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	 (46,'2016-02-10 03:30:35','2016-02-10 02:30:35','Lo scorso 31 gennaio l''emozionante <strong>volo dell''Angelo</strong> ha aperto ufficialmente i festeggiamenti del <strong>Carnevale veneziano</strong> in <strong>Piazza San Marco</strong>. Colori, maschere e abiti d''epoca stanno colorando in questi giorni la città e ovunque tra calli e canali c''è una <strong>fragranza</strong> che inebria l''aria. È il profumo delle <strong>Fritole veneziane</strong>, il tipico dolce del Carnevale di Venezia. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-ai-pinoli-tostati/">Frittelle</a> di <strong>uova</strong>, <strong>zucchero</strong>, <strong>farina</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/focaccia-con-pinoli-e-uvetta/">pinoli</a> e <strong>uvetta</strong>, <strong>fritte</strong> tradizionalmente nel <strong>grasso di maiale</strong>, queste palline cosparse di <strong>zucchero</strong> sono considerate il dolce “nazionale” dell''ex Serenissima Repubblica Veneta. Oggi è possibile trovarle facilmente nei chioschi allestiti durante il periodo di festa e in quasi tutte le pasticcerie, ma non è sempre stato così.
<h2><strong>I Fritoleri</strong></h2>
Le Fritole veneziane hanno una <strong>lunga tradizione</strong> e per Venezia sono molto più che un semplice dolce. Anticamente venivano preparate e servite per strada dai <strong>fritoleri</strong> che nel 1600 diventarono talmente “influenti” da dar vita a una <strong>corporazione</strong>. L''obiettivo dei circa settanta venditori ambulanti era quella di riunirsi in un''associazione che <strong>organizzasse il lavoro e ne difendesse la tradizione</strong>. Così fino alla caduta della Repubblica lagunare, quando la corporazione è stata sciolta, i Fritoleri si sono spartiti la città in aree dove poter esercitare in esclusiva e la <strong>professione è stata tramandata esclusivamente di padre in figlio</strong>. Lo storico veneziano <strong>Pietro Gasparo Moro</strong> li descriveva così: «Hanno sempre sul davanti un pannolino che s''assomiglia al grembial delle donne, che sembra venuto allora fuor dal bucato. Tengono in mano un vasetto bucherellato con cui gettano del continuo zucchero sulla mercie, ma con tal atteggiamento che par vogliano dire: e chi sente l''odore e il sapore di questa cosa che noi inzuccheriamo?».
<h2><strong>Nelle commedie di Goldoni e nei quadri di Longhi</strong></h2>
La <strong>ricetta</strong> di questo dolce compare in un documento del <strong>1300</strong> conservato nella Biblioteca Nazionale Catanese a Roma e rappresenta<strong> la più antica testimonianza gastronomica veneziana</strong>. Le menzioni più interessanti delle Fritole, però, non sono all''interno dei ricettari ma in prestigiose opere artistiche. Nella <strong>commedia “Il Campiello”</strong>, scritta nel 1756 da <strong>Carlo Goldoni</strong>, la protagonista, Orsola, vestiva proprio le vesti di una fritolera. Ma Goldoni non è stato l''unico a rendere un tributo a questo dolce tradizionale, anche il pittore <strong>Pietro Longhi</strong>, qualche anno prima, dipinse un quadro dal titolo “La venditrice di fritole”, che immortala una donna che tenta di vendere i dolci a un nobil signore.
<h2><strong>L''originale</strong></h2>
Le fritole non sono mangiate solo a Venezia. Se ne trovano <strong>versioni simili</strong> in tutto il <strong>Veneto</strong>, in <strong>Friuli</strong> e addirittura alle porte di <strong>Milano</strong>. In alcune varianti i dolci vengono preparati con<strong> frutta</strong> immersa nella pastella, in altre anche con gli <strong>ortaggi</strong>. Avvicinandosi verso le Alpi, è abbastanza facile incontrare Fritole preparate con <strong>erbe</strong> spontanee di prato e di monte o con il <strong>riso</strong> e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/polenta-di-farina-mista-in-tazza/">polenta</a>. La ricetta originale, però, ammette l''aggiunta solo dell''<strong>uvetta</strong> e le palline devono avere un <strong>diametro</strong> non superiore ai <strong>quattro centimetri</strong>.
<h2><strong>La versione del ghetto</strong></h2>
Anche nella stessa Venezia esistono differenti tradizioni nella preparazione delle Fritole. Una delle più famose è la <strong>versione ebraica</strong> cucinata nel ghetto della città . Ancora oggi, questa particolare varietà di Fritole viene preparata durante <strong>la festa del Purim</strong>, nota anche come <strong>Carnevale ebraico</strong> o <strong>“Festa delle sorti”</strong>.','Fritole veneziane, il dolce di Carnevale della Serenissima','Frittelle di uova, zucchero e farina, farcite con pinoli e uvetta e fritte prima di essere cosparse con zucchero a velo. Questi dolci sono un''istituzione dei festeggiamenti della città del Doge ','publish','closed','closed','','fritole-veneziane-il-dolce-di-carnevale-della-serenissima','','','2016-02-10 03:31:31','2016-02-10 02:31:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38109',0,'cp-news','',0),
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<strong>I Fritoleri</strong>

Le Fritole veneziane hanno una <strong>lunga tradizione</strong> e per Venezia sono molto più che un semplice dolce. Anticamente venivano preparate e servite per strada dai <strong>fritoleri</strong> che nel 1600 diventarono talmente “influenti” da dar vita a una <strong>corporazione</strong>. L''obiettivo dei circa settanta venditori ambulanti era quella di riunirsi in un''associazione che <strong>organizzasse il lavoro e ne difendesse la tradizione</strong>. Così fino alla caduta della Repubblica lagunare, quando la corporazione è stata sciolta, i Fritoleri si sono spartiti la città in aree dove poter esercitare in esclusiva e la <strong>professione è stata tramandata esclusivamente di padre in figlio</strong>. Lo storico veneziano <strong>Pietro Gasparo Moro</strong> li descriveva così: «Hanno sempre sul davanti un pannolino che s''assomiglia al grembial delle donne, che sembra venuto allora fuor dal bucato. Tengono in mano un vasetto bucherellato con cui gettano del continuo zucchero sulla mercie, ma con tal atteggiamento che par vogliano dire: e chi sente l''odore e il sapore di questa cosa che noi inzuccheriamo?».

<strong>Nelle commedie di Goldoni e nei quadri di Longhi</strong>

La <strong>ricetta</strong> di questo dolce compare in un documento del <strong>1300</strong> conservato nella Biblioteca Nazionale Catanese a Roma e rappresenta<strong> la più antica testimonianza gastronomica veneziana</strong>. Le menzioni più interessanti delle Fritole, però, non sono all''interno dei ricettari ma in prestigiose opere artistiche. Nella <strong>commedia “Il Campiello”</strong>, scritta nel 1756 da <strong>Carlo Goldoni</strong>, la protagonista, Orsola, vestiva proprio le vesti di una fritolera. Ma Goldoni non è stato l''unico a rendere un tributo a questo dolce tradizionale, anche il pittore <strong>Pietro Longhi</strong>, qualche anno prima, dipinse un quadro dal titolo “La venditrice di fritole”, che immortala una donna che tenta di vendere i dolci a un nobil signore.

<strong>L''originale</strong>
Le fritole non sono mangiate solo a Venezia. Se ne trovano <strong>versioni simili</strong> in tutto il <strong>Veneto</strong>, in <strong>Friuli</strong> e addirittura alle porte di <strong>Milano</strong>. In alcune varianti i dolci vengono preparati con<strong> frutta</strong> immersa nella pastella, in altre anche con gli <strong>ortaggi</strong>. Avvicinandosi verso le Alpi, è abbastanza facile incontrare Fritole preparate con <strong>erbe</strong> spontanee di prato e di monte o con il <strong>riso</strong> e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/polenta-di-farina-mista-in-tazza/">polenta</a>. La ricetta originale, però, ammette l''aggiunta solo dell''<strong>uvetta</strong> e le palline devono avere un <strong>diametro</strong> non superiore ai <strong>quattro centimetri</strong>.

<strong>La versione del ghetto</strong>

Anche nella stessa Venezia esistono differenti tradizioni nella preparazione delle Fritole. Una delle più famose è la <strong>versione ebraica</strong> cucinata nel ghetto della città . Ancora oggi, questa particolare varietà di Fritole viene preparata durante <strong>la festa del Purim</strong>, nota anche come <strong>Carnevale ebraico</strong> o <strong>“Festa delle sorti”</strong>.','Fritole veneziane, il dolce di Carnevale della Serenissima','Frittelle di uova, zucchero e farina, farcite con pinoli e uvetta e fritte prima di essere cosparse con zucchero a velo. Questi dolci sono un''istituzione dei festeggiamenti di questi giorni della città del Doge ','inherit','closed','open','','38109-revision-v1','','','2016-02-08 11:50:28','2016-02-08 10:50:28','',38109,'http://old.lacucinaitaliana.it/38109-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>I Fritoleri</strong>

Le Fritole veneziane hanno una <strong>lunga tradizione</strong> e per Venezia sono molto più che un semplice dolce. Anticamente venivano preparate e servite per strada dai <strong>fritoleri</strong> che nel 1600 diventarono talmente “influenti” da dar vita a una <strong>corporazione</strong>. L''obiettivo dei circa settanta venditori ambulanti era quella di riunirsi in un''associazione che <strong>organizzasse il lavoro e ne difendesse la tradizione</strong>. Così fino alla caduta della Repubblica lagunare, quando la corporazione è stata sciolta, i Fritoleri si sono spartiti la città in aree dove poter esercitare in esclusiva e la <strong>professione è stata tramandata esclusivamente di padre in figlio</strong>. Lo storico veneziano <strong>Pietro Gasparo Moro</strong> li descriveva così: «Hanno sempre sul davanti un pannolino che s''assomiglia al grembial delle donne, che sembra venuto allora fuor dal bucato. Tengono in mano un vasetto bucherellato con cui gettano del continuo zucchero sulla mercie, ma con tal atteggiamento che par vogliano dire: e chi sente l''odore e il sapore di questa cosa che noi inzuccheriamo?».

<strong>Nelle commedie di Goldoni e nei quadri di Longhi</strong>

La <strong>ricetta</strong> di questo dolce compare in un documento del <strong>1300</strong> conservato nella Biblioteca Nazionale Catanese a Roma e rappresenta<strong> la più antica testimonianza gastronomica veneziana</strong>. Le menzioni più interessanti delle Fritole, però, non sono all''interno dei ricettari ma in prestigiose opere artistiche. Nella <strong>commedia “Il Campiello”</strong>, scritta nel 1756 da <strong>Carlo Goldoni</strong>, la protagonista, Orsola, vestiva proprio le vesti di una fritolera. Ma Goldoni non è stato l''unico a rendere un tributo a questo dolce tradizionale, anche il pittore <strong>Pietro Longhi</strong>, qualche anno prima, dipinse un quadro dal titolo “La venditrice di fritole”, che immortala una donna che tenta di vendere i dolci a un nobil signore.

<strong>L''originale</strong>
Le fritole non sono mangiate solo a Venezia. Se ne trovano <strong>versioni simili</strong> in tutto il <strong>Veneto</strong>, in <strong>Friuli</strong> e addirittura alle porte di <strong>Milano</strong>. In alcune varianti i dolci vengono preparati con<strong> frutta</strong> immersa nella pastella, in altre anche con gli <strong>ortaggi</strong>. Avvicinandosi verso le Alpi, è abbastanza facile incontrare Fritole preparate con <strong>erbe</strong> spontanee di prato e di monte o con il <strong>riso</strong> e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/polenta-di-farina-mista-in-tazza/">polenta</a>. La ricetta originale, però, ammette l''aggiunta solo dell''<strong>uvetta</strong> e le palline devono avere un <strong>diametro</strong> non superiore ai <strong>quattro centimetri</strong>.

<strong>La versione del ghetto</strong>

Anche nella stessa Venezia esistono differenti tradizioni nella preparazione delle Fritole. Una delle più famose è la <strong>versione ebraica</strong> cucinata nel ghetto della città . Ancora oggi, questa particolare varietà di Fritole viene preparata durante <strong>la festa del Purim</strong>, nota anche come <strong>Carnevale ebraico</strong> o <strong>“Festa delle sorti”</strong>.','Fritole veneziane, il dolce di Carnevale della Serenissima','Frittelle di uova, zucchero e farina, farcite con pinoli e uvetta e fritte prima di essere cosparse con zucchero a velo. Questi dolci sono un''istituzione dei festeggiamenti di questi giorni della città del Doge ','inherit','closed','open','','38109-revision-v1','','','2016-02-08 12:01:06','2016-02-08 11:01:06','',38109,'http://old.lacucinaitaliana.it/38109-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-09 04:14:49','2016-02-09 03:14:49','In latino <strong>cantellus</strong> significa pezzo o fetta di pane. Pare derivi da qui il nome dei <strong>cantucci</strong>, i biscotti alle mandorle toscani. Ma c’è anche chi dice che derivino da <strong>canto</strong>, inteso come parte di un insieme. Di certo c’è che risalgono almeno al <strong>XVI secolo</strong> e da pochi giorni hanno ottenuto l’indicazione geografica protetta, il <strong>marchio Igp</strong>. Di solito li si associa al vin santo, o comunque a un vino liquoroso in cui inzupparli, ma funzionano anche da soli.
Sono dolci, questo lo sanno tutti, ma non lo sono sempre stati. Il cantellus era una galletta salata che mangiavano i soldati romani durante le campagne militari. Bisogna aspettare la fine del Medioevo e l’inizio del <strong>Rinascimento</strong> perché cambino gusto. Accade in Toscana e dire Toscana voleva dire corte dei Medici, con il boom dello zucchero che veniva coltivato con la canna da zucchero in Nord Africa ed Europa Meridionale.
Mancavano ancora le <strong>mandorle</strong> e i biscotti erano simili a quelli di Pisa e Genova. Dal Settecento nascono le varianti e solo nel secolo scorso si arriva alla produzione su larga scala dei biscotti preparati in tutta la Toscana con la ricetta che contiene le mandorle. Proprio questa ricetta è quella che ha ottenuto il marchio Igp come da tempo richiesto da <strong><a href="http://www.assocantuccini.org/" target="_blank">Assocantuccini</a></strong> con il doppio nome di <strong>Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani</strong>. Per la regione Toscana è la 29esima registrazione Igp ottenuta, magari la prossima potrebbe essere quella del biscotto di Prato, perché, nonostante lo si confonda spesso, non è la stessa cosa.
L’associazione tra produttori toscani si era già data regole per la qualità del prodotto: <strong>non più lunghi di 10 centimetri</strong> con uno spessore non superiore a 2,8 e un’altezza fino a 3. Mandorle, dolci naturali, presenti: dal 20% in su su un chilo di prodotto finito. Il peso? Massimo 15 grammi al pezzo. Regole che servono a contrastare l’italian sounding anche in questo settore e a proteggere un biscotto che, secondo le stine dell’associazione, è il terzo più conosciuto al mondo.','Come si riconosce un "vero" cantuccio?','Sono fra i biscotti più famosi al mondo e ora la loro ricetta tradizionale è protetta dal marchio Igp. Possono venire solo dalla Toscana i cantucci o cantuccini che dir si voglia. Senza lesinare sulle mandorle','publish','closed','closed','','come-si-riconosce-un-vero-cantuccio','','','2016-02-09 04:14:49','2016-02-09 03:14:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38114',0,'cp-news','',0),
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Sono dolci, questo lo sanno tutti, ma non lo sono sempre stati. Il cantellus era una galletta salata che mangiavano i soldati romani durante le campagne militari. Bisogna aspettare la fine del Medioevo e l’inizio del <strong>Rinascimento</strong> perché cambino gusto. Accade in Toscana e dire Toscana voleva dire corte dei Medici, con il boom dello zucchero che veniva coltivato con la canna da zucchero in Nord Africa ed Europa Meridionale.
Mancavano ancora le <strong>mandorle</strong> e i biscotti erano simili a quelli di Pisa e Genova. Dal Settecento nascono le varianti e solo nel secolo scorso si arriva alla produzione su larga scala dei biscotti preparati in tutta la Toscana con la ricetta che contiene le mandorle. Proprio questa ricetta è quella che ha ottenuto il marchio Igp come da tempo richiesto da <strong><a href="http://www.assocantuccini.org/" target="_blank">Assocantuccini</a></strong> con il doppio nome di <strong>Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani</strong>. Per la regione Toscana è la 29esima registrazione Igp ottenuta, magari la prossima potrebbe essere quella del biscotto di Prato, perché, nonostante lo si confonda spesso, non è la stessa cosa.
L’associazione tra produttori toscani si era già data regole per la qualità del prodotto: <strong>non più lunghi di 10 centimetri</strong> con uno spessore non superiore a 2,8 e un’altezza fino a 3. Mandorle, dolci naturali, presenti: dal 20% in su su un chilo di prodotto finito. Il peso? Massimo 15 grammi al pezzo. Regole che servono a contrastare l’italian sounding anche in questo settore e a proteggere un biscotto che, secondo le stine dell’associazione, è il terzo più conosciuto al mondo.','Cantucci, vin santo e IGP','Sono fra i biscotti più famosi al mondo e ora la loro ricetta tradizionale è protetta dal marchio Igp. Possono venire solo dalla Toscana i cantucci o cantuccini che dir si voglia. Senza lesinare sulle mandorle','inherit','closed','open','','38114-revision-v1','','','2016-02-08 13:19:26','2016-02-08 12:19:26','',38114,'http://old.lacucinaitaliana.it/38114-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-08 13:19:48','2016-02-08 12:19:48','In latino <strong>cantellus</strong> significa pezzo o fetta di pane. Pare derivi da qui il nome dei <strong>cantucci</strong>, i biscotti alle mandorle toscani. Ma c’è anche chi dice che derivino da <strong>canto</strong>, inteso come parte di un insieme. Di certo c’è che risalgono almeno al <strong>XVI secolo</strong> e da pochi giorni hanno ottenuto l’indicazione geografica protetta, il <strong>marchio Igp</strong>. Di solito li si associa al vin santo, o comunque a un vino liquoroso in cui inzupparli, ma funzionano anche da soli.

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Sono dolci, questo lo sanno tutti, ma non lo sono sempre stati. Il cantellus era una galletta salata che mangiavano i soldati romani durante le campagne militari. Bisogna aspettare la fine del Medioevo e l’inizio del <strong>Rinascimento</strong> perché cambino gusto. Accade in Toscana e dire Toscana voleva dire corte dei Medici, con il boom dello zucchero che veniva coltivato con la canna da zucchero in Nord Africa ed Europa Meridionale.

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Mancavano ancora le <strong>mandorle</strong> e i biscotti erano simili a quelli di Pisa e Genova. Dal Settecento nascono le varianti e solo nel secolo scorso si arriva alla produzione su larga scala dei biscotti preparati in tutta la Toscana con la ricetta che contiene le mandorle. Proprio questa ricetta è quella che ha ottenuto il marchio Igp come da tempo richiesto da <strong><a href="http://www.assocantuccini.org/" target="_blank">Assocantuccini</a></strong> con il doppio nome di <strong>Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani</strong>. Per la regione Toscana è la 29esima registrazione Igp ottenuta, magari la prossima potrebbe essere quella del biscotto di Prato, perché, nonostante lo si confonda spesso, non è la stessa cosa.

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L’associazione tra produttori toscani si era già data regole per la qualità del prodotto: <strong>non più lunghi di 10 centimetri</strong> con uno spessore non superiore a 2,8 e un’altezza fino a 3. Mandorle, dolci naturali, presenti: dal 20% in su su un chilo di prodotto finito. Il peso? Massimo 15 grammi al pezzo. Regole che servono a contrastare l’italian sounding anche in questo settore e a proteggere un biscotto che, secondo le stine dell’associazione, è il terzo più conosciuto al mondo.','Cantucci, vin santo e IGP','Sono fra i biscotti più famosi al mondo e ora la loro ricetta tradizionale è protetta dal marchio Igp. Possono venire solo dalla Toscana i cantucci o cantuccini che dir si voglia. Senza lesinare sulle mandorle','inherit','closed','open','','38114-revision-v1','','','2016-02-08 13:19:48','2016-02-08 12:19:48','',38114,'http://old.lacucinaitaliana.it/38114-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-10 19:12:54','2016-02-10 18:12:54','Il <strong>giovedì grasso</strong> è appena passato e come ogni anno in <strong>Toscana</strong> ma anche in <strong>Umbria</strong>, in particolare nella <strong>alta valle del Tevere</strong>, si è festeggiato con il <strong>Berlingozzo</strong>, un <strong>ciambellone</strong> con una storia da far invidia. Questo dolce, preparato secondo tradizione con <strong>rossi delle uova</strong>, <strong>farina</strong>, <strong>zucchero</strong>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pasta-madre-o-lievito-di-birra/" target="_blank"> lievito</a>, <strong>burro</strong>, <strong>latte</strong> e una grattugiata di scorza di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-al-limone-e-zenzero-2/" target="_blank">limone</a> o <strong>arancia</strong>, nasce proprio per celebrare l''ultimo giovedì di Carnevale anche se ormai viene prodotto durante tutto l''anno.
<h2><strong>Origine del nome: "far festa a tavola"</strong></h2>
Il nome sembra che derivi dal termine <strong>berlingaccio</strong>, che in dialetto toscano indica il <strong>giovedì grasso</strong> ma anche una<strong> maschera</strong> in uso nel quattrocento. L''etimologia della parola, però, sembra avere origini ancor più lontane. In molti credono che berlingaccio deriverebbe dal tedesco<strong> bretling</strong>, tavola, da cui il verbo usato dai poeti toscani cinquecenteschi <strong>berlingare</strong> che significa <strong>divertirsi e spassarsela a tavola</strong>. Numerose testimonianze dimostrano che il <strong>Berlingozzo fosse in uso già al tempo dei Medici</strong>, in particolare alla corte di <strong>Cosimo I,</strong> anche se non veniva servito come dolce ma come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/antipasto-di-frittelle-e-salumi/" target="_blank">antipasto</a>.
<h2><strong>L''abbuffata prima della Quaresima</strong></h2>
Non tutti sanno che i maggiori festeggiamenti del Carnevale sono tradizionalmente compresi nella “<strong>settimana dei sette giorni grassi</strong>” che si conclude con il <strong>mercoledì delle Ceneri, </strong>l''inizio della <strong>Quaresima</strong>. Il Giovedì grasso, ossia il Berlingaccio, viene considerato la <strong>festa dell’abbondanza</strong>. A Firenze, in particolare, anche se la tradizione sta andando lentamente sfumando, si usa far festa tutti insieme mangiando la tipica <strong>schiacciata alla fiorentina</strong>, i <strong>cenci</strong> sommersi da zucchero a velo, <strong>Chianti</strong> e, ovviamente, il <strong>Berlingozzo</strong>. Nel capoluogo toscano, la festa era talmente in voga qualche anno fa che era solito ripetere un detto che recitava “per Berlingaccio chi unn''ha ciccia... ammazzi il gatto!”. Il senso del detto era invitare chiunque, anche i più poveri, a procurarsi qualcosa di sostanzioso da mangiare per rifocillarsi prima del periodo di astinenze quaresimale. Così nell''ultimo giovedì di Carnevale, come vuole il nome, si fa festa e si mangia a non finire.
<h2><strong>Firenze, Pistoia... Lamporecchio</strong></h2>
Ogni città ha la sua ricetta per preparare il Berlingozzo. Essendo gli ingredienti pochi e semplici la<strong> differenza</strong> consiste “solo” nel tipo di <strong>aroma</strong> che le diverse versioni prevedono. Tra le varianti più famose oltre a quella di <strong>Firenze</strong>, e quella di <strong>Prato</strong> c''è quella di <strong>Lamporecchio</strong>, un piccolo paese del <strong>Pratese</strong>. Questa ricetta prevede l’aggiunta di <strong>semi </strong>o l''essenza di<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/brioche-mignon-allanice-e-miele/" target="_blank"> anice</a> all’impasto, che danno al Berlingozzo un sapore molto simile a quello dei <strong>Brigidini</strong>, i <strong>biscotti</strong> caratteristici del paese. Infine, è molto noto il <strong>Berlingozzo di Pitigliano</strong>, frazione del comune di <strong>San Giustino</strong> in provincia di <strong>Perugia</strong>, dove addirittura al dolce è dedicata una <strong>sagra</strong>.','Berlingozzo, il dolce del giovedì grasso','Simile a un ciambellone, veniva preparato sin dal 1500 per festeggiare l''ultimo giovedì di Carnevale in vista del periodo di astinenza della Quaresima 
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	 (46,'2016-02-08 13:40:49','2016-02-08 12:40:49','Il <strong>Giovedì grasso</strong> è appena passato e come ogni anno in <strong>Toscana</strong> ma anche in <strong>Umbria</strong>, in particolare nella a<strong>lta valle del Tevere</strong>, si è festeggiato con il <strong>Berlingozzo</strong>, un <strong>ciambellone</strong> con una storia da far invidia. Questo dolce, preparato secondo tradizione con <strong>rossi delle uova</strong>, <strong>farina</strong>, <strong>zucchero</strong>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pasta-madre-o-lievito-di-birra/" target="_blank"> lievito</a>, <strong>burro</strong>, <strong>latte</strong> e una grattugiata di scorza di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-al-limone-e-zenzero-2/" target="_blank">limone</a> o <strong>arancio</strong>, nasce proprio per celebrare l''ultimo giovedì di Carnevale anche se ormai viene prodotto durante tutto l''anno.

<strong>Il nome significa far festa a tavola</strong>

Il nome di questo dolce sembra che derivi dal termine <strong>berlingaccio</strong>, che in dialetto toscano indica il <strong>Giovedì grasso</strong> ma anche una<strong> maschera</strong> in uso nel quattrocento. L''etimologia della parola, però, sembra avere origini ancor più lontane. In molti credono che berlingaccio deriverebbe dal tedesco<strong> bretling</strong>, tavola, da cui il verbo usato dai poeti toscani cinquecenteschi <strong>berlingare</strong> che significa <strong>divertirsi e spassarsela a tavola</strong>. Numerose testimonianze dimostrano che il <strong>Berlingozzo fosse in uso già al tempo dei Medici</strong>. In particolare alla corte di <strong>Cosimo I,</strong> anche se non veniva servito come dolce ma come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/antipasto-di-frittelle-e-salumi/" target="_blank">antipasto</a>.

<strong>L''abbuffata prima della Quaresima</strong>

Non tutti sanno che i maggiori festeggiamenti del Carnevale sono tradizionalmente compresi nella “<strong>settimana dei sette giorni grassi</strong>” che si conclude con il <strong>mercoledì delle Ceneri</strong> che segna l''inizio della <strong>Quaresima</strong>. Il Giovedì grasso, ossia il Berlingaccio, viene considerato la <strong>festa dell’abbondanza</strong>. A Firenze, in particolare, anche se la tradizione sta andando lentamente sfumando, si usa far festa tutti insieme mangiando la tipica <strong>schiacciata alla fiorentina</strong>, i <strong>cenci</strong> sommersi da zucchero a velo, <strong>Chianti</strong> e, ovviamente, il <strong>Berlingozzo</strong>. Nel capoluogo toscano, la festa era talmente in voga qualche anno fa che era in uso un detto che recitava “per Berlingaccio chi unn''ha ciccia....ammazzi il gatto!”. Il senso del detto era invitare chiunque, anche i più poveri, a procurarsi qualcosa di sostanzioso da mangiare per rifocillarsi prima del periodo di digiuno e astinenze quaresimale. Così nell''ultimo giovedì di Carnevale, come vuole il nome, si fa festa e si mangia a non finire.

<strong>Firenze, Pistoia... Lamporecchio</strong>

Ogni città ha la sua ricetta per preparare il Berlingozzo. Essendo gli ingredienti pochi e semplici la<strong> differenza</strong> consiste “solo” nel tipo di <strong>aroma</strong> che le diverse versioni prevedono. Tra le varianti più famose oltre a quella di <strong>Firenze</strong>, e quella di <strong>Prato</strong> c''è quella di <strong>Lamporecchio</strong>, in piccolo paese del <strong>Pratese</strong>. Questa ricetta prevede l’aggiunta di <strong>semi</strong>, o l''essenza, di<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/brioche-mignon-allanice-e-miele/" target="_blank"> anice</a> all’impasto, che danno al Berlingozzo un sapore molto simile a quello dei <strong>Brigidini</strong>, i <strong>biscotti</strong> caratteristici del paese. Infine è molto noto il <strong>Berlingozzo di Pitigliano</strong>, frazione del comune di <strong>San Giustino</strong> in provincia di <strong>Perugia</strong>, dove addirittura al dolce è dedicata una <strong>sagra</strong>.','Berlingozzo, il dolce del giovedì grasso','Simile a un ciambellone, veniva preparato sin dal 1500 per festeggiare l''ultimo giovedì di Carnevale in vista del periodo di astinenza della Quaresima 
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	 (46,'2016-02-08 13:45:54','2016-02-08 12:45:54','Il <strong>Giovedì grasso</strong> è appena passato e come ogni anno in <strong>Toscana</strong> ma anche in <strong>Umbria</strong>, in particolare nella <strong>alta valle del Tevere</strong>, si è festeggiato con il <strong>Berlingozzo</strong>, un <strong>ciambellone</strong> con una storia da far invidia. Questo dolce, preparato secondo tradizione con <strong>rossi delle uova</strong>, <strong>farina</strong>, <strong>zucchero</strong>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pasta-madre-o-lievito-di-birra/" target="_blank"> lievito</a>, <strong>burro</strong>, <strong>latte</strong> e una grattugiata di scorza di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-al-limone-e-zenzero-2/" target="_blank">limone</a> o <strong>arancio</strong>, nasce proprio per celebrare l''ultimo giovedì di Carnevale anche se ormai viene prodotto durante tutto l''anno.

<strong>Il nome significa far festa a tavola</strong>

Il nome sembra che derivi dal termine <strong>berlingaccio</strong>, che in dialetto toscano indica il <strong>Giovedì grasso</strong> ma anche una<strong> maschera</strong> in uso nel quattrocento. L''etimologia della parola, però, sembra avere origini ancor più lontane. In molti credono che berlingaccio deriverebbe dal tedesco<strong> bretling</strong>, tavola, da cui il verbo usato dai poeti toscani cinquecenteschi <strong>berlingare</strong> che significa <strong>divertirsi e spassarsela a tavola</strong>. Numerose testimonianze dimostrano che il <strong>Berlingozzo fosse in uso già al tempo dei Medici</strong>, in particolare alla corte di <strong>Cosimo I,</strong> anche se non veniva servito come dolce ma come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/antipasto-di-frittelle-e-salumi/" target="_blank">antipasto</a>.

<strong>L''abbuffata prima della Quaresima</strong>

Non tutti sanno che i maggiori festeggiamenti del Carnevale sono tradizionalmente compresi nella “<strong>settimana dei sette giorni grassi</strong>” che si conclude con il <strong>mercoledì delle Ceneri, </strong>l''inizio della <strong>Quaresima</strong>. Il Giovedì grasso, ossia il Berlingaccio, viene considerato la <strong>festa dell’abbondanza</strong>. A Firenze, in particolare, anche se la tradizione sta andando lentamente sfumando, si usa far festa tutti insieme mangiando la tipica <strong>schiacciata alla fiorentina</strong>, i <strong>cenci</strong> sommersi da zucchero a velo, <strong>Chianti</strong> e, ovviamente, il <strong>Berlingozzo</strong>. Nel capoluogo toscano, la festa era talmente in voga qualche anno fa che era solito ripetere un detto che recitava “per Berlingaccio chi unn''ha ciccia....ammazzi il gatto!”. Il senso del detto era invitare chiunque, anche i più poveri, a procurarsi qualcosa di sostanzioso da mangiare per rifocillarsi prima del periodo di astinenze quaresimale. Così nell''ultimo giovedì di Carnevale, come vuole il nome, si fa festa e si mangia a non finire.

<strong>Firenze, Pistoia... Lamporecchio</strong>

Ogni città ha la sua ricetta per preparare il Berlingozzo. Essendo gli ingredienti pochi e semplici la<strong> differenza</strong> consiste “solo” nel tipo di <strong>aroma</strong> che le diverse versioni prevedono. Tra le varianti più famose oltre a quella di <strong>Firenze</strong>, e quella di <strong>Prato</strong> c''è quella di <strong>Lamporecchio</strong>, un piccolo paese del <strong>Pratese</strong>. Questa ricetta prevede l’aggiunta di <strong>semi </strong>o l''essenza di<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/brioche-mignon-allanice-e-miele/" target="_blank"> anice</a> all’impasto, che danno al Berlingozzo un sapore molto simile a quello dei <strong>Brigidini</strong>, i <strong>biscotti</strong> caratteristici del paese. Infine, è molto noto il <strong>Berlingozzo di Pitigliano</strong>, frazione del comune di <strong>San Giustino</strong> in provincia di <strong>Perugia</strong>, dove addirittura al dolce è dedicata una <strong>sagra</strong>.','Berlingozzo, il dolce del giovedì grasso','Simile a un ciambellone, veniva preparato sin dal 1500 per festeggiare l''ultimo giovedì di Carnevale in vista del periodo di astinenza della Quaresima 
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	 (1917,'2016-02-08 16:43:54','2016-02-08 15:43:54','Avete mai provato a fare il <strong>pane di pasta dura</strong> in casa? E'' incredibile vedere come un semplice impasto di farina, acqua e sale possa diventare un pane soffice e fragrante, dal profumo inebriante. Riuscire a farlo non è impossibile, bastano pazienza e qualche giusto suggerimento e poi nulla sarà paragonabile alla soddisfazione di sfornare filoncini, michette, baguette e ogni altra tipologia di pane vi venga in mente. Per riuscirci vi servono pochi ingredienti: farina, acqua, sale e lievito. E tempo per le lievitazioni. Seguite i nostri consigli nel tutorial e preparerete il migliore pane di pasta dura che abbiate mai assaggiato.','Preparare in casa il pane di pasta dura','Fragrante fuori, morbido dentro: è il pane di pasta dura, ottimo da consumare solo o farcito con salumi o verdure grigliate','inherit','closed','open','','38079-revision-v1','','','2016-02-08 16:43:54','2016-02-08 15:43:54','',38079,'http://old.lacucinaitaliana.it/38079-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-09 03:33:35','2016-02-09 02:33:35','Gonfiori addominali e <strong>crampi</strong> sono due dei principali sintomi di un <strong>intestino pigro</strong>, causa - quando il problema si protrae - anche di emorroidi, <strong>alito cattivo</strong>, cistite e ritenzione idrica. Ma con una sana alimentazione e l’aiutino di alcuni cibi, anche il più pigro degli intestini può tornare a funzionare regolarmente. Innanzitutto è importante <strong>bere tanta acqua</strong>, così da stimolare l’attività intestinale in modo sempre efficace. Perchè non basta un lassativo per sentirsi subito meglio.

In Italia soffrono di <strong>stipsi</strong> circa 10 milioni di persone e secondo uno studio dell’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri (<strong>Aigo</strong>), il paziente tipo in un caso su due convive con la stitichezza da più di 10 anni, mentre un quinto da almeno 5. La diagnosi di stipsi cronica si ha nel momento in cui si contano meno di tre defecazioni a settimana e se in almeno un’evacuazione su quattro si avvertono fastidi come feci dure e aride, sforzo eccessivo, l’impressione di ostruzione e la pesantezza all’addome risolta solo in parte dopo essere andati in bagno. Inoltre, secondo la ricerca, la <strong>stitichezza</strong> è particolarmente difficile da gestire in chi ha il colon irritabile, col dolore che aumenta a dismisura. Ma quali sono allora gli alimenti da evitare in questi casi? Eccone alcuni.

&nbsp;','Intestino pigro, gli alimenti da evitare','Cioccolato, latte, alcol, farina raffinata, pesce, carni grassi e non solo: ecco gli alimenti da evitare in caso di intestino pigro ','inherit','closed','open','','37848-autosave-v1','','','2016-02-09 03:33:35','2016-02-09 02:33:35','',37848,'http://old.lacucinaitaliana.it/37848-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-09 03:57:25','2016-02-09 02:57:25','Gonfiori addominali e <strong>crampi</strong> sono due dei principali sintomi di un <strong>intestino pigro</strong>, causa - quando il problema si protrae - anche di emorroidi, <strong>alito cattivo</strong>, cistite e ritenzione idrica. Ma con una sana alimentazione e l’aiutino di alcuni cibi, anche il più pigro degli intestini può tornare a funzionare regolarmente. Innanzitutto è importante <strong>bere tanta acqua</strong>, così da stimolare l’attività intestinale in modo sempre efficace. Perchè non basta un lassativo per sentirsi subito meglio.

In Italia soffrono di <strong>stipsi</strong> circa 10 milioni di persone e secondo uno studio dell’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri (<strong>Aigo</strong>), il paziente tipo in un caso su due convive con la stitichezza da più di 10 anni, mentre un quinto da almeno 5. La diagnosi di stipsi cronica si ha nel momento in cui si contano meno di tre defecazioni a settimana e se in almeno un’evacuazione su quattro si avvertono fastidi come feci dure e aride, sforzo eccessivo, l’impressione di ostruzione e la pesantezza all’addome risolta solo in parte dopo essere andati in bagno. Inoltre, secondo la ricerca, la <strong>stitichezza</strong> è particolarmente difficile da gestire in chi ha il colon irritabile, col dolore che aumenta a dismisura. Ma quali sono allora gli alimenti da evitare in questi casi? Eccone alcuni.

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	 (3721,'2016-02-09 04:12:18','2016-02-09 03:12:18','Avete mai provato a fare il <strong>pane di pasta dura</strong> in casa? E'' incredibile vedere come un semplice impasto di farina, acqua e sale possa diventare un pane soffice e fragrante, dal profumo inebriante. Riuscire a farlo non è impossibile, bastano pazienza e qualche giusto suggerimento e poi nulla sarà paragonabile alla soddisfazione di sfornare filoncini, michette, baguette e ogni altra tipologia di pane vi venga in mente. Per riuscirci vi servono pochi ingredienti: farina, acqua, sale e lievito. E tempo per le lievitazioni. Seguite i nostri consigli nel tutorial e preparerete il migliore pane di pasta dura che abbiate mai assaggiato.','Preparare in casa il pane di pasta dura','Fragrante fuori, morbido dentro: è il pane di pasta dura, ottimo da consumare solo o farcito con salumi o verdure grigliate','inherit','closed','open','','38079-revision-v1','','','2016-02-09 04:12:18','2016-02-09 03:12:18','',38079,'http://old.lacucinaitaliana.it/38079-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-09 04:14:49','2016-02-09 03:14:49','In latino <strong>cantellus</strong> significa pezzo o fetta di pane. Pare derivi da qui il nome dei <strong>cantucci</strong>, i biscotti alle mandorle toscani. Ma c’è anche chi dice che derivino da <strong>canto</strong>, inteso come parte di un insieme. Di certo c’è che risalgono almeno al <strong>XVI secolo</strong> e da pochi giorni hanno ottenuto l’indicazione geografica protetta, il <strong>marchio Igp</strong>. Di solito li si associa al vin santo, o comunque a un vino liquoroso in cui inzupparli, ma funzionano anche da soli.
Sono dolci, questo lo sanno tutti, ma non lo sono sempre stati. Il cantellus era una galletta salata che mangiavano i soldati romani durante le campagne militari. Bisogna aspettare la fine del Medioevo e l’inizio del <strong>Rinascimento</strong> perché cambino gusto. Accade in Toscana e dire Toscana voleva dire corte dei Medici, con il boom dello zucchero che veniva coltivato con la canna da zucchero in Nord Africa ed Europa Meridionale.
Mancavano ancora le <strong>mandorle</strong> e i biscotti erano simili a quelli di Pisa e Genova. Dal Settecento nascono le varianti e solo nel secolo scorso si arriva alla produzione su larga scala dei biscotti preparati in tutta la Toscana con la ricetta che contiene le mandorle. Proprio questa ricetta è quella che ha ottenuto il marchio Igp come da tempo richiesto da <strong><a href="http://www.assocantuccini.org/" target="_blank">Assocantuccini</a></strong> con il doppio nome di <strong>Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani</strong>. Per la regione Toscana è la 29esima registrazione Igp ottenuta, magari la prossima potrebbe essere quella del biscotto di Prato, perché, nonostante lo si confonda spesso, non è la stessa cosa.
L’associazione tra produttori toscani si era già data regole per la qualità del prodotto: <strong>non più lunghi di 10 centimetri</strong> con uno spessore non superiore a 2,8 e un’altezza fino a 3. Mandorle, dolci naturali, presenti: dal 20% in su su un chilo di prodotto finito. Il peso? Massimo 15 grammi al pezzo. Regole che servono a contrastare l’italian sounding anche in questo settore e a proteggere un biscotto che, secondo le stine dell’associazione, è il terzo più conosciuto al mondo.','Come si riconosce un "vero" cantuccio?','Sono fra i biscotti più famosi al mondo e ora la loro ricetta tradizionale è protetta dal marchio Igp. Possono venire solo dalla Toscana i cantucci o cantuccini che dir si voglia. Senza lesinare sulle mandorle','inherit','closed','open','','38114-revision-v1','','','2016-02-09 04:14:49','2016-02-09 03:14:49','',38114,'http://old.lacucinaitaliana.it/38114-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-09 04:35:20','2016-02-09 03:35:20','L’edizione britannica di Bake Off, il reality della pasticceria, ci fatto anche i muffin. Sì con il <strong>Bloody Mary</strong>, il cocktail a base di vodka, spezie e succo di pomodoro. Chissà che succo hanno usato. Da febbraio anche i provetti chef britannici potrebbero provarne uno rigorosamente italiano. <strong>Cirio</strong> ripresenta in commercio quello che era un classico: <strong>il succo di pomodoro</strong>.

Esisteva già negli anni Cinquanta nel mercato italiano e ci è rimasto fino ai Settanta. È prodotto con solo <strong>pomodoro italiano</strong> e ha un basso contenuto calorico. È ottenuto dalla pressatura dei pomodori, non da concentrato, con una presenza minima di sale e con un basso contenuto calorico. Si beve da solo, condito sale e limone, o come base di cocktail come il Bloody Mary appunto.
<h2>Ricetta e storia del Bloody Mary</h2>
Il più famoso cocktail a base di succo di pomodoro sarebbe stato inventato a New York da George Jessel. Era il 1939 ed era semplicemente <strong>metà succo di pomodoro, metà vodka</strong>. Le spezie vennero dopo con il francese Fernand Petiot. Il nome viene da Maria la Sanguinaria regina d’Inghilterra, sorellastra di Elisabetta I, che tentò di restaurare il cattolicesimo e lo fece spargendo molto sangue. L’ispirazione arriva invece dalla star di Hollywood Mary Pickford. Secondo la ricetta della <a href="http://iba-world.com/contemporary-classics/" target="_blank"><strong>Bartender International Association</strong> </a> gli ingredienti sono: 4,5 cl di vodka, 9 cl di succo di pomodoro, 1,5 cl di succo di limone, 2/3 gocce di Salsa Worcester, 1 pizzico di sale e di pepe nero e Tabasco.

Se non siete per gli alcolici, il succo di pomodoro funziona e fa bene anche da solo. Fra i principali pregi ha quello di essere <strong>depurativo</strong> e antiossidante. Ha un indice calorico molto basso e attiva il metabolismo. Favorisce la circolazione del sangue e rafforza il sistema immunitario. Il consiglio è di berlo <strong>la mattina</strong>.','Aperitivo anni 50 con il succo di pomodoro','Il succo di pomodoro è la base di uno dei cocktail più famosi di sempre, ma si può bere anche da solo. E ha grandi proprietà per la salute. Cirio riporta nei bar le confezioni in bottiglietta come negli anni Settanta','inherit','closed','open','','37998-autosave-v1','','','2016-02-09 04:35:20','2016-02-09 03:35:20','',37998,'http://old.lacucinaitaliana.it/37998-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-09 04:23:49','2016-02-09 03:23:49','','3.-Cirio-ABC-w copy','','inherit','closed','open','','3-cirio-abc-w-copy','','','2016-02-09 04:23:49','2016-02-09 03:23:49','',37998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/3.-Cirio-ABC-w-copy.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (6813,'2016-02-10 04:12:55','2016-02-10 03:12:55','Metti una sera a cena al <strong>ristorante</strong>, ma al tavolo con degli <strong>sconosciuti</strong>. Un modo diverso e inusuale per socializzare e per avvicinarsi all''alta cucina senza remore né pregiudizi. È il concetto alla base di “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/restaurants/" target="_blank">Social Restaurant</a></u></span></span>”, il nuovo format lanciato da Gnammo, il più grande e attivo portale italiano dedicato al <strong>“social eating”</strong>. Si evolve così l''offerta della start up torinese, incubata in <a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a>, che finora ha sempre proposto incontri a casa di privati, dove cuochi professionisti (o anche solo amatoriali) si mettono in gioco per dare vita a una serata insolita e saporita. In questo modo si coniuga un trend del momento, quello delle cene che permettono di fare amicizia, con la ristorazione tradizionale. Un esempio unico nel suo genere: è infatti la<strong> prima volta al mondo</strong> che una piattaforma innovativa trova un punto di contatto con le esigenze dell''economia tradizionale.
<h2><b>Gli chef che ci credono</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Meno formalità, più pop</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef – E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
<h2><b>Un appuntamento fisso
</b></h2>
Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua – All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

<em>di <strong>Alice Dutto</strong></em>','I ristoranti gourmet diventano pop: prezzi bassi e tavolate social','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti? È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale. E lo chef Marcello Trentini fa da apripista','publish','closed','closed','','social-restaurant-gnammo','','','2016-05-13 07:14:40','2016-05-13 05:14:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=38132',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2016-02-09 04:37:01','2016-02-09 03:37:01','Metti una sera a cena al <strong>ristorante</strong>, ma al tavolo con degli <strong>sconosciuti</strong>. Un modo diverso e inusuale per socializzare e per avvicinarsi all''alta cucina senza remore né pregiudizi. È il concetto alla base di “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/restaurants/" target="_blank">Social Restaurant</a></u></span></span>”, il nuovo format lanciato da Gnammo, il più grande e attivo portale italiano dedicato al <strong>“social eating”</strong>. Si evolve così l''offerta della start up torinese, incubata in <a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a>, che finora ha sempre proposto incontri a casa di privati, dove cuochi professionisti (o anche solo amatoriali) si mettono in gioco per dare vita a una serata insolita e saporita. In questo modo, si coniuga un trend del momento, quello delle cene che permettono di fare amicizia, con la ristorazione tradizionale. Un esempio unico nel suo genere: è infatti la<strong> prima volta al mondo</strong> che una piattaforma innovativa trova un punto di contatto con le esigenze dell''economia tradizionale.
<h2><b>Chi ci crede</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Le ragioni</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef –. E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
<h2><b>Un''esperienza da ripetere</b></h2>
Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua –. All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','“Il ristorante gourmet dev''essere aperto a tutti”: la filosofia dello chef Marcello Trentini incontra quella di Gnammo','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti. È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale','inherit','closed','open','','38132-revision-v1','','','2016-02-09 04:37:01','2016-02-09 03:37:01','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/38132-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Metti una sera a cena al <strong>ristorante</strong>, ma al tavolo con degli <strong>sconosciuti</strong>. Un modo diverso e inusuale per socializzare e per avvicinarsi all''alta cucina senza remore né pregiudizi. È il concetto alla base di “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/restaurants/" target="_blank">Social Restaurant</a></u></span></span>”, il nuovo format lanciato da Gnammo, il più grande e attivo portale italiano dedicato al <strong>“social eating”</strong>. Si evolve così l''offerta della start up torinese, incubata in <a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a>, che finora ha sempre proposto incontri a casa di privati, dove cuochi professionisti (o anche solo amatoriali) si mettono in gioco per dare vita a una serata insolita e saporita. In questo modo, si coniuga un trend del momento, quello delle cene che permettono di fare amicizia, con la ristorazione tradizionale. Un esempio unico nel suo genere: è infatti la<strong> prima volta al mondo</strong> che una piattaforma innovativa trova un punto di contatto con le esigenze dell''economia tradizionale.
<h2><b>Chi ci crede</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Le ragioni</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef –. E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
<h2><b>Un''esperienza da ripetere</b></h2>
Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua –. All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','“Il ristorante gourmet dev''essere aperto a tutti”: la filosofia dello chef Marcello Trentini incontra quella di Gnammo','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti. È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale','inherit','closed','open','','38132-revision-v1','','','2016-02-09 04:42:55','2016-02-09 03:42:55','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/38132-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-09 04:45:59','2016-02-09 03:45:59','L’edizione britannica di Bake Off, il reality della pasticceria, ci fatto anche i muffin. Sì con il <strong>Bloody Mary</strong>, il cocktail a base di vodka, spezie e succo di pomodoro. Chissà che succo hanno usato. Da febbraio anche i provetti chef britannici potrebbero provarne uno rigorosamente italiano. <strong>Cirio</strong> ripresenta in commercio quello che era un classico: <strong>il succo di pomodoro</strong>.

Esisteva già negli anni Cinquanta nel mercato italiano e ci è rimasto fino ai Settanta. È prodotto con solo <strong>pomodoro italiano</strong> e ha un basso contenuto calorico. È ottenuto dalla pressatura dei pomodori, non da concentrato, con una presenza minima di sale e con un basso contenuto calorico. Si beve da solo, condito sale e limone, o come base di cocktail come il Bloody Mary appunto.
<h2>Ricetta e storia del Bloody Mary</h2>
Il più famoso cocktail a base di succo di pomodoro sarebbe stato inventato a New York da George Jessel. Era il 1939 ed era semplicemente <strong>metà succo di pomodoro, metà vodka</strong>. Le spezie vennero dopo con il francese Fernand Petiot. Il nome viene da Maria la Sanguinaria regina d’Inghilterra, sorellastra di Elisabetta I, che tentò di restaurare il cattolicesimo e lo fece spargendo molto sangue. L’ispirazione arriva invece dalla star di Hollywood Mary Pickford. Secondo la ricetta della <a href="http://iba-world.com/contemporary-classics/" target="_blank"><strong>Bartender International Association</strong> </a> gli ingredienti sono: 4,5 cl di vodka, 9 cl di succo di pomodoro, 1,5 cl di succo di limone, 2/3 gocce di Salsa Worcester, 1 pizzico di sale e di pepe nero e Tabasco.

Se non siete per gli alcolici, il succo di pomodoro funziona e fa bene anche da solo. Fra i principali pregi ha quello di essere <strong>depurativo</strong> e antiossidante. Ha un indice calorico molto basso e attiva il metabolismo. Favorisce la circolazione del sangue e rafforza il sistema immunitario. Il consiglio è di berlo <strong>la mattina</strong>.','Aperitivo anni 50 con il succo di pomodoro','Il succo di pomodoro è la base di uno dei cocktail più famosi di sempre, ma si può bere anche da solo. E ha grandi proprietà per la salute. Cirio riporta nei bar le confezioni in bottiglietta come negli anni Settanta','inherit','closed','open','','37998-revision-v1','','','2016-02-09 04:45:59','2016-02-09 03:45:59','',37998,'http://old.lacucinaitaliana.it/37998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-10 03:26:27','2016-02-10 02:26:27','Sopravvivere senza mangiare e nutrirsi semplicemente <strong>respirando, </strong>mediante un processo simile alla <strong>fotosintesi clorofilliana</strong> delle piante. Ecco il <strong>respiranesimo</strong> o alimentazione pranica, ovvero "mangiare col naso", una pratica parecchio diffusa in India e giunta da poco anche in Italia.
<h2>L''arrivo nel Bel Paese</h2>
I respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, limitandosi di fatto a bere dell’acqua e soprattutto a respirare. E la loro presenza in Italia nasce da <strong>Facebook</strong>, in quanto è attiva dall’anno scorso una pagina chiusa “Alimentazione pranica”, attualmente con circa <strong>1.300 iscritti</strong>. In un’intervista ad Adnkronos il fondatore, Nicolas Pilartz, ha svelato il <strong>segreto</strong> di questa cultura orientale. Come si fa a vivere senza cibo? “È la stessa domanda che mi sono posto anche io quando mi sono imbattuto per la prima volta in un documentario che parlava di questo fenomeno -ha spiegato-. Mi sono detto: è <strong>una pazzia</strong> ma se è possibile è una cosa meravigliosa e voglio farla anch''io. Per questo mi sono documentato, ho letto libri, ho fatto ricerche e ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia personaggi che riuscivano e riescono tutt''ora a sostenersi senza cibi solidi e liquidi. <strong>Il nutrimento viene dall''energia</strong>. E avviene in modo naturale da sempre perché il nostro corpo è predisposto a nutrirsi di energia. Sono tre anni che mi alimento pranicamente".
<h2>"Un percorso di gioia"</h2>
Il termine “prana” deriva dal sanscrito ed è traducibile con “vita”, “respiro” e “<strong>spirito</strong>” , indicando dunque il nutrirsi attraverso solo e unicamente l’<strong>olfatto</strong> degli atomi che compongono la materia circostante. “Bisogna provare <strong>gradualmente</strong> su se stessi e vedere come può funzionare su di te -spiega ancora Pilartz-. È un percorso di gioia in cui ognuno deve fare quel che si sente di fare. <strong>Non bisogna soffrire</strong>. Il digiuno può assomigliare all''alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e sta nel fatto che con l''alimentazione pranica non ti nutri delle tue riserve ma dell''energia del cosmo”.
<h2>"Qualsiasi cosa è cibo per noi"</h2>
“Noi umani siamo immersi in questa energia vitale <strong>come i pesci lo sono nel mare</strong> –ha poi aggiunto Nicolas Pilartz in un''altra intervista al portale pugliese Barinedita-. Qualsiasi cosa è cibo per noi: <strong>inspirare un pezzo di legno</strong> è, ad esempio, prana in forma solida, stessa cosa l’acqua o un pezzo di stoffa. Tutto ha la sua energia vitale e noi ci nutriamo di essa. Ci basta respirare e trasformare in cibo, mediante la meditazione, ciò che annusiamo”.
<h2>Le fasi del percorso</h2>
Per abbracciare il percorso che porta al respiranesimo si inizia di solito con una <strong>dieta vegetariana, che poi passa a vegana</strong>. Di seguito si diventa fruttariani o crudisti, <strong>dopo un po’ di non si mangia più</strong> cibo solido e alla fine addio per sempre all’alimentazione. Inoltre, pare che i respiriani <strong>dormano pochissimo</strong>, tre o quattro ore al giorno, e abbiano bisogno necessariamente di un accompagnatore, di qualcuno già pronto a questo stile di vita in grado di aiutare l’ultimo arrivato a superare le difficoltà iniziali. Una volta giunti a questo punto si è pronti a mangiare col naso. Per sempre.
<h2>Dal punto di vista medico</h2>
Queste teorie sull’alimentazione sono, abbastastanza ovviamente, assurde dal punto di vista medico-scientifico e non sono avvalorate da alcuna prova sperimentale. Vivere senza mangiare, o anche solo ridurre drasticamente il consumo di cibo è una pratica <strong>pericolosissima</strong>: la sopravvivenza non è certo una questione psicologica, ma è legata concretamente al fabbisogno energetico giornaliero soddisfatto solo dall''<strong>alimentazione</strong>. Speriamo quindi che i 1300 non siano veri seguaci ma per lo più curiosi: il nostro consiglio rimane sempre lo stesso, buon senso a tavola, variare l''alimentazione, appassionarsi al cibo in maniera sana.','Respirianesimo: la disciplina di chi vive senza mangiare arriva anche in Italia','Su Facebook è attiva una pagina dedicata al respirianesimo con oltre 1.300 iscritti ','publish','closed','closed','','respirianesimo-la-disciplina-di-chi-vive-senza-mangiare-arriva-anche-in-italia','','','2017-02-08 14:49:41','2017-02-08 13:49:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38144',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-09 04:46:38','2016-02-09 03:46:38','social restaurant Gnammo','marcello trentini chef','Chef Marcello Trentini Magorabin di Torino','inherit','closed','open','','marcello-trentini-chef','','','2016-02-09 04:47:09','2016-02-09 03:47:09','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/marcello-trentini-chef.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-09 04:51:32','2016-02-09 03:51:32','Metti una sera a cena al <strong>ristorante</strong>, ma al tavolo con degli <strong>sconosciuti</strong>. Un modo diverso e inusuale per socializzare e per avvicinarsi all''alta cucina senza remore né pregiudizi. È il concetto alla base di “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/restaurants/" target="_blank">Social Restaurant</a></u></span></span>”, il nuovo format lanciato da Gnammo, il più grande e attivo portale italiano dedicato al <strong>“social eating”</strong>. Si evolve così l''offerta della start up torinese, incubata in <a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a>, che finora ha sempre proposto incontri a casa di privati, dove cuochi professionisti (o anche solo amatoriali) si mettono in gioco per dare vita a una serata insolita e saporita. In questo modo, si coniuga un trend del momento, quello delle cene che permettono di fare amicizia, con la ristorazione tradizionale. Un esempio unico nel suo genere: è infatti la<strong> prima volta al mondo</strong> che una piattaforma innovativa trova un punto di contatto con le esigenze dell''economia tradizionale.
<h2><b>Chi ci crede</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Le ragioni</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef –. E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
<h2><b>Un''esperienza da ripetere</b></h2>
Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua –. All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','“Il ristorante gourmet dev''essere aperto a tutti”: la filosofia dello chef Marcello Trentini incontra quella di Gnammo','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti. È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale','inherit','closed','open','','38132-revision-v1','','','2016-02-09 04:51:32','2016-02-09 03:51:32','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/38132-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 05:04:43','2016-02-09 04:04:43','Sopravvivere senza mangiare e nutrirsi semplicemente <strong>respirando, </strong>mediante un processo simile alla <strong>fotosintesi clorofilliana</strong> delle piante. Ecco il <strong>respiranesimo</strong> o alimentazione pranica, ovvero "mangiare col naso", una pratica parecchio diffusa in India e giunta da poco anche in Italia.

<strong>L''arrivo nel Belpaese</strong>

I respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, limitandosi di fatto a bere dell’acqua e soprattutto a respirare. E la loro presenza in Italia nasce da <strong>Facebook</strong>, in quanto è attiva dall’anno scorso una pagina chiusa “Alimentazione pranica”, attualmente con circa <strong>1.300 iscritti</strong>. In un’intervista ad Adnkronos il fondatore, Nicolas Pilartz, ha svelato il <strong>segreto</strong> di questa cultura orientale. Come si fa a vivere senza cibo? “È la stessa domanda che mi sono posto anche io quando mi sono imbattuto per la prima volta in un documentario che parlava di questo fenomeno -ha spiegato-. Mi sono detto: è <strong>una pazzia</strong> ma se è possibile è una cosa meravigliosa e voglio farla anch''io. Per questo mi sono documentato, ho letto libri, ho fatto ricerche e ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia personaggi che riuscivano e riescono tutt''ora a sostenersi senza cibi solidi e liquidi. <strong>Il nutrimento viene dall''energia</strong>. E avviene in modo naturale da sempre perché il nostro corpo è predisposto a nutrirsi di energia. Sono tre anni che mi alimento pranicamente".

<strong>"Un percorso di gioia"</strong>

Il termine “prana” deriva dal sanscrito ed è traducibile con “vita”, “respiro” e “<strong>spirito</strong>” , indicando dunque il nutrirsi attraverso solo e unicamente l’<strong>olfatto</strong> degli atomi che compongono la materia circostante. “Bisogna provare <strong>gradualmente</strong> su se stessi e vedere come può funzionare su di te -spiega ancora Pilartz-. È un percorso di gioia in cui ognuno deve fare quel che si sente di fare. <strong>Non bisogna soffrire</strong>. Il digiuno può assomigliare all''alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e sta nel fatto che con l''alimentazione pranica non ti nutri delle tue riserve ma dell''energia del cosmo”.

<strong>"Qualsiasi cosa è cibo per noi"</strong>

“Noi umani siamo immersi in questa energia vitale <strong>come i pesci lo sono nel mare</strong> –ha poi aggiunto Nicolas Pilartz in un''altra intervista al portale pugliese Barinedita-. Qualsiasi cosa è cibo per noi: <strong>inspirare un pezzo di legno</strong> è, ad esempio, prana in forma solida, stessa cosa l’acqua o un pezzo di stoffa. Tutto ha la sua energia vitale e noi ci nutriamo di essa. Ci basta respirare e trasformare in cibo, mediante la meditazione, ciò che annusiamo”.

<strong>Le fasi del percorso</strong>

Per abbracciare il percorso che porta al respiranesimo si inizia di solito con una <strong>dieta vegetariana, che poi passa a vegana</strong>. Di seguito si diventa fruttariani o crudisti, <strong>dopo un po’ di non si mangia più</strong> cibo solido e alla fine addio per sempre all’alimentazione. Inoltre, pare che i respiriani <strong>dormino pochissimo</strong>, tre o quattro ore al giorno, e abbiano bisogno necessariamente di un accompagnatore, di qualcuno già pronto a questo stile di vita in grado di aiutare l’ultimo arrivato a superare le difficoltà iniziali. Una volta giunti a questo punto si è pronti a mangiare col naso. Per sempre.','Respirianesimo: la disciplina di chi vive senza mangiare arriva anche in Italia','Su Facebook è attiva una pagina dedicata al respirianesimo con oltre 1.300 iscritti ','inherit','closed','open','','38144-revision-v1','','','2016-02-09 05:04:43','2016-02-09 04:04:43','',38144,'http://old.lacucinaitaliana.it/38144-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-10 01:51:57','2016-02-10 00:51:57','Come gran parte della <strong>frutta secca</strong>, anche le noci rappresentano uno degli alimenti più utili a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e i rischi cardiovascolari. Ovviamente, però, è necessario per stare sempre tranquilli inserire le noci in una <strong>dieta equilibrata</strong>.
<h2>Una noce al giorno</h2>
Secondo gli esperti, un consumo<strong> tra i 40 e gli 80 grammi</strong> di noci al giorno ha ricadute positive per l’abbassamento dei livelli di <strong>colesterolo cattivo</strong>, mantenendo pressoché invariati, al contrario, quelli del colesterolo buono. Ma non solo: un nutriente importante che abbonda nelle noci è l''amminoacido arginina, precursore dell''ossido nitrico, potente vasodilatatore che contribuisce alla salute delle arterie mantenendole flessibili e prevenendo la formazione di <strong>coaguli</strong>.
<h2>Non solo fibre</h2>
Le noci, inoltre, contengono ottime quantità di <strong>vitamina E</strong>, che in sinergia con la stessa arginina e con i grassi omega3, aiuta a contrastare la formazione delle placche aterosclerotiche. Alla presenza di fibre, che favoriscono anche il senso di sazietà, e di <strong>fitosteroli</strong>, invece, si deve un’altra proprietà delle noci, ovvero quella di contribuire all’assorbimento intestinale dei <strong>lipidi</strong> alimentari. E anche questo con ovvi vantaggi per l’abbassamento dei livelli di colesterolo.
<h2>Meglio non esagerare</h2>
Secondo uno studio condotto dall’American Journal of Clinical Nutrition, consumare 42,50 grammi al giorno di noci intere, <strong>sei giorni alla settimana</strong> per un mese, permette di ridurre il colesterolo totale del 5,4% e quello cattivo del 9,3%. Ma meglio non eccedere: le noci fanno bene al cuore ma, essendo <strong>ricche di calorie</strong>, è meglio non superare i grammi consigliati, magari consumando questa frutta secca in sostituzione e non in aggiunta di altri alimenti come spuntino al posto di patatine e brioche industriali, snack ipercalorici. Sovrappeso e obesità sono fattori di malattie cardiovascolari e per questo è fondamentale controllare il monte calorico della dieta evitando gli eccessi ripetuti nel tempo. Insomma, <strong>moderazione</strong> è la parola d’ordine anche in questo caso. Ma parafrasando uno dei proverbi più famosi: un po’ di noci al giorno e via il colesterolo di torno.','Il colesterolo si tiene sotto controllo con le noci','Frutta secca contro il colesterolo, un po'' di noci al giorno aiutano contro i rischi cardiovascolari ','publish','closed','closed','','il-colesterolo-si-tiene-sotto-controllo-con-le-noci','','','2016-02-10 01:51:57','2016-02-10 00:51:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38148',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-02-09 05:12:55','2016-02-09 04:12:55','Come gran parte della <strong>frutta secca</strong>, anche le noci rappresentano uno degli alimenti più utili a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e i rischi cardiovascolari. Ovviamente, però, è necessario per stare sempre tranquilli inserire le noci in una <strong>dieta equilibrata</strong>.

<strong>Una noce al giorno</strong>

Secondo gli esperti, un consumo<strong> tra i 40 e gli 80 grammi</strong> di noci al giorno ha ricadute positive per l’abbassamento dei livelli di <strong>colesterolo cattivo</strong>, mantenendo pressoché invariati, al contrario, quelli del colesterolo buono. Ma non solo: un nutriente importante che abbonda nelle noci è l''amminoacido arginina, precursore dell''ossido nitrico, potente vasodilatatore che contribuisce alla salute delle arterie mantenendole flessibili e prevenendo la formazione di <strong>coaguli</strong>.

<strong>Non solo fibre</strong>

Le noci, inoltre, contengono ottime quantità di <strong>vitamina E</strong>, che in sinergia con la stessa arginina e con i grassi omega3, aiuta a contrastare la formazione delle placche aterosclerotiche. Alla presenza di fibre, che favoriscono anche il senso di sazietà, e di <strong>fitosteroli</strong>, invece, si deve un’altra proprietà delle noci, ovvero quella di contribuire all’assorbimento intestinale dei <strong>lipidi</strong> alimentari. E anche questo con ovvi vantaggi per l’abbassamento dei livelli di colesterolo.

<strong>Meglio non esagerare</strong>

Secondo uno studio condotto dall’American Journal of Clinical Nutrition, consumare 42,50 grammi al giorno di noci intere, <strong>sei giorni alla settimana</strong> per un mese, permette di ridurre il colesterolo totale del 5,4% e quello cattivo del 9,3%. Ma meglio non eccedere: le noci fanno bene al cuore ma, essendo <strong>ricche di calorie</strong>, è meglio non superare i grammi consigliati, magari consumando questa frutta secca in sostituzione e non in aggiunta di altri alimenti come spuntino al posto di patatine e brioche industriali, snack ipercalorici. Sovrappeso e obesità sono fattori di malattie cardiovascolari e per questo è fondamentale controllare il monte calorico della dieta evitando gli eccessi ripetuti nel tempo. Insomma, <strong>moderazione</strong> è la parola d’ordine anche in questo caso. Ma parafrasando uno dei proverbi più famosi: un po’ di noci al giorno e via il colesterolo di torno.','Il colesterolo si tiene sotto controllo con le noci','Frutta secca contro il colesterolo, un po'' di noci al giorno aiutano contro i rischi cardiovascolari ','inherit','closed','open','','38148-revision-v1','','','2016-02-09 05:12:55','2016-02-09 04:12:55','',38148,'http://old.lacucinaitaliana.it/38148-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-02-09 05:52:00','2016-02-09 04:52:00','','Non003','Elisabetta, Giannola e Antonella Nonino con lo Chef Davide Oldani','inherit','closed','open','','non003','','','2016-02-09 05:58:54','2016-02-09 04:58:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Non003.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-02-09 05:58:04','2016-02-09 04:58:04','','Non027','La distillazione con metodo artigianale in alambicco discontinuo a vapore di Monovitigni del Friuli','inherit','closed','open','','non027','','','2016-02-09 06:04:04','2016-02-09 05:04:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Non027.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-02-09 05:58:13','2016-02-09 04:58:13','','Non058','Premio Nonino 2016 all''associazione Nati per Leggere','inherit','closed','open','','non058','','','2016-02-09 06:03:18','2016-02-09 05:03:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Non058.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-02-09 05:58:20','2016-02-09 04:58:20','','Non073','I Premiati con la Giuria e la Famiglia Nonino','inherit','closed','open','','non073','','','2016-02-09 05:59:31','2016-02-09 04:59:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Non073.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-02-09 05:58:27','2016-02-09 04:58:27','','Non014','Lars Gustafsson Premio Internazionale Nonino 2016 con Antonella, Giannola, Elisabetta e Cristina Nonino','inherit','closed','open','','non014','','','2016-02-09 06:02:45','2016-02-09 05:02:45','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Non014.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-02-09 05:58:28','2016-02-09 04:58:28','','Non019','Giannola e Cristina Nonino con Alain Touraine Premio Nonino 2016 ''a un Maestro del nostro tempo''','inherit','closed','open','','non019','','','2016-02-09 06:02:19','2016-02-09 05:02:19','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Non019.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-02-09 05:58:37','2016-02-09 04:58:37','Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, preparatori d''uva, Premio Nonino Rist d''Aur 2016 con Ermanno Olmi','Premio Nonino','','inherit','closed','open','','non025','','','2016-02-16 13:15:12','2016-02-16 12:15:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Non025.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-09 06:16:38','2016-02-09 05:16:38','Sopravvivere senza mangiare e nutrirsi semplicemente <strong>respirando, </strong>mediante un processo simile alla <strong>fotosintesi clorofilliana</strong> delle piante. Ecco il <strong>respiranesimo</strong> o alimentazione pranica, ovvero "mangiare col naso", una pratica parecchio diffusa in India e giunta da poco anche in Italia.

<strong>L''arrivo nel Bel Paese</strong>

I respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, limitandosi di fatto a bere dell’acqua e soprattutto a respirare. E la loro presenza in Italia nasce da <strong>Facebook</strong>, in quanto è attiva dall’anno scorso una pagina chiusa “Alimentazione pranica”, attualmente con circa <strong>1.300 iscritti</strong>. In un’intervista ad Adnkronos il fondatore, Nicolas Pilartz, ha svelato il <strong>segreto</strong> di questa cultura orientale. Come si fa a vivere senza cibo? “È la stessa domanda che mi sono posto anche io quando mi sono imbattuto per la prima volta in un documentario che parlava di questo fenomeno -ha spiegato-. Mi sono detto: è <strong>una pazzia</strong> ma se è possibile è una cosa meravigliosa e voglio farla anch''io. Per questo mi sono documentato, ho letto libri, ho fatto ricerche e ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia personaggi che riuscivano e riescono tutt''ora a sostenersi senza cibi solidi e liquidi. <strong>Il nutrimento viene dall''energia</strong>. E avviene in modo naturale da sempre perché il nostro corpo è predisposto a nutrirsi di energia. Sono tre anni che mi alimento pranicamente".

<strong>"Un percorso di gioia"</strong>

Il termine “prana” deriva dal sanscrito ed è traducibile con “vita”, “respiro” e “<strong>spirito</strong>” , indicando dunque il nutrirsi attraverso solo e unicamente l’<strong>olfatto</strong> degli atomi che compongono la materia circostante. “Bisogna provare <strong>gradualmente</strong> su se stessi e vedere come può funzionare su di te -spiega ancora Pilartz-. È un percorso di gioia in cui ognuno deve fare quel che si sente di fare. <strong>Non bisogna soffrire</strong>. Il digiuno può assomigliare all''alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e sta nel fatto che con l''alimentazione pranica non ti nutri delle tue riserve ma dell''energia del cosmo”.

<strong>"Qualsiasi cosa è cibo per noi"</strong>

“Noi umani siamo immersi in questa energia vitale <strong>come i pesci lo sono nel mare</strong> –ha poi aggiunto Nicolas Pilartz in un''altra intervista al portale pugliese Barinedita-. Qualsiasi cosa è cibo per noi: <strong>inspirare un pezzo di legno</strong> è, ad esempio, prana in forma solida, stessa cosa l’acqua o un pezzo di stoffa. Tutto ha la sua energia vitale e noi ci nutriamo di essa. Ci basta respirare e trasformare in cibo, mediante la meditazione, ciò che annusiamo”.

<strong>Le fasi del percorso</strong>

Per abbracciare il percorso che porta al respiranesimo si inizia di solito con una <strong>dieta vegetariana, che poi passa a vegana</strong>. Di seguito si diventa fruttariani o crudisti, <strong>dopo un po’ di non si mangia più</strong> cibo solido e alla fine addio per sempre all’alimentazione. Inoltre, pare che i respiriani <strong>dormino pochissimo</strong>, tre o quattro ore al giorno, e abbiano bisogno necessariamente di un accompagnatore, di qualcuno già pronto a questo stile di vita in grado di aiutare l’ultimo arrivato a superare le difficoltà iniziali. Una volta giunti a questo punto si è pronti a mangiare col naso. Per sempre.','Respirianesimo: la disciplina di chi vive senza mangiare arriva anche in Italia','Su Facebook è attiva una pagina dedicata al respirianesimo con oltre 1.300 iscritti ','inherit','closed','open','','38144-revision-v1','','','2016-02-09 06:16:38','2016-02-09 05:16:38','',38144,'http://old.lacucinaitaliana.it/38144-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 06:18:11','2016-02-09 05:18:11','Il <strong>giovedì grasso</strong> è appena passato e come ogni anno in <strong>Toscana</strong> ma anche in <strong>Umbria</strong>, in particolare nella <strong>alta valle del Tevere</strong>, si è festeggiato con il <strong>Berlingozzo</strong>, un <strong>ciambellone</strong> con una storia da far invidia. Questo dolce, preparato secondo tradizione con <strong>rossi delle uova</strong>, <strong>farina</strong>, <strong>zucchero</strong>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pasta-madre-o-lievito-di-birra/" target="_blank"> lievito</a>, <strong>burro</strong>, <strong>latte</strong> e una grattugiata di scorza di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-al-limone-e-zenzero-2/" target="_blank">limone</a> o <strong>arancio</strong>, nasce proprio per celebrare l''ultimo giovedì di Carnevale anche se ormai viene prodotto durante tutto l''anno.

<strong>Origine del nome: "far festa a tavola"</strong>

Il nome sembra che derivi dal termine <strong>berlingaccio</strong>, che in dialetto toscano indica il <strong>giovedì grasso</strong> ma anche una<strong> maschera</strong> in uso nel quattrocento. L''etimologia della parola, però, sembra avere origini ancor più lontane. In molti credono che berlingaccio deriverebbe dal tedesco<strong> bretling</strong>, tavola, da cui il verbo usato dai poeti toscani cinquecenteschi <strong>berlingare</strong> che significa <strong>divertirsi e spassarsela a tavola</strong>. Numerose testimonianze dimostrano che il <strong>Berlingozzo fosse in uso già al tempo dei Medici</strong>, in particolare alla corte di <strong>Cosimo I,</strong> anche se non veniva servito come dolce ma come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/antipasto-di-frittelle-e-salumi/" target="_blank">antipasto</a>.

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<strong>L''abbuffata prima della Quaresima</strong>

Non tutti sanno che i maggiori festeggiamenti del Carnevale sono tradizionalmente compresi nella “<strong>settimana dei sette giorni grassi</strong>” che si conclude con il <strong>mercoledì delle Ceneri, </strong>l''inizio della <strong>Quaresima</strong>. Il Giovedì grasso, ossia il Berlingaccio, viene considerato la <strong>festa dell’abbondanza</strong>. A Firenze, in particolare, anche se la tradizione sta andando lentamente sfumando, si usa far festa tutti insieme mangiando la tipica <strong>schiacciata alla fiorentina</strong>, i <strong>cenci</strong> sommersi da zucchero a velo, <strong>Chianti</strong> e, ovviamente, il <strong>Berlingozzo</strong>. Nel capoluogo toscano, la festa era talmente in voga qualche anno fa che era solito ripetere un detto che recitava “per Berlingaccio chi unn''ha ciccia....ammazzi il gatto!”. Il senso del detto era invitare chiunque, anche i più poveri, a procurarsi qualcosa di sostanzioso da mangiare per rifocillarsi prima del periodo di astinenze quaresimale. Così nell''ultimo giovedì di Carnevale, come vuole il nome, si fa festa e si mangia a non finire.

<strong>Firenze, Pistoia... Lamporecchio</strong>

Ogni città ha la sua ricetta per preparare il Berlingozzo. Essendo gli ingredienti pochi e semplici la<strong> differenza</strong> consiste “solo” nel tipo di <strong>aroma</strong> che le diverse versioni prevedono. Tra le varianti più famose oltre a quella di <strong>Firenze</strong>, e quella di <strong>Prato</strong> c''è quella di <strong>Lamporecchio</strong>, un piccolo paese del <strong>Pratese</strong>. Questa ricetta prevede l’aggiunta di <strong>semi </strong>o l''essenza di<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/brioche-mignon-allanice-e-miele/" target="_blank"> anice</a> all’impasto, che danno al Berlingozzo un sapore molto simile a quello dei <strong>Brigidini</strong>, i <strong>biscotti</strong> caratteristici del paese. Infine, è molto noto il <strong>Berlingozzo di Pitigliano</strong>, frazione del comune di <strong>San Giustino</strong> in provincia di <strong>Perugia</strong>, dove addirittura al dolce è dedicata una <strong>sagra</strong>.','Berlingozzo, il dolce del giovedì grasso','Simile a un ciambellone, veniva preparato sin dal 1500 per festeggiare l''ultimo giovedì di Carnevale in vista del periodo di astinenza della Quaresima 
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	 (46,'2016-02-09 06:24:15','2016-02-09 05:24:15','Il <strong>giovedì grasso</strong> è appena passato e come ogni anno in <strong>Toscana</strong> ma anche in <strong>Umbria</strong>, in particolare nella <strong>alta valle del Tevere</strong>, si è festeggiato con il <strong>Berlingozzo</strong>, un <strong>ciambellone</strong> con una storia da far invidia. Questo dolce, preparato secondo tradizione con <strong>rossi delle uova</strong>, <strong>farina</strong>, <strong>zucchero</strong>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pasta-madre-o-lievito-di-birra/" target="_blank"> lievito</a>, <strong>burro</strong>, <strong>latte</strong> e una grattugiata di scorza di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-al-limone-e-zenzero-2/" target="_blank">limone</a> o <strong>arancio</strong>, nasce proprio per celebrare l''ultimo giovedì di Carnevale anche se ormai viene prodotto durante tutto l''anno.
<h2><strong>Origine del nome: "far festa a tavola"</strong></h2>
Il nome sembra che derivi dal termine <strong>berlingaccio</strong>, che in dialetto toscano indica il <strong>giovedì grasso</strong> ma anche una<strong> maschera</strong> in uso nel quattrocento. L''etimologia della parola, però, sembra avere origini ancor più lontane. In molti credono che berlingaccio deriverebbe dal tedesco<strong> bretling</strong>, tavola, da cui il verbo usato dai poeti toscani cinquecenteschi <strong>berlingare</strong> che significa <strong>divertirsi e spassarsela a tavola</strong>. Numerose testimonianze dimostrano che il <strong>Berlingozzo fosse in uso già al tempo dei Medici</strong>, in particolare alla corte di <strong>Cosimo I,</strong> anche se non veniva servito come dolce ma come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/antipasto-di-frittelle-e-salumi/" target="_blank">antipasto</a>.
<h2><strong>L''abbuffata prima della Quaresima</strong></h2>
Non tutti sanno che i maggiori festeggiamenti del Carnevale sono tradizionalmente compresi nella “<strong>settimana dei sette giorni grassi</strong>” che si conclude con il <strong>mercoledì delle Ceneri, </strong>l''inizio della <strong>Quaresima</strong>. Il Giovedì grasso, ossia il Berlingaccio, viene considerato la <strong>festa dell’abbondanza</strong>. A Firenze, in particolare, anche se la tradizione sta andando lentamente sfumando, si usa far festa tutti insieme mangiando la tipica <strong>schiacciata alla fiorentina</strong>, i <strong>cenci</strong> sommersi da zucchero a velo, <strong>Chianti</strong> e, ovviamente, il <strong>Berlingozzo</strong>. Nel capoluogo toscano, la festa era talmente in voga qualche anno fa che era solito ripetere un detto che recitava “per Berlingaccio chi unn''ha ciccia....ammazzi il gatto!”. Il senso del detto era invitare chiunque, anche i più poveri, a procurarsi qualcosa di sostanzioso da mangiare per rifocillarsi prima del periodo di astinenze quaresimale. Così nell''ultimo giovedì di Carnevale, come vuole il nome, si fa festa e si mangia a non finire.
<h2><strong>Firenze, Pistoia... Lamporecchio</strong></h2>
Ogni città ha la sua ricetta per preparare il Berlingozzo. Essendo gli ingredienti pochi e semplici la<strong> differenza</strong> consiste “solo” nel tipo di <strong>aroma</strong> che le diverse versioni prevedono. Tra le varianti più famose oltre a quella di <strong>Firenze</strong>, e quella di <strong>Prato</strong> c''è quella di <strong>Lamporecchio</strong>, un piccolo paese del <strong>Pratese</strong>. Questa ricetta prevede l’aggiunta di <strong>semi </strong>o l''essenza di<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/brioche-mignon-allanice-e-miele/" target="_blank"> anice</a> all’impasto, che danno al Berlingozzo un sapore molto simile a quello dei <strong>Brigidini</strong>, i <strong>biscotti</strong> caratteristici del paese. Infine, è molto noto il <strong>Berlingozzo di Pitigliano</strong>, frazione del comune di <strong>San Giustino</strong> in provincia di <strong>Perugia</strong>, dove addirittura al dolce è dedicata una <strong>sagra</strong>.','Berlingozzo, il dolce del giovedì grasso','Simile a un ciambellone, veniva preparato sin dal 1500 per festeggiare l''ultimo giovedì di Carnevale in vista del periodo di astinenza della Quaresima 
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	 (46,'2016-02-09 06:24:29','2016-02-09 05:24:29','Lo scorso 31 gennaio l''emozionante <strong>volo dell''Angelo</strong> ha aperto ufficialmente i festeggiamenti del <strong>Carnevale veneziano</strong> in <strong>Piazza San Marco</strong>. Colori, maschere e abiti d''epoca stanno colorando in questi giorni la città e ovunque tra calli e canali c''è una <strong>fragranza</strong> che inebria l''aria. È il profumo delle <strong>Fritole veneziane</strong>, il tipico dolce del Carnevale di Venezia. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-ai-pinoli-tostati/">Frittelle</a> di <strong>uova</strong>, <strong>zucchero</strong>, <strong>farina</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/focaccia-con-pinoli-e-uvetta/">pinoli</a> e <strong>uvetta</strong>, <strong>fritte</strong> tradizionalmente nel <strong>grasso di maiale</strong>, queste palline cosparse di <strong>zucchero</strong> sono considerate il dolce “nazionale” dell''ex Serenissima Repubblica Veneta. Oggi è possibile trovarle facilmente nei chioschi allestiti durante il periodo di festa e in quasi tutte le pasticcerie, ma non è sempre stato così.
<h2><strong>I Fritoleri</strong></h2>
Le Fritole veneziane hanno una <strong>lunga tradizione</strong> e per Venezia sono molto più che un semplice dolce. Anticamente venivano preparate e servite per strada dai <strong>fritoleri</strong> che nel 1600 diventarono talmente “influenti” da dar vita a una <strong>corporazione</strong>. L''obiettivo dei circa settanta venditori ambulanti era quella di riunirsi in un''associazione che <strong>organizzasse il lavoro e ne difendesse la tradizione</strong>. Così fino alla caduta della Repubblica lagunare, quando la corporazione è stata sciolta, i Fritoleri si sono spartiti la città in aree dove poter esercitare in esclusiva e la <strong>professione è stata tramandata esclusivamente di padre in figlio</strong>. Lo storico veneziano <strong>Pietro Gasparo Moro</strong> li descriveva così: «Hanno sempre sul davanti un pannolino che s''assomiglia al grembial delle donne, che sembra venuto allora fuor dal bucato. Tengono in mano un vasetto bucherellato con cui gettano del continuo zucchero sulla mercie, ma con tal atteggiamento che par vogliano dire: e chi sente l''odore e il sapore di questa cosa che noi inzuccheriamo?».
<h2><strong>Nelle commedie di Goldoni e nei quadri di Longhi</strong></h2>
La <strong>ricetta</strong> di questo dolce compare in un documento del <strong>1300</strong> conservato nella Biblioteca Nazionale Catanese a Roma e rappresenta<strong> la più antica testimonianza gastronomica veneziana</strong>. Le menzioni più interessanti delle Fritole, però, non sono all''interno dei ricettari ma in prestigiose opere artistiche. Nella <strong>commedia “Il Campiello”</strong>, scritta nel 1756 da <strong>Carlo Goldoni</strong>, la protagonista, Orsola, vestiva proprio le vesti di una fritolera. Ma Goldoni non è stato l''unico a rendere un tributo a questo dolce tradizionale, anche il pittore <strong>Pietro Longhi</strong>, qualche anno prima, dipinse un quadro dal titolo “La venditrice di fritole”, che immortala una donna che tenta di vendere i dolci a un nobil signore.
<h2><strong>L''originale</strong></h2>
Le fritole non sono mangiate solo a Venezia. Se ne trovano <strong>versioni simili</strong> in tutto il <strong>Veneto</strong>, in <strong>Friuli</strong> e addirittura alle porte di <strong>Milano</strong>. In alcune varianti i dolci vengono preparati con<strong> frutta</strong> immersa nella pastella, in altre anche con gli <strong>ortaggi</strong>. Avvicinandosi verso le Alpi, è abbastanza facile incontrare Fritole preparate con <strong>erbe</strong> spontanee di prato e di monte o con il <strong>riso</strong> e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/polenta-di-farina-mista-in-tazza/">polenta</a>. La ricetta originale, però, ammette l''aggiunta solo dell''<strong>uvetta</strong> e le palline devono avere un <strong>diametro</strong> non superiore ai <strong>quattro centimetri</strong>.
<h2><strong>La versione del ghetto</strong></h2>
Anche nella stessa Venezia esistono differenti tradizioni nella preparazione delle Fritole. Una delle più famose è la <strong>versione ebraica</strong> cucinata nel ghetto della città . Ancora oggi, questa particolare varietà di Fritole viene preparata durante <strong>la festa del Purim</strong>, nota anche come <strong>Carnevale ebraico</strong> o <strong>“Festa delle sorti”</strong>.','Fritole veneziane, il dolce di Carnevale della Serenissima','Frittelle di uova, zucchero e farina, farcite con pinoli e uvetta e fritte prima di essere cosparse con zucchero a velo. Questi dolci sono un''istituzione dei festeggiamenti della città del Doge ','inherit','closed','open','','38109-revision-v1','','','2016-02-09 06:24:29','2016-02-09 05:24:29','',38109,'http://old.lacucinaitaliana.it/38109-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 06:26:10','2016-02-09 05:26:10','Diciamolo subito: non è una novità assoluta. Ma una tendenza sì. Stiamo parlando di alcune <strong>versioni rivisitate del sushi giapponese</strong> che stanno conquistando il pubblico europeo e americano. A cominciare dal <strong>sushi cake</strong>, la scenografica “<strong>torta di sushi</strong>” adatta a chi non vuol sentir parlare di minimalismo giapponese. E vuole invece applicare alla gastronomia del Sol Levante un po'' del nostro cake design. Nel sushi cake la “torta” si basa su una <strong>frittata</strong>, sulla quale viene posta della<strong> polpa di granchio</strong> e della <strong>maionese</strong>. A questo punto si posiziona il <strong>riso</strong>, che poi verrà completamente riso ricoperto da sottili fette di <strong>salmone affumicato:</strong> e così via, strato dopo strato. Il tutto ovviamente in forma rotonda, come fosse la più classica delle torte di mele, con le “decorazioni” del <strong>cetriolo</strong> e dell''<strong>avocado</strong>. Fino a formare, nei casi estremi, perfino delle dubbie <strong>torte nuziali</strong> ricorrendo anche al “normale” sushi. Risultato? Giudicate voi. Ma, almeno l''aspetto, a noi Italiani non può che ricordare i pasticci e le tartine gelatinate e con abbondante maionese così in voga negli<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cucina-anni-80/"> anni ''80</a></strong>.
<h2><strong>Quando agli americani non piaceva il pesce crudo</strong></h2>
Certo è che, per il sushi cake, sembra difficile eguagliare il successo del <strong>California roll</strong>: questa forma atipica di sushi nacque negli Stati Uniti negli anni ''60, quando<strong> Ichiro Mashita</strong>, chef del ristorante Tokyo Kaikan di <strong>Los Angeles</strong> sostituì il tonno con l''<strong>avocado</strong>. Il California roll si prepara prendendo un foglio d''<strong>alga nori</strong>, disponendovi uno strato di <strong>riso</strong>, l''<strong>avocado</strong>, la <strong>maionese</strong> e la<strong> polpa di granchio</strong>, avvolgendo poi il tutto. Vi ricorda qualcosa? Ma sì, la nostra sushi cake. Aggiornata con l''aggiunta di un alquanto occidentale salmone affumicato, anche se l''inserimento del tonno e delle altre specie tipiche del sushi dovrebbe costituire il successivo passo naturale: il California roll, progenitore del sushi cake, nacque infatti perché negli anni ''60 proporre del pesce crudo a degli Americani sembrava decisamente troppo. Ora non è più così.
<h2><strong>Riso e tartare</strong></h2>
Finita? Macché? Oltreoceano, così come in Australia, è diventato un classico anche il <strong>sushi burger</strong>. Ne esistono numerose versioni, ma la più classica è questa: si prepara con il coltello una <strong>tartare di salmone e una di tonno</strong>; si mette a punto una “salsina” a base d<strong>i salsa di soia, succo di limone e capperi tritati</strong>, con la quale si condisce le due tartare, arricchite anche da un pizzico d''<strong>erba cipollina e di tobiko</strong>. A questo punto si posizione sul piatto uno strato di <strong>riso</strong>, poi la tartare di tonno, un altro strato d riso, la tartare di salmone e ancora riso. E l''immancabile <strong>avocado</strong> come decorazione. Piuttosto difficile da afferrare: dell''hamburger c''è giusto la forma.
<h2><strong>Avocado ergo sum</strong></h2>
Negli Stati Uniti sta tornando di moda anche il poké, il “<strong>sushi all''hawaiana</strong>” nato negli anni ''70. È costituito da una<strong> ciotola di riso sormontata da tonno crudo marinato, alghe e verdure</strong>. Tra gli ingredienti compaiono anche<strong> la salsa di soia, le cipolle verdi</strong>, ma anche <strong>wasabi</strong> e <strong>furikake</strong> (mix di pesce secco, semi di sesamo e alghe essiccate) e l''immancabile avocado.
<h2><strong>I coni di San Paolo</strong></h2>
Tra tutte queste contaminazioni del sushi giapponese, la più famosa resta però il <strong>temaki</strong>, il<strong> sushi brasiliano</strong>. Una pietanza nata agli inizi del ''900, quando si stabilì a San Paolo una piccola comunità giapponese di 165 famiglie. I temaki sono <strong>coni d''alga</strong> ripieni di riso e pesce crudo: <strong>tonno, salmone, gamberetti, scampi</strong>. Assieme all''onnipresente <strong>avocado</strong>, vero compagno inseparabile di ogni sushi fuori dal Giappone. Ma, Brasile e Hawaii a parte, perché non provare un originalissimo<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/sushi-allitaliana/#step-1"> sushi all''italiana</a></strong>? Con gli ingredienti giusti,è un''autentica sorpresa...','La nuova tendenza? Il sushi all''occidentale','In principio fu il California roll. Poi arrivò il sushi burger. Ora tocca al discutibilissimo sushi cake. Ma le contaminazioni ideali restano il poké delle Hawaii e il temaki brasiliano','inherit','closed','open','','38107-revision-v1','','','2016-02-09 06:26:10','2016-02-09 05:26:10','',38107,'http://old.lacucinaitaliana.it/38107-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 06:28:41','2016-02-09 05:28:41','<p class="p1"><span class="s1">Gli gnummareddi sono un piatto nato nelle aree rurali, tipico di varie zone del Sud Italia, dal Molise alla Puglia, dall’Irpinia alla Lucania. Cosa hanno in comune le campagne di queste zone del nostro Paese? Semplice, che dappertutto, al tempo </span><span class="s2">dei latifondi, mezzadri e signori feudali mangiavano le carni pregiate e ai contadini delle masserie rimanevano soltanto le <strong>frattaglie</strong>, quello che ironicamente è stato definito il “quinto quarto”. Per questo era necessario fare di necessità virtù e rendere più appetitose possibile le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/il-modo-giusto-per-congelare-praticamente-tutto/">interiora</a> degli ovini, che spesso erano l’unico tipo di carne che si riusciva a mettere in tavola. </span></p>

<h2 class="p1"><span class="s2">Origine e diffusione</span></h2>
<p class="p1"><span class="s2">Non è dato sapere se gli gnummareddi siano nati un un luogo e poi si siano diffusi a macchia d’olio in tutto il territorio circostante o siano comparsi contemporaneamente in versioni autonome ma simili sulle tavole di paesi anche molto distanti fra loro. Qualunque sia la loro origine, diventarono presto una pietanza molto amata nelle masserie meridionali e abbinata ad altri prodotti della cultura contadina, come le <strong>cipolle</strong>, i <strong>peperoni</strong> e i <strong>formaggi</strong> di pecora e capra.</span></p>

<h2 class="p1"><span class="s2">Gnummareddi d’Italia</span></h2>
<p class="p1"><span class="s2">Le varianti regionali degli gnummareddi non differiscono molto fra loro: si tratta sempre di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/involtini-di-vitello-e-fegato/">involtini di fegato</a>, polmone e rognone d’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/ragu-di-agnello-con-polenta/">agnello</a> avvolti dall’intestino dell’animale, conditi con prezzemolo, pepe nero o finocchio e rosolati sulla griglia. Quello che cambia al variare della latitudine è il nome, visto che a partire dalla stessa etimologia, in ogni regione si è adottata una parola diversa. Se il più comune “<strong>gnummareddi</strong>” fa riferimento al vocabolo latino "glomus" (gomitolo), in Molise e Gargano si usa “<strong>turcinelli</strong>”, per descrivere il rivestimento dell’intestino attorcigliato sullo spiedino. Nel Salento sono conosciuti come “‘<strong>mboti</strong>”, mentre in Irpinia li cucinano anche al sugo e li chiamano “<strong>mugliatielli</strong>”, dal termine dialettale che designa la matassa. Senza contare le numerosissime variazioni e storpiature locali: nelle zone montuose della Basilicata, ad esempio, spesso si parlano dialetti diversi anche da una valle all’altra e con loro cambiano anche i nomi dei piatti tipici.</span></p>

<h2 class="p1"><span class="s2">La tradizione in scena</span></h2>
<p class="p1"><span class="s2">Dalle cucine di campagna, gli gnummareddi sono entrati a pieno titolo nella tradizione culinaria, fino a sbarcare a teatro e al cinema. Il poeta napoletano d’inizio Novecento <strong>Raffaele Chiurazzi</strong> li cita nella sua poesia “O scartellat”, paragonando un mendicante gobbo a uno di questi involtini. Più recentemente, invece, gli spiedini di interiora appaiono nel film “<strong>Basilicata coast to coast</strong>” di Rocco Papaleo. Proprio un piatto di gnummareddi è ciò che fa desistere uno dei personaggi dal proposito di evitare i ristoranti nel viaggio a piedi da Maratea a Scanzano Jonico. Chi ha sentito almeno una volta il profumo degli gnummareddi che sfrigolano sulla griglia può capire perché.</span></p>','Gnummareddi, storia di un piatto povero diventato piatto tipico','Dal Molise alla Lucania, gli involtini di interiora di agnello sono considerati oggi una specialità del cibo di strada. Ma le sue origini risalgono alla tradizione contadina del Sud Italia','inherit','closed','open','','38070-revision-v1','','','2016-02-09 06:28:41','2016-02-09 05:28:41','',38070,'http://old.lacucinaitaliana.it/38070-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 06:33:15','2016-02-09 05:33:15','Cibo e gravidanza. Inutile sottolineare quanto sia stretto il loro legame, perché una futura mamma che mangia in modo sano è sinonimo di <strong>buona salute per il bambino</strong> ma anche per se stessa.
<h2><strong>Richieste dell''organismo in aumento</strong></h2>
Una corretta alimentazione prima e durante il periodo della <strong>gestazione</strong> favorisce l’adeguato sviluppo del <strong>feto</strong>, il buon esito del <strong>parto</strong> e previene diverse patologie neonatali. In fase di gestazione il fabbisogno energetico di una donna aumenta fino a <strong>300kcal al giorno</strong>, mentre quello di proteine di circa nove grammi. Aumentano anche le richieste da parte del corpo di vitamine minerali e altri nutrienti e pertanto, facendosi naturalmente consigliare da un esperto, è necessarie <strong>adeguare la propria alimentazione</strong> giornaliera al fine di evitare delle carenze.
<h2><strong>I consigli della Fondazione Veronesi</strong></h2>
Anche il fabbisogno di calcio aumenta notevolmente durante la gravidanza. Ed è una delle <strong>carenze</strong> da evitare più importanti, in quanto il <strong>calcio</strong> serve a strutturare lo scheletro del feto. Per quanto riguarda il ferro, il discorso non cambia: la richiesta dell’organismo raddoppia, col rischio da sventare che si chiama <strong>anemia materna</strong>. Tra i nutrienti indispensabili durante la gravidanza, come sottolinea la Fondazione Veronesi sul suo sito internet, sono "l’acido folico (di cui è consigliabile la supplementazione fin dal momento in cui si cerca la gravidanza) e le vitamine B1, B2, B12, A e D". Un <strong>adeguato apporto</strong> di omega-3, inoltre, aiuta lo sviluppo delle strutture nervose del feto e a prevenire la depressione post-partum, mentre la luteina ne favorisce la formazione della retina.
<h2><strong>Il menù delle future mamme</strong></h2>
Per avere esempi concreti di sana alimentazione da gravidanza, ecco alcuni consigli forniti sempre dalla Fondazione, puntualizzando che comunque tutto "va ristudiato con l’<strong>ausilio di un medico specialista o di un nutrizionista</strong>". Per prima cosa è importante consumare ogni giorno due porzioni scegliendo fra pesce, carni magre, uova e formaggi in modo da introdurre una quota adeguata di proteine ad <strong>alto valore biologico</strong> e di vitamine del gruppo B. Ogni settimana, poi, è consigliabile consumare due-tre di sardine, alici, merluzzo, trote, tonno e salmone così da contribuire alla copertura del fabbisogno di <strong>acidi grassi n-3.</strong> Sconsigliati invece i pesci di grandidimensioni o al termine della catena alimentare (come pesce spada, palombo, tonno fresco o maccarello gigante) per evitare il rischio di contaminazione da mercurio. Già ricordata la sua importanza, poi, è bene integrare la dieta con un adeguato apporto di calcio (<strong>1200 mg al giorno</strong>), magari con un bicchiere di <strong>latte scremato</strong>, un vasetto di yogurt o una una porzione di alici o acciughe mangiate con la lisca. Tra le <strong>verdure</strong> sono particolarmente ricche di calcio i broccoletti di rape e la cicoria catalogna. La soia, invece, è importante perché facilita l’assorbimento del ferro, di cui sono molto ricchi, e dell’acido folico. Per ottenere lo stesso risultato è poi consigliabile mangiare nello stesso pasto alimenti ricchi di vitamina C come peperoni, kiwi e agrumi. In generale, ancora, <strong>mangiare legumi</strong> durante la gravidanza fa bene. E fanno bene anche gli alimenti ricchi di luteina, come spinaci, broccoli, cavoli e le verdure e il tuorlo d’uovo.
<h2><strong>Cosa evitare o limitare</strong></h2>
Per prevenire i buchi allo stomaco frequenti durante la gravidanza, si consiglia il consumo di alimenti con carboidrati complessi come pane, pasta e fette biscottate, anche in versione integrale. In generale, frutta e verdura vanno necessariamente inseriti nella propria dieta, così come l’abbondanza di <strong>acqua</strong>: almeno due litri al giorno. Per i condimenti prediligere l’olio extravergine di oliva. Da <strong>evitare gli alcolici</strong>, anche in piccole quantità, frutti di mare, pesce (anche affumicato) e carne crudi e formaggi molli. Da limitare, invece, <strong>tè e caffè</strong> (non più di due al giorno), i cibi grassi e da moderare, infine, il consumo di <strong>sale</strong>. Per prevenire infezioni e contaminazioni alimentari pericolose, inoltre, la Fondazione Veronesi ricorda quanto sia importante <strong>lavare accuratamente frutta e verdura</strong>  per rimuovere i residui di terra, cere o altro dalla <strong>buccia</strong>, mangiare carne, pollo e pesce solo ben cotti, evitare il consumo di uova non cotte, consumare i cibi deperibili precotti o già cotti il prima possibile e comunque non oltre la data di scadenza, <strong>pulire spesso il frigorifero</strong>, in particolare le superfici dove si cucina e gli utensili, non permettere la contaminazione tra alimenti cotti e crudi, cuocere alle temperature adatte e raffreddare velocemente i cibi cotti se si intende conservarli e usare un termometro da frigo per essere sicuri che il frigorifero sia sempre ad una temperatura di +4°C o inferiore.
<h2><strong>I consigli per stare bene</strong></h2>
Nel corso del primo trimestre, concludono gli esperti, sono possibili nausea, vomito o avversione per alcuni cibi. "Si tratta di fenomeni che tendono a regredire spontaneamente, ma possono verificarsi delle <strong>carenze</strong> per il minor introito di cibo. Il consiglio è quello di fare <strong>piccoli pasti</strong>, ridurre i grassi, preferire i cibi secchi, bere lontano dai pasti principali e a piccoli sorsi". Nell’ultimo periodo, invece, anche a causa di attività fisica sempre più ridotta, può presentarsi la stitichezza. "Per contrastarne gli episodi, è necessario incrementare il consumo di acqua e fibre, limitando invece le verdure che possono creare meteorismo o coliche ed avendo cura, per lo stesso motivo, di eliminare con un passaverdure la buccia esterna dei legumi". In caso di <strong>dieta vegetariana o vegana</strong>, infine, occorrerà studiare con un medico specialista o nutrizionista una dieta bilanciata che preveda eventualmente opportune integrazioni di vitamina B12, zinco, ferro, omega-3 da alimenti di origine vegetale.','Dolce attesa: i consigli a tavola per le future mamme','Cibo e gravidanza: gli alimenti consigliati dalla Fondazione Veronesi per le donne in dolce attesa ','inherit','closed','open','','38018-revision-v1','','','2016-02-09 06:33:15','2016-02-09 05:33:15','',38018,'http://old.lacucinaitaliana.it/38018-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 06:33:47','2016-02-09 05:33:47','Un progetto tutto italiano per far crescere le <strong>startup</strong> dell’alimentare. È stato presentato recentemente a Bruxelles, nell’ufficio della Regione Emilia Romagna, <strong>Future Food Acceleretor</strong>, acceleratore verticale dedicato alle imprese innovative che sviluppano servizi, prodotti e soluzioni legate al mondo del mondo del cibo.
<h2><strong>A caccia di idee</strong></h2>
A renderlo possibile è stata <strong>Future Food Institute</strong>, organizzazione no-profit nata per studiare le nuove tendenze dell’alimentare e aiutare organizzazioni e imprenditori a pianificare un futuro migliore per le persone e per il pianeta. Il progetto, dunque, nasce con lo scopo di supportare i <strong>progetti ad alto potenziale</strong> di crescita già a partire da quest’anno. Nel 2016, infatti, sono previste <strong>due call</strong> di accelerazione, una dedicata a vendita e distribuzione del cibo (<strong>Food Retail</strong>) e l’altra sull’innovazione del settore (<strong>Future Food</strong>). La prima call dovrebbe essere tra aprile e giugno, con un mese intero per testare i prototipi sul mercato. La seconda è prevista da settembre a dicembre.
<h2><strong>Una squadra tutta italiana</strong></h2>
Tra gli obiettivi del progetto c’è anche la <strong>promozione</strong> di open innovation tra startup, imprese ed ecosistema del settore. E l’idea promossa da un team tutto italiano: Andrea Magelli e Sara Roversi (founder di You Can Group e Future Food Institute), Antonio Perdichizzi (founder di Tree), Matteo Vignoli (direttore accademico del Food Innovation Program) e Alessandro Pirani (trustee del Future Food Institute). Oltre una dozzina di collaboratori, anche <strong>molto giovani</strong>.
<h2><strong>Un''idea che fa gola a tanti</strong></h2>
Dopo il debutto a Milano, a fine anno, come ricordato Future Food Acceleretor è volato fino a Bruxelles in occasione della <strong>Start Up Open Summit</strong>, con la possibilità di farsi conoscere più possibile. Basti pensare che in sede europea c’erano alcuni tra i maggiori protagonisti a livello internazionale nel mondo del food, del digitale e dell’innovazione. Rebecca Chesney, dell’Institute for the Future e Future Food Lab, e Tim West, Future Food Hack di San Francisco, solo per citarne due.
<h2><strong>Formazione e benessere sociale</strong></h2>
L’acceleratore italiano, infine, nasce accanto al Future Food Institute (FFI), e al Food Innovation Program (FIP), iniziative concrete per sostenere idee nuove per il settore alimentare. In questo modo si formeranno sempre di più e sempre meglio giovani imprenditori nel mondo del food capaci di <strong>generare impatti economici, sociali, culturali e ambientali</strong> positivi per l’intero ecosistema. Un’ambizione non da poco.','Future Food Acceleretor: l’incubatore italiano per startup del cibo','Il mondo delle startup del cibo ha un nuovo alleato, nel 2016 previste due call per nuove idee','inherit','closed','open','','38012-revision-v1','','','2016-02-09 06:33:47','2016-02-09 05:33:47','',38012,'http://old.lacucinaitaliana.it/38012-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 06:40:19','2016-02-09 05:40:19','Il <strong>giovedì grasso</strong> è appena passato e come ogni anno in <strong>Toscana</strong> ma anche in <strong>Umbria</strong>, in particolare nella <strong>alta valle del Tevere</strong>, si è festeggiato con il <strong>Berlingozzo</strong>, un <strong>ciambellone</strong> con una storia da far invidia. Questo dolce, preparato secondo tradizione con <strong>rossi delle uova</strong>, <strong>farina</strong>, <strong>zucchero</strong>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pasta-madre-o-lievito-di-birra/" target="_blank"> lievito</a>, <strong>burro</strong>, <strong>latte</strong> e una grattugiata di scorza di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/frittelle-al-limone-e-zenzero-2/" target="_blank">limone</a> o <strong>arancia</strong>, nasce proprio per celebrare l''ultimo giovedì di Carnevale anche se ormai viene prodotto durante tutto l''anno.
<h2><strong>Origine del nome: "far festa a tavola"</strong></h2>
Il nome sembra che derivi dal termine <strong>berlingaccio</strong>, che in dialetto toscano indica il <strong>giovedì grasso</strong> ma anche una<strong> maschera</strong> in uso nel quattrocento. L''etimologia della parola, però, sembra avere origini ancor più lontane. In molti credono che berlingaccio deriverebbe dal tedesco<strong> bretling</strong>, tavola, da cui il verbo usato dai poeti toscani cinquecenteschi <strong>berlingare</strong> che significa <strong>divertirsi e spassarsela a tavola</strong>. Numerose testimonianze dimostrano che il <strong>Berlingozzo fosse in uso già al tempo dei Medici</strong>, in particolare alla corte di <strong>Cosimo I,</strong> anche se non veniva servito come dolce ma come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/antipasto-di-frittelle-e-salumi/" target="_blank">antipasto</a>.
<h2><strong>L''abbuffata prima della Quaresima</strong></h2>
Non tutti sanno che i maggiori festeggiamenti del Carnevale sono tradizionalmente compresi nella “<strong>settimana dei sette giorni grassi</strong>” che si conclude con il <strong>mercoledì delle Ceneri, </strong>l''inizio della <strong>Quaresima</strong>. Il Giovedì grasso, ossia il Berlingaccio, viene considerato la <strong>festa dell’abbondanza</strong>. A Firenze, in particolare, anche se la tradizione sta andando lentamente sfumando, si usa far festa tutti insieme mangiando la tipica <strong>schiacciata alla fiorentina</strong>, i <strong>cenci</strong> sommersi da zucchero a velo, <strong>Chianti</strong> e, ovviamente, il <strong>Berlingozzo</strong>. Nel capoluogo toscano, la festa era talmente in voga qualche anno fa che era solito ripetere un detto che recitava “per Berlingaccio chi unn''ha ciccia... ammazzi il gatto!”. Il senso del detto era invitare chiunque, anche i più poveri, a procurarsi qualcosa di sostanzioso da mangiare per rifocillarsi prima del periodo di astinenze quaresimale. Così nell''ultimo giovedì di Carnevale, come vuole il nome, si fa festa e si mangia a non finire.
<h2><strong>Firenze, Pistoia... Lamporecchio</strong></h2>
Ogni città ha la sua ricetta per preparare il Berlingozzo. Essendo gli ingredienti pochi e semplici la<strong> differenza</strong> consiste “solo” nel tipo di <strong>aroma</strong> che le diverse versioni prevedono. Tra le varianti più famose oltre a quella di <strong>Firenze</strong>, e quella di <strong>Prato</strong> c''è quella di <strong>Lamporecchio</strong>, un piccolo paese del <strong>Pratese</strong>. Questa ricetta prevede l’aggiunta di <strong>semi </strong>o l''essenza di<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/brioche-mignon-allanice-e-miele/" target="_blank"> anice</a> all’impasto, che danno al Berlingozzo un sapore molto simile a quello dei <strong>Brigidini</strong>, i <strong>biscotti</strong> caratteristici del paese. Infine, è molto noto il <strong>Berlingozzo di Pitigliano</strong>, frazione del comune di <strong>San Giustino</strong> in provincia di <strong>Perugia</strong>, dove addirittura al dolce è dedicata una <strong>sagra</strong>.','Berlingozzo, il dolce del giovedì grasso','Simile a un ciambellone, veniva preparato sin dal 1500 per festeggiare l''ultimo giovedì di Carnevale in vista del periodo di astinenza della Quaresima 
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	 (46,'2016-02-09 07:05:18','2016-02-09 06:05:18','Metti una sera a cena al <strong>ristorante</strong>, ma al tavolo con degli <strong>sconosciuti</strong>. Un modo diverso e inusuale per socializzare e per avvicinarsi all''alta cucina senza remore né pregiudizi. È il concetto alla base di “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/restaurants/" target="_blank">Social Restaurant</a></u></span></span>”, il nuovo format lanciato da Gnammo, il più grande e attivo portale italiano dedicato al <strong>“social eating”</strong>. Si evolve così l''offerta della start up torinese, incubata in <a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a>, che finora ha sempre proposto incontri a casa di privati, dove cuochi professionisti (o anche solo amatoriali) si mettono in gioco per dare vita a una serata insolita e saporita. In questo modo si coniuga un trend del momento, quello delle cene che permettono di fare amicizia, con la ristorazione tradizionale. Un esempio unico nel suo genere: è infatti la<strong> prima volta al mondo</strong> che una piattaforma innovativa trova un punto di contatto con le esigenze dell''economia tradizionale.
<h2><b>Chi ci crede</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Le ragioni</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef – E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
<h2><b>Un''esperienza da ripetere</b></h2>
Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua – All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','“Il ristorante gourmet dev''essere aperto a tutti”: lo chef Trentini incontra Gnammo','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti. È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale','inherit','closed','open','','38132-revision-v1','','','2016-02-09 07:05:18','2016-02-09 06:05:18','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/38132-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2016-02-09 08:21:41','2016-02-09 07:21:41','Il crescione è una pianta aromatica. Esistono tre tipi diversi di crescione: d’acqua, dei prati e inglese. Il primo cresce lungo ruscelli e fossati dalle acque molto pulite, fiorisce in estate ma gli steli più teneri si raccolgono in inverno e in primavera. Il crescione dei prati cresce selvatico nelle piane soleggiate, e si raccoglie durante la stagione più calda. Il crescione inglese ha stelo più lungo e piccole foglie alla sommità: si coltiva spesso anche in casa. Tutti hanno un sapore piuttosto aspro e minerale, a volte piccante, specie il crescione dei prati.
<h2>Come si usa in cucina il crescione?</h2>
Le foglie, leggermente piccanti, sono impiegate in cucina per insaporire insalate, bruschette e panini, salse o cotto in zuppe e ottime vellutate
<h2>5 ricette con il crescione</h2>
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<h2>Come coltivare il crescione in casa</h2>
Il crescione si presta per essere coltivata in qualsiasi tipo di terreno e non necessita di particolari cure.
Soffre il caldo, quindi è bene tenere i vasi lontani da fonte di calore e dai raggi diretti del sole, va anche bagnato spesso: il terreno deve essere sempre un po'' umido.
I semi vanno sparsi e la germinazione avviene nel giro di 10 giorni.  Una volta cresciute le figlie possono essere raccolte per qualche mese fino a quando non produrranno dei piccoli fiorellini.
Dopo la fioritura si formeranno dei piccoli baccelli con i semi che possono essere riutilizzati per la prossima semina.','Il crescione: come si usa in cucina','Il crescione è un''erba aromatica leggermente piccante che si usa per insaporire insalate, panini e zuppe. Ecco come pulirlo, usarlo in cucina e coltivarlo a casa ','publish','closed','closed','','il-crescione-come-si-usa-in-cucina','','','2016-02-09 08:34:32','2016-02-09 07:34:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=38172',0,'cp-tutorial','',0),
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	 (3721,'2016-02-09 08:21:41','2016-02-09 07:21:41','Il crescione è una pianta aromatica. Esistono tre tipi diversi di crescione: d’acqua, dei prati e inglese. Il primo cresce lungo ruscelli e fossati dalle acque molto pulite, fiorisce in estate ma gli steli più teneri si raccolgono in inverno e in primavera. Il crescione dei prati cresce selvatico nelle piane soleggiate, e si raccoglie durante la stagione più calda. Il crescione inglese ha stelo più lungo e piccole foglie alla sommità: si coltiva spesso anche in casa. Tutti hanno un sapore piuttosto aspro e minerale, a volte piccante, specie il crescione dei prati.
<h2>Come si usa in cucina il crescione?</h2>
Le foglie, leggermente piccanti, sono impiegate in cucina per insaporire insalate, bruschette e panini, salse o cotto in zuppe e ottime vellutate','Come si pulisce il crescione','','inherit','closed','open','','38172-revision-v1','','','2016-02-09 08:21:41','2016-02-09 07:21:41','',38172,'http://old.lacucinaitaliana.it/38172-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Come si usa in cucina il crescione?</h2>
Le foglie, leggermente piccanti, sono impiegate in cucina per insaporire insalate, bruschette e panini, salse o cotto in zuppe e ottime vellutate
<h2>5 ricette con il crescione</h2>
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[ricetta recipe_id="1694"]

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<h2>Come coltivare il crescione in casa</h2>
Il crescione si presta per essere coltivata in qualsiasi tipo di terreno e non necessita di particolari cure.
Soffre il caldo, quindi è bene tenere i vasi lontani da fonte di calore e dai raggi diretti del sole, va anche bagnato spesso: il terreno deve essere sempre un po'' umido.
I semi vanno sparsi e la germinazione avviene nel giro di 10 giorni.  Una volta cresciute le figlie possono essere raccolte per qualche mese fino a quando non produrranno dei piccoli fiorellini.
Dopo la fioritura si formeranno dei piccoli baccelli con i semi che possono essere riutilizzati per la prossima semina.','Il crescione: co','Il crescione è un''erba aromatica leggermente piccante che si usa per insaporire insalate, panini e zuppe. Ecco come pulirlo, usarlo in cucina e coltivarlo a casa ','inherit','closed','open','','38172-autosave-v1','','','2016-02-09 08:34:19','2016-02-09 07:34:19','',38172,'http://old.lacucinaitaliana.it/38172-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Come si usa in cucina il crescione?</h2>
Le foglie, leggermente piccanti, sono impiegate in cucina per insaporire insalate, bruschette e panini, salse o cotto in zuppe e ottime vellutate
<h2>5 ricette con il crescione</h2>
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<h2>Come coltivare il crescione in casa</h2>
Il crescione si presta per essere coltivata in qualsiasi tipo di terreno e non necessita di particolari cure.
Soffre il caldo, quindi è bene tenere i vasi lontani da fonte di calore e dai raggi diretti del sole, va anche bagnato spesso: il terreno deve essere sempre un po'' umido.
I semi vanno sparsi e la germinazione avviene nel giro di 10 giorni.  Una volta cresciute le figlie possono essere raccolte per qualche mese fino a quando non produrranno dei piccoli fiorellini.
Dopo la fioritura si formeranno dei piccoli baccelli con i semi che possono essere riutilizzati per la prossima semina.','Il crescione: come si usa in cucina','Il crescione è un''erba aromatica leggermente piccante che si usa per insaporire insalate, panini e zuppe. Ecco come pulirlo, usarlo in cucina e coltivarlo a casa ','inherit','closed','open','','38172-revision-v1','','','2016-02-09 08:34:32','2016-02-09 07:34:32','',38172,'http://old.lacucinaitaliana.it/38172-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (47,'2016-02-10 04:43:52','2016-02-10 03:43:52','Se non hai bevuto un caffè nella tazzina che ti ustiona la bocca. Se non hai mangiato una riccia e una frolla, per poter partecipare all’annosa diatriba su quale dei due tipi di sfogliatella sia più buono. Se non hai mai visto una pizza piegata in quattro a via dei Tribunali. Non necessariamente in quest’ordine. Qualsiasi sia l’itinerario che si è scelto per visitare la città, di sicuro ci sono tre tappe che non si possono perdere per capirla e per assaggiare i suoi più celebri prodotti gastronomici. Non senza aver fatto prima una buona colazione. La nostra, indimenticabile, al <strong>Grand Hotel Parker’s</strong> di Corso Vittorio Emanuele. E non bisogna necessariamente essere clienti dell’hotel per godere di questa coccola mattutina con vista a 360° sul Golfo di Napoli.
<h2>Via Pignasecca - Fritti e "muso di porco"</h2>
Stazione Montesanto, uscita della funicolare. Da un lato l’ospedale dei Pellegrini (o meglio “i Pellerìn” come dicono i napoletani) e dall’altro uno dei mercati all’aperto più famosi della città. Dal martedì al sabato è animato dalle bancarelle dei pescivendoli, con tanto di polpi ancora vivi che scappano per la via. Gli antichi palazzi sono per lo più vecchi ricordi di un passato da alta borghesia e oggi sono vissuti dagli studenti universitari: i migliori clienti per la <strong>Friggitoria Fiorenzano</strong>, un vero must per chi passeggia per le vie di Napoli. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra frittatine napoletane, panzerotti, zeppole e crocchè. Sempre della famiglia Fiorenzano è la <strong>Tripperia Zendraglie</strong>, l’indirizzo per chi non disdegna il quinto quarto. I “carnacuttari” li chiamano a Napoli, ovvero quelli che fanno bollire le parti meno nobili del maiale (ovvero il piedino) e della mucca, come la trippa (fra cui “’o cient’ pelle”), il muso, la mammella (“a zizz’”), perfino l’utero (“matrice”) e le servono semplicemente con sale e limone, chiamando il tutto "muso di porco", anche se quest''ultimo è di bovino. Si può prendere e portar via, oppure ci si può sedere a uno dei pochi tavolini all’interno.
<h2>Via dei Tribunali - Pizza al piatto e a libretto</h2>
Il nome di questa via a ridosso dei Decumani e a due passi da San Gregorio Armeno è sinonimo di pizza. È qui che ci si mette in fila per mangiare la pizza di <strong>Gino Sorbillo</strong>, da premiare per la sua ricerca delle materie prime, a partire dalla farina. Tuttavia, se la fila vi sconfida, non rimarrete certo delusi dalle pizze di <strong>Di Matteo</strong>, del <strong>Presidente</strong> o della <strong>Figlia del Presidente</strong>. Margherita, naturalmente, ma anche marinara e la Cosacca, la pizza dei poverelli, che al posto della mozzarella ci mettevano il formaggio grattugiato. E se Sorbillo in questo punto vendita fa solo ed esclusivamente pizza, questi ultimi tre sono anche famosi per i loro fritti e per la pizza a libretto, ovvero piegata in quattro e servita come street food.
<h2>Da via Toledo a piazza Plebiscito - Sfogliatelle, pizze fritte e caffè</h2>
“Passeggiando pe’ Tuledo”, cantava Domenico Modugno. Certamente il passeggio su “via Roma”, come la chiamano i napoletani memori dell’antico nome, oggi non è più lo stesso. Fra vetrine di negozi moderni e catene straniere ci sono tuttavia dei punti di riferimento partenopei che restano invariati nel tempo. Uno di questi è <strong>Pintauro</strong>, uno degli indirizzi storici per mangiare la sfogliatella a Napoli, l’altro, a poche centinaia di metri è <strong>La Sfogliatella Mary</strong>. Fra i due si consuma da anni la disfida della sfogliatella di via Toledo, con tanto di supporter dell’uno o dell’altro. Una volta scelto da chi dei due fermarsi, bisogna rispondere a un’altra dicotomia: riccia o frolla? Questo è il dilemma. Il ripieno non cambia, ma l’involucro è una sfoglia croccante oppure una pasta frolla fragrante. A voi l’ardua sentenza. Se non siete stanchi di mangiare fritti, una sosta meno storica ma sicuramente di grande soddisfazione – a un passo da Piazza Plebiscito – è la pizza fritta di <strong>Zia Esterina</strong> (sempre Sorbillo), la friggitoria che il pizzaiolo ha dedicato alla zia a cui era tanto affezionato, quella dei “Quattro tavoli” che lo stesso Gino ha riprodotto nel sottoscala del suo locale. Se andate da lui chiedetegli di raccontarvi la sua storia, ne sarà felice e non resterete delusi. E per finire il giro non lo bevete un caffè? Due gli indirizzi più famosi, entrambi praticamente a piazza Plebiscito: il <strong>Gran Caffè Gambrinus</strong> è sinonimo di raffinatezza e cultura, è il salotto letterario dove amavano sedersi Benedetto Croce, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio. Prendetevi qualche minuto per assaporare il caffè, perché viene servito in tazzine bollenti e se andate di fretta rischiate di scottarvi. Il <strong>Caffè del Professore</strong> è invece una sosta obbligata soprattutto per i più golosi. La cremina è inclusa nel servizio e se volete c’è anche l’opzione caffè alla nocciola.','Napoli street food: dalla pizza fritta al muso di porco','Gli indirizzi da non perdere per non farsi sfuggire i capisaldi della cucina partenopea, dalla trippa al caffè.','publish','closed','closed','','mangiare-poli-street-food','','','2016-02-10 04:43:52','2016-02-10 03:43:52','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=38190',0,'cp-storia','',0),
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Via Pignasecca

Stazione Montesanto, uscita della funicolare. Da un lato l’ospedale dei Pellegrini (o meglio “i pellerìn” come dicono i napoletani) e dall’altro uno dei mercati all’aperto più famosi della città. Dal martedì al sabato è animato dalle bancarelle dei pescivendoli, con tanto di polpi ancora vivi che scappano per la via. Gli antichi palazzi sono per lo più vecchi ricordi di un passato da alta borghesia e oggi sono vissuti dagli studenti universitari: i migliori clienti per la friggitoria Fiorenzano, un vero must per chi passeggia per le vie di Napoli. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra frittatine napoletane, panzerotti, zeppole e crocchè. Sempre della famiglia Fiorenzano è Zendraglie, l’indirizzo per chi non disdegna il quinto quarto. I “carnacuttari” li chiamano a Napoli, ovvero quelli che fanno bollire le parti meno nobili del maiale (ovvero il piedino) e della mucca, come la trippa (fra cui “’o cient’ pelle”), il muso, la mammella (“a zizz’”), perfino l’utero (“matrice”) e le servono semplicemente con sale e limone. Si può prendere e portar via, oppure ci si può sedere a uno dei pochi tavolini all’interno.

Via dei Tribunali

Il nome di questa via a ridosso dei Decumani è sinonimo di pizza. È qui che ci si mette in fila per mangiare la pizza di Gino Sorbillo, da premiare per la sua ricerca delle materie prime, a partire dalla farina. Tuttavia, se la fila vi sconfida, non rimarrete certo delusi dalle pizze di Di Matteo, del Presidente o della Figlia del Presidente. Margherita, naturalmente, ma anche marinara e la Cosacca, la pizza dei poverelli, che al posto della mozzarella ci mettevano il formaggio grattugiato. E se Sorbillo fa solo ed esclusivamente pizza, questi ultimi tre sono anche famosi per i loro fritti e per la pizza a libretto, ovvero piegata in quattro e servita come street food.

Da via Toledo a piazza Plebiscito

“Passeggiando pe’ Tuledo”, cantava Domenico Modugno. Certamente il passeggio su “via Roma”, come la chiamano i napoletani memori dell’antico nome, oggi non è più lo stesso. Fra vetrine di negozi moderni e catene straniere ci sono tuttavia dei punti di riferimento partenopei che restano invariati nel tempo. Uno di questi è Pintauro, uno degli indirizzi storici per mangiare la sfogliatella a Napoli, l’altro, a poche centinaia di metri è La Sfogliatella Mary. Fra i due si consuma da anni la disfida della sfogliatella di via Toledo, con tanto di supporter dell’uno o dell’altro. Una volta scelto da chi dei due fermarsi, bisogna rispondere a un’altra dicotomia: riccia o frolla? Questo è il dilemma. Il ripieno non cambia, ma l’involucro è una sfoglia croccante oppure una pasta frolla fragrante. A voi l’ardua sentenza. Se non siete stanchi di mangiare fritti, una sosta meno storica ma sicuramente di grande soddisfazione – a un passo da Piazza Plebiscito – è la pizza fritta di zia Esterina (sempre Sorbillo), la friggitoria che il pizzaiolo ha dedicato alla zia a cui era tanto affezionato, quella dei “Quattro tavoli” che lo stesso Gino ha riprodotto nel sottoscala del suo locale. Se andate da lui chiedetegli di raccontarvi la sua storia, ne sarà felice e non resterete delusi. E per finire il giro non lo bevete un caffè? Due gli indirizzi più famosi, entrambi praticamente a piazza Plebiscito: il Gran Caffè Gambrinus è sinonimo di raffinatezza e cultura, è il salotto letterario dove amavano sedersi Benedetto Croce, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio. Prendetevi qualche minuto per assaporare il caffè, perché viene servito in tazzine bollenti e se andate di fretta rischiate di scottarvi. Il Caffè del Professore è invece una sosta obbligata soprattutto per i più golosi. La cremina è inclusa nel servizio e se volete c’è anche l’opzione caffè alla nocciola.','Non hai visto Napoli se non...','Itinerario gastronomico in tre tappe (e numerose soste) per non farsi sfuggire i capisaldi della cucina partenopea','inherit','closed','open','','38190-revision-v1','','','2016-02-09 09:24:54','2016-02-09 08:24:54','',38190,'http://old.lacucinaitaliana.it/38190-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2016-02-09 09:31:40','2016-02-09 08:31:40','Se non hai bevuto un caffè nella tazzina che ti ustiona la bocca. Se non hai mangiato una riccia e una frolla, per poter partecipare all’annosa diatriba su quale dei due tipi di sfogliatella sia più buono. Se non hai mai visto una pizza piegata in quattro a via dei Tribunali. Non necessariamente in quest’ordine. Qualsiasi sia l’itinerario che si è scelto per visitare la città, di sicuro ci sono tre tappe che non si possono perdere per capirla e per assaggiare i suoi più celebri prodotti gastronomici. Non senza aver fatto prima una buona colazione. La nostra, indimenticabile, al <strong>Grand Hotel Parker’s</strong> di Corso Vittorio Emanuele. E non bisogna necessariamente essere clienti dell’hotel per godere di questa coccola mattutina con vista a 360° sul Golfo di Napoli.
<h2>Via Pignasecca - Fritti e "muso di porco"</h2>
Stazione Montesanto, uscita della funicolare. Da un lato l’ospedale dei Pellegrini (o meglio “i Pellerìn” come dicono i napoletani) e dall’altro uno dei mercati all’aperto più famosi della città. Dal martedì al sabato è animato dalle bancarelle dei pescivendoli, con tanto di polpi ancora vivi che scappano per la via. Gli antichi palazzi sono per lo più vecchi ricordi di un passato da alta borghesia e oggi sono vissuti dagli studenti universitari: i migliori clienti per la <strong>Friggitoria Fiorenzano</strong>, un vero must per chi passeggia per le vie di Napoli. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra frittatine napoletane, panzerotti, zeppole e crocchè. Sempre della famiglia Fiorenzano è la <strong>Tripperia Zendraglie</strong>, l’indirizzo per chi non disdegna il quinto quarto. I “carnacuttari” li chiamano a Napoli, ovvero quelli che fanno bollire le parti meno nobili del maiale (ovvero il piedino) e della mucca, come la trippa (fra cui “’o cient’ pelle”), il muso, la mammella (“a zizz’”), perfino l’utero (“matrice”) e le servono semplicemente con sale e limone, chiamando il tutto "muso di porco", anche se quest''ultimo è di bovino. Si può prendere e portar via, oppure ci si può sedere a uno dei pochi tavolini all’interno.
<h2>Via dei Tribunali - Pizza al piatto e a libretto</h2>
Il nome di questa via a ridosso dei Decumani e a due passi da San Gregorio Armeno è sinonimo di pizza. È qui che ci si mette in fila per mangiare la pizza di <strong>Gino Sorbillo</strong>, da premiare per la sua ricerca delle materie prime, a partire dalla farina. Tuttavia, se la fila vi sconfida, non rimarrete certo delusi dalle pizze di <strong>Di Matteo</strong>, del <strong>Presidente</strong> o della <strong>Figlia del Presidente</strong>. Margherita, naturalmente, ma anche marinara e la Cosacca, la pizza dei poverelli, che al posto della mozzarella ci mettevano il formaggio grattugiato. E se Sorbillo in questo punto vendita fa solo ed esclusivamente pizza, questi ultimi tre sono anche famosi per i loro fritti e per la pizza a libretto, ovvero piegata in quattro e servita come street food.
<h2>Da via Toledo a piazza Plebiscito - Sfogliatelle, pizze fritte e caffè</h2>
“Passeggiando pe’ Tuledo”, cantava Domenico Modugno. Certamente il passeggio su “via Roma”, come la chiamano i napoletani memori dell’antico nome, oggi non è più lo stesso. Fra vetrine di negozi moderni e catene straniere ci sono tuttavia dei punti di riferimento partenopei che restano invariati nel tempo. Uno di questi è <strong>Pintauro</strong>, uno degli indirizzi storici per mangiare la sfogliatella a Napoli, l’altro, a poche centinaia di metri è <strong>La Sfogliatella Mary</strong>. Fra i due si consuma da anni la disfida della sfogliatella di via Toledo, con tanto di supporter dell’uno o dell’altro. Una volta scelto da chi dei due fermarsi, bisogna rispondere a un’altra dicotomia: riccia o frolla? Questo è il dilemma. Il ripieno non cambia, ma l’involucro è una sfoglia croccante oppure una pasta frolla fragrante. A voi l’ardua sentenza. Se non siete stanchi di mangiare fritti, una sosta meno storica ma sicuramente di grande soddisfazione – a un passo da Piazza Plebiscito – è la pizza fritta di <strong>Zia Esterina</strong> (sempre Sorbillo), la friggitoria che il pizzaiolo ha dedicato alla zia a cui era tanto affezionato, quella dei “Quattro tavoli” che lo stesso Gino ha riprodotto nel sottoscala del suo locale. Se andate da lui chiedetegli di raccontarvi la sua storia, ne sarà felice e non resterete delusi. E per finire il giro non lo bevete un caffè? Due gli indirizzi più famosi, entrambi praticamente a piazza Plebiscito: il <strong>Gran Caffè Gambrinus</strong> è sinonimo di raffinatezza e cultura, è il salotto letterario dove amavano sedersi Benedetto Croce, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio. Prendetevi qualche minuto per assaporare il caffè, perché viene servito in tazzine bollenti e se andate di fretta rischiate di scottarvi. Il <strong>Caffè del Professore</strong> è invece una sosta obbligata soprattutto per i più golosi. La cremina è inclusa nel servizio e se volete c’è anche l’opzione caffè alla nocciola.','Non hai visto Napoli se non...','Itinerario gastronomico in tre tappe (e numerose soste) per non farsi sfuggire i capisaldi della cucina partenopea','inherit','closed','open','','38190-revision-v1','','','2016-02-09 09:31:40','2016-02-09 08:31:40','',38190,'http://old.lacucinaitaliana.it/38190-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-14 19:03:33','2016-02-14 18:03:33','Ricchi di fibre, proteine e antiossidanti e utili per il benessere del <strong>cuore</strong>. Difficile non definire “<strong>super</strong>” gli spaghetti realizzati da un team di ricercatori italiani e spagnoli con quantità superiori, rispetto a quelli tradizionali, di sostanze fondamentali per la salute dell’uomo.
<h2><strong>Dal Molise alla Spagna</strong></h2>
Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada, in Spagna, guidati dalla professoressa <strong>Maria Fiorenza Caboni</strong>, coordinatore del corso di laurea in Tecnologie Alimentari all’ateneo emiliano, e dal prof. Emanuele Marconi, presidente dell’<strong>Aistec</strong> (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali). “È praticamente dal 2003 che effettuiamo ricerche di questo genere” spiega proprio la docente che per quattro anni ha rivestito la carica di professore associato all’Università del Molise, da dove ha preso piede il progetto, e che ha nei coordinatori del gruppo iberico uno dei suoi allievi. Gli spaghetti messi a punto già qualche anno fa non sono soltanto più ricchi di sostanze importanti per il benessere dell’organismo umano rispetto a quelli tradizionali in commercio, ma hanno nell’aggiunta di <strong>beta glucani</strong> ottenuti tramite separazione fisica della frazione grossolana della cariosside di orzo, “<strong>senza solventi</strong> o manipolazioni complesse”, uno dei propri principali punti di forza. Il metodo innovativo utilizzato per ottenere questo genere di pasta prevede la <strong>separazione</strong> dello sfarinato di orzo, attraverso l’uso dell’aria, in due parti: la prima più fine, con più amido e proteine, la seconda, più grossa, ricca di ricca di fibre ed antiossidanti.
<h2><strong>Beta glucani </strong></h2>
I beta glucani sono i principali componenti della frazione solubile della fibra alimentare. E al riguardo, già nel 2012, è stato pubblicato un parere scientifico dell’<strong>Efsa</strong> che conferma l’efficacia dei beta-glucani da orzo nell’abbassare i <strong>livelli di colesterolo</strong> nel sangue e, di conseguenza, il loro ruolo positivo contro il rischio di patologie cardio-circolatorie. Il panel Efsa Nda (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) ha valutato studi clinici nei quali si dimostra come al consumo di almeno <strong>3 grammi al giorno</strong> di beta-glucani sia associata la riduzione delle concentrazioni di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue, sia negli individui i cui livelli sono normali e sia negli iper-colesterolemici. Gli spaghetti oggetto dello studio apparso sul <em>Journal of Agricoltural and Food Chemistry </em> contengono più di 2,5 grammi di beta-glucani su 100 di spaghetti (espressi su sostanza secca), il che significa che con 80 grammi di pasta (al 12,5% di umidità), si assume più della metà del fabbisogno giornaliero di fibra.
<h2><strong>Ancora assenti nei supermercati</strong></h2>
“Se esistono alimenti da funzionalizzare -spiega la prof.ssa Caboni- questi sono di sicuro quelli a base di cereali o di origine lattiero-casearia, più facili da <strong>arricchire</strong> e da rendere interessanti. Esistono già tipi di pasta con beta glucani -prosegue- ma provengono da avena e sono estratti mediante impiego di solventi”. Nessuno, invece, è finora stato in grado di portare sugli scaffali dei supermarket prodotti simili ottenuti con arricchimento naturale come questi superspaghetti. “Se ci fosse un’azienda interessata a produrli, potrebbero arrivare davvero sul mercato. Questi spaghetti -conclude la prof.ssa Caboni- <strong>fanno bene e sono anche buoni</strong>: hanno un sapore gradevole, che ricorda la pasta integrale, superando con successo le valutazioni sensoriali”. Gli interessati si facciano avanti.

di <strong>Beppe Facchini</strong>','I "superspaghetti" che fanno bene al cuore: la ricerca tra Italia e Spagna','Ricchi di fibre, proteine, antiossidanti e utili per il benessere del cuore: ecco il risultato dei ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada','publish','closed','closed','','i-superspaghetti-che-fanno-bene-al-cuore-dei-ricercatori-di-bologna-molise-e-spagna','','','2016-02-14 19:03:33','2016-02-14 18:03:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38200',0,'cp-news','',0),
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<strong>Dal Molise alla Spagna</strong>

Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada, in Spagna, guidati dalla professoressa <strong>Maria Fiorenza Caboni</strong>, coordinatore del corso di laurea in Tecnologie Alimentari all’ateneo emiliano, e dal Prof Emanuele Marconi, presidente dell’<strong>Aistec</strong> (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali). “È praticamente dal 2003 che effettuiamo ricerche di questo genere” spiega proprio la docente che per quattro anni ha rivestito la carica di professore associato all’Università del Molise, da dove ha preso piede il progetto, e che ha nei coordinatori del gruppo iberico uno dei suoi allievi. Gli spaghetti messi a punto già qualche anno fa non sono soltanto più ricchi di sostanze importanti per il benessere dell’organismo umano rispetto a quelli tradizionali in commercio, ma hanno nell’aggiunta di <strong>beta glucani</strong> ottenuti tramite separazione fisica della frazione grossolana della cariosside di orzo, “<strong>senza solventi</strong> o manipolazioni complesse”, uno dei propri principali punti di forza. Il metodo innovativo utilizzato per ottenere questo genere di pasta prevede la <strong>separazione</strong> dello sfarinato di orzo, attraverso l’uso dell’aria, in due parti: la prima più fine, con più amido e proteine, la seconda, più grossa, ricca di ricca di fibre ed antiossidanti.

<strong>Beta glucani </strong>

I beta glucani sono i principali componenti della frazione solubile della fibra alimentare. E a riguardo, già nel 2012, è stato pubblicato un parere scientifico dell’<strong>Efsa</strong> che conferma l’efficacia dei beta-glucani da orzo nell’abbassare i <strong>livelli di colesterolo</strong> nel sangue e, di conseguenza, il loro ruolo positivo contro il rischio di patologie cardio-circolatorie. Il panel Efsa Nda (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) ha valutato studi clinici nei quali si dimostra come al consumo di almeno <strong>3 grammi al giorno</strong> di beta-glucani sia associata la riduzione delle concentrazioni di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue, sia negli individui i cui livelli sono normali e sia negli iper-colesterolemici. Gli spaghetti oggetto dello studio apparso sul <em>Journal of Agricoltural and Food Chemistry </em> contengono più di 2,5 grammi di beta-glucani su 100 di spaghetti (espressi su sostanza secca), il che significa che con 80 grammi di pasta (al 12,5% di umidità), si assume più della metà del fabbisogno giornaliero di fibra.

<strong>Ancora assenti nei supermercati</strong>

“Se esistono alimenti da funzionalizzare -spiega la prof.ssa Caboni- questi sono di sicuro quelli a base di cereali o di origine lattiero-casearia, più facili da <strong>arricchire</strong> e da rendere interessanti. Esistono già tipi di pasta con beta glucani -prosegue- ma provengono da avena e sono estratti mediante impiego di solventi”. Nessuno, invece, è finora stato in grado di portare sugli scaffali dei supermarket prodotti simili ottenuti con arricchimento naturale come questi superspaghetti. “Se ci fosse un’azienda interessata a produrli, potrebbero arrivare davvero sul mercato. Questi spaghetti -conclude la prof.ssa Caboni- <strong>fanno bene e sono anche buoni</strong>: hanno un sapore gradevole, che ricorda la pasta integrale, superando con successo le valutazioni sensoriali”. Gli interessati si facciano avanti.','I "superspaghetti" che fanno bene al cuore dei ricercatori di Bologna, Molise e Spagna','Ricchi di fibre, proteine, antiossidanti e utili per il benessere del cuore: ecco il risultato di una ricerca tra Italia e Spagna','inherit','closed','open','','38200-revision-v1','','','2016-02-09 09:40:13','2016-02-09 08:40:13','',38200,'http://old.lacucinaitaliana.it/38200-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Dal Molise alla Spagna</strong>

Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada, in Spagna, guidati dalla professoressa <strong>Maria Fiorenza Caboni</strong>, coordinatore del corso di laurea in Tecnologie Alimentari all’ateneo emiliano, e dal Prof Emanuele Marconi, presidente dell’<strong>Aistec</strong> (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali). “È praticamente dal 2003 che effettuiamo ricerche di questo genere” spiega proprio la docente che per quattro anni ha rivestito la carica di professore associato all’Università del Molise, da dove ha preso piede il progetto, e che ha nei coordinatori del gruppo iberico uno dei suoi allievi. Gli spaghetti messi a punto già qualche anno fa non sono soltanto più ricchi di sostanze importanti per il benessere dell’organismo umano rispetto a quelli tradizionali in commercio, ma hanno nell’aggiunta di <strong>beta glucani</strong> ottenuti tramite separazione fisica della frazione grossolana della cariosside di orzo, “<strong>senza solventi</strong> o manipolazioni complesse”, uno dei propri principali punti di forza. Il metodo innovativo utilizzato per ottenere questo genere di pasta prevede la <strong>separazione</strong> dello sfarinato di orzo, attraverso l’uso dell’aria, in due parti: la prima più fine, con più amido e proteine, la seconda, più grossa, ricca di ricca di fibre ed antiossidanti.

<strong>Beta glucani </strong>

I beta glucani sono i principali componenti della frazione solubile della fibra alimentare. E a riguardo, già nel 2012, è stato pubblicato un parere scientifico dell’<strong>Efsa</strong> che conferma l’efficacia dei beta-glucani da orzo nell’abbassare i <strong>livelli di colesterolo</strong> nel sangue e, di conseguenza, il loro ruolo positivo contro il rischio di patologie cardio-circolatorie. Il panel Efsa Nda (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) ha valutato studi clinici nei quali si dimostra come al consumo di almeno <strong>3 grammi al giorno</strong> di beta-glucani sia associata la riduzione delle concentrazioni di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue, sia negli individui i cui livelli sono normali e sia negli iper-colesterolemici. Gli spaghetti oggetto dello studio apparso sul <em>Journal of Agricoltural and Food Chemistry </em> contengono più di 2,5 grammi di beta-glucani su 100 di spaghetti (espressi su sostanza secca), il che significa che con 80 grammi di pasta (al 12,5% di umidità), si assume più della metà del fabbisogno giornaliero di fibra.

<strong>Ancora assenti nei supermercati</strong>

“Se esistono alimenti da funzionalizzare -spiega la prof.ssa Caboni- questi sono di sicuro quelli a base di cereali o di origine lattiero-casearia, più facili da <strong>arricchire</strong> e da rendere interessanti. Esistono già tipi di pasta con beta glucani -prosegue- ma provengono da avena e sono estratti mediante impiego di solventi”. Nessuno, invece, è finora stato in grado di portare sugli scaffali dei supermarket prodotti simili ottenuti con arricchimento naturale come questi superspaghetti. “Se ci fosse un’azienda interessata a produrli, potrebbero arrivare davvero sul mercato. Questi spaghetti -conclude la prof.ssa Caboni- <strong>fanno bene e sono anche buoni</strong>: hanno un sapore gradevole, che ricorda la pasta integrale, superando con successo le valutazioni sensoriali”. Gli interessati si facciano avanti.

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	 (46,'2016-02-09 11:16:28','2016-02-09 10:16:28','Sono chiamate "ricette salva-cena" proprio per la loro caratteristica di essere<strong> piatti veloci e semplici</strong> da preparare, perfetti anche quando il tempo è poco ma il desiderio di una cena gustosa e saporita non manca.

Piatti unici, primi o secondi che in <strong>meno di 25 minuti</strong> sono pronti per esser portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. Così facendo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

Volete provare? Via al cronometro!
<h2>Piatti unici</h2>
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Piatti unici, primi o secondi che in meno di 25 minuti saranno pronti per essere portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. In questo modo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

Volete provare? Via al cronometro!

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	 (3721,'2016-02-09 11:22:15','2016-02-09 10:22:15','Sono chiamate "ricette salva-cena" proprio per la loro caratteristica di essere<strong> piatti veloci e semplici</strong> da preparare, perfetti anche quando il tempo è poco ma il desiderio di una cena gustosa e saporita non manca.

Piatti unici, primi o secondi che in <strong>meno di 25 minuti</strong> sono pronti per esser portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. Così facendo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

Volete provare? Via al cronometro!
<h2>Piatti unici</h2>
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	 (1917,'2016-02-12 06:25:33','2016-02-12 05:25:33','<div></div>
<div>Avete mai pensato di unire la vostra passione per la cucina e quella per una lingua straniera? Il risultato, con un mestolo in mano, potrebbe essere più o meno questo: "Pouvez vous fondre le beurre et emulsionner à feu moyen avec une cuillère?"</div>
<div><strong>Prêt à parler</strong> è una scuola di lingua che, con il team <strong>Les Parisiennes</strong>, organizza a Milano corsi di cucina francese con chef e patissier madrelingua, per un esercizio linguistico... tra i fornelli.  Così oltre a imparare i segreti della cucina più celebrata al mondo, potrete dissertare di crème, cocotte, pâte feuilletée o pâte brisée con proprietà di linguaggio.</div>
<div></div>
<h2>Viva il burro</h2>
<div></div>
<div>Tema delle lezioni è "<strong>Pas peur du beurre"</strong>, nessuna paura del burro, un vero e proprio inno all'' ingrediente principe d''oltralpe, usato per preparazioni dolci e salate, spalmato in ogni dove dalla più tenera età e così demonizzato nelle nostre cucine. Beurre pour <strong>dorer</strong> (rosolare), <strong>assaisonner</strong> (condire), <strong>badigeonner</strong> (spennellare) ou <strong>emulsionner</strong> (emulsionare).</div>
<div></div>
<h2>Croissant e crème</h2>
<div></div>
<div>Con un <strong>rouleau à patisserie</strong> (matterello), della <strong>farine</strong> (farina), e <strong>des jaunes d''oeufs</strong> (rossi d''uovo), gli chef madrelingua vi sveleranno tutti i segreti delle più classiche e tradizionali ricette di salse, quiche lorraine e croissant, vi insegneranno a <strong>pocher</strong> (affogare), <strong>petrir </strong>(impastare), <strong>mijoter</strong> (sobbollire) panna e burro, per cucinare creme e vellutate, maionesi e ganache, meglio di un parisien.</div>
<div></div>
<h2>Gli appuntamenti o Les rendez-vous</h2>
<div></div>
<div>Il calendario degli appuntamenti prevede il 18 febbraio <strong>Creme de la Crème</strong>, scuola di salse e creme salate, calde e fredde. Si inizia con la crème hollandaise, che a dispetto del nome è francesissima, la sauce mousseline e quella bearnaise, per proseguire con una velouté roux a base di besciamella e una sauce financier, una salsa bianca per crèpe salate. Verrà poi preparata una maionese <strong>verte</strong> da abbinare a uova e crudité.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Il 3 marzo <strong>Creme de la Crème</strong>, con salse e creme dolci, dalla crème patissière, anche in variante mousseline, a quella chantilly. Verranno svelati i segreti della crème coulis al gusto fragola, lampone e mirtillo oltre che della ganache au chocolat et vanille. Il tutto armati di sac à poche per farcire eclair e profiterole. Il 17 marzo <strong>Folie de Cocottes</strong> per sbizzarrirsi nella preparazione di quelli tra i più tradizionali piatti francesi e il 31, serata finale con <strong>Le championnat du beurre</strong>, una<b> </b>sfida gastronomica tra due squadre di partecipanti.</div>
<div></div>
<div>Prenotazioni e informazioni sul sito lesparisiennes@pretaparler.it. Dress code per le serate: beret et bretelle. Amousez-vous bien!</div>
<div></div>','Il croissant si fa con il rouleau à patisserie: a scuola di cucina e di francese','Succede a Milano, dove il francese si impara impastando croissant e bignè','publish','closed','closed','','cucina-francese-in-lingua','','','2016-02-12 06:25:33','2016-02-12 05:25:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38237',0,'cp-news','',0),
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Piatti unici, primi o secondi che in meno di 25 minuti sono pronti per esser portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. In questo modo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

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Piatti unici, primi o secondi che in meno di 25 minuti sono pronti per esser portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. Così facendo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

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	 (3721,'2016-02-09 11:16:28','2016-02-09 10:16:28','Sono chiamate "ricette salva-cena" proprio per la loro caratteristica di essere<strong> piatti veloci e semplici</strong> da preparare, perfetti anche quando il tempo è poco ma il desiderio di una cena gustosa e saporita non manca.

Piatti unici, primi o secondi che in <strong>meno di 25 minuti</strong> sono pronti per esser portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. Così facendo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

Volete provare? Via al cronometro!

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&nbsp;','15 ricette salva-cena da cucinare in meno di 25 minuti','Quando il tempo manca ma la voglia di mangiar bene no, serve sfoderare qualche ricetta salva-cena, veloce da preparare e in grado di soddisfare i gusti di tutti. ','inherit','closed','open','','38234-revision-v1','','','2016-02-09 11:16:28','2016-02-09 10:16:28','',38234,'http://old.lacucinaitaliana.it/38234-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Piatti unici, primi o secondi che in <strong>meno di 25 minuti</strong> sono pronti per esser portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. Così facendo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

Volete provare? Via al cronometro!

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	 (46,'2016-02-11 19:27:59','2016-02-11 18:27:59','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Grattonato o trippa risottata, questo piatto ha una storia secolare alle sue spalle ed è una pietanza fortemente radicata nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Qui si chiama solo grattonato, la <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> che era l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove veniva portata in tavola in lunghissime teglie e divisa nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato o trippa risottata è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitose e prelibate anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/peperoni-cruschi-cosa-sono-le-collane-rosse-dei-paesi-lucani/">peperoni cruschi</a><strong>, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa risottata veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata, dai matrimoni dei contadini alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza, e praticamente sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta','publish','closed','closed','','trippa-risottata-antipasto-contadini-basilicata','','','2016-02-11 19:27:59','2016-02-11 18:27:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38245',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-09 11:22:59','2016-02-09 10:22:59','Sono chiamate "ricette salva-cena" proprio per la loro caratteristica di essere<strong> piatti veloci e semplici</strong> da preparare, perfetti anche quando il tempo è poco ma il desiderio di una cena gustosa e saporita non manca.

Piatti unici, primi o secondi che in <strong>meno di 25 minuti</strong> sono pronti per esser portati in tavola. Idee classiche ma anche ricette più originali per accontentare i gusti di tutti.

L''unica cosa da fare è organizzare la spesa settimanale in maniera intelligente così da avere sempre in casa qualcuno di questi ingredienti. Così facendo, anche all''ultimo momento, potrete mettervi ai fornelli e in meno di mezz''ora preparare una cena deliziosa.

Volete provare? Via al cronometro!
<h2>Piatti unici</h2>
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<h2>Primi</h2>
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<h2>Secondi di carne</h2>
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<h2>Secondi di pesce</h2>
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	 (1574,'2016-02-09 11:31:03','2016-02-09 10:31:03','','0216_TEMA GORGO.indd','','inherit','closed','open','','0216_tema-gorgo-indd-3','','','2016-02-09 11:31:03','2016-02-09 10:31:03','',38241,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Casoncelli-con-salsa-di-porro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (2042,'2016-02-14 19:18:38','2016-02-14 18:18:38','I ceci sono legumi molto antichi e forse non tutti sanno che il loro nome ha origini un po'' buffe e singolari. Sembra infatti derivi da un’escrescenza che caratterizzava il naso di un antenato del più celebre Cicerone, molto simile ad un c<em>icer</em>, che<em> </em>in latino infatti vuol dire cece.

I ceci sono legumi molto nutrienti con le loro 300 calorie per 100 gr. Sono ricchi di proteine vegetali, fibre e vitamine oltre che di minerali e acidi grassi polinsaturi.
Sono consigliati anche nelle diete soprattutto perché contenendo saponine, sono adatti a combattere il colesterolo.
Hanno proprietà antiacido e quindi sono indicati anche in caso di problemi di ulcera.
In 100 grammi di prodotto circa il 10% è costituito da acqua, il 47% da carboidrati, il 20% da proteine, il 6% da grassi e il 14% da fibre.
<h2>Come si comprano e come si conservano i ceci</h2>
Come tutti i legumi, anche i ceci si comprano secchi o in scatola in tutti i negozi di alimentari.
Quelli secchi vanno immersi per 12 ore in acqua prima di essere cotti, mentre quelli in barattolo sono precotti e vanno sciacquati bene prima di essere utilizzati.
Le conserve in barattolo possono essere preparate anche in casa e durano dai 6 ai 10 mesi.
Basta cuocere i ceci in acqua bollente con aromi e sale e poi sistemarli ancora molto caldi in barattoli di vetro ben sterilizzati.
<h2>Come i cucinano i ceci</h2>
Con i ceci si possono preparare ottime zuppe e si possono arricchire anche le insalate.
Dai ceci si estrae anche una farina molto versatile, ottima per preparare torte e crostate sia dolci che salate.
I ceci sono molto utilizzati nella cucina tradizionale italiana: sono infatti l’ingrediente base per esempio delle panelle siciliane e della farinata ligure.
Con i ceci si preparano anche l’hummus e i felafel, ricette etniche ormai molto diffuse in tutto il mondo, tipiche della dieta vegetariana.
<h2>10 ricette con i ceci</h2>
&nbsp;

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[ricetta recipe_id="37931"]','Come si cucinano i ceci','Tutto quello che c’è da sapere sui ceci. Come si conservano, quali proprietà hanno e come si cucinano.
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	 (46,'2016-02-09 11:36:23','2016-02-09 10:36:23','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Il grattonato, però, ha una storia secolare alle sue spalle ed è un piatto fortemente radicato nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Questa <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> era infatti l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove il grattonato veniva portato in tavola in lunghissime teglie e diviso nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">Cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitosi e prelibati anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <strong>peperoni cruschi, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata , da antipasto nei matrimoni dei poveri alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza e sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta.','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-09 11:36:23','2016-02-09 10:36:23','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-02-09 11:38:50','2016-02-09 10:38:50','Tutto quello che c’è da sapere sui ceci. Come si conservano, quali proprietà hanno e come si cucinano.

I ceci sono legumi molto antichi e forse non tutti sanno che il loro nome ha origini molto buffe. Sembra infatti che derivasse da un’escrescenza che caratterizzava il naso di un antenato del più celebre Cicerone. Cicer in latino infatti vuoi, dire cece.

I ceci sono legumi molto nutrienti con le loro 300 calorie per 100 gr. Sono ricchi di proteine vegetali, fibre e vitamine oltre a minerali e acidi grassi polinsaturi.
Sono consigliati anche nelle diete soprattutto perché contenendo saponine, sono adatti a combattere il colesterolo.
Hanno anche proprietà antiacido e quindi sono indicati anche in caso di problemi di ulcera.
In 100 grammi di prodotto circa il 10 per cento è acqua, il 47 carboidrati, il 20 proteine, il 6 grassi e il 14 da fibra.

Come si comprano e come si conservano i ceci
Si comprano secchi o in scatola in tutti i negozi di alimentari.
Quelli secchi vanno immersi per 12 ore una acqua prima di essere cotti, mentre quelli in barattolo sono precotti e vanno sciacquati bene prima di essere utilizzati.
Le conserve in barattoli di vetro possono essere preparate anche in casa e durano dai 6 ai 10 mesi.

Come i cucinano i ceci
Con i ceci si possono preparare ottime zuppe e si possono arricchire anche le insalate.
Dai ceci si estrae anche una farina molto versatile, ottima per preparare anche torte dolci e salate.
I ceci sono molto utilizzati nella cucina tradizionale italiana. Sono l’ingrediente base per esempio delle panelle siciliane e della farinata ligure.
Con i ceci si preparano anche l’hummus e i felafel, ricette etniche ormai molto diffuse anche in Italia, e adatte anche per i vegani.

Gallery

I ceci decorticati sono più digeribili. http://www.istockphoto.com/photo/chickpea-curry-gm534189335-56644838?st=ac3e33b

Per rendere una zuppa di ceci più cremosa basta frullarne una parte. http://www.istockphoto.com/photo/harira-traditional-maghreb-recipe-gm113725268-15858065?st=7c0d73c

I ceci tostati sono uno snack gustoso e molto nutriente. http://www.istockphoto.com/photo/roasted-chick-peas-snack-gm483744442-70818909?st=ac3e33b

Basta aggiungere dei ceci ad una semplice insalata per trasformarla da contorno a piatto completo. http://www.istockphoto.com/photo/chickpea-salad-gm106379264-5836202?st=d1fa45b

Con i ceci si possono preparare ottimi burger vegetariani e vegani. http://www.istockphoto.com/photo/vegetarian-chickpea-burger-gm530365503-54486612?st=caec819','Come si cucinano i ceci','','inherit','closed','open','','38248-revision-v1','','','2016-02-09 11:38:50','2016-02-09 10:38:50','',38248,'http://old.lacucinaitaliana.it/38248-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 11:41:00','2016-02-09 10:41:00','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Il grattonato, però, ha una storia secolare alle sue spalle ed è un piatto fortemente radicato nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Questa <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> era infatti l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove il grattonato veniva portato in tavola in lunghissime teglie e diviso nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitosi e prelibati anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <strong>peperoni cruschi, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata , da antipasto nei matrimoni dei poveri alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza e sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta.','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-09 11:41:00','2016-02-09 10:41:00','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 11:43:06','2016-02-09 10:43:06','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Il grattonato, però, ha una storia secolare alle sue spalle ed è un piatto fortemente radicato nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Questa <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> era infatti l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove il grattonato veniva portato in tavola in lunghissime teglie e diviso nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato o trippa risottata è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitosi e prelibati anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <strong>peperoni cruschi, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata , da antipasto nei matrimoni dei poveri alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza e sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta.','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-09 11:43:06','2016-02-09 10:43:06','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 11:44:18','2016-02-09 10:44:18','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Il grattonato, però, ha una storia secolare alle sue spalle ed è un piatto fortemente radicato nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Questa <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> era infatti l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove il grattonato veniva portato in tavola in lunghissime teglie e diviso nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato o trippa risottata è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitosi e prelibati anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <strong>peperoni cruschi, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata , da antipasto nei matrimoni dei contadini alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza e praticamente sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta.','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-09 11:44:18','2016-02-09 10:44:18','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-02-09 11:45:35','2016-02-09 10:45:35','Tutto quello che c’è da sapere sui ceci. Come si conservano, quali proprietà hanno e come si cucinano.

I ceci sono legumi molto antichi e forse non tutti sanno che il loro nome ha origini un po'' buffe e singolari. Sembra infatti derivi da un’escrescenza che caratterizzava il naso di un antenato del più celebre Cicerone, molto simile ad un c<em>icer</em>, che<em> </em>in latino infatti vuol dire cece.

I ceci sono legumi molto nutrienti con le loro 300 calorie per 100 gr. Sono ricchi di proteine vegetali, fibre e vitamine oltre che di minerali e acidi grassi polinsaturi.
Sono consigliati anche nelle diete soprattutto perché contenendo saponine, sono adatti a combattere il colesterolo.
Hanno proprietà antiacido e quindi sono indicati anche in caso di problemi di ulcera.
In 100 grammi di prodotto circa il 10% è costituito da acqua, il 47% da carboidrati, il 20% da proteine, il 6% da grassi e il 14% da fibre.

<strong>Come si comprano e come si conservano i ceci</strong>
Come tutti i legumi, anche i ceci si comprano secchi o in scatola in tutti i negozi di alimentari.
Quelli secchi vanno immersi per 12 ore in acqua prima di essere cotti, mentre quelli in barattolo sono precotti e vanno sciacquati bene prima di essere utilizzati.
Le conserve in barattolo possono essere preparate anche in casa e durano dai 6 ai 10 mesi.
Basta cuocere i ceci in acqua bollente con aromi e sale e poi sistemarli ancora molto caldi in barattoli di vetro ben sterilizzati.

<strong>Come i cucinano i ceci</strong>
Con i ceci si possono preparare ottime zuppe e si possono arricchire anche le insalate.
Dai ceci si estrae anche una farina molto versatile, ottima per preparare torte e crostate sia dolci che salate.
I ceci sono molto utilizzati nella cucina tradizionale italiana. Sono infatti l’ingrediente base per esempio delle panelle siciliane e della farinata ligure.
Con i ceci si preparano anche l’hummus e i felafel, ricette etniche ormai molto diffuse in tutto il mondo, tipiche della dieta vegetariana.

Gallery

I ceci decorticati sono più digeribili. http://www.istockphoto.com/photo/chickpea-curry-gm534189335-56644838?st=ac3e33b

Per rendere una zuppa di ceci più cremosa basta frullarne una parte. http://www.istockphoto.com/photo/harira-traditional-maghreb-recipe-gm113725268-15858065?st=7c0d73c

I ceci tostati sono uno snack gustoso e molto nutriente. http://www.istockphoto.com/photo/roasted-chick-peas-snack-gm483744442-70818909?st=ac3e33b

Basta aggiungere dei ceci ad una semplice insalata per trasformarla da contorno a piatto completo. http://www.istockphoto.com/photo/chickpea-salad-gm106379264-5836202?st=d1fa45b

Con i ceci si possono preparare ottimi burger vegetariani e vegani. http://www.istockphoto.com/photo/vegetarian-chickpea-burger-gm530365503-54486612?st=caec819','Come si cucinano i ceci','','inherit','closed','open','','38248-revision-v1','','','2016-02-09 11:45:35','2016-02-09 10:45:35','',38248,'http://old.lacucinaitaliana.it/38248-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2016-02-09 11:47:14','2016-02-09 10:47:14','','Casoncelli con salsa al porro','','inherit','closed','open','','38241-revision-v1','','','2016-02-09 11:47:14','2016-02-09 10:47:14','',38241,'http://old.lacucinaitaliana.it/38241-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-09 12:09:33','2016-02-09 11:09:33','','Terrina di merluzzo con salsa allo zenzero e lime','','publish','closed','closed','','terrina-di-merluzzo-con-salsa-allo-zenzero-e-lime','','','2016-02-09 12:09:33','2016-02-09 11:09:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38256',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-02-09 11:53:07','2016-02-09 10:53:07','Appuntamento da non perdere a <strong>Bari dal 1° al 3 aprile</strong>. Segnatevelo sulla rubrica: il capoluogo pugliese ospiterà infatti la <strong>prima tappa del 2016 di StreEat</strong>, il<strong> festival italiano dei food truck</strong>. E quindi <strong>cibo di strada</strong> a tutta birra: la manifestazione su svolgerà nell''area di Torre Quetta e, attorno agli immancabili furgonicini, ci sarà una serie di eventi come workshop, presentazioni, musica e intrattenimento. “Stiamo accompagnando gli organizzatori nel percorso di organizzazione dell''evento che accoglierà le cucine mobili che daranno vita alla tre giorni del festival – ha dichiarato alla stampa locale l''assessore allo Sviluppo economico<strong> Carla Palone</strong> - e siamo convinti che sarà un grande successo. Crediamo nel valore di un progetto che ha già registrato numeri da capogiro nelle grandi città italiane e che per l’avvio del nuovo tour ha scelto di scommettere su Bari”.
<h2><strong>La signora della polenta</strong></h2>
Dopo gli appuntamenti del 2015 che si sono svolti a Genova, Milano, Udine, Roma e Firenze, tocca dunque a Bari. Una città che, con questo tipo di cibi, ha un feeling particolare: a testimoniarlo non c''è solo la celebre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a></strong>, ma anche i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/ricette-pugliesi-capodanno/"><strong>panzerotti</strong> </a>fritti ripieni di <strong>pomodoro e mozzarella</strong>, oppure di <strong>carne macinata</strong> o con<strong> ricotta, salame e prosciutto</strong>; ma nel ripieno compaiono spesso anche le<strong> cime di rapa</strong>, o le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pane/panzerotti-ripieni-di-verdure/"><strong>verdure</strong> </a>o ancora la <strong>ricotta e il peperoncino</strong>. A Bari si possono trovare anche le <strong>sgagliozze</strong>, fette di <strong>polenta</strong> fritte e condite solo con un po'' di sale. “<strong>Maria delle sgagliozze</strong>”, nei pressi del Castello Svevo, è in proposito una vera istituzione: a 85 anni prepara ogni anno centinaia di sgagliozze per turisti e baresi doc, e la fama gli è valsa perfino una citazione nel <em>Newsweek</em> nella sua <strong>Lista dei 101 posti migliori dove mangiare cibo di strada nel mondo</strong>.
<h2><strong>Sushi alla pugliese</strong></h2>
Ci sono poi le <strong>popizze</strong>, frittelle fatte con la stesso impasto della pizza, oppure con farina, patate e lievito di birra. Ma Bari non sarebbe Bari senza il <strong>pesce crudo</strong>, il “<strong>sushi all''italiana</strong>” della nostra tradizione gastronomica che nelle città portuali del Sud assume mille forme e colori. Basta recarsi al mattino <strong>N’derre la lanze</strong>, ovvero al mercato del pesce al Molo San Nicola per gustare <strong>cozze, ricci, vongole, seppioline e crostacei, tutti crudi</strong> e nella versione “on the road”. Oltre ai famosi “<strong>pulp arrzat</strong>” (i polpi arricciati), oppure gli “allievi”, ossia le piccole seppioline. L’importante è che li mangiate accompagnandoli con una birra ghiacciata “in gann al mar”, ovvero sul lungomare.
<h2><strong>Rubio e il rosso</strong></h2>
Sapori di mare, ma anche sapori di terra. Come i numerosissimi panini a base di <strong>salsicce</strong> speziate o di carne di <strong>cinghiale</strong>: spesso, tra i cibi di strada, fa addirittura capolino la <strong>“pelosa” braciola</strong> di questo animale! Impossibile, infine, non nominare le famose <strong>“ciole” di cavallino (o braciola di ''ndrame)</strong>, le <strong>braciole baresi</strong> rese famose da<strong> Chef Rubio</strong> e dal camioncino “<strong>Da u russ</strong>”. Il nome e la forma ricordano le <strong>braciole napoletane</strong> utilizzate per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/il-ragu-ricetta-base/#step-1">ragù partenopeo</a></strong>, ma sono ben altro: la parte terminale dell''<strong>intestino di cavallo</strong>, bollita con <strong>alloro</strong> e <strong>limone</strong>; e poi arricchita da un ripieno di <strong>sale, pepe o peperoncino, prezzemolo, aglio e pecorino romano o pugliese</strong>, e infine cotta nel<strong> sugo di pomodoro</strong>! Un trionfo di gusto autentico e genuino che fa indubbiamente di Bari una delle capitali dello street food italiano.','Bari, la capitale dello street food italiano','Grazie a StreEat, il festival del cibo di strada che si svolgerà dal 1° al 3 aprile. Ma soprattutto a panzerotti, sgagliozze, popizze, braciole di cavallo, cinghiale, pesce crudo...','inherit','closed','open','','38076-revision-v1','','','2016-02-09 11:53:07','2016-02-09 10:53:07','',38076,'http://old.lacucinaitaliana.it/38076-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-02-09 12:27:57','2016-02-09 11:27:57','','Éclair al cioccolato e nocciole','','publish','closed','closed','','eclair-al-cioccolato-e-nocciole','','','2016-02-09 12:56:46','2016-02-09 11:56:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38260',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2016-02-09 12:43:52','2016-02-09 11:43:52','','Ravioli di ricotta e carciofi','','publish','closed','closed','','ravioli-di-ricotta-e-carciofi','','','2016-02-09 12:43:52','2016-02-09 11:43:52','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38263',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1917,'2016-02-09 12:39:56','2016-02-09 11:39:56','<div></div>
<div>Avete mai pensato di unire la vostra passione per la cucina e quella per una lingua straniera? Il risultato sarebbe più o meno questo: "Pouvez vous fondre le beurre et emulsionner à feu moyen avec une cuillère?"</div>
<div>Nello specifico i corsi sono di cucina francese e la lingua, ça va sans dire, è quella degli chef per antonomasia. Prêt à parler è la scuola di lingua che, grazie al team Les Parisiennes, organizza a Milano corsi di cucina francese con chef madrelingua per un esercizio linguistico... tra i fornelli. Così oltre ad imparare i segreti della cucina più celebrata al mondo, si può dissertare di crème, cocotte, pâte feuilletée o pâte brisée con proprietà di linguaggio.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>
<div>dorer- rosolare</div>
<div>mijoter- sobbollire</div>
<div>pocher - affogare</div>
<div>émincer - affettare</div>
<div>pétrir - impastare</div>
<div>fondre -sciogliere</div>
<div>Assaisonner - condire</div>
<div>saler - salare</div>
<div>poivrer - impepare</div>
<div>émulsionner -emulsionare</div>
<div>badigeonner- spennelare</div>
<div></div>
<div>… à feu moyen/doux: a fuoco medio/basso</div>
<div></div>
<div>Utensili...</div>
<div></div>
<div>un moule : uno stampo</div>
<div>un rouleau à patisserie - mattarello</div>
<div>une poele: una padella</div>
<div>une louche: un mestolo</div>
<div>un chinois: colino</div>
<div>un fouet: frusta</div>
<div>une cuillère: cuciaio</div>
<div>un tamis: setaccio</div>
<div>un couteau: un coltello</div>
<div></div>
<div>compagni di sapori...</div>
<div></div>
<div>
<div>
<div>la- pasta frolla</div>
<div>- pasta sfoglia</div>
</div>
</div>
<div>du bouillon -brodo</div>
<div>des jaunes d''oeufs: dei rossi d''uovo</div>
<div>de la levure: del lievito</div>
<div>des oignons: delle cipolle</div>
<div>du persil: del prezzemolo</div>
<div>de la moutarde: della senape</div>
<div>de la noix de muscade: del noce moscato</div>
<div>du vinaigre: dell''aceto</div>
<div>du beurre: del burro</div>
<div>
<div></div>
</div>
<blockquote>----Messaggio originale----</blockquote>
</div>','','','inherit','closed','open','','38237-revision-v1','','','2016-02-09 12:39:56','2016-02-09 11:39:56','',38237,'http://old.lacucinaitaliana.it/38237-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-09 12:43:52','2016-02-09 11:43:52','','Ravioli di ricotta e carciofi','','inherit','closed','open','','38263-revision-v1','','','2016-02-09 12:43:52','2016-02-09 11:43:52','',38263,'http://old.lacucinaitaliana.it/38263-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-16 17:24:11','2016-02-16 16:24:11','Era dai tempi del boom del sushi che in Italia non si vedeva una simile passione per il crudo. La notizia della prossima apertura del Draw a Trieste campeggiava sul <strong><em>Piccolo</em></strong> dello <strong><a href="http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/01/27/news/a-trieste-apre-il-locale-senza-cucina-nel-menu-solo-piatti-crudi-1.12849451">scorso 27 gennaio</a></strong>: ad aprirlo sarà <strong>Walter Gustin</strong>, titolare anche di altri ristoranti in città: “Sarà un posto – ha dichiarato al <em>Piccolo</em>– attento alla nuova tendenza del food, che è anche quella di proporre, sì, menù a base di verdure. Ma senza trascurare, alla stessa maniera, anche il pesce o la carne come, per dire, quella preparata alla tartara”. Nel locale ci sarà “solo un forno a 42 gradi ma per preparazioni ben specifiche”. La notizia fa il paio con l''apertura di diversi ristoranti crudisti a <strong>Milano</strong>, che però qui appaiono come l''evoluzione della<strong> cucina vegana</strong>. Ne è una dimostrazione il <strong>Mantra</strong>, il primo <strong>market restaurant crudista vegano</strong> in Italia, inaugurato a Milano solo qualche mese fa. Dove in una cucina-laboratorio a vista lo chef <strong>Alberto Paulello</strong> propone piatti a base di <strong>ingredienti stagionali</strong>, preferibilmente a <strong>chilometro zero e biologici</strong> per <strong>snack, bevande a base di frutta</strong> e piatti da asporto in grado di coniugare gusto e benessere. Alcuni esempi? I<strong> ravioli “raw” com creme di verdure</strong> serviti appena tiepidi, oppure delicati<strong> cracker vegani</strong> con funghi e crema al limone, guarniti con petali di fiori ed erbe fresche. Fiori all’occhiello, i<strong> succhi non pastorizzati</strong> realizzati con un estrattore a freddo, ideali per una dieta detox.
<h2>Ideologia svizzera</h2>
L’assunzione di cibi crudi come trattamento dietetico fu sviluppata negli<strong> anni ''80</strong> in <strong>Svizzera</strong> dal medico <strong>Maximilian Bircher-Benner</strong>, l’inventore del <strong>muesli</strong>, per poi diffondersi soprattutto negli Stati Uniti. Al posto della cottura i<strong> cibi vengono tagliati, affettati, frullati, centrifugati, marinati o disidratati</strong>. Ma attenzione perché c''è crudista e crudista. C''è il crudista <strong>vegano</strong>, quello <strong>vegetariano</strong> e quello <strong>onnivoro</strong>: tutti e tre sono convinti che il cibo crudo sia non solo più “naturale”, ma anche quello che conserva meglio le proprie caratteristiche nutrizionali, non alterate da quella gran volgarità che viene considerata la cottura.
<h2>I rischi</h2>
C''è indubbiamente un fondo di verità in questo. Ma attenzione: affidarsi completamente ai cibi crudi può presentare anche dei rischi. Molte verdure, ad esempio, se non cotte possono provocare <strong>fastidi alla digestione</strong>, in quanto contengono <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibi-velenosi/">piccole dosi di sostanze nocive</a></strong>. È il caso, ad esempio, delle patate e delle melanzane. Ma soprattutto l''assenza di cottura espone a un elevato rischio di contrarre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/intossicazione-cibi/">intossicazioni alimentari</a></strong> dovuti alla proliferazione di parassiti, muffe e batteri. Mentre la cottura, nella maggior parte dei cibi, facilita la digestione. Certo è che, volendo giocare un po'' con l''argomento, la <strong>gastronomia italiana</strong> ha da sempre <strong>una sua orgogliosa componente crudista, rigorosamente onnivora</strong>.

Ecco <strong>in gallery</strong>  10 piatti crudi (escludendo anche quelli stagionati) che farebbero impazzire anche qualsiasi “cottista”.

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&nbsp;','Ristoranti, la carica dei crudi','Onnivori o vegetariani, arrivano i ristoranti minimalisti che fanno a meno della “contaminazione” della cottura. Ma la tendenza “al naturale” è tutt''altro che sconosciuta nella nostra gastronomia: ecco i 10 esempi più famosi','publish','closed','closed','','crudismo','','','2016-02-16 17:24:11','2016-02-16 16:24:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38268',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-09 12:56:37','2016-02-09 11:56:37','Era dai tempi del boom del sushi che in Italia non si vedeva una simile passione per il crudo. La notizia della prossima apertura del Draw a Trieste campeggiava sul <strong><em>Piccolo</em></strong> dello <strong><a href="http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/01/27/news/a-trieste-apre-il-locale-senza-cucina-nel-menu-solo-piatti-crudi-1.12849451">scorso 27 gennaio</a></strong>: ad aprirlo sarà <strong>Walter Gustin</strong>, titolare anche di altri ristoranti in città: “Sarà un posto – ha dichiarato al <em>Piccolo</em> - attento alla nuova tendenza del food, che è anche quella di proporre, sì, menù a base di verdure. Ma senza trascurare, alla stessa maniera, anche il pesce o la carne come, per dire, quella preparata alla tartara”. Nel locale ci sarà “solo un forno a 42 gradi ma per preparazioni ben specifiche”. La notizia fa il paio con l''apertura di diversi ristoranti crudisti a <strong>Milano</strong>, che però qui appaiono come l''evoluzione della<strong> cucina vegana</strong>. Ne è una dimostrazione il <strong>Mantra</strong>, il primo <strong>market restaurant crudista vegano</strong> in Italia, inaugurato a Milano solo qualche mese fa. Dove in una cucina-laboratorio a vista lo chef <strong>Alberto Paulello</strong> propone piatti a base di <strong>ingredienti stagionali</strong>, preferibilmente a <strong>chilometro zero e biologici</strong> per <strong>snack, bevande a base di frutta</strong> e piatti da asporto in grado di coniugare gusto e benessere. Alcuni esempi? I<strong> ravioli “raw” com creme di verdure</strong> serviti appena tiepidi, oppure delicati<strong> cracker vegani</strong> con funghi e crema al limone, guarniti con petali di fiori ed erbe fresche. Fiori all’occhiello, i<strong> succhi non pastorizzati</strong> realizzati con un estrattore a freddo, ideali per una dieta detox.
<h2>Ideologia svizzera</h2>
L’assunzione di cibi crudi come trattamento dietetico fu sviluppato negli<strong> anni ''80</strong> in <strong>Svizzera</strong> dal medico <strong>Maximilian Bircher-Benner</strong>, l’inventore del <strong>muesli</strong>, per poi diffondersi soprattutto negli Stati Uniti. Al posto della cottura i<strong> cibi vengono tagliati, affettati, frullati, centrifugati, marinati o disidratati</strong>. Ma attenzione perché c''è crudista e crudista. C''è il crudista <strong>vegano</strong>, quello <strong>vegetariano</strong> e quello <strong>onnivoro</strong>: tutti e tre sono convinti che il cibo crudo sia non solo più “naturale”, ma anche quello che conserva meglio le proprie caratteristiche nutrizionali, non alterate da quella gran volgarità che viene considerata la cottura.
<h2>I rischi</h2>
C''è indubbiamente un fondo di verità in questo. Ma attenzione: affidarsi completamente ai cibi crudi può presentare anche dei rischi. Molte verdure, ad esempio, se non cotte possono provocare <strong>fastidi alla digestione</strong>, in quanto contengono <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibi-velenosi/">piccole dosi di sostanze nocive</a></strong>. È il caso, ad esempio, delle patate e delle melanzane. Ma soprattutto l''assenza di cottura espone a un elevato rischio di contrarre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/intossicazione-cibi/">intossicazioni alimentari</a></strong> dovuti alla proliferazione di parassiti, muffe e batteri. Mentre la cottura, nella maggior parte dei cibi, facilita la digestione. Certo è che, volendo giocare un po'' con l''argomento, la <strong>gastronomia italiana</strong> ha da sempre <strong>una sua orgogliosa componente crudista, rigorosamente onnivora</strong>. Ecco allora 10 piatti crudi (escludendo anche quelli stagionati) che farebbero impazzire anche qualsiasi “cottista”.

<strong>Frutti di mare crudi alla barese</strong>

È il “sushi all''italiana”: polpi, cozze, cozze pelose, ostriche, tartufi (o noci) di mare, ricci di mare, vongole, “allievi” e mussoli: tutti come mamma li ha fatti.

<strong>Carne cruda all''albese</strong>

Influenze francesi per questo piatto a base di carne di manzo magra, poco aglio, olio extravergine d''oliva, succo di limone, sale, pepe e tartufo bianco d''Alba. Esiste anche nella versione simile al Carpaccio.

<strong>Caprese</strong>

Pomodori, mozzarella di bufala, olio extravergine d''oliva, sale: non vi serve altro per il minimalismo in salsa campana!

<strong>Pinzimonio</strong>

L''usanza di intingere verdure crude nell''olio o in altre salse è assai antica soprattutto in Lazio e in Toscana: protagonisti sono carciofi, carote, finocchi, sedani, ravanelli, porri e cipolline.

<strong>Carpaccio</strong>

Direttamente dall''Harry''s bar di Venezia, le sottili fette di carne cruda condite con rucola e salsina a base di uova, olio extravergine d''oliva, aceto, senape, succo di limone, latte e salsa Worcestershire.

I<strong>nsalata mista</strong>

Lattuga, pomodori, olio, sale, olio extravergine d''oliva, noci, rucola, peperoni: tutta la fantasia del mondo per il più semplice dei contorni. Purché crudi.

<strong>Puntarelle alla romana</strong>

Più di una semplice insalata: germogli di catalogna “arricciati” in acqua e ghiaccio e poi conditi con olio extravergine d''oliva, acciughe, aglio, aceto, sale e pepe.

<strong>Macedonia di frutta</strong>

“Macedonia”, secondo la Treccani, è sinonimo di “miscuglio”. Come quello etnico della regione balcanica: e della frutta mescolata in questo semplice e antico dessert.

<strong>Tartare di tono</strong>

Ricetta semplice semplice da utilizzare previo abbattimento. E con condimento di olio extravergine d''oliva, aceto balsamico e capperi.

<strong>Insalata di fave</strong>

Le fave sono l''unico legume che si può consumare anche crudo: perfette al naturale o in insalata con sedano, cipollotti, aceto, sale e olio extravergine d''oliva.','La carica dei crudi','Onnivori o vegetariani, arrivano i ristoranti minimalisti che fanno a meno della “contaminazione” della cottura. Ma la tendenza “al naturale” è tutt''altro che sconosciuta nella nostra gastronomia: ecco i 10 esempi più famosi','inherit','closed','open','','38268-revision-v1','','','2016-02-09 12:56:37','2016-02-09 11:56:37','',38268,'http://old.lacucinaitaliana.it/38268-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-02-10 12:05:56','2016-02-10 11:05:56','','Torta di ricotta con i mirtilli','','publish','closed','closed','','torta-di-ricotta-con-i-mirtilli','','','2016-02-10 12:24:20','2016-02-10 11:24:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38272',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2016-02-09 13:18:26','2016-02-09 12:18:26','','Lingua in agrodolce','','publish','closed','closed','','lingua-in-agrodolce','','','2016-02-09 13:18:26','2016-02-09 12:18:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38275',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1917,'2016-02-09 13:56:29','2016-02-09 12:56:29','<div></div>
<div>Avete mai pensato di unire la vostra passione per la cucina e quella per una lingua straniera? Il risultato sarebbe più o meno questo: "Pouvez vous fondre le beurre et emulsionner à feu moyen avec une cuillère?"</div>
<div>Nello specifico i corsi sono di cucina francese e la lingua, ça va sans dire, è quella degli chef per antonomasia. Prêt à parler è la scuola di lingua che, grazie al team Les Parisiennes, organizza a Milano corsi di cucina francese con chef e patissier madrelingua per un esercizio linguistico... tra i fornelli. Così oltre ad imparare i segreti della cucina più celebrata al mondo, si può dissertare di crème, cocotte, pâte feuilletée o pâte brisée con proprietà di linguaggio.</div>
<div></div>
<div>Il</div>
<div>
<div>dorer- rosolare</div>
<div>mijoter- sobbollire</div>
<div>pocher - affogare</div>
<div>émincer - affettare</div>
<div>pétrir - impastare</div>
<div>fondre -sciogliere</div>
<div>Assaisonner - condire</div>
<div>saler - salare</div>
<div>poivrer - impepare</div>
<div>émulsionner -emulsionare</div>
<div>badigeonner- spennelare</div>
<div></div>
<div>… à feu moyen/doux: a fuoco medio/basso</div>
<div></div>
<div>Utensili...</div>
<div></div>
<div>un moule : uno stampo</div>
<div>un rouleau à patisserie - mattarello</div>
<div>une poele: una padella</div>
<div>une louche: un mestolo</div>
<div>un chinois: colino</div>
<div>un fouet: frusta</div>
<div>une cuillère: cuciaio</div>
<div>un tamis: setaccio</div>
<div>un couteau: un coltello</div>
<div></div>
<div>compagni di sapori...</div>
<div></div>
<div>
<div>
<div>la- pasta frolla</div>
<div>- pasta sfoglia</div>
</div>
</div>
<div>du bouillon -brodo</div>
<div>des jaunes d''oeufs: dei rossi d''uovo</div>
<div>de la levure: del lievito</div>
<div>des oignons: delle cipolle</div>
<div>du persil: del prezzemolo</div>
<div>de la moutarde: della senape</div>
<div>de la noix de muscade: del noce moscato</div>
<div>du vinaigre: dell''aceto</div>
<div>du beurre: del burro</div>
<div></div>
<blockquote>----Messaggio originale----</blockquote>
</div>','','','inherit','closed','open','','38237-revision-v1','','','2016-02-09 13:56:29','2016-02-09 12:56:29','',38237,'http://old.lacucinaitaliana.it/38237-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-09 13:58:56','2016-02-09 12:58:56','','Braciole di maiale con la puntarella','','inherit','closed','open','','38278-revision-v1','','','2016-02-09 13:58:56','2016-02-09 12:58:56','',38278,'http://old.lacucinaitaliana.it/38278-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-09 14:07:21','2016-02-09 13:07:21','','Porchetta di coniglio con salsa al rafano','','publish','closed','closed','','porchetta-di-coniglio-con-salsa-al-rafano','','','2016-02-09 14:07:21','2016-02-09 13:07:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38282',0,'cp-ricetta','',0),
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<h2>Ideologia svizzera</h2>
L’assunzione di cibi crudi come trattamento dietetico fu sviluppata negli<strong> anni ''80</strong> in <strong>Svizzera</strong> dal medico <strong>Maximilian Bircher-Benner</strong>, l’inventore del <strong>muesli</strong>, per poi diffondersi soprattutto negli Stati Uniti. Al posto della cottura i<strong> cibi vengono tagliati, affettati, frullati, centrifugati, marinati o disidratati</strong>. Ma attenzione perché c''è crudista e crudista. C''è il crudista <strong>vegano</strong>, quello <strong>vegetariano</strong> e quello <strong>onnivoro</strong>: tutti e tre sono convinti che il cibo crudo sia non solo più “naturale”, ma anche quello che conserva meglio le proprie caratteristiche nutrizionali, non alterate da quella gran volgarità che viene considerata la cottura.
<h2>I rischi</h2>
C''è indubbiamente un fondo di verità in questo. Ma attenzione: affidarsi completamente ai cibi crudi può presentare anche dei rischi. Molte verdure, ad esempio, se non cotte possono provocare <strong>fastidi alla digestione</strong>, in quanto contengono <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibi-velenosi/">piccole dosi di sostanze nocive</a></strong>. È il caso, ad esempio, delle patate e delle melanzane. Ma soprattutto l''assenza di cottura espone a un elevato rischio di contrarre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/intossicazione-cibi/">intossicazioni alimentari</a></strong> dovuti alla proliferazione di parassiti, muffe e batteri. Mentre la cottura, nella maggior parte dei cibi, facilita la digestione. Certo è che, volendo giocare un po'' con l''argomento, la <strong>gastronomia italiana</strong> ha da sempre <strong>una sua orgogliosa componente crudista, rigorosamente onnivora</strong>. Ecco allora 10 piatti crudi (escludendo anche quelli stagionati) che farebbero impazzire anche qualsiasi “cottista”.

<strong>Frutti di mare crudi alla barese</strong>

È il “sushi all''italiana”: polpi, cozze, cozze pelose, ostriche, tartufi (o noci) di mare, ricci di mare, vongole, “allievi” e mussoli: tutti come mamma li ha fatti.

<strong>Carne cruda all''albese</strong>

Influenze francesi per questo piatto a base di carne di manzo magra, poco aglio, olio extravergine d''oliva, succo di limone, sale, pepe e tartufo bianco d''Alba. Esiste anche nella versione simile al Carpaccio.

<strong>Caprese</strong>

Pomodori, mozzarella di bufala, olio extravergine d''oliva, sale: non vi serve altro per il minimalismo in salsa campana!

<strong>Pinzimonio</strong>

L''usanza di intingere verdure crude nell''olio o in altre salse è assai antica soprattutto in Lazio e in Toscana: protagonisti sono carciofi, carote, finocchi, sedani, ravanelli, porri e cipolline.

<strong>Carpaccio</strong>

Direttamente dall''Harry''s bar di Venezia, le sottili fette di carne cruda condite con rucola e salsina a base di uova, olio extravergine d''oliva, aceto, senape, succo di limone, latte e salsa Worcestershire.

I<strong>nsalata mista</strong>

Lattuga, pomodori, olio, sale, olio extravergine d''oliva, noci, rucola, peperoni: tutta la fantasia del mondo per il più semplice dei contorni. Purché crudi.

<strong>Puntarelle alla romana</strong>

Più di una semplice insalata: germogli di catalogna “arricciati” in acqua e ghiaccio e poi conditi con olio extravergine d''oliva, acciughe, aglio, aceto, sale e pepe.

<strong>Macedonia di frutta</strong>

“Macedonia”, secondo la Treccani, è sinonimo di “miscuglio”. Come quello etnico della regione balcanica: e della frutta mescolata in questo semplice e antico dessert.

<strong>Tartare di tono</strong>

Ricetta semplice semplice da utilizzare previo abbattimento. E con condimento di olio extravergine d''oliva, aceto balsamico e capperi.

<strong>Insalata di fave</strong>

Le fave sono l''unico legume che si può consumare anche crudo: perfette al naturale o in insalata con sedano, cipollotti, aceto, sale e olio extravergine d''oliva.','Ristoranti, la carica dei crudi','Onnivori o vegetariani, arrivano i ristoranti minimalisti che fanno a meno della “contaminazione” della cottura. Ma la tendenza “al naturale” è tutt''altro che sconosciuta nella nostra gastronomia: ecco i 10 esempi più famosi','inherit','closed','open','','38268-revision-v1','','','2016-02-09 14:12:59','2016-02-09 13:12:59','',38268,'http://old.lacucinaitaliana.it/38268-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 14:14:01','2016-02-09 13:14:01','Ricchi di fibre, proteine e antiossidanti e utili per il benessere del <strong>cuore</strong>. Difficile non definire “<strong>super</strong>” gli spaghetti realizzati da un team di ricercatori italiani e spagnoli con quantità superiori, rispetto a quelli tradizionali, di sostanze fondamentali per la salute dell’uomo.
<h2><strong>Dal Molise alla Spagna</strong></h2>
Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada, in Spagna, guidati dalla professoressa <strong>Maria Fiorenza Caboni</strong>, coordinatore del corso di laurea in Tecnologie Alimentari all’ateneo emiliano, e dal Prof Emanuele Marconi, presidente dell’<strong>Aistec</strong> (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali). “È praticamente dal 2003 che effettuiamo ricerche di questo genere” spiega proprio la docente che per quattro anni ha rivestito la carica di professore associato all’Università del Molise, da dove ha preso piede il progetto, e che ha nei coordinatori del gruppo iberico uno dei suoi allievi. Gli spaghetti messi a punto già qualche anno fa non sono soltanto più ricchi di sostanze importanti per il benessere dell’organismo umano rispetto a quelli tradizionali in commercio, ma hanno nell’aggiunta di <strong>beta glucani</strong> ottenuti tramite separazione fisica della frazione grossolana della cariosside di orzo, “<strong>senza solventi</strong> o manipolazioni complesse”, uno dei propri principali punti di forza. Il metodo innovativo utilizzato per ottenere questo genere di pasta prevede la <strong>separazione</strong> dello sfarinato di orzo, attraverso l’uso dell’aria, in due parti: la prima più fine, con più amido e proteine, la seconda, più grossa, ricca di ricca di fibre ed antiossidanti.
<h2><strong>Beta glucani </strong></h2>
I beta glucani sono i principali componenti della frazione solubile della fibra alimentare. E a riguardo, già nel 2012, è stato pubblicato un parere scientifico dell’<strong>Efsa</strong> che conferma l’efficacia dei beta-glucani da orzo nell’abbassare i <strong>livelli di colesterolo</strong> nel sangue e, di conseguenza, il loro ruolo positivo contro il rischio di patologie cardio-circolatorie. Il panel Efsa Nda (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) ha valutato studi clinici nei quali si dimostra come al consumo di almeno <strong>3 grammi al giorno</strong> di beta-glucani sia associata la riduzione delle concentrazioni di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue, sia negli individui i cui livelli sono normali e sia negli iper-colesterolemici. Gli spaghetti oggetto dello studio apparso sul <em>Journal of Agricoltural and Food Chemistry </em> contengono più di 2,5 grammi di beta-glucani su 100 di spaghetti (espressi su sostanza secca), il che significa che con 80 grammi di pasta (al 12,5% di umidità), si assume più della metà del fabbisogno giornaliero di fibra.
<h2><strong>Ancora assenti nei supermercati</strong></h2>
“Se esistono alimenti da funzionalizzare -spiega la prof.ssa Caboni- questi sono di sicuro quelli a base di cereali o di origine lattiero-casearia, più facili da <strong>arricchire</strong> e da rendere interessanti. Esistono già tipi di pasta con beta glucani -prosegue- ma provengono da avena e sono estratti mediante impiego di solventi”. Nessuno, invece, è finora stato in grado di portare sugli scaffali dei supermarket prodotti simili ottenuti con arricchimento naturale come questi superspaghetti. “Se ci fosse un’azienda interessata a produrli, potrebbero arrivare davvero sul mercato. Questi spaghetti -conclude la prof.ssa Caboni- <strong>fanno bene e sono anche buoni</strong>: hanno un sapore gradevole, che ricorda la pasta integrale, superando con successo le valutazioni sensoriali”. Gli interessati si facciano avanti.

di <strong>Beppe Facchini</strong>','I "superspaghetti" che fanno bene al cuore dei ricercatori di Bologna, Molise e Spagna','Ricchi di fibre, proteine, antiossidanti e utili per il benessere del cuore: ecco il risultato di una ricerca tra Italia e Spagna','inherit','closed','open','','38200-revision-v1','','','2016-02-09 14:14:01','2016-02-09 13:14:01','',38200,'http://old.lacucinaitaliana.it/38200-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Dal Molise alla Spagna</strong></h2>
Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada, in Spagna, guidati dalla professoressa <strong>Maria Fiorenza Caboni</strong>, coordinatore del corso di laurea in Tecnologie Alimentari all’ateneo emiliano, e dal prof. Emanuele Marconi, presidente dell’<strong>Aistec</strong> (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali). “È praticamente dal 2003 che effettuiamo ricerche di questo genere” spiega proprio la docente che per quattro anni ha rivestito la carica di professore associato all’Università del Molise, da dove ha preso piede il progetto, e che ha nei coordinatori del gruppo iberico uno dei suoi allievi. Gli spaghetti messi a punto già qualche anno fa non sono soltanto più ricchi di sostanze importanti per il benessere dell’organismo umano rispetto a quelli tradizionali in commercio, ma hanno nell’aggiunta di <strong>beta glucani</strong> ottenuti tramite separazione fisica della frazione grossolana della cariosside di orzo, “<strong>senza solventi</strong> o manipolazioni complesse”, uno dei propri principali punti di forza. Il metodo innovativo utilizzato per ottenere questo genere di pasta prevede la <strong>separazione</strong> dello sfarinato di orzo, attraverso l’uso dell’aria, in due parti: la prima più fine, con più amido e proteine, la seconda, più grossa, ricca di ricca di fibre ed antiossidanti.
<h2><strong>Beta glucani </strong></h2>
I beta glucani sono i principali componenti della frazione solubile della fibra alimentare. E al riguardo, già nel 2012, è stato pubblicato un parere scientifico dell’<strong>Efsa</strong> che conferma l’efficacia dei beta-glucani da orzo nell’abbassare i <strong>livelli di colesterolo</strong> nel sangue e, di conseguenza, il loro ruolo positivo contro il rischio di patologie cardio-circolatorie. Il panel Efsa Nda (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) ha valutato studi clinici nei quali si dimostra come al consumo di almeno <strong>3 grammi al giorno</strong> di beta-glucani sia associata la riduzione delle concentrazioni di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue, sia negli individui i cui livelli sono normali e sia negli iper-colesterolemici. Gli spaghetti oggetto dello studio apparso sul <em>Journal of Agricoltural and Food Chemistry </em> contengono più di 2,5 grammi di beta-glucani su 100 di spaghetti (espressi su sostanza secca), il che significa che con 80 grammi di pasta (al 12,5% di umidità), si assume più della metà del fabbisogno giornaliero di fibra.
<h2><strong>Ancora assenti nei supermercati</strong></h2>
“Se esistono alimenti da funzionalizzare -spiega la prof.ssa Caboni- questi sono di sicuro quelli a base di cereali o di origine lattiero-casearia, più facili da <strong>arricchire</strong> e da rendere interessanti. Esistono già tipi di pasta con beta glucani -prosegue- ma provengono da avena e sono estratti mediante impiego di solventi”. Nessuno, invece, è finora stato in grado di portare sugli scaffali dei supermarket prodotti simili ottenuti con arricchimento naturale come questi superspaghetti. “Se ci fosse un’azienda interessata a produrli, potrebbero arrivare davvero sul mercato. Questi spaghetti -conclude la prof.ssa Caboni- <strong>fanno bene e sono anche buoni</strong>: hanno un sapore gradevole, che ricorda la pasta integrale, superando con successo le valutazioni sensoriali”. Gli interessati si facciano avanti.

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<h2><strong>Dal Molise alla Spagna</strong></h2>
Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada, in Spagna, guidati dalla professoressa <strong>Maria Fiorenza Caboni</strong>, coordinatore del corso di laurea in Tecnologie Alimentari all’ateneo emiliano, e dal prof. Emanuele Marconi, presidente dell’<strong>Aistec</strong> (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali). “È praticamente dal 2003 che effettuiamo ricerche di questo genere” spiega proprio la docente che per quattro anni ha rivestito la carica di professore associato all’Università del Molise, da dove ha preso piede il progetto, e che ha nei coordinatori del gruppo iberico uno dei suoi allievi. Gli spaghetti messi a punto già qualche anno fa non sono soltanto più ricchi di sostanze importanti per il benessere dell’organismo umano rispetto a quelli tradizionali in commercio, ma hanno nell’aggiunta di <strong>beta glucani</strong> ottenuti tramite separazione fisica della frazione grossolana della cariosside di orzo, “<strong>senza solventi</strong> o manipolazioni complesse”, uno dei propri principali punti di forza. Il metodo innovativo utilizzato per ottenere questo genere di pasta prevede la <strong>separazione</strong> dello sfarinato di orzo, attraverso l’uso dell’aria, in due parti: la prima più fine, con più amido e proteine, la seconda, più grossa, ricca di ricca di fibre ed antiossidanti.
<h2><strong>Beta glucani </strong></h2>
I beta glucani sono i principali componenti della frazione solubile della fibra alimentare. E al riguardo, già nel 2012, è stato pubblicato un parere scientifico dell’<strong>Efsa</strong> che conferma l’efficacia dei beta-glucani da orzo nell’abbassare i <strong>livelli di colesterolo</strong> nel sangue e, di conseguenza, il loro ruolo positivo contro il rischio di patologie cardio-circolatorie. Il panel Efsa Nda (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) ha valutato studi clinici nei quali si dimostra come al consumo di almeno <strong>3 grammi al giorno</strong> di beta-glucani sia associata la riduzione delle concentrazioni di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue, sia negli individui i cui livelli sono normali e sia negli iper-colesterolemici. Gli spaghetti oggetto dello studio apparso sul <em>Journal of Agricoltural and Food Chemistry </em> contengono più di 2,5 grammi di beta-glucani su 100 di spaghetti (espressi su sostanza secca), il che significa che con 80 grammi di pasta (al 12,5% di umidità), si assume più della metà del fabbisogno giornaliero di fibra.
<h2><strong>Ancora assenti nei supermercati</strong></h2>
“Se esistono alimenti da funzionalizzare -spiega la prof.ssa Caboni- questi sono di sicuro quelli a base di cereali o di origine lattiero-casearia, più facili da <strong>arricchire</strong> e da rendere interessanti. Esistono già tipi di pasta con beta glucani -prosegue- ma provengono da avena e sono estratti mediante impiego di solventi”. Nessuno, invece, è finora stato in grado di portare sugli scaffali dei supermarket prodotti simili ottenuti con arricchimento naturale come questi superspaghetti. “Se ci fosse un’azienda interessata a produrli, potrebbero arrivare davvero sul mercato. Questi spaghetti -conclude la prof.ssa Caboni- <strong>fanno bene e sono anche buoni</strong>: hanno un sapore gradevole, che ricorda la pasta integrale, superando con successo le valutazioni sensoriali”. Gli interessati si facciano avanti.

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<h2><strong>Dal Molise alla Spagna</strong></h2>
Il gruppo di lavoro è composto da ricercatori dell’Università del Molise, di Bologna e di Granada, in Spagna, guidati dalla professoressa <strong>Maria Fiorenza Caboni</strong>, coordinatore del corso di laurea in Tecnologie Alimentari all’ateneo emiliano, e dal prof. Emanuele Marconi, presidente dell’<strong>Aistec</strong> (Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali). “È praticamente dal 2003 che effettuiamo ricerche di questo genere” spiega proprio la docente che per quattro anni ha rivestito la carica di professore associato all’Università del Molise, da dove ha preso piede il progetto, e che ha nei coordinatori del gruppo iberico uno dei suoi allievi. Gli spaghetti messi a punto già qualche anno fa non sono soltanto più ricchi di sostanze importanti per il benessere dell’organismo umano rispetto a quelli tradizionali in commercio, ma hanno nell’aggiunta di <strong>beta glucani</strong> ottenuti tramite separazione fisica della frazione grossolana della cariosside di orzo, “<strong>senza solventi</strong> o manipolazioni complesse”, uno dei propri principali punti di forza. Il metodo innovativo utilizzato per ottenere questo genere di pasta prevede la <strong>separazione</strong> dello sfarinato di orzo, attraverso l’uso dell’aria, in due parti: la prima più fine, con più amido e proteine, la seconda, più grossa, ricca di ricca di fibre ed antiossidanti.
<h2><strong>Beta glucani </strong></h2>
I beta glucani sono i principali componenti della frazione solubile della fibra alimentare. E al riguardo, già nel 2012, è stato pubblicato un parere scientifico dell’<strong>Efsa</strong> che conferma l’efficacia dei beta-glucani da orzo nell’abbassare i <strong>livelli di colesterolo</strong> nel sangue e, di conseguenza, il loro ruolo positivo contro il rischio di patologie cardio-circolatorie. Il panel Efsa Nda (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) ha valutato studi clinici nei quali si dimostra come al consumo di almeno <strong>3 grammi al giorno</strong> di beta-glucani sia associata la riduzione delle concentrazioni di colesterolo totale e di colesterolo LDL nel sangue, sia negli individui i cui livelli sono normali e sia negli iper-colesterolemici. Gli spaghetti oggetto dello studio apparso sul <em>Journal of Agricoltural and Food Chemistry </em> contengono più di 2,5 grammi di beta-glucani su 100 di spaghetti (espressi su sostanza secca), il che significa che con 80 grammi di pasta (al 12,5% di umidità), si assume più della metà del fabbisogno giornaliero di fibra.
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	 (1574,'2016-02-09 17:12:03','2016-02-09 16:12:03','','Baccalà, cavolo cinese e fagioli','','inherit','closed','open','','baccala-cavolo-cinese-e-fagioli','','','2016-02-09 17:12:03','2016-02-09 16:12:03','',38315,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Baccalà-cavolo-cinese-e-fagioli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1917,'2016-02-10 08:30:36','2016-02-10 07:30:36','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "<strong>Santissima trinità romana</strong>", ovvero <strong>Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe</strong>, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di <strong>Nicola Delfino</strong>, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

&nbsp;
<h2><b>Guanciale sì, pancetta no</b></h2>
Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.
<h2><strong>Pasta come un risotto</strong></h2>
E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef Nicola Delfino, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. La<strong> pasta va risottata,</strong> quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirarla, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

Il risultato, testato dal vivo, è stato quantomeno inebriante. Ora, con i trucchi svelati, non vi resta che mettervi alla prova e decidere quale delle tre paste della Santissima trinità romana sia la vostra preferita. Noi abbiamo scelto la Carbonara. E voi?
<h2><strong>L''Amatriciana</strong></h2>
Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

&nbsp;
<h2><strong>La Carbonara</strong></h2>
Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolatela e fatela cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

&nbsp;
<h2><strong>La Cacio e Pepe </strong></h2>
Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima Trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe','I consigli dello chef Nicola Delfino per preparare una amatriciana, carbonara e cacio e pepe a regola d''arte - dalla scelta del pepe a quella del guanciale','publish','closed','closed','','amatriciana-carbonara-e-cacio-e-pepe','','','2016-02-10 08:30:57','2016-02-10 07:30:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=38321',0,'cp-storia','',0),
	 (1917,'2016-02-09 19:04:47','2016-02-09 18:04:47','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "trinità romana", ovvero Amatriciana, Carbonara e Cacio e pepe proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di Nicola Delfino, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.','Amatriciana, carbonara e cacio e pepe da urlo: sono le ricette dello chef Nicola Delfino','','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-09 19:04:47','2016-02-09 18:04:47','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 01:51:51','2016-02-10 00:51:51','','walnut','open a walnut on a background of whole nuts','inherit','closed','open','','walnut-2','','','2016-02-10 01:51:51','2016-02-10 00:51:51','',38148,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/noci-colesterolo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-10 01:51:57','2016-02-10 00:51:57','Come gran parte della <strong>frutta secca</strong>, anche le noci rappresentano uno degli alimenti più utili a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e i rischi cardiovascolari. Ovviamente, però, è necessario per stare sempre tranquilli inserire le noci in una <strong>dieta equilibrata</strong>.
<h2>Una noce al giorno</h2>
Secondo gli esperti, un consumo<strong> tra i 40 e gli 80 grammi</strong> di noci al giorno ha ricadute positive per l’abbassamento dei livelli di <strong>colesterolo cattivo</strong>, mantenendo pressoché invariati, al contrario, quelli del colesterolo buono. Ma non solo: un nutriente importante che abbonda nelle noci è l''amminoacido arginina, precursore dell''ossido nitrico, potente vasodilatatore che contribuisce alla salute delle arterie mantenendole flessibili e prevenendo la formazione di <strong>coaguli</strong>.
<h2>Non solo fibre</h2>
Le noci, inoltre, contengono ottime quantità di <strong>vitamina E</strong>, che in sinergia con la stessa arginina e con i grassi omega3, aiuta a contrastare la formazione delle placche aterosclerotiche. Alla presenza di fibre, che favoriscono anche il senso di sazietà, e di <strong>fitosteroli</strong>, invece, si deve un’altra proprietà delle noci, ovvero quella di contribuire all’assorbimento intestinale dei <strong>lipidi</strong> alimentari. E anche questo con ovvi vantaggi per l’abbassamento dei livelli di colesterolo.
<h2>Meglio non esagerare</h2>
Secondo uno studio condotto dall’American Journal of Clinical Nutrition, consumare 42,50 grammi al giorno di noci intere, <strong>sei giorni alla settimana</strong> per un mese, permette di ridurre il colesterolo totale del 5,4% e quello cattivo del 9,3%. Ma meglio non eccedere: le noci fanno bene al cuore ma, essendo <strong>ricche di calorie</strong>, è meglio non superare i grammi consigliati, magari consumando questa frutta secca in sostituzione e non in aggiunta di altri alimenti come spuntino al posto di patatine e brioche industriali, snack ipercalorici. Sovrappeso e obesità sono fattori di malattie cardiovascolari e per questo è fondamentale controllare il monte calorico della dieta evitando gli eccessi ripetuti nel tempo. Insomma, <strong>moderazione</strong> è la parola d’ordine anche in questo caso. Ma parafrasando uno dei proverbi più famosi: un po’ di noci al giorno e via il colesterolo di torno.','Il colesterolo si tiene sotto controllo con le noci','Frutta secca contro il colesterolo, un po'' di noci al giorno aiutano contro i rischi cardiovascolari ','inherit','closed','open','','38148-revision-v1','','','2016-02-10 01:51:57','2016-02-10 00:51:57','',38148,'http://old.lacucinaitaliana.it/38148-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 07:44:17','2016-02-10 06:44:17','Sopravvivere senza mangiare e nutrirsi semplicemente <strong>respirando, </strong>mediante un processo simile alla <strong>fotosintesi clorofilliana</strong> delle piante. Ecco il <strong>respiranesimo</strong> o alimentazione pranica, ovvero "mangiare col naso", una pratica parecchio diffusa in India e giunta da poco anche in Italia.
<h2>L''arrivo nel Bel Paese</h2>
I respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, limitandosi di fatto a bere dell’acqua e soprattutto a respirare. E la loro presenza in Italia nasce da <strong>Facebook</strong>, in quanto è attiva dall’anno scorso una pagina chiusa “Alimentazione pranica”, attualmente con circa <strong>1.300 iscritti</strong>. In un’intervista ad Adnkronos il fondatore, Nicolas Pilartz, ha svelato il <strong>segreto</strong> di questa cultura orientale. Come si fa a vivere senza cibo? “È la stessa domanda che mi sono posto anche io quando mi sono imbattuto per la prima volta in un documentario che parlava di questo fenomeno -ha spiegato-. Mi sono detto: è <strong>una pazzia</strong> ma se è possibile è una cosa meravigliosa e voglio farla anch''io. Per questo mi sono documentato, ho letto libri, ho fatto ricerche e ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia personaggi che riuscivano e riescono tutt''ora a sostenersi senza cibi solidi e liquidi. <strong>Il nutrimento viene dall''energia</strong>. E avviene in modo naturale da sempre perché il nostro corpo è predisposto a nutrirsi di energia. Sono tre anni che mi alimento pranicamente".
<h2>"Un percorso di gioia"</h2>
Il termine “prana” deriva dal sanscrito ed è traducibile con “vita”, “respiro” e “<strong>spirito</strong>” , indicando dunque il nutrirsi attraverso solo e unicamente l’<strong>olfatto</strong> degli atomi che compongono la materia circostante. “Bisogna provare <strong>gradualmente</strong> su se stessi e vedere come può funzionare su di te -spiega ancora Pilartz-. È un percorso di gioia in cui ognuno deve fare quel che si sente di fare. <strong>Non bisogna soffrire</strong>. Il digiuno può assomigliare all''alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e sta nel fatto che con l''alimentazione pranica non ti nutri delle tue riserve ma dell''energia del cosmo”.
<h2>"Qualsiasi cosa è cibo per noi"</h2>
“Noi umani siamo immersi in questa energia vitale <strong>come i pesci lo sono nel mare</strong> –ha poi aggiunto Nicolas Pilartz in un''altra intervista al portale pugliese Barinedita-. Qualsiasi cosa è cibo per noi: <strong>inspirare un pezzo di legno</strong> è, ad esempio, prana in forma solida, stessa cosa l’acqua o un pezzo di stoffa. Tutto ha la sua energia vitale e noi ci nutriamo di essa. Ci basta respirare e trasformare in cibo, mediante la meditazione, ciò che annusiamo”.
<h2>Le fasi del percorso</h2>
Per abbracciare il percorso che porta al respiranesimo si inizia di solito con una <strong>dieta vegetariana, che poi passa a vegana</strong>. Di seguito si diventa fruttariani o crudisti, <strong>dopo un po’ di non si mangia più</strong> cibo solido e alla fine addio per sempre all’alimentazione. Inoltre, pare che i respiriani <strong>dormino pochissimo</strong>, tre o quattro ore al giorno, e abbiano bisogno necessariamente di un accompagnatore, di qualcuno già pronto a questo stile di vita in grado di aiutare l’ultimo arrivato a superare le difficoltà iniziali. Una volta giunti a questo punto si è pronti a mangiare col naso. Per sempre.
<h2>Dal punto di vista medico</h2>
Queste teorie sull’alimentazione sono, abbastastanza ovviamente, assurde dal punto di vista medico-scientifico e non sono avvalorate da alcuna prova sperimentale. Vivere senza mangiare, o anche solo ridurre drasticamente il consumo di cibo è una pratica <strong>pericolosissima</strong>: la sopravvivenza non è certo una questione psicologica, ma è legata concretamente al fabbisogno energetico giornaliero soddisfatto solo dall''<strong>alimentazione</strong>. Speriamo quindi che i 1300','Respirianesimo: la disciplina di chi vive senza mangiare arriva anche in Italia','Su Facebook è attiva una pagina dedicata al respirianesimo con oltre 1.300 iscritti ','inherit','closed','open','','38144-autosave-v1','','','2016-02-10 07:44:17','2016-02-10 06:44:17','',38144,'http://old.lacucinaitaliana.it/38144-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 03:26:15','2016-02-10 02:26:15','','iStock_000002284032_Small','','inherit','closed','open','','istock_000002284032_small','','','2016-02-10 03:26:15','2016-02-10 02:26:15','',38144,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/iStock_000002284032_Small.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>L''arrivo nel Bel Paese</h2>
I respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, limitandosi di fatto a bere dell’acqua e soprattutto a respirare. E la loro presenza in Italia nasce da <strong>Facebook</strong>, in quanto è attiva dall’anno scorso una pagina chiusa “Alimentazione pranica”, attualmente con circa <strong>1.300 iscritti</strong>. In un’intervista ad Adnkronos il fondatore, Nicolas Pilartz, ha svelato il <strong>segreto</strong> di questa cultura orientale. Come si fa a vivere senza cibo? “È la stessa domanda che mi sono posto anche io quando mi sono imbattuto per la prima volta in un documentario che parlava di questo fenomeno -ha spiegato-. Mi sono detto: è <strong>una pazzia</strong> ma se è possibile è una cosa meravigliosa e voglio farla anch''io. Per questo mi sono documentato, ho letto libri, ho fatto ricerche e ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia personaggi che riuscivano e riescono tutt''ora a sostenersi senza cibi solidi e liquidi. <strong>Il nutrimento viene dall''energia</strong>. E avviene in modo naturale da sempre perché il nostro corpo è predisposto a nutrirsi di energia. Sono tre anni che mi alimento pranicamente".
<h2>"Un percorso di gioia"</h2>
Il termine “prana” deriva dal sanscrito ed è traducibile con “vita”, “respiro” e “<strong>spirito</strong>” , indicando dunque il nutrirsi attraverso solo e unicamente l’<strong>olfatto</strong> degli atomi che compongono la materia circostante. “Bisogna provare <strong>gradualmente</strong> su se stessi e vedere come può funzionare su di te -spiega ancora Pilartz-. È un percorso di gioia in cui ognuno deve fare quel che si sente di fare. <strong>Non bisogna soffrire</strong>. Il digiuno può assomigliare all''alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e sta nel fatto che con l''alimentazione pranica non ti nutri delle tue riserve ma dell''energia del cosmo”.
<h2>"Qualsiasi cosa è cibo per noi"</h2>
“Noi umani siamo immersi in questa energia vitale <strong>come i pesci lo sono nel mare</strong> –ha poi aggiunto Nicolas Pilartz in un''altra intervista al portale pugliese Barinedita-. Qualsiasi cosa è cibo per noi: <strong>inspirare un pezzo di legno</strong> è, ad esempio, prana in forma solida, stessa cosa l’acqua o un pezzo di stoffa. Tutto ha la sua energia vitale e noi ci nutriamo di essa. Ci basta respirare e trasformare in cibo, mediante la meditazione, ciò che annusiamo”.
<h2>Le fasi del percorso</h2>
Per abbracciare il percorso che porta al respiranesimo si inizia di solito con una <strong>dieta vegetariana, che poi passa a vegana</strong>. Di seguito si diventa fruttariani o crudisti, <strong>dopo un po’ di non si mangia più</strong> cibo solido e alla fine addio per sempre all’alimentazione. Inoltre, pare che i respiriani <strong>dormino pochissimo</strong>, tre o quattro ore al giorno, e abbiano bisogno necessariamente di un accompagnatore, di qualcuno già pronto a questo stile di vita in grado di aiutare l’ultimo arrivato a superare le difficoltà iniziali. Una volta giunti a questo punto si è pronti a mangiare col naso. Per sempre.','Respirianesimo: la disciplina di chi vive senza mangiare arriva anche in Italia','Su Facebook è attiva una pagina dedicata al respirianesimo con oltre 1.300 iscritti ','inherit','closed','open','','38144-revision-v1','','','2016-02-10 03:26:27','2016-02-10 02:26:27','',38144,'http://old.lacucinaitaliana.it/38144-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-10 03:30:16','2016-02-10 02:30:16','','fritole','','inherit','closed','open','','fritole','','','2016-02-10 03:30:16','2016-02-10 02:30:16','',38109,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/fritole.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-10 03:53:49','2016-02-10 02:53:49','Da qualche tempo la <strong>quinoa</strong> è di gran modo, tutti la cucinano e tutti la consigliano.
È un “finto cereale” anche se spesso capita che sia accomunata a farro, miglio, riso &amp; CO.  La quinoa, infatti, fa parte della famiglia degli spinaci, ma ha una particolarità che la rende speciale: la quantità di proteine.

È molto nutriente e per questo è anche utilizzata durante lo svezzamento, anche perché digeribile e morbida nella consistenza. È ricca di amminoacidi tra cui la lisina e quindi fa bene alla pelle e ai capelli ed è un potente anti-ossidante. È gluten free e quindi possono mangiarla tutti.
<h2>Dove di compra e come si conserva</h2>
Ormai la quinoa si trova in tutti i supermercati, in genere vicino ai legumi secchi. Si vende in bustine al naturale oppure miscelata con cereali o legumi. Si conserva nel suo sacchetto fino alla data di scadenza, anche se una volta aperto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco come pasta e riso.
<h2>Come si cucina la quinoa</h2>
I chicchi della <strong>quinoa</strong> sono ricoperti da una sostanza che si chiama saponina che ha un gusto un po’ amaro, ecco perché bisogna lavarla bene sotto l’acqua corrente prima di cucinarla.
Si prepara poi come un cereale cuocendola in acqua bollente finché non si ammorbidisce (circa 10 minuti), ma può essere cotta anche nel brodo oppure tostata e poi bagnata con l’acqua calda. L’importante è che si gonfi e diventi quasi trasparente.
<h2>5 ricette con la quinoa</h2>
[ricetta recipe_id="996"]

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[ricetta recipe_id="2021"]','Come cucinare la quinoa','Se avete sempre sentito parlare della quinoa, ma non avete ancora avuto il coraggio di comprarla, ecco tutto quello che dovete sapere.','inherit','closed','open','','37950-autosave-v1','','','2016-02-10 03:53:49','2016-02-10 02:53:49','',37950,'http://old.lacucinaitaliana.it/37950-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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È un “finto cereale” anche se spesso capita che sia accomunata a farro, miglio, riso &amp; CO.  La quinoa, infatti, fa parte della famiglia degli spinaci, ma ha una particolarità che la rende speciale: la quantità di proteine.

È molto nutriente e per questo è anche utilizzata durante lo svezzamento, anche perché digeribile e morbida nella consistenza.
È ricca di amminoacidi tra cui la lisina e quindi fa bene alla pelle e ai capelli ed è un potente anti-ossidante. È gluten free e quindi possono mangiarla tutti.

<strong>Dove di compra e come si conserva</strong>

Ormai la quinoa si trova in tutti i supermercati, in genere vicino ai legumi secchi. Si vende in bustine al naturale oppure miscelata con cereali o legumi. Si conserva nel suo sacchetto fino alla data di scadenza, anche se una volta aperto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco come pasta e riso.
<h2>Come si cucina la quinoa</h2>
I chicchi sono ricoperti da una sostanza che si chiama saponina che ha un gusto un po’ amaro, ecco perché bisogna lavare bene la quinoa sotto l’acqua corrente prima di cucinarla.La quinoa è un ingrediente molto versatile.
Si prepara come un cereale cuocendola in acqua bollente finché non si ammorbidisce (circa 10 minuti), ma può essere cotta anche nel brodo oppure tostata e poi bagnata con l’acqua calda. L’importante è che si gonfi e diventi quasi trasparente.

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	 (3721,'2016-02-10 03:51:04','2016-02-10 02:51:04','Da qualche tempo la <strong>quinoa</strong> è di gran modo, tutti la cucinano e tutti la consigliano.
È un “finto cereale” anche se spesso capita che sia accomunata a farro, miglio, riso &amp; CO.  La quinoa, infatti, fa parte della famiglia degli spinaci, ma ha una particolarità che la rende speciale: la quantità di proteine.

È molto nutriente e per questo è anche utilizzata durante lo svezzamento, anche perché digeribile e morbida nella consistenza.
È ricca di amminoacidi tra cui la lisina e quindi fa bene alla pelle e ai capelli ed è un potente anti-ossidante. È gluten free e quindi possono mangiarla tutti.
<h2>Dove di compra e come si conserva</h2>
Ormai la quinoa si trova in tutti i supermercati, in genere vicino ai legumi secchi. Si vende in bustine al naturale oppure miscelata con cereali o legumi. Si conserva nel suo sacchetto fino alla data di scadenza, anche se una volta aperto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco come pasta e riso.
<h2>Come si cucina la quinoa</h2>
I chicchi della <strong>quinoa</strong> sono ricoperti da una sostanza che si chiama saponina che ha un gusto un po’ amaro, ecco perché bisogna lavarla bene sotto l’acqua corrente prima di cucinarla.
Si prepara poi come un cereale cuocendola in acqua bollente finché non si ammorbidisce (circa 10 minuti), ma può essere cotta anche nel brodo oppure tostata e poi bagnata con l’acqua calda. L’importante è che si gonfi e diventi quasi trasparente.

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[ricetta recipe_id="2021"]','Come cucinare la quinoa','Se avete sempre sentito parlare della quinoa, ma non avete ancora avuto il coraggio di comprarla, ecco tutto quello che dovete sapere.','inherit','closed','open','','37950-revision-v1','','','2016-02-10 03:51:04','2016-02-10 02:51:04','',37950,'http://old.lacucinaitaliana.it/37950-revision-v1/',0,'revision','',0),
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È un “finto cereale” anche se spesso capita che sia accomunata a farro, miglio, riso &amp; CO.  La quinoa, infatti, fa parte della famiglia degli spinaci, ma ha una particolarità che la rende speciale: la quantità di proteine.

È molto nutriente e per questo è anche utilizzata durante lo svezzamento, anche perché digeribile e morbida nella consistenza.
È ricca di amminoacidi tra cui la lisina e quindi fa bene alla pelle e ai capelli ed è un potente anti-ossidante. È gluten free e quindi possono mangiarla tutti.
<h2>Dove di compra e come si conserva</h2>
Ormai la quinoa si trova in tutti i supermercati, in genere vicino ai legumi secchi. Si vende in bustine al naturale oppure miscelata con cereali o legumi. Si conserva nel suo sacchetto fino alla data di scadenza, anche se una volta aperto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco come pasta e riso.
<h2>Come si cucina la quinoa</h2>
I chicchi della <strong>quinoa</strong> sono ricoperti da una sostanza che si chiama saponina che ha un gusto un po’ amaro, ecco perché bisogna lavarla bene sotto l’acqua corrente prima di cucinarla.
Si prepara poi come un cereale cuocendola in acqua bollente finché non si ammorbidisce (circa 10 minuti), ma può essere cotta anche nel brodo oppure tostata e poi bagnata con l’acqua calda. L’importante è che si gonfi e diventi quasi trasparente.
<h2>5 ricette con la quinoa</h2>
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È un “finto cereale” anche se spesso capita che sia accomunata a farro, miglio, riso &amp; CO.  La quinoa, infatti, fa parte della famiglia degli spinaci, ma ha una particolarità che la rende speciale: la quantità di proteine.

È molto nutriente e per questo è anche utilizzata durante lo svezzamento, anche perché digeribile e morbida nella consistenza. È ricca di amminoacidi tra cui la lisina e quindi fa bene alla pelle e ai capelli ed è un potente anti-ossidante. È gluten free e quindi possono mangiarla tutti.
<h2>Dove di compra e come si conserva</h2>
Ormai la quinoa si trova in tutti i supermercati, in genere vicino ai legumi secchi. Si vende in bustine al naturale oppure miscelata con cereali o legumi. Si conserva nel suo sacchetto fino alla data di scadenza, anche se una volta aperto deve essere tenuto in luogo asciutto e fresco come pasta e riso.
<h2>Come si cucina la quinoa</h2>
I chicchi della <strong>quinoa</strong> sono ricoperti da una sostanza che si chiama saponina che ha un gusto un po’ amaro, ecco perché bisogna lavarla bene sotto l’acqua corrente prima di cucinarla.
Si prepara poi come un cereale cuocendola in acqua bollente finché non si ammorbidisce (circa 10 minuti), ma può essere cotta anche nel brodo oppure tostata e poi bagnata con l’acqua calda. L’importante è che si gonfi e diventi quasi trasparente.
<h2>5 ricette con la quinoa</h2>
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<h2><b>Gli chef che ci credono</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Meno formalità, più pop</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef – E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
<h2><b>Un appuntamento fisso
</b></h2>
Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua – All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

<em>di <strong>Alice Dutto</strong></em>','I ristoranti gourmet diventano pop, anzi social','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti? È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale. E lo chef Marcello Trentini fa da apripista','inherit','closed','open','','38132-autosave-v1','','','2016-02-10 04:20:44','2016-02-10 03:20:44','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/38132-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><b>Gli chef che ci credono</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Meno formalità, più pop</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef – E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
<h2><b>Un appuntamento fisso
</b></h2>
Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua – All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','“Il ristorante gourmet dev''essere aperto a tutti”: lo chef Trentini incontra Gnammo','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti. È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale','inherit','closed','open','','38132-revision-v1','','','2016-02-10 04:12:55','2016-02-10 03:12:55','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/38132-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><b>Gli chef che ci credono</b></h2>
E se l''idea appare originale, non è un segreto che faccia borbottare chi non è abituato alle novità. Tutti i nuovi servizi che si stanno affacciando in quella che oggi viene definita la<strong> “sharing economy”</strong> stanno scardinando, o se non altro completando, l''offerta classica. Eppure, c''è chi vede in questi cambiamenti nuove opportunità. Come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/marcello-trentini-magorabin-cucina-priceless/" target="_blank">Marcello Trentini</a>, chef stellato, che fin da subito ha aderito al progetto. Il suo ristorante, il <a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Magorabin</a> di Torino, è stato uno dei primi ad aderire alle proposte di Gnammo. «Mi è sembrata subito un''idea fighissima – ci ha detto Trentini al telefono –. Mi sono sempre gettato a capofitto nelle novità, purché siano intelligenti e comunicative».
<h2><b>Meno formalità, più pop</b></h2>
«Credo che il<strong> “social restaurant”</strong> sia efficace per due motivi: innanzitutto, perché il ristorante è per natura un luogo di aggregazione, dove è facile condividere e confrontarsi – continua lo chef – E poi, perché un evento di questo genere può avvicinare persone che, per ragioni economiche o di<em> dress code</em>, hanno timore a entrare in un ristorante stellato. In questo modo, invece, andiamo a <strong>rompere questi preconcetti</strong>». Da una parte, il <strong>prezzo</strong>: «Per questi eventi particolari, ad esempio, propongo un''esperienza gastronomica anche a <strong>30 euro</strong>, dando a tutti la possibilità di approfittare» spiega Trentini. E poi c''è la questione della <strong>formalità</strong>: «in un ristorante stellato pensi di dover entrare in giacca e cravatta. Ma non è sempre così: e un pasto “sociale” invita a essere sciolti e meno ingessati. Anche perché, come continuo a ripetere, <strong>il ristorante gourmet è aperto a tutti</strong> e non deve per forza esserci un''occasione speciale: ci si può andare in una giornata normale, semplicemente per gustare cibo di altissima qualità».
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Il Ristorante Magorabin è stato il teatro del lancio del nuovo format. «È andato tutto benissimo: abbiamo fatto il pieno – continua – All''inizio gli ospiti erano un po'' a disagio, ma anche molto curiosi perché volevano provare questa nuova esperienza gastronomica. Poi, dopo che hanno cominciato a mangiare e a bere, si sono sciolti. E anche io ho contribuito a riscaldare l''atmosfera: ogni tanto infatti uscivo per spiegare i piatti che avevo preparato. Insomma, alla fine del pranzo ci davamo tutti del “tu” e ci siamo salutati con baci e abbracci e con la promessa di rivederci».
A febbraio, saranno organizzate altri due eventi di questo tipo, mentre da marzo sarà un<strong> appuntamento fisso del martedì a pranzo</strong>. Lo chef proporrà due diversi<strong> menù degustazione</strong>, entrambi con due piatti salati, uno più tradizionale del territorio e uno più creativo, e poi un dolce.
<h2><b>Le altre proposte</b></h2>
La rivoluzione di Gnammo non finisce qui. Oltre al “Social Restaurant”, la piattaforma ha introdotto da poco anche “<span style="color: #000080"><span lang="zxx"><u><a href="https://gnammo.com/areas/" target="_blank">Special Dinner</a></u></span></span>”: cene di home food che permettono a turisti e viaggiatori di scoprire i luoghi più autentici e affascinanti del nostro Paese e che, normalmente, non sono accessibili al pubblico. Dalla torre medievale a pochi passi da Piazza Navona, a Roma, alla dimora di un architetto sulla collina di Superga a Torino, o ancora esperienze come le cene abbinate a percorsi lirici a Trastevere. «Io stesso ne ho fatta una a <strong>Palazzo Madama</strong> – conclude Trentini – che è rimasto chiuso a lungo. In quel caso, abbiamo unito arte, architettura, storia, cibo e <i>bien vivre</i>. Insomma, una super figata!». Con queste due novità, Gnammo si trasforma in un<strong> “food hub”</strong>, con l''obiettivo ultimo di unire tecnologia e cibo.

<em>di <strong>Alice Dutto</strong></em>','I ristoranti gourmet diventano pop: prezzi bassi e tavolate social','Mangiare al tavolo del ristorante insieme a degli sconosciuti? È partito "Social Restaurant", il nuovo format di Gnammo aperto alla ristorazione tradizionale. E lo chef Marcello Trentini fa da apripista','inherit','closed','open','','38132-revision-v1','','','2016-02-10 04:21:21','2016-02-10 03:21:21','',38132,'http://old.lacucinaitaliana.it/38132-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 04:26:03','2016-02-10 03:26:03','Sono passati tre anni e mezzo dalla sua apertura, ma il <strong>Nuovo Mercato di Testaccio</strong> non resta fermo e diventa sempre di più un punto di riferimento gourmet. La vera novità è che ha attirato la chef pugliese dal nome americano, <strong>Cristina Bowerman</strong>, che ha rilevato un banco per farne una versione in miniatura del suo <strong>Romeo Chef&amp;Baker</strong>, la cui sede principale è a Prati, in attesa che sia pronto il mega-locale di piazza dell’Emporio, sempre a due passi da Testaccio. Romeo a sua volta è la versione street-posh di Glass, il ristorante di Trastevere per cui la Bowerman può vantare la stella Michelin.

A parte pane e focaccia, che arrivano dal laboratorio del negozio, nel banco di Romeo a Testaccio si fa tutto in una cucina di 20 metri quadrati, studiata al millimetro e iper-attrezzata. Si comincia con l’aperitivo con bicchiere di vino, focaccetta e taglieri; si continua con le <strong>Cups</strong>, ovvero i pasti caldi da passeggio in coppette tipo quelle di Starbuck’s, che possono contenere zuppe, polpette al sugo alla pugliese, ma anche tortellini e baccalà. Ancora i panini preparati espressi e, dulcis in fundo, il gelato artigianale <strong>Frigo</strong> che, garantisce Cristina, non viene fatto con basi preconfezionate, ma latte, panna, zucchero, uova, farina di carrube per addensare.
<h2>Non solo Romeo, street food al Mercato</h2>
Testaccio non è un mercato dove si fa solo la spesa. Romeo si trova nel quadrante riservato alla pausa gourmet. L’idea quella che da lì si può di prendere un panino, oppure una “Cup”, o una “Food Box” e andarli a consumare sui tavolini posti al centro del mercato, dove a ora di pranzo i posti sono sold out. Peccato solo per i limiti imposti dagli orari di apertura. Tutti d’accordo fra i banchi dello street food che ci vorrebbe l’apertura serale e anche quella domenicale e la conferma del successo del Mercato di Testaccio è il pienone che si registra il sabato a pranzo. A parte le delizie della Bowerman, ci sono i panini con l’allesso di <strong>Mordi e Vai</strong> (box 15), le proposte per celiaci de <strong>Il Gusto senza Glutine</strong> (box 57), last but not least, il nuovissimo <strong>Food Box</strong>, nato dalla fantasia di Marco Morello, già fra i creatori del Co-House Pigneto, che ha pensato di racchiudere nel suo banco una panoramica dei piatti forti della cucina regionale italiana. Da Food Box la possibilità di assaggiare il <strong>Supplizio di Arcangelo Dandini</strong> (ricetta del supplì più famoso di Roma e brand concessi dallo chef di Prati), le bombette pugliesi, i cannoli siciliani originali che vengono farciti al momento.
<h2>Consigli per gli acquisti 1: La spesa della Chef Bowerman</h2>
Come ci racconta la stessa Cristina, il banco di Romeo approfitta ampiamente del luogo in cui si trova, per questo non è stato difficile dar vita a “un circuito chiuso fra i banchi del mercato, fra materia prima e lavorazione”. Si chiama <strong>Frutteria Cogoni</strong> (box 35-49) il suo riferimento per tutto ciò che è vegetale. I prodotti freschissimi, il banco colorato, le primizie in bella vista. Dalla <strong>macelleria Sartor</strong> (box 61-70) invece la carne, biologica e selezionata, con un banco in cui non mancano i grandi capisaldi della cucina romana, come la trippa e l’abbacchio. Per il pesce, invece, c’è la pescheria <strong>L''Aragosta</strong> (box 91): “stamattina gli ho ordinato una rana pescatrice”, racconta la chef dai capelli rosa. E ancora, proprio davanti al Frigo di Romeo, c’è invece <strong>Mani in Pasta</strong> (box 58), dove talvolta si riforniscono per le paste fatte in casa.
<h2>Consigli per gli acquisti 2: La spesa di Marco Morello</h2>
In attesa di Cristina, abbiamo fatto un giro anche con Marco Morello. A parte qualche conferma come Cogoni, “i <strong>migliori carciofi di Roma</strong>”, ci ha segnalato la <strong>macelleria equina di Iegri</strong> (box 22-23), con le sue invitantissime salsicce di cavallo e non solo, e il banco <strong>forneria di Artenio</strong> (box 90). Da lui pane di Lariano e i gustosissimi taralli, differenti da quelli pugliesi, ma ugualmente fragranti e in diversi gusti. Li sforna proprio nel mercato e ci ha detto che vorrebbe aprire un banco che vende solo <strong>taralli</strong>. Speriamo mantenga la promessa.','Consigli per gli acquisti: al Mercato con Cristina Bowerman','Consigli per acquisti stellati e pause pranzo gourmet fra i banchi del Nuovo Mercato di Testaccio','inherit','closed','open','','38048-autosave-v1','','','2016-02-10 04:26:03','2016-02-10 03:26:03','',38048,'http://old.lacucinaitaliana.it/38048-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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A parte pane e focaccia, che arrivano dal laboratorio del negozio, nel banco di Romeo a Testaccio si fa tutto in una cucina di 20 metri quadrati, studiata al millimetro e iper-attrezzata. Si comincia con l’aperitivo con bicchiere di vino, focaccetta e taglieri; si continua con le <strong>Cups</strong>, ovvero i pasti caldi da passeggio in coppette tipo quelle di Starbuck’s, che possono contenere zuppe, polpette al sugo alla pugliese, ma anche tortellini e baccalà. Ancora i panini preparati espressi e, dulcis in fundo, il gelato artigianale <strong>Frigo</strong> che, garantisce Cristina, non viene fatto con basi preconfezionate, ma latte, panna, zucchero, uova, farina di carrube per addensare.
<h2>Non solo Romeo, street food al Mercato</h2>
Testaccio non è un mercato dove si fa solo la spesa. Romeo si trova nel quadrante riservato alla pausa gourmet. L’idea quella che da lì si può di prendere un panino, oppure una “Cup”, o una “Food Box” e andarli a consumare sui tavolini posti al centro del mercato, dove a ora di pranzo i posti sono sold out. Peccato solo per i limiti imposti dagli orari di apertura. Tutti d’accordo fra i banchi dello street food che ci vorrebbe l’apertura serale e anche quella domenicale e la conferma del successo del Mercato di Testaccio è il pienone che si registra il sabato a pranzo. A parte le delizie della Bowerman, ci sono i panini con l’allesso di <strong>Mordi e Vai</strong> (box 15), le proposte per celiaci de <strong>Il Gusto senza Glutine</strong> (box 57), last but not least, il nuovissimo <strong>Food Box</strong>, nato dalla fantasia di Marco Morello, già fra i creatori del Co-House Pigneto, che ha pensato di racchiudere nel suo banco una panoramica dei piatti forti della cucina regionale italiana. Da Food Box la possibilità di assaggiare il <strong>Supplizio di Arcangelo Dandini</strong> (ricetta del supplì più famoso di Roma e brand concessi dallo chef di Prati), le bombette pugliesi, i cannoli siciliani originali che vengono farciti al momento.
<h2>Consigli per gli acquisti 1: La spesa della Chef Bowerman</h2>
Come ci racconta la stessa Cristina, il banco di Romeo approfitta ampiamente del luogo in cui si trova, per questo non è stato difficile dar vita a “un circuito chiuso fra i banchi del mercato, fra materia prima e lavorazione”. Si chiama <strong>Frutteria Cogoni</strong> (box 35-49) il suo riferimento per tutto ciò che è vegetale. I prodotti freschissimi, il banco colorato, le primizie in bella vista. Dalla <strong>macelleria Sartor</strong> (box 61-70) invece la carne, biologica e selezionata, con un banco in cui non mancano i grandi capisaldi della cucina romana, come la trippa e l’abbacchio. Per il pesce, invece, c’è la pescheria <strong>L''Aragosta</strong> (box 91): “stamattina gli ho ordinato una rana pescatrice”, racconta la chef dai capelli rosa. E ancora, proprio davanti al Frigo di Romeo, c’è invece <strong>Mani in Pasta</strong> (box 58), dove talvolta si riforniscono per le paste fatte in casa.
<h2>Consigli per gli acquisti 2: La spesa di Marco Morello</h2>
In attesa di Cristina, abbiamo fatto un giro anche con Marco Morello. A parte qualche conferma come Cogoni, “i <strong>migliori carciofi di Roma</strong>”, ci ha segnalato la <strong>macelleria equina di Iegri</strong> (box 22-23), con le sue invitantissime salsicce di cavallo e non solo, e il banco <strong>forneria di Artenio</strong> (box 90). Da lui pane di Lariano e i gustosissimi taralli, differenti da quelli pugliesi, ma ugualmente fragranti e in diversi gusti. Li sforna proprio nel mercato e ci ha detto che vorrebbe aprire un banco che vende solo <strong>taralli</strong>. Speriamo mantenga la promessa.','Consigli per gli acquisti: al Mercato con Cristina Bowerman','I migliori banchi del Mercato Testaccio di Roma per una pausa pranzo gourmet e dove comprare frutta, carne biologica, pane, carne equina e pesce fresco. ','inherit','closed','open','','38048-revision-v1','','','2016-02-10 04:26:51','2016-02-10 03:26:51','',38048,'http://old.lacucinaitaliana.it/38048-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-10 04:31:21','2016-02-10 03:31:21','Se non hai bevuto un caffè nella tazzina che ti ustiona la bocca. Se non hai mangiato una riccia e una frolla, per poter partecipare all’annosa diatriba su quale dei due tipi di sfogliatella sia più buono. Se non hai mai visto una pizza piegata in quattro a via dei Tribunali. Non necessariamente in quest’ordine. Qualsiasi sia l’itinerario che si è scelto per visitare la città, di sicuro ci sono tre tappe che non si possono perdere per capirla e per assaggiare i suoi più celebri prodotti gastronomici. Non senza aver fatto prima una buona colazione. La nostra, indimenticabile, al <strong>Grand Hotel Parker’s</strong> di Corso Vittorio Emanuele. E non bisogna necessariamente essere clienti dell’hotel per godere di questa coccola mattutina con vista a 360° sul Golfo di Napoli.
<h2>Via Pignasecca - Fritti e "muso di porco"</h2>
Stazione Montesanto, uscita della funicolare. Da un lato l’ospedale dei Pellegrini (o meglio “i Pellerìn” come dicono i napoletani) e dall’altro uno dei mercati all’aperto più famosi della città. Dal martedì al sabato è animato dalle bancarelle dei pescivendoli, con tanto di polpi ancora vivi che scappano per la via. Gli antichi palazzi sono per lo più vecchi ricordi di un passato da alta borghesia e oggi sono vissuti dagli studenti universitari: i migliori clienti per la <strong>Friggitoria Fiorenzano</strong>, un vero must per chi passeggia per le vie di Napoli. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra frittatine napoletane, panzerotti, zeppole e crocchè. Sempre della famiglia Fiorenzano è la <strong>Tripperia Zendraglie</strong>, l’indirizzo per chi non disdegna il quinto quarto. I “carnacuttari” li chiamano a Napoli, ovvero quelli che fanno bollire le parti meno nobili del maiale (ovvero il piedino) e della mucca, come la trippa (fra cui “’o cient’ pelle”), il muso, la mammella (“a zizz’”), perfino l’utero (“matrice”) e le servono semplicemente con sale e limone, chiamando il tutto "muso di porco", anche se quest''ultimo è di bovino. Si può prendere e portar via, oppure ci si può sedere a uno dei pochi tavolini all’interno.
<h2>Via dei Tribunali - Pizza al piatto e a libretto</h2>
Il nome di questa via a ridosso dei Decumani e a due passi da San Gregorio Armeno è sinonimo di pizza. È qui che ci si mette in fila per mangiare la pizza di <strong>Gino Sorbillo</strong>, da premiare per la sua ricerca delle materie prime, a partire dalla farina. Tuttavia, se la fila vi sconfida, non rimarrete certo delusi dalle pizze di <strong>Di Matteo</strong>, del <strong>Presidente</strong> o della <strong>Figlia del Presidente</strong>. Margherita, naturalmente, ma anche marinara e la Cosacca, la pizza dei poverelli, che al posto della mozzarella ci mettevano il formaggio grattugiato. E se Sorbillo in questo punto vendita fa solo ed esclusivamente pizza, questi ultimi tre sono anche famosi per i loro fritti e per la pizza a libretto, ovvero piegata in quattro e servita come street food.
<h2>Da via Toledo a piazza Plebiscito - Sfogliatelle, pizze fritte e caffè</h2>
“Passeggiando pe’ Tuledo”, cantava Domenico Modugno. Certamente il passeggio su “via Roma”, come la chiamano i napoletani memori dell’antico nome, oggi non è più lo stesso. Fra vetrine di negozi moderni e catene straniere ci sono tuttavia dei punti di riferimento partenopei che restano invariati nel tempo. Uno di questi è <strong>Pintauro</strong>, uno degli indirizzi storici per mangiare la sfogliatella a Napoli, l’altro, a poche centinaia di metri è <strong>La Sfogliatella Mary</strong>. Fra i due si consuma da anni la disfida della sfogliatella di via Toledo, con tanto di supporter dell’uno o dell’altro. Una volta scelto da chi dei due fermarsi, bisogna rispondere a un’altra dicotomia: riccia o frolla? Questo è il dilemma. Il ripieno non cambia, ma l’involucro è una sfoglia croccante oppure una pasta frolla fragrante. A voi l’ardua sentenza. Se non siete stanchi di mangiare fritti, una sosta meno storica ma sicuramente di grande soddisfazione – a un passo da Piazza Plebiscito – è la pizza fritta di <strong>Zia Esterina</strong> (sempre Sorbillo), la friggitoria che il pizzaiolo ha dedicato alla zia a cui era tanto affezionato, quella dei “Quattro tavoli” che lo stesso Gino ha riprodotto nel sottoscala del suo locale. Se andate da lui chiedetegli di raccontarvi la sua storia, ne sarà felice e non resterete delusi. E per finire il giro non lo bevete un caffè? Due gli indirizzi più famosi, entrambi praticamente a piazza Plebiscito: il <strong>Gran Caffè Gambrinus</strong> è sinonimo di raffinatezza e cultura, è il salotto letterario dove amavano sedersi Benedetto Croce, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio. Prendetevi qualche minuto per assaporare il caffè, perché viene servito in tazzine bollenti e se andate di fretta rischiate di scottarvi. Il <strong>Caffè del Professore</strong> è invece una sosta obbligata soprattutto per i più golosi. La cremina è inclusa nel servizio e se volete c’è anche l’opzione caffè alla nocciola.','Mangi a Napoli e poi---','Itinerario gastronomico in tre tappe (e numerose soste) per non farsi sfuggire i capisaldi della cucina partenopea','inherit','closed','open','','38190-revision-v1','','','2016-02-10 04:31:21','2016-02-10 03:31:21','',38190,'http://old.lacucinaitaliana.it/38190-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Via Pignasecca - Fritti e "muso di porco"</h2>
Stazione Montesanto, uscita della funicolare. Da un lato l’ospedale dei Pellegrini (o meglio “i Pellerìn” come dicono i napoletani) e dall’altro uno dei mercati all’aperto più famosi della città. Dal martedì al sabato è animato dalle bancarelle dei pescivendoli, con tanto di polpi ancora vivi che scappano per la via. Gli antichi palazzi sono per lo più vecchi ricordi di un passato da alta borghesia e oggi sono vissuti dagli studenti universitari: i migliori clienti per la <strong>Friggitoria Fiorenzano</strong>, un vero must per chi passeggia per le vie di Napoli. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra frittatine napoletane, panzerotti, zeppole e crocchè. Sempre della famiglia Fiorenzano è la <strong>Tripperia Zendraglie</strong>, l’indirizzo per chi non disdegna il quinto quarto. I “carnacuttari” li chiamano a Napoli, ovvero quelli che fanno bollire le parti meno nobili del maiale (ovvero il piedino) e della mucca, come la trippa (fra cui “’o cient’ pelle”), il muso, la mammella (“a zizz’”), perfino l’utero (“matrice”) e le servono semplicemente con sale e limone, chiamando il tutto "muso di porco", anche se quest''ultimo è di bovino. Si può prendere e portar via, oppure ci si può sedere a uno dei pochi tavolini all’interno.
<h2>Via dei Tribunali - Pizza al piatto e a libretto</h2>
Il nome di questa via a ridosso dei Decumani e a due passi da San Gregorio Armeno è sinonimo di pizza. È qui che ci si mette in fila per mangiare la pizza di <strong>Gino Sorbillo</strong>, da premiare per la sua ricerca delle materie prime, a partire dalla farina. Tuttavia, se la fila vi sconfida, non rimarrete certo delusi dalle pizze di <strong>Di Matteo</strong>, del <strong>Presidente</strong> o della <strong>Figlia del Presidente</strong>. Margherita, naturalmente, ma anche marinara e la Cosacca, la pizza dei poverelli, che al posto della mozzarella ci mettevano il formaggio grattugiato. E se Sorbillo in questo punto vendita fa solo ed esclusivamente pizza, questi ultimi tre sono anche famosi per i loro fritti e per la pizza a libretto, ovvero piegata in quattro e servita come street food.
<h2>Da via Toledo a piazza Plebiscito - Sfogliatelle, pizze fritte e caffè</h2>
“Passeggiando pe’ Tuledo”, cantava Domenico Modugno. Certamente il passeggio su “via Roma”, come la chiamano i napoletani memori dell’antico nome, oggi non è più lo stesso. Fra vetrine di negozi moderni e catene straniere ci sono tuttavia dei punti di riferimento partenopei che restano invariati nel tempo. Uno di questi è <strong>Pintauro</strong>, uno degli indirizzi storici per mangiare la sfogliatella a Napoli, l’altro, a poche centinaia di metri è <strong>La Sfogliatella Mary</strong>. Fra i due si consuma da anni la disfida della sfogliatella di via Toledo, con tanto di supporter dell’uno o dell’altro. Una volta scelto da chi dei due fermarsi, bisogna rispondere a un’altra dicotomia: riccia o frolla? Questo è il dilemma. Il ripieno non cambia, ma l’involucro è una sfoglia croccante oppure una pasta frolla fragrante. A voi l’ardua sentenza. Se non siete stanchi di mangiare fritti, una sosta meno storica ma sicuramente di grande soddisfazione – a un passo da Piazza Plebiscito – è la pizza fritta di <strong>Zia Esterina</strong> (sempre Sorbillo), la friggitoria che il pizzaiolo ha dedicato alla zia a cui era tanto affezionato, quella dei “Quattro tavoli” che lo stesso Gino ha riprodotto nel sottoscala del suo locale. Se andate da lui chiedetegli di raccontarvi la sua storia, ne sarà felice e non resterete delusi. E per finire il giro non lo bevete un caffè? Due gli indirizzi più famosi, entrambi praticamente a piazza Plebiscito: il <strong>Gran Caffè Gambrinus</strong> è sinonimo di raffinatezza e cultura, è il salotto letterario dove amavano sedersi Benedetto Croce, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio. Prendetevi qualche minuto per assaporare il caffè, perché viene servito in tazzine bollenti e se andate di fretta rischiate di scottarvi. Il <strong>Caffè del Professore</strong> è invece una sosta obbligata soprattutto per i più golosi. La cremina è inclusa nel servizio e se volete c’è anche l’opzione caffè alla nocciola.','Mangi a Napoli e poi---','Itinerario gastronomico in tre tappe (e numerose soste) per non farsi sfuggire i capisaldi della cucina partenopea, dalla trippa al caffè.','inherit','closed','open','','38190-autosave-v1','','','2016-02-10 04:42:49','2016-02-10 03:42:49','',38190,'http://old.lacucinaitaliana.it/38190-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Via Pignasecca - Fritti e "muso di porco"</h2>
Stazione Montesanto, uscita della funicolare. Da un lato l’ospedale dei Pellegrini (o meglio “i Pellerìn” come dicono i napoletani) e dall’altro uno dei mercati all’aperto più famosi della città. Dal martedì al sabato è animato dalle bancarelle dei pescivendoli, con tanto di polpi ancora vivi che scappano per la via. Gli antichi palazzi sono per lo più vecchi ricordi di un passato da alta borghesia e oggi sono vissuti dagli studenti universitari: i migliori clienti per la <strong>Friggitoria Fiorenzano</strong>, un vero must per chi passeggia per le vie di Napoli. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra frittatine napoletane, panzerotti, zeppole e crocchè. Sempre della famiglia Fiorenzano è la <strong>Tripperia Zendraglie</strong>, l’indirizzo per chi non disdegna il quinto quarto. I “carnacuttari” li chiamano a Napoli, ovvero quelli che fanno bollire le parti meno nobili del maiale (ovvero il piedino) e della mucca, come la trippa (fra cui “’o cient’ pelle”), il muso, la mammella (“a zizz’”), perfino l’utero (“matrice”) e le servono semplicemente con sale e limone, chiamando il tutto "muso di porco", anche se quest''ultimo è di bovino. Si può prendere e portar via, oppure ci si può sedere a uno dei pochi tavolini all’interno.
<h2>Via dei Tribunali - Pizza al piatto e a libretto</h2>
Il nome di questa via a ridosso dei Decumani e a due passi da San Gregorio Armeno è sinonimo di pizza. È qui che ci si mette in fila per mangiare la pizza di <strong>Gino Sorbillo</strong>, da premiare per la sua ricerca delle materie prime, a partire dalla farina. Tuttavia, se la fila vi sconfida, non rimarrete certo delusi dalle pizze di <strong>Di Matteo</strong>, del <strong>Presidente</strong> o della <strong>Figlia del Presidente</strong>. Margherita, naturalmente, ma anche marinara e la Cosacca, la pizza dei poverelli, che al posto della mozzarella ci mettevano il formaggio grattugiato. E se Sorbillo in questo punto vendita fa solo ed esclusivamente pizza, questi ultimi tre sono anche famosi per i loro fritti e per la pizza a libretto, ovvero piegata in quattro e servita come street food.
<h2>Da via Toledo a piazza Plebiscito - Sfogliatelle, pizze fritte e caffè</h2>
“Passeggiando pe’ Tuledo”, cantava Domenico Modugno. Certamente il passeggio su “via Roma”, come la chiamano i napoletani memori dell’antico nome, oggi non è più lo stesso. Fra vetrine di negozi moderni e catene straniere ci sono tuttavia dei punti di riferimento partenopei che restano invariati nel tempo. Uno di questi è <strong>Pintauro</strong>, uno degli indirizzi storici per mangiare la sfogliatella a Napoli, l’altro, a poche centinaia di metri è <strong>La Sfogliatella Mary</strong>. Fra i due si consuma da anni la disfida della sfogliatella di via Toledo, con tanto di supporter dell’uno o dell’altro. Una volta scelto da chi dei due fermarsi, bisogna rispondere a un’altra dicotomia: riccia o frolla? Questo è il dilemma. Il ripieno non cambia, ma l’involucro è una sfoglia croccante oppure una pasta frolla fragrante. A voi l’ardua sentenza. Se non siete stanchi di mangiare fritti, una sosta meno storica ma sicuramente di grande soddisfazione – a un passo da Piazza Plebiscito – è la pizza fritta di <strong>Zia Esterina</strong> (sempre Sorbillo), la friggitoria che il pizzaiolo ha dedicato alla zia a cui era tanto affezionato, quella dei “Quattro tavoli” che lo stesso Gino ha riprodotto nel sottoscala del suo locale. Se andate da lui chiedetegli di raccontarvi la sua storia, ne sarà felice e non resterete delusi. E per finire il giro non lo bevete un caffè? Due gli indirizzi più famosi, entrambi praticamente a piazza Plebiscito: il <strong>Gran Caffè Gambrinus</strong> è sinonimo di raffinatezza e cultura, è il salotto letterario dove amavano sedersi Benedetto Croce, Matilde Serao, Gabriele D’Annunzio. Prendetevi qualche minuto per assaporare il caffè, perché viene servito in tazzine bollenti e se andate di fretta rischiate di scottarvi. Il <strong>Caffè del Professore</strong> è invece una sosta obbligata soprattutto per i più golosi. La cremina è inclusa nel servizio e se volete c’è anche l’opzione caffè alla nocciola.','Napoli street food: dalla pizza fritta al muso di porco','Gli indirizzi da non perdere per non farsi sfuggire i capisaldi della cucina partenopea, dalla trippa al caffè.','inherit','closed','open','','38190-revision-v1','','','2016-02-10 04:43:52','2016-02-10 03:43:52','',38190,'http://old.lacucinaitaliana.it/38190-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-10 04:44:41','2016-02-10 03:44:41','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "trinità romana", ovvero Amatriciana, Carbonara e Cacio e pepe, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di Nicola Delfino, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

<b>Il protagonista assoluto</b>

Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.

<strong>Cuocere la pasta.... come un risotto</strong>

E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. La pasta va risottata, quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirare la pasta, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

&nbsp;','Amatriciana, carbonara e cacio e pepe da urlo:  le ricette dello chef Nicola Delfino','Guanciale e pecorino romano sono gli ingredienti imprenscindibili di queste paste considerate la "trinità romana"','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 04:44:41','2016-02-10 03:44:41','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7145,'2016-02-10 06:28:19','2016-02-10 05:28:19','<p class="western" align="left"><em>di Maurizio Bertera</em></p>
<p class="western" align="left">Implacabile come il mutuo mensile, “commerciale” quanto e più della festa della mamma (del papà, dei nonni, dei gatti e cani), atteso da chi ama e temuto da chi non ama più. Sta arrivando il giorno di San Valentino, come sempre il 14 febbraio, ed è tempo di ragionare su dove portare l’amata di turno (o quella ufficiale).
Ecco qualche consiglio ai poveri maschietti, sempre alla ricerca del locale perfetto per fare colpo – e per evitare, come sempre, di sbagliare qualcosa… Per indicazioni serie, rivolgersi alla <strong>gallery</strong>. Per farvi coraggio e capire con qualche dolce metà avete a che fare, limitatevi a leggere quanto segue. E tanti auguri (a chi tanti amanti ha, come cantava la Carrà)...</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La convinta</b></h2>
<p class="western" align="left">Per lei San Valentino è un <i>must</i>, da vivere con il look giusto e un ambiente di livello. Vale come e forse più di un compleanno, soggetto alla tensione degli anni che avanzano. Giusto, giustissimo (fingiamo entusiasmo, ovviamente). Quindi a scanso di equivoci, conviene puntare su un ristorante interno a un hotel: spesso hanno sale e servizio superiori a tanti ristoranti e in qualche caso l’esperienza culinaria è validissima. Per chi vuole esagerare, ci sono pacchetti Spa-camera- colazione-fiori- set up romantico (fantasia al potere) con prezzi imponenti (più che importanti).</p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’informale</b></h2>
<p class="western" align="left">Occhio, sembra più semplice da gestire della precedente. Ma è l’esatto opposto, tanto più da quando è in ascesa il trend del lusso informale, con annessi ticket da Tribuna Autorità a San Siro. Il giochino è questo: che siano wine bar, bistrot, trattorie, osterie, enoteche con cucina devono essere ‘semplicemente’ posti belli ma non leccati, di tendenza ma non pieni di gente, moderni ma tradizionali (ah ah ah), con piatti raffinati ma non elaborati e camerieri simpatici ma non invadenti. La mente corre a “Cara ti amo” (mi sembri confusa) di Elio e le Storie Tese.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La gourmet</b></h2>
<p class="western" align="left">Tipologia ormai ben più costosa (e noiosa; pericolosa non lo è se non per se stessa) dell’amante professionale: se la fate mangiare sotto le attese, la serata si complica normalmente. Figurati a S. Valentino, atteso da tempo. Ci auguriamo che se la tenete sotto tiro da un po’ di tempo, abbiate prenotato un tavolo con largo, larghissimo anticipo in un tre stelle Michelin. Qualcuno vanta pure stanze annesse il ristorante, ma non consigliamo la prenotazione (nel caso fosse la prima uscita). Il budget, anche solo per la cena, non è indifferente, sia chiaro, ma ancora più notevole è la pazienza richiesta nel caso lei sia “social” e intenda postare ogni piatto del grande chef.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La vegetariana/vegana</b></h2>
<p class="western" align="left">Auspicabile lo siate anche voi, così sapete già dove mettere le mani. Ma facilmente sarete carnivori e vorreste aprire una churrascheria (con Belén in sala) quindi bisogna trovare il compromesso. Scoprendo che i ristoratori più intelligenti hanno menu per i due mondi opposti della cucina. Avvertenza per l’uso: accettate l’invito ad assaggiare qualche piatto con le verdurine colorate messe a ziqqurat assiro in mezzo a un cerchio multicolore. Ma non azzardatevi a proporle un pezzettino di filetto al sangue. Rischiate la Seconda Guerra Punica: staranno bene più di un qualsiasi amante della carne, ma vegetariano/vegano raramente sono tolleranti.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’etnica</b>.</h2>
<p class="western" align="left">Vero che il problema si pone sostanzialmente a Milano e dintorni, ma al tempo stesso risolverlo è più facile sotto la Madonnina che in altre città d’Italia. Ci permettiamo la distinzione in tre sottocategorie: 1) l’esperta che troverà pace solo in un giapponese (vero), in un locale di buona cucina fusion (ci sono, carissimi ma ci sono) o in un cinese solo di alto livello. 2) la tendenzialista che potrete sorprendere solo proponendo ceviche, ramen e smorrebrod (ma se non siete milanesi, non iniziate neppure). 3) la neofita che da un lato si fida della vostra scelta ma dall’altro fa casino con i piatti. Se il cibo è deludente, la proposta geniale (oddio…) è conquistarla con due spaghetti al pomodoro a casa vostra (che funzionano sempre, no?).</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La sportiva</b></h2>
<p class="western" align="left">Detto che il Fato – anzi la Nemesi breriana – ha giocato a nostro sfavore (il match clou della stagione calcistica Juventus-Napoli non poteva svolgersi domenica sera invece che 24 ore prima? Così stavamo a casa sul divano con la pizza egiziana), l’unica scelta è chiudere il week-end di sci – su neve artificiale, in gran parte - con una bella cenetta vista montagna e camino acceso nella stube (in legno vero, speriamo). Magari astenersi da polente e pizzoccheri, per una volta.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La romantica</b></h2>
<p class="western" align="left">Il massimo se le volete bene, il peggio se la pensavate diversa: per lei, dovrete trovare il tavolo migliore in un posto bello, con tanti fiori (profumatissimi) e un parcheggio interno (o convenzionato). La forbice di prezzo sarà elevata quanto il famigerato spread: diciamo da 50 euro all’infinito, magari con violinisti tzigani. Se la sala funziona come un orologio, è il sogno di una vita. Se mangerete bene, un regalo inaspettato. In ogni caso, eroi di ogni età e taglia, resistete stoicamente: tra poche ore, sarà lunedì, con la pizzata e la Moretti, dopo la partita di calcetto.</p>','Dove portarla a San Valentino: un consiglio da uomo','Lei è vegetariana? Non si perde Masterchef? Si spaccia per gourmet? È super alla moda o preferisce l''etnico?  Ecco come farla felice con una cena, o un drink – parola di chi ha esperienza.','publish','closed','closed','','dove-portarla-a-san-valentino-un-consiglio-da-uomo','','','2016-02-16 04:38:33','2016-02-16 03:38:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=38355',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2016-02-12 10:29:35','2016-02-12 09:29:35','Il Chianti Classico, non solo un vino e non solo un Consorzio di tutela e valorizzazione ma un vero e proprio distretto socio-economico che comprende attività produttive differenziate nel comparto agricolo e un’offerta turistico-ricettiva di altissimo livello, festeggia quest''anno un importante traguardo storico:<strong> i suoi primi 300 anni. </strong>

Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza di un vino da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico, nelle sue tipologie <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata,</strong> si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.
<h2>Eventi in programma</h2>
I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si inaugurano con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra importante iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
<a href="http://www.chianticlassico.com/" target="_blank">www.chianticlassico.com</a>

Facebook: Chianti Classico

Twitter: @chianticlassico

Instagram: @chianticlassico

&nbsp;','Festeggiare con il Chianti','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','publish','closed','closed','','chianti-classico-di-300-anni-anniversario','','','2016-02-12 10:29:35','2016-02-12 09:29:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38356',0,'cp-news','',0),
	 (1917,'2016-02-10 04:51:38','2016-02-10 03:51:38','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "Santissima trinità romana", ovvero Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di Nicola Delfino, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

<b>Il protagonista assoluto</b>

Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.

<strong>Cuocere la pasta.... come un risotto</strong>

E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. La pasta va risottata, quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirare la pasta, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

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&nbsp;','La Santissima trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe. Le ricette dello chef Nicola Delfino','Guanciale e pecorino romano sono gli ingredienti imprenscindibili di queste paste considerate la "trinità romana"','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 04:51:38','2016-02-10 03:51:38','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0);
