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	 (3721,'2016-04-07 10:16:15','2016-04-07 08:16:15','Per i Maya era il “<strong>Theobroma</strong>”, il <strong>cibo degli dei</strong>, ed era talmente apprezzato da essere utilizzato come moneta di scambio. A millenni di distanza il cioccolato sembra aver trovato la sua<strong> terra d''elezione</strong>, per lo meno per quanto riguarda l''Italia. La <strong>Lombardia</strong>, con 4.478 imprese attive, rappresenta ben il <strong>14% del settore nazionale</strong> della produzione e della vendita di cioccolato e prodotti dolciari, e lo scorso anno ha registrato una <strong>crescita del 3%</strong>. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/ciambellone-al-cioccolato-con-salsa-speziata/">cioccolato</a> in questa regione ha una tradizione antichissima che risale al 1600, quando nelle corti europee, Milano compresa, arrivarono i primi magici semi americani che mescolati a <strong>fiori di vaniglia</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/torta-al-cioccolato-con-peperoncino-fresco/">peperoncino</a> e <strong>cannella</strong> diedero vita a prelibatezze mai assaggiate prima.
<h2>Cioccolato, che passione</h2>
Da un’<strong>elaborazione</strong> della <strong>Camera di Commercio di Milano e Monza e Brianza</strong> sui dati del Registro Imprese 2015 e 2014, emerge che il cioccolato in Lombardia, negli ultimi anni, è una passione in crescita e che ci sono sempre più imprese che si cimentano nella produzione del peccato di gola per eccellenza. <strong>Milano</strong>, con <strong>1.613 imprese</strong> attive, rappresenta più di un terzo dell’industria dolciaria regionale, a ruota la seguono Brescia con 599 imprese e Bergamo con 443. La provincia che ha registrato la maggiore crescita nel settore è quella di Lecco, che tra il 2014 e il 2015, ha segnato un +8,5%. Nello specifico, le pasticcerie e gelaterie sono le categorie più rappresentate, con 2.501 imprese: Milano ne ha 722, seguono Brescia 383, Bergamo 264 e Varese 263. La produzione, però, non è destinata solo al mercato interno. I “dolci” italiani, infatti, sono sempre più apprezzati anche all’estero. Il <strong>cacao e cioccolato nostrani</strong>, ad esempio, hanno segnato un <strong>aumento nelle esportazioni del 9,6%</strong> dal 2014 al 2015.
<h2>Il cioccolato più buono di Milano</h2>
Non tutti sanno che il capoluogo lombardo è una delle <strong>capitali del cioccolato</strong>. A <strong>Milano</strong> c’è uno dei più antichi caffè d’Italia, la <strong>pasticceria <a href="http://pasticceriacova.it/" target="_blank">Cova</a></strong>, che da quasi due secoli ha una produzione propria di praline e tante altre specialità preparate con il cacao. Dal 1817, in questa pasticceria si reinventa e si riutilizza questa “docile” materia prima con tecniche uniche. La città lombarda, dal 2008, accoglie anche una vera e propria <strong>boutique del cioccolato</strong>, la <a href="http://www.gay-odin.it/index.php/" target="_blank">Gay Odin</a>. Firma storica della produzione artigianale, fondata nel 1894 da <strong>Isidoro Odin a Napoli,</strong> Gay Odin nasce come fabbrica del cioccolato proprio alle pendici del Vesuvio, dove venne apprezzata anche da<strong> Oscar Wilde</strong>. A fine Ottocento, il giovane cioccolatiere originario di Alba, in Piemonte, decise di trovar fortuna nella città partenopea e l''incontro con il popolo napoletano, così amante dei peccati di gola, fu la fonte principale d''ispirazione per le sue creazioni più ricercate. Oggi, questi veri e propri capolavori gastronomici sono apprezzabili anche nelle vie del centro di Milano. In città ha trovato casa anche il “<strong>re del cioccolato</strong>”, <strong>Ernst Knam</strong>. Famoso per l''omonimo programma in onda su Discovery Italia, il mâitre chocolatier è diventato un noto e amato personaggio televisivo mostrando il mondo segreto del retro bottega della sua <a href="http://www.eknam.com/index.php" target="_blank">pasticceria </a>milanese.','È la Lombardia la regina del cioccolato','La regione, con le sue 4.478 imprese attive nel settore della produzione e della vendita della specialità portata in Europa dai conquistadores spagnoli, ha registrato un incremento del 3% tra il 2014 e il 2015. A Milano trovano casa anche tre cioccolaterie d''eccellenza...','inherit','closed','open','','46538-autosave-v1','','','2016-04-07 10:16:15','2016-04-07 08:16:15','',46538,'http://old.lacucinaitaliana.it/46538-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-04-07 10:25:14','2016-04-07 08:25:14','Per i Maya era il “<strong>Theobroma</strong>”, il <strong>cibo degli dei</strong>, ed era talmente apprezzato da essere utilizzato come moneta di scambio. A millenni di distanza il cioccolato sembra aver trovato la sua<strong> terra d''elezione</strong>, per lo meno per quanto riguarda l''Italia. La <strong>Lombardia</strong>, con 4.478 imprese attive, rappresenta ben il <strong>14% del settore nazionale</strong> della produzione e della vendita di cioccolato e prodotti dolciari, e lo scorso anno ha registrato una <strong>crescita del 3%</strong>. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/ciambellone-al-cioccolato-con-salsa-speziata/">cioccolato</a> in questa regione ha una tradizione antichissima che risale al 1600, quando nelle corti europee, Milano compresa, arrivarono i primi magici semi americani che mescolati a <strong>fiori di vaniglia</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/torta-al-cioccolato-con-peperoncino-fresco/">peperoncino</a> e <strong>cannella</strong> diedero vita a prelibatezze mai assaggiate prima.
<h2>Cioccolato, che passione</h2>
Da un’<strong>elaborazione</strong> della <strong>Camera di Commercio di Milano e Monza e Brianza</strong> sui dati del Registro Imprese 2015 e 2014, emerge che il cioccolato in Lombardia, negli ultimi anni, è una passione in crescita e che ci sono sempre più imprese che si cimentano nella produzione del peccato di gola per eccellenza. <strong>Milano</strong>, con <strong>1.613 imprese</strong> attive, rappresenta più di un terzo dell’industria dolciaria regionale, a ruota la seguono Brescia con 599 imprese e Bergamo con 443. La provincia che ha registrato la maggiore crescita nel settore è quella di Lecco, che tra il 2014 e il 2015, ha segnato un +8,5%. Nello specifico, le pasticcerie e gelaterie sono le categorie più rappresentate, con 2.501 imprese: Milano ne ha 722, seguono Brescia 383, Bergamo 264 e Varese 263. La produzione, però, non è destinata solo al mercato interno. I “dolci” italiani, infatti, sono sempre più apprezzati anche all’estero. Il <strong>cacao e cioccolato nostrani</strong>, ad esempio, hanno segnato un <strong>aumento nelle esportazioni del 9,6%</strong> dal 2014 al 2015.
<h2>Il cioccolato più buono di Milano</h2>
Non tutti sanno che il capoluogo lombardo è una delle <strong>capitali del cioccolato</strong>. A <strong>Milano</strong> c’è uno dei più antichi caffè d’Italia, la <strong>pasticceria <a href="http://pasticceriacova.it/" target="_blank">Cova</a></strong>, che da quasi due secoli ha una produzione propria di praline e tante altre specialità preparate con il cacao. Dal 1817, in questa pasticceria si reinventa e si riutilizza questa “docile” materia prima con tecniche uniche. La città lombarda, dal 2008, accoglie anche una vera e propria <strong>boutique del cioccolato</strong>, la <a href="http://www.gay-odin.it/index.php/" target="_blank">Gay Odin</a>. Firma storica della produzione artigianale, fondata nel 1894 da <strong>Isidoro Odin a Napoli,</strong> Gay Odin nasce come fabbrica del cioccolato proprio alle pendici del Vesuvio, dove venne apprezzata anche da<strong> Oscar Wilde</strong>. A fine Ottocento, il giovane cioccolatiere originario di Alba, in Piemonte, decise di trovar fortuna nella città partenopea e l''incontro con il popolo napoletano, così amante dei peccati di gola, fu la fonte principale d''ispirazione per le sue creazioni più ricercate. Oggi, questi veri e propri capolavori gastronomici sono apprezzabili anche nelle vie del centro di Milano. In città ha trovato casa anche il “<strong>re del cioccolato</strong>”, <strong>Ernst Knam</strong>. Famoso per l''omonimo programma in onda su Discovery Italia, il mâitre chocolatier è diventato un noto e amato personaggio televisivo mostrando il mondo segreto del retro bottega della sua <a href="http://www.eknam.com/index.php" target="_blank">pasticceria </a>milanese.','È la Lombardia la regina del cioccolato','La regione, con le sue 4.478 imprese attive nel settore della produzione e della vendita della specialità portata in Europa dai conquistadores spagnoli, ha registrato un incremento del 3% tra il 2014 e il 2015. A Milano trovano casa anche tre cioccolaterie d''eccellenza...','inherit','closed','open','','46538-revision-v1','','','2016-04-07 10:25:14','2016-04-07 08:25:14','',46538,'http://old.lacucinaitaliana.it/46538-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 10:50:43','2016-04-07 08:50:43','Chi mangia masticando rumorosamente è più attento a ciò che mangia. Potrebbe sembrare un paradosso dell''alimentazione, ma non lo è. Secondo una recente ricerca americana, emettere rumori durante la masticazione contribuirebbe, infatti, a rendere la persona che sta addentando un qualunque alimento più <strong>consapevole</strong> della quantità di cibo che si sta ingerendo.
<h2><strong>Chi più mastica, meno mangia</strong></h2>
La ricerca, realizzata dai ricercatori della Brigham Young University e della Colorado State University e pubblicata dalla rivista "Food Quality and Preference", evidenzia che "concentrare l''attenzione sul suono emesso dal cibo può contribuire a <strong>ridurne il consumo</strong>". Ascoltarsi masticare rumorosamente, in altre parole, induce il cervello a controllare meglio le fauci e a <strong>evitare abbuffate</strong> difficili da digerire.
<h2><strong>L''esperimento
</strong></h2>
Per giungere a questa conclusione gli studiosi hanno chiesto più volte ad alcune persone di mangiare solo <strong>cinquanta calorie di alcuni snack</strong>, come cookies e pretzel. Una volta è stato chiesto loro di concentrarsi sul suono del cibo emesso mentre stavano mangiando. Un’altra volta, invece, gli è stato chiesto di indossare delle <strong>cuffie</strong>, così non riuscire più a sentire la propria masticazione. È emerso così che ascoltare o semplicemente <strong>pensare</strong> al rumore che certe pietanze emettono durante la masticazione può spingerci a mangiare di meno. Infatti, i volontari che durante i test sono riusciti ad ascoltare se stessi mangiare, sono anche quelli che hanno consumato una porzione più piccola di snack.
<h2><strong>Udito e creatività</strong></h2>
A fare da contraltare a questa ricerca, però, eccone un’altra, sempre a stelle e strisce. Secondo gli studiosi della Northwestern University le <strong>persone ipersensibili ai suoni</strong> particolari tendono a essere più creativi di quelli che non lo sono. In altre parole le persone più infastidite dal rumore, come può essere quello del <strong>cibo masticato,</strong> hanno più probabilità di ottenere un buon punteggio nei test di misurazione della creatività.
<h2><strong>Se il rumore è insopportabile</strong></h2>
Chi proprio non riesce a sopportare rumori, come chi mastica o beve rumorosamente, potrebbe essere affetto da una rarissima malattia, la <strong>misofonia</strong>. Secondo l''Academic Medical Center di Amsterdam, questo disturbo si manifesta nel 91% dei casi tra l''infanzia e l''adolescenza ed è ereditario. Chi soffre di questa patologia può sviluppare un intenso stato ansioso e un comportamento tale da portare a una riduzione della capacità di <strong>socializzare</strong>.','Chi mangia rumorosamente è più attento a quello che mangia','Lo conferma uno studio della Colorado University: masticare facendo rumore è sinonimo di maggiore attenzione nei confronti della propria alimentazione ','inherit','closed','open','','46265-autosave-v1','','','2016-04-07 10:50:43','2016-04-07 08:50:43','',46265,'http://old.lacucinaitaliana.it/46265-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-04-07 10:40:14','2016-04-07 08:40:14','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di erbe aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe aromatiche</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Erbe aromatiche a Colazione e nel Menu della Domenica</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>Erbe aromatiche a Cena</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, di barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Erbe aromatiche anche a Pranzo</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate da Orto Erbe e Cucina raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Erbe aromatiche tutte da scoprire (e da comprare)? Sei da Orto Erbe e Cucina','A Milano da Orto Erbe e Cucina le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert, tutte cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (3721,'2016-04-07 10:46:07','2016-04-07 08:46:07','Chi mangia masticando rumorosamente è più attento a ciò che mangia. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è. Secondo una recente ricerca americana, emettere rumori durante la masticazione contribuirebbe, infatti, a rendere la persona che sta addentando un qualunque alimento più <strong>consapevole</strong> della quantità di cibo che si sta ingerendo.
<h2><strong>Chi più mastica, meno mangia</strong></h2>
La ricerca, realizzata dai ricercatori della Brigham Young University e della Colorado State University e pubblicata dalla rivista "Food Quality and Preference", evidenzia che "concentrare l''attenzione sul suono emesso dal cibo può contribuire a <strong>ridurne il consumo</strong>". Ascoltarsi masticare rumorosamente, in altre parole, induce il cervello a controllare meglio le fauci e a <strong>evitare abbuffate</strong> difficili da digerire.
<h2><strong>L''esperimento
</strong></h2>
Per giungere a questa conclusione gli studiosi hanno chiesto più volte ad alcune persone di mangiare solo <strong>cinquanta calorie di alcuni snack</strong>, come cookies e pretzel. Una volta è stato chiesto loro di concentrarsi sul suono del cibo emesso mentre stavano mangiando. Un’altra volta, invece, gli è stato chiesto di indossare delle <strong>cuffie</strong>, così non riuscire più a sentire la propria masticazione. È emerso così che ascoltare o semplicemente <strong>pensare</strong> al rumore che certe pietanze emettono durante la masticazione può spingerci a mangiare di meno. Infatti, i volontari che durante i test sono riusciti ad ascoltare se stessi mangiare, sono anche quelli che hanno consumato una porzione più piccola di snack.
<h2><strong>Udito e creatività</strong></h2>
A fare da contraltare a questa ricerca, però, eccone un’altra, sempre a stelle e strisce. Secondo gli studiosi della Northwestern University le <strong>persone ipersensibili ai suoni</strong> particolari tendono a essere più creativi di quelli che non lo sono. In altre parole le persone più infastidite dal rumore, come può essere quello del <strong>cibo masticato,</strong> hanno più probabilità di ottenere un buon punteggio nei test di misurazione della creatività.
<h2><strong>Se il rumore è insopportabile</strong></h2>
Chi proprio non riesce a sopportare rumori, come chi mastica o beve rumorosamente, potrebbe essere affetto da una rarissima malattia, la <strong>misofonia</strong>. Secondo l''Academic Medical Center di Amsterdam, questo disturbo si manifesta nel 91% dei casi tra l''infanzia e l''adolescenza ed è ereditario. Chi soffre di questa patologia può sviluppare un intenso stato ansioso e un comportamento tale da portare a una riduzione della capacità di <strong>socializzare</strong>.','Chi mastica rumorosamente è più attento alla propria alimentazione','Lo conferma uno studio della Colorado University: masticare facendo rumore è sinonimo di maggiore attenzione nei confronti della propria alimentazione ','inherit','closed','open','','46265-revision-v1','','','2016-04-07 10:46:07','2016-04-07 08:46:07','',46265,'http://old.lacucinaitaliana.it/46265-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 10:49:36','2016-04-07 08:49:36','Chi mangia masticando rumorosamente è più attento a ciò che mangia. Potrebbe sembrare un paradosso dell''alimentazione, ma non lo è. Secondo una recente ricerca americana, emettere rumori durante la masticazione contribuirebbe, infatti, a rendere la persona che sta addentando un qualunque alimento più <strong>consapevole</strong> della quantità di cibo che si sta ingerendo.
<h2><strong>Chi più mastica, meno mangia</strong></h2>
La ricerca, realizzata dai ricercatori della Brigham Young University e della Colorado State University e pubblicata dalla rivista "Food Quality and Preference", evidenzia che "concentrare l''attenzione sul suono emesso dal cibo può contribuire a <strong>ridurne il consumo</strong>". Ascoltarsi masticare rumorosamente, in altre parole, induce il cervello a controllare meglio le fauci e a <strong>evitare abbuffate</strong> difficili da digerire.
<h2><strong>L''esperimento
</strong></h2>
Per giungere a questa conclusione gli studiosi hanno chiesto più volte ad alcune persone di mangiare solo <strong>cinquanta calorie di alcuni snack</strong>, come cookies e pretzel. Una volta è stato chiesto loro di concentrarsi sul suono del cibo emesso mentre stavano mangiando. Un’altra volta, invece, gli è stato chiesto di indossare delle <strong>cuffie</strong>, così non riuscire più a sentire la propria masticazione. È emerso così che ascoltare o semplicemente <strong>pensare</strong> al rumore che certe pietanze emettono durante la masticazione può spingerci a mangiare di meno. Infatti, i volontari che durante i test sono riusciti ad ascoltare se stessi mangiare, sono anche quelli che hanno consumato una porzione più piccola di snack.
<h2><strong>Udito e creatività</strong></h2>
A fare da contraltare a questa ricerca, però, eccone un’altra, sempre a stelle e strisce. Secondo gli studiosi della Northwestern University le <strong>persone ipersensibili ai suoni</strong> particolari tendono a essere più creativi di quelli che non lo sono. In altre parole le persone più infastidite dal rumore, come può essere quello del <strong>cibo masticato,</strong> hanno più probabilità di ottenere un buon punteggio nei test di misurazione della creatività.
<h2><strong>Se il rumore è insopportabile</strong></h2>
Chi proprio non riesce a sopportare rumori, come chi mastica o beve rumorosamente, potrebbe essere affetto da una rarissima malattia, la <strong>misofonia</strong>. Secondo l''Academic Medical Center di Amsterdam, questo disturbo si manifesta nel 91% dei casi tra l''infanzia e l''adolescenza ed è ereditario. Chi soffre di questa patologia può sviluppare un intenso stato ansioso e un comportamento tale da portare a una riduzione della capacità di <strong>socializzare</strong>.','Chi mangia rumorosamente è più attento alla propria alimentazione','Lo conferma uno studio della Colorado University: masticare facendo rumore è sinonimo di maggiore attenzione nei confronti della propria alimentazione ','inherit','closed','open','','46265-revision-v1','','','2016-04-07 10:49:36','2016-04-07 08:49:36','',46265,'http://old.lacucinaitaliana.it/46265-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 11:41:11','2016-04-07 09:41:11','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? È la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta), un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti, al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Babà: in principio era il madeira</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La sua storia, raccontata nel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio, due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”.  Si dice che il sovrano, un giorno, bagnò con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione (il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>). E poiché Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E poi vi furono aggiunti <strong>uva passa</strong>, <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Un <strong>dolce “illuminista”,</strong> dunque, di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ma siamo ancora lontano, molto lontano dunque dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo  a corte impazzava la moda del <strong>rum giamaicano</strong>, che presto sostituì il madeira nel babà. La modifica ebbe un grande successo, ma il buon Stanislao, forse, non la gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, ancora oggi allo stesso indirizzo. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, ma con il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile e che, di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.','Il babà, il dolce di corte che conquistò Napoli','È uno dei simboli della cucina partenopea, ma la sua storia iniziò da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','inherit','closed','open','','46844-autosave-v1','','','2016-04-07 11:41:11','2016-04-07 09:41:11','',46844,'http://old.lacucinaitaliana.it/46844-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-07 11:37:52','2016-04-07 09:37:52','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? È la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta),  un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti,  al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo, con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Babà: in principio era il madeira</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La sua storia, raccontata nel bel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> nel suo libro <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”.  Si dice che il sovrano, un giorno, bagnò con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione (il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>). E poiché Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E poi vi furono aggiunti <strong>uva passa</strong>, <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Un <strong>dolce “illuminista”,</strong> dunque, di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ma siamo ancora lontano, molto lontano dunque dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo  a corte impazzava la moda del <strong>rum giamaicano</strong>, che presto sostituì il madeira nel babà. La modifica ebbe un grande successo, ma il buon Stanislao, forse, non la gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, ancora oggi allo stesso indirizzo. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, ma con il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile e che, di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.','Il babà, il dolce di corte che conquistò Napoli','È uno dei simboli della cucina partenopea, ma la sua storia iniziò da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','inherit','closed','open','','46844-revision-v1','','','2016-04-07 11:37:52','2016-04-07 09:37:52','',46844,'http://old.lacucinaitaliana.it/46844-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (28,'2016-04-07 11:56:06','2016-04-07 09:56:06','L’Italia della rete si sta indignando. Di fronte a un video, pubblicato sul canale You Tube di «Demotivateur», un sito francese di «infotainment»: nella sezione «food» c’è la <strong>videoricetta di una «carbonara»</strong>, tipica preparazione italiana. Che, però, i nostri connazionali hanno disconosciuto.

La pasta, formato farfalle, viene <strong>preparata direttamente in padella</strong>, aggiungendo un po’ di acqua, la cipolla tritata e pancetta a pezzetti. Dopo 15 minuti di cottura a fuoco dolce, una bella cucchiaiata di panna e una spolverata di parmigiano e di pepe. Una volta impiattata la pasta, si completa la ricetta con un tuorlo d’uovo, il parmigiano a scaglie e del prezzemolo.

Sembra che la ricetta sia una <strong>proposta di Martha Stewart</strong>, foodblogger americana che ha adottato la filosofia del «cucinare tutto in una pentola».

La <strong>Barilla</strong> (la marca della pasta utilizzata)<strong> ha preso le distanze</strong> dalla ricetta: «Siamo aperti a ogni variazione della carbonara, ma questa va decisamente oltre... désolé», ha scritto sulla pagina Facebook «Sai cosa mangi?».

E gli utenti hanno contestato <strong>una serie di errori</strong>: la cottura in padella della pasta, l’aggiunta di panna, la pancetta e il parmigiano anziché il guanciale e il pecorino.

Intanto <strong>la ricetta è sparita dal canale YouTube</strong> e dal sito Facebook: tutti hanno preso d’assalto i poveri «Demotivateur», costringendoli a battere in ritirata.

https://www.youtube.com/watch?v=IVm6Uaqsh-k

E noi? Li perdoniamo, a patto che ci promettano di venire in Italia a scoprire com’è la carbonara. Quella vera!','«Carbonara» alla francese. E il web si indigna','La ricetta tipica è stata rivisitata su un sito francese: la pasta viene cotta in padella insieme alle cipolle e alla pancetta. E dopo l''impiattamento viene aggiunto un tuorlo d''uovo. Ma la proposta non è piaciuta agli italiani','publish','closed','closed','','carbonara-alla-francese-e-il-web-si-indigna','','','2016-04-07 11:56:06','2016-04-07 09:56:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46958',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-07 11:42:37','2016-04-07 09:42:37','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? È la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta), un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti, al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Babà: in principio era il madeira</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La sua storia, raccontata nel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio, due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”.  Si dice che il sovrano, un giorno, bagnò con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione (il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>). E poiché Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E poi vi furono aggiunti <strong>uva passa</strong>, <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Un <strong>dolce “illuminista”,</strong> dunque, di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ma siamo ancora lontano, molto lontano dunque dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo  a corte impazzava la moda del <strong>rum giamaicano</strong>, che presto sostituì il madeira nel babà. La modifica ebbe un grande successo, ma il buon Stanislao, forse, non la gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, ancora oggi allo stesso indirizzo. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, ma con il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile e che, di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.','Storia del babà, il dolce di corte che conquistò Napoli','È uno dei simboli della cucina partenopea, ma la sua storia iniziò da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','inherit','closed','open','','46844-revision-v1','','','2016-04-07 11:42:37','2016-04-07 09:42:37','',46844,'http://old.lacucinaitaliana.it/46844-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 17:14:43','2016-04-07 15:14:43','Dona il tipico colore arancione a molti alimenti di origine vegetale, ma è anche un potente <strong>antiossidante</strong> che aiuta l’organismo a contrastare i radicali liberi e a tenersi alla larga da diverse malattie. Stiamo parlando del <strong>betacarotene</strong>, vitamina liposolubile che si assimila meglio se si consuma leggeremente cotta sia la frutta che la verdura nelle quali è contenuta. Magari accompagnando il tutto con<strong> grassi buoni</strong> come olio d''oliva, frutta secca o semi oleosi, che ne aiutano l''assorbimento. Il betacarotene, che è contenuto in grandi quantità nelle carote, ha un''importanza nutrizionale maggiore rispetto ad altri <strong>carotenoidi</strong> in quanto è tra i precursori principali della vitamina A. Ma non solo: il betacarotene è importante anche per la <strong>vista</strong>, poiché una volta nell’organismo si converte prima in retinolo e poi in acido retinoico, utile per lo sviluppo delle cellule e la cui carenza può portare a disturbi come la secchezza della cornea. Inoltre, il betacarotene aiuta a prevenire diverse malattie dell’apparato cardiovascolare e protegge la pelle dai raggi UV del sole e dalle scottatura, senza dimenticare il suo importante contributo per accrescere la produzione di collagene, la proteina fondamentale per dare tono ed elasticità alla pelle, ritardando la comparsa delle rughe. Ma quali sono gli alimenti che contengono più betacarotene?

Nella gallery alcunu esempi.

<strong>Patata do</strong>','Betacarotene: ecco i cibi più ricchi','Non solo carote, ma anche piselli, zucca, melone di Cantalupo, broccoli: ecco un elenco degli alimenti più ricchi di betacarotene','inherit','closed','open','','46501-autosave-v1','','','2016-04-07 17:14:43','2016-04-07 15:14:43','',46501,'http://old.lacucinaitaliana.it/46501-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-04-07 11:48:38','2016-04-07 09:48:38','L’Italia della rete si sta indignando. Di fronte a un video, pubblicato sul canale You Tube di «Demotivateur», un sito francese di «infotainment»: nella sezione «food» c’è la <strong>videoricetta di una «carbonara»</strong>, tipica preparazione italiana. Che, però, i nostri connazionali hanno disconosciuto.

La pasta, formato farfalle, viene <strong>preparata direttamente in padella</strong>, aggiungendo un po’ di acqua, la cipolla tritata e pancetta a pezzetti. Dopo 15 minuti di cottura a fuoco dolce, una bella cucchiaiata di panna e una spolverata di parmigiano e di pepe. Una volta impiattata la pasta, si completa la ricetta con un tuorlo d’uovo, il parmigiano a scaglie e del prezzemolo.

Sembra che la ricetta sia una <strong>proposta di Martha Stewart</strong>, foodblogger americana che ha adottato la filosofia del «cucinare tutto in una pentola».

La <strong>Barilla</strong> (la marca della pasta utilizzata)<strong> ha preso le distanze</strong> dalla ricetta: «Siamo aperti a ogni variazione della carbonara, ma questa va decisamente oltre... désolé», ha scritto sulla pagina Facebook «Sai cosa mangi?».

E gli utenti hanno contestato <strong>una serie di errori</strong>: la cottura in padella della pasta, l’aggiunta di panna, la pancetta e il parmigiano anziché il guanciale e il pecorino.

Intanto <strong>la ricetta è sparita dal canale YouTube</strong> e dal sito Facebook: tutti hanno preso d’assalto i poveri «Demotivateur», costringendoli a battere in ritirata. E noi? Li perdoniamo, a patto che ci promettano di venire in Italia a scoprire com’è la carbonara. Quella vera!','«Carbonara» alla francese. E il web si indigna','La ricetta tipica è stata rivisitata su un sito francese: la pasta viene cotta in padella insieme alle cipolle e alla pancetta. E dopo l''impiattamento viene aggiunto un tuorlo d''uovo. Ma la proposta non è piaciuta agli italiani','inherit','closed','open','','46958-revision-v1','','','2016-04-07 11:48:38','2016-04-07 09:48:38','',46958,'http://old.lacucinaitaliana.it/46958-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-07 11:54:15','2016-04-07 09:54:15','','Fresh carrots','Fresh young carrots on a wooden background','inherit','closed','open','','fresh-carrots-2','','','2016-04-07 11:54:15','2016-04-07 09:54:15','',46501,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/alimenti-betacarotene.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-07 11:54:37','2016-04-07 09:54:37','Dona il tipico colore arancione a molti alimenti di origine vegetale, ma è anche un potente <strong>antiossidante</strong> che aiuta l’organismo a contrastare i radicali liberi e a tenersi alla larga da diverse malattie. Stiamo parlando del <strong>betacarotene</strong>, vitamina liposolubile che si assimila meglio se si consuma leggeremente cotta sia la frutta che la verdura nelle quali è contenuta. Magari accompagnando il tutto con<strong> grassi buoni</strong> come olio d''oliva, frutta secca o semi oleosi, che ne aiutano l''assorbimento. Il betacarotene, che è contenuto in grandi quantità nelle carote, ha un''importanza nutrizionale maggiore rispetto ad altri <strong>carotenoidi</strong> in quanto è tra i precursori principali della vitamina A. Ma non solo: il betacarotene è importante anche per la <strong>vista</strong>, poiché una volta nell’organismo si converte prima in retinolo e poi in acido retinoico, utile per lo sviluppo delle cellule e la cui carenza può portare a disturbi come la secchezza della cornea. Inoltre, il betacarotene aiuta a prevenire diverse malattie dell’apparato cardiovascolare e protegge la pelle dai raggi UV del sole e dalle scottatura, senza dimenticare il suo importante contributo per accrescere la produzione di collagene, la proteina fondamentale per dare tono ed elasticità alla pelle, ritardando la comparsa delle rughe. Ma quali sono gli alimenti che contengono più betacarotene? Ecco alcuni esempi.

<strong>Verdure a foglia verde</strong>

Le più ricche di betacarotene sono gli spinaci, i cavoli, la bietola, la cima di rapa e il cardo svizzero

<strong>Patata dolce</strong>

Contengono pochi grassi e calorie e aiutano anche contro stress e depressione. In ogni 100 grammi di patate dolci ci sono almeno 11mila milligrammi di betacarotene

<strong>Zucca</strong>

Quella maggiormente ricca di questa sostanza è la zucca Cucurbita, originaria del centro-sud America, con 4570 milligrammi di betacarotene ogni cento grammi

<strong>Lattuga</strong>

La più indicata per chi vuole fare il carico di betacarotene con gusto e leggerezza è la lattuga romana

<strong>Peperoni</strong>

In 100 grammi di peperoni rossi ci sono oltre 1600 milligrammi di betacarotene. In quelli verdi scende a 300, mentre in quelli gialli siamo sui 220 milligrammi

<strong>Melone di Cantalupo</strong>

Ipotizzandone il peso di una fetta sui circa 70 grammi, basta una sola fetta di melone per un apporto di quasi 1400 milligrammi di betacarotene

<strong>Broccoli</strong>

Con pochi grassi e calorie, i broccoli sono anche una grande risorsa di betacarotene, anche se inferiore rispetto ad altre verdure già elencate

<strong>Frutta essiccata</strong>

Albicocche, pesche e prugne essiccate contengono quantità di betacarotene importanti per il giusto apporto di cui necessita l’organismo

<strong>Piselli</strong>

Il betacarotene in 100 grammi di piselli cotti è circa 1250 milligrammi','Betacarotene: ecco i cibi più ricchi','Non solo carote, ma anche piselli, zucca, melone di Cantalupo, broccoli: ecco un elenco degli alimenti più ricchi di betacarotene','inherit','closed','open','','46501-revision-v1','','','2016-04-07 11:54:37','2016-04-07 09:54:37','',46501,'http://old.lacucinaitaliana.it/46501-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 11:56:06','2016-04-07 09:56:06','L’Italia della rete si sta indignando. Di fronte a un video, pubblicato sul canale You Tube di «Demotivateur», un sito francese di «infotainment»: nella sezione «food» c’è la <strong>videoricetta di una «carbonara»</strong>, tipica preparazione italiana. Che, però, i nostri connazionali hanno disconosciuto.

La pasta, formato farfalle, viene <strong>preparata direttamente in padella</strong>, aggiungendo un po’ di acqua, la cipolla tritata e pancetta a pezzetti. Dopo 15 minuti di cottura a fuoco dolce, una bella cucchiaiata di panna e una spolverata di parmigiano e di pepe. Una volta impiattata la pasta, si completa la ricetta con un tuorlo d’uovo, il parmigiano a scaglie e del prezzemolo.

Sembra che la ricetta sia una <strong>proposta di Martha Stewart</strong>, foodblogger americana che ha adottato la filosofia del «cucinare tutto in una pentola».

La <strong>Barilla</strong> (la marca della pasta utilizzata)<strong> ha preso le distanze</strong> dalla ricetta: «Siamo aperti a ogni variazione della carbonara, ma questa va decisamente oltre... désolé», ha scritto sulla pagina Facebook «Sai cosa mangi?».

E gli utenti hanno contestato <strong>una serie di errori</strong>: la cottura in padella della pasta, l’aggiunta di panna, la pancetta e il parmigiano anziché il guanciale e il pecorino.

Intanto <strong>la ricetta è sparita dal canale YouTube</strong> e dal sito Facebook: tutti hanno preso d’assalto i poveri «Demotivateur», costringendoli a battere in ritirata.

https://www.youtube.com/watch?v=IVm6Uaqsh-k

E noi? Li perdoniamo, a patto che ci promettano di venire in Italia a scoprire com’è la carbonara. Quella vera!','«Carbonara» alla francese. E il web si indigna','La ricetta tipica è stata rivisitata su un sito francese: la pasta viene cotta in padella insieme alle cipolle e alla pancetta. E dopo l''impiattamento viene aggiunto un tuorlo d''uovo. Ma la proposta non è piaciuta agli italiani','inherit','closed','open','','46958-revision-v1','','','2016-04-07 11:56:06','2016-04-07 09:56:06','',46958,'http://old.lacucinaitaliana.it/46958-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 12:29:05','2016-04-07 10:29:05','È primavera ed è tempo di<strong> spinaci.</strong> Li trovate sugli scaffali dei supermercati o sui banchi del mercato a cespi, spesso ancora sporchi di terra, con le foglie spesse, elastiche e di un colore verde scuro. Sono uno tra gli ortaggi più ricchi di ferro (anche se non così assimilabile come uno potrebbe pensare), vitamine A e C, antiossidanti, e sono poco calorici. Gli spinaci sono una verdura diffusissima sulle tavole del nord Italia, sono molto versatili e si prestano per preparare minestre, risotti, torte salate, ripieni per carne, contorni o per insaporire e colorare impasti di farina.
<h2><strong>Gli spinaci in cucina</strong></h2>
Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore. Se preferite lessarli, buttateli in abbondante acqua salata e lasciateli cuocere per 8-10 minuti, poi scolateli, metteteli in acqua fredda per interrompere la cottura, strizzateli e ripassateli in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Se volete utilizzarli per una insalata, scegliete lo spinacino baby, con foglie più piccole e tenere, di un colore intenso. Potete condirli con una vinaigrette o con un uovo sodo tritato. Potete aggiungere anche germogli di soia, noci tritate, pinoli e fagiolini cannellini.
<h2><strong>Come si conservano</strong></h2>
Gli spinaci si trovano in commercio freschi o surgelati. Quelli freschi vanno consumati subito dopo l''acquisto, perché in poco tempo diventano flosci e più poveri di sapore. Se utilizzate quelli surgelati, fateli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata prima di cucinarli. Volendo potete fare scorta di spinaci freschi, pulirli, lessarli e poi conservarli in sacchetti monodose nel freezer. Si manterranno per almeno un mese.
<h2><strong>Ecco alcune ricette della Cucina Italiana per portarli in tavola:</strong></h2>
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&nbsp;','Cucinare gli spinaci','Famosi grazie al cartone di Braccio di Ferro, gli spinaci sono da sempre presenti su tutte le tavole degli italiani. Cotti o crudi sono una delle verdure più versatili','inherit','closed','open','','46698-autosave-v1','','','2016-04-07 12:29:05','2016-04-07 10:29:05','',46698,'http://old.lacucinaitaliana.it/46698-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (6815,'2016-04-13 04:21:32','2016-04-13 02:21:32','Le <strong>uova</strong> sono t<strong>ra i prodotti più tracciabili</strong> presenti nei nostri negozi e supermercati. Leggendo bene le sigle possiamo risalire al produttore, al tipo di allevamento, all''alimentazione delle galline. Il problema, però, è spesso sapere come leggere <strong>le etichette e i codici</strong> stampati sul guscio. Ecco allora qualche indicazioni.
<h2>Serie A e serie B nelle uova</h2>
Diciamo innanzitutto che le uova si dividono in due categorie: <strong>A e B</strong>. Le uova di tipo <strong>A</strong> sono quelle <strong>fresche</strong>, non trattate e non refrigerate, ritenute tali <strong>fino a 28 giorni dalla deposizione</strong>. All''esterno, il guscio deve essere pulito e intatto. All''interno, un fattore fondamentale per verificarne la freschezza è la<strong> camera d''aria</strong>, ossia il cuscinetto che si forma in corrispondenza del polo più grande dell''uovo: più è grande e meno l''uovo è fresco. Nelle uova fresche <strong>non deve superare i 6 mm</strong>. L''albume, poi, deve essere chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura. Il tuorlo, alla speratura (ossia all''osservazione in controluce mediante apposite apparecchiature) deve essere visibile solo come ombratura, senza contorno apparente, e non deve allontanarsi sensibilmente dal centro in caso di rotazione. All''interno della categoria A, il massimo della qualità si ha poi nella categoria <strong>Extra</strong>, ossia le uova freschissime, con<strong> camera d''aria inferiore ai 4 mm</strong> e <strong>commercializzabili entro il nono giorno dalla deposizione</strong>. Nella categoria<strong> B</strong> rientrano invece tutte le uova di seconda qualità che non rispettano questi requisiti e che sono destinate esclusivamente all''<strong>industria alimentare e non</strong>. Nella categoria A, un''altra classificazione riguarda la <strong>grandezza</strong>: si parte dalle grandissime <strong>“XL”, dai 73 grammi in su; le grandi “L”, da 63 a 72; le medie “M”, da 53 a 62; e le piccole “S”, al di sotto dei 63 grammi.</strong>
<h2>Galline a terra</h2>
Passiamo ora all''etichetta stampata sul <strong>guscio</strong>. Ecco un <strong>esempio</strong> di codice: "<strong>2IT032TR016</strong>". Il numero “2” indica il <strong>tipo di allevamento</strong>, e in questo caso corrisponde a galline <strong>allevate a terra</strong>. Il che vuol dire che gli animali si trovano <strong>all''interno di edifici</strong> e sono<strong> libere di muoversi</strong>, con una densità che non deve essere superiore ai <strong>9 esemplari al metro quadro</strong>. Le uova vengono deposte in nidi coperti nei quali le galline si recano istintivamente. Paragonati alle gabbie, questi sistemi permettono alle galline una <strong>maggiore libertà di muoversi</strong>, spiegare le ali e volare, oltre alla possibilità di esprimere <strong>comportamenti naturali</strong> come becchettare, farsi le unghie e deporre le uova in un nido chiuso.
<h2>In gabbia</h2>
Se il primo numero è il “<strong>3</strong>” significa invece che l''uovo è stato prodotto da galline allevate in <strong>gabbie arricchite</strong>, che hanno sostituito i vecchi allevamenti <strong>in batteria, aboliti nel 2012</strong>. Le gabbie sono più grandi che in passato,<strong> ma gli spazi restano comunque ristretti</strong>: ogni gallina ha a disposizione 750 cm2, e questo genera nei fatti sovraffollamento e, per l''animale, <strong>stress e inibizione di molti comportamenti naturali</strong>. Il nido è in un''area separata dal resto della gabbia.
<h2>All''aperto e biologico</h2>
Se la cifra è “<strong>1</strong>” significa invece che l''uovo proviene da un allevamento<strong> all''aperto</strong>:<strong> simile a quello a terra, ma con in più la possibilità per le galline di uscire fuori.</strong> In questo modo i cicli naturali vengono maggiormente rispettati: in <strong>inverno</strong>, ad esempio, le galline tenderanno istintivamente a produrre <strong>meno uova</strong>, perché i pulcini avrebbero maggiori difficoltà. Le uova che iniziano con il numero “<strong>0</strong>” sono invece quelle <strong>biologiche</strong>. Le galline hanno la possibilità di uscire all''aperto su terreni coltivati in maniera biologica e sono alimentate con mangimi biologici all’80%. La densità scende a 6 galline al metro quadro.
<h2>Tracciabilità</h2>
Proseguiamo con la lettura della nostra etichetta. “<strong>IT</strong>” indica la <strong>Nazione </strong>di provenienza, in questo caso l''Italia: i nostri mercati ricorrono, in genere, ad allevamenti nazionali, e questo è una garanzia in più di freschezza e di rispetto delle normative vigenti. La parte di codice “<strong>032TR</strong>” indica invece il<strong> comune e la provincia di appartenenza</strong>: in questo caso, il comune di Terni. Il codice del comune è rintracciabile nell''apposita <strong><a href="http://www.istat.it/it/archivio/6789">tabella Istat.</a></strong> Le ultime tre cifre, nel nostro caso “<strong>016</strong>”, indicano invece l''<strong>allevamento, purtroppo però non identificabile immediatamente</strong> dall''utente a causa della mancanza di un''anagrafe pubblica consultabile da tutti. Il tipo di alimentazione, a meno che non si tratti di allevamenti biologici, e altre informazioni sono indicazioni facoltative, non obbligatorie.
<h2>La prova del galleggiamento</h2>
Infine,<strong> per controllare se un uovo davvero è fresco</strong>, esiste un metodo empirico ma sempre efficace: quello del <strong>galleggiamento</strong>. Mettete l''uovo in un<strong> pentolino pieno d''acqua e sale: se si deposita sul fondo è ancora buono</strong>; se rimane a metà occorre consumarlo subito; se galleggia, è da buttare. La spiegazione scientifica c''è, e si basa sul <strong>Principio di Archimede</strong>: l''uovo fresco ha una<strong> densità superiore</strong> all''acqua e quindi affonda. Col passare del tempo, una parte dell’acqua contenuta nell’uovo evapora e al suo posto <strong>entra aria, che va a ingrandire la camera d''aria</strong>. Aria che pesa meno dell''acqua. Quindi<strong> l''uovo galleggia</strong>. Il sale ha lo scopo di rendere l''acqua più densa e di rendere ancora più severo il test.','Ci sono uova e uova: tutto quello che dobbiamo sapere sulla qualità','Ecco come leggere il codice stampato sui gusci. Ogni cifra è importante perché indica il tipo di allevamento, il benessere degli animali, il comune di provenienza e anche l''allevamento. ','publish','closed','closed','','uova-codice','','','2016-04-13 04:21:32','2016-04-13 02:21:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46968',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-07 12:24:36','2016-04-07 10:24:36','','cucinare spinaci','a bunch spinach leaves. toning','inherit','closed','open','','spinach-2','','','2016-04-07 12:25:14','2016-04-07 10:25:14','',46698,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/cucinare-spinaci-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2><strong>Gli spinaci in cucina</strong></h2>
Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore. Se preferite lessarli, buttateli in abbondante acqua salata e lasciateli cuocere per 8-10 minuti, poi scolateli, metteteli in acqua fredda per interrompere la cottura, strizzateli e ripassateli in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Se volete utilizzarli per una insalata, scegliete lo spinacino baby, con foglie più piccole e tenere, di un colore intenso. Potete condirli con una vinaigrette o con un uovo sodo tritato. Potete aggiungere anche germogli di soia, noci tritate, pinoli e fagiolini cannellini.
<h2><strong>Come si conservano</strong></h2>
Gli spinaci si trovano in commercio freschi o surgelati. Quelli freschi vanno consumati subito dopo l''acquisto, perché in poco tempo diventano flosci e più poveri di sapore. Se utilizzate quelli surgelati, fateli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata prima di cucinarli. Volendo potete fare scorta di spinaci freschi, pulirli, lessarli e poi conservarli in sacchetti monodose nel freezer. Si manterranno per almeno un mese.
<h2><strong>Ecco alcune ricette della Cucina Italiana per portarli in tavola:</strong></h2>
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	 (3721,'2016-04-07 12:38:17','2016-04-07 10:38:17','Chi non conosce (e invidia un po'') almeno un amico che può mangiare tutto ciò che vuole e non ingrassare mai? Si sa, è una questione di <strong>metabolismo</strong>: chi ha un organismo che trasforma velocemente il cibo in energia di norma è più magro. Alimentazione sana ed esercizio fisico possono fare miracoli, ma a volte a rallentare il metabolismo è il <strong>malfunzionamento di una ghiandola</strong>: la <strong>tiroide</strong>.

Se infatti l''ipertiroidismo (una super produzione di ormoni tiroidei) è un fenomeno raro, il disturbo più frequente della ghiandola è l''<strong>ipotiroidismo</strong>, ovvero una certa ''pigrizia'' nel produrre i propri ormoni. Esistono tuttavia dei <strong>cibi che aiutano la tiroide</strong> nel suo lavoro quotidiano: ce li illustra la <strong>dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino</strong>.
<h2>I cibi ricchi di Iodio e di Selenio</h2>
“Non esiste una dieta standard contro l''ipotiroidismo – tiene subito a precisare la dottoressa – perché le cause di questa disfunzione variano caso per caso. C''è però un elemento fondamentale per regolare il funzionamento della tiroide, lo <strong>iodio</strong>”. Consigliato dunque un uso regolare di <strong>sale iodato</strong>, ma altri alimenti ricchi naturalmente di iodio sono <strong>pesce di mare</strong>, <strong>alghe</strong> (a base di Fucus Vesiculosus si trovano in commercio integratori e gocce), <strong>crostacei</strong> e <strong>molluschi</strong>.
Anche <strong>latte</strong> e <strong>uova</strong> contengono iodio, ma la nostra esperta consiglia sempre una dieta equilibrata, che preveda questi alimenti non più di due o tre volte a settimana, e di “non assumerli vicino ad esami diagnostici come ad esempio la scentigrafia, perché potrebbero falsarne i risultati”.
Sul <strong>cocco</strong> e sull''<strong>olio di cocco</strong> invece, nonostante in rete girino articoli che affermino il contrario, <strong>non c''è alcuna prova scientifica che aiutino i processi tiroidei</strong>. Altro elemento utile per la tiroide è il <strong>selenio</strong>, un antiossidante contenuto in <strong>cereali</strong>, <strong>carne</strong> e <strong>pesce</strong> molto utile per la sintesi degli ormoni tiroidei.
<h2>I cibi da evitare</h2>
Alcuni alimenti invece <strong>aumentano il fabbisogno di iodio</strong>: sono i cosiddetti ''cibi gozzigeni'', che pertanto in caso di problemi alla tiroide andrebbero consumati con moderazione. Si tratta di <strong>cavoli</strong>, <strong>broccoli</strong>, <strong>cavolfiori</strong>, <strong>soia</strong>, <strong>semi di lino</strong>, <strong>rape</strong>, <strong>ravanelli</strong>, <strong>miglio</strong> e in generale i <strong>cereali integrali</strong>. Non sono però da escludere dalla propria dieta, perché, dice la dottoressa: “Oltre ad avere molte altre proprietà benefiche per l''organismo, i loro effetti negativi sono molto mitigati se li si cuoce”. Basta dunque non abusarne e <strong>non mangiarli crudi</strong>, né in vicinanza dell''assunzione di eventuali farmaci che curano l''ipotiroidismo.','Ipotiroidismo e metabolismo: i cibi che ''risvegliano'' la tiroide','Una tiroide ''pigra'' è alla base del metabolismo lento, ma si può contrastare con un''alimentazione sana ed equilibrata. Scopriamo quali cibi aiutano la tiroide e quali invece evitare con la dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino','inherit','closed','open','','46379-autosave-v1','','','2016-04-07 12:38:17','2016-04-07 10:38:17','',46379,'http://old.lacucinaitaliana.it/46379-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 12:39:39','2016-04-07 10:39:39','Chi non conosce (e invidia un po'') almeno un amico che può mangiare tutto ciò che vuole e non ingrassare mai? Si sa, è una questione di <strong>metabolismo</strong>: chi ha un organismo che trasforma velocemente il cibo in energia di norma è più magro. Alimentazione sana ed esercizio fisico possono fare miracoli, ma a volte a rallentare il metabolismo è il <strong>malfunzionamento di una ghiandola</strong>: la <strong>tiroide</strong>.

Se infatti l''ipertiroidismo (una super produzione di ormoni tiroidei) è un fenomeno raro, il disturbo più frequente della ghiandola è l''<strong>ipotiroidismo</strong>, ovvero una certa ''pigrizia'' nel produrre i propri ormoni. Esistono tuttavia dei <strong>cibi che aiutano la tiroide</strong> nel suo lavoro quotidiano: ce li illustra la <strong>dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino</strong>.
<h2>I cibi ricchi di Iodio e di Selenio</h2>
“Non esiste una dieta standard contro l''ipotiroidismo – tiene subito a precisare la dottoressa – perché le cause di questa disfunzione variano caso per caso. C''è però un elemento fondamentale per regolare il funzionamento della tiroide, lo <strong>iodio</strong>”. Consigliato dunque un uso regolare di <strong>sale iodato</strong>, ma altri alimenti ricchi naturalmente di iodio sono <strong>pesce di mare</strong>, <strong>alghe</strong> (a base di Fucus Vesiculosus si trovano in commercio integratori e gocce), <strong>crostacei</strong> e <strong>molluschi</strong>.
Anche <strong>latte</strong> e <strong>uova</strong> contengono iodio, ma la nostra esperta consiglia sempre una dieta equilibrata, che preveda questi alimenti non più di due o tre volte a settimana, e di “non assumerli vicino ad esami diagnostici come ad esempio la scentigrafia, perché potrebbero falsarne i risultati”.
Sul <strong>cocco</strong> e sull''<strong>olio di cocco</strong> invece, nonostante in rete girino articoli che affermino il contrario, <strong>non c''è alcuna prova scientifica che aiutino i processi tiroidei</strong>. Altro elemento utile per la tiroide è il <strong>selenio</strong>, un antiossidante contenuto in <strong>cereali</strong>, <strong>carne</strong> e <strong>pesce</strong> molto utile per la sintesi degli ormoni tiroidei.
<h2>I cibi da evitare</h2>
Alcuni alimenti invece <strong>aumentano il fabbisogno di iodio</strong>: sono i cosiddetti ''cibi gozzigeni'', che pertanto in caso di problemi alla tiroide andrebbero consumati con moderazione. Si tratta di <strong>cavoli</strong>, <strong>broccoli</strong>, <strong>cavolfiori</strong>, <strong>soia</strong>, <strong>semi di lino</strong>, <strong>rape</strong>, <strong>ravanelli</strong>, <strong>miglio</strong> e in generale i <strong>cereali integrali</strong>. Non sono però da escludere dalla propria dieta, perché, dice la dottoressa: “Oltre ad avere molte altre proprietà benefiche per l''organismo, i loro effetti negativi sono molto mitigati se li si cuoce”. Basta dunque non abusarne e <strong>non mangiarli crudi</strong>, né in vicinanza dell''assunzione di eventuali farmaci che curano l''ipotiroidismo.','Ipotiroidismo e metabolismo: i cibi che ''risvegliano'' la tiroide','Una tiroide ''pigra'' è alla base del metabolismo lento, ma si può contrastare con un''alimentazione sana ed equilibrata. Scopriamo quali cibi aiutano la tiroide e quali invece evitare con la dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino','inherit','closed','open','','46379-revision-v1','','','2016-04-07 12:39:39','2016-04-07 10:39:39','',46379,'http://old.lacucinaitaliana.it/46379-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-04-07 12:48:25','2016-04-07 10:48:25','Le <strong>uova</strong> sono t<strong>ra i prodotti più tracciabili</strong> presenti nei nostri negozi e supermercati. Leggendo bene le sigle possiamo risalire al produttore, al tipo di allevamento, all''alimentazione delle galline. Il problema, però, è spesso leggere le etichette e i numerini stampati sul guscio. Ecco allora come fare.
<h2>In serie A</h2>
Diciamo innanzitutto che le uova si dividono in due categorie: <strong>A e B</strong>. Le uova di tipo <strong>A</strong> sono quelle <strong>fresche</strong>, non trattate e non refrigerate, ritenute tali <strong>fino a 28 giorni dalla deposizione</strong>. All''esterno, il guscio deve essere pulito e intatto. All''interno, un fattore fondamentale per verificarne la freschezza è la<strong> camera d''aria</strong>, ossia il cuscinetto che si forma in corrispondenza del polo più grande dell''uovo: più è grande e meno l''uovo è fresco. Nelle uova fresche <strong>non deve superare ai 6 mm</strong>. L''albume, poi, deve essere chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura. Il tuorlo, alla speratura (ossia all''osservazione in controluce mediante apposite apparecchiature) deve essere visibile solo come ombratura, senza contorno apparente, e non deve allontanarsi sensibilmente dal centro in caso di rotazione. All''interno della categoria A, il massimo della qualità si ha poi nella categoria <strong>Extra</strong>, ossia le uova freschissime, con<strong> camera d''aria inferiore ai 4 mm</strong> e <strong>commercializzabili entro il nono giorno dalla deposizione</strong>. Nella categoria<strong> B</strong> rientrano invece tutte le uova di seconda qualità che non rispettano questi requisiti, e che sono destinate esclusivamente all''<strong>industria alimentare e non</strong>. Nella categoria A, un''altra classificazione riguarda la <strong>grandezza</strong>: si parte dalle grandissime <strong>“XL”, dai 73 grammi in su; le grandi “L”, da 63 a 72; le medie “M”, da 53 a 62; e le piccole “S”, al di sotto dei 63 grammi.</strong>
<h2>Galline a terra</h2>
Passiamo ora all''etichetta stampata sul <strong>guscio</strong>. Ecco un <strong>esempio</strong> di numero: "<strong>2IT032TR016</strong>". Il numero “2” indica il <strong>tipo di allevamento</strong>, e in questo caso corrisponde a galline <strong>allevate a terra</strong>. Il che vuol dire che gli animali si trovano <strong>all''interno di edifici</strong> e sono<strong> libere di muoversi</strong>, con una densità che non deve essere superiore ai <strong>9 esemplari al metro quadro</strong>. Le uova vengono deposte in nidi coperti nei quali le galline si recano istintivamente. Paragonati alle gabbie, questi sistemi permettono alle galline una <strong>maggiore libertà di muoversi</strong>, spiegare le ali e volare, oltre alla possibilità di esprimere <strong>comportamenti naturali</strong> come becchettare, farsi le unghie e deporre le uova in un nido chiuso.
<h2>In gabbia</h2>
Se il primo numero è il “<strong>3</strong>” significa invece che l''uovo è stato prodotto da galline allevate in <strong>gabbie arricchite</strong>, che hanno sostituito i vecchi e terribili allevamenti <strong>in batteria, aboliti nel 2012</strong>. Le gabbie sono più grandi che in passato,<strong> ma gli spazi restano comunque ristretti</strong>: ogni gallina ha a disposizione 750 cm2, e questo genera nei fatti sovraffollamento e, per l''animale, <strong>stress e inibizione di molti comportamenti naturali</strong>. Il nido è in un''area separata dal resto della gabbia.
<h2>All''aperto e biologico</h2>
Se la cifra è “<strong>1</strong>” significa invece che l''uovo proviene da un allevamento<strong> all''aperto</strong>:<strong> simile a quello a terra, ma con in più la possibilità per le galline di uscire all''aperto.</strong> In questo modo i cicli naturali vengono maggiormente rispettati: in <strong>inverno</strong>, ad esempio, le galline tenderanno istintivamente a produrre <strong>meno uova</strong>, perché i pulcini avrebbero maggiori difficoltà. Le uova che iniziano con il numero “<strong>0</strong>” sono invece quelle <strong>biologiche</strong>. Le galline hanno la possibilità di uscire all''aperto su terreni coltivati in maniera biologica e sono alimentate con mangimi biologici all’80%. La densità scende a 6 galline al metro quadro.
<h2>Tracciabilità</h2>
Ma proseguiamo con la lettura della nostra etichetta. “<strong>IT</strong>” indica la <strong>Nazione </strong>di provenienza, in questo caso l''Italia: i nostri mercati ricorrono, in genere, ad allevamenti nazionali, e questo è una garanzia in più di freschezza e di rispetto delle normative vigenti. La parte di codice “<strong>032TR</strong>” indica invece il<strong> comune e la provincia di appartenenza</strong>: in questo caso, il comune di Terni. Il codice del comune è rintracciabile nell''apposita <strong><a href="http://www.istat.it/it/archivio/6789">tabella Istat.</a></strong> Le ultime tre cifre, nel nostro caso “<strong>016</strong>”, indicano invece l''<strong>allevamento, purtroppo però non identificabile immediatamente</strong> dall''utente a causa della mancanza di un''anagrafe pubblica consultabile da tutti. Il tipo di alimentazione, a meno che non si tratti di allevamenti biologici, e altre informazioni sono indicazioni facoltative, non obbligatorie.
<h2>La prova del galleggiamento</h2>
Infine,<strong> per controllare se un uovo davvero è fresco</strong>, esiste un metodo empirico ma sempre efficace: quello del <strong>galleggiamento</strong>. Mettete l''uovo in un<strong> pentolino pieno d''acqua e sale: se si deposita sul fondo è ancora buono</strong>; se rimane a metà occorre consumarlo subito; se galleggia, è da buttare. La spiegazione scientifica c''è, e si basa sul <strong>Principio di Archimede</strong>: l''uovo fresco ha una<strong> densità superiore</strong> all''acqua, e quindi affonda. Col passare del tempo, una parte dell’acqua contenuta nell’uovo evapora e al suo posto <strong>entra aria, che va a ingrandire la camera d''aria</strong>. Aria che pesa meno dell''acqua. E quindi<strong> l''uovo galleggia</strong>. Il sale ha lo scopo di rendere l''acqua più densa e di rendere ancor più severo il test.

Di Massimo Lanari','Nome in codice: uova','Ecco come leggere la sigla stampata sui gusci. Ogni cifra è importante: indica il tipo di allevamento, il benessere degli animali, il comune di provenienza e anche l''allevamento. Tutto influisce sulla qualità di un ingrediente così importante in cucina','inherit','closed','open','','46968-revision-v1','','','2016-04-07 12:48:25','2016-04-07 10:48:25','',46968,'http://old.lacucinaitaliana.it/46968-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 12:48:36','2016-04-07 10:48:36','','crostacei-cibi per tiroide','','inherit','closed','open','','crostacei-cibi-per-tiroide','','','2016-04-07 12:48:36','2016-04-07 10:48:36','',46379,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/crostacei-cibi-per-tiroide.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-07 13:03:29','2016-04-07 11:03:29','Li vediamo sui banchi dei nostri negozi e supermercati già da un bel pezzo, ma <strong>il periodo clou sono proprio i mesi di aprile e maggio</strong>. Stiamo parlando degli <strong>asparagi</strong>, una delle verdure più amate d''Italia. Nei primi, come contorno, con l''uovo e nelle torte salate: un protagonista assoluto della nostra gastronomia, del quale però esistono diverse tipologie. Ognuna col suo sapore, il corretto modo di trattarla e le sue ricette “al bacio”. Vediamo allora quali sono gli <strong>asparagi d''Italia</strong>.
<h2>Asparago afrodisiaco</h2>
Va detto, innanzitutto, che l''asparago non è un frutto ma il turione, ossia il giovane getto della pianta di<strong> Asparagus officinalis</strong> o di <strong>Asparagus acutifolius</strong> (a volte detta impropiamente “asparagiaia”, termine da utilizzare più correttamente per l''intera coltivazione) che, se non raccolto, si trasformerà in un nuovo fusto. Il termine “asparago” deriva dal greco “aspharagos”, a sua volta derivato dal persiano “asparag”, “germoglio”. Conosciuti già in epoca romana, <strong>Catone il Vecchio</strong> ne elogiò le caratteristiche, descrivendone anche le tecniche d''impianto. Fu però solo nel <strong>XVI secolo</strong> che, in Italia e in Francia, ne iniziò la <strong>coltivazione</strong>: già in epoca antica se ne apprezzavano le <strong>doti afrodisiache</strong>, confermate anche dalla <strong>Scuola medica salernitana</strong> e dovute alla sua <strong>forma fallica</strong>. Fu anche per questo che, nelle <strong>corti rinascimentali</strong>, all''asparago venne affibbiato anche un chiaro significato erotico: una credenza – in effetti suffragata da dati scientifici, complici l''alto contenuto di potassio e di vitamina E – viva ancora oggi, in particolare a Bassano del Grappa, dove l''asparago compare tradizionalmente come alimento propiziatorio nel <strong>pranzo nuziale</strong>. Ma l''asparago fece fortuna anche in Francia:<strong> Luigi XIV</strong> ne era così ghiotto da far erigere a Versailles un obelisco in onore del giardiniere che riuscì a coltivarlo tutto l’anno. E si dice che<strong> Napoleone III</strong> li ritenesse così indispensabili nei suoi incontri galanti, da rimandare l''incontro amoroso in caso di loro assenza.
<h2>Delizie umbre</h2>
Una prima tipologia di asparago è quella <strong>selvatica</strong>. Si tratta dell''<strong>Asparagus acutifolius</strong>, <strong>o asparago selvatico o asparago spinoso</strong>. Si riconosce dalle piante dall''aspetto spinoso e dai <strong>turioni alti e molto sottili, di colore verde-marroncino</strong>. Particolarmente diffuso al <strong>Centro-Sud</strong>, in cucina si utilizzano solo le punte e la parte del turione che si riesce immediatamente a spezzare con le mani. Si distinguono per il loro sapore più forte e più marcatamente erbaceo, una vera delizia nella stagione della raccolta, su greti e boschi ben puliti. Nella <strong>cucina umbra</strong> è l''ingrediente degli apprezzabilissimi<strong> strangozzi con gli asparagi</strong>, prodotti facendo cuocere le punte in olio extravergine d''oliva con aglio e poca acqua di cottura; oppure con la variante rossa, che prevede l''aggiunta di sugo di <strong>pomodoro</strong>. Spesso si consuma anche in <strong>frittate</strong> e <strong>uova sbattute</strong>. In <strong>Abruzzo</strong> si sposano con le tradizionali <strong>sagnitelle</strong>, simili alle pappardelle; nel <strong>Lazio</strong> si possono trovare anche nelle <strong>zuppe</strong> di verdure. In <strong>Salento</strong> viene invece abbinato alle <strong>alici, o sottolio</strong>, tendenza presente anche in <strong>Calabria</strong>. Mentre in <strong>Sicilia</strong> diventa l''ingrediente di ottimi primi, assieme a<strong> scalogno o cipollotto e pecorino pepato</strong>, come nella tipica ricetta dei <strong>Monti Sicani</strong>. Ottima anche la ricetta sarda degli <strong>gnocchetti con grandula (guanciale isolano) e asparagi selvatici</strong>. Gli asparagi selvatici, inoltre, si possono utilizzare anche nei <strong>risotti</strong> e in una raffinata<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/piatto-freddo-con-asparagi-e-gamberi/"> insalatina di asparagi e gamberi</a></strong>.
<h2>Quelli da lessare</h2>
Diversa la natura degli asparagi comunemente coltivati, che invece appartengono alla specie <strong>Asparagus officinalis</strong>. Si riconoscono dai <strong>turioni più corti e tozzi</strong>, oltre che dalla pianta non spinosa. Il vegetale è dotato di rizomi, fusti che crescono sotto terra formando un reticolo, dal quale partono i turioni. Gli asparagi verdi sono coltivati in genere al <strong>Centro-Sud</strong>, nelle zone vicine al <strong>mare</strong>, ma anche in <strong>Emilia-Romagna</strong>, e in particolare ad <strong>Altedo (Bologna)</strong> con il suo prodotto <strong>IGP</strong>. Buono nei <strong>risotti, </strong>ma anche con <strong>crocchette di riso</strong> o sotto forma di <strong>crema</strong>. Negli asparagi verdi, in genere, <strong>il gambo non viene buttato ma, in parte, si consuma: si elimina solo la parte inferiore e poi si lessano in una pentola alta e stretta</strong> (con l''ausilio, magari di un''<strong>asparagiera</strong>) riempita quasi completamente d''acqua. Le punte vanno lasciate fuori, in modo da farle cuocere solamente con il vapore per 5-7 minuti. Gli asparagi, in questo modo, potranno essere tagliati per ricavarne ottimi <strong>primi</strong>, oppure lasciati <strong>interi da mangiare come contorno</strong>. Altrimenti si possono far rosolare a fiamma bassa (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/dieci-ricette-con-gli-asparagi/">clicca qui</a></strong> per una<strong> rassegna di ricette</strong>).
<h2>Quello di Albenga è unico al mondo</h2>
Altra celebrità, il<strong> violetto di Albenga</strong>, un <strong>Asparagus officinalis</strong> tipico di una piccola parte della Liguria,<strong> presidio Slow food</strong>. Il suo colore strano non dipende dalla tecnica di coltivazione, ma è legato al suo<strong> patrimonio genetico</strong>: possiede infatti 40 cromosomi anziché 20 come tutti gli altri asparagi. Una varietà unica al mondo, che cresce solo nei terreni alluvionali della<strong> Piana di Albenga</strong>, grazie al <strong>profondo strato sabbioso e limoso e al particolare microclima</strong>. La coltivazione, negli ultimi 100 anni, ha però subito una preoccupante <strong>contrazione</strong>: negli anni ''30 erano più di 300 ettari, 143 negli anni ''70, 10 all''inizio del 2000. Ora, però, è in corso una graduale <strong>riscoperta</strong>: merito anche di ricette che ne esaltano il sapore delicato e la <strong>consistenza non fibrosa</strong>: vengono in genere <strong>lessati</strong> e conditi semplicemente con olio extravergine d''oliva, magari accanto a secondi a base di <strong>pesce</strong>.
<h2>Sotto terra in Valpadana</h2>
Un''altra tipologia da considerare è quella dell''<strong>asparago bianco</strong>. È la variante tipica della <strong>Pianura Padana</strong> e trova le sue aree d''elezione a <strong>Bassano del Grappa (Vicenza), Cantello (Varese), Tavagnacco (Udine), Zambana (Trento), Badoere di Morgagno (Treviso), Cimadolmo (Treviso) e nell''area dell''asparago di Conche (nei pressi di Codevigo, in provincia di Padova).</strong> Il colore deriva da una tecnica di coltivazione molto particolare: il turione dell''asparago bianco, infatti, cresce e si sviluppa<strong> sotto terra</strong>, rimanendo pertanto bianco e assumendo il tipico sapore dolciastro. “La scoperta dell’asparago è stata del tutto casuale”, scrive <strong>Antonio Celotto</strong> nel suo<em> L''asparago di Bassano</em>. “In data imprecisata, pare nel Cinquecento, una violenta <strong>grandinata</strong> avrebbe rovinato la parte aerea della pianta; il contadino cercò allora di cogliere quello che rimaneva sottoterra dell’asparago, cioè la parte bianca. Si accorse che era buona e da allora cominciò a cogliere l’asparago prima che spuntasse da terra”.
<h2>Quel particolare brianzolo</h2>
Non poteva mancare, infine, un asparago <strong>rosa</strong>: quello di<strong> Mezzago (Monza-Brianza)</strong>, molto simile al bianco. Il colore deriva dal<strong> terreno in cui cresce, argilloso, e con una particolare presenza di minerali ferrosi</strong>. La sua coltivazione iniziò ai primi del Novecento, raggiungendo l''apice negli anni ''30, quando raggiunse anche i mercati milanesi. Il declino cominciò intorno al 1970 e alla fine degli anni Novanta i campi coltivati erano pochissimi. Fino a quando nel 2000, anche grazie al marchio <strong>Deco</strong>, è iniziata un''importante operazione di rilancio.

&nbsp;','Tutti i colori degli asparagi','Verde, bianco, violetto, rosa e selvatico. Tanti modi di essere per uno degli ortaggi più amati. Che, in realtà, racchiude specie diverse. E tecniche di coltivazione molto particolari. Ecco le differenze','inherit','closed','open','','46593-autosave-v1','','','2016-04-07 13:03:29','2016-04-07 11:03:29','',46593,'http://old.lacucinaitaliana.it/46593-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Asparago afrodisiaco</h2>
Va detto, innanzitutto, che l''asparago non è un frutto ma il turione, ossia il giovane getto della pianta di<strong> Asparagus officinalis</strong> o di <strong>Asparagus acutifolius</strong> (a volte detta impropiamente “asparagiaia”, termine da utilizzare più correttamente per l''intera coltivazione) che, se non raccolto, si trasformerà in un nuovo fusto. Il termine “asparago” deriva dal greco “aspharagos”, a sua volta derivato dal persiano “asparag”, “germoglio”. Conosciuti già in epoca romana, <strong>Catone il Vecchio</strong> ne elogiò le caratteristiche, descrivendone anche le tecniche d''impianto. Fu però solo nel <strong>XVI secolo</strong> che, in Italia e in Francia, ne iniziò la <strong>coltivazione</strong>: già in epoca antica se ne apprezzavano le <strong>doti afrodisiache</strong>, confermate anche dalla <strong>Scuola medica salernitana</strong> e dovute alla sua <strong>forma fallica</strong>. Fu anche per questo che, nelle <strong>corti rinascimentali</strong>, all''asparago venne affibbiato anche un chiaro significato erotico: una credenza – in effetti suffragata da dati scientifici, complici l''alto contenuto di potassio e di vitamina E – viva ancora oggi, in particolare a Bassano del Grappa, dove l''asparago compare tradizionalmente come alimento propiziatorio nel <strong>pranzo nuziale</strong>. Ma l''asparago fece fortuna anche in Francia:<strong> Luigi XIV</strong> ne era così ghiotto da far erigere a Versailles un obelisco in onore del giardiniere che riuscì a coltivarlo tutto l’anno. E si dice che<strong> Napoleone III</strong> li ritenesse così indispensabili nei suoi incontri galanti, da rimandare l''incontro amoroso in caso di loro assenza.
<h2>Delizie umbre</h2>
Una prima tipologia di asparago è quella <strong>selvatica</strong>. Si tratta dell''<strong>Asparagus acutifolius</strong>, <strong>o asparago selvatico o asparago spinoso</strong>. Si riconosce dalle piante dall''aspetto spinoso e dai <strong>turioni alti e molto sottili, di colore verde-marroncino</strong>. Particolarmente diffuso al <strong>Centro-Sud</strong>, in cucina si utilizzano solo le punte e la parte del turione che si riesce immediatamente a spezzare con le mani. Si distinguono per il loro sapore più forte e più marcatamente erbaceo, una vera delizia nella stagione della raccolta, su greti e boschi ben puliti. Nella <strong>cucina umbra</strong> è l''ingrediente degli apprezzabilissimi<strong> strangozzi con gli asparagi</strong>, prodotti facendo cuocere le punte in olio extravergine d''oliva con aglio e poca acqua di cottura; oppure con la variante rossa, che prevede l''aggiunta di sugo di <strong>pomodoro</strong>. Spesso si consuma anche in <strong>frittate</strong> e <strong>uova sbattute</strong>. In <strong>Abruzzo</strong> si sposano con le tradizionali <strong>sagnitelle</strong>, simili alle pappardelle; nel <strong>Lazio</strong> si possono trovare anche nelle <strong>zuppe</strong> di verdure. In <strong>Salento</strong> viene invece abbinato alle <strong>alici, o sottolio</strong>, tendenza presente anche in <strong>Calabria</strong>. Mentre in <strong>Sicilia</strong> diventa l''ingrediente di ottimi primi, assieme a<strong> scalogno o cipollotto e pecorino pepato</strong>, come nella tipica ricetta dei <strong>Monti Sicani</strong>. Ottima anche la ricetta sarda degli <strong>gnocchetti con grandula (guanciale isolano) e asparagi selvatici</strong>. Gli asparagi selvatici, inoltre, si possono utilizzare anche nei <strong>risotti</strong> e in una raffinata<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/piatto-freddo-con-asparagi-e-gamberi/"> insalatina di asparagi e gamberi</a></strong>.
<h2>Quelli da lessare</h2>
Diversa la natura degli asparagi comunemente coltivati, che invece appartengono alla specie <strong>Asparagus officinalis</strong>. Si riconoscono dai <strong>turioni più corti e tozzi</strong>, oltre che dalla pianta non spinosa. Il vegetale è dotato di rizomi, fusti che crescono sotto terra formando un reticolo, dal quale partono i turioni. Gli asparagi verdi sono coltivati in genere al <strong>Centro-Sud</strong>, nelle zone vicine al <strong>mare</strong>, ma anche in <strong>Emilia-Romagna</strong>, e in particolare ad <strong>Altedo (Bologna)</strong> con il suo prodotto <strong>IGP</strong>. Buono nei <strong>risotti, </strong>ma anche con <strong>crocchette di riso</strong> o sotto forma di <strong>crema</strong>. Negli asparagi verdi, in genere, <strong>il gambo non viene buttato ma, in parte, si consuma: si elimina solo la parte inferiore e poi si lessano in una pentola alta e stretta</strong> (con l''ausilio, magari di un''<strong>asparagiera</strong>) riempita quasi completamente d''acqua. Le punte vanno lasciate fuori, in modo da farle cuocere solamente con il vapore per 5-7 minuti. Gli asparagi, in questo modo, potranno essere tagliati per ricavarne ottimi <strong>primi</strong>, oppure lasciati <strong>interi da mangiare come contorno</strong>. Altrimenti si possono far rosolare a fiamma bassa (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/dieci-ricette-con-gli-asparagi/">clicca qui</a></strong> per una<strong> rassegna di ricette</strong>).
<h2>Quello di Albenga è unico al mondo</h2>
Altra celebrità, il<strong> violetto di Albenga</strong>, un <strong>Asparagus officinalis</strong> tipico di una piccola parte della Liguria,<strong> presidio Slow food</strong>. Il suo colore strano non dipende dalla tecnica di coltivazione, ma è legato al suo<strong> patrimonio genetico</strong>: possiede infatti 40 cromosomi anziché 20 come tutti gli altri asparagi. Una varietà unica al mondo, che cresce solo nei terreni alluvionali della<strong> Piana di Albenga</strong>, grazie al <strong>profondo strato sabbioso e limoso e al particolare microclima</strong>. La coltivazione, negli ultimi 100 anni, ha però subito una preoccupante <strong>contrazione</strong>: negli anni ''30 erano più di 300 ettari, 143 negli anni ''70, 10 all''inizio del 2000. Ora, però, è in corso una graduale <strong>riscoperta</strong>: merito anche di ricette che ne esaltano il sapore delicato e la <strong>consistenza non fibrosa</strong>: vengono in genere <strong>lessati</strong> e conditi semplicemente con olio extravergine d''oliva, magari accanto a secondi a base di <strong>pesce</strong>.
<h2>Sotto terra in Valpadana</h2>
Un''altra tipologia da considerare è quella dell''<strong>asparago bianco</strong>. È la variante tipica della <strong>Pianura Padana</strong> e trova le sue aree d''elezione a <strong>Bassano del Grappa (Vicenza), Cantello (Varese), Tavagnacco (Udine), Zambana (Trento), Badoere di Morgagno (Treviso), Cimadolmo (Treviso) e nell''area dell''asparago di Conche (nei pressi di Codevigo, in provincia di Padova).</strong> Il colore deriva da una tecnica di coltivazione molto particolare: il turione dell''asparago bianco, infatti, cresce e si sviluppa<strong> sotto terra</strong>, rimanendo pertanto bianco e assumendo il tipico sapore dolciastro. “La scoperta dell’asparago è stata del tutto casuale”, scrive <strong>Antonio Celotto</strong> nel suo<em> L''asparago di Bassano</em>. “In data imprecisata, pare nel Cinquecento, una violenta <strong>grandinata</strong> avrebbe rovinato la parte aerea della pianta; il contadino cercò allora di cogliere quello che rimaneva sottoterra dell’asparago, cioè la parte bianca. Si accorse che era buona e da allora cominciò a cogliere l’asparago prima che spuntasse da terra”.
<h2>Quel particolare brianzolo</h2>
Non poteva mancare, infine, un asparago <strong>rosa</strong>: quello di<strong> Mezzago (Monza-Brianza)</strong>, molto simile al bianco. Il colore deriva dal<strong> terreno in cui cresce, argilloso, e con una particolare presenza di minerali ferrosi</strong>. La sua coltivazione iniziò ai primi del Novecento, raggiungendo l''apice negli anni ''30, quando raggiunse anche i mercati milanesi. Il declino cominciò intorno al 1970 e alla fine degli anni Novanta i campi coltivati erano pochissimi. Fino a quando nel 2000, anche grazie al marchio <strong>Deco</strong>, è iniziata un''importante operazione di rilancio.

&nbsp;','Tutti i colori degli asparagi','Verde, bianco, violetto, rosa e selvatico. Tanti modi di essere per uno degli ortaggi più amati. Che, in realtà, racchiude specie diverse. E tecniche di coltivazione molto particolari. Ecco le differenze','inherit','closed','open','','46593-revision-v1','','','2016-04-07 13:04:35','2016-04-07 11:04:35','',46593,'http://old.lacucinaitaliana.it/46593-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Se infatti l''ipertiroidismo (una super produzione di ormoni tiroidei) è un fenomeno raro, il disturbo più frequente della ghiandola è l''<strong>ipotiroidismo</strong>, ovvero una certa ''pigrizia'' nel produrre i propri ormoni. Esistono tuttavia dei <strong>cibi che aiutano la tiroide</strong> nel suo lavoro quotidiano: ce li illustra la <strong>dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino</strong>.
<h2>I cibi ricchi di Iodio e di Selenio</h2>
“Non esiste una dieta standard contro l''ipotiroidismo – tiene subito a precisare la dottoressa – perché le cause di questa disfunzione variano caso per caso. C''è però un elemento fondamentale per regolare il funzionamento della tiroide, lo <strong>iodio</strong>”. Consigliato dunque un uso regolare di <strong>sale iodato</strong>, ma altri alimenti ricchi naturalmente di iodio sono <strong>pesce di mare</strong>, <strong>alghe</strong> (a base di Fucus Vesiculosus si trovano in commercio integratori e gocce), <strong>crostacei</strong> e <strong>molluschi</strong>.

Anche <strong>latte</strong> e <strong>uova</strong> contengono iodio, ma la nostra esperta consiglia sempre una dieta equilibrata, che preveda questi alimenti non più di due o tre volte a settimana, e di “non assumerli vicino ad esami diagnostici come ad esempio la scentigrafia, perché potrebbero falsarne i risultati”.
Sul <strong>cocco</strong> e sull''<strong>olio di cocco</strong> invece, nonostante in rete girino articoli che affermino il contrario, <strong>non c''è alcuna prova scientifica che aiutino i processi tiroidei</strong>. Altro elemento utile per la tiroide è il <strong>selenio</strong>, un antiossidante contenuto in <strong>cereali</strong>, <strong>carne</strong> e <strong>pesce</strong> molto utile per la sintesi degli ormoni tiroidei.
<h2>I cibi da evitare</h2>
Alcuni alimenti invece <strong>aumentano il fabbisogno di iodio</strong>: sono i cosiddetti ''cibi gozzigeni'', che pertanto in caso di problemi alla tiroide andrebbero consumati con moderazione. Si tratta di <strong>cavoli</strong>, <strong>broccoli</strong>, <strong>cavolfiori</strong>, <strong>soia</strong>, <strong>semi di lino</strong>, <strong>rape</strong>, <strong>ravanelli</strong>, <strong>miglio</strong> e in generale i <strong>cereali integrali</strong>. Non sono però da escludere dalla propria dieta, perché, dice la dottoressa: “Oltre ad avere molte altre proprietà benefiche per l''organismo, i loro effetti negativi sono molto mitigati se li si cuoce”. Basta dunque non abusarne e <strong>non mangiarli crudi</strong>, né in vicinanza dell''assunzione di eventuali farmaci che curano l''ipotiroidismo.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Ipotiroidismo e metabolismo: i cibi che ''risvegliano'' la tiroide','Una tiroide ''pigra'' è alla base del metabolismo lento, ma si può contrastare con un''alimentazione sana ed equilibrata. Scopriamo quali cibi aiutano la tiroide e quali invece evitare con la dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino','inherit','closed','open','','46379-revision-v1','','','2016-04-07 13:13:32','2016-04-07 11:13:32','',46379,'http://old.lacucinaitaliana.it/46379-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-04-11 10:03:36','2016-04-11 08:03:36','Ogni amante della gastronomia nostrana, di solito, ha un sussulto quando in un menù o in un articolo di giornale legge la parola “bacon”. Un termine che evoca immediatamente cibo americano, colazioni super-caloriche, junk food e globalizzazione dei gusti. Volete mettere con la nobiltà del termine italiano “<strong>pancetta</strong>” che, benché poco titolata rispetto a sua maestà il guanciale, evoca subito <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenigma-della-carbonara/">spaghetti alla carbonara</a></strong> e condimenti nostrani? Vizi dell''esterofilia di casa nostra, che spesso si traduce anche nel linguaggio, infarcito di termini stranieri anche laddove esiste una gradevolissima parola dal suono italico. In altre parole: alcuni menù, per dare un tocco di esotico, chiamano “bacon” della semplice “pancetta”. Spesso però distinguere tra “bacon” e “pancetta” ha un senso, perché si tratta di<strong> due ingredienti simili, ma leggermente diversi.</strong>
<h2>La pancetta: Piacenza, Norcia e Calabria</h2>
La <strong>pancetta</strong>, infatti, si ricava dalla<strong> pancia del suino</strong>, che poi viene salata, speziata e stagionata. Può essere<strong> arrotolata o steccata</strong> e la sua stagionatura dura<strong> dai 50 ai 120 giorni</strong>. La sua diffusione, in Italia, ha conosciuto un''impennata nel Secondo Dopoguerra (“colpa” dell''influenza americana?), ma nella civiltà contadina, del maiale non si buttava via nulla e ovviamente questo ingrediente esisteva ben prima. Basti pensare, ad esempio, alla <strong>pancetta di Piacenza Dop, a quella di Calabria Dop</strong> (ricoperta con polvere di <strong>peperoncino</strong>) o a quella tipica del <strong>Centro Italia</strong>, Umbria e Lazio soprattutto, frutto dell''arte dei maestri <strong>norcini</strong>.
<h2>Dal posteriore ai fianchi</h2>
Il <strong>bacon</strong>, invece, richiede una preparazione diversa. Innanzitutto non si usa necessariamente la pancia del suino, visto che il nome deriva dal termine germanico “bacho”, che significa “posteriore del suino” o “prosciutto”. Ancora oggi, per produrlo, si ricorre in genere a diverse parti de maiale: la<strong> pancia</strong>, certo, ma anche<strong> la schiena, i lombi, la gola e i fianchi</strong>. La carne, poi, viene lasciata <strong>in salamoia con spezie e aromi, essiccata per alcuni mesi e poi cotta in forno, al vapore, bollita oppure affumicata</strong>. Abbiamo così il <strong>back bacon</strong>, di lombo e più magro; il <strong>jowl bacon</strong>, ottenuto con la gola (simile al nostro guanciale), il <strong>cottage bacon</strong>, derivante alla spalla; lo <strong>slab bacon</strong>, proveniente da tagli minori laterali. Il bacon prodotto con la pancetta prende il nome invece di <strong>streaky bacon</strong>. Ovviamente, tutto nasce nel mondo anglosassone e con la nostra pancetta ha ben poco a che fare. L''unica variante nostrana che presenta qualche somiglianza è, alla lontana, la<strong> pancetta affumicata</strong>, presente soprattutto nella tradizione gastronomica del<strong> Trentino-Alto Adige</strong> e delle vallate alpine.
<h2>Il vero trionfatore</h2>
Ancora diverso, ovviamente, il <strong>guanciale</strong> di casa nostra, protagonista assoluto dell''<strong>amatriciana</strong> e della <strong>carbonara</strong>. La materia prima è la<strong> guancia e la gola del suino</strong>: viene salata e conciata come la pancetta, quindi stagionata per un paio di mesi. Nel <strong>Lazio</strong> si utilizzano aromi come<strong> pepe, aglio, salvia e rosmarino,</strong> in <strong>Abruzzo</strong> e al Sud compare anche il <strong>peperoncino, </strong>mentre in <strong>Emilia</strong> si tende a utilizzare <strong>solo il sale.</strong> Infine, ad <strong>Amatrice,</strong> c''è anche la versione <strong>affumicata</strong>. Dunque, concludendo, <strong>la pancetta è solitamente più grassa, il bacon più croccante</strong> dopo una veloce grigliata; la <strong>pancetta</strong> ha un sapore più <strong>morbido</strong>, <strong>il bacon più intenso</strong>. Su tutti però prevale il <strong>gusto più equilibrato del guanciale</strong>, che però presenta qualche caloria in più. E voi con chi state, con la pancetta, il bacon o il guanciale?

<strong> </strong>','Bacon e pancetta, tutte le differenze','Spesso utilizzati come sinonimi, in realtà presentano delle notevoli differenze: ecco quali sono. Su entrambi, però, spicca il gusto equilibrato e pieno del guanciale...','publish','closed','closed','','pancetta-bacon-differenza','','','2016-04-11 10:03:36','2016-04-11 08:03:36','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46985',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-07 13:57:29','2016-04-07 11:57:29','Ogni amante della gastronomia nostrana, di solito, ha un sussulto quando in un menù o in un articolo legge la parola “bacon”. Un termine che evoca immediatamente cibo americano, colazioni super-caloriche, junk food e globalizzazione dei gusti. Volete mettere con la nobiltà del termine italiano “<strong>pancetta</strong>”, che benché poco titolata rispetto a sua maestà il guanciale, evoca subito <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenigma-della-carbonara/">spaghetti alla carbonara</a></strong> e condimenti nostrani? Vizi dell''esterofilia di casa nostra, che spesso si traduce anche nel linguaggio, infarcito di termini stranieri anche laddove esiste una gradevolissima parola dal suono italico. In altre parole: alcuni menù, per dare un tocco di esotico, chiamano “bacon” della semplice “pancetta”. Ma spesso distinguere tra “bacon” e “pancetta” ha un senso, perché si tratta di<strong> due ingredienti simili ma leggermente diversi.</strong>
<h2>Piacenza, Norcia e la Calabria</h2>
La <strong>pancetta</strong>, infatti, si ricava dalla<strong> pancia del suino</strong>, che poi viene salata, speziata e stagionata. Può essere<strong> arrotolata o steccata</strong> e la sua stagionatura dura<strong> dai 50 ai 120 giorni</strong>. La sua diffusione, in Italia, ha conosciuto un''impennata nel Secondo Dopoguerra (“colpa” dell''influenza americana?). Ma nella civiltà contadina, del maiale non si buttava via nulla, e ovviamente questo ingrediente esisteva ben prima. Basti pensare, ad esempio, alla <strong>pancetta di Piacenza Dop, a quella di Calabria Dop</strong> (ricoperta con polvere di <strong>peperoncino</strong>) o a quella tipica del <strong>Centro Italia</strong>, Umbria e Lazio soprattutto, frutto dell''arte dei maestri <strong>norcini</strong>.
<h2>Dal posteriore ai fianchi</h2>
Il <strong>bacon</strong>, invece, richiede una preparazione diversa. Innanzitutto non si usa necessariamente la pancia del suino, visto che il nome deriva dal termine germanico “bacho”, che significa “posteriore del suino” o “prosciutto”. Ancora oggi, per produrlo, si ricorre in genere a diverse parti de maiale: la<strong> pancia</strong>, certo, ma anche<strong> la schiena, i lombi, la gola e i fianchi</strong>. La carne, poi, viene lasciata <strong>in salamoia con spezie e aromi, essiccata per alcuni mesi e poi cotti in forno, al vapore, bollita oppure affumicata</strong>. Abbiamo così il <strong>back bacon</strong>, di lombo e più magro; il <strong>jowl bacon</strong>, ottenuto con la gola (simile al nostro guanciale), il <strong>cottage bacon</strong>, derivante alla spalla; lo <strong>slab bacon</strong>, proveniente da tagli minori laterali. Il bacon prodotto con la pancetta prende il nome di <strong>streaky bacon</strong>. Ovviamente, tutto nasce nel mondo anglosassone, e con la nostra pancetta ha ben poco a che fare. L''unica variante nostrana che presenza qualche somiglianza è, alla lontana, la<strong> pancetta affumicata</strong>, presente soprattutto nella tradizione gastronomica del<strong> Trentino-Alto Adige</strong> e delle vallate alpine.
<h2>Il vero trionfatore</h2>
Ancora diverso, ovviamente, il <strong>guanciale</strong> di casa nostra, protagonista assoluto dell''<strong>amatriciana</strong> e della <strong>carbonara</strong>. La materia prima è la<strong> guancia e la gola del suino</strong>: viene salata e conciata come la pancetta, quindi stagionata per un paio di mesi. Nel <strong>Lazio</strong> si utilizzano aromi come<strong> pepe, aglio, salvia e rosmarino,</strong> in <strong>Abruzzo</strong> e al Sud compare anche il <strong>peperoncino</strong>. Mentre in <strong>Emilia</strong> si tende a utilizzare <strong>solo il sale.</strong> Ad <strong>Amatrice</strong> c''è anche la versione <strong>affumicata</strong>. Dunque, concludendo, <strong>la pancetta è solitamente più grassa, il bacon più croccante</strong> dopo una veloce grigliata; la <strong>pancetta</strong> ha un sapore più <strong>morbido</strong>, <strong>il bacon più intens</strong>o. Su tutti però prevale il <strong>gusto più equilibrato del guanciale</strong>, che però presenta qualche caloria in più rispetto ai pur grassi “colleghi”.<strong> E voi con chi state, con la pancetta, il bacon o il guanciale?</strong>

Di Massimo Lanari','Bacon e pancetta, scopri le differenze','Spesso utilizzati come sinonimi, in realtà presentano delle notevoli differenze: ecco quali sono. Ma, su entrambi, spicca il gusto equilibrato e pieno del guanciale...','inherit','closed','open','','46985-revision-v1','','','2016-04-07 13:57:29','2016-04-07 11:57:29','',46985,'http://old.lacucinaitaliana.it/46985-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 17:05:12','2016-04-07 15:05:12','È primavera ed è tempo di <strong>cucinare gli spinaci.</strong> Li trovate sugli scaffali dei supermercati o sui banchi del mercato a cespi, spesso ancora sporchi di terra, con le foglie spesse, elastiche e di un colore verde scuro. Sono uno tra gli ortaggi più ricchi di ferro (anche se non così assimilabile come uno potrebbe pensare), vitamine A e C, antiossidanti, e sono poco calorici. Gli spinaci sono una verdura diffusissima sulle tavole del nord Italia, sono molto versatili e si prestano per preparare minestre, risotti, torte salate, ripieni per carne, contorni o per insaporire e colorare impasti di farina.
<h2><strong>Gli spinaci in cucina</strong></h2>
Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore. Se preferite lessarli, buttateli in abbondante acqua salata e lasciateli cuocere per 8-10 minuti, poi scolateli, metteteli in acqua fredda per interrompere la cottura, strizzateli e ripassateli in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Se volete utilizzarli per una insalata, scegliete lo spinacino baby, con foglie più piccole e tenere, di un colore intenso. Potete condirli con una vinaigrette o con un uovo sodo tritato. Potete aggiungere anche germogli di soia, noci tritate, pinoli e fagiolini cannellini.
<h2><strong>Come si conservano</strong></h2>
Gli spinaci si trovano in commercio freschi o surgelati. Quelli freschi vanno consumati subito dopo l''acquisto, perché in poco tempo diventano flosci e più poveri di sapore. Se utilizzate quelli surgelati, fateli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata prima di cucinarli. Volendo potete fare scorta di spinaci freschi, pulirli, lessarli e poi conservarli in sacchetti monodose nel freezer. Si manterranno per almeno un mese.
<h2><strong>Ecco alcune ricette della Cucina Italiana per cucinare gli spinaci</strong></h2>
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&nbsp;','Cucinare gli spinaci','Famosi grazie al personaggio di Braccio di Ferro, gli spinaci sono da sempre presenti su tutte le tavole degli italiani. Cotti o crudi sono una delle verdure più versatili','inherit','closed','open','','46698-revision-v1','','','2016-04-07 17:05:12','2016-04-07 15:05:12','',46698,'http://old.lacucinaitaliana.it/46698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 17:12:40','2016-04-07 15:12:40','','frutta-secca','','inherit','closed','open','','frutta-secca','','','2016-04-07 17:12:40','2016-04-07 15:12:40','',46501,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/frutta-secca.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-04-07 17:13:59','2016-04-07 15:13:59','','patata-dolce','','inherit','closed','open','','patata-dolce','','','2016-04-07 17:13:59','2016-04-07 15:13:59','',46501,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/patata-dolce.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-07 17:14:51','2016-04-07 15:14:51','Dona il tipico colore arancione a molti alimenti di origine vegetale, ma è anche un potente <strong>antiossidante</strong> che aiuta l’organismo a contrastare i radicali liberi e a tenersi alla larga da diverse malattie. Stiamo parlando del <strong>betacarotene</strong>, vitamina liposolubile che si assimila meglio se si consuma leggeremente cotta sia la frutta che la verdura nelle quali è contenuta. Magari accompagnando il tutto con<strong> grassi buoni</strong> come olio d''oliva, frutta secca o semi oleosi, che ne aiutano l''assorbimento. Il betacarotene, che è contenuto in grandi quantità nelle carote, ha un''importanza nutrizionale maggiore rispetto ad altri <strong>carotenoidi</strong> in quanto è tra i precursori principali della vitamina A. Ma non solo: il betacarotene è importante anche per la <strong>vista</strong>, poiché una volta nell’organismo si converte prima in retinolo e poi in acido retinoico, utile per lo sviluppo delle cellule e la cui carenza può portare a disturbi come la secchezza della cornea. Inoltre, il betacarotene aiuta a prevenire diverse malattie dell’apparato cardiovascolare e protegge la pelle dai raggi UV del sole e dalle scottatura, senza dimenticare il suo importante contributo per accrescere la produzione di collagene, la proteina fondamentale per dare tono ed elasticità alla pelle, ritardando la comparsa delle rughe. Ma quali sono gli alimenti che contengono più betacarotene?

Nella gallery alcuni esempi.

&nbsp;','Betacarotene: ecco i cibi più ricchi','Non solo carote, ma anche piselli, zucca, melone di Cantalupo, broccoli: ecco un elenco degli alimenti più ricchi di betacarotene','inherit','closed','open','','46501-revision-v1','','','2016-04-07 17:14:51','2016-04-07 15:14:51','',46501,'http://old.lacucinaitaliana.it/46501-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 17:15:26','2016-04-07 15:15:26','','Tasty sandwich for lunch','Hungry funny hipster man eating a tasty sandwich with ham and looking at camera','inherit','closed','open','','tasty-sandwich-for-lunch','','','2016-04-07 17:15:26','2016-04-07 15:15:26','',46265,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/mangiare-rumorosamente.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (2042,'2016-04-13 04:23:56','2016-04-13 02:23:56','In <strong>primavera</strong>, ogni fine settimana è un’occasione per pensare ad una <strong>gita fuoriporta</strong>, magari con tanto di picnic.

Come si organizza un <strong>picnic perfetto</strong>?  Non ci sono regole, questo è il bello!
Il picnic è un momento per <strong>stare insieme</strong>, divertirsi, rilassarsi e <strong>godere della natura</strong>.
Non si devono rispettare orari, non si deve apparecchiare la tavola, e non si devono seguire le portate del menù nell’ordine corretto perché <strong>un menù vero e proprio non c’è</strong>.

<strong>Ognuno porta qualcosa</strong> e si mangia tutti comodamente seduti su una coperta stesa a terra sull’erba.
Gli ingredienti immancabili di un picnic sono quindi molto semplici: la natura, gli amici e, possibilmente, una <strong>bella giornata di sole</strong>. Ma se anche dovesse arrivare la pioggia non bisogna disperarsi. Il bello del picnic è anche questo.

Scegliete la vostra <strong>meta ideale</strong>, che sia mare, campagna, montagna o anche semplicemente un parco cittadino, <strong>radunate gli amici</strong> e soprattutto, preparate un <strong>cestino di cose buone</strong> da portare con voi.

Abbiamo pensato di darvi <strong>qualche consiglio</strong> per organizzare al meglio un picnic e, se non sapete cosa cucinare, anche <strong>dieci ricette</strong> che fanno al caso vostro, tutte facili da cucinare e ottime da mangiare fredde, anche <strong>con le mani</strong>. Nel picnic non c''è galateo che regga!

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&nbsp;','10 ricette e 10 consigli per un perfetto picnic di primavera','Bastano una coperta, un prato, un po'' di amici e un cesto pieno di cose buone. Per il resto il bello è proprio che non ci sono regole! ','publish','closed','closed','','10-ricette-e-10-consigli-per-un-perfetto-picnic-di-primavera','','','2016-04-13 04:23:56','2016-04-13 02:23:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=46992',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-04-08 01:10:08','2016-04-07 23:10:08','In primavera, ogni fine settimana è un’occasione per pensare ad una gita fuoriporta e quindi ad un pic-nic.

Come si organizza un pic nic perfetto? Non ci sono regole, questo è il bello! Il pic nic è un’occasione per stare insieme divertirsi, rilassarsi e godere della natura. Non si devono rispettare orari, non si deve apparecchiare la tavola, e non si devono seguire le portate del menù nell’ordine corretto perché un menù vero e proprio non c’è.

Il bello è che ognuno porta qualcosa e si mangia tutti comodamente accomodati su una coperta stesa a terra sull’erba.
Gli ingredienti immancabili di un pic nic sono solamente la natura e gli amici… e possibilmente una bella giornata di sole.

Scegliete la vostra meta ideale, che sia mare, campagna, montagna o anche semplicemente un parco cittadino, radunate gli amici e soprattutto, preparate un cestino di cose buone da portare con voi.

Ecco, quindi, 10 ricette e 10 consigli per organizzare un pic nic di primavera.
Preparatele il giorno prima e conservatele in contenitori di plastica e se necessario portate con voi una borsa termica se va davvero molto caldo. Evitate i piatti che necessitano di essere riscaldati e puntate tutto su piccoli finger food sfiziosi.

1. Non dovete apparecchiare a regola d’arte, ma portate con voi una tovaglia da stendere a terra. Oppure sistematevi in una delle aree di servizio appositamente attrezzate per le scampagnate.
http://www.istockphoto.com/photo/picnic-basket-in-a-field-gm505985132-83973773?st=328e2f2

2. Per un tete a tete romantico anche portare piatti, posate e bicchieri, altrimenti usate gli usa e getta. http://www.istockphoto.com/photo/white-wine-still-life-gm153805773-21635131?st=59040b6

3. Mettete nella borsa termica dei succhi di frutta fatti in casa e del caffè. http://www.istockphoto.com/photo/green-smoothie-in-small-bottles-on-a-garden-table-gm515972116-88761299?st=c24074c

4. Se volete davvero rilassarvi portate da casa solo cibo già pronto. Il barbecue richiede una certa preparazione e più impegno.

5. Utilizzate contenitori ermetici per portare con voi insalate, pasta fredda e polpette mentre confezionate i panini con dei semplici tovaglioli di carta. http://www.istockphoto.com/photo/lunch-box-with-sandwich-cookies-fresh-veggies-and-fruits-gm476921286-66409665?st=784181b

6. Portate frutta e verdura di stagione già lavata e anche sbucciata in modo che tutti posano mangiare anche senza posate. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-summer-fruits-on-sticks-gm485197706-71807899?st=bd55cbe

7. Utilizzate i barattoli della marmellata per fare delle originali monoporzioni di riso, insalata e pasta per tutti. http://www.istockphoto.com/photo/delicious-salad-put-into-a-jar-for-easy-transport-gm470329738-62118240?st=8b79104

8. Per riconoscere piatti e bicchieri e non sprecarne in eccesso utilizzare delle etichette per scrivere i nomi da applicare sul fondo. http://www.istockphoto.com/photo/group-of-people-having-lunch-outdoors-gm476229614-66459135?st=024630a

9. Portate una busta per i rifiuti. La natura va rispettata. http://www.istockphoto.com/photo/cheerful-familes-picking-up-litter-outdoors-gm172488684-23505344?st=b2c24c8

10. Organizzate giochi divertenti da fare insieme e ascoltate della bella musica possibilmente suonata dal vivo. http://www.istockphoto.com/photo/enjoying-their-time-together-gm494937944-77729545?st=92a355a','10 ricette e 10 consigli per un perfetto pic nic di primavera','','inherit','closed','open','','46992-revision-v1','','','2016-04-08 01:10:08','2016-04-07 23:10:08','',46992,'http://old.lacucinaitaliana.it/46992-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-08 01:13:55','2016-04-07 23:13:55','In primavera, ogni fine settimana è un’occasione per pensare ad una gita fuoriporta e quindi ad un pic-nic.

Come si organizza un pic nic perfetto?  Non ci sono regole, questo è il bello!
Il pic nic è un’occasione per stare insieme, divertirsi, rilassarsi e godere della natura.
Non si devono rispettare orari, non si deve apparecchiare la tavola, e non si devono seguire le portate del menù nell’ordine corretto perché un menù vero e proprio non c’è.

Il bello è che ognuno porta qualcosa e si mangia tutti comodamente seduti su una coperta stesa a terra sull’erba.
Gli ingredienti immancabili di un pic nic sono molto semplici: la natura e gli amici… e possibilmente una bella giornata di sole. Ma se anche dovesse arrivare la pioggia non bisogna disperarsi. Il bello del pic nic è anche questo.

Scegliete la vostra meta ideale, che sia mare, campagna, montagna o anche semplicemente un parco cittadino, radunate gli amici e soprattutto, preparate un cestino di cose buone da portare con voi.

Abbiamo pensato di darvi qualche consiglio per organizzare un pic nic perfetto e se non sapete cosa cucinare ecco 10 ricette che fanno al caso vostro, tutte facili da cucinare e ottime da mangiare fredde e anche con le mani. Non c''è galateo che regga nel pic nic!

1. Non dovete apparecchiare a regola d’arte, ma portate con voi una tovaglia da stendere a terra. Oppure sistematevi in una delle aree di servizio appositamente attrezzate per le scampagnate.
http://www.istockphoto.com/photo/picnic-basket-in-a-field-gm505985132-83973773?st=328e2f2

2. Per un tete a tete romantico anche portare piatti, posate e bicchieri, altrimenti usate gli usa e getta. http://www.istockphoto.com/photo/white-wine-still-life-gm153805773-21635131?st=59040b6

3. Mettete nella borsa termica dei succhi di frutta fatti in casa e del caffè. http://www.istockphoto.com/photo/green-smoothie-in-small-bottles-on-a-garden-table-gm515972116-88761299?st=c24074c

4. Se volete davvero rilassarvi portate da casa solo cibo già pronto. Il barbecue richiede una certa preparazione e più impegno.

5. Utilizzate contenitori ermetici per portare con voi insalate, pasta fredda e polpette mentre confezionate i panini con dei semplici tovaglioli di carta. http://www.istockphoto.com/photo/lunch-box-with-sandwich-cookies-fresh-veggies-and-fruits-gm476921286-66409665?st=784181b

6. Portate frutta e verdura di stagione già lavata e anche sbucciata in modo che tutti posano mangiare anche senza posate. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-summer-fruits-on-sticks-gm485197706-71807899?st=bd55cbe

7. Utilizzate i barattoli della marmellata per fare delle originali monoporzioni di riso, insalata e pasta per tutti. http://www.istockphoto.com/photo/delicious-salad-put-into-a-jar-for-easy-transport-gm470329738-62118240?st=8b79104

8. Per riconoscere piatti e bicchieri e non sprecarne in eccesso utilizzare delle etichette per scrivere i nomi da applicare sul fondo. http://www.istockphoto.com/photo/group-of-people-having-lunch-outdoors-gm476229614-66459135?st=024630a

9. Portate una busta per i rifiuti. La natura va rispettata. http://www.istockphoto.com/photo/cheerful-familes-picking-up-litter-outdoors-gm172488684-23505344?st=b2c24c8

10. Organizzate giochi divertenti da fare insieme e ascoltate della bella musica possibilmente suonata dal vivo. http://www.istockphoto.com/photo/enjoying-their-time-together-gm494937944-77729545?st=92a355a','10 ricette e 10 consigli per un perfetto pic nic di primavera','','inherit','closed','open','','46992-revision-v1','','','2016-04-08 01:13:55','2016-04-07 23:13:55','',46992,'http://old.lacucinaitaliana.it/46992-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-08 01:19:15','2016-04-07 23:19:15','In primavera, ogni fine settimana è un’occasione per pensare ad una gita fuoriporta e quindi ad un pic-nic.

Come si organizza un pic nic perfetto?  Non ci sono regole, questo è il bello!
Il pic nic è un’occasione per stare insieme, divertirsi, rilassarsi e godere della natura.
Non si devono rispettare orari, non si deve apparecchiare la tavola, e non si devono seguire le portate del menù nell’ordine corretto perché un menù vero e proprio non c’è.

Il bello è che ognuno porta qualcosa e si mangia tutti comodamente seduti su una coperta stesa a terra sull’erba.
Gli ingredienti immancabili di un pic nic sono molto semplici: la natura e gli amici… e possibilmente una bella giornata di sole. Ma se anche dovesse arrivare la pioggia non bisogna disperarsi. Il bello del pic nic è anche questo.

Scegliete la vostra meta ideale, che sia mare, campagna, montagna o anche semplicemente un parco cittadino, radunate gli amici e soprattutto, preparate un cestino di cose buone da portare con voi.

Abbiamo pensato di darvi qualche consiglio per organizzare un pic nic perfetto e se non sapete cosa cucinare ecco 10 ricette che fanno al caso vostro, tutte facili da cucinare e ottime da mangiare fredde e anche con le mani. Non c''è galateo che regga nel pic nic!

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&nbsp;

Gallery

1. Non dovete apparecchiare a regola d’arte, ma portate con voi una tovaglia da stendere a terra. Oppure sistematevi in una delle aree di servizio appositamente attrezzate per le scampagnate.
http://www.istockphoto.com/photo/picnic-basket-in-a-field-gm505985132-83973773?st=328e2f2

2. Per un tete a tete romantico anche portare piatti, posate e bicchieri, altrimenti usate gli usa e getta. http://www.istockphoto.com/photo/white-wine-still-life-gm153805773-21635131?st=59040b6

3. Mettete nella borsa termica dei succhi di frutta fatti in casa e del caffè. http://www.istockphoto.com/photo/green-smoothie-in-small-bottles-on-a-garden-table-gm515972116-88761299?st=c24074c

4. Se volete davvero rilassarvi portate da casa solo cibo già pronto. Il barbecue richiede una certa preparazione e più impegno.

5. Utilizzate contenitori ermetici per portare con voi insalate, pasta fredda e polpette mentre confezionate i panini con dei semplici tovaglioli di carta. http://www.istockphoto.com/photo/lunch-box-with-sandwich-cookies-fresh-veggies-and-fruits-gm476921286-66409665?st=784181b

6. Portate frutta e verdura di stagione già lavata e anche sbucciata in modo che tutti posano mangiare anche senza posate. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-summer-fruits-on-sticks-gm485197706-71807899?st=bd55cbe

7. Utilizzate i barattoli della marmellata per fare delle originali monoporzioni di riso, insalata e pasta per tutti. http://www.istockphoto.com/photo/delicious-salad-put-into-a-jar-for-easy-transport-gm470329738-62118240?st=8b79104

8. Per riconoscere piatti e bicchieri e non sprecarne in eccesso utilizzare delle etichette per scrivere i nomi da applicare sul fondo. http://www.istockphoto.com/photo/group-of-people-having-lunch-outdoors-gm476229614-66459135?st=024630a

9. Portate una busta per i rifiuti. La natura va rispettata. http://www.istockphoto.com/photo/cheerful-familes-picking-up-litter-outdoors-gm172488684-23505344?st=b2c24c8

10. Organizzate giochi divertenti da fare insieme e ascoltate della bella musica possibilmente suonata dal vivo. http://www.istockphoto.com/photo/enjoying-their-time-together-gm494937944-77729545?st=92a355a','10 ricette e 10 consigli per un perfetto pic nic di primavera','','inherit','closed','open','','46992-revision-v1','','','2016-04-08 01:19:15','2016-04-07 23:19:15','',46992,'http://old.lacucinaitaliana.it/46992-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Come si organizza un pic nic perfetto?  Non ci sono regole, questo è il bello!
Il pic nic è un’occasione per stare insieme, divertirsi, rilassarsi e godere della natura.
Non si devono rispettare orari, non si deve apparecchiare la tavola, e non si devono seguire le portate del menù nell’ordine corretto perché un menù vero e proprio non c’è.

Il bello è che ognuno porta qualcosa e si mangia tutti comodamente seduti su una coperta stesa a terra sull’erba.
Gli ingredienti immancabili di un pic nic sono molto semplici: la natura e gli amici… e possibilmente una bella giornata di sole. Ma se anche dovesse arrivare la pioggia non bisogna disperarsi. Il bello del pic nic è anche questo.

Scegliete la vostra meta ideale, che sia mare, campagna, montagna o anche semplicemente un parco cittadino, radunate gli amici e soprattutto, preparate un cestino di cose buone da portare con voi.

Abbiamo pensato di darvi qualche consiglio per organizzare un pic nic perfetto e se non sapete cosa cucinare ecco 10 ricette che fanno al caso vostro, tutte facili da cucinare e ottime da mangiare fredde e anche con le mani. Non c''è galateo che regga nel pic nic!

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Gallery

1. Non dovete apparecchiare a regola d’arte, ma portate con voi una tovaglia da stendere a terra. Oppure sistematevi in una delle aree di servizio appositamente attrezzate per le scampagnate.
http://www.istockphoto.com/photo/picnic-basket-in-a-field-gm505985132-83973773?st=328e2f2

2. Per un tete a tete romantico anche portare piatti, posate e bicchieri, altrimenti usate gli usa e getta. http://www.istockphoto.com/photo/white-wine-still-life-gm153805773-21635131?st=59040b6

3. Mettete nella borsa termica dei succhi di frutta fatti in casa e del caffè. http://www.istockphoto.com/photo/green-smoothie-in-small-bottles-on-a-garden-table-gm515972116-88761299?st=c24074c

4. Se volete davvero rilassarvi portate da casa solo cibo già pronto. Il barbecue richiede una certa preparazione e più impegno.

5. Utilizzate contenitori ermetici per portare con voi insalate, pasta fredda e polpette mentre confezionate i panini con dei semplici tovaglioli di carta. http://www.istockphoto.com/photo/lunch-box-with-sandwich-cookies-fresh-veggies-and-fruits-gm476921286-66409665?st=784181b

6. Portate frutta e verdura di stagione già lavata e anche sbucciata in modo che tutti posano mangiare anche senza posate. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-summer-fruits-on-sticks-gm485197706-71807899?st=bd55cbe

7. Utilizzate i barattoli della marmellata per fare delle originali monoporzioni di riso, insalata e pasta per tutti. http://www.istockphoto.com/photo/delicious-salad-put-into-a-jar-for-easy-transport-gm470329738-62118240?st=8b79104

8. Per riconoscere piatti e bicchieri e non sprecarne in eccesso utilizzare delle etichette per scrivere i nomi da applicare sul fondo. http://www.istockphoto.com/photo/group-of-people-having-lunch-outdoors-gm476229614-66459135?st=024630a

9. Portate una busta per i rifiuti. La natura va rispettata. http://www.istockphoto.com/photo/cheerful-familes-picking-up-litter-outdoors-gm172488684-23505344?st=b2c24c8

10. Organizzate giochi divertenti da fare insieme e ascoltate della bella musica possibilmente suonata dal vivo. http://www.istockphoto.com/photo/enjoying-their-time-together-gm494937944-77729545?st=92a355a','10 ricette e 10 consigli per un perfetto pic nic di primavera','','inherit','closed','open','','46992-revision-v1','','','2016-04-08 01:21:00','2016-04-07 23:21:00','',46992,'http://old.lacucinaitaliana.it/46992-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-08 01:31:17','2016-04-07 23:31:17','In primavera, ogni fine settimana è un’occasione per pensare ad una gita fuoriporta e quindi ad un pic-nic.

Come si organizza un pic nic perfetto?  Non ci sono regole, questo è il bello!
Il pic nic è un’occasione per stare insieme, divertirsi, rilassarsi e godere della natura.
Non si devono rispettare orari, non si deve apparecchiare la tavola, e non si devono seguire le portate del menù nell’ordine corretto perché un menù vero e proprio non c’è.

Il bello è che ognuno porta qualcosa e si mangia tutti comodamente seduti su una coperta stesa a terra sull’erba.
Gli ingredienti immancabili di un pic nic sono molto semplici: la natura e gli amici… e possibilmente una bella giornata di sole. Ma se anche dovesse arrivare la pioggia non bisogna disperarsi. Il bello del pic nic è anche questo.

Scegliete la vostra meta ideale, che sia mare, campagna, montagna o anche semplicemente un parco cittadino, radunate gli amici e soprattutto, preparate un cestino di cose buone da portare con voi.

Abbiamo pensato di darvi qualche consiglio per organizzare un pic nic perfetto e se non sapete cosa cucinare ecco 10 ricette che fanno al caso vostro, tutte facili da cucinare e ottime da mangiare fredde e anche con le mani. Non c''è galateo che regga nel pic nic!

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1. Non dovete apparecchiare a regola d’arte, ma portate con voi una tovaglia da stendere a terra. Oppure potete sistematevi in una delle aree di servizio appositamente attrezzate per le scampagnate.
http://www.istockphoto.com/photo/picnic-basket-in-a-field-gm505985132-83973773?st=328e2f2

2. Per una romantica gita fuoriporta potete anche decidere di mangiare con veri piatti, posate e bicchieri, altrimenti usate quelli usa e getta. http://www.istockphoto.com/photo/white-wine-still-life-gm153805773-21635131?st=59040b6

3. Mettete nella borsa termica dei succhi di frutta fatti in casa e nel thermos un buon caffè caldo. http://www.istockphoto.com/photo/green-smoothie-in-small-bottles-on-a-garden-table-gm515972116-88761299?st=c24074c

4. Se volete davvero rilassarvi portate da casa solo cibo già pronto. Il barbecue richiede una certa preparazione e più impegno. http://www.istockphoto.com/photo/mini-quiche-with-bacon-using-bread-toast-instead-of-dough-gm516494760-89017775?st=9f27421

5. Utilizzate contenitori ermetici per portare con voi insalate, pasta fredda e polpette mentre confezionate i panini con dei semplici tovaglioli di carta. http://www.istockphoto.com/photo/lunch-box-with-sandwich-cookies-fresh-veggies-and-fruits-gm476921286-66409665?st=784181b

6. Portate frutta e verdura di stagione già lavata e anche sbucciata in modo che tutti posano mangiare anche senza posate. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-summer-fruits-on-sticks-gm485197706-71807899?st=bd55cbe

7. Utilizzate i barattoli della marmellata per fare delle originali monoporzioni di riso, insalata e pasta per tutti. http://www.istockphoto.com/photo/delicious-salad-put-into-a-jar-for-easy-transport-gm470329738-62118240?st=8b79104

8. Per riconoscere piatti e bicchieri e non sprecarne in eccesso utilizzare delle etichette per scrivere i nomi da applicare sul fondo. http://www.istockphoto.com/photo/group-of-people-having-lunch-outdoors-gm476229614-66459135?st=024630a

9. Portate una busta per i rifiuti. La natura va rispettata. http://www.istockphoto.com/photo/cheerful-familes-picking-up-litter-outdoors-gm172488684-23505344?st=b2c24c8

10. Organizzate giochi divertenti da fare insieme e ascoltate della bella musica possibilmente suonata dal vivo. http://www.istockphoto.com/photo/enjoying-their-time-together-gm494937944-77729545?st=92a355a','10 ricette e 10 consigli per un perfetto pic nic di primavera','','inherit','closed','open','','46992-revision-v1','','','2016-04-08 01:31:17','2016-04-07 23:31:17','',46992,'http://old.lacucinaitaliana.it/46992-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-15 03:54:41','2016-04-15 01:54:41','Tra i frutti più buoni che la primavera ci offre, un posto d’onore spetta alle <strong>fave</strong>. Con il pecorino o semplicemente con una fetta di pane e olio, sono lo<strong> spuntino ideale</strong> quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile. Sono <strong>ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi</strong> e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma <strong>contengono poche calorie</strong>, circa 340 per 100 grammi.
<h2><strong>Perché mangiare le fave</strong></h2>
Le fave contengono una buona quantità di <strong>ferro</strong>, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, <strong>insieme al rame</strong>, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la <strong>vitamina B1</strong>,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia. Le fave <strong>fanno bene anche al cuore</strong> e aiutano a <strong>ridurre i livelli di colesterolo</strong> grazie soprattutto al loro contenuto di fibre. Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante <strong>fonte vegetale di acido folico</strong>. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona <strong>fonte di proteine vegetali</strong>. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di <strong>cereali integrali</strong>.
<h2><strong>Varietà</strong></h2>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, <strong>da marzo a luglio</strong>, e si trovano secche tutto l’anno. Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la <strong>Baggiana</strong> col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la <strong>Reina Mora</strong> caratterizzata da un grano violaceo, la <strong>Aguadulce</strong> supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro. Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo. Esistono anche <strong>due tipi di fave secche</strong>, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il <strong>tempo di ammollo</strong> richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.
<h2><strong>Come pulire le fave</strong></h2>
<strong>Dividete a metà il baccello</strong> aprendolo completamente ed estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello. <strong>Eliminate l''escrescenza</strong> che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è <strong>fresca di giornata</strong>. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per <strong>staccare la pellicina</strong> e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.','Fave fresche: come pulirle e conservarle','Tipiche di questa stagione, di fave ne esistono tante varietà, tutte ricche di fibre e proteine, ma con pochi grassi e poche calorie. E si possono mangiare crude o cotte.','publish','closed','closed','','come-pulire-le-fave','','','2016-04-15 03:54:41','2016-04-15 01:54:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=46998',0,'cp-tutorial','',0);
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Le fave con il pecorino o semplicemente le fave con una fetta di pane e olio sono lo spuntino ideale quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile.
Sono ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma contengono poche calorie, circa 340 per 100 grammi.

<strong>Perché mangiare le fave</strong>
Le fave contengono una buona quantità di ferro, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, insieme al rame, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la vitamina B1,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia.
Le fave fanno bene anche al cuore e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo grazie soprattutto al loro contenuto di fibre.
Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante fonte vegetale di acido folico. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona fonte di proteine vegetali. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di cereali integrali.

<strong>Varietà</strong>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, da marzo a luglio, e si trovano secche tutto l’anno.
Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la Baggiana col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la Reina Mora caratterizzata da un grano violaceo, la Aguadulce supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro.
Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo.
Esistono anche due tipi di fave secche, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il tempo di ammollo richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.

<strong>Come pulire le fave</strong>
Dividete a metà il baccello, divaricando le due estremità ed aprendolo completamente, estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello e raccogliete i semi in una ciotola .

Eliminate l''escrescenza che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è fresca di giornata. Se invece il colore sarà nero, vorrà dire che le fave sono state raccolte ormai da qualche giorno e quindi occorre privarle del sottile strato di pelle che circonda i semi. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per staccarla e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.
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Le fave fresche sono molto delicate, si conservano in frigorifero al massimo 2-3 giorni coperte con la pellicola
Per congelarle potete sbollentarle per circa 4-5 min, farle raffreddare, riporle in sacchetti ben chiusi.
Le fave secche invece, si conservano dai 4 ai 6 mesi in contenitori ben chiusi (3) e posti in un luogo fresco e asciutto.
Se le fave sono fresche, raccolte da uno o due giorni al massimo, potete mangiarle crude anche senza bisogno di togliere la pellicola esterna perché risulteranno essere molto tenere.
I beceri delle fave non vanno buttati perché una volta sbollentati possono essere ripassati in padella con olio, cipolla e pomodoro e diventare un ottimo contorno.','Come cucinare le fave','','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-08 01:59:09','2016-04-07 23:59:09','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-08 02:16:47','2016-04-08 00:16:47','Tra i frutti più buoni che la primavera ci offre, un posto d’onore spetta alle fave.

Le fave con il pecorino o semplicemente le fave con una fetta di pane e olio sono lo spuntino ideale quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile.
Sono ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma contengono poche calorie, circa 340 per 100 grammi.

<strong>Perché mangiare le fave</strong>
Le fave contengono una buona quantità di ferro, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, insieme al rame, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la vitamina B1,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia.
Le fave fanno bene anche al cuore e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo grazie soprattutto al loro contenuto di fibre.
Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante fonte vegetale di acido folico. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona fonte di proteine vegetali. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di cereali integrali.

<strong>Varietà</strong>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, da marzo a luglio, e si trovano secche tutto l’anno.
Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la Baggiana col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la Reina Mora caratterizzata da un grano violaceo, la Aguadulce supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro.
Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo.
Esistono anche due tipi di fave secche, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il tempo di ammollo richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.

<strong>Come pulire le fave</strong>
Dividete a metà il baccello, divaricando le due estremità ed aprendolo completamente, estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello e raccogliete i semi in una ciotola .

Eliminate l''escrescenza che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è fresca di giornata. Se invece il colore sarà nero, vorrà dire che le fave sono state raccolte ormai da qualche giorno e quindi occorre privarle del sottile strato di pelle che circonda i semi. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per staccarla e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.
Gallery
Le fave fresche sono molto delicate, si conservano in frigorifero al massimo 2-3 giorni coperte con la pellicola
Per congelarle potete sbollentarle per circa 4-5 min, farle raffreddare, riporle in sacchetti ben chiusi.
Le fave secche invece, si conservano dai 4 ai 6 mesi in contenitori ben chiusi e posti in un luogo fresco e asciutto.
Se le fave sono fresche, raccolte da uno o due giorni al massimo, potete mangiarle crude anche senza bisogno di togliere la pellicola esterna perché risulteranno essere molto tenere.
I beceri delle fave non vanno buttati perché una volta sbollentati possono essere ripassati in padella con olio, cipolla e pomodoro e diventare un ottimo contorno.','Come cucinare le fave','','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-08 02:16:47','2016-04-08 00:16:47','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-08 02:17:49','2016-04-08 00:17:49','Tra i frutti più buoni che la primavera ci offre, un posto d’onore spetta alle fave.

Le fave con il pecorino o semplicemente le fave con una fetta di pane e olio sono lo spuntino ideale quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile.
Sono ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma contengono poche calorie, circa 340 per 100 grammi.

<strong>Perché mangiare le fave</strong>
Le fave contengono una buona quantità di ferro, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, insieme al rame, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la vitamina B1,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia.
Le fave fanno bene anche al cuore e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo grazie soprattutto al loro contenuto di fibre.
Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante fonte vegetale di acido folico. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona fonte di proteine vegetali. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di cereali integrali.

<strong>Varietà</strong>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, da marzo a luglio, e si trovano secche tutto l’anno.
Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la Baggiana col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la Reina Mora caratterizzata da un grano violaceo, la Aguadulce supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro.
Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo.
Esistono anche due tipi di fave secche, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il tempo di ammollo richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.

<strong>Come pulire le fave</strong>
Dividete a metà il baccello, divaricando le due estremità ed aprendolo completamente, estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello e raccogliete i semi in una ciotola .

Eliminate l''escrescenza che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è fresca di giornata. Se invece il colore sarà nero, vorrà dire che le fave sono state raccolte ormai da qualche giorno e quindi occorre privarle del sottile strato di pelle che circonda i semi. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per staccarla e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.

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Le fave fresche sono molto delicate, si conservano in frigorifero al massimo 2-3 giorni coperte con la pellicola.

Per congelarle potete sbollentarle per circa 4-5 min, farle raffreddare, e riporle in sacchetti ben chiusi.

Le fave secche si conservano dai 4 ai 6 mesi in contenitori ben chiusi e posti in un luogo fresco e asciutto.

Se le fave sono fresche, raccolte da uno o due giorni al massimo, potete mangiarle crude anche senza bisogno di togliere la pellicola esterna perché sono molto tenere.

I baccelli delle fave non vanno buttati perché una volta sbollentati possono essere ripassati in padella con olio, cipolla e pomodoro per diventare un ottimo contorno.','Come cucinare le fave','','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-08 02:17:49','2016-04-08 00:17:49','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Le fave con il pecorino o semplicemente le fave con una fetta di pane e olio sono lo spuntino ideale quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile.
Sono ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma contengono poche calorie, circa 340 per 100 grammi.

<strong>Perché mangiare le fave</strong>
Le fave contengono una buona quantità di ferro, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, insieme al rame, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la vitamina B1,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia.
Le fave fanno bene anche al cuore e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo grazie soprattutto al loro contenuto di fibre.
Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante fonte vegetale di acido folico. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona fonte di proteine vegetali. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di cereali integrali.

<strong>Varietà</strong>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, da marzo a luglio, e si trovano secche tutto l’anno.
Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la Baggiana col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la Reina Mora caratterizzata da un grano violaceo, la Aguadulce supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro.
Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo.
Esistono anche due tipi di fave secche, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il tempo di ammollo richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.

<strong>Come pulire le fave</strong>
Dividete a metà il baccello aprendolo completamente ed estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello. Eliminate l''escrescenza che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è fresca di giornata. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per staccare la pellicina e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.

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Le fave fresche sono molto delicate, si conservano in frigorifero al massimo 2-3 giorni coperte con la pellicola.

Per congelarle potete sbollentarle per circa 4-5 min, farle raffreddare, e riporle in sacchetti ben chiusi.

Le fave secche si conservano dai 4 ai 6 mesi in contenitori ben chiusi e posti in un luogo fresco e asciutto.

Se le fave sono fresche, raccolte da uno o due giorni al massimo, potete mangiarle crude anche senza bisogno di togliere la pellicola esterna perché sono molto tenere.

I baccelli delle fave non vanno buttati perché una volta sbollentati possono essere ripassati in padella con olio, cipolla e pomodoro per diventare un ottimo contorno.','Come cucinare le fave','','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-08 02:20:02','2016-04-08 00:20:02','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-08 02:23:55','2016-04-08 00:23:55','http://www.istockphoto.com/photo/fresh-broad-beans-gm492530505-40195384?st=a2d4e82

Tra i frutti più buoni che la primavera ci offre, un posto d’onore spetta alle fave.

Le fave con il pecorino o semplicemente le fave con una fetta di pane e olio sono lo spuntino ideale quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile.
Sono ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma contengono poche calorie, circa 340 per 100 grammi.

<strong>Perché mangiare le fave</strong>
Le fave contengono una buona quantità di ferro, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, insieme al rame, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la vitamina B1,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia.
Le fave fanno bene anche al cuore e aiutano a ridurre i livelli di colesterolo grazie soprattutto al loro contenuto di fibre.
Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante fonte vegetale di acido folico. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona fonte di proteine vegetali. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di cereali integrali.

<strong>Varietà</strong>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, da marzo a luglio, e si trovano secche tutto l’anno.
Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la Baggiana col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la Reina Mora caratterizzata da un grano violaceo, la Aguadulce supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro.
Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo.
Esistono anche due tipi di fave secche, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il tempo di ammollo richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.

<strong>Come pulire le fave</strong>
Dividete a metà il baccello aprendolo completamente ed estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello. Eliminate l''escrescenza che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è fresca di giornata. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per staccare la pellicina e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.

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Le fave fresche sono molto delicate, si conservano in frigorifero al massimo 2-3 giorni coperte con la pellicola. http://www.istockphoto.com/photo/broad-bean-gm474599414-64773633?st=b2d71ef

Per congelarle potete sbollentarle per circa 4-5 min, farle raffreddare, e riporle in sacchetti ben chiusi. http://www.istockphoto.com/photo/broad-beans-gm502784285-43889172?st=b04d697

Le fave secche si conservano dai 4 ai 6 mesi in contenitori ben chiusi e posti in un luogo fresco e asciutto. http://www.istockphoto.com/photo/offering-fava-beans-gm488365108-74088265?st=8100a7e

Se le fave sono fresche, raccolte da uno o due giorni al massimo, potete mangiarle crude anche senza bisogno di togliere la pellicola esterna perché sono molto tenere. http://www.istockphoto.com/photo/beans-gm476836952-66339175?st=fe09463

I baccelli delle fave non vanno buttati perché una volta sbollentati possono essere ripassati in padella con olio, cipolla e pomodoro per diventare un ottimo contorno. http://www.istockphoto.com/photo/fava-beans-on-table-gm171291030-20691144?st=a7e1668','Come cucinare le fave','','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-08 02:23:55','2016-04-08 00:23:55','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 04:48:23','2016-04-13 02:48:23','Antichi Romani, Greci ed Egizi ci avevano visto bene. Il <strong>carciofo</strong> è un prodotto della terra con notevoli benefici per l’uomo, contribuisce al suo benessere e aiuta persino a prevenire diversi problemi di salute.
<h2><strong>Valori nutrizionali</strong></h2>
Innanzitutto il carciofo vanta valori nutrizionali molto importanti. Buona parte dei meriti vanno alla <strong>cinarina</strong>, polifenolo derivato dell''acido caffeico che conferisce al carciofo il suo sapore amarognolo, ma non solo. Questo ortaggio <strong>tipico dell’area mediterranea</strong> e diffuso poi in tutta Europa grazie agli Arabi, contiene anche <strong>proteine</strong>, pochi grassi, carboidrati, <strong>fibre</strong>, pochi zuccheri e tanta <strong>acqua</strong>. Senza dimenticare flavonoidi come betacarotene e luteina, <strong>vitamine</strong> A, B, C, E, K e J e numerosi sali minerali. Ad esempio zinco, calcio, potassio, sodio, fosforo, ferro, rame, magnesio, selenio e manganese.
<h2><strong>Proprietà digestive e non solo</strong></h2>
La cinarina è molto importante perché alleata di <strong>fegato</strong> e reni, rendendo il carciofo un alimento con notevoli proprietà disintossicanti, depurative, digestive, <strong>diuretiche</strong> e drenanti. Favorisce la diuresi e la digestione, aiutando l’organismo ad espellere le tossine. Non a caso è indicato nell’alimentazione di chi è affetto da sindrome del colon irritabile, ma anche per <strong>nausea</strong>, vomito o intossicazioni alimentari.
<h2><strong>Aiuta pelle e vista</strong></h2>
Il carciofo, grazie ad acido clorogenico, silimarina, acido caffeico e acido ferulico, aumenta le sue proprietà <strong>antiossidanti</strong> contro i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare, mentre, per merito delle buone quantità di potassio, un importante ruolo per combattere l’innalzamento della <strong>pressione</strong> sanguigna. La vitamina K contenuta, invece, lo rende un alimento utile in cucina in grado di dare una mano nella <strong>prevenzione</strong> dell’osteoporosi, mentre beta-carotene e luteina favoriscono il benessere degli <strong>occhi</strong>. Essendo un’ottima fonte di acqua e fibre, il carciofo è inoltre indicato per chi soffre di stitichezza, mentre è <strong>sconsigliato</strong> per le donne durante l’allattamento e per chi soffre di calcoli biliari.
<h2><strong>Carciofi d''Italia</strong></h2>
In Italia le coltivazioni di maggior rilievo di carciofo sono principalmente in Puglia, Lazio, Campania, Sicilia e Toscana, mentre <strong>Francia e Spagna</strong> sono gli altri due Paesi del Mediterraneo con più terreni dedicati a questo prodotto. Il momento migliore per mangiare i carciofi, secondo gli esperti, è tra <strong>marzo e maggio</strong>. Al momento dell’acquisto, è importante che il carciofo sia con un gambo sodo e dritto, la punta ben chiusa e le foglie verde scuro misto al viola, carnose e <strong>croccanti</strong>. I carciofi infatti si asportano insieme ad una ventina di centimetri di gambo fogliato che, priva dei filamenti esterni, è considerata commestibile.','Alla scoperta del carciofo','Antiossidanti, diuretiche, digestive e non solo: ecco tutte le proprietà del carciofo ','publish','closed','closed','','alla-scoperta-del-carciofo','','','2016-04-13 04:48:23','2016-04-13 02:48:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47005',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-08 04:11:53','2016-04-08 02:11:53','Antichi Romani, Greci ed Egizi ci avevano visto bene. Il <strong>carciofo</strong> è un prodotto della terra con notevoli benefici per l’uomo, contribuisce al suo benessere e previene persino diversi problemi di salute.
<h2><strong>Valori nutrizionali</strong></h2>
Innanzitutto il carciofo vanta valori nutrizionali molto importanti. Buona parte dei meriti vanno alla <strong>cinarina</strong>, polifenolo derivato dell''acido caffeico che conferisce al carciofo il suo sapore amarognolo, ma non solo. Questo ortaggio <strong>tipico dell’area mediterranea</strong> e diffuso poi in tutta Europa grazie agli Arabi, contiene anche <strong>proteine</strong>, pochi grassi, carboidrati, <strong>fibre</strong>, pochi zuccheri e tanta <strong>acqua</strong>. Senza dimenticare flavonoidi come betacarotene e luteina, <strong>vitamine</strong> A, B, C, E, K e J e numerosi sali minerali. Ad esempio zinco, calcio, potassio, sodio, fosforo, ferro, rame, magnesio, selenio e manganese.
<h2><strong>Proprietà digestive e non solo</strong></h2>
La cinarina è molto importante perché alleata di <strong>fegato</strong> e reni, rendendo il carciofo un alimento con notevoli proprietà disintossicanti, depurative, digestive, <strong>diuretiche</strong> e drenanti. Favorisce la diuresi e la digestione, aiutando l’organismo ad espellere le tossine. Non a caso è indicato nell’alimentazione di chi è affetto da sindrome del colon irritabile, ma anche per <strong>nausea</strong>, vomito o intossicazioni alimentari.
<h2><strong>Aiuta pelle e vista</strong></h2>
Il carciofo, grazie ad acido clorogenico, silimarina, acido caffeico e acido ferulico, aumenta le sue proprietà <strong>antiossidanti</strong> contro i radicali liberi e l’invecchiamento cellulare, mentre, per merito delle buone quantità di potassio, un importante ruolo per combattere l’innalzamento della <strong>pressione</strong> sanguigna. La vitamina K contenuta, invece, lo rende un alimento utile in cucina in grado di dare una mano nella <strong>prevenzione</strong> dell’osteoporosi, mentre beta-carotene e luteina favoriscono il benessere degli <strong>occhi</strong>. Essendo un’ottima fonte di acqua e fibre, il carciofo è inoltre indicato per chi soffre di stitichezza, mentre è <strong>sconsigliato</strong> per le donne durante l’allattamento e per chi soffre di calcoli biliari.
<h2><strong>Carciofi d''Italia</strong></h2>
In Italia le coltivazioni di maggior rilievo di carciofo sono principalmente in Puglia, Lazio, Campania, Sicilia e Toscana, mentre <strong>Francia e Spagna</strong> sono gli altri due Paesi del Mediterraneo con più terreni dedicati a questo prodotto. Il momento migliore per mangiare i carciofi, secondo gli esperti, è tra <strong>marzo e maggio</strong>. Al momento dell’acquisto, è importante che il carciofo sia con un gambo sodo e dritto, la punta ben chiusa e le foglie verde scuro misto al viola, carnose e <strong>croccanti</strong>. I carciofi infatti si asportano insieme ad una ventina di centimetri di gambo fogliato che, priva dei filamenti esterni, è considerata commestibile.','Alla scoperta del carciofo','Antiossidanti, diuretiche, digestive e non solo: ecco tutte le proprietà del carciofo ','inherit','closed','open','','47005-revision-v1','','','2016-04-08 04:11:53','2016-04-08 02:11:53','',47005,'http://old.lacucinaitaliana.it/47005-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-08 04:59:13','2016-04-08 02:59:13','I <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/prodotti-biologici-italiani/">cibi biologici</a></strong> potrebbero presto diventare “meno” biologici? Se ne sta parlando in questi giorni al<strong> Parlamento Europeo,</strong> che sta approvando – assieme a Commissione e Consiglio Europeo – un nuovo pacchetto di misure riguardanti l''agricoltura biologica. L''allarme, lanciato qualche giorno fa dall''<strong>ONG belga LF</strong> e ripreso dal quotidiano la <strong><em><a href="http://www.lastampa.it/2016/03/21/scienza/ambiente/focus/biologico-rischio-far-west-nelle-nuove-norme-europee-2x2vdFsByg2Icd9U7oHJzM/pagina.html">Stampa</a></em></strong>, riguarda sia gli <strong>allevamenti</strong> che i <strong>prodotti trasformati</strong> certificati come biologici. Che potrebbero diventare sempre più simili ai prodotti industriali, sfruttando la buona fede di chi crede nella “purezza” dei prodotti bio (tra il 2014 e il 1015 la vendita di alimenti organici è aumentata del 20%).
<h2>I nobili intenti sul biologico</h2>
Ma facciamo un passo indietro. Nel <strong>2014</strong> la<strong> Commissione Europea</strong> elabora una proposta di <strong>Regolamento</strong> per “ampliare – sono le parole <strong>Dacian Cioloș</strong>, commissario europeo per l’Agricoltura – e migliorare l’agricoltura biologica nell’Ue consolidando la <strong>fiducia dei consumatori</strong> nei prodotti biologici ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo di questo tipo di agricoltura”. Il nuovo pacchetto di misure risulta favorevole sia per i consumatori che per gli agricoltori. I consumatori avranno maggiori garanzie sugli alimenti biologici prodotti e venduti nell’Ue e gli agricoltori, i produttori e i dettaglianti avranno accesso a un<strong> mercato più ampio</strong> sia all’interno che all’esterno dell’Unione”. Tra gli obiettivi, in particolare, quello di “<strong>rafforzare e armonizzare le norme</strong>, sia all’interno dell’Unione Europea che con riguardo ai prodotti importati,<strong> sopprimendo molte delle attuali eccezioni</strong> in materia di produzione e controlli”.
<h2>È complicato</h2>
Buoni propositi, certamente. Peccato però che, quando il Parlamento Europeo si è trovato di fronte il testo, i deputati abbiano pensato bene di bombardarlo di emendamenti. Tutti approvati dall''assemblea, nella complicato procedimento di approvazione delle norme che riguardano i cittadini di un intero continente: per normative di questo tipo si segue infatti la<strong> procedura del “trilogo”</strong>, per cui a una proposta della <strong>Commissione</strong> seguono gli<strong> emendamenti del Parlamento Europeo</strong>, un successivo passaggio al <strong>Consiglio Europeo</strong> (che riunisce, in estrema sintesi, i ministri degli Stati membri) e un eventuale nuovo passaggio all''assemblea di Strasburgo. Con tentativi di "conciliazione",<strong> spesso a porte chiuse,</strong> in caso di disaccordo.
<h2>Prodotti trasformati</h2>
Ebbene, tra gli emendamenti approvati ce n''è uno che, negli allevamenti, autorizza pratiche tipiche dell''allevamento industriale, come<strong> il taglio della coda, delle corna e la castrazione</strong>. Far uscire all''aria aperta gli animali diventerebbe poi un''imposizione solo nei riguardi degli erbivori e non di tutti gli animali da cortile come accade ora. Per quanto riguarda i<strong> cibi trasformati e i mangimi</strong> fino ad ora, nella preparazione di un prodotto dichiarato “bio”, era ammessa la presenza al<strong> massimo di un 5% di ingredienti non biologici</strong>. Una percentuale molto bassa che, secondo l''organizzazione non governativa, “rendeva possibile al massimo la presenza di un addensante convenzionale o l’integrazione di ingrediente specifico non certificato biologico”. Rispetto a questo quadro già comunque rigoroso, la Commissione aveva addirittura vietato del tutto la presenza di “cibi estranei”. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli, e il Parlamento di Strasburgo ha approvato un emendamento che autorizza a “produrre alimenti biologici costituiti da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, <strong>tranne qualora un ingrediente non sia disponibile come prodotto biologico in un determinato momento</strong>; in tali casi, gli ingredienti non biologici possono eccezionalmente essere autorizzati dall''autorità competente dello Stato membro interessato”.<strong> Non è il Far West</strong> denunciato dall''ONG, tuttavia un varco per truffe e inganni al consumatore, forse sì. E comunque, altro che “soppressione delle eccezioni” come annunciato dal Commissario: se ne vorrebbero addirittura introdurre delle altre.
<h2>Più tolleranza sulle importazioni?</h2>
Altra magagna, le <strong>importazioni</strong>. Secondo il Parlamento, i<strong> prodotti biologici extraeuropei</strong> che non rispettano le severissime normative Ue potranno continuare a fregiarsi dell''ambito marchio bio in caso di <strong>“condizioni climatiche e locali specifiche” e “al fine di evitare interruzioni nell''approvvigionamento di tale prodotto specifico”.</strong> Una tolleranza – benché subordinata a un provvedimento della Commissione dalla durata massima di 2 anni – mai vista, in un''Europa che da sempre si prende la briga di legiferare sulle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/europa-dimensioni-frutta-verdura/"><strong>dimensioni dei pomodori e la curvatura dei cetrioli</strong> </a>di casa nostra.','Nuove regole europee: attacco al biologico?','Il Parlamento di Strasburgo propone delle modifiche alla nuova legislazione proposta dalla Commissione che avvicinerebbero gli alimenti bio a quelli industriali. Ma sarà veramente così? ','inherit','closed','open','','46369-autosave-v1','','','2016-04-08 04:59:13','2016-04-08 02:59:13','',46369,'http://old.lacucinaitaliana.it/46369-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-13 04:21:24','2016-04-13 02:21:24','Ricevere <strong>frutta e verdura fresche, genuine e di altissima qualità</strong>, proprio come appena raccolte dal contadino anche se si abita in una città da un milione e mezzo di abitanti? <strong>Cortilia</strong> riesce a fare proprio questo, grazie ai 50 produttori affiliati e alle oltre 500 referenze disponibili che cambiano con il cambiare della stagione. E'' il primo mercato online di prodotti agricoli che giungono direttamente dalla campagna e vengono consegnati a domicilio in Lombardia a Milano, Monza, Brianza, Varese, Como, Pavia, Lodi e da qualche giorno anche a Bergamo. Recapitati in cassette apposite per preservarne la freschezza, tutti i prodotti (frutta e verdura, ma anche formaggi, carne, pasta, conserve e molto altro) sono accuratamente selezionati all''origine. Cortilia è stata avviata commercialmente nel 2012 da un''idea di Marco Porcaro, Ceo della società, prima di tutto amante del cibo sano e genuino. Con tanti collaboratori giovani ed esperti, Porcaro lavora al progetto di far diventare Cortilia un punto di riferimento a livello nazionale per la spesa online di qualità.
<h2><strong>Cortilia: chi sono i fornitori</strong></h2>
Realtà medio-piccole, tecniche di lavorazione artiginali, rispetto della natura declinato in cura dei ritmi della terra e degli animali, allevamenti sostenibili: sono queste le principali caratteristiche delle aziende agricole che collaborano con Cortilia. Si tratta di imprese che prediligono un''altissima qualità ai grandi numeri, un modello artigianale a uno industriale e iperproduttivo. Un caso esemplare è quello dell''<strong>azienda agricola Zipo,</strong> a Zibido San Giacomo, alle porte di Milano. Qui il rispetto della qualità passa attraverso il controllo di tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione di mais e foraggi funzionali all''alimentazione dei propri bovini da latte, alla trasformazione artigianale di quest''ultimo in yogurt e formaggi. "La qualità del formaggio - precisa Paolo Camozzi, agronomo di Cortilia - dipende da molti fattori, tra cui la qualità del latte e quindi del foraggio, e dal tipo di allevamento prescelto". I bovini dell''azienda Zipo pascolano all''aria aperta e le diverse essenze che le vacche possono mangiare generano una trasmissione aromatica che ha un risvolto qualitativo e nutrizionale notevole nella produzione del formaggio.
<h2><strong>Latte crudo e latte pastorizzato</strong></h2>
Anche la qualità della lavorazione della materia prima ha una valenza importante: produrre formaggi con latte crudo o pastorizzato dà risultati completamente diversi. Il latte crudo è, semplicemente, il latte appena munto, che quindi non ha subito alcun trattamento di sanificazione termica. Nella pastorizzazione invece, la temperatura del latte viene portata a 70° per eliminare un'' importante carica batterica. Questo fa si che tutti i profumi, gli aromi e i nutrienti tipici del latte crudo scompaiano, lasciando un prodotto controllato dal punto di vista alimentare, ma meno ricco e poco caratterizzato. Sempre parlando di Zipo, l''azienda produce<strong> caciotte con latte crudo e caglio vegetale,</strong> che vengono fatte stagionare un mese su assi di legno e che differiscono ogni volta come sapori e profumi dai prodotti precedenti, proprio perché le essenze di cui si nutrono le mucche, sono naturalmente diverse ogni mese. E tutto questo regala un prodotto unico, genuino, ricco di aromi e allo stesso tempo sano e controllato.
<h2><strong>Come si ordinano i prodotti</strong></h2>
Per ricevere i prodotti da Cortilia è necessario registrarsi sul sito <strong><a href="http://www.cortilia.it" target="_blank">www.cortilia.it</a></strong>, scegliere se ricevere una cassetta di alimenti o se selezionarne uno a uno. Ogni settimana si viene avvisati dei prodotti contenuti nella cassetta e si può scegliere se aggiungerne o selezionarne altri, in base ai propri gusti. L''abbonamento può essere sospeso in ogni momento e riattivato secondo ogni necessità. La cassetta verrà recapitata all''indirizzo e all''orario stabilito dal cliente, senza alcuna spesa di consegna. Tutto in un click.

&nbsp;','Il primo mercato agricolo online per fare la spesa come in campagna','Frutta e verdura, ma anche carne, formaggi e uova: tutto questo è Cortilia, la spesa di qualità che arriva a casa in un click','publish','closed','closed','','cortilia','','','2016-04-13 04:21:24','2016-04-13 02:21:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47008',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-08 04:49:39','2016-04-08 02:49:39','I <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/prodotti-biologici-italiani/">cibi biologici</a></strong> potrebbero presto diventare “meno” biologici? Se ne sta parlando in questi giorni al<strong> Parlamento Europeo,</strong> che sta approvando – assieme a Commissione e Consiglio Europeo – un nuovo pacchetto di misure riguardanti l''agricoltura biologica. L''allarme, lanciato qualche giorno fa dall''<strong>ONG belga LF</strong> e ripreso dal quotidiano la <strong><em><a href="http://www.lastampa.it/2016/03/21/scienza/ambiente/focus/biologico-rischio-far-west-nelle-nuove-norme-europee-2x2vdFsByg2Icd9U7oHJzM/pagina.html">Stampa</a></em></strong>, riguarda sia gli <strong>allevamenti</strong> che i <strong>prodotti trasformati</strong> certificati come biologici. Che potrebbero diventare sempre più simili ai prodotti industriali, sfruttando la buona fede di chi crede nella “purezza” dei prodotti bio.
<h2>I nobili intenti sul biologico</h2>
Ma facciamo un passo indietro. Nel <strong>2014</strong> la<strong> Commissione Europea</strong> elabora una proposta di <strong>Regolamento</strong> per “ampliare – sono le parole <strong>Dacian Cioloș</strong>, commissario europeo per l’Agricoltura – e migliorare l’agricoltura biologica nell’Ue consolidando la <strong>fiducia dei consumatori</strong> nei prodotti biologici ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo di questo tipo di agricoltura”. Il nuovo pacchetto di misure risulta favorevole sia per i consumatori che per gli agricoltori. I consumatori avranno maggiori garanzie sugli alimenti biologici prodotti e venduti nell’Ue e gli agricoltori, i produttori e i dettaglianti avranno accesso a un<strong> mercato più ampio</strong> sia all’interno che all’esterno dell’Unione”. Tra gli obiettivi, in particolare, quello di “<strong>rafforzare e armonizzare le norme</strong>, sia all’interno dell’Unione Europea che con riguardo ai prodotti importati,<strong> sopprimendo molte delle attuali eccezioni</strong> in materia di produzione e controlli”.
<h2>È complicato</h2>
Buoni propositi, certamente. Peccato però che, quando il Parlamento Europeo si è trovato di fronte il testo, i deputati abbiano pensato bene di bombardarlo di emendamenti. Tutti approvati dall''assemblea, nella complicato procedimento di approvazione delle norme che riguardano i cittadini di un intero continente: per normative di questo tipo si segue infatti la<strong> procedura del “trilogo”</strong>, per cui a una proposta della <strong>Commissione</strong> seguono gli<strong> emendamenti del Parlamento Europeo</strong>, un successivo passaggio al <strong>Consiglio Europeo</strong> (che riunisce, in estrema sintesi, i ministri degli Stati membri) e un eventuale nuovo passaggio all''assemblea di Strasburgo. Con tentativi di "conciliazione",<strong> spesso a porte chiuse,</strong> in caso di disaccordo.
<h2>Prodotti trasformati</h2>
Ebbene, tra gli emendamenti approvati ce n''è uno che, negli allevamenti, autorizza pratiche tipiche dell''allevamento industriale, come<strong> il taglio della coda, delle corna e la castrazione</strong>. Per quanto riguarda i<strong> cibi trasformati e i mangimi</strong> fino ad ora, nella preparazione di un prodotto dichiarato “bio”, era ammessa la presenza al<strong> massimo di un 5% di ingredienti non biologici</strong>. Una percentuale molto bassa che, secondo l''organizzazione non governativa, “rendeva possibile al massimo la presenza di un addensante convenzionale o l’integrazione di ingrediente specifico non certificato biologico”. Rispetto a questo quadro già comunque rigoroso, la Commissione aveva addirittura vietato del tutto la presenza di “cibi estranei”. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli, e il Parlamento di Strasburgo ha approvato un emendamento che autorizza a “produrre alimenti biologici costituiti da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, <strong>tranne qualora un ingrediente non sia disponibile come prodotto biologico in un determinato momento</strong>; in tali casi, gli ingredienti non biologici possono eccezionalmente essere autorizzati dall''autorità competente dello Stato membro interessato”.<strong> Non è il Far West</strong> denunciato dall''ONG, tuttavia un varco per truffe e inganni al consumatore, forse sì. E comunque, altro che “soppressione delle eccezioni” come annunciato dal Commissario: se ne vorrebbero addirittura introdurre delle altre.
<h2>Più tolleranza sulle importazioni?</h2>
Altra magagna, le <strong>importazioni</strong>. Secondo il Parlamento, i<strong> prodotti biologici extraeuropei</strong> che non rispettano le severissime normative Ue potranno continuare a fregiarsi dell''ambito marchio bio in caso di <strong>“condizioni climatiche e locali specifiche” e “al fine di evitare interruzioni nell''approvvigionamento di tale prodotto specifico”.</strong> Una tolleranza – benché subordinata a un provvedimento della Commissione dalla durata massima di 2 anni – mai vista, in un''Europa che da sempre si prende la briga di legiferare sulle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/europa-dimensioni-frutta-verdura/"><strong>dimensioni dei pomodori e la curvatura dei cetrioli</strong> </a>di casa nostra.','Nuove regole europee: attacco al biologico?','Il Parlamento di Strasburgo propone delle modifiche alla nuova legislazione proposta dalla Commissione che avvicinerebbero gli alimenti bio a quelli industriali. Ma sarà veramente così? ','inherit','closed','open','','46369-revision-v1','','','2016-04-08 04:49:39','2016-04-08 02:49:39','',46369,'http://old.lacucinaitaliana.it/46369-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (13434,'2016-04-11 09:10:00','2016-04-11 07:10:00','“Per fare un buon pesto bisogna nascerci, come si nasce poeti!”. Così scriveva Alessandro Varaldo a proposito della cucina genovese nel raro <em>Almanacco Cucinario della Scena Italiana</em> edito nel 1937. Non è detto però che bisogna ''nascerci'' liguri: chissà quanti talenti innati esistono in giro per il mondo, e il <strong><em><a href="https://www.pestochampionship.it/" target="_blank">Genoa Pesto World Championship</a></em></strong> esiste proprio per radunarli tutti ed eleggerne il migliore.

L’appuntamento è <strong>sabato 16 aprile a Genova</strong>, quando nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la <strong>sesta edizione del Campionato Mondiale</strong> organizzato come sempre dall’<strong>Associazione Culturale Palati Fini</strong>.
<h2>La gara</h2>
A contendersi il titolo di <strong>Campione Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio</strong> quest’anno ci sono <strong>100 concorrenti</strong> (da regolamento 50 liguri, 25 italiani e 25 provenienti dal resto del mondo), dilettanti e professionisti pronti a darsi battaglia a suon di pestello e mortaio. La sfida è preparare il <strong>miglior pesto genovese del mondo</strong>, seguendo il <strong>metodo tradizionale</strong> e utilizzando esclusivamente gli <strong>ingredienti autentici definiti dal Consorzio del Pesto Genovese</strong>: basilico genovese DOP della riviera ligure, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo, sale marino delle saline di Trapani, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. I partecipanti saranno forniti dall’organizzazione di tutto l’occorrente, poi avranno al massimo <strong>40 minuti per ultimare il loro pesto</strong>.
A decretare il vincitore una <strong>giuria di 30 esperti</strong> tra chef, assaggiatori e critici gastronomici che in mattinata individua i 10 finalisti e nel pomeriggio elegge il nuovo Campione 2016. Cinque i fattori valutati: manualità, aspetto, finezza, consistenza e equilibrio tra i sapori.
<h2>L’Albo d’Oro</h2>
In giuria c’è anche la <strong>campionessa in carica</strong>, ovvero <strong>Alfonsina Trucco, 86enne di Montoggio</strong> (entroterra genovese). Ma il pestello di olivo dal manico d’oro, ambìto premio per il primo classificato, nelle edizioni passate è volato anche fuori dall’Italia: i vincitori sono stati – in ordine – la casalinga <strong>genovese Luciana Parodi</strong>; il giovane <strong>chef americano James D. Bowien</strong>, aiuto cuoco in un rinomato ristorante di San Francisco; <strong>Federico Ferro, farmacista di Sestri Levante</strong>; e <strong>Sergio Muto, cosentino di nascita che vive in Germania</strong> dal 1976, dove gestisce una gastronomia e organizza corsi di cucina italiana.
<h2>Il Campionato dei bambini</h2>
Non è mai troppo presto per iniziare a lavorare di pestello: e così accanto alla sfida dei grandi, anche i più piccoli possono mettersi alla prova nel Campionato a loro riservato. La gara, gratuita e aperta a tutti i <strong>bambini dai 5 ai 10 anni di età</strong>, si svolge sempre sabato 16 aprile al mattino, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.
<h2>La storia del pesto</h2>
Le prime tracce del pesto si trovano in <strong>epoca romana con il Moretum</strong> descritto da Virgilio: si trattava di un formaggio di erbe spalmabile che veniva preparato nel mortaio (da qui il nome) e la cui variante con i pinoli era molto simile all''odierno pesto.
La <strong>ricetta come la conosciamo oggi </strong>però<strong> risale all''Ottocento</strong>, anche se – come sottolinea anche Massimo Alberini nel suo <em>I Liguri a Tavola. Itinerario gastronomico da Nizza a Lerici</em> (1965) - certamente <strong>deriva</strong> <strong>da</strong> ben più antiche salse pestate come <strong>l''agliata</strong>, salsa povera <strong>del medioevo</strong> che prevedeva ben più aglio che basilico. La preparazione popolare contemplava poi noci, croste di formaggio avanzate e l''aggiunta di patate, in quanto ingredienti molto economici e meno cari della pasta.
Ne <strong><em>La Cuciniera Genovese</em></strong>, il primo e più completo libro sulla gastronomia del territorio ligure <strong>scritto da Gio Batta Ratto (1863)</strong>, la ricetta del pesto (o “battuto alla genovese”) veniva descritta con alcune differenze rispetto a quella attuale: in particolare l''uso del <strong>formaggio olandese</strong> o Gouda - diffuso a Genova per via dei commerci marittimi - e la possibilità di sostituire il basilico con prezzemolo e maggiorana, dovuta alla stretta stagionalità della coltivazione del basilico a quell’epoca.
<h2>La ricetta originale</h2>
Perché non sognare in grande, chissà che il prossimo Campione mondiale di pesto non siate voi. Per vincere però bisogna partire dalle basi, ovvero da una buona ricetta. In realtà dall’<strong>unica ricetta ufficiale</strong> del pesto genovese (non “alla genovese”, mi raccomando).
<strong>Ingredienti</strong>:
<ul>
	<li>4 mazzi (60-70 g. in foglie) Basilico Genovese D.O.P.</li>
	<li>30 g. Pinoli</li>
	<li>45-60 g. Parmigiano Reggiano Stravecchio grattugiato</li>
	<li>20-40 g. Fiore Sardo grattugiato (Pecorino Sardo)</li>
	<li>1-2 Spicchi d’Aglio di Vessalico (Imperia)</li>
	<li>3 g. Sale Marino Grosso</li>
	<li>60-80 cc. Olio Extra Vergine di Oliva “Riviera Ligure” D.O.P.</li>
</ul>
<strong>Preparazione</strong>
Lavate in acqua fredda le foglie di basilico e mettetele ad asciugare su di un canovaccio senza stropicciarle. Pestate nel mortaio uno spicchio d''aglio insieme ai pinoli. Una volta ridotti in crema, aggiungete alcuni grani di sale e le foglie di basilico non pressate a riempire la cavità. Si pesta il basilico con un movimento rotatorio del pestello sulle pareti. Quando il basilico stilla un liquido verde brillante, aggiungete i formaggi, Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo. Versate a filo l’olio extra vergine d’oliva. La lavorazione deve terminare nel minor tempo possibile per evitare problemi di ossidazione.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Genoa Pesto World Championship, tornano i mondiali a colpi di mortaio','Qual è il miglior pesto genovese del mondo? Lo sapremo il 16 aprile, quando a Genova si terrà il VI Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio: 100 concorrenti da tutto il mondo si sfidano nella preparazione del pesto secondo le modalità tradizionali','publish','closed','closed','','genoa-pesto-world-championship-il-16-aprile-gara-colpi-di-mortaio','','','2017-11-10 04:13:55','2017-11-10 03:13:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47010',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-08 05:01:41','2016-04-08 03:01:41','','cibo biologico','','inherit','closed','open','','cibo-biologico','','','2016-04-08 05:01:41','2016-04-08 03:01:41','',46369,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/cibo-biologico.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-08 05:02:47','2016-04-08 03:02:47','I <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/prodotti-biologici-italiani/">cibi biologici</a></strong> potrebbero presto diventare “meno” biologici? Se ne sta parlando in questi giorni al<strong> Parlamento Europeo,</strong> che sta approvando – assieme a Commissione e Consiglio Europeo – un nuovo pacchetto di misure riguardanti l''agricoltura biologica. L''allarme, lanciato qualche giorno fa dall''<strong>ONG belga LF</strong> e ripreso dal quotidiano la <strong><em><a href="http://www.lastampa.it/2016/03/21/scienza/ambiente/focus/biologico-rischio-far-west-nelle-nuove-norme-europee-2x2vdFsByg2Icd9U7oHJzM/pagina.html">Stampa</a></em></strong>, riguarda sia gli <strong>allevamenti</strong> che i <strong>prodotti trasformati</strong> certificati come biologici. Che potrebbero diventare sempre più simili ai prodotti industriali, sfruttando la buona fede di chi crede nella “purezza” dei prodotti bio (tra il 2014 e il 1015 la vendita di alimenti organici è aumentata del 20%).
<h2>I nobili intenti sul biologico</h2>
Ma facciamo un passo indietro. Nel <strong>2014</strong> la<strong> Commissione Europea</strong> elabora una proposta di <strong>Regolamento</strong> per “ampliare – sono le parole <strong>Dacian Cioloș</strong>, commissario europeo per l’Agricoltura – e migliorare l’agricoltura biologica nell’Ue consolidando la <strong>fiducia dei consumatori</strong> nei prodotti biologici ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo di questo tipo di agricoltura”. Il nuovo pacchetto di misure risulta favorevole sia per i consumatori che per gli agricoltori. I consumatori avranno maggiori garanzie sugli alimenti biologici prodotti e venduti nell’Ue e gli agricoltori, i produttori e i dettaglianti avranno accesso a un<strong> mercato più ampio</strong> sia all’interno che all’esterno dell’Unione”. Tra gli obiettivi, in particolare, quello di “<strong>rafforzare e armonizzare le norme</strong>, sia all’interno dell’Unione Europea che con riguardo ai prodotti importati,<strong> sopprimendo molte delle attuali eccezioni</strong> in materia di produzione e controlli”.
<h2>È complicato</h2>
Buoni propositi, certamente. Peccato però che, quando il Parlamento Europeo si è trovato di fronte il testo, i deputati abbiano pensato bene di bombardarlo di emendamenti. Tutti approvati dall''assemblea, nella complicato procedimento di approvazione delle norme che riguardano i cittadini di un intero continente: per normative di questo tipo si segue infatti la<strong> procedura del “trilogo”</strong>, per cui a una proposta della <strong>Commissione</strong> seguono gli<strong> emendamenti del Parlamento Europeo</strong>, un successivo passaggio al <strong>Consiglio Europeo</strong> (che riunisce, in estrema sintesi, i ministri degli Stati membri) e un eventuale nuovo passaggio all''assemblea di Strasburgo. Con tentativi di "conciliazione",<strong> spesso a porte chiuse,</strong> in caso di disaccordo.
<h2>Prodotti trasformati</h2>
Ebbene, tra gli emendamenti approvati ce n''è uno che, negli allevamenti, autorizza pratiche tipiche dell''allevamento industriale, come<strong> il taglio della coda, delle corna e la castrazione</strong>. Far uscire all''aria aperta gli animali diventerebbe poi un''imposizione solo nei riguardi degli erbivori e non di tutti gli animali da cortile come accade ora. Per quanto riguarda i<strong> cibi trasformati e i mangimi</strong> fino ad ora, nella preparazione di un prodotto dichiarato “bio”, era ammessa la presenza al<strong> massimo di un 5% di ingredienti non biologici</strong>. Una percentuale molto bassa che, secondo l''organizzazione non governativa, “rendeva possibile al massimo la presenza di un addensante convenzionale o l’integrazione di ingrediente specifico non certificato biologico”. Rispetto a questo quadro già comunque rigoroso, la Commissione aveva addirittura vietato del tutto la presenza di “cibi estranei”. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli, e il Parlamento di Strasburgo ha approvato un emendamento che autorizza a “produrre alimenti biologici costituiti da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, <strong>tranne qualora un ingrediente non sia disponibile come prodotto biologico in un determinato momento</strong>; in tali casi, gli ingredienti non biologici possono eccezionalmente essere autorizzati dall''autorità competente dello Stato membro interessato”.<strong> Non è il Far West</strong> denunciato dall''ONG, tuttavia un varco per truffe e inganni al consumatore, forse sì. E comunque, altro che “soppressione delle eccezioni” come annunciato dal Commissario: se ne vorrebbero addirittura introdurre delle altre.
<h2>Più tolleranza sulle importazioni?</h2>
Altra magagna, le <strong>importazioni</strong>. Secondo il Parlamento, i<strong> prodotti biologici extraeuropei</strong> che non rispettano le severissime normative Ue potranno continuare a fregiarsi dell''ambito marchio bio in caso di <strong>“condizioni climatiche e locali specifiche” e “al fine di evitare interruzioni nell''approvvigionamento di tale prodotto specifico”.</strong> Una tolleranza – benché subordinata a un provvedimento della Commissione dalla durata massima di 2 anni – mai vista, in un''Europa che da sempre si prende la briga di legiferare sulle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/europa-dimensioni-frutta-verdura/"><strong>dimensioni dei pomodori e la curvatura dei cetrioli</strong> </a>di casa nostra.','Nuove regole europee: attacco al biologico?','Il Parlamento di Strasburgo propone delle modifiche alla nuova legislazione proposta dalla Commissione che avvicinerebbero gli alimenti bio a quelli industriali. Ma sarà veramente così? ','inherit','closed','open','','46369-revision-v1','','','2016-04-08 05:02:47','2016-04-08 03:02:47','',46369,'http://old.lacucinaitaliana.it/46369-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-08 05:27:54','2016-04-08 03:27:54','Dopo la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/"> liberalizzazione avvenuta lo scorso agosto</a></strong>, mancava ancora un tassello per farla tornare sulle tavole degli Italiani. A Roma, in particolare. Stiamo parlando della<strong> vera e autentica pajata</strong>. Come precisa <strong>Coldiretti</strong>, infatti, se il nuovo <strong>Regolamentto Ue 2015/1162</strong> segnava già la definitiva fuoriuscita del famoso piatto a base di interiora dalle “catacombe enogastronomiche"(si poteva ritornare a commerciare <strong>l''intestino di vitello a patto che fosse pulito, svuotato e sbiancato</strong>), adesso, a seguito delle nuove disposizioni, <strong>l''intestino medio dei vitelli </strong><strong>può anche essere utilizzato con il contenuto di chimo (latte)</strong>, consentendo quindi il ritorno della ''vera'' pajata”. Il divieto era entrato in vigore ai tempi della crisi di <strong>mucca pazza</strong>, ed è caduto dopo 15 anni. Da quando, cioè, l''Italia è stata dichiarata “a rischio trascurabile” per questa malattia: “''Italia con Giappone, Israele, Olanda, Slovenia e Usa, fa parte della ristretta cerchia di 19 Paesi, sui 178 aderenti all''Oie (l''Organizzazione mondiale della salute degli animali) ad aver raggiunto questo obiettivo. Tra i divieti per la BSE ancora in vigore rimane, per la gastronomia italiana, solo il<strong> cervello di bovino adulto</strong>, ingrediente di un piatto della nostra tradizione come il <strong>cervello fritto alla fiorentina</strong>.
<h2>Il marchese e la pajata</h2>
Ma che cos''è la pajata, e perché è diventata uno dei simboli della cucina romanesca? Per “pajata” si intende innanzitutto la <strong>prima parte dell’intestino tenue del vitello da latte, pulito ed eviscerato ma non privato del latte (chimo), bevuto dal piccolo bovino</strong>, ora finalmente riabilitato. Inconfondibile, grazie al suo gusto forte, antico, popolare. È l''ingrediente di uno dei piatti più famosi della cucina romana: quei rigatoni con la pajata che <strong>Alberto Sordi</strong>, nella famosa scena dell''osteria nel <strong><em>Marchese del Grillo</em></strong>, definirà così all''affascinante ospite francese di inizio ''800: “Questa è merda! È proprio merda. Merda de vitella: so'' budella”. Ma la raffinata ospite, prima di saperlo, li stava mangiando con gusto...
<h2>I rigatoni</h2>
Dunque, ecco la <strong>ricetta</strong> dei rigatoni con la pajata: <strong>si taglia l''intestino a pezzi</strong> formando ciambelle o piccole salsicce e si fanno cuocere in padella in<strong> olio extravergine d''oliva, sale, cipolla, carota, sedano, aglio e peperoncino</strong>. Il tutto si fa rosolare a fuoco basso per circa 10 minuti, sfumando con del <strong>vino bianco</strong>. Si aggiunge quindi la<strong> passata di pomodoro</strong> e si lascia cuocere per un paio d''ore, sempre a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo dell’acqua calda se necessario , fino ad ottenere un sugo densissimo. A questo punto si fanno cuocere i <strong>rigatoni</strong>, che andranno ripassati in padella con l''aggiunta del<strong> pecorino romano</strong>.
<h2>Come secondo</h2>
I famosi rigatoni, però, non sono l''unico modo per preparare la pajata: si può preparare<strong> in umido</strong>, senza l''ausilio dei rigatoni; <strong>arrosto</strong>, cosparsa di strutto, cotta alla brace e condita con sale e pepe (modalità tradizionalmente molto diffusa fuori città); e <strong>al forno</strong>, con patate aromatizzate al rosmarino.
<h2>Il quinto quarto</h2>
La storia della pajata è legata a doppio filo con quella del “<strong>quinto quarto</strong>”, ossia i tagli meno pregiati e le interiora del bovino, più <strong>a buon mercato</strong> per le povere tasche dei popolani della capitale, in una città come la <strong>Roma papalina</strong> in cui, tradizionalmente, il <strong>consumo di carne</strong> fino al Settecento era comunque molto più <strong>alto</strong> rispetto alle altre città d''Italia e ad alcune capitali europee. Allora, secondo una testimonianza riportata dalla storica <strong>Marina Formica</strong>, a Roma si mangiava “il doppio più carne e vino che consuma Napoli benché quella città sia il doppio più grande”. La propensione della cucina romana al “quinto quarto” si deve, secondo alcuni storici, all''influenza della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cucina-ebraica-roma/">cucina ebraico-romana</a></strong>. Le fortune delle interiora iniziarono però a declinare proprio alla fine del ''700, quando cominciarono ad essere usate solo dalle <strong>classi più povere che vivevano vicino ai mattatoi,</strong> che nel frattempo le autorità tendevano ad allontanare dal centro per motivi igienici. Per questo la tradizione della pajata, nell''Ottocento, si concentrerà prevalentemente al Testaccio. L''edificio che oggi si può ammirare risale al 1888, ma già negli anni precedenti lì si erano concentrati “<strong>vaccinari</strong>” o “<strong>scortichini</strong>”, ossia coloro che avevano il compito di scuoiare i bovini. Questi operai venivano<strong> pagati in natura</strong> e non in moneta. E proprio col “quinto quarto”, magro compenso per il loro duro lavoro. Il consumo di piatti della cucina di recupero andrà però via via diminuendo, fino ai pochi “templi” vivi ancora oggi, che però hanno la loro legione agguerritissima di adepti. Dopo lo shock della messa fuori legge all''inizio degli <strong>anni 2000</strong>, la tradizionale pajata è stata a lungo sostituita da quella preparata con interiora d''<strong>agnello</strong>. Oggi, attende solo di essere riscoperta per riavere, anche lei, la gloria che merita.','Il ritorno della pajata. Quella vera','Dopo la liberalizzazione dello scorso anno, varate le nuove disposizioni per il consumo dell''intestino del vitello come prescrive la tradizione. Tra il Testaccio e Alberto Sordi, la storia di uno dei piatti simbolo della cucina romana
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	 (46,'2016-04-08 05:22:37','2016-04-08 03:22:37','<em>“Per fare un buon pesto bisogna nascerci, come si nasce poeti!”</em>. Così scriveva Alessandro Varaldo a proposito della cucina genovese nel raro <em>Almanacco Cucinario della Scena Italiana</em> edito nel 1937. Non è detto però che bisogna ''nascerci'' liguri: chissà quanti talenti innati esistono in giro per il mondo, e il <strong><em><a href="http://www.pestochampionship.it/" target="_blank">Genoa Pesto World Championship</a></em></strong> esiste proprio per radunarli tutti ed eleggerne il migliore.

L’appuntamento è <strong>sabato 16 aprile a Genova</strong>, quando nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la <strong>sesta edizione del Campionato Mondiale</strong> organizzato come sempre dall’<strong>Associazione Culturale Palati Fini</strong>.
<h2>La gara</h2>
A contendersi il titolo di <strong>Campione Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio</strong> quest’anno ci sono <strong>100 concorrenti</strong> (da regolamento 50 liguri, 25 italiani e 25 provenienti dal resto del mondo), dilettanti e professionisti pronti a darsi battaglia a suon di pestello e mortaio. La sfida è preparare il <strong>miglior pesto genovese del mondo</strong>, seguendo il <strong>metodo tradizionale</strong> e utilizzando esclusivamente gli <strong>ingredienti autentici definiti dal Consorzio del Pesto Genovese</strong>: basilico genovese DOP della riviera ligure, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo, sale marino delle saline di Trapani, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. I partecipanti saranno forniti dall’organizzazione di tutto l’occorrente, poi avranno al massimo <strong>40 minuti per ultimare il loro pesto</strong>.
A decretare il vincitore una <strong>giuria di 30 esperti</strong> tra chef, assaggiatori e critici gastronomici che in mattinata individua i 10 finalisti e nel pomeriggio elegge il nuovo Campione 2016. Cinque i fattori valutati: manualità, aspetto, finezza, consistenza e equilibrio tra i sapori.
<h2>L’Albo d’Oro</h2>
In giuria c’è anche la <strong>campionessa in carica</strong>, ovvero <strong>Alfonsina Trucco, 86enne di Montoggio</strong> (entroterra genovese). Ma il pestello di olivo dal manico d’oro, ambìto premio per il primo classificato, nelle edizioni passate è volato anche fuori dall’Italia: i vincitori sono stati – in ordine – la casalinga <strong>genovese Luciana Parodi</strong>; il giovane <strong>chef americano James D. Bowien</strong>, aiuto cuoco in un rinomato ristorante di San Francisco; <strong>Federico Ferro, farmacista di Sestri Levante</strong>; e <strong>Sergio Muto, cosentino di nascita che vive in Germania</strong> dal 1976, dove gestisce una gastronomia e organizza corsi di cucina italiana.
<h2>Il Campionato dei bambini</h2>
Non è mai troppo presto per iniziare a lavorare di pestello: e così accanto alla sfida dei grandi, anche i più piccoli possono mettersi alla prova nel Campionato a loro riservato. La gara, gratuita e aperta a tutti i <strong>bambini dai 5 ai 10 anni di età</strong>, si svolge sempre sabato 16 aprile al mattino, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.
<h2>La storia del pesto</h2>
Le prime tracce del pesto si trovano in <strong>epoca romana con il Moretum</strong> descritto da Virgilio: si trattava di un formaggio di erbe spalmabile che veniva preparato nel mortaio (da qui il nome) e la cui variante con i pinoli era molto simile all''odierno pesto.
La <strong>ricetta come la conosciamo oggi </strong>però<strong> risale all''Ottocento</strong>, anche se – come sottolinea anche Massimo Alberini nel suo <em>I Liguri a Tavola. Itinerario gastronomico da Nizza a Lerici</em> (1965) - certamente <strong>deriva</strong> <strong>da</strong> ben più antiche salse pestate come <strong>l''agliata</strong>, salsa povera <strong>del medioevo</strong> che prevedeva ben più aglio che basilico. La preparazione popolare contemplava poi noci, croste di formaggio avanzate e l''aggiunta di patate, in quanto ingredienti molto economici e meno cari della pasta.
Ne <strong><em>La Cuciniera Genovese</em></strong>, il primo e più completo libro sulla gastronomia del territorio ligure <strong>scritto da Gio Batta Ratto (1863)</strong>, la ricetta del pesto (o “battuto alla genovese”) veniva descritta con alcune differenze rispetto a quella attuale: in particolare l''uso del <strong>formaggio olandese</strong> o Gouda - diffuso a Genova per via dei commerci marittimi - e la possibilità di sostituire il basilico con prezzemolo e maggiorana, dovuta alla stretta stagionalità della coltivazione del basilico a quell’epoca.
<h2>La ricetta originale</h2>
Perché non sognare in grande, chissà che il prossimo Campione mondiale di pesto non siate voi. Per vincere però bisogna partire dalle basi, ovvero da una buona ricetta. In realtà dall’<strong>unica ricetta ufficiale</strong> del pesto genovese (non “alla genovese”, mi raccomando).
<strong>Ingredienti</strong>:
<ul>
	<li>4 mazzi (60-70 g. in foglie) Basilico Genovese D.O.P.</li>
	<li>30 g. Pinoli</li>
	<li>45-60 g. Parmigiano Reggiano Stravecchio grattugiato</li>
	<li>20-40 g. Fiore Sardo grattugiato (Pecorino Sardo)</li>
	<li>1-2 Spicchi d’Aglio di Vessalico (Imperia)</li>
	<li>3 g. Sale Marino Grosso</li>
	<li>60-80 cc. Olio Extra Vergine di Oliva “Riviera Ligure” D.O.P.</li>
</ul>
<strong>Preparazione</strong>
Lavate in acqua fredda le foglie di basilico e mettetele ad asciugare su di un canovaccio senza stropicciarle. Pestate nel mortaio uno spicchio d''aglio insieme ai pinoli. Una volta ridotti in crema, aggiungete alcuni grani di sale e le foglie di basilico non pressate a riempire la cavità. Si pesta il basilico con un movimento rotatorio del pestello sulle pareti. Quando il basilico stilla un liquido verde brillante, aggiungete i formaggi, Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo. Versate a filo l’olio extra vergine d’oliva. La lavorazione deve terminare nel minor tempo possibile per evitare problemi di ossidazione.','Genoa Pesto World Championship, il 16 aprile gara a colpi di mortaio','','inherit','closed','open','','47010-revision-v1','','','2016-04-08 05:22:37','2016-04-08 03:22:37','',47010,'http://old.lacucinaitaliana.it/47010-revision-v1/',0,'revision','',0),
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L’appuntamento è <strong>sabato 16 aprile a Genova</strong>, quando nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la <strong>sesta edizione del Campionato Mondiale</strong> organizzato come sempre dall’<strong>Associazione Culturale Palati Fini</strong>.
<h2>La gara</h2>
A contendersi il titolo di <strong>Campione Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio</strong> quest’anno ci sono <strong>100 concorrenti</strong> (da regolamento 50 liguri, 25 italiani e 25 provenienti dal resto del mondo), dilettanti e professionisti pronti a darsi battaglia a suon di pestello e mortaio. La sfida è preparare il <strong>miglior pesto genovese del mondo</strong>, seguendo il <strong>metodo tradizionale</strong> e utilizzando esclusivamente gli <strong>ingredienti autentici definiti dal Consorzio del Pesto Genovese</strong>: basilico genovese DOP della riviera ligure, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo, sale marino delle saline di Trapani, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. I partecipanti saranno forniti dall’organizzazione di tutto l’occorrente, poi avranno al massimo <strong>40 minuti per ultimare il loro pesto</strong>.
A decretare il vincitore una <strong>giuria di 30 esperti</strong> tra chef, assaggiatori e critici gastronomici che in mattinata individua i 10 finalisti e nel pomeriggio elegge il nuovo Campione 2016. Cinque i fattori valutati: manualità, aspetto, finezza, consistenza e equilibrio tra i sapori.
<h2>L’Albo d’Oro</h2>
In giuria c’è anche la <strong>campionessa in carica</strong>, ovvero <strong>Alfonsina Trucco, 86enne di Montoggio</strong> (entroterra genovese). Ma il pestello di olivo dal manico d’oro, ambìto premio per il primo classificato, nelle edizioni passate è volato anche fuori dall’Italia: i vincitori sono stati – in ordine – la casalinga <strong>genovese Luciana Parodi</strong>; il giovane <strong>chef americano James D. Bowien</strong>, aiuto cuoco in un rinomato ristorante di San Francisco; <strong>Federico Ferro, farmacista di Sestri Levante</strong>; e <strong>Sergio Muto, cosentino di nascita che vive in Germania</strong> dal 1976, dove gestisce una gastronomia e organizza corsi di cucina italiana.
<h2>Il Campionato dei bambini</h2>
Non è mai troppo presto per iniziare a lavorare di pestello: e così accanto alla sfida dei grandi, anche i più piccoli possono mettersi alla prova nel Campionato a loro riservato. La gara, gratuita e aperta a tutti i <strong>bambini dai 5 ai 10 anni di età</strong>, si svolge sempre sabato 16 aprile al mattino, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.
<h2>La storia del pesto</h2>
Le prime tracce del pesto si trovano in <strong>epoca romana con il Moretum</strong> descritto da Virgilio: si trattava di un formaggio di erbe spalmabile che veniva preparato nel mortaio (da qui il nome) e la cui variante con i pinoli era molto simile all''odierno pesto.
La <strong>ricetta come la conosciamo oggi </strong>però<strong> risale all''Ottocento</strong>, anche se – come sottolinea anche Massimo Alberini nel suo <em>I Liguri a Tavola. Itinerario gastronomico da Nizza a Lerici</em> (1965) - certamente <strong>deriva</strong> <strong>da</strong> ben più antiche salse pestate come <strong>l''agliata</strong>, salsa povera <strong>del medioevo</strong> che prevedeva ben più aglio che basilico. La preparazione popolare contemplava poi noci, croste di formaggio avanzate e l''aggiunta di patate, in quanto ingredienti molto economici e meno cari della pasta.
Ne <strong><em>La Cuciniera Genovese</em></strong>, il primo e più completo libro sulla gastronomia del territorio ligure <strong>scritto da Gio Batta Ratto (1863)</strong>, la ricetta del pesto (o “battuto alla genovese”) veniva descritta con alcune differenze rispetto a quella attuale: in particolare l''uso del <strong>formaggio olandese</strong> o Gouda - diffuso a Genova per via dei commerci marittimi - e la possibilità di sostituire il basilico con prezzemolo e maggiorana, dovuta alla stretta stagionalità della coltivazione del basilico a quell’epoca.
<h2>La ricetta originale</h2>
Perché non sognare in grande, chissà che il prossimo Campione mondiale di pesto non siate voi. Per vincere però bisogna partire dalle basi, ovvero da una buona ricetta. In realtà dall’<strong>unica ricetta ufficiale</strong> del pesto genovese (non “alla genovese”, mi raccomando).
<strong>Ingredienti</strong>:
<ul>
	<li>4 mazzi (60-70 g. in foglie) Basilico Genovese D.O.P.</li>
	<li>30 g. Pinoli</li>
	<li>45-60 g. Parmigiano Reggiano Stravecchio grattugiato</li>
	<li>20-40 g. Fiore Sardo grattugiato (Pecorino Sardo)</li>
	<li>1-2 Spicchi d’Aglio di Vessalico (Imperia)</li>
	<li>3 g. Sale Marino Grosso</li>
	<li>60-80 cc. Olio Extra Vergine di Oliva “Riviera Ligure” D.O.P.</li>
</ul>
<strong>Preparazione</strong>
Lavate in acqua fredda le foglie di basilico e mettetele ad asciugare su di un canovaccio senza stropicciarle. Pestate nel mortaio uno spicchio d''aglio insieme ai pinoli. Una volta ridotti in crema, aggiungete alcuni grani di sale e le foglie di basilico non pressate a riempire la cavità. Si pesta il basilico con un movimento rotatorio del pestello sulle pareti. Quando il basilico stilla un liquido verde brillante, aggiungete i formaggi, Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo. Versate a filo l’olio extra vergine d’oliva. La lavorazione deve terminare nel minor tempo possibile per evitare problemi di ossidazione.','Genoa Pesto World Championship, il 16 aprile i mondiali a colpi di mortaio','','inherit','closed','open','','47010-revision-v1','','','2016-04-08 05:24:28','2016-04-08 03:24:28','',47010,'http://old.lacucinaitaliana.it/47010-revision-v1/',0,'revision','',0),
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L’appuntamento è <strong>sabato 16 aprile a Genova</strong>, quando nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la <strong>sesta edizione del Campionato Mondiale</strong> organizzato come sempre dall’<strong>Associazione Culturale Palati Fini</strong>.
<h2>La gara</h2>
A contendersi il titolo di <strong>Campione Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio</strong> quest’anno ci sono <strong>100 concorrenti</strong> (da regolamento 50 liguri, 25 italiani e 25 provenienti dal resto del mondo), dilettanti e professionisti pronti a darsi battaglia a suon di pestello e mortaio. La sfida è preparare il <strong>miglior pesto genovese del mondo</strong>, seguendo il <strong>metodo tradizionale</strong> e utilizzando esclusivamente gli <strong>ingredienti autentici definiti dal Consorzio del Pesto Genovese</strong>: basilico genovese DOP della riviera ligure, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo, sale marino delle saline di Trapani, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. I partecipanti saranno forniti dall’organizzazione di tutto l’occorrente, poi avranno al massimo <strong>40 minuti per ultimare il loro pesto</strong>.
A decretare il vincitore una <strong>giuria di 30 esperti</strong> tra chef, assaggiatori e critici gastronomici che in mattinata individua i 10 finalisti e nel pomeriggio elegge il nuovo Campione 2016. Cinque i fattori valutati: manualità, aspetto, finezza, consistenza e equilibrio tra i sapori.
<h2>L’Albo d’Oro</h2>
In giuria c’è anche la <strong>campionessa in carica</strong>, ovvero <strong>Alfonsina Trucco, 86enne di Montoggio</strong> (entroterra genovese). Ma il pestello di olivo dal manico d’oro, ambìto premio per il primo classificato, nelle edizioni passate è volato anche fuori dall’Italia: i vincitori sono stati – in ordine – la casalinga <strong>genovese Luciana Parodi</strong>; il giovane <strong>chef americano James D. Bowien</strong>, aiuto cuoco in un rinomato ristorante di San Francisco; <strong>Federico Ferro, farmacista di Sestri Levante</strong>; e <strong>Sergio Muto, cosentino di nascita che vive in Germania</strong> dal 1976, dove gestisce una gastronomia e organizza corsi di cucina italiana.
<h2>Il Campionato dei bambini</h2>
Non è mai troppo presto per iniziare a lavorare di pestello: e così accanto alla sfida dei grandi, anche i più piccoli possono mettersi alla prova nel Campionato a loro riservato. La gara, gratuita e aperta a tutti i <strong>bambini dai 5 ai 10 anni di età</strong>, si svolge sempre sabato 16 aprile al mattino, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.
<h2>La storia del pesto</h2>
Le prime tracce del pesto si trovano in <strong>epoca romana con il Moretum</strong> descritto da Virgilio: si trattava di un formaggio di erbe spalmabile che veniva preparato nel mortaio (da qui il nome) e la cui variante con i pinoli era molto simile all''odierno pesto.
La <strong>ricetta come la conosciamo oggi </strong>però<strong> risale all''Ottocento</strong>, anche se – come sottolinea anche Massimo Alberini nel suo <em>I Liguri a Tavola. Itinerario gastronomico da Nizza a Lerici</em> (1965) - certamente <strong>deriva</strong> <strong>da</strong> ben più antiche salse pestate come <strong>l''agliata</strong>, salsa povera <strong>del medioevo</strong> che prevedeva ben più aglio che basilico. La preparazione popolare contemplava poi noci, croste di formaggio avanzate e l''aggiunta di patate, in quanto ingredienti molto economici e meno cari della pasta.
Ne <strong><em>La Cuciniera Genovese</em></strong>, il primo e più completo libro sulla gastronomia del territorio ligure <strong>scritto da Gio Batta Ratto (1863)</strong>, la ricetta del pesto (o “battuto alla genovese”) veniva descritta con alcune differenze rispetto a quella attuale: in particolare l''uso del <strong>formaggio olandese</strong> o Gouda - diffuso a Genova per via dei commerci marittimi - e la possibilità di sostituire il basilico con prezzemolo e maggiorana, dovuta alla stretta stagionalità della coltivazione del basilico a quell’epoca.
<h2>La ricetta originale</h2>
Perché non sognare in grande, chissà che il prossimo Campione mondiale di pesto non siate voi. Per vincere però bisogna partire dalle basi, ovvero da una buona ricetta. In realtà dall’<strong>unica ricetta ufficiale</strong> del pesto genovese (non “alla genovese”, mi raccomando).
<strong>Ingredienti</strong>:
<ul>
	<li>4 mazzi (60-70 g. in foglie) Basilico Genovese D.O.P.</li>
	<li>30 g. Pinoli</li>
	<li>45-60 g. Parmigiano Reggiano Stravecchio grattugiato</li>
	<li>20-40 g. Fiore Sardo grattugiato (Pecorino Sardo)</li>
	<li>1-2 Spicchi d’Aglio di Vessalico (Imperia)</li>
	<li>3 g. Sale Marino Grosso</li>
	<li>60-80 cc. Olio Extra Vergine di Oliva “Riviera Ligure” D.O.P.</li>
</ul>
<strong>Preparazione</strong>
Lavate in acqua fredda le foglie di basilico e mettetele ad asciugare su di un canovaccio senza stropicciarle. Pestate nel mortaio uno spicchio d''aglio insieme ai pinoli. Una volta ridotti in crema, aggiungete alcuni grani di sale e le foglie di basilico non pressate a riempire la cavità. Si pesta il basilico con un movimento rotatorio del pestello sulle pareti. Quando il basilico stilla un liquido verde brillante, aggiungete i formaggi, Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo. Versate a filo l’olio extra vergine d’oliva. La lavorazione deve terminare nel minor tempo possibile per evitare problemi di ossidazione.','Genoa Pesto World Championship, tornano i mondiali a colpi di mortaio','','inherit','closed','open','','47010-revision-v1','','','2016-04-08 05:26:22','2016-04-08 03:26:22','',47010,'http://old.lacucinaitaliana.it/47010-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-08 05:30:48','2016-04-08 03:30:48','Dopo la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/"> liberalizzazione avvenuta lo scorso agosto</a></strong>, mancava ancora un tassello per farla tornare sulle tavole degli Italiani. A Roma, in particolare. Stiamo parlando della<strong> vera e autentica pajata</strong>. Come precisa <strong>Coldiretti</strong>, infatti, se il nuovo <strong>Regolamentto Ue 2015/1162</strong> segnava già la definitiva fuoriuscita del famoso piatto a base di interiora dalle “catacombe enogastronomiche"(si poteva ritornare a commerciare <strong>l''intestino di vitello a patto che fosse pulito, svuotato e sbiancato</strong>), adesso, a seguito delle nuove disposizioni, <strong>l''intestino medio dei vitelli </strong><strong>può anche essere utilizzato con il contenuto di chimo (latte)</strong>, consentendo quindi il ritorno della ''vera'' pajata”. Il divieto era entrato in vigore ai tempi della crisi di <strong>mucca pazza</strong>, ed è caduto dopo 15 anni. Da quando, cioè, l''Italia è stata dichiarata “a rischio trascurabile” per questa malattia: “''Italia con Giappone, Israele, Olanda, Slovenia e Usa, fa parte della ristretta cerchia di 19 Paesi, sui 178 aderenti all''Oie (l''Organizzazione mondiale della salute degli animali) ad aver raggiunto questo obiettivo. Tra i divieti per la BSE ancora in vigore rimane, per la gastronomia italiana, solo il<strong> cervello di bovino adulto</strong>, ingrediente di un piatto della nostra tradizione come il <strong>cervello fritto alla fiorentina</strong>.
<h2>Il marchese e la pajata</h2>
Ma che cos''è la pajata, e perché è diventata uno dei simboli della cucina romanesca? Per “pajata” si intende innanzitutto la <strong>prima parte dell’intestino tenue del vitello da latte, pulito ed eviscerato ma non privato del latte (chimo), bevuto dal piccolo bovino</strong>, ora finalmente riabilitato. Inconfondibile, grazie al suo gusto forte, antico, popolare. È l''ingrediente di uno dei piatti più famosi della cucina romana: quei rigatoni con la pajata che <strong>Alberto Sordi</strong>, nella famosa scena dell''osteria nel <strong><em>Marchese del Grillo</em></strong>, definirà così all''affascinante ospite francese di inizio ''800: “Questa è merda! È proprio merda. Merda de vitella: so'' budella”. Ma la raffinata ospite, prima di saperlo, li stava mangiando con gusto...
<h2>I rigatoni</h2>
Dunque, ecco la <strong>ricetta</strong> dei rigatoni con la pajata: <strong>si taglia l''intestino a pezzi</strong> formando ciambelle o piccole salsicce e si fanno cuocere in padella in<strong> olio extravergine d''oliva, sale, cipolla, carota, sedano, aglio e peperoncino</strong>. Il tutto si fa rosolare a fuoco basso per circa 10 minuti, sfumando con del <strong>vino bianco</strong>. Si aggiunge quindi la<strong> passata di pomodoro</strong> e si lascia cuocere per un paio d''ore, sempre a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo dell’acqua calda se necessario , fino ad ottenere un sugo densissimo. A questo punto si fanno cuocere i <strong>rigatoni</strong>, che andranno ripassati in padella con l''aggiunta del<strong> pecorino romano</strong>.
<h2>Come secondo</h2>
I famosi rigatoni, però, non sono l''unico modo per preparare la pajata: si può preparare<strong> in umido</strong>, senza l''ausilio dei rigatoni; <strong>arrosto</strong>, cosparsa di strutto, cotta alla brace e condita con sale e pepe (modalità tradizionalmente molto diffusa fuori città); e <strong>al forno</strong>, con patate aromatizzate al rosmarino.
<h2>Il quinto quarto</h2>
La storia della pajata è legata a doppio filo con quella del “<strong>quinto quarto</strong>”, ossia i tagli meno pregiati e le interiora del bovino, più <strong>a buon mercato</strong> per le povere tasche dei popolani della capitale, in una città come la <strong>Roma papalina</strong> in cui, tradizionalmente, il <strong>consumo di carne</strong> fino al Settecento era comunque molto più <strong>alto</strong> rispetto alle altre città d''Italia e ad alcune capitali europee. Allora, secondo una testimonianza riportata dalla storica <strong>Marina Formica</strong>, a Roma si mangiava “il doppio più carne e vino che consuma Napoli benché quella città sia il doppio più grande”. La propensione della cucina romana al “quinto quarto” si deve, secondo alcuni storici, all''influenza della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cucina-ebraica-roma/">cucina ebraico-romana</a></strong>. Le fortune delle interiora iniziarono però a declinare proprio alla fine del ''700, quando cominciarono ad essere usate solo dalle <strong>classi più povere che vivevano vicino ai mattatoi,</strong> che nel frattempo le autorità tendevano ad allontanare dal centro per motivi igienici. Per questo la tradizione della pajata, nell''Ottocento, si concentrerà prevalentemente al Testaccio. L''edificio che oggi si può ammirare risale al 1888, ma già negli anni precedenti lì si erano concentrati “<strong>vaccinari</strong>” o “<strong>scortichini</strong>”, ossia coloro che avevano il compito di scuoiare i bovini. Questi operai venivano<strong> pagati in natura</strong> e non in moneta. E proprio col “quinto quarto”, magro compenso per il loro duro lavoro. Il consumo di piatti della cucina di recupero andrà però via via diminuendo, fino ai pochi “templi” vivi ancora oggi, che però hanno la loro legione agguerritissima di adepti. Dopo lo shock della messa fuori legge all''inizio degli <strong>anni 2000</strong>, la tradizionale pajata è stata a lungo sostituita da quella preparata con interiora d''<strong>agnello</strong>. Oggi, attende solo di essere riscoperta per riavere, anche lei, la gloria che merita.','Il ritorno della pajata. Quella vera','Dopo la liberalizzazione dello scorso anno, varate le nuove disposizioni per il consumo dell''intestino del vitello come prescrive la tradizione. Tra il Testaccio e Alberto Sordi, la storia di uno dei piatti simbolo della cucina romana
','inherit','closed','open','','46400-revision-v1','','','2016-04-08 05:30:48','2016-04-08 03:30:48','',46400,'http://old.lacucinaitaliana.it/46400-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-08 06:05:55','2016-04-08 04:05:55','Probabilmente pochi altri prodotti sono sottoposti ad un disciplinare così severo per vedersi riconosciuta la Denominazione d''Origine Protetta (<strong>Dop</strong>) come l<strong>''aceto balsamico tradizionale di Modena, </strong>un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cioccolato-e-aceto-balsamico-in-3d-il-cibo-del-futuro/" target="_blank">aceto</a> che viene <strong>fatto invecchiare dai 12 ai 25 anni</strong>. Basti pensare che per procedere all''<strong>imbottigliamento</strong> il preparato deve essere sottoposto a verifiche organolettiche, analisi di laboratorio ed <strong>esaminato dalla commissione del Consorzio a Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena</strong>. Infine, per essere “promosso”, deve ricevere il giudizio positivo di almeno 4 giudici su 6.
<h2>Un aceto "speciale" dal mosto cotto</h2>
Questo aceto ha un grado di <strong>acidità superiore</strong> al normale ma, contrariamente a quanto si possa pensare, <strong>non viene fatto con il liquido alcolico</strong> che dà vita al vino ma con il mosto cotto. Questa componente, ricca di zuccheri, subisce la <strong>trasformazione acetica</strong>, solo grazie a un <strong>lunghissimo invecchiamento</strong>. Eredità della cultura romana, si è sviluppato nella ristretta zona tra <strong>Modena e Reggio Emilia</strong>, dove da secoli si preparavano aceti “speciali”. La prima testimonianza scritta di questa prelibatezza risale al <strong>1747</strong> nel libro degli inventari, presso la <strong>corte degli Estensi</strong>, dove viene citato l''aceto balsamico nel <strong>Registro delle vendemmie e vendite dei vini</strong>, anche se le prime descrizioni del preparato sono molto precedenti e risalgono al tardo Medioevo e al Rinascimento. Fino a qualche decennio fa, l''aceto balsamico tradizionale di Modena, a causa del costo elevato e della produzione quasi esclusivamente familiare, era un prodotto conosciuto solo nella zona. La svolta è arrivata nel <strong>2000</strong> quando questo aceto ha ricevuto il <strong>marchio Dop</strong> insieme all''aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
<h2>Una batteria di aceto per ogni erede femmina</h2>
Le acetaie con le quali si produce l''aceto balsamico tradizionale di Modena custodiscono tutta una serie di piccoli segreti tramandati per via orale, di generazione in generazione. Dal <strong>tipo di vitigno</strong> da cui si ricava il mosto al <strong>tipo di legno</strong> per costruire le botti. L''unica curiosità che mette d''accordo tutte le famiglie produttrici è la tradizione di costruire una <strong>nuova batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</strong>, che andrà a costituire <strong>la dote</strong> per il suo futuro matrimonio. La tradizione va avanti da centinaia di anni, e ancora oggi, quando si entra nelle cantine dove vengono custodite le batterie ci si imbatte in un numero sterminato di<strong> botti dal nome femminile</strong>.
<h2>L''arte del rabbocco</h2>
Una <strong>batteria di botti</strong> per la produzione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/vitello-in-cocotte-al-cren-e-aceto/" target="_blank">aceto</a> balsamico tradizionale è formata da un <strong>numero dispari di barili di legno</strong>, almeno cinque e mai più di nove. <strong>Ciliegio, castagno, ginepro, rovere, gelso</strong> sono i legni che di solito sono usati per le botti ma ogni produttore ha il suo segreto. Generalmente l’aceto invecchiato in<strong> quelle di ciliegio</strong> ha un aroma più fruttato e si accompagna meglio a <strong>frutta e dessert</strong>, mentre le <strong>botti di ginepro</strong> producono un <strong>aceto più adatto a carni e pesci</strong>. Il segreto di questo straordinario prodotto è il<strong> rabbocco</strong>. Ogni inverno, infatti, si controlla il calo di tutte le botti e la più piccola viene riempita attingendo direttamente da quella successiva e così via fino ad arrivare alla più grande che viene riempita prendendo l’aceto dalla<strong> badessa</strong>, la botte più grande in assoluto. Questa operazione richiede una grande capacità nell''assaggio dal quale si determina il <strong>rabbocco</strong>, che deve sempre essere <strong>fatto con le giuste caratteristiche di acidità e dolcezza</strong>.','L''arte dell''aceto balsamico Dop di Modena','Di colore scuro ma limpido e lucente, è un prodotto Dop che viene imbottigliato solo dopo la valutazione del Consorzio: è fatto invecchiare per almeno 12 anni in batterie di acetaie destinate a diventare la dote delle eredi femmine della famiglia','inherit','closed','open','','46705-autosave-v1','','','2016-04-08 06:05:55','2016-04-08 04:05:55','',46705,'http://old.lacucinaitaliana.it/46705-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-08 05:59:36','2016-04-08 03:59:36','Le <strong>uova</strong> sono t<strong>ra i prodotti più tracciabili</strong> presenti nei nostri negozi e supermercati. Leggendo bene le sigle possiamo risalire al produttore, al tipo di allevamento, all''alimentazione delle galline. Il problema, però, è spesso leggere le etichette e i numerini stampati sul guscio. Ecco allora come fare.
<h2>In serie A</h2>
Diciamo innanzitutto che le uova si dividono in due categorie: <strong>A e B</strong>. Le uova di tipo <strong>A</strong> sono quelle <strong>fresche</strong>, non trattate e non refrigerate, ritenute tali <strong>fino a 28 giorni dalla deposizione</strong>. All''esterno, il guscio deve essere pulito e intatto. All''interno, un fattore fondamentale per verificarne la freschezza è la<strong> camera d''aria</strong>, ossia il cuscinetto che si forma in corrispondenza del polo più grande dell''uovo: più è grande e meno l''uovo è fresco. Nelle uova fresche <strong>non deve superare ai 6 mm</strong>. L''albume, poi, deve essere chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura. Il tuorlo, alla speratura (ossia all''osservazione in controluce mediante apposite apparecchiature) deve essere visibile solo come ombratura, senza contorno apparente, e non deve allontanarsi sensibilmente dal centro in caso di rotazione. All''interno della categoria A, il massimo della qualità si ha poi nella categoria <strong>Extra</strong>, ossia le uova freschissime, con<strong> camera d''aria inferiore ai 4 mm</strong> e <strong>commercializzabili entro il nono giorno dalla deposizione</strong>. Nella categoria<strong> B</strong> rientrano invece tutte le uova di seconda qualità che non rispettano questi requisiti, e che sono destinate esclusivamente all''<strong>industria alimentare e non</strong>. Nella categoria A, un''altra classificazione riguarda la <strong>grandezza</strong>: si parte dalle grandissime <strong>“XL”, dai 73 grammi in su; le grandi “L”, da 63 a 72; le medie “M”, da 53 a 62; e le piccole “S”, al di sotto dei 63 grammi.</strong>
<h2>Galline a terra</h2>
Passiamo ora all''etichetta stampata sul <strong>guscio</strong>. Ecco un <strong>esempio</strong> di numero: "<strong>2IT032TR016</strong>". Il numero “2” indica il <strong>tipo di allevamento</strong>, e in questo caso corrisponde a galline <strong>allevate a terra</strong>. Il che vuol dire che gli animali si trovano <strong>all''interno di edifici</strong> e sono<strong> libere di muoversi</strong>, con una densità che non deve essere superiore ai <strong>9 esemplari al metro quadro</strong>. Le uova vengono deposte in nidi coperti nei quali le galline si recano istintivamente. Paragonati alle gabbie, questi sistemi permettono alle galline una <strong>maggiore libertà di muoversi</strong>, spiegare le ali e volare, oltre alla possibilità di esprimere <strong>comportamenti naturali</strong> come becchettare, farsi le unghie e deporre le uova in un nido chiuso.
<h2>In gabbia</h2>
Se il primo numero è il “<strong>3</strong>” significa invece che l''uovo è stato prodotto da galline allevate in <strong>gabbie arricchite</strong>, che hanno sostituito i vecchi e terribili allevamenti <strong>in batteria, aboliti nel 2012</strong>. Le gabbie sono più grandi che in passato,<strong> ma gli spazi restano comunque ristretti</strong>: ogni gallina ha a disposizione 750 cm2, e questo genera nei fatti sovraffollamento e, per l''animale, <strong>stress e inibizione di molti comportamenti naturali</strong>. Il nido è in un''area separata dal resto della gabbia.
<h2>All''aperto e biologico</h2>
Se la cifra è “<strong>1</strong>” significa invece che l''uovo proviene da un allevamento<strong> all''aperto</strong>:<strong> simile a quello a terra, ma con in più la possibilità per le galline di uscire all''aperto.</strong> In questo modo i cicli naturali vengono maggiormente rispettati: in <strong>inverno</strong>, ad esempio, le galline tenderanno istintivamente a produrre <strong>meno uova</strong>, perché i pulcini avrebbero maggiori difficoltà. Le uova che iniziano con il numero “<strong>0</strong>” sono invece quelle <strong>biologiche</strong>. Le galline hanno la possibilità di uscire all''aperto su terreni coltivati in maniera biologica e sono alimentate con mangimi biologici all’80%. La densità scende a 6 galline al metro quadro.
<h2>Tracciabilità</h2>
Proseguiamo con la lettura della nostra etichetta. “<strong>IT</strong>” indica la <strong>Nazione </strong>di provenienza, in questo caso l''Italia: i nostri mercati ricorrono, in genere, ad allevamenti nazionali, e questo è una garanzia in più di freschezza e di rispetto delle normative vigenti. La parte di codice “<strong>032TR</strong>” indica invece il<strong> comune e la provincia di appartenenza</strong>: in questo caso, il comune di Terni. Il codice del comune è rintracciabile nell''apposita <strong><a href="http://www.istat.it/it/archivio/6789">tabella Istat.</a></strong> Le ultime tre cifre, nel nostro caso “<strong>016</strong>”, indicano invece l''<strong>allevamento, purtroppo però non identificabile immediatamente</strong> dall''utente a causa della mancanza di un''anagrafe pubblica consultabile da tutti. Il tipo di alimentazione, a meno che non si tratti di allevamenti biologici, e altre informazioni sono indicazioni facoltative, non obbligatorie.
<h2>La prova del galleggiamento</h2>
Infine,<strong> per controllare se un uovo davvero è fresco</strong>, esiste un metodo empirico ma sempre efficace: quello del <strong>galleggiamento</strong>. Mettete l''uovo in un<strong> pentolino pieno d''acqua e sale: se si deposita sul fondo è ancora buono</strong>; se rimane a metà occorre consumarlo subito; se galleggia, è da buttare. La spiegazione scientifica c''è, e si basa sul <strong>Principio di Archimede</strong>: l''uovo fresco ha una<strong> densità superiore</strong> all''acqua, e quindi affonda. Col passare del tempo, una parte dell’acqua contenuta nell’uovo evapora e al suo posto <strong>entra aria, che va a ingrandire la camera d''aria</strong>. Aria che pesa meno dell''acqua. E quindi<strong> l''uovo galleggia</strong>. Il sale ha lo scopo di rendere l''acqua più densa e di rendere ancora più severo il test.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Nome in codice: uova','Ecco come leggere la sigla stampata sui gusci. Ogni cifra è importante: indica il tipo di allevamento, il benessere degli animali, il comune di provenienza e anche l''allevamento. Tutto influisce sulla qualità di un ingrediente così importante in cucina','inherit','closed','open','','46968-revision-v1','','','2016-04-08 05:59:36','2016-04-08 03:59:36','',46968,'http://old.lacucinaitaliana.it/46968-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-08 06:05:32','2016-04-08 04:05:32','Ogni amante della gastronomia nostrana, di solito, ha un sussulto quando in un menù o in un articolo legge la parola “bacon”. Un termine che evoca immediatamente cibo americano, colazioni super-caloriche, junk food e globalizzazione dei gusti. Volete mettere con la nobiltà del termine italiano “<strong>pancetta</strong>”, che benché poco titolata rispetto a sua maestà il guanciale, evoca subito <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenigma-della-carbonara/">spaghetti alla carbonara</a></strong> e condimenti nostrani? Vizi dell''esterofilia di casa nostra, che spesso si traduce anche nel linguaggio, infarcito di termini stranieri anche laddove esiste una gradevolissima parola dal suono italico. In altre parole: alcuni menù, per dare un tocco di esotico, chiamano “bacon” della semplice “pancetta”. Ma spesso distinguere tra “bacon” e “pancetta” ha un senso, perché si tratta di<strong> due ingredienti simili ma leggermente diversi.</strong>
<h2>Piacenza, Norcia e la Calabria</h2>
La <strong>pancetta</strong>, infatti, si ricava dalla<strong> pancia del suino</strong>, che poi viene salata, speziata e stagionata. Può essere<strong> arrotolata o steccata</strong> e la sua stagionatura dura<strong> dai 50 ai 120 giorni</strong>. La sua diffusione, in Italia, ha conosciuto un''impennata nel Secondo Dopoguerra (“colpa” dell''influenza americana?). Ma nella civiltà contadina, del maiale non si buttava via nulla, e ovviamente questo ingrediente esisteva ben prima. Basti pensare, ad esempio, alla <strong>pancetta di Piacenza Dop, a quella di Calabria Dop</strong> (ricoperta con polvere di <strong>peperoncino</strong>) o a quella tipica del <strong>Centro Italia</strong>, Umbria e Lazio soprattutto, frutto dell''arte dei maestri <strong>norcini</strong>.
<h2>Dal posteriore ai fianchi</h2>
Il <strong>bacon</strong>, invece, richiede una preparazione diversa. Innanzitutto non si usa necessariamente la pancia del suino, visto che il nome deriva dal termine germanico “bacho”, che significa “posteriore del suino” o “prosciutto”. Ancora oggi, per produrlo, si ricorre in genere a diverse parti de maiale: la<strong> pancia</strong>, certo, ma anche<strong> la schiena, i lombi, la gola e i fianchi</strong>. La carne, poi, viene lasciata <strong>in salamoia con spezie e aromi, essiccata per alcuni mesi e poi cotti in forno, al vapore, bollita oppure affumicata</strong>. Abbiamo così il <strong>back bacon</strong>, di lombo e più magro; il <strong>jowl bacon</strong>, ottenuto con la gola (simile al nostro guanciale), il <strong>cottage bacon</strong>, derivante alla spalla; lo <strong>slab bacon</strong>, proveniente da tagli minori laterali. Il bacon prodotto con la pancetta prende il nome di <strong>streaky bacon</strong>. Ovviamente, tutto nasce nel mondo anglosassone, e con la nostra pancetta ha ben poco a che fare. L''unica variante nostrana che presenza qualche somiglianza è, alla lontana, la<strong> pancetta affumicata</strong>, presente soprattutto nella tradizione gastronomica del<strong> Trentino-Alto Adige</strong> e delle vallate alpine.
<h2>Il vero trionfatore</h2>
Ancora diverso, ovviamente, il <strong>guanciale</strong> di casa nostra, protagonista assoluto dell''<strong>amatriciana</strong> e della <strong>carbonara</strong>. La materia prima è la<strong> guancia e la gola del suino</strong>: viene salata e conciata come la pancetta, quindi stagionata per un paio di mesi. Nel <strong>Lazio</strong> si utilizzano aromi come<strong> pepe, aglio, salvia e rosmarino,</strong> in <strong>Abruzzo</strong> e al Sud compare anche il <strong>peperoncino</strong>. Mentre in <strong>Emilia</strong> si tende a utilizzare <strong>solo il sale.</strong> Ad <strong>Amatrice</strong> c''è anche la versione <strong>affumicata</strong>. Dunque, concludendo, <strong>la pancetta è solitamente più grassa, il bacon più croccante</strong> dopo una veloce grigliata; la <strong>pancetta</strong> ha un sapore più <strong>morbido</strong>, <strong>il bacon più intens</strong>o. Su tutti però prevale il <strong>gusto più equilibrato del guanciale</strong>, che però presenta qualche caloria in più rispetto ai pur grassi “colleghi”.<strong> E voi con chi state, con la pancetta, il bacon o il guanciale?</strong>

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Bacon e pancetta, scopri le differenze','Spesso utilizzati come sinonimi, in realtà presentano delle notevoli differenze: ecco quali sono. Ma, su entrambi, spicca il gusto equilibrato e pieno del guanciale...','inherit','closed','open','','46985-revision-v1','','','2016-04-08 06:05:32','2016-04-08 04:05:32','',46985,'http://old.lacucinaitaliana.it/46985-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-08 06:11:26','2016-04-08 04:11:26','','balsamic vinegar Modena','balsamic vinegar Modena on plate as background','inherit','closed','open','','balsamic-vinegar-modena','','','2016-04-08 06:11:26','2016-04-08 04:11:26','',46705,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/iStock_000034625200_Small.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Un aceto "speciale" dal mosto cotto</h2>
Questo aceto ha un grado di <strong>acidità superiore</strong> al normale ma, contrariamente a quanto si possa pensare, <strong>non viene fatto con il liquido alcolico</strong> che dà vita al vino ma con il mosto cotto. Questa componente, ricca di zuccheri, subisce la <strong>trasformazione acetica</strong>, solo grazie a un <strong>lunghissimo invecchiamento</strong>. Eredità della cultura romana, si è sviluppato nella ristretta zona tra <strong>Modena e Reggio Emilia</strong>, dove da secoli si preparavano aceti “speciali”. La prima testimonianza scritta di questa prelibatezza risale al <strong>1747</strong> nel libro degli inventari, presso la <strong>corte degli Estensi</strong>, dove viene citato l''aceto balsamico nel <strong>Registro delle vendemmie e vendite dei vini</strong>, anche se le prime descrizioni del preparato sono molto precedenti e risalgono al tardo Medioevo e al Rinascimento. Fino a qualche decennio fa, l''aceto balsamico tradizionale di Modena, a causa del costo elevato e della produzione quasi esclusivamente familiare, era un prodotto conosciuto solo nella zona. La svolta è arrivata nel <strong>2000</strong> quando questo aceto ha ricevuto il <strong>marchio Dop</strong> insieme all''aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
<h2>Una batteria di aceto per ogni erede femmina</h2>
Le acetaie con le quali si produce l''aceto balsamico tradizionale di Modena custodiscono tutta una serie di piccoli segreti tramandati per via orale, di generazione in generazione. Dal <strong>tipo di vitigno</strong> da cui si ricava il mosto al <strong>tipo di legno</strong> per costruire le botti. L''unica curiosità che mette d''accordo tutte le famiglie produttrici è la tradizione di costruire una <strong>nuova batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</strong>, che andrà a costituire <strong>la dote</strong> per il suo futuro matrimonio. La tradizione va avanti da centinaia di anni, e ancora oggi, quando si entra nelle cantine dove vengono custodite le batterie ci si imbatte in un numero sterminato di<strong> botti dal nome femminile</strong>.
<h2>L''arte del rabbocco</h2>
Una <strong>batteria di botti</strong> per la produzione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/vitello-in-cocotte-al-cren-e-aceto/" target="_blank">aceto</a> balsamico tradizionale è formata da un <strong>numero dispari di barili di legno</strong>, almeno cinque e mai più di nove. <strong>Ciliegio, castagno, ginepro, rovere, gelso</strong> sono i legni che di solito sono usati per le botti ma ogni produttore ha il suo segreto. Generalmente l’aceto invecchiato in<strong> quelle di ciliegio</strong> ha un aroma più fruttato e si accompagna meglio a <strong>frutta e dessert</strong>, mentre le <strong>botti di ginepro</strong> producono un <strong>aceto più adatto a carni e pesci</strong>. Il segreto di questo straordinario prodotto è il<strong> rabbocco</strong>. Ogni inverno, infatti, si controlla il calo di tutte le botti e la più piccola viene riempita attingendo direttamente da quella successiva e così via fino ad arrivare alla più grande che viene riempita prendendo l’aceto dalla<strong> badessa</strong>, la botte più grande in assoluto. Questa operazione richiede una grande capacità nell''assaggio dal quale si determina il <strong>rabbocco</strong>, che deve sempre essere <strong>fatto con le giuste caratteristiche di acidità e dolcezza</strong>.','L''arte dell''aceto balsamico Dop di Modena','Di colore scuro ma limpido e lucente, è un prodotto Dop che viene imbottigliato solo dopo la valutazione del Consorzio: è fatto invecchiare per almeno 12 anni in batterie di acetaie destinate a diventare la dote delle eredi femmine della famiglia','inherit','closed','open','','46705-revision-v1','','','2016-04-08 06:12:19','2016-04-08 04:12:19','',46705,'http://old.lacucinaitaliana.it/46705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-08 06:20:27','2016-04-08 04:20:27','Il mondo del <strong>trekking</strong>, o se si vuole abbandonare per un attimo l’inglese, dell’escursionismo circondati dalla natura, affascina in tanti. Ma quando si appresta a svolgere questa attività che tipo di alimentazione è necessaria? Si tratta di qualcosa che mette in moto il corpo, provocando uno sforzo, e che quindi richiede il giusto <strong>apporto</strong> energetico (e non solo) per essere vissuto al meglio.
<h2><strong>L''importanza dei carboidrati</strong></h2>
Innanzitutto bisogna tenere presente che il trekking comporta un <strong>dispendio di calorie</strong> molto più alto ovviamente rispetto alle solite giornate trascorse in ufficio. C’è chi parla persino di un apporto calorico <strong>quattro volte maggiore</strong>. Ecco perché le riserve di energia non sono un aspetto secondario di questo affascinante mondo. Come per molte discipline sportive, dunque, una delle fonti necessarie all’organismo è rappresentato dai carboidrati. Pasta, pane e riso sono fondamentali prima di mettersi in cammino: è importante che almeno il 50% di ciò che si mangia prima di fare trekking sia composto da carboidrati. Ma anche gli <strong>zuccheri</strong>, sebbene in quantità inferiori, vogliono la propria parte perché a sostegno dell’attività muscolare che ci si appresta a svolgere. Un po’ di frutta in attesa dell’escursione non sarebbe male.
<h2><strong>Energia, grassi e proteine</strong></h2>
Oltre ai carboidrati, anche le proteine, sebbene meno importanti in termini energetici, possono assicurare un prezioso alleato prima di fare trekking. Soprattutto grazie al loro apporto di aminoacidi utili per la costruzione delle cellule e il loro ricambio. Proteine e quindi <strong>pesce, uova, formaggi, latte, carne e legumi</strong> dovrebbero rappresentare circa il 30% del pasto giornaliero di un escursionista. Un altro 20%, invece, sarebbe opportuno fosse costituito da grassi o lipidi (<strong>olio o burro</strong>, ad esempio), mentre per combattere l’affaticamento è utile fare anche il pieno di vitamine. Quelle del gruppo B sono le più indicate in questo senso. La <strong>vitamina C</strong>, invece, rafforza le difese immunitarie.
<h2><strong>Il menù</strong></h2>
Ma qual è la dieta migliore per chi deve trascorrere una giornata dedicata al trekking? Prima di tutto bisogna organizzarsi anche in cucina <strong>fin dal giorno prima</strong>. Ovvero, bisogna andare a cena la sera prima col giusto apporto di carboidrati, frutta e zuccheri e bere tanta acqua. Da evitare, invece, un carico esagerato di carne o comunque di proteine. A <strong>colazione</strong> latte, spremuta o yogurt, senza esagerare, vanno più che bene. Meglio ancora se accompagnati da cereali, biscotti, pane con marmellata o frutta fresca. Durante l’escursione, ancora, è importante avere con sé dell’acqua per integrare costantemente il corpo dall’inevitabile perdita di sali minerali a causa della sudorazione. <strong>Da bere anche ogni mezz''ora</strong>. Inoltre, bisogna non dimenticare di mettere nello zaino alimenti facilmente digeribili e utili al proseguo dell’escursione come mela, agrumi, banana, albicocche, uva, prugne, frutta secca, biscotti secchi, cioccolata.
<h2><strong>Pausa e cena</strong></h2>
Se durante l’escursione è prevista una pausa pranzo, il <strong>panino</strong> classico delle scampagnate va bene, purché accompagnato da ingredienti leggeri e al tempo stesso proteici come bresaola, grana o prosciutto magro. Rientrati a casa, invece, arriva il momento di recuperare le energie spese. <strong>Aboliti gli insaccati</strong>, meglio scegliere pasta o riso in brodo oppure legumi come ceci, fagioli e piselli. Sempre con la pasta. I formaggi magri, grazie ai flavonoidi, danno infine un concreto e utile apporto di antiossidanti all’intero organismo.','Trekking e alimentazione','Cosa mangiare prima, durante e dopo una giornata dedicata alla natura e al trekking?','inherit','closed','open','','46693-autosave-v1','','','2016-04-08 06:20:27','2016-04-08 04:20:27','',46693,'http://old.lacucinaitaliana.it/46693-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-08 06:27:02','2016-04-08 04:27:02','<em>“Per fare un buon pesto bisogna nascerci, come si nasce poeti!”</em>. Così scriveva Alessandro Varaldo a proposito della cucina genovese nel raro <em>Almanacco Cucinario della Scena Italiana</em> edito nel 1937. Non è detto però che bisogna ''nascerci'' liguri: chissà quanti talenti innati esistono in giro per il mondo, e il <strong><em><a href="http://www.pestochampionship.it/" target="_blank">Genoa Pesto World Championship</a></em></strong> esiste proprio per radunarli tutti ed eleggerne il migliore.

L’appuntamento è <strong>sabato 16 aprile a Genova</strong>, quando nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la <strong>sesta edizione del Campionato Mondiale</strong> organizzato come sempre dall’<strong>Associazione Culturale Palati Fini</strong>.
<h2>La gara</h2>
A contendersi il titolo di <strong>Campione Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio</strong> quest’anno ci sono <strong>100 concorrenti</strong> (da regolamento 50 liguri, 25 italiani e 25 provenienti dal resto del mondo), dilettanti e professionisti pronti a darsi battaglia a suon di pestello e mortaio. La sfida è preparare il <strong>miglior pesto genovese del mondo</strong>, seguendo il <strong>metodo tradizionale</strong> e utilizzando esclusivamente gli <strong>ingredienti autentici definiti dal Consorzio del Pesto Genovese</strong>: basilico genovese DOP della riviera ligure, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo, sale marino delle saline di Trapani, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. I partecipanti saranno forniti dall’organizzazione di tutto l’occorrente, poi avranno al massimo <strong>40 minuti per ultimare il loro pesto</strong>.
A decretare il vincitore una <strong>giuria di 30 esperti</strong> tra chef, assaggiatori e critici gastronomici che in mattinata individua i 10 finalisti e nel pomeriggio elegge il nuovo Campione 2016. Cinque i fattori valutati: manualità, aspetto, finezza, consistenza e equilibrio tra i sapori.
<h2>L’Albo d’Oro</h2>
In giuria c’è anche la <strong>campionessa in carica</strong>, ovvero <strong>Alfonsina Trucco, 86enne di Montoggio</strong> (entroterra genovese). Ma il pestello di olivo dal manico d’oro, ambìto premio per il primo classificato, nelle edizioni passate è volato anche fuori dall’Italia: i vincitori sono stati – in ordine – la casalinga <strong>genovese Luciana Parodi</strong>; il giovane <strong>chef americano James D. Bowien</strong>, aiuto cuoco in un rinomato ristorante di San Francisco; <strong>Federico Ferro, farmacista di Sestri Levante</strong>; e <strong>Sergio Muto, cosentino di nascita che vive in Germania</strong> dal 1976, dove gestisce una gastronomia e organizza corsi di cucina italiana.
<h2>Il Campionato dei bambini</h2>
Non è mai troppo presto per iniziare a lavorare di pestello: e così accanto alla sfida dei grandi, anche i più piccoli possono mettersi alla prova nel Campionato a loro riservato. La gara, gratuita e aperta a tutti i <strong>bambini dai 5 ai 10 anni di età</strong>, si svolge sempre sabato 16 aprile al mattino, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.
<h2>La storia del pesto</h2>
Le prime tracce del pesto si trovano in <strong>epoca romana con il Moretum</strong> descritto da Virgilio: si trattava di un formaggio di erbe spalmabile che veniva preparato nel mortaio (da qui il nome) e la cui variante con i pinoli era molto simile all''odierno pesto.
La <strong>ricetta come la conosciamo oggi </strong>però<strong> risale all''Ottocento</strong>, anche se – come sottolinea anche Massimo Alberini nel suo <em>I Liguri a Tavola. Itinerario gastronomico da Nizza a Lerici</em> (1965) - certamente <strong>deriva</strong> <strong>da</strong> ben più antiche salse pestate come <strong>l''agliata</strong>, salsa povera <strong>del medioevo</strong> che prevedeva ben più aglio che basilico. La preparazione popolare contemplava poi noci, croste di formaggio avanzate e l''aggiunta di patate, in quanto ingredienti molto economici e meno cari della pasta.
Ne <strong><em>La Cuciniera Genovese</em></strong>, il primo e più completo libro sulla gastronomia del territorio ligure <strong>scritto da Gio Batta Ratto (1863)</strong>, la ricetta del pesto (o “battuto alla genovese”) veniva descritta con alcune differenze rispetto a quella attuale: in particolare l''uso del <strong>formaggio olandese</strong> o Gouda - diffuso a Genova per via dei commerci marittimi - e la possibilità di sostituire il basilico con prezzemolo e maggiorana, dovuta alla stretta stagionalità della coltivazione del basilico a quell’epoca.
<h2>La ricetta originale</h2>
Perché non sognare in grande, chissà che il prossimo Campione mondiale di pesto non siate voi. Per vincere però bisogna partire dalle basi, ovvero da una buona ricetta. In realtà dall’<strong>unica ricetta ufficiale</strong> del pesto genovese (non “alla genovese”, mi raccomando).
<strong>Ingredienti</strong>:
<ul>
	<li>4 mazzi (60-70 g. in foglie) Basilico Genovese D.O.P.</li>
	<li>30 g. Pinoli</li>
	<li>45-60 g. Parmigiano Reggiano Stravecchio grattugiato</li>
	<li>20-40 g. Fiore Sardo grattugiato (Pecorino Sardo)</li>
	<li>1-2 Spicchi d’Aglio di Vessalico (Imperia)</li>
	<li>3 g. Sale Marino Grosso</li>
	<li>60-80 cc. Olio Extra Vergine di Oliva “Riviera Ligure” D.O.P.</li>
</ul>
<strong>Preparazione</strong>
Lavate in acqua fredda le foglie di basilico e mettetele ad asciugare su di un canovaccio senza stropicciarle. Pestate nel mortaio uno spicchio d''aglio insieme ai pinoli. Una volta ridotti in crema, aggiungete alcuni grani di sale e le foglie di basilico non pressate a riempire la cavità. Si pesta il basilico con un movimento rotatorio del pestello sulle pareti. Quando il basilico stilla un liquido verde brillante, aggiungete i formaggi, Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo. Versate a filo l’olio extra vergine d’oliva. La lavorazione deve terminare nel minor tempo possibile per evitare problemi di ossidazione.','Genoa Pesto World Championship, tornano i mondiali a colpi di mortaio','Qual è il miglior pesto genovese del mondo? Lo sapremo il 16 aprile, quando a Genova si terrà il VI Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio: 100 concorrenti da tutto il mondo si sfidano nella preparazione del pesto secondo le modalità tradizionali','inherit','closed','open','','47010-revision-v1','','','2016-04-08 06:27:02','2016-04-08 04:27:02','',47010,'http://old.lacucinaitaliana.it/47010-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-08 06:27:35','2016-04-08 04:27:35','<em>“Per fare un buon pesto bisogna nascerci, come si nasce poeti!”</em>. Così scriveva Alessandro Varaldo a proposito della cucina genovese nel raro <em>Almanacco Cucinario della Scena Italiana</em> edito nel 1937. Non è detto però che bisogna ''nascerci'' liguri: chissà quanti talenti innati esistono in giro per il mondo, e il <strong><em><a href="http://www.pestochampionship.it/" target="_blank">Genoa Pesto World Championship</a></em></strong> esiste proprio per radunarli tutti ed eleggerne il migliore.

L’appuntamento è <strong>sabato 16 aprile a Genova</strong>, quando nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la <strong>sesta edizione del Campionato Mondiale</strong> organizzato come sempre dall’<strong>Associazione Culturale Palati Fini</strong>.
<h2>La gara</h2>
A contendersi il titolo di <strong>Campione Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio</strong> quest’anno ci sono <strong>100 concorrenti</strong> (da regolamento 50 liguri, 25 italiani e 25 provenienti dal resto del mondo), dilettanti e professionisti pronti a darsi battaglia a suon di pestello e mortaio. La sfida è preparare il <strong>miglior pesto genovese del mondo</strong>, seguendo il <strong>metodo tradizionale</strong> e utilizzando esclusivamente gli <strong>ingredienti autentici definiti dal Consorzio del Pesto Genovese</strong>: basilico genovese DOP della riviera ligure, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo, sale marino delle saline di Trapani, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. I partecipanti saranno forniti dall’organizzazione di tutto l’occorrente, poi avranno al massimo <strong>40 minuti per ultimare il loro pesto</strong>.
A decretare il vincitore una <strong>giuria di 30 esperti</strong> tra chef, assaggiatori e critici gastronomici che in mattinata individua i 10 finalisti e nel pomeriggio elegge il nuovo Campione 2016. Cinque i fattori valutati: manualità, aspetto, finezza, consistenza e equilibrio tra i sapori.
<h2>L’Albo d’Oro</h2>
In giuria c’è anche la <strong>campionessa in carica</strong>, ovvero <strong>Alfonsina Trucco, 86enne di Montoggio</strong> (entroterra genovese). Ma il pestello di olivo dal manico d’oro, ambìto premio per il primo classificato, nelle edizioni passate è volato anche fuori dall’Italia: i vincitori sono stati – in ordine – la casalinga <strong>genovese Luciana Parodi</strong>; il giovane <strong>chef americano James D. Bowien</strong>, aiuto cuoco in un rinomato ristorante di San Francisco; <strong>Federico Ferro, farmacista di Sestri Levante</strong>; e <strong>Sergio Muto, cosentino di nascita che vive in Germania</strong> dal 1976, dove gestisce una gastronomia e organizza corsi di cucina italiana.
<h2>Il Campionato dei bambini</h2>
Non è mai troppo presto per iniziare a lavorare di pestello: e così accanto alla sfida dei grandi, anche i più piccoli possono mettersi alla prova nel Campionato a loro riservato. La gara, gratuita e aperta a tutti i <strong>bambini dai 5 ai 10 anni di età</strong>, si svolge sempre sabato 16 aprile al mattino, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.
<h2>La storia del pesto</h2>
Le prime tracce del pesto si trovano in <strong>epoca romana con il Moretum</strong> descritto da Virgilio: si trattava di un formaggio di erbe spalmabile che veniva preparato nel mortaio (da qui il nome) e la cui variante con i pinoli era molto simile all''odierno pesto.
La <strong>ricetta come la conosciamo oggi </strong>però<strong> risale all''Ottocento</strong>, anche se – come sottolinea anche Massimo Alberini nel suo <em>I Liguri a Tavola. Itinerario gastronomico da Nizza a Lerici</em> (1965) - certamente <strong>deriva</strong> <strong>da</strong> ben più antiche salse pestate come <strong>l''agliata</strong>, salsa povera <strong>del medioevo</strong> che prevedeva ben più aglio che basilico. La preparazione popolare contemplava poi noci, croste di formaggio avanzate e l''aggiunta di patate, in quanto ingredienti molto economici e meno cari della pasta.
Ne <strong><em>La Cuciniera Genovese</em></strong>, il primo e più completo libro sulla gastronomia del territorio ligure <strong>scritto da Gio Batta Ratto (1863)</strong>, la ricetta del pesto (o “battuto alla genovese”) veniva descritta con alcune differenze rispetto a quella attuale: in particolare l''uso del <strong>formaggio olandese</strong> o Gouda - diffuso a Genova per via dei commerci marittimi - e la possibilità di sostituire il basilico con prezzemolo e maggiorana, dovuta alla stretta stagionalità della coltivazione del basilico a quell’epoca.
<h2>La ricetta originale</h2>
Perché non sognare in grande, chissà che il prossimo Campione mondiale di pesto non siate voi. Per vincere però bisogna partire dalle basi, ovvero da una buona ricetta. In realtà dall’<strong>unica ricetta ufficiale</strong> del pesto genovese (non “alla genovese”, mi raccomando).
<strong>Ingredienti</strong>:
<ul>
	<li>4 mazzi (60-70 g. in foglie) Basilico Genovese D.O.P.</li>
	<li>30 g. Pinoli</li>
	<li>45-60 g. Parmigiano Reggiano Stravecchio grattugiato</li>
	<li>20-40 g. Fiore Sardo grattugiato (Pecorino Sardo)</li>
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	<li>60-80 cc. Olio Extra Vergine di Oliva “Riviera Ligure” D.O.P.</li>
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<strong>Preparazione</strong>
Lavate in acqua fredda le foglie di basilico e mettetele ad asciugare su di un canovaccio senza stropicciarle. Pestate nel mortaio uno spicchio d''aglio insieme ai pinoli. Una volta ridotti in crema, aggiungete alcuni grani di sale e le foglie di basilico non pressate a riempire la cavità. Si pesta il basilico con un movimento rotatorio del pestello sulle pareti. Quando il basilico stilla un liquido verde brillante, aggiungete i formaggi, Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo. Versate a filo l’olio extra vergine d’oliva. La lavorazione deve terminare nel minor tempo possibile per evitare problemi di ossidazione.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Genoa Pesto World Championship, tornano i mondiali a colpi di mortaio','Qual è il miglior pesto genovese del mondo? Lo sapremo il 16 aprile, quando a Genova si terrà il VI Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio: 100 concorrenti da tutto il mondo si sfidano nella preparazione del pesto secondo le modalità tradizionali','inherit','closed','open','','47010-revision-v1','','','2016-04-08 06:27:35','2016-04-08 04:27:35','',47010,'http://old.lacucinaitaliana.it/47010-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-08 06:36:00','2016-04-08 04:36:00','Il mondo del <strong>trekking</strong>, o se si vuole abbandonare per un attimo l’inglese, dell’escursionismo circondati dalla natura, affascina in tanti. Ma quando si appresta a svolgere questa attività che tipo di alimentazione è necessaria? Si tratta di qualcosa che mette in moto il corpo, provocando uno sforzo, e che quindi richiede il giusto <strong>apporto</strong> energetico (e non solo) per essere vissuto al meglio.
<h2><strong>L''importanza dei carboidrati</strong></h2>
Innanzitutto bisogna tenere presente che il trekking comporta un <strong>dispendio di calorie</strong> molto più alto ovviamente rispetto alle solite giornate trascorse in ufficio. C’è chi parla persino di un apporto calorico <strong>quattro volte maggiore</strong>. Ecco perché le riserve di energia non sono un aspetto secondario di questo affascinante mondo. Come per molte discipline sportive, dunque, una delle fonti necessarie all’organismo è rappresentato dai carboidrati. Pasta, pane e riso sono fondamentali prima di mettersi in cammino: è importante che almeno il 50% di ciò che si mangia prima di fare trekking sia composto da carboidrati. Ma anche gli <strong>zuccheri</strong>, sebbene in quantità inferiori, vogliono la propria parte perché a sostegno dell’attività muscolare che ci si appresta a svolgere. Un po’ di frutta in attesa dell’escursione non sarebbe male.
<h2><strong>Energia, grassi e proteine</strong></h2>
Oltre ai carboidrati, anche le proteine, sebbene meno importanti in termini energetici, possono assicurare un prezioso alleato prima di fare trekking. Soprattutto grazie al loro apporto di aminoacidi utili per la costruzione delle cellule e il loro ricambio. Proteine e quindi <strong>pesce, uova, formaggi, latte, carne e legumi</strong> dovrebbero rappresentare circa il 30% del pasto giornaliero di un escursionista. Un altro 20%, invece, sarebbe opportuno fosse costituito da grassi o lipidi (<strong>olio o burro</strong>, ad esempio), mentre per combattere l’affaticamento è utile fare anche il pieno di vitamine. Quelle del gruppo B sono le più indicate in questo senso. La <strong>vitamina C</strong>, invece, rafforza le difese immunitarie.
<h2><strong>Il menù</strong></h2>
Ma qual è la dieta migliore per chi deve trascorrere una giornata dedicata al trekking? Prima di tutto bisogna organizzarsi anche in cucina <strong>fin dal giorno prima</strong>. Ovvero, bisogna andare a cena la sera prima col giusto apporto di carboidrati, frutta e zuccheri e bere tanta acqua. Da evitare, invece, un carico esagerato di carne o comunque di proteine. A <strong>colazione</strong> latte, spremuta o yogurt, senza esagerare, vanno più che bene. Meglio ancora se accompagnati da cereali, biscotti, pane con marmellata o frutta fresca. Durante l’escursione, ancora, è importante avere con sé dell’acqua per integrare costantemente il corpo dall’inevitabile perdita di sali minerali a causa della sudorazione. <strong>Da bere anche ogni mezz''ora</strong>. Inoltre, bisogna non dimenticare di mettere nello zaino alimenti facilmente digeribili e utili al proseguo dell’escursione come mela, agrumi, banana, albicocche, uva, prugne, frutta secca, biscotti secchi, cioccolata.
<h2><strong>Pausa e cena</strong></h2>
Se durante l’escursione è prevista una pausa pranzo, il <strong>panino</strong> classico delle scampagnate va bene, purché accompagnato da ingredienti leggeri e al tempo stesso proteici come bresaola, grana o prosciutto magro. Rientrati a casa, invece, arriva il momento di recuperare le energie spese. <strong>Aboliti gli insaccati</strong>, meglio scegliere pasta o riso in brodo oppure legumi come ceci, fagioli e piselli. Sempre con la pasta. I formaggi magri, grazie ai flavonoidi, danno infine un concreto e utile apporto di antiossidanti all’intero organismo.','Trekking e alimentazione','Cosa mangiare prima, durante e dopo una giornata dedicata alla natura e al trekking?','inherit','closed','open','','46693-revision-v1','','','2016-04-08 06:36:00','2016-04-08 04:36:00','',46693,'http://old.lacucinaitaliana.it/46693-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-08 09:06:14','2016-04-08 07:06:14','Ricevere <strong>frutta e verdura fresche, genuine e di altissima qualità</strong>, proprio come appena raccolte dal contadino anche se si abita in una città da un milione e mezzo di abitanti? <strong>Cortilia</strong> riesce a fare proprio questo, grazie ai 50 produttori affiliati e alle oltre 500 referenze disponibili, che cambiano con il cambiare della stagione. E'' il primo mercato online di prodotti agricoli che giungono direttamente dalla campagna e vengono consegnati a domicilio in Lombardia a Milano, Monza, Brianza, Varese, Como, Pavia, Lodi e da qualche giorno anche a Bergamo. Recapitati in cassette apposite per preservarne la freschezza, tutti i prodotti (frutta e verdura, ma anche formaggi, carne, pasta, conserve e molto altro) sono accuratamente selezionati all''origine.

<strong>La scelta dei fornitori: il caso dell''azienda agricola Zipo di Elisa Pozzi</strong>

Realtà medio-piccole, tecniche di lavorazione artiginali, rispetto della natura declinato in cura dei ritmi della terra e degli animali, allevamenti sostenibili: sono queste le principali caratteristiche delle aziende agricole che collaborano con Cortilia. Si tratta di imprese che prediligono una altissima qualità ai grandi numeri, un modello artigianale a uno industriale e iperproduttivo. Un caso esemplare è quello dell''azienda agricola Zipo, a Zibido San Giacomo, alle porte di Milano. Qui il rispetto della qualità passa attraverso il controllo di tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione di mais e foraggi funzionali all''alimentazione dei propri bovini da latte, alla trasformazione artigianale di quest''ultimo in yogurt e formaggi.

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Cortilia è stata avviata commercialmente nel 2012 da un''idea di Marco Porcaro, Ceo della società, e prima di tutto amante del cibo sano e genuino. Con tanti collaboratori giovani ed esperti lavora al progetto di far divenire Cortilia un punto di riferimento a livello nazionale per la spesa online di qualità.','Cortilia: il primo mercato agricolo online per fare la spesa come in campagna','','inherit','closed','open','','47008-revision-v1','','','2016-04-08 09:06:14','2016-04-08 07:06:14','',47008,'http://old.lacucinaitaliana.it/47008-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>La scelta dei fornitori: il caso dell''azienda agricola Zipo di Elisa Pozzi</strong>

Realtà medio-piccole, tecniche di lavorazione artiginali, rispetto della natura declinato in cura dei ritmi della terra e degli animali, allevamenti sostenibili: sono queste le principali caratteristiche delle aziende agricole che collaborano con Cortilia. Si tratta di imprese che prediligono una altissima qualità ai grandi numeri, un modello artigianale a uno industriale e iperproduttivo. Un caso esemplare è quello dell''<strong>azienda agricola Zipo,</strong> a Zibido San Giacomo, alle porte di Milano. Qui il rispetto della qualità passa attraverso il controllo di tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione di mais e foraggi funzionali all''alimentazione dei propri bovini da latte, alla trasformazione artigianale di quest''ultimo in yogurt e formaggi. "La qualità del formaggio" precisa Paolo Camozzi, agronomo di Cortilia, "dipende da molti fattori, tra cui la qualità del latte e quindi del foraggio, e dal tipo di allevamento prescelto". I bovini dell''azienda Zipo pascolano all''aria aperta, e le diverse essenze che le vacche possono mangiare generano una trasmissione aromatica, che ha un risvolto qualitativo e nutrizionale notevole nella produzione del formaggio. Anche la qualità della lavorazione della materia prima ha una valenza importante: produrre formaggi con latte crudo o pastorizzato dà risultati completamente diversi.

<strong>Latte crudo e latte pastorizzato</strong>

Il latte crudo è, semplicemente, il latte appena munto, che quindi non ha subito alcun trattamento di sanificazione termica. Nella pastorizzazione invece, la temperatura del latte viene portata a 70° per l''eliminazione di un'' importante carica batterica. Questo fa si che tutti i profumi, gli aromi e i nutrienti tipici del latte crudo scompaiono, lasciando un prodotto sano dal punto di vista alimentare, ma meno ricco e poco caratterizzato. L''azienda Zipo produce caciotte con latte crudo e caglio vegetale, che vengono fatte stagionare un mese su assi di legno e che differiscono ogni volta come sapori e profumi dai prodotti precedenti, proprio perché le essenze di cui si nutrono le mucche sono naturalmente diverse ogni mese.

Cortilia è stata avviata commercialmente nel 2012 da un''idea di Marco Porcaro, Ceo della società, e prima di tutto amante del cibo sano e genuino. Con tanti collaboratori giovani ed esperti lavora al progetto di far divenire Cortilia un punto di riferimento a livello nazionale per la spesa online di qualità.','Cortilia: il primo mercato agricolo online per fare la spesa come in campagna','','inherit','closed','open','','47008-revision-v1','','','2016-04-08 09:29:32','2016-04-08 07:29:32','',47008,'http://old.lacucinaitaliana.it/47008-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-04-08 09:43:32','2016-04-08 07:43:32','','SPAETZLE CON POMODORI','','inherit','closed','open','','spaetzle-con-pomodori','','','2016-04-08 09:43:32','2016-04-08 07:43:32','',47055,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/SPAETZLE-CON-POMODORI.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1574,'2016-04-08 09:49:23','2016-04-08 07:49:23','','FRITTATA CON PISELLI','','inherit','closed','open','','frittata-con-piselli-2','','','2016-04-08 09:49:23','2016-04-08 07:49:23','',47058,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/FRITTATA-CON-PISELLI.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-04-08 09:51:04','2016-04-08 07:51:04','Ricevere <strong>frutta e verdura fresche, genuine e di altissima qualità</strong>, proprio come appena raccolte dal contadino anche se si abita in una città da un milione e mezzo di abitanti? <strong>Cortilia</strong> riesce a fare proprio questo, grazie ai 50 produttori affiliati e alle oltre 500 referenze disponibili, che cambiano con il cambiare della stagione. E'' il primo mercato online di prodotti agricoli che giungono direttamente dalla campagna e vengono consegnati a domicilio in Lombardia a Milano, Monza, Brianza, Varese, Como, Pavia, Lodi e da qualche giorno anche a Bergamo. Recapitati in cassette apposite per preservarne la freschezza, tutti i prodotti (frutta e verdura, ma anche formaggi, carne, pasta, conserve e molto altro) sono accuratamente selezionati all''origine. Cortilia è stata avviata commercialmente nel 2012 da un''idea di Marco Porcaro, Ceo della società, e prima di tutto amante del cibo sano e genuino. Con tanti collaboratori giovani ed esperti, Porcaro lavora al progetto di far divenire Cortilia un punto di riferimento a livello nazionale per la spesa online di qualità.

<strong>La scelta dei fornitori: il caso dell''azienda agricola Zipo di Elisa Pozzi</strong>

Realtà medio-piccole, tecniche di lavorazione artiginali, rispetto della natura declinato in cura dei ritmi della terra e degli animali, allevamenti sostenibili: sono queste le principali caratteristiche delle aziende agricole che collaborano con Cortilia. Si tratta di imprese che prediligono una altissima qualità ai grandi numeri, un modello artigianale a uno industriale e iperproduttivo. Un caso esemplare è quello dell''<strong>azienda agricola Zipo,</strong> a Zibido San Giacomo, alle porte di Milano. Qui il rispetto della qualità passa attraverso il controllo di tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione di mais e foraggi funzionali all''alimentazione dei propri bovini da latte, alla trasformazione artigianale di quest''ultimo in yogurt e formaggi. "La qualità del formaggio" precisa Paolo Camozzi, agronomo di Cortilia, "dipende da molti fattori, tra cui la qualità del latte e quindi del foraggio, e dal tipo di allevamento prescelto". I bovini dell''azienda Zipo pascolano all''aria aperta, e le diverse essenze che le vacche possono mangiare generano una trasmissione aromatica, che ha un risvolto qualitativo e nutrizionale notevole nella produzione del formaggio.

<strong>Latte crudo e latte pastorizzato</strong>

Anche la qualità della lavorazione della materia prima ha una valenza importante: produrre formaggi con latte crudo o pastorizzato dà risultati completamente diversi. Il latte crudo è, semplicemente, il latte appena munto, che quindi non ha subito alcun trattamento di sanificazione termica. Nella pastorizzazione invece, la temperatura del latte viene portata a 70° per eliminare un'' importante carica batterica. Questo fa si che tutti i profumi, gli aromi e i nutrienti tipici del latte crudo scompaiano, lasciando un prodotto controllato dal punto di vista alimentare, ma meno ricco e poco caratterizzato. L''azienda Zipo produce<strong> caciotte con latte crudo e caglio vegetale,</strong> che vengono fatte stagionare un mese su assi di legno e che differiscono ogni volta come sapori e profumi dai prodotti precedenti, proprio perché le essenze di cui si nutrono le mucche, sono naturalmente diverse ogni mese. E tutto questo regala un prodotto unico, genuino, ricco di aromi e allo stesso tempo sano e controllato.

<strong>Come si ordinano i prodotti</strong>

Per ricevere i prodotti da Cortilia è necessario registrarsi sul sito <strong>www.cortilia.it</strong>, scegliere se ricevere una cassetta di alimenti o se selezionarne uno a uno. Ogni settimana si viene avvisati dei prodotti contenuti nella cassetta e si può scegliere se aggiungerne o selezionarne altri, in base ai propri gusti. L''abbonamento può essere sospeso in ogni momento e riattivato secondo ogni necessità. La cassetta verrà recapitata all''indirizzo e all''orario stabilito dal cliente, senza alcuna spesa di consegna. Tutto in un click.

&nbsp;','Cortilia: il primo mercato agricolo online per fare la spesa come in campagna','','inherit','closed','open','','47008-revision-v1','','','2016-04-08 09:51:04','2016-04-08 07:51:04','',47008,'http://old.lacucinaitaliana.it/47008-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>La scelta dei fornitori: il caso dell''azienda agricola Zipo di Elisa Pozzi</strong>

Realtà medio-piccole, tecniche di lavorazione artiginali, rispetto della natura declinato in cura dei ritmi della terra e degli animali, allevamenti sostenibili: sono queste le principali caratteristiche delle aziende agricole che collaborano con Cortilia. Si tratta di imprese che prediligono una altissima qualità ai grandi numeri, un modello artigianale a uno industriale e iperproduttivo. Un caso esemplare è quello dell''<strong>azienda agricola Zipo,</strong> a Zibido San Giacomo, alle porte di Milano. Qui il rispetto della qualità passa attraverso il controllo di tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione di mais e foraggi funzionali all''alimentazione dei propri bovini da latte, alla trasformazione artigianale di quest''ultimo in yogurt e formaggi. "La qualità del formaggio" precisa Paolo Camozzi, agronomo di Cortilia, "dipende da molti fattori, tra cui la qualità del latte e quindi del foraggio, e dal tipo di allevamento prescelto". I bovini dell''azienda Zipo pascolano all''aria aperta, e le diverse essenze che le vacche possono mangiare generano una trasmissione aromatica, che ha un risvolto qualitativo e nutrizionale notevole nella produzione del formaggio.

<strong>Latte crudo e latte pastorizzato</strong>

Anche la qualità della lavorazione della materia prima ha una valenza importante: produrre formaggi con latte crudo o pastorizzato dà risultati completamente diversi. Il latte crudo è, semplicemente, il latte appena munto, che quindi non ha subito alcun trattamento di sanificazione termica. Nella pastorizzazione invece, la temperatura del latte viene portata a 70° per eliminare un'' importante carica batterica. Questo fa si che tutti i profumi, gli aromi e i nutrienti tipici del latte crudo scompaiano, lasciando un prodotto controllato dal punto di vista alimentare, ma meno ricco e poco caratterizzato. L''azienda Zipo produce<strong> caciotte con latte crudo e caglio vegetale,</strong> che vengono fatte stagionare un mese su assi di legno e che differiscono ogni volta come sapori e profumi dai prodotti precedenti, proprio perché le essenze di cui si nutrono le mucche, sono naturalmente diverse ogni mese. E tutto questo regala un prodotto unico, genuino, ricco di aromi e allo stesso tempo sano e controllato.

<strong>Come si ordinano i prodotti</strong>

Per ricevere i prodotti da Cortilia è necessario registrarsi sul sito <strong>www.cortilia.it</strong>, scegliere se ricevere una cassetta di alimenti o se selezionarne uno a uno. Ogni settimana si viene avvisati dei prodotti contenuti nella cassetta e si può scegliere se aggiungerne o selezionarne altri, in base ai propri gusti. L''abbonamento può essere sospeso in ogni momento e riattivato secondo ogni necessità. La cassetta verrà recapitata all''indirizzo e all''orario stabilito dal cliente, senza alcuna spesa di consegna. Tutto in un click.

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	 (46,'2016-04-08 09:53:30','2016-04-08 07:53:30','“Per fare un buon pesto bisogna nascerci, come si nasce poeti!”. Così scriveva Alessandro Varaldo a proposito della cucina genovese nel raro <em>Almanacco Cucinario della Scena Italiana</em> edito nel 1937. Non è detto però che bisogna ''nascerci'' liguri: chissà quanti talenti innati esistono in giro per il mondo, e il <strong><em><a href="http://www.pestochampionship.it/" target="_blank">Genoa Pesto World Championship</a></em></strong> esiste proprio per radunarli tutti ed eleggerne il migliore.

L’appuntamento è <strong>sabato 16 aprile a Genova</strong>, quando nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la <strong>sesta edizione del Campionato Mondiale</strong> organizzato come sempre dall’<strong>Associazione Culturale Palati Fini</strong>.
<h2>La gara</h2>
A contendersi il titolo di <strong>Campione Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio</strong> quest’anno ci sono <strong>100 concorrenti</strong> (da regolamento 50 liguri, 25 italiani e 25 provenienti dal resto del mondo), dilettanti e professionisti pronti a darsi battaglia a suon di pestello e mortaio. La sfida è preparare il <strong>miglior pesto genovese del mondo</strong>, seguendo il <strong>metodo tradizionale</strong> e utilizzando esclusivamente gli <strong>ingredienti autentici definiti dal Consorzio del Pesto Genovese</strong>: basilico genovese DOP della riviera ligure, pinoli italiani, aglio di Vessalico (Imperia), parmigiano reggiano DOP, fiore sardo, sale marino delle saline di Trapani, olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure. I partecipanti saranno forniti dall’organizzazione di tutto l’occorrente, poi avranno al massimo <strong>40 minuti per ultimare il loro pesto</strong>.
A decretare il vincitore una <strong>giuria di 30 esperti</strong> tra chef, assaggiatori e critici gastronomici che in mattinata individua i 10 finalisti e nel pomeriggio elegge il nuovo Campione 2016. Cinque i fattori valutati: manualità, aspetto, finezza, consistenza e equilibrio tra i sapori.
<h2>L’Albo d’Oro</h2>
In giuria c’è anche la <strong>campionessa in carica</strong>, ovvero <strong>Alfonsina Trucco, 86enne di Montoggio</strong> (entroterra genovese). Ma il pestello di olivo dal manico d’oro, ambìto premio per il primo classificato, nelle edizioni passate è volato anche fuori dall’Italia: i vincitori sono stati – in ordine – la casalinga <strong>genovese Luciana Parodi</strong>; il giovane <strong>chef americano James D. Bowien</strong>, aiuto cuoco in un rinomato ristorante di San Francisco; <strong>Federico Ferro, farmacista di Sestri Levante</strong>; e <strong>Sergio Muto, cosentino di nascita che vive in Germania</strong> dal 1976, dove gestisce una gastronomia e organizza corsi di cucina italiana.
<h2>Il Campionato dei bambini</h2>
Non è mai troppo presto per iniziare a lavorare di pestello: e così accanto alla sfida dei grandi, anche i più piccoli possono mettersi alla prova nel Campionato a loro riservato. La gara, gratuita e aperta a tutti i <strong>bambini dai 5 ai 10 anni di età</strong>, si svolge sempre sabato 16 aprile al mattino, nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.
<h2>La storia del pesto</h2>
Le prime tracce del pesto si trovano in <strong>epoca romana con il Moretum</strong> descritto da Virgilio: si trattava di un formaggio di erbe spalmabile che veniva preparato nel mortaio (da qui il nome) e la cui variante con i pinoli era molto simile all''odierno pesto.
La <strong>ricetta come la conosciamo oggi </strong>però<strong> risale all''Ottocento</strong>, anche se – come sottolinea anche Massimo Alberini nel suo <em>I Liguri a Tavola. Itinerario gastronomico da Nizza a Lerici</em> (1965) - certamente <strong>deriva</strong> <strong>da</strong> ben più antiche salse pestate come <strong>l''agliata</strong>, salsa povera <strong>del medioevo</strong> che prevedeva ben più aglio che basilico. La preparazione popolare contemplava poi noci, croste di formaggio avanzate e l''aggiunta di patate, in quanto ingredienti molto economici e meno cari della pasta.
Ne <strong><em>La Cuciniera Genovese</em></strong>, il primo e più completo libro sulla gastronomia del territorio ligure <strong>scritto da Gio Batta Ratto (1863)</strong>, la ricetta del pesto (o “battuto alla genovese”) veniva descritta con alcune differenze rispetto a quella attuale: in particolare l''uso del <strong>formaggio olandese</strong> o Gouda - diffuso a Genova per via dei commerci marittimi - e la possibilità di sostituire il basilico con prezzemolo e maggiorana, dovuta alla stretta stagionalità della coltivazione del basilico a quell’epoca.
<h2>La ricetta originale</h2>
Perché non sognare in grande, chissà che il prossimo Campione mondiale di pesto non siate voi. Per vincere però bisogna partire dalle basi, ovvero da una buona ricetta. In realtà dall’<strong>unica ricetta ufficiale</strong> del pesto genovese (non “alla genovese”, mi raccomando).
<strong>Ingredienti</strong>:
<ul>
	<li>4 mazzi (60-70 g. in foglie) Basilico Genovese D.O.P.</li>
	<li>30 g. Pinoli</li>
	<li>45-60 g. Parmigiano Reggiano Stravecchio grattugiato</li>
	<li>20-40 g. Fiore Sardo grattugiato (Pecorino Sardo)</li>
	<li>1-2 Spicchi d’Aglio di Vessalico (Imperia)</li>
	<li>3 g. Sale Marino Grosso</li>
	<li>60-80 cc. Olio Extra Vergine di Oliva “Riviera Ligure” D.O.P.</li>
</ul>
<strong>Preparazione</strong>
Lavate in acqua fredda le foglie di basilico e mettetele ad asciugare su di un canovaccio senza stropicciarle. Pestate nel mortaio uno spicchio d''aglio insieme ai pinoli. Una volta ridotti in crema, aggiungete alcuni grani di sale e le foglie di basilico non pressate a riempire la cavità. Si pesta il basilico con un movimento rotatorio del pestello sulle pareti. Quando il basilico stilla un liquido verde brillante, aggiungete i formaggi, Parmigiano Reggiano e Fiore Sardo. Versate a filo l’olio extra vergine d’oliva. La lavorazione deve terminare nel minor tempo possibile per evitare problemi di ossidazione.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Genoa Pesto World Championship, tornano i mondiali a colpi di mortaio','Qual è il miglior pesto genovese del mondo? Lo sapremo il 16 aprile, quando a Genova si terrà il VI Campionato Mondiale di Pesto Genovese al Mortaio: 100 concorrenti da tutto il mondo si sfidano nella preparazione del pesto secondo le modalità tradizionali','inherit','closed','open','','47010-revision-v1','','','2016-04-08 09:53:30','2016-04-08 07:53:30','',47010,'http://old.lacucinaitaliana.it/47010-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (28,'2016-04-11 07:28:31','2016-04-11 05:28:31','Un pezzo di mela cade a terra? <strong>Sono quasi 4 persone su 10 che lo mangerebbero</strong> lo stesso, se fosse caduto sul pavimento della cucina oppure del salotto. Lo dice una ricerca condotta dall''azienda Karcher, specializzata in apparecchi di pulizia.

Molti conoscono e applicano la <strong>«regola dei 10 secondi»</strong>, che dice che se un alimento viene sollevato da terra prima che ci sia il tempo di contare fino a 10, è ancora sicuro. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/mangiare-cibo-caduto-per-terra/">dubbio, anche scientifico</a>, rimane ma una nuova ricerca ha rivelato che questa pratica non è così igienica: <strong>anche sul pavimento di casa si possono nascondere E. coli e salmonella.</strong>

Ronald Cutler, un microbiologo dalla Queen Mary University, spiega: «Possono bastare <strong>meno di 10, 5 o 3 secondi perché un cibo venga contaminato</strong>. Quindi, quando un alimento cade a terra, a quel punto è meglio cestinarlo». E non fa molta differenza se cade sul marciapiede o nel salotto di casa: «Che sia il tappeto, il pavimento della cucina o la strada, cambia poco. Meglio nel cestino che nella vostra bocca».','Un pezzo di cibo cade a terra? Meglio buttarlo','Una ricerca ha rivelato che anche sul pavimento di casa si possono nascondere E. coli e salmonella. «Possono bastare meno di 10, 5 o 3 secondi perché un cibo venga contaminato». ','publish','closed','closed','','un-pezzo-di-cibo-cade-a-terra-meglio-buttarlo','','','2016-04-11 07:28:31','2016-04-11 05:28:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47071',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-08 10:37:18','2016-04-08 08:37:18','','Schiacciata di zucchine','','publish','closed','closed','','schiacciata-di-zucchine','','','2016-04-08 10:37:18','2016-04-08 08:37:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47073',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-08 10:32:38','2016-04-08 08:32:38','','Schiacciata di zucchine','','inherit','closed','open','','schiacciata-di-zucchine','','','2016-04-08 10:32:38','2016-04-08 08:32:38','',47073,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Schiacciata-di-zucchine.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Molti conoscono e applicano la <strong>«regola dei 10 secondi»</strong>, che dice che se un alimento viene sollevato da terra prima che ci sia il tempo di contare fino a 10, è ancora sicuro. Ma una nuova ricerca ha rivelato che questa pratica non è così igienica: <strong>anche sul pavimento di casa si possono nascondere E. coli e salmonella.</strong>

Ronald Cutler, un microbiologo dalla Queen Mary University, spiega: «Possono bastare <strong>meno di 10, 5 o 3 secondi perché un cibo venga contaminato</strong>. Quindi, quando un alimento cade a terra, a quel punto è meglio cestinarlo». E non fa molta differenza se cade sul marciapiede o nel salotto di casa: «Che sia il tappeto, il pavimento della cucina o la strada, cambia poco. Meglio nel cestino che nella vostra bocca».','Un pezzo di cibo cade a terra? Meglio buttarlo','Una ricerca ha rivelato che anche sul pavimento di casa si possono nascondere E. coli e salmonella. «Possono bastare meno di 10, 5 o 3 secondi perché un cibo venga contaminato». ','inherit','closed','open','','47071-revision-v1','','','2016-04-08 10:32:44','2016-04-08 08:32:44','',47071,'http://old.lacucinaitaliana.it/47071-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-05-03 15:54:07','2016-05-03 13:54:07','Ormai lo saprete tutti:<strong> il cacao nasce amaro</strong>, e le prime bevande consumate dai <strong>Maya</strong> a base di questo ingrediente non avevano proprio nulla di dolce. Né, tantomeno, di attraente per i palati europei. Eloquente, in proposito, il passo dell''<em>Historia del mondo nuovo</em> (1565) dello storico milanese<strong> Girolamo Benzoni</strong>: “<em>Il suo frutto è a modo di mandorle, e nasce in certe zucche di grossezza e larghezza quasi come un cocomero… lo mettono al sole a sciugare, e quando lo vogliono bevere, in un testo lo fanno seccare al fuoco, e poi con le pietre… lo macinano, e messolo nelle sue tazze… a poco a poco distemperatolo con acqua, e alle volte con un poco del suo pepe</em> (più probabilmente peperoncino, Ndr)<em>, lo beono, il quale più pare beveraggio da porci che da huomini</em>”. La scoperta del “cioccolato dolce” avverrà poco dopo, per merito delle suore di <strong>Oaxaca</strong> (Messico), che vi aggiunsero miele, cannella e zucchero di canna. Da qui, l''arrivo in <strong>Spagna</strong> e poi in <strong>Italia</strong>. Questo però non vuol dire che la “vocazione” del cacao per i cibi salati sia completamente scomparsa, anche nella gastronomia italiana. Ecco allora dieci piatti salati a base di cioccolato. Altro che “beveraggio da porci”!
<h2>Baccalà alla cappuccina</h2>
L''esempio più famoso è certamente un piatto<strong> friulano e veneto</strong>, il <strong>baccalà alla cappuccina</strong>. Un cibo nato nei monasteri, forse a Padova, forse altrove tra Veneto e Friuli. Piatto tipico della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/quaresima-ricette/">Quaresima</a></strong>, si prepara cuocendo il baccalà prima in padella e poi al forno con un<strong> mix di cipolle, uvetta, pinoli, noce moscata, cannella, alloro, acciughe salate, zucchero, scorza grattugiata di limone, brodo di pesce o vegetale, vino bianco, olio d''oliva e pane grattugiato</strong>, con l''aggiunta – ma non in tutte le versioni – di <strong>cedro candito</strong> e di un pizzico di <strong>cacao</strong> <strong>amaro</strong>.
<h2>Tortelli cremaschi</h2>
Primo piatto antico, fortemente influenzato dalla cucina veneta e dalla ricchezza di spezie garantita dai commerci della Serenissima. Si preparano con un ripieno a base di<strong> grana, uva passa, cedro candito, caramelle alla mente biscotto speziato mostaccino, tuorlo d''uovo, marsala o mistrà, brodo, pangrattato e amaretti Gallina al cacao</strong> (tipici di Crema). E poi conditi con grana, burro e salvia.
<h2>Cinghiale in dolce forte</h2>
Al suo arrivo in Italia, il cacao venne inizialmente utilizzato come spezia, soprattutto con la selvaggina. Nel<strong> cinghiale in dolce forte</strong>, la cottura della polpa del suino avviene in casseruola assieme ad <strong>alloro, carote, cacao amaro o cioccolato fondente, farina, pinoli, uvetta, aglio, cannella, cedro candito, cipolla, olio, sedano e vino rosso.</strong>
<h2>Rombo in crosta di cacao</h2>
Fuori dai dolci, l''abbinamento privilegiato resta però quello tra pesce e cacao. Come nel <strong>rombo in crosta di cacao</strong>, ricetta particolarmente amata da <strong>Carlo Cracco</strong>. Si prepara semplicemente ricoprendo il pesce di<strong> sale, cacao, uova, farina e olio</strong>: nella cottura in forno, l''aroma filtrerà nel pesce conferendogli un gusto inconfondibile ma non invadente. Lo stesso procedimento si può provare anche per <strong>orata e branzino</strong>.
<h2>Tortelli veneziani</h2>
Altro esempio in cui il cacao si sposa con la pasta: si preparano con un impasto di uova, farina, burro e acqua.<strong> Nel ripieno, spinaci, burro, cipolla, pane raffermo, gocce di cioccolato, uvetta, uovo, zucchero, prezzemolo, cannella, sale e pepe.</strong>
<h2>Cilindro di patate con crudo di orata e salsa al burro di cacao e tartufo</h2>
In un cilindro preparato con sfoglia di patate, farina, uova, sale e farina di patate, si dispone una tartare di orata. Il tutto viene arricchito da una <strong>crema di cioccolato bianco, burro, olio e capperi.</strong>
<h2>Risotto con salsa al cacao</h2>
Il classico risotto si può preparare con un originale condimento a base di <strong>zucca tagliata a dadini e cacao</strong>, utilizzando la <strong>crescenza</strong> per la mantecatura.
[ricetta recipe_id="29203"]
<h2>Fiori di zucca farciti con zucchina, amaretti e cacao</h2>
La stagione dei <strong>fiori di zucca</strong> sta arrivando, ed ecco un ripieno davvero raffinato: si prepara facendo soffriggere <strong>zucchine</strong> e <strong>cipolle</strong> nell''olio, frullando il tutto assieme a <strong>cacao, tuorli, grana e sale</strong>. E unendovi infine<strong> amaretti tritati.</strong> Una volta riempiti i fiori di zucca, si legheranno con un “nastro” di porro, prima di infornare.

[ricetta recipe_id="1753"]
<h2>Tagliatelle al cacao, noci e gorgonzola</h2>
Qui il cacao in polvere entra direttamente nell''impasto delle <strong>tagliatelle</strong>. Condimento:<strong> salsa di noci e gorgonzola</strong>.
<h2>Moretto salato</h2>
A vederlo sembra un dolce, ma non è affatto così: un <strong>impasto preparato con farina, acqua, latte, cacao amaro, lievito di birra, sale, olio extravergine d''oliva e zucchero.</strong> E poi farcito con una <strong>crema di maionese, patate lesse, olio e sale.</strong>

&nbsp;','Cacao, 10 piatti salati dove utilizzarlo','Consumato dai Maya con acqua e peperoncino, inizialmente anche gli Europei lo “interpretarono” come una spezia, magari per condire la cacciagione. Oggi, dolci a parte, si sposa alla perfezione con il pesce. O con insospettabili primi','publish','closed','closed','','il-cacao-nei-piatti-salati','','','2016-05-03 15:54:07','2016-05-03 13:54:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47111',0,'cp-news','',0),
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	 (46,'2016-04-08 11:59:31','2016-04-08 09:59:31','','Marmellata di rosa','','publish','closed','closed','','marmellata-di-rosa','','','2016-04-08 11:59:31','2016-04-08 09:59:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47118',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-04-08 11:58:43','2016-04-08 09:58:43','Ormai lo saprete tutti:<strong> il cacao nasce amaro</strong>, e le prime bevande consumate dai <strong>Maya</strong> a base di questo ingrediente non avevano proprio nulla di dolce. Né, tantomeno, di attraente per i palati euorpei. Eloquente, in proposito, il passo dell''<em>Historia del mondo nuovo</em> (1565) dello storico milanese<strong> Girolamo Benzoni</strong>: “Il suo frutto è a modo di mandorle, e nasce in certe zucche di grossezza e larghezza quasi come un cocomero… lo mettono al sole a sciugare, e quando lo vogliono bevere, in un testo lo fanno seccare al fuoco, e poi con le pietre… lo macinano, e messolo nelle sue tazze… a poco a poco distemperatolo con acqua, e alle volte con un poco del suo pepe (più probabilmente peperoncino, Ndr), lo beono, il quale più pare beveraggio da porci che da huomini”. La scoperta del “cioccolato dolce” avverrà poco dopo, per merito delle suore di <strong>Oaxaca</strong> (Messico), che vi aggiunsero miele, cannella e zucchero di canna. Da qui, l''arrivo in <strong>Spagna</strong> e poi in <strong>Italia</strong>. Questo però non vuol dire che la “vocazione” del cacao per i cibi salati sia completamente scomparsa, anche nella gastronomia italiana. Ecco allora dieci piatti salati a base di cioccolato. Altro che “beveraggio da porci”!
<h2>Baccalà alla cappuccina</h2>
L''esempio più famoso è certamente un piatto<strong> friulano e veneto</strong>, il <strong>baccalà alla cappuccina</strong>. Un cibo nato nei monasteri, forse a Padova, forse altrove tra Veneto e Friuli. Piatto tipico della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/quaresima-ricette/">Quaresima</a></strong>, si prepara cuocendo il baccalà prima in padella e poi al forno con un<strong> mix di cipolle, uvetta, pinoli, noce moscata, cannella, alloro, acciughe salate, zucchero, scorza grattugiata di limone, brodo di pesce o vegetale, vino bianco, olio d''oliva e pane grattugiato</strong>, con l''aggiunta – ma non in tutte le versioni - di <strong>cedro candito</strong> e di un pizzico di <strong>cacao</strong> <strong>amaro</strong>.
<h2>Tortelli cremaschi</h2>
Primo piatto antico, fortemente influenzato dalla cucina veneta e dalla ricchezza di spezie garantita dai commerci della Serenissima. Si preparano con un ripieno a base di<strong> grana, uva passa, cedro candito, caramelle alla mente biscotto speziato mostaccino, tuorlo d''uovo, marsala o mistrà, brodo, pangrattato e amaretti Gallina al cacao</strong> (tipici di Crema). E poi conditi con grana, burro e salvia.
<h2>Cinghiale in dolce forte</h2>
Al suo arrivo in Italia, il cacao venne inizialmente utilizzato come spezia, soprattutto con la selvaggina. Nel<strong> cinghiale in dolce forte</strong>, la cottura della polpa del suino avviene in casseruola assieme ad <strong>alloro, carote, cacao amaro o cioccolato fondente, farina, pinoli, uvetta, aglio, cannella, cedro candito, cipolla, olio, sedano e vino rosso.</strong>
<h2>Rombo in crosta di cacao</h2>
Fuori dai dolci, l''abbinamento privilegiato resta però quello tra pesce e cacao. Come nel <strong>rombo in crosta di cacao</strong>, ricetta particolarmente amata da <strong>Carlo Cracco</strong>. Si prepara semplicemente ricoprendo il pesce di<strong> sale, cacao, uova, farina e olio</strong>: nella cottura in forno, l''aroma filtrerà nel pesce conferendogli un gusto inconfondibile ma non invadente. Lo stesso procedimento si può provare anche per <strong>orata e branzino</strong>.
<h2>Tortelli veneziani</h2>
Altro esempio in cui il cacao si sposa con la pasta: si preparano con un impasto di uova, farina, burro e acqua.<strong> Nel ripieno, spinaci, burro, cipolla, pane raffermo, gocce di cioccolato, uvetta, uovo, zucchero, prezzemolo, cannella, sale e pepe.</strong>
<h2>Cilindro di patate con crudo di orata e salsa al burro di cacao e tartufo</h2>
In un cilindro preparato con sfoglia di patate, farina, uova, sale e farina di patate, si dispone una tartare di orata. Il tutto viene arricchito da una <strong>crema di cioccolato bianco, burro, olio e capperi.</strong>
<h2>Risotto con salsa al cacao</h2>
Il classico risotto si può preparare con un originale condimento a base di z<strong>ucca tagliata a dadini e cacao</strong>, utilizzando la <strong>crescenza</strong> per la mantecatura. Per la ricetta completa, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/risotto-con-salsa-al-cacao/">clicca qui</a>.</strong>
<h2>Fiori di zucca farciti con zucchina, amaretti e cacao</h2>
La stagione dei <strong>fiori di zucca</strong> sta arrivando, ed ecco un ripieno davvero raffinato: si prepara facendo soffriggere <strong>zucchine</strong> e <strong>cipolle</strong> nell''olio, frullando il tutto assieme a <strong>cacao, tuorli, grana e sale</strong>. E unendovi infine<strong> amaretti tritati.</strong> Una volta riempiti i fiori di zucca, si legheranno con un “nastro” di porro, prima di infornare. Per la ricetta completa, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/contorni/fiori-di-zucca-farciti-di-zucchina-amaretti-e-cacao/">clicca qui</a></strong>.
<h2>Tagliatelle al cacao, noci e gorgonzola</h2>
Qui il cacao in polvere entra direttamente nell''impasto delle <strong>tagliatelle</strong>. Condimento,<strong> salsa di noci e gorgonzola</strong>.
<h2>Moretto salato</h2>
A vederlo sembra un dole, ma non è affatto così: un <strong>impasto preparato con farina, acqua, latte, cacao amaro, lievito di birra, sale, olio extravergine d''oliva e zucchero.</strong> E poi farcito con una <strong>crema di maionese, patate lesse, olio e sale.</strong>

Di Massimo Lanari','Cacao, 10 piatti salati dove utilizzarlo','Consumato dai Maya con acqua e peperoncino, inizialmente anche gli Europei lo “interpretarono” come una spezia, magari per condire la cacciagione. Oggi, dolci a parte, si sposa alla perfezione con il pesce. O con insospettabili primi','inherit','closed','open','','47111-revision-v1','','','2016-04-08 11:58:43','2016-04-08 09:58:43','',47111,'http://old.lacucinaitaliana.it/47111-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2017-12-18 02:04:04','2017-12-18 01:04:04','','Tartare di gamberi e gelatina di bisque','','publish','closed','closed','','tartare-di-gamberi-e-gelatina-di-bisque','','','2018-01-17 03:58:32','2018-01-17 02:58:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47121',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-05-03 16:03:06','2016-05-03 14:03:06','Lo street food? Roba (anche) friulana. Stanchi di vedersi soffiare il mercato da americanate e cibi tipici della tradizione gastronomica del Sud Italia – che il cibo di strada ce l''ha nel sangue, non fosse altro che per ragioni climatiche – ecco che, tra la Carnia e l''Adriatico, è nata una nuova stella: i <strong>panini con il frico</strong>, che qualcuno già da un po'' ha ribattezzato “<strong>frico burger</strong>”. Magari abbinandolo a una buona bottiglia di <strong>birra artigianale</strong> friulana.
<h2>In giro per l''Italia</h2>
Il frico, in realtà, non è l''unico protagonista dell''iniziativa lanciata da<strong> Cucina di Carnia</strong>, azienda con sede a Villa Santina (Udine) e <strong>Gioia Bistrò</strong>, con sede nel Trevigiano, che ha allestito un<strong> food truck</strong> per la preparazione e la somministrazione di cibo da strada friulano e veneto in tutta Italia. Non solo birra&amp;frico, dicevamo, ma anche carne di maiale allevato sulle colline venete.
<h2>Tra vigne e osterie</h2>
Analoga iniziativa, ma non viaggiante, era stata già lanciata dall''osteria<strong> alla Terrazza</strong> di <strong>Cividale</strong>, quando <strong>Arnaldo Zorzetto</strong>, il titolare dell’osteria, ha lanciato il “<strong>Frico burger</strong>”, 10 gusti di frico in un panino con salsa e ricetta segreta. Non ha segreti, invece, il “<strong>burger di frico</strong>” dell''azienda vinicola <strong>Fiegl</strong> di <strong>Oslavia</strong> (Gorizia): un panino con<strong> strati di maionese, lattuga, pomodori e funghi</strong>. Poi il <strong>frico</strong> e quindi <strong>melanzana grigliata e mozzarella</strong>, aggiustando di sale e con un filo d''olio extravergine d''oliva. Poi, panino chiuso e scaldata finale al panino. L''abbinamento? Che domande, un <strong>vino</strong> <strong>Collio</strong> friulano Fiegl, naturalmente.
<h2>La versione friabile...</h2>
Ma, a questo punto, tutta l''Italia alla destra del Piave si chiederà: <strong>che cos''è il frico?</strong> Si tratta di una ricetta originaria della <strong>Carnia</strong>, che si divide in<strong> due categorie: friabile e morbido</strong>. Quello friabile è composto esclusivamente da <strong>formaggio</strong>, in genere <strong>Montasio o Latteria o formaggio di malga,</strong> che viene cotto nel <strong>lardo</strong>, nel <strong>burro</strong> o, in tempi più recenti, nell''<strong>olio</strong> extravergine d''oliva fino a renderlo croccante. Spesso viene abbinato a funghi o salumi per ottimi antipasti.
<h2>… e quella morbida</h2>
Il frico <strong>morbido</strong> si ottiene invece con l’aggiunta delle <strong>patate</strong> grattugiate a crudo e della <strong>cipolla</strong>. E, in qualche caso, anche di <strong>pomodori</strong> ed <strong>erbe.</strong> Di solito viene servito n abbinamento a <strong>polenta</strong> fresca o arrostita. Le patate possono essere lessate anche preventivamente: il frico, in questo modo, risulterà più morbido. Tra <strong>Pontebba</strong> e <strong>Tarvisio</strong> il frico si prepara con la <strong>sassaka (o sassaga o zaseka)</strong>, lardo e pancetta di maiale speziati con sale, pepe, aglio e vino, macinati e poi conservati in vasi di vetro.
<h2>Testimonianze antiche</h2>
Piatto povero e antichissimo, il frico: ne parlava già, a metà Quattrocento, <strong>Martino da Como</strong>, cuoco del patriarca di Aquileia <strong>Lodovico Trevisan</strong>, che descrive un “caso in patellecte” che “si vol magnare dopo pasto et caldo caldo”. Ma il frico era principalmente il pasto dei <strong>contadini e dei boscaioli</strong> della Carnia durante il lavoro. Si preparava soprattutto per riutilizare le “<strong>strissulis</strong>”, i <strong>ritagli di formaggio</strong> che avanzavano nella realizzazione delle forme. Le leggenda popolari attribuisce la sua invenzione nientemeno che a <strong>Sant’Ermacora</strong>, patrono di Udine, durante la sua opera di diffusione del Vangelo in Carnia.

Foto di <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22091876">Dorothy61n1 </a>di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0','Miracoli dello street food: arriva il frico burger','Il piatto tipico della Carnia arriva ora anche nei panini grazie a diverse iniziative. Un modo per riscoprire una pietanza antica e semplicissima, nata per recuperare gli scarti del formaggio','publish','closed','closed','','frico-burger','','','2016-05-03 16:03:06','2016-05-03 14:03:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47123',0,'cp-news','',0),
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<h2>In giro per l''Italia</h2>
Il frico, in realtà, non è l''unico protagonista dell''iniziativa lanciata da<strong> Cucina di Carnia</strong>, azienda con sede a Villa Santina (Udine) e <strong>Gioia Bistrò</strong>, con sede nel Trevigiano, che ha allestito un<strong> food truck</strong> per la preparazione e la somministrazione di cibo da strada friulano e veneto in tutta Italia. Non solo birra&amp;frico, dicevamo, ma anche carne di maiale allevato sulle colline venete.
<h2>Tra vigne e osterie</h2>
Analoga iniziativa, ma non viaggiante, era stata già lanciata dall''osteria<strong> alla Terrazza</strong> di <strong>Cividale</strong>, quando <strong>Arnaldo Zorzetto</strong>, il titolare dell’osteria, ha lanciato il “<strong>Frico burger</strong>”, 10 gusti di frico in un panino con salsa e ricetta segreta. Non ha segreti, invece, il “<strong>burger di frico</strong>” dell''azienda vinicola <strong>Fiegl</strong> di <strong>Oslavia</strong> (Gorizia): un panino con<strong> strati di maionese, lattuga, pomodori e funghi</strong>. Poi il <strong>frico</strong> e quindi <strong>melanzana grigliata e mozzarella</strong>, aggiustando di sale e con un filo d''olio extravergine d''oliva. Poi, panino chiuso e scaldata finale al panino. L''abbinamento? Che domande, un <strong>vino</strong> <strong>Collio</strong> friulano Fiegl, naturalmente.
<h2>La versione friabile...</h2>
Ma, a questo punto, tutta l''Italia alla destra del Piave si chiederà: <strong>che cos''è il frico?</strong> Si tratta di una ricetta originaria della <strong>Carnia</strong>, che si divide in<strong> due categorie: friabile e morbido</strong>. Quello friabile è composto esclusivamente da <strong>formaggio</strong>, in genere <strong>Montasio o Latteria o formaggio di malga,</strong> che viene cotto nel <strong>lardo</strong>, nel <strong>burro</strong> o, in tempi più recenti, nell''<strong>olio</strong> extravergine d''oliva fino a renderlo croccante. Spesso viene modellato a forma di cestino da riempire con funghi o salumi, da usare in delicati antipasti.
<h2>… e quella morbida</h2>
Il frico <strong>morbido</strong> si ottiene invece con l’aggiunta delle <strong>patate</strong> grattugiate a crudo e della <strong>cipolla</strong>. E, in qualche caso, anche di <strong>pomodori</strong> ed <strong>erbe.</strong> Di solito viene servito n abbinamento a <strong>polenta</strong> fresca o arrostita. Le patate possono essere lessate anche preventivamente: il frico, in questo modo, risulterà più morbido. Tra <strong>Pontebba</strong> e <strong>Tarvisio</strong> il frico si prepara con la <strong>sassaka (o sassaga o zaseka)</strong>, lardo e pancetta di maiale speziati con sale, pepe, aglio e vino, macinati e poi conservati in vasi di vetro.
<h2>Testimonianze antiche</h2>
Piatto povero e antichissimo, il frico: ne parlava già, a metà Quattrocento, <strong>Martino da Como</strong>, cuoco del patriarca di Aquileia <strong>Lodovico Trevisan</strong>, che descrive un “caso in patellecte” che “si vol magnare dopo pasto et caldo caldo”. Ma il frico era principalmente il pasto dei <strong>contadini e dei boscaioli</strong> della Carnia durante il lavoro. Si preparava soprattutto per riutilizare le “<strong>strissulis</strong>”, i <strong>ritagli di formaggio</strong> che avanzavano nella realizzazione delle forme. Le leggenda popolari attribuisce la sua invenzione nientemeno che a <strong>Sant’Ermacora</strong>, patrono di Udine, durante la sua opera di diffusione del Vangelo in Carnia.','Miracoli dello street food: arriva il frico burger','Il piatto tipico della Carnia arriva ora anche nei panini grazie a diverse iniziative. Un modo per riscoprire una pietanza antica e semplicissima, nata per recuperare gli scarti del formaggio','inherit','closed','open','','47123-revision-v1','','','2016-04-08 13:19:13','2016-04-08 11:19:13','',47123,'http://old.lacucinaitaliana.it/47123-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>In giro per l''Italia</h2>
Il frico, in realtà, non è l''unico protagonista dell''iniziativa lanciata da<strong> Cucina di Carnia</strong>, azienda con sede a Villa Santina (Udine) e <strong>Gioia Bistrò</strong>, con sede nel Trevigiano, che ha allestito un<strong> food truck</strong> per la preparazione e la somministrazione di cibo da strada friulano e veneto in tutta Italia. Non solo birra&amp;frico, dicevamo, ma anche carne di maiale allevato sulle colline venete.
<h2>Tra vigne e osterie</h2>
Analoga iniziativa, ma non viaggiante, era stata già lanciata dall''osteria<strong> alla Terrazza</strong> di <strong>Cividale</strong>, quando <strong>Arnaldo Zorzetto</strong>, il titolare dell’osteria, ha lanciato il “<strong>Frico burger</strong>”, 10 gusti di frico in un panino con salsa e ricetta segreta. Non ha segreti, invece, il “<strong>burger di frico</strong>” dell''azienda vinicola <strong>Fiegl</strong> di <strong>Oslavia</strong> (Gorizia): un panino con<strong> strati di maionese, lattuga, pomodori e funghi</strong>. Poi il <strong>frico</strong> e quindi <strong>melanzana grigliata e mozzarella</strong>, aggiustando di sale e con un filo d''olio extravergine d''oliva. Poi, panino chiuso e scaldata finale al panino. L''abbinamento? Che domande, un <strong>vino</strong> <strong>Collio</strong> friulano Fiegl, naturalmente.
<h2>La versione friabile...</h2>
Ma, a questo punto, tutta l''Italia alla destra del Piave si chiederà: <strong>che cos''è il frico?</strong> Si tratta di una ricetta originaria della <strong>Carnia</strong>, che si divide in<strong> due categorie: friabile e morbido</strong>. Quello friabile è composto esclusivamente da <strong>formaggio</strong>, in genere <strong>Montasio o Latteria o formaggio di malga,</strong> che viene cotto nel <strong>lardo</strong>, nel <strong>burro</strong> o, in tempi più recenti, nell''<strong>olio</strong> extravergine d''oliva fino a renderlo croccante. Spesso viene abbinato a funghi o salumi per ottimi antipasti.
<h2>… e quella morbida</h2>
Il frico <strong>morbido</strong> si ottiene invece con l’aggiunta delle <strong>patate</strong> grattugiate a crudo e della <strong>cipolla</strong>. E, in qualche caso, anche di <strong>pomodori</strong> ed <strong>erbe.</strong> Di solito viene servito n abbinamento a <strong>polenta</strong> fresca o arrostita. Le patate possono essere lessate anche preventivamente: il frico, in questo modo, risulterà più morbido. Tra <strong>Pontebba</strong> e <strong>Tarvisio</strong> il frico si prepara con la <strong>sassaka (o sassaga o zaseka)</strong>, lardo e pancetta di maiale speziati con sale, pepe, aglio e vino, macinati e poi conservati in vasi di vetro.
<h2>Testimonianze antiche</h2>
Piatto povero e antichissimo, il frico: ne parlava già, a metà Quattrocento, <strong>Martino da Como</strong>, cuoco del patriarca di Aquileia <strong>Lodovico Trevisan</strong>, che descrive un “caso in patellecte” che “si vol magnare dopo pasto et caldo caldo”. Ma il frico era principalmente il pasto dei <strong>contadini e dei boscaioli</strong> della Carnia durante il lavoro. Si preparava soprattutto per riutilizare le “<strong>strissulis</strong>”, i <strong>ritagli di formaggio</strong> che avanzavano nella realizzazione delle forme. Le leggenda popolari attribuisce la sua invenzione nientemeno che a <strong>Sant’Ermacora</strong>, patrono di Udine, durante la sua opera di diffusione del Vangelo in Carnia.','Miracoli dello street food: arriva il frico burger','Il piatto tipico della Carnia arriva ora anche nei panini grazie a diverse iniziative. Un modo per riscoprire una pietanza antica e semplicissima, nata per recuperare gli scarti del formaggio','inherit','closed','open','','47123-revision-v1','','','2016-04-08 13:29:11','2016-04-08 11:29:11','',47123,'http://old.lacucinaitaliana.it/47123-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-04-09 09:23:38','2016-04-09 07:23:38','<p class="western">È rimasta un passo indietro per anni rispetto alla vicina Valtellina e forse questa è oggi proprio la sua fortuna della  <a href="http://www.valchiavenna.com/it/index.html" target="_blank">Valchiavenna</a>. Fuori dalle rotte del turismo di massa, non sul lago, non sulle piste da sci ma ad un passo da entrambi, è invece sulla rotta per l’Engadina e per Madesimo. Da tappa lungo il tragitto, questa è oggi la meta per un week-end fuori porta, a poco più di un’ora da Milano.</p>

<h2 class="western">Mangiare al crotto, ecco cosa scegliere</h2>
<p class="western">Chiavenna è famosa per i suoi crotti, grotte nella roccia in cui per secoli hanno stagionato salumi e formaggi, e oggi tramutati in tavole tipiche dove mangiare i classici locali. Fuori in giardino su tavoli di legno o di pietra in estate, in calde sale perlinate in legno scavate nella roccia in inverno. Nulla di elegante, ma prezzi da osteria (quella vera) che per primo, secondo e dessert arrivano ai<strong> 30€</strong> - porzioni ciclopiche e incalcolabili calorie.
<strong>Affettati, formaggi, pane di segale, sciatt di formaggio fritto</strong>, e poi <strong>pizzoccheri (quelli chiavennaschi però</strong>, bianchi, e non di grano saraceno come i vicini valtellinesi) in bianco e sempre conditi con burro fuso e formaggio Casera o Latteria.
Di secondo, immancabile la <strong>carne “alla piota”</strong>, ossia alla pietra, o le classiche costine di <strong>maiale al lavecc</strong>, cotte nelle pentola di pietra ollare, manufatto locale preziosissimo e antichissimo. Come contorno, la polenta e le patate, perché qui regna il carboidrato. Qualche indulgenza per i vegetariani, e unico pesce, la <strong>trota di lago</strong>, in carpione o alla piota.
Il menù dei crotti si ripete in tutte le insegne, oltre che in molti ristoranti tradizionali, inutile cercare piatti molto diversi, quel che conta è l’esecuzione e le materie prime. Sul twist creativo della ricetta, inutile attendere perché questi sono templi della tradizione, letteralmente scolpiti nella roccia. Anche la pasticceria non eccelle, meglio andare sui dolci semplici, sui biscotti e sulle torte, o sui frutti di bosco – ma solo se non si legge a fianco l’* del surgelato.
Dei tanti in città, <strong>Crotto Ombra</strong>, testato e digerito, con una bella carta di birre artigianali e di vini locali. Fuori città, <strong>Crotto Quartino</strong>, lungo la strada verso Villa di Chiavenna, dove hanno inventato menù all you can eat dal prezzo più che vantaggioso. A settembre, la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/crotti-valchiavenna-sagra/" target="_blank">sagra</a> dei crotti riempie la città di gitanti.</p>

<h2 class="western">Due indirizzi da gourmet che piacciono alla Michelin</h2>
<p class="western">Le tavole tradizionali sono quelle che attraggono i milanesi e i bresciani per le gite fuori porta, ma Chiavenna sta riscoprendo la sua fama di meta gourmet. Primo fra tutti, il Ristorante, storica stella Michelin dal 1997, della <strong><a href="http://www.lanternaverde.com" target="_blank">Lanterna Verde</a> a Villa di Chiavenna</strong>, ad un passo dal confine Italo-Svizzero, lungo la strada che porta al Passo Maloja per St. Moritz. E'' una vera meta da gourmet, il miglior ristorante della zona. Qui oltre ai grandi classici ottimamente eseguiti, tajadin in primis, viene fatto un lavoro sulla trota locale per un intero menù degustazione dedicato. E poi la creatività, mai avulsa dal territorio, per non restare ancorati al passato. Cantina di quelle che solo un ristorante con sommelier di famiglia può avere, un servizio familiare e sorridente.
Per chi vuole rimanere sul classico, è perfetto  il<a href="http://www.ristorantecrotasc.com/it/" target="_blank"> <strong>Crotasc</strong></a>, crotto “ripulito” nell’arredo e nel servizio diventato ora ristorante da grandi occasioni. È stato il primo crotto in Valchiavenna ad aprire al pubblico nel 1928, divenuto trattoria nel 1946 e gestito dalla famiglia Prevostini da tre generazioni. Vignaioli da oltre settant’anni e coltivatori dei terrazzamenti della zona, stappare una bottiglia di Sassella, Grumello o di Inferno, Valtellina Superiore DOCG.</p>

<h2 class="western">Brisaola, violino e biscotti di Prosto: cosa provare</h2>
<p class="western">La bresaola, o meglio <strong>brisaola</strong>, è il salume locale e lungo la strada non si contano le macellerie e le salumerie che offrono quella “vera, tradizionale, autentica”. Due nomi da citare nel centro città. <strong>Del Curto</strong>, volto talmente noto da finire spesso in tv, con la sua brisaola dolce, e <strong>Panatta</strong>, che la produce anche affumicata, saporita e dolcissima.
Se la bresaola la fanno in tanti, il violino di capra invece è un presidio Slow Food e l’originale deve riportare il logo.
Come dolce si segnalano i <strong>biscotti di Prosto</strong>, comune limitrofo, fatti di farina, burro, zucchero (si comprano dietro la chiesa quelli DOC)… e tanto lavoro perché sono fatti rigorosamente a mano, e la <strong>torta Fioretto</strong>, un pane dolce all’uovo con semi di finocchio. In panetteria va comprato anche il pane di segale a ciambella, soffice e saporito, e quello di castagne.
Per finire il pasto, almeno un bicchiere di Braulio, amaro locale.</p>

<h2 class="western">Dormire come nelle fiabe</h2>
<p class="western">Per dormire, un indirizzo unico nel centro di Chiavenna – il cui borgo storico è delizioso quanta brutta la periferia. <strong><a href="http://bblaselvaticachiavenna.weebly.com" target="_blank">La Selvatica</a></strong> è un bed&amp;breakfast con tre camere in una casa in pietra che trasportano direttamente fra i monti o nel Paese delle fiabe, per rintanarsi fuori dalla civiltà.</p>
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<p class="western">[ricetta recipe_id="38230"]</p>','Sostanza ed eleganza. Chiavenna fra tavole gourmet e menù dei crotti','Cosa ordinare ai crotti dal menù, cosa comprare fra bresaola, biscotti e formaggi, e dove mangiare da veri gourmet. Dalla storica stella Michelin del ristorante Lanterna Verde al crotto "ripulito" del Crotasc','inherit','closed','open','','46657-revision-v1','','','2016-04-09 09:23:38','2016-04-09 07:23:38','',46657,'http://old.lacucinaitaliana.it/46657-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-09 16:16:22','2016-04-09 14:16:22','<p class="western"><a href="http://www.culturalfestival.eu" target="_blank">Cultural</a> è il piccolo festival che riesce a trasformare per tre giorni Parigi nella capitale non solo della grande cucina francese, ma delle eccellenze del gusto italiano. Giunto alla sua terza edizione, il suo obiettivo principale è promuovere produttori d’eccellenze enogastronomiche con un approccio più coinvolgente, fatto di degustazioni, laboratori, showcooking. Con loro, alcuni degli chef più noti in patria e vogliosi di trasmettere ai colleghi d’oltralpe non solo ricette, la conoscenza delle materie prime e tecniche di cottura, ma un approccio ai sapori e alla creatività che li distingue dal resto d’Europa.</p>
<p class="western">I tanti ristoratori fra il pubblico sono in prevalenza italiani, alla ricerca di qualità e di un made in Italy di nicchia che difficilmente riesce a varcare i confini e a farsi conoscere. Ma l’obiettivo è raggiungere gli chef che cucinano francese o diciamo internazionale, uscendo dallo<strong> stereotipo della cucina italiana come proposta “etnica”</strong>.
Fra i produttori presenti, il Salumificio Santoro porta a Parigi il suo Capocollo di Martina Franca DOP, non per vederlo nelle gastronomie, dove nessuno lo chiederebbe, ma per entrare nelle cucine dei ristoranti innanzitutto italiani, che possano far conoscere un prodotto così particolare. E con lui, le farine molate a pietra del Molino Quaglia, la vera colatura di alici Acquapazza,  il cioccolato di Marco Vacchieri, l''acqua Dolomia, i panettoni di Pepe e con loro tanti altri.</p>

<h2 class="western">Da prodotto etnico a ingrediente libero</h2>
<p class="western">Se l’olio extravergine di oliva, il Parmigiano Reggiano o il prosciutto crudo infatti sono oramai sdoganati, è ancora raro vederli utilizzati in un’<strong>ottica “fusion”</strong>, tanto quanto in Italia nelle cucine dei ristoranti entrano spezie e prodotti da tutto il mondo. Sarà la nuova generazione di cuochi a sfondare questa barriera invisibile che limita la creatività in nome di una tradizione e di una territorialità vissuta come limite più che come punto di partenza.
Ecco che allora a Cultural per favorire la <strong>contaminazione</strong> si cucina la pasta con la colatura di alici, con olio certo, ma anche con burro francese, come accaduto in una nella masterclass, o nelle ricette presentate nelle <strong>cene-evento organizzate per Fuori-Cultural</strong> in cui gli chef italiani hanno mixato ingredienti locali e arrivati dal Bel Paese.
Dalla Trattoria Zappatori di Pinerolo, <strong>Christian Milone</strong> porta un messaggio personale con delle ruote di pasta con mollica di pane, cime di rapa e geranio, un mix di simboli e ingredienti della sua storia come la ruota di bicicletta dal suo passato di ciclista e le cime e la mollica cucinate dalla fidanzata siciliana. Una “pasta riposata” come si usa nel Mezzogiorno che permette alla pasta di assorbire i sapori, senza scuocerla come spesso succede più ci si sposta nel Nord Europa.</p>

<h2 class="western">La cultura del "poco ma buono" e la cucina dei ricordi</h2>
<p class="western">“I clienti italiani hanno meno cultura di alta gastronomia dei francesi, non hanno ancora scavalcato la quantità per concentrarsi sulla qualità, come succede a Parigi. Da noi l’alta cucina non è morta e non è viva, è stata abortita e quindi non è mai esistita” spiega durante la masterclass.
Ed ecco che se in Italia stiamo lentamente comprendendo il <strong>concetto di poco ma buono</strong>, i francesi hanno solo da godere dei nostri prodotti, perché sono culturalmente predisposti e lo sapranno quindi fare. Ma forse impareranno da noi una <strong>cucina dei ricordi, molto personale e intima, che contraddistingue le nuove leve degli chef italiani, vera originalità nostrana</strong>. Perché saremo mammoni, attaccati alle ricette della nonna, custodi della tradizione o innovatori del passato, ma sappiamo anche mettere nei piatti qualcosa di unico: le storie personali, i ricordi,i sentimenti e non dare solo da mangiare ai clienti, ma lasciarli davvero entrare in un universo intimo. Questo gli chef di altre generazioni, e di altri Paesi non lo hanno mai fatto, impegnati a cercare l’abbinamento perfetto, la tecnica rivoluzionaria, ingredienti dimenticati. Ma è la personalità il vero Made in Italy nel nostro tempo.</p>','Cultural: il festival che spiega la cucina italiana ai francesi','Anche quest’anno i prodotti e gli chef italiani sfilano nella capitale della gastronomia. Per portare sapori, tecniche, ma sopratutto per insegnare qualcosa di unico: il Made in Italy dei ricordi','publish','closed','closed','','cultural-festival-paris-parigi-2016','','','2016-04-09 16:28:44','2016-04-09 14:28:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=47128',0,'cp-storia','',0),
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