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	 (1574,'2015-08-23 19:01:52','2015-08-23 17:01:52','','zuppa alla crotonese ok','','inherit','closed','open','','zuppa-alla-crotonese-ok','','','2015-08-23 19:01:52','2015-08-23 17:01:52','',858,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/zuppa-alla-crotonese-ok.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 2 kg pesce misto (scorfano, polpetto, 2 seppie, ricciola, 6 gamberoni) - 1 kg misto di cozze, vongole spurgate, cannolicchi - 480 g spaghetti - 2 spicchi di aglio - prezzemolo - 1 grossa cipolla - 1 peperoncino - concentrato di pomodoro - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 2 kilogrammi pesce misto (scorfano, polpetto, 2 seppie, ricciola, 6 gamberoni)|1 kilogrammi misto di cozze, vongole spurgate, cannolicchi|480 grammi spaghetti|2 spicchi di aglio|prezzemolo|1 grossa cipolla|1 peperoncino|concentrato di pomodoro|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Pulite i pesci (conservando le teste, se ci sono), le seppie e il polpo; sciacquate conchiglie e gamberoni. Rosolate in abbondante olio la cipolla tritata, unite aglio e peperoncino tritati, poi il polpetto e le seppie; appassite a fuoco Medio-basso con le eventuali teste. Aggiungete 2 cucchiai di concentrato di pomodoro, 300 g di acqua e stufate per 25''; unite poi gli altri pesci, secondo i loro tempi di cottura: prima la ricciola e dopo 7-8'' lo scorfano e le conchiglie; cuocete fi nch non si aprono le conchiglie, poi unite i gamberoni e cuocete per altri 10'' (zuppa). Tuffate gli spaghetti in acqua bollente salata. Mentre cuociono, scaldate un mestolino di sugo della zuppa, fi ltrato, in una padella: vi salterete gli spaghetti appena scolati. Servite gli spaghetti mescolati con i pesci della zuppa, completando con prezzemolo tritato e il sughino della zuppa.

Foto: /2013/2013_06/06201308001tm

Step:

Foto step:','Zuppa di pesce alla crotonese con frutti di mare e spaghetti','','inherit','closed','open','','858-revision-v1','','','2015-08-23 19:02:12','2015-08-23 17:02:12','',858,'http://old.lacucinaitaliana.it/858-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-23 19:07:58','2015-08-23 17:07:58','','Straccetti di manzo e cetrioli','','inherit','closed','open','','straccetti-di-manzo-e-cetrioli','','','2015-08-23 19:07:58','2015-08-23 17:07:58','',1788,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Straccetti-di-manzo-e-cetrioli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 15

Tempo cottura: 15

Descrizione ingredienti: 550 g 2 cetrioli - 400 g carpaccio di manzo - limone Ò senape rustica - olio extravergine di oliva - sale Ò rosmarino

Ingredienti: 550 grammi cetrioli|400 grammi carpaccio di manzo|limone|senape rustica|olio extravergine di oliva|sale|rosmarino

Preparazione: Pelate i cetrioli, spuntateli e tagliateli a filetti sottili, eliminando i semi. St emperate un generoso cucchiaio di senape rustica con 3 cucchiai di succo di limone, quindi mescolate con 100 g di olio. tagliate a striscioline il carpaccio di manzo, conditelo con un filo di olio, sale e rosmarino, scottatelo per 1 in una padella antiaderente ben calda, quindi disponetelo sui cetrioli e condite tutto con la vinaigrette.

Foto: /2014/2014_07/07201407101

Step:

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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 500 g latte di mandorle - 320 g filetto di tonno fresco senza pelle - 150 g olio di arachide - 50 g zucchero - 10 foglie di basilico - 1 uovo - peperoncino fresco - aceto di riso - coriandolo fresco - olio extravergine di oliva Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 500 grammi latte di mandorle|320 grammi filetto di tonno fresco senza pelle|150 grammi olio di arachide|50 grammi zucchero|10 foglie di basilico|1 uovo|aceto di riso|coriandolo fresco|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Scaldate 50 g di latte di mandorle con 50 g di zucchero in una piccola casseruola (se il latte di mandorle non dolcificato, aumentate la dose dello zucchero a 150 g), poi unitelo al resto del latte di mandorle, versate nella gelatiera e avviate lapparecchio. Riducete il filetto in dadini di piccole dimensioni; conditeli con olio extravergine, sale, pepe e coriandolo fresco tritato. Frullate le foglie di basilico con lolio di arachide e la punta di un peperoncino fresco (dosate la quantitÊ secondo il vostro gusto), poi filtrate. Preparate una maionese montando luovo con lolio filtrato unito a filo, un pizzico di sale e un cucchiaio di aceto di riso. Distribuite sul fondo dei piatti qualche strisciolina di maionese, accomodatevi sopra la tartara usando un tagliapasta quadrato e completate con una quenelle di gelato. Servite subito.

Foto: /2014/2014_07/07201406401

Step:

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	 (2042,'2015-08-25 04:15:04','2015-08-25 02:15:04','Pesche, albicocche e prugne. Non ne mangeremo fresche per tutto l’anno, ma possiamo metterle in barattolo adesso. Dunque, facciamo la confettura!

Per prima cosa spieghiamo subito che tutte le conserve di frutta che si spalmano sul pane o che farciscono torte e crostate non si chiamano marmellate, ma confetture. <strong>Le uniche che di diritto possono dirsi "marmellate" sono quelle a base di agrumi</strong>, tenetelo a mente. Quindi albicocche, pesche, prugne, mele e fragole fanno la confettura, mentre limone, arancia, pompelmo e mandarino la marmellata. Tutto chiaro ora.
La differenza tra confettura e marmellata sta anche nella percentuale di zucchero utilizzato oltre che negli ingredienti, ma la preparazione è la stessa.

In questa guida ci concentreremo di più sulle confetture perché <strong>vogliamo utilizzare soprattutto la frutta estiva</strong> per poterne godere durante tutto l’anno.

<strong>Prima di iniziare a cucinare, però, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-conserve-dellestate/" target="_blank">sterilizziamo</a></strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-conserve-dellestate/" target="_blank">. E se non sapete come si fa date un’occhiata a questa guida sulle conserve</a>. Il metodo è sempre lo stesso.

A questo punto non vi resta che scegliere della frutta matura non trattata, prendere un pentolone dai bordi alti e un cucchiaio di legno e mettervi di buona lena a tagliare e mescolare per un’ora almeno.

La regola è più o meno sempre la stessa: <strong>per un kg di frutta lavata e pulita, utilizzate la metà o anche meno di zucchero</strong> e un po’ di succo di limone. Se la confettura resta troppo liquida, aggiungete <strong>la buccia di una mela</strong> che agisce da pectina naturale.
Detto questo, potete arricchire la ricetta base come preferite, con le spezie e gli aromi che più vi piacciono.

La confettura è pronta quando versandola su un piatto resta attaccata e non liquida. <strong>La prova del piattino</strong> è l’unica sicura.
A questo punto riempite dei vasetti ben sterilizzati, chiudete con un coperchio e capovolgeteli finchè non saranno freddi.

<strong>Etichettate sempre le vostre confetture</strong> sia per ricordarvi gli ingredienti utilizzati sia per regolarvi sulla scadenza che in genere equivale a non più di un anno.

E ora, qualche ricetta.
<h2>Confettura di prugne Regina Claudia</h2>
Queste prugne sono piccole e di colore verde chiaro, molto dolci e morbide e sono perfette per preparare la confettura. Basta lavarle bene e denocciolarle. La buccia deve rimanere. Cuocetele con lo zucchero (metà del peso delle prugne), un po’ di succo di limone e delle fettine di mela con la buccia. Eliminate la schiuma che si forma in superficie e mescolate lentamente per un’ora circa.
<h2>Confettura di prugne nere e pere al forno</h2>
Questa è la ricetta ideale per chi non ha voglia di trascorrere un’ora a mescolare. Basta tagliare la frutta privandola di torsoli e semi, ma non della buccia. Si dispone poi su una teglia da forno rivestita con carta forno e si cosparge con lo zucchero. Si cuoce a 150° per più di un’ora e si mescola di tanto in tanto finchè non si raggiunge la giusta consistenza. Il sapore è molto più intenso rispetto a quello della classica confettura nel pentolone.
<h2>Confettura di pesche bianche e lavanda</h2>
Questa confettura ha un profumo delizioso e un sapore molto particolare. Per prepararla dovete tagliare delle pesche bianche dopo averle sbucciate e denocciolate e cuocerle in una pentola grande con lo zucchero e un rametto di lavanda chiuso all’interno di una garza. Aggiungete anche del succo di limone o dell’acqua durante la cottura. Una volta pronta la confettura, eliminate la garza con la lavanda e travasate tutto nei barattoli.
<h2>Confettura di uva</h2>
Questa confettura è una ricetta tipicamente abruzzese ed è anche nota con il nome di <em>scrucchiata</em> perché si preara spremendo i chicchi di uva nera tra le dita. Lavate molto bene i chicchi e spremetene uno alla volta tra il pollice e l’indice per fare fuoriuscire i semi e la polpa. Mettete in un grande pentolone le bucce e a parte passate in un setaccio a fori piccoli, o meglio in un passaverdure, la polpa e i semi. Cuocete la polpa setacciata, le bucce e lo zucchero per circa due ore a fuoco medio eliminando di tanto in tanto la schiuma che si forma in superficie.
<h2>Pectina homemade</h2>
Per preparare una confettura densa e compatta molte persone utilizzano la pectina. In realtà basterebbe aggiungere in cottura qualche buccia di mela. Per preparare la pectina in casa si fanno bollire 450 gr tra buccia e torsoli di mele, il succo di un limone e 500 ml di acqua. Dopo circa 40-50 minuti si filtra il liquido ottenuto e si versa in barattoli di vetro. Una volta chiusi i barattoli si mettono in una pentola piena d’acqua per essere sterilizzati. Devono restare immersi nell’acqua che bolle per almeno 30 minuti. Per una confettura perfetta si utilizza un cucchiaio scarso di pectina per ogni chilo di frutta. Una volta aperta, la pectina si conserva per qualche settimana.','Confetture, non marmellate','Conoscete la differenza tra confettura e marmellata?','publish','closed','closed','','confetture-non-marmellate','','','2015-08-26 09:47:59','2015-08-26 07:47:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=15007',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2015-08-24 02:20:09','2015-08-24 00:20:09','Pesche, albicocche e prugne. Non ne mangeremo fresche per tutto l’anno, ma possiamo metterle in barattolo adesso. Dunque, facciamo la confettura!

Per prima cosa spieghiamo subito che tutte le conserve di frutta che si spalmano sul pane o che farciscono torte e crostate non si chiamano marmellate, ma confetture. <strong>Le uniche che di diritto possono dirsi "marmellate" sono quelle a base di agrumi</strong>, tenetelo a mente. Quindi albicocche, pesche, prugne, mele e fragole fanno la confettura, mentre limone, arancia, pompelmo e mandarino la marmellata. Tutto chiaro ora.
La differenza tra confettura e marmellata sta anche nella percentuale di zucchero utilizzato oltre che negli ingredienti, ma la preparazione è la stessa.

In questa guida ci concentreremo di più sulle confetture perché <strong>vogliamo utilizzare soprattutto la frutta estiva</strong> per poterne godere durante tutto l’anno.

<strong>Prima di iniziare a cucinare, però, sterilizziamo</strong>. E se non sapete come si fa date un’occhiata a questa guida sulle conserve. Il metodo è sempre lo stesso.

A questo punto non vi resta che scegliere della frutta matura non trattata, prendere un pentolone dai bordi alti e un cucchiaio di legno e mettervi di buona lena a tagliare e mescolare per un’ora almeno.

La regola è più o meno sempre la stessa: <strong>per un kg di frutta lavata e pulita, utilizzate la metà o anche meno di zucchero</strong> e un po’ di succo di limone. Se la confettura resta troppo liquida, aggiungete <strong>la buccia di una mela</strong> che agisce da pectina naturale.
Detto questo, potete arricchire la ricetta base come preferite, con le spezie e gli aromi che più vi piacciono.

La confettura è pronta quando versandola su un piatto resta attaccata e non liquida. <strong>La prova del piattino</strong> è l’unica sicura.
A questo punto riempite dei vasetti ben sterilizzati, chiudete con un coperchio e capovolgeteli finchè non saranno freddi.

<strong>Etichettate sempre le vostre confetture</strong> sia per ricordarvi gli ingredienti utilizzati sia per regolarvi sulla scadenza che in genere equivale a non più di un anno.

E ora, qualche ricetta.

<strong>Confettura di prugne Regina Claudia</strong>

Queste prugne sono piccole e di colore verde chiaro, molto dolci e morbide e sono perfette per preparare la confettura. Basta lavarle bene e denocciolarle. La buccia deve rimanere. Cuocetele con lo zucchero (metà del peso delle prugne), un po’ di succo di limone e delle fettine di mela con la buccia. Eliminate la schiuma che si forma in superficie e mescolate lentamente per un’ora circa.

<strong>Confettura di prugne nere e pere al forno</strong>

Questa è la ricetta ideale per chi non ha voglia di trascorrere un’ora a mescolare. Basta tagliare la frutta privandola di torsoli e semi, ma non della buccia. Si dispone poi su una teglia da forno rivestita con carta forno e si cosparge con lo zucchero. Si cuoce a 150° per più di un’ora e si mescola di tanto in tanto finchè non si raggiunge la giusta consistenza. Il sapore è molto più intenso rispetto a quello della classica confettura nel pentolone.

<strong>Confettura di pesche bianche e lavanda</strong>

Questa confettura ha un profumo delizioso e un sapore molto particolare. Per prepararla dovete tagliare delle pesche bianche dopo averle sbucciate e denocciolate e cuocerle in una pentola grande con lo zucchero e un rametto di lavanda chiuso all’interno di una garza. Aggiungete anche del succo di limone o dell’acqua durante la cottura. Una volta pronta la confettura, eliminate la garza con la lavanda e travasate tutto nei barattoli.

<strong>Confettura di uva</strong>

Questa confettura è una ricetta tipicamente abruzzese ed è anche nota con il nome di <em>scrucchiata</em> perché si preara spremendo i chicchi di uva nera tra le dita. Lavate molto bene i chicchi e spremetene uno alla volta tra il pollice e l’indice per fare fuoriuscire i semi e la polpa. Mettete in un grande pentolone le bucce e a parte passate in un setaccio a fori piccoli, o meglio in un passaverdure, la polpa e i semi. Cuocete la polpa setacciata, le bucce e lo zucchero per circa due ore a fuoco medio eliminando di tanto in tanto la schiuma che si forma in superficie.

<strong>Pectina homemade</strong>

Per preparare una confettura densa e compatta molte persone utilizzano la pectina. In realtà basterebbe aggiungere in cottura qualche buccia di mela. Per preparare la pectina in casa si fanno bollire 450 gr tra buccia e torsoli di mele, il succo di un limone e 500 ml di acqua. Dopo circa 40-50 minuti si filtra il liquido ottenuto e si versa in barattoli di vetro. Una volta chiusi i barattoli si mettono in una pentola piena d’acqua per essere sterilizzati. Devono restare immersi nell’acqua che bolle per almeno 30 minuti. Per una confettura perfetta si utilizza un cucchiaio scarso di pectina per ogni chilo di frutta. Una volta aperta, la pectina si conserva per qualche settimana.','Confetture, non marmellate','','inherit','closed','open','','15007-revision-v1','','','2015-08-24 02:20:09','2015-08-24 00:20:09','',15007,'http://old.lacucinaitaliana.it/15007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Per prima cosa spieghiamo subito che tutte le conserve di frutta che si spalmano sul pane o che farciscono torte e crostate non si chiamano marmellate, ma confetture. <strong>Le uniche che di diritto possono dirsi "marmellate" sono quelle a base di agrumi</strong>, tenetelo a mente. Quindi albicocche, pesche, prugne, mele e fragole fanno la confettura, mentre limone, arancia, pompelmo e mandarino la marmellata. Tutto chiaro ora.
La differenza tra confettura e marmellata sta anche nella percentuale di zucchero utilizzato oltre che negli ingredienti, ma la preparazione è la stessa.

In questa guida ci concentreremo di più sulle confetture perché <strong>vogliamo utilizzare soprattutto la frutta estiva</strong> per poterne godere durante tutto l’anno.

<strong>Prima di iniziare a cucinare, però, sterilizziamo</strong>. E se non sapete come si fa date un’occhiata a questa guida sulle conserve. Il metodo è sempre lo stesso.

A questo punto non vi resta che scegliere della frutta matura non trattata, prendere un pentolone dai bordi alti e un cucchiaio di legno e mettervi di buona lena a tagliare e mescolare per un’ora almeno.

La regola è più o meno sempre la stessa: <strong>per un kg di frutta lavata e pulita, utilizzate la metà o anche meno di zucchero</strong> e un po’ di succo di limone. Se la confettura resta troppo liquida, aggiungete <strong>la buccia di una mela</strong> che agisce da pectina naturale.
Detto questo, potete arricchire la ricetta base come preferite, con le spezie e gli aromi che più vi piacciono.

La confettura è pronta quando versandola su un piatto resta attaccata e non liquida. <strong>La prova del piattino</strong> è l’unica sicura.
A questo punto riempite dei vasetti ben sterilizzati, chiudete con un coperchio e capovolgeteli finchè non saranno freddi.

<strong>Etichettate sempre le vostre confetture</strong> sia per ricordarvi gli ingredienti utilizzati sia per regolarvi sulla scadenza che in genere equivale a non più di un anno.

E ora, qualche ricetta.
<h2>Confettura di prugne Regina Claudia</h2>
Queste prugne sono piccole e di colore verde chiaro, molto dolci e morbide e sono perfette per preparare la confettura. Basta lavarle bene e denocciolarle. La buccia deve rimanere. Cuocetele con lo zucchero (metà del peso delle prugne), un po’ di succo di limone e delle fettine di mela con la buccia. Eliminate la schiuma che si forma in superficie e mescolate lentamente per un’ora circa.

<strong>Confettura di prugne nere e pere al forno</strong>

Questa è la ricetta ideale per chi non ha voglia di trascorrere un’ora a mescolare. Basta tagliare la frutta privandola di torsoli e semi, ma non della buccia. Si dispone poi su una teglia da forno rivestita con carta forno e si cosparge con lo zucchero. Si cuoce a 150° per più di un’ora e si mescola di tanto in tanto finchè non si raggiunge la giusta consistenza. Il sapore è molto più intenso rispetto a quello della classica confettura nel pentolone.

<strong>Confettura di pesche bianche e lavanda</strong>

Questa confettura ha un profumo delizioso e un sapore molto particolare. Per prepararla dovete tagliare delle pesche bianche dopo averle sbucciate e denocciolate e cuocerle in una pentola grande con lo zucchero e un rametto di lavanda chiuso all’interno di una garza. Aggiungete anche del succo di limone o dell’acqua durante la cottura. Una volta pronta la confettura, eliminate la garza con la lavanda e travasate tutto nei barattoli.

<strong>Confettura di uva</strong>

Questa confettura è una ricetta tipicamente abruzzese ed è anche nota con il nome di <em>scrucchiata</em> perché si preara spremendo i chicchi di uva nera tra le dita. Lavate molto bene i chicchi e spremetene uno alla volta tra il pollice e l’indice per fare fuoriuscire i semi e la polpa. Mettete in un grande pentolone le bucce e a parte passate in un setaccio a fori piccoli, o meglio in un passaverdure, la polpa e i semi. Cuocete la polpa setacciata, le bucce e lo zucchero per circa due ore a fuoco medio eliminando di tanto in tanto la schiuma che si forma in superficie.

<strong>Pectina homemade</strong>

Per preparare una confettura densa e compatta molte persone utilizzano la pectina. In realtà basterebbe aggiungere in cottura qualche buccia di mela. Per preparare la pectina in casa si fanno bollire 450 gr tra buccia e torsoli di mele, il succo di un limone e 500 ml di acqua. Dopo circa 40-50 minuti si filtra il liquido ottenuto e si versa in barattoli di vetro. Una volta chiusi i barattoli si mettono in una pentola piena d’acqua per essere sterilizzati. Devono restare immersi nell’acqua che bolle per almeno 30 minuti. Per una confettura perfetta si utilizza un cucchiaio scarso di pectina per ogni chilo di frutta. Una volta aperta, la pectina si conserva per qualche settimana.','Confetture, non marmellate','','inherit','closed','open','','15007-autosave-v1','','','2015-08-24 03:42:45','2015-08-24 01:42:45','',15007,'http://old.lacucinaitaliana.it/15007-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Per prima cosa spieghiamo subito che tutte le conserve di frutta che si spalmano sul pane o che farciscono torte e crostate non si chiamano marmellate, ma confetture. <strong>Le uniche che di diritto possono dirsi "marmellate" sono quelle a base di agrumi</strong>, tenetelo a mente. Quindi albicocche, pesche, prugne, mele e fragole fanno la confettura, mentre limone, arancia, pompelmo e mandarino la marmellata. Tutto chiaro ora.
La differenza tra confettura e marmellata sta anche nella percentuale di zucchero utilizzato oltre che negli ingredienti, ma la preparazione è la stessa.

In questa guida ci concentreremo di più sulle confetture perché <strong>vogliamo utilizzare soprattutto la frutta estiva</strong> per poterne godere durante tutto l’anno.

<strong>Prima di iniziare a cucinare, però, sterilizziamo</strong>. E se non sapete come si fa date un’occhiata a questa guida sulle conserve. Il metodo è sempre lo stesso.

A questo punto non vi resta che scegliere della frutta matura non trattata, prendere un pentolone dai bordi alti e un cucchiaio di legno e mettervi di buona lena a tagliare e mescolare per un’ora almeno.

La regola è più o meno sempre la stessa: <strong>per un kg di frutta lavata e pulita, utilizzate la metà o anche meno di zucchero</strong> e un po’ di succo di limone. Se la confettura resta troppo liquida, aggiungete <strong>la buccia di una mela</strong> che agisce da pectina naturale.
Detto questo, potete arricchire la ricetta base come preferite, con le spezie e gli aromi che più vi piacciono.

La confettura è pronta quando versandola su un piatto resta attaccata e non liquida. <strong>La prova del piattino</strong> è l’unica sicura.
A questo punto riempite dei vasetti ben sterilizzati, chiudete con un coperchio e capovolgeteli finchè non saranno freddi.

<strong>Etichettate sempre le vostre confetture</strong> sia per ricordarvi gli ingredienti utilizzati sia per regolarvi sulla scadenza che in genere equivale a non più di un anno.

E ora, qualche ricetta.
<h2>Confettura di prugne Regina Claudia</h2>
Queste prugne sono piccole e di colore verde chiaro, molto dolci e morbide e sono perfette per preparare la confettura. Basta lavarle bene e denocciolarle. La buccia deve rimanere. Cuocetele con lo zucchero (metà del peso delle prugne), un po’ di succo di limone e delle fettine di mela con la buccia. Eliminate la schiuma che si forma in superficie e mescolate lentamente per un’ora circa.
<h2>Confettura di prugne nere e pere al forno</h2>
Questa è la ricetta ideale per chi non ha voglia di trascorrere un’ora a mescolare. Basta tagliare la frutta privandola di torsoli e semi, ma non della buccia. Si dispone poi su una teglia da forno rivestita con carta forno e si cosparge con lo zucchero. Si cuoce a 150° per più di un’ora e si mescola di tanto in tanto finchè non si raggiunge la giusta consistenza. Il sapore è molto più intenso rispetto a quello della classica confettura nel pentolone.
<h2>Confettura di pesche bianche e lavanda</h2>
Questa confettura ha un profumo delizioso e un sapore molto particolare. Per prepararla dovete tagliare delle pesche bianche dopo averle sbucciate e denocciolate e cuocerle in una pentola grande con lo zucchero e un rametto di lavanda chiuso all’interno di una garza. Aggiungete anche del succo di limone o dell’acqua durante la cottura. Una volta pronta la confettura, eliminate la garza con la lavanda e travasate tutto nei barattoli.
<h2>Confettura di uva</h2>
Questa confettura è una ricetta tipicamente abruzzese ed è anche nota con il nome di <em>scrucchiata</em> perché si preara spremendo i chicchi di uva nera tra le dita. Lavate molto bene i chicchi e spremetene uno alla volta tra il pollice e l’indice per fare fuoriuscire i semi e la polpa. Mettete in un grande pentolone le bucce e a parte passate in un setaccio a fori piccoli, o meglio in un passaverdure, la polpa e i semi. Cuocete la polpa setacciata, le bucce e lo zucchero per circa due ore a fuoco medio eliminando di tanto in tanto la schiuma che si forma in superficie.
<h2>Pectina homemade</h2>
Per preparare una confettura densa e compatta molte persone utilizzano la pectina. In realtà basterebbe aggiungere in cottura qualche buccia di mela. Per preparare la pectina in casa si fanno bollire 450 gr tra buccia e torsoli di mele, il succo di un limone e 500 ml di acqua. Dopo circa 40-50 minuti si filtra il liquido ottenuto e si versa in barattoli di vetro. Una volta chiusi i barattoli si mettono in una pentola piena d’acqua per essere sterilizzati. Devono restare immersi nell’acqua che bolle per almeno 30 minuti. Per una confettura perfetta si utilizza un cucchiaio scarso di pectina per ogni chilo di frutta. Una volta aperta, la pectina si conserva per qualche settimana.','Confetture, non marmellate','','inherit','closed','open','','15007-revision-v1','','','2015-08-24 03:43:28','2015-08-24 01:43:28','',15007,'http://old.lacucinaitaliana.it/15007-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-31 05:29:18','2015-08-31 03:29:18','Le conserve sott’olio sono la salvezza durante le sere d’inverno quando il frigo è vuoto e gli amici piombano in casa all’improvviso all’ora dell’aperitivo.

Chi non sogna di avere una dispensa piena di barattoli di conserve sempre pronte all’uso? Le alternative sono due: o le comprate già pronte al supermercato o le preparate per tempo quando le verdure sono di stagione.

<strong>L’estate è il momento ideale per fare le conserve</strong> perché le zucchine sono buonissime, così come le melanzane, i peperoni, i peperoncini e tanti altri ortaggi.  Il bello è che possiamo mettere in un barattolo tutti i sapori della bella stagione e portarli a tavola per tutto l’anno.

<strong>Bisogna solo avere un po’ di pazienz</strong>a, ma ne vale assolutamente la pena.
Pensate a quelle serate in cui non avete voglia di fare nulla se non mettere a scaldare un po’ di pane nel forno. Se non altro potrete gustare delle ottime bruschette con le verdure sott’olio o sott’aceto da accompagnare ad un calice di vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!
<h2>Se siete finalmente convinti non vi resta che mettervi a lavoro, ma prima <strong>parliamo di sterilizzazione</strong>.</h2>
Come sterilizzare le conserve

Per sterilizzare i barattoli di vetro per prima cosa lavateli bene. Lasciateli bollire per circa mezz’ora in una pentola piena d’acqua e poi fateli asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito.
Quando saranno perfettamente asciutti versate dentro le verdure o le confetture o i sughi ancora caldi e chiudete bene con il coperchio.
A questo punto fate bollire i vasetti chiusi in una pentola piena di acqua per una mezz’ora lasciateli raffreddare sempre nell’acqua a fuoco spento. I tappi si abbasseranno un po’ e una volta aperti emetteranno il rumore tipico del sottovuoto. Se non accade vuol dire che non sono stati correttamente sterilizzati.

E adesso, ecco <strong>qualche idea golosa per voi</strong>.
<h2>Melanzane sott’olio</h2>
Tagliate un kg di melanzane a listarelle e sistematele in un colapasta alternandole a strati di sale grosso. Dopo circa 4-5 ore, lavatele e lasciatele asciugare su un canovaccio. Bollitele per circa 5 minuti in 700 ml di aceto bianco diluito con poca acqua e poi scolatele e lasciatele raffreddare su un altro canovaccio. Una volta asciutte riponetele in vasetti di vetro precedentemente fatti bollire per 30 minuti e asciugati. Riempite i vasetti con l’olio e gli odori ben lavati e asciugati e qualche spicchio di aglio. Pressate bene le melanzane in modo da far uscire tutta l’aria e aggiungere olio fino quasi all’orlo. Chiudete i barattoli e sterilizzateli facendoli bollire in una pentola, piena di acqua per 30 minuti. Si possono consumare dopo un mese circa.
<h2>Peperoncini ripieni sott’olio</h2>
Questo è un finger food già pronto in barattolo e molto goloso. Attenzione perché è piccantissimo e per palati forti! Si prepara in poco tempo e si conserva per più di un anno. Ecco come si fa. Lavate e asciugate 500 gr di peperoncini rossi tondi sbollentati in acqua e aceto e lasciateli riposare per circa 1 ora. Tritate 400 gr di tonno con qualche cappero e qualche alice e riempite con questo composto i peperoncini. Sistemate i peperoncini all’interno di barattoli di vetro e coprite con olio extravergine. Chiudete i barattoli e cuoceteli coperti di acqua in una pentola dai bordi alti per 30 minuti dopo il bollore. Fateli raffreddare e conservateli per un anno in luogo asciutto.
<h2>Zucchine sott’olio</h2>
Altra conserva che non dovrebbe mai mancare in casa è quella di zucchine. Sono molto buone tagliate a fiammifero, anche insieme alle carote, come accompagnamento ad una semplice carne bianca bollita. Sono semplici da preparare. Basta lavare e tagliare le zucchine e coprirle di sale per eliminare l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti si sciacquano e si cuociono in acqua e aceto bollenti per 10 minuti. Si scolano, si lasciano raffreddare e poi si conservano in barattolo di vetro sterilizzato in acqua bollente con aglio e prezzemolo sommerse nell’olio extravergine. Il barattolo chiuso va sempre sterilizzato in acqua bollente per 30 minuti.
<h2>Pesche sciroppate</h2>
Lavate e sbucciate 1 kg di pesche gialle. Tagliatele a metà e privatele del seme. Immergetele in poca acqua e succo di limone per qualche minuto e poi scolatele. Intanto preparate lo sciroppo con un 1 l di acqua e 500 gr di zucchero di canna. Fate bollire per 10 minuti circa e poi immergete le pesche per altri 10 minuti sempre a fuoco basso. Scolate le pesche e sistematele all’interno di barattoli di vetro precedentemente fatti bollire e ben asciugati. Fate cuocere lo sciroppo per altri 10 minuti e poi versatelo sulle pesche e chiudete i barattoli. Sterilizzate i barattoli immergendoli in acqua bollente per 30 minuti e lasciateli raffreddare per bene prima di riporli in dispensa. Vanno consumati solo dopo almeno un mese dalla preparazione.
<h2>Nella gallery in alto 50 ricette ricette!</h2>
','Le conserve dell''estate','','inherit','closed','open','','14959-autosave-v1','','','2015-08-31 05:29:18','2015-08-31 03:29:18','',14959,'http://old.lacucinaitaliana.it/14959-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Chi non sogna di avere una dispensa piena di barattoli di conserve sempre pronte all’uso? Le alternative sono due: o le comprate già pronte al supermercato o le preparate per tempo quando le verdure sono di stagione.

<strong>L’estate è il momento ideale per fare le conserve</strong> perché le zucchine sono buonissime, così come le melanzane, i peperoni, i peperoncini e tanti altri ortaggi.  Il bello è che possiamo mettere in un barattolo tutti i sapori della bella stagione e portarli a tavola per tutto l’anno.

<strong>Bisogna solo avere un po’ di pazienz</strong>a, ma ne vale assolutamente la pena.
Pensate a quelle serate in cui non avete voglia di fare nulla se non mettere a scaldare un po’ di pane nel forno. Se non altro potrete gustare delle ottime bruschette con le verdure sott’olio o sott’aceto da accompagnare ad un calice di vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!
<h2>Se siete finalmente convinti non vi resta che mettervi a lavoro, ma prima <strong>parliamo di sterilizzazione</strong>.

Come sterilizzare le conserve</h2>
Per sterilizzare i barattoli di vetro per prima cosa lavateli bene. Lasciateli bollire per circa mezz’ora in una pentola piena d’acqua e poi fateli asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito.
Quando saranno perfettamente asciutti versate dentro le verdure o le confetture o i sughi ancora caldi e chiudete bene con il coperchio.
A questo punto fate bollire i vasetti chiusi in una pentola piena di acqua per una mezz’ora lasciateli raffreddare sempre nell’acqua a fuoco spento. I tappi si abbasseranno un po’ e una volta aperti emetteranno il rumore tipico del sottovuoto. Se non accade vuol dire che non sono stati correttamente sterilizzati.

E adesso, ecco <strong>qualche idea golosa per voi</strong>.
<h2>Melanzane sott’olio</h2>
Tagliate un kg di melanzane a listarelle e sistematele in un colapasta alternandole a strati di sale grosso. Dopo circa 4-5 ore, lavatele e lasciatele asciugare su un canovaccio. Bollitele per circa 5 minuti in 700 ml di aceto bianco diluito con poca acqua e poi scolatele e lasciatele raffreddare su un altro canovaccio. Una volta asciutte riponetele in vasetti di vetro precedentemente fatti bollire per 30 minuti e asciugati. Riempite i vasetti con l’olio e gli odori ben lavati e asciugati e qualche spicchio di aglio. Pressate bene le melanzane in modo da far uscire tutta l’aria e aggiungere olio fino quasi all’orlo. Chiudete i barattoli e sterilizzateli facendoli bollire in una pentola, piena di acqua per 30 minuti. Si possono consumare dopo un mese circa.
<h2>Peperoncini ripieni sott’olio</h2>
Questo è un finger food già pronto in barattolo e molto goloso. Attenzione perché è piccantissimo e per palati forti! Si prepara in poco tempo e si conserva per più di un anno. Ecco come si fa. Lavate e asciugate 500 gr di peperoncini rossi tondi sbollentati in acqua e aceto e lasciateli riposare per circa 1 ora. Tritate 400 gr di tonno con qualche cappero e qualche alice e riempite con questo composto i peperoncini. Sistemate i peperoncini all’interno di barattoli di vetro e coprite con olio extravergine. Chiudete i barattoli e cuoceteli coperti di acqua in una pentola dai bordi alti per 30 minuti dopo il bollore. Fateli raffreddare e conservateli per un anno in luogo asciutto.
<h2>Zucchine sott’olio</h2>
Altra conserva che non dovrebbe mai mancare in casa è quella di zucchine. Sono molto buone tagliate a fiammifero, anche insieme alle carote, come accompagnamento ad una semplice carne bianca bollita. Sono semplici da preparare. Basta lavare e tagliare le zucchine e coprirle di sale per eliminare l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti si sciacquano e si cuociono in acqua e aceto bollenti per 10 minuti. Si scolano, si lasciano raffreddare e poi si conservano in barattolo di vetro sterilizzato in acqua bollente con aglio e prezzemolo sommerse nell’olio extravergine. Il barattolo chiuso va sempre sterilizzato in acqua bollente per 30 minuti.
<h2>Pesche sciroppate</h2>
Lavate e sbucciate 1 kg di pesche gialle. Tagliatele a metà e privatele del seme. Immergetele in poca acqua e succo di limone per qualche minuto e poi scolatele. Intanto preparate lo sciroppo con un 1 l di acqua e 500 gr di zucchero di canna. Fate bollire per 10 minuti circa e poi immergete le pesche per altri 10 minuti sempre a fuoco basso. Scolate le pesche e sistematele all’interno di barattoli di vetro precedentemente fatti bollire e ben asciugati. Fate cuocere lo sciroppo per altri 10 minuti e poi versatelo sulle pesche e chiudete i barattoli. Sterilizzate i barattoli immergendoli in acqua bollente per 30 minuti e lasciateli raffreddare per bene prima di riporli in dispensa. Vanno consumati solo dopo almeno un mese dalla preparazione.','Le conserve dell''estate','','inherit','closed','open','','14959-revision-v1','','','2015-08-24 03:51:30','2015-08-24 01:51:30','',14959,'http://old.lacucinaitaliana.it/14959-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-24 03:55:44','2015-08-24 01:55:44','Mangiamo <strong>troppa carne</strong>. Questo è un dato incontrovertibile, risultato di un sovra-sfruttamento di materie prime, simbolo della prerogativa del progresso infinito con risorse finite. Il problema, però, è che di per sé i mammiferi sono macchine per produrre <strong>proteine</strong> relativamente poco efficienti: troppa acqua, troppi cereali (quando sono utilizzati come mangimi, come avviene nei feedlot statunitensi) e troppo terreno.
<h2>Le proprietà nutrizionali dei prodotti animali</h2>
Ma d’altro canto ci sono elementi nutrizionali che alimenti diversi da una <strong>bistecca</strong> difficilmente potrebbero integrare. In primo luogo l’elevato valore <strong>biologico</strong> (in soldoni, il contenuto di amminoacidi essenziali) delle proteine, che non può essere paragonato a quello dei <strong>legumi</strong>, che mancano principalmente di metionina e citeina. <strong>Combinando legumi e cereali</strong>, però, il valore biologico complessivo delle proteine torna ad essere molto competitivo. La carne è anche ricca di <strong>ferro</strong>, in particolare di quello <strong>EME</strong>, più facilmente assimilabile di quello minerale. I legumi contengono una buana quantità di quest’ultimo, mentre gli <strong>spinaci</strong>, a differenza delle credenze più diffuse, non è un buon integratore di questo minerale. In generale Colina, L-Carnitina, Creatina, Carnosina, Vitamina B12 e Taurina sono i composti più difficilmente sostituibili.
<h2>Il dilemma</h2>
Dunque: è possibile <strong>non rinunciare alla carne</strong> ed essere allo stesso tempo <strong>eco-compatibili</strong>? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne (Assica, Unaitalia e Assocarni) sì. I più smaliziati potrebbero pensare che uno studio sulla presunta compatibilità della carne con l’ambiente, condotto da chi le bistecche le produce, potrebbe essere un controsenso. Eppure sulla carne, oggi come oggi, circola in rete una quantità tale di articoli denigratori senza alcuna base scientifica che risulta abbastanza scontato l’intervento di chi viene direttamente colpito da questa opera discriminatoria.
<h2>La clessidra ambientale</h2>
Il contenuto di questa “<strong>carta delle carni sostenibili”</strong> si fonda su un assunto abbastanza intuitivo: vero che la carne inquina di più di altri prodotti, ma se il consumo è minimo la sua impronta ambientale torna in linea con le altre. Se la porzione di carne consumata alla settimana risulta <strong>un terzo</strong> o la metà di quella di verdura, bisognerà tenerne conto. D’altro canto il documento prende in analisi anche altri fattori: il <strong>water footprint</strong> è un dato che considera il consumo d’acqua per produrre un chilogrammo di prodotto e somma green, blue e grey water, rispettivamente acqua <strong>piovana</strong> evaporata durante il processo produttivo, acqua <strong>superficiale</strong> o sotterranea evaporata sottratta e acqua modificata che necessita di <strong>depurazione</strong>. Per un chilo di carne occorrono quindicimila litri d’acqua, ma di questi il 94% è costituito da green water, che ritorna quasi immediatamente nell’atmosfera; il 4% è blue water e solo il 2% di grey water dovrà essere poi trattato.
<h2>Una questione di porzioni</h2>
Se consideriamo 14 porzioni <strong>settimanali</strong> tra carne, pesce, uova, legumi e salumi, 24 di latte, yogurt, formaggi, 21 di condimenti, olio e grassi, 51 di pane, pasta, riso, biscotti e patate e 35 di frutta e ortaggi, ci accorgiamo che l’impronta è omogenea tra i due estremi. La carne produrrà 5,9 kg di anidride carbonica, la frutta e la verdura 5,6, in linea con quella prodotta per i latticini. Questo ragionamento vale partendo da un presupposto molto importante: una <strong>dieta equilibrata</strong> non dovrebbe escludere alcun alimento, ma di tutti deve essere fatto un consumo equilibrato. In fondo, pensare che esista un singolo alimento <strong>miracoloso</strong>, capace di fornirci tutti i <strong>nutrienti</strong> di cui abbiamo bisogno, sarebbe abbastanza ingenuo.
<h2>Ridurre la propria impronta</h2>
Su quella stessa carta, in maniera decisamente <strong>provocatoria</strong>, gli autori si pongono infine una domanda: chi non mangia carne <strong>salverà il pianeta</strong>? Magari sarà anche lecito porsela, ma è un dato di fatto che chi ha intrapreso la scelta di eliminare la carne dalla propria dieta ha costretto i <strong>carnivori</strong> a porsi domande molto scomode. <strong>Scelta che deve essere compresa</strong> e deve farsi comprendere. E non essere mai e in alcun modo imposta, anche perché ci sono tantissimi modi in cui l’uomo può ridurre il suo impatto ambientale. Dal mezzo di trasporto scelto alla casa, dal riscaldamento agli indumenti, l’alimentazione è solo una parte della costellazione dei nostri consumi. Ma se ora si stanno facendo molti di questi <strong>ragionamenti</strong>, forse bisogna ringraziare anche chi certe scelte le ha prese prima di noi.','Carne sostenibile: solo pura fantasia?','È possibile non rinunciare alla carne, che prima o poi potrebbe non essere più in circolazione, ed essere allo stesso tempo eco-compatibili? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne sì. Ed eccone le ragioni','inherit','closed','open','','14852-autosave-v1','','','2015-08-24 03:55:44','2015-08-24 01:55:44','',14852,'http://old.lacucinaitaliana.it/14852-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-24 03:56:28','2015-08-24 01:56:28','','mucche-carne-sostenibile','','inherit','closed','open','','mucche-carne-sostenibile','','','2015-08-24 03:56:28','2015-08-24 01:56:28','',14852,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/mucche-carne-sostenibile.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-24 03:56:43','2015-08-24 01:56:43','Mangiamo <strong>troppa carne</strong>. Questo è un dato incontrovertibile, risultato di un sovra-sfruttamento di materie prime, simbolo della prerogativa del progresso infinito con risorse finite. Il problema, però, è che di per sé i mammiferi sono macchine per produrre <strong>proteine</strong> relativamente poco efficienti: troppa acqua, troppi cereali (quando sono utilizzati come mangimi, come avviene nei feedlot statunitensi) e troppo terreno.
<h2>Le proprietà nutrizionali dei prodotti animali</h2>
Ma d’altro canto ci sono elementi nutrizionali che alimenti diversi da una <strong>bistecca</strong> difficilmente potrebbero integrare. In primo luogo l’elevato valore <strong>biologico</strong> (in soldoni, il contenuto di amminoacidi essenziali) delle proteine, che non può essere paragonato a quello dei <strong>legumi</strong>, che mancano principalmente di metionina e citeina. <strong>Combinando legumi e cereali</strong>, però, il valore biologico complessivo delle proteine torna ad essere molto competitivo. La carne è anche ricca di <strong>ferro</strong>, in particolare di quello <strong>EME</strong>, più facilmente assimilabile di quello minerale. I legumi contengono una buana quantità di quest’ultimo, mentre gli <strong>spinaci</strong>, a differenza delle credenze più diffuse, non è un buon integratore di questo minerale. In generale Colina, L-Carnitina, Creatina, Carnosina, Vitamina B12 e Taurina sono i composti più difficilmente sostituibili.
<h2>Il dilemma</h2>
Dunque: è possibile <strong>non rinunciare alla carne</strong> ed essere allo stesso tempo <strong>eco-compatibili</strong>? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne (Assica, Unaitalia e Assocarni) sì. I più smaliziati potrebbero pensare che uno studio sulla presunta compatibilità della carne con l’ambiente, condotto da chi le bistecche le produce, potrebbe essere un controsenso. Eppure sulla carne, oggi come oggi, circola in rete una quantità tale di articoli denigratori senza alcuna base scientifica che risulta abbastanza scontato l’intervento di chi viene direttamente colpito da questa opera discriminatoria.
<h2>La clessidra ambientale</h2>
Il contenuto di questa “<strong>carta delle carni sostenibili”</strong> si fonda su un assunto abbastanza intuitivo: vero che la carne inquina di più di altri prodotti, ma se il consumo è minimo la sua impronta ambientale torna in linea con le altre. Se la porzione di carne consumata alla settimana risulta <strong>un terzo</strong> o la metà di quella di verdura, bisognerà tenerne conto. D’altro canto il documento prende in analisi anche altri fattori: il <strong>water footprint</strong> è un dato che considera il consumo d’acqua per produrre un chilogrammo di prodotto e somma green, blue e grey water, rispettivamente acqua <strong>piovana</strong> evaporata durante il processo produttivo, acqua <strong>superficiale</strong> o sotterranea evaporata sottratta e acqua modificata che necessita di <strong>depurazione</strong>. Per un chilo di carne occorrono quindicimila litri d’acqua, ma di questi il 94% è costituito da green water, che ritorna quasi immediatamente nell’atmosfera; il 4% è blue water e solo il 2% di grey water dovrà essere poi trattato.
<h2>Una questione di porzioni</h2>
Se consideriamo 14 porzioni <strong>settimanali</strong> tra carne, pesce, uova, legumi e salumi, 24 di latte, yogurt, formaggi, 21 di condimenti, olio e grassi, 51 di pane, pasta, riso, biscotti e patate e 35 di frutta e ortaggi, ci accorgiamo che l’impronta è omogenea tra i due estremi. La carne produrrà 5,9 kg di anidride carbonica, la frutta e la verdura 5,6, in linea con quella prodotta per i latticini. Questo ragionamento vale partendo da un presupposto molto importante: una <strong>dieta equilibrata</strong> non dovrebbe escludere alcun alimento, ma di tutti deve essere fatto un consumo equilibrato. In fondo, pensare che esista un singolo alimento <strong>miracoloso</strong>, capace di fornirci tutti i <strong>nutrienti</strong> di cui abbiamo bisogno, sarebbe abbastanza ingenuo.
<h2>Ridurre la propria impronta</h2>
Su quella stessa carta, in maniera decisamente <strong>provocatoria</strong>, gli autori si pongono infine una domanda: chi non mangia carne <strong>salverà il pianeta</strong>? Magari sarà anche lecito porsela, ma è un dato di fatto che chi ha intrapreso la scelta di eliminare la carne dalla propria dieta ha costretto i <strong>carnivori</strong> a porsi domande molto scomode. <strong>Scelta che deve essere compresa</strong> e deve farsi comprendere. E non essere mai e in alcun modo imposta, anche perché ci sono tantissimi modi in cui l’uomo può ridurre il suo impatto ambientale. Dal mezzo di trasporto scelto alla casa, dal riscaldamento agli indumenti, l’alimentazione è solo una parte della costellazione dei nostri consumi. Ma se ora si stanno facendo molti di questi <strong>ragionamenti</strong>, forse bisogna ringraziare anche chi certe scelte le ha prese prima di noi.','Carne sostenibile: solo pura fantasia?','È possibile non rinunciare alla carne, che prima o poi potrebbe non essere più in circolazione, ed essere allo stesso tempo eco-compatibili? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne sì. Ed eccone le ragioni','inherit','closed','open','','14852-revision-v1','','','2015-08-24 03:56:43','2015-08-24 01:56:43','',14852,'http://old.lacucinaitaliana.it/14852-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-25 03:46:28','2015-08-25 01:46:28','A <strong>Napoli</strong> inventano il “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/kepurp-ciro-salatiello-chef-napoli-ricette/">kepurp</a></strong>”, il <strong>kebab</strong> a base di <strong>polpo</strong>? E allora a <strong>Bergamo</strong> replicano con il “<strong>kebaBg</strong>”, a base di <strong>salame bergamasco</strong>. Che, ovviamente, non è proprio pietanza che possa andare a genio ai musulmani. Ma ai Bergamaschi sì. Almeno così sperano <strong>Omar Mottini e Giovanna Delmaggioni</strong>, titolari della gastronomia <strong>“Le Delizie” di Osio Sopra</strong>.
<h2>La creatura di Omar Mottini</h2>
Si tratta di un preparato<strong> a base di roast beef di manzo, pasta di salame e pancetta</strong>, “ingredienti – ha spiegato Mottini all''<em>Eco di Bergamo</em> - che secondo noi vanno maggiormente incontro ai gusti dei Bergamaschi. Sono state necessarie alcune sperimentazioni per trovare il giusto mix. Alla fine abbiamo optato per la pasta di salame e il roast beef perché sono alimenti con cui noi Bergamaschi siamo stati cresciuti. La pancetta è stata invece scelta per dare un tocco di gusto in più al tutto”. Mentre <strong>verdure e salse</strong> “sono quelle tipiche del kebab”. Ossia pomodoro, cipolla e insalata a cui si aggiungono salsa piccante o dolce a base di yogurt.
<h2>Da Baghdad a Berlino</h2>
Dunque a fondersi sono due tipicità, quella globale del kebab e quella orgogliosamente locale del salame bergamasco. Il kebab è l''ormai conosciutissimo “spiedone” di carni arrostite, in genere bovine, macellate secondo il <strong>rito halal</strong> (consentito in Italia da un decreto del ministero della Sanità datato 11 giugno 1980, che stabilisce una deroga di carattere religioso al divieto di macellare animali senza prima averli storditi). Il termine “kebab” appare per la prima volta nel<strong> X secolo a Baghdad</strong>, e il lingua farsi significa appunto “carne arrostita”. “Kabab khalis” si chiamava, ed erano delle striscioline di carne grigliata su una piastra rovente, utilizzando come condimento il grasso sciolto delle parti più grasse dell’animale. Per arrivare alla versione oggi più conosciuta, il döner kebab di origine turca, occorrerà attendere il<strong> XVIII secolo</strong>, quando nella remota cittadina turca di <strong>Oltu</strong>, al confine con la Georgia, alcuni viaggiatori riferiscono di grossi pezzi di carne ammassate in <strong>grossi spiedi cotti pesò in posizione orizzontale</strong>. L''idea dello <strong>spiedo verticale</strong> avviene sempre in Turchia, a <strong>Bursa</strong>, nel <strong>XIX secolo</strong>. È questo il segreto del kebab: il sapore del grasso e dei liquidi disciolti durante la cottura non veniva infatti perduto ma si raccoglieva ai piedi dello spiedone e si riutilizzava come condimento. I rotoli di döner kebab vengono confezionati con fette di carne impilate di agnello, manzo, pollo o tacchino, precedentemente marinate un una salasa di succo di cipolla e yogurt e poi speziate. Il<strong> döner kebab</strong>, a base di ritagli di carne arrostita servita all’interno di panini assieme a insalate e salse, è stato inventato nel quartiere <strong>berlinese</strong> di Kreuzeberg da <strong>immigrati turchi</strong> alla fine degli <strong>anni ''60</strong>. Ma in Turchia come in tutto il Medio Oriente le tipologie di kebab (o kebap in turco) sono numerosissime, a prescindere dallo spiedone verticale.
<h2>Prodotto tipico IGP</h2>
Tutta diversa la storia del salame bergamasco. Tanto i <strong>Celti</strong> quanto i <strong>Romani</strong> praticavano in Lombardia l’allevamento dei maiali, come pure la conservazione delle sue carni sottoforma di insaccati. La Pianura Padana, ricoperta da foreste, era infatti l’ambiente ideale per allevare i discendenti del cinghiale selvatico. In quei tempi, infatti, <strong>non c''era praticamente differenza tra il cinghiale e il maiale</strong>. Gli animali venivano allevati allo <strong>stato brado</strong> nei boschi; ci si limitava a catturarli e a macellarli al momento giusto. Poi, nel Nord Italia, accadde qualcosa. <strong>Molti</strong> <strong>contadini iniziarono a vivere fianco a fianco con i maiali</strong>, che venivano utilizzati per lo smaltimento degli scarti domestici come la crusca e le ghiande. Siamo nei primi secoli del Medioevo, tutto ciò che le famiglie consumavano bisognavano produrselo in casa: il maiale, quindi, era un autentico tesoro, ricco com''era di ogni genere di carne, da quella più pregiata a quella più povera, mentre la ricchezza di carni grasse ne facilitava la conservazione. Una produzione vera e propria di salami iniziò quindi solo nel <strong>Medioevo</strong>, in epoca longobarda: furono soprattutto i <strong>monaci</strong> ad incentivare la norcineria, anche per motivi medici e terapeutici. Il <strong>successo</strong> del<strong> salame bergamasco</strong> nel Nord Italia arriverà solo nel <strong>Secondo Dopoguerra</strong>, affiancandosi ai “cugini” della Brianza e di Cremona. L''ottenimento del marchio <strong>IGP</strong> ha comportato l''elaborazione di un disciplinare che prevede la produzione nella sola provincia di Bergamo, con carni provenienti dalla coscia, dalla spalla e dal sottogola del maiale. Le carni magre devono essere comprese tra il 72 e l''82%, quelle grasse tra il 18 e il 28%: oltre alla carne, il salame viene preparato utilizzando anche <strong>vino rosso Valcalepio Doc, sale marino, aglio e pepe nero</strong>. Tra le spezie facoltative rientrano noce moscata, chiodi di garofano, semi di coriandolo, macis, anice stellato, semi di carvi e pimento. L''asciugatura avviene in 5-10 giorni a temperature comprese tra 12 e 30°C; per la stagionatura servono come minimo 40 giorni. Il diametro è compreso tra i 7 e i 9 cm e la lunghezza tra i 15 e i 30 cm: riuscirà tanta tipicità a sposarsi con la più che mai global pietanza arabo-turco-tedesca?','E a Bergamo si sono inventati il kebaBg. Con il salame','Dopo il kepurp napoletano, la pietanza di origini mediorientali viene rivisitata con roast beef, pancetta e il tipico salume bergamasco. Riuscirà questo esempio di fusione tra cucina locale e piatto globale?','publish','closed','closed','','kebabg','','','2015-08-25 03:46:28','2015-08-25 01:46:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15019',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-08-24 06:19:05','2015-08-24 04:19:05','A <strong>Napoli</strong> inventano il “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/kepurp-ciro-salatiello-chef-napoli-ricette/">kepurp</a></strong>”, il <strong>kebab</strong> a base di <strong>polpo</strong>? E allora a <strong>Bergamo</strong> replicano con il “<strong>kebaBg</strong>”, a base di <strong>salame bergamasco</strong>. Che, ovviamente, non è proprio pietanza che possa andare a genio ai musulmani. Ma ai Bergamaschi sì. Almeno così sperano <strong>Omar Mottini e Giovanna Delmaggioni</strong>, titolari della gastronomia <strong>“Le Delizie” di Osio Sopra</strong>.

<strong>La creatura di Omar Mottini</strong>

Si tratta di un preparato<strong> a base di roast beef di manzo, pasta di salame e pancetta</strong>, “ingredienti – ha spiegato Mottini all''<em>Eco di Bergamo</em> - che secondo noi vanno maggiormente incontro ai gusti dei Bergamaschi. Sono state necessarie alcune sperimentazioni per trovare il giusto mix. Alla fine abbiamo optato per la pasta di salame e il roast beef perché sono alimenti con cui noi Bergamaschi siamo stati cresciuti. La pancetta è stata invece scelta per dare un tocco di gusto in più al tutto”. Mentre <strong>verdure e salse</strong> “sono quelle tipiche del kebab”. Ossia pomodoro, cipolla e insalata a cui si aggiungono salsa piccante o dolce a base di yogurt.

<strong>Da Baghdad a Berlino</strong>

Dunque a fondersi sono due tipicità, quella globale del kebab e quella orgogliosamente locale del salame bergamasco. Il kebab è l''ormai conosciutissimo “spiedone” di carni arrostite, in genere bovine, macellate secondo il <strong>rito halal</strong> (consentito in Italia da un decreto del ministero della Sanità datato 11 giugno 1980, che stabilisce una deroga di carattere religioso al divieto di macellare animali senza prima averli storditi). Il termine “kebab” appare per la prima volta nel<strong> X secolo a Baghdad</strong>, e il lingua farsi significa appunto “carne arrostita”. “Kabab khalis” si chiamava, ed erano delle striscioline di carne grigliata su una piastra rovente, utilizzando come condimento il grasso sciolto delle parti più grasse dell’animale. Per arrivare alla versione oggi più conosciuta, il döner kebab di origine turca, occorrerà attendere il<strong> XVIII secolo</strong>, quando nella remota cittadina turca di <strong>Oltu</strong>, al confine con la Georgia, alcuni viaggiatori riferiscono di grossi pezzi di carne ammassate in <strong>grossi spiedi cotti pesò in posizione orizzontale</strong>. L''idea dello <strong>spiedo verticale</strong> avviene sempre in Turchia, a <strong>Bursa</strong>, nel <strong>XIX secolo</strong>. È questo il segreto del kebab: il sapore del grasso e dei liquidi disciolti durante la cottura non veniva infatti perduto ma si raccoglieva ai piedi dello spiedone e si riutilizzava come condimento. I rotoli di döner kebab vengono confezionati con fette di carne impilate di agnello, manzo, pollo o tacchino, precedentemente marinate un una salasa di succo di cipolla e yogurt e poi speziate. Il<strong> döner kebab</strong>, a base di ritagli di carne arrostita servita all’interno di panini assieme a insalate e salse, è stato inventato nel quartiere <strong>berlinese</strong> di Kreuzeberg da <strong>immigrati turchi</strong> alla fine degli <strong>anni ''60</strong>. Ma in Turchia come in tutto il Medio Oriente le tipologie di kebab (o kebap in turco) sono numerosissime, a prescindere dallo spiedone verticale.

<strong>Prodotto tipico IGP</strong>

Tutta diversa la storia del salame bergamasco. Tanto i <strong>Celti</strong> quanto i <strong>Romani</strong> praticavano in Lombardia l’allevamento dei maiali, come pure la conservazione delle sue carni sottoforma di insaccati. La Pianura Padana, ricoperta da foreste, era infatti l’ambiente ideale per allevare i discendenti del cinghiale selvatico. In quei tempi, infatti, <strong>non c''era praticamente differenza tra il cinghiale e il maiale</strong>. Gli animali venivano allevati allo <strong>stato brado</strong> nei boschi; ci si limitava a catturarli e a macellarli al momento giusto. Poi, nel Nord Italia, accadde qualcosa. <strong>Molti</strong> <strong>contadini iniziarono a vivere fianco a fianco con i maial</strong>i, che venivano utilizzati per lo smaltimento degli scarti domestici come la crusca e le ghiande. Siamo nei primi secoli del Medioevo, tutto ciò che le famiglie consumavano bisognavano produrselo in casa: il maiale, quindi, era un autentico tesoro, ricco com''era di ogni genere di carne, da quella più pregiata a quella più povera, mentre la ricchezza di carni grasse ne facilitava la conservazione. Una produzione vera e propria di salami iniziò quindi solo nel <strong>Medioevo</strong>, in epoca longobarda: furono soprattutto i <strong>monaci</strong> ad incentivare la norcineria, anche per motivi medici e terapeutici. Il <strong>successo</strong> del<strong> salame bergamasco</strong> nel Nord Italia arriverà solo nel <strong>Secondo Dopoguerra</strong>, affiancandosi ai “cugini” della Brianza e di Cremona. L''ottenimento del marchio <strong>IGP</strong> ha comportato l''elaborazione di un disciplinare che prevede la produzione nella sola provincia di Bergamo, con carni provenienti dalla coscia, dalla spalla e dal sottogola del maiale. Le carni magre devono essere comprese tra il 72 e l''82%, quelle grasse tra il 18 e il 28%: oltre alla carne, il salame viene preparato utilizzando anche <strong>vino rosso Valcalepio Doc, sale marino, aglio e pepe nero</strong>. Tra le spezie facoltative rientrano noce moscata, chiodi di garofano, semi di coriandolo, macis, anice stellato, semi di carvi e pimento. L''asciugatura avviene in 5-10 giorni a temperature comprese tra 12 e 30°C; per la stagionatura servono come minimo 40 giorni. Il diametro è compreso tra i 7 e i 9 cm e la lunghezza tra i 15 e i 30 cm: riuscirà tanta tipicità a sposarsi con la più che mai global pietanza arabo-turco-tedesca?','E a Bergamo si sono inventati il kebaBg. Con il salame','Dopo il kepurp napoletano, la pietanza di origini mediorientali viene rivisitata con roast beef, pancetta e il tipico salume bergamasco. Riuscirà questo esempio di fusione tra cucina locale e piatto globale?','inherit','closed','open','','15019-revision-v1','','','2015-08-24 06:19:05','2015-08-24 04:19:05','',15019,'http://old.lacucinaitaliana.it/15019-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (43,'2015-08-25 10:34:47','2015-08-25 08:34:47','E adesso parliamo di casa. Oggi vogliamo raccontarvi di casa nostra, la Valle d’Itria, dove, tra le altre, si staglia la nostra cittadina, <strong>Cisternino</strong>. Fra i borghi più belli d’Italia, piccolo, bianco e accogliente, conosciuto soprattutto per la carne al fornello: bombette, involtini e salsiccia cotti in particolari forni, in modo verticale infilati su particolari spiedi di acciaio. In questa tiepida fine estate dolce è il farsi cullare dal vento al tramonto, con i primi pullover sulle spalle e l’ennesimo mojito fra le mani.

Cisternino, però è anche un crocevia di sperimentazioni e gusti nuovi, un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. Il nostro tempo libero (sempre troppo poco), cerchiamo di riservarlo alla nostra città e ai suoi spazi. Tra questi, anche se detto da due foodmaker dei salumi può sembrare strano, c’è il bistrot vegano (forse) più piccolo del mondo.

<strong>Micro</strong>, con i suoi quindici metri quadrati vicino alla Porta Piccola, in pieno centro storico, è uno dei nostri posti del cuore. Gestito da Romina e Jole, è un piccolo angolo con cinque tavolini e tanta fantasia. Dal menù ai cocktail, frutta e verdura sono i protagonisti assoluti e anche nel locale trovano spazio all’interno di caratteristiche cassette di legno recuperate con l’antica arte del riuso. Gli arredi sono volutamente spaiati e per questo originali, e soprattutto d’estate fare un aperitivo vegan sulla piccola piazzola esterna al locale per noi è un lusso che cerchiamo di concederci il più possibile e di regalare ai cari amici che vengono a trovarci in Valle.

Impossibile non diventare dipendenti dei maki vegani, fatti con carote e avocado, e dei metà delle loro giovani vite tra l’Australia e l’India, e che ritroviamo anche nei piatti e nelle idee che hanno reso Micro un angolo immerso nella tradizione ma con un sapore decisamente internazionale.

Proprio come piace a noi, proprio come <strong>#lesantorine</strong>.

Angela e Micaela Santoro

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<strong>Micro Puglia</strong> - Via Santa Lucia, 53 | Cisternino
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340 531 5463','Micro Puglia, grande amore','Cisternino un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. E in uno di questi angoli c''è forse il più piccolo bistrot vegano del mondo','publish','closed','closed','','micro-puglia-grande-amore','','','2015-08-26 10:27:13','2015-08-26 08:27:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=15023',0,'cp-storia','',0),
	 (43,'2015-08-24 08:04:37','2015-08-24 06:04:37','E adesso parliamo di casa. Oggi vogliamo raccontarvi di casa nostra, la Valle d’Itria, dove, tra le altre, si staglia la nostra cittadina, <strong>Cisternino</strong>. Fra i borghi più belli d’Italia, piccolo, bianco e accogliente, conosciuto soprattutto per la carne al fornello: bombette, involtini e salsiccia cotti in particolari forni, in modo verticale infilati su particolari spiedi di acciaio. In questa tiepida fine estate dolce è il farsi cullare dal vento al tramonto, con i primi pullover sulle spalle e l’ennesimo mojito fra le mani.

Cisternino, però è anche un crocevia di sperimentazioni e gusti nuovi, un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. Il nostro tempo libero (sempre troppo poco), cerchiamo di riservarlo alla nostra città e ai suoi spazi. Tra questi, anche se detto da due foodmaker dei salumi può sembrare strano, c’è il bistrot vegano (forse) più piccolo del mondo.

<strong>Micro</strong>, con i suoi quindici metri quadrati vicino alla Porta Piccola, in pieno centro storico, è uno dei nostri posti del cuore. Gestito da Romina e Jole, è un piccolo angolo con cinque tavolini e tanta fantasia. Dal menù ai cocktail, frutta e verdura sono i protagonisti assoluti e anche nel locale trovano spazio all’interno di caratteristiche cassette di legno recuperate con l’antica arte del riuso. Gli arredi sono volutamente spaiati e per questo originali, e soprattutto d’estate fare un aperitivo vegan sulla piccola piazzola esterna al locale per noi è un lusso che cerchiamo di concederci il più possibile e di regalare ai cari amici che vengono a trovarci in Valle.

Impossibile non diventare dipendenti dei maki vegani, fatti con carote e avocado, e dei falafel da abbinare alla piadina al kamut e a un hummus che vi raccomandiamo. Da bere, oltre a una selezione accurata di vini biologici, ci sono centrifughe e drink, dove frutta, verdura e alcol si mescolano in piccole pozioni da bere. Un planisfero sulla parete fa capire l’animo da globetrotter delle padrone di casa, che hanno trascorso metà delle loro giovani vite tra l’Australia e l’India, e che ritroviamo anche nei piatti e nelle idee che hanno reso Micro un angolo immerso nella tradizione ma con un sapore decisamente internazionale.

Proprio come piace a noi, proprio come #lesantorine.

Angela e Micaela Santoro

Contatti:

Facebook https://www.facebook.com/micropuglia

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	 (1574,'2015-08-24 09:36:44','2015-08-24 07:36:44','','Galletto alla paprica affumicata','','inherit','closed','open','','galletto-alla-paprica-affumicata','','','2015-08-24 09:36:44','2015-08-24 07:36:44','',1809,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Galletto-alla-paprica-affumicata.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-24 09:41:11','2015-08-24 07:41:11','Prozioni: 4

Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 2 galletti - paprica dolce affumicata - aglio Ò salvia - rosmarino Ò burro - olio extravergine di oliva - sale Ò pepe o peperoncino

Ingredienti: 2 galletti|paprica dolce affumicata|aglio|salvia|rosmarino|burro|olio extravergine di oliva|sale|pepe o peperoncino

Preparazione: St rinate i galletti, passandoli sulla fiamma per eliminare, bruciacchiandoli, eventuali residui di penne e piume. Spuntate le alette; pulite i galletti, tagliateli lungo lo sterno e schiacciateli, aprendoli. Conditeli con 2 cucchiai di olio, uno spicchio di aglio schiacciato, foglie di salvia e rosmarino, abbondante paprica dolce affumicata, sale, pepe o peperoncino a piacere: massaggiateli con tutti gli odori per insaporirli bene. Appoggiate i galletti in una padella larga, con una noce di burro, con il lato della pelle verso il fondo. Teneteli ben schiacciati, appoggiandovi sopra un coperchio o un vassoietto con un peso; cuocete i galletti per circa 20-25, quindi girateli e, sempre con il peso sopra, proseguite nella cottura per altri 20-25.

Foto: /2014/2014_07/07201409701

Step:

Foto step:','Galletto alla paprica affumicata','','inherit','closed','open','','1809-revision-v1','','','2015-08-24 09:41:11','2015-08-24 07:41:11','',1809,'http://old.lacucinaitaliana.it/1809-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-24 09:46:30','2015-08-24 07:46:30','','Insalata di avocado e sgombro','','inherit','closed','open','','insalata-di-avocado-e-sgombro','','','2015-08-24 09:46:30','2015-08-24 07:46:30','',1789,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Insalata-di-avocado-e-sgombro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-24 09:50:21','2015-08-24 07:50:21','Prozioni: 4

Tempo totale: 15

Tempo cottura: 15

Descrizione ingredienti: 200 g sgombro sottolio sgocciolato - 4 pomodori ramati - 2 avocado - limone - santoreggia - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 200 grammi sgombro sott''olio sgocciolato|4 pomodori ramati|limone|santoreggia|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: private i pomodori dei semi e tagliateli a fettine: dovrete ottenerne circa 200 g. Spezzett ate lo sgombro. Pulite gli avocado e tagliate la polpa di un frutto e mezzo a cubotti; conditeli con succo di limone e sale, uniteli allo sgombro e ai pomodori e completate con un filo di olio e qualche fogliolina di santoreggia.

Foto: /2014/2014_07/07201407301

Step:

Foto step:','Insalata di avocado e sgombro','','inherit','closed','open','','1789-revision-v1','','','2015-08-24 09:50:21','2015-08-24 07:50:21','',1789,'http://old.lacucinaitaliana.it/1789-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2015-08-25 03:52:53','2015-08-25 01:52:53','Non solo <strong>Nordafrica</strong>. Il cuscus, uno dei piatti simbolo della gastronomia magrebina e mediorientale, ce lo abbiamo anche noi. In Italia. Da secoli appartiene infatti alla<strong> tradizione culinaria siciliana ma non solo</strong>.
<h2>Nobilitato dal pesce</h2>
La forma più conosciuta è certamente il <strong>cuscus alla trapanese</strong>, ossia il cuscus con il <strong>pesce</strong>: un dettaglio non da poco che differenzia il cuscus siciliano da quello nordafricano, che invece è condito prevalentemente con verdure e carne. Qui infatti i granelli di semola vengono conditi con crostacei e pesci da brodo e non di varie specie: dallo <strong>scorfano</strong> alle <strong>triglie</strong>, dai <strong>gamberi</strong> alle <strong>orate</strong>. Ma vi compaiono anche la <strong>rana pescatrice</strong>, il <strong>dentice,</strong> la <strong>cernia</strong> e il <strong>capone</strong> (lampuga). Questi pesci, una volta puliti, andranno cotti in padella assieme a <strong>zafferano, olio extravergine d''oliva, mandorle, cipolla, aglio, prezzemolo, alloro, pomodori maturi tritati e peperoncino (o paprika)</strong>. Gli scarti del pesce serviranno invece alla preparazione di un gustoso <strong>brodo</strong> dove andrà cotto il cuscus, sopra il quale alla fine andrà adagiato il condimento.
<h2>Il procedimento tradizionale</h2>
Il procedimento tradizionale di cottura del cuscus prevede l''utilizzo di una “<strong>mafaradda</strong>” (recipiente di terracotta verniciata a fondo piatto e bordi svasati) e un “<strong>lemmo</strong>” (altro recipiente di terracotta). Nella “malafradda” avviene l'' “<strong>incocciatina</strong>”: si prende un pugno di semola e un cucchiaio d''acqua salata e quindi si “impasta” il tutto con le mani, formando dei granelli che poi andranno depositati nel “lemmo”. Si continua così fino all''esaurimento della semola. A questo punto la semola “incocciata” viene condita con olio extravergine d''oliva e nuovamente sfregata con le mani, sgranando e cospargendo d''olio ogni chicco. Per la cottura si utilizza invece la “<strong>cuscusiera</strong>”, una sorta di colapasta di terracotta verniciata a fondo piatto, con relativo coperchi, abbinata a una pentola dai bordi alti capace di ospitare la cuscusiera. Qui il cuscus viene cotto al vapore assieme alle foglie di <strong>alloro</strong>: quando il cuscus sarà cotto viene riversato nel “lemmo”, ricoperto con il brodo di pesce e lasciato riposare. A questo punto, dopo circa mezz''ora, il cuscus viene servito con un''ulteriore aggiunta di brodo di pesce e soprattutto con il prezioso condimento.
<h2>La fusione di due piatti</h2>
Singolare anche la storia di questo alimento. Non si deve infatti pensare a un residuo della dominazione araba, o a un lascito della consistente comunità di origine tunisina che risiede a Mazara del Vallo. A Trapani e San Vito lo Capo il cuscus nacque invece nel <strong>XVI secolo</strong>, e più precisamente al quartiere trapanese della <strong>Torre di Ligny</strong>, abitato da marinai e armatori che giravano il Mediterraneo. E che avevano rapporti molto stretti soprattutto con il Nordafrica e la Tunisia in particolare, dove praticavano anche la pesca del <strong>corallo</strong> e delle <strong>spugne di mare</strong>. I <strong>pescatori</strong> si nutrivano, all''epoca, con una zuppa di pesce, la “<strong>matalotta</strong>”, realizzata con il pescato invenduto. I magrebini invece si nutrivano con <strong>cous cous a base di verdure e carne di agnello o pollo</strong>. Ai marinai siciliani venne quindi un''idea: perché non fondere le due preparazioni in un piatto tanto povero quanto gustoso?
<h2>Piatto popolare</h2>
Questo spiega, tra l''altro, la presenza del cous cous esclusivamente nella gastronomia tradizionale trapanese e non del resto della Sicilia. Nei secoli divenne il piatto popolare per eccellenza, tanto da contaminare perfino il <strong>gergo edilizio</strong> di questa città. Gli edifici con le camere disposte su diversi piani venivano infatti definite “<strong>a pignata di cuscusu</strong>” (a pentola di cuscus), mentre il cemento per le piccole riparazioni veniva ribattezzato “<strong>u cuscuseddu</strong>”. Negli anni ''50 il gastronomo ligure <strong>Alberto Denti di Pirajno</strong>, nel suo <em>Siciliani a tavola. Itinerario gastronomico da Messina a Porto Empedocle</em>, esaltava la capacità di questo cuscus di dare “sapore sottile e delicato alla semola senza trasformarla né in crema di semolino al sugo di pesce, né in pastone ammazzafame. Un accordo esatto, armonioso, che apre nel modo più piacevole il pranzo”.
<h2>Dalla fregola ai tabarchini</h2>
Quella di Trapani non è però il solo cuscus italiano. A <strong>Carloforte</strong> – e non poteva essere altrimenti vista la storia della cittadina sarda – c''è il cuscus tabarchino o alla carlofortina, condito con <strong>ceci, verza, carote, sedano, zucchine, aglio e cipolla</strong>, oltre al<strong> brodo vegetale</strong> e all<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>. Importante, qui, la presenza delle spezie miste in polvere: <strong>coriandolo, cannella, chiodi di garofano, anice stellato</strong> e soprattutto <strong>finocchietto selvatico</strong>. Ma anche la <strong>fregola</strong>, secondo gli storici, sarebbe un prodotto dei contatti tra l''isola e il Nordafrica.
<h2>Da Lucera con furore</h2>
Potrebbe avere invece autoctona una sorta di cuscus tipico di<strong> Lucera (Foggia)</strong> e della <strong>Capitanata</strong>, ossia i <strong>mambricoli</strong> (“mambrikule”). Si preparano con pasta di semola e <strong>uova</strong> e si condiscono con<strong> brodo di pollo, prezzemolo e formaggio</strong>.','Alla scoperta del cuscus tricolore','La pietanza fa da sempre parte della gastronomia di Trapani. Merito dei pescatori locali che si recavano in Nordafrica in cerca (anche) di coralli. Ma la sua influenza si fa sentire anche in alcuni piatti in Sardegna, a Carloforte e non solo. E poi ci sono quei mambricoli foggiani...','publish','closed','closed','','couscous-italiano','','','2016-05-13 08:37:51','2016-05-13 06:37:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15029',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2015-08-24 09:56:14','2015-08-24 07:56:14','','Carpaccio e salsa di pesca','','inherit','closed','open','','carpaccio-e-salsa-di-pesca','','','2015-08-24 09:56:14','2015-08-24 07:56:14','',1776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Carpaccio-e-salsa-di-pesca.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-24 10:01:05','2015-08-24 08:01:05','Prozioni: 6

Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 500 g carpaccio di manzo - 150 g insalata mista - 2 pesche gialle - zenzero fresco - limone Ò Tabasco - erbe aromatiche (menta, aneto, erba cipollina, basilico, finocchietto) - cipollotto fresco Ò pepe - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 500 grammi carpaccio di manzo|150 grammi insalata mista|2 pesche gialle|zenzero fresco|erbe aromatiche (menta, aneto, erba cipollina, basilico, finocchietto)|cipollotto fresco|pepe|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tagliate le pesche a dadini, anche senza sbucciarle, conditele con un cucchiaio di olio, un cucchiaino di zenzero grattugiato, un cucchiaio di succo di limone, qualche goccia di Tabasco e lasciatele macerare per 10. Frullatene metÊ con 50 g di acqua, 3 cucchiai di olio e sale ottenendo una salsa piccante. Disponete il carpaccio nei piatti; mett ete al centro linsalata e le erbe aromatiche spezzettate. condite con la salsa piccante di pesca, aggiungete i dadini di pesca rimasti, completate con un filo di olio e una macinata di pepe e guarnite con anelli di cipollotto fresco.

Foto: /2014/2014_07/07201404102

Step:

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	 (46,'2015-08-24 10:06:39','2015-08-24 08:06:39','Non solo <strong>Nordafrica</strong>. Il cuscus, uno dei piatti simbolo della gastronomia magrebina e mediorientale, ce lo abbiamo anche noi. In Italia. Da secoli appartiene infatti alla<strong> tradizione culinaria siciliana ma non solo</strong>.

<strong>Nobilitato dal pesce</strong>

La forma più conosciuta è certamente il <strong>cuscus alla trapanese</strong>, ossia il cuscus con il <strong>pesce</strong>: un dettaglio non da poco che differenzia il cuscus siciliano da quello nordafricano, che invece è condito prevalentemente con verdure e carne. Qui infatti i granelli di semola vengono conditi con crostacei e pesci da brodo e non di varie specie: dallo <strong>scorfano</strong> alle <strong>triglie</strong>, dai <strong>gamberi</strong> alle <strong>orate</strong>. Ma vi compaiono anche la <strong>rana pescatrice</strong>, il <strong>dentice,</strong> la <strong>cernia</strong> e il <strong>capone</strong> (lampuga). Questi pesci, una volta puliti, andranno cotti in padella assieme a <strong>zafferano, olio extravergine d''oliva, mandorle, cipolla, aglio, prezzemolo, alloro, pomodori maturi tritati e peperoncino (o paprika)</strong>. Gli scarti del pesce serviranno invece alla preparazione di un gustoso <strong>brodo</strong> dove andrà cotto il cuscus, sopra il quale alla fine andrà adagiato il condimento.

<strong>Il procedimento tradizionale</strong>

Il procedimento tradizionale di cottura del cuscus prevede l''utilizzo di una “<strong>mafaradda</strong>” (recipiente di terracotta verniciata a fondo piatto e bordi svasati) e un “<strong>lemmo</strong>” (altro recipiente di terracotta). Nella “malafradda” avviene l'' “<strong>incocciatina</strong>”: si prende un pugno di semola e un cucchiaio d''acqua salata e quindi si “impasta” il tutto con le mani, formando dei granelli che poi andranno depositati nel “lemmo”. Si continua così fino all''esaurimento della semola. A questo punto la semola “incocciata” viene condita con olio extravergine d''oliva e nuovamente sfregata con le mani, sgranando e cospargendo d''olio ogni chicco. Per la cottura si utilizza invece la “<strong>cuscusiera</strong>”, una sorta di colapasta di terracotta verniciata a fondo piatto, con relativo coperchi, abbinata a una pentola dai bordi alti capace di ospitare la cuscusiera. Qui il cuscus viene cotto al vapore assieme alle foglie di <strong>alloro</strong>: quando il cuscus sarà cotto viene riversato nel “lemmo”, ricoperto con il brodo di pesce e lasciato riposare. A questo punto, dopo circa mezz''ora, il cuscus viene servito con un''ulteriore aggiunta di brodo di pesce e soprattutto con il prezioso condimento.

<strong>La fusione di due piatti</strong>

Singolare anche la storia di questo alimento. Non si deve infatti pensare a un residuo della dominazione araba, o a un lascito della consistente comunità di origine tunisina che risiede a Mazara del Vallo. A Trapani e San Vito lo Capo il cuscus nacque invece nel <strong>XVI secolo</strong>, e più precisamente al quartiere trapanese della <strong>Torre di Ligny</strong>, abitato da marinai e armatori che giravano il Mediterraneo. E che avevano rapporti molto stretti soprattutto con il Nordafrica e la Tunisia in particolare, dove praticavano anche la pesca del <strong>corallo</strong> e delle <strong>spugne di mare</strong>. I <strong>pescatori</strong> si nutrivano, all''epoca, con una zuppa di pesce, la “<strong>matalotta</strong>”, realizzata con il pescato invenduto. I magrebini invece si nutrivano con <strong>cous cous a base di verdure e carne di agnello o pollo</strong>. Ai marinai siciliani venne quindi un''idea: perché non fondere le due preparazioni in un piatto tanto povero quanto gustoso?

<strong>Piatto popolare</strong>

Questo spiega, tra l''altro, la presenza del cous cous esclusivamente nella gastronomia tradizionale trapanese e non del resto della Sicilia. Nei secoli divenne il piatto popolare per eccellenza, tanto da contaminare perfino il <strong>gergo edilizio</strong> di questa città. Gli edifici con le camere disposte su diversi piani venivano infatti definite “<strong>a pignata di cuscusu</strong>” (a pentola di cuscus), mentre il cemento per le piccole riparazioni veniva ribattezzato “<strong>u cuscuseddu</strong>”. Negli anni ''50 il gastronomo ligure <strong>Alberto Denti di Pirajno</strong>, nel suo <em>Siciliani a tavola. Itinerario gastronomico da Messina a Porto Empedocle</em>, esaltava la capacità di questo cuscus di dare “sapore sottile e delicato alla semola senza trasformarla né in crema di semolino al sugo di pesce, né in pastone ammazzafame. Un accordo esatto, armonioso, che apre nel modo più piacevole il pranzo”.

<strong>Dalla fregola ai tabarchini</strong>

Quella di Trapani non è però il solo cuscus italiano. A <strong>Carloforte</strong> – e non poteva essere altrimenti vista la storia della cittadina sarda – c''è il cuscus tabarchino o alla carlofortina, condito con <strong>ceci, verza, carote, sedano, zucchine, aglio e cipolla</strong>, oltre al<strong> brodo vegetale</strong> e all<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>. Importante, qui, la presenza delle spezie miste in polvere: <strong>coriandolo, cannella, chiodi di garofano, anice stellato</strong> e soprattutto <strong>finocchietto selvatico</strong>. Ma anche la <strong>fregola</strong>, secondo gli storici, sarebbe un prodotto dei contatti tra l''isola e il Nordafrica.

<strong>Da Lucera con furore</strong>

Potrebbe avere invece autoctona una sorta di cuscus tipico di<strong> Lucera (Foggia)</strong> e della <strong>Capitanata</strong>, ossia i <strong>mambricoli</strong> (“mambrikule”). Si preparano con pasta di semola e <strong>uova</strong> e si condiscono con<strong> brodo di pollo, prezzemolo e formaggio</strong>.','','La pietanza fa da sempre parte della gastronomia di Trapani. Merito dei pescatori locali che si recavano in Nordafrica in cerca (anche) di coralli. Ma la sua influenza si fa sentire anche in alcuni piatti in Sardegna, a Carloforte e non solo. E poi ci sono quei mambricoli foggiani...','inherit','closed','open','','15029-revision-v1','','','2015-08-24 10:06:39','2015-08-24 08:06:39','',15029,'http://old.lacucinaitaliana.it/15029-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>Nobilitato dal pesce</strong>

La forma più conosciuta è certamente il <strong>cuscus alla trapanese</strong>, ossia il cuscus con il <strong>pesce</strong>: un dettaglio non da poco che differenzia il cuscus siciliano da quello nordafricano, che invece è condito prevalentemente con verdure e carne. Qui infatti i granelli di semola vengono conditi con crostacei e pesci da brodo e non di varie specie: dallo <strong>scorfano</strong> alle <strong>triglie</strong>, dai <strong>gamberi</strong> alle <strong>orate</strong>. Ma vi compaiono anche la <strong>rana pescatrice</strong>, il <strong>dentice,</strong> la <strong>cernia</strong> e il <strong>capone</strong> (lampuga). Questi pesci, una volta puliti, andranno cotti in padella assieme a <strong>zafferano, olio extravergine d''oliva, mandorle, cipolla, aglio, prezzemolo, alloro, pomodori maturi tritati e peperoncino (o paprika)</strong>. Gli scarti del pesce serviranno invece alla preparazione di un gustoso <strong>brodo</strong> dove andrà cotto il cuscus, sopra il quale alla fine andrà adagiato il condimento.

<strong>Il procedimento tradizionale</strong>

Il procedimento tradizionale di cottura del cuscus prevede l''utilizzo di una “<strong>mafaradda</strong>” (recipiente di terracotta verniciata a fondo piatto e bordi svasati) e un “<strong>lemmo</strong>” (altro recipiente di terracotta). Nella “malafradda” avviene l'' “<strong>incocciatina</strong>”: si prende un pugno di semola e un cucchiaio d''acqua salata e quindi si “impasta” il tutto con le mani, formando dei granelli che poi andranno depositati nel “lemmo”. Si continua così fino all''esaurimento della semola. A questo punto la semola “incocciata” viene condita con olio extravergine d''oliva e nuovamente sfregata con le mani, sgranando e cospargendo d''olio ogni chicco. Per la cottura si utilizza invece la “<strong>cuscusiera</strong>”, una sorta di colapasta di terracotta verniciata a fondo piatto, con relativo coperchi, abbinata a una pentola dai bordi alti capace di ospitare la cuscusiera. Qui il cuscus viene cotto al vapore assieme alle foglie di <strong>alloro</strong>: quando il cuscus sarà cotto viene riversato nel “lemmo”, ricoperto con il brodo di pesce e lasciato riposare. A questo punto, dopo circa mezz''ora, il cuscus viene servito con un''ulteriore aggiunta di brodo di pesce e soprattutto con il prezioso condimento.

<strong>La fusione di due piatti</strong>

Singolare anche la storia di questo alimento. Non si deve infatti pensare a un residuo della dominazione araba, o a un lascito della consistente comunità di origine tunisina che risiede a Mazara del Vallo. A Trapani e San Vito lo Capo il cuscus nacque invece nel <strong>XVI secolo</strong>, e più precisamente al quartiere trapanese della <strong>Torre di Ligny</strong>, abitato da marinai e armatori che giravano il Mediterraneo. E che avevano rapporti molto stretti soprattutto con il Nordafrica e la Tunisia in particolare, dove praticavano anche la pesca del <strong>corallo</strong> e delle <strong>spugne di mare</strong>. I <strong>pescatori</strong> si nutrivano, all''epoca, con una zuppa di pesce, la “<strong>matalotta</strong>”, realizzata con il pescato invenduto. I magrebini invece si nutrivano con <strong>cous cous a base di verdure e carne di agnello o pollo</strong>. Ai marinai siciliani venne quindi un''idea: perché non fondere le due preparazioni in un piatto tanto povero quanto gustoso?

<strong>Piatto popolare</strong>

Questo spiega, tra l''altro, la presenza del cous cous esclusivamente nella gastronomia tradizionale trapanese e non del resto della Sicilia. Nei secoli divenne il piatto popolare per eccellenza, tanto da contaminare perfino il <strong>gergo edilizio</strong> di questa città. Gli edifici con le camere disposte su diversi piani venivano infatti definite “<strong>a pignata di cuscusu</strong>” (a pentola di cuscus), mentre il cemento per le piccole riparazioni veniva ribattezzato “<strong>u cuscuseddu</strong>”. Negli anni ''50 il gastronomo ligure <strong>Alberto Denti di Pirajno</strong>, nel suo <em>Siciliani a tavola. Itinerario gastronomico da Messina a Porto Empedocle</em>, esaltava la capacità di questo cuscus di dare “sapore sottile e delicato alla semola senza trasformarla né in crema di semolino al sugo di pesce, né in pastone ammazzafame. Un accordo esatto, armonioso, che apre nel modo più piacevole il pranzo”.

<strong>Dalla fregola ai tabarchini</strong>

Quella di Trapani non è però il solo cuscus italiano. A <strong>Carloforte</strong> – e non poteva essere altrimenti vista la storia della cittadina sarda – c''è il cuscus tabarchino o alla carlofortina, condito con <strong>ceci, verza, carote, sedano, zucchine, aglio e cipolla</strong>, oltre al<strong> brodo vegetale</strong> e all<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>. Importante, qui, la presenza delle spezie miste in polvere: <strong>coriandolo, cannella, chiodi di garofano, anice stellato</strong> e soprattutto <strong>finocchietto selvatico</strong>. Ma anche la <strong>fregola</strong>, secondo gli storici, sarebbe un prodotto dei contatti tra l''isola e il Nordafrica.

<strong>Da Lucera con furore</strong>

Potrebbe avere invece autoctona una sorta di cuscus tipico di<strong> Lucera (Foggia)</strong> e della <strong>Capitanata</strong>, ossia i <strong>mambricoli</strong> (“mambrikule”). Si preparano con pasta di semola e <strong>uova</strong> e si condiscono con<strong> brodo di pollo, prezzemolo e formaggio</strong>.','Alla scoperta del cuscus tricolore','La pietanza fa da sempre parte della gastronomia di Trapani. Merito dei pescatori locali che si recavano in Nordafrica in cerca (anche) di coralli. Ma la sua influenza si fa sentire anche in alcuni piatti in Sardegna, a Carloforte e non solo. E poi ci sono quei mambricoli foggiani...','inherit','closed','open','','15029-revision-v1','','','2015-08-24 10:07:26','2015-08-24 08:07:26','',15029,'http://old.lacucinaitaliana.it/15029-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2015-08-24 11:20:10','2015-08-24 09:20:10','E adesso parliamo di casa. Oggi vogliamo raccontarvi di casa nostra, la Valle d’Itria, dove, tra le altre, si staglia la nostra cittadina, <strong>Cisternino</strong>. Fra i borghi più belli d’Italia, piccolo, bianco e accogliente, conosciuto soprattutto per la carne al fornello: bombette, involtini e salsiccia cotti in particolari forni, in modo verticale infilati su particolari spiedi di acciaio. In questa tiepida fine estate dolce è il farsi cullare dal vento al tramonto, con i primi pullover sulle spalle e l’ennesimo mojito fra le mani.

Cisternino, però è anche un crocevia di sperimentazioni e gusti nuovi, un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. Il nostro tempo libero (sempre troppo poco), cerchiamo di riservarlo alla nostra città e ai suoi spazi. Tra questi, anche se detto da due foodmaker dei salumi può sembrare strano, c’è il bistrot vegano (forse) più piccolo del mondo.

<strong>Micro</strong>, con i suoi quindici metri quadrati vicino alla Porta Piccola, in pieno centro storico, è uno dei nostri posti del cuore. Gestito da Romina e Jole, è un piccolo angolo con cinque tavolini e tanta fantasia. Dal menù ai cocktail, frutta e verdura sono i protagonisti assoluti e anche nel locale trovano spazio all’interno di caratteristiche cassette di legno recuperate con l’antica arte del riuso. Gli arredi sono volutamente spaiati e per questo originali, e soprattutto d’estate fare un aperitivo vegan sulla piccola piazzola esterna al locale per noi è un lusso che cerchiamo di concederci il più possibile e di regalare ai cari amici che vengono a trovarci in Valle.

Impossibile non diventare dipendenti dei maki vegani, fatti con carote e avocado, e dei falafel da abbinare alla piadina al kamut e a un hummus che vi raccomandiamo. Da bere, oltre a una selezione accurata di vini biologici, ci sono centrifughe e drink, dove frutta, verdura e alcol si mescolano in piccole pozioni da bere. Un planisfero sulla parete fa capire l’animo da globetrotter delle padrone di casa, che hanno trascorso metà delle loro giovani vite tra l’Australia e l’India, e che ritroviamo anche nei piatti e nelle idee che hanno reso Micro un angolo immerso nella tradizione ma con un sapore decisamente internazionale.

Proprio come piace a noi, proprio come #lesantorine.

Angela e Micaela Santoro

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Cisternino, però è anche un crocevia di sperimentazioni e gusti nuovi, un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. Il nostro tempo libero (sempre troppo poco), cerchiamo di riservarlo alla nostra città e ai suoi spazi. Tra questi, anche se detto da due foodmaker dei salumi può sembrare strano, c’è il bistrot vegano (forse) più piccolo del mondo.

<strong>Micro</strong>, con i suoi quindici metri quadrati vicino alla Porta Piccola, in pieno centro storico, è uno dei nostri posti del cuore. Gestito da Romina e Jole, è un piccolo angolo con cinque tavolini e tanta fantasia. Dal menù ai cocktail, frutta e verdura sono i protagonisti assoluti e anche nel locale trovano spazio all’interno di caratteristiche cassette di legno recuperate con l’antica arte del riuso. Gli arredi sono volutamente spaiati e per questo originali, e soprattutto d’estate fare un aperitivo vegan sulla piccola piazzola esterna al locale per noi è un lusso che cerchiamo di concederci il più possibile e di regalare ai cari amici che vengono a trovarci in Valle.

Impossibile non diventare dipendenti dei maki vegani, fatti con carote e avocado, e dei falafel da abbinare alla piadina al kamut e a un hummus che vi raccomandiamo. Da bere, oltre a una selezione accurata di vini biologici, ci sono centrifughe e drink, dove frutta, verdura e alcol si mescolano in piccole pozioni da bere. Un planisfero sulla parete fa capire l’animo da globetrotter delle padrone di casa, che hanno trascorso metà delle loro giovani vite tra l’Australia e l’India, e che ritroviamo anche nei piatti e nelle idee che hanno reso Micro un angolo immerso nella tradizione ma con un sapore decisamente internazionale.

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Micro Puglia - Via Santa Lucia, 53 !

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	 (43,'2015-08-24 11:59:12','2015-08-24 09:59:12','E adesso parliamo di casa. Oggi vogliamo raccontarvi di casa nostra, la Valle d’Itria, dove, tra le altre, si staglia la nostra cittadina, <strong>Cisternino</strong>. Fra i borghi più belli d’Italia, piccolo, bianco e accogliente, conosciuto soprattutto per la carne al fornello: bombette, involtini e salsiccia cotti in particolari forni, in modo verticale infilati su particolari spiedi di acciaio. In questa tiepida fine estate dolce è il farsi cullare dal vento al tramonto, con i primi pullover sulle spalle e l’ennesimo mojito fra le mani.

Cisternino, però è anche un crocevia di sperimentazioni e gusti nuovi, un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. Il nostro tempo libero (sempre troppo poco), cerchiamo di riservarlo alla nostra città e ai suoi spazi. Tra questi, anche se detto da due foodmaker dei salumi può sembrare strano, c’è il bistrot vegano (forse) più piccolo del mondo.

<strong>Micro</strong>, con i suoi quindici metri quadrati vicino alla Porta Piccola, in pieno centro storico, è uno dei nostri posti del cuore. Gestito da Romina e Jole, è un piccolo angolo con cinque tavolini e tanta fantasia. Dal menù ai cocktail, frutta e verdura sono i protagonisti assoluti e anche nel locale trovano spazio all’interno di caratteristiche cassette di legno recuperate con l’antica arte del riuso. Gli arredi sono volutamente spaiati e per questo originali, e soprattutto d’estate fare un aperitivo vegan sulla piccola piazzola esterna al locale per noi è un lusso che cerchiamo di concederci il più possibile e di regalare ai cari amici che vengono a trovarci in Valle.

Impossibile non diventare dipendenti dei maki vegani, fatti con carote e avocado, e dei falafel da abbinare alla piadina al kamut e a un hummus che vi raccomandiamo. Da bere, oltre a una selezione accurata di vini biologici, ci sono centrifughe e drink, dove frutta, verdura e alcol si mescolano in piccole pozioni da bere. Un planisfero sulla parete fa capire l’animo da globetrotter delle padrone di casa, che hanno trascorso metà delle loro giovani vite tra l’Australia e l’India, e che ritroviamo anche nei piatti e nelle idee che hanno reso Micro un angolo immerso nella tradizione ma con un sapore decisamente internazionale.

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	 (1574,'2015-08-24 19:01:31','2015-08-24 17:01:31','','Dentice, ribes e salsa di cipolle','','inherit','closed','open','','dentice-ribes-e-salsa-di-cipolle','','','2015-08-24 19:01:31','2015-08-24 17:01:31','',1801,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Dentice-ribes-e-salsa-di-cipolle.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-24 19:06:45','2015-08-24 17:06:45','Prozioni: 4

Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 300 g filetti di dentice puliti - 250 g cipolla rossa - 100 g ribes rosso sgranato - 50 g zucchero - 20 g aceto rosso - 8 g sale rosa dellHimalaya - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 300 grammi filetti di dentice puliti|250 grammi cipolla rossa|100 grammi ribes rosso sgranato|50 grammi zucchero|20 grammi aceto rosso|8 grammi sale rosa dell''Himalaya|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Portate a ebollizione 500 g di acqua con laceto e una presa di sale. Al bollore unitevi la cipolla rossa, tagliata a spicchi, e cuocetela per 1 ora. Al termine scolatela e lasciatela raffreddare. Tenetene da parte 60 g e frullate il resto per qualche minuto, aggiungendo 2 cucchiai di olio in modo da ottenere una salsa cremosa di cipolle. Portate a ebollizione 100 g di acqua con lo zucchero, aggiungete i ribes, togliete subito dal fuoco la pentola e sigillatela con la pellicola. Lasciate i ribes in infusione fino a quando non saranno freddi. Tritate finemente il sale rosa. Foderate una teglia con carta da forno, accomodatevi i filetti di dentice conditi con un filo di olio e il sale rosa. Infornate a 200 ¡C nel forno con funzione ventilata per 6-7, quindi sotto il grill per altri 5. Sfogliate gli spicchi di cipolla rimasti. Sfornate il dentice e servitelo subito accompagnandolo con la cipolla sfogliata, la salsa e i ribes caramellati.

Foto: /2014/2014_07/07201408701

Step:

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	 (1574,'2015-08-24 19:21:58','2015-08-24 17:21:58','','Tomatokeftedes, crocchette al pomodoro','','inherit','closed','open','','tomatokeftedes-crocchette-al-pomodoro','','','2015-08-24 19:21:58','2015-08-24 17:21:58','',1786,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Tomatokeftedes-crocchette-al-pomodoro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 400 g pomodori tipo San Marzano - 80 g formaggio greco feta - 1 uovo Ò cipolla rossa Ò menta Ò aneto - origano secco Ò farina Ò olio di arachide - lievito in polvere per torte salate Ò sale

Ingredienti: 400 grammi pomodori tipo San Marzano|80 grammi formaggio greco feta|1 uovo|cipolla rossa|menta|aneto|farina|olio di arachide|lievito in polvere per torte salate|sale

Preparazione: Sbollentate i pomodori per 30 secondi, scolateli, pelateli ed eliminate i semi. Tagliate la polpa a cubotti; salateli leggermente, raccoglieteli in uno scolapasta e fateli sgocciolare per 30. Tritate molto finemente mezza cipolla rossa. Tritate 5 grandi foglie di menta con un ciuffo di aneto. Mescolate i cubotti di pomodoro con la cipolla, le erbe tritate, la feta sminuzzata, luovo, un cucchiaino scarso di origano secco, 3 cucchiai di farina e 4 g di lievito in polvere. scaldate in una padella un dito di olio di arachide, friggetevi poi il composto versandolo a cucchiaiate; scolate le crocchette su carta da cucina, salate e servite subito.

Foto: /2014/2014_07/07201406901

Step:

Foto step:','Tomatokeftedes, crocchette al pomodoro','','inherit','closed','open','','1786-revision-v1','','','2015-08-24 19:26:30','2015-08-24 17:26:30','',1786,'http://old.lacucinaitaliana.it/1786-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-25 03:44:03','2015-08-25 01:44:03','A <strong>Napoli</strong> inventano il “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/kepurp-ciro-salatiello-chef-napoli-ricette/">kepurp</a></strong>”, il <strong>kebab</strong> a base di <strong>polpo</strong>? E allora a <strong>Bergamo</strong> replicano con il “<strong>kebaBg</strong>”, a base di <strong>salame bergamasco</strong>. Che, ovviamente, non è proprio pietanza che possa andare a genio ai musulmani. Ma ai Bergamaschi sì. Almeno così sperano <strong>Omar Mottini e Giovanna Delmaggioni</strong>, titolari della gastronomia <strong>“Le Delizie” di Osio Sopra</strong>.
<h2>La creatura di Omar Mottini</h2>
Si tratta di un preparato<strong> a base di roast beef di manzo, pasta di salame e pancetta</strong>, “ingredienti – ha spiegato Mottini all''<em>Eco di Bergamo</em> - che secondo noi vanno maggiormente incontro ai gusti dei Bergamaschi. Sono state necessarie alcune sperimentazioni per trovare il giusto mix. Alla fine abbiamo optato per la pasta di salame e il roast beef perché sono alimenti con cui noi Bergamaschi siamo stati cresciuti. La pancetta è stata invece scelta per dare un tocco di gusto in più al tutto”. Mentre <strong>verdure e salse</strong> “sono quelle tipiche del kebab”. Ossia pomodoro, cipolla e insalata a cui si aggiungono salsa piccante o dolce a base di yogurt.
<h2>Da Baghdad a Berlino</h2>
Dunque a fondersi sono due tipicità, quella globale del kebab e quella orgogliosamente locale del salame bergamasco. Il kebab è l''ormai conosciutissimo “spiedone” di carni arrostite, in genere bovine, macellate secondo il <strong>rito halal</strong> (consentito in Italia da un decreto del ministero della Sanità datato 11 giugno 1980, che stabilisce una deroga di carattere religioso al divieto di macellare animali senza prima averli storditi). Il termine “kebab” appare per la prima volta nel<strong> X secolo a Baghdad</strong>, e il lingua farsi significa appunto “carne arrostita”. “Kabab khalis” si chiamava, ed erano delle striscioline di carne grigliata su una piastra rovente, utilizzando come condimento il grasso sciolto delle parti più grasse dell’animale. Per arrivare alla versione oggi più conosciuta, il döner kebab di origine turca, occorrerà attendere il<strong> XVIII secolo</strong>, quando nella remota cittadina turca di <strong>Oltu</strong>, al confine con la Georgia, alcuni viaggiatori riferiscono di grossi pezzi di carne ammassate in <strong>grossi spiedi cotti pesò in posizione orizzontale</strong>. L''idea dello <strong>spiedo verticale</strong> avviene sempre in Turchia, a <strong>Bursa</strong>, nel <strong>XIX secolo</strong>. È questo il segreto del kebab: il sapore del grasso e dei liquidi disciolti durante la cottura non veniva infatti perduto ma si raccoglieva ai piedi dello spiedone e si riutilizzava come condimento. I rotoli di döner kebab vengono confezionati con fette di carne impilate di agnello, manzo, pollo o tacchino, precedentemente marinate un una salasa di succo di cipolla e yogurt e poi speziate. Il<strong> döner kebab</strong>, a base di ritagli di carne arrostita servita all’interno di panini assieme a insalate e salse, è stato inventato nel quartiere <strong>berlinese</strong> di Kreuzeberg da <strong>immigrati turchi</strong> alla fine degli <strong>anni ''60</strong>. Ma in Turchia come in tutto il Medio Oriente le tipologie di kebab (o kebap in turco) sono numerosissime, a prescindere dallo spiedone verticale.
<h2>Prodotto tipico IGP</h2>
Tutta diversa la storia del salame bergamasco. Tanto i <strong>Celti</strong> quanto i <strong>Romani</strong> praticavano in Lombardia l’allevamento dei maiali, come pure la conservazione delle sue carni sottoforma di insaccati. La Pianura Padana, ricoperta da foreste, era infatti l’ambiente ideale per allevare i discendenti del cinghiale selvatico. In quei tempi, infatti, <strong>non c''era praticamente differenza tra il cinghiale e il maiale</strong>. Gli animali venivano allevati allo <strong>stato brado</strong> nei boschi; ci si limitava a catturarli e a macellarli al momento giusto. Poi, nel Nord Italia, accadde qualcosa. <strong>Molti</strong> <strong>contadini iniziarono a vivere fianco a fianco con i maiali</strong>, che venivano utilizzati per lo smaltimento degli scarti domestici come la crusca e le ghiande. Siamo nei primi secoli del Medioevo, tutto ciò che le famiglie consumavano bisognavano produrselo in casa: il maiale, quindi, era un autentico tesoro, ricco com''era di ogni genere di carne, da quella più pregiata a quella più povera, mentre la ricchezza di carni grasse ne facilitava la conservazione. Una produzione vera e propria di salami iniziò quindi solo nel <strong>Medioevo</strong>, in epoca longobarda: furono soprattutto i <strong>monaci</strong> ad incentivare la norcineria, anche per motivi medici e terapeutici. Il <strong>successo</strong> del<strong> salame bergamasco</strong> nel Nord Italia arriverà solo nel <strong>Secondo Dopoguerra</strong>, affiancandosi ai “cugini” della Brianza e di Cremona. L''ottenimento del marchio <strong>IGP</strong> ha comportato l''elaborazione di un disciplinare che prevede la produzione nella sola provincia di Bergamo, con carni provenienti dalla coscia, dalla spalla e dal sottogola del maiale. Le carni magre devono essere comprese tra il 72 e l''82%, quelle grasse tra il 18 e il 28%: oltre alla carne, il salame viene preparato utilizzando anche <strong>vino rosso Valcalepio Doc, sale marino, aglio e pepe nero</strong>. Tra le spezie facoltative rientrano noce moscata, chiodi di garofano, semi di coriandolo, macis, anice stellato, semi di carvi e pimento. L''asciugatura avviene in 5-10 giorni a temperature comprese tra 12 e 30°C; per la stagionatura servono come minimo 40 giorni. Il diametro è compreso tra i 7 e i 9 cm e la lunghezza tra i 15 e i 30 cm: riuscirà tanta tipicità a sposarsi con la più che mai global pietanza arabo-turco-tedesca?','E a Bergamo si sono inventati il kebaBg. Con il salame','Dopo il kepurp napoletano, la pietanza di origini mediorientali viene rivisitata con roast beef, pancetta e il tipico salume bergamasco. Riuscirà questo esempio di fusione tra cucina locale e piatto globale?','inherit','closed','open','','15019-autosave-v1','','','2015-08-25 03:44:03','2015-08-25 01:44:03','',15019,'http://old.lacucinaitaliana.it/15019-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-08-25 03:46:28','2015-08-25 01:46:28','A <strong>Napoli</strong> inventano il “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/kepurp-ciro-salatiello-chef-napoli-ricette/">kepurp</a></strong>”, il <strong>kebab</strong> a base di <strong>polpo</strong>? E allora a <strong>Bergamo</strong> replicano con il “<strong>kebaBg</strong>”, a base di <strong>salame bergamasco</strong>. Che, ovviamente, non è proprio pietanza che possa andare a genio ai musulmani. Ma ai Bergamaschi sì. Almeno così sperano <strong>Omar Mottini e Giovanna Delmaggioni</strong>, titolari della gastronomia <strong>“Le Delizie” di Osio Sopra</strong>.
<h2>La creatura di Omar Mottini</h2>
Si tratta di un preparato<strong> a base di roast beef di manzo, pasta di salame e pancetta</strong>, “ingredienti – ha spiegato Mottini all''<em>Eco di Bergamo</em> - che secondo noi vanno maggiormente incontro ai gusti dei Bergamaschi. Sono state necessarie alcune sperimentazioni per trovare il giusto mix. Alla fine abbiamo optato per la pasta di salame e il roast beef perché sono alimenti con cui noi Bergamaschi siamo stati cresciuti. La pancetta è stata invece scelta per dare un tocco di gusto in più al tutto”. Mentre <strong>verdure e salse</strong> “sono quelle tipiche del kebab”. Ossia pomodoro, cipolla e insalata a cui si aggiungono salsa piccante o dolce a base di yogurt.
<h2>Da Baghdad a Berlino</h2>
Dunque a fondersi sono due tipicità, quella globale del kebab e quella orgogliosamente locale del salame bergamasco. Il kebab è l''ormai conosciutissimo “spiedone” di carni arrostite, in genere bovine, macellate secondo il <strong>rito halal</strong> (consentito in Italia da un decreto del ministero della Sanità datato 11 giugno 1980, che stabilisce una deroga di carattere religioso al divieto di macellare animali senza prima averli storditi). Il termine “kebab” appare per la prima volta nel<strong> X secolo a Baghdad</strong>, e il lingua farsi significa appunto “carne arrostita”. “Kabab khalis” si chiamava, ed erano delle striscioline di carne grigliata su una piastra rovente, utilizzando come condimento il grasso sciolto delle parti più grasse dell’animale. Per arrivare alla versione oggi più conosciuta, il döner kebab di origine turca, occorrerà attendere il<strong> XVIII secolo</strong>, quando nella remota cittadina turca di <strong>Oltu</strong>, al confine con la Georgia, alcuni viaggiatori riferiscono di grossi pezzi di carne ammassate in <strong>grossi spiedi cotti pesò in posizione orizzontale</strong>. L''idea dello <strong>spiedo verticale</strong> avviene sempre in Turchia, a <strong>Bursa</strong>, nel <strong>XIX secolo</strong>. È questo il segreto del kebab: il sapore del grasso e dei liquidi disciolti durante la cottura non veniva infatti perduto ma si raccoglieva ai piedi dello spiedone e si riutilizzava come condimento. I rotoli di döner kebab vengono confezionati con fette di carne impilate di agnello, manzo, pollo o tacchino, precedentemente marinate un una salasa di succo di cipolla e yogurt e poi speziate. Il<strong> döner kebab</strong>, a base di ritagli di carne arrostita servita all’interno di panini assieme a insalate e salse, è stato inventato nel quartiere <strong>berlinese</strong> di Kreuzeberg da <strong>immigrati turchi</strong> alla fine degli <strong>anni ''60</strong>. Ma in Turchia come in tutto il Medio Oriente le tipologie di kebab (o kebap in turco) sono numerosissime, a prescindere dallo spiedone verticale.
<h2>Prodotto tipico IGP</h2>
Tutta diversa la storia del salame bergamasco. Tanto i <strong>Celti</strong> quanto i <strong>Romani</strong> praticavano in Lombardia l’allevamento dei maiali, come pure la conservazione delle sue carni sottoforma di insaccati. La Pianura Padana, ricoperta da foreste, era infatti l’ambiente ideale per allevare i discendenti del cinghiale selvatico. In quei tempi, infatti, <strong>non c''era praticamente differenza tra il cinghiale e il maiale</strong>. Gli animali venivano allevati allo <strong>stato brado</strong> nei boschi; ci si limitava a catturarli e a macellarli al momento giusto. Poi, nel Nord Italia, accadde qualcosa. <strong>Molti</strong> <strong>contadini iniziarono a vivere fianco a fianco con i maiali</strong>, che venivano utilizzati per lo smaltimento degli scarti domestici come la crusca e le ghiande. Siamo nei primi secoli del Medioevo, tutto ciò che le famiglie consumavano bisognavano produrselo in casa: il maiale, quindi, era un autentico tesoro, ricco com''era di ogni genere di carne, da quella più pregiata a quella più povera, mentre la ricchezza di carni grasse ne facilitava la conservazione. Una produzione vera e propria di salami iniziò quindi solo nel <strong>Medioevo</strong>, in epoca longobarda: furono soprattutto i <strong>monaci</strong> ad incentivare la norcineria, anche per motivi medici e terapeutici. Il <strong>successo</strong> del<strong> salame bergamasco</strong> nel Nord Italia arriverà solo nel <strong>Secondo Dopoguerra</strong>, affiancandosi ai “cugini” della Brianza e di Cremona. L''ottenimento del marchio <strong>IGP</strong> ha comportato l''elaborazione di un disciplinare che prevede la produzione nella sola provincia di Bergamo, con carni provenienti dalla coscia, dalla spalla e dal sottogola del maiale. Le carni magre devono essere comprese tra il 72 e l''82%, quelle grasse tra il 18 e il 28%: oltre alla carne, il salame viene preparato utilizzando anche <strong>vino rosso Valcalepio Doc, sale marino, aglio e pepe nero</strong>. Tra le spezie facoltative rientrano noce moscata, chiodi di garofano, semi di coriandolo, macis, anice stellato, semi di carvi e pimento. L''asciugatura avviene in 5-10 giorni a temperature comprese tra 12 e 30°C; per la stagionatura servono come minimo 40 giorni. Il diametro è compreso tra i 7 e i 9 cm e la lunghezza tra i 15 e i 30 cm: riuscirà tanta tipicità a sposarsi con la più che mai global pietanza arabo-turco-tedesca?','E a Bergamo si sono inventati il kebaBg. Con il salame','Dopo il kepurp napoletano, la pietanza di origini mediorientali viene rivisitata con roast beef, pancetta e il tipico salume bergamasco. Riuscirà questo esempio di fusione tra cucina locale e piatto globale?','inherit','closed','open','','15019-revision-v1','','','2015-08-25 03:46:28','2015-08-25 01:46:28','',15019,'http://old.lacucinaitaliana.it/15019-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-25 03:49:27','2015-08-25 01:49:27','Non solo <strong>Nordafrica</strong>. Il cuscus, uno dei piatti simbolo della gastronomia magrebina e mediorientale, ce lo abbiamo anche noi. In Italia. Da secoli appartiene infatti alla<strong> tradizione culinaria siciliana ma non solo</strong>.
<h2>Nobilitato dal pesce</h2>
La forma più conosciuta è certamente il <strong>cuscus alla trapanese</strong>, ossia il cuscus con il <strong>pesce</strong>: un dettaglio non da poco che differenzia il cuscus siciliano da quello nordafricano, che invece è condito prevalentemente con verdure e carne. Qui infatti i granelli di semola vengono conditi con crostacei e pesci da brodo e non di varie specie: dallo <strong>scorfano</strong> alle <strong>triglie</strong>, dai <strong>gamberi</strong> alle <strong>orate</strong>. Ma vi compaiono anche la <strong>rana pescatrice</strong>, il <strong>dentice,</strong> la <strong>cernia</strong> e il <strong>capone</strong> (lampuga). Questi pesci, una volta puliti, andranno cotti in padella assieme a <strong>zafferano, olio extravergine d''oliva, mandorle, cipolla, aglio, prezzemolo, alloro, pomodori maturi tritati e peperoncino (o paprika)</strong>. Gli scarti del pesce serviranno invece alla preparazione di un gustoso <strong>brodo</strong> dove andrà cotto il cuscus, sopra il quale alla fine andrà adagiato il condimento.
<h2>Il procedimento tradizionale</h2>
Il procedimento tradizionale di cottura del cuscus prevede l''utilizzo di una “<strong>mafaradda</strong>” (recipiente di terracotta verniciata a fondo piatto e bordi svasati) e un “<strong>lemmo</strong>” (altro recipiente di terracotta). Nella “malafradda” avviene l'' “<strong>incocciatina</strong>”: si prende un pugno di semola e un cucchiaio d''acqua salata e quindi si “impasta” il tutto con le mani, formando dei granelli che poi andranno depositati nel “lemmo”. Si continua così fino all''esaurimento della semola. A questo punto la semola “incocciata” viene condita con olio extravergine d''oliva e nuovamente sfregata con le mani, sgranando e cospargendo d''olio ogni chicco. Per la cottura si utilizza invece la “<strong>cuscusiera</strong>”, una sorta di colapasta di terracotta verniciata a fondo piatto, con relativo coperchi, abbinata a una pentola dai bordi alti capace di ospitare la cuscusiera. Qui il cuscus viene cotto al vapore assieme alle foglie di <strong>alloro</strong>: quando il cuscus sarà cotto viene riversato nel “lemmo”, ricoperto con il brodo di pesce e lasciato riposare. A questo punto, dopo circa mezz''ora, il cuscus viene servito con un''ulteriore aggiunta di brodo di pesce e soprattutto con il prezioso condimento.
<h2>La fusione di due piatti</h2>
Singolare anche la storia di questo alimento. Non si deve infatti pensare a un residuo della dominazione araba, o a un lascito della consistente comunità di origine tunisina che risiede a Mazara del Vallo. A Trapani e San Vito lo Capo il cuscus nacque invece nel <strong>XVI secolo</strong>, e più precisamente al quartiere trapanese della <strong>Torre di Ligny</strong>, abitato da marinai e armatori che giravano il Mediterraneo. E che avevano rapporti molto stretti soprattutto con il Nordafrica e la Tunisia in particolare, dove praticavano anche la pesca del <strong>corallo</strong> e delle <strong>spugne di mare</strong>. I <strong>pescatori</strong> si nutrivano, all''epoca, con una zuppa di pesce, la “<strong>matalotta</strong>”, realizzata con il pescato invenduto. I magrebini invece si nutrivano con <strong>cous cous a base di verdure e carne di agnello o pollo</strong>. Ai marinai siciliani venne quindi un''idea: perché non fondere le due preparazioni in un piatto tanto povero quanto gustoso?
<h2>Piatto popolare</h2>
Questo spiega, tra l''altro, la presenza del cous cous esclusivamente nella gastronomia tradizionale trapanese e non del resto della Sicilia. Nei secoli divenne il piatto popolare per eccellenza, tanto da contaminare perfino il <strong>gergo edilizio</strong> di questa città. Gli edifici con le camere disposte su diversi piani venivano infatti definite “<strong>a pignata di cuscusu</strong>” (a pentola di cuscus), mentre il cemento per le piccole riparazioni veniva ribattezzato “<strong>u cuscuseddu</strong>”. Negli anni ''50 il gastronomo ligure <strong>Alberto Denti di Pirajno</strong>, nel suo <em>Siciliani a tavola. Itinerario gastronomico da Messina a Porto Empedocle</em>, esaltava la capacità di questo cuscus di dare “sapore sottile e delicato alla semola senza trasformarla né in crema di semolino al sugo di pesce, né in pastone ammazzafame. Un accordo esatto, armonioso, che apre nel modo più piacevole il pranzo”.
<h2>Dalla fregola ai tabarchini</h2>
Quella di Trapani non è però il solo cuscus italiano. A <strong>Carloforte</strong> – e non poteva essere altrimenti vista la storia della cittadina sarda – c''è il cuscus tabarchino o alla carlofortina, condito con <strong>ceci, verza, carote, sedano, zucchine, aglio e cipolla</strong>, oltre al<strong> brodo vegetale</strong> e all<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>. Importante, qui, la presenza delle spezie miste in polvere: <strong>coriandolo, cannella, chiodi di garofano, anice stellato</strong> e soprattutto <strong>finocchietto selvatico</strong>. Ma anche la <strong>fregola</strong>, secondo gli storici, sarebbe un prodotto dei contatti tra l''isola e il Nordafrica.
<h2>Da Lucera con furore</h2>
Potrebbe avere invece autoctona una sorta di cuscus tipico di<strong> Lucera (Foggia)</strong> e della <strong>Capitanata</strong>, ossia i <strong>mambricoli</strong> (“mambrikule”). Si preparano con pasta di semola e <strong>uova</strong> e si condiscono con<strong> brodo di pollo, prezzemolo e formaggio</strong>.','Alla scoperta del cuscus tricolore','La pietanza fa da sempre parte della gastronomia di Trapani. Merito dei pescatori locali che si recavano in Nordafrica in cerca (anche) di coralli. Ma la sua influenza si fa sentire anche in alcuni piatti in Sardegna, a Carloforte e non solo. E poi ci sono quei mambricoli foggiani...','inherit','closed','open','','15029-autosave-v1','','','2015-08-25 03:49:27','2015-08-25 01:49:27','',15029,'http://old.lacucinaitaliana.it/15029-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-25 03:52:33','2015-08-25 01:52:33','','Spiced mince with dried apricots, cashew nuts and couscous','Spiced mince with dried apricots, cashew nuts and couscous. Moroccan dish. the toning. selective focus','inherit','closed','open','','spiced-mince-with-dried-apricots-cashew-nuts-and-couscous','','','2015-08-25 03:52:33','2015-08-25 01:52:33','',15029,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/cuscus-ricetta-italiana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Nobilitato dal pesce</h2>
La forma più conosciuta è certamente il <strong>cuscus alla trapanese</strong>, ossia il cuscus con il <strong>pesce</strong>: un dettaglio non da poco che differenzia il cuscus siciliano da quello nordafricano, che invece è condito prevalentemente con verdure e carne. Qui infatti i granelli di semola vengono conditi con crostacei e pesci da brodo e non di varie specie: dallo <strong>scorfano</strong> alle <strong>triglie</strong>, dai <strong>gamberi</strong> alle <strong>orate</strong>. Ma vi compaiono anche la <strong>rana pescatrice</strong>, il <strong>dentice,</strong> la <strong>cernia</strong> e il <strong>capone</strong> (lampuga). Questi pesci, una volta puliti, andranno cotti in padella assieme a <strong>zafferano, olio extravergine d''oliva, mandorle, cipolla, aglio, prezzemolo, alloro, pomodori maturi tritati e peperoncino (o paprika)</strong>. Gli scarti del pesce serviranno invece alla preparazione di un gustoso <strong>brodo</strong> dove andrà cotto il cuscus, sopra il quale alla fine andrà adagiato il condimento.
<h2>Il procedimento tradizionale</h2>
Il procedimento tradizionale di cottura del cuscus prevede l''utilizzo di una “<strong>mafaradda</strong>” (recipiente di terracotta verniciata a fondo piatto e bordi svasati) e un “<strong>lemmo</strong>” (altro recipiente di terracotta). Nella “malafradda” avviene l'' “<strong>incocciatina</strong>”: si prende un pugno di semola e un cucchiaio d''acqua salata e quindi si “impasta” il tutto con le mani, formando dei granelli che poi andranno depositati nel “lemmo”. Si continua così fino all''esaurimento della semola. A questo punto la semola “incocciata” viene condita con olio extravergine d''oliva e nuovamente sfregata con le mani, sgranando e cospargendo d''olio ogni chicco. Per la cottura si utilizza invece la “<strong>cuscusiera</strong>”, una sorta di colapasta di terracotta verniciata a fondo piatto, con relativo coperchi, abbinata a una pentola dai bordi alti capace di ospitare la cuscusiera. Qui il cuscus viene cotto al vapore assieme alle foglie di <strong>alloro</strong>: quando il cuscus sarà cotto viene riversato nel “lemmo”, ricoperto con il brodo di pesce e lasciato riposare. A questo punto, dopo circa mezz''ora, il cuscus viene servito con un''ulteriore aggiunta di brodo di pesce e soprattutto con il prezioso condimento.
<h2>La fusione di due piatti</h2>
Singolare anche la storia di questo alimento. Non si deve infatti pensare a un residuo della dominazione araba, o a un lascito della consistente comunità di origine tunisina che risiede a Mazara del Vallo. A Trapani e San Vito lo Capo il cuscus nacque invece nel <strong>XVI secolo</strong>, e più precisamente al quartiere trapanese della <strong>Torre di Ligny</strong>, abitato da marinai e armatori che giravano il Mediterraneo. E che avevano rapporti molto stretti soprattutto con il Nordafrica e la Tunisia in particolare, dove praticavano anche la pesca del <strong>corallo</strong> e delle <strong>spugne di mare</strong>. I <strong>pescatori</strong> si nutrivano, all''epoca, con una zuppa di pesce, la “<strong>matalotta</strong>”, realizzata con il pescato invenduto. I magrebini invece si nutrivano con <strong>cous cous a base di verdure e carne di agnello o pollo</strong>. Ai marinai siciliani venne quindi un''idea: perché non fondere le due preparazioni in un piatto tanto povero quanto gustoso?
<h2>Piatto popolare</h2>
Questo spiega, tra l''altro, la presenza del cous cous esclusivamente nella gastronomia tradizionale trapanese e non del resto della Sicilia. Nei secoli divenne il piatto popolare per eccellenza, tanto da contaminare perfino il <strong>gergo edilizio</strong> di questa città. Gli edifici con le camere disposte su diversi piani venivano infatti definite “<strong>a pignata di cuscusu</strong>” (a pentola di cuscus), mentre il cemento per le piccole riparazioni veniva ribattezzato “<strong>u cuscuseddu</strong>”. Negli anni ''50 il gastronomo ligure <strong>Alberto Denti di Pirajno</strong>, nel suo <em>Siciliani a tavola. Itinerario gastronomico da Messina a Porto Empedocle</em>, esaltava la capacità di questo cuscus di dare “sapore sottile e delicato alla semola senza trasformarla né in crema di semolino al sugo di pesce, né in pastone ammazzafame. Un accordo esatto, armonioso, che apre nel modo più piacevole il pranzo”.
<h2>Dalla fregola ai tabarchini</h2>
Quella di Trapani non è però il solo cuscus italiano. A <strong>Carloforte</strong> – e non poteva essere altrimenti vista la storia della cittadina sarda – c''è il cuscus tabarchino o alla carlofortina, condito con <strong>ceci, verza, carote, sedano, zucchine, aglio e cipolla</strong>, oltre al<strong> brodo vegetale</strong> e all<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>. Importante, qui, la presenza delle spezie miste in polvere: <strong>coriandolo, cannella, chiodi di garofano, anice stellato</strong> e soprattutto <strong>finocchietto selvatico</strong>. Ma anche la <strong>fregola</strong>, secondo gli storici, sarebbe un prodotto dei contatti tra l''isola e il Nordafrica.
<h2>Da Lucera con furore</h2>
Potrebbe avere invece autoctona una sorta di cuscus tipico di<strong> Lucera (Foggia)</strong> e della <strong>Capitanata</strong>, ossia i <strong>mambricoli</strong> (“mambrikule”). Si preparano con pasta di semola e <strong>uova</strong> e si condiscono con<strong> brodo di pollo, prezzemolo e formaggio</strong>.','Alla scoperta del cuscus tricolore','La pietanza fa da sempre parte della gastronomia di Trapani. Merito dei pescatori locali che si recavano in Nordafrica in cerca (anche) di coralli. Ma la sua influenza si fa sentire anche in alcuni piatti in Sardegna, a Carloforte e non solo. E poi ci sono quei mambricoli foggiani...','inherit','closed','open','','15029-revision-v1','','','2015-08-25 03:52:53','2015-08-25 01:52:53','',15029,'http://old.lacucinaitaliana.it/15029-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-08-25 04:14:38','2015-08-25 02:14:38','','Marmalade','Three small jars of marmalade or jam on wooden table. Toned image','inherit','closed','open','','marmalade','','','2015-08-25 04:14:38','2015-08-25 02:14:38','',15007,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/confetture-ricette.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-25 04:15:04','2015-08-25 02:15:04','Pesche, albicocche e prugne. Non ne mangeremo fresche per tutto l’anno, ma possiamo metterle in barattolo adesso. Dunque, facciamo la confettura!

Per prima cosa spieghiamo subito che tutte le conserve di frutta che si spalmano sul pane o che farciscono torte e crostate non si chiamano marmellate, ma confetture. <strong>Le uniche che di diritto possono dirsi "marmellate" sono quelle a base di agrumi</strong>, tenetelo a mente. Quindi albicocche, pesche, prugne, mele e fragole fanno la confettura, mentre limone, arancia, pompelmo e mandarino la marmellata. Tutto chiaro ora.
La differenza tra confettura e marmellata sta anche nella percentuale di zucchero utilizzato oltre che negli ingredienti, ma la preparazione è la stessa.

In questa guida ci concentreremo di più sulle confetture perché <strong>vogliamo utilizzare soprattutto la frutta estiva</strong> per poterne godere durante tutto l’anno.

<strong>Prima di iniziare a cucinare, però, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-conserve-dellestate/" target="_blank">sterilizziamo</a></strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-conserve-dellestate/" target="_blank">. E se non sapete come si fa date un’occhiata a questa guida sulle conserve</a>. Il metodo è sempre lo stesso.

A questo punto non vi resta che scegliere della frutta matura non trattata, prendere un pentolone dai bordi alti e un cucchiaio di legno e mettervi di buona lena a tagliare e mescolare per un’ora almeno.

La regola è più o meno sempre la stessa: <strong>per un kg di frutta lavata e pulita, utilizzate la metà o anche meno di zucchero</strong> e un po’ di succo di limone. Se la confettura resta troppo liquida, aggiungete <strong>la buccia di una mela</strong> che agisce da pectina naturale.
Detto questo, potete arricchire la ricetta base come preferite, con le spezie e gli aromi che più vi piacciono.

La confettura è pronta quando versandola su un piatto resta attaccata e non liquida. <strong>La prova del piattino</strong> è l’unica sicura.
A questo punto riempite dei vasetti ben sterilizzati, chiudete con un coperchio e capovolgeteli finchè non saranno freddi.

<strong>Etichettate sempre le vostre confetture</strong> sia per ricordarvi gli ingredienti utilizzati sia per regolarvi sulla scadenza che in genere equivale a non più di un anno.

E ora, qualche ricetta.
<h2>Confettura di prugne Regina Claudia</h2>
Queste prugne sono piccole e di colore verde chiaro, molto dolci e morbide e sono perfette per preparare la confettura. Basta lavarle bene e denocciolarle. La buccia deve rimanere. Cuocetele con lo zucchero (metà del peso delle prugne), un po’ di succo di limone e delle fettine di mela con la buccia. Eliminate la schiuma che si forma in superficie e mescolate lentamente per un’ora circa.
<h2>Confettura di prugne nere e pere al forno</h2>
Questa è la ricetta ideale per chi non ha voglia di trascorrere un’ora a mescolare. Basta tagliare la frutta privandola di torsoli e semi, ma non della buccia. Si dispone poi su una teglia da forno rivestita con carta forno e si cosparge con lo zucchero. Si cuoce a 150° per più di un’ora e si mescola di tanto in tanto finchè non si raggiunge la giusta consistenza. Il sapore è molto più intenso rispetto a quello della classica confettura nel pentolone.
<h2>Confettura di pesche bianche e lavanda</h2>
Questa confettura ha un profumo delizioso e un sapore molto particolare. Per prepararla dovete tagliare delle pesche bianche dopo averle sbucciate e denocciolate e cuocerle in una pentola grande con lo zucchero e un rametto di lavanda chiuso all’interno di una garza. Aggiungete anche del succo di limone o dell’acqua durante la cottura. Una volta pronta la confettura, eliminate la garza con la lavanda e travasate tutto nei barattoli.
<h2>Confettura di uva</h2>
Questa confettura è una ricetta tipicamente abruzzese ed è anche nota con il nome di <em>scrucchiata</em> perché si preara spremendo i chicchi di uva nera tra le dita. Lavate molto bene i chicchi e spremetene uno alla volta tra il pollice e l’indice per fare fuoriuscire i semi e la polpa. Mettete in un grande pentolone le bucce e a parte passate in un setaccio a fori piccoli, o meglio in un passaverdure, la polpa e i semi. Cuocete la polpa setacciata, le bucce e lo zucchero per circa due ore a fuoco medio eliminando di tanto in tanto la schiuma che si forma in superficie.
<h2>Pectina homemade</h2>
Per preparare una confettura densa e compatta molte persone utilizzano la pectina. In realtà basterebbe aggiungere in cottura qualche buccia di mela. Per preparare la pectina in casa si fanno bollire 450 gr tra buccia e torsoli di mele, il succo di un limone e 500 ml di acqua. Dopo circa 40-50 minuti si filtra il liquido ottenuto e si versa in barattoli di vetro. Una volta chiusi i barattoli si mettono in una pentola piena d’acqua per essere sterilizzati. Devono restare immersi nell’acqua che bolle per almeno 30 minuti. Per una confettura perfetta si utilizza un cucchiaio scarso di pectina per ogni chilo di frutta. Una volta aperta, la pectina si conserva per qualche settimana.','Confetture, non marmellate','','inherit','closed','open','','15007-revision-v1','','','2015-08-25 04:15:04','2015-08-25 02:15:04','',15007,'http://old.lacucinaitaliana.it/15007-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (37,'2015-08-25 04:58:05','2015-08-25 02:58:05','Tutto è iniziato alle porte della Val Chiusella, con una mappa, disegnata su un foglio di carta stropicciata da una Chef  stellata.

La domanda è stata: " Tu conosci qualche posto interessante dove andare a curiosare?" e Mariangela mi ha detto che lì avrei trovato qualcosa di veramente speciale.

Così inizia l''avventura alla ricerca della Toma perduta.

Le indicazioni erano abbastanza chiare e come su ogni mappa scritta a mano che si rispetti, troviamo sempre un cimitero da lasciare alla nostra sinistra per incominciare la salita verso paesini dai nomi antichi, Vidracco....Issiglio...Rueglio....

Ammetto di essermi perso un paio di volte,  nonostante la mappa fosse ben dettagliata, ma a porre rimedio ci sono le persone, che mi hanno indicato la strada giusta per raggiungere Matteo.

Si stiamo andando da Matteo Villa, non vi racconterò tutta la sua storia, perché sarete voi a chiedergliela quando lo passerete a trovare, ma vi dirò come mi ha accolto e quello che mi ha mostrato.

Matteo ha una piccola bottega alimentare che gestisce con la moglie e la mamma, ma Matteo nasconde un segreto, la bottega non è altro che la facciata, dietro la quale si cela la ....Batcaverna.

Mi metto in fila e attendo il mio turno, intanto lustro gli occhi sul banco, che presenta dei veri e propri capolavori di formaggi.

Quando tocca a me acquisto alcune tome consigliato da Matteo e poi...mi svelo, gli confido di conoscere il suo segreto e che ho la mappa per trovare la Toma perduta!

Beh, in verità gli dico che Mariangela mi aveva fatto il suo nome parlandomi di un caveau in cui aveva più di 6.000 tome ad affinare.

Così, Matteo, che è una persona gentile acconsente al mio desiderio da bambino e mi accompagna a visitare la TomaCaverna.

Non posso raccontarvi a parole quello che ho visto e soprattutto quello che ho annusato, per avere queste sensazioni dovrete fare un salto in Val Chiusella.

Dopo essermi ripreso dall''impatto, Matteo mi racconta che ha ereditato questo lavoro dal padre e che lui ha deciso di continuarlo.

Qui dentro sono raccolte tome di circa 15 produttori, il suo lavoro è quello di scovare le migliori, quelle che secondo lui maturando possono tirare fuori tutti quei sapori e quegli odori che le renderanno uniche.

Matteo, nei mesi in cui le tome sono in affinamento se ne prende cura, è suo compito far si che dal sonno umido di questi formaggi emerga tutta la montagna che hanno dentro.

Come promesso non mi dilungherò, io sto già ripartendo per il lago di Meugliano, dove mi aspetta pane e toma, per tutto il resto vi lascio il sito di Matteo e l''invito ad intraprendere anche voi il viaggio alla ricerca della Toma perduta!

&nbsp;

Le Tome di Matteo Villa: http://letomedivilla.com/cosa_facciamo.html

&nbsp;','Alla ricerca della Toma perduta','','inherit','closed','open','','14454-revision-v1','','','2015-08-25 04:58:05','2015-08-25 02:58:05','',14454,'http://old.lacucinaitaliana.it/14454-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-26 03:54:20','2015-08-26 01:54:20','Tutto pronto, a<strong> Carmagnola (Torino)</strong>, per festeggiare il prodotto simbolo del suo territorio: il<strong> peperone di Carmagnola</strong>. <strong>Dal 28 agosto al 6 settembre</strong> si festeggerà infatti <strong>Peperò</strong>, il nuovo nome della storica Sagra del peperone di Carmagnola, che così giunge alla sua 66esima edizione.
<h2>Guarda in alto tutte le ricette con i peperoni!</h2>
Show cooking, cene stellate, street food, arte, cultura e spettacoli animeranno le serate dedicate a questo ortaggio. Alla cui corte del peperone accorreranno tra gli altri il giornalista e gastronomo Palo Massobrio, il rapper Moreno (4 settembre), Marco Travaglio, l''attore Gary Dourdan (CSI Scena del crimine, 30 agosto), lo chef Diego Bongiovanni (La prove del cuoco) e Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione di MasterChef Italia. Lo scorso anno la manifestazione ha attirato qualcosa come <strong>250mila persone</strong> ed è stata perfino oggetto di una ricerca universitaria sui suoi effetti economico-sociologico-turistici, quantificabili in una ricchezza stimata di oltre 2 milioni di euro all''anno.
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/cucinare-i-peperoni/" target="_blank">TI POTREBBE INTERESSARE: LA RICETTA DEL TIRAMISU'' DI PEPERONI</a></h3>
<h2>A cena dagli chef</h2>
Tra gli eventi più curiosi spicca certamente la <strong>Festa di Re Peperone</strong>, con centinaia di personaggi in maschera. Le cene realizzate dagli chef stellati sono si svolgeranno il 31 agosto, con <strong>Michelangelo Mammoliti</strong> del ristorante La Madernassa di Guarene; il 1° settembre con <strong>Davide Palluda</strong> del ristorante All''Enoteca di Canale; e il 3 settembre con <strong>Maurilio Garola</strong> della Ciau del Tornavento di Treiso.
<h2>Anno 1900</h2>
Eppure quella del peperone, a Carmagnola, è una tradizione piuttosto recente. L''ortaggio, di origine americana, si è diffuso progressivamente sulle nostre tavole a partire dal XVI secolo, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. A fine ''800 non ce n''era ancora traccia nei ricettari piemontesi. Sembra che il peperone sia comparso improvvisamente solo nel <strong>1900</strong> quando <strong>Domenico Ferrero</strong>, un commerciante e orticoltore della frazione di Salsasio – uno dei tanti “eroi sconosciuti” della nostra gastronomia – ebbe l''idea di coltivare peperoni a Carmagnola. Il clima nella stagione tardo primaverile-estiva, in effetti, era quello ideale per il peperone<strong>: caldo e umido</strong>, a tratti afoso, in grado di mettere in difficoltà i pomodori ma non la più resistente pianta del peperone. Il successo fu immediato. I mercati di <strong>Torino</strong> vennero invasi da chili e chili di peperoni. All''inizio del ''900 oltre il 70% dei peperoni destinati a Torino provenivano da Carmagnola, premiando gli sforzi degli operosi contadini del territorio. La <strong>crisi</strong> arriverà solo negli <strong>anni ''80</strong>, con l''arrivo della concorrenza da Spagna e Olanda; mentre a <strong>fine anni ''90</strong> per il peperone di Carmagnola inizia la <strong>rinascita</strong> che dura ancora oggi, affermandosi come prodotto di qualità ricercato da un pubblico sempre più attento. E ottenendo dall''Unione Europea anche il <strong>marchio IGP</strong>, con la zona di produzione circoscritta alle province di Torino e Cuneo; ed è anche<strong> presidio Slow Food</strong>.
<h2>I quattro tipi</h2>
Sono quattro, in realtà, le <strong>varietà</strong> del peperone di Carmagnola: il <strong>quadrato</strong> di Carmagnola, giallo o rosso, adatto per essere consumato crudo, ripieno o al forno; il <strong>lungo o corno di bue</strong> (giallo o rosso), ideale per la peperonata e le conserve, molto apprezzato per la sua tenuta della cottura grazie alla sua polpa compatta; la <strong>trottola</strong> (gialla o rossa), con la caratteristica forma schiacciata, estremamente versatile e adatta a tutte le preparazioni. E infine il <strong>tomaticot</strong> (giallo o rosso), ibrido tondeggiante dalla forma simile a quella del pomodoro: la forma compatta e la polpa spessa lo rendono adatto in particolar modo alla preparazioni di antipasti e alle conservazioni più raffinate e sfiziose come i peperoni in agrodolce. Le ricette tradizionali lo propongono con la<strong> bagna cauda</strong>, come <strong>contorno di arrosti e bolliti (in peperonata o in agrodolce)</strong>, <strong>ripieno</strong> di carne macinata, erbe aromatiche e uova o conservato sott''olio o sott''aceto.

&nbsp;','Carmagnola, alla corte di Re Peperone','Dal 28 agosto al 6 settembre partirà Peperò, nuovo nome della storica sagra dedicata al più famoso dei prodotti tipici locali. Nato dall''intuizione di un contadino alle prese con le afose estati piemontesi','publish','closed','closed','','peperone-di-carmagnola','','','2015-08-28 07:44:35','2015-08-28 05:44:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15060',0,'cp-news','',0),
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<strong>A cena dagli chef</strong>

Tra gli eventi più curiosi spicca certamente la <strong>Festa di Re Peperone</strong>, con centinaia di personaggi in maschera. Le cene realizzate dagli chef stellati sono si svolgeranno il 31 agosto, con <strong>Michelangelo Mammoliti</strong> del ristorante La Madernassa di Guarene; il 1° settembre con <strong>Davide Palluda</strong> del ristorante All''Enoteca di Canale; e il 3 settembre con <strong>Maurilio Garola</strong> della Ciau del Tornavento di Treiso.

<strong>Anno 1900</strong>

Eppure quella del peperone, a Carmagnola, è una tradizione piuttosto recente. L''ortaggio, di origine americana, si è diffuso progressivamente sulle nostre tavole a partire dal XVI secolo, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. A fine ''800 non ce n''era ancora traccia nei ricettari piemontesi. Sembra che il peperone sia comparso improvvisamente solo nel <strong>1900</strong> quando <strong>Domenico Ferrero</strong>, un commerciante e orticoltore della frazione di Salsasio – uno dei tanti “eroi sconosciuti” della nostra gastronomia – ebbe l''idea di coltivare peperoni a Carmagnola. Il clima nella stagione tardo primaverile-estiva, in effetti, era quello ideale per il peperone<strong>: caldo e umido</strong>, a tratti afoso, in grado di mettere in difficoltà i pomodori ma non la più resistente pianta del peperone. Il successo fu immediato. I mercati di <strong>Torino</strong> vennero invasi da chili e chili di peperoni. All''inizio del ''900 oltre il 70% dei peperoni destinati a Torino provenivano da Carmagnola, premiando gli sforzi degli operosi contadini del territorio. La <strong>crisi</strong> arriverà solo negli <strong>anni ''80</strong>, con l''arrivo della concorrenza da Spagna e Olanda; mentre a <strong>fine anni ''90</strong> per il peperone di Carmagnola inizia la <strong>rinascita</strong> che dura ancora oggi, affermandosi come prodotto di qualità ricercato da un pubblico sempre più attento. E ottenendo dall''Unione Europea anche il <strong>marchio IGP</strong>, con la zona di produzione circoscritta alle province di Torino e Cuneo; ed è anche<strong> presidio Slow Food</strong>.

<strong>I quattro tipi</strong>

Sono quattro, in realtà, le <strong>varietà</strong> del peperone di Carmagnola: il <strong>quadrato</strong> di Carmagnola, giallo o rosso, adatto per essere consumato crudo, ripieno o al forno; il <strong>lungo o corno di bue</strong> (giallo o rosso), ideale per la peperonata e le conserve, molto apprezzato per la sua tenuta della cottura grazie alla sua polpa compatta; la <strong>trottola</strong> (gialla o rossa), con la caratteristica forma schiacciata, estremamente versatile e adatta a tutte le preparazioni. E infine il <strong>tomaticot</strong> (giallo o rosso), ibrido tondeggiante dalla forma simile a quella del pomodoro: la forma compatta e la polpa spessa lo rendono adatto in particolar modo alla preparazioni di antipasti e alle conservazioni più raffinate e sfiziose come i peperoni in agrodolce. Le ricette tradizionali lo propongono con la<strong> bagna cauda</strong>, come <strong>contorno di arrosti e bolliti (in peperonata o in agrodolce)</strong>, <strong>ripieno</strong> di carne macinata, erbe aromatiche e uova o conservato sott''olio o sott''aceto.','Carmagnola, alla corte di Re Peperone','Dal 28 agosto al 6 settembre partirà Peperò, nuovo nome della storica sagra dedicata al più famoso dei prodotti tipici locali. Nato dall''intuizione di un contadino alle prese con le afose estati piemontesi','inherit','closed','open','','15060-revision-v1','','','2015-08-25 05:30:34','2015-08-25 03:30:34','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/15060-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (28,'2015-08-26 03:42:11','2015-08-26 01:42:11','I Tic Tac diventano Minions e assomigliano agli aiutanti del protagonista del film d’animazione «Cattivissimo Me».

Mancano due giorni all’uscita del <strong>film «Minions»</strong>, nei cinema italiani, e Ferrero, che produce i confetti famosi in tutto il mondo, sta per lanciare una «limited edition» di «Tic Tac Minions».

Per la prima volta avranno il <strong>gusto di banana</strong>, il frutto che piace tanto ai piccoli personaggi. E, con la tecnologia «Write on Pills», che utilizza coloranti naturali, i Tic Tac assumeranno l’aspetto di <strong>Stuart, Kevin o Bob</strong>, tre fra i più amati Minions.

Le confezioni di questa «limited edition», da cento e duecento confetti, saranno disponibili da settembre.','I Tic Tac diventano Minions','Mancano due giorni all''uscita nelle sale cinematografiche italiane del film «Minions», e Ferrero, che produce i confetti famosi in tutto il mondo, sta per lanciare una «limited edition» di «Tic Tac», al gusto banana e con l''aspetto di Stuart, Kevin o Bob','publish','closed','closed','','i-tic-tac-diventano-minions','','','2015-08-26 03:42:11','2015-08-26 01:42:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15063',0,'cp-news','',0),
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	 (46,'2015-08-26 03:56:56','2015-08-26 01:56:56','La consegna di cibi a domicilio cambia volto. Va in soffitta la figura del ragazzo che consegna <strong>pizze a domicilio</strong> a chi non ha tempo o voglia di cucinare: ora a portare i cibi direttamente a casa tua sono <strong>ristoranti di alto livello</strong>, e con servizi innovativi a portata di click. È sbarcato infatti a Milano <strong>Foodora</strong>, il sito Internet nato nel 2014 a Monaco di Baviera e che oggi effettua consegne per 70 ristoranti meneghini.
<h2>Come funziona</h2>
Il funzionamento è molto semplice: l''utente entra nel sito <strong><a href="https://www.foodora.it/">www.foodora.it </a></strong>e digita il <strong>Cap</strong> della propria zona. A questo punto verranno visualizzati tutti i ristoranti capaci di raggiungere il luogo di destinazione nell''<strong>arco di 35 minuti</strong>. Si sceglie il ristorante e si accede al <strong>menù</strong>, ordinando i piatti direttamente <strong>online</strong>. Un esempio: digitando “20121” compaiono ben 21 punti dove ordinare piatti a domicilio, dalla trattoria toscana (dove è possibile ordinare l''immancabile fiorentina) fino al ristorante salentino, dal ristorante che propone la cucina americana al sushi. Non manca ovviamente nemmeno la cucina milanese, né quelli a base di migliori piatti della tradizione italiana. E poi ci sono poi ristoranti indiani, vegani, giapponesi, israeliani. Ce n''è anche uno che offre solo specialità a base di oca. Tra i ristoranti più noti figurano lo Smøøshi, il Rugantino, I Pesciolini e il Malastrana Rossa. Il costo di consegna è di 2,90 euro: la consegna viene effettuata con mezzi veloci e capaci di districarsi nel traffico, incluse le biciclette. Il servizio, dopo lo sbarco sulla piazza milanese, dovrebbe essere esteso anche ad altre città italiane.
<h2>Bacchetteforchette, JustEat e gli altri</h2>
Ma Foodora non è stato certo l''unico servizio del genere a prendere il via in Italia. Il primo a partire fu Bacchetteforchette (<strong><a href="http://www.bacchetteforchette.it/">www.bacchetteforchette.it</a></strong>), che oggi effettua consegne a domicilio per 67 ristoranti a Milano e 16 a Rimini. Oppure <strong><a href="http://www.justeat.it/">JustEat</a></strong>, app e sito internet che mette in rete 50 ristoranti a Milano, altrettanti a Roma, Torino e Bologna e 18 a Pisa. Ma JustEat è presente anche a Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Bari, Catania, Ancona, Modena, Trieste, Bergamo, Brescia. Livorno, Mantova, Perugia, Rimini, Padova, Parma, Ravenna, Ferrara e Salerno, oltre ad altre città e paesi elencati dal <strong><a href="http://www.justeat.it/domicilio/citta/">sito</a></strong>. <a href="http://www.pizzabo.it"><strong>Pizzabo</strong> </a>(www.pizzabo.it) racchiude poi qualcosa come 142 ristoranti a Milano, ma il servizio è presenta anche a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Padova, Parma, Pisa e Verona. Ma ci sono anche <strong><a href="http://www.foodinho.it/">Foodinho</a></strong>, <strong><a href="http://www.buonappetitomilano.it/">Buon Appetito Milano</a></strong>, <strong><a href="http://www.myfood.it/">Myfood</a></strong>, <strong><a href="http://www.cosaordino.it/">Cosa Ordino</a></strong>,<strong><a href="http://www.cliccaemangia.it/"> Clicca e Mangia</a></strong>, <strong><a href="http://www.youeat.eu/">YouEat</a></strong>...

Insomma, la sfida della ristorazione a domicilio è aperta. Purché nulla arrivi freddo...','Consegne a domicilio, sfida all''ultimo click','Con l''arrivo a Milano della tedesca Foodora, si infiamma la concorrenza tra piattaforme che consentono di ordinare menù a domicilio. Che ormai non sono più una prerogativa delle pizzerie ma che hanno conquistato anche i ristoranti più rinomati','publish','closed','closed','','ristoranti-a-domicilio','','','2015-08-26 04:23:55','2015-08-26 02:23:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15065',0,'cp-news','',0),
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Mancano due giorni all’uscita del <strong>film «Minions»</strong>, nei cinema italiani, e Ferrero, che produce i confetti famosi in tutto il mondo, sta per lanciare una «limited edition» di «Tic Tac Minions».

Per la prima volta avranno il <strong>gusto di banana</strong>, il frutto che piace tanto ai piccoli personaggi. E, con la tecnologia «Write on Pills», che utilizza coloranti naturali, i Tic Tac assumeranno l’aspetto di <strong>Stuart, Kevin o Bob</strong>, tre fra i più amati Minions.

Le confezioni di questa «limited edition», da cento e duecento confetti, saranno disponibili da settembre.','I Tic Tac diventano Minions','Mancano due giorni all''uscita nelle sale cinematografiche italiane del film «Minions», e Ferrero, che produce i confetti famosi in tutto il mondo, sta per lanciare una «limited edition» di «Tic Tac», al gusto banana e con l''aspetto di Stuart, Kevin o Bob','inherit','closed','open','','15063-revision-v1','','','2015-08-25 06:55:28','2015-08-25 04:55:28','',15063,'http://old.lacucinaitaliana.it/15063-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come funziona</strong>

Il funzionamento è molto semplice: l''utente entra nel sito <strong><a href="https://www.foodora.it/">www.foodora.it </a></strong>e digita il <strong>Cap</strong> della propria zona. A questo punto verranno visualizzati tutti i ristoranti capaci di raggiungere il luogo di destinazione nell''<strong>arco di 35 minuti</strong>. Si sceglie il ristorante e si accede al <strong>menù</strong>, ordinando i piatti direttamente <strong>online</strong>. Un esempio: digitando “20121” compaiono ben 21 punti dove ordinare piatti a domicilio, dalla trattoria toscana (dove è possibile ordinare l''immancabile fiorentina) fino al ristorante salentino, dal ristorante che propone la cucina americana al sushi. Non manca ovviamente nemmeno la cucina milanese, né quelli a base di migliori piatti della tradizione italiana. E poi ci sono poi ristoranti indiani, vegani, giapponesi, israeliani. Ce n''è anche uno che offre solo specialità a base di oca. Tra i ristoranti più noti figurano lo Smøøshi, il Rugantino, I Pesciolini e il Malastrana Rossa. Il costo di consegna è di 2,90 euro: la consegna viene effettuata con mezzi veloci e capaci di districarsi nel traffico, incluse le biciclette. Il servizio, dopo lo sbarco sulla piazza milanese, dovrebbe essere esteso anche ad altre città italiane.

<strong>Bacchetteforchette, JustEat e gli altri</strong>

Ma Foodora non è stato certo l''unico servizio del genere a prendere il via in Italia. Il primo a partire fu Bacchetteforchette (<strong><a href="http://www.bacchetteforchette.it/">www.bacchetteforchette.it</a></strong>), che oggi effettua consegne a domicilio per 67 ristoranti a Milano e 16 a Rimini. Oppure <strong><a href="http://www.justeat.it/">JustEat</a></strong>, app e sito internet che mette in rete 50 ristoranti a Milano, altrettanti a Roma, Torino e Bologna e 18 a Pisa. Ma JustEat è presente anche a Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Bari, Catania, Ancona, Modena, Trieste, Bergamo, Brescia. Livorno, Mantova, Perugia, Rimini, Padova, Parma, Ravenna, Ferrara e Salerno, oltre ad altre città e paesi elencati dal <strong><a href="http://www.justeat.it/domicilio/citta/">sito</a></strong>. <a href="http://www.pizzabo.it"><strong>Pizzabo</strong> </a>(www.pizzabo.it) racchiude poi qualcosa come 142 ristoranti a Milano, ma il servizio è presenta anche a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Padova, Parma, Pisa e Verona. Ma ci sono anche <strong><a href="http://www.foodinho.it/">Foodinho</a></strong>, <strong><a href="http://www.buonappetitomilano.it/">Buon Appetito Milano</a></strong>, <strong><a href="http://www.myfood.it/">Myfood</a></strong>, <strong><a href="http://www.cosaordino.it/">Cosa Ordino</a></strong>,<strong><a href="http://www.cliccaemangia.it/"> Clicca e Mangia</a></strong>, <strong><a href="http://www.youeat.eu/">YouEat</a></strong>... Insomma, la sfida della ristorazione a domicilio è aperta. Purché nulla arrivi freddo...','Consegne a domicilio, sfida all''ultimo click','Con l''arrivo a Milano della tedesca Foodora, si infiamma la concorrenza tra piattaforme che consentono di ordinare menù a domicilio. Che ormai non sono più una prerogativa delle pizzerie ma che hanno conquistato anche i ristoranti più rinomati','inherit','closed','open','','15065-revision-v1','','','2015-08-25 07:04:13','2015-08-25 05:04:13','',15065,'http://old.lacucinaitaliana.it/15065-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come funziona</strong>

Il funzionamento è molto semplice: l''utente entra nel sito <strong><a href="https://www.foodora.it/">www.foodora.it </a></strong>e digita il <strong>Cap</strong> della propria zona. A questo punto verranno visualizzati tutti i ristoranti capaci di raggiungere il luogo di destinazione nell''<strong>arco di 35 minuti</strong>. Si sceglie il ristorante e si accede al <strong>menù</strong>, ordinando i piatti direttamente <strong>online</strong>. Un esempio: digitando “20121” compaiono ben 21 punti dove ordinare piatti a domicilio, dalla trattoria toscana (dove è possibile ordinare l''immancabile fiorentina) fino al ristorante salentino, dal ristorante che propone la cucina americana al sushi. Non manca ovviamente nemmeno la cucina milanese, né quelli a base di migliori piatti della tradizione italiana. E poi ci sono poi ristoranti indiani, vegani, giapponesi, israeliani. Ce n''è anche uno che offre solo specialità a base di oca. Tra i ristoranti più noti figurano lo Smøøshi, il Rugantino, I Pesciolini e il Malastrana Rossa. Il costo di consegna è di 2,90 euro: la consegna viene effettuata con mezzi veloci e capaci di districarsi nel traffico, incluse le biciclette. Il servizio, dopo lo sbarco sulla piazza milanese, dovrebbe essere esteso anche ad altre città italiane.

<strong>Bacchetteforchette, JustEat e gli altri</strong>

Ma Foodora non è stato certo l''unico servizio del genere a prendere il via in Italia. Il primo a partire fu Bacchetteforchette (<strong><a href="http://www.bacchetteforchette.it/">www.bacchetteforchette.it</a></strong>), che oggi effettua consegne a domicilio per 67 ristoranti a Milano e 16 a Rimini. Oppure <strong><a href="http://www.justeat.it/">JustEat</a></strong>, app e sito internet che mette in rete 50 ristoranti a Milano, altrettanti a Roma, Torino e Bologna e 18 a Pisa. Ma JustEat è presente anche a Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Bari, Catania, Ancona, Modena, Trieste, Bergamo, Brescia. Livorno, Mantova, Perugia, Rimini, Padova, Parma, Ravenna, Ferrara e Salerno, oltre ad altre città e paesi elencati dal <strong><a href="http://www.justeat.it/domicilio/citta/">sito</a></strong>. <a href="http://www.pizzabo.it"><strong>Pizzabo</strong> </a>(www.pizzabo.it) racchiude poi qualcosa come 142 ristoranti a Milano, ma il servizio è presenta anche a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Padova, Parma, Pisa e Verona. Ma ci sono anche <strong><a href="http://www.foodinho.it/">Foodinho</a></strong>, <strong><a href="http://www.buonappetitomilano.it/">Buon Appetito Milano</a></strong>, <strong><a href="http://www.myfood.it/">Myfood</a></strong>, <strong><a href="http://www.cosaordino.it/">Cosa Ordino</a></strong>,<strong><a href="http://www.cliccaemangia.it/"> Clicca e Mangia</a></strong>, <strong><a href="http://www.youeat.eu/">YouEat</a></strong>... Insomma, la sfida della ristorazione a domicilio è aperta. Purché nulla arrivi freddo...','Consegne a domicilio, sfida all''ultimo click','Con l''arrivo a Milano della tedesca Foodora, si infiamma la concorrenza tra piattaforme che consentono di ordinare menù a domicilio. Che ormai non sono più una prerogativa delle pizzerie ma che hanno conquistato anche i ristoranti più rinomati','inherit','closed','open','','15065-revision-v1','','','2015-08-25 07:07:39','2015-08-25 05:07:39','',15065,'http://old.lacucinaitaliana.it/15065-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-09-09 18:40:06','2015-09-09 16:40:06','Kren, kraut, khol. Nussen, pferscher, stelze. Bisogno di traduzione? Radice di rafano, crauti e cavolo. Noci, pesche e stinco di vitello o di maiale che preferiate. È il vocabolario della cucina altoatesina. Sapori noti a chi frequenta baite e piste di sci, ma non sempre facili da decifrare sul menu. Ecco allora il nostro piccolo glossario della cucina dell’Alto Adige.
<h2>Knödel</h2>
Sono i canederli. In tutte le declinazioni possibili. Pare se ne contino almeno una quarantina. Cosa è un canederlo? È una pallina fatta con pane stantio e diversi altri ingredienti. Si va dagli spinaci al formaggio passando per speck e salumi. Quello di magro si chiama fastenknödel, quelli farciti di formaggio grigio, schiacciati e ripassati in padella pressknödel e ci sono anche all’abicocca, si chiamano <a href="http://www.altoadige-suedtirol.it/prodotti_tipici/gastronomia/racconti/albicocche.php" target="_blank">marillenknödel</a>. La <a href="http://www.altoadige-suedtirol.it/prodotti_tipici/gastronomia/ricette/canederli.php" target="_blank">ricetta ufficiale</a> di quelli con lo speck, depositata dall''<a href="http://www.accademiaitalianacucina.it/" target="_blank">Accademia Italiana della Cucina</a> con atto notarile, dice che servono 250 grammi di pane raffermo. Si usa il pane bianco tagliato a dadini come lo speck. Gli altri ingredienti sono 2 uova, latte cipolla, prezzemolo ed erba cipollina tritati, burro e la minore quantità possibile di farina. I knödel si fanno con le mani: si formano palline di diametro di circa 5/6 centimetri. Anche il knödel che si servirà in brodo va messo in acqua salata bollente e poi cotto per 15 minuti.
<h2>Schlutzrapfen</h2>
Sono mezzelune alla farina di segale con ripieno di spinaci e ricotta. Vengono lessate e condite con burro fuso, formaggio ed erba cipollina tritata. <a href="http://www.suedtirol.info/it/News-e-info/Cucina-altoatesina-e-ricette/artikel/74609841-1ac0-4481-8753-abf7a69cbe2c/Schlutzkrapfen.html" target="_blank">Qui</a> la ricetta.
<h2>Tirtlen</h2>
Il nome somiglia ai tortelli (ini/oni che vogliate) e questo effettivamente sono: tortelli rotondi e grandi. Sono farciti di spinaci e ricotta, crauti o patate. Si friggono. È un piatto di tradizione ladina, le tutres.
<h2>Mus</h2>
La mosa è diffusa anche in Trentino e in particolare in Val di Non. Una sorta di farinata, un piatto povero fatto di farina di frumento o bianca cotta nel latte o nell’acqua. Ci si mette sopra il burro fuso e ognuno ne prende dal piatto al centro della tavola.
<h2>Tafelspitz</h2>
Raccontano le cronache dell’impero austro-ungarico che questo era uno dei piatti preferiti dall’imperatore Francesco Giuseppe. Di cosa si tratta? Punta di manzo bollita, con salsa di rafano e mele.
<h2>Kren</h2>
La parola indica sia la radice di rafano sia la salsa che si ottiene da questa. Si raccoglie nel mese di maggio. Per fare la salsa si usano aceto, mollica di pane o patate lessate.
<h2>Kaiserschmarrn</h2>
La prima parte della parola è il tedesco kaiser, imperatore, la seconda significa frittata dolce (anche se il termine colloquialmente vuole dire sciocchezze). È una frittata appunto dolce, una omelette con uvetta, tagliata a pezzi e pasticciata.
<h2>Krapfen</h2>
Ancora un dolce il cui nome è passato nell’uso comune a indicare anche più specialità rispetto a quello che in orgine è. Ha la forma di una palla, ma è un po’ schiacciato ai lati. Si fa con due dischi di pasta lievitati. Va fritto nell’olio, non fatto al forno, e farcito quando è freddo. La farcitura tradizionale è la marmellata.
<h2>Strudel</h2>
Non poteva mancare il classico. Pasta sfoglia con dentro le mele per tradizione, ma anche altra frutta. C’è chi lo fa salato con gli spinaci. Trova posto anche nell’enciclopedia <a href="http://www.treccani.it/vocabolario/strudel/" target="_blank">Treccani</a>.','Il vocabolario della cucina altoatesina','Ci sono nomi noti, come lo strudel, e altri un po'' più difficili da pronunciare. Tutti gustosi sono i piatti tipici dell''Alto Adige, vocabolario alla mano ','publish','closed','closed','','il-vocabolario-della-cucina-altoatesina','','','2015-09-10 06:21:47','2015-09-10 04:21:47','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15069',0,'cp-news','',0),
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Knödel</h2>
Sono i canederli. In tutte le declinazioni possibili. Pare se ne contino almeno una quarantina. Cosa è un canederlo? È una pallina fatta con pane stantio e diversi altri ingredienti. Si va dagli spinaci al formaggio passando per speck e salumi. Quello di magro si chiama fastenknödel, quelli farciti di formaggio grigio, schiacciati e ripassati in padella pressknödel e ci sono anche all’abicocca, si chiamano <a href="http://www.altoadige-suedtirol.it/prodotti_tipici/gastronomia/racconti/albicocche.php" target="_blank">marillenknödel</a>. La <a href="http://www.altoadige-suedtirol.it/prodotti_tipici/gastronomia/ricette/canederli.php" target="_blank">ricetta ufficiale</a> di quelli con lo speck, depositata dall''<a href="http://www.accademiaitalianacucina.it/" target="_blank">Accademia Italiana della Cucina</a> con atto notarile, dice che servono 250 grammi di pane raffermo. Si usa il pane bianco tagliato a dadini come lo speck. Gli altri ingredienti sono 2 uova, latte cipolla, prezzemolo ed erba cipollina tritati, burro e la minore quantità possibile di farina. I knödel si fanno con le mani: si formano palline di diametro di circa 5/6 centimetri. Anche il knödel che si servirà in brodo va messo in acqua salata bollente e poi cotto per 15 minuti.
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Schlutzrapfen</h2>
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Tirtlen</h2>
Il nome somiglia ai tortelli (ini/oni che vogliate) e questo effettivamente sono: tortelli rotondi e grandi. Sono farciti di spinaci e ricotta, crauti o patate. Si friggono. È un piatto di tradizione ladina, le tutres.
<h2>
Mus</h2>
La mosa è diffusa anche in Trentino e in particolare in Val di Non. Una sorta di farinata, un piatto povero fatto di farina di frumento o bianca cotta nel latte o nell’acqua. Ci si mette sopra il burro fuso e ognuno ne prende dal piatto al centro della tavola.
<h2>
Tafelspitz</h2>
Raccontano le cronache dell’impero austro-ungarico che questo era uno dei piatti preferiti dall’imperatore Francesco Giuseppe. Di cosa si tratta? Punta di manzo bollita, con salsa di rafano e mele.
<h2>
Kren</h2>
La parola indica sia la radice di rafano sia la salsa che si ottiene da questa. Si raccoglie nel mese di maggio. Per fare la salsa si usano aceto, mollica di pane o patate lessate.
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Kaiserschmarrn</h2>
La prima parte della parola è il tedesco kaiser, imperatore, la seconda significa frittata dolce (anche se il termine colloquialmente vuole dire sciocchezze). È una frittata appunto dolce, una omelette con uvetta, tagliata a pezzi e pasticciata.
<h2>
Krapfen</h2>
Ancora un dolce il cui nome è passato nell’uso comune a indicare anche più specialità rispetto a quello che in orgine è. Ha la forma di una palla, ma è un po’ schiacciato ai lati. Si fa con due dischi di pasta lievitati. Va fritto nell’olio, non fatto al forno, e farcito quando è freddo. La farcitura tradizionale è la marmellata.
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Strudel</h2>
Non poteva mancare il classico. Pasta sfoglia con dentro le mele per tradizione, ma anche altra frutta. C’è chi lo fa salato con gli spinaci. Trova posto anche nell’enciclopedia <a href="http://www.treccani.it/vocabolario/strudel/" target="_blank">Treccani</a>.','Il vocabolario della cucina altoatesina','Ci sono nomi noti, come lo strudel, e altri un po'' più difficili da pronunciare. Tutti gustosi sono i piatti tipici dell''Alto Adige, vocabolario alla mano ','inherit','closed','open','','15069-revision-v1','','','2015-08-25 08:25:12','2015-08-25 06:25:12','',15069,'http://old.lacucinaitaliana.it/15069-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-08-26 03:41:09','2015-08-26 01:41:09','Il prezzo giusto è 50 sterline, un po’ meno di 70 euro, e non bisogna ordinare l’insalata. Appurato, anche scientificamente, che la strada per il cuore di uomini e donne passa per la tavola, bisogna però evitare di fare errori lungo la via che porta all’amore. Già al primo appuntamento si rischiano cadute capaci di minare sul nascere il rapporto.
Un’indagine promossa dalla catena di ristorazione TGI Friday''s e riportata dal britannico <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3208257/Recipe-successful-date-Don-t-order-salad-pay-bill-make-sure-50.html" target="_blank">Daily Mail</a> fa luce su quanto seduti al tavolo di un ristorante al primo appuntamento ci si giochino molte delle probabilità di riuscita future. Gli intervistati sono circa 2000 adulti e per 4 persone su 10 il piatto scelto dal potenziale amore è fondamentale per decidere se la serata si prolungherà oltre la cena oppure no. Addirittura la comanda per 1 su 4 è decisiva per fissare un eventuale secondo appuntamento. Ma quali sono le regole da seguire?
<h2>1 – Insalata addio!</h2>
Mai ordinare l’insalata. L’uomo che la chiede è considerato noioso dalla partner. Out i vegetariani. Anche lui preferisce che la compagna mostri di avere appetito, magari puntando sulla carne. Attraente per il 27% degli uomini è la donna amante dei cibi sostanziosi.
<h2>2- Paga lui!</h2>
L’uomo deve essere cavaliere e pagare sempre il conto per intero e con la mancia.
<h2>3- Comportatevi bene!</h2>
Necessarie le buone maniere almeno per le donne, sono indispensabili per il 56% delle intervistate. Meglio però non fingere. La naturalezza evita che si creino false aspettative. Sia gli uomini sia le donne si aspettano domande sulla loro vita personale. Una dimostrazione di curiosità e interesse non fa mai male.
<h2>4 – Quanto mi costi?</h2>
Non una sterlina in più di 50 in due per il primo appuntamento. Tradotto in euro si sta attorno ai 68. Una spesa medio-alta va bene, strafare non serve.','Primo appuntamento perfetto? Niente insalata','Spendere, ma senza esagerare. Mangiare con appetito, mostrarsi affabili e interessati. Il successo in amore passa per la tavola del primo appuntamento. Lo dice un sondaggio inglese','publish','closed','closed','','primo-appuntamento-perfetto-niente-insalata','','','2015-08-26 04:34:54','2015-08-26 02:34:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15071',0,'cp-news','',0),
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Un’indagine promossa dalla catena di ristorazione TGI Friday''s e riportata dal britannico <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3208257/Recipe-successful-date-Don-t-order-salad-pay-bill-make-sure-50.html" target="_blank">Daily Mail</a> fa luce su quanto seduti al tavolo di un ristorante al primo appuntamento ci si giochino molte delle probabilità di riuscita future. Gli intervistati sono circa 2000 adulti e per 4 persone su 10 il piatto scelto dal potenziale amore è fondamentale per decidere se la serata si prolungherà oltre la cena oppure no. Addirittura la comanda per 1 su 4 è decisiva per fissare un eventuale secondo appuntamento. Ma quali sono le regole da seguire?
<h2>
1 – INSALATA ADDIO</h2>
Mai ordinare l’insalata. L’uomo che la chiede è considerato noioso dalla partner. Out i vegetariani. Anche lui preferisce che la compagna mostri di avere appetito, magari puntando sulla carne. Attraente per il 27% degli uomini è la donna amante dei cibi sostanziosi.
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2- PAGA LUI!</h2>
L’uomo deve essere cavaliere e pagare sempre il conto per intero e con la mancia.
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3- COMPORTATEVI BENE</h2>
Necessarie le buone maniere almeno per le donne, sono indispensabili per il 56% delle intervistate. Meglio però non fingere. La naturalezza evita che si creino false aspettative. Sia gli uomini sia le donne si aspettano domande sulla loro vita personale. Una dimostrazione di curiosità e interesse non fa mai male.
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4 – QUANTO MI COSTI?</h2>
Non una sterlina in più di 50 in due per il primo appuntamento. Tradotto in euro si sta attorno ai 68. Una spesa medio-alta va bene, strafare non serve.','Primo appuntamento perfetto? Niente insalata','Spendere, ma senza esagerare. Mangiare con appetito, mostrarsi affabili e interessati. Il successo in amore passa per la tavola del primo appuntamento. Lo dice un sondaggio inglese','inherit','closed','open','','15071-revision-v1','','','2015-08-25 09:31:28','2015-08-25 07:31:28','',15071,'http://old.lacucinaitaliana.it/15071-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-08-25 10:34:42','2015-08-25 08:34:42','E adesso parliamo di casa. Oggi vogliamo raccontarvi di casa nostra, la Valle d’Itria, dove, tra le altre, si staglia la nostra cittadina, <strong>Cisternino</strong>. Fra i borghi più belli d’Italia, piccolo, bianco e accogliente, conosciuto soprattutto per la carne al fornello: bombette, involtini e salsiccia cotti in particolari forni, in modo verticale infilati su particolari spiedi di acciaio. In questa tiepida fine estate dolce è il farsi cullare dal vento al tramonto, con i primi pullover sulle spalle e l’ennesimo mojito fra le mani.

Cisternino, però è anche un crocevia di sperimentazioni e gusti nuovi, un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. Il nostro tempo libero (sempre troppo poco), cerchiamo di riservarlo alla nostra città e ai suoi spazi. Tra questi, anche se detto da due foodmaker dei salumi può sembrare strano, c’è il bistrot vegano (forse) più piccolo del mondo.

<strong>Micro</strong>, con i suoi quindici metri quadrati vicino alla Porta Piccola, in pieno centro storico, è uno dei nostri posti del cuore. Gestito da Romina e Jole, è un piccolo angolo con cinque tavolini e tanta fantasia. Dal menù ai cocktail, frutta e verdura sono i protagonisti assoluti e anche nel locale trovano spazio all’interno di caratteristiche cassette di legno recuperate con l’antica arte del riuso. Gli arredi sono volutamente spaiati e per questo originali, e soprattutto d’estate fare un aperitivo vegan sulla piccola piazzola esterna al locale per noi è un lusso che cerchiamo di concederci il più possibile e di regalare ai cari amici che vengono a trovarci in Valle.

Impossibile non diventare dipendenti dei maki vegani, fatti con carote e avocado, e dei metà delle loro giovani vite tra l’Australia e l’India, e che ritroviamo anche nei piatti e nelle idee che hanno reso Micro un angolo immerso nella tradizione ma con un sapore decisamente internazionale.

Proprio come piace a noi, proprio come <strong>#lesantorine</strong>.

Angela e Micaela Santoro

&nbsp;

<strong>Micro Puglia</strong> - Via Santa Lucia, 53 | Cisternino
<a href="http://Facebook: facebook.com/micropuglia" target="_blank">Facebook: Micro Puglia</a>
<a href="https://instagram.com/micropuglia/" target="_blank">Instagram: @micropuglia</a>
340 531 5463','Micro Puglia, grande amore','Cisternino un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. E in uno di questi angoli c''è forse il più piccolo bistrot vegano del mondo','inherit','closed','open','','15023-autosave-v1','','','2015-08-25 10:34:42','2015-08-25 08:34:42','',15023,'http://old.lacucinaitaliana.it/15023-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Cisternino, però è anche un crocevia di sperimentazioni e gusti nuovi, un piccolo scrigno dalle case bianche e dai vicoli stretti pieni di ristorantini e negozietti. Il nostro tempo libero (sempre troppo poco), cerchiamo di riservarlo alla nostra città e ai suoi spazi. Tra questi, anche se detto da due foodmaker dei salumi può sembrare strano, c’è il bistrot vegano (forse) più piccolo del mondo.

<strong>Micro</strong>, con i suoi quindici metri quadrati vicino alla Porta Piccola, in pieno centro storico, è uno dei nostri posti del cuore. Gestito da Romina e Jole, è un piccolo angolo con cinque tavolini e tanta fantasia. Dal menù ai cocktail, frutta e verdura sono i protagonisti assoluti e anche nel locale trovano spazio all’interno di caratteristiche cassette di legno recuperate con l’antica arte del riuso. Gli arredi sono volutamente spaiati e per questo originali, e soprattutto d’estate fare un aperitivo vegan sulla piccola piazzola esterna al locale per noi è un lusso che cerchiamo di concederci il più possibile e di regalare ai cari amici che vengono a trovarci in Valle.

Impossibile non diventare dipendenti dei maki vegani, fatti con carote e avocado, e dei metà delle loro giovani vite tra l’Australia e l’India, e che ritroviamo anche nei piatti e nelle idee che hanno reso Micro un angolo immerso nella tradizione ma con un sapore decisamente internazionale.

Proprio come piace a noi, proprio come <strong>#lesantorine</strong>.

Angela e Micaela Santoro

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<strong>Micro Puglia</strong> - Via Santa Lucia, 53 | Cisternino
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	 (28,'2015-08-26 04:38:41','2015-08-26 02:38:41','I lavoratori che usano i buoni pasto per fare la spesa possono tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi <strong>si era diffusa la notizia che il nuovo ticket elettronico</strong>, a differenza di quello vecchio, cartaceo, <strong>non era più cumulabile e quindi utilizzabile per fare la spesa</strong>, dopo l’introduzione del regime fiscale per i buoni pasto, con l’entrata in vigore dell’ultima legge di Stabilità. Dall’1 luglio il valore esentasse dei buoni elettronici è passato da 5,29 a 7 euro (per quelli cartacei resta a 5,29): per le aziende è un incentivo a scegliere il digitale.

Il timore era quello che, con i ticket elettronici, al massimo, si sarebbe potuto spendere l’equivalente di un solo buono pasto per volta, e quindi 7 euro.

Ma <strong>l’associazione Altroconsumo fa chiarezza</strong>: si potranno ancora utilizzare i nuovi ticket, anche quelli elettronici, per fare la spesa, cumulandoli. Semmai, non è detto che i supermercati siano dotati dei pos (di diverso tipo) che servono per «leggere» il buono.

«In realtà – spiega Altroconsumo - i buoni elettronici hanno gli stessi limiti di quelli cartacei. In questo senso la normativa non è cambiata come invece alcune notizie degli ultimi giorni hanno fatto credere. <strong>Il vero cambiamento riguarda solo la tassazione</strong>». E ancora: «Ai lavoratori che beneficiano dei ticket elettronici ogni mese entrerà in tasca qualche centesimo di euro in più. Ammesso che, ovviamente, li riescano ad utilizzare per i pagamenti. Al momento, infatti, l’accettazione dei buoni elettronici è davvero molto bassa. Ad esempio, pensando ai Ticket restaurant (tra i più diffusi), la card è accettata da appena 35.000 esercizi commerciali contro i 150.000 esercizi che accettano i buoni cartacei (appena il 23% degli esercizi convenzionati)».','I buoni pasto? Si possono ancora usare per la spesa','Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che il nuovo ticket elettronico, non fosse più cumulabile e quindi utilizzabile per fare la spesa. Ma Altroconsumo fa chiarezza: si potranno ancora utilizzare i nuovi ticket, anche quelli elettronici, al supermercato, cumulandoli. Ma non è detto che i supermercati siano dotati dei pos che servono per «leggere» il buono','publish','closed','closed','','i-buoni-pasto-si-possono-ancora-usare-per-la-spesa','','','2015-08-26 04:38:41','2015-08-26 02:38:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15082',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-08-25 11:49:13','2015-08-25 09:49:13','','SGP Reference: ShootID=2420367 EventID=83580 Date=31/08/13','Event: (id=83580) Paparazzata Heidi Klum Con I Figli 31-08-2013
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	 (28,'2015-08-25 11:49:37','2015-08-25 09:49:37','I lavoratori che usano i buoni pasto per fare la spesa possono tirare un sospiro di sollievo. Nei giorni scorsi <strong>si era diffusa la notizia che il nuovo ticket elettronico</strong>, a differenza di quello vecchio, cartaceo, <strong>non era più cumulabile e quindi utilizzabile per fare la spesa</strong>, dopo l’introduzione del regime fiscale per i buoni pasto, con l’entrata in vigore dell’ultima legge di Stabilità. Dall’1 luglio il valore esentasse dei buoni elettronici è passato da 5,29 a 7 euro (per quelli cartacei resta a 5,29): per le aziende è un incentivo a scegliere il digitale.

Il timore era quello che, con i ticket elettronici, al massimo, si sarebbe potuto spendere l’equivalente di un solo buono pasto per volta, e quindi 7 euro.

Ma <strong>l’associazione Altroconsumo fa chiarezza</strong>: si potranno ancora utilizzare i nuovi ticket, anche quelli elettronici, per fare la spesa, cumulandoli. Semmai, non è detto che i supermercati siano dotati dei pos (di diverso tipo) che servono per «leggere» il buono.

«In realtà – spiega Altroconsumo - i buoni elettronici hanno gli stessi limiti di quelli cartacei. In questo senso la normativa non è cambiata come invece alcune notizie degli ultimi giorni hanno fatto credere. <strong>Il vero cambiamento riguarda solo la tassazione</strong>». E ancora: «Ai lavoratori che beneficiano dei ticket elettronici ogni mese entrerà in tasca qualche centesimo di euro in più. Ammesso che, ovviamente, li riescano ad utilizzare per i pagamenti. Al momento, infatti, l’accettazione dei buoni elettronici è davvero molto bassa. Ad esempio, pensando ai Ticket restaurant (tra i più diffusi), la card è accettata da appena 35.000 esercizi commerciali contro i 150.000 esercizi che accettano i buoni cartacei (appena il 23% degli esercizi convenzionati)».','I buoni pasto? Si possono ancora usare per la spesa','Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che il nuovo ticket elettronico, non fosse più cumulabile e quindi utilizzabile per fare la spesa. Ma Altroconsumo fa chiarezza: si potranno ancora utilizzare i nuovi ticket, anche quelli elettronici, al supermercato, cumulandoli. Ma non è detto che i supermercati siano dotati dei pos che servono per «leggere» il buono','inherit','closed','open','','15082-revision-v1','','','2015-08-25 11:49:37','2015-08-25 09:49:37','',15082,'http://old.lacucinaitaliana.it/15082-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2015-07-01 03:30:12','2015-07-01 01:30:12','Eliminate la scorza e il torsolo dell''ananas con l''apposito strumento, raccogliendone il succo in una ciotola; pesate la polpa, tagliatela a pezzettoni e mettetela in una casseruola con lo stesso quantitativo di zucchero e il succo filtrato; portate il composto alla temperatura di 105°, controllando con l''apposito termometro, e cuocetelo, sempre mescolando, fino a quando il liquido sarà tutto evaporato.

Quando il composto si sarà addensato, assumendo una consistenza gelatinosa, levatelo dal fuoco e versatelo nei vasetti, caldi e sterilizzati. Chiudeteli subito e lasciateli raffreddare capovolti. Conservate la marmellata in luogo fresco.','Marmellata di ananas','','publish','closed','closed','','marmellata-di-ananas','','','2015-08-26 10:02:25','2015-08-26 08:02:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=15085',0,'cp-ricetta','',0),
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Quando il composto si sarà addensato, assumendo una consistenza gelatinosa, levatelo dal fuoco e versatelo nei vasetti, caldi e sterilizzati. Chiudeteli subito e lasciateli raffreddare capovolti. Conservate la marmellata in luogo fresco.','Marmellata di ananas','','inherit','closed','open','','15085-revision-v1','','','2015-08-25 14:12:57','2015-08-25 12:12:57','',15085,'http://old.lacucinaitaliana.it/15085-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 135

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: Ingredienti per circa 6 vasetti da 200 ml 1 kg uva bianca sgranata - 1 kg uva nera sgranata - 600 g zucchero semolato - 200 g zucchero per marmellate (addizionato di pectina) - limone

Ingredienti: 1 kilogrammi uva bianca sgranata|1 kilogrammi uva nera sgranata|600 grammi zucchero semolato|200 grammi zucchero per marmellate (addizionato di pectina)|limone

Preparazione: Tagliate a metÊ gli acini di uva, metteteli in una capiente casseruola con gli zuccheri e il succo di un limone; lasciate riposare la frutta per 1 ora. Portatela poi a bollore e fatela sobbollire per 20 a fuoco molto dolce. Passatela infine al setaccio, quindi riportatela sul fuoco, sempre dolce e cuocete per altri 15 dalla ripresa del bollore. Invasate la gelatina ancora bollente in vasetti sterilizzati, riempiendoli fino a 1 cm dal bordo; pulite il bordo, chiudete i vasetti, capovolgeteli e lasciateli raffreddare. Il giorno dopo girateli e verificate che la capsula sia ermeticamente chiusa (non deve essere flessibile e deve avere una depressione al centro). Potete conservare i vasetti per 8-10 mesi.

Foto: /2013/2013_09/09201304702

Step:

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Tempo totale: 75

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 800 g 8 pomodori ramati - 300 g semola rimacinata di grano duro - 75 g petto di pollo - 50 g zucchine novelle - 35 g pane Ò latte Ò maggiorana - aglio Ò limone Ò ricotta salata - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 800 grammi pomodori ramati|300 grammi semola rimacinata di grano duro|75 grammi petto di pollo|50 grammi zucchine novelle|35 grammi pane|latte|maggiorana|aglio|limone|ricotta salata|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Impastate la semola con 150 g di acqua e un pizzico di sale; lavorate limpasto fino a ottenere un panetto consistente e liscio. Copritelo e fatelo riposare per 30. Sbollentate i pomodori per pochi secondi e privateli di buccia e semi; tagliateli a dadini e conditeli con 4 cucchiai di olio extravergine e foglioline di maggiorana. Tritate nel robot da cucina il pollo con un pizzico di sale e una lamella di aglio. Aggiungete un po di scorza tritata di limone e il pane leggermente ammollato nel latte e strizzato. Ricavate dal composto ottenuto 32 polpettine molto piccole e rosolatele in padella in un velo di olio. Scolatele su carta da cucina e salatele leggermente. tagliate le zucchine a rondelle sbieche e rosolatele per 2-3 nella stessa padella delle polpettine, aggiungendo un filo di olio e sale. Dividete la pasta in filoncini, poi in tocchetti. Strisciateli con la lama di un coltello, creando un incavo per ottenere i cavatelli. Lessateli in acqua bollente salata per 1 da quando vengono a galla, poi scolateli in una ciotola. Conditeli con i pomodori, le zucchine, le polpettine e qualche goccia di succo di limone. Completate con ricotta salata grattugiata.

Foto: /2014/2014_07/07201408301

Step:

Foto step:','Cavatelli con polpettine di pollo','','inherit','closed','open','','1795-revision-v1','','','2015-08-25 19:53:03','2015-08-25 17:53:03','',1795,'http://old.lacucinaitaliana.it/1795-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 105

Tempo cottura: 105

Descrizione ingredienti: 900 g patate per gnocchi - 150 g polpa di manzo macinata - 150 g panna acida - 120 g fecola - 80 g pancetta - 1 albume - 1 cipolla - farina Ò burro - sale Ò pepe

Ingredienti: 900 grammi patate per gnocchi|150 grammi polpa di manzo macinata|150 grammi panna acida|120 grammi fecola|80 grammi pancetta|1 albume|1 cipolla|farina|burro|sale|pepe

Preparazione: Lessate 500 g di patate con la buccia. Preparate il ripieno: tritate la cipolla e appassitene metÊ in padella con una noce di burro, unite la carne macinata, salate, pepate, mescolate per 1-2, spegnete e tenete da parte. Grattugiate 400 g di patate crude raccogliendole in un canovaccio e strizzatele accuratamente. Versate la fecola su una spianatoia, schiacciatevi sopra le patate bollite, unite le patate grattugiate, lalbume e una presa di sale. Impastate velocemente e dividete limpasto in porzioni da 60-70 g. create un incavo in ciascuna, mettetevi un po di ripieno, richiudete e modellate a forma ovale, cospargendovi le mani con la farina. Lessate i cepelinai in acqua fremente salata per una ventina di minuti. preparate il condimento: appassite la cipolla rimasta con una piccola noce di burro, unite la pancetta tritata e fatela diventare croccante; aggiungete poi la panna acida e, al bollore, salate, pepate e spegnete. Scolate i cepelinai e serviteli con il condimento di panna acida caldo.

Foto: /2014/2014_06/06201407901

Step:

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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 800 g melone bianco - 120 g centrifugato di melone arancione - 120 g albume Ò 55 g farina 00 - 50 g tuorlo Ò 35 g olio di arachide - prosciutto crudo Ò zucchero - mezzo melone arancione - amido di mais - lievito in polvere per torte salate - lime Ò limone Ò sale

Ingredienti: 800 grammi melone bianco|120 grammi centrifugato di melone arancione|120 grammi albume|55 grammi farina 00|50 grammi tuorlo|35 grammi olio di arachide|prosciutto crudo|zucchero|mezzo melone arancione|amido di mais|lievito in polvere per torte salate|lime|limone|sale

Preparazione: 1 Preparate le spugne: versate in una casseruola il centrifugato di melone e cuocetelo finch non ne rimarranno 60 g. Montate parzialmente lalbume con 35 g di zucchero: smettete di montare quando bianco e appena solido. Montate il tuorlo a bagnomaria con 15 g di zucchero, 1 g di sale e il centrifugato ridotto, fino a 40 ¡C, poi toglietelo dal fuoco e montatelo finch non sarÊ sodo. Incorporatevi lalbume e quindi, un po alla volta, la farina, 7 g di amido di mais e 3 g di lievito setacciati insieme; infine unite lolio a filo, mescolando. 2 distribuite il composto in 4 stampini usa e getta e infornate a 160 ¡C per 10. Quindi sfornatele, sformatele e lasciatele raffreddare. 3 Centrifugate il melone bianco; portatelo a bollore con il succo di mezzo limone, aggiustate di sale e zucchero, legate con 8 g di amido di mais, mescolate e spegnete (vellutata). 4 Intagliate nel mezzo melone perline di polpa con uno scavino (ü 4 mm).Pressate 4 fette di prosciutto tra 2 tegliette, con carta da forno sotto e sopra e infornatele a 160 ¡C. Sfornatele dopo 10-12, posatele su carta da cucina per assorbire lunto in eccesso, poi tritatele finemente ottenendo una polvere. Disponete le spugne sulla vellutata, copritele in superficie con la polvere di prosciutto croccante e completate con perle di melone e scorza di lime grattugiata.

Foto: /2014/2014_07/07201402901

Step: 1 Preparate le spugne: versate in una casseruola il centrifugato di melone e cuocetelo finch non ne rimarranno 60 g. Montate parzialmente lalbume con 35 g di zucchero: smettete di montare quando bianco e appena solido. Montate il tuorlo a bagnomaria con 15 g di zucchero, 1 g di sale e il centrifugato ridotto, fino a 40 ¡C, poi toglietelo dal fuoco e montatelo finch non sarÊ sodo. Incorporatevi lalbume e quindi, un po alla volta, la farina, 7 g di amido di mais e 3 g di lievito setacciati insieme; infine unite lolio a filo, mescolando.|2 distribuite il composto in 4 stampini usa e getta e infornate a 160 ¡C per 10. Quindi sfornatele, sformatele e lasciatele raffreddare.|3 Centrifugate il melone bianco; portatelo a bollore con il succo di mezzo limone, aggiustate di sale e zucchero, legate con 8 g di amido di mais, mescolate e spegnete (vellutata).|4 Intagliate nel mezzo melone perline di polpa con uno scavino (ü 4 mm).Pressate 4 fette di prosciutto tra 2 tegliette, con carta da forno sotto e sopra e infornatele a 160 ¡C. Sfornatele dopo 10-12, posatele su carta da cucina per assorbire lunto in eccesso, poi tritatele finemente ottenendo una polvere. Disponete le spugne sulla vellutata, copritele in superficie con la polvere di prosciutto croccante e completate con perle di melone e scorza di lime grattugiata.

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	 (29,'2015-08-26 03:51:31','2015-08-26 01:51:31','La consegna di cibi a domicilio cambia volto. Va in soffitta la figura del ragazzo che consegna <strong>pizze a domicilio</strong> a chi non ha tempo o voglia di cucinare: ora a portare i cibi direttamente a casa tua sono <strong>ristoranti di alto livello</strong>, e con servizi innovativi a portata di click. È sbarcato infatti a Milano <strong>Foodora</strong>, il sito Internet nato nel 2014 a Monaco di Baviera e che oggi effettua consegne per 70 ristoranti meneghini.
<h2>Come funziona</h2>
Il funzionamento è molto semplice: l''utente entra nel sito <strong><a href="https://www.foodora.it/">www.foodora.it </a></strong>e digita il <strong>Cap</strong> della propria zona. A questo punto verranno visualizzati tutti i ristoranti capaci di raggiungere il luogo di destinazione nell''<strong>arco di 35 minuti</strong>. Si sceglie il ristorante e si accede al <strong>menù</strong>, ordinando i piatti direttamente <strong>online</strong>. Un esempio: digitando “20121” compaiono ben 21 punti dove ordinare piatti a domicilio, dalla trattoria toscana (dove è possibile ordinare l''immancabile fiorentina) fino al ristorante salentino, dal ristorante che propone la cucina americana al sushi. Non manca ovviamente nemmeno la cucina milanese, né quelli a base di migliori piatti della tradizione italiana. E poi ci sono poi ristoranti indiani, vegani, giapponesi, israeliani. Ce n''è anche uno che offre solo specialità a base di oca. Tra i ristoranti più noti figurano lo Smøøshi, il Rugantino, I Pesciolini e il Malastrana Rossa. Il costo di consegna è di 2,90 euro: la consegna viene effettuata con mezzi veloci e capaci di districarsi nel traffico, incluse le biciclette. Il servizio, dopo lo sbarco sulla piazza milanese, dovrebbe essere esteso anche ad altre città italiane.
<h2>Bacchetteforchette, JustEat e gli altri</h2>
Ma Foodora non è stato certo l''unico servizio del genere a prendere il via in Italia. Il primo a partire fu Bacchetteforchette (<strong><a href="http://www.bacchetteforchette.it/">www.bacchetteforchette.it</a></strong>), che oggi effettua consegne a domicilio per 67 ristoranti a Milano e 16 a Rimini. Oppure <strong><a href="http://www.justeat.it/">JustEat</a></strong>, app e sito internet che mette in rete 50 ristoranti a Milano, altrettanti a Roma, Torino e Bologna e 18 a Pisa. Ma JustEat è presente anche a Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Bari, Catania, Ancona, Modena, Trieste, Bergamo, Brescia. Livorno, Mantova, Perugia, Rimini, Padova, Parma, Ravenna, Ferrara e Salerno, oltre ad altre città e paesi elencati dal <strong><a href="http://www.justeat.it/domicilio/citta/">sito</a></strong>. <a href="http://www.pizzabo.it"><strong>Pizzabo</strong> </a>(www.pizzabo.it) racchiude poi qualcosa come 142 ristoranti a Milano, ma il servizio è presenta anche a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Padova, Parma, Pisa e Verona. Ma ci sono anche <strong><a href="http://www.foodinho.it/">Foodinho</a></strong>, <strong><a href="http://www.buonappetitomilano.it/">Buon Appetito Milano</a></strong>, <strong><a href="http://www.myfood.it/">Myfood</a></strong>, <strong><a href="http://www.cosaordino.it/">Cosa Ordino</a></strong>,<strong><a href="http://www.cliccaemangia.it/"> Clicca e Mangia</a></strong>, <strong><a href="http://www.youeat.eu/">YouEat</a></strong>...

Insomma, la sfida della ristorazione a domicilio è aperta. Purché nulla arrivi freddo...','Consegne a domicilio, sfida all''ultimo click','Con l''arrivo a Milano della tedesca Foodora, si infiamma la concorrenza tra piattaforme che consentono di ordinare menù a domicilio. Che ormai non sono più una prerogativa delle pizzerie ma che hanno conquistato anche i ristoranti più rinomati','inherit','closed','open','','15065-autosave-v1','','','2015-08-26 03:51:31','2015-08-26 01:51:31','',15065,'http://old.lacucinaitaliana.it/15065-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 03:40:37','2015-08-26 01:40:37','Il prezzo giusto è 50 sterline, un po’ meno di 70 euro, e non bisogna ordinare l’insalata. Appurato, anche scientificamente, che la strada per il cuore di uomini e donne passa per la tavola, bisogna però evitare di fare errori lungo la via che porta all’amore. Già al primo appuntamento si rischiano cadute capaci di minare sul nascere il rapporto.
Un’indagine promossa dalla catena di ristorazione TGI Friday''s e riportata dal britannico <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3208257/Recipe-successful-date-Don-t-order-salad-pay-bill-make-sure-50.html" target="_blank">Daily Mail</a> fa luce su quanto seduti al tavolo di un ristorante al primo appuntamento ci si giochino molte delle probabilità di riuscita future. Gli intervistati sono circa 2000 adulti e per 4 persone su 10 il piatto scelto dal potenziale amore è fondamentale per decidere se la serata si prolungherà oltre la cena oppure no. Addirittura la comanda per 1 su 4 è decisiva per fissare un eventuale secondo appuntamento. Ma quali sono le regole da seguire?
<h2>1 – Insalata addio!</h2>
Mai ordinare l’insalata. L’uomo che la chiede è considerato noioso dalla partner. Out i vegetariani. Anche lui preferisce che la compagna mostri di avere appetito, magari puntando sulla carne. Attraente per il 27% degli uomini è la donna amante dei cibi sostanziosi.
<h2>2- Paga</h2>
L’uomo deve essere cavaliere e pagare sempre il conto per intero e con la mancia.
<h2>3- COMPORTATEVI BENE</h2>
Necessarie le buone maniere almeno per le donne, sono indispensabili per il 56% delle intervistate. Meglio però non fingere. La naturalezza evita che si creino false aspettative. Sia gli uomini sia le donne si aspettano domande sulla loro vita personale. Una dimostrazione di curiosità e interesse non fa mai male.
<h2>4 – QUANTO MI COSTI?</h2>
Non una sterlina in più di 50 in due per il primo appuntamento. Tradotto in euro si sta attorno ai 68. Una spesa medio-alta va bene, strafare non serve.','Primo appuntamento perfetto? Niente insalata','Spendere, ma senza esagerare. Mangiare con appetito, mostrarsi affabili e interessati. Il successo in amore passa per la tavola del primo appuntamento. Lo dice un sondaggio inglese','inherit','closed','open','','15071-autosave-v1','','','2015-08-26 03:40:37','2015-08-26 01:40:37','',15071,'http://old.lacucinaitaliana.it/15071-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 03:41:09','2015-08-26 01:41:09','Il prezzo giusto è 50 sterline, un po’ meno di 70 euro, e non bisogna ordinare l’insalata. Appurato, anche scientificamente, che la strada per il cuore di uomini e donne passa per la tavola, bisogna però evitare di fare errori lungo la via che porta all’amore. Già al primo appuntamento si rischiano cadute capaci di minare sul nascere il rapporto.
Un’indagine promossa dalla catena di ristorazione TGI Friday''s e riportata dal britannico <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-3208257/Recipe-successful-date-Don-t-order-salad-pay-bill-make-sure-50.html" target="_blank">Daily Mail</a> fa luce su quanto seduti al tavolo di un ristorante al primo appuntamento ci si giochino molte delle probabilità di riuscita future. Gli intervistati sono circa 2000 adulti e per 4 persone su 10 il piatto scelto dal potenziale amore è fondamentale per decidere se la serata si prolungherà oltre la cena oppure no. Addirittura la comanda per 1 su 4 è decisiva per fissare un eventuale secondo appuntamento. Ma quali sono le regole da seguire?
<h2>1 – Insalata addio!</h2>
Mai ordinare l’insalata. L’uomo che la chiede è considerato noioso dalla partner. Out i vegetariani. Anche lui preferisce che la compagna mostri di avere appetito, magari puntando sulla carne. Attraente per il 27% degli uomini è la donna amante dei cibi sostanziosi.
<h2>2- Paga lui!</h2>
L’uomo deve essere cavaliere e pagare sempre il conto per intero e con la mancia.
<h2>3- Comportatevi bene!</h2>
Necessarie le buone maniere almeno per le donne, sono indispensabili per il 56% delle intervistate. Meglio però non fingere. La naturalezza evita che si creino false aspettative. Sia gli uomini sia le donne si aspettano domande sulla loro vita personale. Una dimostrazione di curiosità e interesse non fa mai male.
<h2>4 – Quanto mi costi?</h2>
Non una sterlina in più di 50 in due per il primo appuntamento. Tradotto in euro si sta attorno ai 68. Una spesa medio-alta va bene, strafare non serve.','Primo appuntamento perfetto? Niente insalata','Spendere, ma senza esagerare. Mangiare con appetito, mostrarsi affabili e interessati. Il successo in amore passa per la tavola del primo appuntamento. Lo dice un sondaggio inglese','inherit','closed','open','','15071-revision-v1','','','2015-08-26 03:41:09','2015-08-26 01:41:09','',15071,'http://old.lacucinaitaliana.it/15071-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 07:18:34','2015-08-26 05:18:34','Tutto pronto, a<strong> Carmagnola (Torino)</strong>, per festeggiare il prodotto simbolo del suo territorio: il<strong> peperone di Carmagnola</strong>. <strong>Dal 28 agosto al 6 settembre</strong> si festeggerà infatti <strong>Peperò</strong>, il nuovo nome della storica Sagra del peperone di Carmagnola, che così giunge alla sua 66esima edizione.
<h2>Guarda in alto tutte le ricette con i peperoni!</h2>
Show cooking, cene stellate, street food, arte, cultura e spettacoli animeranno le serate dedicate a questo ortaggio. Alla cui corte del peperone accorreranno tra gli altri il giornalista e gastronomo Palo Massobrio, il rapper Moreno (4 settembre), Marco Travaglio, l''attore Gary Dourdan (CSI Scena del crimine, 30 agosto), lo chef Diego Bongiovanni (La prove del cuoco) e Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione di MasterChef Italia. Lo scorso anno la manifestazione ha attirato qualcosa come <strong>250mila persone</strong> ed è stata perfino oggetto di una ricerca universitaria sui suoi effetti economico-sociologico-turistici, quantificabili in una ricchezza stimata di oltre 2 milioni di euro all''anno.
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/cucinare-i-peperoni/" target="_blank">TI POTREBBE INTERESSARE: LA RICETTA DEL TIRAMISU'' DI PEPERONI</a></h3>
<h2>A cena dagli chef</h2>
Tra gli eventi più curiosi spicca certamente la <strong>Festa di Re Peperone</strong>, con centinaia di personaggi in maschera. Le cene realizzate dagli chef stellati sono si svolgeranno il 31 agosto, con <strong>Michelangelo Mammoliti</strong> del ristorante La Madernassa di Guarene; il 1° settembre con <strong>Davide Palluda</strong> del ristorante All''Enoteca di Canale; e il 3 settembre con <strong>Maurilio Garola</strong> della Ciau del Tornavento di Treiso.
<h2>Anno 1900</h2>
Eppure quella del peperone, a Carmagnola, è una tradizione piuttosto recente. L''ortaggio, di origine americana, si è diffuso progressivamente sulle nostre tavole a partire dal XVI secolo, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. A fine ''800 non ce n''era ancora traccia nei ricettari piemontesi. Sembra che il peperone sia comparso improvvisamente solo nel <strong>1900</strong> quando <strong>Domenico Ferrero</strong>, un commerciante e orticoltore della frazione di Salsasio – uno dei tanti “eroi sconosciuti” della nostra gastronomia – ebbe l''idea di coltivare peperoni a Carmagnola. Il clima nella stagione tardo primaverile-estiva, in effetti, era quello ideale per il peperone<strong>: caldo e umido</strong>, a tratti afoso, in grado di mettere in difficoltà i pomodori ma non la più resistente pianta del peperone. Il successo fu immediato. I mercati di <strong>Torino</strong> vennero invasi da chili e chili di peperoni. All''inizio del ''900 oltre il 70% dei peperoni destinati a Torino provenivano da Carmagnola, premiando gli sforzi degli operosi contadini del territorio. La <strong>crisi</strong> arriverà solo negli <strong>anni ''80</strong>, con l''arrivo della concorrenza da Spagna e Olanda; mentre a <strong>fine anni ''90</strong> per il peperone di Carmagnola inizia la <strong>rinascita</strong> che dura ancora oggi, affermandosi come prodotto di qualità ricercato da un pubblico sempre più attento. E ottenendo dall''Unione Europea anche il <strong>marchio IGP</strong>, con la zona di produzione circoscritta alle province di Torino e Cuneo; ed è anche<strong> presidio Slow Food</strong>.
<h2>I quattro tipi</h2>
Sono quattro, in realtà, le <strong>varietà</strong> del peperone di Carmagnola: il <strong>quadrato</strong> di Carmagnola, giallo o rosso, adatto per essere consumato crudo, ripieno o al forno; il <strong>lungo o corno di bue</strong> (giallo o rosso), ideale per la peperonata e le conserve, molto apprezzato per la sua tenuta della cottura grazie alla sua polpa compatta; la <strong>trottola</strong> (gialla o rossa), con la caratteristica forma schiacciata, estremamente versatile e adatta a tutte le preparazioni. E infine il <strong>tomaticot</strong> (giallo o rosso), ibrido tondeggiante dalla forma simile a quella del pomodoro: la forma compatta e la polpa spessa lo rendono adatto in particolar modo alla preparazioni di antipasti e alle conservazioni più raffinate e sfiziose come i peperoni in agrodolce. Le ricette tradizionali lo propongono con la<strong> bagna cauda</strong>, come <strong>contorno di arrosti e bolliti (in peperonata o in agrodolce)</strong>, <strong>ripieno</strong> di carne macinata, erbe aromatiche e uova o conservato sott''olio o sott''aceto.

&nbsp;','Carmagnola, alla corte di Re Peperone','Dal 28 agosto al 6 settembre partirà Peperò, nuovo nome della storica sagra dedicata al più famoso dei prodotti tipici locali. Nato dall''intuizione di un contadino alle prese con le afose estati piemontesi','inherit','closed','open','','15060-autosave-v1','','','2015-08-26 07:18:34','2015-08-26 05:18:34','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/15060-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 03:54:04','2015-08-26 01:54:04','','peperoni-carmagnola-sagra','','inherit','closed','open','','peperoni-carmagnola-sagra','','','2015-08-26 03:54:04','2015-08-26 01:54:04','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/peperoni-carmagnola-sagra.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 03:54:20','2015-08-26 01:54:20','Tutto pronto, a<strong> Carmagnola (Torino)</strong>, per festeggiare il prodotto simbolo del suo territorio: il<strong> peperone di Carmagnola</strong>. <strong>Dal 28 agosto al 6 settembre</strong> si festeggerà infatti <strong>Peperò</strong>, il nuovo nome della storica Sagra del peperone di Carmagnola, che così giunge alla sua 66esima edizione. Show cooking, cene stellate, street food, arte, cultura e spettacoli animeranno le serate dedicate a questo ortaggio. Alla cui corte del peperone accorreranno tra gli altri il giornalista e gastronomo Palo Massobrio, il rapper Moreno (4 settembre), Marco Travaglio, l''attore Gary Dourdan (CSI Scena del crimine, 30 agosto), lo chef Diego Bongiovanni (La prove del cuoco) e Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione di MasterChef Italia. Lo scorso anno la manifestazione ha attirato qualcosa come <strong>250mila persone</strong> ed è stata perfino oggetto di una ricerca universitaria sui suoi effetti economico-sociologico-turistici, quantificabili in una ricchezza stimata di oltre 2 milioni di euro all''anno.
<h2>A cena dagli chef</h2>
Tra gli eventi più curiosi spicca certamente la <strong>Festa di Re Peperone</strong>, con centinaia di personaggi in maschera. Le cene realizzate dagli chef stellati sono si svolgeranno il 31 agosto, con <strong>Michelangelo Mammoliti</strong> del ristorante La Madernassa di Guarene; il 1° settembre con <strong>Davide Palluda</strong> del ristorante All''Enoteca di Canale; e il 3 settembre con <strong>Maurilio Garola</strong> della Ciau del Tornavento di Treiso.
<h2>Anno 1900</h2>
Eppure quella del peperone, a Carmagnola, è una tradizione piuttosto recente. L''ortaggio, di origine americana, si è diffuso progressivamente sulle nostre tavole a partire dal XVI secolo, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. A fine ''800 non ce n''era ancora traccia nei ricettari piemontesi. Sembra che il peperone sia comparso improvvisamente solo nel <strong>1900</strong> quando <strong>Domenico Ferrero</strong>, un commerciante e orticoltore della frazione di Salsasio – uno dei tanti “eroi sconosciuti” della nostra gastronomia – ebbe l''idea di coltivare peperoni a Carmagnola. Il clima nella stagione tardo primaverile-estiva, in effetti, era quello ideale per il peperone<strong>: caldo e umido</strong>, a tratti afoso, in grado di mettere in difficoltà i pomodori ma non la più resistente pianta del peperone. Il successo fu immediato. I mercati di <strong>Torino</strong> vennero invasi da chili e chili di peperoni. All''inizio del ''900 oltre il 70% dei peperoni destinati a Torino provenivano da Carmagnola, premiando gli sforzi degli operosi contadini del territorio. La <strong>crisi</strong> arriverà solo negli <strong>anni ''80</strong>, con l''arrivo della concorrenza da Spagna e Olanda; mentre a <strong>fine anni ''90</strong> per il peperone di Carmagnola inizia la <strong>rinascita</strong> che dura ancora oggi, affermandosi come prodotto di qualità ricercato da un pubblico sempre più attento. E ottenendo dall''Unione Europea anche il <strong>marchio IGP</strong>, con la zona di produzione circoscritta alle province di Torino e Cuneo; ed è anche<strong> presidio Slow Food</strong>.
<h2>I quattro tipi</h2>
Sono quattro, in realtà, le <strong>varietà</strong> del peperone di Carmagnola: il <strong>quadrato</strong> di Carmagnola, giallo o rosso, adatto per essere consumato crudo, ripieno o al forno; il <strong>lungo o corno di bue</strong> (giallo o rosso), ideale per la peperonata e le conserve, molto apprezzato per la sua tenuta della cottura grazie alla sua polpa compatta; la <strong>trottola</strong> (gialla o rossa), con la caratteristica forma schiacciata, estremamente versatile e adatta a tutte le preparazioni. E infine il <strong>tomaticot</strong> (giallo o rosso), ibrido tondeggiante dalla forma simile a quella del pomodoro: la forma compatta e la polpa spessa lo rendono adatto in particolar modo alla preparazioni di antipasti e alle conservazioni più raffinate e sfiziose come i peperoni in agrodolce. Le ricette tradizionali lo propongono con la<strong> bagna cauda</strong>, come <strong>contorno di arrosti e bolliti (in peperonata o in agrodolce)</strong>, <strong>ripieno</strong> di carne macinata, erbe aromatiche e uova o conservato sott''olio o sott''aceto.','Carmagnola, alla corte di Re Peperone','Dal 28 agosto al 6 settembre partirà Peperò, nuovo nome della storica sagra dedicata al più famoso dei prodotti tipici locali. Nato dall''intuizione di un contadino alle prese con le afose estati piemontesi','inherit','closed','open','','15060-revision-v1','','','2015-08-26 03:54:20','2015-08-26 01:54:20','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/15060-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 03:56:38','2015-08-26 01:56:38','','Lunch','Young adult couple having lunch in the cafe','inherit','closed','open','','lunch','','','2015-08-26 03:56:38','2015-08-26 01:56:38','',15071,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/appuntamento-perfetto-consigli-cena-pranzo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (29,'2015-08-26 03:56:56','2015-08-26 01:56:56','La consegna di cibi a domicilio cambia volto. Va in soffitta la figura del ragazzo che consegna <strong>pizze a domicilio</strong> a chi non ha tempo o voglia di cucinare: ora a portare i cibi direttamente a casa tua sono <strong>ristoranti di alto livello</strong>, e con servizi innovativi a portata di click. È sbarcato infatti a Milano <strong>Foodora</strong>, il sito Internet nato nel 2014 a Monaco di Baviera e che oggi effettua consegne per 70 ristoranti meneghini.
<h2>Come funziona</h2>
Il funzionamento è molto semplice: l''utente entra nel sito <strong><a href="https://www.foodora.it/">www.foodora.it </a></strong>e digita il <strong>Cap</strong> della propria zona. A questo punto verranno visualizzati tutti i ristoranti capaci di raggiungere il luogo di destinazione nell''<strong>arco di 35 minuti</strong>. Si sceglie il ristorante e si accede al <strong>menù</strong>, ordinando i piatti direttamente <strong>online</strong>. Un esempio: digitando “20121” compaiono ben 21 punti dove ordinare piatti a domicilio, dalla trattoria toscana (dove è possibile ordinare l''immancabile fiorentina) fino al ristorante salentino, dal ristorante che propone la cucina americana al sushi. Non manca ovviamente nemmeno la cucina milanese, né quelli a base di migliori piatti della tradizione italiana. E poi ci sono poi ristoranti indiani, vegani, giapponesi, israeliani. Ce n''è anche uno che offre solo specialità a base di oca. Tra i ristoranti più noti figurano lo Smøøshi, il Rugantino, I Pesciolini e il Malastrana Rossa. Il costo di consegna è di 2,90 euro: la consegna viene effettuata con mezzi veloci e capaci di districarsi nel traffico, incluse le biciclette. Il servizio, dopo lo sbarco sulla piazza milanese, dovrebbe essere esteso anche ad altre città italiane.
<h2>Bacchetteforchette, JustEat e gli altri</h2>
Ma Foodora non è stato certo l''unico servizio del genere a prendere il via in Italia. Il primo a partire fu Bacchetteforchette (<strong><a href="http://www.bacchetteforchette.it/">www.bacchetteforchette.it</a></strong>), che oggi effettua consegne a domicilio per 67 ristoranti a Milano e 16 a Rimini. Oppure <strong><a href="http://www.justeat.it/">JustEat</a></strong>, app e sito internet che mette in rete 50 ristoranti a Milano, altrettanti a Roma, Torino e Bologna e 18 a Pisa. Ma JustEat è presente anche a Napoli, Palermo, Genova, Firenze, Bari, Catania, Ancona, Modena, Trieste, Bergamo, Brescia. Livorno, Mantova, Perugia, Rimini, Padova, Parma, Ravenna, Ferrara e Salerno, oltre ad altre città e paesi elencati dal <strong><a href="http://www.justeat.it/domicilio/citta/">sito</a></strong>. <a href="http://www.pizzabo.it"><strong>Pizzabo</strong> </a>(www.pizzabo.it) racchiude poi qualcosa come 142 ristoranti a Milano, ma il servizio è presenta anche a Roma, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Padova, Parma, Pisa e Verona. Ma ci sono anche <strong><a href="http://www.foodinho.it/">Foodinho</a></strong>, <strong><a href="http://www.buonappetitomilano.it/">Buon Appetito Milano</a></strong>, <strong><a href="http://www.myfood.it/">Myfood</a></strong>, <strong><a href="http://www.cosaordino.it/">Cosa Ordino</a></strong>,<strong><a href="http://www.cliccaemangia.it/"> Clicca e Mangia</a></strong>, <strong><a href="http://www.youeat.eu/">YouEat</a></strong>...

Insomma, la sfida della ristorazione a domicilio è aperta. Purché nulla arrivi freddo...','Consegne a domicilio, sfida all''ultimo click','Con l''arrivo a Milano della tedesca Foodora, si infiamma la concorrenza tra piattaforme che consentono di ordinare menù a domicilio. Che ormai non sono più una prerogativa delle pizzerie ma che hanno conquistato anche i ristoranti più rinomati','inherit','closed','open','','15065-revision-v1','','','2015-08-26 03:56:56','2015-08-26 01:56:56','',15065,'http://old.lacucinaitaliana.it/15065-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 04:12:14','2015-08-26 02:12:14','','storia-della-birra','','inherit','closed','open','','storia-della-birra-2','','','2015-08-26 04:12:14','2015-08-26 02:12:14','',14869,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/storia-della-birra1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 04:12:55','2015-08-26 02:12:55','“Usano vino d’orzo, perché non hanno viti nel loro paese”.

Erodoto, Storie, II,4

Nel V secolo a.C., all’epoca di Erodoto, gli Egizi bevevano il “vino d’orzo”. Ma la storia della birra è ben più antica: colture di frumento e orzo erano presenti <strong>in Mesopotamia</strong> e nel Vicino Oriente già 10.000 anni prima di Cristo. <strong>Dalla fermentazione dei cereali e dalla miscela di farina lievitata e acqua</strong> si ricavava una bevanda alcolica.

I Sumeri veneravano <strong>la dea Ninkasi, signora della birra</strong>, colei che insegnò al suo popolo la tecnica di preparazione della bevanda; a Babilonia il codice di Hammurabi (1750 a.C.) prevedeva sanzioni pesanti per chi annacquava il prodotto. In Egitto la birra si arricchiva di miele e sciroppo di datteri, e veniva usata come bevanda rituale e come medicinale. In Grecia era considerata una bevanda popolare, destinata a chi non poteva permettersi il vino.

Anche <strong>a Roma</strong> la birra aveva una sua tradizione: la leggenda attribuisce al re Servio Tullio il merito di aver “regalato” la bevanda alla città. Qui <strong>la <em>cervisia</em>, così chiamata in onore di Cerere, dea delle messi,</strong> era bevuta soprattutto dai plebei, ma pare che anche Nerone ne fosse un appassionato consumatore. Prevalentemente importata dalla Spagna (dove ancora oggi si chiama cerveza)e dall’Egitto era usata anche come rimedio per i disturbi del fegato e come cosmetico.

Le qualità della birra erano conosciute anche dai popoli del Nord Europa, tra questi i Celti, forti consumatori e produttori della <em>Kervisia</em>.

E l’Europa centro-settentrionale divenne nel Medioevo il territorio di maggior diffusione della bevanda: le tecniche di produzione furono raffinate e innovate nei conventi, laboratori di ricerca in tutti i campi del sapere. <strong>I birrifici annessi ai monasteri prosperavano in tutta Europa:</strong> a Monaco di Baviera, a Costanza, a San Gallo erano presenti già nel IV secolo fabbriche di birra gestite dai monaci. Ancora oggi la tradizione birraia dei conventi permane tra i <strong>monaci Trappisti</strong> in Belgio e in Olanda.

Per secoli si sperimentarono diverse modalità di produzione e molti furono i tentativi di definire il gusto della bevanda. Ma la vera svolta si ebbe intorno all’anno 1000: l’aggiunta del luppolo costituì la novità che donò alla birra il suo caratteristico “amaro” e la sua inconfondibile spuma.

Nel 1516 l’Editto di purezza emanato dal Duca di Baviera Guglielmo IV precisava che la birra doveva essere <strong>preparata solo con acqua, malto d’orzo e luppolo.</strong> Una ricetta codificata che garantiva il consumatore, valida ancora oggi.

Con la Rivoluzione Industriale la birra iniziò a essere lavorata con organizzazione e tecnologia avanzate: la quantità crebbe e la qualità si avvantaggiò delle migliori tecniche di conservazione e trasporto.

A Pilsen, a metà ‘800, venne messo a punto un nuovo metodo di fermentazione in locali tenuti a bassa temperatura e in condizioni di massima igiene. <strong>Nacque così la Pilsner, destinata ad avere successo in tutto il mondo.</strong>

Un passo decisivo fu compiuto sulla base degli studi di Pasteur: le sue ricerche consentirono di realizzare colture di lievito pure e di applicare anche alla birra il processo di pastorizzazione.

<strong>Nel 1841 Anton Dreher lanciò a Vienna la Lagerbier,</strong> conservata in magazzini a bassa temperatura, e poi introdusse il vapore nel processo di produzione.

Infine il frigorifero: il brevetto di Von Linde consentiva di mantenere la birra a 4-10 °C in completa sicurezza.

La stessa tecnologia che, più di un secolo dopo, consente ancora di gustare in spiaggia una birra gelata.','Dalla Mesopotamia al bar sulla spiaggia: la birra nella storia','È una lunga storia quella che ha portato la birra dalla civiltà dei fiumi fino ai giorni nostri, una storia che inizia più di 10.000 anni fa','inherit','closed','open','','14869-revision-v1','','','2015-08-26 04:12:55','2015-08-26 02:12:55','',14869,'http://old.lacucinaitaliana.it/14869-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 04:20:51','2015-08-26 02:20:51','','foodora-consegne-a-domicilio','','inherit','closed','open','','foodora-consegne-a-domicilio','','','2015-08-26 04:20:51','2015-08-26 02:20:51','',15065,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/foodora-consegne-a-domicilio.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 05:36:52','2015-08-26 03:36:52','Berne troppa può provocare <strong>problemi cardiaci o danni al fegato</strong>, si sa. Quello che invece non tutti sanno a proposito di <strong>birra</strong> è che si tratta comunque di una bevanda che potrebbe nascondere numerose proprietà benefiche per il nostro corpo. L’importante, sempre, è ricordarsi di <strong>non esagerare</strong>.
<h2>Ossa protette</h2>
Grazie ai suoi alti livelli di silicio, la birra avrebbe ottimi effetti sulla <strong>salute delle ossa</strong>. Secondo numerose ricerche, in ultima quella condotta dall’Università di Tufts, nel Massachusetts, uomini e donne che bevono una o due birre al giorno (non se ne consigliano di più) hanno una <strong>densità ossea maggiore rispetto alla media</strong>. Dall’altra parte, però, il consumo di oltre due birre quotidianamente è stato ricollegato ad un maggiore rischio di fratture.
<h2>Luppolo d''oro</h2>
Ma la birra didurrebbe fino al<strong> 40%</strong> anche il rischio di attacchi cardiaci e di morte per <strong>malattie cardiovascolari</strong>. Oltre ad aumentare i livelli di “<strong>colesterolo buono</strong>”, che aiuta a prevenire l’ostruzione delle arterie. Secondo uno studio finlandese, inoltre, una birra al giorno riduce il rischio di calcoli renali ancora fino al 40% e ciò, probabilmente, è dovuto <strong>all’alto contenuto di acqua</strong> di questa bevanda. Oppure al luppolo che aiuta la formazione di pietre.
<h2>Fa bene anche al cervello</h2>
Secondo altre ricerche, la birra aiuterebbe anche a proteggere il cervello da diverse malattie, come l’Alzheimer, riducendo anche del <strong>70% la presenza degli agenti cancerogeni</strong> chiamati ammine eterocicliche (HCA) contenuti nella carne, se marinata, appunto, con la birra. Secondo altri studi, inoltre, chi ne beve regolarmente ha dei livelli di vitamina B6 maggiori del 30% rispetto a chi non la consuma mai. E si ritrova con percentuali più alte anche di <strong>vitamina</strong> B12 e acido folico, contenuti in questa bevanda spesso bistrattata.
<h2>In campo contro alcune malattie</h2>
La birra, se non se ne sono ancora dette abbastanza in suo favore, previene i coaguli di sangue che bloccano il flusso del sangue verso il cuore, il collo e il cervello. Ma aumenta anche la <strong>sensibilità dell’insulina</strong> quindi rappresenta un ottimo alleato contro il diabete. I consumatori moderati di birra, inoltre, avrebbero una minor probabilità di soffrire di <strong>problemi di pressione arteriosa alta</strong>, fattore spesso alla causa di infarti e possono anche assicurarsi una vita più lunga grazie alla protezione da malattie cardiovascolari, emorragie cerebrali e <strong>diabeti</strong>. Tra le sue proprietà, la birra è anche una bibita in grado di favorire la <strong>diuresi</strong>, contribuendo ad un buon funzionamento dello stomaco e dell’intestino e partecipando alla calcificazione e alla formazione dei tessuti connettivi. Inoltre, è ottimo <strong>antiossidante</strong> e secondo alcune ricerche potrebbe persino avere un decisivo contributo nel prevenire alcune forme di <strong>tumori</strong>, come quello al colon.

Può rientrare in una dieta equilibrata

Considerando le <strong>proprietà della birra</strong>, bisogna tenere presente che si tratta di una bevanda che ha origine dai <strong>cereali</strong> e che proprio per questo riesce a mantenere un giusto equilibrio fra l’<strong>etanolo</strong> e gli altri nutrienti. Non contiene grassi, è in grado di apportare <strong>vitamine</strong> e <strong>sali minerali</strong> e per questo contribuisce a dare al nostro organismo delle sostanze importanti. Ecco perché il suo <strong>consumo</strong> può essere inserito all’interno di una dieta equilibrata. Essendo ricca di vitamine del gruppo B, come già ricordato, la birra aiuta anche la digestione, il <strong>metabolismo</strong> e garantisce equilibrio nervoso. Contenendo invece alcol etilico, che aiuta il cuore, la birra è anche ricca di potassio e magnesio. Infine, può risultare fondamentale anche in <strong>menopausa</strong>, perché produce un innalzamento dei livelli degli estrogeni. Molti meriti, è bene ricordarlo almeno in conclusione, spettano comunque al <strong>luppolo</strong>, che contiene diversi tipi di <strong>flavonoidi</strong>, antiossidanti che combattono i radicali liberi e i danni provocati dall’invecchiamento cellulare. Nello specifico, infine, il luppolo è ricco di <strong>xantumolo</strong>, sostanza che sembrerebbe utile ad ostacolare la proliferazione di cellule tumorali.','Una birra in compagnia per stare meglio','Senza esagerare, la birra può far parte tranquillamente di una dieta equibrata. Diversi, infatti, sarebbero i suoi benefici, anche contro alcune malattie e disturbi','inherit','closed','open','','13622-autosave-v1','','','2015-08-26 05:36:52','2015-08-26 03:36:52','',13622,'http://old.lacucinaitaliana.it/13622-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 05:36:04','2015-08-26 03:36:04','','Man companionship','Human hands with beer, telephone, nut','inherit','closed','open','','man-companionship','','','2015-08-26 05:36:04','2015-08-26 03:36:04','',13622,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/bere-birra-fa-bene.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 05:37:14','2015-08-26 03:37:14','Berne troppa può provocare <strong>problemi cardiaci o danni al fegato</strong>, si sa. Quello che invece non tutti sanno a proposito di <strong>birra</strong> è che si tratta comunque di una bevanda che potrebbe nascondere numerose proprietà benefiche per il nostro corpo. L’importante, sempre, è ricordarsi di <strong>non esagerare</strong>.
<h2>Ossa protette</h2>
Grazie ai suoi alti livelli di silicio, la birra avrebbe ottimi effetti sulla <strong>salute delle ossa</strong>. Secondo numerose ricerche, in ultima quella condotta dall’Università di Tufts, nel Massachusetts, uomini e donne che bevono una o due birre al giorno (non se ne consigliano di più) hanno una <strong>densità ossea maggiore rispetto alla media</strong>. Dall’altra parte, però, il consumo di oltre due birre quotidianamente è stato ricollegato ad un maggiore rischio di fratture.
<h2>Luppolo d''oro</h2>
Ma la birra didurrebbe fino al<strong> 40%</strong> anche il rischio di attacchi cardiaci e di morte per <strong>malattie cardiovascolari</strong>. Oltre ad aumentare i livelli di “<strong>colesterolo buono</strong>”, che aiuta a prevenire l’ostruzione delle arterie. Secondo uno studio finlandese, inoltre, una birra al giorno riduce il rischio di calcoli renali ancora fino al 40% e ciò, probabilmente, è dovuto <strong>all’alto contenuto di acqua</strong> di questa bevanda. Oppure al luppolo che aiuta la formazione di pietre.
<h2>Fa bene anche al cervello</h2>
Secondo altre ricerche, la birra aiuterebbe anche a proteggere il cervello da diverse malattie, come l’Alzheimer, riducendo anche del <strong>70% la presenza degli agenti cancerogeni</strong> chiamati ammine eterocicliche (HCA) contenuti nella carne, se marinata, appunto, con la birra. Secondo altri studi, inoltre, chi ne beve regolarmente ha dei livelli di vitamina B6 maggiori del 30% rispetto a chi non la consuma mai. E si ritrova con percentuali più alte anche di <strong>vitamina</strong> B12 e acido folico, contenuti in questa bevanda spesso bistrattata.
<h2>In campo contro alcune malattie</h2>
La birra, se non se ne sono ancora dette abbastanza in suo favore, previene i coaguli di sangue che bloccano il flusso del sangue verso il cuore, il collo e il cervello. Ma aumenta anche la <strong>sensibilità dell’insulina</strong> quindi rappresenta un ottimo alleato contro il diabete. I consumatori moderati di birra, inoltre, avrebbero una minor probabilità di soffrire di <strong>problemi di pressione arteriosa alta</strong>, fattore spesso alla causa di infarti e possono anche assicurarsi una vita più lunga grazie alla protezione da malattie cardiovascolari, emorragie cerebrali e <strong>diabeti</strong>. Tra le sue proprietà, la birra è anche una bibita in grado di favorire la <strong>diuresi</strong>, contribuendo ad un buon funzionamento dello stomaco e dell’intestino e partecipando alla calcificazione e alla formazione dei tessuti connettivi. Inoltre, è ottimo <strong>antiossidante</strong> e secondo alcune ricerche potrebbe persino avere un decisivo contributo nel prevenire alcune forme di <strong>tumori</strong>, come quello al colon.
<h2>Può rientrare in una dieta equilibrata</h2>
Considerando le <strong>proprietà della birra</strong>, bisogna tenere presente che si tratta di una bevanda che ha origine dai <strong>cereali</strong> e che proprio per questo riesce a mantenere un giusto equilibrio fra l’<strong>etanolo</strong> e gli altri nutrienti. Non contiene grassi, è in grado di apportare <strong>vitamine</strong> e <strong>sali minerali</strong> e per questo contribuisce a dare al nostro organismo delle sostanze importanti. Ecco perché il suo <strong>consumo</strong> può essere inserito all’interno di una dieta equilibrata. Essendo ricca di vitamine del gruppo B, come già ricordato, la birra aiuta anche la digestione, il <strong>metabolismo</strong> e garantisce equilibrio nervoso. Contenendo invece alcol etilico, che aiuta il cuore, la birra è anche ricca di potassio e magnesio. Infine, può risultare fondamentale anche in <strong>menopausa</strong>, perché produce un innalzamento dei livelli degli estrogeni. Molti meriti, è bene ricordarlo almeno in conclusione, spettano comunque al <strong>luppolo</strong>, che contiene diversi tipi di <strong>flavonoidi</strong>, antiossidanti che combattono i radicali liberi e i danni provocati dall’invecchiamento cellulare. Nello specifico, infine, il luppolo è ricco di <strong>xantumolo</strong>, sostanza che sembrerebbe utile ad ostacolare la proliferazione di cellule tumorali.','Una birra in compagnia per stare meglio','Senza esagerare, la birra può far parte tranquillamente di una dieta equibrata. Diversi, infatti, sarebbero i suoi benefici, anche contro alcune malattie e disturbi','inherit','closed','open','','13622-revision-v1','','','2015-08-26 05:37:14','2015-08-26 03:37:14','',13622,'http://old.lacucinaitaliana.it/13622-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-26 07:33:37','2015-08-26 05:33:37','Era il 19 maggio del 2014 quando il portavoce del ministro dell''Agricoltura tedesco dichiarò che “l''<strong>Unione Europea</strong> sta valutando l''<strong>abolizione della data di durata minima</strong> per la <strong>pasta</strong>, il <strong>riso</strong>, il <strong>sale</strong> e altri alimenti di lunga durata”, tra cui il <strong>caffè</strong>, in nome della <strong>lotta allo spreco</strong> di cibo. Una proposta a dir poco incomprensibile in Italia – con una teutonica attenzione a dir poco “sospetta” su cibi tipicamente italiani come la pasta e il riso – spalleggiata da molti Paesi del Nord Europa come Germania, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca e Austria. Se però l''abolizione della data di scadenza appare un provvedimento a dir poco demenziale, è però anche vero che un cibo scaduto non è sempre da buttare. Almeno in alcuni casi.
<h2>Quando non rischiare</h2>
Prima, però, occorre fare chiarezza su cosa dice la <strong>legge italiana</strong> in materia di scadenza dei cibi. La data di scadenza riportata sulle confezioni indica il giorno (o il mese) fino al quale il prodotto è <strong>idoneo a essere consumato rispettando le regole di conservazione suggerite dal produttore</strong>. Oltre questo termine, nei cibi si potrebbero sviluppare <strong>batteri</strong> nocivi per la nostra salute. Carni, formaggi freschi, latte, pasta fresca e altri prodotti rapidamente deperibili devono riportare la dicitura “<strong>da consumarsi entro</strong>”: qui non sono ammesse deroghe, se non limitatissime. Meglio quindi attenersi rigorosamente alla data di scadenza, con le pochissime eccezioni che vedremo tra poco.
<h2>Quel “preferibilmente” che fa la differenza</h2>
Mentre in quelli non soggetti a rapida deperibilità deve comparire la scritta “<strong>da consumarsi preferibilmente entro</strong>”. Per i prodotti che si conservano fino a 3 mesi è obbligatoria l''indicazione del giorno, fra 3 e 18 mesi è sufficiente il mese, oltre i 18 mesi è invece sufficiente specificare l''anno di scadenza. In questi casi si tratta però di un<strong> “tempo minimo di conservazione” (TMC)</strong>, che non implica automaticamente la “morte” del prodotto una volta superato il termine, come vedremo meglio di seguito.
<h2>Freschi e immortali</h2>
L''indicazione della data di scadenza non è obbligatoria per<strong> frutta e verdura fresca</strong> (e integra, non sbucciata),<strong> vino, aceto, sale, zucchero allo stato solido, pane, focacce</strong>, prodotti di <strong>pasticceria fresca, bevande alcoliche</strong> con percentuale di alcool non superiore al 10% e<strong> gomme da masticare</strong>.
<h2>Il latte fresco</h2>
Un problema riguarda il latte fresco scaduto: lo buttiamo o non lo buttiamo? Per il latte fresco pastorizzato la data di scadenza è fissata, per legge, al <strong>sesto giorno</strong> dal trattamento termico, mentre si sale a <strong>10 giorni</strong> per il latte microfiltrato pastorizzato. Oltre queste date il consumo non è consigliabile. Il latte che sta per scadere (giunto all''<strong>ultimo giorno</strong>) può però essere ancora utilizzabile per alcune preparazioni, come consiglia la stessa <strong>Assolatte</strong>: latte fritto, omelette, dolci (previa bollitura del latte) e frullati.
<h2>Formaggi e yogurt</h2>
Per quanto riguarda i formaggi, quelli <strong>freschi</strong> vanno consumati <strong>entro la data</strong> di scadenza indicata, mentre quelli <strong>stagionati</strong> e a pasta dura possono essere tranquillamente consumati ancora per <strong>diversi giorni</strong> rimuovendo le eventuali muffe. Gli <strong>yogurt</strong> si possono consumare per <strong>6-7 giorn</strong>i dalla data di scadenza, anche se le proprietà nutritive risulteranno via via ridotte.
<h2>Surgelati</h2>
Per i surgelati, il consumo in genere non crea problemi nei<strong> due mesi</strong> successivi alla data di scadenza. Con alcune <strong>eccezioni</strong>: i <strong>gamberetti</strong> surgelati, ad esempio, se scaduti non vanno assolutamente consumati crudi per il rischio di listeriosi. Anche per i <strong>cibi in scatola</strong> (incluso il pesce) la scadenza si può tranquillamente prolungare per altri <strong>due mesi</strong>.
<h2>Pasta, riso, sughi e uova</h2>
<strong>Pasta e riso</strong>, che solitamente scadono dopo un paio d''anni, il consumo si può prolungare di <strong>un paio di mesi</strong>. E lo stesso vale per i <strong>biscotti</strong>, i <strong>cracker</strong> e i <strong>sughi</strong>. L''<strong>olio extravergine d''oliva</strong> può addirittura essere consumato fino ad <strong>8 mesi</strong> oltre la data di scadenza. Attenzione invece alle <strong>uova</strong>: se consumate crude o alla coque, si può valutare il consumo entro <strong>3 giorni</strong> oltre la scadenza; se <strong>fritte</strong> però si può arrivare a <strong>una settimana</strong>, fermo restando la validità di trucchi come la “<strong>prova dell''acqua</strong>” (l''uovo fresco, immerso in un bicchiere d''acqua, rimane a fondo e non galleggia).
<h2>Stoccaggio corretto</h2>
Attenzione, però. Queste regole valgono solo <strong>se i prodotti sono stati conservati correttamente</strong>, come prescritto dal produttore. Il consiglio, poi, è quello di fidarsi dell''impressione che si ha a prima vista: muffe, parti marce e cattivi odori sono quasi sempre un indicatore chiaro, il prodotto non è commestibile. La vendita di prodotti scaduti, poi, risulta in ogni caso vietata dalla legge.
<h2>Le pressioni del Nord Europa</h2>
Certo è che la proposta dei Tedeschi, in Italia, risulta quanto mai indigesta. Per <strong>Coldiretti</strong> “si tratta del solito<strong> tentativo dei Paesi del Nord Europa di livellare il cibo</strong> sulle tavole europee ad uno<strong> standard di qualità inferiore al nostro</strong>, con la scusa di tagliare gli sprechi alimentari che nell''Unione Europea hanno raggiunto il quantitativo record di 89 milioni di tonnellate di cibo. In realtà con la crisi si è registrata una storica inversione di tendenza e quasi tre italiani su quattro (73%) hanno tagliato gli sprechi a tavola”. La lotta agli sprechi “non deve andare a scapito della qualità dell''alimentazione” e, nel caso dei prodotti non rapidamente deperibili, “<strong>tanto più ci si allontana dalla data di superamento del TMC, tanto più vengono a mancare i requisiti di qualità del prodotto, quale il sapore, l''odore e la fragranza</strong>”. Lotta allo spreco sì, ma con giudizio.','Cibi scaduti, ecco quando si possono consumare','Nei prodotti non rapidamente reperibili c''è sempre una finestra nella quale si possono mangiare senza danni per la salute e senza perdite sostanziali delle loro proprietà. Ma questo non deve diventare una scusa per l''abolizione delle date di scadenza...','publish','closed','closed','','cibi-scaduti-si-possono-mangiare','','','2015-08-26 07:33:37','2015-08-26 05:33:37','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15144',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-08-26 05:40:16','2015-08-26 03:40:16','','refettorio-ambrosiano','','inherit','closed','open','','refettorio-ambrosiano','','','2015-08-26 05:40:16','2015-08-26 03:40:16','',12903,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/refettorio-ambrosiano.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 05:51:04','2015-08-26 03:51:04','Siamo ancora in agosto, ma se siete a caccia di sagre e di feste dove assaporare gusti genuini, allora segnatevi queste date sul calendario: <strong>domenica 6, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre</strong>. In queste date si svolgerà la <strong>Sagra dei Crotti</strong>, a <strong>Chiavenna (Sondrio)</strong>. Cosa sono i crotti? Sono delle <strong>cantine naturali</strong>, che si sono formate in seguito ad <strong>antiche frane</strong>. All''interno di esse spira il “<strong>sorel</strong>”, una<strong> corrente d´aria</strong> a temperatura costante (circa<strong> 8°C</strong>), fresca d''estate e tiepida d''inverno, che rende il crotto l''<strong>ambiente ideale per la maturazione del vino e la stagionatura di salumi e dei formaggi</strong>. Un assist perfetto per i vini, le bresaole e i formaggi della Valchiavenna, dove quasi ogni paese ha una sua zona dove i crotti formano dei suggestivi “quartieri” incastonati tra le rocce, tutti da scoprire.
<h2>Fuori si mangia</h2>
I Chiavennaschi e gli abitanti delle zone limitrofe – alcuni crotti si spingono fino alla provincia di Como e, in Val Bregaglia, sconfinando anche in Svizzera – di fronte al crotto costruirono poi dei sedili e dei <strong>tavoli rustici</strong>, dove degustare prodotti stagionati e non. E magari cucinare un po'' di carne sulla “<strong>piota</strong>”, la famosa<strong> pietra ollare</strong> della Valchiavenna. Nei crotti più ricchi si aggiunse anche una saletta, dove potersi scaldare d''inverno di fronte al fuoco di un <strong>camino</strong>. Oggi i crotti sono in gran parte privati, e solo pochi sono stati trasformati in ristoranti: la sagra è quindi il momento giusto per scoprirli, assaporando le specialità in essi custodite. Anzi, ogni crotto ha spesso moltissimi proprietari, con una serie di armadietti in cui ciascuno sistema la propria botticella.
<h2>E c''è anche la birra</h2>
“Si vende vino bono e si tiene scola de umanità”, si legge in un crotto di Chiavenna, motto datato <strong>1781</strong>. Anche nella Valchiavenna, come la vicina Valtellina, la<strong> coltivazione della vite</strong> ha assunto nei secoli una dimensione “eroica”, con ripidi terrazzamenti che ricoprono tutti i versanti montuosi esposti verso il sole. La coltivazione della vite, però, negli ultimi anni in Valchiavenna è in costante regressione, nonostante gli ottimi rossi, rosati e bianchi prodotti nella zona e conservati nei crotti. Nell''Ottocento, questi “frigoriferi naturali” divennero anche il luogo ideale per la conservazione della <strong>birra. </strong>Chiavenna (con la birra <strong>Spluga</strong>, poi diventata Splügen ed emigrata a Varese), fino alla Prima guerra mondiale, era la capitale della birra italiana: basti pensare che da qui arrivava oltre il 20% della produzione nazionale. Una vocazione recentemente riscoperta grazie alla gran quantità di <strong>birre artigianali</strong> prodotte nel territori. Inclusa la vecchia Spluga, rinata nel 2001, che tra i suoi prodotti dispone anche di un''originale birra al grano saraceno.
<h2>Brisaole e violini</h2>
Tra i salumi che si possono assaporare nei crotti, un posto d''onore spetta certamente alla<strong> bresaola</strong> della Valtellina IGP: già dal XV si hanno notizie della produzione, in Valchiavenna di “carne salada”, che qui si chiama “<strong>brisaola</strong>”. Molti artigiani, ancora oggi, oltre alla canonica stagionatura eseguono anche l''affumicatura. Altro salume tipico, il <strong>violino di capra</strong>, ossia un prosciutto ricavato dalla coscia o dalla spalla della capra che tradizionalmente viene affettato afferrandolo... come un violino. Tra i formaggi, da sottolineare il <strong>formaggio di latteria</strong>, prodotto nel periodo che va da ottobre fino a maggio, grasso o semigrasso (<strong>magnocca</strong>) e poi stagionato. Buona, anche qui, la presenza di <strong>formaggi di capra</strong>, freschi o con un breve periodo di stagionatura. Ma ci sono anche straordinari <strong>formaggi caprini e di latte vaccino d''alpeggio</strong>, come ricercatissime ricotte e formaggelle che nascono tra i pascoli incontaminati della Val Bregaglia italiana.
<h2>C''è pizzocchero e pizzocchero</h2>
Fuori dal crotto, poi, si possono assaporare tutti i sapori della Valchiavenna, a cominciare dagli immancabili <strong>pizzoccheri</strong> locali, che a differenza di quelli della Valtellina sono degli <strong>gnocchetti</strong> conditi con aglio, burro, salvia e formaggio di latteria. Ma c''è anche la versione valtellinese, assieme a tutte le specialità prodotte con <strong>grano saraceno</strong>, a cominciare dalla <strong>polenta taragna</strong>.','Alla scoperta dei crotti della Valchiavenna','Sono antiche grotte naturali dove un soffio di vento rende la temperatura costante tutto l''anno. Il luogo ideale per conservare gli straordinari vini, salumi e formaggi della valle. A settembre apriranno le porte ai visitatori per una sagra tra le più attese della Lombardia','inherit','closed','open','','13626-autosave-v1','','','2015-08-26 05:51:04','2015-08-26 03:51:04','',13626,'http://old.lacucinaitaliana.it/13626-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Fuori si mangia</h2>
I Chiavennaschi e gli abitanti delle zone limitrofe – alcuni crotti si spingono fino alla provincia di Como e, in Val Bregaglia, sconfinando anche in Svizzera – di fronte al crotto costruirono poi dei sedili e dei <strong>tavoli rustici</strong>, dove degustare prodotti stagionati e non. E magari cucinare un po'' di carne sulla “<strong>piota</strong>”, la famosa<strong> pietra ollare</strong> della Valchiavenna. Nei crotti più ricchi si aggiunse anche una saletta, dove potersi scaldare d''inverno di fronte al fuoco di un <strong>camino</strong>. Oggi i crotti sono in gran parte privati, e solo pochi sono stati trasformati in ristoranti: la sagra è quindi il momento giusto per scoprirli, assaporando le specialità in essi custodite. Anzi, ogni crotto ha spesso moltissimi proprietari, con una serie di armadietti in cui ciascuno sistema la propria botticella.
<h2>E c''è anche la birra</h2>
“Si vende vino bono e si tiene scola de umanità”, si legge in un crotto di Chiavenna, motto datato <strong>1781</strong>. Anche nella Valchiavenna, come la vicina Valtellina, la<strong> coltivazione della vite</strong> ha assunto nei secoli una dimensione “eroica”, con ripidi terrazzamenti che ricoprono tutti i versanti montuosi esposti verso il sole. La coltivazione della vite, però, negli ultimi anni in Valchiavenna è in costante regressione, nonostante gli ottimi rossi, rosati e bianchi prodotti nella zona e conservati nei crotti. Nell''Ottocento, questi “frigoriferi naturali” divennero anche il luogo ideale per la conservazione della <strong>birra. </strong>Chiavenna (con la birra <strong>Spluga</strong>, poi diventata Splügen ed emigrata a Varese), fino alla Prima guerra mondiale, era la capitale della birra italiana: basti pensare che da qui arrivava oltre il 20% della produzione nazionale. Una vocazione recentemente riscoperta grazie alla gran quantità di <strong>birre artigianali</strong> prodotte nel territori. Inclusa la vecchia Spluga, rinata nel 2001, che tra i suoi prodotti dispone anche di un''originale birra al grano saraceno.
<h2>Brisaole e violini</h2>
Tra i salumi che si possono assaporare nei crotti, un posto d''onore spetta certamente alla<strong> bresaola</strong> della Valtellina IGP: già dal XV si hanno notizie della produzione, in Valchiavenna di “carne salada”, che qui si chiama “<strong>brisaola</strong>”. Molti artigiani, ancora oggi, oltre alla canonica stagionatura eseguono anche l''affumicatura. Altro salume tipico, il <strong>violino di capra</strong>, ossia un prosciutto ricavato dalla coscia o dalla spalla della capra che tradizionalmente viene affettato afferrandolo... come un violino. Tra i formaggi, da sottolineare il <strong>formaggio di latteria</strong>, prodotto nel periodo che va da ottobre fino a maggio, grasso o semigrasso (<strong>magnocca</strong>) e poi stagionato. Buona, anche qui, la presenza di <strong>formaggi di capra</strong>, freschi o con un breve periodo di stagionatura. Ma ci sono anche straordinari <strong>formaggi caprini e di latte vaccino d''alpeggio</strong>, come ricercatissime ricotte e formaggelle che nascono tra i pascoli incontaminati della Val Bregaglia italiana.
<h2>C''è pizzocchero e pizzocchero</h2>
Fuori dal crotto, poi, si possono assaporare tutti i sapori della Valchiavenna, a cominciare dagli immancabili <strong>pizzoccheri</strong> locali, che a differenza di quelli della Valtellina sono degli <strong>gnocchetti</strong> conditi con aglio, burro, salvia e formaggio di latteria. Ma c''è anche la versione valtellinese, assieme a tutte le specialità prodotte con <strong>grano saraceno</strong>, a cominciare dalla <strong>polenta taragna</strong>.','Alla scoperta dei crotti della Valchiavenna','Sono antiche grotte naturali dove un soffio di vento rende la temperatura costante tutto l''anno. Il luogo ideale per conservare gli straordinari vini, salumi e formaggi della valle. A settembre apriranno le porte ai visitatori per una sagra tra le più attese della Lombardia','inherit','closed','open','','13626-revision-v1','','','2015-08-26 05:56:24','2015-08-26 03:56:24','',13626,'http://old.lacucinaitaliana.it/13626-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-26 05:56:53','2015-08-26 03:56:53','Era il 19 maggio del 2014 quando il portavoce del ministro dell''Agricoltura tedesco dichiarò che “l''<strong>Unione Europea</strong> sta valutando l''<strong>abolizione della data di durata minima</strong> per la <strong>pasta</strong>, il <strong>riso</strong>, il <strong>sale</strong> e altri alimenti di lunga durata”, tra cui il <strong>caffè</strong>, in nome della <strong>lotta allo spreco</strong> di cibo. Una proposta a dir poco incomprensibile in Italia – con una teutonica attenzione a dir poco “sospetta” su cibi tipicamente italiani come la pasta e il riso – spalleggiata da molti Paesi del Nord Europa come Germania, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca e Austria. Se però l''abolizione della data di scadenza appare un provvedimento a dir poco demenziale, è però anche vero che un cibo scaduto non è sempre da buttare. Almeno in alcuni casi.

<strong>Quando non rischiare</strong>

Prima, però, occorre fare chiarezza su cosa dice la <strong>legge italiana</strong> in materia di scadenza dei cibi. La data di scadenza riportata sulle confezioni indica il giorno (o il mese) fino al quale il prodotto è <strong>idoneo a essere consumato rispettando le regole di conservazione suggerite dal produttore</strong>. Oltre questo termine, nei cibi si potrebbero sviluppare <strong>batteri</strong> nocivi per la nostra salute. Carni, formaggi freschi, latte, pasta fresca e altri prodotti rapidamente deperibili devono riportare la dicitura “<strong>da consumarsi entro</strong>”: qui non sono ammesse deroghe, se non limitatissime. Meglio quindi attenersi rigorosamente alla data di scadenza, con le pochissime eccezioni che vedremo tra poco.

<strong>Quel “preferibilmente” che fa la differenza</strong>

Mentre in quelli non soggetti a rapida deperibilità deve comparire la scritta “<strong>da consumarsi preferibilmente entro</strong>”. Per i prodotti che si conservano fino a 3 mesi è obbligatoria l''indicazione del giorno, fra 3 e 18 mesi è sufficiente il mese, oltre i 18 mesi è invece sufficiente specificare l''anno di scadenza. In questi casi si tratta però di un<strong> “tempo minimo di conservazione” (TMC)</strong>, che non implica automaticamente la “morte” del prodotto una volta superato il termine, come vedremo meglio di seguito.

<strong>Freschi e immortali</strong>

L''indicazione della data di scadenza non è obbligatoria per<strong> frutta e verdura fresca</strong> (e integra, non sbucciata),<strong> vino, aceto, sale, zucchero allo stato solido, pane, focacce</strong>, prodotti di <strong>pasticceria fresca, bevande alcoliche</strong> con percentuale di alcool non superiore al 10% e<strong> gomme da masticare</strong>.

<strong>Il latte fresco</strong>

Un promo problema riguarda il latte fresco scaduto: lo buttiamo o non lo buttiamo? Per il latte fresco pastorizzato la data di scadenza è fissata, per legge, al <strong>sesto giorno</strong> dal trattamento termico, mentre si sale a <strong>10 giorni</strong> per il latte microfiltrato pastorizzato. Oltre queste date il consumo non è consigliabile. Il latte che sta per scadere (giunto all''<strong>ultimo giorno</strong>) può però essere ancora utilizzabile per alcune preparazioni, come consiglia la stessa <strong>Assolatte</strong>: latte fritto, omelette, dolci (previa bollitura del latte) e frullati.

<strong>Formaggi e yogurt</strong>

Per quanto riguarda i formaggi, quelli <strong>freschi</strong> vanno consumati <strong>entro la data</strong> di scadenza indicata, mentre quelli <strong>stagionati</strong> e a pasta dura possono essere tranquillamente consumati ancora per <strong>diversi giorni</strong> rimuovendo le eventuali muffe. Gli <strong>yogurt</strong> si possono consumare per <strong>6-7 giorn</strong>i dalla data di scadenza, anche se le proprietà nutritive risulteranno via via ridotte.

<strong>Surgelati</strong>

Per i surgelati, il consumo in genere non crea problemi nei<strong> due mesi</strong> successivi alla data di scadenza. Con alcune <strong>eccezioni</strong>: i <strong>gamberetti</strong> surgelati, ad esempio, se scaduti non vanno assolutamente consumati crudi per il rischio di listeriosi. Anche per i <strong>cibi in scatola</strong> (incluso il pesce) la scadenza si può tranquillamente prolungare per altri <strong>due mesi</strong>.

<strong>Pasta, riso, sughi e uova</strong>

<strong>Pasta e riso</strong>, che solitamente scadono dopo un paio d''anni, il consumo si può prolungare di <strong>un paio di mesi</strong>. E lo stesso vale per i <strong>biscotti</strong>, i <strong>cracker</strong> e i <strong>sughi</strong>. L''<strong>olio extravergine d''oliva</strong> può addirittura essere consumato fino ad <strong>8 mesi</strong> oltre la data di scadenza. Attenzione invece alle <strong>uova</strong>: se consumate crude o alla coque, si può valutare il consumo entro <strong>3 giorni</strong> oltre la scadenza; se <strong>fritte</strong> però si può arrivare a <strong>una settimana</strong>, fermo restando la validità di trucchi come la “<strong>prova dell''acqua</strong>” (l''uovo fresco, immerso in un bicchiere d''acqua, rimane a fondo e non galleggia).

<strong>Stoccaggio corretto</strong>

Attenzione, però. Queste regole valgono solo <strong>se i prodotti sono stati conservati correttamente</strong>, come prescritto dal produttore. Il consiglio, poi, è quello di fidarsi dell''impressione che si ha a prima vista: muffe, parti marce e cattivi odori sono quasi sempre un indicatore chiaro, il prodotto non è commestibile. La vendita di prodotti scaduti, poi, risulta in ogni caso vietata dalla legge.

<strong>Le pressioni del Nord Europa</strong>

Certo è che la proposta dei Tedeschi, in Italia, risulta quanto mai indigesta. Per <strong>Coldiretti</strong> “si tratta del solito<strong> tentativo dei Paesi del Nord Europa di livellare il cibo</strong> sulle tavole europee ad uno<strong> standard di qualità inferiore al nostro</strong>, con la scusa di tagliare gli sprechi alimentari che nell''Unione Europea hanno raggiunto il quantitativo record di 89 milioni di tonnellate di cibo. In realtà con la crisi si è registrata una storica inversione di tendenza e quasi tre italiani su quattro (73%) hanno tagliato gli sprechi a tavola”. La lotta agli sprechi “non deve andare a scapito della qualità dell''alimentazione” e, nel caso dei prodotti non rapidamente deperibili, “<strong>tanto più ci si allontana dalla data di superamento del TMC, tanto più vengono a mancare i requisiti di qualità del prodotto, quale il sapore, l''odore e la fragranza</strong>”. Lotta allo spreco sì, ma con giudizio.','Cibi scaduti, ecco quando si possono consumare','Nei prodotti non rapidamente reperibili c''è sempre una finestra nella quale si possono mangiare senza danni per la salute e senza perdite sostanziali delle loro proprietà. Ma questo non deve diventare una scusa per l''abolizione delle date di scadenza...','inherit','closed','open','','15144-revision-v1','','','2015-08-26 05:56:53','2015-08-26 03:56:53','',15144,'http://old.lacucinaitaliana.it/15144-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 06:04:09','2015-08-26 04:04:09','Paese che vai,<strong> colazione che trovi</strong>. Già, perché ci sono persone che appena sveglie si accontentano di un <strong>caffè</strong> al volo al bar sotto casa, quelle che senza la <strong>brioches</strong> inzuppata nel caffellatte proprio non riescono a carburare e quelle che per partire in quarta hanno bisogno di<strong> uova a bacon</strong>. Ma molto delle proprie abitudini appena svegli, appunto, dipende dal luogo in cui si è nati. Ed ecco, allora, un breve <strong>giro per il mondo</strong> attraverso le colazioni differenti in ogni parte del globo.

Uk, Iran e Cuba

Si parte dalla colazione dei sudditi di sua maestà oltre la Manica. <strong>Fagioli</strong>, salsicce, <strong>bacon</strong>, uova, toast e funghi: mancasse anche uno di questi alimenti, non sarebbe uno vero <strong>English Breakfast</strong>. Facoltativo, invece, il tè (ma solo a colazione) e il black pudding, una sorta di <strong>sanguinaccio</strong> (tipico di Scozia e Irlanda), a inizio giornata da mischiare coi cereali. In Iran, invece, si parte con <strong>pane "naan", </strong>burro e marmellata e <strong>halim</strong>, una miscela di frumento, cannella, burro e zucchero cucinato in grandi pentole insieme alla carne sminuzzata. A Cuba, invece, di solito si fa colazione con caffè zuccherato, latte e un pizzico di sale, oltre a <strong>pane cubano</strong> che viene tostato, imburrato e tagliato a pezzi per essere bagnato nel caffè.

<strong>Tra Polonia, Spagna e Marocco</strong>

Uova strapazzate coperte con fette di <strong>salsiccia</strong> e di frittelle di patate: ecco la colazione tradizionale polacca. Pane alla <strong>catalana</strong> con pomodoro è invece facile da trovare sulle tavole mattutine della Spagna. Basta strofinare aglio fresco e pomodoro maturo sul pane, aggiungere olio extra vergine e sale e il gioco è fatto. <strong>Formaggio</strong>, prosciutto o salsiccia facoltativi. Ma il pane è protagonista anche in Marocco. Ce ne sono diversi tipi spalmati con <strong>mostarda</strong>, confetture e formaggio, mentre quello simile alla focaccia viene infornato in gigantesche lastre da forno. Con la farina di semola si prepararono deliziose crepes chiamate <strong>Baghir</strong> ed ecco come anche dall’altra parte dello stretto di <strong>Gibilterra</strong> si sa bene come garantire al proprio corpo tutte le forze necessarie ad affrontare la giornata.

<strong>Dalle Hawaii alla Scandinavia</strong>

Dall’altra parte del mondo, invece, alle Hawaii, la colazione ideale è a base di <strong>frutta</strong>, mentre in Svezia sono molto apprezzati i <strong>pancake</strong>, solitamente alla marmellata. In <strong>Islanda</strong>, per contrastare buio e freddo, niente è meglio di una colazione calda e abbondante a base di <strong>aringhe affumicate</strong>, aringhe in agrodolce, salumi, formaggi, pomodori, cetrioli, pani con semi, marmellate fatte in casa, <strong>yogurt</strong>, burro, malto. E a completare l’effetto ricostituente, una bella zuppa d’avena con a bagno corn flake. In <strong>Portogallo</strong>, il clima è ben diverso, più simile al nostro, così come la colazione a base di caffè (un po’ più lungo di quello napoletano) e croissant, anche salati, mentre in <strong>Australia</strong> si parte alla grande con la <strong>Vegemite</strong>, crema spalmabile simile alla nutella, ma salata, composta dall’estratto del lievito di birra e spalmata su toast e <strong>sandwich</strong>.

<strong>Giro completo</strong>

Affettati, formaggi e pane compongono la classica colazione salata brasiliana. <strong>Rarebit</strong>, ovvero, il celebre crostone di <strong>Cheddar</strong> fuso e spalmato, un formaggio a pasta dura che prende il nome dal villaggio inglese dove si produce, è invece l’elemento immancabile in ogni colazione <strong>gallese</strong>. In <strong>Giappone</strong> il tofu a colazione non è impossibile da trovare appena svegli, mentre in <strong>Egitto</strong> la giornata inizia di solito con <strong>zuppetta</strong> di fave, ceci, aglio e limone condita con olio d’oliva, pepe di <strong>caienna</strong>, salsa <strong>tahini</strong> (alla crema di sesamo), verdure e un uovo sodo.  Sul tavolo della colazione <strong>danese</strong>, invece, si possono trovare spesso pane di segale, formaggi, salumi, paté, miele, marmellata e, a volte, dello squisito pane di segale al <strong>cioccolato</strong>.

<strong>Alaska, Filippine, Vietnam, Perù e Messico</strong>

Frutta, riso e salsiccia fritta (con spicchi di aglio), con contorno di uova, carne e fagioli: ecco il menù della colazione <strong>filippina</strong>. Carne di <strong>renna</strong> con omelette, quello dell’Alaska, mentre in Perù ci si può anche permettere un piatto con frutti di mare crudi e marinati nel limone, uniti a spezie <strong>piccanti</strong> tipo peperoncino e coriandolo. In Vietnam si parte con zuppa di frattaglie di maiale (cuore, <strong>sangue</strong> e lembi di stomaco), germogli di fagioli e una macinata di pepe. In Messico, allo stesso modo, si va ancora di <strong>carne</strong>: punte di vitello, <strong>chilaquiles</strong> (una specie di bruschette croccanti con salsa di pomodoro, formaggio e coriandolo) e altre specialità locali tipo i <strong>Nachos</strong>, triangolini di polenta.

<strong>Le colazioni più note</strong>

Caffè e wustel? Siamo sicuramente in <strong>Germania</strong>, mentre pancake, sciroppo ai mirtilli e fette di  bacon ci portano direttamente negli <strong>Stati Uniti</strong>. Così come i croissant in <strong>Francia</strong>. Toast con sciroppo d’acero, frittelle con ogni tipo di miele, salsicce, frutta e ravioloni con ripieni diversi sia salati che dolci (chiamati “<strong>pierogi</strong>”, originari dell’est Europa) rappresentano una diffusa colazione <strong>canadese</strong>. Mentre patate arrosto con rosmarino, tofu, lenticchie, e <strong>puri bhaji</strong>, pane fritto servito con patate all’aglio, è il modo per iniziare la giornata in <strong>India</strong>. Altro che caffè e basta.','Il giro del mondo a colazione','Ogni popolo ha la sua tradizione in materia di colazioni. Ecco un piccolo spaccato tra i cinque continenti: come si comincia la giornata in ogni angolo del pianeta?','inherit','closed','open','','13774-autosave-v1','','','2015-08-26 06:04:09','2015-08-26 04:04:09','',13774,'http://old.lacucinaitaliana.it/13774-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Uk, Iran e Cuba</h2>
Si parte dalla colazione dei sudditi di sua maestà oltre la Manica. <strong>Fagioli</strong>, salsicce, <strong>bacon</strong>, uova, toast e funghi: mancasse anche uno di questi alimenti, non sarebbe uno vero <strong>English Breakfast</strong>. Facoltativo, invece, il tè (ma solo a colazione) e il black pudding, una sorta di <strong>sanguinaccio</strong> (tipico di Scozia e Irlanda), a inizio giornata da mischiare coi cereali. In Iran, invece, si parte con <strong>pane "naan", </strong>burro e marmellata e <strong>halim</strong>, una miscela di frumento, cannella, burro e zucchero cucinato in grandi pentole insieme alla carne sminuzzata. A Cuba, invece, di solito si fa colazione con caffè zuccherato, latte e un pizzico di sale, oltre a <strong>pane cubano</strong> che viene tostato, imburrato e tagliato a pezzi per essere bagnato nel caffè.
<h2>Tra Polonia, Spagna e Marocco</h2>
Uova strapazzate coperte con fette di <strong>salsiccia</strong> e di frittelle di patate: ecco la colazione tradizionale polacca. Pane alla <strong>catalana</strong> con pomodoro è invece facile da trovare sulle tavole mattutine della Spagna. Basta strofinare aglio fresco e pomodoro maturo sul pane, aggiungere olio extra vergine e sale e il gioco è fatto. <strong>Formaggio</strong>, prosciutto o salsiccia facoltativi. Ma il pane è protagonista anche in Marocco. Ce ne sono diversi tipi spalmati con <strong>mostarda</strong>, confetture e formaggio, mentre quello simile alla focaccia viene infornato in gigantesche lastre da forno. Con la farina di semola si prepararono deliziose crepes chiamate <strong>Baghir</strong> ed ecco come anche dall’altra parte dello stretto di <strong>Gibilterra</strong> si sa bene come garantire al proprio corpo tutte le forze necessarie ad affrontare la giornata.
<h2>Dalle Hawaii alla Scandinavia</h2>
Dall’altra parte del mondo, invece, alle Hawaii, la colazione ideale è a base di <strong>frutta</strong>, mentre in Svezia sono molto apprezzati i <strong>pancake</strong>, solitamente alla marmellata. In <strong>Islanda</strong>, per contrastare buio e freddo, niente è meglio di una colazione calda e abbondante a base di <strong>aringhe affumicate</strong>, aringhe in agrodolce, salumi, formaggi, pomodori, cetrioli, pani con semi, marmellate fatte in casa, <strong>yogurt</strong>, burro, malto. E a completare l’effetto ricostituente, una bella zuppa d’avena con a bagno corn flake. In <strong>Portogallo</strong>, il clima è ben diverso, più simile al nostro, così come la colazione a base di caffè (un po’ più lungo di quello napoletano) e croissant, anche salati, mentre in <strong>Australia</strong> si parte alla grande con la <strong>Vegemite</strong>, crema spalmabile simile alla nutella, ma salata, composta dall’estratto del lievito di birra e spalmata su toast e <strong>sandwich</strong>.
<h2>Giro completo</h2>
Affettati, formaggi e pane compongono la classica colazione salata brasiliana. <strong>Rarebit</strong>, ovvero, il celebre crostone di <strong>Cheddar</strong> fuso e spalmato, un formaggio a pasta dura che prende il nome dal villaggio inglese dove si produce, è invece l’elemento immancabile in ogni colazione <strong>gallese</strong>. In <strong>Giappone</strong> il tofu a colazione non è impossibile da trovare appena svegli, mentre in <strong>Egitto</strong> la giornata inizia di solito con <strong>zuppetta</strong> di fave, ceci, aglio e limone condita con olio d’oliva, pepe di <strong>caienna</strong>, salsa <strong>tahini</strong> (alla crema di sesamo), verdure e un uovo sodo.  Sul tavolo della colazione <strong>danese</strong>, invece, si possono trovare spesso pane di segale, formaggi, salumi, paté, miele, marmellata e, a volte, dello squisito pane di segale al <strong>cioccolato</strong>.
<h2>Alaska, Filippine, Vietnam, Perù e Messico</h2>
Frutta, riso e salsiccia fritta (con spicchi di aglio), con contorno di uova, carne e fagioli: ecco il menù della colazione <strong>filippina</strong>. Carne di <strong>renna</strong> con omelette, quello dell’Alaska, mentre in Perù ci si può anche permettere un piatto con frutti di mare crudi e marinati nel limone, uniti a spezie <strong>piccanti</strong> tipo peperoncino e coriandolo. In Vietnam si parte con zuppa di frattaglie di maiale (cuore, <strong>sangue</strong> e lembi di stomaco), germogli di fagioli e una macinata di pepe. In Messico, allo stesso modo, si va ancora di <strong>carne</strong>: punte di vitello, <strong>chilaquiles</strong> (una specie di bruschette croccanti con salsa di pomodoro, formaggio e coriandolo) e altre specialità locali tipo i <strong>Nachos</strong>, triangolini di polenta.
<h2>Le colazioni più note</h2>
Caffè e wustel? Siamo sicuramente in <strong>Germania</strong>, mentre pancake, sciroppo ai mirtilli e fette di  bacon ci portano direttamente negli <strong>Stati Uniti</strong>. Così come i croissant in <strong>Francia</strong>. Toast con sciroppo d’acero, frittelle con ogni tipo di miele, salsicce, frutta e ravioloni con ripieni diversi sia salati che dolci (chiamati “<strong>pierogi</strong>”, originari dell’est Europa) rappresentano una diffusa colazione <strong>canadese</strong>. Mentre patate arrosto con rosmarino, tofu, lenticchie, e <strong>puri bhaji</strong>, pane fritto servito con patate all’aglio, è il modo per iniziare la giornata in <strong>India</strong>. Altro che caffè e basta.','Il giro del mondo a colazione','Ogni popolo ha la sua tradizione in materia di colazioni. Ecco un piccolo spaccato tra i cinque continenti: come si comincia la giornata in ogni angolo del pianeta?','inherit','closed','open','','13774-revision-v1','','','2015-08-26 06:04:59','2015-08-26 04:04:59','',13774,'http://old.lacucinaitaliana.it/13774-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 06:06:17','2015-08-26 04:06:17','È un <strong>fenomeno</strong> sempre più diffuso, si trovano in ogni città, il <strong>format</strong> varia in maniera minima e la qualità dei prodotti, a parte qualche rara eccezione in senso positivo e negativo, è abbastanza <strong>omogenea</strong>. Stiamo parlando dei <strong>ristoranti giapponesi</strong> che offrono la formula <strong>all you can eat</strong>, una sorta di menu fisso tra i dieci e i venti euro che permette di ordinare pietanza senza limiti. Sia per il prezzo contenuto che per il fascino esotico oramai almeno una volta si è andati tutti, e per chi ci va più spesso può porsi la fatidica domanda: ma farà bene?
<h2>Le origini</h2>
Protagonista indiscusso di questi locali è il <strong>sushi</strong>, termine giapponese che indica una quantità incredibile di preparazioni a base di riso, ma che spesso viene banalizzato all’estero fino a comprendere pietanze che non centrerebbero nulla. Vessillo della cucina nipponica, le origini di questo piatto sono abbastanza <strong>incerte</strong>, anche se è opinione diffusa che sia originario della Cina del <strong>settimo secolo</strong>. Si pensa che il concetto di unire il riso al pesce abbia avuto uno scopo conservativo: il pesce veniva messo a strati sul riso, cosparso di sale e pressato, per poi essere lasciato fermentare diversi mesi.
<h2>Gli ingredienti principali: il riso</h2>
Sarebbe impossibile prendere in considerazione tutte le preparazioni che comprende il vasto universo del sushi, più semplice invece è analizzarne gli ingredienti principali che lo compongono. A cominciare dal riso. Quello solitamente impiegato è di una varietà particolare <strong>a grano corto</strong>, tradizionalmente preparato con l’aggiunta di <strong>sake</strong>, un distillato di riso, il <strong>kombu</strong>, una sorta di alga bruna impiegata per insaporire, sale e zucchero. Le sue proprietà nutrizionali non differiscono molto dalla sua controparte europea: i <strong>carboidrati</strong> complessi dominano questo alimento (circa il 90%), che in combinazione con altri ingredienti proteici acquista un moderato <strong>indice glicemico</strong>. Per il suo elevato quantitativo di zuccheri è la prima fonte di calorie di un pasto giapponese e vanta un forte potere saziante.
<h2>Alga e proteine</h2>
L’alga <strong>nori</strong> è coltivata principalmente in Giappone e dopo una serie di processi di lavorazione assume l’aspetto <strong>nero</strong> e familiare tipico dei ristoranti a cui siamo abituati, anche se tradizionalmente può essere consumata come <strong>salsa</strong>. Composta per un terzo di proteine e un terzo di <strong>fibra</strong>, contiene alte percentuali di iodio e carotene, oltre a vitamine A, B e C1; completa il quadro nutrizionale una discreta quantità di calcio e ferro. È un’importante fonte proteica, in particolare per l’amminoacido arginina.
<h2>Il pesce crudo</h2>
Protagonista indiscusso del sushi, il pesce crudo impiegato in Italia consiste principalmente in <strong>branzino, tonno, salmone e gambero</strong>. Le loro proprietà nutrizionali variano molto a seconda che siano allevati o selvatici, ma considerando il costo dei menu di un ristorante medio, c’è da aspettarsi che provengano esclusivamente da <strong>allevamenti</strong>. Sebbene per il rapporto tra acidi grassi e colesterolo è da preferire il tipo <strong>selvatico</strong> (quello allevato può avere fino al 450% in più di grasso), mentre vale il contrario per le proteine. Il branzino è ricco di <strong>potassio</strong>, fosforo e soprattutto <strong>ferro</strong>, dal punto di vista delle vitamine sono privilegiate quelle del gruppo B e D. Il tonno è un pesce abbastanza <strong>magro</strong>, contiene un grande quantitativo di proteine ad alto valore biologico e grassi essenziali <strong>omega3</strong>. Il salmone è costituito da un 60% circa di grassi e dal 40% di proteine, contiene inoltre fosforo per circa il <strong>40% della RDA</strong> (porzione da 100g). Il gambero apporta soprattutto <strong>colesterolo</strong>, bisogna quindi stare attenti alla quantità consumata, mentre dal punto di vista dei minerali troviamo prevalentemente sodio, ferro, potassio, fosforo e calcio.
<h2>Verdura e condimenti</h2>
Nella cucina giapponese sono impiegati soprattutto <strong>rafano</strong>, avocado e <strong>cetrioli</strong>, ma in quantità abbastanza ridotte. L’apporto prevalente è quello di fibra, anche se l’<strong>avocado</strong> contiene una buona quantità di grassi, anche se quest’ultimo risulta ininfluente per le scarse quantità consumate durante un pasto. La salsa di soia, altro vessillo dalla cucina giapponese, costituisce una grande apporto di sodio, mentre gli altri condimenti come la pasta di rafano verde, <strong>wasabi</strong> o lo <strong>zenzero sott’aceto</strong> sono assunti in quantità così irrisoria da non avere effetti significativi.
<h2>Approvato</h2>
In generale, comunque, il sushi rappresenta un <strong>pasto sano e completo</strong>: carboidrati, grassi di varia natura, proteine ad alto valore biologico e vitamine. Rimangono da integrare principalmente calcio e ferro, che non sono presenti in quantità soddisfacente, vitamina C e fibra alimentare, soprattutto di quella solubile. L’alimentazione a base di questi piatti vorrebbe un accompagnamento di frutta e verdure fresche, prestando anche una certa attenzione al pesce, perché consumato <strong>crudo</strong> e quindi a rischio <strong>parassiti</strong>.

&nbsp;','Alla scoperta del cibo giapponese','Qualcuno si è mai chiesto se per il nostro organismo mangiare spesso dai ristoranti orientali con formula "all you can eat" (sempre più diffusi) sia un bene oppure no? Ecco allora qualche informazione in più','inherit','closed','open','','13903-autosave-v1','','','2015-08-26 06:06:17','2015-08-26 04:06:17','',13903,'http://old.lacucinaitaliana.it/13903-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Le origini</h2>
Protagonista indiscusso di questi locali è il <strong>sushi</strong>, termine giapponese che indica una quantità incredibile di preparazioni a base di riso, ma che spesso viene banalizzato all’estero fino a comprendere pietanze che non centrerebbero nulla. Vessillo della cucina nipponica, le origini di questo piatto sono abbastanza <strong>incerte</strong>, anche se è opinione diffusa che sia originario della Cina del <strong>settimo secolo</strong>. Si pensa che il concetto di unire il riso al pesce abbia avuto uno scopo conservativo: il pesce veniva messo a strati sul riso, cosparso di sale e pressato, per poi essere lasciato fermentare diversi mesi.
<h2>Gli ingredienti principali: il riso</h2>
Sarebbe impossibile prendere in considerazione tutte le preparazioni che comprende il vasto universo del sushi, più semplice invece è analizzarne gli ingredienti principali che lo compongono. A cominciare dal riso. Quello solitamente impiegato è di una varietà particolare <strong>a grano corto</strong>, tradizionalmente preparato con l’aggiunta di <strong>sake</strong>, un distillato di riso, il <strong>kombu</strong>, una sorta di alga bruna impiegata per insaporire, sale e zucchero. Le sue proprietà nutrizionali non differiscono molto dalla sua controparte europea: i <strong>carboidrati</strong> complessi dominano questo alimento (circa il 90%), che in combinazione con altri ingredienti proteici acquista un moderato <strong>indice glicemico</strong>. Per il suo elevato quantitativo di zuccheri è la prima fonte di calorie di un pasto giapponese e vanta un forte potere saziante.
<h2>Alga e proteine</h2>
L’alga <strong>nori</strong> è coltivata principalmente in Giappone e dopo una serie di processi di lavorazione assume l’aspetto <strong>nero</strong> e familiare tipico dei ristoranti a cui siamo abituati, anche se tradizionalmente può essere consumata come <strong>salsa</strong>. Composta per un terzo di proteine e un terzo di <strong>fibra</strong>, contiene alte percentuali di iodio e carotene, oltre a vitamine A, B e C1; completa il quadro nutrizionale una discreta quantità di calcio e ferro. È un’importante fonte proteica, in particolare per l’amminoacido arginina.
<h2>Il pesce crudo</h2>
Protagonista indiscusso del sushi, il pesce crudo impiegato in Italia consiste principalmente in <strong>branzino, tonno, salmone e gambero</strong>. Le loro proprietà nutrizionali variano molto a seconda che siano allevati o selvatici, ma considerando il costo dei menu di un ristorante medio, c’è da aspettarsi che provengano esclusivamente da <strong>allevamenti</strong>. Sebbene per il rapporto tra acidi grassi e colesterolo è da preferire il tipo <strong>selvatico</strong> (quello allevato può avere fino al 450% in più di grasso), mentre vale il contrario per le proteine. Il branzino è ricco di <strong>potassio</strong>, fosforo e soprattutto <strong>ferro</strong>, dal punto di vista delle vitamine sono privilegiate quelle del gruppo B e D. Il tonno è un pesce abbastanza <strong>magro</strong>, contiene un grande quantitativo di proteine ad alto valore biologico e grassi essenziali <strong>omega3</strong>. Il salmone è costituito da un 60% circa di grassi e dal 40% di proteine, contiene inoltre fosforo per circa il <strong>40% della RDA</strong> (porzione da 100g). Il gambero apporta soprattutto <strong>colesterolo</strong>, bisogna quindi stare attenti alla quantità consumata, mentre dal punto di vista dei minerali troviamo prevalentemente sodio, ferro, potassio, fosforo e calcio.
<h2>Verdura e condimenti</h2>
Nella cucina giapponese sono impiegati soprattutto <strong>rafano</strong>, avocado e <strong>cetrioli</strong>, ma in quantità abbastanza ridotte. L’apporto prevalente è quello di fibra, anche se l’<strong>avocado</strong> contiene una buona quantità di grassi, anche se quest’ultimo risulta ininfluente per le scarse quantità consumate durante un pasto. La salsa di soia, altro vessillo dalla cucina giapponese, costituisce una grande apporto di sodio, mentre gli altri condimenti come la pasta di rafano verde, <strong>wasabi</strong> o lo <strong>zenzero sott’aceto</strong> sono assunti in quantità così irrisoria da non avere effetti significativi.
<h2>Approvato</h2>
In generale, comunque, il sushi rappresenta un <strong>pasto sano e completo</strong>: carboidrati, grassi di varia natura, proteine ad alto valore biologico e vitamine. Rimangono da integrare principalmente calcio e ferro, che non sono presenti in quantità soddisfacente, vitamina C e fibra alimentare, soprattutto di quella solubile. L’alimentazione a base di questi piatti vorrebbe un accompagnamento di frutta e verdure fresche, prestando anche una certa attenzione al pesce, perché consumato <strong>crudo</strong> e quindi a rischio <strong>parassiti</strong>.

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	 (29,'2015-08-26 06:17:20','2015-08-26 04:17:20','','Morning coffee cup with nature background','Morning coffee cup with nature background','inherit','closed','open','','morning-coffee-cup-with-nature-background','','','2015-08-26 06:17:20','2015-08-26 04:17:20','',13774,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/colazioni-nel-mondo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 06:19:21','2015-08-26 04:19:21','','social-dinner-gnammo','','inherit','closed','open','','social-dinner-gnammo','','','2015-08-26 06:19:21','2015-08-26 04:19:21','',13656,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/social-dinner-gnammo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (29,'2015-08-26 06:19:57','2015-08-26 04:19:57','Per qualcuno è la nuova frontiera del cibo social. Per i detrattori è invece “la <strong>Uber dei ristoranti</strong>”: è <strong>Gnammo</strong>, la startup che consente di <strong>prenotare pranzi o cene in case altrui</strong> attraverso <strong>Internet</strong>. Oppure di disporre, in casa propria, di un un cuoco provetto o di un semplice appassionato di cucina. O, ancora, di organizzare eventi food in casa propria condividendo i posti a tavola con gli altri membri della community. Nata dall''idea di Gian Luca Ranno, Cristiano Rigon e Walter Dabbicco, Gnammo può oggi contare su una platea di oltre <strong>90mila utenti</strong> registrati in tutta Italia.
<h2>Ristoranti clandestini?</h2>
Un<strong> successo clamoroso</strong> che ha iniziato a dare qualche grattacapo ai professionisti della ristorazione, come se l''iniziativa potesse incentivare la nascita di “ristoranti clandestini”. Tanto da provocare l''intervento del <strong>ministero dello Sviluppo economico</strong> che, con la <strong>Risoluzione del 10 aprile 2015</strong>, ha ribadito la necessità della <strong>Scia</strong> <strong>(dichiarazione di inizio attività)</strong> per chi fa il <strong>ristorante in casa</strong>, “al fine di stabilire in modo chiaro l’iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale”.
<h2>Le analogie con Uber Pop</h2>
Già, ma cosa vuol dire fare “ristorazione” in casa? L''<strong>avvocato Guido Scorza</strong>, che assiste Altroconsumo e si batte in favore della sharing economy, parla di “<strong>conclusione disarmante</strong>” da parte del ministero: c''è una “legge, vecchia di oltre vent’anni che, questa volta, metterebbe fuori legge l’attività svolta dalle centinaia di migliaia di cuochi in erba e, magari, anche stellati che negli ultimi mesi hanno deciso di aprire le porte delle loro case ad amici – o futuri tali – e conoscenti, incontrati sulle pagine delle tante piattaforme di cosiddetto social eating”.
<h2>Un decalogo aperto</h2>
Ma la realtà corre, e in maniera molto più veloce delle leggi e delle interpretazioni ministeriali. Ecco allora che Gnammo, lo scorso 9 luglio, ha deciso di lanciare un “<strong>codice etico partecipato</strong>”, nato proprio con l''intento di regolamentare il social eating e gli home restaurant. L''idea è molto semplice: <strong>distinguere l''attività saltuaria, il social eating, e quella semi-imprenditoriaale, l''home restaurant</strong>. Con l''intento di lasciare completamente libera la prima e di regolamentare la seconda, al fine di eliminare ogni cono d’ombra. Il codice etico stabilisce le modalità di comportamento che gli utenti della piattaforma (gli “gnammers”) si impegnano a rispettare nell’organizzazione e gestione degli eventi food casalinghi. Tutti gli utenti registrati possono contribuire al suo miglioramento, utilizzando gli strumenti di dialogo presenti sul portale.
<h2>Gli eventi saltuari...</h2>
Il social eating corrisponde all''organizzazione di eventi saltuari tra amici, riservati a chi ha prenotato ed è stato accettato dal cuoco e senza organizzazione imprenditoriale, il cui scopo è esclusivamente quello della socialità. “Questi devono restare di <strong>libero</strong> svolgimento – precisa Gnammo in un comunicato - in ossequio ai <strong>principi costituzionali</strong>, pur mantenendosi nell’ambito della regolarità dal punto di vista fiscale, cosa resa possibile dal funzionamento stesso di Gnammo che prevede pagamenti esclusivamente online e dunque tracciati”.
<h2>...e quelli svolti con regolarità</h2>
Le attività di home restaurant, invece, vengono definite quelle “realtà che organizzano eventi con regolarità”, che si adoperano “affinché anche il rendiconto economico abbia una valenza importante”. Per questa cateogira, “Gnammo crede che sia importante <strong>seguire le normative, a protezione del modello stesso e dei consumatori</strong>, evitando che si creino nuovamente fraintendimenti che penalizzano l’iniziativa dei singoli cittadini, sia essa imprenditoriale che di puro scopo sociale”. Tutti gli utenti che organizzano questi eventi, dunque si devono impegnare a rispettare le normative vigenti, secondo quanto recentemente ribadito dalla rosoluzione del ministero dello Sviluppo economico.
<h2>Il dibattito continua</h2>
Negli ultimi mesi il fenomeno del social eating “è stato oggetto di attenzioni, ma soprattutto, equivoci. La mancanza di una normativa chiara di riferimento (nonostante la risoluzione del ministero dello Sviluppo economico numero 50481 del 10 aprile 2015) e l’esplosione del fenomeno della sharing economy a livello globale, di cui Gnammo è il più importante alfiere italiano, hanno creato un<strong> corto circuito che ha confuso molti</strong>. Per questa ragione Gnammo ha scelto di esporre chiaramente la sua posizione, sia verso i proprio utenti che verso le istituzioni. Se da un lato <strong>proseguono gli incontri con gli organi politici e le associazioni</strong> legate al mondo del food e del turismo, per giungere alla redazione di una normativa che tenga conto delle evoluzioni sociali e tecniche, dall’altro Gnammo ha deciso di gettarne già da ora le basi. E ha deciso di farlo in maniera partecipata e condivisa, come è nella sua essenza”.','Gnammo, un codice etico contro i furbetti','Dopo la risoluzione del ministero dello Sviluppo economico, la startup italiana vara la distinzione tra “social eating” libero, ossia la cena tra amici, e l'' “home restaurant”, per il quale servono i requisiti e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge. Basterà a placare le polemiche sulla "Uber dei ristoranti"?','inherit','closed','open','','13656-revision-v1','','','2015-08-26 06:19:57','2015-08-26 04:19:57','',13656,'http://old.lacucinaitaliana.it/13656-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 06:37:42','2015-08-26 04:37:42','Fra le tradizioni culinarie da riscoprire strettamente imparentate con la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a></strong> e la <strong>crescia marchigiana</strong>, ci sono le "<strong>pizze al coppo</strong>" e in particolare la "<strong>pizza scima" abruzzese</strong>, preparate sul fuoco con il tipico "coppo". Per riscoprirle, un''occasione da non perdere è certamente la sagra che si svolgerà dal 27 al 29 agosto a Pianibbie Ripitella, nei pressi di Casoli (Chieti).
<h2>Il coppo</h2>
Queste particolari pizze si contraddistinguono per il “<strong>coppo</strong>”, un <strong>grosso coperchio</strong> concavo che viene cosparso di braci per assicurare una cottura uniforme su entrambi i lati. Scendendo da nord a sud, qualcosa di simile si comincia a vedere già nell''<strong>Umbria sud-orientale</strong> (tra Foligno e Terni), dove per la cottura della <strong>torta</strong>, spesso, al testo (un disco in pietra refrattaria resa precedentemente rovente dal fuoco) si abbina una sorta di coperchio schiacciato coperto di braci. Retaggio, forse, dell''antico contatto tra le due regioni, un tempo assicurato soprattutto dalle migrazioni legate alla transumanza.
<h2>Da Chieti a Teramo</h2>
Ma veniamo alle pizze al coppo abruzzesi. Una prima tipologia è sicuramente la “<strong>pizza scima</strong>” (scema!), così chiamata nella provincia di Chieti, che diventa “scive” a Pescara e Teramo e “ascima” all''Aquila. Gli ingredienti di base sono farina di grano tenero, olio extravergine d''oliva, acqua, sale e, in alcune ricette, vino bianco. E <strong>azzima</strong> (da qui la “scemenza” della pizza: “acime” significa infatti azzimo), ossia <strong>senza lievito</strong>. Come la torta al testo, si presenta come una sorta di pane schiacciato, ma con i caratteristici rilievi a forma di <strong>rombo</strong> che ne facilitano il taglio.
<h2>Non si farcisce</h2>
Le forme romboidali vengono praticate con un coltello una volta preparato e schiacciato l''impasto; che si cosparge nuovamente con dell''olio extravergine d''oliva e si mette direttamente sul <strong>pianale del focolare</strong> ben caldo. A questo punto si aggiunge il <strong>coppo</strong> e lo si sommerge di <strong>braci</strong>. Il risultato è una pizza fragrante, racchiusa da un''ottima crosticina leggermente croccante. A differenza delle cugine più a nord, la “pizza scima”<strong> non si taglia e non si condisce</strong> con prosciutto, salsicce o squacquerone; si utilizza piuttosto come<strong> sostituto del pane</strong>, accompagnando carni grigliate come gli arrosticini abruzzesi; oppure insalate, verdure, formaggi e salumi. Ottima anche da sola.

<strong>Terremoti, trabocchi ed Ebrei</strong>

Singolare la <strong>storia</strong> di questa pietanza: al classico pane schiacciato usato fin dall''epoca romana, nel caso dell''Abruzzo si sommano probabilmente influssi ebraici, gli stessi che, sulla costa adriatica, hanno dato origine ai caratteristici <strong>trabocchi</strong>. Il <strong>30 luglio del 1627</strong>, infatti, l''Abruzzo centro-meridionale venne sconvolto da un disastroso <strong>terremoto</strong>, che diede vita anche a uno <strong>spaventoso maremoto</strong> con onde che penetrarono all''interno per diversi chilometri, cancellando interi porti e villaggi, tra cui <strong>San Vito Chietino</strong>. Ecco allora che, per <strong>ripopolare la zona</strong>, vennero chiamate alcune<strong> comunità ebraiche</strong>, soprattutto da <strong>Venezia</strong>, dominatrice incontrastata dell''Adriatico. Si trattava delle famiglie dei Verì, abili artigiani, forti e laboriosi; e degli Annechini, pacifici tessitori e funari. Furono loro, come detto, a creare i trabocchi, le singolari capanne per la pesca presenti ancora oggi sulla costa abruzzese. E furono probabilmente loro a diffondere la “pizza scima”, con l''assenza di lievito che ricorda il<strong> pane azzimo</strong> utilizzato dagli Ebrei. Il “cuore” della pizza scima si trova, non a caso, tra Casoli, Lanciano e San Vito Chietino.

<strong>E a Lanciano c''è la “pizz e foje”</strong>

Ma nella categoria delle pizze al coppo non c''è solo la pizza scima. Ma anche la <strong>pizza di “grandin”</strong> (o “<strong>randinije</strong>”, cioè grano d''India, insomma il <strong>granturco</strong>), preparata con farina di mais, che a <strong>Lanciano</strong> diventa l''ingrediente base per la “<strong>pizz e foje</strong>”. Le “foje” possono essere le tipiche erbe spontanee di campagna: <strong>cicoria selvatica, germogli di papavero, borragine, crispigno, tarassaco</strong> e altro ancora. Oppure <strong>cime di rapa, bietole e cicoria</strong>, in ogni caso lessate e ripassate in padella con olio e aglio. A questi ingredienti si aggiunge poi il <strong>peperone secco dolce</strong>, dopo averlo fritto in abbondante olio. A volte si aggiungono anche<strong> acciughe o sardine fritte</strong>. Una volta cotte le verdure, la pizza si aggiunge <strong>a pezzi</strong> e si mescola il tutto per un gustoso piatto unico. Che ne dite, le pizze al coppo meritano o non meritano la fama delle "cugine"?','Quando la pizza diventa... scema','In Abruzzo c''è una pietanza tutta da riscoprire, parente stretta della piadina romagnola, della torta al testo umbra e della crescia marchigiana. E che si contraddistingue per l''assenza del lievito, probabile retaggio delle comunità ebraiche che si stabilirono qui nel ''600','inherit','closed','open','','14908-autosave-v1','','','2015-08-26 06:37:42','2015-08-26 04:37:42','',14908,'http://old.lacucinaitaliana.it/14908-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il coppo</h2>
Queste particolari pizze si contraddistinguono per il “<strong>coppo</strong>”, un <strong>grosso coperchio</strong> concavo che viene cosparso di braci per assicurare una cottura uniforme su entrambi i lati. Scendendo da nord a sud, qualcosa di simile si comincia a vedere già nell''<strong>Umbria sud-orientale</strong> (tra Foligno e Terni), dove per la cottura della <strong>torta</strong>, spesso, al testo (un disco in pietra refrattaria resa precedentemente rovente dal fuoco) si abbina una sorta di coperchio schiacciato coperto di braci. Retaggio, forse, dell''antico contatto tra le due regioni, un tempo assicurato soprattutto dalle migrazioni legate alla transumanza.
<h2>Da Chieti a Teramo</h2>
Ma veniamo alle pizze al coppo abruzzesi. Una prima tipologia è sicuramente la “<strong>pizza scima</strong>” (scema!), così chiamata nella provincia di Chieti, che diventa “scive” a Pescara e Teramo e “ascima” all''Aquila. Gli ingredienti di base sono farina di grano tenero, olio extravergine d''oliva, acqua, sale e, in alcune ricette, vino bianco. E <strong>azzima</strong> (da qui la “scemenza” della pizza: “acime” significa infatti azzimo), ossia <strong>senza lievito</strong>. Come la torta al testo, si presenta come una sorta di pane schiacciato, ma con i caratteristici rilievi a forma di <strong>rombo</strong> che ne facilitano il taglio.
<h2>Non si farcisce</h2>
Le forme romboidali vengono praticate con un coltello una volta preparato e schiacciato l''impasto; che si cosparge nuovamente con dell''olio extravergine d''oliva e si mette direttamente sul <strong>pianale del focolare</strong> ben caldo. A questo punto si aggiunge il <strong>coppo</strong> e lo si sommerge di <strong>braci</strong>. Il risultato è una pizza fragrante, racchiusa da un''ottima crosticina leggermente croccante. A differenza delle cugine più a nord, la “pizza scima”<strong> non si taglia e non si condisce</strong> con prosciutto, salsicce o squacquerone; si utilizza piuttosto come<strong> sostituto del pane</strong>, accompagnando carni grigliate come gli arrosticini abruzzesi; oppure insalate, verdure, formaggi e salumi. Ottima anche da sola.
<h2>Terremoti, trabocchi ed Ebrei</h2>
Singolare la <strong>storia</strong> di questa pietanza: al classico pane schiacciato usato fin dall''epoca romana, nel caso dell''Abruzzo si sommano probabilmente influssi ebraici, gli stessi che, sulla costa adriatica, hanno dato origine ai caratteristici <strong>trabocchi</strong>. Il <strong>30 luglio del 1627</strong>, infatti, l''Abruzzo centro-meridionale venne sconvolto da un disastroso <strong>terremoto</strong>, che diede vita anche a uno <strong>spaventoso maremoto</strong> con onde che penetrarono all''interno per diversi chilometri, cancellando interi porti e villaggi, tra cui <strong>San Vito Chietino</strong>. Ecco allora che, per <strong>ripopolare la zona</strong>, vennero chiamate alcune<strong> comunità ebraiche</strong>, soprattutto da <strong>Venezia</strong>, dominatrice incontrastata dell''Adriatico. Si trattava delle famiglie dei Verì, abili artigiani, forti e laboriosi; e degli Annechini, pacifici tessitori e funari. Furono loro, come detto, a creare i trabocchi, le singolari capanne per la pesca presenti ancora oggi sulla costa abruzzese. E furono probabilmente loro a diffondere la “pizza scima”, con l''assenza di lievito che ricorda il<strong> pane azzimo</strong> utilizzato dagli Ebrei. Il “cuore” della pizza scima si trova, non a caso, tra Casoli, Lanciano e San Vito Chietino.
<h2>E a Lanciano c''è la “pizz e foje”</h2>
Ma nella categoria delle pizze al coppo non c''è solo la pizza scima. Ma anche la <strong>pizza di “grandin”</strong> (o “<strong>randinije</strong>”, cioè grano d''India, insomma il <strong>granturco</strong>), preparata con farina di mais, che a <strong>Lanciano</strong> diventa l''ingrediente base per la “<strong>pizz e foje</strong>”. Le “foje” possono essere le tipiche erbe spontanee di campagna: <strong>cicoria selvatica, germogli di papavero, borragine, crispigno, tarassaco</strong> e altro ancora. Oppure <strong>cime di rapa, bietole e cicoria</strong>, in ogni caso lessate e ripassate in padella con olio e aglio. A questi ingredienti si aggiunge poi il <strong>peperone secco dolce</strong>, dopo averlo fritto in abbondante olio. A volte si aggiungono anche<strong> acciughe o sardine fritte</strong>. Una volta cotte le verdure, la pizza si aggiunge <strong>a pezzi</strong> e si mescola il tutto per un gustoso piatto unico. Che ne dite, le pizze al coppo meritano o non meritano la fama delle "cugine"?','Quando la pizza diventa... scema','In Abruzzo c''è una pietanza tutta da riscoprire, parente stretta della piadina romagnola, della torta al testo umbra e della crescia marchigiana. E che si contraddistingue per l''assenza del lievito, probabile retaggio delle comunità ebraiche che si stabilirono qui nel ''600','inherit','closed','open','','14908-revision-v1','','','2015-08-26 06:38:17','2015-08-26 04:38:17','',14908,'http://old.lacucinaitaliana.it/14908-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 06:43:51','2015-08-26 04:43:51','Può un formaggio scatenare quella che è stata definita una “guerra”? Sì, se il formaggio in questione è uno dei più famosi e pregiati d''Italia, ossia il <a href="http://www.formaggiobitto.com/" target="_blank"><strong>Bitto</strong> della <strong>Valtellina</strong></a>. Una guerra (solo enogastronomicamente parlando, per fortuna) iniziata nel 1994 e conclusa nel 2014 con un fragile trattato di pace, messo in pericolo da continue scaramucce che rischiano di riaccendere lo scontro.
<h2>Come nasce</h2>
Ma andiamo con ordine. Il Bitto è un formaggio che viene prodotto nelle<strong> Valli di Albaredo e Gerola</strong>, attraversate dal<strong> torrente Bitto</strong>, in provincia di Sondrio. È questo, assieme agli alpeggi dell’Alta Val Brembana, di Premana e di Introbio, il “nucleo storico” della produzione del Bitto, nel silenzio della natura tra i pascoli e le vette incontaminate. Tra il 1° giugno e il 30 settembre le mucche vengono condotte sugli <strong>alpeggi</strong> di queste valli, a un’altitudine compresa <strong>tra 1400 e 2000 metri</strong>. Qui sorgono i “<strong>calècc</strong>”, antiche case in pietra che fungono da piccoli caseifici.<strong> Il latte appena munto viene lavorato ancora caldo sul posto</strong>. Assieme alla mandria bovina ci sono anche le <strong>capre di razza orobica</strong>: il loro latte viene aggiunto a quello vaccino in percentuali variabili tra il 10 e il 20%. Nel “calècc” il latte bovino, subito mescolato a quello caprino, viene gettato nella “<strong>culdéra</strong>”, caldaia in rame a forma di campana rovesciata. Il casaro mescola il latte fino a quando si raggiunge una temperatura di 35-37°C. A questo punto si allontana la caldaia dal fuoco e si aggiunge il <strong>caglio</strong> di vitello. Dopo circa 35 minuti si crea la <strong>cagliata</strong>, che con degli appositi utensili viene ridotta in tanti pezzettini grandi quanto un chicco di riso. La caldaia viene rimessa sul fuoco e portata a una temperatura di 50-52°C. E viene quindi estratta, depositata su una fascera in legno, sottoposta a pressione e quindi salata. Dopo qualche giorno, la forma viene trasportata nelle “casere d’Alpe” per la <strong>stagionatura</strong>, che deve avvenire a una temperatura di 12-16°C e con un alto tasso di umidità: la fase di maturazione deve durare almeno 70 giorni, mentre per la stagionatura vera e propria si possono impiegare anche degli anni.
<h2>I motivi del contrasto</h2>
Attenzione, però: questa è la procedura seguita dai produttori del <strong>Bitto storico</strong>, riuniti nel<strong> Consorzio di salvaguardia del Bitto storico</strong> (sostenuto da <strong>Slow Food</strong>), con sede a Gerola Alta. E qui inizia la discordia. Perché nel <strong>1996</strong> il Bitto diventa <strong>Dop</strong>. Ma, sotto la pressione dei <strong>caseifici industriali</strong> del fondovalle valtellinese, riuniti nel <strong>Consorzio tutela Valtellina Casera e Bitto</strong>, <strong>la zona di produzione viene estesa a tutta la provincia di Sondrio</strong>. Il disciplinare, inoltre, <strong>non prevede né la lavorazione a caldo, né l’obbligo dell’uso del latte di capra</strong>, e consente l''utilizzo di <strong>fermenti selezionati</strong> e di <strong>mangimi</strong> per l''alimentazione delle mucche. Ecco allora la ribellione dei 12 produttori di Bitto storico e l''inizio della “guerra”, con una lunga scia di polemiche, carte bollate, sanzioni ministeriali, “<strong>secessioni</strong>” dei produttori dal marchio Dop. E perfino feste e fiere contrapposte. Fino allo scorso <strong>14 novembre 2014</strong> quando, vent''anni dopo, a Gerola Alta è stato firmato lo storico accordo tra i due contendenti. L''accordo <strong>sancisce l''esistenza di due prodotti</strong>, un Bitto “industriale” e uno “eroico – sostiene il Consorzio del Bitto storico - senza compromessi, rispettoso al massimo del pascolo e delle tradizioni”. Due marchi all''interno di un unico “sistema Bitto” che racchiude procedure e livelli qualitativi differenti.
<h3>Uniti all''Expo</h3>
Forti dell''accordo, i produttori si sono presentati uniti anche all''<strong>Expo</strong> di Milano. Ma sono riprese le prime <strong>scaramucce</strong>: a sei mesi dall''accordo <strong>Paolo Ciapparelli</strong>, presidente dei “ribelli” del Bitto storico, sosteneva che “il rientro dei produttori nella Dop dovrà essere rinviato a quando saranno rispettati gli accordi”, che prevedono anche un sostegno economico ai produttori storici. Mentre “la Valtellina, se non fosse stato per il Bitto storico (e per quello che esso rappresenta per Slow Food), al momento attuale non avrebbe neppure uno stand all''Expo”.
<h2>Aste da record</h2>
Si tenga conto che il <strong>Bitto storico</strong>, il quale dopo un''affinatura di 5-10 anni diventa “uno dei pochissimi formaggi da meditazione al mondo” come lo ha definito Slow Food, viene prodotto in quantità davvero ridottissime: non più di <strong>tremila forme l''anno</strong>, vendute spesso a prezzi da capogiro. A Milano, lo scorso 13 maggio, una forma di Bitto storico prodotta nel 2000 in un alpeggio della Val Brembana è stata battuta all''<strong>asta</strong> a <strong>2800 euro</strong> (163 euro al kg, ma in passato sono state vendute forme anche a 200 euro al kg!). Il risvolto economico, come in ogni guerra che si rispetti.','Bitto, guerra e pace in Valtellina','Attorno al famoso formaggio, prodotto secondo regole millenarie tra pascoli e montagne incontaminate, si è acceso un durissimo scontro tra gli “ortodossi” e i sostenitori del prodotto Dop più industriale. Fino all''accordo siglato a fine 2014. Che però potrebbe non reggere...','inherit','closed','open','','14859-autosave-v1','','','2015-08-26 06:43:51','2015-08-26 04:43:51','',14859,'http://old.lacucinaitaliana.it/14859-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 06:44:01','2015-08-26 04:44:01','','Centro-del-Bitto','','inherit','closed','open','','centro-del-bitto','','','2015-08-26 06:44:01','2015-08-26 04:44:01','',14859,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/Centro-del-Bitto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 06:44:16','2015-08-26 04:44:16','Può un formaggio scatenare quella che è stata definita una “guerra”? Sì, se il formaggio in questione è uno dei più famosi e pregiati d''Italia, ossia il <a href="http://www.formaggiobitto.com/" target="_blank"><strong>Bitto</strong> della <strong>Valtellina</strong></a>. Una guerra (solo enogastronomicamente parlando, per fortuna) iniziata nel 1994 e conclusa nel 2014 con un fragile trattato di pace, messo in pericolo da continue scaramucce che rischiano di riaccendere lo scontro.
<h2>Come nasce</h2>
Ma andiamo con ordine. Il Bitto è un formaggio che viene prodotto nelle<strong> Valli di Albaredo e Gerola</strong>, attraversate dal<strong> torrente Bitto</strong>, in provincia di Sondrio. È questo, assieme agli alpeggi dell’Alta Val Brembana, di Premana e di Introbio, il “nucleo storico” della produzione del Bitto, nel silenzio della natura tra i pascoli e le vette incontaminate. Tra il 1° giugno e il 30 settembre le mucche vengono condotte sugli <strong>alpeggi</strong> di queste valli, a un’altitudine compresa <strong>tra 1400 e 2000 metri</strong>. Qui sorgono i “<strong>calècc</strong>”, antiche case in pietra che fungono da piccoli caseifici.<strong> Il latte appena munto viene lavorato ancora caldo sul posto</strong>. Assieme alla mandria bovina ci sono anche le <strong>capre di razza orobica</strong>: il loro latte viene aggiunto a quello vaccino in percentuali variabili tra il 10 e il 20%. Nel “calècc” il latte bovino, subito mescolato a quello caprino, viene gettato nella “<strong>culdéra</strong>”, caldaia in rame a forma di campana rovesciata. Il casaro mescola il latte fino a quando si raggiunge una temperatura di 35-37°C. A questo punto si allontana la caldaia dal fuoco e si aggiunge il <strong>caglio</strong> di vitello. Dopo circa 35 minuti si crea la <strong>cagliata</strong>, che con degli appositi utensili viene ridotta in tanti pezzettini grandi quanto un chicco di riso. La caldaia viene rimessa sul fuoco e portata a una temperatura di 50-52°C. E viene quindi estratta, depositata su una fascera in legno, sottoposta a pressione e quindi salata. Dopo qualche giorno, la forma viene trasportata nelle “casere d’Alpe” per la <strong>stagionatura</strong>, che deve avvenire a una temperatura di 12-16°C e con un alto tasso di umidità: la fase di maturazione deve durare almeno 70 giorni, mentre per la stagionatura vera e propria si possono impiegare anche degli anni.
<h2>I motivi del contrasto</h2>
Attenzione, però: questa è la procedura seguita dai produttori del <strong>Bitto storico</strong>, riuniti nel<strong> Consorzio di salvaguardia del Bitto storico</strong> (sostenuto da <strong>Slow Food</strong>), con sede a Gerola Alta. E qui inizia la discordia. Perché nel <strong>1996</strong> il Bitto diventa <strong>Dop</strong>. Ma, sotto la pressione dei <strong>caseifici industriali</strong> del fondovalle valtellinese, riuniti nel <strong>Consorzio tutela Valtellina Casera e Bitto</strong>, <strong>la zona di produzione viene estesa a tutta la provincia di Sondrio</strong>. Il disciplinare, inoltre, <strong>non prevede né la lavorazione a caldo, né l’obbligo dell’uso del latte di capra</strong>, e consente l''utilizzo di <strong>fermenti selezionati</strong> e di <strong>mangimi</strong> per l''alimentazione delle mucche. Ecco allora la ribellione dei 12 produttori di Bitto storico e l''inizio della “guerra”, con una lunga scia di polemiche, carte bollate, sanzioni ministeriali, “<strong>secessioni</strong>” dei produttori dal marchio Dop. E perfino feste e fiere contrapposte. Fino allo scorso <strong>14 novembre 2014</strong> quando, vent''anni dopo, a Gerola Alta è stato firmato lo storico accordo tra i due contendenti. L''accordo <strong>sancisce l''esistenza di due prodotti</strong>, un Bitto “industriale” e uno “eroico – sostiene il Consorzio del Bitto storico - senza compromessi, rispettoso al massimo del pascolo e delle tradizioni”. Due marchi all''interno di un unico “sistema Bitto” che racchiude procedure e livelli qualitativi differenti.
<h2>Uniti all''Expo</h2>
Forti dell''accordo, i produttori si sono presentati uniti anche all''<strong>Expo</strong> di Milano. Ma sono riprese le prime <strong>scaramucce</strong>: a sei mesi dall''accordo <strong>Paolo Ciapparelli</strong>, presidente dei “ribelli” del Bitto storico, sosteneva che “il rientro dei produttori nella Dop dovrà essere rinviato a quando saranno rispettati gli accordi”, che prevedono anche un sostegno economico ai produttori storici. Mentre “la Valtellina, se non fosse stato per il Bitto storico (e per quello che esso rappresenta per Slow Food), al momento attuale non avrebbe neppure uno stand all''Expo”.
<h2>Aste da record</h2>
Si tenga conto che il <strong>Bitto storico</strong>, il quale dopo un''affinatura di 5-10 anni diventa “uno dei pochissimi formaggi da meditazione al mondo” come lo ha definito Slow Food, viene prodotto in quantità davvero ridottissime: non più di <strong>tremila forme l''anno</strong>, vendute spesso a prezzi da capogiro. A Milano, lo scorso 13 maggio, una forma di Bitto storico prodotta nel 2000 in un alpeggio della Val Brembana è stata battuta all''<strong>asta</strong> a <strong>2800 euro</strong> (163 euro al kg, ma in passato sono state vendute forme anche a 200 euro al kg!). Il risvolto economico, come in ogni guerra che si rispetti.','Bitto, guerra e pace in Valtellina','Attorno al famoso formaggio, prodotto secondo regole millenarie tra pascoli e montagne incontaminate, si è acceso un durissimo scontro tra gli “ortodossi” e i sostenitori del prodotto Dop più industriale. Fino all''accordo siglato a fine 2014. Che però potrebbe non reggere...','inherit','closed','open','','14859-revision-v1','','','2015-08-26 06:44:16','2015-08-26 04:44:16','',14859,'http://old.lacucinaitaliana.it/14859-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-01 05:42:57','2015-09-01 03:42:57','Dimenticate pane, burro e marmellata. E anche le anglosassoni uova con il bacon. Niente croissant e nemmeno corn flakes. Ci sono modi ben più originali di fare colazione. In Messico non mancano i faglioli, in Vietnam si fa con i noodle, sparse per il mondo ci sono salsicce e zuppe varie. È di qualche tempo fa un video da più di sei milioni di visualizzazioni del canale <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0" target="_blank">YouTube BuzzFeedYellow</a> che mostra 17 diverse colazioni nel mondo . Un viaggio fra specialità diverse che può essere ancora allargato se si pensa che Flavio Briatore ha postato un breakfast a base di caviale su <a href="https://instagram.com/p/5ghsODs7ZG/?taken-by=briatoreflavio" target="_blank">instagram</a> e che da McDonald’s propongono l’avocado.
<h2> Guarda nella gallery in alto le colazione dal mondo</h2>
<h2></h2>
&nbsp;','Le colazioni più pazze del mondo','Niente brioche alla moda di Maria Antonietta, per la colazione si spazia nel mondo dalle aringhe alla zuppa di miso passando per avocado e porridge','inherit','closed','open','','14983-autosave-v1','','','2015-09-01 05:42:57','2015-09-01 03:42:57','',14983,'http://old.lacucinaitaliana.it/14983-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 07:06:36','2015-08-26 05:06:36','','peperoni-ripieni-di-couscous','','inherit','closed','open','','peperoni-ripieni-di-couscous','','','2015-08-26 07:06:36','2015-08-26 05:06:36','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/peperoni-ripieni-di-couscous.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-08-26 07:15:03','2015-08-26 05:15:03','Tutto pronto, a<strong> Carmagnola (Torino)</strong>, per festeggiare il prodotto simbolo del suo territorio: il<strong> peperone di Carmagnola</strong>. <strong>Dal 28 agosto al 6 settembre</strong> si festeggerà infatti <strong>Peperò</strong>, il nuovo nome della storica Sagra del peperone di Carmagnola, che così giunge alla sua 66esima edizione. Show cooking, cene stellate, street food, arte, cultura e spettacoli animeranno le serate dedicate a questo ortaggio. Alla cui corte del peperone accorreranno tra gli altri il giornalista e gastronomo Palo Massobrio, il rapper Moreno (4 settembre), Marco Travaglio, l''attore Gary Dourdan (CSI Scena del crimine, 30 agosto), lo chef Diego Bongiovanni (La prove del cuoco) e Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione di MasterChef Italia. Lo scorso anno la manifestazione ha attirato qualcosa come <strong>250mila persone</strong> ed è stata perfino oggetto di una ricerca universitaria sui suoi effetti economico-sociologico-turistici, quantificabili in una ricchezza stimata di oltre 2 milioni di euro all''anno.
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/cucinare-i-peperoni/" target="_blank">TI POTREBBE INTERESSARE: LA RICETTA DEL TIRAMISU'' DI PEPERONI</a></h3>
<h2>A cena dagli chef</h2>
Tra gli eventi più curiosi spicca certamente la <strong>Festa di Re Peperone</strong>, con centinaia di personaggi in maschera. Le cene realizzate dagli chef stellati sono si svolgeranno il 31 agosto, con <strong>Michelangelo Mammoliti</strong> del ristorante La Madernassa di Guarene; il 1° settembre con <strong>Davide Palluda</strong> del ristorante All''Enoteca di Canale; e il 3 settembre con <strong>Maurilio Garola</strong> della Ciau del Tornavento di Treiso.
<h2>Anno 1900</h2>
Eppure quella del peperone, a Carmagnola, è una tradizione piuttosto recente. L''ortaggio, di origine americana, si è diffuso progressivamente sulle nostre tavole a partire dal XVI secolo, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. A fine ''800 non ce n''era ancora traccia nei ricettari piemontesi. Sembra che il peperone sia comparso improvvisamente solo nel <strong>1900</strong> quando <strong>Domenico Ferrero</strong>, un commerciante e orticoltore della frazione di Salsasio – uno dei tanti “eroi sconosciuti” della nostra gastronomia – ebbe l''idea di coltivare peperoni a Carmagnola. Il clima nella stagione tardo primaverile-estiva, in effetti, era quello ideale per il peperone<strong>: caldo e umido</strong>, a tratti afoso, in grado di mettere in difficoltà i pomodori ma non la più resistente pianta del peperone. Il successo fu immediato. I mercati di <strong>Torino</strong> vennero invasi da chili e chili di peperoni. All''inizio del ''900 oltre il 70% dei peperoni destinati a Torino provenivano da Carmagnola, premiando gli sforzi degli operosi contadini del territorio. La <strong>crisi</strong> arriverà solo negli <strong>anni ''80</strong>, con l''arrivo della concorrenza da Spagna e Olanda; mentre a <strong>fine anni ''90</strong> per il peperone di Carmagnola inizia la <strong>rinascita</strong> che dura ancora oggi, affermandosi come prodotto di qualità ricercato da un pubblico sempre più attento. E ottenendo dall''Unione Europea anche il <strong>marchio IGP</strong>, con la zona di produzione circoscritta alle province di Torino e Cuneo; ed è anche<strong> presidio Slow Food</strong>.
<h2>I quattro tipi</h2>
Sono quattro, in realtà, le <strong>varietà</strong> del peperone di Carmagnola: il <strong>quadrato</strong> di Carmagnola, giallo o rosso, adatto per essere consumato crudo, ripieno o al forno; il <strong>lungo o corno di bue</strong> (giallo o rosso), ideale per la peperonata e le conserve, molto apprezzato per la sua tenuta della cottura grazie alla sua polpa compatta; la <strong>trottola</strong> (gialla o rossa), con la caratteristica forma schiacciata, estremamente versatile e adatta a tutte le preparazioni. E infine il <strong>tomaticot</strong> (giallo o rosso), ibrido tondeggiante dalla forma simile a quella del pomodoro: la forma compatta e la polpa spessa lo rendono adatto in particolar modo alla preparazioni di antipasti e alle conservazioni più raffinate e sfiziose come i peperoni in agrodolce. Le ricette tradizionali lo propongono con la<strong> bagna cauda</strong>, come <strong>contorno di arrosti e bolliti (in peperonata o in agrodolce)</strong>, <strong>ripieno</strong> di carne macinata, erbe aromatiche e uova o conservato sott''olio o sott''aceto.

&nbsp;','Carmagnola, alla corte di Re Peperone','Dal 28 agosto al 6 settembre partirà Peperò, nuovo nome della storica sagra dedicata al più famoso dei prodotti tipici locali. Nato dall''intuizione di un contadino alle prese con le afose estati piemontesi','inherit','closed','open','','15060-revision-v1','','','2015-08-26 07:15:03','2015-08-26 05:15:03','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/15060-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 07:18:18','2015-08-26 05:18:18','','tris-di-peperoni-alle-erbe','','inherit','closed','open','','tris-di-peperoni-alle-erbe','','','2015-08-26 07:18:18','2015-08-26 05:18:18','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/tris-di-peperoni-alle-erbe.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Guarda in alto tutte le ricette con i peperoni!</h2>
Show cooking, cene stellate, street food, arte, cultura e spettacoli animeranno le serate dedicate a questo ortaggio. Alla cui corte del peperone accorreranno tra gli altri il giornalista e gastronomo Palo Massobrio, il rapper Moreno (4 settembre), Marco Travaglio, l''attore Gary Dourdan (CSI Scena del crimine, 30 agosto), lo chef Diego Bongiovanni (La prove del cuoco) e Federico Francesco Ferrero, vincitore della terza edizione di MasterChef Italia. Lo scorso anno la manifestazione ha attirato qualcosa come <strong>250mila persone</strong> ed è stata perfino oggetto di una ricerca universitaria sui suoi effetti economico-sociologico-turistici, quantificabili in una ricchezza stimata di oltre 2 milioni di euro all''anno.
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/cucinare-i-peperoni/" target="_blank">TI POTREBBE INTERESSARE: LA RICETTA DEL TIRAMISU'' DI PEPERONI</a></h3>
<h2>A cena dagli chef</h2>
Tra gli eventi più curiosi spicca certamente la <strong>Festa di Re Peperone</strong>, con centinaia di personaggi in maschera. Le cene realizzate dagli chef stellati sono si svolgeranno il 31 agosto, con <strong>Michelangelo Mammoliti</strong> del ristorante La Madernassa di Guarene; il 1° settembre con <strong>Davide Palluda</strong> del ristorante All''Enoteca di Canale; e il 3 settembre con <strong>Maurilio Garola</strong> della Ciau del Tornavento di Treiso.
<h2>Anno 1900</h2>
Eppure quella del peperone, a Carmagnola, è una tradizione piuttosto recente. L''ortaggio, di origine americana, si è diffuso progressivamente sulle nostre tavole a partire dal XVI secolo, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. A fine ''800 non ce n''era ancora traccia nei ricettari piemontesi. Sembra che il peperone sia comparso improvvisamente solo nel <strong>1900</strong> quando <strong>Domenico Ferrero</strong>, un commerciante e orticoltore della frazione di Salsasio – uno dei tanti “eroi sconosciuti” della nostra gastronomia – ebbe l''idea di coltivare peperoni a Carmagnola. Il clima nella stagione tardo primaverile-estiva, in effetti, era quello ideale per il peperone<strong>: caldo e umido</strong>, a tratti afoso, in grado di mettere in difficoltà i pomodori ma non la più resistente pianta del peperone. Il successo fu immediato. I mercati di <strong>Torino</strong> vennero invasi da chili e chili di peperoni. All''inizio del ''900 oltre il 70% dei peperoni destinati a Torino provenivano da Carmagnola, premiando gli sforzi degli operosi contadini del territorio. La <strong>crisi</strong> arriverà solo negli <strong>anni ''80</strong>, con l''arrivo della concorrenza da Spagna e Olanda; mentre a <strong>fine anni ''90</strong> per il peperone di Carmagnola inizia la <strong>rinascita</strong> che dura ancora oggi, affermandosi come prodotto di qualità ricercato da un pubblico sempre più attento. E ottenendo dall''Unione Europea anche il <strong>marchio IGP</strong>, con la zona di produzione circoscritta alle province di Torino e Cuneo; ed è anche<strong> presidio Slow Food</strong>.
<h2>I quattro tipi</h2>
Sono quattro, in realtà, le <strong>varietà</strong> del peperone di Carmagnola: il <strong>quadrato</strong> di Carmagnola, giallo o rosso, adatto per essere consumato crudo, ripieno o al forno; il <strong>lungo o corno di bue</strong> (giallo o rosso), ideale per la peperonata e le conserve, molto apprezzato per la sua tenuta della cottura grazie alla sua polpa compatta; la <strong>trottola</strong> (gialla o rossa), con la caratteristica forma schiacciata, estremamente versatile e adatta a tutte le preparazioni. E infine il <strong>tomaticot</strong> (giallo o rosso), ibrido tondeggiante dalla forma simile a quella del pomodoro: la forma compatta e la polpa spessa lo rendono adatto in particolar modo alla preparazioni di antipasti e alle conservazioni più raffinate e sfiziose come i peperoni in agrodolce. Le ricette tradizionali lo propongono con la<strong> bagna cauda</strong>, come <strong>contorno di arrosti e bolliti (in peperonata o in agrodolce)</strong>, <strong>ripieno</strong> di carne macinata, erbe aromatiche e uova o conservato sott''olio o sott''aceto.

&nbsp;','Carmagnola, alla corte di Re Peperone','Dal 28 agosto al 6 settembre partirà Peperò, nuovo nome della storica sagra dedicata al più famoso dei prodotti tipici locali. Nato dall''intuizione di un contadino alle prese con le afose estati piemontesi','inherit','closed','open','','15060-revision-v1','','','2015-08-26 07:21:03','2015-08-26 05:21:03','',15060,'http://old.lacucinaitaliana.it/15060-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 07:30:04','2015-08-26 05:30:04','Era il 19 maggio del 2014 quando il portavoce del ministro dell''Agricoltura tedesco dichiarò che “l''<strong>Unione Europea</strong> sta valutando l''<strong>abolizione della data di durata minima</strong> per la <strong>pasta</strong>, il <strong>riso</strong>, il <strong>sale</strong> e altri alimenti di lunga durata”, tra cui il <strong>caffè</strong>, in nome della <strong>lotta allo spreco</strong> di cibo. Una proposta a dir poco incomprensibile in Italia – con una teutonica attenzione a dir poco “sospetta” su cibi tipicamente italiani come la pasta e il riso – spalleggiata da molti Paesi del Nord Europa come Germania, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca e Austria. Se però l''abolizione della data di scadenza appare un provvedimento a dir poco demenziale, è però anche vero che un cibo scaduto non è sempre da buttare. Almeno in alcuni casi.
<h2>Quando non rischiare</h2>
Prima, però, occorre fare chiarezza su cosa dice la <strong>legge italiana</strong> in materia di scadenza dei cibi. La data di scadenza riportata sulle confezioni indica il giorno (o il mese) fino al quale il prodotto è <strong>idoneo a essere consumato rispettando le regole di conservazione suggerite dal produttore</strong>. Oltre questo termine, nei cibi si potrebbero sviluppare <strong>batteri</strong> nocivi per la nostra salute. Carni, formaggi freschi, latte, pasta fresca e altri prodotti rapidamente deperibili devono riportare la dicitura “<strong>da consumarsi entro</strong>”: qui non sono ammesse deroghe, se non limitatissime. Meglio quindi attenersi rigorosamente alla data di scadenza, con le pochissime eccezioni che vedremo tra poco.
<h2>Quel “preferibilmente” che fa la differenza</h2>
Mentre in quelli non soggetti a rapida deperibilità deve comparire la scritta “<strong>da consumarsi preferibilmente entro</strong>”. Per i prodotti che si conservano fino a 3 mesi è obbligatoria l''indicazione del giorno, fra 3 e 18 mesi è sufficiente il mese, oltre i 18 mesi è invece sufficiente specificare l''anno di scadenza. In questi casi si tratta però di un<strong> “tempo minimo di conservazione” (TMC)</strong>, che non implica automaticamente la “morte” del prodotto una volta superato il termine, come vedremo meglio di seguito.
<h2>Freschi e immortali</h2>
L''indicazione della data di scadenza non è obbligatoria per<strong> frutta e verdura fresca</strong> (e integra, non sbucciata),<strong> vino, aceto, sale, zucchero allo stato solido, pane, focacce</strong>, prodotti di <strong>pasticceria fresca, bevande alcoliche</strong> con percentuale di alcool non superiore al 10% e<strong> gomme da masticare</strong>.
<h2>Il latte fresco</h2>
Un problema riguarda il latte fresco scaduto: lo buttiamo o non lo buttiamo? Per il latte fresco pastorizzato la data di scadenza è fissata, per legge, al <strong>sesto giorno</strong> dal trattamento termico, mentre si sale a <strong>10 giorni</strong> per il latte microfiltrato pastorizzato. Oltre queste date il consumo non è consigliabile. Il latte che sta per scadere (giunto all''<strong>ultimo giorno</strong>) può però essere ancora utilizzabile per alcune preparazioni, come consiglia la stessa <strong>Assolatte</strong>: latte fritto, omelette, dolci (previa bollitura del latte) e frullati.
<h2>Formaggi e yogurt</h2>
Per quanto riguarda i formaggi, quelli <strong>freschi</strong> vanno consumati <strong>entro la data</strong> di scadenza indicata, mentre quelli <strong>stagionati</strong> e a pasta dura possono essere tranquillamente consumati ancora per <strong>diversi giorni</strong> rimuovendo le eventuali muffe. Gli <strong>yogurt</strong> si possono consumare per <strong>6-7 giorn</strong>i dalla data di scadenza, anche se le proprietà nutritive risulteranno via via ridotte.
<h2>Surgelati</h2>
Per i surgelati, il consumo in genere non crea problemi nei<strong> due mesi</strong> successivi alla data di scadenza. Con alcune <strong>eccezioni</strong>: i <strong>gamberetti</strong> surgelati, ad esempio, se scaduti non vanno assolutamente consumati crudi per il rischio di listeriosi. Anche per i <strong>cibi in scatola</strong> (incluso il pesce) la scadenza si può tranquillamente prolungare per altri <strong>due mesi</strong>.
<h2>Pasta, riso, sughi e uova</h2>
<strong>Pasta e riso</strong>, che solitamente scadono dopo un paio d''anni, il consumo si può prolungare di <strong>un paio di mesi</strong>. E lo stesso vale per i <strong>biscotti</strong>, i <strong>cracker</strong> e i <strong>sughi</strong>. L''<strong>olio extravergine d''oliva</strong> può addirittura essere consumato fino ad <strong>8 mesi</strong> oltre la data di scadenza. Attenzione invece alle <strong>uova</strong>: se consumate crude o alla coque, si può valutare il consumo entro <strong>3 giorni</strong> oltre la scadenza; se <strong>fritte</strong> però si può arrivare a <strong>una settimana</strong>, fermo restando la validità di trucchi come la “<strong>prova dell''acqua</strong>” (l''uovo fresco, immerso in un bicchiere d''acqua, rimane a fondo e non galleggia).
<h2>Stoccaggio corretto</h2>
Attenzione, però. Queste regole valgono solo <strong>se i prodotti sono stati conservati correttamente</strong>, come prescritto dal produttore. Il consiglio, poi, è quello di fidarsi dell''impressione che si ha a prima vista: muffe, parti marce e cattivi odori sono quasi sempre un indicatore chiaro, il prodotto non è commestibile. La vendita di prodotti scaduti, poi, risulta in ogni caso vietata dalla legge.
<h2>Le pressioni del Nord Europa</h2>
Certo è che la proposta dei Tedeschi, in Italia, risulta quanto mai indigesta. Per <strong>Coldiretti</strong> “si tratta del solito<strong> tentativo dei Paesi del Nord Europa di livellare il cibo</strong> sulle tavole europee ad uno<strong> standard di qualità inferiore al nostro</strong>, con la scusa di tagliare gli sprechi alimentari che nell''Unione Europea hanno raggiunto il quantitativo record di 89 milioni di tonnellate di cibo. In realtà con la crisi si è registrata una storica inversione di tendenza e quasi tre italiani su quattro (73%) hanno tagliato gli sprechi a tavola”. La lotta agli sprechi “non deve andare a scapito della qualità dell''alimentazione” e, nel caso dei prodotti non rapidamente deperibili, “<strong>tanto più ci si allontana dalla data di superamento del TMC, tanto più vengono a mancare i requisiti di qualità del prodotto, quale il sapore, l''odore e la fragranza</strong>”. Lotta allo spreco sì, ma con giudizio.','Cibi scaduti, ecco quando si possono consumare','Nei prodotti non rapidamente reperibili c''è sempre una finestra nella quale si possono mangiare senza danni per la salute e senza perdite sostanziali delle loro proprietà. Ma questo non deve diventare una scusa per l''abolizione delle date di scadenza...','inherit','closed','open','','15144-autosave-v1','','','2015-08-26 07:30:04','2015-08-26 05:30:04','',15144,'http://old.lacucinaitaliana.it/15144-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 07:33:27','2015-08-26 05:33:27','','Long-haired woman  holding foul food','Long-haired woman  holding foul food near   refrigerator','inherit','closed','open','','long-haired-woman-holding-foul-food','','','2015-08-26 07:33:27','2015-08-26 05:33:27','',15144,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/cibo-scaduto-cosa-fare.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-26 07:33:37','2015-08-26 05:33:37','Era il 19 maggio del 2014 quando il portavoce del ministro dell''Agricoltura tedesco dichiarò che “l''<strong>Unione Europea</strong> sta valutando l''<strong>abolizione della data di durata minima</strong> per la <strong>pasta</strong>, il <strong>riso</strong>, il <strong>sale</strong> e altri alimenti di lunga durata”, tra cui il <strong>caffè</strong>, in nome della <strong>lotta allo spreco</strong> di cibo. Una proposta a dir poco incomprensibile in Italia – con una teutonica attenzione a dir poco “sospetta” su cibi tipicamente italiani come la pasta e il riso – spalleggiata da molti Paesi del Nord Europa come Germania, Olanda, Lussemburgo, Svezia, Danimarca e Austria. Se però l''abolizione della data di scadenza appare un provvedimento a dir poco demenziale, è però anche vero che un cibo scaduto non è sempre da buttare. Almeno in alcuni casi.
<h2>Quando non rischiare</h2>
Prima, però, occorre fare chiarezza su cosa dice la <strong>legge italiana</strong> in materia di scadenza dei cibi. La data di scadenza riportata sulle confezioni indica il giorno (o il mese) fino al quale il prodotto è <strong>idoneo a essere consumato rispettando le regole di conservazione suggerite dal produttore</strong>. Oltre questo termine, nei cibi si potrebbero sviluppare <strong>batteri</strong> nocivi per la nostra salute. Carni, formaggi freschi, latte, pasta fresca e altri prodotti rapidamente deperibili devono riportare la dicitura “<strong>da consumarsi entro</strong>”: qui non sono ammesse deroghe, se non limitatissime. Meglio quindi attenersi rigorosamente alla data di scadenza, con le pochissime eccezioni che vedremo tra poco.
<h2>Quel “preferibilmente” che fa la differenza</h2>
Mentre in quelli non soggetti a rapida deperibilità deve comparire la scritta “<strong>da consumarsi preferibilmente entro</strong>”. Per i prodotti che si conservano fino a 3 mesi è obbligatoria l''indicazione del giorno, fra 3 e 18 mesi è sufficiente il mese, oltre i 18 mesi è invece sufficiente specificare l''anno di scadenza. In questi casi si tratta però di un<strong> “tempo minimo di conservazione” (TMC)</strong>, che non implica automaticamente la “morte” del prodotto una volta superato il termine, come vedremo meglio di seguito.
<h2>Freschi e immortali</h2>
L''indicazione della data di scadenza non è obbligatoria per<strong> frutta e verdura fresca</strong> (e integra, non sbucciata),<strong> vino, aceto, sale, zucchero allo stato solido, pane, focacce</strong>, prodotti di <strong>pasticceria fresca, bevande alcoliche</strong> con percentuale di alcool non superiore al 10% e<strong> gomme da masticare</strong>.
<h2>Il latte fresco</h2>
Un problema riguarda il latte fresco scaduto: lo buttiamo o non lo buttiamo? Per il latte fresco pastorizzato la data di scadenza è fissata, per legge, al <strong>sesto giorno</strong> dal trattamento termico, mentre si sale a <strong>10 giorni</strong> per il latte microfiltrato pastorizzato. Oltre queste date il consumo non è consigliabile. Il latte che sta per scadere (giunto all''<strong>ultimo giorno</strong>) può però essere ancora utilizzabile per alcune preparazioni, come consiglia la stessa <strong>Assolatte</strong>: latte fritto, omelette, dolci (previa bollitura del latte) e frullati.
<h2>Formaggi e yogurt</h2>
Per quanto riguarda i formaggi, quelli <strong>freschi</strong> vanno consumati <strong>entro la data</strong> di scadenza indicata, mentre quelli <strong>stagionati</strong> e a pasta dura possono essere tranquillamente consumati ancora per <strong>diversi giorni</strong> rimuovendo le eventuali muffe. Gli <strong>yogurt</strong> si possono consumare per <strong>6-7 giorn</strong>i dalla data di scadenza, anche se le proprietà nutritive risulteranno via via ridotte.
<h2>Surgelati</h2>
Per i surgelati, il consumo in genere non crea problemi nei<strong> due mesi</strong> successivi alla data di scadenza. Con alcune <strong>eccezioni</strong>: i <strong>gamberetti</strong> surgelati, ad esempio, se scaduti non vanno assolutamente consumati crudi per il rischio di listeriosi. Anche per i <strong>cibi in scatola</strong> (incluso il pesce) la scadenza si può tranquillamente prolungare per altri <strong>due mesi</strong>.
<h2>Pasta, riso, sughi e uova</h2>
<strong>Pasta e riso</strong>, che solitamente scadono dopo un paio d''anni, il consumo si può prolungare di <strong>un paio di mesi</strong>. E lo stesso vale per i <strong>biscotti</strong>, i <strong>cracker</strong> e i <strong>sughi</strong>. L''<strong>olio extravergine d''oliva</strong> può addirittura essere consumato fino ad <strong>8 mesi</strong> oltre la data di scadenza. Attenzione invece alle <strong>uova</strong>: se consumate crude o alla coque, si può valutare il consumo entro <strong>3 giorni</strong> oltre la scadenza; se <strong>fritte</strong> però si può arrivare a <strong>una settimana</strong>, fermo restando la validità di trucchi come la “<strong>prova dell''acqua</strong>” (l''uovo fresco, immerso in un bicchiere d''acqua, rimane a fondo e non galleggia).
<h2>Stoccaggio corretto</h2>
Attenzione, però. Queste regole valgono solo <strong>se i prodotti sono stati conservati correttamente</strong>, come prescritto dal produttore. Il consiglio, poi, è quello di fidarsi dell''impressione che si ha a prima vista: muffe, parti marce e cattivi odori sono quasi sempre un indicatore chiaro, il prodotto non è commestibile. La vendita di prodotti scaduti, poi, risulta in ogni caso vietata dalla legge.
<h2>Le pressioni del Nord Europa</h2>
Certo è che la proposta dei Tedeschi, in Italia, risulta quanto mai indigesta. Per <strong>Coldiretti</strong> “si tratta del solito<strong> tentativo dei Paesi del Nord Europa di livellare il cibo</strong> sulle tavole europee ad uno<strong> standard di qualità inferiore al nostro</strong>, con la scusa di tagliare gli sprechi alimentari che nell''Unione Europea hanno raggiunto il quantitativo record di 89 milioni di tonnellate di cibo. In realtà con la crisi si è registrata una storica inversione di tendenza e quasi tre italiani su quattro (73%) hanno tagliato gli sprechi a tavola”. La lotta agli sprechi “non deve andare a scapito della qualità dell''alimentazione” e, nel caso dei prodotti non rapidamente deperibili, “<strong>tanto più ci si allontana dalla data di superamento del TMC, tanto più vengono a mancare i requisiti di qualità del prodotto, quale il sapore, l''odore e la fragranza</strong>”. Lotta allo spreco sì, ma con giudizio.','Cibi scaduti, ecco quando si possono consumare','Nei prodotti non rapidamente reperibili c''è sempre una finestra nella quale si possono mangiare senza danni per la salute e senza perdite sostanziali delle loro proprietà. Ma questo non deve diventare una scusa per l''abolizione delle date di scadenza...','inherit','closed','open','','15144-revision-v1','','','2015-08-26 07:33:37','2015-08-26 05:33:37','',15144,'http://old.lacucinaitaliana.it/15144-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-26 09:06:00','2015-08-26 07:06:00','','Toast ricco agli asparagi','','inherit','closed','open','','toast-ricco-agli-asparagi','','','2015-08-26 09:06:00','2015-08-26 07:06:00','',945,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Toast-ricco-agli-asparagi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-26 09:09:28','2015-08-26 07:09:28','Prozioni: 4

Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 450 g 12 asparagi - 150 g 8 fette di fontina valdostana - 120 g 8 fette di prosciutto cotto - 20 g burro pi un po'' - 20 g grana grattugiato - 8 fette di pancarr - sale

Ingredienti: 450 grammi asparagi|150 grammi fontina valdostana|120 grammi prosciutto cotto|20 grammi burro pi un po''|20 grammi grana grattugiato|8 fette fette di pancarr|sale

Preparazione: Eliminate la metÊ terminale degli asparagi (potete utilizzarli per preparare una crema) e conservate le punte con circa 8 cm di gambo. Tagliatele a metÊ nel senso della lunghezza e sbollentatele per 2'' in acqua bollente e salata; raffreddatele poi in acqua ghiacciata per pochi minuti, quindi scolatele e asciugatele tamponando con un canovaccio. Disponete le mezze punte di asparago in una pirofila con il burro fuso, spolverizzate con il grana e gratinate in forno a 220 ¡C per 7-8'' minuti. Accomodate su 4 fette di pane 4 fette di fontina, 4 fette di prosciutto e 6 mezze punte di asparago, poi di nuovo prosciutto e fontina. Chiudete con le fette di pane rimaste e ungetele leggermente di burro. Pressate delicatamente i panini e infornateli a 220 ¡C per 5-6''. Sfornateli e serviteli subito ancora caldi.

Foto: /2013/2013_05/05201308502tm

Step:

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	 (1574,'2015-08-26 09:15:05','2015-08-26 07:15:05','','Dolce di marroni','','inherit','closed','open','','dolce-di-marroni','','','2015-08-26 09:15:05','2015-08-26 07:15:05','',421,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Dolce-di-marroni.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-08-26 03:30:36','2015-08-26 01:30:36','Una tecnica molto semplice per impanare con velocità e pulizia i vostri ingredienti. Questa tecnica può essere utilizzata con qualsiasi tipo di impanatura e con qualsiasi ingrediente, carne, pesce e verdure.
Seguite i consigli del cuoco de <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.com/" target="_blank">La Scuola de La Cucina Italiana </a>in questo video!

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&nbsp;','Come impanare velocemente con due mani','Vuoi imparare una panatura veloce? Guarda il video tutorial de La Scuola de La Cucina Italiana','publish','closed','closed','','come-impanare-velocemente-con-due-mani','','','2015-08-28 09:37:44','2015-08-28 07:37:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=15178',0,'cp-tutorial','',0);
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	 (1574,'2015-08-26 09:18:39','2015-08-26 07:18:39','Prozioni: 4

Tempo totale: 20

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: 200 g latte - 200 g panna fresca - 130 g marmellata di marroni - 3 marron glac - 1 disco di pan di Spagna pronto - 1/2 baccello di vaniglia - zucchero

Ingredienti: 200 grammi latte|200 grammi panna fresca|130 grammi marmellata di marroni|3 marron glac|mezzo baccello di vaniglia|zucchero

Preparazione: Scaldate il latte con la vaniglia aperta per il lungo e un cucchiaino di zucchero; versatelo in una ciotola ben fredda per farlo raffreddare pi rapidamente. Montate intanto la panna con mezzo cucchiaio di zucchero e mescolatene tre quarti con la marmellata di marroni. Tagliate il pan di Spagna in grosse fette dalla forma adatta al contenitore in cui monterete il dolce (lasciate qualche millimetro di spazio sui bordi perch il pan di Spagna si gonfierÊ quando assorbirÊ il latte). Mettete poco latte vanigliato sul fondo del contenitore, fate un primo strato di pan di Spagna e lasciate che assorba il latte. Fate quindi uno strato di crema di marroni e un altro di pan di Spagna, che spennellerete di latte. Terminate con la crema di marroni, alternandola con la panna montata semplice tenuta da parte. Decorate con i marron glac spezzettati o, a piacere, con pezzetti di cioccolato fondente.

Foto: /2012/2012_11/11201204401-2-3

Step:

Foto step:','Dolce di marroni','','inherit','closed','open','','421-revision-v1','','','2015-08-26 09:18:39','2015-08-26 07:18:39','',421,'http://old.lacucinaitaliana.it/421-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2015-08-26 11:25:22','2015-08-26 09:25:22','La regola, solitamente, è questa:<strong> cipolle dorate</strong> per la<strong> lunga cottura</strong>, <strong>bianche</strong> se vogliamo aggiungere un po'' più di <strong>sapore</strong> e <strong>rosse</strong> per gli utilizzi a <strong>crudo</strong>. Ma come mantenere una regola così ferrea quando, in Italia, esistono una miriade di varianti di cipolla rossa? Non c''è infatti solo la celebre cipolla rossa di <strong>Tropea</strong> a impreziosire la nostra gastronomia. A ricordarcelo c''è la <strong>Sagra della cipolla di Cannara</strong>, in Umbria, una kermesse gastronomica che partirà il prossimo 2 settembre e durerà fino al 13. Ma le varietà di rosse in giro per l''Italia sono davvero tante, da Nord a Sud. Quale scegliere, dunque?
<h2>Il clima ideale della Calabria</h2>
La <strong>cipolla di Tropea</strong>, la più celebre delle rosse, con il suo gusto dolce sfugge a qualsiasi classificazione. Tutelata con il marchio <strong>IGP</strong>, viene coltivata sulla <strong>costa tirrenica della Calabria</strong>, tra Nicotera (Vibo Valentia) e Amantea (Cosenza). Importata probabilmente dai Fenici, compare tra i protagonisti della gastronomia locale nei resoconti dei viaggiatori tra il ''700 e l''800, che ne apprezzavano il gusto dolce e non pesante. A partire dall''800 la cipolla di Tropea inizierà ad essere apprezzata sui mercati di tutta Europa. Anche se, ancora nel 1905, i viaggiatori si dicevano scioccati dalla miseria dei contadini, costretti a mangiare solo cipolle. In quegli anni, tuttavia, la cipolla uscirà dalle piccole coltivazioni per conquistare i grandi appezzamenti di terreno, anche grazie alla costruzione dell''acquedotto della Valle Ruffa (1929). Alla base del successo della cipolla di Tropea c''è un<strong> terreno sabbioso, limoso</strong>, oltre a<strong> inverni particolarmente miti</strong>, con sbalzi di temperatura limitati. A seconda della stagione, la cipolla di Tropea si può trovare in tre varianti, a partire dal mese di aprile: i <strong>cipollotti</strong>, la <strong>cipolla fresc</strong>a e quella <strong>da serbo</strong>, essiccata al sole. I primi sono squisiti crudi, in pinzimonio o in insalata. Mentre le altre possono diventare protagoniste di gustose <strong>focacce</strong>, assieme a uova, formaggio e peperone; oppure per preparare “<strong>u testu</strong>”, a base di patate, cipolle e pomodori. Per non parlare poi della marmellata di cipolle e dello <strong>stufato di manzo alla tropeana</strong>.
<h2>Il soffice terreno del lago prosciugato</h2>
Tutta diversa la<strong> cipolla di Cannara</strong> (a cui stato riconosciuto il marchio <strong>Pat</strong>, Prodotto agroalimentare tradizionale), coltivata fin dal XVI secolo. Anche lei deve la sua fortuna al terreno particolarmente argilloso e all''abbondanza d''acqua di cui è ricca la <strong>Valle Umbra</strong>, che un tempo era un grosso <strong>lago</strong> il cui prosciugamento e bonifica, iniziati dagli Etruschi, sono terminati solo nell''800. Non si tratta, in realtà, di un particolare tipo di cipolla autoctona, ma della<strong> cipolla rossa di Toscana o di Firenze</strong> che, assieme alla borettana di Rovato e alla dorata di Parma, trova in questo territorio una particolare diffusione. Alla festa di Cannara si potranno gustare tutti i tradizionali piatti a base di cipolla rossa, sui quali spiccano i<strong> ravioli ripieni di cipolla, gli strozzapreti con cipolla e guanciale, il baccalà con cipolla rossa e uvetta, il risotto con cipolla e gorgonzola, la tagliata di vitello con rucola e cipolla, lo stinco di maiale con cipolla in agrodolce, le trofie con cipolla e gambero di fiume, gli gnocchi allo speck con crema di cipolla, le salsicce alla cipolla</strong>. Come si vede, c''è ben altro oltre al classico utilizzo a crudo delle rosse.
<h2>Acquaviva delle Fonti, Certaldo e Suasa</h2>
Tra le altre tipologie di rosse in giro per l''Italia ci sono quelle di <strong>Suasa</strong>, nelle Marche, anch''essa particolarmente dolce, coltivata nella zona fin dai primi del ''900. Oppure la cipolla rossa di <strong>Acquaviva delle Fonti</strong> (Bari), cultivar antico (ne parlano alcuni documenti del ''700) famoso per la sua dolcezza e riconoscibile dalla forma appiattita: presidio <strong>Slow food</strong>, si contraddistingue per una scrupolosa lavorazione manuale che la rendono un prodotto di assoluta eccellenza, soprattutto per i primi. Ma c''è anche la cipolla di <strong>Certaldo</strong> (Siena), rossa di Toscana come quella di Cannara, così radicata nella cittadina al punto da entrare perfino nello <strong>stemma</strong> cittadino.','Tropea o Cannara? La carica delle rosse','Altro che relegarle all''utilizzo a crudo: la nostra gastronomia dimostra che queste cipolle diventano ottime compagne di viaggio in cucina in antipasti, primi e secondi. Basta fare un giro alla sagra che sta per partire in Umbria ','publish','closed','closed','','cipolle-rosse','','','2016-05-13 08:38:49','2016-05-13 06:38:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=15180',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2015-08-26 09:24:18','2015-08-26 07:24:18','','Capunti al pepe verde, crema di scamorza e fichi','','inherit','closed','open','','capunti-al-pepe-verde-crema-di-scamorza-e-fichi','','','2015-08-26 09:24:18','2015-08-26 07:24:18','',1170,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Capunti-al-pepe-verde-crema-di-scamorza-e-fichi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 500 g latte - 250 g scamorza affumicata - 200 g semola rimacinata di grano duro pi un po'' - 150 g fichi - 100 g farina 00 - zucchero di canna - sale - pepe verde

Ingredienti: 500 grammi latte|250 grammi scamorza affumicata|200 grammi semola rimacinata di grano duro pi un po''|150 grammi fichi|100 grammi farina 00|zucchero di canna|sale|pepe verde

Preparazione: Impastate la farina e la semola con 150Êg di acqua fino a ottenere una pasta soda ma abbastanza elastica. Formate dei rotolini di 0,5Êcm di diametro e tagliateli in tocchetti di 2Êcm di lunghezza. Poi, schiacciando ogni tocchetto con 2 dita, strascinatelo verso di voi, facendolo rotolare allindietro: in questo modo si creerÊ una doppia cavitÊ (capunti). Spolverizzateli di semola e lasciateli sulla spianatoia mentre preparate il resto. Grattugiate non troppo finemente la scamorza affumicata. Portate a ebollizione il latte mescolando costantemente con una frusta, salate, spegnete e unite la scamorza grattugiata (tenetene da parte un po per completare il piatto). Mescolate fino a quando non si sarÊ quasi del tutto sciolta (crema di scamorza). Dividete i fichi in 8 spicchi, accomodateli su una placca foderata di carta da forno e spolverizzateli di zucchero di canna, sale e pepe verde pestato grossolanamente. Infornateli nel forno caldo, sotto il grill per 5. Lessate i capunti in acqua bollente salata per 2-3, scolateli, conditeli con la crema di scamorza e completate ogni piatto con i fichi, la scamorza grattugiata tenuta da parte e pepe verde pestato grossolanamente. La signora Olga dice che i capunti sono un genere di pasta a base di semola e acqua. Sono tipici del Sud Italia e in ogni regione, dal Molise fino alla Sicilia, sono chiamati in modi diversi: cavatelli, cavatiddi, rascatieddi, cecatelli...

Foto: /2013/2013_09/09201309603

Step:

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	 (29,'2015-08-26 09:30:35','2015-08-26 07:30:35','Una tecnica molto semplice per impanare con velocità e pulizia i vostri ingredienti. Questa tecnica può essere utilizzata con qualsiasi tipo di impanatura e con qualsiasi ingrediente, carne, pesce e verdure.
Seguite i consigli del cuoco de La Scuola de La Cucina Italiana in questo video!

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&nbsp;','Come imparare velocemente con due mani','Vuoi imparare una panatura veloce? Guarda il video tutorial de La Scuola de La Cucina Italiana','inherit','closed','open','','15178-revision-v1','','','2015-08-26 09:30:35','2015-08-26 07:30:35','',15178,'http://old.lacucinaitaliana.it/15178-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti:

Ingredienti:

Preparazione: Pulite con attenzione le ortiche e tuffatele per 1'' in acqua bollente salata; raffreddatele in acqua fredda, poi scolatele e strizzatele bene, quindi sminuzzatele con un coltello. Amalgamate la farina con 250 g di latte, poi unitevi luovo e un pizzico di sale. Mescolate con una frusta ottenendo una pastella. Versatela con un mestolino in una padella (ü 20 cm) leggermente unta di olio. Cuocete per 2'', girando la crespella; ripetete loperazione fi no a esaurire la pastella, ottenendo almeno 6 crespelle. Pulite i fiori di zucchina staccandoli dal gambo ed eliminando il pistillo. Scaldate 400 g di latte in una casseruola. Al bollore, unite la maizena diluita in un goccio di acqua fredda; cuocete mescolando per 3'', ottenendo una besciamella. Aggiungete i fiori di zucchina tagliuzzati, togliete la casseruola dal fuoco, aspettate mezzo minuto, poi frullate la besciamella. Mondate i cipollotti e tagliateli a strisce per il lungo; saltateli in padella con un filo di olio a fuoco vivo per 2''. Lavorate la ricotta con le ortiche, sale e pepe, amalgamandola bene. Spalmatela in un abbondante strato uniforme sulle 6 crespelle, poi arrotolatele ottenendo 6 cannelloni. Rifilate i bordi dei cannelloni e tagliateli a metÊ. Disponete in una pirofi la la besciamella ai fiori di zucchina e i cipollotti. Appoggiatevi sopra i cannelloni, ungeteli con un filo di olio, cospargeteli con grana grattugiato e con qualche fiocchetto di burro e infornateli a 200 ¡C per 10''.

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Step:

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	 (46,'2015-08-26 09:37:59','2015-08-26 07:37:59','La regola, solitamente, è questa:<strong> cipolle dorate</strong> per la<strong> lunga cottura</strong>, <strong>bianche</strong> se vogliamo aggiungere un po'' più di <strong>sapore</strong> e <strong>rosse</strong> per gli utilizzi a <strong>crudo</strong>. Ma come mantenere una regola così ferrea quando, in Italia, esistono una miriade di varianti di cipolla rossa? Non c''è infatti solo la celebre cipolla rossa di <strong>Tropea</strong> a impreziosire la nostra gastronomia. A ricordarcelo c''è la <strong>Sagra della cipolla di Cannara</strong>, in Umbria, una kermesse gastronomica che partirà il prossimo 2 settembre e durerà fino al 13. Ma le varietà di rosse in giro per l''Italia sono davvero tante, da Nord a Sud. Quale scegliere, dunque?

<strong>Il clima ideale della Calabria</strong>

La <strong>cipolla di Tropea</strong>, la più celebre delle rosse, con il suo gusto dolce sfugge a qualsiasi classificazione. Tutelata con il marchio <strong>IGP</strong>, viene coltivata sulla <strong>costa tirrenica della Calabria</strong>, tra Nicotera (Vibo Valentia) e Amantea (Cosenza). Importata probabilmente dai Fenici, compare tra i protagonisti della gastronomia locale nei resoconti dei viaggiatori tra il ''700 e l''800, che ne apprezzavano il gusto dolce e non pesante. A partire dall''800 la cipolla di Tropea inizierà ad essere apprezzata sui mercati di tutta Europa. Anche se, ancora nel 1905, i viaggiatori si dicevano scioccati dalla miseria dei contadini, costretti a mangiare solo cipolle. In quegli anni, tuttavia, la cipolla uscirà dalle piccole coltivazioni per conquistare i grandi appezzamenti di terreno, anche grazie alla costruzione dell''acquedotto della Valle Ruffa (1929). Alla base del successo della cipolla di Tropea c''è un<strong> terreno sabbioso, limoso</strong>, oltre a<strong> inverni particolarmente miti</strong>, con sbalzi di temperatura limitati. A seconda della stagione, la cipolla di Tropea si può trovare in tre varianti, a partire dal mese di aprile: i <strong>cipollotti</strong>, la <strong>cipolla fresc</strong>a e quella <strong>da serbo</strong>, essiccata al sole. I primi sono squisiti crudi, in pinzimonio o in insalata. Mentre le altre possono diventare protagoniste di gustose <strong>focacce</strong>, assieme a uova, formaggio e peperone; oppure per preparare “<strong>u testu</strong>”, a base di patate, cipolle e pomodori. Per non parlare poi della marmellata di cipolle e dello <strong>stufato di manzo alla tropeana</strong>.

<strong>Il soffice terreno del lago prosciugato</strong>

Tutta diversa la<strong> cipolla di Cannara</strong> (a cui stato riconosciuto il marchio <strong>Pat</strong>, Prodotto agroalimentare tradizionale), coltivata fin dal XVI secolo. Anche lei deve la sua fortuna al terreno particolarmente argilloso e all''abbondanza d''acqua di cui è ricca la <strong>Valle Umbra</strong>, che un tempo era un grosso <strong>lago</strong> il cui prosciugamento e bonifica, iniziati dagli Etruschi, sono terminati solo nell''800. Non si tratta, in realtà, di un particolare tipo di cipolla autoctona, ma della<strong> cipolla rossa di Toscana o di Firenze</strong> che, assieme alla borettana di Rovato e alla dorata di Parma, trova in questo territorio una particolare diffusione. Alla festa di Cannara si potranno gustare tutti i tradizionali piatti a base di cipolla rossa, sui quali spiccano i<strong> ravioli ripieni di cipolla, gli strozzapreti con cipolla e guanciale, il baccalà con cipolla rossa e uvetta, il risotto con cipolla e gorgonzola, la tagliata di vitello con rucola e cipolla, lo stinco di maiale con cipolla in agrodolce, le trofie con cipolla e gambero di fiume, gli gnocchi allo speck con crema di cipolla, le salsicce alla cipolla</strong>. Come si vede, c''è ben altro oltre al classico utilizzo a crudo delle rosse.

<strong>Acquaviva delle Fonti, Certaldo e Suasa</strong>

Tra le altre tipologie di rosse in giro per l''Italia ci sono quelle di <strong>Suasa</strong>, nelle Marche, anch''essa particolarmente dolce, coltivata nella zona fin dai primi del ''900. Oppure la cipolla rossa di <strong>Acquaviva delle Fonti</strong> (Bari), cultivar antico (ne parlano alcuni documenti del ''700) famoso per la sua dolcezza e riconoscibile dalla forma appiattita: presidio <strong>Slow food</strong>, si contraddistingue per una scrupolosa lavorazione manuale che la rendono un prodotto di assoluta eccellenza, soprattutto per i primi. Ma c''è anche la cipolla di <strong>Certaldo</strong> (Siena), rossa di Toscana come quella di Cannara, così radicata nella cittadina al punto da entrare perfino nello <strong>stemma</strong> cittadino.','Tropea o Cannara? La carica delle rosse','Altro che relegarle all''utilizzo a crudo: la nostra gastronomia dimostra che queste cipolle diventano ottime compagne di viaggio in cucina in antipasti, primi e secondi. Basta fare un giro alla sagra che sta per partire in Umbria ','inherit','closed','open','','15180-revision-v1','','','2015-08-26 09:37:59','2015-08-26 07:37:59','',15180,'http://old.lacucinaitaliana.it/15180-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti:

Ingredienti:

Preparazione: Pulite con attenzione le ortiche e tuffatele per 1'' in acqua bollente salata; raffreddatele in acqua fredda, poi scolatele e strizzatele bene, quindi sminuzzatele con un coltello. Amalgamate la farina con 250 g di latte, poi unitevi luovo e un pizzico di sale. Mescolate con una frusta ottenendo una pastella. Versatela con un mestolino in una padella (ü 20 cm) leggermente unta di olio. Cuocete per 2'', girando la crespella; ripetete loperazione fi no a esaurire la pastella, ottenendo almeno 6 crespelle. Pulite i fiori di zucchina staccandoli dal gambo ed eliminando il pistillo. Scaldate 400 g di latte in una casseruola. Al bollore, unite la maizena diluita in un goccio di acqua fredda; cuocete mescolando per 3'', ottenendo una besciamella. Aggiungete i fiori di zucchina tagliuzzati, togliete la casseruola dal fuoco, aspettate mezzo minuto, poi frullate la besciamella. Mondate i cipollotti e tagliateli a strisce per il lungo; saltateli in padella con un filo di olio a fuoco vivo per 2''. Lavorate la ricotta con le ortiche, sale e pepe, amalgamandola bene. Spalmatela in un abbondante strato uniforme sulle 6 crespelle, poi arrotolatele ottenendo 6 cannelloni. Rifilate i bordi dei cannelloni e tagliateli a metÊ. Disponete in una pirofi la la besciamella ai fiori di zucchina e i cipollotti. Appoggiatevi sopra i cannelloni, ungeteli con un filo di olio, cospargeteli con grana grattugiato e con qualche fiocchetto di burro e infornateli a 200 ¡C per 10''.

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Seguite i consigli del cuoco de La Scuola de La Cucina Italiana in questo video!

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&nbsp;','Come impanare velocemente con due mani','Vuoi imparare una panatura veloce? Guarda il video tutorial de La Scuola de La Cucina Italiana','inherit','closed','open','','15178-revision-v1','','','2015-08-26 09:45:42','2015-08-26 07:45:42','',15178,'http://old.lacucinaitaliana.it/15178-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 09:46:08','2015-08-26 07:46:08','','Alici ripiene di patate Selenella Montanara, ricotta ed erbe fini in crosta di pane Panko','','inherit','closed','open','','12693-revision-v1','','','2015-08-26 09:46:08','2015-08-26 07:46:08','',12693,'http://old.lacucinaitaliana.it/12693-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 09:47:59','2015-08-26 07:47:59','Pesche, albicocche e prugne. Non ne mangeremo fresche per tutto l’anno, ma possiamo metterle in barattolo adesso. Dunque, facciamo la confettura!

Per prima cosa spieghiamo subito che tutte le conserve di frutta che si spalmano sul pane o che farciscono torte e crostate non si chiamano marmellate, ma confetture. <strong>Le uniche che di diritto possono dirsi "marmellate" sono quelle a base di agrumi</strong>, tenetelo a mente. Quindi albicocche, pesche, prugne, mele e fragole fanno la confettura, mentre limone, arancia, pompelmo e mandarino la marmellata. Tutto chiaro ora.
La differenza tra confettura e marmellata sta anche nella percentuale di zucchero utilizzato oltre che negli ingredienti, ma la preparazione è la stessa.

In questa guida ci concentreremo di più sulle confetture perché <strong>vogliamo utilizzare soprattutto la frutta estiva</strong> per poterne godere durante tutto l’anno.

<strong>Prima di iniziare a cucinare, però, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-conserve-dellestate/" target="_blank">sterilizziamo</a></strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-conserve-dellestate/" target="_blank">. E se non sapete come si fa date un’occhiata a questa guida sulle conserve</a>. Il metodo è sempre lo stesso.

A questo punto non vi resta che scegliere della frutta matura non trattata, prendere un pentolone dai bordi alti e un cucchiaio di legno e mettervi di buona lena a tagliare e mescolare per un’ora almeno.

La regola è più o meno sempre la stessa: <strong>per un kg di frutta lavata e pulita, utilizzate la metà o anche meno di zucchero</strong> e un po’ di succo di limone. Se la confettura resta troppo liquida, aggiungete <strong>la buccia di una mela</strong> che agisce da pectina naturale.
Detto questo, potete arricchire la ricetta base come preferite, con le spezie e gli aromi che più vi piacciono.

La confettura è pronta quando versandola su un piatto resta attaccata e non liquida. <strong>La prova del piattino</strong> è l’unica sicura.
A questo punto riempite dei vasetti ben sterilizzati, chiudete con un coperchio e capovolgeteli finchè non saranno freddi.

<strong>Etichettate sempre le vostre confetture</strong> sia per ricordarvi gli ingredienti utilizzati sia per regolarvi sulla scadenza che in genere equivale a non più di un anno.

E ora, qualche ricetta.
<h2>Confettura di prugne Regina Claudia</h2>
Queste prugne sono piccole e di colore verde chiaro, molto dolci e morbide e sono perfette per preparare la confettura. Basta lavarle bene e denocciolarle. La buccia deve rimanere. Cuocetele con lo zucchero (metà del peso delle prugne), un po’ di succo di limone e delle fettine di mela con la buccia. Eliminate la schiuma che si forma in superficie e mescolate lentamente per un’ora circa.
<h2>Confettura di prugne nere e pere al forno</h2>
Questa è la ricetta ideale per chi non ha voglia di trascorrere un’ora a mescolare. Basta tagliare la frutta privandola di torsoli e semi, ma non della buccia. Si dispone poi su una teglia da forno rivestita con carta forno e si cosparge con lo zucchero. Si cuoce a 150° per più di un’ora e si mescola di tanto in tanto finchè non si raggiunge la giusta consistenza. Il sapore è molto più intenso rispetto a quello della classica confettura nel pentolone.
<h2>Confettura di pesche bianche e lavanda</h2>
Questa confettura ha un profumo delizioso e un sapore molto particolare. Per prepararla dovete tagliare delle pesche bianche dopo averle sbucciate e denocciolate e cuocerle in una pentola grande con lo zucchero e un rametto di lavanda chiuso all’interno di una garza. Aggiungete anche del succo di limone o dell’acqua durante la cottura. Una volta pronta la confettura, eliminate la garza con la lavanda e travasate tutto nei barattoli.
<h2>Confettura di uva</h2>
Questa confettura è una ricetta tipicamente abruzzese ed è anche nota con il nome di <em>scrucchiata</em> perché si preara spremendo i chicchi di uva nera tra le dita. Lavate molto bene i chicchi e spremetene uno alla volta tra il pollice e l’indice per fare fuoriuscire i semi e la polpa. Mettete in un grande pentolone le bucce e a parte passate in un setaccio a fori piccoli, o meglio in un passaverdure, la polpa e i semi. Cuocete la polpa setacciata, le bucce e lo zucchero per circa due ore a fuoco medio eliminando di tanto in tanto la schiuma che si forma in superficie.
<h2>Pectina homemade</h2>
Per preparare una confettura densa e compatta molte persone utilizzano la pectina. In realtà basterebbe aggiungere in cottura qualche buccia di mela. Per preparare la pectina in casa si fanno bollire 450 gr tra buccia e torsoli di mele, il succo di un limone e 500 ml di acqua. Dopo circa 40-50 minuti si filtra il liquido ottenuto e si versa in barattoli di vetro. Una volta chiusi i barattoli si mettono in una pentola piena d’acqua per essere sterilizzati. Devono restare immersi nell’acqua che bolle per almeno 30 minuti. Per una confettura perfetta si utilizza un cucchiaio scarso di pectina per ogni chilo di frutta. Una volta aperta, la pectina si conserva per qualche settimana.','Confetture, non marmellate','Conoscete la differenza tra confettura e marmellata?','inherit','closed','open','','15007-revision-v1','','','2015-08-26 09:47:59','2015-08-26 07:47:59','',15007,'http://old.lacucinaitaliana.it/15007-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 09:48:21','2015-08-26 07:48:21','Le conserve sott’olio sono la salvezza durante le sere d’inverno quando il frigo è vuoto e gli amici piombano in casa all’improvviso all’ora dell’aperitivo.

Chi non sogna di avere una dispensa piena di barattoli di conserve sempre pronte all’uso? Le alternative sono due: o le comprate già pronte al supermercato o le preparate per tempo quando le verdure sono di stagione.

<strong>L’estate è il momento ideale per fare le conserve</strong> perché le zucchine sono buonissime, così come le melanzane, i peperoni, i peperoncini e tanti altri ortaggi.  Il bello è che possiamo mettere in un barattolo tutti i sapori della bella stagione e portarli a tavola per tutto l’anno.

<strong>Bisogna solo avere un po’ di pazienz</strong>a, ma ne vale assolutamente la pena.
Pensate a quelle serate in cui non avete voglia di fare nulla se non mettere a scaldare un po’ di pane nel forno. Se non altro potrete gustare delle ottime bruschette con le verdure sott’olio o sott’aceto da accompagnare ad un calice di vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!
<h2>Se siete finalmente convinti non vi resta che mettervi a lavoro, ma prima <strong>parliamo di sterilizzazione</strong>.</h2>
Come sterilizzare le conserve

Per sterilizzare i barattoli di vetro per prima cosa lavateli bene. Lasciateli bollire per circa mezz’ora in una pentola piena d’acqua e poi fateli asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito.
Quando saranno perfettamente asciutti versate dentro le verdure o le confetture o i sughi ancora caldi e chiudete bene con il coperchio.
A questo punto fate bollire i vasetti chiusi in una pentola piena di acqua per una mezz’ora lasciateli raffreddare sempre nell’acqua a fuoco spento. I tappi si abbasseranno un po’ e una volta aperti emetteranno il rumore tipico del sottovuoto. Se non accade vuol dire che non sono stati correttamente sterilizzati.

E adesso, ecco <strong>qualche idea golosa per voi</strong>.
<h2>Melanzane sott’olio</h2>
Tagliate un kg di melanzane a listarelle e sistematele in un colapasta alternandole a strati di sale grosso. Dopo circa 4-5 ore, lavatele e lasciatele asciugare su un canovaccio. Bollitele per circa 5 minuti in 700 ml di aceto bianco diluito con poca acqua e poi scolatele e lasciatele raffreddare su un altro canovaccio. Una volta asciutte riponetele in vasetti di vetro precedentemente fatti bollire per 30 minuti e asciugati. Riempite i vasetti con l’olio e gli odori ben lavati e asciugati e qualche spicchio di aglio. Pressate bene le melanzane in modo da far uscire tutta l’aria e aggiungere olio fino quasi all’orlo. Chiudete i barattoli e sterilizzateli facendoli bollire in una pentola, piena di acqua per 30 minuti. Si possono consumare dopo un mese circa.
<h2>Peperoncini ripieni sott’olio</h2>
Questo è un finger food già pronto in barattolo e molto goloso. Attenzione perché è piccantissimo e per palati forti! Si prepara in poco tempo e si conserva per più di un anno. Ecco come si fa. Lavate e asciugate 500 gr di peperoncini rossi tondi sbollentati in acqua e aceto e lasciateli riposare per circa 1 ora. Tritate 400 gr di tonno con qualche cappero e qualche alice e riempite con questo composto i peperoncini. Sistemate i peperoncini all’interno di barattoli di vetro e coprite con olio extravergine. Chiudete i barattoli e cuoceteli coperti di acqua in una pentola dai bordi alti per 30 minuti dopo il bollore. Fateli raffreddare e conservateli per un anno in luogo asciutto.
<h2>Zucchine sott’olio</h2>
Altra conserva che non dovrebbe mai mancare in casa è quella di zucchine. Sono molto buone tagliate a fiammifero, anche insieme alle carote, come accompagnamento ad una semplice carne bianca bollita. Sono semplici da preparare. Basta lavare e tagliare le zucchine e coprirle di sale per eliminare l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti si sciacquano e si cuociono in acqua e aceto bollenti per 10 minuti. Si scolano, si lasciano raffreddare e poi si conservano in barattolo di vetro sterilizzato in acqua bollente con aglio e prezzemolo sommerse nell’olio extravergine. Il barattolo chiuso va sempre sterilizzato in acqua bollente per 30 minuti.
<h2>Pesche sciroppate</h2>
Lavate e sbucciate 1 kg di pesche gialle. Tagliatele a metà e privatele del seme. Immergetele in poca acqua e succo di limone per qualche minuto e poi scolatele. Intanto preparate lo sciroppo con un 1 l di acqua e 500 gr di zucchero di canna. Fate bollire per 10 minuti circa e poi immergete le pesche per altri 10 minuti sempre a fuoco basso. Scolate le pesche e sistematele all’interno di barattoli di vetro precedentemente fatti bollire e ben asciugati. Fate cuocere lo sciroppo per altri 10 minuti e poi versatelo sulle pesche e chiudete i barattoli. Sterilizzate i barattoli immergendoli in acqua bollente per 30 minuti e lasciateli raffreddare per bene prima di riporli in dispensa. Vanno consumati solo dopo almeno un mese dalla preparazione.','Le conserve dell''estate','','inherit','closed','open','','14959-revision-v1','','','2015-08-26 09:48:21','2015-08-26 07:48:21','',14959,'http://old.lacucinaitaliana.it/14959-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-26 09:49:40','2015-08-26 07:49:40','Una tecnica molto semplice per impanare con velocità e pulizia i vostri ingredienti. Questa tecnica può essere utilizzata con qualsiasi tipo di impanatura e con qualsiasi ingrediente, carne, pesce e verdure.
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	 (1574,'2015-08-26 09:53:13','2015-08-26 07:53:13','','Panino vegetariano con tofu','','inherit','closed','open','','panino-vegetariano-con-tofu','','','2015-08-26 09:53:13','2015-08-26 07:53:13','',944,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Panino-vegetariano-con-tofu.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 160 g tofu - 8 fette di pane ai cereali - 1 piccola melanzana violetta - 1 piccola zucchina - 1 pomodoro da insalata ben sodo - salsa di soia - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 160 grammi tofu|8 fette fette di pane ai cereali|1 piccola melanzana violetta|1 piccola zucchina|1 pomodoro da insalata ben sodo|salsa di soia|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Mondate, lavate e affettate sottilmente la melanzana e la zucchina. Grigliate le fette di melanzana e di zucchina per 2'' per lato; conditele con olio, sale, pepe e, a piacere, con aglio. Lavate e affettate il pomodoro; tamponate leggermente le fette con carta da cucina per eliminare leccesso di liquido. Condite il tofu a fette con 40 g di salsa di soia e pepe. Adagiate su 4 fette di pane la metÊ delle melanzane, il pomodoro, il tofu e le zucchine. Completate con le melanzane rimaste e chiudete con le altre 4 fette. Pressate con delicatezza, completate a piacere con qualche fogliolina di insalatina novella e servite.

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Step:

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	 (29,'2015-08-26 09:56:44','2015-08-26 07:56:44','Una tecnica molto semplice per impanare con velocità e pulizia i vostri ingredienti. Questa tecnica può essere utilizzata con qualsiasi tipo di impanatura e con qualsiasi ingrediente, carne, pesce e verdure.
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