<div>Alessandro Dettori è un uomo magnetico. Attrae. Per le sue idee, le sue libertà, la sua terra, il suo progetto. I suoi vini. Incontrare Alessandro nella sua tenuta di Badde Nigolosu – 33 ettari di colline, vigne, campi, frutteti, macchia e vista sull’Asinara e le Bocche di Bonifacio - è un viaggio filosofico e antropologico dentro una cultura arcaica.Il vino lo fa il territorio, la natura. Lo fa la vigna. L’uomo deve solo saper gestire i preziosi equilibri della natura nella maniera più soffice e saggia possibile. Aspettare, guardare, capire, cogliere. Non è (solo) poesia. E’ intelligenza. Se poi l’intelligenza diventa poesia è un problema dei tempi.

Una risposta, ad una nostra domanda tanto banale quanto lecita sulle certificazioni biodinamiche, aiuta ad entrare bene nel dna di Dettori: "Io non cerco certificazioni ed etichette, non seguo il mercato. Sono quello che faccio, non quello che gli altri vogliono che sia. Sono i miei prodotti". Alessandro ama definirsi <strong>un artigiano del vino</strong>. Incontrarlo vuol dire conoscere un appassionato artigiano ma ancor prima un amorevole giardiniere.

Consapevole del 'tesoro' che la natura gli ha dato da gestire e preservare, Dettori vive le sue vigne uniche e centenarie, curando ogni centimetro quadrato, ogni singolo ceppo. <strong>Ogni pianta è un piccolo, emozionante microcosmo</strong>. Alessandro dà respiro alle radici, lascia operare le piccole comunità di animaletti che albergano da sempre negli antri dei ceppi, guarda il sole, la pioggia, ascolta il maestrale soffiare tra i filari.

Niente chimica, niente addizioni. Nessun intervento. Neppure quando la pianta prende una brutta 'influenza'. Pazienza e mannaggia, ma nessun intervento chimico riparatore. Solo così Alessandro ama lavorare.

Le vigne di Badde Nigolosu non sono entità monolitiche ma comunità di acini. Migliaia di acini. Ognuno dei quali dotato di carattere, maturità, vocazione propria. Nessuna zuccherosa retorica in queste considerazioni, solo <strong>consapevolezza contadina. E sapere artigianale</strong>. Sì, perché dopo che il giardiniere Dettori raccoglie con le vecchie forbici le uve che la natura ogni anno decide di regalare, entra in gioco l’artigiano Dettori.

In cantina, i grappoli, o meglio gli acini, vengono selezionati a mano.Non vengono aggiunti lieviti  né viene usata solforosa. Nessuna chiarifica o filtraggio e pochi travasi prima dell’affinamento, che avviene solo in acciaio e nelle vecchie vasche di cemento. Zero legno. I vini vengono imbottigliati e messi in commercio soltanto se ritenuti all’altezza. Gli ultimi anni hanno visto più di un cru non superare il severo giudizio di Alessandro. Soldi persi, orgoglio e integrità sempre saldi. La parola 'compromesso' è stata strappata dal vocabolario, senza titubanze.

La condizione dei vini Dettori è talmente complessa e vibrante che non è facile capire presto se e come evolverà ogni singola annata, ogni singola bottiglia. Il risultato del lavoro in cantina è una <strong>produzione di circa 40.000 bottiglie all’anno. Divise tra 7 etichette differenti</strong>.

I due Renosu, bianco e rosso, dalle vigne più giovani e tre Cannonau potenti, arcaici, da vigne antiche e ceppi secolari. Vini infiniti che seguono percorsi evolutivi e ossidativi che regalano piacere e stupore lunghissimi. Un Vermentino sempre più (proto)tipico nella sua primordiale personalità e purezza. Un Moscato fresco e raffinato e due vini da uve autoctone, Monica e Pascale, che Dettori fa esprimere con carattere e vigore.

Tutte le bottiglie pulsano. Nessuna è uguale all’altra. Anche nella stessa annata. Il reparto di ostetricia di Badde Nigolosu non registra parti gemellari.<strong> Solo piccoli capolavori di individualità, personalità e distinzione</strong>. In certi contesti e certe dimensioni la definizione di vino che vive assume più senso.

I vini di Dettori vivono, sussultano, crescono, cambiano, parlano, dettano.

<span class="Apple-style-span">Indomabili.


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