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	 (3721,'2016-02-10 05:39:17','2016-02-10 04:39:17','Il Chianti Classico, non solo un vino e non solo un Consorzio di tutela e valorizzazione ma un vero e proprio distretto socio-economico, che comprende attività produttive differenziate nel comparto agricolo e un’offerta turistico-ricettiva di altissimo livello, raggiunge quest''anno un importante traguardo storico:<strong> i suoi primi 300 anni. </strong>

Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il Chianti Classico affonda le sue radici nel 1716 quando il Granduca di Toscana Cosimo III fissa i confini della zona di produzione del vino Chianti, area compresa tra le città di Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava di anno in anno e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” scegliendo come simbolo il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, riprodotto fra l’altro dal pittore Giorgio Vasari nella sua “Allegoria del Chianti” sul soffitto del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Nel 1932 viene aggiunto il suffisso Classico per distinguere il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Nel 1984 Il Chianti Classico ottiene la DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità. Nel 1996 diventa una DOCG autonoma e nel 2010 le due denominazioni Chianti e Chianti Classico vengono di fatto separate, per cui oggi non si possono produrre vini Chianti nella zona di produzione del Chianti Classico. Nel 2013 l’Assemblea dei soci approva una serie di modifiche al disciplinare di produzione che danno l’avvio a un vero e proprio riassetto della denominazione.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
<strong>Per avere diritto a una denominazione</strong> non è sufficiente, infatti, la provenienza da un determinato territorio, ma devono anche <strong>essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione</strong>, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari perchè un vino possa fregiare della D.O.C.G. Chianti Classico.

Tra le principali <strong>caratteristiche organolettiche</strong> indicate dal disciplinare troviamo <strong>il colore rubino</strong> che può divenire talvolta, secondo l’origine, intenso e profondo;<strong> l’odore con note floreali</strong> di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi; e <strong>il sapore armonico, asciutto, sapido</strong>, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono <strong>la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva</strong>, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Presente con una percentuale che da un minimo dell’80% può giungere fino al 100%, <strong>il Sangiovese è la vera anima del Chianti Classico</strong>.

<strong>Il Chianti Classico si accompagna egregiamente ai sapori della cucina toscana, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti</strong>. In particolare, le carni rosse cotte alla griglia si sposano perfettamente con vini di medio corpo, dalla tannicità contenuta, mentre le carni più elaborate richiedono vini più strutturati.<strong> Le grandi Riserve sono ideali per accompagnare piatti di selvaggina o formaggi stagionati</strong>. <strong>La temperatura ideale di servizio</strong> è di 16-18 gradi

<strong>Le tre Tipologie di vino Chianti Classico: </strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata
<h2>Eventi in programma</h2>
Il Chianti Classico celebra i suoi 300 anni con una tappa dedicata, al Giro d’Italia 2016. Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale intitolata al Vino Chianti Classico che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016 e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Dal 1716 ad oggi, la storia di un Vino che ha reso unico un territorio sarà oggetto di una mostra presentata in anteprima alla Chianti Classico Collection. Mentre il territorio del Chianti Classico sarà punteggiato da installazioni di Galli Neri alti 3 mt. Previsto anche uno speciale sigillo per le bottiglie di Chianti Classico, protagoniste delle tante manifestazioni in programma nel 2016.

mostra/racconto della storia del Chianti Classico che andrà arricchire ed integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico.

Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo è illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che verrà presentata per la prima volta nell’ambito dell’evento Chianti Classico Collection il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze, il Consorzio sta progettando di personalizzare anche il territorio chiantigiano con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

&nbsp;','I 300 anni del primo territorio di vino: buon anniversario Chianti Classico!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 05:39:17','2016-02-10 04:39:17','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-10 05:52:47','2016-02-10 04:52:47','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "Santissima trinità romana", ovvero Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di Nicola Delfino, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

<b>Il protagonista assoluto</b>

Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.

<strong>Cuocere la pasta.... come un risotto</strong>

E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. La pasta va risottata, quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirare la pasta, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

<strong>Una pasta alla volta: Amatriciana</strong>

Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

<strong>Carbonara</strong>

Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non si superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolateli e fateli cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

<strong>Cacio e Pepe </strong>

Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe. Le ricette dello chef Nicola Delfino','Guanciale e pecorino romano sono gli ingredienti imprenscindibili di queste paste considerate la "trinità romana"','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 05:52:47','2016-02-10 04:52:47','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il Chianti Classico ha origine nel lontano 1716 quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava di anno in anno e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” scegliendo come simbolo il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, riprodotto fra l’altro dal pittore Giorgio Vasari nella sua “Allegoria del Chianti” sul soffitto del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Nel 1932 viene aggiunto il suffisso Classico per distinguere il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Nel 1984 Il Chianti Classico ottiene la DOCG (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità. Nel 1996 diventa una DOCG autonoma e nel 2010 le due denominazioni Chianti e Chianti Classico vengono di fatto separate, per cui oggi non si possono produrre vini Chianti nella zona di produzione del Chianti Classico. Nel 2013 l’Assemblea dei soci approva una serie di modifiche al disciplinare di produzione che danno l’avvio a un vero e proprio riassetto della denominazione.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
<strong>Per avere diritto a una denominazione</strong> non è sufficiente, infatti, la provenienza da un determinato territorio, ma devono anche <strong>essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione</strong>, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari perchè un vino possa fregiare della D.O.C.G. Chianti Classico.

Tra le principali <strong>caratteristiche organolettiche</strong> indicate dal disciplinare troviamo <strong>il colore rubino</strong> che può divenire talvolta, secondo l’origine, intenso e profondo;<strong> l’odore con note floreali</strong> di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi; e <strong>il sapore armonico, asciutto, sapido</strong>, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono <strong>la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva</strong>, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Presente con una percentuale che da un minimo dell’80% può giungere fino al 100%, <strong>il Sangiovese è la vera anima del Chianti Classico</strong>.

<strong>Il Chianti Classico si accompagna egregiamente ai sapori della cucina toscana, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti</strong>. In particolare, le carni rosse cotte alla griglia si sposano perfettamente con vini di medio corpo, dalla tannicità contenuta, mentre le carni più elaborate richiedono vini più strutturati.<strong> Le grandi Riserve sono ideali per accompagnare piatti di selvaggina o formaggi stagionati</strong>. <strong>La temperatura ideale di servizio</strong> è di 16-18 gradi

<strong>Le tre Tipologie di vino Chianti Classico: </strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata
<h2>Eventi in programma</h2>
Il Chianti Classico celebra i suoi 300 anni con una tappa dedicata, al Giro d’Italia 2016. Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale intitolata al Vino Chianti Classico che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016 e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Dal 1716 ad oggi, la storia di un Vino che ha reso unico un territorio sarà oggetto di una mostra presentata in anteprima alla Chianti Classico Collection. Mentre il territorio del Chianti Classico sarà punteggiato da installazioni di Galli Neri alti 3 mt. Previsto anche uno speciale sigillo per le bottiglie di Chianti Classico, protagoniste delle tante manifestazioni in programma nel 2016.

mostra/racconto della storia del Chianti Classico che andrà arricchire ed integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico.

Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo è illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che verrà presentata per la prima volta nell’ambito dell’evento Chianti Classico Collection il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze, il Consorzio sta progettando di personalizzare anche il territorio chiantigiano con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

&nbsp;','I 300 anni del primo territorio di vino: buon anniversario Chianti Classico!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 06:07:25','2016-02-10 05:07:25','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-10 06:12:43','2016-02-10 05:12:43','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "<strong>Santissima trinità romana</strong>", ovvero Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di <strong>Nicola Delfino</strong>, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

<b>Il protagonista assoluto</b>

Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.

<strong>Cuocere la pasta.... come un risotto</strong>

E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef Nicola Delfino, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. <strong>La pasta va risottata,</strong> quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirarla, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

Il risultato, testato dal vivo, è stato quantomeno inebriante. Ora, con i trucchi svelati, non vi resta che mettervi alla prova e decidere quale delle tre paste della Santissima trinità romana sia la vostra preferita. Noi abbiamo scelto la Carbonara. E voi?

<strong>Le ricette, una per una. L''Amatriciana</strong>

Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

<strong>La Carbonara</strong>

Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non si superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolateli e fateli cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

<strong>Cacio e Pepe </strong>

Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe. Le ricette dello chef Nicola Delfino','Guanciale e pecorino romano sono gli ingredienti imprenscindibili di queste paste considerate la "trinità romana"','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 06:12:43','2016-02-10 05:12:43','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-10 06:28:19','2016-02-10 05:28:19','<p class="western" align="left"><em>di Maurizio Bertera</em></p>
<p class="western" align="left">Implacabile come il mutuo mensile, “commerciale” quanto e più della festa della mamma (del papà, dei nonni, dei gatti e cani), atteso da chi ama e temuto da chi non ama più. Sta arrivando il giorno di San Valentino, come sempre il 14 febbraio, ed è tempo di ragionare su dove portare l’amata di turno (o quella ufficiale).
Ecco qualche consiglio ai poveri maschietti, sempre alla ricerca del locale perfetto per fare colpo – e per evitare, come sempre, di sbagliare qualcosa… Per indicazioni serie, rivolgersi alla <strong>gallery</strong>. Per farvi coraggio e capire con qualche dolce metà avete a che fare, limitatevi a leggere quanto segue. E tanti auguri (a chi tanti amanti ha, come cantava la Carrà)...</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La convinta</b></h2>
<p class="western" align="left">Per lei San Valentino è un <i>must</i>, da vivere con il look giusto e un ambiente di livello. Vale come e forse più di un compleanno, soggetto alla tensione degli anni che avanzano. Giusto, giustissimo (fingiamo entusiasmo, ovviamente). Quindi a scanso di equivoci, conviene puntare su un ristorante interno a un hotel: spesso hanno sale e servizio superiori a tanti ristoranti e in qualche caso l’esperienza culinaria è validissima. Per chi vuole esagerare, ci sono pacchetti Spa-camera- colazione-fiori- set up romantico (fantasia al potere) con prezzi imponenti (più che importanti).</p>
<p class="western" align="left"></p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’informale</b></h2>
<p class="western" align="left">Occhio, sembra più semplice da gestire della precedente. Ma è l’esatto opposto, tanto più da quando è in ascesa il trend del lusso informale, con annessi ticket da Tribuna Autorità a San Siro. Il giochino è questo: che siano wine bar, bistrot, trattorie, osterie, enoteche con cucina devono essere ‘semplicemente’ posti belli ma non leccati, di tendenza ma non pieni di gente, moderni ma tradizionali (ah ah ah), con piatti raffinati ma non elaborati e camerieri simpatici ma non invadenti. La mente corre a “Cara ti amo” (mi sembri confusa) di Elio e le Storie Tese.</p>
<p class="western" align="left"></p>

<h2 class="western" align="left"><b>La gourmet</b></h2>
<p class="western" align="left">Tipologia ormai ben più costosa (e noiosa; pericolosa non lo è se non per se stessa) dell’amante professionale: se la fate mangiare sotto le attese, la serata si complica normalmente. Figurati a S. Valentino, atteso da tempo. Ci auguriamo che se la tenete sotto tiro da un po’ di tempo, abbiate prenotato un tavolo con largo, larghissimo anticipo in un tre stelle Michelin. Qualcuno vanta pure stanze annesse il ristorante, ma non consigliamo la prenotazione (nel caso fosse la prima uscita). Il budget, anche solo per la cena, non è indifferente, sia chiaro, ma ancora più notevole è la pazienza richiesta nel caso lei sia “social” e intenda postare ogni piatto del grande chef.</p>
<p class="western" align="left"></p>

<h2 class="western" align="left"><b>La vegetariana/vegana</b></h2>
<p class="western" align="left">Auspicabile lo siate anche voi, così sapete già dove mettere le mani. Ma facilmente sarete carnivori e vorreste aprire una churrascheria (con Belén in sala) quindi bisogna trovare il compromesso. Scoprendo che i ristoratori più intelligenti hanno menu per i due mondi opposti della cucina. Avvertenza per l’uso: accettate l’invito ad assaggiare qualche piatto con le verdurine colorate messe a ziqqurat assiro in mezzo a un cerchio multicolore. Ma non azzardatevi a proporle un pezzettino di filetto al sangue. Rischiate la Seconda Guerra Punica: staranno bene più di un qualsiasi amante della carne, ma vegetariano/vegano raramente sono tolleranti.</p>
<p class="western" align="left"></p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’etnica</b>.</h2>
<p class="western" align="left">Vero che il problema si pone sostanzialmente a Milano e dintorni, ma al tempo stesso risolverlo è più facile sotto la Madonnina che in altre città d’Italia. Ci permettiamo la distinzione in tre sottocategorie: 1) l’esperta che troverà pace solo in un giapponese (vero), in un locale di buona cucina fusion (ci sono, carissimi ma ci sono) o in un cinese solo di alto livello. 2) la tendenzialista che potrete sorprendere solo proponendo ceviche, ramen e smorrebrod (ma se non siete milanesi, non iniziate neppure). 3) la neofita che da un lato si fida della vostra scelta ma dall’altro fa casino con i piatti. Se il cibo è deludente, la proposta geniale (oddio…) è conquistarla con due spaghetti al pomodoro a casa vostra (che funzionano sempre, no?).</p>

<h2 class="western" align="left"><b>
La sportiva</b></h2>
<p class="western" align="left">Detto che il Fato – anzi la Nemesi breriana – ha giocato a nostro sfavore (il match clou della stagione calcistica Juventus-Napoli non poteva svolgersi domenica sera invece che 24 ore prima? Così stavamo a casa sul divano con la pizza egiziana), l’unica scelta è chiudere il week-end di sci – su neve artificiale, in gran parte - con una bella cenetta vista montagna e camino acceso nella stube (in legno vero, speriamo). Magari astenersi da polente e pizzoccheri, per una volta.</p>
<p class="western" align="left"></p>

<h2 class="western" align="left"><b>La romantica</b>.</h2>
<p class="western" align="left">Il massimo se le volete bene, il peggio se la pensavate diversa: per lei, dovrete trovare il tavolo migliore in un posto bello, con tanti fiori (profumatissimi) e un parcheggio interno (o convenzionato). La forbice di prezzo sarà elevata quanto il famigerato spread: diciamo da 50 euro all’infinito, magari con violinisti tzigani. Se la sala funziona come un orologio, è il sogno di una vita. Se mangerete bene, un regalo inaspettato. In ogni caso, eroi di ogni età e taglia, resistete stoicamente: tra poche ore, sarà lunedì, con la pizzata e la Moretti, dopo la partita di calcetto.</p>','Dove portarla a San Valentino: un consiglio da uomo','Lei è vegetariana? Non si perde Masterchef? Si spaccia per gourmet? È super alla moda o preferisce l''etnico?  Ecco come farla felice con una cena, o un drink – parola di chi ha esperienza.','inherit','closed','open','','38355-revision-v1','','','2016-02-10 06:28:19','2016-02-10 05:28:19','',38355,'http://old.lacucinaitaliana.it/38355-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 06:29:33','2016-02-10 05:29:33','<p class="western" align="left"><em>di Maurizio Bertera</em></p>
<p class="western" align="left">Implacabile come il mutuo mensile, “commerciale” quanto e più della festa della mamma (del papà, dei nonni, dei gatti e cani), atteso da chi ama e temuto da chi non ama più. Sta arrivando il giorno di San Valentino, come sempre il 14 febbraio, ed è tempo di ragionare su dove portare l’amata di turno (o quella ufficiale).
Ecco qualche consiglio ai poveri maschietti, sempre alla ricerca del locale perfetto per fare colpo – e per evitare, come sempre, di sbagliare qualcosa… Per indicazioni serie, rivolgersi alla <strong>gallery</strong>. Per farvi coraggio e capire con qualche dolce metà avete a che fare, limitatevi a leggere quanto segue. E tanti auguri (a chi tanti amanti ha, come cantava la Carrà)...</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La convinta</b></h2>
<p class="western" align="left">Per lei San Valentino è un <i>must</i>, da vivere con il look giusto e un ambiente di livello. Vale come e forse più di un compleanno, soggetto alla tensione degli anni che avanzano. Giusto, giustissimo (fingiamo entusiasmo, ovviamente). Quindi a scanso di equivoci, conviene puntare su un ristorante interno a un hotel: spesso hanno sale e servizio superiori a tanti ristoranti e in qualche caso l’esperienza culinaria è validissima. Per chi vuole esagerare, ci sono pacchetti Spa-camera- colazione-fiori- set up romantico (fantasia al potere) con prezzi imponenti (più che importanti).</p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’informale</b></h2>
<p class="western" align="left">Occhio, sembra più semplice da gestire della precedente. Ma è l’esatto opposto, tanto più da quando è in ascesa il trend del lusso informale, con annessi ticket da Tribuna Autorità a San Siro. Il giochino è questo: che siano wine bar, bistrot, trattorie, osterie, enoteche con cucina devono essere ‘semplicemente’ posti belli ma non leccati, di tendenza ma non pieni di gente, moderni ma tradizionali (ah ah ah), con piatti raffinati ma non elaborati e camerieri simpatici ma non invadenti. La mente corre a “Cara ti amo” (mi sembri confusa) di Elio e le Storie Tese.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La gourmet</b></h2>
<p class="western" align="left">Tipologia ormai ben più costosa (e noiosa; pericolosa non lo è se non per se stessa) dell’amante professionale: se la fate mangiare sotto le attese, la serata si complica normalmente. Figurati a S. Valentino, atteso da tempo. Ci auguriamo che se la tenete sotto tiro da un po’ di tempo, abbiate prenotato un tavolo con largo, larghissimo anticipo in un tre stelle Michelin. Qualcuno vanta pure stanze annesse il ristorante, ma non consigliamo la prenotazione (nel caso fosse la prima uscita). Il budget, anche solo per la cena, non è indifferente, sia chiaro, ma ancora più notevole è la pazienza richiesta nel caso lei sia “social” e intenda postare ogni piatto del grande chef.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La vegetariana/vegana</b></h2>
<p class="western" align="left">Auspicabile lo siate anche voi, così sapete già dove mettere le mani. Ma facilmente sarete carnivori e vorreste aprire una churrascheria (con Belén in sala) quindi bisogna trovare il compromesso. Scoprendo che i ristoratori più intelligenti hanno menu per i due mondi opposti della cucina. Avvertenza per l’uso: accettate l’invito ad assaggiare qualche piatto con le verdurine colorate messe a ziqqurat assiro in mezzo a un cerchio multicolore. Ma non azzardatevi a proporle un pezzettino di filetto al sangue. Rischiate la Seconda Guerra Punica: staranno bene più di un qualsiasi amante della carne, ma vegetariano/vegano raramente sono tolleranti.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’etnica</b>.</h2>
<p class="western" align="left">Vero che il problema si pone sostanzialmente a Milano e dintorni, ma al tempo stesso risolverlo è più facile sotto la Madonnina che in altre città d’Italia. Ci permettiamo la distinzione in tre sottocategorie: 1) l’esperta che troverà pace solo in un giapponese (vero), in un locale di buona cucina fusion (ci sono, carissimi ma ci sono) o in un cinese solo di alto livello. 2) la tendenzialista che potrete sorprendere solo proponendo ceviche, ramen e smorrebrod (ma se non siete milanesi, non iniziate neppure). 3) la neofita che da un lato si fida della vostra scelta ma dall’altro fa casino con i piatti. Se il cibo è deludente, la proposta geniale (oddio…) è conquistarla con due spaghetti al pomodoro a casa vostra (che funzionano sempre, no?).
<b>
La sportiva</b></p>
<p class="western" align="left">Detto che il Fato – anzi la Nemesi breriana – ha giocato a nostro sfavore (il match clou della stagione calcistica Juventus-Napoli non poteva svolgersi domenica sera invece che 24 ore prima? Così stavamo a casa sul divano con la pizza egiziana), l’unica scelta è chiudere il week-end di sci – su neve artificiale, in gran parte - con una bella cenetta vista montagna e camino acceso nella stube (in legno vero, speriamo). Magari astenersi da polente e pizzoccheri, per una volta.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La romantica</b></h2>
<p class="western" align="left">Il massimo se le volete bene, il peggio se la pensavate diversa: per lei, dovrete trovare il tavolo migliore in un posto bello, con tanti fiori (profumatissimi) e un parcheggio interno (o convenzionato). La forbice di prezzo sarà elevata quanto il famigerato spread: diciamo da 50 euro all’infinito, magari con violinisti tzigani. Se la sala funziona come un orologio, è il sogno di una vita. Se mangerete bene, un regalo inaspettato. In ogni caso, eroi di ogni età e taglia, resistete stoicamente: tra poche ore, sarà lunedì, con la pizzata e la Moretti, dopo la partita di calcetto.</p>','Dove portarla a San Valentino: un consiglio da uomo','Lei è vegetariana? Non si perde Masterchef? Si spaccia per gourmet? È super alla moda o preferisce l''etnico?  Ecco come farla felice con una cena, o un drink – parola di chi ha esperienza.','inherit','closed','open','','38355-autosave-v1','','','2016-02-10 06:29:33','2016-02-10 05:29:33','',38355,'http://old.lacucinaitaliana.it/38355-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 06:30:16','2016-02-10 05:30:16','<p class="western" align="left"><em>di Maurizio Bertera</em></p>
<p class="western" align="left">Implacabile come il mutuo mensile, “commerciale” quanto e più della festa della mamma (del papà, dei nonni, dei gatti e cani), atteso da chi ama e temuto da chi non ama più. Sta arrivando il giorno di San Valentino, come sempre il 14 febbraio, ed è tempo di ragionare su dove portare l’amata di turno (o quella ufficiale).
Ecco qualche consiglio ai poveri maschietti, sempre alla ricerca del locale perfetto per fare colpo – e per evitare, come sempre, di sbagliare qualcosa… Per indicazioni serie, rivolgersi alla <strong>gallery</strong>. Per farvi coraggio e capire con qualche dolce metà avete a che fare, limitatevi a leggere quanto segue. E tanti auguri (a chi tanti amanti ha, come cantava la Carrà)...</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La convinta</b></h2>
<p class="western" align="left">Per lei San Valentino è un <i>must</i>, da vivere con il look giusto e un ambiente di livello. Vale come e forse più di un compleanno, soggetto alla tensione degli anni che avanzano. Giusto, giustissimo (fingiamo entusiasmo, ovviamente). Quindi a scanso di equivoci, conviene puntare su un ristorante interno a un hotel: spesso hanno sale e servizio superiori a tanti ristoranti e in qualche caso l’esperienza culinaria è validissima. Per chi vuole esagerare, ci sono pacchetti Spa-camera- colazione-fiori- set up romantico (fantasia al potere) con prezzi imponenti (più che importanti).</p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’informale</b></h2>
<p class="western" align="left">Occhio, sembra più semplice da gestire della precedente. Ma è l’esatto opposto, tanto più da quando è in ascesa il trend del lusso informale, con annessi ticket da Tribuna Autorità a San Siro. Il giochino è questo: che siano wine bar, bistrot, trattorie, osterie, enoteche con cucina devono essere ‘semplicemente’ posti belli ma non leccati, di tendenza ma non pieni di gente, moderni ma tradizionali (ah ah ah), con piatti raffinati ma non elaborati e camerieri simpatici ma non invadenti. La mente corre a “Cara ti amo” (mi sembri confusa) di Elio e le Storie Tese.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La gourmet</b></h2>
<p class="western" align="left">Tipologia ormai ben più costosa (e noiosa; pericolosa non lo è se non per se stessa) dell’amante professionale: se la fate mangiare sotto le attese, la serata si complica normalmente. Figurati a S. Valentino, atteso da tempo. Ci auguriamo che se la tenete sotto tiro da un po’ di tempo, abbiate prenotato un tavolo con largo, larghissimo anticipo in un tre stelle Michelin. Qualcuno vanta pure stanze annesse il ristorante, ma non consigliamo la prenotazione (nel caso fosse la prima uscita). Il budget, anche solo per la cena, non è indifferente, sia chiaro, ma ancora più notevole è la pazienza richiesta nel caso lei sia “social” e intenda postare ogni piatto del grande chef.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La vegetariana/vegana</b></h2>
<p class="western" align="left">Auspicabile lo siate anche voi, così sapete già dove mettere le mani. Ma facilmente sarete carnivori e vorreste aprire una churrascheria (con Belén in sala) quindi bisogna trovare il compromesso. Scoprendo che i ristoratori più intelligenti hanno menu per i due mondi opposti della cucina. Avvertenza per l’uso: accettate l’invito ad assaggiare qualche piatto con le verdurine colorate messe a ziqqurat assiro in mezzo a un cerchio multicolore. Ma non azzardatevi a proporle un pezzettino di filetto al sangue. Rischiate la Seconda Guerra Punica: staranno bene più di un qualsiasi amante della carne, ma vegetariano/vegano raramente sono tolleranti.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>L’etnica</b>.</h2>
<p class="western" align="left">Vero che il problema si pone sostanzialmente a Milano e dintorni, ma al tempo stesso risolverlo è più facile sotto la Madonnina che in altre città d’Italia. Ci permettiamo la distinzione in tre sottocategorie: 1) l’esperta che troverà pace solo in un giapponese (vero), in un locale di buona cucina fusion (ci sono, carissimi ma ci sono) o in un cinese solo di alto livello. 2) la tendenzialista che potrete sorprendere solo proponendo ceviche, ramen e smorrebrod (ma se non siete milanesi, non iniziate neppure). 3) la neofita che da un lato si fida della vostra scelta ma dall’altro fa casino con i piatti. Se il cibo è deludente, la proposta geniale (oddio…) è conquistarla con due spaghetti al pomodoro a casa vostra (che funzionano sempre, no?).</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La sportiva</b></h2>
<p class="western" align="left">Detto che il Fato – anzi la Nemesi breriana – ha giocato a nostro sfavore (il match clou della stagione calcistica Juventus-Napoli non poteva svolgersi domenica sera invece che 24 ore prima? Così stavamo a casa sul divano con la pizza egiziana), l’unica scelta è chiudere il week-end di sci – su neve artificiale, in gran parte - con una bella cenetta vista montagna e camino acceso nella stube (in legno vero, speriamo). Magari astenersi da polente e pizzoccheri, per una volta.</p>

<h2 class="western" align="left"><b>La romantica</b></h2>
<p class="western" align="left">Il massimo se le volete bene, il peggio se la pensavate diversa: per lei, dovrete trovare il tavolo migliore in un posto bello, con tanti fiori (profumatissimi) e un parcheggio interno (o convenzionato). La forbice di prezzo sarà elevata quanto il famigerato spread: diciamo da 50 euro all’infinito, magari con violinisti tzigani. Se la sala funziona come un orologio, è il sogno di una vita. Se mangerete bene, un regalo inaspettato. In ogni caso, eroi di ogni età e taglia, resistete stoicamente: tra poche ore, sarà lunedì, con la pizzata e la Moretti, dopo la partita di calcetto.</p>','Dove portarla a San Valentino: un consiglio da uomo','Lei è vegetariana? Non si perde Masterchef? Si spaccia per gourmet? È super alla moda o preferisce l''etnico?  Ecco come farla felice con una cena, o un drink – parola di chi ha esperienza.','inherit','closed','open','','38355-revision-v1','','','2016-02-10 06:30:16','2016-02-10 05:30:16','',38355,'http://old.lacucinaitaliana.it/38355-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 06:49:34','2016-02-10 05:49:34','Il Chianti Classico, non solo un vino e non solo un Consorzio di tutela e valorizzazione ma un vero e proprio distretto socio-economico che comprende attività produttive differenziate nel comparto agricolo e un’offerta turistico-ricettiva di altissimo livello, raggiunge quest''anno un importante traguardo storico:<strong> i suoi primi 300 anni. </strong>

Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, ad esempio, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.

Il vino Chianti Classico è prodotto in 3 tipologie: <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata.</strong>
<h2>Eventi in programma</h2>
Il Chianti Classico celebra i suoi 300 anni con una tappa dedicata, al Giro d’Italia 2016. Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale intitolata al Vino Chianti Classico che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016 e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Dal 1716 ad oggi, la storia di un Vino che ha reso unico un territorio sarà oggetto di una mostra presentata in anteprima alla Chianti Classico Collection. Mentre il territorio del Chianti Classico sarà punteggiato da installazioni di Galli Neri alti 3 mt. Previsto anche uno speciale sigillo per le bottiglie di Chianti Classico, protagoniste delle tante manifestazioni in programma nel 2016.

mostra/racconto della storia del Chianti Classico che andrà arricchire ed integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico.

Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo è illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che verrà presentata per la prima volta nell’ambito dell’evento Chianti Classico Collection il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze, il Consorzio sta progettando di personalizzare anche il territorio chiantigiano con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

&nbsp;','I 300 anni del primo territorio di vino: buon anniversario Chianti Classico!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 06:49:34','2016-02-10 05:49:34','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-12 10:29:21','2016-02-12 09:29:21','Il Chianti Classico, non solo un vino e non solo un Consorzio di tutela e valorizzazione ma un vero e proprio distretto socio-economico che comprende attività produttive differenziate nel comparto agricolo e un’offerta turistico-ricettiva di altissimo livello, festeggia quest''anno un importante traguardo storico:<strong> i suoi primi 300 anni. </strong>

Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza di un vino da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico, nelle sue tipologie <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata,</strong> si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.
<h2>Eventi in programma</h2>
I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si inaugurano con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra importante iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
<a href="http://www.chianticlassico.com/" target="_blank">www.chianticlassico.com</a>

Facebook: Chianti Classico

Twitter: @chianticlassico

Instagram: @chianticlassico

&nbsp;','Festeggiare con il Chianti','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-autosave-v1','','','2016-02-12 10:29:21','2016-02-12 09:29:21','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, ad esempio, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.

Il vino Chianti Classico è prodotto in 3 tipologie: <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata.</strong>
<h2>Eventi in programma</h2>
I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si aprono con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
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&nbsp;','I 300 anni del primo territorio di vino: buon anniversario Chianti Classico!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 07:02:17','2016-02-10 06:02:17','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, ad esempio, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.

Il vino Chianti Classico è prodotto in 3 tipologie: <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata.</strong>
<h2>Eventi in programma</h2>
I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si aprono con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
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Facebook: Chianti Classico

Twitter: @chianticlassico

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&nbsp;','Il Chianti Classico compie 300 anni e festeggia per tutto il 2016!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 07:03:16','2016-02-10 06:03:16','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza di un vino da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico, nelle sue tipologie <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata,</strong> si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.
<h2>Eventi in programma</h2>
I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si inaugurano con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra importante iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
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&nbsp;','Il Chianti Classico compie 300 anni e festeggia per tutto il 2016!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 07:17:48','2016-02-10 06:17:48','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-10 07:33:33','2016-02-10 06:33:33','Sopravvivere senza mangiare e nutrirsi semplicemente <strong>respirando, </strong>mediante un processo simile alla <strong>fotosintesi clorofilliana</strong> delle piante. Ecco il <strong>respiranesimo</strong> o alimentazione pranica, ovvero "mangiare col naso", una pratica parecchio diffusa in India e giunta da poco anche in Italia.
<h2>L''arrivo nel Bel Paese</h2>
I respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, limitandosi di fatto a bere dell’acqua e soprattutto a respirare. E la loro presenza in Italia nasce da <strong>Facebook</strong>, in quanto è attiva dall’anno scorso una pagina chiusa “Alimentazione pranica”, attualmente con circa <strong>1.300 iscritti</strong>. In un’intervista ad Adnkronos il fondatore, Nicolas Pilartz, ha svelato il <strong>segreto</strong> di questa cultura orientale. Come si fa a vivere senza cibo? “È la stessa domanda che mi sono posto anche io quando mi sono imbattuto per la prima volta in un documentario che parlava di questo fenomeno -ha spiegato-. Mi sono detto: è <strong>una pazzia</strong> ma se è possibile è una cosa meravigliosa e voglio farla anch''io. Per questo mi sono documentato, ho letto libri, ho fatto ricerche e ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia personaggi che riuscivano e riescono tutt''ora a sostenersi senza cibi solidi e liquidi. <strong>Il nutrimento viene dall''energia</strong>. E avviene in modo naturale da sempre perché il nostro corpo è predisposto a nutrirsi di energia. Sono tre anni che mi alimento pranicamente".
<h2>"Un percorso di gioia"</h2>
Il termine “prana” deriva dal sanscrito ed è traducibile con “vita”, “respiro” e “<strong>spirito</strong>” , indicando dunque il nutrirsi attraverso solo e unicamente l’<strong>olfatto</strong> degli atomi che compongono la materia circostante. “Bisogna provare <strong>gradualmente</strong> su se stessi e vedere come può funzionare su di te -spiega ancora Pilartz-. È un percorso di gioia in cui ognuno deve fare quel che si sente di fare. <strong>Non bisogna soffrire</strong>. Il digiuno può assomigliare all''alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e sta nel fatto che con l''alimentazione pranica non ti nutri delle tue riserve ma dell''energia del cosmo”.
<h2>"Qualsiasi cosa è cibo per noi"</h2>
“Noi umani siamo immersi in questa energia vitale <strong>come i pesci lo sono nel mare</strong> –ha poi aggiunto Nicolas Pilartz in un''altra intervista al portale pugliese Barinedita-. Qualsiasi cosa è cibo per noi: <strong>inspirare un pezzo di legno</strong> è, ad esempio, prana in forma solida, stessa cosa l’acqua o un pezzo di stoffa. Tutto ha la sua energia vitale e noi ci nutriamo di essa. Ci basta respirare e trasformare in cibo, mediante la meditazione, ciò che annusiamo”.
<h2>Le fasi del percorso</h2>
Per abbracciare il percorso che porta al respiranesimo si inizia di solito con una <strong>dieta vegetariana, che poi passa a vegana</strong>. Di seguito si diventa fruttariani o crudisti, <strong>dopo un po’ di non si mangia più</strong> cibo solido e alla fine addio per sempre all’alimentazione. Inoltre, pare che i respiriani <strong>dormino pochissimo</strong>, tre o quattro ore al giorno, e abbiano bisogno necessariamente di un accompagnatore, di qualcuno già pronto a questo stile di vita in grado di aiutare l’ultimo arrivato a superare le difficoltà iniziali. Una volta giunti a questo punto si è pronti a mangiare col naso. Per sempre.
<h2>Dal punto di vista medico</h2>
Vivere senza mangiare, o anche solo ridurre drasticamente il consumo di cibo è una pratica <strong>pericolosissima</strong>: la sopravvivenza non è certo una questione psicologica, ma è legata concretamente al fabbisogno energetico giornaliero soddisfatto solo dall''<strong>alimentazione</strong>. Messi da parte i giudizi, quindi, consigliamo sempre il <strong>buon senso</strong>!','Respirianesimo: la disciplina di chi vive senza mangiare arriva anche in Italia','Su Facebook è attiva una pagina dedicata al respirianesimo con oltre 1.300 iscritti ','inherit','closed','open','','38144-revision-v1','','','2016-02-10 07:33:33','2016-02-10 06:33:33','',38144,'http://old.lacucinaitaliana.it/38144-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>L''arrivo nel Bel Paese</h2>
I respiriani non mangiano sostanze né solide né liquide, limitandosi di fatto a bere dell’acqua e soprattutto a respirare. E la loro presenza in Italia nasce da <strong>Facebook</strong>, in quanto è attiva dall’anno scorso una pagina chiusa “Alimentazione pranica”, attualmente con circa <strong>1.300 iscritti</strong>. In un’intervista ad Adnkronos il fondatore, Nicolas Pilartz, ha svelato il <strong>segreto</strong> di questa cultura orientale. Come si fa a vivere senza cibo? “È la stessa domanda che mi sono posto anche io quando mi sono imbattuto per la prima volta in un documentario che parlava di questo fenomeno -ha spiegato-. Mi sono detto: è <strong>una pazzia</strong> ma se è possibile è una cosa meravigliosa e voglio farla anch''io. Per questo mi sono documentato, ho letto libri, ho fatto ricerche e ho scoperto che sono sempre esistiti nella storia personaggi che riuscivano e riescono tutt''ora a sostenersi senza cibi solidi e liquidi. <strong>Il nutrimento viene dall''energia</strong>. E avviene in modo naturale da sempre perché il nostro corpo è predisposto a nutrirsi di energia. Sono tre anni che mi alimento pranicamente".
<h2>"Un percorso di gioia"</h2>
Il termine “prana” deriva dal sanscrito ed è traducibile con “vita”, “respiro” e “<strong>spirito</strong>” , indicando dunque il nutrirsi attraverso solo e unicamente l’<strong>olfatto</strong> degli atomi che compongono la materia circostante. “Bisogna provare <strong>gradualmente</strong> su se stessi e vedere come può funzionare su di te -spiega ancora Pilartz-. È un percorso di gioia in cui ognuno deve fare quel che si sente di fare. <strong>Non bisogna soffrire</strong>. Il digiuno può assomigliare all''alimentazione pranica ma la differenza è sostanziale e sta nel fatto che con l''alimentazione pranica non ti nutri delle tue riserve ma dell''energia del cosmo”.
<h2>"Qualsiasi cosa è cibo per noi"</h2>
“Noi umani siamo immersi in questa energia vitale <strong>come i pesci lo sono nel mare</strong> –ha poi aggiunto Nicolas Pilartz in un''altra intervista al portale pugliese Barinedita-. Qualsiasi cosa è cibo per noi: <strong>inspirare un pezzo di legno</strong> è, ad esempio, prana in forma solida, stessa cosa l’acqua o un pezzo di stoffa. Tutto ha la sua energia vitale e noi ci nutriamo di essa. Ci basta respirare e trasformare in cibo, mediante la meditazione, ciò che annusiamo”.
<h2>Le fasi del percorso</h2>
Per abbracciare il percorso che porta al respiranesimo si inizia di solito con una <strong>dieta vegetariana, che poi passa a vegana</strong>. Di seguito si diventa fruttariani o crudisti, <strong>dopo un po’ di non si mangia più</strong> cibo solido e alla fine addio per sempre all’alimentazione. Inoltre, pare che i respiriani <strong>dormino pochissimo</strong>, tre o quattro ore al giorno, e abbiano bisogno necessariamente di un accompagnatore, di qualcuno già pronto a questo stile di vita in grado di aiutare l’ultimo arrivato a superare le difficoltà iniziali. Una volta giunti a questo punto si è pronti a mangiare col naso. Per sempre.
<h2>Dal punto di vista medico</h2>
Queste teorie sull’alimentazione sono, abbastastanza ovviamente, assurde dal punto di vista medico-scientifico e non sono avvalorate da alcuna prova sperimentale. Vivere senza mangiare, o anche solo ridurre drasticamente il consumo di cibo è una pratica <strong>pericolosissima</strong>: la sopravvivenza non è certo una questione psicologica, ma è legata concretamente al fabbisogno energetico giornaliero soddisfatto solo dall''<strong>alimentazione</strong>. Speriamo quindi che i 1300 non siano veri seguaci ma per lo più curiosi: il nostro consiglio rimane sempre lo stesso, buon senso a tavola, variare l''alimentazione, appassionarsi al cibo in maniera sana.','Respirianesimo: la disciplina di chi vive senza mangiare arriva anche in Italia','Su Facebook è attiva una pagina dedicata al respirianesimo con oltre 1.300 iscritti ','inherit','closed','open','','38144-revision-v1','','','2016-02-10 07:45:14','2016-02-10 06:45:14','',38144,'http://old.lacucinaitaliana.it/38144-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-10 07:46:01','2016-02-10 06:46:01','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "<strong>Santissima trinità romana</strong>", ovvero Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di <strong>Nicola Delfino</strong>, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

<b>Il protagonista assoluto</b>

Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.

<strong>Cuocere la pasta.... come un risotto</strong>

E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef Nicola Delfino, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. <strong>La pasta va risottata,</strong> quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirarla, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

Il risultato, testato dal vivo, è stato quantomeno inebriante. Ora, con i trucchi svelati, non vi resta che mettervi alla prova e decidere quale delle tre paste della Santissima trinità romana sia la vostra preferita. Noi abbiamo scelto la Carbonara. E voi?

<strong>Le ricette, una per una. L''Amatriciana</strong>

Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

<strong>La Carbonara</strong>

Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolatela e fatela cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

<strong>Cacio e Pepe </strong>

Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe. Le ricette dello chef Nicola Delfino','Un viaggio tra i sapori romani, con guanciale e pecorino a farla da padroni. ','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 07:46:01','2016-02-10 06:46:01','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-10 07:50:53','2016-02-10 06:50:53','Il Chianti Classico, non solo un vino e non solo un Consorzio di tutela e valorizzazione ma un vero e proprio distretto socio-economico che comprende attività produttive differenziate nel comparto agricolo e un’offerta turistico-ricettiva di altissimo livello, festeggia quest''anno un importante traguardo storico:<strong> i suoi primi 300 anni. </strong>

Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza di un vino da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico, nelle sue tipologie <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata,</strong> si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.
<h2>Eventi in programma</h2>
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I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si inaugurano con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra importante iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
<a href="http://www.chianticlassico.com/" target="_blank">www.chianticlassico.com</a>

Facebook: Chianti Classico

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&nbsp;','Il Chianti Classico compie 300 anni e festeggia per tutto il 2016!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 07:50:53','2016-02-10 06:50:53','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1917,'2016-02-10 07:53:30','2016-02-10 06:53:30','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "<strong>Santissima trinità romana</strong>", ovvero Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di <strong>Nicola Delfino</strong>, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

<b>Il protagonista assoluto</b>

Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.

<strong>Cuocere la pasta.... come un risotto</strong>

E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef Nicola Delfino, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. <strong>La pasta va risottata,</strong> quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirarla, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

Il risultato, testato dal vivo, è stato quantomeno inebriante. Ora, con i trucchi svelati, non vi resta che mettervi alla prova e decidere quale delle tre paste della Santissima trinità romana sia la vostra preferita. Noi abbiamo scelto la Carbonara. E voi?

<strong>Le ricette, una per una. L''Amatriciana</strong>

Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

<strong>La Carbonara</strong>

Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolatela e fatela cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

<strong>La Cacio e Pepe </strong>

Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe. Le ricette dello chef Nicola Delfino','Un viaggio tra i sapori romani, con guanciale e pecorino a farla da padroni. ','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 07:53:30','2016-02-10 06:53:30','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-10 07:58:16','2016-02-10 06:58:16','','Sangiovese uva','','inherit','closed','open','','sangiovese-uva','','','2016-02-10 07:58:16','2016-02-10 06:58:16','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Sangiovese-uva.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-10 07:59:27','2016-02-10 06:59:27','','Filari','','inherit','closed','open','','filari','','','2016-02-10 07:59:27','2016-02-10 06:59:27','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Filari.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-10 08:01:08','2016-02-10 07:01:08','Il Chianti Classico, non solo un vino e non solo un Consorzio di tutela e valorizzazione ma un vero e proprio distretto socio-economico che comprende attività produttive differenziate nel comparto agricolo e un’offerta turistico-ricettiva di altissimo livello, festeggia quest''anno un importante traguardo storico:<strong> i suoi primi 300 anni. </strong>

Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza di un vino da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico, nelle sue tipologie <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata,</strong> si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.
<h2>Eventi in programma</h2>
I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si inaugurano con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra importante iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
<a href="http://www.chianticlassico.com/" target="_blank">www.chianticlassico.com</a>

Facebook: Chianti Classico

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&nbsp;','Il Chianti Classico compie 300 anni e festeggia per tutto il 2016!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 08:01:08','2016-02-10 07:01:08','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Consapevole dell’importanza di questo speciale anniversario, il Chianti Classico per celebrare il suo trecentesimo compleanno ha in <strong>programma una serie di iniziative ed eventi</strong> che si svolgeranno nel corso di tutto il 2016.

Ma partiamo dall''inizio e raccontiamo la sua storia.
<h2>Le origine del Chianti Classico</h2>
Il <strong>Chianti Classico ha origine nel lontano 1716</strong> quando il Granduca di Toscana Cosimo III decise per primo con un bando di fissare i confini della zona di produzione del vino Chianti, l''area compresa tra Firenze e Siena. All’inizio del XX secolo, quando la notorietà del vino Chianti aumentava e il territorio di produzione non riusciva più a soddisfare la crescente richiesta nazionale e internazionale, si iniziò a produrre vino anche al di fuori della zona del Chianti delimitata nel 1716, chiamandolo ugualmente “Chianti” o “vino prodotto all’uso del Chianti”.

Fu così che nel 1924 nacque il “Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca d’origine” e come simbolo venne scelto il Gallo Nero, storico emblema dell’antica Lega Militare del Chianti, che ancora oggi ritroviamo su logo ed etichette del Chianti Classico.

Bisognò aspettare invece il 1932 per vedere aggiunto il suffisso Classico che distingue il Chianti originale da quello prodotto al di fuori del territorio delimitato. Finalmente <strong>nel 1984 il Chianti Classico ottenne la DOCG</strong> (Denominazione d’Origine Controllata e Garantita), che rappresenta ad oggi il riconoscimento più alto per i vini italiani di qualità.
<h2><strong>Le caratteristiche del Vino Chianti Classico</strong></h2>
Per avere diritto a una denominazione non è sufficiente la sola provenienza di un vino da un determinato territorio ma devono anche essere rispettate tutte le regole previste dal disciplinare di produzione, che stabiliscono le condizioni e i requisiti necessari affinché un vino possa fregiarsi della <strong>D.O.C.G. Chianti Classico.</strong>

Tra le principali caratteristiche organolettiche, un vino <strong>D.O.C.G. Chianti Classico</strong> deve avere un colore rubino che può divenire talvolta intenso e profondo, un’odore con note floreali di mammole e giaggiolo unite a un tipico carattere di frutti rossi e un sapore armonico, asciutto, sapido, con una buona tannicità che si affina col tempo al morbido vellutato. Altri requisiti richiesti sono la gradazione alcolica minima di 12 gradi per il vino giovane e di 12,5 gradi per la Riserva, l’estratto secco netto minimo di 24 g/l e l’acidità totale minima di 4,5 g/l.

Il Chianti Classico, nelle sue tipologie <strong>Chianti Classico Gran Selezione, Chianti Classico Riserva, Chianti Classico Annata,</strong> si accompagna perfettamente ai <strong>sapori della cucina toscana</strong>, ma può essere abbinato con facilità a una grande varietà di piatti quali carni rosse cotte alla griglia che richiedono vini di medio corpo oppure piatti di selvaggina o formaggi stagionati ai quali abbinare le grandi Riserve. La temperatura ideale di servizio del Chianti Classico è di 16-18 gradi.
<h2>Eventi in programma</h2>
I festeggiamenti per i 300 anni del Chianti Classico si inaugurano con una <strong>mostra/racconto della storia del Chianti Classico</strong> che andrà ad arricchire e integrare la mostra “Feeling Chianti Classico”, già allestita negli spazi museali del Convento di Radda in Chianti a Casa Chianti Classico. Il Consorzio Vino Chianti Classico ha realizzato per l''occasione un nuovo percorso museale narrativo che si svilupperà su due binari principali: nel primo l’attenzione sarà incentrata nel territorio Toscano, con il suo vino, i suoi personaggi ed il suo contesto enologico; nel secondo, sarà evidenziata la grande storia del mondo, ossia cosa avveniva contemporaneamente nel resto del mondo. Tutto questo verrà illustrato con pannelli info-grafici intervallati da installazioni interattive e ologrammi di personaggi storici.

Oltre alla mostra, che sarà presentata per la prima volta nell’ambito dell’<strong>evento Chianti Classico Collection</strong> <strong>il prossimo 15 febbraio alla Stazione Leopolda di Firenze</strong>, il Consorzio sta progettando di personalizzare il territorio del Chianti con l’istallazione di sagome di Galli Neri alti 3 metri che saranno posizionati in aree particolari e di grande visibilità in tutti i comuni del Chianti Classico, in particolare piazze e rotonde.

Altra importante iniziativa in programma è la <strong>tappa dedicata al Giro d’Italia 2016.</strong> Si tratta della nona tappa, la corsa a cronometro individuale <strong>intitolata al Vino Chianti Classico</strong> che promette di essere una delle frazioni più attese di questo Giro, oltre che decisiva per le sorti della classifica. <strong>La Chianti Classico Stage è in programma per domenica 15 maggio 2016</strong> e si svilupperà lungo un percorso di quaranta chilometri tra Radda e Greve in Chianti.

Ma non finisce qui, per questo trecentesimo anniversario il territorio del Chianti Classico offrirà una stagione eccezionalmente ricca con ben <strong>38 eventi da aprile a ottobre</strong> che spazieranno dallo sport alla musica, a conferenze sulla storia e sull’arte, e ovviamente all’enogastronomia. Sarà un anno davvero speciale per il territorio del Chianti.
<h2>Info</h2>
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&nbsp;','Chianti in festa: il Vino Chianti Classico compie 300 anni!','Trecento anni fa il Granduca Cosimo III de’ Medici per primo delimitò i confini del territorio di produzione del vino Chianti Classico: il primo Territorio di Vino. Oggi il Consorzio Vino Chianti Classico celebra questo importante anniversario con una serie di iniziative ed eventi.','inherit','closed','open','','38356-revision-v1','','','2016-02-10 08:04:35','2016-02-10 07:04:35','',38356,'http://old.lacucinaitaliana.it/38356-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-10 08:20:07','2016-02-10 07:20:07','<span style="color: #000000">“</span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>Addio a regali costosi e cene in ristoranti lussuosi. Per la festa degli innamorati meglio cementare il rapporto di coppia davanti ai fornelli, lasciandosi inebriare dai profumi che solleticano i sensi”.
</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Fra i vari comunicati stampa che arrivano per San Valentino uno inizia con queste parole, e non può che incuriosire. </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">In attesa di venir deliziati con lauti manicaretti ed eleganti cenette a lume di candela, la proposta del pollo suona sicuramente sana, ma decisamente poco sexy.
Sbagliato!</span></span></span> <span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Parola del nutrizionista Pietro Migliaccio, che tra gli alimenti da preferire elegge il pollo come nuovo ingrediente segreto della passione:<i> “È leggero, facile da cucinare ed è ricco di serotonina, un neurotrasmettitore che dona serenità e allontana lo stress accumulato durante la giornata”. </i></span></span></span>

<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Ed è così che la terapia di coppia per la mancanza di affinità di nuova generazione non prevede più </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">cene al ristorante e regali costosi </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">(ahimè) ma una “<em>Cooking Therapy per c</em></span></span></span><em><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">ucinare e mangiare insieme – </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">e </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">consolidare </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">così </span></span></span></em><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><em>il rapporto. Quale migliore occasione se non San Valentino per provare?</em>”. </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Grazie a </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">questa “</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">t<em>erapia alternativa che riduce lo stress e le incomprensioni, è possibile recuperare il tempo perso e guadagnare attimi di serenità nel rapporto a due. Soprattutto la sera, dopo una lunga giornata lavorativa, fare la spesa insieme e ritrovarsi tra i fornelli può essere un buon momento per liberare la mente, armarsi di creatività e ritrovare la complicità con il partner a partire proprio dall’organizzazione della cena</em>”. </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">E così anche la spesa al supermercato, </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">fra sacchetti pesanti e problemi di parcheggio,</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"> diventa terapeutica, perché </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">“</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>sarà un modo per rinforzare la vostra intesa e rendere piacevole un impegno che può risultare a volte monotono”</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>.</i></span></span></span>
<p align="justify"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Il consiglio arriva dal nutrizionista Pietro Migliaccio, Presidente della Società Italiana di Scienza dell''Alimentazione (S.I.S.A.), che al posto dei luoghi comuni sui cibi afrodisiaci, promuove il pollo </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">tra quelli migliori per riaccendere e cementare il rapporto di coppia: “</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>È un alimento perfetto per una serata a due – </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">spiega </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>- facile da cucinare, leggero e pieno di nutrienti che aiutano a combattere lo stress e a riportare l’armonia</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">”. </span></span></span></p>
<p align="justify"><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Zero </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">caviale, tartufi</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">, aragoste </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">e </span></span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><strong>fragole, quindi, bensì un economico petto di pollo</strong> e fusi arrosto.</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"> </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>“I pasti costituiti da alimenti semplici, leggeri e facilmente digeribili - </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">afferma il Prof. Migliaccio -</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i> possono aiutare ad attenuare i malumo</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>ri. Sono tanti gli alimenti amici dell’eros con cui poter sperimentare: spezie, prodotti della pesca, cioccolato, ginseng. Tra questi c’è anche il pollo, che </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>ha un contenuto di grassi modesto ed è leggero, soluzione ideale per debellare la sonnolenza post cena derivante da un organismo appesantito e dedicarsi così al proprio partner”.</i></span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Attualissima quindi</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"> una tavola imbandita con <strong>pollo allo champagne e fragole</strong> oppure con <strong>pollo e sedano</strong> e per finire una mousse al cioccolato!</span></span></span> <span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>“E’ stato dimostrato  - </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">spiega il prof. Migliaccio</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i> - che nel sedano ed in altri vegetali è presente la protodioscina, una sostanza in grado di essere convertita in DHEA (De-Hydro-Epi-Androsterone), un ormone importante per la funzione sessuale. Anche se non esistono prove scientifiche che dimostrino il potere afrodisiaco di alcuni alimenti, non escludiamo la possibilità che la loro assunzione possa in qualche modo accrescere il desiderio sessuale ed influire positivamente sui rapporti di coppia.”</i></span></span></span></p>','Problemi di coppia? Cucinate il pollo, nuovo cibo afrodisiaco','Fra i consigli per San Valentino e per ravvivare la passione, arriva pure il pollo. Che promette di fare meglio di ostriche e champagne… Parola di nutrizionista.','publish','closed','closed','','problemi-di-coppia-cucinate-il-pollo-nuovo-cibo-afrodisiaco','','','2016-02-10 08:20:07','2016-02-10 07:20:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38414',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-10 08:18:21','2016-02-10 07:18:21','','shutterstock_283459436','','inherit','closed','open','','shutterstock_283459436','','','2016-02-10 08:18:21','2016-02-10 07:18:21','',38414,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/shutterstock_283459436.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-10 08:20:07','2016-02-10 07:20:07','<span style="color: #000000">“</span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>Addio a regali costosi e cene in ristoranti lussuosi. Per la festa degli innamorati meglio cementare il rapporto di coppia davanti ai fornelli, lasciandosi inebriare dai profumi che solleticano i sensi”.
</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Fra i vari comunicati stampa che arrivano per San Valentino uno inizia con queste parole, e non può che incuriosire. </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">In attesa di venir deliziati con lauti manicaretti ed eleganti cenette a lume di candela, la proposta del pollo suona sicuramente sana, ma decisamente poco sexy.
Sbagliato!</span></span></span> <span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Parola del nutrizionista Pietro Migliaccio, che tra gli alimenti da preferire elegge il pollo come nuovo ingrediente segreto della passione:<i> “È leggero, facile da cucinare ed è ricco di serotonina, un neurotrasmettitore che dona serenità e allontana lo stress accumulato durante la giornata”. </i></span></span></span>

<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Ed è così che la terapia di coppia per la mancanza di affinità di nuova generazione non prevede più </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">cene al ristorante e regali costosi </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">(ahimè) ma una “<em>Cooking Therapy per c</em></span></span></span><em><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">ucinare e mangiare insieme – </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">e </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">consolidare </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">così </span></span></span></em><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><em>il rapporto. Quale migliore occasione se non San Valentino per provare?</em>”. </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Grazie a </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">questa “</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">t<em>erapia alternativa che riduce lo stress e le incomprensioni, è possibile recuperare il tempo perso e guadagnare attimi di serenità nel rapporto a due. Soprattutto la sera, dopo una lunga giornata lavorativa, fare la spesa insieme e ritrovarsi tra i fornelli può essere un buon momento per liberare la mente, armarsi di creatività e ritrovare la complicità con il partner a partire proprio dall’organizzazione della cena</em>”. </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">E così anche la spesa al supermercato, </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">fra sacchetti pesanti e problemi di parcheggio,</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"> diventa terapeutica, perché </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">“</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>sarà un modo per rinforzare la vostra intesa e rendere piacevole un impegno che può risultare a volte monotono”</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>.</i></span></span></span>
<p align="justify"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Il consiglio arriva dal nutrizionista Pietro Migliaccio, Presidente della Società Italiana di Scienza dell''Alimentazione (S.I.S.A.), che al posto dei luoghi comuni sui cibi afrodisiaci, promuove il pollo </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">tra quelli migliori per riaccendere e cementare il rapporto di coppia: “</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>È un alimento perfetto per una serata a due – </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">spiega </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>- facile da cucinare, leggero e pieno di nutrienti che aiutano a combattere lo stress e a riportare l’armonia</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">”. </span></span></span></p>
<p align="justify"><strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Zero </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">caviale, tartufi</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">, aragoste </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">e </span></span></span></strong><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><strong>fragole, quindi, bensì un economico petto di pollo</strong> e fusi arrosto.</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"> </span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>“I pasti costituiti da alimenti semplici, leggeri e facilmente digeribili - </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">afferma il Prof. Migliaccio -</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i> possono aiutare ad attenuare i malumo</i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>ri. Sono tanti gli alimenti amici dell’eros con cui poter sperimentare: spezie, prodotti della pesca, cioccolato, ginseng. Tra questi c’è anche il pollo, che </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>ha un contenuto di grassi modesto ed è leggero, soluzione ideale per debellare la sonnolenza post cena derivante da un organismo appesantito e dedicarsi così al proprio partner”.</i></span></span></span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">Attualissima quindi</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"> una tavola imbandita con <strong>pollo allo champagne e fragole</strong> oppure con <strong>pollo e sedano</strong> e per finire una mousse al cioccolato!</span></span></span> <span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i>“E’ stato dimostrato  - </i></span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large">spiega il prof. Migliaccio</span></span></span><span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><i> - che nel sedano ed in altri vegetali è presente la protodioscina, una sostanza in grado di essere convertita in DHEA (De-Hydro-Epi-Androsterone), un ormone importante per la funzione sessuale. Anche se non esistono prove scientifiche che dimostrino il potere afrodisiaco di alcuni alimenti, non escludiamo la possibilità che la loro assunzione possa in qualche modo accrescere il desiderio sessuale ed influire positivamente sui rapporti di coppia.”</i></span></span></span></p>','Problemi di coppia? Cucinate il pollo, nuovo cibo afrodisiaco','Fra i consigli per San Valentino e per ravvivare la passione, arriva pure il pollo. Che promette di fare meglio di ostriche e champagne… Parola di nutrizionista.','inherit','closed','open','','38414-revision-v1','','','2016-02-10 08:20:07','2016-02-10 07:20:07','',38414,'http://old.lacucinaitaliana.it/38414-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 08:28:02','2016-02-10 07:28:02','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "<strong>Santissima trinità romana</strong>", ovvero <strong>Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe</strong>, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di <strong>Nicola Delfino</strong>, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

&nbsp;
<h2><b>Guanciale sì, pancetta no</b></h2>
Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.
<h2><strong>Pasta come un risotto</strong></h2>
E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef Nicola Delfino, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. La<strong> pasta va risottata,</strong> quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirarla, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

Il risultato, testato dal vivo, è stato quantomeno inebriante. Ora, con i trucchi svelati, non vi resta che mettervi alla prova e decidere quale delle tre paste della Santissima trinità romana sia la vostra preferita. Noi abbiamo scelto la Carbonara. E voi?
<h2><strong>L''Amatriciana</strong></h2>
Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

&nbsp;
<h2><strong>La Carbonara</strong></h2>
Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolatela e fatela cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

&nbsp;
<h2><strong>La Cacio e Pepe </strong></h2>
Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe','I consigli dello chef Nicola Delfino per preparare una amatriciana, carbonara e cacio e pepe a regola d''arte - dalla scelta del pepe a quella del guanciale','inherit','closed','open','','38321-autosave-v1','','','2016-02-10 08:28:02','2016-02-10 07:28:02','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2><b>Guanciale sì, pancetta no</b></h2>
Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.
<h2><strong>Pasta come un risotto</strong></h2>
E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef Nicola Delfino, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. La<strong> pasta va risottata,</strong> quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirarla, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

Il risultato, testato dal vivo, è stato quantomeno inebriante. Ora, con i trucchi svelati, non vi resta che mettervi alla prova e decidere quale delle tre paste della Santissima trinità romana sia la vostra preferita. Noi abbiamo scelto la Carbonara. E voi?
<h2><strong>L''Amatriciana</strong></h2>
Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

&nbsp;
<h2><strong>La Carbonara</strong></h2>
Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolatela e fatela cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

&nbsp;
<h2><strong>La Cacio e Pepe </strong></h2>
Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe','I consigli dello chef Nicola Delfino per preparare una amatriciana, carbonara e cacio e pepe a regola d''arte - dalla scelta del pepe a quella del guanciale','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 08:30:36','2016-02-10 07:30:36','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 08:30:57','2016-02-10 07:30:57','Se non siete romani (e quindi non avete la giusta dimistichezza con l''argomento), ma vi sentite un po'' Alberto Sordi davanti a un piatto di bucatini all''Amatriciana nel film "Un americano a Roma", potreste scoprire, leggendo l''articolo, come preparare la "<strong>Santissima trinità romana</strong>", ovvero <strong>Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe</strong>, proprio come farebbe un romano Doc: con i consigli di <strong>Nicola Delfino</strong>, chef appassionato e appassionante dell''Antica Osteria da Benito, in pieno centro a Roma.

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<h2><b>Guanciale sì, pancetta no</b></h2>
Quando si parla di Carbonara o Amatriciana dimenticatevi pancetta tesa o affumicata, l''unico ingrediente fondamentale è il guanciale, quel salume composto da due parti di grasso e una di carne, ricavato proprio dalla guancia del maiale. Il guanciale va affettato, fatto a striscioline e messo a rosolare in padella, senza l''aggiunta di altri condimenti. Particolare importantissimo: la pentola, quando si mette il salume, deve essere fredda, per evitare che il grasso, a contatto con il calore, si bruci subito e diventi gommoso.
<h2><strong>Pasta come un risotto</strong></h2>
E questo è il trucco, il segreto carpito allo chef Nicola Delfino, per rendere ogni condimento cremoso, avvolgente, pastoso. La<strong> pasta va risottata,</strong> quindi cotta sino a metà del tempo stabilito nell''acqua bollente senza sale e poi spadellata nel sugo, dove finisce di cuocere. Questo metodo fa si che i condimenti si leghino alla pasta, la abbraccino come una crema avvolgente, senza lasciarla più. In questa fase è fondamentale continuare a rigirarla, perché si cuocia in modo omogeneo e perché l''amido rilasciato si emulsioni con il sugo.

Il risultato, testato dal vivo, è stato quantomeno inebriante. Ora, con i trucchi svelati, non vi resta che mettervi alla prova e decidere quale delle tre paste della Santissima trinità romana sia la vostra preferita. Noi abbiamo scelto la Carbonara. E voi?
<h2><strong>L''Amatriciana</strong></h2>
Per due persone

250 g di pelati

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o bucatini

pecorino romano, sale e pepe

Fate rosolare il guanciale tagliato a striscioline nella pentola senza condimenti. In un''altra pentola fate bollire l''acqua senza sale, tuffateci gli spaghetti e fate cuocere sino a metà del tempo stabilito sulla confezione. Nel frattempo frullate i pelati, aggiungeteli al guanciale dorato, salate e fate cuocere. Scolate gli spaghetti, uniteli al sugo e rimescolate. Continuate la cottura aggiungendo l''acqua bollente sino a che la pasta sarà al dente. Fuori dal fuoco spolverate con abbondante pecorino, pepe e servite fumante.

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<h2><strong>La Carbonara</strong></h2>
Per due persone

3 tuorli d''uovo

75 g di pecorino romano

75 g di parmigiano reggiano

100 g di guanciale

200 g di spaghetti o pasta corta come rigatoni o ruote

Per la riuscita di questa ricetta è fondamentale pastorizzare le uova e utilizzare quelle a pasta gialla. Iniziate con il rosolare il guanciale sino a che sarà croccante. Toglietelo dalla pentola e asciugatelo su un foglio di carta assorbente. A bagnomaria pastorizzate i tuorli d''uovo, portateli a 59° mescolandoli con una frusta e quando saranno arrivati a quella temperatura immergete il contenitore in acqua ghiacciata, affinché non superino i 61°. Unite alle uova i formaggi grattugiati al momento, mescolate con la frusta e aggiungete mezzo bicchiere di acqua gassata o di spumante: le bollicine catturano il formaggio e montano l''uovo, evitando l''effetto frittata. Nel frattempo fate cuocere la pasta in acqua bollente non salata, a metà cottura scolatela e fatela cuocere nella pentola con il grasso lasciato dal guanciale, aggiungete mestoli d''acqua sino a cottura ultimata e fuori dal fuoco unite il composto di uova e formaggio, il guanciale dorato, sale e pepe. Mescolate e servite subito.

&nbsp;
<h2><strong>La Cacio e Pepe </strong></h2>
Per due persone

100 g di pecorino romano

100 g di parmigiano reggiano

200 g di pasta (spaghetti o tonnarelli)

un cucchiaino di maizena

sale e pepe di diversi tipi

Il nemico giurato di questa pasta è l''effetto palla dato dal formaggio che si raggruma. Per evitare questo inconveniente è preferibile grattugiare molto bene i formaggi, sino a che abbiano una consistenza molto fine. In una pentola fate tostare 5 o 6 tipi di pepe, quando saranno pronti metteteli in un mortaio e sminuzzateli. A parte fate cuocere la pasta in acqua bollente e non salata. In un altro tegame mettete il formaggio, un cucchiaino di maizena e qualche mestolo di acqua della pasta. Iniziate a mescolare, sino a creare una crema morbida. La maizena aiuterà il formaggio a sciogliersi senza addensarsi. A questo punto togliete la pentola dei formaggi dal fuoco, unite la pasta al dente, un filo di olio, il pepe, una manciata di formaggio e continuate a mescolare, sino a che tutto si sarà amalgamato. Servite subito.','La Santissima Trinità romana: Amatriciana, Carbonara e Cacio e Pepe','I consigli dello chef Nicola Delfino per preparare una amatriciana, carbonara e cacio e pepe a regola d''arte - dalla scelta del pepe a quella del guanciale','inherit','closed','open','','38321-revision-v1','','','2016-02-10 08:30:57','2016-02-10 07:30:57','',38321,'http://old.lacucinaitaliana.it/38321-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-02-14 18:53:42','2016-02-14 17:53:42','Quando, in Liguria, si parla di <strong>focaccia</strong>, la mente e il palato corrono subito a <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">quella genovese</a></strong>, la “fügássa”, un tempo l''inseparabile compagna dei camalli che lavoravano sotto la Lanterna. Abbiamo già visto, però, che nella regione esiste la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, la “focaccia” con le alici tipica della provincia di Imperia tanto amata da<strong> Andrea Doria</strong>. Ora, però, nel nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia, tocca alle altre: la <strong>focaccia di Recco</strong>, quella di <strong>Voltri</strong>. E, estendendo <strong>in senso ampio</strong> il concetto di “focaccia”, <strong>la türta de gee e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
Ma andiamo con ordine. La <strong>focaccia di Recco</strong>, che recentemente ha riconosciuto il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/focaccia-col-formaggio-di-recco-igp/"> riconoscimento dell''IGP</a></strong>, è quella inconfondibile al <strong>formaggio</strong>. Si prepara con un <strong>impasto di farina di grano tenero 00, olio extravergine d''oliva, acqua e sale</strong>, che dopo la preparazione viene lasciato riposare per 30 minuti. L''impasto viene poi allargato con le mani mediante un movimento rotatorio, fino a raggiungere uno spessore inferiore al millimetro. La sfoglia così ottenuta viene quindi posizionata su una teglia unta e quindi si aggiunge il formaggio fresco, distribuito in piccoli pezzi dalla grandezza di una noce. A questo punto, sopra il formaggio, si posizionerà un''altra sfoglia, saldando bene i bordi schiacciandoli. Pizzicando la sfoglia superiore con le dita, poi, verranno creati dei piccoli buchi e si cosparge il tutto con dell''olio extravergine d''oliva. A questo punto si inforna a 270-320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni.
<h2>La questione del formaggio</h2>
Come si vede, l''<strong>assenza di lievito</strong> rende la focaccia di Recco per certi versi antitetica rispetto alle quattro lievitazioni della focaccia genovese. Quanto al formaggio, secondo il disciplinare IGP, deve essere “di consistenza cremosa, senza l’aggiunta di panna e adatto a sostenere uno stress termico legato alle condizioni di cottura, senza filare, creare bolle o rilasciare siero”. Ma tra lievito e latte nell''impasto, questa focaccia – lamenta il <strong>Consorzio focaccia di Recco</strong> – viene spesso reinterpretata un po'' troppo “liberamente”. Anche per quanto riguarda la scelta del formaggio: anticamente la focaccia di Recco veniva prodotta utilizzando esclusivamente la <strong>prescinseua</strong> genovese, poi <strong>affiancata</strong> – visto la produzione molto limitata di questo ingrediente - dalle <strong>formaggette locali</strong> nell''800 e più tardi dallo <strong>stracchino lombardo</strong> e dalla <strong>crescenza ligure</strong> prodotta a <strong>Masone</strong>.
<h2>Il cibo dei fuggiaschi</h2>
Le origini della focaccia di Recco sono antichissime: pare risalga al XII secolo, comparendo addirittura in un documento tra le pietanze che i <strong>crociati</strong> liguri si portavano in Terra Santa. Secondo la leggenda, però, la focaccia di Recco nacque presso le <strong>popolazioni tra Recco e Camogli</strong> che, all''avvicinarsi delle <strong>incursioni dei pirati saraceni</strong>, <strong>si rifugiavano nell''entroterra</strong> preparando questa povera pietanza con quello che trovavano. Si spiegherebbe così la<strong> natura “di terra”</strong> di questo piatto sviluppato da popolazioni marinare come quelle di Recco e dintorni. Alla fine dell’800 aprirono a Recco le prime trattorie con cucina, che offrivano la focaccia col formaggio solo nel periodo di celebrazione dei morti. Fino al XX secolo, quando la focaccia col formaggio sbarcherà a Genova e poi diffondersi in tutta l''Italia nord-occidentale.
<h2>Polenta e sale grosso</h2>
Se la focaccia genovese è la focaccia dei portuali, quella di Recco quella delle popolazioni in fuga dalle incursioni saracene e la piscialandrea quella di Andrea Doria, a <strong>Voltri</strong> la storia è ancora diversa. Qui<strong>, la focaccia, è quella dei marinai, dei pescatori e degli operai dei cantieri navali</strong>. Nel borgo ormai inglobato da Genova, torna in gioco il lievito di birra, assieme a <strong>farina 00, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, con i quali si prepara l''impasto. Si lascia riposare qualche minuto, si assottiglia col mattarello e poi si mette a lievitare su appositi ripiani cosparsi di <strong>polenta</strong>: la lievitazione dura circa un''ora. Il disco così preparato verrà quindi infornato su una teglia anch''essa cosparsa di polenta; sulla superficie verranno quindi praticate le tipiche fossette, comuni anche alla focaccia genovese; e quindi si cosparge con abbondante <strong>olio extravergine d''oliva e sale grosso</strong>. In forno, per la cottura a 200°C, sono sufficienti circa 10 minuti. Il risultato sarà una focaccia <strong>sottile</strong> ma non troppo secca. In commercio si può trovare anche la<strong> variante “secca”</strong>. La focaccia di Voltri è cibo antico, parente stretto delle vicine focaccette della vicina <strong>Crevari</strong>, che però appartengono alla famiglia di quelle <strong>fritte</strong>.
<h2>Le differenze con la pasqualina</h2>
Quanto alla <strong>türta de gee</strong> <strong>genovese</strong>, ci troviamo di fronte a tutt''altra preparazione: una<strong> torta salata ripiena di bietole</strong>, molto simile all''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e alla <strong>pizza con la scarola napoletana</strong>. Oltre alla <strong>bietola</strong>, anche qui, nel ripieno ritorna in gioco la <strong>prescinseua</strong>, oltre all''immancabile olio extravergine d''oliva. Nella<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/"> torta pasqualina genovese</a></strong>, invece, l''impasto non è lievitato: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-l-impasto-per-la-torta-pasqualina/">33 strati di sfoglia sottilissima</a></strong>, secondo la tradizione, mentre<strong> nel ripieno oltre alle bietole compaiono le uova, la maggiorana e la prescinseua</strong>. Ma ci sono versioni anche con<strong> erbette, piselli, cipolline e carciofi</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Focaccia di Recco, focaccia di Voltri e türta de gee genovese entrano così a far parte del nostro tour tra pizze e focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/"> fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/"> pane modde logudorese</a>.</strong>

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&nbsp;','Recco, Voltri e le altre: la carica delle focacce liguri','Non solo Genova: nella regione le versioni della focaccia sono diverse, con gusti antichi tutti da provare. Compreso quello della türta de gee, con un ripieno di bietola e l''inconfondibile prescinseua','publish','closed','closed','','focaccia-di-recco','','','2016-02-16 04:42:55','2016-02-16 03:42:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38421',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-10 11:08:24','2016-02-10 10:08:24','Quando, in Liguria, si parla di <strong>focaccia</strong>, la mente e il palato corrono subito a <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">quella genovese</a></strong>, la “fügássa”, un tempo l''inseparabile compagna dei camalli che lavoravano sotto la Lanterna. Abbiamo già visto, però, che nella regione esiste la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, la “focaccia” con le alici tipica della provincia di Imperia tanto amata da Andrea Doria. Ora, però, nel nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia, tocca alle altre: la focaccia di Recco, quella di Voltri. E, estendendo in senso ampio il concetto di “focaccia”, la türta de gee e la torta pasqualina.
<h2>La ricetta</h2>
Ma andiamo con ordine. La focaccia di Recco, che recentemente ha riconosciuto il riconoscimento dell''IGP, è quella inconfondibile al formaggio. Si prepara con un impasto di farina di grano tenero 00, olio extravergine d''oliva, acqua e sale, che dopo la preparazione viene lasciato riposare per 30 minuti. L''impasto viene poi allargato con le mani mediante un movimento rotatorio, fino a raggiungere uno spessore inferiore al millimetro. La sfoglia così ottenuta viene quindi posizionata su una teglia unta e quindi si aggiunge il formaggio fresco, distribuito in piccoli pezzi dalla grandezza di una noce. A questo punto, sopra il formaggio, si posizionerà un''altra sfoglia, saldando bene i bordi schiacciandoli. Pizzicando la sfoglia superiore con le dita, poi, verranno creati dei piccoli buchi e si cosparge il tutto con dell''olio extravergine d''oliva. A questo punto si inforna a 270-320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni.
<h2>La questione del formaggio</h2>
Come si vede, l''assenza di lievito rende la focaccia di Recco per certi versi antitetica rispetto alle quattro lievitazioni della focaccia genovese. Quanto al formaggio, secondo il disciplinare IGP, deve essere “di consistenza cremosa, senza l’aggiunta di panna e adatto a sostenere uno stress termico legato alle condizioni di cottura, senza filare, creare bolle o rilasciare siero”. Ma tra lievito e latte nell''impasto, questa focaccia – lamenta il Consorzio formaggio di Recco – viene spesso reinterpretata un po'' troppo “liberamente”. Anche per quanto riguarda la scelta del formaggio: anticamente la focaccia di Recco veniva prodotta utilizzando esclusivamente la prescinseua genovese, poi affiancata – visto la produzione molto limitata di questo ingrediente - dalle formaggette locali nell''800 e più tardi dallo stracchino lombardo e dalla crescenza ligure prodotta a Masone.
<h2>Il cibo dei fuggiaschi</h2>
Le origini della focaccia di Recco sono antichissime: pare risalga al XII secolo, comparendo addirittura in un documento tra le pietanze che i crociati liguri si portavano in Terra Santa. Secondo la leggenda, però, la focaccia di Recco nacque presso le popolazioni tra Recco e Camogli che, all''avvicinarsi delle incursioni dei pirati saraceni, si rifugiavano nell''entroterra preparando questa povera pietanza con quello che trovavano. Si spiegherebbe così la natura “di tera” di questo piatto sviluppato da popolazioni marinare come quelle di Recco e dintorni. Alla fine dell’800 aprirono a Recco le prime trattorie con cucina, che offrivano la focaccia col formaggio solo nel periodo di celebrazione dei morti. Fino al XX secolo, quando la focaccia col formaggio sbarcherà a Genova e poi diffondersi in tutta l''Italia nord-occidentale.
<h2>Polenta e sale grosso</h2>
Se la focaccia genovese è la focaccia dei portuali, quella di Recco quella delle popolazioni in fuga dalle incursioni saracene e la piscialandrea quella di Andrea Doria, a Voltri la storia è ancora diversa. Qui, la focaccia, è quella dei marinai, dei pescatori e degli operai dei cantieri navali. Nel borgo ormai inglobato da Genova, torna in gioco il lievito di birra, assieme a farina 00, acqua, sale e olio extravergine d''oliva, con i quali si prepara l''impasto. Si lascia riposare qualche minuto, si assottiglia col mattarello e poi si mette a lievitare su appositi ripiani cosparsi di polenta: la lievitazione dura circa un''ora. Il disco così preparato verrà quindi infornato su una teglia anch''essa cosparsa di polenta; sulla superficie verranno quindi praticate le tipiche fossette, comuni anche alla focaccia genovese; e quindi si cosparge con abbondante olio extravergine d''oliva e sale grosso. In forno, per la cottura a 200°C, sono sufficienti circa 10 minuti. Il risultato sarà una focaccia sottile ma non troppo secca. In commercio si può trovare anche la variante “secca”. La focaccia di Voltri è cibo antico, parente stretto delle vicine focaccette della vicina Crevari, che però appartengono alla famiglia di quelle fritte.
<h2>Le differenze con la pasqualina</h2>
Quanto alla türta de gee dell''entroterra genovese, ci troviamo di fronte a tutt''altra preparazione: una torta salata ripiena di bietole, molto simile all''erbazzone reggiano e alla pizza con la scarola napoletana. Oltre alla bietola, anche qui, nel ripieno ritorna in gioco la prescinseua, oltre all''immancabile olio extravergine d''oliva. Nella<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/"> torta pasqualina genovese</a></strong>, invece, l''impasto non è lievitato: 33 strati di sfoglia sottilissima, secondo la tradizione, mentre nel ripieno oltre alle bietole compaiono le uova, la maggiorana e la prescinseua. Ma ci sono versioni anche con erbette, piselli, cipolline e carciofi.
<h2>Il viaggio</h2>
Focaccia di Recco, focaccia di Voltri e türta de gee genovese entrano così a far parte del nostro tour tra pizze e focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:<strong> gofri piemontesi, pizza al padellino torinese, focaccia novese, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina genovese</a>, pizza al trancio milanese, schiacciata mantovana, pane di Fiè altoatesino, smacafam trentino, schizzotto padovano, pinza onta polesana, pinzone ferrarese, chisola piacentina, erbazzone reggiano, crescentina modenese, crescente bolognese, piadina romagnola, schiacciata toscana, crescia marchigiana, chichì ripieno ascolano, torta al testo umbra, pizza bianca romana, pizza scima abruzzese, pizza napoletana, fucuazza e strazzata lucana, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, pitta calabrese, focaccia messinese, scacciata catanese, scaccia ragusana, pastizzu modicano, guastedde e nfigghiulate ennesi, fuata nissena, sfincione palermitano, rianata trapanese, mustazzeddu sulcitano, pane modde logudorese.</strong>','Recco, Voltri e le altre: la carica delle focacce liguri','','inherit','closed','open','','38421-revision-v1','','','2016-02-10 11:08:24','2016-02-10 10:08:24','',38421,'http://old.lacucinaitaliana.it/38421-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-10 11:26:30','2016-02-10 10:26:30','Quando, in Liguria, si parla di <strong>focaccia</strong>, la mente e il palato corrono subito a <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">quella genovese</a></strong>, la “fügássa”, un tempo l''inseparabile compagna dei camalli che lavoravano sotto la Lanterna. Abbiamo già visto, però, che nella regione esiste la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, la “focaccia” con le alici tipica della provincia di Imperia tanto amata da<strong> Andrea Doria</strong>. Ora, però, nel nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia, tocca alle altre: la <strong>focaccia di Recco</strong>, quella di <strong>Voltri</strong>. E, estendendo <strong>in senso ampio</strong> il concetto di “focaccia”, <strong>la türta de gee e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
Ma andiamo con ordine. La <strong>focaccia di Recco</strong>, che recentemente ha riconosciuto il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/focaccia-col-formaggio-di-recco-igp/"> riconoscimento dell''IGP</a></strong>, è quella inconfondibile al <strong>formaggio</strong>. Si prepara con un <strong>impasto di farina di grano tenero 00, olio extravergine d''oliva, acqua e sale</strong>, che dopo la preparazione viene lasciato riposare per 30 minuti. L''impasto viene poi allargato con le mani mediante un movimento rotatorio, fino a raggiungere uno spessore inferiore al millimetro. La sfoglia così ottenuta viene quindi posizionata su una teglia unta e quindi si aggiunge il formaggio fresco, distribuito in piccoli pezzi dalla grandezza di una noce. A questo punto, sopra il formaggio, si posizionerà un''altra sfoglia, saldando bene i bordi schiacciandoli. Pizzicando la sfoglia superiore con le dita, poi, verranno creati dei piccoli buchi e si cosparge il tutto con dell''olio extravergine d''oliva. A questo punto si inforna a 270-320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni.
<h2>La questione del formaggio</h2>
Come si vede, l''<strong>assenza di lievito</strong> rende la focaccia di Recco per certi versi antitetica rispetto alle quattro lievitazioni della focaccia genovese. Quanto al formaggio, secondo il disciplinare IGP, deve essere “di consistenza cremosa, senza l’aggiunta di panna e adatto a sostenere uno stress termico legato alle condizioni di cottura, senza filare, creare bolle o rilasciare siero”. Ma tra lievito e latte nell''impasto, questa focaccia – lamenta il <strong>Consorzio focaccia di Recco</strong> – viene spesso reinterpretata un po'' troppo “liberamente”. Anche per quanto riguarda la scelta del formaggio: anticamente la focaccia di Recco veniva prodotta utilizzando esclusivamente la <strong>prescinseua</strong> genovese, poi <strong>affiancata</strong> – visto la produzione molto limitata di questo ingrediente - dalle <strong>formaggette locali</strong> nell''800 e più tardi dallo <strong>stracchino lombardo</strong> e dalla <strong>crescenza ligure</strong> prodotta a <strong>Masone</strong>.
<h2>Il cibo dei fuggiaschi</h2>
Le origini della focaccia di Recco sono antichissime: pare risalga al XII secolo, comparendo addirittura in un documento tra le pietanze che i <strong>crociati</strong> liguri si portavano in Terra Santa. Secondo la leggenda, però, la focaccia di Recco nacque presso le <strong>popolazioni tra Recco e Camogli</strong> che, all''avvicinarsi delle <strong>incursioni dei pirati saraceni</strong>, <strong>si rifugiavano nell''entroterra</strong> preparando questa povera pietanza con quello che trovavano. Si spiegherebbe così la<strong> natura “di terra”</strong> di questo piatto sviluppato da popolazioni marinare come quelle di Recco e dintorni. Alla fine dell’800 aprirono a Recco le prime trattorie con cucina, che offrivano la focaccia col formaggio solo nel periodo di celebrazione dei morti. Fino al XX secolo, quando la focaccia col formaggio sbarcherà a Genova e poi diffondersi in tutta l''Italia nord-occidentale.
<h2>Polenta e sale grosso</h2>
Se la focaccia genovese è la focaccia dei portuali, quella di Recco quella delle popolazioni in fuga dalle incursioni saracene e la piscialandrea quella di Andrea Doria, a <strong>Voltri</strong> la storia è ancora diversa. Qui<strong>, la focaccia, è quella dei marinai, dei pescatori e degli operai dei cantieri navali</strong>. Nel borgo ormai inglobato da Genova, torna in gioco il lievito di birra, assieme a <strong>farina 00, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, con i quali si prepara l''impasto. Si lascia riposare qualche minuto, si assottiglia col mattarello e poi si mette a lievitare su appositi ripiani cosparsi di <strong>polenta</strong>: la lievitazione dura circa un''ora. Il disco così preparato verrà quindi infornato su una teglia anch''essa cosparsa di polenta; sulla superficie verranno quindi praticate le tipiche fossette, comuni anche alla focaccia genovese; e quindi si cosparge con abbondante <strong>olio extravergine d''oliva e sale grosso</strong>. In forno, per la cottura a 200°C, sono sufficienti circa 10 minuti. Il risultato sarà una focaccia <strong>sottile</strong> ma non troppo secca. In commercio si può trovare anche la<strong> variante “secca”</strong>. La focaccia di Voltri è cibo antico, parente stretto delle vicine focaccette della vicina <strong>Crevari</strong>, che però appartengono alla famiglia di quelle <strong>fritte</strong>.
<h2>Le differenze con la pasqualina</h2>
Quanto alla <strong>türta de gee</strong> <strong>genovese</strong>, ci troviamo di fronte a tutt''altra preparazione: una<strong> torta salata ripiena di bietole</strong>, molto simile all''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e alla <strong>pizza con la scarola napoletana</strong>. Oltre alla <strong>bietola</strong>, anche qui, nel ripieno ritorna in gioco la <strong>prescinseua</strong>, oltre all''immancabile olio extravergine d''oliva. Nella<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/"> torta pasqualina genovese</a></strong>, invece, l''impasto non è lievitato: <strong>33 strati di sfoglia sottilissima</strong>, secondo la tradizione, mentre<strong> nel ripieno oltre alle bietole compaiono le uova, la maggiorana e la prescinseua</strong>. Ma ci sono versioni anche con<strong> erbette, piselli, cipolline e carciofi</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Focaccia di Recco, focaccia di Voltri e türta de gee genovese entrano così a far parte del nostro tour tra pizze e focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:<strong> gofri piemontesi, pizza al padellino torinese, focaccia novese, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina genovese</a>, pizza al trancio milanese, schiacciata mantovana, pane di Fiè altoatesino, smacafam trentino, schizzotto padovano, pinza onta polesana, pinzone ferrarese, chisola piacentina, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, crescentina modenese, crescente bolognese, piadina romagnola, schiacciata toscana, crescia marchigiana, chichì ripieno ascolano, torta al testo umbra, pizza bianca romana, pizza scima abruzzese, pizza napoletana, fucuazza e strazzata lucana, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, pitta calabrese, focaccia messinese, scacciata catanese, scaccia ragusana, pastizzu modicano, guastedde e nfigghiulate ennesi, fuata nissena, sfincione palermitano, rianata trapanese, mustazzeddu sulcitano, pane modde logudorese.</strong>','Recco, Voltri e le altre: la carica delle focacce liguri','','inherit','closed','open','','38421-revision-v1','','','2016-02-10 11:26:30','2016-02-10 10:26:30','',38421,'http://old.lacucinaitaliana.it/38421-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-10 11:26:41','0100-12-31 18:30:00','','Una scatoletta di tonno: 20 ricette!','','draft','closed','closed','','','','','2016-02-10 11:26:41','2016-02-10 10:26:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38424',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-02-10 11:45:32','2016-02-10 10:45:32','Quando, in Liguria, si parla di <strong>focaccia</strong>, la mente e il palato corrono subito a <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">quella genovese</a></strong>, la “fügássa”, un tempo l''inseparabile compagna dei camalli che lavoravano sotto la Lanterna. Abbiamo già visto, però, che nella regione esiste la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, la “focaccia” con le alici tipica della provincia di Imperia tanto amata da<strong> Andrea Doria</strong>. Ora, però, nel nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia, tocca alle altre: la <strong>focaccia di Recco</strong>, quella di <strong>Voltri</strong>. E, estendendo <strong>in senso ampio</strong> il concetto di “focaccia”, <strong>la türta de gee e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
Ma andiamo con ordine. La <strong>focaccia di Recco</strong>, che recentemente ha riconosciuto il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/focaccia-col-formaggio-di-recco-igp/"> riconoscimento dell''IGP</a></strong>, è quella inconfondibile al <strong>formaggio</strong>. Si prepara con un <strong>impasto di farina di grano tenero 00, olio extravergine d''oliva, acqua e sale</strong>, che dopo la preparazione viene lasciato riposare per 30 minuti. L''impasto viene poi allargato con le mani mediante un movimento rotatorio, fino a raggiungere uno spessore inferiore al millimetro. La sfoglia così ottenuta viene quindi posizionata su una teglia unta e quindi si aggiunge il formaggio fresco, distribuito in piccoli pezzi dalla grandezza di una noce. A questo punto, sopra il formaggio, si posizionerà un''altra sfoglia, saldando bene i bordi schiacciandoli. Pizzicando la sfoglia superiore con le dita, poi, verranno creati dei piccoli buchi e si cosparge il tutto con dell''olio extravergine d''oliva. A questo punto si inforna a 270-320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni.
<h2>La questione del formaggio</h2>
Come si vede, l''<strong>assenza di lievito</strong> rende la focaccia di Recco per certi versi antitetica rispetto alle quattro lievitazioni della focaccia genovese. Quanto al formaggio, secondo il disciplinare IGP, deve essere “di consistenza cremosa, senza l’aggiunta di panna e adatto a sostenere uno stress termico legato alle condizioni di cottura, senza filare, creare bolle o rilasciare siero”. Ma tra lievito e latte nell''impasto, questa focaccia – lamenta il <strong>Consorzio focaccia di Recco</strong> – viene spesso reinterpretata un po'' troppo “liberamente”. Anche per quanto riguarda la scelta del formaggio: anticamente la focaccia di Recco veniva prodotta utilizzando esclusivamente la <strong>prescinseua</strong> genovese, poi <strong>affiancata</strong> – visto la produzione molto limitata di questo ingrediente - dalle <strong>formaggette locali</strong> nell''800 e più tardi dallo <strong>stracchino lombardo</strong> e dalla <strong>crescenza ligure</strong> prodotta a <strong>Masone</strong>.
<h2>Il cibo dei fuggiaschi</h2>
Le origini della focaccia di Recco sono antichissime: pare risalga al XII secolo, comparendo addirittura in un documento tra le pietanze che i <strong>crociati</strong> liguri si portavano in Terra Santa. Secondo la leggenda, però, la focaccia di Recco nacque presso le <strong>popolazioni tra Recco e Camogli</strong> che, all''avvicinarsi delle <strong>incursioni dei pirati saraceni</strong>, <strong>si rifugiavano nell''entroterra</strong> preparando questa povera pietanza con quello che trovavano. Si spiegherebbe così la<strong> natura “di terra”</strong> di questo piatto sviluppato da popolazioni marinare come quelle di Recco e dintorni. Alla fine dell’800 aprirono a Recco le prime trattorie con cucina, che offrivano la focaccia col formaggio solo nel periodo di celebrazione dei morti. Fino al XX secolo, quando la focaccia col formaggio sbarcherà a Genova e poi diffondersi in tutta l''Italia nord-occidentale.
<h2>Polenta e sale grosso</h2>
Se la focaccia genovese è la focaccia dei portuali, quella di Recco quella delle popolazioni in fuga dalle incursioni saracene e la piscialandrea quella di Andrea Doria, a <strong>Voltri</strong> la storia è ancora diversa. Qui<strong>, la focaccia, è quella dei marinai, dei pescatori e degli operai dei cantieri navali</strong>. Nel borgo ormai inglobato da Genova, torna in gioco il lievito di birra, assieme a <strong>farina 00, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, con i quali si prepara l''impasto. Si lascia riposare qualche minuto, si assottiglia col mattarello e poi si mette a lievitare su appositi ripiani cosparsi di <strong>polenta</strong>: la lievitazione dura circa un''ora. Il disco così preparato verrà quindi infornato su una teglia anch''essa cosparsa di polenta; sulla superficie verranno quindi praticate le tipiche fossette, comuni anche alla focaccia genovese; e quindi si cosparge con abbondante <strong>olio extravergine d''oliva e sale grosso</strong>. In forno, per la cottura a 200°C, sono sufficienti circa 10 minuti. Il risultato sarà una focaccia <strong>sottile</strong> ma non troppo secca. In commercio si può trovare anche la<strong> variante “secca”</strong>. La focaccia di Voltri è cibo antico, parente stretto delle vicine focaccette della vicina <strong>Crevari</strong>, che però appartengono alla famiglia di quelle <strong>fritte</strong>.
<h2>Le differenze con la pasqualina</h2>
Quanto alla <strong>türta de gee</strong> <strong>genovese</strong>, ci troviamo di fronte a tutt''altra preparazione: una<strong> torta salata ripiena di bietole</strong>, molto simile all''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e alla <strong>pizza con la scarola napoletana</strong>. Oltre alla <strong>bietola</strong>, anche qui, nel ripieno ritorna in gioco la <strong>prescinseua</strong>, oltre all''immancabile olio extravergine d''oliva. Nella<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/"> torta pasqualina genovese</a></strong>, invece, l''impasto non è lievitato: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-l-impasto-per-la-torta-pasqualina/">33 strati di sfoglia sottilissima</a></strong>, secondo la tradizione, mentre<strong> nel ripieno oltre alle bietole compaiono le uova, la maggiorana e la prescinseua</strong>. Ma ci sono versioni anche con<strong> erbette, piselli, cipolline e carciofi</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Focaccia di Recco, focaccia di Voltri e türta de gee genovese entrano così a far parte del nostro tour tra pizze e focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/"> fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/"> pane modde logudorese</a>.</strong>','Recco, Voltri e le altre: la carica delle focacce liguri','Non solo Genova: nella regione le versioni della focaccia sono diverse, con gusti antichi tutti da provare. Compreso quello della türta de gee, con un ripieno di bietola e l''inconfondibile prescinseua','inherit','closed','open','','38421-revision-v1','','','2016-02-10 11:45:32','2016-02-10 10:45:32','',38421,'http://old.lacucinaitaliana.it/38421-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-11 04:35:42','2016-02-11 03:35:42','Delle bacche più belle e femminili di queste forse non esistono. Ovviamente parliamo del pepe rosa, un ingrediente che viene sempre più impiegato in cucina per insaporire e decorare i piatti.
In effetti queste piccole perle rosa fanno un certo effetto e rendono anche la più semplice delle ricette un piatto di alta cucina. Insomma, se volete fare bella figura, tenete sempre in casa un po'' di pepe rosa e aggiungetelo all''occorrenza.

Forse non tutti sanno che in realtà <strong>il pepe rosa non è un vero pepe</strong>.
A differenza infatti del pepe nero, bianco e verde, che sono i frutti del Piper nigrum, il pepe rosa è il frutto di una albero che si chiama <em>Shinus molle</em>, originario dell''America Latina.
In effetti il sapore del pepe rosa è molto più dolce, delicato e speziato e con un retrogusto di limone e fragola e poco ha a che fare con quello degli altri tipi di pepe.

In Ecuador i grani di pepe rosa sono utilizzati per insaporire liquori e aceto, in Cile vengono tuffati nel vino, e in Messico sono l’ingrediente fondamentale per preparare il pulque, una bevanda alcolica antichissima e sacra.

Con il pepe rosa si possono preparare molti piatti perché con la sua nota speziata da quel tocco in più che fa la differenza.
Ecco 5 idee molto facili da riproporre a casa.

&nbsp;
<h2>Salsa al pepe rosa</h2>
Questa salsa è un ottimo accompagnamento per la carne, ma anche per il pesce e si prepara sciogliendo 50 gr di burro e aggiungendo 4 cucchiaini di pepe rosa tritato, 1 cucchiaino di peperoncino, 2 pomodori secchi tritati finemente e 2 cucchiaini di panna fresca. È densa, cremosa e avvolgente. Una vera delizia per il palato.
<h2>Insalata di ananas e gamberi</h2>
Una ricetta un po’ etnica e molto fresca, perfetta per una serata in coppia. Basta sbollentare i gamberi e poi condirli con olio, sale e limone e accompagnarli con ananas tagliato a cubetti e bacche di pepe rosa schiacciate al coltello. Un antipasto molto insolito che stupisce.
<h2>Risotto al pepe rosa</h2>
Un classico primo piatto che si prepara quando si vuole fare bella figura. Si tratta di un risotto molto semplice sfumato però con spumante o champagne e poi completato con bacche di pepe rosa tritate al coltello.
<h2>Filetto al pepe rosa</h2>
Un’alternativa della versione più famosa con il pepe verde. Per prepararlo dovete cuocere del filetto di manzo in padella con olio, burro, uno spicchio di aglio e del rosmarino. Poi togliete la carne, l''aglio e il rosmarino dalla padella e sfumate il sughetto con un po’ di brandy. Quando l’alcool sarà evaporato aggiungete della panna fresca e delle bacche di pepe rosa precedentemente tostate e lasciate rapprendere. A questo punto rimettete la carne nella padella e completate la cottura aggiungendo un pizzico di sale.
<h2>Verdure alla griglia con pancetta e pepe rosa</h2>
Questo è un contorno saporito e molto originale. Preparate una grigliata di verdure, in particolare radicchio e indivia belga, e poi conditela con della pancetta tritata e leggermente scottata in padella con delle bacche di pepe rosa.
<h2>Brownies al pepe rosa</h2>
La classica ricetta dei dolcetti più famosi degli States si arricchisce di colore. Infatti per rendere questi cubotti di cioccolato ancora più piacevoli alla vista e al palato aggiungiamo delle bacche di pepe rosa tritate nell’impasto e qualcuna in superficie prima di infornare.','5 ricette facili con il pepe rosa','Un ingrediente profumato ed elegante. Parliamo del pepe rosa.
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	 (46,'2016-02-11 04:38:49','2016-02-11 03:38:49','Quando, in Liguria, si parla di <strong>focaccia</strong>, la mente e il palato corrono subito a <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">quella genovese</a></strong>, la “fügássa”, un tempo l''inseparabile compagna dei camalli che lavoravano sotto la Lanterna. Abbiamo già visto, però, che nella regione esiste la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, la “focaccia” con le alici tipica della provincia di Imperia tanto amata da<strong> Andrea Doria</strong>. Ora, però, nel nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia, tocca alle altre: la <strong>focaccia di Recco</strong>, quella di <strong>Voltri</strong>. E, estendendo <strong>in senso ampio</strong> il concetto di “focaccia”, <strong>la türta de gee e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
Ma andiamo con ordine. La <strong>focaccia di Recco</strong>, che recentemente ha riconosciuto il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/focaccia-col-formaggio-di-recco-igp/"> riconoscimento dell''IGP</a></strong>, è quella inconfondibile al <strong>formaggio</strong>. Si prepara con un <strong>impasto di farina di grano tenero 00, olio extravergine d''oliva, acqua e sale</strong>, che dopo la preparazione viene lasciato riposare per 30 minuti. L''impasto viene poi allargato con le mani mediante un movimento rotatorio, fino a raggiungere uno spessore inferiore al millimetro. La sfoglia così ottenuta viene quindi posizionata su una teglia unta e quindi si aggiunge il formaggio fresco, distribuito in piccoli pezzi dalla grandezza di una noce. A questo punto, sopra il formaggio, si posizionerà un''altra sfoglia, saldando bene i bordi schiacciandoli. Pizzicando la sfoglia superiore con le dita, poi, verranno creati dei piccoli buchi e si cosparge il tutto con dell''olio extravergine d''oliva. A questo punto si inforna a 270-320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni.
<h2>La questione del formaggio</h2>
Come si vede, l''<strong>assenza di lievito</strong> rende la focaccia di Recco per certi versi antitetica rispetto alle quattro lievitazioni della focaccia genovese. Quanto al formaggio, secondo il disciplinare IGP, deve essere “di consistenza cremosa, senza l’aggiunta di panna e adatto a sostenere uno stress termico legato alle condizioni di cottura, senza filare, creare bolle o rilasciare siero”. Ma tra lievito e latte nell''impasto, questa focaccia – lamenta il <strong>Consorzio focaccia di Recco</strong> – viene spesso reinterpretata un po'' troppo “liberamente”. Anche per quanto riguarda la scelta del formaggio: anticamente la focaccia di Recco veniva prodotta utilizzando esclusivamente la <strong>prescinseua</strong> genovese, poi <strong>affiancata</strong> – visto la produzione molto limitata di questo ingrediente - dalle <strong>formaggette locali</strong> nell''800 e più tardi dallo <strong>stracchino lombardo</strong> e dalla <strong>crescenza ligure</strong> prodotta a <strong>Masone</strong>.
<h2>Il cibo dei fuggiaschi</h2>
Le origini della focaccia di Recco sono antichissime: pare risalga al XII secolo, comparendo addirittura in un documento tra le pietanze che i <strong>crociati</strong> liguri si portavano in Terra Santa. Secondo la leggenda, però, la focaccia di Recco nacque presso le <strong>popolazioni tra Recco e Camogli</strong> che, all''avvicinarsi delle <strong>incursioni dei pirati saraceni</strong>, <strong>si rifugiavano nell''entroterra</strong> preparando questa povera pietanza con quello che trovavano. Si spiegherebbe così la<strong> natura “di terra”</strong> di questo piatto sviluppato da popolazioni marinare come quelle di Recco e dintorni. Alla fine dell’800 aprirono a Recco le prime trattorie con cucina, che offrivano la focaccia col formaggio solo nel periodo di celebrazione dei morti. Fino al XX secolo, quando la focaccia col formaggio sbarcherà a Genova e poi diffondersi in tutta l''Italia nord-occidentale.
<h2>Polenta e sale grosso</h2>
Se la focaccia genovese è la focaccia dei portuali, quella di Recco quella delle popolazioni in fuga dalle incursioni saracene e la piscialandrea quella di Andrea Doria, a <strong>Voltri</strong> la storia è ancora diversa. Qui<strong>, la focaccia, è quella dei marinai, dei pescatori e degli operai dei cantieri navali</strong>. Nel borgo ormai inglobato da Genova, torna in gioco il lievito di birra, assieme a <strong>farina 00, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, con i quali si prepara l''impasto. Si lascia riposare qualche minuto, si assottiglia col mattarello e poi si mette a lievitare su appositi ripiani cosparsi di <strong>polenta</strong>: la lievitazione dura circa un''ora. Il disco così preparato verrà quindi infornato su una teglia anch''essa cosparsa di polenta; sulla superficie verranno quindi praticate le tipiche fossette, comuni anche alla focaccia genovese; e quindi si cosparge con abbondante <strong>olio extravergine d''oliva e sale grosso</strong>. In forno, per la cottura a 200°C, sono sufficienti circa 10 minuti. Il risultato sarà una focaccia <strong>sottile</strong> ma non troppo secca. In commercio si può trovare anche la<strong> variante “secca”</strong>. La focaccia di Voltri è cibo antico, parente stretto delle vicine focaccette della vicina <strong>Crevari</strong>, che però appartengono alla famiglia di quelle <strong>fritte</strong>.
<h2>Le differenze con la pasqualina</h2>
Quanto alla <strong>türta de gee</strong> <strong>genovese</strong>, ci troviamo di fronte a tutt''altra preparazione: una<strong> torta salata ripiena di bietole</strong>, molto simile all''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e alla <strong>pizza con la scarola napoletana</strong>. Oltre alla <strong>bietola</strong>, anche qui, nel ripieno ritorna in gioco la <strong>prescinseua</strong>, oltre all''immancabile olio extravergine d''oliva. Nella<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/"> torta pasqualina genovese</a></strong>, invece, l''impasto non è lievitato: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-l-impasto-per-la-torta-pasqualina/">33 strati di sfoglia sottilissima</a></strong>, secondo la tradizione, mentre<strong> nel ripieno oltre alle bietole compaiono le uova, la maggiorana e la prescinseua</strong>. Ma ci sono versioni anche con<strong> erbette, piselli, cipolline e carciofi</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Focaccia di Recco, focaccia di Voltri e türta de gee genovese entrano così a far parte del nostro tour tra pizze e focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/"> fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/"> pane modde logudorese</a>.</strong>

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di Massimo Lanari','Recco, Voltri e le altre: la carica delle focacce liguri','Non solo Genova: nella regione le versioni della focaccia sono diverse, con gusti antichi tutti da provare. Compreso quello della türta de gee, con un ripieno di bietola e l''inconfondibile prescinseua','inherit','closed','open','','38421-revision-v1','','','2016-02-11 04:38:49','2016-02-11 03:38:49','',38421,'http://old.lacucinaitaliana.it/38421-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-11 05:07:06','2016-02-11 04:07:06','Cosa regalo? A San Valentino manca poco, ma per gli amanti del cibo e della buona tavola, un mazzo di fiori non basta. Ecco una selezione di dolci, cioccolati, bottiglie e idee per farle battere il cuore - e stuzzicargli la gola. Per un peccato da commettere in due...','San Valentino: regali per (due) foodie','Per andare oltre la solita scatola di cioccolatini, tante idee piene di amore per la festa degli innamorati.','inherit','closed','open','','37287-revision-v1','','','2016-02-11 05:07:06','2016-02-11 04:07:06','',37287,'http://old.lacucinaitaliana.it/37287-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-02-11 05:15:50','2016-02-11 04:15:50','','Carpaccio di polpo','','publish','closed','closed','','carpaccio-di-polpo','','','2016-02-11 05:15:50','2016-02-11 04:15:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38439',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-02-11 05:10:48','2016-02-11 04:10:48','Delle bacche più belle e femminili di queste forse non esistono. Ovviamente parliamo del pepe rosa, un ingrediente che viene sempre più impiegato in cucina per insaporire e decorare i piatti.
In effetti queste piccole perle rosa fanno un certo effetto e rendono anche la più semplice delle ricette un piatto di alta cucina. Insomma, se volete fare bella figura, tenete sempre in casa un po'' di pepe rosa e aggiungetelo all''occorrenza.

Forse non tutti sanno che in realtà <strong>il pepe rosa non è un vero pepe</strong>.
A differenza infatti del pepe nero, bianco e verde, che sono i frutti del Piper nigrum, il pepe rosa è il frutto di una albero che si chiama <em>Shinus molle</em>, originario dell''America Latina.
In effetti il sapore del pepe rosa è molto più dolce, delicato e speziato e con un retrogusto di limone e fragola e poco ha a che fare con quello degli altri tipi di pepe.

In Ecuador i grani di pepe rosa sono utilizzati per insaporire liquori e aceto, in Cile vengono tuffati nel vino, e in Messico sono l’ingrediente fondamentale per preparare il pulque, una bevanda alcolica antichissima e sacra.

Con il pepe rosa si possono preparare molti piatti perché con la sua nota speziata da quel tocco in più che fa la differenza.
Ecco 5 idee molto facili da riproporre a casa.

&nbsp;
<h2>Salsa al pepe rosa</h2>
Questa salsa è un ottimo accompagnamento per la carne, ma anche per il pesce e si prepara sciogliendo 50 gr di burro e aggiungendo 4 cucchiaini di pepe rosa tritato, 1 cucchiaino di peperoncino, 2 pomodori secchi tritati finemente e 2 cucchiaini di panna fresca. È densa, cremosa e avvolgente. Una vera delizia per il palato.
<h2>Insalata di ananas e gamberi</h2>
Una ricetta un po’ etnica e molto fresca, perfetta per una serata in coppia. Basta sbollentare i gamberi e poi condirli con olio, sale e limone e accompagnarli con ananas tagliato a cubetti e bacche di pepe rosa schiacciate al coltello. Un antipasto molto insolito che stupisce.
<h2>Risotto al pepe rosa</h2>
Un classico primo piatto che si prepara quando si vuole fare bella figura. Si tratta di un risotto molto semplice sfumato però con spumante o champagne e poi completato con bacche di pepe rosa tritate al coltello.
<h2>Filetto al pepe rosa</h2>
Un’alternativa della versione più famosa con il pepe verde. Per prepararlo dovete cuocere del filetto di manzo in padella con olio, burro, uno spicchio di aglio e del rosmarino. Poi togliete la carne, l''aglio e il rosmarino dalla padella e sfumate il sughetto con un po’ di brandy. Quando l’alcool sarà evaporato aggiungete della panna fresca e delle bacche di pepe rosa precedentemente tostate e lasciate rapprendere. A questo punto rimettete la carne nella padella e completate la cottura aggiungendo un pizzico di sale.
<h2>Verdure alla griglia con pancetta e pepe rosa</h2>
Questo è un contorno saporito e molto originale. Preparate una grigliata di verdure, in particolare radicchio e indivia belga, e poi conditela con della pancetta tritata e leggermente scottata in padella con delle bacche di pepe rosa.
<h2>Brownies al pepe rosa</h2>
La classica ricetta dei dolcetti più famosi degli States si arricchisce di colore. Infatti per rendere questi cubotti di cioccolato ancora più piacevoli alla vista e al palato aggiungiamo delle bacche di pepe rosa tritate nell’impasto e qualcuna in superficie prima di infornare.','5 ricette facili con il pepe rosa','Un ingrediente profumato ed elegante. Parliamo del pepe rosa.
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	 (46,'2016-02-12 06:00:50','2016-02-12 05:00:50','San Valentino è vicino e per gli amanti della cucina è un''altra festa per dar prova di sé e cimentarsi in qualche ricetta speciale, soprattutto per dolce: cioccolato, panna, fragole... questi gli ingredienti più usati nel dolce per San Valentino e, ovviamente, uno stampino a cuore e il gioco è fatto.
Ecco le nostre ricette a forma di cuore e... Love is in the air!

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[ricetta recipe_id="808"]','San Valentino quale dolce cucinare? Le nostre ricette a cuore!','Basta una formina a cuore e il dolce per San Valentino è fatto! Ecco le nostre ricette... romanticissime','publish','closed','closed','','san-valentino-ricette-a-forma-di-cuore-dolci','','','2016-02-12 06:02:31','2016-02-12 05:02:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38441',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-11 05:14:00','2016-02-11 04:14:00','','carpaccio di polpo','','inherit','closed','open','','carpaccio-di-polpo','','','2016-02-11 05:14:00','2016-02-11 04:14:00','',38439,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/carpaccio-di-polpo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2015-02-11 05:27:12','2015-02-11 04:27:12','','Tortino di zucchine e cipolle','','publish','closed','closed','','tortino-di-zucchine-e-cipolle','','','2018-01-15 06:00:55','2018-01-15 05:00:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38447',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-02-11 05:42:48','2016-02-11 04:42:48','','Impanata di vitello ai capperi','','publish','closed','closed','','impanata-di-vitello-ai-capperi','','','2018-01-15 06:03:21','2018-01-15 05:03:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38450',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-02-11 05:42:48','2016-02-11 04:42:48','','Impanata di vitello ai capperi','','inherit','closed','open','','38450-revision-v1','','','2016-02-11 05:42:48','2016-02-11 04:42:48','',38450,'http://old.lacucinaitaliana.it/38450-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 05:43:39','2016-02-11 04:43:39','Quando, in Liguria, si parla di <strong>focaccia</strong>, la mente e il palato corrono subito a <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">quella genovese</a></strong>, la “fügássa”, un tempo l''inseparabile compagna dei camalli che lavoravano sotto la Lanterna. Abbiamo già visto, però, che nella regione esiste la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, la “focaccia” con le alici tipica della provincia di Imperia tanto amata da<strong> Andrea Doria</strong>. Ora, però, nel nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia, tocca alle altre: la <strong>focaccia di Recco</strong>, quella di <strong>Voltri</strong>. E, estendendo <strong>in senso ampio</strong> il concetto di “focaccia”, <strong>la türta de gee e la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
Ma andiamo con ordine. La <strong>focaccia di Recco</strong>, che recentemente ha riconosciuto il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/focaccia-col-formaggio-di-recco-igp/"> riconoscimento dell''IGP</a></strong>, è quella inconfondibile al <strong>formaggio</strong>. Si prepara con un <strong>impasto di farina di grano tenero 00, olio extravergine d''oliva, acqua e sale</strong>, che dopo la preparazione viene lasciato riposare per 30 minuti. L''impasto viene poi allargato con le mani mediante un movimento rotatorio, fino a raggiungere uno spessore inferiore al millimetro. La sfoglia così ottenuta viene quindi posizionata su una teglia unta e quindi si aggiunge il formaggio fresco, distribuito in piccoli pezzi dalla grandezza di una noce. A questo punto, sopra il formaggio, si posizionerà un''altra sfoglia, saldando bene i bordi schiacciandoli. Pizzicando la sfoglia superiore con le dita, poi, verranno creati dei piccoli buchi e si cosparge il tutto con dell''olio extravergine d''oliva. A questo punto si inforna a 270-320°C per 4-8 minuti, fino a quando la superficie non avrà assunto un colore dorato, con bolle o striature marroni.
<h2>La questione del formaggio</h2>
Come si vede, l''<strong>assenza di lievito</strong> rende la focaccia di Recco per certi versi antitetica rispetto alle quattro lievitazioni della focaccia genovese. Quanto al formaggio, secondo il disciplinare IGP, deve essere “di consistenza cremosa, senza l’aggiunta di panna e adatto a sostenere uno stress termico legato alle condizioni di cottura, senza filare, creare bolle o rilasciare siero”. Ma tra lievito e latte nell''impasto, questa focaccia – lamenta il <strong>Consorzio focaccia di Recco</strong> – viene spesso reinterpretata un po'' troppo “liberamente”. Anche per quanto riguarda la scelta del formaggio: anticamente la focaccia di Recco veniva prodotta utilizzando esclusivamente la <strong>prescinseua</strong> genovese, poi <strong>affiancata</strong> – visto la produzione molto limitata di questo ingrediente - dalle <strong>formaggette locali</strong> nell''800 e più tardi dallo <strong>stracchino lombardo</strong> e dalla <strong>crescenza ligure</strong> prodotta a <strong>Masone</strong>.
<h2>Il cibo dei fuggiaschi</h2>
Le origini della focaccia di Recco sono antichissime: pare risalga al XII secolo, comparendo addirittura in un documento tra le pietanze che i <strong>crociati</strong> liguri si portavano in Terra Santa. Secondo la leggenda, però, la focaccia di Recco nacque presso le <strong>popolazioni tra Recco e Camogli</strong> che, all''avvicinarsi delle <strong>incursioni dei pirati saraceni</strong>, <strong>si rifugiavano nell''entroterra</strong> preparando questa povera pietanza con quello che trovavano. Si spiegherebbe così la<strong> natura “di terra”</strong> di questo piatto sviluppato da popolazioni marinare come quelle di Recco e dintorni. Alla fine dell’800 aprirono a Recco le prime trattorie con cucina, che offrivano la focaccia col formaggio solo nel periodo di celebrazione dei morti. Fino al XX secolo, quando la focaccia col formaggio sbarcherà a Genova e poi diffondersi in tutta l''Italia nord-occidentale.
<h2>Polenta e sale grosso</h2>
Se la focaccia genovese è la focaccia dei portuali, quella di Recco quella delle popolazioni in fuga dalle incursioni saracene e la piscialandrea quella di Andrea Doria, a <strong>Voltri</strong> la storia è ancora diversa. Qui<strong>, la focaccia, è quella dei marinai, dei pescatori e degli operai dei cantieri navali</strong>. Nel borgo ormai inglobato da Genova, torna in gioco il lievito di birra, assieme a <strong>farina 00, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, con i quali si prepara l''impasto. Si lascia riposare qualche minuto, si assottiglia col mattarello e poi si mette a lievitare su appositi ripiani cosparsi di <strong>polenta</strong>: la lievitazione dura circa un''ora. Il disco così preparato verrà quindi infornato su una teglia anch''essa cosparsa di polenta; sulla superficie verranno quindi praticate le tipiche fossette, comuni anche alla focaccia genovese; e quindi si cosparge con abbondante <strong>olio extravergine d''oliva e sale grosso</strong>. In forno, per la cottura a 200°C, sono sufficienti circa 10 minuti. Il risultato sarà una focaccia <strong>sottile</strong> ma non troppo secca. In commercio si può trovare anche la<strong> variante “secca”</strong>. La focaccia di Voltri è cibo antico, parente stretto delle vicine focaccette della vicina <strong>Crevari</strong>, che però appartengono alla famiglia di quelle <strong>fritte</strong>.
<h2>Le differenze con la pasqualina</h2>
Quanto alla <strong>türta de gee</strong> <strong>genovese</strong>, ci troviamo di fronte a tutt''altra preparazione: una<strong> torta salata ripiena di bietole</strong>, molto simile all''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e alla <strong>pizza con la scarola napoletana</strong>. Oltre alla <strong>bietola</strong>, anche qui, nel ripieno ritorna in gioco la <strong>prescinseua</strong>, oltre all''immancabile olio extravergine d''oliva. Nella<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/"> torta pasqualina genovese</a></strong>, invece, l''impasto non è lievitato: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-l-impasto-per-la-torta-pasqualina/">33 strati di sfoglia sottilissima</a></strong>, secondo la tradizione, mentre<strong> nel ripieno oltre alle bietole compaiono le uova, la maggiorana e la prescinseua</strong>. Ma ci sono versioni anche con<strong> erbette, piselli, cipolline e carciofi</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Focaccia di Recco, focaccia di Voltri e türta de gee genovese entrano così a far parte del nostro tour tra pizze e focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/torta-pasqualina-genovese/">torta pasqualina genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/"> fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/"> pane modde logudorese</a>.</strong>

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di <strong>Massimo Lanari</strong>','Recco, Voltri e le altre: la carica delle focacce liguri','Non solo Genova: nella regione le versioni della focaccia sono diverse, con gusti antichi tutti da provare. Compreso quello della türta de gee, con un ripieno di bietola e l''inconfondibile prescinseua','inherit','closed','open','','38421-revision-v1','','','2016-02-11 05:43:39','2016-02-11 04:43:39','',38421,'http://old.lacucinaitaliana.it/38421-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 05:46:56','2016-02-11 04:46:56','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Il grattonato, però, ha una storia secolare alle sue spalle ed è un piatto fortemente radicato nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Questa <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> era infatti l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove il grattonato veniva portato in tavola in lunghissime teglie e diviso nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato o trippa risottata è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitosi e prelibati anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <strong>peperoni cruschi, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata, da antipasto nei matrimoni dei contadini alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza e praticamente sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-11 05:46:56','2016-02-11 04:46:56','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 06:31:26','2016-02-11 05:31:26','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Grattonato o trippa risottata, questo piatto ha una storia secolare alle sue spalle ed è una pietanza fortemente radicata nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Qui si chiama solo grattonato, la <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> che era l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove veniva portata in tavola in lunghissime teglie e divisa nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato o trippa risottata è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitosi e prelibati anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <strong>peperoni cruschi, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata, dai matrimoni dei contadini alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza e praticamente sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-11 06:31:26','2016-02-11 05:31:26','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 06:33:29','2016-02-11 05:33:29','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Grattonato o trippa risottata, questo piatto ha una storia secolare alle sue spalle ed è una pietanza fortemente radicata nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Qui si chiama solo grattonato, la <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> che era l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove veniva portata in tavola in lunghissime teglie e divisa nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato o trippa risottata è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitose e prelibate anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/peperoni-cruschi-cosa-sono-le-collane-rosse-dei-paesi-lucani/">peperoni cruschi</a><strong>, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa risottata veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata, dai matrimoni dei contadini alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza e praticamente sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-11 06:33:29','2016-02-11 05:33:29','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 06:34:26','2016-02-11 05:34:26','<p class="p1">Quando nella puntata finale dell’edizione 2014 di MasterChef Italia i concorrenti in gara si sono dovuti confrontare con il “<strong>grattonato</strong>”, molti degli spettatori si sono stupiti di non aver mai sentito nominare questo piatto in vita loro. Forse il nome alternativo “<strong>trippa risottata</strong>” è più familiare al grande pubblico, ma di certo nessuno nelle valli lucane da dove la ricetta proviene lo ha mai chiamato così.</p>

<h2 class="p1">Dalla Basilicata con furore</h2>
<p class="p1">Grattonato o trippa risottata, questo piatto ha una storia secolare alle sue spalle ed è una pietanza fortemente radicata nella cultura contadina dei paesi del Pollino, manciate di case costruite fra le montagne nella parte più meridionale della provincia di Potenza. Qui si chiama solo grattonato, la <strong>trippa insaporita da uova e formaggio</strong> che era l’antipasto tradizionale nei matrimoni dei contadini locali, dove veniva portata in tavola in lunghissime teglie e divisa nei piatti al momento, dagli commensali stessi. Proprio in uno di questi banchetti lo avrà assaggiato per la prima volta <a href="http://www.federicovalicenti.it/">Federico Valicenti lo chef di Terranova di Pollino</a> che lo ha portato in tv, facendolo conoscere anche nel resto d’Italia.</p>

<h2 class="p1">La cucina della fame</h2>
<p class="p1">Nel suo ristorante, il “Luna Rossa”, si servono solo piatti tipici della tradizione, di cui viene spiegata l’origine e raccontate le curiosità. Appartengono tutti alla cosiddetta “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cucina-di-guerra-quando-la-creativita-era-una-necessita/">cucina della fame</a></strong>”, una definizione che riassume perfettamente la capacità dei contadini e delle loro mogli di utilizzare ingredienti poveri e facilmente reperibili per preparare ciò che quotidianamente mettevano in tavola. Il grattonato o trippa risottata è un esempio perfetto di questa cucina, che rende appetitose e prelibate anche le frattaglie: la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/zuppa-di-patata-dolce-e-trippa/">trippa</a> è infatti formata <span class="s1">da varie parti che compongono lo stomaco degli ovini (la versione con la trippa di manzo è successiva, in passato da queste parti la carne bovina non si mangiava così spesso). Anche le uova e il formaggio (si usava quello che c’era, spesso era <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/">pecorino</a>) sono prodotti di cui i contadini potevano disporre, così come la cipolla, il sedano, e la polvere dei <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/peperoni-cruschi-cosa-sono-le-collane-rosse-dei-paesi-lucani/">peperoni cruschi</a><strong>, un’altra specialità della zona</strong>. Il brodo che accompagna la trippa risottata veniva fatto con lo scarto osseo della pecora, seguendo il principio per cui di ogni animale (non solo del maiale) non si doveva mai buttare niente.</span></p>

<h2 class="p4"><span class="s2">Storia e leggende</span></h2>
<p class="p4"><span class="s2">Sulla nascita del grattonato, circolano <strong>diverse leggende</strong>, difficilmente verificabili perché raccontate dagli anziani fra i vicoli dei paesini e nelle masserie, rigorosamente in dialetto locale. La più curiosa affonda le sue radici in un passato imprecisato e parla di un pastore che, spinto dalla fame, tolse le interiora all’agnello che doveva consegnare al padrone del terreno su cui pascolava il suo gregge. <strong>La moglie ricucì abilmente il ventre dell’animale</strong>, convinta che nessuno avrebbe notato la mancanza, visto che i proprietari terrieri non erano soliti mangiare fegato e stomaco. I pezzi di carne, tagliuzzati e cotti vennero aggiunti alle uova e cipolle della colazione del pastore: un esperimento culinario destinato a tracciare una strada. </span></p>','La trippa risottata, dai matrimoni dei contadini alla cucina di MasterChef','Il grattonato è un piatto tipico dei paesi del Pollino, in provincia di Potenza, e praticamente sconosciuto nel resto d’Italia. Lo chef Federico Valicenti lo ha portato alla ribalta','inherit','closed','open','','38245-revision-v1','','','2016-02-11 06:34:26','2016-02-11 05:34:26','',38245,'http://old.lacucinaitaliana.it/38245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 06:50:12','2016-02-11 05:50:12','','Trancetti di frittata farcita con erbe','','publish','closed','closed','','trancetti-di-frittata-farcita-con-erbe','','','2018-01-12 11:37:05','2018-01-12 10:37:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38458',0,'cp-ricetta','',0);
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[ricetta recipe_id="808"]','San Valentino: le nostre ricette a cuore!','','inherit','closed','open','','38441-revision-v1','','','2016-02-11 08:24:49','2016-02-11 07:24:49','',38441,'http://old.lacucinaitaliana.it/38441-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-02-11 09:53:50','2016-02-11 08:53:50','<p class="western">Parigi è la città più romantica del mondo, e non esiste luogo più perfetto per il giorno di San Valentino, per un weekend in coppia, una dichiarazione importante, un regalo alla persona amata. Che sia un anniversario o la dichiarazione di un nuovo amore. Nulla può sostituire la vista della Tour Eiffel (soprattutto dalla tour eiffel per una cena!), una passeggiata lungo la Senna e altre idee per rendere speciale un viaggio - dal tour in Due Cavalli ad un tè delle cinque tutto confetti e pasticcini. Ecco qui le nostre idee per festeggiare, rigorosamente in due.</p>

<h2 class="western">Un tè delle cinque</h2>
<p class="western">Pasticcere emergente con due locali a Parigi, Sébastien Gaudard ha lavorato dai migliori come Fauchon, Pierre Hèrme e Ladurèe. La sua è una pasticceria di scuola classica dove assaggiare tutto il vero repertorio francese, e specialità originali che si susseguono durante l''anno. In pieno centro, la Pâtisserie-<a href="http://www.sebastiengaudard.com/" target="_blank">Salon de Thé des Tueriesper</a> è perfetta una pausa gourmande in un ambiente classico-moderno. All''ora del tè, fetta di torta e una teiera fumante.</p>

<h2 class="western">In giro in bicicletta</h2>
<p class="western">Il modo migliore per muoversi a Parigi non è la metropolitana ma la bicicletta. Il sistema comunale <a href="http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Bikes" target="_blank">Velib'' </a>è usatissimo, costa meno di una corsa con i mezzi pubblici e ci si può iscrivere dall''Italia con carta di credito.</p>

<h2 class="western">Un corso di cucina come Sabrina</h2>
<p class="western">Come nel film con Audrey Hepburn, a cucinare nelle cucine della scuola di cucina più famosa del mondo, le<a href="https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr" target="_blank"> Cordon Bleu,</a> da cui sono usciti chef e allievi famosi in tutto il mondo. Corsi professionali a parte, ci si divertire per una o mezza giornata fra panificazione, i segreti della pasticceria francese, la cucina del foie gras. Carino il mini corso sui segreti dello chef, due ore a 48€. Disponibili anche Chèques-Cadeaux per un regalo.</p>

<h2 class="western">Un giro della città sulla 2CV</h2>
<p class="western">Se lo si chiede in anticipo, si può anche guidare, altrimenti ci si fa scarrozzare in centro da un simpatico <a href="http://www.parisauthentic.com" target="_blank">autista</a>, "comodamente" accomodati sui sedili di una macchina che nel migliore delle ipotesi è datata negli anni 70. 50€ per un''ora di divertimento.</p>

<h2 class="western">La cena sulla tour Eiffel</h2>
<p class="western">In ogni altra città del mondo, ci sarebbe una trappola per turisti, ma non in Francia, dove il ristorante della Tour Eiffel è nelle mani di Monsieur Alain Ducasse, il <a href="http://www.lejulesverne-paris.com/en/the-restaurant" target="_blank">Jules Verne</a>. Impagabile la vista, diciamo inclusa nei 3 piatti a pranzo a 105€ più i vini, fino ai 230€ più vini della cena.</p>

<h2 class="western">Abbandonarsi ad un menù alla cieca</h2>
<p class="western">Laurent Lapaire ha inaugurato <a href="http://www.agape-paris.fr/en/kitchen.php" target="_blank">Agapé</a> nel 2008, vincendo la stella Michelin nel 2010, e aprendo poi Agapé bis e Agapé Substance. Atmosfera rilassata ma apparecchiata di tutto punto, e un menù che parte dalle materie prime del mercato e che può variare di giorno in giorno. I menù “alla cieca” partono dai 40€. Classico-moderno con un twist speziato.</p>

<h2 class="western">Mangiare sapori speziati</h2>
<p class="western">La cucina asiatica che incontra quella francese, in un''esplosione di colori e di texture da <a href="http://www.zekitchengalerie.fr" target="_blank">Ze Kitchen </a>Galerie . Una cucina che è un''avventura Ad un passo dalla Senna, è il posto giusto per finire la serata con una passeggiata sull''acqua. Lo chef William Ledeuil è stato nominato chef dell''anno dalla Gault Millau e il ristorante ha una stella Michelin.</p>

<h2 class="western">Un giro di shopping da Fauchon</h2>
<p class="western">Ha aperto nel 1886 in<a href="http://www.fauchon.com" target="_blank"> Place della Madeleine</a> ed è ancora lì, indirizzo storico della alta gastronomia parigina. Un tempio di cioccolatini, pasticcini, tè, vini, formaggi… presentati come una maison di alta moda. Iconici gli éclair e i biscotti con la F. Per fare due passi nello scintillio estremo di Parigi.</p>

<h2 class="western">Un drink underground</h2>
<p class="western">Il <a href="https://www.facebook.com/lrdparis" target="_blank">Little Red Door </a>è un''istituzione, nominata anche nella top list dei migliori bar del mondo. Il locale è piccolo, sofisticato, un po'' hipster e quando ci si chiude dietro le spalle la porta rossa, si viene catapultati in un''altra dimensione.</p>

<h2 class="western">Comprare la migliore baguette di Parigi</h2>
<p class="western">Djibril Bodian de <a href="http://www.legrenierapain.com" target="_blank">Le Grenier à Pain Abbesses</a> ha vinto il premio come Migliore Baguette Tradizionale di Parigi nel 2015. Ed è la seconda volta. Da andare a comprare la mattina, come veri parigini.</p>

<h2 class="western">Gli account da seguire</h2>
<p class="western">Per essere sempre uptodate su cosa accade a Parigi, ci sono il sito dell''<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><a href="http://www.parisinfo.com" target="_blank">Ufficio del Turismo</a> e dell''<a href="http://www.france.fr" target="_blank">Ente per lo sviluppo del Turismo Francese</a>. Per uno sguardo meno istituzionale, </span></span></span>il blog di un inglese trapiantata, <a href="http://www.rachelkhoo.com/my-favourite-places-in-paris" target="_blank">Rachel Khoo</a> – foodwriter e autrice del successo My Little Paris Kitchen, e la foodstylist italiana Maria Greco Naccarato con il suo blog <a href="https://www.instagram.com/kitcheninthecity/" target="_blank">Kitcheninthecity.com</a>.</p>
<p class="western"><span style="color: #000000"> </span></p>','10 cose romantiche da fare (e da mangiare) a Parigi','La città più romantica è una meta gastronomica da veri gourmet – soprattutto a San Valentino. Ecco la lista di cose da provare, fra nuovi ristoranti, drink underground, pasticcerie e baguette, la migliore della città. Giro in 2CV incluso','publish','closed','closed','','mangiare-bere-ristoranti-parigi-romantic','','','2016-02-13 12:54:59','2016-02-13 11:54:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=38463',0,'cp-storia','',0),
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<h2 class="western">Un tè delle cinque</h2>
<p class="western">Pasticcere emergente con due locali a Parigi, Sébastien Gaudard ha lavorato dai migliori come Fauchon, Pierre Hèrme e Ladurèe. La sua è una pasticceria di scuola classica dov''è assaggiare tutto il vero repertorio francese, e specialità originali che si susseguono durante l''anno. In pieno centro, la Pâtisserie-<a href="http://www.sebastiengaudard.com/" target="_blank">Salon de Thé des Tueriesper</a> è perfetta una pausa gourmande in un ambiente classico-moderno. All''ora del tè, fetta di torta e una teiera fumante.

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<h2 class="western">In giro in bicicletta</h2>
<p class="western">Il modo migliore per muoversi a Parigi non è la metropolitana ma la bicicletta. Il sistema comunale <a href="http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Bikes" target="_blank">Velib'' </a>è usatissimo, costa meno di una corsa con i mezzi pubblici e ci si può iscrivere dall''Italia con carta di credito.
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<h2 class="western">Un corso di cucina come Sabrina</h2>
<p class="western">Come nel film con Audrey Hepburn, a cucinare nelle cucine della scuola di cucina più famosa del mondo, le<a href="https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr" target="_blank"> Cordon Bleu,</a> da cui sono usciti chef e allievi famosi in tutto il mondo. Corsi professionali a parte, ci si divertire per una o mezza giornata fra panificazione, i segreti della pasticceria francese, la cucina del foie gras. Carino il mini corso sui segreti dello chef, due ore a 48€. Disponibili anche Chèques-Cadeaux per un regalo.
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<h2 class="western">Un giro della città sulla 2CV</h2>
<p class="western">Se lo si chiede in anticipo, si può anche guidare, altrimenti ci si fa scarrozzare in centro da un simpatico <a href="http://www.parisauthentic.com" target="_blank">autista</a>, "comodamente" accomodati sui sedili di una macchina che nel migliore delle ipotesi è datata negli anni 70. 50€ per un''ora di divertimento.
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<h2 class="western">La cena sulla tour Eiffel</h2>
<p class="western">In ogni altra città del mondo, ci sarebbe una trappola per turisti, ma non in Francia, dove il ristorante della Tour Eiffel è nelle mani di Monsieur Alain Ducasse, il <a href="http://www.lejulesverne-paris.com/en/the-restaurant" target="_blank">Jules Verne</a>. Impagabile la vista, diciamo inclusa nei 3 piatti a pranzo a 105€ più i vini, fino ai 230€ più vini della cena.</p>

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Un menù alla cieca</h2>
<p class="western">Laurent Lapaire ha inaugurato <a href="http://www.agape-paris.fr/en/kitchen.php" target="_blank">Agapé</a> nel 2008, vincendo la stella Michelin nel 2010, e aprendo poi Agapé bis e Agapé Substance. Atmosfera rilassata ma apparecchiata di tutto punto, e un menù che parte dalle materie prime del mercato e che può variare di giorno in giorno. I menù “alla cieca” partono dai 40€. Classico-moderno con un twist speziato.

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<h2 class="western">Sapori speziati</h2>
<p class="western">La cucina asiatica che incontra quella francese, in un''esplosione di colori e di texture da <a href="http://www.zekitchengalerie.fr" target="_blank">Ze Kitchen </a>Galerie . Una cucina che è un''avventura Ad un passo dalla Senna, è il posto giusto per finire la serata con una passeggiata sull''acqua. Lo chef William Ledeuil è stato nominato chef dell''anno dalla Gault Millau e il ristorante ha una stella Michelin.</p>
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<h2 class="western">Un giro di shopping da Fauchon</h2>
<p class="western">Ha aperto nel 1886 in<a href="http://www.fauchon.com" target="_blank"> Place della Madeleine</a> ed è ancora lì, indirizzo storico della alta gastronomia parigina. Un tempio di cioccolatini, pasticcini, tè, vini, formaggi… presentati come una maison di alta moda. Iconici gli éclair e i biscotti con la F. Per fare due passi nello scintillio estremo di Parigi.

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<h2 class="western">Un drink underground</h2>
<p class="western">Il <a href="https://www.facebook.com/lrdparis" target="_blank">Little Red Door </a>è un''istituzione, nominata anche nella top list dei migliori bar del mondo. Il locale è piccolo, sofisticato, un po'' hipster e quando ci si chiude dietro le spalle la porta rossa, si viene catapultati in un''altra dimensione.</p>
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<h2 class="western">Comprare la migliore baguette di Parigi</h2>
<p class="western">Djibril Bodian de <a href="http://www.legrenierapain.com" target="_blank">Le Grenier à Pain Abbesses</a> ha vinto il premio come Migliore Baguette Tradizionale di Parigi nel 2015. Ed è la seconda volta. Da andare a comprare la mattina, come veri parigini</p>
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<h2 class="western">Gli account da seguire</h2>
<p class="western">Per essere sempre uptodate su cosa accade a Parigi, ci sono il sito dell''<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><a href="http://www.parisinfo.com" target="_blank">Ufficio del Turismo</a> e dell''<a href="http://www.france.fr" target="_blank">Ente per lo sviluppo del Turismo Francese</a>. Per uno sguardo meno istituzionale, </span></span></span>il blog di un inglese trapiantata, <a href="http://www.rachelkhoo.com/my-favourite-places-in-paris" target="_blank">Rachel Khoo</a> – foodwriter e autrice del successo My Little Paris Kitchen, e la foodstylist italiana Maria Greco Naccarato con il suo blog <a href="https://www.instagram.com/kitcheninthecity/" target="_blank">Kitcheninthecity.com</a>.</p>
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<p class="western"></p>','10 cose da fare (e da mangiare) a Parigi','La città più romantica è una meta gastronomica da veri gourmet – soprattutto a San Valentino. Ecco la lista di cose da provare, fra nuovi ristoranti, drink underground, pasticcerie e baguette, la migliore della città. Giro in 2CV incluso','inherit','closed','open','','38463-revision-v1','','','2016-02-11 09:48:16','2016-02-11 08:48:16','',38463,'http://old.lacucinaitaliana.it/38463-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (26,'2016-02-11 09:50:39','2016-02-11 08:50:39','<p class="western">Parigi è la città più romantica del mondo, e non esiste luogo più perfetto per il giorno di San Valentino, per un weekend in coppia, una dichiarazione importante, un regalo alla persona amata. Che sia un anniversario o la dichiarazione di un nuovo amore. Nulla può sostituire la vista della Tour Eiffel (soprattutto dalla tour eiffel per una cena!), una passeggiata lungo la Senna e altre idee per rendere speciale un viaggio - dal tour in Due Cavalli ad un tè delle cinque tutto confetti e pasticcini. Ecco qui le nostre idee per festeggiare, rigorosamente in due.</p>

<h2 class="western">Un tè delle cinque</h2>
<p class="western">Pasticcere emergente con due locali a Parigi, Sébastien Gaudard ha lavorato dai migliori come Fauchon, Pierre Hèrme e Ladurèe. La sua è una pasticceria di scuola classica dov''è assaggiare tutto il vero repertorio francese, e specialità originali che si susseguono durante l''anno. In pieno centro, la Pâtisserie-<a href="http://www.sebastiengaudard.com/" target="_blank">Salon de Thé des Tueriesper</a> è perfetta una pausa gourmande in un ambiente classico-moderno. All''ora del tè, fetta di torta e una teiera fumante.</p>

<h2 class="western">In giro in bicicletta</h2>
<p class="western">Il modo migliore per muoversi a Parigi non è la metropolitana ma la bicicletta. Il sistema comunale <a href="http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Bikes" target="_blank">Velib'' </a>è usatissimo, costa meno di una corsa con i mezzi pubblici e ci si può iscrivere dall''Italia con carta di credito.</p>

<h2 class="western">Un corso di cucina come Sabrina</h2>
<p class="western">Come nel film con Audrey Hepburn, a cucinare nelle cucine della scuola di cucina più famosa del mondo, le<a href="https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr" target="_blank"> Cordon Bleu,</a> da cui sono usciti chef e allievi famosi in tutto il mondo. Corsi professionali a parte, ci si divertire per una o mezza giornata fra panificazione, i segreti della pasticceria francese, la cucina del foie gras. Carino il mini corso sui segreti dello chef, due ore a 48€. Disponibili anche Chèques-Cadeaux per un regalo.</p>

<h2 class="western">Un giro della città sulla 2CV</h2>
<p class="western">Se lo si chiede in anticipo, si può anche guidare, altrimenti ci si fa scarrozzare in centro da un simpatico <a href="http://www.parisauthentic.com" target="_blank">autista</a>, "comodamente" accomodati sui sedili di una macchina che nel migliore delle ipotesi è datata negli anni 70. 50€ per un''ora di divertimento.</p>

<h2 class="western">La cena sulla tour Eiffel</h2>
<p class="western">In ogni altra città del mondo, ci sarebbe una trappola per turisti, ma non in Francia, dove il ristorante della Tour Eiffel è nelle mani di Monsieur Alain Ducasse, il <a href="http://www.lejulesverne-paris.com/en/the-restaurant" target="_blank">Jules Verne</a>. Impagabile la vista, diciamo inclusa nei 3 piatti a pranzo a 105€ più i vini, fino ai 230€ più vini della cena.</p>

<h2 class="western">Un menù alla cieca</h2>
<p class="western">Laurent Lapaire ha inaugurato <a href="http://www.agape-paris.fr/en/kitchen.php" target="_blank">Agapé</a> nel 2008, vincendo la stella Michelin nel 2010, e aprendo poi Agapé bis e Agapé Substance. Atmosfera rilassata ma apparecchiata di tutto punto, e un menù che parte dalle materie prime del mercato e che può variare di giorno in giorno. I menù “alla cieca” partono dai 40€. Classico-moderno con un twist speziato.</p>

<h2 class="western">Sapori speziati</h2>
<p class="western">La cucina asiatica che incontra quella francese, in un''esplosione di colori e di texture da <a href="http://www.zekitchengalerie.fr" target="_blank">Ze Kitchen </a>Galerie . Una cucina che è un''avventura Ad un passo dalla Senna, è il posto giusto per finire la serata con una passeggiata sull''acqua. Lo chef William Ledeuil è stato nominato chef dell''anno dalla Gault Millau e il ristorante ha una stella Michelin.</p>

<h2 class="western">Un giro di shopping da Fauchon</h2>
<p class="western">Ha aperto nel 1886 in<a href="http://www.fauchon.com" target="_blank"> Place della Madeleine</a> ed è ancora lì, indirizzo storico della alta gastronomia parigina. Un tempio di cioccolatini, pasticcini, tè, vini, formaggi… presentati come una maison di alta moda. Iconici gli éclair e i biscotti con la F. Per fare due passi nello scintillio estremo di Parigi.</p>

<h2 class="western">Un drink underground</h2>
<p class="western">Il <a href="https://www.facebook.com/lrdparis" target="_blank">Little Red Door </a>è un''istituzione, nominata anche nella top list dei migliori bar del mondo. Il locale è piccolo, sofisticato, un po'' hipster e quando ci si chiude dietro le spalle la porta rossa, si viene catapultati in un''altra dimensione.</p>

<h2 class="western">Comprare la migliore baguette di Parigi</h2>
<p class="western">Djibril Bodian de <a href="http://www.legrenierapain.com" target="_blank">Le Grenier à Pain Abbesses</a> ha vinto il premio come Migliore Baguette Tradizionale di Parigi nel 2015. Ed è la seconda volta. Da andare a comprare la mattina, come veri parigini</p>

<h2 class="western">Gli account da seguire</h2>
<p class="western">Per essere sempre uptodate su cosa accade a Parigi, ci sono il sito dell''<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><a href="http://www.parisinfo.com" target="_blank">Ufficio del Turismo</a> e dell''<a href="http://www.france.fr" target="_blank">Ente per lo sviluppo del Turismo Francese</a>. Per uno sguardo meno istituzionale, </span></span></span>il blog di un inglese trapiantata, <a href="http://www.rachelkhoo.com/my-favourite-places-in-paris" target="_blank">Rachel Khoo</a> – foodwriter e autrice del successo My Little Paris Kitchen, e la foodstylist italiana Maria Greco Naccarato con il suo blog <a href="https://www.instagram.com/kitcheninthecity/" target="_blank">Kitcheninthecity.com</a>.</p>
<p class="western"><span style="color: #000000"> </span></p>','10 cose da fare (e da mangiare) a Parigi','La città più romantica è una meta gastronomica da veri gourmet – soprattutto a San Valentino. Ecco la lista di cose da provare, fra nuovi ristoranti, drink underground, pasticcerie e baguette, la migliore della città. Giro in 2CV incluso','inherit','closed','open','','38463-revision-v1','','','2016-02-11 09:50:39','2016-02-11 08:50:39','',38463,'http://old.lacucinaitaliana.it/38463-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-02-11 09:53:50','2016-02-11 08:53:50','<p class="western">Parigi è la città più romantica del mondo, e non esiste luogo più perfetto per il giorno di San Valentino, per un weekend in coppia, una dichiarazione importante, un regalo alla persona amata. Che sia un anniversario o la dichiarazione di un nuovo amore. Nulla può sostituire la vista della Tour Eiffel (soprattutto dalla tour eiffel per una cena!), una passeggiata lungo la Senna e altre idee per rendere speciale un viaggio - dal tour in Due Cavalli ad un tè delle cinque tutto confetti e pasticcini. Ecco qui le nostre idee per festeggiare, rigorosamente in due.</p>

<h2 class="western">Un tè delle cinque</h2>
<p class="western">Pasticcere emergente con due locali a Parigi, Sébastien Gaudard ha lavorato dai migliori come Fauchon, Pierre Hèrme e Ladurèe. La sua è una pasticceria di scuola classica dov''è assaggiare tutto il vero repertorio francese, e specialità originali che si susseguono durante l''anno. In pieno centro, la Pâtisserie-<a href="http://www.sebastiengaudard.com/" target="_blank">Salon de Thé des Tueriesper</a> è perfetta una pausa gourmande in un ambiente classico-moderno. All''ora del tè, fetta di torta e una teiera fumante.</p>

<h2 class="western">In giro in bicicletta</h2>
<p class="western">Il modo migliore per muoversi a Parigi non è la metropolitana ma la bicicletta. Il sistema comunale <a href="http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Bikes" target="_blank">Velib'' </a>è usatissimo, costa meno di una corsa con i mezzi pubblici e ci si può iscrivere dall''Italia con carta di credito.</p>

<h2 class="western">Un corso di cucina come Sabrina</h2>
<p class="western">Come nel film con Audrey Hepburn, a cucinare nelle cucine della scuola di cucina più famosa del mondo, le<a href="https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr" target="_blank"> Cordon Bleu,</a> da cui sono usciti chef e allievi famosi in tutto il mondo. Corsi professionali a parte, ci si divertire per una o mezza giornata fra panificazione, i segreti della pasticceria francese, la cucina del foie gras. Carino il mini corso sui segreti dello chef, due ore a 48€. Disponibili anche Chèques-Cadeaux per un regalo.</p>

<h2 class="western">Un giro della città sulla 2CV</h2>
<p class="western">Se lo si chiede in anticipo, si può anche guidare, altrimenti ci si fa scarrozzare in centro da un simpatico <a href="http://www.parisauthentic.com" target="_blank">autista</a>, "comodamente" accomodati sui sedili di una macchina che nel migliore delle ipotesi è datata negli anni 70. 50€ per un''ora di divertimento.</p>

<h2 class="western">La cena sulla tour Eiffel</h2>
<p class="western">In ogni altra città del mondo, ci sarebbe una trappola per turisti, ma non in Francia, dove il ristorante della Tour Eiffel è nelle mani di Monsieur Alain Ducasse, il <a href="http://www.lejulesverne-paris.com/en/the-restaurant" target="_blank">Jules Verne</a>. Impagabile la vista, diciamo inclusa nei 3 piatti a pranzo a 105€ più i vini, fino ai 230€ più vini della cena.</p>

<h2 class="western">Un menù alla cieca</h2>
<p class="western">Laurent Lapaire ha inaugurato <a href="http://www.agape-paris.fr/en/kitchen.php" target="_blank">Agapé</a> nel 2008, vincendo la stella Michelin nel 2010, e aprendo poi Agapé bis e Agapé Substance. Atmosfera rilassata ma apparecchiata di tutto punto, e un menù che parte dalle materie prime del mercato e che può variare di giorno in giorno. I menù “alla cieca” partono dai 40€. Classico-moderno con un twist speziato.</p>

<h2 class="western">Sapori speziati</h2>
<p class="western">La cucina asiatica che incontra quella francese, in un''esplosione di colori e di texture da <a href="http://www.zekitchengalerie.fr" target="_blank">Ze Kitchen </a>Galerie . Una cucina che è un''avventura Ad un passo dalla Senna, è il posto giusto per finire la serata con una passeggiata sull''acqua. Lo chef William Ledeuil è stato nominato chef dell''anno dalla Gault Millau e il ristorante ha una stella Michelin.</p>

<h2 class="western">Un giro di shopping da Fauchon</h2>
<p class="western">Ha aperto nel 1886 in<a href="http://www.fauchon.com" target="_blank"> Place della Madeleine</a> ed è ancora lì, indirizzo storico della alta gastronomia parigina. Un tempio di cioccolatini, pasticcini, tè, vini, formaggi… presentati come una maison di alta moda. Iconici gli éclair e i biscotti con la F. Per fare due passi nello scintillio estremo di Parigi.</p>

<h2 class="western">Un drink underground</h2>
<p class="western">Il <a href="https://www.facebook.com/lrdparis" target="_blank">Little Red Door </a>è un''istituzione, nominata anche nella top list dei migliori bar del mondo. Il locale è piccolo, sofisticato, un po'' hipster e quando ci si chiude dietro le spalle la porta rossa, si viene catapultati in un''altra dimensione.</p>

<h2 class="western">Comprare la migliore baguette di Parigi</h2>
<p class="western">Djibril Bodian de <a href="http://www.legrenierapain.com" target="_blank">Le Grenier à Pain Abbesses</a> ha vinto il premio come Migliore Baguette Tradizionale di Parigi nel 2015. Ed è la seconda volta. Da andare a comprare la mattina, come veri parigini</p>

<h2 class="western">Gli account da seguire</h2>
<p class="western">Per essere sempre uptodate su cosa accade a Parigi, ci sono il sito dell''<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><a href="http://www.parisinfo.com" target="_blank">Ufficio del Turismo</a> e dell''<a href="http://www.france.fr" target="_blank">Ente per lo sviluppo del Turismo Francese</a>. Per uno sguardo meno istituzionale, </span></span></span>il blog di un inglese trapiantata, <a href="http://www.rachelkhoo.com/my-favourite-places-in-paris" target="_blank">Rachel Khoo</a> – foodwriter e autrice del successo My Little Paris Kitchen, e la foodstylist italiana Maria Greco Naccarato con il suo blog <a href="https://www.instagram.com/kitcheninthecity/" target="_blank">Kitcheninthecity.com</a>.</p>
<p class="western"><span style="color: #000000"> </span></p>','10 cose romantiche da fare (e da mangiare) a Parigi','La città più romantica è una meta gastronomica da veri gourmet – soprattutto a San Valentino. Ecco la lista di cose da provare, fra nuovi ristoranti, drink underground, pasticcerie e baguette, la migliore della città. Giro in 2CV incluso','inherit','closed','open','','38463-revision-v1','','','2016-02-11 09:53:50','2016-02-11 08:53:50','',38463,'http://old.lacucinaitaliana.it/38463-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2 class="western">Un tè delle cinque</h2>
<p class="western">Pasticcere emergente con due locali a Parigi, Sébastien Gaudard ha lavorato dai migliori come Fauchon, Pierre Hèrme e Ladurèe. La sua è una pasticceria di scuola classica dov''è assaggiare tutto il vero repertorio francese, e specialità originali che si susseguono durante l''anno. In pieno centro, la Pâtisserie-<a href="http://www.sebastiengaudard.com/" target="_blank">Salon de Thé des Tueriesper</a> è perfetta una pausa gourmande in un ambiente classico-moderno. All''ora del tè, fetta di torta e una teiera fumante.</p>
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<h2 class="western">In giro in bicicletta</h2>
<p class="western">Il modo migliore per muoversi a Parigi non è la metropolitana ma la bicicletta. Il sistema comunale <a href="http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Bikes" target="_blank">Velib'' </a>è usatissimo, costa meno di una corsa con i mezzi pubblici e ci si può iscrivere dall''Italia con carta di credito.</p>
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<h2 class="western">Un corso di cucina come Sabrina</h2>
<p class="western">Come nel film con Audrey Hepburn, a cucinare nelle cucine della scuola di cucina più famosa del mondo, le<a href="https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr" target="_blank"> Cordon Bleu,</a> da cui sono usciti chef e allievi famosi in tutto il mondo. Corsi professionali a parte, ci si divertire per una o mezza giornata fra panificazione, i segreti della pasticceria francese, la cucina del foie gras. Carino il mini corso sui segreti dello chef, due ore a 48€. Disponibili anche Chèques-Cadeaux per un regalo.</p>
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<h2 class="western">Un giro della città sulla 2CV</h2>
<p class="western">Se lo si chiede in anticipo, si può anche guidare, altrimenti ci si fa scarrozzare in centro da un simpatico <a href="http://www.parisauthentic.com" target="_blank">autista</a>, "comodamente" accomodati sui sedili di una macchina che nel migliore delle ipotesi è datata negli anni 70. 50€ per un''ora di divertimento.</p>
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<h2 class="western">La cena sulla tour Eiffel</h2>
<p class="western">In ogni altra città del mondo, ci sarebbe una trappola per turisti, ma non in Francia, dove il ristorante della Tour Eiffel è nelle mani di Monsieur Alain Ducasse, il <a href="http://www.lejulesverne-paris.com/en/the-restaurant" target="_blank">Jules Verne</a>. Impagabile la vista, diciamo inclusa nei 3 piatti a pranzo a 105€ più i vini, fino ai 230€ più vini della cena.</p>

<h2 class="western">Un menù alla cieca</h2>
<p class="western">Laurent Lapaire ha inaugurato <a href="http://www.agape-paris.fr/en/kitchen.php" target="_blank">Agapé</a> nel 2008, vincendo la stella Michelin nel 2010, e aprendo poi Agapé bis e Agapé Substance. Atmosfera rilassata ma apparecchiata di tutto punto, e un menù che parte dalle materie prime del mercato e che può variare di giorno in giorno. I menù “alla cieca” partono dai 40€. Classico-moderno con un twist speziato.</p>

<h2 class="western">Sapori speziati</h2>
<p class="western">La cucina asiatica che incontra quella francese, in un''esplosione di colori e di texture da <a href="http://www.zekitchengalerie.fr" target="_blank">Ze Kitchen </a>Galerie . Una cucina che è un''avventura Ad un passo dalla Senna, è il posto giusto per finire la serata con una passeggiata sull''acqua. Lo chef William Ledeuil è stato nominato chef dell''anno dalla Gault Millau e il ristorante ha una stella Michelin.</p>

<h2 class="western">Un giro di shopping da Fauchon</h2>
<p class="western">Ha aperto nel 1886 in<a href="http://www.fauchon.com" target="_blank"> Place della Madeleine</a> ed è ancora lì, indirizzo storico della alta gastronomia parigina. Un tempio di cioccolatini, pasticcini, tè, vini, formaggi… presentati come una maison di alta moda. Iconici gli éclair e i biscotti con la F. Per fare due passi nello scintillio estremo di Parigi.</p>

<h2 class="western">Un drink underground</h2>
<p class="western">Il <a href="https://www.facebook.com/lrdparis" target="_blank">Little Red Door </a>è un''istituzione, nominata anche nella top list dei migliori bar del mondo. Il locale è piccolo, sofisticato, un po'' hipster e quando ci si chiude dietro le spalle la porta rossa, si viene catapultati in un''altra dimensione.</p>

<h2 class="western">Comprare la migliore baguette di Parigi</h2>
<p class="western">Djibril Bodian de <a href="http://www.legrenierapain.com" target="_blank">Le Grenier à Pain Abbesses</a> ha vinto il premio come Migliore Baguette Tradizionale di Parigi nel 2015. Ed è la seconda volta. Da andare a comprare la mattina, come veri parigini</p>

<h2 class="western">Gli account da seguire</h2>
<p class="western">Per essere sempre uptodate su cosa accade a Parigi, ci sono il sito dell''<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><a href="http://www.parisinfo.com" target="_blank">Ufficio del Turismo</a> e dell''<a href="http://www.france.fr" target="_blank">Ente per lo sviluppo del Turismo Francese</a>. Per uno sguardo meno istituzionale, </span></span></span>il blog di un inglese trapiantata, <a href="http://www.rachelkhoo.com/my-favourite-places-in-paris" target="_blank">Rachel Khoo</a> – foodwriter e autrice del successo My Little Paris Kitchen, e la foodstylist italiana Maria Greco Naccarato con il suo blog <a href="https://www.instagram.com/kitcheninthecity/" target="_blank">Kitcheninthecity.com</a>.</p>
<p class="western"><span style="color: #000000"> </span></p>','10 cose romantiche da fare (e da mangiare) a Parigi','La città più romantica è una meta gastronomica da veri gourmet – soprattutto a San Valentino. Ecco la lista di cose da provare, fra nuovi ristoranti, drink underground, pasticcerie e baguette, la migliore della città. Giro in 2CV incluso','inherit','closed','open','','38463-autosave-v1','','','2016-02-11 09:55:13','2016-02-11 08:55:13','',38463,'http://old.lacucinaitaliana.it/38463-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2 class="western">Un tè delle cinque</h2>
<p class="western">Pasticcere emergente con due locali a Parigi, Sébastien Gaudard ha lavorato dai migliori come Fauchon, Pierre Hèrme e Ladurèe. La sua è una pasticceria di scuola classica dov''è assaggiare tutto il vero repertorio francese, e specialità originali che si susseguono durante l''anno. In pieno centro, la Pâtisserie-<a href="http://www.sebastiengaudard.com/" target="_blank">Salon de Thé des Tueriesper</a> è perfetta una pausa gourmande in un ambiente classico-moderno. All''ora del tè, fetta di torta e una teiera fumante.</p>
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<h2 class="western">In giro in bicicletta</h2>
<p class="western">Il modo migliore per muoversi a Parigi non è la metropolitana ma la bicicletta. Il sistema comunale <a href="http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Bikes" target="_blank">Velib'' </a>è usatissimo, costa meno di una corsa con i mezzi pubblici e ci si può iscrivere dall''Italia con carta di credito.</p>
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<h2 class="western">Un corso di cucina come Sabrina</h2>
<p class="western">Come nel film con Audrey Hepburn, a cucinare nelle cucine della scuola di cucina più famosa del mondo, le<a href="https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr" target="_blank"> Cordon Bleu,</a> da cui sono usciti chef e allievi famosi in tutto il mondo. Corsi professionali a parte, ci si divertire per una o mezza giornata fra panificazione, i segreti della pasticceria francese, la cucina del foie gras. Carino il mini corso sui segreti dello chef, due ore a 48€. Disponibili anche Chèques-Cadeaux per un regalo.</p>
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<h2 class="western">Un giro della città sulla 2CV</h2>
<p class="western">Se lo si chiede in anticipo, si può anche guidare, altrimenti ci si fa scarrozzare in centro da un simpatico <a href="http://www.parisauthentic.com" target="_blank">autista</a>, "comodamente" accomodati sui sedili di una macchina che nel migliore delle ipotesi è datata negli anni 70. 50€ per un''ora di divertimento.</p>
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<h2 class="western">La cena sulla tour Eiffel</h2>
<p class="western">In ogni altra città del mondo, ci sarebbe una trappola per turisti, ma non in Francia, dove il ristorante della Tour Eiffel è nelle mani di Monsieur Alain Ducasse, il <a href="http://www.lejulesverne-paris.com/en/the-restaurant" target="_blank">Jules Verne</a>. Impagabile la vista, diciamo inclusa nei 3 piatti a pranzo a 105€ più i vini, fino ai 230€ più vini della cena.</p>
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<h2 class="western">Abbandonarsi ad un menù alla cieca</h2>
<p class="western">Laurent Lapaire ha inaugurato <a href="http://www.agape-paris.fr/en/kitchen.php" target="_blank">Agapé</a> nel 2008, vincendo la stella Michelin nel 2010, e aprendo poi Agapé bis e Agapé Substance. Atmosfera rilassata ma apparecchiata di tutto punto, e un menù che parte dalle materie prime del mercato e che può variare di giorno in giorno. I menù “alla cieca” partono dai 40€. Classico-moderno con un twist speziato.</p>
<p class="western"></p>

<h2 class="western">Mangiare sapori speziati</h2>
<p class="western">La cucina asiatica che incontra quella francese, in un''esplosione di colori e di texture da <a href="http://www.zekitchengalerie.fr" target="_blank">Ze Kitchen </a>Galerie . Una cucina che è un''avventura Ad un passo dalla Senna, è il posto giusto per finire la serata con una passeggiata sull''acqua. Lo chef William Ledeuil è stato nominato chef dell''anno dalla Gault Millau e il ristorante ha una stella Michelin.</p>
<p class="western"></p>

<h2 class="western">Un giro di shopping da Fauchon</h2>
<p class="western">Ha aperto nel 1886 in<a href="http://www.fauchon.com" target="_blank"> Place della Madeleine</a> ed è ancora lì, indirizzo storico della alta gastronomia parigina. Un tempio di cioccolatini, pasticcini, tè, vini, formaggi… presentati come una maison di alta moda. Iconici gli éclair e i biscotti con la F. Per fare due passi nello scintillio estremo di Parigi.</p>
<p class="western"></p>

<h2 class="western">Un drink underground</h2>
<p class="western">Il <a href="https://www.facebook.com/lrdparis" target="_blank">Little Red Door </a>è un''istituzione, nominata anche nella top list dei migliori bar del mondo. Il locale è piccolo, sofisticato, un po'' hipster e quando ci si chiude dietro le spalle la porta rossa, si viene catapultati in un''altra dimensione.</p>
<p class="western"></p>

<h2 class="western">Comprare la migliore baguette di Parigi</h2>
<p class="western">Djibril Bodian de <a href="http://www.legrenierapain.com" target="_blank">Le Grenier à Pain Abbesses</a> ha vinto il premio come Migliore Baguette Tradizionale di Parigi nel 2015. Ed è la seconda volta. Da andare a comprare la mattina, come veri parigini.</p>
<p class="western"></p>
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<h2 class="western">Gli account da seguire</h2>
<p class="western">Per essere sempre uptodate su cosa accade a Parigi, ci sono il sito dell''<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><a href="http://www.parisinfo.com" target="_blank">Ufficio del Turismo</a> e dell''<a href="http://www.france.fr" target="_blank">Ente per lo sviluppo del Turismo Francese</a>. Per uno sguardo meno istituzionale, </span></span></span>il blog di un inglese trapiantata, <a href="http://www.rachelkhoo.com/my-favourite-places-in-paris" target="_blank">Rachel Khoo</a> – foodwriter e autrice del successo My Little Paris Kitchen, e la foodstylist italiana Maria Greco Naccarato con il suo blog <a href="https://www.instagram.com/kitcheninthecity/" target="_blank">Kitcheninthecity.com</a>.</p>
<p class="western"><span style="color: #000000"> </span></p>','10 cose romantiche da fare (e da mangiare) a Parigi','La città più romantica è una meta gastronomica da veri gourmet – soprattutto a San Valentino. Ecco la lista di cose da provare, fra nuovi ristoranti, drink underground, pasticcerie e baguette, la migliore della città. Giro in 2CV incluso','inherit','closed','open','','38463-revision-v1','','','2016-02-11 09:55:47','2016-02-11 08:55:47','',38463,'http://old.lacucinaitaliana.it/38463-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2016-02-11 11:35:20','2016-02-11 10:35:20','Dimenticate i Carlo Cracco e i Gordon Ramsey che strillano in “Hell’s Kitchen”. Alla Stazione di Posta di Roma l’atmosfera è quella del terzo tempo del rugby: ci si cambia e si mangia tutti insieme e si va via la sera solo dopo che il pasticcere fa l’ultimo dolce. D’altra parte, prima di diventare chef, Marco Martini faceva proprio il giocatore di rugby, finché un infortunio lo costrinse al ritiro e si gettò anima e corpo nella sua seconda passione: la cucina. La gavetta, specialmente alla corte di Antonello Colonna (prima a Labico, poi all’Open), quindi la Stazione di Posta. Chef emergente del Centro-Italia nel 2013, quindi la stella Michelin nel 2014 (guida 2015). E poi Vittoria, che non è un premio ma una meravigliosa bambina di poco più di un mese: “se non avessi avuto una brigata stabile non mi sarei potuto permettere di metter su famiglia”.

<strong>Quanto ha contato il rugby nella tua formazione?</strong>

Mi ha insegnato tanto. Anzi, mi ha insegnato a stare al mondo. Fare la doccia tutti insieme a 10 anni o dormire fuori quando sei ancora praticamente un bambino sono esperienze che ti formano. E poi il rugby è un gioco di squadra in cui conta il fair play e secondo me questo è importante se sei alla guida di una brigata.

<strong>Ti senti più punta o allenatore?</strong>

Nessuno dei due. Mi sento l’uomo-spogliatoio. Per fare un paragone calcistico che il lettore intuisce più facilmente, sono uno come Gattuso. Uno che motiva e traina la squadra, che tratta tutti alla pari e che fa il lavoro sporco come tutti gli altri: sono l’ultimo che riposa durante la settimana, sono il cuoco con i calli ai piedi e alle mani e non c’è una foto in cui non abbia le occhiaie.

<strong>Che vuol dire squadra per te?</strong>

È una parola molto ricca. La chiave è essere amici, guadagnando rispetto reciproco. Ovviamente ci deve essere un confine fra lavoro e amicizia, ma bisogna saper ascoltare i problemi di ciascuno. Perché non siamo macchine e, se ti sei lasciato con la fidanzata, lo so che non ci stai con la testa e che devo tenerne conto anche per far andare bene il ristorante. E questo vale sia per la sala che per la cucina, che deve essere un meccanismo che va di pari passo, con lo stesso obiettivo, cioè quello di far andare bene il servizio e far stare bene le persone che vengono da noi.

<strong>Il ricordo più caro nel rugby?</strong>

Il trofeo Topolino nel 1993. Sono andato a Treviso e ho dormito per la prima volta da solo in cameretta. Ho ancora la maglietta e la copia del Topolino con la foto della nostra squadra. E poi l’ultima meta, era il 2006 quando ho lasciato, l’ho segnata contro il Cosenza in casa loro.

<strong>E la soddisfazione più grande in cucina?</strong>

Che gran parte della mia squadra sia con me fin dall’inizio, cioè da più di tre anni. Tutto quello che è venuto dopo sono riconoscimenti a un lavoro di squadra. La giacca con la stella Michelin l’ho regalata a mia madre, che l’ha incorniciata e l’ha appesa al muro a Colleferro, nella casa dove sono cresciuto. Ma non avrei vinto nulla se non ci fossero stati loro.

<strong>Partecipi al “calciomercato” dei ristoranti?</strong>

Più che altro di solito lo subisco. Io sono uno da vivaio, che preferisce coltivare i talenti piuttosto che andarli a cercare in altre cucine, per questo spesso i più bravi me li soffiano.

<strong>Nel rugby e nella cucina: da chi vorresti un complimento?</strong>

Nel rugby da Sergio Parisse, uno che ha cambiato paese per mettersi in discussione e che è capitano della squadra di Parigi da 10 anni. Nella cucina, mi piacerebbe averlo da Mauro Uliassi, ma sono stato molto contento anche di servire la cena a Santo Stefano ad Heinz Beck. Per lui ho lasciato moglie e figlia appena nata in ospedale. Per fortuna la donna che mi sta accanto mi comprende e per questo che è la donna giusta per me.

<strong>Andrai a vedere il Sei Nazioni? </strong>

Mi piacerebbe, ma la domenica è l’unico giorno libero che ho e sono felice di trascorrerlo in famiglia. Vedrò il match sul divano con Vittoria in braccio. Poi però la sera al ristorante, che è anche San Valentino. L’ho già detto che sono fortunato ad avere una donna che mi capisce?

&nbsp;

La “squadra” de La Stazione di Posta con relativi soprannomi

Cucina: Marco Martini, chef; Vincenzo Paolicelli (Enzo) sous chef; Dino Felici (Frisullino); Lorenzo Mancino (il maresciallo); Gianluca Durillo (il draghetto); Simone Carmignani (Simon); Herman Piattella (hermano)

Sala: Andrea Farletti, maitre/sommelier (Farlettone); Antonio Maura, sommelier (Tony); Daniel Bonari, chef de rang (Danny); Luigi Di Ciocco, bartender (Gigione); Giuseppe Rastelli (compa); Marco Ricaldi  (Lindo); Francesco Montibelli (frappa); Ana Cuesta (Anita)','Marco Martini: a fare il cuoco si impara sul campo (da rugby)','Il terzo tempo del rugby vale anche in cucina. Perchè urlare non serve, ma ci si spacca la schiena comunque fra i fornelli. Ecco cosa succede nello "spogliatoio" de La Stazione di Posta, ristorante stellato di Roma ','publish','closed','closed','','marco-martini-chef-roma-rugby','','','2016-02-11 11:35:20','2016-02-11 10:35:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=38482',0,'cp-storia','',0),
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<strong>Quanto ha contato il rugby nella tua formazione?</strong>

Mi ha insegnato tanto. Anzi, mi ha insegnato a stare al mondo. Fare la doccia tutti insieme a 10 anni o dormire fuori quando sei ancora praticamente un bambino sono esperienze che ti formano. E poi il rugby è un gioco di squadra in cui conta il fair play e secondo me questo è importante se sei alla guida di una brigata.

<strong>Ti senti più punta o allenatore?</strong>

Nessuno dei due. Mi sento l’uomo-spogliatoio. Per fare un paragone calcistico che il lettore intuisce più facilmente, sono uno come Gattuso. Uno che motiva e traina la squadra, che tratta tutti alla pari e che fa il lavoro sporco come tutti gli altri: sono l’ultimo che riposa durante la settimana, sono il cuoco con i calli ai piedi e alle mani e non c’è una foto in cui non abbia le occhiaie.

<strong>Che vuol dire squadra per te?</strong>

È una parola molto ricca. La chiave è essere amici, guadagnando rispetto reciproco. Ovviamente ci deve essere un confine fra lavoro e amicizia, ma bisogna saper ascoltare i problemi di ciascuno. Perché non siamo macchine e, se ti sei lasciato con la fidanzata, lo so che non ci stai con la testa e che devo tenerne conto anche per far andare bene il ristorante. E questo vale sia per la sala che per la cucina, che deve essere un meccanismo che va di pari passo, con lo stesso obiettivo, cioè quello di far andare bene il servizio e far stare bene le persone che vengono da noi.

<strong>Il ricordo più caro nel rugby?</strong>

Il trofeo Topolino nel 1993. Sono andato a Treviso e ho dormito per la prima volta da solo in cameretta. Ho ancora la maglietta e la copia del Topolino con la foto della nostra squadra. E poi l’ultima meta, era il 2006 quando ho lasciato, l’ho segnata contro il Cosenza in casa loro.

<strong>E la soddisfazione più grande in cucina?</strong>

Che gran parte della mia squadra sia con me fin dall’inizio, cioè da più di tre anni. Tutto quello che è venuto dopo sono riconoscimenti a un lavoro di squadra. La giacca con la stella Michelin l’ho regalata a mia madre, che l’ha incorniciata e l’ha appesa al muro a Colleferro, nella casa dove sono cresciuto. Ma non avrei vinto nulla se non ci fossero stati loro.

<strong>Partecipi al “calciomercato” dei ristoranti?</strong>

Più che altro di solito lo subisco. Io sono uno da vivaio, che preferisce coltivare i talenti piuttosto che andarli a cercare in altre cucine, per questo spesso i più bravi me li soffiano.

<strong>Nel rugby e nella cucina: da chi vorresti un complimento?</strong>

Nel rugby da Sergio Parisse, uno che ha cambiato paese per mettersi in discussione e che è capitano della squadra di Parigi da 10 anni. Nella cucina, mi piacerebbe averlo da Mauro Uliassi, ma sono stato molto contento anche di servire la cena a Santo Stefano ad Heinz Beck. Per lui ho lasciato moglie e figlia appena nata in ospedale. Per fortuna la donna che mi sta accanto mi comprende e per questo che è la donna giusta per me.

<strong>Andrai a vedere il Sei Nazioni? </strong>

Mi piacerebbe, ma la domenica è l’unico giorno libero che ho e sono felice di trascorrerlo in famiglia. Vedrò il match sul divano con Vittoria in braccio. Poi però la sera al ristorante, che è anche San Valentino. L’ho già detto che sono fortunato ad avere una donna che mi capisce?

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La “squadra” de La Stazione di Posta con relativi soprannomi

Cucina: Marco Martini, chef; Vincenzo Paolicelli (Enzo) sous chef; Dino Felici (Frisullino); Lorenzo Mancino (il maresciallo); Gianluca Durillo (il draghetto); Simone Carmignani (Simon); Herman Piattella (hermano)

Sala: Andrea Farletti, maitre/sommelier (Farlettone); Antonio Maura, sommelier (Tony); Daniel Bonari, chef de rang (Danny); Luigi Di Ciocco, bartender (Gigione); Giuseppe Rastelli (compa); Marco Ricaldi  (Lindo); Francesco Montibelli (frappa); Ana Cuesta (Anita)','Marco Martini, dal rugby alla cucina','Non solo chef stellato, ma anche “allenatore” della brigata di Stazione di Posta, perché in cucina non si deve urlare, ma essere amici','inherit','closed','open','','38482-revision-v1','','','2016-02-11 10:40:13','2016-02-11 09:40:13','',38482,'http://old.lacucinaitaliana.it/38482-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-02-12 10:14:15','2016-02-12 09:14:15','Sulla vera <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiramisu-storia-e-ricetta/">storia del tiramisù</a></strong> non si smette mai di discutere. Quando vi abbiamo raccontato la versione ufficiale ricostruita a suo tempo da <strong>Giuseppe Maffioli</strong>, che indicava come data di nascita il 1970 e come luogo il ristorante <strong>Alle beccherie</strong> di <strong>Treviso</strong>, molti di voi ci hanno surclassato di testimonianze. Raccontando che il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/">tiramisù</a></strong>, benché non molto famoso, esisteva già ben prima del 1970, in particolare in <strong>Friuli</strong>. Torna quindi in auge una tesi spuntata per la prima volta sulla stampa locale alla fine degli anni 2000. Da Treviso ci spostiamo a <strong>Tolmezzo (Udine)</strong>, in Carnia. Correva l''anno <strong>1951.</strong> <strong>Norma Pielli e Giuseppe “Beppino” Del Fabbro</strong> gestivano l''<strong>albergo Roma</strong>, tra i più rinomati punti di riferimento gastronomici dell''intera regione. Un giorno la signora Pielli tirò fuori un dolce mai visto prima. “Questo è un dolce che tira su, disse Beppino. Chiamiamolo tiramisù”, raccontava la moglie Norma Pielli al sito<em> Tolmezzo news</em> nel 2010. Norma Pielli è morta lo scorso 13 luglio 2015, stava per compiere 98 anni. Al momento dell''intervista di anni ne aveva 93, e difendeva a spada tratta la "maternità" del tiramisù: “Noi facevamo il <strong>dolce Torino</strong>,<strong> lo modificai, sostituendo il mascarpone al burro</strong>. L’altra cosa fondamentale fu che inzuppai i <strong>savoiardi</strong> nel caffè amaro”. Il successo fu immediato: “Veniva gente da fuori, da Monfalcone, Trieste per mangiarlo, assieme a poi tutti quelli che si fermavano al Roma dopo le escursioni in montagna”. Norma in quel periodo teneva il bancone del bar e in cucina era specializzata proprio nei dolci. “La prima volta che vidi qualcosa di simile al tiramisù fu tempo dopo, in un locale nei pressi di Asolo (Treviso). Adesso nelle ricette ci mettono anche il <strong>liquore, ma non ci va. Il mio era senza</strong>”.
<h2>Il papà: il dolce Torino</h2>
Dunque, varrebbero poco o nulla le parentele con lo “<strong>sbatudin</strong>” veneto a base di uova e zucchero, naturale “ricostituente” particolarmente consigliato agli sposi novelli. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/tiramisu-10-errori-comuni/"><strong>tiramisù</strong> </a>è una semplice evoluzione del <strong>piemontese dolce Torino</strong>, con l''aggiunta di un<strong> lombardissimo mascarpone</strong>. Dal dolce Torino arrivano i savoiardi, l''uovo e la spolverata di cacao, ma non il Marsala o l''alchermes altri liquori, che secondo la signora Pielli non vanno inseriti. Ricetta antica, quella del dolce Torino, riportata già dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong> nella sua <em>Scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>. Tra gli ingredienti l''Artusi riportava<strong> savoiardi, cioccolata, burro fresco, zucchero a velo, latte, rosso d''uovo e zucchero vanigliato</strong>. “Lavorate dapprima il burro con lo zucchero e il rosso d''uovo; ponete al fuoco la cioccolata, grattata o a pezzetti, col latte, e quando sarà bene sciolta versatela calda nel burro lavorato, uniteci l''odore e formate così una poltiglia mescolando bene. Disponete sul vassoio un primo strato dei detti savoiardi e spalmateli leggermente con la detta poltiglia; indi sovrapponete un altro strato di savoiardi, poi un terzo strato ancora, spalmandoli sempre leggermente. Il resto della poltiglia versatelo tutto sopra ed ai lati pareggiandolo meglio che potete”. Al momento di servirlo, l''Artusi consigliava di ornarlo con<strong> pistacchi e nocciole</strong> leggermente tostate. Dolce antico, il dolce Torino, figlio del<strong> feeling tra il capoluogo subalpino e il cioccolato</strong>, iniziato già nel<strong> XVI secolo</strong> e esploso poi nell''<strong>Ottocento</strong>, probabile periodo di nascita del dolce Torino.
<h2>Battaglie legali</h2>
Oggi i figli degli ex gestori dell''albergo Roma affermano di avere i documenti in grado di provare che da loro si serviva il tiramisù ben prima che a Treviso, e si sono rivolti anche a un legale per ottenere la certificazione europea. E chissà che in questa disputa tutta nordestina non si inserisca qualcun altro. La famiglia di <strong>Mario Cosolo</strong>, cuoco di<strong> Pieris (Gorizia), </strong>sostiene che in realtà fu lui ad aver inventato il tiramisù, addirittura nel <strong>1940</strong>: vediamo se qualche altra vostra testimonianza ci aiuterà, ancora una volta, a scrivere un altro capitolo di uno dei più intricati misteri gastronomici d''Italia.

&nbsp;

&nbsp;','Tiramisù, la storia infinita parla friulano','Numerose testimonianze ormai smentiscono la nascita del tiramisù, a Treviso, nel 1970. Occorre invece andare indietro di quasi vent''anni e spostarsi a Tolmezzo, in Carnia...','publish','closed','closed','','tiramisu-storia','','','2016-02-16 04:43:18','2016-02-16 03:43:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38485',0,'cp-news','',0),
	 (26,'2016-02-11 10:47:53','2016-02-11 09:47:53','','unFZG09F','','inherit','closed','open','','unfzg09f','','','2016-02-11 10:47:53','2016-02-11 09:47:53','',38463,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/unFZG09F.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-02-11 10:48:04','2016-02-11 09:48:04','<p class="western">Parigi è la città più romantica del mondo, e non esiste luogo più perfetto per il giorno di San Valentino, per un weekend in coppia, una dichiarazione importante, un regalo alla persona amata. Che sia un anniversario o la dichiarazione di un nuovo amore. Nulla può sostituire la vista della Tour Eiffel (soprattutto dalla tour eiffel per una cena!), una passeggiata lungo la Senna e altre idee per rendere speciale un viaggio - dal tour in Due Cavalli ad un tè delle cinque tutto confetti e pasticcini. Ecco qui le nostre idee per festeggiare, rigorosamente in due.</p>

<h2 class="western">Un tè delle cinque</h2>
<p class="western">Pasticcere emergente con due locali a Parigi, Sébastien Gaudard ha lavorato dai migliori come Fauchon, Pierre Hèrme e Ladurèe. La sua è una pasticceria di scuola classica dov''è assaggiare tutto il vero repertorio francese, e specialità originali che si susseguono durante l''anno. In pieno centro, la Pâtisserie-<a href="http://www.sebastiengaudard.com/" target="_blank">Salon de Thé des Tueriesper</a> è perfetta una pausa gourmande in un ambiente classico-moderno. All''ora del tè, fetta di torta e una teiera fumante.</p>

<h2 class="western">In giro in bicicletta</h2>
<p class="western">Il modo migliore per muoversi a Parigi non è la metropolitana ma la bicicletta. Il sistema comunale <a href="http://en.velib.paris.fr/How-it-works/Bikes" target="_blank">Velib'' </a>è usatissimo, costa meno di una corsa con i mezzi pubblici e ci si può iscrivere dall''Italia con carta di credito.</p>

<h2 class="western">Un corso di cucina come Sabrina</h2>
<p class="western">Come nel film con Audrey Hepburn, a cucinare nelle cucine della scuola di cucina più famosa del mondo, le<a href="https://www.cordonbleu.edu/paris/accueil/fr" target="_blank"> Cordon Bleu,</a> da cui sono usciti chef e allievi famosi in tutto il mondo. Corsi professionali a parte, ci si divertire per una o mezza giornata fra panificazione, i segreti della pasticceria francese, la cucina del foie gras. Carino il mini corso sui segreti dello chef, due ore a 48€. Disponibili anche Chèques-Cadeaux per un regalo.</p>

<h2 class="western">Un giro della città sulla 2CV</h2>
<p class="western">Se lo si chiede in anticipo, si può anche guidare, altrimenti ci si fa scarrozzare in centro da un simpatico <a href="http://www.parisauthentic.com" target="_blank">autista</a>, "comodamente" accomodati sui sedili di una macchina che nel migliore delle ipotesi è datata negli anni 70. 50€ per un''ora di divertimento.</p>

<h2 class="western">La cena sulla tour Eiffel</h2>
<p class="western">In ogni altra città del mondo, ci sarebbe una trappola per turisti, ma non in Francia, dove il ristorante della Tour Eiffel è nelle mani di Monsieur Alain Ducasse, il <a href="http://www.lejulesverne-paris.com/en/the-restaurant" target="_blank">Jules Verne</a>. Impagabile la vista, diciamo inclusa nei 3 piatti a pranzo a 105€ più i vini, fino ai 230€ più vini della cena.</p>

<h2 class="western">Abbandonarsi ad un menù alla cieca</h2>
<p class="western">Laurent Lapaire ha inaugurato <a href="http://www.agape-paris.fr/en/kitchen.php" target="_blank">Agapé</a> nel 2008, vincendo la stella Michelin nel 2010, e aprendo poi Agapé bis e Agapé Substance. Atmosfera rilassata ma apparecchiata di tutto punto, e un menù che parte dalle materie prime del mercato e che può variare di giorno in giorno. I menù “alla cieca” partono dai 40€. Classico-moderno con un twist speziato.</p>

<h2 class="western">Mangiare sapori speziati</h2>
<p class="western">La cucina asiatica che incontra quella francese, in un''esplosione di colori e di texture da <a href="http://www.zekitchengalerie.fr" target="_blank">Ze Kitchen </a>Galerie . Una cucina che è un''avventura Ad un passo dalla Senna, è il posto giusto per finire la serata con una passeggiata sull''acqua. Lo chef William Ledeuil è stato nominato chef dell''anno dalla Gault Millau e il ristorante ha una stella Michelin.</p>

<h2 class="western">Un giro di shopping da Fauchon</h2>
<p class="western">Ha aperto nel 1886 in<a href="http://www.fauchon.com" target="_blank"> Place della Madeleine</a> ed è ancora lì, indirizzo storico della alta gastronomia parigina. Un tempio di cioccolatini, pasticcini, tè, vini, formaggi… presentati come una maison di alta moda. Iconici gli éclair e i biscotti con la F. Per fare due passi nello scintillio estremo di Parigi.</p>

<h2 class="western">Un drink underground</h2>
<p class="western">Il <a href="https://www.facebook.com/lrdparis" target="_blank">Little Red Door </a>è un''istituzione, nominata anche nella top list dei migliori bar del mondo. Il locale è piccolo, sofisticato, un po'' hipster e quando ci si chiude dietro le spalle la porta rossa, si viene catapultati in un''altra dimensione.</p>

<h2 class="western">Comprare la migliore baguette di Parigi</h2>
<p class="western">Djibril Bodian de <a href="http://www.legrenierapain.com" target="_blank">Le Grenier à Pain Abbesses</a> ha vinto il premio come Migliore Baguette Tradizionale di Parigi nel 2015. Ed è la seconda volta. Da andare a comprare la mattina, come veri parigini.</p>

<h2 class="western">Gli account da seguire</h2>
<p class="western">Per essere sempre uptodate su cosa accade a Parigi, ci sono il sito dell''<span style="color: #000000"><span style="font-family: Times-Roman, serif"><span style="font-size: large"><a href="http://www.parisinfo.com" target="_blank">Ufficio del Turismo</a> e dell''<a href="http://www.france.fr" target="_blank">Ente per lo sviluppo del Turismo Francese</a>. Per uno sguardo meno istituzionale, </span></span></span>il blog di un inglese trapiantata, <a href="http://www.rachelkhoo.com/my-favourite-places-in-paris" target="_blank">Rachel Khoo</a> – foodwriter e autrice del successo My Little Paris Kitchen, e la foodstylist italiana Maria Greco Naccarato con il suo blog <a href="https://www.instagram.com/kitcheninthecity/" target="_blank">Kitcheninthecity.com</a>.</p>
<p class="western"><span style="color: #000000"> </span></p>','10 cose romantiche da fare (e da mangiare) a Parigi','La città più romantica è una meta gastronomica da veri gourmet – soprattutto a San Valentino. Ecco la lista di cose da provare, fra nuovi ristoranti, drink underground, pasticcerie e baguette, la migliore della città. Giro in 2CV incluso','inherit','closed','open','','38463-revision-v1','','','2016-02-11 10:48:04','2016-02-11 09:48:04','',38463,'http://old.lacucinaitaliana.it/38463-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-11 10:58:14','2016-02-11 09:58:14','','Pollo allo yogurt e insalate amare','','publish','closed','closed','','pollo-allo-yogurt-e-insalate-amare','','','2016-02-11 10:58:14','2016-02-11 09:58:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38488',0,'cp-ricetta','',0),
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<h2>Il papà: il dolce Torino</h2>
Dunque, varrebbero poco o nulla le parentele con lo “<strong>sbatudin</strong>” veneto a base di uova e zucchero, naturale “ricostituente” particolarmente consigliato agli sposi novelli. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/tiramisu-10-errori-comuni/"><strong>tiramisù</strong> </a>è una semplice evoluzione del <strong>piemontese dolce Torino</strong>, con l''aggiunta di un<strong> lombardissimo mascarpone</strong>. Dal dolce Torino arrivano i savoiardi, l''uovo e la spolverata di cacao, ma non il Marsala o l''alchermes altri liquori, che secondo la signora Pielli non vanno inseriti. Ricetta antica, quella del dolce Torino, riportata già dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong> nella sua <em>Scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>. Tra gli ingredienti l''Artusi riportava<strong> savoiardi, cioccolata, burro fresco, zucchero a velo, latte, rosso d''uovo e zucchero vanigliato</strong>. “Lavorate dapprima il burro con lo zucchero e il rosso d''uovo; ponete al fuoco la cioccolata, grattata o a pezzetti, col latte, e quando sarà bene sciolta versatela calda nel burro lavorato, uniteci l''odore e formate così una poltiglia mescolando bene. Disponete sul vassoio un primo strato dei detti savoiardi e spalmateli leggermente con la detta poltiglia; indi sovrapponete un altro strato di savoiardi, poi un terzo strato ancora, spalmandoli sempre leggermente. Il resto della poltiglia versatelo tutto sopra ed ai lati pareggiandolo meglio che potete”. Al momento di servirlo, l''Artusi consigliava di ornarlo con<strong> pistacchi e nocciole</strong> leggermente tostate. Dolce antico, il dolce Torino, figlio del<strong> feeling tra il capoluogo subalpino e il cioccolato</strong>, iniziato già nel<strong> XVI secolo</strong> e esploso poi nell''<strong>Ottocento</strong>, probabile periodo di nascita del dolce Torino.
<h2>Battaglie legali</h2>
Oggi i figli degli ex gestori dell''albergo Roma affermano di avere i documenti in grado di provare che da loro si serviva il tiramisù ben prima che a Treviso, e si sono rivolti anche a un legale per ottenere la certificazione europea. E chissà che in questa disputa tutta nordestina non si inserisca qualcun altro. La famiglia di <strong>Mario Cosolo</strong>, cuoco di<strong> Pieris (Gorizia), </strong>sostiene che in realtà fu lui ad aver inventato il tiramisù, addirittura nel <strong>1940</strong>: vediamo se qualche altra vostra testimonianza ci aiuterà, ancora una volta, a scrivere un altro capitolo di uno dei più intricati misteri gastronomici d''Italia.','Tiramisù, la storia infinita parla friulano','','inherit','closed','open','','38485-revision-v1','','','2016-02-11 11:08:19','2016-02-11 10:08:19','',38485,'http://old.lacucinaitaliana.it/38485-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-02-11 11:24:15','2016-02-11 10:24:15','“<em>La voce di lei gli scivolò addosso come miele caldo, ma era un calore che non bruciava e il cuore di Mac accelerò. Invidiava l''energia, la sicurezza,di quella donna. Sentiva che lei lo studiava per capire che cosa pensasse davvero. Era di pochi centimetri più bassa di lui e profumava come un pezzo di pane appena cotto. La bocca gli si riempì di saliva</em>” Michelle Douglas, Un milionario in cucina.

Loro si odiano, sono rivali nel lavoro, si fronteggiano testa a testa, poca stima, poi costretti a lavorare fianco a fianco scoprono di avere molto in comune, come la voglia di copulare, e lo fanno.
Loro si piacciono, uno sguardo, una parola, ma gli eventi li dividono e non riescono mai ad arrivare al dunque, poi lo fanno.
Loro si guardano, colpo di fulmine, ma si perdono di vista, la vita va avanti ma quel momento resta dentro di loro, si rincontrano dopo anni, l''amore è ancora lì, lo fanno.
Lei è una poverina, inerme, sfigata e destinata ad un futuro grigissimo, ma poi arriva lui e la salva, sfidando prima il drago, il pregiudizio, il cattivo di turno, ma ce la fa e fanno l''amore.

Le <strong>favole</strong> hanno tutte la stessa trama, almeno due personaggi e una sola conclusione: e vissero felici e contenti. In epoca moderna, archiviate Jane Austen e la Bella e la Bestia, l''epilogo prevede un giro fra le lenzuola e fra i romanzi d''amore più venduti svettano gli <a href="http://www.harpercollins.it/" target="_blank">Harmony</a>.

Piloti, medici, comandanti di navi da crociera, manager affermati, i <strong>maschi alpha</strong> degli anni Settanta e Ottanta erano loro, tendenzialmente in divisa e capaci di far capitolare la bella hostess/infermiera/crocerista/segretaria di turno. Il <strong>principe azzurro</strong> arrivata a cavallo di un aereo o di una moto e più che le nozze si sognava con qualche pagina bollente di <strong>sesso</strong> – più o meno selvaggio. La serie Rossa era più hot, quella azzurra dedicata alle avventure fra i cieli, quella bianca agli ospedali e così via, con volumi seriali venduti in edicola. Veri b<strong>est seller</strong> tradotti in tutto il mondo per romantiche signore in cerca di facili letture – che finiscono come tradizione in modo pratico, con qualche ricetta.
<h2>L''era del romanticismo in cucina</h2>
Gli Harmony non sono morti, anzi, sono più vivi che mai grazie ad una attenta interpretazione dei desideri, delle fantasie e delle aspirazioni dei tempi moderni. Oggi a far da sfondo alle solite trame, prevedibili come il finale più atteso, ci sono loro: gli <strong>chef</strong>. Moderne rock star con indosso una giacca bianca, fra cui sognare di finire fra le braccia, fra i fornelli e la lavastoviglie dopo una cena luculliana.

Segno dei tempi, ma anche di qualche cambiamento epocale. Se fino all''epoca di ufficiali e marinai, le donne non erano mai le eroine della situazione, oggi si ribaltano molto spesso le parti, e ad indossare la divisa sono le ragazze. Se in copertina campeggiano quindi lui e lei, avvinghiati in un bacio, molto è cambiato fra le pagine dei romanzetti rosa. Che oggi non si comprano solo in edicola, ma si scaricano su <a href="https://www.harlequinmondadori.it/eLit/%28type%29/ebook" target="_blank">Kindle e Ipad </a>a pochi euro.

“<em>Finchè farai per me la crostata coperta di fette d''ananas, sarò tua. Per sempre</em>”. Perché ci si promette così amore eterno, ai tempi di Masterchef.','Romanzi Harmony in cucina: l''amore ai tempi di Masterchef','I romanzi rosa sono più vivi che mai, ma ai principi azzurri di un tempo preferiscono gli chef. Perché i desideri cambiano, ma l''amore resta. E il lieto fine finisce sempre fra le lenzuola...','publish','closed','closed','','harmony-cucina-romanzi-libri-amore-chef','','','2016-02-11 11:25:32','2016-02-11 10:25:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38497',0,'cp-news','',0),
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	 (7,'2016-02-11 11:13:26','2016-02-11 10:13:26','','Agrumi e succo allo zenzero','','publish','closed','closed','','agrumi-e-succo-allo-zenzero','','','2016-02-11 11:13:26','2016-02-11 10:13:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38499',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-02-11 11:10:56','2016-02-11 10:10:56','Sulla vera <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiramisu-storia-e-ricetta/">storia del tiramisù</a></strong> non si smette mai di discutere. Quando vi abbiamo raccontato la versione ufficiale ricostruita a suo tempo da <strong>Giuseppe Maffioli</strong>, che indicava come data di nascita il 1970 e come luogo il ristorante <strong>Alle beccherie</strong> di <strong>Treviso</strong>, molti di voi ci hanno surclassato di testimonianze. Raccontando che il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/">tiramisù</a></strong>, benché non molto famoso, esisteva già ben prima del 1970, in particolare in <strong>Friuli</strong>. Torna quindi in auge una tesi spuntata per la prima volta sulla stampa locale alla fine degli anni 2000. Da Treviso ci spostiamo a <strong>Tolmezzo (Udine)</strong>, in Carnia. Correva l''anno <strong>1951.</strong> <strong>Norma Pielli e Giuseppe “Beppino” Del Fabbro</strong> gestivano l''<strong>albergo Roma</strong>, tra i più rinomati punti di riferimento gastronomici dell''intera regione. Un giorno la signora Pielli tirò fuori un dolce mai visto prima. “Questo è un dolce che tira su, disse Beppino. Chiamiamolo tiramisù”, raccontava la moglie Norma Pielli al sito<em> Tolmezzo news</em> nel 2010. Norma Pielli è morta lo scorso 13 luglio 2015, stava per compiere 98 anni. Al momento dell''intervista di anni ne aveva 93, e difendeva a spada tratta la "maternità" del tiramisù: “Noi facevamo il <strong>dolce Torino</strong>,<strong> lo modificai, sostituendo il mascarpone al burro</strong>. L’altra cosa fondamentale fu che inzuppai i <strong>savoiardi</strong> nel caffè amaro”. Il successo fu immediato: “Veniva gente da fuori, da Monfalcone, Trieste per mangiarlo, assieme a poi tutti quelli che si fermavano al Roma dopo le escursioni in montagna”. Norma in quel periodo teneva il bancone del bar e in cucina era specializzata proprio nei dolci. “La prima volta che vidi qualcosa di simile al tiramisù fu tempo dopo, in un locale nei pressi di Asolo (Treviso). Adesso nelle ricette ci mettono anche il <strong>liquore, ma non ci va. Il mio era senza</strong>”.
<h2>Il papà: il dolce Torino</h2>
Dunque, varrebbero poco o nulla le parentele con lo “<strong>sbatudin</strong>” veneto a base di uova e zucchero, naturale “ricostituente” particolarmente consigliato agli sposi novelli. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/tiramisu-10-errori-comuni/"><strong>tiramisù</strong> </a>è una semplice evoluzione del <strong>piemontese dolce Torino</strong>, con l''aggiunta di un<strong> lombardissimo mascarpone</strong>. Dal dolce Torino arrivano i savoiardi, l''uovo e la spolverata di cacao, ma non il Marsala o l''alchermes altri liquori, che secondo la signora Pielli non vanno inseriti. Ricetta antica, quella del dolce Torino, riportata già dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong> nella sua <em>Scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>. Tra gli ingredienti l''Artusi riportava<strong> savoiardi, cioccolata, burro fresco, zucchero a velo, latte, rosso d''uovo e zucchero vanigliato</strong>. “Lavorate dapprima il burro con lo zucchero e il rosso d''uovo; ponete al fuoco la cioccolata, grattata o a pezzetti, col latte, e quando sarà bene sciolta versatela calda nel burro lavorato, uniteci l''odore e formate così una poltiglia mescolando bene. Disponete sul vassoio un primo strato dei detti savoiardi e spalmateli leggermente con la detta poltiglia; indi sovrapponete un altro strato di savoiardi, poi un terzo strato ancora, spalmandoli sempre leggermente. Il resto della poltiglia versatelo tutto sopra ed ai lati pareggiandolo meglio che potete”. Al momento di servirlo, l''Artusi consigliava di ornarlo con<strong> pistacchi e nocciole</strong> leggermente tostate. Dolce antico, il dolce Torino, figlio del<strong> feeling tra il capoluogo subalpino e il cioccolato</strong>, iniziato già nel<strong> XVI secolo</strong> e esploso poi nell''<strong>Ottocento</strong>, probabile periodo di nascita del dolce Torino.
<h2>Battaglie legali</h2>
Oggi i figli degli ex gestori dell''albergo Roma affermano di avere i documenti in grado di provare che da loro si serviva il tiramisù ben prima che a Treviso, e si sono rivolti anche a un legale per ottenere la certificazione europea. E chissà che in questa disputa tutta nordestina non si inserisca qualcun altro. La famiglia di <strong>Mario Cosolo</strong>, cuoco di<strong> Pieris (Gorizia), </strong>sostiene che in realtà fu lui ad aver inventato il tiramisù, addirittura nel <strong>1940</strong>: vediamo se qualche altra vostra testimonianza ci aiuterà, ancora una volta, a scrivere un altro capitolo di uno dei più intricati misteri gastronomici d''Italia.','Tiramisù, la storia infinita parla friulano','Numerose testimonianze ormai smentiscono la nascita del tiramisù, a Treviso, nel 1970. Occorre invece andare indietro di quasi vent''anni e spostarsi a Tolmezzo, in Carnia...','inherit','closed','open','','38485-revision-v1','','','2016-02-11 11:10:56','2016-02-11 10:10:56','',38485,'http://old.lacucinaitaliana.it/38485-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Loro si odiano, sono rivali nel lavoro, si fronteggiano testa a testa, poca stima, poi costretti a lavorare fianco a fianco scoprono di avere molto in comune, come la voglia di copulare, e lo fanno.
Loro si piacciono, uno sguardo, una parola, ma gli eventi li dividono e non riescono mai ad arrivare al dunque, poi lo fanno.
Loro si guardano, colpo di fulmine, ma si perdono di vista, la vita va avanti ma quel momento resta dentro di loro, si rincontrano dopo anni, l''amore è ancora lì, lo fanno.
Lei è una poverina, inerme, sfigata e destinata ad un futuro grigissimo, ma poi arriva lui e la salva, sfidando prima il drago, il pregiudizio, il cattivo di turno, ma ce la fa e fanno l''amore.

Le <strong>favole</strong> hanno tutte la stessa trama, almeno due personaggi e una sola conclusione: e vissero felici e contenti. In epoca moderna, archiviate Jane Austen e la Bella e la Bestia, l''epilogo prevede un giro fra le lenzuola e fra i romanzi d''amore più venduti svettano gli <a href="http://www.harpercollins.it/" target="_blank">Harmony</a>.

Piloti, medici, comandanti di navi da crociera, manager affermati, i <strong>maschi alpha</strong> degli anni Settanta e Ottanta erano loro, tendenzialmente in divisa e capaci di far capitolare la bella hostess/infermiera/crocerista/segretaria di turno. Il <strong>principe azzurro</strong> arrivata a cavallo di un aereo o di una moto e più che le nozze si sognava con qualche pagina bollente di <strong>sesso</strong> – più o meno selvaggio. La serie Rossa era più hot, quella azzurra dedicata alle avventure fra i cieli, quella bianca agli ospedali e così via, con volumi seriali venduti in edicola. Veri b<strong>est seller</strong> tradotti in tutto il mondo per romantiche signore in cerca di facili letture – che finiscono come tradizione in modo pratico, con qualche ricetta.
<h2>L''era del romanticismo in cucina</h2>
Gli Harmony non sono morti, anzi, sono più vivi che mai grazie ad una attenta interpretazione dei desideri, delle fantasie e delle aspirazioni dei tempi moderni. Oggi a far da sfondo alle solite trame, prevedibili come il finale più atteso, ci sono loro: gli <strong>chef</strong>. Moderne rock star con indosso una giacca bianca, fra cui sognare di finire fra le braccia, fra i fornelli e la lavastoviglie dopo una cena luculliana.

Segno dei tempi, ma anche di qualche cambiamento epocale. Se fino all''epoca di ufficiali e marinai, le donne non erano mai le eroine della situazione, oggi si ribaltano molto spesso le parti, e ad indossare la divisa sono le ragazze. Se in copertina campeggiano quindi lui e lei, avvinghiati in un bacio, molto è cambiato fra le pagine dei romanzetti rosa. Che oggi non si comprano solo in edicola, ma si scaricano su <a href="https://www.harlequinmondadori.it/eLit/%28type%29/ebook" target="_blank">Kindle e Ipad </a>a pochi euro.

“<em>Finchè farai per me la crostata coperta di fette d''ananas, sarò tua. Per sempre</em>”. Perché ci si promette così amore eterno, ai tempi di Masterchef.','Harmony cucina: l''amore ai tempi di Masterchef','I romanzi rosa sono più vivi che mai, ma ai principi azzurri di un tempo preferiscono gli chef. Perché i desideri cambiano, ma l''amore resta. E il lieto fine finisce sempre fra le lenzuola...','inherit','closed','open','','38497-revision-v1','','','2016-02-11 11:24:15','2016-02-11 10:24:15','',38497,'http://old.lacucinaitaliana.it/38497-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Loro si odiano, sono rivali nel lavoro, si fronteggiano testa a testa, poca stima, poi costretti a lavorare fianco a fianco scoprono di avere molto in comune, come la voglia di copulare, e lo fanno.
Loro si piacciono, uno sguardo, una parola, ma gli eventi li dividono e non riescono mai ad arrivare al dunque, poi lo fanno.
Loro si guardano, colpo di fulmine, ma si perdono di vista, la vita va avanti ma quel momento resta dentro di loro, si rincontrano dopo anni, l''amore è ancora lì, lo fanno.
Lei è una poverina, inerme, sfigata e destinata ad un futuro grigissimo, ma poi arriva lui e la salva, sfidando prima il drago, il pregiudizio, il cattivo di turno, ma ce la fa e fanno l''amore.

Le <strong>favole</strong> hanno tutte la stessa trama, almeno due personaggi e una sola conclusione: e vissero felici e contenti. In epoca moderna, archiviate Jane Austen e la Bella e la Bestia, l''epilogo prevede un giro fra le lenzuola e fra i romanzi d''amore più venduti svettano gli <a href="http://www.harpercollins.it/" target="_blank">Harmony</a>.

Piloti, medici, comandanti di navi da crociera, manager affermati, i <strong>maschi alpha</strong> degli anni Settanta e Ottanta erano loro, tendenzialmente in divisa e capaci di far capitolare la bella hostess/infermiera/crocerista/segretaria di turno. Il <strong>principe azzurro</strong> arrivata a cavallo di un aereo o di una moto e più che le nozze si sognava con qualche pagina bollente di <strong>sesso</strong> – più o meno selvaggio. La serie Rossa era più hot, quella azzurra dedicata alle avventure fra i cieli, quella bianca agli ospedali e così via, con volumi seriali venduti in edicola. Veri b<strong>est seller</strong> tradotti in tutto il mondo per romantiche signore in cerca di facili letture – che finiscono come tradizione in modo pratico, con qualche ricetta.
<h2>L''era del romanticismo in cucina</h2>
Gli Harmony non sono morti, anzi, sono più vivi che mai grazie ad una attenta interpretazione dei desideri, delle fantasie e delle aspirazioni dei tempi moderni. Oggi a far da sfondo alle solite trame, prevedibili come il finale più atteso, ci sono loro: gli <strong>chef</strong>. Moderne rock star con indosso una giacca bianca, fra cui sognare di finire fra le braccia, fra i fornelli e la lavastoviglie dopo una cena luculliana.

Segno dei tempi, ma anche di qualche cambiamento epocale. Se fino all''epoca di ufficiali e marinai, le donne non erano mai le eroine della situazione, oggi si ribaltano molto spesso le parti, e ad indossare la divisa sono le ragazze. Se in copertina campeggiano quindi lui e lei, avvinghiati in un bacio, molto è cambiato fra le pagine dei romanzetti rosa. Che oggi non si comprano solo in edicola, ma si scaricano su <a href="https://www.harlequinmondadori.it/eLit/%28type%29/ebook" target="_blank">Kindle e Ipad </a>a pochi euro.

“<em>Finchè farai per me la crostata coperta di fette d''ananas, sarò tua. Per sempre</em>”. Perché ci si promette così amore eterno, ai tempi di Masterchef.','Romanzi Harmony in cucina: l''amore ai tempi di Masterchef','I romanzi rosa sono più vivi che mai, ma ai principi azzurri di un tempo preferiscono gli chef. Perché i desideri cambiano, ma l''amore resta. E il lieto fine finisce sempre fra le lenzuola...','inherit','closed','open','','38497-revision-v1','','','2016-02-11 11:25:32','2016-02-11 10:25:32','',38497,'http://old.lacucinaitaliana.it/38497-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-11 11:34:05','2016-02-11 10:34:05','Dimenticate i Carlo Cracco e i Gordon Ramsey che strillano in “Hell’s Kitchen”. Alla Stazione di Posta di Roma l’atmosfera è quella del terzo tempo del rugby: ci si cambia e si mangia tutti insieme e si va via la sera solo dopo che il pasticcere fa l’ultimo dolce. D’altra parte, prima di diventare chef, Marco Martini faceva proprio il giocatore di rugby, finché un infortunio lo costrinse al ritiro e si gettò anima e corpo nella sua seconda passione: la cucina. La gavetta, specialmente alla corte di Antonello Colonna (prima a Labico, poi all’Open), quindi la Stazione di Posta. Chef emergente del Centro-Italia nel 2013, quindi la stella Michelin nel 2014 (guida 2015). E poi Vittoria, che non è un premio ma una meravigliosa bambina di poco più di un mese: “se non avessi avuto una brigata stabile non mi sarei potuto permettere di metter su famiglia”.

<strong>Quanto ha contato il rugby nella tua formazione?</strong>

Mi ha insegnato tanto. Anzi, mi ha insegnato a stare al mondo. Fare la doccia tutti insieme a 10 anni o dormire fuori quando sei ancora praticamente un bambino sono esperienze che ti formano. E poi il rugby è un gioco di squadra in cui conta il fair play e secondo me questo è importante se sei alla guida di una brigata.

<strong>Ti senti più punta o allenatore?</strong>

Nessuno dei due. Mi sento l’uomo-spogliatoio. Per fare un paragone calcistico che il lettore intuisce più facilmente, sono uno come Gattuso. Uno che motiva e traina la squadra, che tratta tutti alla pari e che fa il lavoro sporco come tutti gli altri: sono l’ultimo che riposa durante la settimana, sono il cuoco con i calli ai piedi e alle mani e non c’è una foto in cui non abbia le occhiaie.

<strong>Che vuol dire squadra per te?</strong>

È una parola molto ricca. La chiave è essere amici, guadagnando rispetto reciproco. Ovviamente ci deve essere un confine fra lavoro e amicizia, ma bisogna saper ascoltare i problemi di ciascuno. Perché non siamo macchine e, se ti sei lasciato con la fidanzata, lo so che non ci stai con la testa e che devo tenerne conto anche per far andare bene il ristorante. E questo vale sia per la sala che per la cucina, che deve essere un meccanismo che va di pari passo, con lo stesso obiettivo, cioè quello di far andare bene il servizio e far stare bene le persone che vengono da noi.

<strong>Il ricordo più caro nel rugby?</strong>

Il trofeo Topolino nel 1993. Sono andato a Treviso e ho dormito per la prima volta da solo in cameretta. Ho ancora la maglietta e la copia del Topolino con la foto della nostra squadra. E poi l’ultima meta, era il 2006 quando ho lasciato, l’ho segnata contro il Cosenza in casa loro.

<strong>E la soddisfazione più grande in cucina?</strong>

Che gran parte della mia squadra sia con me fin dall’inizio, cioè da più di tre anni. Tutto quello che è venuto dopo sono riconoscimenti a un lavoro di squadra. La giacca con la stella Michelin l’ho regalata a mia madre, che l’ha incorniciata e l’ha appesa al muro a Colleferro, nella casa dove sono cresciuto. Ma non avrei vinto nulla se non ci fossero stati loro.

<strong>Partecipi al “calciomercato” dei ristoranti?</strong>

Più che altro di solito lo subisco. Io sono uno da vivaio, che preferisce coltivare i talenti piuttosto che andarli a cercare in altre cucine, per questo spesso i più bravi me li soffiano.

<strong>Nel rugby e nella cucina: da chi vorresti un complimento?</strong>

Nel rugby da Sergio Parisse, uno che ha cambiato paese per mettersi in discussione e che è capitano della squadra di Parigi da 10 anni. Nella cucina, mi piacerebbe averlo da Mauro Uliassi, ma sono stato molto contento anche di servire la cena a Santo Stefano ad Heinz Beck. Per lui ho lasciato moglie e figlia appena nata in ospedale. Per fortuna la donna che mi sta accanto mi comprende e per questo che è la donna giusta per me.

<strong>Andrai a vedere il Sei Nazioni? </strong>

Mi piacerebbe, ma la domenica è l’unico giorno libero che ho e sono felice di trascorrerlo in famiglia. Vedrò il match sul divano con Vittoria in braccio. Poi però la sera al ristorante, che è anche San Valentino. L’ho già detto che sono fortunato ad avere una donna che mi capisce?

&nbsp;

La “squadra” de La Stazione di Posta con relativi soprannomi

Cucina: Marco Martini, chef; Vincenzo Paolicelli (Enzo) sous chef; Dino Felici (Frisullino); Lorenzo Mancino (il maresciallo); Gianluca Durillo (il draghetto); Simone Carmignani (Simon); Herman Piattella (hermano)

Sala: Andrea Farletti, maitre/sommelier (Farlettone); Antonio Maura, sommelier (Tony); Daniel Bonari, chef de rang (Danny); Luigi Di Ciocco, bartender (Gigione); Giuseppe Rastelli (compa); Marco Ricaldi  (Lindo); Francesco Montibelli (frappa); Ana Cuesta (Anita)','Marco Martini: a fare il cuoco si impara sul campo (da rugby)','Il terzo tempo del rugby vale anche in cucina. perchè urlare non serv','inherit','closed','open','','38482-autosave-v1','','','2016-02-11 11:34:05','2016-02-11 10:34:05','',38482,'http://old.lacucinaitaliana.it/38482-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 11:32:44','2016-02-11 10:32:44','Sulla vera <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiramisu-storia-e-ricetta/">storia del tiramisù</a></strong> non si smette mai di discutere. Quando vi abbiamo raccontato la versione ufficiale ricostruita a suo tempo da <strong>Giuseppe Maffioli</strong>, che indicava come data di nascita il 1970 e come luogo il ristorante <strong>Alle beccherie</strong> di <strong>Treviso</strong>, molti di voi ci hanno surclassato di testimonianze. Raccontando che il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/">tiramisù</a></strong>, benché non molto famoso, esisteva già ben prima del 1970, in particolare in <strong>Friuli</strong>. Torna quindi in auge una tesi spuntata per la prima volta sulla stampa locale alla fine degli anni 2000. Da Treviso ci spostiamo a <strong>Tolmezzo (Udine)</strong>, in Carnia. Correva l''anno <strong>1951.</strong> <strong>Norma Pielli e Giuseppe “Beppino” Del Fabbro</strong> gestivano l''<strong>albergo Roma</strong>, tra i più rinomati punti di riferimento gastronomici dell''intera regione. Un giorno la signora Pielli tirò fuori un dolce mai visto prima. “Questo è un dolce che tira su, disse Beppino. Chiamiamolo tiramisù”, raccontava la moglie Norma Pielli al sito<em> Tolmezzo news</em> nel 2010. Norma Pielli è morta lo scorso 13 luglio 2015, stava per compiere 98 anni. Al momento dell''intervista di anni ne aveva 93, e difendeva a spada tratta la "maternità" del tiramisù: “Noi facevamo il <strong>dolce Torino</strong>,<strong> lo modificai, sostituendo il mascarpone al burro</strong>. L’altra cosa fondamentale fu che inzuppai i <strong>savoiardi</strong> nel caffè amaro”. Il successo fu immediato: “Veniva gente da fuori, da Monfalcone, Trieste per mangiarlo, assieme a poi tutti quelli che si fermavano al Roma dopo le escursioni in montagna”. Norma in quel periodo teneva il bancone del bar e in cucina era specializzata proprio nei dolci. “La prima volta che vidi qualcosa di simile al tiramisù fu tempo dopo, in un locale nei pressi di Asolo (Treviso). Adesso nelle ricette ci mettono anche il <strong>liquore, ma non ci va. Il mio era senza</strong>”.
<h2>Il papà: il dolce Torino</h2>
Dunque, varrebbero poco o nulla le parentele con lo “<strong>sbatudin</strong>” veneto a base di uova e zucchero, naturale “ricostituente” particolarmente consigliato agli sposi novelli. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/tiramisu-10-errori-comuni/"><strong>tiramisù</strong> </a>è una semplice evoluzione del <strong>piemontese dolce Torino</strong>, con l''aggiunta di un<strong> lombardissimo mascarpone</strong>. Dal dolce Torino arrivano i savoiardi, l''uovo e la spolverata di cacao, ma non il Marsala o l''alchermes altri liquori, che secondo la signora Pielli non vanno inseriti. Ricetta antica, quella del dolce Torino, riportata già dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong> nella sua <em>Scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>. Tra gli ingredienti l''Artusi riportava<strong> savoiardi, cioccolata, burro fresco, zucchero a velo, latte, rosso d''uovo e zucchero vanigliato</strong>. “Lavorate dapprima il burro con lo zucchero e il rosso d''uovo; ponete al fuoco la cioccolata, grattata o a pezzetti, col latte, e quando sarà bene sciolta versatela calda nel burro lavorato, uniteci l''odore e formate così una poltiglia mescolando bene. Disponete sul vassoio un primo strato dei detti savoiardi e spalmateli leggermente con la detta poltiglia; indi sovrapponete un altro strato di savoiardi, poi un terzo strato ancora, spalmandoli sempre leggermente. Il resto della poltiglia versatelo tutto sopra ed ai lati pareggiandolo meglio che potete”. Al momento di servirlo, l''Artusi consigliava di ornarlo con<strong> pistacchi e nocciole</strong> leggermente tostate. Dolce antico, il dolce Torino, figlio del<strong> feeling tra il capoluogo subalpino e il cioccolato</strong>, iniziato già nel<strong> XVI secolo</strong> e esploso poi nell''<strong>Ottocento</strong>, probabile periodo di nascita del dolce Torino.
<h2>Battaglie legali</h2>
Oggi i figli degli ex gestori dell''albergo Roma affermano di avere i documenti in grado di provare che da loro si serviva il tiramisù ben prima che a Treviso, e si sono rivolti anche a un legale per ottenere la certificazione europea. E chissà che in questa disputa tutta nordestina non si inserisca qualcun altro. La famiglia di <strong>Mario Cosolo</strong>, cuoco di<strong> Pieris (Gorizia), </strong>sostiene che in realtà fu lui ad aver inventato il tiramisù, addirittura nel <strong>1940</strong>: vediamo se qualche altra vostra testimonianza ci aiuterà, ancora una volta, a scrivere un altro capitolo di uno dei più intricati misteri gastronomici d''Italia.

&nbsp;

di Massimo Lanari','Tiramisù, la storia infinita parla friulano','Numerose testimonianze ormai smentiscono la nascita del tiramisù, a Treviso, nel 1970. Occorre invece andare indietro di quasi vent''anni e spostarsi a Tolmezzo, in Carnia...','inherit','closed','open','','38485-revision-v1','','','2016-02-11 11:32:44','2016-02-11 10:32:44','',38485,'http://old.lacucinaitaliana.it/38485-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-11 11:37:21','2016-02-11 10:37:21','','Bocconcini di bacon caramellati','','publish','closed','closed','','bocconcini-di-bacon-caramellati','','','2016-02-11 11:37:21','2016-02-11 10:37:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38516',0,'cp-ricetta','',0),
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<strong>Quanto ha contato il rugby nella tua formazione?</strong>

Mi ha insegnato tanto. Anzi, mi ha insegnato a stare al mondo. Fare la doccia tutti insieme a 10 anni o dormire fuori quando sei ancora praticamente un bambino sono esperienze che ti formano. E poi il rugby è un gioco di squadra in cui conta il fair play e secondo me questo è importante se sei alla guida di una brigata.

<strong>Ti senti più punta o allenatore?</strong>

Nessuno dei due. Mi sento l’uomo-spogliatoio. Per fare un paragone calcistico che il lettore intuisce più facilmente, sono uno come Gattuso. Uno che motiva e traina la squadra, che tratta tutti alla pari e che fa il lavoro sporco come tutti gli altri: sono l’ultimo che riposa durante la settimana, sono il cuoco con i calli ai piedi e alle mani e non c’è una foto in cui non abbia le occhiaie.

<strong>Che vuol dire squadra per te?</strong>

È una parola molto ricca. La chiave è essere amici, guadagnando rispetto reciproco. Ovviamente ci deve essere un confine fra lavoro e amicizia, ma bisogna saper ascoltare i problemi di ciascuno. Perché non siamo macchine e, se ti sei lasciato con la fidanzata, lo so che non ci stai con la testa e che devo tenerne conto anche per far andare bene il ristorante. E questo vale sia per la sala che per la cucina, che deve essere un meccanismo che va di pari passo, con lo stesso obiettivo, cioè quello di far andare bene il servizio e far stare bene le persone che vengono da noi.

<strong>Il ricordo più caro nel rugby?</strong>

Il trofeo Topolino nel 1993. Sono andato a Treviso e ho dormito per la prima volta da solo in cameretta. Ho ancora la maglietta e la copia del Topolino con la foto della nostra squadra. E poi l’ultima meta, era il 2006 quando ho lasciato, l’ho segnata contro il Cosenza in casa loro.

<strong>E la soddisfazione più grande in cucina?</strong>

Che gran parte della mia squadra sia con me fin dall’inizio, cioè da più di tre anni. Tutto quello che è venuto dopo sono riconoscimenti a un lavoro di squadra. La giacca con la stella Michelin l’ho regalata a mia madre, che l’ha incorniciata e l’ha appesa al muro a Colleferro, nella casa dove sono cresciuto. Ma non avrei vinto nulla se non ci fossero stati loro.

<strong>Partecipi al “calciomercato” dei ristoranti?</strong>

Più che altro di solito lo subisco. Io sono uno da vivaio, che preferisce coltivare i talenti piuttosto che andarli a cercare in altre cucine, per questo spesso i più bravi me li soffiano.

<strong>Nel rugby e nella cucina: da chi vorresti un complimento?</strong>

Nel rugby da Sergio Parisse, uno che ha cambiato paese per mettersi in discussione e che è capitano della squadra di Parigi da 10 anni. Nella cucina, mi piacerebbe averlo da Mauro Uliassi, ma sono stato molto contento anche di servire la cena a Santo Stefano ad Heinz Beck. Per lui ho lasciato moglie e figlia appena nata in ospedale. Per fortuna la donna che mi sta accanto mi comprende e per questo che è la donna giusta per me.

<strong>Andrai a vedere il Sei Nazioni? </strong>

Mi piacerebbe, ma la domenica è l’unico giorno libero che ho e sono felice di trascorrerlo in famiglia. Vedrò il match sul divano con Vittoria in braccio. Poi però la sera al ristorante, che è anche San Valentino. L’ho già detto che sono fortunato ad avere una donna che mi capisce?

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La “squadra” de La Stazione di Posta con relativi soprannomi

Cucina: Marco Martini, chef; Vincenzo Paolicelli (Enzo) sous chef; Dino Felici (Frisullino); Lorenzo Mancino (il maresciallo); Gianluca Durillo (il draghetto); Simone Carmignani (Simon); Herman Piattella (hermano)

Sala: Andrea Farletti, maitre/sommelier (Farlettone); Antonio Maura, sommelier (Tony); Daniel Bonari, chef de rang (Danny); Luigi Di Ciocco, bartender (Gigione); Giuseppe Rastelli (compa); Marco Ricaldi  (Lindo); Francesco Montibelli (frappa); Ana Cuesta (Anita)','Marco Martini: a fare il cuoco si impara sul campo (da rugby)','Il terzo tempo del rugby vale anche in cucina. Perchè urlare non serve, ma ci si spacca la schiena comunque fra i fornelli. Ecco cosa succede nello "spogliatoio" de La Stazione di Posta, ristorante stellato di Roma ','inherit','closed','open','','38482-revision-v1','','','2016-02-11 11:35:20','2016-02-11 10:35:20','',38482,'http://old.lacucinaitaliana.it/38482-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-02-11 13:20:07','2016-02-11 12:20:07','','Salmone marinato, puntarelle e uova in cocotte','','publish','closed','closed','','salmone-marinato-puntarelle-e-uova-in-cocotte','','','2016-02-11 13:20:07','2016-02-11 12:20:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38538',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-11 13:11:46','2016-02-11 12:11:46','','0216_01_ANTIPASTI.indd','','inherit','closed','open','','0216_01_antipasti-indd-3','','','2016-02-11 13:11:46','2016-02-11 12:11:46','',38538,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Salmone-marinato-puntarelle-e-uova-in-cocotte.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (6815,'2016-02-14 19:01:31','2016-02-14 18:01:31','In una cucina dalle radici orgogliosamente povere come quella italiana, appare difficile trovare un ingrediente più povero del<strong> grano arso</strong>. Questa volta ci troviamo nel <strong>Tavoliere</strong>, in provincia di <strong>Foggia</strong>. Quella regione un tempo dedita al pascolo, meta di quella secolare <strong>transumanza</strong> che, dai pascoli estivi montani dell''Italia centrale, conduceva alla Regia dogana della mena delle pecore di Foggia. Poi, a partire dall''Ottocento, tutto cambiò. In epoca murattiana, ma soprattutto dopo l''Unità d''Italia, il tavoliere divenne il <strong>granaio</strong> del nostro Paese, riscoprendo una vocazione già conosciuta in epoca romana. Ma alcune usanze di stampo feudale si mantennero: i latifondisti foggiani, ad esempio, dai centri del barese radunavano centinaia di lavoratori <strong>stagionali</strong>, soprattutto disoccupati (radunati in “paranze”, gruppi di 7-8 braccianti arruolati con contratto cumulativo), che oltre alla magra paga ricevevano anche <strong>vitto e alloggio gratuito</strong>. Un vero sollievo per la miseria di quelle masse di disoccupati, al punto che “<strong>scì a lla Pûgghje</strong>”, “andare in Capitanata”, nel senso di “<strong>mangiare e bere a sbafo</strong>” è un antico detto che ancora sopravvive a <strong>Bitonto</strong> (Bari). Ecco, il grano arso è un altro di questi poverissimi “<strong>benefit</strong>” lasciati ai contadini del Tavoliere.
<h2>Quell''ambito privilegio</h2>
Dopo la mietitura del grano duro, infatti, le <strong>stoppie</strong> venivano <strong>bruciate</strong> e a terra rimaneva qualche <strong>chicco bruciacchiato</strong>. I latifondisti concedevano così ai contadini il “<strong>privilegio</strong>”<strong> di raccoglierli</strong>. I chicchi così radunati venivano <strong>macinati</strong> nei mulini e poi mescolati alla normale – e preziosissima - <strong>farina</strong> per preparare il pane, la pasta, i taralli, le focacce e gli altri prodotti da forno tipici della Puglia. Con l''estinguersi della civiltà contadina l''usanza è progressivamente <strong>scomparsa</strong>, ma è stata recentemente <strong>riscoperta</strong> da alcuni ristoratori. Solo che il grano arso odierno si produce in maniera assai diversa: non grano duro bruciacchiato, oggi considerato pericoloso per la salute. Ma semplicemente <strong>tostato</strong>, dal quale si ottiene una farina che, mescolata a quella bianca, dà vita a prodotti semplicemente unici, grazie soprattutto a quel lieve<strong> retrogusto di affumicato e di tostato</strong>.
<h2>Ispirazione per la ricerca</h2>
La farina (o meglio, la semola) di grano arso, poi, ha anche altre proprietà: è <strong>integrale</strong>; e ha un <strong>minor contenuto di glutine</strong>, al punto che l''antica sapienza dei contadini ha ispirato una tecnica che, messa a punto nel 2014 dall''<strong>Università di Foggia</strong>, potrebbe rendere “inoffensivo” il grano duro anche ai <strong>celiaci</strong>.
<h2>Orecchiette, cavatelli e cicatelli</h2>
Per quanto riguarda la pasta, il grano arso è utilizzato soprattutto per quella fresca, a cominciare dalle <strong>orecchiette</strong>, ma anche dai <strong>cavatelli</strong> e dai <strong>cicatelli</strong>, facilmente acquistabili anche online. Rispetto a quella di grano duro, la pasta di grano arso solitamente tende a sfaldarsi più facilmente, e si presta quindi meglio ai formati corti. I condimenti sono quelli consueti: tanto per restare in Puglia, da provare le <strong>orecchiette al grano arso con le cime di rapa</strong>, oppure c<strong>on pomodorini e burrata o cacioricotta</strong>. Altre idee? I <strong>cavatelli di grano arso con cozze, gamberi e rucola</strong>. Oppure i <strong>cicatelli con i funghi cardoncelli</strong>. Tuttavia l''ingrediente è sempre più utilizzato anche negli altri formati tradizionali, a cominciare dai <strong>fusilli</strong> e dagli <strong>spaghetti</strong>. Perché non provare, allora, degli ottimi<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-arsi-sardine-e-salicornia/"> spaghetti “arsi” con con sardine e salicornia</a></strong>? E ce n''è perfino per le paste al forno, con i<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/cannelloni-di-grano-arso-con-ricotta-e-speck/"> cannelloni di grano arso con ricotta e speck</a></strong>.
<h2>Dolci e salati</h2>
Ottima anche la <strong>focaccia</strong> a base di grano arso, soprattutto quella tipica pugliese con i <strong>pomodorini</strong>, anche in questo caso i migliori compagni di viaggio per questo ingrediente. Oppure il <strong>pane</strong> con farina di grano arso. Impareggiabili, poi, i <strong>taralli</strong>, semplici o con semi di finocchietto selvatico. Il crescente successo di questo prodotto sta però facilitando anche la nascita di<strong> torte, crostate</strong> e dolci in genere al grano arso. Rustico e raffinato al tempo stesso, ad esempio, è il gusto del<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/gelato-al-grano-arso-e-susine-al-vino/"> gelato al grano arso e susine al vino</a></strong>. Gelato a parte, per tutte queste preparazioni la regola solitamente prevede l''utilizzo di un <strong>70% di farina bianca e un 30% al massimo di farina di grano arso</strong>.

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&nbsp;','Il grano arso, da “benefit” contadino a cibo di tendenza','Un tempo era quello avanzato dalla mietitura. Oggi è frumento duro tostato, riscoperto per il suo gradevole sapore di affumicato e per i bassi contenuti di glutine. Ottimo per focacce e taralli, straordinario per la preparazione di alcuni primi','publish','closed','closed','','grano-arso','','','2016-02-16 04:42:38','2016-02-16 03:42:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=38540',0,'cp-news','',0);
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	 (1574,'2016-02-11 13:20:07','2016-02-11 12:20:07','','Salmone marinato, puntarelle e uova in cocotte','','inherit','closed','open','','38538-revision-v1','','','2016-02-11 13:20:07','2016-02-11 12:20:07','',38538,'http://old.lacucinaitaliana.it/38538-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-11 13:31:32','2016-02-11 12:31:32','','Crema all’aglio con pane croccante e filetti di acciuga','','publish','closed','closed','','crema-allaglio-con-pane-croccante-e-filetti-di-acciuga','','','2016-02-11 13:31:32','2016-02-11 12:31:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38542',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-11 13:25:43','2016-02-11 12:25:43','','0216_01_ANTIPASTI.indd','','inherit','closed','open','','0216_01_antipasti-indd-4','','','2016-02-11 13:25:43','2016-02-11 12:25:43','',38542,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Crema-all’aglio-con-pane-croccante-e-filetti-di-acciuga.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-02-11 13:26:56','2016-02-11 12:26:56','<div></div>
<div>Avete mai pensato di unire la vostra passione per la cucina e quella per una lingua straniera? Il risultato, con un mestolo in mano, potrebbe essere più o meno questo: "Pouvez vous fondre le beurre et emulsionner à feu moyen avec une cuillère?"</div>
<div><strong>Prêt à parler</strong> è una scuola di lingua che, con il team <strong>Les Parisiennes</strong>, organizza a Milano corsi di cucina francese con chef e patissier madrelingua, per un esercizio linguistico... tra i fornelli.  Così oltre a imparare i segreti della cucina più celebrata al mondo, potrete dissertare di crème, cocotte, pâte feuilletée o pâte brisée con proprietà di linguaggio.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Viva il burro</strong></div>
<div></div>
<div>Tema delle lezioni è "<strong>Pas peur du beurre"</strong>, nessuna paura del burro, un vero e proprio inno all'' ingrediente principe d''oltralpe, usato per preparazioni dolci e salate, spalmato in ogni dove dalla più tenera età e così demonizzato nelle nostre cucine. Beurre pour <strong>dorer</strong> (rosolare), <strong>assaisonner</strong> (condire), <strong>badigeonner</strong> (spennellare) ou <strong>emulsionner</strong> (emulsionare).</div>
<div></div>
<div><strong>Croissant e crème</strong></div>
<div></div>
<div>Con un <strong>rouleau à patisserie</strong> (matterello), della <strong>farine</strong> (farina), e <strong>des jaunes d''oeufs</strong> (rossi d''uovo), gli chef madrelingua vi sveleranno tutti i segreti delle più classiche e tradizionali ricette di salse, quiche lorraine e croissant, vi insegneranno a <strong>pocher</strong> (affogare), <strong>petrir </strong>(impastare), <strong>mijoter</strong> (sobbollire) panna e burro, per cucinare creme e vellutate, maionesi e ganache, meglio di un parisien.</div>
<div></div>
<div><strong>Gli appuntamenti o Les rendez-vous</strong></div>
<div></div>
<div>Il calendario degli appuntamenti prevede il 18 febbraio <strong>Creme de la Crème</strong>, scuola di salse e creme salate, calde e fredde. Si inizia con la crème hollandaise, che a dispetto del nome è francesissima, la sauce mousseline e quella bearnaise, per proseguire con una velouté roux a base di besciamella e una sauce financier, una salsa bianca per crèpe salate. Verrà poi preparata una maionese <strong>verte</strong> da abbinare a uova e crudité.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Il 3 marzo <strong>Creme de la Crème</strong>, con salse e creme dolci, dalla crème patissière, anche in variante mousseline, a quella chantilly. Verranno svelati i segreti della crème coulis al gusto fragola, lampone e mirtillo oltre che della ganache au chocolat et vanille. Il tutto armati di sac à poche per farcire eclair e profiterole. Il 17 marzo <strong>Folie de Cocottes</strong> per sbizzarrirsi nella preparazione di quelli tra i più tradizionali piatti francesi e il 31, serata finale con <strong>Le championnat du beurre</strong>, una<b> </b>sfida gastronomica tra due squadre di partecipanti.</div>
<div></div>
<div>Prenotazioni e informazioni sul sito lesparisiennes@pretaparler.it, dress code per le serate, beret et bretelle. Amousez-vous bien!</div>
<div></div>','Sac a poche e bretelle: cucinare','','inherit','closed','open','','38237-revision-v1','','','2016-02-11 13:26:56','2016-02-11 12:26:56','',38237,'http://old.lacucinaitaliana.it/38237-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-11 13:31:32','2016-02-11 12:31:32','','Crema all’aglio con pane croccante e filetti di acciuga','','inherit','closed','open','','38542-revision-v1','','','2016-02-11 13:31:32','2016-02-11 12:31:32','',38542,'http://old.lacucinaitaliana.it/38542-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-11 13:31:40','2016-02-11 12:31:40','In una cucina dalle radici orgogliosamente povere come quella italiana, appare difficile trovare un ingrediente più povero del<strong> grano arso</strong>. Questa volta ci troviamo nel <strong>Tavoliere</strong>, in provincia di <strong>Foggia</strong>. Quella regione un tempo dedita al pascolo, meta di quella secolare <strong>transumanza</strong> che, dai pascoli estivi montani dell''Italia centrale, conduceva alla Regia dogana della mena delle pecore di Foggia. Poi, a partire dall''Ottocento, tutto cambiò. In epoca murattiana, ma soprattutto dopo l''Unità d''Italia, il tavoliere divenne il <strong>granaio</strong> del nostro Paese, riscoprendo una vocazione già conosciuta in epoca romana. Ma alcune usanze di stampo feudale si mantennero: i latifondisti foggiani, ad esempio, dai centri del barese radunavano centinaia di lavoratori <strong>stagionali</strong>, soprattutto disoccupati (radunati in “paranze”, gruppi di 7-8 braccianti arruolati con contratto cumulativo), che oltre alla magra paga ricevevano anche <strong>vitto e alloggio gratuito</strong>. Un vero sollievo per la miseria di quelle masse di disoccupati, al punto che “<strong>fa le pûgghje</strong>”, “andare in campagna”, ossia “<strong>mangiare e bere a sbafo</strong>” è un antico detto che ancora sopravvive a Bitonto (Bari). Ecco, il grano arso è un altro di questi poverissimi “<strong>benefit</strong>” lasciati ai contadini della Capitanata.
<h2>Quell''ambito privilegio</h2>
Dopo la mietitura del grano duro, infatti, le <strong>stoppie</strong> venivano <strong>bruciate</strong> e a terra rimaneva qualche <strong>chicco bruciacchiato</strong>. I latifondisti concedevano così ai contadini il “<strong>privilegio</strong>”<strong> di raccoglierli</strong>. I chicchi così radunati venivano <strong>macinati</strong> nei mulini e poi mescolati alla normale – e preziosissima - <strong>farina</strong> per preparare il pane, la pasta, i taralli, le focacce e gli altri prodotti da forno tipici della Puglia. Con l''estinguersi della civiltà contadina l''usanza è progressivamente <strong>scomparsa</strong>, ma è stata recentemente <strong>riscoperta</strong> da alcuni ristoratori. Solo che il grano arso odierno si produce in maniera assai diversa: non grano duro bruciacchiato, oggi considerato pericoloso per la salute. Ma semplicemente <strong>tostato</strong>, dal quale si ottiene una farina che, mescolata a quella bianca, dà vita a prodotti semplicemente unici, grazie soprattutto a quel lieve<strong> retrogusto di affumicato e di tostato</strong>.
<h2>Ispirazione per la ricerca</h2>
La farina (o meglio, la semola) di grano arso, poi, ha anche altre proprietà: è <strong>integrale</strong>; e ha un <strong>minor contenuto di glutine</strong>, al punto che l''antica sapienza dei contadini ha ispirato una tecnica che, messa a punto nel 2014 dall''<strong>Università di Foggia</strong>, potrebbe rendere “inoffensivo” il grano duro anche ai <strong>celiaci</strong>.
<h2>Orecchiette, cavatelli e cicatelli</h2>
Per quanto riguarda la pasta, il grano arso è utilizzato soprattutto per quella fresca, a cominciare dalle <strong>orecchiette</strong>, ma anche dai <strong>cavatelli</strong> e dai <strong>cicatelli</strong>, facilmente acquistabili anche online. Rispetto a quella di grano duro, la pasta di grano arso solitamente tende a sfaldarsi più facilmente, e si presta quindi meglio ai formati corti. I condimenti sono quelli consueti: tanto per restare in Puglia, da provare le <strong>orecchiette al grano arso con le cime di rapa</strong>, oppure c<strong>on pomodorini e burrata o cacioricotta</strong>. Altre idee? I <strong>cavatelli di grano arso con cozze, gamberi e rucola</strong>. Oppure i <strong>cicatelli con i funghi cardoncelli</strong>. Tuttavia l''ingrediente è sempre più utilizzato anche negli altri formati tradizionali, a cominciare dai <strong>fusilli</strong> e dagli <strong>spaghetti</strong>. Perché non provare, allora, degli ottimi<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-arsi-sardine-e-salicornia/"> spaghetti “arsi” con con sardine e salicornia</a></strong>? E ce n''è perfino per le paste al forno, con i<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/cannelloni-di-grano-arso-con-ricotta-e-speck/"> cannelloni di grano arso con ricotta e speck</a></strong>.
<h2>Dolci e salati</h2>
Ottima anche la <strong>focaccia</strong> a base di grano arso, soprattutto quella tipica pugliese con i <strong>pomodorini</strong>, anche in questo caso i migliori compagni di viaggio per questo ingrediente. Oppure il <strong>pane</strong> con farina di grano arso. Impareggiabili, poi, i <strong>taralli</strong>, semplici o con semi di finocchietto selvatico. Il crescente successo di questo prodotto sta però facilitando anche la nascita di<strong> torte, crostate</strong> e dolci in genere al grano arso. Rustico e raffinato al tempo stesso, ad esempio, è il gusto del<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/gelato-al-grano-arso-e-susine-al-vino/"> gelato al grano arso e susine al vino</a></strong>. Gelato a parte, per tutte queste preparazioni la regola solitamente prevede l''utilizzo di un <strong>70% di farina bianca e un 30% al massimo di farina di grano arso</strong>.

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di Massimo Lanari','Il grano arso, da “benefit” contadino a cibo di tendenza','Un tempo era quello avanzato dalla mietitura. Oggi è frumento duro tostato, riscoperto per il suo gradevole sapore di affumicato e per i bassi contenuti di glutine. Ottimo per focacce e taralli, straordinario per la preparazione di alcuni primi','inherit','closed','open','','38540-revision-v1','','','2016-02-11 13:31:40','2016-02-11 12:31:40','',38540,'http://old.lacucinaitaliana.it/38540-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-11 13:41:21','2016-02-11 12:41:21','','Bocconcini di tartare con carote in agrodolce','','publish','closed','closed','','bocconcini-di-tartare-con-carote-in-agrodolce','','','2016-02-11 13:41:21','2016-02-11 12:41:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=38547',0,'cp-ricetta','',0),
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<div>Avete mai pensato di unire la vostra passione per la cucina e quella per una lingua straniera? Il risultato, con un mestolo in mano, potrebbe essere più o meno questo: "Pouvez vous fondre le beurre et emulsionner à feu moyen avec une cuillère?"</div>
<div><strong>Prêt à parler</strong> è una scuola di lingua che, con il team <strong>Les Parisiennes</strong>, organizza a Milano corsi di cucina francese con chef e patissier madrelingua, per un esercizio linguistico... tra i fornelli.  Così oltre a imparare i segreti della cucina più celebrata al mondo, potrete dissertare di crème, cocotte, pâte feuilletée o pâte brisée con proprietà di linguaggio.</div>
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<div><strong>Viva il burro</strong></div>
<div></div>
<div>Tema delle lezioni è "<strong>Pas peur du beurre"</strong>, nessuna paura del burro, un vero e proprio inno all'' ingrediente principe d''oltralpe, usato per preparazioni dolci e salate, spalmato in ogni dove dalla più tenera età e così demonizzato nelle nostre cucine. Beurre pour <strong>dorer</strong> (rosolare), <strong>assaisonner</strong> (condire), <strong>badigeonner</strong> (spennellare) ou <strong>emulsionner</strong> (emulsionare).</div>
<div></div>
<div><strong>Croissant e crème</strong></div>
<div></div>
<div>Con un <strong>rouleau à patisserie</strong> (matterello), della <strong>farine</strong> (farina), e <strong>des jaunes d''oeufs</strong> (rossi d''uovo), gli chef madrelingua vi sveleranno tutti i segreti delle più classiche e tradizionali ricette di salse, quiche lorraine e croissant, vi insegneranno a <strong>pocher</strong> (affogare), <strong>petrir </strong>(impastare), <strong>mijoter</strong> (sobbollire) panna e burro, per cucinare creme e vellutate, maionesi e ganache, meglio di un parisien.</div>
<div></div>
<div><strong>Gli appuntamenti o Les rendez-vous</strong></div>
<div></div>
<div>Il calendario degli appuntamenti prevede il 18 febbraio <strong>Creme de la Crème</strong>, scuola di salse e creme salate, calde e fredde. Si inizia con la crème hollandaise, che a dispetto del nome è francesissima, la sauce mousseline e quella bearnaise, per proseguire con una velouté roux a base di besciamella e una sauce financier, una salsa bianca per crèpe salate. Verrà poi preparata una maionese <strong>verte</strong> da abbinare a uova e crudité.</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Il 3 marzo <strong>Creme de la Crème</strong>, con salse e creme dolci, dalla crème patissière, anche in variante mousseline, a quella chantilly. Verranno svelati i segreti della crème coulis al gusto fragola, lampone e mirtillo oltre che della ganache au chocolat et vanille. Il tutto armati di sac à poche per farcire eclair e profiterole. Il 17 marzo <strong>Folie de Cocottes</strong> per sbizzarrirsi nella preparazione di quelli tra i più tradizionali piatti francesi e il 31, serata finale con <strong>Le championnat du beurre</strong>, una<b> </b>sfida gastronomica tra due squadre di partecipanti.</div>
<div></div>
<div>Prenotazioni e informazioni sul sito lesparisiennes@pretaparler.it, dress code per le serate, beret et bretelle. Amousez-vous bien!</div>
<div></div>','La ganache si fa con la sac a poche: la cucina francese si impara in lingua','','inherit','closed','open','','38237-revision-v1','','','2016-02-11 13:32:30','2016-02-11 12:32:30','',38237,'http://old.lacucinaitaliana.it/38237-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<div>Avete mai pensato di unire la vostra passione per la cucina e quella per una lingua straniera? Il risultato, con un mestolo in mano, potrebbe essere più o meno questo: "Pouvez vous fondre le beurre et emulsionner à feu moyen avec une cuillère?"</div>
<div><strong>Prêt à parler</strong> è una scuola di lingua che, con il team <strong>Les Parisiennes</strong>, organizza a Milano corsi di cucina francese con chef e patissier madrelingua, per un esercizio linguistico... tra i fornelli.  Così oltre a imparare i segreti della cucina più celebrata al mondo, potrete dissertare di crème, cocotte, pâte feuilletée o pâte brisée con proprietà di linguaggio.</div>
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<div><strong>Viva il burro</strong></div>
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<div>Tema delle lezioni è "<strong>Pas peur du beurre"</strong>, nessuna paura del burro, un vero e proprio inno all'' ingrediente principe d''oltralpe, usato per preparazioni dolci e salate, spalmato in ogni dove dalla più tenera età e così demonizzato nelle nostre cucine. Beurre pour <strong>dorer</strong> (rosolare), <strong>assaisonner</strong> (condire), <strong>badigeonner</strong> (spennellare) ou <strong>emulsionner</strong> (emulsionare).</div>
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<div><strong>Croissant e crème</strong></div>
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<div>Con un <strong>rouleau à patisserie</strong> (matterello), della <strong>farine</strong> (farina), e <strong>des jaunes d''oeufs</strong> (rossi d''uovo), gli chef madrelingua vi sveleranno tutti i segreti delle più classiche e tradizionali ricette di salse, quiche lorraine e croissant, vi insegneranno a <strong>pocher</strong> (affogare), <strong>petrir </strong>(impastare), <strong>mijoter</strong> (sobbollire) panna e burro, per cucinare creme e vellutate, maionesi e ganache, meglio di un parisien.</div>
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<div><strong>Gli appuntamenti o Les rendez-vous</strong></div>
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<div>Il calendario degli appuntamenti prevede il 18 febbraio <strong>Creme de la Crème</strong>, scuola di salse e creme salate, calde e fredde. Si inizia con la crème hollandaise, che a dispetto del nome è francesissima, la sauce mousseline e quella bearnaise, per proseguire con una velouté roux a base di besciamella e una sauce financier, una salsa bianca per crèpe salate. Verrà poi preparata una maionese <strong>verte</strong> da abbinare a uova e crudité.</div>
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<div>Il 3 marzo <strong>Creme de la Crème</strong>, con salse e creme dolci, dalla crème patissière, anche in variante mousseline, a quella chantilly. Verranno svelati i segreti della crème coulis al gusto fragola, lampone e mirtillo oltre che della ganache au chocolat et vanille. Il tutto armati di sac à poche per farcire eclair e profiterole. Il 17 marzo <strong>Folie de Cocottes</strong> per sbizzarrirsi nella preparazione di quelli tra i più tradizionali piatti francesi e il 31, serata finale con <strong>Le championnat du beurre</strong>, una<b> </b>sfida gastronomica tra due squadre di partecipanti.</div>
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<div>Prenotazioni e informazioni sul sito lesparisiennes@pretaparler.it. Dress code per le serate: beret et bretelle. Amousez-vous bien!</div>
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