INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2016-02-26 05:19:59','2016-02-26 04:19:59','Il <strong>cuore</strong> è l''organo più importante, è il <strong>motore</strong> che detta i tempi del nostro corpo. Come tutti i motori ha bisogno di manutenzione e di particolare attenzione quando si tratta del <strong>carburante</strong> che utilizziamo per alimentarlo. Le <strong>abitudini a tavola</strong>, infatti, sono tra gli elementi più incisivi per un sistema cardiovascolare sano. Mantenere una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/per-stare-a-dieta-senza-soffrire-scegliere-il-piatto-unico/">dieta</a> equilibrata varia e misurata nelle quantità è il primo passo per prevenire “ingolfamenti” e problemi più gravi. Secondo la nutrizionista <strong>Evelina Flachi</strong>, quando si parla di cibo e salute, “non esistono alimenti che fanno bene o male a tutti in senso assoluto, a far la differenza sono la<strong> quantità</strong>, la <strong>qualità</strong> e la <strong>combinazione degli ingredienti</strong> che utilizziamo per sfamarci”. La dottoressa, che tiene la rubrica “<strong>il semaforo del benessere</strong>” nel programma di Rai1 “La prova del cuoco”, consiglia, in primo luogo, di fare attenzione al peso forma. “Obesità e grasso addominale insieme ad altri fattori predisponenti possono favorire <strong>problematiche cardiovascolari</strong>” spiega la dottoressa Flachi. Quindi, bisogna mantenere uno <strong>stile di vita sano</strong>, fare <strong>attività fisica</strong> e mangiare nel modo giusto, senza ricorrere a diete squilibrate: “eliminare completamente le proteine, ad esempio, fa male al cuore come mangiarne troppe”. Ecco quali cibi, secondo il semaforo del benessere della dottoressa Flachi, vanno bene e quelli che invece, se mangiati in eccesso, rischiano di essere dannosi.
<h2><strong>Semaforo rosso</strong></h2>
Per mantenere in salute il nostro cuore bisogna fare <strong>attenzione</strong> al consumo di <strong>alimenti ricchi di grassi saturi</strong> come le<strong> parti grasse delle carni</strong>, i <strong>formaggi</strong>, il <strong>burro</strong>, lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/strutto-frittura/">strutto</a>, il <strong>lardo</strong>, la<strong> panna</strong>, le<strong> fritture</strong> e i <strong>super alcolici</strong>. Da evitare anche l''<strong>uso eccessivo di sale</strong>, soprattutto per chi soffre di pressione alta, piuttosto utilizzare erbe aromatiche e spezie. La <strong>carne</strong> è ricca di ferro, vitamine e acido folico, tutti elementi salutari, ma va mangiata con moderazione: <strong>massimo 4 etti alla settimana</strong>, meglio se bianca. L''importate è evitare le parti grasse e le cotture malsane, come molte di quelle alla griglia che comportano delle bruciature, meglio utilizzare il forno. Nel preparare un alimento è fondamentale esaltarne gli aspetti nutrizionali e non distruggerli.
<h2><strong>Semaforo giallo</strong></h2>
Quando non ci sono controindicazioni bere un <strong>bicchiere di vino</strong> durante i pasti può fare solo che bene. Soprattutto il rosso, <strong>ricco di antocianine</strong>, fa particolarmente bene se bevuto a stomaco pieno. Per le donne è consigliato un bicchiere al giorno, per gli uomini due. Un altro alimento che fa bene se assunto con parsimonia è l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/olio-extravergine-dop-consorzio-ligure/">olio</a> <strong>di oliva extravergine</strong>. Ricco di grassi essenziali e di vitamina, favorisce l''assorbimento delle vitamine liposolubili, benefiche per l''organismo. Per questa ragione, condire con un goccio d''olio un''insalata fatta con le verdure e gli ortaggi aumenta la portata salutare del piatto.
<h2>Semaforo verde</h2>
Per avere una cuore sano e mantenersi in salute è importante inserire nell''alimentazione giornaliera<strong> 5 porzioni di frutta e verdura</strong>. L''importante è che questi alimenti assecondino i colori stagionali. <strong>Ricchi di antiossidanti, minerali e vitamine</strong> forniscono le difese necessarie all''organismo e sono molto utili al benessere del cuore. Rinforzano l''elasticità dei tessuti aumentando la produzione del collagene per i vasi. Per chi fuma, una delle principali cause di malattie cardiache, è particolarmente importante assumere <strong>vitamina C</strong>, presente in alimenti come <strong>agrumi</strong> e <strong>ortaggi verdi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/bevande/batida-di-kiwi/">kiwi</a>. Questa vitamina è termolabile, quindi per non vanificare gli effetti dei cibi che la contengono non bisogna cuocerli ma mangiarli crudi. Molto importanti sono anche i <strong>cereali</strong>, preferibilmente <strong>integrali</strong>, che grazie alla grande quantità di <strong>fibre</strong> che contengono possono modulare l''assorbimento dei grassi. Quindi, quando possibile, preferire pasta e riso integrali. La verdura e gli <strong>ortaggi bianchi</strong> come porri, aglio, cipolla, e finocchi, invece, sono ottimi per le loro <strong>proprietà antiossidanti</strong>, mentre gli<strong> ortaggi aromatici</strong> sono ricchi di sostanze come l''<strong>allil-solfuro</strong> che mantiene una <strong>buona fluidità del sangue</strong>. Naturalmente il <strong>pesce</strong> fa la parte del leone per quanto riguarda l''alimentazione salutare. Il pesce azzurro, ad esempio, è ricco di <strong>proteine nobili</strong> facilmente digeribili e di <strong>omega tre</strong>, molto utili sia per il cuore che per il sistema nervoso.

di <strong>Daniele Brunetti</strong>','Per avere un cuore sano ci vuole il semaforo a tavola','La nutrizionista Evelina Flachi ci spiega quali cibi mangiare e quali evitare per salvaguardare il sistema cardiovascolare. L''importante è avere una dieta sana, varia ed equilibrata nelle quantità','inherit','closed','open','','40888-revision-v1','','','2016-02-26 05:19:59','2016-02-26 04:19:59','',40888,'http://old.lacucinaitaliana.it/40888-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:22:32','2016-02-26 04:22:32','La penultima doppio puntata di <strong>MasterChef Italia</strong> ha rivelato i tre finalisti: <strong>Erica, Alida </strong>e<strong> Lorenzo</strong>. Sotto lo sguardo severo dei giudici <strong>Cracco, Barbieri, Bastianich </strong>e<strong> Cannavacciuolo</strong>, l''emozione per diventare il vincitore della quinta edizione dello show è pari alla tensione. L''ultimo piatto è il prossimo.

Se l''<strong>Invention Test</strong> dai sapori internazionali ha premiato <strong>Maradona</strong> con un particolare <a href="http://masterchef.sky.it/ricette/secondo/stufato-d_agnello-alla-papaya/" target="_blank">Stufato d''Agnello alla Papaia</a>, è stato il <strong>Pressure Test</strong> doppio a far cadere l''aspirante chef libanese - non prima di aver fatto persino yoga in studio in compagnia dell''originale Joe Bastianich! Purtroppo il fois gras e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cottura-in-vaso-ricette/" target="_blank">vasocottura (qui le ricette de La Cucina Italiana</a>) l''hanno fatto inciampare, nonostante le abilità più volte dimostrate.

Ognuno con il suo percorso diverso, Alida, Lorenzo e Erica si affronteranno il prossimo giovedì nella dodicesima e ultima puntata che decreterà il <a href="http://masterchef.sky.it/" target="_blank">MasterChef</a> del 2016 - anche se <a href="http://www.vanityfair.it/show/tv/16/02/23/masterchef-5-sky-uno-spoiler-vincitore-dagospia-striscia-la-notizia-wikipedia" target="_blank">voci in Rete</a> danno già il nome dello chef vincitore. In attesa del 3 marzo, rivediamo insieme chi sono:

<strong>Alida Gotta, 25 anni, disoccupata di Torino
</strong>
La biondina dagli occhi blu ha convinto i giudici della sua passione in cucina, che porta dentro sin da piccola quando cucinava in famiglia agnolotti e arrosti. Molto importante nella sua vita è la figura del fidanzato, conosciuto cinque anni fa, che grazie a lui ha imparato ad assaporare anche le piccole cose, dandole fiducia in se stessa. Infatti, in cucina è molto sicura di sé e preparata, anche se preferisce affidarsi alle preparazioni che meglio conosce come il guazzetto di pesce. Ad ogni incontro con una personalità del mondo food, Alida si è sinceramente emozionata dimostrando grande passione. Aspira con fermezza ad andare a lavorare in grandi ristoranti come il Noma, Cellar de Can Roca e in Giappone. La sua specialità è il <a href="http://masterchef.sky.it/ricette/secondo/baccala-affumicato-con-rosmarino--salvia--spuma-di-piselli-e-tac/" target="_blank">Baccalà affumicato con rosmarino, salvia, spuma di piselli e taccole croccanti</a>.

<strong>Lorenzo De Guio, 23 anni, macellaio di Roana (Vicenza)
</strong>
Al centro della sua educazione alimentare, c''è suo padre, la figura più influente sulla sua scelta di vita professionale. Infatti, avendo il cibo come oggetto di lavoro, lo è diventato anche come stile di vita. Cresciuto in un paesino di montagna, dall''aria bonacciona e innocua, è stato sempre ben visto dai suoi compagni concorrenti - che non si sono accorti di quanto in realtà sia davvero un talento nascosto. Più a suo agio con la carne, ha dimostrato più volte di essere abile anche con il pesce. Cannavacciuolo gli ha riconosciuto il gran pregio di ascoltare le critiche e di imparare senza controbattere. Il suo sogno è cucinare con Gordon Ramsay, mentre l''<a href="http://masterchef.sky.it/ricette/secondo/anatra-di-montagna/" target="_blank">Anatra di Montagna</a> è la sua pietanza forte.

<strong>Erica Liverani, 30 anni, fisioterapista di Ravenna:</strong>
Cresciuta in provincia da una famiglia contadina da generazioni, ha vissuto l''infanzia all''aperto al contatto con la natura. Il suo amore per il cibo è scaturito dal bisogno di migliorarsi perdendo 20 kg e riappropriandosi della sua libertà. Ha una figlia, Emma, alla quale spera di passare la sua passione per la cucina, attività che le regala energia. Porta al polso un bracciale fatto con lo spago da cucina, lo stesso che aveva lasciato dentro un suo piatto e servito a Chef Cannavacciuolo come memoria del suo errore. Dopo i vari testa a testa con Lucia, è finalmente riuscita a concentrarsi sul suo talento. Il suo piatto forte sono i <a href="http://masterchef.sky.it/ricette/primo/cappelletti-romagnoli-con-asparagi--tartufo-e-uovo-marinato/" target="_blank">Cappelletti romagnoli con asparagi, tartufo e uovo marinato</a>.

Chi vincerà la quinta stagione di MasterChef? L''appuntamento è per la settimana prossima con l''intervista al nuovo campione!','MasterChef 5: Erica, Alida o Lorenzo, chi vince?','Svelati i nomi dei tre finalisti della quinta edizione di MasterChef. Erica, Alida e Lorenzo si sfideranno per cucinare l''ultimo piatto e vincere il titolo di miglior cuoco aspirante d''Italia. Conosciamoli meglio.','inherit','closed','open','','40872-autosave-v1','','','2016-02-26 05:22:32','2016-02-26 04:22:32','',40872,'http://old.lacucinaitaliana.it/40872-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:22:56','2016-02-26 04:22:56','La penultima doppio puntata di <strong>MasterChef Italia</strong> ha rivelato i tre finalisti: <strong>Erica, Alida </strong>e<strong> Lorenzo</strong>. Sotto lo sguardo severo dei giudici <strong>Cracco, Barbieri, Bastianich </strong>e<strong> Cannavacciuolo</strong>, l''emozione per diventare il vincitore della quinta edizione dello show è pari alla tensione. L''ultimo piatto è il prossimo.

Se l''<strong>Invention Test</strong> dai sapori internazionali ha premiato <strong>Maradona</strong> con un particolare <a href="http://masterchef.sky.it/ricette/secondo/stufato-d_agnello-alla-papaya/" target="_blank">Stufato d''Agnello alla Papaia</a>, è stato il <strong>Pressure Test</strong> doppio a far cadere l''aspirante chef libanese - non prima di aver fatto persino yoga in studio in compagnia dell''originale Joe Bastianich! Purtroppo il fois gras e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cottura-in-vaso-ricette/" target="_blank">vasocottura (qui le ricette de La Cucina Italiana</a>) l''hanno fatto inciampare, nonostante le abilità più volte dimostrate.

Ognuno con il suo percorso diverso, Alida, Lorenzo e Erica si affronteranno il prossimo giovedì nella dodicesima e ultima puntata che decreterà il <a href="http://masterchef.sky.it/" target="_blank">MasterChef</a> del 2016 - anche se <a href="http://www.vanityfair.it/show/tv/16/02/23/masterchef-5-sky-uno-spoiler-vincitore-dagospia-striscia-la-notizia-wikipedia" target="_blank">voci in Rete</a> danno già il nome dello chef vincitore. In attesa del 3 marzo, rivediamo insieme chi sono:

<strong>Alida Gotta, 25 anni, disoccupata di Torino
</strong>
La biondina dagli occhi blu ha convinto i giudici della sua passione in cucina, che porta dentro sin da piccola quando cucinava in famiglia agnolotti e arrosti. Molto importante nella sua vita è la figura del fidanzato, conosciuto cinque anni fa, che grazie a lui ha imparato ad assaporare anche le piccole cose, dandole fiducia in se stessa. Infatti, in cucina è molto sicura di sé e preparata, anche se preferisce affidarsi alle preparazioni che meglio conosce come il guazzetto di pesce. Ad ogni incontro con una personalità del mondo food, Alida si è sinceramente emozionata dimostrando grande passione. Aspira con fermezza ad andare a lavorare in grandi ristoranti come il Noma, Cellar de Can Roca e in Giappone. La sua specialità è il <a href="http://masterchef.sky.it/ricette/secondo/baccala-affumicato-con-rosmarino--salvia--spuma-di-piselli-e-tac/" target="_blank">Baccalà affumicato con rosmarino, salvia, spuma di piselli e taccole croccanti</a>.

<strong>Lorenzo De Guio, 23 anni, macellaio di Roana (Vicenza)
</strong>
Al centro della sua educazione alimentare, c''è suo padre, la figura più influente sulla sua scelta di vita professionale. Infatti, avendo il cibo come oggetto di lavoro, lo è diventato anche come stile di vita. Cresciuto in un paesino di montagna, dall''aria bonacciona e innocua, è stato sempre ben visto dai suoi compagni concorrenti - che non si sono accorti di quanto in realtà sia davvero un talento nascosto. Più a suo agio con la carne, ha dimostrato più volte di essere abile anche con il pesce. Cannavacciuolo gli ha riconosciuto il gran pregio di ascoltare le critiche e di imparare senza controbattere. Il suo sogno è cucinare con Gordon Ramsay, mentre l''<a href="http://masterchef.sky.it/ricette/secondo/anatra-di-montagna/" target="_blank">Anatra di Montagna</a> è la sua pietanza forte.

<strong>Erica Liverani, 30 anni, fisioterapista di Ravenna
</strong>
Cresciuta in provincia da una famiglia contadina da generazioni, ha vissuto l''infanzia all''aperto al contatto con la natura. Il suo amore per il cibo è scaturito dal bisogno di migliorarsi perdendo 20 kg e riappropriandosi della sua libertà. Ha una figlia, Emma, alla quale spera di passare la sua passione per la cucina, attività che le regala energia. Porta al polso un bracciale fatto con lo spago da cucina, lo stesso che aveva lasciato dentro un suo piatto e servito a Chef Cannavacciuolo come memoria del suo errore. Dopo i vari testa a testa con Lucia, è finalmente riuscita a concentrarsi sul suo talento. Il suo piatto forte sono i <a href="http://masterchef.sky.it/ricette/primo/cappelletti-romagnoli-con-asparagi--tartufo-e-uovo-marinato/" target="_blank">Cappelletti romagnoli con asparagi, tartufo e uovo marinato</a>.

Chi vincerà la quinta stagione di MasterChef? L''appuntamento è per la settimana prossima con l''intervista al nuovo campione!','MasterChef 5: Erica, Alida o Lorenzo, chi vince?','Svelati i nomi dei tre finalisti della quinta edizione di MasterChef. Erica, Alida e Lorenzo si sfideranno per cucinare l''ultimo piatto e vincere il titolo di miglior cuoco aspirante d''Italia. Conosciamoli meglio.','inherit','closed','open','','40872-revision-v1','','','2016-02-26 05:22:56','2016-02-26 04:22:56','',40872,'http://old.lacucinaitaliana.it/40872-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:31:21','2016-02-26 04:31:21','','panzerotti','','inherit','closed','open','','panzerotti-6','','','2016-02-26 05:31:21','2016-02-26 04:31:21','',40534,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/panzerotti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-26 05:31:32','2016-02-26 04:31:32','Il <strong>cuore</strong> è l''organo più importante, è il <strong>motore</strong> che detta i tempi del nostro corpo. Come tutti i motori ha bisogno di manutenzione e di particolare attenzione quando si tratta del <strong>carburante</strong> che utilizziamo per alimentarlo. Le <strong>abitudini a tavola</strong>, infatti, sono tra gli elementi più incisivi per un sistema cardiovascolare sano. Mantenere una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/per-stare-a-dieta-senza-soffrire-scegliere-il-piatto-unico/">dieta</a> equilibrata varia e misurata nelle quantità è il primo passo per prevenire “ingolfamenti” e problemi più gravi. Secondo la nutrizionista <strong>Evelina Flachi</strong>, quando si parla di cibo e salute, “non esistono alimenti che fanno bene o male a tutti in senso assoluto, a far la differenza sono la<strong> quantità</strong>, la <strong>qualità</strong> e la <strong>combinazione degli ingredienti</strong> che utilizziamo per sfamarci”. La dottoressa, che tiene la rubrica “<strong>il semaforo del benessere</strong>” nel programma di Rai1 “La prova del cuoco”, consiglia, in primo luogo, di fare attenzione al peso forma. “Obesità e grasso addominale insieme ad altri fattori predisponenti possono favorire <strong>problematiche cardiovascolari</strong>”, spiega la dottoressa Flachi. Quindi, bisogna mantenere uno <strong>stile di vita sano</strong>, fare <strong>attività fisica</strong> e mangiare nel modo giusto, senza ricorrere a diete squilibrate: “eliminare completamente le proteine, ad esempio, fa male al cuore come mangiarne troppe”. Ecco quali cibi, secondo il semaforo del benessere della dottoressa Flachi, vanno bene e quelli che invece, se mangiati in eccesso, rischiano di essere dannosi.
<h2><strong>Semaforo rosso</strong></h2>
"Per mantenere in salute il nostro cuore bisogna fare <strong>attenzione</strong> al consumo di <strong>alimenti ricchi di grassi saturi</strong> come le<strong> parti grasse delle carni</strong>, i <strong>formaggi</strong>, il <strong>burro</strong>, lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/strutto-frittura/">strutto</a>, il <strong>lardo</strong>, la<strong> panna</strong>, le<strong> fritture</strong> e i <strong>super alcolici</strong>. Da evitare anche l''<strong>uso eccessivo di sale</strong>, soprattutto per chi soffre di pressione alta, piuttosto utilizzare erbe aromatiche e spezie. La <strong>carne</strong> è ricca di ferro, vitamine e acido folico, tutti elementi salutari, ma va mangiata con moderazione: <strong>massimo 4 etti alla settimana</strong>, meglio se bianca", spiega la dottoressa. L''importante è evitare le parti grasse e le cotture malsane, come molte di quelle alla griglia che comportano delle bruciature, meglio utilizzare il forno: "Nel preparare un alimento è fondamentale esaltarne gli aspetti nutrizionali e non distruggerli".
<h2><strong>Semaforo giallo</strong></h2>
"Quando non ci sono controindicazioni bere un <strong>bicchiere di vino</strong> durante i pasti può fare solo che bene. Soprattutto il rosso, <strong>ricco di antocianine</strong>, fa particolarmente bene se bevuto a stomaco pieno. Per le donne è consigliato un bicchiere al giorno, per gli uomini due. Un altro alimento che fa bene se assunto con parsimonia è l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/olio-extravergine-dop-consorzio-ligure/">olio</a> <strong>di oliva extravergine</strong>. Ricco di grassi essenziali e di vitamina, favorisce l''assorbimento delle vitamine liposolubili, benefiche per l''organismo. Per questa ragione, condire con un goccio d''olio un''insalata fatta con le verdure e gli ortaggi aumenta la portata salutare del piatto", continua la nutrizionista.
<h2>Semaforo verde</h2>
"Per avere un cuore sano e mantenersi in salute è importante inserire nell''alimentazione giornaliera<strong> 5 porzioni di frutta e verdura</strong>. Fondamenatale è che questi alimenti assecondino i colori stagionali. <strong>Ricchi di antiossidanti, minerali e vitamine</strong> forniscono le difese necessarie all''organismo e sono molto utili al benessere del cuore. Rinforzano l''elasticità dei tessuti aumentando la produzione del collagene per i vasi. Per chi fuma, una delle principali cause di malattie cardiache, è particolarmente importante assumere <strong>vitamina C</strong>, presente in alimenti come <strong>agrumi</strong> e <strong>ortaggi verdi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/bevande/batida-di-kiwi/">kiwi</a>. Questa vitamina è termolabile, quindi per non vanificare gli effetti dei cibi che la contengono non bisogna cuocerli ma mangiarli crudi. Molto importanti sono anche i <strong>cereali</strong>, preferibilmente <strong>integrali</strong>, che grazie alla grande quantità di <strong>fibre</strong> che contengono possono modulare l''assorbimento dei grassi. Quindi, quando possibile, preferire pasta e riso integrali. La verdura e gli <strong>ortaggi bianchi</strong> come porri, aglio, cipolla, e finocchi, invece, sono ottimi per le loro <strong>proprietà antiossidanti</strong>, mentre gli<strong> ortaggi aromatici</strong> sono ricchi di sostanze come l''<strong>allil-solfuro</strong> che mantiene una <strong>buona fluidità del sangue</strong>", conclude la dottoressa Flachi. Naturalmente il <strong>pesce</strong> fa la parte del leone per quanto riguarda l''alimentazione salutare. "Il pesce azzurro, ad esempio, è ricco di <strong>proteine nobili</strong> facilmente digeribili e di <strong>omega 3</strong>, molto utili sia per il cuore che per il sistema nervoso".

di <strong>Daniele Brunetti</strong>','Per avere un cuore sano ci vuole il semaforo a tavola','La nutrizionista Evelina Flachi ci spiega quali cibi mangiare e quali evitare per salvaguardare il sistema cardiovascolare. L''importante è avere una dieta sana, varia ed equilibrata nelle quantità','inherit','closed','open','','40888-revision-v1','','','2016-02-26 05:31:32','2016-02-26 04:31:32','',40888,'http://old.lacucinaitaliana.it/40888-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:31:36','2016-02-26 04:31:36','Buoni, i <strong>gamberi rossi di Sanremo</strong>. Hanno una polpa saporita, al punto che si mangiano anche crudi o comunque dopo una brevissima cottura. Sono gli ingredienti di piatti prelibati, come il <strong>cundijun con gamberi rossi e bottarga di tonno</strong>, ottimo da servire anche come antipasto. Si tagliano i<strong> pomodori a spicchi</strong>, si dispongono in un cerchio sui piatti e si mettono al centro <strong>peperoni, cipolle e cetrioli</strong>. Sopra le verdure si sistemano poi i <strong>gamberi rossi cotti al vapore per due minuti</strong>, ricoprendo poi il tutto con fette sottilissime di <strong>bottarga di tonno, foglioline di basilico sminuzzate e olive taggiasche</strong>. Condimento, una <strong>salsina ottenuta mescolando olio extravergine d''oliva, poche gocce di aceto balsamico e pepe bianco</strong> macinato al momento. Non male, vero? Al punto che sono in corso le procedure per l''ottenimento, per il gambero rosso di Sanremo, del marchio <strong>IGP</strong>. Ma la notizia è un''altra. I gamberi rossi di Sanremo sono talmente buoni che<strong> i Francesi hanno deciso di impossessarsene</strong>. Letteralmente. E fu così che scoppiò la guerra – fortunatamente solo verbale, almeno per ora – del gambero rosso.
<h2>Spartizione a nostro danno</h2>
Cosa è successo? Lo scorso gennaio, a largo di Ventimiglia, un <strong>peschereccio italiano</strong> è stato fermato dalla Guardia costiera francese e sequestrato per alcuni giorni. Si trovava nella <strong>Fossa del cimitero</strong>, uno dei punti più pescosi in assoluto per la cattura del gambero rosso. Il motivo? Si trovava, senza autorizzazione, in<strong> acque territoriali francesi</strong>. Peccato che quelle, dal 1860 in poi, sono sempre state considerate <strong>acque italiane</strong>, come ribadito anche da un successivo accordo del 1892. Ma, nella disinformazione generale, il 21 marzo del <strong>2015</strong> è successo qualcosa. L''Italia firma con la Francia il <strong><a href="http://corsicaoggi.altervista.org/sito/caen-marzo-2015-mar-ligure-mar-tirreno/">Trattato di Caen</a></strong>, che ridefinisce i confini marittimi tra Italia e Francia. O meglio, Italia e Francia si spartiscono le acque internazionali attorno alla Corsica: vengono utilizzati i criteri stabiliti dalla<strong> Convenzione di Montego Bay</strong>, si tracciano linee a metà strada tra la Corsica, la Liguria, la Toscana e la Sardegna. Con alcune eccezioni: ai Francesi lasciamo un <strong>“passaggio” un po'' più ampio tra la Costa Azzurra e la Corsica</strong>, loro ci lasciano avvicinare di più alle coste corse dal lato dell''<strong>Arcipelago Toscano</strong>. Tutto a posto? No, perché <strong>le aree lasciate dall''Italia sono quelle più pescose</strong>, quelle del gambero rosso di Sanremo.
<h2>Anche il pesce spada è in pericolo</h2>
Non solo. La spartizione delle acque internazionali tra Italia e Francia lascia parecchi scontenti anche in Sardegna. I nuovi confini francesi, infatti, si insinuano con una <strong>curiosa “gobba” nel Tirreno</strong> che mette in pericolo la pesca al<strong> pesce spada</strong>, tradizionalmente praticata dai pescatori italiani che arrivano in queste acque anche dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Campania. Come si vede, <strong>non si tratta di una “cessione”</strong> alla Francia di tratti di mare, ma piuttosto di una “<strong>spartizione</strong>” delle acque internazionali. Non è chiaro con quali conseguenze sugli accordi precedentemente stipulati per il comune sfruttamento ittico delle acque al confine tra Italia e Francia. Ma a perderci, in ogni caso, è l''Italia. La cui <strong>flotta peschereccia</strong> si è sempre dimostrata <strong>più ardita</strong> nello sfruttare le acque internazionali attorno allo Stivale, anche perché la Corsica per la Francia è quasi un''enclave in acque italiane (quasi come Lampedusa e Pantelleria in acque tunisine, lì infatti le acque italiane sono ridottissime). Come dimostrano, tra l''altro, le vicende storiche dell''orgogliosa isola ex genovese.
<h2>Tante scuse. Incidente chiuso?</h2>
Ennesimo autogol italico di cui fanno le spese gamberi rossi e pesci spada? Piano, non è ancora detta l''ultima parola. Il trattato con i nuovi confini è stato infatti recepito dal Parlamento francese ma non ancora da quello italiano. Quindi, con buona pace degli sciovinisti di Parigi, non è ancora valido e i confini rimangono quelli vecchi. Lo dimostra la stessa vicenda del peschereccio rilasciato lo scorso gennaio: i Francesi hanno ammesso il “deprecabile errore di giurisdizione” e si sono scusati. I gamberi rossi, per ora, restano in acque italiane. Sempre che il nostro Parlamento non ratifichi troppo frettolosamente un trattato che danneggia smaccatamente la nostra pesca e la nostra gastronomia.

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&nbsp;','Tra Italia e Francia scoppia la guerra dei gamberi rossi','Il Trattato di Caen “cede” le acque più pescose tra Corsica e Liguria ai cugini d''Oltralpe. Ma non è ancora valido perché non ratificato dal Parlamento italiano. Basterà per scongiurare le pretese imperial-gastronomiche di Parigi sul crostaceo sanremese?','inherit','closed','open','','40534-revision-v1','','','2016-02-26 05:31:36','2016-02-26 04:31:36','',40534,'http://old.lacucinaitaliana.it/40534-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:33:28','2016-02-26 04:33:28','','Raw shrimps with lime and basil','Raw shrimps with lime and basil over dark background','inherit','closed','open','','raw-shrimps-with-lime-and-basil','','','2016-02-26 05:33:28','2016-02-26 04:33:28','',40534,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/gamberi-rossi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:34:26','2016-02-26 04:34:26','È la vera alternativa alla pizza napoletana. Uno scrigno di bontà “chiuso” e tutto da gustare. Stiamo parlando del <strong>calzone</strong>, prossima tappa del<strong> nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia</strong>. Una golosità contestata, visto che è presente tanto nella gastronomia pugliese, quanto in quella campana. Chi ha inventato, dunque, il calzone? Di certezze, in questo caso, non ve ne sono: la somiglianza con la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza</a></strong> lo rende infatti associabile alle altre specialità della gastronomia <strong>campana</strong>, che ha ben chiara la differenza tra il calzone cotto al forno e la pizza fritta. La somiglianza col <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/ricette-pugliesi-capodanno/">panzerotto</a></strong> fa invece pensare più alla <strong>Puglia</strong>. Ma in questa regione con il nome di “panzerotto” si identifica non solo quello fritto, ma anche quello preparato al forno. Il termine “calzone” si ritrova invece con più frequenza nel <strong>Salento</strong>, e sempre in moltissime varianti nel ripieno.
<h2>Bimbi e sposi</h2>
Secondo il giornalista salentino<strong> Dario Ersetti</strong>, non ci sono dubbi. <strong>Il calzone è pugliese</strong>. “Forse nasce <strong>per far divertire i bambini</strong> e per farli star buoni mentre la mamma faceva cuocere il pane. Proprio con la pasta del pane venivano confezionate piccole mezzelune ripiene di pezzettini di formaggio e pomodoro, cotte al forno. L’evoluzione è il panzerotto barese, che consiste in un disco di pasta di una trentina di centimetri di diametro piegata a metà su un ripieno di <strong>spunzali e acciughe</strong>”. Oppure con le <strong>olive</strong>. Sembra addirittura che questo piatto abbia dato il nome agli <strong>spunzali</strong>, cipolline molto usate in Puglia, visto che il calzone pugliese era servito come buon augurio durante la cerimonia della promessa dei<strong> futuri sposi</strong>, gli “sponsali” appunto. In Puglia, oltre alla forma a mezzaluna, c''è anche una <strong>versione rotonda</strong> con un bordo rilevato simile a quello della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a></strong>. L''impasto può essere lo stesso del pane, oppure può essere una preparazione ad hoc a base di farina, lievito di birra, olio extravergine d''oliva (o strutto) e acqua tiepida, con un paio d''ore di lievitazione.
<h2>Quello partenopeo non è mai fritto</h2>
Il calzone napoletano è molto simile ma, come detto, rigorosamente al forno. Al condimento tipico a base di<strong> pomodoro e mozzarella o ricotta</strong> si aggiungono tutti quelli utilizzati anche per la pizza: la diffusione di questa pietanza in Puglia lascia però pensare che il calzone possa essere nato proprio a Bari e dintorni ispirandosi alla pizza napoletana. Anche la <strong>Calabria</strong>, poi, ha il suo calzone: una “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta chiusa</a></strong>” con ogni possibile tipo di ripieno. Simile, per certi versi, anche la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">panada sarda</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Il calzone pugliese-campano si aggiunge quindi al nostro viaggio per pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

&nbsp;','Il calzone, pugliese o napoletano?','Nato con il panzerotto o discendente della pizza? Il dilemma gastronomico del giorno è questo. E sentite che ripieni: spunzali e acciughe oppure pomodoro e mozzarella. Chi la spunterà?','inherit','closed','open','','40579-autosave-v1','','','2016-02-26 05:34:26','2016-02-26 04:34:26','',40579,'http://old.lacucinaitaliana.it/40579-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:34:31','2016-02-26 04:34:31','È la vera alternativa alla pizza napoletana. Uno scrigno di bontà “chiuso” e tutto da gustare. Stiamo parlando del <strong>calzone</strong>, prossima tappa del<strong> nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia</strong>. Una golosità contestata, visto che è presente tanto nella gastronomia pugliese, quanto in quella campana. Chi ha inventato, dunque, il calzone? Di certezze, in questo caso, non ve ne sono: la somiglianza con la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza</a></strong> lo rende infatti associabile alle altre specialità della gastronomia <strong>campana</strong>, che ha ben chiara la differenza tra il calzone cotto al forno e la pizza fritta. La somiglianza col <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/ricette-pugliesi-capodanno/">panzerotto</a></strong> fa invece pensare più alla <strong>Puglia</strong>. Ma in questa regione con il nome di “panzerotto” si identifica non solo quello fritto, ma anche quello preparato al forno. Il termine “calzone” si ritrova invece con più frequenza nel <strong>Salento</strong>, e sempre in moltissime varianti nel ripieno.
<h2>Bimbi e sposi</h2>
Secondo il giornalista salentino<strong> Dario Ersetti</strong>, non ci sono dubbi. <strong>Il calzone è pugliese</strong>. “Forse nasce <strong>per far divertire i bambini</strong> e per farli star buoni mentre la mamma faceva cuocere il pane. Proprio con la pasta del pane venivano confezionate piccole mezzelune ripiene di pezzettini di formaggio e pomodoro, cotte al forno. L’evoluzione è il panzerotto barese, che consiste in un disco di pasta di una trentina di centimetri di diametro piegata a metà su un ripieno di <strong>spunzali e acciughe</strong>”. Oppure con le <strong>olive</strong>. Sembra addirittura che questo piatto abbia dato il nome agli <strong>spunzali</strong>, cipolline molto usate in Puglia, visto che il calzone pugliese era servito come buon augurio durante la cerimonia della promessa dei<strong> futuri sposi</strong>, gli “sponsali” appunto. In Puglia, oltre alla forma a mezzaluna, c''è anche una <strong>versione rotonda</strong> con un bordo rilevato simile a quello della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a></strong>. L''impasto può essere lo stesso del pane, oppure può essere una preparazione ad hoc a base di farina, lievito di birra, olio extravergine d''oliva (o strutto) e acqua tiepida, con un paio d''ore di lievitazione.
<h2>Quello partenopeo non è mai fritto</h2>
Il calzone napoletano è molto simile ma, come detto, rigorosamente al forno. Al condimento tipico a base di<strong> pomodoro e mozzarella o ricotta</strong> si aggiungono tutti quelli utilizzati anche per la pizza: la diffusione di questa pietanza in Puglia lascia però pensare che il calzone possa essere nato proprio a Bari e dintorni ispirandosi alla pizza napoletana. Anche la <strong>Calabria</strong>, poi, ha il suo calzone: una “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta chiusa</a></strong>” con ogni possibile tipo di ripieno. Simile, per certi versi, anche la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">panada sarda</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Il calzone pugliese-campano si aggiunge quindi al nostro viaggio per pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

&nbsp;','Il calzone, pugliese o napoletano?','Nato con il panzerotto o discendente della pizza? Il dilemma gastronomico del giorno è questo. E sentite che ripieni: spunzali e acciughe oppure pomodoro e mozzarella. Chi la spunterà?','inherit','closed','open','','40579-revision-v1','','','2016-02-26 05:34:31','2016-02-26 04:34:31','',40579,'http://old.lacucinaitaliana.it/40579-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6823,'2016-02-26 08:36:15','2016-02-26 07:36:15','Quest''anno la primavera sembra essere arrivata in anticipo e anche l''inverno è stato clemente: ecco perché il trend della stagione è stato il picnic invernale e addirittura <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/estate-di-san-martino-festeggiamola-con-un-barbecue-d-autunno-picnic/">la grigliata e il barbecue</a>, tra pannocchie, funghi e patate al cartoccio.
Se però siete abituati alle <strong>verdure grigliate</strong> estive, melanzane, peperoni, zucchine, non sapete cosa vi state perdendo, perché anche l''inverno offre delle buonissime alternative.
<h2><strong>Lattuga romana</strong></h2>
Eliminate le foglie esterne dei cespi di lattuga e lavateli sotto l’acqua fredda. Asciugateli delicatamente con un canovaccio e grigliate le verdure per 30 secondi / 1 minuto per lato. La cottura rapida permetterà alla parte centrale della verdura di mantenere la sua freschezza, e alle foglie esterne la loro consistenza. Dopo averla grigliata, rifilate l’estremità della radice e servitela cosí com’è, o cospargendola con un po’ di salsa caesar.

&nbsp;
<h2><strong>Cavolo</strong></h2>
Cuocere il cavolo non aiuta solo a conferirgli un bel sapore affumicato, ma serve anche a togliere quel suo particolare sapore amaro. Cuocetelo per circa 1/ 2 minuti per lato sulla griglia non molto calda. La cottura alla griglia lascia tutta la sua croccantezza al cavolo, quasi come se fossero delle patatine.

&nbsp;
<h2><strong>Radicchio</strong></h2>
Questa è sicuramente la verdura piú adatta per essere grigliata. Pulite il radicchio eliminando le foglie dure e sciupate e lasciando i cespi interi. Lavateli e sgocciolateli con cura. Tagliate i cespi a metà nel senso della lunghezza e sistemateli, formando un unico strato su un piatto capiente. Cospargete il radicchio con l’olio e lasciate riposare per 5 minuti. Fate scaldare molto bene la griglia e ponetevi sopra il radicchio; cuocetelo da entrambe i lati per circa 5 minuti. Appena il radicchio sarà croccante, aggiustatelo di sale e pepe e servitelo caldissimo.

&nbsp;
<h2><strong>Indivia belga</strong></h2>
Cugina del radicchio, l’indivia belga ha un sapore leggermente piú delicato ed è meno amaro. Lavate l’indivia belga e asciugatela tamponandola con un foglio di carta assorbente, quindi tagliarla in due nel senso della lunghezza ed eliminate la base del cespo, senza tagliare troppo, per impedire la separazione delle foglie. Disponete le mezze indivie su un vassoio, con la parte del taglio verso il basso. In una ciotolina, versate l’olio e unite il sale, il pepe e il mix di spezie per arrosti; mescolare bene con un pennello e pennellare i mezzi cespi di indivia, quindi girarli, con la parte del taglio verso l’alto, e pennellarli abbondantemente con l’olio aromatizzato. Quando il barbecue sarà ben caldo, adagiatevi i mezzi cespi, con la parte del taglio rivolta verso il basso: questo agevolerà la fuoriuscita dell’olio in eccesso. Fate cuocere per circa 10 minuti fino a che non risulterà ammorbidita la parte centrale. Servite calda o tiepida.

&nbsp;
<h2><strong>Intingolo in corsa</strong></h2>
Giú le mani dal sale prima e durante la cottura delle verdure sul barbecue! Il sale (meglio se grosso) va aggiunto solo a fine cottura per evitare che le verdure si disidratino.
Ecco la ricetta di una <strong>marinatura</strong> perfetta per ogni verdura da grigliare

2 cucchiai di olio d’oliva
succo di ½ limone (o aceto)
aglio fresco tritato
¼ di cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di pepe nero macinato fresco
alcune variazioni: ¼ di cucchiaino di polvere di peperoncino anche 1 cucchiaio di miele.','Quattro verdure da grigliare assolutamente','Con l’arrivo della bella stagione arrivano anche le serate all’aperto con gli amici in giardino o su di un terrazzo intorno a una griglia','publish','closed','closed','','quattro-verdure-da-grigliare-assolutamente','','','2016-02-26 08:37:39','2016-02-26 07:37:39','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=40919',0,'cp-tutorial','',0);
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	 (3721,'2016-02-26 05:39:41','2016-02-26 04:39:41','<h2> le verdure che vanno assolutamente grigliate.</h2>
<strong> </strong>
<h2><strong>Lattuga romana</strong></h2>
Eliminate le foglie esterne dei cespi di lattuga e lavateli sotto l’acqua fredda. Asciugateli delicatamente con un canovaccio e grigliate le verdure per 30 secondi / 1 minuto per lato. La cottura rapida permetterà alla parte centrale della verdura di mantenere la sua freschezza, e alle foglie esterne la loro consistenza. Dopo averla grigliata, rifilate l’estremità della radice e servitela cosí com’è, o cospargendola con un po’ di salsa caesar.

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<h2><strong>Cavolo</strong></h2>
Cuocere il cavolo non aiuta solo a conferirgli un bel sapore affumicato, ma serve anche a togliere quel suo particolare sapore amaro. Cuocetelo per circa 1 ½ / 2 minuti per lato sulla griglia non molto calda. La cottura alla griglia lascia tutta la sua croccantezza al cavolo, quasi come se fossero delle patatine.

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<h2><strong>Radicchio</strong></h2>
Questa è sicuramente la verdura piú adatta per essere grigliata. Pulite il radicchio eliminando le foglie dure e sciupate e lasciando i cespi interi. Lavateli e sgocciolateli con cura. Tagliate i cespi a metà nel senso della lunghezza e sistemateli, formando un unico strato su un piatto capiente. Cospargete il radicchio con l’olio e lasciate riposare per 5 minuti. Fate scaldare molto bene la griglia e ponetevi sopra il radicchio; cuocetelo da entrambe i lati per circa 5 minuti. Appena il radicchio sarà croccante, aggiustatelo di sale e pepe e servitelo caldissimo.

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<h2><strong>Indivia belga</strong></h2>
Cugina del radicchio, l’indivia belga ha un sapore leggermente piú delicato ed è meno amaro. Lavate l’indivia belga e asciugatela tamponandola con un foglio di carta assorbente, quindi tagliarla in due nel senso della lunghezza ed eliminate la base del cespo, senza tagliare troppo, per impedire la separazione delle foglie. Disponete le mezze indivie su un vassoio, con la parte del taglio verso il basso. In una ciotolina, versate l’olio e unite il sale, il pepe e il mix di spezie per arrosti; mescolare bene con un pennello e pennellare i mezzi cespi di indivia, quindi girarli, con la parte del taglio verso l’alto, e pennellarli abbondantemente con l’olio aromatizzato. Quando il barbecue sarà ben caldo, adagiatevi i mezzi cespi, con la parte del taglio rivolta verso il basso: questo agevolerà la fuoriuscita dell’olio in eccesso. Fate cuocere per circa 10 minuti fino a che non risulterà ammorbidita la parte centrale. Servite calda o tiepida.

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<h2><strong>Intingolo in corsa</strong></h2>
<strong> </strong>

Giú le mani dal sale prima e durante la cottura delle verdure sul barbecue! Il sale (meglio se grosso) va aggiunto solo a fine cottura per evitare che le verdure si disidratino.

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2 cucchiai di olio d’oliva
succo di ½ limone (o con aceto)
aglio tritato
¼ di cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di pepe nero macinato fresco, grossolana grind
componenti aggiuntivi opzionali: ¼ di cucchiaino di polvere di peperoncino ancho o miele 1 cucchiaino.

&nbsp;','Quattro verdure da grigliare assolutamente','','inherit','closed','open','','40919-revision-v1','','','2016-02-26 05:39:41','2016-02-26 04:39:41','',40919,'http://old.lacucinaitaliana.it/40919-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 05:41:28','2016-02-26 04:41:28','Quest''anno la Primavera sembra essere arrivata in anticipo
<h2><strong>Lattuga romana</strong></h2>
Eliminate le foglie esterne dei cespi di lattuga e lavateli sotto l’acqua fredda. Asciugateli delicatamente con un canovaccio e grigliate le verdure per 30 secondi / 1 minuto per lato. La cottura rapida permetterà alla parte centrale della verdura di mantenere la sua freschezza, e alle foglie esterne la loro consistenza. Dopo averla grigliata, rifilate l’estremità della radice e servitela cosí com’è, o cospargendola con un po’ di salsa caesar.

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<h2><strong>Cavolo</strong></h2>
Cuocere il cavolo non aiuta solo a conferirgli un bel sapore affumicato, ma serve anche a togliere quel suo particolare sapore amaro. Cuocetelo per circa 1 ½ / 2 minuti per lato sulla griglia non molto calda. La cottura alla griglia lascia tutta la sua croccantezza al cavolo, quasi come se fossero delle patatine.

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<h2><strong>Radicchio</strong></h2>
Questa è sicuramente la verdura piú adatta per essere grigliata. Pulite il radicchio eliminando le foglie dure e sciupate e lasciando i cespi interi. Lavateli e sgocciolateli con cura. Tagliate i cespi a metà nel senso della lunghezza e sistemateli, formando un unico strato su un piatto capiente. Cospargete il radicchio con l’olio e lasciate riposare per 5 minuti. Fate scaldare molto bene la griglia e ponetevi sopra il radicchio; cuocetelo da entrambe i lati per circa 5 minuti. Appena il radicchio sarà croccante, aggiustatelo di sale e pepe e servitelo caldissimo.

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<h2><strong>Indivia belga</strong></h2>
Cugina del radicchio, l’indivia belga ha un sapore leggermente piú delicato ed è meno amaro. Lavate l’indivia belga e asciugatela tamponandola con un foglio di carta assorbente, quindi tagliarla in due nel senso della lunghezza ed eliminate la base del cespo, senza tagliare troppo, per impedire la separazione delle foglie. Disponete le mezze indivie su un vassoio, con la parte del taglio verso il basso. In una ciotolina, versate l’olio e unite il sale, il pepe e il mix di spezie per arrosti; mescolare bene con un pennello e pennellare i mezzi cespi di indivia, quindi girarli, con la parte del taglio verso l’alto, e pennellarli abbondantemente con l’olio aromatizzato. Quando il barbecue sarà ben caldo, adagiatevi i mezzi cespi, con la parte del taglio rivolta verso il basso: questo agevolerà la fuoriuscita dell’olio in eccesso. Fate cuocere per circa 10 minuti fino a che non risulterà ammorbidita la parte centrale. Servite calda o tiepida.

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<h2><strong>Intingolo in corsa</strong></h2>
<strong> </strong>

Giú le mani dal sale prima e durante la cottura delle verdure sul barbecue! Il sale (meglio se grosso) va aggiunto solo a fine cottura per evitare che le verdure si disidratino.

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2 cucchiai di olio d’oliva
succo di ½ limone (o con aceto)
aglio tritato
¼ di cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di pepe nero macinato fresco, grossolana grind
componenti aggiuntivi opzionali: ¼ di cucchiaino di polvere di peperoncino ancho o miele 1 cucchiaino.

&nbsp;','Quattro verdure da grigliare assolutamente','','inherit','closed','open','','40919-revision-v1','','','2016-02-26 05:41:28','2016-02-26 04:41:28','',40919,'http://old.lacucinaitaliana.it/40919-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7147,'2016-02-29 05:48:21','2016-02-29 04:48:21','<strong>Mangiare insetti fa male</strong>? È consentito in Italia? Saranno larve e coleotteri il cibo del futuro? Tra ambientalisti convinti, curiosi sperimentatori e tradizionalisti il dibattito è aperto, mentre in rete fioriscono blog e siti specializzati sull''argomento. Per capire se e quando gli insetti arriveranno sulle nostre tavole, abbiamo fatto qualche domanda alla dottoressa <strong>Costanza Jucker</strong>, del <a href="http://www.defens.unimi.it/ecm/home" target="_blank">Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente</a> dell''Università degli Studi di Milano.

<strong>In Italia è possibile mangiare insetti nei ristoranti?
</strong>No, al momento il consumo di insetti nel nostro Paese è vietato (Reg. CE 178), quindi nessun locale pubblico può inserirli nel proprio menù. Anzi, gli insetti sono considerati infestanti e non possono essere contenuti nemmeno in traccia in alcun alimento, anche se questo non vuol dire che sia realmente così: <a href="http://www.fao.org/home/en/" target="_blank">la Fao</a> stima che il consumo di insetti contenuti come corpo estraneo in altri cibi, sia di circa 300-500 grammi all''anno per ogni persona! Di recente, in seguito al cresciuto interesse verso l’entomofagia, gli insetti interi sono stati inseriti a livello comunitario nell’elenco di quelli che vengono definiti “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/insetti-a-tavola-il-parlamento-europeo-dice-di-si/" target="_blank">novel food</a>” (Reg. CE 258/97): questo vuol dire che nei prossimi anni potrebbe cambiare la legislazione in merito. In ogni caso, sono necessari altri accertamenti prima di introdurre gli insetti nel mercato alimentare. Tutto questo, legalmente parlando. Poi gli insetti da mangiare si possono tranquillamente acquistare su internet, anche in Italia...

<strong>Qual è la situazione negli altri Paesi europei?
</strong>In alcuni Stati dell''Unione Europea vengono già commercializzati insetti per uso alimentare, a patto che rispettino le stesse norme sulla sicurezza alimentare degli altri animali. In Belgio ad esempio ci sono già dieci specie che si possono consumare, in Olanda si trovano alcuni prodotti in vendita. Altri Paesi come la Svizzera stanno facendo di tutto per approvare il loro consumo entro breve tempo (si parla del 2016).

<strong>A livello nutrizionale ci sono dei vantaggi?
</strong>Numerose ricerche mostrano le potenzialità e l’interesse per gli insetti dal punto di vista della loro composizione nutrizionale. Risultano particolarmente ricchi di proteine (fino al 77%), acidi grassi prevalentemente insaturi (fino al 50%) e di minerali (soprattuto calcio, ferro, fosforo e magnesio). Più ridotto è invece il contenuto in carboidrati (prevalentemente costituiti da chitina) e vitamine. Tuttavia è necessario sottolineare come la composizione nutrizionale possa variare in funzione della specie di insetto presa in considerazione, dello stadio di vita (larva, pupa-crisalide, adulto) e soprattutto del substrato su cui viene allevato l’insetto stesso. Questo potrebbe essere un ostacolo al via libera per la commercializzazione, perché risulta difficile produrre un alimento con una composizione standard.

<strong>Quali sono gli insetti che potremmo vedere sulle nostre tavole? Come li si cucinerebbe?
</strong>A livello mondiale sono oltre due miliardi le persone che mangiano insetti e 1900 le specie consumate. Prevalentemente si tratta di appartenenti agli ordini dei coleotteri (come i maggiolini), lepidotteri (farfalle), imenotteri (tipo vespe e api) e ortotteri (grilli e cavallette). Poi si possono trovare anche libellule o termiti. In giro per il mondo, le forme in cui si presentano sono le più varie, dalle formiche fritte in padella, alle larve che saltellano nel pecorino sardo, agli spiedini con larve di scarabei, crisalidi di farfalle e cavallette diffusissimi in Cina. In Oriente si mangiano anche molte zuppe d''insetti, anche con rincoti (la famiglia delle cimici) anche di notevoli dimensioni. Vengono pubblicati sempre più libri che riguardano la preparazione e il consumo di insetti, con ricette che meglio si adattano alle nostre abitudini culinarie.

<strong>Ci sono i rischi per la salute?
</strong>Gli insetti sono animali, e come tutti gli animali possono ospitare microrganismi di vario tipo o causare allergie: l’aspetto dei rischi è quello che maggiormente spaventa consumatori e ricercatori. <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/151008a" target="_blank">L’EFSA, l''Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nella relazione pubblicata l’8 ottobre</a> sui rischi legati alla produzione e al consumo di insetti, ha preso in esame i rischi per il consumatore sotto diversi punti di vista: l''eventuale presenza di metalli pesanti, tossine, pesticidi, le quantità di allergeni, funghi e, batteri. Molto dipende dalla specie entomologica, dello stadio e del sistema di allevamento, anche se tutto sommato il parere espresso è positivo: “L’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare”. C''è ancora strada da fare in termini di ricerca, ma questo giudizio lascia aperte le porte.

<strong>Secondo lei siamo di fronte al cibo del futuro, come sostiene la Fao?
</strong>In molti Paesi extra-europei il consumo di insetti è all’ordine del giorno, per l''Europa è sicuramente una sfida del futuro. Al momento vedo un maggior interesse verso gli insetti come alimento proteico per nutrire altri animali, come pesci e polli. Trovare proteine è un problema di costi economici e impatto ambientale che riguarda non solo l’alimentazione umana, ma anche e soprattutto, quella animale: oggi alcune tipologie di allevamento non sono più sostenibili. Per quanto riguarda l''uomo, gli insetti potrebbero cominciare a entrare sul mercato magari come integratori per gli sportivi o in alcuni alimenti sotto forma di farine proteiche. Per il consumo di insetti “interi”, bisogna sicuramente superare una barriera culturale, un tabù. La ricerca, inoltre, deve ancora approfondire diversi aspetti relativi alle tecniche di allevamento, alla conservazione e alla preparazione di alimenti a base di insetti.

Qualche tempo fa, però, sembrava impossibile che qualcuno in Italia avrebbe mangiato il sushi. Oggi a Milano è più apprezzato della cotoletta...

&nbsp;','Insetti da mangiare, l''Italia è pronta a rompere il tabù?','Nel nostro Paese sempre più persone sono interessate a questi nuovi e particolari alimenti: sei domande a un''esperta per spiegare rischi e vantaggi dell''entomofagia ','publish','closed','closed','','insetti-da-mangiare-italia-tabu','','','2016-02-29 05:48:21','2016-02-29 04:48:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=40922',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-26 06:46:48','2016-02-26 05:46:48','<strong>Mangiare insetti fa male</strong>? È consentito in Italia? Saranno larve e coleotteri il cibo del futuro? Tra ambientalisti convinti, curiosi sperimentatori e tradizionalisti il dibattito è aperto, mentre in rete fioriscono blog e siti specializzati sull''argomento. Per capire se e quando gli insetti arriveranno sulle nostre tavole, abbiamo fatto qualche domanda alla dottoressa <strong>Costanza Jucker</strong>, del <a href="http://www.defens.unimi.it/ecm/home" target="_blank">Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente</a>.

<strong>In Italia è possibile mangiare insetti nei ristoranti?</strong>

No, al momento <strong>il consumo di insetti nel nostro Paese è vietato</strong> (Reg. CE 178), quindi nessun locale pubblico può inserirli nel proprio menù. Anzi, gli insetti sono considerati infestanti e non possono essere contenuti nemmeno in traccia in alcun alimento, anche se questo non vuol dire che sia realmente così: <a href="http://www.fao.org/home/en/" target="_blank">la Fao</a> stima che il consumo di insetti contenuti come corpo estraneo in altri cibi, sia di circa 300-500 grammi all''anno per ogni persona. Di recente, in seguito al cresciuto interesse verso l’entomofagia, gli insetti interi sono stati inseriti a livello comunitario nell’elenco di quelli che vengono definiti “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/insetti-a-tavola-il-parlamento-europeo-dice-di-si/" target="_blank">novel food</a>” (Reg. CE 258/97): questo vuol dire che nei prossimi anni potrebbe cambiare la legislazione in merito. In ogni caso, sono necessari altri accertamenti prima di introdurre gli insetti nel mercato alimentare. Tutto questo, legalmente parlando. Poi <strong>gli insetti da mangiare si possono tranquillamente acquistare su internet, anche in Italia...</strong>

<strong>Qual è la situazione negli altri Paesi europei?</strong>

In alcuni Stati dell''Unione Europea vengono già commercializzati insetti per uso alimentare, a patto che rispettino le stesse norme sulla sicurezza alimentare degli altri animali. In Belgio ad esempio ci sono già 10 specie che si possono consumare, in Olanda si trovano alcuni prodotti in vendita. Altri Paesi come la Svizzera stanno facendo di tutto per approvare il loro consumo entro breve tempo (si parla del 2016).

<strong>A livello nutrizionale ci sono dei vantaggi?</strong>

Numerose ricerche mostrano le potenzialità e l’interesse per gli insetti dal punto della loro composizione nutrizionale. Risultano particolarmente ricchi di proteine (fino al 77%), acidi grassi prevalentemente insaturi (fino al 50%) e di minerali (<strong>soprattuto calcio, ferro, fosforo e magnesio</strong>). Più ridotto è invece il contenuto in carboidrati (prevalentemente costituiti da chitina) e vitamine. Tuttavia è necessario sottolineare come la composizione nutrizionale possa variare in funzione della specie di insetto presa in considerazione, dello stadio di vita (larva, pupa-crisalide, adulto) e soprattutto del substrato su cui viene allevato l’insetto stesso. Questo potrebbe essere un ostacolo al via libera per la commercializzazione, perché risulta difficile produrre un alimento con una composizione standard.

<strong>Quali sono gli insetti che potremmo vedere sulle nostre tavole? Come li si cucinerebbe?</strong>

A livello mondiale sono oltre 2 miliardi le persone che mangiano insetti e 1900 le specie consumate. Prevalentemente si tratta di appartenenti agli ordini dei coleotteri (come i maggiolini), lepidotteri (farfalle), imenotteri (tipo vespe e api) e ortotteri (grilli e cavallette). Poi si possono trovare anche libellule o termiti. In giro per il mondo, le forme in cui si presentano sono le più varie, dalle <strong>formiche fritte in padella</strong>, alle <strong>larve che saltellano nel pecorino sardo</strong>, agli <strong>spiedini con larve di scarabei</strong>, crisalidi di farfalle e cavallette diffusissimi in Cina. In Oriente si mangiano anche molte zuppe d''insetti, anche con rincoti (la famiglia delle cimici) anche di notevoli dimensioni. Sempre più libri vengono pubblicati che riguardano la preparazione e il consumo di insetti, con ricette che meglio si adattano alle nostre abitudini culinarie.

<strong>Ci sono i rischi per la salute?</strong>

Gli insetti sono animali, e come tutti gli animali possono ospitare microrganismi di vario tipo o causare allergie: l’aspetto dei rischi è quello che maggiormente spaventa consumatori e ricercatori. <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/151008a" target="_blank">L’EFSA, l''Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nella relazione pubblicata l’8 ottobre</a> sui rischi legati alla produzione e al consumo di insetti, ha preso in esame i rischi per il consumatore sotto diversi punti di vista: l''eventuale presenza di metalli pesanti, tossine, pesticidi, le quantità di allergeni, funghi e, batteri. <strong>Molto dipende dalla specie entomologica, dello stadio e del sistema di allevamento</strong>, anche se tutto sommato il parere espresso è positivo: “ L’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare”. C''è ancora strada da fare in termini di ricerca, ma questo giudizio lascia aperte le porte

<strong>Secondo lei siamo di fronte al cibo del futuro, come sostiene la Fao? </strong>

In molti Paesi extra-europei il consumo di insetti è all’ordine del giorno, per l''Europa è sicuramente una sfida del futuro. Al momento vedo un maggior interesse verso gli insetti come <strong>alimento proteico per nutrire altri animali</strong>, come pesci e polli. Trovare proteine è un problema di costi economici e impatto ambientale che riguarda non solo l’alimentazione umana, ma anche e soprattutto, quella animale: oggi alcune tipologie di allevamento non sono più sostenibili. Per quanto riguarda l''uomo, gli insetti potrebbero cominciare a entrare sul mercato magari come <strong>integratori per gli sportivi</strong> o in alcuni alimenti sotto forma di <strong>farine proteiche</strong>. Per il consumo di insetti “interi”, bisogna sicuramente superare una barriera culturale, un tabù. La ricerca, inoltre, deve ancora approfondire diversi aspetti relativi alle tecniche di allevamento, alla conservazione e alla preparazione di alimenti a base di insetti.

Qualche tempo fa, però, <strong>sembrava impossibile che qualcuno in Italia avrebbe mangiato il sushi</strong>. Oggi a Milano è più apprezzato della cotoletta...','Insetti da mangiare, l''Italia è pronta a rompere il tabù?','Nel nostro Paese sempre più persone sono interessate a questi nuovi e particolari alimenti: sei domande a un''esperta per spiegare rischi e vantaggi dell''entomofagia ','inherit','closed','open','','40922-revision-v1','','','2016-02-26 06:46:48','2016-02-26 05:46:48','',40922,'http://old.lacucinaitaliana.it/40922-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>In Italia è possibile mangiare insetti nei ristoranti?</strong>

No, al momento <strong>il consumo di insetti nel nostro Paese è vietato</strong> (Reg. CE 178), quindi nessun locale pubblico può inserirli nel proprio menù. Anzi, gli insetti sono considerati infestanti e non possono essere contenuti nemmeno in traccia in alcun alimento, anche se questo non vuol dire che sia realmente così: <a href="http://www.fao.org/home/en/" target="_blank">la Fao</a> stima che il consumo di insetti contenuti come corpo estraneo in altri cibi, sia di circa 300-500 grammi all''anno per ogni persona. Di recente, in seguito al cresciuto interesse verso l’entomofagia, gli insetti interi sono stati inseriti a livello comunitario nell’elenco di quelli che vengono definiti “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/insetti-a-tavola-il-parlamento-europeo-dice-di-si/" target="_blank">novel food</a>” (Reg. CE 258/97): questo vuol dire che nei prossimi anni potrebbe cambiare la legislazione in merito. In ogni caso, sono necessari altri accertamenti prima di introdurre gli insetti nel mercato alimentare. Tutto questo, legalmente parlando. Poi <strong>gli insetti da mangiare si possono tranquillamente acquistare su internet, anche in Italia...</strong>

<strong>Qual è la situazione negli altri Paesi europei?</strong>

In alcuni Stati dell''Unione Europea vengono già commercializzati insetti per uso alimentare, a patto che rispettino le stesse norme sulla sicurezza alimentare degli altri animali. In Belgio ad esempio ci sono già 10 specie che si possono consumare, in Olanda si trovano alcuni prodotti in vendita. Altri Paesi come la Svizzera stanno facendo di tutto per approvare il loro consumo entro breve tempo (si parla del 2016).

<strong>A livello nutrizionale ci sono dei vantaggi?</strong>

Numerose ricerche mostrano le potenzialità e l’interesse per gli insetti dal punto della loro composizione nutrizionale. Risultano particolarmente ricchi di proteine (fino al 77%), acidi grassi prevalentemente insaturi (fino al 50%) e di minerali (<strong>soprattuto calcio, ferro, fosforo e magnesio</strong>). Più ridotto è invece il contenuto in carboidrati (prevalentemente costituiti da chitina) e vitamine. Tuttavia è necessario sottolineare come la composizione nutrizionale possa variare in funzione della specie di insetto presa in considerazione, dello stadio di vita (larva, pupa-crisalide, adulto) e soprattutto del substrato su cui viene allevato l’insetto stesso. Questo potrebbe essere un ostacolo al via libera per la commercializzazione, perché risulta difficile produrre un alimento con una composizione standard.

<strong>Quali sono gli insetti che potremmo vedere sulle nostre tavole? Come li si cucinerebbe?</strong>

A livello mondiale sono oltre 2 miliardi le persone che mangiano insetti e 1900 le specie consumate. Prevalentemente si tratta di appartenenti agli ordini dei coleotteri (come i maggiolini), lepidotteri (farfalle), imenotteri (tipo vespe e api) e ortotteri (grilli e cavallette). Poi si possono trovare anche libellule o termiti. In giro per il mondo, le forme in cui si presentano sono le più varie, dalle <strong>formiche fritte in padella</strong>, alle <strong>larve che saltellano nel pecorino sardo</strong>, agli <strong>spiedini con larve di scarabei</strong>, crisalidi di farfalle e cavallette diffusissimi in Cina. In Oriente si mangiano anche molte zuppe d''insetti, anche con rincoti (la famiglia delle cimici) anche di notevoli dimensioni. Sempre più libri vengono pubblicati che riguardano la preparazione e il consumo di insetti, con ricette che meglio si adattano alle nostre abitudini culinarie.

<strong>Ci sono i rischi per la salute?</strong>

Gli insetti sono animali, e come tutti gli animali possono ospitare microrganismi di vario tipo o causare allergie: l’aspetto dei rischi è quello che maggiormente spaventa consumatori e ricercatori. <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/151008a" target="_blank">L’EFSA, l''Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nella relazione pubblicata l’8 ottobre</a> sui rischi legati alla produzione e al consumo di insetti, ha preso in esame i rischi per il consumatore sotto diversi punti di vista: l''eventuale presenza di metalli pesanti, tossine, pesticidi, le quantità di allergeni, funghi e, batteri. <strong>Molto dipende dalla specie entomologica, dello stadio e del sistema di allevamento</strong>, anche se tutto sommato il parere espresso è positivo: “ L’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare”. C''è ancora strada da fare in termini di ricerca, ma questo giudizio lascia aperte le porte

<strong>Secondo lei siamo di fronte al cibo del futuro, come sostiene la Fao? </strong>

In molti Paesi extra-europei il consumo di insetti è all’ordine del giorno, per l''Europa è sicuramente una sfida del futuro. Al momento vedo un maggior interesse verso gli insetti come <strong>alimento proteico per nutrire altri animali</strong>, come pesci e polli. Trovare proteine è un problema di costi economici e impatto ambientale che riguarda non solo l’alimentazione umana, ma anche e soprattutto, quella animale: oggi alcune tipologie di allevamento non sono più sostenibili. Per quanto riguarda l''uomo, gli insetti potrebbero cominciare a entrare sul mercato magari come <strong>integratori per gli sportivi</strong> o in alcuni alimenti sotto forma di <strong>farine proteiche</strong>. Per il consumo di insetti “interi”, bisogna sicuramente superare una barriera culturale, un tabù. La ricerca, inoltre, deve ancora approfondire diversi aspetti relativi alle tecniche di allevamento, alla conservazione e alla preparazione di alimenti a base di insetti.

Qualche tempo fa, però, <strong>sembrava impossibile che qualcuno in Italia avrebbe mangiato il sushi</strong>. Oggi a Milano è più apprezzato della cotoletta...

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','Insetti da mangiare, l''Italia è pronta a rompere il tabù?','Nel nostro Paese sempre più persone sono interessate a questi nuovi e particolari alimenti: sei domande a un''esperta per spiegare rischi e vantaggi dell''entomofagia ','inherit','closed','open','','40922-revision-v1','','','2016-02-26 06:52:35','2016-02-26 05:52:35','',40922,'http://old.lacucinaitaliana.it/40922-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-01-29 04:06:59','2017-01-29 03:06:59','Semplice come il pane ma più appetitosa: per fare la focaccia servono solo farina, acqua, lievito e olio extravergine d''oliva. Tutto sta in un''attenta lievitazione,  nella qualità degli ingredienti e nei giusti consigli!
<h2>La forza della farina</h2>
La forza della farina è data dal contenuto di proteine e si indica con la lettera W seguita da un numero, riportati su alcune farine, un vendita anche al supermercato. Più alto è il numero, più la farina è forte, cioè resistente a lievitazioni lunghe e adatta a impasti arricchiti con uova, burro, zucchero...
<h2>L''acqua</h2>
La quantità da unire nell''impasto varia secondo la capacità di assorbimento di ciascuna farina: si va da 250 g a 300 g circa per 500 g di farina. Per una lievitazione ottimale la temperatura dell''acqua deve essere compresa tra 30 e 40°C.
<h2>Lievito di birra</h2>
Per agire bene deve essere freschissimo, cioè asciutto, friabile e fragrante. Se presenta delle macchie e ha la consistenza della plastilina non è più buono.
<h2>Lievito madre in polvere</h2>
Ottima alternativa al lievito di birra, per una fragranza più ricca.
Dosi: 25-35 g per 500 g di farina.
<h2>Olio d''oliva</h2>
Aggiunge all''impasto valore nutritivo e e profumo intenso.
<h2>Sale</h2>
Messo a contatto diretto con il lievito, ne inibisce l''azione.
Per questo va aggiunto all''impasto in un secondo tempo.
<h2>Le dosi</h2>
Per una pizza Margherita  servono in media 180-250 g di pasta.
<h2>4 nuove ricette</h2>
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<em>Questo articolo è stato pubblicato nel N° 3 Marzo 2015</em>','Sforniamo la focaccia!','Croccante fuori e soffice dentro, come fare la focaccia in casa: tutti gli step di preparazione e 4 nuove ricette','publish','closed','closed','','come-fare-la-focaccia-in-casa','','','2017-01-29 04:06:20','2017-01-29 03:06:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=40925',0,'cp-tutorial','',0),
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	 (46,'2016-02-26 07:10:32','2016-02-26 06:10:32','<strong>Mangiare insetti fa male</strong>? È consentito in Italia? Saranno larve e coleotteri il cibo del futuro? Tra ambientalisti convinti, curiosi sperimentatori e tradizionalisti il dibattito è aperto, mentre in rete fioriscono blog e siti specializzati sull''argomento. Per capire se e quando gli insetti arriveranno sulle nostre tavole, abbiamo fatto qualche domanda alla dottoressa <strong>Costanza Jucker</strong>, del <a href="http://www.defens.unimi.it/ecm/home" target="_blank">Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente</a>.

<strong>In Italia è possibile mangiare insetti nei ristoranti?
</strong>No, al momento <strong>il consumo di insetti nel nostro Paese è vietato</strong> (Reg. CE 178), quindi nessun locale pubblico può inserirli nel proprio menù. Anzi, gli insetti sono considerati infestanti e non possono essere contenuti nemmeno in traccia in alcun alimento, anche se questo non vuol dire che sia realmente così: <a href="http://www.fao.org/home/en/" target="_blank">la Fao</a> stima che il consumo di insetti contenuti come corpo estraneo in altri cibi, sia di circa 300-500 grammi all''anno per ogni persona! Di recente, in seguito al cresciuto interesse verso l’entomofagia, gli insetti interi sono stati inseriti a livello comunitario nell’elenco di quelli che vengono definiti “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/insetti-a-tavola-il-parlamento-europeo-dice-di-si/" target="_blank">novel food</a>” (Reg. CE 258/97): questo vuol dire che nei prossimi anni potrebbe cambiare la legislazione in merito. In ogni caso, sono necessari altri accertamenti prima di introdurre gli insetti nel mercato alimentare. Tutto questo, legalmente parlando. Poi <strong>gli insetti da mangiare si possono tranquillamente acquistare su internet, anche in Italia...</strong>

<strong>Qual è la situazione negli altri Paesi europei?
</strong>In alcuni Stati dell''Unione Europea vengono già commercializzati insetti per uso alimentare, a patto che rispettino le stesse norme sulla sicurezza alimentare degli altri animali. In Belgio ad esempio ci sono già 10 specie che si possono consumare, in Olanda si trovano alcuni prodotti in vendita. Altri Paesi come la Svizzera stanno facendo di tutto per approvare il loro consumo entro breve tempo (si parla del 2016).

<strong>A livello nutrizionale ci sono dei vantaggi?
</strong>Numerose ricerche mostrano le potenzialità e l’interesse per gli insetti dal punto della loro composizione nutrizionale. Risultano particolarmente ricchi di proteine (fino al 77%), acidi grassi prevalentemente insaturi (fino al 50%) e di minerali (<strong>soprattuto calcio, ferro, fosforo e magnesio</strong>). Più ridotto è invece il contenuto in carboidrati (prevalentemente costituiti da chitina) e vitamine. Tuttavia è necessario sottolineare come la composizione nutrizionale possa variare in funzione della specie di insetto presa in considerazione, dello stadio di vita (larva, pupa-crisalide, adulto) e soprattutto del substrato su cui viene allevato l’insetto stesso. Questo potrebbe essere un ostacolo al via libera per la commercializzazione, perché risulta difficile produrre un alimento con una composizione standard.

<strong>Quali sono gli insetti che potremmo vedere sulle nostre tavole? Come li si cucinerebbe?
</strong>A livello mondiale sono oltre 2 miliardi le persone che mangiano insetti e 1900 le specie consumate. Prevalentemente si tratta di appartenenti agli ordini dei coleotteri (come i maggiolini), lepidotteri (farfalle), imenotteri (tipo vespe e api) e ortotteri (grilli e cavallette). Poi si possono trovare anche libellule o termiti. In giro per il mondo, le forme in cui si presentano sono le più varie, dalle <strong>formiche fritte in padella</strong>, alle <strong>larve che saltellano nel pecorino sardo</strong>, agli <strong>spiedini con larve di scarabei</strong>, crisalidi di farfalle e cavallette diffusissimi in Cina. In Oriente si mangiano anche molte zuppe d''insetti, anche con rincoti (la famiglia delle cimici) anche di notevoli dimensioni. Sempre più libri vengono pubblicati che riguardano la preparazione e il consumo di insetti, con ricette che meglio si adattano alle nostre abitudini culinarie.

<strong>Ci sono i rischi per la salute?
</strong>Gli insetti sono animali, e come tutti gli animali possono ospitare microrganismi di vario tipo o causare allergie: l’aspetto dei rischi è quello che maggiormente spaventa consumatori e ricercatori. <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/151008a" target="_blank">L’EFSA, l''Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nella relazione pubblicata l’8 ottobre</a> sui rischi legati alla produzione e al consumo di insetti, ha preso in esame i rischi per il consumatore sotto diversi punti di vista: l''eventuale presenza di metalli pesanti, tossine, pesticidi, le quantità di allergeni, funghi e, batteri. <strong>Molto dipende dalla specie entomologica, dello stadio e del sistema di allevamento</strong>, anche se tutto sommato il parere espresso è positivo: “ L’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare”. C''è ancora strada da fare in termini di ricerca, ma questo giudizio lascia aperte le porte

<strong>Secondo lei siamo di fronte al cibo del futuro, come sostiene la Fao?
</strong>In molti Paesi extra-europei il consumo di insetti è all’ordine del giorno, per l''Europa è sicuramente una sfida del futuro. Al momento vedo un maggior interesse verso gli insetti come <strong>alimento proteico per nutrire altri animali</strong>, come pesci e polli. Trovare proteine è un problema di costi economici e impatto ambientale che riguarda non solo l’alimentazione umana, ma anche e soprattutto, quella animale: oggi alcune tipologie di allevamento non sono più sostenibili. Per quanto riguarda l''uomo, gli insetti potrebbero cominciare a entrare sul mercato magari come <strong>integratori per gli sportivi</strong> o in alcuni alimenti sotto forma di <strong>farine proteiche</strong>. Per il consumo di insetti “interi”, bisogna sicuramente superare una barriera culturale, un tabù. La ricerca, inoltre, deve ancora approfondire diversi aspetti relativi alle tecniche di allevamento, alla conservazione e alla preparazione di alimenti a base di insetti.

Qualche tempo fa, però, <strong>sembrava impossibile che qualcuno in Italia avrebbe mangiato il sushi</strong>. Oggi a Milano è più apprezzato della cotoletta...

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','Insetti da mangiare, l''Italia è pronta a rompere il tabù?','Nel nostro Paese sempre più persone sono interessate a questi nuovi e particolari alimenti: sei domande a un''esperta per spiegare rischi e vantaggi dell''entomofagia ','inherit','closed','open','','40922-revision-v1','','','2016-02-26 07:10:32','2016-02-26 06:10:32','',40922,'http://old.lacucinaitaliana.it/40922-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-26 18:18:23','2016-02-26 17:18:23','The Wolfgang Way. Sì, la via di Wolfgang. Via per dove? Ma per la notte degli <strong>Oscar</strong>. Per la 22esima volta <strong>Wolfgang Puck</strong> è lo chef che regge le sorti e la cucina di una fra le più importanti feste che seguono la consegna delle statuette a <strong>Hollywood</strong>, il ballo del Governatore. Wolfgang però non tiene per sé e per gli ospiti vip le sue ricette. Anche i comuni mortali che la notte degli Oscar, domenica 28 febbraio, la vedono dal divano di casa possono provare il menu dell’edizione 2016. È sul sito di <a href="http://oscars.wolfgangpuck.com/" target="_blank">Puck</a> e quasi si è invitato a sfidarlo.

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La serata dal Governatore è a tema: <strong>vintage</strong> e la Hollywood contemporanea. Sono 50 i piatti creati e presentati con l’aiuto di 350 persone. Si va dall’aragosta a un americanissimo <strong>Mac&amp;Cheese</strong>, passando per ostriche, tonno e gamberetti, ma anche polenta e pollo, per stare con i piedi per terra. La novità 2016 è il <strong>granchio gigante dell’Alaska</strong> e non si dimenticano le star eventualmente vegetariane. E neanche quelle golose visto che c’è la fontana di cioccolata. Piatti a tema con i film? Di solito no, ma quest’anno Puck ha fatto un’eccezione. The Martin gli ha ispirato il giardino di verdure.

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Il sito ufficiale degli Oscar dà le idee per fare un <a href="http://www.oscar.go.com/news/oscar-news/oscar-party-ideas-7-ways-to-throw-the-perfect-party" target="_blank">party perfetto</a>, ovviamente in Italia lo si deve anticipare o posticipare visto che la serata degli Academy Awards da questa parte dell’Atlantico è notte fonda. E vi dà anche le ricette delle <a href="http://oscar.go.com/news/party/140219-oscar-recipe-chocolate-peanut-butter-puffed-rice" target="_blank">edizioni passate</a>. Il più organizzato è però Puck che propone gli inviti, i sottobicchieri, la lista dei nominati per vedere quante ne indovinate e ovviamente il menu.

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Si comincia con<strong> mini hamburger</strong> con formaggio cheddar e salsa remoulade per passare al pasticcio di pollo. A seguire Mac&amp;Cheese al forno con tarfufo nero e tartare di tonno in coni di sesamo e miso. Le ricette sono <a href="http://oscars.wolfgangpuck.com/" target="_blank">qui</a>. Si può provare a farme una. Mettendo la foto sui social con l’hashtag <strong>#WPCatering</strong> si partecipa al concorso sfidando Puck personalmente. Per chi voglia fare una cosa più semplice ci sono tartine al salmone e caviale. Si fanno con il pan brioche l’unica difficoltà è tagliarlo a forma di statuetta.','Una cena da Oscar','Per mangiare come le star e fare bella figura organizzando la notte degli Oscar anche a casa propria. Wolfgang Puck, lo chef del ballo del governatore, condivide le ricette. Da provare in attesa di sapere se Di Caprio si porterà a casa la statuetta nella notte fra il 28 e il 29 febbraio','publish','closed','closed','','una-cena-da-oscar','','','2016-02-26 18:18:23','2016-02-26 17:18:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=40939',0,'cp-news','',0);
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La serata dal Governatore è a tema: <strong>vintage</strong> e la Hollywood contemporanea. Sono 50 i piatti creati e presentati con l’aiuto di 350 persone. Si va dall’aragosta a un americanissimo <strong>Mac&amp;Cheese</strong>, passando per ostriche, tonno e gamberetti, ma anche polenta e pollo, per stare con i piedi per terra. La novità 2016 è il <strong>granchio gigante dell’Alaska</strong> e non si dimenticano le star eventualmente vegetariane. E neanche quelle golose visto che c’è la fontana di cioccolata. Piatti a tema con i film? Di solito no, ma quest’anno Puck ha fatto un’eccezione. The Martin gli ha ispirato il giardino di verdure.
Il sito ufficiale degli Oscar dà le idee per fare un <a href="http://www.oscar.go.com/news/oscar-news/oscar-party-ideas-7-ways-to-throw-the-perfect-party" target="_blank">party perfetto</a>, ovviamente in Italia lo si deve anticipare o posticipare visto che la serata degli Academy Awards da questa parte dell’Atlantico è notte fonda. E vi dà anche le ricette delle <a href="http://oscar.go.com/news/party/140219-oscar-recipe-chocolate-peanut-butter-puffed-rice" target="_blank">edizioni passate</a>. Il più organizzato è però Puck che propone gli inviti, i sottobicchieri, la lista dei nominati per vedere quante ne indovinate e ovviamente il menu.
Si comincia con<strong> mini hamburger</strong> con formaggio cheddar e salsa remoulade per passare al pasticcio di pollo. A seguire Mac&amp;Cheese al forno con tarfufo nero e tartare di tonno in coni di sesamo e miso. Le ricette sono <a href="http://oscars.wolfgangpuck.com/" target="_blank">qui</a>. Si può provare a farme una. Mettendo la foto sui social con l’hashtag <strong>#WPCatering</strong> si partecipa al concorso sfidando Puck personalmente. Per chi voglia fare una cosa più semplice ci sono tartine al salmone e caviale. Si fanno con il pan brioche l’unica difficoltà è tagliarlo a forma di statuetta.','Una cena da Oscar','','inherit','closed','open','','40939-revision-v1','','','2016-02-26 07:18:10','2016-02-26 06:18:10','',40939,'http://old.lacucinaitaliana.it/40939-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La serata dal Governatore è a tema: <strong>vintage</strong> e la Hollywood contemporanea. Sono 50 i piatti creati e presentati con l’aiuto di 350 persone. Si va dall’aragosta a un americanissimo <strong>Mac&amp;Cheese</strong>, passando per ostriche, tonno e gamberetti, ma anche polenta e pollo, per stare con i piedi per terra. La novità 2016 è il <strong>granchio gigante dell’Alaska</strong> e non si dimenticano le star eventualmente vegetariane. E neanche quelle golose visto che c’è la fontana di cioccolata. Piatti a tema con i film? Di solito no, ma quest’anno Puck ha fatto un’eccezione. The Martin gli ha ispirato il giardino di verdure.

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Il sito ufficiale degli Oscar dà le idee per fare un <a href="http://www.oscar.go.com/news/oscar-news/oscar-party-ideas-7-ways-to-throw-the-perfect-party" target="_blank">party perfetto</a>, ovviamente in Italia lo si deve anticipare o posticipare visto che la serata degli Academy Awards da questa parte dell’Atlantico è notte fonda. E vi dà anche le ricette delle <a href="http://oscar.go.com/news/party/140219-oscar-recipe-chocolate-peanut-butter-puffed-rice" target="_blank">edizioni passate</a>. Il più organizzato è però Puck che propone gli inviti, i sottobicchieri, la lista dei nominati per vedere quante ne indovinate e ovviamente il menu.

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Si comincia con<strong> mini hamburger</strong> con formaggio cheddar e salsa remoulade per passare al pasticcio di pollo. A seguire Mac&amp;Cheese al forno con tarfufo nero e tartare di tonno in coni di sesamo e miso. Le ricette sono <a href="http://oscars.wolfgangpuck.com/" target="_blank">qui</a>. Si può provare a farme una. Mettendo la foto sui social con l’hashtag <strong>#WPCatering</strong> si partecipa al concorso sfidando Puck personalmente. Per chi voglia fare una cosa più semplice ci sono tartine al salmone e caviale. Si fanno con il pan brioche l’unica difficoltà è tagliarlo a forma di statuetta.','Una cena da Oscar','Per mangiare come le star e fare bella figura organizzando la notte degli Oscar anche a casa propria. Wolfgang Puck, lo chef del ballo del governatore, condivide le ricette. Da provare in attesa di sapere se Di Caprio si porterà a casa la statuetta nella notte fra il 28 e il 29 febbraio','inherit','closed','open','','40939-revision-v1','','','2016-02-26 07:22:15','2016-02-26 06:22:15','',40939,'http://old.lacucinaitaliana.it/40939-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-26 07:22:34','2016-02-26 06:22:34','The Wolfgang Way. Sì, la via di Wolfgang. Via per dove? Ma per la notte degli <strong>Oscar</strong>. Per la 22esima volta <strong>Wolfgang Puck</strong> è lo chef che regge le sorti e la cucina di una fra le più importanti feste che seguono la consegna delle statuette a <strong>Hollywood</strong>, il ballo del Governatore. Wolfgang però non tiene per sé e per gli ospiti vip le sue ricette. Anche i comuni mortali che la notte degli Oscar, domenica 28 febbraio, la vedono dal divano di casa possono provare il menu dell’edizione 2016. È sul sito di <a href="http://oscars.wolfgangpuck.com/" target="_blank">Puck</a> e quasi si è invitato a sfidarlo.

&nbsp;

La serata dal Governatore è a tema: <strong>vintage</strong> e la Hollywood contemporanea. Sono 50 i piatti creati e presentati con l’aiuto di 350 persone. Si va dall’aragosta a un americanissimo <strong>Mac&amp;Cheese</strong>, passando per ostriche, tonno e gamberetti, ma anche polenta e pollo, per stare con i piedi per terra. La novità 2016 è il <strong>granchio gigante dell’Alaska</strong> e non si dimenticano le star eventualmente vegetariane. E neanche quelle golose visto che c’è la fontana di cioccolata. Piatti a tema con i film? Di solito no, ma quest’anno Puck ha fatto un’eccezione. The Martin gli ha ispirato il giardino di verdure.

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Il sito ufficiale degli Oscar dà le idee per fare un <a href="http://www.oscar.go.com/news/oscar-news/oscar-party-ideas-7-ways-to-throw-the-perfect-party" target="_blank">party perfetto</a>, ovviamente in Italia lo si deve anticipare o posticipare visto che la serata degli Academy Awards da questa parte dell’Atlantico è notte fonda. E vi dà anche le ricette delle <a href="http://oscar.go.com/news/party/140219-oscar-recipe-chocolate-peanut-butter-puffed-rice" target="_blank">edizioni passate</a>. Il più organizzato è però Puck che propone gli inviti, i sottobicchieri, la lista dei nominati per vedere quante ne indovinate e ovviamente il menu.

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Si comincia con<strong> mini hamburger</strong> con formaggio cheddar e salsa remoulade per passare al pasticcio di pollo. A seguire Mac&amp;Cheese al forno con tarfufo nero e tartare di tonno in coni di sesamo e miso. Le ricette sono <a href="http://oscars.wolfgangpuck.com/" target="_blank">qui</a>. Si può provare a farme una. Mettendo la foto sui social con l’hashtag <strong>#WPCatering</strong> si partecipa al concorso sfidando Puck personalmente. Per chi voglia fare una cosa più semplice ci sono tartine al salmone e caviale. Si fanno con il pan brioche l’unica difficoltà è tagliarlo a forma di statuetta.','Una cena da Oscar','Per mangiare come le star e fare bella figura organizzando la notte degli Oscar anche a casa propria. Wolfgang Puck, lo chef del ballo del governatore, condivide le ricette. Da provare in attesa di sapere se Di Caprio si porterà a casa la statuetta nella notte fra il 28 e il 29 febbraio','inherit','closed','open','','40939-revision-v1','','','2016-02-26 07:22:34','2016-02-26 06:22:34','',40939,'http://old.lacucinaitaliana.it/40939-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La serata dal Governatore è a tema: <strong>vintage</strong> e la Hollywood contemporanea. Sono 50 i piatti creati e presentati con l’aiuto di 350 persone. Si va dall’aragosta a un americanissimo <strong>Mac&amp;Cheese</strong>, passando per ostriche, tonno e gamberetti, ma anche polenta e pollo, per stare con i piedi per terra. La novità 2016 è il <strong>granchio gigante dell’Alaska</strong> e non si dimenticano le star eventualmente vegetariane. E neanche quelle golose visto che c’è la fontana di cioccolata. Piatti a tema con i film? Di solito no, ma quest’anno Puck ha fatto un’eccezione. The Martin gli ha ispirato il giardino di verdure.

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Il sito ufficiale degli Oscar dà le idee per fare un <a href="http://www.oscar.go.com/news/oscar-news/oscar-party-ideas-7-ways-to-throw-the-perfect-party" target="_blank">party perfetto</a>, ovviamente in Italia lo si deve anticipare o posticipare visto che la serata degli Academy Awards da questa parte dell’Atlantico è notte fonda. E vi dà anche le ricette delle <a href="http://oscar.go.com/news/party/140219-oscar-recipe-chocolate-peanut-butter-puffed-rice" target="_blank">edizioni passate</a>. Il più organizzato è però Puck che propone gli inviti, i sottobicchieri, la lista dei nominati per vedere quante ne indovinate e ovviamente il menu.

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Si comincia con<strong> mini hamburger</strong> con formaggio cheddar e salsa remoulade per passare al pasticcio di pollo. A seguire Mac&amp;Cheese al forno con tarfufo nero e tartare di tonno in coni di sesamo e miso. Le ricette sono <a href="http://oscars.wolfgangpuck.com/" target="_blank">qui</a>. Si può provare a farme una. Mettendo la foto sui social con l’hashtag <strong>#WPCatering</strong> si partecipa al concorso sfidando Puck personalmente. Per chi voglia fare una cosa più semplice ci sono tartine al salmone e caviale. Si fanno con il pan brioche l’unica difficoltà è tagliarlo a forma di statuetta.','Una cena da Oscar','Per mangiare come le star e fare bella figura organizzando la notte degli Oscar anche a casa propria. Wolfgang Puck, lo chef del ballo del governatore, condivide le ricette. Da provare in attesa di sapere se Di Caprio si porterà a casa la statuetta nella notte fra il 28 e il 29 febbraio','inherit','closed','open','','40939-revision-v1','','','2016-02-26 07:24:42','2016-02-26 06:24:42','',40939,'http://old.lacucinaitaliana.it/40939-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 07:34:42','2016-02-26 06:34:42','Semplice come il pane ma più appetitosa: per fare la focaccia servono solo farina, acqua, lievito e olio extravergine d''oliva. Tutto sta in un''attenta lievitazione,  nella qualità degli ingredienti e nei giusti consigli!
<h2>La forza della farina</h2>
La forza della farina è data dal contenuto di proteine e si indica con la lettera W seguita da un numero, riportati su alcune farine, un vendita anche al supermercato. Più alto è il numero, più la farina è forte, cioè resistente a lievitazioni lunghe e adatta a impasti arricchiti con uova, burro, zucchero...
<h2>L''acqua</h2>
La quantità da unire nell''impasto varia secondo la capacità di assorbimento di ciascuna farina: si va da 250 g a 300 g circa per 500 g di farina. Per una lievitazione ottimale la temperatura dell''acqua deve essere compresa tra 30 e 40°C.
<h2>Lievito di birra</h2>
Per agire bene deve essere freschissimo, cioè asciutto, friabile e fragrante. Se presenta delle macchie e ha la consistenza della plastilina non è più buono.
<h2>Lievito madre in polvere</h2>
Ottima alternativa al lievito di birra, per una fragranza più ricca.
Dosi: 25-35 g per 500 g di farina.
<h2>Olio d''oliva</h2>
Aggiunge all''impasto valore nutritivo e e profumo intenso.
<h2>Sale</h2>
Messo a contatto diretto con il lievito, ne inibisce l''azione.
Per questo va aggiunto all''impasto in un secondo tempo.
<h2>Le dosi</h2>
Per una pizza Margherita  servono in media 180-250 g di pasta.
<h2>4 nuove ricette</h2>
[ricetta recipe_id="40380"]
[ricetta recipe_id="40484"]
[ricetta recipe_id="40377"]
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<em>Questo articolo è stato pubblicato nel N° 3 Marzo 2015</em>','Sforniamo la focaccia!','','inherit','closed','open','','40925-revision-v1','','','2016-02-26 07:34:42','2016-02-26 06:34:42','',40925,'http://old.lacucinaitaliana.it/40925-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La forza della farina</h2>
La forza della farina è data dal contenuto di proteine e si indica con la lettera W seguita da un numero, riportati su alcune farine, un vendita anche al supermercato. Più alto è il numero, più la farina è forte, cioè resistente a lievitazioni lunghe e adatta a impasti arricchiti con uova, burro, zucchero...
<h2>L''acqua</h2>
La quantità da unire nell''impasto varia secondo la capacità di assorbimento di ciascuna farina: si va da 250 g a 300 g circa per 500 g di farina. Per una lievitazione ottimale la temperatura dell''acqua deve essere compresa tra 30 e 40°C.
<h2>Lievito di birra</h2>
Per agire bene deve essere freschissimo, cioè asciutto, friabile e fragrante. Se presenta delle macchie e ha la consistenza della plastilina non è più buono.
<h2>Lievito madre in polvere</h2>
Ottima alternativa al lievito di birra, per una fragranza più ricca.
Dosi: 25-35 g per 500 g di farina.
<h2>Olio d''oliva</h2>
Aggiunge all''impasto valore nutritivo e e profumo intenso.
<h2>Sale</h2>
Messo a contatto diretto con il lievito, ne inibisce l''azione.
Per questo va aggiunto all''impasto in un secondo tempo.
<h2>Le dosi</h2>
Per una pizza Margherita  servono in media 180-250 g di pasta.
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<em>Questo articolo è stato pubblicato nel N° 3 Marzo 2015</em>','Sforniamo la focaccia!','Croccante fuori e soffice dentro, come fare la focaccia in casa: tutti gli step di preparazione e 4 nuove ricette','inherit','closed','open','','40925-revision-v1','','','2016-02-26 07:38:45','2016-02-26 06:38:45','',40925,'http://old.lacucinaitaliana.it/40925-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-29 07:49:17','2016-02-29 06:49:17','Si fa presto a dire <strong>Parmigiano Reggiano</strong>. È uno, nel nome e nelle caratteristiche. Sono tanti quando li si va a mettere in bocca. C’è il giovane e dolce, lo stagionato e saporito, quello di <strong>montagna</strong>, quelle scuro delle vacche rosse, quello unico della bianca. Tanti tipi di Parmigiano Reggiano quanti sono i <strong>caseifici</strong> che lo producono e, ancora oltre, quante sono le vacche il cui latte viene usato per la produzioni. Di più ancora dipende da quello che mangiano queste signore ogni giorno. Sono gli stessi produttori a raccontarlo all’incontro di presentazione della Parmigiano Reggiano Identity, che ha visto radunati al Labirinto della Masone a Fontanellato di Parma 27 caseifici dei <strong><a href="http://www.parmigianoreggiano.it/">350 del Consorzio</a></strong>.

Due sono le certezze comuni. Il luogo di origine e la vendita fatta raramente attraverso la grande distribuzione, nel caso solo quella specializzata, per esempio, nel biologico. Questo Parmigiano Reggiano punta sulla <strong>qualità</strong>, non sui grandissimi numeri e dalla Gdo finirebbe schiacciato. Per vendersi sceglie altre vie dalla più locale, lo <strong>spaccio</strong> e i negozi aziendali, al <strong>web</strong> che porta il formaggio dagli Usa a Hong Kong, passando per commercianti e agenti locali.

L''origine poi è fra la via Emilia e il rock. «Castellazzo è fra Novellara e Correggio, fra i Nomadi e Ligabue» lo dicono con orgoglio al caseificio locale. Come certa musica il Parmigiano Reggiano è affare di non molti chilometri a scendere da Parma verso Bologna con l’Appennino e il Po a fare da confini a Sud e Nord. In certi paesi c’è più latte che persone. E c’è chi è qui a fare il formaggio dal 1879. Per ogni luogo c’è un aneddoto. E allora passeggiando fra i banchi si trova un Parmigiano Reggiano adatto a ognuno.
<h2>Il Parmigiano Reggiano della Rossa</h2>
Le vacche rosse sono la razza tipica reggiana, le mamme del Parmigiano, le prime a farlo e il formaggio che viene dal loro latte è fra i più apprezzati in particolare <strong>da mangiare</strong> a pasto. Danno 15 litri di latte al giorno contro i 30 delle frisone però. Una produzione per forza e volutamente limitata come quella del <a href="http://www.caseificio4madonne.it/" target="_blank">Caseificio 4 Madonne</a>. Due forme al giorno, 24 mesi di stagionatura e un colore un po’ più scuro che svela l’origine del latte.
<h2>Bianca, la scelta d''élite</h2>
365 forme all’anno, una al giorno. E questo non solo in una azienda, ma in tutto il mondo. È il Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Montagna di Vacca Bianca Modenese, presidio Slow food. Lo fa il <a href="http://www.caseificiosantarita.com/" target="_blank">Caseificio Santa Rita Bio</a> di Serramazzoni, Modena. La storia della Bianca Modenese, altra mamma del Parmigiano, sembrava finita, quasi estinta negli anni Novanta è stata salvata e tutelata. Questa è la scelta di chi vuole un Parmigiano prezioso e unico.
<h2>Bio, per atleti e intolleranti</h2>
«Abbiamo recuperato gli intolleranti» dicono i produttori che puntano sulle stagionature più lunghe (60 mesi) in cui cala il lattosio e si ottiene un prodotto meglio digeribile da tutti. Dai 40 mesi in su è più adatto ad anziani e bambini e c''è anche quello del <a href="http://www.caseificiosansalvatore.it/" target="_blank">Caseifico San Salvatore</a> che arriva a essere, nei valori nutrizionali, pari a un integratore alimentare per sportivi. Di molti è la filiera chiusa. Tutto a pochi passi: stalla, caseificio che lavora solo il latte proprio, vendita. E c’è chi ha scelto la strada del biologico negli anni Novanta come <a href="http://www.hombre.it/" target="_blank">Hombre </a>che vende all’estero dove i supermercati hanno sezioni dedicate.
<h2>Kosher</h2>
Kosher significa adatto, adeguato alla Torah. E il Parmigiano Reggiano dell’azienda agricola <a href="http://www.bertinelli.it/wp/" target="_blank">Bertinelli </a>è il primo ad avere sia la certificazione del Consorzio sia quella kosher può quindi andare sulle tavole delle persone di fede ebraica. Le prime forme sono state tagliate nell’ottobre del 2015 al padiglione israeliano di Expo. I controlli sono settimanali, continua la supervisione. Il latte usato per queste forme non può essere mischiato con altro, non si può utilizzare quello di mucche che hanno subito operazioni.
<h2>Invecchiare bene, fino a 12 anni</h2>
Il 60enne non è il Parmigiano più vecchio presente. Ce ne è uno che di mesi ne ha 144. E che sapore ha un formaggio stagionato 12 anni? «Speziato, noce, brodo di carne» dicono al <a href="http://www.malandrone1477.com/index.php" target="_blank">Caseificio Sociale Nuovo Malandrone</a> di Pavullo nel Frignano. Il piacere della lunga attesa secondo i responsabili. La stagionatura è fatta a precise temperature che permettono una continua e lenta fermentazione.','Tutto quello che non sapete sul Parmigiano Reggiano. Anzi, sui Parmigiani','Sono fatti tutti secondo le regole del Consorzio e tutti puntano alla qualità. Ma sono anche tutti diversi. Si va dal gusto della montagna a quello kosher, passando per biologico e stagionature che superano i 5 anni. ','inherit','closed','open','','40313-autosave-v1','','','2016-02-29 07:49:17','2016-02-29 06:49:17','',40313,'http://old.lacucinaitaliana.it/40313-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 11:13:45','2016-02-26 10:13:45','Aveva aperto un anno fa il <strong><a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/" target="_blank">Ruben</a> di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di <a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/come-accedere/" target="_blank">accedere</a>, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

&nbsp;','Come funziona Ruben, il ristorante a 1 euro','Ad un anno dall''inaugurazione, continua il successo del ristorante solidale di Milano. Ecco cosa si mangia, come sedersi a quelle tavole e come può funzionare - visto che il pranzo costa solo 1 euro','inherit','closed','open','','40301-autosave-v1','','','2016-02-26 11:13:45','2016-02-26 10:13:45','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:08:51','2016-02-26 07:08:51','Aveva aperto un anno fa il <strong>Ruben di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella di Ruben della <strong>famiglia Pellegrini</strong>
<h2>Quelle allegre tavolate</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in <strong>compagnia</strong>”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “<strong>Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben</strong>”, dice Uccellatore.
<h2>Menù fra tradizione e differenze</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “<strong>Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite</strong>”. Ogni sera - il ristorante è aperto <strong>solo a cena</strong> - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: “Più del<strong> 60%</strong> dei nostri ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Tuttavia, nei menù cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un vegetariano o un vegano, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>L''uomo della cascina</h2>
Il nome “<strong>Ruben</strong>” non è un''invenzione. Ma un personaggio realmente esistito, come racconta <strong>Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter), la cui storia campeggia sui muri del ristorante: “Viveva e lavorava nella nostra <strong>cascina</strong> alle porte di Milano un uomo straordinario di nome Ruben: sempre sereno e allegro”. La domenica, “all''osteria, Ruben celebrava il suo rito settimanale mangiando <strong>un intero pollo arrosto innaffiato da un bottiglione di buon vino</strong>. Ma Ruben era anche uomo di spirito e raffinata arguzia. Una domenica arrivò in cascina un suo nipote, con il vestito della festa, per chiedere allo zio in quale banca tenesse i suoi risparmi. ''Io non ho una banca – rispose Ruben – e i soldi li ho consegnati ai due osti di Morsenchio: vai a chiederli a loro''. Il nipote, non rendendosi conto di essere stato preso per il bavero, fece il giro dei due osti sentendosi rispondere che lo zio i suoi risparmi li aveva ''investiti'' in polli e vino. All''inizio degli <strong>anni ''60</strong>, quando furono <strong>espropriati</strong> i terreni, la cascina fu abbattuta e Ruben, perso il lavoro, fu costretto a sistemarsi in una <strong>baracca</strong> senza riscaldamento. Mi si stringeva il cuore a vederlo in quelle condizioni e mi ero riproposto, appena le mie finanze, allora scarse, me lo avessero consentito, di procurargli un letto caldo. Purtroppo non ho fatto in tempo perché un giorno, uscendo dal lavoro, acquistai un giornale della sera con un titolo agghiacciante: ''<strong>Barbone muore assiderato nella sua baracca</strong>''. Era Ruben. Ho sempre sentito il dovere di ricordarlo e con lui tutti quelli che hanno vissuto di stenti, ma con dignità, accontentandosi senza lamentarsi di quel poco che la vita aveva loro riservato. E nel 2014 ci sono riuscito”.
<h2>Contro l''effetto-vergogna</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa. E ci siamo riusciti: oggi l''<strong>80%</strong> dei nostri ospiti è costituito da famiglie, uomini e donne con i loro figli, proprio il nostro target iniziale”, sottolinea Uccellatore.
<h2>Preselezione per entrare</h2>
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di accedere, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>I costi dell''operazione</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come <strong>operatori cuochi e inservienti professionisti</strong>, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da <strong>assistenti e animatori</strong> per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare <strong>dignità ai commensali</strong> che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. <strong>Le spese sono invece coperte per intero dalla Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

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di <strong>Massimo Lanari</strong>','Ruben, il ristorante a 1 euro. Un anno dopo','Christian Uccellatore, responsabile della struttura, fa il bilancio dell''iniziativa messa in campo a Milano dalla Fondazione Ernesto Pellegrini in favore dei nuovi poveri. “Il vero successo? Il sorriso ritrovato di queste persone”','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 08:08:51','2016-02-26 07:08:51','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:16:03','2016-02-26 07:16:03','Aveva aperto un anno fa il <strong>Ruben di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di accedere, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

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di <strong>Massimo Lanari</strong>','Ruben, il ristorante a 1 euro. Un anno dopo','Christian Uccellatore, responsabile della struttura, fa il bilancio dell''iniziativa messa in campo a Milano dalla Fondazione Ernesto Pellegrini in favore dei nuovi poveri. “Il vero successo? Il sorriso ritrovato di queste persone”','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 08:16:03','2016-02-26 07:16:03','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:21:46','2016-02-26 07:21:46','Aveva aperto un anno fa il <strong><a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/" target="_blank">Ruben</a> di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di <a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/come-accedere/" target="_blank">accedere</a>, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

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di <strong>Massimo Lanari</strong>','Ruben, il ristorante a 1 euro. Un anno dopo','Christian Uccellatore, responsabile della struttura, fa il bilancio dell''iniziativa messa in campo a Milano dalla Fondazione Ernesto Pellegrini in favore dei nuovi poveri. “Il vero successo? Il sorriso ritrovato di queste persone”','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 08:21:46','2016-02-26 07:21:46','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di <a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/come-accedere/" target="_blank">accedere</a>, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

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di <strong>Massimo Lanari</strong>','Come funziona Ruben, il ristorante a 1 euro','Ad un anno dall''inaugurazione, continua il successo del ristorante solidale di Milano. Ecco cosa si mangia, come sedersi a quelle tavole e come può funzionare - visto che il pranzo costa solo 1 euro','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 08:23:37','2016-02-26 07:23:37','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:35:38','2016-02-26 07:35:38','','verdure-grigliate','','inherit','closed','open','','verdure-grigliate','','','2016-02-26 08:35:38','2016-02-26 07:35:38','',40919,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/verdure-grigliate.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:36:15','2016-02-26 07:36:15','Quest''anno la Primavera sembra essere arrivata in anticipo e anche l''inverno è stato clemente: ecco perché il trend della stagione è stato il picnic invernale e addirittura <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/estate-di-san-martino-festeggiamola-con-un-barbecue-d-autunno-picnic/">la grigliata e il barbecue</a>, tra pannocchie, funghi e patate al cartoccio.
Se però siete abituati alle verdure grigliate estive, melanzane, peperoni, zucchine, non sapete cosa vi state perdendo, perché anche l''inverno offre delle buonissime alternative.
<h2><strong>Lattuga romana</strong></h2>
Eliminate le foglie esterne dei cespi di lattuga e lavateli sotto l’acqua fredda. Asciugateli delicatamente con un canovaccio e grigliate le verdure per 30 secondi / 1 minuto per lato. La cottura rapida permetterà alla parte centrale della verdura di mantenere la sua freschezza, e alle foglie esterne la loro consistenza. Dopo averla grigliata, rifilate l’estremità della radice e servitela cosí com’è, o cospargendola con un po’ di salsa caesar.

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<h2><strong>Cavolo</strong></h2>
Cuocere il cavolo non aiuta solo a conferirgli un bel sapore affumicato, ma serve anche a togliere quel suo particolare sapore amaro. Cuocetelo per circa 1/ 2 minuti per lato sulla griglia non molto calda. La cottura alla griglia lascia tutta la sua croccantezza al cavolo, quasi come se fossero delle patatine.

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<h2><strong>Radicchio</strong></h2>
Questa è sicuramente la verdura piú adatta per essere grigliata. Pulite il radicchio eliminando le foglie dure e sciupate e lasciando i cespi interi. Lavateli e sgocciolateli con cura. Tagliate i cespi a metà nel senso della lunghezza e sistemateli, formando un unico strato su un piatto capiente. Cospargete il radicchio con l’olio e lasciate riposare per 5 minuti. Fate scaldare molto bene la griglia e ponetevi sopra il radicchio; cuocetelo da entrambe i lati per circa 5 minuti. Appena il radicchio sarà croccante, aggiustatelo di sale e pepe e servitelo caldissimo.

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<h2><strong>Indivia belga</strong></h2>
Cugina del radicchio, l’indivia belga ha un sapore leggermente piú delicato ed è meno amaro. Lavate l’indivia belga e asciugatela tamponandola con un foglio di carta assorbente, quindi tagliarla in due nel senso della lunghezza ed eliminate la base del cespo, senza tagliare troppo, per impedire la separazione delle foglie. Disponete le mezze indivie su un vassoio, con la parte del taglio verso il basso. In una ciotolina, versate l’olio e unite il sale, il pepe e il mix di spezie per arrosti; mescolare bene con un pennello e pennellare i mezzi cespi di indivia, quindi girarli, con la parte del taglio verso l’alto, e pennellarli abbondantemente con l’olio aromatizzato. Quando il barbecue sarà ben caldo, adagiatevi i mezzi cespi, con la parte del taglio rivolta verso il basso: questo agevolerà la fuoriuscita dell’olio in eccesso. Fate cuocere per circa 10 minuti fino a che non risulterà ammorbidita la parte centrale. Servite calda o tiepida.

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<h2><strong>Intingolo in corsa</strong></h2>
Giú le mani dal sale prima e durante la cottura delle verdure sul barbecue! Il sale (meglio se grosso) va aggiunto solo a fine cottura per evitare che le verdure si disidratino.
Ecco la ricetta di una <strong>marinatura</strong> perfetta per ogni verdura da grigliare

2 cucchiai di olio d’oliva
succo di ½ limone (o aceto)
aglio fresco tritato
¼ di cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di pepe nero macinato fresco
alcune variazioni: ¼ di cucchiaino di polvere di peperoncino anche 1 cucchiaio di miele.','Quattro verdure da grigliare assolutamente','Con l’arrivo della bella stagione arrivano anche le serate all’aperto con gli amici in giardino o su di un terrazzo intorno a una griglia','inherit','closed','open','','40919-revision-v1','','','2016-02-26 08:36:15','2016-02-26 07:36:15','',40919,'http://old.lacucinaitaliana.it/40919-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:37:16','2016-02-26 07:37:16','Quest''anno la primavera sembra essere arrivata in anticipo e anche l''inverno è stato clemente: ecco perché il trend della stagione è stato il picnic invernale e addirittura <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/estate-di-san-martino-festeggiamola-con-un-barbecue-d-autunno-picnic/">la grigliata e il barbecue</a>, tra pannocchie, funghi e patate al cartoccio.
Se però siete abituati alle verdure grigliate estive, melanzane, peperoni, zucchine, non sapete cosa vi state perdendo, perché anche l''inverno offre delle buonissime alternative.
<h2><strong>Lattuga romana</strong></h2>
Eliminate le foglie esterne dei cespi di lattuga e lavateli sotto l’acqua fredda. Asciugateli delicatamente con un canovaccio e grigliate le verdure per 30 secondi / 1 minuto per lato. La cottura rapida permetterà alla parte centrale della verdura di mantenere la sua freschezza, e alle foglie esterne la loro consistenza. Dopo averla grigliata, rifilate l’estremità della radice e servitela cosí com’è, o cospargendola con un po’ di salsa caesar.

&nbsp;
<h2><strong>Cavolo</strong></h2>
Cuocere il cavolo non aiuta solo a conferirgli un bel sapore affumicato, ma serve anche a togliere quel suo particolare sapore amaro. Cuocetelo per circa 1/ 2 minuti per lato sulla griglia non molto calda. La cottura alla griglia lascia tutta la sua croccantezza al cavolo, quasi come se fossero delle patatine.

&nbsp;
<h2><strong>Radicchio</strong></h2>
Questa è sicuramente la verdura piú adatta per essere grigliata. Pulite il radicchio eliminando le foglie dure e sciupate e lasciando i cespi interi. Lavateli e sgocciolateli con cura. Tagliate i cespi a metà nel senso della lunghezza e sistemateli, formando un unico strato su un piatto capiente. Cospargete il radicchio con l’olio e lasciate riposare per 5 minuti. Fate scaldare molto bene la griglia e ponetevi sopra il radicchio; cuocetelo da entrambe i lati per circa 5 minuti. Appena il radicchio sarà croccante, aggiustatelo di sale e pepe e servitelo caldissimo.

&nbsp;
<h2><strong>Indivia belga</strong></h2>
Cugina del radicchio, l’indivia belga ha un sapore leggermente piú delicato ed è meno amaro. Lavate l’indivia belga e asciugatela tamponandola con un foglio di carta assorbente, quindi tagliarla in due nel senso della lunghezza ed eliminate la base del cespo, senza tagliare troppo, per impedire la separazione delle foglie. Disponete le mezze indivie su un vassoio, con la parte del taglio verso il basso. In una ciotolina, versate l’olio e unite il sale, il pepe e il mix di spezie per arrosti; mescolare bene con un pennello e pennellare i mezzi cespi di indivia, quindi girarli, con la parte del taglio verso l’alto, e pennellarli abbondantemente con l’olio aromatizzato. Quando il barbecue sarà ben caldo, adagiatevi i mezzi cespi, con la parte del taglio rivolta verso il basso: questo agevolerà la fuoriuscita dell’olio in eccesso. Fate cuocere per circa 10 minuti fino a che non risulterà ammorbidita la parte centrale. Servite calda o tiepida.

&nbsp;
<h2><strong>Intingolo in corsa</strong></h2>
Giú le mani dal sale prima e durante la cottura delle verdure sul barbecue! Il sale (meglio se grosso) va aggiunto solo a fine cottura per evitare che le verdure si disidratino.
Ecco la ricetta di una <strong>marinatura</strong> perfetta per ogni verdura da grigliare

2 cucchiai di olio d’oliva
succo di ½ limone (o aceto)
aglio fresco tritato
¼ di cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di pepe nero macinato fresco
alcune variazioni: ¼ di cucchiaino di polvere di peperoncino anche 1 cucchiaio di miele.','Quattro verdure da grigliare assolutamente','Con l’arrivo della bella stagione arrivano anche le serate all’aperto con gli amici in giardino o su di un terrazzo intorno a una griglia','inherit','closed','open','','40919-revision-v1','','','2016-02-26 08:37:16','2016-02-26 07:37:16','',40919,'http://old.lacucinaitaliana.it/40919-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Se però siete abituati alle <strong>verdure grigliate</strong> estive, melanzane, peperoni, zucchine, non sapete cosa vi state perdendo, perché anche l''inverno offre delle buonissime alternative.
<h2><strong>Lattuga romana</strong></h2>
Eliminate le foglie esterne dei cespi di lattuga e lavateli sotto l’acqua fredda. Asciugateli delicatamente con un canovaccio e grigliate le verdure per 30 secondi / 1 minuto per lato. La cottura rapida permetterà alla parte centrale della verdura di mantenere la sua freschezza, e alle foglie esterne la loro consistenza. Dopo averla grigliata, rifilate l’estremità della radice e servitela cosí com’è, o cospargendola con un po’ di salsa caesar.

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<h2><strong>Cavolo</strong></h2>
Cuocere il cavolo non aiuta solo a conferirgli un bel sapore affumicato, ma serve anche a togliere quel suo particolare sapore amaro. Cuocetelo per circa 1/ 2 minuti per lato sulla griglia non molto calda. La cottura alla griglia lascia tutta la sua croccantezza al cavolo, quasi come se fossero delle patatine.

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<h2><strong>Radicchio</strong></h2>
Questa è sicuramente la verdura piú adatta per essere grigliata. Pulite il radicchio eliminando le foglie dure e sciupate e lasciando i cespi interi. Lavateli e sgocciolateli con cura. Tagliate i cespi a metà nel senso della lunghezza e sistemateli, formando un unico strato su un piatto capiente. Cospargete il radicchio con l’olio e lasciate riposare per 5 minuti. Fate scaldare molto bene la griglia e ponetevi sopra il radicchio; cuocetelo da entrambe i lati per circa 5 minuti. Appena il radicchio sarà croccante, aggiustatelo di sale e pepe e servitelo caldissimo.

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<h2><strong>Indivia belga</strong></h2>
Cugina del radicchio, l’indivia belga ha un sapore leggermente piú delicato ed è meno amaro. Lavate l’indivia belga e asciugatela tamponandola con un foglio di carta assorbente, quindi tagliarla in due nel senso della lunghezza ed eliminate la base del cespo, senza tagliare troppo, per impedire la separazione delle foglie. Disponete le mezze indivie su un vassoio, con la parte del taglio verso il basso. In una ciotolina, versate l’olio e unite il sale, il pepe e il mix di spezie per arrosti; mescolare bene con un pennello e pennellare i mezzi cespi di indivia, quindi girarli, con la parte del taglio verso l’alto, e pennellarli abbondantemente con l’olio aromatizzato. Quando il barbecue sarà ben caldo, adagiatevi i mezzi cespi, con la parte del taglio rivolta verso il basso: questo agevolerà la fuoriuscita dell’olio in eccesso. Fate cuocere per circa 10 minuti fino a che non risulterà ammorbidita la parte centrale. Servite calda o tiepida.

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<h2><strong>Intingolo in corsa</strong></h2>
Giú le mani dal sale prima e durante la cottura delle verdure sul barbecue! Il sale (meglio se grosso) va aggiunto solo a fine cottura per evitare che le verdure si disidratino.
Ecco la ricetta di una <strong>marinatura</strong> perfetta per ogni verdura da grigliare

2 cucchiai di olio d’oliva
succo di ½ limone (o aceto)
aglio fresco tritato
¼ di cucchiaino di sale
¼ di cucchiaino di pepe nero macinato fresco
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	 (2042,'2016-02-26 08:54:14','2016-02-26 07:54:14','Si chiama <em>brunch</em> il pasto tipicamente americano che va consumato tra l’ora della colazione e quella del pranzo, in genere nel fine settimana quando non si punta la sveglia e si può stare in casa per tutto il mattino a rilassarsi in famiglia.
Il termine brunch nasce infatti dall’unione di due parole inglesi Breakfast (colazione) e Lunch (pranzo).
<h2>Cosa si mangia durante il brunch?</h2>
In genere si parte dal salato e si finisce con qualcosa di dolce, ma nessuno vieta di fare il contrario. Si portano a tavola un po’ di cose buone e si mangia con la massima calma.
I piatti tipicamente da brunch sono i <strong>pancakes</strong> e le <strong>uova strapazzate</strong> con bacon e pane croccante.
E a proposito di uova, vogliamo suggerirei alcune ricette facilissime per prepararle in modo goloso per la colazione. Queste idee vanno bene anche se non avete in programma di fare un brunch, ma semplicemente avete voglia di una colazione salata al mattino.
<h2>Scrambled eggs</h2>
Mescolate tre uova con tre cucchiai di latte e un pizzico di sale e pepe. Cuocete in una padella antiaderente con poco burro rompendo le uova con un cucchiaio di legno non appena iniziano a rapprendersi. Devono restare molto cremose.
<h2>Uovo in camicia</h2>
Riempite di acqua una pentola profonda e larga e portatela ad ebollizione. Aggiungete due cucchiai di aceto bianco, abbassate leggermente il fuoco per arrivare ad una temperatura di 80° e con un cucchiaio agitate l’acqua creando un mulinello. Rompete all’interno un uovo facendolo cadere delicatamente. Quando l’albume avrà ricoperto il tuorlo potete tirare fuori l’uovo con un cucchiaio.
<h2>Avocado toast</h2>
Spalmate la polpa di avocado schiacciata con la forchetta sopra una fetta di pane tostato e adagiateci sopra un uovo al tegamino.
<h2>Cestini di pancarrè</h2>
Stendete con il matterello delle fette di pancarrè e poi sistematele in uno stampo da muffins formando dei cestini. Riempiteli con un uovo ciascuno, una fettina di bacon e una di sottintesa e cuocete in forno a 180° per 15 minuti.
<h2>Uovo alla coque</h2>
Immergete le uova ben lavate in una pentola di acqua bollente e cuocete per tre minuti. Raffreddatele poi in acqua fredda e servitele nel porta-uovo. Rompetele sulla punta e mangiate l’interno con il cucchiaino aggiungendo sale e pepe a piacere.
<h2>Omelette</h2>
Battete due uova, ma non troppo perché non devono essere perfettamente amalgamate. Salate e pepate e cuocete in una padella anti-aderente con 20 gr di burro fuso. L’omelette, a differenza della classica frittata, cuoce solo su un lato e va ripiegata su sé stessa. Se volete farcirla fatelo prima di girarla.
<h2>Uova con patate e pancetta</h2>
Cuocete in padella delle patate a cubetti con olio e cipolla. Quando le patate saranno rosolate aggiungete la pancetta e fatela dorare. Per ultime aggiungete anche delle uova sbattute o un uovo al tegamino cotto a parte.  Salate e pepate e servite con crostino di pane abbrustolito o bagels caldi.
<h2>Fiori di peperoni</h2>
Per preparare un piatto colorato e divertente per i bambini, tagliate da intero un peperone rosso a cerchietti svuotandolo dei semini. Cuocete le gfettine di peperone in padella con poco olio e mettete all’interno di ognuna un uovo. terminate la cottura e aggiungete un pizzico di sale e dell’erba cipollina.','Uova a colazione: 8 ricette facilissime','Se avete in programma un brunch per il fine settimana, ecco 8 ricette con le uova perfette per l’occasione!','publish','closed','closed','','uova-a-colazione-8-ricette-facilissime','','','2016-02-26 08:54:14','2016-02-26 07:54:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=40973',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:46:08','2016-02-26 07:46:08','','ricette-con-le-uova-della-colazione (1)','','inherit','closed','open','','ricette-con-le-uova-della-colazione-1','','','2016-02-26 08:46:08','2016-02-26 07:46:08','',40973,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/ricette-con-le-uova-della-colazione-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-26 08:46:09','2016-02-26 07:46:09','','poached eggs with avocado salad','Breakfast, poached eggs with avocado salad on toast','inherit','closed','open','','poached-eggs-with-avocado-salad','','','2016-02-26 08:46:09','2016-02-26 07:46:09','',40973,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/ricette-con-le-uova-della-colazione-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2015-02-26 08:48:32','2015-02-26 07:48:32','','Pipette ai carciofi, cotto e prezzemolo','','publish','closed','closed','','pipette-ai-carciofi-cotto-e-prezzemolo','','','2016-02-26 08:54:02','2016-02-26 07:54:02','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=40980',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-26 08:50:03','2016-02-26 07:50:03','','PIPETTE AI CARCIOFI, COTTO E PREZZEMOLO','','inherit','closed','open','','pipette-ai-carciofi-cotto-e-prezzemolo','','','2016-02-26 08:50:03','2016-02-26 07:50:03','',40980,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/PIPETTE-AI-CARCIOFI-COTTO-E-PREZZEMOLO.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-26 08:50:25','2016-02-26 07:50:25','<strong>Mangiare insetti fa male</strong>? È consentito in Italia? Saranno larve e coleotteri il cibo del futuro? Tra ambientalisti convinti, curiosi sperimentatori e tradizionalisti il dibattito è aperto, mentre in rete fioriscono blog e siti specializzati sull''argomento. Per capire se e quando gli insetti arriveranno sulle nostre tavole, abbiamo fatto qualche domanda alla dottoressa <strong>Costanza Jucker</strong>, del <a href="http://www.defens.unimi.it/ecm/home" target="_blank">Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente</a>.

<strong>In Italia è possibile mangiare insetti nei ristoranti?</strong>

No, al momento <strong>il consumo di insetti nel nostro Paese è vietato</strong> (Reg. CE 178), quindi nessun locale pubblico può inserirli nel proprio menù. Anzi, gli insetti sono considerati infestanti e non possono essere contenuti nemmeno in traccia in alcun alimento, anche se questo non vuol dire che sia realmente così: <a href="http://www.fao.org/home/en/" target="_blank">la Fao</a> stima che il consumo di insetti contenuti come corpo estraneo in altri cibi, sia di circa 300-500 grammi all''anno per ogni persona! Di recente, in seguito al cresciuto interesse verso l’entomofagia, gli insetti interi sono stati inseriti a livello comunitario nell’elenco di quelli che vengono definiti “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/insetti-a-tavola-il-parlamento-europeo-dice-di-si/" target="_blank">novel food</a>” (Reg. CE 258/97): questo vuol dire che nei prossimi anni potrebbe cambiare la legislazione in merito. In ogni caso, sono necessari altri accertamenti prima di introdurre gli insetti nel mercato alimentare. Tutto questo, legalmente parlando. Poi <strong>gli insetti da mangiare si possono tranquillamente acquistare su internet, anche in Italia...</strong>

<strong>Qual è la situazione negli altri Paesi europei?</strong>

In alcuni Stati dell''Unione Europea vengono già commercializzati insetti per uso alimentare, a patto che rispettino le stesse norme sulla sicurezza alimentare degli altri animali. In Belgio ad esempio ci sono già 10 specie che si possono consumare, in Olanda si trovano alcuni prodotti in vendita. Altri Paesi come la Svizzera stanno facendo di tutto per approvare il loro consumo entro breve tempo (si parla del 2016).

<strong>A livello nutrizionale ci sono dei vantaggi?</strong>

Numerose ricerche mostrano le potenzialità e l’interesse per gli insetti dal punto della loro composizione nutrizionale. Risultano particolarmente ricchi di proteine (fino al 77%), acidi grassi prevalentemente insaturi (fino al 50%) e di minerali (<strong>soprattuto calcio, ferro, fosforo e magnesio</strong>). Più ridotto è invece il contenuto in carboidrati (prevalentemente costituiti da chitina) e vitamine. Tuttavia è necessario sottolineare come la composizione nutrizionale possa variare in funzione della specie di insetto presa in considerazione, dello stadio di vita (larva, pupa-crisalide, adulto) e soprattutto del substrato su cui viene allevato l’insetto stesso. Questo potrebbe essere un ostacolo al via libera per la commercializzazione, perché risulta difficile produrre un alimento con una composizione standard.

<strong>Quali sono gli insetti che potremmo vedere sulle nostre tavole? Come li si cucinerebbe?</strong>

A livello mondiale sono oltre 2 miliardi le persone che mangiano insetti e 1900 le specie consumate. Prevalentemente si tratta di appartenenti agli ordini dei coleotteri (come i maggiolini), lepidotteri (farfalle), imenotteri (tipo vespe e api) e ortotteri (grilli e cavallette). Poi si possono trovare anche libellule o termiti. In giro per il mondo, le forme in cui si presentano sono le più varie, dalle <strong>formiche fritte in padella</strong>, alle <strong>larve che saltellano nel pecorino sardo</strong>, agli <strong>spiedini con larve di scarabei</strong>, crisalidi di farfalle e cavallette diffusissimi in Cina. In Oriente si mangiano anche molte zuppe d''insetti, anche con rincoti (la famiglia delle cimici) anche di notevoli dimensioni. Sempre più libri vengono pubblicati che riguardano la preparazione e il consumo di insetti, con ricette che meglio si adattano alle nostre abitudini culinarie.

<strong>Ci sono i rischi per la salute?</strong>

Gli insetti sono animali, e come tutti gli animali possono ospitare microrganismi di vario tipo o causare allergie: l’aspetto dei rischi è quello che maggiormente spaventa consumatori e ricercatori. <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/151008a" target="_blank">L’EFSA, l''Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nella relazione pubblicata l’8 ottobre</a> sui rischi legati alla produzione e al consumo di insetti, ha preso in esame i rischi per il consumatore sotto diversi punti di vista: l''eventuale presenza di metalli pesanti, tossine, pesticidi, le quantità di allergeni, funghi e, batteri. <strong>Molto dipende dalla specie entomologica, dello stadio e del sistema di allevamento</strong>, anche se tutto sommato il parere espresso è positivo: “ L’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare”. C''è ancora strada da fare in termini di ricerca, ma questo giudizio lascia aperte le porte

<strong>Secondo lei siamo di fronte al cibo del futuro, come sostiene la Fao? </strong>

In molti Paesi extra-europei il consumo di insetti è all’ordine del giorno, per l''Europa è sicuramente una sfida del futuro. Al momento vedo un maggior interesse verso gli insetti come <strong>alimento proteico per nutrire altri animali</strong>, come pesci e polli. Trovare proteine è un problema di costi economici e impatto ambientale che riguarda non solo l’alimentazione umana, ma anche e soprattutto, quella animale: oggi alcune tipologie di allevamento non sono più sostenibili. Per quanto riguarda l''uomo, gli insetti potrebbero cominciare a entrare sul mercato magari come <strong>integratori per gli sportivi</strong> o in alcuni alimenti sotto forma di <strong>farine proteiche</strong>. Per il consumo di insetti “interi”, bisogna sicuramente superare una barriera culturale, un tabù. La ricerca, inoltre, deve ancora approfondire diversi aspetti relativi alle tecniche di allevamento, alla conservazione e alla preparazione di alimenti a base di insetti.

Qualche tempo fa, però, <strong>sembrava impossibile che qualcuno in Italia avrebbe mangiato il sushi</strong>. Oggi a Milano è più apprezzato della cotoletta...

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','Insetti da mangiare, l''Italia è pronta a rompere il tabù?','Nel nostro Paese sempre più persone sono interessate a questi nuovi e particolari alimenti: sei domande a un''esperta per spiegare rischi e vantaggi dell''entomofagia ','inherit','closed','open','','40922-revision-v1','','','2016-02-26 08:50:25','2016-02-26 07:50:25','',40922,'http://old.lacucinaitaliana.it/40922-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-26 08:51:24','2016-02-26 07:51:24','','Hearty Breakfast Sandwich on a Bagel','Hearty Breakfast Sandwich on a Bagel with Egg Bacon and Cheese','inherit','closed','open','','hearty-breakfast-sandwich-on-a-bagel','','','2016-02-26 08:51:24','2016-02-26 07:51:24','',40973,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/ricette-con-le-uova-della-colazione1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Il termine brunch nasce infatti dall’unione di due parole inglesi Breakfast (colazione) e Lunch (pranzo).
<h2>Cosa si mangia durante il brunch?</h2>
In genere si parte dal salato e si finisce con qualcosa di dolce, ma nessuno vieta di fare il contrario. Si portano a tavola un po’ di cose buone e si mangia con la massima calma.
I piatti tipicamente da brunch sono i <strong>pancakes</strong> e le <strong>uova strapazzate</strong> con bacon e pane croccante.
E a proposito di uova, vogliamo suggerirei alcune ricette facilissime per prepararle in modo goloso per la colazione. Queste idee vanno bene anche se non avete in programma di fare un brunch, ma semplicemente avete voglia di una colazione salata al mattino.
<h2>Scrambled eggs</h2>
Mescolate tre uova con tre cucchiai di latte e un pizzico di sale e pepe. Cuocete in una padella antiaderente con poco burro rompendo le uova con un cucchiaio di legno non appena iniziano a rapprendersi. Devono restare molto cremose.
<h2>Uovo in camicia</h2>
Riempite di acqua una pentola profonda e larga e portatela ad ebollizione. Aggiungete due cucchiai di aceto bianco, abbassate leggermente il fuoco per arrivare ad una temperatura di 80° e con un cucchiaio agitate l’acqua creando un mulinello. Rompete all’interno un uovo facendolo cadere delicatamente. Quando l’albume avrà ricoperto il tuorlo potete tirare fuori l’uovo con un cucchiaio.
<h2>Avocado toast</h2>
Spalmate la polpa di avocado schiacciata con la forchetta sopra una fetta di pane tostato e adagiateci sopra un uovo al tegamino.
<h2>Cestini di pancarrè</h2>
Stendete con il matterello delle fette di pancarrè e poi sistematele in uno stampo da muffins formando dei cestini. Riempiteli con un uovo ciascuno, una fettina di bacon e una di sottintesa e cuocete in forno a 180° per 15 minuti.
<h2>Uovo alla coque</h2>
Immergete le uova ben lavate in una pentola di acqua bollente e cuocete per tre minuti. Raffreddatele poi in acqua fredda e servitele nel porta-uovo. Rompetele sulla punta e mangiate l’interno con il cucchiaino aggiungendo sale e pepe a piacere.
<h2>Omelette</h2>
Battete due uova, ma non troppo perché non devono essere perfettamente amalgamate. Salate e pepate e cuocete in una padella anti-aderente con 20 gr di burro fuso. L’omelette, a differenza della classica frittata, cuoce solo su un lato e va ripiegata su sé stessa. Se volete farcirla fatelo prima di girarla.
<h2>Uova con patate e pancetta</h2>
Cuocete in padella delle patate a cubetti con olio e cipolla. Quando le patate saranno rosolate aggiungete la pancetta e fatela dorare. Per ultime aggiungete anche delle uova sbattute o un uovo al tegamino cotto a parte.  Salate e pepate e servite con crostino di pane abbrustolito o bagels caldi.
<h2>Fiori di peperoni</h2>
Per preparare un piatto colorato e divertente per i bambini, tagliate da intero un peperone rosso a cerchietti svuotandolo dei semini. Cuocete le gfettine di peperone in padella con poco olio e mettete all’interno di ognuna un uovo. terminate la cottura e aggiungete un pizzico di sale e dell’erba cipollina.','Uova a colazione: 8 ricette facilissime','Se avete in programma un brunch per il fine settimana, ecco 8 ricette con le uova perfette per l’occasione!','inherit','closed','open','','40973-revision-v1','','','2016-02-26 08:54:14','2016-02-26 07:54:14','',40973,'http://old.lacucinaitaliana.it/40973-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-02-26 09:48:35','2016-02-26 08:48:35','','BAVARESE CAPPUCCINO SU BISCOTTI ALLE NOCI','','inherit','closed','open','','bavarese-cappuccino-su-biscotti-alle-noci','','','2016-02-26 09:48:35','2016-02-26 08:48:35','',41002,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/BAVARESE-CAPPUCCINO-SU-BISCOTTI-ALLE-NOCI.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2016-02-26 09:59:16','2016-02-26 08:59:16','','Taglierini tartufati in brodo','','publish','closed','closed','','taglierini-tartufati-in-brodo','','','2016-02-26 09:59:51','2016-02-26 08:59:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41005',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-26 09:56:45','2016-02-26 08:56:45','','TAGLIERINI TARTUFATI IN BRODO','','inherit','closed','open','','taglierini-tartufati-in-brodo','','','2016-02-26 09:56:45','2016-02-26 08:56:45','',41005,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/TAGLIERINI-TARTUFATI-IN-BRODO.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-26 09:58:19','2016-02-26 08:58:19','<strong>Mangiare insetti fa male</strong>? È consentito in Italia? Saranno larve e coleotteri il cibo del futuro? Tra ambientalisti convinti, curiosi sperimentatori e tradizionalisti il dibattito è aperto, mentre in rete fioriscono blog e siti specializzati sull''argomento. Per capire se e quando gli insetti arriveranno sulle nostre tavole, abbiamo fatto qualche domanda alla dottoressa <strong>Costanza Jucker</strong>, del <a href="http://www.defens.unimi.it/ecm/home" target="_blank">Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente</a> dell''Università degli Studi di Milano.

<strong>In Italia è possibile mangiare insetti nei ristoranti?
</strong>No, al momento <strong>il consumo di insetti nel nostro Paese è vietato</strong> (Reg. CE 178), quindi nessun locale pubblico può inserirli nel proprio menù. Anzi, gli insetti sono considerati infestanti e non possono essere contenuti nemmeno in traccia in alcun alimento, anche se questo non vuol dire che sia realmente così: <a href="http://www.fao.org/home/en/" target="_blank">la Fao</a> stima che il consumo di insetti contenuti come corpo estraneo in altri cibi, sia di circa 300-500 grammi all''anno per ogni persona! Di recente, in seguito al cresciuto interesse verso l’entomofagia, gli insetti interi sono stati inseriti a livello comunitario nell’elenco di quelli che vengono definiti “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/insetti-a-tavola-il-parlamento-europeo-dice-di-si/" target="_blank">novel food</a>” (Reg. CE 258/97): questo vuol dire che nei prossimi anni potrebbe cambiare la legislazione in merito. In ogni caso, sono necessari altri accertamenti prima di introdurre gli insetti nel mercato alimentare. Tutto questo, legalmente parlando. Poi <strong>gli insetti da mangiare si possono tranquillamente acquistare su internet, anche in Italia...</strong>

<strong>Qual è la situazione negli altri Paesi europei?
</strong>In alcuni Stati dell''Unione Europea vengono già commercializzati insetti per uso alimentare, a patto che rispettino le stesse norme sulla sicurezza alimentare degli altri animali. In Belgio ad esempio ci sono già 10 specie che si possono consumare, in Olanda si trovano alcuni prodotti in vendita. Altri Paesi come la Svizzera stanno facendo di tutto per approvare il loro consumo entro breve tempo (si parla del 2016).

<strong>A livello nutrizionale ci sono dei vantaggi?
</strong>Numerose ricerche mostrano le potenzialità e l’interesse per gli insetti dal punto della loro composizione nutrizionale. Risultano particolarmente ricchi di proteine (fino al 77%), acidi grassi prevalentemente insaturi (fino al 50%) e di minerali (<strong>soprattuto calcio, ferro, fosforo e magnesio</strong>). Più ridotto è invece il contenuto in carboidrati (prevalentemente costituiti da chitina) e vitamine. Tuttavia è necessario sottolineare come la composizione nutrizionale possa variare in funzione della specie di insetto presa in considerazione, dello stadio di vita (larva, pupa-crisalide, adulto) e soprattutto del substrato su cui viene allevato l’insetto stesso. Questo potrebbe essere un ostacolo al via libera per la commercializzazione, perché risulta difficile produrre un alimento con una composizione standard.

<strong>Quali sono gli insetti che potremmo vedere sulle nostre tavole? Come li si cucinerebbe?
</strong>A livello mondiale sono oltre 2 miliardi le persone che mangiano insetti e 1900 le specie consumate. Prevalentemente si tratta di appartenenti agli ordini dei coleotteri (come i maggiolini), lepidotteri (farfalle), imenotteri (tipo vespe e api) e ortotteri (grilli e cavallette). Poi si possono trovare anche libellule o termiti. In giro per il mondo, le forme in cui si presentano sono le più varie, dalle <strong>formiche fritte in padella</strong>, alle <strong>larve che saltellano nel pecorino sardo</strong>, agli <strong>spiedini con larve di scarabei</strong>, crisalidi di farfalle e cavallette diffusissimi in Cina. In Oriente si mangiano anche molte zuppe d''insetti, anche con rincoti (la famiglia delle cimici) anche di notevoli dimensioni. Sempre più libri vengono pubblicati che riguardano la preparazione e il consumo di insetti, con ricette che meglio si adattano alle nostre abitudini culinarie.

<strong>Ci sono i rischi per la salute?
</strong>Gli insetti sono animali, e come tutti gli animali possono ospitare microrganismi di vario tipo o causare allergie: l’aspetto dei rischi è quello che maggiormente spaventa consumatori e ricercatori. <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/151008a" target="_blank">L’EFSA, l''Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nella relazione pubblicata l’8 ottobre</a> sui rischi legati alla produzione e al consumo di insetti, ha preso in esame i rischi per il consumatore sotto diversi punti di vista: l''eventuale presenza di metalli pesanti, tossine, pesticidi, le quantità di allergeni, funghi e, batteri. <strong>Molto dipende dalla specie entomologica, dello stadio e del sistema di allevamento</strong>, anche se tutto sommato il parere espresso è positivo: “ L’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare”. C''è ancora strada da fare in termini di ricerca, ma questo giudizio lascia aperte le porte

<strong>Secondo lei siamo di fronte al cibo del futuro, come sostiene la Fao?
</strong>In molti Paesi extra-europei il consumo di insetti è all’ordine del giorno, per l''Europa è sicuramente una sfida del futuro. Al momento vedo un maggior interesse verso gli insetti come <strong>alimento proteico per nutrire altri animali</strong>, come pesci e polli. Trovare proteine è un problema di costi economici e impatto ambientale che riguarda non solo l’alimentazione umana, ma anche e soprattutto, quella animale: oggi alcune tipologie di allevamento non sono più sostenibili. Per quanto riguarda l''uomo, gli insetti potrebbero cominciare a entrare sul mercato magari come <strong>integratori per gli sportivi</strong> o in alcuni alimenti sotto forma di <strong>farine proteiche</strong>. Per il consumo di insetti “interi”, bisogna sicuramente superare una barriera culturale, un tabù. La ricerca, inoltre, deve ancora approfondire diversi aspetti relativi alle tecniche di allevamento, alla conservazione e alla preparazione di alimenti a base di insetti.

Qualche tempo fa, però, <strong>sembrava impossibile che qualcuno in Italia avrebbe mangiato il sushi</strong>. Oggi a Milano è più apprezzato della cotoletta...

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','Insetti da mangiare, l''Italia è pronta a rompere il tabù?','Nel nostro Paese sempre più persone sono interessate a questi nuovi e particolari alimenti: sei domande a un''esperta per spiegare rischi e vantaggi dell''entomofagia ','inherit','closed','open','','40922-revision-v1','','','2016-02-26 09:58:19','2016-02-26 08:58:19','',40922,'http://old.lacucinaitaliana.it/40922-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-02-26 10:07:52','2016-02-26 09:07:52','','Penne con cime di rapa e stracchino','','publish','closed','closed','','penne-con-cime-di-rapa-e-stracchino','','','2016-02-26 10:07:52','2016-02-26 09:07:52','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41009',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-26 10:04:25','2016-02-26 09:04:25','','PENNE CON CIME DI RAPA E STRACCHINO','','inherit','closed','open','','penne-con-cime-di-rapa-e-stracchino','','','2016-02-26 10:04:25','2016-02-26 09:04:25','',41009,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/PENNE-CON-CIME-DI-RAPA-E-STRACCHINO.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (7147,'2016-02-29 05:49:38','2016-02-29 04:49:38','Se la <strong>capponadda ligure</strong> potesse parlare, svelerebbe forse qualcuno dei segreti che la circondano. Su questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/genova-gorumet-botteghe-storiche-mangiare-ristoranti-osterie/" target="_blank">piatto tipico della costa genovese</a> si fa davvero fatica a mettersi d''accordo, sia per quanto riguarda l''etimologia del nome, che per il luogo esatto di provenienza e per gli ingredienti della ricetta originale. Una cosa però è certa: questa <strong>insalata di mare</strong> sui generis non c''entra nulla con la caponata di melanzane siciliana, un piatto completamente diverso che arriva dall''altra parte dell''Italia.
<h2>La "schiscetta" dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire perché la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed </strong>(cosa dura e secca), diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponadda ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico anche di Carloforte</a>, città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

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Foto credits: <a href="http://www.rosaristorante.it/capponadda-tipica-ricetta-camogliese.htmloppure" target="_blank">La Capponadda del Ristorante Rosa</a>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','publish','closed','closed','','la-capponadda-ligure-fast-food-marinai-genovesi','','','2016-02-29 05:49:38','2016-02-29 04:49:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41011',0,'cp-news','',0),
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	 (46,'2016-02-26 10:08:07','2016-02-26 09:08:07','<strong>Mangiare insetti fa male</strong>? È consentito in Italia? Saranno larve e coleotteri il cibo del futuro? Tra ambientalisti convinti, curiosi sperimentatori e tradizionalisti il dibattito è aperto, mentre in rete fioriscono blog e siti specializzati sull''argomento. Per capire se e quando gli insetti arriveranno sulle nostre tavole, abbiamo fatto qualche domanda alla dottoressa <strong>Costanza Jucker</strong>, del <a href="http://www.defens.unimi.it/ecm/home" target="_blank">Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente</a> dell''Università degli Studi di Milano.

<strong>In Italia è possibile mangiare insetti nei ristoranti?
</strong>No, al momento il consumo di insetti nel nostro Paese è vietato (Reg. CE 178), quindi nessun locale pubblico può inserirli nel proprio menù. Anzi, gli insetti sono considerati infestanti e non possono essere contenuti nemmeno in traccia in alcun alimento, anche se questo non vuol dire che sia realmente così: <a href="http://www.fao.org/home/en/" target="_blank">la Fao</a> stima che il consumo di insetti contenuti come corpo estraneo in altri cibi, sia di circa 300-500 grammi all''anno per ogni persona! Di recente, in seguito al cresciuto interesse verso l’entomofagia, gli insetti interi sono stati inseriti a livello comunitario nell’elenco di quelli che vengono definiti “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/insetti-a-tavola-il-parlamento-europeo-dice-di-si/" target="_blank">novel food</a>” (Reg. CE 258/97): questo vuol dire che nei prossimi anni potrebbe cambiare la legislazione in merito. In ogni caso, sono necessari altri accertamenti prima di introdurre gli insetti nel mercato alimentare. Tutto questo, legalmente parlando. Poi gli insetti da mangiare si possono tranquillamente acquistare su internet, anche in Italia...

<strong>Qual è la situazione negli altri Paesi europei?
</strong>In alcuni Stati dell''Unione Europea vengono già commercializzati insetti per uso alimentare, a patto che rispettino le stesse norme sulla sicurezza alimentare degli altri animali. In Belgio ad esempio ci sono già dieci specie che si possono consumare, in Olanda si trovano alcuni prodotti in vendita. Altri Paesi come la Svizzera stanno facendo di tutto per approvare il loro consumo entro breve tempo (si parla del 2016).

<strong>A livello nutrizionale ci sono dei vantaggi?
</strong>Numerose ricerche mostrano le potenzialità e l’interesse per gli insetti dal punto di vista della loro composizione nutrizionale. Risultano particolarmente ricchi di proteine (fino al 77%), acidi grassi prevalentemente insaturi (fino al 50%) e di minerali (soprattuto calcio, ferro, fosforo e magnesio). Più ridotto è invece il contenuto in carboidrati (prevalentemente costituiti da chitina) e vitamine. Tuttavia è necessario sottolineare come la composizione nutrizionale possa variare in funzione della specie di insetto presa in considerazione, dello stadio di vita (larva, pupa-crisalide, adulto) e soprattutto del substrato su cui viene allevato l’insetto stesso. Questo potrebbe essere un ostacolo al via libera per la commercializzazione, perché risulta difficile produrre un alimento con una composizione standard.

<strong>Quali sono gli insetti che potremmo vedere sulle nostre tavole? Come li si cucinerebbe?
</strong>A livello mondiale sono oltre due miliardi le persone che mangiano insetti e 1900 le specie consumate. Prevalentemente si tratta di appartenenti agli ordini dei coleotteri (come i maggiolini), lepidotteri (farfalle), imenotteri (tipo vespe e api) e ortotteri (grilli e cavallette). Poi si possono trovare anche libellule o termiti. In giro per il mondo, le forme in cui si presentano sono le più varie, dalle formiche fritte in padella, alle larve che saltellano nel pecorino sardo, agli spiedini con larve di scarabei, crisalidi di farfalle e cavallette diffusissimi in Cina. In Oriente si mangiano anche molte zuppe d''insetti, anche con rincoti (la famiglia delle cimici) anche di notevoli dimensioni. Vengono pubblicati sempre più libri che riguardano la preparazione e il consumo di insetti, con ricette che meglio si adattano alle nostre abitudini culinarie.

<strong>Ci sono i rischi per la salute?
</strong>Gli insetti sono animali, e come tutti gli animali possono ospitare microrganismi di vario tipo o causare allergie: l’aspetto dei rischi è quello che maggiormente spaventa consumatori e ricercatori. <a href="http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/151008a" target="_blank">L’EFSA, l''Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, nella relazione pubblicata l’8 ottobre</a> sui rischi legati alla produzione e al consumo di insetti, ha preso in esame i rischi per il consumatore sotto diversi punti di vista: l''eventuale presenza di metalli pesanti, tossine, pesticidi, le quantità di allergeni, funghi e, batteri. Molto dipende dalla specie entomologica, dello stadio e del sistema di allevamento, anche se tutto sommato il parere espresso è positivo: “L’uso di insetti come fonte di alimenti e mangimi ha, potenzialmente, importanti benefici per l’ambiente, l’economia e la sicurezza della disponibilità alimentare”. C''è ancora strada da fare in termini di ricerca, ma questo giudizio lascia aperte le porte.

<strong>Secondo lei siamo di fronte al cibo del futuro, come sostiene la Fao?
</strong>In molti Paesi extra-europei il consumo di insetti è all’ordine del giorno, per l''Europa è sicuramente una sfida del futuro. Al momento vedo un maggior interesse verso gli insetti come alimento proteico per nutrire altri animali, come pesci e polli. Trovare proteine è un problema di costi economici e impatto ambientale che riguarda non solo l’alimentazione umana, ma anche e soprattutto, quella animale: oggi alcune tipologie di allevamento non sono più sostenibili. Per quanto riguarda l''uomo, gli insetti potrebbero cominciare a entrare sul mercato magari come integratori per gli sportivi o in alcuni alimenti sotto forma di farine proteiche. Per il consumo di insetti “interi”, bisogna sicuramente superare una barriera culturale, un tabù. La ricerca, inoltre, deve ancora approfondire diversi aspetti relativi alle tecniche di allevamento, alla conservazione e alla preparazione di alimenti a base di insetti.

Qualche tempo fa, però, sembrava impossibile che qualcuno in Italia avrebbe mangiato il sushi. Oggi a Milano è più apprezzato della cotoletta...

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','Insetti da mangiare, l''Italia è pronta a rompere il tabù?','Nel nostro Paese sempre più persone sono interessate a questi nuovi e particolari alimenti: sei domande a un''esperta per spiegare rischi e vantaggi dell''entomofagia ','inherit','closed','open','','40922-revision-v1','','','2016-02-26 10:08:07','2016-02-26 09:08:07','',40922,'http://old.lacucinaitaliana.it/40922-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-26 10:14:40','2016-02-26 09:14:40','','Vitello in cocotte al cren e aceto','','publish','closed','closed','','vitello-in-cocotte-al-cren-e-aceto','','','2016-02-26 10:14:40','2016-02-26 09:14:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41014',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-26 10:12:05','2016-02-26 09:12:05','','VITELLO IN COCOTTE AL CREN E ACETO','','inherit','closed','open','','vitello-in-cocotte-al-cren-e-aceto','','','2016-02-26 10:12:05','2016-02-26 09:12:05','',41014,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/VITELLO-IN-COCOTTE-AL-CREN-E-ACETO.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2015-02-26 10:23:12','2015-02-26 09:23:12','','Cuscus, tacchino e puntarelle','','publish','closed','closed','','cuscus-tacchino-e-puntarelle','','','2016-02-26 10:43:46','2016-02-26 09:43:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41021',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-02-26 10:28:01','2016-02-26 09:28:01','Se la <strong>capponadda ligure</strong> potesse parlare, svelerebbe forse qualcuno dei segreti che la circondano. Su questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/genova-gorumet-botteghe-storiche-mangiare-ristoranti-osterie/" target="_blank">piatto tipico della costa genovese</a> si fa davvero fatica a mettersi d''accordo, sia per quanto riguarda l''etimologia del nome, che per il luogo esatto di provenienza e per gli ingredienti della ricetta originale. Una cosa però è certa: questa <strong>insalata di mare</strong> sui generis non c''entra nulla con la caponata di melanzane siciliana, un piatto completamente diverso che arriva dall''altra parte dell''Italia.
<h2>La schiscetta dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire come la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed</strong>, diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponada ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico di Carloforte</a> città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 10:28:01','2016-02-26 09:28:01','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-26 10:28:21','2016-02-26 09:28:21','Ruben ristorante a 1 euro,  a un anno dall''apertura','Ruben ristorante a 1 euro','Ruben ristorante a 1 euro, un anno dopo','inherit','closed','open','','ruben_09_09_20141504-796x530','','','2016-02-26 10:29:01','2016-02-26 09:29:01','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/ruben_09_09_20141504-796x530.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2016-02-26 10:28:41','2016-02-26 09:28:41','','CUSCUS, TACCHINO E PUNTARELLE','','inherit','closed','open','','cuscus-tacchino-e-puntarelle','','','2016-02-26 10:28:41','2016-02-26 09:28:41','',41021,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/CUSCUS-TACCHINO-E-PUNTARELLE.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-26 10:29:04','2016-02-26 09:29:04','Aveva aperto un anno fa il <strong><a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/" target="_blank">Ruben</a> di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di <a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/come-accedere/" target="_blank">accedere</a>, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Come funziona Ruben, il ristorante a 1 euro','Ad un anno dall''inaugurazione, continua il successo del ristorante solidale di Milano. Ecco cosa si mangia, come sedersi a quelle tavole e come può funzionare - visto che il pranzo costa solo 1 euro','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 10:29:04','2016-02-26 09:29:04','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Aveva aperto un anno fa il <strong><a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/" target="_blank">Ruben</a> di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di <a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/come-accedere/" target="_blank">accedere</a>, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Come funziona Ruben, il ristorante a 1 euro','Ad un anno dall''inaugurazione, continua il successo del ristorante solidale di Milano. Ecco cosa si mangia, come sedersi a quelle tavole e come può funzionare - visto che il pranzo costa solo 1 euro','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 10:29:54','2016-02-26 09:29:54','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-26 10:30:32','2016-02-26 09:30:32','Aveva aperto un anno fa il <strong><a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/" target="_blank">Ruben</a> di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di <a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/come-accedere/" target="_blank">accedere</a>, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Come funziona Ruben, il ristorante a 1 euro','Ad un anno dall''inaugurazione, continua il successo del ristorante solidale di Milano. Ecco cosa si mangia, come sedersi a quelle tavole e come può funzionare - visto che il pranzo costa solo 1 euro','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 10:30:32','2016-02-26 09:30:32','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-26 10:36:58','2016-02-26 09:36:58','Se la <strong>capponadda ligure</strong> potesse parlare, svelerebbe forse qualcuno dei segreti che la circondano. Su questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/genova-gorumet-botteghe-storiche-mangiare-ristoranti-osterie/" target="_blank">piatto tipico della costa genovese</a> si fa davvero fatica a mettersi d''accordo, sia per quanto riguarda l''etimologia del nome, che per il luogo esatto di provenienza e per gli ingredienti della ricetta originale. Una cosa però è certa: questa <strong>insalata di mare</strong> sui generis non c''entra nulla con la caponata di melanzane siciliana, un piatto completamente diverso che arriva dall''altra parte dell''Italia.
<h2>La schiscetta dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire come la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed </strong>(cosa dura e secca), diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponada ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico di Carloforte</a> città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 10:36:58','2016-02-26 09:36:58','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-26 10:37:35','2016-02-26 09:37:35','Se la <strong>capponadda ligure</strong> potesse parlare, svelerebbe forse qualcuno dei segreti che la circondano. Su questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/genova-gorumet-botteghe-storiche-mangiare-ristoranti-osterie/" target="_blank">piatto tipico della costa genovese</a> si fa davvero fatica a mettersi d''accordo, sia per quanto riguarda l''etimologia del nome, che per il luogo esatto di provenienza e per gli ingredienti della ricetta originale. Una cosa però è certa: questa <strong>insalata di mare</strong> sui generis non c''entra nulla con la caponata di melanzane siciliana, un piatto completamente diverso che arriva dall''altra parte dell''Italia.
<h2>La schiscetta dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire perché la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed </strong>(cosa dura e secca), diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponada ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico di Carloforte</a> città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 10:37:35','2016-02-26 09:37:35','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La schiscetta dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire perché la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed </strong>(cosa dura e secca), diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponadda ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico anche di Carloforte</a>, città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 10:39:23','2016-02-26 09:39:23','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-26 10:43:46','2016-02-26 09:43:46','','Cuscus, tacchino e puntarelle','','inherit','closed','open','','41021-revision-v1','','','2016-02-26 10:43:46','2016-02-26 09:43:46','',41021,'http://old.lacucinaitaliana.it/41021-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-26 10:50:12','2016-02-26 09:50:12','','Biancomangiare con savoairdi','','publish','closed','closed','','biancomangiare-con-savoairdi','','','2016-02-26 10:50:12','2016-02-26 09:50:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41032',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-26 10:47:06','2016-02-26 09:47:06','','BIANCOMANGIARE CON SAVOIARDI','','inherit','closed','open','','biancomangiare-con-savoiardi','','','2016-02-26 10:47:06','2016-02-26 09:47:06','',41032,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/BIANCOMANGIARE-CON-SAVOIARDI.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (46,'2016-02-26 10:49:10','2016-02-26 09:49:10','Se la <strong>capponadda ligure</strong> potesse parlare, svelerebbe forse qualcuno dei segreti che la circondano. Su questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/genova-gorumet-botteghe-storiche-mangiare-ristoranti-osterie/" target="_blank">piatto tipico della costa genovese</a> si fa davvero fatica a mettersi d''accordo, sia per quanto riguarda l''etimologia del nome, che per il luogo esatto di provenienza e per gli ingredienti della ricetta originale. Una cosa però è certa: questa <strong>insalata di mare</strong> sui generis non c''entra nulla con la caponata di melanzane siciliana, un piatto completamente diverso che arriva dall''altra parte dell''Italia.
<h2>La schiscetta dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire come la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (i pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed</strong>, diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, dicevamo, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponada ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico di Carloforte</a>, città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast food ante litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano ','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 10:49:10','2016-02-26 09:49:10','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-02-26 10:50:35','2015-02-26 09:50:35','','Omelette alle fave e pecorino','','publish','closed','closed','','omelette-alle-fave-e-pecorino','','','2016-02-26 10:54:22','2016-02-26 09:54:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41036',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2016-02-26 10:59:35','2016-02-26 09:59:35','','Gratin di erbette e finocchi','','publish','closed','closed','','gratin-di-erbette-e-finocchi','','','2016-02-26 10:59:35','2016-02-26 09:59:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41038',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2015-02-26 11:00:01','2015-02-26 10:00:01','','Verdure avvolte in cavolo cinese','','publish','closed','closed','','verdure-avvolte-in-cavolo-cinese','','','2016-02-26 11:03:08','2016-02-26 10:03:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41041',0,'cp-ricetta','',0),
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<h2>La schiscetta dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire perché la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed </strong>(cosa dura e secca), diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponadda ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico anche di Carloforte</a>, città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 11:00:23','2016-02-26 10:00:23','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-02-26 11:03:19','2016-02-26 10:03:19','Se la <strong>capponadda ligure</strong> potesse parlare, svelerebbe forse qualcuno dei segreti che la circondano. Su questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/genova-gorumet-botteghe-storiche-mangiare-ristoranti-osterie/" target="_blank">piatto tipico della costa genovese</a> si fa davvero fatica a mettersi d''accordo, sia per quanto riguarda l''etimologia del nome, che per il luogo esatto di provenienza e per gli ingredienti della ricetta originale. Una cosa però è certa: questa <strong>insalata di mare</strong> sui generis non c''entra nulla con la caponata di melanzane siciliana, un piatto completamente diverso che arriva dall''altra parte dell''Italia.
<h2>La "schiscetta" dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire perché la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed </strong>(cosa dura e secca), diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponadda ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico anche di Carloforte</a>, città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 11:03:19','2016-02-26 10:03:19','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La schiscetta dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire come la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (i pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed</strong>, diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, dicevamo, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponada ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico di Carloforte</a>, città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast food ante litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano ','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 11:09:21','2016-02-26 10:09:21','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-26 11:13:58','2016-02-26 10:13:58','Aveva aperto un anno fa il <strong><a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/" target="_blank">Ruben</a> di Milano</strong>, ossia il <strong>ristorante</strong> dove è possibile<strong> mangiare spendendo solo 1 euro.</strong> Una scommessa, uno slogan, una filosofia. L''iniziativa è partita nel<strong> novembre del 2014</strong> e ora siamo ormai entrati nel secondo anno di attività. <strong>Tempo di bilanci: esiste ancora? Ha funzionato? Può essere un modello?</strong>

Parlare oggi di gastronomia, in Italia sembra infatti sempre più difficile. Si può parlare di chef, di ingredienti costosi, di serate al ristorante, di critica gastronomica, quando una fetta crescente di popolazione non riesce a permettersi nemmeno una pizza, o comunque un pasto caldo per sé e per la propria famiglia?

Mentre esplode il boom della cucina, il problema sembra il cibo, inteso come diritto, e i  “<strong>nuovi poveri</strong>”, quegli italiani che fino a qualche anno fa conducevano una vita dignitosa, e che improvvisamente si sono visti franare il mondo addosso. La crisi, la perdita del lavoro, gli affetti che se ne vanno, la solitudine. Sono<strong> 4 milioni</strong> i poveri in Italia, e loro la risposta all''interrogativo la conoscono fin troppo bene. Eppure l''Italia è anche quel Paese che, tra mille difficoltà, riesce a mettere in campo iniziative anche per loro. Come quella della <strong>famiglia di Ernesto Pellegrini</strong> (fondatore dell''azienda nonché ex presidente dell''Inter)<b>,</b> dedicato nel nome Ruben proprio ad un clochard.
<h2>350 pasti e 2700 tesserati in un anno</h2>
<strong>Christian Uccellatore</strong> è il responsabile del ristorante e nelle sue parole non ci sono dubbi: “<strong>L''idea sta funzionando</strong>. Prepariamo <strong>350 pasti al giorno</strong> e abbiamo oltre<strong> 2700 tesserati</strong>. Più del<strong> 60%</strong> degli ospiti è di nazionalità <strong>italiana</strong>, il che la dice lunga sull''entità delle nuove povertà nel nostro Paese. E anche gli <strong>immigrati</strong> presenti da noi sono persone con documenti, che sono da lungo tempo inserite nel nostro Paese. Nell''<strong>80%</strong> dei casi si tratta di <strong>famiglie</strong>, nel restante 20 di <strong>persone sole, pensionati</strong> ma anche <strong>padri separati</strong>, che oltre al bisogno di nutrirsi hanno anche il desiderio di cenare in compagnia”. Perché mangiare non vuol dire solo nutrirsi, è il rituale sociale per eccellenza e noi Italiani lo sappiamo bene. “Vedere quelle allegre tavolate di persone che vivono situazioni di difficoltà è il segno più evidente del successo del Ruben”, dice Uccellatore.
<h2>Cosa si mangia: menù italiano, veggie e vegan</h2>
L''aspetto del ristorante è quello di una mensa aziendale:<strong> self service,</strong> tavoli ben ordinati, vassoi, posate confezionate. E menù di tutto rispetto: “Pasta pasticciata con ragù di manzo, minestrone, spaghetti con le vongole, gnocchi al ragù, filetto alla gallinella, braciola alla griglia, kebab, patate al forno, verdure bollite”. Ogni sera - il ristorante è aperto solo a cena - “proponiamo <strong>quattro primi, quattro secondi, quattro contorni e quattro dolci più frutta e bevande a volontà</strong>, con possibilità di bis. Seguiamo le regole utilizzate dalla Pellegrini per la normale ristorazione: non ricorriamo né ad ''avanzi'' né a scorte alimentari, ma i nostri prodotti sono di <strong>qualità</strong> e sono gli stessi che utilizzano le mense servite dal gruppo nonché quelle dei nostri manager. E poi<strong> niente fritti e niente alcol</strong>. Pensi che abbiamo brindato al 2016 con uno spumante analcolico”. I menù sono ispirati a quelli della tradizione gastronomica italiana: cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti: da noi anche un musulmano, oppure un <strong>vegetariano o un vegano</strong>, può trovare il menù completo che fa per lui”.
<h2>Come diventare un ospite</h2>
L''idea del ristorante Ruben “è nata dall''esigenza di venire incontro ai bisogni dei nuovi poveri. Persone che vivono un <strong>disagio</strong>, ma non così grave come quello ad esempio dei senza fissa dimora che frequentano le <strong>mense delle organizzazioni caritative</strong>, che con il loro lavoro straordinario preparano qualcosa come 9mila pasti al giorno. Volevamo creare qualcosa di diverso, in modo da far superare a queste persone ''l''<strong>effetto-vergogna</strong>'' che avrebbe comportato l''ingresso in una mensa.
Certo, non tutti possono entrare al Ruben. Prima di <a href="http://www.fondazionepellegrinionlus.it/ristorante-ruben/come-accedere/" target="_blank">accedere</a>, si passa da una sorta di <strong>preselezione</strong>, eseguita da un''associazione o un''ente “proponente”. In altre parole, “mettendo in rete 170 tra associazioni, parrocchie e Caritas, oltre ai servizi del Comune, riusciamo a<strong> selezionare le situazioni di reale disagio</strong>, importante ma non estremo, che costituiscono l''obiettivo del ristorante Ruben”.
<h2>Con 1 euro a pasto, chi paga?</h2>
Più difficile invece fare un bilancio economico dell''iniziativa. “Chiediamo un euro a persona, e i minori li facciamo mangiare gratis. Qui abbiamo come operatori cuochi e inservienti professionisti, mentre i <strong>volontari</strong> fungono più che altro da assistenti e animatori per i commensali ascoltandone le difficoltà. Ovviamente l''euro non ha un significato economico, ricoprendo solo una parte minima dei costi, ma intende dare dignità ai commensali che ''acquistano'' la cena e non la ricevono in elemosina”. Le spese sono invece coperte per intero dalla<strong> Fondazione Ernesto Pellegrini onlus</strong>, che si fa carico dell''assorbimento di tutti i costi dell''iniziativa”. Un modello replicabile anche altrove? “Sì - è la risposta di Uccellatore - anche se un ristorante come il nostro, con un pranzo completo a un euro, <strong>non puoi farlo con una logica economica</strong>. Nemmeno avendo alle spalle le forniture di un gruppo come quello di Ernesto Pellegrini”. È un''iniziativa benefica, dunque. Sperando che qualcun altro segua l''esempio perché i nuovi poveri, ormai, non possono più aspettare. E poi, chissà: come insegna la storia della cucina italiana – cos''era la pasta se non un piatto povero? - magari anche dalla loro creatività potranno sorgere capolavori non solo umani, ma anche gastronomici.

&nbsp;','Come funziona Ruben, il ristorante a 1 euro','Ad un anno dall''inaugurazione, continua il successo del ristorante solidale di Milano. Ecco cosa si mangia, come sedersi a quelle tavole e come può funzionare - visto che il pranzo costa solo 1 euro','inherit','closed','open','','40301-revision-v1','','','2016-02-26 11:13:58','2016-02-26 10:13:58','',40301,'http://old.lacucinaitaliana.it/40301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-26 11:16:44','2016-02-26 10:16:44','Se la <strong>capponadda ligure</strong> potesse parlare, svelerebbe forse qualcuno dei segreti che la circondano. Su questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/genova-gorumet-botteghe-storiche-mangiare-ristoranti-osterie/" target="_blank">piatto tipico della costa genovese</a> si fa davvero fatica a mettersi d''accordo, sia per quanto riguarda l''etimologia del nome, che per il luogo esatto di provenienza e per gli ingredienti della ricetta originale. Una cosa però è certa: questa <strong>insalata di mare</strong> sui generis non c''entra nulla con la caponata di melanzane siciliana, un piatto completamente diverso che arriva dall''altra parte dell''Italia.
<h2>La "schiscetta" dei marinai</h2>
Basta guardare la lista degli ingredienti per capire perché la capponadda fosse il piatto perfetto per marinai, pescatori e rematori delle galere, impegnati in lunghe traversate durante i secoli di dominio del tirreno da parte della Repubblica di Genova. Veloce da preparare, non richiede cottura e valorizza gli alimenti disponibili in mare e nell''entroterra della Liguria. L''ingrediente di base sono proprio le “<strong>gallette del marinaio</strong>”, un pane secco e schiacciato che ben si conservava nelle imbarcazioni, imbevute di acqua e aceto. Anche il condimento è povero e facilmente reperibile: aglio, olio, acciughe, olive e capperi (il pomodori e le uova sode sono aggiunte più moderne, spesso i marinai se le sognavano...). Unica concessione al palato era l''uso del "<strong>mosciame"</strong>, una preparazione di <strong>filetto di pesce essiccato</strong>: oggi si usa la ventresca di tonno, in passato la carne dei delfini che si impigliavano nelle reti dei pescatori. Pronunciato mösciame in genovese, era apprezzato al punto da far pensare che il nome derivi dal termine dialettale <strong>muscio</strong> (persona dai gusti difficili), anche se la spiegazione più plausibile porta al vocabolo arabo <strong>mossammed </strong>(cosa dura e secca), diventato mojama in spagnolo.
<h2>Ricetta e varianti</h2>
La capponadda originale, quella che si mangiava sulle navi, si prepara rompendo le gallette, <strong>strofinandoci sopra uno spicchio d''aglio e imbevendole di acqua e aceto</strong> per farle rinvenire. A parte bisogna spezzettare dei pomodorini, delle uova sode, e delle acciughe, aggiungendo capperi e olive. Gli ingredienti vanno poi messi in un recipiente largo, insieme al mosciame di tonno sbriciolato (o al tonno in scatola come dignitoso ripiego): a questo punto si uniscono le gallette scolate, rigirando il tutto <strong>con una generosa dose di olio d''oliva</strong>. Attenzione, gli integralisti della capponadda non tollerano l''uso della bottarga né dei sottaceti, che qualcuno ha provato a infilare nell''insalata.
<h2>Nome e nascita incerti</h2>
Sull''origine del nome della capponadda ci sono versioni contrastanti. C''è chi sostiene che il termine derivi dal latino <strong>caupona</strong> (taverna), a rimarcare la provenienza popolare del piatto, e chi suggerisce un''ipotesi più sofisticata: <strong>“capón de galea”</strong> era il nome ironico che si dava al pane duro dei marinai, richiamando la prelibata carne del cappone, appannaggio solo delle mense dei nobili genovesi. La carta d''identità della capponadda è incerta anche alla voce “luogo di nascita”: vari paesi della riviera di Levante se ne contendono la cittadinanza, neanche si trattasse di Cristoforo Colombo. È possibile che la sua prima apparizione sia avvenuta sui leudi, le imbarcazioni a vela con le quali i pescatori di <strong>Camogli</strong> andavano a pescare le acciughe in mare aperto. Proprio a San Rocco di Camogli (come a Chiavari del resto), hanno avuto l''idea di allestire una sagra della capponadda.
<h2>Una famiglia allargata?</h2>
Nonostante il nome, la capponadda non c''entra niente con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/">caponata di melanzane tipica della Sicilia</a>. Di dubbia legittimità anche la parentela con il cappon magro, piatto tradizionale ligure a base di pesce e verdure con cui condivide l''origine del nome ma, a quanto pare, non della ricetta. Piuttosto, è ravvisabile un legame con la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/panzanella-varianti/" target="_blank">panzanella toscana</a>, un classico “piatto di riciclo”, ideato per non buttare il pane raffermo.
<h2>Capponadda d''oltremare</h2>
Proprio come facevano i marinai della Repubblica di Genova, la capponadda ha colonizzato e imposto il proprio dominio su un territorio straniero. È infatti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna/" target="_blank">un piatto tipico anche di Carloforte</a>, città fondata <strong>sull''isola di San Pietro, nella Sardegna sud-occidentale</strong>. Il motivo? All''inizio del XVIII secolo una colonia di liguri al seguito dei Lomellini, signori di Pegli, si trasferì sull''isola su invito di Carlo Emanuele III di Savoia (dal quale la città prende il nome), abbandonando l''isola della Tunisia che avevano occupato in precedenza. E sulle loro navi, c''è da scommettere, non mancava la capponadda.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','La capponadda ligure, il fast-food ante-litteram dei marinai genovesi','L''insalata di mare tipica della costa genovese ha una storia secolare e non c''entra nulla con il quasi omonimo piatto siciliano siciliano','inherit','closed','open','','41011-revision-v1','','','2016-02-26 11:16:44','2016-02-26 10:16:44','',41011,'http://old.lacucinaitaliana.it/41011-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-26 11:17:58','2016-02-26 10:17:58','Si fa presto a dire <strong>Parmigiano Reggiano</strong>. È uno, nel nome e nelle caratteristiche. Sono tanti quando li si va a mettere in bocca. C’è il giovane e dolce, lo stagionato e saporito, quello di <strong>montagna</strong>, quelle scuro delle vacche rosse, quello unico della bianca. Tanti tipi di Parmigiano Reggiano quanti sono i <strong>caseifici</strong> che lo producono e, ancora oltre, quante sono le vacche il cui latte viene usato per la produzioni. Di più ancora dipende da quello che mangiano queste signore ogni giorno. Sono gli stessi produttori a raccontarlo all’incontro di presentazione della Parmigiano Reggiano Identity, che ha visto radunati al Labirinto della Masone a Fontanellato di Parma 27 caseifici dei <strong><a href="http://www.parmigianoreggiano.it/">350 del Consorzio</a></strong>. Passeggiando fra i banchi si trova un Parmigliano Reggiano adatto a ognuno.

Due sono le certezze comuni. Il luogo di origine e la vendita fatta raramente attraverso la grande distribuzione, nel caso solo quella specializzata, per esempio, nel biologico. Questo Parmigiano Reggiano punta sulla qualità, non sui grandissimi numeri e dalla Gdo finirebbe schiacciato. Per vendersi sceglie altre vie dalla più locale, lo spaccio e i negozi aziendali, al web che porta il formaggio dagli Usa a Hong Kong, passando per commercianti e agenti locali.

L''origine poi è fra la via Emilia e il rock. «Castellazzo è fra Novellara e Correggio, fra i Nomadi e Ligabue» lo dicono con orgoglio al caseificio locale. Come certa musica il Parmigiano Reggiano è affare di non molti chilometri a scendere da Parma verso Bologna con l’Appennino e il Po a fare da confini a Sud e Nord. In certi paesi c’è più latte che persone. E c’è chi è qui a fare il formaggio dal 1879. Per ogni luogo c’è un aneddoto. Campagnola Emilia? Il posto da cui è partita Matilde di Canossa. In montagna le forme sono diverse? Sì, è diverso il fieno come il profumo.
<h2>Il dolce come il suo casaro</h2>
«Il latte è bianco tutte le mattine, ma tutte le mattine cambia. L’arte del casaro sente com’è». Giorgio Zambrelli ha 75 anni e fa il casaro da 50, ha insegnato l’arte a sua figlia e non ha intenzione di smettere. Lavora per la <a href="http://www.agricolagiansanti.it/" target="_blank">società agricola Giansanti</a> e ci tiene a dire che il suo formaggio non pizzica anche dopo 30 mesi, il 24 resta morbido «che si potrebbe tribolare a grattugiarlo d’estate». Una sola stalla e una produzione limitata, ma di qualità. Un cruccio? «Che ci siano pochi giovani italiani a fare il suo mestiere». Il suo Parmigiano Reggiano punta sulla dolcezza.
<h2>Magro, grasso e bio</h2>
Tutta questione di punti di vista la scelta del Parmigiano perfetto. «Il nostro ha poco grasso nella lavorazioni, meno resa del latte, ma maggiore qualità» dice un produttore. «Abbiamo recuperato gli intolleranti» dicono altri che puntano invece sulle stagionature più lunghe in cui cala il lattosio e si ottiene un prodotto meglio digeribile da tutti. Di molti è la filiera chiusa. Tutto a pochi passi: stalla, caseificio che lavora solo il latte proprio, vendita. E c’è chi ha scelto la strada del biologico negli anni Novanta come <a href="http://www.hombre.it/" target="_blank">Hombre </a>che vende all’estero dove i supermercati hanno sezioni dedicate.
<h2>Rossa</h2>
Le vacche rosse sono la razza tipica reggiana, le mamme del Parmigiano, le prime a farlo e il Parmigiano che viene dal loro latte è fra i più apprezzati in particolare da pasteggio. Danno 15 litri di latte al giorno contro i 30 delle frisone però. Una produzione per forza e volutamente limitata come quella del <a href="http://www.caseificio4madonne.it/" target="_blank">Caseificio 4 Madonne</a>. Due al giorno, 24 mesi di stagionatura e un colore un po’ più scuro che svela l’origine del latte.
<h2>Bianca</h2>
365 forme all’anno, una al giorno. E questo non solo in una azienda, ma in tutto il mondo. È il Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Montagna di Vacca Bianca Modenese, presidio Slow food. Lo fa il Caseificio Santa Rita Bio di Serramazzoni, Modena. La storia della Bianca Modenese, altra mamma del Parmigiano, sembrava finita, quasi estinta negli anni Novanta è stata salvata e tutelata.
<h2>Fra lo spaccio locale e il web</h2>
La grande distribuzione è solo quella specializzata, per esempio, nel biologico. Questo Parmigiano Reggiano punta sulla qualità, non sui grandissimi numeri e dalla Gdo finirebbe schiacciato. Per vendersi sceglie altre vie dalla più locale, lo spaccio e i negozi aziendali, al web che porta il formaggio dagli Usa a Hong Kong, passando per commercianti e agenti locali.
<h2>Fra la via Emilia e il rock</h2>
«Castellazzo è fra Novellara e Correggio, fra i Nomadi e Ligabue» lo dicono con orgoglio al caseificio locale. Come certa musica il Parmigiano Reggiano è affare di non molti chilometri a scendere da Parma verso Bologna con l’Appennino e il Po a fare da confini a Sud e Nord. In certi paesi c’è più latte che persone. E c’è chi è qui a fare il formaggio dal 1879. Per ogni luogo c’è un aneddoto. Campagnola Emilia? Il posto da cui è partita Matilde di Canossa. In montagna le forme sono diverse? Sì, è diverso il fieno come il profumo.
<h2>Kosher</h2>
Kosher significa adatto, adeguato alla Torah. E il Parmigiano Reggiano dell’azienda agricola Bertinelli è il primo ad avere sia la certificazione del Consorzio sia quella kosher può quindi andare sulle tavole delle persone di fede ebraica. Le prime forme sono state tagliate nell’ottobre del 2015 al padiglione israeliano di Expo. I controlli sono settimanali, continua la supervisione. Il latte usato per queste forme non può essere mischiato con altro, non si può utilizzare quello di mucche che hanno subito operazioni.
<h2>Invecchiare bene</h2>
«Il 60 mesi è quasi al livello di un integratore» spiegano al caseificio San Salvatore, 2800 forme l’anno con il casaro 83enne andato in pensione a fine 2015 sostituito da 25enni. Si fanno studi per le intolleranze al lattosio, per anziani e a bambini. Il 60enne non è il Parmigiano più vecchio presente. Ce ne è uno che di mesi ne ha 144. E che sapore ha un formaggio stagionato 12 anni? «Speziato, noce, brodo di carne» dicono al Caseificio Sociale Nuovo Malandrone di Pavullo nel Frignano.','Un Parmigiano Reggiano? No, tanti','Sono fatti tutti secondo le regole del Consorzio e tutti puntano alla qualità. Tutti sono però diversi. Si va dal gusto della montagna a quello kosher, passando per biologico e stagionature che superano i 5 anni. Tutto quello che non sapevate sul Parmigiano Reggiano','inherit','closed','open','','40313-revision-v1','','','2016-02-26 11:17:58','2016-02-26 10:17:58','',40313,'http://old.lacucinaitaliana.it/40313-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-26 11:18:30','2016-02-26 10:18:30','Si fa presto a dire <strong>Parmigiano Reggiano</strong>. È uno, nel nome e nelle caratteristiche. Sono tanti quando li si va a mettere in bocca. C’è il giovane e dolce, lo stagionato e saporito, quello di <strong>montagna</strong>, quelle scuro delle vacche rosse, quello unico della bianca. Tanti tipi di Parmigiano Reggiano quanti sono i <strong>caseifici</strong> che lo producono e, ancora oltre, quante sono le vacche il cui latte viene usato per la produzioni. Di più ancora dipende da quello che mangiano queste signore ogni giorno. Sono gli stessi produttori a raccontarlo all’incontro di presentazione della Parmigiano Reggiano Identity, che ha visto radunati al Labirinto della Masone a Fontanellato di Parma 27 caseifici dei <strong><a href="http://www.parmigianoreggiano.it/">350 del Consorzio</a></strong>. Passeggiando fra i banchi si trova un Parmigliano Reggiano adatto a ognuno.

Due sono le certezze comuni. Il luogo di origine e la vendita fatta raramente attraverso la grande distribuzione, nel caso solo quella specializzata, per esempio, nel biologico. Questo Parmigiano Reggiano punta sulla qualità, non sui grandissimi numeri e dalla Gdo finirebbe schiacciato. Per vendersi sceglie altre vie dalla più locale, lo spaccio e i negozi aziendali, al web che porta il formaggio dagli Usa a Hong Kong, passando per commercianti e agenti locali.

L''origine poi è fra la via Emilia e il rock. «Castellazzo è fra Novellara e Correggio, fra i Nomadi e Ligabue» lo dicono con orgoglio al caseificio locale. Come certa musica il Parmigiano Reggiano è affare di non molti chilometri a scendere da Parma verso Bologna con l’Appennino e il Po a fare da confini a Sud e Nord. In certi paesi c’è più latte che persone. E c’è chi è qui a fare il formaggio dal 1879. Per ogni luogo c’è un aneddoto. Campagnola Emilia? Il posto da cui è partita Matilde di Canossa. In montagna le forme sono diverse? Sì, è diverso il fieno come il profumo.
<h2>Il dolce come il suo casaro</h2>
«Il latte è bianco tutte le mattine, ma tutte le mattine cambia. L’arte del casaro sente com’è». Giorgio Zambrelli ha 75 anni e fa il casaro da 50, ha insegnato l’arte a sua figlia e non ha intenzione di smettere. Lavora per la <a href="http://www.agricolagiansanti.it/" target="_blank">società agricola Giansanti</a> e ci tiene a dire che il suo formaggio non pizzica anche dopo 30 mesi, il 24 resta morbido «che si potrebbe tribolare a grattugiarlo d’estate». Una sola stalla e una produzione limitata, ma di qualità. Un cruccio? «Che ci siano pochi giovani italiani a fare il suo mestiere». Il suo Parmigiano Reggiano punta sulla dolcezza.
<h2>Magro, grasso e bio</h2>
Tutta questione di punti di vista la scelta del Parmigiano perfetto. «Il nostro ha poco grasso nella lavorazioni, meno resa del latte, ma maggiore qualità» dice un produttore. «Abbiamo recuperato gli intolleranti» dicono altri che puntano invece sulle stagionature più lunghe in cui cala il lattosio e si ottiene un prodotto meglio digeribile da tutti. Di molti è la filiera chiusa. Tutto a pochi passi: stalla, caseificio che lavora solo il latte proprio, vendita. E c’è chi ha scelto la strada del biologico negli anni Novanta come <a href="http://www.hombre.it/" target="_blank">Hombre </a>che vende all’estero dove i supermercati hanno sezioni dedicate.
<h2>Rossa</h2>
Le vacche rosse sono la razza tipica reggiana, le mamme del Parmigiano, le prime a farlo e il Parmigiano che viene dal loro latte è fra i più apprezzati in particolare da pasteggio. Danno 15 litri di latte al giorno contro i 30 delle frisone però. Una produzione per forza e volutamente limitata come quella del <a href="http://www.caseificio4madonne.it/" target="_blank">Caseificio 4 Madonne</a>. Due al giorno, 24 mesi di stagionatura e un colore un po’ più scuro che svela l’origine del latte.
<h2>Bianca</h2>
365 forme all’anno, una al giorno. E questo non solo in una azienda, ma in tutto il mondo. È il Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Montagna di Vacca Bianca Modenese, presidio Slow food. Lo fa il Caseificio Santa Rita Bio di Serramazzoni, Modena. La storia della Bianca Modenese, altra mamma del Parmigiano, sembrava finita, quasi estinta negli anni Novanta è stata salvata e tutelata.
<h2>Kosher</h2>
Kosher significa adatto, adeguato alla Torah. E il Parmigiano Reggiano dell’azienda agricola Bertinelli è il primo ad avere sia la certificazione del Consorzio sia quella kosher può quindi andare sulle tavole delle persone di fede ebraica. Le prime forme sono state tagliate nell’ottobre del 2015 al padiglione israeliano di Expo. I controlli sono settimanali, continua la supervisione. Il latte usato per queste forme non può essere mischiato con altro, non si può utilizzare quello di mucche che hanno subito operazioni.
<h2>Invecchiare bene</h2>
«Il 60 mesi è quasi al livello di un integratore» spiegano al caseificio San Salvatore, 2800 forme l’anno con il casaro 83enne andato in pensione a fine 2015 sostituito da 25enni. Si fanno studi per le intolleranze al lattosio, per anziani e a bambini. Il 60enne non è il Parmigiano più vecchio presente. Ce ne è uno che di mesi ne ha 144. E che sapore ha un formaggio stagionato 12 anni? «Speziato, noce, brodo di carne» dicono al Caseificio Sociale Nuovo Malandrone di Pavullo nel Frignano.','Un Parmigiano Reggiano? No, tanti','Sono fatti tutti secondo le regole del Consorzio e tutti puntano alla qualità. Tutti sono però diversi. Si va dal gusto della montagna a quello kosher, passando per biologico e stagionature che superano i 5 anni. Tutto quello che non sapevate sul Parmigiano Reggiano','inherit','closed','open','','40313-revision-v1','','','2016-02-26 11:18:30','2016-02-26 10:18:30','',40313,'http://old.lacucinaitaliana.it/40313-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-26 11:51:51','2016-02-26 10:51:51','E’ il dolce italiano più famoso del mondo ma è anche uno dei più discussi! Noi tante volte lo abbiamo proposto, nella sua ricetta originale e nelle suo più golose variazioni, ma la golosa querelle è sempre aperta: il Tiramisù rimane il dolce più chiacchierato, più discusso. Il dibattito tra chef, pasticcieri, ma soprattutto tra nonne massaie, partenti e amici è sempre la stessa<strong>:  il Tiramisù è più buono con i Savoiardi o i Pavesini?</strong>
Ora è arrivato anche Fabio De Luigi a dire la sua: all''esordio nei panni di regista, a partire dal 25 Febbraio esce al cinema il suo <strong>“Tiramisù”, con protagonista assoluto proprio lo squisito dolce di cui gli italiani, e non solo, sono innamorati.</strong>

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<h2>Tiramisù... Tirasi sù, salire, cadere e ricominciare</h2>
Fabio De Luigi e Vittoria Puccini, sono i protagonisti di questo film, insieme ovviamente al Tiramisù<b> </b>che rappresenta proprio la svolta nella vita dei protagonisti. Può un Tiramisù cambiarti la vita? In questo caso sì, ma in questo caso era di <strong>Pavesini</strong>... vorrà dire qualcosa?','Tiramisù: Savoiardi o Pavesini?','Il nuovo film di De Luigi al cinema risponde al famoso dibattito: meglio il Tiramisù con i Savoiardi o con i Pavesini?','publish','closed','closed','','tiramisu-savoiardi-o-pavesini','','','2016-02-26 11:53:45','2016-02-26 10:53:45','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41052',0,'cp-news','',0),
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	 (7063,'2016-02-26 11:51:51','2016-02-26 10:51:51','E’ il dolce italiano più famoso del mondo ma è anche uno dei più discussi! Noi tante volte lo abbiamo proposto, nella sua ricetta originale e nelle suo più golose variazioni, ma la golosa querelle è sempre aperta: il<strong> Tiramisù rimane il dolce più chiacchierato, più discusso. Il dibattito tra chef, pasticcieri, ma soprattutto tra nonne massaie, partenti e amici è sempre la stessa:  il Tiramisù è più buono con i Savoiardi o i Pavesini? </strong>e sostenitori della versione tradizionale o di quella innovativa sappiate che <strong>al Cinema vince la seconda opzione, quella con i Pavesini.</strong>
Ora è arrivato anche Fabio De Luigi a dire la sua: all''esordio nei panni di regista, a partire dal 25 Febbraio esce al cinema il suo <strong>“Tiramisù”, con protagonista assoluto proprio lo squisito dolce di cui gli italiani, e non solo, sono innamorati.</strong>

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<h2>Tiramisù... Tirasi sù, salire, cadere e ricominciare</h2>
Fabio De Luigi e Vittoria Puccini, sono i protagonisti di questo film, insieme ovviamente al Tiramisù<b> </b>che rappresenta proprio la svolta nella vita dei protagonisti. Può un Tiramisù cambiarti la vita? In questo caso sì, ma in questo caso era di <strong>Pavesini</strong>... vorrà dire qualcosa?','Tiramisù: Savoiardi o Pavesini?','Il nuovo film di De Luigi al cinema risponde al famoso dibattito: meglio il Tiramisù con i Savoiardi o con i Pavesini?','inherit','closed','open','','41052-revision-v1','','','2016-02-26 11:51:51','2016-02-26 10:51:51','',41052,'http://old.lacucinaitaliana.it/41052-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ora è arrivato anche Fabio De Luigi a dire la sua: all''esordio nei panni di regista, a partire dal 25 Febbraio esce al cinema il suo <strong>“Tiramisù”, con protagonista assoluto proprio lo squisito dolce di cui gli italiani, e non solo, sono innamorati.</strong>

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<h2>Tiramisù... Tirasi sù, salire, cadere e ricominciare</h2>
Fabio De Luigi e Vittoria Puccini, sono i protagonisti di questo film, insieme ovviamente al Tiramisù<b> </b>che rappresenta proprio la svolta nella vita dei protagonisti. Può un Tiramisù cambiarti la vita? In questo caso sì, ma in questo caso era di <strong>Pavesini</strong>... vorrà dire qualcosa?','Tiramisù: Savoiardi o Pavesini?','Il nuovo film di De Luigi al cinema risponde al famoso dibattito: meglio il Tiramisù con i Savoiardi o con i Pavesini?','inherit','closed','open','','41052-autosave-v1','','','2016-02-26 11:53:38','2016-02-26 10:53:38','',41052,'http://old.lacucinaitaliana.it/41052-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Ora è arrivato anche Fabio De Luigi a dire la sua: all''esordio nei panni di regista, a partire dal 25 Febbraio esce al cinema il suo <strong>“Tiramisù”, con protagonista assoluto proprio lo squisito dolce di cui gli italiani, e non solo, sono innamorati.</strong>

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<h2>Tiramisù... Tirasi sù, salire, cadere e ricominciare</h2>
Fabio De Luigi e Vittoria Puccini, sono i protagonisti di questo film, insieme ovviamente al Tiramisù<b> </b>che rappresenta proprio la svolta nella vita dei protagonisti. Può un Tiramisù cambiarti la vita? In questo caso sì, ma in questo caso era di <strong>Pavesini</strong>... vorrà dire qualcosa?','Tiramisù: Savoiardi o Pavesini?','Il nuovo film di De Luigi al cinema risponde al famoso dibattito: meglio il Tiramisù con i Savoiardi o con i Pavesini?','inherit','closed','open','','41052-revision-v1','','','2016-02-26 11:53:45','2016-02-26 10:53:45','',41052,'http://old.lacucinaitaliana.it/41052-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-26 12:09:33','2016-02-26 11:09:33','Si fa presto a dire <strong>Parmigiano Reggiano</strong>. È uno, nel nome e nelle caratteristiche. Sono tanti quando li si va a mettere in bocca. C’è il giovane e dolce, lo stagionato e saporito, quello di <strong>montagna</strong>, quelle scuro delle vacche rosse, quello unico della bianca. Tanti tipi di Parmigiano Reggiano quanti sono i <strong>caseifici</strong> che lo producono e, ancora oltre, quante sono le vacche il cui latte viene usato per la produzioni. Di più ancora dipende da quello che mangiano queste signore ogni giorno. Sono gli stessi produttori a raccontarlo all’incontro di presentazione della Parmigiano Reggiano Identity, che ha visto radunati al Labirinto della Masone a Fontanellato di Parma 27 caseifici dei <strong><a href="http://www.parmigianoreggiano.it/">350 del Consorzio</a></strong>.

Due sono le certezze comuni. Il luogo di origine e la vendita fatta raramente attraverso la grande distribuzione, nel caso solo quella specializzata, per esempio, nel biologico. Questo Parmigiano Reggiano punta sulla <strong>qualità</strong>, non sui grandissimi numeri e dalla Gdo finirebbe schiacciato. Per vendersi sceglie altre vie dalla più locale, lo <strong>spaccio</strong> e i negozi aziendali, al <strong>web</strong> che porta il formaggio dagli Usa a Hong Kong, passando per commercianti e agenti locali.

L''origine poi è fra la via Emilia e il rock. «Castellazzo è fra Novellara e Correggio, fra i Nomadi e Ligabue» lo dicono con orgoglio al caseificio locale. Come certa musica il Parmigiano Reggiano è affare di non molti chilometri a scendere da Parma verso Bologna con l’Appennino e il Po a fare da confini a Sud e Nord. In certi paesi c’è più latte che persone. E c’è chi è qui a fare il formaggio dal 1879. Per ogni luogo c’è un aneddoto. Campagnola Emilia? Il posto da cui è partita Matilde di Canossa. In montagna le forme sono diverse? Sì, è diverso il fieno come il profumo. E allora passeggiando fra i banchi si trova un Parmigiano Reggiano adatto a ognuno.
<h2>Il Parmigia Reggiano della Rossa</h2>
Le vacche rosse sono la razza tipica reggiana, le mamme del Parmigiano, le prime a farlo e il formaggio che viene dal loro latte è fra i più apprezzati in particolare da pasteggio. Danno 15 litri di latte al giorno contro i 30 delle frisone però. Una produzione per forza e volutamente limitata come quella del <a href="http://www.caseificio4madonne.it/" target="_blank">Caseificio 4 Madonne</a>. Due forme al giorno, 24 mesi di stagionatura e un colore un po’ più scuro che svela l’origine del latte.
<h2>Bianca, la scelta d''élite</h2>
365 forme all’anno, una al giorno. E questo non solo in una azienda, ma in tutto il mondo. È il Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Montagna di Vacca Bianca Modenese, presidio Slow food. Lo fa il <a href="http://www.caseificiosantarita.com/" target="_blank">Caseificio Santa Rita Bio</a> di Serramazzoni, Modena. La storia della Bianca Modenese, altra mamma del Parmigiano, sembrava finita, quasi estinta negli anni Novanta è stata salvata e tutelata. Questa è la scelta di chi vuole un Parmigiano prezioso e unico.
<h2></h2>
<h2>Magro, grasso e bio</h2>
Tutta questione di punti di vista la scelta del Parmigiano perfetto. «Il nostro ha poco grasso nella lavorazioni, meno resa del latte, ma maggiore qualità» dice un produttore. «Abbiamo recuperato gli intolleranti» dicono altri che puntano invece sulle stagionature più lunghe in cui cala il lattosio e si ottiene un prodotto meglio digeribile da tutti. Di molti è la filiera chiusa. Tutto a pochi passi: stalla, caseificio che lavora solo il latte proprio, vendita. E c’è chi ha scelto la strada del biologico negli anni Novanta come <a href="http://www.hombre.it/" target="_blank">Hombre </a>che vende all’estero dove i supermercati hanno sezioni dedicate.
<h2>Kosher</h2>
Kosher significa adatto, adeguato alla Torah. E il Parmigiano Reggiano dell’azienda agricola <a href="http://www.bertinelli.it/wp/" target="_blank">Bertinelli </a>è il primo ad avere sia la certificazione del Consorzio sia quella kosher può quindi andare sulle tavole delle persone di fede ebraica. Le prime forme sono state tagliate nell’ottobre del 2015 al padiglione israeliano di Expo. I controlli sono settimanali, continua la supervisione. Il latte usato per queste forme non può essere mischiato con altro, non si può utilizzare quello di mucche che hanno subito operazioni.
<h2>Invecchiare bene</h2>
«Il 60 mesi è quasi al livello di un integratore» spiegano al caseificio San Salvatore, 2800 forme l’anno con il casaro 83enne andato in pensione a fine 2015 sostituito da 25enni. Si fanno studi per le intolleranze al lattosio, per anziani e a bambini. Il 60enne non è il Parmigiano più vecchio presente. Ce ne è uno che di mesi ne ha 144. E che sapore ha un formaggio stagionato 12 anni? «Speziato, noce, brodo di carne» dicono al Caseificio Sociale Nuovo Malandrone di Pavullo nel Frignano.','Un Parmigiano Reggiano? No, tanti','Sono fatti tutti secondo le regole del Consorzio e tutti puntano alla qualità. Tutti sono però diversi. Si va dal gusto della montagna a quello kosher, passando per biologico e stagionature che superano i 5 anni. Tutto quello che non sapevate sul Parmigiano Reggiano','inherit','closed','open','','40313-revision-v1','','','2016-02-26 12:09:33','2016-02-26 11:09:33','',40313,'http://old.lacucinaitaliana.it/40313-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Due sono le certezze comuni. Il luogo di origine e la vendita fatta raramente attraverso la grande distribuzione, nel caso solo quella specializzata, per esempio, nel biologico. Questo Parmigiano Reggiano punta sulla <strong>qualità</strong>, non sui grandissimi numeri e dalla Gdo finirebbe schiacciato. Per vendersi sceglie altre vie dalla più locale, lo <strong>spaccio</strong> e i negozi aziendali, al <strong>web</strong> che porta il formaggio dagli Usa a Hong Kong, passando per commercianti e agenti locali.

L''origine poi è fra la via Emilia e il rock. «Castellazzo è fra Novellara e Correggio, fra i Nomadi e Ligabue» lo dicono con orgoglio al caseificio locale. Come certa musica il Parmigiano Reggiano è affare di non molti chilometri a scendere da Parma verso Bologna con l’Appennino e il Po a fare da confini a Sud e Nord. In certi paesi c’è più latte che persone. E c’è chi è qui a fare il formaggio dal 1879. Per ogni luogo c’è un aneddoto. Campagnola Emilia? Il posto da cui è partita Matilde di Canossa. In montagna le forme sono diverse? Sì, è diverso il fieno come il profumo. E allora passeggiando fra i banchi si trova un Parmigiano Reggiano adatto a ognuno.
<h2>Il Parmigia Reggiano della Rossa</h2>
Le vacche rosse sono la razza tipica reggiana, le mamme del Parmigiano, le prime a farlo e il formaggio che viene dal loro latte è fra i più apprezzati in particolare da pasteggio. Danno 15 litri di latte al giorno contro i 30 delle frisone però. Una produzione per forza e volutamente limitata come quella del <a href="http://www.caseificio4madonne.it/" target="_blank">Caseificio 4 Madonne</a>. Due forme al giorno, 24 mesi di stagionatura e un colore un po’ più scuro che svela l’origine del latte.
<h2>Bianca, la scelta d''élite</h2>
365 forme all’anno, una al giorno. E questo non solo in una azienda, ma in tutto il mondo. È il Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Montagna di Vacca Bianca Modenese, presidio Slow food. Lo fa il <a href="http://www.caseificiosantarita.com/" target="_blank">Caseificio Santa Rita Bio</a> di Serramazzoni, Modena. La storia della Bianca Modenese, altra mamma del Parmigiano, sembrava finita, quasi estinta negli anni Novanta è stata salvata e tutelata. Questa è la scelta di chi vuole un Parmigiano prezioso e unico.
<h2>Bio, per atleti e intolleranti</h2>
«Abbiamo recuperato gli intolleranti» dicono i produttori che puntano sulle stagionature più lunghe (60 mesi) in cui cala il lattosio e si ottiene un prodotto meglio digeribile da tutti. Dai 40 mesi in su è più adatto ad anziani e bambini e c''è anche quello del <a href="http://www.caseificiosansalvatore.it/" target="_blank">Caseifico San Salvatore</a> che arriva a essere, nei valori nutrizionali, pari a un integratore alimentare per sportivi. Di molti è la filiera chiusa. Tutto a pochi passi: stalla, caseificio che lavora solo il latte proprio, vendita. E c’è chi ha scelto la strada del biologico negli anni Novanta come <a href="http://www.hombre.it/" target="_blank">Hombre </a>che vende all’estero dove i supermercati hanno sezioni dedicate.
<h2>Kosher</h2>
Kosher significa adatto, adeguato alla Torah. E il Parmigiano Reggiano dell’azienda agricola <a href="http://www.bertinelli.it/wp/" target="_blank">Bertinelli </a>è il primo ad avere sia la certificazione del Consorzio sia quella kosher può quindi andare sulle tavole delle persone di fede ebraica. Le prime forme sono state tagliate nell’ottobre del 2015 al padiglione israeliano di Expo. I controlli sono settimanali, continua la supervisione. Il latte usato per queste forme non può essere mischiato con altro, non si può utilizzare quello di mucche che hanno subito operazioni.
<h2>Invecchiare bene</h2>
Il 60enne non è il Parmigiano più vecchio presente. Ce ne è uno che di mesi ne ha 144. E che sapore ha un formaggio stagionato 12 anni? «Speziato, noce, brodo di carne» dicono al <a href="http://www.malandrone1477.com/index.php" target="_blank">Caseificio Sociale Nuovo Malandrone</a> di Pavullo nel Frignano. Il piacere della lunga attesa secondo i responsabili. La stagionatura è fatta a precise temperature che permettono una continua e lenta fermentazione.','Un Parmigiano Reggiano? No, tanti','Sono fatti tutti secondo le regole del Consorzio e tutti puntano alla qualità. Tutti sono però diversi. Si va dal gusto della montagna a quello kosher, passando per biologico e stagionature che superano i 5 anni. Tutto quello che non sapevate sul Parmigiano Reggiano','inherit','closed','open','','40313-revision-v1','','','2016-02-26 12:16:42','2016-02-26 11:16:42','',40313,'http://old.lacucinaitaliana.it/40313-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Due sono le certezze comuni. Il luogo di origine e la vendita fatta raramente attraverso la grande distribuzione, nel caso solo quella specializzata, per esempio, nel biologico. Questo Parmigiano Reggiano punta sulla <strong>qualità</strong>, non sui grandissimi numeri e dalla Gdo finirebbe schiacciato. Per vendersi sceglie altre vie dalla più locale, lo <strong>spaccio</strong> e i negozi aziendali, al <strong>web</strong> che porta il formaggio dagli Usa a Hong Kong, passando per commercianti e agenti locali.

L''origine poi è fra la via Emilia e il rock. «Castellazzo è fra Novellara e Correggio, fra i Nomadi e Ligabue» lo dicono con orgoglio al caseificio locale. Come certa musica il Parmigiano Reggiano è affare di non molti chilometri a scendere da Parma verso Bologna con l’Appennino e il Po a fare da confini a Sud e Nord. In certi paesi c’è più latte che persone. E c’è chi è qui a fare il formaggio dal 1879. Per ogni luogo c’è un aneddoto. E allora passeggiando fra i banchi si trova un Parmigiano Reggiano adatto a ognuno.
<h2>Il Parmigia Reggiano della Rossa</h2>
Le vacche rosse sono la razza tipica reggiana, le mamme del Parmigiano, le prime a farlo e il formaggio che viene dal loro latte è fra i più apprezzati in particolare da pasteggio. Danno 15 litri di latte al giorno contro i 30 delle frisone però. Una produzione per forza e volutamente limitata come quella del <a href="http://www.caseificio4madonne.it/" target="_blank">Caseificio 4 Madonne</a>. Due forme al giorno, 24 mesi di stagionatura e un colore un po’ più scuro che svela l’origine del latte.
<h2>Bianca, la scelta d''élite</h2>
365 forme all’anno, una al giorno. E questo non solo in una azienda, ma in tutto il mondo. È il Parmigiano Reggiano Biologico prodotto di Montagna di Vacca Bianca Modenese, presidio Slow food. Lo fa il <a href="http://www.caseificiosantarita.com/" target="_blank">Caseificio Santa Rita Bio</a> di Serramazzoni, Modena. La storia della Bianca Modenese, altra mamma del Parmigiano, sembrava finita, quasi estinta negli anni Novanta è stata salvata e tutelata. Questa è la scelta di chi vuole un Parmigiano prezioso e unico.
<h2>Bio, per atleti e intolleranti</h2>
«Abbiamo recuperato gli intolleranti» dicono i produttori che puntano sulle stagionature più lunghe (60 mesi) in cui cala il lattosio e si ottiene un prodotto meglio digeribile da tutti. Dai 40 mesi in su è più adatto ad anziani e bambini e c''è anche quello del <a href="http://www.caseificiosansalvatore.it/" target="_blank">Caseifico San Salvatore</a> che arriva a essere, nei valori nutrizionali, pari a un integratore alimentare per sportivi. Di molti è la filiera chiusa. Tutto a pochi passi: stalla, caseificio che lavora solo il latte proprio, vendita. E c’è chi ha scelto la strada del biologico negli anni Novanta come <a href="http://www.hombre.it/" target="_blank">Hombre </a>che vende all’estero dove i supermercati hanno sezioni dedicate.
<h2>Kosher</h2>
Kosher significa adatto, adeguato alla Torah. E il Parmigiano Reggiano dell’azienda agricola <a href="http://www.bertinelli.it/wp/" target="_blank">Bertinelli </a>è il primo ad avere sia la certificazione del Consorzio sia quella kosher può quindi andare sulle tavole delle persone di fede ebraica. Le prime forme sono state tagliate nell’ottobre del 2015 al padiglione israeliano di Expo. I controlli sono settimanali, continua la supervisione. Il latte usato per queste forme non può essere mischiato con altro, non si può utilizzare quello di mucche che hanno subito operazioni.
<h2>Invecchiare bene</h2>
Il 60enne non è il Parmigiano più vecchio presente. Ce ne è uno che di mesi ne ha 144. E che sapore ha un formaggio stagionato 12 anni? «Speziato, noce, brodo di carne» dicono al <a href="http://www.malandrone1477.com/index.php" target="_blank">Caseificio Sociale Nuovo Malandrone</a> di Pavullo nel Frignano. Il piacere della lunga attesa secondo i responsabili. La stagionatura è fatta a precise temperature che permettono una continua e lenta fermentazione.','Un Parmigiano Reggiano? No, tanti','Sono fatti tutti secondo le regole del Consorzio e tutti puntano alla qualità. Tutti sono però diversi. Si va dal gusto della montagna a quello kosher, passando per biologico e stagionature che superano i 5 anni. Tutto quello che non sapevate sul Parmigiano Reggiano','inherit','closed','open','','40313-revision-v1','','','2016-02-26 12:17:17','2016-02-26 11:17:17','',40313,'http://old.lacucinaitaliana.it/40313-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-03-01 12:35:25','2016-03-01 11:35:25','La paranza? Non è solo “una danza che si balla nella latitanza”, come sosteneva<strong> Daniele Silvestri</strong>. Ma anche una ricetta. E che ricetta. La <strong>frittura di pesci di piccolo taglio</strong> pescati con l''omonima piccola imbarcazione, molto utilizzata soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. Ma quanti <strong>tipi</strong> di paranza esistono? E cosa rimane di questa pietanza dopo le introduzione delle<strong> norme molto restrittive</strong> sulla pesca dei pesci di piccolo taglio da parte dell''<strong>Unione Europea</strong>?
<h2>La barca</h2>
Il termine paranza deriva dalla voce dialettale meridionale “<strong>paro</strong>”, nel senso di “paio” e sta ad indicare due barche che procedono in coppia per pescare <strong>a strascico</strong>, anche se poi il termine è stato esteso all''imbarcazione singola. Sono paranze alcune delle barche con le quali si guadagnano da vivere i pescatori di Aci Trezza, immortalati dai Malavoglia di<strong> Giovanni Verga</strong>, e si chiama Don Paranza il protagonista protagonista della novella <strong>pirandelliana</strong> <em>Lontano</em>. La paranza è un''imbarcazione adatta ai bassi fondali, di stazza inferiore alle 25 tonnellate, in passata dotata di vela. Utiizza in genere reti a strascico di grandi dimensioni.
<h2>In Salento</h2>
La composizione dei pesci che formano la paranza – nel senso della frittura - varia in base alla zona e alla stagione. Alcuni, comunque, risultano più frequenti. In Salento, ad esempio, la tipica paranza è formata da <strong>calamari, gamberetti, merluzzetti, triglie, sogliole</strong> e altri pesci di piccolo taglio inferiori ai 7 cm. Esemplari solitamente di scarso valore economico, ma di inestimabile importanza gastronomica: <strong>spatole, gattucci, merlani, molve, piccole razze e code di rospo</strong>. I pesci, una volta puliti e privati delle teste e delle interiora, vengono semplicemente infarinati e fritti nell''olio extravergine d''oliva (o di semi di arachidi), con un condimento finale di sale e spicchi di limone. La frittura di pesce va mangiata caldissima: “Frisciennu, manciannu”, è il motto salentino. Questa è la paranza.
<h2>Da Napoli a Palermo</h2>
Molto simile anche la ricetta <strong>napoletana</strong>, dove tra gli ingredienti rientrano<strong> sogliolette, suace, triglie, merluzzetti, alici e mazzoni</strong>. Stessa fiosofia in <strong>Sicilia</strong>, anche anche se nell''isola si preferisce parlare di “<strong>minuzzagghia ri pisci</strong>” o “pisceteddi di cannuzza” e la “paranza” è un''arte marziale autoctona, simile al bastone genovese. Nella frittura siciliana compare anche la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/boga-ricette/">boga</a></strong>,<strong> le alici, i saraghetti, la menola, i gamberi, il ghiozzo e i lucci di mare</strong>. Di solito con la prevalenza del pesce azzurro e l''utilizzo, per la frittura (si consiglia velocissima), di olio extravergine d''oliva.
<h2>In Toscana è anche al forno</h2>
In Toscana, invece, non cambiano solo i pesci, ma anche la ricetta. Le materie prime sono in genere<strong> nasellini, trigliette di sabbia, acciughe, passerine, gallinelle</strong> e altri pesci di misura inferiore ai 15 cm. Ma, anziché fritti, possono essere cucinati<strong> anche al forno con un condimento di pangrattato, olio extravergine d''oliva, aglio, prezzemolo, peperoncino e un goccio di vino bianco</strong>. Sull''Adriatico, nelle <strong>Marche</strong> si utilizzano <strong>acciughe, trigliette, zanchette, calamaretti, merluzzetti, scampi, busbane</strong> e altro ancora.
<h2>I sopravvissuti</h2>
Un capolavoro della cucina povera di mare, che però da qualche anno ha vita dura dal punto di vista legale. Nel 2010, con l''entrata in vigore del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/vongole-pesca/">Regolamento Mediterraneo</a></strong>, l''<strong>Unione Europea</strong> ha imposto maglie più larghe che rendono impossibile, ad esempio, la cattura dei pesci di piccolo taglio; oltre al divieto di pescare a meno di 1,5 miglia dalla costa. Abbiamo già visto, in proposito, il caso dei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rossetto-pesce/">rossetti liguri e toscani</a></strong>. Ma in questo modo è diventato impossibile pescare anche <strong>calamaretti</strong> di piccolo taglio, spariti dalla paranza assieme ad altri minuscoli pesci appena nati, da proteggere in nome della protezione dell''ecosistema marino. Nonostante le grida d''allarme dei pescatori nel 2010 al momento dell''entrata in vigore del Regolamento Mediterraneo, sulle nostre tavole però bene o male<strong> la paranza è sopravvissuta</strong>. Senza calamari e pesci di dimensioni minuscole, d''accordo, ma con il piccolo taglio – non più piccolissimo - sempre presente. Il rischio dell''ennesima condanna alle “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">catacombe enogastronomiche</a></strong>” sembra dunque tramontato. Almeno per ora.

','La danza della paranza, dall''Italia all''Europa','Tante versioni per la frittura mista di pesci di piccolo taglio così amata nel nostro Paese. Nel 2010 se ne temeva la scomparsa a causa dell''entrata in vigore delle nuove regole europee, ma bene o male è sopravvissuta. O no?','publish','closed','closed','','paranza-frittura','','','2016-03-01 12:35:25','2016-03-01 11:35:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41063',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-02-26 14:20:31','2016-02-26 13:20:31','La paranza? Non è solo “una danza che si balla nella latitanza”, come sosteneva<strong> Daniele Silvestri</strong>. Ma anche una ricetta. E che ricetta. La <strong>frittura di pesci di piccolo taglio</strong> pescati con l''omonima piccola imbarcazione, molto utilizzata soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>. Ma quanti <strong>tipi</strong> di paranza esistono? E cosa rimane di questa pietanza dopo le introduzione delle<strong> norme molto restrittive</strong> sulla pesca dei pesci di piccolo taglio da parte dell''<strong>Unione Europea</strong>?
<h2>La barca</h2>
Il termine paranza deriva dalla voce dialettale meridionale “<strong>paro</strong>”, nel senso di “paio” e sta ad indicare due barche che procedono in coppia per pescare <strong>a strascico</strong>, anche se poi il termine è stato esteso all''imbarcazione singola. Sono paranze alcune delle barche con le quali si guadagnano da vivere i pescatori di Aci Trezza, immortalati dai Malavoglia di<strong> Giovanni Verga</strong>, e si chiama Don Paranza il protagonista protagonista della novella <strong>pirandelliana</strong> <em>Lontano</em>. La paranza è un''imbarcazione adatta ai bassi fondali, di stazza inferiore alle 25 tonnellate, in passata dotata di vela. Utiizza in genere reti a strascico di grandi dimensioni.
<h2>In Salento</h2>
La composizione dei pesci che formano la paranza – nel senso della frittura - varia in base alla zona e alla stagione. Alcuni, comunque, risultano più frequenti. In Salento, ad esempio, la tipica paranza è formata da <strong>calamari, gamberetti, merluzzetti, triglie, sogliole</strong> e altri pesci di piccolo taglio inferiori ai 7 cm. Esemplari solitamente di scarso valore economico, ma di inestimabile importanza gastronomica: <strong>spatole, gattucci, merlani, molve, piccole razze e code di rospo</strong>. I pesci, una volta puliti e privati delle teste e delle interiora, vengono semplicemente infarinati e fritti nell''olio extravergine d''oliva (o di semi di arachidi), con un condimento finale di sale e spicchi di limone. La frittura di pesce va mangiata caldissima: “Frisciennu, manciannu”, è il motto salentino. Questa è la paranza.
<h2>Da Napoli a Palermo</h2>
Molto simile anche la ricetta <strong>napoletana</strong>, dove tra gli ingredienti rientrano<strong> sogliolette, suace, triglie, merluzzetti, alici e mazzoni</strong>. Stessa fiosofia in <strong>Sicilia</strong>, anche anche se nell''isola si preferisce parlare di “<strong>minuzzagghia ri pisci</strong>” o “pisceteddi di cannuzza” e la “paranza” è un''arte marziale autoctona, simile al bastone genovese. Nella frittura siciliana compare anche la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/boga-ricette/">boga</a></strong>,<strong> le alici, i saraghetti, la menola, i gamberi, il ghiozzo e i lucci di mare</strong>. Di solito con la prevalenza del pesce azzurro e l''utilizzo, per la frittura (si consiglia velocissima), di olio extravergine d''oliva.
<h2>In Toscana è anche al forno</h2>
In Toscana, invece, non cambiano solo i pesci, ma anche la ricetta. Le materie prime sono in genere<strong> nasellini, trigliette di sabbia, acciughe, passerine, gallinelle</strong> e altri pesci di misura inferiore ai 15 cm. Ma, anziché fritti, possono essere cucinati<strong> anche al forno con un condimento di pangrattato, olio extravergine d''oliva, aglio, prezzemolo, peperoncino e un goccio di vino bianco</strong>. Sull''Adriatico, nelle <strong>Marche</strong> si utilizzano <strong>acciughe, trigliette, zanchette, calamaretti, merluzzetti, scampi, busbane</strong> e altro ancora.
<h2>I sopravvissuti</h2>
Un capolavoro della cucina povera di mare, che però da qualche anno ha vita dura dal punto di vista legale. Nel 2010, con l''entrata in vigore del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/vongole-pesca/">Regolamento Mediterraneo</a></strong>, l''<strong>Unione Europea</strong> ha imposto maglie più larghe che rendono impossibile, ad esempio, la cattura dei pesci di piccolo taglio; oltre al divieto di pescare a meno di 1,5 miglia dalla costa. Abbiamo già visto, in proposito, il caso dei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rossetto-pesce/">rossetti liguri e toscani</a></strong>. Ma in questo modo è diventato impossibile pescare anche <strong>calamaretti</strong> di piccolo taglio, spariti dalla paranza assieme ad altri minuscoli pesci appena nati, da proteggere in nome della protezione dell''ecosistema marino. Nonostante le grida d''allarme dei pescatori nel 2010 al momento dell''entrata in vigore del Regolamento Mediterraneo, sulle nostre tavole però bene o male<strong> la paranza è sopravvissuta</strong>. Senza calamari e pesci di dimensioni minuscole, d''accordo, ma con il piccolo taglio – non più piccolissimo - sempre presente. Il rischio dell''ennesima condanna alle “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">catacombe enogastronomiche</a></strong>” sembra dunque tramontato. Almeno per ora.

Di Massimo Lanari','La danza della paranza, dall''Italia all''Europa','Tante versioni per la frittura mista di pesci di piccolo taglio così amata nel nostro Paese. Nel 2010 se ne temeva la scomparsa a causa dell''entrata in vigore delle nuove regole europee, ma bene o male è sopravvissuta. O no?','inherit','closed','open','','41063-revision-v1','','','2016-02-26 14:20:31','2016-02-26 13:20:31','',41063,'http://old.lacucinaitaliana.it/41063-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 06:13:50','2016-03-01 05:13:50','Un gelato, una zuppa, un formaggio: pochi termini, nella cucina italiana, hanno l''<strong>ambiguità</strong> di quel nome. “<strong>Stracciatella</strong>”. Un caso? No: per quanto distanti, la storia di queste tre pietanze è contraddistinta da connessioni e analogie, anche se il <strong>popolarissimo gelato</strong> ha fatto quasi dimenticare, oggi, le altre due.
<h2>Per recuperare il brodo</h2>
Tutto nacque secoli fa, in un passato non ben determinato, ma in un luogo preciso: <strong>Roma</strong>. Quando tra i piatti poveri della<strong> tradizione natalizia</strong> rientrava il<strong> brodo di carne</strong> (di gallina, soprattutto), che si avvertì subito l''esigenza di “<strong>riciclare</strong>” nei giorni successivi. Un bisogno primario anche nella Roma papalina, che pure era più abituata delle altre parti d''Italia al consumo di carne: le magistrature che garantivano l''approvvigionamento della città (la <strong>grascia</strong>, mentre l''annona si occupava del grano, del pane e degli altri beni primari) assicuravano infatti alla popolazione prezzi artificiosamente bassi, a tutto svantaggio dell''economia del contado laziale e umbro.
<h2>Arrivano le uova</h2>
La preparazione è molto semplice: si porta ad ebollizione il <strong>brodo di carne</strong> e nel frattempo si sbattono le <strong>uova</strong>, alle quali si aggiungeranno <strong>prezzemolo</strong> e <strong>parmigiano grattugiato</strong>. Si regola di <strong>sale</strong>, si aggiunge il <strong>pepe</strong> e infine si getta il composto nel brodo, abbassando la fiamma. Si mescola il tutto e alla fine si serve questa “crema” con delle fette di<strong> pane abbrustolito</strong>. L''idea di abbinare il brodo all''uovo è comune anche ad altre pietanze in giro per l''Italia, come ad esempio nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/zuppa-pavese/">zuppa pavese</a></strong>. Il nome “stracciatella” deriva invece dal fatto che l''uovo sbattuto, a contatto con il brodo, assume l''aspetto di piccoli “<strong>straccetti</strong>”.
<h2>Nelle Marche e in Emilia-Romagna</h2>
Certo, le varianti sono numerose. Il gusto viene solitamente reso più ricco da <strong>noce moscata, scorze di limone e maggiorana</strong>. Anche nelle <strong>Marche</strong>, però, hanno la loro versione, che prevede l''apporto del <strong>pangrattato</strong>. Praticamente identica la ricetta in<strong> Emilia-Romagna</strong>, dove la stracciatella assume il nome di “<strong>minestra del paradiso</strong>”. La ricetta veniva proposta già dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong>, anche se non doveva entusiasmare particolarmente il grande gastronomi romagnolo: “È una minestra sostanziosa e delicata; ma il Paradiso, fosse pur quello di Maometto, non ci ha nulla che fare”. La <strong>ricetta artusiana</strong> è tutta in queste poche righe: “Montate sode quattro chiare d''uovo, incorporateci dentro i rossi, poi versateci quattro cucchiaiate non tanto colme di pangrattato fine di pane duro, altrettanto di parmigiano grattato e l''odore della noce moscata. Mescolate adagino onde il composto resti soffice e gettatelo nel brodo bollente a cucchiaini. Fatelo bollire per sette od otto minuti e servitelo. Questa dose potrà bastare per sei persone”.
<h2>Gli avanzi di Andria</h2>
L''etimologia degli “<strong>stracci</strong>” si riscontra anche nella stracciatella intesa come formaggio. Ci spostiamo, questa volta, in <strong>Puglia</strong>, e per la precisione ad <strong>Andria</strong>. La terra della <strong>burrata</strong>, di cui la stracciatella costituisce alo stesso tempo<strong> l''antenato e la parte più importante</strong>: nacque infatti all''<strong>inizio del ''900</strong> per <strong>recuperare i residui della lavorazione della mozzarella</strong>, prelevando dall''acqua di filatura fino all''ultimo <strong>sfilaccio</strong> e recuperando la parte grassa del siero. Mescolando questi residui con della panna fresca si ottenne la stracciatella. Che, se avvolta in un <strong>involucro</strong> fatto anch''esso di pasta filata, <strong>prende il nome di burrata</strong>. Oggi viene realizzata con <strong>latte vaccino</strong>, ma in provincia di <strong>Foggia</strong> si produce anche un''ottima <strong>stracciatella di bufala</strong>. Questo ingrediente, ottimo da consumare da solo, serve anche a creare ricette gustose come le<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/orecchiette-con-burrata-e-friarelli-allaceto-balsamico/"> <strong>orecchiette con stracciatella e cime di rapa</strong> </a>e i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/verdure/piselli-con-la-stracciatella/">piselli con la stracciatella</a>, </strong>ma anche la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/stracciatella-con-porri/">stracciatella con i porri</a>.</strong> Come si vede, la stracciatella pugliese non ha nulla a che vedere con quella romana. Ma con gli “stracci” sì, osservando la consistenza di questo prodotto caseario.
<h2>Scaglie di cioccolato a Bergamo Alta</h2>
E il gelato? Questa volta ci spostiamo nel Nord Italia, e per la precisione a <strong>Bergamo</strong>. Siamo nella pasticceria e gelateria<strong> La Marianna</strong>, è il <strong>1961</strong>. Un giorno, dopo vari e ripetuti esperimenti, <strong>Enrico Panattoni</strong> realizza un gelato particolare, una bianchissima crema con all''interno dei pezzi irregolari di cioccolato fondente. Serviva un nome, e così i gelatai pensarono di attingere da uno dei piatti più richiesti del loro ristorante, ossia la <strong>stracciatella alla romana</strong>. “Il <strong>cioccolato</strong> fuso che solidifica e si <strong>frantuma</strong> nel mantecatore ricorda infatti l''uovo che si rapprende nel brodo bollente della stracciatella alla romana”, spiegano i titolari nella loro storia ''ufficiale'' della stracciatella. Rieccoli, insomma, gli “stracci”. Tra gli ingredienti vengono citati “<strong>latte fresco, tuorli d''uovo, zucchero semolato, panna fresca, gelatina alimentare e alginato di sodio come stabilizzante</strong>. Il <strong>cioccolato</strong>, un tempo la copertura Luisa della Perugina, oggi è il Lindt fondente al 58% di cacao”. Con la stessa filosofia è nata anche una golosa <strong>torta stracciatella</strong>.','I tre volti della stracciatella','Una zuppa romana, un formaggio pugliese e un gelato lombardo: lo stesso nome per tre gustose ricette completamente diverse, che in comune hanno gli “stracci”','publish','closed','closed','','stracciatella-storia','','','2016-03-01 06:13:50','2016-03-01 05:13:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41066',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-27 06:34:06','2016-02-27 05:34:06','Un gelato, una zuppa, un formaggio: pochi termini, nella cucina italiana, hanno l''<strong>ambiguità</strong> di quel nome. “<strong>Stracciatella</strong>”. Un caso? No: per quanto distanti, la storia di queste tre pietanze è contraddistinta da connessioni e analogie, anche se il <strong>popolarissimo gelato</strong> ha fatto quasi dimenticare, oggi, le altre due.
<h2>Per recuperare il brodo</h2>
Tutto nacque secoli fa, in un passato non ben determinato, ma in un luogo preciso: <strong>Roma</strong>. Quando tra i piatti poveri della<strong> tradizione natalizia</strong> rientrava il<strong> brodo di carne</strong> (di gallina, soprattutto), che si avvertì subito l''esigenza di “<strong>riciclare</strong>” nei giorni successivi. Un bisogno primario anche nella Roma papalina, che pure era più abituata delle altre parti d''Italia al consumo di carne: le magistrature che garantivano l''approvvigionamento della città (la <strong>grascia</strong>, mentre l''annona si occupava del grano, del pane e degli altri beni primari) assicuravano infatti alla popolazione prezzi artificiosamente bassi, a tutto svantaggio dell''economia del contado laziale e umbro.
<h2>Arrivano le uova</h2>
La preparazione è molto semplice: si porta ad ebollizione il <strong>brodo di carne</strong> e nel frattempo si sbattono le <strong>uova</strong>, alle quali si aggiungeranno <strong>prezzemolo</strong> e <strong>parmigiano grattugiato</strong>. Si regola di <strong>sale</strong>, si aggiunge il <strong>pepe</strong> e infine si getta il composto nel brodo, abbassando la fiamma. Si mescola il tutto e alla fine si serve questa “crema” con delle fette di<strong> pane abbrustolito</strong>. L''idea di abbinare il brodo all''uovo è comune anche ad altre pietanze in giro per l''Italia, come ad esempio nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/zuppa-pavese/">zuppa pavese</a></strong>. Il nome “stracciatella” deriva invece dal fatto che l''uovo sbattuto, a contatto con il brodo, assume l''aspetto di piccoli “<strong>straccetti</strong>”.
<h2>Nelle Marche e in Emilia-Romagna</h2>
Certo, le varianti sono numerose. Il gusto viene solitamente reso più ricco da <strong>noce moscata, scorze di limone e maggiorana</strong>. Anche nelle <strong>Marche</strong>, però, hanno la loro versione, che prevede l''apporto del <strong>pangrattato</strong>. Praticamente identica la ricetta in<strong> Emilia-Romagna</strong>, dove la stracciatella assume il nome di “<strong>minestra del paradiso</strong>”. La ricetta veniva proposta già dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong>, anche se non doveva entusiasmare particolarmente il grande gastronomi romagnolo: “È una minestra sostanziosa e delicata; ma il Paradiso, fosse pur quello di Maometto, non ci ha nulla che fare”. La <strong>ricetta artusiana</strong> è tutta in queste poche righe: “Montate sode quattro chiare d''uovo, incorporateci dentro i rossi, poi versateci quattro cucchiaiate non tanto colme di pangrattato fine di pane duro, altrettanto di parmigiano grattato e l''odore della noce moscata. Mescolate adagino onde il composto resti soffice e gettatelo nel brodo bollente a cucchiaini. Fatelo bollire per sette od otto minuti e servitelo. Questa dose potrà bastare per sei persone”.
<h2>Gli avanzi di Andria</h2>
L''etimologia degli “<strong>stracci</strong>” si riscontra anche nella stracciatella intesa come formaggio. Ci spostiamo, questa volta, in <strong>Puglia</strong>, e per la precisione ad <strong>Andria</strong>. La terra della <strong>burrata</strong>, di cui la stracciatella costituisce alo stesso tempo<strong> l''antenato e la parte più importante</strong>: nacque infatti all''<strong>inizio del ''900</strong> per <strong>recuperare i residui della lavorazione della mozzarella</strong>, prelevando dall''acqua di filatura fino all''ultimo <strong>sfilaccio</strong> e recuperando la parte grassa del siero. Mescolando questi residui con della panna fresca si ottenne la stracciatella. Che, se avvolta in un <strong>involucro</strong> fatto anch''esso di pasta filata, <strong>prende il nome di burrata</strong>. Oggi viene realizzata con <strong>latte vaccino</strong>, ma in provincia di <strong>Foggia</strong> si produce anche un''ottima <strong>stracciatella di bufala</strong>. Questo ingrediente, ottimo da consumare da solo, serve anche a creare ricette gustose come le orecchiette con stracciatella e cima di rapa e i piselli con la stracciatella. Come si vede, la stracciatella pugliese non ha nulla a che vedere con quella romana. Ma con gli “stracci” sì, osservando la consistenza di questo prodotto caseario.
<h2>Scaglie di cioccolato a Bergamo Alta</h2>
E il gelato? Questa volta ci spostiamo nel Nord Italia, e per la precisione a <strong>Bergamo</strong>. Siamo nella pasticceria e gelateria<strong> La Marianna</strong>, è il <strong>1961</strong>. Un giorno, dopo vari e ripetuti esperimenti, <strong>Enrico Panattoni</strong> realizza un gelato particolare, una bianchissima crema con all''interno dei pezzi irregolari di cioccolato fondente. Serviva un nome, e così i gelatai pensarono di attingere da uno dei piatti più richiesti del loro ristorante, ossia la <strong>stracciatella alla romana</strong>. “Il <strong>cioccolato</strong> fuso che solidifica e si <strong>frantuma</strong> nel mantecatore ricorda infatti l''uovo che si rapprende nel brodo bollente della stracciatella alla romana”, spiegano i titolari nella loro storia ''ufficiale'' della stracciatella. Rieccoli, insomma, gli “stracci”. Tra gli ingredienti vengono citati “<strong>latte fresco, tuorli d''uovo, zucchero semolato, panna fresca, gelatina alimentare e alginato di sodio come stabilizzante</strong>. Il <strong>cioccolato</strong>, un tempo la copertura Luisa della Perugina, oggi è il Lindt fondente al 58% di cacao”. Con la stessa filosofia è nata anche una golosa <strong>torta stracciatella</strong>.','I tre volti della stracciatella','Una zuppa romana, un formaggio pugliese e un gelato lombardo: lo stesso nome per tre gustose ricette completamente diverse, che in comune hanno gli “stracci”','inherit','closed','open','','41066-revision-v1','','','2016-02-27 06:34:06','2016-02-27 05:34:06','',41066,'http://old.lacucinaitaliana.it/41066-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-27 06:36:34','2016-02-27 05:36:34','Un gelato, una zuppa, un formaggio: pochi termini, nella cucina italiana, hanno l''<strong>ambiguità</strong> di quel nome. “<strong>Stracciatella</strong>”. Un caso? No: per quanto distanti, la storia di queste tre pietanze è contraddistinta da connessioni e analogie, anche se il <strong>popolarissimo gelato</strong> ha fatto quasi dimenticare, oggi, le altre due.
<h2>Per recuperare il brodo</h2>
Tutto nacque secoli fa, in un passato non ben determinato, ma in un luogo preciso: <strong>Roma</strong>. Quando tra i piatti poveri della<strong> tradizione natalizia</strong> rientrava il<strong> brodo di carne</strong> (di gallina, soprattutto), che si avvertì subito l''esigenza di “<strong>riciclare</strong>” nei giorni successivi. Un bisogno primario anche nella Roma papalina, che pure era più abituata delle altre parti d''Italia al consumo di carne: le magistrature che garantivano l''approvvigionamento della città (la <strong>grascia</strong>, mentre l''annona si occupava del grano, del pane e degli altri beni primari) assicuravano infatti alla popolazione prezzi artificiosamente bassi, a tutto svantaggio dell''economia del contado laziale e umbro.
<h2>Arrivano le uova</h2>
La preparazione è molto semplice: si porta ad ebollizione il <strong>brodo di carne</strong> e nel frattempo si sbattono le <strong>uova</strong>, alle quali si aggiungeranno <strong>prezzemolo</strong> e <strong>parmigiano grattugiato</strong>. Si regola di <strong>sale</strong>, si aggiunge il <strong>pepe</strong> e infine si getta il composto nel brodo, abbassando la fiamma. Si mescola il tutto e alla fine si serve questa “crema” con delle fette di<strong> pane abbrustolito</strong>. L''idea di abbinare il brodo all''uovo è comune anche ad altre pietanze in giro per l''Italia, come ad esempio nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/zuppa-pavese/">zuppa pavese</a></strong>. Il nome “stracciatella” deriva invece dal fatto che l''uovo sbattuto, a contatto con il brodo, assume l''aspetto di piccoli “<strong>straccetti</strong>”.
<h2>Nelle Marche e in Emilia-Romagna</h2>
Certo, le varianti sono numerose. Il gusto viene solitamente reso più ricco da <strong>noce moscata, scorze di limone e maggiorana</strong>. Anche nelle <strong>Marche</strong>, però, hanno la loro versione, che prevede l''apporto del <strong>pangrattato</strong>. Praticamente identica la ricetta in<strong> Emilia-Romagna</strong>, dove la stracciatella assume il nome di “<strong>minestra del paradiso</strong>”. La ricetta veniva proposta già dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong>, anche se non doveva entusiasmare particolarmente il grande gastronomi romagnolo: “È una minestra sostanziosa e delicata; ma il Paradiso, fosse pur quello di Maometto, non ci ha nulla che fare”. La <strong>ricetta artusiana</strong> è tutta in queste poche righe: “Montate sode quattro chiare d''uovo, incorporateci dentro i rossi, poi versateci quattro cucchiaiate non tanto colme di pangrattato fine di pane duro, altrettanto di parmigiano grattato e l''odore della noce moscata. Mescolate adagino onde il composto resti soffice e gettatelo nel brodo bollente a cucchiaini. Fatelo bollire per sette od otto minuti e servitelo. Questa dose potrà bastare per sei persone”.
<h2>Gli avanzi di Andria</h2>
L''etimologia degli “<strong>stracci</strong>” si riscontra anche nella stracciatella intesa come formaggio. Ci spostiamo, questa volta, in <strong>Puglia</strong>, e per la precisione ad <strong>Andria</strong>. La terra della <strong>burrata</strong>, di cui la stracciatella costituisce alo stesso tempo<strong> l''antenato e la parte più importante</strong>: nacque infatti all''<strong>inizio del ''900</strong> per <strong>recuperare i residui della lavorazione della mozzarella</strong>, prelevando dall''acqua di filatura fino all''ultimo <strong>sfilaccio</strong> e recuperando la parte grassa del siero. Mescolando questi residui con della panna fresca si ottenne la stracciatella. Che, se avvolta in un <strong>involucro</strong> fatto anch''esso di pasta filata, <strong>prende il nome di burrata</strong>. Oggi viene realizzata con <strong>latte vaccino</strong>, ma in provincia di <strong>Foggia</strong> si produce anche un''ottima <strong>stracciatella di bufala</strong>. Questo ingrediente, ottimo da consumare da solo, serve anche a creare ricette gustose come le<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/orecchiette-con-burrata-e-friarelli-allaceto-balsamico/"> <strong>orecchiette con stracciatella e cime di rapa</strong> </a>e i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/verdure/piselli-con-la-stracciatella/">piselli con la stracciatella</a>, </strong>ma anche la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/stracciatella-con-porri/">stracciatella con i porri</a>.</strong> Come si vede, la stracciatella pugliese non ha nulla a che vedere con quella romana. Ma con gli “stracci” sì, osservando la consistenza di questo prodotto caseario.
<h2>Scaglie di cioccolato a Bergamo Alta</h2>
E il gelato? Questa volta ci spostiamo nel Nord Italia, e per la precisione a <strong>Bergamo</strong>. Siamo nella pasticceria e gelateria<strong> La Marianna</strong>, è il <strong>1961</strong>. Un giorno, dopo vari e ripetuti esperimenti, <strong>Enrico Panattoni</strong> realizza un gelato particolare, una bianchissima crema con all''interno dei pezzi irregolari di cioccolato fondente. Serviva un nome, e così i gelatai pensarono di attingere da uno dei piatti più richiesti del loro ristorante, ossia la <strong>stracciatella alla romana</strong>. “Il <strong>cioccolato</strong> fuso che solidifica e si <strong>frantuma</strong> nel mantecatore ricorda infatti l''uovo che si rapprende nel brodo bollente della stracciatella alla romana”, spiegano i titolari nella loro storia ''ufficiale'' della stracciatella. Rieccoli, insomma, gli “stracci”. Tra gli ingredienti vengono citati “<strong>latte fresco, tuorli d''uovo, zucchero semolato, panna fresca, gelatina alimentare e alginato di sodio come stabilizzante</strong>. Il <strong>cioccolato</strong>, un tempo la copertura Luisa della Perugina, oggi è il Lindt fondente al 58% di cacao”. Con la stessa filosofia è nata anche una golosa <strong>torta stracciatella</strong>.','I tre volti della stracciatella','Una zuppa romana, un formaggio pugliese e un gelato lombardo: lo stesso nome per tre gustose ricette completamente diverse, che in comune hanno gli “stracci”','inherit','closed','open','','41066-revision-v1','','','2016-02-27 06:36:34','2016-02-27 05:36:34','',41066,'http://old.lacucinaitaliana.it/41066-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-01 06:10:44','2016-03-01 05:10:44','Dop, IGP, IGT. Sono marchi che garantiscono la qualità e la provenienza di alcuni prodotti. Utilizzati così spesso, dal ristorante al supermercato, che oramai a volte se ne dimentica il reale significato. Anche perché, negli ultimi anni, nuove sigle sono nate e il panorama rischia di farsi realmente complesso. Ecco allora un piccolo “vocabolario del gusto” per non perdere la bussola in mezzo a tanti prodotti di qualità.
<h2>Dop: Denominazione di origine protetta</h2>
Marchio di tutela giuridica che viene attribuito dall''Unione Europea a quegli alimenti le cui <strong>peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti</strong>. Si individua, cioè, un determinato ambiente geografico in cui fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) e umani (tradizioni e antiche tecniche di produzione) concorrono in un tutt''uno inscindibile alla qualità del prodotto. Questo si traduce in un preciso disciplinare che i produttori dell''alimento devono rispettare se intendono fregiarsi del marchio, di colore giallo e rosso.
<h2>IGP: Indicazione geografica protetta</h2>
Marchio di garanzia analogo al Dop, dai colori giallo e blu. Allo stesso modo, garantisce la qualità e l''origine geografica di un prodotto. Ma, per quanto riguarda questo secondo dettaglio, è più attenuata: per ottenere il marchio IGP<strong> non tutti gli ingredienti principali devono avere come origine il territorio dichiarato</strong>. Un caso classico è quello dello speck dell''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/speck-affumicatura/">Alto Adige IGT</a></strong>: deve essere elaborato in provincia di Bolzano, ma i maiali possono provenire da tutta l''Unione Europea. Per il <strong>prosciutto di Carpegna Dop</strong>, invece, i suini devono essere nati, allevati e macellati esclusivamente in tre regioni: Marche, Emilia-Romagna e Lombardia.
<h2>Doc: Denominazione di origine controllata</h2>
Marchio blu. Qui entriamo nell''ambito dei <strong>vini</strong>. Sono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una <strong>zona di origine</strong> ben precisa, sia della lavorazione che delle uve. Anche qui il marchio è subordinato a un rigido disciplinare.
<h2>DOCG: Denominazione di origine controllata e garantita</h2>
Marchio blu. Identifica, anche qui, un <strong>vino</strong> prodotto in un''area ben precisa, solitamente una <strong>sottozona dell''area Doc ancor più vocata dal punto di vista storico e della qualità</strong>. E con un disciplinare e un regime di controlli ancor più severo. Il <strong>Prosecco Doc</strong>, ad esempio, può essere prodotto in<strong> tutto il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia</strong> con le relative uve, con l''esclusione delle province di Verona e Rovigo; il <strong>Conegliano Valdobbiadene DOCG</strong> può essere prodotto – con le relative uve – solo in una ristretta area tra <strong>Conegliano, Valdobbiadene e la sponda destra del Piave</strong>.
<h2>IGT: Identificazione geografica tipica</h2>
Di colore blu. In questi <strong>vini</strong> la zona di produzione è invece solitamente più ampia. <strong>Le uve devono provenire almeno per l''85% dal territorio</strong> indicato.
<h2>STG: Specialità tradizionale garantita</h2>
Marchio giallo e blu. Sono prodotti <strong>la cui specificità non è legata a un''area geografica delimitata</strong> ma alla tradizione e quindi all''utilizzo di precise materie prime e procedimenti. Sono marchi STG, ad esempio, la <strong>mozzarella</strong> e la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/"> <strong>pizza napoletana</strong></a>.
<h2>IG: Indicazione geografica</h2>
Marchio europeo riservato a prodotti non agroalimentari, ma che comprende anche le <strong>bevande alcoliche</strong> come la <strong>grappa</strong> e il <strong>genepì</strong>.
<h2>Pat: Prodotto agroalimentare tradizionale</h2>
Sigla italiana che il <strong>ministero delle Politiche agricole</strong> racchiude in un particolare elenco, compilato con l''aiuto delle Regioni. Con questo marchio vengono identificati, secondo la legge, tutti quei prodotti “ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni”. Sono prodotti Pat, ad esempio, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cipolle-rosse/">cipolla rossa di Cannara</a></strong> e il <strong>fiorone di capra della Valsassina</strong>.
<h2>Deco: Denominazione comunale d''origine</h2>
Riconoscimento conferito da un<strong> singolo Comune</strong> sul proprio territorio, con tanto di disciplinare. Son Deco, ad esempio, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/">a Gussago (Brescia) lo spiedo bresciano</a></strong>, <strong>a Sesto Calende (Varese) il raviolo con i gamberi di fiume</strong>. Ed era Deco la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pesca-sardella/">sardella a Crucoli (Crotone).</a></strong>
<h2>Presidio Slow food</h2>
Produzione limitatissime a rischio estinzione, valorizzate dall''associazione <strong>Slow food</strong>. Molti di questi prodotti coincidono con quelli Pat. Alcuni esempi: la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/roveja/"> roveja di Civita di  Cascia</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fagioli-collocchio/">fagiolina del Trasimeno</a></strong> e il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">Bitto storico</a></strong>.','Dop, IGP e gli altri: il vocabolario del gusto','Significato e disciplina di tutti i marchi che identificano i prodotti agroalimentari italiani. Capire le differenze è importante, soprattutto per la conoscenza dell''origine delle materie prime. Particolarmente importante, ad esempio, nei salumi','publish','closed','closed','','marchio-dop-e-igp','','','2016-03-01 06:10:44','2016-03-01 05:10:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41069',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-27 07:58:49','2016-02-27 06:58:49','Dop, IGP, IGT. Sono marchi che garantiscono la qualità e la provenienza di alcuni prodotti. Utilizzati così spesso, dal ristorante al supermercato, che oramai a volte se ne dimentica il reale significato. Anche perché, negli ultimi anni, nuove sigle sono nate e il panorama rischia di farsi realmente complesso. Ecco allora un piccolo “vocabolario del gusto” per non perdere la bussola in mezzo a tanti prodotti di qualità.
<h2>Dop: Denominazione di origine protetta</h2>
Marchio di tutela giuridica che viene attribuito dall''Unione Europea a quegli alimenti le cui <strong>peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti</strong>. Si individua, cioè, un determinato ambiente geografico in cui fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) e umani (tradizioni e antiche tecniche di produzione) concorrono in un tutt''uno inscindibile alla qualità del prodotto. Questo si traduce in un preciso disciplinare che i produttori dell''alimento devono rispettare se intendono fregiarsi del marchio, di colore giallo e rosso.
<h2>IGP: Indicazione geografica protetta</h2>
Marchio di garanzia analogo al Dop, dai colori giallo e blu. Allo stesso modo, garantisce la qualità e l''origine geografica di un prodotto. Ma, per quanto riguarda questo secondo dettaglio, è più attenuata: per ottenere il marchio IGP<strong> non tutti gli ingredienti principali devono avere come origine il territorio dichiarato</strong>. Un caso classico è quello dello speck dell''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/speck-affumicatura/">Alto Adige IGT</a></strong>: deve essere elaborato in provincia di Bolzano, ma i maiali possono provenire da tutta l''Unione Europea. Per il <strong>prosciutto di Carpegna Dop</strong>, invece, i suini devono essere nati, allevati e macellati esclusivamente in tre regioni: Marche, Emilia-Romagna e Lombardia.
<h2>Doc: Denominazione di origine controllata</h2>
Marchio blu. Qui entriamo nell''ambito dei <strong>vini</strong>. Sono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una <strong>zona di origine</strong> ben precisa, sia della lavorazione che delle uve. Anche qui il marchio è subordinato a un rigido disciplinare.
<h2>DOCG: Denominazione di origine controllata e garantita</h2>
Marchio blu. Identifica, anche qui, un <strong>vino</strong> prodotto in un''area ben precisa, solitamente una <strong>sottozona dell''area Doc ancor più vocata dal punto di vista storico e della qualità</strong>. E con un disciplinare e un regime di controlli ancor più severo. Il <strong>Prosecco Doc</strong>, ad esempio, può essere prodotto in<strong> tutto il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia</strong> con le relative uve, con l''esclusione delle province di Verona e Rovigo; il <strong>Conegliano Valdobbiadene DOCG</strong> può essere prodotto – con le relative uve – solo in una ristretta area tra <strong>Conegliano, Valdobbiadene e la sponda destra del Piave</strong>.
<h2>IGT: Identificazione geografica tipica</h2>
Di colore blu. In questi <strong>vini</strong> la zona di produzione è invece solitamente più ampia. <strong>Le uve devono provenire almeno per l''85% dal territorio</strong> indicato.
<h2>STG: Specialità tradizionale garantita</h2>
Marchio giallo e blu. Sono prodotti <strong>la cui specificità non è legata a un''area geografica delimitata</strong> ma alla tradizione e quindi all''utilizzo di precise materie prime e procedimenti. Sono marchi STG, ad esempio, la <strong>mozzarella</strong> e la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/"> <strong>pizza napoletana</strong></a>.
<h2>IG: Indicazione geografica</h2>
Marchio europeo riservato a prodotti non agroalimentari, ma che comprende anche le <strong>bevande alcoliche</strong> come la <strong>grappa</strong> e il <strong>genepì</strong>.
<h2>Pat: Prodotto agroalimentare tradizionale</h2>
Sigla italiana che il <strong>ministero delle Politiche agricole</strong> racchiude in un particolare elenco, compilato con l''aiuto delle Regioni. Con questo marchio vengono identificati, secondo la legge, tutti quei prodotti “ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni”. Sono prodotti Pat, ad esempio, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cipolle-rosse/">cipolla rossa di Cannara</a></strong> e il <strong>fiorone di capra della Valsassina</strong>.
<h2>Deco: Denominazione comunale d''origine</h2>
Riconoscimento conferito da un<strong> singolo Comune</strong> sul proprio territorio, con tanto di disciplinare. Son Deco, ad esempio, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/">a Gussago (Brescia) lo spiedo bresciano</a></strong>, <strong>a Sesto Calende (Varese) il raviolo con i gamberi di fiume</strong>. Ed era Deco la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pesca-sardella/">sardella a Crucoli (Crotone).</a></strong>
<h2>Presidio Slow food</h2>
Produzione limitatissime a rischio estinzione, valorizzate dall''associazione <strong>Slow food</strong>. Molti di questi prodotti coincidono con quelli Pat. Alcuni esempi: la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/roveja/"> roveja di Civita di  Cascia</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fagioli-collocchio/">fagiolina del Trasimeno</a></strong> e il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">Bitto storico</a></strong>.','Dop, IGP e gli altri: il vocabolario del gusto','Significato e disciplina di tutti i marchi che identificano i prodotti agroalimentari italiani. Capire le differenze è importante, soprattutto per la conoscenza dell''origine delle materie prime. Particolarmente importante, ad esempio, nei salumi','inherit','closed','open','','41069-revision-v1','','','2016-02-27 07:58:49','2016-02-27 06:58:49','',41069,'http://old.lacucinaitaliana.it/41069-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-02-27 11:38:35','2015-02-27 10:38:35','','Teglia di stoccafisso con alici e finocchi','','publish','closed','closed','','teglia-di-stoccafisso-con-alici-e-finocchi','','','2016-02-27 11:44:50','2016-02-27 10:44:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=41102',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-27 11:41:12','2016-02-27 10:41:12','','Teglia di stoccafisso con alici e finocchi','','inherit','closed','open','','teglia-di-stoccafisso-con-alici-e-finocchi','','','2016-02-27 11:41:12','2016-02-27 10:41:12','',41102,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Teglia-di-stoccafisso-con-alici-e-finocchi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3513,'2016-02-28 09:37:04','2016-02-28 08:37:04','In vista della <strong>notte degli Oscar</strong>, scopriamo che la pasta è il piatto preferito delle star di Hollywood. Da <strong>Leonardo Di Caprio</strong> a <strong>Johnny Depp</strong> o <strong>Penelope Cruz</strong>, la amano gustare in mille ricette diverse: dalla classica pasta alla marinara o alla puttanesca alla raffinata pasta al tartufo fino alla popolare pasta e fagioli.

A rivelare la passione delle stelle americane per la pasta è la <strong>AIDEPI</strong> (<a href="http://www.aidepi.it/" target="_blank">Associazione degli Industriali del Dolce e della Pasta Italiani</a>) partendo dal consumo negli Usa, dove il 77% degli americani la mangia almeno una volta a settimana. Numeri a parte, il bello è scoprire quali sono le preparazioni preferite delle algide stelle dello showbiz che davanti ad un piatto di maccheroni si lasciano andare.

Partiamo dai candidati agli <strong>Oscar 2016</strong>: lo scorso gennaio <strong>Leonardo Di Caprio</strong>, in corsa per l''agognata statuetta con <strong><em>The Revenant</em></strong>, ha fatto aprire il ristorante <a href="http://www.ansa.it/lifestyle/notizie/people/persone/2016/01/16/e-dicaprio-a-roma-volle-mangiare-a-tutti-i-costi-allantica-pesa-_ec48d96d-0827-4985-87c5-b8a4cf3fcbc7.html" target="_blank">L''Antica Pesa</a> alle 18 per poter gustare la cacio e pepe; <strong>Matt Damon</strong>, candidato come Miglior Attore Protagonista con <strong><em>The Martian</em></strong>, adora la pasta con burro e broccoli, la ricetta segreta con cui riesce a conquistare il palato delle sue tre figlie più piccole; concorrente con <strong><em>Black Mass</em></strong> è <strong>Johnny Depp</strong>, che ama gustare un buon piatto di pasta con aggiunta di tartufo.

Amanti del tartufo sono anche <strong>Quentin Tarantino </strong>e<strong> Uma Thurman</strong> - la Beatrix di <strong><em>Kill Bill</em></strong> pare abbia addirittura un suo consulente personale italiano per realizzare solo per lei le tagliatelle al tartufo. Anche <strong>Madonna</strong> si fa preparare pappardelle al tartufo da un <em>personal pasta chef</em>.

A sorpresa, viene fuori che la pasta cacio e pepe é addirittura il piatto di pasta più cool del 2016 per gli americani, secondo il <a href="http://www.grubstreet.com/2016/01/best-cacio-e-pepe-in-new-york.html" target="_blank">New York Magazine</a>. L''antica ricetta della tradizione romana e contadina ha stregato <strong>Michey Rourke, Woody Allen e Michael Douglas</strong>, mentre famose sono la cacio e pepe fuori orario di <strong>Al Pacino, George Clooney </strong>e<strong> Danny De Vito</strong>.

<strong>Penelope Cruz</strong>, in questi giorni sui grandi schermi con <strong>Zoolander 2</strong> (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/la-blue-steel-di-zoolander-diventa-vodka/" target="_blank">di cui abbiamo la BlueSteel trasformata in vodka</a>), mangerebbe "s<em>paghetti a pranzo e a cena, in pratica tutto il giorno!</em>". Come <strong>Halle Berry</strong> e<strong> Robert De Niro</strong>, la musa di Pedro Almodovar e Woody Allen è diventata un''esperta di pasta alla carbonara, quella "<em>vera con il guanciale</em>".

Pasta alla puttanesca invece per <strong>Harrison Ford</strong>, tornato nei panni di Han Solo per il settimo episodio di Star Wars, che definisce la pasta un piatto facile da cucinare.

Se nel 2014 <strong>Ellen Degeneres</strong> aveva fatto recapitare delle pizze al Kodak Theatre, ci aspettiamo che quest''anno sia la volta di un buon piatto di pasta!','Da Leonardo Di Caprio a Johnny Depp, le star di Hollywood danno l''Oscar alla pasta!','In occasione della notte degli Oscar, focus sulle ricette preferite degli attori di Hollywood. Da Leonardo Di Caprio amante della cacio e pepe fino a Johnny Depp appassionato di tagliatelle al tartufo.','publish','closed','closed','','da-leonardo-di-caprio-a-johnny-depp-le-star-di-hollywood-danno-loscar-alla-pasta','','','2016-02-28 09:37:04','2016-02-28 08:37:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=41106',0,'cp-news','',0),
	 (3513,'2016-02-28 05:22:20','2016-02-28 04:22:20','In vista della <strong>notte degli Oscar</strong>, scopriamo che la pasta è il piatto preferito delle star di Hollywood. Da <strong>Matt Damon</strong> a <strong>Johnny Depp</strong> o <strong>Penelope Cruz</strong>, la amano gustare in mille ricette diverse: dalla classica pasta alla marinara o alla puttanesca alla raffinata pasta al tartufo fino alla popolare pasta e fagioli.

A rivelare la passione delle stelle americane per la pasta è la <strong>AIDEPI</strong> (<a href="http://www.aidepi.it/" target="_blank">Associazione degli Industriali del Dolce e della Pasta Italiani</a>) partendo dal consumo negli Usa, dove il 77% degli americani la mangia almeno una volta a settimana. Numeri a parte, il bello è scoprire quali sono le preparazioni preferite delle algide stelle dello showbiz che davanti ad un piatto di maccheroni si lasciano andare.

Partiamo dai candidati agli <strong>Oscar 2016</strong>: <strong>Matt Damon</strong>, candidato come Miglior Attore Protagonista con <strong><em>The Martian</em></strong>, adora la pasta con burro e broccoli, la ricetta segreta con cui riesce a conquistare il palato delle sue tre figlie più piccole. Suo concorrente con <strong><em>Black Mass</em></strong> è <strong>Johnny Depp</strong>, che ama gustare un buon piatto di pasta con aggiunta di tartufo.

Amanti del tartufo sono anche <strong>Quentin Tarantino </strong>e<strong> Uma Thurman</strong> - la Beatrix di <strong><em>Kill Bill</em></strong> pare abbia addirittura un suo consulente personale italiano per realizzare solo per lei le tagliatelle al tartufo. Anche <strong>Madonna</strong> si fa preparare pappardelle al tartufo da un <em>personal pasta chef</em>.

A sorpresa, viene fuori che la pasta cacio e pepe é addirittura il piatto di pasta più cool del 2016 per gli americani, secondo il <a href="http://www.grubstreet.com/2016/01/best-cacio-e-pepe-in-new-york.html" target="_blank">New York Magazine</a>. L''antica ricetta della tradizione romana e contadina ha stregato <strong>Michey Rourke, Woody Allen e Michael Douglas</strong>, mentre famose sono la cacio e pepe fuori orario di <strong>Al Pacino, George Clooney </strong>e<strong> Danny De Vito</strong>.

<strong>Penelope Cruz</strong>, in questi giorni sui grandi schermi con <strong>Zoolander 2</strong> (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/la-blue-steel-di-zoolander-diventa-vodka/" target="_blank">di cui abbiamo la BlueSteel trasformata in vodka</a>), mangerebbe "s<em>paghetti a pranzo e a cena, in pratica tutto il giorno!</em>". Come <strong>Halle Berry</strong> e<strong> Robert De Niro</strong>, la musa di Pedro Almodovar e Woody Allen è diventata un''esperta di pasta alla carbonara, quella "<em>vera con il guanciale</em>".

Pasta alla puttanesca invece per <strong>Harrison Ford</strong>, tornato nei panni di Han Solo per il settimo episodio di Star Wars, che definisce la pasta un piatto facile da cucinare.

Se nel 2014 <strong>Ellen Degeneres</strong> aveva fatto recapitare delle pizze al Kodak Theatre, ci aspettiamo che quest''anno sia la volta di un buon piatto di pasta!','Da Matt Damon a Johnny Depp, le star di Hollywood darebbero l''Oscar alla pasta!','In occasione della notte degli Oscar, focus sulle ricette preferite degli attori di Hollywood. Da Matt Damon, cuoco-papà che cucina la pasta per le figlie, a Johnny Depp, amante delle tagliatelle al tartufo, in poi.','inherit','closed','open','','41106-revision-v1','','','2016-02-28 05:22:20','2016-02-28 04:22:20','',41106,'http://old.lacucinaitaliana.it/41106-revision-v1/',0,'revision','',0);
