Non è la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zuppa-inglese-storia/">zuppa inglese</a></strong>, né il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiramisu-storia-e-ricetta/">tiramisù</a></strong>, né il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/"> panettone, il pandoro</a></strong>, l<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/uovo-di-pasqua-storia/">'<strong>uovo di Pasqua</strong></a>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/pastiera-napoletana-2/"> pastiera napoletana</a></strong>. E nemmeno la <strong>cassata</strong> o il <strong>cannolo siciliano</strong>. Ma il dolce italiano più famoso nel mondo è certamente lui: il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/">gelato</a></strong>. Una specialità <strong>nata in Sicilia</strong>, benché gli antenati di questa pietanza compaiono perfino nella <strong>Bibbia</strong>, con quel misto di latte e neve offerto ad <strong>Abramo</strong> dal figlio <strong>Isacco</strong>. Anche <strong>Alessandro Magno</strong> – secondo la ricostruzione di<strong> Luciana Polliotti</strong>, vera storica del gelato in Italia - era ghiotto di neve mista a miele e frutta, mentre i Romani amavano le “nivatae potiones”, inventate nientemeno che da <strong>Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore</strong>, il famoso generale romano che logorò l'impetuosa avanzata di Annibale in Italia durante la Seconda guerra punica.
<h2>L'epopea dei nivaroli</h2>
Ma la svolta decisiva avverrà in <strong>Sicilia</strong>, ai tempi della dominazione <strong>araba</strong>. Fu allora che si iniziò a sorseggiare una<strong> bibita a base di frutta e zucchero di canna, conservata in recipienti circondati da neve o ghiaccio tritato</strong>. Mescolando la<strong> neve dell'Etna</strong> con sciroppi e succhi di frutta nacquero la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/quella-siciliana-molto-piu-di-una-semplice-granita"><strong>granita</strong> </a>e il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/sorbetto-elisir-dellestate/">sorbetto</a></strong>, gli antenati del gelato. Sulla cima del vulcano, ma anche sui Nebrodi e sui Monti Peloritani, fin dal Medioevo lavoravano i “<strong>nivaroli</strong>”, che in inverno raccoglievano la neve e poi la depositavano nei “<strong>nivieri</strong>”, costruiti in corrispondenza di grotte naturali o artificiali. Dove la neve veniva conservata e poi trasportata, d'estate, alle assolate città della costa dove venivano preparati impareggiabili sorbetti.
<h2>Buontalenti alla corte dei Medici</h2>
La fama di questi dolci siciliani arriverà ben presto nelle corti rinascimentali, e particolarmente a <strong>Firenze</strong>. Il sorbetto si otteneva facendo roteare il liquido da congelare in primitive sorbettiere immerse in mastelli di legno pieni di ghiaccio frantumato e sale. La miscela così ottenuta veniva poi immessa in stampi di metallo, mantenuti per molto tempo sotto il ghiaccio: gli stampi avevano la forma di piramidi, frutti, agnelli, colombe e altro ancora. Famosi erano i “sorbettieri” <strong>Ruggeri</strong> (che <strong>Caterina de'Medici</strong> portò con sé in Francia) e <strong>Bernardo Buontalenti</strong>, organizzatore delle feste del granduca Cosimo I nonché inventore di un nuovo metodo di conservare il ghiaccio, in costruzioni seminterrate, in quella che ancora oggi è via delle Ghiacciaie.
<h2>Francesco Procopio de'Coltelli</h2>
E il gelato vero e proprio? Arriverà nel '600, sempre a partire dalla Sicilia. Quando un pescatore di Aci Trezza (o, secondo alcuni, di Palermo), <strong>Francesco Procopio de’ Coltelli</strong>, ereditò un <strong>curioso macchinario inventato dal nonno</strong> per la produzione di <strong>sorbetti</strong>. Visti i magnifici risultati del marchingegno, Procopio se lo portò fino a <strong>Parigi</strong>, dove nel 1660 aprì quello che sarebbe diventato uno dei più noti locali della città: il <strong>Cafè Procope</strong>. Fu probabilmente a Parigi che avvenne l'aggiunta del <strong>latte</strong>, abbinato agli inconfondibili sapori di Sicilia: pistacchio, mandorle, limoni, arance, ma anche cioccolato e caffè. Per più di un secolo faranno impazzire tutti, dal <strong>Re Sole a Voltaire, da Robespierre a Danton</strong> fino al giovane <strong>Napoleone</strong>. Lo stesso Procopio si recò a Versailles per ritirare dalle mani del Re Luigi XIV la concessione dell’esclusiva sulla produzione di “acque gelate” (la granita), “gelati di frutta”, “fiori d’anice e di cannella”, “frangipane”, “gelato al succo di limone”, “al succo d’arancia”, “crema gelato” e “sorbetti di fragola”. Golosità che nel 1798, proprio negli anni dell'ascesa di Napoleone, saranno affiancate da quelle del <strong>Café Napolitain</strong>, portato al successo dal napoletano<strong> Alessandro Tortoni</strong>. Anche se, a onor del vero, pare che l'<strong>utilizzo del latte</strong> fosse già abbondantemente conosciuto, già dal secolo precedente, a <strong>Firenze</strong> per merito sempre di Bernardo Buontalenti.
<h2>Successo planetario</h2>
Da allora il successo su scala planetaria del gelato non si è più fermato. La prima gelateria di<strong> New York</strong> aprì per merito di un <strong>genovese</strong>, <strong>Giovanni Bosio</strong>. Mentre l'idea di mettere il gelato<strong> tra due</strong> <strong>ostie di pasta wafer</strong> nacque a <strong>Milano</strong> nel <strong>1906</strong>, per merito di <strong>Giovanni Torre di Bussana</strong>. Fu invece un <strong>bolognese</strong>, <strong>Otello Cattabriga</strong>, a costruire nel <strong>1927</strong> la prima <strong>gelatiera automatica</strong>, rendendo il lavoro meno faticoso: l'inizio dell'epoca del <strong>gelato industriale</strong>, capace nel Dopoguerra di mettere in difficoltà il<strong> gelato artigianale</strong> spingendolo sull'orlo dell'estinzione. Pericolo scampato, visto la rinascita di questa specialità avvenuta negli ultimi trent'anni. E che rendono il gelato uno dei simboli della cucina italiana, almeno quanto la pasta e la pizza.