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	 (7063,'2016-06-20 11:32:19','2016-06-20 09:32:19','Solo l''anno scorso nella <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">Scuola de La Cucina Italiana</a> sono stati accolti più di 8.000 studenti in più di 500 corsi di cucina: migliaia di persone che nella Scuola hanno condiviso l''esperienza del cibo, la passione per i prodotti, l''aspirazione ad una conoscenza più profonda delle tecniche di cucina più raffinate.

“<em>La Scuola de La Cucina Italiana è la prima scuola di cucina nata a Milano e rappresenta oggi</em><em> un punto di riferimento importante per chi, privato o azienda, desidera trovare in un unico contesto corsi per appassionati o aspiranti gourmet, conferenze e approfondimenti tematici, attività per aziende ed eventi su misura. Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.
Questo è il punto di partenza e da cui la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi:  tecnica, gusto, emozione e design.
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<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, ma il nuovo spazio polifunzionale in Piazza Cadorna, ha una struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola della Cucina italiana con il linguaggio di oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione. La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unica in un luogo unico. Non solo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”, così <strong>Roberta La Selva, direttore Centrale Business Development.</strong>
<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a  rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati. Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione. Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','','inherit','closed','open','','55914-revision-v1','','','2016-06-20 11:32:19','2016-06-20 09:32:19','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2016-06-20 11:38:01','2016-06-20 09:38:01','<strong>L’apertivo</strong> è moderno e viaggia in compagnia. <a href="http://www.martini.com" target="_blank">Martini</a> va alla ricerca dell’apertivo perfetto con il Summer Tour <strong>#playwhittime</strong> che fino a settembre sarà nelle maggiori città italiane e nelle località di vacanza, da Milano a Roma passando per Firenze e il Salento. Play with Time parte dall’idea che il tempo trascorso insieme agli amici è tempo ben speso. E il momento migliore risulta essere quello dell’aperitivo diventato fenomeno sociale che funziona in tutto il mondo.
Una parte di Martini e una parte di acqua tonica, più tanto ghiaccio. È <strong>Martini</strong> e Tonic, il drink per l’estate 2016, ma il PlayWithTime Tour vuole anche il compito di cercare l’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI che non deve essere solo da aggiungere al <strong>cocktail</strong>, ma anche da mettere nell’atmosfera, nel momento. Saranno quattro giovani blogger a fare il viaggio attraverso l’Italia e a riunire i quattro gli elementi mancanti: tempo (la vera ricchezza e libertà del mondo di oggi), viaggio come scoperta ed esplorazione, condivisione e convivialità e infine bellezza da trovare in tutte le cose.
<a href="https://www.instagram.com/giuliarena/" target="_blank">Giulia Arena</a>, Miss Italia 2013, dal 2014 conduttrice di La7, Giulia, rappresenta la moda e la bellezza. <a href="https://www.instagram.com/anfisaletyago/" target="_blank">Anfisa Letyago</a>, siberiana, vive a Napoli, è una Dj di matrice house, rappresenta il lifestyle più contemporaneo e glam. <a href="https://www.instagram.com/enrico_balsamo/" target="_blank">Enrico Balsamo</a>, attore e performer, in lui coesistono la convivialità e la simpatia. <a href="https://www.instagram.com/andreacavalloperin/" target="_blank">Andrea Cavallo Perin</a> è invece scrittore e viaggiatore. Dopo Milano, dove i blogger hanno fatto i mixologist, e Firenze le prossime tappe sono Roma, nel mese di luglio, e il Salento, da fine luglio a fine agosto.
Non sono però solo loro a poter cercare l’ingrediente perfetto. Attraverso la pagina <a href="http://www.facebook.com/martiniitalia" target="_blank">Facebook di MARTINI</a> tutti possono postare i loro suggerimenti con immagini, testi, e video. Vincerà chi avrà il maggior numero di like ai post inseriti. Il primo premio (per quattro persone con accompagnatore) consiste in un fine settimana a Milano in occasione dell’attivazione della <strong>Terrazza Williams MARTINI Racing</strong> il primo weekend di settembre. Il secondo va a 10 persone: 10 kit contenenti una selezione di merchandising ufficiale <a href="http://racing.martini.com" target="_blank">Williams MARTINI Racing</a>. Proprio le attività multimediali e virtuali dedicate alle corse sono quelle più coivolgenti delle serate del Playwithtime Summer Tour.','L''aperitivo in tour','','inherit','closed','open','','55855-revision-v1','','','2016-06-20 11:38:01','2016-06-20 09:38:01','',55855,'http://old.lacucinaitaliana.it/55855-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una parte di Martini e una parte di acqua tonica, più tanto ghiaccio. È <strong>Martini</strong> e Tonic, il drink per l’estate 2016, ma il PlayWithTime Tour vuole anche il compito di cercare l’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI che non deve essere solo da aggiungere al <strong>cocktail</strong>, ma anche da mettere nell’atmosfera, nel momento. Saranno quattro giovani blogger a fare il viaggio attraverso l’Italia e a riunire i quattro gli elementi mancanti: tempo (la vera ricchezza e libertà del mondo di oggi), viaggio come scoperta ed esplorazione, condivisione e convivialità e infine bellezza da trovare in tutte le cose.

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<a href="https://www.instagram.com/giuliarena/" target="_blank">Giulia Arena</a>, Miss Italia 2013, dal 2014 conduttrice di La7, Giulia, rappresenta la moda e la bellezza. <a href="https://www.instagram.com/anfisaletyago/" target="_blank">Anfisa Letyago</a>, siberiana, vive a Napoli, è una Dj di matrice house, rappresenta il lifestyle più contemporaneo e glam. <a href="https://www.instagram.com/enrico_balsamo/" target="_blank">Enrico Balsamo</a>, attore e performer, in lui coesistono la convivialità e la simpatia. <a href="https://www.instagram.com/andreacavalloperin/" target="_blank">Andrea Cavallo Perin</a> è invece scrittore e viaggiatore. Dopo Milano, dove i blogger hanno fatto i mixologist, e Firenze le prossime tappe sono Roma, nel mese di luglio, e il Salento, da fine luglio a fine agosto.

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Non sono però solo loro a poter cercare l’ingrediente perfetto. Attraverso la pagina <a href="http://www.facebook.com/martiniitalia" target="_blank">Facebook di MARTINI</a> tutti possono postare i loro suggerimenti con immagini, testi, e video. Vincerà chi avrà il maggior numero di like ai post inseriti. Il primo premio (per quattro persone con accompagnatore) consiste in un fine settimana a Milano in occasione dell’attivazione della <strong>Terrazza Williams MARTINI Racing</strong> il primo weekend di settembre. Il secondo va a 10 persone: 10 kit contenenti una selezione di merchandising ufficiale <a href="http://racing.martini.com" target="_blank">Williams MARTINI Racing</a>. Proprio le attività multimediali e virtuali dedicate alle corse sono quelle più coivolgenti delle serate del Playwithtime Summer Tour.','L''aperitivo in tour','','inherit','closed','open','','55855-revision-v1','','','2016-06-20 11:38:46','2016-06-20 09:38:46','',55855,'http://old.lacucinaitaliana.it/55855-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Una parte di Martini e una parte di acqua tonica, più tanto ghiaccio. È <strong>Martini</strong> e Tonic, il drink per l’estate 2016, ma il PlayWithTime Tour vuole anche il compito di cercare l’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI che non deve essere solo da aggiungere al <strong>cocktail</strong>, ma anche da mettere nell’atmosfera, nel momento. Saranno quattro giovani blogger a fare il viaggio attraverso l’Italia e a riunire i quattro gli elementi mancanti: tempo (la vera ricchezza e libertà del mondo di oggi), viaggio come scoperta ed esplorazione, condivisione e convivialità e infine bellezza da trovare in tutte le cose.
<a href="https://www.instagram.com/giuliarena/" target="_blank">Giulia Arena</a>, Miss Italia 2013, dal 2014 conduttrice di La7, Giulia, rappresenta la moda e la bellezza. <a href="https://www.instagram.com/anfisaletyago/" target="_blank">Anfisa Letyago</a>, siberiana, vive a Napoli, è una Dj di matrice house, rappresenta il lifestyle più contemporaneo e glam. <a href="https://www.instagram.com/enrico_balsamo/" target="_blank">Enrico Balsamo</a>, attore e performer, in lui coesistono la convivialità e la simpatia. <a href="https://www.instagram.com/andreacavalloperin/" target="_blank">Andrea Cavallo Perin</a> è invece scrittore e viaggiatore. Dopo Milano, dove i blogger hanno fatto i mixologist, e Firenze le prossime tappe sono Roma, nel mese di luglio, e il Salento, da fine luglio a fine agosto.

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Non sono però solo loro a poter cercare l’ingrediente perfetto. Attraverso la pagina <a href="http://www.facebook.com/martiniitalia" target="_blank">Facebook di MARTINI</a> tutti possono postare i loro suggerimenti con immagini, testi, e video. Vincerà chi avrà il maggior numero di like ai post inseriti. Il primo premio (per quattro persone con accompagnatore) consiste in un fine settimana a Milano in occasione dell’attivazione della <strong>Terrazza Williams MARTINI Racing</strong> il primo weekend di settembre. Il secondo va a 10 persone: 10 kit contenenti una selezione di merchandising ufficiale <a href="http://racing.martini.com" target="_blank">Williams MARTINI Racing</a>. Proprio le attività multimediali e virtuali dedicate alle corse sono quelle più coivolgenti delle serate del Playwithtime Summer Tour.','L''aperitivo in tour','Martini cerca l''ingrediente perfetto. #playwhittime va in giro per l''Italia nei mesi estivi con quattro blogger, ma tutti possono raccontare su facebook con rende unico l''aperitivo
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Una parte di Martini e una parte di acqua tonica, più tanto ghiaccio. È <strong>Martini</strong> e Tonic, il drink per l’estate 2016, ma il PlayWithTime Tour vuole anche il compito di cercare l’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI che non deve essere solo da aggiungere al <strong>cocktail</strong>, ma anche da mettere nell’atmosfera, nel momento. Saranno quattro giovani blogger a fare il viaggio attraverso l’Italia e a riunire i quattro gli elementi mancanti: tempo (la vera ricchezza e libertà del mondo di oggi), viaggio come scoperta ed esplorazione, condivisione e convivialità e infine bellezza da trovare in tutte le cose.

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<a href="https://www.instagram.com/giuliarena/" target="_blank">Giulia Arena</a>, Miss Italia 2013, dal 2014 conduttrice di La7, Giulia, rappresenta la moda e la bellezza. <a href="https://www.instagram.com/anfisaletyago/" target="_blank">Anfisa Letyago</a>, siberiana, vive a Napoli, è una Dj di matrice house, rappresenta il lifestyle più contemporaneo e glam. <a href="https://www.instagram.com/enrico_balsamo/" target="_blank">Enrico Balsamo</a>, attore e performer, in lui coesistono la convivialità e la simpatia. <a href="https://www.instagram.com/andreacavalloperin/" target="_blank">Andrea Cavallo Perin</a> è invece scrittore e viaggiatore. Dopo Milano, dove i blogger hanno fatto i mixologist, e Firenze le prossime tappe sono Roma, nel mese di luglio, e il Salento, da fine luglio a fine agosto.

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Non sono però solo loro a poter cercare l’ingrediente perfetto. Attraverso la pagina <a href="http://www.facebook.com/martiniitalia" target="_blank">Facebook di MARTINI</a> tutti possono postare i loro suggerimenti con immagini, testi, e video. Vincerà chi avrà il maggior numero di like ai post inseriti. Il primo premio (per quattro persone con accompagnatore) consiste in un fine settimana a Milano in occasione dell’attivazione della <strong>Terrazza Williams MARTINI Racing</strong> il primo weekend di settembre. Il secondo va a 10 persone: 10 kit contenenti una selezione di merchandising ufficiale <a href="http://racing.martini.com" target="_blank">Williams MARTINI Racing</a>. Proprio le attività multimediali e virtuali dedicate alle corse sono quelle più coivolgenti delle serate del Playwithtime Summer Tour.','L''aperitivo in tour','Martini cerca l''ingrediente perfetto. #playwhittime va in giro per l''Italia nei mesi estivi con quattro blogger, ma tutti possono raccontare su facebook con rende unico l''aperitivo
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	 (3721,'2016-06-20 11:43:34','2016-06-20 09:43:34','Esiste la versione toscana (caciucco), quella adriatica (brodetto), quella delle regioni meridionali (semplicemente zuppa), quella ligure (buridda): da nord a sud,<strong> la zuppa di pesce</strong> è sempre stato il piatto, semplice, che i marinai si preparavano appena sbarcati, fatto con i pesci più poveri, quelli che non erano destinati al mercato. Nel tempo questa ricetta si è arricchita di <strong>pesci prelibati, molluschi, crostacei, pomodori e aromi vari</strong>, sino ad arrivare alla dignità gastronomica che tutti oggi le riconoscono. Servita con un calice di vino bianco profumato e sapido, è un piatto che fa subito estate.
<h2><strong>Tanti pesci, una sola ricetta</strong></h2>
Se è vero che cambiano i nomi, in realtà il procedimento per una buona zuppa è quasi sempre lo stesso. <strong>Per 6 persone vi serviranno</strong> 3 kg di pesce, meglio se di ogni varietà possibile, compresi molluschi e crostacei. Tutto il pesce va pulito, eviscerato e sfilettato. Se preferite queste operazioni potete farle fare al pescivendolo (ricordate però di farvi dare testa e lische). <strong>Preparate un soffritto</strong> con cipolla, sedano e carota, aggiungete gli scarti del pesce, il pomodoro e sfumate con un goccio di vino bianco. Aggiungete l''acqua. <strong>Fate cuocere per 30 minuti</strong> con coperchio. Dopodiché <strong>passate al passaverdure</strong>, per ottenere un brodo denso. A questo punto <strong>unite i pesci,</strong> in ordine di tenerezza. Per primi seppie e moscardini. Dopo qualche minuto la gallinella, lo scorfano e la rana pescatrice. Aggiungete poi le triglie, i molluschi e per ultimo i crostacei. Fate cuocere per qualche minuto e poi salate, se serve, e guarnite con foglie di basilico fresche e profumate. Servite la zuppa in un piatto da portata, accompagnata da <strong>fette di pane casereccio tostate</strong>.

&nbsp;','La zuppa di pesce perfetta si fa così','Tante varietà di pesce, aromi e pomodoro sono gli ingredienti indispensabili per preparare questo piatto che sa così tanto di estate e di mare. E non dimenticate i crostoni di pane da inzuppare e un buon calice di vino bianco per accompagnarla','inherit','closed','open','','55778-revision-v1','','','2016-06-20 11:43:34','2016-06-20 09:43:34','',55778,'http://old.lacucinaitaliana.it/55778-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Zuppa: tanti pesci, una sola ricetta</strong></h2>
Se è vero che cambiano i nomi, in realtà il procedimento per una buona zuppa è quasi sempre lo stesso. <strong>Per 6 persone vi serviranno</strong> 3 kg di pesce, meglio se di ogni varietà possibile, compresi molluschi e crostacei. Tutto il pesce va pulito, eviscerato e sfilettato. Se preferite queste operazioni potete farle fare al pescivendolo (ricordate però di farvi dare testa e lische). <strong>Preparate un soffritto</strong> con cipolla, sedano e carota, aggiungete gli scarti del pesce, il pomodoro e sfumate con un goccio di vino bianco. Aggiungete l''acqua. <strong>Fate cuocere per 30 minuti</strong> con coperchio. Dopodiché <strong>passate al passaverdure</strong>, per ottenere un brodo denso. A questo punto <strong>unite i pesci,</strong> in ordine di tenerezza. Per primi seppie e moscardini. Dopo qualche minuto la gallinella, lo scorfano e la rana pescatrice. Aggiungete poi le triglie, i molluschi e per ultimo i crostacei. Fate cuocere per qualche minuto e poi salate, se serve, e guarnite con foglie di basilico fresche e profumate. Servite la zuppa in un piatto da portata, accompagnata da <strong>fette di pane casereccio tostate</strong>.

&nbsp;','La zuppa di pesce perfetta si fa così','Tante varietà di pesce, aromi e pomodoro sono gli ingredienti indispensabili per preparare questo piatto che sa così tanto di estate e di mare. E non dimenticate i crostoni di pane da inzuppare e un buon calice di vino bianco per accompagnarla','inherit','closed','open','','55778-revision-v1','','','2016-06-20 11:43:53','2016-06-20 09:43:53','',55778,'http://old.lacucinaitaliana.it/55778-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-21 05:57:48','2016-06-21 03:57:48','Che cosa c’è di più elegante di un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/i-cocktail-che-bisogna-a-tutti-i-costi-conoscere/" target="_blank">cocktail di benvenuto</a>? Scioglie la conversazione e riscalda gli animi: <strong>un piacere conviviale straordinario</strong>, specie nella stagione più calda.

Ma preparare un cocktail non è semplice: servono gli <strong>attrezzi giusti</strong>, le <strong>ricette</strong> (quelle ufficiali si trovano sul sito dell’A<a href="http://iba-world.com/" target="_blank">ssociazione Internazionale dei Barman</a>), e pure un certo <strong>occhio per i dosaggi</strong>.
<h2>Come preparare un cocktail perfetto?</h2>
Cominciamo con gli <strong>attrezzi</strong>: lo shaker e il mixing glass sono fondamentali per miscelare i vari ingredienti, che vanno dosati con il misurino o con il tappo dosatore; servono poi il cucchiaio da bar con manico lungo, il pestello e il colino o strainer.

Più facile la miscelazione nel <strong>mixing glass</strong>: si versa del ghiaccio per raffreddarlo e si elimina l’acqua che si è formata usando il colino, in modo che il ghiaccio non esca.

Si versano gli <strong>ingredienti</strong> (per non oltre 2/3 della capacità del contenitore), si miscela velocemente con il cucchiaio da bar, si versa la miscela nei bicchieri, sempre trattenendo il ghiaccio nel mixing glass con il colino.

Richiede invece un po’ di pratica l’uso dello <strong>shaker tradizionale</strong> di acciaio (diverso dal Boston shaker utilizzato dai barman, costituito da una base in acciaio nella quale si inserisce un bicchiere trasparente capovolto).

Innanzitutto lo shaker va <strong>raffreddato con cubetti di ghiaccio</strong> da girare con il cucchiaio da ghiaccio (forato); si elimina l’acqua di fusione, quindi si versano gli ingredienti (non dovranno superare 2/3 della capacità dello shaker); infine si chiude mettendo prima il passino e poi il cappello.

Lo shaker va impugnato con una mano sulla parte alta e con l’altra sulla parte bassa, quindi portato all’altezza della spalla e <strong>sbattuto vigorosamente</strong>. Si versa poi il cocktail nei bicchieri, anch’essi preventivamente raffreddati con alcuni cubetti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/ghiaccio-come-conservarlo-e-utilizzarlo-in-cucina/" target="_blank">ghiaccio</a> che andranno tolti prima di riempirli.

La qualità dell’acqua per il ghiaccio è fondamentale: scegliete <strong>acque minerali piatte minimamente mineralizzate</strong> per ottenere un ghiaccio cristallino, che non si deve sciogliere rapidamente per evitare di annacquare il cocktail.
<h2>Gli attrezzi da cocktail nel dettaglio</h2>localhost/scuola
Per non sbagliare, una carrellata sugli attrezzi e su come e quando usarli:
<ul>
	<li><strong>shaker di acciaio</strong>: si usa quando si devono <strong>miscelare</strong> succhi di frutta, creme, uova, latte, gelato, sciroppi: tutti ingredienti che vanno mixati con forza per ottenere un <strong>cocktail omogeneo</strong>, che non deve essere limpido;</li>
	<li><strong>mixing glass</strong>: capiente bicchiere graduato di vetro con beccuccio per <strong>mescolare</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/vini-rossi-freschi/" target="_blank">vini</a>, liquori, distillati in cocktail che devono rimanere <strong>limpidi e trasparenti</strong> e che, per la natura degli ingredienti, non vanno agitati con forza;</li>
	<li><strong>misurino</strong>: formato da <strong>due recipienti di diversa capacità</strong>, solitamente da 2 e 4 cl o da 3 e 4 cl. È uno strumento più preciso e sicuro del tappo dosatore, che è meglio lasciare invece ai professionisti;</li>
	<li><strong>colino o strainer</strong>: serve quando si versa il cocktail dal mixing glass, per non fare cadere i pezzi di ghiaccio nel bicchiere;</li>
	<li><strong>pestello</strong>: si usa direttamente nel bicchiere per preparare i <strong>cocktail pestati</strong> come mojito, caipirinha, caipiroska.</li>
</ul>
di Giuseppe Vaccarini -  miglior sommelier del mondo 1978','L''arte del cocktail: gli strumenti','Che cosa c’è di più elegante di un cocktail di benvenuto? Prepararli però non è semplice: servono gli attrezzi giusti, le ricette e occhio per i dosaggi.','publish','closed','closed','','arte-del-cocktail-strumenti','','','2016-06-21 05:57:48','2016-06-21 03:57:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=55942',0,'cp-tutorial','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:04:13','2016-06-20 10:04:13','Solo l''anno scorso nella <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">Scuola de La Cucina Italiana</a> sono stati accolti più di 8.000 studenti in più di 500 corsi di cucina: migliaia di persone che nella Scuola hanno condiviso l''esperienza del cibo, la passione per i prodotti, l''aspirazione ad una conoscenza più profonda delle tecniche di cucina più raffinate.

“<em>La Scuola de La Cucina Italiana è la prima scuola di cucina nata a Milano e rappresenta oggi</em><em> un punto di riferimento importante per chi, privato o azienda, desidera trovare in un unico contesto corsi per appassionati o aspiranti gourmet, conferenze e approfondimenti tematici, attività per aziende ed eventi su misura. Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.
Questo è il punto di partenza e da cui la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi:  tecnica, gusto, emozione e design.

&nbsp;
<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a  rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati, perché, citando Emanuele Gnemmi, "S<em>e la cucina italiana cambia, La Cucina Italiana resta</em>".<strong>
</strong>Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
<h2></h2>
<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>localhost/scuolalocalhost/scuola
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, ma il nuovo spazio polifunzionale in Piazza Cadorna, ha una struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola della Cucina italiana con il linguaggio di oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione. La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unica in un luogo unico. Non solo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”, così <strong>Roberta La Selva, direttore Centrale Business Development.</strong>
<h2>Il cuore del network</h2>
Il network de La Cucina Italiana che comprende la rivista (72.900 copie di diffusione), il sito La Cucina Italiana (1,3 milioni di utenti unici al mese), la pagina di Facebook (oltre 1 milione di follower), gli eventi de La Scuola raggiunge ora oltre 3 milione di contatti al mese. Come sottolinea Paola Castelli direttore divisione La Cucina Italiana e Vanity Fair. “<em>La Cucina Italiana rappresenta dal 1929 l’autentica espressione editoriale dell’enogastronomia italiana. E’ un brand storico  che ha saputo interpretare i cambiamenti della cultura alimentare del nostro Paese e che oggi è il punto di riferimento per gli amanti della cucina. </em>”
E infatti il cuore di tutto questo rimane grande tradizione gastronomica italiana , nella sua capacità di essere tradizionale e al contempo innovativa: che, come oggi ha raccontato il nostro <strong>Direttore Maria Vittoria Dallacia</strong>, nasce in una cucina vera, in redazione, e che si trasforma in giornale, in corsi, in web e poi in social network, mettendo in connessione le persone attraverso la cosa che più  “<em>allieta il cuore dell''uomo</em> ”, il cibo.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione.
Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','La Scuola de La Cucina Italiana: nuova sede e nuovi corsi ','inherit','closed','open','','55914-revision-v1','','','2016-06-20 12:04:13','2016-06-20 10:04:13','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-20 12:08:03','2016-06-20 10:08:03','Estate, <strong>è tempo di grigliate</strong> con gli amici. Se siete stanchi di cuocere sempre il solito hamburger, gli hot dog e la verdure, <strong>provate a fare la pizza</strong>.
Si, avete capito bene, la pizza può cuocere sul barbecue ed è buonissima. Questa trovata, come tante altre di questo tipo, arriva ovviamente dagli States e si chiama <strong><em>grilled pizza</em></strong>.
<h2>Come cucinare la pizza alla griglia</h2>
Secondo gli esperti è più facile ottenere <strong>una pizza croccante simile a quella del forno</strong> a legna utilizzando il barbecue che con il classico forno di casa.
<strong>L’impasto potete prepararlo come preferite</strong> utilizzando la ricetta che più vi piace. Per quanto riguarda la cottura, invece, dovete seguire qualche semplice consiglio.
Per prima cosa <strong>preparate la brace</strong> lasciando una parte laterale dove il fuoco sarà meno vivo.
<strong>Stendete l’impasto</strong> abbastanza sottile dopo averlo fatto lievitare e dategli una forma rotonda o ovale.
Adagiate la pizza su un foglio di alluminio leggermente unto e <strong>fatela scivolare così sulla griglia</strong> dalla parte non aderente alla carta. Il foglio, in pratica, servirà solo per trasportarla.
Cuocete<strong> il primo lato sulla parte della griglia più calda</strong> e non appena si formanolocalhost/scuolaiminare il vapore che si crea all’interno.
Poi con una pizza da barbecue girate la pizza e <strong>continuate la cottura sulla parte meno calda della griglia</strong>. Dopo un paio di minuti <strong>aggiungete il condimento</strong> che preferite e aspettate he il formaggio si sciolga.
<h2>Ricetta per la pizza la barbecue: la classica</h2>
Se non avete una ricetta per l’impasto della pizza, provate <strong>questa classica.</strong>
Mescolate 500g di farina 00, 2 cucchiaini rasi di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 1 bustina di lievito di birra liofilizzato o un panetto fresco e acqua tiepida QB.  <strong>Lavorate l’impasto a lungo</strong> con le mani o con i ganci di una planetaria e poi lasciatelo riposare per due ore in un luogo lontano da correnti.
Dividete poi l’impasto in più parti e<strong> stendetene ognuna sottilmente</strong> aiutandovi con un mattarello.
Potete condire la grilled pizza nella maniera più classica <strong>con pomodoro e mozzarella</strong>, oppure alla moda americana con salse di diverso genere, <strong>salsicce, pollo o peperoni.</strong>
Potete anche optare per una versione dolce aggiungendo della <strong>frutta grigliata e del miele</strong> oppure della <strong>crema di nocciole.</strong>
Potete cuocere allo stesso modo anche<strong> tacco e piadine</strong> se non avete voglia di fare l''impasto per la pizza. A noi sembra <strong>un''idea molto carina</strong> per trascorrere una serata insolita con tanti amici davanti al barbecue.
Non siete curiosi di provare?','Pizza sulla griglia: si può fare','La pizza non manca mai sulla nostra tavola, soprattutto in estate, ma se non avete voglia di accendere il forno quando fa caldo, ecco la soluzione: il barbecue!','inherit','closed','open','','55456-revision-v1','','','2016-06-20 12:08:03','2016-06-20 10:08:03','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/55456-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:15:07','2016-06-20 10:15:07','Solo l''anno scorso nella <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">Scuola de La Cucina Italiana</a> sono stati accolti più di 8.000 studenti in più di 500 corsi di cucina: migliaia di persone che nella Scuola hanno condiviso l''esperienza del cibo, la passione per i prodotti, l''aspirazione ad una conoscenza più profonda delle tecniche di cucina più raffinate.
Questo è il punto di partenza ma non e da cui la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi: tecnica, gusto, emozione e design.
“<em>Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così apre l''inaugurazione <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.

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<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati, perché, citando Emanuele Gnemmi, "S<em>e la cucina italiana cambia, La Cucina Italiana resta</em>".<strong>
</strong>Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
<h2></h2>
<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, mlocalhost/scuolaionalocalhost/scuolana struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola de La Cucina Itlocalhost/scuolai oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione ” spiega <strong>Roberta La Selva</strong>, direttore Centrale Business Development.
“La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unica in un luogo unico. Non solo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”
<h2>Il cuore del network</h2>
Il network de La Cucina Italiana che comprende la rivista (72.900 copie di diffusione), il sito La Cucina Italiana (1,3 milioni di utenti unici al mese), la pagina di Facebook (oltre 1 milione di follower), gli eventi de La Scuola raggiunge ora oltre 3 milione di contatti al mese. Come sottolinea <strong>Paola Castelli</strong> direttore divisione La Cucina Italiana e Vanity Fair. “<em>La Cucina Italiana rappresenta dal 1929 l’autentica espressione editoriale dell’enogastronomia italiana. E’ un brand storico  che ha saputo interpretare i cambiamenti della cultura alimentare del nostro Paese e che oggi è il punto di riferimento per gli amanti della cucina. </em>”
E infatti il cuore di tutto questo rimane la grande tradizione gastronomica italiana , nella sua capacità di essere tradizionale e al contempo innovativa, che, come oggi ha raccontato il nostro <strong>Direttore Maria Vittoria Dallacia</strong>, nasce in una cucina vera, in redazione, e che si trasforma in giornale, in corsi, in web e poi in social network, mettendo in connessione le persone attraverso la cosa che più  “<em>allieta il cuore dell''uomo</em> ”, il cibo.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione.
Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','La Scuola de La Cucina Italiana: nuova sede e nuovi corsi ','inherit','closed','open','','55914-autosave-v1','','','2016-06-20 12:15:07','2016-06-20 10:15:07','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Questo è il punto di partenza e da cui la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi: tecnica, gusto, emozione e design.
“<em>Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così apre l''inaugurazione <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.

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<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a  rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati, perché, citando Emanuele Gnemmi, "S<em>e la cucina italiana cambia, La Cucina Italiana resta</em>".<strong>
</strong>Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
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<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>localhost/scuolalocalhost/scuola
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, ma il nuovo spazio polifunzionale in Piazza Cadorna, ha una struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola della Cucina italiana con il linguaggio di oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione. La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unica in un luogo unico. Non solo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”, così <strong>Roberta La Selva, direttore Centrale Business Development.</strong>
<h2>Il cuore del network</h2>
Il network de La Cucina Italiana che comprende la rivista (72.900 copie di diffusione), il sito La Cucina Italiana (1,3 milioni di utenti unici al mese), la pagina di Facebook (oltre 1 milione di follower), gli eventi de La Scuola raggiunge ora oltre 3 milione di contatti al mese. Come sottolinea Paola Castelli direttore divisione La Cucina Italiana e Vanity Fair. “<em>La Cucina Italiana rappresenta dal 1929 l’autentica espressione editoriale dell’enogastronomia italiana. E’ un brand storico  che ha saputo interpretare i cambiamenti della cultura alimentare del nostro Paese e che oggi è il punto di riferimento per gli amanti della cucina. </em>”
E infatti il cuore di tutto questo rimane grande tradizione gastronomica italiana , nella sua capacità di essere tradizionale e al contempo innovativa: che, come oggi ha raccontato il nostro <strong>Direttore Maria Vittoria Dallacia</strong>, nasce in una cucina vera, in redazione, e che si trasforma in giornale, in corsi, in web e poi in social network, mettendo in connessione le persone attraverso la cosa che più  “<em>allieta il cuore dell''uomo</em> ”, il cibo.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>localhost/scuola
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione.
Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','La Scuola de La Cucina Italiana: nuova sede e nuovi corsi ','inherit','closed','open','','55914-revision-v1','','','2016-06-20 12:10:26','2016-06-20 10:10:26','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-20 12:11:29','2016-06-20 10:11:29','','Gourmet Pizza','Grilled Peach Pizza with Prosciutto Ham and Goat Cheese','inherit','closed','open','','gourmet-pizza','','','2016-06-20 12:11:29','2016-06-20 10:11:29','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/pizza-griglia-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-06-20 12:11:44','2016-06-20 10:11:44','','Flatbread lunch with vegetables, chili oil and cheese spread','Flatbread lunch with vegetables, chili oil and cheese spread, rustic traditional bread','inherit','closed','open','','flatbread-lunch-with-vegetables-chili-oil-and-cheese-spread','','','2016-06-20 12:11:44','2016-06-20 10:11:44','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/pizza-griglia-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-20 12:11:51','2016-06-20 10:11:51','','Rustic homemade pizza with figs, prosciutto and mozzarella cheese on','Rustic homemade pizza with figs, prosciutto and mozzarella cheese on dark wooden serving board over light blue backdrop. Top view','inherit','closed','open','','rustic-homemade-pizza-with-figs-prosciutto-and-mozzarella-cheese-on-2','','','2016-06-20 12:11:51','2016-06-20 10:11:51','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/pizza-griglia-4.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-20 12:11:57','2016-06-20 10:11:57','','Deep Dish Skillet Pizza','','inherit','closed','open','','deep-dish-skillet-pizza','','','2016-06-20 12:11:57','2016-06-20 10:11:57','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/pizza-griglia-5.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:13:02','2016-06-20 10:13:02','Solo l''anno scorso nella <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">Scuola de La Cucina Italiana</a> sono stati accolti più di 8.000 studenti in più di 500 corsi di cucina: migliaia di persone che nella Scuola hanno condiviso l''esperienza del cibo, la passione per i prodotti, l''aspirazione ad una conoscenza più profonda delle tecniche di cucina più raffinate.
Questo è il punto di partenza e da cui la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi: tecnica, gusto, emozione e design.
“<em>Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così apre l''inaugurazione <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.

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<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati, perché, citando Emanuele Gnemmi, "S<em>e la cucina italiana cambia, La Cucina Italiana resta</em>".<strong>
</strong>Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
<h2></h2>
<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, mlocalhost/scuolaionalocalhost/scuolana struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola de La Cucina Italiana con il linguaggio di oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione ” spiega <strong>Roberta La Selva</strong>, direttore Centrale Business Development.
“La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unilocalhost/scuolasolo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”
<h2>Il cuore del network</h2>
Il network de La Cucina Italiana che comprende la rivista (72.900 copie di diffusione), il sito La Cucina Italiana (1,3 milioni di utenti unici al mese), la pagina di Facebook (oltre 1 milione di follower), gli eventi de La Scuola raggiunge ora oltre 3 milione di contatti al mese. Come sottolinea <strong>Paola Castelli</strong> direttore divisione La Cucina Italiana e Vanity Fair. “<em>La Cucina Italiana rappresenta dal 1929 l’autentica espressione editoriale dell’enogastronomia italiana. E’ un brand storico  che ha saputo interpretare i cambiamenti della cultura alimentare del nostro Paese e che oggi è il punto di riferimento per gli amanti della cucina. </em>”
E infatti il cuore di tutto questo rimane la grande tradizione gastronomica italiana , nella sua capacità di essere tradizionale e al contempo innovativa, che, come oggi ha raccontato il nostro <strong>Direttore Maria Vittoria Dallacia</strong>, nasce in una cucina vera, in redazione, e che si trasforma in giornale, in corsi, in web e poi in social network, mettendo in connessione le persone attraverso la cosa che più  “<em>allieta il cuore dell''uomo</em> ”, il cibo.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione.
Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','La Scuola de La Cucina Italiana: nuova sede e nuovi corsi ','inherit','closed','open','','55914-revision-v1','','','2016-06-20 12:13:02','2016-06-20 10:13:02','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Questo è il punto di partenza ma non d''arrivo: la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi, tecnica, gusto, emozione e design.
“<em>Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così apre l''inaugurazione <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.

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<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati, perché, citando Emanuele Gnemmi, "S<em>e la cucina italiana cambia, La Cucina Italiana resta</em>".<strong>
</strong>Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
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<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, mlocalhost/scuolaionalocalhost/scuolana struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola de La Cucina Italiana con il linguaggio di oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione ” spiega <strong>Roberta La Selva</strong>, direttore Centrale Business Development.
“La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unilocalhost/scuolasolo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”
<h2>Il cuore del network</h2>
Il network de La Cucina Italiana che comprende la rivista (72.900 copie di diffusione), il sito La Cucina Italiana (1,3 milioni di utenti unici al mese), la pagina di Facebook (oltre 1 milione di follower), gli eventi de La Scuola raggiunge ora oltre 3 milione di contatti al mese. Come sottolinea <strong>Paola Castelli</strong> direttore divisione La Cucina Italiana e Vanity Fair. “<em>La Cucina Italiana rappresenta dal 1929 l’autentica espressione editoriale dell’enogastronomia italiana. E’ un brand storico  che ha saputo interpretare i cambiamenti della cultura alimentare del nostro Paese e che oggi è il punto di riferimento per gli amanti della cucina. </em>”
E infatti il cuore di tutto questo rimane la grande tradizione gastronomica italiana , nella sua capacità di essere tradizionale e al contempo innovativa, che, come oggi ha raccontato il nostro <strong>Direttore Maria Vittoria Dallacia</strong>, nasce in una cucina vera, in redazione, e che si trasforma in giornale, in corsi, in web e poi in social network, mettendo in connessione le persone attraverso la cosa che più  “<em>allieta il cuore dell''uomo</em> ”, il cibo.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione.
Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','La Scuola de La Cucina Italiana: nuova sede e nuovi corsi ','inherit','closed','open','','55914-revision-v1','','','2016-06-20 12:15:24','2016-06-20 10:15:24','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Questo è il punto di partenza ma non d''arrivo: la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi, tecnica, gusto, emozione e design.
“<em>Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così apre l''inaugurazione <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.

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<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati, perché, sempre citando <strong>Emanuele Gnemmi</strong>,“S<em>e la cucina italiana cambia, La Cucina Italiana resta”.</em><strong>
</strong>Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
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<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, mlocalhost/scuolaionalocalhost/scuolana struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola de La Cucina Italiana con il linguaggio di oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione ” spiega <strong>Roberta La Selva</strong>, direttore Centrale Business Development.
“La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unica in un luogo unico. Non solo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”
<h2>Il cuore del network</h2>
Il network de La Cucina Italiana che comprende la rivista (72.900 copie di diffusione), il sito La Cucina Italiana (1,3 milioni di utenti unici al mese), la pagina di Facebook (oltre 1 milione di follower), gli eventi de La Scuola raggiunge ora oltre 3 milione di contatti al mese. Come sottolinea <strong>Paola Castelli</strong> direttore divisione La Cucina Italiana e Vanity Fair. “<em>La Cucina Italiana rappresenta dal 1929 l’autentica espressione editoriale dell’enogastronomia italiana. E’ un brand storico  che ha saputo interpretare i cambiamenti della cultura alimentare del nostro Paese e che oggi è il punto di riferimento per gli amanti della cucina. </em>”
E infatti il cuore di tutto questo rimane la grande tradizione gastronomica italiana , nella sua capacità di essere tradizionale e al contempo innovativa, che, come oggi ha raccontato il nostro <strong>Direttore Maria Vittoria Dallacia</strong>, nasce in una cucina vera, in redazione, e che si trasforma in giornale, in corsi, in web e poi in social network, mettendo in connessione le persone attraverso la cosa che più  “<em>allieta il cuore dell''uomo</em> ”, il cibo.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione.
Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','La Scuola de La Cucina Italiana: nuova sede e nuovi corsi ','inherit','closed','open','','55914-revision-v1','','','2016-06-20 12:15:55','2016-06-20 10:15:55','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-20 12:16:30','2016-06-20 10:16:30','Estate, <strong>è tempo di grigliate</strong> con gli amici. Se siete stanchi di cuocere sempre il solito hamburger, gli hot dog e la verdure, <strong>provate a fare la pizza</strong>.
Si, avete capito bene, la pizza può cuocere sul barbecue ed è buonissima. Questa trovata, come tante altre di questo tipo, arriva ovviamente dagli States e si chiama <strong><em>grilled pizza</em></strong>.
<h2>Come cucinare la pizza alla griglia</h2>
Secondo gli esperti è più facile ottenere <strong>una pizza croccante simile a quella del forno</strong> a legna utilizzando il barbecue che con il classico forno di casa.
<strong>L’impasto potete prepararlo come preferite</strong> utilizzando la ricetta che più vi piace. Per quanto riguarda la cottura, invece, dovete seguire qualche semplice consiglio.
Per prima cosa <strong>preparate la brace</strong> lasciando una parte laterale dove il fuoco sarà meno vivo.
<strong>Stendete l’impasto</strong> abbastanza sottile dopo averlo fatto lievitare e dategli una forma rotonda o ovale.
Adagiate la pizza su un foglio di alluminio leggermente unto e <strong>fatela scivolare così sulla griglia</strong> dalla parte non aderente alla carta. Il foglio, in pratica, servirà solo per trasportarla.
Cuocete<strong> il primo lato sulla parte della griglia più calda</strong> e non appena si formano le bolle rompetele per eliminare il vapore che si crea all’interno.
Poi con una pizza da barbecue girate la pizza e <strong>continuate la cottura sulla parte meno calda della griglia</strong>. Dopo un paio di minuti <strong>aggiungete il condimento</strong> che preferite e aspettate he il formaggio si sciolga.
<h2>Ricetta per la pizza la barbecue: la classica</h2>
Se non avete una ricetta per l’impasto della pizza, provate <strong>questa classica.</strong>
Mescolate 500g di farina 00, 2 cucchiaini rasi di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 1 bustina di lievito di birra liofilizzato o un panetto fresco e acqua tiepida QB.  <strong>Lavorate l’impasto a lungo</strong> con le mani o con i ganci di una planetaria e poi lasciatelo riposare per due ore in un luogo lontano da correnti.
Dividete poi l’impasto in più parti e<strong> stendetene ognuna sottilmente</strong> aiutandovi con un mattarello.
Potete condire la grilled pizza nella maniera più classica <strong>con pomodoro e mozzarella</strong>, oppure alla moda americana con salse di diverso genere, <strong>salsicce, pollo o peperoni.</strong>
Potete anche optare per una versione dolce aggiungendo della <strong>frutta grigliata e del miele</strong> oppure della <strong>crema di nocciole.</strong>
Potete cuocere allo stesso modo anche<strong> tacco e piadine</strong> se non avete voglia di fare l''impasto per la pizza. A noi sembra <strong>un''idea molto carina</strong> per trascorrere una serata insolita con tanti amici davanti al barbecue.
Non siete curiosi di provare?','Pizza sulla griglia: si può fare','La pizza non manca mai sulla nostra tavola, soprattutto in estate, ma se non avete voglia di accendere il forno quando fa caldo, ecco la soluzione: il barbecue!','inherit','closed','open','','55456-revision-v1','','','2016-06-20 12:16:30','2016-06-20 10:16:30','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/55456-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2016-06-24 08:56:30','2016-06-24 06:56:30','Siamo <strong>due sorelle</strong> davvero molto fortunate, impossibile negarlo: facciamo un lavoro che amiamo e soprattutto che ci permette di <strong>viaggiare spesso in giro per il mondo</strong>, di scoprire nuove culture e paesaggi, di conoscere popoli, dialetti e tradizioni, attraverso il cibo e la sua condivisione, attorno a <strong>una tavola imbandita oppure in piedi in un mercato</strong>, sedute su un cuscino così come su una panchina in un parco. E siccome quello che vediamo fuori dalla nostra amata terra in realtà <strong>ci racconta moltissimo anche di lei</strong>, di quello che siamo agli occhi degli altri, abbiamo pensato che parlandovi di quello che vediamo durante i nostri viaggi, potremmo aiutarvi a guardare con lenti diverse anche la terra in cui vivete ogni giorno.
<h2>Prima tappa: <strong>Parigi</strong></h2>
Prima di partire ci siamo imbattute in un <strong>libro di Nietzsche</strong>, che recitava più o meno così: “Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa che Parigi”. Come dargli torto. Questa città, in effetti, profuma di bellezza e amore, sa di poesia già a partire dal suono della sua lingua, di romanticismo e di cioccolata, sa di dolci e d’amore. Ma <strong>sa anche d’Italia.</strong>

<strong>Gennaro Nasti</strong>, napoletano di nascita e cittadino del mondo di adozione, ha una grande passione diventata poi un mestiere: <strong>fare la pizza</strong>. Dopo aver passato alcuni anni fra la Spagna e gli Stati Uniti, lo chef Nasti ha deciso di fermarsi sotto la Tour Eiffel, stregato dal suo fascino e dalla sua luce e con una sola sfida in tasca: riuscire a far conoscere la vera pizza napoletana in Francia. Ha scelto <strong>Popine</strong>, un piccolo luogo curato, dal design post industriale con mattoni rossi a vista, tavoli grandi dell’amicizia su cui poter cenare affianco a sconosciuti, convivialità, sorrisi e un forno che scalda l’ambiente e i cuori. <strong>Pizze della tradizione napoletana</strong>, come la Montanara e la Margherita, dedicata alla Regina, sono create a regola d’arte. L’impasto viene fatto due volte alla settimana e <strong>lasciato lievitare per molte, moltissime ore</strong> – cosa che ha come diretta conseguenza la sensazione di leggerezza e quindi la scelta automatica di mangiarne più di due a testa. Ci sono poi le <strong>pizze geniali</strong>, frutto della sensibilità e della ricerca continua di Gennaro, come quella con i Bianchetti, l’arancia e il pepe, o quella dolce con Crema di nocciole di Piemonte e ricotta di bufala, ed infine quella con il provolone del monaco ed il "Ragù antico": senza carne, pomodoro corbarino cotto a fuoco lento per cinque ore e alla fine un sapore sorprendente e nostalgico, che sa di nonne e futuro insieme. In poco tempo la sua pizza è riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore dei parigini. <strong>La fila fuori ogni sera</strong> per potersi assicurare uno di quei 36 posti a sedere è molto lunga e i giornali francesi più importanti lo continuano a menzionare. La pizza di Gennaro, fatta con farine di piccoli mulini italiani, condita con i migliori pomodori del Piennolo e con ingredienti scelti fra tanti piccoli artigiani dei salumi, della mozzarella e dell’olio, è uno degli ultimi baluardi di un settore che forse rischia di dimenticarsi che ogni chef o maître è prima di tutto un artigiano e un artista. Questa è la sua forza. La buona pizza è per tutti, fini conoscitori o semplici grandi amanti e va fatta bene, altrimenti è solo pesante e indigesta. La sua è meravigliosa.

<a href="http://popine.paris/"><strong>Popine.</strong></a><strong> 108, boulevard Ménilmontant, 75020. T. +33 (0)9 86 25 05 71 </strong>

&nbsp;

<strong>Michele Farnesi</strong>, invece, è toscano di Capannori, giovanissimo chef e proprietario del ristorante <strong>Dilia</strong> (dedicato ai nonni Dino e Ilia), che ha aperto da pochi mesi ma con tanto coraggio a Parigi, nel cuore del quartiere di Belleville. Pochissimi coperti e una cucina molto particolare. <strong>Ceniamo al bancone in pietra</strong>, splendido modo per godere della presenza dello chef in sala e della vista sugli arredi e sulla piccola parete-cantina. Un menù degustazione che è un viaggio di sapori e consistenze, dove lo chef mescola con ironia le origini italiane all''apprendimento francese, dopo gli anni trascorsi <strong>fra le cucine di Massimo Bottura e Fulvio Siccardi</strong> e quelle dell''Heimat di Pierre Jancou e di Sven Chartier al Saturne. Michele prende il posto dell''altro grande italiano in trasferta, Simone Tondo, che lascia il suo Roseval per un luogo tutto suo, che aprirà a giorni – e di cui vi parleremo prossimamente. Qui l''estro dello chef prende forma con la <strong>cacio e pepe</strong> <strong>venduta “a peso”</strong> (strepitosa, a scelta tra le porzioni da 60-90-120 grammi), il <em>pigeon</em>, tecnicamente perfetto, e l''anguilla laccata. La cucina viene plasmata secondo l''arte <em>gourmet</em>, sicuramente, unita però anche al piacere di mangiare, che viene a volte dimenticato.

<strong><a href="http://www.dilia.fr/" target="_blank">Dilia</a>, 1, Rue D''eupatoria 75020 Paris </strong><strong>T. +33 (0)9 53562414</strong>

&nbsp;

Chi permette ai prodotti più buoni di Puglia di farsi conoscere e pian piano conquistare gli esigenti palati dei cugini francesi è il sito di <strong>e-commerce gastronomico</strong> <strong><a href="http://www.sogno-olio.com/" target="_blank">S.O.G.N.O.</a></strong> di Hetty De Vogel, olandese di nascita, parigina per lavoro e pugliese per amore. È grazie al suo sorriso e alla sua Fiat 500 se il lavoro di tanti piccoli artigiani del più bel sud d’Italia, può arrivare sulle tavole e nei ristoranti più estrosi di Parigi.

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Noi siamo curiose di esplorare e quindi assaporare tutti i cibi del mondo, tutti i gusti e i sapori delle altre tradizioni, ma riuscire a <strong>scoprire i nostri di sapori nel cuore pulsante d’Europa</strong> ci è sembrato semplicemente fantastico. Se andate a Parigi, quindi, non fatevi sfuggire certamente le imperdibili varietà di formaggi francesi, i vini di Borgogna e le ostiche, ma se anche per un solo istante sentite <strong>nostalgia di casa</strong>, avete voglia di Italia e volete sentirvi orgogliosi dei nostri ragazzi all''estero, fate memoria di questi luoghi e andate lì ad emozionarvi anche per noi.

#lesantorine

(Tutte le foto sono di Marco Varoli, Via Michetti 17, 20158 Milano, <a href="http://www.oakseedstudio.com/">oakseedstudio.com</a>)

<strong> </strong>','#lesantorine in trasferta: a Parigi (per assaggiare l''Italia)','La pizza napoletana di Gennaro Nasti, il ristorante di Michele Farnesi (con la cacio e pepe venduta a peso), un e-commerce gastronomico un po'' olandese, un po'' parigino, un po'' pugliese: ecco il Bel Paese all''ombra della Tour Eiffel','publish','closed','closed','','mangiare-italiano-a-parigi','','','2016-06-24 08:56:30','2016-06-24 06:56:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=55958',0,'cp-storia','',0);
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	 (3721,'2016-06-20 12:28:17','2016-06-20 10:28:17','Che cosa c’è di più elegante di un <strong>cocktail di benvenuto</strong>? Scioglie la conversazione e riscalda gli animi: <strong>un piacere conviviale straordinario</strong>, specie nella stagione più calda.

Ma preparare un cocktail non è semplice: servono gli <strong>attrezzi giusti</strong>, le <strong>ricette</strong> (quelle ufficiali si trovano sul sito dell’associazione internazionale dei barman, <a href="http://www.iba-world. com" target="_blank">www.iba-world. com</a>), e pure un certo <strong>occhio per i dosaggi</strong>.
<h2>Come preparare un cocktail perfetto?</h2>
Cominciamo con gli <strong>attrezzi</strong>: lo shaker e il mixing glass sono fondamentali per miscelare i vari ingredienti, che vanno dosati con il misurino o con il tappo dosatore; servono poi il cucchiaio da bar con manico lungo, il pestello e il colino o strainer.

Più facile la miscelazione nel <strong>mixing glass</strong>: si versa del ghiaccio per raffreddarlo e si elimina l’acqua che si è formata usando il colino, in modo che il ghiaccio non esca.

Si versano gli <strong>ingredienti</strong> (per non oltre 2/3 della capacità del contenitore), si miscela velocemente con il cucchiaio da bar, si versa la miscela nei bicchieri, sempre trattenendo il ghiaccio nel mixing glass con il colino.

Richiede invece un po’ di pratica l’uso dello <strong>shaker tradizionale</strong> di acciaio (diverso dal Boston shaker utilizzato dai barman, costituito da una base in acciaio nella quale si inserisce un bicchiere trasparente capovolto).

Innanzitutto lo shaker va <strong>raffreddato con cubetti di ghiaccio</strong> da girare con il cucchiaio da ghiaccio (forato); si elimina l’acqua di fusione, quindi si versano gli ingredienti (non dovranno superare 2/3 della capacità dello shaker); infine si chiude mettendo prima il passino e poi il cappello.

Lo shaker va impugnato con una mano sulla parte alta e con l’altra sulla parte bassa, quindi portato all’altezza della spalla e <strong>sbattuto vigorosamente</strong>. Si versa poi il cocktail nei bicchieri, anch’essi preventivamente raffreddati con alcuni cubetti di ghiaccio che andranno tolti prima di riempirli. La qualità dell’acqua per il ghiaccio è fondamentale: scegliete <strong>acque minerali piatte minimamente mineralizzate</strong> per ottenere un ghiaccio cristallino, che non si deve sciogliere rapidamente per evitare di annacquare il cocktail.
<h2>Gli attrezzi da cocktail nel dettaglio</h2>
Per i meno esperti, per non sbagliare, una carrellata sugli attrezzi e su come e quando usarli:
<ul>
	<li><strong>shaker di acciaio</strong>: si usa quando si devono <strong>miscelare</strong> succhi di frutta, creme, uova, latte, gelato, sciroppi: tutti ingredienti che vanno mixati con forza per ottenere un <strong>cocktail omogeneo</strong>, che non deve essere limpido;</li>
	<li><strong>mixing glass</strong>: capiente bicchiere graduato di vetro con beccuccio per <strong>mescolare</strong> vini, liquori, distillati in cocktail che devono rimanere <strong>limpidi e trasparenti</strong> e che, per la natura degli ingredienti, non vanno agitati con forza;</li>
	<li><strong>misurino</strong>: formato da <strong>due recipienti di diversa capacità</strong>, solitamente da 2 e 4 cl o da 3 e 4 cl. È uno strumento più preciso e sicuro del tappo dosatore, che è meglio lasciare invece ai professionisti;</li>
	<li><strong>colino o strainer</strong>: serve quando si versa il cocktail dal mixing glass, per non fare cadere i pezzi di ghiaccio nel bicchiere;</li>
	<li><strong>pestello</strong>: si usa direttamente nel bicchiere per preparare i <strong>cocktail pestati</strong> come mojito, caipirinha, caipiroska</li>
</ul>
di Giuseppe Vaccarini -  miglior sommelier del mondo 1978','L''arte del cocktail: gli strumenti','Che cosa c’è di più elegante di un cocktail di benvenuto? Prepararli però non è semplice: servono gli attrezzi giusti, le ricette e occhio per i dosaggi.','inherit','closed','open','','55942-revision-v1','','','2016-06-20 12:28:17','2016-06-20 10:28:17','',55942,'http://old.lacucinaitaliana.it/55942-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:28:45','2016-06-20 10:28:45','Estate, <strong>è tempo di grigliate</strong> con gli amici. Se siete stanchi di cuocere sempre il solito hamburger, gli hot dog e la verdure, <strong>provate a fare la pizza</strong>.
Si, avete capito bene, la pizza può cuocere sul barbecue ed è buonissima. Questa trovata, come tante altre di questo tipo, arriva ovviamente dagli States e si chiama <strong><em>grilled pizza</em></strong>.
<h2>Come cucinare la pizza alla griglia</h2>
Secondo gli esperti è più facile ottenere <strong>una pizza croccante simile a quella del forno</strong> a legna utilizzando il barbecue che con il classico forno di casa.
<strong>L’impasto potete prepararlo come preferite</strong> utilizzando la ricetta che più vi piace. Per quanto riguarda la cottura, invece, dovete seguire qualche semplice consiglio.
Per prima cosa <strong>preparate la brace</strong> lasciando una parte laterale dove il fuoco sarà meno vivo.
<strong>Stendete l’impasto</strong> abbastanza sottile dopo averlo fatto lievitare e dategli una forma rotonda o ovale.
Adagiate la pizza su un foglio di alluminio leggermente unto e <strong>fatela scivolare così sulla griglia</strong> dalla parte non aderente alla carta. Il foglio, in pratica, servirà solo per trasportarla.
Cuocete<strong> il primo lato sulla parte della griglia più calda</strong> e non appena si formano le bolle rompetele per eliminare il vapore che si crea all’interno.
Poi con una pizza da barbecue girate la pizza e <strong>continuate la cottura sulla parte meno calda della griglia</strong>. Dopo un paio di minuti <strong>aggiungete il condimento</strong> che preferite e aspettate he il formaggio si sciolga.
<h2>Ricetta per la pizza la barbecue: la classica</h2>
Se non avete una ricetta per l’impasto della pizza, provate <strong>questa classica.</strong>
Mescolate 500g di farina 00, 2 cucchiaini rasi di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 1 bustina di lievito di birra liofilizzato o un panetto fresco e acqua tiepida QB.  <strong>Lavorate l’impasto a lungo</strong> con le mani o con i ganci di una planetaria e poi lasciatelo riposare per due ore in un luogo lontano da correnti.
Dividete poi l’impasto in più parti e<strong> stendetene ognuna sottilmente</strong> aiutandovi con un mattarello.
Potete condire la grilled pizza nella maniera più classica <strong>con pomodoro e mozzarella</strong>, oppure alla moda americana con salse di diverso genere, <strong>salsicce, pollo o peperoni.</strong>
Potete anche optare per una versione dolce aggiungendo della <strong>frutta grigliata e del miele</strong> oppure della <strong>crema di nocciole.</strong>
Potete cuocere allo stesso modo anche<strong> tacco e piadine</strong> se non avete voglia di fare l''impasto per la pizza. A noi sembra <strong>un''idea molto carina</strong> per trascorrere una serata insolita con tanti amici davanti al barbecue.
Non siete curiosi di provare?','Pizza sulla griglia: si può fare','La pizza non manca mai sulla nostra tavola, soprattutto in estate, ma così forse non avete mai osato cucinarla!','inherit','closed','open','','55456-revision-v1','','','2016-06-20 12:28:45','2016-06-20 10:28:45','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/55456-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-21 05:57:46','2016-06-21 03:57:46','Che cosa c’è di più elegante di un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/i-cocktail-che-bisogna-a-tutti-i-costi-conoscere/" target="_blank">cocktail di benvenuto</a>? Scioglie la conversazione e riscalda gli animi: <strong>un piacere conviviale straordinario</strong>, specie nella stagione più calda.

Ma preparare un cocktail non è semplice: servono gli <strong>attrezzi giusti</strong>, le <strong>ricette</strong> (quelle ufficiali si trovano sul sito dell’A<a href="http://iba-world.com/" target="_blank">ssociazione Internazionale dei Barman</a>), e pure un certo <strong>occhio per i dosaggi</strong>.
<h2>Come preparare un cocktail perfetto?</h2>
Cominciamo con gli <strong>attrezzi</strong>: lo shaker e il mixing glass sono fondamentali per miscelare i vari ingredienti, che vanno dosati con il misurino o con il tappo dosatore; servono poi il cucchiaio da bar con manico lungo, il pestello e il colino o strainer.

Più facile la miscelazione nel <strong>mixing glass</strong>: si versa del ghiaccio per raffreddarlo e si elimina l’acqua che si è formata usando il colino, in modo che il ghiaccio non esca.

Si versano gli <strong>ingredienti</strong> (per non oltre 2/3 della capacità del contenitore), si miscela velocemente con il cucchiaio da bar, si versa la miscela nei bicchieri, sempre trattenendo il ghiaccio nel mixing glass con il colino.

Richiede invece un po’ di pratica l’uso dello <strong>shaker tradizionale</strong> di acciaio (diverso dal Boston shaker utilizzato dai barman, costituito da una base in acciaio nella quale si inserisce un bicchiere trasparente capovolto).

Innanzitutto lo shaker va <strong>raffreddato con cubetti di ghiaccio</strong> da girare con il cucchiaio da ghiaccio (forato); si elimina l’acqua di fusione, quindi si versano gli ingredienti (non dovranno superare 2/3 della capacità dello shaker); infine si chiude mettendo prima il passino e poi il cappello.

Lo shaker va impugnato con una mano sulla parte alta e con l’altra sulla parte bassa, quindi portato all’altezza della spalla e <strong>sbattuto vigorosamente</strong>. Si versa poi il cocktail nei bicchieri, anch’essi preventivamente raffreddati con alcuni cubetti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/ghiaccio-come-conservarlo-e-utilizzarlo-in-cucina/" target="_blank">ghiaccio</a> che andranno tolti prima di riempirli.

La qualità dell’acqua per il ghiaccio è fondamentale: scegliete <strong>acque minerali piatte minimamente mineralizzate</strong> per ottenere un ghiaccio cristallino, che non si deve sciogliere rapidamente per evitare di annacquare il cocktail.
<h2>Gli attrezzi da cocktail nel dettaglio</h2>
Per non sbagliare, una carrellata sugli attrezzi e su come e quando usarli:
<ul>
	<li><strong>shaker di acciaio</strong>: si usa quando si devono <strong>miscelare</strong> succhi di frutta, creme, uova, latte, gelato, sciroppi: tutti ingredienti che vanno mixati con forza per ottenere un <strong>cocktail omogeneo</strong>, che non deve essere limpido;</li>
	<li><strong>mixing glass</strong>: capiente bicchiere graduato di vetro con beccuccio per <strong>mescolare</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/vini-rossi-freschi/" target="_blank">vini</a>, liquori, distillati in cocktail che devono rimanere <strong>limpidi e trasparenti</strong> e che, per la natura degli ingredienti, non vanno agitati con forza;</li>
	<li><strong>misurino</strong>: formato da <strong>due recipienti di diversa capacità</strong>, solitamente da 2 e 4 cl o da 3 e 4 cl. È uno strumento più preciso e sicuro del tappo dosatore, che è meglio lasciare invece ai professionisti;</li>
	<li><strong>colino o strainer</strong>: serve quando si versa il cocktail dal mixing glass, per non fare cadere i pezzi di ghiaccio nel bicchiere;</li>
	<li><strong>pestello</strong>: si usa direttamente nel bicchiere per preparare i <strong>cocktail pestati</strong> come mojito, caipirinha, caipiroska.</li>
</ul>
di Giuseppe Vaccarini -  miglior sommelier del mondo 1978','L''arte del cocktail: gli strumenti','Che cosa c’è di più elegante di un cocktail di benvenuto? Prepararli però non è semplice: servono gli attrezzi giusti, le ricette e occhio per i dosaggi.','inherit','closed','open','','55942-autosave-v1','','','2016-06-21 05:57:46','2016-06-21 03:57:46','',55942,'http://old.lacucinaitaliana.it/55942-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:30:20','2016-06-20 10:30:20','Estate, <strong>è tempo di grigliate</strong> con gli amici. Se siete stanchi di cuocere sempre il solito hamburger, gli hot dog e la verdure, <strong>provate a fare la pizza</strong>.
Si, avete capito bene, la pizza può cuocere sul barbecue ed è buonissima. Questa trovata, come tante altre di questo tipo, arriva ovviamente dagli States e si chiama <strong><em>grilled pizza</em></strong>.
<h2>Come cucinare la pizza alla griglia</h2>
Secondo gli esperti è più facile ottenere <strong>una pizza croccante simile a quella del forno</strong> a legna utilizzando il barbecue che con il classico forno di casa.
<strong>L’impasto potete prepararlo come preferite</strong> utilizzando <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/la-pasta-per-la-pizza-napoletana/">la ricetta</a> che più vi piace. Per quanto riguarda la cottura, invece, dovete seguire qualche semplice consiglio.
Per prima cosa <strong>preparate la brace</strong> lasciando una parte laterale dove il fuoco sarà meno vivo.
<strong>Stendete l’impasto</strong> abbastanza sottile dopo averlo fatto lievitare e dategli una forma rotonda o ovale.
Adagiate la pizza su un foglio di alluminio leggermente unto e <strong>fatela scivolare così sulla griglia</strong> dalla parte non aderente alla carta. Il foglio, in pratica, servirà solo per trasportarla.
Cuocete<strong> il primo lato sulla parte della griglia più calda</strong> e non appena si formano le bolle rompetele per eliminare il vapore che si crea all’interno.
Poi con una pizza da barbecue girate la pizza e <strong>continuate la cottura sulla parte meno calda della griglia</strong>. Dopo un paio di minuti <strong>aggiungete il condimento</strong> che preferite e aspettate he il formaggio si sciolga.
<h2>Ricetta per la pizza la barbecue: la classica</h2>
Se non avete una ricetta per l’impasto della pizza, provate <strong>questa classica.</strong>
Mescolate 500g di farina 00, 2 cucchiaini rasi di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 1 bustina di lievito di birra liofilizzato o un panetto fresco e acqua tiepida QB.  <strong>Lavorate l’impasto a lungo</strong> con le mani o con i ganci di una planetaria e poi lasciatelo riposare per due ore in un luogo lontano da correnti.
Dividete poi l’impasto in più parti e<strong> stendetene ognuna sottilmente</strong> aiutandovi con un mattarello.
Potete condire la grilled pizza nella maniera più classica <strong>con pomodoro e mozzarella</strong>, oppure alla moda americana con salse di diverso genere, <strong>salsicce, pollo o peperoni.</strong>
Potete anche optare per una versione dolce aggiungendo della <strong>frutta grigliata e del miele</strong> oppure della <strong>crema di nocciole.</strong>
Potete cuocere allo stesso modo anche<strong> tacco e piadine</strong> se non avete voglia di fare l''impasto per la pizza. A noi sembra <strong>un''idea molto carina</strong> per trascorrere una serata insolita con tanti amici davanti al barbecue.
Non siete curiosi di provare?','Pizza sulla griglia: si può fare','La pizza non manca mai sulla nostra tavola, soprattutto in estate, ma così forse non avete mai osato cucinarla!','inherit','closed','open','','55456-autosave-v1','','','2016-06-20 12:30:20','2016-06-20 10:30:20','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/55456-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:31:23','2016-06-20 10:31:23','Estate, <strong>è tempo di grigliate</strong> con gli amici. Se siete stanchi di cuocere sempre le solite salamelle, spiedini e le verdure, <strong>provate a fare la pizza</strong>.
Si, avete capito bene, la pizza può cuocere sul barbecue ed è buonissima. Questa trovata arriva ovviamente dagli States e si chiama <strong><em>grilled pizza: </em></strong>lo sappiamo, per alcuni sembrerà una bestemmia culinaria, ma perché non provare?
<h2>Come cucinare la pizza alla griglia</h2>
Secondo gli esperti è più facile ottenere <strong>una pizza croccante simile a quella del forno</strong> a legna utilizzando il barbecue che con il classico forno di casa.
<strong>L’impasto potete prepararlo come preferite</strong> utilizzando <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/la-pasta-per-la-pizza-napoletana/">la ricetta</a> che più vi piace. Per quanto riguarda la cottura, invece, dovete seguire qualche semplice consiglio.
Per prima cosa <strong>preparate la brace</strong> lasciando una parte laterale dove il fuoco sarà meno vivo.
<strong>Stendete l’impasto</strong> abbastanza sottile dopo averlo fatto lievitare e dategli una forma rotonda o ovale.
Adagiate la pizza su un foglio di alluminio leggermente unto e <strong>fatela scivolare così sulla griglia</strong> dalla parte non aderente alla carta. Il foglio, in pratica, servirà solo per trasportarla.
Cuocete<strong> il primo lato sulla parte della griglia più calda</strong> e non appena si formano le bolle rompetele per eliminare il vapore che si crea all’interno.
Poi con una pizza da barbecue girate la pizza e <strong>continuate la cottura sulla parte meno calda della griglia</strong>. Dopo un paio di minuti <strong>aggiungete il condimento</strong> che preferite e aspettate he il formaggio si sciolga.
<h2>Ricetta per la pizza la barbecue: la classica</h2>
Se non avete una ricetta per l’impasto della pizza, provate <strong>questa classica.</strong>
Mescolate 500g di farina 00, 2 cucchiaini rasi di sale, 1 cucchiaino di zucchero, 1 bustina di lievito di birra liofilizzato o un panetto fresco e acqua tiepida QB.  <strong>Lavorate l’impasto a lungo</strong> con le mani o con i ganci di una planetaria e poi lasciatelo riposare per due ore in un luogo lontano da correnti.
Dividete poi l’impasto in più parti e<strong> stendetene ognuna sottilmente</strong> aiutandovi con un mattarello.
Potete condire la grilled pizza nella maniera più classica <strong>con pomodoro e mozzarella</strong>, oppure alla moda americana con salse di diverso genere, <strong>salsicce, pollo o peperoni.</strong>
Potete anche optare per una versione dolce aggiungendo della <strong>frutta grigliata e del miele</strong> oppure della <strong>crema di nocciole.</strong>
Potete cuocere allo stesso modo anche<strong> tacco e piadine</strong> se non avete voglia di fare l''impasto per la pizza. A noi sembra <strong>un''idea molto carina</strong> per trascorrere una serata insolita con tanti amici davanti al barbecue.
Non siete curiosi di provare?','Pizza sulla griglia: si può fare','La pizza non manca mai sulla nostra tavola, soprattutto in estate, ma così forse non avete mai osato cucinarla!','inherit','closed','open','','55456-revision-v1','','','2016-06-20 12:31:23','2016-06-20 10:31:23','',55456,'http://old.lacucinaitaliana.it/55456-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-06-25 12:47:31','2016-06-25 10:47:31','La <strong>camomilla</strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-d-oliva-quello-italiano-sempre-piu-introvabile/">olio extravergine d''oliva</a></strong>. Riuscireste ad immaginare due mondi più distanti? Eppure, come avviene per l''olio, l''Italia per la camomilla ha un problemino: la <strong>forte, fortissima domanda</strong>. Secondo i dati dell''<strong>Isma</strong> (Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola), ogni anno il mercato italiano richiede qualcosa come<strong> 1000-1200 tonnellate</strong>. Troppe, per la produzione nostrana di questo gradevole fiore: e così il<strong> 75% circa della camomilla arriva dall''estero</strong>. <strong>Europa dell''Est</strong>, soprattutto, ma anche <strong>Egitto, Sudafrica e Argentina</strong>. Tuttavia, l''elevata domanda e una promettente opera di meccanizzazione potrebbero cambiare le carte in tavola e rilanciare la produzione nazionale di questo ingrediente importante non solo per i famosi <strong>infusi</strong>, ma anche per qualche prezioso <strong>liquore</strong> di origine monastica. E il bello è che il traino potrebbe arrivare là dove meno te lo aspetti: dalle <strong>carceri</strong>.
<h2>Ristorazione sociale</h2>
La notizia è apparsa sui quotidiani qualche settimana fa: il carcere di Alessandria è il<strong> primo produttore di camomilla italiano</strong>. “Beh, direi che se non siamo il primo in assoluto, poco ci manca”, dice<strong> Renzo Sacco</strong>, presidente della cooperativa sociale <strong>Coompany</strong>, che si occupa del reinserimento lavorativo di ex detenuti e persone che vivono situazioni di disagio. L''idea è nata lo scorso anno, quando è stato siglato l''accordo tra il <strong>carcere San Michele di Alessandria</strong> e la cooperativa Coompany per la riqualificazione delle aree verdi attorno ala struttura detentiva. “Si tratta di circa <strong>2 ettari di terreno</strong>, in parte all''interno della cinta muraria del carcere e in parte all''interno del perimetro della recinzione. Dopo un intenso lavoro di bonifica, abbiamo destinato buona parte di quest''area alle coltivazioni orticole: in questo periodo ci sono<strong> zucchine, pomodori, peperoni, melanzane</strong> e così via”. Tutti prodotti che hanno un''unica destinazione: non la mensa del carcere, ma la <strong>Ristorazione sociale</strong>, <strong>ristorante</strong> molto particolare (in viale Milite Ignoto 1/A, ad <strong>Alessandria</strong>) in cui a servire i pasti sono ex detenuti o persone inserite in un percorso di fuoriuscita da situazioni di disagio.
<h2>In commercio</h2>
Oltre agli orti, “disponiamo anche di una ventina di <strong>arnie</strong> che finora hanno prodotto 150 kg di <strong>miele d''acacia</strong>, mentre in questi giorni stiamo procedendo alla raccolta del <strong>millefiori</strong>. Una quantità limitata, per il momento, ma che sta crescendo”. E la camomilla? Ora ci arriviamo. “Il 50% dei terreni da noi gestiti lo abbiamo destinato alla coltivazione di <strong>camomilla</strong>: circa <strong>un ettaro</strong>”, dice Renzo Sacco, “e tenendo conto che in Italia vengono destinati a questa produzione un''ottantina di ettari, direi che siamo assolutamente nelle primissime posizioni”. Anche se “la produzione è solo agli inizi, e abbiamo ancora molto da imparare, a cominciare dalla cultivar giusta. Siamo partiti infatti con due varietà, una <strong>italiana</strong> di montagna e una <strong>olandese</strong>. La raccolta è iniziata proprio in questo periodo, ed è finora la varietà autoctona che sta dando i risultati migliori in termini di produttività”. La raccolta, per il momento, è manuale, “ma in futuro effettueremo sicuramente degli investimenti per la <strong>meccanizzazione</strong>: l''obiettivo è quello di rifornire, da qui, la gamma di prodotti di Altroconsumo”. E in cucina? “Dopo una prima essiccazione che viene fatta subito dopo la raccolta, tutto il processo viene eseguito a livello industriale presso un''impresa, nostra partner”.
<h2>Idee antiche</h2>
L''utilizzo previsto, per il momento, è quello del classico <strong>infuso</strong>, conosciuto da sempre come blando sedativo e dalle virtù infiammatorie, a cui si unisce il gusto gradevole che ne fanno la perfetta compagna delle serate invernali. “Tuttavia non ci mancano le idee per sfruttarla sia per la produzione di <strong>oli essenziali,</strong> sia di <strong>liquori</strong>”, come quelli della tradizione monastica, preparati mettendo i infusione i fiori nell''alcol con poco zucchero. A curare tutte le coltivazioni, dalla camomilla agli orti fino alle arnie, sono ovviamente i <strong>detenuti</strong> del carcere di Alessandria, “con quelli che operano al di fuori della cinta muraria (ma all''interno del recinto carcerario) e che soddisfano determinati requisiti di comportamento e di espiazione della pena, previsti dall''<strong>articolo 21</strong> della Legge numero 354 del 1975”. Ma perché proprio la camomilla? “L''idea è nata assieme alla<strong> Casa di carità arti e mestieri</strong>, che aveva già avviato con successo un esperimento simile al carcere di <strong>Biella</strong>”. Risultato, l''Italia riscopre la sua <strong>vocazione per la camomilla</strong> e i detenuti hanno un''occasione di <strong>riscatto</strong>. Bello, no?

&nbsp;','Camomilla made in Italy? Quella del carcere di Alessandria','Al carcere San Michele di Alessandria i detenuti si dedicano non solo alla coltivazione della preziosa pianta officinale, ma anche alla produzione di ortaggi e miele. Che finiscono in un ristorante della città','publish','closed','closed','','camomilla-carcere-alessandria','','','2016-06-25 12:47:31','2016-06-25 10:47:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=55964',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2016-06-20 12:40:31','2016-06-20 10:40:31','La <strong>camomilla</strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-d-oliva-quello-italiano-sempre-piu-introvabile/">olio extravergine d''oliva</a></strong>. Riuscireste ad immaginare due mondi più distanti? Eppure, come avviene per l''olio, l''Italia per la camomilla ha un problemino: la <strong>forte, fortissima domanda</strong>. Secondo i dati dell''<strong>Isma</strong> (Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola), ogni anno il mercato italiano richiede qualcosa come<strong> 1000-1200 tonnellate</strong>. Troppe, per la nostra produzione nostrana di questo gradevole fiore: e così il<strong> 75% circa della camomilla arriva dall''estero</strong>. <strong>Europa dell''Est</strong>, soprattutto, ma anche <strong>Egitto, Sudafrica e Argentina</strong>. Tuttavia, l''elevata domanda e una promettente opera di meccanizzazione potrebbero cambiare le carte in tavola e rilanciare la produzione nazionale di questo ingrediente importante non solo per i famosi <strong>infusi</strong>, ma anche per qualche prezioso <strong>liquore</strong> di origine monastica. E il bello è che il traino potrebbe arrivare là dove meno te lo aspetti: dalle <strong>carceri</strong>.
<h2>Ristorazione sociale</h2>
La notizia è apparsa sui quotidiani qualche settimana fa: il carcere di Alessandria è il<strong> primo produttore di camomilla italiano</strong>. “Beh, direi che se non siamo il primo in assoluto, poco ci manca”, dice<strong> Renzo Sacco</strong>, presidente della cooperativa sociale <strong>Coompany</strong>, che si occupa del reinserimento lavorativo di ex detenuti e persone che vivono situazioni di disagio. L''idea è nata lo scorso anno, quando è stato siglato l''accordo tra il <strong>carcere San Michele di Alessandria</strong> e la cooperativa Coompany per la riqualificazione delle aree verdi attorno ala struttura detentiva. “Si tratta di circa <strong>2 ettari di terreno</strong>, in parte all''interno della cinta muraria del carcere e in parte all''interno del perimetro della recinzione. Dopo un intenso lavoro di bonifica, abbiamo destinato buona parte di quest''area alle coltivazioni orticole: in questo periodo ci sono<strong> zucchine, pomodori, peperoni, melanzane</strong> e così via”. Tutti prodotti che hanno un''unica destinazione: non la mensa del carcere, ma la <strong>Ristorazione sociale</strong>, <strong>ristorante</strong> molto particolare (in viale Milite Ignoto 1/A, ad <strong>Alessandria</strong>) in cui a servire i pasti sono ex detenuti o persone inserite in un percorso di fuoriuscita da situazioni di disagio.
<h2>In commercio</h2>
Oltre agli orti, “disponiamo anche di una ventina di <strong>arnie</strong> che finora hanno prodotto 150 kg di <strong>miele d''acacia</strong>, mentre in questi giorni stiamo procedendo alla raccolta del <strong>millefiori</strong>. Una quantità limitata, per il momento, ma che sta crescendo”. E la camomilla? Ora ci arriviamo. “Il 50% dei terreni da noi gestiti lo abbiamo destinato alla coltivazione di <strong>camomilla</strong>: circa <strong>un ettaro</strong>”, dice Renzo Sacco, “e tenendo conto che in Italia vengono destinati a questa produzione un''ottantina di ettari, direi che siamo assolutamente nelle primissime posizioni”. Anche se “la produzione è solo agli inizi, e abbiamo ancora molto da imparare, a cominciare dalla cultivar giusta. Siamo partiti infatti con due varietà, una <strong>italiana</strong> di montagna e una <strong>olandese</strong>. La raccolta è partita proprio in questo periodo, ed è finora la varietà autoctona che sta dando i risultati migliori in termini di produttività”. La raccolta, per il momento, è manuale, “ma in futuro effettueremo sicuramente degli investimenti per la <strong>meccanizzazione</strong>: l''obiettivo è quello di rifornire, da qui, la gamma di prodotti di Altroconsumo”. E in cucina? “Dopo una prima essiccazione che viene fatta subito dopo la raccolta, tutto il processo viene eseguito a livello industriale presso un''impresa, nostra partner”.
<h2>Idee antiche</h2>
L''utilizzo previsto, per il momento, è quello del classico <strong>infuso</strong>, conosciuto da sempre come blando sedativo e dalle virtù infiammatorie, a cui si unisce il gusto gradevole che ne fanno la perfetta compagna delle serate invernali. “Tuttavia non ci mancano le idee per sfruttarla sia per la produzione di <strong>oli essenziali,</strong> sia di <strong>liquori</strong>”, come quelli della tradizione monastica, preparati mettendo i infusione i fiori nell''alcol con poco zucchero. A curare tutte le coltivazioni, dalla camomilla agli orti fino alle arnie, sono ovviamente i <strong>detenuti</strong> del carcere di Alessandria, “con quelli che operano al di fuori della cinta muraria (ma all''interno del recinto carcerario) e che soddisfano determinati requisiti di comportamento e di espiazione della pena, previsti dall''<strong>articolo 21</strong> della Legge numero 354 del 1975”. Ma perché proprio la camomilla? “L''idea è nata assieme alla<strong> Casa di carità arti e mestieri</strong>, che aveva già avviato con successo un esperimento simile al carcere di <strong>Biella</strong>”. Risultato, l''Italia riscopre la sua <strong>vocazione per la camomilla</strong> e i detenuti hanno un''occasione di <strong>riscatto</strong>. Bello, no?

Di Massimo Lanari','I primi produttori italiani di camomilla? Le nostre carceri!','Al carcere San Michele di Alessandria i detenuti si dedicano non solo alla coltivazione della preziosa pianta officinale, ma anche alla produzione di ortaggi e miele. Che finiscono in un ristorante della città','inherit','closed','open','','55964-revision-v1','','','2016-06-20 12:40:31','2016-06-20 10:40:31','',55964,'http://old.lacucinaitaliana.it/55964-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:41:14','2016-06-20 10:41:14','','Wonderful bbq party with friends in the garden','Wonderful bbq party with friends in the garden','inherit','closed','open','','wonderful-bbq-party-with-friends-in-the-garden-2','','','2016-06-20 12:41:14','2016-06-20 10:41:14','',55496,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/grigliata1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:41:42','2016-06-20 10:41:42','Quest’anno l’estate arriva un po’ lenta e con un po’ di ritardo, ma ormai ci siamo ed è già tempo di pensare ad organizzare divertenti serate con gli amici all’aperto, per seguire le partite degli Europei di calcio e molto presto anche le Olimpiadi.
Siete pronti ad accendere i fornelli, o meglio il <strong>barbecue</strong>? Se volete davvero stupire i vostri ospiti, però, mettete sulla brace qualcosa di diverso dalla solita braciola o dalle salsicce.

Una volta che la griglia è accesa potete sbizzarrirvi: verdure, certo, anche la frutta, ma non solo. Con un po'' di ingegno potete preparare sul barbecue anche la pasta! La bellezza del barbecue è anche questa, poter improvvisare e grigliare tutto quello che avete nella borsa frigo!

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&nbsp;','10 piatti che non pensavi di poter fare alla griglia, partendo dalla pizza','Non solo hamburger, würstel e verdure sulla griglia. Ecco qualche idea originale per rendere unico le vostre grigliate','inherit','closed','open','','55496-revision-v1','','','2016-06-20 12:41:42','2016-06-20 10:41:42','',55496,'http://old.lacucinaitaliana.it/55496-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:42:21','2016-06-20 10:42:21','','Grilled seafood','Grilled seafood on boat at floating market Taling Chan in Bangkok: there are huge prawns, crabs, squids and mussels','inherit','closed','open','','grilled-seafood','','','2016-06-20 12:42:21','2016-06-20 10:42:21','',55496,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/conchiglie-alla-griglia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (7063,'2016-06-20 12:42:32','2016-06-20 10:42:32','Quest’anno l’estate arriva un po’ lenta e con un po’ di ritardo, ma ormai ci siamo ed è già tempo di pensare ad organizzare divertenti serate con gli amici all’aperto, per seguire le partite degli Europei di calcio e molto presto anche le Olimpiadi.
Siete pronti ad accendere i fornelli, o meglio il <strong>barbecue</strong>? Se volete davvero stupire i vostri ospiti, però, mettete sulla brace qualcosa di diverso dalla solita braciola o dalle salsicce.

Una volta che la griglia è accesa potete sbizzarrirvi: verdure, certo, anche la frutta, ma non solo. Con un po'' di ingegno potete preparare sul barbecue anche la pasta! La bellezza del barbecue è anche questa, poter improvvisare e grigliare tutto quello che avete nella borsa frigo!

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&nbsp;','10 piatti che non pensavi di poter fare alla griglia, partendo dalla pizza','Non solo hamburger, würstel e verdure sulla griglia. Ecco qualche idea originale per rendere unico le vostre grigliate','inherit','closed','open','','55496-revision-v1','','','2016-06-20 12:42:32','2016-06-20 10:42:32','',55496,'http://old.lacucinaitaliana.it/55496-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-20 12:42:34','2016-06-20 10:42:34','Che cosa c’è di più elegante di un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/i-cocktail-che-bisogna-a-tutti-i-costi-conoscere/" target="_blank">cocktail di benvenuto</a>? Scioglie la conversazione e riscalda gli animi: <strong>un piacere conviviale straordinario</strong>, specie nella stagione più calda.

Ma preparare un cocktail non è semplice: servono gli <strong>attrezzi giusti</strong>, le <strong>ricette</strong> (quelle ufficiali si trovano sul sito dell’<a href="http://iba-world.com/" target="_blank">associazione internazionale dei barman</a>), e pure un certo <strong>occhio per i dosaggi</strong>.
<h2>Come preparare un cocktail perfetto?</h2>
Cominciamo con gli <strong>attrezzi</strong>: lo shaker e il mixing glass sono fondamentali per miscelare i vari ingredienti, che vanno dosati con il misurino o con il tappo dosatore; servono poi il cucchiaio da bar con manico lungo, il pestello e il colino o strainer.

Più facile la miscelazione nel <strong>mixing glass</strong>: si versa del ghiaccio per raffreddarlo e si elimina l’acqua che si è formata usando il colino, in modo che il ghiaccio non esca.

Si versano gli <strong>ingredienti</strong> (per non oltre 2/3 della capacità del contenitore), si miscela velocemente con il cucchiaio da bar, si versa la miscela nei bicchieri, sempre trattenendo il ghiaccio nel mixing glass con il colino.

Richiede invece un po’ di pratica l’uso dello <strong>shaker tradizionale</strong> di acciaio (diverso dal Boston shaker utilizzato dai barman, costituito da una base in acciaio nella quale si inserisce un bicchiere trasparente capovolto).

Innanzitutto lo shaker va <strong>raffreddato con cubetti di ghiaccio</strong> da girare con il cucchiaio da ghiaccio (forato); si elimina l’acqua di fusione, quindi si versano gli ingredienti (non dovranno superare 2/3 della capacità dello shaker); infine si chiude mettendo prima il passino e poi il cappello.

Lo shaker va impugnato con una mano sulla parte alta e con l’altra sulla parte bassa, quindi portato all’altezza della spalla e <strong>sbattuto vigorosamente</strong>. Si versa poi il cocktail nei bicchieri, anch’essi preventivamente raffreddati con alcuni cubetti di ghiaccio che andranno tolti prima di riempirli. La qualità dell’acqua per il ghiaccio è fondamentale: scegliete <strong>acque minerali piatte minimamente mineralizzate</strong> per ottenere un ghiaccio cristallino, che non si deve sciogliere rapidamente per evitare di annacquare il cocktail.
<h2>Gli attrezzi da cocktail nel dettaglio</h2>
Per i meno esperti, per non sbagliare, una carrellata sugli attrezzi e su come e quando usarli:
<ul>
	<li><strong>shaker di acciaio</strong>: si usa quando si devono <strong>miscelare</strong> succhi di frutta, creme, uova, latte, gelato, sciroppi: tutti ingredienti che vanno mixati con forza per ottenere un <strong>cocktail omogeneo</strong>, che non deve essere limpido;</li>
	<li><strong>mixing glass</strong>: capiente bicchiere graduato di vetro con beccuccio per <strong>mescolare</strong> vini, liquori, distillati in cocktail che devono rimanere <strong>limpidi e trasparenti</strong> e che, per la natura degli ingredienti, non vanno agitati con forza;</li>
	<li><strong>misurino</strong>: formato da <strong>due recipienti di diversa capacità</strong>, solitamente da 2 e 4 cl o da 3 e 4 cl. È uno strumento più preciso e sicuro del tappo dosatore, che è meglio lasciare invece ai professionisti;</li>
	<li><strong>colino o strainer</strong>: serve quando si versa il cocktail dal mixing glass, per non fare cadere i pezzi di ghiaccio nel bicchiere;</li>
	<li><strong>pestello</strong>: si usa direttamente nel bicchiere per preparare i <strong>cocktail pestati</strong> come mojito, caipirinha, caipiroska.</li>
</ul>
di Giuseppe Vaccarini -  miglior sommelier del mondo 1978','L''arte del cocktail: gli strumenti','Che cosa c’è di più elegante di un cocktail di benvenuto? Prepararli però non è semplice: servono gli attrezzi giusti, le ricette e occhio per i dosaggi.','inherit','closed','open','','55942-revision-v1','','','2016-06-20 12:42:34','2016-06-20 10:42:34','',55942,'http://old.lacucinaitaliana.it/55942-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2016-06-20 12:43:22','2016-06-20 10:43:22','Siamo due sorelle davvero molto fortunate, impossibile negarlo: facciamo un lavoro che amiamo e soprattutto che ci permette di viaggiare spesso in giro per il mondo, di scoprire nuove culture e paesaggi, di conoscere popoli, dialetti e tradizioni, attraverso il cibo e la sua condivisione, attorno a una tavola imbandita oppure in piedi in un mercato, sedute su un cuscino così come su una panchina in un parco. E siccome quello che vediamo fuori dalla nostra amata terra in realtà ci racconta moltissimo anche di lei, di quello che siamo agli occhi degli altri, abbiamo pensato che parlandovi di quello che vediamo durante i nostri viaggi, potremmo aiutarvi a guardare con lenti diverse anche la terra in cui vivete ogni giorno.

Prima tappa: <strong>Parigi</strong>.

Prima di partire ci siamo imbattute in un vecchio libro di Nietzsche, che recitava più o meno così: “Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa che Parigi”.

Come dargli torto. Questa città, in effetti,profuma di bellezza e amore, sa di poesia già a partire dal suono della sua lingua, di romanticismo e di cioccolata, sa di dolci e d’amore. Ma sa anche d’Italia.

<strong>Gennaro Nasti</strong>, napoletano di nascita e cittadino del mondo di adozione, ha una grande passione diventata poi un mestiere: fare la pizza. Dopo aver passato alcuni anni fra la Spagna e gli Stati Uniti, lo chef Nasti ha deciso di fermarsi sotto la Tour Eiffel, stregato dal suo fascino e dalla sua luce e con una sola sfida in tasca: riuscire a far conoscere la vera pizza napoletana in Francia. Ha scelto Popine, un piccolo luogo curato, dal design post industriale con mattoni rossi a vista, tavoli grandi dell’amicizia su cui poter cenare affianco a sconosciuti, convivialità, sorrisi e un forno che scalda l’ambiente e i cuori. Pizze della tradizione napoletana, come la Montanara e la Margherita, dedicata alla Regina, sono create a regola d’arte. L’impasto viene fatto due volte alla settimana e lasciato lievitare per molte, moltissime ore – che ha come diretta conseguenza la sensazione di leggerezza e quindi la scelta automatica di mangiarne più di due a testa. Ci sono poi le pizze geniali, frutto della sensibilità e della ricerca continua di Gennaro, come quella con i Bianchetti, l’arancia e il pepe, o quella dolce con Crema di nocciole di Piemonte e ricotta di bufala, ed infine quella con il provolone del monaco ed il "Ragù antico": senza carne, pomodoro corbarino cotto a fuoco lento per cinque ore e alla fine un sapore sorprendente e nostalgico, che sa di nonne e futuro insieme. In poco tempo la sua pizza è riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore dei parigini. La fila fuori ogni sera per potersi assicurare uno di quei 36 posti a sedere è molto lunga e i giornali francesi più importanti lo continuano a menzionare. La pizza di Gennaro, fatta con farine di piccoli mulini italiani, condita con i migliori pomodori del Piennolo e con ingredienti scelti fra tanti piccoli artigiani dei salumi, della mozzarella e dell’olio, è uno degli ultimi baluardi di un settore che forse rischia di dimenticarsi che ogni chef o maître è prima di tutto un artigiano e un artista. Questa è la sua forza. La buona pizza è per tutti, fini conoscitori o semplici grandi amanti e va fatta bene, altrimenti è solo pesante e indigesta. La sua è meravigliosa.

Michele Farnesi, invece, è toscano di Capannori, giovanissimo chef e proprietario del ristorante Dilia (dedicato ai nonni Dino e Ilia), che ha aperto da pochi mesi ma con tanto coraggio a Parigi, nel cuore del quartiere di Belleville. Pochissimi coperti e una cucina molto particolare. Ceniamo al bancone in pietra, splendido modo per godere della presenza dello chef in sala e della vista sugli arredi e sulla piccola parete-cantina. Un menù degustazione che è un viaggio di sapori e consistenze, dove lo chef mescola con ironia le origini italiane all''apprendimento francese, dopo gli anni trascorsi fra le cucine di Massimo Bottura e Fulvio Siccardi e quelle dell''Heimat di Pierre Jancou e di Sven Chartier al Saturne. Michele prende il posto dell''altro grande italiano in trasferta, Simone Tondo, che lascia il suo Roseval per un luogo tutto suo, che aprirà a giorni – e di cui vi parleremo prossimamente. Qui l''estro dello chef prende forma con la <strong>cacio e pepe</strong> venduta “a peso” (strepitosa, a scelta tra le porzioni da 60-90-120 grammi), il <em>pigeon</em>, tecnicamente perfetto, e l''anguilla laccata. La cucina viene plasmata secondo l''arte <em>gourmet</em>, sicuramente, unita però anche al piacere di mangiare, che viene a volte dimenticato.

Chi permette ai prodotti più buoni di Puglia di farsi conoscere e pian piano conquistare gli esigenti palati dei cugini francesi è il sito di e-commerce gastronomico S.O.G.N.O. di Hetty De Vogel, olandese di nascita, parigina per lavoro e pugliese per amore. È grazie al suo sorriso e alla sua Fiat 500 se il lavoro di tanti piccoli artigiani del più bel sud d’Italia, può arrivare sulle tavole e nei ristoranti più curiosi di Parigi.

Noi siamo curiose di esplorare e quindi assaporare tutti i cibi del mondo, tutti i gusti e i sapori delle altre tradizioni, ma riuscire a scoprire i nostri di sapori nel cuore pulsante d’Europa ci è sembrato semplicemente fantastico. Se andate a Parigi, quindi, non fatevi sfuggire certamente le imperdibili varietà di formaggi francesi, i vini di Borgogna e le ostiche, ma se anche per un solo istante sentite nostalgia di casa, avete voglia di Italia e volete sentirvi orgogliosi dei nostri ragazzi all''estero, fate memoria di questi luoghi e andate lì ad emozionarvi anche per noi.

&nbsp;

Angela e Micaela Santoro

#lesantorine

&nbsp;','#LESANTORINE IN TRASFERTA: PARIGI','','inherit','closed','open','','55958-revision-v1','','','2016-06-20 12:43:22','2016-06-20 10:43:22','',55958,'http://old.lacucinaitaliana.it/55958-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 12:43:31','2016-06-20 10:43:31','Quest’anno l’estate arriva un po’ lenta e con un po’ di ritardo, ma ormai ci siamo ed è già tempo di pensare ad organizzare divertenti serate con gli amici all’aperto, per seguire le partite degli Europei di calcio e molto presto anche le Olimpiadi.
Siete pronti ad accendere i fornelli, o meglio il <strong>barbecue</strong>? Se volete davvero stupire i vostri ospiti, però, mettete sulla brace qualcosa di diverso dalla solita braciola o dalle salsicce.

Una volta che la griglia è accesa potete sbizzarrirvi: verdure, certo, anche la frutta, ma non solo. Con un po'' di ingegno potete preparare sul barbecue anche la pasta! La bellezza del barbecue è anche questa, poter improvvisare e grigliare tutto quello che avete nella borsa frigo!

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&nbsp;','10 piatti che non pensavi di poter fare alla griglia, partendo dalla pizza','Non solo hamburger, würstel e verdure sulla griglia. Ecco qualche idea originale per rendere unico le vostre grigliate','inherit','closed','open','','55496-revision-v1','','','2016-06-20 12:43:31','2016-06-20 10:43:31','',55496,'http://old.lacucinaitaliana.it/55496-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Prima tappa: <strong>Parigi</strong>.

Prima di partire ci siamo imbattute in un vecchio libro di Nietzsche, che recitava più o meno così: “Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa che Parigi”.

Come dargli torto. Questa città, in effetti,profuma di bellezza e amore, sa di poesia già a partire dal suono della sua lingua, di romanticismo e di cioccolata, sa di dolci e d’amore. Ma sa anche d’Italia.

<strong>Gennaro Nasti</strong>, napoletano di nascita e cittadino del mondo di adozione, ha una grande passione diventata poi un mestiere: fare la pizza. Dopo aver passato alcuni anni fra la Spagna e gli Stati Uniti, lo chef Nasti ha deciso di fermarsi sotto la Tour Eiffel, stregato dal suo fascino e dalla sua luce e con una sola sfida in tasca: riuscire a far conoscere la vera pizza napoletana in Francia. Ha scelto <strong>Popine</strong>, un piccolo luogo curato, dal design post industriale con mattoni rossi a vista, tavoli grandi dell’amicizia su cui poter cenare affianco a sconosciuti, convivialità, sorrisi e un forno che scalda l’ambiente e i cuori. Pizze della tradizione napoletana, come la Montanara e la Margherita, dedicata alla Regina, sono create a regola d’arte. L’impasto viene fatto due volte alla settimana e lasciato lievitare per molte, moltissime ore – che ha come diretta conseguenza la sensazione di leggerezza e quindi la scelta automatica di mangiarne più di due a testa. Ci sono poi le pizze geniali, frutto della sensibilità e della ricerca continua di Gennaro, come quella con i Bianchetti, l’arancia e il pepe, o quella dolce con Crema di nocciole di Piemonte e ricotta di bufala, ed infine quella con il provolone del monaco ed il "Ragù antico": senza carne, pomodoro corbarino cotto a fuoco lento per cinque ore e alla fine un sapore sorprendente e nostalgico, che sa di nonne e futuro insieme. In poco tempo la sua pizza è riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore dei parigini. La fila fuori ogni sera per potersi assicurare uno di quei 36 posti a sedere è molto lunga e i giornali francesi più importanti lo continuano a menzionare. La pizza di Gennaro, fatta con farine di piccoli mulini italiani, condita con i migliori pomodori del Piennolo e con ingredienti scelti fra tanti piccoli artigiani dei salumi, della mozzarella e dell’olio, è uno degli ultimi baluardi di un settore che forse rischia di dimenticarsi che ogni chef o maître è prima di tutto un artigiano e un artista. Questa è la sua forza. La buona pizza è per tutti, fini conoscitori o semplici grandi amanti e va fatta bene, altrimenti è solo pesante e indigesta. La sua è meravigliosa.

Michele Farnesi, invece, è toscano di Capannori, giovanissimo chef e proprietario del ristorante <strong>Dilia</strong> (dedicato ai nonni Dino e Ilia), che ha aperto da pochi mesi ma con tanto coraggio a Parigi, nel cuore del quartiere di Belleville. Pochissimi coperti e una cucina molto particolare. Ceniamo al bancone in pietra, splendido modo per godere della presenza dello chef in sala e della vista sugli arredi e sulla piccola parete-cantina. Un menù degustazione che è un viaggio di sapori e consistenze, dove lo chef mescola con ironia le origini italiane all''apprendimento francese, dopo gli anni trascorsi fra le cucine di Massimo Bottura e Fulvio Siccardi e quelle dell''Heimat di Pierre Jancou e di Sven Chartier al Saturne. Michele prende il posto dell''altro grande italiano in trasferta, Simone Tondo, che lascia il suo Roseval per un luogo tutto suo, che aprirà a giorni – e di cui vi parleremo prossimamente. Qui l''estro dello chef prende forma con la <strong>cacio e pepe</strong> venduta “a peso” (strepitosa, a scelta tra le porzioni da 60-90-120 grammi), il <em>pigeon</em>, tecnicamente perfetto, e l''anguilla laccata. La cucina viene plasmata secondo l''arte <em>gourmet</em>, sicuramente, unita però anche al piacere di mangiare, che viene a volte dimenticato.

Chi permette ai prodotti più buoni di Puglia di farsi conoscere e pian piano conquistare gli esigenti palati dei cugini francesi è il sito di e-commerce gastronomico S.O.G.N.O. di Hetty De Vogel, olandese di nascita, parigina per lavoro e pugliese per amore. È grazie al suo sorriso e alla sua Fiat 500 se il lavoro di tanti piccoli artigiani del più bel sud d’Italia, può arrivare sulle tavole e nei ristoranti più curiosi di Parigi.

Noi siamo curiose di esplorare e quindi assaporare tutti i cibi del mondo, tutti i gusti e i sapori delle altre tradizioni, ma riuscire a scoprire i nostri di sapori nel cuore pulsante d’Europa ci è sembrato semplicemente fantastico. Se andate a Parigi, quindi, non fatevi sfuggire certamente le imperdibili varietà di formaggi francesi, i vini di Borgogna e le ostiche, ma se anche per un solo istante sentite nostalgia di casa, avete voglia di Italia e volete sentirvi orgogliosi dei nostri ragazzi all''estero, fate memoria di questi luoghi e andate lì ad emozionarvi anche per noi.

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Angela e Micaela Santoro

#lesantorine

&nbsp;','#LESANTORINE IN TRASFERTA: PARIGI','','inherit','closed','open','','55958-revision-v1','','','2016-06-20 12:43:56','2016-06-20 10:43:56','',55958,'http://old.lacucinaitaliana.it/55958-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-20 12:58:03','2016-06-20 10:58:03','Che cosa c’è di più elegante di un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/i-cocktail-che-bisogna-a-tutti-i-costi-conoscere/" target="_blank">cocktail di benvenuto</a>? Scioglie la conversazione e riscalda gli animi: <strong>un piacere conviviale straordinario</strong>, specie nella stagione più calda.

Ma preparare un cocktail non è semplice: servono gli <strong>attrezzi giusti</strong>, le <strong>ricette</strong> (quelle ufficiali si trovano sul sito dell’<a href="http://iba-world.com/" target="_blank">associazione internazionale dei barman</a>), e pure un certo <strong>occhio per i dosaggi</strong>.
<h2>Come preparare un cocktail perfetto?</h2>
Cominciamo con gli <strong>attrezzi</strong>: lo shaker e il mixing glass sono fondamentali per miscelare i vari ingredienti, che vanno dosati con il misurino o con il tappo dosatore; servono poi il cucchiaio da bar con manico lungo, il pestello e il colino o strainer.

Più facile la miscelazione nel <strong>mixing glass</strong>: si versa del ghiaccio per raffreddarlo e si elimina l’acqua che si è formata usando il colino, in modo che il ghiaccio non esca.

Si versano gli <strong>ingredienti</strong> (per non oltre 2/3 della capacità del contenitore), si miscela velocemente con il cucchiaio da bar, si versa la miscela nei bicchieri, sempre trattenendo il ghiaccio nel mixing glass con il colino.

Richiede invece un po’ di pratica l’uso dello <strong>shaker tradizionale</strong> di acciaio (diverso dal Boston shaker utilizzato dai barman, costituito da una base in acciaio nella quale si inserisce un bicchiere trasparente capovolto).

Innanzitutto lo shaker va <strong>raffreddato con cubetti di ghiaccio</strong> da girare con il cucchiaio da ghiaccio (forato); si elimina l’acqua di fusione, quindi si versano gli ingredienti (non dovranno superare 2/3 della capacità dello shaker); infine si chiude mettendo prima il passino e poi il cappello.

Lo shaker va impugnato con una mano sulla parte alta e con l’altra sulla parte bassa, quindi portato all’altezza della spalla e <strong>sbattuto vigorosamente</strong>. Si versa poi il cocktail nei bicchieri, anch’essi preventivamente raffreddati con alcuni cubetti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/ghiaccio-come-conservarlo-e-utilizzarlo-in-cucina/" target="_blank">ghiaccio</a> che andranno tolti prima di riempirli.

La qualità dell’acqua per il ghiaccio è fondamentale: scegliete <strong>acque minerali piatte minimamente mineralizzate</strong> per ottenere un ghiaccio cristallino, che non si deve sciogliere rapidamente per evitare di annacquare il cocktail.
<h2>Gli attrezzi da cocktail nel dettaglio</h2>
Per non sbagliare, una carrellata sugli attrezzi e su come e quando usarli:
<ul>
	<li><strong>shaker di acciaio</strong>: si usa quando si devono <strong>miscelare</strong> succhi di frutta, creme, uova, latte, gelato, sciroppi: tutti ingredienti che vanno mixati con forza per ottenere un <strong>cocktail omogeneo</strong>, che non deve essere limpido;</li>
	<li><strong>mixing glass</strong>: capiente bicchiere graduato di vetro con beccuccio per <strong>mescolare</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/bere-vino-fa-bene-alla-linea-parola-di-scienza/" target="_blank">vini</a>, liquori, distillati in cocktail che devono rimanere <strong>limpidi e trasparenti</strong> e che, per la natura degli ingredienti, non vanno agitati con forza;</li>
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	<li><strong>colino o strainer</strong>: serve quando si versa il cocktail dal mixing glass, per non fare cadere i pezzi di ghiaccio nel bicchiere;</li>
	<li><strong>pestello</strong>: si usa direttamente nel bicchiere per preparare i <strong>cocktail pestati</strong> come mojito, caipirinha, caipiroska.</li>
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di Giuseppe Vaccarini -  miglior sommelier del mondo 1978','L''arte del cocktail: gli strumenti','Che cosa c’è di più elegante di un cocktail di benvenuto? Prepararli però non è semplice: servono gli attrezzi giusti, le ricette e occhio per i dosaggi.','inherit','closed','open','','55942-revision-v1','','','2016-06-20 12:58:03','2016-06-20 10:58:03','',55942,'http://old.lacucinaitaliana.it/55942-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2016-06-20 13:07:29','2016-06-20 11:07:29','Siamo due sorelle davvero molto fortunate, impossibile negarlo: facciamo un lavoro che amiamo e soprattutto che ci permette di viaggiare spesso in giro per il mondo, di scoprire nuove culture e paesaggi, di conoscere popoli, dialetti e tradizioni, attraverso il cibo e la sua condivisione, attorno a una tavola imbandita oppure in piedi in un mercato, sedute su un cuscino così come su una panchina in un parco. E siccome quello che vediamo fuori dalla nostra amata terra in realtà ci racconta moltissimo anche di lei, di quello che siamo agli occhi degli altri, abbiamo pensato che parlandovi di quello che vediamo durante i nostri viaggi, potremmo aiutarvi a guardare con lenti diverse anche la terra in cui vivete ogni giorno.

Prima tappa: <strong>Parigi</strong>.

Prima di partire ci siamo imbattute in un vecchio libro di Nietzsche, che recitava più o meno così: “Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa che Parigi”.

Come dargli torto. Questa città, in effetti,profuma di bellezza e amore, sa di poesia già a partire dal suono della sua lingua, di romanticismo e di cioccolata, sa di dolci e d’amore. Ma sa anche d’Italia.

<strong>Gennaro Nasti</strong>, napoletano di nascita e cittadino del mondo di adozione, ha una grande passione diventata poi un mestiere: fare la pizza. Dopo aver passato alcuni anni fra la Spagna e gli Stati Uniti, lo chef Nasti ha deciso di fermarsi sotto la Tour Eiffel, stregato dal suo fascino e dalla sua luce e con una sola sfida in tasca: riuscire a far conoscere la vera pizza napoletana in Francia. Ha scelto <strong>Popine</strong>, un piccolo luogo curato, dal design post industriale con mattoni rossi a vista, tavoli grandi dell’amicizia su cui poter cenare affianco a sconosciuti, convivialità, sorrisi e un forno che scalda l’ambiente e i cuori. Pizze della tradizione napoletana, come la Montanara e la Margherita, dedicata alla Regina, sono create a regola d’arte. L’impasto viene fatto due volte alla settimana e lasciato lievitare per molte, moltissime ore – che ha come diretta conseguenza la sensazione di leggerezza e quindi la scelta automatica di mangiarne più di due a testa. Ci sono poi le pizze geniali, frutto della sensibilità e della ricerca continua di Gennaro, come quella con i Bianchetti, l’arancia e il pepe, o quella dolce con Crema di nocciole di Piemonte e ricotta di bufala, ed infine quella con il provolone del monaco ed il "Ragù antico": senza carne, pomodoro corbarino cotto a fuoco lento per cinque ore e alla fine un sapore sorprendente e nostalgico, che sa di nonne e futuro insieme. In poco tempo la sua pizza è riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore dei parigini. La fila fuori ogni sera per potersi assicurare uno di quei 36 posti a sedere è molto lunga e i giornali francesi più importanti lo continuano a menzionare. La pizza di Gennaro, fatta con farine di piccoli mulini italiani, condita con i migliori pomodori del Piennolo e con ingredienti scelti fra tanti piccoli artigiani dei salumi, della mozzarella e dell’olio, è uno degli ultimi baluardi di un settore che forse rischia di dimenticarsi che ogni chef o maître è prima di tutto un artigiano e un artista. Questa è la sua forza. La buona pizza è per tutti, fini conoscitori o semplici grandi amanti e va fatta bene, altrimenti è solo pesante e indigesta. La sua è meravigliosa.

<a href="http://popine.paris/"><strong>Popine.</strong></a><strong> 108, boulevard Ménilmontant, 75020. T. +33 (0)9 86 25 05 71 </strong>

<strong>Michele Farnesi</strong>, invece, è toscano di Capannori, giovanissimo chef e proprietario del ristorante <strong>Dilia</strong> (dedicato ai nonni Dino e Ilia), che ha aperto da pochi mesi ma con tanto coraggio a Parigi, nel cuore del quartiere di Belleville. Pochissimi coperti e una cucina molto particolare. Ceniamo al bancone in pietra, splendido modo per godere della presenza dello chef in sala e della vista sugli arredi e sulla piccola parete-cantina. Un menù degustazione che è un viaggio di sapori e consistenze, dove lo chef mescola con ironia le origini italiane all''apprendimento francese, dopo gli anni trascorsi fra le cucine di Massimo Bottura e Fulvio Siccardi e quelle dell''Heimat di Pierre Jancou e di Sven Chartier al Saturne. Michele prende il posto dell''altro grande italiano in trasferta, Simone Tondo, che lascia il suo Roseval per un luogo tutto suo, che aprirà a giorni – e di cui vi parleremo prossimamente. Qui l''estro dello chef prende forma con la <strong>cacio e pepe</strong> venduta “a peso” (strepitosa, a scelta tra le porzioni da 60-90-120 grammi), il <em>pigeon</em>, tecnicamente perfetto, e l''anguilla laccata. La cucina viene plasmata secondo l''arte <em>gourmet</em>, sicuramente, unita però anche al piacere di mangiare, che viene a volte dimenticato.
<h3><strong><a href="http://www.dilia.fr/" target="_blank">Dilia</a>, 1, Rue D''eupatoria 75020 Paris </strong><strong>T. +33 (0)9 53562414</strong></h3>
Chi permette ai prodotti più buoni di Puglia di farsi conoscere e pian piano conquistare gli esigenti palati dei cugini francesi è il sito di e-commerce gastronomico <strong>S.O.G.N.O.</strong> di Hetty De Vogel, olandese di nascita, parigina per lavoro e pugliese per amore. È grazie al suo sorriso e alla sua Fiat 500 se il lavoro di tanti piccoli artigiani del più bel sud d’Italia, può arrivare sulle tavole e nei ristoranti più estrosi di Parigi.

Noi siamo curiose di esplorare e quindi assaporare tutti i cibi del mondo, tutti i gusti e i sapori delle altre tradizioni, ma riuscire a scoprire i nostri di sapori nel cuore pulsante d’Europa ci è sembrato semplicemente fantastico. Se andate a Parigi, quindi, non fatevi sfuggire certamente le imperdibili varietà di formaggi francesi, i vini di Borgogna e le ostiche, ma se anche per un solo istante sentite nostalgia di casa, avete voglia di Italia e volete sentirvi orgogliosi dei nostri ragazzi all''estero, fate memoria di questi luoghi e andate lì ad emozionarvi anche per noi.

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Angela e Micaela Santoro

#lesantorine

&nbsp;','#LESANTORINE IN TRASFERTA: PARIGI','','inherit','closed','open','','55958-revision-v1','','','2016-06-20 13:07:29','2016-06-20 11:07:29','',55958,'http://old.lacucinaitaliana.it/55958-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2016-06-21 05:53:05','2016-06-21 03:53:05','Otto su dieci la mangiano tutti i giorni, con una media nazionale di circa 6,5 piatti a settimana.Il 63% dei giovani la pasta figuri al primo posto tra i tre cibi più irrinunciabili davanti a frutta e verdura (45%) e pane (32%). Il 25% la porta in tavola 2 volte al giorno.
Solo numeri? No, più che altro un''orgogliosa conferma: i giovani d''oggi, sottoposti a ogni sollecitazione possibile, in tv e sul web, in termini di ricette sofisticate, cucina internazionale e fast food, amano tantissimo la cucina tradizionale italiana, fatta di gusti semplici e tradizione famigliare.
<h2>#WeLovePasta: ecco perché</h2>
Che cos''è oggi la pasta per i giovani tra i 15 e i 35 anni? La ricerca condotta da AIDEPI e DOXA, presentata nel ristorante milanese Trippa,  ci racconta che per i giovani d''oggi la pasta è soprattutto tradizione,  improvvisazione e semplicità (si può fare con quello che c''è) e convenienza econonomica.
"È il cibo più amato, a tutte le età - dice Riccardo Felicetti, Presidente dei pastai italiani - E pensare che qualcuno aveva ipotizzato un allontanamento di questa generazione da penne e spaghetti, magari per rincorrere suggestioni più esotiche e globali delle cosiddette cucine del mondo. Niente di più falso. I giovani italiani la mangiano, la postano su Facebook, la commentano su Twitter, la fotografano su Instagram: ne parlano tra di loro."
<h2>Carbonara o spaghetti al pomodoro</h2>
Tra le ricette preferite dai giovani trionfano le lasagne, la carbonara, gli spaghetti alle vongole e quelli al pomodoro e infine le tagliatelle al ragù. Cinque ricette che più tradizionali non si potrebbe. In questo contesto la carbonara diventa un vero e proprio fenomeno, è la ricetta più amata da ragazzi e giovani adulti. E se si guarda al futuro i ragazzi non vedono altro che il tricolore: il piatto simbolo della nostra cucina rimarrà lo spaghetto pomodoro e basilico.
<h2>La fine di un falso mito</h2>
I risultati di questa ricerca dimostrano una vera e propria rivincita della Dieta Mediterranea, non dimentichiamoci già promossa dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. SI tratta del regime alimentare più equilibrato, prevedete un ampio consumo di alimenti d''origine vegetale, pasta, pane, frutta, verdure e legumi, rispetto a quelli d''origine animale. Mangiando piatti unici in abbinamento a frutta e verdure ci si assicura tutti i nutrienti necessari per l''organismo: la pasta, in questo senso, è perfetta! Un piatto unico, condito con un cucchiaio d''olio extravergine d''oliva, pomodoro o altre verdure e un cucchiaio di formaggio e il giro vita è salvo!','Mai senza pasta: i giovani d''oggi alla pasta non possono dire di no!','Pasta al forno, carbonara, spaghetti al pomodoro: l''elogio della cucina tradizionale da parte dei giovani d''oggi','publish','closed','closed','','mai-senza-pasta-i-giovani-doggi-alla-pasta-non-possono-dire-di-no','','','2016-06-21 05:53:05','2016-06-21 03:53:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=55977',0,'cp-news','',0),
	 (43,'2016-06-20 13:55:44','2016-06-20 11:55:44','Siamo due sorelle davvero molto fortunate, impossibile negarlo: facciamo un lavoro che amiamo e soprattutto che ci permette di viaggiare spesso in giro per il mondo, di scoprire nuove culture e paesaggi, di conoscere popoli, dialetti e tradizioni, attraverso il cibo e la sua condivisione, attorno a una tavola imbandita oppure in piedi in un mercato, sedute su un cuscino così come su una panchina in un parco. E siccome quello che vediamo fuori dalla nostra amata terra in realtà ci racconta moltissimo anche di lei, di quello che siamo agli occhi degli altri, abbiamo pensato che parlandovi di quello che vediamo durante i nostri viaggi, potremmo aiutarvi a guardare con lenti diverse anche la terra in cui vivete ogni giorno.

Prima tappa: <strong>Parigi</strong>.

Prima di partire ci siamo imbattute in un vecchio libro di Nietzsche, che recitava più o meno così: “Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa che Parigi”.

Come dargli torto. Questa città, in effetti,profuma di bellezza e amore, sa di poesia già a partire dal suono della sua lingua, di romanticismo e di cioccolata, sa di dolci e d’amore. Ma sa anche d’Italia.

<strong>Gennaro Nasti</strong>, napoletano di nascita e cittadino del mondo di adozione, ha una grande passione diventata poi un mestiere: fare la pizza. Dopo aver passato alcuni anni fra la Spagna e gli Stati Uniti, lo chef Nasti ha deciso di fermarsi sotto la Tour Eiffel, stregato dal suo fascino e dalla sua luce e con una sola sfida in tasca: riuscire a far conoscere la vera pizza napoletana in Francia. Ha scelto <strong>Popine</strong>, un piccolo luogo curato, dal design post industriale con mattoni rossi a vista, tavoli grandi dell’amicizia su cui poter cenare affianco a sconosciuti, convivialità, sorrisi e un forno che scalda l’ambiente e i cuori. Pizze della tradizione napoletana, come la Montanara e la Margherita, dedicata alla Regina, sono create a regola d’arte. L’impasto viene fatto due volte alla settimana e lasciato lievitare per molte, moltissime ore – che ha come diretta conseguenza la sensazione di leggerezza e quindi la scelta automatica di mangiarne più di due a testa. Ci sono poi le pizze geniali, frutto della sensibilità e della ricerca continua di Gennaro, come quella con i Bianchetti, l’arancia e il pepe, o quella dolce con Crema di nocciole di Piemonte e ricotta di bufala, ed infine quella con il provolone del monaco ed il "Ragù antico": senza carne, pomodoro corbarino cotto a fuoco lento per cinque ore e alla fine un sapore sorprendente e nostalgico, che sa di nonne e futuro insieme. In poco tempo la sua pizza è riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore dei parigini. La fila fuori ogni sera per potersi assicurare uno di quei 36 posti a sedere è molto lunga e i giornali francesi più importanti lo continuano a menzionare. La pizza di Gennaro, fatta con farine di piccoli mulini italiani, condita con i migliori pomodori del Piennolo e con ingredienti scelti fra tanti piccoli artigiani dei salumi, della mozzarella e dell’olio, è uno degli ultimi baluardi di un settore che forse rischia di dimenticarsi che ogni chef o maître è prima di tutto un artigiano e un artista. Questa è la sua forza. La buona pizza è per tutti, fini conoscitori o semplici grandi amanti e va fatta bene, altrimenti è solo pesante e indigesta. La sua è meravigliosa.

<a href="http://popine.paris/"><strong>Popine.</strong></a><strong> 108, boulevard Ménilmontant, 75020. T. +33 (0)9 86 25 05 71 </strong>

<strong>Michele Farnesi</strong>, invece, è toscano di Capannori, giovanissimo chef e proprietario del ristorante <strong>Dilia</strong> (dedicato ai nonni Dino e Ilia), che ha aperto da pochi mesi ma con tanto coraggio a Parigi, nel cuore del quartiere di Belleville. Pochissimi coperti e una cucina molto particolare. Ceniamo al bancone in pietra, splendido modo per godere della presenza dello chef in sala e della vista sugli arredi e sulla piccola parete-cantina. Un menù degustazione che è un viaggio di sapori e consistenze, dove lo chef mescola con ironia le origini italiane all''apprendimento francese, dopo gli anni trascorsi fra le cucine di Massimo Bottura e Fulvio Siccardi e quelle dell''Heimat di Pierre Jancou e di Sven Chartier al Saturne. Michele prende il posto dell''altro grande italiano in trasferta, Simone Tondo, che lascia il suo Roseval per un luogo tutto suo, che aprirà a giorni – e di cui vi parleremo prossimamente. Qui l''estro dello chef prende forma con la <strong>cacio e pepe</strong> venduta “a peso” (strepitosa, a scelta tra le porzioni da 60-90-120 grammi), il <em>pigeon</em>, tecnicamente perfetto, e l''anguilla laccata. La cucina viene plasmata secondo l''arte <em>gourmet</em>, sicuramente, unita però anche al piacere di mangiare, che viene a volte dimenticato.
<h3><strong><a href="http://www.dilia.fr/" target="_blank">Dilia</a>, 1, Rue D''eupatoria 75020 Paris </strong><strong>T. +33 (0)9 53562414</strong></h3>
Chi permette ai prodotti più buoni di Puglia di farsi conoscere e pian piano conquistare gli esigenti palati dei cugini francesi è il sito di e-commerce gastronomico <strong><a href="http://www.sogno-olio.com/" target="_blank">S.O.G.N.O.</a></strong> di Hetty De Vogel, olandese di nascita, parigina per lavoro e pugliese per amore. È grazie al suo sorriso e alla sua Fiat 500 se il lavoro di tanti piccoli artigiani del più bel sud d’Italia, può arrivare sulle tavole e nei ristoranti più estrosi di Parigi.

Noi siamo curiose di esplorare e quindi assaporare tutti i cibi del mondo, tutti i gusti e i sapori delle altre tradizioni, ma riuscire a scoprire i nostri di sapori nel cuore pulsante d’Europa ci è sembrato semplicemente fantastico. Se andate a Parigi, quindi, non fatevi sfuggire certamente le imperdibili varietà di formaggi francesi, i vini di Borgogna e le ostiche, ma se anche per un solo istante sentite nostalgia di casa, avete voglia di Italia e volete sentirvi orgogliosi dei nostri ragazzi all''estero, fate memoria di questi luoghi e andate lì ad emozionarvi anche per noi.

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Angela e Micaela Santoro

#lesantorine

&nbsp;','#LESANTORINE IN TRASFERTA: PARIGI','','inherit','closed','open','','55958-revision-v1','','','2016-06-20 13:55:44','2016-06-20 11:55:44','',55958,'http://old.lacucinaitaliana.it/55958-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7063,'2016-06-20 13:55:46','2016-06-20 11:55:46','Otto su dieci la mangiano tutti i giorni, con una media nazionale di circa 6,5 piatti a settimana.Il 63% dei giovani la pasta figuri al primo posto tra i tre cibi più irrinunciabili davanti a frutta e verdura (45%) e pane (32%). Il 25% la porta in tavola 2 volte al giorno.
Solo numeri? No, più che altro un''orgogliosa conferma: i giovani d''oggi, sottoposti a ogni sollecitazione possibile, in tv e sul web, in termini di ricette sofisticate, cucina internazionale e fast food, amano tantissimo la cucina tradizionale italiana, fatta di gusti semplici e tradizione famigliare.
<h2>#WeLovePasta: ecco perché</h2>
Che cos''è oggi la pasta per i giovani tra i 15 e i 35 anni? La ricerca condotta da AIDEPI e DOXA, presentata nel ristorante milanese Trippa,  ci racconta che per i giovani d''oggi la pasta è soprattutto tradizione,  improvvisazione e semplicità (si può fare con quello che c''è) e convenienza econonomica.
"È il cibo più amato, a tutte le età - dice Riccardo Felicetti, Presidente dei pastai italiani - E pensare che qualcuno aveva ipotizzato un allontanamento di questa generazione da penne e spaghetti, magari per rincorrere suggestioni più esotiche e globali delle cosiddette cucine del mondo. Niente di più falso. I giovani italiani la mangiano, la postano su Facebook, la commentano su Twitter, la fotografano su Instagram: ne parlano tra di loro."
<h2>Carbonara o spaghetti al pomodoro</h2>
Tra le ricette preferite dai giovani trionfano le lasagne, la carbonara, gli spaghetti alle vongole e quelli al pomodoro e infine le tagliatelle al ragù. Cinque ricette che più tradizionali non si potrebbe. In questo contesto la carbonara diventa un vero e proprio fenomeno, è la ricetta più amata da ragazzi e giovani adulti. E se si guarda al futuro i ragazzi non vedono altro che il tricolore: il piatto simbolo della nostra cucina rimarrà lo spaghetto pomodoro e basilico.
<h2>La fine di un falso mito</h2>
I risultati di questa ricerca dimostrano una vera e propria rivincita della Dieta Mediterranea, non dimentichiamoci già promossa dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. SI tratta del regime alimentare più equilibrato, prevedete un ampio consumo di alimenti d''origine vegetale, pasta, pane, frutta, verdure e legumi, rispetto a quelli d''origine animale. Mangiando piatti unici in abbinamento a frutta e verdure ci si assicura tutti i nutrienti necessari per l''organismo: la pasta, in questo senso, è perfetta! Un piatto unico, condito con un cucchiaio d''olio extravergine d''oliva, pomodoro o altre verdure e un cucchiaio di formaggio e il giro vita è salvo!','Mai senza pasta: i giovani d''oggi alla pasta non possono dire di no!','Pasta al forno, carbonara, spaghetti al pomodoro: l''elogio della cucina tradizionale da parte dei giovani d''oggi','inherit','closed','open','','55977-revision-v1','','','2016-06-20 13:55:46','2016-06-20 11:55:46','',55977,'http://old.lacucinaitaliana.it/55977-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-06-20 16:21:47','2016-06-20 14:21:47','','Manzo al forno con giardiniera casalinga','','inherit','closed','open','','55755-autosave-v1','','','2016-06-20 16:21:47','2016-06-20 14:21:47','',55755,'http://old.lacucinaitaliana.it/55755-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-20 16:26:57','2016-06-20 14:26:57','','"Zuccotto" di melone e savoiardi','','inherit','closed','open','','55735-revision-v1','','','2016-06-20 16:26:57','2016-06-20 14:26:57','',55735,'http://old.lacucinaitaliana.it/55735-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-20 18:09:03','2016-06-20 16:09:03','','Arte del cocktail','','inherit','closed','open','','blueberry-mojito-as-fresh-summer-drink','','','2016-06-20 18:09:37','2016-06-20 16:09:37','',55942,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/arte-cocktail-strumenti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-20 18:13:28','2016-06-20 16:13:28','Che cosa c’è di più elegante di un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/i-cocktail-che-bisogna-a-tutti-i-costi-conoscere/" target="_blank">cocktail di benvenuto</a>? Scioglie la conversazione e riscalda gli animi: <strong>un piacere conviviale straordinario</strong>, specie nella stagione più calda.

Ma preparare un cocktail non è semplice: servono gli <strong>attrezzi giusti</strong>, le <strong>ricette</strong> (quelle ufficiali si trovano sul sito dell’<a href="http://iba-world.com/" target="_blank">associazione internazionale dei barman</a>), e pure un certo <strong>occhio per i dosaggi</strong>.
<h2>Come preparare un cocktail perfetto?</h2>
Cominciamo con gli <strong>attrezzi</strong>: lo shaker e il mixing glass sono fondamentali per miscelare i vari ingredienti, che vanno dosati con il misurino o con il tappo dosatore; servono poi il cucchiaio da bar con manico lungo, il pestello e il colino o strainer.

Più facile la miscelazione nel <strong>mixing glass</strong>: si versa del ghiaccio per raffreddarlo e si elimina l’acqua che si è formata usando il colino, in modo che il ghiaccio non esca.

Si versano gli <strong>ingredienti</strong> (per non oltre 2/3 della capacità del contenitore), si miscela velocemente con il cucchiaio da bar, si versa la miscela nei bicchieri, sempre trattenendo il ghiaccio nel mixing glass con il colino.

Richiede invece un po’ di pratica l’uso dello <strong>shaker tradizionale</strong> di acciaio (diverso dal Boston shaker utilizzato dai barman, costituito da una base in acciaio nella quale si inserisce un bicchiere trasparente capovolto).

Innanzitutto lo shaker va <strong>raffreddato con cubetti di ghiaccio</strong> da girare con il cucchiaio da ghiaccio (forato); si elimina l’acqua di fusione, quindi si versano gli ingredienti (non dovranno superare 2/3 della capacità dello shaker); infine si chiude mettendo prima il passino e poi il cappello.

Lo shaker va impugnato con una mano sulla parte alta e con l’altra sulla parte bassa, quindi portato all’altezza della spalla e <strong>sbattuto vigorosamente</strong>. Si versa poi il cocktail nei bicchieri, anch’essi preventivamente raffreddati con alcuni cubetti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/ghiaccio-come-conservarlo-e-utilizzarlo-in-cucina/" target="_blank">ghiaccio</a> che andranno tolti prima di riempirli.

La qualità dell’acqua per il ghiaccio è fondamentale: scegliete <strong>acque minerali piatte minimamente mineralizzate</strong> per ottenere un ghiaccio cristallino, che non si deve sciogliere rapidamente per evitare di annacquare il cocktail.
<h2>Gli attrezzi da cocktail nel dettaglio</h2>
Per non sbagliare, una carrellata sugli attrezzi e su come e quando usarli:
<ul>
	<li><strong>shaker di acciaio</strong>: si usa quando si devono <strong>miscelare</strong> succhi di frutta, creme, uova, latte, gelato, sciroppi: tutti ingredienti che vanno mixati con forza per ottenere un <strong>cocktail omogeneo</strong>, che non deve essere limpido;</li>
	<li><strong>mixing glass</strong>: capiente bicchiere graduato di vetro con beccuccio per <strong>mescolare</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/vini-rossi-freschi/" target="_blank">vini</a>, liquori, distillati in cocktail che devono rimanere <strong>limpidi e trasparenti</strong> e che, per la natura degli ingredienti, non vanno agitati con forza;</li>
	<li><strong>misurino</strong>: formato da <strong>due recipienti di diversa capacità</strong>, solitamente da 2 e 4 cl o da 3 e 4 cl. È uno strumento più preciso e sicuro del tappo dosatore, che è meglio lasciare invece ai professionisti;</li>
	<li><strong>colino o strainer</strong>: serve quando si versa il cocktail dal mixing glass, per non fare cadere i pezzi di ghiaccio nel bicchiere;</li>
	<li><strong>pestello</strong>: si usa direttamente nel bicchiere per preparare i <strong>cocktail pestati</strong> come mojito, caipirinha, caipiroska.</li>
</ul>
di Giuseppe Vaccarini -  miglior sommelier del mondo 1978','L''arte del cocktail: gli strumenti','Che cosa c’è di più elegante di un cocktail di benvenuto? Prepararli però non è semplice: servono gli attrezzi giusti, le ricette e occhio per i dosaggi.','inherit','closed','open','','55942-revision-v1','','','2016-06-20 18:13:28','2016-06-20 16:13:28','',55942,'http://old.lacucinaitaliana.it/55942-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6821,'2016-06-21 11:28:42','2016-06-21 09:28:42','Dal cuore di Lecce ai mondiali del caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong> <strong>2016</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 25 giugno, se l’è aggiudicata <strong>Caffè Quarta</strong>, storica azienda di torrefazione pugliese, che da tre generazioni esporta in tazzina la cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2><strong>Caffè Quarta: già campioni d’Italia</strong></h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong> e oggi guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i <strong>campionati nazionali di Rimini</strong> e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano rappresentano la <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, e contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.','Caffè Quarta, dal Salento ai Campionati Mondiali del Caffè','La storica azienda di famiglia leccese, dopo il titolo italiano, parteciperà al World Barista Championship 2016 in programma a Dublino','publish','closed','closed','','caffe-quarta-dal-salento-ai-campionati-mondiali','','','2016-06-21 11:28:42','2016-06-21 09:28:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=55984',0,'cp-news','',0),
	 (26,'2016-06-21 05:18:28','2016-06-21 03:18:28','10 piatti, 10 giovani chef e nemmeno una pasta. Vince un risotto (alla “Marinara”) quello di Alessandro <strong>Salvatore Rapisarda, chef del Ristorante Café Opera a Recanati</strong>. Sarà lui ad andare quindi alla Gran Finale mondiale che si terrà il 13 ottobre 2016 a Milano.

La sfida è stata avvincente, non sempre convincete, perché i 10 finalisti selezionati da ALMA <strong>non hanno tutti brillato per capacità tecnica o per creatività</strong>. Piatti incentrati sul 100% pollo ma senza una cresta o boccone del prete, crocchette di patate non particolarmente croccanti, coda di cavallo (non considerata commestibile da parte della popolazione mondiale, e nemmeno dai presenti) ma almeno altri tre piatti che identificano <strong>tre nomi di cui sentiremo parlare</strong>. Oltre al vincitore, quelli di <strong>Michele Lazzarini, sous chef di Norbert Niederkofler al StHubertus di San Cassiano in Val Badia</strong>, che ha portato “Anguilla leggermente affumicata, cavolfiore e noci nere” e <strong>Gianluca Monni, chef de partie al Ristorante Zum Lowen di Tesimo</strong>, con Under the Ground (un maialino cotto alla sarda che incontra le radici dei boschi altoatesini), e poi <strong>Edoardo Fumagalli, chef della Locanda del Notaio di Pellio Intelvi</strong>, con un Filetto di Merlano al latte, viennese e roccia al tartufo nero su crema di piselli.
<h2>Ma la pasta?</h2>
<strong>Nemmeno uno spaghetto, un pacchero, un rigatone… un peccato</strong>. Perchè i secondi piatti o le entrate sono sicuramente tecnicamente più stimolanti, mettono in scene maestria e ci pongono su un piano internazionale, ma non ci contraddistinguono. Strategicamente, alla gran finale mondiale, un po’ di Italia avrebbe forse fatto bene – come insegna la recente vittoria di Massimo Bottura ai Word’s 50 Best Restaurant. Le “Regole d’Oro” con cui vengono valutati i piatti sono e saranno ingredienti, capacità, genio, bellezza e messaggio, e differenziarsi con po’ di<strong> patriottismo culinario</strong> sarebbe stata una buona strategia. Ma loro sono appunto, giovani.

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<h2>E ora, la finale internazionale</h2>
Se questa volta la giuria composta da Andrea Berton (Berton, Milano), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma), Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Davide Oldani (D’O, Cornaredo) e Mauro Uliassi (Uliassi, Senigallia) non è stata tiepida di complimenti, o di critiche, quella internazionale sarà ancora più difficile da convincere. Lo chef Alessandro Salvatore Rapisarda si troverà davanti Sette Saggi — David Higgs (Rust en Vrede - Stellenbosch, Sudafrica), Carlo Cracco (Cracco - Milano) Gaggan Anand (Gaggan - Bangkok, Tailandia), Elena Arzak (Arzak - San Sebastian, Spagna), Mauro Colagreco (Mirazur - Mentone, Francia), Wylie Dufresne (Wd50 - New York, Stati Uniti) e Roberta Sudbrack (Sudbrack - Rio de Janeiro, Brasile)— a cui spetterà il compito di scegliere il S.Pellegrino Young Chef 2016, sempre seguendo le 5 Regole d’Oro.
Ci sarà da scommettere che gli altri 19 finalisti porteranno nel piatto il loro essere scandinavi, russi, mediorientali o asiatici. Il Risotto ci darà una chance in più per la vittoria? In Francia ha vinto in Giapponese, tutto è quindi comunque possibile.','Risotto alla “Marinara”: Alessandro Salvatore Rapisarda vince la finale Italiana del S.Pellegrino Young Chef 2016','10 giovani chef si sono sfidati per il titolo fra secondi e antipasti. Nemmeno una pasta, e vince (anche per strategia) un risotto – per sbaragliare con patriottismo la concorrenza internazionale','publish','closed','closed','','risotto-alla-marinara-alessandro-salvatore-rapisarda-vince-la-finale-italiana-del-s-pellegrino-young-chef-2016','','','2016-06-21 05:22:07','2016-06-21 03:22:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=55986',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-06-21 05:16:07','2016-06-21 03:16:07','10 piatti, 10 giovani chef e nemmeno una pasta. Vince un risotto (alla “Marinara”) quello di Alessandro <strong>Salvatore Rapisarda, chef del Ristorante Café Opera a Recanati</strong>. Sarà lui ad andare quindi alla Gran Finale mondiale che si terrà il 13 ottobre 2016 a Milano.

La sfida è stata avvincente, non sempre convincete, perché i 10 finalisti selezionati da ALMA <strong>non hanno tutti brillato per capacità tecnica o per creatività</strong>. Piatti incentrati sul 100% pollo ma senza una cresta o boccone del prete, crocchette di patate non particolarmente croccanti, coda di cavallo (non considerata commestibile da parte della popolazione mondiale, e nemmeno dai presenti) ma almeno altri tre piatti che identificano <strong>tre nomi di cui sentiremo parlare</strong>. Oltre al vincitore, quelli di <strong>Michele Lazzarini, sous chef di Norbert Niederkofler al StHubertus di San Cassiano in Val Badia</strong>, che ha portato “Anguilla leggermente affumicata, cavolfiore e noci nere” e <strong>Gianluca Monni, chef de partie al Ristorante Zum Lowen di Tesimo</strong>, con Under the Ground (un maialino cotto alla sarda che incontra le radici dei boschi altoatesini), e poi <strong>Edoardo Fumagalli, chef della Locanda del Notaio di Pellio Intelvi</strong>, con un Filetto di Merlano al latte, viennese e roccia al tartufo nero su crema di piselli.
<h2>
Ma la pasta?</h2>
<strong>Nemmeno uno spaghetto, un pacchero, un rigatone… un peccato</strong>. Perchè i secondi piatti o le entrate sono sicuramente tecnicamente più stimolanti, mettono in scene maestria e ci pongono su un piano internazionale, ma non ci contraddistinguono. Strategicamente, alla gran finale mondiale, un po’ di Italia avrebbe forse fatto bene – come insegna la recente vittoria di Massimo Bottura ai Word’s 50 Best Restaurant. Le “Regole d’Oro” con cui vengono valutati i piatti sono e saranno ingredienti, capacità, genio, bellezza e messaggio, e differenziarsi con po’ di<strong> patriottismo culinario</strong> sarebbe stata una buona strategia. Ma loro sono appunto, giovani.
Se questa volta la giuria composta da Andrea Berton (Berton, Milano), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma), Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Davide Oldani (D’O, Cornaredo) e Mauro Uliassi (Uliassi, Senigallia) non è stata tiepida di complimenti, o di critiche, quella internazionale sarà ancora più difficile da convincere. Lo chef Alessandro Salvatore Rapisarda si troverà davanti Sette Saggi — David Higgs (Rust en Vrede - Stellenbosch, Sudafrica), Carlo Cracco (Cracco - Milano) Gaggan Anand (Gaggan - Bangkok, Tailandia), Elena Arzak (Arzak - San Sebastian, Spagna), Mauro Colagreco (Mirazur - Mentone, Francia), Wylie Dufresne (Wd50 - New York, Stati Uniti) e Roberta Sudbrack (Sudbrack - Rio de Janeiro, Brasile)— a cui spetterà il compito di scegliere il S.Pellegrino Young Chef 2016, sempre seguendo le 5 Regole d’Oro.
Ci sarà da scommettere che gli altri 19 finalisti porteranno nel piatto il loro essere scandinavi, russi, mediorientali o asiatici. Il Risotto ci darà una chance in più per la vittoria? In Francia ha vinto in Giapponese, tutto è quindi comunque possibile.','Risotto alla “Marinara”: Alessandro Salvatore Rapisarda vince la finale Italiana del S.Pellegrino Young Chef 2016','10 giovani chef si sono sfidati per il titolo fra secondi e antipasti. Nemmeno una pasta, e vince (anche per strategia) un risotto – per sbaragliare con patriottismo la concorrenza internazionale','inherit','closed','open','','55986-revision-v1','','','2016-06-21 05:16:07','2016-06-21 03:16:07','',55986,'http://old.lacucinaitaliana.it/55986-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La sfida è stata avvincente, non sempre convincete, perché i 10 finalisti selezionati da ALMA <strong>non hanno tutti brillato per capacità tecnica o per creatività</strong>. Piatti incentrati sul 100% pollo ma senza una cresta o boccone del prete, crocchette di patate non particolarmente croccanti, coda di cavallo (non considerata commestibile da parte della popolazione mondiale, e nemmeno dai presenti) ma almeno altri tre piatti che identificano <strong>tre nomi di cui sentiremo parlare</strong>. Oltre al vincitore, quelli di <strong>Michele Lazzarini, sous chef di Norbert Niederkofler al StHubertus di San Cassiano in Val Badia</strong>, che ha portato “Anguilla leggermente affumicata, cavolfiore e noci nere” e <strong>Gianluca Monni, chef de partie al Ristorante Zum Lowen di Tesimo</strong>, con Under the Ground (un maialino cotto alla sarda che incontra le radici dei boschi altoatesini), e poi <strong>Edoardo Fumagalli, chef della Locanda del Notaio di Pellio Intelvi</strong>, con un Filetto di Merlano al latte, viennese e roccia al tartufo nero su crema di piselli.
<h2>Ma la pasta?</h2>
<strong>Nemmeno uno spaghetto, un pacchero, un rigatone… un peccato</strong>. Perchè i secondi piatti o le entrate sono sicuramente tecnicamente più stimolanti, mettono in scene maestria e ci pongono su un piano internazionale, ma non ci contraddistinguono. Strategicamente, alla gran finale mondiale, un po’ di Italia avrebbe forse fatto bene – come insegna la recente vittoria di Massimo Bottura ai Word’s 50 Best Restaurant. Le “Regole d’Oro” con cui vengono valutati i piatti sono e saranno ingredienti, capacità, genio, bellezza e messaggio, e differenziarsi con po’ di<strong> patriottismo culinario</strong> sarebbe stata una buona strategia. Ma loro sono appunto, giovani.
Se questa volta la giuria composta da Andrea Berton (Berton, Milano), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma), Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Davide Oldani (D’O, Cornaredo) e Mauro Uliassi (Uliassi, Senigallia) non è stata tiepida di complimenti, o di critiche, quella internazionale sarà ancora più difficile da convincere. Lo chef Alessandro Salvatore Rapisarda si troverà davanti Sette Saggi — David Higgs (Rust en Vrede - Stellenbosch, Sudafrica), Carlo Cracco (Cracco - Milano) Gaggan Anand (Gaggan - Bangkok, Tailandia), Elena Arzak (Arzak - San Sebastian, Spagna), Mauro Colagreco (Mirazur - Mentone, Francia), Wylie Dufresne (Wd50 - New York, Stati Uniti) e Roberta Sudbrack (Sudbrack - Rio de Janeiro, Brasile)— a cui spetterà il compito di scegliere il S.Pellegrino Young Chef 2016, sempre seguendo le 5 Regole d’Oro.
Ci sarà da scommettere che gli altri 19 finalisti porteranno nel piatto il loro essere scandinavi, russi, mediorientali o asiatici. Il Risotto ci darà una chance in più per la vittoria? In Francia ha vinto in Giapponese, tutto è quindi comunque possibile.','Risotto alla “Marinara”: Alessandro Salvatore Rapisarda vince la finale Italiana del S.Pellegrino Young Chef 2016','10 giovani chef si sono sfidati per il titolo fra secondi e antipasti. Nemmeno una pasta, e vince (anche per strategia) un risotto – per sbaragliare con patriottismo la concorrenza internazionale','inherit','closed','open','','55986-revision-v1','','','2016-06-21 05:18:28','2016-06-21 03:18:28','',55986,'http://old.lacucinaitaliana.it/55986-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-21 05:19:37','2016-06-21 03:19:37','10 piatti, 10 giovani chef e nemmeno una pasta. Vince un risotto (alla “Marinara”) quello di Alessandro <strong>Salvatore Rapisarda, chef del Ristorante Café Opera a Recanati</strong>. Sarà lui ad andare quindi alla Gran Finale mondiale che si terrà il 13 ottobre 2016 a Milano.

La sfida è stata avvincente, non sempre convincete, perché i 10 finalisti selezionati da ALMA <strong>non hanno tutti brillato per capacità tecnica o per creatività</strong>. Piatti incentrati sul 100% pollo ma senza una cresta o boccone del prete, crocchette di patate non particolarmente croccanti, coda di cavallo (non considerata commestibile da parte della popolazione mondiale, e nemmeno dai presenti) ma almeno altri tre piatti che identificano <strong>tre nomi di cui sentiremo parlare</strong>. Oltre al vincitore, quelli di <strong>Michele Lazzarini, sous chef di Norbert Niederkofler al StHubertus di San Cassiano in Val Badia</strong>, che ha portato “Anguilla leggermente affumicata, cavolfiore e noci nere” e <strong>Gianluca Monni, chef de partie al Ristorante Zum Lowen di Tesimo</strong>, con Under the Ground (un maialino cotto alla sarda che incontra le radici dei boschi altoatesini), e poi <strong>Edoardo Fumagalli, chef della Locanda del Notaio di Pellio Intelvi</strong>, con un Filetto di Merlano al latte, viennese e roccia al tartufo nero su crema di piselli.
<h2>Ma la pasta?</h2>
<strong>Nemmeno uno spaghetto, un pacchero, un rigatone… un peccato</strong>. Perchè i secondi piatti o le entrate sono sicuramente tecnicamente più stimolanti, mettono in scene maestria e ci pongono su un piano internazionale, ma non ci contraddistinguono. Strategicamente, alla gran finale mondiale, un po’ di Italia avrebbe forse fatto bene – come insegna la recente vittoria di Massimo Bottura ai Word’s 50 Best Restaurant. Le “Regole d’Oro” con cui vengono valutati i piatti sono e saranno ingredienti, capacità, genio, bellezza e messaggio, e differenziarsi con po’ di<strong> patriottismo culinario</strong> sarebbe stata una buona strategia. Ma loro sono appunto, giovani.

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<h2>E ora, la finale internazionale</h2>
Se questa volta la giuria composta da Andrea Berton (Berton, Milano), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma), Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Davide Oldani (D’O, Cornaredo) e Mauro Uliassi (Uliassi, Senigallia) non è stata tiepida di complimenti, o di critiche, quella internazionale sarà ancora più difficile da convincere. Lo chef Alessandro Salvatore Rapisarda si troverà davanti Sette Saggi — David Higgs (Rust en Vrede - Stellenbosch, Sudafrica), Carlo Cracco (Cracco - Milano) Gaggan Anand (Gaggan - Bangkok, Tailandia), Elena Arzak (Arzak - San Sebastian, Spagna), Mauro Colagreco (Mirazur - Mentone, Francia), Wylie Dufresne (Wd50 - New York, Stati Uniti) e Roberta Sudbrack (Sudbrack - Rio de Janeiro, Brasile)— a cui spetterà il compito di scegliere il S.Pellegrino Young Chef 2016, sempre seguendo le 5 Regole d’Oro.
Ci sarà da scommettere che gli altri 19 finalisti porteranno nel piatto il loro essere scandinavi, russi, mediorientali o asiatici. Il Risotto ci darà una chance in più per la vittoria? In Francia ha vinto in Giapponese, tutto è quindi comunque possibile.','Risotto alla “Marinara”: Alessandro Salvatore Rapisarda vince la finale Italiana del S.Pellegrino Young Chef 2016','10 giovani chef si sono sfidati per il titolo fra secondi e antipasti. Nemmeno una pasta, e vince (anche per strategia) un risotto – per sbaragliare con patriottismo la concorrenza internazionale','inherit','closed','open','','55986-revision-v1','','','2016-06-21 05:19:37','2016-06-21 03:19:37','',55986,'http://old.lacucinaitaliana.it/55986-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 05:49:25','2016-06-21 03:49:25','','lasagna-totani-e-asparagi','','inherit','closed','open','','lasagna-totani-e-asparagi','','','2016-06-21 05:49:25','2016-06-21 03:49:25','',55977,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/lasagna-totani-e-asparagi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-21 05:53:05','2016-06-21 03:53:05','Otto su dieci la mangiano tutti i giorni, con una media nazionale di circa 6,5 piatti a settimana.Il 63% dei giovani la pasta figuri al primo posto tra i tre cibi più irrinunciabili davanti a frutta e verdura (45%) e pane (32%). Il 25% la porta in tavola 2 volte al giorno.
Solo numeri? No, più che altro un''orgogliosa conferma: i giovani d''oggi, sottoposti a ogni sollecitazione possibile, in tv e sul web, in termini di ricette sofisticate, cucina internazionale e fast food, amano tantissimo la cucina tradizionale italiana, fatta di gusti semplici e tradizione famigliare.
<h2>#WeLovePasta: ecco perché</h2>
Che cos''è oggi la pasta per i giovani tra i 15 e i 35 anni? La ricerca condotta da AIDEPI e DOXA, presentata nel ristorante milanese Trippa,  ci racconta che per i giovani d''oggi la pasta è soprattutto tradizione,  improvvisazione e semplicità (si può fare con quello che c''è) e convenienza econonomica.
"È il cibo più amato, a tutte le età - dice Riccardo Felicetti, Presidente dei pastai italiani - E pensare che qualcuno aveva ipotizzato un allontanamento di questa generazione da penne e spaghetti, magari per rincorrere suggestioni più esotiche e globali delle cosiddette cucine del mondo. Niente di più falso. I giovani italiani la mangiano, la postano su Facebook, la commentano su Twitter, la fotografano su Instagram: ne parlano tra di loro."
<h2>Carbonara o spaghetti al pomodoro</h2>
Tra le ricette preferite dai giovani trionfano le lasagne, la carbonara, gli spaghetti alle vongole e quelli al pomodoro e infine le tagliatelle al ragù. Cinque ricette che più tradizionali non si potrebbe. In questo contesto la carbonara diventa un vero e proprio fenomeno, è la ricetta più amata da ragazzi e giovani adulti. E se si guarda al futuro i ragazzi non vedono altro che il tricolore: il piatto simbolo della nostra cucina rimarrà lo spaghetto pomodoro e basilico.
<h2>La fine di un falso mito</h2>
I risultati di questa ricerca dimostrano una vera e propria rivincita della Dieta Mediterranea, non dimentichiamoci già promossa dall’Unesco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. SI tratta del regime alimentare più equilibrato, prevedete un ampio consumo di alimenti d''origine vegetale, pasta, pane, frutta, verdure e legumi, rispetto a quelli d''origine animale. Mangiando piatti unici in abbinamento a frutta e verdure ci si assicura tutti i nutrienti necessari per l''organismo: la pasta, in questo senso, è perfetta! Un piatto unico, condito con un cucchiaio d''olio extravergine d''oliva, pomodoro o altre verdure e un cucchiaio di formaggio e il giro vita è salvo!','Mai senza pasta: i giovani d''oggi alla pasta non possono dire di no!','Pasta al forno, carbonara, spaghetti al pomodoro: l''elogio della cucina tradizionale da parte dei giovani d''oggi','inherit','closed','open','','55977-revision-v1','','','2016-06-21 05:53:05','2016-06-21 03:53:05','',55977,'http://old.lacucinaitaliana.it/55977-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-21 05:57:48','2016-06-21 03:57:48','Che cosa c’è di più elegante di un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/i-cocktail-che-bisogna-a-tutti-i-costi-conoscere/" target="_blank">cocktail di benvenuto</a>? Scioglie la conversazione e riscalda gli animi: <strong>un piacere conviviale straordinario</strong>, specie nella stagione più calda.

Ma preparare un cocktail non è semplice: servono gli <strong>attrezzi giusti</strong>, le <strong>ricette</strong> (quelle ufficiali si trovano sul sito dell’A<a href="http://iba-world.com/" target="_blank">ssociazione Internazionale dei Barman</a>), e pure un certo <strong>occhio per i dosaggi</strong>.
<h2>Come preparare un cocktail perfetto?</h2>
Cominciamo con gli <strong>attrezzi</strong>: lo shaker e il mixing glass sono fondamentali per miscelare i vari ingredienti, che vanno dosati con il misurino o con il tappo dosatore; servono poi il cucchiaio da bar con manico lungo, il pestello e il colino o strainer.

Più facile la miscelazione nel <strong>mixing glass</strong>: si versa del ghiaccio per raffreddarlo e si elimina l’acqua che si è formata usando il colino, in modo che il ghiaccio non esca.

Si versano gli <strong>ingredienti</strong> (per non oltre 2/3 della capacità del contenitore), si miscela velocemente con il cucchiaio da bar, si versa la miscela nei bicchieri, sempre trattenendo il ghiaccio nel mixing glass con il colino.

Richiede invece un po’ di pratica l’uso dello <strong>shaker tradizionale</strong> di acciaio (diverso dal Boston shaker utilizzato dai barman, costituito da una base in acciaio nella quale si inserisce un bicchiere trasparente capovolto).

Innanzitutto lo shaker va <strong>raffreddato con cubetti di ghiaccio</strong> da girare con il cucchiaio da ghiaccio (forato); si elimina l’acqua di fusione, quindi si versano gli ingredienti (non dovranno superare 2/3 della capacità dello shaker); infine si chiude mettendo prima il passino e poi il cappello.

Lo shaker va impugnato con una mano sulla parte alta e con l’altra sulla parte bassa, quindi portato all’altezza della spalla e <strong>sbattuto vigorosamente</strong>. Si versa poi il cocktail nei bicchieri, anch’essi preventivamente raffreddati con alcuni cubetti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/ghiaccio-come-conservarlo-e-utilizzarlo-in-cucina/" target="_blank">ghiaccio</a> che andranno tolti prima di riempirli.

La qualità dell’acqua per il ghiaccio è fondamentale: scegliete <strong>acque minerali piatte minimamente mineralizzate</strong> per ottenere un ghiaccio cristallino, che non si deve sciogliere rapidamente per evitare di annacquare il cocktail.
<h2>Gli attrezzi da cocktail nel dettaglio</h2>
Per non sbagliare, una carrellata sugli attrezzi e su come e quando usarli:
<ul>
	<li><strong>shaker di acciaio</strong>: si usa quando si devono <strong>miscelare</strong> succhi di frutta, creme, uova, latte, gelato, sciroppi: tutti ingredienti che vanno mixati con forza per ottenere un <strong>cocktail omogeneo</strong>, che non deve essere limpido;</li>
	<li><strong>mixing glass</strong>: capiente bicchiere graduato di vetro con beccuccio per <strong>mescolare</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/vini-rossi-freschi/" target="_blank">vini</a>, liquori, distillati in cocktail che devono rimanere <strong>limpidi e trasparenti</strong> e che, per la natura degli ingredienti, non vanno agitati con forza;</li>
	<li><strong>misurino</strong>: formato da <strong>due recipienti di diversa capacità</strong>, solitamente da 2 e 4 cl o da 3 e 4 cl. È uno strumento più preciso e sicuro del tappo dosatore, che è meglio lasciare invece ai professionisti;</li>
	<li><strong>colino o strainer</strong>: serve quando si versa il cocktail dal mixing glass, per non fare cadere i pezzi di ghiaccio nel bicchiere;</li>
	<li><strong>pestello</strong>: si usa direttamente nel bicchiere per preparare i <strong>cocktail pestati</strong> come mojito, caipirinha, caipiroska.</li>
</ul>
di Giuseppe Vaccarini -  miglior sommelier del mondo 1978','L''arte del cocktail: gli strumenti','Che cosa c’è di più elegante di un cocktail di benvenuto? Prepararli però non è semplice: servono gli attrezzi giusti, le ricette e occhio per i dosaggi.','inherit','closed','open','','55942-revision-v1','','','2016-06-21 05:57:48','2016-06-21 03:57:48','',55942,'http://old.lacucinaitaliana.it/55942-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-06-21 10:09:38','2016-06-21 08:09:38','<strong>Arancini, riso patate e cozze, supplì, sartù di riso e risotti ai frutti di mare.</strong> Quanto <strong>riso c''è</strong>, da sempre, nella gastronomia dell''<strong>Italia meridionale</strong>: sembra quasi impossibile vista la distanza, quasi insormontabile, che prima dell''Unità d''Italia separava l''estremo Sud dalla Pianura Padana. Allora, le infrastrutture nel regno borbonico erano praticamente inesistenti. Mentre i fiorenti scambi marittimi riguardavano altre merci come l''olio, gli agrumi, il marsala e lo zolfo. Perché, allora, il riso al Sud? E come nacquero pietanze tanto famose?
<h2>Risaie da Cosenza alla Trinacria</h2>
La risposta è molto semplice: <strong>il riso, al Sud, veniva coltivato, e lo è tuttora</strong>. Secondo le statistiche dell''<strong>Ente nazionale risi</strong>, con 3427 ettari la <strong>Sardegna</strong> aveva nel 2015 quasi le stesse risaie del Veneto e anche nella <strong>Piana di Sibari</strong>, in provincia di Cosenza, contava qualcosa come 465 ettari, ai quali si aggiunge qualche coltivazione in <strong>Sicilia</strong>. Certo, poca cosa rispetto agli oltre 227mila ettari di estensione delle coltivazioni di riso su scala nazionale, e per di più – una buona notizia, una volta tanto – in continuo aumento. In passato, tuttavia, il riso era molto più presente da Napoli in giù.
<h2>Etna, arance e bonifiche</h2>
La<strong> Piana di Catania</strong>, in particolare, era la vera “risaia” del Sud Italia: fu anzi proprio qui che il riso, importato dagli <strong>Arabi</strong> nel <strong>Medioevo</strong>, mise per la prima volta piede sul suolo europeo, per poi svilupparsi più decisamente con la <strong>dominazione spagnola</strong>. Certo, si devono fare non pochi sforzi per immaginare un paesaggio molto diverso da quello attuale (una trasformazione radicale che, in quegli anni, riguarderà anche il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/grano-arso/">Tavoliere delle Puglie</a></strong>, passato in pochi decenni dall''allevamento alla produzione granaria). Una pianura dominata dagli <strong>acquitrini</strong> e dall''<strong>aria malsana</strong>, che invano le autorità borboniche tentarono di domare imponendo provvedimenti come quello del 1820 che metteva al bando le coltivazioni di riso nelle immediate vicinanze dei centri abitati, incentivando inoltre l''adozione delle risaie a secco. La svolta, ancora una volta, arrivò però con l''<strong>Unità d''Italia</strong>: la <strong>concorrenza</strong> e la maggiore produttività del riso proveniente dal <strong>Nord</strong> mise a mal partito il prodotto siciliano, e già nel 1870 erano appena 600 gli ettari dediti a questa coltivazione nell''isola. Fu però un bene: la pianura si convertì infatti progressivamente alla ben più redditizia coltivazione degli <strong>agrumi</strong>, con le impareggiabili<strong> arance rosse</strong> rese uniche dalla natura vulcanica di quel territorio. Mentre la politica di <strong>bonifica integrale</strong> voluta dal <strong>fascismo</strong> spazzò via gli ultimi territori paludosi attorno ai quali si svolgeva la coltivazione del riso in Sicilia, compreso quel feudo dei <strong>principi di Moncada</strong> nel quale si concentrava ancora buona parte della produzione. Insomma, la stessa musica già vista con l''allevamento della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/storia-della-bufala-dalla-mozzarella-alla-carne/">bufala in Campania</a></strong>.
<h2>Da “sciacquapanza” a capolavoro</h2>
Eppure, il riso è rimasto tra gli ingredienti-simbolo della<strong> cucina siciliana</strong>, a cominciare dal celebre arancino. Ma già prima di lui c''erano i “<strong>badduzzi di risu ''nto brodo</strong>”, antenati del celebre <strong>risotto alla milanese</strong>: si tratta di un vero e proprio risotto, dal quale vengono ricavate delle <strong>palline</strong> che vengono passate nell''uovo e nella farina e quindi fritte e servite con brodo di carne e formaggio grattugiato. Di stretta derivazione araba è anche il “<strong>risu ''o furnu</strong>”, sorta di <strong>timballo</strong> di riso preparato con uova, pecorino, pomodoro, ragù, tuma, aglio, zucchero, passolina (uva passa), pinoli e mollica di pane. Da questo piatto deriva anche il <strong>sartù napoletano</strong>. Gli Spagnoli, infatti, incentivarono la diffusione e la coltivazione del riso anche in Campania, anche se i <strong>Napoletani</strong> non lo apprezzarono molto ribattezzandolo “<strong>sciacquapanza</strong>”. I <strong>cuochi francesi</strong> (gli stessi che importarono il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/"><strong>babà</strong> </a>sotto il Vesuvio) alla <strong>corte dei</strong> <strong>Borboni</strong>, nel Settecento, decisero così di rendere più gustoso il bistrattato cereale inventando il sartù, o meglio nobilitando la ricetta siciliana del riso al forno. Creando una sorta di timballo ripieno di mozzarella, uova, piselli, formaggio, ragù e polpettine. All''evento i Napoletani dedicarono anche una <strong>canzone</strong>, <em>A nascita d''o''sartù</em>: “O’ riso scaldato era na zoza / Fatt’a sartù, è tutta n’ata cosa / Ma quale pizz’e riso, qua timballo! / Stu sartù è nu miracolo, è nu sballo. / Ueuè, t’o giuro ‘ncopp’a a chi vuò tu: / è chiù meglio d’a pasta c’o rraù!”.
<h2>Antico cibo d''asporto</h2>
Quanto al celebre arancino (o arancina) siciliano, secondo lo storico e gastronomo <strong>Gaetano Basile</strong>, “si tratta di un piatto della <strong>cucina araba</strong>, fatto di riso profumato di zafferano arricchito di verdure, odori e di pezzetti di carne. Normalmente veniva servito al centro della tavola in un unico vassoio e, come era consuetudine anche dei nostri contadini, ognuno per mangiarne allungava le mani. Un giorno, per renderlo da <strong>asporto</strong>, gli Arabi – o, secondo altri, dal sovrano <strong>Federico II</strong> per le sue battute di caccia - ne fecero una palla simile ad una arancia, che impanata e fritta acquistò consistenza, tanto da resistere al trasporto”. Mentre l''aggiunta del ripieno e del pomodoro avvenne nel corso dell''800. All''arancino è strettamente legato anche il <strong>supplì siciliano</strong> così come quello <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/suppli-di-riso-tipico-fritto-romano-quasi-sconosciuto-fuori-dalla-capitale/">romano</a></strong>, comparso per la prima volta nel <strong>1874</strong> alla <strong>Trattoria della Lepre</strong> in via dei Condotti, frequentata da scrittori come Gogol e Melville.
<h2>Con patate e cozze</h2>
In Puglia, infine, il riso ha trovato la sua consacrazione nel<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-patate-e-cozze-la-paella-con-laccento-barese-2/"> riso patate e cozze</a></strong>, preparato in un tegame o padella (“<strong>tiella</strong>”) e quindi probabile derivazione della paella spagnola. Mentre i classici <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/topics/risotto/">risotti </a>ai frutti di mar</strong>e appaiono come il riuscitissimo <strong>matrimonio</strong> tra i<strong> sapori mediterranei</strong> e la tipica ricetta della <strong>Valpadana</strong> (ma, come abbiamo visto, con ascendenze siciliane), celebrato probabilmente <strong>dopo l''Unità</strong>. Insomma, viva l''Italia!

&nbsp;','Il riso, una storia... meridionale','Non solo Pianura Padana: il cereale, da quando lo introdussero gli Arabi, fa parte da sempre della gastronomia siciliana, napoletana e pugliese. Ecco come, tra alti e bassi, sono nate ricette come l''arancino, il supplì siciliano e romano, il sartù napoletano e la celebre “paella” in stile pugliese','publish','closed','closed','','riso-sud-italia','','','2016-06-21 10:09:38','2016-06-21 08:09:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56000',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-06-21 06:35:45','2016-06-21 04:35:45','<strong>Arancini, riso patate e cozze, supplì, sartù di riso e risotti ai frutti di mare.</strong> Quanto <strong>riso c''è</strong>, da sempre, nella gastronomia dell''<strong>Italia meridionale</strong>: sembra quasi impossibile vista la distanza, quasi insormontabile, che prima dell''Unità d''Italia separava l''estremo Sud dalla Pianura Padana. Allora, le infrastrutture nel regno borbonico erano praticamente inesistenti. Mentre i fiorenti scambi marittimi riguardavano altre merci come l''olio, gli agrumi, il marsala e lo zolfo. Perché, allora, il riso al Sud? E come nacquero pietanze tanto famose?
<h2>Risaie da Cosenza alla Trinacria</h2>
La risposta è molto semplice: <strong>il riso, al Sud, veniva coltivato, e lo è tuttora</strong>. Secondo le statistiche dell''<strong>Ente nazionale risi</strong>, con 3427 ettari la <strong>Sardegna</strong> aveva nel 2015 quasi le stesse risaie del Veneto e anche nella <strong>Piana di Sibari</strong>, in provincia di Cosenza, contava qualcosa come 465 ettari, ai quali si aggiunge qualche coltivazione in <strong>Sicilia</strong>. Certo, poca cosa rispetto agli oltre 227mila ettari di estensione delle coltivazioni di riso su scala nazionale, e per di più – una buona notizia, una volta tanto – in continuo aumento. In passato, tuttavia, il riso era molto più presente da Napoli in giù.
<h2>Etna, arance e bonifiche</h2>
La<strong> Piana di Catania</strong>, in particolare, era la vera “risaia” del Sud Italia: fu anzi proprio qui che il riso, importato dagli <strong>Arabi</strong> nel <strong>Medioevo</strong>, mise per la prima volta piede sul suolo europeo, per poi svilupparsi più decisamente con la <strong>dominazione spagnola</strong>. Certo, si devono fare non pochi sforzi per immaginare un paesaggio molto diverso da quello attuale (una trasformazione radicale che, in quegli anni, riguarderà anche il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/grano-arso/">Tavoliere delle Puglie</a></strong>, passato in pochi decenni dall''allevamento alla produzione granaria). Una pianura dominata dagli <strong>acquitrini</strong> e dall''<strong>aria malsana</strong>, che invano le autorità borboniche tentarono di domare imponendo provvedimenti come quello del 1820 che metteva al bando le coltivazioni di riso nelle immediate vicinanze dei centri abitati, incentivando inoltre l''adozione delle risaie a secco. La svolta, ancora una volta, arrivò però con l''<strong>Unità d''Italia</strong>: la <strong>concorrenza</strong> e la maggiore produttività del riso proveniente dal <strong>Nord</strong> mise a mal partito il prodotto siciliano, e già nel 1870 erano appena 600 gli ettari dediti a questa coltivazione nell''isola. Fu però un bene: la pianura si convertì infatti progressivamente alla ben più redditizia coltivazione degli <strong>agrumi</strong>, con le impareggiabili<strong> arance rosse</strong> rese uniche dalla natura vulcanica di quel territorio. Mentre la politica di <strong>bonifica integrale</strong> voluta dal <strong>fascismo</strong> spazzò via gli ultimi territori paludosi attorno ai quali si svolgeva la coltivazione del riso in Sicilia, compreso quel feudo dei <strong>principi di Moncada</strong> nel quale si concentrava ancora buona parte della produzione. Insomma, la stessa musica già vista con l''allevamento della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/storia-della-bufala-dalla-mozzarella-alla-carne/">bufala in Campania</a></strong>.
<h2>Da “sciacquapanza” a capolavoro</h2>
Eppure, il riso è rimasto tra gli ingredienti-simbolo della<strong> cucina siciliana</strong>, a cominciare dal celebre arancino. Ma già prima di lui c''erano i “<strong>badduzzi di risu ''nto brodo</strong>”, antenati del celebre <strong>risotto alla milanese</strong>: si tratta di un vero e proprio risotto, dal quale vengono ricavate delle <strong>palline</strong> che vengono passate nell''uovo e nella farina e quindi fritte e servite con brodo di carne e formaggio grattugiato. Di stretta derivazione araba è anche il “<strong>risu ''o furnu</strong>”, sorta di <strong>timballo</strong> di riso preparato con uova, pecorino, pomodoro, ragù, tuma, aglio, zucchero, passolina (uva passa), pinoli e mollica di pane. Da questo piatto deriva anche il <strong>sartù napoletano</strong>. Gli Spagnoli, infatti, incentivarono la diffusione e la coltivazione del riso anche in Campania, anche se i <strong>Napoletani</strong> non lo apprezzarono molto ribattezzandolo “<strong>sciacquapanza</strong>”. I <strong>cuochi francesi</strong> (gli stessi che importarono il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/"><strong>babà</strong> </a>sotto il Vesuvio) alla <strong>corte dei</strong> <strong>Borboni</strong>, nel Settecento, decisero così di rendere più gustoso il bistrattato cereale inventando il sartù, o meglio nobilitando la ricetta siciliana del riso al forno. Creando una sorta di timballo ripieno di mozzarella, uova, piselli, formaggio, ragù e polpettine. All''evento i Napoletani dedicarono anche una <strong>canzone</strong>, <em>A nascita d''o''sartù</em>: “O’ riso scaldato era na zoza / Fatt’a sartù, è tutta n’ata cosa / Ma quale pizz’e riso, qua timballo! / Stu sartù è nu miracolo, è nu sballo. / Ueuè, t’o giuro ‘ncopp’a a chi vuò tu: / è chiù meglio d’a pasta c’o rraù!”.
<h2>Antico cibo d''asporto</h2>
Quanto al celebre arancino (o arancina) siciliano, secondo lo storico e gastronomo <strong>Gaetano Basile</strong>, “si tratta di un piatto della <strong>cucina araba</strong>, fatto di riso profumato di zafferano arricchito di verdure, odori e di pezzetti di carne. Normalmente veniva servito al centro della tavola in un unico vassoio e, come era consuetudine anche dei nostri contadini, ognuno per mangiarne allungava le mani. Un giorno, per renderlo da <strong>asporto</strong>, gli Arabi – o, secondo altri, dal sovrano <strong>Federico II</strong> per le sue battute di caccia - ne fecero una palla simile ad una arancia, che impanata e fritta acquistò consistenza, tanto da resistere al trasporto”. Mentre l''aggiunta del ripieno e del pomodoro avvenne nel corso dell''800. All''arancino è strettamente legato anche il <strong>supplì siciliano</strong> così come quello <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/suppli-di-riso-tipico-fritto-romano-quasi-sconosciuto-fuori-dalla-capitale/">romano</a></strong>, comparso per la prima volta nel <strong>1874</strong> alla <strong>Trattoria della Lepre</strong> in via dei Condotti, frequentata da scrittori come Gogol e Melville.
<h2>Con patate e cozze</h2>
In Puglia, infine, il riso ha trovato la sua consacrazione nel<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-patate-e-cozze-la-paella-con-laccento-barese-2/"> riso patate e cozze</a></strong>, preparato in un tegame o padella (“<strong>tiella</strong>”) e quindi probabile derivazione della paella spagnola. Mentre i classici <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/topics/risotto/">risotti </a>ai frutti di mar</strong>e appaiono come il riuscitissimo <strong>matrimonio</strong> tra i<strong> sapori mediterranei</strong> e la tipica ricetta della <strong>Valpadana</strong> (ma, come abbiamo visto, con ascendenze siciliane), celebrato probabilmente <strong>dopo l''Unità</strong>. Insomma, viva l''Italia!

Di Massimo Lanari','Il riso, una storia... meridionale','Non solo Pianura Padana: il cereale, da quando lo introdussero gli Arabi, fa parte da sempre della gastronomia siciliana, napoletana e pugliese. Ecco come, tra alti e bassi, sono nate ricette come l''arancino, il supplì siciliano e romano, il sartù napoletano e la celebre “paella” in stile pugliese','inherit','closed','open','','56000-revision-v1','','','2016-06-21 06:35:45','2016-06-21 04:35:45','',56000,'http://old.lacucinaitaliana.it/56000-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 07:01:21','0100-12-31 18:30:00','Dal cuore di Lecce ai mondiali del caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong> <strong>2016</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 25 giugno, se l’è aggiudicata <strong>Caffè Quarta</strong>, storica azienda di torrefazione pugliese, che da tre generazioni esporta in tazzina la cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2>Campioni d''Italia</h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong>, inventore anche del caffè in ghiaccio col latte di mandorla, e oggi è guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i campionati nazionali di Rimini e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano, Quarta di <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzi di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.','Dal Salento ai mondiali del caffè','Caffè Quarta, storica azienda di famiglia nata a Lecce negli anni ''50, vola a Dublino per rappresentare l''Italia al Wbc 2016','pending','closed','closed','','','','','2016-06-21 07:01:21','2016-06-21 05:01:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56002',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-21 06:59:59','2016-06-21 04:59:59','Dal cuore di Lecce ai mondiali del caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong> <strong>2016</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 25 giugno, se l’è aggiudicata <strong>Caffè Quarta</strong>, storica azienda di torrefazione pugliese, che da tre generazioni esporta in tazzina la cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2>Campioni d''Italia</h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong> e oggi è guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i campionati nazionali di Rimini e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano, Quarta di <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzi di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.','Dal Salento ai mondiali del caffè','Caffè Quarta, storica azienda di famiglia nata a Lecce negli anni ''50, vola a Dublino per rappresentare l''Italia al Wbc 2016','inherit','closed','open','','56002-revision-v1','','','2016-06-21 06:59:59','2016-06-21 04:59:59','',56002,'http://old.lacucinaitaliana.it/56002-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 07:01:21','2016-06-21 05:01:21','Dal cuore di Lecce ai mondiali del caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong> <strong>2016</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 25 giugno, se l’è aggiudicata <strong>Caffè Quarta</strong>, storica azienda di torrefazione pugliese, che da tre generazioni esporta in tazzina la cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2>Campioni d''Italia</h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong>, inventore anche del caffè in ghiaccio col latte di mandorla, e oggi è guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i campionati nazionali di Rimini e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano, Quarta di <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzi di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.','Dal Salento ai mondiali del caffè','Caffè Quarta, storica azienda di famiglia nata a Lecce negli anni ''50, vola a Dublino per rappresentare l''Italia al Wbc 2016','inherit','closed','open','','56002-revision-v1','','','2016-06-21 07:01:21','2016-06-21 05:01:21','',56002,'http://old.lacucinaitaliana.it/56002-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6821,'2016-06-21 09:51:00','2016-06-21 07:51:00','Il solstizio d’estate, a Parma, si festeggia da sempre con la tradizionale <strong>tortellata di San Giovanni</strong>. La notte tra il 23 e il 24 giugno, infatti, coincide storicamente per tutti i parmigiani e parmensi (i primi sono gli abitanti della città, i secondi della provincia) con un rituale <strong>appuntamento sotto le stelle</strong> per gustare in compagnia e all’aria aperta un piatto tipico preparato in tutte le cucine del Ducato dalla “rezdora”, letteralmente la “reggitora” della casa.
<h2><strong>Rituale sacro e pagano</strong></h2>
Il santo che si celebra (in realtà non solo a Parma, anche se le usanze in giro per il Paese sono diverse) non è Giovanni Evangelista, bensì <strong>Giovanni Battista</strong>, figlio di Zaccaria e di Elisabetta nato proprio in questa data, quando i genitori erano già in tarda età. Oltre a Maria, è l’unica figura evangelica ricordata nella liturgia oltre che nel giorno della morte (29 agosto) anche in quello della nascita terrena. Secondo la tradizione più pagana, la notte tra il 23 e il 24 giugno il sole si sposa con la luna. Stando alla scienza e all’astronomia, invece, è qualche giorno prima (quest’anno tra lunedì 20 e martedì 21 giugno) che il sole tocca il punto più alto rispetto all’orizzonte nel suo percorso annuale intorno al cielo. In seguito ad un fenomeno così affascinante, che tiene tutti col naso in su, comincia davvero l’estate, con le ore di luce che diventano sempre di meno un secondo dopo l’altro, ma soltanto in seguito alla<strong> giornata più lunga dell’anno</strong>.
<h2><strong>Burro, erbette e parmigiano</strong></h2>
Alcuni storici ritengono che il santo che si celebra in questa ricorrenza non sia neppure Giovanni Battista, ma un altro. Ovvero l’arcidiacono della Cattedrale di Parma, divenuto nel 993, vescovo di Modena. Dalle parti del Ducato, però, fa poco differenza. Ogni anno fra i borghi, per le strade, le osterie o nelle case di campagna e di paese tutti aspettano questo momento per sedersi intorno ad un tavolo per <strong>inaugurare la bella stagione</strong>. Affogati con burro e parmigiano, i tortelli di San Giovanni sono preparati in casa: secondo la tradizione, quelli cittadini prevedono una consistente coda di pasta, mentre in campagna o montagna la coda scompare. Il ripieno resta dovunque quello alle erbette, anche se non mancano le eccezioni, comprese quelle vegan. Sempre secondo la saggezza popolare, le <strong>erbe</strong> raccolte in questa notte hanno un potere particolare, talvolta terapeutico. E proprio in virtù delle credenze popolari, alle prime luci del 24 giugno i contadini in possesso di alberi di noce dovevano (e chissà se lo fanno ancora) andare a legare <strong>una corda di spighe di orzo ed avena</strong> intrecciate ai tronchi degli stessi: in questo avrebbero raccolto frutti buoni e abbondanti.
<h2><strong>Il nocino di San Giovanni</strong></h2>
Non a caso, la notte di San Giovanni è anche la notte del nocino, coi frutti raccolti nella stessa giornata ma magari prima della mezzanotte, così da poter beneficiare dell’influsso benefico della feconda e preziosa rugiada di <strong>una notte così magica</strong>. Importante, però, seguire il rituale: a<strong> raccogliere le noci</strong>, in numero dispari, dovevano essere <strong>donne a piedi nudi</strong> e il taglio non andava fatto con una lama di metallo, ma con legno duro. Rigorosamente non di noce. Oltre alla tipica tortellata, infine, quella di San Giovanni, vera e propria festa di luce e di ottimismo scacciando i cattivi pensieri avvolti dalle tenebre, è una ricorrenza celebrati con dei falò propiziatori e purificatori. San Giovanni a Parma, insomma, vuol dire cibo, tradizioni, compagnia e rinascita. Ingredienti utili per godersi finalmente l’estate.

&nbsp;','Tortellata di San Giovanni: la tradizionale festa di inizio estate dei parmigiani','A Parma e provincia il 23 giugno si celebra in compagnia e all''aria aperta l''inizio della bella stagione preparando in casa il tipico piatto emiliano ','publish','closed','closed','','tortellata-di-san-giovanni-la-tradizionale-festa-di-inizio-estate-dei-parmigiani','','','2016-06-21 09:51:00','2016-06-21 07:51:00','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56005',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-21 07:27:59','2016-06-21 05:27:59','Il solstizio d’estate, a Parma, si festeggia da sempre con la tradizionale <strong>tortellata di San Giovanni</strong>. La notte tra il 23 e il 24 giugno, infatti, coincide storicamente per tutti i parmigiani e parmensi (i primi sono gli abitanti della città, i secondi della provincia) con un rituale <strong>appuntamento sotto le stelle</strong> per gustare in compagnia e all’aria aperta un piatto tipico preparato in tutte le cucine del Ducato dalla “rezdora”, letteralmente la “reggitora” della casa.
<h2><strong>Rituale sacro e pagano</strong></h2>
Il santo che si celebra (in realtà non solo a Parma, anche se le usanze in giro per il Paese sono diverse) non è Giovanni Evangelista, bensì <strong>Giovanni Battista</strong>, figlio di Zaccaria e di Elisabetta nato proprio in questa data, quando i genitori erano già in tarda età. Oltre a Maria, è l’unica figura evangelica ricordata nella liturgia oltre che nel giorno della morte (29 agosto) anche in quello della nascita terrena. Secondo la tradizione più pagana, la notte tra il 23 e il 24 giugno il sole si sposa con la luna. Stando alla scienza e all’astronomia, invece, è qualche giorno prima (quest’anno tra lunedì 20 e martedì 21 giugno) che il sole tocca il punto più alto rispetto all’orizzonte nel suo percorso annuale intorno al cielo. In seguito ad un fenomeno così affascinante, che tiene tutti col naso in su, comincia davvero l’estate, con le ore di luce che diventano sempre di meno un secondo dopo l’altro, ma soltanto in seguito alla<strong> giornata più lunga dell’anno</strong>.
<h2><strong>Burro, erbette e parmigiano</strong></h2>
Alcuni storici ritengono che il santo che si celebra in questa ricorrenza non sia neppure Giovanni Battista, ma un altro. Ovvero l’arcidiacono della Cattedrale di Parma, divenuto nel 993, vescovo di Modena. Dalle parti del Ducato, però, fa poco differenza. Ogni anno fra i borghi, per le strade, le osterie o nelle case di campagna e di paese tutti aspettano questo momento per sedersi intorno ad un tavolo per <strong>inaugurare la bella stagione</strong>. Affogati con burro e parmigiano, i tortelli di San Giovanni sono preparati in casa: secondo la tradizione, quelli cittadini prevedono una consistente coda di pasta, mentre in campagna o montagna la coda scompare. Il ripieno resta dovunque quello alle erbette, anche se non mancano le eccezioni. Sempre secondo la saggezza popolare, le <strong>erbe</strong> raccolte in questa notte hanno un potere particolare, talvolta terapeutico. E proprio in virtù delle credenze popolari, alle prime luci del 24 giugno i contadini in possesso di alberi di noce dovevano (e chissà se lo fanno ancora) andare a legare una corda di spighe di orzo ed avena intrecciate ai tronchi degli stessi: in questo avrebbero raccolto frutti buoni e abbondanti.
<h2><strong>Il nocino di San Giovanni</strong></h2>
Non a caso, la notte di San Giovanni è anche la notte del nocino, coi frutti raccolti nella stessa giornata ma magari prima della mezzanotte, così da poter beneficiare dell’influsso benefico della feconda e preziosa rugiada di <strong>una notte così magica</strong>. Importante, però, seguire il rituale: a raccogliere le noci, in numero dispari, dovevano essere donne a piedi nudi e il taglio non andava fatto con una lama di metallo, ma con legno duro. Rigorosamente non di noce. Oltre alla tipica tortellata, infine, quella di San Giovanni, vera e propria festa di luce e di ottimismo scacciando i cattivi pensieri avvolti dalle tenebre, è una ricorrenza celebrati con dei falò propiziatori e purificatori. San Giovanni a Parma, insomma, vuol dire cibo, tradizioni, compagnia e rinascita. Ingredienti utili per godersi finalmente l’estate.','Tortellata di San Giovanni: la tradizionale festa di inizio estate dei parmigiani','A Parma e provincia il 23 giugno si celebra in compagnia e all''aria aperta l''inizio della bella stagione preparando in casa il tipico piatto emiliano ','inherit','closed','open','','56005-revision-v1','','','2016-06-21 07:27:59','2016-06-21 05:27:59','',56005,'http://old.lacucinaitaliana.it/56005-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Rituale sacro e pagano</strong></h2>
Il santo che si celebra (in realtà non solo a Parma, anche se le usanze in giro per il Paese sono diverse) non è Giovanni Evangelista, bensì <strong>Giovanni Battista</strong>, figlio di Zaccaria e di Elisabetta nato proprio in questa data, quando i genitori erano già in tarda età. Oltre a Maria, è l’unica figura evangelica ricordata nella liturgia oltre che nel giorno della morte (29 agosto) anche in quello della nascita terrena. Secondo la tradizione più pagana, la notte tra il 23 e il 24 giugno il sole si sposa con la luna. Stando alla scienza e all’astronomia, invece, è qualche giorno prima (quest’anno tra lunedì 20 e martedì 21 giugno) che il sole tocca il punto più alto rispetto all’orizzonte nel suo percorso annuale intorno al cielo. In seguito ad un fenomeno così affascinante, che tiene tutti col naso in su, comincia davvero l’estate, con le ore di luce che diventano sempre di meno un secondo dopo l’altro, ma soltanto in seguito alla<strong> giornata più lunga dell’anno</strong>.
<h2><strong>Burro, erbette e parmigiano</strong></h2>
Alcuni storici ritengono che il santo che si celebra in questa ricorrenza non sia neppure Giovanni Battista, ma un altro. Ovvero l’arcidiacono della Cattedrale di Parma, divenuto nel 993, vescovo di Modena. Dalle parti del Ducato, però, fa poco differenza. Ogni anno fra i borghi, per le strade, le osterie o nelle case di campagna e di paese tutti aspettano questo momento per sedersi intorno ad un tavolo per <strong>inaugurare la bella stagione</strong>. Affogati con burro e parmigiano, i tortelli di San Giovanni sono preparati in casa: secondo la tradizione, quelli cittadini prevedono una consistente coda di pasta, mentre in campagna o montagna la coda scompare. Il ripieno resta dovunque quello alle erbette, anche se non mancano le eccezioni, comprese quelle vegan. Sempre secondo la saggezza popolare, le <strong>erbe</strong> raccolte in questa notte hanno un potere particolare, talvolta terapeutico. E proprio in virtù delle credenze popolari, alle prime luci del 24 giugno i contadini in possesso di alberi di noce dovevano (e chissà se lo fanno ancora) andare a legare una corda di spighe di orzo ed avena intrecciate ai tronchi degli stessi: in questo avrebbero raccolto frutti buoni e abbondanti.
<h2><strong>Il nocino di San Giovanni</strong></h2>
Non a caso, la notte di San Giovanni è anche la notte del nocino, coi frutti raccolti nella stessa giornata ma magari prima della mezzanotte, così da poter beneficiare dell’influsso benefico della feconda e preziosa rugiada di <strong>una notte così magica</strong>. Importante, però, seguire il rituale: a raccogliere le noci, in numero dispari, dovevano essere donne a piedi nudi e il taglio non andava fatto con una lama di metallo, ma con legno duro. Rigorosamente non di noce. Oltre alla tipica tortellata, infine, quella di San Giovanni, vera e propria festa di luce e di ottimismo scacciando i cattivi pensieri avvolti dalle tenebre, è una ricorrenza celebrati con dei falò propiziatori e purificatori. San Giovanni a Parma, insomma, vuol dire cibo, tradizioni, compagnia e rinascita. Ingredienti utili per godersi finalmente l’estate.','Tortellata di San Giovanni: la tradizionale festa di inizio estate dei parmigiani','A Parma e provincia il 23 giugno si celebra in compagnia e all''aria aperta l''inizio della bella stagione preparando in casa il tipico piatto emiliano ','inherit','closed','open','','56005-revision-v1','','','2016-06-21 07:30:49','2016-06-21 05:30:49','',56005,'http://old.lacucinaitaliana.it/56005-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 07:48:11','2016-06-21 05:48:11','Dal cuore di Lecce ai Mondiali del Caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 24 giugno, se l’è aggiudicata la storica azienda di torrefazione pugliese Quarta, da tre generazioni esportatrice della cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2><strong>Una storia di famiglia</strong></h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong>, l’azienda oggi è guidata dal figlio Antonio e da piccola torrefazione artigianale con bar di degustazione, nel pieno centro della città, non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha già vinto i campionati nazionali di Rimini e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è riuscito ad arrivare: dalla prima edizione del 2000 l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, la patria del caffè dovrà tifare Quarta.

Edoardo e Gaetano, Quarta di terza generazione in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, sono alla guida di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del Salento in tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito anche dei circa cento dipendenti alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno.

Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama Bar Avio, molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina nei primi anni di attività. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto arrivò anche nelle case (e nelle tazzine) dei leccesi. L’azienda, in poco tempo, cresce insieme al suo territorio e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come don Nino, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona, la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale sinonimo di Salento anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzi di energie alternative, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera.

In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con diverse prove davanti alla macchinetta del caffè. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.

di <strong>Beppe Facchini</strong>','Dal Salento ai Campionati Mondiali del Caffè','','inherit','closed','open','','55984-revision-v1','','','2016-06-21 07:48:11','2016-06-21 05:48:11','',55984,'http://old.lacucinaitaliana.it/55984-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Una storia di famiglia</strong></h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong>, l’azienda oggi è guidata dal figlio Antonio e da piccola torrefazione artigianale con bar di degustazione, nel pieno centro della città, non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha già vinto i campionati nazionali di Rimini e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è riuscito ad arrivare: dalla prima edizione del 2000 l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, la patria del caffè dovrà tifare Quarta.

Edoardo e Gaetano, Quarta di terza generazione in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, sono alla guida di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del Salento in tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito anche dei circa cento dipendenti alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno.

Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama Bar Avio, molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina nei primi anni di attività. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto arrivò anche nelle case (e nelle tazzine) dei leccesi. L’azienda, in poco tempo, cresce insieme al suo territorio e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come don Nino, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona, la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale sinonimo di Salento anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzi di energie alternative, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera.

In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con diverse prove davanti alla macchinetta del caffè. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.

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<h2><strong>Già campioni d’Italia</strong></h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong> e oggi è guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i campionati nazionali di Rimini e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano, Quarta di <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzi di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.

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	 (46,'2016-06-21 09:19:00','2016-06-21 07:19:00','Dal cuore di Lecce ai mondiali del caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong> <strong>2016</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 25 giugno, se l’è aggiudicata <strong>Caffè Quarta</strong>, storica azienda di torrefazione pugliese, che da tre generazioni esporta in tazzina la cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2><strong>Già campioni d’Italia</strong></h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong> e oggi è guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i campionati nazionali di Rimini e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano, Quarta di <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.

di<strong> Beppe Facchini</strong>','Caffè Quarta, dal Salento ai Campionati Mondiali del Caffè','La storica azienda di famiglia leccese, Caffè Quarta, dopo il titolo italiano parteciperà al Wbc 2016 in programma a Dublino','inherit','closed','open','','55984-revision-v1','','','2016-06-21 09:19:00','2016-06-21 07:19:00','',55984,'http://old.lacucinaitaliana.it/55984-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-06-21 09:23:07','2016-06-21 07:23:07','','Salsa bolognese con fontina','','inherit','closed','open','','56061-revision-v1','','','2016-06-21 09:23:07','2016-06-21 07:23:07','',56061,'http://old.lacucinaitaliana.it/56061-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 09:23:25','2016-06-21 07:23:25','Il solstizio d’estate, a Parma, si festeggia da sempre con la tradizionale <strong>tortellata di San Giovanni</strong>. La notte tra il 23 e il 24 giugno, infatti, coincide storicamente per tutti i parmigiani e parmensi (i primi sono gli abitanti della città, i secondi della provincia) con un rituale <strong>appuntamento sotto le stelle</strong> per gustare in compagnia e all’aria aperta un piatto tipico preparato in tutte le cucine del Ducato dalla “rezdora”, letteralmente la “reggitora” della casa.
<h2><strong>Rituale sacro e pagano</strong></h2>
Il santo che si celebra (in realtà non solo a Parma, anche se le usanze in giro per il Paese sono diverse) non è Giovanni Evangelista, bensì <strong>Giovanni Battista</strong>, figlio di Zaccaria e di Elisabetta nato proprio in questa data, quando i genitori erano già in tarda età. Oltre a Maria, è l’unica figura evangelica ricordata nella liturgia oltre che nel giorno della morte (29 agosto) anche in quello della nascita terrena. Secondo la tradizione più pagana, la notte tra il 23 e il 24 giugno il sole si sposa con la luna. Stando alla scienza e all’astronomia, invece, è qualche giorno prima (quest’anno tra lunedì 20 e martedì 21 giugno) che il sole tocca il punto più alto rispetto all’orizzonte nel suo percorso annuale intorno al cielo. In seguito ad un fenomeno così affascinante, che tiene tutti col naso in su, comincia davvero l’estate, con le ore di luce che diventano sempre di meno un secondo dopo l’altro, ma soltanto in seguito alla<strong> giornata più lunga dell’anno</strong>.
<h2><strong>Burro, erbette e parmigiano</strong></h2>
Alcuni storici ritengono che il santo che si celebra in questa ricorrenza non sia neppure Giovanni Battista, ma un altro. Ovvero l’arcidiacono della Cattedrale di Parma, divenuto nel 993, vescovo di Modena. Dalle parti del Ducato, però, fa poco differenza. Ogni anno fra i borghi, per le strade, le osterie o nelle case di campagna e di paese tutti aspettano questo momento per sedersi intorno ad un tavolo per <strong>inaugurare la bella stagione</strong>. Affogati con burro e parmigiano, i tortelli di San Giovanni sono preparati in casa: secondo la tradizione, quelli cittadini prevedono una consistente coda di pasta, mentre in campagna o montagna la coda scompare. Il ripieno resta dovunque quello alle erbette, anche se non mancano le eccezioni, comprese quelle vegan. Sempre secondo la saggezza popolare, le <strong>erbe</strong> raccolte in questa notte hanno un potere particolare, talvolta terapeutico. E proprio in virtù delle credenze popolari, alle prime luci del 24 giugno i contadini in possesso di alberi di noce dovevano (e chissà se lo fanno ancora) andare a legare <strong>una corda di spighe di orzo ed avena</strong> intrecciate ai tronchi degli stessi: in questo avrebbero raccolto frutti buoni e abbondanti.
<h2><strong>Il nocino di San Giovanni</strong></h2>
Non a caso, la notte di San Giovanni è anche la notte del nocino, coi frutti raccolti nella stessa giornata ma magari prima della mezzanotte, così da poter beneficiare dell’influsso benefico della feconda e preziosa rugiada di <strong>una notte così magica</strong>. Importante, però, seguire il rituale: a<strong> raccogliere le noci</strong>, in numero dispari, dovevano essere <strong>donne a piedi nudi</strong> e il taglio non andava fatto con una lama di metallo, ma con legno duro. Rigorosamente non di noce. Oltre alla tipica tortellata, infine, quella di San Giovanni, vera e propria festa di luce e di ottimismo scacciando i cattivi pensieri avvolti dalle tenebre, è una ricorrenza celebrati con dei falò propiziatori e purificatori. San Giovanni a Parma, insomma, vuol dire cibo, tradizioni, compagnia e rinascita. Ingredienti utili per godersi finalmente l’estate.

di <strong>Beppe Facchini</strong>','Tortellata di San Giovanni: la tradizionale festa di inizio estate dei parmigiani','A Parma e provincia il 23 giugno si celebra in compagnia e all''aria aperta l''inizio della bella stagione preparando in casa il tipico piatto emiliano ','inherit','closed','open','','56005-revision-v1','','','2016-06-21 09:23:25','2016-06-21 07:23:25','',56005,'http://old.lacucinaitaliana.it/56005-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 09:32:53','2016-06-21 07:32:53','','Fagottino croccante e crema di gorgonzola','','publish','closed','closed','','fagottino-croccante-e-crema-di-gorgonzola','','','2016-06-21 09:32:53','2016-06-21 07:32:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56068',0,'cp-ricetta','',0),
	 (6815,'2016-06-22 11:42:03','2016-06-22 09:42:03','Non solo liquore, non solo Sardegna. Tra le spezie che meriterebbero una riscoperta, in cucina, figura sicuramente il <strong>mirto</strong>. Con il suo sapore forte e ricco, era uno dei<strong> condimenti principali</strong> utilizzati ai tempi dell''<strong>antica Roma</strong>, prima che l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pepe-colori/"><strong>pepe</strong> </a>lo mettesse decisamente in secondo piano. Eppure le virtù della bacca di mirto sono davvero tante.
<h2>Il mito di Myrsìne</h2>
La pianta (Myrtus communis) appartiene alla famiglia delle Myrtaceae, la stessa che comprende anche i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/chiodi-di-garofano-proprieta/">chiodi di garofano</a></strong>. È la tipica pianta della<strong> macchia mediterranea</strong> e, oltre che a tavola, è conosciuto anche come pianta officinale grazie alle sue <strong>proprietà balsamiche, antinfiammatorie, astringenti, antiossidanti e leggermente antisettiche</strong>. Fin dall''antichità, però, il mirto è associato alla <strong>fertilità, alla bellezza e al vigore femminile</strong>: il nome deriva infatti dalla mitologia greca, in particolare da quella ragazza, <strong>Myrsìne</strong>, morta per aver battuto uno sfidante maschio durante una <strong>competizione sportiva</strong>. E trasformata in cespuglio dalla dea <strong>Atena</strong>: per questo il mirto, durante i<strong> giochi olimpici</strong>, veniva utilizzato per adornare le corone dei vincitori. I Romani lo utilizzarono anche per celebrare i trionfi dei loro <strong>generali</strong>. Il mirto, però, era associato anche a <strong>Venere</strong> e all''amore: fu proprio dietro un cespuglio di mirto che Afrodite infatti si rifugiò dopo essere emersa dalla schiuma del mare. Da qui deriva l''utilizzo greco-romano durante i <strong>matrimoni</strong> come simbolo di bellezza e fertilità. In cucina, presso i Romani era conosciuto il “<strong>myrtatum</strong>”, insaccato viene considerato l''antenato della nostra <strong>mortadella</strong>. Mentre <strong>Apicio</strong> lo cita in numerose ricette, sia sotto forma di <strong>bacca</strong> che di <strong>olio</strong>.
<h2>Trionfo e caduta del mirto</h2>
L''arrivo del pepe, costosissima spezia orientale giunta per la prima volta in Europa con Alessandro Magno, confinò il mirto alla<strong> cucina popolare</strong> fino al <strong>XVI secolo</strong>, periodo in cui l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/"><strong>peperoncino</strong> </a>dalle Americhe e la <strong>diminuzione del prezzo del pepe</strong> ne determineranno l''oblio. Sopravvivendo però nella cucina italiana, e in particolare in quella <strong>sarda</strong>. Famosissimo, ad esempio, il <strong>liquore</strong> a base di mirto: una bevanda probabilmente conosciuta già in epoca romana (il "vino di mirto" di cui parla<strong> Catone il Vecchio</strong>), che però cominciò ad affermasi nella formula che conosciamo solo nell''<strong>Ottocento</strong>, nella<strong> cucina popolare</strong> ed esclusivamente per uso casalingo. Il successo commerciale al di fuori dell''isola arriverà invece solo negli <strong>anni ''70</strong>. Il liquore di mirto, in realtà comprende due prodotti diversi: quello <strong>rosso</strong>, ricavato dalla macerazione delle <strong>bacche</strong> nell''alcol; e quello <strong>bianco</strong> se invece si utilizzano <strong>foglie e germogli.</strong>
<h2>Idee dalla Sardegna</h2>
Ma abbandoniamo il liquore e torniamo alle nostre bacche di mirto. Nella cucina sarda e corsa vengono utilizzate per dare ancora più sapore al celebre <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/"><strong>porceddu</strong> </a>(o porcetto), arrostito utilizzando un misto di ginepro, mirto, alloro e legno d''ulivo, e servito su rami di mirto. Ma le bacche compaiono anche in<strong> arrosti e selvaggina</strong> in generale. Dal mirto si ottiene anche una deliziosa <strong>marmellata</strong>, perfetta per delle <strong>crostate</strong> dal gusto forte. Mentre, in materia di dolci, il liquore di mirto si può abbinare ai <strong>gueffus</strong>, i tipici bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero diffusi, sotto diversi nomi, in alcune aree della Sardegna. Oppure per arricchire il gusto di golosi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/gelato-tuttifrutti-con-mirto-e-menta/">gelati alla frutta</a></strong>. Con i <strong>crostacei</strong>, il mirto rientra nella ricetta del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/gambero-rosso-allalgherese/">gambero rosso all''algherese</a></strong>. Altro utilizzo molto comune nell''isola è il<strong> pollo, fagiano o quaglia alla griva</strong>, spesso legati insieme, bolliti e lasciati riposare per un giorno intero sotto un letto di foglie e bacche di mirto.
<h2>Il mirto in Campania e in Puglia</h2>
Fuori dalla Sardegna, in <strong>Campania</strong> i rami di mirto vengono utilizzati per la produzione della <strong>mortedda</strong> (o “mozzarella co''a mortedda”), sorta di mozzarella ottenuta da latte di mucche di razza podolica che i pastori del <strong>Cilento</strong>  “confezionavano” nei ramoscelli di mirto e legavano con la ginestra, in modo da trasportarla più agevolmente. In <strong>Puglia</strong>, l''utilizzo in cucina del mirto si concentra principalmente in <strong>Salento</strong> e a <strong>Taranto,</strong> dove viene utilizzato per accompagnare la<strong> carne alla brace al posto del pepe</strong>, come avveniva in epoca romana; mentre i <strong>fiori</strong> arricchiscono a volte le <strong>macedonie</strong>. Assieme al finocchio selvatico, poi, le bacche di mirto vengono utilizzate per la preparazione in salamoia delle <strong>olive nere all''acqua</strong>. Più in generale, il mirto si può utilizzare in ricette come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/gallina-al-mirto/">gallina al mirto</a></strong>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-con-aglio-e-mirto/">coniglio con aglio e mirto</a></strong>, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/quaglie-al-mirto/">quaglie al mirto</a>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/carre-di-agnello-al-mirto/">carrè d''agnello al mirto</a></strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/agnello-al-mirto-e-pure-di-fave/">agnello al mirto e purè di fave</a></strong>.','Il mirto, autentico "pepe" mediterraneo','Le bacche di questo mitologico arbusto non si utilizzano solo per il celebre liquore sardo, ma anche in numerose ricette: dal porceddu agli arrosti, dalle olive alle mozzarelle. Riscoprendo quello che, fino al XVI secolo, era il suo ruolo nella nostra cucina, prima dell''avvento della spezia orientale','publish','closed','closed','','dal-liquore-alle-bacche-le-ricette-con-il-mirto','','','2016-06-22 11:42:03','2016-06-22 09:42:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56069',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-06-21 09:24:41','2016-06-21 07:24:41','','Crema fredda di peperone','','inherit','closed','open','','56055-revision-v1','','','2016-06-21 09:24:41','2016-06-21 07:24:41','',56055,'http://old.lacucinaitaliana.it/56055-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2016-06-21 09:24:57','2016-06-21 07:24:57','','Filetto di maiale con salsa di ciliegie alla birra','','inherit','closed','open','','56068-revision-v1','','','2016-06-21 09:24:57','2016-06-21 07:24:57','',56068,'http://old.lacucinaitaliana.it/56068-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 12:30:06','2016-06-22 10:30:06','','"Carpaccio" con peperoni e grana','','publish','closed','closed','','carpaccio-con-peperoni-e-grana','','','2016-06-22 12:30:06','2016-06-22 10:30:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56072',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-06-21 09:25:19','2016-06-21 07:25:19','','Fagottino croccante e crema di gorgonzola','','inherit','closed','open','','56068-revision-v1','','','2016-06-21 09:25:19','2016-06-21 07:25:19','',56068,'http://old.lacucinaitaliana.it/56068-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 09:26:36','2016-06-21 07:26:36','<strong>Arancini, riso patate e cozze, supplì, sartù di riso e risotti ai frutti di mare.</strong> Quanto <strong>riso c''è</strong>, da sempre, nella gastronomia dell''<strong>Italia meridionale</strong>: sembra quasi impossibile vista la distanza, quasi insormontabile, che prima dell''Unità d''Italia separava l''estremo Sud dalla Pianura Padana. Allora, le infrastrutture nel regno borbonico erano praticamente inesistenti. Mentre i fiorenti scambi marittimi riguardavano altre merci come l''olio, gli agrumi, il marsala e lo zolfo. Perché, allora, il riso al Sud? E come nacquero pietanze tanto famose?
<h2>Risaie da Cosenza alla Trinacria</h2>
La risposta è molto semplice: <strong>il riso, al Sud, veniva coltivato, e lo è tuttora</strong>. Secondo le statistiche dell''<strong>Ente nazionale risi</strong>, con 3427 ettari la <strong>Sardegna</strong> aveva nel 2015 quasi le stesse risaie del Veneto e anche nella <strong>Piana di Sibari</strong>, in provincia di Cosenza, contava qualcosa come 465 ettari, ai quali si aggiunge qualche coltivazione in <strong>Sicilia</strong>. Certo, poca cosa rispetto agli oltre 227mila ettari di estensione delle coltivazioni di riso su scala nazionale, e per di più – una buona notizia, una volta tanto – in continuo aumento. In passato, tuttavia, il riso era molto più presente da Napoli in giù.
<h2>Etna, arance e bonifiche</h2>
La<strong> Piana di Catania</strong>, in particolare, era la vera “risaia” del Sud Italia: fu anzi proprio qui che il riso, importato dagli <strong>Arabi</strong> nel <strong>Medioevo</strong>, mise per la prima volta piede sul suolo europeo, per poi svilupparsi più decisamente con la <strong>dominazione spagnola</strong>. Certo, si devono fare non pochi sforzi per immaginare un paesaggio molto diverso da quello attuale (una trasformazione radicale che, in quegli anni, riguarderà anche il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/grano-arso/">Tavoliere delle Puglie</a></strong>, passato in pochi decenni dall''allevamento alla produzione granaria). Una pianura dominata dagli <strong>acquitrini</strong> e dall''<strong>aria malsana</strong>, che invano le autorità borboniche tentarono di domare imponendo provvedimenti come quello del 1820 che metteva al bando le coltivazioni di riso nelle immediate vicinanze dei centri abitati, incentivando inoltre l''adozione delle risaie a secco. La svolta, ancora una volta, arrivò però con l''<strong>Unità d''Italia</strong>: la <strong>concorrenza</strong> e la maggiore produttività del riso proveniente dal <strong>Nord</strong> mise a mal partito il prodotto siciliano, e già nel 1870 erano appena 600 gli ettari dediti a questa coltivazione nell''isola. Fu però un bene: la pianura si convertì infatti progressivamente alla ben più redditizia coltivazione degli <strong>agrumi</strong>, con le impareggiabili<strong> arance rosse</strong> rese uniche dalla natura vulcanica di quel territorio. Mentre la politica di <strong>bonifica integrale</strong> voluta dal <strong>fascismo</strong> spazzò via gli ultimi territori paludosi attorno ai quali si svolgeva la coltivazione del riso in Sicilia, compreso quel feudo dei <strong>principi di Moncada</strong> nel quale si concentrava ancora buona parte della produzione. Insomma, la stessa musica già vista con l''allevamento della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/storia-della-bufala-dalla-mozzarella-alla-carne/">bufala in Campania</a></strong>.
<h2>Da “sciacquapanza” a capolavoro</h2>
Eppure, il riso è rimasto tra gli ingredienti-simbolo della<strong> cucina siciliana</strong>, a cominciare dal celebre arancino. Ma già prima di lui c''erano i “<strong>badduzzi di risu ''nto brodo</strong>”, antenati del celebre <strong>risotto alla milanese</strong>: si tratta di un vero e proprio risotto, dal quale vengono ricavate delle <strong>palline</strong> che vengono passate nell''uovo e nella farina e quindi fritte e servite con brodo di carne e formaggio grattugiato. Di stretta derivazione araba è anche il “<strong>risu ''o furnu</strong>”, sorta di <strong>timballo</strong> di riso preparato con uova, pecorino, pomodoro, ragù, tuma, aglio, zucchero, passolina (uva passa), pinoli e mollica di pane. Da questo piatto deriva anche il <strong>sartù napoletano</strong>. Gli Spagnoli, infatti, incentivarono la diffusione e la coltivazione del riso anche in Campania, anche se i <strong>Napoletani</strong> non lo apprezzarono molto ribattezzandolo “<strong>sciacquapanza</strong>”. I <strong>cuochi francesi</strong> (gli stessi che importarono il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/"><strong>babà</strong> </a>sotto il Vesuvio) alla <strong>corte dei</strong> <strong>Borboni</strong>, nel Settecento, decisero così di rendere più gustoso il bistrattato cereale inventando il sartù, o meglio nobilitando la ricetta siciliana del riso al forno. Creando una sorta di timballo ripieno di mozzarella, uova, piselli, formaggio, ragù e polpettine. All''evento i Napoletani dedicarono anche una <strong>canzone</strong>, <em>A nascita d''o''sartù</em>: “O’ riso scaldato era na zoza / Fatt’a sartù, è tutta n’ata cosa / Ma quale pizz’e riso, qua timballo! / Stu sartù è nu miracolo, è nu sballo. / Ueuè, t’o giuro ‘ncopp’a a chi vuò tu: / è chiù meglio d’a pasta c’o rraù!”.
<h2>Antico cibo d''asporto</h2>
Quanto al celebre arancino (o arancina) siciliano, secondo lo storico e gastronomo <strong>Gaetano Basile</strong>, “si tratta di un piatto della <strong>cucina araba</strong>, fatto di riso profumato di zafferano arricchito di verdure, odori e di pezzetti di carne. Normalmente veniva servito al centro della tavola in un unico vassoio e, come era consuetudine anche dei nostri contadini, ognuno per mangiarne allungava le mani. Un giorno, per renderlo da <strong>asporto</strong>, gli Arabi – o, secondo altri, dal sovrano <strong>Federico II</strong> per le sue battute di caccia - ne fecero una palla simile ad una arancia, che impanata e fritta acquistò consistenza, tanto da resistere al trasporto”. Mentre l''aggiunta del ripieno e del pomodoro avvenne nel corso dell''800. All''arancino è strettamente legato anche il <strong>supplì siciliano</strong> così come quello <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/suppli-di-riso-tipico-fritto-romano-quasi-sconosciuto-fuori-dalla-capitale/">romano</a></strong>, comparso per la prima volta nel <strong>1874</strong> alla <strong>Trattoria della Lepre</strong> in via dei Condotti, frequentata da scrittori come Gogol e Melville.
<h2>Con patate e cozze</h2>
In Puglia, infine, il riso ha trovato la sua consacrazione nel<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-patate-e-cozze-la-paella-con-laccento-barese-2/"> riso patate e cozze</a></strong>, preparato in un tegame o padella (“<strong>tiella</strong>”) e quindi probabile derivazione della paella spagnola. Mentre i classici <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/topics/risotto/">risotti </a>ai frutti di mar</strong>e appaiono come il riuscitissimo <strong>matrimonio</strong> tra i<strong> sapori mediterranei</strong> e la tipica ricetta della <strong>Valpadana</strong> (ma, come abbiamo visto, con ascendenze siciliane), celebrato probabilmente <strong>dopo l''Unità</strong>. Insomma, viva l''Italia!

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Il riso, una storia... meridionale','Non solo Pianura Padana: il cereale, da quando lo introdussero gli Arabi, fa parte da sempre della gastronomia siciliana, napoletana e pugliese. Ecco come, tra alti e bassi, sono nate ricette come l''arancino, il supplì siciliano e romano, il sartù napoletano e la celebre “paella” in stile pugliese','inherit','closed','open','','56000-revision-v1','','','2016-06-21 09:26:36','2016-06-21 07:26:36','',56000,'http://old.lacucinaitaliana.it/56000-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-21 09:38:02','2016-06-21 07:38:02','<strong>Non solo liquore, non solo Sardegna</strong>. Tra le spezie che meriterebbero una riscoperta, in cucina, figura sicuramente il <strong>mirto</strong>. Con il suo sapore forte e ricco, era uno dei<strong> condimenti principali</strong> utilizzati ai tempi dell''<strong>antica Roma</strong>, prima che l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pepe-colori/"><strong>pepe</strong> </a>lo mettesse decisamente in secondo piano. Eppure le virtù della bacca di mirto sono davvero tante.
<h2>Il mito di Myrsìne</h2>
La pianta (Myrtus communis) appartiene alla famiglia delle Myrtaceae, la stessa che comprende anche i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/chiodi-di-garofano-proprieta/">chiodi di garofano</a></strong>. È la tipica pianta della<strong> macchia mediterranea</strong> e, oltre che a tavola, è conosciuto anche come pianta officinale grazie alle sue <strong>proprietà balsamiche, antinfiammatorie, astringenti, antiossidanti e leggermente antisettiche</strong>. Fin dall''antichità, però, il mirto è associato alla <strong>fertilità, alla bellezza e al vigore femminile</strong>: il nome deriva infatti dalla mitologia greca, in particolare da quella ragazza, <strong>Myrsìne</strong>, morta per aver battuto uno sfidante maschio durante una <strong>competizione sportiva</strong>. E trasformata in cespuglio dalla dea <strong>Atena</strong>: per questo il mirto, durante i<strong> giochi olimpici</strong>, veniva utilizzato per adornare le corone dei vincitori. I Romani lo utilizzarono anche per celebrare i trionfi dei loro <strong>generali</strong>. Il mirto, però, era associato anche a <strong>Venere</strong> e all''amore: fu proprio dietro un cespuglio di mirto che Afrodite infatti si rifugiò dopo essere emersa dalla schiuma del mare. Da qui deriva l''utilizzo greco-romano durante i <strong>matrimoni</strong> come simbolo di bellezza e fertilità. In cucina, presso i Romani era conosciuto il “<strong>myrtatum</strong>”, insaccato viene considerato l''antenato della nostra <strong>mortadella</strong>. Mentre <strong>Apicio</strong> lo cita in numerose ricette, sia sotto forma di <strong>bacca</strong> che di <strong>olio</strong>.
<h2>Trionfo e caduta</h2>
L''arrivo del pepe, costosissima spezia orientale giunta per la prima volta in Europa con Alessandro Magno, confinò il mirto alla<strong> cucina popolare</strong> fino al <strong>XVI secolo</strong>, periodo in cui l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/"><strong>peperoncino</strong> </a>dalle Americhe e la <strong>diminuzione del prezzo del pepe</strong> ne determineranno l''oblio. Sopravvivendo però nella cucina italiana, e in particolare in quella <strong>sarda</strong>. Famosissimo, ad esempio, il <strong>liquore</strong> a base di mirto: una bevanda probabilmente conosciuta già in epoca romana (il "vino di mirto" di cui parla<strong> Catone il Vecchio</strong>), che però cominciò ad affermasi nella formula che conosciamo solo nell''<strong>800</strong>, nella<strong> cucina popolare</strong> ed esclusivamente per uso casalingo. Il successo commerciale al di fuori dell''isola arriverà invece solo negli <strong>anni ''70</strong>. Il liquore di mirto, in realtà comprende due prodotti diversi: quello <strong>rosso</strong>, ricavato dalla macerazione delle <strong>bacche</strong> nell''alcol; e quello <strong>bianco</strong> se invece si utilizzano <strong>foglie e germogli.</strong>
<h2>Idee dalla Sardegna</h2>localhost/scuola
Ma abbandoniamo il liquore e torniamo alle nostre bacche di mirto. Nella cucina sarda e corsa vengono utilizzate per dare ancora più sapore al celebre <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/"><strong>porceddu</strong> </a>(o porcetto), arrostito utilizzando un misto di ginepro, mirto, alloro e legno d''ulivo, e servito su rami di mirto. Ma le bacche compaiono anche in<strong> arrosti e selvaggina</strong> in generale. Dal mirto si ottiene anche una deliziosa <strong>marmellata</strong>, perfetta per delle <strong>crostate</strong> dal gusto forte. Mentre, in materia di dolci, il liquore di mirto si può abbinare ai <strong>gueffus</strong>, i tipici bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero diffusi, sotto diversi nomi, in alcune aree della Sardegna. Oppure per arricchire il gusto di golosi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/gelato-tuttifrutti-con-mirto-e-menta/">gelati alla frutta</a></strong>. Con i <strong>crostacei</strong>, il mirto rientra nella ricetta del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/gambero-rosso-allalgherese/">gambero rosso all''algherese</a></strong>. Altro utilizzo molto comune nell''isola è il<strong> pollo, fagiano o quaglia alla griva</strong>, spesso legati insieme, bolliti e lasciati riposare per un giorno intero sotto un letto di foglie e bacche di mirto.
<h2>In Campania e in Puglia</h2>
Fuori dalla Sardegna, in <strong>Campania</strong> i rami di mirto vengono utilizzati per la produzione della <strong>mortedda</strong> (o “mozzarella co''a mortedda”), sorta di mozzarella ottenuta da latte di mucche di razza podolica che i pastori del <strong>Cilento</strong>  “confezionavano” nei ramoscelli di mirto e legavano con la ginestra, in modo da trasportarla più agevolmente. In <strong>Puglia</strong>, l''utilizzo in cucina del mirto si concentra principalmente in <strong>Salento</strong> e a <strong>Taranto,</strong> dove viene utilizzato per accompagnare la<strong> carne alla brace al posto del pepe</strong>, come avveniva in epoca romana; mentre i <strong>fiori</strong> arricchiscono a volte le <strong>macedonie</strong>. Assieme al finocchio selvatico, poi, le bacche di mirto vengono utilizzate per la preparazione in salamoia delle <strong>olive nere all''acqua</strong>. Più in generale, il mirto si può utilizzare in ricette come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/gallina-al-mirto/">gallina al mirto</a></strong>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-con-aglio-e-mirto/">coniglio con aglio e mirto</a></strong>, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/quaglie-al-mirto/">quaglie al mirto</a>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/carre-di-agnello-al-mirto/">carrè d''agnello al mirto</a></strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/agnello-al-mirto-e-pure-di-fave/">agnello al mirto e purè di fave</a></strong>.

Di Massimo Lanari','Il mirto, autentico "pepe" mediterraneo','Le bacche di questo mitologico arbusto non si utilizzano solo per il celebre liquore sardo, ma anche in numerose ricette: dal porceddu agli arrosti, dalle olive alle mozzarelle. Riscoprendo quello che, fino al XVI secolo, era il suo ruolo nella nostra cucina, prima dell''avvento della spezia orientale','inherit','closed','open','','56069-revision-v1','','','2016-06-21 09:38:02','2016-06-21 07:38:02','',56069,'http://old.lacucinaitaliana.it/56069-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-06-21 09:43:29','2016-06-21 07:43:29','Solo l''anno scorso nella <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">Scuola de La Cucina Italiana</a> sono stati accolti più di 8.000 studenti in più di 500 corsi di cucina: migliaia di persone che nella Scuola hanno condiviso l''esperienza del cibo, la passione per i prodotti, l''aspirazione ad una conoscenza più profonda delle tecniche di cucina più raffinate.
Questo è il punto di partenza ma non d''arrivo: la Scuola de La Cucina Italiana rinnova i suoi spazi mantenendo e approfondendo ancora di più la sua filosofia, caratterizzata da quattro elementi, tecnica, gusto, emozione e design.
“<em>Con l’inaugurazione della nuova sede in Piazza Cadorna e le tecnologie all’avanguardia che vogliamo rendere ancora più importante l’esperienza all’interno della Scuola</em>”, così apre l''inaugurazione <strong>Emanuele Gnemmi</strong>, <strong>direttore La Scuola de La Cucina Italiana</strong>.

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<h2>I nuovi corsi de La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Anche la proposta dei corsi continua a rispondere sia alle esigenze didattiche per gli appassionati sia alle richieste più specifiche per i corsi avanzati, perché, sempre citando <strong>Emanuele Gnemmi</strong>,“S<em>e la cucina italiana cambia, La Cucina Italiana resta”.</em><strong>
</strong>Ai classici corsi base di cucina e pasticceria, quelli per i bambini e quelli stagionali, si affiancano proposte nuove come il <em>Laboratorio di food photography</em>, il corso <em>Forme e Design nel piatto</em> dedicato all''impiattamento e alla fotogenia dei piatti, il corso di <em>Food Pairing</em> perché abbinare i gusti non è una capacità così innata.
<h2></h2>
<h2>La nuova sede in Piazza Cadorna, a Milano</h2>
La cucina è, ovviamente, il fulcro intorno al quale ruota tutto, mlocalhost/scuolaionalocalhost/scuolana struttura flessibile e innovativa: quattro grandi aule dotate delle ultime <strong>tecnologie</strong> e dei migliori strumenti professionali, un salone <em>social </em>dotato di un lungo banco bar ideale per gli show cooking, le degustazioni e le cene a tema che animeranno  le serate de la Scuola.
“<em>Con l’apertura della nuova sede, avremo l’opportunità di raccontare La Scuola de La Cucina Italiana con il linguaggio di oggi, ad un interlocutore che non cerca solo ricette da eseguire ma anche e soprattutto tecnica, condivisione, emozione ” spiega <strong>Roberta La Selva</strong>, direttore Centrale Business Development.
“La nuova Sede della Scuola è la dimostrazione delle nostre intenzioni: proporre un’esperienza unica in un luogo unico. Non solo a chi vuole imparare le basi della cucina, ma anche ai partner che vorranno costruire insieme a noi un percorso di successo</em>”
<h2>Il cuore del network</h2>
Il network de La Cucina Italiana che comprende la rivista (72.900 copie di diffusione), il sito La Cucina Italiana (1,3 milioni di utenti unici al mese), la pagina di Facebook (oltre 1 milione di follower), gli eventi de La Scuola raggiunge ora oltre 3 milione di contatti al mese. Come sottolinea <strong>Paola Castelli</strong> direttore divisione La Cucina Italiana e Vanity Fair. “<em>La Cucina Italiana rappresenta dal 1929 l’autentica espressione editoriale dell’enogastronomia italiana. E’ un brand storico  che ha saputo interpretare i cambiamenti della cultura alimentare del nostro Paese e che oggi è il punto di riferimento per gli amanti della cucina. </em>”
E infatti il cuore di tutto questo rimane la grande tradizione gastronomica italiana , nella sua capacità di essere tradizionale e al contempo innovativa, che, come oggi ha raccontato il nostro <strong>Direttore Maria Vittoria Dallacia</strong>, nasce in una cucina vera, in redazione, e che si trasforma in giornale, in corsi, in web e poi in social network, mettendo in connessione le persone attraverso la cosa che più  “<em>allieta il cuore dell''uomo</em> ”, il cibo.
<h2>Perché scegliere un corso de La Scuola de La Cucina Italiana?</h2>
Potremmo elencarne tanti, ma quello che più ci piace dei nostri corsi è che in 28 anni intensa e costante attività la Scuola è diventata qualcosa di più di una semplice scuola: è un luogo di incontro, confronto e crescita, un momento di scambio, apprendimento e formazione.
Un luogo dove la tecnica si accompagna all''emozione, come nel miglior piatto di uno chef.

<strong>Per iscrivervi ai corsi visitate il sito <a href="http://localhost/scuola/">localhost/scuola</a></strong>','La Scuola de La Cucina Italiana: in centro a Milano con tecnica, gusto, emozione e design','La Scuola de La Cucina Italiana: nuova sede e nuovi corsi ','inherit','closed','open','','55914-revision-v1','','','2016-06-21 09:43:29','2016-06-21 07:43:29','',55914,'http://old.lacucinaitaliana.it/55914-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 09:50:53','2016-06-21 07:50:53','Il solstizio d’estate, a Parma, si festeggia da sempre con la tradizionale <strong>tortellata di San Giovanni</strong>. La notte tra il 23 e il 24 giugno, infatti, coincide storicamente per tutti i parmigiani e parmensi (i primi sono gli abitanti della città, i secondi della provincia) con un rituale <strong>appuntamento sotto le stelle</strong> per gustare in compagnia e all’aria aperta un piatto tipico preparato in tutte le cucine del Ducato dalla “rezdora”, letteralmente la “reggitora” della casa.
<h2><strong>Rituale sacro e pagano</strong></h2>
Il santo che si celebra (in realtà non solo a Parma, anche se le usanze in giro per il Paese sono diverse) non è Giovanni Evangelista, bensì <strong>Giovanni Battista</strong>, figlio di Zaccaria e di Elisabetta nato proprio in questa data, quando i genitori erano già in tarda età. Oltre a Maria, è l’unica figura evangelica ricordata nella liturgia oltre che nel giorno della morte (29 agosto) anche in quello della nascita terrena. Secondo la tradizione più pagana, la notte tra il 23 e il 24 giugno il sole si sposa con la luna. Stando alla scienza e all’astronomia, invece, è qualche giorno prima (quest’anno tra lunedì 20 e martedì 21 giugno) che il sole tocca il punto più alto rispetto all’orizzonte nel suo percorso annuale intorno al cielo. In seguito ad un fenomeno così affascinante, che tiene tutti col naso in su, comincia davvero l’estate, con le ore di luce che diventano sempre di meno un secondo dopo l’altro, ma soltanto in seguito alla<strong> giornata più lunga dell’anno</strong>.
<h2><strong>Burro, erbette e parmigiano</strong></h2>
Alcuni storici ritengono che il santo che si celebra in questa ricorrenza non sia neppure Giovanni Battista, ma un altro. Ovvero l’arcidiacono della Cattedrale di Parma, divenuto nel 993, vescovo di Modena. Dalle parti del Ducato, però, fa poco differenza. Ogni anno fra i borghi, per le strade, le osterie o nelle case di campagna e di paese tutti aspettano questo momento per sedersi intorno ad un tavolo per <strong>inaugurare la bella stagione</strong>. Affogati con burro e parmigiano, i tortelli di San Giovanni sono preparati in casa: secondo la tradizione, quelli cittadini prevedono una consistente coda di pasta, mentre in campagna o montagna la coda scompare. Il ripieno resta dovunque quello alle erbette, anche se non mancano le eccezioni, comprese quelle vegan. Sempre secondo la saggezza popolare, le <strong>erbe</strong> raccolte in questa notte hanno un potere particolare, talvolta terapeutico. E proprio in virtù delle credenze popolari, alle prime luci del 24 giugno i contadini in possesso di alberi di noce dovevano (e chissà se lo fanno ancora) andare a legare <strong>una corda di spighe di orzo ed avena</strong> intrecciate ai tronchi degli stessi: in questo avrebbero raccolto frutti buoni e abbondanti.
<h2><strong>Il nocino di San Giovanni</strong></h2>
Non a caso, la notte di San Giovanni è anche la notte del nocino, coi frutti raccolti nella stessa giornata ma magari prima della mezzanotte, così da poter beneficiare dell’influsso benefico della feconda e preziosa rugiada di <strong>una notte così magica</strong>. Importante, però, seguire il rituale: a<strong> raccogliere le noci</strong>, in numero dispari, dovevano essere <strong>donne a piedi nudi</strong> e il taglio non andava fatto con una lama di metallo, ma con legno duro. Rigorosamente non di noce. Oltre alla tipica tortellata, infine, quella di San Giovanni, vera e propria festa di luce e di ottimismo scacciando i cattivi pensieri avvolti dalle tenebre, è una ricorrenza celebrati con dei falò propiziatori e purificatori. San Giovanni a Parma, insomma, vuol dire cibo, tradizioni, compagnia e rinascita. Ingredienti utili per godersi finalmente l’estate.

&nbsp;','Tortellata di San Giovanni: la tradizionale festa di inizio estate dei parmigiani','A Parma e provincia il 23 giugno si celebra in compagnia e all''aria aperta l''inizio della bella stagione preparando in casa il tipico piatto emiliano ','inherit','closed','open','','56005-autosave-v1','','','2016-06-21 09:50:53','2016-06-21 07:50:53','',56005,'http://old.lacucinaitaliana.it/56005-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Rituale sacro e pagano</strong></h2>
Il santo che si celebra (in realtà non solo a Parma, anche se le usanze in giro per il Paese sono diverse) non è Giovanni Evangelista, bensì <strong>Giovanni Battista</strong>, figlio di Zaccaria e di Elisabetta nato proprio in questa data, quando i genitori erano già in tarda età. Oltre a Maria, è l’unica figura evangelica ricordata nella liturgia oltre che nel giorno della morte (29 agosto) anche in quello della nascita terrena. Secondo la tradizione più pagana, la notte tra il 23 e il 24 giugno il sole si sposa con la luna. Stando alla scienza e all’astronomia, invece, è qualche giorno prima (quest’anno tra lunedì 20 e martedì 21 giugno) che il sole tocca il punto più alto rispetto all’orizzonte nel suo percorso annuale intorno al cielo. In seguito ad un fenomeno così affascinante, che tiene tutti col naso in su, comincia davvero l’estate, con le ore di luce che diventano sempre di meno un secondo dopo l’altro, ma soltanto in seguito alla<strong> giornata più lunga dell’anno</strong>.
<h2><strong>Burro, erbette e parmigiano</strong></h2>
Alcuni storici ritengono che il santo che si celebra in questa ricorrenza non sia neppure Giovanni Battista, ma un altro. Ovvero l’arcidiacono della Cattedrale di Parma, divenuto nel 993, vescovo di Modena. Dalle parti del Ducato, però, fa poco differenza. Ogni anno fra i borghi, per le strade, le osterie o nelle case di campagna e di paese tutti aspettano questo momento per sedersi intorno ad un tavolo per <strong>inaugurare la bella stagione</strong>. Affogati con burro e parmigiano, i tortelli di San Giovanni sono preparati in casa: secondo la tradizione, quelli cittadini prevedono una consistente coda di pasta, mentre in campagna o montagna la coda scompare. Il ripieno resta dovunque quello alle erbette, anche se non mancano le eccezioni, comprese quelle vegan. Sempre secondo la saggezza popolare, le <strong>erbe</strong> raccolte in questa notte hanno un potere particolare, talvolta terapeutico. E proprio in virtù delle credenze popolari, alle prime luci del 24 giugno i contadini in possesso di alberi di noce dovevano (e chissà se lo fanno ancora) andare a legare <strong>una corda di spighe di orzo ed avena</strong> intrecciate ai tronchi degli stessi: in questo avrebbero raccolto frutti buoni e abbondanti.
<h2><strong>Il nocino di San Giovanni</strong></h2>
Non a caso, la notte di San Giovanni è anche la notte del nocino, coi frutti raccolti nella stessa giornata ma magari prima della mezzanotte, così da poter beneficiare dell’influsso benefico della feconda e preziosa rugiada di <strong>una notte così magica</strong>. Importante, però, seguire il rituale: a<strong> raccogliere le noci</strong>, in numero dispari, dovevano essere <strong>donne a piedi nudi</strong> e il taglio non andava fatto con una lama di metallo, ma con legno duro. Rigorosamente non di noce. Oltre alla tipica tortellata, infine, quella di San Giovanni, vera e propria festa di luce e di ottimismo scacciando i cattivi pensieri avvolti dalle tenebre, è una ricorrenza celebrati con dei falò propiziatori e purificatori. San Giovanni a Parma, insomma, vuol dire cibo, tradizioni, compagnia e rinascita. Ingredienti utili per godersi finalmente l’estate.

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	 (46,'2016-06-21 09:57:15','2016-06-21 07:57:15','Non solo liquore, non solo Sardegna. Tra le spezie che meriterebbero una riscoperta, in cucina, figura sicuramente il <strong>mirto</strong>. Con il suo sapore forte e ricco, era uno dei<strong> condimenti principali</strong> utilizzati ai tempi dell''<strong>antica Roma</strong>, prima che l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pepe-colori/"><strong>pepe</strong> </a>lo mettesse decisamente in secondo piano. Eppure le virtù della bacca di mirto sono davvero tante.
<h2>Il mito di Myrsìne</h2>
La pianta (Myrtus communis) appartiene alla famiglia delle Myrtaceae, la stessa che comprende anche i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/chiodi-di-garofano-proprieta/">chiodi di garofano</a></strong>. È la tipica pianta della<strong> macchia mediterranea</strong> e, oltre che a tavola, è conosciuto anche come pianta officinale grazie alle sue <strong>proprietà balsamiche, antinfiammatorie, astringenti, antiossidanti e leggermente antisettiche</strong>. Fin dall''antichità, però, il mirto è associato alla <strong>fertilità, alla bellezza e al vigore femminile</strong>: il nome deriva infatti dalla mitologia greca, in particolare da quella ragazza, <strong>Myrsìne</strong>, morta per aver battuto uno sfidante maschio durante una <strong>competizione sportiva</strong>. E trasformata in cespuglio dalla dea <strong>Atena</strong>: per questo il mirto, durante i<strong> giochi olimpici</strong>, veniva utilizzato per adornare le corone dei vincitori. I Romani lo utilizzarono anche per celebrare i trionfi dei loro <strong>generali</strong>. Il mirto, però, era associato anche a <strong>Venere</strong> e all''amore: fu proprio dietro un cespuglio di mirto che Afrodite infatti si rifugiò dopo essere emersa dalla schiuma del mare. Da qui deriva l''utilizzo greco-romano durante i <strong>matrimoni</strong> come simbolo di bellezza e fertilità. In cucina, presso i Romani era conosciuto il “<strong>myrtatum</strong>”, insaccato viene considerato l''antenato della nostra <strong>mortadella</strong>. Mentre <strong>Apicio</strong> lo cita in numerose ricette, sia sotto forma di <strong>bacca</strong> che di <strong>olio</strong>.
<h2>Trionfo e caduta</h2>
L''arrivo del pepe, costosissima spezia orientale giunta per la prima volta in Europa con Alessandro Magno, confinò il mirto alla<strong> cucina popolare</strong> fino al <strong>XVI secolo</strong>, periodo in cui l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/"><strong>peperoncino</strong> </a>dalle Americhe e la <strong>diminuzione del prezzo del pepe</strong> ne determineranno l''oblio. Sopravvivendo però nella cucina italiana, e in particolare in quella <strong>sarda</strong>. Famosissimo, ad esempio, il <strong>liquore</strong> a base di mirto: una bevanda probabilmente conosciuta già in epoca romana (il "vino di mirto" di cui parla<strong> Catone il Vecchio</strong>), che però cominciò ad affermasi nella formula che conosciamo solo nell''<strong>Ottocento</strong>, nella<strong> cucina popolare</strong> ed esclusivamente per uso casalingo. Il successo commerciale al di fuori dell''isola arriverà invece solo negli <strong>anni ''70</strong>. Il liquore di mirto, in realtà comprende due prodotti diversi: quello <strong>rosso</strong>, ricavato dalla macerazione delle <strong>bacche</strong> nell''alcol; e quello <strong>bianco</strong> se invece si utilizzano <strong>foglie e germogli.</strong>
<h2>Idee dalla Sardegna</h2>
Ma abbandoniamo il liquore e torniamo alle nostre bacche di mirto. Nella cucina sarda e corsa vengono utilizzate per dare ancora più sapore al celebre <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/"><strong>porceddu</strong> </a>(o porcetto), arrostito utilizzando un misto di ginepro, mirto, alloro e legno d''ulivo, e servito su rami di mirto. Ma le bacche compaiono anche in<strong> arrosti e selvaggina</strong> in generale. Dal mirto si ottiene anche una deliziosa <strong>marmellata</strong>, perfetta per delle <strong>crostate</strong> dal gusto forte. Mentre, in materia di dolci, il liquore di mirto si può abbinare ai <strong>gueffus</strong>, i tipici bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero diffusi, sotto diversi nomi, in alcune aree della Sardegna. Oppure per arricchire il gusto di golosi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/gelato-tuttifrutti-con-mirto-e-menta/">gelati alla frutta</a></strong>. Con i <strong>crostacei</strong>, il mirto rientra nella ricetta del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/gambero-rosso-allalgherese/">gambero rosso all''algherese</a></strong>. Altro utilizzo molto comune nell''isola è il<strong> pollo, fagiano o quaglia alla griva</strong>, spesso legati insieme, bolliti e lasciati riposare per un giorno intero sotto un letto di foglie e bacche di mirto.
<h2>In Campania e in Puglia</h2>
Fuori dalla Sardegna, in <strong>Campania</strong> i rami di mirto vengono utilizzati per la produzione della <strong>mortedda</strong> (o “mozzarella co''a mortedda”), sorta di mozzarella ottenuta da latte di mucche di razza podolica che i pastori del <strong>Cilento</strong>  “confezionavano” nei ramoscelli di mirto e legavano con la ginestra, in modo da trasportarla più agevolmente. In <strong>Puglia</strong>, l''utilizzo in cucina del mirto si concentra principalmente in <strong>Salento</strong> e a <strong>Taranto,</strong> dove viene utilizzato per accompagnare la<strong> carne alla brace al posto del pepe</strong>, come avveniva in epoca romana; mentre i <strong>fiori</strong> arricchiscono a volte le <strong>macedonie</strong>. Assieme al finocchio selvatico, poi, le bacche di mirto vengono utilizzate per la preparazione in salamoia delle <strong>olive nere all''acqua</strong>. Più in generale, il mirto si può utilizzare in ricette come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/gallina-al-mirto/">gallina al mirto</a></strong>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-con-aglio-e-mirto/">coniglio con aglio e mirto</a></strong>, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/quaglie-al-mirto/">quaglie al mirto</a>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/carre-di-agnello-al-mirto/">carrè d''agnello al mirto</a></strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/agnello-al-mirto-e-pure-di-fave/">agnello al mirto e purè di fave</a></strong>.

Di<strong> Massimo Lanari</strong>','Il mirto, autentico "pepe" mediterraneo','Le bacche di questo mitologico arbusto non si utilizzano solo per il celebre liquore sardo, ma anche in numerose ricette: dal porceddu agli arrosti, dalle olive alle mozzarelle. Riscoprendo quello che, fino al XVI secolo, era il suo ruolo nella nostra cucina, prima dell''avvento della spezia orientale','inherit','closed','open','','56069-revision-v1','','','2016-06-21 09:57:15','2016-06-21 07:57:15','',56069,'http://old.lacucinaitaliana.it/56069-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 10:09:10','2016-06-21 08:09:10','<strong>Arancini, riso patate e cozze, supplì, sartù di riso e risotti ai frutti di mare.</strong> Quanto <strong>riso c''è</strong>, da sempre, nella gastronomia dell''<strong>Italia meridionale</strong>: sembra quasi impossibile vista la distanza, quasi insormontabile, che prima dell''Unità d''Italia separava l''estremo Sud dalla Pianura Padana. Allora, le infrastrutture nel regno borbonico erano praticamente inesistenti. Mentre i fiorenti scambi marittimi riguardavano altre merci come l''olio, gli agrumi, il marsala e lo zolfo. Perché, allora, il riso al Sud? E come nacquero pietanze tanto famose?
<h2>Risaie da Cosenza alla Trinacria</h2>
La risposta è molto semplice: <strong>il riso, al Sud, veniva coltivato, e lo è tuttora</strong>. Secondo le statistiche dell''<strong>Ente nazionale risi</strong>, con 3427 ettari la <strong>Sardegna</strong> aveva nel 2015 quasi le stesse risaie del Veneto e anche nella <strong>Piana di Sibari</strong>, in provincia di Cosenza, contava qualcosa come 465 ettari, ai quali si aggiunge qualche coltivazione in <strong>Sicilia</strong>. Certo, poca cosa rispetto agli oltre 227mila ettari di estensione delle coltivazioni di riso su scala nazionale, e per di più – una buona notizia, una volta tanto – in continuo aumento. In passato, tuttavia, il riso era molto più presente da Napoli in giù.
<h2>Etna, arance e bonifiche</h2>
La<strong> Piana di Catania</strong>, in particolare, era la vera “risaia” del Sud Italia: fu anzi proprio qui che il riso, importato dagli <strong>Arabi</strong> nel <strong>Medioevo</strong>, mise per la prima volta piede sul suolo europeo, per poi svilupparsi più decisamente con la <strong>dominazione spagnola</strong>. Certo, si devono fare non pochi sforzi per immaginare un paesaggio molto diverso da quello attuale (una trasformazione radicale che, in quegli anni, riguarderà anche il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/grano-arso/">Tavoliere delle Puglie</a></strong>, passato in pochi decenni dall''allevamento alla produzione granaria). Una pianura dominata dagli <strong>acquitrini</strong> e dall''<strong>aria malsana</strong>, che invano le autorità borboniche tentarono di domare imponendo provvedimenti come quello del 1820 che metteva al bando le coltivazioni di riso nelle immediate vicinanze dei centri abitati, incentivando inoltre l''adozione delle risaie a secco. La svolta, ancora una volta, arrivò però con l''<strong>Unità d''Italia</strong>: la <strong>concorrenza</strong> e la maggiore produttività del riso proveniente dal <strong>Nord</strong> mise a mal partito il prodotto siciliano, e già nel 1870 erano appena 600 gli ettari dediti a questa coltivazione nell''isola. Fu però un bene: la pianura si convertì infatti progressivamente alla ben più redditizia coltivazione degli <strong>agrumi</strong>, con le impareggiabili<strong> arance rosse</strong> rese uniche dalla natura vulcanica di quel territorio. Mentre la politica di <strong>bonifica integrale</strong> voluta dal <strong>fascismo</strong> spazzò via gli ultimi territori paludosi attorno ai quali si svolgeva la coltivazione del riso in Sicilia, compreso quel feudo dei <strong>principi di Moncada</strong> nel quale si concentrava ancora buona parte della produzione. Insomma, la stessa musica già vista con l''allevamento della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/storia-della-bufala-dalla-mozzarella-alla-carne/">bufala in Campania</a></strong>.
<h2>Da “sciacquapanza” a capolavoro</h2>
Eppure, il riso è rimasto tra gli ingredienti-simbolo della<strong> cucina siciliana</strong>, a cominciare dal celebre arancino. Ma già prima di lui c''erano i “<strong>badduzzi di risu ''nto brodo</strong>”, antenati del celebre <strong>risotto alla milanese</strong>: si tratta di un vero e proprio risotto, dal quale vengono ricavate delle <strong>palline</strong> che vengono passate nell''uovo e nella farina e quindi fritte e servite con brodo di carne e formaggio grattugiato. Di stretta derivazione araba è anche il “<strong>risu ''o furnu</strong>”, sorta di <strong>timballo</strong> di riso preparato con uova, pecorino, pomodoro, ragù, tuma, aglio, zucchero, passolina (uva passa), pinoli e mollica di pane. Da questo piatto deriva anche il <strong>sartù napoletano</strong>. Gli Spagnoli, infatti, incentivarono la diffusione e la coltivazione del riso anche in Campania, anche se i <strong>Napoletani</strong> non lo apprezzarono molto ribattezzandolo “<strong>sciacquapanza</strong>”. I <strong>cuochi francesi</strong> (gli stessi che importarono il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/"><strong>babà</strong> </a>sotto il Vesuvio) alla <strong>corte dei</strong> <strong>Borboni</strong>, nel Settecento, decisero così di rendere più gustoso il bistrattato cereale inventando il sartù, o meglio nobilitando la ricetta siciliana del riso al forno. Creando una sorta di timballo ripieno di mozzarella, uova, piselli, formaggio, ragù e polpettine. All''evento i Napoletani dedicarono anche una <strong>canzone</strong>, <em>A nascita d''o''sartù</em>: “O’ riso scaldato era na zoza / Fatt’a sartù, è tutta n’ata cosa / Ma quale pizz’e riso, qua timballo! / Stu sartù è nu miracolo, è nu sballo. / Ueuè, t’o giuro ‘ncopp’a a chi vuò tu: / è chiù meglio d’a pasta c’o rraù!”.
<h2>Antico cibo d''asporto</h2>
Quanto al celebre arancino (o arancina) siciliano, secondo lo storico e gastronomo <strong>Gaetano Basile</strong>, “si tratta di un piatto della <strong>cucina araba</strong>, fatto di riso profumato di zafferano arricchito di verdure, odori e di pezzetti di carne. Normalmente veniva servito al centro della tavola in un unico vassoio e, come era consuetudine anche dei nostri contadini, ognuno per mangiarne allungava le mani. Un giorno, per renderlo da <strong>asporto</strong>, gli Arabi – o, secondo altri, dal sovrano <strong>Federico II</strong> per le sue battute di caccia - ne fecero una palla simile ad una arancia, che impanata e fritta acquistò consistenza, tanto da resistere al trasporto”. Mentre l''aggiunta del ripieno e del pomodoro avvenne nel corso dell''800. All''arancino è strettamente legato anche il <strong>supplì siciliano</strong> così come quello <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/suppli-di-riso-tipico-fritto-romano-quasi-sconosciuto-fuori-dalla-capitale/">romano</a></strong>, comparso per la prima volta nel <strong>1874</strong> alla <strong>Trattoria della Lepre</strong> in via dei Condotti, frequentata da scrittori come Gogol e Melville.
<h2>Con patate e cozze</h2>
In Puglia, infine, il riso ha trovato la sua consacrazione nel<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-patate-e-cozze-la-paella-con-laccento-barese-2/"> riso patate e cozze</a></strong>, preparato in un tegame o padella (“<strong>tiella</strong>”) e quindi probabile derivazione della paella spagnola. Mentre i classici <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/topics/risotto/">risotti </a>ai frutti di mar</strong>e appaiono come il riuscitissimo <strong>matrimonio</strong> tra i<strong> sapori mediterranei</strong> e la tipica ricetta della <strong>Valpadana</strong> (ma, come abbiamo visto, con ascendenze siciliane), celebrato probabilmente <strong>dopo l''Unità</strong>. Insomma, viva l''Italia!

&nbsp;','Il riso, una storia... meridionale','Non solo Pianura Padana: il cereale, da quando lo introdussero gli Arabi, fa parte da sempre della gastronomia siciliana, napoletana e pugliese. Ecco come, tra alti e bassi, sono nate ricette come l''arancino, il supplì siciliano e romano, il sartù napoletano e la celebre “paella” in stile pugliese','inherit','closed','open','','56000-autosave-v1','','','2016-06-21 10:09:10','2016-06-21 08:09:10','',56000,'http://old.lacucinaitaliana.it/56000-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Risaie da Cosenza alla Trinacria</h2>
La risposta è molto semplice: <strong>il riso, al Sud, veniva coltivato, e lo è tuttora</strong>. Secondo le statistiche dell''<strong>Ente nazionale risi</strong>, con 3427 ettari la <strong>Sardegna</strong> aveva nel 2015 quasi le stesse risaie del Veneto e anche nella <strong>Piana di Sibari</strong>, in provincia di Cosenza, contava qualcosa come 465 ettari, ai quali si aggiunge qualche coltivazione in <strong>Sicilia</strong>. Certo, poca cosa rispetto agli oltre 227mila ettari di estensione delle coltivazioni di riso su scala nazionale, e per di più – una buona notizia, una volta tanto – in continuo aumento. In passato, tuttavia, il riso era molto più presente da Napoli in giù.
<h2>Etna, arance e bonifiche</h2>
La<strong> Piana di Catania</strong>, in particolare, era la vera “risaia” del Sud Italia: fu anzi proprio qui che il riso, importato dagli <strong>Arabi</strong> nel <strong>Medioevo</strong>, mise per la prima volta piede sul suolo europeo, per poi svilupparsi più decisamente con la <strong>dominazione spagnola</strong>. Certo, si devono fare non pochi sforzi per immaginare un paesaggio molto diverso da quello attuale (una trasformazione radicale che, in quegli anni, riguarderà anche il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/grano-arso/">Tavoliere delle Puglie</a></strong>, passato in pochi decenni dall''allevamento alla produzione granaria). Una pianura dominata dagli <strong>acquitrini</strong> e dall''<strong>aria malsana</strong>, che invano le autorità borboniche tentarono di domare imponendo provvedimenti come quello del 1820 che metteva al bando le coltivazioni di riso nelle immediate vicinanze dei centri abitati, incentivando inoltre l''adozione delle risaie a secco. La svolta, ancora una volta, arrivò però con l''<strong>Unità d''Italia</strong>: la <strong>concorrenza</strong> e la maggiore produttività del riso proveniente dal <strong>Nord</strong> mise a mal partito il prodotto siciliano, e già nel 1870 erano appena 600 gli ettari dediti a questa coltivazione nell''isola. Fu però un bene: la pianura si convertì infatti progressivamente alla ben più redditizia coltivazione degli <strong>agrumi</strong>, con le impareggiabili<strong> arance rosse</strong> rese uniche dalla natura vulcanica di quel territorio. Mentre la politica di <strong>bonifica integrale</strong> voluta dal <strong>fascismo</strong> spazzò via gli ultimi territori paludosi attorno ai quali si svolgeva la coltivazione del riso in Sicilia, compreso quel feudo dei <strong>principi di Moncada</strong> nel quale si concentrava ancora buona parte della produzione. Insomma, la stessa musica già vista con l''allevamento della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/storia-della-bufala-dalla-mozzarella-alla-carne/">bufala in Campania</a></strong>.
<h2>Da “sciacquapanza” a capolavoro</h2>
Eppure, il riso è rimasto tra gli ingredienti-simbolo della<strong> cucina siciliana</strong>, a cominciare dal celebre arancino. Ma già prima di lui c''erano i “<strong>badduzzi di risu ''nto brodo</strong>”, antenati del celebre <strong>risotto alla milanese</strong>: si tratta di un vero e proprio risotto, dal quale vengono ricavate delle <strong>palline</strong> che vengono passate nell''uovo e nella farina e quindi fritte e servite con brodo di carne e formaggio grattugiato. Di stretta derivazione araba è anche il “<strong>risu ''o furnu</strong>”, sorta di <strong>timballo</strong> di riso preparato con uova, pecorino, pomodoro, ragù, tuma, aglio, zucchero, passolina (uva passa), pinoli e mollica di pane. Da questo piatto deriva anche il <strong>sartù napoletano</strong>. Gli Spagnoli, infatti, incentivarono la diffusione e la coltivazione del riso anche in Campania, anche se i <strong>Napoletani</strong> non lo apprezzarono molto ribattezzandolo “<strong>sciacquapanza</strong>”. I <strong>cuochi francesi</strong> (gli stessi che importarono il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/"><strong>babà</strong> </a>sotto il Vesuvio) alla <strong>corte dei</strong> <strong>Borboni</strong>, nel Settecento, decisero così di rendere più gustoso il bistrattato cereale inventando il sartù, o meglio nobilitando la ricetta siciliana del riso al forno. Creando una sorta di timballo ripieno di mozzarella, uova, piselli, formaggio, ragù e polpettine. All''evento i Napoletani dedicarono anche una <strong>canzone</strong>, <em>A nascita d''o''sartù</em>: “O’ riso scaldato era na zoza / Fatt’a sartù, è tutta n’ata cosa / Ma quale pizz’e riso, qua timballo! / Stu sartù è nu miracolo, è nu sballo. / Ueuè, t’o giuro ‘ncopp’a a chi vuò tu: / è chiù meglio d’a pasta c’o rraù!”.
<h2>Antico cibo d''asporto</h2>
Quanto al celebre arancino (o arancina) siciliano, secondo lo storico e gastronomo <strong>Gaetano Basile</strong>, “si tratta di un piatto della <strong>cucina araba</strong>, fatto di riso profumato di zafferano arricchito di verdure, odori e di pezzetti di carne. Normalmente veniva servito al centro della tavola in un unico vassoio e, come era consuetudine anche dei nostri contadini, ognuno per mangiarne allungava le mani. Un giorno, per renderlo da <strong>asporto</strong>, gli Arabi – o, secondo altri, dal sovrano <strong>Federico II</strong> per le sue battute di caccia - ne fecero una palla simile ad una arancia, che impanata e fritta acquistò consistenza, tanto da resistere al trasporto”. Mentre l''aggiunta del ripieno e del pomodoro avvenne nel corso dell''800. All''arancino è strettamente legato anche il <strong>supplì siciliano</strong> così come quello <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/suppli-di-riso-tipico-fritto-romano-quasi-sconosciuto-fuori-dalla-capitale/">romano</a></strong>, comparso per la prima volta nel <strong>1874</strong> alla <strong>Trattoria della Lepre</strong> in via dei Condotti, frequentata da scrittori come Gogol e Melville.
<h2>Con patate e cozze</h2>
In Puglia, infine, il riso ha trovato la sua consacrazione nel<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-patate-e-cozze-la-paella-con-laccento-barese-2/"> riso patate e cozze</a></strong>, preparato in un tegame o padella (“<strong>tiella</strong>”) e quindi probabile derivazione della paella spagnola. Mentre i classici <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/topics/risotto/">risotti </a>ai frutti di mar</strong>e appaiono come il riuscitissimo <strong>matrimonio</strong> tra i<strong> sapori mediterranei</strong> e la tipica ricetta della <strong>Valpadana</strong> (ma, come abbiamo visto, con ascendenze siciliane), celebrato probabilmente <strong>dopo l''Unità</strong>. Insomma, viva l''Italia!

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	 (46,'2016-06-21 10:29:13','2016-06-21 08:29:13','','Lasagnette di miglio e avena con besciamella al mais','','publish','closed','closed','','lasagnette-di-miglio-e-avena-con-besciamella-al-mais','','','2016-06-21 10:29:13','2016-06-21 08:29:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56111',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 10:14:33','2016-06-21 08:14:33','Leggere e dal ridotto contenuto di sale. Chi direbbe mai che si parla di patatine? <a href="http://selenella.it/prodotto/le-chips" target="_blank">Sono le <strong>patatine Selenella</strong> create dal Consorzio Patata Italiana di Qualità in collaborazione con PATA</a>. La patata <strong>Selenella</strong> è 100% Made in Italy, coltivata in un territorio dalla grande tradizione pataticola, quello bolognese e prodotta rispettando l''ambiente e i disciplinari produttivi certificati dal Consorzio Patata Italiana di Qualità.
Raramente si associa l’immagine della patatina da aperitivo o cocktail con quella di un prodotto <strong>naturale</strong>. L’obiettivo di Selenella è sfatare questo con le patatine in pacchetto che contengono il 6% di olio extra vergine di oliva, il 30% in meno di grassi e sale rispetto alle patatine tradizionali PATA, hanno il sale iodato e sono senza glutine.
Il fattore extra è la presenza del <strong>selenio</strong>. Sì, perché l’oligoelemento contenuto nella patata Selenella e che le dà il nome si presenza anche dopo la <strong>frittura</strong>. A cosa serve il selenio? Protegge le cellule dallo stress ossidativo e contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, ovviamente se inserito in una dieta equilibrata. Un recente studio pubblicato su <strong>Nutrition &amp; Diabetes</strong>, condotto su ragazzi normopeso, si è visto che le patate non sono poi così male. Dipende da come sono cucinate. Abbinando un purè, in quantità libera, a una porzione fissa di carne, si introducono il 30- 40% di calorie in meno rispetto a pasta, riso, patate prefritte cotte al forno o patate fritte.','E se le patatine avessero meno calorie della pasta?','Selenella propone le chips a basso contenuto calorico con solo il 6% di olio extravergine di oliva e il 30% di grassi in meno rispetto alle patatine tradizionali. E rimane anche il selenio.','inherit','closed','open','','55815-revision-v1','','','2016-06-21 10:14:33','2016-06-21 08:14:33','',55815,'http://old.lacucinaitaliana.it/55815-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-21 10:15:04','2016-06-21 08:15:04','<strong>L’aperitivo</strong> è moderno e viaggia in compagnia. Martini va alla ricerca dell’aperitivo perfetto con il Summer Tour <strong>#playwhittime</strong> che fino a settembre sarà nelle maggiori città italiane e nelle località di vacanza, da Milano a Roma passando per Firenze e il Salento. Play with Time parte dall’idea che il tempo trascorso insieme agli amici è tempo ben speso. E il momento migliore risulta essere quello dell’aperitivo diventato fenomeno sociale che funziona in tutto il mondo.
Una parte di Martini e una parte di acqua tonica, più tanto ghiaccio. È <strong>Martini</strong> e Tonic, il drink per l’estate 2016, ma il PlayWithTime Tour vuole anche il compito di cercare l’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI che non deve essere solo da aggiungere al <strong>cocktail</strong>, ma anche da mettere nell’atmosfera, nel momento. Saranno quattro giovani blogger a fare il viaggio attraverso l’Italia e a riunire i quattro gli elementi mancanti: tempo (la vera ricchezza e libertà del mondo di oggi), viaggio come scoperta ed esplorazione, condivisione e convivialità e infine bellezza da trovare in tutte le cose.
<a href="https://www.instagram.com/giuliarena/" target="_blank">Giulia Arena</a>, Miss Italia 2013, dal 2014 conduttrice di La7, Giulia, rappresenta la moda e la bellezza. <a href="https://www.instagram.com/anfisaletyago/" target="_blank">Anfisa Letyago</a>, siberiana, vive a Napoli, è una Dj di matrice house, rappresenta il lifestyle più contemporaneo e glam. <a href="https://www.instagram.com/enrico_balsamo/" target="_blank">Enrico Balsamo</a>, attore e performer, in lui coesistono la convivialità e la simpatia. <a href="https://www.instagram.com/andreacavalloperin/" target="_blank">Andrea Cavallo Perin</a> è invece scrittore e viaggiatore. Dopo Milano, dove i blogger hanno fatto i mixologist, e Firenze le prossime tappe sono Roma, nel mese di luglio, e il Salento, da fine luglio a fine agosto.

&nbsp;

Non sono però solo loro a poter cercare l’ingrediente perfetto. Attraverso la pagina <a href="http://www.facebook.com/martiniitalia" target="_blank">Facebook di MARTINI</a> tutti possono postare i loro suggerimenti con immagini, testi, e video. Vincerà chi avrà il maggior numero di like ai post inseriti. Il primo premio (per quattro persone con accompagnatore) consiste in un fine settimana a Milano in occasione dell’attivazione della <strong>Terrazza Williams MARTINI Racing</strong> il primo weekend di settembre. Il secondo va a 10 persone: 10 kit contenenti una selezione di merchandising ufficiale <a href="http://racing.martini.com" target="_blank">Williams MARTINI Racing</a>. Proprio le attività multimediali e virtuali dedicate alle corse sono quelle più coivolgenti delle serate del Playwithtime Summer Tour.','Dove fare l''aperitivo perfetto','Martini cerca l''ingrediente perfetto. #playwhittime va in giro per l''Italia nei mesi estivi con quattro blogger, ma tutti possono raccontare su facebook con rende unico l''aperitivo
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	 (46,'2016-06-22 12:27:55','2016-06-22 10:27:55','','Spaghetti freddi alle acciughe','','publish','closed','closed','','spaghetti-freddi-alle-acciughe','','','2016-06-22 12:27:55','2016-06-22 10:27:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56115',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-21 10:15:36','2016-06-21 08:15:36','<strong>L’aperitivo</strong> è moderno e viaggia in compagnia. Martini va alla ricerca dell’aperitivo perfetto con il Summer Tour <strong>#playwhittime</strong> che fino a settembre sarà nelle maggiori città italiane e nelle località di vacanza, da Milano a Roma passando per Firenze e il Salento. Play with Time parte dall’idea che il tempo trascorso insieme agli amici è tempo ben speso. E il momento migliore risulta essere quello dell’aperitivo diventato fenomeno sociale che funziona in tutto il mondo.
Una parte di Martini e una parte di acqua tonica, più tanto ghiaccio. È <strong>Martini</strong> e Tonic, il drink per l’estate 2016, ma il PlayWithTime Tour vuole anche il compito di cercare l’ingrediente perfetto per l’Aperitivo MARTINI che non deve essere solo da aggiungere al <strong>cocktail</strong>, ma anche da mettere nell’atmosfera, nel momento. Saranno quattro giovani blogger a fare il viaggio attraverso l’Italia e a riunire i quattro gli elementi mancanti: tempo (la vera ricchezza e libertà del mondo di oggi), viaggio come scoperta ed esplorazione, condivisione e convivialità e infine bellezza da trovare in tutte le cose.
<a href="https://www.instagram.com/giuliarena/" target="_blank">Giulia Arena</a>, Miss Italia 2013, dal 2014 conduttrice di La7, Giulia, rappresenta la moda e la bellezza. <a href="https://www.instagram.com/anfisaletyago/" target="_blank">Anfisa Letyago</a>, siberiana, vive a Napoli, è una Dj di matrice house, rappresenta il lifestyle più contemporaneo e glam. <a href="https://www.instagram.com/enrico_balsamo/" target="_blank">Enrico Balsamo</a>, attore e performer, in lui coesistono la convivialità e la simpatia. <a href="https://www.instagram.com/andreacavalloperin/" target="_blank">Andrea Cavallo Perin</a> è invece scrittore e viaggiatore. Dopo Milano, dove i blogger hanno fatto i mixologist, e Firenze le prossime tappe sono Roma, nel mese di luglio, e il Salento, da fine luglio a fine agosto.

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Non sono però solo loro a poter cercare l’ingrediente perfetto. Attraverso la pagina <a href="http://www.facebook.com/martiniitalia" target="_blank">Facebook di MARTINI</a> tutti possono postare i loro suggerimenti con immagini, testi, e video. Vincerà chi avrà il maggior numero di like ai post inseriti. Il primo premio (per quattro persone con accompagnatore) consiste in un fine settimana a Milano in occasione dell’attivazione della <strong>Terrazza Williams MARTINI Racing</strong> il primo weekend di settembre. Il secondo va a 10 persone: 10 kit contenenti una selezione di merchandising ufficiale <a href="http://racing.martini.com" target="_blank">Williams MARTINI Racing</a>. Proprio le attività multimediali e virtuali dedicate alle corse sono quelle più coivolgenti delle serate del Playwithtime Summer Tour.','Dove fare l''aperitivo perfetto','Martini cerca l''ingrediente perfetto. #playwhittime va in giro per l''Italia nei mesi estivi con quattro blogger, ma tutti possono raccontare su facebook con rende unico l''aperitivo
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	 (3721,'2016-06-21 10:18:17','2016-06-21 08:18:17','','primo2','','inherit','closed','open','','primo2','','','2016-06-21 10:18:17','2016-06-21 08:18:17','',56115,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/primo2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-06-21 10:22:50','2016-06-21 08:22:50','','Spaghetti freddi alle acciughe','','inherit','closed','open','','56115-revision-v1','','','2016-06-21 10:22:50','2016-06-21 08:22:50','',56115,'http://old.lacucinaitaliana.it/56115-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2016-06-21 10:23:41','2016-06-21 08:23:41','Siamo due sorelle davvero molto fortunate, impossibile negarlo: facciamo un lavoro che amiamo e soprattutto che ci permette di viaggiare spesso in giro per il mondo, di scoprire nuove culture e paesaggi, di conoscere popoli, dialetti e tradizioni, attraverso il cibo e la sua condivisione, attorno a una tavola imbandita oppure in piedi in un mercato, sedute su un cuscino così come su una panchina in un parco. E siccome quello che vediamo fuori dalla nostra amata terra in realtà ci racconta moltissimo anche di lei, di quello che siamo agli occhi degli altri, abbiamo pensato che parlandovi di quello che vediamo durante i nostri viaggi, potremmo aiutarvi a guardare con lenti diverse anche la terra in cui vivete ogni giorno.

Prima tappa: <strong>Parigi</strong>.

Prima di partire ci siamo imbattute in un vecchio libro di Nietzsche, che recitava più o meno così: “Come artista, un uomo non ha altra patria in Europa che Parigi”.

Come dargli torto. Questa città, in effetti,profuma di bellezza e amore, sa di poesia già a partire dal suono della sua lingua, di romanticismo e di cioccolata, sa di dolci e d’amore. Ma sa anche d’Italia.

<strong>Gennaro Nasti</strong>, napoletano di nascita e cittadino del mondo di adozione, ha una grande passione diventata poi un mestiere: fare la pizza. Dopo aver passato alcuni anni fra la Spagna e gli Stati Uniti, lo chef Nasti ha deciso di fermarsi sotto la Tour Eiffel, stregato dal suo fascino e dalla sua luce e con una sola sfida in tasca: riuscire a far conoscere la vera pizza napoletana in Francia. Ha scelto <strong>Popine</strong>, un piccolo luogo curato, dal design post industriale con mattoni rossi a vista, tavoli grandi dell’amicizia su cui poter cenare affianco a sconosciuti, convivialità, sorrisi e un forno che scalda l’ambiente e i cuori. Pizze della tradizione napoletana, come la Montanara e la Margherita, dedicata alla Regina, sono create a regola d’arte. L’impasto viene fatto due volte alla settimana e lasciato lievitare per molte, moltissime ore – che ha come diretta conseguenza la sensazione di leggerezza e quindi la scelta automatica di mangiarne più di due a testa. Ci sono poi le pizze geniali, frutto della sensibilità e della ricerca continua di Gennaro, come quella con i Bianchetti, l’arancia e il pepe, o quella dolce con Crema di nocciole di Piemonte e ricotta di bufala, ed infine quella con il provolone del monaco ed il "Ragù antico": senza carne, pomodoro corbarino cotto a fuoco lento per cinque ore e alla fine un sapore sorprendente e nostalgico, che sa di nonne e futuro insieme. In poco tempo la sua pizza è riuscita a guadagnarsi un posto nel cuore dei parigini. La fila fuori ogni sera per potersi assicurare uno di quei 36 posti a sedere è molto lunga e i giornali francesi più importanti lo continuano a menzionare. La pizza di Gennaro, fatta con farine di piccoli mulini italiani, condita con i migliori pomodori del Piennolo e con ingredienti scelti fra tanti piccoli artigiani dei salumi, della mozzarella e dell’olio, è uno degli ultimi baluardi di un settore che forse rischia di dimenticarsi che ogni chef o maître è prima di tutto un artigiano e un artista. Questa è la sua forza. La buona pizza è per tutti, fini conoscitori o semplici grandi amanti e va fatta bene, altrimenti è solo pesante e indigesta. La sua è meravigliosa.

<a href="http://popine.paris/"><strong>Popine.</strong></a><strong> 108, boulevard Ménilmontant, 75020. T. +33 (0)9 86 25 05 71 </strong>

<strong>Michele Farnesi</strong>, invece, è toscano di Capannori, giovanissimo chef e proprietario del ristorante <strong>Dilia</strong> (dedicato ai nonni Dino e Ilia), che ha aperto da pochi mesi ma con tanto coraggio a Parigi, nel cuore del quartiere di Belleville. Pochissimi coperti e una cucina molto particolare. Ceniamo al bancone in pietra, splendido modo per godere della presenza dello chef in sala e della vista sugli arredi e sulla piccola parete-cantina. Un menù degustazione che è un viaggio di sapori e consistenze, dove lo chef mescola con ironia le origini italiane all''apprendimento francese, dopo gli anni trascorsi fra le cucine di Massimo Bottura e Fulvio Siccardi e quelle dell''Heimat di Pierre Jancou e di Sven Chartier al Saturne. Michele prende il posto dell''altro grande italiano in trasferta, Simone Tondo, che lascia il suo Roseval per un luogo tutto suo, che aprirà a giorni – e di cui vi parleremo prossimamente. Qui l''estro dello chef prende forma con la <strong>cacio e pepe</strong> venduta “a peso” (strepitosa, a scelta tra le porzioni da 60-90-120 grammi), il <em>pigeon</em>, tecnicamente perfetto, e l''anguilla laccata. La cucina viene plasmata secondo l''arte <em>gourmet</em>, sicuramente, unita però anche al piacere di mangiare, che viene a volte dimenticato.
<h3><strong><a href="http://www.dilia.fr/" target="_blank">Dilia</a>, 1, Rue D''eupatoria 75020 Paris </strong><strong>T. +33 (0)9 53562414</strong></h3>
Chi permette ai prodotti più buoni di Puglia di farsi conoscere e pian piano conquistare gli esigenti palati dei cugini francesi è il sito di e-commerce gastronomico <strong><a href="http://www.sogno-olio.com/" target="_blank">S.O.G.N.O.</a></strong> di Hetty De Vogel, olandese di nascita, parigina per lavoro e pugliese per amore. È grazie al suo sorriso e alla sua Fiat 500 se il lavoro di tanti piccoli artigiani del più bel sud d’Italia, può arrivare sulle tavole e nei ristoranti più estrosi di Parigi.

Noi siamo curiose di esplorare e quindi assaporare tutti i cibi del mondo, tutti i gusti e i sapori delle altre tradizioni, ma riuscire a scoprire i nostri di sapori nel cuore pulsante d’Europa ci è sembrato semplicemente fantastico. Se andate a Parigi, quindi, non fatevi sfuggire certamente le imperdibili varietà di formaggi francesi, i vini di Borgogna e le ostiche, ma se anche per un solo istante sentite nostalgia di casa, avete voglia di Italia e volete sentirvi orgogliosi dei nostri ragazzi all''estero, fate memoria di questi luoghi e andate lì ad emozionarvi anche per noi.

&nbsp;

Angela e Micaela Santoro

#lesantorine

Tutte le foto sono di Marco Varoli

MARCO VAROLI

<a href="http://www.oakseedstudio.com/">oakseedstudio.com</a>

Studio. Via Michetti 17, 20158 Milano

<strong> </strong>','#LESANTORINE IN TRASFERTA: PARIGI','','inherit','closed','open','','55958-revision-v1','','','2016-06-21 10:23:41','2016-06-21 08:23:41','',55958,'http://old.lacucinaitaliana.it/55958-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-21 10:45:07','2016-06-21 08:45:07','La prima difficoltà che si incontra nell’affrontare il ruolo della dieta nelle malattie del fegato deriva dal fatto che sono in gioco fattori causali e meccanismi differenti fra loro, per cui i consigli alimentari sono necessariamente diversi secondo la diagnosi formulata e la gravità della malattia. Prendiamo per esempio l’epatite virale dovuta al virus A. È diffusissima in Italia e si contrae per ingestione di alimenti (frutti di mare, verdure…) o acque inquinate dal virus. Il suo decorso è subdolo, nella maggior parte dei casi non ce ne accorgiamo nemmeno perché i sintomi più comuni sono solo una stanchezza inspiegabile, un po’ di nausea, inappetenza. Spesso passa inosservata e non viene neppure diagnosticata. Nella stragrande maggioranza dei casi guarisce completamente, da sola, senza lasciare strascichi. Nei casi in cui si formula la diagnosi si consiglia di seguire, per il breve tempo della durata della malattia, una dieta varia, ricca di tutti i principi nutritivi compresi minerali e vitamine, a normale tenore di grassi, carboidrati e lipidi: insomma, del tutto simile a quella adatta a un adulto sano.
<h2>La cirrosi epatica</h2>
Diverso è il caso della cirrosi epatica, una malattia grave, cronica, molto frequente in Italia: secondo alcuni autori, deteniamo addirittura il primato della mortalità per questa malattia fra i paesi industrializzati. Nella cirrosi c’è un totale sovvertimento della struttura del fegato che, proprio per questo, non riesce più a svolgere bene le numerose funzioni cui è deputato. Per questo la persona che ne soffre, di solito,
non è in buone condizioni generali, è malnutrita, itterica (ha cioè una colorazione giallastra degli occhi e della pelle), ha nausea, poca fame, mal di pancia, debolezza, caviglie gonfie.

<h2>Virus, alcol, farmaci</h2>

La cirrosi epatica non è una malattia a sé stante, ma il risultato finale di molte patologie del fegato, sia acute sia croniche: epatiti da virus B e C e da parassiti, epatite alcolica, alterazioni del fegato dovute a farmaci, malattie genetiche, persino problemi cardiaci cronici. In questi casi il giusto apporto dietetico è importante: corregge la malnutrizione (che in quanto tale peggiora la prognosi e il decorso della cirrosi stessa) e apporta, attraverso piccoli volumi di cibi gradevoli nell’aspetto e nell’odore e preparati in maniera semplice, la giusta quantità di nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Talvolta si ricorre a regimi dietetici particolari da attuarsi in ambiente ospedaliero con l’aiuto di personale specializzato.

<h2>Le steatosi
</h2>
Esistono però alcune epatopatie in cui il ruolo della dieta è particolarmente importante. Sono le “steatosi epatiche”, malattie del fegato a causa diversa, ma sempre più frequenti e di cui ultimamente si parla con maggior insistenza. Elemento comune a tutte queste patologie è l’infarcimento del tessuto epatico da parte di grasso (in greco “steatos” significa appunto grasso). Dapprima l’alterazione è minima ma, persistendo le cause, il danno può aggravarsi, procurare un’infiammazione cronica dell’organo ed evolvere, anche in questo caso, in cirrosi epatica. Il riscontro di una infiltrazione grassa del fegato è il reperto che più frequentemente si riscontra quando si esegue una biopsia di quest’organo. È particolarmente frequente riscontrarla nella quinta-sesta decade di vita, ma neppure i bambini ne sono immuni. Le donne sarebbero più colpite. Soprattutto appare nettamente più elevata l’incidenza di questa malattia in chi eccede nell’alcol, negli obesi, in chi soffre di diabete mellito o di alterazioni dei grassi del sangue.

<h2>Obesità e steatosi</h2>

In particolare l’obesità è stata riscontrata in alcune casistiche fin nel 90-95% dei casi. Esiste anche una relazione diretta fra il grado di obesità e l’entità della steatosi. Sembra poi che conti più il tipo di distribuzione del grasso nel corpo che il peso totale e che, quindi, una localizzazione soprattutto “a mela”, con accumulo di tessuto adiposo a livello addominale, sia un fattore predisponente. Sono a rischio in tal senso le donne con girovita maggiore di 88 cm e gli uomini con più di 102 cm-.

<h2>Alcol e steatosi
</h2>
Per quanto riguarda l’alcol, questa alterazione si riscontra nel 90% degli etilisti e la sua comparsa è rapida, potendosi presentare già pochi giorni dopo un moderato introito alcolico. La soglia oltre la quale il consumo di alcol è rischioso non è uguale per tutti, ma dipende dalla presenza di altri fattori di rischio come l’ereditarietà, il consumo di bevande alcoliche diverse fra loro, lo stato di nutrizione, il sesso. Le donne sviluppano steatosi in modo più rapido e per dosi minori di alcol e tendono a progredire nella malattia anche dopo la sospensione dell’abitudine. Chi soffre di steatosi spesso non ha sintomi o almeno non li ha nelle fasi iniziali della malattia; tutt’al più può essere presente un senso di peso nella parte alta dell’addome, a destra (la sede del fegato appunto), stanchezza, malessere, ma nella stragrande maggioranza dei casi la malattia è diagnosticata casualmente nel corso di una ecografia del fegato eseguita per i più vari motivi. Con gli esami del sangue, invece, si riscontra soprattutto un aumento di 2-3 volte delle transaminasi.

<h2>Consigli dietetici</h2>

Studi compiuti su gruppi di persone affette da steatosi hanno dimostrato come l’abolizione dell’alcol e una corretta dieta siano provvedimenti importanti per ottenere una regressione delle lesioni epatiche. Il primo obiettivo è il calo del peso attraverso una dieta ipocalorica e povera di grassi saturi (quelli di carne grassa, latte e derivati) nonché aumentando l’attività fisica. I pasti non devono mai essere molto abbondanti. Fra i metodi di cottura vanno evitati frittura e umido, preferendo lessatura, cottura al vapore, in pentola a pressione, al microonde. La dieta deve essere varia, in modo da apportare tutti i principi nutritivi compresi i minerali e tutte le vitamine, spesso carenti nelle epatopatie più avanzate. Gli zuccheri devono coprire almeno la metà delle calorie giornaliere fornite dagli alimenti. Vanno introdotti in maniera attenta soprattutto nei casi in cui è presente anche il diabete, frazionati nell’arco della giornata, consumando a pasto quelli complessi (presenti in pasta, pane, riso) e inserendo quelli semplici (presenti nella frutta, per esempio) come spuntini. Vanno assunte sia proteine animali sia vegetali (tipiche dei legumi) senza particolari restrizioni. Un po’ di attenzione va posta al consumo di sale che, almeno nelle fasi più avanzate della malattia, deve essere ridotto.

<em>Consulenza scientifica: dietologa dott. Maria Cristina Librenti
dietista Monica Marchi internista dott. Manuela Poggiato (testo)</em>','Malattie del fegato: il ruolo della dieta','Sono molte, diverse per causa, frequenza e decorso. In alcune il controllo alimentare svolge un ruolo secondario,  mentre in altre risulta molto importante, giungendo anche a determinare la scomparsa delle lesioni dell’organo e il ritorno a una condizione di normalità','publish','closed','closed','','malattie-del-fegato-il-ruolo-della-dieta','','','2016-06-21 10:46:53','2016-06-21 08:46:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56124',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-06-21 10:36:24','2016-06-21 08:36:24','','Tagliatelle aromatiche','','publish','closed','closed','','tagliatelle-aromatiche','','','2016-06-21 10:36:24','2016-06-21 08:36:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56125',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2017-06-07 07:45:58','2017-06-07 05:45:58','','Strudel di borragine e patate','','publish','closed','closed','','strudel-di-borragine-e-patate','','','2017-06-07 08:23:42','2017-06-07 06:23:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56130',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 10:45:07','2016-06-21 08:45:07','La prima difficoltà che si incontra nell’affrontare il ruolo della dieta nelle malattie del fegato deriva dal fatto che sono in gioco fattori causali e meccanismi differenti fra loro, per cui i consigli alimentari sono necessariamente diversi secondo la diagnosi formulata e la gravità della malattia. Prendiamo per esempio l’epatite virale dovuta al virus A. È diffusissima in Italia e si contrae per ingestione di alimenti (frutti di mare, verdure…) o acque inquinate dal virus. Il suo decorso è subdolo, nella maggior parte dei casi non ce ne accorgiamo nemmeno perché i sintomi più comuni sono solo una stanchezza inspiegabile, un po’ di nausea, inappetenza. Spesso passa inosservata e non viene neppure diagnosticata. Nella stragrande maggioranza dei casi guarisce completamente, da sola, senza lasciare strascichi. Nei casi in cui si formula la diagnosi si consiglia di seguire, per il breve tempo della durata della malattia, una dieta varia, ricca di tutti i principi nutritivi compresi minerali e vitamine, a normale tenore di grassi, carboidrati e lipidi: insomma, del tutto simile a quella adatta a un adulto sano.
<h2>La cirrosi epatica</h2>
Diverso è il caso della cirrosi epatica, una malattia grave, cronica, molto frequente in Italia: secondo alcuni autori, deteniamo addirittura il primato della mortalità per questa malattia fra i paesi industrializzati. Nella cirrosi c’è un totale sovvertimento della struttura del fegato che, proprio per questo, non riesce più a svolgere bene le numerose funzioni cui è deputato. Per questo la persona che ne soffre, di solito,
non è in buone condizioni generali, è malnutrita, itterica (ha cioè una colorazione giallastra degli occhi e della pelle), ha nausea, poca fame, mal di pancia, debolezza, caviglie gonfie.

<h2>Virus, alcol, farmaci</h2>

La cirrosi epatica non è una malattia a sé stante, ma il risultato finale di molte patologie del fegato, sia acute sia croniche: epatiti da virus B e C e da parassiti, epatite alcolica, alterazioni del fegato dovute a farmaci, malattie genetiche, persino problemi cardiaci cronici. In questi casi il giusto apporto dietetico è importante: corregge la malnutrizione (che in quanto tale peggiora la prognosi e il decorso della cirrosi stessa) e apporta, attraverso piccoli volumi di cibi gradevoli nell’aspetto e nell’odore e preparati in maniera semplice, la giusta quantità di nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Talvolta si ricorre a regimi dietetici particolari da attuarsi in ambiente ospedaliero con l’aiuto di personale specializzato.

<h2>Le steatosi
</h2>
Esistono però alcune epatopatie in cui il ruolo della dieta è particolarmente importante. Sono le “steatosi epatiche”, malattie del fegato a causa diversa, ma sempre più frequenti e di cui ultimamente si parla con maggior insistenza. Elemento comune a tutte queste patologie è l’infarcimento del tessuto epatico da parte di grasso (in greco “steatos” significa appunto grasso). Dapprima l’alterazione è minima ma, persistendo le cause, il danno può aggravarsi, procurare un’infiammazione cronica dell’organo ed evolvere, anche in questo caso, in cirrosi epatica. Il riscontro di una infiltrazione grassa del fegato è il reperto che più frequentemente si riscontra quando si esegue una biopsia di quest’organo. È particolarmente frequente riscontrarla nella quinta-sesta decade di vita, ma neppure i bambini ne sono immuni. Le donne sarebbero più colpite. Soprattutto appare nettamente più elevata l’incidenza di questa malattia in chi eccede nell’alcol, negli obesi, in chi soffre di diabete mellito o di alterazioni dei grassi del sangue.

<h2>Obesità e steatosi</h2>

In particolare l’obesità è stata riscontrata in alcune casistiche fin nel 90-95% dei casi. Esiste anche una relazione diretta fra il grado di obesità e l’entità della steatosi. Sembra poi che conti più il tipo di distribuzione del grasso nel corpo che il peso totale e che, quindi, una localizzazione soprattutto “a mela”, con accumulo di tessuto adiposo a livello addominale, sia un fattore predisponente. Sono a rischio in tal senso le donne con girovita maggiore di 88 cm e gli uomini con più di 102 cm-.

<h2>Alcol e steatosi
</h2>
Per quanto riguarda l’alcol, questa alterazione si riscontra nel 90% degli etilisti e la sua comparsa è rapida, potendosi presentare già pochi giorni dopo un moderato introito alcolico. La soglia oltre la quale il consumo di alcol è rischioso non è uguale per tutti, ma dipende dalla presenza di altri fattori di rischio come l’ereditarietà, il consumo di bevande alcoliche diverse fra loro, lo stato di nutrizione, il sesso. Le donne sviluppano steatosi in modo più rapido e per dosi minori di alcol e tendono a progredire nella malattia anche dopo la sospensione dell’abitudine. Chi soffre di steatosi spesso non ha sintomi o almeno non li ha nelle fasi iniziali della malattia; tutt’al più può essere presente un senso di peso nella parte alta dell’addome, a destra (la sede del fegato appunto), stanchezza, malessere, ma nella stragrande maggioranza dei casi la malattia è diagnosticata casualmente nel corso di una ecografia del fegato eseguita per i più vari motivi. Con gli esami del sangue, invece, si riscontra soprattutto un aumento di 2-3 volte delle transaminasi.

<h2>Consigli dietetici</h2>

Studi compiuti su gruppi di persone affette da steatosi hanno dimostrato come l’abolizione dell’alcol e una corretta dieta siano provvedimenti importanti per ottenere una regressione delle lesioni epatiche. Il primo obiettivo è il calo del peso attraverso una dieta ipocalorica e povera di grassi saturi (quelli di carne grassa, latte e derivati) nonché aumentando l’attività fisica. I pasti non devono mai essere molto abbondanti. Fra i metodi di cottura vanno evitati frittura e umido, preferendo lessatura, cottura al vapore, in pentola a pressione, al microonde. La dieta deve essere varia, in modo da apportare tutti i principi nutritivi compresi i minerali e tutte le vitamine, spesso carenti nelle epatopatie più avanzate. Gli zuccheri devono coprire almeno la metà delle calorie giornaliere fornite dagli alimenti. Vanno introdotti in maniera attenta soprattutto nei casi in cui è presente anche il diabete, frazionati nell’arco della giornata, consumando a pasto quelli complessi (presenti in pasta, pane, riso) e inserendo quelli semplici (presenti nella frutta, per esempio) come spuntini. Vanno assunte sia proteine animali sia vegetali (tipiche dei legumi) senza particolari restrizioni. Un po’ di attenzione va posta al consumo di sale che, almeno nelle fasi più avanzate della malattia, deve essere ridotto.

<em>Consulenza scientifica: dietologa dott. Maria Cristina Librenti
dietista Monica Marchi internista dott. Manuela Poggiato (testo)</em>','Malattie del fegato: il ruolo della dieta','Sono molte, diverse per causa, frequenza e decorso. In alcune il controllo alimentare svolge un ruolo secondario,  mentre in altre risulta molto importante, giungendo anche a determinare la scomparsa delle lesioni dell’organo e il ritorno a una condizione di normalità','inherit','closed','open','','56124-revision-v1','','','2016-06-21 10:45:07','2016-06-21 08:45:07','',56124,'http://old.lacucinaitaliana.it/56124-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 10:46:53','2016-06-21 08:46:53','La prima difficoltà che si incontra nell’affrontare il ruolo della dieta nelle malattie del fegato deriva dal fatto che sono in gioco fattori causali e meccanismi differenti fra loro, per cui i consigli alimentari sono necessariamente diversi secondo la diagnosi formulata e la gravità della malattia. Prendiamo per esempio l’epatite virale dovuta al virus A. È diffusissima in Italia e si contrae per ingestione di alimenti (frutti di mare, verdure…) o acque inquinate dal virus. Il suo decorso è subdolo, nella maggior parte dei casi non ce ne accorgiamo nemmeno perché i sintomi più comuni sono solo una stanchezza inspiegabile, un po’ di nausea, inappetenza. Spesso passa inosservata e non viene neppure diagnosticata. Nella stragrande maggioranza dei casi guarisce completamente, da sola, senza lasciare strascichi. Nei casi in cui si formula la diagnosi si consiglia di seguire, per il breve tempo della durata della malattia, una dieta varia, ricca di tutti i principi nutritivi compresi minerali e vitamine, a normale tenore di grassi, carboidrati e lipidi: insomma, del tutto simile a quella adatta a un adulto sano.
<h2>La cirrosi epatica</h2>
Diverso è il caso della cirrosi epatica, una malattia grave, cronica, molto frequente in Italia: secondo alcuni autori, deteniamo addirittura il primato della mortalità per questa malattia fra i paesi industrializzati. Nella cirrosi c’è un totale sovvertimento della struttura del fegato che, proprio per questo, non riesce più a svolgere bene le numerose funzioni cui è deputato. Per questo la persona che ne soffre, di solito,
non è in buone condizioni generali, è malnutrita, itterica (ha cioè una colorazione giallastra degli occhi e della pelle), ha nausea, poca fame, mal di pancia, debolezza, caviglie gonfie.

<h2>Virus, alcol, farmaci</h2>

La cirrosi epatica non è una malattia a sé stante, ma il risultato finale di molte patologie del fegato, sia acute sia croniche: epatiti da virus B e C e da parassiti, epatite alcolica, alterazioni del fegato dovute a farmaci, malattie genetiche, persino problemi cardiaci cronici. In questi casi il giusto apporto dietetico è importante: corregge la malnutrizione (che in quanto tale peggiora la prognosi e il decorso della cirrosi stessa) e apporta, attraverso piccoli volumi di cibi gradevoli nell’aspetto e nell’odore e preparati in maniera semplice, la giusta quantità di nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Talvolta si ricorre a regimi dietetici particolari da attuarsi in ambiente ospedaliero con l’aiuto di personale specializzato.

<h2>Le steatosi
</h2>
Esistono però alcune epatopatie in cui il ruolo della dieta è particolarmente importante. Sono le “steatosi epatiche”, malattie del fegato a causa diversa, ma sempre più frequenti e di cui ultimamente si parla con maggior insistenza. Elemento comune a tutte queste patologie è l’infarcimento del tessuto epatico da parte di grasso (in greco “steatos” significa appunto grasso). Dapprima l’alterazione è minima ma, persistendo le cause, il danno può aggravarsi, procurare un’infiammazione cronica dell’organo ed evolvere, anche in questo caso, in cirrosi epatica. Il riscontro di una infiltrazione grassa del fegato è il reperto che più frequentemente si riscontra quando si esegue una biopsia di quest’organo. È particolarmente frequente riscontrarla nella quinta-sesta decade di vita, ma neppure i bambini ne sono immuni. Le donne sarebbero più colpite. Soprattutto appare nettamente più elevata l’incidenza di questa malattia in chi eccede nell’alcol, negli obesi, in chi soffre di diabete mellito o di alterazioni dei grassi del sangue.

<h2>Obesità e steatosi</h2>

In particolare l’obesità è stata riscontrata in alcune casistiche fin nel 90-95% dei casi. Esiste anche una relazione diretta fra il grado di obesità e l’entità della steatosi. Sembra poi che conti più il tipo di distribuzione del grasso nel corpo che il peso totale e che, quindi, una localizzazione soprattutto “a mela”, con accumulo di tessuto adiposo a livello addominale, sia un fattore predisponente. Sono a rischio in tal senso le donne con girovita maggiore di 88 cm e gli uomini con più di 102 cm-.

<h2>Alcol e steatosi
</h2>
Per quanto riguarda l’alcol, questa alterazione si riscontra nel 90% degli etilisti e la sua comparsa è rapida, potendosi presentare già pochi giorni dopo un moderato introito alcolico. La soglia oltre la quale il consumo di alcol è rischioso non è uguale per tutti, ma dipende dalla presenza di altri fattori di rischio come l’ereditarietà, il consumo di bevande alcoliche diverse fra loro, lo stato di nutrizione, il sesso. Le donne sviluppano steatosi in modo più rapido e per dosi minori di alcol e tendono a progredire nella malattia anche dopo la sospensione dell’abitudine. Chi soffre di steatosi spesso non ha sintomi o almeno non li ha nelle fasi iniziali della malattia; tutt’al più può essere presente un senso di peso nella parte alta dell’addome, a destra (la sede del fegato appunto), stanchezza, malessere, ma nella stragrande maggioranza dei casi la malattia è diagnosticata casualmente nel corso di una ecografia del fegato eseguita per i più vari motivi. Con gli esami del sangue, invece, si riscontra soprattutto un aumento di 2-3 volte delle transaminasi.

<h2>Consigli dietetici</h2>

Studi compiuti su gruppi di persone affette da steatosi hanno dimostrato come l’abolizione dell’alcol e una corretta dieta siano provvedimenti importanti per ottenere una regressione delle lesioni epatiche. Il primo obiettivo è il calo del peso attraverso una dieta ipocalorica e povera di grassi saturi (quelli di carne grassa, latte e derivati) nonché aumentando l’attività fisica. I pasti non devono mai essere molto abbondanti. Fra i metodi di cottura vanno evitati frittura e umido, preferendo lessatura, cottura al vapore, in pentola a pressione, al microonde. La dieta deve essere varia, in modo da apportare tutti i principi nutritivi compresi i minerali e tutte le vitamine, spesso carenti nelle epatopatie più avanzate. Gli zuccheri devono coprire almeno la metà delle calorie giornaliere fornite dagli alimenti. Vanno introdotti in maniera attenta soprattutto nei casi in cui è presente anche il diabete, frazionati nell’arco della giornata, consumando a pasto quelli complessi (presenti in pasta, pane, riso) e inserendo quelli semplici (presenti nella frutta, per esempio) come spuntini. Vanno assunte sia proteine animali sia vegetali (tipiche dei legumi) senza particolari restrizioni. Un po’ di attenzione va posta al consumo di sale che, almeno nelle fasi più avanzate della malattia, deve essere ridotto.

<em>Consulenza scientifica: dietologa dott. Maria Cristina Librenti
dietista Monica Marchi internista dott. Manuela Poggiato (testo)</em>','Malattie del fegato: il ruolo della dieta','Sono molte, diverse per causa, frequenza e decorso. In alcune il controllo alimentare svolge un ruolo secondario,  mentre in altre risulta molto importante, giungendo anche a determinare la scomparsa delle lesioni dell’organo e il ritorno a una condizione di normalità','inherit','closed','open','','56124-revision-v1','','','2016-06-21 10:46:53','2016-06-21 08:46:53','',56124,'http://old.lacucinaitaliana.it/56124-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 11:13:17','2016-06-21 09:13:17','Esistono diverse scuole di pensiero tra i nutrizionisti di tutto il mondo. C’è chi dice che bisogna separare <strong>i carboidrati dalle proteine</strong>, chi concede una porzione di pasta al giorno e solo a pranzo e chi invece si batte per il primato delle proteine su tutti gli altri nutrienti.
Per mettere tutti d’accordo, abbiamo deciso che questa estate faremo <strong>il pieno di piatti unici</strong>, un po’ perché nessuno ha voglia di cucinare più di una portata, un po’ perché abbiamo bisogno di energia per affrontare il caldo che ci aspetta nelle prossime settimane. Che ne dite?

Ma come deve essere strutturato un piatto unico per essere equilibrato e perfetto per la nostra dieta? <strong>Gli elementi che non devono mancare sono i carboidrati, le proteine animali o vegetali, i grassi e le spezie. </strong>
<h2>Piatti unici: le giuste proporzioni</h2>
La proporzione degli ingredienti è fondamentale e quindi: <strong>1/4 del piatto deve essere composto da riso o pasta integrale, 1/4 da pesce azzurro, carne magra o legumi, 1/2 da verdure cotte o crude.</strong> <span style="line-height: 1.5">Si possono mangiare due piatti unici al giorno uno a pranzo e uno a cena, ma attenzione, non devono essere identici: p</span>er esempio a cena si possono scegliere i legumi o il pesce e a pranzo la carne.
Come sempre l’importante è variare!
<h2>I grassi che fanno bene alla salute</h2>
Nel piatto unico ci deve essere anche<strong> la giusta quantità di grassi</strong> che sono fondamentali per la salute. Tra i grassi possiamo scegliere<strong> quelli detti buoni,</strong> ovvero gli <strong>Omega 3</strong> contenuti nella frutta secca e nel pesce, ma anche i <strong>monoinsaturi</strong> che si trovano soprattutto nell’olio extravergine d’oliva.
E per dare un tocco di sapore in più al piatto senza aggiungere calorie, basta utilizzare erbe aromatiche e spezie in quantità, che aiutano anche a digerire meglio e stimolano il metabolismo.

Ecco ora<strong> cinque ricette</strong> per preparare deliziose insalate di pasta perfette per l’estate.

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[ricetta recipe_id="53543"]','Insalata di pasta: 5 ingredienti che non devono mancare','Un piatto unico perfetto per l''estate, ma abbiate cura che nella preparazione ci sia tutto: carboidrati, proteine animali o vegetali, grassi e spezie. ','inherit','closed','open','','55668-revision-v1','','','2016-06-21 11:13:17','2016-06-21 09:13:17','',55668,'http://old.lacucinaitaliana.it/55668-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-21 11:15:07','2016-06-21 09:15:07','Esistono diverse scuole di pensiero tra i nutrizionisti di tutto il mondo. C’è chi dice che bisogna separare <strong>i carboidrati dalle proteine</strong>, chi concede una porzione di pasta al giorno e solo a pranzo e chi invece si batte per il primato delle proteine su tutti gli altri nutrienti.
Per mettere tutti d’accordo, abbiamo deciso che questa estate faremo <strong>il pieno di piatti unici</strong>, un po’ perché nessuno ha voglia di cucinare più di una portata, un po’ perché abbiamo bisogno di energia per affrontare il caldo che ci aspetta nelle prossime settimane.
Ma come deve essere strutturato un piatto unico per essere equilibrato e perfetto per la nostra dieta? <strong>Gli elementi che non devono mancare sono i carboidrati, le proteine animali o vegetali, i grassi e le spezie. </strong>
<h2>Insalata di pasta: le giuste proporzioni</h2>
La proporzione degli ingredienti è fondamentale e quindi: <strong>1/4 del piatto deve essere composto da riso o pasta integrale, 1/4 da pesce azzurro, carne magra o legumi, 1/2 da verdure cotte o crude.</strong> <span style="line-height: 1.5">Si possono mangiare due piatti unici al giorno uno a pranzo e uno a cena, ma attenzione, non devono essere identici: p</span>er esempio a cena si possono scegliere i legumi o il pesce e a pranzo la carne.
Come sempre l’importante è variare!
<h2>I grassi che fanno bene alla salute</h2>
Nel piatto unico ci deve essere anche<strong> la giusta quantità di grassi</strong> che sono fondamentali per la salute. Tra i grassi possiamo scegliere<strong> quelli detti buoni,</strong> ovvero gli <strong>Omega 3</strong> contenuti nella frutta secca e nel pesce, ma anche i <strong>monoinsaturi</strong> che si trovano soprattutto nell’olio extravergine d’oliva.
E per dare un tocco di sapore in più al piatto senza aggiungere calorie, basta utilizzare erbe aromatiche e spezie in quantità, che aiutano anche a digerire meglio e stimolano il metabolismo.

Ecco ora<strong> cinque ricette</strong> per preparare deliziose insalate di pasta perfette per l’estate.

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	 (46,'2016-06-16 11:15:51','2016-06-16 09:15:51','','Melone a palline con salsa di more e pistacchi','','publish','closed','closed','','melone-a-palline-con-salsa-di-more-e-pistacchi','','','2016-06-21 11:20:31','2016-06-21 09:20:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56154',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 11:23:23','2016-06-21 09:23:23','Dal cuore di Lecce ai mondiali del caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong> <strong>2016</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 25 giugno, se l’è aggiudicata <strong>Caffè Quarta</strong>, storica azienda di torrefazione pugliese, che da tre generazioni esporta in tazzina la cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2><strong>Caffè Quarta: già campioni d’Italia</strong></h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong> e oggi guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i <strong>campionati nazionali di Rimini</strong> e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano rappresentano la <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, e contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.','Caffè Quarta, dal Salento ai Campionati Mondiali del Caffè','La storica azienda di famiglia leccese, dopo il titolo italiano, parteciperà al World Barista Championship 2016 in programma a Dublino','inherit','closed','open','','55984-autosave-v1','','','2016-06-21 11:23:23','2016-06-21 09:23:23','',55984,'http://old.lacucinaitaliana.it/55984-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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