La nostra tradizione gastronomica, anche a Natale, regala a volte delle specialità misteriose. Come hanno fatto, ad esempio, i <strong>gaufres francesi e belgi</strong> a mettere radici, da secoli, in <strong>Abruzzo</strong>? Oddio, non è che le <strong>ferratelle</strong> natalizie siano proprio la stessa cosa dei dolci francesi, così come dei wafel tedeschi o dei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri</a></strong> delle valle piemontesi. Ma ci vanno molto vicino. Mentre tutt'altro aspetto ha il dolce natalizio per eccellenza in Abruzzo, ossia il <strong>parrozzo</strong>.

<strong>La ricetta</strong>

Diffuse tra <strong>Abruzzo</strong>, <strong>Molise</strong> (dove vengono chiamate anche “cancelle” o “cancellate” e la<strong> fascia appenninica laziale</strong>, le <strong>ferratelle</strong> (all'Aquila) o pizzelle (a Pescara) o catarrette o neole (Chieti e Ortona) – perché la geografia dei dialetti, in Italia, è a dir poco complicata! - sono delle <strong>cialde</strong> cotte all’interno di un “<strong>ferro</strong>”, ossia una doppia piastra reticolata con una sorta di rilievo che crea in queste cialde i tipici avvallamenti. La ricetta è quantomai semplice: occorrono <strong>farina, uova, zucchero, olio extravergine d'oliva, limone grattugiato e lievito</strong>. Per ottenere una ferratella più croccante basta aumentare le dosi di olio extravergine d'oliva e farina, rendendo l'impasto più consistente. Una volta preparato l'impasto, si inserisce dentro il “ferro”. Ma per un periodo di tempo brevissimo: la tradizione vuole che, per la cottura, basti il tempo di recitare un Ave Maria da un lato e un Pater Nostro dall'altro.

<strong>Ragnata e nutella</strong>

E ora arriva il bello. Ossia la <strong>farcitura</strong>: come i gaufres d'Oltralpe, le ferratelle sono perfette per contenere dell'ottima <strong>cioccolata</strong>. Anche se la tradizione prevede l'utilizzo della <strong>ragnata</strong>, ossia una confettura d'uva. Oppure il <strong>miele</strong>. Non mancano però le farciture a base di<strong> crema pasticciera</strong> e dell'immancabile <strong>nutella</strong>. Insomma, libero spazio alla <strong>fantasia</strong>.

<strong>Origini romane o fascino d'Oltralpe?</strong>

Ed eccoci alla rubrica dei “misteri”. Qual è l'origine delle ferratelle? E poi, c'è un legame di parentela con i gaufres francesi? Secondo la leggenda, sì. Si racconta che le ferratelle nacquero in Abruzzo agli albori della romanità, e furono esportate in Francia e in Belgio dai <strong>legionari di Cesare</strong>. Ma si tratta di una leggenda. La verità è che risalgono  al <strong>XVIII secolo</strong>: a quell'epoca le ferratelle – sfruttando, chissà, qualche suggestione d'Oltralpe, di gran moda nel secolo dei Lumi – venivano preparate con dei <strong>ferri che recavano lo stemma delle casate nobiliari</strong> da un lato e l'anno di produzione dall'altro. Una genesi sorprendentemente simile a quella delle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentine modenesi</a></strong> e dei ferri usati per produrle, le <strong>tigelle</strong>. Era usanza che il ferro si portasse in dono alle <strong>spose</strong>. Ed era infatti in occasione dei matrimoni che le ferratelle venivano preparate, in casa della sposa, e poi offerte agli ospiti che facevano visita alla famiglia per vedere la sua dote. Gira e rigira, le varianti però sono frequentissime. A <strong>Ortona</strong>, ad esempio, per la “neola” nell'impasto si utilizza anche il <strong>mosto cotto, il limone, l'anice e la cannella</strong>. In <strong>Molise</strong>, <strong>anice e vino bianco</strong>. La variante con <strong>due cialde sovrapposte</strong> si chiama “<strong>coperchiola</strong>”, con un <strong>ripieno di miele, mandorle e noci.</strong>

<strong>La cupola</strong>

Come di vede, più che un “dolce natalizio”, le ferratelle sono un “dolce della festa”. Mentre il Natale, in Abruzzo, a tavola è sinonimo di parrozzo. Un semplice impasto a base di<strong> uova, zucchero, mandorle, semolino, buccia di limone, olio e liquore</strong>, collocato in uno stampo a forma di <strong>cupola</strong> e poi cotto in forno. Tocco finale, la copertura a base di<strong> burro e cioccolato fondente.</strong>

<strong>E il Vate si scatenò</strong>

Il parrozzo affonda le sue radici nella civiltà contadina, e in particolare in quell'<strong>antico pane</strong> delle mense contadine che i pastori abruzzesi ricavavano dalla meno pregiata farina di mais, e poi cotto nel forno a legna. L'idea di ricavarne un dolce natalizio è invece piuttosto recente: ci pensò, negli<strong> anni '20</strong>, il pescarese<strong> Luigi D'Amico</strong>, titolare di un caffè del centro. La forma di cupola è un omaggio alla forma delle povere pagnotte di mais contadine. E anche la stessa copertura a base di cioccolato è ispirato alle bruciacchiature del forno a legna: un “pan rozzo” dal quale deriva il termine parrozzo. Il primo esemplare fu creato da D'Amico nel 1919, e per prima cosa volle farlo assaggiare all'amico e conterraneo <strong>Gabriele D'Annunzio</strong>. “Illustre Maestro questo Parrozzo – il Pan rozzo d’Abruzzo – vi viene da me offerto con un piccolo nome legato alla vostra e alla mia giovinezza”, scrisse il barista quando lo spedì a Gardone. La risposta del poeta fu entusiasta: “È tante ‘bbone stu parrozze nov e che pare na pazzie de San Ciattè, c’avesse messe a su gran forne tè la terre lavorata da lu bbove, la terre grasse e lustre che se coce e che dovente a poche a poche chiù doce de qualunque cosa doce. Benedette D’Amiche e San Ciattè…”. E poi andò oltre con altri versi, che si rifanno alla battaglia di Tagliacozzo (1268), che vide la vittoria degli Angioini ai danni degli Svevi: “Dice Dante che là da Tagliacozzo,/ ove senz’arme visse il vecchio Alardo,/ Curradino avrie vinto quel leccardo/ se abbuto avesse usbergo di Parrozzo”. Correva l’anno 1927. E l'ode al parrozzo, ogni Natale, si rinnova.