Un fenomeno che parte dallo street food e finisce nei menù che ripropongono le ricette della nonna, ci parla di un diffuso ritorno al passato in senso gastronomico. Dopo anni di avanguardia spinta e ribellione senza una causa ai dogmi della cucina di tradizione, sembra che invece oggi si preferiscano minestre e ossobuco con la polenta a spezie, noodles e sushi bar.

I tempi sono cambiati. Prima nelle case la trippa e la pasta fresca, i timballi e le lasagne erano il cibo della domenica e un repertorio familiare che si ripeteva sempre uguale a se stesso da decine di anni, tramandato di madre in figlia. Poi l'anello di congiunzione generazionale si è interrotto, a cena si sono cominciati a scongelare i piatti pronti e a condire la pasta con il sugo in barattolo, nelle campagne non è rimasto nessuno a fare le conserve e il tempo per cuocere 3 ore un piatto lo si trova solo a Natale. Tutto quello che sembrava normale è stato soppiantato dalle ricette facili e veloci a suon di scatolette di Benedetta Parodi e la cucina delle nonne è rimasta nei ricordi.

Mentre nelle case si cucinava l'arrosto, fuori a cena si cercava l'inconsueto, l'etnico, il sapore mai provato. Oggi che a cena si fa un cous cous perché è più veloce di una pasta e si compra tutto pronto, inclusi gli uramaki al supermercato? Tornano le trattorie, dove giovani chef cucinano risotto giallo e ossobuco, polenta e baccalà – e tutto quello che è troppo lungo e difficile per i ritmi della città.

Le insegne urbane di maggior successo in città come Milano e Torino sono proprio loro, le trattorie moderne, che riportano il quinto quarto e le lente cotture, le polpette e i minestroni nei menù.

<a href="https://www.trippamilano.it" target="_blank">Trippa</a>, dello <strong>chef Diego Rossi</strong> e del <strong>socio Pietro Caroli</strong>, è la cucina di casa che tutti vorrebbero, quella in cui mani amorevoli sfornano manicaretti (con un passato Michelin) e i piatti arrivano al tavolo con un sorriso. Dimenticarsi le guarnizioni, i piatti quadrati e la finta eleganza di tante trattorie moderne che negli anni hanno ceduto alle tovaglie ben stirate, al tocco di esotismo e alle micro-porzioni da degustazione, qui è tutto nuovo (hanno aperto a giugno del 2015) ma ripropone il calore del legno e la semplicità di una fondina con bicchiere Duralex, del vino alla spina e del vermuth di aperitivo. <strong>Dal 2016 è Bib Gourmand (miglior rapporto qualità prezzo) per la Guida Michelin e nel 2017 sono stati nominati in pochi giorni Miglior Trattoria d'Italia per la Guida Ristoranti de L'Espresso 2018 e premiati con tre gamberi per la Guida Ristoranti de Il Gambero Rosso 2018</strong>.
<p align="left">Amici di tutti, la<a href="https://www.singerfood.com/2015/08/la-trattoria-trippa-milano.html" target="_blank"> loro storia</a> di neo imprenditori è un esempio per i trentenni bamboccioni e per chi sospira aspettando la grande opportunità, ma in fondo quello che conta è la cucina – e un conto onesto che si aggira sui 30€. Il <strong>vitello tonnè</strong>, la loro specialità, ti riporta indietro nel tempo ma è persino meglio di quello dei ricordi grazie alla leggerezza di una salsa tonnata sifonata. Il <strong>baccalà mantecato</strong> non ha il sapore greve dello stoccafisso, il <strong>bollito</strong> è saporito e tenero, la trippa profumata.</p>
<p align="left">Il discorso è questo. Se in campagna o anche solo al primo casello fuori dalla tangenziale, le vere trattorie esistono ancora, e in molte non hanno mai smesso di fare qualità e di cucinare come un tempo, in città come Milano sono scomparse. E dove sono sopravvissute, hanno cambiato filosofia - e prezzi. Il miraggio della tavola per camionisti e della bocciofila con cucina dove “si mangia bene e si spende poco” si infrange su materie prime scadenti, cuochi improvvisati e ben poco professionismo.</p>
<p align="left">Ma qualche nonna adottiva è di nuovo in circolazione.</p>