INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2015-08-31 09:38:49','2015-08-31 07:38:49','Una delle denominazioni più ambigue della nostra gastronomia è la pasta “alla norcina”. <strong>Penne alla norcina</strong>,<strong> strangozzi alla norcina, tagliatelle alla norcina</strong>: con lo stesso nome vengono infatti indicati due piatti completamente diversi, tra i capisaldi della<strong> gastronomia umbra</strong>. Tutta “colpa” di <strong>Norcia</strong>, la cittadina di San Benedetto, una vera e propria <strong>miniera di sapori: tartufi, prosciutti, formaggi, lenticchie e legumi in genere, farro, funghi, zafferano. </strong>E soprattutto<strong> salumi di maiale e di cinghiale </strong>di ogni tipo.
<h2>Marcia su Roma</h2>
Lo stesso termine “<strong>norcineria</strong>” la dice lunga sulla ricchezza di sapori di questa zona appenninica. “Norcino”, fin dal <strong>Medioevo</strong>, è infatti sinonimo di maestro nella lavorazione della carni di maiale: da Norcia, nei mesi invernali lasciavano la loro città per girare l''Italia Centrale durante la macellazione dei suini. L''area di Norcia conobbe per questo un periodo di relativa <strong>ricchezza</strong> e di incremento demografico che durò per tutto il XVII secolo, fino a quando una serie di <strong>terremoti</strong> costrinse gli abitanti, ridotti alla miseria, all''<strong>emigrazione</strong>. Soprattutto verso <strong>Roma</strong>: un fenomeno – spesso stagionale - che si protrasse per tutto il Novecento, a causa della povertà endemica delle zone più impervie dell''Appennino. Furono loro a diffondere l''arte di produrre salumi nella capitale: una confidenza tanto radicata, quella con l''anatomia del suino, da renderli perfino degli improvvisati quanto inaffidabili esperti di<strong> medicina umana</strong>. “Norcino”, a Roma, divenne così sinonimo di esperto salumiere... e all''occorrenza anche di chirurgo! Perfino l''immaginario<strong> Brancaleone da Norcia</strong> di <strong>Mario Monicelli</strong>, impersonato da <strong>Vittorio Gassmann</strong> e capo di una sgangherata spedizione alla conquista del Santo Sepolcro, altro non era altro che un nobile norcino con un cinghiale come stemma...
<h2>Primo tipo</h2>
Ma torniamo ai nostri due primi “alla norcina”. La prima versione della pasta alla norcina è quella che prevede l''utilizzo, assieme alle <strong>penne</strong> o agli <strong>strangozzi</strong> (sorta di grossi spaghetti prodotti senza uovo, simili ai pici senesi), di <strong>panna (o ricotta) e salsiccia</strong> umbra, particolarmente saporita grazie alla presenza di aglio e pepe. La salsiccia viene semplicemente sbriciolata e cotta in padella assieme ad <strong>olio extravergine d''oliva, cipolla e vino bianco</strong>. Ed eventualmente, come tocco finale, con l''aggiunta di una spolverata di <strong>pecorino</strong> locale. Assai dibattuta è anche l''aggiunta dei <strong>funghi</strong>, altra produzione locale tuttavia da consigliare solo se si sceglie la pasta lunga. L''appellativo “alla norcina”, in questo caso, dipende dall''utilizzo delle salsicce dei <strong>maestri norcini</strong>: ma si può preparare con tutte le salsicce d''Italia, anche se il sapore ne risulterà inevitabilmente differente.
<h2>Secondo tipo</h2>
La seconda versione della pasta “alla norcina” è quella con il <strong>tartufo nero di Norcia </strong> (che sia lo scorzone estivo oppure il pregiato invernale), grattugiato e riscaldato assieme a <strong>olio extravergine d''oliva, acciughe e aglio</strong>. Condimento al quale in genere si abbinano gli <strong>spaghetti</strong>, le linguine, le tagliatelle o comunque una pasta lunga.  “Alla norcina”, in questo caso, si intende proprio “di Norcia”, come il tartufo nero che ne è l''ingrediente principale: una ricetta, tra l''altro, diversa da quelle che si possono trovare nel resto dell''Umbria, dove non compaiono le acciughe sottolio o sottosale.
<h2>Il vincitore</h2>
Qual è, dunque, la vera “norcina”? La storia e l''epopea dei norcini fanno propendere sicuramente per <strong>la</strong> <strong>prima</strong>, anche se la presenza della <strong>panna</strong> lasciano pensare a una<strong> versione “modernizzata”</strong> di un piatto che doveva prevedere in origine la ricotta o  una forte presenza di pecorino, al pari delle vicine gricia e amatriciana in territorio laziale. Il nome della variante con tartufo e acciughe sarebbe, allora, tutto da ripensare: perché non chiamarla, ad esempio, “<strong>spaghetti alla nursina</strong>”, sfruttando l''antico nome della cittadina? Si eviterebbero un sacco di sgradevoli malintesi...','Pasta alla norcina, qual è quella vera?','La versione con panna e salsiccia oppure quella con tartufo e acciughe? Per rispondere occorre ripercorrere l''epopea dei norcini, maestri nella lavorazione e nel condimento del maiale, che all''occorrenza si trasformavano in improvvisati chirurghi...','inherit','closed','open','','13288-revision-v1','','','2015-08-31 09:38:49','2015-08-31 07:38:49','',13288,'http://old.lacucinaitaliana.it/13288-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-31 14:53:51','2015-08-31 12:53:51','','Filetto di vitello con salsa tonnata al pepe rosa','','inherit','closed','open','','filetto-di-vitello-con-salsa-tonnata-al-pepe-rosa','','','2015-08-31 14:53:51','2015-08-31 12:53:51','',888,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Filetto-di-vitello-con-salsa-tonnata-al-pepe-rosa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 600 g filetto di vitello - 200 g olio di semi di girasole - 160 g tonno sott''olio - 120 g pancetta arrotolata affettata - 30 g alici dissalate - 20 g capperi dissalati - 10 g aceto - 1 uovo - burro - olio extravergine di oliva - sale - pepe rosain grani (schinus)

Ingredienti: 600 grammi filetto di vitello|160 grammi tonno sott''olio|120 grammi pancetta arrotolata affettata|30 grammi alici dissalate|20 grammi capperi dissalati|10 grammi aceto|1 uovo|burro|olio extravergine di oliva|sale|pepe rosa in grani (schinus)

Preparazione: Raccogliete nel bicchiere del frullatore a immersione luovo, lolio di semi di girasole, un pizzico di sale e laceto. Frullate fino a ottenere una maionese cremosa. Frullate i capperi con il tonno, senza sgocciolarlo, e i filetti di alici diliscati; setacciate questo composto e poi unitelo alla maionese, completando con un cucchiaio di pepe rosa (salsa tonnata). Bardate il filetto di vitello con le fette di pancetta e legatelo con lo spago da cucina per mantenerlo in forma; poi dividetelo in 4 tranci spessi almeno 4-5 cm. Rosolate i tranci di filetto in una padella con 2-3 cucchiai di olio sulla fiamma vivace per 2'' per lato, poi unite una noce di burro e cuoceteli per 12-15'' girandoli su tutti i lati. Servite il filetto a fettine accompagnandolo con la salsa tonnata e decorando a piacere con lattuga e grani di pepe rosa.

Foto: /2013/2013_04/04201307101

Step:

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	 (1574,'2015-08-31 15:09:45','2015-08-31 13:09:45','','Fettuccine di vitello alle spezie','','inherit','closed','open','','fettuccine-di-vitello-alle-spezie','','','2015-08-31 15:09:45','2015-08-31 13:09:45','',455,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Fettuccine-di-vitello-alle-spezie.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 400 g fettine di vitello - semi di cumino - semi di finocchio - paprica forte - farina - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 400 grammi fettine di vitello|semi di cumino|semi di finocchio|paprica forte|farina|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Pestate un cucchiaino abbondante di semi di finocchio e mezzo di cumino; mescolateli con un cucchiaino di paprica. Tagliate la carne in striscioline (fettuccine) larghe circa 1 cm; mescolatele con le spezie e lasciatele insaporire per 40'' (fino a quando non sarÊ quasi pronta la polenta della ricetta precedente). Infarinate le fettuccine con 2 cucchiai di farina e saltatele subito in padella in 2 cucchiai di olio caldo a fuoco vivo per 3-4''; salatele a fine cottura. Cuocetele in due riprese perch possano rosolarsi uniformemente. Servite le fettuccine accompagnate dalla polenta con verdure.

Foto: /2012/2012_11/11201204601-2-3

Step:

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	 (1574,'2015-08-31 15:20:42','2015-08-31 13:20:42','','Friselle pugliesi alla norma','','inherit','closed','open','','friselle-pugliesi-alla-norma','','','2015-08-31 15:20:42','2015-08-31 13:20:42','',1162,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Friselle-pugliesi-alla-norma.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 600 g pomodori - 380 g melanzana - 4 friselle - farina - basilico - Tabasco - aglio - ricotta salata - olio di arachide - olio extravergine dal fruttato di media intensitÊ - sale

Ingredienti: 600 grammi pomodori|380 grammi melanzana|4 friselle|farina|basilico|Tabasco|aglio|ricotta salata|olio di arachide|olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ|sale

Preparazione: agliate la melanzana prima a fettine sottili e quindi a striscioline larghe circa 1Êcm. Cospargetele di farina separandole bene con le mani, in modo che non si attacchino tra loro in cottura, e friggetele in abbondante olio di arachide ben caldo. Scolate le melanzane dallolio su un vassoio coperto di carta da cucina. Scottate i pomodori, sbucciateli, privateli dei semi e tagliateli in piccola dadolata. Conditeli con olio extravergine, sale, una goccia di Tabasco, basilico tagliuzzato. Bagnate le friselle con acqua tiepida, strofinatele con uno spicchio di aglio, copritele con i pomodori e la ricotta grattugiata. Infornatele a 200Ê¡C finch la ricotta non comincia a fondersi, poi sfornatele, completatele con le striscioline di melanzane fritte e servitele. La signora Olga dice che potete recuperare i semi dei pomodori, frullarli con la loro acqua e utilizzarli per bagnare le friselle, invece della semplice acqua tiepida. Lolio giusto Morbido allassaggio, dalle note vegetali, con amaro e piccante lievi. Olio salentino, olio lucano, olio calabrese.

Foto: /2013/2013_09/09201309101

Step:

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	 (1574,'2015-08-31 15:40:40','2015-08-31 13:40:40','','Gambero rosso all''algherese','','inherit','closed','open','','gambero-rosso-allalgherese','','','2015-08-31 15:40:40','2015-08-31 13:40:40','',1127,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Gambero-rosso-allalgherese.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 300 g 6 grossi gamberi rossi freschi - 300 g piccoli pomodori maturi - 2 cipollotti bianchi - mirto - rosmarino - timo - aglio - aceto - olio extravergine di oliva - sale grosso e fino - pepe

Ingredienti: 300 grammi gamberi rossi freschi|300 grammi piccoli pomodori maturi|2 cipollotti bianchi|mirto|rosmarino|timo|aglio|aceto|olio extravergine di oliva|sale grosso e fino|pepe

Preparazione: Pulite i cipollotti, eliminate il verde, incideteli e lavateli, poi affettateli molto sottilmente per il lungo e lasciateli a bagno in acqua fredda per almeno 15''. Lavate i pomodori e tagliateli a spicchietti, raccoglieteli in uno scolapasta e lasciateli sgocciolare per 10''. Sgusciate i gamberi, eliminando le teste e lasciando solo la parte terminale del codino; eliminate il budellino scuro e incideteli con 2-3 taglietti trasversali sul dorso, per evitare che si arriccino in cottura. Raccogliete pomodori e cipollotti in una insalatiera e conditeli con olio, sale fino, pepe e una goccia di aceto. Riempite una padella di sale grosso e cospargetelo con foglie di timo, rosmarino, mirto. Completate con uno spicchio di aglio schiacciato con la buccia, e fate scaldare la padella sul fuoco, con un coperchio, per 5''. Togliete la padella dal fuoco e adagiate i gamberi sul sale caldo, lasciandoveli per 2''. Serviteli accompagnandoli con linsalata di pomodori e cipollotti.

Foto: /2013/2013_08/08201309401tm

Step:

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	 (1574,'2015-08-31 17:07:23','2015-08-31 15:07:23','','Guazzetto di vongole con polpo e melanzana','','inherit','closed','open','','guazzetto-di-vongole-con-polpo-e-melanzana','','','2015-08-31 17:07:23','2015-08-31 15:07:23','',1173,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Guazzetto-di-vongole-con-polpo-e-melanzana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2015-08-31 17:12:24','2015-08-31 15:12:24','Prozioni: 4

Tempo totale: 240

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 1 kg di vongole - 730 g polpo - 5 pomodorini ciliegia - 2 scalogni - 1 melanzana violetta - alloro - aglio - prezzemolo - origano secco - rosmarino - burro - salsa di soia - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 1 kilogrammi vongole|730 grammi polpo|5 pomodorini ciliegia|2 scalogni|1 melanzana violetta|alloro|aglio|prezzemolo|origano secco|rosmarino|burro|salsa di soia|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Mettete il polpo in una casseruola con una foglia di alloro, uno spicchio di aglio con la buccia e un ciuffo di prezzemolo; copritelo di acqua fredda e lessatelo per 10 dal bollore. Spegnete e lasciate raffreddare il polpo nella sua acqua. Pulitelo appena dalle pellicine, tagliatelo a tranci e arrostitelo in padella con una noce di burro e un rametto di rosmarino per 1-2. Tenete da parte. Mettete in ammollo le vongole e lasciatele spurgare per 3 ore, cambiando lacqua pi volte. Scaldate in una padella 4 cucchiai di olio, unite gli scalogni tagliati a spicchi, uno spicchio di aglio con la buccia, i pomodorini tagliati in 4, origano e un ciuffo di prezzemolo tritato. Aggiungete le vongole e un mestolo di acqua, coprite e fatele aprire. Aggiustate di sale e spegnete. Tritate un ciuffone di prezzemolo. Tagliate dalla melanzana 2 fette spesse 4Êcm e da ogni fetta ricavate 2 mattonelle di 8x4 cm. Ungetele di olio su tutti i lati, spennellatele con la salsa di soia, poi passatele nel prezzemolo tritato. Appoggiatele 2 per volta su una padella fredda: da quando cominciano a sfrigolare, cuocetele a fuoco basso per 2 su ogni faccia. Giratele ogni volta su parti di padella pulita. Servite il guazzetto di vongole con il polpo e il trancio di melanzana tagliato a fettine.

Foto: /2013/2013_09/09201310001

Step:

Foto step:','Guazzetto di vongole con polpo e melanzana','','inherit','closed','open','','1173-revision-v1','','','2015-08-31 17:12:24','2015-08-31 15:12:24','',1173,'http://old.lacucinaitaliana.it/1173-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-31 17:36:15','2015-08-31 15:36:15','','Insalata di mais con salsa di porri piccante','','inherit','closed','open','','insalata-di-mais-con-salsa-di-porri-piccante','','','2015-08-31 17:36:15','2015-08-31 15:36:15','',975,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Insalata-di-mais-con-salsa-di-porri-piccante.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 240 g scamorza - 140 g mais - 120 g piselli lessati - 100 g indivia riccia - 50 g porro - 12 pomodorini ciliegia - maggiorana - basilico - peperoncino fresco - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 240 grammi scamorza|140 grammi mais|120 grammi piselli lessati|100 grammi indivia riccia|50 grammi porro|12 pomodorini ciliegia|maggiorana|basilico|peperoncino fresco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tagliate i pomodorini in spicchi e raccoglieteli in una ciotola insieme al mais e ai piselli (mix di verdure). Affettate sottilmente il porro e mescolatelo con qualche fettina di peperoncino privato dei semi (dosate la quantitÊ a piacere). Raccogliete in una padella 30 g di olio, il porro, il peperoncino, un pizzico di sale e 2 cucchiai di acqua; portate sul fuoco, fate soffriggere per 1'', quindi frullate tutto con 5 foglie di basilico e un ciuffo di foglie di maggiorana (salsa piccante). Versate questa salsa sopra il mix di verdure e mescolate bene. Distribuite lindivia nei piatti, unite le verdure condite e completate con la scamorza grattugiata a filetti e, a piacere, con una macinata di pepe nero.

Foto: /2013/2013_07/07201303401

Step:

Foto step:','Insalata di mais con salsa di porri piccante','','inherit','closed','open','','975-revision-v1','','','2015-08-31 17:41:47','2015-08-31 15:41:47','',975,'http://old.lacucinaitaliana.it/975-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 285 g ricotta - 80 g spinaci novelli - 65 g maizena - 40 g pinoli - 40 g zucchero - 1 limone - 1 uovo - 1 albume - paprica dolce - burro - sale

Ingredienti: 285 grammi ricotta|80 grammi spinaci novelli|65 grammi maizena|40 grammi zucchero|1 limone|1 albume|paprica dolce|burro|sale

Preparazione: Scaldate 40 g di acqua con lo zucchero; al bollore unite i pinoli e cuocete fino a quando lo zucchero non inizia appena a colorirsi, poco prima che si formi il caramello. Fuori del fuoco continuate a girare finch i pinoli non si separano; infine passateli al setaccio per eliminare lo zucchero in eccesso, raccoglieteli in una ciotola e conditeli con 1 g di paprica dolce e 1 g di sale (pinoli speziati). Fate bollire per 4-5'' 100 g di acqua con il succo di mezzo limone e 5 g di maizena sciolta in acqua fredda, poi unite la scorza grattugiata di mezzo limone e una noce di burro (salsa al limone). Amalgamate la ricotta con 60 g di maizena, luovo, lalbume e un pizzico di sale. Cuocete questo composto cremoso formando delle piccole quenelle direttamente nellacqua salata fremente; scolatele 1'' dopo che saranno venute a galla (malfatti). Condite i malfatti con la salsa al limone e serviteli sopra un letto di spinaci, completando con i pinoli speziati.

Foto: /2013/2013_04/04201305202

Step:

Foto step:','Malfatti di ricotta al limone con pinoli speziati','','inherit','closed','open','','866-revision-v1','','','2015-08-31 18:07:44','2015-08-31 16:07:44','',866,'http://old.lacucinaitaliana.it/866-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-31 18:28:51','2015-08-31 16:28:51','','Marquise di lamponi','','inherit','closed','open','','marquise-di-lamponi','','','2015-08-31 18:28:51','2015-08-31 16:28:51','',989,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Marquise-di-lamponi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 250 g lamponi - 150 g panna montata - 80 g zucchero semolato - 50 g zucchero a velo - 50 g albume - 50 g farina - 50 g burro fuso - 15 g nocciole - zenzero fresco

Ingredienti: 250 grammi lamponi|150 grammi panna montata|80 grammi zucchero semolato|50 grammi zucchero a velo|50 grammi albume|50 grammi farina|50 grammi burro fuso|15 grammi nocciole|zenzero fresco

Preparazione: Portate a ebollizione, in una piccola casseruola, lo zucchero semolato con 70 g di acqua per 1'', poi lasciate raffreddare (sciroppo). Frullate i lamponi con lo sciroppo, unite ancora 100 g di acqua, poi versate nella gelatiera e avviate lapparecchio. A 5'' dalla fine del ciclo di raffreddamento incorporate la panna montata (marquise). Frullate lo zucchero a velo con le nocciole. Amalgamate con cura le nocciole frullate con lalbume, la farina, il burro, 1 cucchiaino di zenzero grattugiato e mescolate tutto. Stendete 1/6 di questo composto su un foglio di silicone adatto alla cottura in forno, dandogli la forma di un fiore: per aiutarvi potete usare una maschera per decorare le torte (ü del fiore 15 cm). Infornate a 180 ¡C per 9''. Sfornate e accomodate il fiore su uno stampino da budino o un bicchiere capovolti (ü 6 cm), coprite con molta cura con un altro stampino e lasciate raffreddare: otterrete la forma di una coppetta. Preparate allo stesso modo altre 5 coppette (tartellette allo zenzero). Distribuite la marquise nelle tartellette allo zenzero e servitela subito completando a piacere con un ciuffo di panna, qualche lampone fresco e un paio di foglioline di menta.

Foto: /2013/2013_06/06201306402

Step:

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Tempo totale: 140

Tempo cottura: 140

Descrizione ingredienti: 1 litro latte - 700 g ossibuchi - 400 g brodo vegetale (o di scarti di ossibuchi) - 380 g farina 00 pi un po'' - 80 g sedano - 80 g carota - 80 g cipolla - 70 g grana grattugiato - 50 g passata di pomodoro - 25 g pancetta arrotolata - 4 tuorli - 1 uovo - zafferano (in polvere e in stimmi) - prezzemolo - rosmarino - salvia - alloro - vino rosso - limone - noce moscata - burro - zucchero - sale

Ingredienti: 1 litri latte|700 grammi ossibuchi|400 grammi brodo vegetale (o di scarti di ossibuchi)|380 grammi farina 00 pi un po''|80 grammi sedano|80 grammi carota|80 grammi cipolla|70 grammi grana grattugiato|50 grammi passata di pomodoro|25 grammi pancetta arrotolata|4 tuorli|1 uovo|zafferano (in polvere e in stimmi)|prezzemolo|rosmarino|salvia|alloro|vino rosso|limone|noce moscata|burro|zucchero|sale

Preparazione: Battete i tuorli e luovo, unite una bustina di zafferano sciolta in un goccio di acqua e impastate con 300 g di farina. Quando i liquidi sono assorbiti, unite qualche pistillo di zafferano e continuate di lavorare limpasto finch non diventa ben liscio ed elastico. Lasciatelo riposare in frigorifero avvolto nella pellicola per 30''. Tritate sedano, carota, cipolla e pancetta (battuto). Infarinate gli ossibuchi e rosolateli per 3-4'' per lato in una casseruola adatta al forno, con 30 g di burro, un ciuffetto di salvia e rosmarino, una foglia di alloro. Toglieteli dalla pentola, eliminate il grasso e rimetteteli in pentola con il battuto; rosolateli per 2Ô3'', sfumate con mezzo bicchiere di vino, unite la passata e il brodo, un pizzico di sale e di zucchero. Coprite con un pezzetto di carta da forno, che terrete aderente alla carne appoggiandovi sopra due posate, e infornate a 180 ¡C per circa 1 ora, togliendo la carta negli ultimi 10''. Amalgamate con una frusta in una casseruola 80 g di burro con 80 g di farina, cuocete mescolando finch il composto non liscio e senza grumi (roux). Scaldate il latte con un po di noce moscata; quando bolle versatelo sul roux, riportate a bollore, sempre mescolando, cuocete ancora per qualche minuto, salate, poi coprite e mettete da parte (besciamella). Tirate la pasta con la sfogliatrice in sfoglie sottili, tagliatela in pezzetti e scottatela in acqua bollente salata per 2''. Scolatela e asciugatela. Eliminate le erbe aromatiche e sbriciolate la carne e il midollo nel suo sughino (rag). Imburrate una teglia e mettete sul fondo uno strato di besciamella. Adagiatevi le sfoglie di pasta, poi farcite con altra besciamella, il rag (senza mescolarlo), grana grattugiato, quindi fate altri strati allo stesso modo, fino a riempire la teglia. Terminate con uno strato in bianco e senza grana e infornate a 180 ¡C per 30-35''. Sfornate e cospargete con prezzemolo e scorza di limone grattugiata.

Foto: /2013/2013_04/04201309302tm

Step:

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Tempo cottura: 140

Descrizione ingredienti: 1 litro latte - 700 g ossibuchi - 400 g brodo vegetale (o di scarti di ossibuchi) - 380 g farina 00 pi un po'' - 80 g sedano - 80 g carota - 80 g cipolla - 70 g grana grattugiato - 50 g passata di pomodoro - 25 g pancetta arrotolata - 4 tuorli - 1 uovo - zafferano (in polvere e in stimmi) - prezzemolo - rosmarino - salvia - alloro - vino rosso - limone - noce moscata - burro - zucchero - sale

Ingredienti: 1 litri latte|700 grammi ossibuchi|400 grammi brodo vegetale (o di scarti di ossibuchi)|380 grammi farina 00 pi un po''|80 grammi sedano|80 grammi carota|80 grammi cipolla|70 grammi grana grattugiato|50 grammi passata di pomodoro|25 grammi pancetta arrotolata|4 tuorli|1 uovo|zafferano (in polvere e in stimmi)|prezzemolo|rosmarino|salvia|alloro|vino rosso|limone|noce moscata|burro|zucchero|sale

Preparazione: Battete i tuorli e luovo, unite una bustina di zafferano sciolta in un goccio di acqua e impastate con 300 g di farina. Quando i liquidi sono assorbiti, unite qualche pistillo di zafferano e continuate di lavorare limpasto finch non diventa ben liscio ed elastico. Lasciatelo riposare in frigorifero avvolto nella pellicola per 30''. Tritate sedano, carota, cipolla e pancetta (battuto). Infarinate gli ossibuchi e rosolateli per 3-4'' per lato in una casseruola adatta al forno, con 30 g di burro, un ciuffetto di salvia e rosmarino, una foglia di alloro. Toglieteli dalla pentola, eliminate il grasso e rimetteteli in pentola con il battuto; rosolateli per 2Ô3'', sfumate con mezzo bicchiere di vino, unite la passata e il brodo, un pizzico di sale e di zucchero. Coprite con un pezzetto di carta da forno, che terrete aderente alla carne appoggiandovi sopra due posate, e infornate a 180 ¡C per circa 1 ora, togliendo la carta negli ultimi 10''. Amalgamate con una frusta in una casseruola 80 g di burro con 80 g di farina, cuocete mescolando finch il composto non liscio e senza grumi (roux). Scaldate il latte con un po di noce moscata; quando bolle versatelo sul roux, riportate a bollore, sempre mescolando, cuocete ancora per qualche minuto, salate, poi coprite e mettete da parte (besciamella). Tirate la pasta con la sfogliatrice in sfoglie sottili, tagliatela in pezzetti e scottatela in acqua bollente salata per 2''. Scolatela e asciugatela. Eliminate le erbe aromatiche e sbriciolate la carne e il midollo nel suo sughino (rag). Imburrate una teglia e mettete sul fondo uno strato di besciamella. Adagiatevi le sfoglie di pasta, poi farcite con altra besciamella, il rag (senza mescolarlo), grana grattugiato, quindi fate altri strati allo stesso modo, fino a riempire la teglia. Terminate con uno strato in bianco e senza grana e infornate a 180 ¡C per 30-35''. Sfornate e cospargete con prezzemolo e scorza di limone grattugiata.

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Step:

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Tempo totale: 105

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 650 g cosce di galletto - 100 g farina integrale - 100 g fecola - 30 g salsa di soia - 2 pompelmi Ò 2 mandarini - 1 cespo di puntarelle - 1 arancia Ò 1 limone - filetti di acciuga sottolio - olio di arachide Ò aglio Ò timo - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 650 grammi cosce di galletto|100 grammi farina integrale|100 grammi fecola|30 grammi salsa di soia|2 pompelmi|2 mandarini|1 cespo di puntarelle|1 arancia|1 limone|filetti di acciuga sott''olio|olio di arachide|aglio|timo|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Spremete gli agrumi (tranne un pompelmo) e tenete da parte il succo. Bagnate le cosce con il succo, unite uno spicchio di aglio tagliato a tocchi, la salsa di soia, un rametto di timo e lasciate marinare per 1 ora. Pulite le puntarelle, tagliatele e mettetele a bagno in acqua fredda. Spremete il secondo pompelmo, aggiungete al succo 50 g di olio extravergine, 3 filetti di acciuga, un pizzico di sale e frullate fino a ottenere una salsa omogenea (citronnette). Riscaldate abbondante olio di arachide in una casseruola profonda. Mescolate la farina e la fecola e passatevi le cosce di galletto; immergetele subito nellolio ben caldo e scolatele quando saranno dorate. Salate le coscette, se serve, e servitele con le puntarelle condite con la citronnette.

Foto: /2014/2014_03/03201411601

Step:

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Tempo totale: 140

Tempo cottura: 140

Descrizione ingredienti: 1 litro latte - 700 g ossibuchi - 400 g brodo vegetale (o di scarti di ossibuchi) - 380 g farina 00 pi un po'' - 80 g sedano - 80 g carota - 80 g cipolla - 70 g grana grattugiato - 50 g passata di pomodoro - 25 g pancetta arrotolata - 4 tuorli - 1 uovo - zafferano (in polvere e in stimmi) - prezzemolo - rosmarino - salvia - alloro - vino rosso - limone - noce moscata - burro - zucchero - sale

Ingredienti: 1 litri latte|700 grammi ossibuchi|400 grammi brodo vegetale (o di scarti di ossibuchi)|380 grammi farina 00 pi un po''|80 grammi sedano|80 grammi carota|80 grammi cipolla|70 grammi grana grattugiato|50 grammi passata di pomodoro|25 grammi pancetta arrotolata|4 tuorli|1 uovo|zafferano (in polvere e in stimmi)|prezzemolo|rosmarino|salvia|alloro|vino rosso|limone|noce moscata|burro|zucchero|sale

Preparazione: Battete i tuorli e luovo, unite una bustina di zafferano sciolta in un goccio di acqua e impastate con 300 g di farina. Quando i liquidi sono assorbiti, unite qualche pistillo di zafferano e continuate di lavorare limpasto finch non diventa ben liscio ed elastico. Lasciatelo riposare in frigorifero avvolto nella pellicola per 30''. Tritate sedano, carota, cipolla e pancetta (battuto). Infarinate gli ossibuchi e rosolateli per 3-4'' per lato in una casseruola adatta al forno, con 30 g di burro, un ciuffetto di salvia e rosmarino, una foglia di alloro. Toglieteli dalla pentola, eliminate il grasso e rimetteteli in pentola con il battuto; rosolateli per 2Ô3'', sfumate con mezzo bicchiere di vino, unite la passata e il brodo, un pizzico di sale e di zucchero. Coprite con un pezzetto di carta da forno, che terrete aderente alla carne appoggiandovi sopra due posate, e infornate a 180 ¡C per circa 1 ora, togliendo la carta negli ultimi 10''. Amalgamate con una frusta in una casseruola 80 g di burro con 80 g di farina, cuocete mescolando finch il composto non liscio e senza grumi (roux). Scaldate il latte con un po di noce moscata; quando bolle versatelo sul roux, riportate a bollore, sempre mescolando, cuocete ancora per qualche minuto, salate, poi coprite e mettete da parte (besciamella). Tirate la pasta con la sfogliatrice in sfoglie sottili, tagliatela in pezzetti e scottatela in acqua bollente salata per 2''. Scolatela e asciugatela. Eliminate le erbe aromatiche e sbriciolate la carne e il midollo nel suo sughino (rag). Imburrate una teglia e mettete sul fondo uno strato di besciamella. Adagiatevi le sfoglie di pasta, poi farcite con altra besciamella, il rag (senza mescolarlo), grana grattugiato, quindi fate altri strati allo stesso modo, fino a riempire la teglia. Terminate con uno strato in bianco e senza grana e infornate a 180 ¡C per 30-35''. Sfornate e cospargete con prezzemolo e scorza di limone grattugiata.

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Step:

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Tempo totale: 250

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 450 g 4 fette di petto di tacchino - 350 g 1 peperone - 200 g fagiolini - 1 piccola mozzarella fiordilatte - yogurt greco - origano secco - zenzero in polvere - paprica in polvere - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 450 grammi fette di petto di tacchino|350 grammi peperone|200 grammi fagiolini|1 piccola mozzarella fiordilatte|yogurt greco|origano secco|zenzero in polvere|paprica in polvere|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Infornate il peperone a 250Ê¡C per 20, sfornatelo, mettetelo in un sacchetto di carta e lasciatelo intiepidire. Poi spellatelo e tagliatelo in striscioline. Lessate i fagiolini in abbondante acqua bollente non salata per 6-8. Scolateli, fateli raffreddare, infine divideteli a metÊ nel senso della lunghezza. Battete molto bene le fette di tacchino, spennellatele di yogurt, profumatele con un pizzico di paprica, uno di zenzero e una macinata di pepe. Arrotolatele, mettetele in una pirofila, sigillatela con la pellicola e lasciatele in frigo per almeno 4 ore a insaporirsi. Togliete le fettine di tacchino dal frigorifero, distendetele e rosolatele per 2 per lato in una padella rovente velata di olio, iniziando dal lato spalmato di yogurt. Affettate le fettine di tacchino in striscioline. Distribuite nei piatti il peperone a striscioline, i fagiolini, il tacchino, completate con una fetta di mozzarella, condite con un filo di olio, spolverizzate di sale e profumate con origano. Decorate a piacere con spicchi di pomodorini.

Foto: /2013/2013_09/09201310801

Step:

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	 (29,'2015-09-01 02:15:57','2015-09-01 00:15:57','L''estate del <strong>2015</strong>, oltre che per il grande caldo, è stata l''<strong>estate del cinghiale</strong>. Non solo per i fatti di <strong>cronaca</strong>, anche tragici, come l''aggressione di un branco di animali che ha ucciso un uomo a Cefalù; e i sempre più frequenti incidenti stradali causati dalla presenza di questi animali. Ma anche per una loro presenza sempre più assidua che ormai li ha condotti alle porte e perfino dentro le nostre città, a passeggiare tranquillamente o a rovistare tra i rifiuti. A Genova come a Roma. Mentre, nelle campagne, abbondano le coltivazioni distrutte dal loro passaggio. Ecco allora che, <strong>anche in cucina</strong>, il cinghiale pare destinato a rientrare prepotentemente nella nostra dieta, uscendo dall''ambito ristretto della<strong> cucina toscana</strong> alla quale, da secoli, sembrava relegato.
<h2>Dall''estinzione alla resurrezione</h2>
Curiosa, infatti, la storia del cinghiale in cucina. In <strong>epoca romana </strong>non c''era praticamente<strong> differenza tra il cinghiale e il maiale</strong>. Gli animali venivano allevati allo<strong> stato brado</strong> nei boschi; ci si limitava a catturarli e a macellarli al momento giusto. Poi, nel Nord Italia, a partire dal Medioevo molti contadini iniziarono a vivere fianco a fianco con i maiali, che inizialmente venivano utilizzati per lo smaltimento degli scarti domestici come la crusca e le ghiande. Dalle selezioni effettuate dall''uomo deriva il maiale domestico (Sus scrofa domesticus). Mentre, in Italia, le specie selvatiche andarono via via diminuendo. Nel nostro Paese esistevano tre sottospecie: il <strong>cinghiale maremmano</strong> (Sus scrofa majori), quello <strong>sardo</strong> (Sus scrofa meridionalis) e una terza razza dell''<strong>Italia settentrionale</strong> ormai estinta da secoli. All''<strong>inizio del Novecento</strong> il cinghiale era praticamente confinato alla <strong>Maremma</strong>, alla <strong>Sardegna</strong> e ad alcune aree dell''<strong>Appennino Centro-meridionale</strong>. Tra il XVIII e il XIX secolo il cinghiale era già estinto in Trentino, in Liguria, in Friuli e in Romagna. Poi, a partire dagli anni ''50, con l''abbandono delle campagne soprattutto nelle aree pedemontane, la popolazione cominciò a crescere. Ma a determinare il ritorno dei cinghiali, negli anni ''60 e ''70, furono soprattutto le <strong>reintroduzioni</strong> a scopo venatorio. Molti esemplari, appartenenti alla stessa specie Sub scrofa majori ma più grandi, vennero reintrodotti dall<strong>''Ungheria</strong>; altri<strong> migrarono dalla Francia</strong>; altri ancora vennero più o meno spontaneamente <strong>incrociati con il maiale</strong> domestico. Fino all''attuale boom della popolazione “cinghialesca”.
<h2>In Toscana regnano le pappardelle</h2>
Nella nostra gastronomia il cinghiale è quindi storicamente presente nella gastronomia toscana: famose, in particolare, sono le<strong> pappardelle al sugo di cinghiale</strong>, in cui si utilizza la polpa del cinghiale sotto forma di bocconcini (ma c''è anche la variante con <strong>ragù</strong> di cinghiale). Dopo una lunga <strong>marinatura</strong>, viene cucinata con sugo di pomodoro e un ricco condimento a base di <strong>vino rosso, timo, rosmarino, salvia, pepe, carote, sedano, cipolle e bacche di ginepro</strong>. Frequente, soprattutto in <strong>Umbria</strong>, anche la <strong>versione bianca</strong>, senza sugo di pomodoro.
<h2>In umido</h2>
Il sapore della carne di cinghiale, molto simile a quello del maiale ma arricchito da quello più forte tipico della cacciagione, viene esaltato anche da altre preparazioni tipiche della gastronomia maremmana come il <strong>cinghiale in umido</strong> (o <strong>spezzatino</strong> di cinghiale o cinghiale alla <strong>cacciatora</strong>). In cui la stessa polpa viene fatta a pezzetti e <strong>marinata</strong> per una notte con vino, assieme a cipolla, carota, sedano rosmarino, bacche di ginepro e pepe in grani. E poi sottoposto a una<strong> lunga cottura</strong> per ammorbidire ulteriormente il duro della carne selvatica, assieme al pomodoro, all''olio extravergine d''oliva e con l''eventuale aggiunta finale delle olive.
<h2>Signore rinascimentale</h2>
Prima del “grande ritorno” del cinghiale, l''animale era uno degli animali preferiti dai <strong>nobili</strong> per le loro cacce e i loro banchetti: nel Rinascimento, ad esempio, a <strong>Siena</strong> e <strong>Firenze</strong> si cucinava il cinghiale “<strong>in dolceforte</strong>”, ossia con una salsa preparata con panforte e cavallucci tritati, cioccolata fusa nel burro, uva sultanina, pinoli, noci e aceto, secondo il tipico gusto rinascimentale, amante dei contrasti tra dolce e salato.
<h2>Le varianti in Umbria e in Sardegna</h2>
In Sardegna, ottimo è il<strong> cinghiale al cannonau</strong>, in cui alla massiccia presenza del vino corrisponde l''assenza della salsa di pomodoro. Oppure il cinghiale<strong> in agrodolce</strong>, in cui lo zucchero compare assieme alla cipolla, all''aceto e al sugo di pomodoro. Tra le spezie e le erbe aromatiche spunta poi il <strong>mirto</strong>. In <strong>Umbria</strong>, come in Toscana, è frequente anche la preparazione di <strong>salumi</strong> a a base di cinghiale: <strong>salsicce</strong> (fresche o secche), <strong>salami</strong> e <strong>prosciutto</strong> soprattutto, la cui produzione si concentra nella zona di <strong>Norcia</strong>. Quando la carne non è particolarmente dura (con esemplari giovani o allevati), ottime sono anche le <strong>braciole</strong> o le <strong>costolette</strong> di cinghiale <strong>grigliate o al forno</strong>, magari dopo una marinatura. Non è raro nemmeno il formidabile <strong>cinghiale in porchetta</strong>.
<h2>Tra Emilia-Romagna, Piemonte e Calabria</h2>
Nell''Italia Settentrionale lo spezzatino di cinghiale, specialmente nella versione bianca, si sposa perfettamente con la <strong>polenta</strong>. In Emilia lo si può trovare abbinato anche alla <strong>patata di Tolè</strong>, tipica dell''Appennino bolognese. In <strong>Romagna</strong>, a <strong>Zattaglia</strong> (Ravenna), vengono serviti gli <strong>orecchioni al cinghiale</strong>, un primo realizzato con sfoglia lavorata a mano con un ripieno di Parmigiano Reggiano e ricotta e poi condito con abbondante ragù di cinghiale. Da provare, in <strong>Piemonte</strong>, il <strong>cinghiale al civet</strong>, dove lo spezzatino viene cotto con il <strong>brandy</strong> e il <strong>brodo di carne, </strong>senza sugo. In <strong>Calabria</strong>, infine, il condimento è un trionfo di<strong> cipolle di Tropea e peperoncino</strong> in quantità.','Aggiungi un cinghiale a tavola','I suini  sono dappertutto, e nella nostra gastronomia fuoriescono ormai dal tradizionale ambito della Maremma. E li vediamo in sughi e spezzatini. L''importante è marinare bene la carne. Ma, con esemplari giovani, diventano la base anche di ottime grigliate ','inherit','closed','open','','15734-autosave-v1','','','2015-09-01 02:15:57','2015-09-01 00:15:57','',15734,'http://old.lacucinaitaliana.it/15734-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Dall''estinzione alla resurrezione</h2>
Curiosa, infatti, la storia del cinghiale in cucina. In <strong>epoca romana </strong>non c''era praticamente<strong> differenza tra il cinghiale e il maiale</strong>. Gli animali venivano allevati allo<strong> stato brado</strong> nei boschi; ci si limitava a catturarli e a macellarli al momento giusto. Poi, nel Nord Italia, a partire dal Medioevo molti contadini iniziarono a vivere fianco a fianco con i maiali, che inizialmente venivano utilizzati per lo smaltimento degli scarti domestici come la crusca e le ghiande. Dalle selezioni effettuate dall''uomo deriva il maiale domestico (Sus scrofa domesticus). Mentre, in Italia, le specie selvatiche andarono via via diminuendo. Nel nostro Paese esistevano tre sottospecie: il <strong>cinghiale maremmano</strong> (Sus scrofa majori), quello <strong>sardo</strong> (Sus scrofa meridionalis) e una terza razza dell''<strong>Italia settentrionale</strong> ormai estinta da secoli. All''<strong>inizio del Novecento</strong> il cinghiale era praticamente confinato alla <strong>Maremma</strong>, alla <strong>Sardegna</strong> e ad alcune aree dell''<strong>Appennino Centro-meridionale</strong>. Tra il XVIII e il XIX secolo il cinghiale era già estinto in Trentino, in Liguria, in Friuli e in Romagna. Poi, a partire dagli anni ''50, con l''abbandono delle campagne soprattutto nelle aree pedemontane, la popolazione cominciò a crescere. Ma a determinare il ritorno dei cinghiali, negli anni ''60 e ''70, furono soprattutto le <strong>reintroduzioni</strong> a scopo venatorio. Molti esemplari, appartenenti alla stessa specie Sub scrofa majori ma più grandi, vennero reintrodotti dall<strong>''Ungheria</strong>; altri<strong> migrarono dalla Francia</strong>; altri ancora vennero più o meno spontaneamente <strong>incrociati con il maiale</strong> domestico. Fino all''attuale boom della popolazione “cinghialesca”.
<h2>In Toscana regnano le pappardelle</h2>
Nella nostra gastronomia il cinghiale è quindi storicamente presente nella gastronomia toscana: famose, in particolare, sono le<strong> pappardelle al sugo di cinghiale</strong>, in cui si utilizza la polpa del cinghiale sotto forma di bocconcini (ma c''è anche la variante con <strong>ragù</strong> di cinghiale). Dopo una lunga <strong>marinatura</strong>, viene cucinata con sugo di pomodoro e un ricco condimento a base di <strong>vino rosso, timo, rosmarino, salvia, pepe, carote, sedano, cipolle e bacche di ginepro</strong>. Frequente, soprattutto in <strong>Umbria</strong>, anche la <strong>versione bianca</strong>, senza sugo di pomodoro.
<h2>In umido</h2>
Il sapore della carne di cinghiale, molto simile a quello del maiale ma arricchito da quello più forte tipico della cacciagione, viene esaltato anche da altre preparazioni tipiche della gastronomia maremmana come il <strong>cinghiale in umido</strong> (o <strong>spezzatino</strong> di cinghiale o cinghiale alla <strong>cacciatora</strong>). In cui la stessa polpa viene fatta a pezzetti e <strong>marinata</strong> per una notte con vino, assieme a cipolla, carota, sedano rosmarino, bacche di ginepro e pepe in grani. E poi sottoposto a una<strong> lunga cottura</strong> per ammorbidire ulteriormente il duro della carne selvatica, assieme al pomodoro, all''olio extravergine d''oliva e con l''eventuale aggiunta finale delle olive.
<h2>Signore rinascimentale</h2>
Prima del “grande ritorno” del cinghiale, l''animale era uno degli animali preferiti dai <strong>nobili</strong> per le loro cacce e i loro banchetti: nel Rinascimento, ad esempio, a <strong>Siena</strong> e <strong>Firenze</strong> si cucinava il cinghiale “<strong>in dolceforte</strong>”, ossia con una salsa preparata con panforte e cavallucci tritati, cioccolata fusa nel burro, uva sultanina, pinoli, noci e aceto, secondo il tipico gusto rinascimentale, amante dei contrasti tra dolce e salato.
<h2>Le varianti in Umbria e in Sardegna</h2>
In Sardegna, ottimo è il<strong> cinghiale al cannonau</strong>, in cui alla massiccia presenza del vino corrisponde l''assenza della salsa di pomodoro. Oppure il cinghiale<strong> in agrodolce</strong>, in cui lo zucchero compare assieme alla cipolla, all''aceto e al sugo di pomodoro. Tra le spezie e le erbe aromatiche spunta poi il <strong>mirto</strong>. In <strong>Umbria</strong>, come in Toscana, è frequente anche la preparazione di <strong>salumi</strong> a a base di cinghiale: <strong>salsicce</strong> (fresche o secche), <strong>salami</strong> e <strong>prosciutto</strong> soprattutto, la cui produzione si concentra nella zona di <strong>Norcia</strong>. Quando la carne non è particolarmente dura (con esemplari giovani o allevati), ottime sono anche le <strong>braciole</strong> o le <strong>costolette</strong> di cinghiale <strong>grigliate o al forno</strong>, magari dopo una marinatura. Non è raro nemmeno il formidabile <strong>cinghiale in porchetta</strong>.
<h2>Tra Emilia-Romagna, Piemonte e Calabria</h2>
Nell''Italia Settentrionale lo spezzatino di cinghiale, specialmente nella versione bianca, si sposa perfettamente con la <strong>polenta</strong>. In Emilia lo si può trovare abbinato anche alla <strong>patata di Tolè</strong>, tipica dell''Appennino bolognese. In <strong>Romagna</strong>, a <strong>Zattaglia</strong> (Ravenna), vengono serviti gli <strong>orecchioni al cinghiale</strong>, un primo realizzato con sfoglia lavorata a mano con un ripieno di Parmigiano Reggiano e ricotta e poi condito con abbondante ragù di cinghiale. Da provare, in <strong>Piemonte</strong>, il <strong>cinghiale al civet</strong>, dove lo spezzatino viene cotto con il <strong>brandy</strong> e il <strong>brodo di carne, </strong>senza sugo. In <strong>Calabria</strong>, infine, il condimento è un trionfo di<strong> cipolle di Tropea e peperoncino</strong> in quantità.','Aggiungi un cinghiale a tavola','I suini  sono dappertutto, e nella nostra gastronomia fuoriescono ormai dal tradizionale ambito della Maremma. E li vediamo in sughi e spezzatini. L''importante è marinare bene la carne. Ma, con esemplari giovani, diventano la base anche di ottime grigliate ','inherit','closed','open','','15734-revision-v1','','','2015-09-01 02:16:11','2015-09-01 00:16:11','',15734,'http://old.lacucinaitaliana.it/15734-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 02:18:41','2015-09-01 00:18:41','Rieccolo, <strong>Chef Rubio</strong>. Dopo le scorribande televisive e l''inattesa partecipazione al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/chef-rubio-a-tavola-parleremo-anche-di-diritti-gay/"><strong>Kitsch&amp;Show del Gay village di Roma</strong> </a>lo scorso 28 agosto, l''anti-chef per eccellenza ne combina un''altra delle sue. Si mette d''accordo con la <strong>biologa e nutrizionista Stefania Ruggeri</strong> – quanto di più lontano dallo stile degli <em>Unti e bisunti</em> – e scrive un libro, intitolato, <em>La nuova dieta mediterranea. Con 70 ricette tradizionali rivisitate</em>. Che fa seguito all''analogo volume dello scorso anno in cui le ricette erano “solo” 40. Perché la gastronomia italiana non è solo un piacere, ma è da sempre una delle più amiche della salute, e gli alti tassi di longevità del nostro Paese sono lì a testimoniarlo. Insomma, un libro dedicato a tutti coloro che vogliono rendere la propria alimentazione in perfetto equilibrio tra la voglia di gusto, il trionfo del sapore e il proprio benessere.
<h2>Quasi perfetti</h2>
La prefazione del libro è stata scritta da<strong> Jeremiah Stamler</strong>, cardiologo e attivista da sempre <strong>sostenitore della</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/la-dieta-mediterranea-tiene-alla-larga-il-parkinson/">dieta mediterranea</a></strong>, pur non mancando di criticare qualche nostro vizietto. Il cardiologo 96enne meriterebbe il Novel solo per dichiarazioni come questa: “Molti pensano che la dieta mediterranea si riduca a pasta e pizza. Si sbagliano. È fatta di frutta, verdura, legumi, formaggi magri, pesce e cereali. Meglio se integrali, perché tengono bassi glicemia e colesterolo senza bisogno di farmaci. Ma non basta. Bisogna preferire l’olio al burro e ai grassi animali. E non è ancora sufficiente.<strong> Bisogna ridurre al minimo il sale. Voi italiani, invece, con il sale siete dei pazzi</strong>”. E poi ancora: “Nutrirsi bene non significa fare penitenza, né vivere perennemente a dieta. Perché la buona tavola è una delle grandi conquiste della civiltà moderna. Per dirla con antropologi, la specie umana è predisposta per godere. E noi medici che ci occupiamo di salute pubblica abbiamo il compito di spiegare quale sia il modo più salutare per farlo”.
<h2>Metti la maionese di soia nell''insalata</h2>
Facendo proprio l''esortazione di Stamler - che ha invitato cuochi e appassionati a rinnovare la cucina mediterranea con un maggior utilizzo di prodotti integrali e una riduzione di sale, olio e alcol – Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, e la Ruggeri propongono ricette tutte da gustare. Ma anche destinate a far discutere gli appassionati. Alcuni esempi? I<strong>nsalata spagnola con maionese di soia, cernia croccante con avocado e riso integrale con verdure e uova barzotte</strong>. Ma c''è anche la <strong>mozzarella di bufala al limone, sedano e pomodorini arrosto, la zuppa di ceci e calamari e il cous cous con pollo e lime</strong>.
<h2>E Ancel Keys scoprì il Cilento</h2>
In generale, oltre all''utilizzo di prodotti integrali si predilige una massiccia <strong>sostituzione del sale con spezie ed erbe aromatiche</strong>. L''operazione prende spunto da quella effettuata nel 1975 dal biologo americano <strong>Ancel Keys</strong>, l''inventore del termine “dieta mediterranea” (vissuto, non a caso, 100 anni: è nato nel 1904 ed è morto nel 2004) e che ha vissuto a lungo nel <strong>Cilento</strong> lavorando proprio con Stamler. Nel suo<em> Eat well and stay well, the Mediterranean way</em>, nel quale raccoglieva i suoi studi sulla cucina mediterranea, i suoi effetti benefici e anche le ricette. “Nel libro con Gabriele – spiega Stefania Ruggeri - abbiamo scelto alcune ricette pubblicate del <strong>1975</strong> da Keys e le abbiamo riproposte in veste contemporanea, usando solo alimenti integrali, eliminando totalmente il sale e riducendo i grassi”.
<h2>Non fa ingrassare</h2>
Si tenga conto che “un''indagine del 2013 effettuata su 16000 bambini dai 2 ai 9 anni, ha dimostrato che <strong>quelli che seguono uno stile di alimentazione mediterraneo non sono obesi o sovrappeso</strong>. Insomma, la base del dimagrimento sono la riduzione delle calorie e l''esercizio fisico, non certo una dieta iperproteica che invece affatica i reni e il fegato”. Altro che cercare ingredienti e diete stravaganti: l''elisir giusto ce lo abbiamo in casa.','E Chef Rubio ti reinventa la cucina mediterranea','Assieme a Stefania Ruggeri, e con l''ispirazione del grande cardiologo Jeremiah Stamler, Gabriele Rubini rivisita i nostri piatti inserendo prodotti integrali e utilizzando spezie ed erbe aromatiche al posto del sale. Con risultati tutti da scoprire','inherit','closed','open','','15753-autosave-v1','','','2015-09-01 02:18:41','2015-09-01 00:18:41','',15753,'http://old.lacucinaitaliana.it/15753-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 02:20:53','2015-09-01 00:20:53','','Chef Rubbio','Gian Mattia D''Alberto / lapresse
27-03--2014 Milano
spettacolo
nella foto: Chef Rubio 

Gian Mattia D''Alberto / lapresse
27-03--2014 Milan
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	 (29,'2015-09-01 02:21:07','2015-09-01 00:21:07','Rieccolo, <strong>Chef Rubio</strong>. Dopo le scorribande televisive e l''inattesa partecipazione al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/chef-rubio-a-tavola-parleremo-anche-di-diritti-gay/"><strong>Kitsch&amp;Show del Gay village di Roma</strong> </a>lo scorso 28 agosto, l''anti-chef per eccellenza ne combina un''altra delle sue. Si mette d''accordo con la <strong>biologa e nutrizionista Stefania Ruggeri</strong> – quanto di più lontano dallo stile degli <em>Unti e bisunti</em> – e scrive un libro, intitolato, <em>La nuova dieta mediterranea. Con 70 ricette tradizionali rivisitate</em>. Che fa seguito all''analogo volume dello scorso anno in cui le ricette erano “solo” 40. Perché la gastronomia italiana non è solo un piacere, ma è da sempre una delle più amiche della salute, e gli alti tassi di longevità del nostro Paese sono lì a testimoniarlo. Insomma, un libro dedicato a tutti coloro che vogliono rendere la propria alimentazione in perfetto equilibrio tra la voglia di gusto, il trionfo del sapore e il proprio benessere.
<h2>Quasi perfetti</h2>
La prefazione del libro è stata scritta da<strong> Jeremiah Stamler</strong>, cardiologo e attivista da sempre <strong>sostenitore della</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/la-dieta-mediterranea-tiene-alla-larga-il-parkinson/">dieta mediterranea</a></strong>, pur non mancando di criticare qualche nostro vizietto. Il cardiologo 96enne meriterebbe il Novel solo per dichiarazioni come questa: “Molti pensano che la dieta mediterranea si riduca a pasta e pizza. Si sbagliano. È fatta di frutta, verdura, legumi, formaggi magri, pesce e cereali. Meglio se integrali, perché tengono bassi glicemia e colesterolo senza bisogno di farmaci. Ma non basta. Bisogna preferire l’olio al burro e ai grassi animali. E non è ancora sufficiente.<strong> Bisogna ridurre al minimo il sale. Voi italiani, invece, con il sale siete dei pazzi</strong>”. E poi ancora: “Nutrirsi bene non significa fare penitenza, né vivere perennemente a dieta. Perché la buona tavola è una delle grandi conquiste della civiltà moderna. Per dirla con antropologi, la specie umana è predisposta per godere. E noi medici che ci occupiamo di salute pubblica abbiamo il compito di spiegare quale sia il modo più salutare per farlo”.
<h2>Metti la maionese di soia nell''insalata</h2>
Facendo proprio l''esortazione di Stamler - che ha invitato cuochi e appassionati a rinnovare la cucina mediterranea con un maggior utilizzo di prodotti integrali e una riduzione di sale, olio e alcol – Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, e la Ruggeri propongono ricette tutte da gustare. Ma anche destinate a far discutere gli appassionati. Alcuni esempi? I<strong>nsalata spagnola con maionese di soia, cernia croccante con avocado e riso integrale con verdure e uova barzotte</strong>. Ma c''è anche la <strong>mozzarella di bufala al limone, sedano e pomodorini arrosto, la zuppa di ceci e calamari e il cous cous con pollo e lime</strong>.
<h2>E Ancel Keys scoprì il Cilento</h2>
In generale, oltre all''utilizzo di prodotti integrali si predilige una massiccia <strong>sostituzione del sale con spezie ed erbe aromatiche</strong>. L''operazione prende spunto da quella effettuata nel 1975 dal biologo americano <strong>Ancel Keys</strong>, l''inventore del termine “dieta mediterranea” (vissuto, non a caso, 100 anni: è nato nel 1904 ed è morto nel 2004) e che ha vissuto a lungo nel <strong>Cilento</strong> lavorando proprio con Stamler. Nel suo<em> Eat well and stay well, the Mediterranean way</em>, nel quale raccoglieva i suoi studi sulla cucina mediterranea, i suoi effetti benefici e anche le ricette. “Nel libro con Gabriele – spiega Stefania Ruggeri - abbiamo scelto alcune ricette pubblicate del <strong>1975</strong> da Keys e le abbiamo riproposte in veste contemporanea, usando solo alimenti integrali, eliminando totalmente il sale e riducendo i grassi”.
<h2>Non fa ingrassare</h2>
Si tenga conto che “un''indagine del 2013 effettuata su 16000 bambini dai 2 ai 9 anni, ha dimostrato che <strong>quelli che seguono uno stile di alimentazione mediterraneo non sono obesi o sovrappeso</strong>. Insomma, la base del dimagrimento sono la riduzione delle calorie e l''esercizio fisico, non certo una dieta iperproteica che invece affatica i reni e il fegato”. Altro che cercare ingredienti e diete stravaganti: l''elisir giusto ce lo abbiamo in casa.','E Chef Rubio ti reinventa la cucina mediterranea','Assieme a Stefania Ruggeri, e con l''ispirazione del grande cardiologo Jeremiah Stamler, Gabriele Rubini rivisita i nostri piatti inserendo prodotti integrali e utilizzando spezie ed erbe aromatiche al posto del sale. Con risultati tutti da scoprire','inherit','closed','open','','15753-revision-v1','','','2015-09-01 02:21:07','2015-09-01 00:21:07','',15753,'http://old.lacucinaitaliana.it/15753-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 02:21:28','2015-09-01 00:21:28','<strong>Apre Verona e chiude Aosta</strong>. È l’annuale classifica del risparmio stilata da <a href="http://www.altroconsumo.it/supermercati" target="_blank">Altroconsumo</a> che analizza i prezzi in supermercati, ipermercato e hard discount in <strong>68 città italiane</strong>. Un’inchiesta che arriva a pochi giorni dai dati Istat che raccontano della riduzione dei consumi da parte delle famiglie italiane: da 29450 euro all’anno nel 2010 a 28300 euro all’anno del 2013, meno 1100 euro. Resta il divario fra<strong> Nord e Sud</strong>, 831 euro di differenza. Nel mezzogiorno la spesa media mensile è di 1959 euro, al nord si arriva a 2790. Chi spende di più? Le famiglie con due o più figli. Superano i 3200 euro, mentre chi vive solo e ha più di 64 anni ne spende la metà. Le spese alimentari sono il 17, 5% del totale.
Altroconsumo rileva più di un milione di prezzi in 885 punti vendita per <strong>105 categorie di prodotti</strong>. Si va dagli alimentari freschi a quelli confezionati ai prodotti per la casa e l’igiene personale. I prezzi sono fermi rispetto all’anno passato e i consumi sono aumentati sì, ma solo di un impercettibile 0,28%.
<h2>Città</h2>
Partendo dalla spesa media calcolata sui dati Istat, cioè 6350 euro l’anno per famiglia tipo, la città in cui si risparmia di più è Verona. Si va sotto i 6000 euro. A seguire Arezzo, Firenze, Pistoia e Pisa che fanno della Toscana la regione più virtuosa. Ultime Palermo, Ascoli Piceno, Pescara e Aosta, qui la spesa costa 600 euro in più della media nazionale perché in queste città è minore la concorrenza fra gruppi della distribuzione. Care le grandi città: Roma e Milano superano i 6400 euro.
<h2>Cosa cambia?</h2>
La scelta di dove andare a comperare. Sono in crisi i grandi ipermercati nati una ventina di anni fa, anche per il settore alimentare si affaccia la distribuzione on line, vedi Amazon, e hanno perso forza gli investitori stranieri come Carrefour che ha lasciato il Sud e Auchan che annuncia esuberi.
<h2>Regioni</h2>
La regione più conveniente è la Toscana, la più cara la Valle d’Aosta. Fare una spesa in Toscana con prodotti di marca arriva a costare 6039 euro all''anno, sono seicento in più ad Aosta e dintorni. Al secondo posto il Veneto, poi Piemonte, Puglia, Umbria e Liguria, unica a essere diventata più economica rispetto allo scorso anno.
<h2>Sconti</h2>
L’offerta volantino resiste e anzi aumenta. C’è sempre maggiore attenzione alle promozioni per risparmiare.
<h2>Che marca?</h2>
Resta nelle abitudini degli italiani quella di acquistare prodotti delle marche note e leader di mercato nei vari settori. Abitudine che comporta costi aumentati per 6350 euro l’anno. Per i prodotti di marca la catena di distribuzione è Emisfero diffusa soprattutto nel Nord Ovest. Seguono gli ipermercati Galassi e Familia Superstore. U2 Supermercato scende dal primo al quarto posto insieme a Auchan e Bennet. Nella stessa città fra l’insegna più cara e quella più economica ci sono in media quasi 600 euro di differenza l’anno, ma si può arrivare anche a 1100 euro nei casi di Pordenone, Torino, Cuneo o Napoli.
<h2>Marchio commerciale</h2>
Se si scelgono i prodotti che hanno il marchio della catena in cui vengono venduti il risparmio sulla spesa finale arriva anche al 30%, cioè 1800 euro l’anno. Il gruppo più conveniente risulta Iper, con un 43% in meno dei prodotti a marchio rispetto a quelli di marca.
<h2>Spendo meno</h2>
La spesa più economica di tutte è sempre quella che si fa negli hard discount. Comprando i prodotti dal prezzo più basso la catena più conveniente risulta Eurospin. Seguono LD Market, D-Più Discount, Penny Market, Lidl, Md Discount, In''s Mercato, Prix Quality. Si arriva a spendere la metà.','Per risparmiare sulla spesa, comprate a Verona','Altroconsumo presenta la classifica annuale sul risparmio nel fare la spesa. Verona la città meno cara, fra le regioni vince la Toscana. Negli hard discount anche il 50% in meno per gli acquisti','inherit','closed','open','','15742-revision-v1','','','2015-09-01 02:21:28','2015-09-01 00:21:28','',15742,'http://old.lacucinaitaliana.it/15742-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 02:25:02','2015-09-01 00:25:02','Non solo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/vongole-pesca/">telline, canolicchi, vongole troppo piccole</a></strong> (!) e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/leuropa-ci-vorrebbe-imporre-il-formaggio-senza-latte/"><strong>formaggi con il latte</strong> </a>(!!). Dallo scorso dicembre, Bruxelles ha messo nel mirino altri due piatti tipici della gastronomia italiana: la<strong> polenta e osei</strong> e lo<strong> spiedo bresciano</strong>. Due piatti simbolo della tradizione culinaria tra Veneto, Lombardia orientale, Trentino e Friuli-Venezia Giulia. Ora, però,<strong> si tratta</strong> per far uscire questi due piatti dalla <strong>clandestinità</strong> in vista della prossima stagione.
<h2>La legge parla chiaro</h2>
Certo è che le modifiche apportate dal nostro <strong>Parlamento</strong> alla<strong> legge sulla caccia</strong> (Legge numero 157 del 1992) su indicazione dell''Unione Europea, una volta tanto, parlano chiaro: “È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione, ad eccezione di germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio”.
<h2>Un fatto privato</h2>
Dunque, gli uccelli selvatici di piccola taglia (e i loro “colleghi” d''allevamento) non si possono assolutamente commerciare. I cacciatori li potranno uccidere e <strong>consumare solo in famiglia o tra amici</strong>, come in una sorta di “<strong>catacomba enogastronomica</strong>”. Guai ai <strong>ristoranti</strong> che sgarrano: sono previste sanzioni salatissime. E non sarà nemmeno possibile ricorrere all''<strong>importazion</strong>e da un Paese extraeuropeo.
<h2>Tavolo tecnico per rimediare</h2>
Lo scorso 30 luglio, a Brescia, è stato però avviato il primo<strong> tavolo tecnico</strong> per consentire una deroga ai ristoranti che intendono servire, a partire da settembre, queste pietanze, alla presenza del <strong>ministro dell''Ambiente Gian Luca Galletti</strong>: è stata decisa l''apertura di un dialogo con l''Europa, che però si prospetta tutt''altro che facile. Stando a quanto riferisce il Giornale di Brescia, “il ministro Galletti ha invitato le associazioni e i ristoratori a fornire un contributo tecnico, <strong>raccogliendo quanti più dati e informazioni possibili a difesa del piatto nostrano</strong>. La strada da percorrere potrebbe portare a trattare con l’Unione Europea una<strong> deroga per i territori che hanno definito un disciplinare di utilizzo del piatto tipico</strong>, finalizzati a rimarcare una presenza non solo produttiva ma anche di tradizione e territorialità. Laddove c’è la Denominazione comunale, insomma, a protezione della ricetta originaria, potrebbe essere consentito agli operatori che lavorano in quel territorio di presentare, sulle tavole degli esercizi, il piatto tipico in tutta la sua completezza. Si agirà a ritmi serrati, nella speranza di ottenere dei risultati alla ripartenza della stagione, a settembre”. Lo spiedo bresciano, infatti, a <strong>Gussago</strong> e <strong>Serle</strong> (Brescia) ha infatti ottenuto la <strong>Denominazione comunale (De.co.)</strong>. Un possibile spiraglio potrebbe essere quello di autorizzare l''importazione di passeriformi da Paesi extraeuropei, magari ricorrendo a “parenti stretti” delle specie che vivono nel nostro continente.
<h2>Come si prepara</h2>
Altrimenti, lo spiedo bresciano dovrebbe rinunciare agli “osei”: un tempo erano quelli “<strong>dal becco fine</strong>” come <strong>fringuelli, lucarini, allodole, pettirossi, oggi specie protette</strong>. Poi sono stati sostituiti da<strong> tordi e, soprattutto, passeri</strong>, in genere importati dalla Tunisia. Tuttavia, gli uccellini non sono i soli componenti dello spiedo. Ci sono anche<strong> pancetta, pollo, coniglio, costine di maiale e patate</strong>, il tutto condito con <strong>salvia fresca, sale e burro</strong> d''alpeggio. Fondamentali, poi, i “<strong>mòmboi</strong>” (o “lòmboi”), ricavati da sottili fette di lonza o coppa di maiale, salati, arrotolati e inframmezzati agli uccellini dai quali sono separati dalla foglia di salvia. La cottura è quella classica su grossi spiedi. Tradizionalmente la pietanza è preceduta da una “<strong>minestra sporca</strong>”, preparata con brodo di carne (gallina o manzo). E il più delle volte lo spiedo è accompagnato dalla <strong>polenta</strong>.
<h2>All''inizio erano solo volatili</h2>
Conosciuto fin dal <strong>Medioevo</strong>, quando era il piatto preferito dai <strong>nobili</strong> che così mettevano a frutto le loro cacce, lo spiedo era un tempo formato<strong> solamente da uccellini</strong>: lo testimonia, ad esempio, il quadro di <strong>Angelo Inganni</strong> <em>Ragazza davanti al focolare</em> (1870), in cui una giovane popolana in costume è raffigurata in compagnia di uno spiedo di beccaccini. Le altre carni sono arrivate solo in tempi successivi. Il <strong>burro</strong> è invece sempre stato il condimento grasso preferito nelle <strong>zone montane</strong>, mentre in <strong>pianura</strong> si utilizzavano<strong> lardo o strutto</strong>. Oggi, soprattutto a Brescia e in Val Trompia, si può ancora trovare il lardo, mentre l''uso della patata appare più spesso tra la Valsabbia e il Garda, al confine con il Trentino. Mentre non di rado, tra le carni dello spiedo, compaiono il <strong>capriolo</strong> e la <strong>faraona</strong>. Sulle rive del Lago di Garda fa addirittura capolino l''<strong>anguilla</strong>. Lo spiedo bresciano è dunque una tradizione in evoluzione, dove però gli uccellini sono ovunque e da sempre una componente fondamentale. Ha senso cancellare tutto questo?','Tavolo tecnico per salvare spiedo bresciano','Il divieto di commerciare uccelli selvatici di piccola  taglia mette a rischio il piatto lombardo e anche la polenta e osei. Ora si cerca febbrilmente una deroga, in mancanza della quale rischia di scomparire una secolare tradizione','inherit','closed','open','','14911-autosave-v1','','','2015-09-01 02:25:02','2015-09-01 00:25:02','',14911,'http://old.lacucinaitaliana.it/14911-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 02:26:02','2015-09-01 00:26:02','','rotisserie full of cockerels and roast chickens','big rotisserie full of cockerels and roast chickens','inherit','closed','open','','rotisserie-full-of-cockerels-and-roast-chickens','','','2015-09-01 02:26:02','2015-09-01 00:26:02','',14911,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/spiedo-bresciano.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-01 02:26:17','2015-09-01 00:26:17','Non solo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/vongole-pesca/">telline, canolicchi, vongole troppo piccole</a></strong> (!) e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/leuropa-ci-vorrebbe-imporre-il-formaggio-senza-latte/"><strong>formaggi con il latte</strong> </a>(!!). Dallo scorso dicembre, Bruxelles ha messo nel mirino altri due piatti tipici della gastronomia italiana: la<strong> polenta e osei</strong> e lo<strong> spiedo bresciano</strong>. Due piatti simbolo della tradizione culinaria tra Veneto, Lombardia orientale, Trentino e Friuli-Venezia Giulia. Ora, però,<strong> si tratta</strong> per far uscire questi due piatti dalla <strong>clandestinità</strong> in vista della prossima stagione.
<h2>La legge parla chiaro</h2>
Certo è che le modifiche apportate dal nostro <strong>Parlamento</strong> alla<strong> legge sulla caccia</strong> (Legge numero 157 del 1992) su indicazione dell''Unione Europea, una volta tanto, parlano chiaro: “È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione, ad eccezione di germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio”.
<h2>Un fatto privato</h2>
Dunque, gli uccelli selvatici di piccola taglia (e i loro “colleghi” d''allevamento) non si possono assolutamente commerciare. I cacciatori li potranno uccidere e <strong>consumare solo in famiglia o tra amici</strong>, come in una sorta di “<strong>catacomba enogastronomica</strong>”. Guai ai <strong>ristoranti</strong> che sgarrano: sono previste sanzioni salatissime. E non sarà nemmeno possibile ricorrere all''<strong>importazione</strong> da un Paese extraeuropeo.
<h2>Tavolo tecnico per rimediare?</h2>
Lo scorso 30 luglio, a Brescia, è stato però avviato il primo<strong> tavolo tecnico</strong> per consentire una deroga ai ristoranti che intendono servire, a partire da settembre, queste pietanze, alla presenza del <strong>ministro dell''Ambiente Gian Luca Galletti</strong>: è stata decisa l''apertura di un dialogo con l''Europa, che però si prospetta tutt''altro che facile. Stando a quanto riferisce il Giornale di Brescia, “il ministro Galletti ha invitato le associazioni e i ristoratori a fornire un contributo tecnico, <strong>raccogliendo quanti più dati e informazioni possibili a difesa del piatto nostrano</strong>. La strada da percorrere potrebbe portare a trattare con l’Unione Europea una<strong> deroga per i territori che hanno definito un disciplinare di utilizzo del piatto tipico</strong>, finalizzati a rimarcare una presenza non solo produttiva ma anche di tradizione e territorialità. Laddove c’è la Denominazione comunale, insomma, a protezione della ricetta originaria, potrebbe essere consentito agli operatori che lavorano in quel territorio di presentare, sulle tavole degli esercizi, il piatto tipico in tutta la sua completezza. Si agirà a ritmi serrati, nella speranza di ottenere dei risultati alla ripartenza della stagione, a settembre”. Lo spiedo bresciano, infatti, a <strong>Gussago</strong> e <strong>Serle</strong> (Brescia) ha infatti ottenuto la <strong>Denominazione comunale (De.co.)</strong>. Un possibile spiraglio potrebbe essere quello di autorizzare l''importazione di passeriformi da Paesi extraeuropei, magari ricorrendo a “parenti stretti” delle specie che vivono nel nostro continente.
<h2>Come si prepara</h2>
Altrimenti, lo spiedo bresciano dovrebbe rinunciare agli “osei”: un tempo erano quelli “<strong>dal becco fine</strong>” come <strong>fringuelli, lucarini, allodole, pettirossi, oggi specie protette</strong>. Poi sono stati sostituiti da<strong> tordi e, soprattutto, passeri</strong>, in genere importati dalla Tunisia. Tuttavia, gli uccellini non sono i soli componenti dello spiedo. Ci sono anche<strong> pancetta, pollo, coniglio, costine di maiale e patate</strong>, il tutto condito con <strong>salvia fresca, sale e burro</strong> d''alpeggio. Fondamentali, poi, i “<strong>mòmboi</strong>” (o “lòmboi”), ricavati da sottili fette di lonza o coppa di maiale, salati, arrotolati e inframmezzati agli uccellini dai quali sono separati dalla foglia di salvia. La cottura è quella classica su grossi spiedi. Tradizionalmente la pietanza è preceduta da una “<strong>minestra sporca</strong>”, preparata con brodo di carne (gallina o manzo). E il più delle volte lo spiedo è accompagnato dalla <strong>polenta</strong>.
<h2>All''inizio erano solo volatili</h2>
Conosciuto fin dal <strong>Medioevo</strong>, quando era il piatto preferito dai <strong>nobili</strong> che così mettevano a frutto le loro cacce, lo spiedo era un tempo formato<strong> solamente da uccellini</strong>: lo testimonia, ad esempio, il quadro di <strong>Angelo Inganni</strong> <em>Ragazza davanti al focolare</em> (1870), in cui una giovane popolana in costume è raffigurata in compagnia di uno spiedo di beccaccini. Le altre carni sono arrivate solo in tempi successivi. Il <strong>burro</strong> è invece sempre stato il condimento grasso preferito nelle <strong>zone montane</strong>, mentre in <strong>pianura</strong> si utilizzavano<strong> lardo o strutto</strong>. Oggi, soprattutto a Brescia e in Val Trompia, si può ancora trovare il lardo, mentre l''uso della patata appare più spesso tra la Valsabbia e il Garda, al confine con il Trentino. Mentre non di rado, tra le carni dello spiedo, compaiono il <strong>capriolo</strong> e la <strong>faraona</strong>. Sulle rive del Lago di Garda fa addirittura capolino l''<strong>anguilla</strong>. Lo spiedo bresciano è dunque una tradizione in evoluzione, dove però gli uccellini sono ovunque e da sempre una componente fondamentale. Ha senso cancellare tutto questo?','Tavolo tecnico per salvare spiedo bresciano','Il divieto di commerciare uccelli selvatici di piccola  taglia mette a rischio il piatto lombardo e anche la polenta e osei. Ora si cerca febbrilmente una deroga, in mancanza della quale rischia di scomparire una secolare tradizione','inherit','closed','open','','14911-revision-v1','','','2015-09-01 02:26:17','2015-09-01 00:26:17','',14911,'http://old.lacucinaitaliana.it/14911-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 02:28:56','2015-09-01 00:28:56','<h2>La freschezza</h2>
E’ stato tanti anni fa, durante uno stage da Ducasse dopo gli studi alberghieri, che <strong>Lucia Ciaccia - chef e co-owner del ristorante di pesce Ottone I insieme a Remo Latronico </strong>- ha interiorizzato l’importanza della <strong>freschezza</strong>. Da allora è uno dei suoi asset: il suo <strong><em>Crudo di pesce e crostacei</em></strong> “sprizza” freschezza - lo si capisce con un’occhiata – quanto le acciughe del <strong><em>Padellino di pesce azzurro</em></strong>, scelte con altrettanta cura “qui non facciamo niente per telefono” mi dice Lucia “<strong>Remo va tutti i giorni </strong>a fare la spesa e<strong> a scegliere il pesce</strong>, e quindi <strong>ogni giorno il menu è un po’ diverso</strong> a seconda di quello che porta” e infatti, adesso che siamo in tempo di triglie, il padellino c’è sia di <em>acciughe di Monterosso</em> che di <em>triglie di scoglio </em>locali, naturalmente sfilettate con cura, e vale proprio la pena di assaggiarle.

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<h2>Il pesce scelto da Remo e la cucina di Lucia</h2>
Remo ha i suoi pescatori di riferimento e sceglie il pesce con l’occhio dello chef - agli inizi, quindici anni fa, stava lui in cucina e Lucia in sala - è lui che verrà al vostro tavolo per spiegarvi cosa c’è in carta e fuori carta a seconda del <strong>pescato del giorno.</strong> “Ci abbiamo messo un po’ a inserire pesce esclusivamente di peschereccio” mi spiega “all’inizio la clientela voleva solo astice, orata e rombo, ma col tempo siamo arrivati a far apprezzare il pescato locale e i tagli particolari, fino ad arrivare a una nostra linea di cucina, che comprende piatti classici e qualche nostra creazione”.

Quando capita non fatevi sfuggire il <em>morone</em> (lo chiamano anche <em>ricciola di fondale</em>) che si nutre solo di crostacei, con carni sode e saporite, molto pregiato ma poco conosciuto perché viene pescato quasi esclusivamente in Liguria – quello che trovate da Ottone I arriva dalle Cinque Terre dove il mare scende fino a 500 m di profondità. Lucia lo cucina in modo molto semplice, con pomodori e melanzane “in Liguria tendiamo sempre ad alleggerire” dice, e infatti tutta <strong>la sua cucina resta su toni leggeri per non prevaricare i sapori del mare</strong> rispettati in tutti i suoi piatti, anche in quelli più saporiti come il <strong><em>Guazzetto</em></strong>.

Un risultato che si ottiene con la tecnica ma anche con la qualità degli ingredienti, da Ottone I subito dopo il pesce <strong>l’ingrediente fondamentale è l’olio</strong>, un blend di extravergine di oliva creato apposta per il ristorante da un produttore locale, lo stesso che li rifornisce della <strong>farina macinata a pietra</strong> del suo mulino, che Lucia utilizza per il suo <strong>pane home made</strong>, più chiaro d’estate e un po’ più rustico in inverno.

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<h2>Il vino</h2>
“In questo momento storico si fa molta attenzione al costo del vino” dice Remo “noi abbiamo scelto di non ricaricare troppo i vini e di dare priorità al territorio selezionandoli in rapporto alla nostra cucina”.  Da Ottone I ci sono sempre una decina di etichette di <strong>Vermentino</strong> ligure e potete chiederne anche solo un bicchiere, così come <strong>potete ordinare soltanto un piatto:</strong> “capiamo benissimo che quando si è in giro da giorni può capitare di avere poco appetito, capita anche a noi quando siamo in vacanza”.

&nbsp;
<h2>I dolci di Lucia e il caffè con la moka</h2>
Consiglio: non rinunciate ai dolci di Lucia (semmai condivideteli). Il dessert è preannunciato dal <strong>croccante di mandorle</strong> che è un po’ una signature del locale, Lucia lo prepara tutti i giorni ed entrando nel ristorante lo vedrete steso sul Silpat: “sono una golosa, ho bisogno di mangiare dolci tutti i giorni”. Le piacciono i classici che ha leggermente rivisitato: la <strong><em>Zuppa inglese</em></strong> è più soffice, la <strong><em>Torta di riso dolce di Carrara</em></strong> è monoporzione e ha un buon equilibrio sul gusto dell’uovo (nella ricetta originale ce ne sono una ventina!), il <strong><em>Cremoso</em></strong> è fatto col latte di cocco, i <strong><em>Fichi freschi caramellati col gelato alla crema</em></strong> sono una vera golosità estiva…

Quando ordinate il dolce, Remo - o sua cognata Daniela che lo aiuta in sala - vi chiederà se prendete <strong>il caffè </strong>in modo da metterlo subito sul fuoco, qui <strong>si fa con la moka</strong> - ne hanno di tutte le dimensioni - e ci vuole qualche minuto in più per prepararlo.

E come la macchinetta del caffè fa tanto casa, da Ottone I si viene sempre accolti con mille attenzioni “ce la mettiamo tutta e con tanto amore” dice Lucia “i clienti diventano sempre nostri amici, è la cosa più bella del nostro lavoro” e sorride.
<h2>Info</h2>
Ottone I – piazza Matteotti, 30 - Sarzana (SP)

Tel. +39 0187 624924

&nbsp;','Da "Ottone I" pesce e freschezza','A Sarzana, un gioiellino dove tra pochi giorni inizia il Festival della Mente – dal 4 al 6 settembre – c’è Ottone I: un piccolo ristorante di pesce, nella bellissima piazza principale del centro storico, con un giardino aperto nella bella stagione. Aspettatevi la freschezza del pescato locale, la libertà di ordinare anche un solo piatto e una calorosa accoglienza. E non rinunciate ai dolci di Lucia!','inherit','closed','open','','15615-revision-v1','','','2015-09-01 02:28:56','2015-09-01 00:28:56','',15615,'http://old.lacucinaitaliana.it/15615-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 250 g latte - 120 g burro - 100 g pecorino di Orgosolo di 12 mesi - 100 g zucchero - 40 g farina - 8 pomodori Camone piccoli - 8 pomodorini datterini - 4 uova - 4 gambi di rabarbaro - limone - pepe di Cayenna - noce moscata - aceto balsamico - cipolla - maggiorana - basilico - olio extravergine - sale - pepe

Ingredienti: 250 grammi latte|125 grammi burro|100 grammi pecorino di Orgosolo di 12 mesi|100 grammi zucchero|40 grammi farina|8 pomodori Camone piccoli|8 pomodorini datterini|4 uova|4 gambi di rabarbaro|limone|pepe di Cayenna|noce moscata|aceto balsamico|cipolla|maggiorana|basilico|olio extravergine|sale|pepe

Preparazione: Pelate i gambi di rabarbaro tenendo da parte le bucce; poi tagliateli in rocchetti obliqui di 2-3 cm. Scaldate in una casseruola 200 g di acqua con lo zucchero; al bollore unite alcune gocce di limone, i rocchetti di rabarbaro e qualche buccia, che cederÊ il suo bel colore rosa intenso. Cuocete per 2-3'' dalla ripresa del bollore e lasciate raffreddare. Fondete in una casseruola 100 g di burro, quindi unite la farina e, sulla fiamma molto bassa, amalgamate bene con una frusta; stemperate con il latte bollente e condite con sale e una puntina di pepe di Cayenna; lavorate sul fuoco dolce con la frusta, ottenendo una besciamella; alla ripresa del bollore, fuori del fuoco, aggiungete il pecorino grattugiato, mescolando molto bene, 4 tuorli, un po di noce moscata e di pepe nero e lasciate raffreddare; incorporate infine anche gli albumi, montati a neve con un pizzico di sale. Imburrate 4 stampini rettangolari (5x11 cm, h 2 cm) e riempiteli per tre quarti con il composto. Infornateli a 160 ¡C a bagnomaria per 20'' circa. Preparate intanto linsalata: tagliate a fettine uno spicchio di cipolla, conditela con aceto balsamico e lasciatela insaporire per 5''. Tagliate a spicchi i pomodori Camone e conditeli con sale e olio. Mescolateli con i datterini, la cipolla, il rabarbaro sgocciolato dallo sciroppo, basilico e maggiorana. Servite gli sformatini appena tolti dal forno, accompagnandoli con linsalata al rabarbaro.

Foto: /2012/2012_08/08201208801tm

Step:

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Tempo cottura: 60

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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 600 g 4 fette di filetto di salmone - 100 g insalatina novella - 4 g wasabi - semi di papavero - limone - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 600 grammi fette di filetto di salmone|100 grammi insalatina novella|4 grammi wasabi|semi di papavero|limone|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Emulsionate 80 g di olio con il succo di mezzo limone, un pizzico di sale e 2Êg di wasabi. Cuocete le fette di salmone in una padella rovente, appena velata di olio, per 2-3'' per lato: dovranno diventare dorate e croccanti. Spalmate un lato delle fette di salmone con il resto del wasabi e spolverizzatele con semi di papavero. Servite con insalatina novella e condite con lemulsione.

Foto: /2013/2013_08/08201304102

Step:

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	 (29,'2015-09-01 05:40:24','2015-09-01 03:40:24','Dimenticate pane, burro e marmellata. E anche le anglosassoni uova con il bacon. Niente croissant e nemmeno corn flakes. Ci sono modi ben più originali di fare colazione. In Messico non mancano i faglioli, in Vietnam si fa con i noodle, sparse per il mondo ci sono salsicce e zuppe varie. È di qualche tempo fa un video da più di sei milioni di visualizzazioni del canale <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0" target="_blank">YouTube BuzzFeedYellow</a> che mostra 17 diverse colazioni nel mondo . Un viaggio fra specialità diverse che può essere ancora allargato se si pensa che Flavio Briatore ha postato un breakfast a base di caviale su <a href="https://instagram.com/p/5ghsODs7ZG/?taken-by=briatoreflavio" target="_blank">instagram</a> e che da McDonald’s propongono l’avocado.
<h2></h2>
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<h2>Guarda nella gallery in alto le colazione dal mondo</h2>
<h2></h2>
&nbsp;','Le colazioni più pazze del mondo','Niente brioche alla moda di Maria Antonietta, per la colazione si spazia nel mondo dalle aringhe alla zuppa di miso passando per avocado e porridge','inherit','closed','open','','14983-revision-v1','','','2015-09-01 05:40:24','2015-09-01 03:40:24','',14983,'http://old.lacucinaitaliana.it/14983-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 50

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: 400 g riso Basmati - 2 pomodori costoluti maturi - 1 cetriolo - 1/2 peperone rosso - 1/2 peperone verde - peperoncino - maggiorana - zenzero fresco - aglio - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 400 grammi riso Basmati|2 pomodori costoluti maturi|1 cetriolo|0.5 peperone rosso|0.5 peperone verde|peperoncino|maggiorana|zenzero fresco|aglio|olio extravergine d''oliva|sale

Preparazione: testo ricetta

Foto: /2012/2012_08/08201203801-2-3

Step:

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<h2> Guarda nella gallery in alto le colazione dal mondo</h2>
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&nbsp;','Le colazioni più pazze del mondo','Niente brioche alla moda di Maria Antonietta, per la colazione si spazia nel mondo dalle aringhe alla zuppa di miso passando per avocado e porridge','inherit','closed','open','','14983-revision-v1','','','2015-09-01 05:43:00','2015-09-01 03:43:00','',14983,'http://old.lacucinaitaliana.it/14983-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Descrizione ingredienti: 400 g riso Basmati - 2 pomodori costoluti maturi - 1 cetriolo - 1/2 peperone rosso - 1/2 peperone verde - peperoncino - maggiorana - zenzero fresco - aglio - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 400 grammi riso Basmati|2 pomodori costoluti maturi|1 cetriolo|0.5 peperone rosso|0.5 peperone verde|peperoncino|maggiorana|zenzero fresco|aglio|olio extravergine d''oliva|sale

Preparazione: testo ricetta

Foto: /2012/2012_08/08201203801-2-3

Step:

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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 20 g p¢t di olive - 10 g capperi dissalati - 5 g trito aromatico - finocchietto, prezzemolo, maggiorana) - 12 filetti di sogliola - 2 uova - Tabasco - limone pangrattato - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 10 grammi capperi dissalati|5 grammi trito aromatico (finocchietto, prrezzemolo, maggiorana)|12 filetti di sogliola|2 uova|tabasco|limone|pangrattato

Preparazione: Battete i filetti di sogliola. Mescolate il p¢t di olive con i capperi sminuzzati e il trito aromatico (farcia). Distribuite la farcia sui filetti, insaporite con qualche goccia di succo di limone e di Tabasco. Pressate con cura, arrotolate e fissate con uno stecco (involtini). Passate gli involtini nel pangrattato, poi nelle uova battute e di nuovo nel pangrattato. Accomodateli su una placca foderata di carta da forno, ungeteli di olio e infornateli a 220Ê¡C nel forno ventilato per 10''. Sfornate, salate e servite.

Foto: /2013/2013_08/08201303902

Step:

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	 (29,'2015-09-01 06:37:38','2015-09-01 04:37:38','','vino-bianco','','inherit','closed','open','','vino-bianco','','','2015-09-01 06:37:38','2015-09-01 04:37:38','',15727,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/vino-bianco.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-01 06:46:20','2015-09-01 04:46:20','Avete appena lasciato l’ombrellone per rientrare in città e già avete nostalgia del mare? Un menu di pesce e la giusta atmosfera possono lenire la malinconia e portare sollievo. Almeno per qualche ora.

Che sia un’occasione romantica o un incontro tra amici, la cena è un rito fatto non soltanto di piatti cucinati ma di atmosfere, sensazioni dimenticate e da riscoprire. Ogni particolare concorre nel ricreare questa magia.
<h2>La tavola</h2>
La cura che si pone nel prepararla è fondamentale tanto quanto l’impegno profuso per l’elaborazione dei piatti: è sempre e comunque il segno di un’attenzione particolare per gli ospiti, che si sentiranno da subito coccolati.

Organizzare la cena in uno spazio all’ aperto darebbe un tocco in più alla serata: se non fosse possibile, disponete in ogni angolo della casa vasi con fiori freschi e profumati, faranno subito atmosfera. Il lume tremulo di una candela rimanderà al moto scomposto del mare, <strong>il profumo intenso e inebriante di rosmarino e mirto legati insieme</strong> con un filo di spago a riempire un vecchio innaffiatoio in metallo, trasformato in vaso e posto al centro di un romantico tavolo da giardino vestito di lino bianco, daranno la sensazione di essere ancora su un’isola lontana. Sulla tavola, piatti del servizio di famiglia dimenticato, e sui tovaglioli, posate d’argento vintage, più chic se di epoche diverse.
<h2>Un benvenuto</h2>
Nell’attesa di riassaporare il profumo del mare, servite un calice di Falanghina dei Campi Flegrei, un vino campano autoctono, delicatamente fruttato, fresco, morbido e lievemente sapido, vista la natura vulcanica del luogo in cui si sviluppa. In<strong> sottofondo le note indimenticabili di Pino Daniele</strong>: non resta che rilassarsi e gustare il menu.
<h2>Il menu</h2>
L’inizio sarà una sorpresa per la delicatezza dell’accostamento: un antipasto fatto con <strong>insalata di avocado e gamberi rossi, arance e julienne di finocchi.</strong> Il tutto condito con una emulsione di olio extravergine di oliva e succo di arancia.

Il primo piatto, come una sonata di Beethoven, travolgerà con tutti i sapori del Mediterraneo, in una miscellanea dai colori intensi: <strong>spaghetti trafilati al bronzo conditi con una marinata di pesce spada tagliato a cubetti, immersi in un sugo di pomodorini pachino e melanzane, arricchito da capperi dissalati, pinoli e foglie di mentuccia</strong>. Un avvolgente anelito di Sicilia, per i più nostalgici.

Per il secondo, prevedete <strong>involtini di rombo in crosta di pane sbriciolato e saltato in olio extravergine di oliva con l’aggiunta di zeste di limone non trattato.</strong> Il tutto servito su un letto di spinacini novelli conditi con un filo di olio e con una manciata di lamelle di mandorla pelata.

Per finire, come dolce, <strong>una tarte tatin alle pesche bianche, guarnita con rametti di timo fresco</strong>. Può essere servita in cocotte individuali per una presentazione più sfiziosa.
<h2>I Vini</h2>
Con l’antipasto e il secondo piatto, entrambi dal sapore delicato, potrete proporre un <strong>Vermentino ligure come il Fliscano,</strong> dal colore giallo paglierino, con un profumo intenso di fiori e frutta bianchi. Al gusto risulta abbastanza caldo, fresco e sapido.

Per gli spaghetti invece, più intensi e decisi, scegliete <strong>un vino più strutturato e sapido, come un Grillo in purezza,</strong> originario della provincia di Trapani. Ha note fragranti al naso, in bocca presenta una certa mineralità e sapidità, derivanti dalla tipologia di suolo tipica di quella zona. E’ un vino persistente, adatto a piatti più strutturati.
Per <strong>il dolce potete scegliere un Trentino Superiore Moscato Giallo Vendemmia Tardiva,</strong> vino dalle note aromatiche e dalla moderata dolcezza, fresco e molto piacevole.

A fine cena, per chi lo desidera, non può mancare un bicchierino di limoncello, o un rosolio, più delicato per le signore. E poi un ultimo brindisi, ricordando la brezza marina in una di calda serata estiva.
<h2>Sfoglia la gallery in alto con tutte le ricette e tante ispirazioni</h2>','Menù per nostalgici del mare (e delle vacanze)','Per chi proprio non vuole rinunciare ai profumi e ai sapori del Mediterraneo una volta tornato in città, un menu tutto pesce e una tavola al profumo inconfondibile di macchia mediterranea

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Che sia un’occasione romantica o un incontro tra amici, la cena è un rito fatto non soltanto di piatti cucinati ma di atmosfere, sensazioni dimenticate e da riscoprire. Ogni particolare concorre nel ricreare questa magia.
<h2>La tavola</h2>
La cura che si pone nel prepararla è fondamentale tanto quanto l’impegno profuso per l’elaborazione dei piatti: è sempre e comunque il segno di un’attenzione particolare per gli ospiti, che si sentiranno da subito coccolati.

Organizzare la cena in uno spazio all’ aperto darebbe un tocco in più alla serata: se non fosse possibile, disponete in ogni angolo della casa vasi con fiori freschi e profumati, faranno subito atmosfera. Il lume tremulo di una candela rimanderà al moto scomposto del mare, <strong>il profumo intenso e inebriante di rosmarino e mirto legati insieme</strong> con un filo di spago a riempire un vecchio innaffiatoio in metallo, trasformato in vaso e posto al centro di un romantico tavolo da giardino vestito di lino bianco, daranno la sensazione di essere ancora su un’isola lontana. Sulla tavola, piatti del servizio di famiglia dimenticato, e sui tovaglioli, posate d’argento vintage, più chic se di epoche diverse.
<h2>Un benvenuto</h2>
Nell’attesa di riassaporare il profumo del mare, servite un calice di Falanghina dei Campi Flegrei, un vino campano autoctono, delicatamente fruttato, fresco, morbido e lievemente sapido, vista la natura vulcanica del luogo in cui si sviluppa. In<strong> sottofondo le note indimenticabili di Pino Daniele</strong>: non resta che rilassarsi e gustare il menu.
<h2>Il menu</h2>
L’inizio sarà una sorpresa per la delicatezza dell’accostamento: un antipasto fatto con <strong>insalata di avocado e gamberi rossi, arance e julienne di finocchi.</strong> Il tutto condito con una emulsione di olio extravergine di oliva e succo di arancia.

Il primo piatto, come una sonata di Beethoven, travolgerà con tutti i sapori del Mediterraneo, in una miscellanea dai colori intensi: <strong>spaghetti trafilati al bronzo conditi con una marinata di pesce spada tagliato a cubetti, immersi in un sugo di pomodorini pachino e melanzane, arricchito da capperi dissalati, pinoli e foglie di mentuccia</strong>. Un avvolgente anelito di Sicilia, per i più nostalgici.

Per il secondo, prevedete <strong>involtini di rombo in crosta di pane sbriciolato e saltato in olio extravergine di oliva con l’aggiunta di zeste di limone non trattato.</strong> Il tutto servito su un letto di spinacini novelli conditi con un filo di olio e con una manciata di lamelle di mandorla pelata.

Per finire, come dolce, <strong>una tarte tatin alle pesche bianche, guarnita con rametti di timo fresco</strong>. Può essere servita in cocotte individuali per una presentazione più sfiziosa.
<h2>I Vini</h2>
Con l’antipasto e il secondo piatto, entrambi dal sapore delicato, potrete proporre un <strong>Vermentino ligure come il Fliscano,</strong> dal colore giallo paglierino, con un profumo intenso di fiori e frutta bianchi. Al gusto risulta abbastanza caldo, fresco e sapido.

Per gli spaghetti invece, più intensi e decisi, scegliete <strong>un vino più strutturato e sapido, come un Grillo in purezza,</strong> originario della provincia di Trapani. Ha note fragranti al naso, in bocca presenta una certa mineralità e sapidità, derivanti dalla tipologia di suolo tipica di quella zona. E’ un vino persistente, adatto a piatti più strutturati.
Per <strong>il dolce potete scegliere un Trentino Superiore Moscato Giallo Vendemmia Tardiva,</strong> vino dalle note aromatiche e dalla moderata dolcezza, fresco e molto piacevole.

A fine cena, per chi lo desidera, non può mancare un bicchierino di limoncello, o un rosolio, più delicato per le signore. E poi un ultimo brindisi, ricordando la brezza marina in una di calda serata estiva.
<h2>Sfoglia la gallery in alto con tutte le ricette e tante ispirazioni</h2>','Menù per nostalgici del mare (e delle vacanze)','Per chi proprio non vuole rinunciare ai profumi e ai sapori del Mediterraneo una volta tornato in città, un menu tutto pesce e una tavola al profumo inconfondibile di macchia mediterranea

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	 (29,'2015-09-01 06:56:09','2015-09-01 04:56:09','È tempo di preparare le conserve per l''inverno. Siete certi di avere proprio tutto?

Avete a disposizione tanta bella frutta e verdura e state pensando di farne dei barattoli pronti all''uso per tutti i mesi a venire?
Molto bene, prima di tutto però, controllate se avete le attrezzature necessarie.
<strong>La preparazione di marmellate, conserve e confetture richiede molta pazienza, molta cura e soprattutto le attrezzature giuste.</strong>

Ecco, dunque, quello di cui non potete fare a meno se state per fare delle conserve.

<strong>Ingredienti di prima qualità</strong>

Ovviamente per preparare un buon prodotto dovete utilizzare la miglior materia prima. La frutta e la verdura devono essere selezionate con cura e di stagione. Lavate bene tutto e se potete scegliete prodotti non trattati.

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<strong>Barattoli di vetro</strong>

Immancabili dato che saranno i contenitori di tutte le vostre prelibatezze. Consigliamo quelli classici con il coperchio. Quelli con il gancio e la guarnizione sul bordo, invece, sono da evitare perché possono rovinarsi con il tempo.
Ricordate che i barattoli vanno bolliti in un pentolone pieno di acqua per un''ora, fatti asciugare molto bene e poi utilizzati.

<strong>Canovacci</strong>

Dovete avere a disposizione qualche canovaccio pulito e possibilmente bianco perché ve ne serviranno alcuni per separare i barattoli di vetro nella pentola mentre vengono sterilizzati e altri per farli asciugare a testa in giù prima di essere riempiti.

<strong>Due pentole capienti e dai bordi alti</strong>

Una pentola vi servirà per la sterilizzazione prima dei barattoli vuoti e poi di quelli riempiti, mentre l''altra sarà quella che utilizzerete per preparare le conserve e le confetture.

<strong>Un cucchiaio di legno</strong>

Se state per preparare una confettura o una marmellata ricordate che dovrete mescolarla per molto tempo. L''attrezzo migliore è il classico cucchiaio di legno, lungo e largo. Molti preferiscono le spalline in silicone, ma noi preferiamo il vecchio metodo della nonna. Evitate assolutamente attrezzature di metallo che possono rovinare la pentola.

<strong>Coltelli &amp; Co.</strong>

Ogni coltello ha la sua funzione e quindi non utilizzatene uno a caso. Scegliete quelli giusti per sbucciare e tagliare frutta e verdura. Per questo genere di lavoro l''ideale è un coltello non troppo lungo e con la lama liscia e affilata. Anche un pelapatate potrebbe tornarvi utile se dovete preparare delle zucchine o delle carote sott''olio o sott''aceto e avete bisogno di ottenere fette lunghe e sottili. Una grattugia a fori larghi, invece, potrebbe essere utile per pregare delle verdure a julienne.

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<strong>Presine</strong>

Dovete sempre averne sotto mano qualcuna. Vi serviranno per maneggiare meglio i barattoli bollenti appena sterilizzati.

<strong>Etichette</strong>

Una volta preparate le conserve, ricordate di etichettarle. Scrivete su ogni etichetta cosa c''è nel barattolo e quando è stato preparato. In genere la scadenza di questi prodotti è di 12 mesi.

&nbsp;','Conserve e Confetture: cosa serve','','inherit','closed','open','','15499-autosave-v1','','','2015-09-01 06:56:09','2015-09-01 04:56:09','',15499,'http://old.lacucinaitaliana.it/15499-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-09-01 07:12:57','2015-09-01 05:12:57','Dimenticate pane, burro e marmellata. E anche le anglosassoni uova con il bacon. Niente croissant e nemmeno corn flakes. Ci sono modi ben più originali di fare colazione. In Messico non mancano i faglioli, in Vietnam si fa con i noodle, sparse per il mondo ci sono salsicce e zuppe varie. È di qualche tempo fa un video da più di sei milioni di visualizzazioni del canale <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0" target="_blank">YouTube BuzzFeedYellow</a> che mostra 17 diverse colazioni nel mondo . Un viaggio fra specialità diverse che può essere ancora allargato se si pensa che Flavio Briatore ha postato un breakfast a base di caviale su <a href="https://instagram.com/p/5ghsODs7ZG/?taken-by=briatoreflavio" target="_blank">instagram</a> e che da McDonald’s propongono l’avocado.
<h2> Guarda nella gallery in alto le colazione dal mondo</h2>
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&nbsp;','Le colazioni più pazze del mondo','Niente brioche alla moda di Maria Antonietta, per la colazione si spazia nel mondo dalle aringhe alla zuppa di miso passando per avocado e porridge','inherit','closed','open','','14983-revision-v1','','','2015-09-01 07:12:57','2015-09-01 05:12:57','',14983,'http://old.lacucinaitaliana.it/14983-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 07:15:55','2015-09-01 05:15:55','Avete appena lasciato l’ombrellone per rientrare in città e già avete nostalgia del mare? Un menu di pesce e la giusta atmosfera possono lenire la malinconia e portare sollievo. Almeno per qualche ora.

Che sia un’occasione romantica o un incontro tra amici, la cena è un rito fatto non soltanto di piatti cucinati ma di atmosfere, sensazioni dimenticate e da riscoprire. Ogni particolare concorre nel ricreare questa magia.
<h2>La tavola</h2>
La cura che si pone nel prepararla è fondamentale tanto quanto l’impegno profuso per l’elaborazione dei piatti: è sempre e comunque il segno di un’attenzione particolare per gli ospiti, che si sentiranno da subito coccolati.

Organizzare la cena in uno spazio all’ aperto darebbe un tocco in più alla serata: se non fosse possibile, disponete in ogni angolo della casa vasi con fiori freschi e profumati, faranno subito atmosfera. Il lume tremulo di una candela rimanderà al moto scomposto del mare, <strong>il profumo intenso e inebriante di rosmarino e mirto legati insieme</strong> con un filo di spago a riempire un vecchio innaffiatoio in metallo, trasformato in vaso e posto al centro di un romantico tavolo da giardino vestito di lino bianco, daranno la sensazione di essere ancora su un’isola lontana. Sulla tavola, piatti del servizio di famiglia dimenticato, e sui tovaglioli, posate d’argento vintage, più chic se di epoche diverse.
<h2>Un benvenuto</h2>
Nell’attesa di riassaporare il profumo del mare, servite un calice di Falanghina dei Campi Flegrei, un vino campano autoctono, delicatamente fruttato, fresco, morbido e lievemente sapido, vista la natura vulcanica del luogo in cui si sviluppa. In<strong> sottofondo le note indimenticabili di Pino Daniele</strong>: non resta che rilassarsi e gustare il menu.
<h2>Il menu</h2>
L’inizio sarà una sorpresa per la delicatezza dell’accostamento: un antipasto fatto con <strong>insalata di avocado e gamberi rossi, arance e julienne di finocchi.</strong> Il tutto condito con una emulsione di olio extravergine di oliva e succo di arancia.

Il primo piatto, come una sonata di Beethoven, travolgerà con tutti i sapori del Mediterraneo, in una miscellanea dai colori intensi: <strong>spaghetti trafilati al bronzo conditi con una marinata di pesce spada tagliato a cubetti, immersi in un sugo di pomodorini pachino e melanzane, arricchito da capperi dissalati, pinoli e foglie di mentuccia</strong>. Un avvolgente anelito di Sicilia, per i più nostalgici.

Per il secondo, prevedete <strong>involtini di rombo in crosta di pane sbriciolato e saltato in olio extravergine di oliva con l’aggiunta di zeste di limone non trattato.</strong> Il tutto servito su un letto di spinacini novelli conditi con un filo di olio e con una manciata di lamelle di mandorla pelata.

Per finire, come dolce, <strong>una tarte tatin alle pesche bianche, guarnita con rametti di timo fresco</strong>. Può essere servita in cocotte individuali per una presentazione più sfiziosa.
<h2>I Vini</h2>
Con l’antipasto e il secondo piatto, entrambi dal sapore delicato, potrete proporre un <strong>Vermentino ligure come il Fliscano,</strong> dal colore giallo paglierino, con un profumo intenso di fiori e frutta bianchi. Al gusto risulta abbastanza caldo, fresco e sapido.

Per gli spaghetti invece, più intensi e decisi, scegliete <strong>un vino più strutturato e sapido, come un Grillo in purezza,</strong> originario della provincia di Trapani. Ha note fragranti al naso, in bocca presenta una certa mineralità e sapidità, derivanti dalla tipologia di suolo tipica di quella zona. E’ un vino persistente, adatto a piatti più strutturati.
Per <strong>il dolce potete scegliere un Trentino Superiore Moscato Giallo Vendemmia Tardiva,</strong> vino dalle note aromatiche e dalla moderata dolcezza, fresco e molto piacevole.

A fine cena, per chi lo desidera, non può mancare un bicchierino di limoncello, o un rosolio, più delicato per le signore. E poi un ultimo brindisi, ricordando la brezza marina in una di calda serata estiva.
<h2>Sfoglia la gallery in alto con tutte le ricette e tante ispirazioni</h2>','Menù per nostalgici del mare (e delle vacanze)','Per chi proprio non vuole rinunciare ai profumi e ai sapori del Mediterraneo una volta tornato in città, un menu tutto pesce e una tavola al profumo inconfondibile di macchia mediterranea

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	 (39,'2015-09-02 05:55:49','2015-09-02 03:55:49','Arrosticini uber alles! Gli spiedini di carne di pecora sono fra i must dell’estate 2015 grazie a Selvaggia Lucarelli. La blogger ha aperto un concorso sui social, <strong>Arrosticino got talent</strong>, chiedendo di inviare foto degli spiedini e di chi li mangia in Abruzzo, patria di questo cibo di strada. Ne sono arrivate circa 2000 di mamme, bambini, comitive, nonne e belle ragazze. Eccoli su <a href="https://www.facebook.com/selvaggia.lucarelli/media_set?set=a.10153163540705983.1073741848.712665982&amp;type=3&amp;pnref=story" target="_blank">Facebook</a>. Tutti assolutamente con arrosticini alla mano o almeno griglia vicina.
Chi ha vinto? Lo vedete nell’immagine. La Lucarelli lo ha definito «<strong>Uomo che cuoce in mare</strong>. Vincitore assoluto». Lo tallona la signora che alimenta la fiamma della brace con il phon. Sfogliando le foto si trovano bambini in pieno svezzamento con gli arrosticini, matrimoni, arbre magique a tema, arrosticini presentati come gioielli, gatti e sagre.
<strong>Selvaggia Lucarelli</strong> ha ringraziato tutti gli abruzzesi che hanno partecipato, i giornali locali e i politici abruzzesi e ha concluso: "W l''Abruzzo! W gli arrosticini! Arrosticini che non sono però limitati all’Abruzzo"

Da tempo hanno superato i confini regionali e addirittura quelli nazionali. In Francia, per esempio, li ha portati il pescarese <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679652728752319&amp;id=179561818761415&amp;stream_ref=5" target="_blank">Marco Verratti</a> che gioca nel Paris Saint Germain. Tanta strada da quando erano il piatto della transumanza, cibo di strada per eccellenza dunque. I pastori abruzzesi li mangiavano quando erano negli stazzi in montagna e poi nel viaggio verso il mare. Sì, sono quelli della poesia di <strong>D’Annunzio</strong> che scendevano all’Adriatico selvaggio.','Arrosticini contest. I vincitori per Selvaggia Lucarelli','La blogger ha lanciato una gara: chi manda la foto migliore con gli arrosticini d''Abruzzo? Ecco i vincitori fra griglie e follie','publish','closed','closed','','arrosticini-contest-i-vincitori-per-selvaggia-lucarelli','','','2015-09-02 05:55:49','2015-09-02 03:55:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15850',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2015-09-01 08:53:59','2015-09-01 06:53:59','','Arrosticini Selvaggia Lucarelli','Dalla pagina facebook di Selvaggia Lucarelli','inherit','closed','open','','11917757_10153163542350983_747915172583586048_n','','','2015-09-01 08:54:41','2015-09-01 06:54:41','',15850,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/11917757_10153163542350983_747915172583586048_n.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Chi ha vinto? Lo vedete nell’immagine. La Lucarelli lo ha definito «<strong>Uomo che cuoce in mare</strong>. Vincitore assoluto». Lo tallona la signora che alimenta la fiamma della brace con il phon. Sfogliando le foto si trovano bambini in pieno svezzamento con gli arrosticini, matrimoni, arbre magique a tema, arrosticini presentati come gioielli, gatti e sagre.
<strong>Selvaggia Lucarelli</strong> ha ringraziato tutti gli abruzzesi che hanno partecipato, i giornali locali e i politici abruzzesi e ha concluso: W l''Abruzzo! W gli arrosticini! Arrosticini che non sono però limitati all’Abruzzo. Da tempo hanno superato i confini regionali e addirittura quelli nazionali. In Francia, per esempio, li ha portati il pescarese <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679652728752319&amp;id=179561818761415&amp;stream_ref=5" target="_blank">Marco Verratti</a> che gioca nel Paris Saint Germain. Tanta strada da quando erano il piatto della transumanza, cibo di strada per eccellenza dunque. I pastori abruzzesi li mangiavano quando erano negli stazzi in montagna e poi nel viaggio verso il mare. Sì, sono quelli della poesia di <strong>D’Annunzio</strong> che scendevano all’Adriatico selvaggio.','Arrosticini contest. I vincitori secondo Selvaggia Lucarelli','La blogger ha lanciato una gara: chi manda la foto migliore con gli arrosticini d''Abruzzo? Ecco i vincitori fra griglie e follie','inherit','closed','open','','15850-revision-v1','','','2015-09-01 08:54:51','2015-09-01 06:54:51','',15850,'http://old.lacucinaitaliana.it/15850-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2015-09-01 09:14:08','2015-09-01 07:14:08','Arrosticini uber alles! Gli spiedini di carne di pecora sono fra i must dell’estate 2015 grazie a Selvaggia Lucarelli. La blogger ha aperto un concorso sui social, <strong>Arrosticino got talent</strong>, chiedendo di inviare foto degli spiedini e di chi li mangia in Abruzzo, patria di questo cibo di strada. Ne sono arrivate circa 2000 di mamme, bambini, comitive, nonne e belle ragazze. Eccoli su <a href="https://www.facebook.com/selvaggia.lucarelli/media_set?set=a.10153163540705983.1073741848.712665982&amp;type=3&amp;pnref=story" target="_blank">Facebook</a>. Tutti assolutamente con arrosticini alla mano o almeno griglia vicina.
Chi ha vinto? Lo vedete nell’immagine. La Lucarelli lo ha definito «<strong>Uomo che cuoce in mare</strong>. Vincitore assoluto». Lo tallona la signora che alimenta la fiamma della brace con il phon. Sfogliando le foto si trovano bambini in pieno svezzamento con gli arrosticini, matrimoni, arbre magique a tema, arrosticini presentati come gioielli, gatti e sagre.
<strong>Selvaggia Lucarelli</strong> ha ringraziato tutti gli abruzzesi che hanno partecipato, i giornali locali e i politici abruzzesi e ha concluso: W l''Abruzzo! W gli arrosticini! Arrosticini che non sono però limitati all’Abruzzo. Da tempo hanno superato i confini regionali e addirittura quelli nazionali. In Francia, per esempio, li ha portati il pescarese <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679652728752319&amp;id=179561818761415&amp;stream_ref=5" target="_blank">Marco Verratti</a> che gioca nel Paris Saint Germain. Tanta strada da quando erano il piatto della transumanza, cibo di strada per eccellenza dunque. I pastori abruzzesi li mangiavano quando erano negli stazzi in montagna e poi nel viaggio verso il mare. Sì, sono quelli della poesia di <strong>D’Annunzio</strong> che scendevano all’Adriatico selvaggio.','Arrosticini contest. I vincitori secondo Selvaggia Lucarelli','La blogger ha lanciato una gara: chi manda la foto migliore con gli arrosticini d''Abruzzo? Ecco i vincitori fra griglie e follie','inherit','closed','open','','15850-revision-v1','','','2015-09-01 09:14:08','2015-09-01 07:14:08','',15850,'http://old.lacucinaitaliana.it/15850-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (39,'2015-09-01 09:14:34','2015-09-01 07:14:34','Arrosticini uber alles! Gli spiedini di carne di pecora sono fra i must dell’estate 2015 grazie a Selvaggia Lucarelli. La blogger ha aperto un concorso sui social, <strong>Arrosticino got talent</strong>, chiedendo di inviare foto degli spiedini e di chi li mangia in Abruzzo, patria di questo cibo di strada. Ne sono arrivate circa 2000 di mamme, bambini, comitive, nonne e belle ragazze. Eccoli su <a href="https://www.facebook.com/selvaggia.lucarelli/media_set?set=a.10153163540705983.1073741848.712665982&amp;type=3&amp;pnref=story" target="_blank">Facebook</a>. Tutti assolutamente con arrosticini alla mano o almeno griglia vicina.
Chi ha vinto? Lo vedete nell’immagine. La Lucarelli lo ha definito «<strong>Uomo che cuoce in mare</strong>. Vincitore assoluto». Lo tallona la signora che alimenta la fiamma della brace con il phon. Sfogliando le foto si trovano bambini in pieno svezzamento con gli arrosticini, matrimoni, arbre magique a tema, arrosticini presentati come gioielli, gatti e sagre.
<strong>Selvaggia Lucarelli</strong> ha ringraziato tutti gli abruzzesi che hanno partecipato, i giornali locali e i politici abruzzesi e ha concluso: W l''Abruzzo! W gli arrosticini! Arrosticini che non sono però limitati all’Abruzzo. Da tempo hanno superato i confini regionali e addirittura quelli nazionali. In Francia, per esempio, li ha portati il pescarese <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679652728752319&amp;id=179561818761415&amp;stream_ref=5" target="_blank">Marco Verratti</a> che gioca nel Paris Saint Germain. Tanta strada da quando erano il piatto della transumanza, cibo di strada per eccellenza dunque. I pastori abruzzesi li mangiavano quando erano negli stazzi in montagna e poi nel viaggio verso il mare. Sì, sono quelli della poesia di <strong>D’Annunzio</strong> che scendevano all’Adriatico selvaggio.','Arrosticini contest. I vincitori per Selvaggia Lucarelli','La blogger ha lanciato una gara: chi manda la foto migliore con gli arrosticini d''Abruzzo? Ecco i vincitori fra griglie e follie','inherit','closed','open','','15850-revision-v1','','','2015-09-01 09:14:34','2015-09-01 07:14:34','',15850,'http://old.lacucinaitaliana.it/15850-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-08-27 03:25:37','2017-08-27 01:25:37','Pronti, via: a settembre si riparte con il lavoro e la scuola, ma <strong>sulle nostre tavole le ferie non sono ancora passate</strong>. Anzi. Si ha ancora tutta o quasi la ricchezza dell''estate, con i <strong>sapori dell''autunno</strong> che però iniziano a farsi avanti in maniera prepotente, dopo i primi segnali già visti a metà agosto. A cominciare dall''<strong>uva da tavola</strong>: settembre è uno dei mesi prediletti per l''uva Italia, coltivata principalmente in Puglia e in Sicilia. Ma settembre è soprattutto il mese dei <strong>fichi</strong> neri, i dolcissimi settembrini. Ultime cartucce da sparare per i <strong>meloni</strong>, ultimissime per i <strong>cocomeri</strong>. E se le <strong>albicocche</strong> sono ormai un ricordo lontano, a settembre si possono trovare ancora ottime pesche e prugne di stagione, e di tutte le varietà. Ma settembre è anche il mese dei <strong>fichi d''India</strong> siciliani: li avevamo già visti ad agosto, con i piccoli agostani; ora, invece, è il momento dei tardivi o bastardoni, grossi, succulenti, perfetti per essere assaporati sulle nostre tavole a fine pasto oppure per golosi spuntini. Settembre, come agosto, è decisamente un mese prezioso anche per i<strong> frutti di bosco</strong>, dalle <strong>more</strong> al <strong>lampone</strong>, dai <strong>mirtillo</strong> al <strong>ribes</strong>.
<h2>Il serbatoio dell''Agro Pontino</h2>
Settembre, però, è anche il periodo in cui prende il via un altro prodotto ormai diventato italiano al 100%, ossia il <strong>kiwi</strong>. I mesi prediletti per la raccolta di questo frutto, di cui l''Agro Pontino costituisce un autentico serbatoio, seguito a distanza da Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, sono infatti settembre e ottobre. O  meglio: a settembre iniziamo a vedere i primi frutti, di cui occorre fare attenzione al giusto grado di dolcezza, mentre la maggior parte della raccolta si concentra nel mese di ottobre. L''<strong>Italia</strong> è oramai da tempo il <strong>primo produttore mondiale di kiwi</strong>, distanziando nettamente la Nuova Zelanda, anche grazie a una buona quantità di export verso gli altri Paesi europei. Nella stagione 2014-2015 la produzione si è attestata a 437mila tonnellate, e anche le previsioni per la prossima stagione sembrano positive. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni in Nuova Zelanda e in Cile, colpiti da malattie e condizioni climatiche avverse: i loro prodotti, tuttavia, arriveranno sui nostri mercati solo a partire da aprile, dando praticamente il cambio ai nostri.
<h2>Mele e pere</h2>
Settembre è anche il periodo giusto per le <strong>pere</strong>, in particolare per le <strong>varietà Bartlett, Conference, Abate Fétel e Kaiser</strong>. Dalla metà di settembre, in Trentino, parte anche la raccolta delle <strong>mele</strong>: il periodo migliore per gustarle prodotti di stagione è tuttavia il mese di ottobre.
<h2>Chi si rivede: cavolfiori e finocchi</h2>
Per quanto riguarda le verdure, settembre è in buona parte la copia di agosto. Ossia il mese giusto per le <strong>patate</strong> e per i <strong>pomodori da sugo</strong>. Ma anche per il classico tridente zucchine-melanzane-peperoni. Splende sempre il sole sul regno dei <strong>fagiolini</strong>, ma si fanno avanti prepotentemente anche i <strong>finocchi</strong> (le varietà autunnali provengono in genere dal Sud Italia) e i <strong>cavolfiori</strong>, prima avanguardia delle schiere di cavoli e broccoli che arriveranno sulle nostre tavole a partire da ottobre. A fine settembre si potranno gustare anche le prime <strong>cime di rapa</strong> di stagione, nonché le <strong>zucche</strong> e una seconda raccolta degli <strong>spinaci</strong>.
<h2>Alba, al via le danze</h2>
Infine, capitolo <strong>funghi</strong>: siamo nel pieno del periodo della raccolta dei <strong>porcini</strong>, iniziato ad agosto e che durerà fino a ottobre. Anche per i <strong>finferli</strong> settembre è il mese giusto, mentre per i pleurotus occorrerà aspettare dicembre. Per i funghi <strong>champignon</strong> la raccolta dura praticamente tutto l''anno. A fine mese fanno capolino le<strong> trombette dei morti</strong>, meglio conosciute come “tartufo dei poveri”. A proposito di <strong>tartufo</strong> (che, per i biologi, è un fungo a tutti gli effetti): settembre non è affatto un mese da buttar via, anzi. A fine settembre inizia la raccolta di sua maestà il <strong>tartufo bianco d''Alba</strong>, mentre sulla fascia appenninica si conclude la raccolta del <strong>tartufo estivo</strong>, lo <strong>scorzone</strong>, ottimo ma meno pregiato del “cugino” invernale il cui periodo buono inizierà a fine novembre.','Spesa di settembre: frutta e verdura di stagione','Non solo uva, fichi e lamponi. Sulle nostre tavole arrivano anche i più “esotici” - ma in realtà italianissimi – kiwi e fichi d''India. Per i funghi e i tartufi, poi, è un trionfo. E le cime di rapa iniziano a fare capolino...','publish','closed','closed','','frutta-e-verdura-di-stagione-la-spesa-di-settembre','','','2017-08-30 10:18:17','2017-08-30 08:18:17','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15870',0,'cp-news','',0),
	 (1917,'2015-09-02 03:22:26','2015-09-02 01:22:26','A incantare per primo il pubblico sarà lui, <strong>Massimo Bottura, maestro ammaliatore, che mercoledì 2 settembre, come un filosofo, tesserà i fili della sua lunga carriera</strong>, iniziata 25 anni fa tra la cucina di famiglia e i segreti carpiti alla nonna, e giunta ora alle 3 Stelle Michelin dell’Osteria Francescana di Modena, dopo anni spesi a fianco dei maggiori chef internazionali.

La serata di GourmArte Special Edition inizierà alle 17 alla Domus Bergamo Wine, in Piazza Dante, dove <strong>Bottura presenterà il suo libro “Vieni in Italia con me”, </strong>non una semplice raccolta di ricette ma una sorta di racconto, in cui Bottura narra le esperienze fatte all’estero, tra New York e Monte Carlo, le storie che hanno ispirato le sue creazioni, la sua filosofia di vita, il rispetto per i tanti artigiani e contadini che con il loro lavoro tengono in vita le tradizioni e fanno grande il nostro Paese.

Bottura si esibirà poi in uno <strong>show cooking in cui preparerà un piatto tipico bergamasco</strong> tra quelli dotati del marchio “Bergamo città dei mille sapori”. La serata si concluderà con una cena al Balzer, sotto i Portici del Sentierone, con un menu dal sapore molto romantico. Si comincia con “Il ricordo di un panino alla mortadella”, a seguire “La parte croccante di una lasagna”, “Il compromesso storico”, “Beautiful spin painted veal not flame grilled”, “Caesar in bloom” e per finire “Oooops mi è caduta la crostatina al limone”.

Il <strong>21 Settembre</strong> sarà la volta di <strong>Pino Cuttaia</strong>, chef siciliano del ristorante La Madia di Agrigento, che dopo una parentesi settentrionale (Il Sorriso, in provincia di Novara, e Il Patio, a Biella),  decide di tornare nella sua Sicilia e di aprire il ristorante, che guadagna la sua prima Stella Michelin nel 2006 e la seconda nel 2009.

Il 5 ottobre Bergamo ospita <strong>Annie Féolde, chef dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, </strong>tre Stelle Michelin guadagnate in più di 40 anni di lavoro. Il 12 ottobre arriverà invece un altro grandissimo nome della cucina napoletana, Gennaro Esposito, chef della Torre del Saracino, a Vico Equense. GourmArte Special Edition chiuderà il 6 novembre con tre chef locali, i <strong>fratelli Cerea, </strong>che prepareranno una cena nel loro ristorante,<strong>  la Cantalupa Ristorante Da Vittorio a Brusaporto.</strong>

&nbsp;

&nbsp;','Cena sotto un cielo di stelle (Michelin)','Massimo Bottura, Pino Cuttaia, Annie Féolde e Gennaro Esposito raccontano il meglio dell’enogastronomia lombarda in quattro appuntamenti, sino a novembre, nel cuore di Bergamo. 
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	 (1917,'2015-09-01 10:20:07','2015-09-01 08:20:07','A incantare per primo il pubblico sarà lui, <strong>Massimo Bottura, maestro ammaliatore, che mercoledì 2 settembre, come un filosofo, tesserà i fili della sua lunga carriera</strong>, iniziata 25 anni fa tra la cucina di famiglia e i segreti carpiti alla nonna, e giunta ora alle 3 Stelle Michelin dell’Osteria Francescana di Modena, dopo anni spesi a fianco dei maggiori chef internazionali.

La serata inizierà alle 17 alla Domus Bergamo Wine, in Piazza Dante, dove <strong>Bottura presenterà il suo libro “Vieni in Italia con me”, </strong>non una semplice raccolta di ricette ma una sorta di racconto, in cui Bottura narra le esperienze fatte all’estero, tra New York e Monte Carlo, le storie che hanno ispirato le sue creazioni, la sua filosofia di vita, il rispetto per i tanti artigiani e contadini che con il loro lavoro tengono in vita le tradizioni e fanno grande il nostro Paese.

Bottura si esibirà poi in uno <strong>show cooking in cui preparerà un piatto tipico bergamasco</strong> tra quelli dotati del marchio “Bergamo città dei mille sapori”. La serata si concluderà con una cena al Balzer, sotto i Portici del Sentierone, con un menu dal sapore molto romantico. Si comincia con “Il ricordo di un panino alla mortadella”, a seguire “La parte croccante di una lasagna”, “Il compromesso storico”, “Beautiful spin painted veal not flame grilled”, “Caesar in bloom” e per finire “Oooops mi è caduta la crostatina al limone”.

Il <strong>21 Settembre</strong> sarà la volta di <strong>Pino Cuttaia</strong>, chef siciliano del ristorante La Madia di Agrigento, che dopo una parentesi settentrionale (Il Sorriso, in provincia di Novara, e Il Patio, a Biella),  decide di tornare nella sua Sicilia e di aprire il ristorante, che guadagna la sua prima Stella Michelin nel 2006 e la seconda nel 2009.

Il 5 ottobre Bergamo ospita <strong>Annie Féolde, chef dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, </strong>tre Stelle Michelin guadagnate in più di 40 anni di lavoro. Il 12 ottobre arriverà invece un altro grandissimo nome della cucina napoletana, Gennaro Esposito, chef della Torre del Saracino, a Vico Equense. GourmArte Special Edition chiuderà il 6 novembre con tre chef locali, i <strong>fratelli Cerea, </strong>che prepareranno una cena nel loro ristorante,<strong>  la Cantalupa Ristorante Da Vittorio a Brusaporto.</strong>

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&nbsp;','Bergamo brilla di stelle Michelin: inaugura domani 2 settembre, in città, GourmArte Special Edition','Massimo Bottura, Pino Cuttaia, Annie Féolde e Gennaro Esposito raccontano il meglio dell’enogastronomia lombarda in quattro appuntamenti, sino a novembre, nel cuore di Bergamo. 
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	 (46,'2015-09-01 10:21:47','2015-09-01 08:21:47','Pronti, via: a settembre si riparte con il lavoro e la scuola, ma <strong>sulle nostre tavole le ferie non sono ancora passate</strong>. Anzi. Si ha ancora tutta o quasi la ricchezza dell''estate, con i <strong>sapori dell''autunno</strong> che però iniziano a farsi avanti in maniera prepotente, dopo i primi segnali già visti a metà agosto. A cominciare dall''<strong>uva da tavola</strong>: settembre è uno dei mesi prediletti per l''uva Italia, coltivata principalmente in Puglia e in Sicilia. Ma settembre è soprattutto il mese dei <strong>fichi</strong> neri, i dolcissimi settembrini. Ultime cartucce da sparare per i <strong>meloni</strong>, ultimissime per i <strong>cocomeri</strong>. E se le <strong>albicocche</strong> sono ormai un ricordo lontano, a settembre si possono trovare ancora ottime pesche e prugne di stagione, e di tutte le varietà. Ma settembre è anche il mese dei <strong>fichi d''India</strong> siciliani: li avevamo già visti ad agosto, con i piccoli agostani; ora, invece, è il momento dei tardivi o bastardoni, grossi, succulenti, perfetti per essere assaporati sulle nostre tavole a fine pasto oppure per golosi spuntini. Settembre, come agosto, è decisamente un mese prezioso anche per i<strong> frutti di bosco</strong>, dalle <strong>more</strong> al <strong>lampone</strong>, dai <strong>mirtillo</strong> al <strong>ribes</strong>.

<strong>Il serbatoio dell''Agro Pontino</strong>

Settembre, però, è anche il periodo in cui prende il via un altro prodotto ormai diventato italiano al 100%, ossia il <strong>kiwi</strong>. I mesi prediletti per la raccolta di questo frutto, di cui l''Agro Pontino costituisce un autentico serbatoio, seguito a distanza da Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. L''<strong>Italia</strong> è oramai da tempo il <strong>primo produttore mondiale di kiwi</strong>, distanziando nettamente la Nuova Zelanda, anche grazie a una buona quantità di export verso gli altri Paesi europei. Nella stagione 2014-2015 la produzione si è attestata a 437mila tonnellate, e anche le previsioni per la prossima stagione sembrano positive. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni in Nuova Zelanda e in Cile, colpiti da malattie e condizioni climatiche avverse: i loro prodotti, tuttavia, arriveranno sui nostri mercati solo a partire da aprile, dando praticamente il cambio ai nostri.

<strong>Mele e pere</strong>

Settembre è anche il periodo giusto per le <strong>pere</strong>, in particolare per le <strong>varietà Bartlett, Conference, Abate Fétel e Kaiser</strong>. Dalla metà di settembre, in Trentino, parte anche la raccolta delle <strong>mele</strong>: il periodo migliore per gustarle prodotti di stagione è tuttavia il mese di ottobre.

<strong>Chi si rivede: cavolfiori e finocchi</strong>

Per quanto riguarda le verdure, settembre è in buona parte la copia di agosto. Ossia il mese giusto per le <strong>patate</strong> e per i <strong>pomodori da sugo</strong>. Ma anche per il classico tridente zucchine-melanzane-peperoni. Splende sempre il sole sul regno dei <strong>fagiolini</strong>, ma si fanno avanti prepotentemente anche i <strong>finocchi</strong> (le varietà autunnali provengono in genere dal Sud Italia) e i <strong>cavolfiori</strong>, prima avanguardia delle schiere di cavoli e broccoli che arriveranno sulle nostre tavole a partire da ottobre. A fine settembre si potranno gustare anche le prime <strong>cime di rapa</strong> di stagione, nonché le <strong>zucche</strong> e una seconda raccolta degli <strong>spinaci</strong>.

<strong>Alba, al via le danze</strong>

Infine, capitolo <strong>funghi</strong>: siamo nel pieno del periodo della raccolta dei <strong>porcini</strong>, iniziato ad agosto e che durerà fino a ottobre. Anche per i <strong>finferli</strong> settembre è il mese giusto, mentre per i pleurotus occorrerà aspettare dicembre. Per i funghi <strong>champignon</strong> la raccolta dura praticamente tutto l''anno. A fine mese fanno capolino le<strong> trombette dei morti</strong>, meglio conosciute come “tartufo dei poveri”. A proposito di <strong>tartufo</strong> (che, per i biologi, è un fungo a tutti gli effetti): settembre non è affatto un mese da buttar via, anzi. A fine settembre inizia la raccolta di sua maestà il <strong>tartufo bianco d''Alba</strong>, mentre sulla fascia appenninica si conclude la raccolta del <strong>tartufo estivo</strong>, lo <strong>scorzone</strong>, ottimo ma meno pregiato del “cugino” invernale il cui periodo buono inizierà a fine novembre.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di settembre','Non solo uva, fichi e lamponi. Sulle nostre tavole arrivano anche i più “esotici” - ma in realtà italianissimi – kiwi e fichi d''India. Per i funghi e i tartufi, poi, è un trionfo. E le cime di rapa iniziano a fare capolino...','inherit','closed','open','','15870-revision-v1','','','2015-09-01 10:21:47','2015-09-01 08:21:47','',15870,'http://old.lacucinaitaliana.it/15870-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La serata di GourmArte Special Edition inizierà alle 17 alla Domus Bergamo Wine, in Piazza Dante, dove <strong>Bottura presenterà il suo libro “Vieni in Italia con me”, </strong>non una semplice raccolta di ricette ma una sorta di racconto, in cui Bottura narra le esperienze fatte all’estero, tra New York e Monte Carlo, le storie che hanno ispirato le sue creazioni, la sua filosofia di vita, il rispetto per i tanti artigiani e contadini che con il loro lavoro tengono in vita le tradizioni e fanno grande il nostro Paese.

Bottura si esibirà poi in uno <strong>show cooking in cui preparerà un piatto tipico bergamasco</strong> tra quelli dotati del marchio “Bergamo città dei mille sapori”. La serata si concluderà con una cena al Balzer, sotto i Portici del Sentierone, con un menu dal sapore molto romantico. Si comincia con “Il ricordo di un panino alla mortadella”, a seguire “La parte croccante di una lasagna”, “Il compromesso storico”, “Beautiful spin painted veal not flame grilled”, “Caesar in bloom” e per finire “Oooops mi è caduta la crostatina al limone”.

Il <strong>21 Settembre</strong> sarà la volta di <strong>Pino Cuttaia</strong>, chef siciliano del ristorante La Madia di Agrigento, che dopo una parentesi settentrionale (Il Sorriso, in provincia di Novara, e Il Patio, a Biella),  decide di tornare nella sua Sicilia e di aprire il ristorante, che guadagna la sua prima Stella Michelin nel 2006 e la seconda nel 2009.

Il 5 ottobre Bergamo ospita <strong>Annie Féolde, chef dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, </strong>tre Stelle Michelin guadagnate in più di 40 anni di lavoro. Il 12 ottobre arriverà invece un altro grandissimo nome della cucina napoletana, Gennaro Esposito, chef della Torre del Saracino, a Vico Equense. GourmArte Special Edition chiuderà il 6 novembre con tre chef locali, i <strong>fratelli Cerea, </strong>che prepareranno una cena nel loro ristorante,<strong>  la Cantalupa Ristorante Da Vittorio a Brusaporto.</strong>

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&nbsp;','Bergamo brilla di stelle Michelin: inaugura domani 2 settembre, in città, GourmArte Special Edition','Massimo Bottura, Pino Cuttaia, Annie Féolde e Gennaro Esposito raccontano il meglio dell’enogastronomia lombarda in quattro appuntamenti, sino a novembre, nel cuore di Bergamo. 
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	 (29,'2015-09-01 12:10:19','2015-09-01 10:10:19','','Seconda giornata di Vinitaly 2014,il salone internazionale del vino','Spada - LaPresse
07 04 2014 Verona ( Italia )
Cronaca
Seconda giornata di Vinitaly 2014,il salone internazionale del vino
nella foto : selvaggia lucarelli','inherit','closed','open','','seconda-giornata-di-vinitaly-2014il-salone-internazionale-del-vino','','','2015-09-01 12:10:19','2015-09-01 10:10:19','',15850,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/medium_140407-152019_VINITALY4.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-09-02 04:06:49','2015-09-02 02:06:49','Normalmente viene definito il “<strong>tonno dei poveri</strong>”. E, assaporando le sue carni, non è difficile comprendere il perché. Stiamo parlando della <strong>palamita</strong>, nuova tappa nel nostro viaggio tra i<strong> pesci da riscoprire</strong>, che ha già toccato delizie buone ed economiche come il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/alla-scoperta-del-pesce-castagna/">pesce castagna</a></strong>, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/boga-ricette/">boga</a></strong> e il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tutte-le-virtu-del-sugarello/">sugarello</a></strong>.
<h2>Ama le acque profonde</h2>
Piccolo tonno già nell''aspetto: la palamita (nome scientifico, <strong>Sarda sarda</strong>) è un pesce azzurro dall''aspetto allungato, le cui dimensioni variano tra i 50 e i 70 cm e un peso fino a 10 kg. Oltre che per le dimensioni, si distingue dal tonnetto striato per le sue righe dorsali oblique; mentre, rispetto al tonno a pinna gialla, presenta pinne dorsali molto più corte. La palamita è un pesce molto comune nei nostri mari, anche se predilige i <strong>fondali</strong> e solo raramente si sposta verso le coste per cacciare. Si muove in <strong>branchi</strong> e, come il tonno, viene catturato nelle <strong>tonnare fisse o volanti</strong>, oppure con le <strong>reti da traino</strong> o con quelle derivanti dette appunto “<strong>palamitare</strong>”. Per i pescatori amatoriali è certamente una delle prede più ambite: i periodi in cui la palamita viene pescata più frequentemente sono quelli estivi, compreso il mese di <strong>settembre</strong>.
<h2>Come si pulisce</h2>
La <strong>freschezza</strong> si riconosce dalle <strong>carni sode</strong> al tatto e dal colore rosso delle branchie. Le migliori sono quelle che pesano <strong>3-4 kg</strong>. La <strong>pulizia</strong> è piuttosto <strong>semplice</strong>: con un coltello si effettua un taglio netto sullo stomaco e si tolgono le interiora. Dopodiché si sciacqua l''interno del pesce con l''acqua del rubinetto. A questo punto si possono ricavare dei <strong>tranci</strong>, tagliando semplicemente il pesce a fette senza togliere la pelle. Si conserva in frigorifero al massimo per 2 giorni.
<h2>Alla ligure</h2>
In cucina è un ingrediente assolutamente versatile. La preparazione più facile e immediata è costituita dai <strong>trancetti di palamita grigliati</strong>: il pesce si taglia semplicemente in fette spesse circa 3 cm e si cuoce alla griglia o sulla graticola, con un successivo condimento a base do olio extravergine d''oliva, limone e prezzemolo. L''importante è <strong>non esagerare con la cottura</strong>, onde evitare che le carni si secchino troppo. In <strong>Liguria</strong> i tranci di palamita solitamente vengono lasciati <strong>marinare</strong> per 3 ore in un composto a base di<strong> olio extravergine d''oliva, limone, aglio, origano e peperoncino</strong>, che poi verrà riutilizzato come condimento dopo che i tranci sono stati grigliati.
<h2>In Sicilia</h2>
Ottima la palamita <strong>al cartoccio</strong> con pomodorini, in cui il pesce azzurro, intero, viene condito con limone, olio extravergine d''oliva, pomodorini, aglio, sale e pepe. E poi accartocciato e cotto al forno per circa 20 minuti. Dalla <strong>Sicilia</strong> arriva la ricetta della <strong>palamita al forno</strong>, per la quale questa volta si ricorre all''impanatura. In questo caso si lavora sui <strong>filetti</strong>, che vengono impanati con un miscuglio di pangrattato, prezzemolo, limone, timo, sale e pepe, e come di consueto con l''olio extravergine d''oliva a fare da “colla” sui filetti.
<h2>Campania, Calabria e Toscana</h2>
In <strong>Campania</strong>, invece, di solito si predilige la palamita all''<strong>acqua pazz</strong>a, con l''analoga ricetta valida per l''orata, il branzino e la spigola: si cuoce in padella intero, a tranci o a filetti, con pomodorini, olio extravergine d''oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe. La ricetta viene talvolta arricchita anche con <strong>olive e capperi</strong>. Particolare la preparazione <strong>calabrese</strong>, dove la calamita viene condita con un sugo di pomodori arricchito da <strong>piselli e peperoncino</strong>. Tornando in Campania, esiste addirittura una palamita alla <strong>scapece</strong>. In <strong>Toscana</strong>, la palamita alla gigliese prevede la <strong>bollitura</strong> del pesce, tagliato in tranci, con limone, a rancia e sedano. La palamita viene lasciata per un''ora sott''aceto e quindi condita con alloro, rosmarino, aglio e un filo d''olio extravergine d''oliva. Tra i secondi, si fanno notare anche gli <strong>spiedini</strong> di palamita impanati.
<h2>Provatela cruda</h2>
Per un vero trionfo dei sapori di mare, da consigliare - ovviamente solo con prodotti freschi e di grande qualità, seguendo tutte le precauzioni del caso - la<strong> tartare di palamita</strong>: dopo essere stata attentamente spellata e pulita dalle lische,<strong> si trita la polpa</strong> condendola con sale e olio extravergine d''oliva. Una volta lasciata riposare in frigorifero per un quarto d''ora, si condisce poi con un composto a base di <strong>cipolle sottaceto, miele e succo di limone</strong>.
<h2>Nella pasta è un trionfo</h2>
E i primi? Ci sono anche loro, eccome: gli <strong>spaghetti con crema di melanzane grigliate e palamita</strong>, arricchite da pomodorini, basilico, pistacchio e limone, sono una garanzia. C''è anche la pasta corta, con i <strong>paccheri al sugo di palamita</strong>, preparato con pomodorini, capperi, olive e vino bianco. Altra ricetta <strong>siciliana</strong>, gli <strong>spaghetti allo “stufatu” di palamita</strong>, ragù di mare in cui compaiono anche<strong> i pinoli, l''uvetta, la menta, il peperoncino e il finocchietto selvatico</strong>, oltre alla sicilianissima <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">mollica di pane (“muddica atturrata”)</a></strong>. Ma la palamita, come il tonno, può fare la sua bella figura nelle <strong>insalate</strong>, e finire pure lei <strong>sottolio</strong> per essere gustata tutto l''anno. Infine, una curiosità: le scaglie essiccate della palamita sono l’alimento base del “<strong>dashi</strong>”, il <strong>brodo giapponese</strong>.','La palamita, questo piccolo grande tonno. In 16 ricette','Si può preparare grigliata, al forno, all''acqua pazza. Diventa anche ingrediente di ottime tartare e ragù di pesce. Troppo spesso bollato come “povero”, è in realtà uno dei pesci migliori dei nostri mari, tutto da riscoprire','publish','closed','closed','','palamita-ricette','','','2015-09-02 04:06:49','2015-09-02 02:06:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15876',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-09-01 12:17:23','2015-09-01 10:17:23','Arrosticini uber alles! Gli spiedini di carne di pecora sono fra i must dell’estate 2015 grazie a Selvaggia Lucarelli. La blogger ha aperto un concorso sui social, <strong>Arrosticino got talent</strong>, chiedendo di inviare foto degli spiedini e di chi li mangia in Abruzzo, patria di questo cibo di strada. Ne sono arrivate circa 2000 di mamme, bambini, comitive, nonne e belle ragazze. Eccoli su <a href="https://www.facebook.com/selvaggia.lucarelli/media_set?set=a.10153163540705983.1073741848.712665982&amp;type=3&amp;pnref=story" target="_blank">Facebook</a>. Tutti assolutamente con arrosticini alla mano o almeno griglia vicina.
Chi ha vinto? Lo vedete nell’immagine. La Lucarelli lo ha definito «<strong>Uomo che cuoce in mare</strong>. Vincitore assoluto». Lo tallona la signora che alimenta la fiamma della brace con il phon. Sfogliando le foto si trovano bambini in pieno svezzamento con gli arrosticini, matrimoni, arbre magique a tema, arrosticini presentati come gioielli, gatti e sagre.
<strong>Selvaggia Lucarelli</strong> ha ringraziato tutti gli abruzzesi che hanno partecipato, i giornali locali e i politici abruzzesi e ha concluso: "W l''Abruzzo! W gli arrosticini! Arrosticini che non sono però limitati all’Abruzzo"

Da tempo hanno superato i confini regionali e addirittura quelli nazionali. In Francia, per esempio, li ha portati il pescarese <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679652728752319&amp;id=179561818761415&amp;stream_ref=5" target="_blank">Marco Verratti</a> che gioca nel Paris Saint Germain. Tanta strada da quando erano il piatto della transumanza, cibo di strada per eccellenza dunque. I pastori abruzzesi li mangiavano quando erano negli stazzi in montagna e poi nel viaggio verso il mare. Sì, sono quelli della poesia di <strong>D’Annunzio</strong> che scendevano all’Adriatico selvaggio.','Arrosticini contest. I vincitori per Selvaggia Lucarelli','La blogger ha lanciato una gara: chi manda la foto migliore con gli arrosticini d''Abruzzo? Ecco i vincitori fra griglie e follie','inherit','closed','open','','15850-revision-v1','','','2015-09-01 12:17:23','2015-09-01 10:17:23','',15850,'http://old.lacucinaitaliana.it/15850-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-01 12:30:09','2015-09-01 10:30:09','Normalmente viene definito il “<strong>tonno dei poveri</strong>”. E, assaporando le sue carni, non è difficile comprendere il perché. Stiamo parlando della <strong>palamita</strong>, nuova tappa nel nostro viaggio tra i<strong> pesci da riscoprire</strong>, che ha già toccato delizie buone ed economiche come il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/alla-scoperta-del-pesce-castagna/">pesce castagna</a></strong>, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/boga-ricette/">boga</a></strong> e il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tutte-le-virtu-del-sugarello/">sugarello</a></strong>.

<strong>Ama le acque profonde</strong>

Piccolo tonno già nell''aspetto: la palamita (nome scientifico, <strong>Sarda sarda</strong>) è un pesce azzurro dall''aspetto allungato, le cui dimensioni variano tra i 50 e i 70 cm e un peso fino a 10 kg. Oltre che per le dimensioni, si distingue dal tonnetto striato per le sue righe dorsali oblique; mentre, rispetto al tonno a pinna gialla, presenta pinne dorsali molto più corte. La palamita è un pesce molto comune nei nostri mari, anche se predilige i <strong>fondali</strong> e solo raramente si sposta verso le coste per cacciare. Si muove in <strong>branchi</strong> e, come il tonno, viene catturato nelle <strong>tonnare fisse o volanti</strong>, oppure con le <strong>reti da traino</strong> o con quelle derivanti dette appunto “<strong>palamitare</strong>”. Per i pescatori amatoriali è certamente una delle prede più ambite: i periodi in cui la palamita viene pescata più frequentemente sono quelli estivi, compreso il mese di <strong>settembre</strong>.

<strong>Come si pulisce</strong>

La <strong>freschezza</strong> si riconosce dalle <strong>carni sode</strong> al tatto e dal colore rosso delle branchie. Le migliori sono quelle che pesano <strong>3-4 kg</strong>. La <strong>pulizia</strong> è piuttosto <strong>semplice</strong>: con un coltello si effettua un taglio netto sullo stomaco e si tolgono le interiora. Dopodiché si sciacqua l''interno del pesce con l''acqua del rubinetto. A questo punto si possono ricavare dei <strong>tranci</strong>, tagliando semplicemente il pesce a fette senza togliere la pelle. Si conserva in frigorifero al massimo per 2 giorni.

<strong>Alla ligure</strong>

In cucina è un ingrediente assolutamente versatile. La preparazione più facile e immediata è costituita dai <strong>trancetti di palamita grigliati</strong>: il pesce si taglia semplicemente in fette spesse circa 3 cm e si cuoce alla griglia o sulla graticola, con un successivo condimento a base do olio extravergine d''oliva, limone e prezzemolo. L''importante è <strong>non esagerare con la cottura</strong>, onde evitare che le carni si secchino troppo. In <strong>Liguria</strong> i tranci di palamita solitamente vengono lasciati <strong>marinare</strong> per 3 ore in un composto a base di<strong> olio extravergine d''oliva, limone, aglio, origano e peperoncino</strong>, che poi verrà riutilizzato come condimento dopo che i tranci sono stati grigliati.

<strong>In Sicilia</strong>

Ottima la palamita <strong>al cartoccio</strong> con pomodorini, in cui il pesce azzurro, intero, viene condito con limone, olio extravergine d''oliva, pomodorini, aglio, sale e pepe. E poi accartocciato e cotto al forno per circa 20 minuti. Dalla <strong>Sicilia</strong> arriva la ricetta della <strong>palamita al forno</strong>, per la quale questa volta si ricorre all''impanatura. In questo caso si lavora sui <strong>filetti</strong>, che vengono impanati con un miscuglio di pangrattato, prezzemolo, limone, timo, sale e pepe, e come di consueto con l''olio extravergine d''oliva a fare da “colla” sui filetti.

<strong>Campania, Calabria e Toscana</strong>

In <strong>Campania</strong>, invece, di solito si predilige la palamita all''<strong>acqua pazz</strong>a, con l''analoga ricetta valida per l''orata, il branzino e la spigola: si cuoce in padella intero, a tranci o a filetti, con pomodorini, olio extravergine d''oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe. La ricetta viene talvolta arricchita anche con <strong>olive e capperi</strong>. Particolare la preparazione <strong>calabrese</strong>, dove la calamita viene condita con un sugo di pomodori arricchito da <strong>piselli e peperoncino</strong>. Tornando in Campania, esiste addirittura una palamita alla <strong>scapece</strong>. In <strong>Toscana</strong>, la palamita alla gigliese prevede la <strong>bollitura</strong> del pesce, tagliato in tranci, con limone, a rancia e sedano. La palamita viene lasciata per un''ora sott''aceto e quindi condita con alloro, rosmarino, aglio e un filo d''olio extravergine d''oliva. Tra i secondi, si fanno notare anche gli <strong>spiedini</strong> di palamita impanati.

<strong>Provatela cruda</strong>

Per un vero trionfo dei sapori di mare, da consigliare - ovviamente solo con prodotti freschi e di grande qualità, seguendo tutte le precauzioni del caso - la<strong> tartare di palamita</strong>: dopo essere stata attentamente spellata e pulita dalle lische,<strong> si trita la polpa</strong> condendola con sale e olio extravergine d''oliva. Una volta lasciata riposare in frigorifero per un quarto d''ora, si condisce poi con un composto a base di <strong>cipolle sottaceto, miele e succo di limone</strong>.

<strong>Nella pasta è un trionfo</strong>

E i primi? Ci sono anche loro, eccome: gli <strong>spaghetti con crema di melanzane grigliate e palamita</strong>, arricchite da pomodorini, basilico, pistacchio e limone, sono una garanzia. C''è anche la pasta corta, con i <strong>paccheri al sugo di palamita</strong>, preparato con pomodorini, capperi, olive e vino bianco. Altra ricetta <strong>siciliana</strong>, gli <strong>spaghetti allo “stufatu” di palamita</strong>, ragù di mare in cui compaiono anche<strong> i pinoli, l''uvetta, la menta, il peperoncino e il finocchietto selvatico</strong>, oltre alla sicilianissima <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">mollica di pane (“muddica atturrata”)</a></strong>. Ma la palamita, come il tonno, può fare la sua bella figura nelle <strong>insalate</strong>, e finire pure lei <strong>sottolio</strong> per essere gustata tutto l''anno.','La palamita, questo piccolo grande tonno: 16 idee per riscoprirla','Si può preparare grigliata, al forno, all''acqua pazza. Diventa anche ingrediente di ottime tartare e ragù di pesce. Troppo spesso bollato come “povero”, è in realtà uno dei pesci migliori dei nostri mari, tutto da riscoprire','inherit','closed','open','','15876-revision-v1','','','2015-09-01 12:30:09','2015-09-01 10:30:09','',15876,'http://old.lacucinaitaliana.it/15876-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>Ama le acque profonde</strong>

Piccolo tonno già nell''aspetto: la palamita (nome scientifico, <strong>Sarda sarda</strong>) è un pesce azzurro dall''aspetto allungato, le cui dimensioni variano tra i 50 e i 70 cm e un peso fino a 10 kg. Oltre che per le dimensioni, si distingue dal tonnetto striato per le sue righe dorsali oblique; mentre, rispetto al tonno a pinna gialla, presenta pinne dorsali molto più corte. La palamita è un pesce molto comune nei nostri mari, anche se predilige i <strong>fondali</strong> e solo raramente si sposta verso le coste per cacciare. Si muove in <strong>branchi</strong> e, come il tonno, viene catturato nelle <strong>tonnare fisse o volanti</strong>, oppure con le <strong>reti da traino</strong> o con quelle derivanti dette appunto “<strong>palamitare</strong>”. Per i pescatori amatoriali è certamente una delle prede più ambite: i periodi in cui la palamita viene pescata più frequentemente sono quelli estivi, compreso il mese di <strong>settembre</strong>.

<strong>Come si pulisce</strong>

La <strong>freschezza</strong> si riconosce dalle <strong>carni sode</strong> al tatto e dal colore rosso delle branchie. Le migliori sono quelle che pesano <strong>3-4 kg</strong>. La <strong>pulizia</strong> è piuttosto <strong>semplice</strong>: con un coltello si effettua un taglio netto sullo stomaco e si tolgono le interiora. Dopodiché si sciacqua l''interno del pesce con l''acqua del rubinetto. A questo punto si possono ricavare dei <strong>tranci</strong>, tagliando semplicemente il pesce a fette senza togliere la pelle. Si conserva in frigorifero al massimo per 2 giorni.

<strong>Alla ligure</strong>

In cucina è un ingrediente assolutamente versatile. La preparazione più facile e immediata è costituita dai <strong>trancetti di palamita grigliati</strong>: il pesce si taglia semplicemente in fette spesse circa 3 cm e si cuoce alla griglia o sulla graticola, con un successivo condimento a base do olio extravergine d''oliva, limone e prezzemolo. L''importante è <strong>non esagerare con la cottura</strong>, onde evitare che le carni si secchino troppo. In <strong>Liguria</strong> i tranci di palamita solitamente vengono lasciati <strong>marinare</strong> per 3 ore in un composto a base di<strong> olio extravergine d''oliva, limone, aglio, origano e peperoncino</strong>, che poi verrà riutilizzato come condimento dopo che i tranci sono stati grigliati.

<strong>In Sicilia</strong>

Ottima la palamita <strong>al cartoccio</strong> con pomodorini, in cui il pesce azzurro, intero, viene condito con limone, olio extravergine d''oliva, pomodorini, aglio, sale e pepe. E poi accartocciato e cotto al forno per circa 20 minuti. Dalla <strong>Sicilia</strong> arriva la ricetta della <strong>palamita al forno</strong>, per la quale questa volta si ricorre all''impanatura. In questo caso si lavora sui <strong>filetti</strong>, che vengono impanati con un miscuglio di pangrattato, prezzemolo, limone, timo, sale e pepe, e come di consueto con l''olio extravergine d''oliva a fare da “colla” sui filetti.

<strong>Campania, Calabria e Toscana</strong>

In <strong>Campania</strong>, invece, di solito si predilige la palamita all''<strong>acqua pazz</strong>a, con l''analoga ricetta valida per l''orata, il branzino e la spigola: si cuoce in padella intero, a tranci o a filetti, con pomodorini, olio extravergine d''oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe. La ricetta viene talvolta arricchita anche con <strong>olive e capperi</strong>. Particolare la preparazione <strong>calabrese</strong>, dove la calamita viene condita con un sugo di pomodori arricchito da <strong>piselli e peperoncino</strong>. Tornando in Campania, esiste addirittura una palamita alla <strong>scapece</strong>. In <strong>Toscana</strong>, la palamita alla gigliese prevede la <strong>bollitura</strong> del pesce, tagliato in tranci, con limone, a rancia e sedano. La palamita viene lasciata per un''ora sott''aceto e quindi condita con alloro, rosmarino, aglio e un filo d''olio extravergine d''oliva. Tra i secondi, si fanno notare anche gli <strong>spiedini</strong> di palamita impanati.

<strong>Provatela cruda</strong>

Per un vero trionfo dei sapori di mare, da consigliare - ovviamente solo con prodotti freschi e di grande qualità, seguendo tutte le precauzioni del caso - la<strong> tartare di palamita</strong>: dopo essere stata attentamente spellata e pulita dalle lische,<strong> si trita la polpa</strong> condendola con sale e olio extravergine d''oliva. Una volta lasciata riposare in frigorifero per un quarto d''ora, si condisce poi con un composto a base di <strong>cipolle sottaceto, miele e succo di limone</strong>.

<strong>Nella pasta è un trionfo</strong>

E i primi? Ci sono anche loro, eccome: gli <strong>spaghetti con crema di melanzane grigliate e palamita</strong>, arricchite da pomodorini, basilico, pistacchio e limone, sono una garanzia. C''è anche la pasta corta, con i <strong>paccheri al sugo di palamita</strong>, preparato con pomodorini, capperi, olive e vino bianco. Altra ricetta <strong>siciliana</strong>, gli <strong>spaghetti allo “stufatu” di palamita</strong>, ragù di mare in cui compaiono anche<strong> i pinoli, l''uvetta, la menta, il peperoncino e il finocchietto selvatico</strong>, oltre alla sicilianissima <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">mollica di pane (“muddica atturrata”)</a></strong>. Ma la palamita, come il tonno, può fare la sua bella figura nelle <strong>insalate</strong>, e finire pure lei <strong>sottolio</strong> per essere gustata tutto l''anno.','La palamita, questo piccolo grande tonno. In 16 ricette','Si può preparare grigliata, al forno, all''acqua pazza. Diventa anche ingrediente di ottime tartare e ragù di pesce. Troppo spesso bollato come “povero”, è in realtà uno dei pesci migliori dei nostri mari, tutto da riscoprire','inherit','closed','open','','15876-revision-v1','','','2015-09-01 12:33:21','2015-09-01 10:33:21','',15876,'http://old.lacucinaitaliana.it/15876-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Ama le acque profonde</strong>

Piccolo tonno già nell''aspetto: la palamita (nome scientifico, <strong>Sarda sarda</strong>) è un pesce azzurro dall''aspetto allungato, le cui dimensioni variano tra i 50 e i 70 cm e un peso fino a 10 kg. Oltre che per le dimensioni, si distingue dal tonnetto striato per le sue righe dorsali oblique; mentre, rispetto al tonno a pinna gialla, presenta pinne dorsali molto più corte. La palamita è un pesce molto comune nei nostri mari, anche se predilige i <strong>fondali</strong> e solo raramente si sposta verso le coste per cacciare. Si muove in <strong>branchi</strong> e, come il tonno, viene catturato nelle <strong>tonnare fisse o volanti</strong>, oppure con le <strong>reti da traino</strong> o con quelle derivanti dette appunto “<strong>palamitare</strong>”. Per i pescatori amatoriali è certamente una delle prede più ambite: i periodi in cui la palamita viene pescata più frequentemente sono quelli estivi, compreso il mese di <strong>settembre</strong>.

<strong>Come si pulisce</strong>

La <strong>freschezza</strong> si riconosce dalle <strong>carni sode</strong> al tatto e dal colore rosso delle branchie. Le migliori sono quelle che pesano <strong>3-4 kg</strong>. La <strong>pulizia</strong> è piuttosto <strong>semplice</strong>: con un coltello si effettua un taglio netto sullo stomaco e si tolgono le interiora. Dopodiché si sciacqua l''interno del pesce con l''acqua del rubinetto. A questo punto si possono ricavare dei <strong>tranci</strong>, tagliando semplicemente il pesce a fette senza togliere la pelle. Si conserva in frigorifero al massimo per 2 giorni.

<strong>Alla ligure</strong>

In cucina è un ingrediente assolutamente versatile. La preparazione più facile e immediata è costituita dai <strong>trancetti di palamita grigliati</strong>: il pesce si taglia semplicemente in fette spesse circa 3 cm e si cuoce alla griglia o sulla graticola, con un successivo condimento a base do olio extravergine d''oliva, limone e prezzemolo. L''importante è <strong>non esagerare con la cottura</strong>, onde evitare che le carni si secchino troppo. In <strong>Liguria</strong> i tranci di palamita solitamente vengono lasciati <strong>marinare</strong> per 3 ore in un composto a base di<strong> olio extravergine d''oliva, limone, aglio, origano e peperoncino</strong>, che poi verrà riutilizzato come condimento dopo che i tranci sono stati grigliati.

<strong>In Sicilia</strong>

Ottima la palamita <strong>al cartoccio</strong> con pomodorini, in cui il pesce azzurro, intero, viene condito con limone, olio extravergine d''oliva, pomodorini, aglio, sale e pepe. E poi accartocciato e cotto al forno per circa 20 minuti. Dalla <strong>Sicilia</strong> arriva la ricetta della <strong>palamita al forno</strong>, per la quale questa volta si ricorre all''impanatura. In questo caso si lavora sui <strong>filetti</strong>, che vengono impanati con un miscuglio di pangrattato, prezzemolo, limone, timo, sale e pepe, e come di consueto con l''olio extravergine d''oliva a fare da “colla” sui filetti.

<strong>Campania, Calabria e Toscana</strong>

In <strong>Campania</strong>, invece, di solito si predilige la palamita all''<strong>acqua pazz</strong>a, con l''analoga ricetta valida per l''orata, il branzino e la spigola: si cuoce in padella intero, a tranci o a filetti, con pomodorini, olio extravergine d''oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe. La ricetta viene talvolta arricchita anche con <strong>olive e capperi</strong>. Particolare la preparazione <strong>calabrese</strong>, dove la calamita viene condita con un sugo di pomodori arricchito da <strong>piselli e peperoncino</strong>. Tornando in Campania, esiste addirittura una palamita alla <strong>scapece</strong>. In <strong>Toscana</strong>, la palamita alla gigliese prevede la <strong>bollitura</strong> del pesce, tagliato in tranci, con limone, a rancia e sedano. La palamita viene lasciata per un''ora sott''aceto e quindi condita con alloro, rosmarino, aglio e un filo d''olio extravergine d''oliva. Tra i secondi, si fanno notare anche gli <strong>spiedini</strong> di palamita impanati.

<strong>Provatela cruda</strong>

Per un vero trionfo dei sapori di mare, da consigliare - ovviamente solo con prodotti freschi e di grande qualità, seguendo tutte le precauzioni del caso - la<strong> tartare di palamita</strong>: dopo essere stata attentamente spellata e pulita dalle lische,<strong> si trita la polpa</strong> condendola con sale e olio extravergine d''oliva. Una volta lasciata riposare in frigorifero per un quarto d''ora, si condisce poi con un composto a base di <strong>cipolle sottaceto, miele e succo di limone</strong>.

<strong>Nella pasta è un trionfo</strong>

E i primi? Ci sono anche loro, eccome: gli <strong>spaghetti con crema di melanzane grigliate e palamita</strong>, arricchite da pomodorini, basilico, pistacchio e limone, sono una garanzia. C''è anche la pasta corta, con i <strong>paccheri al sugo di palamita</strong>, preparato con pomodorini, capperi, olive e vino bianco. Altra ricetta <strong>siciliana</strong>, gli <strong>spaghetti allo “stufatu” di palamita</strong>, ragù di mare in cui compaiono anche<strong> i pinoli, l''uvetta, la menta, il peperoncino e il finocchietto selvatico</strong>, oltre alla sicilianissima <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">mollica di pane (“muddica atturrata”)</a></strong>. Ma la palamita, come il tonno, può fare la sua bella figura nelle <strong>insalate</strong>, e finire pure lei <strong>sottolio</strong> per essere gustata tutto l''anno. Infine, una curiosità: le scaglie essiccate della palamita sono l’alimento base del “<strong>dashi</strong>”, il <strong>brodo giapponese</strong>.','La palamita, questo piccolo grande tonno. In 16 ricette','Si può preparare grigliata, al forno, all''acqua pazza. Diventa anche ingrediente di ottime tartare e ragù di pesce. Troppo spesso bollato come “povero”, è in realtà uno dei pesci migliori dei nostri mari, tutto da riscoprire','inherit','closed','open','','15876-revision-v1','','','2015-09-01 12:41:00','2015-09-01 10:41:00','',15876,'http://old.lacucinaitaliana.it/15876-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-02 03:10:44','2015-09-02 01:10:44','Utilizzato per preparare <strong>maschere</strong> rinfrescanti per la pelle, il <strong>cetriolo</strong> è un ortaggio originario dell’India che già nel Cinquecento veniva consigliato da medici come l’italiano Pietro Andrea Mattioli, noto umanista, per la bellezza e la salute della cute. E oggi, dopo anni di studi, si sa anche che per ottenerne i numerosi benefici, tra semi, buccia o polpa del cetriolo <strong>non si butta via nulla</strong>. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, furono probabilmente gli Egiziani a introdurne la coltivazione anche nel bacino del Mediterraneo. E raccolto immaturo e di piccole dimensioni, il cetriolo è diventato nel tempo anche un ottimo ingrediente <strong>sotto aceto</strong> per antipasti misti.

Con <strong>pochissime calorie</strong> (13 kcal ogni 100 grammi), il cetriolo è inoltre <strong>composto prevalentemente di acqua</strong> (ben il 96%) e sali minerali, come potassio, calcio, fosforo e sodio. Come se non bastasse, contiene anche una buona dose di <strong>vitamina C</strong>, mentre uno dei pochi punti a suo sfavore è rappresentato dalle difficoltà che reca a molti nella sua digestione, soprattutto nei più piccoli. Tra le diverse varietà diffuse nel nostro Paese, poi, una nota la merita il “<strong>carosello</strong>” pugliese, <strong>detto anche barattiere</strong> e diffuso pure in Sicilia e altre zone del sud Italia: si tratta di una specie ibrida a metà fra cetriolo e melone, che nel barese è utilizzato in cucina come alternativa al primo e del secondo in Salento, dove si gusto come fosse un <strong>frutto</strong>, tanto da finire spesso e volentieri anche tra gli ingredienti della <strong>macedonia</strong>.

Infine, è importante ricordare che un’altra sostanza predominante del cetriolo è l’<strong>acido tartarico</strong>, che impedisce ai carboidrati dei prodotti alimentari immessi nel nostro organismo di trasformarsi in grassi. Per questa ragione, appare evidente il perché molti dietologi consiglino il consumo di cetriolo a chi vuole <strong>perdere peso</strong>, suggerendo anche di mangiarlo abbinato al pane integrale per esaltarne l’efficacia. Ma grazie alla loro grandissima quantità di acqua, i cetrioli sono molto <strong>rinfrescanti e depurativi</strong>, tanto da essere ritenuti notoriamente degli alimenti estivi, sebbene siano diverse e molte altre le proprietà benefiche.

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<h3>Sfoglia la gallery per scoprire tutte le proprietà del cetriolo e le nostre ricette</h3>','Del cetriolo non si butta via nulla','Semi, buccia o polpa fa poca differenza. Del cetriolo non esiste alcuna parte non indicata dagli esperti per la salute del nostro corpo. Ecco tutte le sue proprietà','publish','closed','closed','','del-cetriolo-non-si-butta-via-nulla','','','2015-09-02 03:12:06','2015-09-02 01:12:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15881',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-09-01 14:15:08','2015-09-01 12:15:08','<em>Semi, buccia o polpa fa poca differenza. Del cetriolo non esiste alcuna parte non indicata dagli esperti per la salute del nostro corpo. Ecco tutte le sue proprietà</em>

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Utilizzato per preparare <strong>maschere</strong> rinfrescanti per la pelle, il <strong>cetriolo</strong> è un ortaggio originario dell’India che già nel Cinquecento veniva consigliato da medici come l’italiano Pietro Andrea Mattioli, noto umanista, per la bellezza e la salute della cute. E oggi, dopo anni di studi, si sa anche che per ottenerne i numerosi benefici, tra semi, buccia o polpa del cetriolo <strong>non si butta via nulla</strong>. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, furono probabilmente gli Egiziani a introdurne la coltivazione anche nel bacino del Mediterraneo. E raccolto immaturo e di piccole dimensioni, il cetriolo è diventato nel tempo anche un ottimo ingrediente <strong>sotto aceto</strong> per antipasti misti. Con <strong>pochissime calorie</strong> (13 kcal ogni 100 grammi), il cetriolo è inoltre <strong>composto prevalentemente di acqua</strong> (ben il 96%) e sali minerali, come potassio, calcio, fosforo e sodio. Come se non bastasse, contiene anche una buona dose di <strong>vitamina C</strong>, mentre uno dei pochi punti a suo sfavore è rappresentato dalle difficoltà che reca a molti nella sua digestione, soprattutto nei più piccoli. Tra le diverse varietà diffuse nel nostro Paese, poi, una nota la merita il “<strong>carosello</strong>” pugliese, <strong>detto anche barattiere</strong> e diffuso pure in Sicilia e altre zone del sud Italia: si tratta di una specie ibrida a metà fra cetriolo e melone, che nel barese è utilizzato in cucina come alternativa al primo e del secondo in Salento, dove si gusto come fosse un <strong>frutto</strong>, tanto da finire spesso e volentieri anche tra gli ingredienti della <strong>macedonia</strong>. Infine, è importante ricordare che un’altra sostanza predominante del cetriolo è l’<strong>acido tartarico</strong>, che impedisce ai carboidrati dei prodotti alimentari immessi nel nostro organismo di trasformarsi in grassi. Per questa ragione, appare evidente il perché molti dietologi consiglino il consumo di cetriolo a chi vuole <strong>perdere peso</strong>, suggerendo anche di mangiarlo abbinato al pane integrale per esaltarne l’efficacia. Ma grazie alla loro grandissima quantità di acqua, i cetrioli sono molto <strong>rinfrescanti e depurativi</strong>, tanto da essere ritenuti notoriamente degli alimenti estivi, sebbene siano diverse e molte altre le proprietà benefiche.

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<strong>Corpo idratato</strong>

Proprio grazie ad una percentuale così alta di acqua, la polpa del cetriolo è idratante e rinfrescante e aiuta a mantenere la pelle elastica, aiutando inoltre a faci stare bene durante le giornate più calde, quando perdiamo molti liquidi.

<strong>Buccia nutriente</strong>

Vitamine A, B e soprattutto C, ma anche destrosio, fruttosio e numerosi aminoacidi: la buccia del cetriolo è ricchissima di nutrienti, eliminarla prima di mangiare questo ortaggio potrebbe non essere la scelta migliore.

<strong>Aiutano a perdere peso</strong>

Poche calorie, tanta acqua e acido tartarico: è ancora necessario ricordare tutto questo per mettere in evidenza la capacità di aiutare chi vuole perdere peso?

<strong>Diuresi</strong>

Oltre alla già più volte ricordata acqua, i cetrioli contengono numerosi sali minerali che favoriscono la diuresi e l’eliminazione di sostanze di scarto presenti nel nostro corpo, come le tossine.

<strong>Cicatrizzante </strong>

Può una fetta di cetriolo favorire la cicatrizzazione delle ferite? Per qualcuno sì, provare per credere. Così come sono da provare questi ortaggi in caso di dolori addominali: potrebbero rivelarsi ottimi alleati dello stomaco.

<strong>Combatte il colesterolo</strong>

Contenendo un ormone utile alla produzione di insulina, il cetriolo fa bene anche a chi soffre di colesterolo alto e pressione sanguigna.

<strong>Per la bellezza</strong>

Combattono le occhiaie, attenuano le infezioni della pelle e i fastidi derivanti dalle scottature: cetriolo e cosmesi vanno decisamente d’accordo.

<strong>Contro l’alitosi</strong>

Come se non bastasse, i cetrioli rinfrescano il palato e curano diverse patologie del cavo orale. Significa che in caso di alito cattivo, basta mangiarne un po’ per combattere e uccidere i batteri.

<strong>Antitumorale </strong>

Secondo alcune ricerche, il cetriolo avrebbe anche ottime capacità nel prevenire l’insorgenza di diversi tumori, compresi il cancro ovarico, al seno e all’utero. E questo perché aiuterebbe ad eliminare gli effetti di alcuni composti nocivi, introdotti attraverso l’alimentazione, che possono insidiare il nostro corpo.

<strong>Allevia i dolori articolari</strong>

Ottima fonte di silice, che rafforza il tessuto connettivo, il cetriolo è infine un alimento utile contro i dolori articolari e l’artrite, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e capacità di ridurre il quantitativo di acidi urinari presenti nel corpo.','Del cetriolo non si butta via nulla','','inherit','closed','open','','15881-revision-v1','','','2015-09-01 14:15:08','2015-09-01 12:15:08','',15881,'http://old.lacucinaitaliana.it/15881-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-02 02:35:00','2015-09-02 00:35:00','Normalmente viene definito il “<strong>tonno dei poveri</strong>”. E, assaporando le sue carni, non è difficile comprendere il perché. Stiamo parlando della <strong>palamita</strong>, nuova tappa nel nostro viaggio tra i<strong> pesci da riscoprire</strong>, che ha già toccato delizie buone ed economiche come il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/alla-scoperta-del-pesce-castagna/">pesce castagna</a></strong>, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/boga-ricette/">boga</a></strong> e il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tutte-le-virtu-del-sugarello/">sugarello</a></strong>.
<h2>Ama le acque profonde</h2>
Piccolo tonno già nell''aspetto: la palamita (nome scientifico, <strong>Sarda sarda</strong>) è un pesce azzurro dall''aspetto allungato, le cui dimensioni variano tra i 50 e i 70 cm e un peso fino a 10 kg. Oltre che per le dimensioni, si distingue dal tonnetto striato per le sue righe dorsali oblique; mentre, rispetto al tonno a pinna gialla, presenta pinne dorsali molto più corte. La palamita è un pesce molto comune nei nostri mari, anche se predilige i <strong>fondali</strong> e solo raramente si sposta verso le coste per cacciare. Si muove in <strong>branchi</strong> e, come il tonno, viene catturato nelle <strong>tonnare fisse o volanti</strong>, oppure con le <strong>reti da traino</strong> o con quelle derivanti dette appunto “<strong>palamitare</strong>”. Per i pescatori amatoriali è certamente una delle prede più ambite: i periodi in cui la palamita viene pescata più frequentemente sono quelli estivi, compreso il mese di <strong>settembre</strong>.
<h2>Come si pulisce</h2>
La <strong>freschezza</strong> si riconosce dalle <strong>carni sode</strong> al tatto e dal colore rosso delle branchie. Le migliori sono quelle che pesano <strong>3-4 kg</strong>. La <strong>pulizia</strong> è piuttosto <strong>semplice</strong>: con un coltello si effettua un taglio netto sullo stomaco e si tolgono le interiora. Dopodiché si sciacqua l''interno del pesce con l''acqua del rubinetto. A questo punto si possono ricavare dei <strong>tranci</strong>, tagliando semplicemente il pesce a fette senza togliere la pelle. Si conserva in frigorifero al massimo per 2 giorni.
<h2>Alla ligure</h2>
In cucina è un ingrediente assolutamente versatile. La preparazione più facile e immediata è costituita dai <strong>trancetti di palamita grigliati</strong>: il pesce si taglia semplicemente in fette spesse circa 3 cm e si cuoce alla griglia o sulla graticola, con un successivo condimento a base do olio extravergine d''oliva, limone e prezzemolo. L''importante è <strong>non esagerare con la cottura</strong>, onde evitare che le carni si secchino troppo. In <strong>Liguria</strong> i tranci di palamita solitamente vengono lasciati <strong>marinare</strong> per 3 ore in un composto a base di<strong> olio extravergine d''oliva, limone, aglio, origano e peperoncino</strong>, che poi verrà riutilizzato come condimento dopo che i tranci sono stati grigliati.
<h2>In Sicilia</h2>
Ottima la palamita <strong>al cartoccio</strong> con pomodorini, in cui il pesce azzurro, intero, viene condito con limone, olio extravergine d''oliva, pomodorini, aglio, sale e pepe. E poi accartocciato e cotto al forno per circa 20 minuti. Dalla <strong>Sicilia</strong> arriva la ricetta della <strong>palamita al forno</strong>, per la quale questa volta si ricorre all''impanatura. In questo caso si lavora sui <strong>filetti</strong>, che vengono impanati con un miscuglio di pangrattato, prezzemolo, limone, timo, sale e pepe, e come di consueto con l''olio extravergine d''oliva a fare da “colla” sui filetti.

<strong>Campania, Calabria e Toscana</strong>

In <strong>Campania</strong>, invece, di solito si predilige la palamita all''<strong>acqua pazz</strong>a, con l''analoga ricetta valida per l''orata, il branzino e la spigola: si cuoce in padella intero, a tranci o a filetti, con pomodorini, olio extravergine d''oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe. La ricetta viene talvolta arricchita anche con <strong>olive e capperi</strong>. Particolare la preparazione <strong>calabrese</strong>, dove la calamita viene condita con un sugo di pomodori arricchito da <strong>piselli e peperoncino</strong>. Tornando in Campania, esiste addirittura una palamita alla <strong>scapece</strong>. In <strong>Toscana</strong>, la palamita alla gigliese prevede la <strong>bollitura</strong> del pesce, tagliato in tranci, con limone, a rancia e sedano. La palamita viene lasciata per un''ora sott''aceto e quindi condita con alloro, rosmarino, aglio e un filo d''olio extravergine d''oliva. Tra i secondi, si fanno notare anche gli <strong>spiedini</strong> di palamita impanati.

<strong>Provatela cruda</strong>

Per un vero trionfo dei sapori di mare, da consigliare - ovviamente solo con prodotti freschi e di grande qualità, seguendo tutte le precauzioni del caso - la<strong> tartare di palamita</strong>: dopo essere stata attentamente spellata e pulita dalle lische,<strong> si trita la polpa</strong> condendola con sale e olio extravergine d''oliva. Una volta lasciata riposare in frigorifero per un quarto d''ora, si condisce poi con un composto a base di <strong>cipolle sottaceto, miele e succo di limone</strong>.

<strong>Nella pasta è un trionfo</strong>

E i primi? Ci sono anche loro, eccome: gli <strong>spaghetti con crema di melanzane grigliate e palamita</strong>, arricchite da pomodorini, basilico, pistacchio e limone, sono una garanzia. C''è anche la pasta corta, con i <strong>paccheri al sugo di palamita</strong>, preparato con pomodorini, capperi, olive e vino bianco. Altra ricetta <strong>siciliana</strong>, gli <strong>spaghetti allo “stufatu” di palamita</strong>, ragù di mare in cui compaiono anche<strong> i pinoli, l''uvetta, la menta, il peperoncino e il finocchietto selvatico</strong>, oltre alla sicilianissima <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">mollica di pane (“muddica atturrata”)</a></strong>. Ma la palamita, come il tonno, può fare la sua bella figura nelle <strong>insalate</strong>, e finire pure lei <strong>sottolio</strong> per essere gustata tutto l''anno. Infine, una curiosità: le scaglie essiccate della palamita sono l’alimento base del “<strong>dashi</strong>”, il <strong>brodo giapponese</strong>.','La palamita, questo piccolo grande tonno. In 16 ricette','Si può preparare grigliata, al forno, all''acqua pazza. Diventa anche ingrediente di ottime tartare e ragù di pesce. Troppo spesso bollato come “povero”, è in realtà uno dei pesci migliori dei nostri mari, tutto da riscoprire','inherit','closed','open','','15876-autosave-v1','','','2015-09-02 02:35:00','2015-09-02 00:35:00','',15876,'http://old.lacucinaitaliana.it/15876-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-02 02:35:22','2015-09-02 00:35:22','Normalmente viene definito il “<strong>tonno dei poveri</strong>”. E, assaporando le sue carni, non è difficile comprendere il perché. Stiamo parlando della <strong>palamita</strong>, nuova tappa nel nostro viaggio tra i<strong> pesci da riscoprire</strong>, che ha già toccato delizie buone ed economiche come il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/alla-scoperta-del-pesce-castagna/">pesce castagna</a></strong>, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/boga-ricette/">boga</a></strong> e il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tutte-le-virtu-del-sugarello/">sugarello</a></strong>.
<h2>Ama le acque profonde</h2>
Piccolo tonno già nell''aspetto: la palamita (nome scientifico, <strong>Sarda sarda</strong>) è un pesce azzurro dall''aspetto allungato, le cui dimensioni variano tra i 50 e i 70 cm e un peso fino a 10 kg. Oltre che per le dimensioni, si distingue dal tonnetto striato per le sue righe dorsali oblique; mentre, rispetto al tonno a pinna gialla, presenta pinne dorsali molto più corte. La palamita è un pesce molto comune nei nostri mari, anche se predilige i <strong>fondali</strong> e solo raramente si sposta verso le coste per cacciare. Si muove in <strong>branchi</strong> e, come il tonno, viene catturato nelle <strong>tonnare fisse o volanti</strong>, oppure con le <strong>reti da traino</strong> o con quelle derivanti dette appunto “<strong>palamitare</strong>”. Per i pescatori amatoriali è certamente una delle prede più ambite: i periodi in cui la palamita viene pescata più frequentemente sono quelli estivi, compreso il mese di <strong>settembre</strong>.
<h2>Come si pulisce</h2>
La <strong>freschezza</strong> si riconosce dalle <strong>carni sode</strong> al tatto e dal colore rosso delle branchie. Le migliori sono quelle che pesano <strong>3-4 kg</strong>. La <strong>pulizia</strong> è piuttosto <strong>semplice</strong>: con un coltello si effettua un taglio netto sullo stomaco e si tolgono le interiora. Dopodiché si sciacqua l''interno del pesce con l''acqua del rubinetto. A questo punto si possono ricavare dei <strong>tranci</strong>, tagliando semplicemente il pesce a fette senza togliere la pelle. Si conserva in frigorifero al massimo per 2 giorni.
<h2>Alla ligure</h2>
In cucina è un ingrediente assolutamente versatile. La preparazione più facile e immediata è costituita dai <strong>trancetti di palamita grigliati</strong>: il pesce si taglia semplicemente in fette spesse circa 3 cm e si cuoce alla griglia o sulla graticola, con un successivo condimento a base do olio extravergine d''oliva, limone e prezzemolo. L''importante è <strong>non esagerare con la cottura</strong>, onde evitare che le carni si secchino troppo. In <strong>Liguria</strong> i tranci di palamita solitamente vengono lasciati <strong>marinare</strong> per 3 ore in un composto a base di<strong> olio extravergine d''oliva, limone, aglio, origano e peperoncino</strong>, che poi verrà riutilizzato come condimento dopo che i tranci sono stati grigliati.
<h2>In Sicilia</h2>
Ottima la palamita <strong>al cartoccio</strong> con pomodorini, in cui il pesce azzurro, intero, viene condito con limone, olio extravergine d''oliva, pomodorini, aglio, sale e pepe. E poi accartocciato e cotto al forno per circa 20 minuti. Dalla <strong>Sicilia</strong> arriva la ricetta della <strong>palamita al forno</strong>, per la quale questa volta si ricorre all''impanatura. In questo caso si lavora sui <strong>filetti</strong>, che vengono impanati con un miscuglio di pangrattato, prezzemolo, limone, timo, sale e pepe, e come di consueto con l''olio extravergine d''oliva a fare da “colla” sui filetti.
<h2>Campania, Calabria e Toscana</h2>
In <strong>Campania</strong>, invece, di solito si predilige la palamita all''<strong>acqua pazz</strong>a, con l''analoga ricetta valida per l''orata, il branzino e la spigola: si cuoce in padella intero, a tranci o a filetti, con pomodorini, olio extravergine d''oliva, aglio, vino bianco, sale e pepe. La ricetta viene talvolta arricchita anche con <strong>olive e capperi</strong>. Particolare la preparazione <strong>calabrese</strong>, dove la calamita viene condita con un sugo di pomodori arricchito da <strong>piselli e peperoncino</strong>. Tornando in Campania, esiste addirittura una palamita alla <strong>scapece</strong>. In <strong>Toscana</strong>, la palamita alla gigliese prevede la <strong>bollitura</strong> del pesce, tagliato in tranci, con limone, a rancia e sedano. La palamita viene lasciata per un''ora sott''aceto e quindi condita con alloro, rosmarino, aglio e un filo d''olio extravergine d''oliva. Tra i secondi, si fanno notare anche gli <strong>spiedini</strong> di palamita impanati.
<h2>Provatela cruda</h2>
Per un vero trionfo dei sapori di mare, da consigliare - ovviamente solo con prodotti freschi e di grande qualità, seguendo tutte le precauzioni del caso - la<strong> tartare di palamita</strong>: dopo essere stata attentamente spellata e pulita dalle lische,<strong> si trita la polpa</strong> condendola con sale e olio extravergine d''oliva. Una volta lasciata riposare in frigorifero per un quarto d''ora, si condisce poi con un composto a base di <strong>cipolle sottaceto, miele e succo di limone</strong>.
<h2>Nella pasta è un trionfo</h2>
E i primi? Ci sono anche loro, eccome: gli <strong>spaghetti con crema di melanzane grigliate e palamita</strong>, arricchite da pomodorini, basilico, pistacchio e limone, sono una garanzia. C''è anche la pasta corta, con i <strong>paccheri al sugo di palamita</strong>, preparato con pomodorini, capperi, olive e vino bianco. Altra ricetta <strong>siciliana</strong>, gli <strong>spaghetti allo “stufatu” di palamita</strong>, ragù di mare in cui compaiono anche<strong> i pinoli, l''uvetta, la menta, il peperoncino e il finocchietto selvatico</strong>, oltre alla sicilianissima <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">mollica di pane (“muddica atturrata”)</a></strong>. Ma la palamita, come il tonno, può fare la sua bella figura nelle <strong>insalate</strong>, e finire pure lei <strong>sottolio</strong> per essere gustata tutto l''anno. Infine, una curiosità: le scaglie essiccate della palamita sono l’alimento base del “<strong>dashi</strong>”, il <strong>brodo giapponese</strong>.','La palamita, questo piccolo grande tonno. In 16 ricette','Si può preparare grigliata, al forno, all''acqua pazza. Diventa anche ingrediente di ottime tartare e ragù di pesce. Troppo spesso bollato come “povero”, è in realtà uno dei pesci migliori dei nostri mari, tutto da riscoprire','inherit','closed','open','','15876-revision-v1','','','2015-09-02 02:35:22','2015-09-02 00:35:22','',15876,'http://old.lacucinaitaliana.it/15876-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-09-02 02:52:21','2015-09-02 00:52:21','Pronti, via: a settembre si riparte con il lavoro e la scuola, ma <strong>sulle nostre tavole le ferie non sono ancora passate</strong>. Anzi. Si ha ancora tutta o quasi la ricchezza dell''estate, con i <strong>sapori dell''autunno</strong> che però iniziano a farsi avanti in maniera prepotente, dopo i primi segnali già visti a metà agosto. A cominciare dall''<strong>uva da tavola</strong>: settembre è uno dei mesi prediletti per l''uva Italia, coltivata principalmente in Puglia e in Sicilia. Ma settembre è soprattutto il mese dei <strong>fichi</strong> neri, i dolcissimi settembrini. Ultime cartucce da sparare per i <strong>meloni</strong>, ultimissime per i <strong>cocomeri</strong>. E se le <strong>albicocche</strong> sono ormai un ricordo lontano, a settembre si possono trovare ancora ottime pesche e prugne di stagione, e di tutte le varietà. Ma settembre è anche il mese dei <strong>fichi d''India</strong> siciliani: li avevamo già visti ad agosto, con i piccoli agostani; ora, invece, è il momento dei tardivi o bastardoni, grossi, succulenti, perfetti per essere assaporati sulle nostre tavole a fine pasto oppure per golosi spuntini. Settembre, come agosto, è decisamente un mese prezioso anche per i<strong> frutti di bosco</strong>, dalle <strong>more</strong> al <strong>lampone</strong>, dai <strong>mirtillo</strong> al <strong>ribes</strong>.
<h2>Il serbatoio dell''Agro Pontino</h2>
Settembre, però, è anche il periodo in cui prende il via un altro prodotto ormai diventato italiano al 100%, ossia il <strong>kiwi</strong>. I mesi prediletti per la raccolta di questo frutto, di cui l''Agro Pontino costituisce un autentico serbatoio, seguito a distanza da Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. L''<strong>Italia</strong> è oramai da tempo il <strong>primo produttore mondiale di kiwi</strong>, distanziando nettamente la Nuova Zelanda, anche grazie a una buona quantità di export verso gli altri Paesi europei. Nella stagione 2014-2015 la produzione si è attestata a 437mila tonnellate, e anche le previsioni per la prossima stagione sembrano positive. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni in Nuova Zelanda e in Cile, colpiti da malattie e condizioni climatiche avverse: i loro prodotti, tuttavia, arriveranno sui nostri mercati solo a partire da aprile, dando praticamente il cambio ai nostri.
<h2>Mele e pere</h2>
Settembre è anche il periodo giusto per le <strong>pere</strong>, in particolare per le <strong>varietà Bartlett, Conference, Abate Fétel e Kaiser</strong>. Dalla metà di settembre, in Trentino, parte anche la raccolta delle <strong>mele</strong>: il periodo migliore per gustarle prodotti di stagione è tuttavia il mese di ottobre.
<h2>Chi si rivede: cavolfiori e finocchi</h2>
Per quanto riguarda le verdure, settembre è in buona parte la copia di agosto. Ossia il mese giusto per le <strong>patate</strong> e per i <strong>pomodori da sugo</strong>. Ma anche per il classico tridente zucchine-melanzane-peperoni. Splende sempre il sole sul regno dei <strong>fagiolini</strong>, ma si fanno avanti prepotentemente anche i <strong>finocchi</strong> (le varietà autunnali provengono in genere dal Sud Italia) e i <strong>cavolfiori</strong>, prima avanguardia delle schiere di cavoli e broccoli che arriveranno sulle nostre tavole a partire da ottobre. A fine settembre si potranno gustare anche le prime <strong>cime di rapa</strong> di stagione, nonché le <strong>zucche</strong> e una seconda raccolta degli <strong>spinaci</strong>.
<h2>Alba, al via le danze</h2>
Infine, capitolo <strong>funghi</strong>: siamo nel pieno del periodo della raccolta dei <strong>porcini</strong>, iniziato ad agosto e che durerà fino a ottobre. Anche per i <strong>finferli</strong> settembre è il mese giusto, mentre per i pleurotus occorrerà aspettare dicembre. Per i funghi <strong>champignon</strong> la raccolta dura praticamente tutto l''anno. A fine mese fanno capolino le<strong> trombette dei morti</strong>, meglio conosciute come “tartufo dei poveri”. A proposito di <strong>tartufo</strong> (che, per i biologi, è un fungo a tutti gli effetti): settembre non è affatto un mese da buttar via, anzi. A fine settembre inizia la raccolta di sua maestà il <strong>tartufo bianco d''Alba</strong>, mentre sulla fascia appenninica si conclude la raccolta del <strong>tartufo estivo</strong>, lo <strong>scorzone</strong>, ottimo ma meno pregiato del “cugino” invernale il cui periodo buono inizierà a fine novembre.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di settembre','Non solo uva, fichi e lamponi. Sulle nostre tavole arrivano anche i più “esotici” - ma in realtà italianissimi – kiwi e fichi d''India. Per i funghi e i tartufi, poi, è un trionfo. E le cime di rapa iniziano a fare capolino...','inherit','closed','open','','15870-autosave-v1','','','2015-09-02 02:52:21','2015-09-02 00:52:21','',15870,'http://old.lacucinaitaliana.it/15870-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-09-02 02:58:44','2015-09-02 00:58:44','Utilizzato per preparare <strong>maschere</strong> rinfrescanti per la pelle, il <strong>cetriolo</strong> è un ortaggio originario dell’India che già nel Cinquecento veniva consigliato da medici come l’italiano Pietro Andrea Mattioli, noto umanista, per la bellezza e la salute della cute. E oggi, dopo anni di studi, si sa anche che per ottenerne i numerosi benefici, tra semi, buccia o polpa del cetriolo <strong>non si butta via nulla</strong>. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, furono probabilmente gli Egiziani a introdurne la coltivazione anche nel bacino del Mediterraneo. E raccolto immaturo e di piccole dimensioni, il cetriolo è diventato nel tempo anche un ottimo ingrediente <strong>sotto aceto</strong> per antipasti misti. Con <strong>pochissime calorie</strong> (13 kcal ogni 100 grammi), il cetriolo è inoltre <strong>composto prevalentemente di acqua</strong> (ben il 96%) e sali minerali, come potassio, calcio, fosforo e sodio. Come se non bastasse, contiene anche una buona dose di <strong>vitamina C</strong>, mentre uno dei pochi punti a suo sfavore è rappresentato dalle difficoltà che reca a molti nella sua digestione, soprattutto nei più piccoli. Tra le diverse varietà diffuse nel nostro Paese, poi, una nota la merita il “<strong>carosello</strong>” pugliese, <strong>detto anche barattiere</strong> e diffuso pure in Sicilia e altre zone del sud Italia: si tratta di una specie ibrida a metà fra cetriolo e melone, che nel barese è utilizzato in cucina come alternativa al primo e del secondo in Salento, dove si gusto come fosse un <strong>frutto</strong>, tanto da finire spesso e volentieri anche tra gli ingredienti della <strong>macedonia</strong>. Infine, è importante ricordare che un’altra sostanza predominante del cetriolo è l’<strong>acido tartarico</strong>, che impedisce ai carboidrati dei prodotti alimentari immessi nel nostro organismo di trasformarsi in grassi. Per questa ragione, appare evidente il perché molti dietologi consiglino il consumo di cetriolo a chi vuole <strong>perdere peso</strong>, suggerendo anche di mangiarlo abbinato al pane integrale per esaltarne l’efficacia. Ma grazie alla loro grandissima quantità di acqua, i cetrioli sono molto <strong>rinfrescanti e depurativi</strong>, tanto da essere ritenuti notoriamente degli alimenti estivi, sebbene siano diverse e molte altre le proprietà benefiche.

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<strong>Corpo idratato</strong>

Proprio grazie ad una percentuale così alta di acqua, la polpa del cetriolo è idratante e rinfrescante e aiuta a mantenere la pelle elastica, aiutando inoltre a faci stare bene durante le giornate più calde, quando perdiamo molti liquidi.

<strong>Buccia nutriente</strong>

Vitamine A, B e soprattutto C, ma anche destrosio, fruttosio e numerosi aminoacidi: la buccia del cetriolo è ricchissima di nutrienti, eliminarla prima di mangiare questo ortaggio potrebbe non essere la scelta migliore.

<strong>Aiutano a perdere peso</strong>

Poche calorie, tanta acqua e acido tartarico: è ancora necessario ricordare tutto questo per mettere in evidenza la capacità di aiutare chi vuole perdere peso?

<strong>Diuresi</strong>

Oltre alla già più volte ricordata acqua, i cetrioli contengono numerosi sali minerali che favoriscono la diuresi e l’eliminazione di sostanze di scarto presenti nel nostro corpo, come le tossine.

<strong>Cicatrizzante </strong>

Può una fetta di cetriolo favorire la cicatrizzazione delle ferite? Per qualcuno sì, provare per credere. Così come sono da provare questi ortaggi in caso di dolori addominali: potrebbero rivelarsi ottimi alleati dello stomaco.

<strong>Combatte il colesterolo</strong>

Contenendo un ormone utile alla produzione di insulina, il cetriolo fa bene anche a chi soffre di colesterolo alto e pressione sanguigna.

<strong>Per la bellezza</strong>

Combattono le occhiaie, attenuano le infezioni della pelle e i fastidi derivanti dalle scottature: cetriolo e cosmesi vanno decisamente d’accordo.

<strong>Contro l’alitosi</strong>

Come se non bastasse, i cetrioli rinfrescano il palato e curano diverse patologie del cavo orale. Significa che in caso di alito cattivo, basta mangiarne un po’ per combattere e uccidere i batteri.

<strong>Antitumorale </strong>

Secondo alcune ricerche, il cetriolo avrebbe anche ottime capacità nel prevenire l’insorgenza di diversi tumori, compresi il cancro ovarico, al seno e all’utero. E questo perché aiuterebbe ad eliminare gli effetti di alcuni composti nocivi, introdotti attraverso l’alimentazione, che possono insidiare il nostro corpo.

<strong>Allevia i dolori articolari</strong>

Ottima fonte di silice, che rafforza il tessuto connettivo, il cetriolo è infine un alimento utile contro i dolori articolari e l’artrite, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e capacità di ridurre il quantitativo di acidi urinari presenti nel corpo.','Del cetriolo non si butta via nulla','Semi, buccia o polpa fa poca differenza. Del cetriolo non esiste alcuna parte non indicata dagli esperti per la salute del nostro corpo. Ecco tutte le sue proprietà','inherit','closed','open','','15881-revision-v1','','','2015-09-02 02:58:44','2015-09-02 00:58:44','',15881,'http://old.lacucinaitaliana.it/15881-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>Corpo idratato</strong>

Proprio grazie ad una percentuale così alta di acqua, la polpa del cetriolo è idratante e rinfrescante e aiuta a mantenere la pelle elastica, aiutando inoltre a faci stare bene durante le giornate più calde, quando perdiamo molti liquidi.

<strong>Buccia nutriente</strong>

Vitamine A, B e soprattutto C, ma anche destrosio, fruttosio e numerosi aminoacidi: la buccia del cetriolo è ricchissima di nutrienti, eliminarla prima di mangiare questo ortaggio potrebbe non essere la scelta migliore.

<strong>Aiutano a perdere peso</strong>

Poche calorie, tanta acqua e acido tartarico: è ancora necessario ricordare tutto questo per mettere in evidenza la capacità di aiutare chi vuole perdere peso?

<strong>Diuresi</strong>

Oltre alla già più volte ricordata acqua, i cetrioli contengono numerosi sali minerali che favoriscono la diuresi e l’eliminazione di sostanze di scarto presenti nel nostro corpo, come le tossine.

<strong>Cicatrizzante </strong>

Può una fetta di cetriolo favorire la cicatrizzazione delle ferite? Per qualcuno sì, provare per credere. Così come sono da provare questi ortaggi in caso di dolori addominali: potrebbero rivelarsi ottimi alleati dello stomaco.

<strong>Combatte il colesterolo</strong>

Contenendo un ormone utile alla produzione di insulina, il cetriolo fa bene anche a chi soffre di colesterolo alto e pressione sanguigna.

<strong>Per la bellezza</strong>

Combattono le occhiaie, attenuano le infezioni della pelle e i fastidi derivanti dalle scottature: cetriolo e cosmesi vanno decisamente d’accordo.

<strong>Contro l’alitosi</strong>

Come se non bastasse, i cetrioli rinfrescano il palato e curano diverse patologie del cavo orale. Significa che in caso di alito cattivo, basta mangiarne un po’ per combattere e uccidere i batteri.

<strong>Antitumorale </strong>

Secondo alcune ricerche, il cetriolo avrebbe anche ottime capacità nel prevenire l’insorgenza di diversi tumori, compresi il cancro ovarico, al seno e all’utero. E questo perché aiuterebbe ad eliminare gli effetti di alcuni composti nocivi, introdotti attraverso l’alimentazione, che possono insidiare il nostro corpo.

<strong>Allevia i dolori articolari</strong>

Ottima fonte di silice, che rafforza il tessuto connettivo, il cetriolo è infine un alimento utile contro i dolori articolari e l’artrite, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e capacità di ridurre il quantitativo di acidi urinari presenti nel corpo.

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Con <strong>pochissime calorie</strong> (13 kcal ogni 100 grammi), il cetriolo è inoltre <strong>composto prevalentemente di acqua</strong> (ben il 96%) e sali minerali, come potassio, calcio, fosforo e sodio. Come se non bastasse, contiene anche una buona dose di <strong>vitamina C</strong>, mentre uno dei pochi punti a suo sfavore è rappresentato dalle difficoltà che reca a molti nella sua digestione, soprattutto nei più piccoli. Tra le diverse varietà diffuse nel nostro Paese, poi, una nota la merita il “<strong>carosello</strong>” pugliese, <strong>detto anche barattiere</strong> e diffuso pure in Sicilia e altre zone del sud Italia: si tratta di una specie ibrida a metà fra cetriolo e melone, che nel barese è utilizzato in cucina come alternativa al primo e del secondo in Salento, dove si gusto come fosse un <strong>frutto</strong>, tanto da finire spesso e volentieri anche tra gli ingredienti della <strong>macedonia</strong>. Infine, è importante ricordare che un’altra sostanza predominante del cetriolo è l’<strong>acido tartarico</strong>, che impedisce ai carboidrati dei prodotti alimentari immessi nel nostro organismo di trasformarsi in grassi. Per questa ragione, appare evidente il perché molti dietologi consiglino il consumo di cetriolo a chi vuole <strong>perdere peso</strong>, suggerendo anche di mangiarlo abbinato al pane integrale per esaltarne l’efficacia. Ma grazie alla loro grandissima quantità di acqua, i cetrioli sono molto <strong>rinfrescanti e depurativi</strong>, tanto da essere ritenuti notoriamente degli alimenti estivi, sebbene siano diverse e molte altre le proprietà benefiche.

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<h3>Sfoglia la gallery per scoprire tutte le proprietà del cetriolo e le nostre ricette</h3>','Del cetriolo non si butta via nulla','Semi, buccia o polpa fa poca differenza. Del cetriolo non esiste alcuna parte non indicata dagli esperti per la salute del nostro corpo. Ecco tutte le sue proprietà','inherit','closed','open','','15881-autosave-v1','','','2015-09-02 03:11:56','2015-09-02 01:11:56','',15881,'http://old.lacucinaitaliana.it/15881-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Con <strong>pochissime calorie</strong> (13 kcal ogni 100 grammi), il cetriolo è inoltre <strong>composto prevalentemente di acqua</strong> (ben il 96%) e sali minerali, come potassio, calcio, fosforo e sodio. Come se non bastasse, contiene anche una buona dose di <strong>vitamina C</strong>, mentre uno dei pochi punti a suo sfavore è rappresentato dalle difficoltà che reca a molti nella sua digestione, soprattutto nei più piccoli. Tra le diverse varietà diffuse nel nostro Paese, poi, una nota la merita il “<strong>carosello</strong>” pugliese, <strong>detto anche barattiere</strong> e diffuso pure in Sicilia e altre zone del sud Italia: si tratta di una specie ibrida a metà fra cetriolo e melone, che nel barese è utilizzato in cucina come alternativa al primo e del secondo in Salento, dove si gusto come fosse un <strong>frutto</strong>, tanto da finire spesso e volentieri anche tra gli ingredienti della <strong>macedonia</strong>.

Infine, è importante ricordare che un’altra sostanza predominante del cetriolo è l’<strong>acido tartarico</strong>, che impedisce ai carboidrati dei prodotti alimentari immessi nel nostro organismo di trasformarsi in grassi. Per questa ragione, appare evidente il perché molti dietologi consiglino il consumo di cetriolo a chi vuole <strong>perdere peso</strong>, suggerendo anche di mangiarlo abbinato al pane integrale per esaltarne l’efficacia. Ma grazie alla loro grandissima quantità di acqua, i cetrioli sono molto <strong>rinfrescanti e depurativi</strong>, tanto da essere ritenuti notoriamente degli alimenti estivi, sebbene siano diverse e molte altre le proprietà benefiche.

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	 (29,'2015-09-02 03:21:39','2015-09-02 01:21:39','A incantare per primo il pubblico sarà lui, <strong>Massimo Bottura, maestro ammaliatore, che mercoledì 2 settembre, come un filosofo, tesserà i fili della sua lunga carriera</strong>, iniziata 25 anni fa tra la cucina di famiglia e i segreti carpiti alla nonna, e giunta ora alle 3 Stelle Michelin dell’Osteria Francescana di Modena, dopo anni spesi a fianco dei maggiori chef internazionali.

La serata di GourmArte Special Edition inizierà alle 17 alla Domus Bergamo Wine, in Piazza Dante, dove <strong>Bottura presenterà il suo libro “Vieni in Italia con me”, </strong>non una semplice raccolta di ricette ma una sorta di racconto, in cui Bottura narra le esperienze fatte all’estero, tra New York e Monte Carlo, le storie che hanno ispirato le sue creazioni, la sua filosofia di vita, il rispetto per i tanti artigiani e contadini che con il loro lavoro tengono in vita le tradizioni e fanno grande il nostro Paese.

Bottura si esibirà poi in uno <strong>show cooking in cui preparerà un piatto tipico bergamasco</strong> tra quelli dotati del marchio “Bergamo città dei mille sapori”. La serata si concluderà con una cena al Balzer, sotto i Portici del Sentierone, con un menu dal sapore molto romantico. Si comincia con “Il ricordo di un panino alla mortadella”, a seguire “La parte croccante di una lasagna”, “Il compromesso storico”, “Beautiful spin painted veal not flame grilled”, “Caesar in bloom” e per finire “Oooops mi è caduta la crostatina al limone”.

Il <strong>21 Settembre</strong> sarà la volta di <strong>Pino Cuttaia</strong>, chef siciliano del ristorante La Madia di Agrigento, che dopo una parentesi settentrionale (Il Sorriso, in provincia di Novara, e Il Patio, a Biella),  decide di tornare nella sua Sicilia e di aprire il ristorante, che guadagna la sua prima Stella Michelin nel 2006 e la seconda nel 2009.

Il 5 ottobre Bergamo ospita <strong>Annie Féolde, chef dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, </strong>tre Stelle Michelin guadagnate in più di 40 anni di lavoro. Il 12 ottobre arriverà invece un altro grandissimo nome della cucina napoletana, Gennaro Esposito, chef della Torre del Saracino, a Vico Equense. GourmArte Special Edition chiuderà il 6 novembre con tre chef locali, i <strong>fratelli Cerea, </strong>che prepareranno una cena nel loro ristorante,<strong>  la Cantalupa Ristorante Da Vittorio a Brusaporto.</strong>

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&nbsp;','GourmArte Special Edition: Bergamo città d','Massimo Bottura, Pino Cuttaia, Annie Féolde e Gennaro Esposito raccontano il meglio dell’enogastronomia lombarda in quattro appuntamenti, sino a novembre, nel cuore di Bergamo. 
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La serata di GourmArte Special Edition inizierà alle 17 alla Domus Bergamo Wine, in Piazza Dante, dove <strong>Bottura presenterà il suo libro “Vieni in Italia con me”, </strong>non una semplice raccolta di ricette ma una sorta di racconto, in cui Bottura narra le esperienze fatte all’estero, tra New York e Monte Carlo, le storie che hanno ispirato le sue creazioni, la sua filosofia di vita, il rispetto per i tanti artigiani e contadini che con il loro lavoro tengono in vita le tradizioni e fanno grande il nostro Paese.

Bottura si esibirà poi in uno <strong>show cooking in cui preparerà un piatto tipico bergamasco</strong> tra quelli dotati del marchio “Bergamo città dei mille sapori”. La serata si concluderà con una cena al Balzer, sotto i Portici del Sentierone, con un menu dal sapore molto romantico. Si comincia con “Il ricordo di un panino alla mortadella”, a seguire “La parte croccante di una lasagna”, “Il compromesso storico”, “Beautiful spin painted veal not flame grilled”, “Caesar in bloom” e per finire “Oooops mi è caduta la crostatina al limone”.

Il <strong>21 Settembre</strong> sarà la volta di <strong>Pino Cuttaia</strong>, chef siciliano del ristorante La Madia di Agrigento, che dopo una parentesi settentrionale (Il Sorriso, in provincia di Novara, e Il Patio, a Biella),  decide di tornare nella sua Sicilia e di aprire il ristorante, che guadagna la sua prima Stella Michelin nel 2006 e la seconda nel 2009.

Il 5 ottobre Bergamo ospita <strong>Annie Féolde, chef dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, </strong>tre Stelle Michelin guadagnate in più di 40 anni di lavoro. Il 12 ottobre arriverà invece un altro grandissimo nome della cucina napoletana, Gennaro Esposito, chef della Torre del Saracino, a Vico Equense. GourmArte Special Edition chiuderà il 6 novembre con tre chef locali, i <strong>fratelli Cerea, </strong>che prepareranno una cena nel loro ristorante,<strong>  la Cantalupa Ristorante Da Vittorio a Brusaporto.</strong>

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&nbsp;','Cena sotto un cielo di stelle (Michelin)','Massimo Bottura, Pino Cuttaia, Annie Féolde e Gennaro Esposito raccontano il meglio dell’enogastronomia lombarda in quattro appuntamenti, sino a novembre, nel cuore di Bergamo. 
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<h2>Il serbatoio dell''Agro Pontino</h2>
Settembre, però, è anche il periodo in cui prende il via un altro prodotto ormai diventato italiano al 100%, ossia il <strong>kiwi</strong>. I mesi prediletti per la raccolta di questo frutto, di cui l''Agro Pontino costituisce un autentico serbatoio, seguito a distanza da Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. L''<strong>Italia</strong> è oramai da tempo il <strong>primo produttore mondiale di kiwi</strong>, distanziando nettamente la Nuova Zelanda, anche grazie a una buona quantità di export verso gli altri Paesi europei. Nella stagione 2014-2015 la produzione si è attestata a 437mila tonnellate, e anche le previsioni per la prossima stagione sembrano positive. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni in Nuova Zelanda e in Cile, colpiti da malattie e condizioni climatiche avverse: i loro prodotti, tuttavia, arriveranno sui nostri mercati solo a partire da aprile, dando praticamente il cambio ai nostri.
<h2>Mele e pere</h2>
Settembre è anche il periodo giusto per le <strong>pere</strong>, in particolare per le <strong>varietà Bartlett, Conference, Abate Fétel e Kaiser</strong>. Dalla metà di settembre, in Trentino, parte anche la raccolta delle <strong>mele</strong>: il periodo migliore per gustarle prodotti di stagione è tuttavia il mese di ottobre.
<h2>Chi si rivede: cavolfiori e finocchi</h2>
Per quanto riguarda le verdure, settembre è in buona parte la copia di agosto. Ossia il mese giusto per le <strong>patate</strong> e per i <strong>pomodori da sugo</strong>. Ma anche per il classico tridente zucchine-melanzane-peperoni. Splende sempre il sole sul regno dei <strong>fagiolini</strong>, ma si fanno avanti prepotentemente anche i <strong>finocchi</strong> (le varietà autunnali provengono in genere dal Sud Italia) e i <strong>cavolfiori</strong>, prima avanguardia delle schiere di cavoli e broccoli che arriveranno sulle nostre tavole a partire da ottobre. A fine settembre si potranno gustare anche le prime <strong>cime di rapa</strong> di stagione, nonché le <strong>zucche</strong> e una seconda raccolta degli <strong>spinaci</strong>.
<h2>Alba, al via le danze</h2>
Infine, capitolo <strong>funghi</strong>: siamo nel pieno del periodo della raccolta dei <strong>porcini</strong>, iniziato ad agosto e che durerà fino a ottobre. Anche per i <strong>finferli</strong> settembre è il mese giusto, mentre per i pleurotus occorrerà aspettare dicembre. Per i funghi <strong>champignon</strong> la raccolta dura praticamente tutto l''anno. A fine mese fanno capolino le<strong> trombette dei morti</strong>, meglio conosciute come “tartufo dei poveri”. A proposito di <strong>tartufo</strong> (che, per i biologi, è un fungo a tutti gli effetti): settembre non è affatto un mese da buttar via, anzi. A fine settembre inizia la raccolta di sua maestà il <strong>tartufo bianco d''Alba</strong>, mentre sulla fascia appenninica si conclude la raccolta del <strong>tartufo estivo</strong>, lo <strong>scorzone</strong>, ottimo ma meno pregiato del “cugino” invernale il cui periodo buono inizierà a fine novembre.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di settembre','Non solo uva, fichi e lamponi. Sulle nostre tavole arrivano anche i più “esotici” - ma in realtà italianissimi – kiwi e fichi d''India. Per i funghi e i tartufi, poi, è un trionfo. E le cime di rapa iniziano a fare capolino...','inherit','closed','open','','15870-revision-v1','','','2015-09-02 03:25:37','2015-09-02 01:25:37','',15870,'http://old.lacucinaitaliana.it/15870-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-02 03:43:05','2015-09-02 01:43:05','L’abito non farà il monaco, ma forse il detto «dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei», tratto da «La filosofia del gusto» di Jean Anthelme Brillat-Savarin, vale. O almeno vale per il modo in cui ci si cimenta con la <strong>pizza</strong> secondo una ricerca della <strong>Emory University di Atlanta</strong>. La differenza non la fa il tipo di pizza che si sceglie, va bene ai funghi come marinara, quattro stagioni e napoletana. Il punto è come la si affronta: come le <strong>mani</strong> o con le <strong>posate</strong>, <strong>piegata</strong> o seguendo un percorso dalla <strong>crosta</strong> al centro. Da questo di capirebbe qualcosa della personalità del mangiatore.
Patti Wood, esperta di linguaggio del corpo dell’Università ha applicato ad attività di tutti i giorni la teoria DISC che divide quattro aspetti comportamentali: dominante, influente, stabile e coscienzioso. Da qui i quattro modelli anche per i mangiatori di pizza mostrati da Cosmopolitan. Voi come la mangiate?
<h2></h2>
Guardate la gallery in alto!','Di che pizza sei?','Il modo in cui si sceglie di addentare una margherita dice molto della personalità del mangiatore. Preciso chi procede fetta per fetta, dominante chi la piega','inherit','closed','open','','15740-autosave-v1','','','2015-09-02 03:43:05','2015-09-02 01:43:05','',15740,'http://old.lacucinaitaliana.it/15740-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Patti Wood, esperta di linguaggio del corpo dell’Università ha applicato ad attività di tutti i giorni la teoria DISC che divide quattro aspetti comportamentali: dominante, influente, stabile e coscienzioso. Da qui i quattro modelli anche per i mangiatori di pizza mostrati da Cosmopolitan. Voi come la mangiate?
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<h2>Guardate la gallery in alto!</h2>','Di che pizza sei?','Il modo in cui si sceglie di addentare una margherita dice molto della personalità del mangiatore. Preciso chi procede fetta per fetta, dominante chi la piega','inherit','closed','open','','15740-revision-v1','','','2015-09-02 03:43:26','2015-09-02 01:43:26','',15740,'http://old.lacucinaitaliana.it/15740-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2015-09-02 04:37:41','2015-09-02 02:37:41','Arrosticini uber alles! Gli spiedini di carne di pecora sono fra i must dell’estate 2015 grazie a Selvaggia Lucarelli. La blogger ha aperto un concorso sui social, <strong>Arrosticino got talent</strong>, chiedendo di inviare foto degli spiedini e di chi li mangia in Abruzzo, patria di questo cibo di strada. Ne sono arrivate circa 2000 di mamme, bambini, comitive, nonne e belle ragazze. Eccoli su <a href="https://www.facebook.com/selvaggia.lucarelli/media_set?set=a.10153163540705983.1073741848.712665982&amp;type=3&amp;pnref=story" target="_blank">Facebook</a>. Tutti assolutamente con arrosticini alla mano o almeno griglia vicina.
Chi ha vinto? Lo vedete nell’immagine. La Lucarelli lo ha definito «<strong>Uomo che cuoce in mare</strong>. Vincitore assoluto». Lo tallona la signora che alimenta la fiamma della brace con il phon. Sfogliando le foto si trovano bambini in pieno svezzamento con gli arrosticini, matrimoni, arbre magique a tema, arrosticini presentati come gioielli, gatti e sagre.
<strong>Selvaggia Lucarelli</strong> ha ringraziato tutti gli abruzzesi che hanno partecipato, i giornali locali e i politici abruzzesi e ha concluso: "W l''Abruzzo! W gli arrosticini! Arrosticini che non sono però limitati all’Abruzzo"

Da tempo hanno superato i confini regionali e addirittura quelli nazionali. In Francia, per esempio, li ha portati il pescarese <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679652728752319&amp;id=179561818761415&amp;stream_ref=5" target="_blank">Marco Verratti</a> che gioca nel Paris Saint Germain. Tanta strada da quando erano il piatto della transumanza, cibo di strada per eccellenza dunque. I pastori abruzzesi li mangiavano quando erano negli stazzi in montagna e poi nel viaggio verso il mare. Sì, sono quelli della poesia di <strong>D’Annunzio</strong> che scendevano all’Adriatico selvaggio.','Arrosticini contest. I vincitori per Selvaggia Lucarelli','La blogger ha lanciato una gara: chi manda la foto migliore con gli arrosticini d''Abruzzo? Ecco i vincitori fra griglie e follie','inherit','closed','open','','15850-revision-v1','','','2015-09-02 04:37:41','2015-09-02 02:37:41','',15850,'http://old.lacucinaitaliana.it/15850-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2015-09-02 05:11:41','2015-09-02 03:11:41','','Trota in cocotte','','inherit','closed','open','','trota-in-cocotte','','','2015-09-02 05:11:41','2015-09-02 03:11:41','',456,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Trota-in-cocotte.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-09-02 05:12:06','2015-09-02 03:12:06','Pronti, via: a settembre si riparte con il lavoro e la scuola, ma <strong>sulle nostre tavole le ferie non sono ancora passate</strong>. Anzi. Si ha ancora tutta o quasi la ricchezza dell''estate, con i <strong>sapori dell''autunno</strong> che però iniziano a farsi avanti in maniera prepotente, dopo i primi segnali già visti a metà agosto. A cominciare dall''<strong>uva da tavola</strong>: settembre è uno dei mesi prediletti per l''uva Italia, coltivata principalmente in Puglia e in Sicilia. Ma settembre è soprattutto il mese dei <strong>fichi</strong> neri, i dolcissimi settembrini. Ultime cartucce da sparare per i <strong>meloni</strong>, ultimissime per i <strong>cocomeri</strong>. E se le <strong>albicocche</strong> sono ormai un ricordo lontano, a settembre si possono trovare ancora ottime pesche e prugne di stagione, e di tutte le varietà. Ma settembre è anche il mese dei <strong>fichi d''India</strong> siciliani: li avevamo già visti ad agosto, con i piccoli agostani; ora, invece, è il momento dei tardivi o bastardoni, grossi, succulenti, perfetti per essere assaporati sulle nostre tavole a fine pasto oppure per golosi spuntini. Settembre, come agosto, è decisamente un mese prezioso anche per i<strong> frutti di bosco</strong>, dalle <strong>more</strong> al <strong>lampone</strong>, dai <strong>mirtillo</strong> al <strong>ribes</strong>.
<h2>Il serbatoio dell''Agro Pontino</h2>
Settembre, però, è anche il periodo in cui prende il via un altro prodotto ormai diventato italiano al 100%, ossia il <strong>kiwi</strong>. I mesi prediletti per la raccolta di questo frutto, di cui l''Agro Pontino costituisce un autentico serbatoio, seguito a distanza da Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, sono infatti settembre e ottobre. O  meglio: a settembre iniziamo a vedere i primi frutti, di cui occorre fare a

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L''<strong>Italia</strong> è oramai da tempo il <strong>primo produttore mondiale di kiwi</strong>, distanziando nettamente la Nuova Zelanda, anche grazie a una buona quantità di export verso gli altri Paesi europei. Nella stagione 2014-2015 la produzione si è attestata a 437mila tonnellate, e anche le previsioni per la prossima stagione sembrano positive. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni in Nuova Zelanda e in Cile, colpiti da malattie e condizioni climatiche avverse: i loro prodotti, tuttavia, arriveranno sui nostri mercati solo a partire da aprile, dando praticamente il cambio ai nostri.
<h2>Mele e pere</h2>
Settembre è anche il periodo giusto per le <strong>pere</strong>, in particolare per le <strong>varietà Bartlett, Conference, Abate Fétel e Kaiser</strong>. Dalla metà di settembre, in Trentino, parte anche la raccolta delle <strong>mele</strong>: il periodo migliore per gustarle prodotti di stagione è tuttavia il mese di ottobre.
<h2>Chi si rivede: cavolfiori e finocchi</h2>
Per quanto riguarda le verdure, settembre è in buona parte la copia di agosto. Ossia il mese giusto per le <strong>patate</strong> e per i <strong>pomodori da sugo</strong>. Ma anche per il classico tridente zucchine-melanzane-peperoni. Splende sempre il sole sul regno dei <strong>fagiolini</strong>, ma si fanno avanti prepotentemente anche i <strong>finocchi</strong> (le varietà autunnali provengono in genere dal Sud Italia) e i <strong>cavolfiori</strong>, prima avanguardia delle schiere di cavoli e broccoli che arriveranno sulle nostre tavole a partire da ottobre. A fine settembre si potranno gustare anche le prime <strong>cime di rapa</strong> di stagione, nonché le <strong>zucche</strong> e una seconda raccolta degli <strong>spinaci</strong>.
<h2>Alba, al via le danze</h2>
Infine, capitolo <strong>funghi</strong>: siamo nel pieno del periodo della raccolta dei <strong>porcini</strong>, iniziato ad agosto e che durerà fino a ottobre. Anche per i <strong>finferli</strong> settembre è il mese giusto, mentre per i pleurotus occorrerà aspettare dicembre. Per i funghi <strong>champignon</strong> la raccolta dura praticamente tutto l''anno. A fine mese fanno capolino le<strong> trombette dei morti</strong>, meglio conosciute come “tartufo dei poveri”. A proposito di <strong>tartufo</strong> (che, per i biologi, è un fungo a tutti gli effetti): settembre non è affatto un mese da buttar via, anzi. A fine settembre inizia la raccolta di sua maestà il <strong>tartufo bianco d''Alba</strong>, mentre sulla fascia appenninica si conclude la raccolta del <strong>tartufo estivo</strong>, lo <strong>scorzone</strong>, ottimo ma meno pregiato del “cugino” invernale il cui periodo buono inizierà a fine novembre.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di settembre','Non solo uva, fichi e lamponi. Sulle nostre tavole arrivano anche i più “esotici” - ma in realtà italianissimi – kiwi e fichi d''India. Per i funghi e i tartufi, poi, è un trionfo. E le cime di rapa iniziano a fare capolino...','inherit','closed','open','','15870-autosave-v1','','','2015-09-02 05:12:06','2015-09-02 03:12:06','',15870,'http://old.lacucinaitaliana.it/15870-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il serbatoio dell''Agro Pontino</h2>
Settembre, però, è anche il periodo in cui prende il via un altro prodotto ormai diventato italiano al 100%, ossia il <strong>kiwi</strong>. I mesi prediletti per la raccolta di questo frutto, di cui l''Agro Pontino costituisce un autentico serbatoio, seguito a distanza da Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, sono infatti settembre e ottobre. O  meglio: a settembre iniziamo a vedere i primi frutti, di cui occorre fare attenzione al giusto grado di dolcezza, mentre la maggior parte della raccolta si concentra nel mese di ottobre. L''<strong>Italia</strong> è oramai da tempo il <strong>primo produttore mondiale di kiwi</strong>, distanziando nettamente la Nuova Zelanda, anche grazie a una buona quantità di export verso gli altri Paesi europei. Nella stagione 2014-2015 la produzione si è attestata a 437mila tonnellate, e anche le previsioni per la prossima stagione sembrano positive. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni in Nuova Zelanda e in Cile, colpiti da malattie e condizioni climatiche avverse: i loro prodotti, tuttavia, arriveranno sui nostri mercati solo a partire da aprile, dando praticamente il cambio ai nostri.
<h2>Mele e pere</h2>
Settembre è anche il periodo giusto per le <strong>pere</strong>, in particolare per le <strong>varietà Bartlett, Conference, Abate Fétel e Kaiser</strong>. Dalla metà di settembre, in Trentino, parte anche la raccolta delle <strong>mele</strong>: il periodo migliore per gustarle prodotti di stagione è tuttavia il mese di ottobre.
<h2>Chi si rivede: cavolfiori e finocchi</h2>
Per quanto riguarda le verdure, settembre è in buona parte la copia di agosto. Ossia il mese giusto per le <strong>patate</strong> e per i <strong>pomodori da sugo</strong>. Ma anche per il classico tridente zucchine-melanzane-peperoni. Splende sempre il sole sul regno dei <strong>fagiolini</strong>, ma si fanno avanti prepotentemente anche i <strong>finocchi</strong> (le varietà autunnali provengono in genere dal Sud Italia) e i <strong>cavolfiori</strong>, prima avanguardia delle schiere di cavoli e broccoli che arriveranno sulle nostre tavole a partire da ottobre. A fine settembre si potranno gustare anche le prime <strong>cime di rapa</strong> di stagione, nonché le <strong>zucche</strong> e una seconda raccolta degli <strong>spinaci</strong>.
<h2>Alba, al via le danze</h2>
Infine, capitolo <strong>funghi</strong>: siamo nel pieno del periodo della raccolta dei <strong>porcini</strong>, iniziato ad agosto e che durerà fino a ottobre. Anche per i <strong>finferli</strong> settembre è il mese giusto, mentre per i pleurotus occorrerà aspettare dicembre. Per i funghi <strong>champignon</strong> la raccolta dura praticamente tutto l''anno. A fine mese fanno capolino le<strong> trombette dei morti</strong>, meglio conosciute come “tartufo dei poveri”. A proposito di <strong>tartufo</strong> (che, per i biologi, è un fungo a tutti gli effetti): settembre non è affatto un mese da buttar via, anzi. A fine settembre inizia la raccolta di sua maestà il <strong>tartufo bianco d''Alba</strong>, mentre sulla fascia appenninica si conclude la raccolta del <strong>tartufo estivo</strong>, lo <strong>scorzone</strong>, ottimo ma meno pregiato del “cugino” invernale il cui periodo buono inizierà a fine novembre.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di settembre','Non solo uva, fichi e lamponi. Sulle nostre tavole arrivano anche i più “esotici” - ma in realtà italianissimi – kiwi e fichi d''India. Per i funghi e i tartufi, poi, è un trionfo. E le cime di rapa iniziano a fare capolino...','inherit','closed','open','','15870-revision-v1','','','2015-09-02 05:12:38','2015-09-02 03:12:38','',15870,'http://old.lacucinaitaliana.it/15870-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-02 05:14:41','2015-09-02 03:14:41','Prozioni: 4

Tempo totale:

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 500 g 8 filetti di trota senza pelle - 140 g soncino e indivia riccia puliti - 4 uova - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 500 grammi filetti di trota senza pelle|70 grammi soncino|70 grammi indivia riccia|4 uova|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Ungete di olio 4 pirofiline (ü 12 cm, h 4 cm) e foderate i bordi di ognuna con 2 filetti di trota. Mescolate il soncino e lindivia, salateli e distribuiteli nel centro delle pirofiline. Sgusciate un uovo in ogni pirofilina, condite con un filo di olio e infornate a 190 ¡C per 10''. Sfornate, salate appena luovo e servite subito.

Foto: /2012/2012_10/10201204801-2-3

Step:

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Tempo totale: 105

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 200 g more - 150 g farina - 150 g zucchero - 125 g burro pi un po - 10 g latte - 2 uova - lievito in polvere per dolci - sale

Ingredienti: 200 grammi more|150 grammi farina|150 grammi zucchero|125 grammi burro pi un po''|10 grammi latte|2 uova|lievito in polvere per dolci|sale

Preparazione: Mescolate in una ciotola il burro morbido con lo zucchero, poi unite il latte, un pizzico di sale, le uova e per ultimi la farina e un cucchiaino da caff di lievito setacciati. Sigillate la ciotola con un foglio di pellicola e mettete a riposare in frigo per 1 ora. Imburrate molto bene gli stampi multipli da madeleine (7ÊcmÊxÊ4,5Êcm), distribuite il composto non oltre la metÊ delle forme e disponete al centro una mora intera. Infornate a 180Ê¡C per 17''. Sfornate e sformate subito. Lasciate raffreddare le madeleine alle more prima di servirle.

Foto: /2013/2013_08/08201306201

Step:

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Tempo totale:

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: Patate vecchie kg 1 - Farina bianca g 250 - Uovo (facoltativo) n 1 - Sale - Pepe - Noce moscata

Ingredienti: 250 grammi farina|1 (facoltativo)|noce moscata|sale|pepe

Preparazione: Lessare le patate a partire da acqua fredda salata (in alternativa cuocerle a vapore o in forno adagiate e ricoperte di sale grosso); sbucciarle tiepide e passarle allo schiacciapatate, lasciandole cadere sul tavolo spolverato di farina. Unire progressivamente il resto della farina, luovo e condire. Impastare velocemente. Dividere limpasto in fette dello spessore di circa 2 cm, ricavare da esse dei lunghi cilindri di 2 cm di diametro e tagliare a tocchetti di 2 cm, formando tanti piccoli gnocchi. Con laiuto di una forchetta o di unasse rigata, dare la forma tipica. Lessare in acqua bollente e salata e scolare quando sono tutti a galla. Condire a piacere e servire.

Foto: /100_foto_definitive/063_gnocchi_patate/063.jpg

Step: Lessare le patate a partire da acqua fredda salata (in alternativa cuocerle a vapore o in forno adagiate e ricoperte di sale grosso); sbucciarle tiepide e passarle allo schiacciapatate, lasciandole cadere sul tavolo spolverato di farina.|Unire progressivamente il resto della farina, luovo e condire. Impastare velocemente.|Dividere limpasto in fette dello spessore di circa 2 cm, ricavare da esse dei lunghi cilindri di 2 cm di diametro.|Tagliare a tocchetti di 2 cm, formando tanti piccoli gnocchi.|Con laiuto di una forchetta o di unasse rigata, dare la forma tipica. Lessare in acqua bollente e salata e scolare quando sono tutti a galla. Condire a piacere e servire.

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Tempo totale:

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: Patate vecchie kg 1 - Farina bianca g 250 - Uovo (facoltativo) n 1 - Sale - Pepe - Noce moscata

Ingredienti: 250 grammi farina|1 (facoltativo)|noce moscata|sale|pepe

Preparazione: Lessare le patate a partire da acqua fredda salata (in alternativa cuocerle a vapore o in forno adagiate e ricoperte di sale grosso); sbucciarle tiepide e passarle allo schiacciapatate, lasciandole cadere sul tavolo spolverato di farina. Unire progressivamente il resto della farina, luovo e condire. Impastare velocemente. Dividere limpasto in fette dello spessore di circa 2 cm, ricavare da esse dei lunghi cilindri di 2 cm di diametro e tagliare a tocchetti di 2 cm, formando tanti piccoli gnocchi. Con laiuto di una forchetta o di unasse rigata, dare la forma tipica. Lessare in acqua bollente e salata e scolare quando sono tutti a galla. Condire a piacere e servire.

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Step: Lessare le patate a partire da acqua fredda salata (in alternativa cuocerle a vapore o in forno adagiate e ricoperte di sale grosso); sbucciarle tiepide e passarle allo schiacciapatate, lasciandole cadere sul tavolo spolverato di farina.|Unire progressivamente il resto della farina, luovo e condire. Impastare velocemente.|Dividere limpasto in fette dello spessore di circa 2 cm, ricavare da esse dei lunghi cilindri di 2 cm di diametro.|Tagliare a tocchetti di 2 cm, formando tanti piccoli gnocchi.|Con laiuto di una forchetta o di unasse rigata, dare la forma tipica. Lessare in acqua bollente e salata e scolare quando sono tutti a galla. Condire a piacere e servire.

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Tempo totale:

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: Patate vecchie kg 1 - Farina bianca g 250 - Uovo (facoltativo) n 1 - Sale - Pepe - Noce moscata

Ingredienti: 250 grammi farina|1 (facoltativo)|noce moscata|sale|pepe

Preparazione: Lessare le patate a partire da acqua fredda salata (in alternativa cuocerle a vapore o in forno adagiate e ricoperte di sale grosso); sbucciarle tiepide e passarle allo schiacciapatate, lasciandole cadere sul tavolo spolverato di farina. Unire progressivamente il resto della farina, luovo e condire. Impastare velocemente. Dividere limpasto in fette dello spessore di circa 2 cm, ricavare da esse dei lunghi cilindri di 2 cm di diametro e tagliare a tocchetti di 2 cm, formando tanti piccoli gnocchi. Con laiuto di una forchetta o di unasse rigata, dare la forma tipica. Lessare in acqua bollente e salata e scolare quando sono tutti a galla. Condire a piacere e servire.

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Step: Lessare le patate a partire da acqua fredda salata (in alternativa cuocerle a vapore o in forno adagiate e ricoperte di sale grosso); sbucciarle tiepide e passarle allo schiacciapatate, lasciandole cadere sul tavolo spolverato di farina.|Unire progressivamente il resto della farina, luovo e condire. Impastare velocemente.|Dividere limpasto in fette dello spessore di circa 2 cm, ricavare da esse dei lunghi cilindri di 2 cm di diametro.|Tagliare a tocchetti di 2 cm, formando tanti piccoli gnocchi.|Con laiuto di una forchetta o di unasse rigata, dare la forma tipica. Lessare in acqua bollente e salata e scolare quando sono tutti a galla. Condire a piacere e servire.

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Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 250 g petto di pollo - 80 g chicchi di mais - 1 uovo - farina di mais - olio di arachide - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 250 grammi petto di pollo|80 grammi chicchi di mais|1 uovo|farina di mais|olio di arachide|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Scaldate in una casseruola larga e bassa 2 cucchiai di olio extravergine di oliva; versatevi i chicchi di mais, coprite e cuocete a fuoco vivace, fino a farli scoppiare tutti. Togliete dal fuoco e salate (pop corn). Tagliate il petto di pollo a bocconcini di circa 1Êcm. Passateli nelluovo battuto e poi impanateli nella farina di mais. Friggete i bocconcini di pollo in abbondante olio di arachide bollente per un paio di minuti: dovranno essere dorati e croccanti. Scolate i bocconcini di pollo su carta da cucina e spolverizzateli di sale. Mescolate il pollo fritto e i pop corn e serviteli subito in conetti di carta.

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Step:

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	 (26,'2015-09-02 06:18:03','2015-09-02 04:18:03','Si stanno sfidando a Joannesburg, Sud Africa, i 55 migliori bar tender del mondo, in gara nella competizione internazionale che ne proclamerà solo uno, campione del mondo per il <a href="http://worldclasscocktails.com/en/about" target="_blank">Diageo Reserve World Class Bartender Of The Year 2015</a>. Tra loro anche l’italiano Francesco Cione dell’Octavius, Replay the Stage di Milano, miglior Bartender d’Italia del 2015 eletto a giugno di quest’anno - Francesco, che ha già battuto infatti gli oltre 300 concorrenti presentatisi alle selezioni italiane. Grazie ad una dose extra di amore.

&nbsp;
<h3>Rock crocieristico e cocktail tailor made</h3>
Francesco lavora in uno dei nuovi locali milanesi nati sull’onda di Expo, nel rinnovato quartiere di Milano Porta Nuova e affacciato su Piazza Gae Aulenti – che promette di diventare un nuovo punto della movida milanese. L’<a href="http://www.replaythestage.com" target="_blank">Octavius bar </a>non si vede dalla strada, ma nasce al primo piano del negozio Replay, che ospita oltre alla boutique anche il ristorante The Stage – o viceversa, questo è il primo concept store del genere per il brand. Si ordinano i cocktail in abbinamento ai piatti di cucina “milanese moderna” del menù dello chef Omar Allievi, seduti al ristorante, o si cena al bancone, partendo dalla carta dei cocktail di Francesco. Il tutto, in un ambiente che vuole ricordare una nave da crociera, o meglio uno yacht da urlo, grazie al lavoro di interior designer e scenografi, con oblò come finestre, legno rame e luci soffuse.

«L’Octavius è rock quanto un paio di jeans, ma è anche quel lusso svestito dalla formalità che si trova in barca» racconta Francesco dietro al bancone luccicante. Uno fra i mille locali milanesi, si differenzia non solo per la location, ma per una filosofia di fondo che definiscono “tailor made”.

&nbsp;
<h3>12 drink in carta, e tanto storytelling</h3>
«Il bar ha un profilo altissimo, per materie prime e professionalità, ma qui al centro c’è il cliente stesso. Siamo qui per interagire e per fare quello che oggi si chiama storytelling, trasmettere le storie che si nascono dietro alle oltre 600 etichette che abbiamo qui. Ma non abbiamo un’ampia scelta di bottiglie perché è figo avere 100 gin, ma perché ci servono per fare al meglio un cocktail tailor made, costruito attorno a chi abbiamo davanti, sia in termini di gusto, di forma, di servizio».

&nbsp;
<h3>Etichette scelte ed empatia</h3>
Nessuna carta chilometrica da sfogliare ma solo 12 proposte originali su un “tablet vintage”, come lo chiamano qui, ossia un foglio stampato. Ben dettagliata non solo la composizione generica o la descrizione sensoriale, ma il brand delle bottiglie usate come ingrediente «perché gin, vodka, o tequila sono unici, e l’etichetta indica, come per un vino, un mondo di sapori, aromi sensazioni. Il prodotto generico non esiste, e i clienti sono sempre più preparati, lo sanno, e vogliono scegliere».

Centralità del cliente, del rapporto al bancone e meno approccio da star alla Tom Cruise in cocktail? «Stiamo vivendo quello che la cucina ha già vissuto, stiamo crescendo nella comunicazione e a livello aspirazionale nell’immaginario. Ma quello che vogliamo qui all’Octavius è comunicare qualcosa che va oltre un gintonic, un margarita o un daiquiri, fatto bene, e avere un incontro empatico con il cliente per accontentarlo».

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<h3>Si fa solo come… vuoi tu</h3>
Love, come amore, come chiave della vostra professione? Dedizione al cliente? «La competenza estrema sui prodotti e le tecniche di miscelazione ha tolto spazio al cliente. Oggi in molti locali ci si trova davanti solo ad un “si fa così e basta”, e nessuno si può permettere di chiedere un’alternativa, una variante o una personalizzazione. Io voglio tornare indietro quello che mi hanno insegnato a scuola tanti anni fa i bartender di vecchia generazione: creare un link comunicativo che va oltre il “che cosa vuoi da bere”, e metterci passione, entusiasmo, sentimento».

Chiedere uno spritz in certi locali significa farsi guardare storto. C’è chi poi per principio serve solo i propri drink e se provi a chiedere altro, ti trattano pure male… «La volontà di far star bene il cliente significa aprire lo spettro d’azione, e accogliere richieste anche assurde. In fondo si offre comunque anche un servizio».

&nbsp;

E funziona? «Il concept sarà replicato ufficialmente a New York e Londra dal 2016».','Da bartender a lovetender: al bancone vince l''amore','Sta sfidando i concorrenti internazionali al Diageo Reserve World Class Bartender Of The Year 2015, ma per assaggiare i cocktail “fatti con il cuore” di Francesco Cione basta andare all’ Octavius di Milano','publish','closed','closed','','da-bartender-a-lovetender-al-bancone-vince-lamore','','','2015-09-03 06:41:16','2015-09-03 04:41:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=15948',0,'cp-storia','',0),
	 (1574,'2015-09-02 06:09:16','2015-09-02 04:09:16','','Teglia di verdure e branzino con crumble di anacardi','','inherit','closed','open','','teglia-di-verdure-e-branzino-con-crumble-di-anacardi','','','2015-09-02 06:09:16','2015-09-02 04:09:16','',1117,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Teglia-di-verdure-e-branzino-con-crumble-di-anacardi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 1 kg patate - 600 g 2 peperoni - 500 g filetti di branzino - 500 g melanzane - 400 g cipolle bianche fresche - 400 g pomodori - 50 g farina - 40 g anacardi tostati e salati - 30 g burro - 30 g provolone - 15 g grana grattugiato - timo - maggiorana - capperi dissalati - basilico - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 1 kilogrammi patate|600 grammi peperoni|500 grammi filetti di branzino|500 grammi melanzane|400 grammi cipolle bianche fresche|400 grammi pomodori|50 grammi farina|40 grammi anacardi tostati e salati|30 grammi burro|30 grammi provolone|15 grammi grana grattugiato|timo|maggiorana|capperi dissalati|basilico|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Frullate gli anacardi non troppo finemente. Mescolate la farina con il grana, gli anacardi, il provolone grattugiato e il burro morbido fino a ottenere un composto sabbioso (crumble). Infornate i peperoni su una placca foderata di carta da forno a 200Ê¡C per 20-25''. Sfornateli, metteteli in un sacchetto e lasciateli raffreddare, poi eliminate la pelle e i semi. Riduceteli in falde. Pelate le patate, tagliatele in rondelle spesse poco meno di 1Êcm, raccoglietele in una ciotola, ungetele di olio mescolandole bene, poi accomodatele su una o pi placche foderate di carta da forno in modo che le rondelle non siano sovrapposte. Infornate a 200Ê¡C per 20-25''. Sbucciate le cipolle, affettatele in rondelle, accomodatele su una placca foderata di carta da forno, ungetele di olio e infornatele a 200Ê¡C per 20-25''. Affettate le melanzane in rondelle spesse poco meno di 1Êcm e accomodatele su una placca foderata di carta da forno, ungetele di olio e infornatele a 200Ê¡C per 20-25''. Eliminate la pelle dai filetti di branzino e controllate che non ci siano lische. Frullate timo, maggiorana, basilico con un cucchiaio di capperi e 50 g di olio; infine correggete di sale, se serve. Componete la teglia: ungetela, fate un primo strato di patate, poi uno strato di fette di pomodoro, olio aromatico, melanzane, peperoni, olio aromatico, cipolle, patate, filetti di branzino. Completate con il crumble e infornate a 180Ê¡C per 30-35''. Sfornate e servite subito.

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Step:

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<h3>Rock crocieristico e cocktail tailor made</h3>
Francesco lavora in uno dei nuovi locali milanesi nati sull’onda di Expo, nel rinnovato quartiere di Milano Porta Nuova e affacciato su Piazza Gae Aulenti – che promette di diventare un nuovo punto della movida milanese. L’<a href="http://www.replaythestage.com" target="_blank">Octavius bar </a>non si vede dalla strada, ma nasce al primo piano del negozio Replay, che ospita oltre alla boutique anche il ristorante The Stage – o viceversa, questo è il primo concept store del genere per il brand. Si ordinano i cocktail in abbinamento ai piatti di cucina “milanese moderna” del menù dello chef Omar Allievi, seduti al ristorante, o si cena al bancone, partendo dalla carta dei cocktail di Francesco. Il tutto, in un ambiente che vuole ricordare una nave da crociera, o meglio uno yacht da urlo, grazie al lavoro di interior designer e scenografi, con oblò come finestre, legno rame e luci soffuse.

«L’Octavius è rock quanto un paio di jeans, ma è anche quel lusso svestito dalla formalità che si trova in barca» racconta Francesco dietro al bancone luccicante. Uno fra i mille locali milanesi, si differenzia non solo per la location, ma per una filosofia di fondo che definiscono “tailor made”.

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<h3>12 drink in carta, e tanto storytelling</h3>
«Il bar ha un profilo altissimo, per materie prime e professionalità, ma qui al centro c’è il cliente stesso. Siamo qui per interagire e per fare quello che oggi si chiama storytelling, trasmettere le storie che si nascono dietro alle oltre 600 etichette che abbiamo qui. Ma non abbiamo un’ampia scelta di bottiglie perché è figo avere 100 gin, ma perché ci servono per fare al meglio un cocktail tailor made, costruito attorno a chi abbiamo davanti, sia in termini di gusto, di forma, di servizio».

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<h3>Etichette scelte ed empatia</h3>
Nessuna carta chilometrica da sfogliare ma solo 12 proposte originali su un “tablet vintage”, come lo chiamano qui, ossia un foglio stampato. Ben dettagliata non solo la composizione generica o la descrizione sensoriale, ma il brand delle bottiglie usate come ingrediente «perché gin, vodka, o tequila sono unici, e l’etichetta indica, come per un vino, un mondo di sapori, aromi sensazioni. Il prodotto generico non esiste, e i clienti sono sempre più preparati, lo sanno, e vogliono scegliere».

Centralità del cliente, del rapporto al bancone e meno approccio da star alla Tom Cruise in cocktail? «Stiamo vivendo quello che la cucina ha già vissuto, stiamo crescendo nella comunicazione e a livello aspirazionale nell’immaginario. Ma quello che vogliamo qui all’Octavius è comunicare qualcosa che va oltre un gintonic, un margarita o un daiquiri, fatto bene, e avere un incontro empatico con il cliente per accontentarlo».

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<h3>Si fa sole come… vuoi tu</h3>
Love, come amore, come chiave della vostra professione? Dedizione al cliente? «La competenza estrema sui prodotti e le tecniche di miscelazione ha tolto spazio al cliente. Oggi in molti locali ci si trova davanti solo ad un “si fa così e basta”, e nessuno si può permettere di chiedere un’alternativa, una variante o una personalizzazione. Io voglio tornare indietro quello che mi hanno insegnato a scuola tanti anni fa i bartender di vecchia generazione: creare un link comunicativo che va oltre il “che cosa vuoi da bere”, e metterci passione, entusiasmo, sentimento».

Chiedere uno spritz in certi locali significa farsi guardare storto. C’è chi poi per principio serve solo i propri drink e se provi a chiedere altro, ti trattano pure male… «La volontà di far star bene il cliente significa aprire lo spettro d’azione, e accogliere richieste anche assurde. In fondo si offre comunque anche un servizio».

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E funziona? «Il concept sarà replicato ufficialmente a New York e Londra dal 2016».','Da bartender a lovetender: al bancone vince l''amore','Sta sfidando i concorrenti internazionali al Diageo Reserve World Class Bartender Of The Year 2015, ma per assaggiare i cocktail “fatti con il cuore” di Francesco Cione basta andare all’ Octavius di Milano','inherit','closed','open','','15948-revision-v1','','','2015-09-02 06:18:03','2015-09-02 04:18:03','',15948,'http://old.lacucinaitaliana.it/15948-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-02 06:20:09','2015-09-02 04:20:09','','Tagliatelle con bucce di pomodoro','','inherit','closed','open','','tagliatelle-con-bucce-di-pomodoro','','','2015-09-02 06:20:09','2015-09-02 04:20:09','',1079,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Tagliatelle-con-bucce-di-pomodoro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-02 06:20:14','2015-09-02 04:20:14','','ricette con la birra','','inherit','closed','open','','ricette-con-la-birra','','','2015-09-02 06:20:14','2015-09-02 04:20:14','',11941,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/ricette-con-la-birra.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-02 06:20:41','2015-09-02 04:20:41','In estate una bella bottiglia di birra fresca non manca mai nel nostro frigorifero.
Dissetante e frizzante al punto giusto è perfetta nel tardo pomeriggio con uno stuzzichino prima di mettersi a tavola. E poi,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/una-birra-in-compagnia-per-stare-meglio/" target="_blank"> <strong>un bicchiere di birra ci rimette in pace con il mondo</strong></a> nei momenti di estrema stanchezza. Ma attenzione a non esagerare!
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/birra-e-formaggio-abbinamenti/" target="_blank">TI POTREBBE INTERESSARE: COME ABBINARE LA BIRRA E IL FORMAGGIO</a></h3>
<strong>La birra si può anche cucinare, lo sapevate?</strong>
Con la birra si possono preparare piatti dolci e salati e anche croccanti pastelle per fritture leggere.
La birra in fin dei conti è una bevanda a base di cereali e dunque ha un sapore che ben si sposa con molti altri ingredienti. La birra scura, poi, intensa e corposa, è perfetta per dolci e impasti lievitati.

Ecco, dunque, <strong>qualche idea semplice per utilizzare la birra in cucina.</strong>
<h2>Pastella</h2>
Questa ricetta è un classico. Tutti sanno che la birra ghiacciata e la farina sono gli ingredienti base di una pastella perfetta. Basta mescolare 200 ml di birra chiara molto fredda con 150 gr di farina 0 ben setacciata. C''è anche chi aggiunge un uovo sbattuto e un filo di olio, ma non è necessario.
Immergete in questa pastella delle verdure crude e friggete nell''olio di semi a temperatura.
Scolate le verdure fritte su carta assorbente e salate solo prima di servire altrimenti perdono la croccantezza.
<h2>Soda bread alla birra</h2>
Questo è un pane molto speciale che non ha bisogno di lunghe lievitazioni prima di essere infornato. Basta mescolare gli ingredienti secchi (600 gr di farina integrale, 150 gr di farina bianca 00, 80 gr di fiocchi di avena, 3 cucchiaini di bicarbonato, 1 cucchiaino di sale e 3 di zucchero di canna) con 40 gr di burro a cubetti formando delle briciole.
Poi si aggiungono 280 ml di birra Guinness, 480 ml di latte intero e 200 ml di sciroppo d''acero o miele. Si mescola e si versa il composto in uno stampo da plumcake ben imburrato e si cuoce il pane a 170° per 45 minuti. È ottimo sia con le confetture, sia con formaggi e affettati.
<h2>Spaghetti alla birra</h2>
Un primo molto insolito quanto gustoso.
Si può preparare con qualsiasi formato di pasta, ma vi consigliamo gli spaghetti.
Intanto che cuocete la pasta, preparate un sugo soffriggendo in olio extravergine di oliva mezza cipolla tritata. Aggiungete poi della pancetta affumicata a cubetti e sfumate con un bicchiere di birra chiara. Una volta evaporato aggiungete della panna fresca (circa mezzo bicchiere) e completate con un pizzico di sale e pepe. Versate nel sugo la pasta ancora al dente e mantecatela per un paio di minuti. Se il sugo dovesse essere troppo corposo, aggiungete dell''acqua di cottura.
<h2>Spezzatino alla birra</h2>
Un secondo a base di carne dal gusto intenso e dalla consistenza cremosa. Utilizzate 1 kg di spezzatino di manzo e fatelo rosolare in padella con dell''olio e una cipolla tritata. Potete anche infarinarlo prima di rosolarlo. Quando sarà dorato aggiungete poco alla volta una bottiglia da 500 ml di birra chiara e circa 1 l di brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 1 ora. Se volete, a metà cottura potete aggiungere anche delle patate a tocchetti. Profumate infine con delle foglie di salvia e del prezzemolo fresco.
<h2>Guinnes cake</h2>
Un dolce perfetto per gli amanti del cioccolato. Per prepararlo setacciate 230 gr di farina 00 insieme ad una bustina di lievito e a 100 gr di cacao amaro. A parte, mettete in una ciotola 220 gr di burro morbido e 350 gr di zucchero di canna scuro e lavorateli insieme in una planetaria oppure con lo sbattitore elettrico fino a formare una crema.
Unite alla crema di burro 4 uova, una alla volta, e continuate ad amalgamare fino a che non saranno ben incorporate nel composto. Aggiungete lentamente le polveri e infine a filo 400 ml di Guinness e mescolate. Riempite con il composto una tortiera ben imburrata e infarinata e infornate in forno caldo a 180° per poco più di un''ora. Decorate con una crema preparata montando insieme 200 gr di mascarpone, 200 gr di Philadelphia e 250 gr di zucchero a velo.

<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dalla-mesopotamia-al-bar-sulla-spiaggia-la-birra-nella-storia/" target="_blank">TI POTREBBE INTERESSARE: LA STORIA DELLA BIRRA, DALLA MESOPOTAMIA A OGGI</a></h3>','Cucinare con la birra','Sapete che la birra è un ottimo ingrediente in cucina? Se fino ad ora siete stati abituati solo a berla, con questa guida scoprirete un mondo di ricette molto originali','inherit','closed','open','','11941-revision-v1','','','2015-09-02 06:20:41','2015-09-02 04:20:41','',11941,'http://old.lacucinaitaliana.it/11941-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (26,'2015-09-02 06:23:27','2015-09-02 04:23:27','Si stanno sfidando a Joannesburg, Sud Africa, i 55 migliori bar tender del mondo, in gara nella competizione internazionale che ne proclamerà solo uno, campione del mondo per il <a href="http://worldclasscocktails.com/en/about" target="_blank">Diageo Reserve World Class Bartender Of The Year 2015</a>. Tra loro anche l’italiano Francesco Cione dell’Octavius, Replay the Stage di Milano, miglior Bartender d’Italia del 2015 eletto a giugno di quest’anno - Francesco, che ha già battuto infatti gli oltre 300 concorrenti presentatisi alle selezioni italiane. Grazie ad una dose extra di amore.

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<h3>Rock crocieristico e cocktail tailor made</h3>
Francesco lavora in uno dei nuovi locali milanesi nati sull’onda di Expo, nel rinnovato quartiere di Milano Porta Nuova e affacciato su Piazza Gae Aulenti – che promette di diventare un nuovo punto della movida milanese. L’<a href="http://www.replaythestage.com" target="_blank">Octavius bar </a>non si vede dalla strada, ma nasce al primo piano del negozio Replay, che ospita oltre alla boutique anche il ristorante The Stage – o viceversa, questo è il primo concept store del genere per il brand. Si ordinano i cocktail in abbinamento ai piatti di cucina “milanese moderna” del menù dello chef Omar Allievi, seduti al ristorante, o si cena al bancone, partendo dalla carta dei cocktail di Francesco. Il tutto, in un ambiente che vuole ricordare una nave da crociera, o meglio uno yacht da urlo, grazie al lavoro di interior designer e scenografi, con oblò come finestre, legno rame e luci soffuse.

«L’Octavius è rock quanto un paio di jeans, ma è anche quel lusso svestito dalla formalità che si trova in barca» racconta Francesco dietro al bancone luccicante. Uno fra i mille locali milanesi, si differenzia non solo per la location, ma per una filosofia di fondo che definiscono “tailor made”.

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<h3>12 drink in carta, e tanto storytelling</h3>
«Il bar ha un profilo altissimo, per materie prime e professionalità, ma qui al centro c’è il cliente stesso. Siamo qui per interagire e per fare quello che oggi si chiama storytelling, trasmettere le storie che si nascono dietro alle oltre 600 etichette che abbiamo qui. Ma non abbiamo un’ampia scelta di bottiglie perché è figo avere 100 gin, ma perché ci servono per fare al meglio un cocktail tailor made, costruito attorno a chi abbiamo davanti, sia in termini di gusto, di forma, di servizio».

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<h3>Etichette scelte ed empatia</h3>
Nessuna carta chilometrica da sfogliare ma solo 12 proposte originali su un “tablet vintage”, come lo chiamano qui, ossia un foglio stampato. Ben dettagliata non solo la composizione generica o la descrizione sensoriale, ma il brand delle bottiglie usate come ingrediente «perché gin, vodka, o tequila sono unici, e l’etichetta indica, come per un vino, un mondo di sapori, aromi sensazioni. Il prodotto generico non esiste, e i clienti sono sempre più preparati, lo sanno, e vogliono scegliere».

Centralità del cliente, del rapporto al bancone e meno approccio da star alla Tom Cruise in cocktail? «Stiamo vivendo quello che la cucina ha già vissuto, stiamo crescendo nella comunicazione e a livello aspirazionale nell’immaginario. Ma quello che vogliamo qui all’Octavius è comunicare qualcosa che va oltre un gintonic, un margarita o un daiquiri, fatto bene, e avere un incontro empatico con il cliente per accontentarlo».

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<h3>Si fa sole come… vuoi tu</h3>
Love, come amore, come chiave della vostra professione? Dedizione al cliente? «La competenza estrema sui prodotti e le tecniche di miscelazione ha tolto spazio al cliente. Oggi in molti locali ci si trova davanti solo ad un “si fa così e basta”, e nessuno si può permettere di chiedere un’alternativa, una variante o una personalizzazione. Io voglio tornare indietro quello che mi hanno insegnato a scuola tanti anni fa i bartender di vecchia generazione: creare un link comunicativo che va oltre il “che cosa vuoi da bere”, e metterci passione, entusiasmo, sentimento».

Chiedere uno spritz in certi locali significa farsi guardare storto. C’è chi poi per principio serve solo i propri drink e se provi a chiedere altro, ti trattano pure male… «La volontà di far star bene il cliente significa aprire lo spettro d’azione, e accogliere richieste anche assurde. In fondo si offre comunque anche un servizio».

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E funziona? «Il concept sarà replicato ufficialmente a New York e Londra dal 2016».','Da bartender a lovetender: al bancone vince l''amore','Sta sfidando i concorrenti internazionali al Diageo Reserve World Class Bartender Of The Year 2015, ma per assaggiare i cocktail “fatti con il cuore” di Francesco Cione basta andare all’ Octavius di Milano','inherit','closed','open','','15948-revision-v1','','','2015-09-02 06:23:27','2015-09-02 04:23:27','',15948,'http://old.lacucinaitaliana.it/15948-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 1 kg vongole veraci spurgate - 200 g farina - 20 g olive nere tostate snocciolate - 2 pomodori ramati - 1 burrata - 1 uovo - 1 tuorlo - bucce di 4 pomodori - basilico - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 1 kilogrammi vongole veraci spurgate|200 grammi farina|20 grammi olive nere tostate snocciolate|2 pomodori ramati|1 burrata|1 uovo|1 tuorlo|bucce di 4 pomodori|basilico|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Immergete i pomodori nellacqua bollente per meno di 1'', pelateli e conservate le bucce. Svuotate i pomodori e raccogliete i semi in una ciotola; riducete la polpa in una dadolata di piccole dimensioni. Condite la dadolata con basilico spezzettato, olio e un pizzico di sale. Disponete tutte le bucce di pomodoro su una placca foderata di carta da forno ed essiccatele nel forno ventilato a 90-100Ê¡C per 30''. Sfornatele, conservatene alcune per decorare il piatto (petali di pomodoro) e tritate il resto. Raccogliete nel bicchiere del frullatore luovo, il tuorlo e le olive (composto). Impastate la farina con il composto, le bucce di pomodoro tritate e 50Êg di acqua. Mettete la pasta in una ciotola, sigillatela con la pellicola e lasciatela riposare in frigo per 30''. Raccogliete le vongole in una casseruola con un cucchiaio di olio, un ciuffo di foglie di basilico e i semi dei pomodori tenuti da parte; portate sul fuoco, coprite e cuocete fino a quando non si saranno aperte (ci vorranno 8-10''). Poi eliminate le valve vuote e filtrate il fondo di cottura attraverso un colino a maglia fine foderato di cotone idrofilo. Stendete la pasta in una sfoglia sottile 2Êmm e ricavate le tagliatelle. Lessate le tagliatelle in acqua bollente salata per 2-3'', scolatele in una padella velata di olio e saltatele per meno di 1'' con le vongole e la dadolata di pomodoro. Distribuite nei piatti e completate con la burrata a pezzetti, i petali di pomodoro e foglioline di basilico.

Foto: /2013/2013_08/08201303001

Step:

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	 (1574,'2015-09-02 06:35:15','2015-09-02 04:35:15','','Frittata di foglie di ravanello','','inherit','closed','open','','frittata-di-foglie-di-ravanello','','','2015-09-02 06:35:15','2015-09-02 04:35:15','',1081,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Frittata-di-foglie-di-ravanello.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 180 g foglie di ravanello mondate - 100 g provolone Valpadana Dop - 6 uova - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 180 grammi foglie di ravanello mondate|100 grammi provolone Valpadana Dop|6 uova|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Lessate le foglie di ravanello in acqua bollente non salata per 1-2''. Sgocciolate le foglie di ravanello, strizzatele delicatamente e frullatele. Tagliate il provolone a fettine. Battete le uova, salandole poco (il sapore lo darÊ il provolone); unite quindi le foglie frullate e il provolone (composto). Cuocete il composto in una padella velata di olio per 10'', poi girate la frittata e completate la cottura in altri 3''. Togliete la frittata dalla padella e accomodatela per qualche istante su un foglio di carta da cucina. Servite la frittata a temperatura ambiente decorando a piacere con fettine di ravanello e spolverizzando di sale, se serve.

Foto: /2013/2013_08/08201303201

Step:

Foto step:','Frittata di foglie di ravanello','','inherit','closed','open','','1081-revision-v1','','','2015-09-02 06:35:30','2015-09-02 04:35:30','',1081,'http://old.lacucinaitaliana.it/1081-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 10

Tempo cottura: 10

Descrizione ingredienti: 220 g ceci lessati - 80 g robiola - 50 g yogurt greco - tahina (crema di sesamo)- limone - menta - pane di grano duro - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 220 grammi ceci lessati|80 grammi robiola|50 grammi yogurt greco|tahina (crema di sesamo)|limone|menta|pane di grano duro|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Frullate i ceci con un cucchiaio di tahina, lo yogurt, sale, pepe, 2 cucchiai di acqua, la scorza grattugiata di mezzo limone, 3-4 foglie di menta sminuzzate e un cucchiaio di olio (p¢t di ceci). Servite il p¢t completato con la robiola e accompagnando con il pane a fette. Decorate con una fogliolina di menta, pepe e un filo di olio.

Foto: /2013/2013_08/08201303701

Step:

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Tempo cottura: 10

Descrizione ingredienti: 220 g ceci lessati - 80 g robiola - 50 g yogurt greco - tahina (crema di sesamo)- limone - menta - pane di grano duro - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 220 grammi ceci lessati|80 grammi robiola|50 grammi yogurt greco|tahina (crema di sesamo)|limone|menta|pane di grano duro|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Frullate i ceci con un cucchiaio di tahina, lo yogurt, sale, pepe, 2 cucchiai di acqua, la scorza grattugiata di mezzo limone, 3-4 foglie di menta sminuzzate e un cucchiaio di olio (p¢t di ceci). Servite il p¢t completato con la robiola e accompagnando con il pane a fette. Decorate con una fogliolina di menta, pepe e un filo di olio.

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Step:

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Tempo totale: 35

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 300 g albume - 200 g panna fresca - 150 g caprino di capra - 150 g ricotta - 60 g grana grattugiato - 3 pomodori ramati - basilico - limone - noce moscata - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 300 grammi albume|200 grammi panna fresca|150 grammi caprino di capra|150 grammi ricotta|60 grammi grana grattugiato|3 pomodori ramati|basilico|limone|noce moscata|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Mescolate nel frullatore il caprino, la ricotta, la panna, il grana, sale, pepe e un pizzico di noce moscata. Per ultimo aggiungete lalbume e amalgamate tutto. Versate il composto in 8 stampini da crme caramel e infornateli a bagnomaria a 170ʡC per 20'' circa. Grattugiate intanto i pomodori con una grattugia a fori grossi: otterrete un sughino che non frullato, ma nemmeno macinato. Conditelo con olio, sale e pepe. Sfornate i flan e, appena riuscirete a maneggiarli, sformateli. Profumate il pomodoro allultimo momento con foglioline di basilico spezzettate. Versatelo nei piatti, disponetevi sopra i flan e servite completando con un filo di olio crudo, pepe e un po di scorza di limone grattugiata.

Foto: /2013/2013_08/08201304201

Step:

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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 600 g patate di medie dimensioni - 600 g zucchine - 600 g sardine pulite - amido di mais - olio di arachide - sale

Ingredienti: 600 grammi patate di medie dimensioni|600 grammi zucchine|600 grammi sardine pulite|amido di mais|olio di arachide|sale

Preparazione: Pelate le patate e mondate le zucchine; affettate tutto molto sottilmente usando la mandolina. Sciacquate le fettine di patata per qualche minuto sotto lacqua cos da eliminare lamido in eccesso. Scolatele e asciugatele molto bene. Friggete le fettine di zucchina per 4-5'' in abbondante olio bollente, scolatele su un foglio di carta da cucina e spolverizzatele di sale appena prima di servirle. Friggete anche le patate per 4-5'' in abbondante olio bollente, scolatele su un foglio di carta da cucina e spolverizzatele di sale appena prima di servirle. Passate i filetti di sardina nellamido di mais; eliminate molto bene leventuale eccesso scuotendoli delicatamente; friggeteli in abbondante olio bollente per un paio di minuti al massimo. Scolateli su carta da cucina e spolverizzate di sale. Servite le patatine, le zucchine e le sardine ancora calde.

Foto: /2013/2013_08/08201307901tm

Step:

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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 600 g patate di medie dimensioni - 600 g zucchine - 600 g sardine pulite - amido di mais - olio di arachide - sale

Ingredienti: 600 grammi patate di medie dimensioni|600 grammi zucchine|600 grammi sardine pulite|amido di mais|olio di arachide|sale

Preparazione: Pelate le patate e mondate le zucchine; affettate tutto molto sottilmente usando la mandolina. Sciacquate le fettine di patata per qualche minuto sotto lacqua cos da eliminare lamido in eccesso. Scolatele e asciugatele molto bene. Friggete le fettine di zucchina per 4-5'' in abbondante olio bollente, scolatele su un foglio di carta da cucina e spolverizzatele di sale appena prima di servirle. Friggete anche le patate per 4-5'' in abbondante olio bollente, scolatele su un foglio di carta da cucina e spolverizzatele di sale appena prima di servirle. Passate i filetti di sardina nellamido di mais; eliminate molto bene leventuale eccesso scuotendoli delicatamente; friggeteli in abbondante olio bollente per un paio di minuti al massimo. Scolateli su carta da cucina e spolverizzate di sale. Servite le patatine, le zucchine e le sardine ancora calde.

Foto: /2013/2013_08/08201307901tm

Step:

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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 650 g pesche gialle - 225 g farina - 160 g latte - 70 g miele di acacia - 30 g zucchero - 20 g cacao amaro - 6 g lievito in polvere per dolci - 2 uova - cannella in polvere - limone - lamponi - burro - sale

Ingredienti: 650 grammi pesche gialle|225 grammi farina|160 grammi latte|70 grammi miele di acacia|30 grammi zucchero|20 grammi cacao amaro|6 grammi lievito in polvere per dolci|2 uova|cannella in polvere|limone|lamponi|burro|sale

Preparazione: Tagliate a tocchi le pesche e frullatele con il miele e il succo di mezzo limone; versate il frullato nella gelatiera e avviatela. Lavorate le uova con lo zucchero e un pizzico di sale; unite quindi il cacao, un pizzico di cannella, il lievito e la farina, alternandola con il latte. Ungete con qualche fiocchetto di burro una grande padella e, quando sarÊ ben calda, versatevi il composto a cucchiaiate e cuocetelo per un paio di minuti per parte, finch i pancake non saranno pronti. Serviteli subito, ancora tiepidi, con il gelato e lamponi a piacere.

Foto: /2013/2013_08/08201311101

Step:

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	 (1574,'2015-09-02 07:14:49','2015-09-02 05:14:49','','Pan de chapas con porchetta','','inherit','closed','open','','pan-de-chapas-con-porchetta','','','2015-09-02 07:14:49','2015-09-02 05:14:49','',1089,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Pan-de-chapas-con-porchetta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 180

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 600 g porchetta tagliata fine - 510 g farina - 240 g latte - 25 g lievito di birra fresco - 20 g zucchero - 1 uovo - 1 tuorlo - olio di semi vari - semolino - senape - aceto bianco - limone - sale

Ingredienti: 600 grammi porchetta tagliata fine|510 grammi farina|240 grammi latte|25 grammi lievito di birra fresco|20 grammi zucchero|1 uovo|1 tuorlo|semolino|senape|aceto bianco|limone|sale

Preparazione: Sciogliete in 120Êg di acqua tiepida il lievito e lo zucchero e lasciate riposare per 10''. Impastate la farina con questa miscela, 20Êg di olio di semi, il latte e 8Êg di sale ottenendo un composto omogeneo; copritelo con una pellicola e lasciatelo lievitare in frigorifero per almeno 2 ore. Togliete limpasto dalla ciotola, rovesciatelo su un vassoio spolverizzato di semolino; schiacciatelo con le dita, ottenendo un disco spesso circa 2 cm, senza lavorarlo troppo. Cospargetelo di semolino anche in superficie. Lasciatelo riposare in frigo per altri 10''. Ritagliate dallimpasto dei dischi con un tagliapasta di 7Êcm di diametro, ottenendone circa 20. Cuoceteli appoggiandoli in una padella antiaderente non calda (utilizzate 2 o 3 padelle se volete cuocerli tutti insieme, altrimenti lasciatela raffreddare prima di cuocere i successivi panini). Si cuociono in circa 15'', girandoli sui due lati. Frullate intanto luovo e il tuorlo con un cucchiaino di senape, un cucchiaio di aceto bianco, il succo di mezzo limone e un pizzico di sale. Versate a filo 350Êg di olio di semi, ottenendo una maionese cremosa. Tagliate a metÊ i panini e farciteli con un cucchiaino di maionese e la porchetta.

Foto: /2013/2013_08/08201304501

Step:

Foto step:','Pan de chapas con porchetta','','inherit','closed','open','','1089-revision-v1','','','2015-09-02 07:21:00','2015-09-02 05:21:00','',1089,'http://old.lacucinaitaliana.it/1089-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 750 g patate a pasta bianca - 650 g polpo eviscerato - 400 g spinaci mondati - 120 g farina - 20 pomodorini ciliegia - olive nere snocciolate - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 750 grammi patate a pasta bianca|650 grammi polpo eviscerato|400 grammi spinaci mondati|120 grammi farina|20 pomodorini ciliegia|olive nere snocciolate|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Immergete il polpo in abbondante acqua fredda e lessatelo per 20'' dal levarsi del bollore. Poi spegnete e lasciatelo appena intiepidire nella sua acqua di cottura. Infine sgocciolatelo, tagliatelo a tocchetti e tenetelo in caldo. Lessate le patate. Tagliate i pomodorini a spicchi. Sminuzzate 3 cucchiai di olive. Rosolate gli spinaci in padella con poco olio per 3-4'', scolateli, stendeteli su un canovaccio e fateli asciugare; quindi tritateli finemente con il coltello. Scolate le patate, sbucciatele, schiacciatele e impastatele con gli spinaci, la farina e un pizzico di sale. Formate dei filoncini di circa 2Êcm di diametro, tagliateli in tocchetti e rigateli facendoli rotolare a uno a uno sui rebbi della forchetta. Cuocete subito gli gnocchi in abbondante acqua bollente salata e scolateli 1'' dopo che saranno venuti a galla. Condite gli gnocchi con un filo di olio, il polpo a tocchetti, le olive e i pomodorini tagliati in spicchi. Servite subito.

Foto: /2013/2013_08/08201304601

Step:

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	 (1574,'2015-09-02 07:37:37','2015-09-02 05:37:37','','Pasta fredda e gamberi al pesto rapido e menta','','inherit','closed','open','','pasta-fredda-e-gamberi-al-pesto-rapido-e-menta','','','2015-09-02 07:37:37','2015-09-02 05:37:37','',1094,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Pasta-fredda-e-gamberi-al-pesto-rapido-e-menta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 600 g pomodori San Marzano - 320 g pasta corta tipo farfalle - 40 g foglie di basilico - 30 g pinoli - 4 grosse code di gambero - aglio - scalogno - menta - grana grattugiato - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 600 grammi pomodori San Marzano|320 grammi pasta corta tipo farfalle|40 grammi foglie di basilico|30 grammi pinoli|4 grosse code di gambero|aglio|scalogno|menta|grana grattugiato|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Frullate le foglie di basilico con 25 g di pinoli, mezzo spicchio di aglio pelato, 60 g di olio, 15Êg di grana e un pizzico di sale (pesto). Sgusciate le code di gambero, eliminate il budellino scuro, tagliatele a metÊ nel senso della lunghezza e rosolatele in padella con un cucchiaio di olio per 2-3''. Sbollentate i pomodori, privateli della buccia e dei semi e riduceteli in una dadolata di piccole dimensioni. Cuoceteli in padella con un cucchiaio di olio, uno scalogno tritato e sale per 8''; poi insaporite con 3-4 foglie di menta a striscioline e completate la cottura in 2'', cio fino a quando il liquido non sarÊ evaporato del tutto. Togliete dal fuoco e lasciate intiepidire (sugo). Lessate la pasta, scolatela, ungetela leggermente di olio e allargatela su un vassoio per farla raffreddare. Condite la pasta fredda con il sugo e 2 cucchiai di pesto, distribuitela nel piatto di portata e completate con le code di gambero, il resto del pesto e 5 g di pinoli sminuzzati grossolanamente. Decorate con foglioline di menta e servite.

Foto: /2013/2013_08/08201304901

Step:

Foto step:','Pasta fredda e gamberi al pesto rapido e menta','','inherit','closed','open','','1094-revision-v1','','','2015-09-02 07:41:20','2015-09-02 05:41:20','',1094,'http://old.lacucinaitaliana.it/1094-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-03 07:16:38','2015-09-03 05:16:38','Settembre, per il pesce di stagione, è un periodo duro. Ne abbiamo già visto il motivo principale: ovvero il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fermo-biologico-pesce/">fermo biologico</a></strong> a cui viene ogni anno sottoposto il Mare Adriatico, da cui proviene il 25% di tutto il pescato del Mediterraneo. Lo stop terminerà il 6 settembre da Rimini in su, il 27 nel Medio e Basso Adriatico. Ma nel frattempo lo stop coinvolgerà progressivamente anche gli altri mari.
<h2>Il regno del pesce azzurro</h2>
Meglio dunque andare sul sicuro e concentrarsi su quello che i nostri mari producono in quantità. Come, ad esempio, il <strong>pesce azzurro</strong>. In particolare le <strong>acciughe</strong>, visto che il loro periodo di stagionalità sta per terminare e si ripresenterà solo in primavera. Con la stagione calda, infatti questi pesci si avvicinano alla costa per la deposizione delle uova, per poi allontanarsi e scendere nei fondali fino a 100-150 metri di profondità. La pesca delle acciughe viene effettuata con diverse tecniche: la più famosa è quella delle <strong>lampare</strong>, ossia le grandi lampade con le quali i pescatori attirano i banchi di pesci verso la superficie, che poi verranno catturati con le reti a circuizione. In alternativa vengono utilizzate le reti volanti. I nostri maggiori “serbatoi” per la pesca delle acciughe sono il<strong> Mar Adriatico</strong>, la <strong>Sicilia</strong> e il <strong>Golfo di Genova</strong>. Per rimanere in tema di pesce azzurro, continua a settembre anche la stagione della <strong>sardina</strong>, che dura almeno fino a dicembre. Mentre volge verso la fine quella della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>.
<h2>Dai calamari alle vongole</h2>
Si rivede invece, nelle acque calme dei porti e alla foce dei fiumi, anche il <strong>cefalo</strong>. E continua la stagione del <strong>pesce spada</strong>, come pure quella del <strong>dentice</strong> e della <strong>triglia</strong>. Ok anche a<strong> calamari, gattucci, mazzancolle, moscardini, ombrine, orate, panocchie, ricciole, rombi chiodati, saraghi, seppie, sogliole e vongole</strong>.
<h2>Caccia alle femmine</h2>
Ma settembre è soprattutto un<strong> mese con la “R”</strong> e quindi, secondo la tradizione, uno dei periodi prediletti per il consumo dei <strong>ricci di mare</strong>, con il picco che verrà però raggiunto tra febbraio e aprile. Questo perché, d''estate, i <strong>ricci femmina</strong> sono vuoti, ossia privi di <strong>uova</strong>, mentre sono pieni il resto dell''anno. Distinguere le femmine dai maschi è spesso impresa ardua, visto che la specie non presenta dismorfismo sessuale: i pescatori più anziani, tuttavia, suggeriscono di prelevare solamente quelli che “tentano” di coprirsi con un''alga o una conchiglia, per preservare il loro prezioso contenuto. In <strong>Puglia</strong> vengono pescati con il “grambodd”, un forchettone legato a un lungo bastone, ma il loro consumo – soprattutto negli impareggiabili spaghetti – è diffuso anche in Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania e Toscana.
<h2>Le palme come “esca”</h2>
A settembre, infine, con l''inizio dell''autunno prende il via anche la pesca della <strong>lampuga</strong>, presente soprattutto nel <strong>Tirreno</strong> e nello <strong>Ionio</strong> ma anche nel <strong>Medio e Basso Adriatico</strong>. Questi pesci vivono in <strong>acque profonde</strong>, ma pare siano particolarmente attratti dai relitti e dagli<strong> oggetti galleggianti</strong>: per catturarli, così, i pescatori a luglio e agosto posizionano a largo dei <strong>ricoveri o “cannizzi”</strong> fatti con <strong>rami di palma</strong>, posizionati di poco sott''acqua e ancorati sul fondo con rami e cime lunghe anche 700 metri. Alla fine di agosto inizia la pesca vera e propria. I pescatori controllano periodicamente i ricoveri e li circondano con le reti a circuizione, catturando tutte le lampughe lì presenti. Conviene approfittarne, perché si tratta di una specie la cui <strong>pesca è molto limitata</strong>, e addirittura<strong> vietata dal 1° gennaio al 14 agosto</strong>. Ad oggi sono <strong>689</strong> le <strong>imbarcazioni</strong> autorizzate dal ministero delle Politiche agricole alla pesca della lampuga, concentrate soprattutto in <strong>Sicilia</strong> e in <strong>Campania</strong>.','Settembre, tempo di alici e lampughe. E quella “R”...','È il primo mese della nuova stagione dei ricci di mare, il cui culmine arriverà a inizio primavera. Ma intanto godiamoci le altre primizie del mare. Con qualche difficoltà, visto il fermo biologico','publish','closed','closed','','pesce-di-stagione-settembre','','','2015-09-03 07:16:38','2015-09-03 05:16:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15987',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-09-02 09:31:27','2015-09-02 07:31:27','Settembre, per il pesce di stagione, è un periodo duro. Ne abbiamo già visto il motivo principale: ovvero il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fermo-biologico-pesce/">fermo biologico</a></strong> a cui viene ogni anno sottoposto il Mare Adriatico, da cui proviene il 25% di tutto il pescato del Mediterraneo. Lo stop terminerà il 6 settembre da Rimini in su, il 27 nel Medio e Basso Adriatico. Ma nel frattempo lo stop coinvolgerà progressivamente anche gli altri mari.

<strong>Il regno del pesce azzurro</strong>

Meglio dunque andare sul sicuro e concentrarsi su quello che i nostri mari producono in quantità. Come, ad esempio, il <strong>pesce azzurro</strong>. In particolare le <strong>acciughe</strong>, visto che il loro periodo di stagionalità sta per terminare e si ripresenterà solo in primavera. Con la stagione calda, infatti questi pesci si avvicinano alla costa per la deposizione delle uova, per poi allontanarsi e scendere nei fondali fino a 100-150 metri di profondità. La pesca delle acciughe viene effettuata con diverse tecniche: la più famosa è quella delle <strong>lampare</strong>, ossia le grandi lampade con le quali i pescatori attirano i banchi di pesci verso la superficie, che poi verranno catturati con le reti a circuizione. In alternativa vengono utilizzate le reti volanti. I nostri maggiori “serbatoi” per la pesca delle acciughe sono il<strong> Mar Adriatico</strong>, la <strong>Sicilia</strong> e il <strong>Golfo di Genova</strong>. Per rimanere in tema di pesce azzurro, continua a settembre anche la stagione della <strong>sardina</strong>, che dura almeno fino a dicembre. Mentre volge verso la fine quella della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>.

<strong>Dai calamari alle vongole</strong>

Si rivede invece, nelle acque calme dei porti e alla foce dei fiumi, anche il <strong>cefalo</strong>. E continua la stagione del <strong>pesce spada</strong>, come pure quella del <strong>dentice</strong> e della <strong>triglia</strong>. Ok anche a<strong> calamari, gattucci, mazzancolle, moscardini, ombrine, orate, panocchie, ricciole, rombi chiodati, saraghi, seppie, sogliole e vongole</strong>.

<strong>Caccia alle femmine</strong>

Ma settembre è soprattutto un<strong> mese con la “R”</strong> e quindi, secondo la tradizione, uno dei periodi prediletti per il consumo dei <strong>ricci di mare</strong>, con il picco che verrà però raggiunto tra febbraio e aprile. Questo perché, d''estate, i <strong>ricci femmina</strong> sono vuoti, ossia privi di <strong>uova</strong>, mentre sono pieni il resto dell''anno. Distinguere le femmine dai maschi è spesso impresa ardua, visto che la specie non presenta dismorfismo sessuale: i pescatori più anziani, tuttavia, suggeriscono di prelevare solamente quelli che “tentano” di coprirsi con un''alga o una conchiglia, per preservare il loro prezioso contenuto. In <strong>Puglia</strong> vengono pescati con il “grambodd”, un forchettone legato a un lungo bastone, ma il loro consumo – soprattutto negli impareggiabili spaghetti – è diffuso anche in Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania e Toscana.

<strong>Le palme come “esca”</strong>

A settembre, infine, con l''inizio dell''autunno prende il via anche la pesca della <strong>lampuga</strong>, presente soprattutto nel <strong>Tirreno</strong> e nello <strong>Ionio</strong> ma anche nel <strong>Medio e Basso Adriatico</strong>. Questi pesci vivono in <strong>acque profonde</strong>, ma pare siano particolarmente attratti dai relitti e dagli<strong> oggetti galleggianti</strong>: per catturarli, così, i pescatori a luglio e agosto posizionano a largo dei <strong>ricoveri o “cannizzi”</strong> fatti con <strong>rami di palma</strong>, ancorati sul fondo con rami e cime lunghe anche 700 metri. Alla fine di agosto inizia la pesca vera e propria. I pescatori controllano periodicamente i ricoveri e li circondano con le reti a circuizione, catturando tutte le lampughe lì presenti. Conviene approfittarne, perché si tratta di una specie la cui <strong>pesca è molto limitata</strong>, e addirittura<strong> vietata dal 1° gennaio al 14 agosto</strong>. Ad oggi sono <strong>689</strong> le <strong>imbarcazioni</strong> autorizzate dal ministero delle Politiche agricole alla pesca della lampuga, concentrate soprattutto in <strong>Sicilia</strong> e in <strong>Campania</strong>.','Settembre, tempo di alici e lampughe. E quella “R”...','È il primo mese della nuova stagione dei ricci di mare, il cui culmine arriverà a inizio primavera. Ma intanto godiamoci le altre primizie del mare. Con qualche difficoltà, visto il fermo biologico','inherit','closed','open','','15987-revision-v1','','','2015-09-02 09:31:27','2015-09-02 07:31:27','',15987,'http://old.lacucinaitaliana.it/15987-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2015-06-10 09:36:49','2015-06-10 07:36:49','','Insalata di porcini e frutta secca','','publish','closed','closed','','insalata-di-porcini-e-frutta-secca','','','2015-09-02 09:44:14','2015-09-02 07:44:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=15989',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2015-09-02 09:33:14','2015-09-02 07:33:14','','"Ovette" ai porcini','','inherit','closed','open','','15989-revision-v1','','','2015-09-02 09:33:14','2015-09-02 07:33:14','',15989,'http://old.lacucinaitaliana.it/15989-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-06-10 09:48:36','2015-06-10 07:48:36','','Rigatoni con porcini e verdure','','publish','closed','closed','','rigatoni-con-porcini-e-verdure','','','2015-09-02 09:55:30','2015-09-02 07:55:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=15996',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2015-09-02 09:48:47','2015-09-02 07:48:47','Settembre, per il pesce di stagione, è un periodo duro. Ne abbiamo già visto il motivo principale: ovvero il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fermo-biologico-pesce/">fermo biologico</a></strong> a cui viene ogni anno sottoposto il Mare Adriatico, da cui proviene il 25% di tutto il pescato del Mediterraneo. Lo stop terminerà il 6 settembre da Rimini in su, il 27 nel Medio e Basso Adriatico. Ma nel frattempo lo stop coinvolgerà progressivamente anche gli altri mari.

<strong>Il regno del pesce azzurro</strong>

Meglio dunque andare sul sicuro e concentrarsi su quello che i nostri mari producono in quantità. Come, ad esempio, il <strong>pesce azzurro</strong>. In particolare le <strong>acciughe</strong>, visto che il loro periodo di stagionalità sta per terminare e si ripresenterà solo in primavera. Con la stagione calda, infatti questi pesci si avvicinano alla costa per la deposizione delle uova, per poi allontanarsi e scendere nei fondali fino a 100-150 metri di profondità. La pesca delle acciughe viene effettuata con diverse tecniche: la più famosa è quella delle <strong>lampare</strong>, ossia le grandi lampade con le quali i pescatori attirano i banchi di pesci verso la superficie, che poi verranno catturati con le reti a circuizione. In alternativa vengono utilizzate le reti volanti. I nostri maggiori “serbatoi” per la pesca delle acciughe sono il<strong> Mar Adriatico</strong>, la <strong>Sicilia</strong> e il <strong>Golfo di Genova</strong>. Per rimanere in tema di pesce azzurro, continua a settembre anche la stagione della <strong>sardina</strong>, che dura almeno fino a dicembre. Mentre volge verso la fine quella della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>.

<strong>Dai calamari alle vongole</strong>

Si rivede invece, nelle acque calme dei porti e alla foce dei fiumi, anche il <strong>cefalo</strong>. E continua la stagione del <strong>pesce spada</strong>, come pure quella del <strong>dentice</strong> e della <strong>triglia</strong>. Ok anche a<strong> calamari, gattucci, mazzancolle, moscardini, ombrine, orate, panocchie, ricciole, rombi chiodati, saraghi, seppie, sogliole e vongole</strong>.

<strong>Caccia alle femmine</strong>

Ma settembre è soprattutto un<strong> mese con la “R”</strong> e quindi, secondo la tradizione, uno dei periodi prediletti per il consumo dei <strong>ricci di mare</strong>, con il picco che verrà però raggiunto tra febbraio e aprile. Questo perché, d''estate, i <strong>ricci femmina</strong> sono vuoti, ossia privi di <strong>uova</strong>, mentre sono pieni il resto dell''anno. Distinguere le femmine dai maschi è spesso impresa ardua, visto che la specie non presenta dismorfismo sessuale: i pescatori più anziani, tuttavia, suggeriscono di prelevare solamente quelli che “tentano” di coprirsi con un''alga o una conchiglia, per preservare il loro prezioso contenuto. In <strong>Puglia</strong> vengono pescati con il “grambodd”, un forchettone legato a un lungo bastone, ma il loro consumo – soprattutto negli impareggiabili spaghetti – è diffuso anche in Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania e Toscana.

<strong>Le palme come “esca”</strong>

A settembre, infine, con l''inizio dell''autunno prende il via anche la pesca della <strong>lampuga</strong>, presente soprattutto nel <strong>Tirreno</strong> e nello <strong>Ionio</strong> ma anche nel <strong>Medio e Basso Adriatico</strong>. Questi pesci vivono in <strong>acque profonde</strong>, ma pare siano particolarmente attratti dai relitti e dagli<strong> oggetti galleggianti</strong>: per catturarli, così, i pescatori a luglio e agosto posizionano a largo dei <strong>ricoveri o “cannizzi”</strong> fatti con <strong>rami di palma</strong>, posizionati di poco sott''acqua e ancorati sul fondo con rami e cime lunghe anche 700 metri. Alla fine di agosto inizia la pesca vera e propria. I pescatori controllano periodicamente i ricoveri e li circondano con le reti a circuizione, catturando tutte le lampughe lì presenti. Conviene approfittarne, perché si tratta di una specie la cui <strong>pesca è molto limitata</strong>, e addirittura<strong> vietata dal 1° gennaio al 14 agosto</strong>. Ad oggi sono <strong>689</strong> le <strong>imbarcazioni</strong> autorizzate dal ministero delle Politiche agricole alla pesca della lampuga, concentrate soprattutto in <strong>Sicilia</strong> e in <strong>Campania</strong>.','Settembre, tempo di alici e lampughe. E quella “R”...','È il primo mese della nuova stagione dei ricci di mare, il cui culmine arriverà a inizio primavera. Ma intanto godiamoci le altre primizie del mare. Con qualche difficoltà, visto il fermo biologico','inherit','closed','open','','15987-revision-v1','','','2015-09-02 09:48:47','2015-09-02 07:48:47','',15987,'http://old.lacucinaitaliana.it/15987-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-02 09:51:57','2015-09-02 07:51:57','','Rigatoni con porcini e verdure','','inherit','closed','open','','rigatoni-con-porcini-e-verdure','','','2015-09-02 09:51:57','2015-09-02 07:51:57','',15996,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/Rigatoni-con-porcini-e-verdure.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2015-06-10 10:06:21','2015-06-10 08:06:21','','Piccole quiche ai porcini','','publish','closed','closed','','piccole-quiche-ai-porcini','','','2015-09-02 10:30:49','2015-09-02 08:30:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=16005',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1917,'2015-09-08 05:13:56','2015-09-08 03:13:56','Spaghetti, fusilli, tortiglioni, bucatini, maccheroni, trenette, penne, pennette. E ancora, pasta trafilata al bronzo, all’uovo, corta, lunga e piatta, come le lasagne: <strong>sono tantissime le varietà di pasta tra cui scegliere per preparare una ricetta, sapendo bene che forme e consistenze diverse implicano accostamenti particolari.</strong>

Ad ogni piatto tipico, quindi, il proprio formato di pasta. Il risultato sarà sorprendente a patto di rispettare poche e semplici regole: perché per noi la pasta non è solo un piatto, è un rituale, da rispettare in tutte le sue <em>forme</em>.
<h3>Nella gallery gli abbinamenti perfetti sugo/pasta</h3>
&nbsp;','Questioni di forme: a ogni sugo la pasta giusta!','Si può preparare la carbonara con le mezze penne? O una pasta e fagioli con i vermicelli? Probabilmente si direbbe un neofita, ma noi sappiamo bene che a ogni formato di pasta (e sono tanti davvero) si abbina un giusto condimento. Vietato sbagliare.','publish','closed','closed','','quale-formato-di-pasta-usare-sugo-carbonara-amatriciana-ragu-pomodoro','','','2015-09-08 11:31:04','2015-09-08 09:31:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=16007',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2015-09-02 10:27:37','2015-09-02 08:27:37','','Piccole quiche ai porcini','','inherit','closed','open','','piccole-quiche-ai-porcini','','','2015-09-02 10:27:37','2015-09-02 08:27:37','',16005,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/Piccole-quiche-ai-porcini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2015-09-02 10:29:20','2015-09-02 08:29:20','Spaghetti, fusilli, tortiglioni, bucatini, maccheroni, trenette, penne, pennette. E ancora, pasta trafilata al bronzo, all’uovo, corta, lunga e piatta, come le lasagne: <strong>sono tantissime le varietà di pasta tra cui scegliere per preparare una ricetta, sapendo bene che forme e consistenze diverse implicano accostamenti particolari.</strong> Il risultato sarà sorprendente a patto di rispettare poche e semplici regole.

Nella gallery i nostri consigli.

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Spaghetti, linguine e bavette</strong>

<strong> </strong>

Perfetti con sughi al pomodoro, alla carbonara, con verdure sminuzzate (come melanzane, funghi, zucchine, peperoni), ragù di carne e di pesce. Oppure vongole, crostacei o pesci fatti a tocchetti, come tonno, spada e calamari.

Ottimi anche con salse bianche composte da panna, formaggi a crosta lavata come il taleggio, o a pasta molle, come il caprino. Senza dimenticare l’intramontabile aglio, olio e peperoncino. In questo caso d’obbligo gli spaghetti.

&nbsp;

<strong>Fusilli, ziti napoletani, torciglioni</strong>

<strong> </strong>

Si abbinano a sughi densi e corposi, come ragù di carne o di verdure. Sono perfetti anche per la preparazione di timballi o pasticci al forno fatti con pomodoro, mozzarella o scamorza, per un gusto più deciso.

&nbsp;

<strong>Bucatini</strong>

<strong> </strong>

Famosi quelli all’Amatriciana, con sugo di pomodoro, guanciale e pecorino, sono un must della cucina laziale. Ottimi anche con condimenti forti e semplici, come cacio e pepe.

&nbsp;

<strong>Maccheroni, rigatoni, penne,  pennette, sedani, paccheri</strong>

<strong> </strong>

Le penne all’Arrabbiata sono un altro piatto tipico del Lazio e si preparano con aglio, pomodoro, peperoncino e pecorino. Romano naturalmente.

In genere, per questi formati, si addicono sughi corposi, con verdure o carne tagliuzzata in modo grossolano. Nella versione liscia, sono perfetti con condimenti a base di panna o formaggi.

&nbsp;

<strong>Sedanini, pipette, maccheroncini</strong>

&nbsp;

Questo tipo di pasta corta si addice a minestre di legumi come lenticchie, ceci e fagioli. E’ ottima anche con sugo al pomodoro e salsiccia.

&nbsp;

<strong>Trofie</strong>

<strong> </strong>

Pasta tipica ligure, si condisce con pesto, nella versione semplice, fatto di pinoli, basilico, aglio, pecorino e parmigiano, oppure “accomodato”, come dicono in Liguria, cui vengono aggiunti fagiolini e patate lessi.

<strong> </strong>

<strong>Lasagnette e farfalle</strong>

<strong> </strong>

Indicate per salse cremose, con panna e prosciutto cotto, panna e gorgonzola o salmone, oppure con sughi alle verdure passate, come zucca, bietole, spinaci, condite con parmigiano e una spolverata di noce moscata.

&nbsp;

<strong>Taglierini e capelli d’angelo </strong>

<strong> </strong>

Sono paste filiformi, adatte alle ricette in brodo ma che possono essere gustate anche con salse bianche a base di formaggio, uova, o burro, salvia e ricotta affumicata.

&nbsp;

<strong>Tagliatelle </strong>

<strong> </strong>

Pasta simbolo dell’ Emilia Romagna, in molte famiglie vengono fatte a mano dalle razdore (così si chiamano in dialetto emiliano le donne di casa). Si sposano con ragù di carni miste o di selvaggina, con salsiccia e tartufo, o nella versione più delicata, con salmone e broccoli. Ottime anche con salse a base di formaggio con l’aggiunta di spezie come zafferano e curry.

&nbsp;

<strong>Orecchiette</strong>

&nbsp;

La loro forma ricorda i cappelli che indossavano i contadini pugliesi per ripararsi dal sole. Fatti ancora artigianalmente dalle mani esperte di molte massaie, si condiscono con ragù sostanziosi, cime di rapa e acciughe o ricotta e pecorino.

&nbsp;

<strong> </strong>

<strong>Lasagna</strong>

<strong> </strong>

E’ uno dei più antichi formati di pasta. La cita persino Cecco Angiolieri: “Chi de l’altrui farina fa lasagne, il su castello non ha né muro, né fosso”. Conosciutissima in tutto il mondo, è uno dei piatti più cucinati in tutta Italia. E’ perfetta con il ragù alla napoletana con la ricotta, con ragù di carne o con pasticci di verdure e funghi conditi con besciamella e parmigiano.','Un sugo per ogni pasta','Si può preparare la carbonara con le mezze penne? O una pasta e fagioli con i vermicelli? Probabilmente si direbbe un neofita, ma noi sappiamo bene che a ogni formato di pasta (e sono tanti davvero) si abbina un giusto condimento. Vietato sbagliare.','inherit','closed','open','','16007-revision-v1','','','2015-09-02 10:29:20','2015-09-02 08:29:20','',16007,'http://old.lacucinaitaliana.it/16007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-06-10 10:31:44','2015-06-10 08:31:44','','Polenta e funghi porcini','','publish','closed','closed','','polenta-e-funghi-porcini','','','2015-09-02 10:39:33','2015-09-02 08:39:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=16011',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2015-09-02 10:31:42','2015-09-02 08:31:42','','Polenta e funghi porcini','','inherit','closed','open','','16011-revision-v1','','','2015-09-02 10:31:42','2015-09-02 08:31:42','',16011,'http://old.lacucinaitaliana.it/16011-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-03 04:48:28','2015-09-03 02:48:28','Il rischio grandine, nei prossimi giorni, c''è. Ma senza eventi atmosferici avversi – incrociamo le dita – quella del 2015 si prospetta come u<strong>na delle migliori vendemmie degli ultimi anni.</strong>
<h2>Il Prosecco Superiore</h2>
A <strong>Conegliano</strong> e <strong>Valdobbiadene</strong>, terra del<strong> Prosecco Superiore</strong>, l''annata che si annuncia è di quelle difficili da dimenticare. L’ondata di <strong>caldo</strong> che ha interessato la zona da metà <strong>luglio</strong> ha provocato qualche apprensione, ma allo stesso tempo ha<strong> concentrato l’attività della vite sulla maturazione dei grappoli</strong>. Le ultime <strong>piogge</strong>, poi, hanno riportato l’annata nelle condizioni ideali per una vendemmia di alto livello.
<h2>La Toscana</h2>
<strong>Lamberto Frescobaldi</strong>, presidente dell''omonima azienda toscana, parla addirittura di “<strong>vendemmia a cinque stelle</strong>”. Anche se è ancora presto per mettere una parola definitiva: “A vendemmia appena iniziata, credo che la produzione di uva sarà in linea con quella dello scorso anno, ma bisogna aspettare gli ultimi giorni di settembre per potere parlare di numeri veritieri. Saranno infatti decisive le prossime settimane, durante le quali i grappoli raggiungeranno la <strong>maturazione ottimale</strong>. <strong>Sperando in un tempo clemente</strong>, avremo una grande annata, sia per i bianchi che per i rossi”. Secondo la Coldiretti, quest''anno si avrà “una produzione leggermente inferiore alla media ma con una qualità ''arricchita'' dalla grande varietà climatica di questo 2015”. La scorsa stagione “era stata sofferta e complicata per via delle condizioni climatiche avverse, ben diverse da quelle che stiamo vivendo oggi”, spiega <strong>Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana</strong>. “L’unico pericolo era la siccità, che per alcune settimane ci ha fatto temere il peggio. Le viti hanno rischiato uno stress idrico molto prolungato che avrebbe potuto produrre conseguenze molto negative. Quella che abbiamo davanti è finalmente una bella annata come da un po’ non se ne vedeva”. Quest''anno l''uva di si presenta all''appuntamento sana e profumata, proprio grazie all’<strong>inverno ricco di precipitazioni</strong>, ad una <strong>primavera mite</strong>, un <strong>luglio caldo</strong> e un <strong>agosto moderatamente piovoso</strong>. Le condizioni ideali per le nostre viti.
<h2>Moscato e Nero d''Avola</h2>
Ottimismo anche in <strong>Piemonte</strong>, dove l''associazione prevede “uve Moscato splendide, gradazione ottima,<strong> quantità buona ma non eccessiva</strong>”. In <strong>Sicilia</strong> la vendemmia è iniziata ai primi di agosto con le varietà precoci di Pinot Grigio e Sauvignon Blanc e, nella Sicilia occidentale, con lo Chardonnay, seguite via via da tutte le altre, per finire con il Cabernet Sauvignon nella prima decade di settembre. La qualità viene ovunque definita ottima e sommata a un <strong>incremento quantitativo previsto del 10-15%</strong>.
<h2>Meteo e calendario</h2>
Ma al Nord a preoccupare ora è la <strong>grandine</strong>, vista la <strong>perturbazione</strong> appena giunta sul Piemonte, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, con temporali anche forti previsti per tutta la settimana <strong>fino a sabato</strong>. E che, nella giornata di venerdì, potrebbero interessare anche l''Emilia-Romagna e la Toscana. Secondo Coldiretti, “le condizioni climatiche con il grande caldo hanno accelerato i processi e <strong>anticipato la raccolta</strong> all''inizio di agosto con le<strong> uve Pinot e Chardonnay</strong>, in un percorso che prosegue a<strong> settembre e ottobre</strong> con la raccolta delle grandi <strong>uve rosse autoctone Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo</strong> e che si concluderà addirittura a <strong>novembre con le uve di Aglianico e Nebbiolo e Nerello</strong>”.','Vendemmia 2015, come sta andando','Buone previsioni e ottimo andamento, ma è ancora presto per fare bilanci. Anche perché, per i prossimi giorni, c''è il rischio grandine. Ecco la situazione, dal Piemonte alla Sicilia','publish','closed','closed','','vendemmia-2015-come-sta-andando','','','2015-09-03 04:48:28','2015-09-03 02:48:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=16013',0,'cp-news','',0);
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	 (1574,'2015-09-02 10:36:30','2015-09-02 08:36:30','','Polenta e funghi porcini','','inherit','closed','open','','polenta-e-funghi-porcini','','','2015-09-02 10:36:30','2015-09-02 08:36:30','',16011,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/Polenta-e-funghi-porcini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2015-09-02 10:39:32','2015-09-02 08:39:32','Spaghetti, fusilli, tortiglioni, bucatini, maccheroni, trenette, penne, pennette. E ancora, pasta trafilata al bronzo, all’uovo, corta, lunga e piatta, come le lasagne: <strong>sono tantissime le varietà di pasta tra cui scegliere per preparare una ricetta, sapendo bene che forme e consistenze diverse implicano accostamenti particolari.</strong> Il risultato sarà sorprendente a patto di rispettare poche e semplici regole.

Nella gallery i nostri consigli.

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Spaghetti, linguine e bavette</strong>

<strong> </strong>

Perfetti con sughi al pomodoro, alla carbonara, con verdure sminuzzate (come melanzane, funghi, zucchine, peperoni), ragù di carne e di pesce. Oppure vongole, crostacei o pesci fatti a tocchetti, come tonno, spada e calamari.

Ottimi anche con salse bianche composte da panna, formaggi a crosta lavata come il taleggio, o a pasta molle, come il caprino. Senza dimenticare l’intramontabile aglio, olio e peperoncino. In questo caso d’obbligo gli spaghetti.

&nbsp;

<strong>Fusilli, ziti napoletani, torciglioni</strong>

<strong> </strong>

Si abbinano a sughi densi e corposi, come ragù di carne o di verdure. Sono perfetti anche per la preparazione di timballi o pasticci al forno fatti con pomodoro, mozzarella o scamorza, per un gusto più deciso.

&nbsp;

<strong>Bucatini</strong>

<strong> </strong>

Famosi quelli all’Amatriciana, con sugo di pomodoro, guanciale e pecorino, sono un must della cucina laziale. Ottimi anche con condimenti forti e semplici, come cacio e pepe.

&nbsp;

<strong>Maccheroni, rigatoni, penne,  pennette, sedani, paccheri</strong>

<strong> </strong>

Le penne all’Arrabbiata sono un altro piatto tipico del Lazio e si preparano con aglio, pomodoro, peperoncino e pecorino. Romano naturalmente.

In genere, per questi formati, si addicono sughi corposi, con verdure o carne tagliuzzata in modo grossolano. Nella versione liscia, sono perfetti con condimenti a base di panna o formaggi.

&nbsp;

<strong>Sedanini, pipette, maccheroncini</strong>

&nbsp;

Questo tipo di pasta corta si addice a minestre di legumi come lenticchie, ceci e fagioli. E’ ottima anche con sugo al pomodoro e salsiccia.

&nbsp;

<strong>Trofie</strong>

<strong> </strong>

Pasta tipica ligure, si condisce con pesto, nella versione semplice, fatto di pinoli, basilico, aglio, pecorino e parmigiano, oppure “accomodato”, come dicono in Liguria, cui vengono aggiunti fagiolini e patate lessi.

<strong> </strong>

<strong>Lasagnette e farfalle</strong>

<strong> </strong>

Indicate per salse cremose, con panna e prosciutto cotto, panna e gorgonzola o salmone, oppure con sughi alle verdure passate, come zucca, bietole, spinaci, condite con parmigiano e una spolverata di noce moscata.

&nbsp;

<strong>Taglierini e capelli d’angelo </strong>

<strong> </strong>

Sono paste filiformi, adatte alle ricette in brodo ma che possono essere gustate anche con salse bianche a base di formaggio, uova, o burro, salvia e ricotta affumicata.

&nbsp;

<strong>Tagliatelle </strong>

<strong> </strong>

Pasta simbolo dell’ Emilia Romagna, in molte famiglie vengono fatte a mano dalle razdore (così si chiamano in dialetto emiliano le donne di casa). Si sposano con ragù di carni miste o di selvaggina, con salsiccia e tartufo, o nella versione più delicata, con salmone e broccoli. Ottime anche con salse a base di formaggio con l’aggiunta di spezie come zafferano e curry.

&nbsp;

<strong>Orecchiette</strong>

&nbsp;

La loro forma ricorda i cappelli che indossavano i contadini pugliesi per ripararsi dal sole. Fatti ancora artigianalmente dalle mani esperte di molte massaie, si condiscono con ragù sostanziosi, cime di rapa e acciughe o ricotta e pecorino.

&nbsp;

<strong> </strong>

<strong>Lasagna</strong>

<strong> </strong>

E’ uno dei più antichi formati di pasta. La cita persino Cecco Angiolieri: “Chi de l’altrui farina fa lasagne, il su castello non ha né muro, né fosso”. Conosciutissima in tutto il mondo, è uno dei piatti più cucinati in tutta Italia. E’ perfetta con il ragù alla napoletana con la ricotta, con ragù di carne o con pasticci di verdure e funghi conditi con besciamella e parmigiano.','Che ogni sugo abbia il giusto abbinamento con la pasta.','Si può preparare la carbonara con le mezze penne? O una pasta e fagioli con i vermicelli? Probabilmente si direbbe un neofita, ma noi sappiamo bene che a ogni formato di pasta (e sono tanti davvero) si abbina un giusto condimento. Vietato sbagliare.','inherit','closed','open','','16007-revision-v1','','','2015-09-02 10:39:32','2015-09-02 08:39:32','',16007,'http://old.lacucinaitaliana.it/16007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-06-10 10:40:42','2015-06-10 08:40:42','','Galletto, paprica e porcini','','publish','closed','closed','','galletto-paprica-e-porcini','','','2015-09-02 10:48:05','2015-09-02 08:48:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=16017',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1917,'2015-09-02 10:41:06','2015-09-02 08:41:06','Spaghetti, fusilli, tortiglioni, bucatini, maccheroni, trenette, penne, pennette. E ancora, pasta trafilata al bronzo, all’uovo, corta, lunga e piatta, come le lasagne: <strong>sono tantissime le varietà di pasta tra cui scegliere per preparare una ricetta, sapendo bene che forme e consistenze diverse implicano accostamenti particolari.</strong> Il risultato sarà sorprendente a patto di rispettare poche e semplici regole.

Nella gallery i nostri consigli.

&nbsp;

&nbsp;

<strong>Spaghetti, linguine e bavette</strong>

<strong> </strong>

Perfetti con sughi al pomodoro, alla carbonara, con verdure sminuzzate (come melanzane, funghi, zucchine, peperoni), ragù di carne e di pesce. Oppure vongole, crostacei o pesci fatti a tocchetti, come tonno, spada e calamari.

Ottimi anche con salse bianche composte da panna, formaggi a crosta lavata come il taleggio, o a pasta molle, come il caprino. Senza dimenticare l’intramontabile aglio, olio e peperoncino. In questo caso d’obbligo gli spaghetti.

&nbsp;

<strong>Fusilli, ziti napoletani, torciglioni</strong>

<strong> </strong>

Si abbinano a sughi densi e corposi, come ragù di carne o di verdure. Sono perfetti anche per la preparazione di timballi o pasticci al forno fatti con pomodoro, mozzarella o scamorza, per un gusto più deciso.

&nbsp;

<strong>Bucatini</strong>

<strong> </strong>

Famosi quelli all’Amatriciana, con sugo di pomodoro, guanciale e pecorino, sono un must della cucina laziale. Ottimi anche con condimenti forti e semplici, come cacio e pepe.

&nbsp;

<strong>Maccheroni, rigatoni, penne,  pennette, sedani, paccheri</strong>

<strong> </strong>

Le penne all’Arrabbiata sono un altro piatto tipico del Lazio e si preparano con aglio, pomodoro, peperoncino e pecorino. Romano naturalmente.

In genere, per questi formati, si addicono sughi corposi, con verdure o carne tagliuzzata in modo grossolano. Nella versione liscia, sono perfetti con condimenti a base di panna o formaggi.

&nbsp;

<strong>Sedanini, pipette, maccheroncini</strong>

&nbsp;

Questo tipo di pasta corta si addice a minestre di legumi come lenticchie, ceci e fagioli. E’ ottima anche con sugo al pomodoro e salsiccia.

&nbsp;

<strong>Trofie</strong>

<strong> </strong>

Pasta tipica ligure, si condisce con pesto, nella versione semplice, fatto di pinoli, basilico, aglio, pecorino e parmigiano, oppure “accomodato”, come dicono in Liguria, cui vengono aggiunti fagiolini e patate lessi.

<strong> </strong>

<strong>Lasagnette e farfalle</strong>

<strong> </strong>

Indicate per salse cremose, con panna e prosciutto cotto, panna e gorgonzola o salmone, oppure con sughi alle verdure passate, come zucca, bietole, spinaci, condite con parmigiano e una spolverata di noce moscata.

&nbsp;

<strong>Taglierini e capelli d’angelo </strong>

<strong> </strong>

Sono paste filiformi, adatte alle ricette in brodo ma che possono essere gustate anche con salse bianche a base di formaggio, uova, o burro, salvia e ricotta affumicata.

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<strong>Tagliatelle </strong>

<strong> </strong>

Pasta simbolo dell’ Emilia Romagna, in molte famiglie vengono fatte a mano dalle razdore (così si chiamano in dialetto emiliano le donne di casa). Si sposano con ragù di carni miste o di selvaggina, con salsiccia e tartufo, o nella versione più delicata, con salmone e broccoli. Ottime anche con salse a base di formaggio con l’aggiunta di spezie come zafferano e curry.

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<strong>Orecchiette</strong>

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La loro forma ricorda i cappelli che indossavano i contadini pugliesi per ripararsi dal sole. Fatti ancora artigianalmente dalle mani esperte di molte massaie, si condiscono con ragù sostanziosi, cime di rapa e acciughe o ricotta e pecorino.

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<strong> </strong>

<strong>Lasagna</strong>

<strong> </strong>

E’ uno dei più antichi formati di pasta. La cita persino Cecco Angiolieri: “Chi de l’altrui farina fa lasagne, il su castello non ha né muro, né fosso”. Conosciutissima in tutto il mondo, è uno dei piatti più cucinati in tutta Italia. E’ perfetta con il ragù alla napoletana con la ricotta, con ragù di carne o con pasticci di verdure e funghi conditi con besciamella e parmigiano.','A ogni sugo il giusto abbinamento con la pasta.','Si può preparare la carbonara con le mezze penne? O una pasta e fagioli con i vermicelli? Probabilmente si direbbe un neofita, ma noi sappiamo bene che a ogni formato di pasta (e sono tanti davvero) si abbina un giusto condimento. Vietato sbagliare.','inherit','closed','open','','16007-revision-v1','','','2015-09-02 10:41:06','2015-09-02 08:41:06','',16007,'http://old.lacucinaitaliana.it/16007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2015-09-02 10:45:04','2015-09-02 08:45:04','Il rischio grandine, nei prossimi giorni, c''è. Ma senza eventi atmosferici avversi – incrociamo le dita – quella del 2015 si prospetta come u<strong>na delle migliori vendemmie degli ultimi anni.</strong>

<strong>Il Prosecco Superiore</strong>

A <strong>Conegliano</strong> e <strong>Valdobbiadene</strong>, terra del<strong> Prosecco Superiore</strong>, l''annata che si annuncia è di quelle difficili da dimenticare. L’ondata di <strong>caldo</strong> che ha interessato la zona da metà <strong>luglio</strong> ha provocato qualche apprensione, ma allo stesso tempo ha<strong> concentrato l’attività della vite sulla maturazione dei grappoli</strong>. Le ultime <strong>piogge</strong>, poi, hanno riportato l’annata nelle condizioni ideali per una vendemmia di alto livello.

<strong>La Toscana</strong>

<strong>Lamberto Frescobaldi</strong>, presidente dell''omonima azienda toscana, parla addirittura di “<strong>vendemmia a cinque stelle</strong>”. Anche se è ancora presto per mettere una parola definitiva: “A vendemmia appena iniziata, credo che la produzione di uva sarà in linea con quella dello scorso anno, ma bisogna aspettare gli ultimi giorni di settembre per potere parlare di numeri veritieri. Saranno infatti decisive le prossime settimane, durante le quali i grappoli raggiungeranno la <strong>maturazione ottimale</strong>. <strong>Sperando in un tempo clemente</strong>, avremo una grande annata, sia per i bianchi che per i rossi”. Secondo la Coldiretti, quest''anno si avrà “una produzione leggermente inferiore alla media ma con una qualità ''arricchita'' dalla grande varietà climatica di questo 2015”. La scorsa stagione “era stata sofferta e complicata per via delle condizioni climatiche avverse, ben diverse da quelle che stiamo vivendo oggi”, spiega <strong>Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Toscana</strong>. “L’unico pericolo era la siccità, che per alcune settimane ci ha fatto temere il peggio. Le viti hanno rischiato uno stress idrico molto prolungato che avrebbe potuto produrre conseguenze molto negative. Quella che abbiamo davanti è finalmente una bella annata come da un po’ non se ne vedeva”. Quest''anno l''uva di si presenta all''appuntamento sana e profumata, proprio grazie all’<strong>inverno ricco di precipitazioni</strong>, ad una <strong>primavera mite</strong>, un <strong>luglio caldo</strong> e un <strong>agosto moderatamente piovoso</strong>. Le condizioni ideali per le nostre viti.

<strong>Moscato e Nero d''Avola</strong>

Ottimismo anche in <strong>Piemonte</strong>, dove l''associazione prevede “uve Moscato splendide, gradazione ottima,<strong> quantità buona ma non eccessiva</strong>”. In <strong>Sicilia</strong> la vendemmia è iniziata ai primi di agosto con le varietà precoci di Pinot Grigio e Sauvignon Blanc e, nella Sicilia occidentale, con lo Chardonnay, seguite via via da tutte le altre, per finire con il Cabernet Sauvignon nella prima decade di settembre. La qualità viene ovunque definita ottima e sommata a un <strong>incremento quantitativo previsto del 10-15%</strong>.

<strong>Meteo e calendario</strong>

Ma al Nord a preoccupare ora è la <strong>grandine</strong>, vista la <strong>perturbazione</strong> appena giunta sul Piemonte, la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, con temporali anche forti previsti per tutta la settimana <strong>fino a sabato</strong>. E che, nella giornata di venerdì, potrebbero interessare anche l''Emilia-Romagna e la Toscana. Secondo Coldiretti, “le condizioni climatiche con il grande caldo hanno accelerato i processi e <strong>anticipato la raccolta</strong> all''inizio di agosto con le<strong> uve Pinot e Chardonnay</strong>, in un percorso che prosegue a<strong> settembre e ottobre</strong> con la raccolta delle grandi <strong>uve rosse autoctone Sangiovese, Montepulciano, Nebbiolo</strong> e che si concluderà addirittura a <strong>novembre con le uve di Aglianico e Nebbiolo e Nerello</strong>”.','Vendemmia 2015, come sta andando','Buone previsioni e ottimo andamento, ma è ancora presto per fare bilanci. Anche perché, per i prossimi giorni, c''è il rischio grandine. Ecco la situazione, dal Piemonte alla Sicilia','inherit','closed','open','','16013-revision-v1','','','2015-09-02 10:45:04','2015-09-02 08:45:04','',16013,'http://old.lacucinaitaliana.it/16013-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Nella gallery i nostri consigli.

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<strong>Spaghetti, linguine e bavette</strong>

<strong> </strong>

Perfetti con sughi al pomodoro, alla carbonara, con verdure sminuzzate (come melanzane, funghi, zucchine, peperoni), ragù di carne e di pesce. Oppure vongole, crostacei o pesci fatti a tocchetti, come tonno, spada e calamari.

Ottimi anche con salse bianche composte da panna, formaggi a crosta lavata come il taleggio, o a pasta molle, come il caprino. Senza dimenticare l’intramontabile aglio, olio e peperoncino. In questo caso d’obbligo gli spaghetti.

&nbsp;

<strong>Fusilli, ziti napoletani, torciglioni</strong>

<strong> </strong>

Si abbinano a sughi densi e corposi, come ragù di carne o di verdure. Sono perfetti anche per la preparazione di timballi o pasticci al forno fatti con pomodoro, mozzarella o scamorza, per un gusto più deciso. In estate ottimi per comporre insalate di pasta con verdure e pesce.

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<strong>Bucatini</strong>

<strong> </strong>

Famosi quelli all’Amatriciana, con sugo di pomodoro, guanciale e pecorino, sono un must della cucina laziale. Ottimi anche con condimenti forti e semplici, come cacio e pepe.

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<strong>Maccheroni, rigatoni, penne,  pennette, sedani, paccheri</strong>

<strong> </strong>

Le penne all’Arrabbiata sono un altro piatto tipico del Lazio e si preparano con aglio, pomodoro, peperoncino e pecorino. Romano naturalmente.

In genere, per questi formati, si addicono sughi corposi, con verdure o carne tagliuzzata in modo grossolano. Nella versione liscia, sono perfetti con condimenti a base di panna o formaggi.

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<strong>Sedanini, pipette, maccheroncini</strong>

&nbsp;

Questo tipo di pasta corta si addice a minestre di legumi come lenticchie, ceci e fagioli. E’ ottima anche con sugo al pomodoro e salsiccia.

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<strong>Trofie</strong>

<strong> </strong>

Pasta tipica ligure, si condisce con pesto, nella versione semplice, fatto di pinoli, basilico, aglio, pecorino e parmigiano, oppure “accomodato”, come dicono in Liguria, cui vengono aggiunti fagiolini e patate lessi.

<strong> </strong>

<strong>Lasagnette e farfalle</strong>

<strong> </strong>

Indicate per salse cremose, con panna e prosciutto cotto, panna e gorgonzola o salmone, oppure con sughi alle verdure passate, come zucca, bietole, spinaci, condite con parmigiano e una spolverata di noce moscata.

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<strong>Taglierini e capelli d’angelo </strong>

<strong> </strong>

Sono paste filiformi, adatte alle ricette in brodo ma che possono essere gustate anche con salse bianche a base di formaggio, uova, o burro, salvia e ricotta affumicata.

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<strong>Tagliatelle </strong>

<strong> </strong>

Pasta simbolo dell’ Emilia Romagna, in molte famiglie vengono fatte a mano dalle razdore (così si chiamano in dialetto emiliano le donne di casa). Si sposano con ragù di carni miste o di selvaggina, con salsiccia e tartufo, o nella versione più delicata, con salmone e broccoli. Ottime anche con salse a base di formaggio con l’aggiunta di spezie come zafferano e curry.

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<strong>Orecchiette</strong>

&nbsp;

La loro forma ricorda i cappelli che indossavano i contadini pugliesi per ripararsi dal sole. Fatti ancora artigianalmente dalle mani esperte di molte massaie, si condiscono con ragù sostanziosi, cime di rapa e acciughe o ricotta e pecorino.

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<strong> </strong>

<strong>Lasagna</strong>

<strong> </strong>

E’ uno dei più antichi formati di pasta. La cita persino Cecco Angiolieri: “Chi de l’altrui farina fa lasagne, il su castello non ha né muro, né fosso”. Conosciutissima in tutto il mondo, è uno dei piatti più cucinati in tutta Italia. E’ perfetta con il ragù alla napoletana con la ricotta, con ragù di carne o con pasticci di verdure e funghi conditi con besciamella e parmigiano.','A ogni sugo il giusto abbinamento con la pasta.','Si può preparare la carbonara con le mezze penne? O una pasta e fagioli con i vermicelli? Probabilmente si direbbe un neofita, ma noi sappiamo bene che a ogni formato di pasta (e sono tanti davvero) si abbina un giusto condimento. Vietato sbagliare.','inherit','closed','open','','16007-revision-v1','','','2015-09-02 10:51:22','2015-09-02 08:51:22','',16007,'http://old.lacucinaitaliana.it/16007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Nella gallery i nostri consigli.

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<strong>Spaghetti, linguine e bavette</strong>

<strong> </strong>

Perfetti con sughi al pomodoro, alla carbonara, con verdure sminuzzate (come melanzane, funghi, zucchine, peperoni), ragù di carne e di pesce. Oppure vongole, crostacei o pesci fatti a tocchetti, come tonno, spada e calamari.

Ottimi anche con salse bianche composte da panna, formaggi a crosta lavata come il taleggio, o a pasta molle, come il caprino. Senza dimenticare l’intramontabile aglio, olio e peperoncino. In questo caso d’obbligo gli spaghetti.

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<strong>Fusilli, ziti napoletani, torciglioni</strong>

<strong> </strong>

Si abbinano a sughi densi e corposi, come ragù di carne o di verdure. Sono perfetti anche per la preparazione di timballi o pasticci al forno fatti con pomodoro, mozzarella o scamorza, per un gusto più deciso. In estate ottimi per comporre insalate di pasta con verdure e pesce.

&nbsp;

<strong>Bucatini</strong>

<strong> </strong>

Famosi quelli all’Amatriciana, sia con sugo di pomodoro sia senza, con guanciale e pecorino, sono un must della cucina laziale. Ottimi anche con condimenti forti e semplici, come cacio e pepe.

&nbsp;

<strong>Maccheroni, rigatoni, penne,  pennette, sedani, paccheri</strong>

<strong> </strong>

Le penne all’Arrabbiata sono un altro piatto tipico del Lazio e si preparano con aglio, pomodoro, peperoncino e pecorino. Romano naturalmente.

In genere, per questi formati, si addicono sughi corposi, con verdure o carne tagliuzzata in modo grossolano. Nella versione liscia, sono perfetti con condimenti a base di panna o formaggi.

&nbsp;

<strong>Sedanini, pipette, maccheroncini</strong>

&nbsp;

Questo tipo di pasta corta si addice a minestre di legumi come lenticchie, ceci e fagioli. E’ ottima anche con sugo al pomodoro e salsiccia.

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<strong>Trofie</strong>

<strong> </strong>

Pasta tipica ligure, si condisce con pesto, nella versione semplice, fatto di pinoli, basilico, aglio, pecorino e parmigiano, oppure “accomodato”, come dicono in Liguria, cui vengono aggiunti fagiolini e patate lessi.

<strong> </strong>

<strong>Lasagnette e farfalle</strong>

<strong> </strong>

Indicate per salse cremose, con panna e prosciutto cotto, panna e gorgonzola o salmone, oppure con sughi alle verdure passate, come zucca, bietole, spinaci, condite con parmigiano e una spolverata di noce moscata.

&nbsp;

<strong>Taglierini e capelli d’angelo </strong>

<strong> </strong>

Sono paste filiformi, adatte alle ricette in brodo ma che possono essere gustate anche con salse bianche a base di formaggio, uova, o burro, salvia e ricotta affumicata.

&nbsp;

<strong>Tagliatelle </strong>

<strong> </strong>

Pasta simbolo dell’ Emilia Romagna, in molte famiglie vengono fatte a mano dalle razdore (così si chiamano in dialetto emiliano le donne di casa). Si sposano con ragù di carni miste o di selvaggina, con salsiccia e tartufo, o nella versione più delicata, con salmone e broccoli. Ottime anche con salse a base di formaggio con l’aggiunta di spezie come zafferano e curry.

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<strong>Orecchiette</strong>

&nbsp;

La loro forma ricorda i cappelli che indossavano i contadini pugliesi per ripararsi dal sole. Fatti ancora artigianalmente dalle mani esperte di molte massaie, si condiscono con ragù sostanziosi, cime di rapa e acciughe o ricotta e pecorino.

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<strong> </strong>

<strong>Lasagna</strong>

<strong> </strong>

E’ uno dei più antichi formati di pasta. La cita persino Cecco Angiolieri: “Chi de l’altrui farina fa lasagne, il su castello non ha né muro, né fosso”. Conosciutissima in tutto il mondo, è uno dei piatti più cucinati in tutta Italia. E’ perfetta con il ragù alla napoletana con la ricotta, con ragù di carne o con pasticci di verdure e funghi conditi con besciamella e parmigiano.','A ogni sugo il giusto abbinamento con la pasta.','Si può preparare la carbonara con le mezze penne? O una pasta e fagioli con i vermicelli? Probabilmente si direbbe un neofita, ma noi sappiamo bene che a ogni formato di pasta (e sono tanti davvero) si abbina un giusto condimento. Vietato sbagliare.','inherit','closed','open','','16007-revision-v1','','','2015-09-02 10:53:36','2015-09-02 08:53:36','',16007,'http://old.lacucinaitaliana.it/16007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2015-09-03 04:25:08','2015-09-03 02:25:08','La bersagliera Lollobrigida dice al maresciallo De Sica che il pane lei lo mangia con dentro la fantasia. Sono gli ingredienti fondamentali a cui si aggiungeva, nel titolo orginale, l’amore. Laura Delli Colli, giornalista che da sempre si occupa di cinema, ci mette invece i film. Diventa Pane, film e fantasia. Un libro per andare alla scoperta dei sapori del cinema italiano, ultimo nato nella serie del gusto del cinema che ha fatto il suo esordio nei primi anni duemila.
E allora ecco minestra di pasta e broccoli, minestra di pasta e lenticchie, polenta, tortellini, tortelli di zucca, passatelli in brodo. Traducendo al cinema: Roma città aperta, Rocco e i suoi fratelli, L’albero degli zoccoli, La famiglia, Novecento, Il cuore grande delle ragazze. Un piatto per film, un gusto da immaginare guardando lo schermo e da assaporare magari provando a farla a casa.

A guardare queste prime ricette si ha un’idea di sapori forti e tradizionali. «Ed è così – conferma l’autrice - il senso del libro è stato andare a capire l’Italia a tavola attraverso il cinema. Ne viene fuori una cucina solida e tradizionale, in particolare nei primi anni, quando si usciva dalla guerra».

Il cinema segue anche necessità e mode. «Attraverso certe inquadrature, il cinema a tavola ci trasmette il ritratto di un Paese che conosce bene – da sempre – l’arte di arrangiarsi e segue, anche a tavola o in cucina, le mode di ogni tempo: tradizione e cucina genuina, ma anche ricette improbabili, pasticci gastronomici venduti in certi ristoranti come esotica fusion, piatti molto raccontati nei menù più fantasiosi».

Ma se l’Oriente e la Francia mostrano al cinema le loro ricercatezze, per l’Italia è un racconto di costume il cinema che mostra una solida tradizione culinaria. Si parte dai primi piatti. Laura Delli Colli: «Si veniva dalla fame. Le ministre sono poco costose e molto consistenti. E sono a chilometro zero. Tutti i giorni sulla tavola, mentre la carne magari appariva una volta sola ed era un brodo di pollo». Ed eccola la ricetta del brodo di pollo dal film Il Ferroviere di Pietro Germi (1955). Un film, raccontava lo stesso regista, «fatto per gente all’antica, dai pantaloni col risvolto…». «La zuppiera con il brodo di pollo, e il piatto amorevolmente messo a coprire la minestra della domenica, è insieme il simbolo del giorno di festa, ma anche della tavola come luogo di affetti e quotidianità familiare».

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C’è una zona o una regione che prevale? «Molto Lazio soprattutto nel dopoguerra perché i film si facevano a Cinecittà quasi esclusivamente. Quindi piatti romani, la pasta tipica di certo centro sud, Negli anno 70 e 80 la sprovincialiazzazione, più di recente il rapporto con le film commission e quindi film girati in nuove parti di Italia che mostrano anche la loro cucina». Guardando il cinema vediamo come è cambiato il paese anche a tavola. Nel caso di questo libro anche grazie a una ricerca fotografica approfondita in particolare sui film più vecchi con immagini come quella della pentola di minestra sulla stufa in Roma città aperta. E si scopre che l’abitudine della tavola rimane nel cinema italiano anche più recente dalle opere di Ozpetek a Pranzo di Ferragosto.

Ci consiglia una ricetta? «Il pasticcio del Gattopardo. Semplicato perchè la ricetta riprodotta fedelmente dal libro sarebbe pesantissima per quantità di strutto e ingredienti vari».Nella pellicola è inciso a tavola personalmente da Burt Lancaster, Principe di Salina. Ci sono altre chicche nel libro come la pasta e ceci effettivamente la preferita di Marcello Mastroianni che la mangia sul set de I soliti Ignoti. «Sono tanti gli attori italiani con doti culinarie. Sophia Loren pubblicato libri di cucina. A casa di Stefania Sandrelli si mangia con molta attenzione a prodotti e mangiare bene. Pierfrancesco Favino ha portato la pasta in giro per i set del mondo. Memorabili sono rimaste le cene dei 12 apostoli di Ugo Tognazzi. Era un pasticcione facendo tipo le farfalle rosa, poi chiedeva il giudizio dei commensali e si arrabbiava se non era buono. La sua era una ossessione per la cucina. Aveva però una grande attenzione ai prodotti e al chilometro zero».

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Per ogni film una ricetta e un aneddoto. Pare dunque che il pesce cucinato sia servito alla Loren per rompere il ghiaccio cono Clark Gable sul set de La baia di Napoli. « Pierfrancesco Favino racconta di non avere ai fornelli particolari “cavalli di battaglia”, però pare che se la cavi bene: sa cucinare “un buonissimo tonno alle mandorle”, con tonno e mandorle, magari, rigorosamente siciliani». Lui stesso ha raccontato che quando girava il secondo episodio de Le cronache di Narnia, in Nuova Zelanda, ha trovato un negozio con prodotti italiani e cucinato la pasta per la troupe che non la conosceva. I dolci? Citofonare Moretti, ma anche La finestra di Fronte.

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PANE, FILM E FANTASIA
Il gusto del cinema italiano
di LAURA DELLI COLLI
Casa editrice: Rai Eri - in coedizione con Istituto Luce - pp.230','Al cinema con la forchetta in mano','Dal dopoguerra a oggi le pellicole italiane e le tavole che ci hanno presentato. Laura Delli Colli le racconta in Pane, film e fantasia, che esce proprio nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia','publish','closed','closed','','al-cinema-con-la-forchetta-in-mano','','','2015-09-04 04:28:46','2015-09-04 02:28:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=16031',0,'cp-news','',0),
	 (1917,'2015-09-02 11:03:30','2015-09-02 09:03:30','Spaghetti, fusilli, tortiglioni, bucatini, maccheroni, trenette, penne, pennette. E ancora, pasta trafilata al bronzo, all’uovo, corta, lunga e piatta, come le lasagne: <strong>sono tantissime le varietà di pasta tra cui scegliere per preparare una ricetta, sapendo bene che forme e consistenze diverse implicano accostamenti particolari.</strong> Il risultato sarà sorprendente a patto di rispettare poche e semplici regole.

Nella gallery i nostri consigli.

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<strong>Spaghetti, linguine e bavette</strong>

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Perfetti con sughi al pomodoro, alla carbonara, con verdure sminuzzate (come melanzane, funghi, zucchine, peperoni), ragù di carne e di pesce. Oppure vongole, crostacei o pesci fatti a tocchetti, come tonno, spada e calamari.

Ottimi anche con salse bianche composte da panna, formaggi a crosta lavata come il taleggio, o a pasta molle, come il caprino. Senza dimenticare l’intramontabile aglio, olio e peperoncino. In questo caso d’obbligo gli spaghetti.

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<strong>Fusilli, ziti napoletani, torciglioni</strong>

<strong> </strong>

Si abbinano a sughi densi e corposi, come ragù di carne o di verdure. Sono perfetti anche per la preparazione di timballi o pasticci al forno fatti con pomodoro, mozzarella o scamorza, per un gusto più deciso. In estate ottimi per comporre insalate di pasta con verdure e pesce.

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<strong>Bucatini</strong>

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Famosi quelli all’Amatriciana, sia con sugo di pomodoro sia senza, con guanciale e pecorino, sono un must della cucina laziale. Ottimi anche con condimenti forti e semplici, come cacio e pepe.

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<strong>Maccheroni, rigatoni, penne,  pennette, sedani, paccheri</strong>

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Le penne all’Arrabbiata sono un altro piatto tipico del Lazio e si preparano con aglio, pomodoro, peperoncino e pecorino. Romano naturalmente.

In genere, per questi formati, si addicono sughi corposi, con verdure o carne tagliuzzata in modo grossolano. Nella versione liscia, sono perfetti con condimenti a base di panna o formaggi.

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<strong>Sedanini, pipette, maccheroncini</strong>

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Questo tipo di pasta corta si addice a minestre di legumi come lenticchie, ceci e fagioli. E’ ottima anche con sugo al pomodoro e salsiccia.

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<strong>Trofie</strong>

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Pasta tipica ligure, si condisce con pesto, nella versione semplice, fatto di pinoli, basilico, aglio, pecorino e parmigiano, oppure “accomodato”, come dicono in Liguria, cui vengono aggiunti fagiolini e patate lessi.

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<strong>Lasagnette e farfalle</strong>

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Indicate per salse cremose, con panna e prosciutto cotto, panna e gorgonzola, con salmone o gamberi, oppure con sughi alle verdure passate, come zucca, bietole, spinaci, condite con parmigiano e una spolverata di noce moscata.

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<strong>Taglierini e capelli d’angelo </strong>

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Sono paste filiformi, adatte alle ricette in brodo ma che possono essere gustate anche con salse bianche a base di formaggio, uova, o burro, salvia e ricotta affumicata.

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<strong>Tagliatelle </strong>

<strong> </strong>

Pasta simbolo dell’ Emilia Romagna, in molte famiglie vengono fatte a mano dalle razdore (così si chiamano in dialetto emiliano le donne di casa). Si sposano con ragù di carni miste o di selvaggina, con salsiccia e tartufo, o nella versione più delicata, con salmone e broccoli. Ottime anche con salse a base di formaggio con l’aggiunta di spezie come zafferano e curry.

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<strong>Orecchiette</strong>

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La loro forma ricorda i cappelli che indossavano i contadini pugliesi per ripararsi dal sole. Fatti ancora artigianalmente dalle mani esperte di molte massaie, si condiscono con ragù sostanziosi, cime di rapa e acciughe o ricotta e pecorino.

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<strong>Lasagna</strong>

<strong> </strong>

E’ uno dei più antichi formati di pasta. La cita persino Cecco Angiolieri: “Chi de l’altrui farina fa lasagne, il su castello non ha né muro, né fosso”. Conosciutissima in tutto il mondo, è uno dei piatti più cucinati in tutta Italia. E’ perfetta con il ragù alla napoletana con la ricotta, con ragù di carne o con pasticci di verdure e funghi conditi con besciamella e parmigiano.','A ogni sugo il giusto abbinamento con la pasta.','Si può preparare la carbonara con le mezze penne? O una pasta e fagioli con i vermicelli? Probabilmente si direbbe un neofita, ma noi sappiamo bene che a ogni formato di pasta (e sono tanti davvero) si abbina un giusto condimento. Vietato sbagliare.','inherit','closed','open','','16007-revision-v1','','','2015-09-02 11:03:30','2015-09-02 09:03:30','',16007,'http://old.lacucinaitaliana.it/16007-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-02 11:06:07','2015-09-02 09:06:07','','San pietro ai porcini','','inherit','closed','open','','san-pietro-ai-porcini','','','2015-09-02 11:06:07','2015-09-02 09:06:07','',16029,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/San-pietro-ai-porcini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
