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	 (47,'2016-01-20 17:52:27','2016-01-20 16:52:27','','Laboratorio Bambini Brunch Ketumbar','Laboratori didattici nel baby parking del biobrunch al Ketumbar di Testaccio','inherit','closed','open','','laboratorio-bambini-brunch-ketumbar','','','2016-01-20 17:53:30','2016-01-20 16:53:30','',35724,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/Laboratorio-Bambini-Brunch-Ketumbar.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-01-20 18:44:44','2016-01-20 17:44:44','Dopo il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/">tiramisù</a></strong>, il dolce al cucchiaio italiano dalle origini più <strong>controverse</strong> è certamente la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/zuppa-inglese-san-giorgio-nibbiano-ristorante/">zuppa inglese</a></strong>. Lo avrete capito, <strong>l''Inghilterra non c''entra nulla o quasi</strong>: la zuppa inglese è <strong>dolce italianissimo</strong>, particolarmente diffuso in <strong>Emilia-Romagna</strong>, in <strong>Toscana</strong> e nel resto del <strong>Centro Italia</strong>. La classica ricetta per la preparazione della zuppa inglese prevede uno strato di <strong>pan di Spagna</strong> o <strong>savoiardi</strong> imbevuti di <strong>alchemers</strong>, uno di<strong> crema al cacao</strong>, un altro di pan di Spagna o savoiardi e alchemers e uno di<strong> crema pasticciera, </strong>con o senza gocce di cioccolato. Ma, come vedremo, le varianti sono molte.
<h2>La pista ferrarese</h2>
A rivendicare la paternità della zuppa inglese è innanzitutto <strong>Ferrara</strong>. Si dice che il dolce nacque nel <strong>XVI secolo</strong> alla corte degli <strong>Estensi</strong>, come rielaborazione del <strong>trifle inglese</strong>, da cui il nome. Inizialmente i cuochi avrebbero sostituito la pasta di pane con la <strong>bracciatella</strong>, sorta di ciambellone. Poi, nel <strong>Settecento</strong>, arriverà il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-il-pan-di-spagna/">pan di Spagna</a></strong>. Che, a dispetto del nome, è di origine<strong> italo-francese</strong> e a sua volta si ispirava ai <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piccola-pasticcieria/savoiardi/">savoiardi</a></strong>, spesso utilizzati anch''essi proprio nella nostra zuppa inglese. A quell''epoca, poi, la crema pasticciera e il cioccolato avrebbero progressivamente sostituito la <strong>panna</strong>.
<h2>La governante di Firenze</h2>
Secondo un''altra tesi la zuppa inglese nacque nell''<strong>Ottocento</strong> in <strong>Toscana</strong>, per merito della<strong> governante di una famiglia inglese</strong> residente a Firenze. La donna avrebbe preparato una “zuppa” con i <strong>biscotti avanzati</strong> ammorbiditi nel vino dolce, aggiungendovi crema pasticciera e budino di cioccolato.
<h2>L''alchemers, ingrediente antico</h2>
Qual è la verità? Proviamo a indagare. Come nota <strong>Giovanni Ballarini</strong>, dell''<strong>Accademia italiana della cucina</strong>, la presenza dell''<strong>alchemers</strong> – e, in qualche caso, del rosolio - “supporta la tesi <strong>rinascimentale</strong>, perché sono entrambi di origine medievale. Gli infusi di fiori erano già di gran moda nel Basso Medioevo. L''alchemers, invece, è probabilmente successivo alla riapertura delle vie commerciali con gli Arabi, da cui si importava l''ingrediente che lo rende rosso: la <strong>cocciniglia</strong> (“al quermez”). Nel Rinascimento furono noti e molto usati, ma mantennero la loro importanza fino al 1800, soprattutto a <strong>Firenze</strong>”. Riecco dunque che torna in gioco la pista toscana. Rafforzata dalla diffusione dell''alchemers in tutto in Centro Italia, visibile ad esempio nella<strong> versione umbra delle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chiacchiere-frappe-differenza/">frappe</a></strong>.
<h2>La distinzione dell''Artusi</h2>
A raffreddare questa pista però ci ha pensato <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Pellegrino Artusi</a></strong>, che nella sua opera <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>, fa una <strong>distinzione</strong> tra la ricetta toscana e quella emiliana. “In Toscana - ove per ragione del clima ed anche perché colà hanno avvezzato così lo stomaco, a tutte le vivande si dà il carattere della leggerezza e l''impronta, dov''è possibile, della liquidità - la crema si fa molto sciolta, senza amido né farina e si usa servirla nelle tazze da caffè. Fatta in questo modo riesce, è vero, più delicata, ma non si presta per la zuppa inglese nello stampo e non fa bellezza”. Dunque l''Artusi sembra suggerire una differenza sostanziale tra la crema toscana e la zuppa inglese. Forse perché la Toscana è anche la terra della <strong>zuppa del duca</strong>, antico dolce senese che qualcuno vorrebbe addirittura come antenata del tiramisù oltre che della zuppa inglese.
<h2>La tesi del Ballarini</h2>
L''accademico <strong>Giovanni Ballarini</strong> suggerisce dunque di cercare le origini della zuppa inglese in Emilia. E, più precisamente, nella <strong>Parma</strong> di <strong>Maria Luisa d''Austria</strong>, all''inizio dell''<strong>Ottocento</strong>. Credenziere di corte era allora il romano <strong>Vincenzo Agnoletti</strong>. Che, magari sotto l''influenza di antiche ricette rinascimentali tosco-emiliane, mise a punto una “zuppa inglese” dove compariva tra gli ingredienti il <strong>rum</strong>, il tipico liquore dei <strong>marinai inglesi</strong>. Nella sua opera, il <em>Manuale del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno</em> (1832) si parla per l''appunto di “zuppa inglese”, da prepararsi “come il marangone”, ma con l''aggiunta di rum e una meringa come tocco finale, meringa, “candito d''uovo” o marmellata. E che cos''è il “<strong>marangone</strong>”? Ce lo spiega lo stesso Agnoletti. Si tratta di un antico dolce originario di <strong>Mantova</strong>, il “marangone alla mantuana”, che si preparava inzuppando i “biscotti delle monache” o il pan di Spagna nel vino o nel rosolio, e facendo vari strati intervallati da mandorle, pistacchi e canditi, con la copertura finale a base di glassa. “Oltre del vino e rosolio, si varia con tramezzare una crema, e qualche marmellata di frutti”.

<strong>Influenze granducali</strong>

La ricetta dell''Agnoletti ebbe molto successo, soprattutto in <strong>Emilia</strong>, ma è anche molto diversa da quella attuale, e il ruolo della crema appare ancora secondario. Ma potrebbe essersi via via rafforzato soprattutto sotto l<strong>''influenza della crema utilizzata a Firenze e in Toscana</strong> (non la crema fiorentina, che è un gelato ed è tutt''altra cosa), magari non così “liquida” come lamentava l''Artusi. E con l''introduzione di un più “toscano” <strong>alchemers</strong>. La zuppa inglese, dunque, è una ricetta <strong>tosco-emiliana</strong>. Nata a Parma per merito di un cuoco romano che si è ispirato a un dolce lombardo, e poi è stata modificata sotto l''influenza di una più antica ricetta toscana. E con ingredienti nati dalla pasticceria italo-francese come il pan di Spagna (da Genova) e i savoiardi (dal Piemonte): insomma, più che una "zuppa inglese", una "<strong>zuppa italiana</strong>"! Della zuppa inglese esistono, in realtà, numerosissime <strong>versioni</strong>: l''alternativa classica è quella tra savoiardi e pan di Spagna, ma anche tra alchemers, rosolio e rum; poi ci sono quelle che prevedono frutta, fragole soprattutto, come tocco finale in superficie; o perfino quelle con la ricotta. Nel dubbio, gustiamoci una buona coppetta di italianissima zuppa inglese!','La vera storia della zuppa inglese','L''Inghilterra non c''entra nulla: è un dolce in realtà italianissimo, nato tra Emilia e Toscana. Chiamato così perché in origine conteneva del rum, la bevanda dei marinai di sua maestà. Il merito? Di Vincenzo Agnoletti, credenziere della duchessa Maria Luisa alla corte di Parma...','inherit','closed','open','','35616-autosave-v1','','','2016-01-20 18:44:44','2016-01-20 17:44:44','',35616,'http://old.lacucinaitaliana.it/35616-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La pista ferrarese</h2>
A rivendicare la paternità della zuppa inglese è innanzitutto <strong>Ferrara</strong>. Si dice che il dolce nacque nel <strong>XVI secolo</strong> alla corte degli <strong>Estensi</strong>, come rielaborazione del <strong>trifle inglese</strong>, da cui il nome. Inizialmente i cuochi avrebbero sostituito la pasta di pane con la <strong>bracciatella</strong>, sorta di ciambellone. Poi, nel <strong>Settecento</strong>, arriverà il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-il-pan-di-spagna/">pan di Spagna</a></strong>. Che, a dispetto del nome, è di origine<strong> italo-francese</strong> e a sua volta si ispirava ai <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piccola-pasticcieria/savoiardi/">savoiardi</a></strong>, spesso utilizzati anch''essi proprio nella nostra zuppa inglese. A quell''epoca, poi, la crema pasticciera e il cioccolato avrebbero progressivamente sostituito la <strong>panna</strong>.
<h2>La governante di Firenze</h2>
Secondo un''altra tesi la zuppa inglese nacque nell''<strong>Ottocento</strong> in <strong>Toscana</strong>, per merito della<strong> governante di una famiglia inglese</strong> residente a Firenze. La donna avrebbe preparato una “zuppa” con i <strong>biscotti avanzati</strong> ammorbiditi nel vino dolce, aggiungendovi crema pasticciera e budino di cioccolato.
<h2>L''alchemers, ingrediente antico</h2>
Qual è la verità? Proviamo a indagare. Come nota <strong>Giovanni Ballarini</strong>, dell''<strong>Accademia italiana della cucina</strong>, la presenza dell''<strong>alchemers</strong> – e, in qualche caso, del rosolio - “supporta la tesi <strong>rinascimentale</strong>, perché sono entrambi di origine medievale. Gli infusi di fiori erano già di gran moda nel Basso Medioevo. L''alchemers, invece, è probabilmente successivo alla riapertura delle vie commerciali con gli Arabi, da cui si importava l''ingrediente che lo rende rosso: la <strong>cocciniglia</strong> (“al quermez”). Nel Rinascimento furono noti e molto usati, ma mantennero la loro importanza fino al 1800, soprattutto a <strong>Firenze</strong>”. Riecco dunque che torna in gioco la pista toscana. Rafforzata dalla diffusione dell''alchemers in tutto in Centro Italia, visibile ad esempio nella<strong> versione umbra delle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chiacchiere-frappe-differenza/">frappe</a></strong>.
<h2>La distinzione dell''Artusi</h2>
A raffreddare questa pista però ci ha pensato <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Pellegrino Artusi</a></strong>, che nella sua opera <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>, fa una <strong>distinzione</strong> tra la ricetta toscana e quella emiliana. “In Toscana - ove per ragione del clima ed anche perché colà hanno avvezzato così lo stomaco, a tutte le vivande si dà il carattere della leggerezza e l''impronta, dov''è possibile, della liquidità - la crema si fa molto sciolta, senza amido né farina e si usa servirla nelle tazze da caffè. Fatta in questo modo riesce, è vero, più delicata, ma non si presta per la zuppa inglese nello stampo e non fa bellezza”. Dunque l''Artusi sembra suggerire una differenza sostanziale tra la crema toscana e la zuppa inglese. Forse perché la Toscana è anche la terra della <strong>zuppa del duca</strong>, antico dolce senese che qualcuno vorrebbe addirittura come antenata del tiramisù oltre che della zuppa inglese.
<h2>La tesi del Ballarini</h2>
L''accademico <strong>Giovanni Ballarini</strong> suggerisce dunque di cercare le origini della zuppa inglese in Emilia. E, più precisamente, nella <strong>Parma</strong> di <strong>Maria Luisa d''Austria</strong>, all''inizio dell''<strong>Ottocento</strong>. Credenziere di corte era allora il romano <strong>Vincenzo Agnoletti</strong>. Che, magari sotto l''influenza di antiche ricette rinascimentali tosco-emiliane, mise a punto una “zuppa inglese” dove compariva tra gli ingredienti il <strong>rum</strong>, il tipico liquore dei <strong>marinai inglesi</strong>. Nella sua opera, il <em>Manuale del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno</em> (1832) si parla per l''appunto di “zuppa inglese”, da prepararsi “come il marangone”, ma con l''aggiunta di rum e una meringa come tocco finale, meringa, “candito d''uovo” o marmellata. E che cos''è il “<strong>marangone</strong>”? Ce lo spiega lo stesso Agnoletti. Si tratta di un antico dolce originario di <strong>Mantova</strong>, il “marangone alla mantuana”, che si preparava inzuppando i “biscotti delle monache” o il pan di Spagna nel vino o nel rosolio, e facendo vari strati intervallati da mandorle, pistacchi e canditi, con la copertura finale a base di glassa. “Oltre del vino e rosolio, si varia con tramezzare una crema, e qualche marmellata di frutti”.
<h2>Influenze granducali</h2>
La ricetta dell''Agnoletti ebbe molto successo, soprattutto in <strong>Emilia</strong>, ma è anche molto diversa da quella attuale, e il ruolo della crema appare ancora secondario. Ma potrebbe essersi via via rafforzato soprattutto sotto l<strong>''influenza della crema utilizzata a Firenze e in Toscana</strong> (non la crema fiorentina, che è un gelato ed è tutt''altra cosa), magari non così “liquida” come lamentava l''Artusi. E con l''introduzione di un più “toscano” <strong>alchemers</strong>. La zuppa inglese, dunque, è una ricetta <strong>tosco-emiliana</strong>. Nata a Parma per merito di un cuoco romano che si è ispirato a un dolce lombardo, e poi è stata modificata sotto l''influenza di una più antica ricetta toscana. E con ingredienti nati dalla pasticceria italo-francese come il pan di Spagna (da Genova) e i savoiardi (dal Piemonte): insomma, più che una "zuppa inglese", una "<strong>zuppa italiana</strong>"! Della zuppa inglese esistono, in realtà, numerosissime <strong>versioni</strong>: l''alternativa classica è quella tra savoiardi e pan di Spagna, ma anche tra alchemers, rosolio e rum; poi ci sono quelle che prevedono frutta, fragole soprattutto, come tocco finale in superficie; o perfino quelle con la ricotta. Nel dubbio, gustiamoci una buona coppetta di italianissima zuppa inglese!','La vera storia della zuppa inglese','L''Inghilterra non c''entra nulla: è un dolce in realtà italianissimo, nato tra Emilia e Toscana. Chiamato così perché in origine conteneva del rum, la bevanda dei marinai di sua maestà. Il merito? Di Vincenzo Agnoletti, credenziere della duchessa Maria Luisa alla corte di Parma...','inherit','closed','open','','35616-revision-v1','','','2016-01-20 18:45:28','2016-01-20 17:45:28','',35616,'http://old.lacucinaitaliana.it/35616-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-20 18:46:12','2016-01-20 17:46:12','Diffusissimi in <strong>Cina</strong> e in <strong>Giappone</strong>, da qualche tempo hanno fatto il loro debutto anche in <strong>Italia</strong> i <strong>fagioli di soia</strong>, ora <strong>coltivati</strong> anche nella<strong> Pianura Padana</strong>. Si tratta, più precisamente, di <strong>soia edamame</strong>, i cui fagioli vengono estratti dal baccello quando non sono ancora arrivati a piena maturazione e poi leggermente cotti, lessati o al vapore.
<h2>Le proteine</h2>
Si tratta di un alimento <strong>ricco di proteine</strong>, pari a circa il <strong>40%</strong> del loro apporto nutrizionale. Anche se, come in tutti i legumi, risulta scarsa la presenza di alcuni aminoacidi essenziali, come quelli solforati. Lacuna però ampiamente colmabile ricorrendo all''abbinamento con cibi derivanti dai cereali, come una semplice fetta di pane. Non solo. I fagioli di soia sono inoltre capaci di tenere sotto controllo il <strong>colesterolo</strong> “cattivo”. La soia edamame è poi ricca di minerali come <strong>potassio, fosforo, calcio e magnesio</strong>. E soprattutto di <strong>ferro</strong>, in percentuali addirittura superiori rispetto a quelle della carne rossa, anche se assimilabile in misura inferiore dal nostro organismo. Notevoli anche le quantità di <strong>fibre</strong> e di <strong>vitamine</strong>, in particolare di<strong> vitamina C</strong>: una porzione ne contiene le stesse quantità di una spremuta d''arancia. I <strong>grassi</strong>, viceversa, sono <strong>pochissimi</strong>, e per di più quasi tutti insaturi, ossia “<strong>buoni</strong>”.
<h2>Un toccasana</h2>
<strong>Alessandra Bordoni</strong>, nutrizionista dell’Università di Bologna, in un''intervista al <em>Giornale</em> ha così sintetizzato i pregi della soia edamame: “È un legume e pertanto appartiene a una categoria di alimenti che dovrebbe essere riscoperta e ampiamente utilizzata. Questo non solo per il suo contenuto di proteine che, se consumata insieme al pane o ad altri prodotti da forno, la rende un piatto completo dal punto di vista proteico. Ma anche per la presenza di lipidi insaturi, di fibra, di buone quantità di vitamine e di minerali”. I fagioli di soia contengono poi “un particolare tipo di sostanze bioattive, gli isoflavoni”. Si tratta di fitormoni che possono contribuire a ridurre il rischio di <strong>cancro</strong> alla prostata e al seno, nonché la probabilità di insorgenza di malattie <strong>cardiache</strong>, dal momento che<strong> abbassano la pressione arteriosa</strong>.

<strong>Lo snack del Sol Levante</strong>

E il gusto? I fagioli di soia hanno un gusto <strong>pieno e dolciastro</strong>, simile a quello dei <strong>piselli</strong>. Nella <strong>gastronomia orientale</strong> sono in genere degli <strong>antipasti</strong>, anche se in Giappone vengono più spesso mangiati come <strong>snack</strong> per accompagnare <strong>birra o sakè</strong>.

<strong>Gusto verde</strong>

Sono però estremamente <strong>versatili</strong>, e sono facilmente integrabili nella nostra gastronomia. Si possono utilizzare, innanzitutto, in tutte quelle ricette dove compaiono i <strong>piselli</strong>, bolliti o in padella. <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/verdure/piselli-in-bardino-con-cipolla-e-aglio/">In bardino</a></strong>, ad esempio, ma anche con la <strong>pasta</strong>, a cominciare dai celeberrimi condimenti con<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fettuccine-alla-papalina-ricetta-originale/"> panna, prosciutto cotto e piselli</a></strong>. Tutto da provare anche l''abbinamento con le <strong>seppie</strong>.

<strong>Delicatezza e rusticità</strong>

Come i <strong>piselli</strong>, ottimo l''abbinamento con la <strong>pancetta</strong>. Oppure, come i <strong>fagioli</strong>, si possono abbinare al <strong>sugo di pomodoro</strong>, magari rafforzandone il sapore con <strong>peperoni</strong> o <strong>olive</strong>. Oppure, perché no, provandoli con le ricette più rustiche della nostra cucina, con le <strong>cotiche</strong> ad esempio. Ottimo l''utilizzo <strong>in insalata</strong>, magari assieme a <strong>verdure e gamberi lessati</strong>. Con un ingrediente relativamente nuovo, tutti gli <strong>esperimenti</strong> sono permessi!','Fagioli di soia, via agli esperimenti (in cucina)','Un ingrediente diffuso in Cina e in Giappone, appena arrivato in Italia e coltivato anche sul nostro suolo. Ecco proprietà, benefici e qualche idea per integrarlo nella nostra gastronomia. Partendo dalla somiglianza con i piselli','inherit','closed','open','','35657-autosave-v1','','','2016-01-20 18:46:12','2016-01-20 17:46:12','',35657,'http://old.lacucinaitaliana.it/35657-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-01-20 18:47:23','2016-01-20 17:47:23','Diffusissimi in <strong>Cina</strong> e in <strong>Giappone</strong>, da qualche tempo hanno fatto il loro debutto anche in <strong>Italia</strong> i <strong>fagioli di soia</strong>, ora <strong>coltivati</strong> anche nella<strong> Pianura Padana</strong>. Si tratta, più precisamente, di <strong>soia edamame</strong>, i cui fagioli vengono estratti dal baccello quando non sono ancora arrivati a piena maturazione e poi leggermente cotti, lessati o al vapore.
<h2>Le proteine</h2>
Si tratta di un alimento <strong>ricco di proteine</strong>, pari a circa il <strong>40%</strong> del loro apporto nutrizionale. Anche se, come in tutti i legumi, risulta scarsa la presenza di alcuni aminoacidi essenziali, come quelli solforati. Lacuna però ampiamente colmabile ricorrendo all''abbinamento con cibi derivanti dai cereali, come una semplice fetta di pane. Non solo. I fagioli di soia sono inoltre capaci di tenere sotto controllo il <strong>colesterolo</strong> “cattivo”. La soia edamame è poi ricca di minerali come <strong>potassio, fosforo, calcio e magnesio</strong>. E soprattutto di <strong>ferro</strong>, in percentuali addirittura superiori rispetto a quelle della carne rossa, anche se assimilabile in misura inferiore dal nostro organismo. Notevoli anche le quantità di <strong>fibre</strong> e di <strong>vitamine</strong>, in particolare di<strong> vitamina C</strong>: una porzione ne contiene le stesse quantità di una spremuta d''arancia. I <strong>grassi</strong>, viceversa, sono <strong>pochissimi</strong>, e per di più quasi tutti insaturi, ossia “<strong>buoni</strong>”.
<h2>Un toccasana</h2>
<strong>Alessandra Bordoni</strong>, nutrizionista dell’Università di Bologna, in un''intervista al <em>Giornale</em> ha così sintetizzato i pregi della soia edamame: “È un legume e pertanto appartiene a una categoria di alimenti che dovrebbe essere riscoperta e ampiamente utilizzata. Questo non solo per il suo contenuto di proteine che, se consumata insieme al pane o ad altri prodotti da forno, la rende un piatto completo dal punto di vista proteico. Ma anche per la presenza di lipidi insaturi, di fibra, di buone quantità di vitamine e di minerali”. I fagioli di soia contengono poi “un particolare tipo di sostanze bioattive, gli isoflavoni”. Si tratta di fitormoni che possono contribuire a ridurre il rischio di <strong>cancro</strong> alla prostata e al seno, nonché la probabilità di insorgenza di malattie <strong>cardiache</strong>, dal momento che<strong> abbassano la pressione arteriosa</strong>.
<h2>Lo snack del Sol Levante</h2>
E il gusto? I fagioli di soia hanno un gusto <strong>pieno e dolciastro</strong>, simile a quello dei <strong>piselli</strong>. Nella <strong>gastronomia orientale</strong> sono in genere degli <strong>antipasti</strong>, anche se in Giappone vengono più spesso mangiati come <strong>snack</strong> per accompagnare <strong>birra o sakè</strong>.
<h2>Gusto verde</h2>
Sono però estremamente <strong>versatili</strong>, e sono facilmente integrabili nella nostra gastronomia. Si possono utilizzare, innanzitutto, in tutte quelle ricette dove compaiono i <strong>piselli</strong>, bolliti o in padella. <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/verdure/piselli-in-bardino-con-cipolla-e-aglio/">In bardino</a></strong>, ad esempio, ma anche con la <strong>pasta</strong>, a cominciare dai celeberrimi condimenti con<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fettuccine-alla-papalina-ricetta-originale/"> panna, prosciutto cotto e piselli</a></strong>. Tutto da provare anche l''abbinamento con le <strong>seppie</strong>.
<h2>Delicatezza e rusticità</h2>
Come i <strong>piselli</strong>, ottimo l''abbinamento con la <strong>pancetta</strong>. Oppure, come i <strong>fagioli</strong>, si possono abbinare al <strong>sugo di pomodoro</strong>, magari rafforzandone il sapore con <strong>peperoni</strong> o <strong>olive</strong>. Oppure, perché no, provandoli con le ricette più rustiche della nostra cucina, con le <strong>cotiche</strong> ad esempio. Ottimo l''utilizzo <strong>in insalata</strong>, magari assieme a <strong>verdure e gamberi lessati</strong>. Con un ingrediente relativamente nuovo, tutti gli <strong>esperimenti</strong> sono permessi!','Fagioli di soia, via agli esperimenti (in cucina)','Un ingrediente diffuso in Cina e in Giappone, appena arrivato in Italia e coltivato anche sul nostro suolo. Ecco proprietà, benefici e qualche idea per integrarlo nella nostra gastronomia. Partendo dalla somiglianza con i piselli','inherit','closed','open','','35657-revision-v1','','','2016-01-20 18:47:23','2016-01-20 17:47:23','',35657,'http://old.lacucinaitaliana.it/35657-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-20 18:50:51','2016-01-20 17:50:51','','cibo-amore','','inherit','closed','open','','cibo-amore','','','2016-01-20 18:50:51','2016-01-20 17:50:51','',34462,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/cibo-amore.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-01-20 18:51:26','2016-01-20 17:51:26','Quanto sono legati <strong>amore e cibo</strong>? Secondo gli esperti molto. E anche secondo il vicino di casa. Non ci vuole molto, infatti, a rendersi conto in maniera molto spicciola quanto sia forte il legame esistente tra due mondi solo apparentemente lontati. Alla fine di una storia, <strong>si perde peso</strong> a dismisura e finisce anche la voglia di mangiare, esattamente come quando l’amore sboccia e nella pancia ci sono solo le farfalle. Ma questa, come detto, è solo psicologia spicciola. O forse no?
<h2>Parola all''esperta</h2>
Quando l’infatuazione per un’altra persona è davvero speciale, l’organismo produce due stimolanti chimici, <strong>feniletilamina e noradrenalina</strong>, che rendono energici, quasi euforici, senza dover ricorrere al carburante offerto dal cibo. Lo dice da tempo la nota psicologa <strong>Maryanne Fisher</strong>, che insegna psicologia all''Università di St. Mary a Halifax, confermando l’assunto comune che all’inizio di un amore si dimagrisce. Amore, insomma, che fa passare ogni appetito in senso originale. Ma lo stesso risultato, come i collezionatori di due di picche sanno bene, si ottiene quando una storia finisce. Ci si lascia andare, ci si <strong>trascura</strong>, alla faccia del bisogno fisiologico di nutrirsi. E così di nuovo si <strong>dimagrisce</strong>. Anche se sono in tanti, al contrario, a cercare conforto proprio mettendo sotto i denti di tutto e di più. Ma anche qui sarebbe una questione mentale: dopo l’abbandono o il rifiuto, c’è un’assenza da colmare, un vuoto da riempire. Magari intraprendendo una strana e talvolta <strong>malsana relazione col cibo</strong>. Forse pur di entrare in contatto con qualcosa in grado di far tornare a vivere momenti piacevoli si è disposti anche a non tenere mai ferme le fauci. Quando però si esagera, ecco gli eccessi. Eccessi di cioccolato, ad esempio, che contiene più di una sostanza antidepressiva e stimolante.
<h2>Cibo e rapporto di coppia</h2>
Ma il cibo ha delle relazioni anche col rapporto di coppia. Uno studio dell''Università della North Carolina ha rivelato che le <strong>donne sposate</strong> hanno una probabilità doppia di aumentare di peso rispetto alle coetanee single. Per qualcuno è una banalità, ma ora c’è una ricerca a confermarlo. Anche per chi convive senza aver pronunciato il fatidico sì. Per quanto riguarda gli <strong>uomini</strong>, invece, poche differenze: si può ingrassare sempre e comunque, sposati, conviventi o single, sebbene la ricerca abbia dimostrato che il rischio di obesità aumenta quanto più le persone vivono insieme. Vita sedentaria e guardare la tv, insomma, aumentano nella vita di coppia il <strong>rischio obesità</strong> probabilmente perché un partner è in grado di influenzare l’altro o perchè nessuno dei due sa mantenere costantemente il controllo di sé stesso, figuriamoci di un’altra persona.
<h2>E il sesso?</h2>
Altro punto che lega cibo e amore è legato al rapporto di coppia che molto spesso inizia proprio col mangiare insieme. Gli <strong>ormoni</strong> in ballo sia quando ci si gode qualcosa di buono che quando si gode di una piacevolissima compagnia sono davvero tanti, difficile trovare la quadra. Ecco perché in amore mangiare, soprattutto all’inizio, è quasi un rituale che unisce i sentimenti. E coinvolgendo inevitabilmente anche la sfera sessuale, che interessa tutti i sensi proprio come il cibo. Non a caso esistono diversi alimenti col potere si evocare sessualità, le cui sensazioni provengono dalle stesse zone di cervello e dagli stessi circuiti neuroendocrini legati al cibo. A proposito di cervello: qui si uniscono anche i fattori che regolano il cibo a quelli coi quali ci si rapporta con sé stessi, soprattutto per quanto riguarda le donne. E come ha detto lo psicologo Marc David, fondatore dell''Istituto di psicologia dell''alimentazione negli Stati Uniti, quando le donne non si sentono abbastanza belle, magre, amabili, si stanno nutrendo di <strong>tossine</strong> più di ogni altro cibo spazzatura che possono ingerire.','Quel rapporto indissolubile tra amore e cibo','Amore, sesso, rapporto di coppia, vita coniugale e immagine di se stessi: ecco tutto ciò che c''è da sapere sul legame indissolubile tra cibo e sfera sentimentale
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	 (3721,'2016-01-20 18:51:34','2016-01-20 17:51:34','Quanto sono legati <strong>amore e cibo</strong>? Secondo gli esperti molto. E anche secondo il vicino di casa. Non ci vuole molto, infatti, a rendersi conto in maniera molto spicciola quanto sia forte il legame esistente tra due mondi solo apparentemente lontati. Alla fine di una storia, <strong>si perde peso</strong> a dismisura e finisce anche la voglia di mangiare, esattamente come quando l’amore sboccia e nella pancia ci sono solo le farfalle. Ma questa, come detto, è solo psicologia spicciola. O forse no?
<h2>Parola all''esperta</h2>
Quando l’infatuazione per un’altra persona è davvero speciale, l’organismo produce due stimolanti chimici, <strong>feniletilamina e noradrenalina</strong>, che rendono energici, quasi euforici, senza dover ricorrere al carburante offerto dal cibo. Lo dice da tempo la nota psicologa <strong>Maryanne Fisher</strong>, che insegna psicologia all''Università di St. Mary a Halifax, confermando l’assunto comune che all’inizio di un amore si dimagrisce. Amore, insomma, che fa passare ogni appetito in senso originale. Ma lo stesso risultato, come i collezionatori di due di picche sanno bene, si ottiene quando una storia finisce. Ci si lascia andare, ci si <strong>trascura</strong>, alla faccia del bisogno fisiologico di nutrirsi. E così di nuovo si <strong>dimagrisce</strong>. Anche se sono in tanti, al contrario, a cercare conforto proprio mettendo sotto i denti di tutto e di più. Ma anche qui sarebbe una questione mentale: dopo l’abbandono o il rifiuto, c’è un’assenza da colmare, un vuoto da riempire. Magari intraprendendo una strana e talvolta <strong>malsana relazione col cibo</strong>. Forse pur di entrare in contatto con qualcosa in grado di far tornare a vivere momenti piacevoli si è disposti anche a non tenere mai ferme le fauci. Quando però si esagera, ecco gli eccessi. Eccessi di cioccolato, ad esempio, che contiene più di una sostanza antidepressiva e stimolante.
<h2>Cibo e rapporto di coppia</h2>
Ma il cibo ha delle relazioni anche col rapporto di coppia. Uno studio dell''Università della North Carolina ha rivelato che le <strong>donne sposate</strong> hanno una probabilità doppia di aumentare di peso rispetto alle coetanee single. Per qualcuno è una banalità, ma ora c’è una ricerca a confermarlo. Anche per chi convive senza aver pronunciato il fatidico sì. Per quanto riguarda gli <strong>uomini</strong>, invece, poche differenze: si può ingrassare sempre e comunque, sposati, conviventi o single, sebbene la ricerca abbia dimostrato che il rischio di obesità aumenta quanto più le persone vivono insieme. Vita sedentaria e guardare la tv, insomma, aumentano nella vita di coppia il <strong>rischio obesità</strong> probabilmente perché un partner è in grado di influenzare l’altro o perchè nessuno dei due sa mantenere costantemente il controllo di sé stesso, figuriamoci di un’altra persona.
<h2>E il sesso?</h2>
Altro punto che lega cibo e amore è legato al rapporto di coppia che molto spesso inizia proprio col mangiare insieme. Gli <strong>ormoni</strong> in ballo sia quando ci si gode qualcosa di buono che quando si gode di una piacevolissima compagnia sono davvero tanti, difficile trovare la quadra. Ecco perché in amore mangiare, soprattutto all’inizio, è quasi un rituale che unisce i sentimenti. E coinvolgendo inevitabilmente anche la sfera sessuale, che interessa tutti i sensi proprio come il cibo. Non a caso esistono diversi alimenti col potere si evocare sessualità, le cui sensazioni provengono dalle stesse zone di cervello e dagli stessi circuiti neuroendocrini legati al cibo. A proposito di cervello: qui si uniscono anche i fattori che regolano il cibo a quelli coi quali ci si rapporta con sé stessi, soprattutto per quanto riguarda le donne. E come ha detto lo psicologo Marc David, fondatore dell''Istituto di psicologia dell''alimentazione negli Stati Uniti, quando le donne non si sentono abbastanza belle, magre, amabili, si stanno nutrendo di <strong>tossine</strong> più di ogni altro cibo spazzatura che possono ingerire.','Quel rapporto indissolubile tra amore e cibo','Amore, sesso, rapporto di coppia, vita coniugale e immagine di se stessi: ecco tutto ciò che c''è da sapere sul legame indissolubile tra cibo e sfera sentimentale
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	 (3721,'2016-01-20 19:14:28','2016-01-20 18:14:28','Le frittelle sono il cibo delle feste, in particolare sono la merenda durante una festa di Carnevale quando il fritto non può mancare!
Le frittelle non si mangiano tutti i giorni, ma sono quello sfizio che ogni tanto bisogna togliersi. Dolci o salate, voi come le preferite?

Si preparano in diverse regioni d’Italia, ma a parte la forma e qualche ingrediente in più o in meno, la caratteristica comune è la croccantezza esterna e la morbidezza nel cuore.

L’impasto è più o meno quello della pizza, anche se qualcuno mette il latte al posto dell’acqua o aggiunge una patata bollita per avere una consistenza più soffice. C’è poi chi le trasforma in ciambelline, chi fa delle palline, chi delle pizzette, chi condisce con il sale, chi con lo zucchero e chi con il sugo di pomodoro o una fetta di prosciutto. La cosa davvero importante sono le bolle. La frittella perfetta deve gonfiarsi durante la cottura. Attenti, dunque alla lievitazione, ma anche alla temperatura dell’olio.

C0me si preparano le<strong> frittelle
</strong>
Gli ingredienti delle frittelle sono: 250 gr di farina 00, 250 gr di farina manitoba, 1 panetto di lievito di birra da 25 gr, 1 tazzina di olio extravergine di oliva, un pizzico di zucchero, sale qb, un bicchiere di latte intero e olio di semi per friggere

Sciogliete il lievito in un bicchiere di latte e aggiungete il composto alle farine mescolate con un pizzico di zucchero.
Aggiungete l’olio e infine il sale e lavorate molto bene con le mani.
Aggiungete altro latte finché l’impasto sarà morbido e umido.
Lasciate lievitare l’impasto per una o due ore all’interno di un recipiente di vetro leggermente unto e coperto con un canovaccio.
Quando sarà praticamente raddoppiato prelevatene delle piccole quantità con le mani (lasciando l’impasto nel recipiente) e formate delle frittelle rotonde. Fatene un po’ e lasciatele riposare su una spianatoia di legno intanto che l’olio arriva a temperatura.
Quando l’olio è pronto tuffatele dentro una alla volta.
In un paio di minuti le frittelle sono pronte.
Scolatele su carta assorbente e conditele con un pizzico di sale.

<strong>Ecco 10 cose che dovete sapere se volete preparare delle frittelle perfette.</strong>

&nbsp;','Frittelle perfette: 10 consigli','Dolci o salate, croccanti e morbide nello stesso tempo. Ma quanto sono buone le frittelle? Prepariamole per Carnavale.
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	 (3721,'2016-01-20 19:15:02','2016-01-20 18:15:02','Le frittelle sono il cibo delle feste, in particolare sono la merenda durante una festa di Carnevale quando il fritto non può mancare!
Le frittelle non si mangiano tutti i giorni, ma sono quello sfizio che ogni tanto bisogna togliersi. Dolci o salate, voi come le preferite?

Si preparano in diverse regioni d’Italia, ma a parte la forma e qualche ingrediente in più o in meno, la caratteristica comune è la croccantezza esterna e la morbidezza nel cuore.

L’impasto è più o meno quello della pizza, anche se qualcuno mette il latte al posto dell’acqua o aggiunge una patata bollita per avere una consistenza più soffice. C’è poi chi le trasforma in ciambelline, chi fa delle palline, chi delle pizzette, chi condisce con il sale, chi con lo zucchero e chi con il sugo di pomodoro o una fetta di prosciutto. La cosa davvero importante sono le bolle. La frittella perfetta deve gonfiarsi durante la cottura. Attenti, dunque alla lievitazione, ma anche alla temperatura dell’olio.
<h2>C0me si preparano le frittelle</h2>
Gli ingredienti delle frittelle sono: 250 gr di farina 00, 250 gr di farina manitoba, 1 panetto di lievito di birra da 25 gr, 1 tazzina di olio extravergine di oliva, un pizzico di zucchero, sale qb, un bicchiere di latte intero e olio di semi per friggere
Sciogliete il lievito in un bicchiere di latte e aggiungete il composto alle farine mescolate con un pizzico di zucchero.
Aggiungete l’olio e infine il sale e lavorate molto bene con le mani.
Aggiungete altro latte finché l’impasto sarà morbido e umido.
Lasciate lievitare l’impasto per una o due ore all’interno di un recipiente di vetro leggermente unto e coperto con un canovaccio.
Quando sarà praticamente raddoppiato prelevatene delle piccole quantità con le mani (lasciando l’impasto nel recipiente) e formate delle frittelle rotonde. Fatene un po’ e lasciatele riposare su una spianatoia di legno intanto che l’olio arriva a temperatura.
Quando l’olio è pronto tuffatele dentro una alla volta.
In un paio di minuti le frittelle sono pronte.
Scolatele su carta assorbente e conditele con un pizzico di sale.

<strong>Ecco 10 cose che dovete sapere se volete preparare delle frittelle perfette.</strong>

&nbsp;','Frittelle perfette: 10 consigli','Dolci o salate, croccanti e morbide nello stesso tempo. Ma quanto sono buone le frittelle? Prepariamole per Carnavale.
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	 (2042,'2017-05-20 11:30:00','2017-05-20 09:30:00','Forse le prime cheesecake sono arrivate in Italia attraverso la tv quando nelle serie americane degli anni 80 venivano mostrate delle sontuose torte cremose decorate con meravigliosi enormi fragoloni. I Robinson in questo hanno fatto scuola.

Oggi la cheesecake (o "il" cheescake) non è più una scoperta per nessuno.
La preparano tutti, sia nella versione cotta che senza forno, sia dolce che salata, sia a forma di torta che monoporzione o al bicchiere. Si può dire che sia quasi diventato un piatto comune.

Se avete provato a farla almeno una volta saprete che non è poi così complessa, anche se per una perfetta riuscita bisogna conoscere qualche trucchetto e bisogna stare attenti a dosi e temperature.  Concentriamoci in particolare sulla cheesecake classica che si cuoce in forno.
<h2>5 ricette e 10 consigli per preparare la cheesecake</h2>
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&nbsp;','Preparare la cheesecake perfetta: 5 ricette e 10 consigli','Volete preparare una cheesecake perfetta? Ecco 10 segreti
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	 (2042,'2016-01-21 04:23:55','2016-01-21 03:23:55','Volete preparare una cheesecake perfetta? Ecco 10 segreti.

Forse le prime cheesecake sono arrivate in Italia attraverso la tv quando nelle serie americane degli anni 80 venivano mostrate delle sontuose torte cremose decorate con meravigliosi enormi fragoloni. I Robinson in questo hanno fatto scuola.

Oggi la cheesecake (o "il" cheescake) non è più una scoperta per nessuno.
La preparano tutti, sia nella versione cotta che senza forno, sia dolce che salata, sia a forma di torta che monoporzione o al bicchiere. Si può dire che sia quasi diventato un piatto comune.

Se avete provato a farla almeno una volta saprete che non è poi così complessa, anche se per una perfetta riuscita bisogna conoscere qualche trucchetto e bisogna stare attenti a dosi e temperature.  Concentriamoci in particolare sulla New York chesecake, quella più classica che si cuoce in forno.

Ecco 10 segreti per prepararla come si deve.

La ricetta intanto la trovate qui. <strong>LINK!!!!!!!</strong>

1. La base è fatta con biscotti e burro. I biscotti ideali sono i Graham crackers o i Digestive. In alternativa potete utilizzare dei frollini integrali o per una versione ancora più golosa quelli al cacao.

2. I biscotti vanno tritati. In alternativa metteteli in un sacchetto di plastica e poi colpiteli con il fondo di un bicchiere. Devono diventare polvere.

3. Una volta mescolati con il burro fuso pressate bene il composto sulla base di uno stampo a cerniera. Aiutatevi con un cucchiaio e realizzate anche un bordo alto con le mani.

4. Non zuccherate il composto di biscotti. Al limite aggiungete delle spezie o il cacao.

5. Attenzione alla scelta dello stampo a cerniera. Se troppo grande la base della cheesecake sarà troppo sottile. Occhio alle proporzioni!

6. Il formaggio ideale è il Philadelphia. In alternativa utilizzate robiola o ricotta. Lo yogurt da solo non basta perché non si solidifica abbastanza.

7. La crema è a base di formaggio, panna, uova e zucchero. Non aggiungete farina, al limite maizena. Potete aromatizzarla con la vaniglia o con il succo di limone e arancia.

8. Togliete gli ingredienti dal frigo mezz’ora prima di utilizzarli. La resa sarà migliore e non si formeranno grumi. Non montate troppo a lungo.

9. La cheesecake cuoce lentamente in forno preriscaldato a 150°-165°. Si rassoda mentre si raffredda, quindi non toglietela dallo stampo finché non è fredda.

10. Decorate con la frutta. In genere si utilizzano i frutti di bosco cotti in uno sciroppo di zucchero oppure la confettura diluita con poca acqua. Va bene anche la frutta fresca.','10 trucchi per preparare una cheesecake perfetta','','inherit','closed','open','','35750-revision-v1','','','2016-01-21 04:23:55','2016-01-21 03:23:55','',35750,'http://old.lacucinaitaliana.it/35750-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-06 17:13:18','2016-04-06 15:13:18','Tra gli ingredienti principali della cucina vegana, <strong>il seitan</strong> è un alimento di origine vegetale ricco di proteine e povero di grassi, utilizzato al posto della carne e ottenuto dalla lavorazione della farina di grano. Privo di colesterolo, è un ingrediente perfetto per ogni dieta: l''unica controindicazione è per i soggetti allergici al glutine. Il seitan si può acquistare in tutti in tutti i supermercati, erboristerie o negozi di alimenti naturali, ma si può preparare anche a casa. Come? Ecco due metodi efficaci ed economici.
<h2>Glutine e amido separati</h2>
È il metodo più utilizzato, si parte dall''ingrediente di base, la farina di grano, e si divide in tre fasi: la preparazione dell''impasto, il suo lavaggio e la cottura. Preparate una pentola piena d''acqua in cui mettere aromi vari, sedano, carote, prezzemolo, basilico, due cucchiai di sale, della salsa di soia e pezzi di alga Kombu. Portate tutto a ebollizione. In una ciotola impastate della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. Lasciate riposare per trenta minuti l''impasto e poi lavatelo in un colino sotto l''acqua corrente, per dividere l''amido dal glutine. A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell''acqua bollente, per 40 minuti. A cottura ultimata avrete il vostro seitan, pronto per essere tagliato, affettto o tritato, da utilizzare in tutte le ricette che vorrete.
<h2>Direttamente dalla farina</h2>
Per un procedimento più breve, potete ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo direttamente spezie e aromi alla farina di glutine. I preparativi si dividono in due momenti: la preparazione del brodo, con sedano, carota, cipolla, alghe e aromi vari, e quella dell''impasto, con la farina di glutine e spezie, in polvere, a volontà. Ricordatevi che l''acqua per l''impasto deve essere della stessa quantità della farina utilizzata. Impastando, potete dare al glutine la forma che meglio si addice alla ricetta che poi eseguirete. Il seitan che otterrete potete conservarlo nel brodo anche per sei giorni.
<h2>Il seitan nel piatto</h2>
Affettato e servito con una salsa al tonno, con carciofi saltati all''olio, oppure presentato come una scaloppina con panna e funghi, o ancora con una capponata di verdure: sono tantissime le possibilità per portare in tavola il seitan, per un piatto equilibrato, povero di grassi e ricco di proteine vegetali. Potete anche preparare delle insalate ricche: tagliate il seitan a dadini, unite dello spinacino fresco, delle noci, i pomodori e germogli di soia e avrete un piatto unico e completo. Se non avete tempo di prepararvi il seitan a casa, potete trovarlo già confezionato sui banchi dei supermercati: esiste il Seitan tonné o le scaloppine ai funghi di Sojasun o il seitan al naturale, da guarnire come meglio preferite.','Il seitan: cos''è e come si prepara','Preparato in casa, il seitan è un ottimo ingrediente ricco di proteine vegetali e perfetto da accompagnare con verdure di stagione','publish','closed','closed','','il-seitan-cose-e-come-si-prepara','','','2016-04-06 17:13:18','2016-04-06 15:13:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35754',0,'cp-news','',0),
	 (10,'2016-02-03 18:06:07','2016-02-03 17:06:07','C''era proprio bisogno di un nuovo vino in Franciacorta? Forse sì. O almeno questa è la scommesaa di Federico Fossati.
<h2><strong>Dalla contabilità alle bollicine</strong></h2>
Così il commercialista non solo diventa imprenditore, ma anche studioso, esperto e innovatore nel mondo del vino: è il percorso, non certo comune, di Fossati, classe 1978, che, poco più che trentenne, veneto di origine si sposta in Lombardia per realizzare il suo sogno. Il risultato si chiama Corteaura: un nome che sa di mitologia greca e di Franciacorta, <strong>un simbolo, la tartaruga, sinonimo di lentezza come lento è l''invecchiamento del vino che realizzano</strong> (minimo 26 mesi sui lieviti) , e una nuova realtà nel panorama vitivinicolo italiano.
<h2>Territorio, ricerca e passione</h2>
Oggi Corteaura Franciacorta produce 100.000 bottiglie e lavora 6 ettari di vigneto, ma dietro ai numeri ci sono ricerche accurate e scelte precise, a cominciare dalla collocazione della Cantina. Per realizzare la sua azienda l’ex commercialista sceglie Adro, in provincia di Bres<strong>cia, in una zona che nel XIII secolo era già famosa per la coltivazione della vite</strong> e in un Comune che nel 1500 era indicato come il paese ideale per la produzione dell’uva. Un territorio perfetto, ai piedi del Monte Alto, protetto dai venti e dalla nebbia, dove un antico edificio rurale, al centro dei vigneti, viene ristrutturato e trasformato in cantina.

La seconda scelta fondamentale ha un nome e un cognome: Pierangelo Bonomi. E'' lui il primo collaboratore di Fossati, il responsabile tecnico della produzione. Una lunga esperienza con la spumantizzazione in Franciacorta e in Trentino, una vita fra le bollicine e un progetto ambizioso che si può sintetizzare in tre punti: <strong>costanza qualitativa, identità del territorio di appartenenza pur nella differenziazione dei prodotti, realizzazione di un vino facile da bere ma ugualmente strutturato e complesso.</strong> Ed è per raggiungere questi obiettivi che Corteaura sceglie di acquistare uve in tutta la Franciacorta, in modo da poter conferire ai suoi vini la più ampia gamma di sentori.
<h2>Varietà e carattere</h2>
Il risultato delle ricerche e della passione del duo Fossati-Bonomi è tutto da assaporare nella più classica e completa gamma delle raffinate bollicine made in Italy.

Si parte dal <strong>Brut, realizzato esclusivamente con uve Chardonnay</strong>, raccolte con una vendemmia rigorosamente manuale (caratteristica confermata per tutti i vini Cantina) e con un affinamento di almeno 26 mesi sui lieviti. E il cento per cento di Chardonnay è alla base anche del <strong>Satèn</strong>, per il quale la fase di affinamento sale ad almeno 30 mesi. <strong>Nel Rosé è il Pinot Nero ad affiancare lo Chardonnay</strong> (rispettivamente 60 e 40 per cento) ma restano immutati i 30 mesi di affinamento. Infine<strong> la purezza del Pas Dosé</strong>, dove il Pinot Nero fa un passo indietro (scende al 20 per cento) per lasciare spazio a un 80 per cento di Chardonnay, mentre l’affinamento sui lieviti sale addirittura a 36 mesi.

Al di là della schematicità dei dati, rimane una nuova cantina in Franciacorta tutta da scoprire, in una rassegna di colori e profumi, di gusti e retrogusti lasciati alla sensibilità e al piacere del consumatore.','Lentezza e mille attenzioni per un nuovo Franciacorta','Le bollicine di Corteaura trovano nella terra di Franciacorta, da sempre legata alla vite, e in un lungo riposo sui lieviti la loro personalità','publish','closed','closed','','lentezza-e-mille-attenzioni-per-un-nuovo-franciacorta','','','2016-02-03 18:06:07','2016-02-03 17:06:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=35755',0,'cp-storia','',0),
	 (1917,'2016-01-21 04:31:30','2016-01-21 03:31:30','Uno tra gli ingredienti principali della cucina vegana, <strong>il seitan</strong> è un alimento di origine vegetale ricco di proteine e povero di grassi, utilizzato al posto della carne e ottenuto dalla lavorazione della farina di grano. Privo di colesterolo, è un ingrediente perfetto per ogni dieta: unica controindicazione i soggetti allergici al glutine. Il seitan si può acquistare in tutti in tutti i supermercati, erboristerie o negozi di alimenti naturali, ma si può preparare anche a casa. Come? Ecco due metodi efficaci ed economici.

<strong>Glutine e amido separati</strong>

E'' il metodo più utilizzato, si parte dall''ingrediente di base, la farina di grano, e si divide in tre fasi: la preparazione dell''impasto, il suo lavaggio e la cottura. Preparate una pentola piena d''acqua in cui mettere aromi vari, sedano, carote, prezzemolo, basilico, due cucchiai di sale, della salsa di soia e pezzi di alga Kombu. Portate tutto a ebollizione. In una ciotola impastate della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. Lasciate riposare per trenta minuti l''impasto e poi lavatelo in un colino sotto l''acqua corrente, per dividere l''amido dal glutine. A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell''acqua bollente, per 40 minuti. A cottura ultimata avrete il vostro seitan, pronto per essere tagliato, affettto o tritato, da utilizzare in tutte le ricette che vorrete.

<strong>Direttamente dalla farina</strong>

Per un procedimento più breve, potete ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo direttamente spezie e aromi alla farina di glutine. I preparativi si dividono in due momenti: la preparazione del brodo, con sedano, carota, cipolla, alghe e aromi vari, e quella dell''impasto, con la farina di glutine e spezie, in polvere, a volontà. Ricordatevi che l''acqua per l''impasto deve essere della stessa quantità della farina utilizzata. Impastando, potete dare al glutine la forma che meglio si addice alla ricetta che poi eseguirete. Il seitan che otterrete potete conservarlo nel brodo anche per sei giorni.','Il seitan: cos''è e come si prepara','','inherit','closed','open','','35754-revision-v1','','','2016-01-21 04:31:30','2016-01-21 03:31:30','',35754,'http://old.lacucinaitaliana.it/35754-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-21 04:33:52','2016-01-21 03:33:52','Uno tra gli ingredienti principali della cucina vegana, <strong>il seitan</strong> è un alimento di origine vegetale ricco di proteine e povero di grassi, utilizzato al posto della carne e ottenuto dalla lavorazione della farina di grano. Privo di colesterolo, è un ingrediente perfetto per ogni dieta: unica controindicazione i soggetti allergici al glutine. Il seitan si può acquistare in tutti in tutti i supermercati, erboristerie o negozi di alimenti naturali, ma si può preparare anche a casa. Come? Ecco due metodi efficaci ed economici.

<strong>Glutine e amido separati</strong>

E'' il metodo più utilizzato, si parte dall''ingrediente di base, la farina di grano, e si divide in tre fasi: la preparazione dell''impasto, il suo lavaggio e la cottura. Preparate una pentola piena d''acqua in cui mettere aromi vari, sedano, carote, prezzemolo, basilico, due cucchiai di sale, della salsa di soia e pezzi di alga Kombu. Portate tutto a ebollizione. In una ciotola impastate della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. Lasciate riposare per trenta minuti l''impasto e poi lavatelo in un colino sotto l''acqua corrente, per dividere l''amido dal glutine. A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell''acqua bollente, per 40 minuti. A cottura ultimata avrete il vostro seitan, pronto per essere tagliato, affettto o tritato, da utilizzare in tutte le ricette che vorrete.

<strong>Direttamente dalla farina</strong>

Per un procedimento più breve, potete ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo direttamente spezie e aromi alla farina di glutine. I preparativi si dividono in due momenti: la preparazione del brodo, con sedano, carota, cipolla, alghe e aromi vari, e quella dell''impasto, con la farina di glutine e spezie, in polvere, a volontà. Ricordatevi che l''acqua per l''impasto deve essere della stessa quantità della farina utilizzata. Impastando, potete dare al glutine la forma che meglio si addice alla ricetta che poi eseguirete. Il seitan che otterrete potete conservarlo nel brodo anche per sei giorni.','Il seitan: cos''è e come si prepara','Senza proteine animali, in seitan è una valida alternativa alla carne per chi sceglie una dieta vegetariana o vegana.','inherit','closed','open','','35754-revision-v1','','','2016-01-21 04:33:52','2016-01-21 03:33:52','',35754,'http://old.lacucinaitaliana.it/35754-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>Glutine e amido separati</strong>

E'' il metodo più utilizzato, si parte dall''ingrediente di base, la farina di grano, e si divide in tre fasi: la preparazione dell''impasto, il suo lavaggio e la cottura. Preparate una pentola piena d''acqua in cui mettere aromi vari, sedano, carote, prezzemolo, basilico, due cucchiai di sale, della salsa di soia e pezzi di alga Kombu. Portate tutto a ebollizione. In una ciotola impastate della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. Lasciate riposare per trenta minuti l''impasto e poi lavatelo in un colino sotto l''acqua corrente, per dividere l''amido dal glutine. A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell''acqua bollente, per 40 minuti. A cottura ultimata avrete il vostro seitan, pronto per essere tagliato, affettto o tritato, da utilizzare in tutte le ricette che vorrete.

<strong>Direttamente dalla farina</strong>

Per un procedimento più breve, potete ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo direttamente spezie e aromi alla farina di glutine. I preparativi si dividono in due momenti: la preparazione del brodo, con sedano, carota, cipolla, alghe e aromi vari, e quella dell''impasto, con la farina di glutine e spezie, in polvere, a volontà. Ricordatevi che l''acqua per l''impasto deve essere della stessa quantità della farina utilizzata. Impastando, potete dare al glutine la forma che meglio si addice alla ricetta che poi eseguirete. Il seitan che otterrete potete conservarlo nel brodo anche per sei giorni.','Il seitan: cos''è e come si prepara','','inherit','closed','open','','35754-revision-v1','','','2016-01-21 04:34:54','2016-01-21 03:34:54','',35754,'http://old.lacucinaitaliana.it/35754-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-21 05:43:34','2016-01-21 04:43:34','','Ciambella alla farina di castagne e ganache al cioccolato bianco','','inherit','closed','open','','30676-revision-v1','','','2016-01-21 05:43:34','2016-01-21 04:43:34','',30676,'http://old.lacucinaitaliana.it/30676-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-22 08:42:31','2016-01-22 07:42:31','Forse le prime cheesecake sono arrivate in Italia attraverso la tv quando nelle serie americane degli anni 80 venivano mostrate delle sontuose torte cremose decorate con meravigliosi enormi fragoloni. I Robinson in questo hanno fatto scuola.

Oggi la cheesecake (o "il" cheescake) non è più una scoperta per nessuno.
La preparano tutti, sia nella versione cotta che senza forno, sia dolce che salata, sia a forma di torta che monoporzione o al bicchiere. Si può dire che sia quasi diventato un piatto comune.

Se avete provato a farla almeno una volta saprete che non è poi così complessa, anche se per una perfetta riuscita bisogna conoscere qualche trucchetto e bisogna stare attenti a dosi e temperature.  Concentriamoci in particolare sulla cheesecake classica che si cuoce in forno.
<h2>5 ricette e 10 consigli per preparare la cheesecake</h2>
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&nbsp;','Preparare la cheesecake perfetta: 5 ricette e 10 consigli','Volete preparare una cheesecake perfetta? Ecco 10 segreti
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	 (3721,'2016-01-21 05:48:35','2016-01-21 04:48:35','Forse le prime cheesecake sono arrivate in Italia attraverso la tv quando nelle serie americane degli anni 80 venivano mostrate delle sontuose torte cremose decorate con meravigliosi enormi fragoloni. I Robinson in questo hanno fatto scuola.

Oggi la cheesecake (o "il" cheescake) non è più una scoperta per nessuno.
La preparano tutti, sia nella versione cotta che senza forno, sia dolce che salata, sia a forma di torta che monoporzione o al bicchiere. Si può dire che sia quasi diventato un piatto comune.

Se avete provato a farla almeno una volta saprete che non è poi così complessa, anche se per una perfetta riuscita bisogna conoscere qualche trucchetto e bisogna stare attenti a dosi e temperature.  Concentriamoci in particolare sulla New York chesecake, quella più classica che si cuoce in forno.
<h2>5 ricette e 10 consigli per preparare la cheesecake</h2>
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	 (6820,'2016-01-21 09:17:39','2016-01-21 08:17:39','Del <strong>maiale non si butta via niente</strong>, anzi ci si fa la<a href="https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/" target="_blank"> Cassoeula</a>. Questo piatto tipico lombardo di <strong>origine contadina</strong> ha come ingredienti principali proprio gli scarti della lavorazione del maiale come: <strong>orecchie</strong>, <strong>coda</strong>, <strong>piedi</strong>, <strong>cotenne</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/risotto-con-verze-e-costine/" target="_blank">costine</a>. La preparazione tradizionale prevede la cottura con le <strong>verze</strong>. Questi ortaggi, però, prima di essere bolliti nel tegame con il maiale devono subire il primo gelo invernale, che ne accorcia i tempi di cottura e li rende più teneri. <strong>Piatto calorico e particolarmente indicato per affrontare il freddo</strong> dei primi mesi dell''anno, la Cassoeula, negli scorsi secoli, era tra i piatti più diffusi tra i contadini della pianura Padana. Questi ultimi facevano di necessità virtù, sfruttando al meglio quelle parti del maiale che signori e nobili rifiutavano sulle loro tavole.
<h2>Il nome</h2>
C''è un po'' di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili da cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.
<h2>La leggenda</h2>
La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo che la cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.
<h2>Sant''Antonio</h2>
Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La ricorrenza cade il 17 gennaio, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. La data, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerata "il piatto della festa di Sant''Antonio".
<h2>Varianti</h2>
La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se, a fine cottura, il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale
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	 (3721,'2016-01-21 06:12:16','2016-01-21 05:12:16','','Berry cheesecake with pistachio nuts','Berry cheesecake with pistachio nuts, on wooden board','inherit','closed','open','','berry-cheesecake-with-pistachio-nuts','','','2016-01-21 06:12:16','2016-01-21 05:12:16','',35750,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/cheesecake.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-01-21 06:13:00','2016-01-21 05:13:00','Del <strong>maiale non si butta via niente</strong>, anzi ci si fa la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/" target="_blank"> Cassoeula</a>. Questo piatto tipico lombardo di <strong>origine contadina</strong> ha come ingrediente principale proprio gli scarti della lavorazione del maiale come: <strong>orecchie</strong>, <strong>coda</strong>, <strong>piedi</strong>, <strong>cotenne</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/risotto-con-verze-e-costine/" target="_blank">costine</a>. La preparazione tradizionale prevede la cottura con le <strong>verze</strong>. Questi ortaggi, però, prima di essere bolliti nel tegame con il maiale devono subire il primo gelo invernale, che ne accorcia i tempi di cottura e li rende più teneri. <strong>Piatto calorico e particolarmente indicato per affrontare il freddo</strong> dei primi mesi dell''anno, la Cassoeula, negli scorsi secoli, era tra i piatti più diffusi tra i contadini della pianura Padana. Questi ultimi facevano di necessità virtù, sfruttando al meglio quelle parti del maiale che signori e nobili rifiutavano sulle loro tavole.

<strong>Il nome</strong>

C''è un pò di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili di cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.

<strong>La leggenda</strong>

La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo chela cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.

<strong>Sant''Antonio</strong>

Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La <strong>ricorrenza cade il 17 gennaio</strong>, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. <strong>La data</strong>, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerato "il piatto della festa di Sant''Antonio".

<strong>Varianti</strong>

La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se a fine cottura il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale. 
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Oggi la cheesecake (o "il" cheescake) non è più una scoperta per nessuno.
La preparano tutti, sia nella versione cotta che senza forno, sia dolce che salata, sia a forma di torta che monoporzione o al bicchiere. Si può dire che sia quasi diventato un piatto comune.

Se avete provato a farla almeno una volta saprete che non è poi così complessa, anche se per una perfetta riuscita bisogna conoscere qualche trucchetto e bisogna stare attenti a dosi e temperature.  Concentriamoci in particolare sulla New York chesecake, quella più classica che si cuoce in forno.
<h2>5 ricette e 10 consigli per preparare la cheesecake</h2>
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	 (4838,'2016-01-21 09:06:29','2016-01-21 08:06:29','“<em>La scoperta di una nuova pietanza contribuisce alla felicità del genere umano più della scoperta di una stella</em>” Brillat-Savarin

Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

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In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, La Scuola de La Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

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<h2>Prezzo</h2>
<strong>Noi de La Scuola de La Cucina Italiana crediamo nell’importanza della cooperazione, del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.</strong>

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35782 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy-1024x683.jpg" alt="generico5 copy" width="640" height="427" /></a>

<strong>Ecco il nostro programma:</strong>

<strong><em>lunedì 1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE VERDE</u></strong>

Crostone con uovo in camicia e crema di broccoletti – <strong><em>per stupire </em></strong>

Focaccia con scarola, olive e stracchino – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Spaghettoni verdi con pesto di zucchine e tofu – <strong><em>vegan  </em></strong>

Polpette di erbette e miglio con crema di pecorino – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Spuma di pere, crumble al cacao e caramello all’arancia – <strong><em>creativo </em></strong>

&nbsp;

<strong><em>martedì 2 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE BIANCO </u></strong>

Cannoncini croccanti con mousse al gorgonzola – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Millefoglie di carasau e stracchino, pepe nero e maggiorana – <strong><em>veloce </em></strong>

Lasagnette ricotta e timo, carciofi e pecorino – <strong><em>stagionale </em></strong>

Cartoccio di spigola, patate, finocchio e salsa tartara – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Frolla, gelatina di melagrana e meringa bruciata – <strong><em>per stupire</em></strong>

<strong><em>mercoledì 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE ROSA</u></strong>

Spiedino di capasanta, pancetta e pistacchi – <strong><em>gourmet </em></strong>

Polenta colorata con salsiccia e primo sale – <strong><em>creativo </em></strong>

Orzotto, carote viola, squaquerone e lime – <strong><em>per stupire</em></strong>

Millefoglie di salmone marinato –<strong><em> light</em></strong>

Cous cous con frutta in guazzetto –<strong><em> light</em></strong>

<strong><em>giovedì 4 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE MARRONE </u></strong>

Calamari e salvia in tempura – <strong><em>fusion </em></strong>

Carpaccio di gamberi, verdure croccanti e spuma di mandorle – <strong><em>per i più esigenti </em></strong>

Gnocchi di castagne con crema di bitto ed erbette – <strong><em>tradizionale</em></strong>

Guancia di maiale brasata alla birra con cipolline in agrodolce – <strong><em>per stupire</em></strong>

Torta di nocciole con cremoso al cioccolato e salsa inglese – <strong><em>classico </em></strong>
<h2>Modalità di iscrizione e pagamento:</h2>
Per effettuare una prenotazione è necessario compilare il form di iscrizione sul sito della scuola: <a href="http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti">http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti</a>

In seguito verrà inviata una email di conferma, in cui invieremo le coordinate per effettuare il pagamento totale dell’importo. A corso partito, in base al numero effettivo di iscritti, verrà segnalato il prezzo definitivo e verrà emesso subito un riaccredito secondo conguaglio in caso di abbassamento del prezzo.
<h2>Contatti<strong>: </strong></h2>
<strong>La Scuola de La Cucina Italiana</strong>
Piazza Aspromonte, 15
20131 - Milano
Tel. 0249748004

Web: <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it/">www.scuolacucinaitaliana.it</a>
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola">https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola</a>
<u>Twitter: @ScuolaLci</u>

<em> </em>

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&nbsp;','Un corso a colori a La Scuola de La Cucina Italiana','Dall''1 al 4 Febbraio, a La Scuola de La Cucina Italiana, un corso non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali','publish','closed','closed','','corso-di-cucina-a-colori-scuola-de-la-cucina-italiana','','','2016-01-22 03:52:23','2016-01-22 02:52:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35766',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-01-21 06:17:21','2016-01-21 05:17:21','Del <strong>maiale non si butta via niente</strong>, anzi ci si fa la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/" target="_blank"> Cassoeula</a>. Questo piatto tipico lombardo di <strong>origine contadina</strong> ha come ingredienti principali proprio gli scarti della lavorazione del maiale come: <strong>orecchie</strong>, <strong>coda</strong>, <strong>piedi</strong>, <strong>cotenne</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/risotto-con-verze-e-costine/" target="_blank">costine</a>. La preparazione tradizionale prevede la cottura con le <strong>verze</strong>. Questi ortaggi, però, prima di essere bolliti nel tegame con il maiale devono subire il primo gelo invernale, che ne accorcia i tempi di cottura e li rende più teneri. <strong>Piatto calorico e particolarmente indicato per affrontare il freddo</strong> dei primi mesi dell''anno, la Cassoeula, negli scorsi secoli, era tra i piatti più diffusi tra i contadini della pianura Padana. Questi ultimi facevano di necessità virtù, sfruttando al meglio quelle parti del maiale che signori e nobili rifiutavano sulle loro tavole.

<strong>Il nome</strong>

C''è un pò di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili di cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.

<strong>La leggenda</strong>

La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo chela cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.

<strong>Sant''Antonio</strong>

Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La <strong>ricorrenza cade il 17 gennaio</strong>, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. <strong>La data</strong>, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerato "il piatto della festa di Sant''Antonio".

<strong>Varianti</strong>

La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se a fine cottura il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale. 
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<strong>Il nome</strong>

C''è un pò di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili da cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.

<strong>La leggenda</strong>

La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo chela cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.

<strong>Sant''Antonio</strong>

Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La <strong>ricorrenza cade il 17 gennaio</strong>, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. <strong>La data</strong>, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerato "il piatto della festa di Sant''Antonio".

<strong>Varianti</strong>

La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se a fine cottura il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale. 
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	 (46,'2016-01-21 06:21:12','2016-01-21 05:21:12','Del <strong>maiale non si butta via niente</strong>, anzi ci si fa la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/" target="_blank"> Cassoeula</a>. Questo piatto tipico lombardo di <strong>origine contadina</strong> ha come ingredienti principali proprio gli scarti della lavorazione del maiale come: <strong>orecchie</strong>, <strong>coda</strong>, <strong>piedi</strong>, <strong>cotenne</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/risotto-con-verze-e-costine/" target="_blank">costine</a>. La preparazione tradizionale prevede la cottura con le <strong>verze</strong>. Questi ortaggi, però, prima di essere bolliti nel tegame con il maiale devono subire il primo gelo invernale, che ne accorcia i tempi di cottura e li rende più teneri. <strong>Piatto calorico e particolarmente indicato per affrontare il freddo</strong> dei primi mesi dell''anno, la Cassoeula, negli scorsi secoli, era tra i piatti più diffusi tra i contadini della pianura Padana. Questi ultimi facevano di necessità virtù, sfruttando al meglio quelle parti del maiale che signori e nobili rifiutavano sulle loro tavole.

<strong>Il nome</strong>

C''è un pò di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili da cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.

<strong>La leggenda</strong>

La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo che la cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.

<strong>Sant''Antonio</strong>

Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La <strong>ricorrenza cade il 17 gennaio</strong>, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. <strong>La data</strong>, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerato "il piatto della festa di Sant''Antonio".

<strong>Varianti</strong>

La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se a fine cottura il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale. 
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	 (10,'2016-01-21 06:21:45','2016-01-21 05:21:45','Dalla contabilità alle bollicine. E il commercialista non solo diventa imprenditore, ma anche studioso, esperto e innovatore nel mondo del vino: è il percorso, non certo comune, di Federico Fossati, classe 1978, che, poco più che trentenne, veneto di origine si sposta in Lombardia per realizzare il suo sogno. Il risultato si chiama Corteaura: un nome che sa di mitologia greca e di Franciacorta, un simbolo, la tartaruga, sinonimo di lentezza come lento è l''invecchiamento del vino che realizzano (minimo 26 mesi sui lieviti) , e una nuova realtà nel panorama vitivinicolo italiano.

Oggi Corteaura Franciacorta produce 100.000 bottiglie e lavora 6 ettari di vigneto, ma dietro ai numeri ci sono ricerche accurate e scelte precise, a cominciare dalla collocazione della Cantina. Per realizzare la sua azienda l’ex commercialista sceglie Adro, in provincia di Brescia, in una zona che nel XIII secolo era già famosa per la coltivazione della vite e in un Comune che nel 1500 era indicato come il paese ideale per la produzione dell’uva. Un territorio perfetto, ai piedi del Monte Alto, protetto dai venti e dalla nebbia, dove un antico edificio rurale, al centro dei vigneti, viene ristrutturato e trasformato in cantina.

La seconda scelta fondamentale ha un nome e un cognome: Pierangelo Bonomi. E'' lui il primo collaboratore di Fossati, il responsabile tecnico della produzione. Una lunga esperienza con la spumantizzazione in Franciacorta e in Trentino, una vita fra le bollicine e un progetto ambizioso che si può sintetizzare in tre punti: costanza qualitativa, identità del territorio di appartenenza pur nella differenziazione dei prodotti, realizzazione di un vino facile da bere ma ugualmente strutturato e complesso. Ed è per raggiungere questi obiettivi che Corteaura sceglie di acquistare uve in tutta la Franciacorta, in modo da poter conferire ai suoi vini la più ampia gamma di sentori.

Il risultato delle ricerche e della passione del duo Fossati-Bonomi è tutto da assaporare nella più classica e completa gamma delle raffinate bollicine made in Italy.

Si parte dal Brut, realizzato esclusivamente con uve Chardonnay, raccolte con una vendemmia rigorosamente manuale (caratteristica confermata per tutti i vini Cantina) e con un affinamento di almeno 26 mesi sui lieviti. E il cento per cento di Chardonnay è alla base anche del Satèn, per il quale la fase di affinamento sale ad almeno 30 mesi. Nel Rosé è il Pinot Nero ad affiancare lo Chardonnay (rispettivamente 60 e 40 per cento) ma restano immutati i 30 mesi di affinamento. Infine la purezza del Pas Dosé, dove il Pinot Nero fa un passo indietro (scende al 20 per cento) per lasciare spazio a un 80 per cento di Chardonnay, mentre l’affinamento sui lieviti sale addirittura a 36 mesi.

Al di là della schematicità dei dati, rimane una nuova cantina in Franciacorta tutta da scoprire, in una rassegna di colori e profumi, di gusti e retrogusti lasciati alla sensibilità e al piacere del consumatore.','Profumo di novità in Franciacortaj','Corteaura: una ','inherit','closed','open','','35755-revision-v1','','','2016-01-21 06:21:45','2016-01-21 05:21:45','',35755,'http://old.lacucinaitaliana.it/35755-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Il nome</strong>

C''è un pò di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili da cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.

<strong>La leggenda</strong>

La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo che la cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.

<strong>Sant''Antonio</strong>

Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La <strong>ricorrenza cade il 17 gennaio</strong>, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. <strong>La data</strong>, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerata "il piatto della festa di Sant''Antonio".

<strong>Varianti</strong>

La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se, a fine cottura, il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale. 
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	 (3721,'2016-01-21 06:37:37','2016-01-21 05:37:37','“<em>La scoperta di una nuova pietanza contribuisce alla felicità del genere umano più della scoperta di una stella</em>” Brillat-Savarin

Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, la Scuola della Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

- <strong>Prezzo </strong>

Noi della Scuola della Cucina Italiana crediamo nell’importanza della <strong>cooperazione,</strong> del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

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Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

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In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, la Scuola della Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta.jpg"><img class="alignnone wp-image-35781 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta-1024x683.jpg" alt="mani-in-pasta" width="640" height="427" /></a>

<strong>Prezzo </strong>

Noi della Scuola della Cucina Italiana crediamo nell’importanza della <strong>cooperazione,</strong> del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35782 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy-1024x683.jpg" alt="generico5 copy" width="640" height="427" /></a>

<strong>- Ecco il nostro programma:</strong>

<strong><em>lunedì 1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE VERDE</u></strong>

Crostone con uovo in camicia e crema di broccoletti – <strong><em>per stupire </em></strong>

Focaccia con scarola, olive e stracchino – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Spaghettoni verdi con pesto di zucchine e tofu – <strong><em>vegan  </em></strong>

Polpette di erbette e miglio con crema di pecorino – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Spuma di pere, crumble al cacao e caramello all’arancia – <strong><em>creativo </em></strong>

&nbsp;

<strong><em>martedì 2 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE BIANCO </u></strong>

Cannoncini croccanti con mousse al gorgonzola – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Millefoglie di carasau e stracchino, pepe nero e maggiorana – <strong><em>veloce </em></strong>

Lasagnette ricotta e timo, carciofi e pecorino – <strong><em>stagionale </em></strong>

Cartoccio di spigola, patate, finocchio e salsa tartara – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Frolla, gelatina di melagrana e meringa bruciata – <strong><em>per stupire</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>mercoledì 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE ROSA</u></strong>

Spiedino di capasanta, pancetta e pistacchi – <strong><em>gourmet </em></strong>

Polenta colorata con salsiccia e primo sale – <strong><em>creativo </em></strong>

Orzotto, carote viola, squaquerone e lime – <strong><em>per stupire</em></strong>

Millefoglie di salmone marinato –<strong><em> light</em></strong>

Cous cous con frutta in guazzetto –<strong><em> light</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>giovedì 4 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE MARRONE </u></strong>

Calamari e salvia in tempura – <strong><em>fusion </em></strong>

Carpaccio di gamberi, verdure croccanti e spuma di mandorle – <strong><em>per i più esigenti </em></strong>

Gnocchi di castagne con crema di bitto ed erbette – <strong><em>tradizionale</em></strong>

Guancia di maiale brasata alla birra con cipolline in agrodolce – <strong><em>per stupire</em></strong>

Torta di nocciole con cremoso al cioccolato e salsa inglese – <strong><em>classico </em></strong>

<strong> </strong>

<strong>- Modalità di iscrizione e pagamento:</strong>

Per effettuare una prenotazione è necessario compilare il form di iscrizione sul sito della scuola: <a href="http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti">http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti</a>

In seguito verrà inviata una email di conferma, in cui invieremo le coordinate per effettuare il pagamento totale dell’importo. A corso partito, in base al numero effettivo di iscritti, verrà segnalato il prezzo definitivo e verrà emesso subito un riaccredito secondo conguaglio in caso di abbassamento del prezzo.

<strong>- Contatti: </strong>

<strong>Scuola della Cucina Italiana</strong>
Piazza Aspromonte, 15
20131 - Milano
Tel. 0249748004

Web: <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it/">www.scuolacucinaitaliana.it</a>
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola">https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola</a>
<u>Twitter: @ScuolaLci</u>

<em> </em>

<em> </em>

<em> </em>

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	 (46,'2016-01-21 07:23:16','2016-01-21 06:23:16','Del <strong>maiale non si butta via niente</strong>, anzi ci si fa la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/" target="_blank"> Cassoeula</a>. Questo piatto tipico lombardo di <strong>origine contadina</strong> ha come ingredienti principali proprio gli scarti della lavorazione del maiale come: <strong>orecchie</strong>, <strong>coda</strong>, <strong>piedi</strong>, <strong>cotenne</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/risotto-con-verze-e-costine/" target="_blank">costine</a>. La preparazione tradizionale prevede la cottura con le <strong>verze</strong>. Questi ortaggi, però, prima di essere bolliti nel tegame con il maiale devono subire il primo gelo invernale, che ne accorcia i tempi di cottura e li rende più teneri. <strong>Piatto calorico e particolarmente indicato per affrontare il freddo</strong> dei primi mesi dell''anno, la Cassoeula, negli scorsi secoli, era tra i piatti più diffusi tra i contadini della pianura Padana. Questi ultimi facevano di necessità virtù, sfruttando al meglio quelle parti del maiale che signori e nobili rifiutavano sulle loro tavole.

<strong>Il nome</strong>

C''è un po'' di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili da cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.

<strong>La leggenda</strong>

La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo che la cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.

<strong>Sant''Antonio</strong>

Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La ricorrenza cade il 17 gennaio, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. La data, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerata "il piatto della festa di Sant''Antonio".

<strong>Varianti</strong>

La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se, a fine cottura, il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale
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	 (3721,'2016-01-21 07:25:38','2016-01-21 06:25:38','“<em>La scoperta di una nuova pietanza contribuisce alla felicità del genere umano più della scoperta di una stella</em>” Brillat-Savarin

Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35780 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy-1024x798.jpg" alt="verde2 copy" width="640" height="499" /></a>

In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, la Scuola della Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta.jpg"><img class="alignnone wp-image-35781 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta-1024x683.jpg" alt="mani-in-pasta" width="640" height="427" /></a>

<strong>Prezzo </strong>

Noi della Scuola della Cucina Italiana crediamo nell’importanza della <strong>cooperazione,</strong> del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35782 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy-1024x683.jpg" alt="generico5 copy" width="640" height="427" /></a>

<strong>- Ecco il nostro programma:</strong>

<strong><em>lunedì 1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE VERDE</u></strong>

Crostone con uovo in camicia e crema di broccoletti – <strong><em>per stupire </em></strong>

Focaccia con scarola, olive e stracchino – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Spaghettoni verdi con pesto di zucchine e tofu – <strong><em>vegan  </em></strong>

Polpette di erbette e miglio con crema di pecorino – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Spuma di pere, crumble al cacao e caramello all’arancia – <strong><em>creativo </em></strong>

&nbsp;

<strong><em>martedì 2 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE BIANCO </u></strong>

Cannoncini croccanti con mousse al gorgonzola – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Millefoglie di carasau e stracchino, pepe nero e maggiorana – <strong><em>veloce </em></strong>

Lasagnette ricotta e timo, carciofi e pecorino – <strong><em>stagionale </em></strong>

Cartoccio di spigola, patate, finocchio e salsa tartara – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Frolla, gelatina di melagrana e meringa bruciata – <strong><em>per stupire</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>mercoledì 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE ROSA</u></strong>

Spiedino di capasanta, pancetta e pistacchi – <strong><em>gourmet </em></strong>

Polenta colorata con salsiccia e primo sale – <strong><em>creativo </em></strong>

Orzotto, carote viola, squaquerone e lime – <strong><em>per stupire</em></strong>

Millefoglie di salmone marinato –<strong><em> light</em></strong>

Cous cous con frutta in guazzetto –<strong><em> light</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>giovedì 4 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE MARRONE </u></strong>

Calamari e salvia in tempura – <strong><em>fusion </em></strong>

Carpaccio di gamberi, verdure croccanti e spuma di mandorle – <strong><em>per i più esigenti </em></strong>

Gnocchi di castagne con crema di bitto ed erbette – <strong><em>tradizionale</em></strong>

Guancia di maiale brasata alla birra con cipolline in agrodolce – <strong><em>per stupire</em></strong>

Torta di nocciole con cremoso al cioccolato e salsa inglese – <strong><em>classico </em></strong>

<strong> </strong>

<strong>- Modalità di iscrizione e pagamento:</strong>

Per effettuare una prenotazione è necessario compilare il form di iscrizione sul sito della scuola: <a href="http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti">http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti</a>

In seguito verrà inviata una email di conferma, in cui invieremo le coordinate per effettuare il pagamento totale dell’importo. A corso partito, in base al numero effettivo di iscritti, verrà segnalato il prezzo definitivo e verrà emesso subito un riaccredito secondo conguaglio in caso di abbassamento del prezzo.

<strong>- Contatti: </strong>

<strong>Scuola della Cucina Italiana</strong>
Piazza Aspromonte, 15
20131 - Milano
Tel. 0249748004

Web: <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it/">www.scuolacucinaitaliana.it</a>
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola">https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola</a>
<u>Twitter: @ScuolaLci</u>

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&nbsp;','Un corso colori alla Scuola de La Cucina Italiana','','inherit','closed','open','','35766-revision-v1','','','2016-01-21 07:25:38','2016-01-21 06:25:38','',35766,'http://old.lacucinaitaliana.it/35766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-01-22 03:44:23','2016-01-22 02:44:23','In Giappone ci sono migliaia di ristoranti chef anno il <strong>sushi</strong>, solo uno ha soltanto <strong>donne</strong> come chef. Si chiama <strong>Nadeshiko Sushi</strong> ed è nel distretto di Akihabara a Tokyo. Un baluardo in un paese dove le donne sono ancora escluse da molte posizioni a partire dalla politica e dove i tradizionalisti il pesce lo vogliono tagliato da un uomo.
Finora il sushi era stato territorio esclisivamente maschile. Non qui. <strong>Yuki Chizui e le sue collaboratrici indossano il kimono con fiori rosa e affilano i coltelli</strong>. Il loro motto si traduce in fresco e carino e racchiude il loro approccio semplice. La stessa Yuki Chizui è rappresentata nelle illustrazioni del locale come un fumetto manga.
Il britannico Guardian riporta le parole della 29enne Chizui: «Le ore di lavoro sono molte e può essere faticoso, per questo ci sono persone che credono che le donne non siano in grado. È una strada per superare il <strong>sessismo</strong>». Chizui non è la sola chef donna del Giappone, ma da tre anni a questa parte nel suo ristorante <strong>il cuoco è sempre stata una donna</strong> e non ci sono uomini in cucina o dietro il bancone.
Le donne sono comunque rare fra i 35 ristoratori censiti dalla All Japan Sushi Association e le polemiche non sono mancate. Kazuyoshi Ono, figlio del leggendario Jiro Ono, tre stelle Michelin, ha detto che<strong> le donne fatto un sushi peggiore degli uomini</strong> a causa del ciclo mestruale che colpirebbe il suo senso del gusto. Altri hanno detto che la temperatura del corpo delle donne è più alta di quella degli uomini e non funziona con gli ingredienti freschi. Altri ancora insinuano che i cosmetici interferiscono con l’olfatto. Risposta? «Non abbiamo profumo o salto, ci trucchiamo solo per essere presentabili».','Il sushi è femmina','C''è un solo ristorante a Tokyo con solo chef donne. Cerca di combattere il pregiudizio che non le vede brave come gli uomini nelle cucine giapponesi, almeno non nel piatto simbolo della nazione','publish','closed','closed','','il-sushi-e-femmina','','','2016-01-22 03:44:23','2016-01-22 02:44:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35791',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-01-21 09:06:29','2016-01-21 08:06:29','“<em>La scoperta di una nuova pietanza contribuisce alla felicità del genere umano più della scoperta di una stella</em>” Brillat-Savarin

Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35780 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy-1024x798.jpg" alt="verde2 copy" width="640" height="499" /></a>

In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, la Scuola della Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta.jpg"><img class="alignnone wp-image-35781 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta-1024x683.jpg" alt="mani-in-pasta" width="640" height="427" /></a>

<strong>Prezzo </strong>

Noi della Scuola della Cucina Italiana crediamo nell’importanza della <strong>cooperazione,</strong> del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35782 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy-1024x683.jpg" alt="generico5 copy" width="640" height="427" /></a>

<strong>- Ecco il nostro programma:</strong>

<strong><em>lunedì 1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE VERDE</u></strong>

Crostone con uovo in camicia e crema di broccoletti – <strong><em>per stupire </em></strong>

Focaccia con scarola, olive e stracchino – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Spaghettoni verdi con pesto di zucchine e tofu – <strong><em>vegan  </em></strong>

Polpette di erbette e miglio con crema di pecorino – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Spuma di pere, crumble al cacao e caramello all’arancia – <strong><em>creativo </em></strong>

&nbsp;

<strong><em>martedì 2 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE BIANCO </u></strong>

Cannoncini croccanti con mousse al gorgonzola – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Millefoglie di carasau e stracchino, pepe nero e maggiorana – <strong><em>veloce </em></strong>

Lasagnette ricotta e timo, carciofi e pecorino – <strong><em>stagionale </em></strong>

Cartoccio di spigola, patate, finocchio e salsa tartara – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Frolla, gelatina di melagrana e meringa bruciata – <strong><em>per stupire</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>mercoledì 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE ROSA</u></strong>

Spiedino di capasanta, pancetta e pistacchi – <strong><em>gourmet </em></strong>

Polenta colorata con salsiccia e primo sale – <strong><em>creativo </em></strong>

Orzotto, carote viola, squaquerone e lime – <strong><em>per stupire</em></strong>

Millefoglie di salmone marinato –<strong><em> light</em></strong>

Cous cous con frutta in guazzetto –<strong><em> light</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>giovedì 4 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE MARRONE </u></strong>

Calamari e salvia in tempura – <strong><em>fusion </em></strong>

Carpaccio di gamberi, verdure croccanti e spuma di mandorle – <strong><em>per i più esigenti </em></strong>

Gnocchi di castagne con crema di bitto ed erbette – <strong><em>tradizionale</em></strong>

Guancia di maiale brasata alla birra con cipolline in agrodolce – <strong><em>per stupire</em></strong>

Torta di nocciole con cremoso al cioccolato e salsa inglese – <strong><em>classico </em></strong>

<strong> </strong>

<strong>- Modalità di iscrizione e pagamento:</strong>

Per effettuare una prenotazione è necessario compilare il form di iscrizione sul sito della scuola: <a href="http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti">http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti</a>

In seguito verrà inviata una email di conferma, in cui invieremo le coordinate per effettuare il pagamento totale dell’importo. A corso partito, in base al numero effettivo di iscritti, verrà segnalato il prezzo definitivo e verrà emesso subito un riaccredito secondo conguaglio in caso di abbassamento del prezzo.

<strong>- Contatti: </strong>

<strong>Scuola della Cucina Italiana</strong>
Piazza Aspromonte, 15
20131 - Milano
Tel. 0249748004

Web: <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it/">www.scuolacucinaitaliana.it</a>
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola">https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola</a>
<u>Twitter: @ScuolaLci</u>

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&nbsp;','Un corso colori alla Scuola de La Cucina Italiana','Dall''1 al 4 Febbraio, a La Scuola de La Cucina Italiana, un corso non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali','inherit','closed','open','','35766-revision-v1','','','2016-01-21 09:06:29','2016-01-21 08:06:29','',35766,'http://old.lacucinaitaliana.it/35766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-21 09:17:22','2016-01-21 08:17:22','','casseoula','','inherit','closed','open','','casseoula','','','2016-01-21 09:17:22','2016-01-21 08:17:22','',35762,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/casseoula.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-01-21 09:17:39','2016-01-21 08:17:39','Del <strong>maiale non si butta via niente</strong>, anzi ci si fa la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/" target="_blank"> Cassoeula</a>. Questo piatto tipico lombardo di <strong>origine contadina</strong> ha come ingredienti principali proprio gli scarti della lavorazione del maiale come: <strong>orecchie</strong>, <strong>coda</strong>, <strong>piedi</strong>, <strong>cotenne</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/risotto-con-verze-e-costine/" target="_blank">costine</a>. La preparazione tradizionale prevede la cottura con le <strong>verze</strong>. Questi ortaggi, però, prima di essere bolliti nel tegame con il maiale devono subire il primo gelo invernale, che ne accorcia i tempi di cottura e li rende più teneri. <strong>Piatto calorico e particolarmente indicato per affrontare il freddo</strong> dei primi mesi dell''anno, la Cassoeula, negli scorsi secoli, era tra i piatti più diffusi tra i contadini della pianura Padana. Questi ultimi facevano di necessità virtù, sfruttando al meglio quelle parti del maiale che signori e nobili rifiutavano sulle loro tavole.
<h2>Il nome</h2>
C''è un po'' di confusione sull''origine del nome di questo piatto tradizionale. Probabilmente deriva dagli utensili da cucina con il quale veniva preparato. Alcuni credono che Cassoeula derivi da “<strong>cassoeu</strong>”, <strong>mestolo</strong> in dialetto milanese, per altri il merito del nome sarebbe da ascrivere alla <strong>casseruola</strong>, ossia il tegame in cui veniva cotta la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/fagottini-di-verza-con-funghi-e-salsiccia/" target="_blank">verza</a> e il maiale. Secondo un''altra tradizione, più moderna rispetto alle altre, Cassoeula deriverebbe da "<strong>cazzuola</strong>", lo strumento tipico dei muratori per spalmare la malta tra i mattoni. Questa versione vuole che gli operai, una volta che la costruzione dell''edificio fosse giunta al tetto, utilizzassero la cazzuola, in mancanza di un vero e proprio mestolo, per mescolare il preparato durante la cottura. Un altro nome con cui è conosciuta la Cassoeula è “<strong>Bottaggio</strong>”. Il termine deriverebbe da "botte" o più probabilmente dal francese “potage”, minestra.
<h2>La leggenda</h2>
La Cassoeula così come viene preparata oggi <strong>nasce all''inizio del XX secolo</strong> ma le ricette più antiche hanno origine incerta e piuttosto controversa. La <strong>leggenda</strong> più diffusa si lega alla <strong>dominazione spagnola di Milano</strong> di fine cinquecento. Secondo questa tradizione popolare, il piatto sarebbe nato grazie ad un <strong>soldato spagnolo</strong> che si era perdutamente <strong>innamorato di una giovane milanese</strong>. Un giorno la ragazza, che era la cuoca di una famiglia nobile, aveva ricevuto l''incarico di preparare una cena per una grande occasione ma la dispensa era vuota. Così il soldato corse in aiuto della giovane donna <strong>insegnandole a fare proprio la Cassoeula</strong> con i pochi ingredienti a disposizione. Il piatto riscosse talmente tanto successo che la cuoca decise di cedere alla corte del giovane ufficiale.
<h2>Sant''Antonio</h2>
Tradizionalmente, però, la <strong>Cassouela è legata a una particolare ricorrenza religiosa: la festa di Sant''Antonio abate</strong>. Il fondatore del monachesimo cristiano è considerato il protettore degli animali domestici. Nell''iconografia spesso viene raffigurato con accanto un maiale che ha al collo una campanella. La ricorrenza cade il 17 gennaio, giorno in cui la Chiesa benedice gli animali ponendoli direttamente sotto la protezione del santo. La data, anticamente, <strong>segnava la fine del periodo delle macellazioni dei maiali</strong>. Per questa ragione, la Cassoeula era e viene ancora tutt''oggi considerata "il piatto della festa di Sant''Antonio".
<h2>Varianti</h2>
La ricetta tradizionale della Cassoeula milanese prevede abbondante verza e parti di maiale come verzini, cotenna, costine e piedini. Il risultato può considerarsi soddisfacente solo se, a fine cottura, il piatto risulta essere <strong>unto e tachénto</strong>, che in dialetto milanese significa "appiccicoso". Come tutti i piatti tradizionali, anche la Cassoeula è stata tramandata con leggere modifiche. Così ci si può imbattere in varianti della ricetta originale a seconda delle zone della Lombardia. <strong>In Brianza</strong>, ad esempio, la Cassoeula è più asciutta rispetto a quella milanese, risulta più brodosa. <strong>Nel comasco</strong> non si mettono i piedini ma si usa la testa del maiale, mentre nella <strong>provincia di Pavia</strong> si usano solo le puntine. La differenza più marcata, però, si registra nel <strong>novarese</strong> dove la carne di maiale può essere sostituita con quella d''oca.','La Cassoeula, il piatto della tradizione tra leggende e santi','Preparato con le verze e gli scarti del maiale, la Cassoeula è uno dei piatti più famosi della cucina lombarda. Con origini antichissime è particolarmente diffuso nella stagione invernale
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	 (46,'2016-01-22 09:29:35','2016-01-22 08:29:35','Scegliere un’alimentazione ricca di <strong>vitamine</strong> del gruppo B, <strong>omega3</strong>, acido folico e triptofano non è solo un buon consiglio per il bene dell''organismo. Per combattere l’<strong>ansia</strong>, infatti, anche le proprie scelte alimentari giocano un ruolo non secondario. Visti i ritmi frenetici attuali e il logorio quotidiano al quale siamo sempre più costretti, è dunque importante sapere quali sono i <strong>cibi anti-stress</strong> che possono contribuire a mantenere costanti i livelli di <strong>zucchero</strong> nel sangue e a rifornire il corpo di <strong>antiossidanti</strong>. Molto bene la <strong>frutta e la verdura</strong>, specialmente quelle molto colorate. Ma non solo: nel carrello della spesa di chi vuole combattere lo stress in modo intelligente, attraverso una dieta sana e nutriente, ci sono tanti altri alimenti. E tra questi, al contrario, non figurano i cosiddetti <strong>generi di conforto</strong> come dolci, hamburger, patatine e neanche alcol e caffeina. I primi perché il senso di colpa dopo averli divorati spesso e volentieri supera di molto il piacere provato qualche istante prima dalle papille gustative, non facendo altro che aumentare il proprio <strong>malessere psicofisico</strong>. I secondi, invece, non aiutano a combattere lo stress in quanto il loro effetto contro l’ansia è solo momentaneo e, nel caso del caffè soprattutto, inibiscono i livelli di <strong>serotonina</strong>, rendendo chiunque più irritabile. Ad ogni modo, ecco un piccolo elenco di cibi anti-stress da tenere sempre a portata di mano.

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&nbsp;','Cibo e ansia: gli alimenti anti-stress','Si può combattere lo stress a tavola? Assolutamente si. Ecco un breve elenco di alimenti in grado di ridurre lo stato d''ansia','publish','closed','closed','','cibo-e-ansia-gli-alimenti-anti-stress','','','2017-12-22 07:21:58','2017-12-22 06:21:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35795',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-01-21 09:25:35','2016-01-21 08:25:35','“<em>La scoperta di una nuova pietanza contribuisce alla felicità del genere umano più della scoperta di una stella</em>” Brillat-Savarin

Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35780 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy-1024x798.jpg" alt="verde2 copy" width="640" height="499" /></a>

In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, la Scuola della Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta.jpg"><img class="alignnone wp-image-35781 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta-1024x683.jpg" alt="mani-in-pasta" width="640" height="427" /></a>

<strong>Prezzo </strong>

Noi della Scuola della Cucina Italiana crediamo nell’importanza della <strong>cooperazione,</strong> del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35782 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy-1024x683.jpg" alt="generico5 copy" width="640" height="427" /></a>

<strong>- Ecco il nostro programma:</strong>

<strong><em>lunedì 1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE VERDE</u></strong>

Crostone con uovo in camicia e crema di broccoletti – <strong><em>per stupire </em></strong>

Focaccia con scarola, olive e stracchino – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Spaghettoni verdi con pesto di zucchine e tofu – <strong><em>vegan  </em></strong>

Polpette di erbette e miglio con crema di pecorino – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Spuma di pere, crumble al cacao e caramello all’arancia – <strong><em>creativo </em></strong>

&nbsp;

<strong><em>martedì 2 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE BIANCO </u></strong>

Cannoncini croccanti con mousse al gorgonzola – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Millefoglie di carasau e stracchino, pepe nero e maggiorana – <strong><em>veloce </em></strong>

Lasagnette ricotta e timo, carciofi e pecorino – <strong><em>stagionale </em></strong>

Cartoccio di spigola, patate, finocchio e salsa tartara – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Frolla, gelatina di melagrana e meringa bruciata – <strong><em>per stupire</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>mercoledì 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE ROSA</u></strong>

Spiedino di capasanta, pancetta e pistacchi – <strong><em>gourmet </em></strong>

Polenta colorata con salsiccia e primo sale – <strong><em>creativo </em></strong>

Orzotto, carote viola, squaquerone e lime – <strong><em>per stupire</em></strong>

Millefoglie di salmone marinato –<strong><em> light</em></strong>

Cous cous con frutta in guazzetto –<strong><em> light</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>giovedì 4 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE MARRONE </u></strong>

Calamari e salvia in tempura – <strong><em>fusion </em></strong>

Carpaccio di gamberi, verdure croccanti e spuma di mandorle – <strong><em>per i più esigenti </em></strong>

Gnocchi di castagne con crema di bitto ed erbette – <strong><em>tradizionale</em></strong>

Guancia di maiale brasata alla birra con cipolline in agrodolce – <strong><em>per stupire</em></strong>

Torta di nocciole con cremoso al cioccolato e salsa inglese – <strong><em>classico </em></strong>

<strong> </strong>

<strong>- Modalità di iscrizione e pagamento:</strong>

Per effettuare una prenotazione è necessario compilare il form di iscrizione sul sito della scuola: <a href="http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti">http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti</a>

In seguito verrà inviata una email di conferma, in cui invieremo le coordinate per effettuare il pagamento totale dell’importo. A corso partito, in base al numero effettivo di iscritti, verrà segnalato il prezzo definitivo e verrà emesso subito un riaccredito secondo conguaglio in caso di abbassamento del prezzo.

<strong>- Contatti: </strong>

<strong>Scuola della Cucina Italiana</strong>
Piazza Aspromonte, 15
20131 - Milano
Tel. 0249748004

Web: <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it/">www.scuolacucinaitaliana.it</a>
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola">https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola</a>
<u>Twitter: @ScuolaLci</u>

<em> </em>

<em> </em>

<em> </em>

&nbsp;','Un corso a colori alla Scuola de La Cucina Italiana','Dall''1 al 4 Febbraio, a La Scuola de La Cucina Italiana, un corso non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali','inherit','closed','open','','35766-revision-v1','','','2016-01-21 09:25:35','2016-01-21 08:25:35','',35766,'http://old.lacucinaitaliana.it/35766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 09:29:08','2016-01-21 08:29:08','Scegliere un’alimentazione ricca di <strong>vitamine</strong> del gruppo B, <strong>omega3</strong>, acido folico e triptofano non è solo un buon consiglio per il bene dell''organismo. Per combattere l’<strong>ansia</strong>, infatti, anche le proprie scelte alimentari giocano un ruolo non secondario. Visti i ritmi frenetici attuali e il logorio quotidiano al quale siamo sempre più costretti, è dunque importante sapere quali sono i <strong>cibi anti-stress</strong> che possono contribuire a mantenere costanti i livelli di <strong>zucchero</strong> nel sangue e a rifornire il corpo di <strong>antiossidanti</strong>. Molto bene la <strong>frutta e la verdura</strong>, specialmente quelle molto colorate. Ma non solo: nel carrello della spesa di chi vuole combattere lo stress in modo intelligente, attraverso una dieta sana e nutriente, ci sono tanti altri alimenti. E tra questi, al contrario, non figurano i cosiddetti <strong>generi di conforto</strong> come dolci, hamburger, patatine e neanche alcol e caffeina. I primi perché il senso di colpa dopo averli divorati spesso e volentieri supera di molto il piacere provato qualche istante prima dalle papille gustative, non facendo altro che aumentare il proprio <strong>malessere psicofisico</strong>. I secondi, invece, non aiutano a combattere lo stress in quanto il loro effetto contro l’ansia è solo momentaneo e, nel caso del caffè soprattutto, inibiscono i livelli di <strong>serotonina</strong>, rendendo chiunque più irritabile. Ad ogni modo, ecco un piccolo elenco di cibi anti-stress da tenere sempre a portata di mano.

<strong>Asparagi</strong>

Una sola porzione di asparagi è in grado di fornire quasi due terzi di acido folico necessario per evitare giornatacce all’insegna dello stress

<strong>Avocado</strong>

Contiene vitamine B1 e B2, la cui mancanza può portare anche a forme acute di stress. Ma non solo: l’avocado contiene anche acidi monoinsaturi e potassio, che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, sempre a beneficio del buonumore

<strong>Latte</strong>

Un po’ di latte prima di andare a letto aiuta contro l’insonnia grazie alla presenza di antiossidanti, vitamine del gruppo B, proteine e calcio che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, mentre il magnesio allevia gli spasmi muscolari scatenati dalla tensione. E addio stress

<strong>Mandorle</strong>

Grazie alle ottime quantità di vitamine B2 ed E, le mandorle rafforzano il sistema immunitario durante i periodi di maggiore stress e aiutano a ritrovare il buonumore

<strong>Salmone</strong>

Contiene acidi grassi omega3 che tengono sotto controllo cortisolo (noto anche come l’ormone dello stress) e adrenalina e riducono il rischio di attacco cardiaco

<strong>Mirtilli</strong>

Forniscono antiossidanti e vitamina C necessari a disinnescare l''ansia

<strong>Succo d’arancia</strong>

Vitamina C e B a volontà per abbassare pressione sanguigna e cortisolo grazie al succo d’arancia, vero e proprio nettare antistress

<strong>Noci</strong>

Le noci e la frutta secca in generale sono fondamentali per contrastare gli effetti biologici determinati dallo stress, soprattutto se consumate a colazione

<strong>Lenticchie</strong>

Contenendo buone dosi di magnesio, con note proprietà rilassanti, le lenticchie calmano i nervi e riducono l’ansia anche grazie al calcio

<strong>Pistacchi</strong>

Sono in grado di ridurre la pressione arteriosa, il colesterolo e riescono a tenere sotto controllo stati d''animo poco rilassati

<strong>Anacardi</strong>

Inducono la produzione di serotonina, sostanza che ci fa sentire sereni e rilassati, e abbassano anche la pressione sanguigna

<strong>Uova</strong>

Soprattutto se sode, le uova sono un''importante fonte di colina, nutriente che supporta le funzioni mnemoniche, e di amminoacidi essenziali

<strong>Ostriche</strong>

Sono ricche di selenio e zinco che potenziano il sistema immunitario messo a dura prova durante i periodi di forte stress','Cibo e ansia: gli alimenti anti-stress','','inherit','closed','open','','35795-revision-v1','','','2016-01-21 09:29:08','2016-01-21 08:29:08','',35795,'http://old.lacucinaitaliana.it/35795-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-21 09:34:03','2016-01-21 08:34:03','“<em>La scoperta di una nuova pietanza contribuisce alla felicità del genere umano più della scoperta di una stella</em>” Brillat-Savarin

Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35780 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/verde2-copy-1024x798.jpg" alt="verde2 copy" width="640" height="499" /></a>

In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, La Scuola de La Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta.jpg"><img class="alignnone wp-image-35781 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta-1024x683.jpg" alt="mani-in-pasta" width="640" height="427" /></a>

<strong>Prezzo </strong>

Noi de La Scuola de La Cucina Italiana crediamo nell’importanza della <strong>cooperazione,</strong> del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy.jpg"><img class="alignnone wp-image-35782 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/generico5-copy-1024x683.jpg" alt="generico5 copy" width="640" height="427" /></a>

<strong>- Ecco il nostro programma:</strong>

<strong><em>lunedì 1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE VERDE</u></strong>

Crostone con uovo in camicia e crema di broccoletti – <strong><em>per stupire </em></strong>

Focaccia con scarola, olive e stracchino – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Spaghettoni verdi con pesto di zucchine e tofu – <strong><em>vegan  </em></strong>

Polpette di erbette e miglio con crema di pecorino – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Spuma di pere, crumble al cacao e caramello all’arancia – <strong><em>creativo </em></strong>

&nbsp;

<strong><em>martedì 2 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE BIANCO </u></strong>

Cannoncini croccanti con mousse al gorgonzola – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Millefoglie di carasau e stracchino, pepe nero e maggiorana – <strong><em>veloce </em></strong>

Lasagnette ricotta e timo, carciofi e pecorino – <strong><em>stagionale </em></strong>

Cartoccio di spigola, patate, finocchio e salsa tartara – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Frolla, gelatina di melagrana e meringa bruciata – <strong><em>per stupire</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>mercoledì 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE ROSA</u></strong>

Spiedino di capasanta, pancetta e pistacchi – <strong><em>gourmet </em></strong>

Polenta colorata con salsiccia e primo sale – <strong><em>creativo </em></strong>

Orzotto, carote viola, squaquerone e lime – <strong><em>per stupire</em></strong>

Millefoglie di salmone marinato –<strong><em> light</em></strong>

Cous cous con frutta in guazzetto –<strong><em> light</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>giovedì 4 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE MARRONE </u></strong>

Calamari e salvia in tempura – <strong><em>fusion </em></strong>

Carpaccio di gamberi, verdure croccanti e spuma di mandorle – <strong><em>per i più esigenti </em></strong>

Gnocchi di castagne con crema di bitto ed erbette – <strong><em>tradizionale</em></strong>

Guancia di maiale brasata alla birra con cipolline in agrodolce – <strong><em>per stupire</em></strong>

Torta di nocciole con cremoso al cioccolato e salsa inglese – <strong><em>classico </em></strong>

<strong> </strong>

<strong>- Modalità di iscrizione e pagamento:</strong>

Per effettuare una prenotazione è necessario compilare il form di iscrizione sul sito della scuola: <a href="http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti">http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti</a>

In seguito verrà inviata una email di conferma, in cui invieremo le coordinate per effettuare il pagamento totale dell’importo. A corso partito, in base al numero effettivo di iscritti, verrà segnalato il prezzo definitivo e verrà emesso subito un riaccredito secondo conguaglio in caso di abbassamento del prezzo.

<strong>- Contatti: </strong>

<strong>La Scuola de La Cucina Italiana</strong>
Piazza Aspromonte, 15
20131 - Milano
Tel. 0249748004

Web: <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it/">www.scuolacucinaitaliana.it</a>
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola">https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola</a>
<u>Twitter: @ScuolaLci</u>

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&nbsp;','Un corso a colori alla Scuola de La Cucina Italiana','Dall''1 al 4 Febbraio, a La Scuola de La Cucina Italiana, un corso non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali','inherit','closed','open','','35766-revision-v1','','','2016-01-21 09:34:03','2016-01-21 08:34:03','',35766,'http://old.lacucinaitaliana.it/35766-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>Asparagi</strong>

Una sola porzione di asparagi è in grado di fornire quasi due terzi di acido folico necessario per evitare giornatacce all’insegna dello stress

<strong>Avocado</strong>

Contiene vitamine B1 e B2, la cui mancanza può portare anche a forme acute di stress. Ma non solo: l’avocado contiene anche acidi monoinsaturi e potassio, che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, sempre a beneficio del buonumore

<strong>Latte</strong>

Un po’ di latte prima di andare a letto aiuta contro l’insonnia grazie alla presenza di antiossidanti, vitamine del gruppo B, proteine e calcio che aiutano ad abbassare la pressione sanguigna, mentre il magnesio allevia gli spasmi muscolari scatenati dalla tensione. E addio stress

<strong>Mandorle</strong>

Grazie alle ottime quantità di vitamine B2 ed E, le mandorle rafforzano il sistema immunitario durante i periodi di maggiore stress e aiutano a ritrovare il buonumore

<strong>Salmone</strong>

Contiene acidi grassi omega3 che tengono sotto controllo cortisolo (noto anche come l’ormone dello stress) e adrenalina e riducono il rischio di attacco cardiaco

<strong>Mirtilli</strong>

Forniscono antiossidanti e vitamina C necessari a disinnescare l''ansia

<strong>Succo d’arancia</strong>

Vitamina C e B a volontà per abbassare pressione sanguigna e cortisolo grazie al succo d’arancia, vero e proprio nettare antistress

<strong>Anacardi</strong>

Inducono la produzione di serotonina, sostanza che ci fa sentire sereni e rilassati, e abbassano anche la pressione sanguigna

<strong>Noci</strong>

Le noci e la frutta secca in generale sono fondamentali per contrastare gli effetti biologici determinati dallo stress, soprattutto se consumate a colazione

<strong>Lenticchie</strong>

Contenendo buone dosi di magnesio, con note proprietà rilassanti, le lenticchie calmano i nervi e riducono l’ansia anche grazie al calcio

<strong>Pistacchi</strong>

Sono in grado di ridurre la pressione arteriosa, il colesterolo e riescono a tenere sotto controllo stati d''animo poco rilassati

&nbsp;

<strong>Uova</strong>

Soprattutto se sode, le uova sono un''importante fonte di colina, nutriente che supporta le funzioni mnemoniche, e di amminoacidi essenziali

<strong>Ostriche</strong>

Sono ricche di selenio e zinco che potenziano il sistema immunitario messo a dura prova durante i periodi di forte stress','Cibo e ansia: gli alimenti anti-stress','Si può combattere lo stress a tavola? Assolutamente si. Ecco un breve elenco di alimenti in grado di ridurre lo stato d''ansia','inherit','closed','open','','35795-revision-v1','','','2016-01-21 09:37:33','2016-01-21 08:37:33','',35795,'http://old.lacucinaitaliana.it/35795-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Vogliamo iniziare quest’anno ricordando uno degli aforismi del grande professore Brillat-Savarin, autore di un testo che non può mancare nelle case di tutti i veri cultori appassionati di cibo: la “Fisiologia del Gusto”, uscito anonimo nel 1825.

Dal 1929 La Cucina Italiana è tradizione, autenticità, storia. Ma anche tanta esperienza, qualità, genuinità. E noi della Scuola lo sappiamo bene, per questo i nostri migliori chef hanno pensato ad un <strong>corso di cucina a colori</strong>, dall’idea che <strong>mangiare seguendo ogni volta un colore diverso sia una forma di armonia con quello che ci circonda</strong>. Infatti, se ci pensate, <strong>tutto quello che ci circonda è colore</strong>, sta a noi scegliere quello che sentiamo più vicino al nostro stato d’animo nel momento in cui ci metteremo ai fornelli. Scoprirete voi stessi gli incredibili e inaspettati effetti di questa scelta sul vostro organismo.

Dunque, quale momento migliore dell’inizio dell’anno per gettare le basi di pranzi e cene a venire per questo 2016?

Ecco un programma non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali, ma soprattutto che abbiano voglia di divertirsi, perché non dimentichiamoci che come ci insegna il cuoco numero uno al mondo, <strong>Ferran Adrià</strong>, <strong>ai fornelli bisogna ridere perchè la cucina è prima di tutto svago e divertimento. </strong>Nel ritmo frenetico e quotidiano il tempo sembra dissolversi, ancor di più quello dedicato alla cucina, che si restringe e si perde. Eppure, in questo momento storico di tempeste alimentari, sappiamo bene che cucinare è un momento molto importante, un regalo sia ai nostri invitati che a noi stessi. Sempre Savarin scrisse che “<em>invitare qualcuno significa farsi carico della sua felicità durante tutto il tempo che passa sotto il nostro tetto</em>”. Per questo i menù sono stati pensati<strong> proprio per accontentare tutti, dagli amanti del classico ai curiosi di gourmet, fino ai più esigenti e ai credenti vegetariani</strong>. L’attenzione del nostro staff è ovviamente sempre rivolta ad <strong>evitare il più possibile gli sprechi</strong>, alla <strong>stagionalità degli alimenti</strong> e alla <strong>qualità dei prodotti selezionati</strong>, che ovviamente degusteremo poi insieme alla fine di ogni lezione.

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In più, tutti gli amanti del favoloso mondo dell’enogastronomia sanno bene che questo è un buon momento per Milano: dopo l’Expo sono nate moltissime attività, hanno aperto locali e ne hanno rinnovato altri.

Dunque, La Scuola de La Cucina Italiana offre questa possibilità anche a tutti coloro che da qualsiasi parte d’Italia, e non solo, vogliano cogliere questa occasione di 4 giorni di apprendimento anche per <strong>visitare Milano</strong> e dedicare un po’ di tempo alla scoperta delle sue nuove realtà.

Che cosa aspettate? È ora di mettere le mani in pasta.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta.jpg"><img class="alignnone wp-image-35781 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/mani-in-pasta-1024x683.jpg" alt="mani-in-pasta" width="640" height="427" /></a>

<strong>Prezzo </strong>

Noi de La Scuola de La Cucina Italiana crediamo nell’importanza della <strong>cooperazione,</strong> del lavoro di gruppo e degli aspetti del mondo enogastronomico legati alla socializzazione.

Per questo abbiamo pensato di premiare più amici, parenti o conoscenti riuscirete a coinvolgere: sarà anche l’occasione per rendere questo evento <strong>un crocevia di nuove conoscenze</strong>. Dunque, il corso partirà con un <strong>minimo di 10 iscritti in promozione a 390 euro a persona</strong>. Una volta superati i 10 iscritti, da 12 a 15 partecipanti il prezzo è di <strong>350 euro</strong> a persona, mentre da 15 corsisti in su il prezzo è di <strong>300 euro</strong> a persona.

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<strong>- Ecco il nostro programma:</strong>

<strong><em>lunedì 1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE VERDE</u></strong>

Crostone con uovo in camicia e crema di broccoletti – <strong><em>per stupire </em></strong>

Focaccia con scarola, olive e stracchino – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Spaghettoni verdi con pesto di zucchine e tofu – <strong><em>vegan  </em></strong>

Polpette di erbette e miglio con crema di pecorino – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Spuma di pere, crumble al cacao e caramello all’arancia – <strong><em>creativo </em></strong>

&nbsp;

<strong><em>martedì 2 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE BIANCO </u></strong>

Cannoncini croccanti con mousse al gorgonzola – <strong><em>vegetariano </em></strong>

Millefoglie di carasau e stracchino, pepe nero e maggiorana – <strong><em>veloce </em></strong>

Lasagnette ricotta e timo, carciofi e pecorino – <strong><em>stagionale </em></strong>

Cartoccio di spigola, patate, finocchio e salsa tartara – <strong><em>mediterraneo </em></strong>

Frolla, gelatina di melagrana e meringa bruciata – <strong><em>per stupire</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>mercoledì 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE ROSA</u></strong>

Spiedino di capasanta, pancetta e pistacchi – <strong><em>gourmet </em></strong>

Polenta colorata con salsiccia e primo sale – <strong><em>creativo </em></strong>

Orzotto, carote viola, squaquerone e lime – <strong><em>per stupire</em></strong>

Millefoglie di salmone marinato –<strong><em> light</em></strong>

Cous cous con frutta in guazzetto –<strong><em> light</em></strong>

<strong><u> </u></strong>

<strong><em>giovedì 4 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00</em></strong>

<strong><u>COLORE MARRONE </u></strong>

Calamari e salvia in tempura – <strong><em>fusion </em></strong>

Carpaccio di gamberi, verdure croccanti e spuma di mandorle – <strong><em>per i più esigenti </em></strong>

Gnocchi di castagne con crema di bitto ed erbette – <strong><em>tradizionale</em></strong>

Guancia di maiale brasata alla birra con cipolline in agrodolce – <strong><em>per stupire</em></strong>

Torta di nocciole con cremoso al cioccolato e salsa inglese – <strong><em>classico </em></strong>

<strong> </strong>

<strong>- Modalità di iscrizione e pagamento:</strong>

Per effettuare una prenotazione è necessario compilare il form di iscrizione sul sito della scuola: <a href="http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti">http://bit.ly/ScuolaLCI-Iscriviti</a>

In seguito verrà inviata una email di conferma, in cui invieremo le coordinate per effettuare il pagamento totale dell’importo. A corso partito, in base al numero effettivo di iscritti, verrà segnalato il prezzo definitivo e verrà emesso subito un riaccredito secondo conguaglio in caso di abbassamento del prezzo.

<strong>- Contatti: </strong>

<strong>La Scuola de La Cucina Italiana</strong>
Piazza Aspromonte, 15
20131 - Milano
Tel. 0249748004

Web: <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it/">www.scuolacucinaitaliana.it</a>
Facebook: <a href="https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola">https://www.facebook.com/LacucinaitalianaScuola</a>
<u>Twitter: @ScuolaLci</u>

<em> </em>

<em> </em>

<em> </em>

&nbsp;','Un corso a colori a La Scuola de La Cucina Italiana','Dall''1 al 4 Febbraio, a La Scuola de La Cucina Italiana, un corso non troppo faticoso, indirizzato a tutti coloro che abbiano voglia di imparare ricette semplici e veloci, condite con trucchi creativi ed originali','inherit','closed','open','','35766-revision-v1','','','2016-01-21 09:48:32','2016-01-21 08:48:32','',35766,'http://old.lacucinaitaliana.it/35766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 10:07:11','2016-01-21 09:07:11','<span style="font-weight: 400">Per millenni vino, birra e idromele hanno giocato un ruolo importante per gli uomini, e lo hanno ancora oggi per noi in molte occasioni. Circa duemila anni fa gli alchimisti scoprirono la purificazione attraverso la distillazione. All’inizio distillarono solo acqua, ma poi iniziarono con oli essenziali e quindi con le sostanze alcoliche. «Noi oggi non inventiamo <strong>cocktail con il preciso intento di curare le malattie veneree, alleviare la gotta o debellare addirittura la malaria</strong>, ma un tempo sí»: è quanto sostiene Matthew Rowley, autore di </span><a href="http://www.amazon.com/Lost-Recipes-Prohibition-Bootleggers-Manual/dp/1581572654" target="_blank"><i><span style="font-weight: 400">Lost Recipes of Prohibition: Notes from a Bootlegger’s Manual</span></i></a><span style="font-weight: 400">.</span>
<h2>Prendi la medicina</h2>
<span style="font-weight: 400">Sempre secondo Rowley, possiamo far risalire la nascita del cocktail moderno al 77 a.C., quando un medico al servizio dell’imperatore romano Nerone scrisse una farmacopea, i cui farmaci nella loro composizione includevano vini, amari, e vari alcool.</span>

<span style="font-weight: 400">Nel corso degli anni quella tradizione si è consolidata: «Sciroppo e estratto di zenzero erano veri e propri prodotti farmaceutici; il Rock &amp; Rye conteneva marrubio, un’erba usata per curare il mal di gola». L’assenzio, per esempio, che beviamo ancora oggi per il suo sapore, in origine, era un farmaco antimalarico che, nel 1800, veniva somministrato alle truppe francesi e svizzere.</span>

<span style="font-weight: 400">Quelle tradizioni hanno influenzato Jerry Thomas, un barman americano del 19° secolo che i grandi “mixologisti” di oggi considerano il padre del “bartending” moderno. «Non per sfatare nessun mito, ma lui ha soltanto scritto la </span><a href="http://www.amazon.com/Jerry-Thomas-Bartenders-Guide-Companion/dp/1440453268" target="_blank"><span style="font-weight: 400">prima guida per barman della storia</span></a><span style="font-weight: 400">», dice Rowley, «ma le ricette contenute hanno tratto origine dagli antichi trattati di farmacologia». In altre parole, in origine i princìpi con i quali venivano preparati i cocktail si attenevano alla medicina empirico-razionale. </span>

&nbsp;
<h2>Dalla Roma antica al ventesimo secolo a New York</h2>
<span style="font-weight: 400">Nei primi anni del Novecento, quelle tradizioni medicali, piú alchemiche e mitiche che empiriche o sperimentali, tacciarono i medici di essere poco piú che contrabbandieri di alcool. Anche se si è impegnato a nascondere le sue radici tedesche, il diarista Victor Alfred Lyon manifesta la sua assoluta predilezione per un liquore di origine tedesca o russa, chiamato Kümmel. Liquore aromatizzato con il seme di cumino dei prati, cumino e finocchio, il Kümmel era onnipresente come la Chartreuse prodotta dai monaci certosini nelle cantine della certosa di Voiron nel dipartimento dell’Isere nella Francia. «Veniva servito alla fine di un pasto perché era un ottimo rimedio contro gonfiore, flatulenza e  meteorismo», afferma Rowley.</span>

<span style="font-weight: 400"><strong>Rimedi a base di alcool</strong> possono aver contribuito al consolidarsi della medicina moderna, ma i cocktail sono nati a nuova vita come qualcosa da amare per il loro sapore, che potrebbe far stare bene i suoi consumatori senza che il suo fine sia strettamente correlato alla salute: «Non dobbiamo più concentrarci sull’alcol come farmaco; ma possiamo concentrarci unicamente sul suo gusto, anche se ciò significa bere un Fireball. Abbiamo smesso di bere la cannella per le sue miracolose proprietà antimicrobiche, eupeptiche, carminative e correttive».</span>

<span style="font-weight: 400">Possiamo ancora ritrovare qualche traccia dell’alcol usato a scopo terapeutico, ma bisogna sapere bene odve guardare. Rowley ha trovato un Kümmel Fizz servito all’Expatriate a Portland, Oregon, negli Stati Uniti: un old-school Kümmel a cui era stato aggiunto  liquore di Blackberry, ottenuto con brandy e more, e succo di lime fresco. Ma gli piacerebbe vedere anche gli odierni barman cimentarsi con la tradizione e superarsi, risuscitando tecniche per prepararlo, anche se con fini diversi dal trattamento di disturbi gastrointestinali: «Penso che possiamo setacciare questi ambiti e altre discipline che per noi sembrano ‘nuove’, ma che affondano le loro radici in un lontano passato, che abbiamo dimenticato».</span>

Fonte: <a href="http://www.bonappetit.com/drinks/article/lost-recipes-of-prohibition-book" target="_blank">Bon Appetit</a>','La storia segreta della medicina in un cocktail','Ci sono medici che hanno un glorioso passato di mago e contrabbandiere
','publish','closed','closed','','la-storia-segreta-della-medicina-in-un-cocktail','','','2016-01-21 10:07:11','2016-01-21 09:07:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35801',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2016-01-21 10:05:39','2016-01-21 09:05:39','In Giappone ci sono migliaia di ristoranti chef anno il <strong>sushi</strong>, solo uno ha soltanto <strong>donne</strong> come chef. Si chiama <strong>Nadeshiko Sushi</strong> ed è nel distretto di Akihabara a Tokyo. Un baluardo in un paese dove le donne sono ancora escluse da molte posizioni a partire dalla politica e dove i tradizionalisti il pesce lo vogliono tagliato da un uomo.
Finora il sushi era stato territorio esclisivamente maschile. Non qui. <strong>Yuki Chizui e le sue collaboratrici indossano il kimono con fiori rosa e affilano i coltelli</strong>. Il loro motto si traduce in fresco e carino e racchiude il loro approccio semplice. La stessa Yuki Chizui è rappresentata nelle illustrazioni del locale come un fumetto manga.
Il britannico Guardian riporta le parole della 29enne Chizui: «Le ore di lavoro sono molte e può essere faticoso, per questo ci sono persone che credono che le donne non siano in grado. È una strada per superare il <strong>sessismo</strong>». Chizui non è la sola chef donna del Giappone, ma da tre anni a questa parte nel suo ristorante <strong>il cuoco è sempre stata una donna</strong> e non ci sono uomini in cucina o dietro il bancone.
Le donne sono comunque rare fra i 35 ristoratori censiti dalla All Japan Sushi Association e le polemiche non sono mancate. Kazuyoshi Ono, figlio del leggendario Jiro Ono, tre stelle Michelin, ha detto che<strong> le donne fatto un sushi peggiore degli uomini</strong> a causa del ciclo mestruale che colpirebbe il suo senso del gusto. Altri hanno detto che la temperatura del corpo delle donne è più alta di quella degli uomini e non funziona con gli ingredienti freschi. Altri ancora insinuano che i cosmetici interferiscono con l’olfatto. Risposta? «Non abbiamo profumo o salto, ci trucchiamo solo per essere presentabili».','Il sushi è femmina','C''è un solo ristorante a Tokyo con solo chef donne. Cerca di combattere il pregiudizio che non le vede brave come gli uomini nelle cucine giapponesi, almeno non nel piatto simbolo della nazione','inherit','closed','open','','35791-revision-v1','','','2016-01-21 10:05:39','2016-01-21 09:05:39','',35791,'http://old.lacucinaitaliana.it/35791-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Finora il sushi era stato territorio esclisivamente maschile. Non qui. <strong>Yuki Chizui e le sue collaboratrici indossano il kimono con fiori rosa e affilano i coltelli</strong>. Il loro motto si traduce in fresco e carino e racchiude il loro approccio semplice. La stessa Yuki Chizui è rappresentata nelle illustrazioni del locale come un fumetto manga.

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Il britannico Guardian riporta le parole della 29enne Chizui: «Le ore di lavoro sono molte e può essere faticoso, per questo ci sono persone che credono che le donne non siano in grado. È una strada per superare il <strong>sessismo</strong>». Chizui non è la sola chef donna del Giappone, ma da tre anni a questa parte nel suo ristorante <strong>il cuoco è sempre stata una donna</strong> e non ci sono uomini in cucina o dietro il bancone.

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Le donne sono comunque rare fra i 35 ristoratori censiti dalla All Japan Sushi Association e le polemiche non sono mancate. Kazuyoshi Ono, figlio del leggendario Jiro Ono, tre stelle Michelin, ha detto che<strong> le donne fatto un sushi peggiore degli uomini</strong> a causa del ciclo mestruale che colpirebbe il suo senso del gusto. Altri hanno detto che la temperatura del corpo delle donne è più alta di quella degli uomini e non funziona con gli ingredienti freschi. Altri ancora insinuano che i cosmetici interferiscono con l’olfatto. Risposta? «Non abbiamo profumo o salto, ci trucchiamo solo per essere presentabili».','Il sushi è femmina','C''è un solo ristorante a Tokyo con solo chef donne. Cerca di combattere il pregiudizio che non le vede brave come gli uomini nelle cucine giapponesi, almeno non nel piatto simbolo della nazione','inherit','closed','open','','35791-revision-v1','','','2016-01-21 10:05:56','2016-01-21 09:05:56','',35791,'http://old.lacucinaitaliana.it/35791-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Prendi la medicina</h2>
<span style="font-weight: 400">Sempre secondo Rowley, possiamo far risalire la nascita del cocktail moderno al 77 a.C., quando un medico al servizio dell’imperatore romano Nerone scrisse una farmacopea, i cui farmaci nella loro composizione includevano vini, amari, e vari alcool.</span>

<span style="font-weight: 400">Nel corso degli anni quella tradizione si è consolidata: «Sciroppo e estratto di zenzero erano veri e propri prodotti farmaceutici; il Rock &amp; Rye conteneva marrubio, un’erba usata per curare il mal di gola». L’assenzio, per esempio, che beviamo ancora oggi per il suo sapore, in origine, era un farmaco antimalarico che, nel 1800, veniva somministrato alle truppe francesi e svizzere.</span>

<span style="font-weight: 400">Quelle tradizioni hanno influenzato Jerry Thomas, un barman americano del 19° secolo che i grandi “mixologisti” di oggi considerano il padre del “bartending” moderno. «Non per sfatare nessun mito, ma lui ha soltanto scritto la </span><a href="http://www.amazon.com/Jerry-Thomas-Bartenders-Guide-Companion/dp/1440453268" target="_blank"><span style="font-weight: 400">prima guida per barman della storia</span></a><span style="font-weight: 400">», dice Rowley, «ma le ricette contenute hanno tratto origine dagli antichi trattati di farmacologia». In altre parole, in origine i princìpi con i quali venivano preparati i cocktail si attenevano alla medicina empirico-razionale. </span>

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<h2>Dalla Roma antica al ventesimo secolo a New York</h2>
<span style="font-weight: 400">Nei primi anni del Novecento, quelle tradizioni medicali, piú alchemiche e mitiche che empiriche o sperimentali, tacciarono i medici di essere poco piú che contrabbandieri di alcool. Anche se si è impegnato a nascondere le sue radici tedesche, il diarista Victor Alfred Lyon manifesta la sua assoluta predilezione per un liquore di origine tedesca o russa, chiamato Kümmel. Liquore aromatizzato con il seme di cumino dei prati, cumino e finocchio, il Kümmel era onnipresente come la Chartreuse prodotta dai monaci certosini nelle cantine della certosa di Voiron nel dipartimento dell’Isere nella Francia. «Veniva servito alla fine di un pasto perché era un ottimo rimedio contro gonfiore, flatulenza e  meteorismo», afferma Rowley.</span>

<span style="font-weight: 400"><strong>Rimedi a base di alcool</strong> possono aver contribuito al consolidarsi della medicina moderna, ma i cocktail sono nati a nuova vita come qualcosa da amare per il loro sapore, che potrebbe far stare bene i suoi consumatori senza che il suo fine sia strettamente correlato alla salute: «Non dobbiamo più concentrarci sull’alcol come farmaco; ma possiamo concentrarci unicamente sul suo gusto, anche se ciò significa bere un Fireball. Abbiamo smesso di bere la cannella per le sue miracolose proprietà antimicrobiche, eupeptiche, carminative e correttive».</span>

<span style="font-weight: 400">Possiamo ancora ritrovare qualche traccia dell’alcol usato a scopo terapeutico, ma bisogna sapere bene odve guardare. Rowley ha trovato un Kümmel Fizz servito all’Expatriate a Portland, Oregon, negli Stati Uniti: un old-school Kümmel a cui era stato aggiunto  liquore di Blackberry, ottenuto con brandy e more, e succo di lime fresco. Ma gli piacerebbe vedere anche gli odierni barman cimentarsi con la tradizione e superarsi, risuscitando tecniche per prepararlo, anche se con fini diversi dal trattamento di disturbi gastrointestinali: «Penso che possiamo setacciare questi ambiti e altre discipline che per noi sembrano ‘nuove’, ma che affondano le loro radici in un lontano passato, che abbiamo dimenticato».</span>

Fonte: <a href="http://www.bonappetit.com/drinks/article/lost-recipes-of-prohibition-book" target="_blank">Bon Appetit</a>','La storia segreta della medicina in un cocktail','Ci sono medici che hanno un glorioso passato di mago e contrabbandiere
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Finora il sushi era stato territorio esclisivamente maschile. Non qui. <strong>Yuki Chizui e le sue collaboratrici indossano il kimono con fiori rosa e affilano i coltelli</strong>. Il loro motto si traduce in fresco e carino e racchiude il loro approccio semplice. La stessa Yuki Chizui è rappresentata nelle illustrazioni del locale come un fumetto manga.
Il britannico Guardian riporta le parole della 29enne Chizui: «Le ore di lavoro sono molte e può essere faticoso, per questo ci sono persone che credono che le donne non siano in grado. È una strada per superare il <strong>sessismo</strong>». Chizui non è la sola chef donna del Giappone, ma da tre anni a questa parte nel suo ristorante <strong>il cuoco è sempre stata una donna</strong> e non ci sono uomini in cucina o dietro il bancone.
Le donne sono comunque rare fra i 35 ristoratori censiti dalla All Japan Sushi Association e le polemiche non sono mancate. Kazuyoshi Ono, figlio del leggendario Jiro Ono, tre stelle Michelin, ha detto che<strong> le donne fatto un sushi peggiore degli uomini</strong> a causa del ciclo mestruale che colpirebbe il suo senso del gusto. Altri hanno detto che la temperatura del corpo delle donne è più alta di quella degli uomini e non funziona con gli ingredienti freschi. Altri ancora insinuano che i cosmetici interferiscono con l’olfatto. Risposta? «Non abbiamo profumo o salto, ci trucchiamo solo per essere presentabili».','Il sushi è femmina','C''è un solo ristorante a Tokyo con solo chef donne. Cerca di combattere il pregiudizio che non le vede brave come gli uomini nelle cucine giapponesi, almeno non nel piatto simbolo della nazione','inherit','closed','open','','35791-revision-v1','','','2016-01-21 10:10:33','2016-01-21 09:10:33','',35791,'http://old.lacucinaitaliana.it/35791-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-01-22 03:39:51','2016-01-22 02:39:51','Se è il gusto a guidare le vostre scelte turistiche il<strong> <a href="http://www.nytimes.com/2016/01/10/travel/places-to-visit-food.html?ref=dining" target="_blank">New York Times</a></strong> ha le dritte giuste per voi. In un articolo raccoglie le <strong>mete foodie</strong> fra i posti da visitare nel 2016 e sembra essere sempre più vera la frase di René Redzepi, chef del Noma di Copenhagen: «La gente andrà ovunque per buon cibo. È folle». Si va dappertutto, posti noti e destinazioni remote. Il quotidiano statunitense ne segnala ovunque, anche in Italia e in Europa ovviamente.
<h2>Alba</h2>
La <a href="http://www.fieradeltartufo.org/2015/it/" target="_blank">fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba</a> è segnalata come un posto da frequentare e ricco di tentazioni. La stagione è ovviamente l’autunno fra ottobre e novembre con l’asta del tartufo. Per questa però ci vogliono parecchi euro, meglio provare i ristoranti della zona con le scaglie di tartufo su pasta e uova.
<h2>Ostenda</h2>
Si va in Belgio per il <a href="http://northseabeerfestival.com/" target="_blank">North Sea Beer Festival</a>. È solo al secondo anno, ma ci sono più di 200 varietà di birra di produttori locali anche molto piccoli. Alla fine del mese di agosto.
<h2>Traverse City</h2>
Quante ciliege siete capaci di mangiare? Le vostre capacità si possono testare in questa città del Michigan, negli Stati Uniti, dove, a partire dal 2 luglio, si svolge il <a href="http://www.cherryfestival.org/" target="_blank">National Cherry Festival</a>, al suo 90esimo compleanno. Qui, in riva al lago Michigan, il primo albero di ciliege lo ha piantato un missionario europeo più 150 anni fa. Non solo i frutti, ma tutto quello che ne deriva, compresa una salsa per il barbecue da assaggiare.
<h2>Nuova Zelanda</h2>
Se sono i frutti di mare la vostra passione. La vostra meta è la Nuova Zelanda. Sono ben quattro gli appuntamenti dedicati ai crostacei durante l’anno. Il 19 marzo a Marlborough il <a href="http://www.havelockmusselfestival.co.nz/" target="_blank">Havelock Mussel &amp; Seafood Festival</a>. Per le ostriche andate il 21 maggio a al <a href="http://www.bluffoysterfest.co.nz/" target="_blank">Bluff Oyster Festival</a>. Il 10 settembre c’è il <a href="http://www.scallopfestival.co.nz/" target="_blank">Whitianga Scallop Festival</a> alla Coromandel Peninsula sulla North Island. Il primo di ottobre il <a href="http://www.seafest.co.nz/" target="_blank">Kaikoura Seafest</a> sulla South Island.
<h2>Miami</h2>
Arriva alla 15esima edizione nel 2016 il <a href="http://www.sobefest.com/about.php" target="_blank">South Beach Wine &amp; Food Festival</a>. Chef famosi si riuniscono qui negli ultimi giorni di febbraio. Da provare il paella party di José Andrés, Christina Tosi will servirà la sua torta al limone e fragile nella casa che fu di Gianni Versace. Più di 85 occasioni in cui mangiare oltre a Miami anche a Fort Lauderdale. Sempre sulla spiaggia.','5 vacanze da gourmet','Fra i 52 posti da visitare nel 2016 il New York Times segnala quelli imperdibili per chi viaggia di gusto, per tutti quei viaggiatori che seguono il richiamo del cibo. C''è anche il tartufo di Alba ','publish','closed','closed','','5-vacanze-da-gourmet','','','2016-01-22 03:44:17','2016-01-22 02:44:17','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35807',0,'cp-news','',0),
	 (7,'2016-02-01 02:30:54','2016-02-01 01:30:54','','Petali alla rosa','','publish','closed','closed','','petali-alla-rosa','','','2016-01-21 10:46:46','2016-01-21 09:46:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=35808',0,'cp-ricetta','',0);
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	 (1574,'2016-01-21 11:05:12','2016-01-21 10:05:12','','Riso pilaf con mandarino e broccoli','','inherit','closed','open','','35822-revision-v1','','','2016-01-21 11:05:12','2016-01-21 10:05:12','',35822,'http://old.lacucinaitaliana.it/35822-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-01-21 11:07:57','2016-01-21 10:07:57','','Chiacchiere con mousse al caramello','','inherit','closed','open','','chiacchiere-con-mousse-al-caramello','','','2016-01-21 11:07:57','2016-01-21 10:07:57','',35822,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/Chiacchiere-con-mousse-al-caramello.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (39,'2016-01-21 11:09:28','2016-01-21 10:09:28','Se è il gusto a guidare le vostre scelte turistiche il<strong> <a href="http://www.nytimes.com/2016/01/10/travel/places-to-visit-food.html?ref=dining" target="_blank">New York Times</a></strong> ha le dritte giuste per voi. In un articolo raccoglie le <strong>mete foodie</strong> fra i posti da visitare nel 2016 e sembra essere sempre più vera la frase di René Redzepi, chef del Noma di Copenhagen: «La gente andrà ovunque per buon cibo. È folle». Si va dappertutto, posti noti e destinazioni remote. Il quotidiano statunitense ne segnala ovunque, anche in Italia e in Europa ovviamente.
<h2>Alba</h2>
La <a href="http://www.fieradeltartufo.org/2015/it/" target="_blank">fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba</a> è segnalata come un posto da frequentare e ricco di tentazioni. La stagione è ovviamente l’autunno fra ottobre e novembre con l’asta del tartufo. Per questa però ci vogliono parecchi euro, meglio provare i ristoranti della zona con le scaglie di tartufo su pasta e uova.
<h2>Ostenda</h2>
Si va in Belgio per il <a href="http://northseabeerfestival.com/" target="_blank">North Sea Beer Festival</a>. È solo al secondo anno, ma ci sono più di 200 varietà di birra di produttori locali anche molto piccoli. Alla fine del mese di agosto.
<h2>Traverse City</h2>
Quante ciliege siete capaci di mangiare? Le vostre capacità si possono testare in questa città del Michigan, negli Stati Uniti, dove, a partire dal 2 luglio, si svolge il <a href="http://www.cherryfestival.org/" target="_blank">National Cherry Festival</a>, al suo 90esimo compleanno. Qui, in riva al lago Michigan, il primo albero di ciliege lo ha piantato un missionario europeo più 150 anni fa. Non solo i frutti, ma tutto quello che ne deriva, compresa una salsa per il barbecue da assaggiare.
<h2>Nuova Zelanda</h2>
Se sono i frutti di mare la vostra passione. La vostra meta è la Nuova Zelanda. Sono ben quattro gli appuntamenti dedicati ai crostacei durante l’anno. Il 19 marzo a Marlborough il Havelock Mussel &amp; Seafood Festival http://www.havelockmusselfestival.co.nz/. Per le ostriche andate il 21 maggio a al Bluff Oyster Festival http://www.bluffoysterfest.co.nz/. Il 10 settembre c’è il Whitianga Scallop Festival http://www.scallopfestival.co.nz/ alla Coromandel Peninsula sulla North Island. Il primo di ottobre il Kaikoura Seafest http://www.seafest.co.nz/ sulla South Island.
<h2>Miami</h2>
Arriva alla 15esima edizione nel 2016 il <a href="http://www.sobefest.com/about.php" target="_blank">South Beach Wine &amp; Food Festival</a>. Chef famosi si riuniscono qui negli ultimi giorni di febbraio. Da provare il paella party di José Andrés, Christina Tosi will servirà la sua torta al limone e fragile nella casa che fu di Gianni Versace. Più di 85 occasioni in cui mangiare oltre a Miami anche a Fort Lauderdale. Sempre sulla spiaggia.','5 vacanze da gourmet','Fra i 52 posti da visitare nel 2016 il New York Times segnala quelli imperdibili per chi viaggia di gusto, per tutti quei viaggiatori che seguono il richiamo del cibo. C''è anche il tartufo di Alba ','inherit','closed','open','','35807-revision-v1','','','2016-01-21 11:09:28','2016-01-21 10:09:28','',35807,'http://old.lacucinaitaliana.it/35807-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (10,'2016-01-21 11:10:35','2016-01-21 10:10:35','Dalla contabilità alle bollicine. E il commercialista non solo diventa imprenditore, ma anche studioso, esperto e innovatore nel mondo del vino: è il percorso, non certo comune, di Federico Fossati, classe 1978, che, poco più che trentenne, veneto di origine si sposta in Lombardia per realizzare il suo sogno. Il risultato si chiama Corteaura: un nome che sa di mitologia greca e di Franciacorta, un simbolo, la tartaruga, sinonimo di lentezza come lento è l''invecchiamento del vino che realizzano (minimo 26 mesi sui lieviti) , e una nuova realtà nel panorama vitivinicolo italiano.

Oggi Corteaura Franciacorta produce 100.000 bottiglie e lavora 6 ettari di vigneto, ma dietro ai numeri ci sono ricerche accurate e scelte precise, a cominciare dalla collocazione della Cantina. Per realizzare la sua azienda l’ex commercialista sceglie Adro, in provincia di Brescia, in una zona che nel XIII secolo era già famosa per la coltivazione della vite e in un Comune che nel 1500 era indicato come il paese ideale per la produzione dell’uva. Un territorio perfetto, ai piedi del Monte Alto, protetto dai venti e dalla nebbia, dove un antico edificio rurale, al centro dei vigneti, viene ristrutturato e trasformato in cantina.

La seconda scelta fondamentale ha un nome e un cognome: Pierangelo Bonomi. E'' lui il primo collaboratore di Fossati, il responsabile tecnico della produzione. Una lunga esperienza con la spumantizzazione in Franciacorta e in Trentino, una vita fra le bollicine e un progetto ambizioso che si può sintetizzare in tre punti: costanza qualitativa, identità del territorio di appartenenza pur nella differenziazione dei prodotti, realizzazione di un vino facile da bere ma ugualmente strutturato e complesso. Ed è per raggiungere questi obiettivi che Corteaura sceglie di acquistare uve in tutta la Franciacorta, in modo da poter conferire ai suoi vini la più ampia gamma di sentori.

Il risultato delle ricerche e della passione del duo Fossati-Bonomi è tutto da assaporare nella più classica e completa gamma delle raffinate bollicine made in Italy.

Si parte dal Brut, realizzato esclusivamente con uve Chardonnay, raccolte con una vendemmia rigorosamente manuale (caratteristica confermata per tutti i vini Cantina) e con un affinamento di almeno 26 mesi sui lieviti. E il cento per cento di Chardonnay è alla base anche del Satèn, per il quale la fase di affinamento sale ad almeno 30 mesi. Nel Rosé è il Pinot Nero ad affiancare lo Chardonnay (rispettivamente 60 e 40 per cento) ma restano immutati i 30 mesi di affinamento. Infine la purezza del Pas Dosé, dove il Pinot Nero fa un passo indietro (scende al 20 per cento) per lasciare spazio a un 80 per cento di Chardonnay, mentre l’affinamento sui lieviti sale addirittura a 36 mesi.

Al di là della schematicità dei dati, rimane una nuova cantina in Franciacorta tutta da scoprire, in una rassegna di colori e profumi, di gusti e retrogusti lasciati alla sensibilità e al piacere del consumatore.','Profumo di novità in Franciacorta','Corteaura: una nuova cantina nella terra delle bollicine','inherit','closed','open','','35755-revision-v1','','','2016-01-21 11:10:35','2016-01-21 10:10:35','',35755,'http://old.lacucinaitaliana.it/35755-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2016-01-21 11:38:03','2016-01-21 10:38:03','','Puntine tandori su semolino fritto','','inherit','closed','open','','35852-revision-v1','','','2016-01-21 11:38:03','2016-01-21 10:38:03','',35852,'http://old.lacucinaitaliana.it/35852-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-01-21 11:38:46','2016-01-21 10:38:46','Se è il gusto a guidare le vostre scelte turistiche il<strong> <a href="http://www.nytimes.com/2016/01/10/travel/places-to-visit-food.html?ref=dining" target="_blank">New York Times</a></strong> ha le dritte giuste per voi. In un articolo raccoglie le <strong>mete foodie</strong> fra i posti da visitare nel 2016 e sembra essere sempre più vera la frase di René Redzepi, chef del Noma di Copenhagen: «La gente andrà ovunque per buon cibo. È folle». Si va dappertutto, posti noti e destinazioni remote. Il quotidiano statunitense ne segnala ovunque, anche in Italia e in Europa ovviamente.
<h2>Alba</h2>
La <a href="http://www.fieradeltartufo.org/2015/it/" target="_blank">fiera internazionale del Tartufo bianco di Alba</a> è segnalata come un posto da frequentare e ricco di tentazioni. La stagione è ovviamente l’autunno fra ottobre e novembre con l’asta del tartufo. Per questa però ci vogliono parecchi euro, meglio provare i ristoranti della zona con le scaglie di tartufo su pasta e uova.
<h2>Ostenda</h2>
Si va in Belgio per il <a href="http://northseabeerfestival.com/" target="_blank">North Sea Beer Festival</a>. È solo al secondo anno, ma ci sono più di 200 varietà di birra di produttori locali anche molto piccoli. Alla fine del mese di agosto.
<h2>Traverse City</h2>
Quante ciliege siete capaci di mangiare? Le vostre capacità si possono testare in questa città del Michigan, negli Stati Uniti, dove, a partire dal 2 luglio, si svolge il <a href="http://www.cherryfestival.org/" target="_blank">National Cherry Festival</a>, al suo 90esimo compleanno. Qui, in riva al lago Michigan, il primo albero di ciliege lo ha piantato un missionario europeo più 150 anni fa. Non solo i frutti, ma tutto quello che ne deriva, compresa una salsa per il barbecue da assaggiare.
<h2>Nuova Zelanda</h2>
Se sono i frutti di mare la vostra passione. La vostra meta è la Nuova Zelanda. Sono ben quattro gli appuntamenti dedicati ai crostacei durante l’anno. Il 19 marzo a Marlborough il <a href="http://www.havelockmusselfestival.co.nz/" target="_blank">Havelock Mussel &amp; Seafood Festival</a>. Per le ostriche andate il 21 maggio a al <a href="http://www.bluffoysterfest.co.nz/" target="_blank">Bluff Oyster Festival</a>. Il 10 settembre c’è il <a href="http://www.scallopfestival.co.nz/" target="_blank">Whitianga Scallop Festival</a> alla Coromandel Peninsula sulla North Island. Il primo di ottobre il <a href="http://www.seafest.co.nz/" target="_blank">Kaikoura Seafest</a> sulla South Island.
<h2>Miami</h2>
Arriva alla 15esima edizione nel 2016 il <a href="http://www.sobefest.com/about.php" target="_blank">South Beach Wine &amp; Food Festival</a>. Chef famosi si riuniscono qui negli ultimi giorni di febbraio. Da provare il paella party di José Andrés, Christina Tosi will servirà la sua torta al limone e fragile nella casa che fu di Gianni Versace. Più di 85 occasioni in cui mangiare oltre a Miami anche a Fort Lauderdale. Sempre sulla spiaggia.','5 vacanze da gourmet','Fra i 52 posti da visitare nel 2016 il New York Times segnala quelli imperdibili per chi viaggia di gusto, per tutti quei viaggiatori che seguono il richiamo del cibo. C''è anche il tartufo di Alba ','inherit','closed','open','','35807-revision-v1','','','2016-01-21 11:38:46','2016-01-21 10:38:46','',35807,'http://old.lacucinaitaliana.it/35807-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-01-21 11:41:58','2016-01-21 10:41:58','Dopo il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/">tiramisù</a></strong>, il dolce al cucchiaio italiano dalle origini più <strong>controverse</strong> è certamente la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/zuppa-inglese-san-giorgio-nibbiano-ristorante/">zuppa inglese</a></strong>. Lo avrete capito, <strong>l''Inghilterra non c''entra nulla o quasi</strong>: la zuppa inglese è <strong>dolce italianissimo</strong>, particolarmente diffuso in <strong>Emilia-Romagna</strong>, in <strong>Toscana</strong> e nel resto del <strong>Centro Italia</strong>. La classica ricetta per la preparazione della zuppa inglese prevede uno strato di <strong>pan di Spagna</strong> o <strong>savoiardi</strong> imbevuti di <strong>alchemers</strong>, uno di<strong> crema al cacao</strong>, un altro di pan di Spagna o savoiardi e alchemers e uno di<strong> crema pasticciera, </strong>con o senza gocce di cioccolato. Ma, come vedremo, le varianti sono molte.
<h2>La pista ferrarese</h2>
A rivendicare la paternità della zuppa inglese è innanzitutto <strong>Ferrara</strong>. Si dice che il dolce nacque nel <strong>XVI secolo</strong> alla corte degli <strong>Estensi</strong>, come rielaborazione del <strong>trifle inglese</strong>, da cui il nome. Inizialmente i cuochi avrebbero sostituito la pasta di pane con la <strong>bracciatella</strong>, sorta di ciambellone. Poi, nel <strong>Settecento</strong>, arriverà il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-il-pan-di-spagna/">pan di Spagna</a></strong>. Che, a dispetto del nome, è di origine<strong> italo-francese</strong> e a sua volta si ispirava ai <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piccola-pasticcieria/savoiardi/">savoiardi</a></strong>, spesso utilizzati anch''essi proprio nella nostra zuppa inglese. A quell''epoca, poi, la crema pasticciera e il cioccolato avrebbero progressivamente sostituito la <strong>panna</strong>.
<h2>La governante di Firenze</h2>
Secondo un''altra tesi la zuppa inglese nacque nell''<strong>Ottocento</strong> in <strong>Toscana</strong>, per merito della<strong> governante di una famiglia inglese</strong> residente a Firenze. La donna avrebbe preparato una “zuppa” con i <strong>biscotti avanzati</strong> ammorbiditi nel vino dolce, aggiungendovi crema pasticciera e budino di cioccolato.
<h2>L''alchermes, ingrediente antico</h2>
Qual è la verità? Proviamo a indagare. Come nota <strong>Giovanni Ballarini</strong>, dell''<strong>Accademia italiana della cucina</strong>, la presenza dell''<strong>alchermes</strong> – e, in qualche caso, del rosolio - “supporta la tesi <strong>rinascimentale</strong>, perché sono entrambi di origine medievale. Gli infusi di fiori erano già di gran moda nel Basso Medioevo. L''alchemers, invece, è probabilmente successivo alla riapertura delle vie commerciali con gli Arabi, da cui si importava l''ingrediente che lo rende rosso: la <strong>cocciniglia</strong> (“al quermez”). Nel Rinascimento furono noti e molto usati, ma mantennero la loro importanza fino al 1800, soprattutto a <strong>Firenze</strong>”. Riecco dunque che torna in gioco la pista toscana. Rafforzata dalla diffusione dell''alchemers in tutto in Centro Italia, visibile ad esempio nella<strong> versione umbra delle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chiacchiere-frappe-differenza/">frappe</a></strong>.
<h2>La distinzione dell''Artusi</h2>
A raffreddare questa pista però ci ha pensato <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Pellegrino Artusi</a></strong>, che nella sua opera <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>, fa una <strong>distinzione</strong> tra la ricetta toscana e quella emiliana. “In Toscana - ove per ragione del clima ed anche perché colà hanno avvezzato così lo stomaco, a tutte le vivande si dà il carattere della leggerezza e l''impronta, dov''è possibile, della liquidità - la crema si fa molto sciolta, senza amido né farina e si usa servirla nelle tazze da caffè. Fatta in questo modo riesce, è vero, più delicata, ma non si presta per la zuppa inglese nello stampo e non fa bellezza”. Dunque l''Artusi sembra suggerire una differenza sostanziale tra la crema toscana e la zuppa inglese. Forse perché la Toscana è anche la terra della <strong>zuppa del duca</strong>, antico dolce senese che qualcuno vorrebbe addirittura come antenata del tiramisù oltre che della zuppa inglese.
<h2>La tesi del Ballarini</h2>
L''accademico <strong>Giovanni Ballarini</strong> suggerisce dunque di cercare le origini della zuppa inglese in Emilia. E, più precisamente, nella <strong>Parma</strong> di <strong>Maria Luisa d''Austria</strong>, all''inizio dell''<strong>Ottocento</strong>. Credenziere di corte era allora il romano <strong>Vincenzo Agnoletti</strong>. Che, magari sotto l''influenza di antiche ricette rinascimentali tosco-emiliane, mise a punto una “zuppa inglese” dove compariva tra gli ingredienti il <strong>rum</strong>, il tipico liquore dei <strong>marinai inglesi</strong>. Nella sua opera, il <em>Manuale del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno</em> (1832) si parla per l''appunto di “zuppa inglese”, da prepararsi “come il marangone”, ma con l''aggiunta di rum e una meringa come tocco finale, meringa, “candito d''uovo” o marmellata. E che cos''è il “<strong>marangone</strong>”? Ce lo spiega lo stesso Agnoletti. Si tratta di un antico dolce originario di <strong>Mantova</strong>, il “marangone alla mantuana”, che si preparava inzuppando i “biscotti delle monache” o il pan di Spagna nel vino o nel rosolio, e facendo vari strati intervallati da mandorle, pistacchi e canditi, con la copertura finale a base di glassa. “Oltre del vino e rosolio, si varia con tramezzare una crema, e qualche marmellata di frutti”.
<h2>Influenze granducali</h2>
La ricetta dell''Agnoletti ebbe molto successo, soprattutto in <strong>Emilia</strong>, ma è anche molto diversa da quella attuale, e il ruolo della crema appare ancora secondario. Ma potrebbe essersi via via rafforzato soprattutto sotto l<strong>''influenza della crema utilizzata a Firenze e in Toscana</strong> (non la crema fiorentina, che è un gelato ed è tutt''altra cosa), magari non così “liquida” come lamentava l''Artusi. E con l''introduzione di un più “toscano” <strong>alchemers</strong>. La zuppa inglese, dunque, è una ricetta <strong>tosco-emiliana</strong>. Nata a Parma per merito di un cuoco romano che si è ispirato a un dolce lombardo, e poi è stata modificata sotto l''influenza di una più antica ricetta toscana. E con ingredienti nati dalla pasticceria italo-francese come il pan di Spagna (da Genova) e i savoiardi (dal Piemonte): insomma, più che una "zuppa inglese", una "<strong>zuppa italiana</strong>"! Della zuppa inglese esistono, in realtà, numerosissime <strong>versioni</strong>: l''alternativa classica è quella tra savoiardi e pan di Spagna, ma anche tra alchemers, rosolio e rum; poi ci sono quelle che prevedono frutta, fragole soprattutto, come tocco finale in superficie; o perfino quelle con la ricotta. Nel dubbio, gustiamoci una buona coppetta di italianissima zuppa inglese!','La vera storia della zuppa inglese','L''Inghilterra non c''entra nulla: è un dolce in realtà italianissimo, nato tra Emilia e Toscana. Chiamato così perché in origine conteneva del rum, la bevanda dei marinai di sua maestà. Il merito? Di Vincenzo Agnoletti, credenziere della duchessa Maria Luisa alla corte di Parma...','inherit','closed','open','','35616-revision-v1','','','2016-01-21 11:41:58','2016-01-21 10:41:58','',35616,'http://old.lacucinaitaliana.it/35616-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-01-22 03:50:30','2016-01-22 02:50:30','Esiste <strong>un grano che non è un cereale</strong>, che fa parte del nostro patrimonio enogastronomico e che viene utilizzato per produrre alcuni tipi di pasta. Stiamo parlando del <strong>grano saraceno</strong>, l''ingrediente principe di piatti tipici della Valtellina ma non solo, a cominciare dai <strong><a href="https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">pizzoccheri</a></strong>, dalla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/polenta-taragna-pasticciata-e-rostisciada/">polenta taragna</a></strong> e dagli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/sciatt-valtellina/">sciatt</a></strong>, senza dimenticare i <strong>chisciol</strong>. Un ingrediente, il grano saraceno, particolarmente ambito dai <strong>celiaci</strong>, visto che<strong> non contiene glutine</strong>. Ma come utilizzarlo al meglio in cucina?
<h2>Una semplice erba</h2>
Il grano saraceno o grano nero (Polygonum fagopyrum), a dispetto del nome, non è un cereale ma una <strong>pianta erbacea</strong>, appartenente alla famiglia delle <strong>poligonacee</strong>. I semi sono molti diversi, triangolari e più simili a quelli del faggio che del grano, ma dopo la loro macinazione si ottiene una farina molto somigliantea quella del frumento. Benché coltivato in<strong> aree montane</strong>, il grano saraceno<strong> teme il freddo</strong>, per cui il suo ciclo vitale si svolge interamente nei <strong>mesi primaverili ed estivi</strong>, con semina in marzo-aprile e raccolto in luglio-agosto, quando la pianta diventa secca e il seme nero e asciutto.
<h2>Un toccasana contro il colesterolo</h2>
Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di grano saraceno contengono un<strong> 72% i carboidrati, un 13% di proteine e un 3,4% di grassi</strong>. Le proteine contenute nel seme di grano saraceno vantano un <strong>buon valore biologico</strong>. Sono infatti composte sia da amminoacidi essenziali, come lisina, treonina e triptofano, che da amminoacidi contenenti zolfo. Assente invece i glutine: ciò significa che può essere impiegato in tutte le ricette gluten-free, adatte alle persone affette da celiachia. Studi condotti sulla <strong>popolazione cinese degli Yi</strong> (etnia che vive nelle zone montagnose del Sichuan e dello Yunnan), la cui alimentazione è basata anche sul grano saraceno, dimostrano l''influenza di quest''ultimo sui bassi livelli di <strong>colesterolo “cattivo”</strong>. Questo soprattutto per l''alto contenuto di <strong>flavonoidi</strong>, che agiscono anche da antiossidanti e proteggono il nostro organismo dalle malattie. Il grano saraceno, inoltre, è una buona fonte di <strong>magnesio</strong>, utile per migliorare la <strong>circolazione</strong> sanguigna e ridurre la <strong>pressione</strong>; aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue, riducendo i rischi di <strong>diabete</strong>. Secondo uno studio pubblicato sul <em>Journal of gastroenterology</em>, mangiare cibi ricchi di fibre insolubili come il grano saraceno aiuta a prevenire l''insorgere dei<strong> calcoli biliari</strong>. L''alto valore energetico del grano saraceno lo rende un cibo particolarmente adatto agli <strong>sportivi</strong>. Unico difetto, il grano saraceno è un potenziale <strong>allergene</strong>, e quindi possibile fonte di allergie alimentari.
<h2>Il cuore in Valtellina</h2>
Di origine orientale, il grano saraceno è arrivato <strong>in Italia nel XV secolo</strong>. Il primo documento che ne attesta la presenza è stato ritrovato proprio a <strong>Teglio</strong>, in <strong>Valtellina</strong>, la “<strong>capitale</strong>” del grano saraceno in Italia: in un atto relativo alle proprietà della famiglia Besta viene citato il “formentone”, termine con il quale viene tuttora chiamato il grano saraceno a Sondrio e dintorni. “Furmentun”, accrescitivo di “furment”, ossia frumento, intende proprio sottolineare l''alta produttività di questa pianta, a differenza del ciclo vitale molto più lungo del grano. Già nel 1616 lo storico grigionese <strong>Guler Von Weineck</strong> affermava che in Valtellina si coltivava l'' “<strong>heyden</strong>”, antico nome tedesco del grano saraceno. Un nome, questo, che si richiama anch''esso all''origine esotica del grano saraceno: “Heide” in tedesco significa “<strong>brughiera</strong>”, ma anche “<strong>pagano</strong>”. Segno che il grano saraceno potrebbe essere giunto in Europa e in Italia dall''Oriente non attraverso la consueta via mediterranea, ma dalla <strong>steppa</strong>, dalle popolazioni nomadi dell''odierna <strong>Russia</strong>.
<h2>Quattro a uno</h2>
In genere, per produrre la pasta, il grano saraceno si utilizza <strong>assieme alla farina bianca</strong>. Per preparare i pizzoccheri valtellinesi, ad esempio, l''autorevolissima <strong>Accademia del pizzocchero</strong> prescrive <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 grammi di farina bianca</strong>. In molti prodotti in commercio, tuttavia, la percentuale di farina bianca sale vertiginosamente. Ma, magari in casa, è possibile preparare <strong>pizzoccheri 100% di grano saraceno</strong>, dosando bene acqua e farina in modo da ottenere la consistenza giusta; oppure cercarli tra i prodotti gluten free. Da sottolineare, poi, che i pizzoccheri valtellinesi non hanno nulla a che fare con quelli della <strong>Valchiavenna</strong>, sorta di gnocchetti in cui il grano saraceno non compare neppure.
<h2>Gli altri tipi</h2>
Ma, oltre che nei pizzoccheri, il grano saraceno viene utilizzato anche in altri tipi di pasta, come i <strong>formati tradizionali (penne, fusilli, tortiglioni</strong> <strong>e altro ancora)</strong> in versione <strong>gluten free</strong>. Oppure i <strong>fidelin</strong>, sorta di spaghetti a base di farina di grano saraceno e di grano duro, perfetti per un condimento a base di funghi porcini. La farina bianca invece sparisce nei formati di <strong>pasta all''uovo</strong> preparati con grano saraceno.
<h2>Condimenti e abbinamenti</h2>
Detto questo, come condire la pasta di grano saraceno? L''ispirazione non può che arrivare dalla cucina valtellinese. Il condimento tradizionale dei pizzoccheri è <strong>verza, patate, burro, grana grattugiato e casera a scaglie</strong>, con la pregiata alternativa del <strong><a href="https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">Bitto</a></strong>. Ottimi anche i pizzoccheri con<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-zucca-e-nocciole/"> zucche e nocciole</a></strong>. Per gli altri tipi di pasta, se non si vuole arrivare a tanta ricchezza, si può utilizzare un formaggio cremoso come il <strong>Gorgonzola</strong>, magari arricchendone il sapore con dello <strong>speck</strong>. In genere si prediligono ingredienti che, con il loro sapore delicato ma ben presente, possono ammorbidire il gusto deciso del grano saraceno: i <strong>funghi porcini</strong>, ad esempio, forse l''abbinamento migliore con questo “finto cereale”. Per un piatto ancor più salutare si può ricorrere a un<strong> ragù bianco di verdure, </strong>bollite o in padella: peperoni, zucchine, sedano, carote e cipolla. E, perché no, con l''aggiunta di un po'' di <strong>pesto o basilico tritato</strong>, come nella ricetta dello chef <strong>Angelo Scuderi</strong>. Altro condimento interessante da abbinare al sapore pieno del grano saraceno, quello delle <strong>noci</strong>, magari con l''aggiunta, anche qui, dello speck.','La pasta? Facciamola con il grano saraceno','Non solo pizzoccheri: dai fidelin ai formati tradizionali, la farina di questo “non cereale” si può utilizzare per una gran quantità di ricette. Da sola, per ricette gluten free. O in abbinamento con quella di frumento. I compagni di viaggio ideali? Funghi porcini e formaggi','publish','closed','closed','','grano-saraceno-pasta','','','2017-12-22 11:32:40','2017-12-22 10:32:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35882',0,'cp-news','',0),
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	 (7,'2015-01-21 12:32:03','2015-01-21 11:32:03','','Frittelle di broccoletti','','publish','closed','closed','','frittelle-di-broccoletti','','','2016-01-21 12:36:52','2016-01-21 11:36:52','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=35884',0,'cp-ricetta','',0),
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<strong>Una semplice erba</strong>

Il grano saraceno o grano nero (Polygonum fagopyrum), a dispetto del nome, non è un cereale ma una <strong>pianta erbacea</strong>, appartenente alla famiglia delle <strong>poligonacee</strong>. I semi sono molti diversi, triangolari e più simili a quelli del faggio che del grano, ma dopo la loro macinazione si ottiene una farina molto somigliantea quella del frumento. Benché coltivato in<strong> aree montane</strong>, il grano saraceno<strong> teme il freddo</strong>, per cui il suo ciclo vitale si svolge interamente nei <strong>mesi primaverili ed estivi</strong>, con semina in marzo-aprile e raccolto in luglio-agosto, quando la pianta diventa secca e il seme nero e asciutto.

<strong>Un toccasana contro il colesterolo</strong>

Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di grano saraceno contengono un<strong> 72% i carboidrati, un 13% di proteine e un 3,4% di grassi</strong>. Le proteine contenute nel seme di grano saraceno vantano un <strong>buon valore biologico</strong>. Sono infatti composte sia da amminoacidi essenziali, come lisina, treonina e triptofano, che da amminoacidi contenenti zolfo. Assente invece i glutine: ciò significa che può essere impiegato in tutte le ricette gluten-free, adatte alle persone affette da celiachia. Studi condotti sulla <strong>popolazione cinese degli Yi</strong> (etnia che vive nelle zone montagnose del Sichuan e dello Yunnan), la cui alimentazione è basata anche sul grano saraceno, dimostrano l''influenza di quest''ultimo sui bassi livelli di <strong>colesterolo “cattivo”</strong>. Questo soprattutto per l''alto contenuto di <strong>flavonoidi</strong>, che agiscono anche da antiossidanti e proteggono il nostro organismo dalle malattie. Il grano saraceno, inoltre, è una buona fonte di <strong>magnesio</strong>, utile per migliorare la <strong>circolazione</strong> sanguigna e ridurre la <strong>pressione</strong>; aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue, riducendo i rischi di <strong>diabete</strong>. Secondo uno studio pubblicato sul <em>Journal of gastroenterology</em>, mangiare cibi ricchi di fibre insolubili come il grano saraceno aiuta a prevenire l''insorgere dei<strong> calcoli biliari</strong>. L''alto valore energetico del grano saraceno lo rende un cibo particolarmente adatto agli <strong>sportivi</strong>. Unico difetto, il grano saraceno è un potenziale <strong>allergene</strong>, e quindi possibile fonte di allergie alimentari.

<strong>Il cuore in Valtellina</strong>

Di origine orientale, il grano saraceno è arrivato <strong>in Italia nel XV secolo</strong>. Il primo documento che ne attesta la presenza è stato ritrovato proprio a <strong>Teglio</strong>, in <strong>Valtellina</strong>, la “<strong>capitale</strong>” del grano saraceno in Italia: in un atto relativo alle proprietà della famiglia Besta viene citato il “formentone”, termine con il quale viene tuttora chiamato il grano saraceno a Sondrio e dintorni. “Furmentun”, accrescitivo di “furment”, ossia frumento, intende proprio sottolineare l''alta produttività di questa pianta, a differenza del ciclo vitale molto più lungo del grano. Già nel 1616 lo storico grigionese <strong>Guler Von Weineck</strong> affermava che in Valtellina si coltivava l'' “<strong>heyden</strong>”, antico nome tedesco del grano saraceno. Un nome, questo, che si richiama anch''esso all''origine esotica del grano saraceno: “Heide” in tedesco significa “<strong>brughiera</strong>”, ma anche “<strong>pagano</strong>”. Segno che il grano saraceno potrebbe essere giunto in Europa e in Italia dall''Oriente non attraverso la consueta via mediterranea, ma dalla <strong>steppa</strong>, dalle popolazioni nomadi dell''odierna <strong>Russia</strong>.

<strong>Quattro a uno</strong>

In genere, per produrre la pasta, il grano saraceno si utilizza <strong>assieme alla farina bianca</strong>. Per preparare i pizzoccheri valtellinesi, ad esempio, l''autorevolissima <strong>Accademia del pizzocchero</strong> prescrive <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 grammi di farina bianca</strong>. In molti prodotti in commercio, tuttavia, la percentuale di farina bianca sale vertiginosamente. Ma, magari in casa, è possibile preparare <strong>pizzoccheri 100% di grano saraceno</strong>, dosando bene acqua e farina in modo da ottenere la consistenza giusta; oppure cercarli tra i prodotti gluten free. Da sottolineare, poi, che i pizzoccheri valtellinesi non hanno nulla a che fare con quelli della <strong>Valchiavenna</strong>, sorta di gnocchetti in cui il grano saraceno non compare neppure.

<strong>Gli altri tipi</strong>

Ma, oltre che nei pizzoccheri, il grano saraceno viene utilizzato anche in altri tipi di pasta, come i <strong>formati tradizionali (penne, fusilli, tortiglioni</strong> <strong>e altro ancora)</strong> in versione <strong>gluten free</strong>. Oppure i <strong>fidelin</strong>, sorta di spaghetti a base di farina di grano saraceno e di grano duro, perfetti per un condimento a base di funghi porcini. La farina bianca invece sparisce nei formati di <strong>pasta all''uovo</strong> preparati con grano saraceno.

<strong>Condimenti e abbinamenti</strong>

Detto questo, come condire la pasta di grano saraceno? L''ispirazione non può che arrivare dalla cucina valtellinese. Il condimento tradizionale dei pizzoccheri è <strong>verza, patate, burro, grana grattugiato e casera a scaglie</strong>, con la pregiata alternativa del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">Bitto</a></strong>. Ottimi anche i pizzoccheri con<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-zucca-e-nocciole/"> zucche e nocciole</a></strong>. Per gli altri tipi di pasta, se non si vuole arrivare a tanta ricchezza, si può utilizzare un formaggio cremoso come il <strong>Gorgonzola</strong>, magari arricchendone il sapore con dello <strong>speck</strong>. In genere si prediligono ingredienti che, con il loro sapore delicato ma ben presente, possono ammorbidire il gusto deciso del grano saraceno: i <strong>funghi porcini</strong>, ad esempio, forse l''abbinamento migliore con questo “finto cereale”. Per un piatto ancor più salutare si può ricorrere a un<strong> ragù bianco di verdure, </strong>bollite o in padella: peperoni, zucchine, sedano, carote e cipolla. E, perché no, con l''aggiunta di un po'' di <strong>pesto</strong>, come nella ricetta dello chef <strong>Angelo Scuderi</strong>. Altro condimento interessante da abbinare al sapore pieno del grano saraceno, quello delle <strong>noci</strong>, magari con l''aggiunta, anche qui, dello speck.','La pasta? Facciamola con il grano saraceno','Non solo pizzoccheri: dai fidelin ai formati tradizionali, la farina di questo “non cereale” si può utilizzare per una gran quantità di ricette. Da sola, per ricette gluten free. O in abbinamento con quella di frumento. I compagni di viaggio ideali? Funghi porcini e formaggi','inherit','closed','open','','35882-revision-v1','','','2016-01-21 12:43:07','2016-01-21 11:43:07','',35882,'http://old.lacucinaitaliana.it/35882-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (7,'2015-01-21 12:48:16','2015-01-21 11:48:16','','Spezzatino di pollo con carciofi allo zafferano','','publish','closed','closed','','spezzatino-di-pollo-con-carciofi-allo-zafferano','','','2016-01-21 12:52:26','2016-01-21 11:52:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=35891',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2015-01-21 12:59:33','2015-01-21 11:59:33','','Gallette di patate arrostite al ragù di pollo','','publish','closed','closed','','gallette-di-patate-arrostite-al-ragu-di-pollo','','','2016-01-21 13:04:45','2016-01-21 12:04:45','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=35897',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2015-01-21 13:05:10','2015-01-21 12:05:10','','Linguine con umido di merluzzo al pomodoro','','publish','closed','closed','','linguine-con-umido-di-merluzzo-al-pomodoro','','','2016-01-21 13:09:40','2016-01-21 12:09:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=35899',0,'cp-ricetta','',0),
	 (6820,'2017-12-22 03:57:37','2017-12-22 02:57:37','La <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-al-sugo-della-dispensa/" target="_blank">pasta </a><strong>all''uovo</strong> è tra le massime espressioni della <strong>tradizione culinaria italiana</strong>. Alcune tipologie sommano alla maestria nella realizzazione uno squisito ripieno. In questa speciale categoria non si possono non citare i <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-chiudere-i-cappelletti/" target="_blank">Cappelletti</a><strong> in brodo</strong>. Originari della <strong>Romagna</strong> ma molto diffusi in tutta l''<strong>Italia centro-settentrionale</strong>, questa pasta ripiena non va confusa con i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/tortellini-al-burro-e-nocciole/" target="_blank">Tortellini</a>, sebbene i natali siano più o meno gli stessi. <strong>Chiusura</strong>, <strong>dimensione</strong> e <strong>modalità di cottura</strong> tracciano un confine netto tra questi due campioni della <strong>cucina emiliano-romagnola</strong>, che si spartiscono esattamente a metà la regione: a sud il <strong>Cappelletto</strong>, a nord il <strong>Tortellino</strong> . I cappelletti sono più grandi e si ottengono tagliando la <strong>sfoglia in quadrati o cerchi</strong>, all''interno dei quali viene messo il ripieno. La chiusura viene fata verso l''alto è per una buona riuscita è fondamentale <strong>abilità</strong> e <strong>dita allenate da anni di pratica</strong>. Per quanto riguarda il ripieno c''è una vera e propria disputa in atto tra le varie città in cui i Cappelletti si sono diffusi. Dalla carne di manzo a quella di pollo passando per combinazioni di formaggi e noci moscate, è sugli ingredienti che si combatte "la battaglia del Cappelletto". A metter tutti d''accordo c''è il <strong>brodo</strong> che <strong>deve essere necessariamente molto grasso</strong> ma, anche qui, per arrivare a questo risultato c''è chi preferisce utilizzare il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosce-di-cappone-farcite-con-castagne/" target="_blank">cappone</a> chi la<strong> gallina.</strong>
<h2>Origini</h2>
L''area geografica in cui comunemente si rintraccia la nascita dei Cappelletti e quella compresa tra <strong>Cesena, Reggio Emilia e Ferrara</strong>. In molti, però, sostengono che nel corso degli anni ci sia stato uno sviluppo di tradizioni parallele che consentono a molte altre città di rivendicarne la primogenitura. Per questa ragione sono diverse anche le storie sul perché i Cappelletti si chiamino in questo modo. La più accreditata sostiene che la forma del <strong>Caplèt</strong>, il nome della pasta ripiena in <strong>dialetto romagnolo</strong>, ricordi quella del “<strong>galonza</strong>”, un capello con poca tesa e cupolone abbondate tipico della gente di campagna. Proprio a causa della somiglianza con il copricapo si sarebbe diffusa l''abitudine di chiamarli Cappelletti. Se la forma a cappello è più o meno rispettata da tutte le tradizioni <strong>le dimensioni variano</strong>, soprattutto in Romagna. I Cappelletti, infatti, sono molto piccoli nei pressi dell''Appennino reggiano e diventano sempre più grandi scendendo verso il Po.
<h2>A Forlì ne vanno ghiotti dal 1800</h2>
Non si sa con esattezza quando siano nati i Cappelletti, anche se si hanno delle testimonianze di piatti che li ricordano sia in <strong>età romana</strong> che, più tardi, nel <strong>primo Cinquecento</strong>. Sta di fatto che la <strong>prima testimonianza</strong> storica di questa pasta ripiena è del <strong>1811</strong>. In quell''anno nel Regno d''Italia napoleonico fu promossa un’indagine conoscitiva sulla vita degli abitanti delle campagne. Agli ufficiali pubblici locali veniva chiesto di annotare tradizioni, usanze, dialetti e superstizioni dei luoghi amministrati. Nel rapporto il <strong>prefetto di Forlì</strong> parlando delle tradizioni culinarie scriveva: “A Natale presso ogni famiglia si fa una minestra di pasta col <strong>ripieno di ricotta</strong> che chiamasi Cappelletti. L''avidità di tale minestra è così generale,” specifica il prefetto “che da tutti, e massime dai preti, si fanno delle scommesse di chi ne mangia una maggior quantità”.
<h2>I Cappelletti al “Centro”</h2>
I Cappelletti sono molto diffusi anche in altre regioni come le <strong>Marche</strong> e in alcune zone del <strong>Lazio</strong>. Nelle Marche, in particolare, questa pasta ripiena è talmente diffusa, da essere considerata parte della tradizione, anche se molte testimonianze sostengono che i Cappelletti siano arrivati in zona solo nel <strong>dopoguerra</strong>. La principale differenza con la ricetta romagnola sta nel ripieno. La versione marchigiana prevede, oltre al formaggio e al petto di cappone, anche <strong>carne mista di vitello, tacchino e lombo di maiale</strong>. Scendendo più a sud si scopre che in <strong>provincia di Latina</strong>, si mangiano i medesimi Cappelletti che si mangiano a <strong>Ferrara</strong>. Il motivo di questa curiosa “contaminazione” culinaria risale agli anni venti dello scorso secolo. Nel <strong>1924</strong>, infatti, iniziò l''opera di <strong>bonifica dell''Agro Pontino</strong> che durò per circa dodici anni. All''impresa parteciparono molti <strong>operai</strong> provenienti dal <strong>Veneto e proprio da Ferrara</strong> e dintorni. Al seguito dei lavoratori arrivarono anche le famiglie che portarono nella zona usi e costumi della terra d''origine, tra cui il piatto principe della cucina ferrarese: i Cappelletti. Dopo la bonifica molte di queste famiglie rimasero in zona, così oggi è piuttosto usuale, anche a Roma, avere una nonna che cucina “da sempre” i Cappelletti in brodo.','Cappelletti in brodo, quando la pasta ripiena è un arte','Nati in Romagna ma diffusi in tutta l''Italia centro-settentrionale, sono una delle massime espressioni della pasta fatta in casa. Serviti principalmente con brodo di cappone i Cappelletti non vanno confusi con i Tortellini','publish','closed','closed','','cappelletti-brodo-quando-la-pasta-ripiena-e-un-arte','','','2017-12-22 06:54:29','2017-12-22 05:54:29','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35900',0,'cp-news','',0),
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<strong>Origini</strong>

L''area geografica in cui comunemente si rintraccia la nascita dei Cappelletti e quella compresa tra <strong>Cesena, Reggio Emilia e Ferrara</strong>. In molti, però, sostengono che nel corso degli anni ci sia stato uno sviluppo di tradizioni parallele che consentono a molte altre città di rivendicarne la primogenitura. Per questa ragione sono diverse anche le storie sul perché i Cappelletti si chiamino in questo modo. La più accreditata sostiene che la forma del <strong>Caplèt</strong>, il nome della pasta ripiena in <strong>dialetto romagnolo</strong>, ricordi quella del “<strong>galonza</strong>”, un capello con poca tesa e cupolone abbondate tipico della gente di campagna. Proprio a causa della somiglianza con il copricapo si sarebbe diffusa l''abitudine di chiamarli Cappelletti. Se la forma a cappello è più o meno rispettata da tutte le tradizioni <strong>le dimensioni variano</strong>, soprattutto in Romagna. I Cappelletti, infatti, sono molto piccoli nei pressi dell''Appennino reggiano e diventano sempre più grandi scendendo verso il Po.

<strong>A Forlì ne vanno ghiotti dal 1800</strong>

Non si sa con esattezza quando siano nati i Cappelletti, anche se si hanno delle testimonianze di piatti che li ricordano sia in <strong>età romana</strong> che, più tardi, nel <strong>primo cinquecento</strong>. Sta di fatto che la <strong>prima testimonianza</strong> storica di questa pasta ripiena è del <strong>1811</strong>. In quell''anno nel Regno d''Italia napoleonico fu promossa un’indagine conoscitiva sulla vita degli abitanti delle campagne. Agli ufficiali pubblici locali veniva chiesto di annotare tradizioni, usanze, dialetti e superstizioni dei luoghi amministrati. Nel rapporto il prefetto di Forlì parlando delle tradizioni culinarie scriveva: “A Natale presso ogni famiglia si fa una minestra di pasta col ripieno di ricotta che chiamasi Cappelletti. L''avidità di tale minestra è così generale,” specifica il prefetto “che da tutti, e massime dai preti, si fanno delle scommesse di chi ne mangia una maggior quantità”.

<strong>I Cappelletti al “Centro”</strong>

I Cappelletti sono molto diffusi anche in altre regioni come le <strong>Marche</strong> e in alcune zone del <strong>Lazio</strong>. Nelle Marche, in particolare, questa pasta ripiena è talmente diffusa, da essere considerata parte della tradizione, anche se molte testimonianze sostengono che i Cappelletti siano arrivati in zona solo nel <strong>dopoguerra</strong>. La principale differenza con la ricetta romagnola sta nel ripieno. La versione marchigiana prevede, oltre al formaggio e al petto di cappone, anche <strong>carne mista di vitello, tacchino e lombo di maiale</strong>. Scendendo più a sud si scopre che in <strong>provincia di Latina</strong>, si mangiano i medesimi Cappelletti che si mangiano a <strong>Ferrara</strong>. Il motivo di questa curiosa “contaminazione” culinaria si rintraccia negli anni venti dello scorso secolo. Nel <strong>1924</strong>, infatti, iniziò l''opera di <strong>bonifica dell''Agro Pontino</strong> che durò per circa dodici anni. All''impresa parteciparono molti <strong>operai</strong> provenienti dal <strong>Veneto e proprio da Ferrara</strong> e dintorni. Al seguito dei lavoratori arrivarono anche le famiglie che portarono nella zona usi e costumi della terra d''origine, tra cui il piatto principe della cucina ferrarese: i Cappelletti. Dopo la bonifica molte di queste famiglie rimasero in zona, così oggi è piuttosto usuale, anche a Roma, avere una nonna che cucina “da sempre” i Cappelletti in brodo.','Cappelletti in brodo, quando la pasta ripiena è un arte','Nati in Romagna ma diffusi in tutta l''Italia centro - settentrionale sono una delle massime espressioni della pasta fatta in casa. Serviti principalmente con brodo di cappone i Cappelletti non vanno confusi con i Tortellini. ','inherit','closed','open','','35900-revision-v1','','','2016-01-21 13:22:10','2016-01-21 12:22:10','',35900,'http://old.lacucinaitaliana.it/35900-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-24 18:55:49','2016-01-24 17:55:49','Pochi prodotti tipici della tradizione culinaria italiana hanno avuto una <strong>diffusione</strong> così <strong>trasversale</strong> come quella dei <strong>Mostaccioli</strong>. <strong>Puglia</strong>, <strong>Sardegna</strong>, <strong>Calabria</strong>, <strong>Sicilia</strong>, <strong>Lazio</strong>, <strong>Campania</strong>,<strong> </strong><b>Abruzzo</b> e <strong>Lombardia</strong>, sono davvero tante le regioni che ne rivendicano la primogenitura. Effettivamente, in ognuno di questi luoghi si possono rintracciare radici antichissime del prodotto che, a seconda della latitudine, ha avuto un''evoluzione completamente diversa rispetto alle altre versioni regionali.
<strong>La ricetta più conosciuta</strong> prende spunto dalla <strong>tradizione partenopea </strong>e prevede un dolce a <strong>forma di rombo</strong>,<strong> croccante</strong> e dal <strong>sapore intenso di </strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/budino-alle-mandorle/" target="_blank">mandorle</a>. Per la preparazione di questo tipo di Mostacciolo è fondamentale il <strong>mosto cotto</strong> che contribuisce ad addolcirne l''impasto. Per questa ragione, fino a qualche decennio fa, questi biscotti venivano preparati nel <strong>mese di novembre</strong>, quando la <strong>vendemmia era finita</strong> e le prime uve cominciavano a fermentare. Di colore scuro, molto dolce e dal sapore deciso, i <strong>Mostaccioli sono tradizionalmente ricoperti da una glassa al cioccolato</strong>, ma, in molte regioni, vengono proposte varianti all''<strong>arancia</strong>, al <strong>cioccolato bianco</strong> e alla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/baci-di-dama-di-nocciola-con-caprino/" target="_blank">nocciola</a>.
<h2>Nome e origini</h2>
Secondo numerose tradizioni il nome deriverebbe dall''ingrediente principale: il <strong>mosto</strong>, dal latino “<strong>mustum</strong>”. Le prime testimonianze degli antenati dei Mostaccioli si hanno in <strong>epoca romana</strong>. Questi dolci, infatti, venivano <strong>offerti agli ospiti al momento della partenza</strong>. I "<strong>mustacei</strong>" fanno la loro apparizione nel "<strong>De Agricoltura</strong>" di <strong>Catone</strong>, che ne descrive accuratamente la preparazione: "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/treccia-allanice/" target="_blank">anice</a>, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro”. Oggi, le versione che più si avvicina alla ricetta descritta da Catone è probabilmente quella <strong>abruzzese</strong>, nella quale gli ingredienti principali sono rimasti la <strong>farina</strong> il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/miele-il-cibo-degli-dei-con-dolci-benefici/" target="_blank">miele</a> e il <strong>mosto ben cotto</strong>. La ricetta della Roma antica, però, non è l''unica ad esser stata tramandata. Secondo molti, infatti, i <strong>Mustazzoli</strong> (nome con il quale sono conosciuti soprattutto in Puglia) avrebbero <strong>origini arabe</strong>.
<h2>Mostaccioli napoletani</h2>
La <strong>versione partenopea</strong> dei Mostaccioli, conosciuti anche come come <strong>Mustaccioli</strong> o <strong>Mustacciuli</strong>, è rigorosamente preparata con il mosto e glassata con la cioccolata. Con la tradizionale forma a rombo, i Mostaccioli sono amati particolarmente dai più piccoli perché nella loro ricetta uniscono il miele al cioccolato. Insieme al <strong>Roccocò</strong>, ai <strong>Raffiuoli</strong>, ai <strong>Susamielli</strong>, e gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/struffoli-con-sciroppo-di-acero-e-frutti-rossi/" target="_blank">Struffoli</a>, questi biscotti sono da considerarsi i <strong>dolci caratteristici del Natale napoletano</strong>.
<h2>Mustazzoli salentini</h2>
Nella <strong>tradizione pugliese</strong> e in particolare in quella <strong>salentina</strong>, i <strong>Mustazzoli</strong> sono preparati con il <strong>cotto di fichi</strong> e non con il mosto d''uva. Questa differenza è marcata anche dal nome che, secondo questa versione del dolce, non deriverebbe da "mustum", mosto, ma da "<strong>mustace</strong>", cioè <strong>alloro</strong>, che veniva utilizzato in antichità per aromatizzare i biscotti durante la cottura. I principali ingredienti dei Mustazzoli sono: la <strong>farina</strong>, lo <strong>zucchero</strong>,le <strong>mandorle</strong>, il <strong>limone</strong>, la <strong>cannella</strong> e il<strong> miele</strong>.
<h2>Mostaccioli Calabresi</h2>
Questa tipo di Mostaccioli sono <strong>a base di farina, miele e mosto caldo</strong> ma, rispetto alle altre versioni, hanno un <strong>tratto caratteristico</strong>: assumono le <strong>forme più disparate</strong>. Umani, animali, fiori sono molte le sembianze con cui i biscotti calabresi si presentano. Secondo la leggenda la diffusione dei Mostaccioli calabresi si deve ad un monaco. La storia racconta che l''uomo apparso all’improvviso e sparito nel nulla, li avrebbe portati in dono alla popolazione di <strong>Soriano Calabro</strong>, in provincia di <strong>Vibo Valentia</strong>, in un periodo di carestia. Storicamente, un po'' in tutta la Calabria, è usanza dei maestri mostacciolari dare ai biscotti principalmente la forma del patrono del paese.','Mostaccioli d''Italia: un solo nome, biscotti diversi','Molte regioni rivendicano la paternità di questo dolce. La versione più diffusa prevede l''utilizzo del mosto cotto per addolcirne il sapore e una forma a rombo. Ma non è ovunque così ','publish','closed','closed','','mostaccioli-ditalia-un-solo-nome-biscotti-diversi','','','2016-01-24 18:55:49','2016-01-24 17:55:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35910',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-01-21 13:27:36','2016-01-21 12:27:36','Pochi prodotti tipici della tradizione culinaria italiana hanno avuto una diffusione così trasversale come quella dei Mostaccioli. Puglia, Sardegna, Calabria, Sicilia, Lazio, Campania e Lombardia, sono davvero tante le regioni che ne rivendicano la primogenitura. Effettivamente, in ognuno di questi luoghi si possono rintracciare radici antichissime del prodotto che però, a seconda della latitudine, ha avuto un''evoluzione completamente diversa rispetto alle altre versioni regionali.
La versione più conosciuta che prende spunto dalla tradizione partenopea, prevede un dolce a forma di rombo, croccante e dal sapore intenso di mandorle. Per la preparazione di questo tipo di Mostacciolo è fondamentale il mosto cotto che contribuisce ad addolcire l''impasto. Per questa ragione, fino a qualche decennio fa, questi biscotti venivano preparati nel mese di novembre, quando la vendemmia era finita e le prime uve cominciavano a fermentare, in vista delle festività natalizie. Di colore scuro, molto dolci e dal sapore deciso, i Mostaccioli sono tradizionalmente ricoperti da una glassa al cioccolato, ma, in molte regioni, vengono proposte varianti all''arancia, al cioccolato bianco e alla nocciola.

<strong>Il nome e origini</strong>

Secondo numerose tradizioni il nome deriverebbe dal nome dell''ingrediente principale: il mosto, dal latino “mustum”. Le prime testimonianze degli antenati dei Mostaccioli si hanno sin dall''epoca romana. Questi dolci, infatti, venivano offerti agli ospiti al momento della partenza. La prima testimonianza di quelli che i romani chiamavano "mustacei" è presente nel "De Agricoltura" di Catone, che ne descrive accuratamente la preparazione: "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici anice, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro”. Oggi, le versione che più si avvicina alla ricetta descritta da Catone è probabilmente quella abruzzese, nella quale gli ingredienti principali sono rimasti la farina il miele e il mosto ben cotto. La tradizione romana, però, non è l''unica ad esser stata tramandata. Secondo molti, infatti, i Mustazzoli (nome con il quale sono conosciuti soprattutto in Puglia) avrebbero origini arabe.

<strong>Mostaccioli napoletani</strong>

La versione partenopea dei Mostaccioli, conosciuti anche come come Mustaccioli o Mustacciuli, sono rigorosamente preparati con il mosto e glassati con la cioccolata. Con la tradizionale forma a rombo, i Mostaccioli sono amati particolarmente dai più piccoli perché nella loro ricetta uniscono il miele al cioccolato. Insieme al Roccocò, ai Raffiuoli, ai Susamielli, e gli Struffoli, questi biscotti sono da considerarsi i dolci caratteristici del Natale napoletano.

<strong>Mustazzoli salentini</strong>
Nella tradizione pugliese e in particolare quella salentina, i Mustazzoli sono preparati con il cotto di fichi e non con il mosto d''uva. Questa differenza è marcata anche dal nome che secondo questa versione del dolce non deriverebbe da mustum, mosto, ma da mustace, cioè alloro che veniva utilizzato in antichità per aromatizzare i biscotti durante la cottura. I principali ingredienti dei Mustazzoli sono: la farina, lo zucchero,le mandorle, il limone, la cannella e il miele.

<strong>Mostaccioli Calabresi</strong>

Questa tipo di Mostaccioli sono a base di farina, miele e mosto caldo ma, rispetto alle altre versioni, hanno un tratto caratteristico: assumono le forme più disparate. Umani, animali, fiori sono molte le sembianze con cui i biscotti calabresi si presentano. Secondo la leggenda la diffusione dei Mostaccioli calabresi si deve un monaco. La storia racconta che l''uomo apparso all’improvviso e sparito nel nulla, li avrebbe li avrebbe portati in dono alla popolazione di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, in un periodo di carestia. Storicamente, un po'' in tutta la Calabria, è usanza dei maestri mostacciolari dare ai biscotti la forma del patrono del paese.','Mostaccioli d''Italia, un solo nome biscotti diversi','Molte regioni rivendicano la paternità di questo dolce. La versione più diffusa prevede l''utilizzo del mosto cotto per addolcirne il sapore e una forma a rombo. Ma non è ovunque così ','inherit','closed','open','','35910-revision-v1','','','2016-01-21 13:27:36','2016-01-21 12:27:36','',35910,'http://old.lacucinaitaliana.it/35910-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 13:33:32','2016-01-21 12:33:32','Pochi prodotti tipici della tradizione culinaria italiana hanno avuto una <strong>diffusione</strong> così <strong>trasversale</strong> come quella dei <strong>Mostaccioli</strong>. <strong>Puglia</strong>, <strong>Sardegna</strong>, <strong>Calabria</strong>, <strong>Sicilia</strong>, <strong>Lazio</strong>, <strong>Campania</strong> e <strong>Lombardia</strong>, sono davvero tante le regioni che ne rivendicano la primogenitura. Effettivamente, in ognuno di questi luoghi si possono rintracciare radici antichissime del prodotto che, a seconda della latitudine, ha avuto un''evoluzione completamente diversa rispetto alle altre versioni regionali.
<strong>La ricetta più conosciuta</strong> prende spunto dalla <strong>tradizione partenopea </strong>e prevede un dolce a <strong>forma di rombo</strong>,<strong> croccante</strong> e dal <strong>sapore intenso di </strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/budino-alle-mandorle/">mandorle</a>. Per la preparazione di questo tipo di Mostacciolo è fondamentale il <strong>mosto cotto</strong> che contribuisce ad addolcire l''impasto. Per questa ragione, fino a qualche decennio fa, questi biscotti venivano preparati nel <strong>mese di novembre</strong>, quando la <strong>vendemmia era finita</strong> e le prime uve cominciavano a fermentare. Di colore scuro, molto dolci e dal sapore deciso, i Mostaccioli sono tradizionalmente ricoperti da una glassa al cioccolato, ma, in molte regioni, vengono proposte varianti all''arancia, al cioccolato bianco e alla nocciola.

<strong>Il nome e origini</strong>

Secondo numerose tradizioni il nome deriverebbe dal nome dell''ingrediente principale: il mosto, dal latino “mustum”. Le prime testimonianze degli antenati dei Mostaccioli si hanno sin dall''epoca romana. Questi dolci, infatti, venivano offerti agli ospiti al momento della partenza. La prima testimonianza di quelli che i romani chiamavano "mustacei" è presente nel "De Agricoltura" di Catone, che ne descrive accuratamente la preparazione: "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici anice, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro”. Oggi, le versione che più si avvicina alla ricetta descritta da Catone è probabilmente quella abruzzese, nella quale gli ingredienti principali sono rimasti la farina il miele e il mosto ben cotto. La tradizione romana, però, non è l''unica ad esser stata tramandata. Secondo molti, infatti, i Mustazzoli (nome con il quale sono conosciuti soprattutto in Puglia) avrebbero origini arabe.

<strong>Mostaccioli napoletani</strong>

La versione partenopea dei Mostaccioli, conosciuti anche come come Mustaccioli o Mustacciuli, sono rigorosamente preparati con il mosto e glassati con la cioccolata. Con la tradizionale forma a rombo, i Mostaccioli sono amati particolarmente dai più piccoli perché nella loro ricetta uniscono il miele al cioccolato. Insieme al Roccocò, ai Raffiuoli, ai Susamielli, e gli Struffoli, questi biscotti sono da considerarsi i dolci caratteristici del Natale napoletano.

<strong>Mustazzoli salentini</strong>
Nella tradizione pugliese e in particolare quella salentina, i Mustazzoli sono preparati con il cotto di fichi e non con il mosto d''uva. Questa differenza è marcata anche dal nome che secondo questa versione del dolce non deriverebbe da mustum, mosto, ma da mustace, cioè alloro che veniva utilizzato in antichità per aromatizzare i biscotti durante la cottura. I principali ingredienti dei Mustazzoli sono: la farina, lo zucchero,le mandorle, il limone, la cannella e il miele.

<strong>Mostaccioli Calabresi</strong>

Questa tipo di Mostaccioli sono a base di farina, miele e mosto caldo ma, rispetto alle altre versioni, hanno un tratto caratteristico: assumono le forme più disparate. Umani, animali, fiori sono molte le sembianze con cui i biscotti calabresi si presentano. Secondo la leggenda la diffusione dei Mostaccioli calabresi si deve un monaco. La storia racconta che l''uomo apparso all’improvviso e sparito nel nulla, li avrebbe li avrebbe portati in dono alla popolazione di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia, in un periodo di carestia. Storicamente, un po'' in tutta la Calabria, è usanza dei maestri mostacciolari dare ai biscotti la forma del patrono del paese.','Mostaccioli d''Italia, un solo nome biscotti diversi','Molte regioni rivendicano la paternità di questo dolce. La versione più diffusa prevede l''utilizzo del mosto cotto per addolcirne il sapore e una forma a rombo. Ma non è ovunque così ','inherit','closed','open','','35910-revision-v1','','','2016-01-21 13:33:32','2016-01-21 12:33:32','',35910,'http://old.lacucinaitaliana.it/35910-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-01-21 13:42:46','2016-01-21 12:42:46','Pochi prodotti tipici della tradizione culinaria italiana hanno avuto una <strong>diffusione</strong> così <strong>trasversale</strong> come quella dei <strong>Mostaccioli</strong>. <strong>Puglia</strong>, <strong>Sardegna</strong>, <strong>Calabria</strong>, <strong>Sicilia</strong>, <strong>Lazio</strong>, <strong>Campania</strong>,<strong> </strong><b>Abruzzo</b> e <strong>Lombardia</strong>, sono davvero tante le regioni che ne rivendicano la primogenitura. Effettivamente, in ognuno di questi luoghi si possono rintracciare radici antichissime del prodotto che, a seconda della latitudine, ha avuto un''evoluzione completamente diversa rispetto alle altre versioni regionali.
<strong>La ricetta più conosciuta</strong> prende spunto dalla <strong>tradizione partenopea </strong>e prevede un dolce a <strong>forma di rombo</strong>,<strong> croccante</strong> e dal <strong>sapore intenso di </strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/budino-alle-mandorle/" target="_blank">mandorle</a>. Per la preparazione di questo tipo di Mostacciolo è fondamentale il <strong>mosto cotto</strong> che contribuisce ad addolcire l''impasto. Per questa ragione, fino a qualche decennio fa, questi biscotti venivano preparati nel <strong>mese di novembre</strong>, quando la <strong>vendemmia era finita</strong> e le prime uve cominciavano a fermentare. Di colore scuro, molto dolce e dal sapore deciso, i <strong>Mostaccioli sono tradizionalmente ricoperti da una glassa al cioccolato</strong>, ma, in molte regioni, vengono proposte varianti all''<strong>arancia</strong>, al <strong>cioccolato bianco</strong> e alla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/baci-di-dama-di-nocciola-con-caprino/" target="_blank">nocciola</a>.

<strong>Il nome e origini</strong>

Secondo numerose tradizioni il nome deriverebbe dall''ingrediente principale: il <strong>mosto</strong>, dal latino “<strong>mustum</strong>”. Le prime testimonianze degli antenati dei Mostaccioli si hanno in <strong>epoca romana</strong>. Questi dolci, infatti, venivano <strong>offerti agli ospiti al momento della partenza</strong>. I "<strong>mustacei</strong>" fanno la loro apparizione nel "<strong>De Agricoltura</strong>" di <strong>Catone</strong>, che ne descrive accuratamente la preparazione: "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/treccia-allanice/" target="_blank">anice</a>, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro”. Oggi, le versione che più si avvicina alla ricetta descritta da Catone è probabilmente quella <strong>abruzzese</strong>, nella quale gli ingredienti principali sono rimasti la <strong>farina</strong> il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/miele-il-cibo-degli-dei-con-dolci-benefici/" target="_blank">miele</a> e il <strong>mosto ben cotto</strong>. La ricetta della Roma antica, però, non è l''unica ad esser stata tramandata. Secondo molti, infatti, i <strong>Mustazzoli</strong> (nome con il quale sono conosciuti soprattutto in Puglia) avrebbero <strong>origini arabe</strong>.

<strong>Mostaccioli napoletani</strong>

La <strong>versione partenopea</strong> dei Mostaccioli, conosciuti anche come come <strong>Mustaccioli</strong> o <strong>Mustacciuli</strong>, è rigorosamente preparata con il mosto e glassata con la cioccolata. Con la tradizionale forma a rombo, i Mostaccioli sono amati particolarmente dai più piccoli perché nella loro ricetta uniscono il miele al cioccolato. Insieme al <strong>Roccocò</strong>, ai <strong>Raffiuoli</strong>, ai <strong>Susamielli</strong>, e gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/struffoli-con-sciroppo-di-acero-e-frutti-rossi/" target="_blank">Struffoli</a>, questi biscotti sono da considerarsi i <strong>dolci caratteristici del Natale napoletano</strong>.

<strong>Mustazzoli salentini</strong>

Nella <strong>tradizione pugliese</strong> e in particolare in quella <strong>salentina</strong>, i <strong>Mustazzoli</strong> sono preparati con il <strong>cotto di fichi</strong> e non con il mosto d''uva. Questa differenza è marcata anche dal nome che secondo questa versione del dolce non deriverebbe da mustum, mosto, ma da <strong>mustace</strong>, cioè <strong>alloro</strong>, che veniva utilizzato in antichità per aromatizzare i biscotti durante la cottura. I principali ingredienti dei Mustazzoli sono: la <strong>farina</strong>, lo <strong>zucchero</strong>,le <strong>mandorle</strong>, il <strong>limone</strong>, la <strong>cannella</strong> e il<strong> miele</strong>.

<strong>Mostaccioli Calabresi</strong>

Questa tipo di Mostaccioli sono <strong>a base di farina, miele e mosto caldo</strong> ma, rispetto alle altre versioni, hanno un <strong>tratto caratteristico</strong>: assumono le <strong>forme più disparate</strong>. Umani, animali, fiori sono molte le sembianze con cui i biscotti calabresi si presentano. Secondo la leggenda la diffusione dei Mostaccioli calabresi si deve un monaco. La storia racconta che l''uomo apparso all’improvviso e sparito nel nulla, li avrebbe li avrebbe portati in dono alla popolazione di <strong>Soriano Calabro</strong>, in provincia di <strong>Vibo Valentia</strong>, in un periodo di carestia. Storicamente, un po'' in tutta la Calabria, è usanza dei maestri mostacciolari dare ai biscotti la forma del patrono del paese.','Mostaccioli d''Italia, un solo nome biscotti diversi','Molte regioni rivendicano la paternità di questo dolce. La versione più diffusa prevede l''utilizzo del mosto cotto per addolcirne il sapore e una forma a rombo. Ma non è ovunque così ','inherit','closed','open','','35910-revision-v1','','','2016-01-21 13:42:46','2016-01-21 12:42:46','',35910,'http://old.lacucinaitaliana.it/35910-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-21 13:51:34','2016-01-21 12:51:34','Uno tra gli ingredienti principali della cucina vegana, <strong>il seitan</strong> è un alimento di origine vegetale ricco di proteine e povero di grassi, utilizzato al posto della carne e ottenuto dalla lavorazione della farina di grano. Privo di colesterolo, è un ingrediente perfetto per ogni dieta: unica controindicazione i soggetti allergici al glutine. Il seitan si può acquistare in tutti in tutti i supermercati, erboristerie o negozi di alimenti naturali, ma si può preparare anche a casa. Come? Ecco due metodi efficaci ed economici.

<strong>Glutine e amido separati</strong>

E'' il metodo più utilizzato, si parte dall''ingrediente di base, la farina di grano, e si divide in tre fasi: la preparazione dell''impasto, il suo lavaggio e la cottura. Preparate una pentola piena d''acqua in cui mettere aromi vari, sedano, carote, prezzemolo, basilico, due cucchiai di sale, della salsa di soia e pezzi di alga Kombu. Portate tutto a ebollizione. In una ciotola impastate della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. Lasciate riposare per trenta minuti l''impasto e poi lavatelo in un colino sotto l''acqua corrente, per dividere l''amido dal glutine. A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell''acqua bollente, per 40 minuti. A cottura ultimata avrete il vostro seitan, pronto per essere tagliato, affettto o tritato, da utilizzare in tutte le ricette che vorrete.

<strong>Direttamente dalla farina</strong>

Per un procedimento più breve, potete ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo direttamente spezie e aromi alla farina di glutine. I preparativi si dividono in due momenti: la preparazione del brodo, con sedano, carota, cipolla, alghe e aromi vari, e quella dell''impasto, con la farina di glutine e spezie, in polvere, a volontà. Ricordatevi che l''acqua per l''impasto deve essere della stessa quantità della farina utilizzata. Impastando, potete dare al glutine la forma che meglio si addice alla ricetta che poi eseguirete. Il seitan che otterrete potete conservarlo nel brodo anche per sei giorni.

&nbsp;','Il seitan: cos''è e come si prepara','','inherit','closed','open','','35754-revision-v1','','','2016-01-21 13:51:34','2016-01-21 12:51:34','',35754,'http://old.lacucinaitaliana.it/35754-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 13:52:04','2016-01-21 12:52:04','La <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-al-sugo-della-dispensa/" target="_blank">pasta </a><strong>all''uovo</strong> e tra le massime espressioni della <strong>tradizione culinaria italiana</strong>. Alcune tipologie sommano alla maestria nella realizzazione uno squisito ripieno. In questa speciale categoria non si possono non citare i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-chiudere-i-cappelletti/" target="_blank">Cappelletti</a> in brodo</strong>. Originari della <strong>Romagna</strong> ma molto diffusi in tutta l''<strong>Italia centro-settentrionale</strong>, questa pasta ripiena non va confusa con i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/tortellini-al-burro-e-nocciole/" target="_blank">Tortellini</a>, sebbene i natali siano più o meno gli stessi. <strong>Chiusura</strong>, <strong>dimensione</strong> e <strong>modalità di cottura</strong> tracciano un confine netto tra questi due campioni della <strong>cucina emiliano – romagnola</strong>, che si spartiscono esattamente a metà la regione: a sud il <strong>Cappelletto</strong>, a nord il <strong>Tortellino</strong> . I cappelletti sono più grandi e si ottengono tagliando la <strong>sfoglia in quadrati o cerchi</strong>, all''interno dei quali viene messo il ripieno. La chiusura viene fata verso l''alto è per una buona riuscita è fondamentale <strong>abilità</strong> e <strong>dita allenate da anni di pratica</strong>. Per quanto riguarda il ripieno c''è una vera e propria disputa in atto tra le varie città in cui i Cappelletti si sono diffusi. Dalla carne di manzo a quella di pollo passando per combinazioni di formaggi e noci moscate, è sugli ingredienti che si combatte "la battaglia del Cappelletto". A metter tutti d''accordo c''è il <strong>brodo</strong> che <strong>deve essere necessariamente molto grasso</strong> ma, anche qui, per arrivare a questo risultato c''è chi preferisce utilizzare il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosce-di-cappone-farcite-con-castagne/" target="_blank">cappone</a> chi la<strong> gallina.</strong>

<strong>Origini</strong>

L''area geografica in cui comunemente si rintraccia la nascita dei Cappelletti e quella compresa tra <strong>Cesena, Reggio Emilia e Ferrara</strong>. In molti, però, sostengono che nel corso degli anni ci sia stato uno sviluppo di tradizioni parallele che consentono a molte altre città di rivendicarne la primogenitura. Per questa ragione sono diverse anche le storie sul perché i Cappelletti si chiamino in questo modo. La più accreditata sostiene che la forma del <strong>Caplèt</strong>, il nome della pasta ripiena in <strong>dialetto romagnolo</strong>, ricordi quella del “<strong>galonza</strong>”, un capello con poca tesa e cupolone abbondate tipico della gente di campagna. Proprio a causa della somiglianza con il copricapo si sarebbe diffusa l''abitudine di chiamarli Cappelletti. Se la forma a cappello è più o meno rispettata da tutte le tradizioni <strong>le dimensioni variano</strong>, soprattutto in Romagna. I Cappelletti, infatti, sono molto piccoli nei pressi dell''Appennino reggiano e diventano sempre più grandi scendendo verso il Po.

<strong>A Forlì ne vanno ghiotti dal 1800</strong>

Non si sa con esattezza quando siano nati i Cappelletti, anche se si hanno delle testimonianze di piatti che li ricordano sia in <strong>età romana</strong> che, più tardi, nel <strong>primo cinquecento</strong>. Sta di fatto che la <strong>prima testimonianza</strong> storica di questa pasta ripiena è del <strong>1811</strong>. In quell''anno nel Regno d''Italia napoleonico fu promossa un’indagine conoscitiva sulla vita degli abitanti delle campagne. Agli ufficiali pubblici locali veniva chiesto di annotare tradizioni, usanze, dialetti e superstizioni dei luoghi amministrati. Nel rapporto il <strong>prefetto di Forlì</strong> parlando delle tradizioni culinarie scriveva: “A Natale presso ogni famiglia si fa una minestra di pasta col <strong>ripieno di ricotta</strong> che chiamasi Cappelletti. L''avidità di tale minestra è così generale,” specifica il prefetto “che da tutti, e massime dai preti, si fanno delle scommesse di chi ne mangia una maggior quantità”.

<strong>I Cappelletti al “Centro”</strong>

I Cappelletti sono molto diffusi anche in altre regioni come le <strong>Marche</strong> e in alcune zone del <strong>Lazio</strong>. Nelle Marche, in particolare, questa pasta ripiena è talmente diffusa, da essere considerata parte della tradizione, anche se molte testimonianze sostengono che i Cappelletti siano arrivati in zona solo nel <strong>dopoguerra</strong>. La principale differenza con la ricetta romagnola sta nel ripieno. La versione marchigiana prevede, oltre al formaggio e al petto di cappone, anche <strong>carne mista di vitello, tacchino e lombo di maiale</strong>. Scendendo più a sud si scopre che in <strong>provincia di Latina</strong>, si mangiano i medesimi Cappelletti che si mangiano a <strong>Ferrara</strong>. Il motivo di questa curiosa “contaminazione” culinaria risale agli anni venti dello scorso secolo. Nel <strong>1924</strong>, infatti, iniziò l''opera di <strong>bonifica dell''Agro Pontino</strong> che durò per circa dodici anni. All''impresa parteciparono molti <strong>operai</strong> provenienti dal <strong>Veneto e proprio da Ferrara</strong> e dintorni. Al seguito dei lavoratori arrivarono anche le famiglie che portarono nella zona usi e costumi della terra d''origine, tra cui il piatto principe della cucina ferrarese: i Cappelletti. Dopo la bonifica molte di queste famiglie rimasero in zona, così oggi è piuttosto usuale, anche a Roma, avere una nonna che cucina “da sempre” i Cappelletti in brodo.','Cappelletti in brodo, quando la pasta ripiena è un arte','Nati in Romagna ma diffusi in tutta l''Italia centro - settentrionale sono una delle massime espressioni della pasta fatta in casa. Serviti principalmente con brodo di cappone i Cappelletti non vanno confusi con i Tortellini. ','inherit','closed','open','','35900-revision-v1','','','2016-01-21 13:52:04','2016-01-21 12:52:04','',35900,'http://old.lacucinaitaliana.it/35900-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 13:56:28','2016-01-21 12:56:28','Pochi prodotti tipici della tradizione culinaria italiana hanno avuto una <strong>diffusione</strong> così <strong>trasversale</strong> come quella dei <strong>Mostaccioli</strong>. <strong>Puglia</strong>, <strong>Sardegna</strong>, <strong>Calabria</strong>, <strong>Sicilia</strong>, <strong>Lazio</strong>, <strong>Campania</strong>,<strong> </strong><b>Abruzzo</b> e <strong>Lombardia</strong>, sono davvero tante le regioni che ne rivendicano la primogenitura. Effettivamente, in ognuno di questi luoghi si possono rintracciare radici antichissime del prodotto che, a seconda della latitudine, ha avuto un''evoluzione completamente diversa rispetto alle altre versioni regionali.
<strong>La ricetta più conosciuta</strong> prende spunto dalla <strong>tradizione partenopea </strong>e prevede un dolce a <strong>forma di rombo</strong>,<strong> croccante</strong> e dal <strong>sapore intenso di </strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/budino-alle-mandorle/" target="_blank">mandorle</a>. Per la preparazione di questo tipo di Mostacciolo è fondamentale il <strong>mosto cotto</strong> che contribuisce ad addolcirne l''impasto. Per questa ragione, fino a qualche decennio fa, questi biscotti venivano preparati nel <strong>mese di novembre</strong>, quando la <strong>vendemmia era finita</strong> e le prime uve cominciavano a fermentare. Di colore scuro, molto dolce e dal sapore deciso, i <strong>Mostaccioli sono tradizionalmente ricoperti da una glassa al cioccolato</strong>, ma, in molte regioni, vengono proposte varianti all''<strong>arancia</strong>, al <strong>cioccolato bianco</strong> e alla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/baci-di-dama-di-nocciola-con-caprino/" target="_blank">nocciola</a>.

<strong>Il nome e origini</strong>

Secondo numerose tradizioni il nome deriverebbe dall''ingrediente principale: il <strong>mosto</strong>, dal latino “<strong>mustum</strong>”. Le prime testimonianze degli antenati dei Mostaccioli si hanno in <strong>epoca romana</strong>. Questi dolci, infatti, venivano <strong>offerti agli ospiti al momento della partenza</strong>. I "<strong>mustacei</strong>" fanno la loro apparizione nel "<strong>De Agricoltura</strong>" di <strong>Catone</strong>, che ne descrive accuratamente la preparazione: "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/treccia-allanice/" target="_blank">anice</a>, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro”. Oggi, le versione che più si avvicina alla ricetta descritta da Catone è probabilmente quella <strong>abruzzese</strong>, nella quale gli ingredienti principali sono rimasti la <strong>farina</strong> il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/miele-il-cibo-degli-dei-con-dolci-benefici/" target="_blank">miele</a> e il <strong>mosto ben cotto</strong>. La ricetta della Roma antica, però, non è l''unica ad esser stata tramandata. Secondo molti, infatti, i <strong>Mustazzoli</strong> (nome con il quale sono conosciuti soprattutto in Puglia) avrebbero <strong>origini arabe</strong>.

<strong>Mostaccioli napoletani</strong>

La <strong>versione partenopea</strong> dei Mostaccioli, conosciuti anche come come <strong>Mustaccioli</strong> o <strong>Mustacciuli</strong>, è rigorosamente preparata con il mosto e glassata con la cioccolata. Con la tradizionale forma a rombo, i Mostaccioli sono amati particolarmente dai più piccoli perché nella loro ricetta uniscono il miele al cioccolato. Insieme al <strong>Roccocò</strong>, ai <strong>Raffiuoli</strong>, ai <strong>Susamielli</strong>, e gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/struffoli-con-sciroppo-di-acero-e-frutti-rossi/" target="_blank">Struffoli</a>, questi biscotti sono da considerarsi i <strong>dolci caratteristici del Natale napoletano</strong>.

<strong>Mustazzoli salentini</strong>

Nella <strong>tradizione pugliese</strong> e in particolare in quella <strong>salentina</strong>, i <strong>Mustazzoli</strong> sono preparati con il <strong>cotto di fichi</strong> e non con il mosto d''uva. Questa differenza è marcata anche dal nome che, secondo questa versione del dolce, non deriverebbe da "mustum", mosto, ma da "<strong>mustace</strong>", cioè <strong>alloro</strong>, che veniva utilizzato in antichità per aromatizzare i biscotti durante la cottura. I principali ingredienti dei Mustazzoli sono: la <strong>farina</strong>, lo <strong>zucchero</strong>,le <strong>mandorle</strong>, il <strong>limone</strong>, la <strong>cannella</strong> e il<strong> miele</strong>.

<strong>Mostaccioli Calabresi</strong>

Questa tipo di Mostaccioli sono <strong>a base di farina, miele e mosto caldo</strong> ma, rispetto alle altre versioni, hanno un <strong>tratto caratteristico</strong>: assumono le <strong>forme più disparate</strong>. Umani, animali, fiori sono molte le sembianze con cui i biscotti calabresi si presentano. Secondo la leggenda la diffusione dei Mostaccioli calabresi si deve ad un monaco. La storia racconta che l''uomo apparso all’improvviso e sparito nel nulla, li avrebbe portati in dono alla popolazione di <strong>Soriano Calabro</strong>, in provincia di <strong>Vibo Valentia</strong>, in un periodo di carestia. Storicamente, un po'' in tutta la Calabria, è usanza dei maestri mostacciolari dare ai biscotti principalmente la forma del patrono del paese.','Mostaccioli d''Italia, un solo nome biscotti diversi','Molte regioni rivendicano la paternità di questo dolce. La versione più diffusa prevede l''utilizzo del mosto cotto per addolcirne il sapore e una forma a rombo. Ma non è ovunque così ','inherit','closed','open','','35910-revision-v1','','','2016-01-21 13:56:28','2016-01-21 12:56:28','',35910,'http://old.lacucinaitaliana.it/35910-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 13:58:19','2016-01-21 12:58:19','Pochi prodotti tipici della tradizione culinaria italiana hanno avuto una <strong>diffusione</strong> così <strong>trasversale</strong> come quella dei <strong>Mostaccioli</strong>. <strong>Puglia</strong>, <strong>Sardegna</strong>, <strong>Calabria</strong>, <strong>Sicilia</strong>, <strong>Lazio</strong>, <strong>Campania</strong>,<strong> </strong><b>Abruzzo</b> e <strong>Lombardia</strong>, sono davvero tante le regioni che ne rivendicano la primogenitura. Effettivamente, in ognuno di questi luoghi si possono rintracciare radici antichissime del prodotto che, a seconda della latitudine, ha avuto un''evoluzione completamente diversa rispetto alle altre versioni regionali.
<strong>La ricetta più conosciuta</strong> prende spunto dalla <strong>tradizione partenopea </strong>e prevede un dolce a <strong>forma di rombo</strong>,<strong> croccante</strong> e dal <strong>sapore intenso di </strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/budino-alle-mandorle/" target="_blank">mandorle</a>. Per la preparazione di questo tipo di Mostacciolo è fondamentale il <strong>mosto cotto</strong> che contribuisce ad addolcirne l''impasto. Per questa ragione, fino a qualche decennio fa, questi biscotti venivano preparati nel <strong>mese di novembre</strong>, quando la <strong>vendemmia era finita</strong> e le prime uve cominciavano a fermentare. Di colore scuro, molto dolce e dal sapore deciso, i <strong>Mostaccioli sono tradizionalmente ricoperti da una glassa al cioccolato</strong>, ma, in molte regioni, vengono proposte varianti all''<strong>arancia</strong>, al <strong>cioccolato bianco</strong> e alla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/baci-di-dama-di-nocciola-con-caprino/" target="_blank">nocciola</a>.

<strong>Il nome e origini</strong>

Secondo numerose tradizioni il nome deriverebbe dall''ingrediente principale: il <strong>mosto</strong>, dal latino “<strong>mustum</strong>”. Le prime testimonianze degli antenati dei Mostaccioli si hanno in <strong>epoca romana</strong>. Questi dolci, infatti, venivano <strong>offerti agli ospiti al momento della partenza</strong>. I "<strong>mustacei</strong>" fanno la loro apparizione nel "<strong>De Agricoltura</strong>" di <strong>Catone</strong>, che ne descrive accuratamente la preparazione: "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/treccia-allanice/" target="_blank">anice</a>, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro”. Oggi, le versione che più si avvicina alla ricetta descritta da Catone è probabilmente quella <strong>abruzzese</strong>, nella quale gli ingredienti principali sono rimasti la <strong>farina</strong> il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/miele-il-cibo-degli-dei-con-dolci-benefici/" target="_blank">miele</a> e il <strong>mosto ben cotto</strong>. La ricetta della Roma antica, però, non è l''unica ad esser stata tramandata. Secondo molti, infatti, i <strong>Mustazzoli</strong> (nome con il quale sono conosciuti soprattutto in Puglia) avrebbero <strong>origini arabe</strong>.

<strong>Mostaccioli napoletani</strong>

La <strong>versione partenopea</strong> dei Mostaccioli, conosciuti anche come come <strong>Mustaccioli</strong> o <strong>Mustacciuli</strong>, è rigorosamente preparata con il mosto e glassata con la cioccolata. Con la tradizionale forma a rombo, i Mostaccioli sono amati particolarmente dai più piccoli perché nella loro ricetta uniscono il miele al cioccolato. Insieme al <strong>Roccocò</strong>, ai <strong>Raffiuoli</strong>, ai <strong>Susamielli</strong>, e gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/struffoli-con-sciroppo-di-acero-e-frutti-rossi/" target="_blank">Struffoli</a>, questi biscotti sono da considerarsi i <strong>dolci caratteristici del Natale napoletano</strong>.

<strong>Mustazzoli salentini</strong>

Nella <strong>tradizione pugliese</strong> e in particolare in quella <strong>salentina</strong>, i <strong>Mustazzoli</strong> sono preparati con il <strong>cotto di fichi</strong> e non con il mosto d''uva. Questa differenza è marcata anche dal nome che, secondo questa versione del dolce, non deriverebbe da "mustum", mosto, ma da "<strong>mustace</strong>", cioè <strong>alloro</strong>, che veniva utilizzato in antichità per aromatizzare i biscotti durante la cottura. I principali ingredienti dei Mustazzoli sono: la <strong>farina</strong>, lo <strong>zucchero</strong>,le <strong>mandorle</strong>, il <strong>limone</strong>, la <strong>cannella</strong> e il<strong> miele</strong>.

<strong>Mostaccioli Calabresi</strong>

Questa tipo di Mostaccioli sono <strong>a base di farina, miele e mosto caldo</strong> ma, rispetto alle altre versioni, hanno un <strong>tratto caratteristico</strong>: assumono le <strong>forme più disparate</strong>. Umani, animali, fiori sono molte le sembianze con cui i biscotti calabresi si presentano. Secondo la leggenda la diffusione dei Mostaccioli calabresi si deve ad un monaco. La storia racconta che l''uomo apparso all’improvviso e sparito nel nulla, li avrebbe portati in dono alla popolazione di <strong>Soriano Calabro</strong>, in provincia di <strong>Vibo Valentia</strong>, in un periodo di carestia. Storicamente, un po'' in tutta la Calabria, è usanza dei maestri mostacciolari dare ai biscotti principalmente la forma del patrono del paese.','Mostaccioli d''Italia: un solo nome, biscotti diversi','Molte regioni rivendicano la paternità di questo dolce. La versione più diffusa prevede l''utilizzo del mosto cotto per addolcirne il sapore e una forma a rombo. Ma non è ovunque così ','inherit','closed','open','','35910-revision-v1','','','2016-01-21 13:58:19','2016-01-21 12:58:19','',35910,'http://old.lacucinaitaliana.it/35910-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-24 18:58:42','2016-01-24 17:58:42','Di sicuro ha il merito di andare controcorrente la presa di posizione del <strong>professor Ettore Carpi</strong>, docente all''Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ed esperto di sicurezza alimentare. Il titolo dell''<strong><a href="http://www.huffingtonpost.it/ettore-capri/in-difesa-del-cibo-industriale_b_8970120.html">articolo apparso lo scorso 15 gennaio</a></strong> sull''edizione italiana dell''<em>Huffington Post</em>, già di per sé, è tanto eloquente quanto “gastronomicamente scorretto”: “<strong>In difesa del cibo industriale</strong>”. Una ventata di franchezza in un''epoca che, a parola, celebra il cibo biologico, quello “di una volta”, senza tenere conto anche dei vantaggi del cibo prodotto industrialmente. Industria che, spesso, ha proprio il merito di attualizzare e rendere più sicuri cibi antichi, che proprio grazie ad essa possono oggi far parte del nostro patrimonio gastronomico ed essere accessibili a tutti.
<h2>Miti da sfatare</h2>
Seguiamo il ragionamento del professor Carpi: “Le produzioni in scala crescente, cioè quantità maggiori di cibo prodotto per unità di tempo, ci garantiscono infatti i<strong> prezzi bassi, uniformità, controllo della qualità</strong>. Permettendoci quindi di ottenere per un numero di acquirenti più vasto prezzi contenuti ed accessibili ai diversi redditi familiari. Ma non è solo questione di convenienza. Se date per scontato che acquistare un prodotto sfuso dal piccolo produttore sia meglio, sappiate che non è necessariamente così. Certo può far conoscere di persona chi ci vende ciò che mangiamo e soprattutto può dare un supporto a produttori locali vitali per il tessuto socio-economico italiano e fondamentali per la tutela di tradizioni o aspetti culturali da preservare. Ma attenzione a pensare che il cibo ''confezionato'' del supermercato sia peggio di quello che avete preso durante la vostra gita in campagna. Potreste rimanerne molto delusi”.
<h2>Allevamenti ingiustamente accusati</h2>
Prendiamo, ad esempio, la produzione di carne, di verdure e di latte. “Il <strong>settore zootecnico</strong> dei grossi produttori è sicuramente quello preso maggiormente di mira, quando si parla di impatto ambientale o presunta mancanza di etica. In pochi sembrano però sapere che più un allevamento è grande più è soggetto a controlli, sia per quanto riguarda l''igiene che per quel che concerne il benessere animale. Fatevi un giro nei piccoli allevamenti sparsi per l''Italia, e vedrete spesso polli e galline in spazi molto ridotti o vacche senza la possibilità di muoversi, cosa invece impossibile in un grande allevamento ''industriale''. Per non parlare dei grandi stabilimenti produttivi, posti<strong> puliti come una sala operatoria</strong> in cui gli animali sono tenuti in condizioni ben più ''etiche'' di quanto avvenga in altri omologhi più piccoli. Vogliamo parlare dell''efficienza? L''allevamento in stalla, quello più diffuso in Italia, non ha paragoni a livello di<strong> minore impatto ambientale</strong> con quelli all''aperto, ritenuti maggiormente sostenibili perché più belli da vedere. Ma molto più onerosi in termini di consumo di acqua e di risorse in generale”. Gli allevamenti, inoltre, “generano una <strong>quantità di scarti e di rifiuti più che dimezzata rispetto a frutta e verdura</strong>, e pari quasi alla metà dei rifiuti prodotti dalla filiera dei <strong>cereali</strong>”.
<h2>Meno sprechi con la verdura confezionata</h2>
Quanto alla <strong>verdura</strong>, il paragone è quello tra l''insalata sfusa e quella in busta. Si cita, qui, il libro di <strong>Massimo Marino</strong> e <strong>Carlo Alberto Pratesi</strong>, <em>Il cibo perfetto</em>: “Da studi effettuati sulle filiere di alcune delle principali aziende italiane che producono insalata in busta, emerge che dal punto di vista ambientale il prodotto sfuso è vincente solo se gli scarti dal campo alla tavola sono ridotti a meno del 30%, se vengono raccolti in modo <strong>differenziato</strong> e avviati al compostaggio”. Cosa che, in gran parte d''Italia, non succede.
<h2>Il latte alla spina? Consuma più energia</h2>
E se ritenete che il <strong>latte “alla spina”</strong> abbia un impatto ambientale minore, anche qui dovrete ricredervi. “Per il latte fresco, gli impatti ambientali maggiori avvengono in fase zootecnica, quindi ridurre il packaging è poco significativo”. Latte, poi, che deve essere <strong>bollito in casa</strong>, procedura assai più dispendiosa dal punto di vista energetico rispetto alla <strong>pastorizzazione</strong> industriale.
<h2>Nemesi storica</h2>
Insomma, va bene il ricorso al fornitore di fiducia, ma<strong> il prodotto industriale non va demonizzato in sé</strong>, dice il professor Carpi. Davvero paradossale: ragionando unicamente in termini di impatto ambientale, la tanto deprecata produzione di alimenti su scala industriale risulterebbe vincente. Mentre cibi come la lattuga, come evidenziato dall''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/lattuga-fa-male/"><strong>articolo recentemente pubblicato dallo <em>Washington Post</em></strong></a>, ne uscirebbero incredibilmente bocciati. L''utopia iper-naturalista dei “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/climatarian/">climatarians</a></strong>”, dunque, potrebbe risolversi in un<strong> paradossale trionfo del cibo “neo-industriale”</strong>, che a conti fatti risulterebbe più ecologico e meno impattante di quello... naturale.
<h2>Fuori dal tunnel</h2>
Distorsioni delle <strong>ideologie gastronomiche</strong>. Prendiamo invece in prestito un po'' del pragmatismo dimostrato dal professor Carpi. Non sarà meglio riconoscere il ruolo di una <strong>sana e sicura industria alimentare</strong> – senza la quale offrire prodotti a basso prezzo a un numero crescente di persone sarebbe semplicemente impossibile – valorizzando al tempo stesso le <strong>produzioni di qualità</strong>? Non è poi così difficile: basterebbe introdurre la <strong>variabile “gusto”</strong>...','In difesa del cibo industriale','Fa discutere l''articolo del professor Ettore Carpi, secondo il quale avrebbe un impatto ambientale minore rispetto a quello “al naturale”. Un paradosso dal quale si può uscire solo rinunciando alle ideologie gastronomiche','publish','closed','closed','','cibo-industriale','','','2016-01-24 18:58:42','2016-01-24 17:58:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=35918',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-01-21 14:10:09','2016-01-21 13:10:09','La <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-al-sugo-della-dispensa/" target="_blank">pasta </a><strong>all''uovo</strong> è tra le massime espressioni della <strong>tradizione culinaria italiana</strong>. Alcune tipologie sommano alla maestria nella realizzazione uno squisito ripieno. In questa speciale categoria non si possono non citare i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-chiudere-i-cappelletti/" target="_blank">Cappelletti</a> in brodo</strong>. Originari della <strong>Romagna</strong> ma molto diffusi in tutta l''<strong>Italia centro-settentrionale</strong>, questa pasta ripiena non va confusa con i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/tortellini-al-burro-e-nocciole/" target="_blank">Tortellini</a>, sebbene i natali siano più o meno gli stessi. <strong>Chiusura</strong>, <strong>dimensione</strong> e <strong>modalità di cottura</strong> tracciano un confine netto tra questi due campioni della <strong>cucina emiliano – romagnola</strong>, che si spartiscono esattamente a metà la regione: a sud il <strong>Cappelletto</strong>, a nord il <strong>Tortellino</strong> . I cappelletti sono più grandi e si ottengono tagliando la <strong>sfoglia in quadrati o cerchi</strong>, all''interno dei quali viene messo il ripieno. La chiusura viene fata verso l''alto è per una buona riuscita è fondamentale <strong>abilità</strong> e <strong>dita allenate da anni di pratica</strong>. Per quanto riguarda il ripieno c''è una vera e propria disputa in atto tra le varie città in cui i Cappelletti si sono diffusi. Dalla carne di manzo a quella di pollo passando per combinazioni di formaggi e noci moscate, è sugli ingredienti che si combatte "la battaglia del Cappelletto". A metter tutti d''accordo c''è il <strong>brodo</strong> che <strong>deve essere necessariamente molto grasso</strong> ma, anche qui, per arrivare a questo risultato c''è chi preferisce utilizzare il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosce-di-cappone-farcite-con-castagne/" target="_blank">cappone</a> chi la<strong> gallina.</strong>

<strong>Origini</strong>

L''area geografica in cui comunemente si rintraccia la nascita dei Cappelletti e quella compresa tra <strong>Cesena, Reggio Emilia e Ferrara</strong>. In molti, però, sostengono che nel corso degli anni ci sia stato uno sviluppo di tradizioni parallele che consentono a molte altre città di rivendicarne la primogenitura. Per questa ragione sono diverse anche le storie sul perché i Cappelletti si chiamino in questo modo. La più accreditata sostiene che la forma del <strong>Caplèt</strong>, il nome della pasta ripiena in <strong>dialetto romagnolo</strong>, ricordi quella del “<strong>galonza</strong>”, un capello con poca tesa e cupolone abbondate tipico della gente di campagna. Proprio a causa della somiglianza con il copricapo si sarebbe diffusa l''abitudine di chiamarli Cappelletti. Se la forma a cappello è più o meno rispettata da tutte le tradizioni <strong>le dimensioni variano</strong>, soprattutto in Romagna. I Cappelletti, infatti, sono molto piccoli nei pressi dell''Appennino reggiano e diventano sempre più grandi scendendo verso il Po.

<strong>A Forlì ne vanno ghiotti dal 1800</strong>

Non si sa con esattezza quando siano nati i Cappelletti, anche se si hanno delle testimonianze di piatti che li ricordano sia in <strong>età romana</strong> che, più tardi, nel <strong>primo cinquecento</strong>. Sta di fatto che la <strong>prima testimonianza</strong> storica di questa pasta ripiena è del <strong>1811</strong>. In quell''anno nel Regno d''Italia napoleonico fu promossa un’indagine conoscitiva sulla vita degli abitanti delle campagne. Agli ufficiali pubblici locali veniva chiesto di annotare tradizioni, usanze, dialetti e superstizioni dei luoghi amministrati. Nel rapporto il <strong>prefetto di Forlì</strong> parlando delle tradizioni culinarie scriveva: “A Natale presso ogni famiglia si fa una minestra di pasta col <strong>ripieno di ricotta</strong> che chiamasi Cappelletti. L''avidità di tale minestra è così generale,” specifica il prefetto “che da tutti, e massime dai preti, si fanno delle scommesse di chi ne mangia una maggior quantità”.

<strong>I Cappelletti al “Centro”</strong>

I Cappelletti sono molto diffusi anche in altre regioni come le <strong>Marche</strong> e in alcune zone del <strong>Lazio</strong>. Nelle Marche, in particolare, questa pasta ripiena è talmente diffusa, da essere considerata parte della tradizione, anche se molte testimonianze sostengono che i Cappelletti siano arrivati in zona solo nel <strong>dopoguerra</strong>. La principale differenza con la ricetta romagnola sta nel ripieno. La versione marchigiana prevede, oltre al formaggio e al petto di cappone, anche <strong>carne mista di vitello, tacchino e lombo di maiale</strong>. Scendendo più a sud si scopre che in <strong>provincia di Latina</strong>, si mangiano i medesimi Cappelletti che si mangiano a <strong>Ferrara</strong>. Il motivo di questa curiosa “contaminazione” culinaria risale agli anni venti dello scorso secolo. Nel <strong>1924</strong>, infatti, iniziò l''opera di <strong>bonifica dell''Agro Pontino</strong> che durò per circa dodici anni. All''impresa parteciparono molti <strong>operai</strong> provenienti dal <strong>Veneto e proprio da Ferrara</strong> e dintorni. Al seguito dei lavoratori arrivarono anche le famiglie che portarono nella zona usi e costumi della terra d''origine, tra cui il piatto principe della cucina ferrarese: i Cappelletti. Dopo la bonifica molte di queste famiglie rimasero in zona, così oggi è piuttosto usuale, anche a Roma, avere una nonna che cucina “da sempre” i Cappelletti in brodo.','Cappelletti in brodo, quando la pasta ripiena è un arte','Nati in Romagna ma diffusi in tutta l''Italia centro - settentrionale sono una delle massime espressioni della pasta fatta in casa. Serviti principalmente con brodo di cappone i Cappelletti non vanno confusi con i Tortellini. ','inherit','closed','open','','35900-revision-v1','','','2016-01-21 14:10:09','2016-01-21 13:10:09','',35900,'http://old.lacucinaitaliana.it/35900-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 14:10:27','2016-01-21 13:10:27','La <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-al-sugo-della-dispensa/" target="_blank">pasta </a><strong>all''uovo</strong> è tra le massime espressioni della <strong>tradizione culinaria italiana</strong>. Alcune tipologie sommano alla maestria nella realizzazione uno squisito ripieno. In questa speciale categoria non si possono non citare i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-chiudere-i-cappelletti/" target="_blank">Cappelletti</a> in brodo</strong>. Originari della <strong>Romagna</strong> ma molto diffusi in tutta l''<strong>Italia centro-settentrionale</strong>, questa pasta ripiena non va confusa con i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/tortellini-al-burro-e-nocciole/" target="_blank">Tortellini</a>, sebbene i natali siano più o meno gli stessi. <strong>Chiusura</strong>, <strong>dimensione</strong> e <strong>modalità di cottura</strong> tracciano un confine netto tra questi due campioni della <strong>cucina emiliano-romagnola</strong>, che si spartiscono esattamente a metà la regione: a sud il <strong>Cappelletto</strong>, a nord il <strong>Tortellino</strong> . I cappelletti sono più grandi e si ottengono tagliando la <strong>sfoglia in quadrati o cerchi</strong>, all''interno dei quali viene messo il ripieno. La chiusura viene fata verso l''alto è per una buona riuscita è fondamentale <strong>abilità</strong> e <strong>dita allenate da anni di pratica</strong>. Per quanto riguarda il ripieno c''è una vera e propria disputa in atto tra le varie città in cui i Cappelletti si sono diffusi. Dalla carne di manzo a quella di pollo passando per combinazioni di formaggi e noci moscate, è sugli ingredienti che si combatte "la battaglia del Cappelletto". A metter tutti d''accordo c''è il <strong>brodo</strong> che <strong>deve essere necessariamente molto grasso</strong> ma, anche qui, per arrivare a questo risultato c''è chi preferisce utilizzare il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosce-di-cappone-farcite-con-castagne/" target="_blank">cappone</a> chi la<strong> gallina.</strong>

<strong>Origini</strong>

L''area geografica in cui comunemente si rintraccia la nascita dei Cappelletti e quella compresa tra <strong>Cesena, Reggio Emilia e Ferrara</strong>. In molti, però, sostengono che nel corso degli anni ci sia stato uno sviluppo di tradizioni parallele che consentono a molte altre città di rivendicarne la primogenitura. Per questa ragione sono diverse anche le storie sul perché i Cappelletti si chiamino in questo modo. La più accreditata sostiene che la forma del <strong>Caplèt</strong>, il nome della pasta ripiena in <strong>dialetto romagnolo</strong>, ricordi quella del “<strong>galonza</strong>”, un capello con poca tesa e cupolone abbondate tipico della gente di campagna. Proprio a causa della somiglianza con il copricapo si sarebbe diffusa l''abitudine di chiamarli Cappelletti. Se la forma a cappello è più o meno rispettata da tutte le tradizioni <strong>le dimensioni variano</strong>, soprattutto in Romagna. I Cappelletti, infatti, sono molto piccoli nei pressi dell''Appennino reggiano e diventano sempre più grandi scendendo verso il Po.

<strong>A Forlì ne vanno ghiotti dal 1800</strong>

Non si sa con esattezza quando siano nati i Cappelletti, anche se si hanno delle testimonianze di piatti che li ricordano sia in <strong>età romana</strong> che, più tardi, nel <strong>primo cinquecento</strong>. Sta di fatto che la <strong>prima testimonianza</strong> storica di questa pasta ripiena è del <strong>1811</strong>. In quell''anno nel Regno d''Italia napoleonico fu promossa un’indagine conoscitiva sulla vita degli abitanti delle campagne. Agli ufficiali pubblici locali veniva chiesto di annotare tradizioni, usanze, dialetti e superstizioni dei luoghi amministrati. Nel rapporto il <strong>prefetto di Forlì</strong> parlando delle tradizioni culinarie scriveva: “A Natale presso ogni famiglia si fa una minestra di pasta col <strong>ripieno di ricotta</strong> che chiamasi Cappelletti. L''avidità di tale minestra è così generale,” specifica il prefetto “che da tutti, e massime dai preti, si fanno delle scommesse di chi ne mangia una maggior quantità”.

<strong>I Cappelletti al “Centro”</strong>

I Cappelletti sono molto diffusi anche in altre regioni come le <strong>Marche</strong> e in alcune zone del <strong>Lazio</strong>. Nelle Marche, in particolare, questa pasta ripiena è talmente diffusa, da essere considerata parte della tradizione, anche se molte testimonianze sostengono che i Cappelletti siano arrivati in zona solo nel <strong>dopoguerra</strong>. La principale differenza con la ricetta romagnola sta nel ripieno. La versione marchigiana prevede, oltre al formaggio e al petto di cappone, anche <strong>carne mista di vitello, tacchino e lombo di maiale</strong>. Scendendo più a sud si scopre che in <strong>provincia di Latina</strong>, si mangiano i medesimi Cappelletti che si mangiano a <strong>Ferrara</strong>. Il motivo di questa curiosa “contaminazione” culinaria risale agli anni venti dello scorso secolo. Nel <strong>1924</strong>, infatti, iniziò l''opera di <strong>bonifica dell''Agro Pontino</strong> che durò per circa dodici anni. All''impresa parteciparono molti <strong>operai</strong> provenienti dal <strong>Veneto e proprio da Ferrara</strong> e dintorni. Al seguito dei lavoratori arrivarono anche le famiglie che portarono nella zona usi e costumi della terra d''origine, tra cui il piatto principe della cucina ferrarese: i Cappelletti. Dopo la bonifica molte di queste famiglie rimasero in zona, così oggi è piuttosto usuale, anche a Roma, avere una nonna che cucina “da sempre” i Cappelletti in brodo.','Cappelletti in brodo, quando la pasta ripiena è un arte','Nati in Romagna ma diffusi in tutta l''Italia centro - settentrionale sono una delle massime espressioni della pasta fatta in casa. Serviti principalmente con brodo di cappone i Cappelletti non vanno confusi con i Tortellini. ','inherit','closed','open','','35900-revision-v1','','','2016-01-21 14:10:27','2016-01-21 13:10:27','',35900,'http://old.lacucinaitaliana.it/35900-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Origini</strong>

L''area geografica in cui comunemente si rintraccia la nascita dei Cappelletti e quella compresa tra <strong>Cesena, Reggio Emilia e Ferrara</strong>. In molti, però, sostengono che nel corso degli anni ci sia stato uno sviluppo di tradizioni parallele che consentono a molte altre città di rivendicarne la primogenitura. Per questa ragione sono diverse anche le storie sul perché i Cappelletti si chiamino in questo modo. La più accreditata sostiene che la forma del <strong>Caplèt</strong>, il nome della pasta ripiena in <strong>dialetto romagnolo</strong>, ricordi quella del “<strong>galonza</strong>”, un capello con poca tesa e cupolone abbondate tipico della gente di campagna. Proprio a causa della somiglianza con il copricapo si sarebbe diffusa l''abitudine di chiamarli Cappelletti. Se la forma a cappello è più o meno rispettata da tutte le tradizioni <strong>le dimensioni variano</strong>, soprattutto in Romagna. I Cappelletti, infatti, sono molto piccoli nei pressi dell''Appennino reggiano e diventano sempre più grandi scendendo verso il Po.

<strong>A Forlì ne vanno ghiotti dal 1800</strong>

Non si sa con esattezza quando siano nati i Cappelletti, anche se si hanno delle testimonianze di piatti che li ricordano sia in <strong>età romana</strong> che, più tardi, nel <strong>primo Cinquecento</strong>. Sta di fatto che la <strong>prima testimonianza</strong> storica di questa pasta ripiena è del <strong>1811</strong>. In quell''anno nel Regno d''Italia napoleonico fu promossa un’indagine conoscitiva sulla vita degli abitanti delle campagne. Agli ufficiali pubblici locali veniva chiesto di annotare tradizioni, usanze, dialetti e superstizioni dei luoghi amministrati. Nel rapporto il <strong>prefetto di Forlì</strong> parlando delle tradizioni culinarie scriveva: “A Natale presso ogni famiglia si fa una minestra di pasta col <strong>ripieno di ricotta</strong> che chiamasi Cappelletti. L''avidità di tale minestra è così generale,” specifica il prefetto “che da tutti, e massime dai preti, si fanno delle scommesse di chi ne mangia una maggior quantità”.

<strong>I Cappelletti al “Centro”</strong>

I Cappelletti sono molto diffusi anche in altre regioni come le <strong>Marche</strong> e in alcune zone del <strong>Lazio</strong>. Nelle Marche, in particolare, questa pasta ripiena è talmente diffusa, da essere considerata parte della tradizione, anche se molte testimonianze sostengono che i Cappelletti siano arrivati in zona solo nel <strong>dopoguerra</strong>. La principale differenza con la ricetta romagnola sta nel ripieno. La versione marchigiana prevede, oltre al formaggio e al petto di cappone, anche <strong>carne mista di vitello, tacchino e lombo di maiale</strong>. Scendendo più a sud si scopre che in <strong>provincia di Latina</strong>, si mangiano i medesimi Cappelletti che si mangiano a <strong>Ferrara</strong>. Il motivo di questa curiosa “contaminazione” culinaria risale agli anni venti dello scorso secolo. Nel <strong>1924</strong>, infatti, iniziò l''opera di <strong>bonifica dell''Agro Pontino</strong> che durò per circa dodici anni. All''impresa parteciparono molti <strong>operai</strong> provenienti dal <strong>Veneto e proprio da Ferrara</strong> e dintorni. Al seguito dei lavoratori arrivarono anche le famiglie che portarono nella zona usi e costumi della terra d''origine, tra cui il piatto principe della cucina ferrarese: i Cappelletti. Dopo la bonifica molte di queste famiglie rimasero in zona, così oggi è piuttosto usuale, anche a Roma, avere una nonna che cucina “da sempre” i Cappelletti in brodo.','Cappelletti in brodo, quando la pasta ripiena è un arte','Nati in Romagna ma diffusi in tutta l''Italia centro-settentrionale, sono una delle massime espressioni della pasta fatta in casa. Serviti principalmente con brodo di cappone i Cappelletti non vanno confusi con i Tortellini','inherit','closed','open','','35900-revision-v1','','','2016-01-21 14:13:58','2016-01-21 13:13:58','',35900,'http://old.lacucinaitaliana.it/35900-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-21 14:14:45','2016-01-21 13:14:45','Di sicuro ha il merito di andare controcorrente la presa di posizione del <strong>professor Ettore Carpi</strong>, docente all''Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ed esperto di sicurezza alimentare. Il titolo dell''<strong><a href="http://www.huffingtonpost.it/ettore-capri/in-difesa-del-cibo-industriale_b_8970120.html">articolo apparso lo scorso 15 gennaio</a></strong> sull''edizione italiana dell''<em>Huffington Post</em>, già di per sé, è tanto eloquente quanto “gastronomicamente scorretto”: “<strong>In difesa del cibo industriale</strong>”. Una ventata di franchezza in un''epoca che, a parola, celebra il cibo biologico, quello “di una volta”, senza tenere conto anche dei vantaggi del cibo prodotto industrialmente. Industria che, spesso, ha proprio il merito di attualizzare e rendere più sicuri cibi antichi, che proprio grazie ad essa possono oggi far parte del nostro patrimonio gastronomico ed essere accessibili a tutti.

<strong>Miti da sfatare</strong>

Seguiamo il ragionamento del professor Carpi: “Le produzioni in scala crescente, cioè quantità maggiori di cibo prodotto per unità di tempo, ci garantiscono infatti i<strong> prezzi bassi, uniformità, controllo della qualità</strong>. Permettendoci quindi di ottenere per un numero di acquirenti più vasto prezzi contenuti ed accessibili ai diversi redditi familiari. Ma non è solo questione di convenienza. Se date per scontato che acquistare un prodotto sfuso dal piccolo produttore sia meglio, sappiate che non è necessariamente così. Certo può far conoscere di persona chi ci vende ciò che mangiamo e soprattutto può dare un supporto a produttori locali vitali per il tessuto socio-economico italiano e fondamentali per la tutela di tradizioni o aspetti culturali da preservare. Ma attenzione a pensare che il cibo ''confezionato'' del supermercato sia peggio di quello che avete preso durante la vostra gita in campagna. Potreste rimanerne molto delusi”.

<strong>Allevamenti ingiustamente accusati</strong>

Prendiamo, ad esempio, la produzione di carne, di verdure e di latte. “Il <strong>settore zootecnico</strong> dei grossi produttori è sicuramente quello preso maggiormente di mira, quando si parla di impatto ambientale o presunta mancanza di etica. In pochi sembrano però sapere che più un allevamento è grande più è soggetto a controlli, sia per quanto riguarda l''igiene che per quel che concerne il benessere animale. Fatevi un giro nei piccoli allevamenti sparsi per l''Italia, e vedrete spesso polli e galline in spazi molto ridotti o vacche senza la possibilità di muoversi, cosa invece impossibile in un grande allevamento ''industriale''. Per non parlare dei grandi stabilimenti produttivi, posti<strong> puliti come una sala operatoria</strong> in cui gli animali sono tenuti in condizioni ben più ''etiche'' di quanto avvenga in altri omologhi più piccoli. Vogliamo parlare dell''efficienza? L''allevamento in stalla, quello più diffuso in Italia, non ha paragoni a livello di<strong> minore impatto ambientale</strong> con quelli all''aperto, ritenuti maggiormente sostenibili perché più belli da vedere. Ma molto più onerosi in termini di consumo di acqua e di risorse in generale”. Gli allevamenti, inoltre, “generano una <strong>quantità di scarti e di rifiuti più che dimezzata rispetto a frutta e verdura</strong>, e pari quasi alla metà dei rifiuti prodotti dalla filiera dei <strong>cereali</strong>”.

<strong>Meno sprechi con la verdura confezionata</strong>

Quanto alla <strong>verdura</strong>, il paragone è quello tra l''insalata sfusa e quella in busta. Si cita, qui, il libro di <strong>Massimo Marino</strong> e <strong>Carlo Alberto Pratesi</strong>, <em>Il cibo perfetto</em>: “Da studi effettuati sulle filiere di alcune delle principali aziende italiane che producono insalata in busta, emerge che dal punto di vista ambientale il prodotto sfuso è vincente solo se gli scarti dal campo alla tavola sono ridotti a meno del 30%, se vengono raccolti in modo <strong>differenziato</strong> e avviati al compostaggio”. Cosa che, in gran parte d''Italia, non succede.

<strong>Il latte alla spina? Consuma più energia</strong>

E se ritenete che il <strong>latte “alla spina”</strong> abbia un impatto ambientale minore, anche qui dovrete ricredervi. “Per il latte fresco, gli impatti ambientali maggiori avvengono in fase zootecnica, quindi ridurre il packaging è poco significativo”. Latte, poi, che deve essere <strong>bollito in casa</strong>, procedura assai più dispendiosa dal punto di vista energetico rispetto alla <strong>pastorizzazione</strong> industriale.

<strong>Nemesi storica</strong>

Insomma, va bene il ricorso al fornitore di fiducia, ma<strong> il prodotto industriale non va demonizzato in sé</strong>, dice il professor Carpi. Davvero paradossale: ragionando unicamente in termini di impatto ambientale, la tanto deprecata produzione di alimenti su scala industriale risulterebbe vincente. Mentre cibi come la lattuga, come evidenziato dall''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/lattuga-fa-male/"><strong>articolo recentemente pubblicato dallo <em>Washington Post</em></strong></a>, ne uscirebbero incredibilmente bocciati. L''utopia iper-naturalista dei “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/climatarian/">climatarians</a></strong>”, dunque, potrebbe risolversi in un<strong> paradossale trionfo del cibo “neo-industriale”</strong>, che a conti fatti risulterebbe più ecologico e meno impattante di quello... naturale.

<strong>Fuori dal tunnel</strong>

Distorsioni delle <strong>ideologie gastronomiche</strong>. Prendiamo invece in prestito un po'' del pragmatismo dimostrato dal professor Carpi. Non sarà meglio riconoscere il ruolo di una <strong>sana e sicura industria alimentare</strong> – senza la quale offrire prodotti a basso prezzo a un numero crescente di persone sarebbe semplicemente impossibile – valorizzando al tempo stesso le <strong>produzioni di qualità</strong>? Non è poi così difficile: basterebbe introdurre la <strong>variabile “gusto”</strong>...','In difesa del cibo industriale? Sì, ma...','Fa discutere l''articolo del professor Ettore Carpi, secondo il quale avrebbe un impatto ambientale minore rispetto a quello “al naturale”. Un paradosso dal quale si può uscire solo rinunciando alle ideologie gastronomiche','inherit','closed','open','','35918-revision-v1','','','2016-01-21 14:14:45','2016-01-21 13:14:45','',35918,'http://old.lacucinaitaliana.it/35918-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-01-21 14:15:51','2016-01-21 13:15:51','Di sicuro ha il merito di andare controcorrente la presa di posizione del <strong>professor Ettore Carpi</strong>, docente all''Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ed esperto di sicurezza alimentare. Il titolo dell''<strong><a href="http://www.huffingtonpost.it/ettore-capri/in-difesa-del-cibo-industriale_b_8970120.html">articolo apparso lo scorso 15 gennaio</a></strong> sull''edizione italiana dell''<em>Huffington Post</em>, già di per sé, è tanto eloquente quanto “gastronomicamente scorretto”: “<strong>In difesa del cibo industriale</strong>”. Una ventata di franchezza in un''epoca che, a parola, celebra il cibo biologico, quello “di una volta”, senza tenere conto anche dei vantaggi del cibo prodotto industrialmente. Industria che, spesso, ha proprio il merito di attualizzare e rendere più sicuri cibi antichi, che proprio grazie ad essa possono oggi far parte del nostro patrimonio gastronomico ed essere accessibili a tutti.

<strong>Miti da sfatare</strong>

Seguiamo il ragionamento del professor Carpi: “Le produzioni in scala crescente, cioè quantità maggiori di cibo prodotto per unità di tempo, ci garantiscono infatti i<strong> prezzi bassi, uniformità, controllo della qualità</strong>. Permettendoci quindi di ottenere per un numero di acquirenti più vasto prezzi contenuti ed accessibili ai diversi redditi familiari. Ma non è solo questione di convenienza. Se date per scontato che acquistare un prodotto sfuso dal piccolo produttore sia meglio, sappiate che non è necessariamente così. Certo può far conoscere di persona chi ci vende ciò che mangiamo e soprattutto può dare un supporto a produttori locali vitali per il tessuto socio-economico italiano e fondamentali per la tutela di tradizioni o aspetti culturali da preservare. Ma attenzione a pensare che il cibo ''confezionato'' del supermercato sia peggio di quello che avete preso durante la vostra gita in campagna. Potreste rimanerne molto delusi”.

<strong>Allevamenti ingiustamente accusati</strong>

Prendiamo, ad esempio, la produzione di carne, di verdure e di latte. “Il <strong>settore zootecnico</strong> dei grossi produttori è sicuramente quello preso maggiormente di mira, quando si parla di impatto ambientale o presunta mancanza di etica. In pochi sembrano però sapere che più un allevamento è grande più è soggetto a controlli, sia per quanto riguarda l''igiene che per quel che concerne il benessere animale. Fatevi un giro nei piccoli allevamenti sparsi per l''Italia, e vedrete spesso polli e galline in spazi molto ridotti o vacche senza la possibilità di muoversi, cosa invece impossibile in un grande allevamento ''industriale''. Per non parlare dei grandi stabilimenti produttivi, posti<strong> puliti come una sala operatoria</strong> in cui gli animali sono tenuti in condizioni ben più ''etiche'' di quanto avvenga in altri omologhi più piccoli. Vogliamo parlare dell''efficienza? L''allevamento in stalla, quello più diffuso in Italia, non ha paragoni a livello di<strong> minore impatto ambientale</strong> con quelli all''aperto, ritenuti maggiormente sostenibili perché più belli da vedere. Ma molto più onerosi in termini di consumo di acqua e di risorse in generale”. Gli allevamenti, inoltre, “generano una <strong>quantità di scarti e di rifiuti più che dimezzata rispetto a frutta e verdura</strong>, e pari quasi alla metà dei rifiuti prodotti dalla filiera dei <strong>cereali</strong>”.

<strong>Meno sprechi con la verdura confezionata</strong>

Quanto alla <strong>verdura</strong>, il paragone è quello tra l''insalata sfusa e quella in busta. Si cita, qui, il libro di <strong>Massimo Marino</strong> e <strong>Carlo Alberto Pratesi</strong>, <em>Il cibo perfetto</em>: “Da studi effettuati sulle filiere di alcune delle principali aziende italiane che producono insalata in busta, emerge che dal punto di vista ambientale il prodotto sfuso è vincente solo se gli scarti dal campo alla tavola sono ridotti a meno del 30%, se vengono raccolti in modo <strong>differenziato</strong> e avviati al compostaggio”. Cosa che, in gran parte d''Italia, non succede.

<strong>Il latte alla spina? Consuma più energia</strong>

E se ritenete che il <strong>latte “alla spina”</strong> abbia un impatto ambientale minore, anche qui dovrete ricredervi. “Per il latte fresco, gli impatti ambientali maggiori avvengono in fase zootecnica, quindi ridurre il packaging è poco significativo”. Latte, poi, che deve essere <strong>bollito in casa</strong>, procedura assai più dispendiosa dal punto di vista energetico rispetto alla <strong>pastorizzazione</strong> industriale.

<strong>Nemesi storica</strong>

Insomma, va bene il ricorso al fornitore di fiducia, ma<strong> il prodotto industriale non va demonizzato in sé</strong>, dice il professor Carpi. Davvero paradossale: ragionando unicamente in termini di impatto ambientale, la tanto deprecata produzione di alimenti su scala industriale risulterebbe vincente. Mentre cibi come la lattuga, come evidenziato dall''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/lattuga-fa-male/"><strong>articolo recentemente pubblicato dallo <em>Washington Post</em></strong></a>, ne uscirebbero incredibilmente bocciati. L''utopia iper-naturalista dei “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/climatarian/">climatarians</a></strong>”, dunque, potrebbe risolversi in un<strong> paradossale trionfo del cibo “neo-industriale”</strong>, che a conti fatti risulterebbe più ecologico e meno impattante di quello... naturale.

<strong>Fuori dal tunnel</strong>

Distorsioni delle <strong>ideologie gastronomiche</strong>. Prendiamo invece in prestito un po'' del pragmatismo dimostrato dal professor Carpi. Non sarà meglio riconoscere il ruolo di una <strong>sana e sicura industria alimentare</strong> – senza la quale offrire prodotti a basso prezzo a un numero crescente di persone sarebbe semplicemente impossibile – valorizzando al tempo stesso le <strong>produzioni di qualità</strong>? Non è poi così difficile: basterebbe introdurre la <strong>variabile “gusto”</strong>...','In difesa del cibo industriale','Fa discutere l''articolo del professor Ettore Carpi, secondo il quale avrebbe un impatto ambientale minore rispetto a quello “al naturale”. Un paradosso dal quale si può uscire solo rinunciando alle ideologie gastronomiche','inherit','closed','open','','35918-revision-v1','','','2016-01-21 14:15:51','2016-01-21 13:15:51','',35918,'http://old.lacucinaitaliana.it/35918-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-22 03:08:04','2016-01-22 02:08:04','Esiste <strong>un grano che non è un cereale</strong>, che fa parte del nostro patrimonio enogastronomico e che viene utilizzato per produrre alcuni tipi di pasta. Stiamo parlando del <strong>grano saraceno</strong>, l''ingrediente principe di piatti tipici della Valtellina ma non solo, a cominciare dai <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">pizzoccheri</a></strong>, dalla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/polenta-taragna-pasticciata-e-rostisciada/">polenta taragna</a></strong> e dagli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/sciatt-valtellina/">sciatt</a></strong>, senza dimenticare i <strong>chisciol</strong>. Un ingrediente, il grano saraceno, particolarmente ambito dai <strong>celiaci</strong>, visto che<strong> non contiene glutine</strong>. Ma come utilizzarlo al meglio in cucina?

<strong>Una semplice erba</strong>

Il grano saraceno o grano nero (Polygonum fagopyrum), a dispetto del nome, non è un cereale ma una <strong>pianta erbacea</strong>, appartenente alla famiglia delle <strong>poligonacee</strong>. I semi sono molti diversi, triangolari e più simili a quelli del faggio che del grano, ma dopo la loro macinazione si ottiene una farina molto somigliantea quella del frumento. Benché coltivato in<strong> aree montane</strong>, il grano saraceno<strong> teme il freddo</strong>, per cui il suo ciclo vitale si svolge interamente nei <strong>mesi primaverili ed estivi</strong>, con semina in marzo-aprile e raccolto in luglio-agosto, quando la pianta diventa secca e il seme nero e asciutto.

<strong>Un toccasana contro il colesterolo</strong>

Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di grano saraceno contengono un<strong> 72% i carboidrati, un 13% di proteine e un 3,4% di grassi</strong>. Le proteine contenute nel seme di grano saraceno vantano un <strong>buon valore biologico</strong>. Sono infatti composte sia da amminoacidi essenziali, come lisina, treonina e triptofano, che da amminoacidi contenenti zolfo. Assente invece i glutine: ciò significa che può essere impiegato in tutte le ricette gluten-free, adatte alle persone affette da celiachia. Studi condotti sulla <strong>popolazione cinese degli Yi</strong> (etnia che vive nelle zone montagnose del Sichuan e dello Yunnan), la cui alimentazione è basata anche sul grano saraceno, dimostrano l''influenza di quest''ultimo sui bassi livelli di <strong>colesterolo “cattivo”</strong>. Questo soprattutto per l''alto contenuto di <strong>flavonoidi</strong>, che agiscono anche da antiossidanti e proteggono il nostro organismo dalle malattie. Il grano saraceno, inoltre, è una buona fonte di <strong>magnesio</strong>, utile per migliorare la <strong>circolazione</strong> sanguigna e ridurre la <strong>pressione</strong>; aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue, riducendo i rischi di <strong>diabete</strong>. Secondo uno studio pubblicato sul <em>Journal of gastroenterology</em>, mangiare cibi ricchi di fibre insolubili come il grano saraceno aiuta a prevenire l''insorgere dei<strong> calcoli biliari</strong>. L''alto valore energetico del grano saraceno lo rende un cibo particolarmente adatto agli <strong>sportivi</strong>. Unico difetto, il grano saraceno è un potenziale <strong>allergene</strong>, e quindi possibile fonte di allergie alimentari.

<strong>Il cuore in Valtellina</strong>

Di origine orientale, il grano saraceno è arrivato <strong>in Italia nel XV secolo</strong>. Il primo documento che ne attesta la presenza è stato ritrovato proprio a <strong>Teglio</strong>, in <strong>Valtellina</strong>, la “<strong>capitale</strong>” del grano saraceno in Italia: in un atto relativo alle proprietà della famiglia Besta viene citato il “formentone”, termine con il quale viene tuttora chiamato il grano saraceno a Sondrio e dintorni. “Furmentun”, accrescitivo di “furment”, ossia frumento, intende proprio sottolineare l''alta produttività di questa pianta, a differenza del ciclo vitale molto più lungo del grano. Già nel 1616 lo storico grigionese <strong>Guler Von Weineck</strong> affermava che in Valtellina si coltivava l'' “<strong>heyden</strong>”, antico nome tedesco del grano saraceno. Un nome, questo, che si richiama anch''esso all''origine esotica del grano saraceno: “Heide” in tedesco significa “<strong>brughiera</strong>”, ma anche “<strong>pagano</strong>”. Segno che il grano saraceno potrebbe essere giunto in Europa e in Italia dall''Oriente non attraverso la consueta via mediterranea, ma dalla <strong>steppa</strong>, dalle popolazioni nomadi dell''odierna <strong>Russia</strong>.

<strong>Quattro a uno</strong>

In genere, per produrre la pasta, il grano saraceno si utilizza <strong>assieme alla farina bianca</strong>. Per preparare i pizzoccheri valtellinesi, ad esempio, l''autorevolissima <strong>Accademia del pizzocchero</strong> prescrive <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 grammi di farina bianca</strong>. In molti prodotti in commercio, tuttavia, la percentuale di farina bianca sale vertiginosamente. Ma, magari in casa, è possibile preparare <strong>pizzoccheri 100% di grano saraceno</strong>, dosando bene acqua e farina in modo da ottenere la consistenza giusta; oppure cercarli tra i prodotti gluten free. Da sottolineare, poi, che i pizzoccheri valtellinesi non hanno nulla a che fare con quelli della <strong>Valchiavenna</strong>, sorta di gnocchetti in cui il grano saraceno non compare neppure.

<strong>Gli altri tipi</strong>

Ma, oltre che nei pizzoccheri, il grano saraceno viene utilizzato anche in altri tipi di pasta, come i <strong>formati tradizionali (penne, fusilli, tortiglioni</strong> <strong>e altro ancora)</strong> in versione <strong>gluten free</strong>. Oppure i <strong>fidelin</strong>, sorta di spaghetti a base di farina di grano saraceno e di grano duro, perfetti per un condimento a base di funghi porcini. La farina bianca invece sparisce nei formati di <strong>pasta all''uovo</strong> preparati con grano saraceno.

<strong>Condimenti e abbinamenti</strong>

Detto questo, come condire la pasta di grano saraceno? L''ispirazione non può che arrivare dalla cucina valtellinese. Il condimento tradizionale dei pizzoccheri è <strong>verza, patate, burro, grana grattugiato e casera a scaglie</strong>, con la pregiata alternativa del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">Bitto</a></strong>. Ottimi anche i pizzoccheri con<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-zucca-e-nocciole/"> zucche e nocciole</a></strong>. Per gli altri tipi di pasta, se non si vuole arrivare a tanta ricchezza, si può utilizzare un formaggio cremoso come il <strong>Gorgonzola</strong>, magari arricchendone il sapore con dello <strong>speck</strong>. In genere si prediligono ingredienti che, con il loro sapore delicato ma ben presente, possono ammorbidire il gusto deciso del grano saraceno: i <strong>funghi porcini</strong>, ad esempio, forse l''abbinamento migliore con questo “finto cereale”. Per un piatto ancor più salutare si può ricorrere a un<strong> ragù bianco di verdure, </strong>bollite o in padella: peperoni, zucchine, sedano, carote e cipolla. E, perché no, con l''aggiunta di un po'' di <strong>pesto o basilico tritato</strong>, come nella ricetta dello chef <strong>Angelo Scuderi</strong>. Altro condimento interessante da abbinare al sapore pieno del grano saraceno, quello delle <strong>noci</strong>, magari con l''aggiunta, anche qui, dello speck.','La pasta? Facciamola con il grano saraceno','Non solo pizzoccheri: dai fidelin ai formati tradizionali, la farina di questo “non cereale” si può utilizzare per una gran quantità di ricette. Da sola, per ricette gluten free. O in abbinamento con quella di frumento. I compagni di viaggio ideali? Funghi porcini e formaggi','inherit','closed','open','','35882-revision-v1','','','2016-01-22 03:08:04','2016-01-22 02:08:04','',35882,'http://old.lacucinaitaliana.it/35882-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-22 03:39:04','2016-01-22 02:39:04','“La razza dei genovesi è come quella dei pellerossa, si sta spegnendo poco a poco. È un peccato per il mondo, cui abbiamo regalato due cose grandi come l''America e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-l-impasto-per-la-torta-pasqualina/" target="_blank">torta Pasqualina</a>”. Così scriveva il giornalista <strong>Giovanni Ansaldo</strong> nel 1930. L''<b>origine </b>di questo <strong>piatto tipico</strong> si perde nella notte dei tempi e la paternità è contesa. Ma i liguri possono vantare di avere dalla loro parte un documento del 1500 di<b> Ortensio Lando</b>, che cita la <strong>pasqualina genovese</strong> nel “Catalogo delli inventori delle cose che si mangiano et si bevano”, apprezzandola a tal punto da scrivere: “A me piacque più che dell''orso il miele”.
<h2>Vista da vicino</h2>

La pasqualina è una <b>torta salata</b> tipica della zona di Genova: è cotta<b> al forno </b>e ripiena di <b>verdure</b>, <b>uova</b> e <b>formaggio</b>. Oggi, il suo sapore ha superato i confini della Superba ed è ben conosciuto da ogni palato ligure (e non solo). Il nome spiega già l''occasione e il momento in cui, tradizionalmente, si preparava. In genere, infatti, veniva utilizzata come portata principale del <strong>menù di Pasqua</strong>. Ma tante sono le tradizioni legate a questo piatto, vediamo qualche esempio.
<ul>
	<li>La torta pasqualina è ancor più buona se consumata <b>fredda</b>, il giorno dopo averla preparata. Ecco perché, nel tempo, è diventata l''alimento simbolo non solo di Pasqua, ma anche di <b>Pasquetta.</b> Viene infatti utilizzata come pietanza per i pic nic e le gite fuori porta che si fanno il lunedì dell''Angelo.</li>
	<li>Gli ingredienti variano a seconda delle stagioni: oltre alle <strong>uova</strong> e al <strong>formaggio</strong>, si usano le <b>erbette</b>, i <b>piselli</b>, le <b>cipolline</b> e i <b>carciofi</b> (meglio se quelli di Albenga); ma anche le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/tortelli-di-borragine-funghi-e-ricotta/" target="_blank">borragini</a>, le <b>bietole</b> e gli <b>spinaci.</b></li>
	<li>Nella pasqualina originale non possono poi mancare: la <b>maggiorana </b>e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/prescinseua-formaggio-genovese/" target="_blank">prescinsêua</a>, tipico formaggio ligure cagliato, molto difficile da reperire fuori da questa Regione.</li>
	<li>La <b>sfoglia</b>: la tradizione vuole che se ne facessero ben <strong>33 strati</strong>, come gli anni di Cristo, e tutti sottilissimi. Negli anni, a causa della mancanza di tempo, il loro numero è diminuito. Anche il tipo di pasta è particolare: è preparata con <strong>acqua</strong>, <strong>farina</strong> e <strong>olio di oliva</strong>, ma senza lievito.</li>
	<li>La torta ripiena, secondo la tradizione, deve essere coperta: la sfoglia inferiore deve superare i bordi della teglia, in modo da formare con quella di sopra una bella crosta arricciata decorativa.</li>
	<li>In passato, date le dimensioni, non bastava il forno di casa per cuocere questa pietanza. Per questo, le cuoche incidevano sulla pasta le <b>cifre</b> della propria famiglia. Così, quando l''andavano a ritirare dai panettieri non le confondevano con le altre.</li>
</ul>
<h2>Consigli della nonna</h2>

Il giorno prima di quando si vuole preparare la torta, si lavano per bene le verdure, si eliminano i gambi, e si tagliano in <strong>striscioline</strong> molto <strong>sottili</strong> le foglie. Poi si mettono in un panno e si attende tutta la notte che rilascino la loro acqua. Alcuni, poi, <strong>lessano</strong> le erbette in acqua bollente o le fanno<strong> saltare in padella</strong> insieme ai carciofi e a un soffritto di cipolla. Altri, invece, le lasciano crude nell''impasto e le cuociono direttamente in forno.

Crude o cotte, le verdure si aggiungono al ripieno di<strong> formaggio grattugiato</strong>, <strong>uova sbattute</strong>, <strong>sale</strong> e <strong>maggiorana</strong> fresca. Si versa poi il composto nella tortiera e sopra si sparge la <b>prescinsêua</b>.

Con un cucchiaio si creano alcuni cunei e lì si fanno cadere delle <strong>uova intere</strong>, che durante la cottura diventeranno <strong>sode</strong>. Si chiude tutto con la sfoglia e si cuoce da 45 minuti fino anche a un''ora, a seconda delle dimensioni della torta.','Torta pasqualina, curiosità e tradizioni di questo storico piatto ligure','Ingredienti, storie e tradizioni di questo piatto tipico ligure a base di verdura che si usava mangiare nel periodo di Pasqua','inherit','closed','open','','35274-autosave-v1','','','2016-01-22 03:39:04','2016-01-22 02:39:04','',35274,'http://old.lacucinaitaliana.it/35274-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-22 03:37:21','2016-01-22 02:37:21','','Chard Savory Pie','Chard Savory Pie','inherit','closed','open','','chard-savory-pie','','','2016-01-22 03:37:21','2016-01-22 02:37:21','',35274,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/torta-pasqualina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Vista da vicino</h2>

La pasqualina è una <b>torta salata</b> tipica della zona di Genova: è cotta<b> al forno </b>e ripiena di <b>verdure</b>, <b>uova</b> e <b>formaggio</b>. Oggi, il suo sapore ha superato i confini della Superba ed è ben conosciuto da ogni palato ligure (e non solo). Il nome spiega già l''occasione e il momento in cui, tradizionalmente, si preparava. In genere, infatti, veniva utilizzata come portata principale del <strong>menù di Pasqua</strong>. Ma tante sono le tradizioni legate a questo piatto, vediamo qualche esempio.
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	<li>La torta pasqualina è ancor più buona se consumata <b>fredda</b>, il giorno dopo averla preparata. Ecco perché, nel tempo, è diventata l''alimento simbolo non solo di Pasqua, ma anche di <b>Pasquetta.</b> Viene infatti utilizzata come pietanza per i pic nic e le gite fuori porta che si fanno il lunedì dell''Angelo.</li>
	<li>Gli ingredienti variano a seconda delle stagioni: oltre alle <strong>uova</strong> e al <strong>formaggio</strong>, si usano le <b>erbette</b>, i <b>piselli</b>, le <b>cipolline</b> e i <b>carciofi</b> (meglio se quelli di Albenga); ma anche le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/tortelli-di-borragine-funghi-e-ricotta/" target="_blank">borragini</a>, le <b>bietole</b> e gli <b>spinaci.</b></li>
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<h2>Consigli della nonna</h2>

Il giorno prima di quando si vuole preparare la torta, si lavano per bene le verdure, si eliminano i gambi, e si tagliano in <strong>striscioline</strong> molto <strong>sottili</strong> le foglie. Poi si mettono in un panno e si attende tutta la notte che rilascino la loro acqua. Alcuni, poi, <strong>lessano</strong> le erbette in acqua bollente o le fanno<strong> saltare in padella</strong> insieme ai carciofi e a un soffritto di cipolla. Altri, invece, le lasciano crude nell''impasto e le cuociono direttamente in forno.

Crude o cotte, le verdure si aggiungono al ripieno di<strong> formaggio grattugiato</strong>, <strong>uova sbattute</strong>, <strong>sale</strong> e <strong>maggiorana</strong> fresca. Si versa poi il composto nella tortiera e sopra si sparge la <b>prescinsêua</b>.

Con un cucchiaio si creano alcuni cunei e lì si fanno cadere delle <strong>uova intere</strong>, che durante la cottura diventeranno <strong>sode</strong>. Si chiude tutto con la sfoglia e si cuoce da 45 minuti fino anche a un''ora, a seconda delle dimensioni della torta.','Torta pasqualina, curiosità e tradizioni di questo storico piatto ligure','','inherit','closed','open','','35274-revision-v1','','','2016-01-22 03:37:29','2016-01-22 02:37:29','',35274,'http://old.lacucinaitaliana.it/35274-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Vista da vicino</h2>

La pasqualina è una <b>torta salata</b> tipica della zona di Genova: è cotta<b> al forno </b>e ripiena di <b>verdure</b>, <b>uova</b> e <b>formaggio</b>. Oggi, il suo sapore ha superato i confini della Superba ed è ben conosciuto da ogni palato ligure (e non solo). Il nome spiega già l''occasione e il momento in cui, tradizionalmente, si preparava. In genere, infatti, veniva utilizzata come portata principale del <strong>menù di Pasqua</strong>. Ma tante sono le tradizioni legate a questo piatto, vediamo qualche esempio.
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	<li>La torta pasqualina è ancor più buona se consumata <b>fredda</b>, il giorno dopo averla preparata. Ecco perché, nel tempo, è diventata l''alimento simbolo non solo di Pasqua, ma anche di <b>Pasquetta.</b> Viene infatti utilizzata come pietanza per i pic nic e le gite fuori porta che si fanno il lunedì dell''Angelo.</li>
	<li>Gli ingredienti variano a seconda delle stagioni: oltre alle <strong>uova</strong> e al <strong>formaggio</strong>, si usano le <b>erbette</b>, i <b>piselli</b>, le <b>cipolline</b> e i <b>carciofi</b> (meglio se quelli di Albenga); ma anche le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/tortelli-di-borragine-funghi-e-ricotta/" target="_blank">borragini</a>, le <b>bietole</b> e gli <b>spinaci.</b></li>
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<h2>Consigli della nonna</h2>

Il giorno prima di quando si vuole preparare la torta, si lavano per bene le verdure, si eliminano i gambi, e si tagliano in <strong>striscioline</strong> molto <strong>sottili</strong> le foglie. Poi si mettono in un panno e si attende tutta la notte che rilascino la loro acqua. Alcuni, poi, <strong>lessano</strong> le erbette in acqua bollente o le fanno<strong> saltare in padella</strong> insieme ai carciofi e a un soffritto di cipolla. Altri, invece, le lasciano crude nell''impasto e le cuociono direttamente in forno.

Crude o cotte, le verdure si aggiungono al ripieno di<strong> formaggio grattugiato</strong>, <strong>uova sbattute</strong>, <strong>sale</strong> e <strong>maggiorana</strong> fresca. Si versa poi il composto nella tortiera e sopra si sparge la <b>prescinsêua</b>.

Con un cucchiaio si creano alcuni cunei e lì si fanno cadere delle <strong>uova intere</strong>, che durante la cottura diventeranno <strong>sode</strong>. Si chiude tutto con la sfoglia e si cuoce da 45 minuti fino anche a un''ora, a seconda delle dimensioni della torta.','Torta pasqualina, curiosità e tradizioni di questo storico piatto ligure','Ingredienti, storie e tradizioni di questo piatto tipico ligure a base di verdura che si usava mangiare nel periodo di Pasqua','inherit','closed','open','','35274-revision-v1','','','2016-01-22 03:39:12','2016-01-22 02:39:12','',35274,'http://old.lacucinaitaliana.it/35274-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-22 03:44:02','2016-01-22 02:44:02','','Stocking up on energy for the music fest!','A young girl holding a burger at a music festival','inherit','closed','open','','stocking-up-on-energy-for-the-music-fest','','','2016-01-22 03:44:02','2016-01-22 02:44:02','',35807,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/festival-cibo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-01-22 03:49:32','2016-01-22 02:49:32','Esiste <strong>un grano che non è un cereale</strong>, che fa parte del nostro patrimonio enogastronomico e che viene utilizzato per produrre alcuni tipi di pasta. Stiamo parlando del <strong>grano saraceno</strong>, l''ingrediente principe di piatti tipici della Valtellina ma non solo, a cominciare dai <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">pizzoccheri</a></strong>, dalla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/polenta-taragna-pasticciata-e-rostisciada/">polenta taragna</a></strong> e dagli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/sciatt-valtellina/">sciatt</a></strong>, senza dimenticare i <strong>chisciol</strong>. Un ingrediente, il grano saraceno, particolarmente ambito dai <strong>celiaci</strong>, visto che<strong> non contiene glutine</strong>. Ma come utilizzarlo al meglio in cucina?
<h2>Una semplice erba</h2>
Il grano saraceno o grano nero (Polygonum fagopyrum), a dispetto del nome, non è un cereale ma una <strong>pianta erbacea</strong>, appartenente alla famiglia delle <strong>poligonacee</strong>. I semi sono molti diversi, triangolari e più simili a quelli del faggio che del grano, ma dopo la loro macinazione si ottiene una farina molto somigliantea quella del frumento. Benché coltivato in<strong> aree montane</strong>, il grano saraceno<strong> teme il freddo</strong>, per cui il suo ciclo vitale si svolge interamente nei <strong>mesi primaverili ed estivi</strong>, con semina in marzo-aprile e raccolto in luglio-agosto, quando la pianta diventa secca e il seme nero e asciutto.
<h2>Un toccasana contro il colesterolo</h2>
Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di grano saraceno contengono un<strong> 72% i carboidrati, un 13% di proteine e un 3,4% di grassi</strong>. Le proteine contenute nel seme di grano saraceno vantano un <strong>buon valore biologico</strong>. Sono infatti composte sia da amminoacidi essenziali, come lisina, treonina e triptofano, che da amminoacidi contenenti zolfo. Assente invece i glutine: ciò significa che può essere impiegato in tutte le ricette gluten-free, adatte alle persone affette da celiachia. Studi condotti sulla <strong>popolazione cinese degli Yi</strong> (etnia che vive nelle zone montagnose del Sichuan e dello Yunnan), la cui alimentazione è basata anche sul grano saraceno, dimostrano l''influenza di quest''ultimo sui bassi livelli di <strong>colesterolo “cattivo”</strong>. Questo soprattutto per l''alto contenuto di <strong>flavonoidi</strong>, che agiscono anche da antiossidanti e proteggono il nostro organismo dalle malattie. Il grano saraceno, inoltre, è una buona fonte di <strong>magnesio</strong>, utile per migliorare la <strong>circolazione</strong> sanguigna e ridurre la <strong>pressione</strong>; aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue, riducendo i rischi di <strong>diabete</strong>. Secondo uno studio pubblicato sul <em>Journal of gastroenterology</em>, mangiare cibi ricchi di fibre insolubili come il grano saraceno aiuta a prevenire l''insorgere dei<strong> calcoli biliari</strong>. L''alto valore energetico del grano saraceno lo rende un cibo particolarmente adatto agli <strong>sportivi</strong>. Unico difetto, il grano saraceno è un potenziale <strong>allergene</strong>, e quindi possibile fonte di allergie alimentari.
<h2>Il cuore in Valtellina</h2>
Di origine orientale, il grano saraceno è arrivato <strong>in Italia nel XV secolo</strong>. Il primo documento che ne attesta la presenza è stato ritrovato proprio a <strong>Teglio</strong>, in <strong>Valtellina</strong>, la “<strong>capitale</strong>” del grano saraceno in Italia: in un atto relativo alle proprietà della famiglia Besta viene citato il “formentone”, termine con il quale viene tuttora chiamato il grano saraceno a Sondrio e dintorni. “Furmentun”, accrescitivo di “furment”, ossia frumento, intende proprio sottolineare l''alta produttività di questa pianta, a differenza del ciclo vitale molto più lungo del grano. Già nel 1616 lo storico grigionese <strong>Guler Von Weineck</strong> affermava che in Valtellina si coltivava l'' “<strong>heyden</strong>”, antico nome tedesco del grano saraceno. Un nome, questo, che si richiama anch''esso all''origine esotica del grano saraceno: “Heide” in tedesco significa “<strong>brughiera</strong>”, ma anche “<strong>pagano</strong>”. Segno che il grano saraceno potrebbe essere giunto in Europa e in Italia dall''Oriente non attraverso la consueta via mediterranea, ma dalla <strong>steppa</strong>, dalle popolazioni nomadi dell''odierna <strong>Russia</strong>.
<h2>Quattro a uno</h2>
In genere, per produrre la pasta, il grano saraceno si utilizza <strong>assieme alla farina bianca</strong>. Per preparare i pizzoccheri valtellinesi, ad esempio, l''autorevolissima <strong>Accademia del pizzocchero</strong> prescrive <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 grammi di farina bianca</strong>. In molti prodotti in commercio, tuttavia, la percentuale di farina bianca sale vertiginosamente. Ma, magari in casa, è possibile preparare <strong>pizzoccheri 100% di grano saraceno</strong>, dosando bene acqua e farina in modo da ottenere la consistenza giusta; oppure cercarli tra i prodotti gluten free. Da sottolineare, poi, che i pizzoccheri valtellinesi non hanno nulla a che fare con quelli della <strong>Valchiavenna</strong>, sorta di gnocchetti in cui il grano saraceno non compare neppure.
<h2>Gli altri tipi</h2>
Ma, oltre che nei pizzoccheri, il grano saraceno viene utilizzato anche in altri tipi di pasta, come i <strong>formati tradizionali (penne, fusilli, tortiglioni</strong> <strong>e altro ancora)</strong> in versione <strong>gluten free</strong>. Oppure i <strong>fidelin</strong>, sorta di spaghetti a base di farina di grano saraceno e di grano duro, perfetti per un condimento a base di funghi porcini. La farina bianca invece sparisce nei formati di <strong>pasta all''uovo</strong> preparati con grano saraceno.
<h2>Condimenti e abbinamenti</h2>
Detto questo, come condire la pasta di grano saraceno? L''ispirazione non può che arrivare dalla cucina valtellinese. Il condimento tradizionale dei pizzoccheri è <strong>verza, patate, burro, grana grattugiato e casera a scaglie</strong>, con la pregiata alternativa del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">Bitto</a></strong>. Ottimi anche i pizzoccheri con<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-zucca-e-nocciole/"> zucche e nocciole</a></strong>. Per gli altri tipi di pasta, se non si vuole arrivare a tanta ricchezza, si può utilizzare un formaggio cremoso come il <strong>Gorgonzola</strong>, magari arricchendone il sapore con dello <strong>speck</strong>. In genere si prediligono ingredienti che, con il loro sapore delicato ma ben presente, possono ammorbidire il gusto deciso del grano saraceno: i <strong>funghi porcini</strong>, ad esempio, forse l''abbinamento migliore con questo “finto cereale”. Per un piatto ancor più salutare si può ricorrere a un<strong> ragù bianco di verdure, </strong>bollite o in padella: peperoni, zucchine, sedano, carote e cipolla. E, perché no, con l''aggiunta di un po'' di <strong>pesto o basilico tritato</strong>, come nella ricetta dello chef <strong>Angelo Scuderi</strong>. Altro condimento interessante da abbinare al sapore pieno del grano saraceno, quello delle <strong>noci</strong>, magari con l''aggiunta, anche qui, dello speck.','La pasta? Facciamola con il grano saraceno','Non solo pizzoccheri: dai fidelin ai formati tradizionali, la farina di questo “non cereale” si può utilizzare per una gran quantità di ricette. Da sola, per ricette gluten free. O in abbinamento con quella di frumento. I compagni di viaggio ideali? Funghi porcini e formaggi','inherit','closed','open','','35882-autosave-v1','','','2016-01-22 03:49:32','2016-01-22 02:49:32','',35882,'http://old.lacucinaitaliana.it/35882-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-22 03:50:19','2016-01-22 02:50:19','','grano-saraceno','','inherit','closed','open','','grano-saraceno','','','2016-01-22 03:50:19','2016-01-22 02:50:19','',35882,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/grano-saraceno.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Una semplice erba</h2>
Il grano saraceno o grano nero (Polygonum fagopyrum), a dispetto del nome, non è un cereale ma una <strong>pianta erbacea</strong>, appartenente alla famiglia delle <strong>poligonacee</strong>. I semi sono molti diversi, triangolari e più simili a quelli del faggio che del grano, ma dopo la loro macinazione si ottiene una farina molto somigliantea quella del frumento. Benché coltivato in<strong> aree montane</strong>, il grano saraceno<strong> teme il freddo</strong>, per cui il suo ciclo vitale si svolge interamente nei <strong>mesi primaverili ed estivi</strong>, con semina in marzo-aprile e raccolto in luglio-agosto, quando la pianta diventa secca e il seme nero e asciutto.
<h2>Un toccasana contro il colesterolo</h2>
Dal punto di vista nutrizionale, 100 grammi di grano saraceno contengono un<strong> 72% i carboidrati, un 13% di proteine e un 3,4% di grassi</strong>. Le proteine contenute nel seme di grano saraceno vantano un <strong>buon valore biologico</strong>. Sono infatti composte sia da amminoacidi essenziali, come lisina, treonina e triptofano, che da amminoacidi contenenti zolfo. Assente invece i glutine: ciò significa che può essere impiegato in tutte le ricette gluten-free, adatte alle persone affette da celiachia. Studi condotti sulla <strong>popolazione cinese degli Yi</strong> (etnia che vive nelle zone montagnose del Sichuan e dello Yunnan), la cui alimentazione è basata anche sul grano saraceno, dimostrano l''influenza di quest''ultimo sui bassi livelli di <strong>colesterolo “cattivo”</strong>. Questo soprattutto per l''alto contenuto di <strong>flavonoidi</strong>, che agiscono anche da antiossidanti e proteggono il nostro organismo dalle malattie. Il grano saraceno, inoltre, è una buona fonte di <strong>magnesio</strong>, utile per migliorare la <strong>circolazione</strong> sanguigna e ridurre la <strong>pressione</strong>; aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue, riducendo i rischi di <strong>diabete</strong>. Secondo uno studio pubblicato sul <em>Journal of gastroenterology</em>, mangiare cibi ricchi di fibre insolubili come il grano saraceno aiuta a prevenire l''insorgere dei<strong> calcoli biliari</strong>. L''alto valore energetico del grano saraceno lo rende un cibo particolarmente adatto agli <strong>sportivi</strong>. Unico difetto, il grano saraceno è un potenziale <strong>allergene</strong>, e quindi possibile fonte di allergie alimentari.
<h2>Il cuore in Valtellina</h2>
Di origine orientale, il grano saraceno è arrivato <strong>in Italia nel XV secolo</strong>. Il primo documento che ne attesta la presenza è stato ritrovato proprio a <strong>Teglio</strong>, in <strong>Valtellina</strong>, la “<strong>capitale</strong>” del grano saraceno in Italia: in un atto relativo alle proprietà della famiglia Besta viene citato il “formentone”, termine con il quale viene tuttora chiamato il grano saraceno a Sondrio e dintorni. “Furmentun”, accrescitivo di “furment”, ossia frumento, intende proprio sottolineare l''alta produttività di questa pianta, a differenza del ciclo vitale molto più lungo del grano. Già nel 1616 lo storico grigionese <strong>Guler Von Weineck</strong> affermava che in Valtellina si coltivava l'' “<strong>heyden</strong>”, antico nome tedesco del grano saraceno. Un nome, questo, che si richiama anch''esso all''origine esotica del grano saraceno: “Heide” in tedesco significa “<strong>brughiera</strong>”, ma anche “<strong>pagano</strong>”. Segno che il grano saraceno potrebbe essere giunto in Europa e in Italia dall''Oriente non attraverso la consueta via mediterranea, ma dalla <strong>steppa</strong>, dalle popolazioni nomadi dell''odierna <strong>Russia</strong>.
<h2>Quattro a uno</h2>
In genere, per produrre la pasta, il grano saraceno si utilizza <strong>assieme alla farina bianca</strong>. Per preparare i pizzoccheri valtellinesi, ad esempio, l''autorevolissima <strong>Accademia del pizzocchero</strong> prescrive <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 grammi di farina bianca</strong>. In molti prodotti in commercio, tuttavia, la percentuale di farina bianca sale vertiginosamente. Ma, magari in casa, è possibile preparare <strong>pizzoccheri 100% di grano saraceno</strong>, dosando bene acqua e farina in modo da ottenere la consistenza giusta; oppure cercarli tra i prodotti gluten free. Da sottolineare, poi, che i pizzoccheri valtellinesi non hanno nulla a che fare con quelli della <strong>Valchiavenna</strong>, sorta di gnocchetti in cui il grano saraceno non compare neppure.
<h2>Gli altri tipi</h2>
Ma, oltre che nei pizzoccheri, il grano saraceno viene utilizzato anche in altri tipi di pasta, come i <strong>formati tradizionali (penne, fusilli, tortiglioni</strong> <strong>e altro ancora)</strong> in versione <strong>gluten free</strong>. Oppure i <strong>fidelin</strong>, sorta di spaghetti a base di farina di grano saraceno e di grano duro, perfetti per un condimento a base di funghi porcini. La farina bianca invece sparisce nei formati di <strong>pasta all''uovo</strong> preparati con grano saraceno.
<h2>Condimenti e abbinamenti</h2>
Detto questo, come condire la pasta di grano saraceno? L''ispirazione non può che arrivare dalla cucina valtellinese. Il condimento tradizionale dei pizzoccheri è <strong>verza, patate, burro, grana grattugiato e casera a scaglie</strong>, con la pregiata alternativa del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">Bitto</a></strong>. Ottimi anche i pizzoccheri con<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-zucca-e-nocciole/"> zucche e nocciole</a></strong>. Per gli altri tipi di pasta, se non si vuole arrivare a tanta ricchezza, si può utilizzare un formaggio cremoso come il <strong>Gorgonzola</strong>, magari arricchendone il sapore con dello <strong>speck</strong>. In genere si prediligono ingredienti che, con il loro sapore delicato ma ben presente, possono ammorbidire il gusto deciso del grano saraceno: i <strong>funghi porcini</strong>, ad esempio, forse l''abbinamento migliore con questo “finto cereale”. Per un piatto ancor più salutare si può ricorrere a un<strong> ragù bianco di verdure, </strong>bollite o in padella: peperoni, zucchine, sedano, carote e cipolla. E, perché no, con l''aggiunta di un po'' di <strong>pesto o basilico tritato</strong>, come nella ricetta dello chef <strong>Angelo Scuderi</strong>. Altro condimento interessante da abbinare al sapore pieno del grano saraceno, quello delle <strong>noci</strong>, magari con l''aggiunta, anche qui, dello speck.','La pasta? Facciamola con il grano saraceno','Non solo pizzoccheri: dai fidelin ai formati tradizionali, la farina di questo “non cereale” si può utilizzare per una gran quantità di ricette. Da sola, per ricette gluten free. O in abbinamento con quella di frumento. I compagni di viaggio ideali? Funghi porcini e formaggi','inherit','closed','open','','35882-revision-v1','','','2016-01-22 03:50:30','2016-01-22 02:50:30','',35882,'http://old.lacucinaitaliana.it/35882-revision-v1/',0,'revision','',0);
