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	 (28,'2016-03-17 12:28:41','2016-03-17 11:28:41','','Close up of mixed race man photographing food with cell phone','09 Jul 2014 --- Close up of mixed race man photographing food with cell phone --- Image by © JGI/Jamie Grill/Blend Images/Corbis','inherit','closed','open','','close-up-of-mixed-race-man-photographing-food-with-cell-phone','','','2016-03-17 12:28:41','2016-03-17 11:28:41','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/cover.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2016-03-17 12:37:27','2016-03-17 11:37:27','','Scorfano con tarassaco e citronne alla menta','','publish','closed','closed','','scorfano-con-tarassaco-e-citronne-alla-menta','','','2016-03-17 12:37:27','2016-03-17 11:37:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44274',0,'cp-ricetta','',0),
	 (28,'2016-03-17 12:29:56','2016-03-17 11:29:56','','Collection Of Various Vegetables Against Brown Background','Collection Of Various Vegetables Against Brown Background --- Image by © Corbis','inherit','closed','open','','collection-of-various-vegetables-against-brown-background-2','','','2016-03-17 12:29:56','2016-03-17 11:29:56','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (28,'2016-03-17 12:30:34','2016-03-17 11:30:34','','Small Bread Bagnat, Cucumber with Tarama, Diced Mimolette and Apple Grissini, Fromage Blanc Dip','Small Bread Bagnat, Cucumber with Tarama, Diced Mimolette and Apple Grissini, Fromage Blanc Dip --- Image by © Hall/SoFood/Corbis','inherit','closed','open','','small-bread-bagnat-cucumber-with-tarama-diced-mimolette-and-apple-grissini-fromage-blanc-dip','','','2016-03-17 12:30:34','2016-03-17 11:30:34','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (28,'2016-03-17 12:31:29','2016-03-17 11:31:29','','Teenage Boy Eyeing Giant Stack of Pancakes','Teenage Boy Eyeing Giant Stack of Pancakes --- Image by © Randy Faris/CORBIS','inherit','closed','open','','teenage-boy-eyeing-giant-stack-of-pancakes','','','2016-03-17 12:31:29','2016-03-17 11:31:29','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/7.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1574,'2016-03-17 12:31:52','2016-03-17 11:31:52','','Scorfano con tarassaco e citronne alla menta','','inherit','closed','open','','scorfano-con-tarassaco-e-citronne-alla-menta','','','2016-03-17 12:31:52','2016-03-17 11:31:52','',44274,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/Scorfano-con-tarassaco-e-citronne-alla-menta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2016-03-17 12:45:07','2016-03-17 11:45:07','','Focacce dolci all''anice','','publish','closed','closed','','focacce-dolci-allanice','','','2017-04-06 09:08:56','2017-04-06 07:08:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44284',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (28,'2016-03-17 12:42:12','2016-03-17 11:42:12','','Couple Shopping in Supermarket','Couple Shopping in Supermarket --- Image by © Roy Morsch/CORBIS','inherit','closed','open','','couple-shopping-in-supermarket','','','2016-03-17 12:42:12','2016-03-17 11:42:12','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/6.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (28,'2016-03-17 12:42:33','2016-03-17 11:42:33','Fino a un paio di anni fa erano in pochi a parlare di cibo nelle conversazioni virtuali, attraverso i blog o sui social. Era una nicchia capace di influenzare il modo in cui il cibo veniva prodotto, confezionato e servito. Oggi, invece, i cosiddetti «Food eVangelist» sono tantissimi: secondo la ricerca internazionale «Food2020», firmata dall’agenzia di comunicazione Ketchum, sono il 24%, quasi uno su quattro.

Lo studio è stato condotto in 11 paesi tra Nord e Sud America, Asia ed Europa, inclusa l’Italia.

Andrea Cornelli di Ketchum Italia spiega che «il loro desiderio è quello di influenzare le altre persone ma in realtà non professano un loro credo specifico. Piuttosto sono affamati di informazioni ricercandole dalle fonti più diverse, amano ascoltare le opinioni degli altri per poi prendere le loro decisioni».

Gli «influencer» di oggi prediligono i cibi del territorio, il «local food» dalla provenienza tracciabile, e apprezzano il fatto che anche i loro figli scelgano un’alimentazione sana. Ecco perché i ragazzi hanno un ruolo sempre più importante nello stile alimentare della famiglia.

E le industrie alimentari stanno cercando di andare incontro alle richieste dei Food eVangelist»: hanno annunciato cambiamenti nella preparazione dei prodotti, hanno reso più evidente la composizione e la tracciabilità degli ingredienti.

Ma ecco, nella gallery in alto, quali sono le 8 caratteristiche dei più moderni «Food eVangelist».','','','inherit','closed','open','','44270-revision-v1','','','2016-03-17 12:42:33','2016-03-17 11:42:33','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/44270-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Lo studio è stato condotto in 11 paesi tra Nord e Sud America, Asia ed Europa, inclusa l’Italia.

Andrea Cornelli di Ketchum Italia spiega che «il loro desiderio è quello di influenzare le altre persone, ma in realtà non professano un loro credo specifico. Piuttosto sono affamati di informazioni ricercandole dalle fonti più diverse, amano ascoltare le opinioni degli altri per poi prendere le loro decisioni».

Gli «influencer» di oggi <strong>prediligono i cibi del territorio</strong>, il «local food» dalla provenienza tracciabile, e apprezzano il fatto che anche i loro figli scelgano un’alimentazione sana. Ecco perché i ragazzi hanno un ruolo sempre più importante nello stile alimentare della famiglia.

E le industrie alimentari stanno cercando di andare incontro alle loro richieste: hanno annunciato cambiamenti nella preparazione dei prodotti, hanno reso più evidente la composizione e la <strong>tracciabilità</strong> degli ingredienti.

Ma ecco, <em><strong>nella gallery in alto</strong></em>, quali sono le 8 caratteristiche dei più moderni «Food eVangelist».','','','inherit','closed','open','','44270-revision-v1','','','2016-03-17 12:43:39','2016-03-17 11:43:39','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/44270-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-03-15 12:47:24','2016-03-15 11:47:24','','Soufflè al lampone','','publish','closed','closed','','souffle-al-lampone','','','2016-03-17 12:52:41','2016-03-17 11:52:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44290',0,'cp-ricetta','',0),
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Lo studio è stato condotto in 11 paesi tra Nord e Sud America, Asia ed Europa, inclusa l’Italia.

Andrea Cornelli di Ketchum Italia spiega che «il loro desiderio è quello di influenzare le altre persone, ma in realtà non professano un loro credo specifico. Piuttosto sono affamati di informazioni ricercandole dalle fonti più diverse, amano ascoltare le opinioni degli altri per poi prendere le loro decisioni».

Gli «influencer» di oggi <strong>prediligono i cibi del territorio</strong>, il «local food» dalla provenienza tracciabile, e apprezzano il fatto che anche i loro figli scelgano un’alimentazione sana. Ecco perché i ragazzi hanno un ruolo sempre più importante nello stile alimentare della famiglia.

E le industrie alimentari stanno cercando di andare incontro alle loro richieste: hanno annunciato cambiamenti nella preparazione dei prodotti, hanno reso più evidente la composizione e la <strong>tracciabilità</strong> degli ingredienti.

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Lo studio è stato condotto in 11 paesi tra Nord e Sud America, Asia ed Europa, inclusa l’Italia.

Andrea Cornelli di Ketchum Italia spiega che «il loro desiderio è quello di influenzare le altre persone, ma in realtà non professano un loro credo specifico. Piuttosto sono affamati di informazioni ricercandole dalle fonti più diverse, amano ascoltare le opinioni degli altri per poi prendere le loro decisioni».

Gli «influencer» di oggi <strong>prediligono i cibi del territorio</strong>, il «local food» dalla provenienza tracciabile, e apprezzano il fatto che anche i loro figli scelgano un’alimentazione sana. Ecco perché i ragazzi hanno un ruolo sempre più importante nello stile alimentare della famiglia.

E le industrie alimentari stanno cercando di andare incontro alle loro richieste: hanno annunciato cambiamenti nella preparazione dei prodotti, hanno reso più evidente la composizione e la <strong>tracciabilità</strong> degli ingredienti.

Ma ecco, <em><strong>nella gallery in alto</strong></em>, quali sono le 8 caratteristiche dei più moderni «Food eVangelist».','','Gli «influencer» di oggi prediligono i cibi del territorio, il «local food» dalla provenienza tracciabile, e apprezzano il fatto che anche i loro figli scelgano un’alimentazione sana','inherit','closed','open','','44270-revision-v1','','','2016-03-17 12:52:49','2016-03-17 11:52:49','',44270,'http://old.lacucinaitaliana.it/44270-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-03-15 12:53:24','2016-03-15 11:53:24','','Insalata ai frutti rossi','','publish','closed','closed','','insalata-ai-frutti-rossi','','','2016-03-17 12:58:28','2016-03-17 11:58:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44295',0,'cp-ricetta','',0),
	 (28,'2016-03-17 12:54:01','2016-03-17 11:54:01','Fino a un paio di anni fa erano in pochi a parlare di cibo nelle conversazioni virtuali, attraverso i blog o sui social. Era una nicchia capace di influenzare il modo in cui il cibo veniva prodotto, confezionato e servito. Oggi, invece, i cosiddetti «Food eVangelist» sono tantissimi: secondo la ricerca internazionale «Food2020», firmata dall’agenzia di comunicazione Ketchum, sono il 24%, quasi <strong>uno su quattro</strong>.

Lo studio è stato condotto in 11 paesi tra Nord e Sud America, Asia ed Europa, inclusa l’Italia.

Andrea Cornelli di Ketchum Italia spiega che «il loro desiderio è quello di influenzare le altre persone, ma in realtà non professano un loro credo specifico. Piuttosto sono affamati di informazioni ricercandole dalle fonti più diverse, amano ascoltare le opinioni degli altri per poi prendere le loro decisioni».

Gli «influencer» di oggi <strong>prediligono i cibi del territorio</strong>, il «local food» dalla provenienza tracciabile, e apprezzano il fatto che anche i loro figli scelgano un’alimentazione sana. Ecco perché i ragazzi hanno un ruolo sempre più importante nello stile alimentare della famiglia.

E le industrie alimentari stanno cercando di andare incontro alle loro richieste: hanno annunciato cambiamenti nella preparazione dei prodotti, hanno reso più evidente la composizione e la <strong>tracciabilità</strong> degli ingredienti.

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	 (7,'2016-03-17 13:10:24','2016-03-17 12:10:24','','Cassatine di pan di spagna','','publish','closed','closed','','cassatine-di-pan-di-spagna','','','2016-09-06 11:07:11','2016-09-06 09:07:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44298',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-03-17 13:02:15','2016-03-17 12:02:15','<strong>Pasqua</strong> è alle porte e la scelta dell’uovo di cioccolato è praticamente d’obbligo. Un piacere goloso che porta con sé una sorpresa è il regalo perfetto per i bambini, come aveva giustamente azzeccato il signor Ferrero che dal 1974 fa la fortuna con l’ovetto Kinder.

Ma non solo: ad oggi, anche gli adulti amano ritrovarsi piccini almeno una volta l’anno. La scelta tra <strong>cioccolato fondente o al latte</strong> è personale, un dilemma che potrebbe essere sciolto prendendo entrambi – siamo sicuri che i più golosi non si tireranno indietro!

<strong>&gt;&gt; Guarda nella gallery in alto le uova di cioccolato più belle!</strong>

Ma perché proprio l''uovo? Semplice: l’<strong>uovo di Pasqua</strong> nasce come simbolo della vita che si rinnova e coincide con i riti di primavera per festeggiare la fecondità. Già 300 anni fa prima del Cristianesimo, i Persiani consideravano l''uovo della gallina un segno di buon auspicio simbolo della natura in rinnovamento. Da Luigi XIV ai cioccolatai torinesi, la storia dell’Uovo di Pasqua è sorprendente e ve l''abbiamo raccontata <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/uovo-di-pasqua-storia/" target="_blank">qui</a>.

Prima di sfogliare la gallery di proposte golose (spesso anche a sfondo benefico), divertitevi a leggere queste <strong>5 curiosità sulle Uova di Pasqua che (forse) non sapevate</strong>:
<h2>L’Uovo di Pasqua più grande del mondo</h2>
Il primato registrato dal sito ufficiale <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-chocolate-easter-egg" target="_blank">Guinness World Record</a> risale al 2011 ed è detenuto dall’azienda cremonese Tosca. Realizzato all’interno del centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova in provincia di Bergamo, l’uovo da record era alto <strong>10 metri e 39 centimetri</strong> con una circonferenza massima di oltre <strong>19 metri e il peso di 7.200 chili</strong>. Per realizzarlo, ci sono volute oltre sette tonnellate di cioccolato fondente!
<h2>Uova di Pasqua nei videogiochi</h2>
Si chiama "<em>easter egg</em>" il messaggio nascosto o lo scherzo in un videogioco inserito in segreto dal creatore: questa espressione è stata coniata alla <strong>Atari</strong> dopo che un programmatore aveva inserito il suo nome all''interno di una stanza nascosta nel game <em><strong>Adventure</strong></em> del 1979.
<h2>L''Uovo di Pasqua più costoso del mondo</h2>
Senza neppure avere gioielli come decorazioni, l''Uovo di cioccolato più caro della storia è stato venduto per la "modica" cifra di settemila sterline nel marzo 2012 a Londra. Chiamato <strong><em>The Golden Speckled Egg</em>,</strong> è stato realizzato da <strong>William Curley</strong>, maître chocolatier tra i più illustri al mondo, ha stabilito il primato con la vendita avvenuta nel corso di un''asta benefica da <strong>Cyrus Vandrevala</strong>, investitore nel campo della tecnologia. Per renderlo costoso sono state le materie prime utilizzate: foglie d''oro commestibili, cioccolato Amadei fatto con il cacao proveniente dalla regione di Chuao, in Venezale, caramello di Muscovado, cioccolata giapponese al wasabi, olio d’oliva e bacche di ginepro.
<h2>La più grande caccia alle uova di Pasqua</h2>
Come di consuetudine, nei paesi anglosassoni si organizza la caccia alle uova di cioccolato sistemate nei giardini di casa dal tenero Coniglietto pasquale. La più grande è stata organizzata nel 2007 con 501 mila uova cercate da <strong>9.753 bambini</strong> accompagnati dai loro genitori nel Cypress Gardens Adventure Park di Winter Haven in Florida, Stati Uniti.
<h2>Uova di Pasqua alla Casa Bianca</h2>
The <em><strong>White House Easter Egg Roll</strong></em> è l''unico momento in cui i turisti hanno il permesso di varcare i cancelli della residenza del Presidente degli Stati Uniti per partecipare alla caccia alle uova presidenziale.  La tradizione è iniziata con il Presidente Rutherford B. Hayes nel 1878. Vi partecipano circa 4mila bambini ogni anno.

Se dopo aver letto queste curiosità avete il desiderio di realizzare voi stessi l''Uovo di Pasqua dei sogni, ecco il nostro tutorial per <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/uovo-di-pasqua-di-cioccolato-fondente/" target="_blank">Preparare a casa un uovo di Pasqua di cioccolato fondente</a>.','Le uova di Pasqua più belle!','Pasqua, tempo di uova e sorprese. La tradizione al cioccolato che piace non solo ai bambini nasconde 5 curiosità che (forse) non conoscevate. Da leggere mentre si sfoglia la nostra gallery di proposte golose - anche benefiche!','inherit','closed','open','','39481-revision-v1','','','2016-03-17 13:02:15','2016-03-17 12:02:15','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/39481-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-03-20 18:07:56','2016-03-20 17:07:56','Studio aperto per tre giorni e 60 opere in mostra. Ha deciso di festeggiare così i suoi sessant''anni <strong>Renato Marcialis</strong>, uno dei più noti artisti italiani e fotografo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/canapa-cucina-olio-semi-farina/" target="_blank">food</a>. L''appuntamento è in via Giacomo Watt 10, a <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/mangiare-ristoranti-bar-miglior-piazza-duomo-milano/" target="_blank">Milano</a>, dal 20 al 22 maggio. Lì il pubblico sarà accolto in<strong> ambientazioni inedite</strong> fatte di oggetti ricercati e di antiquariato della<strong> gastronomia italiana</strong>, <strong>luci</strong>, <strong>atmosfere</strong> e <strong>colori</strong> che hanno fatto da culla agli scatti esposti, più che da cornice.
<h2><b>Luci e volumi
</b></h2>
Alimenti, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/fruttarismo-cose-e-cosa-mangiano-fruttariani/" target="_blank">frutta</a> e ortaggi immortalati grazie alla tecnica del <strong>“light painting”</strong>, ossia ispirandosi alla luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di <a href="http://www.caravaggioincucina.it" target="_blank">“Caravaggio in Cucina”</a>, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono<strong> immagini pittoriche</strong> dove le <strong>forme</strong> assumono un aspetto morbido, ma soprattutto <strong>tridimensionale</strong>. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza alcun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un <strong>telaio di legno</strong>. Viene poi applicata una<strong> vernice di protezione</strong>, lasciando visibili delle pennellate, che danno la sensazione a chi guarda di essere di fronte a veri e propri i dipinti a olio. Una <strong>curiosità</strong> è che i<strong> prodotti rappresentati</strong> arrivano direttamente dall''<strong>orto dell''autore</strong> nelle Marche.
<b></b>
<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis – Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la <strong>nostra cultura culinaria italiana</strong>, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è<strong> “Estrema protezione”</strong> in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche <strong>“Mai smettere di sognare”</strong> in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: una mostra multisensoriale nello studio di Renato Marcialis','Fotografie che sembrano dipinti, alimenti che paiono veri grazie alla tecnica del "light painting". È questa l''essenza della mostra con cui l''artista ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni','publish','closed','closed','','renato-marcialis-caravaggio-cucina','','','2016-03-21 05:48:12','2016-03-21 04:48:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=44304',0,'cp-news','',0),
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<b>Luci e volumi</b>
Alimenti, frutta e ortaggi disegnati grazie alla tecnica del “light painting”, ossia con luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di “Caravaggio in Cucina”, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono immagini pittoriche dove le forme assumono un aspetto morbido, ma soprattutto tridimensionale. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza nessun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un telaio di legno. Viene poi applicata una vernice di protezione, lasciando visibili delle pennellate, che ingannano piacevolmente chi le guarda per la loro somiglianza con i dipinti a olio.
Una curiosità è che i prodotti rappresentati nei dipinti arrivano direttamente dall''orto dell''autore nelle Marche.

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Primizie artistiche</b>
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la nostra cultura culinaria italiana, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è “Estrema protezione” in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche “Mai smettere di sognare” in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:14:41','2016-03-17 12:14:41','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><b>Luci e volumi
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Alimenti, frutta e ortaggi disegnati grazie alla tecnica del “light painting”, ossia con luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di “Caravaggio in Cucina”, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono immagini pittoriche dove le forme assumono un aspetto morbido, ma soprattutto tridimensionale. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza nessun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un telaio di legno. Viene poi applicata una vernice di protezione, lasciando visibili delle pennellate, che ingannano piacevolmente chi le guarda per la loro somiglianza con i dipinti a olio.
Una curiosità è che i prodotti rappresentati nei dipinti arrivano direttamente dall''orto dell''autore nelle Marche.
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Primizie artistiche</b>
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la nostra cultura culinaria italiana, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è “Estrema protezione” in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche “Mai smettere di sognare” in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:15:09','2016-03-17 12:15:09','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><b>Luci e volumi
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Alimenti, frutta e ortaggi disegnati grazie alla tecnica del “light painting”, ossia con luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di “Caravaggio in Cucina”, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono immagini pittoriche dove le forme assumono un aspetto morbido, ma soprattutto tridimensionale. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza nessun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un telaio di legno. Viene poi applicata una vernice di protezione, lasciando visibili delle pennellate, che ingannano piacevolmente chi le guarda per la loro somiglianza con i dipinti a olio.
Una curiosità è che i prodotti rappresentati nei dipinti arrivano direttamente dall''orto dell''autore nelle Marche.
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<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la nostra cultura culinaria italiana, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è “Estrema protezione” in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche “Mai smettere di sognare” in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:17:25','2016-03-17 12:17:25','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><b>Luci e volumi
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Alimenti, frutta e ortaggi disegnati grazie alla tecnica del <strong>“light painting”</strong>, ossia con luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di <a href="http://www.caravaggioincucina.it" target="_blank">“Caravaggio in Cucina”</a>, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono<strong> immagini pittoriche</strong> dove le <strong>forme</strong> assumono un aspetto morbido, ma soprattutto <strong>tridimensionale</strong>. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza alcun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un <strong>telaio di legno</strong>. Viene poi applicata una<strong> vernice di protezione</strong>, lasciando visibili delle pennellate, che danno la sensazione a chi guarda di essere di fronte a veri e propri i dipinti a olio. Una <strong>curiosità</strong> è che i<strong> prodotti rappresentati</strong> arrivano direttamente dall''<strong>orto dell''autore</strong> nelle Marche.
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<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la <strong>nostra cultura culinaria italiana</strong>, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è<strong> “Estrema protezione”</strong> in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche <strong>“Mai smettere di sognare”</strong> in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:21:52','2016-03-17 12:21:52','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><b>Luci e volumi
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Alimenti, frutta e ortaggi disegnati grazie alla tecnica del <strong>“light painting”</strong>, ossia con luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di <a href="http://www.caravaggioincucina.it" target="_blank">“Caravaggio in Cucina”</a>, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono<strong> immagini pittoriche</strong> dove le <strong>forme</strong> assumono un aspetto morbido, ma soprattutto <strong>tridimensionale</strong>. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza alcun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un <strong>telaio di legno</strong>. Viene poi applicata una<strong> vernice di protezione</strong>, lasciando visibili delle pennellate, che danno la sensazione a chi guarda di essere di fronte a veri e propri i dipinti a olio. Una <strong>curiosità</strong> è che i<strong> prodotti rappresentati</strong> arrivano direttamente dall''<strong>orto dell''autore</strong> nelle Marche.
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<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la <strong>nostra cultura culinaria italiana</strong>, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è<strong> “Estrema protezione”</strong> in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche <strong>“Mai smettere di sognare”</strong> in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','Fotografie che sembrano dipinti, alimenti che sembrano tridimensionali grazie al "light painting". È questa l''essenza della mostra con cui l''artista ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:23:26','2016-03-17 12:23:26','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<h2><b>Luci e volumi
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Alimenti, frutta e ortaggi disegnati grazie alla tecnica del <strong>“light painting”</strong>, ossia con luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di <a href="http://www.caravaggioincucina.it" target="_blank">“Caravaggio in Cucina”</a>, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono<strong> immagini pittoriche</strong> dove le <strong>forme</strong> assumono un aspetto morbido, ma soprattutto <strong>tridimensionale</strong>. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza alcun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un <strong>telaio di legno</strong>. Viene poi applicata una<strong> vernice di protezione</strong>, lasciando visibili delle pennellate, che danno la sensazione a chi guarda di essere di fronte a veri e propri i dipinti a olio. Una <strong>curiosità</strong> è che i<strong> prodotti rappresentati</strong> arrivano direttamente dall''<strong>orto dell''autore</strong> nelle Marche.
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<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la <strong>nostra cultura culinaria italiana</strong>, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è<strong> “Estrema protezione”</strong> in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche <strong>“Mai smettere di sognare”</strong> in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','Fotografie che sembrano dipinti, alimenti che paiono veri grazie alla tecnica del "light painting". È questa l''essenza della mostra con cui l''artista ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:26:35','2016-03-17 12:26:35','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 13:28:06','2016-03-17 12:28:06','Studio aperto per tre giorni e 60 opere in mostra. Ha deciso di festeggiare così i suoi sessant''anni <strong>Renato Marcialis</strong>, uno dei più noti artisti italiani e fotografo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/canapa-cucina-olio-semi-farina/" target="_blank">food</a>. L''appuntamento è in via Giacomo Watt 10, a <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/mangiare-ristoranti-bar-miglior-piazza-duomo-milano/" target="_blank">Milano</a>, dal 20 al 22 maggio. Lì il pubblico sarà accolto in<strong> ambientazioni inedite</strong> fatte di oggetti ricercati e di antiquariato della<strong> gastronomia italiana</strong>, <strong>luci</strong>, <strong>atmosfere</strong> e <strong>colori</strong> che hanno fatto da culla alle opere esposte, più che da cornice.
<h2><b>Luci e volumi
</b></h2>
Alimenti, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/fruttarismo-cose-e-cosa-mangiano-fruttariani/" target="_blank">frutta</a> e ortaggi disegnati grazie alla tecnica del <strong>“light painting”</strong>, ossia con luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di <a href="http://www.caravaggioincucina.it" target="_blank">“Caravaggio in Cucina”</a>, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono<strong> immagini pittoriche</strong> dove le <strong>forme</strong> assumono un aspetto morbido, ma soprattutto <strong>tridimensionale</strong>. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza alcun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un <strong>telaio di legno</strong>. Viene poi applicata una<strong> vernice di protezione</strong>, lasciando visibili delle pennellate, che danno la sensazione a chi guarda di essere di fronte a veri e propri i dipinti a olio. Una <strong>curiosità</strong> è che i<strong> prodotti rappresentati</strong> arrivano direttamente dall''<strong>orto dell''autore</strong> nelle Marche.
<b></b>
<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la <strong>nostra cultura culinaria italiana</strong>, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è<strong> “Estrema protezione”</strong> in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche <strong>“Mai smettere di sognare”</strong> in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','Fotografie che sembrano dipinti, alimenti che paiono veri grazie alla tecnica del "light painting". È questa l''essenza della mostra con cui l''artista ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:28:06','2016-03-17 12:28:06','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><b>Luci e volumi
</b></h2>
Alimenti, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/fruttarismo-cose-e-cosa-mangiano-fruttariani/" target="_blank">frutta</a> e ortaggi immortalati grazie alla tecnica del <strong>“light painting”</strong>, ossia ispirandosi alla luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di <a href="http://www.caravaggioincucina.it" target="_blank">“Caravaggio in Cucina”</a>, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono<strong> immagini pittoriche</strong> dove le <strong>forme</strong> assumono un aspetto morbido, ma soprattutto <strong>tridimensionale</strong>. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza alcun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un <strong>telaio di legno</strong>. Viene poi applicata una<strong> vernice di protezione</strong>, lasciando visibili delle pennellate, che danno la sensazione a chi guarda di essere di fronte a veri e propri i dipinti a olio. Una <strong>curiosità</strong> è che i<strong> prodotti rappresentati</strong> arrivano direttamente dall''<strong>orto dell''autore</strong> nelle Marche.
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<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis –. Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la <strong>nostra cultura culinaria italiana</strong>, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è<strong> “Estrema protezione”</strong> in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche <strong>“Mai smettere di sognare”</strong> in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: nello studio di Renato Marcialis una mostra multisensoriale dedicata al cibo','Fotografie che sembrano dipinti, alimenti che paiono veri grazie alla tecnica del "light painting". È questa l''essenza della mostra con cui l''artista ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 13:30:01','2016-03-17 12:30:01','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (47,'2016-03-17 14:06:24','2016-03-17 13:06:24','“Le hai mai fatte le scampagnate, tu?”. Con questa domanda Ciro Salatiello, noto come lo chef del Napoli calcio, comincia a raccontare la sua Pasquetta: “Per tradizione si va al bosco di Capodimonte o sulla collina di Posillipo, se si rimane praticamente in città, oppure ci si sposta nell’entroterra, per esempio nell’avellinese dove non mancano boschi e zone verdi in cui fare una degna scampagnata. Oppure i più ricchi se ne vanno nelle case al mare e se la giornata è particolarmente bella si prende un traghetto verso Capri o Ischia”.

<strong>Nel cestino da picnic del napoletano, cosa non può mancare?</strong>

Per prima cosa mi vengono in mente i carciofi “imbuttunati”, cioè ripieni. Difficilmente si fanno in casa, ma nel periodo di Pasqua compaiono le bancarelle per strada, che hanno sempre la fila davanti. Per prepararli si usano i carciofi detti mammarelle, tipo le mammole del carciofo romano, che vengono puliti e farciti foglia per foglia. I più buoni sono quelli cotti con il forno a legna, per questo è meglio comprarli. E poi ci sono i capisaldi della Pasqua partenopea: il casatiello (o in alternativa il tortano) e la pastiera. Si preparano al più tardi il sabato santo, perché devono essere in tavola il giorno di Pasqua e avanzare anche per Pasquetta.

<strong>Differenza fra tortano e casatiello? </strong>

Nel primo le uova sono nell’impasto, nel secondo sopra, incastrate sotto una specie di croce di pasta. La leggenda vuole che il casatiello lo abbia inventato un fornaio, che voleva riprodurre in un pane la corona di spine di Cristo.

<strong>Nelle case napoletane quale dei due è più diffuso?</strong>

Ammesso che siano fatti in casa, per me il casatiello lo fa chi è più bravo: ci vuole una certa manualità per incastrare le uova sopra e sicuramente il risultato è più scenico. Comunque sono entrambi lievitati e si può usare sia il criscito che il lievito di birra. Ma io dico sempre che bisogna avere pazienza, piuttosto che esagerare con il lievito, che poi lo si sente sia nel sapore che in digestione.

<strong>Il segreto dello chef?</strong>

Nessun segreto, sono ricette svuotafrigo, come ripieno si mettono gli avanzi di formaggi e salumi che stanno in casa. Per questo non c’è mai un casatiello o un tortano uguale all’altro. Però una dritta da darvi ce l’ho: il casatiello è anche ottimo fatto a bruschetta. Tagliatelo a fette, bruscatele e metteteci sopra un po’ di pomodoro condito con olio, sale e origano... E vedete che vi mangiate!

<strong>Dulcis in fundo: la pastiera originale come si fa?</strong>

Sulla pastiera ho fatto un grande lavoro di studio e sono andato a cucinarla anche presso il convento di Santa Patrizia a San Gregorio Armeno, dove si pensa sia stata inventato questo dolce. Io stesso ho potuto consultare le ricette originali in archivio, che erano sia nella versione col grano che quella col riso. Inoltre si fa anche con gli avanzi di pasta, tagliolini soprattutto. L’uso dell’uno o dell’altro nella tradizione dipendeva esclusivamente dalla disponibilità o meno del grano. Anticamente inoltre si metteva anche la pasta di mandorle, ma questo tocco in più nel tempo si è perso.

Il servizio fotografico è a cura di Luciano Furia','Tortano o casatiello? La Pasquetta napoletana di Ciro Salatiello','Cosa non può mancare nel cestino da picnic della scampagnata partenopea: carciofi imbuttunati, tortano o casatiello e naturalmente la pastiera','inherit','closed','open','','44158-revision-v1','','','2016-03-17 14:06:24','2016-03-17 13:06:24','',44158,'http://old.lacucinaitaliana.it/44158-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-17 14:37:51','2016-03-17 13:37:51','Il <strong>21 marzo</strong> di mangia francese: appuntamento il primo giorno di primavera per una cena-evento che vede in prima linea 1700 chef in 5 continenti nel nome della gastronomia e del savoir-faire francese. L’iniziativa, nata nel 2015 per sostenere l''iscrizione al Patrimonio immateriale dell''UNESCO del "<strong>pranzo gastronomico dei Francesi</strong>", è già alla seconda edizione e dei<strong> 1.700 ristoranti coinvolti nel mondo, circa 70 sono italiani</strong>.
Ogni ristorante che ha aderito all’evento renderà omaggio alla cucina della Francia e ai suoi valori, secondo obiettivi di condivisione, piacere, rispetto del  <strong>bien-manger</strong>, della contemporaneità e del pianeta, tema conduttore dell’Expo Milano 2015, della Conferenza di  Parigi sul clima.
“Questo importante appuntamento – racconta Roberto Conti, Executive Chef del Ristorante Trussardi alla Scala, coinvolto nell’iniziativa – ci permette di studiare la <strong>contaminazione</strong> più saporita tra cultura gastronomica italiana e francese, sperimentando delle proposte capaci di associare <strong>tradizione e modernità</strong>. È per noi un’opportunità per aprire altri confini al palato”.

Aderiscono all’iniziativa l’Antica Corte Pallavicina di Polesime Parmense, i fratelli Costardi a Vercelli, il D’O di Davide Oldani, Del Cambio di Torino, il Joia ristorante vegetariano, il Cibreo di Fabio Picchi a Firenze, il Pomireau di Segrate e altri grandissimi nomi della nostra cucina.

Per un esempio di cosa si mangerà, al <strong>Ristorante Trussardi alla Scala di Milano</strong> a tavola verrà proposto un menù in 5 portate – "Capasanta arrosto, finocchio reglisse e pernod Ricard”, “Risotto al burro affumicato, asparagi e maionese d''ostriche”, “Anatra naintese in civet, polenta morbida e croccante, e tartufo nero del perigord”, “Macaron al roquefort, cioccolato e sale”, “Tarte tatin, caramello salato e gelato alla cannella”- che rendono omaggio ai sapori della cucina cara ad Auguste Escoffier, fautore dal 1912 de “Le Cene d’Epicuro”(lo stesso menù, lo stesso giorno, in diverse città del mondo e per il maggior numero di invitati).

All’<strong>Hotel Principe di Savoia di Milano</strong> invece, il menù sarà preparato a quattro mani da Alessandro Buffolino, chef del ristorante Acanto dell’ Hotel insieme a Christian Etienne, chef di Avignone, 1 stella Michelin. Sfileranno grandi specialità d’Oltralpe ripensate con creatività: si va dal salmone affumicato, rémoulade di sedano rapa e uovo di quaglia, alle lumache al prezzemolo, il foie gras d’anatra con mela renetta e pan brioche, il piccione in crosta, seguito da una selezione di formaggi francesi e per finire l’immancabile tarte tatin, rivisitata con zafferano e gelato alla vaniglia.

Per la lista completa dei ristoranti, basta <a href="http://restaurateurs.goodfrance.com/en/participating-restaurants?field_restaurant_name_value=&amp;field_restaurant_type_value=All&amp;field_country_value_i18n=Italie&amp;field_city_value=&amp;field_region_value_i18n=All" target="_blank">cliccare qui</a>!

&nbsp;','Il 21 marzo il mondo mangia francese','Torna Goût de France, evento che festeggia la gastronomia francese con 1700 chef in 5 continenti. In Italia 70 ristoranti riscoprono la cucina d’Oltralpe con menù ad alto tasso di contaminazione','inherit','closed','open','','44126-revision-v1','','','2016-03-17 14:37:51','2016-03-17 13:37:51','',44126,'http://old.lacucinaitaliana.it/44126-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-17 15:27:22','2016-03-17 14:27:22','','uovo - 02','','inherit','closed','open','','uovo-02','','','2016-03-17 15:27:22','2016-03-17 14:27:22','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/uovo-02.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-17 15:29:51','2016-03-17 14:29:51','','32Cubista','','inherit','closed','open','','32cubista','','','2016-03-17 15:29:51','2016-03-17 14:29:51','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/32Cubista.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-17 15:30:08','2016-03-17 14:30:08','','26Uovo MOvimento Sferico','','inherit','closed','open','','26uovo-movimento-sferico','','','2016-03-17 15:30:08','2016-03-17 14:30:08','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/26Uovo-MOvimento-Sferico.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-17 15:36:52','2016-03-17 14:36:52','<strong>Pasqua</strong> è alle porte e la scelta dell’uovo di cioccolato è praticamente d’obbligo. Un piacere goloso che porta con sé una sorpresa è il regalo perfetto per i bambini, come aveva giustamente azzeccato il signor Ferrero che dal 1974 fa la fortuna con l’ovetto Kinder.

Ma non solo: ad oggi, anche gli adulti amano ritrovarsi piccini almeno una volta l’anno. La scelta tra <strong>cioccolato fondente o al latte</strong> è personale, un dilemma che potrebbe essere sciolto prendendo entrambi – siamo sicuri che i più golosi non si tireranno indietro!

<strong>&gt;&gt; Guarda nella gallery in alto le uova di cioccolato più belle!</strong>

Ma perché proprio l''uovo? Semplice: l’<strong>uovo di Pasqua</strong> nasce come simbolo della vita che si rinnova e coincide con i riti di primavera per festeggiare la fecondità. Già 300 anni fa prima del Cristianesimo, i Persiani consideravano l''uovo della gallina un segno di buon auspicio simbolo della natura in rinnovamento. Da Luigi XIV ai cioccolatai torinesi, la storia dell’Uovo di Pasqua è sorprendente e ve l''abbiamo raccontata <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/uovo-di-pasqua-storia/" target="_blank">qui</a>.

Prima di sfogliare la gallery di proposte golose (spesso anche a sfondo benefico), divertitevi a leggere queste <strong>5 curiosità sulle Uova di Pasqua che (forse) non sapevate</strong>:
<h2>L’Uovo di Pasqua più grande del mondo</h2>
Il primato registrato dal sito ufficiale <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-chocolate-easter-egg" target="_blank">Guinness World Record</a> risale al 2011 ed è detenuto dall’azienda cremonese Tosca. Realizzato all’interno del centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova in provincia di Bergamo, l’uovo da record era alto <strong>10 metri e 39 centimetri</strong> con una circonferenza massima di oltre <strong>19 metri e il peso di 7.200 chili</strong>. Per realizzarlo, ci sono volute oltre sette tonnellate di cioccolato fondente!
<h2>Uova di Pasqua nei videogiochi</h2>
Si chiama "<em>easter egg</em>" il messaggio nascosto o lo scherzo in un videogioco inserito in segreto dal creatore: questa espressione è stata coniata alla <strong>Atari</strong> dopo che un programmatore aveva inserito il suo nome all''interno di una stanza nascosta nel game <em><strong>Adventure</strong></em> del 1979.
<h2>L''Uovo di Pasqua più costoso del mondo</h2>
Senza neppure avere gioielli come decorazioni, l''Uovo di cioccolato più caro della storia è stato venduto per la "modica" cifra di settemila sterline nel marzo 2012 a Londra. Chiamato <strong><em>The Golden Speckled Egg</em>,</strong> è stato realizzato da <strong>William Curley</strong>, maître chocolatier tra i più illustri al mondo, ha stabilito il primato con la vendita avvenuta nel corso di un''asta benefica da <strong>Cyrus Vandrevala</strong>, investitore nel campo della tecnologia. Per renderlo costoso sono state le materie prime utilizzate: foglie d''oro commestibili, cioccolato Amadei fatto con il cacao proveniente dalla regione di Chuao, in Venezale, caramello di Muscovado, cioccolata giapponese al wasabi, olio d’oliva e bacche di ginepro.
<h2>La più grande caccia alle uova di Pasqua</h2>
Come di consuetudine, nei paesi anglosassoni si organizza la caccia alle uova di cioccolato sistemate nei giardini di casa dal tenero Coniglietto pasquale. La più grande è stata organizzata nel 2007 con 501 mila uova cercate da <strong>9.753 bambini</strong> accompagnati dai loro genitori nel Cypress Gardens Adventure Park di Winter Haven in Florida, Stati Uniti.
<h2>Uova di Pasqua alla Casa Bianca</h2>
The <em><strong>White House Easter Egg Roll</strong></em> è l''unico momento in cui i turisti hanno il permesso di varcare i cancelli della residenza del Presidente degli Stati Uniti per partecipare alla caccia alle uova presidenziale.  La tradizione è iniziata con il Presidente Rutherford B. Hayes nel 1878. Vi partecipano circa 4mila bambini ogni anno.

Se dopo aver letto queste curiosità avete il desiderio di realizzare voi stessi l''Uovo di Pasqua dei sogni, ecco il nostro tutorial per <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/uovo-di-pasqua-di-cioccolato-fondente/" target="_blank">Preparare a casa un uovo di Pasqua di cioccolato fondente</a>.','Le uova di Pasqua più belle!','Pasqua, tempo di uova e sorprese. La tradizione al cioccolato che piace non solo ai bambini nasconde 5 curiosità che (forse) non conoscevate. Da leggere mentre si sfoglia la nostra gallery di proposte golose - anche benefiche!','inherit','closed','open','','39481-revision-v1','','','2016-03-17 15:36:52','2016-03-17 14:36:52','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/39481-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-03-17 15:40:45','2016-03-17 14:40:45','<strong>Pasqua</strong> è alle porte e la scelta dell’uovo di cioccolato è praticamente d’obbligo. Un piacere goloso che porta con sé una sorpresa è il regalo perfetto per i bambini, come aveva giustamente azzeccato il signor Ferrero che dal 1974 fa la fortuna con l’ovetto Kinder.

Ma non solo: ad oggi, anche gli adulti amano ritrovarsi piccini almeno una volta l’anno. La scelta tra <strong>cioccolato fondente o al latte</strong> è personale, un dilemma che potrebbe essere sciolto prendendo entrambi – siamo sicuri che i più golosi non si tireranno indietro!

<strong>&gt;&gt; Guarda nella gallery in alto le uova di cioccolato più belle!</strong>

Ma perché proprio l''uovo? Semplice: l’<strong>uovo di Pasqua</strong> nasce come simbolo della vita che si rinnova e coincide con i riti di primavera per festeggiare la fecondità. Già 300 anni fa prima del Cristianesimo, i Persiani consideravano l''uovo della gallina un segno di buon auspicio simbolo della natura in rinnovamento. Da Luigi XIV ai cioccolatai torinesi, la storia dell’Uovo di Pasqua è sorprendente e ve l''abbiamo raccontata <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/uovo-di-pasqua-storia/" target="_blank">qui</a>.

Prima di sfogliare la gallery di proposte golose (spesso anche a sfondo benefico), divertitevi a leggere queste <strong>5 curiosità sulle Uova di Pasqua che (forse) non sapevate</strong>:
<h2>L’Uovo di Pasqua più grande del mondo</h2>
Il primato registrato dal sito ufficiale <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-chocolate-easter-egg" target="_blank">Guinness World Record</a> risale al 2011 ed è detenuto dall’azienda cremonese Tosca. Realizzato all’interno del centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova in provincia di Bergamo, l’uovo da record era alto <strong>10 metri e 39 centimetri</strong> con una circonferenza massima di oltre <strong>19 metri e il peso di 7.200 chili</strong>. Per realizzarlo, ci sono volute oltre sette tonnellate di cioccolato fondente!
<h2>Uova di Pasqua nei videogiochi</h2>
Si chiama "<em>easter egg</em>" il messaggio nascosto o lo scherzo in un videogioco inserito in segreto dal creatore: questa espressione è stata coniata alla <strong>Atari</strong> dopo che un programmatore aveva inserito il suo nome all''interno di una stanza nascosta nel game <em><strong>Adventure</strong></em> del 1979.
<h2>L''Uovo di Pasqua più costoso del mondo</h2>
Senza neppure avere gioielli come decorazioni, l''Uovo di cioccolato più caro della storia è stato venduto per la "modica" cifra di settemila sterline nel marzo 2012 a Londra. Chiamato <strong><em>The Golden Speckled Egg</em>,</strong> è stato realizzato da <strong>William Curley</strong>, maître chocolatier tra i più illustri al mondo, ha stabilito il primato con la vendita avvenuta nel corso di un''asta benefica da <strong>Cyrus Vandrevala</strong>, investitore nel campo della tecnologia. Per renderlo costoso sono state le materie prime utilizzate: foglie d''oro commestibili, cioccolato Amadei fatto con il cacao proveniente dalla regione di Chuao, in Venezale, caramello di Muscovado, cioccolata giapponese al wasabi, olio d’oliva e bacche di ginepro.
<h2>La più grande caccia alle uova di Pasqua</h2>
Come di consuetudine, nei paesi anglosassoni si organizza la caccia alle uova di cioccolato sistemate nei giardini di casa dal tenero Coniglietto pasquale. La più grande è stata organizzata nel 2007 con 501 mila uova cercate da <strong>9.753 bambini</strong> accompagnati dai loro genitori nel Cypress Gardens Adventure Park di Winter Haven in Florida, Stati Uniti.
<h2>Uova di Pasqua alla Casa Bianca</h2>
The <em><strong>White House Easter Egg Roll</strong></em> è l''unico momento in cui i turisti hanno il permesso di varcare i cancelli della residenza del Presidente degli Stati Uniti per partecipare alla caccia alle uova presidenziale.  La tradizione è iniziata con il Presidente Rutherford B. Hayes nel 1878. Vi partecipano circa 4mila bambini ogni anno.

Se dopo aver letto queste curiosità avete il desiderio di realizzare voi stessi l''Uovo di Pasqua dei sogni, ecco il nostro tutorial per <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/uovo-di-pasqua-di-cioccolato-fondente/" target="_blank">Preparare a casa un uovo di Pasqua di cioccolato fondente</a>.','Le uova di Pasqua più belle!','Pasqua, tempo di uova e sorprese. La tradizione al cioccolato che piace non solo ai bambini nasconde 5 curiosità che (forse) non conoscevate. Da leggere mentre si sfoglia la nostra gallery di proposte golose - anche benefiche!','inherit','closed','open','','39481-revision-v1','','','2016-03-17 15:40:45','2016-03-17 14:40:45','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/39481-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ma non solo: ad oggi, anche gli adulti amano ritrovarsi piccini almeno una volta l’anno. La scelta tra <strong>cioccolato fondente o al latte</strong> è personale, un dilemma che potrebbe essere sciolto prendendo entrambi – siamo sicuri che i più golosi non si tireranno indietro!

<strong>&gt;&gt; Guarda nella gallery in alto le uova di cioccolato più belle!</strong>

Ma perché proprio l''uovo? Semplice: l’<strong>uovo di Pasqua</strong> nasce come simbolo della vita che si rinnova e coincide con i riti di primavera per festeggiare la fecondità. Già 300 anni fa prima del Cristianesimo, i Persiani consideravano l''uovo della gallina un segno di buon auspicio simbolo della natura in rinnovamento. Da Luigi XIV ai cioccolatai torinesi, la storia dell’Uovo di Pasqua è sorprendente e ve l''abbiamo raccontata <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/uovo-di-pasqua-storia/" target="_blank">qui</a>.

Prima di sfogliare la gallery di proposte golose (spesso anche a sfondo benefico), divertitevi a leggere queste <strong>5 curiosità sulle Uova di Pasqua che (forse) non sapevate</strong>:
<h2>L’Uovo di Pasqua più grande del mondo</h2>
Il primato registrato dal sito ufficiale <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-chocolate-easter-egg" target="_blank">Guinness World Record</a> risale al 2011 ed è detenuto dall’azienda cremonese Tosca. Realizzato all’interno del centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova in provincia di Bergamo, l’uovo da record era alto <strong>10 metri e 39 centimetri</strong> con una circonferenza massima di oltre <strong>19 metri e il peso di 7.200 chili</strong>. Per realizzarlo, ci sono volute oltre sette tonnellate di cioccolato fondente!
<h2>Uova di Pasqua nei videogiochi</h2>
Si chiama "<em>easter egg</em>" il messaggio nascosto o lo scherzo in un videogioco inserito in segreto dal creatore: questa espressione è stata coniata alla <strong>Atari</strong> dopo che un programmatore aveva inserito il suo nome all''interno di una stanza nascosta nel game <em><strong>Adventure</strong></em> del 1979.
<h2>L''Uovo di Pasqua più costoso del mondo</h2>
Senza neppure avere gioielli come decorazioni, l''Uovo di cioccolato più caro della storia è stato venduto per la "modica" cifra di settemila sterline nel marzo 2012 a Londra. Chiamato <strong><em>The Golden Speckled Egg</em>,</strong> è stato realizzato da <strong>William Curley</strong>, maître chocolatier tra i più illustri al mondo, ha stabilito il primato con la vendita avvenuta nel corso di un''asta benefica da <strong>Cyrus Vandrevala</strong>, investitore nel campo della tecnologia. Per renderlo costoso sono state le materie prime utilizzate: foglie d''oro commestibili, cioccolato Amadei fatto con il cacao proveniente dalla regione di Chuao, in Venezale, caramello di Muscovado, cioccolata giapponese al wasabi, olio d’oliva e bacche di ginepro.
<h2>La più grande caccia alle uova di Pasqua</h2>
Come di consuetudine, nei paesi anglosassoni si organizza la caccia alle uova di cioccolato sistemate nei giardini di casa dal tenero Coniglietto pasquale. La più grande è stata organizzata nel 2007 con 501 mila uova cercate da <strong>9.753 bambini</strong> accompagnati dai loro genitori nel Cypress Gardens Adventure Park di Winter Haven in Florida, Stati Uniti.
<h2>Uova di Pasqua alla Casa Bianca</h2>
The <em><strong>White House Easter Egg Roll</strong></em> è l''unico momento in cui i turisti hanno il permesso di varcare i cancelli della residenza del Presidente degli Stati Uniti per partecipare alla caccia alle uova presidenziale.  La tradizione è iniziata con il Presidente Rutherford B. Hayes nel 1878. Vi partecipano circa 4mila bambini ogni anno.

Se dopo aver letto queste curiosità avete il desiderio di realizzare voi stessi l''Uovo di Pasqua dei sogni, ecco il nostro tutorial per <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/uovo-di-pasqua-di-cioccolato-fondente/" target="_blank">Preparare a casa un uovo di Pasqua di cioccolato fondente</a>.','Le uova di Pasqua più belle!','Pasqua, tempo di uova e sorprese. La tradizione al cioccolato che piace non solo ai bambini nasconde 5 curiosità che (forse) non conoscevate. Da leggere mentre si sfoglia la nostra gallery di proposte golose - anche benefiche!','inherit','closed','open','','39481-revision-v1','','','2016-03-17 15:44:20','2016-03-17 14:44:20','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/39481-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-03-17 16:06:19','2016-03-17 15:06:19','“Le hai mai fatte le scampagnate, tu?”. Con questa domanda Ciro Salatiello, noto come lo chef del Napoli calcio, comincia a raccontare la sua Pasquetta: “Per tradizione si va al bosco di Capodimonte o sulla collina di Posillipo, se si rimane praticamente in città, oppure ci si sposta nell’entroterra, per esempio nell’avellinese dove non mancano boschi e zone verdi in cui fare una degna scampagnata. Oppure i più ricchi se ne vanno nelle case al mare e se la giornata è particolarmente bella si prende un traghetto verso Capri o Ischia”.

<em><strong>Nel cestino da picnic del napoletano, cosa non può mancare?</strong></em>

Per prima cosa mi vengono in mente i <strong>carciofi “imbuttunati”</strong>, cioè ripieni. Difficilmente si fanno in casa, ma nel periodo di Pasqua compaiono le bancarelle per strada, che hanno sempre la fila davanti. Per prepararli si usano i carciofi detti mammarelle, tipo le mammole del carciofo romano, che vengono puliti e farciti foglia per foglia. I più buoni sono quelli cotti con il forno a legna, per questo è meglio comprarli. E poi ci sono i capisaldi della Pasqua partenopea: il<strong> casatiello</strong> (o in alternativa il tortano) e la <strong>pastiera</strong>. Si preparano al più tardi il sabato santo, perché devono essere in tavola il giorno di Pasqua e avanzare anche per Pasquetta.

<em><strong>Differenza fra tortano e casatiello? </strong></em>

Nel primo le uova sono nell’impasto, nel secondo sopra, incastrate sotto una specie di croce di pasta. La leggenda vuole che il casatiello lo abbia inventato un fornaio, che voleva riprodurre in un pane la corona di spine di Cristo.

<em><strong>Nelle case napoletane quale dei due è più diffuso?</strong></em>

Ammesso che siano fatti in casa, per me il casatiello lo fa chi è più bravo: ci vuole una certa manualità per incastrare le uova sopra e sicuramente il risultato è più scenico. Comunque sono entrambi lievitati e si può usare sia il criscito che il lievito di birra. Ma io dico sempre che bisogna avere pazienza, piuttosto che esagerare con il lievito, che poi lo si sente sia nel sapore che in digestione.

<em><strong>Il segreto dello chef?</strong></em>

Nessun segreto, sono <strong>ricette svuotafrigo</strong>, come ripieno si mettono gli avanzi di formaggi e salumi che stanno in casa. Per questo non c’è mai un casatiello o un tortano uguale all’altro. Però una dritta da darvi ce l’ho: il casatiello è anche ottimo fatto a bruschetta. Tagliatelo a fette, bruscatele e metteteci sopra un po’ di pomodoro condito con olio, sale e origano... E vedete che vi mangiate!

<em><strong>Dulcis in fundo: la pastiera originale come si fa?</strong></em>

Sulla pastiera ho fatto un grande lavoro di studio e sono andato a cucinarla anche presso il convento di Santa Patrizia a San Gregorio Armeno, dove si pensa sia stata inventato questo dolce. Io stesso ho potuto consultare le ricette originali in archivio, che erano sia nella versione col grano che quella col riso. Inoltre si fa anche con gli avanzi di pasta, tagliolini soprattutto. L’uso dell’uno o dell’altro nella tradizione dipendeva esclusivamente dalla disponibilità o meno del grano. Anticamente inoltre si metteva anche la pasta di mandorle, ma questo tocco in più nel tempo si è perso.

Il servizio fotografico è a cura di Luciano Furia','Pasqua con le monache: tortano, casatiello e pastiera','Cosa non può mancare nel cestino da picnic della scampagnata partenopea: carciofi imbuttunati, tortano o casatiello e naturalmente la pastiera','inherit','closed','open','','44158-autosave-v1','','','2016-03-17 16:06:19','2016-03-17 15:06:19','',44158,'http://old.lacucinaitaliana.it/44158-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<em><strong>Nel cestino da picnic del napoletano, cosa non può mancare?</strong></em>

Per prima cosa mi vengono in mente i <strong>carciofi “imbuttunati”</strong>, cioè ripieni. Difficilmente si fanno in casa, ma nel periodo di Pasqua compaiono le bancarelle per strada, che hanno sempre la fila davanti. Per prepararli si usano i carciofi detti mammarelle, tipo le mammole del carciofo romano, che vengono puliti e farciti foglia per foglia. I più buoni sono quelli cotti con il forno a legna, per questo è meglio comprarli. E poi ci sono i capisaldi della Pasqua partenopea: il<strong> casatiello</strong> (o in alternativa il tortano) e la <strong>pastiera</strong>. Si preparano al più tardi il sabato santo, perché devono essere in tavola il giorno di Pasqua e avanzare anche per Pasquetta.

<em><strong>Differenza fra tortano e casatiello? </strong></em>

Nel primo le uova sono nell’impasto, nel secondo sopra, incastrate sotto una specie di croce di pasta. La leggenda vuole che il casatiello lo abbia inventato un fornaio, che voleva riprodurre in un pane la corona di spine di Cristo.

<em><strong>Nelle case napoletane quale dei due è più diffuso?</strong></em>

Ammesso che siano fatti in casa, per me il casatiello lo fa chi è più bravo: ci vuole una certa manualità per incastrare le uova sopra e sicuramente il risultato è più scenico. Comunque sono entrambi lievitati e si può usare sia il criscito che il lievito di birra. Ma io dico sempre che bisogna avere pazienza, piuttosto che esagerare con il lievito, che poi lo si sente sia nel sapore che in digestione.

<em><strong>Il segreto dello chef?</strong></em>

Nessun segreto, sono <strong>ricette svuotafrigo</strong>, come ripieno si mettono gli avanzi di formaggi e salumi che stanno in casa. Per questo non c’è mai un casatiello o un tortano uguale all’altro. Però una dritta da darvi ce l’ho: il casatiello è anche ottimo fatto a bruschetta. Tagliatelo a fette, bruscatele e metteteci sopra un po’ di pomodoro condito con olio, sale e origano... E vedete che vi mangiate!

<em><strong>Dulcis in fundo: la pastiera originale come si fa?</strong></em>

Sulla pastiera ho fatto un grande lavoro di studio e sono andato a cucinarla anche presso il convento di Santa Patrizia a San Gregorio Armeno, dove si pensa sia stata inventato questo dolce. Io stesso ho potuto consultare le ricette originali in archivio, che erano sia nella versione col grano che quella col riso. Inoltre si fa anche con gli avanzi di pasta, tagliolini soprattutto. L’uso dell’uno o dell’altro nella tradizione dipendeva esclusivamente dalla disponibilità o meno del grano. Anticamente inoltre si metteva anche la pasta di mandorle, ma questo tocco in più nel tempo si è perso.

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<em><strong>Nel cestino da picnic del napoletano, cosa non può mancare?</strong></em>

Per prima cosa mi vengono in mente i <strong>carciofi “imbuttunati”</strong>, cioè ripieni. Difficilmente si fanno in casa, ma nel periodo di Pasqua compaiono le bancarelle per strada, che hanno sempre la fila davanti. Per prepararli si usano i carciofi detti mammarelle, tipo le mammole del carciofo romano, che vengono puliti e farciti foglia per foglia. I più buoni sono quelli cotti con il forno a legna, per questo è meglio comprarli. E poi ci sono i capisaldi della Pasqua partenopea: il<strong> casatiello</strong> (o in alternativa il tortano) e la <strong>pastiera</strong>. Si preparano al più tardi il sabato santo, perché devono essere in tavola il giorno di Pasqua e avanzare anche per Pasquetta.

<em><strong>Differenza fra tortano e casatiello? </strong></em>

Nel primo le uova sono nell’impasto, nel secondo sopra, incastrate sotto una specie di croce di pasta. La leggenda vuole che il casatiello lo abbia inventato un fornaio, che voleva riprodurre in un pane la corona di spine di Cristo.

<em><strong>Nelle case napoletane quale dei due è più diffuso?</strong></em>

Ammesso che siano fatti in casa, per me il casatiello lo fa chi è più bravo: ci vuole una certa manualità per incastrare le uova sopra e sicuramente il risultato è più scenico. Comunque sono entrambi lievitati e si può usare sia il criscito che il lievito di birra. Ma io dico sempre che bisogna avere pazienza, piuttosto che esagerare con il lievito, che poi lo si sente sia nel sapore che in digestione.

<em><strong>Il segreto dello chef?</strong></em>

Nessun segreto, sono <strong>ricette svuotafrigo</strong>, come ripieno si mettono gli avanzi di formaggi e salumi che stanno in casa. Per questo non c’è mai un casatiello o un tortano uguale all’altro. Però una dritta da darvi ce l’ho: il casatiello è anche ottimo fatto a bruschetta. Tagliatelo a fette, bruscatele e metteteci sopra un po’ di pomodoro condito con olio, sale e origano... E vedete che vi mangiate!

<em><strong>Dulcis in fundo: la pastiera originale come si fa?</strong></em>

Sulla pastiera ho fatto un grande lavoro di studio e sono andato a cucinarla anche presso il convento di Santa Patrizia a San Gregorio Armeno, dove si pensa sia stata inventato questo dolce. Io stesso ho potuto consultare le ricette originali in archivio, che erano sia nella versione col grano che quella col riso. Inoltre si fa anche con gli avanzi di pasta, tagliolini soprattutto. L’uso dell’uno o dell’altro nella tradizione dipendeva esclusivamente dalla disponibilità o meno del grano. Anticamente inoltre si metteva anche la pasta di mandorle, ma questo tocco in più nel tempo si è perso.

Il servizio fotografico è a cura di Luciano Furia','Pasqua con le monache: tortano, casatiello e pastiera','A Pasquetta vai di classici: carciofi inbuttonati ma soprattutto casatiello, tortano o pastiera. Ciro Salatiello,chef del Napoli calcio, li cucina con le monache e ci dà la ricetta','inherit','closed','open','','44158-revision-v1','','','2016-03-17 16:07:31','2016-03-17 15:07:31','',44158,'http://old.lacucinaitaliana.it/44158-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:36:10','2016-03-18 04:36:10','Un grande chef e un grande ingrediente: <strong>l’agnello, immancabile sulla tavola di Pasqua</strong>, pur tra mille polemiche, trova nuova vita se cucinato con le cotture adatte. Senza mai dimenticare la tradizione. Del resto come si potrebbe? Il Ristorante Reale di Romito respira l’aria di Castel di Sangro, di quell’Abruzzo che nell’agnello trova una delle sue tipicità gastronomiche più apprezzate. <em><strong>L’agnello è un elemento rappresentativo della sua cucina e del suo territorio…</strong></em> «Sicuramente è un ingrediente importante per me, che mi appartiene. È una carne molto usata in Abruzzo, soprattutto in montagna, dove si praticava la pastorizia. <strong>Piatto tipico era il torcinello</strong>: i pastori vendevano l’agnello e cucinavano per se stessi le<strong> interiora</strong>. Il piatto classico era costituito da interiora – cuore e fegato – avvolte in budellino da latte e cotte sulla brace». <em><strong>E lei adesso ripropone questo piatto in chiave moderna…</strong></em> «Sì, anche se non ho modificato la ricetta, ma solo la cottura: è questa che, se troppo lunga, dà un gusto troppo forte. Unica modifica agli ingredienti, ho sostituito il budello con la rete. Si tratta comunque di una<strong> ricetta maschia</strong>, dal sapore robusto, ma lavorando con il vapore e calibrando tempi e temperature si ottiene un piatto tenero, privo di quel gusto ferroso che le interiora acquistano se cotte in modo sbagliato». <em><strong>Le interiora non sono un ingrediente facile…</strong></em> «No, tutt’altro. Ormai sono più usate nell’alta ristorazione che nella cucina casalinga, proprio per questa difficoltà. Personalmente però preferisco lavorare un’animella che un filetto: devi metterti in gioco, trovare la perfezione di cotture e abbinamenti. Ma i risultati possono essere magnifici». <em><strong>In questo momento lei ha in menu un altro piatto a base di agnello. Una preparazione più classica?</strong></em> «È un carré. Tecnicissimo, frutto di un lavoro incredibile. Si parte dalla considerazione che la cottura più usata nella tradizione per l’agnello è quella alla brace. Chi non mangia l’agnello dice che non lo ama perché ha un sapore troppo forte: questa caratteristica è frutto proprio della cottura. Questo carré viene cotto nel latte di pecora e poi affumicato con fumo ottenuto bruciando erbe spontanee: <strong>timo, maggiorana, dragoncello, bacche di ginepro,</strong> che donano un fumo profumato e dolcissimo. Il risultato è un piatto modernissimo, che però nel tocco affumicato rispecchia la tradizione delle braci». <em><strong>Perché latte di pecora?</strong></em> «Mi consente di donare più profumo alla carne. Inoltre rispetto a quello quello vaccino ha una maggiore complessità di profumi e aromi, e in cottura regala un gusto più delicato, salvaguardando l’umidità racchiusa nella carne». <em><strong>E chi vuole cucinare a casa un agnello che non sappia “di selvatico”?</strong></em> «Può scegliere la <strong>casseruola</strong>. Una cottura classica, che parte da uno spezzatino di coscia o di spalla. Si mette a marinare la sera prima con vino, rosmarino, alloro, timo, aglio e scorza di limone. La carne perde l’aroma pungente, lo cede al vino, che quindi va eliminato. Si fa tostare la carne con olio e odori freschi, li stessi scelti per la marinata. Si uniscono vino e acqua, si chiude con un coperchio e si lascia cuocere per <strong>un’ora e mezza o due</strong>. Alla fine si filtra l’intingolo al setaccio, schiacciando gli odori per ottenere una salsa che poi si fa ridurre. Con questa salsa si glassa la carne e la si serve accompagnata da patate cotte al vapore, schiacciate e profumate con scorza di limone. <strong>Si può preparare anche il giorno prima</strong>: lasciato nel suo intingolo per 24 ore, l’agnello è ancora più saporito».','Imparare a cucinare l''agnello, con Niko Romito','Lo chef tristellato snocciola consigli per cucinare l''agnello e le sue interiora, una ricetta "maschia". E a casa, meglio la casseruola e preparare il giorno prima.','inherit','closed','open','','44178-autosave-v1','','','2016-03-18 05:36:10','2016-03-18 04:36:10','',44178,'http://old.lacucinaitaliana.it/44178-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-17 16:12:12','2016-03-17 15:12:12','','Non solo colombe: i dolci pasquali da non perdere','','inherit','closed','open','','43329-revision-v1','','','2016-03-17 16:12:12','2016-03-17 15:12:12','',43329,'http://old.lacucinaitaliana.it/43329-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1917,'2017-04-10 19:09:56','2017-04-10 17:09:56','Natale, si sa, si passa in famiglia, ma per la <strong>Pasqua</strong> vale da sempre il "liberi tutti", che per me ha un solo significato: stare con gli amici. La tradizione è diventata tale più di vent''anni fa, da quando vivevo a Napoli, giovane e spensierata studentessa, e le giornate di Pasqua e Pasquetta erano l''occasione per farmi raggiungere dagli amici milanesi che approfittavano di qualche giorno di vacanza per farsi un giro in quella che per me rimane una tra le città più belle ed eleganti che ci siano.

Riabbracciare persone care che per due anni non hanno fatto parte della mia quotidianità significava anche coccolarle con manicaretti e piatti della <strong>tradizione campana</strong>, che da allora è diventata la mia cucina preferita, quella per cui tutti i miei ricettori gusto olfattivi ancora oggi entrano in uno stato di eccitazione febbrile e incontrollabile al solo pensiero.

Nei giorni precedenti il loro arrivo, con i nuovi amici partenopei, era tutto un decidere cosa avremmo preparato per accogliere degnamente gli ospiti. Il<strong> menu di Pasqua</strong> è sempre stato solo e soltanto di mare: <strong>zuppa di pesce</strong>, <strong>spaghetti alle vongole</strong>, <strong>spigola all''acqua pazza</strong>, <strong>polpetielli alla luciana</strong>, <strong>baccalà in pastet</strong>ta, tutti piatti accompagnati da verdure in scapece o fritte. Per fare la spesa ci si avventurava nei mercati tradizionali, uno su tutti quello della Duchesca, dietro la Stazione Centrale, dove per poche lire si portavano a casa verdure sode e profumate cui Caravaggio deve aver tratto ispirazione per dipingere le sue nature morte, e dove per la prima volta ho visto vongole veraci spruzzare fili d''acqua tutt''intorno da un vassoio precario. Se ripenso a quei giorni ho ancora davanti agli occhi la luce e l''azzurro del cielo terso e infinito di quella città.

Di tutto il menu, però, il pezzo forte, quello che tutti attendevano con tacita riverenza era il dolce: <strong>la pastiera,</strong> quell''insieme di pasta frolla, ricotta, grano saraceno e acqua di fiori d''arancio di cui ogni famiglia napoletana custodisce la sua personale ricetta, di cui tutti discutono, rammaricandosi se la versione attuale sia venuta più o meno bene rispetto a quella dell''anno passato, che tutti si scambiano, per poter giudicare reciprocamente, e che tutti assaggiano, per giorni e giorni, perché la pastiera più riposa più è buona.

Da che ho imparato a farla, non c''è Pasqua senza pastiera. Vi lascio la mia ricetta, tramandatami da un''elegante e colta signora che subito dopo avermene servito una fetta mi disse: <b>Dicette Pullecenella "Mangiammo e bevimmo ca chi sape se all''auto munno ''nce vedimme" </b>(traduzione per i meno avvezzi: disse Pulcinella, mangiamo e beviamo che chi sa se nell''altro mondo ci vediamo).

Per la pasta: 400 g di farina, 200 g di strutto o burro, 200 g di zucchero, 4 tuorli d''uovo.

Per il grano saraceno (nel caso non usiate quello in scatola): 200 g di grano bagnato, 3 dl e mezzo di latte, la buccia di mezza arancia fresca, una noce di strutto, un pizzico di zucchero, una bustina di vaniglina.

Per il ripieno: 240 g di ricotta, 170 g di zucchero, 3 tuorli, 3 albumi, una fialetta di essenza di fiori d''arancio, un pizzico di cannella, 20 g di cedro candito, 20 g di scorzette d''arancia candite.

Procedimento: il giorno prima del confezionamento della pastiera fate cuocere nel latte il grano con la buccia d''arancia, lo strutto, lo zucchero, la vaniglina, a fuoco basso, e per almeno 4 ore. Il grano deve essere sfatto. Il giorno dopo preparate una pasta frolla e lasciatela riposare in frigo. A parte setacciate la ricotta, aggiungete 170 g di zucchero, e con un mestolo lavoratela per 8 minuti. Incorporate poi i tuorli, uno a uno, il grano, l''acqua di fiori d''arancio (la quantità dipende dal vostro gusto), la cannella, i canditi tagliati a dadini e gli albumi montati a neve. Stendete i 2/3 della pasta frolla in una teglia di 24 cm di diametro e versatevi il composto. Con la frolla rimanente fate delle striscioline che disporrete a griglia sulla ricotta. Cuocete in forno a 170° per un''ora, una volta cotta lasciatela raffreddare e se riuscite, servitela qualche giorno dopo.
<h2>Il menu di Pasqua di mare</h2>
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[ricetta recipe_id="18079"]','La mia Pasqua al profumo di fiori d''arancio','Tutti hanno un luogo d''elezione: il mio è Napoli, la città che vedi e poi muori. Lì ho assaggiato per la prima volta e imparato a fare la pastiera, il dolce che da allora accompagna la mia Pasqua.','publish','closed','closed','','menu-di-pasqua','','','2017-04-11 05:54:53','2017-04-11 03:54:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=44343',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-03-17 16:19:31','2016-03-17 15:19:31','Un grande chef e un grande ingrediente: <strong>l’agnello, immancabile sulla tavola di Pasqua</strong>, pur tra mille polemiche, trova nuova vita se cucinato con le cotture adatte. Senza mai dimenticare la tradizione. Del resto come si potrebbe? Il Ristorante Reale di Romito respira l’aria di Castel di Sangro, di quell’Abruzzo che nell’agnello trova una delle sue tipicità gastronomiche più apprezzate.

<em><strong>L’agnello è un elemento rappresentativo della sua cucina e del suo territorio…</strong></em>
«Sicuramente è un ingrediente importante per me, che mi appartiene. È una carne molto usata in Abruzzo, soprattutto in montagna, dove si praticava la pastorizia. <strong>Piatto tipico era il torcinello</strong>: i pastori vendevano l’agnello e cucinavano per se stessi le<strong> interiora</strong>. Il piatto classico era costituito da interiora – cuore e fegato – avvolte in budellino da latte e cotte sulla brace».

<em><strong>E lei adesso ripropone questo piatto in chiave moderna…</strong></em>
«Sì, anche se non ho modificato la ricetta, ma solo la cottura: è questa che, se troppo lunga, dà un gusto troppo forte. Unica modifica agli ingredienti, ho sostituito il budello con la rete. Si tratta comunque di una<strong> ricetta maschia</strong>, dal sapore robusto, ma lavorando con il vapore e calibrando tempi e temperature si ottiene un piatto tenero, privo di quel gusto ferroso che le interiora acquistano se cotte in modo sbagliato».

<em><strong>Le interiora non sono un ingrediente facile…</strong></em>
«No, tutt’altro. Ormai sono più usate nell’alta ristorazione che nella cucina casalinga, proprio per questa difficoltà. Personalmente però preferisco lavorare un’animella che un filetto: devi metterti in gioco, trovare la perfezione di cotture e abbinamenti. Ma i risultati possono essere magnifici».

<em><strong>In questo momento lei ha in menu un altro piatto a base di agnello. Una preparazione più classica?</strong></em>
«È un carré. Tecnicissimo, frutto di un lavoro incredibile. Si parte dalla considerazione che la cottura più usata nella tradizione per l’agnello è quella alla brace. Chi non mangia l’agnello dice che non lo ama perché ha un sapore troppo forte: questa caratteristica è frutto proprio della cottura. Questo carré viene cotto nel latte di pecora e poi affumicato con fumo ottenuto bruciando erbe spontanee: <strong>timo, maggiorana, dragoncello, bacche di ginepro,</strong> che donano un fumo profumato e dolcissimo. Il risultato è un piatto modernissimo, che però nel tocco affumicato rispecchia la tradizione delle braci».

<em><strong>Perché latte di pecora?</strong></em>
«Mi consente di donare più profumo alla carne. Inoltre rispetto a quello quello vaccino ha una maggiore complessità di profumi e aromi, e in cottura regala un gusto più delicato, salvaguardando l’umidità racchiusa nella carne».

<em><strong>E chi vuole cucinare a casa un agnello che non sappia “di selvatico”?</strong></em>
«Può scegliere la <strong>casseruola</strong>. Una cottura classica, che parte da uno spezzatino di coscia o di spalla. Si mette a marinare la sera prima con vino, rosmarino, alloro, timo, aglio e scorza di limone. La carne perde l’aroma pungente, lo cede al vino, che quindi va eliminato. Si fa tostare la carne con olio e odori freschi, li stessi scelti per la marinata. Si uniscono vino e acqua, si chiude con un coperchio e si lascia cuocere per <strong>un’ora e mezza o due</strong>. Alla fine si filtra l’intingolo al setaccio, schiacciando gli odori per ottenere una salsa che poi si fa ridurre. Con questa salsa si glassa la carne e la si serve accompagnata da patate cotte al vapore, schiacciate e profumate con scorza di limone. <strong>Si può preparare anche il giorno prima</strong>: lasciato nel suo intingolo per 24 ore, l’agnello è ancora più saporito».','Imparare a cucinare l''agnello, con Niko Romito','Lo chef trivellato snocciola consigli per cucinare l''agnello e le sue interiora, una ricetta "maschia". E a casa, meglio la casseruola e preparare il giorno prima.','inherit','closed','open','','44178-revision-v1','','','2016-03-17 16:19:31','2016-03-17 15:19:31','',44178,'http://old.lacucinaitaliana.it/44178-revision-v1/',0,'revision','',0),
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[ricetta recipe_id="42109"]','Non solo colombe: i dolci pasquali da non perdere','','inherit','closed','open','','43329-revision-v1','','','2016-03-17 16:22:17','2016-03-17 15:22:17','',43329,'http://old.lacucinaitaliana.it/43329-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-03-17 16:35:40','2016-03-17 15:35:40','La pesca nello Stato dell’<strong>Alaska</strong> è una cosa seria, tanto che la sua regolamentazione e la sostenibilità ambientale sono sanciti fin nella Costituzione, dell’anno 1959 che prevede che “I pesci e tutta la fauna ittica dovranno essere utilizzati, sviluppati e conservati secondo i principi dell’eco-sostenibilità…”. Questa è la prima risorsa del Paese, con 76.000 km. di costa, più di tutti gli altri 49 stati degli Stati Uniti messi insieme: più della metà di tutto il pesce pescato in acque Americane proviene dal suo Mare di Bering e dal Golfo dell’Alaska.

Le acque fredde e pulite al largo dell’Alaska forniscono il sostentamento ad enormi quantità di pesce bianco, tra cui molte specie particolarmente richieste nei mercati del pesce di tutto il mondo, come il <strong>Carbonaro, o Pesce burro (Anoplopoma fimbria) – definito Black Cod</strong> in inglese ma con nulla a che vedere con la famiglia dei merluzzi.
Il carbonaro dell’Alaska vive in acque profonde, normalmente sotto i 200 m e si ciba di pesci di fondale e invertebrati, seppie e meduse. È un pesce sostenibile, perché viene pescato prevalentemente con nasse (grandi gabbie munite di esca posizionate sul fondo del mare).
Ha una polpa chiara, alto contenuto di grassi (quelli buoni), una texture delicata, la carne si “sfoglia” perfettamente ed è considerato il <strong>miglior “pesce bianco” al mondo</strong>. Amatissimo dai Giapponesi, è arrivato alla ribalta sulle tavole internazionali con un solo abbinamento e grazie ad un solo chef: Black Cod e miso, dello chef del ristorante Nobu, <strong>Nobu Matsuhisa</strong>.
<h2>Da New York al resto del mondo</h2>
Tutto cominciò nel 1994 quando il primo Nobu venne inaugurato a Tribeca, New York, e questo pesce glassato al miso divenne subito il piatto più ordinato, un vero signature-dish che si prestò a caratterizzare tutte le future aperture di quella che è oramai una catena di ristoranti di lusso.
Nobu è l’uomo che (insieme ad altri soci, fra cui l''attore premio Oscar Robert De Niro) ha letteralmente inventato uno <strong>stile giapponese moderno di cucina</strong>. La sua è infatti una formazione classica da sushi man, maturata a Tokyo, ma profondamente influenzata dalle esperienze in Perù e Argentina, con cui ha segnato una nuova tendenza nella cucina giapponese. Fra i piatti-icona, oltre a <strong>Black Cod Miso</strong>, servito in tutti i ristoranti dall’estremo Oriente all’Europa, inclusa Milano, anche il Yellowtail Sashimi con Jalapeño (tonno pinna gialla con peperoncini piccanti, il Tiradito Nobu Style (un sahimi peruviano), il Lobster with Wasabi Pepper Sauce (aragosta con wasabi piccante).
<h2>Black Cod Miso, la ricetta</h2>
Il pesce viene <strong>marinato per tre giorni in un mix di mirin, sake, miso e zucchero</strong>, poi piastrato e servito su foglia di banano con gocce di miso e zenzero. Semplicemente delizioso, la versione di Nobu è la riproposizione moderna di un’antica ricetta giapponese chiamata kasuzuke, in cui i pesci e le verdure vengono marinati nei lieviti avanzati dalla produzione del sake prima di essere cotti alla griglia. Il risultato è un pesce cotto alla perfezione, saporito, morbido e croccante, veloce da preparare, e perfetto per incontrare (era il 1994!) il gusto anche di chi non apprezzava il sushi.
All’epoca il Black cod era persino economico negli States, ma quando si diffuse come moda in tutto il mondo, fuori e dentro i ristoranti giapponesi, il prezzo era oramai lievitato, consacrandolo definitivamente ad ingrediente dell’alta ristorazione.

Il piatto si può provare in tutti i Nobu del mondo, e in tanti altri ristoranti si trovano ricette “liberamente ispirate” all’originale. Se trovate qualcosa di simile, o questo pesce nei menù, ora sapete il motivo.','Perché il Black Cod ha conquistato il mondo','Come un pesce bianco è passato dai mari dell’Alaska alla cucina di Nobu, e così al resto dell''alta ristorazione mondiale','publish','closed','closed','','black-cod-pesce-alaska','','','2016-03-23 05:04:50','2016-03-23 04:04:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=44346',0,'cp-storia','',0),
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Le acque fredde e pulite al largo dell’Alaska forniscono il sostentamento ad enormi quantità di pesce bianco, tra cui molte specie particolarmente richieste nei mercati del pesce di tutto il mondo, come il <strong>Carbonaro, o Pesce burro (Anoplopoma fimbria) – definito Black Cod</strong> in inglese ma con nulla a che vedere con la famiglia dei merluzzi.
Il carbonaro dell’Alaska vive in acque profonde, normalmente sotto i 200 m e si ciba di pesci di fondale e invertebrati, seppie e meduse. È un pesce sostenibile, perché viene pescato prevalentemente con nasse (grandi gabbie munite di esca posizionate sul fondo del mare).
Ha una polpa chiara, alto contenuto di grassi (quelli buoni), una texture delicata, la carne si “sfoglia” perfettamente ed è considerato il <strong>miglior “pesce bianco” al mondo</strong>. Amatissimo dai Giapponesi, è arrivato alla ribalta sulle tavole internazionali con un solo abbinamento e grazie ad un solo chef: Black Cod e miso, dello chef del ristorante Nobu, <strong>Nobu Matsuhisa</strong>.
<h2>
Da New York al resto del mondo</h2>
Tutto cominciò nel 1994 quando il primo Nobu venne inaugurato a Tribeca, New York, e questo pesce glassato al miso divenne subito il piatto più ordinato, un vero signature-dish che si prestò a caratterizzare tutte le future aperture di quella che è oramai una catena di ristoranti di lusso.
Nobu è l’uomo che (insieme ad altri soci, fra cui l''attore premio Oscar Robert De Niro) ha letteralmente inventato uno <strong>stile giapponese moderno di cucina</strong>. La sua è infatti una formazione classica da sushi man, maturata a Tokyo, ma profondamente influenzata dalle esperienze in Perù e Argentina, con cui ha segnato una nuova tendenza nella cucina giapponese. Fra i piatti-icona, oltre a <strong>Black Cod Miso</strong>, servito in tutti i ristoranti dall’estremo Oriente all’Europa, inclusa Milano, anche il Yellowtail Sashimi con Jalapeño (tonno pinna gialla con peperoncini piccanti, il Tiradito Nobu Style (un sahimi peruviano), il Lobster with Wasabi Pepper Sauce (aragosta con asabi piccante).
<h2>
Black Cod Miso, la ricetta</h2>
Il pesce viene <strong>marinato per tre giorni in un mix di mirin, sake, miso e zucchero</strong>, poi piastrato e servito su foglia di banano con gocce di miso e zenzero. Semplicemente delizioso, la versione di Nobu è la riproposizione moderna di un’antica ricetta giapponese chiamata kasuzuke, in cui i pesci e le verdure vengono marinati nei lieviti avanzati dalla produzione del sake prima di essere cotti alla griglia. Il risultato è un pesce cotto alla perfezione, saporito, morbido e croccante, veloce da preparare, e perfetto per incontrare (era il 1994!) il gusto anche di chi non apprezzava il sushi.
All’epoca il Black cod era persino economico negli States, ma ora che si diffuse come moda in tutto il mondo, fuori e dentro i ristoranti giapponesi, oramai il prezzo era lievitato, consacrando definitivamente questo piatto all’alta ristorazione.

Il piatto si può provare in tutti i Nobu del mondo, e in tanti altri ristoranti si trovano ricette “liberamente ispirate” all’originale. Se trovate qualcosa di simile, o questo pesce nei menù, ora sapete il motivo.','Perché il Black Cod ha conquistato il mondo','','inherit','closed','open','','44346-revision-v1','','','2016-03-17 16:35:40','2016-03-17 15:35:40','',44346,'http://old.lacucinaitaliana.it/44346-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-03-17 16:36:15','2016-03-17 15:36:15','La pesca nello Stato dell’<strong>Alaska</strong> è una cosa seria, tanto che la sua regolamentazione e la sostenibilità ambientale sono sanciti fin nella Costituzione, dell’anno 1959 che prevede che “I pesci e tutta la fauna ittica dovranno essere utilizzati, sviluppati e conservati secondo i principi dell’eco-sostenibilità…”. Questa è la prima risorsa del Paese, con 76.000 km. di costa, più di tutti gli altri 49 stati degli Stati Uniti messi insieme: più della metà di tutto il pesce pescato in acque Americane proviene dal suo Mare di Bering e dal Golfo dell’Alaska.

Le acque fredde e pulite al largo dell’Alaska forniscono il sostentamento ad enormi quantità di pesce bianco, tra cui molte specie particolarmente richieste nei mercati del pesce di tutto il mondo, come il <strong>Carbonaro, o Pesce burro (Anoplopoma fimbria) – definito Black Cod</strong> in inglese ma con nulla a che vedere con la famiglia dei merluzzi.
Il carbonaro dell’Alaska vive in acque profonde, normalmente sotto i 200 m e si ciba di pesci di fondale e invertebrati, seppie e meduse. È un pesce sostenibile, perché viene pescato prevalentemente con nasse (grandi gabbie munite di esca posizionate sul fondo del mare).
Ha una polpa chiara, alto contenuto di grassi (quelli buoni), una texture delicata, la carne si “sfoglia” perfettamente ed è considerato il <strong>miglior “pesce bianco” al mondo</strong>. Amatissimo dai Giapponesi, è arrivato alla ribalta sulle tavole internazionali con un solo abbinamento e grazie ad un solo chef: Black Cod e miso, dello chef del ristorante Nobu, <strong>Nobu Matsuhisa</strong>.
<h2>Da New York al resto del mondo</h2>
Tutto cominciò nel 1994 quando il primo Nobu venne inaugurato a Tribeca, New York, e questo pesce glassato al miso divenne subito il piatto più ordinato, un vero signature-dish che si prestò a caratterizzare tutte le future aperture di quella che è oramai una catena di ristoranti di lusso.
Nobu è l’uomo che (insieme ad altri soci, fra cui l''attore premio Oscar Robert De Niro) ha letteralmente inventato uno <strong>stile giapponese moderno di cucina</strong>. La sua è infatti una formazione classica da sushi man, maturata a Tokyo, ma profondamente influenzata dalle esperienze in Perù e Argentina, con cui ha segnato una nuova tendenza nella cucina giapponese. Fra i piatti-icona, oltre a <strong>Black Cod Miso</strong>, servito in tutti i ristoranti dall’estremo Oriente all’Europa, inclusa Milano, anche il Yellowtail Sashimi con Jalapeño (tonno pinna gialla con peperoncini piccanti, il Tiradito Nobu Style (un sahimi peruviano), il Lobster with Wasabi Pepper Sauce (aragosta con asabi piccante).
<h2>Black Cod Miso, la ricetta</h2>
Il pesce viene <strong>marinato per tre giorni in un mix di mirin, sake, miso e zucchero</strong>, poi piastrato e servito su foglia di banano con gocce di miso e zenzero. Semplicemente delizioso, la versione di Nobu è la riproposizione moderna di un’antica ricetta giapponese chiamata kasuzuke, in cui i pesci e le verdure vengono marinati nei lieviti avanzati dalla produzione del sake prima di essere cotti alla griglia. Il risultato è un pesce cotto alla perfezione, saporito, morbido e croccante, veloce da preparare, e perfetto per incontrare (era il 1994!) il gusto anche di chi non apprezzava il sushi.
All’epoca il Black cod era persino economico negli States, ma ora che si diffuse come moda in tutto il mondo, fuori e dentro i ristoranti giapponesi, oramai il prezzo era lievitato, consacrando definitivamente questo piatto all’alta ristorazione.

Il piatto si può provare in tutti i Nobu del mondo, e in tanti altri ristoranti si trovano ricette “liberamente ispirate” all’originale. Se trovate qualcosa di simile, o questo pesce nei menù, ora sapete il motivo.','Perché il Black Cod ha conquistato il mondo','Come un pesce bianco è passato dai mari dell’Alaska alla cucina di Nobu, e così al resto dell''alta ristorazione mondiale','inherit','closed','open','','44346-revision-v1','','','2016-03-17 16:36:15','2016-03-17 15:36:15','',44346,'http://old.lacucinaitaliana.it/44346-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 18:06:24','2016-03-17 17:06:24','Studio aperto per tre giorni e 60 opere in mostra. Ha deciso di festeggiare così i suoi sessant''anni <strong>Renato Marcialis</strong>, uno dei più noti artisti italiani e fotografo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/canapa-cucina-olio-semi-farina/" target="_blank">food</a>. L''appuntamento è in via Giacomo Watt 10, a <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/mangiare-ristoranti-bar-miglior-piazza-duomo-milano/" target="_blank">Milano</a>, dal 20 al 22 maggio. Lì il pubblico sarà accolto in<strong> ambientazioni inedite</strong> fatte di oggetti ricercati e di antiquariato della<strong> gastronomia italiana</strong>, <strong>luci</strong>, <strong>atmosfere</strong> e <strong>colori</strong> che hanno fatto da culla agli scatti esposti, più che da cornice.
<h2><b>Luci e volumi
</b></h2>
Alimenti, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/fruttarismo-cose-e-cosa-mangiano-fruttariani/" target="_blank">frutta</a> e ortaggi immortalati grazie alla tecnica del <strong>“light painting”</strong>, ossia ispirandosi alla luce caravaggesca. È questo il concetto alla base di <a href="http://www.caravaggioincucina.it" target="_blank">“Caravaggio in Cucina”</a>, il progetto fotografico in continua evoluzione lanciato dall''artista nel 2008. Grazie a questo metodo, si ottengono<strong> immagini pittoriche</strong> dove le <strong>forme</strong> assumono un aspetto morbido, ma soprattutto <strong>tridimensionale</strong>. Come nei quadri di Caravaggio, questi dettagli escono improvvisamente dal buio della scena, rimanendo veri e propri protagonisti dell''opera artistica, senza alcun aiuto tecnologico. Le immagini così realizzate vengono stampate su tela fine art Epson e collocate su un <strong>telaio di legno</strong>. Viene poi applicata una<strong> vernice di protezione</strong>, lasciando visibili delle pennellate, che danno la sensazione a chi guarda di essere di fronte a veri e propri i dipinti a olio. Una <strong>curiosità</strong> è che i<strong> prodotti rappresentati</strong> arrivano direttamente dall''<strong>orto dell''autore</strong> nelle Marche.
<b></b>
<h2>Primizie artistiche</h2>
«Questa mostra per me ha una valenza particolare in quanto è la prima volta che “Caravaggio in Cucina” si mostra nel luogo in cui è nato, in modo così intimo e unico – dichiara Marcialis – Offro a chi vorrà venire a visitarla 60 primizie raccolte nel corso di questi anni e non si tratta di fotografie di oggetti inanimati in quanto non c’è nulla di più vivo dei prodotti che fotografo, colti direttamente dal mio orto e quindi rigorosamente a chilometro zero».
A divertente contrappunto delle immagini seriose, che hanno come spunto le nostre origini e la <strong>nostra cultura culinaria italiana</strong>, l''artista associa un titolo poetico e, allo stesso tempo, ironico. Un esempio è<strong> “Estrema protezione”</strong> in cui si vedono dei carciofi con le spine legati da uno spago in un bouquet da sposa; ma anche <strong>“Mai smettere di sognare”</strong> in cui è ritratta una donna, che con sguardo pensieroso è assorta nell’atto di tagliare una verza.
«Questa mostra – conclude il fotografo – ha più a che fare con il raccogliere un ortaggio come un radicchio o una lattuga, eliminarne le foglie esterne appassite e sorprendersi della perfezione che c''è al suo interno. A maggio a Milano spero di dare a tutti la possibilità di cogliere tale bellezza».','“Caravaggio in Cucina”: una mostra multisensoriale nello studio di Renato Marcialis','Fotografie che sembrano dipinti, alimenti che paiono veri grazie alla tecnica del "light painting". È questa l''essenza della mostra con cui l''artista ha deciso di festeggiare i suoi 60 anni','inherit','closed','open','','44304-revision-v1','','','2016-03-17 18:06:24','2016-03-17 17:06:24','',44304,'http://old.lacucinaitaliana.it/44304-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 18:09:17','2016-03-17 17:09:17','Il sushi non ha origini giapponesi. Qualcuno, leggendo una frase del genere, è probabilmente già saltato dalla propria sedia. Ma è la verità. Il <strong>sushi</strong>, simbolo del paese nipponico e della sua tradizione culinaria, non sarebbe nato in Giappone, bensì in Cina o addirittura in Corea.
<h2><strong>Sushi come metodo di conservazione</strong></h2>
Molti elementi della cultura giapponese, infatti, traggono le proprie origini da altre nazioni. E questo non vale solo per il cibo. Basti pensare ai <strong>bonsai</strong>, al tofu o al <strong>ramen</strong>, piatto cinese diventano nel corso della storia una tipicità del Sol Levante. Lo stesso discorso varrebbe per il sushi, importato in Giappone, modificato e adattato ai gusti dei suoi abitanti fino ad entrarne di diritto nella propria cultura e nello stile di vita. Secondo gli storici, le origini del sushi risalgono al <strong>IV secolo</strong>, quando in diverse zone del sud est asiatico era diffuso un metodo di conservazione del pesce molto particolare. Il pesce, infatti, veniva  prima eviscerato, salato e infine posto in mezzo al riso cotto, la cui <strong>fermentazione</strong> provocava un aumento di acidità dell’ambiente in cui si trovava, al punto da poterlo conservare anche per interi mesi, persino stoccandolo e trasportandolo comodamente. Quando poi bisognava consumare questo alimento, il riso veniva eliminato e si mangiava solo il pesce.
<h2><strong>La svolta</strong></h2>
Tramite i viaggiatori cinesi e coreani, questa tecnica di conservazione è arrivata in terra giapponese, dove sono iniziate diverse <strong>rielaborazioni</strong>. La prima risale al periodo Muromachi (1336-1573), ovvero data dell''ascesa a shōgun di Ashikaga Takauji, fino alla cacciata da Kyoto del comandante Ashikaga. In tale periodo si cominciò a non gettare più il riso fermentato ma a consumarlo col pesce in un piatto che prese il nome di <strong>Namanare</strong>. Successivamente, da tecnica di conservazione, questa diventa una vera e propria ricetta apprezzata dai giapponesi, che ben presto iniziarono anche a prepararlo con aceto in aggiunta al riso <strong>bollito</strong>.
<h2><strong>Tokyo protagonista</strong></h2>
Durante l’epoca Edo, nome antico di Tokyo, (1603-1867) il Giappone rimase quasi completamente <strong>isolato</strong> dal mondo esterno. E contestualmente si consolidarono sempre di più quegli aspetti socio-culturali che ancora oggi caratterizzano il Giappone moderno. Nella capitale si diffuse nello stesso periodo l’haya-zushi, letteralmente “<strong>sushi veloce</strong>”: non si doveva più attendere che il riso inacidisse, ma lo si mescolava con aceto, pesce, uova e verdure. Era però ancora un lontano parente del sushi come oggi lo conosciamo in tutto il mondo.
<h2><strong>Sushi alla portata di tutti</strong></h2>
La nascita del sushi moderno arriva successivamente: arriva intorno al 1800 da una <strong>bancarella</strong> che vendeva cibo per le strade di Tokyo e richiedeva che il pesce venisse marinato in salsa di soia e sale, per durare di più. Il <strong>wasabi</strong>, pasta piccante di colore verde servita assieme al sushi, venne aggiunto per coprire eventuali sapori sgradevoli del pesce che in mancanza del ghiaccio non sempre riusciva ad essere propriamente fresco, mentre è solo dopo la seconda guerra mondiale che il sushi diventa davvero come lo conosciamo oggi. La svolta finale arriva in un <strong>ristorante</strong> sul finire degli<strong> anni cinquanta del ''900</strong>, con un gestore che, nel tentativo di <strong>abbassare i costi</strong> e renderlo alla portata di tutti, inventò il kaiten-zushi, letteralmente “<strong>sushi girevole</strong>”. Si sta parlando, come si può immaginare, dei celeberrimi piattini col sushi posizionati su un nastro trasportatore per farlo girare davanti al bancone dove siedono i clienti. Un altro simbolo della cultura nipponica. Il <strong>successo</strong> fu enorme e in breve tempo il signor Shirahishi, ovvero il ristoratore pioniere di questa innovazione, aprì più di 250 ristoranti simili in tutto il Giappone, rendendo il sushi sempre più popolare. Anche fuori dai suoi confini nazionali.','La vera storia del sushi','La storia del piatto tipico giapponese comincia altrove, anche se è dal Sol Levante che il sushi è partito per conquistare i palati di tutto il mondo','inherit','closed','open','','44124-revision-v1','','','2016-03-17 18:09:17','2016-03-17 17:09:17','',44124,'http://old.lacucinaitaliana.it/44124-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 18:13:50','2016-03-17 17:13:50','<strong>Una ciliegia tira l''altra</strong> e, tutto sommato, non è un male. Questi piccoli frutti rossi, infatti, oltre ad essere molto buoni sono anche <strong>ricchi di vitamina C, A e di antiossidanti</strong>. Tra le numerose proprietà delle ciliegie, infatti, si annoverano <strong>benefici per la vista</strong>, <strong>per la pelle e un''attività di contrasto ai radicali liberi</strong>.
<h2>Della famiglia delle Rose</h2>
Le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert-alla-frutta-macedonie-e-frutta-di-base/budino-di-ciliegie/" target="_blank">ciliegie</a> sono il frutto di un<strong> albero della famiglia delle Rosacee</strong>, la stessa delle <strong>rose</strong>. Le più comuni diffuse sul mercato derivano da due specie diverse: il <strong>ciliegio dolce</strong>, o Prunus avium, e il<strong> ciliegio acido</strong>, o Prunus cerasus. <strong>Dal primo</strong> derivano le <strong>tenerine</strong> e le <strong>duracine</strong>, mentre <strong>il secondo</strong> produce tre diverse varietà: le <strong>marasche</strong> usate principalmente per produrre liquori, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/torta-di-amarene/" target="_blank">amarene</a> dall’intenso colore rosso e le <strong>visciole</strong>, le più dolci di tutte. La pianta delle ciliegie è presente nel bacino del mediterraneo da tempi antichissimi anche se si pensa che, originariamente, provenga dall’<strong>Asia</strong>.
<h2>La pianta sacra a Venere</h2>
Nella mitologia greca il ciliegio era la <strong>pianta sacra a Venere</strong> e i suoi frutti erano il <strong>portafortuna degli innamorati</strong>. Questa tradizione ha resistito fino ai giorni nostri, tanto che, <strong>in Sicilia</strong>, si dice che <strong>fare una dichiarazioni d’amore sotto un ciliegio sia di buon auspicio</strong>. Per quanto riguarda i cenni storici, <strong>Plinio il Vecchio</strong> sosteneva che la pianta fosse stata<strong> importata dall’attuale Turchia</strong> a Roma nel 72 a.C.. Da allora la coltivazione si è diffusa talmente tanto che<strong> nel 1400</strong> questo frutto fu dato anche un <strong>santo patrono</strong>: <strong>san Gerardo</strong> <strong>dei Tintori</strong> la cui ricorrenza cade il 6 giugno.
<h2>Perfette per le diete e fanno bene al metabolismo</h2>
Tra le proprietà delle ciliegie ci sono quelle <strong>depurative</strong> e <strong>disintossicanti</strong>. Diuretiche e leggermente lassative questi frutti sono ottimi per contrastare la stitichezza e sono molto utili in caso di gonfiore a livello addominale. È <strong>sconsigliato</strong>, però, darne <strong>quantità abbondanti ai bambini al di sotto dei tre anni</strong>. A quell’età, infatti, l’effetto lassativo può risultare troppo forte. Le ciliegie, inoltre, contengono<strong> molta fibra alimentare</strong> che è uno dei fattori principali per <strong>aumentare il senso di sazietà</strong>. Per questa ragione possono essere utilizzate per fare dei piccoli spuntini per placare l''appetito senza rinunciare a un cibo gustoso con un <strong>moderato apporto calorico</strong>. Cento grammi di ciliegie equivalgono a 63 calorie.
<h2>Antiossidanti per combattere invecchiamento e colesterolo</h2>
Le ciliegie sono un <strong>frutto ricco di antocianine</strong>, dei pigmenti dal forte potere <strong>antiossidante</strong>. Presenti in grande quantità nella buccia, agiscono come dei farmaci antinfiammatori. Questi pigmenti sono in grado di <strong>contrastare l’attività dei radicali liberi</strong>, attuando un''importante <strong>prevenzione nei confronti di diverse patologie del cuore</strong>. In questi piccoli frutti rossi sono presenti anche: la <strong>luteina, la zeaxantina e il beta-carotene</strong>. Anche questi composti flavonoidi polifenolici combattono i radicali liberi, che sono tra i principali colpevoli di tumori e invecchiamento. Infine, secondo numerosi studi, il consumo di ciliegie sarebbe in grado di <strong>ridurre la percentuale di colesterolo nel sangue</strong> grazie, per l''appunto, alla presenza di sostanze antiossidanti. Da sottolineare anche la presenza di <strong>acido malico</strong>, che, con le sue proprietà, è in grado di favorire la<strong> digestione degli zuccheri e migliorare l’attività epatica</strong>.
<h2>Chi mangia le ciliegie è più bello</h2>
Nelle ciliege sono presenti grandi quantità di <strong>flavonoidi, di vitamine A e C</strong>. Questi tre elementi, agendo in combinazione, <strong>stimolano la produzione di collagene </strong>e apportano <strong>grandi benefici alla nostra pelle</strong>. Così, una maschera di bellezza di polpa di ciliegie può fare miracoli per il viso. Per avere una bella pelle è necessario riposare bene. A tal proposito, alcuni studi dell’Università del Texas hanno dimostrato che <strong>questi frutti possiedono delle proprietà, come la melatonina, in grado di favorire il sonno</strong>.','Le ciliegie, tutte gusto e salute','L''albero era la pianta sacra di Venere e i suoi frutti, oltre ad essere molto buoni, fanno decisamente bene alla salute. Ricchi di antiossidanti, combattono l''invecchiamento e contrastano i radicali liberi depurando l''organismo','inherit','closed','open','','44050-revision-v1','','','2016-03-17 18:13:50','2016-03-17 17:13:50','',44050,'http://old.lacucinaitaliana.it/44050-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 18:15:55','2016-03-17 17:15:55','Ricco di vitamina C, con poche calorie e noto soprattutto per le sue proprietà lassative, il <strong>kiwi</strong> è un frutto con numerosi benefici per l’organismo. La sua pianta, di cui esistono diverse specie, cresce bene non solo con clima esotico ma anche mediterraneo, ed ha bisogno sia del fiore maschio che di quello femmina per produrre i propri frutti, a differenza di tante altre che sono ermafrodite. Inoltre, fiorisce a primavera, anche se la <strong>raccolta</strong> del kiwi è tipica dei primi periodi autunnali. Oltre alla vitamina C, il kiwi contiene solo 60 calorie 100 grammi, ma anche calcio, fosforo e potassio sono presenti in quantità notevoli.
<h2><strong>Non solo contro gli acciacchi invernali</strong></h2>
Il kiwi è un gustoso alleato contro <strong>tosse</strong>, raffreddore e influenza, con note proprietà diuretiche e lassative che aiutano l’organismo a <strong>depurarsi</strong>, così come avviene per colon e intestino grazie alla notevole presenza di <strong>fibre</strong>. Il kiwi, inoltre, fa bene contro il <strong>diabete</strong>, in quanto in grado di regolare di regolare il glucosio e garantirne un assorbimento minore da parte dell’organismo, e contro il <strong>colesterolo</strong>, vista l’assenza di grassi. Inoltre, si tratta di un frutto che migliora la <strong>circolazione</strong> e, contenendo buone quantità di vitamina B9, aumenta l’assorbimento del ferro da parte dell’organismo, diventando un alimento consigliabile in caso di <strong>anemia</strong>.
<h2><strong>Fa bene al cuore e alla mente</strong></h2>
Un’altra proprietà non da poco del kiwi riguarda il sistema nervoso, stimolato da questo frutto che pertanto è consigliabile in caso di <strong>depressione</strong>. Ma non è ancora finita: grazie anche alla <strong>vitamina E</strong>, il kiwi è un ottimo <strong>antiossidante</strong> che contribuisce a mantenere giovane il nostro organismo. Inoltre, è un frutto ottimo per proteggere l’apparato cardiovascolare e le arterie e il merito è dell’acido proteico contenuto, che combatte il colesterolo cattivo, aiuta la circolazione e tende a regolarizzare la <strong>pressione</strong> del sangue.
<h2><strong>Buono e bello</strong></h2>
Come tutti sanno, questo frutto ha anche numerose proprietà <strong>cosmetiche</strong> importanti. E non a caso molte <strong>creme</strong> e prodotti per i <strong>capelli</strong> e per la pelle sono proprio a base di kiwi, purificante e rinfrescante. Grazie ai <strong>polifenoli</strong> contenuti, infatti, il kiwi previene le rughe, mantiene la pelle morbida ed elastica, fortifica i capelli e li rende (così come la cute) meno grassi, regolarizzando la produzione di <strong>sebo</strong>. In <strong>gravidanza</strong>, poi, è particolarmente indicato poiché mette a disposizione una grande quantità di <strong>acido folico</strong>, indispensabile per la formazione del feto.
<h2><strong>Alcuni consigli</strong></h2>
Quando si acquistano i kiwi è bene non sceglierli troppo morbidi, in quanto si tratta di un frutto che una volta raggiunta la <strong>maturazione</strong> tende a rovinarsi velocemente e a diventare dal <strong>gusto acido</strong>. Se si acquistano kiwi acerbi e duri, invece, si possono conservare meglio anche insieme a frutti che possono favorirne la maturazione, come le <strong>mele</strong>. Grazie alle sue proprietà ampiamente citate, il kiwi è un ottimo alimento da gustare a <strong>colazione</strong>, magari con yogurt o anche al naturale, per stimolare l’intestino. Oltre che come ingrediente per macedonie e frullati, infine, il kiwi è utilizzabile anche in primi piatti saporiti e originali, come ad esempio per preparare un risotto o crostini di pane farciti.','Tutto quello che c’è da sapere sul kiwi','Un frutto, mille proprietà e tanti utilizzi non solo in cucina: alla scoperta del kiwi','inherit','closed','open','','44015-revision-v1','','','2016-03-17 18:15:55','2016-03-17 17:15:55','',44015,'http://old.lacucinaitaliana.it/44015-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 18:18:55','2016-03-17 17:18:55','Chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di fare come mestiere l''<strong>assaggiatore</strong>? Una<strong> professione serissima e fondamentale</strong>, quella del “degustatore e classificatore di prodotti alimentari e bevande”, per il quale esistono appositi corsi di formazione, manuali e soprattutto un percorso professionale da vero “palato fino”, con l''esperienza come maestra principale. Ecco, se sognate di iniziare una carriera da assaggiatore questa è l''occasione che fa per voi: <strong>l''Università di Udine è a caccia di assaggiatori.</strong>
<h2>Lo studio</h2>
Una ricerca che rientra nel progetto <strong>Italian taste</strong>, finalizzato allo<strong> studio delle preferenze alimentari degli italiani</strong>. Partecipando si contribuisce alla realizzazione di un progetto finanziato dalla<strong> Società italiana di scienze sensoriali</strong> e dai suoi soci, appartenenti alle principali università e centri di ricerca italiani, che coinvolge 22 unità in tutta Italia. All''Università di Udine, ad esempio, cercano<strong> 100 volontari</strong>, da sottoporre sia a<strong> questionari teorici</strong> che a <strong>test sensoriali</strong>. Cosa non si fa per il bene della scienza. E, in particolare, della statistica: i risultati di questa ricerca saranno infatti resi noti sia alla comunità scientifica internazionale, sia al grande pubblico. E chissà che non venga fuori qualcosa di curioso. O, più seriamente, di utile per migliorare le abitudini alimentari dei nostri connazionali.
<h2>Teoria e pratica</h2>
È prevista la raccolta di informazioni relative ai comportamenti e alle preferenze alimentari, oltre che di sensibilità ai gusti, tratti psicologici e informazioni genetiche di tremila italiani in 3 anni, <strong>esplorando preferenze e differenze individuali</strong>. La ricerca, in particolare, analizzerà le preferenze alimentari legati ai<strong> tratti fisiologici e antropometrici, alla sensibilità ai gusti, ai risvolti della personalità</strong> e ad altre varianti. Inoltre verrà valutato l’impatto di queste variabili sullo stato di salute degli individui, con particolare attenzione all’obesità.
<h2>Come fare</h2>
Il progetto, giunto alla seconda edizione, prevede la partecipazione volontaria e gratuita di 100 persone, donne e uomini, di età compresa <strong>tra 20 e 60 anni</strong>, in buono stato di salute. Verranno assaggiati alimenti comuni come <strong>succo di pera, budino di cioccolata, purè di patate e cannellini, salsa di pomodoro</strong>. Ma si annuseranno anche gli <strong>odori</strong>, verranno<strong> sorseggiate alcune soluzioni</strong> (come acqua e zucchero o acqua e sale) e confrontati diversi sapori. All’ateneo friulano i test e i questionari sensoriali si terranno <strong>da aprile a dicembre</strong> nel laboratorio sensoriale del <strong>dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali</strong>, in via Sondrio 2A, a Udine. Chi desidera partecipare al progetto può scrivere a <strong>saida.favotto@uniud.it</strong> o chiamare al numero<strong> 0432/558186</strong>. Per maggiori informazioni si possono visitare i siti <strong><a href="http://www.it-taste.it/">www.it-taste.it</a></strong> e <strong><a href="http://www.scienzesensoriali.it">www.scienzesensoriali.it</a></strong>. E, chissà, scoprire che avete un futuro in una delle professioni più invidiate al mondo: quella dell''assaggiatore.','Scaldate i motori: cercasi assaggiatori','Nell''ambito del progetto Italian taste, l''Università di Udine cerca volontari per valutare abitudini e sensibilità del gusto degli italiani. Un modo, chissà, per scoprire quella particolare sensibilità necessaria a una delle professioni più invidiate','inherit','closed','open','','43974-revision-v1','','','2016-03-17 18:18:55','2016-03-17 17:18:55','',43974,'http://old.lacucinaitaliana.it/43974-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 18:19:19','2016-03-17 17:19:19','Non è la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zuppa-inglese-storia/">zuppa inglese</a></strong>, né il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiramisu-storia-e-ricetta/">tiramisù</a></strong>, né il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/"> panettone, il pandoro</a></strong>, l<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/uovo-di-pasqua-storia/">''<strong>uovo di Pasqua</strong></a>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/pastiera-napoletana-2/"> pastiera napoletana</a></strong>. E nemmeno la <strong>cassata</strong> o il <strong>cannolo siciliano</strong>. Ma il dolce italiano più famoso nel mondo è certamente lui: il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/">gelato</a></strong>. Una specialità <strong>nata in Sicilia</strong>, benché gli antenati di questa pietanza compaiono perfino nella <strong>Bibbia</strong>, con quel misto di latte e neve offerto ad <strong>Abramo</strong> dal figlio <strong>Isacco</strong>. Anche <strong>Alessandro Magno</strong> – secondo la ricostruzione di<strong> Luciana Polliotti</strong>, vera storica del gelato in Italia - era ghiotto di neve mista a miele e frutta, mentre i Romani amavano le “nivatae potiones”, inventate nientemeno che da <strong>Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore</strong>, il famoso generale romano che logorò l''impetuosa avanzata di Annibale in Italia durante la Seconda guerra punica.
<h2>L''epopea dei nivaroli</h2>
Ma la svolta decisiva avverrà in <strong>Sicilia</strong>, ai tempi della dominazione <strong>araba</strong>. Fu allora che si iniziò a sorseggiare una<strong> bibita a base di frutta e zucchero di canna, conservata in recipienti circondati da neve o ghiaccio tritato</strong>. Mescolando la<strong> neve dell''Etna</strong> con sciroppi e succhi di frutta nacquero la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/quella-siciliana-molto-piu-di-una-semplice-granita"><strong>granita</strong> </a>e il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/sorbetto-elisir-dellestate/">sorbetto</a></strong>, gli antenati del gelato. Sulla cima del vulcano, ma anche sui Nebrodi e sui Monti Peloritani, fin dal Medioevo lavoravano i “<strong>nivaroli</strong>”, che in inverno raccoglievano la neve e poi la depositavano nei “<strong>nivieri</strong>”, costruiti in corrispondenza di grotte naturali o artificiali. Dove la neve veniva conservata e poi trasportata, d''estate, alle assolate città della costa dove venivano preparati impareggiabili sorbetti.
<h2>Buontalenti alla corte dei Medici</h2>
La fama di questi dolci siciliani arriverà ben presto nelle corti rinascimentali, e particolarmente a <strong>Firenze</strong>. Il sorbetto si otteneva facendo roteare il liquido da congelare in primitive sorbettiere immerse in mastelli di legno pieni di ghiaccio frantumato e sale. La miscela così ottenuta veniva poi immessa in stampi di metallo, mantenuti per molto tempo sotto il ghiaccio: gli stampi avevano la forma di piramidi, frutti, agnelli, colombe e altro ancora. Famosi erano i “sorbettieri” <strong>Ruggeri</strong> (che <strong>Caterina de''Medici</strong> portò con sé in Francia) e <strong>Bernardo Buontalenti</strong>, organizzatore delle feste del granduca Cosimo I nonché inventore di un nuovo metodo di conservare il ghiaccio, in costruzioni seminterrate, in quella che ancora oggi è via delle Ghiacciaie.
<h2>Francesco Procopio de''Coltelli</h2>
E il gelato vero e proprio? Arriverà nel ''600, sempre a partire dalla Sicilia. Quando un pescatore di Aci Trezza (o, secondo alcuni, di Palermo), <strong>Francesco Procopio de’ Coltelli</strong>, ereditò un <strong>curioso macchinario inventato dal nonno</strong> per la produzione di <strong>sorbetti</strong>. Visti i magnifici risultati del marchingegno, Procopio se lo portò fino a <strong>Parigi</strong>, dove nel 1660 aprì quello che sarebbe diventato uno dei più noti locali della città: il <strong>Cafè Procope</strong>. Fu probabilmente a Parigi che avvenne l''aggiunta del <strong>latte</strong>, abbinato agli inconfondibili sapori di Sicilia: pistacchio, mandorle, limoni, arance, ma anche cioccolato e caffè. Per più di un secolo faranno impazzire tutti, dal <strong>Re Sole a Voltaire, da Robespierre a Danton</strong> fino al giovane <strong>Napoleone</strong>. Lo stesso Procopio si recò a Versailles per ritirare dalle mani del Re Luigi XIV la concessione dell’esclusiva sulla produzione di “acque gelate” (la granita), “gelati di frutta”, “fiori d’anice e di cannella”, “frangipane”, “gelato al succo di limone”, “al succo d’arancia”, “crema gelato” e “sorbetti di fragola”. Golosità che nel 1798, proprio negli anni dell''ascesa di Napoleone, saranno affiancate da quelle del <strong>Café Napolitain</strong>, portato al successo dal napoletano<strong> Alessandro Tortoni</strong>. Anche se, a onor del vero, pare che l''<strong>utilizzo del latte</strong> fosse già abbondantemente conosciuto, già dal secolo precedente, a <strong>Firenze</strong> per merito sempre di Bernardo Buontalenti.
<h2>Successo planetario</h2>
Da allora il successo su scala planetaria del gelato non si è più fermato. La prima gelateria di<strong> New York</strong> aprì per merito di un <strong>genovese</strong>, <strong>Giovanni Bosio</strong>. Mentre l''idea di mettere il gelato<strong> tra due</strong> <strong>ostie di pasta wafer</strong> nacque a <strong>Milano</strong> nel <strong>1906</strong>, per merito di <strong>Giovanni Torre di Bussana</strong>. Fu invece un <strong>bolognese</strong>, <strong>Otello Cattabriga</strong>, a costruire nel <strong>1927</strong> la prima <strong>gelatiera automatica</strong>, rendendo il lavoro meno faticoso: l''inizio dell''epoca del <strong>gelato industriale</strong>, capace nel Dopoguerra di mettere in difficoltà il<strong> gelato artigianale</strong> spingendolo sull''orlo dell''estinzione. Pericolo scampato, visto la rinascita di questa specialità avvenuta negli ultimi trent''anni. E che rendono il gelato uno dei simboli della cucina italiana, almeno quanto la pasta e la pizza.

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di <strong>Massimo Lanari</strong>','La grande storia del gelato','È il più famoso dei dolci italiani: nacque come evoluzione dei sorbetti siciliani usciti dalla neve dell''Etna, perfezionata poi a Firenze. Ma ad essere decisivo fu il marchingegno di quel siciliano trapiantato a Parigi...','inherit','closed','open','','43949-revision-v1','','','2016-03-17 18:19:19','2016-03-17 17:19:19','',43949,'http://old.lacucinaitaliana.it/43949-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-17 18:23:58','2016-03-17 17:23:58','C''è una parte della provincia di <strong>Reggio Calabria</strong>, compresa tra il basso Jonio reggino e l’Aspromonte, conosciuta con il nome di <strong>Bovesìa</strong>, o area grecanica, dove i vecchi contadini parlano ancora un <strong>antico dialetto</strong> e producono uno <strong>squisito salume</strong>: il <strong>capiccollo azze anca grecanico</strong>. Prodotto tra il mese di novembre e quello di marzo, questa specialità ha un <strong>colore rosato</strong> e un sapore dominato dall''aroma del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/prodotti/ortaggiverdure/il-finocchio/" target="_blank">finocchio </a>selvatico, che ben si lega alla <strong>dolcezza della carne</strong> e alla sapidità della stagionatura. Di forma allungata e cilindrica e con un peso che varia da uno a due chilogrammi e mezzo, il capicollo azze anca grecanico all''esterno è bianco mentre all''interno è di un intenso rosato con<strong> pochissime venature di grasso</strong>. Quest''ultimo, concentrato solo all''esterno, volendo può essere facilmente rimosso, in modo da consumare solo la parte magra del salume. Questa specialità che affonda le proprie radici nella notte dei tempi è sfortunatamente poco conosciuto, nonostante chi l''abbia assaggiato giura di non poterne fare a meno.
<h2>Si chiama capicollo ma è fatto con l''anca</h2>
Normalmente il <strong>capicollo</strong> si produce lavorando la<strong> parte superiore del lombo</strong>, il taglio di carne ricavato dal quarto posteriore del suino, <strong>il capicoddho</strong> (nome in dialetto di questo salume) invece, <strong>viene ricavato dall''anca</strong>, da qui azze anca. Probabilmente viene chiamato così perché il taglio e la forma sono effettivamente molto simili al classico capicollo. La lavorazione avviene partendo dalla coscia disossata, che viene opportunamente tagliata e divisa. Successivamente la carne viene coperta con sale e fatta riposare al fresco per almeno 72 ore, durante le quali è regolarmente massaggiata. Infine il capicoddho salato viene ripulito, avvolto in sottili veli di grasso, che preservano il colore roseo e la morbidezza, e cosparso con <strong>semi di finocchietto selvatico</strong>, chiamati to màtharo, e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/peperoncini-scoville/" target="_blank">peperoncino</a> rosso a scaglie, il to pipeddhi. Una volta insaccato nella vescica naturale, sempre di maiale, il salume viene lasciato stagionare per almeno 180 giorni, nei tradizionali catoi, i seminterrati delle aree rurali.
<h2>Da queste parti si parla greco</h2>
Nel luogo dove resiste la produzione del capiccollo azze anca grecanico affondano le radici culturali dei <strong>greci di Calabria</strong>, dove sopravvive, a distanza di secoli, una minoranza linguistica ellenofona che ancora oggi costituisce una parte importante della popolazione. In alcuni borghi dell’entroterra, come <strong>Bova</strong>, <strong>Gallicianò</strong> e <strong>Roghudi</strong>, in tanti tra gli anziani del posto parlano un <strong>dialetto che discende direttamente dai greci antichi</strong>, che tra questi monti fondarono alcune tra le città più importanti della <strong>Magna Grecia</strong>.
<h2>I celebri salumi calabresi</h2>
Le origini della lavorazione della carne di suino in Calabria vanno fatte risalire alla dominazione della regione da parte delle città stato greche. La prima testimonianza scritta di questa millenaria tradizione, però, è "solo" del <strong>1700</strong>, quando <strong>Giacomo Casanova</strong>, in visita al vescovo <strong>Francescantonio Cavalcanti</strong>, riferì di aver mangiato i <strong>migliori salumi della sua vita</strong>. Nel documento l''avventuriero veneziano racconta che provenivano dalla parte ionica della Calabria e sicuramente tra queste specialità di norcineria c''era anche il capicollo azze anca grecanico.
<h2>Il suino nero calabrese</h2>
Per la realizzazione di questo salume vengono utilizzati solo<strong> suini provenienti dall’area grecanica</strong>, allevati allo stato semibrado e nutriti secondo un disciplinare che prevede l’uso di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cereali/" target="_blank">cereali</a>, foraggi, tuberi e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/lasagne-fave-e-cipollotti/" target="_blank">fave</a>, e vieta quello di farine di origine animale e ogm. Per quanto riguarda la razza, negli ultimi anni è iniziata una sperimentazione tra il <a href="http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/capicollo-azze-anca-grecanico/" target="_blank">presidio slow food locale</a> e l’<strong>Università di Reggio Calabria</strong> per utilizzare, almeno in parte, il <strong>suino nero calabrese</strong>, una razza autoctona, che rischia l''estinzione.

di <strong>Daniele Brunetti</strong>','Capicollo azze anca grecanico, il salume calabrese della Magna Grecia','Prodotto nella zona ionica della provincia di Reggio Calabria, questa specialità è preparata con l''anca del suino e ha un colore rosato, profumi intensi, e un sapore delicato impreziosito dalle note aromatiche del finocchietto e del peperoncino','inherit','closed','open','','43865-revision-v1','','','2016-03-17 18:23:58','2016-03-17 17:23:58','',43865,'http://old.lacucinaitaliana.it/43865-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-17 18:45:30','2016-03-17 17:45:30','Natale, si sa, si passa in famiglia, ma per la <strong>Pasqua</strong> vale da sempre il "liberi tutti", che per me ha un solo significato: stare con gli amici. La tradizione è diventata tale più di vent''anni fa, da quando vivevo a Napoli, giovane e spensierata studentessa, e le giornate di Pasqua e Pasquetta erano l''occasione per farmi raggiungere dagli amici milanesi che approfittavano di qualche giorno di vacanza per farsi un giro in quella che per me rimane una tra le città più belle ed eleganti che ci siano.

Riabbracciare persone care che per due anni non hanno fatto parte della mia quotidianità significava anche coccolarle con manicaretti e piatti della <strong>tradizione campana</strong>, che da allora è diventata la mia cucina preferita, quella per cui tutti i miei ricettori gusto olfattivi ancora oggi entrano in uno stato di eccitazione febbrile e incontrollabile al solo pensiero.

Nei giorni precedenti il loro arrivo, con i nuovi amici partenopei, era tutto un decidere cosa avremmo preparato per accogliere degnamente gli ospiti. Il<strong> menu di Pasqua</strong> è sempre stato solo e soltanto di mare: zuppa di pesce, spaghetti alle vongole, spigola all''acqua pazza, polpetielli alla luciana, baccalà in pastetta, tutti piatti accompagnati da verdure in scapece o fritte. Per fare la spesa ci si avventurava nei mercati tradizionali, uno su tutti quello della Duchesca, dietro la Stazione Centrale, dove per poche lire si portavano a casa verdure sode e profumate cui Caravaggio deve aver tratto ispirazione per dipingere le sue nature morte, e dove per la prima volta ho visto vongole veraci spruzzare fili d''acqua tutt''intorno da un vassoio precario. Se ripenso a quei giorni ho ancora davanti agli occhi la luce e l''azzurro del cielo terso e infinito di quella città.

Di tutto il menu, però, il pezzo forte, quello che tutti attendevano con tacita riverenza era il dolce: <strong>la pastiera,</strong> quell''insieme di pasta frolla, ricotta, grano saraceno e acqua di fiori d''arancio di cui ogni famiglia napoletana custodisce la sua personale ricetta, di cui tutti discutono, rammaricandosi se la versione attuale sia venuta più o meno bene rispetto a quella dell''anno passato, che tutti si scambiano, per poter giudicare reciprocamente, e che tutti assaggiano, per giorni e giorni, perché la pastiera più riposa più è buona.

Da che ho imparato a farla, non c''è Pasqua senza pastiera. Vi lascio la mia ricetta, tramandatami da un''elegante e colta signora che subito dopo avermene servito una fetta mi disse: <b>Dicette Pullecenella "Mangiammo e bevimmo ca chi sape se all''auto munno ''nce vedimme" </b>(traduzione per i meno avvezzi: disse Pulcinella, mangiamo e beviamo che chi sa se nell''altro mondo ci vediamo).

Per la pasta: 400 g di farina, 200 g di strutto o burro, 200 g di zucchero, 4 tuorli d''uovo.

Per il grano (nel caso non usiate quello in scatola): 200 g di grano bagnato, 3 dl e mezzo di latte, la buccia di mezza arancia fresca, una noce di strutto, un pizzico di zucchero, una bustina di vaniglina.

Per il ripieno: 240 g di ricotta, 170 g di zucchero, 3 tuorli, 3 albumi, una fialetta di essenza di fiori d''arancio, un pizzico di cannella, 20 g di cedro candito, 20 g di scorzette d''arancia candite.

Procedimento: il giorno prima del confezionamento della pastiera fate cuocere nel latte il grano con la buccia d''arancia, lo strutto, lo zucchero, la vaniglina, a fuoco basso, e per almeno 4 ore. Il grano deve essere sfatto. Il giorno dopo preparate una pasta frolla e lasciatela riposare in frigo. A parte setacciate la ricotta, aggiungete 170 g di zucchero, e con un mestolo lavoratela per 8 minuti. Incorporate poi i tuorli, uno a uno, il grano, l''acqua di fiori d''arancio (la quantità dipende dal vostro gusto), la cannella, i canditi tagliati a dadini e gli albumi montati a neve. Stendete i 2/3 della pasta frolla in una teglia di 24 cm di diametro e versatevi il composto. Con la frolla rimanente fate delle striscioline che disporrete a griglia sulla ricotta. Cuocete in forno a 170° per un''ora, una volta cotta lasciatela raffreddare e se riuscite, servitela qualche giorno dopo.','La mia Pasqua al profumo di fiori d''arancio','','inherit','closed','open','','44343-revision-v1','','','2016-03-17 18:45:30','2016-03-17 17:45:30','',44343,'http://old.lacucinaitaliana.it/44343-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-17 18:52:36','2016-03-17 17:52:36','Natale, si sa, si passa in famiglia, ma per la <strong>Pasqua</strong> vale da sempre il "liberi tutti", che per me ha un solo significato: stare con gli amici. La tradizione è diventata tale più di vent''anni fa, da quando vivevo a Napoli, giovane e spensierata studentessa, e le giornate di Pasqua e Pasquetta erano l''occasione per farmi raggiungere dagli amici milanesi che approfittavano di qualche giorno di vacanza per farsi un giro in quella che per me rimane una tra le città più belle ed eleganti che ci siano.

Riabbracciare persone care che per due anni non hanno fatto parte della mia quotidianità significava anche coccolarle con manicaretti e piatti della <strong>tradizione campana</strong>, che da allora è diventata la mia cucina preferita, quella per cui tutti i miei ricettori gusto olfattivi ancora oggi entrano in uno stato di eccitazione febbrile e incontrollabile al solo pensiero.

Nei giorni precedenti il loro arrivo, con i nuovi amici partenopei, era tutto un decidere cosa avremmo preparato per accogliere degnamente gli ospiti. Il<strong> menu di Pasqua</strong> è sempre stato solo e soltanto di mare: zuppa di pesce, spaghetti alle vongole, spigola all''acqua pazza, polpetielli alla luciana, baccalà in pastetta, tutti piatti accompagnati da verdure in scapece o fritte. Per fare la spesa ci si avventurava nei mercati tradizionali, uno su tutti quello della Duchesca, dietro la Stazione Centrale, dove per poche lire si portavano a casa verdure sode e profumate cui Caravaggio deve aver tratto ispirazione per dipingere le sue nature morte, e dove per la prima volta ho visto vongole veraci spruzzare fili d''acqua tutt''intorno da un vassoio precario. Se ripenso a quei giorni ho ancora davanti agli occhi la luce e l''azzurro del cielo terso e infinito di quella città.

Di tutto il menu, però, il pezzo forte, quello che tutti attendevano con tacita riverenza era il dolce: <strong>la pastiera,</strong> quell''insieme di pasta frolla, ricotta, grano saraceno e acqua di fiori d''arancio di cui ogni famiglia napoletana custodisce la sua personale ricetta, di cui tutti discutono, rammaricandosi se la versione attuale sia venuta più o meno bene rispetto a quella dell''anno passato, che tutti si scambiano, per poter giudicare reciprocamente, e che tutti assaggiano, per giorni e giorni, perché la pastiera più riposa più è buona.

Da che ho imparato a farla, non c''è Pasqua senza pastiera. Vi lascio la mia ricetta, tramandatami da un''elegante e colta signora che subito dopo avermene servito una fetta mi disse: <b>Dicette Pullecenella "Mangiammo e bevimmo ca chi sape se all''auto munno ''nce vedimme" </b>(traduzione per i meno avvezzi: disse Pulcinella, mangiamo e beviamo che chi sa se nell''altro mondo ci vediamo).

Per la pasta: 400 g di farina, 200 g di strutto o burro, 200 g di zucchero, 4 tuorli d''uovo.

Per il grano saraceno (nel caso non usiate quello in scatola): 200 g di grano bagnato, 3 dl e mezzo di latte, la buccia di mezza arancia fresca, una noce di strutto, un pizzico di zucchero, una bustina di vaniglina.

Per il ripieno: 240 g di ricotta, 170 g di zucchero, 3 tuorli, 3 albumi, una fialetta di essenza di fiori d''arancio, un pizzico di cannella, 20 g di cedro candito, 20 g di scorzette d''arancia candite.

Procedimento: il giorno prima del confezionamento della pastiera fate cuocere nel latte il grano con la buccia d''arancia, lo strutto, lo zucchero, la vaniglina, a fuoco basso, e per almeno 4 ore. Il grano deve essere sfatto. Il giorno dopo preparate una pasta frolla e lasciatela riposare in frigo. A parte setacciate la ricotta, aggiungete 170 g di zucchero, e con un mestolo lavoratela per 8 minuti. Incorporate poi i tuorli, uno a uno, il grano, l''acqua di fiori d''arancio (la quantità dipende dal vostro gusto), la cannella, i canditi tagliati a dadini e gli albumi montati a neve. Stendete i 2/3 della pasta frolla in una teglia di 24 cm di diametro e versatevi il composto. Con la frolla rimanente fate delle striscioline che disporrete a griglia sulla ricotta. Cuocete in forno a 170° per un''ora, una volta cotta lasciatela raffreddare e se riuscite, servitela qualche giorno dopo.','La mia Pasqua al profumo di fiori d''arancio','','inherit','closed','open','','44343-revision-v1','','','2016-03-17 18:52:36','2016-03-17 17:52:36','',44343,'http://old.lacucinaitaliana.it/44343-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Riabbracciare persone care che per due anni non hanno fatto parte della mia quotidianità significava anche coccolarle con manicaretti e piatti della <strong>tradizione campana</strong>, che da allora è diventata la mia cucina preferita, quella per cui tutti i miei ricettori gusto olfattivi ancora oggi entrano in uno stato di eccitazione febbrile e incontrollabile al solo pensiero.

Nei giorni precedenti il loro arrivo, con i nuovi amici partenopei, era tutto un decidere cosa avremmo preparato per accogliere degnamente gli ospiti. Il<strong> menu di Pasqua</strong> è sempre stato solo e soltanto di mare: zuppa di pesce, spaghetti alle vongole, spigola all''acqua pazza, polpetielli alla luciana, baccalà in pastetta, tutti piatti accompagnati da verdure in scapece o fritte. Per fare la spesa ci si avventurava nei mercati tradizionali, uno su tutti quello della Duchesca, dietro la Stazione Centrale, dove per poche lire si portavano a casa verdure sode e profumate cui Caravaggio deve aver tratto ispirazione per dipingere le sue nature morte, e dove per la prima volta ho visto vongole veraci spruzzare fili d''acqua tutt''intorno da un vassoio precario. Se ripenso a quei giorni ho ancora davanti agli occhi la luce e l''azzurro del cielo terso e infinito di quella città.

Di tutto il menu, però, il pezzo forte, quello che tutti attendevano con tacita riverenza era il dolce: <strong>la pastiera,</strong> quell''insieme di pasta frolla, ricotta, grano saraceno e acqua di fiori d''arancio di cui ogni famiglia napoletana custodisce la sua personale ricetta, di cui tutti discutono, rammaricandosi se la versione attuale sia venuta più o meno bene rispetto a quella dell''anno passato, che tutti si scambiano, per poter giudicare reciprocamente, e che tutti assaggiano, per giorni e giorni, perché la pastiera più riposa più è buona.

Da che ho imparato a farla, non c''è Pasqua senza pastiera. Vi lascio la mia ricetta, tramandatami da un''elegante e colta signora che subito dopo avermene servito una fetta mi disse: <b>Dicette Pullecenella "Mangiammo e bevimmo ca chi sape se all''auto munno ''nce vedimme" </b>(traduzione per i meno avvezzi: disse Pulcinella, mangiamo e beviamo che chi sa se nell''altro mondo ci vediamo).

Per la pasta: 400 g di farina, 200 g di strutto o burro, 200 g di zucchero, 4 tuorli d''uovo.

Per il grano saraceno (nel caso non usiate quello in scatola): 200 g di grano bagnato, 3 dl e mezzo di latte, la buccia di mezza arancia fresca, una noce di strutto, un pizzico di zucchero, una bustina di vaniglina.

Per il ripieno: 240 g di ricotta, 170 g di zucchero, 3 tuorli, 3 albumi, una fialetta di essenza di fiori d''arancio, un pizzico di cannella, 20 g di cedro candito, 20 g di scorzette d''arancia candite.

Procedimento: il giorno prima del confezionamento della pastiera fate cuocere nel latte il grano con la buccia d''arancia, lo strutto, lo zucchero, la vaniglina, a fuoco basso, e per almeno 4 ore. Il grano deve essere sfatto. Il giorno dopo preparate una pasta frolla e lasciatela riposare in frigo. A parte setacciate la ricotta, aggiungete 170 g di zucchero, e con un mestolo lavoratela per 8 minuti. Incorporate poi i tuorli, uno a uno, il grano, l''acqua di fiori d''arancio (la quantità dipende dal vostro gusto), la cannella, i canditi tagliati a dadini e gli albumi montati a neve. Stendete i 2/3 della pasta frolla in una teglia di 24 cm di diametro e versatevi il composto. Con la frolla rimanente fate delle striscioline che disporrete a griglia sulla ricotta. Cuocete in forno a 170° per un''ora, una volta cotta lasciatela raffreddare e se riuscite, servitela qualche giorno dopo.','La mia Pasqua al profumo di fiori d''arancio','Tutti hanno un luogo d''elezione: il mio è Napoli, la città che vedi e poi muori. Lì ho assaggiato per la prima volta e imparato a fare la pastiera, il dolce che da allora accompagna la mia Pasqua.','inherit','closed','open','','44343-revision-v1','','','2016-03-17 19:03:50','2016-03-17 18:03:50','',44343,'http://old.lacucinaitaliana.it/44343-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-03-18 10:22:18','2016-03-18 09:22:18','Fare un uovo sodo non è facile come sembra.  I dubbi sono più o meno sempre gli stessi: il tempo di cottura, la temperatura dell’acqua, le dimensioni dell’uovo.
<h2>La scelta dell''uovo</h2>
Ecco come provarne la freschezza: il guscio deve essere opaco, scuotendo l’uovo non si deve percepire alcuno “sciacquio” (segno che la camera d’aria si è ingrandita); una volta aperto in un piattino, l’albume deve essere limpido, colloso, dal contorno ben definito e con il tuorlo turgido. Se sodo si sguscerà a fatica e l’incavo alla base sarà molto ridotto. Un contorno verdastro del tuorlo è invece l’effetto di una reazione chimica dovuta al calore (meglio perciò non superare i tempi di cottura consigliati). Infine, rischio salmonelle: non si trovano quasi mai all’interno delle uova fresche, mentre è più facile che batteri siano presenti sul guscio. Questo, però, va lavato solo prima dell’uso per non privarlo della pellicola protettiva, che preserva le uova dal deterioramento. Conservarle in frigo e consumarle, se aperte, entro 24 ore. Lo stesso vale per tutte le preparazioni in cui si utilizzano fresche.
Per prima cosa scegliete uova fresche. Fate una prova immergendo un uovo nell’acqua salata. Se galleggia vuol dire che non è buono.
<h2>Uovo alla coque, sodo, barzotto o in camicia?</h2>
Quasi tutti i piatti che vedono protagoniste le uova sono varianti di alcune ricette di base, che rimandano a tre metodi di cottura: nell’acqua (in brodo o latte), in padella con burro (preferibile all’olio) e a bagnomaria. Appartengono al primo gruppo le uova alla coque, bazzotte, sode, in camicia.
Per preparare un <strong>uovo alla coque</strong> immergete le uova in una pentola di acqua bollente dopo aver praticato un piccolo fiorellino sulla punta con un ago e cuocete per tre minuti. Raffreddatele poi in acqua fredda e servitele nel porta-uovo. Rompetele sulla punta e mangiate l’interno con il cucchiaino aggiungendo sale e pepe a piacere. L’albume non sarà completamente rappreso mentre il tuorlo risulterà liquido.
Se invece fate cuocere l''uovo per sei minuti otterrete un <strong>uovo barzotto</strong> caratterizzato da un<strong> </strong>albume rappreso e da un tuorlo ancora morbido.
Per l''<strong>uovo sodo</strong> i tempi di cottura aumentano fino a 8-10 minuti.
Per preparare un <strong>uovo in camicia</strong>, invece, la procedura è completamente differente. Riempite di acqua una pentola profonda e larga e portatela ad ebollizione. Aggiungete due cucchiai di aceto bianco, abbassate leggermente il fuoco per arrivare ad una temperatura di 80° e con un cucchiaio agitate l’acqua creando un mulinello. Rompete all’interno un uovo facendolo cadere delicatamente. Quando l’albume avrà ricoperto il tuorlo potete tirare fuori l’uovo con un cucchiaio.
<h2>La temperatura dell''acqua</h2>
A 100 °C l’albume e il tuorlo coagulano entrambi, ma il tuorlo è più lento a cuocere perché più interno e l’albume rischia di stracuocere.
La temperatura di coagulazione delle proteine è sempre minore di 100 °C, ma ci sono diverse proteine nell’uovo, e ognuna coagula a temperature diverse. L’ovotransferrina, nell’albume, comincia a coagulare a 62 °C e diventa un solido morbido a 65 °C. Il tuorlo invece si inspessisce a 65 °C e solidifica a 70 °C.
Come già detto, un uovo con il guscio cuoce dai due minuti (uovo alla coque) dal momento in cui l''acqua bolle fino ad un massimo di 10 minuti (uovo sodo).

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&nbsp;','Tutti i segreti dell''uovo sodo','Quanti minuti cuoce un uovo sodo? L’acqua deve bollire? Le uova vanno lavate prima? Rispondiamo a queste e a tante altre domande sull’uovo sodo','publish','closed','closed','','come-fare-l-uovo-sodo','','','2016-03-18 10:23:10','2016-03-18 09:23:10','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=44364',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-03-18 02:16:41','2016-03-18 01:16:41','Quanti minuti cuoce un uovo sodo? L’acqua delle bollire? Le uova vanno lavate prima? Rispondiamo a queste e a tante altre domande sull’uovo sodo.

Fare un uovo sodo non è facile come sembra. I dubbi sono più o meno sempre gli stessi: il tempo di cottura, la temperatura dell’acqua, le dimensioni dell’uovo.

Cerchiamo di dare una risposta a tutte le domande e prepariamo un uovo sodo a regola d’arte.

Per prima cosa sceglieteuova fresche. Fate una prova immergendo un uovo nell’acqua salata. Se galleggia vuol dire che non è buono.

Le uova non si lavano mai, ma si puliscono con della carta da cucina inumidita.

L’uovo sodo si fa partendo da acqua fredda. Sistemate una o più uova sul fondo di un pentolino alto e copritele con tre cm di acqua fredda.

Aggiungete un pizzico di sale che contribuisce a rassodare gli albumi velocemente e a sigillare le piccole crepe che potrebbero formarsi sul guscio durante la cottura.

Mettete il pentolino sul fornello a fuoco medio e copritelo con un coperchio finché l’acqua non inizia a bollire.
Quando l’acqua raggiunge il bollore, spegnete il fuoco e lasciate il coperchio. In base alla consistenza che desideri, puoi attendere dai 3 ai 20 minuti:

Per ottenere delle uova sode dovete attendere dai 10 ai 15 minuti.

In alternativa, quando l’acqua bolle abbassate la fiamma e continuate la cottura per altri 8 minuti, anche senza coperchio.
Se un uovo si rompe in cottura, aggiungete aceto nell’acqua per aiutare le proteine dell’albume a coagularsi in fretta e sigillare l’apertura.

Utilizzate sempre uova a temperatura ambiente.

Una volta scolate con una schiumaiola o un cucchiaio tuffatele in acqua e ghiaccio o lavatele sotto acqua corrente fredda per bloccare la cottura.

Per sgusciarle perfettamente lasciatele rassodare in frigorifero per 20 minuti.
Per capire se un uovo è ben sodo senza romperlo, fallo ruotare su un tavolo. Se gira rapidamente senza problemi, allora è sodo. Se ondeggia, deve essere cotto per più tempo.

Per sbucciare rapidamente le uova mettetele in un recipiente con il coperchio e scuotete vigorosamente. I gusci si romperanno tutti in una volta sola.

Le uova sode si conservano in frigorifero fino a 5 giorni, ma una volta sgusciate vanno mangiate immediatamente.

Puoi anche conservare le uova in acqua fredda. Sostituiscila tutti i giorni se non vuoi che le uova marciscano.

Per colorare l’albume dell’uovo sodo basta immergerlo ancora con il guscio per qualche ora in acqua in cui è stato aggiunto del colorante alimentare.','Tutti i segreti dell''uovo sodo','','inherit','closed','open','','44364-revision-v1','','','2016-03-18 02:16:41','2016-03-18 01:16:41','',44364,'http://old.lacucinaitaliana.it/44364-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-18 04:11:18','2016-03-18 03:11:18','Ricco di vitamina C, con poche calorie e noto soprattutto per le sue proprietà lassative, il <strong>kiwi</strong> è un frutto con numerosi benefici per l’organismo. La sua pianta, di cui esistono diverse specie, cresce bene non solo con clima esotico ma anche mediterraneo, ed ha bisogno sia del fiore maschio che di quello femmina per produrre i propri frutti, a differenza di tante altre che sono ermafrodite. Inoltre, fiorisce a primavera, anche se la <strong>raccolta</strong> del kiwi è tipica dei primi periodi autunnali. Oltre alla vitamina C, il kiwi contiene solo 60 calorie 100 grammi, ma anche calcio, fosforo e potassio sono presenti in quantità notevoli.
<h2><strong>Non solo contro gli acciacchi invernali</strong></h2>
Il kiwi è un gustoso alleato contro <strong>tosse</strong>, raffreddore e influenza, con note proprietà diuretiche e lassative che aiutano l’organismo a <strong>depurarsi</strong>, così come avviene per colon e intestino grazie alla notevole presenza di <strong>fibre</strong>. Il kiwi, inoltre, fa bene contro il <strong>diabete</strong>, in quanto in grado di regolare di regolare il glucosio e garantirne un assorbimento minore da parte dell’organismo, e contro il <strong>colesterolo</strong>, vista l’assenza di grassi. Inoltre, si tratta di un frutto che migliora la <strong>circolazione</strong> e, contenendo buone quantità di vitamina B9, aumenta l’assorbimento del ferro da parte dell’organismo, diventando un alimento consigliabile in caso di <strong>anemia</strong>.
<h2><strong>Fa bene al cuore e alla mente</strong></h2>
Un’altra proprietà non da poco del kiwi riguarda il sistema nervoso, stimolato da questo frutto che pertanto è consigliabile in caso di <strong>depressione</strong>. Ma non è ancora finita: grazie anche alla <strong>vitamina E</strong>, il kiwi è un ottimo <strong>antiossidante</strong> che contribuisce a mantenere giovane il nostro organismo. Inoltre, è un frutto ottimo per proteggere l’apparato cardiovascolare e le arterie e il merito è dell’acido proteico contenuto, che combatte il colesterolo cattivo, aiuta la circolazione e tende a regolarizzare la <strong>pressione</strong> del sangue.
<h2><strong>Buono e bello</strong></h2>
Come tutti sanno, questo frutto ha anche numerose proprietà <strong>cosmetiche</strong> importanti. E non a caso molte <strong>creme</strong> e prodotti per i <strong>capelli</strong> e per la pelle sono proprio a base di kiwi, purificante e rinfrescante. Grazie ai <strong>polifenoli</strong> contenuti, infatti, il kiwi previene le rughe, mantiene la pelle morbida ed elastica, fortifica i capelli e li rende (così come la cute) meno grassi, regolarizzando la produzione di <strong>sebo</strong>. In <strong>gravidanza</strong>, poi, è particolarmente indicato poiché mette a disposizione una grande quantità di <strong>acido folico</strong>, indispensabile per la formazione del feto.

<strong>Kiwi Made in Italy</strong>

L’italia è il<strong> secondo Paese </strong>produttore di kiwi a livello mondiale dopo la<strong> Cina.</strong> Negli ultimi anni la usa produzione, come confermano i dati del consorzio "Kiwi fruit of Italy", ha raggiunto le <strong>460.000 tonnellate</strong>, destinate principalmente al mercato estero. Basti pensare gli stati europei continuano ad assorbire quasi l''80% della produzione italiana di kiwi. Le regioni con più coltivazioni sono Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Ma non mancano terreni destinati a questo frutto anche in Puglia, Basilicata, Calabria e Abruzzo. Nel consorzio fanno parte una decina di produttori, ma non si tratta dell''unica realtà che li riunisce.
<h2><strong>Alcuni consigli</strong></h2>
Quando si acquistano i kiwi è bene non sceglierli troppo morbidi, in quanto si tratta di un frutto che una volta raggiunta la <strong>maturazione</strong> tende a rovinarsi velocemente e a diventare dal <strong>gusto acido</strong>. Se si acquistano kiwi acerbi e duri, invece, si possono conservare meglio anche insieme a frutti che possono favorirne la maturazione, come le <strong>mele</strong>. Grazie alle sue proprietà ampiamente citate, il kiwi è un ottimo alimento da gustare a <strong>colazione</strong>, magari con yogurt o anche al naturale, per stimolare l’intestino. Oltre che come ingrediente per macedonie e frullati, infine, il kiwi è utilizzabile anche in primi piatti saporiti e originali, come ad esempio per preparare un risotto o crostini di pane farciti.','Tutto quello che c’è da sapere sul kiwi','Un frutto, mille proprietà e tanti utilizzi non solo in cucina: alla scoperta del kiwi','inherit','closed','open','','44015-revision-v1','','','2016-03-18 04:11:18','2016-03-18 03:11:18','',44015,'http://old.lacucinaitaliana.it/44015-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6821,'2016-03-29 07:26:31','2016-03-29 05:26:31','“Per le piante e per le bestie il cibo è solo nutrizione, ma per gli essere umani no. <strong>Il cibo è identità, tradizione, memoria</strong>”. Parola di <strong>Giovanni Ballarini</strong>, presidente onorario dell’Accademia Italiana della Cucina, professore all’Università di Parma dal 1953 al 2003 e autore di numerose ricerche e pubblicazioni su antropologia, storia e alimentazione umana. La sua ultima opera, edita da Tarka, è da poco nelle librerie, fa parte di una trilogia inaugurata tre anni fa con “La cucina dei numeri primi” (“È già pronto il terzo libro che uscirà più avanti”, rivela) ed ha un titolo davvero evocativo: “<em><strong>Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola</strong></em>”. Di cosa si tratta? Di una raccolta di aneddoti, riti, leggende, origine di proverbi legati al cibo e personaggi famosi abbinati a celebri piatti, organizzata, come gli altri volumi della trilogia, in sessanta capitoletti da circa cinquemila battute “sui costumi alimentari di ieri e di oggi”.
<h2><strong>Una ricerca lunga 40 anni</strong></h2>
Cosa si nasconde dietro l’origine del proverbio “gallina vecchia fa buon brodo”? Cos’hanno in comune i tanti piatti “alla Bismark” con lo storico cancelliere tedesco di fine Ottocento? Cosa c’entra Ali Babà col più famoso dolce napoletano? E perché quando si sta poco bene si reputa importante mangiare solo in bianco? Le domande alle quali Ballarini cerca di dare risposte sono tante. E rappresentano il frutto di una ricerca <strong>antropologica</strong> lunga 40 anni. “Per raccogliere questi documenti ne ho impiegati una decina, mentre il libro è stato scritto durante l’estate. Sul mio computer ho un archivio di almeno <strong>850 mila documenti.</strong> Cosa non mi aspettavo di scoprire durante le mie ricerche? Praticamente tutto. I miei primi ricordi legati alla cucina risalgono agli anni Trenta, quando in casa anche il cibo veniva raccontato e ci si tramandava tutto parlandone. Non c’erano riviste, né ristoranti che preparavano qualcosa di diverso dalla cucina tradizionale. L’unico libro che avevamo in casa era quello <strong>dell’Artusi</strong>”.
<h2><strong>Vecchie abitudini e credenze</strong></h2>
La carne di lepre ritenuta dai Romani fonte naturale di bellezza, l’abbinamento tra formaggio e pere, il modo migliore per concludere un pasto (ancora formaggio, frutta o dolce?) e l’origine di <strong>rituali</strong> come quello di un caffè per scambiare due chiacchiere o di una grande abbuffata tra amici per rivedersi dopo tanto tempo dimostrano per Ballarini quanto il cibo non sia solo nutrizione. “In questo libro c’è tutto ciò che è <strong>simbolico</strong>” conferma. “Ormai alcuni riti, regole, costumi e abitudini si stanno perdendo a causa della globalizzazione. Però il cibo è da sempre un simbolo nel quale identificarsi. Oggi - è l’esempio calzante - un pugliese mangia tortellini e orecchiette come fossero la stessa cosa, ma in passato, per lui, il primo era un piatto quasi esotico, il secondo uno tradizionale della propria casa”.
<h2><strong>La ricerca continua</strong></h2>
Oltre alle storie, all’origine di alcuni nomi e ai risultati dei suoi studi decennali sull’antropologia del cibo, Ballarini nel libro ripercorre le spiegazioni dietro alcuni <strong>proverbi</strong>, “legati non solo dalla rima ma anche dalla saggezza del popolo. Il cibo mi interessa studiarlo dal punto di vista della vita umana”, conclude il presidente onorario dell’Accademia, che per un’altra casa editrice, confessa infine, sta lavorando ad un’ulteriore trilogia sulla paura, il piacere e il potere del cibo. La ricerca continua.

&nbsp;','Cos''è il boccone del prete? Il valore simbolico del cibo','“Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola”: il nuovo libro di Giovanni Ballarini ','publish','closed','closed','','cos-e-il-boccone-del-prete-libro-giovanni-ballarini','','','2016-03-29 07:26:31','2016-03-29 05:26:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=44368',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-03-18 04:25:42','2016-03-18 03:25:42','<strong>Pasqua</strong> è alle porte e la scelta dell’uovo di cioccolato è praticamente d’obbligo. Un piacere goloso che porta con sé una sorpresa è il regalo perfetto per i bambini, come aveva giustamente azzeccato il signor Ferrero che dal 1974 fa la fortuna con l’ovetto Kinder.

Ma non solo: ad oggi, anche gli adulti amano ritrovarsi piccini almeno una volta l’anno. La scelta tra <strong>cioccolato fondente o al latte</strong> è personale, un dilemma che potrebbe essere sciolto prendendo entrambi – siamo sicuri che i più golosi non si tireranno indietro!
<h3><strong>&gt;&gt; Guarda nella gallery in alto le uova di cioccolato più belle!</strong></h3>
Ma perché proprio l''uovo? Semplice: l’<strong>uovo di Pasqua</strong> nasce come simbolo della vita che si rinnova e coincide con i riti di primavera per festeggiare la fecondità. Già 300 anni fa prima del Cristianesimo, i Persiani consideravano l''uovo della gallina un segno di buon auspicio simbolo della natura in rinnovamento. Da Luigi XIV ai cioccolatai torinesi, la storia dell’Uovo di Pasqua è sorprendente e ve l''abbiamo raccontata <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/uovo-di-pasqua-storia/" target="_blank">qui</a>.
Prima di sfogliare la gallery di proposte golose (spesso anche a sfondo benefico), divertitevi a leggere queste <strong>5 curiosità sulle Uova di Pasqua che (forse) non sapevate</strong>:
<h2>L’Uovo di Pasqua più grande del mondo</h2>
Il primato registrato dal sito ufficiale <a href="http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/tallest-chocolate-easter-egg" target="_blank">Guinness World Record</a> risale al 2011 ed è detenuto dall’azienda cremonese Tosca. Realizzato all’interno del centro commerciale Le Acciaierie di Cortenuova in provincia di Bergamo, l’uovo da record era alto <strong>10 metri e 39 centimetri</strong> con una circonferenza massima di oltre <strong>19 metri e il peso di 7.200 chili</strong>. Per realizzarlo, ci sono volute oltre sette tonnellate di cioccolato fondente!
<h2>Uova di Pasqua nei videogiochi</h2>
Si chiama "<em>easter egg</em>" il messaggio nascosto o lo scherzo in un videogioco inserito in segreto dal creatore: questa espressione è stata coniata alla <strong>Atari</strong> dopo che un programmatore aveva inserito il suo nome all''interno di una stanza nascosta nel game <em><strong>Adventure</strong></em> del 1979.
<h2>L''Uovo di Pasqua più costoso del mondo</h2>
Senza neppure avere gioielli come decorazioni, l''Uovo di cioccolato più caro della storia è stato venduto per la "modica" cifra di settemila sterline nel marzo 2012 a Londra. Chiamato <strong><em>The Golden Speckled Egg</em>,</strong> è stato realizzato da <strong>William Curley</strong>, maître chocolatier tra i più illustri al mondo, ha stabilito il primato con la vendita avvenuta nel corso di un''asta benefica da <strong>Cyrus Vandrevala</strong>, investitore nel campo della tecnologia. Per renderlo costoso sono state le materie prime utilizzate: foglie d''oro commestibili, cioccolato Amadei fatto con il cacao proveniente dalla regione di Chuao, in Venezale, caramello di Muscovado, cioccolata giapponese al wasabi, olio d’oliva e bacche di ginepro.
<h2>La più grande caccia alle uova di Pasqua</h2>
Come di consuetudine, nei paesi anglosassoni si organizza la caccia alle uova di cioccolato sistemate nei giardini di casa dal tenero Coniglietto pasquale. La più grande è stata organizzata nel 2007 con 501 mila uova cercate da <strong>9.753 bambini</strong> accompagnati dai loro genitori nel Cypress Gardens Adventure Park di Winter Haven in Florida, Stati Uniti.
<h2>Uova di Pasqua alla Casa Bianca</h2>
The <em><strong>White House Easter Egg Roll</strong></em> è l''unico momento in cui i turisti hanno il permesso di varcare i cancelli della residenza del Presidente degli Stati Uniti per partecipare alla caccia alle uova presidenziale.  La tradizione è iniziata con il Presidente Rutherford B. Hayes nel 1878. Vi partecipano circa 4mila bambini ogni anno.

Se dopo aver letto queste curiosità avete il desiderio di realizzare voi stessi l''Uovo di Pasqua dei sogni, ecco il nostro tutorial per <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/uovo-di-pasqua-di-cioccolato-fondente/" target="_blank">Preparare a casa un uovo di Pasqua di cioccolato fondente</a>.','Le uova di Pasqua più belle!','Pasqua, tempo di uova e sorprese. La tradizione al cioccolato che piace non solo ai bambini nasconde 5 curiosità che (forse) non conoscevate. Da leggere mentre si sfoglia la nostra gallery di proposte golose - anche benefiche!','inherit','closed','open','','39481-revision-v1','','','2016-03-18 04:25:42','2016-03-18 03:25:42','',39481,'http://old.lacucinaitaliana.it/39481-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-18 04:27:11','2016-03-18 03:27:11','“Per le piante e per le bestie il cibo è solo nutrizione, ma per gli essere umani no. <strong>Il cibo è identità, tradizione, memoria</strong>”. Parola di <strong>Giovanni Ballarini</strong>, presidente onorario dell’Accademia Italiana della Cucina, professore all’Università di Parma dal 1953 al 2003 e autore di numerose ricerche e pubblicazioni su antropologia, storia e alimentazione umana. La sua ultima opera, edita da Tarka, è da poco nelle librerie, fa parte di una trilogia inaugurata tre anni fa con “La cucina dei numeri primi” (“E’ già pronto il terzo libro che uscirà più avanti” rivela) ed ha un titolo davvero evocativo: “<em><strong>Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola</strong></em>”. Di cosa si tratta? Di una raccolta di aneddoti, riti, leggende, origine di proverbi legati al cibo e personaggi famosi abbinati a celebri piatti, organizzata, come gli altri volumi della trilogia, in sessanta capitoletti da circa cinquemila battute “sui costumi alimentari di ieri e di oggi”.

<strong>Una ricerca lunga 40 anni</strong>

Cosa si nasconde dietro l’origine del proverbio “gallina vecchia fa buon brodo”? Cos’hanno in comune i tanti piatti “alla Bismark” con lo storico cancelliere tedesco di fine Ottocento? Cosa c’entra Ali Babà col più famoso dolce napoletano? E perché quando si sta poco bene si reputa importante mangiare solo in bianco? Le domande alle quali Ballarini cerca di dare risposte sono tante. E rappresentano il frutto di una ricerca <strong>antropologica</strong> lunga 40 anni. “Per raccogliere questi documenti ne ho impiegati una decina, mentre il libro è stato scritto durante l’estate” continua <strong>uno dei massimi esperti italiani del settore</strong>, rivelando: “Sul mio computer ho un archivio di almeno <strong>850 mila documenti.</strong> Cosa non mi aspettavo di scoprire durante le mie ricerche? Praticamente tutto -prosegue-. I miei primi ricordi legati alla cucina risalgono agli anni Trenta, quando in casa anche il cibo veniva raccontato e ci si tramandava tutto parlandone. Non c’erano riviste, né ristoranti che preparavano qualcosa di diverso dalla cucina tradizionale. L’unico libro che avevamo in casa era quello <strong>dell’Artusi</strong>”.

<strong>Vecchie abitudini e credenze</strong>

La carne di lepre ritenuta dai Romani fonte naturale di bellezza, l’abbinamento tra formaggio e pere, il modo migliore per concludere un pasto (ancora formaggio, frutta o dolce?) e l’origine di <strong>rituali</strong> come quello di un caffè per scambiare due chiacchiere o di una grande abbuffata tra amici per rivedersi dopo tanto tempo dimostrano per Ballarini quanto il cibo non sia solo nutrizione. “In questo libro c’è tutto ciò che è di <strong>simbolico</strong>” conferma, aggiungendo: “Ormai alcuni riti, regole, costumi e abitudini si stanno perdendo a causa della globalizzazione. Però il cibo è da sempre un simbolo nel quale identificarsi. Oggi -è l’esempio calzante- un pugliese mangia tortellini e orecchiette come fossero la stessa cosa, ma in passato, per lui, il primo ero un piatto quasi esotico, il secondo uno tradizionale della propria casa”.

<strong>La ricerca continua</strong>

Oltre alle storie, all’origine di alcuni nomi e ai risultati dei suoi studi decennali sull’antropologia del cibo, Ballarini nel libro ripercorre le spiegazioni dietro alcuni <strong>proverbi</strong>, “legati non solo dalla rima ma anche dalla saggezza del popolo. Il cibo mi interessa studiarlo dal punto di vista della vita umana” conclude il presidente onorario dell’Accademia, che per un’altra casa editrice, confessa infine, sta lavorando ad un’altra trilogia sulla paura, il piacere e il potere del cibo. La ricerca continua.','Il cibo come simbolo: Giovanni Ballarini presenta il suo nuovo libro','“Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola”: il nuovo libro di Giovanni Ballarini ','inherit','closed','open','','44368-revision-v1','','','2016-03-18 04:27:11','2016-03-18 03:27:11','',44368,'http://old.lacucinaitaliana.it/44368-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-18 04:36:23','2016-03-18 03:36:23','È inutile girarci troppo intorno: il petto di pollo è uno dei maggiori protagonisti del nostro regime alimentare. E perché mai non dovrebbe esserlo? È a buon mercato, si cucina in fretta, è molto versatile (si può fare impanato, saltato in padella, alla griglia, in involtini, ripieno, a striscioline, a dadini con il curry, lessato in insalata), ed è affidabile quasi quanto i pantaloni della tuta che ci infiliamo non appena torniamo a casa dal lavoro. Ma le cose, nella valle del Bengodi “fast &amp; easy”, non possono essere tutte rose e fiori. Potremmo acquistare il tipo di carne sbagliata o, cosa di gran lunga peggiore, possiamo farlo asciugare troppo in cottura e farlo diventare secco e stopposo. Dare un rispolverata alle nostre conoscenze sulla carne di pollo, evitando di fare questi comunissimi errori, non può farci male.
<h2>Disossarlo e cucinarlo senza pelle</h2>
Non si butta via nulla, del pollo è possibile mangiare tutto, anche se c’è chi sostiene che non c’è alcun bisogno di mangiarlo con la pelle, se non sei un fan sfegatato, né di disossarlo. Però, sia l’osso che la pelle, servono a mantenere la carne umida durante la cottura: già con così poco grasso a disposizione, il petto di pollo ha bisogno di tutto l’aiuto possibile.
<h2>Saltare la marinatura</h2>
Certo, il petto di pollo si cucina in fretta, ma questo non significa che non è possibile pianificarlo con un anticipo di 3-4 ore. Il petto di pollo non può che trarre grandissimi benefici se viene precedentemente marinato. Si può provare, per esempio, con una marinatura a base di burro di arachidi e zenzero. Per farla, basta mescolare in un recipiente il succo di un’arancia e la sua buccia grattugiata. Aggiungete 2 cucchiai di zucchero mascobado e 3 cucchiai di burro di arachidi. Unite anche 2 cucchiai di salsa di soia e due cucchiaini di zenzero grattugiato, 2 spicchi d’aglio schiacciato, 1 cucchiaino di peperoncino in polvere, e sì, il sale, la teoria per cui una marinatura salata toglie via tutta l’umidità dal pollo è sbagliata.
<h2><strong style="line-height: 1.5">Dorare? Sì</strong></h2>
Rosolare, abbrustolire qualsiasi ingrediente ne intensifica il sapore, basti pensare a quanto ne guadagna il cavolfiore quando viene cotto al forno. Se si vogliono davvero guadagnare punti, farlo rosolare in una padella per uno o due minuti, con la parte della rivolta verso il basso, prima di trasferirlo nel forno. Questo aiuterà a rendere la pelle molto piú croccante e a conferire alla carne un bel colore dorato. Siete in vena di qualcosa di più veloce? Questo è allora l’unico caso in cui andrebbe dato qualche credito al petto di pollo già disossato.
<h2>Perché soffrire inutilmente con la carne stopposa?</h2>
Hai cotto troppo il tuo petto di pollo? Purtroppo, non è impossibile che succeda. Ma ecco una buona notizia: non tutto è perduto. Basta infondere piú umidità alla carne. Il modo più semplice per farlo è con una padella. Quel barattolo di maionese nel vostro frigorifero ha atteso tutta la vita per questo fatidico momento. Anche lo yogurt greco o la panna si prestano benissimo per un’insalata “improvvisata” a base di carne sminuzzata. Ecco una regola fondamentale della carne di pollo o degli avanzi stracotti di qualsiasi carne troppo cotta: se sono già sufficientemente secchi, non riscaldarli ripassandoli ulteriormente nel forno: questo servirà solo a togliere quasiasi umidità e gioia alla vostra carne.

<strong>* Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-petto-di-pollo/">Come cucinare il petto di pollo</a></strong>','4 errori da non fare quando si cucina il petto di pollo','La carne di pollo si presta a tutto, è a buon mercato, si cucina in fretta, ed è molto versatile. Eppure le insidie sono sempre dietro l’angolo, ecco quali. ','publish','closed','closed','','cucinare-il-pollo-errori','','','2016-03-18 05:02:31','2016-03-18 04:02:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=44372',0,'cp-tutorial','',0),
	 (46,'2016-03-18 04:30:34','2016-03-18 03:30:34','“Per le piante e per le bestie il cibo è solo nutrizione, ma per gli essere umani no. <strong>Il cibo è identità, tradizione, memoria</strong>”. Parola di <strong>Giovanni Ballarini</strong>, presidente onorario dell’Accademia Italiana della Cucina, professore all’Università di Parma dal 1953 al 2003 e autore di numerose ricerche e pubblicazioni su antropologia, storia e alimentazione umana. La sua ultima opera, edita da Tarka, è da poco nelle librerie, fa parte di una trilogia inaugurata tre anni fa con “La cucina dei numeri primi” (“E’ già pronto il terzo libro che uscirà più avanti” rivela) ed ha un titolo davvero evocativo: “<em><strong>Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola</strong></em>”. Di cosa si tratta? Di una raccolta di aneddoti, riti, leggende, origine di proverbi legati al cibo e personaggi famosi abbinati a celebri piatti, organizzata, come gli altri volumi della trilogia, in sessanta capitoletti da circa cinquemila battute “sui costumi alimentari di ieri e di oggi”.

<strong>Una ricerca lunga 40 anni</strong>

Cosa si nasconde dietro l’origine del proverbio “gallina vecchia fa buon brodo”? Cos’hanno in comune i tanti piatti “alla Bismark” con lo storico cancelliere tedesco di fine Ottocento? Cosa c’entra Ali Babà col più famoso dolce napoletano? E perché quando si sta poco bene si reputa importante mangiare solo in bianco? Le domande alle quali Ballarini cerca di dare risposte sono tante. E rappresentano il frutto di una ricerca <strong>antropologica</strong> lunga 40 anni. “Per raccogliere questi documenti ne ho impiegati una decina, mentre il libro è stato scritto durante l’estate” continua <strong>uno dei massimi esperti italiani del settore</strong>, rivelando: “Sul mio computer ho un archivio di almeno <strong>850 mila documenti.</strong> Cosa non mi aspettavo di scoprire durante le mie ricerche? Praticamente tutto -prosegue-. I miei primi ricordi legati alla cucina risalgono agli anni Trenta, quando in casa anche il cibo veniva raccontato e ci si tramandava tutto parlandone. Non c’erano riviste, né ristoranti che preparavano qualcosa di diverso dalla cucina tradizionale. L’unico libro che avevamo in casa era quello <strong>dell’Artusi</strong>”.

<strong>Vecchie abitudini e credenze</strong>

La carne di lepre ritenuta dai Romani fonte naturale di bellezza, l’abbinamento tra formaggio e pere, il modo migliore per concludere un pasto (ancora formaggio, frutta o dolce?) e l’origine di <strong>rituali</strong> come quello di un caffè per scambiare due chiacchiere o di una grande abbuffata tra amici per rivedersi dopo tanto tempo dimostrano per Ballarini quanto il cibo non sia solo nutrizione. “In questo libro c’è tutto ciò che è di <strong>simbolico</strong>” conferma, aggiungendo: “Ormai alcuni riti, regole, costumi e abitudini si stanno perdendo a causa della globalizzazione. Però il cibo è da sempre un simbolo nel quale identificarsi. Oggi -è l’esempio calzante- un pugliese mangia tortellini e orecchiette come fossero la stessa cosa, ma in passato, per lui, il primo ero un piatto quasi esotico, il secondo uno tradizionale della propria casa”.

<strong>La ricerca continua</strong>

Oltre alle storie, all’origine di alcuni nomi e ai risultati dei suoi studi decennali sull’antropologia del cibo, Ballarini nel libro ripercorre le spiegazioni dietro alcuni <strong>proverbi</strong>, “legati non solo dalla rima ma anche dalla saggezza del popolo. Il cibo mi interessa studiarlo dal punto di vista della vita umana” conclude il presidente onorario dell’Accademia, che per un’altra casa editrice, confessa infine, sta lavorando ad un’altra trilogia sulla paura, il piacere e il potere del cibo. La ricerca continua.','Il valore simbolico del cibo: Giovanni Ballarini presenta il suo nuovo libro','“Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola”: il nuovo libro di Giovanni Ballarini ','inherit','closed','open','','44368-revision-v1','','','2016-03-18 04:30:34','2016-03-18 03:30:34','',44368,'http://old.lacucinaitaliana.it/44368-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-18 10:55:55','2016-03-18 09:55:55','Tutti ai fornelli per preparare una cena gourmet da <strong>dedicare al papà, nel giorno della sua festa.</strong> Piatti ricercati ma di facile esecuzione, perchè il bello è coinvolgere anche i piccolo cuochi nella lavorazione, rendendoli partecipi della festa del papà. Pesce, riso e un dolce al cucchiaio le ricette prescelte, con l''aggiunta delle verdure, per un menu gustoso e bilanciato.

Come antipasto preparate un piatto semplice ma molto raffinato: <strong>capesante scottate su un letto di purè di piselli</strong>. Per 4 persone vi serviranno: 12 capesante, un mazzo di asparagi verdi, 500 g di piselli sgusciati, della bottarga di tonno. Per prima cosa pulite i piselli e fateli lessare in acqua con poco sale. Una volta cotti, riduceteli a un purè con il mixer, cui aggiungerete un cucchiaino di panna liquida. Tenete in caldo. A parte fate sbollentare per pochi minuti le punte di asparago in acqua salata, scolatele, tagliatele a metà per il lungo e fatele rosolare in una pentola con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio in camicia per tre minuti. Pulite le capesante e separate la noce dal corallo, che non vi servità. Ponete le noci una per una in un pentolino senza condimenti, fatele scottare un minuto su un lato soltanto, poi toglietele e impiattate mettendo la crema di piselli, le capesante scottate e le punte di asparago saltate. Condite con un filo di olio extravergine di oliva e una spolverata di bottarga di tonno.

A seguire <strong>un risotto al profumo di limone</strong>: preparate un soffritto di scalogno, fate tostare il riso e aggiungete il brodo vegetale con le zeste di un limone non trattato. Fate cuocere e quando mancheranno pochi minuti alla fine, aggiungete il succo di mezzo limone filtrato. Mantecate con una noce di burro e servite con foglioline di timo.

Come secondo, <strong>una zuppa di vongole servita su friselle di farina integrale e guarnita con cime di rapa all''aglio. </strong>Fate aprire in una pentola con coperchio le vongole dopo averle lasciate almeno due ore in acqua fredda e salata a spurgare, una volta che saranno aperte sistematele in una pentola con un filo di olio e dell''aglio in camicia, aggiungete l''acqua di cottura filtrata e fate insaporire per qualche minuto. Sgusciatele e disponetele insieme al loro sughetto sulle friselle, in modo che queste si ammorbidiscano. Intanto fate saltare in poco olio e aglio le cime di rapa precedentemente sbollentate e scolate. Fatele insaporire e quando saranno tenere disponetele sopra le friselle. Servite con un calice di vino bianco sapido, come un Vermentino di Gallura o un Carricante in purezza.

Per finire, <strong>una panna cotta profumata alle rose</strong>. Fatevi aiutare dai vostri figli nello scegliere dei petali di rosa molto profumati (e non trattati), che unirete alla panna scaldata con zucchero e colla di pesce. Lasciateli in infusione per circa mezz''ora e poi levateli. Ponete la panna negli stampini monodose, lasciate raffreddare in frigorifero per sei ore e servite impiattando con i petali di rosa rimasti come decorazione. Nascondete sotto ai piattini del dolce un biglietto con un pensierino tenero per il papà e godetevi la festa!

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&nbsp;','Un menu a sorpresa per la Festa del papà','Pesce, riso e panna cotta a sorpresa per un menu dedicato a tutti i papà','publish','closed','closed','','un-menu-a-sorpresa-per-la-festa-del-papa','','','2016-03-18 11:03:34','2016-03-18 10:03:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=44374',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-03-18 04:32:19','2016-03-18 03:32:19','“Per le piante e per le bestie il cibo è solo nutrizione, ma per gli essere umani no. <strong>Il cibo è identità, tradizione, memoria</strong>”. Parola di <strong>Giovanni Ballarini</strong>, presidente onorario dell’Accademia Italiana della Cucina, professore all’Università di Parma dal 1953 al 2003 e autore di numerose ricerche e pubblicazioni su antropologia, storia e alimentazione umana. La sua ultima opera, edita da Tarka, è da poco nelle librerie, fa parte di una trilogia inaugurata tre anni fa con “La cucina dei numeri primi” (“E’ già pronto il terzo libro che uscirà più avanti” rivela) ed ha un titolo davvero evocativo: “<em><strong>Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola</strong></em>”. Di cosa si tratta? Di una raccolta di aneddoti, riti, leggende, origine di proverbi legati al cibo e personaggi famosi abbinati a celebri piatti, organizzata, come gli altri volumi della trilogia, in sessanta capitoletti da circa cinquemila battute “sui costumi alimentari di ieri e di oggi”.

<strong>Una ricerca lunga 40 anni</strong>

Cosa si nasconde dietro l’origine del proverbio “gallina vecchia fa buon brodo”? Cos’hanno in comune i tanti piatti “alla Bismark” con lo storico cancelliere tedesco di fine Ottocento? Cosa c’entra Ali Babà col più famoso dolce napoletano? E perché quando si sta poco bene si reputa importante mangiare solo in bianco? Le domande alle quali Ballarini cerca di dare risposte sono tante. E rappresentano il frutto di una ricerca <strong>antropologica</strong> lunga 40 anni. “Per raccogliere questi documenti ne ho impiegati una decina, mentre il libro è stato scritto durante l’estate” continua <strong>uno dei massimi esperti italiani del settore</strong>, rivelando: “Sul mio computer ho un archivio di almeno <strong>850 mila documenti.</strong> Cosa non mi aspettavo di scoprire durante le mie ricerche? Praticamente tutto -prosegue-. I miei primi ricordi legati alla cucina risalgono agli anni Trenta, quando in casa anche il cibo veniva raccontato e ci si tramandava tutto parlandone. Non c’erano riviste, né ristoranti che preparavano qualcosa di diverso dalla cucina tradizionale. L’unico libro che avevamo in casa era quello <strong>dell’Artusi</strong>”.

<strong>Vecchie abitudini e credenze</strong>

La carne di lepre ritenuta dai Romani fonte naturale di bellezza, l’abbinamento tra formaggio e pere, il modo migliore per concludere un pasto (ancora formaggio, frutta o dolce?) e l’origine di <strong>rituali</strong> come quello di un caffè per scambiare due chiacchiere o di una grande abbuffata tra amici per rivedersi dopo tanto tempo dimostrano per Ballarini quanto il cibo non sia solo nutrizione. “In questo libro c’è tutto ciò che è di <strong>simbolico</strong>” conferma, aggiungendo: “Ormai alcuni riti, regole, costumi e abitudini si stanno perdendo a causa della globalizzazione. Però il cibo è da sempre un simbolo nel quale identificarsi. Oggi -è l’esempio calzante- un pugliese mangia tortellini e orecchiette come fossero la stessa cosa, ma in passato, per lui, il primo ero un piatto quasi esotico, il secondo uno tradizionale della propria casa”.

<strong>La ricerca continua</strong>

Oltre alle storie, all’origine di alcuni nomi e ai risultati dei suoi studi decennali sull’antropologia del cibo, Ballarini nel libro ripercorre le spiegazioni dietro alcuni <strong>proverbi</strong>, “legati non solo dalla rima ma anche dalla saggezza del popolo. Il cibo mi interessa studiarlo dal punto di vista della vita umana” conclude il presidente onorario dell’Accademia, che per un’altra casa editrice, confessa infine, sta lavorando ad un’altra trilogia sulla paura, il piacere e il potere del cibo. La ricerca continua.

di Beppe Facchini','Il valore simbolico del cibo: Giovanni Ballarini presenta il suo nuovo libro','“Il boccon del prete. Ovvero il culo della gallina? Scienza, storia e tradizioni in tavola”: il nuovo libro di Giovanni Ballarini ','inherit','closed','open','','44368-revision-v1','','','2016-03-18 04:32:19','2016-03-18 03:32:19','',44368,'http://old.lacucinaitaliana.it/44368-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 04:36:08','2016-03-18 03:36:08','','pollo-agli-agrumi','','inherit','closed','open','','pollo-agli-agrumi','','','2016-03-18 04:36:08','2016-03-18 03:36:08','',44372,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/pollo-agli-agrumi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-18 04:36:23','2016-03-18 03:36:23','È inutile girarci troppo intorno: il petto di pollo è uno dei maggiori protagonisti del nostro regime alimentare. E perché mai non dovrebbe esserlo? È a buon mercato, si cucina in fretta, è molto versatile (si può fare impanato, saltato in padella, alla griglia, in involtini, ripieno, a striscioline, a dadini con il curry, lessato in insalata), ed è affidabile quasi quanto i pantaloni della tuta che ci infiliamo non appena torniamo a casa dal lavoro. Ma le cose, nella valle della Bengodi “fast &amp; easy”, non possono essere tutte rose e fiori. Potremmo acquistare il tipo di carne sbagliata o, cosa di gran lunga peggiore, possiamo farlo asciugare troppo in cottura e farlo diventare secco e stopposo. Dare un rispolverata alle nostre conoscenze sulla carne di pollo, evitando di fare questi comunissimi errori, non può farci male.
<h2>Disossarlo e cucinarlo senza pelle</h2>
Non si butta via nulla, del pollo è possibile mangiare tutto, anche se c’è chi sostiene che non c’è alcun bisogno di mangiarlo con la pelle, se non sei un fan sfegatato, né di disossarlo. Però, sia l’osso che la pelle, servono a mantenere la carne umida durante la cottura: già con così poco grasso a disposizione, il petto di pollo ha bisogno di tutto l’aiuto possibile.
<h2>Saltare la marinatura</h2>
Certo, il petto di pollo si cucina in fretta, ma questo non significa che non è possibile pianificarlo con un anticipo di 3-4 ore. Il petto di pollo non può che trarre grandissimi benefici se viene precedentemente marinato. Si può provare, per esempio, con una marinatura a base di burro di arachidi e zenzero. Per farla, basta mescolare in un recipiente il succo di un’arancia e la sua buccia grattugiata. Aggiungete 2 cucchiai di zucchero mascobado e 3 cucchiai di burro di arachidi. Unite anche 2 cucchiai di salsa di soia e due cucchiaini di zenzero grattugiato, 2 spicchi d’aglio schiacciato, 1 cucchiaino di peperoncino in polvere, e sì, il sale, la teoria per cui una marinatura salata toglie via tutta l’umidità dal pollo è sbagliata.
<h2><strong style="line-height: 1.5">Dorare? Sì</strong></h2>
Rosolare, abbrustolire qualsiasi ingrediente ne intensifica il sapore, basti pensare a quanto ne guadagna il cavolfiore quando viene cotto al forno. Se si vogliono davvero guadagnare punti, farlo rosolare in una padella per uno o due minuti, con la parte della rivolta verso il basso, prima di trasferirlo nel forno. Questo aiuterà a rendere la pelle molto piú croccante e a conferire alla carne un bel colore dorato. Siete in vena di qualcosa di più veloce? Questo è allora l’unico caso in cui andrebbe dato qualche credito al petto di pollo già disossato.
<h2>Perché soffrire inutilmente con la carne stopposa?</h2>
Hai cotto troppo il tuo petto di pollo? Purtroppo, non è impossibile che succeda. Ma ecco una buona notizia: non tutto è perduto. Basta infondere piú umidità alla carne. Il modo più semplice per farlo è con una padella. Quel barattolo di maionese nel vostro frigorifero ha atteso tutta la vita per questo fatidico momento. Anche lo yogurt greco o la panna si prestano benissimo per un’insalata “improvvisata” a base di carne sminuzzata. Ecco una regola fondamentale della carne di pollo o degli avanzi stracotti di qualsiasi carne troppo cotta: se sono già sufficientemente secchi, non riscaldarli ripassandoli ulteriormente nel forno: questo servirà solo a togliere quasiasi umidità e gioia alla vostra carne.

<strong>* Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-petto-di-pollo/">Come cucinare il petto di pollo</a></strong>','4 errori da non fare quando si cucina il pollo','La carne di pollo si presta a tutto, è a buon mercato, si cucina in fretta, ed è molto versatile. Eppure le insidie sono sempre dietro l’angolo, ecco quali. ','inherit','closed','open','','44372-revision-v1','','','2016-03-18 04:36:23','2016-03-18 03:36:23','',44372,'http://old.lacucinaitaliana.it/44372-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-03-18 05:15:46','2016-03-18 04:15:46','Un grande chef e un grande ingrediente: <strong>l’agnello, immancabile sulla tavola di Pasqua</strong>, pur tra mille polemiche, trova nuova vita se cucinato con le cotture adatte. Senza mai dimenticare la tradizione. Del resto come si potrebbe? Il Ristorante Reale di Romito respira l’aria di Castel di Sangro, di quell’Abruzzo che nell’agnello trova una delle sue tipicità gastronomiche più apprezzate. <em><strong>L’agnello è un elemento rappresentativo della sua cucina e del suo territorio…</strong></em> «Sicuramente è un ingrediente importante per me, che mi appartiene. È una carne molto usata in Abruzzo, soprattutto in montagna, dove si praticava la pastorizia. <strong>Piatto tipico era il torcinello</strong>: i pastori vendevano l’agnello e cucinavano per se stessi le<strong> interiora</strong>. Il piatto classico era costituito da interiora – cuore e fegato – avvolte in budellino da latte e cotte sulla brace». <em><strong>E lei adesso ripropone questo piatto in chiave moderna…</strong></em> «Sì, anche se non ho modificato la ricetta, ma solo la cottura: è questa che, se troppo lunga, dà un gusto troppo forte. Unica modifica agli ingredienti, ho sostituito il budello con la rete. Si tratta comunque di una<strong> ricetta maschia</strong>, dal sapore robusto, ma lavorando con il vapore e calibrando tempi e temperature si ottiene un piatto tenero, privo di quel gusto ferroso che le interiora acquistano se cotte in modo sbagliato». <em><strong>Le interiora non sono un ingrediente facile…</strong></em> «No, tutt’altro. Ormai sono più usate nell’alta ristorazione che nella cucina casalinga, proprio per questa difficoltà. Personalmente però preferisco lavorare un’animella che un filetto: devi metterti in gioco, trovare la perfezione di cotture e abbinamenti. Ma i risultati possono essere magnifici». <em><strong>In questo momento lei ha in menu un altro piatto a base di agnello. Una preparazione più classica?</strong></em> «È un carré. Tecnicissimo, frutto di un lavoro incredibile. Si parte dalla considerazione che la cottura più usata nella tradizione per l’agnello è quella alla brace. Chi non mangia l’agnello dice che non lo ama perché ha un sapore troppo forte: questa caratteristica è frutto proprio della cottura. Questo carré viene cotto nel latte di pecora e poi affumicato con fumo ottenuto bruciando erbe spontanee: <strong>timo, maggiorana, dragoncello, bacche di ginepro,</strong> che donano un fumo profumato e dolcissimo. Il risultato è un piatto modernissimo, che però nel tocco affumicato rispecchia la tradizione delle braci». <em><strong>Perché latte di pecora?</strong></em> «Mi consente di donare più profumo alla carne. Inoltre rispetto a quello quello vaccino ha una maggiore complessità di profumi e aromi, e in cottura regala un gusto più delicato, salvaguardando l’umidità racchiusa nella carne». <em><strong>E chi vuole cucinare a casa un agnello che non sappia “di selvatico”?</strong></em> «Può scegliere la <strong>casseruola</strong>. Una cottura classica, che parte da uno spezzatino di coscia o di spalla. Si mette a marinare la sera prima con vino, rosmarino, alloro, timo, aglio e scorza di limone. La carne perde l’aroma pungente, lo cede al vino, che quindi va eliminato. Si fa tostare la carne con olio e odori freschi, li stessi scelti per la marinata. Si uniscono vino e acqua, si chiude con un coperchio e si lascia cuocere per <strong>un’ora e mezza o due</strong>. Alla fine si filtra l’intingolo al setaccio, schiacciando gli odori per ottenere una salsa che poi si fa ridurre. Con questa salsa si glassa la carne e la si serve accompagnata da patate cotte al vapore, schiacciate e profumate con scorza di limone. <strong>Si può preparare anche il giorno prima</strong>: lasciato nel suo intingolo per 24 ore, l’agnello è ancora più saporito».','Imparare a cucinare l''agnello, con Niko Romito','Lo chef trivellato snocciola consigli per cucinare l''agnello e le sue interiora, una ricetta "maschia". E a casa, meglio la casseruola e preparare il giorno prima.','inherit','closed','open','','44178-autosave-v1','','','2016-03-18 05:15:46','2016-03-18 04:15:46','',44178,'http://old.lacucinaitaliana.it/44178-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-03-18 04:59:51','2016-03-18 03:59:51','È inutile girarci troppo intorno: il petto di pollo è uno dei maggiori protagonisti del nostro regime alimentare. E perché mai non dovrebbe esserlo? È a buon mercato, si cucina in fretta, è molto versatile (si può fare impanato, saltato in padella, alla griglia, in involtini, ripieno, a striscioline, a dadini con il curry, lessato in insalata), ed è affidabile quasi quanto i pantaloni della tuta che ci infiliamo non appena torniamo a casa dal lavoro. Ma le cose, nella valle del Bengodi “fast &amp; easy”, non possono essere tutte rose e fiori. Potremmo acquistare il tipo di carne sbagliata o, cosa di gran lunga peggiore, possiamo farlo asciugare troppo in cottura e farlo diventare secco e stopposo. Dare un rispolverata alle nostre conoscenze sulla carne di pollo, evitando di fare questi comunissimi errori, non può farci male.
<h2>Disossarlo e cucinarlo senza pelle</h2>
Non si butta via nulla, del pollo è possibile mangiare tutto, anche se c’è chi sostiene che non c’è alcun bisogno di mangiarlo con la pelle, se non sei un fan sfegatato, né di disossarlo. Però, sia l’osso che la pelle, servono a mantenere la carne umida durante la cottura: già con così poco grasso a disposizione, il petto di pollo ha bisogno di tutto l’aiuto possibile.
<h2>Saltare la marinatura</h2>
Certo, il petto di pollo si cucina in fretta, ma questo non significa che non è possibile pianificarlo con un anticipo di 3-4 ore. Il petto di pollo non può che trarre grandissimi benefici se viene precedentemente marinato. Si può provare, per esempio, con una marinatura a base di burro di arachidi e zenzero. Per farla, basta mescolare in un recipiente il succo di un’arancia e la sua buccia grattugiata. Aggiungete 2 cucchiai di zucchero mascobado e 3 cucchiai di burro di arachidi. Unite anche 2 cucchiai di salsa di soia e due cucchiaini di zenzero grattugiato, 2 spicchi d’aglio schiacciato, 1 cucchiaino di peperoncino in polvere, e sì, il sale, la teoria per cui una marinatura salata toglie via tutta l’umidità dal pollo è sbagliata.
<h2><strong style="line-height: 1.5">Dorare? Sì</strong></h2>
Rosolare, abbrustolire qualsiasi ingrediente ne intensifica il sapore, basti pensare a quanto ne guadagna il cavolfiore quando viene cotto al forno. Se si vogliono davvero guadagnare punti, farlo rosolare in una padella per uno o due minuti, con la parte della rivolta verso il basso, prima di trasferirlo nel forno. Questo aiuterà a rendere la pelle molto piú croccante e a conferire alla carne un bel colore dorato. Siete in vena di qualcosa di più veloce? Questo è allora l’unico caso in cui andrebbe dato qualche credito al petto di pollo già disossato.
<h2>Perché soffrire inutilmente con la carne stopposa?</h2>
Hai cotto troppo il tuo petto di pollo? Purtroppo, non è impossibile che succeda. Ma ecco una buona notizia: non tutto è perduto. Basta infondere piú umidità alla carne. Il modo più semplice per farlo è con una padella. Quel barattolo di maionese nel vostro frigorifero ha atteso tutta la vita per questo fatidico momento. Anche lo yogurt greco o la panna si prestano benissimo per un’insalata “improvvisata” a base di carne sminuzzata. Ecco una regola fondamentale della carne di pollo o degli avanzi stracotti di qualsiasi carne troppo cotta: se sono già sufficientemente secchi, non riscaldarli ripassandoli ulteriormente nel forno: questo servirà solo a togliere quasiasi umidità e gioia alla vostra carne.

<strong>* Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-petto-di-pollo/">Come cucinare il petto di pollo</a></strong>','4 errori da non fare quando si cucina il pollo','La carne di pollo si presta a tutto, è a buon mercato, si cucina in fretta, ed è molto versatile. Eppure le insidie sono sempre dietro l’angolo, ecco quali. ','inherit','closed','open','','44372-revision-v1','','','2016-03-18 04:59:51','2016-03-18 03:59:51','',44372,'http://old.lacucinaitaliana.it/44372-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:00:27','2016-03-18 04:00:27','È inutile girarci troppo intorno: il petto di pollo è uno dei maggiori protagonisti del nostro regime alimentare. E perché mai non dovrebbe esserlo? È a buon mercato, si cucina in fretta, è molto versatile (si può fare impanato, saltato in padella, alla griglia, in involtini, ripieno, a striscioline, a dadini con il curry, lessato in insalata), ed è affidabile quasi quanto i pantaloni della tuta che ci infiliamo non appena torniamo a casa dal lavoro. Ma le cose, nella valle del Bengodi “fast &amp; easy”, non possono essere tutte rose e fiori. Potremmo acquistare il tipo di carne sbagliata o, cosa di gran lunga peggiore, possiamo farlo asciugare troppo in cottura e farlo diventare secco e stopposo. Dare un rispolverata alle nostre conoscenze sulla carne di pollo, evitando di fare questi comunissimi errori, non può farci male.
<h2>Disossarlo e cucinarlo senza pelle</h2>
Non si butta via nulla, del pollo è possibile mangiare tutto, anche se c’è chi sostiene che non c’è alcun bisogno di mangiarlo con la pelle, se non sei un fan sfegatato, né di disossarlo. Però, sia l’osso che la pelle, servono a mantenere la carne umida durante la cottura: già con così poco grasso a disposizione, il petto di pollo ha bisogno di tutto l’aiuto possibile.
<h2>Saltare la marinatura</h2>
Certo, il petto di pollo si cucina in fretta, ma questo non significa che non è possibile pianificarlo con un anticipo di 3-4 ore. Il petto di pollo non può che trarre grandissimi benefici se viene precedentemente marinato. Si può provare, per esempio, con una marinatura a base di burro di arachidi e zenzero. Per farla, basta mescolare in un recipiente il succo di un’arancia e la sua buccia grattugiata. Aggiungete 2 cucchiai di zucchero mascobado e 3 cucchiai di burro di arachidi. Unite anche 2 cucchiai di salsa di soia e due cucchiaini di zenzero grattugiato, 2 spicchi d’aglio schiacciato, 1 cucchiaino di peperoncino in polvere, e sì, il sale, la teoria per cui una marinatura salata toglie via tutta l’umidità dal pollo è sbagliata.
<h2><strong style="line-height: 1.5">Dorare? Sì</strong></h2>
Rosolare, abbrustolire qualsiasi ingrediente ne intensifica il sapore, basti pensare a quanto ne guadagna il cavolfiore quando viene cotto al forno. Se si vogliono davvero guadagnare punti, farlo rosolare in una padella per uno o due minuti, con la parte della rivolta verso il basso, prima di trasferirlo nel forno. Questo aiuterà a rendere la pelle molto piú croccante e a conferire alla carne un bel colore dorato. Siete in vena di qualcosa di più veloce? Questo è allora l’unico caso in cui andrebbe dato qualche credito al petto di pollo già disossato.
<h2>Perché soffrire inutilmente con la carne stopposa?</h2>
Hai cotto troppo il tuo petto di pollo? Purtroppo, non è impossibile che succeda. Ma ecco una buona notizia: non tutto è perduto. Basta infondere piú umidità alla carne. Il modo più semplice per farlo è con una padella. Quel barattolo di maionese nel vostro frigorifero ha atteso tutta la vita per questo fatidico momento. Anche lo yogurt greco o la panna si prestano benissimo per un’insalata “improvvisata” a base di carne sminuzzata. Ecco una regola fondamentale della carne di pollo o degli avanzi stracotti di qualsiasi carne troppo cotta: se sono già sufficientemente secchi, non riscaldarli ripassandoli ulteriormente nel forno: questo servirà solo a togliere quasiasi umidità e gioia alla vostra carne.

<strong>* Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-petto-di-pollo/">Come cucinare il petto di pollo</a></strong>','4 errori da non fare quando si cucina il petto di pollo','La carne di pollo si presta a tutto, è a buon mercato, si cucina in fretta, ed è molto versatile. Eppure le insidie sono sempre dietro l’angolo, ecco quali. ','inherit','closed','open','','44372-revision-v1','','','2016-03-18 05:00:27','2016-03-18 04:00:27','',44372,'http://old.lacucinaitaliana.it/44372-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:02:24','2016-03-18 04:02:24','','Grilled Chicken Plate with French Fries','Healthy grilled chicken on a plate with fresh cut french fried potatoes and green beansq.  Chicken breast is garnished with parsley','inherit','closed','open','','grilled-chicken-plate-with-french-fries','','','2016-03-18 05:02:24','2016-03-18 04:02:24','',44372,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/petto-di-pollo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:06:42','2016-03-18 04:06:42','','Photo: Neapolitan Pastiera','International Cuisine - Desserts - Neapolitan Pastiera . Pastiera is a wheat and ricotta pie that is also known as Pizza Gran.','inherit','closed','open','','photo-neapolitan-pastiera','','','2016-03-18 05:06:42','2016-03-18 04:06:42','',44343,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/pastiera-napoletana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:08:42','2016-03-18 04:08:42','Natale, si sa, si passa in famiglia, ma per la <strong>Pasqua</strong> vale da sempre il "liberi tutti", che per me ha un solo significato: stare con gli amici. La tradizione è diventata tale più di vent''anni fa, da quando vivevo a Napoli, giovane e spensierata studentessa, e le giornate di Pasqua e Pasquetta erano l''occasione per farmi raggiungere dagli amici milanesi che approfittavano di qualche giorno di vacanza per farsi un giro in quella che per me rimane una tra le città più belle ed eleganti che ci siano.

Riabbracciare persone care che per due anni non hanno fatto parte della mia quotidianità significava anche coccolarle con manicaretti e piatti della <strong>tradizione campana</strong>, che da allora è diventata la mia cucina preferita, quella per cui tutti i miei ricettori gusto olfattivi ancora oggi entrano in uno stato di eccitazione febbrile e incontrollabile al solo pensiero.

Nei giorni precedenti il loro arrivo, con i nuovi amici partenopei, era tutto un decidere cosa avremmo preparato per accogliere degnamente gli ospiti. Il<strong> menu di Pasqua</strong> è sempre stato solo e soltanto di mare: <strong>zuppa di pesce</strong>, <strong>spaghetti alle vongole</strong>, <strong>spigola all''acqua pazza</strong>, <strong>polpetielli alla luciana</strong>, <strong>baccalà in pastet</strong>ta, tutti piatti accompagnati da verdure in scapece o fritte. Per fare la spesa ci si avventurava nei mercati tradizionali, uno su tutti quello della Duchesca, dietro la Stazione Centrale, dove per poche lire si portavano a casa verdure sode e profumate cui Caravaggio deve aver tratto ispirazione per dipingere le sue nature morte, e dove per la prima volta ho visto vongole veraci spruzzare fili d''acqua tutt''intorno da un vassoio precario. Se ripenso a quei giorni ho ancora davanti agli occhi la luce e l''azzurro del cielo terso e infinito di quella città.

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Di tutto il menu, però, il pezzo forte, quello che tutti attendevano con tacita riverenza era il dolce: <strong>la pastiera,</strong> quell''insieme di pasta frolla, ricotta, grano saraceno e acqua di fiori d''arancio di cui ogni famiglia napoletana custodisce la sua personale ricetta, di cui tutti discutono, rammaricandosi se la versione attuale sia venuta più o meno bene rispetto a quella dell''anno passato, che tutti si scambiano, per poter giudicare reciprocamente, e che tutti assaggiano, per giorni e giorni, perché la pastiera più riposa più è buona.

Da che ho imparato a farla, non c''è Pasqua senza pastiera. Vi lascio la mia ricetta, tramandatami da un''elegante e colta signora che subito dopo avermene servito una fetta mi disse: <b>Dicette Pullecenella "Mangiammo e bevimmo ca chi sape se all''auto munno ''nce vedimme" </b>(traduzione per i meno avvezzi: disse Pulcinella, mangiamo e beviamo che chi sa se nell''altro mondo ci vediamo).

Per la pasta: 400 g di farina, 200 g di strutto o burro, 200 g di zucchero, 4 tuorli d''uovo.

Per il grano saraceno (nel caso non usiate quello in scatola): 200 g di grano bagnato, 3 dl e mezzo di latte, la buccia di mezza arancia fresca, una noce di strutto, un pizzico di zucchero, una bustina di vaniglina.

Per il ripieno: 240 g di ricotta, 170 g di zucchero, 3 tuorli, 3 albumi, una fialetta di essenza di fiori d''arancio, un pizzico di cannella, 20 g di cedro candito, 20 g di scorzette d''arancia candite.

Procedimento: il giorno prima del confezionamento della pastiera fate cuocere nel latte il grano con la buccia d''arancia, lo strutto, lo zucchero, la vaniglina, a fuoco basso, e per almeno 4 ore. Il grano deve essere sfatto. Il giorno dopo preparate una pasta frolla e lasciatela riposare in frigo. A parte setacciate la ricotta, aggiungete 170 g di zucchero, e con un mestolo lavoratela per 8 minuti. Incorporate poi i tuorli, uno a uno, il grano, l''acqua di fiori d''arancio (la quantità dipende dal vostro gusto), la cannella, i canditi tagliati a dadini e gli albumi montati a neve. Stendete i 2/3 della pasta frolla in una teglia di 24 cm di diametro e versatevi il composto. Con la frolla rimanente fate delle striscioline che disporrete a griglia sulla ricotta. Cuocete in forno a 170° per un''ora, una volta cotta lasciatela raffreddare e se riuscite, servitela qualche giorno dopo.','La mia Pasqua al profumo di fiori d''arancio','Tutti hanno un luogo d''elezione: il mio è Napoli, la città che vedi e poi muori. Lì ho assaggiato per la prima volta e imparato a fare la pastiera, il dolce che da allora accompagna la mia Pasqua.','inherit','closed','open','','44343-autosave-v1','','','2016-03-18 05:08:42','2016-03-18 04:08:42','',44343,'http://old.lacucinaitaliana.it/44343-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-03-18 05:09:56','2016-03-18 04:09:56','Natale, si sa, si passa in famiglia, ma per la <strong>Pasqua</strong> vale da sempre il "liberi tutti", che per me ha un solo significato: stare con gli amici. La tradizione è diventata tale più di vent''anni fa, da quando vivevo a Napoli, giovane e spensierata studentessa, e le giornate di Pasqua e Pasquetta erano l''occasione per farmi raggiungere dagli amici milanesi che approfittavano di qualche giorno di vacanza per farsi un giro in quella che per me rimane una tra le città più belle ed eleganti che ci siano.

Riabbracciare persone care che per due anni non hanno fatto parte della mia quotidianità significava anche coccolarle con manicaretti e piatti della <strong>tradizione campana</strong>, che da allora è diventata la mia cucina preferita, quella per cui tutti i miei ricettori gusto olfattivi ancora oggi entrano in uno stato di eccitazione febbrile e incontrollabile al solo pensiero.

Nei giorni precedenti il loro arrivo, con i nuovi amici partenopei, era tutto un decidere cosa avremmo preparato per accogliere degnamente gli ospiti. Il<strong> menu di Pasqua</strong> è sempre stato solo e soltanto di mare: <strong>zuppa di pesce</strong>, <strong>spaghetti alle vongole</strong>, <strong>spigola all''acqua pazza</strong>, <strong>polpetielli alla luciana</strong>, <strong>baccalà in pastet</strong>ta, tutti piatti accompagnati da verdure in scapece o fritte. Per fare la spesa ci si avventurava nei mercati tradizionali, uno su tutti quello della Duchesca, dietro la Stazione Centrale, dove per poche lire si portavano a casa verdure sode e profumate cui Caravaggio deve aver tratto ispirazione per dipingere le sue nature morte, e dove per la prima volta ho visto vongole veraci spruzzare fili d''acqua tutt''intorno da un vassoio precario. Se ripenso a quei giorni ho ancora davanti agli occhi la luce e l''azzurro del cielo terso e infinito di quella città.

Di tutto il menu, però, il pezzo forte, quello che tutti attendevano con tacita riverenza era il dolce: <strong>la pastiera,</strong> quell''insieme di pasta frolla, ricotta, grano saraceno e acqua di fiori d''arancio di cui ogni famiglia napoletana custodisce la sua personale ricetta, di cui tutti discutono, rammaricandosi se la versione attuale sia venuta più o meno bene rispetto a quella dell''anno passato, che tutti si scambiano, per poter giudicare reciprocamente, e che tutti assaggiano, per giorni e giorni, perché la pastiera più riposa più è buona.

Da che ho imparato a farla, non c''è Pasqua senza pastiera. Vi lascio la mia ricetta, tramandatami da un''elegante e colta signora che subito dopo avermene servito una fetta mi disse: <b>Dicette Pullecenella "Mangiammo e bevimmo ca chi sape se all''auto munno ''nce vedimme" </b>(traduzione per i meno avvezzi: disse Pulcinella, mangiamo e beviamo che chi sa se nell''altro mondo ci vediamo).

Per la pasta: 400 g di farina, 200 g di strutto o burro, 200 g di zucchero, 4 tuorli d''uovo.

Per il grano saraceno (nel caso non usiate quello in scatola): 200 g di grano bagnato, 3 dl e mezzo di latte, la buccia di mezza arancia fresca, una noce di strutto, un pizzico di zucchero, una bustina di vaniglina.

Per il ripieno: 240 g di ricotta, 170 g di zucchero, 3 tuorli, 3 albumi, una fialetta di essenza di fiori d''arancio, un pizzico di cannella, 20 g di cedro candito, 20 g di scorzette d''arancia candite.

Procedimento: il giorno prima del confezionamento della pastiera fate cuocere nel latte il grano con la buccia d''arancia, lo strutto, lo zucchero, la vaniglina, a fuoco basso, e per almeno 4 ore. Il grano deve essere sfatto. Il giorno dopo preparate una pasta frolla e lasciatela riposare in frigo. A parte setacciate la ricotta, aggiungete 170 g di zucchero, e con un mestolo lavoratela per 8 minuti. Incorporate poi i tuorli, uno a uno, il grano, l''acqua di fiori d''arancio (la quantità dipende dal vostro gusto), la cannella, i canditi tagliati a dadini e gli albumi montati a neve. Stendete i 2/3 della pasta frolla in una teglia di 24 cm di diametro e versatevi il composto. Con la frolla rimanente fate delle striscioline che disporrete a griglia sulla ricotta. Cuocete in forno a 170° per un''ora, una volta cotta lasciatela raffreddare e se riuscite, servitela qualche giorno dopo.

<h2>Il menu di Pasqua di mare</h2>

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[ricetta recipe_id="18079"]','La mia Pasqua al profumo di fiori d''arancio','Tutti hanno un luogo d''elezione: il mio è Napoli, la città che vedi e poi muori. Lì ho assaggiato per la prima volta e imparato a fare la pastiera, il dolce che da allora accompagna la mia Pasqua.','inherit','closed','open','','44343-revision-v1','','','2016-03-18 05:09:56','2016-03-18 04:09:56','',44343,'http://old.lacucinaitaliana.it/44343-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:12:32','2016-03-18 04:12:32','Litigare per una salsa è una cosa che succede di solito a tavola fra bambini golosi. In Spagna però è capitato anche agli adulti e <strong>la colpa è dell''alioli (o allioli)</strong>, la saporita crema gialla che accompagna molti piatti della tradizione.
<h2>Una salsa nazionale...</h2>
L''alioli è il prodotto dell''emulsione fra aglio e olio extravergine di oliva e deve il suo nome proprio ai suoi ingredienti. Un nome che viene dalle lingue dell''est della penisola iberica (<strong>in castigliano infatti la chiamano ajoaceite</strong>) e che fa supporre un''origine catalana o valenciana. Proprio questo è il nodo della discordia: gli abitanti delle due regioni, vicine geograficamente e simili anche a livello linguistico, culturale e gastronomico, si attribuiscono la paternità della salsa. E non si parla di dispute da bar, ma di richieste ufficiali: nel maggio 2012 il <strong>comune di Creixell</strong>, in provincia di Tarragona, ha lanciato una raccolta firme da presentare al parlamento autonomo regionale <strong>per proclamare l''alioli “salsa nazionale della Catalogna”</strong>, affermando che “il sapere culinario forma parte del patrimonio culturale del Paese e per questo va difeso e rivendicato. Un''iniziativa che strizzava l''occhio al sentimento indipendentista catalano, ma che ha fatto infuriare in molti nella Comunidad Valenciana. Se è vero che Creixell ospita il più famoso concorso internazionale sull''allioli, il merito della diffusione della salsa in tutto il mondo è di un''azienda valenciana, la Chovì, che la produce e la esporta su larga scala dal 1950.
<h2>...e internazionale</h2>
Ma l''allioli è in realtà <strong>una salsa mediterranea</strong>, patrimonio di molti popoli delle coste di questo mare. Sembra che la sua nascita risalga addirittura all''antico Egitto, dove veniva dato a soldati e atleti per garantire maggior vigore nelle loro attività. Nell''antica Roma, il ricettario del gastronomo Marco Gavio Apicio parlava del <em>moretum</em>, un combinato di aglio, olio, aceto e alcune erbe. I Romani diffusero il condimento in tutte le loro province e la versione primitiva dell''alioli prese piede <strong>nel Sud Italia, sulla costa provenzale e in Occitania</strong>. Ma anche in Libano, dove si può assaggiare il <em>toum</em>, una variante con molto più aglio.
<h2>Perfetta per le tapas</h2>
È la Spagna orientale però a dare alla salsa il nome e la ricetta attuali. L''allioli è usato con molte delle tapas, le porzioni di antipasti che si trovano in tutti i bar spagnoli. Si abbina con le <strong>patate</strong>, fritte o al forno, ma anche con <strong>i piatti di pesce, i crostacei e i frutti di mare</strong>. Nel nord-est della penisola iberica la usano anche per condire le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/crocchette-al-forno-con-lumache/" target="_blank">lumache</a>, nel sud-ovest la servono con il coniglio e le carni alla griglia.
<h2>La parentela con la maionese</h2>
Se si vuole far arrabbiare un catalano (o un valenciano), basta dirgli che la salsa alioli discende dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/maionese-12-regole-per-non-farla-impazzire/" target="_blank">maionese</a>. Nelle campagne e nei paesini infatti, questa salsa ottenuta con ingredienti semplici pestati in un mortaio era il condimento della gente umile, contrapposto a quello a base di tuorlo d''uovo che si trovava sulle tavole dei ricchi (e che pare sia nata nell''isola di Minorca). Sebbene la ricetta tradizionale preveda solo aglio e olio extravergine di oliva, <strong>numerose sono le varianti considerate “eretiche”</strong>: c''è chi ci aggiunge latte condensato, formaggio cremoso, o anche noci e mandorle.

&nbsp;','Storia dell''alioli, la salsa all''aglio che fa litigare gli spagnoli','È un''emulsione di olio e aglio che si accompagna a numerose tapas: due regioni ne rivendicano la paternità, anche se le sue origini risalgono all''antico Egitto','inherit','closed','open','','43553-autosave-v1','','','2016-03-18 05:12:32','2016-03-18 04:12:32','',43553,'http://old.lacucinaitaliana.it/43553-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:12:43','2016-03-18 04:12:43','','Aioli dip - garlic mayonnaise','Portion of homemade Aioli dip in small soup plate on wooden background. Fresh aioli sauce with spoon in it and garlic with lemon around it.','inherit','closed','open','','aioli-dip-garlic-mayonnaise','','','2016-03-18 05:12:43','2016-03-18 04:12:43','',43553,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/salsa-aioli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:12:51','2016-03-18 04:12:51','Litigare per una salsa è una cosa che succede di solito a tavola fra bambini golosi. In Spagna però è capitato anche agli adulti e <strong>la colpa è dell''alioli (o allioli)</strong>, la saporita crema gialla che accompagna molti piatti della tradizione.
<h2>Una salsa nazionale...</h2>
L''alioli è il prodotto dell''emulsione fra aglio e olio extravergine di oliva e deve il suo nome proprio ai suoi ingredienti. Un nome che viene dalle lingue dell''est della penisola iberica (<strong>in castigliano infatti la chiamano ajoaceite</strong>) e che fa supporre un''origine catalana o valenciana. Proprio questo è il nodo della discordia: gli abitanti delle due regioni, vicine geograficamente e simili anche a livello linguistico, culturale e gastronomico, si attribuiscono la paternità della salsa. E non si parla di dispute da bar, ma di richieste ufficiali: nel maggio 2012 il <strong>comune di Creixell</strong>, in provincia di Tarragona, ha lanciato una raccolta firme da presentare al parlamento autonomo regionale <strong>per proclamare l''alioli “salsa nazionale della Catalogna”</strong>, affermando che “il sapere culinario forma parte del patrimonio culturale del Paese e per questo va difeso e rivendicato. Un''iniziativa che strizzava l''occhio al sentimento indipendentista catalano, ma che ha fatto infuriare in molti nella Comunidad Valenciana. Se è vero che Creixell ospita il più famoso concorso internazionale sull''allioli, il merito della diffusione della salsa in tutto il mondo è di un''azienda valenciana, la Chovì, che la produce e la esporta su larga scala dal 1950.
<h2>...e internazionale</h2>
Ma l''allioli è in realtà <strong>una salsa mediterranea</strong>, patrimonio di molti popoli delle coste di questo mare. Sembra che la sua nascita risalga addirittura all''antico Egitto, dove veniva dato a soldati e atleti per garantire maggior vigore nelle loro attività. Nell''antica Roma, il ricettario del gastronomo Marco Gavio Apicio parlava del <em>moretum</em>, un combinato di aglio, olio, aceto e alcune erbe. I Romani diffusero il condimento in tutte le loro province e la versione primitiva dell''alioli prese piede <strong>nel Sud Italia, sulla costa provenzale e in Occitania</strong>. Ma anche in Libano, dove si può assaggiare il <em>toum</em>, una variante con molto più aglio.
<h2>Perfetta per le tapas</h2>
È la Spagna orientale però a dare alla salsa il nome e la ricetta attuali. L''allioli è usato con molte delle tapas, le porzioni di antipasti che si trovano in tutti i bar spagnoli. Si abbina con le <strong>patate</strong>, fritte o al forno, ma anche con <strong>i piatti di pesce, i crostacei e i frutti di mare</strong>. Nel nord-est della penisola iberica la usano anche per condire le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/crocchette-al-forno-con-lumache/" target="_blank">lumache</a>, nel sud-ovest la servono con il coniglio e le carni alla griglia.
<h2>La parentela con la maionese</h2>
Se si vuole far arrabbiare un catalano (o un valenciano), basta dirgli che la salsa alioli discende dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/maionese-12-regole-per-non-farla-impazzire/" target="_blank">maionese</a>. Nelle campagne e nei paesini infatti, questa salsa ottenuta con ingredienti semplici pestati in un mortaio era il condimento della gente umile, contrapposto a quello a base di tuorlo d''uovo che si trovava sulle tavole dei ricchi (e che pare sia nata nell''isola di Minorca). Sebbene la ricetta tradizionale preveda solo aglio e olio extravergine di oliva, <strong>numerose sono le varianti considerate “eretiche”</strong>: c''è chi ci aggiunge latte condensato, formaggio cremoso, o anche noci e mandorle.

&nbsp;','Storia dell''alioli, la salsa all''aglio che fa litigare gli spagnoli','È un''emulsione di olio e aglio che si accompagna a numerose tapas: due regioni ne rivendicano la paternità, anche se le sue origini risalgono all''antico Egitto','inherit','closed','open','','43553-revision-v1','','','2016-03-18 05:12:51','2016-03-18 04:12:51','',43553,'http://old.lacucinaitaliana.it/43553-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:36:17','2016-03-18 04:36:17','Un grande chef e un grande ingrediente: <strong>l’agnello, immancabile sulla tavola di Pasqua</strong>, pur tra mille polemiche, trova nuova vita se cucinato con le cotture adatte. Senza mai dimenticare la tradizione. Del resto come si potrebbe? Il Ristorante Reale di Romito respira l’aria di Castel di Sangro, di quell’Abruzzo che nell’agnello trova una delle sue tipicità gastronomiche più apprezzate. <em><strong>L’agnello è un elemento rappresentativo della sua cucina e del suo territorio…</strong></em> «Sicuramente è un ingrediente importante per me, che mi appartiene. È una carne molto usata in Abruzzo, soprattutto in montagna, dove si praticava la pastorizia. <strong>Piatto tipico era il torcinello</strong>: i pastori vendevano l’agnello e cucinavano per se stessi le<strong> interiora</strong>. Il piatto classico era costituito da interiora – cuore e fegato – avvolte in budellino da latte e cotte sulla brace». <em><strong>E lei adesso ripropone questo piatto in chiave moderna…</strong></em> «Sì, anche se non ho modificato la ricetta, ma solo la cottura: è questa che, se troppo lunga, dà un gusto troppo forte. Unica modifica agli ingredienti, ho sostituito il budello con la rete. Si tratta comunque di una<strong> ricetta maschia</strong>, dal sapore robusto, ma lavorando con il vapore e calibrando tempi e temperature si ottiene un piatto tenero, privo di quel gusto ferroso che le interiora acquistano se cotte in modo sbagliato». <em><strong>Le interiora non sono un ingrediente facile…</strong></em> «No, tutt’altro. Ormai sono più usate nell’alta ristorazione che nella cucina casalinga, proprio per questa difficoltà. Personalmente però preferisco lavorare un’animella che un filetto: devi metterti in gioco, trovare la perfezione di cotture e abbinamenti. Ma i risultati possono essere magnifici». <em><strong>In questo momento lei ha in menu un altro piatto a base di agnello. Una preparazione più classica?</strong></em> «È un carré. Tecnicissimo, frutto di un lavoro incredibile. Si parte dalla considerazione che la cottura più usata nella tradizione per l’agnello è quella alla brace. Chi non mangia l’agnello dice che non lo ama perché ha un sapore troppo forte: questa caratteristica è frutto proprio della cottura. Questo carré viene cotto nel latte di pecora e poi affumicato con fumo ottenuto bruciando erbe spontanee: <strong>timo, maggiorana, dragoncello, bacche di ginepro,</strong> che donano un fumo profumato e dolcissimo. Il risultato è un piatto modernissimo, che però nel tocco affumicato rispecchia la tradizione delle braci». <em><strong>Perché latte di pecora?</strong></em> «Mi consente di donare più profumo alla carne. Inoltre rispetto a quello quello vaccino ha una maggiore complessità di profumi e aromi, e in cottura regala un gusto più delicato, salvaguardando l’umidità racchiusa nella carne». <em><strong>E chi vuole cucinare a casa un agnello che non sappia “di selvatico”?</strong></em> «Può scegliere la <strong>casseruola</strong>. Una cottura classica, che parte da uno spezzatino di coscia o di spalla. Si mette a marinare la sera prima con vino, rosmarino, alloro, timo, aglio e scorza di limone. La carne perde l’aroma pungente, lo cede al vino, che quindi va eliminato. Si fa tostare la carne con olio e odori freschi, li stessi scelti per la marinata. Si uniscono vino e acqua, si chiude con un coperchio e si lascia cuocere per <strong>un’ora e mezza o due</strong>. Alla fine si filtra l’intingolo al setaccio, schiacciando gli odori per ottenere una salsa che poi si fa ridurre. Con questa salsa si glassa la carne e la si serve accompagnata da patate cotte al vapore, schiacciate e profumate con scorza di limone. <strong>Si può preparare anche il giorno prima</strong>: lasciato nel suo intingolo per 24 ore, l’agnello è ancora più saporito».','Imparare a cucinare l''agnello, con Niko Romito','Lo chef tristellato snocciola consigli per cucinare l''agnello e le sue interiora, una ricetta "maschia". E a casa, meglio la casseruola e preparare il giorno prima.','inherit','closed','open','','44178-revision-v1','','','2016-03-18 05:36:17','2016-03-18 04:36:17','',44178,'http://old.lacucinaitaliana.it/44178-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 10:21:39','2016-03-18 09:21:39','Fare un uovo sodo non è facile come sembra.  I dubbi sono più o meno sempre gli stessi: il tempo di cottura, la temperatura dell’acqua, le dimensioni dell’uovo.
<h2>La scelta dell''uovo</h2>
Ecco come provarne la freschezza: il guscio deve essere opaco, scuotendo l’uovo non si deve percepire alcuno “sciacquio” (segno che la camera d’aria si è ingrandita); una volta aperto in un piattino, l’albume deve essere limpido, colloso, dal contorno ben definito e con il tuorlo turgido. Se sodo si sguscerà a fatica e l’incavo alla base sarà molto ridotto. Un contorno verdastro del tuorlo è invece l’effetto di una reazione chimica dovuta al calore (meglio perciò non superare i tempi di cottura consigliati). Infine, rischio salmonelle: non si trovano quasi mai all’interno delle uova fresche, mentre è più facile che batteri siano presenti sul guscio. Questo, però, va lavato solo prima dell’uso per non privarlo della pellicola protettiva, che preserva le uova dal deterioramento. Conservarle in frigo e consumarle, se aperte, entro 24 ore. Lo stesso vale per tutte le preparazioni in cui si utilizzano fresche.
Per prima cosa scegliete uova fresche. Fate una prova immergendo un uovo nell’acqua salata. Se galleggia vuol dire che non è buono.
<h2>Uovo alla coque, sodo, barzotto o in camicia?</h2>
Quasi tutti i piatti che vedono protagoniste le uova sono varianti di alcune ricette di base, che rimandano a tre metodi di cottura: nell’acqua (in brodo o latte), in padella con burro (preferibile all’olio) e a bagnomaria. Appartengono al primo gruppo le uova alla coque, bazzotte, sode, in camicia.
Per preparare un <strong>uovo alla coque</strong> immergete le uova in una pentola di acqua bollente dopo aver praticato un piccolo fiorellino sulla punta con un ago e cuocete per tre minuti. Raffreddatele poi in acqua fredda e servitele nel porta-uovo. Rompetele sulla punta e mangiate l’interno con il cucchiaino aggiungendo sale e pepe a piacere. L’albume non sarà completamente rappreso mentre il tuorlo risulterà liquido.
Se invece fate cuocere l''uovo per sei minuti otterrete un <strong>uovo barzotto</strong> caratterizzato da un<strong> </strong>albume rappreso e da un tuorlo ancora morbido.
Per l''<strong>uovo sodo</strong> i tempi di cottura aumentano fino a 8-10 minuti.
Per preparare un <strong>uovo in camicia</strong>, invece, la procedura è completamente differente. Riempite di acqua una pentola profonda e larga e portatela ad ebollizione. Aggiungete due cucchiai di aceto bianco, abbassate leggermente il fuoco per arrivare ad una temperatura di 80° e con un cucchiaio agitate l’acqua creando un mulinello. Rompete all’interno un uovo facendolo cadere delicatamente. Quando l’albume avrà ricoperto il tuorlo potete tirare fuori l’uovo con un cucchiaio.
<h2>La temperatura dell''acqua</h2>
A 100 °C l’albume e il tuorlo coagulano entrambi, ma il tuorlo è più lento a cuocere perché più interno e l’albume rischia di stracuocere.
La temperatura di coagulazione delle proteine è sempre minore di 100 °C, ma ci sono diverse proteine nell’uovo, e ognuna coagula a temperature diverse. L’ovotransferrina, nell’albume, comincia a coagulare a 62 °C e diventa un solido morbido a 65 °C. Il tuorlo invece si inspessisce a 65 °C e solidifica a 70 °C.
Come già detto, un uovo con il guscio cuoce dai due minuti (uovo alla coque) dal momento in cui l''acqua bolle fino ad un massimo di 10 minuti (uovo sodo).

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&nbsp;','Tutti i segreti dell''uovo sodo','Quanti minuti cuoce un uovo sodo? L’acqua deve bollire? Le uova vanno lavate prima? Rispondiamo a queste e a tante altre domande sull’uovo sodo.','inherit','closed','open','','44364-autosave-v1','','','2016-03-18 10:21:39','2016-03-18 09:21:39','',44364,'http://old.lacucinaitaliana.it/44364-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 05:47:19','2016-03-18 04:47:19','Quanti minuti cuoce un uovo sodo? L’acqua delle bollire? Le uova vanno lavate prima? Rispondiamo a queste e a tante altre domande sull’uovo sodo.
Fare un uovo sodo non è facile come sembra. I dubbi sono più o meno sempre gli stessi: il tempo di cottura, la temperatura dell’acqua, le dimensioni dell’uovo.
<h2>La scelta dell''uovo</h2>
Ecco come provarne la freschezza: il guscio deve essere opaco, scuotendo l’uovo non si deve percepire alcuno “sciacquio” (segno che la camera d’aria si è ingrandita); una volta aperto in un piattino, l’albume deve essere limpido, colloso, dal contorno ben definito e con il tuorlo turgido. Se sodo si sguscerà a fatica e l’incavo alla base sarà molto ridotto. Un contorno verdastro del tuorlo è invece l’effetto di una reazione chimica dovuta al calore (meglio perciò non superare i tempi di cottura consigliati). Infine, rischio salmonelle: non si trovano quasi mai all’interno delle uova fresche, mentre è più facile che batteri siano presenti sul guscio. Questo, però, va lavato solo prima dell’uso per non privarlo della pellicola protettiva, che preserva le uova dal deterioramento. Conservarle in frigo e consumarle, se aperte, entro 24 ore. Lo stesso vale per tutte le preparazioni in cui si utilizzano fresche.
Per prima cosa scegliete uova fresche. Fate una prova immergendo un uovo nell’acqua salata. Se galleggia vuol dire che non è buono.
<h2>Uovo alla coque, sodo, barzotto o in camicia?</h2>
Quasi tutti i piatti che vedono protagoniste le uova sono varianti di alcune ricette di base, che rimandano a tre metodi di cottura: nell’acqua (in brodo o latte), in padella con burro (preferibile all’olio) e a bagnomaria. Appartengono al primo gruppo le uova alla coque, bazzotte, sode, in camicia.
L''uovo sodo hdsahdkasjhdkja hsdjahdkjakjdhkjhd

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<h2>La temperatura dell''acqua</h2>
odjakdjalk

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<h2>Quanto deve cuocere?</h2>
&nbsp;

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Le uova non si lavano mai, ma si puliscono con della carta da cucina inumidita.

L’uovo sodo si fa partendo da acqua fredda. Sistemate una o più uova sul fondo di un pentolino alto e copritele con tre cm di acqua fredda.

Aggiungete un pizzico di sale che contribuisce a rassodare gli albumi velocemente e a sigillare le piccole crepe che potrebbero formarsi sul guscio durante la cottura.

Mettete il pentolino sul fornello a fuoco medio e copritelo con un coperchio finché l’acqua non inizia a bollire.
Quando l’acqua raggiunge il bollore, spegnete il fuoco e lasciate il coperchio. In base alla consistenza che desideri, puoi attendere dai 3 ai 20 minuti:

Per ottenere delle uova sode dovete attendere dai 10 ai 15 minuti.

In alternativa, quando l’acqua bolle abbassate la fiamma e continuate la cottura per altri 8 minuti, anche senza coperchio.
Se un uovo si rompe in cottura, aggiungete aceto nell’acqua per aiutare le proteine dell’albume a coagularsi in fretta e sigillare l’apertura.

Utilizzate sempre uova a temperatura ambiente.

Una volta scolate con una schiumaiola o un cucchiaio tuffatele in acqua e ghiaccio o lavatele sotto acqua corrente fredda per bloccare la cottura.

Per sgusciarle perfettamente lasciatele rassodare in frigorifero per 20 minuti.
Per capire se un uovo è ben sodo senza romperlo, fallo ruotare su un tavolo. Se gira rapidamente senza problemi, allora è sodo. Se ondeggia, deve essere cotto per più tempo.

Per sbucciare rapidamente le uova mettetele in un recipiente con il coperchio e scuotete vigorosamente. I gusci si romperanno tutti in una volta sola.

Le uova sode si conservano in frigorifero fino a 5 giorni, ma una volta sgusciate vanno mangiate immediatamente.

Puoi anche conservare le uova in acqua fredda. Sostituiscila tutti i giorni se non vuoi che le uova marciscano.

Per colorare l’albume dell’uovo sodo basta immergerlo ancora con il guscio per qualche ora in acqua in cui è stato aggiunto del colorante alimentare.','Tutti i segreti dell''uovo sodo','','inherit','closed','open','','44364-revision-v1','','','2016-03-18 05:47:19','2016-03-18 04:47:19','',44364,'http://old.lacucinaitaliana.it/44364-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-18 05:59:20','2016-03-18 04:59:20','Tutti ai fornelli per preparare una cena gourmet da dedicare al papà, nel giorno della sua festa. Abbiamo pensato a un menu ricercato ma di facile esecuzione, per coinvolgere anche i bambini nella preparazione dei piatti, per

Come antipasto un piatto semplice ma molto raffinato: <strong>capesante scottate su un letto di purè di piselli</strong>. Per 4 persone vi serviranno: 12 capesante, un mazzo di asparagi verdi, 500 g di piselli sgusciati, della bottarga di tonno. Per prima cosa pulite i piselli e fateli lessare in acqua con poco sale. Una volta cotti con il mixer riduceteli a un purè, cui aggiungerete un cucchiaino di panna liquida. Tenete in caldo. A parte fate sbollentare per pochi minuti le punte di asparago in acqua salata, scolatele, tagliatele a metà per il lungo e fatele rosolare in una pentola con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio in camicia per tre minuti. Pulite le capesante e separate la noce dal corallo, che non vi servità. Ponete le noci una per una in un pentolino senza condimenti, fatele scottare un minuto su un lato soltanto, poi toglietele e impiattate mettendo la crema di piselli, le capesante scottate e le punte di asparago saltate. Condite con un filo di olio extravergine di oliva e con una spolverata di bottarga di tonno.

A seguire <strong>un risotto al profumo di limone</strong>: preparate un soffritto di scalogno, fate tostare il riso e aggiungete il brodo vegetale con le zeste di un limone non trattato. Fate cuocere e quando mancheranno pochi minuti alla fine, aggiungete il succo di mezzo limone filtrato. Mantecate con una noce di burro e servite con foglioline di timo.

&nbsp;

&nbsp;','Il menu per la Festa del papà','Pesce, riso e panna cotta a sorpresa per un menu dedicato a tutti i papà','inherit','closed','open','','44374-revision-v1','','','2016-03-18 05:59:20','2016-03-18 04:59:20','',44374,'http://old.lacucinaitaliana.it/44374-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Come antipasto un piatto semplice ma molto raffinato: <strong>capesante scottate su un letto di purè di piselli</strong>. Per 4 persone vi serviranno: 12 capesante, un mazzo di asparagi verdi, 500 g di piselli sgusciati, della bottarga di tonno. Per prima cosa pulite i piselli e fateli lessare in acqua con poco sale. Una volta cotti con il mixer riduceteli a un purè, cui aggiungerete un cucchiaino di panna liquida. Tenete in caldo. A parte fate sbollentare per pochi minuti le punte di asparago in acqua salata, scolatele, tagliatele a metà per il lungo e fatele rosolare in una pentola con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio in camicia per tre minuti. Pulite le capesante e separate la noce dal corallo, che non vi servità. Ponete le noci una per una in un pentolino senza condimenti, fatele scottare un minuto su un lato soltanto, poi toglietele e impiattate mettendo la crema di piselli, le capesante scottate e le punte di asparago saltate. Condite con un filo di olio extravergine di oliva e con una spolverata di bottarga di tonno.

A seguire <strong>un risotto al profumo di limone</strong>: preparate un soffritto di scalogno, fate tostare il riso e aggiungete il brodo vegetale con le zeste di un limone non trattato. Fate cuocere e quando mancheranno pochi minuti alla fine, aggiungete il succo di mezzo limone filtrato. Mantecate con una noce di burro e servite con foglioline di timo.

Come secondo, <strong>una zuppa di vongole servita su friselle di farina integrale e guarnita con cime di rapa all''aglio. </strong>','Il menu per la Festa del papà','Pesce, riso e panna cotta a sorpresa per un menu dedicato a tutti i papà','inherit','closed','open','','44374-revision-v1','','','2016-03-18 06:13:30','2016-03-18 05:13:30','',44374,'http://old.lacucinaitaliana.it/44374-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-03-18 08:24:49','2016-03-18 07:24:49','Rotolate nello zucchero, con o senza uvetta e magari farcite di crema o cioccolato, le <strong>frittelle di riso</strong> non potevano ridursi ad essere il dolce di un solo giorno, e infatti <strong>si trovano dall’Epifania alla domenica delle Palme</strong>.

La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine l''impasto, modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio, fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato.
E se non si ha tempo di farle a casa, ecco dove andare:

&nbsp;
<h3><strong>Chiosco di Frittelle
Via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, che resta aperto instancabilmente per tutto il week-end <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: se c''è la fila si smaltisce in fretta perché sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre espresse, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Nencini del consiglio direttivo della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

&nbsp;
<h3><strong>Caffè Villani
</strong><strong>Piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

&nbsp;
<h3><strong>Caffè Giurovich
viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

&nbsp;
<h3><strong>I Dolci di Massimo
Piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.
<h3></h3>
<h3><strong>Pasticceria Minni
Via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

&nbsp;
<h3><strong>Gilli
Piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','Frittelle di riso: 5 pasticcerie e 1 chiosco a Firenze','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? ','publish','closed','closed','','san-giuseppe-firenze-frittelle-di-riso','','','2016-03-18 16:00:31','2016-03-18 15:00:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=44397',0,'cp-storia','',0);
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Nel ''54 al Lirico di Milano il music-hall <strong><em>Giove in doppiopetto</em></strong> del famoso duo Garinei e Giovannini consacrò il successo di una giovanissima Delia Scala, così dinamica, scattante e moderna nel suo caschetto di capelli <em>“à la garçonne”</em> da rendere di colpo polverosi le apparizioni e gli elaborati abiti di paillette della celebre Wanda Osiris. Nel ’56 era già passata al piccolo schermo e tre anni dopo con <strong>Canzonissima</strong>, al fianco di <strong>Nino Manfredi</strong> e <strong>Paolo Panelli</strong>, dimostrava di saper anche essere spiritosa e disinvolta.

Era anche un’ottima cuoca, e ci teneva a farlo sapere. Era quindi una protagonista perfetta per la rubrica “<strong>La ricetta di</strong>”, dove <em>La Cucina Italiana</em> ospitava le confessioni culinarie dei divi del momento. Che Delia, nel numero di febbraio del 1960, elargì con generosità, citando tra i suoi piatti preferiti la <strong>lingua in agrodolce</strong> e descrivendo spiritosamente il suo apprendistato ai fornelli:

<strong><em>“Impara oggi e prova domani e voilà, Delia Scala è ora una cuoca sopraffina. Intendiamoci, sopraffina nel senso che alla mia tavola si mangia bene, e non nel senso di piatti raffinati. Per carità, quante storie con aragoste e brodini di tartaruga. Per conto mio sono di gusti semplici e non nascondo affatto che un bel piatto di pasta e fagioli vale per me tutte le sciccherie esotiche del mondo”</em>. </strong>

Una cucina semplice e schietta, che le somiglia in tutto e per tutto.

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<h5 class="layoutArea" style="text-align: center"><strong>RICETTA DEL 1960 </strong></h5>
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Si toglie la prima pelle a una lingua di manzo, la si passa alla fiamma e poi la si mette a cuocere in acqua fredda. Dopo due ore si estrae la lingua dal brodo, si toglie la seconda pelle e si taglia la carne a fette sottili. Si mette a fuoco un tegame con una cucchiaiata di strutto, una cipolla e una carota tritate, del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e una fettina di prosciutto crudo tagliato a dadini. Quando la cipolla è rosolata si mette nel tegame la lingua, la si cosparge con un pizzico di farina pepe e sale. Dopo poco si bagna con un bicchiere d’acqua e aceto in cui sarà stato sciolto un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di polvere di cioccolato. Si aggiunge zibibbo, pinoli, si fa amalgamare lasciando bollire per dieci minuti, e di serve.

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<h5 style="text-align: center"><strong>RICETTA DI OGGI </strong></h5>
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IMPEGNO Facile TEMPO 2 ore e 20’

INGREDIENTI PER 4-6 PERSONE

750 g lingua di vitello pulita e spellata 100 g prosciutto crudo a dadini

30 g uvetta zibibbo – 25 g pinoli
2 piccole carote – 1 cipolla – aglio
alloro – zucchero – prezzemolo tritato farina – cacao – aceto – vino bianco secco olio extravergine di oliva – sale

AMMOLLATE l’uvetta in acqua per 1 ora. LESSATE la lingua per 2 ore in acqua
con uno spruzzo di vino bianco e una foglia di alloro. Scolatela e togliete la seconda pelle, poi affettate la lingua in fette spesse 1 cm. TRITATE la cipolla e rosolatela in un cucchiaio di olio per 2-3’, poi aggiungete

le carote tritate, uno spicchio di aglio tritato e dopo 2’ il prosciutto tagliato a dadini, l’uvetta con 100 g della sua acqua di ammollo, 2 cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero e un pizzico di sale.

CUOCETE per 5’ e poi unite i pinoli tostati in padella, un cucchiaino di cacao e un ciuffo di prezzemolo tritato. INFARINATE le fette di lingua e rosolatele in padella per 1-2’ per lato, finché non saranno dorate. Servitele con le verdure.

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	 (38,'2016-03-18 06:50:09','2016-03-18 05:50:09','Rotolate nello zucchero, con o senza uvetta e magari farcite di crema o cioccolato, le <strong>frittelle di riso</strong> non potevano ridursi ad essere il dolce di un solo giorno, e infatti <strong>si trovano dall’Epifania alla domenica delle Palme</strong>.

La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato (la versione che preferisco).

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<h2><strong>Chiosco di Frittelle ­– via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, aperto instancabilmente <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: c’è sempre fila ma si smaltisce in fretta perché dentro sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre fritte al momento, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Mencini del consiglio della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

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<h2><strong>Caffè Villani – piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

&nbsp;
<h2><strong>Caffè Giurovich – viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

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<h2><strong>Pasticceria Minni – via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

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<h2><strong>I Dolci di Massimo – piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.

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<h2><strong>Gilli  – piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 Pasticcerie e 1 Chiosco: le frittelle di riso di San Giuseppe','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? Sono andata a provarle, e non solo in pasticceria. ','inherit','closed','open','','44397-revision-v1','','','2016-03-18 06:50:09','2016-03-18 05:50:09','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/44397-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Nel ''54 al Lirico di Milano il music-hall <strong><em>Giove in doppiopetto</em></strong> del famoso duo Garinei e Giovannini consacrò il successo di una giovanissima Delia Scala, così dinamica, scattante e moderna nel suo caschetto di capelli <em>“à la garçonne”</em> da rendere di colpo polverosi le apparizioni e gli elaborati abiti di paillette della celebre Wanda Osiris.

Nel ’56 era già passata al piccolo schermo e tre anni dopo con <strong>Canzonissima</strong>, al fianco di <strong>Nino Manfredi</strong> e <strong>Paolo Panelli</strong>, dimostrava di saper anche essere spiritosa e disinvolta.

Era anche un’ottima cuoca, e ci teneva a farlo sapere. Era quindi una protagonista perfetta per la rubrica “<strong>La ricetta di</strong>”, dove <em>La Cucina Italiana</em> ospitava le confessioni culinarie dei divi del momento. Che Delia, nel numero di febbraio del 1960, elargì con generosità, citando tra i suoi piatti preferiti la <strong>lingua in agrodolce</strong> e descrivendo spiritosamente il suo apprendistato ai fornelli:

<strong><em>“Impara oggi e prova domani e voilà, Delia Scala è ora una cuoca sopraffina. Intendiamoci, sopraffina nel senso che alla mia tavola si mangia bene, e non nel senso di piatti raffinati. Per carità, quante storie con aragoste e brodini di tartaruga. Per conto mio sono di gusti semplici e non nascondo affatto che un bel piatto di pasta e fagioli vale per me tutte le sciccherie esotiche del mondo”</em>. </strong>

Una cucina semplice e schietta, che le somiglia in tutto e per tutto.

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<h5 class="layoutArea" style="text-align: center"><strong>RICETTA DEL 1960 </strong></h5>
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Si toglie la prima pelle a una lingua di manzo, la si passa alla fiamma e poi la si mette a cuocere in acqua fredda. Dopo due ore si estrae la lingua dal brodo, si toglie la seconda pelle e si taglia la carne a fette sottili. Si mette a fuoco un tegame con una cucchiaiata di strutto, una cipolla e una carota tritate, del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e una fettina di prosciutto crudo tagliato a dadini. Quando la cipolla è rosolata si mette nel tegame la lingua, la si cosparge con un pizzico di farina pepe e sale. Dopo poco si bagna con un bicchiere d’acqua e aceto in cui sarà stato sciolto un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di polvere di cioccolato. Si aggiunge zibibbo, pinoli, si fa amalgamare lasciando bollire per dieci minuti, e di serve.

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<h5 style="text-align: center"><strong>RICETTA DI OGGI </strong></h5>
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IMPEGNO Facile TEMPO 2 ore e 20’

INGREDIENTI PER 4-6 PERSONE

750 g lingua di vitello pulita e spellata 100 g prosciutto crudo a dadini

30 g uvetta zibibbo – 25 g pinoli
2 piccole carote – 1 cipolla – aglio
alloro – zucchero – prezzemolo tritato farina – cacao – aceto – vino bianco secco olio extravergine di oliva – sale

AMMOLLATE l’uvetta in acqua per 1 ora. LESSATE la lingua per 2 ore in acqua
con uno spruzzo di vino bianco e una foglia di alloro. Scolatela e togliete la seconda pelle, poi affettate la lingua in fette spesse 1 cm. TRITATE la cipolla e rosolatela in un cucchiaio di olio per 2-3’, poi aggiungete

le carote tritate, uno spicchio di aglio tritato e dopo 2’ il prosciutto tagliato a dadini, l’uvetta con 100 g della sua acqua di ammollo, 2 cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero e un pizzico di sale.

CUOCETE per 5’ e poi unite i pinoli tostati in padella, un cucchiaino di cacao e un ciuffo di prezzemolo tritato. INFARINATE le fette di lingua e rosolatele in padella per 1-2’ per lato, finché non saranno dorate. Servitele con le verdure.

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Nel ''54 al Lirico di Milano il music-hall <strong><em>Giove in doppiopetto</em></strong> del famoso duo Garinei e Giovannini consacrò il successo di una giovanissima Delia Scala, così dinamica, scattante e moderna nel suo caschetto di capelli <em>“à la garçonne”</em> da rendere di colpo polverosi le apparizioni e gli elaborati abiti di paillette della celebre Wanda Osiris.

Nel ’56 era già passata al piccolo schermo e tre anni dopo con <strong>Canzonissima</strong>, al fianco di <strong>Nino Manfredi</strong> e <strong>Paolo Panelli</strong>, dimostrava di saper anche essere spiritosa e disinvolta.

Era anche un’ottima cuoca, e ci teneva a farlo sapere. Era quindi una protagonista perfetta per la rubrica “<strong>La ricetta di</strong>”, dove <em>La Cucina Italiana</em> ospitava le confessioni culinarie dei divi del momento. Che Delia, nel numero di febbraio del 1960, elargì con generosità, citando tra i suoi piatti preferiti la <strong>lingua in agrodolce</strong> e descrivendo spiritosamente il suo apprendistato ai fornelli:

<strong><em>“Impara oggi e prova domani e voilà, Delia Scala è ora una cuoca sopraffina. Intendiamoci, sopraffina nel senso che alla mia tavola si mangia bene, e non nel senso di piatti raffinati. Per carità, quante storie con aragoste e brodini di tartaruga. Per conto mio sono di gusti semplici e non nascondo affatto che un bel piatto di pasta e fagioli vale per me tutte le sciccherie esotiche del mondo”</em>. </strong>

Una cucina semplice e schietta, che le somiglia in tutto e per tutto.

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<h5 class="layoutArea" style="text-align: center"></h5>
<h5 class="layoutArea" style="text-align: center"><strong>RICETTA DEL 1960 </strong></h5>
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Si toglie la prima pelle a una lingua di manzo, la si passa alla fiamma e poi la si mette a cuocere in acqua fredda. Dopo due ore si estrae la lingua dal brodo, si toglie la seconda pelle e si taglia la carne a fette sottili. Si mette a fuoco un tegame con una cucchiaiata di strutto, una cipolla e una carota tritate, del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e una fettina di prosciutto crudo tagliato a dadini. Quando la cipolla è rosolata si mette nel tegame la lingua, la si cosparge con un pizzico di farina pepe e sale. Dopo poco si bagna con un bicchiere d’acqua e aceto in cui sarà stato sciolto un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di polvere di cioccolato. Si aggiunge zibibbo, pinoli, si fa amalgamare lasciando bollire per dieci minuti, e di serve.

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<h5 style="text-align: center"><strong>RICETTA DI OGGI </strong></h5>
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IMPEGNO Facile TEMPO 2 ore e 20’

INGREDIENTI PER 4-6 PERSONE

750 g lingua di vitello pulita e spellata 100 g prosciutto crudo a dadini

30 g uvetta zibibbo – 25 g pinoli
2 piccole carote – 1 cipolla – aglio
alloro – zucchero – prezzemolo tritato farina – cacao – aceto – vino bianco secco olio extravergine di oliva – sale

AMMOLLATE l’uvetta in acqua per 1 ora. LESSATE la lingua per 2 ore in acqua
con uno spruzzo di vino bianco e una foglia di alloro. Scolatela e togliete la seconda pelle, poi affettate la lingua in fette spesse 1 cm. TRITATE la cipolla e rosolatela in un cucchiaio di olio per 2-3’, poi aggiungete

le carote tritate, uno spicchio di aglio tritato e dopo 2’ il prosciutto tagliato a dadini, l’uvetta con 100 g della sua acqua di ammollo, 2 cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero e un pizzico di sale.

CUOCETE per 5’ e poi unite i pinoli tostati in padella, un cucchiaino di cacao e un ciuffo di prezzemolo tritato. INFARINATE le fette di lingua e rosolatele in padella per 1-2’ per lato, finché non saranno dorate. Servitele con le verdure.

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<div class="column">

Nel ''54 al Lirico di Milano il music-hall <strong><em>Giove in doppiopetto</em></strong> del famoso duo Garinei e Giovannini consacrò il successo di una giovanissima Delia Scala, così dinamica, scattante e moderna nel suo caschetto di capelli <em>“à la garçonne”</em> da rendere di colpo polverosi le apparizioni e gli elaborati abiti di paillette della celebre Wanda Osiris.

Nel ’56 era già passata al piccolo schermo e tre anni dopo con <strong>Canzonissima</strong>, al fianco di <strong>Nino Manfredi</strong> e <strong>Paolo Panelli</strong>, dimostrava di saper anche essere spiritosa e disinvolta.

Era anche un’ottima cuoca, e ci teneva a farlo sapere. Era quindi una protagonista perfetta per la rubrica “<strong>La ricetta di</strong>”, dove <em>La Cucina Italiana</em> ospitava le confessioni culinarie dei divi del momento. Che Delia, nel numero di febbraio del 1960, elargì con generosità, citando tra i suoi piatti preferiti la <strong>lingua in agrodolce</strong> e descrivendo spiritosamente il suo apprendistato ai fornelli:

<strong><em>“Impara oggi e prova domani e voilà, Delia Scala è ora una cuoca sopraffina. Intendiamoci, sopraffina nel senso che alla mia tavola si mangia bene, e non nel senso di piatti raffinati. Per carità, quante storie con aragoste e brodini di tartaruga. Per conto mio sono di gusti semplici e non nascondo affatto che un bel piatto di pasta e fagioli vale per me tutte le sciccherie esotiche del mondo”</em>. </strong>

Una cucina semplice e schietta, che le somiglia in tutto e per tutto.

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<h5 class="layoutArea" style="text-align: center"><strong>RICETTA DEL 1960 </strong></h5>
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Si toglie la prima pelle a una lingua di manzo, la si passa alla fiamma e poi la si mette a cuocere in acqua fredda. Dopo due ore si estrae la lingua dal brodo, si toglie la seconda pelle e si taglia la carne a fette sottili. Si mette a fuoco un tegame con una cucchiaiata di strutto, una cipolla e una carota tritate, del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e una fettina di prosciutto crudo tagliato a dadini. Quando la cipolla è rosolata si mette nel tegame la lingua, la si cosparge con un pizzico di farina pepe e sale. Dopo poco si bagna con un bicchiere d’acqua e aceto in cui sarà stato sciolto un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di polvere di cioccolato. Si aggiunge zibibbo, pinoli, si fa amalgamare lasciando bollire per dieci minuti, e di serve.

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<h5 style="text-align: center"><strong>RICETTA DI OGGI </strong></h5>
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IMPEGNO Facile TEMPO 2 ore e 20’

INGREDIENTI PER 4-6 PERSONE

750 g lingua di vitello pulita e spellata 100 g prosciutto crudo a dadini

30 g uvetta zibibbo – 25 g pinoli
2 piccole carote – 1 cipolla – aglio
alloro – zucchero – prezzemolo tritato farina – cacao – aceto – vino bianco secco olio extravergine di oliva – sale

AMMOLLATE l’uvetta in acqua per 1 ora. LESSATE la lingua per 2 ore in acqua
con uno spruzzo di vino bianco e una foglia di alloro. Scolatela e togliete la seconda pelle, poi affettate la lingua in fette spesse 1 cm. TRITATE la cipolla e rosolatela in un cucchiaio di olio per 2-3’, poi aggiungete

le carote tritate, uno spicchio di aglio tritato e dopo 2’ il prosciutto tagliato a dadini, l’uvetta con 100 g della sua acqua di ammollo, 2 cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero e un pizzico di sale.

CUOCETE per 5’ e poi unite i pinoli tostati in padella, un cucchiaino di cacao e un ciuffo di prezzemolo tritato. INFARINATE le fette di lingua e rosolatele in padella per 1-2’ per lato, finché non saranno dorate. Servitele con le verdure.

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Nel ''54 al Lirico di Milano il music-hall <strong><em>Giove in doppiopetto</em></strong> del famoso duo Garinei e Giovannini consacrò il successo di una giovanissima Delia Scala, così dinamica, scattante e moderna nel suo caschetto di capelli <em>“à la garçonne”</em> da rendere di colpo polverosi le apparizioni e gli elaborati abiti di paillette della celebre Wanda Osiris.

Nel ’56 era già passata al piccolo schermo e tre anni dopo con <strong>Canzonissima</strong>, al fianco di <strong>Nino Manfredi</strong> e <strong>Paolo Panelli</strong>, dimostrava di saper anche essere spiritosa e disinvolta.

Era anche un’ottima cuoca, e ci teneva a farlo sapere. Era quindi una protagonista perfetta per la rubrica “<strong>La ricetta di</strong>”, dove <em>La Cucina Italiana</em> ospitava le confessioni culinarie dei divi del momento. Che Delia, nel numero di febbraio del 1960, elargì con generosità, citando tra i suoi piatti preferiti la <strong>lingua in agrodolce</strong> e descrivendo spiritosamente il suo apprendistato ai fornelli:

<strong><em>“Impara oggi e prova domani e voilà, Delia Scala è ora una cuoca sopraffina. Intendiamoci, sopraffina nel senso che alla mia tavola si mangia bene, e non nel senso di piatti raffinati. Per carità, quante storie con aragoste e brodini di tartaruga. Per conto mio sono di gusti semplici e non nascondo affatto che un bel piatto di pasta e fagioli vale per me tutte le sciccherie esotiche del mondo”</em>. </strong>

Una cucina semplice e schietta, che le somiglia in tutto e per tutto.

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<h5 class="layoutArea" style="text-align: center"><strong>RICETTA DEL 1960 </strong></h5>
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Si toglie la prima pelle a una lingua di manzo, la si passa alla fiamma e poi la si mette a cuocere in acqua fredda. Dopo due ore si estrae la lingua dal brodo, si toglie la seconda pelle e si taglia la carne a fette sottili. Si mette a fuoco un tegame con una cucchiaiata di strutto, una cipolla e una carota tritate, del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e una fettina di prosciutto crudo tagliato a dadini. Quando la cipolla è rosolata si mette nel tegame la lingua, la si cosparge con un pizzico di farina pepe e sale. Dopo poco si bagna con un bicchiere d’acqua e aceto in cui sarà stato sciolto un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di polvere di cioccolato. Si aggiunge zibibbo, pinoli, si fa amalgamare lasciando bollire per dieci minuti, e di serve.

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<h5 style="text-align: center"><strong>RICETTA DI OGGI </strong></h5>
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IMPEGNO Facile TEMPO 2 ore e 20’

INGREDIENTI PER 4-6 PERSONE

750 g lingua di vitello pulita e spellata 100 g prosciutto crudo a dadini

30 g uvetta zibibbo – 25 g pinoli
2 piccole carote – 1 cipolla – aglio
alloro – zucchero – prezzemolo tritato farina – cacao – aceto – vino bianco secco olio extravergine di oliva – sale

AMMOLLATE l’uvetta in acqua per 1 ora. LESSATE la lingua per 2 ore in acqua
con uno spruzzo di vino bianco e una foglia di alloro. Scolatela e togliete la seconda pelle, poi affettate la lingua in fette spesse 1 cm. TRITATE la cipolla e rosolatela in un cucchiaio di olio per 2-3’, poi aggiungete

le carote tritate, uno spicchio di aglio tritato e dopo 2’ il prosciutto tagliato a dadini, l’uvetta con 100 g della sua acqua di ammollo, 2 cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero e un pizzico di sale.

CUOCETE per 5’ e poi unite i pinoli tostati in padella, un cucchiaino di cacao e un ciuffo di prezzemolo tritato. INFARINATE le fette di lingua e rosolatele in padella per 1-2’ per lato, finché non saranno dorate. Servitele con le verdure.

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Nel ''54 al Lirico di Milano il music-hall <strong><em>Giove in doppiopetto</em></strong> del famoso duo Garinei e Giovannini consacrò il successo di una giovanissima Delia Scala, così dinamica, scattante e moderna nel suo caschetto di capelli <em>“à la garçonne”</em> da rendere di colpo polverosi le apparizioni e gli elaborati abiti di paillette della celebre Wanda Osiris.

Nel ’56 era già passata al piccolo schermo e tre anni dopo con <strong>Canzonissima</strong>, al fianco di <strong>Nino Manfredi</strong> e <strong>Paolo Panelli</strong>, dimostrava di saper anche essere spiritosa e disinvolta.

Era anche un’ottima cuoca, e ci teneva a farlo sapere. Era quindi una protagonista perfetta per la rubrica “<strong>La ricetta di</strong>”, dove <em>La Cucina Italiana</em> ospitava le confessioni culinarie dei divi del momento. Che Delia, nel numero di febbraio del 1960, elargì con generosità, citando tra i suoi piatti preferiti la <strong>lingua in agrodolce</strong> e descrivendo spiritosamente il suo apprendistato ai fornelli:

<strong><em>“Impara oggi e prova domani e voilà, Delia Scala è ora una cuoca sopraffina. Intendiamoci, sopraffina nel senso che alla mia tavola si mangia bene, e non nel senso di piatti raffinati. Per carità, quante storie con aragoste e brodini di tartaruga. Per conto mio sono di gusti semplici e non nascondo affatto che un bel piatto di pasta e fagioli vale per me tutte le sciccherie esotiche del mondo”</em>. </strong>

Una cucina semplice e schietta, che le somiglia in tutto e per tutto.

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Si toglie la prima pelle a una lingua di manzo, la si passa alla fiamma e poi la si mette a cuocere in acqua fredda. Dopo due ore si estrae la lingua dal brodo, si toglie la seconda pelle e si taglia la carne a fette sottili. Si mette a fuoco un tegame con una cucchiaiata di strutto, una cipolla e una carota tritate, del prezzemolo, uno spicchio d’aglio e una fettina di prosciutto crudo tagliato a dadini. Quando la cipolla è rosolata si mette nel tegame la lingua, la si cosparge con un pizzico di farina pepe e sale. Dopo poco si bagna con un bicchiere d’acqua e aceto in cui sarà stato sciolto un cucchiaino di zucchero e un cucchiaio di polvere di cioccolato. Si aggiunge zibibbo, pinoli, si fa amalgamare lasciando bollire per dieci minuti, e di serve.

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IMPEGNO Facile TEMPO 2 ore e 20’

INGREDIENTI PER 4-6 PERSONE

750 g lingua di vitello pulita e spellata 100 g prosciutto crudo a dadini

30 g uvetta zibibbo – 25 g pinoli
2 piccole carote – 1 cipolla – aglio
alloro – zucchero – prezzemolo tritato farina – cacao – aceto – vino bianco secco olio extravergine di oliva – sale

AMMOLLATE l’uvetta in acqua per 1 ora. LESSATE la lingua per 2 ore in acqua
con uno spruzzo di vino bianco e una foglia di alloro. Scolatela e togliete la seconda pelle, poi affettate la lingua in fette spesse 1 cm. TRITATE la cipolla e rosolatela in un cucchiaio di olio per 2-3’, poi aggiungete

le carote tritate, uno spicchio di aglio tritato e dopo 2’ il prosciutto tagliato a dadini, l’uvetta con 100 g della sua acqua di ammollo, 2 cucchiai di aceto, un cucchiaino di zucchero e un pizzico di sale.

CUOCETE per 5’ e poi unite i pinoli tostati in padella, un cucchiaino di cacao e un ciuffo di prezzemolo tritato. INFARINATE le fette di lingua e rosolatele in padella per 1-2’ per lato, finché non saranno dorate. Servitele con le verdure.

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	 (38,'2016-03-18 07:22:03','2016-03-18 06:22:03','','Gilli-1','Le vetrine della pasticceria Gilli| ©foto Sandra Longinotti','inherit','closed','open','','gilli-1','','','2016-03-18 07:25:37','2016-03-18 06:25:37','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/Gilli-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (38,'2016-03-18 07:22:10','2016-03-18 06:22:10','','Minni-1','Le vetrine della pasticceria Minni| ©foto Sandra Longinotti','inherit','closed','open','','minni-1','','','2016-03-18 07:29:30','2016-03-18 06:29:30','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/Minni-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (38,'2016-03-18 07:22:14','2016-03-18 06:22:14','','Minni-2','Le frittelle di riso della pasticceria Minni| ©foto Sandra Longinotti','inherit','closed','open','','minni-2','','','2016-03-18 07:29:41','2016-03-18 06:29:41','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/Minni-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (2042,'2016-03-18 07:32:50','2016-03-18 06:32:50','Quanti minuti cuoce un uovo sodo? L’acqua deve bollire? Le uova vanno lavate prima? Rispondiamo a queste e a tante altre domande sull’uovo sodo.
Fare un uovo sodo non è facile come sembra.  I dubbi sono più o meno sempre gli stessi: il tempo di cottura, la temperatura dell’acqua, le dimensioni dell’uovo.
<h2>La scelta dell''uovo</h2>
Ecco come provarne la freschezza: il guscio deve essere opaco, scuotendo l’uovo non si deve percepire alcuno “sciacquio” (segno che la camera d’aria si è ingrandita); una volta aperto in un piattino, l’albume deve essere limpido, colloso, dal contorno ben definito e con il tuorlo turgido. Se sodo si sguscerà a fatica e l’incavo alla base sarà molto ridotto. Un contorno verdastro del tuorlo è invece l’effetto di una reazione chimica dovuta al calore (meglio perciò non superare i tempi di cottura consigliati). Infine, rischio salmonelle: non si trovano quasi mai all’interno delle uova fresche, mentre è più facile che batteri siano presenti sul guscio. Questo, però, va lavato solo prima dell’uso per non privarlo della pellicola protettiva, che preserva le uova dal deterioramento. Conservarle in frigo e consumarle, se aperte, entro 24 ore. Lo stesso vale per tutte le preparazioni in cui si utilizzano fresche.
Per prima cosa scegliete uova fresche. Fate una prova immergendo un uovo nell’acqua salata. Se galleggia vuol dire che non è buono.
<h2>Uovo alla coque, sodo, barzotto o in camicia?</h2>
Quasi tutti i piatti che vedono protagoniste le uova sono varianti di alcune ricette di base, che rimandano a tre metodi di cottura: nell’acqua (in brodo o latte), in padella con burro (preferibile all’olio) e a bagnomaria. Appartengono al primo gruppo le uova alla coque, bazzotte, sode, in camicia.
L''uovo sodo hdsahdkasjhdkja hsdjahdkjakjdhkjhd

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<h2>La temperatura dell''acqua</h2>
odjakdjalk

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<h2>Quanto deve cuocere?</h2>
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Le uova non si lavano mai, ma si puliscono con della carta da cucina inumidita.

L’uovo sodo si fa partendo da acqua fredda. Sistemate una o più uova sul fondo di un pentolino alto e copritele con tre cm di acqua fredda.

Aggiungete un pizzico di sale che contribuisce a rassodare gli albumi velocemente e a sigillare le piccole crepe che potrebbero formarsi sul guscio durante la cottura.

Mettete il pentolino sul fornello a fuoco medio e copritelo con un coperchio finché l’acqua non inizia a bollire.
Quando l’acqua raggiunge il bollore, spegnete il fuoco e lasciate il coperchio. In base alla consistenza che desideri, puoi attendere dai 3 ai 20 minuti:

Per ottenere delle uova sode dovete attendere dai 10 ai 15 minuti.

In alternativa, quando l’acqua bolle abbassate la fiamma e continuate la cottura per altri 8 minuti, anche senza coperchio.
Se un uovo si rompe in cottura, aggiungete aceto nell’acqua per aiutare le proteine dell’albume a coagularsi in fretta e sigillare l’apertura.

Utilizzate sempre uova a temperatura ambiente.

Una volta scolate con una schiumaiola o un cucchiaio tuffatele in acqua e ghiaccio o lavatele sotto acqua corrente fredda per bloccare la cottura.

Per sgusciarle perfettamente lasciatele rassodare in frigorifero per 20 minuti.
Per capire se un uovo è ben sodo senza romperlo, fallo ruotare su un tavolo. Se gira rapidamente senza problemi, allora è sodo. Se ondeggia, deve essere cotto per più tempo.

Per sbucciare rapidamente le uova mettetele in un recipiente con il coperchio e scuotete vigorosamente. I gusci si romperanno tutti in una volta sola.

Le uova sode si conservano in frigorifero fino a 5 giorni, ma una volta sgusciate vanno mangiate immediatamente.

Puoi anche conservare le uova in acqua fredda. Sostituiscila tutti i giorni se non vuoi che le uova marciscano.

Per colorare l’albume dell’uovo sodo basta immergerlo ancora con il guscio per qualche ora in acqua in cui è stato aggiunto del colorante alimentare.','Tutti i segreti dell''uovo sodo','','inherit','closed','open','','44364-revision-v1','','','2016-03-18 07:32:50','2016-03-18 06:32:50','',44364,'http://old.lacucinaitaliana.it/44364-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-03-18 07:39:21','2016-03-18 06:39:21','Rotolate nello zucchero, con o senza uvetta e magari farcite di crema o cioccolato, le <strong>frittelle di riso</strong> non potevano ridursi ad essere il dolce di un solo giorno, e infatti <strong>si trovano dall’Epifania alla domenica delle Palme</strong>.

La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato (la versione che preferisco).

&nbsp;
<h2><strong>Chiosco di Frittelle ­– via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, aperto instancabilmente <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: c’è sempre fila ma si smaltisce in fretta perché dentro sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre fritte al momento, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Mencini del consiglio della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

&nbsp;
<h2><strong>Caffè Villani – piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

&nbsp;
<h2><strong>Caffè Giurovich – viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

&nbsp;
<h2><strong>Pasticceria Minni – via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

&nbsp;
<h2><strong>I Dolci di Massimo – piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.

&nbsp;
<h2><strong>Gilli  – piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 Pasticcerie e 1 Chiosco: le frittelle di riso di San Giuseppe','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? Sono andata a provarle, e non solo in pasticceria. ','inherit','closed','open','','44397-revision-v1','','','2016-03-18 07:39:21','2016-03-18 06:39:21','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/44397-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-03-18 07:56:05','2016-03-18 06:56:05','Rotolate nello zucchero, con o senza uvetta e magari farcite di crema o cioccolato, le <strong>frittelle di riso</strong> non potevano ridursi ad essere il dolce di un solo giorno, e infatti <strong>si trovano dall’Epifania alla domenica delle Palme</strong>.

La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine l''impasto, modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio, fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato (la versione che preferisco).

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<h2><strong>Chiosco di Frittelle ­– via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, che resta aperto instancabilmente per tutto il week-end <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: c’è sempre fila ma si smaltisce in fretta perché dentro sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre fritte al momento, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Nencini del consiglio direttivo della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

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<h2><strong>Caffè Villani – piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

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<h2><strong>Caffè Giurovich – viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

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<h2><strong>I Dolci di Massimo – piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.

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<h2><strong>Pasticceria Minni – via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

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<h2><strong>Gilli  – piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 Pasticcerie e 1 Chiosco: le frittelle di riso di San Giuseppe','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? Sono andata a provarle, e non solo in pasticceria. ','inherit','closed','open','','44397-revision-v1','','','2016-03-18 07:56:05','2016-03-18 06:56:05','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/44397-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-03-18 08:10:13','2016-03-18 07:10:13','Rotolate nello zucchero, con o senza uvetta e magari farcite di crema o cioccolato, le <strong>frittelle di riso</strong> non potevano ridursi ad essere il dolce di un solo giorno, e infatti <strong>si trovano dall’Epifania alla domenica delle Palme</strong>.

La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine l''impasto, modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio, fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato (la versione che preferisco).

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<h2><strong>Chiosco di Frittelle ­– via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, che resta aperto instancabilmente per tutto il week-end <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: se c''è la fila si smaltisce in fretta perché sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre espresse, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Nencini del consiglio direttivo della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

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<h2><strong>Caffè Villani – piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

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<h2><strong>Caffè Giurovich – viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

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<h2><strong>I Dolci di Massimo – piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.

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<h2><strong>Pasticceria Minni – via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h2>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

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<h2><strong>Gilli  – piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h2>
<strong>frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 Pasticcerie e 1 Chiosco: le frittelle di riso di San Giuseppe','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? Sono andata a provarle, e non solo in pasticceria. ','inherit','closed','open','','44397-revision-v1','','','2016-03-18 08:10:13','2016-03-18 07:10:13','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/44397-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 08:25:55','2016-03-18 07:25:55','Rotolate nello zucchero, con o senza uvetta e magari farcite di crema o cioccolato, le <strong>frittelle di riso</strong> non potevano ridursi ad essere il dolce di un solo giorno, e infatti <strong>si trovano dall’Epifania alla domenica delle Palme</strong>.

La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine l''impasto, modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio, fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato.
E se non si ha voglia di farle a casa, ecco dove andare a mangiarle

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<h3><strong>Chiosco di Frittelle
Via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, che resta aperto instancabilmente per tutto il week-end <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: se c''è la fila si smaltisce in fretta perché sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre espresse, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Nencini del consiglio direttivo della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

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<h3><strong>Caffè Villani
</strong><strong>Piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

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<h3><strong>Caffè Giurovich
viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

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<h3><strong>I Dolci di Massimo
Piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.
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<h3><strong>Pasticceria Minni
Via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h3>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

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<h3><strong>Gilli
Piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 pasticcerie e 1 chiosco: le migliori frittelle di riso a Firenze','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? Ecco 5 pasticcerie e 1 chiosco da provare','inherit','closed','open','','44397-autosave-v1','','','2016-03-18 08:25:55','2016-03-18 07:25:55','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/44397-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-18 08:22:27','2016-03-18 07:22:27','Tutti ai fornelli per preparare una cena gourmet da <strong>dedicare al papà, nel giorno della sua festa.</strong> Piatti ricercati ma di facile esecuzione, perchè il bello è coinvolgere anche i piccolo cuochi nella lavorazione, rendendoli partecipi della festa per il papà. Pesce, riso e un dolce al cucchiaio le ricette prescelte, con l''aggiunta delle verdure, per un menu gustoso e bilanciato.

Come antipasto preparate un piatto semplice ma molto raffinato: <strong>capesante scottate su un letto di purè di piselli</strong>. Per 4 persone vi serviranno: 12 capesante, un mazzo di asparagi verdi, 500 g di piselli sgusciati, della bottarga di tonno. Per prima cosa pulite i piselli e fateli lessare in acqua con poco sale. Una volta cotti, riduceteli a un purè con il mixer, cui aggiungerete un cucchiaino di panna liquida. Tenete in caldo. A parte fate sbollentare per pochi minuti le punte di asparago in acqua salata, scolatele, tagliatele a metà per il lungo e fatele rosolare in una pentola con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio in camicia per tre minuti. Pulite le capesante e separate la noce dal corallo, che non vi servità. Ponete le noci una per una in un pentolino senza condimenti, fatele scottare un minuto su un lato soltanto, poi toglietele e impiattate mettendo la crema di piselli, le capesante scottate e le punte di asparago saltate. Condite con un filo di olio extravergine di oliva e una spolverata di bottarga di tonno.

A seguire <strong>un risotto al profumo di limone</strong>: preparate un soffritto di scalogno, fate tostare il riso e aggiungete il brodo vegetale con le zeste di un limone non trattato. Fate cuocere e quando mancheranno pochi minuti alla fine, aggiungete il succo di mezzo limone filtrato. Mantecate con una noce di burro e servite con foglioline di timo.

Come secondo, <strong>una zuppa di vongole servita su friselle di farina integrale e guarnita con cime di rapa all''aglio. </strong>Fate aprire in una pentola con coperchio le vongole dopo averle lasciate almeno due ore in acqua fredda e salata a spurgare, una volta che saranno aperte sistematele in una pentola con un filo di olio e dell''aglio in camicia, aggiungete l''acqua di cottura filtrata e fate insaporire per qualche minuto. Sgusciatele e disponetele insieme al loro sughetto sulle friselle, in modo che queste si ammorbidiscano. Intanto fate saltare in poco olio e aglio le cime di rapa precedentemente sbollentate e scolate. Fatele insaporire e quando saranno tenere disponetele sopra le friselle. Servite con un calice di vino bianco sapido, come un Vermentino di Gallura o un Carricante in purezza.

Per finire, <strong>una panna cotta profumata alle rose</strong>. Fatevi aiutare dai vostri figli nello scegliere dei petali di rosa molto profumati (e non trattati), che unirete alla panna scaldata con zucchero e colla di pesce. Lasciateli in infusione per circa mezz''ora e poi levateli. Ponete la panna negli stampini monodose, lasciate raffreddare in frigorifero per sei ore e servite impiattando con i petali di rosa rimasti come decorazione. Nascondete sotto ai piattini del dolce un biglietto con un pensierino tenero per il papà e godetevi la festa!','Un menu fresco e leggero per la Festa del papà','Pesce, riso e panna cotta a sorpresa per un menu dedicato a tutti i papà','inherit','closed','open','','44374-revision-v1','','','2016-03-18 08:22:27','2016-03-18 07:22:27','',44374,'http://old.lacucinaitaliana.it/44374-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1917,'2016-03-18 08:23:18','2016-03-18 07:23:18','Tutti ai fornelli per preparare una cena gourmet da <strong>dedicare al papà, nel giorno della sua festa.</strong> Piatti ricercati ma di facile esecuzione, perchè il bello è coinvolgere anche i piccolo cuochi nella lavorazione, rendendoli partecipi della festa del papà. Pesce, riso e un dolce al cucchiaio le ricette prescelte, con l''aggiunta delle verdure, per un menu gustoso e bilanciato.

Come antipasto preparate un piatto semplice ma molto raffinato: <strong>capesante scottate su un letto di purè di piselli</strong>. Per 4 persone vi serviranno: 12 capesante, un mazzo di asparagi verdi, 500 g di piselli sgusciati, della bottarga di tonno. Per prima cosa pulite i piselli e fateli lessare in acqua con poco sale. Una volta cotti, riduceteli a un purè con il mixer, cui aggiungerete un cucchiaino di panna liquida. Tenete in caldo. A parte fate sbollentare per pochi minuti le punte di asparago in acqua salata, scolatele, tagliatele a metà per il lungo e fatele rosolare in una pentola con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio in camicia per tre minuti. Pulite le capesante e separate la noce dal corallo, che non vi servità. Ponete le noci una per una in un pentolino senza condimenti, fatele scottare un minuto su un lato soltanto, poi toglietele e impiattate mettendo la crema di piselli, le capesante scottate e le punte di asparago saltate. Condite con un filo di olio extravergine di oliva e una spolverata di bottarga di tonno.

A seguire <strong>un risotto al profumo di limone</strong>: preparate un soffritto di scalogno, fate tostare il riso e aggiungete il brodo vegetale con le zeste di un limone non trattato. Fate cuocere e quando mancheranno pochi minuti alla fine, aggiungete il succo di mezzo limone filtrato. Mantecate con una noce di burro e servite con foglioline di timo.

Come secondo, <strong>una zuppa di vongole servita su friselle di farina integrale e guarnita con cime di rapa all''aglio. </strong>Fate aprire in una pentola con coperchio le vongole dopo averle lasciate almeno due ore in acqua fredda e salata a spurgare, una volta che saranno aperte sistematele in una pentola con un filo di olio e dell''aglio in camicia, aggiungete l''acqua di cottura filtrata e fate insaporire per qualche minuto. Sgusciatele e disponetele insieme al loro sughetto sulle friselle, in modo che queste si ammorbidiscano. Intanto fate saltare in poco olio e aglio le cime di rapa precedentemente sbollentate e scolate. Fatele insaporire e quando saranno tenere disponetele sopra le friselle. Servite con un calice di vino bianco sapido, come un Vermentino di Gallura o un Carricante in purezza.

Per finire, <strong>una panna cotta profumata alle rose</strong>. Fatevi aiutare dai vostri figli nello scegliere dei petali di rosa molto profumati (e non trattati), che unirete alla panna scaldata con zucchero e colla di pesce. Lasciateli in infusione per circa mezz''ora e poi levateli. Ponete la panna negli stampini monodose, lasciate raffreddare in frigorifero per sei ore e servite impiattando con i petali di rosa rimasti come decorazione. Nascondete sotto ai piattini del dolce un biglietto con un pensierino tenero per il papà e godetevi la festa!','Un menu fresco e leggero per la Festa del papà','Pesce, riso e panna cotta a sorpresa per un menu dedicato a tutti i papà','inherit','closed','open','','44374-revision-v1','','','2016-03-18 08:23:18','2016-03-18 07:23:18','',44374,'http://old.lacucinaitaliana.it/44374-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-18 08:24:49','2016-03-18 07:24:49','Rotolate nello zucchero, con o senza uvetta e magari farcite di crema o cioccolato, le <strong>frittelle di riso</strong> non potevano ridursi ad essere il dolce di un solo giorno, e infatti <strong>si trovano dall’Epifania alla domenica delle Palme</strong>.

La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine l''impasto, modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio, fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato.
E se non si ha voglia di farle a casa, ecco dove andare a mangiarle

&nbsp;
<h3><strong>Chiosco di Frittelle
Via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, che resta aperto instancabilmente per tutto il week-end <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: se c''è la fila si smaltisce in fretta perché sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre espresse, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Nencini del consiglio direttivo della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

&nbsp;
<h3><strong>Caffè Villani
</strong><strong>Piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

&nbsp;
<h3><strong>Caffè Giurovich
viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

&nbsp;
<h3><strong>I Dolci di Massimo
Piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.
<h3></h3>
<h3><strong>Pasticceria Minni
Via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h3>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

&nbsp;
<h3><strong>Gilli
Piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 pasticcerie e 1 chiosco: le frittelle di riso a Firenze','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? Ecco 5 pasticcerie e 1 chiosco da provare','inherit','closed','open','','44397-revision-v1','','','2016-03-18 08:24:49','2016-03-18 07:24:49','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/44397-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine l''impasto, modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio, fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato.
E se non si ha voglia di farle a casa, ecco dove andare a mangiarle

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<h3><strong>Chiosco di Frittelle
Via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, che resta aperto instancabilmente per tutto il week-end <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: se c''è la fila si smaltisce in fretta perché sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre espresse, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Nencini del consiglio direttivo della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

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<h3><strong>Caffè Villani
</strong><strong>Piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

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<h3><strong>Caffè Giurovich
viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

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<h3><strong>I Dolci di Massimo
Piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.
<h3></h3>
<h3><strong>Pasticceria Minni
Via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h3>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

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<h3><strong>Gilli
Piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 pasticcerie e 1 chiosco: le migliori frittelle di riso a Firenze','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
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La ricetta classica è piuttosto lunga e laboriosa, il riso viene bollito in acqua e zucchero e lasciato maturare a lungo in modo che inizi una prima fermentazione, poi impastato con gli altri ingredienti e lasciato riposare fino a quando raddoppia di volume. Infine l''impasto, modellato in piccole sfere o dosato col cucchiaio, fa un tuffo nell’olio bollente: le frittelle di riso si mangiano preferibilmente calde, spolverate abbondantemente di zucchero al velo o semolato.
E se non si ha voglia di farle a casa, ecco dove andare a mangiarle

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<h3><strong>Chiosco di Frittelle
Via Poggio alla Pieve - Bagno a Ripoli (FI)</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 12 € al kg</strong>

Ogni anno a Bagno a Ripoli per 6 fine settimana appare un<strong> chiosco di frittelle di fianco alla Pieve di San Pietro</strong>, che resta aperto instancabilmente per tutto il week-end <strong>dalle 8 di mattina alle sette e mezza-otto di sera</strong> (a meno che non siano finite!)

Il chiosco è piuttosto grande e si vede già da lontano, sia per i cartelli con la scritta Frittelle che per l’andirivieni dei clienti: se c''è la fila si smaltisce in fretta perché sono in tanti a lavorare, e tutti volontari.

Le frittelle costano meno della metà rispetto alle pasticcerie, ma non è solo il prezzo ad attirare i golosi, qui le frittelle di riso sono sempre espresse, buone e bollenti.

“Un successone, dopo tanti anni ormai ci conoscono ovunque e ci vengono a cercare da Firenze” dice Miriam Nencini del consiglio direttivo della Contrada Alfiere (associazione che ha come scopo la divulgazione della cultura rinascimentale con esibizioni di balletto, musici e sbandieratori) “utilizziamo il ricavato per mantenere il nostro gruppo, siamo quasi duecento, e una parte dell’incasso viene devoluto per opere benefiche”.

Avete tempo fino a domenica 20 marzo per assaggiarle, poi smonteranno il chiosco per rimontarlo l’anno prossimo.

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<h3><strong>Caffè Villani
</strong><strong>Piazza Antonelli, 13/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 30 € al kg</strong>

Piccole e irregolari, rotolate nello zucchero semolato, le frittelle qui hanno l’aria casalinga, sono piacevolmente consistenti e senza farciture extra ma il riso si sente bene, e pure la scorzetta di limone.

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<h3><strong>Caffè Giurovich
viale Don Minzoni, 26/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche nelle varianti con uvetta o rum o scorza d’arancio:  24 € al kg</strong>

Una delle pasticcerie storiche fiorentine, dove ti senti subito a tuo agio. In questo periodo è tappezzata di uova di Pasqua di tutte le dimensioni, anche appese a ghirlanda sopra le vostre teste. Ma le frittelle non mancano, morbide e consistenti, ottime anche da accompagnare in loco con un caffè.

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<h3><strong>I Dolci di Massimo
Piazza Gualfredotto, 14/r - Firenze</strong></h3>
<strong>Frittelle di riso, anche con crema pasticciera o al cioccolato: 28 € al kg</strong>

Massimo è figlio d’arte e infatti la pasticceria, rinnovata da poco, prima si chiamava "da Marcello".

Buone le frittelle di riso, la crema non è saporitissima ma ha il pregio di non essere stucchevole, così come quella al cioccolato è piacevole e non ruffiana.
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<h3><strong>Pasticceria Minni
Via A. Giacomini, 16 - Firenze</strong></h3>
<strong>frittelle di riso, anche con la crema: 30 € al kg</strong>

Frittelle grandi, molto gonfie e leggere, buone ma si gradirebbe una maggiore consistenza, meglio quelle con la crema, che risulta bilanciata.

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<h3><strong>Gilli
Piazza della Repubblica 39/r - Firenze </strong></h3>
<strong>Frittelle di riso: 35 € al kg</strong>

Una delle più belle pasticcerie del centro di Firenze. Le frittelle però non convincono, peccato.','5 pasticcerie e 1 chiosco: le migliori frittelle di riso di Firenze','Una buona scusa per mangiare frittelle di riso a go-go è la Festa del Papà, anzi del Babbo: d’altronde è un dolcetto tipicamente toscano, che per tradizione si prepara per San Giuseppe (a Siena le chiamano Giuseppine). 
Ma se non si fanno in casa con la ricetta di famiglia, a Firenze dove si comprano le frittelle di riso più buone? Ecco 5 pasticcerie e 1 chiosco da provare','inherit','closed','open','','44397-revision-v1','','','2016-03-18 08:26:28','2016-03-18 07:26:28','',44397,'http://old.lacucinaitaliana.it/44397-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2017-04-11 03:09:14','2017-04-11 01:09:14','Uova, agnello, ricotta. La cucina della Pasqua del Sud Italia è concentrata su questi tre pilastri, da interpretare come un simbolo religioso, se non in alcuni casi pagano, oppure come ingredienti per i piatti delle feste.

&nbsp;
<h2><strong>I dolci di ricotta: la pastiera napoletana e la pitta salentina</strong></h2>
La ricotta addolcita che si usa nella pastiera napoletana, ma anche nella pitta (pizza) dolce salentina, altro non è che la trasfigurazione delle offerte votive di latte e miele tipiche delle prime cerimonie cristiane, riportata in questi dolci che risultano simili a crostate con la ricotta. Nell’impasto della pastiera, la cui tradizione si fa risalire al Settecento, inoltre si aggiunge il<strong> grano, che simboleggia la fertilità</strong> e che unisce a doppio filo i festeggiamenti pasquali e gli antichi riti pagani di benvenuto alla primavera. E se l’annata era stata scarsa, al posto del grano si metteva il riso, oppure la pasta avanzata. Per questo sono state tramandate nel tempo più versioni di questa ricetta. L’aggiunta di fiori d’arancio o canditi, presenti anche nella colomba pasquale, è un ulteriore segno di abbondanza e di voglia di celebrare la bella stagione che sta arrivando. C’è chi sostiene che ci sia un legame anche fra la cassata siciliana e la Pasqua. Non è verificato che l’origine di questo dolce sia collegata a questa ricorrenza, tuttavia sulla tavola di Pasqua delle famiglie siciliane la cassata non può mancare.

&nbsp;
<h2><strong>I dolci con le uova: casatiello, scarcelle, pupi e cuzzupe </strong></h2>
Le uova, nella loro interezza, sono una vera e propria ossessione pasquale al Sud. Si mangiano sode come antipasto, si trovano sul casatiello, il lievitato napoletano, di cui si segnalano in Campania sia la versione salata che quella dolce (anche se in questo secondo caso non si mettono le uova sopra ma solo nell’impasto). Poi si trovano su scarcelle pugliesi, pupe siciliane, pannarelli lucani, cuzzupe e cuddure calabresi: tutte versioni locali di “biscottoni” più o meno ricchi di ingredienti e di aromi e soprattutto dalle forme molto varie. Insomma, sono presenti in tutto il Sud Italia, malgrado la simbologia dell’uovo in quanto simbolo di fecondità sembra derivi da tradizioni germaniche. La simbologia cristiana è invece più chiara nelle forme: colomba, canestro, galletto, cuore, paniere, pupa e anche pesci, altro tipico riferimento cattolico. Una storia curiosa riguarda le cuzzupe e la quantità di uova che si mettono sopra, mai casuale e sempre dispari, per una motivazione più pagana, legata alla fortuna. Secondo le antiche tradizioni, si regalava la cuzzupa ai fidanzati. Di solito era la suocera a donarla al futuro genero, che dal numero di uova capiva se il matrimonio era imminente o meno. È tuttora tradizione preparare una cuzzupa per ogni membro della famiglia: al più anziano va quella più grande e ai bimbi quelle dalle forme più divertenti.

&nbsp;
<h2><strong>L’agnello: di marzapane nella tradizione siciliana e salentina</strong></h2>
Inutile dire che l’agnello, l’Agnus Dei, è il simbolo cristiano per eccellenza. In versione dolce, il più famoso è quello di marzapane di Favara, in provincia di Agrigento, la cui caratteristica principale è quella di avere pasta di mandorle all’esterno e un cuore di pistacchio all’interno. A Taranto e in tutta la costa salentina, invece, si trova l’agnello interamente di marzapane. Si possono fare anche in casa, ma più facilmente si acquistano, anche perché sono vere e proprie sculture, che richiedono una certa abilità tecnico-plastica, e gli stampi nelle pasticcerie locali si tramandano di generazione in generazione.','Marzapane, uova, ricotta:  i dolci di Pasqua del Sud Italia','Sai perchè a Pasqua si usa il grano? E le uova? Casatiello, pastiera, scarcelle, pupi, agnelli di marzapane... ecco tutti i dolci tradizionali del Sud. ','publish','closed','closed','','marzapane-uova-ricotta-i-dolci-di-pasqua-del-sud-italia','','','2017-04-11 05:55:03','2017-04-11 03:55:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=44435',0,'cp-news','',0),
	 (47,'2016-03-18 08:30:04','2016-03-18 07:30:04','Uova, agnello, ricotta. La cucina della Pasqua del Sud Italia è concentrata su questi tre pilastri, da interpretare come un simbolo religioso, se non in alcuni casi pagano, oppure come ingredienti per i piatti delle feste.

<strong>I dolci di ricotta: la pastiera napoletana e la pitta salentina</strong>

La ricotta addolcita che si usa nella pastiera napoletana, ma anche nella pitta (pizza) dolce salentina, altro non è che la trasfigurazione delle offerte votive di latte e miele tipiche delle prime cerimonie cristiane, riportata in questi dolci che risultano simili a crostate con la ricotta. Nell’impasto della pastiera, la cui tradizione si fa risalire al Settecento, inoltre si aggiunge il grano, che simboleggia la fertilità e che unisce a doppio filo i festeggiamenti pasquali e gli antichi riti pagani di benvenuto alla primavera. E se l’annata era stata scarsa, al posto del grano si metteva il riso, oppure la pasta avanzata. Per questo sono state tramandate nel tempo più versioni di questa ricetta. L’aggiunta di fiori d’arancio o canditi, presenti anche nella colomba pasquale, è un ulteriore segno di abbondanza e di voglia di celebrare la bella stagione che sta arrivando. C’è chi sostiene che ci sia un legame anche fra la cassata siciliana e la Pasqua. Non è verificato che l’origine di questo dolce sia collegata a questa ricorrenza, tuttavia sulla tavola di Pasqua delle famiglie siciliane la cassata non può mancare.

<strong>I dolci con le uova: casatiello, scarcelle, pupi e cuzzupe </strong>

Le uova, nella loro interezza, sono una vera e propria ossessione pasquale al Sud. Si mangiano sode come antipasto, si trovano sul casatiello, il lievitato napoletano, di cui si segnalano in Campania sia la versione salata che quella dolce (anche se in questo secondo caso non si mettono le uova sopra ma solo nell’impasto). Poi si trovano su scarcelle pugliesi, pupe siciliane, pannarelli lucani, cuzzupe e cuddure calabresi: tutte versioni locali di “biscottoni” più o meno ricchi di ingredienti e di aromi e soprattutto dalle forme molto varie. Insomma, sono presenti in tutto il Sud Italia, malgrado la simbologia dell’uovo in quanto simbolo di fecondità sembra derivi da tradizioni germaniche. La simbologia cristiana è invece più chiara nelle forme: colomba, canestro, galletto, cuore, paniere, pupa e anche pesci, altro tipico riferimento cattolico. Una storia curiosa riguarda le cuzzupe e la quantità di uova che si mettono sopra, mai casuale e sempre dispari, per una motivazione più pagana, legata alla fortuna. Secondo le antiche tradizioni, si regalava la cuzzupa ai fidanzati. Di solito era la suocera a donarla al futuro genero, che dal numero di uova capiva se il matrimonio era imminente o meno. È tuttora tradizione preparare una cuzzupa per ogni membro della famiglia: al più anziano va quella più grande e ai bimbi quelle dalle forme più divertenti.

<strong>L’agnello: di marzapane nella tradizione siciliana e salentina</strong>

Inutile dire che l’agnello, l’Agnus Dei, è il simbolo cristiano per eccellenza. In versione dolce, il più famoso è quello di marzapane di Favara, in provincia di Agrigento, la cui caratteristica principale è quella di avere pasta di mandorle all’esterno e un cuore di pistacchio all’interno. A Taranto e in tutta la costa salentina, invece, si trova l’agnello interamente di marzapane. Si possono fare anche in casa, ma più facilmente si acquistano, anche perché sono vere e proprie sculture, che richiedono una certa abilità tecnico-plastica, e gli stampi nelle pasticcerie locali si tramandano di generazione in generazione.','I dolci di Pasqua del Sud Italia','Dalla pastiera alle scarcelle e cuzzupe con sopra le uova sode, fino agli agnelli di marzapane, che sono vere e proprie sculture','inherit','closed','open','','44435-revision-v1','','','2016-03-18 08:30:04','2016-03-18 07:30:04','',44435,'http://old.lacucinaitaliana.it/44435-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-03-18 08:41:03','2016-03-18 07:41:03','','Braciole di pesce sciabola ai biscotti shortbread','','publish','closed','closed','','braciole-di-pesce-sciabola-ai-biscotti-shortbread','','','2016-03-18 08:41:03','2016-03-18 07:41:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44437',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1574,'2016-03-18 08:36:51','2016-03-18 07:36:51','','LASAGNE CON RAGÙ VEGETALE','','inherit','closed','open','','lasagne-con-ragu-vegetale-2','','','2016-03-18 08:36:51','2016-03-18 07:36:51','',44437,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/LASAGNE-CON-RAGÙ-VEGETALE.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1574,'2016-03-18 08:38:37','2016-03-18 07:38:37','','TORTA ROVESCIATA ALLA BORRAGINE','','inherit','closed','open','','torta-rovesciata-alla-borragine','','','2016-03-18 08:38:37','2016-03-18 07:38:37','',44437,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/TORTA-ROVESCIATA-ALLA-BORRAGINE.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2016-03-17 09:05:11','2016-03-17 08:05:11','','Vellutata di ceci con dadini di pecorino','','publish','closed','closed','','vellutata-di-ceci-con-dadini-di-pecorino','','','2017-04-03 17:34:00','2017-04-03 15:34:00','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44466',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-03-18 09:13:25','2016-03-18 08:13:25','','Vellutata di ceci con dadini di pecorino','','inherit','closed','open','','44466-revision-v1','','','2016-03-18 09:13:25','2016-03-18 08:13:25','',44466,'http://old.lacucinaitaliana.it/44466-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-03-18 09:29:50','2016-03-18 08:29:50','','Pacchettini di lattuga al forno','','publish','closed','closed','','pacchettini-di-lattuga-al-forno','','','2017-04-03 17:34:34','2017-04-03 15:34:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=44468',0,'cp-ricetta','',0),
	 (2042,'2016-03-18 09:18:48','2016-03-18 08:18:48','Quanti minuti cuoce un uovo sodo? L’acqua deve bollire? Le uova vanno lavate prima? Rispondiamo a queste e a tante altre domande sull’uovo sodo.
Fare un uovo sodo non è facile come sembra.  I dubbi sono più o meno sempre gli stessi: il tempo di cottura, la temperatura dell’acqua, le dimensioni dell’uovo.
<h2>La scelta dell''uovo</h2>
Ecco come provarne la freschezza: il guscio deve essere opaco, scuotendo l’uovo non si deve percepire alcuno “sciacquio” (segno che la camera d’aria si è ingrandita); una volta aperto in un piattino, l’albume deve essere limpido, colloso, dal contorno ben definito e con il tuorlo turgido. Se sodo si sguscerà a fatica e l’incavo alla base sarà molto ridotto. Un contorno verdastro del tuorlo è invece l’effetto di una reazione chimica dovuta al calore (meglio perciò non superare i tempi di cottura consigliati). Infine, rischio salmonelle: non si trovano quasi mai all’interno delle uova fresche, mentre è più facile che batteri siano presenti sul guscio. Questo, però, va lavato solo prima dell’uso per non privarlo della pellicola protettiva, che preserva le uova dal deterioramento. Conservarle in frigo e consumarle, se aperte, entro 24 ore. Lo stesso vale per tutte le preparazioni in cui si utilizzano fresche.
Per prima cosa scegliete uova fresche. Fate una prova immergendo un uovo nell’acqua salata. Se galleggia vuol dire che non è buono.
<h2>Uovo alla coque, sodo, barzotto o in camicia?</h2>
Quasi tutti i piatti che vedono protagoniste le uova sono varianti di alcune ricette di base, che rimandano a tre metodi di cottura: nell’acqua (in brodo o latte), in padella con burro (preferibile all’olio) e a bagnomaria. Appartengono al primo gruppo le uova alla coque, bazzotte, sode, in camicia.
Per preparare un uovo alla coque immergete le uova in una pentola di acqua bollente dopo aver praticato un piccolo fiorellino sulla punta con un ago e cuocete per tre minuti. Raffreddatele poi in acqua fredda e servitele nel porta-uovo. Rompetele sulla punta e mangiate l’interno con il cucchiaino aggiungendo sale e pepe a piacere. L’albume non sarà completamente rappreso mentre il tuorlo risulterà liquido.
Se invece fate cuocere l''uovo per sei minuti otterrete un <strong>uovo barzotto</strong> caratterizzato da un<strong> </strong>albume rappreso e da un tuorlo ancora morbido.
Per l''uovo sodo i tempi di cottura aumentano fino a 8-10 minuti.
Per preparare un uovo in camicia, invece, la procedura è completamente differente. Riempite di acqua una pentola profonda e larga e portatela ad ebollizione. Aggiungete due cucchiai di aceto bianco, abbassate leggermente il fuoco per arrivare ad una temperatura di 80° e con un cucchiaio agitate l’acqua creando un mulinello. Rompete all’interno un uovo facendolo cadere delicatamente. Quando l’albume avrà ricoperto il tuorlo potete tirare fuori l’uovo con un cucchiaio.
<h2>La temperatura dell''acqua</h2>
A 100 °C l’albume e il tuorlo coagulano entrambi, ma poiché il tuorlo è più lento a cuocere, essendo più interno, l’albume rischia di stracuocere. A seconda della consistenza desiderata dell’albume e del tuorlo le ricette tipicamente consigliano un tempo di cottura ottimale, spaziando dall’uovo alla coque all’uovo sodo, da 2-3 minuti a 10 minuti dal momento della bollitura.
La temperatura di coagulazione delle proteine è sempre minore di 100 °C, ma ci sono diverse proteine nell’uovo, e ognuna coagula a temperature diverse. L’ovotransferrina, nell’albume, comincia a coagulare a 62 °C e diventa un solido morbido a 65 °C.
Il tuorlo invece si inspessisce a 65 °C e solidifica a 70 °C.

&nbsp;

Si può fare un uovo sodo anche partendo da acqua fredda. Appena l''acqua inizia a bollire si spegne il fuoco e si lascia il coperchio e le uova continueranno a cuocere e in 20 minuti saranno sode.

Aggiungete un pizzico di sale nell''acqua di cottura che contribuisce a rassodare gli albumi velocemente e a sigillare le piccole crepe che potrebbero formarsi sul guscio durante la cottura.

Se un uovo si rompe in cottura, aggiungete aceto nell’acqua per aiutare le proteine dell’albume a coagularsi in fretta e sigillare l’apertura.

Una volta scolate con una schiumaiola o un cucchiaio tuffatele in acqua e ghiaccio o lavatele sotto acqua corrente fredda per bloccare la cottura.

Per capire se un uovo è ben sodo senza romperlo, fallo ruotare su un tavolo. Se gira rapidamente senza problemi, allora è sodo. Se ondeggia, deve essere cotto per più tempo.

Per sbucciare rapidamente le uova mettetele in un recipiente con il coperchio e scuotete vigorosamente. I gusci si romperanno tutti in una volta sola.

Le uova sode si conservano in frigorifero fino a 5 giorni, ma una volta sgusciate vanno mangiate immediatamente.

Per colorare l’albume dell’uovo sodo basta immergerlo ancora con il guscio per qualche ora in acqua in cui è stato aggiunto del colorante alimentare.','Tutti i segreti dell''uovo sodo','','inherit','closed','open','','44364-revision-v1','','','2016-03-18 09:18:48','2016-03-18 08:18:48','',44364,'http://old.lacucinaitaliana.it/44364-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-03-18 09:22:12','2016-03-18 08:22:12','Quanti minuti cuoce un uovo sodo? L’acqua deve bollire? Le uova vanno lavate prima? Rispondiamo a queste e a tante altre domande sull’uovo sodo.
Fare un uovo sodo non è facile come sembra.  I dubbi sono più o meno sempre gli stessi: il tempo di cottura, la temperatura dell’acqua, le dimensioni dell’uovo.
<h2>La scelta dell''uovo</h2>
Ecco come provarne la freschezza: il guscio deve essere opaco, scuotendo l’uovo non si deve percepire alcuno “sciacquio” (segno che la camera d’aria si è ingrandita); una volta aperto in un piattino, l’albume deve essere limpido, colloso, dal contorno ben definito e con il tuorlo turgido. Se sodo si sguscerà a fatica e l’incavo alla base sarà molto ridotto. Un contorno verdastro del tuorlo è invece l’effetto di una reazione chimica dovuta al calore (meglio perciò non superare i tempi di cottura consigliati). Infine, rischio salmonelle: non si trovano quasi mai all’interno delle uova fresche, mentre è più facile che batteri siano presenti sul guscio. Questo, però, va lavato solo prima dell’uso per non privarlo della pellicola protettiva, che preserva le uova dal deterioramento. Conservarle in frigo e consumarle, se aperte, entro 24 ore. Lo stesso vale per tutte le preparazioni in cui si utilizzano fresche.
Per prima cosa scegliete uova fresche. Fate una prova immergendo un uovo nell’acqua salata. Se galleggia vuol dire che non è buono.
<h2>Uovo alla coque, sodo, barzotto o in camicia?</h2>
Quasi tutti i piatti che vedono protagoniste le uova sono varianti di alcune ricette di base, che rimandano a tre metodi di cottura: nell’acqua (in brodo o latte), in padella con burro (preferibile all’olio) e a bagnomaria. Appartengono al primo gruppo le uova alla coque, bazzotte, sode, in camicia.
Per preparare un <strong>uovo alla coque</strong> immergete le uova in una pentola di acqua bollente dopo aver praticato un piccolo fiorellino sulla punta con un ago e cuocete per tre minuti. Raffreddatele poi in acqua fredda e servitele nel porta-uovo. Rompetele sulla punta e mangiate l’interno con il cucchiaino aggiungendo sale e pepe a piacere. L’albume non sarà completamente rappreso mentre il tuorlo risulterà liquido.
Se invece fate cuocere l''uovo per sei minuti otterrete un <strong>uovo barzotto</strong> caratterizzato da un<strong> </strong>albume rappreso e da un tuorlo ancora morbido.
Per l''<strong>uovo sodo</strong> i tempi di cottura aumentano fino a 8-10 minuti.
Per preparare un <strong>uovo in camicia</strong>, invece, la procedura è completamente differente. Riempite di acqua una pentola profonda e larga e portatela ad ebollizione. Aggiungete due cucchiai di aceto bianco, abbassate leggermente il fuoco per arrivare ad una temperatura di 80° e con un cucchiaio agitate l’acqua creando un mulinello. Rompete all’interno un uovo facendolo cadere delicatamente. Quando l’albume avrà ricoperto il tuorlo potete tirare fuori l’uovo con un cucchiaio.
<h2>La temperatura dell''acqua</h2>
A 100 °C l’albume e il tuorlo coagulano entrambi, ma il tuorlo è più lento a cuocere perché più interno e l’albume rischia di stracuocere.
La temperatura di coagulazione delle proteine è sempre minore di 100 °C, ma ci sono diverse proteine nell’uovo, e ognuna coagula a temperature diverse. L’ovotransferrina, nell’albume, comincia a coagulare a 62 °C e diventa un solido morbido a 65 °C. Il tuorlo invece si inspessisce a 65 °C e solidifica a 70 °C.
Come già detto, un uovo con il guscio cuoce dai due minuti (uovo alla coque) dal momento in cui l''acqua bolle fino ad un massimo di 10 minuti (uovo sodo).

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Si può fare un uovo sodo anche partendo da acqua fredda. Appena l''acqua inizia a bollire si spegne il fuoco e si lascia il coperchio e le uova continueranno a cuocere per 20 minuti per diventare sode.

Aggiungete un pizzico di sale nell''acqua di cottura che contribuisce a rassodare gli albumi velocemente e a sigillare le piccole crepe che potrebbero formarsi sul guscio durante la cottura.

Se un uovo si rompe in cottura, aggiungete aceto nell’acqua per aiutare le proteine dell’albume a coagularsi in fretta e sigillare l’apertura.

Una volta scolate con una schiumaiola o un cucchiaio tuffatele in acqua e ghiaccio o lavatele sotto acqua corrente fredda per bloccare la cottura.

Per capire se un uovo è ben sodo senza romperlo, fallo ruotare su un tavolo. Se gira rapidamente senza problemi, allora è sodo. Se ondeggia, deve essere cotto per più tempo.

Per sbucciare rapidamente le uova mettetele in un recipiente con il coperchio e scuotete vigorosamente. I gusci si romperanno tutti in una volta sola.

Le uova sode si conservano in frigorifero fino a 5 giorni, ma una volta sgusciate vanno mangiate immediatamente.

Per colorare l’albume dell’uovo sodo basta immergerlo ancora con il guscio per qualche ora in acqua in cui è stato aggiunto del colorante alimentare.','Tutti i segreti dell''uovo sodo','','inherit','closed','open','','44364-revision-v1','','','2016-03-18 09:22:12','2016-03-18 08:22:12','',44364,'http://old.lacucinaitaliana.it/44364-revision-v1/',0,'revision','',0),
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