Un volta si faceva la “pizzata”, uscita a cena riservata a ragazzini e palati di poco calibro, o a situazioni dove il cibo era l'ultimo dei pensieri. Annaffiata rigorosamente di cola o di birra, la pizza era una commodities, più o meno buona ma sempre essenzialmente mediocre. Si stagliava oltre la media qualche pizzeria napoletana e poco altro. Erano gli anni Novanta, e pure i Duemila.
<p align="left">Poi un paio di anni fa anche nella metropoli meno pizzaiola d'Italia, si è sparsa l'epidemia della buona pizza. A onor del vero, prima dei maestri, sono apparse le catene come Il Pomodorino o Rosso Pomodoro – già notevolmente meglio della media dei pizzaioli egiziani che assediavano la città – poi locali molto pensati, ora passata l'era degli hamburger è tempo della pizza.</p>
<p align="left">Oggi è l'ondata delle pizze gourmet, o sedicenti tali, diciamo delle pizze di qualità, per impasto e per ingredienti. La pizza da soluzione rapida ed economica per un dopo-cinema o un ritrovo davanti alla partita, è meta di foodie, di degustazioni, di adulti che vogliono mangiare bene e spendono 10-14-17€ per una pizza senza battere ciglio – più un calice di vino o una birra correttamente abbinati.</p>
<p align="left">Mentre i ragazzini si rimpinzano di hamburger, apericene e sushi, chi gira per ristoranti per passione esce a mangiare LA pizza, e non più UNA pizza.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.pizzeria-lievita.com/">Lievità</a></h3>
<p align="left">Locale profondamente milanese, animato da giovani soci per metà casertani, come il pizzaiolo, che puntano sulla qualità. Pizze Margherita definite gourmet in cui giocare con la scelta del pomodoro, qualche abbinamento inconsueto e proposte estreme che in realtà mettono d'accordo tutti. Impasto semi integrale, non elastico, ben cotto e ambiente curato. Non si prenota però.

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<h3 align="left"><a href="http://www.sorbillo.it/it/">Sorbillo</a></h3>
<p align="left">Ad un soffio dal Duomo l'apertura ha animato le cronache dei gourmet milanesi. La sua è una pizza napoletana di nuova generazione, elastica (qualcuno la definisce cruda), con materie prime selezionate. 400 pizze al giorno e poi si chiude, locale molto semplice. La pizza in onore di Massimo Bottura è da provare.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.drymilano.it/">Dry</a></h3>
<p align="left">Antesignano degli altri locali citati, qui si bevono cocktail vintage di rara fattura e ci si sazia con focacce (ottime, quella al vitello tonnato leggendaria) e pizze che negli anni sono diventate sempre più buone- con carciofi, anguilla, arrosto... La bravura dei barman oscura quella del pizzaiolo, purtroppo.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.briscolapizza.it" target="_blank">Briscola</a></h3>
<p align="left">Lo chiamano pizza-sharing perché le pizze sono mignon e sono fatte per essere condivise con formule 2x1, 4x2, 6x3, 8x4 e così via. È un self service, adatto alle famiglie e a chi magari ha molta fame o poca fame. In questo modo fichi, pere, gorgonzola, zucca e trevisana, a piccole dosi, diventano divertenti.</p>

<h3 align="left"><a href="https://www.facebook.com/Mercato-del-Suffragio-571260686359343/" target="_blank">Longoni</a></h3>
<p align="left">Panettiere di nascita, pizzaiolo dell'ultim'ora, Davide Longoni si è messo a sfornare pizze tonde al Mercato del Suffragio. Si mangia fra i banchi, all'aperto nella bella stagione, e con un calice di vino o una birra per l'aperitivo. Forno a er gli amanti del cornicione ben cotto e bruciacchiato, panoso.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.latavernagourmet.it/" target="_blank">Taverna Gourmet</a></h3>
<p align="left">Ultima nata nel panorama milanese, questa pizzeria indica nel nome una chiara dichiarazione d'intenti: essere diversi. Materie prime di prima qualità ovviamene, impasto napoletano con lievito madre, cottura nel forno a legno ma sopratutto ricette impiattate su una base di pasta per pizza (a crudo quindi, già fuori dal forno). Scuola tradizionale napoletana che incontra la nouvelle vague veneta, dove oltre il forno si cucina sui fornelli.</p>

<h3 align="left"><a href="http://www.gennaroespositomilano.it/">Gennaro Esposito</a></h3>
<p align="left">Nulla a che vedere con Gennarino, lo chef partenopeo. Qui si mangia la classica pizza napoletana senza tanti fronzoli creativi, ben cotta, con prezzi onesti che non superano i 10€. Dolci di Sal de Riso, grande pasticcerie della costiera che fanno ricordare con orrore i torroncini affogati e i tartufi bianchi o neri dei frigo delle classiche pizzerie.</p>
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