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	 (46,'2016-05-26 11:23:06','2016-05-26 09:23:06','Se la Val Vigezzo ha i suoi runditt, anche le aree circostanti hanno la loro “pizza”, derivante da un''antica pietanza walser. Stiampo parlando delle miacce della Valsesia e delle miasse del Canavese, due pietanze molto simili e che entrano a far parte del nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia.
<h2>Antiche migrazioni</h2>
Il retroterra, lo abbiamo già visto, è la cultura dei Walser: un''antica e misteriosa popolazione di lingua tedesca originaria dell''alto Vallese, in Svizzera. Che improvvisamente, tra il XII e il XIII secolo, migrò verso Sud. Molti si insediarono nella zona di Gressoney in Valle d''Aosta, altri verso il Canton Grigioni, la Valchiavenna e l''Austria. In Italia esistono degli insediamenti walser anche in Piemonte, in Val Formazza e in Valsesia, fin quasi al Lago d''Orta. Antiche case walser si trovano perfino in Lombardia, nei pressi di Madesimo. Il motivo di questa migrazione resta ancora sconosciuto. Tuttavia l''ipotesi più probabile è che, a quell''epoca, il miglioramento delle condizioni economiche dopo l''anno mille abbia determinato il sovrappopolamento di tutto l''alto Vallese. I Walser, quindi, per trovare nuovi pascoli si decisero a valicare le Alpi, favoriti da due fattori: innanzitutto un momentaneo surriscaldamento del clima in epoca medievale, che rese più agevole il passaggio dei valichi alpini. A un Medioevo caldo, però, seguì la “piccola glaciazione”, un generale irrigidimento del clima che dal ''500 durò fino alla metà del XIX secolo e che “intrappolò” i Walser nelle loro nuove terre. In secondo luogo, alla migrazione contribuirono gli incentivi dei signori feudali e demi monasteri italiani, che concessero terre e benefici fiscali per colonizzare territori incolti e spopolati.
<h2>Lungo il Sesia</h2>
Ebbene, oltre ai costumi pittoreschi e alle graziose costruzioni in legno, tra le eredità dei Walser ci sono anche i discendenti di questo loro antico sostituto del pane (miljntscha), che ha la caratteristica di non essere cotto al forno, bensì su piastre di ferro messe direttamente sul fuoco. Proprio come le odierne miasse, miacce e runditt. Come abbiamo visto, per questi ultimi l''impasto è costituito da un mix di farina di frumento e di grano saraceno. In Valsesia le miacce invece generalmente si preparano con la sola farina bianca, oltre a latte, uova, panna o olio, acqua e sale. Tutti gli ingredienti vengono mescolati e poi, con un mestolo, il composto viene adagiato sulle piastre roventi – dette, appunto, “ferro da miasse”, poggiate su appositi “alari da miasse” - unte con un po'' di lardo. Questa è la versione classica, da ripiegare in due o in quattro e farcire con pancetta (ma anche prosciutto o salame locale) e formaggio (come la toma) o burro. Ma ci sono anche altre due varianti: i tini, secchi e croccanti, fatti solo con farina, latte e sale; oppure le miacce dolci, farcite con panna, zucchero, miele, cacao o marmellata. Anticamente le piastre erano di pietra, solo in seguito le famiglie nobili cominciarono a usare il ferro, spesso dotandole anche del loro simbolo araldico in maniera non dissimile da quanto avveniva per le crescentine modenesi.
<h2>Tra Quincinetto e la Valle d''Aosta</h2>
Le miasse del Canavese e del Biellese, diffuse anche nella vallata walser di Gressoney (Aosta) e con “epicentro” a Quincinetto (Torino), vengono invece prodotte utilizzando, come base, la farina di mais. In origine erano semplicemente dei composti di farina bianca e gialla e sale, insaporite dal lardo che ungeva le piastre, molto simili a quelle delle miasce della Valsesia. Solo successivamente è arrivata l''aggiunta del latte, delle uova, del burro e dell''olio. Si consumano accompagnate dai locali formaggi: generalmente dal salignun, con il suo sapore speziato e reso piccante dal peperoncino; ma anche il mörtrett, preparazione ottenuta da pezzi di toma e ricotta fermentati, che si rompe a scaglie. Si consumano anche con dei teutonici crauti o, anche in questo caso, nella variante dolce.
<h2>In origine fu il miglio</h2>
Per runditt, miacce e miasse – il primo documento che parla di “stiacciatine di farina fatte abbrustolire con un ferro caldo” risale al 1488 - l''ingrediente principale un tempo doveva essere il “migliaccio”, voce cinquecentesca che potrebbe indicare il miglio, da cui potrebbe arrivare il termine “miaccia”. Solo in seguito si sarebbe aggiunto il grano saraceno, giunto in Italia già alla fine del Medioevo, e il granturco, arrivato nel Seicento. Solo a partire dell''Ottocento si è progressivamente affermata la più “ricca” farina di frumento.
<h2>Il viaggio</h2>
Miacce della Valsesia e Miasse del Canavese e della Valle d''Aosta rientrano quindi a pieno titolo nel nostro viaggio tra pizze e focacce d''Itaia. Ecco le puntate precedenti:

di Massimo Lanari','Miacce e miasse: le “pizze” dei Walser tra Valsesia e Canavese','','inherit','closed','open','','53027-revision-v1','','','2016-05-26 11:23:06','2016-05-26 09:23:06','',53027,'http://old.lacucinaitaliana.it/53027-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-26 11:24:32','2016-05-26 09:24:32','','Zucchine alla besciamella','','inherit','closed','open','','53023-revision-v1','','','2016-05-26 11:24:32','2016-05-26 09:24:32','',53023,'http://old.lacucinaitaliana.it/53023-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-26 11:26:42','2016-05-26 09:26:42','Se la Val Vigezzo ha i suoi runditt, anche le aree circostanti hanno la loro “pizza”, derivante da un''antica pietanza walser. Stiampo parlando delle miacce della Valsesia e delle miasse del Canavese, due pietanze molto simili e che entrano a far parte del nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia.
<h2>Antiche migrazioni</h2>
Il retroterra, lo abbiamo già visto, è la cultura dei Walser: un''antica e misteriosa popolazione di lingua tedesca originaria dell''alto Vallese, in Svizzera. Che improvvisamente, tra il XII e il XIII secolo, migrò verso Sud. Molti si insediarono nella zona di Gressoney in Valle d''Aosta, altri verso il Canton Grigioni, la Valchiavenna e l''Austria. In Italia esistono degli insediamenti walser anche in Piemonte, in Val Formazza e in Valsesia, fin quasi al Lago d''Orta. Antiche case walser si trovano perfino in Lombardia, nei pressi di Madesimo. Il motivo di questa migrazione resta ancora sconosciuto. Tuttavia l''ipotesi più probabile è che, a quell''epoca, il miglioramento delle condizioni economiche dopo l''anno mille abbia determinato il sovrappopolamento di tutto l''alto Vallese. I Walser, quindi, per trovare nuovi pascoli si decisero a valicare le Alpi, favoriti da due fattori: innanzitutto un momentaneo surriscaldamento del clima in epoca medievale, che rese più agevole il passaggio dei valichi alpini. A un Medioevo caldo, però, seguì la “piccola glaciazione”, un generale irrigidimento del clima che dal ''500 durò fino alla metà del XIX secolo e che “intrappolò” i Walser nelle loro nuove terre. In secondo luogo, alla migrazione contribuirono gli incentivi dei signori feudali e demi monasteri italiani, che concessero terre e benefici fiscali per colonizzare territori incolti e spopolati.
<h2>Lungo il Sesia</h2>
Ebbene, oltre ai costumi pittoreschi e alle graziose costruzioni in legno, tra le eredità dei Walser ci sono anche i discendenti di questo loro antico sostituto del pane (miljntscha), che ha la caratteristica di non essere cotto al forno, bensì su piastre di ferro messe direttamente sul fuoco. Proprio come le odierne miasse, miacce e runditt. Come abbiamo visto, per questi ultimi l''impasto è costituito da un mix di farina di frumento e di grano saraceno. In Valsesia le miacce invece generalmente si preparano con la sola farina bianca, oltre a latte, uova, panna o olio, acqua e sale. Tutti gli ingredienti vengono mescolati e poi, con un mestolo, il composto viene adagiato sulle piastre roventi – dette, appunto, “ferro da miasse”, poggiate su appositi “alari da miasse” - unte con un po'' di lardo. Questa è la versione classica, da ripiegare in due o in quattro e farcire con pancetta (ma anche prosciutto o salame locale) e formaggio (come la toma) o burro. Ma ci sono anche altre due varianti: i tini, secchi e croccanti, fatti solo con farina, latte e sale; oppure le miacce dolci, farcite con panna, zucchero, miele, cacao o marmellata. Anticamente le piastre erano di pietra, solo in seguito le famiglie nobili cominciarono a usare il ferro, spesso dotandole anche del loro simbolo araldico in maniera non dissimile da quanto avveniva per le crescentine modenesi.
<h2>Tra Quincinetto e la Valle d''Aosta</h2>
Le miasse del Canavese e del Biellese, diffuse anche nella vallata walser di Gressoney (Aosta) e con “epicentro” a Quincinetto (Torino), vengono invece prodotte utilizzando, come base, la farina di mais. In origine erano semplicemente dei composti di farina bianca e gialla e sale, insaporite dal lardo che ungeva le piastre, molto simili a quelle delle miasce della Valsesia. Solo successivamente è arrivata l''aggiunta del latte, delle uova, del burro e dell''olio. Si consumano accompagnate dai locali formaggi: generalmente dal salignun, con il suo sapore speziato e reso piccante dal peperoncino; ma anche il mörtrett, preparazione ottenuta da pezzi di toma e ricotta fermentati, che si rompe a scaglie. Si consumano anche con dei teutonici crauti o, anche in questo caso, nella variante dolce.
<h2>In origine fu il miglio</h2>
Per runditt, miacce e miasse – il primo documento che parla di “stiacciatine di farina fatte abbrustolire con un ferro caldo” risale al 1488 - l''ingrediente principale un tempo doveva essere il “migliaccio”, voce cinquecentesca che potrebbe indicare il miglio, da cui potrebbe arrivare il termine “miaccia”. Solo in seguito si sarebbe aggiunto il grano saraceno, giunto in Italia già alla fine del Medioevo, e il granturco, arrivato nel Seicento. Solo a partire dell''Ottocento si è progressivamente affermata la più “ricca” farina di frumento.
<h2>Il viaggio</h2>
Miacce della Valsesia e Miasse del Canavese e della Valle d''Aosta rientrano quindi a pieno titolo nel nostro viaggio tra pizze e focacce d''Itaia. Ecco le puntate precedenti: I runditt entrano quindi a far parte nel nostro viaggio tra le pizze e le focacce d’Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">f ocaccia di Voltri</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di Massimo Lanari','Miacce e miasse: le “pizze” dei Walser tra Valsesia e Canavese','','inherit','closed','open','','53027-revision-v1','','','2016-05-26 11:26:42','2016-05-26 09:26:42','',53027,'http://old.lacucinaitaliana.it/53027-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-26 11:28:43','2016-05-26 09:28:43','','menu-dieta','','inherit','closed','open','','menu-dieta','','','2016-05-26 11:28:43','2016-05-26 09:28:43','',52956,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/menu-dieta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-05-26 11:50:39','2016-05-26 09:50:39','Colorato, fresco e non eccessivamente alcolico: lo <strong>Spritz</strong> da qualche anno è tornato il cocktail re dei locali mondani di tutta Italia, soprattutto nel tardo pomeriggio quando è l’ora dell’<strong>aperitivo</strong>.
Sovrano lo è sempre stato invece in Veneto, dove nacque <strong>all’inizio dell’Ottocento</strong>… peccato che <strong>non fosse come lo conosciamo oggi</strong>. <strong>Prosecco, bitter e seltz</strong>? È solo la sua più “recente” evoluzione.
<h2>Un cocktail (mezzo) austriaco</h2>
Lo Spritz ha origini piuttosto datate. Nasce infatti durante la <strong>dominazione austriaca</strong> nel lombardo-veneto tra fine ‘700 e inizio ‘800, quando i soldati asburgici iniziarono a fare la conoscenza dei <strong>vini veneti</strong>. Un rapporto che non partì con il piede giusto: troppo forti per i loro palati, e così per addolcirne il sapore i nostri ospiti pensarono bene di <strong>“allungarli” con acqua gassata</strong>.
Insomma, c’è la pratica più sacrilega per i veri amanti del vino alla base di questo cocktail, il cui nome infatti deriva dal <strong>verbo tedesco <em>spritzen</em> che significa appunto "spruzzare"</strong>. Vino bianco e acqua gassata: fu questo il primo Spritz, modello austro-ungarico. E attenzione, perché in molte zone del Friuli Venezia Giulia se chiedete uno Spritz vi portano ancora questo.
Una prima evoluzione si ebbe nei primi del ‘900, quando si diffusero i primi <strong>sifoni per l’acqua di Seltz</strong> che divennero un’alternativa all’acqua frizzante. Ma il cocktail come lo conosciamo oggi nasce solo negli anni Venti, quando si pensò di “macchiare” la miscela con un po’ di bitter.
<h2>Un cocktail, mille varianti</h2>
Non si fece in tempo a dire “bitter” che subito ne nacquero due versioni. Quella più “continentale” <strong>a Padova, aggiungendo l’Aperol</strong>; e quella tipicamente “lagunare” con il <strong>Select, bitter prodotto dai fratelli Pilla</strong>. E se quest’ultimo rimane orgoglioso appannaggio di <strong>Venezia</strong>, il primo si diffuse in tutto il Nord Italia fin dagli anni ‘70, per poi raggiungere il successo globale tanto da essere inserito negli elenchi dell’<a href="http://iba-world.com/" target="_blank"><strong>IBA</strong> (International Bartenders Association)</a> con la denominazione di “Spritz veneziano”.
Ogni città del Triveneto però rivendica piccole grandi differenze nella ricetta: se a Padova si va di <strong>vino bianco frizzante</strong>, a Treviso si trova il <strong>Prosecco</strong>, a Venezia invece spariscono le bollicine e si usa un <strong>vino bianco fermo</strong>, a Udine e d’obbligo il <strong>Tocai Friulano</strong>. Spazio alla fantasia anche nelle colorazioni: oltre all’arcinota variante con il <strong>Campari</strong> al posto dell’Aperol, anche amari scuri come <strong>China Martini</strong> o <strong>Cynar</strong> sostituiscono degnamente i bitter.
<h2>La ricetta, le ricette</h2>
In questa confusione meglio fare un po’ d’ordine: ecco le due ricette più diffuse dello Spritz.
La <strong>ricetta veneziana</strong> recita:
<ul>
	<li>1/3 di vino bianco frizzante;</li>
	<li>1/3 di bitter;</li>
	<li>1/3 di acqua frizzante</li>
</ul>
La ricetta ufficiale IBA prevede:
<ul>
	<li>6 cl di prosecco;</li>
	<li>4 cl di Aperol;</li>
	<li>Una spruzzata di soda/seltz</li>
</ul>
<strong>Preparazione</strong>

Riempite di ghiaccio un calice di vino o un bicchiere old-fashioned, versate nell’ordine il vino, il bitter e infine l’acqua o il seltz. Guarnite con una fetta d’arancia.
<h2>Il Pirlo, il bomber bresciano</h2>
Andrea, il fuoriclasse italiano campione del mondo nel 2006, è nato a Flero, in provincia di Brescia. Non a lui però deve il suo nome il <strong>Pirlo, la variante bresciana dello Spritz</strong>. Il cocktail simbolo della movida nella “Leonessa d’Italia” si differenzia dal fratello maggiore veneto per l’uso di <strong>vino bianco fermo</strong> al posto di quello frizzante e per la presenza d’ordinanza del <strong>Campari</strong>.
Ma i “patrioti” affermano che la storia del Pirlo si affranchi da quella dello Spritz perché ne è in qualche modo parallela: sembra infatti che nei <strong>primi decenni del ‘900</strong> nelle osterie bresciane si servisse già del <strong>vino bianco miscelato con del vermut</strong>. E l’originale nome del cocktail deriverebbe dal <strong>dialettale “pirlare”</strong> (“cadere e rialzarsi”), che descriverebbe il movimento che fa il vermut quando viene versato nel vino bianco.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Spritz, l''aperitivo italiano che non voleva il bitter','È il cocktail simbolo delle serate mondane italiane, ma le sue origini parlano austriaco e sono molto lontane dai vari Aperol e Campari: la vera storia dello Spritz','inherit','closed','open','','52799-revision-v1','','','2016-05-26 11:50:39','2016-05-26 09:50:39','',52799,'http://old.lacucinaitaliana.it/52799-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-26 12:24:31','2016-05-26 10:24:31','Verona è da sempre la città dell''amore per antonomasia, ma in tempi più prosaici il sentimento lascia spazio ai piaceri della gola. E in queste terre si celano prodotti di assoluta qualità, <strong>veri tesori a rischio estinzione, che per le loro caratteristiche sono entrati a far parte dei Presidi Slow Food</strong>: stiamo parlando del formaggio Monte Veronese di malga, del melo decio di Belfiore, del pero misso della Lessinia e della Stortina Veronese, un piccolo salame tipico del Basso Veronese. Si tratta di piccole produzioni artigianali, prodotte e lavorate seguendo le tradizioni tramandate di padre in figlio nel nome della qualità e della genuinità.
<h2><strong>Il Monte Veronese di malga</strong></h2>
A portare avanti la tradizione della trasformazione del latte per la produzione di formaggi è stato Dario Gugole, quando già il nonno Antonio si occupava di un caseificio, una piccola fucina di sapori dove il latte veniva trasportato in secchi, a braccio. Il formaggio che si otteneva era dolce e delicato, dal colore giallo paglierino. Negli anni la tecnica e la conoscenza si sono affinate, e Dario ha saputo creare il Monte Veronese di malga, ora Presidio Slow Food, che ha ricevuto premi importanti, nazionali e internazionali. <strong>Il formaggio deriva da più mungiture</strong> (dette anche "monte", da cui il nome), è <strong>fatto con latte vaccino intero</strong>, che proviene da <strong>mucche che si alimentano in alpeggio</strong>, sopra i mille metri, nella zona della Lessina a nord di Verona. Viene fatto in estate, caseificando il latte che ha già subito una prima scrematura, destinata alla produzione del burro, e <strong>deve rimanere a stagionare almeno per 24 mesi.</strong> In questo tempo assume un colore giallo paglierino e gli aromi di fieno ed erba, tipici di questa terra. <strong>Ha un gusto deciso</strong> ed è un formaggio da servire a fine pasto, in una cena importante.
<h2><strong>Melo Decio di Belfiore</strong></h2>
Dimensioni ridotte, maturazione lenta, valori nutrizionali altissimi, sono le caratteristiche peculiari di questo frutto che arriva a maturazione <strong>succulento e croccante</strong>, perfetto da consumare crudo o trasformato<strong> in mostarda o marmellata</strong>. A lavorarlo da più di dieci anni è la famiglia Alberti, che acquista la frutta da diversi agricoltori locali per poi creare conserve che si<strong> abbinano perfettamente a formaggi ma anche a bolliti misti</strong>. Il melo decio è una tra le varietà di mele più antiche d''Italia, la sua origine potrebbe risalire all''epoca romana. Il frutto può essere consumato soltanto in inverno a causa dell''acidità troppo elevata nel momento della raccolta. Per questo le mele vengono <strong>sistemate sulla paglia ed esposte al sole</strong>, sino a che la buccia verde non vira verso un colore più caldo, con sfumature rosa tenue. Allora è il momento di degustarle.
<h2><strong>Pero Misso della Lessinia</strong></h2>
Sono soltanto poco più di 200 gli alberi rimasti di questa varietà di pera e sono <strong>piante ormai secolari,</strong> maestose, concentrate soprattutto nella zona di Cerna, tra i 500 e i 900 metri di altitudine. Nella parte alta del comune di Marano di Valpollicella, un albero vecchio oltre due secoli è stato inserito tra i Patriarchi Vegetali d''Italia. Domenico Fasoli e la sua famiglia da anni lavorano perchè questa antica varietà di pera, resistente alle temperature e alle malattie, non vada perduta. I frutti vengono raccolti e <strong>sottoposti a un processo di ammezzimento, di sovramaturazione</strong>, come le nespole o i cachi, perché perdano la forte concentrazione di tannini e acquistino zuccheri. Vengono riposti in cassettine di legno e sistemati in luoghi asciutti e bui per circa un mese. In questo tempo il loro colore varia da verde a marrone e così anche la polpa, che contiene sclereidi, piccoli granuli bianchi, da morbida diventa più dura. Le pere misse <strong>contengono tanti ossidanti e sono perfette per farne marmellate, mostarde, dolci o ripieni per tortellini,</strong> insieme a un altro presidio Slow Food, il Monte Veronese.
<h2><strong>Stortina Veronese</strong></h2>
Questo salame è tipico della zona del Basso Veronese e la famiglia Ricò lo prepara da quasi 40 anni, da quando nel retro di una bottega, decisero di puntare sulla qualità delle carni, che provengono dai suini pesanti mantovani, l''unica filiera controllata in Italia. E'' il Consorzio di Parma e San Daniele (lo stesso del prosciutto crudo), che controlla sia la macellazione sia la vendita dei maiali. Per fare questo salame, dalla tipica forma ricurva, <strong>vengono utilizzati soltanto spalla, pancetta e coppa del maiale e oltre alla carne vengono aggiunti aglio e sale.</strong> Una volta pronti, i salami vengono messi in grandi pentole di terracotta, ricoperti di lardo e lasciati stagionare per 30 giorni, senza l''aggiunta di alcun additivo chimico, grazie al controllo delle temperature che garantisce la corretta conservazione. La tradizione vuole che la Stortina Veronese venga <strong>consumata su fettine di polenta abbrustolita e marinata con un un sugo di cipolla e spezie in agrodolce.</strong>
<h2><strong>Durello Doc Metodo Classico</strong></h2>
<p class="">Viti disposte su terreni vulcanici, alle pendici del Monte Calvarina, tra i 150 e i 600 metri, esposizione a sud, giusto drenaggio del terreno e una buona escursione termica fanno di questo vino un grande spumante, <strong>lavorato con il metodo classico tipico dei grandi Champagne</strong>, che ha ricevuto la Medaglia d’argento alla “Los Angeles Wine &amp; Spirits Competition”. La Cantina Sandro De Bruno lavora quest''uva antica da generazioni, convinta che questi acini acidi (durus acinus come venivano chiamata dai latini), e le bucce spesse potessero divenire il punto di forza di questo vino, fatto con <strong>l''85% di Durello e 15% di Pinot Bianco</strong>. Il tempo ha dato ragione a Sandro De Bruno, perché ora questo spumante ha conquistato la Doc Monti Lessini ed è diventato un prodotto di grande qualità. De Bruno coltiva le viti rispettando i dettami della natura, intervenendo il minimo indispensabile con prodotti chimici. La fermentazione viene fatta in acciaio per il Durello, in botti di rovere per il Pinot Bianco e il vino imbottigliato <strong>riposa poi sui lieviti per 36 mesi.</strong> Al naso è fragrante e ricorda fiori bianchi, agrumi e si percepisce una nota minerale. In bocca colpisce la sua sapidità, la freschezza e una lunga persistenza agrumata, dal finale amarognolo. <strong>E'' un vino da tutto pasto</strong>, ottimo abbinato a piatti di pesce e crostacei.</p>
<p class=""><em>Foto di copertina: Roberto Ricca/Roberto Massini</em></p>','Formaggi, salumi, marmellate e vino: i Presidi Slow Food veronesi','Produzioni artigianali di altissima qualità diventate Presidi Slow Food grazie a Esperienze Gustose, un progetto che mira a valorizzare e preservare piccole eccellenze del territorio','inherit','closed','open','','52610-revision-v1','','','2016-05-26 12:24:31','2016-05-26 10:24:31','',52610,'http://old.lacucinaitaliana.it/52610-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-26 12:45:38','2016-05-26 10:45:38','Se la Val Vigezzo ha i suoi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt</a></strong>, anche le aree circostanti hanno la loro “<strong>pizza</strong>”, derivante da un''antica pietanza <strong>walser</strong>. Stiamp parlando delle <strong>miacce della Valsesia</strong> e delle <strong>miasse del Canavese</strong>, due pietanze molto simili e che entrano a far parte del nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia.
<h2>Antiche migrazioni</h2>
Il retroterra, lo abbiamo già visto, è la cultura dei <strong>Walser</strong>: un''antica e misteriosa<strong> popolazione di lingua tedesca</strong> originaria dell''alto <strong>Vallese</strong>, in Svizzera. Che improvvisamente, <strong>tra il XII e il XIII secolo, migrò verso Sud</strong>. Molti si insediarono nella zona di<strong> Gressoney in Valle d''Aosta</strong>, altri verso il Canton <strong>Grigioni</strong> e l''Austria. In Italia esistono degli insediamenti walser anche in <strong>Piemonte</strong>, in<strong> Val Formazza e in Valsesia, fin quasi al Lago d''Orta</strong>. Antiche case walser si trovano perfino in <strong>Lombardia</strong>, nei pressi di <strong>Madesimo</strong>. Il <strong>motivo</strong> di questa migrazione resta ancora <strong>sconosciuto</strong>. Tuttavia l''ipotesi più probabile è che, a quell''epoca, il miglioramento delle condizioni economiche dopo l''anno mille abbia determinato il <strong>sovrappopolamento</strong> di tutto l''alto Vallese. I Walser, quindi, per trovare <strong>nuovi pascoli</strong> si decisero a valicare le Alpi, favoriti da due fattori: innanzitutto un momentaneo surriscaldamento del clima in epoca medievale, che rese più agevole il passaggio dei valichi alpini. A un Medioevo caldo, però, seguì la “<strong>piccola glaciazione</strong>”, un generale irrigidimento del clima che dal ''500 durò fino alla metà del XIX secolo e che “<strong>intrappolò</strong>” i Walser nelle loro nuove terre. In secondo luogo, alla migrazione contribuirono gli incentivi dei signori feudali e dei monasteri italiani, che concessero terre e <strong>benefici fiscali</strong> per colonizzare territori incolti e spopolati.
<h2>Lungo il Sesia</h2>
Ebbene, oltre ai costumi pittoreschi e alle graziose costruzioni in legno, tra le eredità dei Walser ci sono anche i discendenti di questo loro antico<strong> sostituto del pane</strong> (miljntscha), che ha la caratteristica di non essere cotto al forno, bensì su piastre di ferro messe direttamente sul fuoco. Proprio come le odierne <strong>miasse, miacce e runditt</strong>. Come abbiamo visto, per questi ultimi l''impasto è costituito da un mix di farina di <strong>frumento</strong> e di<strong> grano saraceno</strong>. In Valsesia le <strong>miacce</strong> invece generalmente si preparano con la <strong>sola farina bianca</strong>, oltre a <strong>latte, uova, panna o olio, acqua e sale.</strong> Tutti gli ingredienti vengono mescolati e poi, con un mestolo, il composto viene adagiato sulle <strong>piastre</strong> roventi – dette, appunto, “<strong>ferri da miasse</strong>”, poggiate su appositi “alari da miasse” - unte con un po'' di <strong>lardo</strong>. Questa è la versione <strong>classica</strong>, da ripiegare in due o in quattro e farcire con <strong>pancetta</strong> (ma anche <strong>prosciutto</strong> o <strong>salame</strong> locale) e <strong>formaggio</strong> (come la <strong>toma</strong>) o <strong>burro</strong>. Ma ci sono anche altre due varianti: i <strong>tini, secchi e croccanti</strong>, fatti solo con farina, latte e sale; oppure le <strong>miacce dolci</strong>, farcite con <strong>panna, zucchero, miele, cacao, crema di nocciole e cacao o marmellata</strong>. Anticamente le piastre erano di pietra, solo in seguito le famiglie nobili cominciarono a usare il ferro, spesso dotandole anche del loro simbolo araldico in maniera non dissimile da quanto avveniva per le<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescentine modenesi</a></strong>.
<h2>Tra Quincinetto e la Valle d''Aosta</h2>
Le miasse del Canavese e del Biellese, diffuse anche nella vallata walser di Gressoney (Aosta) e con “epicentro” a Quincinetto (Torino), vengono invece prodotte utilizzando, come base, la <strong>farina di mais</strong>. In origine erano semplicemente dei composti di<strong> farina bianca e gialla e sale</strong>, insaporite dal <strong>lardo</strong> che ungeva le piastre, molto simili a quelle delle miasce della Valsesia. Solo successivamente è arrivata l''aggiunta del <strong>latte</strong>, delle <strong>uova</strong>, del <strong>burro</strong> e dell''<strong>olio</strong>. Si consumano accompagnate dai locali <strong>formaggi</strong>: generalmente dal <strong>salignun</strong>, con il suo sapore speziato e reso piccante dal peperoncino; ma anche il <strong>mörtrett</strong>, preparazione ottenuta da pezzi di toma e ricotta fermentati, che si rompe a scaglie. Si mangiano anche con dei teutonici <strong>crauti</strong> o, anche in questo caso, nella variante <strong>dolce</strong>.
<h2>In origine fu il miglio</h2>
Per runditt, miacce e miasse – il primo documento che parla di “stiacciatine di farina fatte abbrustolire con un ferro caldo” risale al <strong>1488</strong> - l''ingrediente principale un tempo doveva essere il “<strong>migliaccio</strong>”, voce cinquecentesca che potrebbe indicare il <strong>miglio</strong>, da cui potrebbe arrivare il termine “miaccia”. Solo in seguito si sarebbe aggiunto il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/grano-saraceno-pasta/">grano saraceno</a></strong>, giunto in Italia già alla fine del <strong>Medioevo</strong>, e il <strong>granturco</strong>, arrivato nel <strong>Seicento</strong>. Solo a partire dell''<strong>Ottocento</strong> si è progressivamente affermata la più “ricca” farina di <strong>frumento</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Miacce della Valsesia e Miasse del Canavese e della Valle d''Aosta rientrano quindi a pieno titolo nel nostro <strong>viaggio tra pizze e focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: I runditt entrano quindi a far parte nel nostro viaggio tra le pizze e le focacce d’Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">f ocaccia di Voltri</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di Massimo Lanari','Miacce e miasse: le “pizze” dei Walser tra Valsesia e Canavese','Semplici impasti spalmati su piastre roventi, vengono farcite con i formaggi e i salumi delle due zone. Alla base, un antico pane utilizzato dalla misteriosa popolazione di lingua tedesca emigrata dalla Svizzera...','inherit','closed','open','','53027-revision-v1','','','2016-05-26 12:45:38','2016-05-26 10:45:38','',53027,'http://old.lacucinaitaliana.it/53027-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-05-27 08:16:01','2016-05-27 06:16:01','Ferran Adrià, super chef spagnolo, e Joël Robuchon, 28 stelle Michelin, l’hanno individuata in un ristorante poco distante da Alicante, a <strong>Pinoso</strong>. Come riporta bbc.com, la paella migliore del mondo, secondo loro, è quella preparata al «<strong>Paco Gandia</strong>», il ristorante di Josepha Navarro.

Sono trent’anni che lei, cuoca e titolare del locale, cucina le sue <strong>tre varianti</strong> di paella: alle verdure, con coniglio, con coniglio e lumache. La ricetta è quella «ereditata» da sua madre.

La preparazione comincia alle 5,30 del mattino, con un giro <strong>al mercato</strong> per scegliere gli ingredienti e lavarli, poi preparare la pira di fascine su cui cuocere il brodo. Josepha utilizza il riso di tipo «senia» o «bahia», lo lascia riposare quando è cotto.

La ricetta viene preparata circa <strong>15 volte al giorno</strong>, e Josepha deve stare circa 12 ore in cucina. E quando le chiedono se la paella le piace, risponde: «Non la mangio più: ne ho vista troppa nella mia vita».','La paella più buona del mondo è al «Paco Gandia»','Secondo Ferran Adrià e Joël Robuchon, la preparano in un ristorante poco distante da Alicante, a Pinoso. La cucina, da trent''anni, Josepha Navarro, in tre varianti: alle verdure, con coniglio, con coniglio e lumache','publish','closed','closed','','la-paella-piu-buona-del-mondo-e-al-paco-gandia','','','2016-05-27 08:16:01','2016-05-27 06:16:01','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53035',0,'cp-news','',0),
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Sono trent’anni che lei, cuoca e titolare del locale, cucina le sue <strong>tre varianti</strong> di paella: alle verdure, con coniglio, con coniglio e lumache. La ricetta è quella «ereditata» da sua madre.

La preparazione comincia alle 5,30 del mattino, con un giro <strong>al mercato</strong> per scegliere gli ingredienti e lavarli, poi preparare la pira di fascine su cui cuocere il brodo. Josepha utilizza il riso di tipo «senia» o «bahia», lo lascia riposare quando è cotto.

La ricetta viene preparata circa <strong>15 volte al giorno</strong>, e Josepha deve stare circa 12 ore in cucina. E quando le chiedono se la paella le piace, risponde: «Non la mangio più: ne ho vista troppa nella mia vita».','La paella più buona del mondo è al «Paco Gandia»','','inherit','closed','open','','53035-revision-v1','','','2016-05-26 13:14:56','2016-05-26 11:14:56','',53035,'http://old.lacucinaitaliana.it/53035-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Sono trent’anni che lei, cuoca e titolare del locale, cucina le sue <strong>tre varianti</strong> di paella: alle verdure, con coniglio, con coniglio e lumache. La ricetta è quella «ereditata» da sua madre.

La preparazione comincia alle 5,30 del mattino, con un giro <strong>al mercato</strong> per scegliere gli ingredienti e lavarli, poi preparare la pira di fascine su cui cuocere il brodo. Josepha utilizza il riso di tipo «senia» o «bahia», lo lascia riposare quando è cotto.

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Sono trent’anni che lei, cuoca e titolare del locale, cucina le sue <strong>tre varianti</strong> di paella: alle verdure, con coniglio, con coniglio e lumache. La ricetta è quella «ereditata» da sua madre.

La preparazione comincia alle 5,30 del mattino, con un giro <strong>al mercato</strong> per scegliere gli ingredienti e lavarli, poi preparare la pira di fascine su cui cuocere il brodo. Josepha utilizza il riso di tipo «senia» o «bahia», lo lascia riposare quando è cotto.

La ricetta viene preparata circa <strong>15 volte al giorno</strong>, e Josepha deve stare circa 12 ore in cucina. E quando le chiedono se la paella le piace, risponde: «Non la mangio più: ne ho vista troppa nella mia vita».','La paella più buona del mondo è al «Paco Gandia»','Secondo Ferran Adrià e Joël Robuchon, la preparano in un ristorante poco distante da Alicante, a Pinoso. La cucina, da trent''anni, Josepha Navarro, in tre varianti: alle verdure, con coniglio, con coniglio e lumache','inherit','closed','open','','53035-revision-v1','','','2016-05-26 13:19:45','2016-05-26 11:19:45','',53035,'http://old.lacucinaitaliana.it/53035-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-05-26 13:20:05','2016-05-26 11:20:05','Un piatto perfetto per l’estate? Il cous cous. Vi diciamo come farlo

Quando avete fretta di mettere qualcosa in tavola e magari avete tanti ospiti e volete proporre un piatto unico molto sfizioso, fate il cous cous.

Il bello di questo piatto è che è molto versatile e si presta ad abbinamenti di ogni genere.
Tradizionalmente il cuscus veniva preparato con semola di grano duro, Triticum durum, quella farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana utilizzando macine primitive, ma oggi con questo nome ci si riferisce anche ad alimenti preparati con cereali diversi, come orzo, miglio, sorgo, riso e mais.

I chicchi di cuscus vengono fatti con la semola che viene mescolata con l’acqua e lavorata con le mani per farne pallottoline, che vengono poi mescolate con la semola asciutta per tenerle separate. Le pallottoline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cuscus passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo asperse di semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cuscus.
Allo stesso modo si possono preparare le pallottoline di berkukes, che si differenziano per essere più grosse dei chicchi del cuscus normale.

Il cuscus dovrebbe essere cotto al vapore due o tre volte, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è solitamente passato al vapore una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare con la carne, con le verdure, con il pesce e anche in versione dolce con miele, frutta secca.
L’importante è preparare una buona base.

Seguite quindi i nostri consigli.
<ul>
	<li>Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.</li>
	<li>Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.</li>
	<li>Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito.</li>
	<li>Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. mai versarlo sui granelli.</li>
	<li>Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.</li>
	<li>Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.</li>
	<li>Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.</li>
	<li>Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera ,come da tradizione del Nordafrica.</li>
	<li>Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.</li>
	<li>Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.</li>
</ul>
Per la pausa pranzo in ufficio mettete il cous cous in un barattolo di vetro con coperchio. http://www.istockphoto.com/it/foto/colori-arcobaleno-insalata-di-pomodori-carote-peperoni-rucola-cavolo-cappuccio-rosso-gm485932694-72294507?st=6fe5c14

Con il così cous si può preparare anche una torta molto simile al migliaccio e dalla consistenza molto umida. <a href="http://www.istockphoto.com/it/foto/torta-con-nightshade-dolci-dessert-crema-decorata-gm452560777-29963428?st=44fdac7">http://www.istockphoto.com/it/foto/torta-al-pan-di-spagna-con-formaggio-a-fiocchi-di-semolino-gm502104480-81712793?st=e7bc9e3</a>','Come fare un perfetto cous cous','','inherit','closed','open','','52975-revision-v1','','','2016-05-26 13:20:05','2016-05-26 11:20:05','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/52975-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-05-26 13:20:48','2016-05-26 11:20:48','','paella','','inherit','closed','open','','paella-7','','','2016-05-26 13:20:48','2016-05-26 11:20:48','',53035,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/paella1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-05-26 13:31:01','2016-05-26 11:31:01','Dopo due anni la <strong>regina del tennis mondiale</strong> è tornata a trionfare a <strong>Roma</strong>. Oltre alle vittorie sulla terra rossa, però, <strong>Serena Williams</strong> ha fatto parlare di sé anche per una discutibile scelta culinaria. A poche ore dal terzo turno degli<strong> Internazionali d''Italia</strong>, la campionessa americana ha avuto la brillante idea di <strong>assaggiare la cena di Chip, il suo amato yorkshire terrier</strong>. Ha rivelare il fatto è stata la stessa Williams che, attraverso il suo profilo Snapchat, ha pubblicato <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q-3S_U7vsec" target="_blank">un video</a> in cui confessava ai fan di aver assaggiato un cucchiaio del <strong>cibo per cani</strong> a base di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/involtini-di-salmone-impanati/" target="_blank">salmone </a>e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/riso-dolce-con-le-fragole/" target="_blank">riso</a> destinato al piccolo animale.
<h2>Vietato agli umani</h2>
Dopo aver "rubato" il pasto di Chip <strong>la Williams è stata poco bene</strong> tanto che per qualche ora si è anche temuto che fosse costretta a rinunciare al match valevole per gli ottavi di finale contro la connazionale <strong>McHale</strong>. In realtà, per ammissione della stessa tennista, è bastata una <strong>sessione prolungata in bagno</strong> per rimettersi in forma e sbaragliare le avversarie fino alla finale. Nel video pubblicato sui social si vede la Williams scrivere a margine del prestigioso ''<strong>Doggy Menu</strong>'' dell''hotel romano in cui ha soggiornato una nota che recita: “se sei un umano non mangiare perché ti farà ca...”. Il giorno dopo, nella conferenza stampa post-partita la campionessa ha ammesso scherzando che “<strong>in campo sono una persona disciplinata</strong>, ma fuori non un ho briciolo di sale in zucca, spesso mi dicono che devo crescere ancora un bel po’”. Anche se poi ha rivendicato che: “<strong>sembrava cibo normale</strong>, così ho voluto assaggiarlo. Sapeva di riso e salmone e in fondo ne ho preso solo una cucchiaiata...”.
<h2>L''alimentazione del campione</h2>
Il prossimo 26 settembre <strong>Serena Williams</strong> compierà <strong>35 anni</strong> e nonostante l''età non sia più dalla sua è saldamente la <strong>tennista numero uno del ranking mondiale</strong>. Per mantenere questo primato, oltre alle grandi capacità tecniche ed atletiche, fa molta attenzione all''<strong>alimentazione</strong>. In un''intervista di un anno fa, la tennista che in questi giorni è impegnata nel primo dei quattro Grande Slam, il <strong>Roland – Garros</strong>, ha dichiarato di seguire una <strong>dieta sana ed equilibrata</strong>. La campionessa americana cerca di <strong>fare a meno dello zucchero</strong>, che considera il male assoluto, ma non dei carboidrati, in particolare quelli complessi come quelli che si trovano nelle <strong>verdure</strong> e nell''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/insalata-di-pomodori/" target="_blank">insalata</a>. La numero uno del ranking <strong>mangia tanti fagioli</strong> e da 10 anni <strong>ha detto no alla carne rossa e al caffè</strong>. Ogni tanto, però, si concede qualche <strong>peccato di gola</strong> come il <strong>burro di arachidi ricoperto di cioccolato</strong> e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/liquirizia-istruzioni-per-luso/" target="_blank">liquirizia</a>.','La follia di Serena Williams: ho mangiato cibo per cani','La campionessa statunitense ha rischiato di saltare gli ottavi di finale degli Internazionali d''Italia, che poi ha vinto, per aver assaggiato il pasto del suo yorkshire terrier','inherit','closed','open','','52656-revision-v1','','','2016-05-26 13:31:01','2016-05-26 11:31:01','',52656,'http://old.lacucinaitaliana.it/52656-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-30 02:52:43','2016-05-30 00:52:43','Di lenticchie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/" target="_blank">ci sono decine di varietà</a>, ma qui dimenticatevi <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/" target="_blank">quelle ingombranti e appariscenti di Altamura</a>. Nel novero infinito dei legumi nostrani da valorizzare c’è un’altra tipicità, una <strong>produzione di nicchia ma molto pregiata</strong>: la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia</strong>, una varietà umbra caratterizzata da piccole dimensioni e grande qualità.
<h2>Lenticchia di Norcia: coltivata come una volta</h2>
Di forma tondeggiante ed appiattita, piccole dimensioni e colore tra il tigrato, il giallognolo e il marroncino, la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP</strong> è un prodotto ricercatissimo e tra i più rinomati al mondo. Merito dei <strong>metodi di coltivazione, gli stessi da secoli</strong>, che non prevedono l’uso di sostanze chimiche grazie alla straordinaria <strong>resistenza</strong> di questo legume ai <strong>parassiti</strong>. Una coltivazione dunque esclusivamente <strong>biologica</strong>, che si effettua a un’altitudine media di <strong>1.500 metri sull’altopiano di Castelluccio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini</strong>, catena che divide Umbria e Marche. La pianta, che fiorisce tra maggio e agosto, viene seminata non appena il manto nevoso è completamente disciolto e viene raccolta tra la fine di luglio primi di agosto. Le temperature rigide e i terreni montani conferiscono al seme la caratteristica <strong>buccia molto fine</strong>: per questo la Lenticchia di Castelluccio, a differenza degli altri legumi, <strong>non richiede ammollo prima di essere cotta</strong> e non necessita di lunghe cotture (20 minuti di bollitura sono sufficienti), il che aiuta a mantenere intatto il suo sapore. Il riconoscimento europeo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) a questo prodotto tipico è arrivato nel giugno del 1997.
<h2>Riti e tradizioni secolari</h2>
<strong>Chiamata dagli abitanti di Castelluccio "Lénta"</strong>, la lenticchia è il prodotto agroalimentare rappresentativo del paese per eccellenza, ma in realtà questo legume è originario dell’Asia Minore. La lenticchia è una delle piante alimentari più antiche note all’umanità, conosciuta sin dall’inizio della civiltà agricola umbra: l''uso di questo legume è testimoniato dal ritrovamento di semi in <strong>tombe neolitiche datate 3000 A.C.</strong>. Attorno alla coltivazione della lenticchia si sono strutturati riti e tradizioni delle comunità rurali dell''altopiano di Castelluccio: quelli legati alla raccolta, ad esempio, un tempo svolta esclusivamente a mano. <strong>La "carpitura"</strong> - così si chiamava questa operazione - veniva effettuata da manodopera proveniente da tutto il circondario, in particolare dai paesi limitrofi Gualdo, Pescara Del Tronto, San Pellegrino. A svolgerlo erano per la maggior parte donne, <strong>le "carpirine"</strong> che, come le "mondine" del riso, si impegnavano in un lavoro faticoso e lungo. Oggi si ricorre alle falciatrici meccaniche, ma alcuni ritmi e rituali sono rimasti tutt''ora sia nel momento della raccolta (sempre comunque il momento di massimo impegno per i contadini del posto) sia dopo la semina: è tradizione di Castelluccio infatti recarsi ogni anno a fine giugno <strong>in pellegrinaggio a Norcia nella chiesa di Santa Scolastica</strong> ad invocare la Santa affinché faccia piovere sulla lenticchia.
<h2>Proprietà uniche</h2>
Grazie alle sue vitamine, fibre, ferro, proteine facilmente digeribili e sali minerali, la Lenticchia di Castelluccio possiede delle notevoli proprietà benefiche molto utili per diete <strong>ricche di ferro, potassio e fosforo, povera di grassi e molto nutriente</strong>. Non a caso le lenticchie sono da sempre definite <strong>“la carne dei poveri”</strong>, anzi addirittura 100 grammi di lenticchie equivalgono a 215 grammi di carne. I benefici della lenticchia però sono anche medici: l’alimentazione a base di lenticchia può rivelarsi utile per regolarizzare le funzioni intestinali e nella prevenzione di tumori e ipertensione. Le malattie cardiovascolari e gli infarti nelle persone che consumano questo legume sono ridotti del 20%. La <strong>vitamina PP</strong> poi è un potente equilibratore del sistema nervoso.','La lenticchia di Castelluccio di Norcia, una tradizione immutata nei secoli','E'' una varietà pregiatissima dalle piccole dimensioni e ricca di proprietà nutritive. Non richiede di essere messa in ammollo e ha tempi di cottura più brevi. E se cresce dobbiamo dire grazie a Santa Scolastica...','publish','closed','closed','','lenticchia-di-castelluccio-di-norcia-tradizione-immutata-nei-secoli','','','2016-05-30 04:48:19','2016-05-30 02:48:19','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53044',0,'cp-news','',0),
	 (2042,'2016-05-26 13:40:08','2016-05-26 11:40:08','Un piatto perfetto per l’estate? Il cous cous. Vi diciamo come farlo

Quando avete fretta di mettere qualcosa in tavola e magari avete tanti ospiti e volete proporre un piatto unico molto sfizioso, fate il cous cous. Il bello di questo piatto è che si prepara in un batter d''occhio ed è molto versatile perché si presta ad abbinamenti di ogni genere.

Tradizionalmente il cuscus veniva preparato con semola di grano duro, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene preparato anche con cereali diversi come orzo, miglio, sorgo, riso e mais.

I chicchi di cuscus vengono fatti con la semola che viene mescolata con l’acqua e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi mescolate con la semola asciutta per tenerle separate. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cuscus passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous.
Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous.
Il cous cous dovrebbe essere cotto al vapore due o tre volte, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare con la carne, con le verdure e con il pesce e può essere preparato anche in versione dolce con miele e frutta secca.
L’importante è fare una buona base, e molto spesso si sbaglia.
Seguite, dunque, i nostri consigli per cuocere il cous cous a regola d''arte.
<ul>
	<li>Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.</li>
	<li>Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.</li>
	<li>Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito.</li>
	<li>Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. mai versarlo sui granelli.</li>
	<li>Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.</li>
	<li>Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.</li>
	<li>Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.</li>
	<li>Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera ,come da tradizione del Nordafrica.</li>
	<li>Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.</li>
	<li>Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.</li>
</ul>
Ecco le nostre migliori ricette a base di cous cous

[ricetta recipe_id="1815"]

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[ricetta recipe_id="51836"]

[ricetta recipe_id="1457"]

[ricetta recipe_id="9413"]

[ricetta recipe_id="52007"]

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Gallery

Il cous cous contiene 2.2 grammi di fibre per 100 grammi di prodotto e ha un elevato potere saziante. http://www.istockphoto.com/it/foto/cuscus-gm480623413-37143812?st=de59742

Una porzione di cous cous contiene circa la metà della quantità giornaliera raccomandata di selenio. http://www.istockphoto.com/it/foto/raw-couscous-ferro-bowl-tagliere-erbe-primo-piano-gm503055124-82308143?st=3ae33a9

Il cous cous apporta circa 150 calorie per 100 grammi, quindi meno di pasta e riso. http://www.istockphoto.com/it/foto/dietary-dish-cous-cous-with-braised-zucchini-gm508840074-85469753?st=1fb4192

Per la pausa pranzo in ufficio mettete il cous cous con le verdure crude in un barattolo di vetro con coperchio. Portate il condimento a parte e mescolate tutto prima di mangiare. http://www.istockphoto.com/it/foto/colori-arcobaleno-insalata-di-pomodori-carote-peperoni-rucola-cavolo-cappuccio-rosso-gm485932694-72294507?st=6fe5c14

Con il così cous si può preparare anche una torta dolce molto simile al migliaccio e dalla consistenza molto umida. <a href="http://www.istockphoto.com/it/foto/torta-con-nightshade-dolci-dessert-crema-decorata-gm452560777-29963428?st=44fdac7">http://www.istockphoto.com/it/foto/torta-al-pan-di-spagna-con-formaggio-a-fiocchi-di-semolino-gm502104480-81712793?st=e7bc9e3</a>

Tradizionalmente il cous cous viene decorato e accompagnato con le verdure, carne, ceci e spezie. http://www.istockphoto.com/it/foto/marocchina-cuscus-piatto-gm452049657-29742126

Potete servire il cous cous anche in una tajine dove avrete cotto la carne o le verdure. http://www.istockphoto.com/it/foto/di-verdura-cuscus-gm175267834-22435903?st=73305df

&nbsp;','Come fare un perfetto cous cous','','inherit','closed','open','','52975-revision-v1','','','2016-05-26 13:40:08','2016-05-26 11:40:08','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/52975-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-05-26 13:40:35','2016-05-26 11:40:35','Un piatto perfetto per l’estate? Il cous cous. Vi diciamo come farlo

Quando avete fretta di mettere qualcosa in tavola e magari avete tanti ospiti e volete proporre un piatto unico molto sfizioso, fate il cous cous. Il bello di questo piatto è che si prepara in un batter d''occhio ed è molto versatile perché si presta ad abbinamenti di ogni genere.

Tradizionalmente il cuscus veniva preparato con semola di grano duro, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene preparato anche con cereali diversi come orzo, miglio, sorgo, riso e mais.

I chicchi di cuscus vengono fatti con la semola che viene mescolata con l’acqua e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi mescolate con la semola asciutta per tenerle separate. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cuscus passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous.
Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous.
Il cous cous dovrebbe essere cotto al vapore due o tre volte, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare con la carne, con le verdure e con il pesce e può essere preparato anche in versione dolce con miele e frutta secca.
L’importante è fare una buona base, e molto spesso si sbaglia.
Seguite, dunque, i nostri consigli per cuocere il cous cous a regola d''arte.
<ul>
	<li>Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.</li>
	<li>Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.</li>
	<li>Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito.</li>
	<li>Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. mai versarlo sui granelli.</li>
	<li>Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.</li>
	<li>Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.</li>
	<li>Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.</li>
	<li>Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera ,come da tradizione del Nordafrica.</li>
	<li>Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.</li>
	<li>Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.</li>
</ul>
Ecco le nostre migliori ricette a base di cous cous

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Gallery

Il cous cous contiene 2.2 grammi di fibre per 100 grammi di prodotto e ha un elevato potere saziante. http://www.istockphoto.com/it/foto/cuscus-gm480623413-37143812?st=de59742

Una porzione di cous cous contiene circa la metà della quantità giornaliera raccomandata di selenio. http://www.istockphoto.com/it/foto/raw-couscous-ferro-bowl-tagliere-erbe-primo-piano-gm503055124-82308143?st=3ae33a9

Il cous cous apporta circa 150 calorie per 100 grammi, quindi meno di pasta e riso. http://www.istockphoto.com/it/foto/dietary-dish-cous-cous-with-braised-zucchini-gm508840074-85469753?st=1fb4192

Per la pausa pranzo in ufficio mettete il cous cous con le verdure crude in un barattolo di vetro con coperchio. Portate il condimento a parte e mescolate tutto prima di mangiare. http://www.istockphoto.com/it/foto/colori-arcobaleno-insalata-di-pomodori-carote-peperoni-rucola-cavolo-cappuccio-rosso-gm485932694-72294507?st=6fe5c14

Con il così cous si può preparare anche una torta dolce molto simile al migliaccio e dalla consistenza molto umida. <a href="http://www.istockphoto.com/it/foto/torta-con-nightshade-dolci-dessert-crema-decorata-gm452560777-29963428?st=44fdac7">http://www.istockphoto.com/it/foto/torta-al-pan-di-spagna-con-formaggio-a-fiocchi-di-semolino-gm502104480-81712793?st=e7bc9e3</a>

Tradizionalmente il cous cous viene decorato e accompagnato con le verdure, carne, ceci e spezie. http://www.istockphoto.com/it/foto/marocchina-cuscus-piatto-gm452049657-29742126

Potete servire il cous cous anche in una tajine dove avrete cotto la carne o le verdure. http://www.istockphoto.com/it/foto/di-verdura-cuscus-gm175267834-22435903?st=73305df

&nbsp;','Ricette e consigli per preparare il cous cous','','inherit','closed','open','','52975-revision-v1','','','2016-05-26 13:40:35','2016-05-26 11:40:35','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/52975-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-26 13:56:57','2016-05-26 11:56:57','Se la Val Vigezzo ha i suoi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt</a></strong>, anche le aree circostanti hanno la loro “<strong>pizza</strong>”, derivante da un''antica pietanza <strong>walser</strong>. Stiamp parlando delle <strong>miacce della Valsesia</strong> e delle <strong>miasse del Canavese</strong>, due pietanze molto simili e che entrano a far parte del nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia.
<h2>Antiche migrazioni</h2>
Il retroterra, lo abbiamo già visto, è la cultura dei <strong>Walser</strong>: un''antica e misteriosa<strong> popolazione di lingua tedesca</strong> originaria dell''alto <strong>Vallese</strong>, in Svizzera. Che improvvisamente, <strong>tra il XII e il XIII secolo, migrò verso Sud</strong>. Molti si insediarono nella zona di<strong> Gressoney in Valle d''Aosta</strong>, altri verso il Canton <strong>Grigioni</strong> e l''Austria. In Italia esistono degli insediamenti walser anche in <strong>Piemonte</strong>, in<strong> Val Formazza e in Valsesia, fin quasi al Lago d''Orta</strong>. Antiche case walser si trovano perfino in <strong>Lombardia</strong>, nei pressi di <strong>Madesimo</strong>. Il <strong>motivo</strong> di questa migrazione resta ancora <strong>sconosciuto</strong>. Tuttavia l''ipotesi più probabile è che, a quell''epoca, il miglioramento delle condizioni economiche dopo l''anno mille abbia determinato il <strong>sovrappopolamento</strong> di tutto l''alto Vallese. I Walser, quindi, per trovare <strong>nuovi pascoli</strong> si decisero a valicare le Alpi, favoriti da due fattori: innanzitutto un momentaneo surriscaldamento del clima in epoca medievale, che rese più agevole il passaggio dei valichi alpini. A un Medioevo caldo, però, seguì la “<strong>piccola glaciazione</strong>”, un generale irrigidimento del clima che dal ''500 durò fino alla metà del XIX secolo e che “<strong>intrappolò</strong>” i Walser nelle loro nuove terre. In secondo luogo, alla migrazione contribuirono gli incentivi dei signori feudali e dei monasteri italiani, che concessero terre e <strong>benefici fiscali</strong> per colonizzare territori incolti e spopolati.
<h2>Lungo il Sesia</h2>
Ebbene, oltre ai costumi pittoreschi e alle graziose costruzioni in legno, tra le eredità dei Walser ci sono anche i discendenti di questo loro antico<strong> sostituto del pane</strong> (miljntscha), che ha la caratteristica di non essere cotto al forno, bensì su piastre di ferro messe direttamente sul fuoco. Proprio come le odierne <strong>miasse, miacce e runditt</strong>. Come abbiamo visto, per questi ultimi l''impasto è costituito da un mix di farina di <strong>frumento</strong> e di<strong> grano saraceno</strong>. In Valsesia le <strong>miacce</strong> invece generalmente si preparano con la <strong>sola farina bianca</strong>, oltre a <strong>latte, uova, panna o olio, acqua e sale.</strong> Tutti gli ingredienti vengono mescolati e poi, con un mestolo, il composto viene adagiato sulle <strong>piastre</strong> roventi – dette, appunto, “<strong>ferri da miasse</strong>”, poggiate su appositi “alari da miasse” - unte con un po'' di <strong>lardo</strong>. Questa è la versione <strong>classica</strong>, da ripiegare in due o in quattro e farcire con <strong>pancetta</strong> (ma anche <strong>prosciutto</strong> o <strong>salame</strong> locale) e <strong>formaggio</strong> (come la <strong>toma</strong>) o <strong>burro</strong>. Ma ci sono anche altre due varianti: i <strong>tini, secchi e croccanti</strong>, fatti solo con farina, latte e sale; oppure le <strong>miacce dolci</strong>, farcite con <strong>panna, zucchero, miele, cacao, crema di nocciole e cacao o marmellata</strong>. Anticamente le piastre erano di pietra, solo in seguito le famiglie nobili cominciarono a usare il ferro, spesso dotandole anche del loro simbolo araldico in maniera non dissimile da quanto avveniva per le<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescentine modenesi</a></strong>.
<h2>Tra Quincinetto e la Valle d''Aosta</h2>
Le miasse del Canavese e del Biellese, diffuse anche nella vallata walser di Gressoney (Aosta) e con “epicentro” a Quincinetto (Torino), vengono invece prodotte utilizzando, come base, la <strong>farina di mais</strong>. In origine erano semplicemente dei composti di<strong> farina bianca e gialla e sale</strong>, insaporite dal <strong>lardo</strong> che ungeva le piastre, molto simili a quelle delle miasce della Valsesia. Solo successivamente è arrivata l''aggiunta del <strong>latte</strong>, delle <strong>uova</strong>, del <strong>burro</strong> e dell''<strong>olio</strong>. Si consumano accompagnate dai locali <strong>formaggi</strong>: generalmente dal <strong>salignun</strong>, con il suo sapore speziato e reso piccante dal peperoncino; ma anche il <strong>mörtrett</strong>, preparazione ottenuta da pezzi di toma e ricotta fermentati, che si rompe a scaglie. Si mangiano anche con dei teutonici <strong>crauti</strong> o, anche in questo caso, nella variante <strong>dolce</strong>.
<h2>In origine fu il miglio</h2>
Per runditt, miacce e miasse – il primo documento che parla di “stiacciatine di farina fatte abbrustolire con un ferro caldo” risale al <strong>1488</strong> - l''ingrediente principale un tempo doveva essere il “<strong>migliaccio</strong>”, voce cinquecentesca che potrebbe indicare il <strong>miglio</strong>, da cui potrebbe arrivare il termine “miaccia”. Solo in seguito si sarebbe aggiunto il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/grano-saraceno-pasta/">grano saraceno</a></strong>, giunto in Italia già alla fine del <strong>Medioevo</strong>, e il <strong>granturco</strong>, arrivato nel <strong>Seicento</strong>. Solo a partire dell''<strong>Ottocento</strong> si è progressivamente affermata la più “ricca” farina di <strong>frumento</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Miacce della Valsesia e Miasse del Canavese e della Valle d''Aosta rientrano quindi a pieno titolo nel nostro <strong>viaggio tra pizze e focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: I runditt entrano quindi a far parte nel nostro viaggio tra le pizze e le focacce d’Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">f ocaccia di Voltri</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Miacce e miasse: le “pizze” dei Walser tra Valsesia e Canavese','Semplici impasti spalmati su piastre roventi, vengono farcite con i formaggi e i salumi delle due zone. Alla base, un antico pane utilizzato dalla misteriosa popolazione di lingua tedesca emigrata dalla Svizzera...','inherit','closed','open','','53027-revision-v1','','','2016-05-26 13:56:57','2016-05-26 11:56:57','',53027,'http://old.lacucinaitaliana.it/53027-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-26 14:00:55','2016-05-26 12:00:55','Quali sono i principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale per i bambini? Come far familiarizzare i bambini con le verdure e come incoraggiarne il consumo? Sono solo alcune delle domande che assalgono i genitori che hanno adottato uno stile alimentare veg e cruelty free (ma anche di chi semplicemente vuole seguire una dieta con poca carne) e che hanno il desiderio che i loro figli possano fare altrettanto. Molte delle risposte a questi quesiti le troviamo ne <strong>"Il Piatto Veg Junior - La nuova dieta vegetariana in età pediatrica (da 0 a 18 anni)"</strong>, l''agile volume<a href="http://www.sonda.it/Catalogo/Libri/14-410/Il-Piatto-Veg-Junior/" target="_blank"> edito da Sonda</a> e scritto dalla dottoressa Luciana Baroni, medico nutrizionista e ideatrice del PiattoVeg, e la dottoressa Ilaria Fasan, dietista nel campo dell’alimentazione in età pediatrica.

Come sottolineano le autrici stesse nell''introduzione, non un testo concepito per sostiuire l''intervento del pediatra di famiglia ma<strong> una guida che prenda per mano i genitori e li aiuti a comprendere i principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale</strong>.

Abbiamo cercato di chiarire quelli che possono essere i quesiti fondamentali dei genitori con la dottoressa Baroni.

<strong>Quali sono i principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale per i bambini? Ci potrebbe spiegare in maniera semplice i punti essenziali a beneficio dei genitori?</strong>
Un’alimentazione equilibrata e salutare si ottiene garantendo che nella dieta del bambino siano presenti non solo tutti i nutrienti necessari per l’adeguatezza nutrizionale (proteine, carboidrati, vitamine e minerali), ma anche quelli protettivi (fibre e fitocomposti), mentre a contrario i nutrienti e le sostanze potenzialmente dannose vanno limitate (zuccheri, sale, grassi saturi). Nel caso dell’alimentazione del bambino, vanno naturalmente rispettate le sue esigenze, che sono differenti da quelle dell’adulto. La componente della dieta più importante per il piccolo è l’energia, che è un’arma a doppio taglio: se insufficiente non cresce, se eccessiva svilupperà problemi di sovrappeso. È quindi importante che l’energia derivi da cibi nutrizionalmente densi, in modo da non rischiare di eccedere con l’energia tanto preziosa ma che deve contestualmente fornire i nutrienti, cosa che non avviene con i cibi spazzatura.

<strong>I principi base: cosa non far mai mancare nella dieta, a cosa prestare attenzione?</strong>
I principi generali sono quelli di assumere tuti i giorni una ampia varietà di cibi vegetali consumati in forma non trasformata, in quantità necessaria per rispondere alle richieste caloriche. Ci sono tuttavia delle eccezioni: quando lo stomaco troppo piccolo del bambino limita la quantità di cibo assunto: nei primi due anni di vita è infatti raccomandato di allontanare dai cibi vegetali la fibra e di non limitare per contro i grassi. Questo si ottiene consumando tutti i gruppi vegetali indicati nel PiattoVeg (cereali, cibi proteici vegetali, verdura, frutta, frutta secca e grassi), e ponendo attenzione alle fonti di omega-3, di calcio e vitamina D e di vitamina B12.

<strong>Come organizzare lo svezzamento dei neonati?</strong>
«Lo svezzamento va iniziato quando mamma e bambini sono pronti, e non prima di 6 mesi. Fino ad allora l’unico alimento da dare al piccolo (soprattutto se neonato) è il latte materno (o in sua assenza il latte formulato). Lo svezzamento va iniziato inserendo nella dieta del bambino un nuovo cibo alla volta, che affianca e alla fine sostituisce una poppata: si inizia di solito con farine di cereali senza glutine, preparate in brodo di verdura o latte materno, poi si aggiungono dei legumi passati, della frutta secca macinata e dell’olio (di lino e di oliva). Arrivati a una pappa completa, si può iniziare a variare i vari cibi, sempre uno nuovo ogni 3 giorni, e iniziare ad affiancare o sostituire la seconda poppata».

<strong>Come comportarsi se il bambino rifiuta le verdure? Qualche consiglio dettato dalla sua esperienza?</strong>
«E’ molto difficile che questo avvenga se il figlio viene abituato da subito a mangiare le verdure e vede i genitori fare lo stesso. Se dovesse accadere, il genitore deve dare l’esempio mettendosi nel piatto la verdura della opportuna consistenza e lasciando che il piccino le “rubi” dal suo piatto. Questo ovviamente si fa con i bambini piccoli: quando crescono, se hanno sempre mangiato verdura il problema non si pone».

<strong>Come incoraggiare il proseguio di una dieta vegetariana anche quando verrà il confronto con i compagni di classe o amici che fanno diversamente?</strong>
«Sempre con l’esempio e la tolleranza: il bambino vorrà sicuramente provare i piatti degli amici, ma se a lui è stato spiegato perché la famiglia ha scelto di nutrirsi senza cibi animali, sicuramente non sarà qualcosa di frequente: in ogni caso non va mai colpevolizzato per questo».

di <strong>Zelia Pastore</strong>','La dieta vegetariana in età pediatrica: i consigli dell''esperta','I principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale per i propri figli, spiegati dalle autrici del libro  “Il PiattoVeg Junior - La nuova dieta vegetariana in età pediatrica”
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	 (46,'2016-05-26 14:25:31','2016-05-26 12:25:31','Di lenticchie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/" target="_blank">ci sono decine di varietà</a>, ma qui dimenticatevi <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/" target="_blank">quelle ingombranti e appariscenti di Altamura</a>. Nel novero infinito dei legumi nostrani da valorizzare c’è un’altra tipicità, una <strong>produzione di nicchia ma molto pregiata</strong>: la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia</strong>, una varietà umbra caratterizzata da <strong>piccole dimensioni e... grandi qualità</strong>.
<h2>Coltivata come una volta</h2>
Di forma tondeggiante ed appiattita, piccole dimensioni e colore tra il tigrato, giallognolo e marroncino, la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP</strong> è un prodotto ricercatissimo e tra i più rinomati al mondo. Merito dei <strong>metodi di coltivazione, gli stessi da secoli</strong>, che non prevedono l’uso di sostanze chimiche grazie alla straordinaria <strong>resistenza</strong> di questo legume ai <strong>parassiti</strong>. Una coltivazione dunque esclusivamente <strong>biologica</strong>, che si effettua a un’altitudine media di <strong>1.500 metri sull’altopiano di Castelluccio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini</strong>, catena che divide Umbria e Marche. La pianta, che fiorisce tra maggio e agosto, viene seminata non appena il manto nevoso è completamente disciolto e viene raccolta tra la fine di luglio primi di agosto. Le temperature rigide e i terreni montani conferiscono al seme la caratteristica <strong>buccia molto fine</strong>: per questo la Lenticchia di Castelluccio, a differenza degli altri legumi, <strong>non richiede ammollo prima di essere cotta</strong> e non necessita di lunghe cotture (20 minuti di bollitura sono sufficienti), il che aiuta a mantenere intatto il suo sapore. Il riconoscimento europeo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) a questo prodotto tipico è arrivato nel giugno del 1997.
<h2>Riti e tradizioni secolari</h2>
<strong>Chiamata dagli abitanti di Castelluccio "Lénta"</strong>, la lenticchia è il prodotto agroalimentare rappresentativo del paese per eccellenza, ma in realtà questo legume è originario dell’Asia Minore. La lenticchia è una delle piante alimentari più antiche note all’umanità, conosciuta sin dall’inizio della civiltà agricola umbra: l''uso di questo legume è testimoniato dal ritrovamento di semi in <strong>tombe neolitiche datate 3000 A.C.</strong>. Attorno alla coltivazione della lenticchia si sono strutturati riti e tradizioni delle comunità rurali dell''altopiano di Castelluccio: quelli legati alla raccolta ad esempio, un tempo svolta esclusivamente a mano. <strong>La "carpitura"</strong> - così si chiamava questa operazione - veniva effettuata da manodopera proveniente da tutto il circondario, in particolare dai paesi limitrofi Gualdo, Pescara Del Tronto, San Pellegrino. A svolgerlo erano per la maggior parte donne, <strong>le "carpirine"</strong>, che come le lombarde "mondine" del riso si impegnavano in un lavoro faticoso e lungo. Oggi si ricorre alle falciatrici meccaniche, ma alcuni ritmi e rituali sono rimasti tutt''ora sia nel momento della raccolta (sempre comunque il momento di massimo impegno per i contadini del posto) sia dopo la semina: è tradizione di Castelluccio infatti recarsi ogni anno a fine giugno <strong>in pellegrinaggio a Norcia nella chiesa di Santa Scolastica</strong> ad invocare la Santa affinché faccia piovere sulla lenticchia.
<h2>Proprietà uniche</h2>
Grazie alle sue vitamine, fibre, ferro, proteine facilmente digeribili e sali minerali, la Lenticchia di Castelluccio possiede delle notevoli proprietà benefiche molto utili per diete <strong>ricche di ferro, potassio e fosforo, povera di grassi e molto nutriente</strong>. Non a caso le lenticchie sono da sempre definite <strong>“la carne dei poveri”</strong>, anzi addirittura 100 grammi di lenticchie equivalgono a 215 grammi di carne. I benefici della lenticchia però sono anche medici: l’alimentazione a base di lenticchia può rivelarsi utile per regolarizzare le funzioni intestinali e nella prevenzione di tumori e ipertensione. Le malattie cardiovascolari e gli infarti nelle persone che consumano questo legume sono ridotti del 20%. La <strong>vitamina PP</strong> poi è un potente equilibratore del sistema nervoso.','Lenticchia di Castelluccio di Norcia, tradizione immutata nei secoli','Alla scoperta della Lenticchia di Castelluccio di Norcia, varietà dalle piccole dimensioni e pregiatissima','inherit','closed','open','','53044-revision-v1','','','2016-05-26 14:25:31','2016-05-26 12:25:31','',53044,'http://old.lacucinaitaliana.it/53044-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-26 18:12:57','2016-05-26 16:12:57','Quali sono i principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale per i bambini? Come far familiarizzare i bambini con le verdure e come incoraggiarne il consumo? Sono solo alcune delle domande che assalgono i genitori che hanno adottato uno stile alimentare veg e cruelty free (ma anche di chi semplicemente vuole seguire una dieta con poca carne) e che hanno il desiderio che i loro figli possano fare altrettanto. Molte delle risposte a questi quesiti le troviamo ne <strong>"Il Piatto Veg Junior - La nuova dieta vegetariana in età pediatrica (da 0 a 18 anni)"</strong>, l''agile volume<a href="http://www.sonda.it/Catalogo/Libri/14-410/Il-Piatto-Veg-Junior/" target="_blank"> edito da Sonda</a> e scritto dalla dottoressa Luciana Baroni, medico nutrizionista e ideatrice del PiattoVeg, e la dottoressa Ilaria Fasan, dietista nel campo dell’alimentazione in età pediatrica.

Come sottolineano le autrici stesse nell''introduzione, non un testo concepito per sostiuire l''intervento del pediatra di famiglia ma<strong> una guida che prenda per mano i genitori e li aiuti a comprendere i principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale</strong>.

Abbiamo cercato di chiarire quelli che possono essere i quesiti fondamentali dei genitori con la dottoressa Baroni.

<strong>Quali sono i principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale per i bambini? Ci potrebbe spiegare in maniera semplice i punti essenziali a beneficio dei genitori?</strong>
Un’alimentazione equilibrata e salutare si ottiene garantendo che nella dieta del bambino siano presenti non solo tutti i nutrienti necessari per l’adeguatezza nutrizionale (proteine, carboidrati, vitamine e minerali), ma anche quelli protettivi (fibre e fitocomposti), mentre a contrario i nutrienti e le sostanze potenzialmente dannose vanno limitate (zuccheri, sale, grassi saturi). Nel caso dell’alimentazione del bambino, vanno naturalmente rispettate le sue esigenze, che sono differenti da quelle dell’adulto. La componente della dieta più importante per il piccolo è l’energia, che è un’arma a doppio taglio: se insufficiente non cresce, se eccessiva svilupperà problemi di sovrappeso. È quindi importante che l’energia derivi da cibi nutrizionalmente densi, in modo da non rischiare di eccedere con l’energia tanto preziosa ma che deve contestualmente fornire i nutrienti, cosa che non avviene con i cibi spazzatura.

<strong>I principi base: cosa non far mai mancare nella dieta, a cosa prestare attenzione?</strong>
I principi generali sono quelli di assumere tuti i giorni una ampia varietà di cibi vegetali consumati in forma non trasformata, in quantità necessaria per rispondere alle richieste caloriche. Ci sono tuttavia delle eccezioni: quando lo stomaco troppo piccolo del bambino limita la quantità di cibo assunto: nei primi due anni di vita è infatti raccomandato di allontanare dai cibi vegetali la fibra e di non limitare per contro i grassi. Questo si ottiene consumando tutti i gruppi vegetali indicati nel PiattoVeg (cereali, cibi proteici vegetali, verdura, frutta, frutta secca e grassi), e ponendo attenzione alle fonti di omega-3, di calcio e vitamina D e di vitamina B12.

<strong>Come organizzare lo svezzamento dei neonati?</strong>
Lo svezzamento va iniziato quando mamma e bambini sono pronti, e non prima di 6 mesi. Fino ad allora l’unico alimento da dare al piccolo (soprattutto se neonato) è il latte materno (o in sua assenza il latte formulato). Lo svezzamento va iniziato inserendo nella dieta del bambino un nuovo cibo alla volta, che affianca e alla fine sostituisce una poppata: si inizia di solito con farine di cereali senza glutine, preparate in brodo di verdura o latte materno, poi si aggiungono dei legumi passati, della frutta secca macinata e dell’olio (di lino e di oliva). Arrivati a una pappa completa, si può iniziare a variare i vari cibi, sempre uno nuovo ogni tre giorni, e iniziare ad affiancare o sostituire la seconda poppata.

<strong>Come comportarsi se il bambino rifiuta le verdure? Qualche consiglio dettato dalla sua esperienza?</strong>
È molto difficile che questo avvenga se il figlio viene abituato da subito a mangiare le verdure e vede i genitori fare lo stesso. Se dovesse accadere, il genitore deve dare l’esempio mettendosi nel piatto la verdura della opportuna consistenza e lasciando che il piccino le “rubi” dal suo piatto. Questo ovviamente si fa con i bambini piccoli: quando crescono, se hanno sempre mangiato verdura il problema non si pone.

<strong>Come incoraggiare il prosieguo di una dieta vegetariana anche quando verrà il confronto con i compagni di classe o amici che fanno diversamente?</strong>
Sempre con l’esempio e la tolleranza: il bambino vorrà sicuramente provare i piatti degli amici, ma se a lui è stato spiegato perché la famiglia ha scelto di nutrirsi senza cibi animali, sicuramente non sarà qualcosa di frequente: in ogni caso non va mai colpevolizzato per questo.

di <strong>Zelia Pastore</strong>','La dieta vegetariana in età pediatrica: i consigli dell''esperta','I principi di una sana ed equilibrata alimentazione a base vegetale per i propri figli, spiegati dalle autrici del libro  “Il PiattoVeg Junior - La nuova dieta vegetariana in età pediatrica”
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	 (46,'2016-05-26 18:39:31','2016-05-26 16:39:31','Quasi la<strong> metà della popolazione mondiale</strong> soffre di una forma lieve di<strong> intolleranza al lattosio</strong>. Il consumo di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/torta-di-latte/">latte</a> e latticini nelle persone afflitte da questo disturbo provoca <strong>problemi di digestione, gonfiore addominale, meteorismo e fortissimi dolori di stomaco</strong>. I formaggi, in quanto derivati, sono da sempre sul banco degli imputati. Di norma si consiglia a chi soffre di un''intolleranza forte un consumo molto oculato o ancor meglio di evitarli. Non tutti sanno, però, che <strong>non si deve dire necessariamente addio al</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/il-parmigiano-a-casa-sua/">parmigiano</a> o alla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mozzarella-storia/">mozzarella</a>. Sono tanti, infatti, i formaggi senza lattosio che si possono trovare in commercio.
<h2>È una questione di evoluzione</h2>
L''intolleranza al lattosio è dovuta alla riduzione o alla <strong>mancanza di enzimi deputati alla digestione del lattosio</strong>, cioè la “lattasi”, lo zucchero contenuto nel latte e nei suoi derivati. L''incidenza di questo disturbo, molto comune anche se soprattutto in una forma lieve, è molto variegata e ha una <strong>ragione evolutiva</strong>. Più si va verso il nord del mondo e la radiazione solare è meno intensa, più la natura ha munito gli uomini della capacità di digerire il lattosio in modo da poter approvvigionarsi di <strong>vitamina D</strong> e di <strong>calcio</strong> attraverso il latte fresco, anche in età adulta. Per questa ragione l''<strong>intolleranza raggiunge punte dell''80%</strong> tra gli gli <strong>indiani, gli africani, e addirittura il 90 nella popolazione asiatica</strong>. In Europa, l''incidenza diminuisce ma i fastidi mangiando formaggi variano da persona a persona. Un consiglio che vale sempre, soprattutto nei primi assaggi, è di mangiare piccole porzioni in modo da <strong>valutare il proprio grado di tolleranza</strong>.
<h2>La stagionatura elimina il lattosio</h2>
I<strong> formaggi a pasta dura ed extradura sono poveri di lattosio</strong>, perché sottoposti a una lunga <strong>stagionatura</strong>. Grazie a questa pratica il lattosio viene trasformato in acido lattico e formaggi come il pecorino arrivano a registrare valori prossimi allo zero. Il <strong>parmigiano reggiano Dop</strong>, ad esempio, viene <strong>stagionato 30-36 mesi</strong> e può essere sostanzialmente <strong>definito “lactose free”</strong> quindi può essere tranquillamente consumato dagli intolleranti. Ci sono anche altri formaggi sottoposti a una stagionatura lunga che sono <strong>poveri di lattosio</strong> ma che devono essere consumati con moderazione, come <strong>l''emmenthal, il gorgonzola, la groviera, e la provola affumicata</strong>.
<h2>I formaggi ricchi di batteri lattici</h2>
Per gli intolleranti al lattosio vanno bene non solo i <strong>formaggi</strong> che sono sottoposti a una lunga stagionatura ma anche quelli <strong>ricchi di batteri lattici</strong>. Questi ultimi, infatti, quando entrano in contatto con il lattosio lo scompongono, invalidandone gran parte degli effetti negli intolleranti. Anche per questi formaggi vale la regola di <strong>mangiarli con moderazione</strong>, perché il grado di tolleranza varia molto di soggetto in soggetto. In questa categoria rientrano, tra gli altri, <strong>il taleggio, la fontina, l''asiago, il brie e il caciocavallo.</strong>
<h2>Da evitare</h2>
<strong>Il vero “problema”</strong> per gli intolleranti è rappresentato dai <strong>formaggi freschi a pasta molle</strong>. Questi ultimi, infatti, si ottengono per <strong>coagulazione acida e rispetto agli altri presentano percentuali di lattosio più elevate</strong>. Da bandire, quindi, sul tavolo degli intolleranti ci sono: <strong>i formaggi da spalmare, i fiocchi di latte, la mozzarella e la ricotta di vacca o di pecora</strong>. Ma non disperate, in commercio esistono questi stessi tipi di <strong>formaggi senza lattosio</strong>. Nel procedimento di preparazione viene aggiunto l’enzima lattasi, che ha la funzione di annullare il lattosio presente. Il colore e la consistenza sono gli stessi, cambia leggermente il gusto, poco più dolce, ma tutto sommato è un <strong>sacrificio accettabile sull''altare della digeribilità</strong>.','Intolleranza al lattosio non significa rinunciare ai formaggi','In molti credono che siano da eliminare completamente dalla dieta ma in realtà ce ne sono molti che in cui il lattosio è poco presente o completamente assente ','inherit','closed','open','','52964-revision-v1','','','2016-05-26 18:39:31','2016-05-26 16:39:31','',52964,'http://old.lacucinaitaliana.it/52964-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-26 18:54:02','2016-05-26 16:54:02','Se siete valtellinesi o chiavennaschi questo articolo, probabilmente, non vi dirà nulla di nuovo. Eppure, da Colico in giù, a molti sembrerà paradossale che la bresaola, il tradizionale affettato lombardo – il più magro in assoluto – con tanto di tutela del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>, venga prodotto in massima parte con carni di origine sudamericana. <strong>Truffa? Raggiro? No: semplice rispetto del disciplinare IGP</strong>. E della legge economica dovuta al <strong>“troppo successo”</strong> di questo straordinario prodotto. Vediamo perché.
<h2>In principio fu il cervo</h2>
La bresaola è, da sempre, uno dei simboli gastronomici della Valtellina: “<strong>bre</strong>” potrebbe derivare derivare dall''antichissimo termine indoeuropeo con il quale si identificava il <strong>cervo</strong>, animale che in quest''area venne addomesticato assai prima degli ovini e dei bovini. Mentre “<strong>sal</strong>” fa chiaramente riferimento alla conservazione della carne mediante <strong>salatura</strong>, tipicità italiana in contrapposizione (salvo il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/speck-affumicatura/"> caso “ibrido” dello speck</a></strong>) con la cultura germanica dell''<strong>affumicatura</strong>. Tuttavia, le testimonianze scritte che parlano di “bresaola” o “brisaola” nelle due valli sono scarsissimi. Alcuni documenti del<strong> XV secolo</strong>, che registrano acquisti di dosi abbondanti di carne e sale, lasciano pensare a una diffusa produzione di carne salata. Fu proprio in questo periodo che, secondo alcuni storici locali, nacque la bresaola. A <strong>Chiavenna</strong>, per la precisione, e in quel periodo si produceva sia con carne di <strong>manzo</strong> che di <strong>cavallo</strong>. Fu però solo nell''<strong>Ottocento</strong> che la bresaola uscirà dall''ambito familiare per sbarcare sui mercati locali. Da allora la bresaola ha iniziato pian piano ad allargare i propri confini, fino a diventare uno dei <strong>piatti-simbolo degli anni ''90</strong>. Un successo che dura ancora oggi. Merito del suo gusto delicato, perfetto per ospitare condimenti semplici: dal classico succo di <strong>limone</strong> e<strong> olio extravergine d''oliva</strong> agli abbinamenti con <strong>rucola e formaggi</strong>. Ma anche delle sue <strong>doti nutrizionali</strong>: presenta infatti una notevole quantità di <strong>proteine</strong> (32 g ogni 100 g di prodotto) e <strong>pochissimi grassi</strong> (appena 2,6), oltre a buone quantità di <strong>ferro</strong>. Perfetta per chi segue una <strong>dieta</strong> ipocalorica e magari pratica <strong>sport</strong> in <strong>palestra</strong>.
<h2>Il procedimento</h2>
La bresaola viene prodotta con la<strong> muscolatura della coscia del bovino (punta d’anca, sottofesa, magatello e sottosso)</strong>, con l''aggiunta di <strong>sale</strong> ed, eventualmente, di <strong>vino</strong>. La <strong>stagionatura</strong>, eseguita in locali climatizzati tra i 12 e i 18°C, avviene per un periodo di tempo compreso <strong>tra le 4 e le 8 settimane.</strong>
<h2>Gobbo ma magro</h2>
Secondo il<strong> Consorzio di tutela bresaola della Valtellina</strong>, la consuma l''<strong>80% degli italiani</strong>, e anche nel <strong>2015</strong> le <strong>vendite</strong> sono<strong> cresciute dell''1,2%</strong>. Tanto successo, evidentemente, non poteva essere supportato dalla produzione di territori montani di estensione ridotta come la Valtellina e la Valchiavenna. Basti pensare che, in queste zone, vivono circa<strong> 50mila animali</strong> da latte, ma ogni settimana si producono circa <strong>120mila bresaole</strong>. Ed è così che, con il riconoscimento del marchio IGP ottenuto nel 1996, fin da subito il disciplinare ha permesso l''utilizzo di <strong>carni estere</strong> o addirittura extraeuropee. Come le carni di <strong>zebù sudamericano</strong>. L''importante è che siano <strong>lavorate nel territorio di produzione</strong>, corrispondente all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>. “Di fatto è soprattutto in Brasile, dove gli animali pascolano allo <strong>stato brado</strong>, che si trovano le carni bovine con le caratteristiche oggettivamente necessarie per la produzione di una bresaola di qualità ed esplicitamente richieste dal consumatore finale: basso tenore di grasso, compattezza e gradevolezza di gusto”, sosteneva il 2008 il Consorzio. Si fa riferimento soprattutto alla carne di zebù, razza bovina che si riconosce dalla vistosa <strong>gobba</strong>, e che produce una carne particolarmente <strong>magra</strong>. Anche se è lecito pensare che la “qualità” a cui si riferisce il Consorzio faccia più che altro rima con “<strong>competitività</strong>”, visti anche i costi inferiori della materia prima sudamericana, che tuttavia deve sottostare a una serie di controlli rigorosi anche sul suolo italiano.
<h2>Nicchie autoctone</h2>
Ma tant''è. Con la bresaola, però, potrebbero presto riproporsi le dinamiche già viste da quelle parti con la “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del bitto</a></strong>”. Ossia l''esigenza, accanto a un<strong> prodotto di massa</strong>, di identificare e tutelare anche il <strong>“vero” prodotto autoctono</strong>, che utilizza <strong>carni locali. Italiane</strong>. “Laddove è possibile — ha dichiarato al <em>Corriere della sera</em> <strong>Andrea Repossini</strong>, direttore <strong>Coldiretti</strong> di Sondrio — sarebbe bene produrre con carne italiana. Altrimenti, servirebbe segnalare con chiarezza la provenienza degli animali utilizzati”. Ed è per questo che, in attesa di norme più trasparenti in materia di <strong>etichettatura</strong>, un numero crescente di produttori sta proponendo bresaole provenienti da carni locali. In collaborazione con la Coldiretti di Sondrio e l’Apa, l’associazione provinciale degli allevatori, il salumificio <strong>Mottolini</strong> ha creato ad esempio il marchio “<strong>L’originaria</strong>”, da riservare alle sole bresaole prodotte con bovini nati, allevati, cresciuti e macellati in provincia di Sondrio e nutriti con foraggi locali. Sono una <strong>ventina</strong>, per ora, gli <strong>allevamenti</strong> locali che riforniscono il salumificio, ma altre piccole realtà stanno prendendo la stessa strada. Speriamo che non mollino.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Il normale caso della bresaola sudamericana','Carni di zebù brasiliano per produrre il famoso salume valtellinese? Sì, ma è tutto legale: lo prevede il disciplinare IGP. E gli allevamenti valtellinesi, da soli, non riuscirebbero a soddisfare neanche una settimana dell''enorme domanda. Ma l''opportunità di gustare il prodotto locale c''è: ecco come','inherit','closed','open','','52710-revision-v1','','','2016-05-26 18:54:02','2016-05-26 16:54:02','',52710,'http://old.lacucinaitaliana.it/52710-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-26 18:57:59','2016-05-26 16:57:59','Con l''arrivo della primavera, enormi banchi di <strong>tonni rossi</strong>, ogni anno, <strong>abbandonano l''oceano Atlantico</strong> <strong>per migrare verso il mar Mediterraneo</strong>, attratti dal calore del nostro mare, luogo ideale per riprodursi. Tra le mete preferite ci sono le <strong>coste di San Pietro</strong> un''isola nel versante sud occidentale della <strong>Sardegna</strong>, tanto piccola quanto ricca di storia. Ad accorgersi di queste tratte furono in principio i <strong>Fenici</strong>, che cominciarono ad approfittare della vicinanza dei banchi alla costa per pescare grandi quantità di tonno. La pesca di questo pesce particolarmente pregiato, nei secoli, si è evoluta dando vita a un vero e proprio mito di bontà e tecnica: il <strong>tonno rosso di Carloforte</strong>.
<h2>Pescatori genovesi</h2>
Il principale centro abitato di <strong>San Pietro</strong> è famoso non solo per i tonni ma anche per essere un''<strong>isola linguistica ligure</strong>. <strong>Carloforte</strong>, infatti, è stata fondata <strong>1738</strong> dai <strong>Pegliesi</strong>, gli abitanti di uno dei quartieri del ponente di Genova, provenienti da <strong>Tabarska</strong>, un''isola tunisina dove si erano stabiliti nel XVIII secolo per pescare il <strong>corallo</strong> e dedicarsi al <strong>commercio</strong>. I coloni della Repubblica marinara, infatti, abbandonarono le coste africane perché stanchi della pericolosa abitudine dei <strong>rais locali</strong> di costringerli in schiavitù, e chiesero il permesso a <strong>Carlo Emanuele III di Savoia</strong> di potersi insediare a San Pietro. In segno di fedeltà al re, i nuovi abitanti diedero al paese il nome di Carloforte, ovvero il <strong>Forte di Carlo</strong>. Uno delle attività di principali di sussistenza dei coloni divenne la pesca, che i genovesi, grandi viaggiatori, avevano avuto modo di affinare in giro per il mondo.
<h2>La tonnara</h2>
La<strong> mattanza</strong>, il tradizionale metodo di pesca del tonno rosso, sviluppato nelle <strong>tonnare</strong>, è un vero e proprio <strong>rituale strategico</strong>, che si compie tutti gli anni tra i mesi di <strong>aprile e giugno</strong>. Questa antica tecnica di <strong>matrice araba</strong> si svolge secondo le regole di un’antica tradizione, lunga cinquecento anni. I pescatori dell''isola, infatti, sfruttano da sempre il richiamo naturale che spinge i tonni adulti, chiamati ‘<strong>‘tonni di corsa</strong>”, a migrare nel Mediterraneo per riprodursi. La <strong>tonnara di Carloforte</strong>, strutturata in camere disposte in fila e comunicanti fra loro in un sistema di reti fisse, nei secoli si è guadagnata un <strong>posto di primo piano nella produzione ittica</strong>. Prima nel Mediterraneo per quantità, vanta una tradizione mai interrotta sin dall''anno della fondazione della città.
<h2>Il Tonno rosso dalla pinna blu</h2>
Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/tartare-di-tonno-con-sesamo-e-wasabi/" target="_blank">tonno</a> rosso (<strong>Thunnus thynnus</strong>) è un pesce particolarmente grande caratterizzato dal <strong>colore blu-nerastro sulle parti superiori</strong>, tanto che nel mondo anglosassone è anche conosciuto come “<strong>Bluefin Tuna</strong>”, ossia tonno pinna blu. Il richiamo al colore <strong>rosso</strong>, invece, <strong>si deve alle sue carni</strong>, particolarmente pregiate e dalle elevate caratteristiche nutritive. Questa tipologia di<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/carpaccio-di-manzo-con-composta-di-rabarbaro-e-bottarga-di-tonno/" target="_blank"> tonno</a> è particolarmente apprezzato dagli chef di tutto il mondo. <strong>La pesca sconsiderata e l''inquinamento dei mari</strong>, però, ne stanno <strong>pregiudicando la sopravvivenza</strong>. Negli ultimi anni, per arginare il problema è stato approvato un <strong>regolamento europeo</strong> che assegna ad ogni paese membro una <strong>quota di cattura</strong> per evitare una diminuzione eccessiva della specie. Per celebrare e tutelare il tonno rosso di Carloforte, dal 30 maggio al 2 giugno, sull''isola di San Pietro si svolgerà la dodicesima edizione di “<a href="http://www.girotonno.it/wp/#" target="_blank">Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno</a>”, una <strong>kermesse internazionale</strong> durante la quale chef provenienti da 6 paesi celebreranno questa antica tradizione.

di <strong>Daniele Brunetti</strong>','Il tonno rosso di Carloforte, il fascino di un rito antico','Nell''isola sarda di San Pietro si porta avanti l''antica tradizione ittica della tonnara, tramandata ininterrottamente dagli abitanti "genovesi" del luogo ','inherit','closed','open','','52745-revision-v1','','','2016-05-26 18:57:59','2016-05-26 16:57:59','',52745,'http://old.lacucinaitaliana.it/52745-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-27 05:14:12','2016-05-27 03:14:12','<div class="ricetta-part">

Il <strong>pesce spada</strong> è un pesce ricco di proteine e povero di grassi. La sua carne è rosea e compatta e si presta a essere impiegata per tantissime ricette. Per essere certi della sua freschezza, quando lo comprate, controllate che la polpa sia soda, perfettamente aderente alle vertebre e dall’aspetto non opaco. Il pesce spada si può preparare in umido, alla brace, al forno o crudo, semplicemente condito con olio e limone. A ogni preparazione corrisponde un taglio diverso. Nel tutorial i nostri consigli per utilizzarlo al meglio.

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Il <strong>pesce spada</strong> è un pesce ricco di proteine e povero di grassi. La sua carne è rosea e compatta e si presta a essere impiegata per tantissime ricette. E'' un ingrediente molto versatile, ed è uno dei pesci principe della cucina siciliana. Per essere certi della sua freschezza, quando lo comprate, controllate che la polpa sia soda, perfettamente aderente alle vertebre e dall’aspetto non opaco. Il pesce spada si può preparare in umido, alla brace, al forno o crudo, semplicemente condito con olio e limone. A ogni preparazione corrisponde un taglio diverso. Nel tutorial i nostri consigli per utilizzarlo al meglio.

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Il <strong>pesce spada</strong> è un pesce ricco di proteine e povero di grassi. La sua carne è rosea e compatta e si presta a essere impiegata per tantissime ricette. E'' un ingrediente molto versatile, ed è uno dei pesci principe della cucina siciliana. Per essere certi della sua freschezza, quando lo comprate, controllate che la polpa sia soda, perfettamente aderente alle vertebre e dall’aspetto non opaco. Il pesce spada si può preparare in umido, alla brace, al forno o crudo, semplicemente condito con olio e limone. A ogni preparazione corrisponde un taglio diverso. Nel tutorial i nostri consigli per utilizzarlo al meglio.

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	 (9559,'2016-06-20 09:50:31','2016-06-20 07:50:31','Il tavolo è unico, come nelle vecchie trattorie. Pensato per fare conoscenza. Si entra e ci si siede dove c''è posto. L''ambiente è rustico, il menù esclusivamente a base di formaggio e l''aria che si respira è quella del caseificio.L''azienda agricola Chessa ha aperto infatti il suo primo punto di ristoro e di vendita dei formaggi prodotti nel vicino caseificio di Montecarotto (dove c''è sempre invece uno spaccio) e ha deciso di farlo in stile slow, lungo la Clementina, l''antica via che dal porto di Ancona conduce alla Flaminia e quindi a Roma, nella frazione di Macine di Castelplanio.
Nel menù ci sono gli strudel con la ricotta e la verdura, la pizza di Jesi, ovvero quella pasquale con il formaggio. Poi ci sono i calcioni, mix perfetto tra dolce e salato, e i ravioli con la pasta tirata a mano (il ripieno è di pecorino e ricotta). La stessa ricotta che viene servita come dessert. Fresca del giorno, con sopra le more di gelso e il loro succo, o con poco cioccolato e cannella.
<h2>I formaggi colti dell''ingegnera contadina</h2>
Le ricette dei formaggi di Chessa riemergono dalle biblioteche dei conventi dell''anconetano e del maceratese. Morena ci ha dedicato undici anni in ricerche e sperimentazioni per riportare alla luce le stesse identiche formule che utilizzavano i monaci e i contadini secoli fa.
Morena Chessa è marchigiana. Ha due lauree, una in agraria e una in ingegneria. Ma la sua passione è il cibo. Sposata con Sebastiano, mastro casaro sardo scomparso pochi anni fa, oggi Morena conduce con i tre figli l''azienda agricola di trenta ettari, tutti a regime biodinamico; un gregge di 50 pecore e gli animali dell''aia di Montecarotto. Se si ha fortuna, in alcuni giorni si possono trovare le uova d''oca, particolarmente apprezzate per fare le tagliatelle.
Le pecore le aveva portate dalla Sardegna insieme a Sebastiano nel 1981, sulla nave, e poi con i camion fino alle colline della costa adriatica. Dall''altra parte del mondo. Centocinquanta animali fino a quattro anni fa. Si stenta a crederci, ma l''abigeato (il furto di bestiame), è ancora una realtà. Oggi però ci sono parecchi agnellini nel gregge e piano piano si tornerà al numero di prima. Dai terreni di Montecarotto vengono anche le erbe spontanee e curative che propone ai clienti al minimo cenno di acciacco. Con la gentilezza di chi lavora per prendersi cura degli altri.
<h2>I fantastici 5 da assaggiare almeno una volta</h2>
Il San Nicola profuma di pascolo. Cagliato a crudo con caglio vegetale entro un''ora dalla mungitura, stagiona da 20 a 60 giorni. Nella tradizione veniva abbrustolito sulla brace di carboni. Il Montagnolo invece è un pecorino più strutturato; viene ancora fatto nei cesti impagliati ed era il frutto della transumanza del gregge sulle montagne dei Sibillini e del Carpegna. Poi c''è il Cenerino, dalla pasta compatta, lasciato stagionare sotto la cenere di legno di quercia.
Il Cretello, che per rifuggire dalla calura estiva veniva messo anche oggi nelle grotte di creta del luogo, e, infine, la Ruzzola, prodotta con il solo latte di maggio. Così consistente perché doveva reggere al lancio lungo i margini delle strade bianche di campagna nell''omonimo gioco agreste.','La latteria con cucina che serve un menù solo di formaggi','Tavolo unico, per favorire la socialità, ambiente rustico e menù a base di formaggi della latteria Chessa, che ora apre il suo punto di ristoro in provincia di Ancona','publish','closed','closed','','la-latteria-con-cucina-che-serve-un-menu-solo-di-formaggi','','','2016-07-30 12:38:04','2016-07-30 10:38:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=53059',0,'cp-storia','',0),
	 (1917,'2016-05-27 05:25:55','2016-05-27 03:25:55','','come si cucina il pesce spada','','inherit','closed','open','','copertina-36','','','2016-05-27 08:30:53','2016-05-27 06:30:53','',52979,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/copertina2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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Il <strong>pesce spada</strong> è un pesce ricco di proteine e povero di grassi. La sua carne è rosea e compatta e si presta a essere impiegata per tantissime ricette. E'' un ingrediente molto versatile, ed è uno dei pesci principe della cucina siciliana. Per essere certi della sua freschezza, quando lo comprate, controllate che la polpa sia soda, perfettamente aderente alle vertebre e dall’aspetto non opaco. Il pesce spada si può preparare in umido, alla brace, al forno o crudo, semplicemente condito con olio e limone. A ogni preparazione corrisponde un taglio diverso. Nel tutorial i nostri consigli per utilizzarlo al meglio.

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Il <strong>pesce spada</strong> è un pesce ricco di proteine e povero di grassi. La sua carne è rosea e compatta e si presta a essere impiegata per tantissime ricette. E'' un ingrediente molto versatile, ed è uno dei pesci principe della cucina siciliana. Per essere certi della sua freschezza, quando lo comprate, controllate che la polpa sia soda, perfettamente aderente alle vertebre e dall’aspetto non opaco. Il pesce spada si può preparare in umido, alla brace, al forno o crudo, semplicemente condito con olio e limone. A ogni preparazione corrisponde un taglio diverso. Nel tutorial i nostri consigli per utilizzarlo al meglio.

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Nel menù ci sono gli strudel con la ricotta e la verdura, la pizza di Jesi, ovvero quella pasquale con il formaggio. Poi ci sono i calcioni, mix perfetto tra dolce e salato, e i ravioli con la pasta tirata a mano (il ripieno è di pecorino e ricotta). La stessa ricotta che viene servita come dessert. Fresca del giorno, con sopra le more di gelso e il loro succo, o con poco cioccolato e cannella.
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I formaggi colti dell''ingegnera contadina</h2>
Le ricette dei formaggi di Chessa riemergono dalle biblioteche dei conventi dell''anconetano e del maceratese. Morena ci ha dedicato undici anni in ricerche e sperimentazioni per riportare alla luce le stesse identiche formule che utilizzavano i monaci e i contadini secoli fa.
Morena Chessa è marchigiana. Ha due lauree, una in agraria e una in ingegneria. Ma la sua passione è il cibo. Sposata con Sebastiano, mastro casaro sardo scomparso pochi anni fa, oggi Morena conduce con i tre figli l''azienda agricola di trenta ettari, tutti a regime biodinamico; un gregge di 50 pecore e gli animali dell''aia di Montecarotto. Se si ha fortuna, in alcuni giorni si possono trovare le uova d''oca, particolarmente apprezzate per fare le tagliatelle.
Le pecore le aveva portate dalla Sardegna insieme a Sebastiano nel 1981, sulla nave, e poi con i camion fino alle colline della costa adriatica. Dall''altra parte del mondo. Centocinquanta animali fino a quattro anni fa. Si stenta a crederci, ma l''abigeato (il furto di bestiame), è ancora una realtà. Oggi però ci sono parecchi agnellini nel gregge e piano piano si tornerà al numero di prima. Dai terreni di Montecarotto vengono anche le erbe spontanee e curative che propone ai clienti al minimo cenno di acciacco. Con la gentilezza di chi lavora per prendersi cura degli altri.
<h2>I fantastici 5 da assaggiare almeno una volta</h2>
Il San Nicola profuma di pascolo. Cagliato a crudo con caglio vegetale entro un''ora dalla mungitura, stagiona da 20 a 60 giorni. Nella tradizione veniva abbrustolito sulla brace di carboni. Il Montagnolo invece è un pecorino più strutturato; viene ancora fatto nei cesti impagliati ed era il frutto della transumanza del gregge sulle montagne dei Sibillini e del Carpegna. Poi c''è il Cenerino, dalla pasta compatta, lasciato stagionare sotto la cenere di legno di quercia.
Il Cretello, che per rifuggire dalla calura estiva veniva messo anche oggi nelle grotte di creta del luogo, e, infine, la Ruzzola, prodotta con il solo latte di maggio. Così consistente perché doveva reggere al lancio lungo i margini delle strade bianche di campagna nell''omonimo gioco agreste.','Ad Ancora, la latteria con cucina che serve un menù solo di formaggi','Tavolo unico, per favorire la socialità, ambiente rustico e menù a base di formaggi della latteria Chessa, che ora apre il suo punto di ristoro.','inherit','closed','open','','53059-revision-v1','','','2016-05-27 05:44:16','2016-05-27 03:44:16','',53059,'http://old.lacucinaitaliana.it/53059-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-27 07:46:04','2016-05-27 05:46:04','La “conquista del freddo” è stato uno dei traguardi più importanti degli ultimi due secoli. Poter <strong>conservare facilmente il cibo</strong> per lunghi periodi ha rappresentato una vera e propria<strong> rivoluzione</strong> in cucina oltre che una soluzione a buona parte dello spreco alimentare. Per sfruttare al meglio i benefici apportati dal freezer, però, bisogna imparare a <strong>scongelare il cibo nel modo giusto</strong>. Riportare a temperatura normale un alimento riavvia il processo di deperimento che abbiamo rallentato con la congelazione. La <strong>conservazione agisce</strong> principalmente<strong> sulla proliferazione batterica naturale</strong>, che viene limitata dal freddo. Scongelare nel modo giusto, oltre a <strong>conservare la bontà</strong> e le caratteristiche degli alimenti, è anche un <strong>accorgimento necessario per la nostra salute</strong>.
<h2>Cosa non si deve mai fare</h2>
La prima regola di questo speciale regolamento è <strong>mai rimettere nel freezer un alimento che abbiamo fatto scongelare</strong>. Interrompere la catena del freddo può essere <strong>molto rischioso</strong> per la nostra salute perché la carica batterica aumenta. Ne risente anche il gusto: ricongelare gli alimenti provoca la formazione di grandi cristalli di ghiaccio, che distruggono le proteine e gli elementi nutritivi. Orientativamente è meglio <strong>consumare</strong> il cibo riportato a temperatura ambiente entro le 48 ore se scongelato in frigo, <strong>immediatamente</strong>, invece, <strong>se si è utilizzato il microonde</strong>. Un''altra cosa a cui fare attenzione è la <strong>manutenzione del congelatore</strong>. Per garantirne un buon funzionamento è consigliabile svuotarlo almeno una volta ogni sei mesi e pulirlo con aceto o con acqua e bicarbonato per poi asciugarlo bene prima di rimetterlo in funzione.
<h2>Chi va piano...</h2>
Il miglior modo in assoluto per scongelare il cibo è anche il più lento. Per preservare i vostri alimenti, infatti, dovete trasferirli <strong>dal freezer al frigorifero</strong>. Questo metodo è molto lungo, <strong>almeno 12 ore</strong>, quindi dovrete essere molto previdenti e programmare la sera prima ciò che mangerete il giorno dopo. La temperatura del frigo, sotto i 5 °C, consente uno <strong>scongelamento omogeneo che preserva tutte le caratteristiche degli alimenti</strong>. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/ma-la-carne-fa-bene-o-male/" target="_blank">Carne</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/pesce-spada-in-insalata/" target="_blank">pesce </a>vanno sempre fatti scongelare in frigo o nel microonde, mai a temperatura ambiente che è il modo migliore per far proliferare i batteri. In generale, comunque, è meglio cuocere le pietanze il prima possibile.
<h2>Non scongelare</h2>
Se proprio non abbiamo tempo, il modo più efficace per preservare l’igiene del cibo congelato è <strong>passare direttamente dal freezer al fornello</strong>. Ovviamente più gli alimenti sono piccoli e più il risultato sarà soddisfacente. In padella vanno bene<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/minestra-di-verdure-con-crespelle/" target="_blank"> verdure</a> come <strong>spinaci o piselli</strong> ma anche <strong>filetti di pesce</strong> e <strong>fettine di carne</strong>, bisogna solo fare maggiore attenzione nel <strong>girare gli alimenti sulla padella</strong>. Per le cotture in acqua o al forno, invece, l''unica accortezza è legata al <strong>tempo di cottura</strong> che si allungherà di qualche minuto. Questa tecnica è particolarmente consigliata per le verdure perché in questo modo si evita il danno tipico del ghiaccio, ossia la perdita di consistenza che le rende molli e più scure.
<h2>Acqua corrente o microonde?</h2>
Chi si dimentica di scongelare il cibo il giorno precedente spesso deve rimediare con altre tecniche come l''<strong>acqua corrente o il microonde</strong>. Nel primo caso bisogna fare attenzione perché il contatto con l''acqua oltre a portare via parte dei principi nutritivi favorisce la contaminazione con i batteri, inoltre c''è anche il rischio di uno scongelamento non omogeneo. Il <strong>microonde</strong>, invece, è considerata la <strong>soluzione più immediata</strong> in assoluto. Ricordate, però, di impostare sempre la <strong>funzione defrost</strong>. In questo modo il cibo sarà sottoposto a un <strong>riscaldamento poco potente</strong> (mai superiore ai <strong>350 Watt</strong>) e <strong>graduale</strong>. Per uno scongelamento corretto: <strong>controllate periodicamente</strong> e, a metà programma, <strong>girare la pietanza</strong> per evitare che inizi il processo di cottura. Infine ricordate sempre che un cibo dopo esser passato per il microonde non può più essere conservato ma deve essere cotto.','Scongelare il cibo, ecco come farlo correttamente','Il miglior modo, anche se il più lento, è attraverso il frigorifero. Per chi ha poco tempo c''è il microonde anche se la cottura diretta è l''ideale per evitare la proliferazione batterica','inherit','closed','open','','52880-autosave-v1','','','2016-05-27 07:46:04','2016-05-27 05:46:04','',52880,'http://old.lacucinaitaliana.it/52880-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Cosa non si deve mai fare</h2>
La prima regola di questo speciale regolamento è <strong>mai rimettere nel freezer un alimento che abbiamo fatto scongelare</strong>. Interrompere la catena del freddo può essere <strong>molto rischioso</strong> per la nostra salute perché la carica batterica aumenta. Ne risente anche il gusto: ricongelare gli alimenti provoca la formazione di grandi cristalli di ghiaccio, che distruggono le proteine e gli elementi nutritivi. Orientativamente è meglio <strong>consumare</strong> il cibo riportato a temperatura ambiente entro le 48 ore se scongelato in frigo, <strong>immediatamente</strong>, invece, <strong>se si è utilizzato il microonde</strong>. Un''altra cosa a cui fare attenzione è la <strong>manutenzione del congelatore</strong>. Per garantirne un buon funzionamento è consigliabile svuotarlo almeno una volta ogni sei mesi e pulirlo con aceto o con acqua e bicarbonato per poi asciugarlo bene prima di rimetterlo in funzione.
<h2>Chi va piano...</h2>
Il miglior modo in assoluto per scongelare il cibo è anche il più lento. Per preservare i vostri alimenti, infatti, dovete trasferirli <strong>dal freezer al frigorifero</strong>. Questo metodo è molto lungo, <strong>almeno 12 ore</strong>, quindi dovrete essere molto previdenti e programmare la sera prima ciò che mangerete il giorno dopo. La temperatura del frigo, sotto i 5 °C, consente uno <strong>scongelamento omogeneo che preserva tutte le caratteristiche degli alimenti</strong>. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/ma-la-carne-fa-bene-o-male/" target="_blank">Carne</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/pesce-spada-in-insalata/" target="_blank">pesce </a>vanno sempre fatti scongelare in frigo o nel microonde, mai a temperatura ambiente che è il modo migliore per far proliferare i batteri. In generale, comunque, è meglio cuocere le pietanze il prima possibile.
<h2>Non scongelare</h2>
Se proprio non abbiamo tempo, il modo più efficace per preservare l’igiene del cibo congelato è <strong>passare direttamente dal freezer al fornello</strong>. Ovviamente più gli alimenti sono piccoli e più il risultato sarà soddisfacente. In padella vanno bene<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/minestra-di-verdure-con-crespelle/" target="_blank"> verdure</a> come <strong>spinaci o piselli</strong> ma anche <strong>filetti di pesce</strong> e <strong>fettine di carne</strong>, bisogna solo fare maggiore attenzione nel <strong>girare gli alimenti sulla padella</strong>. Per le cotture in acqua o al forno, invece, l''unica accortezza è legata al <strong>tempo di cottura</strong> che si allungherà di qualche minuto. Questa tecnica è particolarmente consigliata per le verdure perché in questo modo si evita il danno tipico del ghiaccio, ossia la perdita di consistenza che le rende molli e più scure.
<h2>Acqua corrente o microonde?</h2>
Chi si dimentica di scongelare il cibo il giorno precedente spesso deve rimediare con altre tecniche come l''<strong>acqua corrente o il microonde</strong>. Nel primo caso bisogna fare attenzione perché il contatto con l''acqua oltre a portare via parte dei principi nutritivi favorisce la contaminazione con i batteri, inoltre c''è anche il rischio di uno scongelamento non omogeneo. Il <strong>microonde</strong>, invece, è considerata la <strong>soluzione più immediata</strong> in assoluto. Ricordate, però, di impostare sempre la <strong>funzione defrost</strong>. In questo modo il cibo sarà sottoposto a un <strong>riscaldamento poco potente</strong> (mai superiore ai <strong>350 Watt</strong>) e <strong>graduale</strong>. Per uno scongelamento corretto: <strong>controllate periodicamente</strong> e, a metà programma, <strong>girare la pietanza</strong> per evitare che inizi il processo di cottura. Infine ricordate sempre che un cibo dopo esser passato per il microonde non può più essere conservato ma deve essere cotto.','Scongelare il cibo, ecco come farlo correttamente','Il miglior modo, anche se il più lento, è attraverso il frigorifero. Per chi ha poco tempo c''è il microonde anche se la cottura diretta è l''ideale per evitare la proliferazione batterica','inherit','closed','open','','52880-revision-v1','','','2016-05-27 07:48:51','2016-05-27 05:48:51','',52880,'http://old.lacucinaitaliana.it/52880-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-27 08:10:55','2016-05-27 06:10:55','','Serena Williams','','inherit','closed','open','','serena-williams','','','2016-05-27 08:10:55','2016-05-27 06:10:55','',52656,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Serena-Williams.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-27 08:13:04','2016-05-27 06:13:04','Dopo due anni la <strong>regina del tennis mondiale</strong> è tornata a trionfare a <strong>Roma</strong>. Oltre alle vittorie sulla terra rossa, però, <strong>Serena Williams</strong> ha fatto parlare di sé anche per una discutibile scelta culinaria. A poche ore dal terzo turno degli<strong> Internazionali d''Italia</strong>, la campionessa americana ha avuto la brillante idea di <strong>assaggiare la cena di Chip, il suo amato yorkshire terrier</strong>. Ha rivelare il fatto è stata la stessa Williams che, attraverso il suo profilo Snapchat, ha pubblicato <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Q-3S_U7vsec" target="_blank">un video</a> in cui confessava ai fan di aver assaggiato un cucchiaio del <strong>cibo per cani</strong> a base di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/involtini-di-salmone-impanati/" target="_blank">salmone </a>e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/riso-dolce-con-le-fragole/" target="_blank">riso</a> destinato al piccolo animale.
<h2>Vietato agli umani</h2>
Dopo aver "rubato" il pasto di Chip <strong>la Williams è stata poco bene</strong> tanto che per qualche ora si è anche temuto che fosse costretta a rinunciare al match valevole per gli ottavi di finale contro la connazionale <strong>McHale</strong>. In realtà, per ammissione della stessa tennista, è bastata una <strong>sessione prolungata in bagno</strong> per rimettersi in forma e sbaragliare le avversarie fino alla finale. Nel video pubblicato sui social si vede la Williams scrivere a margine del prestigioso ''<strong>Doggy Menu</strong>'' dell''hotel romano in cui ha soggiornato una nota che recita: “se sei un umano non mangiare perché ti farà ca...”. Il giorno dopo, nella conferenza stampa post-partita la campionessa ha ammesso scherzando che “<strong>in campo sono una persona disciplinata</strong>, ma fuori non un ho briciolo di sale in zucca, spesso mi dicono che devo crescere ancora un bel po’”. Anche se poi ha rivendicato che: “<strong>sembrava cibo normale</strong>, così ho voluto assaggiarlo. Sapeva di riso e salmone e in fondo ne ho preso solo una cucchiaiata...”.
<h2>L''alimentazione del campione</h2>
Il prossimo 26 settembre <strong>Serena Williams</strong> compierà <strong>35 anni</strong> e nonostante l''età non sia più dalla sua è saldamente la <strong>tennista numero uno del ranking mondiale</strong>. Per mantenere questo primato, oltre alle grandi capacità tecniche ed atletiche, fa molta attenzione all''<strong>alimentazione</strong>. In un''intervista di un anno fa, la tennista che in questi giorni è impegnata nel primo dei quattro Grande Slam, il <strong>Roland – Garros</strong>, ha dichiarato di seguire una <strong>dieta sana ed equilibrata</strong>. La campionessa americana cerca di <strong>fare a meno dello zucchero</strong>, che considera il male assoluto, ma non dei carboidrati, in particolare quelli complessi come quelli che si trovano nelle <strong>verdure</strong> e nell''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/insalata-di-pomodori/" target="_blank">insalata</a>. La numero uno del ranking <strong>mangia tanti fagioli</strong> e da 10 anni <strong>ha detto no alla carne rossa e al caffè</strong>. Ogni tanto, però, si concede qualche <strong>peccato di gola</strong> come il <strong>burro di arachidi ricoperto di cioccolato</strong> e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/liquirizia-istruzioni-per-luso/" target="_blank">liquirizia</a>.','La follia di Serena Williams: ho mangiato cibo per cani!','La campionessa statunitense ha rischiato di saltare gli ottavi di finale degli Internazionali d''Italia, che poi ha vinto, per aver assaggiato il pasto del suo yorkshire terrier','inherit','closed','open','','52656-revision-v1','','','2016-05-27 08:13:04','2016-05-27 06:13:04','',52656,'http://old.lacucinaitaliana.it/52656-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-27 08:15:51','2016-05-27 06:15:51','','migliore-paella','','inherit','closed','open','','migliore-paella','','','2016-05-27 08:15:51','2016-05-27 06:15:51','',53035,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/migliore-paella.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2017-06-23 08:55:43','2017-06-23 06:55:43','<strong>Il tonno in scatola è il vero ingrediente salva cena! </strong>Chi, quando non si ha tanta voglia di stare ai fornelli, non ha rovesciato una scatola di tonno sott''olio dentro una pentola di spaghetti, aggiunto qualche pomodorino e del basilico e servito un piatto a tavola in pochi minuti?
Ma ci sono davvero tante ricette di piatti freddi che si possono preparare con il tonno in scatola, ecco quelle provate dalla nostra redazione

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[ricetta recipe_id="9479"]</span>','10 piatti freddi con il tonno in scatola','Una scatoletta di tonno, 10 ricette facili!','publish','closed','closed','','10-piatti-freddi-con-il-tonno-in-scatola','','','2017-06-23 10:08:15','2017-06-23 08:08:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=53076',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2016-05-27 08:26:56','2016-05-27 06:26:56','Il tavolo è unico, come nelle vecchie trattorie. Pensato per fare conoscenza. Si entra e ci si siede dove c''è posto. L''ambiente è rustico, il menù esclusivamente a base di formaggio e l''aria che si respira è quella del caseificio.L''azienda agricola Chessa ha aperto infatti il suo primo punto di ristoro e di vendita dei formaggi prodotti nel vicino caseificio di Montecarotto e ha deciso di farlo in stile slow, lungo la Clementina, l''antica via che dal porto di Ancona conduce alla Flaminia e quindi a Roma, nella frazione di Macine di Castelplanio.
Nel menù ci sono gli strudel con la ricotta e la verdura, la pizza di Jesi, ovvero quella pasquale con il formaggio. Poi ci sono i calcioni, mix perfetto tra dolce e salato, e i ravioli con la pasta tirata a mano (il ripieno è di pecorino e ricotta). La stessa ricotta che viene servita come dessert. Fresca del giorno, con sopra le more di gelso e il loro succo, o con poco cioccolato e cannella.
<h2>I formaggi colti dell''ingegnera contadina</h2>
Le ricette dei formaggi di Chessa riemergono dalle biblioteche dei conventi dell''anconetano e del maceratese. Morena ci ha dedicato undici anni in ricerche e sperimentazioni per riportare alla luce le stesse identiche formule che utilizzavano i monaci e i contadini secoli fa.
Morena Chessa è marchigiana. Ha due lauree, una in agraria e una in ingegneria. Ma la sua passione è il cibo. Sposata con Sebastiano, mastro casaro sardo scomparso pochi anni fa, oggi Morena conduce con i tre figli l''azienda agricola di trenta ettari, tutti a regime biodinamico; un gregge di 50 pecore e gli animali dell''aia di Montecarotto. Se si ha fortuna, in alcuni giorni si possono trovare le uova d''oca, particolarmente apprezzate per fare le tagliatelle.
Le pecore le aveva portate dalla Sardegna insieme a Sebastiano nel 1981, sulla nave, e poi con i camion fino alle colline della costa adriatica. Dall''altra parte del mondo. Centocinquanta animali fino a quattro anni fa. Si stenta a crederci, ma l''abigeato (il furto di bestiame), è ancora una realtà. Oggi però ci sono parecchi agnellini nel gregge e piano piano si tornerà al numero di prima. Dai terreni di Montecarotto vengono anche le erbe spontanee e curative che propone ai clienti al minimo cenno di acciacco. Con la gentilezza di chi lavora per prendersi cura degli altri.
<h2>I fantastici 5 da assaggiare almeno una volta</h2>
Il San Nicola profuma di pascolo. Cagliato a crudo con caglio vegetale entro un''ora dalla mungitura, stagiona da 20 a 60 giorni. Nella tradizione veniva abbrustolito sulla brace di carboni. Il Montagnolo invece è un pecorino più strutturato; viene ancora fatto nei cesti impagliati ed era il frutto della transumanza del gregge sulle montagne dei Sibillini e del Carpegna. Poi c''è il Cenerino, dalla pasta compatta, lasciato stagionare sotto la cenere di legno di quercia.
Il Cretello, che per rifuggire dalla calura estiva veniva messo anche oggi nelle grotte di creta del luogo, e, infine, la Ruzzola, prodotta con il solo latte di maggio. Così consistente perché doveva reggere al lancio lungo i margini delle strade bianche di campagna nell''omonimo gioco agreste.','Ad Ancora, la latteria con cucina che serve un menù solo di formaggi','Tavolo unico, per favorire la socialità, ambiente rustico e menù a base di formaggi della latteria Chessa, che ora apre il suo punto di ristoro.','inherit','closed','open','','53059-revision-v1','','','2016-05-27 08:26:56','2016-05-27 06:26:56','',53059,'http://old.lacucinaitaliana.it/53059-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-27 08:31:09','2016-05-27 06:31:09','<div class="ricetta-part">

Il <strong>pesce spada</strong> è un pesce ricco di proteine e povero di grassi. La sua carne è rosea e compatta e si presta a essere impiegata per tantissime ricette. E'' un ingrediente molto versatile, ed è uno dei pesci principe della cucina siciliana. Per essere certi della sua freschezza, quando lo comprate, controllate che la polpa sia soda, perfettamente aderente alle vertebre e dall’aspetto non opaco. Il pesce spada si può preparare in umido, alla brace, al forno o crudo, semplicemente condito con olio e limone. A ogni preparazione corrisponde un taglio diverso. Nel tutorial i nostri consigli per utilizzarlo al meglio.

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<h4></h4>
<div class="ricetta-part"></div>','Come si prepara il pesce spada','Pesce magro e dal sapore delicato, lo spada è il re della cucina del sud, soprattutto siciliana e pugliese. ','inherit','closed','open','','52979-revision-v1','','','2016-05-27 08:31:09','2016-05-27 06:31:09','',52979,'http://old.lacucinaitaliana.it/52979-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-27 08:44:01','2016-05-27 06:44:01','<strong>l tonno in scatola è un ingrediente molto versatile, soprattutto per le ricette estive. </strong> Chi, quando non si ha tanta voglia di stare ai fornelli, non ha rovesciato una scatola di tonno sott''olio dentro una pentola di spaghetti, aggiunto qualche pomodorino e del basilico e servito un piatto a tavola in pochi minuti?
Ma ci sono davvero tante ricette di piatti freddi che si possono preparare con il tonno in scatola, ecco quelle provate dalla nostra redazione.','10 piatti freddi con il tonno in scatola','','inherit','closed','open','','53076-revision-v1','','','2016-05-27 08:44:01','2016-05-27 06:44:01','',53076,'http://old.lacucinaitaliana.it/53076-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-27 08:55:43','2016-05-27 06:55:43','<strong>l tonno in scatola è un ingrediente molto versatile, soprattutto per le ricette estive. </strong> Chi, quando non si ha tanta voglia di stare ai fornelli, non ha rovesciato una scatola di tonno sott''olio dentro una pentola di spaghetti, aggiunto qualche pomodorino e del basilico e servito un piatto a tavola in pochi minuti?
Ma ci sono davvero tante ricette di piatti freddi che si possono preparare con il tonno in scatola, ecco quelle provate dalla nostra redazione.

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Ma ci sono davvero tante ricette di piatti freddi che si possono preparare con il tonno in scatola, ecco quelle provate dalla nostra redazione.

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	 (39,'2016-06-05 17:22:48','2016-06-05 15:22:48','«Filosofia del cibo», «Il senso del gusto», ma anche « La filosofia in cucina. Piccola critica della ragion culinaria». E ancora «La funzione metaforica del cibo nella poetica di Giovanni Pascoli». Sono alcuni dei risultati di una ricerca sul web <strong>accostando la parola cibo a filosofia e letteratura</strong>. Da sempre il mangiare è oggetto di analisi e studio filosofico oltre che veicolo di tradizioni, storia, scienza, medicina, mercato, biologia.

Lo celebra in questa anima culturale il <strong><a href="http://www.pensiamoinsieme.org" target="_blank">Festival del pensare: Pensare serve ancora?</a></strong> Arrivato alla seconda edizione, ha come titolo «Cucinare con le mani della mente». Tre giornate da giovedì 21 a sabato 23 <strong>luglio</strong> in provincia di Pisa, a <strong>Casale Marittimo, Guardistallo e Montescudaio</strong>.

Il cibo è tutto lavoro della <strong>mente</strong>. Dalla caccia all’agricoltura per quanto riguarda l’arte di procurarsi il nutrimento. Ovviamente lo è la <strong>cucina</strong>: quando si va, come diceva Levi Strauss, dalla cultura del crudo a quella del cotto. E se si vuole citare Italo Calvino che il sapore è il sapere della mente.
<h2>Teatro</h2>
Si cucina in scena a fine rappresentazione. «<strong>Insalata con-dita</strong>» è il titolo dello spettato teatrale di Andrea Kaemmerle, fondatore in Toscana del Festival del Buongusto, apertura del festival a Guardistallo giovedì 21. Lo spettacolo è sulla ricerca della <strong>felicità</strong> e su tutto ciò che è possibile fare per ottenerla. La mano che muove la penna è del celebre Alessandro Schwed, romanziere di origini ebraico-ungheresi, il famoso Jiga Melik del giornale Il Male. A fine opera, sarà possibile gustare un piccolo delizioso spuntino con il pranzetto cucinato in scena. Segue discussione con lo psicoanalista Marco Francesconi e Sara Zambotti, antropologa.
<h2>Cinema</h2>
«Il sapore del pensiero» è l’appuntamento di venerdì 22, alle 21.30 nella Piazzetta di Casale Marittimo. A discuterne sono <strong>Luciano Zazzeri</strong>, chef e scrittore, <strong>Laura Delli Colli,</strong> giornalista e autrice del libro «Pane, Film e Fantasia. Il gusto del cinema», e Alfredo Lombardozzi, psicoanalista e antropologo. Dai documenti del celebre Apicio, gastronomo dell’Antica Roma, Luciano Zazzeri, riproduce le ricette antiche, reinterpretandole con l’uso dei prodotti del nostro territorio. Si scoprono così le motivazioni di alcune nostre abitudini in cucina. Ma si impara anche che «leggere è mangiare, scrivere è cucinare. Parola e cibo, sapere e sapore sono circondati da un’aria di famiglia». E altre decine di modi di dire che mettono mente e stomaco insieme.
<h2>Il pranzo di cibo e mente</h2>
Gran finale sabato 23 luglio, alle 21 e 30 in Piazzale Belvedere a Montescudaio con la serata dal tema «<strong>Quando cibo e mente vanno a pranzo assieme</strong>». Ne parleranno Remo Bodei, filosofo, Marco Francesconi, psicoanalista e Francesca Rigotti, filosofa, moderati da Francesco Orzi, neuroscienziato. Un breve itinerario, scritto con stile piano e accattivante, all’interno delle analogie esistenti tra le espressioni e l’universo concettuale dell’arte culinaria e del sapere filosofico.
<h2>I laboratori</h2>
Sono quattro e gratuiti nei pomeriggi di venerdì e sabato. Due per adulti (di cinema, con Franco Brogi Taviani, e di Filosofia e Psicoanalisi, con Francesca Rigotti e Marco Francesconi) e due per bambini con Ilaria Fontanelli e Giulia Torrini e con Andrea Valente, l’inventore del fumetto per ragazzi La Pecora Nera.','La mente in cucina o in cucina con la mente?','Tre località in provincia di Pisa ospitano per il secondo anno il festival del pensare. Il tema della tre giorni di luglio è: Cucinare con le mani della mente','publish','closed','closed','','la-mente-in-cucina-o-in-cucina-con-la-mente','','','2016-06-05 17:22:48','2016-06-05 15:22:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53083',0,'cp-news','',0),
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	 (3721,'2016-05-27 12:10:50','2016-05-27 10:10:50','Il tavolo è unico, come nelle vecchie trattorie. Pensato per fare conoscenza. Si entra e ci si siede dove c''è posto. L''ambiente è rustico, il menù esclusivamente a base di formaggio e l''aria che si respira è quella del caseificio.L''azienda agricola Chessa ha aperto infatti il suo primo punto di ristoro e di vendita dei formaggi prodotti nel vicino caseificio di Montecarotto (dove c''è sempre invece uno spaccio) e ha deciso di farlo in stile slow, lungo la Clementina, l''antica via che dal porto di Ancona conduce alla Flaminia e quindi a Roma, nella frazione di Macine di Castelplanio.
Nel menù ci sono gli strudel con la ricotta e la verdura, la pizza di Jesi, ovvero quella pasquale con il formaggio. Poi ci sono i calcioni, mix perfetto tra dolce e salato, e i ravioli con la pasta tirata a mano (il ripieno è di pecorino e ricotta). La stessa ricotta che viene servita come dessert. Fresca del giorno, con sopra le more di gelso e il loro succo, o con poco cioccolato e cannella.
<h2>I formaggi colti dell''ingegnera contadina</h2>
Le ricette dei formaggi di Chessa riemergono dalle biblioteche dei conventi dell''anconetano e del maceratese. Morena ci ha dedicato undici anni in ricerche e sperimentazioni per riportare alla luce le stesse identiche formule che utilizzavano i monaci e i contadini secoli fa.
Morena Chessa è marchigiana. Ha due lauree, una in agraria e una in ingegneria. Ma la sua passione è il cibo. Sposata con Sebastiano, mastro casaro sardo scomparso pochi anni fa, oggi Morena conduce con i tre figli l''azienda agricola di trenta ettari, tutti a regime biodinamico; un gregge di 50 pecore e gli animali dell''aia di Montecarotto. Se si ha fortuna, in alcuni giorni si possono trovare le uova d''oca, particolarmente apprezzate per fare le tagliatelle.
Le pecore le aveva portate dalla Sardegna insieme a Sebastiano nel 1981, sulla nave, e poi con i camion fino alle colline della costa adriatica. Dall''altra parte del mondo. Centocinquanta animali fino a quattro anni fa. Si stenta a crederci, ma l''abigeato (il furto di bestiame), è ancora una realtà. Oggi però ci sono parecchi agnellini nel gregge e piano piano si tornerà al numero di prima. Dai terreni di Montecarotto vengono anche le erbe spontanee e curative che propone ai clienti al minimo cenno di acciacco. Con la gentilezza di chi lavora per prendersi cura degli altri.
<h2>I fantastici 5 da assaggiare almeno una volta</h2>
Il San Nicola profuma di pascolo. Cagliato a crudo con caglio vegetale entro un''ora dalla mungitura, stagiona da 20 a 60 giorni. Nella tradizione veniva abbrustolito sulla brace di carboni. Il Montagnolo invece è un pecorino più strutturato; viene ancora fatto nei cesti impagliati ed era il frutto della transumanza del gregge sulle montagne dei Sibillini e del Carpegna. Poi c''è il Cenerino, dalla pasta compatta, lasciato stagionare sotto la cenere di legno di quercia.
Il Cretello, che per rifuggire dalla calura estiva veniva messo anche oggi nelle grotte di creta del luogo, e, infine, la Ruzzola, prodotta con il solo latte di maggio. Così consistente perché doveva reggere al lancio lungo i margini delle strade bianche di campagna nell''omonimo gioco agreste.','Ad Ancora, la latteria con cucina che serve un menù solo di formaggi','Tavolo unico, per favorire la socialità, ambiente rustico e menù a base di formaggi della latteria Chessa, che ora apre il suo punto di ristoro.','inherit','closed','open','','53059-revision-v1','','','2016-05-27 12:10:50','2016-05-27 10:10:50','',53059,'http://old.lacucinaitaliana.it/53059-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2016-05-27 17:34:18','2016-05-27 15:34:18','«Filosofia del cibo», «Il senso del gusto», ma anche « La filosofia in cucina. Piccola critica della ragion culinaria». E ancora «La funzione metaforica del cibo nella poetica di Giovanni Pascoli». Sono alcuni dei risultati di una ricerca sul web <strong>accostando la parola cibo a filosofia e letteratura</strong>. Da sempre il mangiare è oggetto di analisi e studio filosofico oltre che veicolo di tradizioni, storia, scienza, medicina, mercato, biologia.

Lo celebra in questa anima culturale il <strong><a href="http://www.pensiamoinsieme.org" target="_blank">Festival del pensare: Pensare serve ancora?</a></strong> Arrivato alla seconda edizione, ha come titolo «Cucinare con le mani della mente». Tre giornate da giovedì 21 a sabato 23 <strong>luglio</strong> in provincia di Pisa, a <strong>Casale Marittimo, Guardistallo e Montescudaio</strong>.

Il cibo è tutto lavoro della <strong>mente</strong>. Dalla caccia all’agricoltura per quanto riguarda l’arte di procurarsi il nutrimento. Ovviamente lo è la <strong>cucina</strong>: quando si va, come diceva Levi Strauss, dalla cultura del crudo a quella del cotto. E se si vuole citare Italo Calvino che il sapore è il sapere della mente.
<h2>Teatro</h2>
Si cucina in scena a fine rappresentazione. «<strong>Insalata con-dita</strong>» è il titolo dello spettato teatrale di Andrea Kaemmerle, fondatore in Toscana del Festival del Buongusto, apertura del festival a Guardistallo giovedì 21. Lo spettacolo è sulla ricerca della <strong>felicità</strong> e su tutto ciò che è possibile fare per ottenerla. La mano che muove la penna è del celebre Alessandro Schwed, romanziere di origini ebraico-ungheresi, il famoso Jiga Melik del giornale Il Male. A fine opera, sarà possibile gustare un piccolo delizioso spuntino con il pranzetto cucinato in scena. Segue discussione con lo psicoanalista Marco Francesconi e Sara Zambotti, antropologa.
<h2>Cinema</h2>
«Il sapore del pensiero» è l’appuntamento di venerdì 22, alle 21.30 nella Piazzetta di Casale Marittimo. A discuterne sono <strong>Luciano Zazzeri</strong>, chef e scrittore, <strong>Laura Delli Colli,</strong> giornalista e autrice del libro «Pane, Film e Fantasia. Il gusto del cinema», e Alfredo Lombardozzi, psicoanalista e antropologo. Dai documenti del celebre Apicio, gastronomo dell’Antica Roma, Luciano Zazzeri, riproduce le ricette antiche, reinterpretandole con l’uso dei prodotti del nostro territorio. Si scoprono così le motivazioni di alcune nostre abitudini in cucina. Ma si impara anche che «leggere è mangiare, scrivere è cucinare. Parola e cibo, sapere e sapore sono circondati da un’aria di famiglia». E altre decine di modi di dire che mettono mente e stomaco insieme.
<h2>Il pranzo di cibo e mente</h2>
Gran finale sabato 23 luglio, alle 21 e 30 in Piazzale Belvedere a Montescudaio con la serata dal tema «<strong>Quando cibo e mente vanno a pranzo assieme</strong>». Ne parleranno Remo Bodei, filosofo, Marco Francesconi, psicoanalista e Francesca Rigotti, filosofa, moderati da Francesco Orzi, neuroscienziato. Un breve itinerario, scritto con stile piano e accattivante, all’interno delle analogie esistenti tra le espressioni e l’universo concettuale dell’arte culinaria e del sapere filosofico.
<h2>
I laboratori</h2>
Sono quattro e gratuiti nei pomeriggi di venerdì e sabato. Due per adulti (di cinema, con Franco Brogi Taviani, e di Filosofia e Psicoanalisi, con Francesca Rigotti e Marco Francesconi) e due per bambini con Ilaria Fontanelli e Giulia Torrini e con Andrea Valente, l’inventore del fumetto per ragazzi La Pecora Nera.','La mente in cucina o in cucina con la mente?','Tre località in provincia di Pisa ospitano per il secondo anno il festival del pensare. Il tema della tre giorni di luglio è: Cucinare con le mani della mente','inherit','closed','open','','53083-revision-v1','','','2016-05-27 17:34:18','2016-05-27 15:34:18','',53083,'http://old.lacucinaitaliana.it/53083-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Lo celebra in questa anima culturale il <strong><a href="http://www.pensiamoinsieme.org" target="_blank">Festival del pensare: Pensare serve ancora?</a></strong> Arrivato alla seconda edizione, ha come titolo «Cucinare con le mani della mente». Tre giornate da giovedì 21 a sabato 23 <strong>luglio</strong> in provincia di Pisa, a <strong>Casale Marittimo, Guardistallo e Montescudaio</strong>.

Il cibo è tutto lavoro della <strong>mente</strong>. Dalla caccia all’agricoltura per quanto riguarda l’arte di procurarsi il nutrimento. Ovviamente lo è la <strong>cucina</strong>: quando si va, come diceva Levi Strauss, dalla cultura del crudo a quella del cotto. E se si vuole citare Italo Calvino che il sapore è il sapere della mente.
<h2>Teatro</h2>
Si cucina in scena a fine rappresentazione. «<strong>Insalata con-dita</strong>» è il titolo dello spettato teatrale di Andrea Kaemmerle, fondatore in Toscana del Festival del Buongusto, apertura del festival a Guardistallo giovedì 21. Lo spettacolo è sulla ricerca della <strong>felicità</strong> e su tutto ciò che è possibile fare per ottenerla. La mano che muove la penna è del celebre Alessandro Schwed, romanziere di origini ebraico-ungheresi, il famoso Jiga Melik del giornale Il Male. A fine opera, sarà possibile gustare un piccolo delizioso spuntino con il pranzetto cucinato in scena. Segue discussione con lo psicoanalista Marco Francesconi e Sara Zambotti, antropologa.
<h2>Cinema</h2>
«Il sapore del pensiero» è l’appuntamento di venerdì 22, alle 21.30 nella Piazzetta di Casale Marittimo. A discuterne sono <strong>Luciano Zazzeri</strong>, chef e scrittore, <strong>Laura Delli Colli,</strong> giornalista e autrice del libro «Pane, Film e Fantasia. Il gusto del cinema», e Alfredo Lombardozzi, psicoanalista e antropologo. Dai documenti del celebre Apicio, gastronomo dell’Antica Roma, Luciano Zazzeri, riproduce le ricette antiche, reinterpretandole con l’uso dei prodotti del nostro territorio. Si scoprono così le motivazioni di alcune nostre abitudini in cucina. Ma si impara anche che «leggere è mangiare, scrivere è cucinare. Parola e cibo, sapere e sapore sono circondati da un’aria di famiglia». E altre decine di modi di dire che mettono mente e stomaco insieme.
<h2>Il pranzo di cibo e mente</h2>
Gran finale sabato 23 luglio, alle 21 e 30 in Piazzale Belvedere a Montescudaio con la serata dal tema «<strong>Quando cibo e mente vanno a pranzo assieme</strong>». Ne parleranno Remo Bodei, filosofo, Marco Francesconi, psicoanalista e Francesca Rigotti, filosofa, moderati da Francesco Orzi, neuroscienziato. Un breve itinerario, scritto con stile piano e accattivante, all’interno delle analogie esistenti tra le espressioni e l’universo concettuale dell’arte culinaria e del sapere filosofico.
<h2>I laboratori</h2>
Sono quattro e gratuiti nei pomeriggi di venerdì e sabato. Due per adulti (di cinema, con Franco Brogi Taviani, e di Filosofia e Psicoanalisi, con Francesca Rigotti e Marco Francesconi) e due per bambini con Ilaria Fontanelli e Giulia Torrini e con Andrea Valente, l’inventore del fumetto per ragazzi La Pecora Nera.','La mente in cucina o in cucina con la mente?','Tre località in provincia di Pisa ospitano per il secondo anno il festival del pensare. Il tema della tre giorni di luglio è: Cucinare con le mani della mente','inherit','closed','open','','53083-revision-v1','','','2016-05-27 17:35:45','2016-05-27 15:35:45','',53083,'http://old.lacucinaitaliana.it/53083-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-05-28 17:05:19','2016-05-28 15:05:19','Sono ormai 24 anni che le cantine di tutta Italia aprono le loro porte ad appassionati e curiosi per far degustare le bottiglie migliori e raccontare storie del mondo del <strong>vino</strong>. L’appuntamento si rinnova<strong> sabato 28 e domenica 29</strong> maggio. Sono 750 le <strong>enoproposte</strong> arricchite da una nuova collaborazione, quella con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

«Un bicchiere per la ricerca», questo lo slogan dell’iniziativa promossa dal <strong>Movimento Turismo Vino e AIRC</strong>, chiamerà a raccolta i wine lover di tutte le regioni italiane per sostenere la ricerca sul cancro a suon di brindisi. Per ogni <strong>calice</strong> venduto, ne sono stati ordinati 60mila, un contributo andrà ad Airc. Ci sarà anche un enometro a disposizione per ribadire il principio del bere consapevole. E non sono le uniche iniziative benefiche.
Il Friuli Venezia Giulia dedica il kit Cantine Aperte <strong>Unicef</strong> a sostegno della campagna «Bambini in pericolo» contro la malnutrizione infantile. Le Marche aiutano le Patronesse del Salesi per l’assistenza ai piccoli ricoverati. Alcune cantine del Trentino Alto Adige sostengono anche l’Associazione Fibrosi Cistica e l’Abruzzo scende in campo al fianco di AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma ONLUS).
Gli appuntamenti attraversano la penisola: <strong>minicorsi</strong> per aspiranti sommelier, visite in cantina, pranzi e cene con il vignaiolo, mostre,<strong> show cooking</strong> e laboratori per bambini, escursioni in vigna e nei territori. L’elenco completo è sul <a href="http://www.movimentoturismovino.it/it/home/" target="_blank">sito dedicato</a>, ma solo per far venire l’acquolina in bocca si possono ricordare gli appuntamenti toscani, umbri e pugliesi. A Firenze e nelle altre province del Granducato si scoprono in sella alle Vespe le 82 aziende aderenti e i loro paesaggi. Si va in bici o in buss nelle 55 aziende della Puglia. In Umbria si può provare il rally fra i vigneti.','Cantine aperte (anche per solidarietà)','Il tradizionale appuntamento del Movimento Turismo del vino collabora con Airc e dona a ogni calice per la ricerca. 750 i luoghi aperti alle degustazioni nel fine settimana','publish','closed','closed','','cantine-aperte-anche-per-solidarieta','','','2016-05-28 17:05:19','2016-05-28 15:05:19','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53165',0,'cp-news','',0),
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«Un bicchiere per la ricerca», questo lo slogan dell’iniziativa promossa dal <strong>Movimento Turismo Vino e AIRC</strong>, chiamerà a raccolta i wine lover di tutte le regioni italiane per sostenere la ricerca sul cancro a suon di brindisi. Per ogni <strong>calice</strong> venduto, ne sono stati ordinati 60mila, un contributo andrà ad Airc. Ci sarà anche un enometro a disposizione per ribadire il principio del bere consapevole. E non sono le uniche iniziative benefiche.
Il Friuli Venezia Giulia dedica il kit Cantine Aperte <strong>Unicef</strong> a sostegno della campagna «Bambini in pericolo» contro la malnutrizione infantile. Le Marche aiutano le Patronesse del Salesi per l’assistenza ai piccoli ricoverati. Alcune cantine del Trentino Alto Adige sostengono anche l’Associazione Fibrosi Cistica e l’Abruzzo scende in campo al fianco di AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma ONLUS).
Gli appuntamenti attraversano la penisola: <strong>minicorsi</strong> per aspiranti sommelier, visite in cantina, pranzi e cene con il vignaiolo, mostre,<strong> show cooking</strong> e laboratori per bambini, escursioni in vigna e nei territori. L’elenco completo è sul <a href="http://www.movimentoturismovino.it/it/home/" target="_blank">sito dedicato</a>, ma solo per far venire l’acquolina in bocca si possono ricordare gli appuntamenti toscani, umbri e pugliesi. A Firenze e nelle altre province del Granducato si scoprono in sella alle Vespe le 82 aziende aderenti e i loro paesaggi. Si va in bici o in buss nelle 55 aziende della Puglia. In Umbria si può provare il rally fra i vigneti.','Cantine aperte (anche per solidarietà)','Il tradizionale appuntamento del Movimento Turismo del vino collabora con Airc e dona a ogni calice per la ricerca. 750 i luoghi aperti alle degustazioni nel fine settimana','inherit','closed','open','','53165-revision-v1','','','2016-05-27 18:02:57','2016-05-27 16:02:57','',53165,'http://old.lacucinaitaliana.it/53165-revision-v1/',0,'revision','',0),
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«Un bicchiere per la ricerca», questo lo slogan dell’iniziativa promossa dal <strong>Movimento Turismo Vino e AIRC</strong>, chiamerà a raccolta i wine lover di tutte le regioni italiane per sostenere la ricerca sul cancro a suon di brindisi. Per ogni <strong>calice</strong> venduto, ne sono stati ordinati 60mila, un contributo andrà ad Airc. Ci sarà anche un enometro a disposizione per ribadire il principio del bere consapevole. E non sono le uniche iniziative benefiche.

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	 (7,'2016-05-28 08:12:30','2016-05-28 06:12:30','Il 2016 è un anno di grandi eventi sportivi a partire dalle Olimpiadi e dagli Europei di calcio per arrivare ai Mondiali di atletica, ciclismo e futsal. A celebrare il binomio vincente tra sport e cibo lo <strong>Chef Rubio</strong>, l’antichef del panorama culinario nazionale, che firma tre inedite ricette dai nomi evocativi con ingrediente d’eccezione la <strong>frutta secca</strong> a tributo di tre grandi campioni di oggi e di sempre: “In campo: eleganza e potenza”, un raviolo di pasta phyllo con patate, piselli, paprika e anacardi, abbinato ad Antonio Cabrini (Calcio); “Fioretto: istinto e precisione”, un riso con arachidi, calamari e lime, abbinato ad Arianna Errigo (Scherma) e “Sotto rete: tenacia e passione”, yogurt con nocciole salate, miele e gelatina di vermut, abbinato a Maurizia Cacciatori (Pallavolo). Le tre creazioni gastronomiche, elaborate con il supporto dalla nutrizionista Alessandra Bordoni, sono state studiate per essere perfettamente bilanciate e in linea con le più moderne raccomandazioni nutrizionali, al fine di migliorare la performance sportiva sia nel pre sia nel post attività e consentire un’ideale e veloce fase di recupero.

Al centro dei piatti, la frutta secca, perché il progetto “<strong>SPORT MEETS FOOD – La Ricetta dei Campioni</strong>” è promosso da Nucis Italia, associazione senza fini di lucro che riunisce le aziende che producono e commercializzano frutta secca, nata per promuoverne i benefici e i consumi. Il progetto divulgativo-informativo legato, da un lato, a concetti di salute-benessere e sport, dall’altro ad un consumo di frutta secca nell’ambito di un sano e corretto stile alimentare.
<h3>In campo: Eleganza e Potenza
Raviolo di pasta phyllo con patate, piselli, paprika e anacardi - dedicato ad Antonio Cabrini</h3>
Ingredienti per 4 persone:

100 g di pasta phyllo
500 g di patate
100 g di piselli freschi
80 g di anacardi
4 g di paprika
10 g di menta
60 g di olio extravergine di oliva
4 g di sale
2 g di pepe

Preparazione:

Sbianchire i piselli e raffreddarli qualche minuto in acqua e ghiaccio. Quindi lessare le patate e pelarle quando ancora calde. A questo punto, in una boule capiente mettere le patate,schiacciarle grossolanamente con una forchetta e condirle con piselli, paprika dolce, menta, un po’ di olio extravergine d''oliva, anacardi, sale e pepe. Tagliare i fogli di pasta phyllo a strisce di egual misura e partendo dalla base della striscia, dopo aver posizionato un po’ del composto ottenuto, risalire verso la fine della stessa, formando un raviolo dalla forma triangolare. Ungere con pennello ambo i lati con il rimanente olio e arrostire in padella fino ad ottenere una gradevole doratura.
Commento nutrizionale:

Questo raviolo, leggero ma con un buon contenuto percentuale di amidi, può entrare nella formulazione del pasto pre-gara, che deve contenere carboidrati complessi, che costituiranno una riserva di energia da spendere successivamente durante l’attività fisica, ma non essere troppo ricco in proteine e lipidi, che potrebbero prolungare la digestione. Questa preparazione, da sola, copre circa ¼ dell’introduzione giornaliera raccomandata, non solo a livello di potassio, fosforo e magnesio, ma anche di ferro. Ciò è dovuto principalmente alla presenza degli anacardi. E sempre grazie agli anacardi, il piatto costituisce un’ottima fonte di rame, di cui copre oltre la metà dell’introduzione giornaliera raccomandata. Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla normale funzione del sistema immunitario, al normale metabolismo energetico, ed anche alla normale pigmentazione dei capelli.

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<h3>Fioretto: Istinto e Precisione
Riso, arachidi, calamari e lime - dedicato ad Arianna Errigo</h3>
Ingredienti per 4 persone:
200 g di riso basmati
300 g di calamari
120 g di arachidi
30 g di olio extravergine di oliva
40 ml di lime
2 g di sale
4 g di peperoncino fresco
6 g di coriandolo
Preparazione:
Cuocere il riso in una vaporiera (nel caso in cui non se ne possedesse una va bene anche lessarlo) e tenerlo in caldo. Tagliare i calamari freschi a forma di tagliatelle, arrostirli in padella con un po'' di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e marinarli qualche minuto con lime e peperoncino. In un minipimer mettere la marinatura dei calamari, le arachidi e montare il tutto con il rimanente olio d''oliva. A questo punto impiattare mettendo il riso alla base, le tagliatelle di calamaro e versare la salsa alle arachidi a piacere. Guarnire con coriandolo.
Commento nutrizionale:

Un piatto con un eccellente apporto di proteine, di cui è noto gli sportivi hanno un fabbisogno accresciuto, in una manciata di calorie e grassi. Perché se è vero che gli atleti hanno un aumentato dispendio energetico, è altrettanto vero che devono stare comunque attenti a non prendere peso, e a non introdurre troppi grassi. Ma le caratteristiche peculiari di questa preparazione sono senz’altro il contenuto di fosforo, zinco e selenio, a cui contribuiscono non solo i calamari, ma anche le arachidi, in particolare per quanto riguarda lo zinco. Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento della capacità visiva normale, caratteristica fondamentale per gli sport di precisione. Importante per la normale capacità visiva è anche un acido grasso omega-3, il DHA, contenuto come tale nel pesce e nei prodotti ittici. Le arachidi, così come in generale la frutta oleosa, contengono il precursore di questo acido grasso, da cui il nostro organismo è in grado di ricavarlo.

&nbsp;
<h3>Sotto rete: Tenacia e Passione
Yogurt con nocciole salate, miele e gelatina di vermut - dedicato a Maurizia Cacciatori</h3>
Ingredienti per 4 persone:
500 g di yogurt greco
240 g di nocciole
150 ml di vermut
30 g di zucchero di canna
30 g di miele di castagno
5 g di gelatina in fogli
2 g di sale
Preparazione:

In un piccolo recipiente contenente acqua ghiacciata, immergere i fogli di gelatina. Nel frattempo in un pentolino portare a bollore il vermut, lo zucchero e togliere immediatamente dal fuoco. Quando la temperatura del liquido sarà poco più che tiepida inserire i fogli di gelatina ben strizzati,farli sciogliere completamente e mettere il tutto in frigo a riposare per un paio d''ore.
In un padellino tostare e salare le nocciole a fuoco lento, una volta fatte raffreddare, metterle in un canovaccio e romperle con batticarne in maniera grossolana. A questo punto prendere un bicchiere e comporre il dolce posizionando sul fondo le nocciole e il miele poi lo yogurt e infine i pezzetti di gelatina.
Commento nutrizionale:

Un piatto lievemente più energetico degli altri, quindi ideale per la fase di recupero, anche per la presenza di alcool, da evitare prima di ogni prestazione sportiva, e di zuccheri semplici, che sono stati bruciati durante l’attività fisica. Fosforo e magnesio sono presenti in grande quantità (circa 50% dell’introduzione giornaliera raccomandata), come anche tanti altri minerali, tra cui zinco e ferro. Quest’ultimo, assai importante per le giovani atlete, deriva in buona parte dalle nocciole presenti. Ed alle nocciole sono dovuti anche gli ottimi i livelli di vitamina B1 (tiamina) di questa preparazione. La tiamina non solo contribuisce al normale metabolismo energetico, ma anche alla normale funzione nervosa, cardiaca, e psicologica. Quindi “tenacia e passione”!

&nbsp;','3 ricette da campioni firmate chef Rubio (non unte e bisunte)','Ravioli di pasta phyllo, Riso con arachidi, calamari e lime e un dessert leggero a base di yogurt: questo il tributo culinario (nutrizionalmente corretto) dello chef-rugbista ispirato a tre grandi sportivi ','publish','closed','closed','','3-ricette-da-campioni-firmate-chef-rubio-non-unte-e-bisunte','','','2016-05-28 08:14:43','2016-05-28 06:14:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53170',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-05-28 08:09:09','2016-05-28 06:09:09','','Fioretto - Istinto e Precisione','Fioretto: Istinto e Precisione
Riso, arachidi, calamari e lime
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Raviolo di pasta phyllo con patate, piselli, paprika e anacardi
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Yogurt con nocciole salate, miele e gelatina di vermut
Dedicata a Maurizia Cacciatori','inherit','closed','open','','sotto-rete-tenacia-e-passione','','','2016-05-28 08:10:08','2016-05-28 06:10:08','',53170,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Sotto-rete-Tenacia-e-Passione.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-05-28 08:12:31','2016-05-28 06:12:31','Il 2016 è un anno di grandi eventi sportivi a partire dalle Olimpiadi e dagli Europei di calcio per arrivare ai Mondiali di atletica, ciclismo e futsal. A celebrare il binomio vincente tra sport e cibo lo <strong>Chef Rubio</strong>, l’antichef del panorama culinario nazionale, che firma tre inedite ricette dai nomi evocativi con ingrediente d’eccezione la frutta secca a tributo di tre grandi campioni di oggi e di sempre: <strong>“In campo: eleganza e potenza”, un raviolo di pasta phyllo con patate, piselli, paprika e anacardi, abbinato ad Antonio Cabrini (Calcio); “Fioretto: istinto e precisione”, un riso con arachidi, calamari e lime, abbinato ad Arianna Errigo (Scherma) e “Sotto rete: tenacia e passione”, yogurt con nocciole salate, miele e gelatina di vermut, abbinato a Maurizia Cacciatori (Pallavolo)</strong>. Le tre creazioni gastronomiche, elaborate con il supporto dalla nutrizionista Alessandra Bordoni, sono state studiate per essere perfettamente bilanciate e in linea con le più moderne raccomandazioni nutrizionali, al fine di migliorare la performance sportiva sia nel pre sia nel post attività e consentire un’ideale e veloce fase di recupero.

Al centro dei piatti, la frutta secca, perché il progetto “<strong>SPORT MEETS FOOD – La Ricetta dei Campioni</strong>” è promosso da Nucis Italia, associazione senza fini di lucro che riunisce le aziende che producono e commercializzano frutta secca, nata per promuoverne i benefici e i consumi. Il progetto divulgativo-informativo legato, da un lato, a concetti di salute-benessere e sport, dall’altro ad un consumo di frutta secca nell’ambito di un sano e corretto stile alimentare.
<h3>In campo: Eleganza e Potenza
Raviolo di pasta phyllo con patate, piselli, paprika e anacardi - dedicato ad Antonio Cabrini</h3>
Ingredienti per 4 persone:

100 g di pasta phyllo

500 g di patate

100 g di piselli freschi

80 g di anacardi

4 g di paprika

10 g di menta
60 g di olio extravergine di oliva
4 g di sale
2 g di pepe

Preparazione:

Sbianchire i piselli e raffreddarli qualche minuto in acqua e ghiaccio.

Quindi lessare le patate e pelarle quando ancora calde. A questo punto, in una boule capiente mettere le patate,schiacciarle grossolanamente con una forchetta e condirle con piselli, paprika dolce, menta, un po’ di olio extravergine d''oliva, anacardi, sale e pepe.

Tagliare i fogli di pasta phyllo a strisce di egual misura e partendo dalla base della striscia, dopo aver posizionato un po’ del composto ottenuto, risalire verso la fine della stessa, formando un raviolo dalla forma triangolare. Ungere con pennello ambo i lati con il rimanente olio e arrostire in padella fino ad ottenere una gradevole doratura.
Commento nutrizionale:

Questo raviolo, leggero ma con un buon contenuto percentuale di amidi, può entrare nella formulazione del pasto pre-gara, che deve contenere carboidrati complessi, che costituiranno una riserva di energia da spendere successivamente durante l’attività fisica, ma non essere troppo ricco in proteine e lipidi, che potrebbero prolungare la digestione. Questa preparazione, da sola, copre circa ¼ dell’introduzione giornaliera raccomandata, non solo a livello di potassio, fosforo e magnesio, ma anche di ferro. Ciò è dovuto principalmente alla presenza degli anacardi. E sempre grazie agli anacardi, il piatto costituisce un’ottima fonte di rame, di cui copre oltre la metà dell’introduzione giornaliera raccomandata. Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla normale funzione del sistema immunitario, al normale metabolismo energetico, ed anche alla normale pigmentazione dei capelli.
<h3>
Fioretto: Istinto e Precisione
Riso, arachidi, calamari e lime - dedicato ad Arianna Errigo</h3>
Ingredienti per 4 persone:
200 g di riso basmati
300 g di calamari
120 g di arachidi
30 g di olio extravergine di oliva
40 ml di lime
2 g di sale
4 g di peperoncino fresco
6 g di coriandolo
Preparazione:
Cuocere il riso in una vaporiera (nel caso in cui non se ne possedesse una va bene anche lessarlo) e tenerlo in caldo. Tagliare i calamari freschi a forma di tagliatelle, arrostirli in padella con un po'' di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e marinarli qualche minuto con lime e peperoncino. In un minipimer mettere la marinatura dei calamari, le arachidi e montare il tutto con il rimanente olio d''oliva. A questo punto impiattare mettendo il riso alla base, le tagliatelle di calamaro e versare la salsa alle arachidi a piacere. Guarnire con coriandolo.
Commento nutrizionale:

Un piatto con un eccellente apporto di proteine, di cui è noto gli sportivi hanno un fabbisogno accresciuto, in una manciata di calorie e grassi. Perché se è vero che gli atleti hanno un aumentato dispendio energetico, è altrettanto vero che devono stare comunque attenti a non prendere peso, e a non introdurre troppi grassi. Ma le caratteristiche peculiari di questa preparazione sono senz’altro il contenuto di fosforo, zinco e selenio, a cui contribuiscono non solo i calamari, ma anche le arachidi, in particolare per quanto riguarda lo zinco. Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento della capacità visiva normale, caratteristica fondamentale per gli sport di precisione. Importante per la normale capacità visiva è anche un acido grasso omega-3, il DHA, contenuto come tale nel pesce e nei prodotti ittici. Le arachidi, così come in generale la frutta oleosa, contengono il precursore di questo acido grasso, da cui il nostro organismo è in grado di ricavarlo.

&nbsp;
<h3>Sotto rete: Tenacia e Passione
Yogurt con nocciole salate, miele e gelatina di vermut - dedicato a Maurizia Cacciatori</h3>
Ingredienti per 4 persone:
500 g di yogurt greco
240 g di nocciole
150 ml di vermut
30 g di zucchero di canna
30 g di miele di castagno
5 g di gelatina in fogli
2 g di sale
Preparazione:

In un piccolo recipiente contenente acqua ghiacciata, immergere i fogli di gelatina. Nel frattempo in un pentolino portare a bollore il vermut, lo zucchero e togliere immediatamente dal fuoco. Quando la temperatura del liquido sarà poco più che tiepida inserire i fogli di gelatina ben strizzati,farli sciogliere completamente e mettere il tutto in frigo a riposare per un paio d''ore.
In un padellino tostare e salare le nocciole a fuoco lento, una volta fatte raffreddare, metterle in un canovaccio e romperle con batticarne in maniera grossolana. A questo punto prendere un bicchiere e comporre il dolce posizionando sul fondo le nocciole e il miele poi lo yogurt e infine i pezzetti di gelatina.
Commento nutrizionale:

Un piatto lievemente più energetico degli altri, quindi ideale per la fase di recupero, anche per la presenza di alcool, da evitare prima di ogni prestazione sportiva, e di zuccheri semplici, che sono stati bruciati durante l’attività fisica.

Fosforo e magnesio sono presenti in grande quantità (circa 50% dell’introduzione giornaliera raccomandata), come anche tanti altri minerali, tra cui zinco e ferro. Quest’ultimo, assai importante per le giovani atlete, deriva in buona parte dalle nocciole presenti.

Ed alle nocciole sono dovuti anche gli ottimi i livelli di vitamina B1 (tiamina) di questa preparazione. La tiamina non solo contribuisce al normale metabolismo energetico, ma anche alla normale funzione nervosa, cardiaca, e psicologica. Quindi “tenacia e passione”!

&nbsp;','3 ricette da campioni firmate chef Rubio (non unte e bisunte)','Ravioli di pasta phyllo, Riso con arachidi, calamari e lime e un dessert leggero a base di yogurt: questo il tributo culinario (nutrizionalmente corretto) dello chef-rugbista ispirato a tre grandi sportivi ','inherit','closed','open','','53170-revision-v1','','','2016-05-28 08:12:31','2016-05-28 06:12:31','',53170,'http://old.lacucinaitaliana.it/53170-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Al centro dei piatti, la frutta secca, perché il progetto “<strong>SPORT MEETS FOOD – La Ricetta dei Campioni</strong>” è promosso da Nucis Italia, associazione senza fini di lucro che riunisce le aziende che producono e commercializzano frutta secca, nata per promuoverne i benefici e i consumi. Il progetto divulgativo-informativo legato, da un lato, a concetti di salute-benessere e sport, dall’altro ad un consumo di frutta secca nell’ambito di un sano e corretto stile alimentare.
<h3>In campo: Eleganza e Potenza
Raviolo di pasta phyllo con patate, piselli, paprika e anacardi - dedicato ad Antonio Cabrini</h3>
Ingredienti per 4 persone:

100 g di pasta phyllo
500 g di patate
100 g di piselli freschi
80 g di anacardi
4 g di paprika
10 g di menta
60 g di olio extravergine di oliva
4 g di sale
2 g di pepe

Preparazione:

Sbianchire i piselli e raffreddarli qualche minuto in acqua e ghiaccio. Quindi lessare le patate e pelarle quando ancora calde. A questo punto, in una boule capiente mettere le patate,schiacciarle grossolanamente con una forchetta e condirle con piselli, paprika dolce, menta, un po’ di olio extravergine d''oliva, anacardi, sale e pepe.

Tagliare i fogli di pasta phyllo a strisce di egual misura e partendo dalla base della striscia, dopo aver posizionato un po’ del composto ottenuto, risalire verso la fine della stessa, formando un raviolo dalla forma triangolare. Ungere con pennello ambo i lati con il rimanente olio e arrostire in padella fino ad ottenere una gradevole doratura.
Commento nutrizionale:

Questo raviolo, leggero ma con un buon contenuto percentuale di amidi, può entrare nella formulazione del pasto pre-gara, che deve contenere carboidrati complessi, che costituiranno una riserva di energia da spendere successivamente durante l’attività fisica, ma non essere troppo ricco in proteine e lipidi, che potrebbero prolungare la digestione. Questa preparazione, da sola, copre circa ¼ dell’introduzione giornaliera raccomandata, non solo a livello di potassio, fosforo e magnesio, ma anche di ferro. Ciò è dovuto principalmente alla presenza degli anacardi. E sempre grazie agli anacardi, il piatto costituisce un’ottima fonte di rame, di cui copre oltre la metà dell’introduzione giornaliera raccomandata. Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla normale funzione del sistema immunitario, al normale metabolismo energetico, ed anche alla normale pigmentazione dei capelli.
<h3>Fioretto: Istinto e Precisione
Riso, arachidi, calamari e lime - dedicato ad Arianna Errigo</h3>
Ingredienti per 4 persone:
200 g di riso basmati
300 g di calamari
120 g di arachidi
30 g di olio extravergine di oliva
40 ml di lime
2 g di sale
4 g di peperoncino fresco
6 g di coriandolo
Preparazione:
Cuocere il riso in una vaporiera (nel caso in cui non se ne possedesse una va bene anche lessarlo) e tenerlo in caldo. Tagliare i calamari freschi a forma di tagliatelle, arrostirli in padella con un po'' di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e marinarli qualche minuto con lime e peperoncino. In un minipimer mettere la marinatura dei calamari, le arachidi e montare il tutto con il rimanente olio d''oliva. A questo punto impiattare mettendo il riso alla base, le tagliatelle di calamaro e versare la salsa alle arachidi a piacere. Guarnire con coriandolo.
Commento nutrizionale:

Un piatto con un eccellente apporto di proteine, di cui è noto gli sportivi hanno un fabbisogno accresciuto, in una manciata di calorie e grassi. Perché se è vero che gli atleti hanno un aumentato dispendio energetico, è altrettanto vero che devono stare comunque attenti a non prendere peso, e a non introdurre troppi grassi. Ma le caratteristiche peculiari di questa preparazione sono senz’altro il contenuto di fosforo, zinco e selenio, a cui contribuiscono non solo i calamari, ma anche le arachidi, in particolare per quanto riguarda lo zinco. Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento della capacità visiva normale, caratteristica fondamentale per gli sport di precisione. Importante per la normale capacità visiva è anche un acido grasso omega-3, il DHA, contenuto come tale nel pesce e nei prodotti ittici. Le arachidi, così come in generale la frutta oleosa, contengono il precursore di questo acido grasso, da cui il nostro organismo è in grado di ricavarlo.

&nbsp;
<h3>Sotto rete: Tenacia e Passione
Yogurt con nocciole salate, miele e gelatina di vermut - dedicato a Maurizia Cacciatori</h3>
Ingredienti per 4 persone:
500 g di yogurt greco
240 g di nocciole
150 ml di vermut
30 g di zucchero di canna
30 g di miele di castagno
5 g di gelatina in fogli
2 g di sale
Preparazione:

In un piccolo recipiente contenente acqua ghiacciata, immergere i fogli di gelatina. Nel frattempo in un pentolino portare a bollore il vermut, lo zucchero e togliere immediatamente dal fuoco. Quando la temperatura del liquido sarà poco più che tiepida inserire i fogli di gelatina ben strizzati,farli sciogliere completamente e mettere il tutto in frigo a riposare per un paio d''ore.
In un padellino tostare e salare le nocciole a fuoco lento, una volta fatte raffreddare, metterle in un canovaccio e romperle con batticarne in maniera grossolana. A questo punto prendere un bicchiere e comporre il dolce posizionando sul fondo le nocciole e il miele poi lo yogurt e infine i pezzetti di gelatina.
Commento nutrizionale:

Un piatto lievemente più energetico degli altri, quindi ideale per la fase di recupero, anche per la presenza di alcool, da evitare prima di ogni prestazione sportiva, e di zuccheri semplici, che sono stati bruciati durante l’attività fisica.

Fosforo e magnesio sono presenti in grande quantità (circa 50% dell’introduzione giornaliera raccomandata), come anche tanti altri minerali, tra cui zinco e ferro. Quest’ultimo, assai importante per le giovani atlete, deriva in buona parte dalle nocciole presenti.

Ed alle nocciole sono dovuti anche gli ottimi i livelli di vitamina B1 (tiamina) di questa preparazione. La tiamina non solo contribuisce al normale metabolismo energetico, ma anche alla normale funzione nervosa, cardiaca, e psicologica. Quindi “tenacia e passione”!

&nbsp;','3 ricette da campioni firmate chef Rubio (non unte e bisunte)','Ravioli di pasta phyllo, Riso con arachidi, calamari e lime e un dessert leggero a base di yogurt: questo il tributo culinario (nutrizionalmente corretto) dello chef-rugbista ispirato a tre grandi sportivi ','inherit','closed','open','','53170-autosave-v1','','','2016-05-28 08:13:58','2016-05-28 06:13:58','',53170,'http://old.lacucinaitaliana.it/53170-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Al centro dei piatti, la frutta secca, perché il progetto “<strong>SPORT MEETS FOOD – La Ricetta dei Campioni</strong>” è promosso da Nucis Italia, associazione senza fini di lucro che riunisce le aziende che producono e commercializzano frutta secca, nata per promuoverne i benefici e i consumi. Il progetto divulgativo-informativo legato, da un lato, a concetti di salute-benessere e sport, dall’altro ad un consumo di frutta secca nell’ambito di un sano e corretto stile alimentare.
<h3>In campo: Eleganza e Potenza
Raviolo di pasta phyllo con patate, piselli, paprika e anacardi - dedicato ad Antonio Cabrini</h3>
Ingredienti per 4 persone:

100 g di pasta phyllo
500 g di patate
100 g di piselli freschi
80 g di anacardi
4 g di paprika
10 g di menta
60 g di olio extravergine di oliva
4 g di sale
2 g di pepe

Preparazione:

Sbianchire i piselli e raffreddarli qualche minuto in acqua e ghiaccio. Quindi lessare le patate e pelarle quando ancora calde. A questo punto, in una boule capiente mettere le patate,schiacciarle grossolanamente con una forchetta e condirle con piselli, paprika dolce, menta, un po’ di olio extravergine d''oliva, anacardi, sale e pepe. Tagliare i fogli di pasta phyllo a strisce di egual misura e partendo dalla base della striscia, dopo aver posizionato un po’ del composto ottenuto, risalire verso la fine della stessa, formando un raviolo dalla forma triangolare. Ungere con pennello ambo i lati con il rimanente olio e arrostire in padella fino ad ottenere una gradevole doratura.
Commento nutrizionale:

Questo raviolo, leggero ma con un buon contenuto percentuale di amidi, può entrare nella formulazione del pasto pre-gara, che deve contenere carboidrati complessi, che costituiranno una riserva di energia da spendere successivamente durante l’attività fisica, ma non essere troppo ricco in proteine e lipidi, che potrebbero prolungare la digestione. Questa preparazione, da sola, copre circa ¼ dell’introduzione giornaliera raccomandata, non solo a livello di potassio, fosforo e magnesio, ma anche di ferro. Ciò è dovuto principalmente alla presenza degli anacardi. E sempre grazie agli anacardi, il piatto costituisce un’ottima fonte di rame, di cui copre oltre la metà dell’introduzione giornaliera raccomandata. Il rame contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, alla normale funzione del sistema immunitario, al normale metabolismo energetico, ed anche alla normale pigmentazione dei capelli.

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<h3>Fioretto: Istinto e Precisione
Riso, arachidi, calamari e lime - dedicato ad Arianna Errigo</h3>
Ingredienti per 4 persone:
200 g di riso basmati
300 g di calamari
120 g di arachidi
30 g di olio extravergine di oliva
40 ml di lime
2 g di sale
4 g di peperoncino fresco
6 g di coriandolo
Preparazione:
Cuocere il riso in una vaporiera (nel caso in cui non se ne possedesse una va bene anche lessarlo) e tenerlo in caldo. Tagliare i calamari freschi a forma di tagliatelle, arrostirli in padella con un po'' di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale e marinarli qualche minuto con lime e peperoncino. In un minipimer mettere la marinatura dei calamari, le arachidi e montare il tutto con il rimanente olio d''oliva. A questo punto impiattare mettendo il riso alla base, le tagliatelle di calamaro e versare la salsa alle arachidi a piacere. Guarnire con coriandolo.
Commento nutrizionale:

Un piatto con un eccellente apporto di proteine, di cui è noto gli sportivi hanno un fabbisogno accresciuto, in una manciata di calorie e grassi. Perché se è vero che gli atleti hanno un aumentato dispendio energetico, è altrettanto vero che devono stare comunque attenti a non prendere peso, e a non introdurre troppi grassi. Ma le caratteristiche peculiari di questa preparazione sono senz’altro il contenuto di fosforo, zinco e selenio, a cui contribuiscono non solo i calamari, ma anche le arachidi, in particolare per quanto riguarda lo zinco. Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e al mantenimento della capacità visiva normale, caratteristica fondamentale per gli sport di precisione. Importante per la normale capacità visiva è anche un acido grasso omega-3, il DHA, contenuto come tale nel pesce e nei prodotti ittici. Le arachidi, così come in generale la frutta oleosa, contengono il precursore di questo acido grasso, da cui il nostro organismo è in grado di ricavarlo.

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<h3>Sotto rete: Tenacia e Passione
Yogurt con nocciole salate, miele e gelatina di vermut - dedicato a Maurizia Cacciatori</h3>
Ingredienti per 4 persone:
500 g di yogurt greco
240 g di nocciole
150 ml di vermut
30 g di zucchero di canna
30 g di miele di castagno
5 g di gelatina in fogli
2 g di sale
Preparazione:

In un piccolo recipiente contenente acqua ghiacciata, immergere i fogli di gelatina. Nel frattempo in un pentolino portare a bollore il vermut, lo zucchero e togliere immediatamente dal fuoco. Quando la temperatura del liquido sarà poco più che tiepida inserire i fogli di gelatina ben strizzati,farli sciogliere completamente e mettere il tutto in frigo a riposare per un paio d''ore.
In un padellino tostare e salare le nocciole a fuoco lento, una volta fatte raffreddare, metterle in un canovaccio e romperle con batticarne in maniera grossolana. A questo punto prendere un bicchiere e comporre il dolce posizionando sul fondo le nocciole e il miele poi lo yogurt e infine i pezzetti di gelatina.
Commento nutrizionale:

Un piatto lievemente più energetico degli altri, quindi ideale per la fase di recupero, anche per la presenza di alcool, da evitare prima di ogni prestazione sportiva, e di zuccheri semplici, che sono stati bruciati durante l’attività fisica. Fosforo e magnesio sono presenti in grande quantità (circa 50% dell’introduzione giornaliera raccomandata), come anche tanti altri minerali, tra cui zinco e ferro. Quest’ultimo, assai importante per le giovani atlete, deriva in buona parte dalle nocciole presenti. Ed alle nocciole sono dovuti anche gli ottimi i livelli di vitamina B1 (tiamina) di questa preparazione. La tiamina non solo contribuisce al normale metabolismo energetico, ma anche alla normale funzione nervosa, cardiaca, e psicologica. Quindi “tenacia e passione”!

&nbsp;','3 ricette da campioni firmate chef Rubio (non unte e bisunte)','Ravioli di pasta phyllo, Riso con arachidi, calamari e lime e un dessert leggero a base di yogurt: questo il tributo culinario (nutrizionalmente corretto) dello chef-rugbista ispirato a tre grandi sportivi ','inherit','closed','open','','53170-revision-v1','','','2016-05-28 08:14:43','2016-05-28 06:14:43','',53170,'http://old.lacucinaitaliana.it/53170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-28 08:32:57','2016-05-28 06:32:57','Mai pensato ad un tè freddo al litchi e petali di rosa? E ad un drink alcolico miscelato con il tè freddo? Il tè è una bevanda estiva, e per le dolcissime bottiglione alla pesca o al limone e non serve solo per confortanti tazze fumanti infuse a caldo, ma si può anche ottenere a freddo. Serve solo un po’ di pazienza, una bustina di tè o di tisana, una brocca di acqua fredda e il tempo di farla riposare per circa 8 ore, il tempo di una notte. È possibile aggiungere anche due bustine se si vuole ottenere un aroma più deciso, senza rischiare troppa astringenza. E si può usare anche liquidi diversi, come vino, liquori, distillati… Si potranno così realizzare <strong>cocktail alcolici e analcolici</strong>.

Meglio evitare miscele perfette in inverno, come quella alle spezie, e scegliere miscele più estive aromatizzate ai fiori e ai frutti. Dammann Frères propone la linea di tè freddi Thé Glacé, appositamente studiati per queso uso cinque miscele aromatizzate a base di fiori d’ibisco, scorze di cinorrodo, pezzi di mela, petali di fiori, aroma di mango e frutti tropicali; tè verde al gelsomino, petali di fiori, litchi, pompelmo, pesca e rosa; citronella, pezzi di zenzero e scorze di limone o rabarbaro, fragolina di bosco, fragola e petali di fiori.
Ecco <strong>tre ricette, in versione con/senza alcool</strong>:
<strong>BALI ICED TEA
</strong>
Ingredienti per 1 litro:
- 1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Bali
- 1 litro di acqua
- 2 limoni
- 2 lime
- una manciata di foglie di menta
- ½ l acqua frizzante o limonata

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in 1 litro di acqua. Immergere nell’infuso i limoni e i lime tagliati a fette sottili. Aggiungere una manciata di foglie di menta fresca e limonata. Mescolare e servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 10 cl di Rum Bianco per esaltare la freschezza della miscela Bali.

&nbsp;

<strong>SAMBA ICED FRUIT </strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Samba
- 1 quarto di ananas
- sciroppo di zucchero di canna q.b.
- 2 stecche di vaniglia

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore, insieme alle stecche di vaniglia. Versare l’infuso in una caraffa e aggiungere l’ananas a cubetti. Addolcire a piacere con lo sciroppo di zucchero di canna. Mescolare bene e lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 15 cl di vodka per bilanciare il gusto dolce e aromatico del Samba.

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<strong>JARDIN BLEU ICED TEA</strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Jardin Bleu
- una manciata di basilico
-200g lamponi

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in una grande caraffa. Aggiungere una manciata di basilico e i lamponi. Lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: si consiglia di aggiungere 15 cl di Cointreau per esaltare il gusto di basilico e lamponi.

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<strong>PEACH TE E GRAND MARNIER</strong>

Ingredienti per 1 litro:
-2 sacchetti Cristal di tè Dammann Frères Peche
-12cl di Grand Marnier
- 1l di acqua frizzante
- 2 fette di arancia
- ½ l di succo di arancia
- 2 stecche di cannella

Mettere in infusione 1 sacchetto di tè per 8 ore insieme al Grand Marnier. Separatamente, mettere in infusione un secondo sacchetto in un litro di acqua frizzante. In una caraffa, aggiungere le fette di arancia e l’infuso di te e Grand Marnier. Aggiungere il succo di un’arancia spremuta, la cannella e lasciare in frigorifero per 30 minuti. Prima di servire, aggiungere il tè alla pesca.','È tempo di scoprire l’infusione a freddo','Per un tè delle cinque estivo, bevande dissentanti (e drink per un aperitivo diverso), la soluzione è l’infusione a freddo del tè, in acqua, vino o distillati di miscele dai sapori fruttati e floreali','publish','closed','closed','','te-freddo-infusione','','','2016-05-28 08:35:50','2016-05-28 06:35:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53179',0,'cp-news','',0),
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	 (3721,'2016-05-28 08:28:10','2016-05-28 06:28:10','Mai pensato ad un tè freddo al litchi e petali di rosa? E ad un drink alcolico miscelato con il tè freddo? Il tè è una bevanda estiva, e per le dolcissime bottiglione alla pesca o al limone e non serve solo per confortanti tazze fumanti infuse a caldo, ma si può anche ottenere a freddo. Serve solo un po’ di pazienza, una bustina di tè o di tisana, una brocca di acqua fredda e il tempo di farla riposare per circa 8 ore, il tempo di una notte. È possibile aggiungere anche due bustine se si vuole ottenere un aroma più deciso, senza rischiare troppa astringenza. E si può usare anche liquidi diversi, come vino, liquori, distillati… Si potranno così realizzare <strong>cocktail alcolici e analcolici</strong>.

Meglio evitare miscele perfette in inverno, come quella alle spezie, e scegliere miscele più estive aromatizzate ai fiori e ai frutti. Dammann Frères propone la linea di tè freddi Thé Glacé, appositamente studiati per queso uso cinque miscele aromatizzate a base di fiori d’ibisco, scorze di cinorrodo, pezzi di mela, petali di fiori, aroma di mango e frutti tropicali; tè verde al gelsomino, petali di fiori, litchi, pompelmo, pesca e rosa; citronella, pezzi di zenzero e scorze di limone o rabarbaro, fragolina di bosco, fragola e petali di fiori.
Ecco <strong>tre ricette, in versione con/senza alcool</strong>:
<strong>BALI ICED TEA
</strong>
Ingredienti per 1 litro:
- 1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Bali
- 1 litro di acqua
- 2 limoni
- 2 lime
- una manciata di foglie di menta
- ½ l acqua frizzante o limonata

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in 1 litro di acqua. Immergere nell’infuso i limoni e i lime tagliati a fette sottili. Aggiungere una manciata di foglie di menta fresca e limonata. Mescolare e servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 10 cl di Rum Bianco per esaltare la freschezza della miscela Bali.

<strong>SAMBA ICED FRUIT </strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Samba
- 1 quarto di ananas
- sciroppo di zucchero di canna q.b.
- 2 stecche di vaniglia

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore, insieme alle stecche di vaniglia. Versare l’infuso in una caraffa e aggiungere l’ananas a cubetti. Addolcire a piacere con lo sciroppo di zucchero di canna. Mescolare bene e lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 15 cl di vodka per bilanciare il gusto dolce e aromatico del Samba.

<strong>JARDIN BLEU ICED TEA</strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Jardin Bleu
- una manciata di basilico
-200g lamponi

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in una grande caraffa. Aggiungere una manciata di basilico e i lamponi. Lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: si consiglia di aggiungere 15 cl di Cointreau per esaltare il gusto di basilico e lamponi.

<strong>PEACH TE E GRAND MARNIER</strong>

Ingredienti per 1 litro:
-2 sacchetti Cristal di tè Dammann Frères Peche
-12cl di Grand Marnier
- 1l di acqua frizzante
- 2 fette di arancia
- ½ l di succo di arancia
- 2 stecche di cannella

Mettere in infusione 1 sacchetto di tè per 8 ore insieme al Grand Marnier. Separatamente, mettere in infusione un secondo sacchetto in un litro di acqua frizzante. In una caraffa, aggiungere le fette di arancia e l’infuso di te e Grand Marnier. Aggiungere il succo di un’arancia spremuta, la cannella e lasciare in frigorifero per 30 minuti. Prima di servire, aggiungere il tè alla pesca.','È tempo di scoprire l’infusione a freddo','','inherit','closed','open','','53179-revision-v1','','','2016-05-28 08:28:10','2016-05-28 06:28:10','',53179,'http://old.lacucinaitaliana.it/53179-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Meglio evitare miscele perfette in inverno, come quella alle spezie, e scegliere miscele più estive aromatizzate ai fiori e ai frutti. Dammann Frères propone la linea di tè freddi Thé Glacé, appositamente studiati per queso uso cinque miscele aromatizzate a base di fiori d’ibisco, scorze di cinorrodo, pezzi di mela, petali di fiori, aroma di mango e frutti tropicali; tè verde al gelsomino, petali di fiori, litchi, pompelmo, pesca e rosa; citronella, pezzi di zenzero e scorze di limone o rabarbaro, fragolina di bosco, fragola e petali di fiori.
Ecco <strong>tre ricette, in versione con/senza alcool</strong>:
<strong>BALI ICED TEA
</strong>
Ingredienti per 1 litro:
- 1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Bali
- 1 litro di acqua
- 2 limoni
- 2 lime
- una manciata di foglie di menta
- ½ l acqua frizzante o limonata

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in 1 litro di acqua. Immergere nell’infuso i limoni e i lime tagliati a fette sottili. Aggiungere una manciata di foglie di menta fresca e limonata. Mescolare e servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 10 cl di Rum Bianco per esaltare la freschezza della miscela Bali.

<strong>SAMBA ICED FRUIT </strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Samba
- 1 quarto di ananas
- sciroppo di zucchero di canna q.b.
- 2 stecche di vaniglia

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore, insieme alle stecche di vaniglia. Versare l’infuso in una caraffa e aggiungere l’ananas a cubetti. Addolcire a piacere con lo sciroppo di zucchero di canna. Mescolare bene e lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 15 cl di vodka per bilanciare il gusto dolce e aromatico del Samba.

<strong>JARDIN BLEU ICED TEA</strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Jardin Bleu
- una manciata di basilico
-200g lamponi

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in una grande caraffa. Aggiungere una manciata di basilico e i lamponi. Lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: si consiglia di aggiungere 15 cl di Cointreau per esaltare il gusto di basilico e lamponi.

<strong>PEACH TE E GRAND MARNIER</strong>

Ingredienti per 1 litro:
-2 sacchetti Cristal di tè Dammann Frères Peche
-12cl di Grand Marnier
- 1l di acqua frizzante
- 2 fette di arancia
- ½ l di succo di arancia
- 2 stecche di cannella

Mettere in infusione 1 sacchetto di tè per 8 ore insieme al Grand Marnier. Separatamente, mettere in infusione un secondo sacchetto in un litro di acqua frizzante. In una caraffa, aggiungere le fette di arancia e l’infuso di te e Grand Marnier. Aggiungere il succo di un’arancia spremuta, la cannella e lasciare in frigorifero per 30 minuti. Prima di servire, aggiungere il tè alla pesca.','È tempo di scoprire l’infusione a freddo','','inherit','closed','open','','53179-revision-v1','','','2016-05-28 08:32:57','2016-05-28 06:32:57','',53179,'http://old.lacucinaitaliana.it/53179-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Meglio evitare miscele perfette in inverno, come quella alle spezie, e scegliere miscele più estive aromatizzate ai fiori e ai frutti. Dammann Frères propone la linea di tè freddi Thé Glacé, appositamente studiati per queso uso cinque miscele aromatizzate a base di fiori d’ibisco, scorze di cinorrodo, pezzi di mela, petali di fiori, aroma di mango e frutti tropicali; tè verde al gelsomino, petali di fiori, litchi, pompelmo, pesca e rosa; citronella, pezzi di zenzero e scorze di limone o rabarbaro, fragolina di bosco, fragola e petali di fiori.
Ecco <strong>tre ricette, in versione con/senza alcool</strong>:
<strong>BALI ICED TEA
</strong>
Ingredienti per 1 litro:
- 1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Bali
- 1 litro di acqua
- 2 limoni
- 2 lime
- una manciata di foglie di menta
- ½ l acqua frizzante o limonata

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in 1 litro di acqua. Immergere nell’infuso i limoni e i lime tagliati a fette sottili. Aggiungere una manciata di foglie di menta fresca e limonata. Mescolare e servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 10 cl di Rum Bianco per esaltare la freschezza della miscela Bali.

<strong>SAMBA ICED FRUIT </strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Samba
- 1 quarto di ananas
- sciroppo di zucchero di canna q.b.
- 2 stecche di vaniglia

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore, insieme alle stecche di vaniglia. Versare l’infuso in una caraffa e aggiungere l’ananas a cubetti. Addolcire a piacere con lo sciroppo di zucchero di canna. Mescolare bene e lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 15 cl di vodka per bilanciare il gusto dolce e aromatico del Samba.

<strong>JARDIN BLEU ICED TEA</strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Jardin Bleu
- una manciata di basilico
-200g lamponi

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in una grande caraffa. Aggiungere una manciata di basilico e i lamponi. Lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: si consiglia di aggiungere 15 cl di Cointreau per esaltare il gusto di basilico e lamponi.

<strong>PEACH TE E GRAND MARNIER</strong>

Ingredienti per 1 litro:
-2 sacchetti Cristal di tè Dammann Frères Peche
-12cl di Grand Marnier
- 1l di acqua frizzante
- 2 fette di arancia
- ½ l di succo di arancia
- 2 stecche di cannella

Mettere in infusione 1 sacchetto di tè per 8 ore insieme al Grand Marnier. Separatamente, mettere in infusione un secondo sacchetto in un litro di acqua frizzante. In una caraffa, aggiungere le fette di arancia e l’infuso di te e Grand Marnier. Aggiungere il succo di un’arancia spremuta, la cannella e lasciare in frigorifero per 30 minuti. Prima di servire, aggiungere il tè alla pesca.','È tempo di scoprire l’infusione a freddo','Per un tè delle cinque estivo, bevande dissentanti (e drink per un aperitivo diverso), la soluzione è l’infusione a freddo del tè, in acqua, vino o distillati di miscele dai sapori fruttati e floreali','inherit','closed','open','','53179-revision-v1','','','2016-05-28 08:33:59','2016-05-28 06:33:59','',53179,'http://old.lacucinaitaliana.it/53179-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Meglio evitare miscele perfette in inverno, come quella alle spezie, e scegliere miscele più estive aromatizzate ai fiori e ai frutti. Dammann Frères propone la linea di tè freddi Thé Glacé, appositamente studiati per queso uso cinque miscele aromatizzate a base di fiori d’ibisco, scorze di cinorrodo, pezzi di mela, petali di fiori, aroma di mango e frutti tropicali; tè verde al gelsomino, petali di fiori, litchi, pompelmo, pesca e rosa; citronella, pezzi di zenzero e scorze di limone o rabarbaro, fragolina di bosco, fragola e petali di fiori.
Ecco <strong>tre ricette, in versione con/senza alcool</strong>:
<strong>BALI ICED TEA
</strong>
Ingredienti per 1 litro:
- 1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Bali
- 1 litro di acqua
- 2 limoni
- 2 lime
- una manciata di foglie di menta
- ½ l acqua frizzante o limonata

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in 1 litro di acqua. Immergere nell’infuso i limoni e i lime tagliati a fette sottili. Aggiungere una manciata di foglie di menta fresca e limonata. Mescolare e servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 10 cl di Rum Bianco per esaltare la freschezza della miscela Bali.

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<strong>SAMBA ICED FRUIT </strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Samba
- 1 quarto di ananas
- sciroppo di zucchero di canna q.b.
- 2 stecche di vaniglia

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore, insieme alle stecche di vaniglia. Versare l’infuso in una caraffa e aggiungere l’ananas a cubetti. Addolcire a piacere con lo sciroppo di zucchero di canna. Mescolare bene e lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: aggiungere 15 cl di vodka per bilanciare il gusto dolce e aromatico del Samba.

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<strong>JARDIN BLEU ICED TEA</strong>

Ingredienti per 1.5 litri:
-1 sacchetto Cristal tè Dammann Frères Jardin Bleu
- una manciata di basilico
-200g lamponi

Mettere in infusione un sacchetto di tè per 8 ore in una grande caraffa. Aggiungere una manciata di basilico e i lamponi. Lasciare in frigorifero per 30 minuti prima di servire.
Per la versione alcolica: si consiglia di aggiungere 15 cl di Cointreau per esaltare il gusto di basilico e lamponi.

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<strong>PEACH TE E GRAND MARNIER</strong>

Ingredienti per 1 litro:
-2 sacchetti Cristal di tè Dammann Frères Peche
-12cl di Grand Marnier
- 1l di acqua frizzante
- 2 fette di arancia
- ½ l di succo di arancia
- 2 stecche di cannella

Mettere in infusione 1 sacchetto di tè per 8 ore insieme al Grand Marnier. Separatamente, mettere in infusione un secondo sacchetto in un litro di acqua frizzante. In una caraffa, aggiungere le fette di arancia e l’infuso di te e Grand Marnier. Aggiungere il succo di un’arancia spremuta, la cannella e lasciare in frigorifero per 30 minuti. Prima di servire, aggiungere il tè alla pesca.','È tempo di scoprire l’infusione a freddo','Per un tè delle cinque estivo, bevande dissentanti (e drink per un aperitivo diverso), la soluzione è l’infusione a freddo del tè, in acqua, vino o distillati di miscele dai sapori fruttati e floreali','inherit','closed','open','','53179-revision-v1','','','2016-05-28 08:35:50','2016-05-28 06:35:50','',53179,'http://old.lacucinaitaliana.it/53179-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-28 17:05:19','2016-05-28 15:05:19','Sono ormai 24 anni che le cantine di tutta Italia aprono le loro porte ad appassionati e curiosi per far degustare le bottiglie migliori e raccontare storie del mondo del <strong>vino</strong>. L’appuntamento si rinnova<strong> sabato 28 e domenica 29</strong> maggio. Sono 750 le <strong>enoproposte</strong> arricchite da una nuova collaborazione, quella con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

«Un bicchiere per la ricerca», questo lo slogan dell’iniziativa promossa dal <strong>Movimento Turismo Vino e AIRC</strong>, chiamerà a raccolta i wine lover di tutte le regioni italiane per sostenere la ricerca sul cancro a suon di brindisi. Per ogni <strong>calice</strong> venduto, ne sono stati ordinati 60mila, un contributo andrà ad Airc. Ci sarà anche un enometro a disposizione per ribadire il principio del bere consapevole. E non sono le uniche iniziative benefiche.
Il Friuli Venezia Giulia dedica il kit Cantine Aperte <strong>Unicef</strong> a sostegno della campagna «Bambini in pericolo» contro la malnutrizione infantile. Le Marche aiutano le Patronesse del Salesi per l’assistenza ai piccoli ricoverati. Alcune cantine del Trentino Alto Adige sostengono anche l’Associazione Fibrosi Cistica e l’Abruzzo scende in campo al fianco di AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma ONLUS).
Gli appuntamenti attraversano la penisola: <strong>minicorsi</strong> per aspiranti sommelier, visite in cantina, pranzi e cene con il vignaiolo, mostre,<strong> show cooking</strong> e laboratori per bambini, escursioni in vigna e nei territori. L’elenco completo è sul <a href="http://www.movimentoturismovino.it/it/home/" target="_blank">sito dedicato</a>, ma solo per far venire l’acquolina in bocca si possono ricordare gli appuntamenti toscani, umbri e pugliesi. A Firenze e nelle altre province del Granducato si scoprono in sella alle Vespe le 82 aziende aderenti e i loro paesaggi. Si va in bici o in buss nelle 55 aziende della Puglia. In Umbria si può provare il rally fra i vigneti.','Cantine aperte (anche per solidarietà)','Il tradizionale appuntamento del Movimento Turismo del vino collabora con Airc e dona a ogni calice per la ricerca. 750 i luoghi aperti alle degustazioni nel fine settimana','inherit','closed','open','','53165-revision-v1','','','2016-05-28 17:05:19','2016-05-28 15:05:19','',53165,'http://old.lacucinaitaliana.it/53165-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-30 02:12:05','2016-05-30 00:12:05','','Pasta fredda con crudità marinate','','publish','closed','closed','','pasta-fredda-con-crudita-marinate','','','2016-05-30 02:12:05','2016-05-30 00:12:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=53194',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-05-30 02:27:31','2016-05-30 00:27:31','','Millefoglie di frittelle, pesce spada e tonno affumicati','','publish','closed','closed','','millefoglie-di-frittelle-pesce-spada-e-tonno-affumicati-2','','','2016-05-30 02:27:31','2016-05-30 00:27:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=53206',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-05-30 02:31:30','2016-05-30 00:31:30','Colorato, fresco e non eccessivamente alcolico: lo <strong>Spritz</strong> da qualche anno è tornato il cocktail re dei locali mondani di tutta Italia, soprattutto nel tardo pomeriggio quando è l’ora dell’<strong>aperitivo</strong>.
Sovrano lo è sempre stato invece in Veneto, dove nacque <strong>all’inizio dell’Ottocento.</strong> Peccato che allora <strong>non fosse come lo conosciamo oggi</strong>. <strong>Prosecco, bitter e seltz</strong>? È solo la sua più “recente” evoluzione.
<h2>Spritz: un cocktail (mezzo) austriaco</h2>
Lo Spritz ha origini piuttosto datate. Nasce infatti durante la <strong>dominazione austriaca</strong> nel lombardo-veneto tra fine ‘700 e inizio ‘800, quando i soldati asburgici iniziarono a fare la conoscenza dei <strong>vini veneti</strong>. Un rapporto che non partì con il piede giusto: troppo forti per i loro palati. E così per addolcirne il sapore i nostri ospiti pensarono bene di <strong>“allungarli” con acqua gassata</strong>.
Insomma, c’è la pratica più sacrilega per i veri amanti del vino alla base di questo cocktail, il cui nome infatti deriva dal <strong>verbo tedesco <em>spritzen</em> che significa appunto "spruzzare"</strong>. Vino bianco e acqua gassata: fu questo il primo Spritz, modello austro-ungarico. E attenzione, perché in molte zone del Friuli Venezia Giulia se chiedete uno Spritz vi portano ancora questo.
Una prima evoluzione si ebbe nei primi del ‘900, quando si diffusero i primi <strong>sifoni per l’acqua di Seltz</strong> che divennero un’alternativa all’acqua frizzante. Ma il cocktail come lo conosciamo oggi nacque solo negli anni Venti, quando si pensò di “macchiare” la miscela con un po’ di bitter.
<h2>Un cocktail, mille varianti</h2>
Non si fece in tempo a dire “bitter” che subito ne nacquero due versioni. Quella più “continentale”, <strong>a Padova, con l’Aperol</strong>; e quella tipicamente <strong>“lagunare”</strong> con il <strong>Select, bitter prodotto dai fratelli Pilla</strong>. E se quest’ultimo rimane orgoglioso appannaggio di <strong>Venezia</strong>, il primo si diffuse in tutto il Nord Italia fin dagli anni ‘70, per poi raggiungere il successo globale tanto da essere inserito negli elenchi dell’<a href="http://iba-world.com/" target="_blank"><strong>IBA</strong> (International Bartenders Association)</a> con la denominazione di “Spritz veneziano”.
Ogni città del Triveneto però rivendica piccole grandi differenze nella ricetta: se a Padova si va di <strong>vino bianco frizzante</strong>, a Treviso si trova il <strong>Prosecco</strong>, a Venezia invece spariscono le bollicine e si usa un <strong>vino bianco fermo</strong>, a Udine è d’obbligo il <strong>Tocai Friulano</strong>. Spazio alla fantasia anche nelle colorazioni: oltre all’arcinota variante con il <strong>Campari</strong> al posto dell’Aperol, ne esistono anche con amari scuri come <strong>China Martini</strong> o <strong>Cynar</strong> che sostituiscono degnamente i bitter.
<h2>La ricetta, le ricette</h2>
In questa confusione meglio fare un po’ d’ordine: ecco le due ricette più diffuse dello Spritz.
La <strong>ricetta veneziana</strong> recita:
<ul>
	<li>1/3 di vino bianco frizzante;</li>
	<li>1/3 di bitter;</li>
	<li>1/3 di acqua frizzante</li>
</ul>
La <strong>ricetta ufficiale IBA</strong> prevede:
<ul>
	<li>6 cl di prosecco;</li>
	<li>4 cl di Aperol;</li>
	<li>Una spruzzata di soda/seltz</li>
</ul>
<strong>Per prepararlo </strong>riempite di ghiaccio un calice di vino o un bicchiere old-fashioned, versate nell’ordine il vino, il bitter e infine l’acqua o il seltz. Guarnite con una fetta d’arancia.
<h2>Il Pirlo, il bomber bresciano</h2>
Andrea, il fuoriclasse italiano campione del mondo nel 2006, è nato a Flero, in provincia di Brescia. Non a lui però deve il suo nome il <strong>Pirlo, la variante bresciana dello Spritz</strong>. Il cocktail simbolo della movida nella “Leonessa d’Italia” si differenzia dal fratello maggiore veneto per l’uso di <strong>vino bianco fermo</strong> al posto di quello frizzante e per la presenza d’ordinanza del <strong>Campari</strong>.
Ma i “patrioti” affermano che la storia del Pirlo si affranchi da quella dello Spritz perché ne è in qualche modo parallela: sembra infatti che nei <strong>primi decenni del ‘900</strong> nelle osterie bresciane si servisse già del <strong>vino bianco miscelato con del vermut</strong>. E l’originale nome del cocktail deriverebbe dal <strong>dialettale “pirlare”</strong> (“cadere e rialzarsi”), che descriverebbe il movimento che fa il vermut quando viene versato nel vino bianco.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Storia dello Spritz, l''aperitivo italiano che non voleva il bitter','È il cocktail simbolo degli aperitivi italiani, ma le sue origini parlano austriaco e sono molto lontane dai vari Aperol e Campari...','inherit','closed','open','','52799-autosave-v1','','','2016-05-30 02:31:30','2016-05-30 00:31:30','',52799,'http://old.lacucinaitaliana.it/52799-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-30 02:23:07','2016-05-30 00:23:07','','Millefoglie di frittelle, pesce spada e tonno affumicati','','inherit','closed','open','','millefoglie-di-frittelle-pesce-spada-e-tonno-affumicati-2','','','2016-05-30 02:23:07','2016-05-30 00:23:07','',53206,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Millefoglie-di-frittelle-pesce-spada-e-tonno-affumicati.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1574,'2016-05-30 02:28:51','2016-05-30 00:28:51','','Carpaccio di verdure alla mostarda di pere','','trash','closed','closed','','carpaccio-di-verdure-alla-mostarda-di-pere-2','','','2017-09-13 09:39:26','2017-09-13 07:39:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=53210',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-05-30 02:28:05','2016-05-30 00:28:05','','Manzo marinato allo zenzero con mango','','inherit','closed','open','','53210-revision-v1','','','2016-05-30 02:28:05','2016-05-30 00:28:05','',53210,'http://old.lacucinaitaliana.it/53210-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2016-05-30 02:28:25','2016-05-30 00:28:25','','Insalata di gamberi e legumi','','inherit','closed','open','','53210-revision-v1','','','2016-05-30 02:28:25','2016-05-30 00:28:25','',53210,'http://old.lacucinaitaliana.it/53210-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-30 02:31:50','2016-05-30 00:31:50','','spritz cocktail aperitivo','','inherit','closed','open','','spritz','','','2016-05-30 02:32:01','2016-05-30 00:32:01','',52799,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/spritz.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Sovrano lo è sempre stato invece in Veneto, dove nacque <strong>all’inizio dell’Ottocento.</strong> Peccato che allora <strong>non fosse come lo conosciamo oggi</strong>. <strong>Prosecco, bitter e seltz</strong>? È solo la sua più “recente” evoluzione.
<h2>Spritz: un cocktail (mezzo) austriaco</h2>
Lo Spritz ha origini piuttosto datate. Nasce infatti durante la <strong>dominazione austriaca</strong> nel lombardo-veneto tra fine ‘700 e inizio ‘800, quando i soldati asburgici iniziarono a fare la conoscenza dei <strong>vini veneti</strong>. Un rapporto che non partì con il piede giusto: troppo forti per i loro palati. E così per addolcirne il sapore i nostri ospiti pensarono bene di <strong>“allungarli” con acqua gassata</strong>.
Insomma, c’è la pratica più sacrilega per i veri amanti del vino alla base di questo cocktail, il cui nome infatti deriva dal <strong>verbo tedesco <em>spritzen</em> che significa appunto "spruzzare"</strong>. Vino bianco e acqua gassata: fu questo il primo Spritz, modello austro-ungarico. E attenzione, perché in molte zone del Friuli Venezia Giulia se chiedete uno Spritz vi portano ancora questo.
Una prima evoluzione si ebbe nei primi del ‘900, quando si diffusero i primi <strong>sifoni per l’acqua di Seltz</strong> che divennero un’alternativa all’acqua frizzante. Ma il cocktail come lo conosciamo oggi nacque solo negli anni Venti, quando si pensò di “macchiare” la miscela con un po’ di bitter.
<h2>Un cocktail, mille varianti</h2>
Non si fece in tempo a dire “bitter” che subito ne nacquero due versioni. Quella più “continentale”, <strong>a Padova, con l’Aperol</strong>; e quella tipicamente <strong>“lagunare”</strong> con il <strong>Select, bitter prodotto dai fratelli Pilla</strong>. E se quest’ultimo rimane orgoglioso appannaggio di <strong>Venezia</strong>, il primo si diffuse in tutto il Nord Italia fin dagli anni ‘70, per poi raggiungere il successo globale tanto da essere inserito negli elenchi dell’<a href="http://iba-world.com/" target="_blank"><strong>IBA</strong> (International Bartenders Association)</a> con la denominazione di “Spritz veneziano”.
Ogni città del Triveneto però rivendica piccole grandi differenze nella ricetta: se a Padova si va di <strong>vino bianco frizzante</strong>, a Treviso si trova il <strong>Prosecco</strong>, a Venezia invece spariscono le bollicine e si usa un <strong>vino bianco fermo</strong>, a Udine è d’obbligo il <strong>Tocai Friulano</strong>. Spazio alla fantasia anche nelle colorazioni: oltre all’arcinota variante con il <strong>Campari</strong> al posto dell’Aperol, ne esistono anche con amari scuri come <strong>China Martini</strong> o <strong>Cynar</strong> che sostituiscono degnamente i bitter.
<h2>La ricetta, le ricette</h2>
In questa confusione meglio fare un po’ d’ordine: ecco le due ricette più diffuse dello Spritz.
La <strong>ricetta veneziana</strong> recita:
<ul>
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La <strong>ricetta ufficiale IBA</strong> prevede:
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<strong>Per prepararlo </strong>riempite di ghiaccio un calice di vino o un bicchiere old-fashioned, versate nell’ordine il vino, il bitter e infine l’acqua o il seltz. Guarnite con una fetta d’arancia.
<h2>Il Pirlo, il bomber bresciano</h2>
Andrea, il fuoriclasse italiano campione del mondo nel 2006, è nato a Flero, in provincia di Brescia. Non a lui però deve il suo nome il <strong>Pirlo, la variante bresciana dello Spritz</strong>. Il cocktail simbolo della movida nella “Leonessa d’Italia” si differenzia dal fratello maggiore veneto per l’uso di <strong>vino bianco fermo</strong> al posto di quello frizzante e per la presenza d’ordinanza del <strong>Campari</strong>.
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	 (1574,'2016-05-30 02:35:57','2016-05-30 00:35:57','','Sformatino di melanzana con insalata estiva','','inherit','closed','open','','sformatino-di-melanzana-con-insalata-estiva','','','2016-05-30 02:35:57','2016-05-30 00:35:57','',1025,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Sformatino-di-melanzana-con-insalata-estiva.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (2042,'2016-05-30 07:56:34','2016-05-30 05:56:34','Quando si pensa alla caprese si pensa al caldo, all’estate e alla semplicità.

Se non si ha voglia di cucinare e di accendere i fornelli, niente è meglio di un buon pomodoro con una mozzarella, un filo di olio extravergine di oliva e qualche foglia di basilico profumato. Basta aggiungere poi del pane abbrustolito e il gioco è fatto. Una ricetta con pochissimi ingredienti e facile da preparare in pochi minuti. Se porti a tavola una caprese sono tutti felici!

Chiunque può preparare una caprese. Attenzione, però, perché come ogni ricetta della tradizione ha delle regole ben precise da rispettare e molto spesso si commettono errori.
Alcuni tra i peggiori? La mozzarella perde troppo latte, il pomodoro è troppo maturo, l’olio non è di buona qualità.
Ecco, dunque, 10 consigli da seguire per preparare la caprese perfetta.

<strong>La mozzarella</strong>
Essendo insieme al pomodoro l’ingrediente principale del piatto deve essere straordinariamente buona. La ricetta classica prevede il fiordilatte, ma potete scegliere anche la mozzarella di bufala più saporita. L’importante, in entrambe i casi, è che siano freschissime.

<strong>La temperatura</strong>
La mozzarella non deve perdere troppo latte altrimenti altera il sapore del pomodoro. L’ideale è mantenerla a temperatura ambiente. Le fette possono essere tamponate con carta da cucina per eliminare liquido in eccesso.

<strong>I pomodori</strong>
Quanto detto per la mozzarella vale anche per i pomodori. Non sceglieteli a caso. I migliori sono quelli qualità fiascona, oppure i cuore di bue. Devono essere maturi e croccanti. È bello che le fette siano delle stesse dimensioni di quelle della mozzarella. Potete anche scegliere pomodorini di Pachino o datterini, ma in questo caso magari aggiungendoli ad una dadolata di pomodori misti e servendo la caprese in bicchierini monoporzione.

<strong>Pomodori e acqua</strong>
Una volta tagliati i pomodori fateli asciugare un po’ per eliminare l’acqua in eccesso, così come avete fatto con la mozzarella.

<strong>Il sale</strong>
Va aggiunto solo sui pomodori e non sulla mozzarella.

<strong>Il pepe</strong>
Non è assolutamente necessario, ma se vi piace aggiungetelo.

<strong>Il basilico</strong>
Ingrediente non solo decorativo, ma indispensabile. Scegliete quello napoletano a foglia grande e spezzatelo con le mani. Aggiungetelo poco prima di servire la caprese perché tende ad appassire e annerire.

<strong>Origano</strong>
In molti lo mettono al posto del basilico o anche insieme. Che sia fresco o secco, sceglietelo di ottima qualità e molto profumato.

<strong>Olio</strong>
Che sia solo del buon extravergine di oliva. Sceglietelo dal gusto fruttato e delicato e non aggiungetene troppo.

<strong>Condimenti</strong>
No a maionese, aceto, olive, uova e salse di nessun genere come il pesto. Condimenti e accostamenti eccessivi coprirebbero il gusto equilibrato della mozzarella e del pomodoro.

&nbsp;

&nbsp;','Insalata caprese: 10 consigli per il piatto che risolve il pranzo d''estate','Si può sbagliare a preparare l''insalata caprese? Forse no, ma con i nostri consigli sarà deliziosa!
','publish','closed','closed','','come-si-prepara-l-insalata-caprese','','','2016-05-30 07:59:24','2016-05-30 05:59:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=53218',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-05-30 02:42:30','2016-05-30 00:42:30','Il piatto dell’estate è senza alcun dubbio la caprese. Attenzione a non commettere errori, però.

Quando si pensa ala caprese si pensa al caldo, all’estate e alla semplicità.
Una ricetta con pochissimi ingredienti e facile da preparare in pochi minuti.

Quando non si ha voglia di cucinare e di accendere i fornelli, niente è meglio di un buon pomodoro con una mozzarella, un filo di olio extravergine di oliva e qualche foglia di basilico profumato.

Chi non è in grado di preparare una caprese? Attenzione, però, perché come ogni ricetta della tradizione ha delle regole ben precise da rispettare e molto spesso si commettono errori. Quali sono i peggiori? La mozzarella perde troppo latte, il pomodoro è troppo maturo, l’olio non è di buona qualità.
Ecco, dunque, 10 consigli da seguire per preparare la caprese perfetta.

La mozzarella
Essendo insieme al pomodoro l’ingrediente principale del piatto deve essere straordinariamente buona. Potete scegliere sia quella di bufala più saporita, sia la fiordaliso. L’importante è che siano freschissime.

La temperatura
La mozzarella non deve perdere troppo latte altrimenti altera anche il sapore del pomodoro. L’ideale è tirarla fuori un po’ prima e portarla a temperatura ambiente. Le fette possono essere tamponate con carta da cucina per eliminare liquido in eccesso.

I pomodori
Quanto detto per la mozzarella vale anche per i pomodori. Non sceglieteli a caso. I migliori sono i cuore di bue, maturi e croccanti. È bello che le fette siano delle stesse dimensioni di quelle della mozzarella. Potete anche scegliere pomodorini di Pachino o datteri, ma in questo caso magari aggiungendoli ad una dadolata di pomodori misti e servendo la caprese in bicchierini monoporzione.

Pomodori e acqua
Una volta tagliati i pomodori fateli asciugare un po’ per eliminare l’acqua in eccesso.

Il sale
Va aggiunto solo sui pomodori e non sulla mozzarella.

Il pepe
Non è assolutamente necessario, ma se vi piace aggiungetelo.

Il basilico
Ingrediente non solo decorativo. Scegliete quello napoletano a foglia grande e spezzatelo con le mani.Aggiungetelo poco prima di servire la caprese perché tende ad annerire.

Origano
In molti lo mettono al posto del basilico. Che sia fresco o secco, sceglietelo di ottima qualità e molto profumato.

Olio
Solo del buon extravergine di oliva. Sceglietelo dal gusto fruttato e delicato.

Condimenti
No a maionese, aceto, olive, uova e salse di nessun genere. Condimenti e accostamenti eccessivi coprirebbero il gusto equilibrato della mozzarella e del pomodoro.','La caprese: 10 consigli','','inherit','closed','open','','53218-revision-v1','','','2016-05-30 02:42:30','2016-05-30 00:42:30','',53218,'http://old.lacucinaitaliana.it/53218-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 500 g 1 melanzana - 300 g pomodori - 200 g latte - 150 g cetriolo - 130 g olive verdi - 100 g sedano - 2 uova grandi - burro per gli stampi - aglio - basilico - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 500 grammi melanzana|300 grammi pomodori|200 grammi latte|150 grammi cetriolo|130 grammi olive verdi|100 grammi sedano|2 uova grandi|burro per gli stampi|aglio|basilico|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Scaldate nel forno a 180 ¡C una pirofila piena di acqua: servirÊ per la cottura a bagnomaria degli sformatini. Lavate la melanzana, pulitela e sbucciatela parzialmente, a strisce, con un pelapatate; tagliatela poi a pezzetti. Rosolate in una casseruola dai bordi alti uno spicchio di aglio tagliato a fettine con 3 cucchiai di olio. Quando sfrigola, unite le melanzane. Insaporitele per 2-3'', poi aggiungete un pizzico di sale e un mestolino di acqua. Fate cuocere per 15'', spegnete e lasciate intiepidire. Frullate le melanzane nel robot da cucina, unendo poi nel robot anche le uova, il latte, un bel pizzicone di sale e pepe. Imburrate 4 stampini da crme caramel con un pezzetto di burro. Versatevi il composto di melanzana. Disponete gli stampi nella pirofila di acqua in modo che siano immersi per tre quarti (bagnomaria) e cuocete nel forno per almeno 25''. Tagliate a pezzetti i pomodori; pelate il sedano con un pelapatate, in modo da eliminare le parti fi brose, e tagliatelo a tocchetti; sbucciate e tagliate a pezzetti il cetriolo; snocciolate le olive. Raccogliete tutto in una ciotola e condite con un filo di olio, pepe e poco sale (regolatevi in base al tipo di olive che avete scelto: possibile che diano giÊ molta sapiditÊ). Completate linsalata con qualche foglia di basilico. Sfornate gli stampi, lasciateli raffreddare, poi sformateli, capovolgendoli. Servite gli sformatini con linsalata.

Foto: /2013/2013_07/07201304101

Step:

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	 (3721,'2016-05-30 02:51:49','2016-05-30 00:51:49','Di lenticchie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/" target="_blank">ci sono decine di varietà</a>, ma qui dimenticatevi <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/" target="_blank">quelle ingombranti e appariscenti di Altamura</a>. Nel novero infinito dei legumi nostrani da valorizzare c’è un’altra tipicità, una <strong>produzione di nicchia ma molto pregiata</strong>: la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia</strong>, una varietà umbra caratterizzata da piccole dimensioni e grande qualità.
<h2>Lenticchia di Norcia: coltivata come una volta</h2>
Di forma tondeggiante ed appiattita, piccole dimensioni e colore tra il tigrato, il giallognolo e il marroncino, la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP</strong> è un prodotto ricercatissimo e tra i più rinomati al mondo. Merito dei <strong>metodi di coltivazione, gli stessi da secoli</strong>, che non prevedono l’uso di sostanze chimiche grazie alla straordinaria <strong>resistenza</strong> di questo legume ai <strong>parassiti</strong>. Una coltivazione dunque esclusivamente <strong>biologica</strong>, che si effettua a un’altitudine media di <strong>1.500 metri sull’altopiano di Castelluccio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini</strong>, catena che divide Umbria e Marche. La pianta, che fiorisce tra maggio e agosto, viene seminata non appena il manto nevoso è completamente disciolto e viene raccolta tra la fine di luglio primi di agosto. Le temperature rigide e i terreni montani conferiscono al seme la caratteristica <strong>buccia molto fine</strong>: per questo la Lenticchia di Castelluccio, a differenza degli altri legumi, <strong>non richiede ammollo prima di essere cotta</strong> e non necessita di lunghe cotture (20 minuti di bollitura sono sufficienti), il che aiuta a mantenere intatto il suo sapore. Il riconoscimento europeo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) a questo prodotto tipico è arrivato nel giugno del 1997.
<h2>Riti e tradizioni secolari</h2>
<strong>Chiamata dagli abitanti di Castelluccio "Lénta"</strong>, la lenticchia è il prodotto agroalimentare rappresentativo del paese per eccellenza, ma in realtà questo legume è originario dell’Asia Minore. La lenticchia è una delle piante alimentari più antiche note all’umanità, conosciuta sin dall’inizio della civiltà agricola umbra: l''uso di questo legume è testimoniato dal ritrovamento di semi in <strong>tombe neolitiche datate 3000 A.C.</strong>. Attorno alla coltivazione della lenticchia si sono strutturati riti e tradizioni delle comunità rurali dell''altopiano di Castelluccio: quelli legati alla raccolta, ad esempio, un tempo svolta esclusivamente a mano. <strong>La "carpitura"</strong> - così si chiamava questa operazione - veniva effettuata da manodopera proveniente da tutto il circondario, in particolare dai paesi limitrofi Gualdo, Pescara Del Tronto, San Pellegrino. A svolgerlo erano per la maggior parte donne, <strong>le "carpirine"</strong> che, come le "mondine" del riso, si impegnavano in un lavoro faticoso e lungo. Oggi si ricorre alle falciatrici meccaniche, ma alcuni ritmi e rituali sono rimasti tutt''ora sia nel momento della raccolta (sempre comunque il momento di massimo impegno per i contadini del posto) sia dopo la semina: è tradizione di Castelluccio infatti recarsi ogni anno a fine giugno <strong>in pellegrinaggio a Norcia nella chiesa di Santa Scolastica</strong> ad invocare la Santa affinché faccia piovere sulla lenticchia.
<h2>Proprietà uniche</h2>
Grazie alle sue vitamine, fibre, ferro, proteine facilmente digeribili e sali minerali, la Lenticchia di Castelluccio possiede delle notevoli proprietà benefiche molto utili per diete <strong>ricche di ferro, potassio e fosforo, povera di grassi e molto nutriente</strong>. Non a caso le lenticchie sono da sempre definite <strong>“la carne dei poveri”</strong>, anzi addirittura 100 grammi di lenticchie equivalgono a 215 grammi di carne. I benefici della lenticchia però sono anche medici: l’alimentazione a base di lenticchia può rivelarsi utile per regolarizzare le funzioni intestinali e nella prevenzione di tumori e ipertensione. Le malattie cardiovascolari e gli infarti nelle persone che consumano questo legume sono ridotti del 20%. La <strong>vitamina PP</strong> poi è un potente equilibratore del sistema nervoso.','La lenticchia di Castelluccio di Norcia, una tradizione immutata nei secoli','E'' una varietà pregiatissima dalle piccole dimensioni e ricca di proprietà nutritive. Non richiede di essere messa in ammollo e ha tempi di cottura più brevi. E se cresce dobbiamo dire grazie a Santa Scolastica...','inherit','closed','open','','53044-autosave-v1','','','2016-05-30 02:51:49','2016-05-30 00:51:49','',53044,'http://old.lacucinaitaliana.it/53044-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2016-05-30 02:48:21','2016-05-30 00:48:21','','Orzo e piselli al limone con briciole croccanti','','inherit','closed','open','','orzo-e-piselli-al-limone-con-briciole-croccanti','','','2016-05-30 02:48:21','2016-05-30 00:48:21','',1026,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Orzo-e-piselli-al-limone-con-briciole-croccanti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 250 g piselli finissimi sgranati - 250 g orzo perlato - 50 g pane casareccio - limone - menta - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 250 grammi piselli finissimi sgranati|250 grammi orzo perlato|50 grammi pane casareccio|limone|menta|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Sciacquate lorzo per qualche minuto, poi lessatelo in acqua salata per 25-30'' (prolungate la cottura di qualche minuto, se lo preferite pi cotto), scolatelo, conditelo con un filo di olio, allargatelo su un vassoio e lasciatelo raffreddare. Lessate i piselli in poca acqua leggermente salata (deve solo coprirli) per 8-10'', scolateli e raffreddateli sotto lacqua corrente. Private il pane della crosta e riducetelo in una dadolata di piccole dimensioni. Scaldate una padella, velatela di olio e unite il pane; fatelo sfrigolare fi no a quando non inizia a dorarsi, poi togliete dal fuoco (briciole croccanti). Emulsionate il succo di mezzo limone con 3 cucchiai di olio, sale, pepe. Raccogliete lorzo freddo in una ciotola, conditelo con lemulsione, unite i piselli, profumate con un ciuffo di foglioline di menta spezzettate e la scorza di mezzo limone grattugiata. Completate con le briciole croccanti e servite decorando a piacere con foglioline di menta.

Foto: /2013/2013_07/07201304201

Step:

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	 (2042,'2016-05-30 02:52:13','2016-05-30 00:52:13','Il piatto dell’estate è senza alcun dubbio la caprese. Attenzione a non commettere errori, però.

Quando si pensa ala caprese si pensa al caldo, all’estate e alla semplicità.
Una ricetta con pochissimi ingredienti e facile da preparare in pochi minuti.

Quando non si ha voglia di cucinare e di accendere i fornelli, niente è meglio di un buon pomodoro con una mozzarella, un filo di olio extravergine di oliva e qualche foglia di basilico profumato.

Chi non è in grado di preparare una caprese? Attenzione, però, perché come ogni ricetta della tradizione ha delle regole ben precise da rispettare e molto spesso si commettono errori. Quali sono i peggiori? La mozzarella perde troppo latte, il pomodoro è troppo maturo, l’olio non è di buona qualità.
Ecco, dunque, 10 consigli da seguire per preparare la caprese perfetta.

La mozzarella
Essendo insieme al pomodoro l’ingrediente principale del piatto deve essere straordinariamente buona. Potete scegliere sia quella di bufala più saporita, sia la fiordaliso. L’importante è che siano freschissime.

La temperatura
La mozzarella non deve perdere troppo latte altrimenti altera anche il sapore del pomodoro. L’ideale è tirarla fuori un po’ prima e portarla a temperatura ambiente. Le fette possono essere tamponate con carta da cucina per eliminare liquido in eccesso.

I pomodori
Quanto detto per la mozzarella vale anche per i pomodori. Non sceglieteli a caso. I migliori sono quelli qualità fiascona, oppure i cuore di bue. Devono essere maturi e croccanti. È bello che le fette siano delle stesse dimensioni di quelle della mozzarella. Potete anche scegliere pomodorini di Pachino o datteri, ma in questo caso magari aggiungendoli ad una dadolata di pomodori misti e servendo la caprese in bicchierini monoporzione.

Pomodori e acqua
Una volta tagliati i pomodori fateli asciugare un po’ per eliminare l’acqua in eccesso.

Il sale
Va aggiunto solo sui pomodori e non sulla mozzarella.

Il pepe
Non è assolutamente necessario, ma se vi piace aggiungetelo.

Il basilico
Ingrediente non solo decorativo. Scegliete quello napoletano a foglia grande e spezzatelo con le mani.Aggiungetelo poco prima di servire la caprese perché tende ad annerire.

Origano
In molti lo mettono al posto del basilico. Che sia fresco o secco, sceglietelo di ottima qualità e molto profumato.

Olio
Solo del buon extravergine di oliva. Sceglietelo dal gusto fruttato e delicato.

Condimenti
No a maionese, aceto, olive, uova e salse di nessun genere. Condimenti e accostamenti eccessivi coprirebbero il gusto equilibrato della mozzarella e del pomodoro.

Gallery

A qualcuno piace dare un gusto balsamico alla caprese. Vi consigliamo di non esagerare, però. <a href="http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-gm501241555-43195620?st=9c9ff33">http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-di-mozzarella-pomodori-ciliegini-e-spinaci-in-salsa-all-aceto-balsamico-gm478725026-67536787?st=cddf896</a>

I colori della caprese sono il bianco, il rosso e il verde, quindi non dimenticate mai di aggiungere il basilico. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-immagini-insalata-caprese-gm526054897-53164032?st=cddf896

Fate sempre in modo che mozzarella e pomodoro siano delle stesse dimensioni. Se usate i pomodorini, abbinateli alle mozzarelle. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-gm180867708-25427077?st=cddf896

Potete servire la caprese sottoforma di torretta alternando fette di pomodori e fette di mozzarella. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-gm157594517-12910494?st=cddf896

Per i bambini o per un aperitivo in piedi preparate degli spiedini di caprese. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-spiedini-con-pomodoro-e-mozzarella-gm484812271-37887882?st=7a1e2db

Per ottenere una caprese molto colorata, utilizzate pomodori di diverse qualità e dimensioni. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-di-pomodori-con-pesto-gm512508220-87187433?st=9c9ff33','La caprese: 10 consigli','','inherit','closed','open','','53218-revision-v1','','','2016-05-30 02:52:13','2016-05-30 00:52:13','',53218,'http://old.lacucinaitaliana.it/53218-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-30 02:52:16','2016-05-30 00:52:16','','lenticchie','','inherit','closed','open','','lenticchie-4','','','2016-05-30 02:52:16','2016-05-30 00:52:16','',53044,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/lenticchie.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-30 02:52:43','2016-05-30 00:52:43','Di lenticchie <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/" target="_blank">ci sono decine di varietà</a>, ma qui dimenticatevi <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/" target="_blank">quelle ingombranti e appariscenti di Altamura</a>. Nel novero infinito dei legumi nostrani da valorizzare c’è un’altra tipicità, una <strong>produzione di nicchia ma molto pregiata</strong>: la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia</strong>, una varietà umbra caratterizzata da piccole dimensioni e grande qualità.
<h2>Lenticchia di Norcia: coltivata come una volta</h2>
Di forma tondeggiante ed appiattita, piccole dimensioni e colore tra il tigrato, il giallognolo e il marroncino, la <strong>Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP</strong> è un prodotto ricercatissimo e tra i più rinomati al mondo. Merito dei <strong>metodi di coltivazione, gli stessi da secoli</strong>, che non prevedono l’uso di sostanze chimiche grazie alla straordinaria <strong>resistenza</strong> di questo legume ai <strong>parassiti</strong>. Una coltivazione dunque esclusivamente <strong>biologica</strong>, che si effettua a un’altitudine media di <strong>1.500 metri sull’altopiano di Castelluccio nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini</strong>, catena che divide Umbria e Marche. La pianta, che fiorisce tra maggio e agosto, viene seminata non appena il manto nevoso è completamente disciolto e viene raccolta tra la fine di luglio primi di agosto. Le temperature rigide e i terreni montani conferiscono al seme la caratteristica <strong>buccia molto fine</strong>: per questo la Lenticchia di Castelluccio, a differenza degli altri legumi, <strong>non richiede ammollo prima di essere cotta</strong> e non necessita di lunghe cotture (20 minuti di bollitura sono sufficienti), il che aiuta a mantenere intatto il suo sapore. Il riconoscimento europeo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) a questo prodotto tipico è arrivato nel giugno del 1997.
<h2>Riti e tradizioni secolari</h2>
<strong>Chiamata dagli abitanti di Castelluccio "Lénta"</strong>, la lenticchia è il prodotto agroalimentare rappresentativo del paese per eccellenza, ma in realtà questo legume è originario dell’Asia Minore. La lenticchia è una delle piante alimentari più antiche note all’umanità, conosciuta sin dall’inizio della civiltà agricola umbra: l''uso di questo legume è testimoniato dal ritrovamento di semi in <strong>tombe neolitiche datate 3000 A.C.</strong>. Attorno alla coltivazione della lenticchia si sono strutturati riti e tradizioni delle comunità rurali dell''altopiano di Castelluccio: quelli legati alla raccolta, ad esempio, un tempo svolta esclusivamente a mano. <strong>La "carpitura"</strong> - così si chiamava questa operazione - veniva effettuata da manodopera proveniente da tutto il circondario, in particolare dai paesi limitrofi Gualdo, Pescara Del Tronto, San Pellegrino. A svolgerlo erano per la maggior parte donne, <strong>le "carpirine"</strong> che, come le "mondine" del riso, si impegnavano in un lavoro faticoso e lungo. Oggi si ricorre alle falciatrici meccaniche, ma alcuni ritmi e rituali sono rimasti tutt''ora sia nel momento della raccolta (sempre comunque il momento di massimo impegno per i contadini del posto) sia dopo la semina: è tradizione di Castelluccio infatti recarsi ogni anno a fine giugno <strong>in pellegrinaggio a Norcia nella chiesa di Santa Scolastica</strong> ad invocare la Santa affinché faccia piovere sulla lenticchia.
<h2>Proprietà uniche</h2>
Grazie alle sue vitamine, fibre, ferro, proteine facilmente digeribili e sali minerali, la Lenticchia di Castelluccio possiede delle notevoli proprietà benefiche molto utili per diete <strong>ricche di ferro, potassio e fosforo, povera di grassi e molto nutriente</strong>. Non a caso le lenticchie sono da sempre definite <strong>“la carne dei poveri”</strong>, anzi addirittura 100 grammi di lenticchie equivalgono a 215 grammi di carne. I benefici della lenticchia però sono anche medici: l’alimentazione a base di lenticchia può rivelarsi utile per regolarizzare le funzioni intestinali e nella prevenzione di tumori e ipertensione. Le malattie cardiovascolari e gli infarti nelle persone che consumano questo legume sono ridotti del 20%. La <strong>vitamina PP</strong> poi è un potente equilibratore del sistema nervoso.','La lenticchia di Castelluccio di Norcia, una tradizione immutata nei secoli','E'' una varietà pregiatissima dalle piccole dimensioni e ricca di proprietà nutritive. Non richiede di essere messa in ammollo e ha tempi di cottura più brevi. E se cresce dobbiamo dire grazie a Santa Scolastica...','inherit','closed','open','','53044-revision-v1','','','2016-05-30 02:52:43','2016-05-30 00:52:43','',53044,'http://old.lacucinaitaliana.it/53044-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-30 03:00:03','2016-05-30 01:00:03','Se siete valtellinesi o chiavennaschi questo articolo, probabilmente, non vi dirà nulla di nuovo. Eppure, da Colico in giù, a molti sembrerà paradossale che la bresaola, il tradizionale affettato lombardo – il più magro in assoluto – con tanto di tutela del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>, venga prodotto in massima parte con carni di origine sudamericana. <strong>Truffa? Raggiro? No: semplice rispetto del disciplinare IGP</strong>. E della legge economica dovuta al <strong>“troppo successo”</strong> di questo straordinario prodotto. Vediamo perché.
<h2>Bresaola: in principio fu il cervo</h2>
La bresaola è, da sempre, uno dei simboli gastronomici della Valtellina: “<strong>bre</strong>” potrebbe derivare derivare dall''antichissimo termine indoeuropeo con il quale si identificava il <strong>cervo</strong>, animale che in quest''area venne addomesticato assai prima degli ovini e dei bovini. Mentre “<strong>sal</strong>” fa chiaramente riferimento alla conservazione della carne mediante <strong>salatura</strong>, tipicità italiana in contrapposizione (salvo il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/speck-affumicatura/"> caso “ibrido” dello speck</a></strong>) con la cultura germanica dell''<strong>affumicatura</strong>. Tuttavia, le testimonianze scritte che parlano di “bresaola” o “brisaola” nelle due valli sono scarsissimi. Alcuni documenti del<strong> XV secolo</strong>, che registrano acquisti di dosi abbondanti di carne e sale, lasciano pensare a una diffusa produzione di carne salata. Fu proprio in questo periodo che, secondo alcuni storici locali, nacque la bresaola. A <strong>Chiavenna</strong>, per la precisione, e in quel periodo si produceva sia con carne di <strong>manzo</strong> che di <strong>cavallo</strong>. Fu però solo nell''<strong>Ottocento</strong> che la bresaola uscirà dall''ambito familiare per sbarcare sui mercati locali. Da allora la bresaola ha iniziato pian piano ad allargare i propri confini, fino a diventare uno dei <strong>piatti-simbolo degli anni ''90</strong>. Un successo che dura ancora oggi. Merito del suo gusto delicato, perfetto per ospitare condimenti semplici: dal classico succo di <strong>limone</strong> e<strong> olio extravergine d''oliva</strong> agli abbinamenti con <strong>rucola e formaggi</strong>. Ma anche delle sue <strong>doti nutrizionali</strong>: presenta infatti una notevole quantità di <strong>proteine</strong> (32 g ogni 100 g di prodotto) e <strong>pochissimi grassi</strong> (appena 2,6), oltre a buone quantità di <strong>ferro</strong>. Perfetta per chi segue una <strong>dieta</strong> ipocalorica e magari pratica <strong>sport</strong> in <strong>palestra</strong>.
<h2>Il procedimento</h2>
La bresaola viene prodotta con la<strong> muscolatura della coscia del bovino (punta d’anca, sottofesa, magatello e sottosso)</strong>, con l''aggiunta di <strong>sale</strong> ed, eventualmente, di <strong>vino</strong>. La <strong>stagionatura</strong>, eseguita in locali climatizzati tra i 12 e i 18°C, avviene per un periodo di tempo compreso <strong>tra le 4 e le 8 settimane.</strong>
<h2>Gobbo ma magro</h2>
Secondo il<strong> Consorzio di tutela bresaola della Valtellina</strong>, la consuma l''<strong>80% degli italiani</strong>, e anche nel <strong>2015</strong> le <strong>vendite</strong> sono<strong> cresciute dell''1,2%</strong>. Tanto successo, evidentemente, non poteva essere supportato dalla produzione di territori montani di estensione ridotta come la Valtellina e la Valchiavenna. Basti pensare che, in queste zone, vivono circa<strong> 50mila animali</strong> da latte, ma ogni settimana si producono circa <strong>120mila bresaole</strong>. Ed è così che, con il riconoscimento del marchio IGP ottenuto nel 1996, fin da subito il disciplinare ha permesso l''utilizzo di <strong>carni estere</strong> o addirittura extraeuropee. Come le carni di <strong>zebù sudamericano</strong>. L''importante è che siano <strong>lavorate nel territorio di produzione</strong>, corrispondente all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>. “Di fatto è soprattutto in Brasile, dove gli animali pascolano allo <strong>stato brado</strong>, che si trovano le carni bovine con le caratteristiche oggettivamente necessarie per la produzione di una bresaola di qualità ed esplicitamente richieste dal consumatore finale: basso tenore di grasso, compattezza e gradevolezza di gusto”, sosteneva il 2008 il Consorzio. Si fa riferimento soprattutto alla carne di zebù, razza bovina che si riconosce dalla vistosa <strong>gobba</strong>, e che produce una carne particolarmente <strong>magra</strong>. Anche se è lecito pensare che la “qualità” a cui si riferisce il Consorzio faccia più che altro rima con “<strong>competitività</strong>”, visti anche i costi inferiori della materia prima sudamericana, che tuttavia deve sottostare a una serie di controlli rigorosi anche sul suolo italiano.
<h2>Nicchie autoctone</h2>
Ma tant''è. Con la bresaola, però, potrebbero presto riproporsi le dinamiche già viste da quelle parti con la “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del bitto</a></strong>”. Ossia l''esigenza, accanto a un<strong> prodotto di massa</strong>, di identificare e tutelare anche il <strong>“vero” prodotto autoctono</strong>, che utilizza <strong>carni locali. Italiane</strong>. “Laddove è possibile — ha dichiarato al <em>Corriere della sera</em> <strong>Andrea Repossini</strong>, direttore <strong>Coldiretti</strong> di Sondrio — sarebbe bene produrre con carne italiana. Altrimenti, servirebbe segnalare con chiarezza la provenienza degli animali utilizzati”. Ed è per questo che, in attesa di norme più trasparenti in materia di <strong>etichettatura</strong>, un numero crescente di produttori sta proponendo bresaole provenienti da carni locali. In collaborazione con la Coldiretti di Sondrio e l’Apa, l’associazione provinciale degli allevatori, il salumificio <strong>Mottolini</strong> ha creato ad esempio il marchio “<strong>L’originaria</strong>”, da riservare alle sole bresaole prodotte con bovini nati, allevati, cresciuti e macellati in provincia di Sondrio e nutriti con foraggi locali. Sono una <strong>ventina</strong>, per ora, gli <strong>allevamenti</strong> locali che riforniscono il salumificio, ma altre piccole realtà stanno prendendo la stessa strada.','Il normale caso della bresaola sudamericana (in Valtellina)','Carni di zebù brasiliano per produrre il famoso salume valtellinese? Sì, ma è tutto legale: lo prevede il disciplinare IGP. E gli allevamenti valtellinesi, da soli, non riuscirebbero a soddisfare neanche una settimana dell''enorme domanda. Ma l''opportunità di gustare il prodotto locale c''è: ecco come','inherit','closed','open','','52710-autosave-v1','','','2016-05-30 03:00:03','2016-05-30 01:00:03','',52710,'http://old.lacucinaitaliana.it/52710-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-30 02:58:04','2016-05-30 00:58:04','','Orecchiette, vongole e bietole allo zafferano','','inherit','closed','open','','orecchiette-vongole-e-bietole-allo-zafferano','','','2016-05-30 02:58:04','2016-05-30 00:58:04','',1028,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Orecchiette-vongole-e-bietole-allo-zafferano.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 1 kg vongole spurgate - 500 g orecchiette - 300 g bietole - 1 bustina di zafferano - limone - aglio - prezzemolo - olio extravergine di oliva - pepe in grani

Ingredienti: 1 kilogrammi vongole spurgate|500 grammi orecchiette|300 grammi bietole|1 bustina di zafferano|limone|aglio|prezzemolo|olio extravergine di oliva|pepe in grani

Preparazione: Mondate le bietole e tagliatele in listerelle sottili. Raccogliete in una padella capiente una decina di gambi di prezzemolo spezzati a metÊ, 1-2 grani di pepe, uno spicchio di aglio sbucciato, una scorza di limone, 2 cucchiai di olio e portate sul fuoco. Quando tutto sarÊ ben caldo, unite le vongole e coperchiate; dopo un paio di minuti bagnate con un mestolo di acqua calda, coprite nuovamente e lasciate sul fuoco per altri 4-5''; alla fi ne le vongole si saranno aperte. Lessate intanto le orecchiette per 2-3'', senza portarle a cottura. Eliminate dalla padella delle vongole i gambi di prezzemolo, laglio e la scorza di limone. A questo punto, per eliminare eventuali piccoli residui di sabbia, potete fi ltrare il sugo delle vongole in un colino fine foderato di carta da cucina e rimetterlo poi in padella con le vongole. Profumate quindi con lo zafferano e unite anche le orecchiette scolate e le bietole. Saltate tutto per ancora 2-3'', fino a quando le orecchiette non saranno cotte. Servite subito, completando con una macinata di pepe o, a piacere, con qualche rondella di peperoncino fresco.

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Step:

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Il piatto dell’estate è senza alcun dubbio la caprese. Attenzione a non commettere errori, però.

Quando si pensa alla caprese si pensa al caldo, all’estate e alla semplicità.
Se non si ha voglia di cucinare e di accendere i fornelli, niente è meglio di un buon pomodoro con una mozzarella, un filo di olio extravergine di oliva e qualche foglia di basilico profumato. Basta aggiungere poi del pane abbrustolito e il gioco è fatto. Una ricetta con pochissimi ingredienti e facile da preparare in pochi minuti. Se porti a tavola una caprese sono tutti felici!

Chiunque può preparare una caprese. Attenzione, però, perché come ogni ricetta della tradizione ha delle regole ben precise da rispettare e molto spesso si commettono errori.
Alcuni tra i peggiori? La mozzarella perde troppo latte, il pomodoro è troppo maturo, l’olio non è di buona qualità.
Ecco, dunque, 10 consigli da seguire per preparare la caprese perfetta.

<strong>La mozzarella</strong>
Essendo insieme al pomodoro l’ingrediente principale del piatto deve essere straordinariamente buona. La ricetta classica prevede il fiordilatte, ma potete scegliere anche la mozzarella di bufala più saporita. L’importante, in entrambe i casi, è che siano freschissime.

<strong>La temperatura</strong>
La mozzarella non deve perdere troppo latte altrimenti altera il sapore del pomodoro. L’ideale è mantenerla a temperatura ambiente. Le fette possono essere tamponate con carta da cucina per eliminare liquido in eccesso.

<strong>I pomodori</strong>
Quanto detto per la mozzarella vale anche per i pomodori. Non sceglieteli a caso. I migliori sono quelli qualità fiascona, oppure i cuore di bue. Devono essere maturi e croccanti. È bello che le fette siano delle stesse dimensioni di quelle della mozzarella. Potete anche scegliere pomodorini di Pachino o datterini, ma in questo caso magari aggiungendoli ad una dadolata di pomodori misti e servendo la caprese in bicchierini monoporzione.

<strong>Pomodori e acqua</strong>
Una volta tagliati i pomodori fateli asciugare un po’ per eliminare l’acqua in eccesso, così come avete fatto con la mozzarella.

<strong>Il sale</strong>
Va aggiunto solo sui pomodori e non sulla mozzarella.

<strong>Il pepe</strong>
Non è assolutamente necessario, ma se vi piace aggiungetelo.

<strong>Il basilico</strong>
Ingrediente non solo decorativo, ma indispensabile. Scegliete quello napoletano a foglia grande e spezzatelo con le mani. Aggiungetelo poco prima di servire la caprese perché tende ad appassire e annerire.

<strong>Origano</strong>
In molti lo mettono al posto del basilico o anche insieme. Che sia fresco o secco, sceglietelo di ottima qualità e molto profumato.

<strong>Olio</strong>
Che sia solo del buon extravergine di oliva. Sceglietelo dal gusto fruttato e delicato e non aggiungetene troppo.

<strong>Condimenti</strong>
No a maionese, aceto, olive, uova e salse di nessun genere come il pesto. Condimenti e accostamenti eccessivi coprirebbero il gusto equilibrato della mozzarella e del pomodoro.

Gallery

A qualcuno piace dare un gusto balsamico alla caprese. Vi consigliamo di non esagerare, però. <a href="http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-gm501241555-43195620?st=9c9ff33">http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-di-mozzarella-pomodori-ciliegini-e-spinaci-in-salsa-all-aceto-balsamico-gm478725026-67536787?st=cddf896</a>

I colori della caprese sono il bianco, il rosso e il verde, quindi non dimenticate mai di aggiungere il basilico. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-immagini-insalata-caprese-gm526054897-53164032?st=cddf896

Fate sempre in modo che mozzarella e pomodoro siano delle stesse dimensioni. Se usate i pomodorini, abbinateli alle mozzarelle. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-gm180867708-25427077?st=cddf896

Potete servire la caprese sottoforma di torretta alternando fette di pomodori e fette di mozzarella. <a href="http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-gm176951237-13241445?st=3d6b9a6">http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-gm157594517-12910494?st=cddf896</a>

Per i bambini o per un aperitivo in piedi preparate degli spiedini di caprese. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-caprese-spiedini-con-pomodoro-e-mozzarella-gm484812271-37887882?st=7a1e2db

Per ottenere una caprese molto colorata, utilizzate pomodori di diverse qualità e dimensioni. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-di-pomodori-con-pesto-gm512508220-87187433?st=9c9ff33','La caprese: 10 consigli','','inherit','closed','open','','53218-revision-v1','','','2016-05-30 03:01:35','2016-05-30 01:01:35','',53218,'http://old.lacucinaitaliana.it/53218-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-05-30 03:07:44','2016-05-30 01:07:44','','Crema di zucchine con mozzarella e pomodoro','','publish','closed','closed','','crema-di-zucchine-con-mozzarella-e-pomodoro','','','2016-05-30 03:07:44','2016-05-30 01:07:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=53234',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-05-30 03:02:10','2016-05-30 01:02:10','','Crema di zucchine con mozzarella e pomodoro','','inherit','closed','open','','53234-revision-v1','','','2016-05-30 03:02:10','2016-05-30 01:02:10','',53234,'http://old.lacucinaitaliana.it/53234-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-30 03:02:22','2016-05-30 01:02:22','Se siete valtellinesi o chiavennaschi questo articolo, probabilmente, non vi dirà nulla di nuovo. Eppure, da Colico in giù, a molti sembrerà paradossale che la bresaola, il tradizionale affettato lombardo – il più magro in assoluto – con tanto di tutela del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>, venga prodotto in massima parte con carni di origine sudamericana. <strong>Truffa? Raggiro? No: semplice rispetto del disciplinare IGP</strong>. E della legge economica dovuta al <strong>“troppo successo”</strong> di questo straordinario prodotto. Vediamo perché.
<h2>Bresaola: in principio fu il cervo</h2>
La bresaola è, da sempre, uno dei simboli gastronomici della Valtellina: “<strong>bre</strong>” potrebbe derivare derivare dall''antichissimo termine indoeuropeo con il quale si identificava il <strong>cervo</strong>, animale che in quest''area venne addomesticato assai prima degli ovini e dei bovini. Mentre “<strong>sal</strong>” fa chiaramente riferimento alla conservazione della carne mediante <strong>salatura</strong>, tipicità italiana in contrapposizione (salvo il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/speck-affumicatura/"> caso “ibrido” dello speck</a></strong>) con la cultura germanica dell''<strong>affumicatura</strong>. Tuttavia, le testimonianze scritte che parlano di “bresaola” o “brisaola” nelle due valli sono scarsissimi. Alcuni documenti del<strong> XV secolo</strong>, che registrano acquisti di dosi abbondanti di carne e sale, lasciano pensare a una diffusa produzione di carne salata. Fu proprio in questo periodo che, secondo alcuni storici locali, nacque la bresaola. A <strong>Chiavenna</strong>, per la precisione, e in quel periodo si produceva sia con carne di <strong>manzo</strong> che di <strong>cavallo</strong>. Fu però solo nell''<strong>Ottocento</strong> che la bresaola uscirà dall''ambito familiare per sbarcare sui mercati locali. Da allora la bresaola ha iniziato pian piano ad allargare i propri confini, fino a diventare uno dei <strong>piatti-simbolo degli anni ''90</strong>. Un successo che dura ancora oggi. Merito del suo gusto delicato, perfetto per ospitare condimenti semplici: dal classico succo di <strong>limone</strong> e<strong> olio extravergine d''oliva</strong> agli abbinamenti con <strong>rucola e formaggi</strong>. Ma anche delle sue <strong>doti nutrizionali</strong>: presenta infatti una notevole quantità di <strong>proteine</strong> (32 g ogni 100 g di prodotto) e <strong>pochissimi grassi</strong> (appena 2,6), oltre a buone quantità di <strong>ferro</strong>. Perfetta per chi segue una <strong>dieta</strong> ipocalorica e magari pratica <strong>sport</strong> in <strong>palestra</strong>.
<h2>Il procedimento</h2>
La bresaola viene prodotta con la<strong> muscolatura della coscia del bovino (punta d’anca, sottofesa, magatello e sottosso)</strong>, con l''aggiunta di <strong>sale</strong> ed, eventualmente, di <strong>vino</strong>. La <strong>stagionatura</strong>, eseguita in locali climatizzati tra i 12 e i 18°C, avviene per un periodo di tempo compreso <strong>tra le 4 e le 8 settimane.</strong>
<h2>Gobbo ma magro</h2>
Secondo il<strong> Consorzio di tutela bresaola della Valtellina</strong>, la consuma l''<strong>80% degli italiani</strong>, e anche nel <strong>2015</strong> le <strong>vendite</strong> sono<strong> cresciute dell''1,2%</strong>. Tanto successo, evidentemente, non poteva essere supportato dalla produzione di territori montani di estensione ridotta come la Valtellina e la Valchiavenna. Basti pensare che, in queste zone, vivono circa<strong> 50mila animali</strong> da latte, ma ogni settimana si producono circa <strong>120mila bresaole</strong>. Ed è così che, con il riconoscimento del marchio IGP ottenuto nel 1996, fin da subito il disciplinare ha permesso l''utilizzo di <strong>carni estere</strong> o addirittura extraeuropee. Come le carni di <strong>zebù sudamericano</strong>. L''importante è che siano <strong>lavorate nel territorio di produzione</strong>, corrispondente all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>. “Di fatto è soprattutto in Brasile, dove gli animali pascolano allo <strong>stato brado</strong>, che si trovano le carni bovine con le caratteristiche oggettivamente necessarie per la produzione di una bresaola di qualità ed esplicitamente richieste dal consumatore finale: basso tenore di grasso, compattezza e gradevolezza di gusto”, sosteneva il 2008 il Consorzio. Si fa riferimento soprattutto alla carne di zebù, razza bovina che si riconosce dalla vistosa <strong>gobba</strong>, e che produce una carne particolarmente <strong>magra</strong>. Anche se è lecito pensare che la “qualità” a cui si riferisce il Consorzio faccia più che altro rima con “<strong>competitività</strong>”, visti anche i costi inferiori della materia prima sudamericana, che tuttavia deve sottostare a una serie di controlli rigorosi anche sul suolo italiano.
<h2>Nicchie autoctone</h2>
Ma tant''è. Con la bresaola, però, potrebbero presto riproporsi le dinamiche già viste da quelle parti con la “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del bitto</a></strong>”. Ossia l''esigenza, accanto a un<strong> prodotto di massa</strong>, di identificare e tutelare anche il <strong>“vero” prodotto autoctono</strong>, che utilizza <strong>carni locali. Italiane</strong>. “Laddove è possibile — ha dichiarato al <em>Corriere della sera</em> <strong>Andrea Repossini</strong>, direttore <strong>Coldiretti</strong> di Sondrio — sarebbe bene produrre con carne italiana. Altrimenti, servirebbe segnalare con chiarezza la provenienza degli animali utilizzati”. Ed è per questo che, in attesa di norme più trasparenti in materia di <strong>etichettatura</strong>, un numero crescente di produttori sta proponendo bresaole provenienti da carni locali. In collaborazione con la Coldiretti di Sondrio e l’Apa, l’associazione provinciale degli allevatori, il salumificio <strong>Mottolini</strong> ha creato ad esempio il marchio “<strong>L’originaria</strong>”, da riservare alle sole bresaole prodotte con bovini nati, allevati, cresciuti e macellati in provincia di Sondrio e nutriti con foraggi locali. Sono una <strong>ventina</strong>, per ora, gli <strong>allevamenti</strong> locali che riforniscono il salumificio, ma altre piccole realtà stanno prendendo la stessa strada.','Il normale caso della bresaola sudamericana (in Valtellina)','Carni di zebù brasiliano per produrre il famoso salume valtellinese? Sì, ma è tutto legale: lo prevede il disciplinare IGP. E gli allevamenti valtellinesi, da soli, non riuscirebbero a soddisfare neanche una settimana dell''enorme domanda. Ma l''opportunità di gustare il prodotto locale c''è: ecco come','inherit','closed','open','','52710-revision-v1','','','2016-05-30 03:02:22','2016-05-30 01:02:22','',52710,'http://old.lacucinaitaliana.it/52710-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-30 03:04:17','2016-05-30 01:04:17','','Crema di zucchine con mozzarella e pomodoro','','inherit','closed','open','','crema-di-zucchine-con-mozzarella-e-pomodoro','','','2016-05-30 03:04:17','2016-05-30 01:04:17','',53234,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Crema-di-zucchine-con-mozzarella-e-pomodoro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-05-30 03:07:44','2016-05-30 01:07:44','','Crema di zucchine con mozzarella e pomodoro','','inherit','closed','open','','53234-revision-v1','','','2016-05-30 03:07:44','2016-05-30 01:07:44','',53234,'http://old.lacucinaitaliana.it/53234-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (13434,'2016-06-01 02:11:46','2016-06-01 00:11:46','Difficile che un drink possa fare la storia, ma <strong>la storia può certo fare un drink</strong>. Inventarlo di sana pianta o ispirarlo, perché nulla nasce dal nulla. E nel <strong>Negroni</strong> si mischiano tanti aneddoti, ma soprattutto le <strong>peripezie del suo inventore</strong>.
<h2>Negroni: tutto inizia con una botta di gin</h2>
Negroni prima di essere un cocktail infatti è un cognome, quello di <strong>Camillo Negroni. Conte ma soprattutto avventuriero</strong>, di quelli d''altri tempi: giramondo, cowboy negli Stati Uniti, cavallerizzo e tiratore di scherma, scommettitore incallito e naturalmente gran bevitore. E così tra il 1919 e il 1920 di ritorno da un viaggio a Londra si portò a casa (<strong>Firenze</strong>) una gran voglia di gin, che andò subito a cercare nel suo bar di fiducia, l’aristocratico - ma non troppo - <strong>Caffè Casoni di via de'' Tornabuoni</strong>. Qui, lui che era solito bere il più <strong>classico</strong> dei <strong>Milano-Torino</strong> (vermut rosso, bitter Campari e seltz, più avanti rinominato Americano in onore del pugile Primo Carnera) <strong>chiese al barman Fosco Scarselli</strong> <strong>“una spruzzata di gin” al posto del seltz</strong>. Fosco, allora poco più che un ragazzo, eseguì pedissequamente, ma se non altro fu suo il tocco di colore: per differenziare il cocktail del Conte dagli altri lo guarnì con una fetta d’arancia anziché di limone.
<h2>La ricetta del conte</h2>
Quello che ben presto divenne "il solito" per Camillo, per tutti gli altri divenne "<strong>un Americano alla maniera del conte Negroni"</strong>. Così nacque il nome e si fondò la leggenda di quello che ancora oggi è uno dei più famosi aperitivi italiani, un pre-dinner piuttosto alcolico e dal sapore secco. La ricetta ufficiale dell’IBA prevede questi ingredienti:
<ul>
	<li>3 cl di gin</li>
	<li>3 cl di bitter Campari</li>
	<li>3 cl di vermut rosso dolce</li>
	<li>Mezza fettina d''arancia</li>
</ul>
<strong> Procedimento</strong>
Raffreddate un<strong> bicchiere Old fashioned</strong> con ghiaccio, una volta freddo scolare l''acqua con uno strainer. Versate nel bicchiere nell’ordine il gin, il bitter e il vermut quindi mescolate e guarnite con la mezza fetta d’arancia. <strong>Servite senza cannuccia</strong>, affinché durante la degustazione non si inalino i gas alcolici emanati dai vari ingredienti.
<h2>Quello “sbagliato”</h2>
Come ogni classico che si rispetti anche il Negroni può vantare innumerevoli variazioni sul tema: il <strong>Negrosky</strong> (con la vodka al posto del gin), o il <strong>Punt e Mes Negroni</strong> (con Punt-e-mes al posto del vermut rosso). Ma quando la variante ha una propria e distintiva storia d’origine, rischia di “superare” l’originale: è il caso del <strong>Negroni sbagliato</strong>, aperitivo <strong>creato nel Bar Basso di Milano</strong> negli anni Sessanta dal bartender <strong>Mirko Stocchetto</strong>. Nessuno sa se per errore o meno, Mirko <strong>sostituì il gin con lo spumante brut</strong>, realizzando così un cocktail più leggero rispetto al cugino fiorentino che subito riscosse molto successo. Chiamato semplicemente “Sbagliato”, ecco come si prepara.
<strong>Ingredienti</strong>
<ul>
	<li>ghiaccio</li>
	<li>1/3 di spumante brut</li>
	<li>1/3 di vermut Rosso</li>
	<li>1/3 di Campari</li>
	<li>mezza fetta di arancia</li>
	<li>qualche goccia di angostura (opzionale)</li>
</ul>
<strong>Procedimento</strong>
Mettete 4-5 cubetti di ghiaccio nel bicchiere, un tumbler medio, e aggiungete gli altri ingredienti. Mescolate bene con un cucchiaio da bar e decorate con mezza fetta d''arancia.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Negroni, il cocktail del Conte dalle mille varianti','È l''aperitivo italiano più famoso nel mondo e ha una storia bizzarra almeno quanto il suo inventore: il conte toscano Camillo Negroni. Vi raccontiamo come è nato e come si prepara','publish','closed','closed','','negroni-il-cocktail-del-conte-dalle-mille-varianti','','','2017-11-10 04:07:42','2017-11-10 03:07:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53239',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-05-30 03:32:32','2016-05-30 01:32:32','Difficile che un drink possa fare la storia, ma <strong>la storia può certo fare un drink</strong>. Inventarlo di sana pianta o ispirarlo, perché nulla nasce dal nulla. E nel <strong>Negroni</strong> si mischiano tanti aneddoti, ma soprattutto le <strong>peripezie del suo inventore</strong>.
<h2>Una botta di gin</h2>
Negroni prima di essere un cocktail infatti è un cognome, quello di <strong>Camillo Negroni. Conte ma soprattutto avventuriero</strong>, di quelli d''altri tempi: giramondo, cowboy negli Stati Uniti, cavallerizzo e tiratore di scherma, scommettitore incallito e naturalmente gran bevitore. E così tra il 1919 e il 1920 di ritorno da un viaggio a Londra si portò a casa (<strong>Firenze</strong>) una gran voglia di gin, che andò subito a cercare nel suo bar di fiducia, l’aristocratico - ma non troppo - <strong>Caffè Casoni di via de'' Tornabuoni</strong>.
Qui, lui che era solito bere il più <strong>classico</strong> dei <strong>Milano-Torino</strong> (vermut rosso, bitter Campari e seltz, più avanti rinominato Americano in onore del pugile Primo Carnera) <strong>chiese al barman Fosco Scarselli</strong> <strong>“una spruzzata di gin” al posto del seltz</strong>. Fosco, allora poco più che un ragazzo, eseguì pedissequamente, ma se non altro è suo il tocco di colore: per differenziare il cocktail del Conte dagli altri lo guarnì con una fetta d’arancia anziché di limone.
<h2>La ricetta del conte</h2>
Quello che ben presto divenne “il solito" per Camillo, per tutti gli altri divenne <strong>“un Americano alla maniera del conte Negroni"</strong>. Così nacque il nome e si fondò la leggenda di quello che ancora oggi è uno dei più famosi aperitivi italiani, un pre-dinner piuttosto alcolico e dal sapore secco. La ricetta ufficiale dell’IBA prevede questi ingredienti
<ul>
	<li>3 cl di gin</li>
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	<li>3 cl di vermut rosso dolce</li>
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<strong> Procedimento</strong>
Raffreddate un<strong> bicchiere Old fashioned</strong> con ghiaccio, una volta freddo scolare l''acqua con uno strainer. Versate nel bicchiere nell’ordine il gin, il bitter e il vermut quindi mescolate e guarnite con la mezza fetta d’arancia. <strong>Servite senza cannuccia</strong>, affinché durante la degustazione non si inalino i gas alcolici emanati dai vari ingredienti.
<h2>Quello “sbagliato”</h2>
Come ogni classico che si rispetti anche il Negroni può vantare innumerevoli variazioni sul tema: il <strong>Negrosky</strong> (con la vodka al posto del gin), o il <strong>Punt e Mes Negroni</strong> (con Punt-e-mes al posto del vermut rosso). Ma quando la variante ha una propria e distintiva storia d’origine, rischia di “superare” l’originale: è il caso del <strong>Negroni sbagliato</strong>, aperitivo <strong>creato nel Bar Basso di Milano</strong> negli anni sessanta dal bartender <strong>Mirko Stocchetto</strong>. Nessuno sa se per errore o meno, Mirko <strong>sostituì il gin con lo spumante brut</strong>, realizzando così un cocktail più leggero rispetto al cugino fiorentino che subito riscosse molto successo. Chiamato semplicemente “Sbagliato”, ecco come si prepara.
<strong>Ingredienti</strong>
<ul>
	<li>ghiaccio</li>
	<li>1/3 di spumante brut</li>
	<li>1/3 di vermut Rosso</li>
	<li>1/3 di Campari</li>
	<li>mezza fetta di arancia</li>
	<li>qualche goccia di angostura (opzionale)</li>
</ul>
<strong>Procedimento</strong>
Mettete 4-5 cubetti di ghiaccio nel bicchiere, un tumbler medio, e aggiungete gli altri ingredienti. Mescolare bene con un cucchiaio da bar e decorare con mezza fetta d''arancia.','Negroni, il cocktail del Conte dalle mille varianti','E'' l''aperitivo italiano più famoso nel mondo e ha una storia bizzarra almeno quanto il suo inventore: il conte toscano Camillo Negroni','inherit','closed','open','','53239-revision-v1','','','2016-05-30 03:32:32','2016-05-30 01:32:32','',53239,'http://old.lacucinaitaliana.it/53239-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-30 03:33:52','2016-05-30 01:33:52','Difficile che un drink possa fare la storia, ma <strong>la storia può certo fare un drink</strong>. Inventarlo di sana pianta o ispirarlo, perché nulla nasce dal nulla. E nel <strong>Negroni</strong> si mischiano tanti aneddoti, ma soprattutto le <strong>peripezie del suo inventore</strong>.
<h2>Una botta di gin</h2>
Negroni prima di essere un cocktail infatti è un cognome, quello di <strong>Camillo Negroni. Conte ma soprattutto avventuriero</strong>, di quelli d''altri tempi: giramondo, cowboy negli Stati Uniti, cavallerizzo e tiratore di scherma, scommettitore incallito e naturalmente gran bevitore. E così tra il 1919 e il 1920 di ritorno da un viaggio a Londra si portò a casa (<strong>Firenze</strong>) una gran voglia di gin, che andò subito a cercare nel suo bar di fiducia, l’aristocratico - ma non troppo - <strong>Caffè Casoni di via de'' Tornabuoni</strong>.
Qui, lui che era solito bere il più <strong>classico</strong> dei <strong>Milano-Torino</strong> (vermut rosso, bitter Campari e seltz, più avanti rinominato Americano in onore del pugile Primo Carnera) <strong>chiese al barman Fosco Scarselli</strong> <strong>“una spruzzata di gin” al posto del seltz</strong>. Fosco, allora poco più che un ragazzo, eseguì pedissequamente, ma se non altro è suo il tocco di colore: per differenziare il cocktail del Conte dagli altri lo guarnì con una fetta d’arancia anziché di limone.
<h2>La ricetta del conte</h2>
Quello che ben presto divenne “il solito" per Camillo, per tutti gli altri divenne <strong>“un Americano alla maniera del conte Negroni"</strong>. Così nacque il nome e si fondò la leggenda di quello che ancora oggi è uno dei più famosi aperitivi italiani, un pre-dinner piuttosto alcolico e dal sapore secco. La ricetta ufficiale dell’IBA prevede questi ingredienti
<ul>
	<li>3 cl di gin</li>
	<li>3 cl di bitter Campari</li>
	<li>3 cl di vermut rosso dolce</li>
	<li>Mezza fettina d''arancia</li>
</ul>
<strong> Procedimento</strong>
Raffreddate un<strong> bicchiere Old fashioned</strong> con ghiaccio, una volta freddo scolare l''acqua con uno strainer. Versate nel bicchiere nell’ordine il gin, il bitter e il vermut quindi mescolate e guarnite con la mezza fetta d’arancia. <strong>Servite senza cannuccia</strong>, affinché durante la degustazione non si inalino i gas alcolici emanati dai vari ingredienti.
<h2>Quello “sbagliato”</h2>
Come ogni classico che si rispetti anche il Negroni può vantare innumerevoli variazioni sul tema: il <strong>Negrosky</strong> (con la vodka al posto del gin), o il <strong>Punt e Mes Negroni</strong> (con Punt-e-mes al posto del vermut rosso). Ma quando la variante ha una propria e distintiva storia d’origine, rischia di “superare” l’originale: è il caso del <strong>Negroni sbagliato</strong>, aperitivo <strong>creato nel Bar Basso di Milano</strong> negli anni sessanta dal bartender <strong>Mirko Stocchetto</strong>. Nessuno sa se per errore o meno, Mirko <strong>sostituì il gin con lo spumante brut</strong>, realizzando così un cocktail più leggero rispetto al cugino fiorentino che subito riscosse molto successo. Chiamato semplicemente “Sbagliato”, ecco come si prepara.
<strong>Ingredienti</strong>
<ul>
	<li>ghiaccio</li>
	<li>1/3 di spumante brut</li>
	<li>1/3 di vermut Rosso</li>
	<li>1/3 di Campari</li>
	<li>mezza fetta di arancia</li>
	<li>qualche goccia di angostura (opzionale)</li>
</ul>
<strong>Procedimento</strong>
Mettete 4-5 cubetti di ghiaccio nel bicchiere, un tumbler medio, e aggiungete gli altri ingredienti. Mescolare bene con un cucchiaio da bar e decorare con mezza fetta d''arancia.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Negroni, il cocktail del Conte dalle mille varianti','E'' l''aperitivo italiano più famoso nel mondo e ha una storia bizzarra almeno quanto il suo inventore: il conte toscano Camillo Negroni','inherit','closed','open','','53239-revision-v1','','','2016-05-30 03:33:52','2016-05-30 01:33:52','',53239,'http://old.lacucinaitaliana.it/53239-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-30 04:26:55','2016-05-30 02:26:55','“Del maiale non si butta via niente”, recita il detto che forse meglio sintetizza la saggezza, naturalmente contraria allo spreco, della civiltà contadina. Allo stesso modo, nelle aree tradizionalmente legate alla produzione del <strong>tonno rosso</strong> come la <strong>Sicilia occidentale e la Sardegna meridionale</strong>, si dice che “del tonno non si butta via niente”. Il “<strong>maiale del mare</strong>”, lo chiamano: questo grosso pesce la cui bontà va ben oltre la classica scatoletta. E del quale si utilizza di tutto, ma proprio tutto, dal filetto fino alla più improbabile delle materie prime, da cui nasce il lattume. Ma quali sono e come si preparano le varie parti del tonno?
<h2>Il dorso del tonno</h2>
La parte dorsale è quella delle <strong>scatolette</strong>: la più <strong>magra</strong> e, nonostante l''ottimo sapore, la meno pregiata. Idee in cucina? Va a nozze con la pasta (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-rivoluzione-della-pasta-al-tonno-come-un-grande-classico-ti-cambia-la-cena/">ecco 10 gustose idee</a></strong>).
<h2>Il filetto</h2>
È tra le parti più pregiate, quella che solitamente si consuma <strong>fresca</strong>. Si tratta della <strong>parte più magra dell''addome e dei fianchi</strong> del tonno. Idea in cucina? <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/bistecca-di-tonno/">Bistecca di tonno.</a></strong>
<h2>La ventresca</h2>
La pancia del tonno, proprio accanto al filetto: è <strong>più grassa</strong>, e questo la rende particolarmente gustosa. Idee in cucina:<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/ventresca-di-tonno-in-agrodolce-con-spinaci-uvetta-e-pinoli/"> ventresca di tonno in agrodolce con spinaci</a></strong>.
<h2>Il tarantello</h2>
È la terza componente della “famiglia” del filetto: si trova a metà tra parte dorsale e ventresca. Come quantità di grasso, siamo <strong>a metà strada tra il filetto e la ventresca</strong>. Il nome deriva dalla <strong>città pugliese</strong>, un tempo famosa per la lavorazione del tonno. Idea in cucina: <strong>bucatini al tarantello di tonno</strong>.
<h2>La codella</h2>
È la <strong>parte posteriore</strong> del pesce, quella tipicamente utilizzata nel famoso<strong> tonno arrosto alla carlofortina</strong>, con pomodoro, alloro, aglio e vino bianco.
<h2>La bottarga</h2>
È prodotta con le uova racchiuse nella <strong>sacca ovifera delle femmine</strong>. Estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un <strong>massaggio ripetuto quotidianamente</strong> per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: per questo rende al meglio nelle ricette semplici. Un esempio? <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/carpaccio-di-manzo-con-composta-di-rabarbaro-e-bottarga-di-tonno/">Carpaccio di manzo con rabarbaro e bottarga di tonno</a></strong>.
<h2>Il lattume</h2>
Lo abbiamo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lattume-di-tonno-ricette/">già visto</a></strong>: è una sorta di bottarga “al maschile”. Il lattume ottenuta dalle <strong>gonadi</strong>, ossia la sacca del<strong> liquido seminale del tonno</strong>. Idea in cucina:<strong> pasta con lattume</strong>, preparata con il classico soffritto di aglio, olio e peperoncino, in cui andrà poi fatto rosolare il lattume tagliato a cubetti sfumando con vino bianco e l''aggiunta finale di prezzemolo e pomodorini.
<h2>Il cuore</h2>
È il primo prodotto della lavorazione delle interiora del tonno. Il procedimento è molto simile a quello della bottarga: sotto sale e schiacciato da due pesi e poi messo ad asciugare dopo 20 giorni. Da consumare subito dopo. Idea in cucina: <strong>cuore di tonno tagliato a fette con succo di limone e olio extravergine d''oliva</strong>.
<h2>Le guance</h2>
Adorate dai giapponesi anche nel sushi, certo, ma avete mai provato le <strong>guance di tonno crudo alla catanese</strong>, condite con prezzemolo e olio extravergine d''oliva?
<h2>Il mosciame</h2>
È il <strong>tarantello essiccato</strong>, una sorta di “<strong>prosciutto di mare</strong>”: diffuso dalla Puglia alla Liguria, passando per Sicilia e Sardegna, nel XVI secolo era un piatto ricercatissimo. Tanto da comparire nei menù dell''imperatore <strong>Carlo V</strong>. Idea in cucina: <strong>mosciame di tonno con pomodorini e cipollotto</strong>.
<h2>La ficazza</h2>
È un vero <strong>salame di tonno</strong>, tipico di <strong>Trapani</strong> e dell''isola di Favignana. La ficazza viene preparata con la <strong>parte del tonno che, dopo la sfilettatura, resta attaccata alla lisca</strong>: le carni vengono quindi <strong>macinate</strong> e arricchite di sale e pepe, per poi venire collocate in un budello. Dopo una pressatura di tre settimane, viene lasciato in un ambiente <strong>arieggiato</strong> e quindi fatto a fette, con olio e limone.
<h2>Il budello</h2>
Se il mosciame è il "prosciutto" e la ficazza il “salame”, il <strong>budello</strong> è la “<strong>salsiccia</strong>”: diffusi soprattutto nella <strong>Sicilia</strong> occidentale, i budelli vengono lasciati in salamoia per 10-15 giorni e si mettono ad asciugare per altri 10. Dopodiché si arrostiscono e si consumano nell''<strong>insalata</strong>. Spesso vengono venduti sottovuoto e preparati solo all''aperto a causa dell''odore molto forte.
<h2>I polmoni</h2>
Potevano venire sprecati, i <strong>polmoni</strong> del nostro tonno? Certamente no: vengono <strong>essiccati</strong> e poi consumati in<strong> antipasti o insalate.</strong>
<h2>La buzzonaglia</h2>
Gli <strong>scarti</strong> del tonno vengono riuniti e messi <strong>sott''olio</strong>: nasce così la buzzonaglia, così scura a causa dell''abbondante presenza di sangue. Idea i cucina: <strong>spaghetti con buzzonaglia di tonno.</strong>','Del tonno non si butta via niente','Dal dorso al filetto, dalla codella alle guance, fino alle gonadi e a veri e propri salumi: tutto quello che si può cucinare del tonno, il “maiale del mare”','publish','closed','closed','','del-tonno-non-si-butta-via-niente','','','2016-05-30 05:18:07','2016-05-30 03:18:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=53242',0,'cp-tutorial','',0),
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<h2>Il dorso del tonno</h2>
La parte dorsale è quella delle <strong>scatolette</strong>: la più <strong>magra</strong> e, nonostante l''ottimo sapore, la meno pregiata. Idee in cucina? Va a nozze con la pasta (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-rivoluzione-della-pasta-al-tonno-come-un-grande-classico-ti-cambia-la-cena/">ecco 10 gustose idee</a></strong>).
<h2>Il filetto</h2>
È tra le parti più pregiate, quella che solitamente si consuma <strong>fresca</strong>. Si tratta della <strong>parte più magra dell''addome e dei fianchi</strong> del tonno. Idea in cucina? <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/bistecca-di-tonno/">Bistecca di tonno.</a></strong>
<h2>La ventresca</h2>
La pancia del tonno, proprio accanto al filetto: è <strong>più grassa</strong>, e questo la rende particolarmente gustosa. Idee in cucina:<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/ventresca-di-tonno-in-agrodolce-con-spinaci-uvetta-e-pinoli/"> ventresca di tonno in agrodolce con spinaci</a></strong>.
<h2>Il tarantello</h2>
È la terza componente della “famiglia” del filetto: si trova a metà tra parte dorsale e ventresca. Come quantità di grasso, siamo <strong>a metà strada tra il filetto e la ventresca</strong>. Il nome deriva dalla <strong>città pugliese</strong>, un tempo famosa per la lavorazione del tonno. Idea in cucina: <strong>bucatini al tarantello di tonno</strong>.
<h2>La codella</h2>
È la <strong>parte posteriore</strong> del pesce, quella tipicamente utilizzata nel famoso<strong> tonno arrosto alla carlofortina</strong>, con pomodoro, alloro, aglio e vino bianco.
<h2>La bottarga</h2>
È prodotta con le uova racchiuse nella <strong>sacca ovifera delle femmine</strong>. Estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un <strong>massaggio ripetuto quotidianamente</strong> per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: per questo rende al meglio nelle ricette semplici. Un esempio? <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/carpaccio-di-manzo-con-composta-di-rabarbaro-e-bottarga-di-tonno/">Carpaccio di manzo con rabarbaro e bottarga di tonno</a></strong>.
<h2>Il lattume</h2>
Lo abbiamo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lattume-di-tonno-ricette/">già visto</a></strong>: è una sorta di bottarga “al maschile”. Il lattume ottenuta dalle <strong>gonadi</strong>, ossia la sacca del<strong> liquido seminale del tonno</strong>. Idea in cucina:<strong> pasta con lattume</strong>, preparata con il classico soffritto di aglio, olio e peperoncino, in cui andrà poi fatto rosolare il lattume tagliato a cubetti sfumando con vino bianco e l''aggiunta finale di prezzemolo e pomodorini.
<h2>Il cuore</h2>
È il primo prodotto della lavorazione delle interiora del tonno. Il procedimento è molto simile a quello della bottarga: sotto sale e schiacciato da due pesi e poi messo ad asciugare dopo 20 giorni. Da consumare subito dopo. Idea in cucina: <strong>cuore di tonno tagliato a fette con succo di limone e olio extravergine d''oliva</strong>.
<h2>Le guance</h2>
Adorate dai giapponesi anche nel sushi, certo, ma avete mai provato le <strong>guance di tonno crudo alla catanese</strong>, condite con prezzemolo e olio extravergine d''oliva?
<h2>Il mosciame</h2>
È il <strong>tarantello essiccato</strong>, una sorta di “<strong>prosciutto di mare</strong>”: diffuso dalla Puglia alla Liguria, passando per Sicilia e Sardegna, nel XVI secolo era un piatto ricercatissimo. Tanto da comparire nei menù dell''imperatore <strong>Carlo V</strong>. Idea in cucina: <strong>mosciame di tonno con pomodorini e cipollotto</strong>.
<h2>La ficazza</h2>
È un vero <strong>salame di tonno</strong>, tipico di <strong>Trapani</strong> e dell''isola di Favignana. La ficazza viene preparata con la <strong>parte del tonno che, dopo la sfilettatura, resta attaccata alla lisca</strong>: le carni vengono quindi <strong>macinate</strong> e arricchite di sale e pepe, per poi venire collocate in un budello. Dopo una pressatura di tre settimane, viene lasciato in un ambiente <strong>arieggiato</strong> e quindi fatto a fette, con olio e limone.
<h2>Il budello</h2>
Se il mosciame è il "prosciutto" e la ficazza il “salame”, il <strong>budello</strong> è la “<strong>salsiccia</strong>”: diffusi soprattutto nella <strong>Sicilia</strong> occidentale, i budelli vengono lasciati in salamoia per 10-15 giorni e si mettono ad asciugare per altri 10. Dopodiché si arrostiscono e si consumano nell''<strong>insalata</strong>. Spesso vengono venduti sottovuoto e preparati solo all''aperto a causa dell''odore molto forte.
<h2>I polmoni</h2>
Potevano venire sprecati, i <strong>polmoni</strong> del nostro tonno? Certamente no: vengono <strong>essiccati</strong> e poi consumati in<strong> antipasti o insalate.</strong>
<h2>La buzzonaglia</h2>
Gli <strong>scarti</strong> del tonno vengono riuniti e messi <strong>sott''olio</strong>: nasce così la buzzonaglia, così scura a causa dell''abbondante presenza di sangue. Idea i cucina: <strong>spaghetti con buzzonaglia di tonno.</strong>','Del tonno non si butta via niente','Dal dorso al filetto, dalla codella alle guance, fino alle gonadi e a veri e propri salumi: tutto quello che si può cucinare del tonno, il “maiale del mare”','inherit','closed','open','','53242-revision-v1','','','2016-05-30 04:26:55','2016-05-30 02:26:55','',53242,'http://old.lacucinaitaliana.it/53242-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-30 05:26:11','2016-05-30 03:26:11','La cottura al cartoccio è un metodo di cottura molto interessante che dovremmo usare più spesso in cucina: preserva tutte le proprietà nutritive, non ha bisogno di molti condimenti e grassi, esalta i sapori e, per prepararlo, ci vuole poco impegno!
<h2>Ecco 10 ricette nuove al cartoccio preparate dalla nostra redazione</h2>
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&nbsp;
<h2>Che carta usare per il cartoccio?</h2>
I fogli d''alluminio sono molto comodi per la cottura al cartoccio, ma si può usare anche la carta da forno e ora in commercio esistono delle carte trasparenti adatte alla cottura al forno che sono molto scenografiche.
<h2>Come chiudere i cartocci?</h2>
Prima di tutto è importante oliare leggermente la carta. Appoggiare poi la carne, o il pesce, le verdure e le il condimento con gli aromi. Chiudere ermeticamente il cartoccio piegando la carta su tutti i lati
<h2>A quale temperatura cucinare al cartoccio?</h2>
Pueriscaldare il forno a 180° e versate un po'' di pane grattugiato sulla teglia o anche del sale grosso in modo che assorba i liquidi che usciranno dal cartoccio.
Il tempo di cottura varia da alimenti in alimento e anche in base alle porzioni.
Nel complesso la cottura al cartoccio è molto veloce: un esempio? Un trancio di salmone si cuoce in 15 minuti.','Il cartoccio fantasia!','Sporca poco, è facile da preparare, è garanzia di piatti saporiti e gustosi: tutto quello che dovete sapere sulla cottura al cartoccio','publish','closed','closed','','ricette-nuove-al-cartoccio','','','2016-05-30 05:32:05','2016-05-30 03:32:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=53245',0,'cp-tutorial','',0),
	 (46,'2016-05-30 05:01:15','2016-05-30 03:01:15','','Gattò di patate e lattughini','','publish','closed','closed','','gatto-di-patate-e-lattughini','','','2018-01-11 09:45:58','2018-01-11 08:45:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=53246',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-05-30 04:59:21','2016-05-30 02:59:21','','gattò patate e lattughini','','inherit','closed','open','','gatto-patate-e-lattughini','','','2016-05-30 04:59:21','2016-05-30 02:59:21','',53246,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/gattò-patate-e-lattughini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-05-30 05:24:36','2016-05-30 03:24:36','','Spaghetti al cartoccio con vongole e porri','','inherit','closed','open','','spaghetti-al-cartoccio-con-vongole-e-porri-2','','','2016-05-30 05:24:36','2016-05-30 03:24:36','',53245,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/cucina-al-cartoccio-21.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Ecco 10 ricette nuove al cartoccio preparate dalla nostra redazione</h2>
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<h2>Che carta usare per il cartoccio?</h2>
I fogli d''alluminio sono molto comodi per la cottura al cartoccio, ma si può usare anche la carta da forno e ora in commercio esistono delle carte trasparenti adatte alla cottura al forno che sono molto scenografiche.

<h2> Come chiudere i cartocci?</h2>

Prima di tutto è importante oliare leggermente la carta. Appoggiare poi la carne, o il pesce, le verdure e le il condimento con gli aromi. Chiudere ermeticamente il cartoccio piegando la carta su tutti i lati

<h2>A quale temperatura cucinare al cartoccio?/h2&gt;
Pueriscaldare il forno a 180° e versate un po'' di pane grattugiato sulla teglia o anche del sale grosso in modo che assorba i liquidi che usciranno dal cartoccio.
Il tempo di cottura varia da alimenti in alimento e anche in base alle porzioni.
Nel complesso la cottura al cartoccio è molto veloce: un esempio? Un trancio di salmone si cuoce in 15 minuti.
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	 (3721,'2016-05-30 07:57:11','2016-05-30 05:57:11','Quando avete fretta di mettere qualcosa in tavola e magari avete tanti ospiti e volete proporre un <strong>piatto unico molto sfizioso</strong>, fate il cous cous. Il bello di questo piatto è che si prepara in un batter d''occhio ed<strong> è molto versatile</strong> perché si presta ad abbinamenti di ogni genere.

Tradizionalmente il cous cous veniva preparato con <strong>semola di grano duro</strong>, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene cucinato anche con cereali diversi come <strong>orzo, miglio, sorgo, riso e mais</strong>.

I chicchi di cous cous vengono fatti con<strong> la semola che viene mescolata con l’acqua</strong> e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi <strong>mescolate con la semola asciutta per tenerle separate</strong>. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cous cous passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous. Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous. Il cous cous dovrebbe essere <strong>cotto al vapore due o tre volte</strong>, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare <strong>con la carne, con le verdure e con il pesce</strong> e può essere preparato anche<strong> in versione dolce con miele e frutta secca</strong>. L’importante è fare una <strong>buona base</strong>, e molto spesso si sbaglia.

<strong>10 nostri consigli</strong> da seguire

1. Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.

2. Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.

3. Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito. Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. Mai versarlo sui granelli.

4. Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.

5. Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.

6. Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.

7. Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera, come da tradizione del Nordafrica.

8.  Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.

9. Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.
<h2><strong>Le nostre migliori ricette</strong> a base di cous cous</h2>
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[ricetta recipe_id="41329"]','I consigli (e qualche ricetta) per preparare al meglio il cous cous','Un piatto unico e sfizioso, perfetto per l''estate: ecco come ottenere una base perfetta prima di condirlo con carne, pesce, verdure, oppure in versione dolce','inherit','closed','open','','52975-autosave-v1','','','2016-05-30 07:57:11','2016-05-30 05:57:11','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/52975-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-30 05:32:05','2016-05-30 03:32:05','La cottura al cartoccio è un metodo di cottura molto interessante che dovremmo usare più spesso in cucina: preserva tutte le proprietà nutritive, non ha bisogno di molti condimenti e grassi, esalta i sapori e, per prepararlo, ci vuole poco impegno!
<h2>Ecco 10 ricette nuove al cartoccio preparate dalla nostra redazione</h2>
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<h2>Che carta usare per il cartoccio?</h2>
I fogli d''alluminio sono molto comodi per la cottura al cartoccio, ma si può usare anche la carta da forno e ora in commercio esistono delle carte trasparenti adatte alla cottura al forno che sono molto scenografiche.
<h2>Come chiudere i cartocci?</h2>
Prima di tutto è importante oliare leggermente la carta. Appoggiare poi la carne, o il pesce, le verdure e le il condimento con gli aromi. Chiudere ermeticamente il cartoccio piegando la carta su tutti i lati
<h2>A quale temperatura cucinare al cartoccio?</h2>
Pueriscaldare il forno a 180° e versate un po'' di pane grattugiato sulla teglia o anche del sale grosso in modo che assorba i liquidi che usciranno dal cartoccio.
Il tempo di cottura varia da alimenti in alimento e anche in base alle porzioni.
Nel complesso la cottura al cartoccio è molto veloce: un esempio? Un trancio di salmone si cuoce in 15 minuti.','Il cartoccio fantasia!','Sporca poco, è facile da preparare, è garanzia di piatti saporiti e gustosi: tutto quello che dovete sapere sulla cottura al cartoccio','inherit','closed','open','','53245-revision-v1','','','2016-05-30 05:32:05','2016-05-30 03:32:05','',53245,'http://old.lacucinaitaliana.it/53245-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (10,'2016-06-07 12:51:49','2016-06-07 10:51:49','Non è vero che con il caldo si bevono solo vini bianchi. In tanti lo considerano ancora un tabù, ma mettere i vini rossi in frigorifero non è affatto proibito!
Quando si sceglie di servire un rosso freddo, vale a dire tra i 11 e i 14 °C, occorre solo fare attenzione ad alcune caratteristiche specifiche: bisogna escludere vini rossi corposi e ben strutturati, e scegliere esemplari più giovani e beverini.
<h2>Come scegliere un vino rosso da gustare fresco</h2>
Stiamo attenti innanzitutto alla gradazione alcolica: se rimaniamo entro i 12 gradi alcolici possiamo essere certi che quel tipo di vino fa proprio al caso nostro. Possiamo allora portarne la temperatura di servizio a 11-14 °C. Attenzione però a non esagerare nel raffreddamento: il freddo eccessivo riduce la percezione di molti profumi e della
morbidezza. Per questo la bottiglia deve essere raffreddata in frigorifero solo poco prima del consumo e non va dimenticata al freddo per diversi giorni.
<h2>Con cosa abbinare il vino rosso fresco</h2>
Una volta rinfrescato, il nostro rosso starà benissimo con il pesce, un primo leggero, addirittura con insalate di riso, sushi e sashimi e le classiche grigliate estive.
<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

<strong>Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC Manicardi</strong>

Leggermente dolce, presenta sia all’olfatto che al palato note vellutata morbidezza, con sentori di prugna e viola. Si serve fresco in accompagnamento a piatti della cucina modenese. Prezzo medio: 8€

&nbsp;

<strong>Lacrima di Morro d''Alba D.O.P. Ciù Ciù </strong>

Uve di lacrima, vinificate con moderne tecniche, danno origine a questo vino rosso intenso dalle sfumature violacee dai profumi di frutti del bosco e dal sapore gradevole di medio corpo. Prezzo medio: 9€

<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

&nbsp;

<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

&nbsp;

<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

&nbsp;

<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

&nbsp;

<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

&nbsp;

<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

&nbsp;

<strong>Villa Matilde Falerno del Massico Rosso</strong>

Con il suo sapore pieno ed elegante, il Falerno era il vino più amato dagli antichi Romani. A riscoprirlo negli anni ''50 è stata proprio Villa Matilde, che oggi porta avanti su tutta la produzione il progetto Emissioni Zero. Prezzo medio: 12 euro

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<strong>Pala Monica I Fiori</strong>

Un vino tipicamente sardo, frutto di un vitigno, il Monica appunto, la cui tradizione è esclusiva dell''Isola. Prezzo medio: 8,50 euro

&nbsp;

<strong>Quaquarini Bonarda Oltrepò Pavese e Quaquarini Barbera Oltrepò Pavese
</strong>

Da un''agricoltura biologica e sostenibile, due vini frizzanti, dal profumo fine: perfetti a tutto pasto, si esaltano con i salumi. Prezzo medio: 6,50 euro per entrambi

&nbsp;

<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei salumi e non solo. Prezzo medio: 8,20 euro

<strong> </strong>','Vini rossi da bere freschi  questa estate','Non solo bianchi. Tanti sono i vini rossi che si possono sorseggiare freschi in estate, in città come in riva al mare: ecco alcune proposte ideali nei mesi caldi - anche sul pesce','publish','closed','closed','','vini-rossi-freschi','','','2016-06-07 12:51:49','2016-06-07 10:51:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=53254',0,'cp-storia','',0),
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Tradizionalmente il cous cous veniva preparato con <strong>semola di grano duro</strong>, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene cucinato anche con cereali diversi come <strong>orzo, miglio, sorgo, riso e mais</strong>.

I chicchi di cous cous vengono fatti con<strong> la semola che viene mescolata con l’acqua</strong> e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi <strong>mescolate con la semola asciutta per tenerle separate</strong>. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cous cous passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous.
Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous. Il cous cous dovrebbe essere <strong>cotto al vapore due o tre volte</strong>, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare <strong>con la carne, con le verdure e con il pesce</strong> e può essere preparato anche<strong> in versione dolce con miele e frutta secca</strong>.
L’importante è fare una <strong>buona base</strong>, e molto spesso si sbaglia.
Seguite, dunque,<strong> i nostri consigli</strong> per cuocere il cous cous a regola d''arte.
<ul>
	<li>Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.</li>
	<li>Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.</li>
	<li>Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito.</li>
	<li>Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. Mai versarlo sui granelli.</li>
	<li>Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.</li>
	<li>Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.</li>
	<li>Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.</li>
	<li>Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera, come da tradizione del Nordafrica.</li>
	<li>Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.</li>
	<li>Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.</li>
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Ecco infine<strong> le nostre migliori ricette</strong> a base di cous cous:

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Tradizionalmente il cous cous veniva preparato con <strong>semola di grano duro</strong>, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene cucinato anche con cereali diversi come <strong>orzo, miglio, sorgo, riso e mais</strong>.

I chicchi di cous cous vengono fatti con<strong> la semola che viene mescolata con l’acqua</strong> e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi <strong>mescolate con la semola asciutta per tenerle separate</strong>. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cous cous passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous.
Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous. Il cous cous dovrebbe essere <strong>cotto al vapore due o tre volte</strong>, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare <strong>con la carne, con le verdure e con il pesce</strong> e può essere preparato anche<strong> in versione dolce con miele e frutta secca</strong>.
L’importante è fare una <strong>buona base</strong>, e molto spesso si sbaglia.
Seguite, dunque,<strong> i nostri consigli</strong> per cuocere il cous cous a regola d''arte.
<ul>
	<li>Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.</li>
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	<li>Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.</li>
	<li>Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.</li>
	<li>Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera, come da tradizione del Nordafrica.</li>
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Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.</li>
	<li>Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.</li>
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Ecco infine<strong> le nostre migliori ricette</strong> a base di cous cous:

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	 (3721,'2016-05-30 06:05:21','2016-05-30 04:05:21','','Cous cous 7','','inherit','closed','open','','cous-cous-7-2','','','2016-05-30 06:05:21','2016-05-30 04:05:21','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Cous-cous-71.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-05-30 07:35:52','2016-05-30 05:35:52','Chi può dire di non amare<strong> le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-ricette-per-bruschette-ricche-e-fantasiose/">bruschette</a></strong>? In questa stagione poi sono il piatto che si prepara in poco tempo, con ingredienti freschissimi e gustosissimi. Ogni alimento va bene, dalle verdure alle erbe aromatiche ridotte a pesto con la frutta secca. Perché oltre al pesto genovese al basilico, si possono preparare salse simili con tutti i tipi di erbe aromatiche in foglia, aggiungendo olio, frutta secca e formaggi grattugiati per dare sapidità e cremosità. Usando il mortaio si schiacciano le erbe mantenendone il colore brillante ed estraendone gli aromi senza alterarli. Il risultato è una salsa grezza e compatta. Si può utilizzare anche il frullatore: in questo caso viene incorporata più aria e il pesto si può scaldare, assumendo un colore più scuro e mutando leggermente di sapore. Il risultato sarà comunque una salsa valida , più cremosa e omogenea.

Vi proponiamo una versione di <strong>bruschette con il polpo</strong>, arricchita da un pesto fatto di mandorle ed erbette. Per prima cosa pulite il polpo, eliminando gli occhi e il becco. Immergetelo in una casseruola piena di acqua fredda con un pezzetto di limone. Portate a bollore e cuocete per circa 40’. Spegnete e lasciate raffreddare il polpo nella sua acqua. <strong>Preparate il pesto come indicato nel tutorial</strong> e poi regolate di sale. Tagliate il pane a fettine e tostatelo in padella. Scolate il polpo e tagliatelo a pezzetti. Condite le fette di pane con il pesto e con un pezzetto di polpo. Decorate con foglioline di erbe aromatiche a piacere e servite.','Bruschette sfiziose con pesto di erbe e polpo','Con i pomodori ma anche con il pesce: le bruschette sono sempre un piatto che piace a tutti','publish','closed','closed','','pesto-di-erbe','','','2016-05-30 07:40:43','2016-05-30 05:40:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=53271',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2016-05-30 06:12:45','2016-05-30 04:12:45','','Closeup on mushroom and chickpeas north African style','Moroccan style chickpeas and mushrooms in tomato sauce, served with couscous mixed with parsley and apricots, closeup view','inherit','closed','open','','closeup-on-mushroom-and-chickpeas-north-african-style','','','2016-05-30 06:12:45','2016-05-30 04:12:45','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/cous-cous-5.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-30 06:18:37','2016-05-30 04:18:37','','cous cous','Semolina Cake','inherit','closed','open','','semolina-cake','','','2016-05-30 06:19:06','2016-05-30 04:19:06','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/iStock_000055547776_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-05-30 06:19:16','2016-05-30 04:19:16','Quando avete fretta di mettere qualcosa in tavola e magari avete tanti ospiti e volete proporre un <strong>piatto unico molto sfizioso</strong>, fate il cous cous. Il bello di questo piatto è che si prepara in un batter d''occhio ed<strong> è molto versatile</strong> perché si presta ad abbinamenti di ogni genere.

Tradizionalmente il cous cous veniva preparato con <strong>semola di grano duro</strong>, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene cucinato anche con cereali diversi come <strong>orzo, miglio, sorgo, riso e mais</strong>.

I chicchi di cous cous vengono fatti con<strong> la semola che viene mescolata con l’acqua</strong> e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi <strong>mescolate con la semola asciutta per tenerle separate</strong>. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cous cous passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous.
Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous. Il cous cous dovrebbe essere <strong>cotto al vapore due o tre volte</strong>, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare <strong>con la carne, con le verdure e con il pesce</strong> e può essere preparato anche<strong> in versione dolce con miele e frutta secca</strong>.
L’importante è fare una <strong>buona base</strong>, e molto spesso si sbaglia.
Seguite, dunque,<strong> i nostri consigli</strong> per cuocere il cous cous a regola d''arte.
<ul>
	<li>Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.</li>
	<li>Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.</li>
	<li>Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito.</li>
	<li>Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. Mai versarlo sui granelli.</li>
	<li>Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.</li>
	<li>Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.</li>
	<li>Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.</li>
	<li>Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera, come da tradizione del Nordafrica.</li>
	<li>Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.</li>
	<li>Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.</li>
</ul>
Ecco infine<strong> le nostre migliori ricette</strong> a base di cous cous:

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[ricetta recipe_id="41329"]','I consigli (e qualche ricetta) per preparare al meglio il cous cous','Un piatto unico e sfizioso, perfetto per l''estate: ecco come ottenere una base perfetta prima di condirlo con carne, pesce, verdure, oppure in versione dolce','inherit','closed','open','','52975-revision-v1','','','2016-05-30 06:19:16','2016-05-30 04:19:16','',52975,'http://old.lacucinaitaliana.it/52975-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-30 06:19:31','2016-05-30 04:19:31','','pesto alle erbe','','inherit','closed','open','','copertina-37','','','2016-05-30 07:35:08','2016-05-30 05:35:08','',53271,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/copertina3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (7,'2016-05-30 07:26:39','2016-05-30 05:26:39','Trippa o trippe? La prima definizione va bene per le ricette, ma la seconda è quella giusta quando si parla dell''apparato digerente dei bovini, poiché diverse sono le parti che lo compongono: i tre prestomaci - rumin, ritcolo e maso - e uno stomaco vero e proprio, l''abomaso.
<h2>Cosa dice il nutrizionista della trippa</h2>
Contrariamente a quanto si crede, le trippe non contengono molti grassi (in media il 5%) e presentano un valore calorico piuttosto limitato: 108 calorie per 100 grammi di trippe pulite.
Tenendo conto che forniscono  anche un''ottima quota di proteine pregiate (il 16% circa) e sono particolarmente ricche di ferro in forma facilmente assimilabile (ne contengono poco meno della carne di cavallo), possono senz''altro essere definite un buon alimento.
Con un unico punto a sfavore: il tempo di digestione, piuttosto prolungato a causa dell''abbondanza di tessuto connettivo elastico.
<h2>Cosa dice il macellaio</h2>
Dal macellaio “Le trippe fatte bene, ” dice Alessandro Trivisioldi Moasca Carni di Moasca (At)  “devono essere lavorate artigianalmente, senza sostanze chimiche sbiancanti, solo acqua e olio di gomito... Svuotare, lavare, pulire e spazzolare con acqua fredda, tiepida e calda, quindi farle sobbolire per 3 ore e più... Un lavoraccio, che costa tempo e fatica. E bisogna essere pignoli, perché basta un pezzettino mal pulito per compromettenre la qualtà. Per questo in pochi macelli fanno acnora così.” <strong>Come si riconoscono le trippe migliori?</strong> “ Rimangono opache e non sono mai bianche quando si mettono a cucinare e fanno un odore un po'' greve. Ma sono molto gustose, niente a che vedere con quelle trattate chimicamente. Tanto che si possono addirittura mangiare senza cuocerle, a quadrettini con sale, olio, limone e pepe: le mie preferite.”
<h2>Le trippe al ristorante</h2>
Per Mariuccia Ferrero del ristorante San Marco di Canelli (Ati) la trippa è un piatto della memoria. “Ha un sapore antico e un aroma caratteristico, indefinibile, quasi legnoso... La faccio in modo tradizionale, con fagioli borlotti, patate o in minestra con i bianchi di Spagna. La propongo anche come stuzzichino, e piace molto. Di solito aggiungo un crostone che contrasta con la consistenza morbida e liscia della trippa.Molto importa: rivolgetevi a un macellaio di fiducia che garantisca la lavorazione artigianale e perfetta pulizia. E poi cuocetele un giorno per l''altro, saranno più saporite ”

&nbsp;
<h2>Le dosi</h2>
Per le dosi vanno calcolati mediamente 120 g di trippa per porzione. Tuttavia variando la quantità di trippa e tenendo le preparazioni più o meno brodosa si possono ottenere un antipasto, una zuppa, un secondo piatto più asciutto o un piatto unico da completare con una fetta di pane tostato.
<h2>Buono a sapersi</h2>
Benché come dice il Macellaio Trivisiol, le trippe buone davvero siano quelle lavorate in modo artigianale con solo acqua, aggiungiamo, proveniente da animali alimentati con erba e fieno, la maggior parte di quelle in commercio subiscono invece un trattamento industriale piuttosto aggressivo.
Dopo la macellazione e la pulizia vengono congelate e inviate all''industria per la trasformazione. Qui il processo comincia con lo scongelamento, in genera con acqua o aria calda; in seguito, per schiarirle usano acqua ossigenata e altri additivi sbiancanti che conferiscono un vago sapore di cloro; per dare invece un colore più naturale si utilizzano nitriti e nitrati.','Frattaglie e tagli dimenticati: come cucinare le trippe di bovino','Tra le frattaglie le trippe sono le più popolari poiché si sposano con naturalezza a una grande varietà di sughi e aromi. Dando a tutti sostanza, con inattesa delicatezza. Per questo non c’è regione che non abbia un piatto dove sono protagoniste','publish','closed','closed','','come-cucinare-la-trippa','','','2016-05-30 07:32:37','2016-05-30 05:32:37','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=53276',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2016-05-30 06:20:12','2016-05-30 04:20:12','','Frattaglie e tagli dimenticati: come cucinare la trippa di bovino','Tra le frattaglie
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	 (3721,'2016-05-30 06:21:56','2016-05-30 04:21:56','Quando avete fretta di mettere qualcosa in tavola e magari avete tanti ospiti e volete proporre un <strong>piatto unico molto sfizioso</strong>, fate il cous cous. Il bello di questo piatto è che si prepara in un batter d''occhio ed<strong> è molto versatile</strong> perché si presta ad abbinamenti di ogni genere.

Tradizionalmente il cous cous veniva preparato con <strong>semola di grano duro</strong>, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene cucinato anche con cereali diversi come <strong>orzo, miglio, sorgo, riso e mais</strong>.

I chicchi di cous cous vengono fatti con<strong> la semola che viene mescolata con l’acqua</strong> e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi <strong>mescolate con la semola asciutta per tenerle separate</strong>. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cous cous passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous. Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous. Il cous cous dovrebbe essere <strong>cotto al vapore due o tre volte</strong>, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare <strong>con la carne, con le verdure e con il pesce</strong> e può essere preparato anche<strong> in versione dolce con miele e frutta secca</strong>. L’importante è fare una <strong>buona base</strong>, e molto spesso si sbaglia. Seguite, dunque,<strong> i nostri consigli</strong> per cuocere il cous cous a regola d''arte.
<ul>
	<li>Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.</li>
	<li>Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.</li>
	<li>Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito.</li>
	<li>Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. Mai versarlo sui granelli.</li>
	<li>Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.</li>
	<li>Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.</li>
	<li>Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.</li>
	<li>Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera, come da tradizione del Nordafrica.</li>
	<li>Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.</li>
	<li>Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.</li>
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Ecco infine<strong> le nostre migliori ricette</strong> a base di cous cous:

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Tradizionalmente il cous cous veniva preparato con <strong>semola di grano duro</strong>, <em>Triticum durum</em>, una farina granulosa che si può produrre con una macinatura grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma oggi il cous cous viene cucinato anche con cereali diversi come <strong>orzo, miglio, sorgo, riso e mais</strong>.

I chicchi di cous cous vengono fatti con<strong> la semola che viene mescolata con l’acqua</strong> e lavorata con le mani per farne palline, che vengono poi <strong>mescolate con la semola asciutta per tenerle separate</strong>. Le palline che sono troppo piccole per costituire i chicchi di cous cous passano attraverso il setaccio e vengono di nuovo mescolate con la semola asciutta e lavorate a mano. Questo processo continua fino a che tutta la semola è stata trasformata nei minuscoli chicchi del cous cous. Allo stesso modo si preparano le palline di berkukes, più grandi dei chicchi del cous cous. Il cous cous dovrebbe essere <strong>cotto al vapore due o tre volte</strong>, ma quello che che si trova in vendita nei supermercati è già stato cotto  una prima volta e poi essiccato.

Il cous cous si può accompagnare <strong>con la carne, con le verdure e con il pesce</strong> e può essere preparato anche<strong> in versione dolce con miele e frutta secca</strong>. L’importante è fare una <strong>buona base</strong>, e molto spesso si sbaglia. Seguite, dunque,<strong> i nostri consigli</strong> per cuocere il cous cous a regola d''arte.

1) Non dovete farlo bollire in acqua come si fa con la pasta e i cereali, ma l’acqua bollente va versata sul cous cous precotto secco.

2)Per evitare di avere troppa acqua o troppo poca e quindi ottenere un cous cous troppo cotto o troppo crudo, la proporzione giusta è di una parte d’acqua per una di grano.

3) Mettete il cous cous precotto in un recipiente di vetro e conditelo con poco olio prima di versarci sopra l’acqua bollente coprendolo di un dito. Il sale va sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al condimento. Mai versarlo sui granelli.

4) Lasciate assorbire l’acqua coprendo il contenitore del cous cous con un canovaccio.

5) Con una forchetta sgranate il cous cous e poi una volta tiepido lavoratelo con le mani.

6) Aggiungete ancora un filo di olio e poi condite a piacere.

7) Potete cuocere il cous cous anche al vapore o nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato taseksut in berbero o cuscussiera, come da tradizione del Nordafrica.

8) Potete preparare il cous cous anche il giorno prima e conservarlo in frigorifero.
Con il cous cous avanzato potete fare delle polpette aggiungendo le uova e il parmigiano.

9) Per un dessert molto etnico aggiungete ai grani di cous cous le mandorle, i pistacchi, il miele, l’uvetta e il succo di arancia. Completate con la cannella.

Ecco infine<strong> le nostre migliori ricette</strong> a base di cous cous:

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