“Est arrivé”! Così, in Francia, salutano l'arrivo del <strong>vino novello</strong>. O meglio, del più famoso dei vini novelli transalpini, il <strong>beaujolais nouveau</strong>, prodotto a nord di Lione. Un Capodanno enologico che anche in Italia ha il suo corrispettivo, l'<strong>11 novembre</strong>, giorno di <strong>San Martino</strong>, guarda caso anche lui francese di Tours. La vendita del vino novello, per legge, dal <strong>2012</strong> può però iniziare già dal <strong>30 ottobre</strong>, anziché dal 6 novembre. Ma è una data sempre meno attesa: dopo i suoi anni di gloria tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000, la produzione di vino novello, in Italia come altrove, è <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">crollata</a></strong>. Prima di analizzarne però le cause, vediamo come nasce un vino novello. Che, giova sempre ripeterlo, <strong>non è affatto un sinonimo di “vino nuovo”</strong>.
<h2>I segreti</h2>
Rispetto al vino che noi tutti conosciamo, infatti, il vino novello nasce da un<strong> processo di vinificazione completamente diverso</strong>. Si chiama <strong>macerazione carbonica</strong> e la inventarono i Francesi nel 1934, anche se la sua diffusione su vasta scala, in Italia come in Francia, avverrà solo negli anni '70. Dunque, vediamola questa tecnica. Una volta raccolti, i grappoli d'uva vengono messi in un <strong>serbatoio ermetico che viene saturato di anidride carbonica</strong>. I grappoli, pressati dall'uva sovrastante, <strong>si schiacciano “naturalmente”</strong> formando il mosto che, grazie agli enzimi, inizierà a fermentare producendo alcol e altra anidride carbonica. Non solo: un ambiente del genere provoca anche l'<strong>autofermentazione dell'uva ancora intatta</strong>, fattore decisivo per il sapore del novello che, oltretutto, non ne consente il consumo dopo invecchiamento in bottiglia o in botte. Dopo alcuni giorni, il tutto verrà pigiato nel tino.
<h2>I vitigni</h2>
Da questo processo deriva un<strong> vino gustoso, fresco, leggero, dal gusto intensamente fruttato</strong>. Facile da bere. E che va a<strong>ssolutamente consumato entro la fine dell'inverno</strong>. In <strong>Francia</strong>, per legge, le uve utilizzate sono solo quelle di <strong>gamay</strong>, e il <strong>100%</strong> del vino deve essere prodotto con macerazione carbonica. Mentre nei <strong>novelli italiani</strong> solo il<strong> 40%</strong> delle uve (prima del 2012 era il 30%) deve essere sottoposto a macerazione carbonica: per il restante 60 si può ricorrere alla vinificazione classica. I produttori italiani, poi, hanno a disposizione <strong>60 diversi vitigni</strong>: lo stesso <strong>gamay</strong>, che da noi si trova in Valle d'Aosta, Piemonte e Friuli; ma da noi si utilizzano anche<strong> merlot, cabernet sauvignon e sangiovese</strong>. Tra i migliori vini novelli italiani ci sono quindi i <strong>merlot e cabernet del Veneto, i barbera, i Montelpulciano d'Abruzzo, il nero d'Avola, il cannonau e l'aglianico</strong>.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
L'abbinamento classico di ogni buon vino novello è quello con le <strong>castagne</strong>, seguite dai <strong>formaggi</strong>. Il gusto fresco e godibile del novello, infatti, può risultare difficile da abbinare con i sapori della nostra tavola: va servito a 14-16°C e si sposa bene con i <strong>sapori dell'autunno</strong> come i <strong>funghi</strong> o i <strong>carciofi</strong>. Buono anche l'abbinamento con i <strong>salumi</strong>, il <strong>pesce</strong> o le<strong> carni bianche</strong>.
<h2>Le cause della crisi</h2>
Sarà per questa difficoltà negli abinamenti che la produzione del novello, nel 2015, è arrivata al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">minimo storico</a></strong>: appena<strong> 2 milioni di bottiglie</strong>, secondo <strong>Coldiretti</strong>, contro i 18 milioni del 2005. Ma all'origine del fenomeno, secondo Coldiretti, c'è dell'altro. A cominciare dalla “<strong>limitata conservabilità</strong>, che ne consiglia il consumo nell'arco dei prossimi 6 mesi, fino alla tecnica di produzione: <strong>la macerazione carbonica, che è del 20% più costosa rispetto ai metodi tradizionali</strong>”. Gli stessi vitigni del novello, insomma, vengono utilizzati per produrre vini rossi altrettanto giovani e freschi, dai costi di produzione inferiori e senza problemi di durata. A questi fattori la <strong>Fisar</strong> (Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori) ne aggiunge altri. Il consumo di vino pro capite in Italia è infatti passato “dai 60,93 litri a persona per anno a 37,92. Quindi: <strong>si beve molto meno</strong> e, in percentuale, la decrescita in produzione non è proporzionale”. Quindi “<strong>si producono molti più vini di denominazione</strong> (prima tanti vini pugliesi, veneti, abruzzesi, siciliani, calabresi e campani erano vini da taglio), e dunque <strong>si è alzata la qualità ed il livello di conoscenza e consapevolezza del consumatore</strong>”. Il novello, quindi, pare <strong>schiacciato tra i classici rossi e il beaujolais nouveau francese</strong>. Ed è tornato ad essere, dunque, “un vino dello 'specifico' periodo che piace sempre di meno, anche perché nel vino rosso si cercano altre sensazioni ed emozioni; e che a volte è legato ad un pregiudizio, in parte giustificato, di 'vinaccio non di qualità' e di gusto specifico, oltre a scontare il prezzo di un'americanizzazione generale del modo di vendere vino e di fare marketing. Oggi il tentativo è di <strong>omogenizzare il consumo, che deve risultare tutto uguale per piacere alla massa</strong>, specialmente nella GDO”.