Nell'Italia gastronomica, capita spesso di imbattersi in pietanze dai<strong> nomi strani</strong>, poco invitanti, derivanti anche da insulti o parolacce. In singolare contrasto con il gusto e il valore culturale che essi esprimono. C'è da divertirsi. Del resto, nei secoli passati, il <strong>marketing</strong> non esisteva, e non era un problema per i contadini chiamare con il loro nome formaggi particolarmente odorosi o dalle forme particolarmente familiari. Il marketing non esisteva, certo, ma forse i nostri avi hanno avuto la vista lunga. E certi nomi appaiono assai meno anonimi di altri. Ecco allora, da Nord a Sud, le dieci pietanze con i nomi più strani d'Italia.

<strong>Brandacujun</strong>

Il nostro viaggio inizia dalla <strong>Liguria</strong>, e più precisamente dalla Riviera di Ponente, dove da secoli si serve il <strong>brandacujun</strong>. Un piatto parente stretto della brandade provenzale: ma se quest'ultima è a base di baccalà, per il brandacujun il protagonista è lo <strong>stoccafisso</strong>. Fatto, che probabilmente, depone a favore della maggiore antichità del nostro piatto, visto che <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/">lo stoccafisso venne introdotto in Italia dai Veneziani a partire dal 1432</a></strong>, mentre il <strong>baccalà</strong> arriverà solo più tardi, portato dagli Spagnoli. Il brandacujun è quindi una ricetta a base di stoccafisso bollito assieme alle patate e poi mantecato assieme a olio extravergine d'oliva, aglio tritato, limone, prezzemolo e pinoli. Era una pietanza molto pratica, conservabile a lungo, utilizzata tanto dai <strong>marinai</strong> liguri per rifocillarsi durante le lunghe traversate, ma che oggi si è trasformata in un piatto raffinato tutto da scoprire. Ma da cosa deriva un nome così originale? Semplice: “brandare”, nel dialetto locale, significa “<strong>scuotere</strong>”. La mantecatura veniva infatti eseguita scuotendo con <strong>forza</strong> il tegame. Roba da uomini, a bordo delle navi, dove il tegame da scuotere per tutti i marinai era veramente pesante. E il rollio della nave non facilitava certo le operazioni, rischiando di far cadere il tutto: ecco allora che bisognava “brandare” con le<strong> ginocchia piegate</strong>, mantenendo il tegame a pochi centimetri da terra. E a “brandare” non era solo lo stoccafisso ma anche qualcos'altro...

<strong>Puzzone di Moena</strong>

Altro formaggio dal nome curioso... e assai odoroso. Prodotto in <strong>Trentino</strong>, per la precisione in <strong>Val di Fassa e Val di Fiemme</strong>, viene stagionato nelle cantine, dove i produttori provvedono a bagnarne la crosta di tanto in tanto con acqua e sale. Questo trattamento crea uno strato praticamente impermeabile che favorisce, all'interno, la fermentazione che genera il tipico <strong>odore</strong> ma anche un gusto straordinario.

<strong>Bastardo del Grappa</strong>

Stavolta siamo in Veneto e il <strong>bastardo del Grappa</strong> è un fromaggio tipico della <strong>fascia pedemontana</strong>. Dove si produceva il <strong>morlacco</strong>, ma quando il clima e le erbe cambiavano il casaro doveva arrangiarsi e ispirarsi alla lavorazione dell'<strong>Asiago d’allevo</strong> o del <strong>montasio</strong>. Talvolta si utilizzava anche del latte di <strong>capra</strong>. Insomma, un vero e proprio “<strong>incrocio</strong>” che spesso lo faceva sembrare un figlio di nessuno!

<strong>Strozzapreti</strong>

Diffusi nell'<strong>Italia Centrale</strong>, nei territori dell'ex <strong>Stato Pontificio</strong> e soprattutto in <strong>Emilia-Romagna</strong>. È una delle paste fresche senza uova più apprezzate. Buoni, certo. Ma attorcigliati e piuttosto <strong>grossi</strong>, da masticare bene in bocca. Tanto che gli <strong>ecclesiastici</strong>, un tempo ritenuti i <strong>ghiottoni</strong> per eccellenza, per la foga rischiavano di <strong>strozzarsi</strong>. Secondo il gastronomo <strong>Graziano Pozzetto</strong>, nel suo libro<em> La cucina romagnola</em>, il nome deriverebbe invece dal <strong>movimento secco e deciso</strong> con cui l'<strong>azdora</strong> (la donna di casa romagnola) attorciglia la pasta per ottenere gli strozzapreti. Al punto da strozzare... perfino un collo ben pasciuto come quello di un prete. E la rabbia doveva essere tanta visto che, secondo un'altra tradizione, le <strong>uova</strong> venivano consegnate al prete, e quindi le massaie rimanevano senza uova! Di sicuro il nome testimonia l'antica <strong>insofferenza</strong> della gente di Romagna e delle legazioni emiliane per il <strong>dominio pontificio</strong>. Ma attenzione: gli strozzapreti non sono uguali ovunque. Gli <strong>strangolapreti trentini</strong> e gli <strong>sturzapreti corsi</strong>, oltre che gli<strong> strozzapreti pugliesi e calabresi</strong>, sono degli gnocchi; in <strong>Umbria</strong> sono un sinonimo degli strangozzi, in <strong>Lazio</strong> e in <strong>Abruzzo</strong> sono degli spaghettoni.

<strong>Coglioni di mulo</strong>

Il povero equino, in realtà, non c'entra nulla. I coglioni di mulo sono dei semplici <strong>salami di suino</strong> dalla... forma caratteristica. Con all'interno un piccolo <strong>cubetto di lardo</strong> come “gioiello”. Sono diffusi nella fascia montana tra <strong>Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, </strong>fra i Monti Sibillini e il Gran Sasso.

<strong>Palle del nonno</strong>

Salume tipico <strong>umbro</strong> (<strong>Norcia</strong>) simile ai coglioni di mulo, ma con macinatura più grande e la superficie piena di “<strong>bozzi</strong>”. Povero nonno...

<strong>Cazzimperio</strong>

Non sforzatevi in analisi sociologiche sull' “imperialismo maschilista”. Nella cucina <strong>romana</strong> <strong>cazzimperio</strong> è sinonimo di verdure in <strong>pinzimonio</strong> e deriva probabilmente dalla “<strong>cazza</strong>”, antico <strong>mestolo</strong> romano. “Co ssale e ppepe e quattro gocce d’ojjo poderissimo facce er cazzimperio”, scriveva nell'Ottocento<strong> Giuseppe Gioacchino Belli </strong>in uno dei suoi sonetti.

<strong>Pane cafone</strong>

Non è un pane particolarmente maleducato, ma il <strong>tipico pane napoletano</strong>, anticamente prodotto sulla <strong>collina dei Camaldoli</strong>. Il termine veniva utilizzato per indicare in maniera dispregiativa la gente di <strong>campagna</strong> e, di riflesso, per identificare questo <strong>pane “plebeo”</strong>, le cui origini sembrano in realtà spiccatamente urbane.

<strong>Spaghetti alla puttanesca</strong>

<strong>Pomodoro, olio, aglio, capperi (o acciughe), origane e olive nere di Gaeta</strong>: origini napoletane per uno dei primi piatti più diffusi d'Italia. Sull'etimologia, però, da anni gli storici si stanno accapigliando. Secondo alcuni, ad inventarli fu il <strong>gestore di una casa d'appuntamento dei Quartieri Spagnoli</strong>; secondo altri, ad ispirarli furono i<strong> colori dell'intimo delle signorine</strong>; secondo altri, fu semplicemente l'idea colorita di qualche <strong>ristoratore</strong>. Secondo <strong>Annarita Cuomo</strong>, l'appellativo “alla puttanesca” nacque ad <strong>Ischia</strong> negli <strong>anni '50</strong> per merito del ristoratore<strong> Sandro Petri</strong> del Rancio Fellone. Alcuni <strong>avventori</strong> giunsero inaspettati e, visto che il ristoratore si trovava a corto di ingredienti, ordinarono “<strong>una puttanata qualsiasi</strong>”...

<strong>Minni di virgini</strong>

In <strong>Sicilia</strong> sono i “<strong>seni delle vergini</strong>”, <strong>dolci</strong> il cui nome però non aveva nulla di erotico nelle intenzioni di chi lo coniò. Vennero infatti inventate nel 1725 da <strong>suor Virginia Casale di Rocca Menna</strong>, del Collegio di Maria di <strong>Sambuca di Sicilia (Agrigento)</strong>, che voleva sottolinearne<strong> la grazia e il candore</strong>. Storia simile hanno anche le <strong>“zizze di monaca” napoletane</strong> e le <strong>“sise delle monache” abruzzesi</strong>.