripieni di scarola</strong>, sorta di mini-pizze con la scarola, ricetta tipica della cucina napoletana. Come primo, un altro classico del Centro-Sud come le<strong> linguine con vongole e pomodorini</strong> può essere rivisitato semplicemente diminuendo l''olio extravergine d''oliva e utilizzando il liquido delle vongole e un goccio di vino bianco. Altrimenti, per un menù di pesce durante il cenone della vigilia, si può puntate su<strong>i paccheri con zucca e gamberi</strong>, seguiti da una <strong>seppia al forno con piselli</strong> accompagnata da un''<strong>insalata di finocchi, lattuga o scarola, noci e arance</strong>. Bene anche le<strong> insalate di mare</strong> e i <strong>carciofi</strong>. Per i più piccoli, un''ottima alternativa light alle <strong>patatine</strong> fritte sono quelle <strong>al forno</strong>, bollite per una decina di minuti, tagliate a fiammifero e poi spennellate di olio extravergine d''oliva. E la carne? Per un perfetto pranzo di Natale leggero si può puntare sulla riscoperta di una delle carni bianche più leggere, gustose e digeribili: il <strong>coniglio</strong>. Magari da cucinare su un tegame semplicemente con olio extravergine d''oliva, vino bianco, olive, rosmarino, aglio, salvia e concentrato di pomodoro. Come dolce, un bello <strong>strudel</strong> di mele. Ma senza esagerare...

<strong>Territorio mon amour</strong>

Per un Natale all''insegna dell''ecosostenibilità, il consiglio è quello di puntare su<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/frutta-e-verdura-di-stagione-dicembre/">prodotti rigorosamente di stagione</a></strong> e a<strong> chilometro zero</strong>, che devono percorrere meno strada e quindi comportano una minor quantità di emissioni nell''atmosfera. <strong>Radicchio, cicoria. Cime di rapa, carote, carciofi, sedano, ravanelli, funghi, fagioli, zucca, scarola, lattuga, indivia, porri, finocchi, spinaci, barbabietola</strong>. Lo stesso vale per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pesce-di-stagione-dicembre/">pesce</a></strong>, di cui oltre alla stagionalità occorre valutare la sostenibilità delle tecniche di pesca utilizzate nonché la specie che si sta acquistando. A rischio di estinzione ci sono il<strong> tonno rosso</strong>, l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/ricette-con-anguilla-e-capitone/">anguilla</a></strong> (ma ne esistono anche di allevamento),<strong> il pesce spada, il merluzzo, la razza, il salmone, i gamberi tropicali, perfino acciughe e sardine</strong>. La carne, ancora una volta, è nel mirino: si calcola che gli allevamenti zootecnici siano responsabili, da soli, del<strong> 18% delle emissioni</strong> nell''atmosfera. Tuttavia, sostituire la carne implicherebbe il consumo in maggiori quantità di verdura, legumi e altri ingredienti, e quindi una<strong> maggiore quantità di merce trasportata</strong> e un impatto negativo sulle emissioni. Occorre quindi puntare, anche qui, su <strong>carni locali</strong>, verificandone la <strong>tracciabilità</strong> e magari scegliendo gli allevamenti che utilizzano prodotti <strong>biologici</strong> per l''alimentazione dei loro animali. Gli <strong>allevamenti italiani</strong>, in generale, sono <strong>tra i più ecosostenibili</strong> al mondo: una recente ricerca di <strong>Assica, Assocarni e Unitalia </strong>- fonte di parte, ma non per questo meno autorevole - ha calcolato che il carbon footprint (ossia la quantità di emissioni di gas a effetto serra generate lungo la filiera) delle carni, in una settimana, è di 5,9 kg di CO2 equivalente, appena sopra i 5,6 kg di frutta e verdura.

<strong>Sfilza di ricette veggie (e qualcuna anche vegan)</strong>

Per un Natale <strong>vegetariano e vegano</strong>, la letteratura di ricette alternative, qui, è ormai sterminata. Qui possiamo limitarci a lanciare una serie di idee. Tra gli antipasti, ad esempio, si può puntare su <strong>frittelle di zucca, verze e patate; cipolline in agrodolce; insalata di spinaci cruda con noci, pinoli, aceto balsamico e pere.</strong> E poi, perché no, un bel mix di<strong> verdure fritte</strong>. Tra i primi, la<strong> lasagna vegetariana</strong> ormai è un classico, che sia con i <strong>funghi</strong> oppure al <strong>pesto</strong> o una più originale lasagna alle <strong>ortiche</strong>. Ma tra i primi la missione si rivela piuttosto agevole: per <strong>tortelli di zucca, ravioli e tagliatelle</strong> si può ricorrere al <strong>tartufo</strong>, ai <strong>funghi</strong>, al <strong>radicchio</strong>, alle <strong>noci</strong> e chi più ne ha più ne metta. Per non parlare del <strong>risotto al barolo o all''amarone</strong>. Tra le idee più originali possono rientrare una<strong> polentina vegana con purea di spinaci e cicoria</strong>, oppure un risotto al limone in foglie di verza. Il difficile arriva tra i secondi: ma se si sdoganano le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/"><strong>lenticchie</strong> </a>dal cenone di San Silvestro, la missione diventa subito più facile con ricette come il<strong> polpettone di lenticchie, ceci e fagioli</strong>, oppure a base di verdure; e poi i romanissimi <strong>carciofi ripieni di pangrattato, pecorino romano e aceto balsamico</strong>; fino al <strong>tortino di scamorza affumicata con cicoria e patate</strong>. Interessante anche il <strong>fagottino di ricotta all''erba cipollina</strong>, mentre per un piatto insolitamente sfizioso si può ricorrere a delle <strong>barrette di polenta fritta</strong>. E per i <strong>dessert</strong>? Tutto facile per i vegetariani che possono permettersi praticamente qualsiasi cosa, un po'' meno per i vegani. Che però si possono consolare: dal<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/?utm_source=facebook.com&amp;utm_medium=marketing&amp;utm_campaign=lacucinaitaliana"><strong> panettone</strong> </a>al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/?utm_source=facebook.com&amp;utm_medium=marketing&amp;utm_campaign=lacucinaitaliana">pandoro</a></strong>, dal <strong>torrone</strong> al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pandolce-e-bisciola/">pandolce genovese</a></strong>, tutti queste squisitezze esistono oramai anche nella<strong> versione vegan</strong>.','Ecoidee per l''ecomenù di Natale','Piatti leggeri, ecosostenibili, oppure vegetariani e vegani anche per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25? Missione possibile, ricorrendo a prodotti a chilometro zero e ad altri accorgimenti. Ma anche ragionamenti, soprattutto su carne e pesce...','inherit','closed','open','','29352-revision-v1','','','2015-12-03 12:16:47','2015-12-03 11:16:47','',29352,'http://old.lacucinaitaliana.it/29352-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3579,'2015-12-03 12:47:29','2015-12-03 11:47:29','E'' un gioco divertente quello di ripercorrere la nostra storia attraverso le copertine natalizie. Nei primi anni del giornale, l''argomento "Natale" era relegato a qualche rubrichetta o menù, e non di rado si trovavano ricette di panettoni o <strong>Pan d''oro</strong> nei numeri di aprile o agosto. Si dovrà aspettare la fine guerra per vedere le prime fotografie a tema, esattamente dal 1952, l''anno in cui le sorelle Gosetti della Salda riportarono in vita La Cucina Italiana, chiusa nel luglio del 1943 a causa della guerra.','NATALE A CASA LCI','','inherit','closed','open','','29244-revision-v1','','','2015-12-03 12:47:29','2015-12-03 11:47:29','',29244,'http://old.lacucinaitaliana.it/29244-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2015-12-03 13:29:05','2015-12-03 12:29:05','C’è un atto depositato dal notaio e custodito alla Camera di Commercio di Bologna. <strong>È una ricetta, quella del certosino</strong>. Sì, certosino, come il monaco, come chi è preciso, come i gattini grigi, ma non è nulla di tutto questo. Nel cuore del capoluogo felsineo il certosino è <strong>un dolce, rotondo, scuro, decorato di canditi</strong>. Il vocabolario Treccani lo definisce una specie di panforte bolognese, preparato secondo una ricetta dei monaci certosini. Per i bolognesi, che non concorderebbero con la definizione di «specie di panforte» è il dolce natalizio per eccellenza, quello delle case più tradizionali, quello fatto dalla nonna. Una specialità diventata abituale tutto l’anno nelle vetrine di uno dei negozi storici del centro della città:<strong> il forno di <a href="http://paoloatti.com/" target="_blank">Paolo Atti &amp; Figli</a></strong>. È di questa azienda fondata nel 1880 <strong>la ricetta depositata, la stessa da 145 anni</strong>.

Sapori

Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

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<h2>Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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<h2>Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

&nbsp;
<h2>Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
<h2>La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
<em> mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.</em>
<em> pinoli sgusciati 50 gr.</em>
<em> cacao in polvere 50 gr.</em>
<em> cioccolato fondente a pezzi 500 gr.</em>
<em> canella 1 gr.</em>
<em> carbonato di ammoniaca 15 gr.</em>
<em> sciroppo di vino o Marsala 75 gr.</em>
<em> burro 15 gr.</em>

&nbsp;

<em>Preparazione:</em>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
<em> Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.</em>
<em> A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.</em>','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento','inherit','closed','open','','29328-revision-v1','','','2015-12-03 13:29:05','2015-12-03 12:29:05','',29328,'http://old.lacucinaitaliana.it/29328-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Sapori</h2>
Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

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<h2>Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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<h2>Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

&nbsp;
<h2>Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
<h2>La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
<em> mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.</em>
<em> pinoli sgusciati 50 gr.</em>
<em> cacao in polvere 50 gr.</em>
<em> cioccolato fondente a pezzi 500 gr.</em>
<em> canella 1 gr.</em>
<em> carbonato di ammoniaca 15 gr.</em>
<em> sciroppo di vino o Marsala 75 gr.</em>
<em> burro 15 gr.</em>

&nbsp;

<em>Preparazione:</em>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
<em> Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.</em>
<em> A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.</em>','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento','inherit','closed','open','','29328-revision-v1','','','2015-12-03 13:33:58','2015-12-03 12:33:58','',29328,'http://old.lacucinaitaliana.it/29328-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-12-04 17:36:05','2015-12-04 16:36:05','Altro che panettone e pandoro. Il <strong>dolce natalizio</strong> per eccellenza, in <strong>Sicilia</strong>, è sicuramente lui: il <strong>buccellato</strong>. Si tratta di un impasto di pasta frolla con un ripieno davvero gustoso, in genere a base di fichi secchi, cioccolato e altra frutta secca. Il segreto del “cucciddatu” è nei <strong>fichi “incannati”</strong>, e cioè asciugati al sole dopo essere stati infilzati con delle canne di bambù e legati con uno spago. L''impasto viene preparato con<strong> farina, zucchero, burro e un cucchiaio di Marsala</strong>. Mentre, per il ripieno, oltre ai<strong> fichi secchi</strong> siciliani si utilizzano <strong>uva sultanina, uva passa, noci, pinoli, zuccata</strong> (zucca candita),<strong> scorza d''arancia, zucchero e cioccolato fondente</strong>, il tutto triturato e mescolato. Il ripieno viene disposto nella pasta stesa, che formerà un anello mo'' di ciambellone. Per far vedere l’impasto interno, la pasta frolla viene “pizzicata”, in modo da disegnare una sorta di merlatura. Il tutto viene poi messo in una teglia infarinata e spennellata con <strong>uovo</strong> battuto, e quindi infornato. Ma non è finita: anche l''estetica conta, e come una chiesa barocca il buccellato viene arricchito da alcune cucchiaiate di <strong>miele</strong> scaldato, che renderanno questo dolce natalizio più splendente che mai. Mentre la <strong>frutta candita</strong> siciliana abbellirà ulteriormente il nostro buccellato.
<h2>Romano, arabo e toscano</h2>
Che dire, un trionfo di gusto difficile da descrivere. Assai più facile rintracciarne le origini: il nome deriva dal <strong>latino “buccellatum”</strong>, ossia pane da trasformare in buccelli, ossia bocconi. Uno tira l''altro. Si tratta quindi, con ogni probabilità, dell''erede del “buccellatum” romano, pane a forma di ciambella che gli imperatori <strong>romani</strong> spartivano con la popolazione durante le feste, i giochi e gli incontri tra i gladiatori. Di sicuro dal “buccellatum” deriva un altro nostro dolce tradizionale completamente diverso, l''<strong>omonimo buccellato di Lucca</strong>, pane dolce ripieno di uvetta o uva passa consumato soprattutto in autunno. Ed è proprio nel <strong>Medioevo</strong> che entrano in gioco i <strong>Lucchesi</strong>: pare che nel quartiere della <strong>Loggia</strong> di <strong>Palermo</strong> operasse una <strong>vivace comunità originaria della città toscana</strong>, che cominciò a diffondere il buccellato ripieno di frutta secca. La dominazione <strong>araba</strong>, poi, aveva introdotto nel frattempo<strong> cedri, zucche, mandorle, fichi secchi</strong>. E così il ripieno si è man mano arricchito, fino alla ricetta attuale. Un tempo il buccellato veniva collocato al centro della tavola durante il pranzo di Natale, dove fungeva anche da pomposo <strong>centrotavola</strong>. E poi mangiato a fine pasto.
<h2>Le varianti</h2>
Certo, come al solito, le varianti sono moltissime. Il ripieno di fichi secchi a volte è sostituito da uno alle <strong>mandorle</strong>, arricchito dalla zuccata (zucca candita) e da gocce di cioccolato; a <strong>Monreale</strong> la pasta frolla viene ricoperta di <strong>zucchero a velo o glassa</strong>. Ma tra le decorazioni, spesso, compaiono anche<strong> confetti, pistacchi sbriciolati</strong> e delizie di ogni genere. Oltre a quello a forma di ciambella, poi, esistono anche buccellati a <strong>mezzaluna</strong> o a forma di <strong>tozzetti</strong> (<strong>bucellatini</strong>); a Palermo si possono trovare poi gli “<strong>ammara panza</strong>”, buccellati più semplici concepiti giusto per “riempire lo stomaco” in attesa del gran finale. Un''altra variante è quella che prevede un ripieno di conserva di <strong>mele cotogne</strong>, scorze di limone, fichi secchi, uva passa, mandorle, noci e nocciole. Ma c''è anche il buccellato ripieno di<strong> melone giall</strong>o. Altro dettaglio non di poco conto: il buccellato <strong>si conserva a lungo</strong> e può essere pertanto consumato durante l''intero periodo natalizio. Niente sprechi, nemmeno a Natale!
<h2>Da qui nacquero cantuccini e tozzetti</h2>
Il <strong>buccellato lucchese</strong>, come abbiamo visto, è tutt''altra cosa: si prepara impastando<strong> farina, zucchero, uovo, burro, latte, lievito e un pizzico di sale</strong>, con l''aggiunta finale di <strong>uvetta</strong> e <strong>semi di anice</strong>. Con l''impasto, una volta lievitato, si preparano dei panetti, che poi vengono spennellati con un <strong>uovo</strong> sbattuto e quindi cotti in forno. Il buccellato lucchese si consuma <strong>fresco</strong>, ma una volta <strong>secco</strong>, anche intinto nel <strong>vinsanto</strong>. Vi ricorda qualcosa? Ma certo: l''antenato dei <strong>cantuccini di Prato</strong> e degli altri <strong>tozzetti</strong> diffusi nel Centro Italia. Per i quali, guarda caso, si usano delle sicilianissime <strong>mandorle</strong>...','Natale con il buccellato siciliano','Un grosso ciambellone lucido, decorato, barocco. Con un ripieno a base dei famosi fichi secchi dell''isola, quelli “incannati”. E che fungeva pure da centrotavola. Ecco il dolce per eccellenza da Palermo in giù. Con insospettabili e misteriosi legami con l''omonima preparazione lucchese','publish','closed','closed','','buccellato-siciliano','','','2016-12-15 05:02:25','2016-12-15 04:02:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=29393',0,'cp-news','',0),
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<strong>Romano, arabo e toscano</strong>

Che dire, un trionfo di gusto difficile da descrivere. Assai più facile rintracciarne le origini: il nome deriva dal <strong>latino “buccellatum”</strong>, ossia pane da trasformare in buccelli, ossia bocconi. Uno tira l''altro. Si tratta quindi, con ogni probabilità, dell''erede del “buccellatum” romano, pane a forma di ciambella che gli imperatori <strong>romani</strong> spartivano con la popolazione durante le feste, i giochi e gli incontri tra i gladiatori. Di sicuro dal “buccellatum” deriva un altro nostro dolce tradizionale completamente diverso, l''<strong>omonimo buccellato di Lucca</strong>, pane dolce ripieno di uvetta o uva passa consumato soprattutto in autunno. Ed è proprio nel <strong>Medioevo</strong> che entrano in gioco i <strong>Lucchesi</strong>: pare che nel quartiere della <strong>Loggia</strong> di <strong>Palermo</strong> operasse una <strong>vivace comunità originaria della città toscana</strong>, che cominciò a diffondere il buccellato ripieno di frutta secca. La dominazione <strong>araba</strong>, poi, aveva introdotto nel frattempo<strong> cedri, zucche, mandorle, fichi secchi</strong>. E così il ripieno si è man mano arricchito, fino alla ricetta attuale. Un tempo il buccellato veniva collocato al centro della tavola durante il pranzo di Natale, dove fungeva anche da pomposo <strong>centrotavola</strong>. E poi mangiato a fine pasto.

<strong>Le varianti</strong>

Certo, come al solito, le varianti sono moltissime. Il ripieno di fichi secchi a volte è sostituito da uno alle <strong>mandorle</strong>, arricchito dalla zuccata (zucca candita) e da gocce di cioccolato; a <strong>Monreale</strong> la pasta frolla viene ricoperta di <strong>zucchero a velo o glassa</strong>. Ma tra le decorazioni, spesso, compaiono anche<strong> confetti, pistacchi sbriciolati</strong> e delizie di ogni genere. Oltre a quello a forma di ciambella, poi, esistono anche buccellati a <strong>mezzaluna</strong> o a forma di <strong>tozzetti</strong> (<strong>bucellatini</strong>); a Palermo si possono trovare poi gli “<strong>ammara panza</strong>”, buccellati più semplici concepiti giusto per “riempire lo stomaco” in attesa del gran finale. Un''altra variante è quella che prevede un ripieno di conserva di <strong>mele cotogne</strong>, scorze di limone, fichi secchi, uva passa, mandorle, noci e nocciole. Ma c''è anche il buccellato ripieno di<strong> melone giall</strong>o. Altro dettaglio non di poco conto: il buccellato <strong>si conserva a lungo</strong> e può essere pertanto consumato durante l''intero periodo natalizio. Niente sprechi, nemmeno a Natale!

<strong>Da qui nacquero cantuccini e tozzetti</strong>

Il <strong>buccellato lucchese</strong>, come abbiamo visto, è tutt''altra cosa: si prepara impastando<strong> farina, zucchero, uovo, burro, latte, lievito e un pizzico di sale</strong>, con l''aggiunta finale di <strong>uvetta</strong> e <strong>semi di anice</strong>. Con l''impasto, una volta lievitato, si preparano dei panetti, che poi vengono spennellati con un <strong>uovo</strong> sbattuto e quindi cotti in forno. Il buccellato lucchese si consuma <strong>fresco</strong>, ma una volta <strong>secco</strong>, anche intinto nel <strong>vinsanto</strong>. Vi ricorda qualcosa? Ma certo: l''antenato dei <strong>cantuccini di Prato</strong> e degli altri <strong>tozzetti</strong> diffusi nel Centro Italia. Per i quali, guarda caso, si usano delle sicilianissime <strong>mandorle</strong>...','Natale con il buccellato siciliano','Un grosso ciambellone lucido, decorato, barocco. Con un ripieno a base dei famosi fichi secchi dell''isola, quelli “incannati”. E che fungeva pure da centrotavola. Ecco il dolce per eccellenza da Palermo in giù. Con insospettabili e misteriosi legami con l''omonima preparazione lucchese','inherit','closed','open','','29393-revision-v1','','','2015-12-03 13:52:49','2015-12-03 12:52:49','',29393,'http://old.lacucinaitaliana.it/29393-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-12-03 14:08:18','2015-12-03 13:08:18','','Man in Suit Holding Beverage','[url=http://www.istockphoto.com/search/portfolio/10453706][img]http://csaimages.com/images/istockprofile/csa_vector_dsp.jpg[/img][/url];[url=http://www.istockphoto.com/search/portfolio/10453712][img]http://csaimages.com/images/istockprofile/csa_plastock_dsp.jpg[/img][/url];[url=http://www.istockphoto.com/search/portfolio/8198330][img]http://csaimages.com/images/istockprofile/csa_vetta_dsp.jpg[/img][/url];[url=http://www.istockphoto.com/search/portfolio/10453708][img]http://csaimages.com/images/istockprofile/csa_printstock_dsp.jpg[/img][/url]','inherit','closed','open','','man-in-suit-holding-beverage','','','2015-12-03 14:08:18','2015-12-03 13:08:18','',29147,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/iStock_000065282227_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2015-12-03 14:08:43','2015-12-03 13:08:43','<p class="western" lang="en-US">Non è un inno all''alcolismo, ma un consiglio spassionato per i regali di Natale. Abbiamo già le case piene di gadget inutili, buoni per massaggi mai usati, maglioni troppo larghi e cappelli improbabili, e sembra passata l''era di queste belle sorprese.
Non sapendo più cosa regalare negli ultimi anni si sono lanciati tutti sul food, sfoderando marmellate fatte in casa, salumi doc, cioccolatini e prelibatezze… che alla fine di febbraio o stazionano ancora in dispensa o tutti sui fianchi- a seconda dei casi.</p>
<p class="western" lang="en-US">Si finisce con le case inondate di cibo da dicembre a gennaio, in un tripudio di calorie guardate persino con sospetto, altro che con riconoscenza! Ecco perchè a Natale meglio tornare alle care e vecchie bottiglie.

Come nelle pubblicità di una volta, con amari, liquori e distillati in belle confezioni natalizie da omaggiare ad amici e parenti per il loro angolo bar, e da condividere serata dopo serata.
Proprio un bel regalo, perchè il bar da salotto sta tornando, l''uso di after dinner drink da meditazione pure, e una bella bottiglia ti tiene compagnia per un anno intero.</p>','A Natale regala una bottiglia','Basta con i regali che riempiono la casa (e i fianchi) durante le Feste. Meglio una bottiglia, da condividere con amici e parenti, per un anno intero. Perché il bar in salotto, sta tornando','inherit','closed','open','','29147-revision-v1','','','2015-12-03 14:08:43','2015-12-03 13:08:43','',29147,'http://old.lacucinaitaliana.it/29147-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Come nelle pubblicità di una volta, con amari, liquori e distillati in belle confezioni natalizie da omaggiare ad amici e parenti per il loro angolo bar, e da condividere serata dopo serata.
Proprio un bel regalo, perchè il bar da salotto sta tornando, l''uso di after dinner drink da meditazione pure, e una bella bottiglia ti tiene compagnia per un anno intero.','A Natale regala una bottiglia','Basta con i regali che riempiono la casa (e i fianchi) durante le Feste. Meglio una bottiglia, da condividere con amici e parenti, per un anno intero. Perché il bar in salotto, sta tornando','inherit','closed','open','','29147-revision-v1','','','2015-12-03 14:10:28','2015-12-03 13:10:28','',29147,'http://old.lacucinaitaliana.it/29147-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Non sapendo più cosa regalare negli ultimi anni si sono lanciati tutti sul food, sfoderando marmellate fatte in casa, salumi doc, cioccolatini e prelibatezze… che alla fine di febbraio o stazionano ancora in dispensa o tutti sui fianchi- a seconda dei casi.</p>
<p class="western" lang="en-US">Si finisce con le case inondate di cibo da dicembre a gennaio, in un tripudio di calorie guardate persino con sospetto, altro che con riconoscenza! Ecco perchè a Natale meglio tornare alle care e vecchie bottiglie.</p>
Come nelle pubblicità di una volta, con amari, liquori e distillati in belle confezioni natalizie da omaggiare ad amici e parenti per il loro angolo bar, e da condividere serata dopo serata.
Proprio un bel regalo, perchè il bar da salotto sta tornando, l''uso di after dinner drink da meditazione pure, e una bella bottiglia ti tiene compagnia per un anno intero.','A Natale regala una bottiglia','I regali ipercalorici che riempiono la casa (e i fianchi) durante le Feste: meglio una bottiglia, da condividere con amici e parenti, per un anno intero. Perché il bar in salotto, sta tornando di moda','inherit','closed','open','','29147-revision-v1','','','2015-12-03 14:12:56','2015-12-03 13:12:56','',29147,'http://old.lacucinaitaliana.it/29147-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-12-03 15:10:28','2015-12-03 14:10:28','C’è un atto depositato dal notaio e custodito alla Camera di Commercio di Bologna. <strong>È una ricetta, quella del certosino</strong>. Sì, certosino, come il monaco, come chi è preciso, come i gattini grigi, ma non è nulla di tutto questo. Nel cuore del capoluogo felsineo il certosino è <strong>un dolce, rotondo, scuro, decorato di canditi</strong>. Il vocabolario Treccani lo definisce una specie di panforte bolognese, preparato secondo una ricetta dei monaci certosini. Per i bolognesi, che non concorderebbero con la definizione di «specie di panforte» è il dolce natalizio per eccellenza, quello delle case più tradizionali, quello fatto dalla nonna. Una specialità diventata abituale tutto l’anno nelle vetrine di uno dei negozi storici del centro della città:<strong> il forno di <a href="http://paoloatti.com/" target="_blank">Paolo Atti &amp; Figli</a></strong>. È di questa azienda fondata nel 1880 <strong>la ricetta depositata, la stessa da 145 anni</strong>.
<h2>Sapori</h2>
Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

&nbsp;
<h2>Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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<h2>Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

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<h2>Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
<h2>La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
<em> mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.</em>
<em> pinoli sgusciati 50 gr.</em>
<em> cacao in polvere 50 gr.</em>
<em> cioccolato fondente a pezzi 500 gr.</em>
<em> canella 1 gr.</em>
<em> carbonato di ammoniaca 15 gr.</em>
<em> sciroppo di vino o Marsala 75 gr.</em>
<em> burro 15 gr.</em>

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<strong><em>Preparazione:</em></strong>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
<em> Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.</em>
<em> A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.</em>','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento, da comprare ancora oggi  (o d','inherit','closed','open','','29328-autosave-v1','','','2015-12-03 15:10:28','2015-12-03 14:10:28','',29328,'http://old.lacucinaitaliana.it/29328-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Sapori</h2>
Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

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<h2>Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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<h2>Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

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<h2>Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
<h2>La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
<em> mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.</em>
<em> pinoli sgusciati 50 gr.</em>
<em> cacao in polvere 50 gr.</em>
<em> cioccolato fondente a pezzi 500 gr.</em>
<em> canella 1 gr.</em>
<em> carbonato di ammoniaca 15 gr.</em>
<em> sciroppo di vino o Marsala 75 gr.</em>
<em> burro 15 gr.</em>

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<strong><em>Preparazione:</em></strong>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
<em> Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.</em>
<em> A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.</em>','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento, da comprare ancora oggi','inherit','closed','open','','29328-revision-v1','','','2015-12-03 15:07:51','2015-12-03 14:07:51','',29328,'http://old.lacucinaitaliana.it/29328-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-03 15:11:01','2015-12-03 14:11:01','C’è un atto depositato dal notaio e custodito alla Camera di Commercio di Bologna. <strong>È una ricetta, quella del certosino</strong>. Sì, certosino, come il monaco, come chi è preciso, come i gattini grigi, ma non è nulla di tutto questo. Nel cuore del capoluogo felsineo il certosino è <strong>un dolce, rotondo, scuro, decorato di canditi</strong>. Il vocabolario Treccani lo definisce una specie di panforte bolognese, preparato secondo una ricetta dei monaci certosini. Per i bolognesi, che non concorderebbero con la definizione di «specie di panforte» è il dolce natalizio per eccellenza, quello delle case più tradizionali, quello fatto dalla nonna. Una specialità diventata abituale tutto l’anno nelle vetrine di uno dei negozi storici del centro della città:<strong> il forno di <a href="http://paoloatti.com/" target="_blank">Paolo Atti &amp; Figli</a></strong>. È di questa azienda fondata nel 1880 <strong>la ricetta depositata, la stessa da 145 anni</strong>.
<h2>Sapori</h2>
Miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata o mostarda, mandorle e pinoli sgusciati, cacao in polvere, cioccolato fondente, cannella, sciroppo di vino. Sono gli ingredienti di questo dolce. Da non confondere con altri sapori locali legati all’inverno e alle feste, come il <strong>panone</strong> che è pane condito con uvetta e marmellata, mancano la cioccolata, i canditi e il miele, insomma manca il dolce. Lo si abbina a un <a href="http://bonzara.it/product/bonzarino-bianco-pignoletto-frizzante/" target="_blank">pignoletto frizzante</a>.

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<h2>Ricetta</h2>
La ricetta ufficiale è stata decretata dall’Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Bologna. L’atto è del 21 novembre 2001. Ed<strong> è quella del fondatore, anche se allora, era la seconda metà dell’800, di scritto c’era ben poco.</strong> Paolo Atti arrivà dalla provincia a Bologna nel 1877 e in pochi anni aprì 13 panetterie. Aveva 28 anni e l’arte della panetteria l’aveva imparata in casa. Per questo certosino Atti ha ricevuto nel 2007 il premio Dino Villani dall’Accademia della Cucina Italiana, premio che ha l’obiettivo di promuovere il mantenimento e il miglioramento delle tecniche produttive artigianali per i prodotti tipici locali.

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<h2>Preparazione</h2>
<strong>«Più riposa meglio è» ce lo dice Anna Maria Bonaga Atti</strong>, rappresentate della penultima generazione ancora in attività nel negozio, una discendenza tutta al femminile quella del fondatore. È la stessa risposta che danno le nonne bolognesi. Il certosino si comincia a fare presto, <strong>nel mese di novembre</strong> se lo si vuole portare in tavola al meglio a Natale. Farlo è un lavoro di tre giorni almeno. Si tostano le mandorle e se ne caramellano. Poi l’impasto, la frutta e la cottura. Un giorno a riposare. Cotto lo si cosparge di miele e si lascia di nuovo riposare. Le variazioni casalinghe delle ricette sono decine. Il segreto in casa Atti sta nella qualità dei prodotti con cui lo si fa.

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<h2>Tradizione nel mondo</h2>
«È una delle poche cose tradizionali che si può portare via, senza il timore che vada a male» spiega la signora Bonaga Atti. I tortellini vanno tenuti al fresco, una panettone senza conservanti fa la muffa. Il certosino non ha questo problemi. Qui, oltre ovviamente al gusto, sta la spiegazione del suo successo turistico di questo dolce che va al di là del periodo natalizio. «Lo spediamo in tutto il mondo». Le confezioni sono classiche scatole rotonde, il modello attuale è ripreso da quello degli anni Quaranta, ma ce sono conservate anche degli anni Venti.
<h2>La ricetta</h2>
<em>Ingredienti (per 12 persone):</em>
<em> farina 350gr.</em>
<em> miele 300 gr.</em>
<em> frutta candita intera 125 gr. (scorzoni d’arancia e di cedro, ciliege rosse e verdi, pere rosse, fichi, albicocche)</em>
<em> frutta cotta a marmellata o mostarda 250 gr.</em>
<em> mandorle sgusciate o con la buccia 200 gr.</em>
<em> pinoli sgusciati 50 gr.</em>
<em> cacao in polvere 50 gr.</em>
<em> cioccolato fondente a pezzi 500 gr.</em>
<em> canella 1 gr.</em>
<em> carbonato di ammoniaca 15 gr.</em>
<em> sciroppo di vino o Marsala 75 gr.</em>
<em> burro 15 gr.</em>

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<strong><em>Preparazione:</em></strong>
<em> Tagliare a dadini metà della frutta candita; mettere il miele sul fuoco in una casseruola ed aggiungervi la frutta tagliata quando è caldo. Disporre la farina sul tavolo a fontana e al centro mettere le mandorle, il pinoli, il cacao, la frutta cotta a marmellata o mostarda, la cannella, il carbonato di ammoniaca, lo sciroppo di vino o il marsala, il miele con i canditi e impastare. Dare al composto la forma di ciambella, metterla in una teglia unta di burro e quindi riportarla in luogo tiepido per 3-4 ore. Nel momento di infornare, guarnire la superficie con la frutta candita rimasta e le mandorle precedentemente caramellate e cuocere per 40 minuti a fuoco moderato.</em>
<em> Quando il Certosino sarà cotto e freddo, spennellare con miele fatto sciogliere sul fuoco. È bene consumarlo almeno dopo una decina di giorni.</em>
<em> A prodotto stagionato, per conservarlo più a lungo, avvolgerlo in stagnola o carta pergamena.</em>','Dolci da scoprire: il certosino bolognese','Si chiama anche panspeziale questo dolce fatto d''abitudine dalle nonne. La ricetta depositata alla Camera di Commercio di Bologna è quella di un panificio che esiste dall''Ottocento, da comprare ancora oggi  (o da la nostra ricetta originale)','inherit','closed','open','','29328-revision-v1','','','2015-12-03 15:11:01','2015-12-03 14:11:01','',29328,'http://old.lacucinaitaliana.it/29328-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-12-03 15:30:45','2015-12-03 14:30:45','<p class="western" lang="en-US">Non è un inno all''alcolismo, ma un consiglio spassionato per i regali di Natale. Abbiamo già le case piene di gadget inutili, buoni per massaggi mai usati, maglioni troppo larghi e cappelli improbabili, e sembra passata l''era di queste belle sorprese.<br />
Non sapendo più cosa regalare negli ultimi anni si sono lanciati tutti sul food, sfoderando marmellate fatte in casa, salumi doc, cioccolatini e prelibatezze… che alla fine di febbraio o stazionano ancora in dispensa o tutti sui fianchi- a seconda dei casi.</p>
<p class="western" lang="en-US">Si finisce con le case inondate di cibo da dicembre a gennaio, in un tripudio di calorie guardate persino con sospetto, altro che con riconoscenza! Ecco perchè a Natale meglio tornare alle care e vecchie bottiglie.</p>
<p>Come nelle pubblicità di una volta, con amari, liquori e distillati in belle confezioni natalizie da omaggiare ad amici e parenti per il loro angolo bar, e da condividere serata dopo serata.<br />
Proprio un bel regalo, perchè il bar da salotto sta tornando, l''uso di after dinner drink da meditazione pure, e una bella bottiglia ti tiene compagnia per un anno intero.</p>
','A Natale regala una bottiglia','I regali ipercalorici che riempiono la casa (e i fianchi) durante le Feste: meglio una bottiglia, da condividere con amici e parenti, per un anno intero. Perché il bar in salotto, sta tornando di moda','inherit','closed','open','','29147-revision-v1','','','2015-12-03 15:30:45','2015-12-03 14:30:45','',29147,'http://old.lacucinaitaliana.it/29147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-12-03 17:05:50','2015-12-03 16:05:50','<em>“Un etto e 20, lascio?”</em> parole soavi che rimpiangiamo come le girelle, insieme ai banconi dove troneggiavano tartine lucide di gelatina, vasi di mostarda, pirofile di colorata insalata russa. A Natale si compravano i tortellini da fare in brodo, e tutto il repertorio di terrine, patè, salse e sughi, servite dal bottegaio di fiducia.
Ma quelle profumate gastronomie, capisaldi della spesa settimanale e del menù delle feste, hanno chiuso una dopo l''altra, una moria, lasciandoci solo il già pronto, il preconfezionato, pre-pesato e lo standardizzato.
Non ovunque però, perché ci sono luoghi come il leggendario Peck di Milano che continua a sfornare dalle sue immense cucine tutto il repertorio della grande gastronomia. Fra classico assolutamente vintage e moderno spinto, diciamo pure trasgressivo.
<h2>La gastronomia la mangiamo, più di prima</h2>
Le salumerie e le gastronomie erano il tempio del take-away ante-litteram. Quei salmoni in bella vista, vol au vent e cocktail di scampi hanno però lasciato il posto a piatti più moderni, e alla grande distribuzione. Le persone sono tornate a cucinare tutto in casa con le proprie mani? Decisamente no.
Il tramonto delle gastronomie non è certo stato sentenziato da un ritorno alla cucina casalinga, alle ore spese a tirare la pasta, o al rifiuto della tradizione in nome di sapori etnici e influenze esotiche. Mangiamo fuori casa, a casa mangiamo piatti pronti, cuciniamo sempre meno ma al posto di farci riempire la vaschetta a peso, compriamo tutto nella grande distribuzione o surgelato – più o meno le stesse cose di venti anni fa. Buste nel freezer di ricette della nonna, piatti pronti della mamma, banchi del fresco che espongono patè in bicchierini di plastica e preparazioni semindustriali hanno vinto sul fatto a mano, delle donne di casa e del salumiere.

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<h2>Il caso Peck, dal 1883</h2>
E poi c''è Peck, punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino per i milanesi e i gourmet di mezzo mondo, dal 1883. Francesco Peck, salumiere di Praga la apre con l''idea di fare il più prestigioso negozio della città e nel 1890 diventa subito fornitore ufficiale della Casa Reale, insaccando come oggi bresaole e salami a 100 metri dal Duomo. Negli anni ''30 diventa un cafè di intellettuali, D''Annunzio è un frequentatore assiduo, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che la gastronomia assume il volto che conosciamo, con piatti pronti, panini gourmet, paste fresche e antipasti. Un tripudio di ingredienti lussuosi, preparazioni complicate, presentazioni teatrali e scenografiche – unite alla qualità migliore della città. Qui si trovano i marchi e i prodotti più prestigiosi, piccole realtà di nicchia, le primizie, e la cucina dello chef stellato Matteo Vigotti, che ha preso il posto di Carlo Cracco nelle cucine dei ristoranti di via Spadari.

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<h2>Grandi classici</h2>
Storici i patè, le terrine, i salmoni e i capitoni in bellavista: da Peck per quasi cinquant''anni si sono ordinati i grandi classici. Oggi la strada è decisamente cambiata e il menù di Natale (che ci si può far portare a casa a domicilio, da rinvenire nel forno) è firmato e parla di Glamour, Trasgressione, Tradizione (rivisitata). Lo chef Matteo Vigotti propone piatti come i Ravioli di culatello al burro d’alpeggio con vellutata alle noci, un Granchio Reale con crudité di zucchine all’olio e limone, dei Paterini con fegato d’oca in gelatina o del Petto di piccione con indivia, rape e prugne al vino Muffato della Sala. Ma ai banchi con i vassoi luccicanti, i salumieri con la divisa, le terrine e l''affettatrice pronta, sono ancora lì.

&nbsp;','Peck: ieri, oggi e domani della gastronomia','Le salumerie e le gastronomie sembrano sparite, vittime dei piatti pronti e dei prodotti standardizzati? A Milano c''è chi fa rivivere la tradizione – e si dà pure ad un pizzico di trasgressione','publish','closed','closed','','peck-milano-gastronomia','','','2016-12-15 05:07:42','2016-12-15 04:07:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=29405',0,'cp-storia','',0),
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	 (3721,'2015-12-03 17:04:52','2015-12-03 16:04:52','<em>“Un etto e 20, lascio?”</em> parole soavi che rimpiangiamo come le girelle, insieme ai banconi dove troneggiavano tartine lucide di gelatina, vasi di mostarda, pirofile di colorata insalata russa. A Natale si compravano i tortellini da fare in brodo, e tutto il repertorio di terrine, patè, salse e sughi, servite dal bottegaio di fiducia.
Ma quelle profumate gastronomie, capisaldi della spesa settimanale e del menù delle feste, hanno chiuso una dopo l''altra, una moria, lasciandoci solo il già pronto, il preconfezionato, pre-pesato e lo standardizzato.
Non ovunque però, perché ci sono luoghi come il leggendario Peck di Milano che continua a sfornare dalle sue immense cucine tutto il repertorio della grande gastronomia. Fra classico assolutamente vintage e moderno spinto, diciamo pure trasgressivo.
<h2>
La gastronomia la mangiamo, più di prima</h2>
Le salumerie e le gastronomie erano il tempio del take-away ante-litteram. Quei salmoni in bella vista, vol au vent e cocktail di scampi hanno però lasciato il posto a piatti più moderni, e alla grande distribuzione. Le persone sono tornate a cucinare tutto in casa con le proprie mani? Decisamente no.
Il tramonto delle gastronomie non è certo stato sentenziato da un ritorno alla cucina casalinga, alle ore spese a tirare la pasta, o al rifiuto della tradizione in nome di sapori etnici e influenze esotiche. Mangiamo fuori casa, a casa mangiamo piatti pronti, cuciniamo sempre meno ma al posto di farci riempire la vaschetta a peso, compriamo tutto nella grande distribuzione o surgelato – più o meno le stesse cose di venti anni fa. Buste nel freezer di ricette della nonna, piatti pronti della mamma, banchi del fresco che espongono patè in bicchierini di plastica e preparazioni semindustriali hanno vinto sul fatto a mano, delle donne di casa e del salumiere.

&nbsp;
<h2>Il caso Peck, dal 1883</h2>
E poi c''è Peck, punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino per i milanesi e i gourmet di mezzo mondo, dal 1883. Francesco Peck, salumiere di Praga la apre con l''idea di fare il più prestigioso negozio della città e nel 1890 diventa subito fornitore ufficiale della Casa Reale, insaccando come oggi bresaole e salami a 100 metri dal Duomo. Negli anni ''30 diventa un cafè di intellettuali, D''Annunzio è un frequentatore assiduo, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che la gastronomia assume il volto che conosciamo, con piatti pronti, panini gourmet, paste fresche e antipasti. Un tripudio di ingredienti lussuosi, preparazioni complicate, presentazioni teatrali e scenografiche – unite alla qualità migliore della città. Qui si trovano i marchi e i prodotti più prestigiosi, piccole realtà di nicchia, le primizie, e la cucina dello chef stellato Matteo Vigotti, che ha preso il posto di Carlo Cracco nelle cucine dei ristoranti di via Spadari.

&nbsp;
<h2>Grandi classici</h2>
Storici i patè, le terrine, i salmoni e i capitoni in bellavista: da Peck per quasi cinquant''anni si sono ordinati i grandi classici. Oggi la strada è decisamente cambiata e il menù di Natale (che ci si può far portare a casa a domicilio, da rinvenire nel forno) è firmato e parla di Glamour, Trasgressione, Tradizione (rivisitata). Lo chef Matteo Vigotti propone piatti come i Ravioli di culatello al burro d’alpeggio con vellutata alle noci, un Granchio Reale con crudité di zucchine all’olio e limone, dei Paterini con fegato d’oca in gelatina o del Petto di piccione con indivia, rape e prugne al vino Muffato della Sala. Ma ai banchi con i vassoi luccicanti, i salumieri con la divisa, le terrine e l''affettatrice pronta, sono ancora lì.

&nbsp;','Peck: ieri, oggi e domani della gastronomia','Le salumerie e le gastronomie sembrano sparite, vittime dei piatti pronti e dei prodotti standardizzati? A Milano c''è chi fa rivivere la tradizione – e si dà pure ad un pizzico di trasgressione','inherit','closed','open','','29405-revision-v1','','','2015-12-03 17:04:52','2015-12-03 16:04:52','',29405,'http://old.lacucinaitaliana.it/29405-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ma quelle profumate gastronomie, capisaldi della spesa settimanale e del menù delle feste, hanno chiuso una dopo l''altra, una moria, lasciandoci solo il già pronto, il preconfezionato, pre-pesato e lo standardizzato.
Non ovunque però, perché ci sono luoghi come il leggendario Peck di Milano che continua a sfornare dalle sue immense cucine tutto il repertorio della grande gastronomia. Fra classico assolutamente vintage e moderno spinto, diciamo pure trasgressivo.
<h2>La gastronomia la mangiamo, più di prima</h2>
Le salumerie e le gastronomie erano il tempio del take-away ante-litteram. Quei salmoni in bella vista, vol au vent e cocktail di scampi hanno però lasciato il posto a piatti più moderni, e alla grande distribuzione. Le persone sono tornate a cucinare tutto in casa con le proprie mani? Decisamente no.
Il tramonto delle gastronomie non è certo stato sentenziato da un ritorno alla cucina casalinga, alle ore spese a tirare la pasta, o al rifiuto della tradizione in nome di sapori etnici e influenze esotiche. Mangiamo fuori casa, a casa mangiamo piatti pronti, cuciniamo sempre meno ma al posto di farci riempire la vaschetta a peso, compriamo tutto nella grande distribuzione o surgelato – più o meno le stesse cose di venti anni fa. Buste nel freezer di ricette della nonna, piatti pronti della mamma, banchi del fresco che espongono patè in bicchierini di plastica e preparazioni semindustriali hanno vinto sul fatto a mano, delle donne di casa e del salumiere.

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<h2>Il caso Peck, dal 1883</h2>
E poi c''è Peck, punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino per i milanesi e i gourmet di mezzo mondo, dal 1883. Francesco Peck, salumiere di Praga la apre con l''idea di fare il più prestigioso negozio della città e nel 1890 diventa subito fornitore ufficiale della Casa Reale, insaccando come oggi bresaole e salami a 100 metri dal Duomo. Negli anni ''30 diventa un cafè di intellettuali, D''Annunzio è un frequentatore assiduo, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che la gastronomia assume il volto che conosciamo, con piatti pronti, panini gourmet, paste fresche e antipasti. Un tripudio di ingredienti lussuosi, preparazioni complicate, presentazioni teatrali e scenografiche – unite alla qualità migliore della città. Qui si trovano i marchi e i prodotti più prestigiosi, piccole realtà di nicchia, le primizie, e la cucina dello chef stellato Matteo Vigotti, che ha preso il posto di Carlo Cracco nelle cucine dei ristoranti di via Spadari.

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<h2>Grandi classici</h2>
Storici i patè, le terrine, i salmoni e i capitoni in bellavista: da Peck per quasi cinquant''anni si sono ordinati i grandi classici. Oggi la strada è decisamente cambiata e il menù di Natale (che ci si può far portare a casa a domicilio, da rinvenire nel forno) è firmato e parla di Glamour, Trasgressione, Tradizione (rivisitata). Lo chef Matteo Vigotti propone piatti come i Ravioli di culatello al burro d’alpeggio con vellutata alle noci, un Granchio Reale con crudité di zucchine all’olio e limone, dei Paterini con fegato d’oca in gelatina o del Petto di piccione con indivia, rape e prugne al vino Muffato della Sala. Ma ai banchi con i vassoi luccicanti, i salumieri con la divisa, le terrine e l''affettatrice pronta, sono ancora lì.

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Ma quelle profumate gastronomie, capisaldi della spesa settimanale e del menù delle feste, hanno chiuso una dopo l''altra, una moria, lasciandoci solo il già pronto, il preconfezionato, pre-pesato e lo standardizzato.
Non ovunque però, perché ci sono luoghi come il leggendario Peck di Milano che continua a sfornare dalle sue immense cucine tutto il repertorio della grande gastronomia. Fra classico assolutamente vintage e moderno spinto, diciamo pure trasgressivo.
<h2>La gastronomia la mangiamo, più di prima</h2>
Le salumerie e le gastronomie erano il tempio del take-away ante-litteram. Quei salmoni in bella vista, vol au vent e cocktail di scampi hanno però lasciato il posto a piatti più moderni, e alla grande distribuzione. Le persone sono tornate a cucinare tutto in casa con le proprie mani? Decisamente no.
Il tramonto delle gastronomie non è certo stato sentenziato da un ritorno alla cucina casalinga, alle ore spese a tirare la pasta, o al rifiuto della tradizione in nome di sapori etnici e influenze esotiche. Mangiamo fuori casa, a casa mangiamo piatti pronti, cuciniamo sempre meno ma al posto di farci riempire la vaschetta a peso, compriamo tutto nella grande distribuzione o surgelato – più o meno le stesse cose di venti anni fa. Buste nel freezer di ricette della nonna, piatti pronti della mamma, banchi del fresco che espongono patè in bicchierini di plastica e preparazioni semindustriali hanno vinto sul fatto a mano, delle donne di casa e del salumiere.

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<h2>Il caso Peck, dal 1883</h2>
E poi c''è Peck, punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino per i milanesi e i gourmet di mezzo mondo, dal 1883. Francesco Peck, salumiere di Praga la apre con l''idea di fare il più prestigioso negozio della città e nel 1890 diventa subito fornitore ufficiale della Casa Reale, insaccando come oggi bresaole e salami a 100 metri dal Duomo. Negli anni ''30 diventa un cafè di intellettuali, D''Annunzio è un frequentatore assiduo, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che la gastronomia assume il volto che conosciamo, con piatti pronti, panini gourmet, paste fresche e antipasti. Un tripudio di ingredienti lussuosi, preparazioni complicate, presentazioni teatrali e scenografiche – unite alla qualità migliore della città. Qui si trovano i marchi e i prodotti più prestigiosi, piccole realtà di nicchia, le primizie, e la cucina dello chef stellato Matteo Vigotti, che ha preso il posto di Carlo Cracco nelle cucine dei ristoranti di via Spadari.

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<h2>Grandi classici</h2>
Storici i patè, le terrine, i salmoni e i capitoni in bellavista: da Peck per quasi cinquant''anni si sono ordinati i grandi classici. Oggi la strada è decisamente cambiata e il menù di Natale (che ci si può far portare a casa a domicilio, da rinvenire nel forno) è firmato e parla di Glamour, Trasgressione, Tradizione (rivisitata). Lo chef Matteo Vigotti propone piatti come i Ravioli di culatello al burro d’alpeggio con vellutata alle noci, un Granchio Reale con crudité di zucchine all’olio e limone, dei Paterini con fegato d’oca in gelatina o del Petto di piccione con indivia, rape e prugne al vino Muffato della Sala. Ma ai banchi con i vassoi luccicanti, i salumieri con la divisa, le terrine e l''affettatrice pronta, sono ancora lì.

&nbsp;','Peck: ieri, oggi e domani della gastronomia','Le salumerie e le gastronomie sembrano sparite, vittime dei piatti pronti e dei prodotti standardizzati? A Milano c''è chi fa rivivere la tradizione – e si dà pure ad un pizzico di trasgressione','inherit','closed','open','','29405-revision-v1','','','2015-12-03 17:05:50','2015-12-03 16:05:50','',29405,'http://old.lacucinaitaliana.it/29405-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ma quelle profumate gastronomie, capisaldi della spesa settimanale e del menù delle feste, hanno chiuso una dopo l''altra, una moria, lasciandoci solo il già pronto, il preconfezionato, pre-pesato e lo standardizzato.
Non ovunque però, perché ci sono luoghi come il leggendario Peck di Milano che continua a sfornare dalle sue immense cucine tutto il repertorio della grande gastronomia. Fra classico assolutamente vintage e moderno spinto, diciamo pure trasgressivo.
<h2>La gastronomia la mangiamo, più di prima</h2>
Le salumerie e le gastronomie erano il tempio del take-away ante-litteram. Quei salmoni in bella vista, vol au vent e cocktail di scampi hanno però lasciato il posto a piatti più moderni, e alla grande distribuzione. Le persone sono tornate a cucinare tutto in casa con le proprie mani? Decisamente no.
Il tramonto delle gastronomie non è certo stato sentenziato da un ritorno alla cucina casalinga, alle ore spese a tirare la pasta, o al rifiuto della tradizione in nome di sapori etnici e influenze esotiche. Mangiamo fuori casa, a casa mangiamo piatti pronti, cuciniamo sempre meno ma al posto di farci riempire la vaschetta a peso, compriamo tutto nella grande distribuzione o surgelato – più o meno le stesse cose di venti anni fa. Buste nel freezer di ricette della nonna, piatti pronti della mamma, banchi del fresco che espongono patè in bicchierini di plastica e preparazioni semindustriali hanno vinto sul fatto a mano, delle donne di casa e del salumiere.

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<h2>Il caso Peck, dal 1883</h2>
E poi c''è Peck, punto di riferimento per il buon cibo e il buon vino per i milanesi e i gourmet di mezzo mondo, dal 1883. Francesco Peck, salumiere di Praga la apre con l''idea di fare il più prestigioso negozio della città e nel 1890 diventa subito fornitore ufficiale della Casa Reale, insaccando come oggi bresaole e salami a 100 metri dal Duomo. Negli anni ''30 diventa un cafè di intellettuali, D''Annunzio è un frequentatore assiduo, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che la gastronomia assume il volto che conosciamo, con piatti pronti, panini gourmet, paste fresche e antipasti. Un tripudio di ingredienti lussuosi, preparazioni complicate, presentazioni teatrali e scenografiche – unite alla qualità migliore della città. Qui si trovano i marchi e i prodotti più prestigiosi, piccole realtà di nicchia, le primizie, e la cucina dello chef stellato Matteo Vigotti, che ha preso il posto di Carlo Cracco nelle cucine dei ristoranti di via Spadari.

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<h2>Grandi classici</h2>
Storici i patè, le terrine, i salmoni e i capitoni in bellavista: da Peck per quasi cinquant''anni si sono ordinati i grandi classici. Oggi la strada è decisamente cambiata e il menù di Natale (che ci si può far portare a casa a domicilio, da rinvenire nel forno) è firmato e parla di Glamour, Trasgressione, Tradizione (rivisitata). Lo chef Matteo Vigotti propone piatti come i Ravioli di culatello al burro d’alpeggio con vellutata alle noci, un Granchio Reale con crudité di zucchine all’olio e limone, dei Paterini con fegato d’oca in gelatina o del Petto di piccione con indivia, rape e prugne al vino Muffato della Sala. Ma ai banchi con i vassoi luccicanti, i salumieri con la divisa, le terrine e l''affettatrice pronta, sono ancora lì.

&nbsp;','Peck: ieri, oggi e domani della gastronomia','Le salumerie e le gastronomie sembrano sparite, vittime dei piatti pronti e dei prodotti standardizzati? A Milano c''è chi fa rivivere la tradizione – e si dà pure ad un pizzico di trasgressione','inherit','closed','open','','29405-revision-v1','','','2015-12-03 17:09:05','2015-12-03 16:09:05','',29405,'http://old.lacucinaitaliana.it/29405-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-03 17:18:55','2015-12-03 16:18:55','Fra una fila al metal detector per entrare a San Pietro e un Angelus al freddo e al gelo, anche i pellegrini del Giubileo straordinario della Misericordia si meritano una pausa gourmet per ristorare lo stomaco, dopo essersi ristorati l’anima. La zona a ridosso del Colonnato brulica di locali superturistici, con buttadentro e menu a pochi euro, ma è anche vero che <strong>Prati è diventato il nuovo quartiere trendy della Capitale</strong> ed è sempre di più il posto giusto a Roma per un aperitivo, un brunch, un panino gourmet o una proposta “esotica” come il lobster roll.

<strong>Intorno a Piazza Risorgimento</strong>

Capolinea piazza Risorgimento, a due passi dal Colonnato e dalla fermata di metro A. Il primo posto che si incontra, giusto in piazza, è la <strong>Panineria 200 Gradi</strong>, dove si sfornano quotidianamente decine di panini con i più svariati condimenti e qualche chicca, come il cervo fumè e il salame vegetale piccante. A due passi, in via Silla, c’è <strong>Romeo</strong>, il regno della coppia Bowerman-Spada. Il posto giusto tanto per una sosta breve, quanto per trattenersi un po’ di più per assaggiare i suoi panini gourmet, le selezioni di salumi, formaggi e salmoni provenienti dal ricchissimo bancone, pani e pizze di ottima fattura, e soprattutto la cucina creativa che offre, in cui il tocco magico della Bowerman c’è e si sente. A due passi, una vecchia certezza delle trattorie capitoline, il <strong>Matriciano</strong>, che già dal nome fa capire le intenzioni veraci, benché i prezzi non siano dei più popolari. Nella parallela, via Fabio Massimo, la <strong>Gelateria</strong> <strong>Vice </strong>è il posto giusto per una pausa dolce e non solo. Riconoscibile per la nuvola bianca che sovrasta tutti i suoi negozi, nella sede di Prati ha un’offerta più ampia e si può anche pranzare, sorseggiare una cioccolata calda o fare l’aperitivo. Attraversando via Cola di Rienzo, continua la sagra dei nomi latini illustri nelle vie e dei locali iper-trendy. È la <strong>Zanzara</strong> di via Crescenzio la vera anima modaiola di Prati: nonostante l’enorme numero di coperti, è sempre pieno. L’apertura mattutina garantisce colazioni a base di brioche, rosette e piatti di ispirazione anglosassone, durante la giornata il consiglio è di approfittare della maestosa griglia. A pochi passi un altro locale in cui la sera bisogna fare la fila per entrare. <strong>Ted Lobster&amp;Burger </strong>dice già nel nome tutto del suo menù: l’offerta è essenzialmente composta da astice grigliato, lobster roll e hambuger.

&nbsp;
<h2><strong>Via della Conciliazione
</strong></h2>
Sarà l’ispirazione che dà vedere dalle finestre nientemeno che il Cupolone, sarà che sta all’interno dell’Auditorium della Conciliazione, ma <strong>Chorus</strong> è un locale talmente bello da rischiare la crisi mistica. Il consiglio è di farsi confessare laicamente da Massimo D’Addezio, guru della miscelazione e fine ascoltatore, che più che assoluzioni promette ottimi cocktail. Peccato solo che non sia aperto di giorno, quando si apprezza ancor meglio la bellezza del locale, ma dall’aperitivo in poi, prima fra bancone e divanetti, poi scatta l’ora della cena e dopo una cert’ora il dj-set. Dall’altra parte della strada, una delle location della Grande Bellezza, ovvero <strong>La Veranda dell’Hotel Columbus</strong>, il ristorante in cui Gep Gambardella porta a cena Ramona e dove incontrano Antonello Venditti. Anche in questo caso, il posto da solo vale la visita. Con la bella stagione vanta anche uno dei più bei giardini della Capitale.
<h2><strong>Zona Piazza Mazzini</strong></h2>
Spostandosi verso piazza Mazzini, dalle parti degli uffici Rai, c’è una nuovissima apertura, <strong>Madeleine</strong>, che fra squadra del rodatissimo Propaganda, consulenza dello chef stellato Riccardo Di Giacinto e Patrick Pistolesi come bar manager, già si preannuncia un indirizzo trendy. Si autoproclama Salon de Gastronomie, con intenzioni spiccatamente francesi e un’invitante bancone di pasticceria da asporto. Non lontano, un piccolo ritrovo per appassionati di vino e abbinamenti azzeccati, <strong>Bancovino</strong>, dove si beve bene e si mangiano interessanti selezioni di salumi, formaggi e sott’oli, ma anche qualche piatto cucinato. Dal vicino <strong>Birretta Wine &amp; Food</strong>, il food si concretizza soprattutto in saporiti hamburger racchiusi nel fragrante pane del forno Roscioli. In accompagnamento, una notevole scelta di birre e vini. In zona, anche <strong>Settembrini</strong>, che si segnala soprattutto per l’apertura prolungata, che garantisce una sosta sicura, dalla colazione al dopocena e che vede nella costola <strong>Settembrini Libri e Cucina</strong> una versione più raccolta quanto colta.

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<h2><strong>Piazza Cavour e dintorni</strong></h2>
Altra zona, altro <strong>Fermento</strong>. Nomen omen, questo locale a un passo da via Cola di Rienzo, strutturato su tre piani, con tanto di terrazza in cima è uno dei più gettonati della zona. Ambientazione anni 70, qualche classico rivisitato e la possibilità di fermarsi a tutte le ore, dalla colazione al dopocena, ne caratterizzano l’offerta. A poca distanza, con vetrine sulla piazza, c’è <strong>Camillo B</strong>, il cui format è ispirato al gioco, con tanto di biliardino anni Cinquanta e tavolo da ping pong all’ingresso. Nel weekend va in scena il brunch, a buffet, con tanto di animazione per i più piccoli, che possono appunto giocare mentre mamma e papà si godono il pranzo. Più defilato rispetto alla piazza, ma imprescindibile, è il capostipite <strong>L’Arcangelo</strong>, regno di Arcangelo Dandini, qualcosa in più di una trattoria, sia nei prezzi che nelle intenzioni, ma comunque il posto giusto per assaggiare i capisaldi della cucina romana. Il vero cuore nevralgico del quartiere è però diventata via Vittoria Colonna, basta vedere il traffico che c’è nel weekend. In pochi metri sono concentrati il locale d’ispirazione napoletana <strong>Splendor Parthenopes</strong> (da assaggiare il babà), le bistecche di <strong>T-Bone station</strong> e il più recente <strong>Le Carré Français</strong>. Quest’ultimo è il più interessante fra i tre e si propone come una specie di piccolo Eataly in salsa francese, dove si mangia e si fa la spesa, con bistrot, patisserie, boulangerie (ah, le baguette!), boucherie, fromagerie, epicerie e cave à vin. E ancora, in una traversa, merita una citazione il simpatico <strong>È Cucina</strong>, locale piccolissimo in cui la prenotazione è d’obbligo. Lo ha lanciato lo chef della Prova del Cuoco, Cesare Marretti, che ha messo in cucina il suo pupillo Saša Mihic. Qui si decide se mangiare menù di carne, pesce o vegetariano, qualche altra informazione su intolleranze o ingredienti invisi, e da lì è tutto estro dello chef, che con 25 euro offre un menu completo ma a sorpresa.','Pausa gourmet per pellegrini a Roma. Ovvero dove mangiare zona Prati e Vaticano','A pochi giorni dall’inizio del Giubileo, una miniguida per mangiare bene in zona Prati e nei pressi del Vaticano. Evitando i locali sera-turistici, alla scoperta dei luoghi cool, dove mangiare bene, spendendo poco','inherit','closed','open','','29242-autosave-v1','','','2015-12-03 17:18:55','2015-12-03 16:18:55','',29242,'http://old.lacucinaitaliana.it/29242-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-12-03 17:23:21','2015-12-03 16:23:21','Fra una fila al metal detector per entrare a San Pietro e un Angelus al freddo e al gelo, anche i pellegrini del Giubileo straordinario della Misericordia si meritano una pausa gourmet per ristorare lo stomaco, dopo essersi ristorati l’anima. La zona a ridosso del Colonnato brulica di locali superturistici, con buttadentro e menu a pochi euro, ma è anche vero che <strong>Prati è diventato il nuovo quartiere trendy della Capitale</strong> ed è sempre di più il posto giusto a Roma per un aperitivo, un brunch, un panino gourmet o una proposta “esotica” come il lobster roll.

<strong>Intorno a Piazza Risorgimento</strong>

Capolinea piazza Risorgimento, a due passi dal Colonnato e dalla fermata di metro A. Il primo posto che si incontra, giusto in piazza, è la <strong>Panineria 200 Gradi</strong>, dove si sfornano quotidianamente decine di panini con i più svariati condimenti e qualche chicca, come il cervo fumè e il salame vegetale piccante. A due passi, in via Silla, c’è <strong>Romeo</strong>, il regno della coppia Bowerman-Spada. Il posto giusto tanto per una sosta breve, quanto per trattenersi un po’ di più per assaggiare i suoi panini gourmet, le selezioni di salumi, formaggi e salmoni provenienti dal ricchissimo bancone, pani e pizze di ottima fattura, e soprattutto la cucina creativa che offre, in cui il tocco magico della Bowerman c’è e si sente. A due passi, una vecchia certezza delle trattorie capitoline, il <strong>Matriciano</strong>, che già dal nome fa capire le intenzioni veraci, benché i prezzi non siano dei più popolari. Nella parallela, via Fabio Massimo, la <strong>Gelateria</strong> <strong>Vice </strong>è il posto giusto per una pausa dolce e non solo. Riconoscibile per la nuvola bianca che sovrasta tutti i suoi negozi, nella sede di Prati ha un’offerta più ampia e si può anche pranzare, sorseggiare una cioccolata calda o fare l’aperitivo. Attraversando via Cola di Rienzo, continua la sagra dei nomi latini illustri nelle vie e dei locali iper-trendy. È la <strong>Zanzara</strong> di via Crescenzio la vera anima modaiola di Prati: nonostante l’enorme numero di coperti, è sempre pieno. L’apertura mattutina garantisce colazioni a base di brioche, rosette e piatti di ispirazione anglosassone, durante la giornata il consiglio è di approfittare della maestosa griglia. A pochi passi un altro locale in cui la sera bisogna fare la fila per entrare. <strong>Ted Lobster&amp;Burger </strong>dice già nel nome tutto del suo menù: l’offerta è essenzialmente composta da astice grigliato, lobster roll e hambuger.

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<h2><strong>Via della Conciliazione
</strong></h2>
Sarà l’ispirazione che dà vedere dalle finestre nientemeno che il Cupolone, sarà che sta all’interno dell’Auditorium della Conciliazione, ma <strong>Chorus</strong> è un locale talmente bello da rischiare la crisi mistica. Il consiglio è di farsi confessare laicamente da Massimo D’Addezio, guru della miscelazione e fine ascoltatore, che più che assoluzioni promette ottimi cocktail. Peccato solo che non sia aperto di giorno, quando si apprezza ancor meglio la bellezza del locale, ma dall’aperitivo in poi, prima fra bancone e divanetti, poi scatta l’ora della cena e dopo una cert’ora il dj-set. Dall’altra parte della strada, una delle location della Grande Bellezza, ovvero <strong>La Veranda dell’Hotel Columbus</strong>, il ristorante in cui Gep Gambardella porta a cena Ramona e dove incontrano Antonello Venditti. Anche in questo caso, il posto da solo vale la visita. Con la bella stagione vanta anche uno dei più bei giardini della Capitale.
<h2><strong>Zona Piazza Mazzini</strong></h2>
Spostandosi verso piazza Mazzini, dalle parti degli uffici Rai, c’è una nuovissima apertura, <strong>Madeleine</strong>, che fra squadra del rodatissimo Propaganda, consulenza dello chef stellato Riccardo Di Giacinto e Patrick Pistolesi come bar manager, già si preannuncia un indirizzo trendy. Si autoproclama Salon de Gastronomie, con intenzioni spiccatamente francesi e un’invitante bancone di pasticceria da asporto. Non lontano, un piccolo ritrovo per appassionati di vino e abbinamenti azzeccati, <strong>Bancovino</strong>, dove si beve bene e si mangiano interessanti selezioni di salumi, formaggi e sott’oli, ma anche qualche piatto cucinato. Dal vicino <strong>Birretta Wine &amp; Food</strong>, il food si concretizza soprattutto in saporiti hamburger racchiusi nel fragrante pane del forno Roscioli. In accompagnamento, una notevole scelta di birre e vini. In zona, anche <strong>Settembrini</strong>, che si segnala soprattutto per l’apertura prolungata, che garantisce una sosta sicura, dalla colazione al dopocena e che vede nella costola <strong>Settembrini Libri e Cucina</strong> una versione più raccolta quanto colta.

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<h2><strong>Piazza Cavour e dintorni</strong></h2>
Altra zona, altro <strong>Fermento</strong>. Nomen omen, questo locale a un passo da via Cola di Rienzo, strutturato su tre piani, con tanto di terrazza in cima è uno dei più gettonati della zona. Ambientazione anni 70, qualche classico rivisitato e la possibilità di fermarsi a tutte le ore, dalla colazione al dopocena, ne caratterizzano l’offerta. A poca distanza, con vetrine sulla piazza, c’è <strong>Camillo B</strong>, il cui format è ispirato al gioco, con tanto di biliardino anni Cinquanta e tavolo da ping pong all’ingresso. Nel weekend va in scena il brunch, a buffet, con tanto di animazione per i più piccoli, che possono appunto giocare mentre mamma e papà si godono il pranzo. Più defilato rispetto alla piazza, ma imprescindibile, è il capostipite <strong>L’Arcangelo</strong>, regno di Arcangelo Dandini, qualcosa in più di una trattoria, sia nei prezzi che nelle intenzioni, ma comunque il posto giusto per assaggiare i capisaldi della cucina romana. Il vero cuore nevralgico del quartiere è però diventata via Vittoria Colonna, basta vedere il traffico che c’è nel weekend. In pochi metri sono concentrati il locale d’ispirazione napoletana <strong>Splendor Parthenopes</strong> (da assaggiare il babà), le bistecche di <strong>T-Bone station</strong> e il più recente <strong>Le Carré Français</strong>. Quest’ultimo è il più interessante fra i tre e si propone come una specie di piccolo Eataly in salsa francese, dove si mangia e si fa la spesa, con bistrot, patisserie, boulangerie (ah, le baguette!), boucherie, fromagerie, epicerie e cave à vin. E ancora, in una traversa, merita una citazione il simpatico <strong>È Cucina</strong>, locale piccolissimo in cui la prenotazione è d’obbligo. Lo ha lanciato lo chef della Prova del Cuoco, Cesare Marretti, che ha messo in cucina il suo pupillo Saša Mihic. Qui si decide se mangiare menù di carne, pesce o vegetariano, qualche altra informazione su intolleranze o ingredienti invisi, e da lì è tutto estro dello chef, che con 25 euro offre un menu completo ma a sorpresa.','Pausa gourmet per pellegrini a Roma. Ovvero dove mangiare zona Prati e Vaticano','A pochi giorni dall’inizio del Giubileo, una miniguida per mangiare bene in zona Prati e nei pressi del Vaticano. Evitando i locali sera-turistici, alla scoperta dei luoghi cool, dove mangiare bene, spendendo poco','inherit','closed','open','','29242-revision-v1','','','2015-12-03 17:23:21','2015-12-03 16:23:21','',29242,'http://old.lacucinaitaliana.it/29242-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Intorno a Piazza Risorgimento</strong></h2>
Capolinea piazza Risorgimento, a due passi dal Colonnato e dalla fermata di metro A. Il primo posto che si incontra, giusto in piazza, è la <strong>Panineria 200 Gradi</strong>, dove si sfornano quotidianamente decine di panini con i più svariati condimenti e qualche chicca, come il cervo fumè e il salame vegetale piccante. A due passi, in via Silla, c’è <strong>Romeo</strong>, il regno della coppia Bowerman-Spada. Il posto giusto tanto per una sosta breve, quanto per trattenersi un po’ di più per assaggiare i suoi panini gourmet, le selezioni di salumi, formaggi e salmoni provenienti dal ricchissimo bancone, pani e pizze di ottima fattura, e soprattutto la cucina creativa che offre, in cui il tocco magico della Bowerman c’è e si sente. A due passi, una vecchia certezza delle trattorie capitoline, il <strong>Matriciano</strong>, che già dal nome fa capire le intenzioni veraci, benché i prezzi non siano dei più popolari. Nella parallela, via Fabio Massimo, la <strong>Gelateria</strong> <strong>Vice </strong>è il posto giusto per una pausa dolce e non solo. Riconoscibile per la nuvola bianca che sovrasta tutti i suoi negozi, nella sede di Prati ha un’offerta più ampia e si può anche pranzare, sorseggiare una cioccolata calda o fare l’aperitivo. Attraversando via Cola di Rienzo, continua la sagra dei nomi latini illustri nelle vie e dei locali iper-trendy. È la <strong>Zanzara</strong> di via Crescenzio la vera anima modaiola di Prati: nonostante l’enorme numero di coperti, è sempre pieno. L’apertura mattutina garantisce colazioni a base di brioche, rosette e piatti di ispirazione anglosassone, durante la giornata il consiglio è di approfittare della maestosa griglia. A pochi passi un altro locale in cui la sera bisogna fare la fila per entrare. <strong>Ted Lobster&amp;Burger </strong>dice già nel nome tutto del suo menù: l’offerta è essenzialmente composta da astice grigliato, lobster roll e hambuger.

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<h2><strong>Via della Conciliazione
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Sarà l’ispirazione che dà vedere dalle finestre nientemeno che il Cupolone, sarà che sta all’interno dell’Auditorium della Conciliazione, ma <strong>Chorus</strong> è un locale talmente bello da rischiare la crisi mistica. Il consiglio è di farsi confessare laicamente da Massimo D’Addezio, guru della miscelazione e fine ascoltatore, che più che assoluzioni promette ottimi cocktail. Peccato solo che non sia aperto di giorno, quando si apprezza ancor meglio la bellezza del locale, ma dall’aperitivo in poi, prima fra bancone e divanetti, poi scatta l’ora della cena e dopo una cert’ora il dj-set. Dall’altra parte della strada, una delle location della Grande Bellezza, ovvero <strong>La Veranda dell’Hotel Columbus</strong>, il ristorante in cui Gep Gambardella porta a cena Ramona e dove incontrano Antonello Venditti. Anche in questo caso, il posto da solo vale la visita. Con la bella stagione vanta anche uno dei più bei giardini della Capitale.

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<h2><strong>Zona Piazza Mazzini</strong></h2>
Spostandosi verso piazza Mazzini, dalle parti degli uffici Rai, c’è una nuovissima apertura, <strong>Madeleine</strong>, che fra squadra del rodatissimo Propaganda, consulenza dello chef stellato Riccardo Di Giacinto e Patrick Pistolesi come bar manager, già si preannuncia un indirizzo trendy. Si autoproclama Salon de Gastronomie, con intenzioni spiccatamente francesi e un’invitante bancone di pasticceria da asporto. Non lontano, un piccolo ritrovo per appassionati di vino e abbinamenti azzeccati, <strong>Bancovino</strong>, dove si beve bene e si mangiano interessanti selezioni di salumi, formaggi e sott’oli, ma anche qualche piatto cucinato. Dal vicino <strong>Birretta Wine &amp; Food</strong>, il food si concretizza soprattutto in saporiti hamburger racchiusi nel fragrante pane del forno Roscioli. In accompagnamento, una notevole scelta di birre e vini. In zona, anche <strong>Settembrini</strong>, che si segnala soprattutto per l’apertura prolungata, che garantisce una sosta sicura, dalla colazione al dopocena e che vede nella costola <strong>Settembrini Libri e Cucina</strong> una versione più raccolta quanto colta.

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<h2><strong>Piazza Cavour e dintorni</strong></h2>
Altra zona, altro <strong>Fermento</strong>. Nomen omen, questo locale a un passo da via Cola di Rienzo, strutturato su tre piani, con tanto di terrazza in cima è uno dei più gettonati della zona. Ambientazione anni 70, qualche classico rivisitato e la possibilità di fermarsi a tutte le ore, dalla colazione al dopocena, ne caratterizzano l’offerta. A poca distanza, con vetrine sulla piazza, c’è <strong>Camillo B</strong>, il cui format è ispirato al gioco, con tanto di biliardino anni Cinquanta e tavolo da ping pong all’ingresso. Nel weekend va in scena il brunch, a buffet, con tanto di animazione per i più piccoli, che possono appunto giocare mentre mamma e papà si godono il pranzo. Più defilato rispetto alla piazza, ma imprescindibile, è il capostipite <strong>L’Arcangelo</strong>, regno di Arcangelo Dandini, qualcosa in più di una trattoria, sia nei prezzi che nelle intenzioni, ma comunque il posto giusto per assaggiare i capisaldi della cucina romana. Il vero cuore nevralgico del quartiere è però diventata via Vittoria Colonna, basta vedere il traffico che c’è nel weekend. In pochi metri sono concentrati il locale d’ispirazione napoletana <strong>Splendor Parthenopes</strong> (da assaggiare il babà), le bistecche di <strong>T-Bone station</strong> e il più recente <strong>Le Carré Français</strong>. Quest’ultimo è il più interessante fra i tre e si propone come una specie di piccolo Eataly in salsa francese, dove si mangia e si fa la spesa, con bistrot, patisserie, boulangerie (ah, le baguette!), boucherie, fromagerie, epicerie e cave à vin. E ancora, in una traversa, merita una citazione il simpatico <strong>È Cucina</strong>, locale piccolissimo in cui la prenotazione è d’obbligo. Lo ha lanciato lo chef della Prova del Cuoco, Cesare Marretti, che ha messo in cucina il suo pupillo Saša Mihic. Qui si decide se mangiare menù di carne, pesce o vegetariano, qualche altra informazione su intolleranze o ingredienti invisi, e da lì è tutto estro dello chef, che con 25 euro offre un menu completo ma a sorpresa.','Pausa gourmet per pellegrini a Roma. Ovvero dove mangiare zona Prati e Vaticano','A pochi giorni dall’inizio del Giubileo, una miniguida per mangiare bene in zona Prati e nei pressi del Vaticano. Evitando i locali sera-turistici, alla scoperta dei luoghi cool, dove mangiare bene, spendendo poco','inherit','closed','open','','29242-revision-v1','','','2015-12-03 17:24:40','2015-12-03 16:24:40','',29242,'http://old.lacucinaitaliana.it/29242-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2015-12-03 19:04:04','2015-12-03 18:04:04','','Baccalà fritto e purè di patate','','publish','closed','closed','','baccala-fritto-e-pure-di-patate','','','2015-12-03 19:04:04','2015-12-03 18:04:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=29446',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3513,'2015-12-04 08:18:27','2015-12-04 07:18:27','Avreste mai pensato che <strong>Thor</strong> e la <strong>principessa Leia</strong> di <em><strong>Star Wars</strong></em> potessero avere problemi di peso tanto da doversi mettere a dieta? Naturalmente stiamo parlando degli attori <strong>Chris Hemsworth</strong> e <strong>Carrie Fisher</strong>, che hanno condiviso le stesse difficoltà sul grande schermo.

Il dio del Tuono di Asgard e l''oggetto del desiderio di milioni di fan della saga di <em><strong>Guerre Stellari</strong></em> sono finiti di recente su tutti i giornali per le loro peripezie a tavola. Infatti, per poter interpretare i ruoli assegnati, hanno dovuto modificare il loro fisico - proprio come hanno fatto altri attori in passato da <strong>Robert De Niro</strong> per il suo ruolo del pugile Jake LaMotta in <strong><em>Toro Scatenato</em></strong> oppure <strong>Matthew McConaughey</strong> per <strong><em>Dallas Buyers Club, </em></strong>che gli è valso l''Oscar. Non è certo una novità, ma è sempre interessante scoprire come hanno raggiunto gli strabilianti risultati.

Dopo 36 anni, <strong>Carrie Fisher</strong> è stata chiamata da <strong>J.J. Abrams</strong>, il geniale regista dietro <strong><em>Lost</em></strong> solo per fare un esempio, a recitare in <strong><em>Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza</em></strong>. Riportare la principessa Leia Organa sulle scene è costato però non poco all''attrice 59enne. In una recente intervista a <a href="http://www.goodhousekeeping.co.uk/lifestyle/gh-women-celebrity-interviews/carrie-fisher" target="_blank">Good Housekeeping</a> ha rivelato di aver dovuto perdere oltre 16kg: "<em>Non vogliono assumermi tutta, solo tre quarti!</em>". Ha anche aggiunto: "<em>Quando perdo peso non mi piace che mi faccia sentire bene nei confronti di me stessa. Non è quella che sono io. Il mio problema è che mi parlano come attrice, ma io li ascolto come scrittrice...Trattiamo la bellezza come un traguardo da raggiungere ed è folle. Tutti a Los Angeles dicono ''Oh hai un bell''aspetto'' e li ascolti aspettando che ti dicano che hai perso peso. Non è mai un ''Come stai?'' o ''Sembri felice''</em>". Proprio come quando le era stato detto di mettersi in forma per apparire nel celeberrimo <em>slave bikini</em> ne <strong>Il Ritorno dello Jedi</strong> del 1983, ancora oggi la principessa Leia ha dovuto perdere peso. Ha raggiunto il suo scopo semplicemente facendo più esercizio fisico e mangiando porzioni minori con maggiore attenzione sulla qualità, anche se ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà nel mantenere una dieta equilibrata.

Ha poco da lamentarsi in confronto a quello che ha dovuto passare <strong>Chris Hemsworth</strong> per interpretare il personaggio del suo ultimo film <strong><em>Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick</em></strong> diretto da <strong>Ron Howard</strong>, l''ex Ricky Cunningham di <strong><em>Happy Days</em></strong> ormai affermato regista. Tolti i panni del super eroe <strong>Marvel</strong>, il biondo sex symbol ha completamente modificato il suo fisico per raccontare la storia avventurosa del capitano e i suoi marinai che hanno lottato contro la balena bianca per oltre 90 giorni. Lui come i suoi co-protagonisti <strong>Cillian Murphy</strong> e <strong>Ben Whishaw</strong> hanno dovuto attenersi ad una rigida dieta direttamente sul set. Ha detto a <a href="http://www.mens-health-magazine.co.uk" target="_blank">Men''s Health</a>: "<em>Non c''era tempo di prendersi un mese per dimagrire, così l''abbiamo fatto sul set. Ad un certo punto il pasto giornaliero era comporto da un uovo, dei cracker e un gambo di sedano</em>". Il risultato è stato raggiunto: meno 15kg in un mese.

Naturalmente queste sono estremizzazioni da non copiare anche perché gli attori sono sempre seguiti da specialisti nei loro cambiamenti di fisico così drastici. Una sana alimentazione e un po'' di esercizio fisico restano gli unici trucchi per restare in forma - anche a Hollywood.','Thor come la Principessa Leia di Star Wars: Eroi a dieta!','Cosa succede se Thor e la principessa Leia di Star Wars si devono mettere a dieta?','publish','closed','closed','','thor-come-la-principessa-leia-di-star-wars-eroi-a-dieta','','','2015-12-04 08:21:58','2015-12-04 07:21:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=29449',0,'cp-news','',0),
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Il dio del Tuono di Asgard e l''oggetto del desiderio di milioni di fan della saga di Guerre Stellari sono finiti di recente su tutti i giornali per le loro peripezie a tavola trovando terreno comune. Infatti, per poter interpretare i ruoli assegnati, hanno dovuto modificare il loro fisico - proprio come hanno fatto altri attori come Robert De Niro per XX oppure Christian Bale per XX. Non è certo una novità, ma è sempre interessante scoprire come hanno raggiunto gli strabilianti risultati.

In occasione del ritorno al cinema dell''episodio 7, Carrie Fisher ha preso la palla al balzo per rivelare un dettaglio scomodo.','Thor come la Principessa Leia (Star Wars): Eroi a dieta!','','inherit','closed','open','','29449-revision-v1','','','2015-12-04 02:03:34','2015-12-04 01:03:34','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/29449-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-04 04:58:53','2015-12-04 03:58:53','Quarto giorno del calendario dell''Avvento.

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-21 al Natale

<strong>Bianchi e soffici come l’ovatta e zuccherini come lo zucchero filato.</strong>
Vi viene in mene qualcosa di più goloso dei marshmallows, i dolcetti morbidosi più amati dagli americani?

Sono talmente famosi che ormai anche nel nostro paese vengono utilizzati in moltissime preparazioni, soprattutto nelle feste dei bambini.

<strong>Vogliamo insegnarvi a prepararli in casa</strong> così potrete regalarli agli amici, nasconderli nelle prossime caselline del vostro calendario dell’Avvento o utilizzarli per preparare per esempio una meravigliosa ghirlanda centro-tavola.

<strong>La ricetta dei marshmallows</strong>
Dovete solo armarvi di pazienza e di un termometro da cucina.
Mettete in ammollo 24 gr di gelatina in fogli in poca acqua.
In un pentolino versate 480 gr di zucchero, 175 gr di acqua, un cucchiaio di miele e il succo di un limone.
Fate sciogliere a fiamma moderata e appena lo zucchero si sarà sciolto alzate la fiamma e utilizzate un termometro da pasticceria. Il composto deve arrivare a 130°. Poi montate due albumi in una planetaria.
Togliete il pentolino dal fuoco e aggiungete la gelatina strizzata e girate per farla sciogliere.
Appena pronto versate lentamente il composto sull''albume all’interno della planetaria facendola girare a velocità media. Aggiungete la vanillina e poi aumentate la velocità per non meno di 10 minuti.
Versate il composto in una teglia di 20 cm imburrata e lasciate rapprendere per circa 2 ore.
Toglietelo dalla teglia, sistemate il composto su un tagliere e tagliate con delle forbici da cucina leggermente imburrate.

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Consigli Gallery:

<a href="http://italiano.istockphoto.com/photo-48932244-spicy-hot-chocolate-with-marshmallows-in-a-cup-vertical.php?st=41bec22">http://italiano.istockphoto.com/photo-62181142-tasty-cocoa-glasses.php?st=6496fbb</a>

. http://italiano.istockphoto.com/photo-20768184-s-mores.php?st=ca7ea22

.  http://italiano.istockphoto.com/photo-74841451-homemade-red-currant-marshmallows.php?st=0720bea

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&nbsp;','Calendario dell''Avvento. 4 Dicembre','','inherit','closed','open','','28596-autosave-v1','','','2015-12-04 04:58:53','2015-12-04 03:58:53','',28596,'http://old.lacucinaitaliana.it/28596-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-12-04 10:25:55','2015-12-04 09:25:55','Tra i tanti dilemmi del lavoro in cucina, ci mancava anche questo:<strong> guanti sì o guanti no?</strong> Qui non stiamo parlando dei classici guanti da forno, oppure quelli che si indossano per lavare i piatti. Ma dei guanti in lattice. A lanciare involontariamente il dibattito, in <strong>Inghilterra</strong>, è stata la star televisiva <strong>Nigella Lawson</strong>, che usa sempre guanti in lattice nel nuovo corso del suo show<em> Simply Nigella</em>, in onda su BBC2. Motivi di <strong>igiene</strong>? <strong>Protezione della pelle da ingredienti troppo irritanti o da ustioni</strong>? Oppure esigenza di<strong> non mescolare i sapori</strong>, cambiando i guanti di tanto in tanto?
<h2>Igiene e sicurezza</h2>
Fatto sta che il modus operandi di Nigella non ha mancato di sollevare obiezioni oltremanica.<strong> Lucy Jackman</strong>, esperta della <strong>British dietetic association</strong>, ha dichiarato che i guanti “possono evitare qualche ustione, è vero, ma se state tagliando del cibo scivoloso, con questi guanti addosso correte il rischio di tagliarvi”. Anche uno spettatore del Simply Nigella ci ha tenuto a dire la sua su Twitter: “Amo Nigella ma quando una ricetta prevede un paio di guanti in lattice siamo andati oltre”. Forse, più che questioni di sicurezza, ad irritare gli amanti della cucina è un po'' quell'' “<strong>effetto-sala operatoria</strong>”, indice di una certa freddezza e di un''eccessiva “scientificità” e razionalità nell''approccio con l''arte della cucina. Ma Nigella non molla: “Lo so che sembrano i guanti di CSI, ma sono comodi”. E, nel suo libro <em>Nigella Kitchen</em>, rincara la dose: “Li uso per maneggiare la carne bollente, per disossare il pollo, per tagliare la carne cruda, per pelare i pomodori scottati, per qualsiasi ricetta con la barbabietola”.
<h2>Mani a posto</h2>
Ma se in Gran Bretagna ferve il dibattito, in <strong>Francia</strong> non sono da meno. E c''è addirittura una <strong>legge</strong>. Che impone impone di indossare protezioni in lattice monouso quando nelle mani del cuoco passano gli alimenti che stanno per essere serviti. Anche in <strong>California</strong> la <strong>nuova legge sulla sicurezza alimentare</strong> prevede l''obbligo dell''uso dei guanti in cucina, non senza polemiche: “Così finisce che qualcuno prenderà il vizio di lavare meno frequentemente le mani. Il che è peggio”, si è lamentato lo chef <strong>Neal Fraser</strong> sul <em>Los Angeles Times</em>.
<h2>Per preparazioni ripetitive</h2>
E in <strong>Italia</strong>? Qualche consiglio, ma di obblighi non ne esistono. Intervistato dal <em>Corriere della Sera</em>, <strong>Filippo La Mantia</strong> ammette che toccare il cibo con le mani è indispensabile, “anche la pasta per capire se è cotta”. Ma, in linea di principio, è favorevole all''utilizzo dei guanti: “La mia cucina è a vista, dunque mi sembra un modo per rispettare il cliente. Ora ci sono speciali guanti di colore azzurro a prova di allergie. Uso quelli”. <strong>Gennaro Esposito</strong> aggiunge: “Sì ai guanti per le preparazioni ripetitive, ma quando si tratta di cibi artigianali proprio no. I sensi sono tutto. E il toccare diventa irrinunciabile”.','Guanti sì o guanti no in cucina?','In Inghilterra impazza il dibattito, dopo che Nigella ha iniziato a usarli nei suoi show televisivi. In Francia c''è una legge, in California anche. E in Italia? Il buonsenso, per ora, sembra averla vinta. Anche perché, a volte, toccare il cibo è fondamentale','publish','closed','closed','','guanti-si-o-guanti-no-cucina','','','2015-12-04 10:25:55','2015-12-04 09:25:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=29462',0,'cp-news','',0),
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<strong>Igiene e sicurezza</strong>

Fatto sta che il modus operandi di Nigella non ha mancato di sollevare obiezioni oltremanica.<strong> Lucy Jackman</strong>, esperta della <strong>British dietetic association</strong>, ha dichiarato che i guanti “possono evitare qualche ustione, è vero, ma se state tagliando del cibo scivoloso, con questi guanti addosso correte il rischio di tagliarvi”. Anche uno spettatore del Simply Nigella ci ha tenuto a dire la sua su Twitter: “Amo Nigella ma quando una ricetta prevede un paio di guanti in lattice siamo andati oltre”. Forse, più che questioni di sicurezza, ad irritare gli amanti della cucina è un po'' quell'' “<strong>effetto-sala operatoria</strong>”, indice di una certa freddezza e di un''eccessiva “scientificità” e razionalità nell''approccio con l''arte della cucina. Ma Nigella non molla: “Lo so che sembrano i guanti di CSI, ma sono comodi”. E, nel suo libro <em>Nigella Kitchen</em>, rincara la dose: “Li uso per maneggiare la carne bollente, per disossare il pollo, per tagliare la carne cruda, per pelare i pomodori scottati, per qualsiasi ricetta con la barbabietola”.

<strong>Mani a posto</strong>

Ma se in Gran Bretagna ferve il dibattito, in <strong>Francia</strong> non sono da meno. E c''è addirittura una <strong>legge</strong>. Che impone impone di indossare protezioni in lattice monouso quando nelle mani del cuoco passano gli alimenti che stanno per essere serviti. Anche in <strong>California</strong> la <strong>nuova legge sulla sicurezza alimentare</strong> prevede l''obbligo dell''uso dei guanti in cucina, non senza polemiche: “Così finisce che qualcuno prenderà il vizio di lavare meno frequentemente le mani. Il che è peggio”, si è lamentato lo chef <strong>Neal Fraser</strong> sul <em>Los Angeles Times</em>.

<strong>Per preparazioni ripetitive</strong>

E in <strong>Italia</strong>? Qualche consiglio, ma di obblighi non ne esistono. Intervistato dal <em>Corriere della Sera</em>, <strong>Filippo La Mantia</strong> ammette che toccare il cibo con le mani è indispensabile, “anche la pasta per capire se è cotta”. Ma, in linea di principio, è favorevole all''utilizzo dei guanti: “La mia cucina è a vista, dunque mi sembra un modo per rispettare il cliente. Ora ci sono speciali guanti di colore azzurro a prova di allergie. Uso quelli”. <strong>Gennaro Esposito</strong> aggiunge: “Sì ai guanti per le preparazioni ripetitive, ma quando si tratta di cibi artigianali proprio no. I sensi sono tutto. E il toccare diventa irrinunciabile”.','Guanti sì o guanti no in cucina?','In Inghilterra impazza il dibattito, dopo che Nigella ha iniziato a usarli nei suoi show televisivi. In Francia c''è una legge, in California anche. E in Italia? Il buonsenso, per ora, sembra averla vinta. Anche perché, a volte, toccare il cibo è fondamentale','inherit','closed','open','','29462-revision-v1','','','2015-12-04 04:52:14','2015-12-04 03:52:14','',29462,'http://old.lacucinaitaliana.it/29462-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-12-04 04:59:51','2015-12-04 03:59:51','<strong>Bianchi e soffici come l’ovatta e zuccherini come lo zucchero filato.</strong>
Vi viene in mene qualcosa di più goloso dei marshmallows, i dolcetti morbidosi più amati dagli americani?

Sono talmente famosi che ormai anche nel nostro paese vengono utilizzati in moltissime preparazioni, soprattutto nelle feste dei bambini.

<strong>Vogliamo insegnarvi a prepararli in casa</strong> così potrete regalarli agli amici, nasconderli nelle prossime caselline del vostro calendario dell’Avvento o utilizzarli per preparare per esempio una meravigliosa ghirlanda centro-tavola.

<strong>La ricetta dei marshmallows</strong>
Dovete solo armarvi di pazienza e di un termometro da cucina.
Mettete in ammollo 24 gr di gelatina in fogli in poca acqua.
In un pentolino versate 480 gr di zucchero, 175 gr di acqua, un cucchiaio di miele e il succo di un limone.
Fate sciogliere a fiamma moderata e appena lo zucchero si sarà sciolto alzate la fiamma e utilizzate un termometro da pasticceria. Il composto deve arrivare a 130°. Poi montate due albumi in una planetaria.
Togliete il pentolino dal fuoco e aggiungete la gelatina strizzata e girate per farla sciogliere.
Appena pronto versate lentamente il composto sull''albume all’interno della planetaria facendola girare a velocità media. Aggiungete la vanillina e poi aumentate la velocità per non meno di 10 minuti.
Versate il composto in una teglia di 20 cm imburrata e lasciate rapprendere per circa 2 ore.
Toglietelo dalla teglia, sistemate il composto su un tagliere e tagliate con delle forbici da cucina leggermente imburrate.

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Consigli Gallery:

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Vi viene in mene qualcosa di più goloso dei marshmallows, i dolcetti morbidosi più amati dagli americani?

Sono talmente famosi che ormai anche nel nostro paese vengono utilizzati in moltissime preparazioni, soprattutto nelle feste dei bambini.

<strong>Vogliamo insegnarvi a prepararli in casa</strong> così potrete regalarli agli amici, nasconderli nelle prossime caselline del vostro calendario dell’Avvento o utilizzarli per preparare per esempio una meravigliosa ghirlanda centro-tavola.

<strong>La ricetta dei marshmallows</strong>
Dovete solo armarvi di pazienza e di un termometro da cucina.
Mettete in ammollo 24 gr di gelatina in fogli in poca acqua.
In un pentolino versate 480 gr di zucchero, 175 gr di acqua, un cucchiaio di miele e il succo di un limone.
Fate sciogliere a fiamma moderata e appena lo zucchero si sarà sciolto alzate la fiamma e utilizzate un termometro da pasticceria. Il composto deve arrivare a 130°. Poi montate due albumi in una planetaria.
Togliete il pentolino dal fuoco e aggiungete la gelatina strizzata e girate per farla sciogliere.
Appena pronto versate lentamente il composto sull''albume all’interno della planetaria facendola girare a velocità media. Aggiungete la vanillina e poi aumentate la velocità per non meno di 10 minuti.
Versate il composto in una teglia di 20 cm imburrata e lasciate rapprendere per circa 2 ore.
Toglietelo dalla teglia, sistemate il composto su un tagliere e tagliate con delle forbici da cucina leggermente imburrate.

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	 (3513,'2015-12-04 06:32:45','2015-12-04 05:32:45','Avreste mai pensato che <strong>Thor</strong> e la <strong>principessa Leia</strong> di <em><strong>Star Wars</strong></em> potessero avere problemi di peso tanto da doversi mettere a dieta? Naturalmente stiamo parlando degli attori <strong>Chris Hemsworth</strong> e <strong>Carrie Fisher</strong>, che hanno condiviso le stesse difficoltà sul grande schermo.

Il dio del Tuono di Asgard e l''oggetto del desiderio di milioni di fan della saga di <em><strong>Guerre Stellari</strong></em> sono finiti di recente su tutti i giornali per le loro peripezie a tavola. Infatti, per poter interpretare i ruoli assegnati, hanno dovuto modificare il loro fisico - proprio come hanno fatto altri attori in passato da <strong>Robert De Niro</strong> per il suo ruolo del pugile Jake LaMotta in <strong><em>Toro Scatenato</em></strong> oppure <strong>Matthew McConaughey</strong> per <strong><em>Dallas Buyers Club, </em></strong>che gli è valso l''Oscar. Non è certo una novità, ma è sempre interessante scoprire come hanno raggiunto gli strabilianti risultati.

Dopo 36 anni, <strong>Carrie Fisher</strong> è stata chiamata da <strong>J.J. Abrams</strong>, il geniale regista dietro <strong><em>Lost</em></strong> solo per fare un esempio, a recitare in <strong><em>Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza</em></strong>. Riportare la principessa Leia Organa sulle scene è costato però non poco all''attrice 59enne. In una recente intervista a <a href="http://www.goodhousekeeping.co.uk/lifestyle/gh-women-celebrity-interviews/carrie-fisher" target="_blank">Good Housekeeping</a> ha rivelato di aver dovuto perdere oltre 16kg: "<em>Non vogliono assumermi tutta, solo tre quarti!</em>". Ha anche aggiunto: "<em>Quando perdo peso non mi piace che mi faccia sentire bene nei confronti di me stessa. Non è quella che sono io. Il mio problema è che mi parlano come attrice, ma io li ascolto come scrittrice...Trattiamo la bellezza come un traguardo da raggiungere ed è folle. Tutti a Los Angeles dicono ''Oh hai un bell''aspetto'' e li ascolti aspettando che ti dicano che hai perso peso. Non è mai un ''Come stai?'' o ''Sembri felice''</em>". Proprio come quando le era stato detto di mettersi in forma per apparire nel celeberrimo <em>slave bikini</em> ne <strong>Il Ritorno dello Jedi</strong> del 1983, ancora oggi la principessa Leia ha dovuto perdere peso. Ha raggiunto il suo scopo semplicemente facendo più esercizio fisico e mangiando porzioni minori con maggiore attenzione sulla qualità, anche se ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà nel mantenere una dieta equilibrata.

Ha poco da lamentarsi in confronto a quello che ha dovuto passare <strong>Chris Hemsworth</strong> per interpretare il personaggio del suo ultimo film <strong><em>Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick</em></strong> diretto da <strong>Ron Howard</strong>, l''ex Ricky Cunningham di <strong><em>Happy Days</em></strong> ormai affermato regista. Tolti i panni del super eroe <strong>Marvel</strong>, il biondo sex symbol ha completamente modificato il suo fisico per raccontare la storia avventurosa del capitano e i suoi marinai che hanno lottato contro la balena bianca per oltre 90 giorni. Lui come i suoi co-protagonisti <strong>Cillian Murphy</strong> e <strong>Ben Whishaw</strong> hanno dovuto attenersi ad una rigida dieta direttamente sul set. Ha detto a <a href="http://www.mens-health-magazine.co.uk" target="_blank">Men''s Health</a>: "<em>Non c''era tempo di prendersi un mese per dimagrire, così l''abbiamo fatto sul set. Ad un certo punto il pasto giornaliero era comporto da un uovo, dei cracker e un gambo di sedano</em>". Il risultato è stato raggiunto: meno 15kg in un mese.

Naturalmente queste sono estremizzazioni da non copiare anche perché gli attori sono sempre seguiti da specialisti nei loro cambiamenti di fisico così drastici. Una sana alimentazione e un po'' di esercizio fisico restano gli unici trucchi per restare in forma - anche a Hollywood.','Thor come la Principessa Leia di Star Wars: Eroi a dieta!','','inherit','closed','open','','29449-revision-v1','','','2015-12-04 06:32:45','2015-12-04 05:32:45','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/29449-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3513,'2015-12-04 06:59:49','2015-12-04 05:59:49','','Chris Hemsworth','','inherit','closed','open','','chris-hemsworth-ritratti-ed-espressioni','','','2015-12-04 07:08:04','2015-12-04 06:08:04','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/hemsworth-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3513,'2015-12-04 06:59:52','2015-12-04 05:59:52','Alla première del film In The Heart Of Sea a Madrid, dicembre 2015','Chris Hemsworth','','inherit','closed','open','','in-the-heart-of-the-sea-premiere','','','2015-12-04 07:07:46','2015-12-04 06:07:46','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/hemsworth-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3513,'2015-12-04 06:59:56','2015-12-04 05:59:56','(ph Piergiorgio Pirrone - LaPresse)','Carrie Fisher','Alla 70esima mostra d''arte cinematografica di Venezia -  Cerimonia d''apertura e premiere del film Gravity, 2013','inherit','closed','open','','red-carpet-gravity-serata-inaugurale-70-festival-del-cinama-di-venezia','','','2015-12-04 07:06:42','2015-12-04 06:06:42','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/fisher-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3513,'2015-12-04 06:59:59','2015-12-04 05:59:59','Statua di cera di Madame Tussaud','La principessa Leia in slave bikini','','inherit','closed','open','','statue-di-cera-del-film-star-warsesposte-al-madame-tussauds','','','2015-12-04 07:04:56','2015-12-04 06:04:56','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/jbba.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3513,'2015-12-04 07:00:02','2015-12-04 06:00:02','Statua di cera al Muse delle Cere di Madame Tussaud a Berlino','La principessa Leia',' ','inherit','closed','open','','museo-delle-cere-madame-tussauds-a-berlino-sar-ampliato-con-11-nuove-figure-di-cera-di-star-wars','','','2015-12-04 07:04:05','2015-12-04 06:04:05','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/leia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3513,'2015-12-04 07:00:05','2015-12-04 06:00:05','(ph Brian Bowen Smith/Good Housekeeping Magazine/PA Wire)','Carrie Fisher','In copertina per Good Housekeeping di gennaio 2016 (ph Brian Bowen Smith/Good Housekeeping Magazine/PA Wire)','inherit','closed','open','','carrie-fisher-in-good-housekeeping-magazine','','','2015-12-04 07:03:10','2015-12-04 06:03:10','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/fisher-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3513,'2015-12-04 07:01:10','2015-12-04 06:01:10','','Thor e la principessa Leia a dieta','','inherit','closed','open','','eroi_edited-1','','','2015-12-04 07:01:33','2015-12-04 06:01:33','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/eroi_edited-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3513,'2015-12-04 07:10:45','2015-12-04 06:10:45','Avreste mai pensato che <strong>Thor</strong> e la <strong>principessa Leia</strong> di <em><strong>Star Wars</strong></em> potessero avere problemi di peso tanto da doversi mettere a dieta? Naturalmente stiamo parlando degli attori <strong>Chris Hemsworth</strong> e <strong>Carrie Fisher</strong>, che hanno condiviso le stesse difficoltà sul grande schermo.

Il dio del Tuono di Asgard e l''oggetto del desiderio di milioni di fan della saga di <em><strong>Guerre Stellari</strong></em> sono finiti di recente su tutti i giornali per le loro peripezie a tavola. Infatti, per poter interpretare i ruoli assegnati, hanno dovuto modificare il loro fisico - proprio come hanno fatto altri attori in passato da <strong>Robert De Niro</strong> per il suo ruolo del pugile Jake LaMotta in <strong><em>Toro Scatenato</em></strong> oppure <strong>Matthew McConaughey</strong> per <strong><em>Dallas Buyers Club, </em></strong>che gli è valso l''Oscar. Non è certo una novità, ma è sempre interessante scoprire come hanno raggiunto gli strabilianti risultati.

Dopo 36 anni, <strong>Carrie Fisher</strong> è stata chiamata da <strong>J.J. Abrams</strong>, il geniale regista dietro <strong><em>Lost</em></strong> solo per fare un esempio, a recitare in <strong><em>Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza</em></strong>. Riportare la principessa Leia Organa sulle scene è costato però non poco all''attrice 59enne. In una recente intervista a <a href="http://www.goodhousekeeping.co.uk/lifestyle/gh-women-celebrity-interviews/carrie-fisher" target="_blank">Good Housekeeping</a> ha rivelato di aver dovuto perdere oltre 16kg: "<em>Non vogliono assumermi tutta, solo tre quarti!</em>". Ha anche aggiunto: "<em>Quando perdo peso non mi piace che mi faccia sentire bene nei confronti di me stessa. Non è quella che sono io. Il mio problema è che mi parlano come attrice, ma io li ascolto come scrittrice...Trattiamo la bellezza come un traguardo da raggiungere ed è folle. Tutti a Los Angeles dicono ''Oh hai un bell''aspetto'' e li ascolti aspettando che ti dicano che hai perso peso. Non è mai un ''Come stai?'' o ''Sembri felice''</em>". Proprio come quando le era stato detto di mettersi in forma per apparire nel celeberrimo <em>slave bikini</em> ne <strong>Il Ritorno dello Jedi</strong> del 1983, ancora oggi la principessa Leia ha dovuto perdere peso. Ha raggiunto il suo scopo semplicemente facendo più esercizio fisico e mangiando porzioni minori con maggiore attenzione sulla qualità, anche se ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà nel mantenere una dieta equilibrata.

Ha poco da lamentarsi in confronto a quello che ha dovuto passare <strong>Chris Hemsworth</strong> per interpretare il personaggio del suo ultimo film <strong><em>Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick</em></strong> diretto da <strong>Ron Howard</strong>, l''ex Ricky Cunningham di <strong><em>Happy Days</em></strong> ormai affermato regista. Tolti i panni del super eroe <strong>Marvel</strong>, il biondo sex symbol ha completamente modificato il suo fisico per raccontare la storia avventurosa del capitano e i suoi marinai che hanno lottato contro la balena bianca per oltre 90 giorni. Lui come i suoi co-protagonisti <strong>Cillian Murphy</strong> e <strong>Ben Whishaw</strong> hanno dovuto attenersi ad una rigida dieta direttamente sul set. Ha detto a <a href="http://www.mens-health-magazine.co.uk" target="_blank">Men''s Health</a>: "<em>Non c''era tempo di prendersi un mese per dimagrire, così l''abbiamo fatto sul set. Ad un certo punto il pasto giornaliero era comporto da un uovo, dei cracker e un gambo di sedano</em>". Il risultato è stato raggiunto: meno 15kg in un mese.

Naturalmente queste sono estremizzazioni da non copiare anche perché gli attori sono sempre seguiti da specialisti nei loro cambiamenti di fisico così drastici. Una sana alimentazione e un po'' di esercizio fisico restano gli unici trucchi per restare in forma - anche a Hollywood.','Thor come la Principessa Leia di Star Wars: Eroi a dieta!','Cosa succede se Thor e la principessa Leia di Star Wars si devono mettere a dieta?','inherit','closed','open','','29449-revision-v1','','','2015-12-04 07:10:45','2015-12-04 06:10:45','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/29449-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il dio del Tuono di Asgard e l''oggetto del desiderio di milioni di fan della saga di <em><strong>Guerre Stellari</strong></em> sono finiti di recente su tutti i giornali per le loro peripezie a tavola. Infatti, per poter interpretare i ruoli assegnati, hanno dovuto modificare il loro fisico - proprio come hanno fatto altri attori in passato da <strong>Robert De Niro</strong> per il suo ruolo del pugile Jake LaMotta in <strong><em>Toro Scatenato</em></strong> oppure <strong>Matthew McConaughey</strong> per <strong><em>Dallas Buyers Club, </em></strong>che gli è valso l''Oscar. Non è certo una novità, ma è sempre interessante scoprire come hanno raggiunto gli strabilianti risultati.

Dopo 36 anni, <strong>Carrie Fisher</strong> è stata chiamata da <strong>J.J. Abrams</strong>, il geniale regista dietro <strong><em>Lost</em></strong> solo per fare un esempio, a recitare in <strong><em>Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza</em></strong>. Riportare la principessa Leia Organa sulle scene è costato però non poco all''attrice 59enne. In una recente intervista a <a href="http://www.goodhousekeeping.co.uk/lifestyle/gh-women-celebrity-interviews/carrie-fisher" target="_blank">Good Housekeeping</a> ha rivelato di aver dovuto perdere oltre 16kg: "<em>Non vogliono assumermi tutta, solo tre quarti!</em>". Ha anche aggiunto: "<em>Quando perdo peso non mi piace che mi faccia sentire bene nei confronti di me stessa. Non è quella che sono io. Il mio problema è che mi parlano come attrice, ma io li ascolto come scrittrice...Trattiamo la bellezza come un traguardo da raggiungere ed è folle. Tutti a Los Angeles dicono ''Oh hai un bell''aspetto'' e li ascolti aspettando che ti dicano che hai perso peso. Non è mai un ''Come stai?'' o ''Sembri felice''</em>". Proprio come quando le era stato detto di mettersi in forma per apparire nel celeberrimo <em>slave bikini</em> ne <strong>Il Ritorno dello Jedi</strong> del 1983, ancora oggi la principessa Leia ha dovuto perdere peso. Ha raggiunto il suo scopo semplicemente facendo più esercizio fisico e mangiando porzioni minori con maggiore attenzione sulla qualità, anche se ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà nel mantenere una dieta equilibrata.

Ha poco da lamentarsi in confronto a quello che ha dovuto passare <strong>Chris Hemsworth</strong> per interpretare il personaggio del suo ultimo film <strong><em>Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick</em></strong> diretto da <strong>Ron Howard</strong>, l''ex Ricky Cunningham di <strong><em>Happy Days</em></strong> ormai affermato regista. Tolti i panni del super eroe <strong>Marvel</strong>, il biondo sex symbol ha completamente modificato il suo fisico per raccontare la storia avventurosa del capitano e i suoi marinai che hanno lottato contro la balena bianca per oltre 90 giorni. Lui come i suoi co-protagonisti <strong>Cillian Murphy</strong> e <strong>Ben Whishaw</strong> hanno dovuto attenersi ad una rigida dieta direttamente sul set. Ha detto a <a href="http://www.mens-health-magazine.co.uk" target="_blank">Men''s Health</a>: "<em>Non c''era tempo di prendersi un mese per dimagrire, così l''abbiamo fatto sul set. Ad un certo punto il pasto giornaliero era comporto da un uovo, dei cracker e un gambo di sedano</em>". Il risultato è stato raggiunto: meno 15kg in un mese.

Naturalmente queste sono estremizzazioni da non copiare anche perché gli attori sono sempre seguiti da specialisti nei loro cambiamenti di fisico così drastici. Una sana alimentazione e un po'' di esercizio fisico restano gli unici trucchi per restare in forma - anche a Hollywood.','Thor come la Principessa Leia di Star Wars: Eroi a dieta!','Cosa succede se Thor e la principessa Leia di Star Wars si devono mettere a dieta?','inherit','closed','open','','29449-revision-v1','','','2015-12-04 07:18:29','2015-12-04 06:18:29','',29449,'http://old.lacucinaitaliana.it/29449-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-12-04 10:06:41','2015-12-04 09:06:41','Ci sono i fagiani sulla tavola del Don Giovanni di Mozart e si beve marzemino. Cibo sofisticato e piatti da osteria sulle tavole delle opere liriche, ovviamente a seconda delle esigenze di scena e libretto, una tovola c’è spesso. Lo ha confermato anche Expo con una mostra che metteva insieme cibo e lirica, due delle eccellenze italiane. <strong>Bergamo rinnova il connubio fra lirica e grande cucina insieme a <a href="http://www.electrolux.it" target="_blank">Electrolux</a></strong>.
Il gusto per la lirica è la cena di gala organizzata venerdì 4 dicembre nel ridotto del teatro Donizetti di Bergamo. <strong>Enrico e Roberto Cerea, Carlo Cracco e Davide Oldani</strong> prepareranno un menù esclusivo cucinando con i forni a vapore Combi Steam Pro, i piani cottura a induzione Infinite Pro e la MasterPiece Collection®, la nuova gamma di piccoli elettrodomestici.
La serata fa parte del progetto<strong> Donizetti Revolution</strong> sostenuto anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori: «Musica, cibo, sapori e cultura: Il gusto per la lirica è il modo migliore per chiudere gli appuntamenti di questa stagione rendendo l’Opera evento a tutto tondo. Note di qualità, dal pentagramma alla tavola in una contaminazione culturale che rappresenta una novità per Bergamo. Perché anche in questo modo cresce e si costruisce l’idea del Teatro Donizetti come centrale nella vita culturale cittadina» .
È un incontro di eccellenze sottolinea Daniele Siciliano, Direttore Marketing Electrolux: «Electrolux è sempre entusiasta di partecipare a progetti ideati da network di qualità. Questa occasione rappresenta sicuramente la perfetta sintesi tra<strong> la più alta gastronomia italiana e la bellezza dell’Opera</strong> ed è un piacere mettere a disposizione le tecnologie di cottura più evolute».
La cena dopo la prima rappresentazione di <strong>«La Scala di Seta»</strong>. Per prenotazioni e informazioni: ilgustoperlalirica@pernicecom.it , o 035/241227. Gli ospiti della serata riceveranno in omaggio la Guida Oro i Vini di Veronelli 2016. Il ricavato va a sostegno della<strong> stagione lirica del Teatro Donizetti</strong>. Non resta che dire: «Libiamo nei lieti calici!».','La lirica a cena','Cracco, Oldani e i Cerea all''opera per il gusto della lirica. Si mettono insieme le eccellenze italiane fra cibo e musica al Donizetti di Bergamo.','publish','closed','closed','','la-lirica-a-cena','','','2015-12-04 10:06:41','2015-12-04 09:06:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=29479',0,'cp-news','',0),
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	 (3579,'2015-12-04 08:57:13','2015-12-04 07:57:13','E'' divertente guardare ai Natali passati Nei primi anni del giornale, <strong>l''argomento "Natale" era relegato a qualche rubrichetta o menù</strong>, e non di rado si trovavano ricette di panettoni o <strong>Pan d''oro</strong> nei numeri di aprile o agosto. Si dovrà aspettare la fine guerra per vedere le prime fotografie di , esattamente dal <strong>1952</strong>, l''anno in cui le sorelle <strong>Gosetti della Salda</strong> riportarono in vita <em>La Cucina Italiana </em>

&nbsp;

<span style="text-decoration: underline">chiusa nel luglio del 1943 a causa della guerra.</span>

&nbsp;','NATALE A CASA LCI','','inherit','closed','open','','29244-revision-v1','','','2015-12-04 08:57:13','2015-12-04 07:57:13','',29244,'http://old.lacucinaitaliana.it/29244-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<span style="text-decoration: underline">chiusa nel luglio del 1943 a causa della guerra.</span>

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	 (39,'2015-12-04 09:13:50','2015-12-04 08:13:50','Ci sono i fagiani sulla tavola del Don Giovanni di Mozart e si beve marzemino. Cibo sofisticato e piatti da osteria sulle tavole delle opere liriche, ovviamente a seconda delle esigenze di scena e libretto, una tovola c’è spesso. Lo ha confermato anche Expo con una mostra che metteva insieme cibo e lirica, due delle eccellenze italiane. <strong>Bergamo rinnova il connubio fra lirica e grande cucina insieme a <a href="http://www.electrolux.it" target="_blank">Electrolux</a></strong>.
Il gusto per la lirica è la cena di gala organizzata venerdì 4 dicembre nel ridotto del teatro Donizetti di Bergamo. <strong>Enrico e Roberto Cerea, Carlo Cracco e Davide Oldani</strong> prepareranno un menù esclusivo cucinando con i forni a vapore Combi Steam Pro, i piani cottura a induzione Infinite Pro e la MasterPiece Collection®, la nuova gamma di piccoli elettrodomestici.
La serata fa parte del progetto<strong> Donizetti Revolution</strong> sostenuto anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori: «Musica, cibo, sapori e cultura: Il gusto per la lirica è il modo migliore per chiudere gli appuntamenti di questa stagione rendendo l’Opera evento a tutto tondo. Note di qualità, dal pentagramma alla tavola in una contaminazione culturale che rappresenta una novità per Bergamo. Perché anche in questo modo cresce e si costruisce l’idea del Teatro Donizetti come centrale nella vita culturale cittadina» .
È un incontro di eccellenze sottolinea Daniele Siciliano, Direttore Marketing Electrolux: «Electrolux è sempre entusiasta di partecipare a progetti ideati da network di qualità. Questa occasione rappresenta sicuramente la perfetta sintesi tra<strong> la più alta gastronomia italiana e la bellezza dell’Opera</strong> ed è un piacere mettere a disposizione le tecnologie di cottura più evolute».
La cena dopo la prima rappresentazione di <strong>«La Scala di Seta»</strong>. Per prenotazioni e informazioni: ilgustoperlalirica@pernicecom.it , o 035/241227. Gli ospiti della serata riceveranno in omaggio la Guida Oro i Vini di Veronelli 2016. Il ricavato va a sostegno della<strong> stagione lirica del Teatro Donizetti</strong>. Non resta che dire: «Libiamo nei lieti calici!».','La lirica a cena','Cracco, Oldani e i Cerea all''opera per il gusto della lirica. Si mettono insieme le eccellenze italiane fra cibo e musica al Donizetti di Bergamo.','inherit','closed','open','','29479-revision-v1','','','2015-12-04 09:13:50','2015-12-04 08:13:50','',29479,'http://old.lacucinaitaliana.it/29479-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il gusto per la lirica è la cena di gala organizzata venerdì 4 dicembre nel ridotto del teatro Donizetti di Bergamo. <strong>Enrico e Roberto Cerea, Carlo Cracco e Davide Oldani</strong> prepareranno un menù esclusivo cucinando con i forni a vapore Combi Steam Pro, i piani cottura a induzione Infinite Pro e la MasterPiece Collection®, la nuova gamma di piccoli elettrodomestici.
La serata fa parte del progetto<strong> Donizetti Revolution</strong> sostenuto anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori: «Musica, cibo, sapori e cultura: Il gusto per la lirica è il modo migliore per chiudere gli appuntamenti di questa stagione rendendo l’Opera evento a tutto tondo. Note di qualità, dal pentagramma alla tavola in una contaminazione culturale che rappresenta una novità per Bergamo. Perché anche in questo modo cresce e si costruisce l’idea del Teatro Donizetti come centrale nella vita culturale cittadina» .
È un incontro di eccellenze sottolinea Daniele Siciliano, Direttore Marketing Electrolux: «Electrolux è sempre entusiasta di partecipare a progetti ideati da network di qualità. Questa occasione rappresenta sicuramente la perfetta sintesi tra<strong> la più alta gastronomia italiana e la bellezza dell’Opera</strong> ed è un piacere mettere a disposizione le tecnologie di cottura più evolute».
La cena dopo la prima rappresentazione di <strong>«La Scala di Seta»</strong>. Per prenotazioni e informazioni: ilgustoperlalirica@pernicecom.it , o 035/241227. Gli ospiti della serata riceveranno in omaggio la Guida Oro i Vini di Veronelli 2016. Il ricavato va a sostegno della<strong> stagione lirica del Teatro Donizetti</strong>. Non resta che dire: «Libiamo nei lieti calici!».','La lirica a cena','Cracco, Oldani e i Cerea all''opera per il gusto della lirica. Si mettono insieme le eccellenze italiane fra cibo e musica al Donizetti di Bergamo.','inherit','closed','open','','29479-revision-v1','','','2015-12-04 09:14:44','2015-12-04 08:14:44','',29479,'http://old.lacucinaitaliana.it/29479-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3579,'2015-12-04 09:36:24','2015-12-04 08:36:24','<strong>Questo è il nostro 86esimo Natale!</strong> Al giorno d''oggi siamo abituati ad immergerci nell''atmosfera di festa già dall''inizio di novembre e con l''arrivo di dicembre tutte le riviste e i giornali di cucina si presentano con il loro vestito migliore, con la copertina più natalizia possibile, ricca di arrosti o panettoni gourmet, strenne e luci, fiocchi e fiocchetti. E le ricette del menù di Natale? E quello della vigilia e dell''ultimo dell''anno? Non dimentichiamoci poi i piatti per celiaci, quelli per i vegani, i consigli per addobbare la tavola, il tinello, il soggiorno.

Ma non è sempre stato così e lo possiamo capire dando un''occhiata alle meravigliose copertine de La Cucina Italiana del passato.

Ci scapperà qualche sorriso per i piatti esagerati degli anni 70 e qualche groppo in gola per le fotografie degli anni 40. Uno sguardo','NATALE A CASA LCI','','inherit','closed','open','','29244-revision-v1','','','2015-12-04 09:36:24','2015-12-04 08:36:24','',29244,'http://old.lacucinaitaliana.it/29244-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-04 10:11:19','2015-12-04 09:11:19','<strong>Un ricettario a misura di “famiglia incasinata”</strong>. Si presenta così, con tanto di dichiarazione esplicita nel sottotitolo, il volume “<strong>the Family food</strong>”, edito da Mental Fitness Publishing, marchio di <strong>Trevisini Editore</strong>. Le autrici del volume, <strong>Giulia Mandrino e Antonella Alfieri</strong>, lo hanno scritto con l''intento di accompagnare genitori e bambini alla scoperta di uno stile alimentare sano e allo stesso tempo pratico e divertente.
<h2>Cucina sana, veloce e fusion</h2>
Anche i <strong>piatti semplici, sani e preparati in poco tempo</strong> possono essere gustosi, anzi deliziosi. E le ricette proposte – accompagnate da <strong>illustrazioni colorate</strong>, accattivanti e soprattutto veritiere dei piatti – lo dimostrano. Non si tratta di un manuale di alimentazione vegana, crudista o vegetariana, come dichiarano le stesse autrici: “the Family food” è piuttosto “<strong>un testo conoscitivo per famiglie che vogliono avvicinarsi al mondo del naturale o trovare idee nuove</strong>”. Sta proprio in queste “idee nuove” il cuore di un manuale facile da consultare e ricco di spunti per sperimentare a tavola: fra le ricette ce ne sono diverse che comprendono fra gli ingredienti alcune novità da qualche anno sempre più presenti sulle tavole degli italiani, come il <strong>tofu</strong>, il <strong>tempeh</strong>, il <strong>seitan</strong>, i <strong>semi oleosi</strong> e le<strong> bacche di goji</strong>. Con incursioni nella <strong>cucina orientale</strong> e il recupero di tradizioni d''oltreoceano come l''american breakfast, ovviamente rivisitata in chiave naturale.
<h2>Il cibo come medicina</h2>
Alla base del volume c''è l''idea che il cibo sia “<strong>la prima medicina, per il corpo e per l''anima</strong> – spiega l''autrice <strong>Giulia Mandrino, naturopata, sociologa e curatrice</strong> di <a href="http://www.mammapretaporter.it" target="_blank">www.mammapretaporter.it</a> – e rappresenta un fondamentale indice di cultura. Già Ippocrate sosteneva che il cibo fosse la prima medicina dell''uomo. Dopo secoli di buio totale finalmente, grazie anche alla ricerca scientifica, <strong>stiamo ritornando a comprendere quanto sia fondamentale mantenere abitudini alimentari sane</strong>”.

La stessa autrice ha sperimentato i benefici della cucina naturale: “Prima mangiavo quasi solo pasta raffinata con pomodoro o pesto, carne rossa impanata, pomodoro e mozzarella, frutta e un paio di passati di verdura a settimana nella migliore delle ipotesi – racconta – <strong>Da quando ho modificato la mia alimentazione</strong> ho notato i cambiamenti su me stessa: sono <strong>scomparse le cistiti</strong>, delle quali soffrivo, la <strong>qualità del sonno</strong> è diventata incredibilemnte buona, <strong>mi sentivo piena di energia</strong>, ringiovanita e i<strong> benefici a livello psicologico</strong> erano inequivocabili. L''ansia a cui sono naturalmente predisposta era ridotta ai minimi storici e mi sentivo molto più serena, in pace con il mondo”.
<h2>Dalla parte dei bambini</h2>
Nel libro una grande attenzione è riservata ai più <strong>piccoli</strong>, analizzando anche le loro<strong> reazioni psicologiche</strong>, per esempio di fronte ai cibi che assaggiano per la prima volta, e senza dimenticare i fondamentali aspetti legati alla <strong>salute</strong> e alla <strong>nutrizione</strong>. Fra le <strong>ricette</strong> prevalgono quelle <strong>a base vegetale</strong> – un grande aiuto per proporre ai piccoli verdure a loro sconosciute e per questo guardate con sospetto – con ingredienti di facile reperibilità, come i <strong>legumi</strong>, accanto ad altri ancora meno diffusi come le <strong>alghe</strong>. Il risultato sono <strong>piatti molto curati anche dal punto di vista estetico</strong>, con una grande attenzione per la presentazione e l''accostamento dei colori. In questo modo anche i bambini possono accostarsi a una <strong>cucina di stampo fusion</strong>, bella da vedere, sana e gustosa.
<h2>Sezioni e schede alla scoperta degli alimenti</h2>
Il volume è suddiviso in sezioni semplici da consultare:<strong> colazione, primi, secondi, dolci</strong>. Con un interessante capitolo introduttivo intitolato “<strong>Nutrirci bene per vivere meglio</strong>” e quelli finali dedicati alle <strong>occasioni speciali</strong> e alla<strong> scoperta degli alimenti</strong>. Un volume divulgativo che incuriosisce e non annoia. Le indicazioni sono utili e puntuali: qualche esempio? Il paragrafo su “<strong>cos''è l''indice glicemico</strong>”, le due pagine in cui viene spiegato il variegato mondo del “<strong>latte vegetale</strong>”, gli spazi dedicati alle differenze tra i vari tipi di cottura o a come si leggono le etichette alimentari.
<h2>La vera dieta mediterranea</h2>
The Family food combatte la <strong>diffidenza</strong>, ancora piuttosto diffusa, <strong>verso un''alimentazione consapevole, sana, colorata</strong> e per di più gustosa. “Credo che le cose si stiano muovendo – commenta Giulia Mandrino – anche se al momento siamo ritenuti dei fanatici anche a causa dell''idea erronea di <strong>alimentazione mediterranea</strong>. "L''alimentazione mediterranea è la migliore". ci dicono: peccato che i più ritengano che questa sia basata su pomodoro, mozzarella, prosciutto, pasta raffinata e carne. Non è assolutamente così: è infatti incentrata su <strong>cereali integrali, olio extra vergine di oliva, tantissima frutta e verdura</strong>, a cui si aggiungono sporadicamente uova, pesce, latte e molto raramente carne. I nostri nonni mangiavano la carne una volta al mese circa!”.','The Family food, il libro di cucina naturale “per famiglie incasinate”','Ricette sane e divertenti da realizzare anche insieme ai bambini. Dedicate, come recita il sottotitolo del volume pubblicato da Trevisini Editori, a genitori che hanno poco tempo da passare ai fornelli','inherit','closed','open','','29347-autosave-v1','','','2015-12-04 10:11:19','2015-12-04 09:11:19','',29347,'http://old.lacucinaitaliana.it/29347-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Cucina sana, veloce e fusion</h2>
Anche i <strong>piatti semplici, sani e preparati in poco tempo</strong> possono essere gustosi, anzi deliziosi. E le ricette proposte – accompagnate da <strong>illustrazioni colorate</strong>, accattivanti e soprattutto veritiere dei piatti – lo dimostrano. Non si tratta di un manuale di alimentazione vegana, crudista o vegetariana, come dichiarano le stesse autrici: “the Family food” è piuttosto “<strong>un testo conoscitivo per famiglie che vogliono avvicinarsi al mondo del naturale o trovare idee nuove</strong>”. Sta proprio in queste “idee nuove” il cuore di un manuale facile da consultare e ricco di spunti per sperimentare a tavola: fra le ricette ce ne sono diverse che comprendono fra gli ingredienti alcune novità da qualche anno sempre più presenti sulle tavole degli italiani, come il <strong>tofu</strong>, il <strong>tempeh</strong>, il <strong>seitan</strong>, i <strong>semi oleosi</strong> e le<strong> bacche di goji</strong>. Con incursioni nella <strong>cucina orientale</strong> e il recupero di tradizioni d''oltreoceano come l''american breakfast, ovviamente rivisitata in chiave naturale.
<h2>Il cibo come medicina</h2>
Alla base del volume c''è l''idea che il cibo sia “<strong>la prima medicina, per il corpo e per l''anima</strong> – spiega l''autrice <strong>Giulia Mandrino, naturopata, sociologa e curatrice</strong> di <a href="http://www.mammapretaporter.it" target="_blank">www.mammapretaporter.it</a> – e rappresenta un fondamentale indice di cultura. Già Ippocrate sosteneva che il cibo fosse la prima medicina dell''uomo. Dopo secoli di buio totale finalmente, grazie anche alla ricerca scientifica, <strong>stiamo ritornando a comprendere quanto sia fondamentale mantenere abitudini alimentari sane</strong>”.

La stessa autrice ha sperimentato i benefici della cucina naturale: “Prima mangiavo quasi solo pasta raffinata con pomodoro o pesto, carne rossa impanata, pomodoro e mozzarella, frutta e un paio di passati di verdura a settimana nella migliore delle ipotesi – racconta – <strong>Da quando ho modificato la mia alimentazione</strong> ho notato i cambiamenti su me stessa: sono <strong>scomparse le cistiti</strong>, delle quali soffrivo, la <strong>qualità del sonno</strong> è diventata incredibilemnte buona, <strong>mi sentivo piena di energia</strong>, ringiovanita e i<strong> benefici a livello psicologico</strong> erano inequivocabili. L''ansia a cui sono naturalmente predisposta era ridotta ai minimi storici e mi sentivo molto più serena, in pace con il mondo”.
<h2>Dalla parte dei bambini</h2>
Nel libro una grande attenzione è riservata ai più <strong>piccoli</strong>, analizzando anche le loro<strong> reazioni psicologiche</strong>, per esempio di fronte ai cibi che assaggiano per la prima volta, e senza dimenticare i fondamentali aspetti legati alla <strong>salute</strong> e alla <strong>nutrizione</strong>. Fra le <strong>ricette</strong> prevalgono quelle <strong>a base vegetale</strong> – un grande aiuto per proporre ai piccoli verdure a loro sconosciute e per questo guardate con sospetto – con ingredienti di facile reperibilità, come i <strong>legumi</strong>, accanto ad altri ancora meno diffusi come le <strong>alghe</strong>. Il risultato sono <strong>piatti molto curati anche dal punto di vista estetico</strong>, con una grande attenzione per la presentazione e l''accostamento dei colori. In questo modo anche i bambini possono accostarsi a una <strong>cucina di stampo fusion</strong>, bella da vedere, sana e gustosa.
<h2>Sezioni e schede alla scoperta degli alimenti</h2>
Il volume è suddiviso in sezioni semplici da consultare:<strong> colazione, primi, secondi, dolci</strong>. Con un interessante capitolo introduttivo intitolato “<strong>Nutrirci bene per vivere meglio</strong>” e quelli finali dedicati alle <strong>occasioni speciali</strong> e alla<strong> scoperta degli alimenti</strong>. Un volume divulgativo che incuriosisce e non annoia. Le indicazioni sono utili e puntuali: qualche esempio? Il paragrafo su “<strong>cos''è l''indice glicemico</strong>”, le due pagine in cui viene spiegato il variegato mondo del “<strong>latte vegetale</strong>”, gli spazi dedicati alle differenze tra i vari tipi di cottura o a come si leggono le etichette alimentari.
<h2>La vera dieta mediterranea</h2>
The Family food combatte la <strong>diffidenza</strong>, ancora piuttosto diffusa, <strong>verso un''alimentazione consapevole, sana, colorata</strong> e per di più gustosa. “Credo che le cose si stiano muovendo – commenta Giulia Mandrino – anche se al momento siamo ritenuti dei fanatici anche a causa dell''idea erronea di <strong>alimentazione mediterranea</strong>. "L''alimentazione mediterranea è la migliore". ci dicono: peccato che i più ritengano che questa sia basata su pomodoro, mozzarella, prosciutto, pasta raffinata e carne. Non è assolutamente così: è infatti incentrata su <strong>cereali integrali, olio extra vergine di oliva, tantissima frutta e verdura</strong>, a cui si aggiungono sporadicamente uova, pesce, latte e molto raramente carne. I nostri nonni mangiavano la carne una volta al mese circa!”.','The Family food, il libro di cucina naturale “per famiglie incasinate”','Ricette sane e divertenti da realizzare anche insieme ai bambini. Dedicate, come recita il sottotitolo del volume pubblicato da Trevisini Editori, a genitori che hanno poco tempo da passare ai fornelli','inherit','closed','open','','29347-revision-v1','','','2015-12-04 10:12:20','2015-12-04 09:12:20','',29347,'http://old.lacucinaitaliana.it/29347-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-04 10:23:01','2015-12-04 09:23:01','Tra i tanti dilemmi del lavoro in cucina, ci mancava anche questo:<strong> guanti sì o guanti no?</strong> Qui non stiamo parlando dei classici guanti da forno, oppure quelli che si indossano per lavare i piatti. Ma dei guanti in lattice. A lanciare involontariamente il dibattito, in <strong>Inghilterra</strong>, è stata la star televisiva <strong>Nigella Lawson</strong>, che usa sempre guanti in lattice nel nuovo corso del suo show<em> Simply Nigella</em>, in onda su BBC2. Motivi di <strong>igiene</strong>? <strong>Protezione della pelle da ingredienti troppo irritanti o da ustioni</strong>? Oppure esigenza di<strong> non mescolare i sapori</strong>, cambiando i guanti di tanto in tanto?
<h2>Igiene e sicurezza</h2>
Fatto sta che il modus operandi di Nigella non ha mancato di sollevare obiezioni oltremanica.<strong> Lucy Jackman</strong>, esperta della <strong>British dietetic association</strong>, ha dichiarato che i guanti “possono evitare qualche ustione, è vero, ma se state tagliando del cibo scivoloso, con questi guanti addosso correte il rischio di tagliarvi”. Anche uno spettatore del Simply Nigella ci ha tenuto a dire la sua su Twitter: “Amo Nigella ma quando una ricetta prevede un paio di guanti in lattice siamo andati oltre”. Forse, più che questioni di sicurezza, ad irritare gli amanti della cucina è un po'' quell'' “<strong>effetto-sala operatoria</strong>”, indice di una certa freddezza e di un''eccessiva “scientificità” e razionalità nell''approccio con l''arte della cucina. Ma Nigella non molla: “Lo so che sembrano i guanti di CSI, ma sono comodi”. E, nel suo libro <em>Nigella Kitchen</em>, rincara la dose: “Li uso per maneggiare la carne bollente, per disossare il pollo, per tagliare la carne cruda, per pelare i pomodori scottati, per qualsiasi ricetta con la barbabietola”.
<h2>Mani a posto</h2>
Ma se in Gran Bretagna ferve il dibattito, in <strong>Francia</strong> non sono da meno. E c''è addirittura una <strong>legge</strong>. Che impone impone di indossare protezioni in lattice monouso quando nelle mani del cuoco passano gli alimenti che stanno per essere serviti. Anche in <strong>California</strong> la <strong>nuova legge sulla sicurezza alimentare</strong> prevede l''obbligo dell''uso dei guanti in cucina, non senza polemiche: “Così finisce che qualcuno prenderà il vizio di lavare meno frequentemente le mani. Il che è peggio”, si è lamentato lo chef <strong>Neal Fraser</strong> sul <em>Los Angeles Times</em>.
<h2>Per preparazioni ripetitive</h2>
E in <strong>Italia</strong>? Qualche consiglio, ma di obblighi non ne esistono. Intervistato dal <em>Corriere della Sera</em>, <strong>Filippo La Mantia</strong> ammette che toccare il cibo con le mani è indispensabile, “anche la pasta per capire se è cotta”. Ma, in linea di principio, è favorevole all''utilizzo dei guanti: “La mia cucina è a vista, dunque mi sembra un modo per rispettare il cliente. Ora ci sono speciali guanti di colore azzurro a prova di allergie. Uso quelli”. <strong>Gennaro Esposito</strong> aggiunge: “Sì ai guanti per le preparazioni ripetitive, ma quando si tratta di cibi artigianali proprio no. I sensi sono tutto. E il toccare diventa irrinunciabile”.','Guanti sì o guanti no in cucina?','In Inghilterra impazza il dibattito, dopo che Nigella ha iniziato a usarli nei suoi show televisivi. In Francia c''è una legge, in California anche. E in Italia? Il buonsenso, per ora, sembra averla vinta. Anche perché, a volte, toccare il cibo è fondamentale','inherit','closed','open','','29462-autosave-v1','','','2015-12-04 10:23:01','2015-12-04 09:23:01','',29462,'http://old.lacucinaitaliana.it/29462-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3579,'2015-12-04 10:23:56','2015-12-04 09:23:56','<strong>Questo è il nostro 86esimo Natale!</strong>

Al giorno d''oggi siamo abituati ad immergerci nell''atmosfera di festa già dall''inizio di novembre e con l''arrivo di dicembre tutte le riviste e i giornali di cucina si presentano con il loro vestito migliore, con la copertina più natalizia possibile, ricca di arrosti o panettoni gourmet, strenne e luci, fiocchi e fiocchetti. E le ricette del menù di Natale? E quello della vigilia e dell''ultimo dell''anno? Non dimentichiamoci poi i piatti delle feste per celiaci, quelli per i vegani, i consigli per addobbare la tavola, il tinello, il soggiorno.

<strong>Ma non è sempre stato così e lo possiamo capire dando un''occhiata alle meravigliose copertine de La Cucina Italiana del passato.</strong>

Nel primo numero del dicembre 1929, le uniche ricette natalizie sono quelle consigliate (per un pubblico agiato) del capocuoco del re Vittorio Emanuele III , <strong>Amedeo Pettini,</strong> e il prezioso (in realtà molto frugale) <strong>menù reale del Natale 1917</strong>, in piena Grande Guerra, quando il Re era di stanza a <strong>Villa Giusti,</strong> a Padova, per essere più vicino al fronte dei combattimenti, dopo la bruciante sconfitta di Caporetto.

Dobbiamo arrivare agli anni ''50 per avere le prime copertine raffiguranti piatti e dolci natalizi e lo dobbiamo alle sorelle <strong>Gosetti della Salda</strong>, che riportarono in vita<em><strong> La Cucina Italiana</strong></em> dopo la chiusura del luglio 1943.

Godetevi questa gallery come fosse il nostro Canto di Natale.

Passato e presente ci sono, per il futuro stiamo lavorando.

Buone Feste.','NATALE A CASA LCI','','inherit','closed','open','','29244-revision-v1','','','2015-12-04 10:23:56','2015-12-04 09:23:56','',29244,'http://old.lacucinaitaliana.it/29244-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-04 10:24:57','2015-12-04 09:24:57','','guanti-in-lattice-cucina','','inherit','closed','open','','guanti-in-lattice-cucina','','','2015-12-04 10:24:57','2015-12-04 09:24:57','',29462,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/guanti-in-lattice-cucina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-12-04 10:25:55','2015-12-04 09:25:55','Tra i tanti dilemmi del lavoro in cucina, ci mancava anche questo:<strong> guanti sì o guanti no?</strong> Qui non stiamo parlando dei classici guanti da forno, oppure quelli che si indossano per lavare i piatti. Ma dei guanti in lattice. A lanciare involontariamente il dibattito, in <strong>Inghilterra</strong>, è stata la star televisiva <strong>Nigella Lawson</strong>, che usa sempre guanti in lattice nel nuovo corso del suo show<em> Simply Nigella</em>, in onda su BBC2. Motivi di <strong>igiene</strong>? <strong>Protezione della pelle da ingredienti troppo irritanti o da ustioni</strong>? Oppure esigenza di<strong> non mescolare i sapori</strong>, cambiando i guanti di tanto in tanto?
<h2>Igiene e sicurezza</h2>
Fatto sta che il modus operandi di Nigella non ha mancato di sollevare obiezioni oltremanica.<strong> Lucy Jackman</strong>, esperta della <strong>British dietetic association</strong>, ha dichiarato che i guanti “possono evitare qualche ustione, è vero, ma se state tagliando del cibo scivoloso, con questi guanti addosso correte il rischio di tagliarvi”. Anche uno spettatore del Simply Nigella ci ha tenuto a dire la sua su Twitter: “Amo Nigella ma quando una ricetta prevede un paio di guanti in lattice siamo andati oltre”. Forse, più che questioni di sicurezza, ad irritare gli amanti della cucina è un po'' quell'' “<strong>effetto-sala operatoria</strong>”, indice di una certa freddezza e di un''eccessiva “scientificità” e razionalità nell''approccio con l''arte della cucina. Ma Nigella non molla: “Lo so che sembrano i guanti di CSI, ma sono comodi”. E, nel suo libro <em>Nigella Kitchen</em>, rincara la dose: “Li uso per maneggiare la carne bollente, per disossare il pollo, per tagliare la carne cruda, per pelare i pomodori scottati, per qualsiasi ricetta con la barbabietola”.
<h2>Mani a posto</h2>
Ma se in Gran Bretagna ferve il dibattito, in <strong>Francia</strong> non sono da meno. E c''è addirittura una <strong>legge</strong>. Che impone impone di indossare protezioni in lattice monouso quando nelle mani del cuoco passano gli alimenti che stanno per essere serviti. Anche in <strong>California</strong> la <strong>nuova legge sulla sicurezza alimentare</strong> prevede l''obbligo dell''uso dei guanti in cucina, non senza polemiche: “Così finisce che qualcuno prenderà il vizio di lavare meno frequentemente le mani. Il che è peggio”, si è lamentato lo chef <strong>Neal Fraser</strong> sul <em>Los Angeles Times</em>.
<h2>Per preparazioni ripetitive</h2>
E in <strong>Italia</strong>? Qualche consiglio, ma di obblighi non ne esistono. Intervistato dal <em>Corriere della Sera</em>, <strong>Filippo La Mantia</strong> ammette che toccare il cibo con le mani è indispensabile, “anche la pasta per capire se è cotta”. Ma, in linea di principio, è favorevole all''utilizzo dei guanti: “La mia cucina è a vista, dunque mi sembra un modo per rispettare il cliente. Ora ci sono speciali guanti di colore azzurro a prova di allergie. Uso quelli”. <strong>Gennaro Esposito</strong> aggiunge: “Sì ai guanti per le preparazioni ripetitive, ma quando si tratta di cibi artigianali proprio no. I sensi sono tutto. E il toccare diventa irrinunciabile”.','Guanti sì o guanti no in cucina?','In Inghilterra impazza il dibattito, dopo che Nigella ha iniziato a usarli nei suoi show televisivi. In Francia c''è una legge, in California anche. E in Italia? Il buonsenso, per ora, sembra averla vinta. Anche perché, a volte, toccare il cibo è fondamentale','inherit','closed','open','','29462-revision-v1','','','2015-12-04 10:25:55','2015-12-04 09:25:55','',29462,'http://old.lacucinaitaliana.it/29462-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Al giorno d''oggi, volenti o nolenti, siamo abituati ad immergerci nell''atmosfera di festa già dall''inizio di novembre e con l''arrivo di dicembre tutte le riviste, i siti e i giornali di cucina si presentano con il loro vestito migliore, con la copertina più natalizia possibile, ricca di arrosti o panettoni gourmet, strenne e luci, fiocchi e fiocchetti.

E le ricette del menù di Natale? E quello della vigilia e dell''ultimo dell''anno? Non dimentichiamoci poi i piatti delle feste per celiaci, quelli per i vegani, i consigli per addobbare la tavola, il tinello, il soggiorno.

<strong>Ma non è sempre stato così e lo possiamo capire dando un''occhiata alle meravigliose copertine de La Cucina Italiana del passato. </strong>L''argomento "<strong>feste di Natale</strong>" non era in cima alla lista delle priorità nemmeno a dicembre e non di rado mi è capitato di trovare le ricette di panettoni o <strong>Pan d''oro</strong> nei numeri di aprile o agosto.

Nel primo numero del dicembre 1929, le uniche ricette natalizie sono quelle consigliate (per un pubblico agiato) del capocuoco del re Vittorio Emanuele III , <strong>Amedeo Pettini,</strong> e il prezioso (in realtà molto frugale) <strong>menù reale del Natale 1917</strong>, in piena Grande Guerra, quando il Re era di stanza a <strong>Villa Giusti,</strong> a Padova, per essere più vicino al fronte dei combattimenti, dopo la bruciante sconfitta di Caporetto.

Dobbiamo arrivare agli anni ''50 per avere le prime copertine raffiguranti piatti e dolci natalizi e lo dobbiamo alle sorelle <strong>Gosetti della Salda</strong>, che riportarono in vita<em><strong> La Cucina Italiana</strong></em> dopo la chiusura del luglio 1943.

Godetevi questa gallery come fosse il nostro Canto di Natale.

Passato e presente ci sono, per il futuro stiamo lavorando.

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Al giorno d''oggi, volenti o nolenti, siamo abituati ad immergerci nell''atmosfera di festa già dall''inizio di novembre e con l''arrivo di dicembre tutte le riviste, i siti e i giornali di cucina si presentano con il loro vestito migliore, con la copertina più natalizia possibile, ricca di arrosti o panettoni gourmet, strenne e luci, fiocchi e fiocchetti.

E le ricette del menù di Natale? E quello della vigilia e dell''ultimo dell''anno? Non dimentichiamoci poi i piatti delle feste per celiaci, quelli per i vegani, i consigli per addobbare la tavola, il tinello, il soggiorno.

<strong>Ma non è sempre stato così e lo possiamo capire dando un''occhiata alle meravigliose copertine de La Cucina Italiana del passato. </strong>L''argomento "<strong>feste di Natale</strong>" non era in cima alla lista delle priorità nemmeno a dicembre e non di rado mi è capitato di trovare le ricette di panettoni o <strong>Pan d''oro</strong> nei numeri di aprile o agosto.

Nel primo numero del dicembre 1929, le uniche ricette natalizie sono quelle consigliate (per un pubblico agiato) del capocuoco del re Vittorio Emanuele III , <strong>Amedeo Pettini,</strong> e il prezioso (in realtà molto frugale) <strong>menù reale del Natale 1917</strong>, in piena Grande Guerra, quando il Re era di stanza a <strong>Villa Giusti,</strong> a Padova, per essere più vicino al fronte dei combattimenti, dopo la bruciante sconfitta di Caporetto.

Dobbiamo arrivare agli anni ''50 per avere le prime copertine raffiguranti piatti e dolci natalizi e lo dobbiamo alle sorelle <strong>Gosetti della Salda</strong>, che riportarono in vita<em><strong> La Cucina Italiana</strong></em> dopo la chiusura del luglio 1943.

Godetevi questa gallery come fosse il nostro Canto di Natale.

Passato e presente ci sono, per il futuro stiamo lavorando.

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Al giorno d''oggi, volenti o nolenti, siamo abituati ad immergerci nell''atmosfera di festa già dall''inizio di novembre e con l''arrivo di dicembre tutte le riviste, i siti e i giornali di cucina si presentano con il loro vestito migliore, con la copertina più natalizia possibile, ricca di arrosti o panettoni gourmet, strenne e luci, fiocchi e fiocchetti.

E le ricette del menù di Natale? E quello della vigilia e dell''ultimo dell''anno? Non dimentichiamoci poi i piatti delle feste per celiaci, quelli per i vegani, i consigli per addobbare la tavola, il tinello, il soggiorno.

<strong>Ma non è sempre stato così e lo possiamo capire dando un''occhiata alle meravigliose copertine de La Cucina Italiana del passato. </strong>L''argomento "<strong>feste di Natale</strong>" non era in cima alla lista delle priorità nemmeno a dicembre e non di rado mi è capitato di trovare le ricette di panettoni o <strong>Pan d''oro</strong> nei numeri di aprile o agosto.

Nel primo numero del dicembre 1929, le uniche ricette natalizie sono quelle consigliate (per un pubblico agiato) del capocuoco del re Vittorio Emanuele III , <strong>Amedeo Pettini,</strong> e il prezioso (in realtà molto frugale) <strong>menù reale del Natale 1917</strong>, in piena Grande Guerra, quando il Re era di stanza a <strong>Villa Giusti,</strong> a Padova, per essere più vicino al fronte dei combattimenti, dopo la bruciante sconfitta di Caporetto.

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