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	 (29,'2015-06-19 06:42:45','2015-06-19 04:42:45','<h2><strong>Mercoledì riso</strong></h2>
Nel senso che si cucina il riso, ma si ride anche perché ai fornelli ci vanno i piccoli ed è un cucinare che si fa giocando e divertendosi. Si chiama Mercoledì riso il laboratorio estivo di cucina e alimentazione per bambini dai 5 ai 10 anni organizzato in collaborazione con <a href="http://acquerello.it/il-riso/" target="_blank">Riso Acquerello</a> a <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it" target="_blank">La Scuola de La Cucina Italiana</a> di Milano.

Sono tre appuntamenti a partire dal 24 giugno in cui i bambini si mettono alla prova realizzando una ricetta con il riso e altri ingredienti di stagione. Si va dai tortini al sushi, da sapori vicini ad altri più esotici. Un gioco sull''ingrediente giusto e su quello sbagliato, per insegnare quali sono i prodotti di stagione e per realizzare dei piatti a base di riso buoni e salutari.
<h2><strong>Chef al servizio dei piccoli?</strong></h2>
Il tutto ovviamente accompagnati da uno chef, Nicol Maria Pucci che spiega: «Ci avviciniamo ai gusti dei bambini, ma facciamo insieme conoscere prodotti che sono anche di culture lontane e diverse dalla nostra». Cosa si fa? «Si racconta il prodotto, la sua storia, le popolazioni che lo utilizzano e si fa poi soprattutto un lavoro pratico, si creano piccoli maki e i tortini utilizzando anche il tonno e i wurstel, sempre apprezzati dai piccoli. Si usa un linguaggio vicino a loro».

Lo chef insegna o impara dai bimbi? «Io ho imparato – racconta Nicol – ho imparato nuovi piatti richiesti dai bambini. Ho studiato perché i piccoli fanno tante domande». E c’è anche un lato più personale. «C’è un’interazione a livello emotivo con i bambini». La cosa difficile con i piccoli? La risposta è immediata: «Riuscire a regalare loro il ritmo giusto nel fare le cose perché sono già tanto immersi una realtà competitiva». Il segreto è anche fare cose non troppo lontane da loro. «Non sono cavie, io cerco di renderli felici». Il loro ingrediente preferito? Nicol Maria Pucci non esista un istante: «Il cacao, detto da loro il cioccolato, ma non ho mai visto titubanze rispetto ad altri ingredienti, anche le verdure». Ora tocca al riso.

Il progetto Mercoledì riso è stato creato da <a href="http://acquerello.it/il-riso/" target="_blank">Riso Acquerello</a> e <a href="http://www.slowfood.it/" target="_blank">Slow Food </a>con l’obiettivo di dedicare un giorno della settimana all’inserimento di questo ingrediente nella dieta quotidiana dei bambini.  Questi gli appuntamenti, i posti sono limitati:

<strong>MERCOLEDÌ 24/6 DALLE 16:30-18:30    </strong>
Mercoledì riso: Polpette e Sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese

<strong>MERCOLEDÌ 1/07 DALLE 16:30-18:30    </strong>
Mercoledì riso: Tortini di riso dolci e salati
I bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione diversi tortini nelle formule salate e dolci, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso e giocare con la fantasia anche in cucina

<strong>MERCOLEDÌ 8/07 DALLE 16:30-18:30  </strong>
Mercoledì riso: Polpette e sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese.

<em><strong>Per informazioni</strong></em>
<em>La Scuola de La Cucina Italiana è in Piazza Aspromonte 15, Milano.</em>
<em> Per informazioni e prenotazioni <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it" target="_blank">www.scuolacucinaitaliana.it</a> e-mail: scuola@lacucinaitaliana.it</em>','Il riso dei bambini alla Scuola de La Cucina Italiana','I bambini? In cucina sono più curiosi degli adulti. Ha imparato nuovi piatti seguendo le loro indicazioni Nicol Maria Pucci, lo chef che guida i tre appuntamenti di mercoledì riso alla Scuola de La Cucina Italiana. Sono dedicati ai piccoli.','inherit','closed','open','','9710-autosave-v1','','','2015-06-19 06:42:45','2015-06-19 04:42:45','',9710,'http://old.lacucinaitaliana.it/9710-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Sono tre appuntamenti a partire dal 24 giugno in cui i bambini si mettono alla prova realizzando una ricetta con il riso e altri ingredienti di stagione. Si va dai tortini al sushi, da sapori vicini ad altri più esotici. Un gioco sull''ingrediente giusto e su quello sbagliato, per insegnare quali sono i prodotti di stagione e per realizzare dei piatti a base di riso buoni e salutari.
<h2><strong>Chef al servizio dei piccoli?</strong></h2>
Il tutto ovviamente accompagnati da uno chef, Nicol Maria Pucci che spiega: «Ci avviciniamo ai gusti dei bambini, ma facciamo insieme conoscere prodotti che sono anche di culture lontane e diverse dalla nostra». Cosa si fa? «Si racconta il prodotto, la sua storia, le popolazioni che lo utilizzano e si fa poi soprattutto un lavoro pratico, si creano piccoli maki e i tortini utilizzando anche il tonno e i wurstel, sempre apprezzati dai piccoli. Si usa un linguaggio vicino a loro».

Lo chef insegna o impara dai bimbi? «Io ho imparato – racconta Nicol – ho imparato nuovi piatti richiesti dai bambini. Ho studiato perché i piccoli fanno tante domande». E c’è anche un lato più personale. «C’è un’interazione a livello emotivo con i bambini». La cosa difficile con i piccoli? La risposta è immediata: «Riuscire a regalare loro il ritmo giusto nel fare le cose perché sono già tanto immersi una realtà competitiva». Il segreto è anche fare cose non troppo lontane da loro. «Non sono cavie, io cerco di renderli felici». Il loro ingrediente preferito? Nicol Maria Pucci non esista un istante: «Il cacao, detto da loro il cioccolato, ma non ho mai visto titubanze rispetto ad altri ingredienti, anche le verdure». Ora tocca al riso.

Il progetto Mercoledì riso è stato creato da <a href="http://acquerello.it/il-riso/" target="_blank">Riso Acquerello</a> e <a href="http://www.slowfood.it/" target="_blank">Slow Food </a>con l’obiettivo di dedicare un giorno della settimana all’inserimento di questo ingrediente nella dieta quotidiana dei bambini.  Questi gli appuntamenti, i posti sono limitati:

<strong>MERCOLEDÌ 24/6 DALLE 16:30-18:30    </strong>
Mercoledì riso: Polpette e Sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese

<strong>MERCOLEDÌ 1/07 DALLE 16:30-18:30    </strong>
Mercoledì riso: Tortini di riso dolci e salati
I bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione diversi tortini nelle formule salate e dolci, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso e giocare con la fantasia anche in cucina

<strong>MERCOLEDÌ 8/07 DALLE 16:30-18:30  </strong>
Mercoledì riso: Polpette e sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese.

<em><strong>Per informazioni</strong></em>
<em>La Scuola de La Cucina Italiana è in Piazza Aspromonte 15, Milano.</em>
<em> Per informazioni e prenotazioni <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it" target="_blank">www.scuolacucinaitaliana.it</a> e-mail: scuola@lacucinaitaliana.it</em>','Il riso dei bambini alla Scuola de La Cucina Italiana','I bambini? In cucina sono più curiosi degli adulti. Ha imparato nuovi piatti seguendo le loro indicazioni Nicol Maria Pucci, lo chef che guida i tre appuntamenti di mercoledì riso alla Scuola de La Cucina Italiana. Sono dedicati ai piccoli.','inherit','closed','open','','9710-revision-v1','','','2015-06-19 06:46:08','2015-06-19 04:46:08','',9710,'http://old.lacucinaitaliana.it/9710-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-19 06:48:31','2015-06-19 04:48:31','Se site convinti che il termine “<strong>maccheroni</strong>” non vada d''accordo con la parola “<strong>pettine</strong>”, allora questa è la festa che fa per voi: la Sagra dei maccheroni al pettine a Pieve di Cento (Bologna), che si svolgerà dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio. Ma cosa sono i <strong>maccheroni al pettine</strong>? E con cosa si preparano? Si tratta di un tipo di <strong>pasta all''uovo</strong> <strong>corta</strong>, antenata dei <strong>garganelli</strong>, tipica delle <strong>Valli Mirandolesi</strong>: tutta quell''are, cioè, compresa tra Modena, Mirandola e che sconfina nelle province di Ferrara e Bologna verso Cento e Pieve di Cento. La stessa colpita dal terremoto del 2012, e che con grande sacrificio si sta rimettendo in piedi. D''altronde, da gente che ha inventato una pasta utilizzando un macchinario per la tessitura, cos''altro ci si poteva aspettare?
<h2>La tecnica dei maccheroni al pettine</h2>
Il nome deriva infatti dal particolare strumento usato per la loro produzione: un tempo (soprattutto tra la <strong>fine dell''800 e l''inizio del ''900</strong>) nelle case emiliane si trovavano infatti dei <strong>telai</strong> con i quali normalmente le donne lavoravano i <strong>tessuti</strong>, soprattutto la canapa. E i telai erano composti da “<strong>pettini</strong>”, <strong>bastoncini in bambù</strong> che a qualche geniale “rasdora” di campagna dovette ispirare subito un altro utilizzo. In cucina. L''inventiva delle donne emiliane elaborò così questo tipo di pasta, partendo dalla tradizionale <strong>sfoglia</strong> di grano duro e uova. Da questa si ricavavano dei <strong>quadretti</strong> di circa 5 cm di lato, che poi venivano <strong>arrotolati attorno al pettine</strong>. Con grande maestria, le cuoche riuscivano a far scivolare il pettine in modo da dare alla pasta quell''inconfondibile <strong>superficie rigata</strong>. No, non è il frutto di qualche procedimento industriale: riescono a farli rigati così, a mano. In questo modo la pasta fresca – già porosa di per sé - <strong>si attacca ai condimenti</strong> in modo inscindibile, un vero trionfo di gusto con i sapori della terra emiliana. D''altronde, come recita una filastrocca locale, “la Pieve è un gran paese, simpatico e cortese, le donne son molto belle, e san far le tagliatelle”. E certe sentenze non sbagliano. Sono inappellabili. La tradizione dei “maccheroni al pettine” è viva ancora oggi, anche se sono oramai pochi gli artigiani e le cuoche appassionate che riescono a produrli secondo l''antica metodologia.
<h2>Come si cuociono i maccheroni al pettine?</h2>
La <strong>cottura</strong> deve essere giusta, in modo da <strong>salvare la consistenza</strong> del nostro maccherone, senza deformarlo e ridurlo in poltiglia. E deve essere ben sgocciolato. Il condimento, in genere, è il classico <strong>ragù</strong> di carne emiliano, ma si sposano bene anche con <strong>verdure</strong> e creme di <strong>formaggio</strong>. E, perché no, a un sugo di <strong>pesce</strong>. I due elementi, pasta e condimento, vanno fatti amalgamare per un po'': poi, se abbiamo scelto i maccheroni al ragù, non resta che una bella spolverata di <strong>Parmigiano Reggiano</strong> e il gioco è fatto. A Pieve di Cento i maccheroni si possono gustare anche con altri condimenti, ad esempio con<strong> ragù e piselli</strong>, oppure con <strong>prosciutto</strong>. I maccheroni al pettine delle Valli si differenziano da quelli <strong>modenesi</strong> per la <strong>forma</strong>: questi ultimi, infatti, sono<strong> a punta</strong>, quasi fossero dei piccoli coni, mentre invece quelli tra Mirandola e Pieve di Cento sono più regolari e somigliano più a dei veri e propri maccheroni.
<h2>Piatti tipici</h2>
Tra i piatti tipici di Pieve di Cento ci sono anche le tradizionali tagliatelle “<strong>taiadell</strong>” al ragù o al prosciutto. Ma anche la “<strong>bagia o mariconda</strong>”, un piatto povero a base di fagioli, polenta, brodo fatto con ossa di maiale e condito con salsiccia e parmigiano. Mentre fra i dolci sono rinomati i “<strong>sassi di Pieve</strong>” a base di farina, zucchero, albume di uovo e mandorle; le “<strong>mistocche</strong>” con farina bianca, gialla, burro, uova, zucchero, latte, uva sultanina, fichi secchi e lievito; e i “<strong>sabadoni</strong>” a base di zucchero, uova, castagne secche bollite, mostarda bolognese e farina bianca.

<strong>Appuntamento con il palio</strong>

Per gli appassionati di maccheroni al pettine, però, c''è un altro appuntamento imperdibile. Quello con il <strong>Palio del Pettine</strong>, che si svolge nel territorio del comune di <strong>Mirandola</strong> (lo scorso anno la festa si è svolta a <strong>San Martino Spino</strong>, dove ci sarà un altro evento dedicato ai maccheroni al pettine dal 26 al 28 giugno) a fine ottobre. Al di là degli eventi estivi, è il <strong>vero appuntamento clou</strong> per questa pasta straordinaria. Si tratta di una vera e propria <strong>gara</strong> in cui le frazioni della cittadina emiliana si sfidano a colpi di maccheroni al pettine. Tutti rigorosamente fatti a mano in base a un rigoroso capitolato storico, e poi conditi con ragù in cui ogni partecipante ci mette del suo. Alla fine la giuria sceglierà i migliori maccheroni al pettine, ma anche il pubblico potrà dire la sua contribuendo alla votazione finale. Dopo gli immancabili assaggi, naturalmente.','Metti un pettine nei maccheroni... ecco i maccheroni al pettine','Miracoli dell''inventiva delle donne emiliane: avvolgere la pasta sfoglia in un bastoncino di legno utilizzato per la tessitura. Sono tanti gli eventi che, a partire da fine giugno, li celebreranno. Da Mirandola a Pieve di Cento
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<h2>La tecnica dei maccheroni al pettine</h2>
Il nome deriva infatti dal particolare strumento usato per la loro produzione: un tempo (soprattutto tra la <strong>fine dell''800 e l''inizio del ''900</strong>) nelle case emiliane si trovavano infatti dei <strong>telai</strong> con i quali normalmente le donne lavoravano i <strong>tessuti</strong>, soprattutto la canapa. E i telai erano composti da “<strong>pettini</strong>”, <strong>bastoncini in bambù</strong> che a qualche geniale “rasdora” di campagna dovette ispirare subito un altro utilizzo. In cucina. L''inventiva delle donne emiliane elaborò così questo tipo di pasta, partendo dalla tradizionale <strong>sfoglia</strong> di grano duro e uova. Da questa si ricavavano dei <strong>quadretti</strong> di circa 5 cm di lato, che poi venivano <strong>arrotolati attorno al pettine</strong>. Con grande maestria, le cuoche riuscivano a far scivolare il pettine in modo da dare alla pasta quell''inconfondibile <strong>superficie rigata</strong>. No, non è il frutto di qualche procedimento industriale: riescono a farli rigati così, a mano. In questo modo la pasta fresca – già porosa di per sé - <strong>si attacca ai condimenti</strong> in modo inscindibile, un vero trionfo di gusto con i sapori della terra emiliana. D''altronde, come recita una filastrocca locale, “la Pieve è un gran paese, simpatico e cortese, le donne son molto belle, e san far le tagliatelle”. E certe sentenze non sbagliano. Sono inappellabili. La tradizione dei “maccheroni al pettine” è viva ancora oggi, anche se sono oramai pochi gli artigiani e le cuoche appassionate che riescono a produrli secondo l''antica metodologia.
<h2>Come si cuociono i maccheroni al pettine?</h2>
La <strong>cottura</strong> deve essere giusta, in modo da <strong>salvare la consistenza</strong> del nostro maccherone, senza deformarlo e ridurlo in poltiglia. E deve essere ben sgocciolato. Il condimento, in genere, è il classico <strong>ragù</strong> di carne emiliano, ma si sposano bene anche con <strong>verdure</strong> e creme di <strong>formaggio</strong>. E, perché no, a un sugo di <strong>pesce</strong>. I due elementi, pasta e condimento, vanno fatti amalgamare per un po'': poi, se abbiamo scelto i maccheroni al ragù, non resta che una bella spolverata di <strong>Parmigiano Reggiano</strong> e il gioco è fatto. A Pieve di Cento i maccheroni si possono gustare anche con altri condimenti, ad esempio con<strong> ragù e piselli</strong>, oppure con <strong>prosciutto</strong>. I maccheroni al pettine delle Valli si differenziano da quelli <strong>modenesi</strong> per la <strong>forma</strong>: questi ultimi, infatti, sono<strong> a punta</strong>, quasi fossero dei piccoli coni, mentre invece quelli tra Mirandola e Pieve di Cento sono più regolari e somigliano più a dei veri e propri maccheroni.
<h2>Piatti tipici</h2>
Tra i piatti tipici di Pieve di Cento ci sono anche le tradizionali tagliatelle “<strong>taiadell</strong>” al ragù o al prosciutto. Ma anche la “<strong>bagia o mariconda</strong>”, un piatto povero a base di fagioli, polenta, brodo fatto con ossa di maiale e condito con salsiccia e parmigiano. Mentre fra i dolci sono rinomati i “<strong>sassi di Pieve</strong>” a base di farina, zucchero, albume di uovo e mandorle; le “<strong>mistocche</strong>” con farina bianca, gialla, burro, uova, zucchero, latte, uva sultanina, fichi secchi e lievito; e i “<strong>sabadoni</strong>” a base di zucchero, uova, castagne secche bollite, mostarda bolognese e farina bianca.
<h2>Appuntamento con il palio</h2>
Per gli appassionati di maccheroni al pettine, però, c''è un altro appuntamento imperdibile. Quello con il <strong>Palio del Pettine</strong>, che si svolge nel territorio del comune di <strong>Mirandola</strong> (lo scorso anno la festa si è svolta a <strong>San Martino Spino</strong>, dove ci sarà un altro evento dedicato ai maccheroni al pettine dal 26 al 28 giugno) a fine ottobre. Al di là degli eventi estivi, è il <strong>vero appuntamento clou</strong> per questa pasta straordinaria. Si tratta di una vera e propria <strong>gara</strong> in cui le frazioni della cittadina emiliana si sfidano a colpi di maccheroni al pettine. Tutti rigorosamente fatti a mano in base a un rigoroso capitolato storico, e poi conditi con ragù in cui ogni partecipante ci mette del suo. Alla fine la giuria sceglierà i migliori maccheroni al pettine, ma anche il pubblico potrà dire la sua contribuendo alla votazione finale. Dopo gli immancabili assaggi, naturalmente.','Metti un pettine nei maccheroni... ecco i maccheroni al pettine','Miracoli dell''inventiva delle donne emiliane: avvolgere la pasta sfoglia in un bastoncino di legno utilizzato per la tessitura. Sono tanti gli eventi che, a partire da fine giugno, li celebreranno. Da Mirandola a Pieve di Cento
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Nel senso che si cucina il riso, ma si ride anche perché ai fornelli ci vanno i piccoli ed è un cucinare che si fa giocando e divertendosi. Si chiama <em>Mercoledì riso</em> il laboratorio estivo di cucina e alimentazione per bambini dai 5 ai 10 anni organizzato in collaborazione con <a href="http://acquerello.it/il-riso/" target="_blank">Riso Acquerello</a> a <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it" target="_blank">La Scuola de La Cucina Italiana</a> di Milano.

Sono tre appuntamenti a partire dal 24 giugno in cui i bambini si mettono alla prova realizzando una ricetta con il riso e altri ingredienti di stagione. Si va dai tortini al sushi, da sapori vicini ad altri più esotici. Un gioco sull''ingrediente giusto e su quello sbagliato, per insegnare quali sono i prodotti di stagione e per realizzare dei piatti a base di riso buoni e salutari.
<h2><strong>Chef al servizio dei piccoli?</strong></h2>
Il tutto ovviamente accompagnati da uno chef, Nicol Maria Pucci che spiega: «Ci avviciniamo ai gusti dei bambini, ma facciamo insieme conoscere prodotti che sono anche di culture lontane e diverse dalla nostra». Cosa si fa? «Si racconta il prodotto, la sua storia, le popolazioni che lo utilizzano e si fa poi soprattutto un lavoro pratico, si creano piccoli maki e i tortini utilizzando anche il tonno e i wurstel, sempre apprezzati dai piccoli. Si usa un linguaggio vicino a loro».

Lo chef insegna o impara dai bimbi? «Io ho imparato – racconta Nicol – ho imparato nuovi piatti richiesti dai bambini. Ho studiato perché i piccoli fanno tante domande». E c’è anche un lato più personale. «C’è un’interazione a livello emotivo con i bambini». La cosa difficile con i piccoli? La risposta è immediata: «Riuscire a regalare loro il ritmo giusto nel fare le cose perché sono già tanto immersi una realtà competitiva». Il segreto è anche fare cose non troppo lontane da loro. «Non sono cavie, io cerco di renderli felici». Il loro ingrediente preferito? Nicol Maria Pucci non esista un istante: «Il cacao, detto da loro il cioccolato, ma non ho mai visto titubanze rispetto ad altri ingredienti, anche le verdure». Ora tocca al riso.

Il progetto Mercoledì riso è stato creato da <a href="http://acquerello.it/il-riso/" target="_blank">Riso Acquerello</a> e <a href="http://www.slowfood.it/" target="_blank">Slow Food </a>con l’obiettivo di dedicare un giorno della settimana all’inserimento di questo ingrediente nella dieta quotidiana dei bambini.  Questi gli appuntamenti, i posti sono limitati:

<strong>MERCOLEDÌ 24/6 DALLE 16:30-18:30    </strong>
Mercoledì riso: Polpette e Sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese

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Mercoledì riso: Tortini di riso dolci e salati
I bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione diversi tortini nelle formule salate e dolci, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso e giocare con la fantasia anche in cucina

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Mercoledì riso: Polpette e sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese.

<em><strong>Per informazioni</strong></em>
<em>La Scuola de La Cucina Italiana è in Piazza Aspromonte 15, Milano.</em>
<em> Per informazioni e prenotazioni <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it" target="_blank">www.scuolacucinaitaliana.it</a> e-mail: scuola@lacucinaitaliana.it</em>','Il riso dei bambini alla Scuola de La Cucina Italiana','I bambini? In cucina sono più curiosi degli adulti. E seguendo le loro indicazioni ha imparato nuovi piatti anche Nicol Maria Pucci, lo chef che guida i tre appuntamenti di "Mercoledì Riso" alla Scuola de La Cucina Italiana. Sono dedicati ai piccoli','inherit','closed','open','','9710-autosave-v1','','','2015-06-19 07:02:54','2015-06-19 05:02:54','',9710,'http://old.lacucinaitaliana.it/9710-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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Sono tre appuntamenti a partire dal 24 giugno in cui i bambini si mettono alla prova realizzando una ricetta con il riso e altri ingredienti di stagione. Si va dai tortini al sushi, da sapori vicini ad altri più esotici. Un gioco sull''ingrediente giusto e su quello sbagliato, per insegnare quali sono i prodotti di stagione e per realizzare dei piatti a base di riso buoni e salutari.
<h2><strong>Chef al servizio dei piccoli?</strong></h2>
Il tutto ovviamente accompagnati da uno chef, Nicol Maria Pucci, che spiega: «Ci avviciniamo ai gusti dei bambini, ma facciamo insieme conoscere prodotti che sono anche di culture lontane e diverse dalla nostra». Cosa si fa? «Si racconta il prodotto, la sua storia, le popolazioni che lo utilizzano e si fa poi soprattutto un lavoro pratico, si creano piccoli maki e i tortini utilizzando anche il tonno e i wurstel, sempre apprezzati dai piccoli. Si usa un linguaggio vicino a loro».

Lo chef insegna o impara dai bimbi? «Io ho imparato – racconta Nicol – ho imparato nuovi piatti richiesti dai bambini. Ho studiato perché i piccoli fanno tante domande». E c’è anche un lato più personale. «C’è un’interazione a livello emotivo con i bambini». La cosa difficile con i piccoli? La risposta è immediata: «Riuscire a regalare loro il ritmo giusto nel fare le cose perché sono già tanto immersi una realtà competitiva». Il segreto è anche fare cose non troppo lontane da loro. «Non sono cavie, io cerco di renderli felici». Il loro ingrediente preferito? Nicol Maria Pucci non esista un istante: «Il cacao, detto da loro il cioccolato, ma non ho mai visto titubanze rispetto ad altri ingredienti, anche le verdure». Ora tocca al riso.

Il progetto <em>Mercoledì riso</em> è stato creato da <a href="http://acquerello.it/il-riso/" target="_blank">Riso Acquerello</a> e <a href="http://www.slowfood.it/" target="_blank">Slow Food </a>con l’obiettivo di dedicare un giorno della settimana all’inserimento di questo ingrediente nella dieta quotidiana dei bambini. Questi gli appuntamenti, i posti sono limitati:

<strong>MERCOLEDÌ 24/6 DALLE 16:30-18:30    </strong>
Mercoledì riso: Polpette e Sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese

<strong>MERCOLEDÌ 1/07 DALLE 16:30-18:30    </strong>
Mercoledì riso: Tortini di riso dolci e salati
I bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione diversi tortini nelle formule salate e dolci, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso e giocare con la fantasia anche in cucina

<strong>MERCOLEDÌ 8/07 DALLE 16:30-18:30  </strong>
Mercoledì riso: Polpette e sushi
Durante questa lezione i bambini comporranno con il riso e ingredienti di stagione tante polpettine di vario genere e rotolini maki in chiave vegetariana, per avvicinarsi all’ingrediente principe di questo corso ma anche alla cultura giapponese.

<em><strong>Per informazioni</strong></em>
<em>La Scuola de La Cucina Italiana è in Piazza Aspromonte 15, Milano.</em>
<em> Per informazioni e prenotazioni <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.it" target="_blank">www.scuolacucinaitaliana.it</a> e-mail: scuola@lacucinaitaliana.it</em>','Il riso dei bambini alla Scuola de La Cucina Italiana','I bambini? In cucina sono più curiosi degli adulti. E seguendo le loro indicazioni ha imparato nuovi piatti anche Nicol Maria Pucci, lo chef che guida i tre appuntamenti di "Mercoledì Riso" alla Scuola de La Cucina Italiana. Sono dedicati ai piccoli','inherit','closed','open','','9710-revision-v1','','','2015-06-19 07:02:43','2015-06-19 05:02:43','',9710,'http://old.lacucinaitaliana.it/9710-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-19 07:04:12','2015-06-19 05:04:12','Se site convinti che il termine “<strong>maccheroni</strong>” non vada d''accordo con la parola “<strong>pettine</strong>”, allora questa è la festa che fa per voi: la Sagra dei maccheroni al pettine a Pieve di Cento (Bologna), che si svolgerà dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio. Ma cosa sono i <strong>maccheroni al pettine</strong>? E con cosa si preparano? Si tratta di un tipo di <strong>pasta all''uovo</strong> <strong>corta</strong>, antenata dei <strong>garganelli</strong>, tipica delle <strong>Valli Mirandolesi</strong>: tutta quell''are, cioè, compresa tra Modena, Mirandola e che sconfina nelle province di Ferrara e Bologna verso Cento e Pieve di Cento. La stessa colpita dal terremoto del 2012, e che con grande sacrificio si sta rimettendo in piedi. D''altronde, da gente che ha inventato una pasta utilizzando un macchinario per la tessitura, cos''altro ci si poteva aspettare?

<strong>La tecnica</strong>

Il nome deriva infatti dal particolare strumento usato per la loro produzione: un tempo (soprattutto tra la <strong>fine dell''800 e l''inizio del ''900</strong>) nelle case emiliane si trovavano infatti dei <strong>telai</strong> con i quali normalmente le donne lavoravano i <strong>tessuti</strong>, soprattutto la canapa. E i telai erano composti da “<strong>pettini</strong>”, <strong>bastoncini in bambù</strong> che a qualche geniale “rasdora” di campagna dovette ispirare subito un altro utilizzo. In cucina. L''inventiva delle donne emiliane elaborò così questo tipo di pasta, partendo dalla tradizionale <strong>sfoglia</strong> di grano duro e uova. Da questa si ricavavano dei <strong>quadretti</strong> di circa 5 cm di lato, che poi venivano <strong>arrotolati attorno al pettine</strong>. Con grande maestria, le cuoche riuscivano a far scivolare il pettine in modo da dare alla pasta quell''inconfondibile <strong>superficie rigata</strong>. No, non è il frutto di qualche procedimento industriale: riescono a farli rigati così, a mano. In questo modo la pasta fresca – già porosa di per sé - <strong>si attacca ai condimenti</strong> in modo inscindibile, un vero trionfo di gusto con i sapori della terra emiliana. D''altronde, come recita una filastrocca locale, “la Pieve è un gran paese, simpatico e cortese, le donne son molto belle, e san far le tagliatelle”. E certe sentenze non sbagliano. Sono inappellabili. La tradizione dei “maccheroni al pettine” è viva ancora oggi, anche se sono oramai pochi gli artigiani e le cuoche appassionate che riescono a produrli secondo l''antica metodologia.

<strong>Cottura giusta</strong>

La <strong>cottura</strong> deve essere giusta, in modo da <strong>salvare la consistenza</strong> del nostro maccherone, senza deformarlo e ridurlo in poltiglia. E deve essere ben sgocciolato. Il condimento, in genere, è il classico <strong>ragù</strong> di carne emiliano, ma si sposano bene anche con <strong>verdure</strong> e creme di <strong>formaggio</strong>. E, perché no, a un sugo di <strong>pesce</strong>. I due elementi, pasta e condimento, vanno fatti amalgamare per un po'': poi, se abbiamo scelto i maccheroni al ragù, non resta che una bella spolverata di <strong>Parmigiano Reggiano</strong> e il gioco è fatto. A Pieve di Cento i maccheroni si possono gustare anche con altri condimenti, ad esempio con<strong> ragù e piselli</strong>, oppure con <strong>prosciutto</strong>. I maccheroni al pettine delle Valli si differenziano da quelli <strong>modenesi</strong> per la <strong>forma</strong>: questi ultimi, infatti, sono<strong> a punta</strong>, quasi fossero dei piccoli coni, mentre invece quelli tra Mirandola e Pieve di Cento sono più regolari e somigliano più a dei veri e propri maccheroni.

<strong>Piatti tipici</strong>

Tra i piatti tipici di Pieve di Cento ci sono anche le tradizionali tagliatelle “<strong>taiadell</strong>” al ragù o al prosciutto. Ma anche la “<strong>bagia o mariconda</strong>”, un piatto povero a base di fagioli, polenta, brodo fatto con ossa di maiale e condito con salsiccia e parmigiano. Mentre fra i dolci sono rinomati i “<strong>sassi di Pieve</strong>” a base di farina, zucchero, albume di uovo e mandorle; le “<strong>mistocche</strong>” con farina bianca, gialla, burro, uova, zucchero, latte, uva sultanina, fichi secchi e lievito; e i “<strong>sabadoni</strong>” a base di zucchero, uova, castagne secche bollite, mostarda bolognese e farina bianca.

<strong>Appuntamento con il palio</strong>

Per gli appassionati di maccheroni al pettine, però, c''è un altro appuntamento imperdibile. Quello con il <strong>Palio del Pettine</strong>, che si svolge nel territorio del comune di <strong>Mirandola</strong> (lo scorso anno la festa si è svolta a <strong>San Martino Spino</strong>, dove ci sarà un altro evento dedicato ai maccheroni al pettine dal 26 al 28 giugno) a fine ottobre. Al di là degli eventi estivi, è il <strong>vero appuntamento clou</strong> per questa pasta straordinaria. Si tratta di una vera e propria <strong>gara</strong> in cui le frazioni della cittadina emiliana si sfidano a colpi di maccheroni al pettine. Tutti rigorosamente fatti a mano in base a un rigoroso capitolato storico, e poi conditi con ragù in cui ogni partecipante ci mette del suo. Alla fine la giuria sceglierà i migliori maccheroni al pettine, ma anche il pubblico potrà dire la sua contribuendo alla votazione finale. Dopo gli immancabili assaggi, naturalmente.','Metti un pettine nei maccheroni... ecco i maccheroni al pettine','Miracoli dell''inventiva delle donne emiliane: avvolgere la pasta sfoglia in un bastoncino di legno utilizzato per la tessitura. Sono tanti gli eventi che, a partire da fine giugno, li celebreranno. Da Mirandola a Pieve di Cento
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	 (46,'2015-06-22 05:30:19','2015-06-22 03:30:19','Che il <strong>sale faccia sempre e solamente male</strong> è un altro di quei messaggi più o meno subliminali che, in assenza di un''adeguata cultura alimentare, rischia ogni giorno di più di fare breccia nelle preferenze dei consumatori e degli amanti della buona tavola. Ma siamo sicuri che sia proprio così? <strong>La verità, ancora una volta, è più complessa</strong> dei facili slogan e dei consigli a buon mercato. Anche perché esistono tanti tipi di sale, molti dei quali stanno trovando un successo crescente sul mercato, come quello <strong>integrale</strong> e quello ricco di <strong>potassio</strong>. Vediamo dunque di fare ordine.
<h2>Il sodio serve</h2>
Il sale, innanzitutto, al corpo umano <strong>serve</strong>: esso non è altro, infatti, che cloruro di <strong>sodio</strong>. E il sodio è un minerale <strong>essenziale</strong> per il nostro organismo. Regola la trasmissione dell''impulso <strong>nervoso</strong>, il <strong>bilancio idrico</strong>, e l''<strong>equilibrio acido-base</strong>. Un apporto ridotto di sale nella dieta può, specie nei periodi estivi, favorire l''insorgenza di crampi, diminuendo l''appetito e la lucidità mentale.
<h2>I rischi di un utilizzo eccessivo</h2>
Detto questo, ancora una volta, è l''<strong>abuso di sale da evitare</strong>. Quantità eccessive, infatti, producono i ben noti effetti negativi. <strong>Ipertensione</strong>, soprattutto. Ma anche <strong>osteoporosi</strong>, visto che l''eccesso di sale favorisce l''escrezione renale di calcio, di cui la nostra dieta è spesso povera. E, indirettamente, anche l''<strong>obesità</strong>: il sale, infatti, non ha calorie, ma stimola la sete e in particolare il bisogno di bevande zuccherate e ipercaloriche.
<h2>La quantità giusta</h2>
La giusta quantità giornaliera è difficile da calcolare, perché a incidere sulla nostra dieta non è tanto il sale da cucina, che bene o male possiamo regolare e contenere, ma quello già contenuto in diversi cibi e ingredienti. Secondo alcune stime nella Commissione Europe, <strong>è dai cibi industriali e confezionati che proviene il 75% del sale</strong> che assumiamo ogni giorno. Non risulta quindi facile seguire il consiglio dell''<strong>Inran</strong> (Istituto nazionale ricerca per gli alimenti e la nutrizione), che alle persone sane raccomanda un consumo massimo di <strong>6 grammi</strong> di sale al giorno. Al sale da cucina occorre aggiungere tutto il sodio contenuto negli alimenti indicato nelle tabelle nutrizionali. Dunque, più che al sale da cucina, dovremmo dichiarare <strong>guerra ai cibi salati preconfezionati</strong>.
<h2>Le perle rosa dell''Everest</h2>
Anche perché, per il sale da cucina, esistono alcune tipologie particolarmente ricche di sostanze utili alla nostra salute. È il caso del <strong>sale marino integrale</strong>, ottenuto direttamente dall''evaporazione dell''acqua di mare, senza ricorrere a processi di raffinazione chimica. In questo modo, il nostro sale da cucina conterrà quantità inferiori di cloruro di sodio, apportando in compenso livelli superiori di<strong> iodio, magnesio e potassio</strong>. Con tutti i benefici che essi comportano per il nostro organismo. Quel che più appaga ogni amante della buona tavola che tiene alla propria salute, poi, è che ogni sale integrale ha una composizione, un sapore e un “grado di salatura” differente a seconda della zona di estrazione. Particolarmente ricercato il <strong>sale rosa himalayano</strong> (ma ci sono anche varianti sull''arancione), molto delicato e ricco di ferro, iodio e rame.
<h2>Grigio francese, bianchi italiani</h2>
Perfetto per i piatti a base di verdure è il <strong>sale grigio di Bretagna</strong>. Il colore è dovuto a una particolare argilla che si deposita sui fondali delle saline e lo arricchisce di minerali diversi dal sodio come il magnesio, il calcio, il potassio, il manganese, il fosforo e lo iodio. Ma c''è anche il <strong>sale blu di Persia</strong>, salgemma naturale che proviene dalle miniere dell’Iran. Il colore è dovuto alla silvinite, minerale che normalmente si presenta di colore giallo o rosa e che soltanto rarissimamente prende la tonalità blu. Ricco di potassio e di cloro, è decisamente forte, con un retrogusto speziato. Ottimo anche il <strong>sale affumicato della Danimarca</strong>, perfetto per le carni, così come il <strong>nero di Cipro</strong>, in cui l''aggiunta di carbone vegetale lo rende particolarmente adatto alla cura delle malattie intestinali. E il <strong>rosso delle Hawaii</strong>, ricchissimo di ferro. I <strong>sali integrali italiani</strong>, in genere bianchi, sono anch''essi tra i migliori al mondo: quelli più pregiati non hanno nulla da invidiare al <strong>sale della Camargue</strong>, o fior di sale, uno dei preferiti dagli chef. Famosi i sali provenienti dalle saline di Trapani, Cervia, dalla Sardegna e da Margherita di Savoia, anch''essi ricchissimi di minerali. Diverso dal sale integrale, altri prodotti disponibili sul mercato in cui gli effetti del sodio sono attenuati dall''apporto di altri minerali. Spiccano soprattutto i <strong>sali iposodici, iodati e arricchiti di potassio</strong>, particolarmente preziosi per le persone affette o predisposte all''ipertensione.','Il sale, vero o falso nemico?','Quello da cucina, bene o male, possiamo ridurlo e controllarlo. Anche ricorrendo a ottimi prodotti integrali: dal rosa dell''Himalaya al grigio di Bretagna, fino agli ottimi prodotti delle saline di Trapani e Cervia. I veri pericoli, invece, si nascondono altrove...','publish','closed','closed','','il-sale-vero-o-falso-nemico','','','2015-06-22 13:48:30','2015-06-22 11:48:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9750',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-06-19 07:07:02','2015-06-19 05:07:02','','Pacchettini di zucchine','','inherit','closed','open','','9745-revision-v1','','','2015-06-19 07:07:02','2015-06-19 05:07:02','',9745,'http://old.lacucinaitaliana.it/9745-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-19 04:51:03','2015-06-19 02:51:03','Gnocco fritto, puccia salentina, lampredotto e cassatine ma anche paella, carne argentina e pulled pork. Ce n''è per tutti i gusti alla prima edizione dell''<strong>Europa Street Food Festival</strong> ospitata a Pesaro <strong>fino a domenica 21 giugno</strong>. Un''occasione unica per assaggiare le <strong>eccellenze e le tipicità del cibo di strada di tanti Paesi europei</strong> e delle varie regioni italiane e per scoprire le innumerevoli tradizioni e culture gastronomiche che convivono nel Vecchio Continente. Per l''occasione il Lungomare di Pesaro, città natale di Rossini che della buona cucina è stato un grande amante, si riempirà di ben<strong> 50 colorati food truck e stand</strong> dove da mattina a sera verranno servite prelibatezze e caratteristiche ricette per stuzzicare i palati di quanti parteciperanno alla tre giorni gastronomica.

Oltre ad assaggiare e scoprire nuove ghiottonerie si potrà partecipare anche a <strong>dibattiti, conferenze e incontri</strong> sull''alimentazione, sulla salute e sulla cucina vegana e vegetariana. Non mancheranno i momenti di <strong>showcooking</strong> sul suggestivo palcoscenico della Palla di Pomodoro in piazzale della Libertà, a cui parteciperanno chef del calibro di <strong>Stefano Ciotti</strong> che presenterà ricette dal mare e dalla terra, <strong>Roberto Dormicchi</strong> docente ed ex stagista di Mauro Uliassi,<strong> Antonio Scaccio</strong> blogger e scrittore che proporrà ricette bio e gustose e <strong>Federico del Monte</strong>, volto del programma tv La Prova del Cuoco. E poi, ancora,<strong> tanti ospiti</strong>, scrittori di libri di cucina, sommelier e operatori del settore alimentare con cui confrontarsi e approfondire le ragioni della riscoperta e del successo dello street food in Italia.
L''<strong>ingresso è gratuito</strong> e per i bimbi è stata allestita un''area apposita per permettere anche alle famiglie di godere di questa occasione unica per assaggiare leccornie provenienti dalla Grecia, dalla Germania e dal Belgio, senza muoversi da Pesaro.','Pesaro capitale dell''Europa Street Food Festival','','publish','closed','closed','','pesaro-capitale-delleuropa-street-food-festival','','','2015-06-22 05:26:04','2015-06-22 03:26:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9753',0,'cp-news','',0),
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Oltre ad assaggiare e scoprire nuove ghiottonerie si potrà partecipare anche a dibattiti, conferenze e incontri sull''alimentazione, sulla salute e sulla cucina vegana e vegetariana. Non mancheranno i momenti di showcooking sul suggestivo palcoscenico della Palla di Pomodoro in piazzale della Libertà, a cui parteciperanno chef del calibro di Stefano Ciotti che presenterà ricette dal mare e dalla terra, Roberto Dormicchi docente ed ex stagista di Mauro Uliassi, Antonio Scaccio blogger e scrittore che proporrà ricette bio e gustose e Federico del Monte, volto del programma tv La Prova del Cuoco. E poi, ancora, tanti ospiti, scrittori di libri di cucina, sommelier e operatori del settore alimentare con cui confrontarsi e approfondire le ragioni della riscoperta e del successo dello street food in Italia.
L''ingresso è gratuito e per i bimbi è stata allestita un''area apposita per permettere anche alle famiglie di godere di questa occasione unica per assaggiare leccornie provenienti dalla Grecia e dalla Germania, senza muoversi da Pesaro.','Pesaro capitale dell''Europa Street Food Festival','','inherit','closed','open','','9753-revision-v1','','','2015-06-19 07:11:37','2015-06-19 05:11:37','',9753,'http://old.lacucinaitaliana.it/9753-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-19 07:24:29','2015-06-19 05:24:29','','Rocchetti di zucchine e fiori impanati','','publish','closed','closed','','rocchetti-di-zucchine-e-fiori-impanati','','','2015-06-22 10:41:43','2015-06-22 08:41:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=9756',0,'cp-ricetta','',0),
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<strong>Il sodio serve</strong>

Il sale, innanzitutto, al corpo umano <strong>serve</strong>: esso non è altro, infatti, che cloruro di <strong>sodio</strong>. E il sodio è un minerale <strong>essenziale</strong> per il nostro organismo. Regola la trasmissione dell''impulso <strong>nervoso</strong>, il <strong>bilancio idrico</strong>, e l''<strong>equilibrio acido-base</strong>. Un apporto ridotto di sale nella dieta può, specie nei periodi estivi, favorire l''insorgenza di crampi, diminuendo l''appetito e la lucidità mentale.

<strong>I rischi di un utilizzo eccessivo</strong>

Detto questo, ancora una volta, è l''<strong>abuso di sale da evitare</strong>. Quantità eccessive, infatti, producono i ben noti effetti negativi. <strong>Ipertensione</strong>, soprattutto. Ma anche <strong>osteoporosi</strong>, visto che l''eccesso di sale favorisce l''escrezione renale di calcio, di cui la nostra dieta è spesso povera. E, indirettamente, anche l''<strong>obesità</strong>: il sale, infatti, non ha calorie, ma stimola la sete e in particolare il bisogno di bevande zuccherate e ipercaloriche.

<strong>La quantità giusta</strong>

La giusta quantità giornaliera è difficile da calcolare, perché a incidere sulla nostra dieta non è tanto il sale da cucina, che bene o male possiamo regolare e contenere, ma quello già contenuto in diversi cibi e ingredienti. Secondo alcune stime nella Commissione Europe, <strong>è dai cibi industriali e confezionati che proviene il 75% del sale</strong> che assumiamo ogni giorno. Non risulta quindi facile seguire il consiglio dell''<strong>Inran</strong> (Istituto nazionale ricerca per gli alimenti e la nutrizione), che alle persone sane raccomanda un consumo massimo di <strong>6 grammi</strong> di sale al giorno. Al sale da cucina occorre aggiungere tutto il sodio contenuto negli alimenti indicato nelle tabelle nutrizionali. Dunque, più che al sale da cucina, dovremmo dichiarare <strong>guerra ai cibi salati preconfezionati</strong>.

<strong>Le perle rosa dell''Everest</strong>

Anche perché, per il sale da cucina, esistono alcune tipologie particolarmente ricche di sostanze utili alla nostra salute. È il caso del <strong>sale marino integrale</strong>, ottenuto direttamente dall''evaporazione dell''acqua di mare, senza ricorrere a processi di raffinazione chimica. In questo modo, il nostro sale da cucina conterrà quantità inferiori di cloruro di sodio, apportando in compenso livelli superiori di<strong> iodio, magnesio e potassio</strong>. Con tutti i benefici che essi comportano per il nostro organismo. Quel che più appaga ogni amante della buona tavola che tiene alla propria salute, poi, è che ogni sale integrale ha una composizione, un sapore e un “grado di salatura” differente a seconda della zona di estrazione. Particolarmente ricercato il <strong>sale rosa himalayano</strong> (ma ci sono anche varianti sull''arancione), molto delicato e ricco di ferro, iodio e rame.

<strong>Grigio francese, bianchi italiani</strong>

Perfetto per i piatti a base di verdure è il <strong>sale grigio di Bretagna</strong>. Il colore è dovuto a una particolare argilla che si deposita sui fondali delle saline e lo arricchisce di minerali diversi dal sodio come il magnesio, il calcio, il potassio, il manganese, il fosforo e lo iodio. Ma c''è anche il <strong>sale blu di Persia</strong>, salgemma naturale che proviene dalle miniere dell’Iran. Il colore è dovuto alla silvinite, minerale che normalmente si presenta di colore giallo o rosa e che soltanto rarissimamente prende la tonalità blu. Ricco di potassio e di cloro, è decisamente forte, con un retrogusto speziato. Ottimo anche il <strong>sale affumicato della Danimarca</strong>, perfetto per le carni, così come il <strong>nero di Cipro</strong>, in cui l''aggiunta di carbone vegetale lo rende particolarmente adatto alla cura delle malattie intestinali. E il <strong>rosso delle Hawaii</strong>, ricchissimo di ferro. I <strong>sali integrali italiani</strong>, in genere bianchi, sono anch''essi tra i migliori al mondo: quelli più pregiati non hanno nulla da invidiare al <strong>sale della Camargue</strong>, o fior di sale, uno dei preferiti dagli chef. Famosi i sali provenienti dalle saline di Trapani, Cervia, dalla Sardegna e da Margherita di Savoia, anch''essi ricchissimi di minerali. Diverso dal sale integrale, altri prodotti disponibili sul mercato in cui gli effetti del sodio sono attenuati dall''apporto di altri minerali. Spiccano soprattutto i <strong>sali iposodici, iodati e arricchiti di potassio</strong>, particolarmente preziosi per le persone affette o predisposte all''ipertensione.','Il sale, vero o falso nemico?','Quello da cucina, bene o male, possiamo ridurlo e controllarlo. Anche ricorrendo a ottimi prodotti integrali: dal rosa dell''Himalaya al grigio di Bretagna, fino agli ottimi prodotti delle saline di Trapani e Cervia. I veri pericoli, invece, si nascondono altrove...','inherit','closed','open','','9750-revision-v1','','','2015-06-19 07:13:44','2015-06-19 05:13:44','',9750,'http://old.lacucinaitaliana.it/9750-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Oltre ad assaggiare e scoprire nuove ghiottonerie si potrà partecipare anche a <strong>dibattiti, conferenze e incontri</strong> sull''alimentazione, sulla salute e sulla cucina vegana e vegetariana. Non mancheranno i momenti di <strong>showcooking</strong> sul suggestivo palcoscenico della Palla di Pomodoro in piazzale della Libertà, a cui parteciperanno chef del calibro di <strong>Stefano Ciotti</strong> che presenterà ricette dal mare e dalla terra, <strong>Roberto Dormicchi</strong> docente ed ex stagista di Mauro Uliassi,<strong> Antonio Scaccio</strong> blogger e scrittore che proporrà ricette bio e gustose e <strong>Federico del Monte</strong>, volto del programma tv La Prova del Cuoco. E poi, ancora,<strong> tanti ospiti</strong>, scrittori di libri di cucina, sommelier e operatori del settore alimentare con cui confrontarsi e approfondire le ragioni della riscoperta e del successo dello street food in Italia.
L''<strong>ingresso è gratuito</strong> e per i bimbi è stata allestita un''area apposita per permettere anche alle famiglie di godere di questa occasione unica per assaggiare leccornie provenienti dalla Grecia, dalla Germania e dal Belgio, senza muoversi da Pesaro.','Pesaro capitale dell''Europa Street Food Festival','','inherit','closed','open','','9753-revision-v1','','','2015-06-19 07:13:32','2015-06-19 05:13:32','',9753,'http://old.lacucinaitaliana.it/9753-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-19 07:17:05','2015-06-19 05:17:05','','Rocchetti di zucchine e fiori impanati','','inherit','closed','open','','rocchetti-di-zucchine-e-fiori-impanati','','','2015-06-19 07:17:05','2015-06-19 05:17:05','',9756,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Rocchetti-di-zucchine-e-fiori-impanati.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-06-19 07:20:50','2015-06-19 05:20:50','Che il <strong>sale faccia sempre e solamente male</strong> è un altro di quei messaggi più o meno subliminali che, in assenza di un''adeguata cultura alimentare, rischia ogni giorno di più di fare breccia nelle preferenze dei consumatori e degli amanti della buona tavola. Ma siamo sicuri che sia proprio così? <strong>La verità, ancora una volta, è più complessa</strong> dei facili slogan e dei consigli a buon mercato. Anche perché esistono tanti tipi di sale, molti dei quali stanno trovando un successo crescente sul mercato, come quello <strong>integrale</strong> e quello ricco di <strong>potassio</strong>. Vediamo dunque di fare ordine.

<strong>Il sodio serve</strong>

Il sale, innanzitutto, al corpo umano <strong>serve</strong>: esso non è altro, infatti, che cloruro di <strong>sodio</strong>. E il sodio è un minerale <strong>essenziale</strong> per il nostro organismo. Regola la trasmissione dell''impulso <strong>nervoso</strong>, il <strong>bilancio idrico</strong>, e l''<strong>equilibrio acido-base</strong>. Un apporto ridotto di sale nella dieta può, specie nei periodi estivi, favorire l''insorgenza di crampi, diminuendo l''appetito e la lucidità mentale.

<strong>I rischi di un utilizzo eccessivo</strong>

Detto questo, ancora una volta, è l''<strong>abuso di sale da evitare</strong>. Quantità eccessive, infatti, producono i ben noti effetti negativi. <strong>Ipertensione</strong>, soprattutto. Ma anche <strong>osteoporosi</strong>, visto che l''eccesso di sale favorisce l''escrezione renale di calcio, di cui la nostra dieta è spesso povera. E, indirettamente, anche l''<strong>obesità</strong>: il sale, infatti, non ha calorie, ma stimola la sete e in particolare il bisogno di bevande zuccherate e ipercaloriche.

<strong>La quantità giusta</strong>

La giusta quantità giornaliera è difficile da calcolare, perché a incidere sulla nostra dieta non è tanto il sale da cucina, che bene o male possiamo regolare e contenere, ma quello già contenuto in diversi cibi e ingredienti. Secondo alcune stime nella Commissione Europe, <strong>è dai cibi industriali e confezionati che proviene il 75% del sale</strong> che assumiamo ogni giorno. Non risulta quindi facile seguire il consiglio dell''<strong>Inran</strong> (Istituto nazionale ricerca per gli alimenti e la nutrizione), che alle persone sane raccomanda un consumo massimo di <strong>6 grammi</strong> di sale al giorno. Al sale da cucina occorre aggiungere tutto il sodio contenuto negli alimenti indicato nelle tabelle nutrizionali. Dunque, più che al sale da cucina, dovremmo dichiarare <strong>guerra ai cibi salati preconfezionati</strong>.

<strong>Le perle rosa dell''Everest</strong>

Anche perché, per il sale da cucina, esistono alcune tipologie particolarmente ricche di sostanze utili alla nostra salute. È il caso del <strong>sale marino integrale</strong>, ottenuto direttamente dall''evaporazione dell''acqua di mare, senza ricorrere a processi di raffinazione chimica. In questo modo, il nostro sale da cucina conterrà quantità inferiori di cloruro di sodio, apportando in compenso livelli superiori di<strong> iodio, magnesio e potassio</strong>. Con tutti i benefici che essi comportano per il nostro organismo. Quel che più appaga ogni amante della buona tavola che tiene alla propria salute, poi, è che ogni sale integrale ha una composizione, un sapore e un “grado di salatura” differente a seconda della zona di estrazione. Particolarmente ricercato il <strong>sale rosa himalayano</strong> (ma ci sono anche varianti sull''arancione), molto delicato e ricco di ferro, iodio e rame.

<strong>Grigio francese, bianchi italiani</strong>

Perfetto per i piatti a base di verdure è il <strong>sale grigio di Bretagna</strong>. Il colore è dovuto a una particolare argilla che si deposita sui fondali delle saline e lo arricchisce di minerali diversi dal sodio come il magnesio, il calcio, il potassio, il manganese, il fosforo e lo iodio. Ma c''è anche il <strong>sale blu di Persia</strong>, salgemma naturale che proviene dalle miniere dell’Iran. Il colore è dovuto alla silvinite, minerale che normalmente si presenta di colore giallo o rosa e che soltanto rarissimamente prende la tonalità blu. Ricco di potassio e di cloro, è decisamente forte, con un retrogusto speziato. Ottimo anche il <strong>sale affumicato della Danimarca</strong>, perfetto per le carni, così come il <strong>nero di Cipro</strong>, in cui l''aggiunta di carbone vegetale lo rende particolarmente adatto alla cura delle malattie intestinali. E il <strong>rosso delle Hawaii</strong>, ricchissimo di ferro. I <strong>sali integrali italiani</strong>, in genere bianchi, sono anch''essi tra i migliori al mondo: quelli più pregiati non hanno nulla da invidiare al <strong>sale della Camargue</strong>, o fior di sale, uno dei preferiti dagli chef. Famosi i sali provenienti dalle saline di Trapani, Cervia, dalla Sardegna e da Margherita di Savoia, anch''essi ricchissimi di minerali. Diverso dal sale integrale, altri prodotti disponibili sul mercato in cui gli effetti del sodio sono attenuati dall''apporto di altri minerali. Spiccano soprattutto i <strong>sali iposodici, iodati e arricchiti di potassio</strong>, particolarmente preziosi per le persone affette o predisposte all''ipertensione.','Il sale, vero o falso nemico?','Quello da cucina, bene o male, possiamo ridurlo e controllarlo. Anche ricorrendo a ottimi prodotti integrali: dal rosa dell''Himalaya al grigio di Bretagna, fino agli ottimi prodotti delle saline di Trapani e Cervia. I veri pericoli, invece, si nascondono altrove...','inherit','closed','open','','9750-revision-v1','','','2015-06-19 07:20:50','2015-06-19 05:20:50','',9750,'http://old.lacucinaitaliana.it/9750-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2015-06-19 09:12:14','2015-06-19 07:12:14','Un’albicocca per unire l’Italia. Frutto di stagione e protagonista di sagre e appuntamenti fra giugno e agosto. Forse non tutti sanno che la pianta appartiene alla stessa famiglia di prugne e pesche, ma anche della ciliegia.
<h2>Storia delle albicocche</h2>
La pianta dell’albicocco viene dalla Cina. Esisteva già 5000 anni fa e si diffuse fino ad arrivare all’Armenia. Qui la incontrò e la portò in Occidente Alessandro Magno, ma furono gli Arabi a introdurre le albicocche nel Mediterraneo. Il nome albicocco viene dalla parola araba Al-barquq.
<h2>Nutrizione</h2>
Vitamine A, B e C. Questo contengono le albicocche. In particolare è la vitamina A che protegge le superfici dell''organismo. Contengono anche magnesio, fosforo, ferro, calcio e potassio. Se le immaginate solo come ingrediente per i dolci, basti pensare alla torta Sacher, ricordate che posso anche accompagnare come marmellate acide le carni rosse e sono usate per fare liquori.
<h2>Sagre dell''albicocca</h2>
<strong>Rotondella (Basilicata)</strong>
La prima in ordine di tempo è la XIX sagra delle Albicocche di Rotondella. Il 2° e 21 giugno, sabato e domenica. Siamo in provincia di Matera. Albicocche da assaggiare e un <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/assobai/" target="_blank">borgo</a> da scoprire nel cuore della Basilicata.

<strong>Casalfiumanese (Emilia Romagna)</strong>
La lucana Rotondella è gemellata con questo comune della zona pedecollinare bolognese ai confini con la Romagna che ha una sua<a href="http://www.casalfiumanese.provincia.bologna.it/?q=node/12" target="_blank"> sagra dell’albicocca</a>. L’appuntamento è per il 27 e 28 giugno. Una sagra nata nel 1981 e che si associa a quella di appena una settimana prima che ha per protagonista il tortello.

<strong>Sant''Anastasia (Campania)</strong>
È l’<a href="http://www.incampania.com/enogastronomia.cfm?s=4&amp;eg=1&amp;Sub_ID=241&amp;Info_ID=3" target="_blank">albicocca vesuviana</a> che qui viene detta crisommole. In realtà sono più varietà coltivate in tutta la zona. Domenica 28 giugno è l’Albicocca Day e si possono visitare le aziende produttrici. Mostra mercato nel pomeriggio a Pollena Trocchia.

<strong>Valleggia (Liguria)</strong>
Si chiama albicocca di Valleggia che passione la manifestazione nella località savonese dal 3 al 5 luglio. È un’<a href="http://www.comune.quiliano.sv.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=946&amp;Itemid=100018" target="_blank">albicocca</a> color arancio con punti rosso mattone dalla buccia sottile e ne parla già il prefetto napoleonico Gilbert Chabrol del Volvic. «Gli alberi da frutto sono notevoli, per la squisitezza dei loro frutti. Tra di essi si distingue una specie di piccole albicocche».

<strong>Lasa (Alto Adige)</strong>
Saliamo in Alto Adige. <a href="http://www.alto-adige.com/evento/103/marmo-ed-albicocche" target="_blank">Lasa in Val Venosta</a> festeggia insieme i suoi due gioielli: il marmo e le albicocche, marmor und marillen. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 agosto.','Albicocche in festa','Arrivato con gli Arabi è uno dei prodotti tipici di primavera ed estate. Si parla dell''albicocca. Le sagre dedicate a questo frutto sono un po'' in tutta Italia','publish','closed','closed','','albicocche-sagre-ricette','','','2015-06-19 09:14:33','2015-06-19 07:14:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9764',0,'cp-news','',0),
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<h2>Storia</h2>
La pianta dell’albicocco viene dalla Cina. Esisteva già 5000 anni fa e si diffuse fino ad arrivare all’Armenia. Qui la incontrò e la portò in Occidente Alessandro Magno, ma furono gli Arabi a introdurre le albicocche nel Mediterraneo. Il nome albicocco viene dalla parola araba Al-barquq.
<h2>Nutrizione</h2>
Vitamine A, B e C. Questo contengono le albicocche. In particolare è la vitamina A che protegge le superfici dell''organismo. Contengono anche magnesio, fosforo, ferro, calcio e potassio. Se le immaginate solo come ingrediente per i dolci, basti pensare alla torta Sacher, ricordate che posso anche accompagnare come marmellate acide le carni rosse e sono usate per fare liquori.
<h2>Sagre</h2>
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<h2>Rotondella</h2>
La prima in ordine di tempo è la XIX sagra delle Albicocche di Rotondella. Il 2° e 21 giugno, sabato e domenica. Siamo in provincia di Matera. Albicocche da assaggiare e un <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/assobai/" target="_blank">borgo</a> da scoprire nel cuore della Basilicata.
<h2>Casalfiumanese</h2>
La lucana Rotondella è gemellata con questo comune della zona pedecollinare bolognese ai confini con la Romagna che ha una sua<a href="http://www.casalfiumanese.provincia.bologna.it/?q=node/12" target="_blank"> sagra dell’albicocca</a>. L’appuntamento è per il 27 e 28 giugno. Una sagra nata nel 1981 e che si associa a quella di appena una settimana prima che ha per protagonista il tortello.
<h2>Sant''Anastasia</h2>
È l’<a href="http://www.incampania.com/enogastronomia.cfm?s=4&amp;eg=1&amp;Sub_ID=241&amp;Info_ID=3" target="_blank">albicocca vesuviana</a> che qui viene detta crisommole. In realtà sono più varietà coltivate in tutta la zona. Domenica 28 giugno è l’Albicocca Day e si possono visitare le aziende produttrici. Mostra mercato nel pomeriggio a Pollena Trocchia.
<h2>Valleggia</h2>
Si chiama albicocca di Valleggia che passione la manifestazione nella località savonese dal 3 al 5 luglio. È un’<a href="http://www.comune.quiliano.sv.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=946&amp;Itemid=100018" target="_blank">albicocca</a> color arancio con punti rosso mattone dalla buccia sottile e ne parla già il prefetto napoleonico Gilbert Chabrol del Volvic. «Gli alberi da frutto sono notevoli, per la squisitezza dei loro frutti. Tra di essi si distingue una specie di piccole albicocche».
<h2>Lasa</h2>
Saliamo in Alto Adige. <a href="http://www.alto-adige.com/evento/103/marmo-ed-albicocche" target="_blank">Lasa in Val Venosta</a> festeggia insieme i suoi due gioielli: il marmo e le albicocche, marmor und marillen. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 agosto.','Albicocche in festa','Arrivato con gli Arabi è uno dei prodotti tipici di primavera ed estate. Si parla dell''albicocca. Le sagre dedicate a questo frutto sono un po'' in tutta Italia','inherit','closed','open','','9764-revision-v1','','','2015-06-19 08:23:11','2015-06-19 06:23:11','',9764,'http://old.lacucinaitaliana.it/9764-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-06-19 08:24:31','2015-06-19 06:24:31','','Salad with edible flowers nasturtium, borage.','Salad with edible flowers nasturtium, borage.','inherit','closed','open','','salad-with-edible-flowers-nasturtium-borage','','','2015-06-19 08:24:31','2015-06-19 06:24:31','',9728,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/iStock_000049641502_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (26,'2015-06-19 08:37:08','2015-06-19 06:37:08','La corsa all’ingrediente più trendy, in cucina, è diventata fondamentale per chef e cuochi di casa, quanto un capo di moda per una fashion addicted. Basta pensare alla quinoa, alle frattaglie, alle barbabietole o alle bacche di Goji… semi sconosciuti e ora praticamente ovunque.
Viole, naturzi e fiori eduli fanno parte di questa lista, basta essersi seduti al ristorante o anche semplicemente aver comprato una vaschetta d’insalata al supermercato (ebbene sì, li vendono pure lì, nuovi abitanti della busta di misticanza).

I fiori sono colorati, bellissimi da vedere, con i loro gialli, viola, rosso, ravvivano un piatto altrimenti piatto e uniforme. Ma non sanno di nulla. Sono pure e semplici decorazioni. E finchè ci si trova in campagna, nel mezzo di un pascolo fiorito o chissà dove, ben venga che la natura circostante “entri” nel piatto. Ma se siamo fra i casermoni della provincia milanese, che senso ha?

La decorazione è morta, e con decorazione non si intende l’estetica del piatto, ma un cosa per ben precisa, ossia un elemento commestibile usato per abbellire una ricetta senza alcun ruolo gustativo o tattile. Può avere un ruolo concettuale, di legame con il territorio, la stagione, la storia dello chef, ma oltre a questo è passata di moda insieme alle verdure intagliate, alle prezzemolate intorno al piatto o alle spolverate di cacao a fianco dei dessert.

I bellissimi fiori sono finiti in questo elenco di tristezze anni Novanta, anche seppur più gradevoli alla vista, moderni ed eleganti, a causa di un uso sconsiderato e assolutamente modaiolo. Ma qualcosa sta cambiando e nuovi prodotti floreali si affacciano sulle tavole dell’alta ristorazione.

Dall’Olanda si stanno diffondendo i fiori della <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank"><strong>KoppertCress</strong></a>, azienda nota per aver portato sul mercato, e in migliaia di ristoranti, quei buttini verdi piccantini e saporitissimi che abbelliscono, con un alto valore gustativo, molte ricette contemporanee. Tutti li chiamano “germogli”, ma i cress sono l’opposto, ossia micro-ortaggi (piantine allo stadio giovanile, foglie, fiori, etc.) aventi ciascuno il proprio specifico effetto sui sensi ossia un concentrato di sapore e pochissima acqua, che come un’erba aromatica scenografica danno colore, texture, ma soprattutto un gusto riconoscibile e parte della ricetta Oggi , dopo i cress, propongono anche i loro fiori eduli, che nulla hanno a che vedere con i petali insapori dei soliti noti…

«Su un piatto puoi avere una scaletta a tre gradini, la decorazione per l’aspetto visivo, la guarnizione per il completamento del gusto e il piatto con i suoi ingredienti. I nostri fiori sono per guarnizione, hanno un gusto preciso e una texture interessante da masticare. Ad esempio per trovare la croccantezza giusta del fiore di fagiolo ne abbiamo esaminate diverse varietà” spiega Enrico Zallot, di Koppert Cress,

A Nord la moda dei fiori è arrivata prima, e si è già “professionalizzata”, lasciandosi alle spalle l’onda dell’entusiasmo data dalla tendenza. In Italia i fiori sono ora popolarissimi, e gli chef più all’avanguardia stanno mirando oggi a nuove sperimentazioni, come quele fatte dalls coppia <strong>Felix Lo Basso</strong>, del ristorante <a href="http://www.unicorestaurant.it/" target="_blank">Unico di Milano</a>, una stella Michelin, e <strong>Corrado Fasolato</strong>, una stella al <a href="http://www.spinechileresort.com/" target="_blank">Ristorante Spinechile resort</a> di Schio che li hanno utilizzati in una cena-evento in piatti come nel Baccalà, piselli e liquerizia con fiore di pisello, in un Agnello, aringa e tarassaco.

In gamma ci sono<strong> fiori che sanno di origano, altri di anice ma soprattutto fiori come quelli di Sechuan, che “scoppiettano” in bocca o il Blinq, salato</strong>. Ma i fiori KoppertCress non sono bellissimi, o almeno non sono scenografici come una viola, e sono molto costosi: «I nostri fiori sono <strong>piccoli e non sono vistosi</strong>, e hanno un costo di produzione elevatissimo dato dalla raccolta a mano , che richiede lo stesso impegno che si stia raccolgliendo una rosa gigantesca o un fiorellino microscopico. È normale che li si adoperi meno a sproposito, e solo in una ricerca di alta cucina».

Floregano® ha il sapore di origano fresco e riporta al Mediterraneo, si sposa bene con i piatti della cucina orientale e quelli di agnello, con i peperoni, i pomodori o le zucchine. Anis blossom ha il sapore di anice con un tocco di dragoncello; Sechuan Buttons® dà degli effetti meccanici in bocca, stimola la salivazione e stimola i ricettori del frizzante, dà un effetto “elettrico”; BlinQ Blossom® invece è pianta che viene dal Sudafrica salata, sapida, e adatta ai piatti di terra.

Sono prodotti da ristorazione accessibili anche al pubblico in qualche <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank">punto vendita</a>, ma difficilmente arriveranno nei supermercati o dilagheranno come fenomeno di massa. E forse non è un male.','I nasturzi sono OUT, arrivano i blossom','I nasturzi sono OUT, arrivano i blossom','inherit','closed','open','','9728-revision-v1','','','2015-06-19 08:37:08','2015-06-19 06:37:08','',9728,'http://old.lacucinaitaliana.it/9728-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Viole, naturzi e fiori eduli fanno parte di questa lista, basta essersi seduti al ristorante o anche semplicemente aver comprato una vaschetta d’insalata al supermercato (ebbene sì, li vendono pure lì, nuovi abitanti della busta di misticanza).

I fiori sono colorati, bellissimi da vedere, con i loro gialli, viola, rosso, ravvivano un piatto altrimenti piatto e uniforme. Ma non sanno di nulla. Sono pure e semplici decorazioni. E finchè ci si trova in campagna, nel mezzo di un pascolo fiorito o chissà dove, ben venga che la natura circostante “entri” nel piatto. Ma se siamo fra i casermoni della provincia milanese, che senso ha?

La decorazione è morta, e con decorazione non si intende l’estetica del piatto, ma un cosa per ben precisa, ossia un elemento commestibile usato per abbellire una ricetta senza alcun ruolo gustativo o tattile. Può avere un ruolo concettuale, di legame con il territorio, la stagione, la storia dello chef, ma oltre a questo è passata di moda insieme alle verdure intagliate, alle prezzemolate intorno al piatto o alle spolverate di cacao a fianco dei dessert.

I bellissimi fiori sono finiti in questo elenco di tristezze anni Novanta, anche seppur più gradevoli alla vista, moderni ed eleganti, a causa di un uso sconsiderato e assolutamente modaiolo. Ma qualcosa sta cambiando e nuovi prodotti floreali si affacciano sulle tavole dell’alta ristorazione.

Dall’Olanda si stanno diffondendo i fiori della <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank"><strong>KoppertCress</strong></a>, azienda nota per aver portato sul mercato, e in migliaia di ristoranti, quei buttini verdi piccantini e saporitissimi che abbelliscono, con un alto valore gustativo, molte ricette contemporanee. Tutti li chiamano “germogli”, ma i cress sono l’opposto, ossia micro-ortaggi (piantine allo stadio giovanile, foglie, fiori, etc.) aventi ciascuno il proprio specifico effetto sui sensi ossia un concentrato di sapore e pochissima acqua, che come un’erba aromatica scenografica danno colore, texture, ma soprattutto un gusto riconoscibile e parte della ricetta Oggi , dopo i cress, propongono anche i loro fiori eduli, che nulla hanno a che vedere con i petali insapori dei soliti noti…

«Su un piatto puoi avere una scaletta a tre gradini, la decorazione per l’aspetto visivo, la guarnizione per il completamento del gusto e il piatto con i suoi ingredienti. I nostri fiori sono per guarnizione, hanno un gusto preciso e una texture interessante da masticare. Ad esempio per trovare la croccantezza giusta del fiore di fagiolo ne abbiamo esaminate diverse varietà” spiega Enrico Zallot, di Koppert Cress,

A Nord la moda dei fiori è arrivata prima, e si è già “professionalizzata”, lasciandosi alle spalle l’onda dell’entusiasmo data dalla tendenza. In Italia i fiori sono ora popolarissimi, e gli chef più all’avanguardia stanno mirando oggi a nuove sperimentazioni, come quele fatte dalls coppia <strong>Felix Lo Basso</strong>, del ristorante <a href="http://www.unicorestaurant.it/" target="_blank">Unico di Milano</a>, una stella Michelin, e <strong>Corrado Fasolato</strong>, una stella al <a href="http://www.spinechileresort.com/" target="_blank">Ristorante Spinechile resort</a> di Schio che li hanno utilizzati in una cena-evento in piatti come nel Baccalà, piselli e liquerizia con fiore di pisello, in un Agnello, aringa e tarassaco.

In gamma ci sono<strong> fiori che sanno di origano, altri di anice ma soprattutto fiori come quelli di Sechuan, che “scoppiettano” in bocca o il Blinq, salato</strong>. Ma i fiori KoppertCress non sono bellissimi, o almeno non sono scenografici come una viola, e sono molto costosi: «I nostri fiori sono <strong>piccoli e non sono vistosi</strong>, e hanno un costo di produzione elevatissimo dato dalla raccolta a mano , che richiede lo stesso impegno che si stia raccolgliendo una rosa gigantesca o un fiorellino microscopico. È normale che li si adoperi meno a sproposito, e solo in una ricerca di alta cucina».

Floregano® ha il sapore di origano fresco e riporta al Mediterraneo, si sposa bene con i piatti della cucina orientale e quelli di agnello, con i peperoni, i pomodori o le zucchine. Anis blossom ha il sapore di anice con un tocco di dragoncello; Sechuan Buttons® dà degli effetti meccanici in bocca, stimola la salivazione e stimola i ricettori del frizzante, dà un effetto “elettrico”; BlinQ Blossom® invece è pianta che viene dal Sudafrica salata, sapida, e adatta ai piatti di terra.

Sono prodotti da ristorazione accessibili anche al pubblico in qualche <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank">punto vendita</a>, ma difficilmente arriveranno nei supermercati o dilagheranno come fenomeno di massa. E forse non è un male.','I nasturzi sono OUT, mangiate i blossom','I nasturzi sono OUT, arrivano i blossom','inherit','closed','open','','9728-revision-v1','','','2015-06-19 08:39:42','2015-06-19 06:39:42','',9728,'http://old.lacucinaitaliana.it/9728-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-06-19 08:41:32','2015-06-19 06:41:32','La corsa all’ingrediente più trendy, in cucina, è diventata fondamentale per chef e cuochi di casa, quanto un capo di moda per una fashion addicted. Basta pensare alla quinoa, alle frattaglie, alle barbabietole o alle bacche di Goji… semi sconosciuti e ora praticamente ovunque.
Viole, naturzi e fiori eduli fanno parte di questa lista, basta essersi seduti al ristorante o anche semplicemente aver comprato una vaschetta d’insalata al supermercato (ebbene sì, li vendono pure lì, nuovi abitanti della busta di misticanza).

I fiori sono colorati, bellissimi da vedere, con i loro gialli, viola, rosso, ravvivano un piatto altrimenti piatto e uniforme. Ma non sanno di nulla. Sono pure e semplici decorazioni. E finchè ci si trova in campagna, nel mezzo di un pascolo fiorito o chissà dove, ben venga che la natura circostante “entri” nel piatto. Ma se siamo fra i casermoni della provincia milanese, che senso ha?

La decorazione è morta, e con decorazione non si intende l’estetica del piatto, ma un cosa per ben precisa, ossia un elemento commestibile usato per abbellire una ricetta senza alcun ruolo gustativo o tattile. Può avere un ruolo concettuale, di legame con il territorio, la stagione, la storia dello chef, ma oltre a questo è passata di moda insieme alle verdure intagliate, alle prezzemolate intorno al piatto o alle spolverate di cacao a fianco dei dessert.

I bellissimi fiori sono finiti in questo elenco di tristezze anni Novanta, anche seppur più gradevoli alla vista, moderni ed eleganti, a causa di un uso sconsiderato e assolutamente modaiolo. Ma qualcosa sta cambiando e nuovi prodotti floreali si affacciano sulle tavole dell’alta ristorazione.

Dall’Olanda si stanno diffondendo i fiori della <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank"><strong>KoppertCress</strong></a>, azienda nota per aver portato sul mercato, e in migliaia di ristoranti, quei buttini verdi piccantini e saporitissimi che abbelliscono, con un alto valore gustativo, molte ricette contemporanee. Tutti li chiamano “germogli”, ma i cress sono l’opposto, ossia micro-ortaggi (piantine allo stadio giovanile, foglie, fiori, etc.) aventi ciascuno il proprio specifico effetto sui sensi ossia un concentrato di sapore e pochissima acqua, che come un’erba aromatica scenografica danno colore, texture, ma soprattutto un gusto riconoscibile e parte della ricetta Oggi , dopo i cress, propongono anche i loro fiori eduli, che nulla hanno a che vedere con i petali insapori dei soliti noti…

«Su un piatto puoi avere una scaletta a tre gradini, la decorazione per l’aspetto visivo, la guarnizione per il completamento del gusto e il piatto con i suoi ingredienti. I nostri fiori sono per guarnizione, hanno un gusto preciso e una texture interessante da masticare. Ad esempio per trovare la croccantezza giusta del fiore di fagiolo ne abbiamo esaminate diverse varietà” spiega Enrico Zallot, di Koppert Cress,

A Nord la moda dei fiori è arrivata prima, e si è già “professionalizzata”, lasciandosi alle spalle l’onda dell’entusiasmo data dalla tendenza. In Italia i fiori sono ora popolarissimi, e gli chef più all’avanguardia stanno mirando oggi a nuove sperimentazioni, come quele fatte dalls coppia <strong>Felix Lo Basso</strong>, del ristorante <a href="http://www.unicorestaurant.it/" target="_blank">Unico di Milano</a>, una stella Michelin, e <strong>Corrado Fasolato</strong>, una stella al <a href="http://www.spinechileresort.com/" target="_blank">Ristorante Spinechile resort</a> di Schio che li hanno utilizzati in una cena-evento in piatti come nel Baccalà, piselli e liquerizia con fiore di pisello, in un Agnello, aringa e tarassaco.

In gamma ci sono<strong> fiori che sanno di origano, altri di anice ma soprattutto fiori come quelli di Sechuan, che “scoppiettano” in bocca o il Blinq, salato</strong>. Ma i fiori KoppertCress non sono bellissimi, o almeno non sono scenografici come una viola, e sono molto costosi: «I nostri fiori sono <strong>piccoli e non sono vistosi</strong>, e hanno un costo di produzione elevatissimo dato dalla raccolta a mano , che richiede lo stesso impegno che si stia raccolgliendo una rosa gigantesca o un fiorellino microscopico. È normale che li si adoperi meno a sproposito, e solo in una ricerca di alta cucina».

Floregano® ha il sapore di origano fresco e riporta al Mediterraneo, si sposa bene con i piatti della cucina orientale e quelli di agnello, con i peperoni, i pomodori o le zucchine. Anis blossom ha il sapore di anice con un tocco di dragoncello; Sechuan Buttons® dà degli effetti meccanici in bocca, stimola la salivazione e stimola i ricettori del frizzante, dà un effetto “elettrico”; BlinQ Blossom® invece è pianta che viene dal Sudafrica salata, sapida, e adatta ai piatti di terra.

Sono prodotti da ristorazione accessibili anche al pubblico in qualche <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank">punto vendita</a>, ma difficilmente arriveranno nei supermercati o dilagheranno come fenomeno di massa. E forse non è un male.','I nasturzi sono OUT, mangiate i blossom','I nasturzi sono OUT, arrivano i blossom','inherit','closed','open','','9728-revision-v1','','','2015-06-19 08:41:32','2015-06-19 06:41:32','',9728,'http://old.lacucinaitaliana.it/9728-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Viole, naturzi e fiori eduli fanno parte di questa lista, basta essersi seduti al ristorante o anche semplicemente aver comprato una vaschetta d’insalata al supermercato (ebbene sì, li vendono pure lì, nuovi abitanti della busta di misticanza).

I fiori sono colorati, bellissimi da vedere, con i loro gialli, viola, rosso, ravvivano un piatto altrimenti piatto e uniforme. Ma non sanno di nulla. Sono pure e semplici decorazioni. E finchè ci si trova in campagna, nel mezzo di un pascolo fiorito o chissà dove, ben venga che la natura circostante “entri” nel piatto. Ma se siamo fra i casermoni della provincia milanese, che senso ha?

La decorazione è morta, e con decorazione non si intende l’estetica del piatto, ma un cosa per ben precisa, ossia un elemento commestibile usato per abbellire una ricetta senza alcun ruolo gustativo o tattile. Può avere un ruolo concettuale, di legame con il territorio, la stagione, la storia dello chef, ma oltre a questo è passata di moda insieme alle verdure intagliate, alle prezzemolate intorno al piatto o alle spolverate di cacao a fianco dei dessert.

I bellissimi fiori sono finiti in questo elenco di tristezze anni Novanta, anche seppur più gradevoli alla vista, moderni ed eleganti, a causa di un uso sconsiderato e assolutamente modaiolo. Ma qualcosa sta cambiando e nuovi prodotti floreali si affacciano sulle tavole dell’alta ristorazione.

Dall’Olanda si stanno diffondendo i fiori della <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank"><strong>KoppertCress</strong></a>, azienda nota per aver portato sul mercato, e in migliaia di ristoranti, quei buttini verdi piccantini e saporitissimi che abbelliscono, con un alto valore gustativo, molte ricette contemporanee. Tutti li chiamano “germogli”, ma i cress sono l’opposto, ossia micro-ortaggi (piantine allo stadio giovanile, foglie, fiori, etc.) aventi ciascuno il proprio specifico effetto sui sensi ossia un concentrato di sapore e pochissima acqua, che come un’erba aromatica scenografica danno colore, texture, ma soprattutto un gusto riconoscibile e parte della ricetta Oggi , dopo i cress, propongono anche i loro fiori eduli, che nulla hanno a che vedere con i petali insapori dei soliti noti…

«Su un piatto puoi avere una scaletta a tre gradini, la decorazione per l’aspetto visivo, la guarnizione per il completamento del gusto e il piatto con i suoi ingredienti. I nostri fiori sono per guarnizione, hanno un gusto preciso e una texture interessante da masticare. Ad esempio per trovare la croccantezza giusta del fiore di fagiolo ne abbiamo esaminate diverse varietà” spiega Enrico Zallot, di Koppert Cress,

A Nord la moda dei fiori è arrivata prima, e si è già “professionalizzata”, lasciandosi alle spalle l’onda dell’entusiasmo data dalla tendenza. In Italia i fiori sono ora popolarissimi, e gli chef più all’avanguardia stanno mirando oggi a nuove sperimentazioni, come quele fatte dalls coppia <strong>Felix Lo Basso</strong>, del ristorante <a href="http://www.unicorestaurant.it/" target="_blank">Unico di Milano</a>, una stella Michelin, e <strong>Corrado Fasolato</strong>, una stella al <a href="http://www.spinechileresort.com/" target="_blank">Ristorante Spinechile resort</a> di Schio che li hanno utilizzati in una cena-evento in piatti come nel Baccalà, piselli e liquerizia con fiore di pisello, in un Agnello, aringa e tarassaco.

In gamma ci sono<strong> fiori che sanno di origano, altri di anice ma soprattutto fiori come quelli di Sechuan, che “scoppiettano” in bocca o il Blinq, salato</strong>. Ma i fiori KoppertCress non sono bellissimi, o almeno non sono scenografici come una viola, e sono molto costosi: «I nostri fiori sono <strong>piccoli e non sono vistosi</strong>, e hanno un costo di produzione elevatissimo dato dalla raccolta a mano , che richiede lo stesso impegno che si stia raccolgliendo una rosa gigantesca o un fiorellino microscopico. È normale che li si adoperi meno a sproposito, e solo in una ricerca di alta cucina».

Floregano® ha il sapore di origano fresco e riporta al Mediterraneo, si sposa bene con i piatti della cucina orientale e quelli di agnello, con i peperoni, i pomodori o le zucchine. Anis blossom ha il sapore di anice con un tocco di dragoncello; Sechuan Buttons® dà degli effetti meccanici in bocca, stimola la salivazione e stimola i ricettori del frizzante, dà un effetto “elettrico”; BlinQ Blossom® invece è pianta che viene dal Sudafrica salata, sapida, e adatta ai piatti di terra.

Sono prodotti da ristorazione accessibili anche al pubblico in qualche <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank">punto vendita</a>, ma difficilmente arriveranno nei supermercati o dilagheranno come fenomeno di massa. E forse non è un male.','I nasturzi sono OUT, mangiate i blossom','I nasturzi sono OUT, arrivano i blossom','inherit','closed','open','','9728-revision-v1','','','2015-06-19 08:42:04','2015-06-19 06:42:04','',9728,'http://old.lacucinaitaliana.it/9728-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Viole, naturzi e fiori eduli fanno parte di questa lista, basta essersi seduti al ristorante o anche semplicemente aver comprato una vaschetta d’insalata al supermercato (ebbene sì, li vendono pure lì, nuovi abitanti della busta di misticanza).

I fiori edibili sono colorati, bellissimi da vedere, con i loro gialli, viola, rosso, ravvivano un piatto altrimenti piatto e uniforme. Ma non sanno di nulla. Sono pure e semplici decorazioni. E finchè ci si trova in campagna, nel mezzo di un pascolo fiorito o chissà dove, ben venga che la natura circostante “entri” nel piatto. Ma se siamo fra i casermoni della provincia milanese, che senso ha?

La decorazione è morta, e con decorazione non si intende l’estetica del piatto, ma un cosa per ben precisa, ossia un elemento commestibile usato per abbellire una ricetta senza alcun ruolo gustativo o tattile. Può avere un ruolo concettuale, di legame con il territorio, la stagione, la storia dello chef, ma oltre a questo è passata di moda insieme alle verdure intagliate, alle prezzemolate intorno al piatto o alle spolverate di cacao a fianco dei dessert.

I bellissimi fiori sono finiti in questo elenco di tristezze anni Novanta, anche seppur più gradevoli alla vista, moderni ed eleganti, a causa di un uso sconsiderato e assolutamente modaiolo. Ma qualcosa sta cambiando e nuovi prodotti floreali si affacciano sulle tavole dell’alta ristorazione.

Dall’Olanda si stanno diffondendo i fiori della <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank"><strong>KoppertCress</strong></a>, azienda nota per aver portato sul mercato, e in migliaia di ristoranti, quei buttini verdi piccantini e saporitissimi che abbelliscono, con un alto valore gustativo, molte ricette contemporanee. Tutti li chiamano “germogli”, ma i cress sono l’opposto, ossia micro-ortaggi (piantine allo stadio giovanile, foglie, fiori, etc.) aventi ciascuno il proprio specifico effetto sui sensi ossia un concentrato di sapore e pochissima acqua, che come un’erba aromatica scenografica danno colore, texture, ma soprattutto un gusto riconoscibile e parte della ricetta Oggi , dopo i cress, propongono anche i loro fiori eduli, che nulla hanno a che vedere con i petali insapori dei soliti noti…

«Su un piatto puoi avere una scaletta a tre gradini, la decorazione per l’aspetto visivo, la guarnizione per il completamento del gusto e il piatto con i suoi ingredienti. I nostri fiori sono per guarnizione, hanno un gusto preciso e una texture interessante da masticare. Ad esempio per trovare la croccantezza giusta del fiore di fagiolo ne abbiamo esaminate diverse varietà” spiega Enrico Zallot, di Koppert Cress,

A Nord la moda dei fiori è arrivata prima, e si è già “professionalizzata”, lasciandosi alle spalle l’onda dell’entusiasmo data dalla tendenza. In Italia i fiori sono ora popolarissimi, e gli chef più all’avanguardia stanno mirando oggi a nuove sperimentazioni, come quele fatte dalls coppia <strong>Felix Lo Basso</strong>, del ristorante <a href="http://www.unicorestaurant.it/" target="_blank">Unico di Milano</a>, una stella Michelin, e <strong>Corrado Fasolato</strong>, una stella al <a href="http://www.spinechileresort.com/" target="_blank">Ristorante Spinechile resort</a> di Schio che li hanno utilizzati in una cena-evento in piatti come nel Baccalà, piselli e liquerizia con fiore di pisello, in un Agnello, aringa e tarassaco.

In gamma ci sono<strong> fiori che sanno di origano, altri di anice ma soprattutto fiori come quelli di Sechuan, che “scoppiettano” in bocca o il Blinq, salato</strong>. Ma i fiori KoppertCress non sono bellissimi, o almeno non sono scenografici come una viola, e sono molto costosi: «I nostri fiori sono <strong>piccoli e non sono vistosi</strong>, e hanno un costo di produzione elevatissimo dato dalla raccolta a mano , che richiede lo stesso impegno che si stia raccolgliendo una rosa gigantesca o un fiorellino microscopico. È normale che li si adoperi meno a sproposito, e solo in una ricerca di alta cucina».

Floregano® ha il sapore di origano fresco e riporta al Mediterraneo, si sposa bene con i piatti della cucina orientale e quelli di agnello, con i peperoni, i pomodori o le zucchine. Anis blossom ha il sapore di anice con un tocco di dragoncello; Sechuan Buttons® dà degli effetti meccanici in bocca, stimola la salivazione e stimola i ricettori del frizzante, dà un effetto “elettrico”; BlinQ Blossom® invece è pianta che viene dal Sudafrica salata, sapida, e adatta ai piatti di terra.

Sono prodotti da ristorazione accessibili anche al pubblico in qualche <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank">punto vendita</a>, ma difficilmente arriveranno nei supermercati o dilagheranno come fenomeno di massa. E forse non è un male.','I nasturzi sono OUT, mangiate i blossom','I fiori edibili colorati e solamente decorativi, lasciano il passo a piccoli fiori meno belli, ma più interessanti: croccanti, dolci, saporitissimi e persino “elettrici”','inherit','closed','open','','9728-autosave-v1','','','2015-06-19 08:49:32','2015-06-19 06:49:32','',9728,'http://old.lacucinaitaliana.it/9728-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Viole, naturzi e fiori eduli fanno parte di questa lista, basta essersi seduti al ristorante o anche semplicemente aver comprato una vaschetta d’insalata al supermercato (ebbene sì, li vendono pure lì, nuovi abitanti della busta di misticanza).

I fiori edibili sono colorati, bellissimi da vedere, con i loro gialli, viola, rosso, ravvivano un piatto altrimenti piatto e uniforme. Ma non sanno di nulla. Sono pure e semplici decorazioni. E finchè ci si trova in campagna, nel mezzo di un pascolo fiorito o chissà dove, ben venga che la natura circostante “entri” nel piatto. Ma se siamo fra i casermoni della provincia milanese, che senso ha?

La decorazione è morta, e con decorazione non si intende l’estetica del piatto, ma un cosa per ben precisa, ossia un elemento commestibile usato per abbellire una ricetta senza alcun ruolo gustativo o tattile. Può avere un ruolo concettuale, di legame con il territorio, la stagione, la storia dello chef, ma oltre a questo è passata di moda insieme alle verdure intagliate, alle prezzemolate intorno al piatto o alle spolverate di cacao a fianco dei dessert.

I bellissimi fiori sono finiti in questo elenco di tristezze anni Novanta, anche seppur più gradevoli alla vista, moderni ed eleganti, a causa di un uso sconsiderato e assolutamente modaiolo. Ma qualcosa sta cambiando e nuovi prodotti floreali si affacciano sulle tavole dell’alta ristorazione.

Dall’Olanda si stanno diffondendo i fiori della <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank"><strong>KoppertCress</strong></a>, azienda nota per aver portato sul mercato, e in migliaia di ristoranti, quei buttini verdi piccantini e saporitissimi che abbelliscono, con un alto valore gustativo, molte ricette contemporanee. Tutti li chiamano “germogli”, ma i cress sono l’opposto, ossia micro-ortaggi (piantine allo stadio giovanile, foglie, fiori, etc.) aventi ciascuno il proprio specifico effetto sui sensi ossia un concentrato di sapore e pochissima acqua, che come un’erba aromatica scenografica danno colore, texture, ma soprattutto un gusto riconoscibile e parte della ricetta Oggi , dopo i cress, propongono anche i loro fiori eduli, che nulla hanno a che vedere con i petali insapori dei soliti noti…

«Su un piatto puoi avere una scaletta a tre gradini, la decorazione per l’aspetto visivo, la guarnizione per il completamento del gusto e il piatto con i suoi ingredienti. I nostri fiori sono per guarnizione, hanno un gusto preciso e una texture interessante da masticare. Ad esempio per trovare la croccantezza giusta del fiore di fagiolo ne abbiamo esaminate diverse varietà” spiega Enrico Zallot, di Koppert Cress,

A Nord la moda dei fiori è arrivata prima, e si è già “professionalizzata”, lasciandosi alle spalle l’onda dell’entusiasmo data dalla tendenza. In Italia i fiori sono ora popolarissimi, e gli chef più all’avanguardia stanno mirando oggi a nuove sperimentazioni, come quele fatte dalls coppia <strong>Felix Lo Basso</strong>, del ristorante <a href="http://www.unicorestaurant.it/" target="_blank">Unico di Milano</a>, una stella Michelin, e <strong>Corrado Fasolato</strong>, una stella al <a href="http://www.spinechileresort.com/" target="_blank">Ristorante Spinechile resort</a> di Schio che li hanno utilizzati in una cena-evento in piatti come nel Baccalà, piselli e liquerizia con fiore di pisello, in un Agnello, aringa e tarassaco.

In gamma ci sono<strong> fiori che sanno di origano, altri di anice ma soprattutto fiori come quelli di Sechuan, che “scoppiettano” in bocca o il Blinq, salato</strong>. Ma i fiori KoppertCress non sono bellissimi, o almeno non sono scenografici come una viola, e sono molto costosi: «I nostri fiori sono <strong>piccoli e non sono vistosi</strong>, e hanno un costo di produzione elevatissimo dato dalla raccolta a mano , che richiede lo stesso impegno che si stia raccolgliendo una rosa gigantesca o un fiorellino microscopico. È normale che li si adoperi meno a sproposito, e solo in una ricerca di alta cucina».

Floregano® ha il sapore di origano fresco e riporta al Mediterraneo, si sposa bene con i piatti della cucina orientale e quelli di agnello, con i peperoni, i pomodori o le zucchine. Anis blossom ha il sapore di anice con un tocco di dragoncello; Sechuan Buttons® dà degli effetti meccanici in bocca, stimola la salivazione e stimola i ricettori del frizzante, dà un effetto “elettrico”; BlinQ Blossom® invece è pianta che viene dal Sudafrica salata, sapida, e adatta ai piatti di terra.

Sono prodotti da ristorazione accessibili anche al pubblico in qualche <a href="http://italy.koppertcress.com" target="_blank">punto vendita</a>, ma difficilmente arriveranno nei supermercati o dilagheranno come fenomeno di massa. E forse non è un male.','I nasturzi sono OUT, mangiate i blossom','I fiori edibili colorati e solamente decorativi, lasciano il passo a piccoli fiori meno belli, ma più interessanti: croccanti, dolci, saporitissimi e persino “elettrici”','inherit','closed','open','','9728-revision-v1','','','2015-06-19 08:44:53','2015-06-19 06:44:53','',9728,'http://old.lacucinaitaliana.it/9728-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-19 09:04:43','2015-06-19 07:04:43','Un’albicocca per unire l’Italia. Frutto di stagione e protagonista di sagre e appuntamenti fra giugno e agosto. Forse non tutti sanno che la pianta appartiene alla stessa famiglia di prugne e pesche, ma anche della ciliegia.
<h2>Storia delle albicocche</h2>
La pianta dell’albicocco viene dalla Cina. Esisteva già 5000 anni fa e si diffuse fino ad arrivare all’Armenia. Qui la incontrò e la portò in Occidente Alessandro Magno, ma furono gli Arabi a introdurre le albicocche nel Mediterraneo. Il nome albicocco viene dalla parola araba Al-barquq.
<h2>Nutrizione</h2>
Vitamine A, B e C. Questo contengono le albicocche. In particolare è la vitamina A che protegge le superfici dell''organismo. Contengono anche magnesio, fosforo, ferro, calcio e potassio. Se le immaginate solo come ingrediente per i dolci, basti pensare alla torta Sacher, ricordate che posso anche accompagnare come marmellate acide le carni rosse e sono usate per fare liquori.
<h2>Sagre dell''albicocca</h2>
<strong>Rotondella (Basilicata)</strong>
La prima in ordine di tempo è la XIX sagra delle Albicocche di Rotondella. Il 2° e 21 giugno, sabato e domenica. Siamo in provincia di Matera. Albicocche da assaggiare e un <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/assobai/" target="_blank">borgo</a> da scoprire nel cuore della Basilicata.

<strong>Casalfiumanese (Emilia Romagna)</strong>
La lucana Rotondella è gemellata con questo comune della zona pedecollinare bolognese ai confini con la Romagna che ha una sua<a href="http://www.casalfiumanese.provincia.bologna.it/?q=node/12" target="_blank"> sagra dell’albicocca</a>. L’appuntamento è per il 27 e 28 giugno. Una sagra nata nel 1981 e che si associa a quella di appena una settimana prima che ha per protagonista il tortello.

<strong>Sant''Anastasia (Campania)</strong>
È l’<a href="http://www.incampania.com/enogastronomia.cfm?s=4&amp;eg=1&amp;Sub_ID=241&amp;Info_ID=3" target="_blank">albicocca vesuviana</a> che qui viene detta crisommole. In realtà sono più varietà coltivate in tutta la zona. Domenica 28 giugno è l’Albicocca Day e si possono visitare le aziende produttrici. Mostra mercato nel pomeriggio a Pollena Trocchia.

<strong>Valleggia (Liguria)</strong>
Si chiama albicocca di Valleggia che passione la manifestazione nella località savonese dal 3 al 5 luglio. È un’<a href="http://www.comune.quiliano.sv.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=946&amp;Itemid=100018" target="_blank">albicocca</a> color arancio con punti rosso mattone dalla buccia sottile e ne parla già il prefetto napoleonico Gilbert Chabrol del Volvic. «Gli alberi da frutto sono notevoli, per la squisitezza dei loro frutti. Tra di essi si distingue una specie di piccole albicocche».

<strong>Lasa (Alto Adige)</strong>
Saliamo in Alto Adige. <a href="http://www.alto-adige.com/evento/103/marmo-ed-albicocche" target="_blank">Lasa in Val Venosta</a> festeggia insieme i suoi due gioielli: il marmo e le albicocche, marmor und marillen. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 agosto.','Albicocche in festa','Arrivato con gli Arabi è uno dei prodotti tipici di primavera ed estate. Si parla dell''albicocca. Le sagre dedicate a questo frutto sono un po'' in tutta Italia','inherit','closed','open','','9764-autosave-v1','','','2015-06-19 09:04:43','2015-06-19 07:04:43','',9764,'http://old.lacucinaitaliana.it/9764-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Storia delle albicocche</h2>
La pianta dell’albicocco viene dalla Cina. Esisteva già 5000 anni fa e si diffuse fino ad arrivare all’Armenia. Qui la incontrò e la portò in Occidente Alessandro Magno, ma furono gli Arabi a introdurre le albicocche nel Mediterraneo. Il nome albicocco viene dalla parola araba Al-barquq.
<h2>Nutrizione</h2>
Vitamine A, B e C. Questo contengono le albicocche. In particolare è la vitamina A che protegge le superfici dell''organismo. Contengono anche magnesio, fosforo, ferro, calcio e potassio. Se le immaginate solo come ingrediente per i dolci, basti pensare alla torta Sacher, ricordate che posso anche accompagnare come marmellate acide le carni rosse e sono usate per fare liquori.
<h2>Sagre dell''albicocca</h2>
<strong>Rotondella (Basilicata)</strong>
La prima in ordine di tempo è la XIX sagra delle Albicocche di Rotondella. Il 2° e 21 giugno, sabato e domenica. Siamo in provincia di Matera. Albicocche da assaggiare e un <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it/assobai/" target="_blank">borgo</a> da scoprire nel cuore della Basilicata.

<strong>Casalfiumanese (Emilia Romagna)</strong>
La lucana Rotondella è gemellata con questo comune della zona pedecollinare bolognese ai confini con la Romagna che ha una sua<a href="http://www.casalfiumanese.provincia.bologna.it/?q=node/12" target="_blank"> sagra dell’albicocca</a>. L’appuntamento è per il 27 e 28 giugno. Una sagra nata nel 1981 e che si associa a quella di appena una settimana prima che ha per protagonista il tortello.

<strong>Sant''Anastasia (Campania)</strong>
È l’<a href="http://www.incampania.com/enogastronomia.cfm?s=4&amp;eg=1&amp;Sub_ID=241&amp;Info_ID=3" target="_blank">albicocca vesuviana</a> che qui viene detta crisommole. In realtà sono più varietà coltivate in tutta la zona. Domenica 28 giugno è l’Albicocca Day e si possono visitare le aziende produttrici. Mostra mercato nel pomeriggio a Pollena Trocchia.

<strong>Valleggia (Liguria)</strong>
Si chiama albicocca di Valleggia che passione la manifestazione nella località savonese dal 3 al 5 luglio. È un’<a href="http://www.comune.quiliano.sv.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=946&amp;Itemid=100018" target="_blank">albicocca</a> color arancio con punti rosso mattone dalla buccia sottile e ne parla già il prefetto napoleonico Gilbert Chabrol del Volvic. «Gli alberi da frutto sono notevoli, per la squisitezza dei loro frutti. Tra di essi si distingue una specie di piccole albicocche».

<strong>Lasa (Alto Adige)</strong>
Saliamo in Alto Adige. <a href="http://www.alto-adige.com/evento/103/marmo-ed-albicocche" target="_blank">Lasa in Val Venosta</a> festeggia insieme i suoi due gioielli: il marmo e le albicocche, marmor und marillen. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 agosto.','Albicocche in festa','Arrivato con gli Arabi è uno dei prodotti tipici di primavera ed estate. Si parla dell''albicocca. Le sagre dedicate a questo frutto sono un po'' in tutta Italia','inherit','closed','open','','9764-revision-v1','','','2015-06-19 09:12:14','2015-06-19 07:12:14','',9764,'http://old.lacucinaitaliana.it/9764-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-20 01:30:58','2015-06-19 23:30:58','Per trascorrere un weekend all''insegna della buona tavola, della natura e della storia, la destinazione perfetta è <strong>Canepina, nel cuore della Tuscia viterbese</strong>. Fino a domenica 21 giugno, infatti, questo piccolo borgo medioevale ospita la terza edizione della sagra dedicata al suo piatto principe, <strong>il fieno, che i canepinesi chiamano “maccaroni”</strong>.

<strong>Pasta sfoglia all''uovo fatta in casa</strong>, così sottile da sciogliersi in bocca, il fieno di Canepina vanta origini molto antiche ed è conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. La ricetta originale, tramandata di generazione in generazione, prevede l’utilizzo di uova e farina (un uovo ogni 100 grammi di farina) e un laborioso procedimento: si prepara una sfoglia molto sottile che, dopo essere stata arrotolata su se stessa, viene tagliata molto stretta - come i capellini - e lasciata asciugare per una giornata. Per condire i maccaroni, il sugo utilizzato più frequentemente è quello a base di <strong>carne tritata condito con pecorino</strong> ma è ottima anche la variante in bianco con i gustosi e rinomati <strong>funghi porcini dei Monti Cimini</strong>.

Nella tre giorni dedicata ai Maccaroni di Canepina, promossa dal Comune ed organizzata da Avis comunale e Pro Loco, si alterneranno uno<strong> stand gastronomico</strong> unico che offrirà assaggi e degustazioni in Piazzale Primo Maggio e gruppi musicali locali tra cui la giovane Orchestralunata che ha riscosso successo in tutta Italia. Non mancheranno anche gli <strong>interventi dei produttori locali</strong>, l<strong>aboratori del gusto e occasioni di approfondimento</strong> come quella prevista per il pomeriggio di sabato 20, con tema "Maccaroni ed altre eccellenze gastronomiche canepinesi", con cui si vuole esaltare la ricchezza e la varietà eno-gastronomica di questo grazioso centro medievale della provincia di Viterbo.

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<em>In foto il fieno del pastificio Pasta Fanelli</em>','Sagra dei Maccaroni di Canepina, Tuscia in festa','Il borgo medievale del viterbese celebra il piatto principe della tradizione, il fieno, chiamato “maccaroni” dai canepinesi','publish','closed','closed','','sagra-dei-maccaroni-di-canepina-tuscia-in-festa','','','2015-06-19 11:37:52','2015-06-19 09:37:52','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9783',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-06-19 09:56:47','2015-06-19 07:56:47','Per trascorrere un weekend all''insegna della buona tavola, della natura e della storia, la destinazione perfetta è Canepina, nel cuore della Tuscia viterbese. Fino a domenica 21 giugno, infatti, questo piccolo borgo medioevale ospita la terza edizione della sagra dedicata al suo piatto principe, il fieno, che i canepinesi chiamano “maccaroni”.

Pasta sfoglia all''uovo fatta in casa, così sottile da sciogliersi in bocca, il fieno di Canepina vanta origini molto antiche ed è conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. La ricetta originale, tramandata di generazione in generazione, prevede l’utilizzo di uova e farina (un uovo ogni 100 grammi di farina) e un laborioso procedimento: si prepara una sfoglia molto sottile che, dopo essere stata arrotolata su se stessa, viene tagliata molto stretta - come i capellini - e lasciata asciugare per una giornata. Per condire i maccaroni, il sugo utilizzato più frequentemente è quello a base di carne tritata condito con pecorino ma è ottima anche la variante in bianco con i gustosi e rinomati funghi porcini dei Monti Cimini.

Nella tre giorni dedicata ai Maccaroni di Canepina, promossa dal Comune ed organizzata da Avis comunale e Pro Loco, si alterneranno uno stand gastronomico unico che offrirà assaggi e degustazioni in Piazzale Primo Maggio e gruppi musicali locali tra cui la giovane Orchestralunata che ha riscosso successo in tutta Italia. Non mancheranno anche gli interventi dei produttori locali, laboratori del gusto e approfondimento come quello previsto per il pomeriggio di sabato 20, con tema "Maccaroni ed altre eccellenze gastronomiche canepinesi", con cui si vuole esaltare la ricchezza e la varietà enogastronomica di questo grazioso centro medievale della provincia di Viterbo.','Sagra dei Maccaroni di Canepina, Tuscia in festa','','inherit','closed','open','','9783-revision-v1','','','2015-06-19 09:56:47','2015-06-19 07:56:47','',9783,'http://old.lacucinaitaliana.it/9783-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Pasta sfoglia all''uovo fatta in casa</strong>, così sottile da sciogliersi in bocca, il fieno di Canepina vanta origini molto antiche ed è conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. La ricetta originale, tramandata di generazione in generazione, prevede l’utilizzo di uova e farina (un uovo ogni 100 grammi di farina) e un laborioso procedimento: si prepara una sfoglia molto sottile che, dopo essere stata arrotolata su se stessa, viene tagliata molto stretta - come i capellini - e lasciata asciugare per una giornata. Per condire i maccaroni, il sugo utilizzato più frequentemente è quello a base di <strong>carne tritata condito con pecorino</strong> ma è ottima anche la variante in bianco con i gustosi e rinomati <strong>funghi porcini dei Monti Cimini</strong>.

Nella tre giorni dedicata ai Maccaroni di Canepina, promossa dal Comune ed organizzata da Avis comunale e Pro Loco, si alterneranno uno<strong> stand gastronomico</strong> unico che offrirà assaggi e degustazioni in Piazzale Primo Maggio e gruppi musicali locali tra cui la giovane Orchestralunata che ha riscosso successo in tutta Italia. Non mancheranno anche gli <strong>interventi dei produttori locali</strong>, l<strong>aboratori del gusto e occasioni di approfondimento</strong> come quella prevista per il pomeriggio di sabato 20, con tema "Maccaroni ed altre eccellenze gastronomiche canepinesi", con cui si vuole esaltare la ricchezza e la varietà eno-gastronomica di questo grazioso centro medievale della provincia di Viterbo.','Sagra dei Maccaroni di Canepina, Tuscia in festa','','inherit','closed','open','','9783-revision-v1','','','2015-06-19 10:00:57','2015-06-19 08:00:57','',9783,'http://old.lacucinaitaliana.it/9783-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-06-22 04:43:24','2015-06-22 02:43:24','Ad accogliere come si deve gli immigrati, a volte, c’è davvero da guadagnarci. Parola di Oscar Farinetti, «patron» di <strong>Eataly</strong>, che ha lanciato un messaggio che non dà spazio a equivoci, sulle pagine pubblicitarie del <em>Corriere della Sera</em>. Ha raccontato gli «<strong>immigrati che hanno sconvolto la cucina italiana</strong>», quelli a cui, però, abbiamo saputo dare ospitalità, e che continuano a ricompensarci, essendo diventati addirittura pietre miliari della nostra tradizione. Qualche esempio?

Il <strong>grano</strong>, che 10 mila anni fa era coltivato nella «mezzaluna fertile». «Se non arrivava anche in Italia, col cavolo che inventavamo la pasta», dice la pubblicità. O, ancora, il <strong>vino</strong>, nato 8 mila anni fa fra il Tigri e l’Eufrate e in Mesopotamia e diffuso grazie ai greci e ai romani. 500 anni fa, un arrivo di massa: in un colpo solo, <strong>la patata, il pomodoro e il cacao</strong>. Poi, <strong>il caffè, la birra, il riso</strong>.

Potete vedere le immagini della pubblicità <strong>nella gallery in alto</strong> che ci ricordano che immigrati sono anche fagioli, mais, peperoni, zucchine, spezie, angurie, mandarini, pesche, melanzane, albicocche, tè.

<strong>Che cosa avreste messo in tavola oggi, se questi immigrati non avessero oltrepassato i confini?</strong>','Pomodoro, grano e patate: immigrati in cucina','Nella nuova pubblicità di Eataly, una rassegna dei cibi che sono arrivati da lontano e sono diventati ingredienti della tradizione: la birra, il vino, i fagioli, il cacao, il caffè, le pesche, i peperoni, le albicocche, il riso','publish','closed','closed','','pomodoro-grano-e-patate-immigrati-in-cucina','','','2015-06-22 04:43:24','2015-06-22 02:43:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9786',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-06-19 10:19:56','2015-06-19 08:19:56','','GLI IMMIGRATI CHE HANNO SCONVOLTO LA CUCINA ITALIANA','','inherit','closed','open','','gli-immigrati-che-hanno-sconvolto-la-cucina-italiana','','','2015-06-19 10:19:56','2015-06-19 08:19:56','',9786,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/GLI-IMMIGRATI-CHE-HANNO-SCONVOLTO-LA-CUCINA-ITALIANA.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Il <strong>grano</strong>, che 10 mila anni fa era coltivato nella «mezzaluna fertile». «Se non arrivava anche in Italia, col cavolo che inventavamo la pasta», dice la pubblicità. O, ancora, il <strong>vino</strong>, nato 8 mila anni fa fra il Tigri e l’Eufrate e in Mesopotamia e diffuso grazie ai greci e ai romani. 500 anni fa, un arrivo di massa: in un colpo solo, <strong>la patata, il pomodoro e il cacao</strong>. Poi, <strong>il caffè, la birra, il riso</strong>.

La pubblicità ricorda che immigrati sono anche fagioli, mais, peperoni, zucchine, spezie, angurie, mandarini, pesche, melanzane, albicocche, tè.

Che cosa avreste messo in tavola oggi, se questi immigrati non avessero oltrepassato i confini?','Pomodoro, grano e patate: immigrati in cucina','Nella nuova pubblicità di Eataly, una rassegna dei cibi che sono arrivati da lontano e sono diventati ingredienti della tradizione: la birra, il vino, i fagioli, il cacao, il caffè, le pesche, i peperoni, le albicocche, il riso','inherit','closed','open','','9786-revision-v1','','','2015-06-19 10:27:04','2015-06-19 08:27:04','',9786,'http://old.lacucinaitaliana.it/9786-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-19 11:18:46','2015-06-19 09:18:46','Se site convinti che il termine “<strong>maccheroni</strong>” non vada d''accordo con la parola “<strong>pettine</strong>”, allora questa è la festa che fa per voi: la Sagra dei maccheroni al pettine a Pieve di Cento (Bologna), che si svolgerà dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio. Ma cosa sono i <strong>maccheroni al pettine</strong>? E con cosa si preparano? Si tratta di un tipo di <strong>pasta all''uovo</strong> <strong>corta</strong>, antenata dei <strong>garganelli</strong>, tipica delle <strong>Valli Mirandolesi</strong>: tutta quell''are, cioè, compresa tra Modena, Mirandola e che sconfina nelle province di Ferrara e Bologna verso Cento e Pieve di Cento. La stessa colpita dal terremoto del 2012, e che con grande sacrificio si sta rimettendo in piedi. D''altronde, da gente che ha inventato una pasta utilizzando un macchinario per la tessitura, cos''altro ci si poteva aspettare?
<h2>La tecnica</h2>
Il nome deriva infatti dal particolare strumento usato per la loro produzione: un tempo (soprattutto tra la <strong>fine dell''800 e l''inizio del ''900</strong>) nelle case emiliane si trovavano infatti dei <strong>telai</strong> con i quali normalmente le donne lavoravano i <strong>tessuti</strong>, soprattutto la canapa. E i telai erano composti da “<strong>pettini</strong>”, <strong>bastoncini in bambù</strong> che a qualche geniale “rasdora” di campagna dovette ispirare subito un altro utilizzo. In cucina. L''inventiva delle donne emiliane elaborò così questo tipo di pasta, partendo dalla tradizionale <strong>sfoglia</strong> di grano duro e uova. Da questa si ricavavano dei <strong>quadretti</strong> di circa 5 cm di lato, che poi venivano <strong>arrotolati attorno al pettine</strong>. Con grande maestria, le cuoche riuscivano a far scivolare il pettine in modo da dare alla pasta quell''inconfondibile <strong>superficie rigata</strong>. No, non è il frutto di qualche procedimento industriale: riescono a farli rigati così, a mano. In questo modo la pasta fresca – già porosa di per sé - <strong>si attacca ai condimenti</strong> in modo inscindibile, un vero trionfo di gusto con i sapori della terra emiliana. D''altronde, come recita una filastrocca locale, “la Pieve è un gran paese, simpatico e cortese, le donne son molto belle, e san far le tagliatelle”. E certe sentenze non sbagliano. Sono inappellabili. La tradizione dei “maccheroni al pettine” è viva ancora oggi, anche se sono oramai pochi gli artigiani e le cuoche appassionate che riescono a produrli secondo l''antica metodologia.
<h2>Cottura giusta</h2>
La <strong>cottura</strong> deve essere giusta, in modo da <strong>salvare la consistenza</strong> del nostro maccherone, senza deformarlo e ridurlo in poltiglia. E deve essere ben sgocciolato. Il condimento, in genere, è il classico <strong>ragù</strong> di carne emiliano, ma si sposano bene anche con <strong>verdure</strong> e creme di <strong>formaggio</strong>. E, perché no, a un sugo di <strong>pesce</strong>. I due elementi, pasta e condimento, vanno fatti amalgamare per un po'': poi, se abbiamo scelto i maccheroni al ragù, non resta che una bella spolverata di <strong>Parmigiano Reggiano</strong> e il gioco è fatto. A Pieve di Cento i maccheroni si possono gustare anche con altri condimenti, ad esempio con<strong> ragù e piselli</strong>, oppure con <strong>prosciutto</strong>. I maccheroni al pettine delle Valli si differenziano da quelli <strong>modenesi</strong> per la <strong>forma</strong>: questi ultimi, infatti, sono<strong> a punta</strong>, quasi fossero dei piccoli coni, mentre invece quelli tra Mirandola e Pieve di Cento sono più regolari e somigliano più a dei veri e propri maccheroni.
<h2>Piatti tipici dell''Emilia Romagna</h2>
Tra i piatti tipici di Pieve di Cento ci sono anche le tradizionali tagliatelle “<strong>taiadell</strong>” al ragù o al prosciutto. Ma anche la “<strong>bagia o mariconda</strong>”, un piatto povero a base di fagioli, polenta, brodo fatto con ossa di maiale e condito con salsiccia e parmigiano. Mentre fra i dolci sono rinomati i “<strong>sassi di Pieve</strong>” a base di farina, zucchero, albume di uovo e mandorle; le “<strong>mistocche</strong>” con farina bianca, gialla, burro, uova, zucchero, latte, uva sultanina, fichi secchi e lievito; e i “<strong>sabadoni</strong>” a base di zucchero, uova, castagne secche bollite, mostarda bolognese e farina bianca.
<h2>Appuntamento con il palio del Pettine</h2>
Per gli appassionati di maccheroni al pettine, però, c''è un altro appuntamento imperdibile. Quello con il <strong>Palio del Pettine</strong>, che si svolge nel territorio del comune di <strong>Mirandola</strong> (lo scorso anno la festa si è svolta a <strong>San Martino Spino</strong>, dove ci sarà un altro evento dedicato ai maccheroni al pettine dal 26 al 28 giugno) a fine ottobre. Al di là degli eventi estivi, è il <strong>vero appuntamento clou</strong> per questa pasta straordinaria. Si tratta di una vera e propria <strong>gara</strong> in cui le frazioni della cittadina emiliana si sfidano a colpi di maccheroni al pettine. Tutti rigorosamente fatti a mano in base a un rigoroso capitolato storico, e poi conditi con ragù in cui ogni partecipante ci mette del suo. Alla fine la giuria sceglierà i migliori maccheroni al pettine, ma anche il pubblico potrà dire la sua contribuendo alla votazione finale. Dopo gli immancabili assaggi, naturalmente.','Metti un pettine nei maccheroni... ecco i maccheroni al pettine','Miracoli dell''inventiva delle donne emiliane: avvolgere la pasta sfoglia in un bastoncino di legno utilizzato per la tessitura. Sono tanti gli eventi che, a partire da fine giugno, li celebreranno. Da Mirandola a Pieve di Cento
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	 (29,'2015-06-19 11:24:23','2015-06-19 09:24:23','','Boiled mussels in copper cooking dish on dark wooden background close up','Boiled mussels in copper cooking dish on dark wooden background close up','inherit','closed','open','','boiled-mussels-in-copper-cooking-dish-on-dark-wooden-background-close-up','','','2015-06-19 11:24:23','2015-06-19 09:24:23','',9666,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/mosciolo-cozze-ancona-marche.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (29,'2015-06-19 11:24:03','2015-06-19 09:24:03','Gioiello del Parco regionale del Monte Conero, con i suoi ciottoli di pietra bianca e la macchia mediterranea a lambire l''acqua cristallina,<strong> Portonovo</strong> non è famosa solo per le sue bellezze naturali ma anche per uno dei più apprezzati <strong>presidi Slow Food</strong> marchigiani, il <strong>Mosciolo selvatico</strong>.

A questo prezioso frutto del mare, da dieci anni l''antico villaggio di pescatori a 10 chilometri da Ancona, dedica una manifestazione che attira migliaia di visitatori e curiosi. L''appuntamento per l''edizione 2015 di <strong>Mosciolando</strong> è <strong>dal 19 al 21 giugno nella baia di Portonovo</strong> per una 3 giorni interamente dedicata al mare e a tutte le sue prelibatezze. La manifestazione rientra infatti nell''iniziativa <strong>“Slow Fish nell’anno di Expo”</strong> che coinvolge anche eventi che si terranno a Venezia, San Vito Chietino, Messina e Reggio Calabria con l''obiettivo di trasmettere l’importanza del cibo approfondendo temi quali la regionalità, la provenienza e la sostenibilità. Per questo, oltre ad assaggi e degustazioni, sono previsti una serie di incontri, convegni e spettacoli che affronteranno le<strong> tematiche della pesca sostenibile e della salvaguardia del mare</strong>.

Per far conoscere la storia di un prodotto, com’è allevato, raccolto e trattato per imparare a distinguere la sua genuinità dalle imitazioni,<strong> l''oro di Portonovo</strong> sarà protagonista indiscusso di<strong> degustazioni</strong> in tutte le sue sfumature: moscioli crudi appena pescati, cotti con aglio, prezzemolo e pepe e il tradizionale sugo ai moscioli con cui vengono conditi spaghetti e tagliatelle sono solo alcune delle specialità che faranno gioire i palati di quanti parteciperanno. Non mancheranno anche le altre <strong>specialità anconetane</strong> come lo <strong>stoccafisso</strong>, la frittura di paranza, i sardoncini scottadito, sogliole, cefali, seppie, spigole, ombrine, molte qualità di pesce azzurro e tanti crostacei come le<strong> raguse</strong> e le lumachine di mare, meglio note come “<strong>bombetti</strong>”.

Da non perdere il momento culturale ed enogastronomico di <strong>"Pescati e mangiati"</strong> (ore 11.00 di sabato 20 giugno), la <strong>degustazione sulla spiaggia</strong> di moscioli appena pescati insieme ad un bicchiere di<strong> verdicchio</strong>, all’arrivo delle barche; e lo spettacolo teatrale “Tramare Tramonti, Storia semiseria del Mosciolo selvatico (e) di Portonovo” che andrà in scena nell’area del ristorante il Molo alle 19.00, sempre di sabato. Domenica, invece, sarà la giornata del Palio del Poggio Portonovo, la caratteristica <strong>gara di batane</strong> - le piccole barche di legno dei pescatori, tipiche dell''Adriatico - dalla Cooperativa Pescatori alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo.','Mosciolando 2015, torna protagonista l''oro di Portonovo','Dal 19 al 21 giugno, nella splendida cornice della baia anconetana, il mosciolo selvatico sarà protagonista indiscusso di una tre giorni di degustazioni, incontri, eventi e spettacoli','inherit','closed','open','','9666-autosave-v1','','','2015-06-19 11:24:03','2015-06-19 09:24:03','',9666,'http://old.lacucinaitaliana.it/9666-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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A questo prezioso frutto del mare, da dieci anni l''antico villaggio di pescatori a 10 chilometri da Ancona, dedica una manifestazione che attira migliaia di visitatori e curiosi. L''appuntamento per l''edizione 2015 di <strong>Mosciolando</strong> è <strong>dal 19 al 21 giugno nella baia di Portonovo</strong> per una 3 giorni interamente dedicata al mare e a tutte le sue prelibatezze. La manifestazione rientra infatti nell''iniziativa <strong>“Slow Fish nell’anno di Expo”</strong> che coinvolge anche eventi che si terranno a Venezia, San Vito Chietino, Messina e Reggio Calabria con l''obiettivo di trasmettere l’importanza del cibo approfondendo temi quali la regionalità, la provenienza e la sostenibilità. Per questo, oltre ad assaggi e degustazioni, sono previsti una serie di incontri, convegni e spettacoli che affronteranno le<strong> tematiche della pesca sostenibile e della salvaguardia del mare</strong>.

Per far conoscere la storia di un prodotto, com’è allevato, raccolto e trattato per imparare a distinguere la sua genuinità dalle imitazioni,<strong> l''oro di Portonovo</strong> sarà protagonista indiscusso di<strong> degustazioni</strong> in tutte le sue sfumature: moscioli crudi appena pescati, cotti con aglio, prezzemolo e pepe e il tradizionale sugo ai moscioli con cui vengono conditi spaghetti e tagliatelle sono solo alcune delle specialità che faranno gioire i palati di quanti parteciperanno. Non mancheranno anche le altre <strong>specialità anconetane</strong> come lo <strong>stoccafisso</strong>, la frittura di paranza, i sardoncini scottadito, sogliole, cefali, seppie, spigole, ombrine, molte qualità di pesce azzurro e tanti crostacei come le<strong> raguse</strong> e le lumachine di mare, meglio note come “<strong>bombetti</strong>”.

Da non perdere il momento culturale ed enogastronomico di <strong>"Pescati e mangiati"</strong> (ore 11.00 di sabato 20 giugno), la <strong>degustazione sulla spiaggia</strong> di moscioli appena pescati insieme ad un bicchiere di<strong> verdicchio</strong>, all’arrivo delle barche; e lo spettacolo teatrale “Tramare Tramonti, Storia semiseria del Mosciolo selvatico (e) di Portonovo” che andrà in scena nell’area del ristorante il Molo alle 19.00, sempre di sabato. Domenica, invece, sarà la giornata del Palio del Poggio Portonovo, la caratteristica <strong>gara di batane</strong> - le piccole barche di legno dei pescatori, tipiche dell''Adriatico - dalla Cooperativa Pescatori alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo.','Mosciolando 2015, torna protagonista l''oro di Portonovo','Dal 19 al 21 giugno, nella splendida cornice della baia anconetana, il mosciolo selvatico sarà protagonista indiscusso di una tre giorni di degustazioni, incontri, eventi e spettacoli','inherit','closed','open','','9666-revision-v1','','','2015-06-19 11:24:52','2015-06-19 09:24:52','',9666,'http://old.lacucinaitaliana.it/9666-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Pasta sfoglia all''uovo fatta in casa</strong>, così sottile da sciogliersi in bocca, il fieno di Canepina vanta origini molto antiche ed è conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. La ricetta originale, tramandata di generazione in generazione, prevede l’utilizzo di uova e farina (un uovo ogni 100 grammi di farina) e un laborioso procedimento: si prepara una sfoglia molto sottile che, dopo essere stata arrotolata su se stessa, viene tagliata molto stretta - come i capellini - e lasciata asciugare per una giornata. Per condire i maccaroni, il sugo utilizzato più frequentemente è quello a base di <strong>carne tritata condito con pecorino</strong> ma è ottima anche la variante in bianco con i gustosi e rinomati <strong>funghi porcini dei Monti Cimini</strong>.

Nella tre giorni dedicata ai Maccaroni di Canepina, promossa dal Comune ed organizzata da Avis comunale e Pro Loco, si alterneranno uno<strong> stand gastronomico</strong> unico che offrirà assaggi e degustazioni in Piazzale Primo Maggio e gruppi musicali locali tra cui la giovane Orchestralunata che ha riscosso successo in tutta Italia. Non mancheranno anche gli <strong>interventi dei produttori locali</strong>, l<strong>aboratori del gusto e occasioni di approfondimento</strong> come quella prevista per il pomeriggio di sabato 20, con tema "Maccaroni ed altre eccellenze gastronomiche canepinesi", con cui si vuole esaltare la ricchezza e la varietà eno-gastronomica di questo grazioso centro medievale della provincia di Viterbo.

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<em>In foto il fieno del pastificio Pasta Fanelli</em>','Sagra dei Maccaroni di Canepina, Tuscia in festa','','inherit','closed','open','','9783-autosave-v1','','','2015-06-19 11:37:24','2015-06-19 09:37:24','',9783,'http://old.lacucinaitaliana.it/9783-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-19 11:37:52','2015-06-19 09:37:52','Per trascorrere un weekend all''insegna della buona tavola, della natura e della storia, la destinazione perfetta è <strong>Canepina, nel cuore della Tuscia viterbese</strong>. Fino a domenica 21 giugno, infatti, questo piccolo borgo medioevale ospita la terza edizione della sagra dedicata al suo piatto principe, <strong>il fieno, che i canepinesi chiamano “maccaroni”</strong>.

<strong>Pasta sfoglia all''uovo fatta in casa</strong>, così sottile da sciogliersi in bocca, il fieno di Canepina vanta origini molto antiche ed è conosciuta ed apprezzata a livello nazionale. La ricetta originale, tramandata di generazione in generazione, prevede l’utilizzo di uova e farina (un uovo ogni 100 grammi di farina) e un laborioso procedimento: si prepara una sfoglia molto sottile che, dopo essere stata arrotolata su se stessa, viene tagliata molto stretta - come i capellini - e lasciata asciugare per una giornata. Per condire i maccaroni, il sugo utilizzato più frequentemente è quello a base di <strong>carne tritata condito con pecorino</strong> ma è ottima anche la variante in bianco con i gustosi e rinomati <strong>funghi porcini dei Monti Cimini</strong>.

Nella tre giorni dedicata ai Maccaroni di Canepina, promossa dal Comune ed organizzata da Avis comunale e Pro Loco, si alterneranno uno<strong> stand gastronomico</strong> unico che offrirà assaggi e degustazioni in Piazzale Primo Maggio e gruppi musicali locali tra cui la giovane Orchestralunata che ha riscosso successo in tutta Italia. Non mancheranno anche gli <strong>interventi dei produttori locali</strong>, l<strong>aboratori del gusto e occasioni di approfondimento</strong> come quella prevista per il pomeriggio di sabato 20, con tema "Maccaroni ed altre eccellenze gastronomiche canepinesi", con cui si vuole esaltare la ricchezza e la varietà eno-gastronomica di questo grazioso centro medievale della provincia di Viterbo.

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<em>In foto il fieno del pastificio Pasta Fanelli</em>','Sagra dei Maccaroni di Canepina, Tuscia in festa','Il borgo medievale del viterbese celebra il piatto principe della tradizione, il fieno, chiamato “maccaroni” dai canepinesi','inherit','closed','open','','9783-revision-v1','','','2015-06-19 11:37:52','2015-06-19 09:37:52','',9783,'http://old.lacucinaitaliana.it/9783-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-19 11:51:00','2015-06-19 09:51:00','','pasta fatta in casa','','inherit','closed','open','','istock_000012023162_medium','','','2015-06-19 11:50:28','2015-06-19 09:50:28','',9714,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/iStock_000012023162_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-19 11:51:18','2015-06-19 09:51:18','Se site convinti che il termine “<strong>maccheroni</strong>” non vada d''accordo con la parola “<strong>pettine</strong>”, allora questa è la festa che fa per voi: la Sagra dei maccheroni al pettine a Pieve di Cento (Bologna), che si svolgerà dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio. Ma cosa sono i <strong>maccheroni al pettine</strong>? E con cosa si preparano? Si tratta di un tipo di <strong>pasta all''uovo</strong> <strong>corta</strong>, antenata dei <strong>garganelli</strong>, tipica delle <strong>Valli Mirandolesi</strong>: tutta quell''are, cioè, compresa tra Modena, Mirandola e che sconfina nelle province di Ferrara e Bologna verso Cento e Pieve di Cento. La stessa colpita dal terremoto del 2012, e che con grande sacrificio si sta rimettendo in piedi. D''altronde, da gente che ha inventato una pasta utilizzando un macchinario per la tessitura, cos''altro ci si poteva aspettare?
<h2>La tecnica</h2>
Il nome deriva infatti dal particolare strumento usato per la loro produzione: un tempo (soprattutto tra la <strong>fine dell''800 e l''inizio del ''900</strong>) nelle case emiliane si trovavano infatti dei <strong>telai</strong> con i quali normalmente le donne lavoravano i <strong>tessuti</strong>, soprattutto la canapa. E i telai erano composti da “<strong>pettini</strong>”, <strong>bastoncini in bambù</strong> che a qualche geniale “rasdora” di campagna dovette ispirare subito un altro utilizzo. In cucina. L''inventiva delle donne emiliane elaborò così questo tipo di pasta, partendo dalla tradizionale <strong>sfoglia</strong> di grano duro e uova. Da questa si ricavavano dei <strong>quadretti</strong> di circa 5 cm di lato, che poi venivano <strong>arrotolati attorno al pettine</strong>. Con grande maestria, le cuoche riuscivano a far scivolare il pettine in modo da dare alla pasta quell''inconfondibile <strong>superficie rigata</strong>. No, non è il frutto di qualche procedimento industriale: riescono a farli rigati così, a mano. In questo modo la pasta fresca – già porosa di per sé - <strong>si attacca ai condimenti</strong> in modo inscindibile, un vero trionfo di gusto con i sapori della terra emiliana. D''altronde, come recita una filastrocca locale, “la Pieve è un gran paese, simpatico e cortese, le donne son molto belle, e san far le tagliatelle”. E certe sentenze non sbagliano. Sono inappellabili. La tradizione dei “maccheroni al pettine” è viva ancora oggi, anche se sono oramai pochi gli artigiani e le cuoche appassionate che riescono a produrli secondo l''antica metodologia.
<h2>Cottura giusta</h2>
La <strong>cottura</strong> deve essere giusta, in modo da <strong>salvare la consistenza</strong> del nostro maccherone, senza deformarlo e ridurlo in poltiglia. E deve essere ben sgocciolato. Il condimento, in genere, è il classico <strong>ragù</strong> di carne emiliano, ma si sposano bene anche con <strong>verdure</strong> e creme di <strong>formaggio</strong>. E, perché no, a un sugo di <strong>pesce</strong>. I due elementi, pasta e condimento, vanno fatti amalgamare per un po'': poi, se abbiamo scelto i maccheroni al ragù, non resta che una bella spolverata di <strong>Parmigiano Reggiano</strong> e il gioco è fatto. A Pieve di Cento i maccheroni si possono gustare anche con altri condimenti, ad esempio con<strong> ragù e piselli</strong>, oppure con <strong>prosciutto</strong>. I maccheroni al pettine delle Valli si differenziano da quelli <strong>modenesi</strong> per la <strong>forma</strong>: questi ultimi, infatti, sono<strong> a punta</strong>, quasi fossero dei piccoli coni, mentre invece quelli tra Mirandola e Pieve di Cento sono più regolari e somigliano più a dei veri e propri maccheroni.
<h2>Piatti tipici dell''Emilia Romagna</h2>
Tra i piatti tipici di Pieve di Cento ci sono anche le tradizionali tagliatelle “<strong>taiadell</strong>” al ragù o al prosciutto. Ma anche la “<strong>bagia o mariconda</strong>”, un piatto povero a base di fagioli, polenta, brodo fatto con ossa di maiale e condito con salsiccia e parmigiano. Mentre fra i dolci sono rinomati i “<strong>sassi di Pieve</strong>” a base di farina, zucchero, albume di uovo e mandorle; le “<strong>mistocche</strong>” con farina bianca, gialla, burro, uova, zucchero, latte, uva sultanina, fichi secchi e lievito; e i “<strong>sabadoni</strong>” a base di zucchero, uova, castagne secche bollite, mostarda bolognese e farina bianca.
<h2>Appuntamento con il palio del Pettine</h2>
Per gli appassionati di maccheroni al pettine, però, c''è un altro appuntamento imperdibile. Quello con il <strong>Palio del Pettine</strong>, che si svolge nel territorio del comune di <strong>Mirandola</strong> (lo scorso anno la festa si è svolta a <strong>San Martino Spino</strong>, dove ci sarà un altro evento dedicato ai maccheroni al pettine dal 26 al 28 giugno) a fine ottobre. Al di là degli eventi estivi, è il <strong>vero appuntamento clou</strong> per questa pasta straordinaria. Si tratta di una vera e propria <strong>gara</strong> in cui le frazioni della cittadina emiliana si sfidano a colpi di maccheroni al pettine. Tutti rigorosamente fatti a mano in base a un rigoroso capitolato storico, e poi conditi con ragù in cui ogni partecipante ci mette del suo. Alla fine la giuria sceglierà i migliori maccheroni al pettine, ma anche il pubblico potrà dire la sua contribuendo alla votazione finale. Dopo gli immancabili assaggi, naturalmente.','Metti un pettine nei maccheroni... ecco i maccheroni al pettine','Miracoli dell''inventiva delle donne emiliane: avvolgere la pasta sfoglia in un bastoncino di legno utilizzato per la tessitura. Sono tanti gli eventi che, a partire da fine giugno, li celebreranno. Da Mirandola a Pieve di Cento
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	 (29,'2015-06-19 11:54:23','2015-06-19 09:54:23','Che il <strong>sale faccia sempre e solamente male</strong> è un altro di quei messaggi più o meno subliminali che, in assenza di un''adeguata cultura alimentare, rischia ogni giorno di più di fare breccia nelle preferenze dei consumatori e degli amanti della buona tavola. Ma siamo sicuri che sia proprio così? <strong>La verità, ancora una volta, è più complessa</strong> dei facili slogan e dei consigli a buon mercato. Anche perché esistono tanti tipi di sale, molti dei quali stanno trovando un successo crescente sul mercato, come quello <strong>integrale</strong> e quello ricco di <strong>potassio</strong>. Vediamo dunque di fare ordine.
<h2>Il sodio serve</h2>
Il sale, innanzitutto, al corpo umano <strong>serve</strong>: esso non è altro, infatti, che cloruro di <strong>sodio</strong>. E il sodio è un minerale <strong>essenziale</strong> per il nostro organismo. Regola la trasmissione dell''impulso <strong>nervoso</strong>, il <strong>bilancio idrico</strong>, e l''<strong>equilibrio acido-base</strong>. Un apporto ridotto di sale nella dieta può, specie nei periodi estivi, favorire l''insorgenza di crampi, diminuendo l''appetito e la lucidità mentale.
<h2>I rischi di un utilizzo eccessivo</h2>
Detto questo, ancora una volta, è l''<strong>abuso di sale da evitare</strong>. Quantità eccessive, infatti, producono i ben noti effetti negativi. <strong>Ipertensione</strong>, soprattutto. Ma anche <strong>osteoporosi</strong>, visto che l''eccesso di sale favorisce l''escrezione renale di calcio, di cui la nostra dieta è spesso povera. E, indirettamente, anche l''<strong>obesità</strong>: il sale, infatti, non ha calorie, ma stimola la sete e in particolare il bisogno di bevande zuccherate e ipercaloriche.
<h2>La quantità giusta</h2>
La giusta quantità giornaliera è difficile da calcolare, perché a incidere sulla nostra dieta non è tanto il sale da cucina, che bene o male possiamo regolare e contenere, ma quello già contenuto in diversi cibi e ingredienti. Secondo alcune stime nella Commissione Europe, <strong>è dai cibi industriali e confezionati che proviene il 75% del sale</strong> che assumiamo ogni giorno. Non risulta quindi facile seguire il consiglio dell''<strong>Inran</strong> (Istituto nazionale ricerca per gli alimenti e la nutrizione), che alle persone sane raccomanda un consumo massimo di <strong>6 grammi</strong> di sale al giorno. Al sale da cucina occorre aggiungere tutto il sodio contenuto negli alimenti indicato nelle tabelle nutrizionali. Dunque, più che al sale da cucina, dovremmo dichiarare <strong>guerra ai cibi salati preconfezionati</strong>.
<h2>Le perle rosa dell''Everest</h2>
Anche perché, per il sale da cucina, esistono alcune tipologie particolarmente ricche di sostanze utili alla nostra salute. È il caso del <strong>sale marino integrale</strong>, ottenuto direttamente dall''evaporazione dell''acqua di mare, senza ricorrere a processi di raffinazione chimica. In questo modo, il nostro sale da cucina conterrà quantità inferiori di cloruro di sodio, apportando in compenso livelli superiori di<strong> iodio, magnesio e potassio</strong>. Con tutti i benefici che essi comportano per il nostro organismo. Quel che più appaga ogni amante della buona tavola che tiene alla propria salute, poi, è che ogni sale integrale ha una composizione, un sapore e un “grado di salatura” differente a seconda della zona di estrazione. Particolarmente ricercato il <strong>sale rosa himalayano</strong> (ma ci sono anche varianti sull''arancione), molto delicato e ricco di ferro, iodio e rame.
<h2>Grigio francese, bianchi italiani</h2>
Perfetto per i piatti a base di verdure è il <strong>sale grigio di Bretagna</strong>. Il colore è dovuto a una particolare argilla che si deposita sui fondali delle saline e lo arricchisce di minerali diversi dal sodio come il magnesio, il calcio, il potassio, il manganese, il fosforo e lo iodio. Ma c''è anche il <strong>sale blu di Persia</strong>, salgemma naturale che proviene dalle miniere dell’Iran. Il colore è dovuto alla silvinite, minerale che normalmente si presenta di colore giallo o rosa e che soltanto rarissimamente prende la tonalità blu. Ricco di potassio e di cloro, è decisamente forte, con un retrogusto speziato. Ottimo anche il <strong>sale affumicato della Danimarca</strong>, perfetto per le carni, così come il <strong>nero di Cipro</strong>, in cui l''aggiunta di carbone vegetale lo rende particolarmente adatto alla cura delle malattie intestinali. E il <strong>rosso delle Hawaii</strong>, ricchissimo di ferro. I <strong>sali integrali italiani</strong>, in genere bianchi, sono anch''essi tra i migliori al mondo: quelli più pregiati non hanno nulla da invidiare al <strong>sale della Camargue</strong>, o fior di sale, uno dei preferiti dagli chef. Famosi i sali provenienti dalle saline di Trapani, Cervia, dalla Sardegna e da Margherita di Savoia, anch''essi ricchissimi di minerali. Diverso dal sale integrale, altri prodotti disponibili sul mercato in cui gli effetti del sodio sono attenuati dall''apporto di altri minerali. Spiccano soprattutto i <strong>sali iposodici, iodati e arricchiti di potassio</strong>, particolarmente preziosi per le persone affette o predisposte all''ipertensione.','Il sale, vero o falso nemico?','Quello da cucina, bene o male, possiamo ridurlo e controllarlo. Anche ricorrendo a ottimi prodotti integrali: dal rosa dell''Himalaya al grigio di Bretagna, fino agli ottimi prodotti delle saline di Trapani e Cervia. I veri pericoli, invece, si nascondono altrove...','inherit','closed','open','','9750-autosave-v1','','','2015-06-19 11:54:23','2015-06-19 09:54:23','',9750,'http://old.lacucinaitaliana.it/9750-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-19 12:05:26','2015-06-19 10:05:26','','usare-troppo-sale','','inherit','closed','open','','usare-troppo-sale','','','2015-06-19 12:05:26','2015-06-19 10:05:26','',9750,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/usare-troppo-sale.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-19 12:04:52','2015-06-19 10:04:52','Che il <strong>sale faccia sempre e solamente male</strong> è un altro di quei messaggi più o meno subliminali che, in assenza di un''adeguata cultura alimentare, rischia ogni giorno di più di fare breccia nelle preferenze dei consumatori e degli amanti della buona tavola. Ma siamo sicuri che sia proprio così? <strong>La verità, ancora una volta, è più complessa</strong> dei facili slogan e dei consigli a buon mercato. Anche perché esistono tanti tipi di sale, molti dei quali stanno trovando un successo crescente sul mercato, come quello <strong>integrale</strong> e quello ricco di <strong>potassio</strong>. Vediamo dunque di fare ordine.
<h2>Il sodio serve</h2>
Il sale, innanzitutto, al corpo umano <strong>serve</strong>: esso non è altro, infatti, che cloruro di <strong>sodio</strong>. E il sodio è un minerale <strong>essenziale</strong> per il nostro organismo. Regola la trasmissione dell''impulso <strong>nervoso</strong>, il <strong>bilancio idrico</strong>, e l''<strong>equilibrio acido-base</strong>. Un apporto ridotto di sale nella dieta può, specie nei periodi estivi, favorire l''insorgenza di crampi, diminuendo l''appetito e la lucidità mentale.
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Detto questo, ancora una volta, è l''<strong>abuso di sale da evitare</strong>. Quantità eccessive, infatti, producono i ben noti effetti negativi. <strong>Ipertensione</strong>, soprattutto. Ma anche <strong>osteoporosi</strong>, visto che l''eccesso di sale favorisce l''escrezione renale di calcio, di cui la nostra dieta è spesso povera. E, indirettamente, anche l''<strong>obesità</strong>: il sale, infatti, non ha calorie, ma stimola la sete e in particolare il bisogno di bevande zuccherate e ipercaloriche.
<h2>La quantità giusta</h2>
La giusta quantità giornaliera è difficile da calcolare, perché a incidere sulla nostra dieta non è tanto il sale da cucina, che bene o male possiamo regolare e contenere, ma quello già contenuto in diversi cibi e ingredienti. Secondo alcune stime nella Commissione Europe, <strong>è dai cibi industriali e confezionati che proviene il 75% del sale</strong> che assumiamo ogni giorno. Non risulta quindi facile seguire il consiglio dell''<strong>Inran</strong> (Istituto nazionale ricerca per gli alimenti e la nutrizione), che alle persone sane raccomanda un consumo massimo di <strong>6 grammi</strong> di sale al giorno. Al sale da cucina occorre aggiungere tutto il sodio contenuto negli alimenti indicato nelle tabelle nutrizionali. Dunque, più che al sale da cucina, dovremmo dichiarare <strong>guerra ai cibi salati preconfezionati</strong>.
<h2>Le perle rosa dell''Everest</h2>
Anche perché, per il sale da cucina, esistono alcune tipologie particolarmente ricche di sostanze utili alla nostra salute. È il caso del <strong>sale marino integrale</strong>, ottenuto direttamente dall''evaporazione dell''acqua di mare, senza ricorrere a processi di raffinazione chimica. In questo modo, il nostro sale da cucina conterrà quantità inferiori di cloruro di sodio, apportando in compenso livelli superiori di<strong> iodio, magnesio e potassio</strong>. Con tutti i benefici che essi comportano per il nostro organismo. Quel che più appaga ogni amante della buona tavola che tiene alla propria salute, poi, è che ogni sale integrale ha una composizione, un sapore e un “grado di salatura” differente a seconda della zona di estrazione. Particolarmente ricercato il <strong>sale rosa himalayano</strong> (ma ci sono anche varianti sull''arancione), molto delicato e ricco di ferro, iodio e rame.
<h2>Grigio francese, bianchi italiani</h2>
Perfetto per i piatti a base di verdure è il <strong>sale grigio di Bretagna</strong>. Il colore è dovuto a una particolare argilla che si deposita sui fondali delle saline e lo arricchisce di minerali diversi dal sodio come il magnesio, il calcio, il potassio, il manganese, il fosforo e lo iodio. Ma c''è anche il <strong>sale blu di Persia</strong>, salgemma naturale che proviene dalle miniere dell’Iran. Il colore è dovuto alla silvinite, minerale che normalmente si presenta di colore giallo o rosa e che soltanto rarissimamente prende la tonalità blu. Ricco di potassio e di cloro, è decisamente forte, con un retrogusto speziato. Ottimo anche il <strong>sale affumicato della Danimarca</strong>, perfetto per le carni, così come il <strong>nero di Cipro</strong>, in cui l''aggiunta di carbone vegetale lo rende particolarmente adatto alla cura delle malattie intestinali. E il <strong>rosso delle Hawaii</strong>, ricchissimo di ferro. I <strong>sali integrali italiani</strong>, in genere bianchi, sono anch''essi tra i migliori al mondo: quelli più pregiati non hanno nulla da invidiare al <strong>sale della Camargue</strong>, o fior di sale, uno dei preferiti dagli chef. Famosi i sali provenienti dalle saline di Trapani, Cervia, dalla Sardegna e da Margherita di Savoia, anch''essi ricchissimi di minerali. Diverso dal sale integrale, altri prodotti disponibili sul mercato in cui gli effetti del sodio sono attenuati dall''apporto di altri minerali. Spiccano soprattutto i <strong>sali iposodici, iodati e arricchiti di potassio</strong>, particolarmente preziosi per le persone affette o predisposte all''ipertensione.','Il sale, vero o falso nemico?','Quello da cucina, bene o male, possiamo ridurlo e controllarlo. Anche ricorrendo a ottimi prodotti integrali: dal rosa dell''Himalaya al grigio di Bretagna, fino agli ottimi prodotti delle saline di Trapani e Cervia. I veri pericoli, invece, si nascondono altrove...','inherit','closed','open','','9750-revision-v1','','','2015-06-19 12:04:52','2015-06-19 10:04:52','',9750,'http://old.lacucinaitaliana.it/9750-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.
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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.

','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

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Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; Stefano Carta del Don Lisander con la ricetta Mari, monti e… aria; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.

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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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	 (26,'2015-06-20 03:58:11','2015-06-20 01:58:11','Da Buenos Aires a Tokio, passando per Parigi, 21 Chef provenienti da 16 Paesi si sono sfidati in Academia Barilla nella quarta edizione del Pasta World Championship, prima e unica gara di cucina internazionale che elegge ogni anno lo chef interprete di questo piatto-simbolo del Made in Italy.

Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

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Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; Stefano Carta del Don Lisander con la ricetta Mari, monti e… aria; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.

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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

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Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; Stefano Carta del Don Lisander con la ricetta Mari, monti e… aria; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.

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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

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Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.

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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

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Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.

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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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	 (29,'2015-06-22 04:42:33','2015-06-22 02:42:33','Ad accogliere come si deve gli immigrati, a volte, c’è davvero da guadagnarci. Parola di Oscar Farinetti, «patron» di <strong>Eataly</strong>, che ha lanciato un messaggio che non dà spazio a equivoci, sulle pagine pubblicitarie del <em>Corriere della Sera</em>. Ha raccontato gli «<strong>immigrati che hanno sconvolto la cucina italiana</strong>», quelli a cui, però, abbiamo saputo dare ospitalità, e che continuano a ricompensarci, essendo diventati addirittura pietre miliari della nostra tradizione. Qualche esempio?

Il <strong>grano</strong>, che 10 mila anni fa era coltivato nella «mezzaluna fertile». «Se non arrivava anche in Italia, col cavolo che inventavamo la pasta», dice la pubblicità. O, ancora, il <strong>vino</strong>, nato 8 mila anni fa fra il Tigri e l’Eufrate e in Mesopotamia e diffuso grazie ai greci e ai romani. 500 anni fa, un arrivo di massa: in un colpo solo, <strong>la patata, il pomodoro e il cacao</strong>. Poi, <strong>il caffè, la birra, il riso</strong>.

La pubblicità ricorda che immigrati sono anche fagioli, mais, peperoni, zucchine, spezie, angurie, mandarini, pesche, melanzane, albicocche, tè.

Che cosa avreste messo in tavola oggi, se questi immigrati non avessero oltrepassato i confini?
Guardate nella gallery in alto','Pomodoro, grano e patate: immigrati in cucina','Nella nuova pubblicità di Eataly, una rassegna dei cibi che sono arrivati da lontano e sono diventati ingredienti della tradizione: la birra, il vino, i fagioli, il cacao, il caffè, le pesche, i peperoni, le albicocche, il riso','inherit','closed','open','','9786-autosave-v1','','','2015-06-22 04:42:33','2015-06-22 02:42:33','',9786,'http://old.lacucinaitaliana.it/9786-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Il <strong>grano</strong>, che 10 mila anni fa era coltivato nella «mezzaluna fertile». «Se non arrivava anche in Italia, col cavolo che inventavamo la pasta», dice la pubblicità. O, ancora, il <strong>vino</strong>, nato 8 mila anni fa fra il Tigri e l’Eufrate e in Mesopotamia e diffuso grazie ai greci e ai romani. 500 anni fa, un arrivo di massa: in un colpo solo, <strong>la patata, il pomodoro e il cacao</strong>. Poi, <strong>il caffè, la birra, il riso</strong>.

Potete vedere le immagini della pubblicità <strong>nella gallery in alto</strong> che ci ricordano che immigrati sono anche fagioli, mais, peperoni, zucchine, spezie, angurie, mandarini, pesche, melanzane, albicocche, tè.

<strong>Che cosa avreste messo in tavola oggi, se questi immigrati non avessero oltrepassato i confini?</strong>','Pomodoro, grano e patate: immigrati in cucina','Nella nuova pubblicità di Eataly, una rassegna dei cibi che sono arrivati da lontano e sono diventati ingredienti della tradizione: la birra, il vino, i fagioli, il cacao, il caffè, le pesche, i peperoni, le albicocche, il riso','inherit','closed','open','','9786-revision-v1','','','2015-06-22 04:43:24','2015-06-22 02:43:24','',9786,'http://old.lacucinaitaliana.it/9786-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-22 05:24:35','2015-06-22 03:24:35','Parlare di <strong>food design</strong>, certamente, non è facile. Qui non si parla della modalità di <strong>impiattare</strong> i cibi e di presentarli, al ristorante, ai clienti. Almeno, non solo. Qui si parla di come rendere più accattivante un prodotto o un ingrediente alla vendita: con una <strong>forma particolare</strong>, una <strong>confezione particolare</strong>. Perfino con <strong>un''idea</strong> e un <strong>messaggio particolare</strong> da veicolare. Ecco allora perché il libro illustrato di<strong> Alberto Bassi</strong>, “<em><strong>Food design in Italia. Progetto e comunicazione del prodotto alimentare</strong></em>” (Electaarchitettura) è una fonte preziosa.

<strong>Disciplina ibrida</strong>

Il food design è una disciplina che nasce dal <strong>connubio tra cibo e design</strong>. Può sembrare strano, ma un prodotto alimentare nasce da un vero e proprio <strong>progetto</strong>, con fasi ben determinate che il libro analizza in tutti i loro dettagli: ricette, attrezzature, oggetti per la preparazione e presentazione, aspetti progettuali, ideazione dell’alimento dalla sua forma al packaging, comunicazione e pubblicità. Vengono individuati tre diversi tipi di design: quello <em><strong>con il cibo</strong></em>, tipico del modo di preparare i piatti; quello<em><strong> per il cibo</strong></em>, riguardante gli strumenti (pentole, bicchieri, ecc.), e infine il design vero e proprio <em><strong>del cib</strong></em>o (come ad esempio la forma della pasta). L’insieme di questi elementi caratterizza il prodotto definendo forma, struttura, composizione, packaging e pubblicità.

<strong>Regine e cazzotti</strong>

Basandosi su quest''ottica, la storia della cucina italiana può essere vista da una prospettiva tutta particolare, in cui il design, a ben vedere, ha<strong> sempre giocato un ruolo determinante</strong>. Dalla nascita dei cibi tradizionali italiani fino all''avvento della loro produzione industriale, dai processi artigianali fino alle tendenze contemporanee: biologico, slow, tradizionale, tipico e così via.Gli<strong> esempi illustrati</strong> di food design sono davvero tanti: tra gli esempi più antichi c''è quello della <strong>pizza Margherita</strong>, in cui la scelta degli ingredienti – oltre che soddisfare il palato – era un omaggio al tricolore e alla Regina Margherita, in visita a Napoli. Ma ci sono anche il <strong>prosciutto San Daniele</strong>, i <strong>pomodori pelati</strong>, la <strong>pasta</strong>, il <strong>formaggino Mio</strong>, il <strong>panettone Motta</strong>, il <strong>gianduiotto</strong>, il <strong>cornetto Algida</strong>, il <strong>biscotto Plasmon</strong>, la <strong>caramella Golia</strong>, la <strong>Nutella</strong>, l’<strong>ovetto Kinder</strong>, la <strong>coppa del nonno</strong> e il <strong>gelato Magnum</strong>. Curiosa anche la storia dei <strong>Baci Perugina</strong>, inventati nel 1922 e battezzati dalla proprietaria dell''azienda, Luisa Spagnoli “<strong>cazzotti</strong>” per la loro forma. Ma il socio Giovanni Buitoni doveva avere idee ben diverse sul marketing e sul food design: ne mutò il nome in “Baci” e diede il via a quel processo di rinnovamento della confezione che, di lì a poco, renderanno questi cioccolatini un simbolo di <strong>romanticismo</strong> in tutto il mondo.

Nella gallery in alto alcune di queste immagini.','Nome in codice: food design','Non stiamo parlando (solo) di impiattamento, ma anche di forma e confezione dei cibi. Una scienza che, per la prima volta, un libro analizza nei dettagli. Con esempi curiosi come la pizza Margherita e i Baci Perugina','inherit','closed','open','','9607-autosave-v1','','','2015-06-22 05:24:35','2015-06-22 03:24:35','',9607,'http://old.lacucinaitaliana.it/9607-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Disciplina ibrida</h2>
Il food design è una disciplina che nasce dal <strong>connubio tra cibo e design</strong>. Può sembrare strano, ma un prodotto alimentare nasce da un vero e proprio <strong>progetto</strong>, con fasi ben determinate che il libro analizza in tutti i loro dettagli: ricette, attrezzature, oggetti per la preparazione e presentazione, aspetti progettuali, ideazione dell’alimento dalla sua forma al packaging, comunicazione e pubblicità. Vengono individuati tre diversi tipi di design: quello <em><strong>con il cibo</strong></em>, tipico del modo di preparare i piatti; quello<em><strong> per il cibo</strong></em>, riguardante gli strumenti (pentole, bicchieri, ecc.), e infine il design vero e proprio <em><strong>del cib</strong></em>o (come ad esempio la forma della pasta). L’insieme di questi elementi caratterizza il prodotto definendo forma, struttura, composizione, packaging e pubblicità.
<h2>Regine e cazzotti</h2>
Basandosi su quest''ottica, la storia della cucina italiana può essere vista da una prospettiva tutta particolare, in cui il design, a ben vedere, ha<strong> sempre giocato un ruolo determinante</strong>. Dalla nascita dei cibi tradizionali italiani fino all''avvento della loro produzione industriale, dai processi artigianali fino alle tendenze contemporanee: biologico, slow, tradizionale, tipico e così via.Gli<strong> esempi illustrati</strong> di food design sono davvero tanti: tra gli esempi più antichi c''è quello della <strong>pizza Margherita</strong>, in cui la scelta degli ingredienti – oltre che soddisfare il palato – era un omaggio al tricolore e alla Regina Margherita, in visita a Napoli. Ma ci sono anche il <strong>prosciutto San Daniele</strong>, i <strong>pomodori pelati</strong>, la <strong>pasta</strong>, il <strong>formaggino Mio</strong>, il <strong>panettone Motta</strong>, il <strong>gianduiotto</strong>, il <strong>cornetto Algida</strong>, il <strong>biscotto Plasmon</strong>, la <strong>caramella Golia</strong>, la <strong>Nutella</strong>, l’<strong>ovetto Kinder</strong>, la <strong>coppa del nonno</strong> e il <strong>gelato Magnum</strong>. Curiosa anche la storia dei <strong>Baci Perugina</strong>, inventati nel 1922 e battezzati dalla proprietaria dell''azienda, Luisa Spagnoli “<strong>cazzotti</strong>” per la loro forma. Ma il socio Giovanni Buitoni doveva avere idee ben diverse sul marketing e sul food design: ne mutò il nome in “Baci” e diede il via a quel processo di rinnovamento della confezione che, di lì a poco, renderanno questi cioccolatini un simbolo di <strong>romanticismo</strong> in tutto il mondo.

<strong>Nella gallery in alto alcune di queste immagini.</strong>','Nome in codice: food design','Non stiamo parlando (solo) di impiattamento, ma anche di forma e confezione dei cibi. Una scienza che, per la prima volta, un libro analizza nei dettagli. Con esempi curiosi come la pizza Margherita e i Baci Perugina','inherit','closed','open','','9607-revision-v1','','','2015-06-22 05:25:15','2015-06-22 03:25:15','',9607,'http://old.lacucinaitaliana.it/9607-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2015-06-22 05:30:44','2015-06-22 03:30:44','<strong>Yulin</strong> è una grande città del Sud della Cina, nella prefettura del <strong>Guangxi</strong>. Una di quelle da sempre aperte al commercio, simbolo della nuova Cina rampante. Dove però, a partire da oggi, si svolgerà <strong>uno dei festival culinari più contestati di sempre</strong>, uno di quelli che fa <strong>inorridire</strong> gli occidentali ma anche molti cinesi. È il <strong>Dog meat festival</strong>, la festa della<strong> carne di cane</strong>.
<h2>Una storia antica</h2>
In Cina, in realtà, l''utilizzo della carne di cane è un usanza radicata. Pare addirittura che, assieme a quella di maiale, fosse la principale fonte di proteine per tutta la popolazione, dai contadini fino all''imperatore. E dire che la civiltà cinese fu tra le prime ad adottare il cane come animale <strong>da compagnia</strong>: molti dei migliori amici dell''uomo (quasi sempre di piccola taglia, antenati degli attuali pechinesi) comparivano addirittura nei libri imperiali. Famosa la storia del <strong>cagnolino Wo</strong>, risalente all''VIII secolo: vedendo il proprio padrone, l''<strong>imperatore</strong>, perdere malamente a un gioco simile agli scacchi, il cagnolino rovesciò la scacchiera annullando la partita. Entrando ovviamente nelle grazie del sovrano. Secondo una leggenda, <strong>Gengis Khan</strong> intendeva addirittura creare un <strong>esercito di 30mila cani</strong> da lanciare alla conquista dell''Europa occidentale. Mentre, in tempi più recenti, <strong>Mao Zedong</strong> arrivò a vietare il possesso di cani e gatti da compagnia, ritenendolo un “<strong>vizio borghese</strong>”. Con il passare dei secoli il consumo di carne di cane e di gatto è stato via via confinato nelle <strong>zone rurali</strong>, ma è sopravvissuto anche nelle grandi città in cui si è ammassata la popolazione emigrata dalle campagne. Soprattutto nel Guangdong e nelle <strong>regioni meridionali</strong>. Secondo le stime delle associazioni animaliste, sono più di <strong>10 milioni</strong> i cani che, ancora oggi, vengono uccisi in Cina per scopi alimentari. Secondo l''associazione Animals Asia perfino i San Bernardo, importati e incrociati con la razza locale Mongrel, non si salverebbero dalla mattanza.
<h2>Gli allevamenti chiudono</h2>
Negli ultimi anni, però, il Governo cinese ha varato delle <strong>misure severe</strong> che disciplinano l''<strong>allevamento</strong> di cani da alimentazione. Talmente severe che i maggiori allevamenti, sempre secondo<strong> Animals Asia</strong>, avrebbero chiuso i battenti: in una sorta di censimento condotto dall''associazione, risulta che gli allevamenti “ufficiali” più grandi ospitino al massimo una trentina di cani. Ma la conseguenza di questa misura, purtroppo, è stato l''aggiungersi di crudeltà a crudeltà. Gli organizzatori del festival di Yunin, infatti, avrebbero sostituito la carne di allevamento con quella di <strong>cani randagi catturati per strada</strong>, o perfino <strong>rubati</strong> da ignari padroni, come testimoniano numerosi video-denuncia presenti in rete. Trasformando, quindi, il consumo di carne di cane in una pratica <strong>illegale</strong> anche alla luce delle leggi cinesi, che non li tutelano come “animali da compagnia” come accade in Italia e nei Paesi occidentali. I cani,<strong> ingabbiati e ammassati</strong> in condizioni igieniche disastrose, vengono uccisi con <strong>crudeltà</strong>. Anche con gravi rischi per la popolazione, soprattutto per la trasmissione della rabbia. Ma la protesta contro questa pratica sta dilagando tra gli stessi cinesi: nel <strong>2011</strong> le autorità sono state costretta a <strong>chiudere</strong> il <strong>Jinghua Dog meat festival</strong>, evento simile a quello di Yulin. Mentre crescono le pressioni per chiudere anche la sagra di Yulin e su Twitter l''hashtag <strong>#StopYuLin2015</strong> conta migliaia di adesioni, che si sono aggiunte alle 70mila firme già raccolte dall''associazione Animals Asia per la chiusura dell''evento.
<h2>Dibattito aperto</h2>
Certo, in Cina non mancano nemmeno i <strong>difensori della cucina tradizionale</strong>, e anche del consumo di carne di cane. “Se stufiamo i maiali di Mao, possiamo arrostire anche un vecchio cane randagio”, ha detto in televisione, tra gli applausi, un noto chef cinese. Affermazione riportata da Repubblica.it e - a dir poco - doppiamente discutibile, sia sotto il profilo umano che sotto quello sanitario. Ma supponiamo che tutte le regole siano rispettate e che in Cina tutti i cani vengano allevati e uccisi senza crudeltà per poi essere consumati. Il mondo si indignerebbe lo stesso? Probabilmente sì. Di sicuro si indignerebbero vegetariani e vegani che, coerentemente, non fanno distinzioni tra cani, maiali e bovini. Ma tutti quelli che amano la carne? <strong>Perché il maiale sì e il cane no?</strong> Per il nostro ordinamento cani e gatti, in quanto “<strong>animali d''affezione</strong>”, sono “più uguali degli altri”. Per i cinesi, no. O almeno, non ancora. È una <strong>differenza culturale</strong>. E qui ripiombiamo in un dibattito vecchio di secoli, sul quale si sono versati fiumi d''inchiostro: esiste un “diritto naturale” valido per tutti, su tutto il pianeta, e per di più applicabile anche agli animali? O tutto è rimesso alla volontà dei singoli Stati, delle singole culture, delle singole epoche storiche? Il dibattito è aperto. Ma, in attesa che i cinesi si decidano, che<strong> almeno ci risparmino la crudeltà</strong>. Quella sì che è guardata da tutti con orrore, indistintamente.','Cina, la più terribile delle sagre: quella del cane','Al via a Yulin il contestatissimo “festival” della carne del miglior amico dell''uomo. In genere sono animali randagi o rubati, accatastati e uccisi in modo crudele e illegale. Evento da vietare o tradizione locale da regolamentare?','publish','closed','closed','','cina-la-piu-terribile-delle-sagre-quella-del-cane','','','2015-06-22 07:39:04','2015-06-22 05:39:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9862',0,'cp-news','',0);
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<strong>Una storia antica</strong>

In Cina, in realtà, l''utilizzo della carne di cane è un usanza radicata. Pare addirittura che, assieme a quella di maiale, fosse la principale fonte di proteine per tutta la popolazione, dai contadini fino all''imperatore. E dire che la civiltà cinese fu tra le prime ad adottare il cane come animale <strong>da compagnia</strong>: molti dei migliori amici dell''uomo (quasi sempre di piccola taglia, antenati degli attuali pechinesi) comparivano addirittura nei libri imperiali. Famosa la storia del <strong>cagnolino Wo</strong>, risalente all''VIII secolo: vedendo il proprio padrone, l''<strong>imperatore</strong>, perdere malamente a un gioco simile agli scacchi, il cagnolino rovesciò la scacchiera annullando la partita. Entrando ovviamente nelle grazie del sovrano. Secondo una leggenda, <strong>Gengis Khan</strong> intendeva addirittura creare un <strong>esercito di 30mila cani</strong> da lanciare alla conquista dell''Europa occidentale. Mentre, in tempi più recenti, <strong>Mao Zedong</strong> arrivò a vietare il possesso di cani e gatti da compagnia, ritenendolo un “<strong>vizio borghese</strong>”. Con il passare dei secoli il consumo di carne di cane e di gatto è stato via via confinato nelle <strong>zone rurali</strong>, ma è sopravvissuto anche nelle grandi città in cui si è ammassata la popolazione emigrata dalle campagne. Soprattutto nel Guangdong e nelle <strong>regioni meridionali</strong>. Secondo le stime delle associazioni animaliste, sono più di <strong>10 milioni</strong> i cani che, ancora oggi, vengono uccisi in Cina per scopi alimentari. Secondo l''associazione Animals Asia perfino i San Bernardo, importati e incrociati con la razza locale Mongrel, non si salverebbero dalla mattanza.

<strong>Gli allevamenti chiudono</strong>

Negli ultimi anni, però, il Governo cinese ha varato delle <strong>misure severe</strong> che disciplinano l''<strong>allevamento</strong> di cani da alimentazione. Talmente severe che i maggiori allevamenti, sempre secondo<strong> Animals Asia</strong>, avrebbero chiuso i battenti: in una sorta di censimento condotto dall''associazione, risulta che gli allevamenti “ufficiali” più grandi ospitino al massimo una trentina di cani. Ma la conseguenza di questa misura, purtroppo, è stato l''aggiungersi di crudeltà a crudeltà. Gli organizzatori del festival di Yunin, infatti, avrebbero sostituito la carne di allevamento con quella di <strong>cani randagi catturati per strada</strong>, o perfino <strong>rubati</strong> da ignari padroni, come testimoniano numerosi video-denuncia presenti in rete. Trasformando, quindi, il consumo di carne di cane in una pratica <strong>illegale</strong> anche alla luce delle leggi cinesi, che non li tutelano come “animali da compagnia” come accade in Italia e nei Paesi occidentali. I cani,<strong> ingabbiati e ammassati</strong> in condizioni igieniche disastrose, vengono uccisi con <strong>crudeltà</strong>. Anche con gravi rischi per la popolazione, soprattutto per la trasmissione della rabbia. Ma la protesta contro questa pratica sta dilagando tra gli stessi cinesi: nel <strong>2011</strong> le autorità sono state costretta a <strong>chiudere</strong> il <strong>Jinghua Dog meat festival</strong>, evento simile a quello di Yulin. Mentre crescono le pressioni per chiudere anche la sagra di Yulin e su Twitter l''hashtag <strong>#StopYuLin2015</strong> conta migliaia di adesioni, che si sono aggiunte alle 70mila firme già raccolte dall''associazione Animals Asia per la chiusura dell''evento.

<strong>Dibattito aperto</strong>

Certo, in Cina non mancano nemmeno i <strong>difensori della cucina tradizionale</strong>, e anche del consumo di carne di cane. “Se stufiamo i maiali di Mao, possiamo arrostire anche un vecchio cane randagio”, ha detto in televisione, tra gli applausi, un noto chef cinese. Affermazione riportata da Repubblica.it e - a dir poco - doppiamente discutibile, sia sotto il profilo umano che sotto quello sanitario. Ma supponiamo che tutte le regole siano rispettate e che in Cina tutti i cani vengano allevati e uccisi senza crudeltà per poi essere consumati. Il mondo si indignerebbe lo stesso? Probabilmente sì. Di sicuro si indignerebbero vegetariani e vegani che, coerentemente, non fanno distinzioni tra cani, maiali e bovini. Ma tutti quelli che amano la carne? <strong>Perché il maiale sì e il cane no?</strong> Per il nostro ordinamento cani e gatti, in quanto “<strong>animali d''affezione</strong>”, sono “più uguali degli altri”. Per i cinesi, no. O almeno, non ancora. È una <strong>differenza culturale</strong>. E qui ripiombiamo in un dibattito vecchio di secoli, sul quale si sono versati fiumi d''inchiostro: esiste un “diritto naturale” valido per tutti, su tutto il pianeta, e per di più applicabile anche agli animali? O tutto è rimesso alla volontà dei singoli Stati, delle singole culture, delle singole epoche storiche? Il dibattito è aperto. Ma, in attesa che i cinesi si decidano, che<strong> almeno ci risparmino la crudeltà</strong>. Quella sì che è guardata da tutti con orrore, indistintamente.','Cina, la più terribile delle sagre: quella del cane','Al via a Yulin il contestatissimo “festival” della carne del miglior amico dell''uomo. In genere sono animali randagi o rubati, accatastati e uccisi in modo crudele e illegale. Evento da vietare o tradizione locale da regolamentare?','inherit','closed','open','','9862-revision-v1','','','2015-06-22 06:53:14','2015-06-22 04:53:14','',9862,'http://old.lacucinaitaliana.it/9862-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Una storia antica</strong>

In Cina, in realtà, l''utilizzo della carne di cane è un usanza radicata. Pare addirittura che, assieme a quella di maiale, fosse la principale fonte di proteine per tutta la popolazione, dai contadini fino all''imperatore. E dire che la civiltà cinese fu tra le prime ad adottare il cane come animale <strong>da compagnia</strong>: molti dei migliori amici dell''uomo (quasi sempre di piccola taglia, antenati degli attuali pechinesi) comparivano addirittura nei libri imperiali. Famosa la storia del <strong>cagnolino Wo</strong>, risalente all''VIII secolo: vedendo il proprio padrone, l''<strong>imperatore</strong>, perdere malamente a un gioco simile agli scacchi, il cagnolino rovesciò la scacchiera annullando la partita. Entrando ovviamente nelle grazie del sovrano. Secondo una leggenda, <strong>Gengis Khan</strong> intendeva addirittura creare un <strong>esercito di 30mila cani</strong> da lanciare alla conquista dell''Europa occidentale. Mentre, in tempi più recenti, <strong>Mao Zedong</strong> arrivò a vietare il possesso di cani e gatti da compagnia, ritenendolo un “<strong>vizio borghese</strong>”. Con il passare dei secoli il consumo di carne di cane e di gatto è stato via via confinato nelle <strong>zone rurali</strong>, ma è sopravvissuto anche nelle grandi città in cui si è ammassata la popolazione emigrata dalle campagne. Soprattutto nel Guangdong e nelle <strong>regioni meridionali</strong>. Secondo le stime delle associazioni animaliste, sono più di <strong>10 milioni</strong> i cani che, ancora oggi, vengono uccisi in Cina per scopi alimentari. Secondo l''associazione Animals Asia perfino i San Bernardo, importati e incrociati con la razza locale Mongrel, non si salverebbero dalla mattanza.

<strong>Gli allevamenti chiudono</strong>

Negli ultimi anni, però, il Governo cinese ha varato delle <strong>misure severe</strong> che disciplinano l''<strong>allevamento</strong> di cani da alimentazione. Talmente severe che i maggiori allevamenti, sempre secondo<strong> Animals Asia</strong>, avrebbero chiuso i battenti: in una sorta di censimento condotto dall''associazione, risulta che gli allevamenti “ufficiali” più grandi ospitino al massimo una trentina di cani. Ma la conseguenza di questa misura, purtroppo, è stato l''aggiungersi di crudeltà a crudeltà. Gli organizzatori del festival di Yunin, infatti, avrebbero sostituito la carne di allevamento con quella di <strong>cani randagi catturati per strada</strong>, o perfino <strong>rubati</strong> da ignari padroni, come testimoniano numerosi video-denuncia presenti in rete. Trasformando, quindi, il consumo di carne di cane in una pratica <strong>illegale</strong> anche alla luce delle leggi cinesi, che non li tutelano come “animali da compagnia” come accade in Italia e nei Paesi occidentali. I cani,<strong> ingabbiati e ammassati</strong> in condizioni igieniche disastrose, vengono uccisi con <strong>crudeltà</strong>. Anche con gravi rischi per la popolazione, soprattutto per la trasmissione della rabbia. Ma la protesta contro questa pratica sta dilagando tra gli stessi cinesi: nel <strong>2011</strong> le autorità sono state costretta a <strong>chiudere</strong> il <strong>Jinghua Dog meat festival</strong>, evento simile a quello di Yulin. Mentre crescono le pressioni per chiudere anche la sagra di Yulin e su Twitter l''hashtag <strong>#StopYuLin2015</strong> conta migliaia di adesioni, che si sono aggiunte alle 70mila firme già raccolte dall''associazione Animals Asia per la chiusura dell''evento.

<strong>Dibattito aperto</strong>

Certo, in Cina non mancano nemmeno i <strong>difensori della cucina tradizionale</strong>, e anche del consumo di carne di cane. “Se stufiamo i maiali di Mao, possiamo arrostire anche un vecchio cane randagio”, ha detto in televisione, tra gli applausi, un noto chef cinese. Affermazione riportata da Repubblica.it e - a dir poco - doppiamente discutibile, sia sotto il profilo umano che sotto quello sanitario. Ma supponiamo che tutte le regole siano rispettate e che in Cina tutti i cani vengano allevati e uccisi senza crudeltà per poi essere consumati. Il mondo si indignerebbe lo stesso? Probabilmente sì. Di sicuro si indignerebbero vegetariani e vegani che, coerentemente, non fanno distinzioni tra cani, maiali e bovini. Ma tutti quelli che amano la carne? <strong>Perché il maiale sì e il cane no?</strong> Per il nostro ordinamento cani e gatti, in quanto “<strong>animali d''affezione</strong>”, sono “più uguali degli altri”. Per i cinesi, no. O almeno, non ancora. È una <strong>differenza culturale</strong>. E qui ripiombiamo in un dibattito vecchio di secoli, sul quale si sono versati fiumi d''inchiostro: esiste un “diritto naturale” valido per tutti, su tutto il pianeta, e per di più applicabile anche agli animali? O tutto è rimesso alla volontà dei singoli Stati, delle singole culture, delle singole epoche storiche? Il dibattito è aperto. Ma, in attesa che i cinesi si decidano, che<strong> almeno ci risparmino la crudeltà</strong>. Quella sì che è guardata da tutti con orrore, indistintamente.','Cina, la più terribile delle sagre: quella del cane','Al via a Yulin il contestatissimo “festival” della carne del miglior amico dell''uomo. In genere sono animali randagi o rubati, accatastati e uccisi in modo crudele e illegale. Evento da vietare o tradizione locale da regolamentare?','inherit','closed','open','','9862-revision-v1','','','2015-06-22 06:54:35','2015-06-22 04:54:35','',9862,'http://old.lacucinaitaliana.it/9862-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-22 07:07:50','2015-06-22 05:07:50','<strong>Yulin</strong> è una grande città del Sud della Cina, nella prefettura del <strong>Guangxi</strong>. Una di quelle da sempre aperte al commercio, simbolo della nuova Cina rampante. Dove però, a partire da oggi, si svolgerà <strong>uno dei festival culinari più contestati di sempre</strong>, uno di quelli che fa <strong>inorridire</strong> gli occidentali ma anche molti cinesi. È il <strong>Dog meat festival</strong>, la festa della<strong> carne di cane</strong>.
<h2>Una storia antica</h2>
In Cina, in realtà, l''utilizzo della carne di cane è un usanza radicata. Pare addirittura che, assieme a quella di maiale, fosse la principale fonte di proteine per tutta la popolazione, dai contadini fino all''imperatore. E dire che la civiltà cinese fu tra le prime ad adottare il cane come animale <strong>da compagnia</strong>: molti dei migliori amici dell''uomo (quasi sempre di piccola taglia, antenati degli attuali pechinesi) comparivano addirittura nei libri imperiali. Famosa la storia del <strong>cagnolino Wo</strong>, risalente all''VIII secolo: vedendo il proprio padrone, l''<strong>imperatore</strong>, perdere malamente a un gioco simile agli scacchi, il cagnolino rovesciò la scacchiera annullando la partita. Entrando ovviamente nelle grazie del sovrano. Secondo una leggenda, <strong>Gengis Khan</strong> intendeva addirittura creare un <strong>esercito di 30mila cani</strong> da lanciare alla conquista dell''Europa occidentale. Mentre, in tempi più recenti, <strong>Mao Zedong</strong> arrivò a vietare il possesso di cani e gatti da compagnia, ritenendolo un “<strong>vizio borghese</strong>”. Con il passare dei secoli il consumo di carne di cane e di gatto è stato via via confinato nelle <strong>zone rurali</strong>, ma è sopravvissuto anche nelle grandi città in cui si è ammassata la popolazione emigrata dalle campagne. Soprattutto nel Guangdong e nelle <strong>regioni meridionali</strong>. Secondo le stime delle associazioni animaliste, sono più di <strong>10 milioni</strong> i cani che, ancora oggi, vengono uccisi in Cina per scopi alimentari. Secondo l''associazione Animals Asia perfino i San Bernardo, importati e incrociati con la razza locale Mongrel, non si salverebbero dalla mattanza.
<h2>Gli allevamenti chiudono</h2>
Negli ultimi anni, però, il Governo cinese ha varato delle <strong>misure severe</strong> che disciplinano l''<strong>allevamento</strong> di cani da alimentazione. Talmente severe che i maggiori allevamenti, sempre secondo<strong> Animals Asia</strong>, avrebbero chiuso i battenti: in una sorta di censimento condotto dall''associazione, risulta che gli allevamenti “ufficiali” più grandi ospitino al massimo una trentina di cani. Ma la conseguenza di questa misura, purtroppo, è stato l''aggiungersi di crudeltà a crudeltà. Gli organizzatori del festival di Yunin, infatti, avrebbero sostituito la carne di allevamento con quella di <strong>cani randagi catturati per strada</strong>, o perfino <strong>rubati</strong> da ignari padroni, come testimoniano numerosi video-denuncia presenti in rete. Trasformando, quindi, il consumo di carne di cane in una pratica <strong>illegale</strong> anche alla luce delle leggi cinesi, che non li tutelano come “animali da compagnia” come accade in Italia e nei Paesi occidentali. I cani,<strong> ingabbiati e ammassati</strong> in condizioni igieniche disastrose, vengono uccisi con <strong>crudeltà</strong>. Anche con gravi rischi per la popolazione, soprattutto per la trasmissione della rabbia. Ma la protesta contro questa pratica sta dilagando tra gli stessi cinesi: nel <strong>2011</strong> le autorità sono state costretta a <strong>chiudere</strong> il <strong>Jinghua Dog meat festival</strong>, evento simile a quello di Yulin. Mentre crescono le pressioni per chiudere anche la sagra di Yulin e su Twitter l''hashtag <strong>#StopYuLin2015</strong> conta migliaia di adesioni, che si sono aggiunte alle 70mila firme già raccolte dall''associazione Animals Asia per la chiusura dell''evento.
<h2>Dibattito aperto</h2>
Certo, in Cina non mancano nemmeno i <strong>difensori della cucina tradizionale</strong>, e anche del consumo di carne di cane. “Se stufiamo i maiali di Mao, possiamo arrostire anche un vecchio cane randagio”, ha detto in televisione, tra gli applausi, un noto chef cinese. Affermazione riportata da Repubblica.it e - a dir poco - doppiamente discutibile, sia sotto il profilo umano che sotto quello sanitario. Ma supponiamo che tutte le regole siano rispettate e che in Cina tutti i cani vengano allevati e uccisi senza crudeltà per poi essere consumati. Il mondo si indignerebbe lo stesso? Probabilmente sì. Di sicuro si indignerebbero vegetariani e vegani che, coerentemente, non fanno distinzioni tra cani, maiali e bovini. Ma tutti quelli che amano la carne? <strong>Perché il maiale sì e il cane no?</strong> Per il nostro ordinamento cani e gatti, in quanto “<strong>animali d''affezione</strong>”, sono “più uguali degli altri”. Per i cinesi, no. O almeno, non ancora. È una <strong>differenza culturale</strong>. E qui ripiombiamo in un dibattito vecchio di secoli, sul quale si sono versati fiumi d''inchiostro: esiste un “diritto naturale” valido per tutti, su tutto il pianeta, e per di più applicabile anche agli animali? O tutto è rimesso alla volontà dei singoli Stati, delle singole culture, delle singole epoche storiche? Il dibattito è aperto. Ma, in attesa che i cinesi si decidano, che<strong> almeno ci risparmino la crudeltà</strong>. Quella sì che è guardata da tutti con orrore, indistintamente.','Cina, la più terribile delle sagre: quella del cane','Al via a Yulin il contestatissimo “festival” della carne del miglior amico dell''uomo. In genere sono animali randagi o rubati, accatastati e uccisi in modo crudele e illegale. Evento da vietare o tradizione locale da regolamentare?','inherit','closed','open','','9862-autosave-v1','','','2015-06-22 07:07:50','2015-06-22 05:07:50','',9862,'http://old.lacucinaitaliana.it/9862-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Una storia antica</h2>
In Cina, in realtà, l''utilizzo della carne di cane è un usanza radicata. Pare addirittura che, assieme a quella di maiale, fosse la principale fonte di proteine per tutta la popolazione, dai contadini fino all''imperatore. E dire che la civiltà cinese fu tra le prime ad adottare il cane come animale <strong>da compagnia</strong>: molti dei migliori amici dell''uomo (quasi sempre di piccola taglia, antenati degli attuali pechinesi) comparivano addirittura nei libri imperiali. Famosa la storia del <strong>cagnolino Wo</strong>, risalente all''VIII secolo: vedendo il proprio padrone, l''<strong>imperatore</strong>, perdere malamente a un gioco simile agli scacchi, il cagnolino rovesciò la scacchiera annullando la partita. Entrando ovviamente nelle grazie del sovrano. Secondo una leggenda, <strong>Gengis Khan</strong> intendeva addirittura creare un <strong>esercito di 30mila cani</strong> da lanciare alla conquista dell''Europa occidentale. Mentre, in tempi più recenti, <strong>Mao Zedong</strong> arrivò a vietare il possesso di cani e gatti da compagnia, ritenendolo un “<strong>vizio borghese</strong>”. Con il passare dei secoli il consumo di carne di cane e di gatto è stato via via confinato nelle <strong>zone rurali</strong>, ma è sopravvissuto anche nelle grandi città in cui si è ammassata la popolazione emigrata dalle campagne. Soprattutto nel Guangdong e nelle <strong>regioni meridionali</strong>. Secondo le stime delle associazioni animaliste, sono più di <strong>10 milioni</strong> i cani che, ancora oggi, vengono uccisi in Cina per scopi alimentari. Secondo l''associazione Animals Asia perfino i San Bernardo, importati e incrociati con la razza locale Mongrel, non si salverebbero dalla mattanza.
<h2>Gli allevamenti chiudono</h2>
Negli ultimi anni, però, il Governo cinese ha varato delle <strong>misure severe</strong> che disciplinano l''<strong>allevamento</strong> di cani da alimentazione. Talmente severe che i maggiori allevamenti, sempre secondo<strong> Animals Asia</strong>, avrebbero chiuso i battenti: in una sorta di censimento condotto dall''associazione, risulta che gli allevamenti “ufficiali” più grandi ospitino al massimo una trentina di cani. Ma la conseguenza di questa misura, purtroppo, è stato l''aggiungersi di crudeltà a crudeltà. Gli organizzatori del festival di Yunin, infatti, avrebbero sostituito la carne di allevamento con quella di <strong>cani randagi catturati per strada</strong>, o perfino <strong>rubati</strong> da ignari padroni, come testimoniano numerosi video-denuncia presenti in rete. Trasformando, quindi, il consumo di carne di cane in una pratica <strong>illegale</strong> anche alla luce delle leggi cinesi, che non li tutelano come “animali da compagnia” come accade in Italia e nei Paesi occidentali. I cani,<strong> ingabbiati e ammassati</strong> in condizioni igieniche disastrose, vengono uccisi con <strong>crudeltà</strong>. Anche con gravi rischi per la popolazione, soprattutto per la trasmissione della rabbia. Ma la protesta contro questa pratica sta dilagando tra gli stessi cinesi: nel <strong>2011</strong> le autorità sono state costretta a <strong>chiudere</strong> il <strong>Jinghua Dog meat festival</strong>, evento simile a quello di Yulin. Mentre crescono le pressioni per chiudere anche la sagra di Yulin e su Twitter l''hashtag <strong>#StopYuLin2015</strong> conta migliaia di adesioni, che si sono aggiunte alle 70mila firme già raccolte dall''associazione Animals Asia per la chiusura dell''evento.
<h2>Dibattito aperto</h2>
Certo, in Cina non mancano nemmeno i <strong>difensori della cucina tradizionale</strong>, e anche del consumo di carne di cane. “Se stufiamo i maiali di Mao, possiamo arrostire anche un vecchio cane randagio”, ha detto in televisione, tra gli applausi, un noto chef cinese. Affermazione riportata da Repubblica.it e - a dir poco - doppiamente discutibile, sia sotto il profilo umano che sotto quello sanitario. Ma supponiamo che tutte le regole siano rispettate e che in Cina tutti i cani vengano allevati e uccisi senza crudeltà per poi essere consumati. Il mondo si indignerebbe lo stesso? Probabilmente sì. Di sicuro si indignerebbero vegetariani e vegani che, coerentemente, non fanno distinzioni tra cani, maiali e bovini. Ma tutti quelli che amano la carne? <strong>Perché il maiale sì e il cane no?</strong> Per il nostro ordinamento cani e gatti, in quanto “<strong>animali d''affezione</strong>”, sono “più uguali degli altri”. Per i cinesi, no. O almeno, non ancora. È una <strong>differenza culturale</strong>. E qui ripiombiamo in un dibattito vecchio di secoli, sul quale si sono versati fiumi d''inchiostro: esiste un “diritto naturale” valido per tutti, su tutto il pianeta, e per di più applicabile anche agli animali? O tutto è rimesso alla volontà dei singoli Stati, delle singole culture, delle singole epoche storiche? Il dibattito è aperto. Ma, in attesa che i cinesi si decidano, che<strong> almeno ci risparmino la crudeltà</strong>. Quella sì che è guardata da tutti con orrore, indistintamente.','Cina, la più terribile delle sagre: quella del cane','Al via a Yulin il contestatissimo “festival” della carne del miglior amico dell''uomo. In genere sono animali randagi o rubati, accatastati e uccisi in modo crudele e illegale. Evento da vietare o tradizione locale da regolamentare?','inherit','closed','open','','9862-revision-v1','','','2015-06-22 07:08:12','2015-06-22 05:08:12','',9862,'http://old.lacucinaitaliana.it/9862-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-22 17:30:36','2015-06-22 15:30:36','Alleati ideali per una corretta e sana alimentazione, frutta e verdura non dovrebbero mai mancare in frigo e in dispensa. Riuscire a <strong>conservarli al meglio, garantendone integrità e freschezza</strong>, è un passaggio fondamentale per poter beneficiare pienamente della loro ricchezza di vitamine e sali minerali. Ecco allora qualche suggerimento per evitare che si guastino e per contenere gli sprechi casalinghi.
<h2>Il giusto calcolo delle dosi e i contenitori da usare</h2>
<strong>Non acquistare frutta e verdure in grandi quantità</strong>. Pensare al reale fabbisogno e consumo di questi alimenti è il primo passo per evitare sprechi. <strong>Sì a buste di carta e ceste di vimini</strong>: usare sacchetti e contenitori di plastica per conservare frutta e verdura è uno degli errori più frequenti e deleteri perché compromette la loro freschezza. In particolare, le verdure a foglia andrebbero conservate in buste di carta per assorbirne l''umidità.
<h2>Frigo o temperatura ambiente?</h2>
Esistono<strong> qualità di verdura che si deteriorano più facilmente</strong> rispetto altre, pertanto non sempre vale la regola che la verdura fresca va conservata in frigorifero fino al momento del consumo. Ci sono infatti alcune verdure che devono essere lasciate a<strong> temperatura ambiente</strong> per evitare che il freddo le danneggi, come le patate, i pomodori, le cipolle, l''aglio e i legumi: a temperature inferiori ai 7-8 gradi tendono a cambiare colore e a macchiarsi sulla buccia per cui è meglio conservarli in una busta di carta in un punto fresco e asciutto della dispensa. Melanzane e zucchine, invece, tra le verdure più delicate perché appassiscono velocemente, è meglio non tenerle in frigorifero per più di 4/5 giorni. Una volta cotte, inoltre, le verdure possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni al massimo.

Per quanto riguarda <strong>la frutta, fuori dal frigorifero</strong> va riposta<strong> quella che deve ancora maturare, gli agrumi e quella esotica</strong> che rischia di guastarsi con il freddo. Kiwi, pere e mele, che possono durare anche per settimane, possono essere conservate a temperatura ambiente in un grande cesto. E'' importante ricordare che le mele producono etilene e a meno che non si voglia far maturare in fretta qualche altro prodotto – frutta o verdura è indifferente – è meglio tenerle separate dal resto.
<h2>Una dispensa alternativa</h2>
E'' preferibile evitare di lasciare troppo a lungo frutta e verdure dove batte il sole perché <strong>le alte temperature favoriscono la maturazione</strong>. Se si hanno a disposizione una <strong>cantina o un balcone</strong>, si possono tenere ortaggi e frutta in ripiani creati ad hoc in un posto all''ombra e ben riparato. Qui si possono conservare le verdure di stagione che soffrono meno come le zucchine, la zucca, la verze, le cipolle, lo scalogno, le patate, l''aglio, le mele, i cachi, le pere e le banane.
<h2>Sì al congelatore</h2>
Il freezer è senza dubbio un valido alleato per evitare sprechi ma per conservare al meglio frutta e verdura bisogna pulirla togliendo le parti non commestibili, sbollentare per un minuto la verdura e lasciarla raffreddare e poi dividere sempre in porzioni per avere tutto pronto all''uso.','Frutta e verdura, come conservarle al meglio','Ecco qualche suggerimento e consiglio per garantire alla frutta e alla verdura di casa una vita più lunga e sicura','publish','closed','closed','','frutta-e-verdura-come-conservarle-al-meglio','','','2015-06-23 04:52:05','2015-06-23 02:52:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9872',0,'cp-news','',0),
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<em><strong>Il giusto calcolo delle dosi e i contenitori da usare</strong></em>
<strong>Non acquistare frutta e verdure in grandi quantità</strong>. Pensare al reale fabbisogno e consumo di questi alimenti è il primo passo per evitare sprechi. <strong>Sì a buste di carta e ceste di vimini</strong>: usare sacchetti e contenitori di plastica per conservare frutta e verdura è uno degli errori più frequenti e deleteri perché compromette la loro freschezza. In particolare, le verdure a foglia andrebbero conservate in buste di carta per assorbirne l''umidità.

<strong><em>Frigo o temperatura ambiente?</em></strong>
Esistono<strong> qualità di verdura che si deteriorano più facilmente</strong> rispetto altre, pertanto non sempre vale la regola che la verdura fresca va conservata in frigorifero fino al momento del consumo. Ci sono infatti alcune verdure che devono essere lasciate a<strong> temperatura ambiente</strong> per evitare che il freddo le danneggi, come le patate, i pomodori, le cipolle, l''aglio e i legumi: a temperature inferiori ai 7-8 gradi tendono a cambiare colore e a macchiarsi sulla buccia per cui è meglio conservarli in una busta di carta in un punto fresco e asciutto della dispensa. Melanzane e zucchine, invece, tra le verdure più delicate perché appassiscono velocemente, è meglio non tenerle in frigorifero per più di 4/5 giorni. Una volta cotte, inoltre, le verdure possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni al massimo.

Per quanto riguarda <strong>la frutta, fuori dal frigorifero</strong> va riposta<strong> quella che deve ancora maturare, gli agrumi e quella esotica</strong> che rischia di guastarsi con il freddo. Kiwi, pere e mele, che possono durare anche per settimane, possono essere conservate a temperatura ambiente in un grande cesto. E'' importante ricordare che le mele producono etilene e a meno che non si voglia far maturare in fretta qualche altro prodotto – frutta o verdura è indifferente – è meglio tenerle separate dal resto.

<em><strong>Una dispensa alternativa</strong></em>
E'' preferibile evitare di lasciare troppo a lungo frutta e verdure dove batte il sole perché <strong>le alte temperature favoriscono la maturazione</strong>. Se si hanno a disposizione una <strong>cantina o un balcone</strong>, si possono tenere ortaggi e frutta in ripiani creati ad hoc in un posto all''ombra e ben riparato. Qui si possono conservare le verdure di stagione che soffrono meno come le zucchine, la zucca, la verze, le cipolle, lo scalogno, le patate, l''aglio, le mele, i cachi, le pere e le banane.

<em><strong>Sì al congelatore</strong></em>
Il freezer è senza dubbio un valido alleato per evitare sprechi ma per conservare al meglio frutta e verdura bisogna pulirla togliendo le parti non commestibili, sbollentare per un minuto la verdura e lasciarla raffreddare e poi dividere sempre in porzioni per avere tutto pronto all''uso.','Frutta e verdura, come conservarle al meglio?','','inherit','closed','open','','9872-revision-v1','','','2015-06-22 07:18:10','2015-06-22 05:18:10','',9872,'http://old.lacucinaitaliana.it/9872-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (26,'2015-06-22 07:26:24','2015-06-22 05:26:24','Da Buenos Aires a Tokio, passando per Parigi, 21 Chef provenienti da 16 Paesi si sono sfidati in Academia Barilla nella quarta edizione del Pasta World Championship, prima e unica gara di cucina internazionale che elegge ogni anno lo chef interprete di questo piatto-simbolo del Made in Italy.

Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

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Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.

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[SFOGLIA LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO E CUCINARE LA RICETTA DEL CAMPIONE]

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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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<em><strong>Il giusto calcolo delle dosi e i contenitori da usare</strong></em>
<strong>Non acquistare frutta e verdure in grandi quantità</strong>. Pensare al reale fabbisogno e consumo di questi alimenti è il primo passo per evitare sprechi. <strong>Sì a buste di carta e ceste di vimini</strong>: usare sacchetti e contenitori di plastica per conservare frutta e verdura è uno degli errori più frequenti e deleteri perché compromette la loro freschezza. In particolare, le verdure a foglia andrebbero conservate in buste di carta per assorbirne l''umidità.

<strong><em>Frigo o temperatura ambiente?</em></strong>
Esistono<strong> qualità di verdura che si deteriorano più facilmente</strong> rispetto altre, pertanto non sempre vale la regola che la verdura fresca va conservata in frigorifero fino al momento del consumo. Ci sono infatti alcune verdure che devono essere lasciate a<strong> temperatura ambiente</strong> per evitare che il freddo le danneggi, come le patate, i pomodori, le cipolle, l''aglio e i legumi: a temperature inferiori ai 7-8 gradi tendono a cambiare colore e a macchiarsi sulla buccia per cui è meglio conservarli in una busta di carta in un punto fresco e asciutto della dispensa. Melanzane e zucchine, invece, tra le verdure più delicate perché appassiscono velocemente, è meglio non tenerle in frigorifero per più di 4/5 giorni. Una volta cotte, inoltre, le verdure possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni al massimo.

Per quanto riguarda <strong>la frutta, fuori dal frigorifero</strong> va riposta<strong> quella che deve ancora maturare, gli agrumi e quella esotica</strong> che rischia di guastarsi con il freddo. Kiwi, pere e mele, che possono durare anche per settimane, possono essere conservate a temperatura ambiente in un grande cesto. E'' importante ricordare che le mele producono etilene e a meno che non si voglia far maturare in fretta qualche altro prodotto – frutta o verdura è indifferente – è meglio tenerle separate dal resto.

<em><strong>Una dispensa alternativa</strong></em>
E'' preferibile evitare di lasciare troppo a lungo frutta e verdure dove batte il sole perché <strong>le alte temperature favoriscono la maturazione</strong>. Se si hanno a disposizione una <strong>cantina o un balcone</strong>, si possono tenere ortaggi e frutta in ripiani creati ad hoc in un posto all''ombra e ben riparato. Qui si possono conservare le verdure di stagione che soffrono meno come le zucchine, la zucca, la verze, le cipolle, lo scalogno, le patate, l''aglio, le mele, i cachi, le pere e le banane.

<em><strong>Sì al congelatore</strong></em>
Il freezer è senza dubbio un valido alleato per evitare sprechi ma per conservare al meglio frutta e verdura bisogna pulirla togliendo le parti non commestibili, sbollentare per un minuto la verdura e lasciarla raffreddare e poi dividere sempre in porzioni per avere tutto pronto all''uso.','Frutta e verdura, come conservarle al meglio','','inherit','closed','open','','9872-revision-v1','','','2015-06-22 07:42:36','2015-06-22 05:42:36','',9872,'http://old.lacucinaitaliana.it/9872-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2015-06-22 04:13:02','2015-06-22 02:13:02','<strong>La prevenzione inizia sempre dall''alimentazione</strong>, soprattutto quando si parla di bambini. Insegnare ai più piccoli a mangiare in modo sano ed equilibrato è il primo passo per prendersi cura del loro futuro e della loro salute e con quasi il<strong> 21 per cento dei piccoli in sovrappeso</strong> (<em>dati 2014 del Ministero della Salute, ndr</em>) l''Italia, maglia nera d''Europa, sembra avere ancora molto da imparare.

Spesso si parla di alimentazione infantile in relazione a bimbi dai due anni in su - che il più delle volte hanno gusti già decisi e cattive abitudini difficili da correggere - e<strong> si sottovaluta il fatto che l''educazione al cibo buono e sano inizia già nei primi mesi di vita con lo svezzamento</strong>.
Con il Dott. Luca Rosti, pediatra responsabile del Servizio di Neonatologia della Casa di Cura La Madonnina di Milano, abbiamo discusso di questa delicata fase e di come affrontarla al meglio.

<em><strong>Come si può veicolare efficacemente l''attenzione nei confronti dell''alimentazione dei bambini?</strong></em>
Rieducando gli adulti. Si dice che nella casa degli obesi anche il cane è obeso e non c''è niente di più vero. Oggi si rischiano obesità e sovrappeso eppure il retaggio culturale secondo il quale i nostri bambini non mangiano mai a sufficienza è ancora duro a morire. La verità è che <strong>l''alimentazione nei primi due anni di vita del bambino ha delle enormi ricadute sulla sua salute di adulto</strong>. E non parlo solo di allergie ma soprattutto di una serie di malattie dell’adulto, fra cui quelle cardiovascolari e tumorali.

<em><strong>Negli ultimi 40 anni l''approccio allo svezzamento è cambiato molto.</strong></em>
E'' diventato più elastico. E'' il caso, ad esempio, della data d''inizio intorno i 6 mesi, quando il lattante potrebbe iniziare ad avere fabbisogni diversi. Anche la composizione iniziale dello svezzamento è cambiata: pensiamo all''uso di liofilizzati e omogeneizzati che consentono un miglior assorbimento della componente proteica nelle fasi iniziali dello svezzamento e alla riduzione della quota proteica rispetto a qualche decennio fa.

<em><strong>E'' diventato talmente elastico che oggi si parla anche di auto-svezzamento. Quali sono le differenze?</strong></em>
Il divezzamento tradizionale è caratterizzato da una gradualità nell''inserimento degli alimenti che l''auto-svezzamento non condivide: il bimbo viene messo a tavola con i genitori e mangia quello che mangiano loro. Il <strong>rischio</strong> è di favorire un''alimentazione sregolata, di non riuscire a controllare quanto effettivamente mangia il piccolo.

<em><strong>Che ci si affidi a schemi più rigidi o che si seguano tempi e gusti del proprio bimbo, ci sono regole generali importanti da rispettare durante lo svezzamento?</strong></em>
La prima è senza dubbio quella di <strong>iniziare con alimenti di consistenza fine</strong> per aiutare la deglutizione e la presa di confidenza del bimbo con il cucchiaino. In secondo luogo, <strong>ogni ingrediente nuovo andrebbe provato da solo</strong> per capire se e quali reazioni procura al bambino.<strong> I bambini non vanno forzati a mangiare</strong> perché sanno regolarsi da soli: è meglio non insistere se mangiano meno delle nostre aspettative. Infine ci sono degli <strong>alimenti</strong> che devono rimanere <strong>vietati fino a dopo i 2 anni</strong> come la frutta secca, pericolosa per dimensione e per reazioni allergiche e invece il miele artigianale per il rischio botulino che va introdotto dopo l''anno. Sale e zucchero andrebbero limitati il più possibile.

<em><strong>Sullo svezzamento ci sono tanti falsi miti. Sfatiamone qualcuno.</strong></em>
<strong>Il latte vaccino non fa così bene come si pensa</strong>. Berne più di 600/700 ml al giorno rischia di sovraccaricare i reni di proteine e sali e di dare un apporto calorico eccessivo senza alcun beneficio. Inoltre, riduce l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Meglio consumare yogurt, ricco di fermenti che proteggono l''intestino, e più facilmente digeribile. Un altro mito riguarda il<strong> consumo di carne</strong>: <strong>dopo l''anno andrebbe drasticamente ridotto</strong> a non più di 3 o 4 volte a settimana perché troppe proteine animali sono potenzialmente pericolose per i reni e favorirebbero lo sviluppo di patologie croniche e/o tumorali nell’adulto. Per quanto riguarda il <strong>glutine</strong> e il suo inserimento graduale durante lo svezzamento per evitare lo sviluppo della celiachia, ci sono molte scuole di pensiero. Vero è che la celiachia insorge per molti motivi, tra cui anche il fattore genetico.

<strong>Un consiglio che può aiutare i genitori a vivere lo svezzamento in modo più attento?</strong>
<strong>Usare il più possibile ingredienti naturali</strong>. Gli omogeneizzati e i liofilizzati, dopo il primo mese di svezzamento, potrebbero essere eliminati e utilizzati solo in casi particolari. Quando ormai lo svezzamento è ben avviato, meglio proporre una fettina di carne o di pesce cucinata al vapore e frullata. Alla lunga, il segreto perché il pasto diventi un piacere e un momento sano per i bambini è quello di <strong>giocare con i sapori, con i colori, con il tatto</strong> e stimolare così la loro curiosità nei confronti del cibo.

Lo hanno capito le tre fondatrici - tutte mamme - di <strong><a href="http://www.mammamama.it/">Mamma M''Ama</a></strong>, la<strong> startup presentata ad Expo</strong> all’interno del programma di Intesa Sanpaolo StartUp Initiative Nutrition Technologies, che sta sviluppando la <strong>produzione e la vendita di pappe fresche e complete</strong>, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti e coltivazioni biologiche, <strong>100% Made in Italy</strong>. Si tratta di un''<strong>alternativa</strong> sana e sicura all’omogeneizzato industriale, più comoda e pratica rispetto alle pappe cucinate a livello casalingo e perché no, anche più gustosa. Un assaggio? Nella gallery<strong> la ricetta</strong> creata da Mamma M''Ama per i bimbi dei lettori de La Cucina Italiana.

&nbsp;','Cibo e bambini, imparare a mangiar bene fin dai primi pasti','L''educazione ad un''alimentazione corretta e bilanciata inizia già dalle prime pappe: le domande sullo svezzamento più comuni, le risposte del pediatra e una novità pensata per i più piccoli','publish','closed','closed','','cibo-e-bambini-imparare-a-mangiar-bene-fin-dai-primi-pasti','','','2015-06-23 04:53:59','2015-06-23 02:53:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9884',0,'cp-news','',0),
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	 (29,'2015-06-22 07:43:52','2015-06-22 05:43:52','Parlare di <strong>food design</strong>, certamente, non è facile. Qui non si parla della modalità di <strong>impiattare</strong> i cibi e di presentarli, al ristorante, ai clienti. Almeno, non solo. Qui si parla di come rendere più accattivante un prodotto o un ingrediente alla vendita: con una <strong>forma particolare</strong>, una <strong>confezione particolare</strong>. Perfino con <strong>un''idea</strong> e un <strong>messaggio particolare</strong> da veicolare. Ecco allora perché il libro illustrato di<strong> Alberto Bassi</strong>, “<em><strong>Food design in Italia. Progetto e comunicazione del prodotto alimentare</strong></em>” (Electaarchitettura) è una fonte preziosa.
<h2>Disciplina ibrida</h2>
Il food design è una disciplina che nasce dal <strong>connubio tra cibo e design</strong>. Può sembrare strano, ma un prodotto alimentare nasce da un vero e proprio <strong>progetto</strong>, con fasi ben determinate che il libro analizza in tutti i loro dettagli: ricette, attrezzature, oggetti per la preparazione e presentazione, aspetti progettuali, ideazione dell’alimento dalla sua forma al packaging, comunicazione e pubblicità. Vengono individuati tre diversi tipi di design: quello <em><strong>con il cibo</strong></em>, tipico del modo di preparare i piatti; quello<em><strong> per il cibo</strong></em>, riguardante gli strumenti (pentole, bicchieri, ecc.), e infine il design vero e proprio <em><strong>del cib</strong></em>o (come ad esempio la forma della pasta). L’insieme di questi elementi caratterizza il prodotto definendo forma, struttura, composizione, packaging e pubblicità.
<h2>Regine e cazzotti</h2>
Basandosi su quest''ottica, la storia della cucina italiana può essere vista da una prospettiva tutta particolare, in cui il design, a ben vedere, ha<strong> sempre giocato un ruolo determinante</strong>. Dalla nascita dei cibi tradizionali italiani fino all''avvento della loro produzione industriale, dai processi artigianali fino alle tendenze contemporanee: biologico, slow, tradizionale, tipico e così via.Gli<strong> esempi illustrati</strong> di food design sono davvero tanti: tra gli esempi più antichi c''è quello della <strong>pizza Margherita</strong>, in cui la scelta degli ingredienti – oltre che soddisfare il palato – era un omaggio al tricolore e alla Regina Margherita, in visita a Napoli. Ma ci sono anche il <strong>prosciutto San Daniele</strong>, i <strong>pomodori pelati</strong>, la <strong>pasta</strong>, il <strong>formaggino Mio</strong>, il <strong>panettone Motta</strong>, il <strong>gianduiotto</strong>, il <strong>cornetto Algida</strong>, il <strong>biscotto Plasmon</strong>, la <strong>caramella Golia</strong>, la <strong>Nutella</strong>, l’<strong>ovetto Kinder</strong>, la <strong>coppa del nonno</strong> e il <strong>gelato Magnum</strong>. Curiosa anche la storia dei <strong>Baci Perugina</strong>, inventati nel 1922 e battezzati dalla proprietaria dell''azienda, Luisa Spagnoli “<strong>cazzotti</strong>” per la loro forma. Ma il socio Giovanni Buitoni doveva avere idee ben diverse sul marketing e sul food design: ne mutò il nome in “Baci” e diede il via a quel processo di rinnovamento della confezione che, di lì a poco, renderanno questi cioccolatini un simbolo di <strong>romanticismo</strong> in tutto il mondo.

<strong>Nella gallery in alto alcune di queste immagini.</strong>','Nome in codice: food design','Non stiamo parlando (solo) di impiattamento, ma anche di forma e confezione dei cibi. Una scienza che, per la prima volta, un libro analizza nei dettagli. Con esempi curiosi come la pizza Margherita e i Baci Perugina','inherit','closed','open','','9607-revision-v1','','','2015-06-22 07:43:52','2015-06-22 05:43:52','',9607,'http://old.lacucinaitaliana.it/9607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-22 07:44:39','2015-06-22 05:44:39','Parlare di <strong>food design</strong>, certamente, non è facile. Qui non si parla della modalità di <strong>impiattare</strong> i cibi e di presentarli, al ristorante, ai clienti. Almeno, non solo. Qui si parla di come rendere più accattivante un prodotto o un ingrediente alla vendita: con una <strong>forma particolare</strong>, una <strong>confezione particolare</strong>. Perfino con <strong>un''idea</strong> e un <strong>messaggio particolare</strong> da veicolare. Ecco allora perché il libro illustrato di<strong> Alberto Bassi</strong>, “<em><strong>Food design in Italia. Progetto e comunicazione del prodotto alimentare</strong></em>” (Electaarchitettura) è una fonte preziosa.
<h2>Disciplina ibrida</h2>
Il food design è una disciplina che nasce dal <strong>connubio tra cibo e design</strong>. Può sembrare strano, ma un prodotto alimentare nasce da un vero e proprio <strong>progetto</strong>, con fasi ben determinate che il libro analizza in tutti i loro dettagli: ricette, attrezzature, oggetti per la preparazione e presentazione, aspetti progettuali, ideazione dell’alimento dalla sua forma al packaging, comunicazione e pubblicità. Vengono individuati tre diversi tipi di design: quello <em><strong>con il cibo</strong></em>, tipico del modo di preparare i piatti; quello<em><strong> per il cibo</strong></em>, riguardante gli strumenti (pentole, bicchieri, ecc.), e infine il design vero e proprio <em><strong>del cib</strong></em>o (come ad esempio la forma della pasta). L’insieme di questi elementi caratterizza il prodotto definendo forma, struttura, composizione, packaging e pubblicità.
<h2>Regine e cazzotti</h2>
Basandosi su quest''ottica, la storia della cucina italiana può essere vista da una prospettiva tutta particolare, in cui il design, a ben vedere, ha<strong> sempre giocato un ruolo determinante</strong>. Dalla nascita dei cibi tradizionali italiani fino all''avvento della loro produzione industriale, dai processi artigianali fino alle tendenze contemporanee: biologico, slow, tradizionale, tipico e così via.Gli<strong> esempi illustrati</strong> di food design sono davvero tanti: tra gli esempi più antichi c''è quello della <strong>pizza Margherita</strong>, in cui la scelta degli ingredienti – oltre che soddisfare il palato – era un omaggio al tricolore e alla Regina Margherita, in visita a Napoli. Ma ci sono anche il <strong>prosciutto San Daniele</strong>, i <strong>pomodori pelati</strong>, la <strong>pasta</strong>, il <strong>formaggino Mio</strong>, il <strong>panettone Motta</strong>, il <strong>gianduiotto</strong>, il <strong>cornetto Algida</strong>, il <strong>biscotto Plasmon</strong>, la <strong>caramella Golia</strong>, la <strong>Nutella</strong>, l’<strong>ovetto Kinder</strong>, la <strong>coppa del nonno</strong> e il <strong>gelato Magnum</strong>. Curiosa anche la storia dei <strong>Baci Perugina</strong>, inventati nel 1922 e battezzati dalla proprietaria dell''azienda, Luisa Spagnoli “<strong>cazzotti</strong>” per la loro forma. Ma il socio Giovanni Buitoni doveva avere idee ben diverse sul marketing e sul food design: ne mutò il nome in “Baci” e diede il via a quel processo di rinnovamento della confezione che, di lì a poco, renderanno questi cioccolatini un simbolo di <strong>romanticismo</strong> in tutto il mondo.

<strong>Nella gallery in alto alcune di queste immagini che han fatto la storia del packaging italiano</strong>','Nome in codice: food design','Non stiamo parlando (solo) di impiattamento, ma anche di forma e confezione dei cibi. Una scienza che, per la prima volta, un libro analizza nei dettagli. Con esempi curiosi come la pizza Margherita e i Baci Perugina','inherit','closed','open','','9607-revision-v1','','','2015-06-22 07:44:39','2015-06-22 05:44:39','',9607,'http://old.lacucinaitaliana.it/9607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-22 07:49:15','2015-06-22 05:49:15','<strong>La prevenzione inizia sempre dall''alimentazione</strong>, soprattutto quando si parla di bambini. Insegnare ai più piccoli a mangiare in modo sano ed equilibrato è il primo passo per prendersi cura del loro futuro e della loro salute e con quasi il<strong> 21 per cento dei piccoli in sovrappeso</strong> (<em>dati 2014 del Ministero della Salute</em>) l''Italia, maglia nera d''Europa, sembra avere ancora molto da imparare.

Spesso si parla di alimentazione infantile in relazione a bimbi dai due anni in su - che il più delle volte hanno gusti già decisi e cattive abitudini difficili da correggere - e<strong> si sottovaluta il fatto che l''educazione al cibo buono e sano inizia già nei primi mesi di vita con lo svezzamento</strong>.
Con il Dott. Luca Rosti, pediatra responsabile del Servizio di Neonatologia della Casa di Cura La Madonnina di Milano, abbiamo discusso di questa delicata fase e di come affrontarla al meglio.

<em><strong>Come si può veicolare efficacemente l''attenzione nei confronti dell''alimentazione dei bambini?</strong></em>
Rieducando gli adulti. Si dice che nella casa degli obesi anche il cane è obeso e non c''è niente di più vero. Oggi si rischiano obesità e sovrappeso eppure il retaggio culturale secondo il quale i nostri bambini non mangiano mai a sufficienza è ancora duro a morire. La verità è che <strong>l''alimentazione nei primi due anni di vita del bambino ha delle enormi ricadute sulla sua salute di adulto</strong>. E non parlo solo di allergie ma soprattutto di una serie di malattie dell’adulto, fra cui quelle cardiovascolari e tumorali.

<em><strong>Negli ultimi 40 anni l''approccio allo svezzamento è cambiato molto.</strong></em>
E'' diventato più elastico. E'' il caso, ad esempio, della data d''inizio ormai compresa tra i 4 e i 6 mesi compiuti, quando cioè il lattante inizia ad avere fabbisogni diversi, che il latte materno o formulato non riesce più a soddisfare. Anche la composizione iniziale dello svezzamento è cambiata: pensiamo all''uso di liofilizzati e omogeneizzati che consentono un miglior assorbimento della componente proteica nelle fasi iniziali dello svezzamento e alla riduzione della quota proteica rispetto a qualche decennio fa.

<em><strong>E'' diventato talmente elastico che oggi si parla anche di auto-svezzamento. Quali sono le differenze?</strong></em>
Il divezzamento tradizionale è caratterizzato da una gradualità nell''inserimento degli alimenti che l''auto-svezzamento non condivide: il bimbo viene messo a tavola con i genitori e mangia un po'' a casaccio quello che mangiano loro. Il <strong>rischio</strong> è di favorire un''alimentazione sregolata, di non riuscire a controllare quanto effettivamente mangia il piccolo. Inoltre, sembra che l’intestino nei primi 5-6 mesi di vita non sia in grado di “filtrare” adeguatamente gli alimenti , con il rischio di assorbire sostanze allergizzanti.

<em><strong>Che ci si affidi a schemi più rigidi o che si seguano tempi e gusti del proprio bimbo, ci sono regole generali importanti da rispettare durante lo svezzamento?</strong></em>
La prima è senza dubbio quella di <strong>iniziare con alimenti di consistenza fine</strong> per aiutare la deglutizione e la presa di confidenza del bimbo con il cucchiaino. In secondo luogo, <strong>ogni ingrediente nuovo andrebbe provato da solo</strong> per capire se e quali reazioni procura al bambino.<strong> I bambini non vanno forzati a mangiare</strong> perché sanno regolarsi da soli: è meglio non insistere se mangiano meno delle nostre aspettative. Infine ci sono degli <strong>alimenti</strong> che devono rimanere <strong>vietati fino a dopo i 2 anni</strong> come la frutta secca, pericolosa per dimensione e per reazioni allergiche, il miele artigianale per il rischio botulino. Sale e zucchero andrebbero limitati il più possibile.

<em><strong>Sullo svezzamento ci sono tanti falsi miti. Sfatiamone qualcuno.</strong></em>
<strong>Il latte vaccino non fa così bene come si pensa</strong>. Berne più di 600/700 ml al giorno rischia di sovraccaricare i reni di proteine e sali e di dare un apporto calorico eccessivo senza alcun beneficio. Inoltre, riduce l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Meglio consumare yogurt, ricco di fermenti che proteggono l''intestino, e più facilmente digeribile. Un altro mito riguarda il<strong> consumo di carne</strong>: <strong>dopo l''anno andrebbe drasticamente ridotto</strong> a non più di 3 o 4 volte a settimana perché troppe proteine animali sono potenzialmente pericolose per i reni e favorirebbero lo sviluppo di patologie croniche e/o tumorali nell’adulto. Per quanto riguarda il <strong>glutine</strong> e il suo inserimento graduale durante lo svezzamento per evitare lo sviluppo della celiachia, ci sono molte scuole di pensiero. Vero è che la celiachia insorge per molti motivi, tra cui anche il fattore genetico.

<strong>Un consiglio che può aiutare i genitori a vivere lo svezzamento in modo più attento?</strong>
<strong>Usare il più possibile ingredienti naturali</strong>. Gli omogeneizzati e i liofilizzati, dopo il primo mese di svezzamento, potrebbero essere eliminati e utilizzati solo in casi particolari. Quando ormai lo svezzamento è ben avviato, meglio proporre una fettina di carne o di pesce cucinata al vapore e frullata. Alla lunga, il segreto perché il pasto diventi un piacere e un momento sano per i bambini è quello di <strong>giocare con i sapori, con i colori, con il tatto</strong> e stimolare così la loro curiosità nei confronti del cibo.

Lo hanno capito le tre fondatrici - tutte mamme - di <strong><a href="http://www.mammamama.it/">Mamma M''Ama</a></strong>, la<strong> startup presentata ad Expo</strong> all’interno del programma di Intesa Sanpaolo StartUp Initiative Nutrition Technologies, che sta sviluppando la <strong>produzione e la vendita di pappe fresche e complete</strong>, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti e coltivazioni biologiche, <strong>100% Made in Italy</strong>. Si tratta di un''<strong>alternativa</strong> sana e sicura all’omogeneizzato industriale, più comoda e pratica rispetto alle pappe cucinate a livello casalingo e perché no, anche più gustosa. Un assaggio? Ecco<strong> la ricetta</strong> creata da Mamma M''Ama per i bimbi dei lettori de La Cucina Italiana.

<strong>Orzotto ai fiori di zucca mantecato alla ricotta</strong>
(<em>Dai 10 mesi</em>)

<strong>INGREDIENTI</strong>
40 gr orzo decorticato (rispetto al perlato mantiene gran parte delle proprietà nutritive)
12 h di ammollo
50 min di cottura

1 piccola zucchina
1 fiore di zucca freschissimo (tritarlo molto bene per evitare che sia filoso)
30 gr di ricotta

<strong>PER IL BRODO VEGETALE</strong>
1 zucchina, 1 carota, 3 foglie di lattuga, 1/4 di cipolla
Lavare e e tagliare le verdure, aggiungerle a 500 ml di acqua fredda e fare bollire per circa 30 min.

<strong>PROCEDIMENTO</strong>
1. Filtrare  brodo vegetale e metterne 300 ml in un pentolino.
2. Quando bolle aggiungere l''orzo.
3. Dopo 30 min aggiungere la zucchina a julienne.
4. Dopo 20 min aggiungere il fiore di zucca lavato e tritato. Togliere dal fuoco e mantecare l''orzotto con 30 gr di ricotta e un cucchiaino di olio EVO.
Servire al tuo piccino.

<strong>NOTA</strong>: per i bambini è bello condividere lo stesso pasto con mamma e papà... Basterà aumentare le dosi e aggiungere a crudo un cucchiaio di parmigiano reggiano per ogni invitato.','Cibo e bambini, imparare a mangiar bene fin dai primi pasti','','inherit','closed','open','','9884-revision-v1','','','2015-06-22 07:49:15','2015-06-22 05:49:15','',9884,'http://old.lacucinaitaliana.it/9884-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-22 07:50:39','2015-06-22 05:50:39','Alleati ideali per una corretta e sana alimentazione, frutta e verdura non dovrebbero mai mancare in frigo e in dispensa. Riuscire a <strong>conservarli al meglio, garantendone integrità e freschezza</strong>, è un passaggio fondamentale per poter beneficiare pienamente della loro ricchezza di vitamine e sali minerali. Ecco allora qualche suggerimento per evitare che si guastino e per contenere gli sprechi casalinghi.
<h2>Il giusto calcolo delle dosi e i contenitori da usare</h2>
<strong>Non acquistare frutta e verdure in grandi quantità</strong>. Pensare al reale fabbisogno e consumo di questi alimenti è il primo passo per evitare sprechi. <strong>Sì a buste di carta e ceste di vimini</strong>: usare sacchetti e contenitori di plastica per conservare frutta e verdura è uno degli errori più frequenti e deleteri perché compromette la loro freschezza. In particolare, le verdure a foglia andrebbero conservate in buste di carta per assorbirne l''umidità.
<h2>Frigo o temperatura ambiente?</h2>
Esistono<strong> qualità di verdura che si deteriorano più facilmente</strong> rispetto altre, pertanto non sempre vale la regola che la verdura fresca va conservata in frigorifero fino al momento del consumo. Ci sono infatti alcune verdure che devono essere lasciate a<strong> temperatura ambiente</strong> per evitare che il freddo le danneggi, come le patate, i pomodori, le cipolle, l''aglio e i legumi: a temperature inferiori ai 7-8 gradi tendono a cambiare colore e a macchiarsi sulla buccia per cui è meglio conservarli in una busta di carta in un punto fresco e asciutto della dispensa. Melanzane e zucchine, invece, tra le verdure più delicate perché appassiscono velocemente, è meglio non tenerle in frigorifero per più di 4/5 giorni. Una volta cotte, inoltre, le verdure possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni al massimo.

Per quanto riguarda <strong>la frutta, fuori dal frigorifero</strong> va riposta<strong> quella che deve ancora maturare, gli agrumi e quella esotica</strong> che rischia di guastarsi con il freddo. Kiwi, pere e mele, che possono durare anche per settimane, possono essere conservate a temperatura ambiente in un grande cesto. E'' importante ricordare che le mele producono etilene e a meno che non si voglia far maturare in fretta qualche altro prodotto – frutta o verdura è indifferente – è meglio tenerle separate dal resto.
<h2>Una dispensa alternativa</h2>
E'' preferibile evitare di lasciare troppo a lungo frutta e verdure dove batte il sole perché <strong>le alte temperature favoriscono la maturazione</strong>. Se si hanno a disposizione una <strong>cantina o un balcone</strong>, si possono tenere ortaggi e frutta in ripiani creati ad hoc in un posto all''ombra e ben riparato. Qui si possono conservare le verdure di stagione che soffrono meno come le zucchine, la zucca, la verze, le cipolle, lo scalogno, le patate, l''aglio, le mele, i cachi, le pere e le banane.
<h2>Sì al congelatore</h2>
Il freezer è senza dubbio un valido alleato per evitare sprechi ma per conservare al meglio frutta e verdura bisogna pulirla togliendo le parti non commestibili, sbollentare per un minuto la verdura e lasciarla raffreddare e poi dividere sempre in porzioni per avere tutto pronto all''uso.','Frutta e verdura, come conservarle al meglio','','inherit','closed','open','','9872-autosave-v1','','','2015-06-22 07:50:39','2015-06-22 05:50:39','',9872,'http://old.lacucinaitaliana.it/9872-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-06-22 07:52:08','2015-06-22 05:52:08','Da Buenos Aires a Tokio, passando per Parigi, 21 Chef provenienti da 16 Paesi si sono sfidati in Academia Barilla nella quarta edizione del Pasta World Championship, prima e unica gara di cucina internazionale che elegge ogni anno lo chef interprete di questo piatto-simbolo del Made in Italy.

Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

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Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.

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«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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	 (29,'2015-06-22 07:52:50','2015-06-22 05:52:50','','Purple fruit and vegetables','Collection of fresh purple fruit and vegetables on the black wooden table','inherit','closed','open','','purple-fruit-and-vegetables','','','2015-06-22 07:52:50','2015-06-22 05:52:50','',9872,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/come-conservare-frutta-verdura.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-22 07:54:36','2015-06-22 05:54:36','Alleati ideali per una corretta e sana alimentazione, frutta e verdura non dovrebbero mai mancare in frigo e in dispensa. Riuscire a <strong>conservarli al meglio, garantendone integrità e freschezza</strong>, è un passaggio fondamentale per poter beneficiare pienamente della loro ricchezza di vitamine e sali minerali. Ecco allora qualche suggerimento per evitare che si guastino e per contenere gli sprechi casalinghi.
<h2>Il giusto calcolo delle dosi e i contenitori da usare</h2>
<strong>Non acquistare frutta e verdure in grandi quantità</strong>. Pensare al reale fabbisogno e consumo di questi alimenti è il primo passo per evitare sprechi. <strong>Sì a buste di carta e ceste di vimini</strong>: usare sacchetti e contenitori di plastica per conservare frutta e verdura è uno degli errori più frequenti e deleteri perché compromette la loro freschezza. In particolare, le verdure a foglia andrebbero conservate in buste di carta per assorbirne l''umidità.
<h2>Frigo o temperatura ambiente?</h2>
Esistono<strong> qualità di verdura che si deteriorano più facilmente</strong> rispetto altre, pertanto non sempre vale la regola che la verdura fresca va conservata in frigorifero fino al momento del consumo. Ci sono infatti alcune verdure che devono essere lasciate a<strong> temperatura ambiente</strong> per evitare che il freddo le danneggi, come le patate, i pomodori, le cipolle, l''aglio e i legumi: a temperature inferiori ai 7-8 gradi tendono a cambiare colore e a macchiarsi sulla buccia per cui è meglio conservarli in una busta di carta in un punto fresco e asciutto della dispensa. Melanzane e zucchine, invece, tra le verdure più delicate perché appassiscono velocemente, è meglio non tenerle in frigorifero per più di 4/5 giorni. Una volta cotte, inoltre, le verdure possono essere conservate in frigorifero per un paio di giorni al massimo.

Per quanto riguarda <strong>la frutta, fuori dal frigorifero</strong> va riposta<strong> quella che deve ancora maturare, gli agrumi e quella esotica</strong> che rischia di guastarsi con il freddo. Kiwi, pere e mele, che possono durare anche per settimane, possono essere conservate a temperatura ambiente in un grande cesto. E'' importante ricordare che le mele producono etilene e a meno che non si voglia far maturare in fretta qualche altro prodotto – frutta o verdura è indifferente – è meglio tenerle separate dal resto.
<h2>Una dispensa alternativa</h2>
E'' preferibile evitare di lasciare troppo a lungo frutta e verdure dove batte il sole perché <strong>le alte temperature favoriscono la maturazione</strong>. Se si hanno a disposizione una <strong>cantina o un balcone</strong>, si possono tenere ortaggi e frutta in ripiani creati ad hoc in un posto all''ombra e ben riparato. Qui si possono conservare le verdure di stagione che soffrono meno come le zucchine, la zucca, la verze, le cipolle, lo scalogno, le patate, l''aglio, le mele, i cachi, le pere e le banane.
<h2>Sì al congelatore</h2>
Il freezer è senza dubbio un valido alleato per evitare sprechi ma per conservare al meglio frutta e verdura bisogna pulirla togliendo le parti non commestibili, sbollentare per un minuto la verdura e lasciarla raffreddare e poi dividere sempre in porzioni per avere tutto pronto all''uso.','Frutta e verdura, come conservarle al meglio','Ecco qualche suggerimento e consiglio per garantire alla frutta e alla verdura di casa una vita più lunga e sicura','inherit','closed','open','','9872-revision-v1','','','2015-06-22 07:54:36','2015-06-22 05:54:36','',9872,'http://old.lacucinaitaliana.it/9872-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-22 08:01:08','2015-06-22 06:01:08','<strong>La prevenzione inizia sempre dall''alimentazione</strong>, soprattutto quando si parla di bambini. Insegnare ai più piccoli a mangiare in modo sano ed equilibrato è il primo passo per prendersi cura del loro futuro e della loro salute e con quasi il<strong> 21 per cento dei piccoli in sovrappeso</strong> (<em>dati 2014 del Ministero della Salute, ndr</em>) l''Italia, maglia nera d''Europa, sembra avere ancora molto da imparare.

Spesso si parla di alimentazione infantile in relazione a bimbi dai due anni in su - che il più delle volte hanno gusti già decisi e cattive abitudini difficili da correggere - e<strong> si sottovaluta il fatto che l''educazione al cibo buono e sano inizia già nei primi mesi di vita con lo svezzamento</strong>.
Con il Dott. Luca Rosti, pediatra responsabile del Servizio di Neonatologia della Casa di Cura La Madonnina di Milano, abbiamo discusso di questa delicata fase e di come affrontarla al meglio.

<em><strong>Come si può veicolare efficacemente l''attenzione nei confronti dell''alimentazione dei bambini?</strong></em>
Rieducando gli adulti. Si dice che nella casa degli obesi anche il cane è obeso e non c''è niente di più vero. Oggi si rischiano obesità e sovrappeso eppure il retaggio culturale secondo il quale i nostri bambini non mangiano mai a sufficienza è ancora duro a morire. La verità è che <strong>l''alimentazione nei primi due anni di vita del bambino ha delle enormi ricadute sulla sua salute di adulto</strong>. E non parlo solo di allergie ma soprattutto di una serie di malattie dell’adulto, fra cui quelle cardiovascolari e tumorali.

<em><strong>Negli ultimi 40 anni l''approccio allo svezzamento è cambiato molto.</strong></em>
E'' diventato più elastico. E'' il caso, ad esempio, della data d''inizio ormai compresa tra i 4 e i 6 mesi compiuti, quando cioè il lattante inizia ad avere fabbisogni diversi, che il latte materno o formulato non riesce più a soddisfare. Anche la composizione iniziale dello svezzamento è cambiata: pensiamo all''uso di liofilizzati e omogeneizzati che consentono un miglior assorbimento della componente proteica nelle fasi iniziali dello svezzamento e alla riduzione della quota proteica rispetto a qualche decennio fa.

<em><strong>E'' diventato talmente elastico che oggi si parla anche di auto-svezzamento. Quali sono le differenze?</strong></em>
Il divezzamento tradizionale è caratterizzato da una gradualità nell''inserimento degli alimenti che l''auto-svezzamento non condivide: il bimbo viene messo a tavola con i genitori e mangia un po'' a casaccio quello che mangiano loro. Il <strong>rischio</strong> è di favorire un''alimentazione sregolata, di non riuscire a controllare quanto effettivamente mangia il piccolo. Inoltre, sembra che l’intestino nei primi 5-6 mesi di vita non sia in grado di “filtrare” adeguatamente gli alimenti , con il rischio di assorbire sostanze allergizzanti.

<em><strong>Che ci si affidi a schemi più rigidi o che si seguano tempi e gusti del proprio bimbo, ci sono regole generali importanti da rispettare durante lo svezzamento?</strong></em>
La prima è senza dubbio quella di <strong>iniziare con alimenti di consistenza fine</strong> per aiutare la deglutizione e la presa di confidenza del bimbo con il cucchiaino. In secondo luogo, <strong>ogni ingrediente nuovo andrebbe provato da solo</strong> per capire se e quali reazioni procura al bambino.<strong> I bambini non vanno forzati a mangiare</strong> perché sanno regolarsi da soli: è meglio non insistere se mangiano meno delle nostre aspettative. Infine ci sono degli <strong>alimenti</strong> che devono rimanere <strong>vietati fino a dopo i 2 anni</strong> come la frutta secca, pericolosa per dimensione e per reazioni allergiche, il miele artigianale per il rischio botulino. Sale e zucchero andrebbero limitati il più possibile.

<em><strong>Sullo svezzamento ci sono tanti falsi miti. Sfatiamone qualcuno.</strong></em>
<strong>Il latte vaccino non fa così bene come si pensa</strong>. Berne più di 600/700 ml al giorno rischia di sovraccaricare i reni di proteine e sali e di dare un apporto calorico eccessivo senza alcun beneficio. Inoltre, riduce l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Meglio consumare yogurt, ricco di fermenti che proteggono l''intestino, e più facilmente digeribile. Un altro mito riguarda il<strong> consumo di carne</strong>: <strong>dopo l''anno andrebbe drasticamente ridotto</strong> a non più di 3 o 4 volte a settimana perché troppe proteine animali sono potenzialmente pericolose per i reni e favorirebbero lo sviluppo di patologie croniche e/o tumorali nell’adulto. Per quanto riguarda il <strong>glutine</strong> e il suo inserimento graduale durante lo svezzamento per evitare lo sviluppo della celiachia, ci sono molte scuole di pensiero. Vero è che la celiachia insorge per molti motivi, tra cui anche il fattore genetico.

<strong>Un consiglio che può aiutare i genitori a vivere lo svezzamento in modo più attento?</strong>
<strong>Usare il più possibile ingredienti naturali</strong>. Gli omogeneizzati e i liofilizzati, dopo il primo mese di svezzamento, potrebbero essere eliminati e utilizzati solo in casi particolari. Quando ormai lo svezzamento è ben avviato, meglio proporre una fettina di carne o di pesce cucinata al vapore e frullata. Alla lunga, il segreto perché il pasto diventi un piacere e un momento sano per i bambini è quello di <strong>giocare con i sapori, con i colori, con il tatto</strong> e stimolare così la loro curiosità nei confronti del cibo.

Lo hanno capito le tre fondatrici - tutte mamme - di <strong><a href="http://www.mammamama.it/">Mamma M''Ama</a></strong>, la<strong> startup presentata ad Expo</strong> all’interno del programma di Intesa Sanpaolo StartUp Initiative Nutrition Technologies, che sta sviluppando la <strong>produzione e la vendita di pappe fresche e complete</strong>, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti e coltivazioni biologiche, <strong>100% Made in Italy</strong>. Si tratta di un''<strong>alternativa</strong> sana e sicura all’omogeneizzato industriale, più comoda e pratica rispetto alle pappe cucinate a livello casalingo e perché no, anche più gustosa. Un assaggio? Ecco<strong> la ricetta</strong> creata da Mamma M''Ama per i bimbi dei lettori de La Cucina Italiana.

<strong>Orzotto ai fiori di zucca mantecato alla ricotta</strong>
(<em>Dai 10 mesi</em>)

<strong>INGREDIENTI</strong>
40 gr orzo decorticato (rispetto al perlato mantiene gran parte delle proprietà nutritive)
12 h di ammollo
50 min di cottura

1 piccola zucchina
1 fiore di zucca freschissimo (tritarlo molto bene per evitare che sia filoso)
30 gr di ricotta

<strong>PER IL BRODO VEGETALE</strong>
1 zucchina, 1 carota, 3 foglie di lattuga, 1/4 di cipolla
Lavare e e tagliare le verdure, aggiungerle a 500 ml di acqua fredda e fare bollire per circa 30 min.

<strong>PROCEDIMENTO</strong>
1. Filtrare  brodo vegetale e metterne 300 ml in un pentolino.
2. Quando bolle aggiungere l''orzo.
3. Dopo 30 min aggiungere la zucchina a julienne.
4. Dopo 20 min aggiungere il fiore di zucca lavato e tritato. Togliere dal fuoco e mantecare l''orzotto con 30 gr di ricotta e un cucchiaino di olio EVO.
Servire al tuo piccino.

<strong>NOTA</strong>: per i bambini è bello condividere lo stesso pasto con mamma e papà... Basterà aumentare le dosi e aggiungere a crudo un cucchiaio di parmigiano reggiano per ogni invitato.','Cibo e bambini, imparare a mangiar bene fin dai primi pasti','','inherit','closed','open','','9884-revision-v1','','','2015-06-22 08:01:08','2015-06-22 06:01:08','',9884,'http://old.lacucinaitaliana.it/9884-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-22 10:44:36','2015-06-22 08:44:36','INGREDIENTI PER 4 PERSONE','Spaghetti freddi all''astice e lime','','inherit','closed','open','','9207-revision-v1','','','2015-06-22 10:44:36','2015-06-22 08:44:36','',9207,'http://old.lacucinaitaliana.it/9207-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-06-22 10:43:35','2015-06-22 08:43:35','INGREDIENTI PER 6-8 PERSONE

VINO dolce con aromi di frutta matura e fiori.
• Alto Adige Moscato rosa
• Monica di Cagliari dolce
UN ROTOLO IMPECCABILE
Il segreto per realizzare uno strudel a regola d’arte sta
nello spessore della pasta e nella precisione con cui
viene arrotolato.
a Per ottenere una sfoglia sottilissima, infilate le mani
chiuse a pugno sotto la pasta già stesa con il matterello
e sollevatela con delicatezza per allargarla: dovrà
diventare così fine da riuscire a vedere attraverso.
b Stendete la pasta in maniera uniforme su un largo
canovaccio pulito, rifilate i bordi con un coltellino,
quindi distribuitevi sopra il pangrattato e la frutta.
c-d Sollevando il canovaccio a poco a poco arrotolate
la pasta delicatamente su se stessa, formando un lungo
rotolo piuttosto stretto. Compattatelo infine con le mani,
sigillate i bordi e spennellate la superficie con tuorlo.
SCUOLA DI CUCINA
LO STILE IN TAVOLA
Tovagliolo azzurro Society by Limonta,
piatti della torta di nespole e del budino
Fonderia Ceramiche Bucci','Strudel alle ciliegie','','inherit','closed','open','','9214-revision-v1','','','2015-06-22 10:43:35','2015-06-22 08:43:35','',9214,'http://old.lacucinaitaliana.it/9214-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Continua la sfida di <a href="http://www.miele.it/" target="_blank"><strong><u>Miele</u></strong></a>
dedicata alla creatività in cucina, una battaglia a colpi di mestoli rivolta a coloro che vorranno mettersi alla prova cucinando una ricetta degna di uno chef!
<h2>Come partecipare alla sfida #CucinaConMiele</h2>
<strong>Per partecipare</strong> è sufficiente creare un piatto lasciandosi ispirare dalla filosofia gastronomica dello chef stellato Norbert Niederkofler, che da alcuni mesi accompagna i lettori de <em>La Cucina Italiana</em> con le sue preparazioni realizzate in collaborazione con Miele: sarà sufficiente <strong>pubblicare la vostra ricetta con la foto e il nome del piatto sul <u>vostro profilo Twitter e Instagram</u> scrivendo l’Hastag #CucinaconMiele oppure potete inviarci tutto via mail all’indirizzo: <a href="mailto:contest@lacucinaitaliana.it">contest@lacucinaitaliana.it</a> </strong>

<strong>Valuteremo le vostre ricette secondo i seguenti criteri:</strong>
<ol>
	<li>Scelta del <strong>miglior metodo di cottura</strong> capace di esaltare il gusto degli alimenti.</li>
	<li>Utilizzo di ingredienti genuini con un occhio attento alla <strong>stagionalità</strong> in corso.</li>
	<li>Presenza di un <strong>prodotto tipico dell’Alto Adige</strong>… Sbizzarritevi!</li>
</ol>
Infine <strong>accomodate con cura nel piatto</strong>, così da appagare anche la vista!

&nbsp;
<h2>L’iniziativa prevede 3 sessioni</h2>
<del>‘Aria di primavera’ da aprile a maggio: il corso di cucina per i vincitori si terrà presso Miele gallery, Milano, il 17 giugno,</del> <em>sessione chiusa.</em>
‘Sapori d’estate’, da giugno a settembre: il corso di cucina per i vincitori si terrà presso Miele gallery, Appiano (BZ), l’8 settembre.
‘L’autunno aspetta il Natale’ da settembre a ottobre: il corso di cucina per i vincitori si terrà preso Miele Center, Torino, il 28 ottobre.
<strong>Avete tempo dal 22 giugno al 24 luglio per realizzare le vostre ricette sul tema in corso ‘Sapori d’estate’.</strong>
<h2>E per i migliori?</h2>
Gli autori dei cinque migliori piatti scelti dalla nostra redazione in ogni sessione saranno invitati a partecipare a un fantastico corso di cucina, in compagnia dello chef stellato <strong>Norbert Niederkofler, </strong>presso uno degli eleganti showroom Miele in Italia.
Scoprirete i dettagli dei prossimi eventi sui successivi numeri de <em>La Cucina Italiana, </em>sul sito Internet e sui canali Social.
<strong> </strong>

&nbsp;

</div>
<table style="width: 100%;border-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top;padding: 3px"><a href="https://steller.co/cucina_italiana" target="_blank"><img id="imgPreview" src="http://backend.lacucinaitaliana.it/img_repository/Community/contest_miele/contest_miele_ricetta_carpaccio_steller.jpg" alt="" /></a></td>
<td style="vertical-align: top;padding: 3px"><a href="https://steller.co/cucina_italiana" target="_blank"><img id="imgPreview" src="http://backend.lacucinaitaliana.it/img_repository/Community/contest_miele/contest_miele_ricetta_galletto_steller.jpg" alt="" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

&nbsp;','In cucina con Norbert. Una sfida con Miele','','inherit','closed','open','','2607-revision-v1','','','2015-06-22 12:00:03','2015-06-22 10:00:03','',2607,'http://old.lacucinaitaliana.it/2607-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Spesso si parla di alimentazione infantile in relazione a bimbi dai due anni in su - che il più delle volte hanno gusti già decisi e cattive abitudini difficili da correggere - e<strong> si sottovaluta il fatto che l''educazione al cibo buono e sano inizia già nei primi mesi di vita con lo svezzamento</strong>.
Con il Dott. Luca Rosti, pediatra responsabile del Servizio di Neonatologia della Casa di Cura La Madonnina di Milano, abbiamo discusso di questa delicata fase e di come affrontarla al meglio.

<em><strong>Come si può veicolare efficacemente l''attenzione nei confronti dell''alimentazione dei bambini?</strong></em>
Rieducando gli adulti. Si dice che nella casa degli obesi anche il cane è obeso e non c''è niente di più vero. Oggi si rischiano obesità e sovrappeso eppure il retaggio culturale secondo il quale i nostri bambini non mangiano mai a sufficienza è ancora duro a morire. La verità è che <strong>l''alimentazione nei primi due anni di vita del bambino ha delle enormi ricadute sulla sua salute di adulto</strong>. E non parlo solo di allergie ma soprattutto di una serie di malattie dell’adulto, fra cui quelle cardiovascolari e tumorali.

<em><strong>Negli ultimi 40 anni l''approccio allo svezzamento è cambiato molto.</strong></em>
E'' diventato più elastico. E'' il caso, ad esempio, della data d''inizio intorno i 6 mesi, quando il lattante potrebbe iniziare ad avere fabbisogni diversi. Anche la composizione iniziale dello svezzamento è cambiata: pensiamo all''uso di liofilizzati e omogeneizzati che consentono un miglior assorbimento della componente proteica nelle fasi iniziali dello svezzamento e alla riduzione della quota proteica rispetto a qualche decennio fa.

<em><strong>E'' diventato talmente elastico che oggi si parla anche di auto-svezzamento. Quali sono le differenze?</strong></em>
Il divezzamento tradizionale è caratterizzato da una gradualità nell''inserimento degli alimenti che l''auto-svezzamento non condivide: il bimbo viene messo a tavola con i genitori e mangia quello che mangiano loro. Il <strong>rischio</strong> è di favorire un''alimentazione sregolata, di non riuscire a controllare quanto effettivamente mangia il piccolo.

<em><strong>Che ci si affidi a schemi più rigidi o che si seguano tempi e gusti del proprio bimbo, ci sono regole generali importanti da rispettare durante lo svezzamento?</strong></em>
La prima è senza dubbio quella di <strong>iniziare con alimenti di consistenza fine</strong> per aiutare la deglutizione e la presa di confidenza del bimbo con il cucchiaino. In secondo luogo, <strong>ogni ingrediente nuovo andrebbe provato da solo</strong> per capire se e quali reazioni procura al bambino.<strong> I bambini non vanno forzati a mangiare</strong> perché sanno regolarsi da soli: è meglio non insistere se mangiano meno delle nostre aspettative. Infine ci sono degli <strong>alimenti</strong> che devono rimanere <strong>vietati fino a dopo i 2 anni</strong> come la frutta secca, pericolosa per dimensione e per reazioni allergiche e invece il miele artigianale per il rischio botulino che va introdotto dopo l''anno. Sale e zucchero andrebbero limitati il più possibile.

<em><strong>Sullo svezzamento ci sono tanti falsi miti. Sfatiamone qualcuno.</strong></em>
<strong>Il latte vaccino non fa così bene come si pensa</strong>. Berne più di 600/700 ml al giorno rischia di sovraccaricare i reni di proteine e sali e di dare un apporto calorico eccessivo senza alcun beneficio. Inoltre, riduce l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Meglio consumare yogurt, ricco di fermenti che proteggono l''intestino, e più facilmente digeribile. Un altro mito riguarda il<strong> consumo di carne</strong>: <strong>dopo l''anno andrebbe drasticamente ridotto</strong> a non più di 3 o 4 volte a settimana perché troppe proteine animali sono potenzialmente pericolose per i reni e favorirebbero lo sviluppo di patologie croniche e/o tumorali nell’adulto. Per quanto riguarda il <strong>glutine</strong> e il suo inserimento graduale durante lo svezzamento per evitare lo sviluppo della celiachia, ci sono molte scuole di pensiero. Vero è che la celiachia insorge per molti motivi, tra cui anche il fattore genetico.

<strong>Un consiglio che può aiutare i genitori a vivere lo svezzamento in modo più attento?</strong>
<strong>Usare il più possibile ingredienti naturali</strong>. Gli omogeneizzati e i liofilizzati, dopo il primo mese di svezzamento, potrebbero essere eliminati e utilizzati solo in casi particolari. Quando ormai lo svezzamento è ben avviato, meglio proporre una fettina di carne o di pesce cucinata al vapore e frullata. Alla lunga, il segreto perché il pasto diventi un piacere e un momento sano per i bambini è quello di <strong>giocare con i sapori, con i colori, con il tatto</strong> e stimolare così la loro curiosità nei confronti del cibo.

Lo hanno capito le tre fondatrici - tutte mamme - di <strong><a href="http://www.mammamama.it/">Mamma M''Ama</a></strong>, la<strong> startup presentata ad Expo</strong> all’interno del programma di Intesa Sanpaolo StartUp Initiative Nutrition Technologies, che sta sviluppando la <strong>produzione e la vendita di pappe fresche e complete</strong>, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti e coltivazioni biologiche, <strong>100% Made in Italy</strong>. Si tratta di un''<strong>alternativa</strong> sana e sicura all’omogeneizzato industriale, più comoda e pratica rispetto alle pappe cucinate a livello casalingo e perché no, anche più gustosa. Un assaggio? Nella gallery<strong> la ricetta</strong> creata da Mamma M''Ama per i bimbi dei lettori de La Cucina Italiana.

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	 (46,'2015-06-22 17:30:28','2015-06-22 15:30:28','Non solo <strong>xylella</strong>, il batterio che sta mettendo a rischio i secolari ulivi del <strong>Salento</strong>. Il <strong>2014</strong> sarà ricordato come <strong>una delle annate più disastrose di sempre</strong> per l''olio extravergine d''oliva italiano. E ora ne stiamo subendo le conseguenze: sugli scaffali di negozi e supermercati, l''olio di origine italiana appare già <strong>introvabile</strong> o disponibile solo a prezzi proibitivi. E per lo più insidiato da prodotti stranieri di scarsa qualità. Secondo Coldiretti, l''olio prodotto nel 2014 sarebbe sufficiente appena a coprire i consumi degli Italiani per soli<strong> sei mesi</strong>. Siamo a giugno, tempo scaduto.
<h2>Maledetta mosca</h2>
L''allarme lo aveva già lanciato la stessa Coldiretti lo scorso dicembre: il 2014 si è rivelato un anno particolarmente difficile dal punto di vista meteorologico, con <strong>piogge</strong> troppo abbondanti che hanno avuto come naturale conseguenza la proliferazione in tutta Italia della <strong>mosca olearia</strong>, insetto responsabile dell''abbattimento quantitativo e qualitativo della nostra produzione. La mosca produce un <strong>abbassamento delle quantità</strong> prodotte, asportando la polpa e provocando la caduta precoce delle olive. Ma anche della <strong>qualità</strong>, visto che l''insetto genera un <strong>aumento vertiginoso dell''acidità</strong> dell''olio, tanto che in qualche caso è perfino impossibile definirlo extravergine: si supera abbondantemente lo 0,8% previsto dalla legge, arrivando al 2 o addirittura al 10%. Senza contare la formazione di muffe all''interno del nostro prezioso oro verde.
<h2>Il rapporto di Coldiretti</h2>
Secondo un rapporto di Coldiretti, “nel 2015 sugli scaffali dei supermercati ci sarà il 35% in meno di olio di oliva italiano” rispetto a un 2014 comunque non eccelso, con la produzione di olio di oliva che “è crollata attorno alle <strong>300mila tonnellate</strong>”. La produzione, negli anni passati, si aggirava sulle 500-550mila tonnellate. Se si considera che il <strong>fabbisogno</strong> italiano di olio d''oliva supera le <strong>600-620mila tonnellate</strong> e che una quota rimane comunque destinata all''export, allora la frittata è fatta. A ripianare la situazione, quest''anno, non arriva nemmeno l''olio spagnolo. La <strong>Spagna</strong>, primo produttore al mondo con circa <strong>1,4 milioni di tonnellate</strong> all''anno, ne <strong>consuma</strong> però appena <strong>350mila</strong>: il <strong>crollo</strong> della produzione subito anche dagli <strong>iberici</strong> (<strong>-50%</strong> rispetto al 2013) ha però prosciugato anche quello che sembrava l''inesauribile serbatoio spagnolo. Nel 2015 Coldiretti ha invece registrato un''<strong>esplosione del 681%</strong> solo nel primo trimestre di olio dalla <strong>Tunisia</strong>, diventato il terzo fornitore dopo Grecia e Spagna.
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
In una situazione del genere le frodi e le varie “miscele di oli” impazzano: “L''Italia – sostiene <strong>Roberto Moncalvo</strong>, <strong>presidente di Coldiretti</strong> - è infatti il primo importatore mondiale di oli di oliva che vengono spesso <strong>mescolati</strong> con quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all’estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri. Il consiglio di Coldiretti è quello di <strong>guardare con più attenzione le etichette</strong> e acquistare extravergini a denominazione di origine <strong>Dop</strong>, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100% da olive italiane, o di acquistare direttamente dai produttori nei frantoi o nei mercati di Campagna amica”. Le nuove normative sull''etichettatura, in teoria, forniscono un aiuto. Le etichette devono infatti riportare le scritte “miscela di oli di oliva comunitari” o “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”. Ma spesso sono “nascoste” sul retro o scritte in <strong>caratteri molto piccoli</strong>.
<h2>Incrociamo le dita</h2>
Non ci resta allora che sperare nella raccolta per il <strong>2015</strong>: in diverse zone d''Italia, meteo permettendo, si respira un<strong> cauto ottimismo</strong>. “Sembra che la situazione sia migliore rispetto a quella del 2014”, ha sottolineato <strong>Marzia Migliorini</strong>, chimica specializzata nella certificazione di vari tipi di olio extravergine d''oliva Dop della Toscana. Speriamo bene,perché la cucina italiana, dell''olio extravergine d''oliva, non può proprio farne a meno.','Olio extravergine d''oliva, quello italiano sempre più introvabile','Scorte quasi finite dopo la disastrosa raccolta del 2014. Boom di importazioni da Tunisia e Grecia. Ma per il 2015, tra gli operatori, c''è un cauto ottimismo','publish','closed','closed','','olio-extravergine-d-oliva-quello-italiano-sempre-piu-introvabile','','','2015-06-23 04:52:13','2015-06-23 02:52:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9922',0,'cp-news','',0);
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<strong>Maledetta mosca</strong>

L''allarme lo aveva già lanciato la stessa Coldiretti lo scorso dicembre: il 2014 si è rivelato un anno particolarmente difficile dal punto di vista meteorologico, con <strong>piogge</strong> troppo abbondanti che hanno avuto come naturale conseguenza la proliferazione in tutta Italia della <strong>mosca olearia</strong>, insetto responsabile dell''abbattimento quantitativo e qualitativo della nostra produzione. La mosca produce un <strong>abbassamento delle quantità</strong> prodotte, asportando la polpa e provocando la caduta precoce delle olive. Ma anche della <strong>qualità</strong>, visto che l''insetto genera un <strong>aumento vertiginoso dell''acidità</strong> dell''olio, tanto che in qualche caso è perfino impossibile definirlo extravergine: si supera abbondantemente lo 0,8% previsto dalla legge, arrivando al 2 o addirittura al 10%. Senza contare la formazione di muffe all''interno del nostro prezioso oro verde.

<strong>Il rapporto di Coldiretti</strong>

Secondo un rapporto di Coldiretti, “nel 2015 sugli scaffali dei supermercati ci sarà il 35% in meno di olio di oliva italiano” rispetto a un 2014 comunque non eccelso, con la produzione di olio di oliva che “è crollata attorno alle <strong>300mila tonnellate</strong>”. La produzione, negli anni passati, si aggirava sulle 500-550mila tonnellate. Se si considera che il <strong>fabbisogno</strong> italiano di olio d''oliva supera le <strong>600-620mila tonnellate</strong> e che una quota rimane comunque destinata all''export, allora la frittata è fatta. A ripianare la situazione, quest''anno, non arriva nemmeno l''olio spagnolo. La <strong>Spagna</strong>, primo produttore al mondo con circa <strong>1,4 milioni di tonnellate</strong> all''anno, ne <strong>consuma</strong> però appena <strong>350mila</strong>: il <strong>crollo</strong> della produzione subito anche dagli <strong>iberici</strong> (<strong>-50%</strong> rispetto al 2013) ha però prosciugato anche quello che sembrava l''inesauribile serbatoio spagnolo. Nel 2015 Coldiretti ha invece registrato un''<strong>esplosione del 681%</strong> solo nel primo trimestre di olio dalla <strong>Tunisia</strong>, diventato il terzo fornitore dopo Grecia e Spagna.

<strong>Occhio all''etichetta</strong>

In una situazione del genere le frodi e le varie “miscele di oli” impazzano: “L''Italia – sostiene <strong>Roberto Moncalvo</strong>, <strong>presidente di Coldiretti</strong> - è infatti il primo importatore mondiale di oli di oliva che vengono spesso <strong>mescolati</strong> con quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all’estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri. Il consiglio di Coldiretti è quello di <strong>guardare con più attenzione le etichette</strong> e acquistare extravergini a denominazione di origine <strong>Dop</strong>, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100% da olive italiane, o di acquistare direttamente dai produttori nei frantoi o nei mercati di Campagna amica”. Le nuove normative sull''etichettatura, in teoria, forniscono un aiuto. Le etichette devono infatti riportare le scritte “miscela di oli di oliva comunitari” o “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”. Ma spesso sono “nascoste” sul retro o scritte in <strong>caratteri molto piccoli</strong>.

<strong>Incrociamo le dita</strong>

Non ci resta allora che sperare nella raccolta per il <strong>2015</strong>: in diverse zone d''Italia, meteo permettendo, si respira un<strong> cauto ottimismo</strong>. “Sembra che la situazione sia migliore rispetto a quella del 2014”, ha sottolineato <strong>Marzia Migliorini</strong>, chimica specializzata nella certificazione di vari tipi di olio extravergine d''oliva Dop della Toscana. Speriamo bene,perché la cucina italiana, dell''olio extravergine d''oliva, non può proprio farne a meno.','Olio extravergine d''oliva, quello italiano sempre più introvabile','Scorte quasi finite dopo la disastrosa raccolta del 2014. Boom di importazioni da Tunisia e Grecia. Ma per il 2015, tra gli operatori, c''è un cauto ottimismo','inherit','closed','open','','9922-revision-v1','','','2015-06-22 12:48:13','2015-06-22 10:48:13','',9922,'http://old.lacucinaitaliana.it/9922-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Maledetta mosca</h2>
L''allarme lo aveva già lanciato la stessa Coldiretti lo scorso dicembre: il 2014 si è rivelato un anno particolarmente difficile dal punto di vista meteorologico, con <strong>piogge</strong> troppo abbondanti che hanno avuto come naturale conseguenza la proliferazione in tutta Italia della <strong>mosca olearia</strong>, insetto responsabile dell''abbattimento quantitativo e qualitativo della nostra produzione. La mosca produce un <strong>abbassamento delle quantità</strong> prodotte, asportando la polpa e provocando la caduta precoce delle olive. Ma anche della <strong>qualità</strong>, visto che l''insetto genera un <strong>aumento vertiginoso dell''acidità</strong> dell''olio, tanto che in qualche caso è perfino impossibile definirlo extravergine: si supera abbondantemente lo 0,8% previsto dalla legge, arrivando al 2 o addirittura al 10%. Senza contare la formazione di muffe all''interno del nostro prezioso oro verde.
<h2>Il rapporto di Coldiretti</h2>
Secondo un rapporto di Coldiretti, “nel 2015 sugli scaffali dei supermercati ci sarà il 35% in meno di olio di oliva italiano” rispetto a un 2014 comunque non eccelso, con la produzione di olio di oliva che “è crollata attorno alle <strong>300mila tonnellate</strong>”. La produzione, negli anni passati, si aggirava sulle 500-550mila tonnellate. Se si considera che il <strong>fabbisogno</strong> italiano di olio d''oliva supera le <strong>600-620mila tonnellate</strong> e che una quota rimane comunque destinata all''export, allora la frittata è fatta. A ripianare la situazione, quest''anno, non arriva nemmeno l''olio spagnolo. La <strong>Spagna</strong>, primo produttore al mondo con circa <strong>1,4 milioni di tonnellate</strong> all''anno, ne <strong>consuma</strong> però appena <strong>350mila</strong>: il <strong>crollo</strong> della produzione subito anche dagli <strong>iberici</strong> (<strong>-50%</strong> rispetto al 2013) ha però prosciugato anche quello che sembrava l''inesauribile serbatoio spagnolo. Nel 2015 Coldiretti ha invece registrato un''<strong>esplosione del 681%</strong> solo nel primo trimestre di olio dalla <strong>Tunisia</strong>, diventato il terzo fornitore dopo Grecia e Spagna.
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
In una situazione del genere le frodi e le varie “miscele di oli” impazzano: “L''Italia – sostiene <strong>Roberto Moncalvo</strong>, <strong>presidente di Coldiretti</strong> - è infatti il primo importatore mondiale di oli di oliva che vengono spesso <strong>mescolati</strong> con quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all’estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri. Il consiglio di Coldiretti è quello di <strong>guardare con più attenzione le etichette</strong> e acquistare extravergini a denominazione di origine <strong>Dop</strong>, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100% da olive italiane, o di acquistare direttamente dai produttori nei frantoi o nei mercati di Campagna amica”. Le nuove normative sull''etichettatura, in teoria, forniscono un aiuto. Le etichette devono infatti riportare le scritte “miscela di oli di oliva comunitari” o “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”. Ma spesso sono “nascoste” sul retro o scritte in <strong>caratteri molto piccoli</strong>.
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Non ci resta allora che sperare nella raccolta per il <strong>2015</strong>: in diverse zone d''Italia, meteo permettendo, si respira un<strong> cauto ottimismo</strong>. “Sembra che la situazione sia migliore rispetto a quella del 2014”, ha sottolineato <strong>Marzia Migliorini</strong>, chimica specializzata nella certificazione di vari tipi di olio extravergine d''oliva Dop della Toscana. Speriamo bene,perché la cucina italiana, dell''olio extravergine d''oliva, non può proprio farne a meno.','Olio extravergine d''oliva, quello italiano sempre più introvabile','Scorte quasi finite dopo la disastrosa raccolta del 2014. Boom di importazioni da Tunisia e Grecia. Ma per il 2015, tra gli operatori, c''è un cauto ottimismo','inherit','closed','open','','9922-autosave-v1','','','2015-06-22 13:43:47','2015-06-22 11:43:47','',9922,'http://old.lacucinaitaliana.it/9922-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Maledetta mosca</h2>
L''allarme lo aveva già lanciato la stessa Coldiretti lo scorso dicembre: il 2014 si è rivelato un anno particolarmente difficile dal punto di vista meteorologico, con <strong>piogge</strong> troppo abbondanti che hanno avuto come naturale conseguenza la proliferazione in tutta Italia della <strong>mosca olearia</strong>, insetto responsabile dell''abbattimento quantitativo e qualitativo della nostra produzione. La mosca produce un <strong>abbassamento delle quantità</strong> prodotte, asportando la polpa e provocando la caduta precoce delle olive. Ma anche della <strong>qualità</strong>, visto che l''insetto genera un <strong>aumento vertiginoso dell''acidità</strong> dell''olio, tanto che in qualche caso è perfino impossibile definirlo extravergine: si supera abbondantemente lo 0,8% previsto dalla legge, arrivando al 2 o addirittura al 10%. Senza contare la formazione di muffe all''interno del nostro prezioso oro verde.
<h2>Il rapporto di Coldiretti</h2>
Secondo un rapporto di Coldiretti, “nel 2015 sugli scaffali dei supermercati ci sarà il 35% in meno di olio di oliva italiano” rispetto a un 2014 comunque non eccelso, con la produzione di olio di oliva che “è crollata attorno alle <strong>300mila tonnellate</strong>”. La produzione, negli anni passati, si aggirava sulle 500-550mila tonnellate. Se si considera che il <strong>fabbisogno</strong> italiano di olio d''oliva supera le <strong>600-620mila tonnellate</strong> e che una quota rimane comunque destinata all''export, allora la frittata è fatta. A ripianare la situazione, quest''anno, non arriva nemmeno l''olio spagnolo. La <strong>Spagna</strong>, primo produttore al mondo con circa <strong>1,4 milioni di tonnellate</strong> all''anno, ne <strong>consuma</strong> però appena <strong>350mila</strong>: il <strong>crollo</strong> della produzione subito anche dagli <strong>iberici</strong> (<strong>-50%</strong> rispetto al 2013) ha però prosciugato anche quello che sembrava l''inesauribile serbatoio spagnolo. Nel 2015 Coldiretti ha invece registrato un''<strong>esplosione del 681%</strong> solo nel primo trimestre di olio dalla <strong>Tunisia</strong>, diventato il terzo fornitore dopo Grecia e Spagna.
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
In una situazione del genere le frodi e le varie “miscele di oli” impazzano: “L''Italia – sostiene <strong>Roberto Moncalvo</strong>, <strong>presidente di Coldiretti</strong> - è infatti il primo importatore mondiale di oli di oliva che vengono spesso <strong>mescolati</strong> con quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all’estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri. Il consiglio di Coldiretti è quello di <strong>guardare con più attenzione le etichette</strong> e acquistare extravergini a denominazione di origine <strong>Dop</strong>, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100% da olive italiane, o di acquistare direttamente dai produttori nei frantoi o nei mercati di Campagna amica”. Le nuove normative sull''etichettatura, in teoria, forniscono un aiuto. Le etichette devono infatti riportare le scritte “miscela di oli di oliva comunitari” o “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”. Ma spesso sono “nascoste” sul retro o scritte in <strong>caratteri molto piccoli</strong>.
<h2>Incrociamo le dita</h2>
Non ci resta allora che sperare nella raccolta per il <strong>2015</strong>: in diverse zone d''Italia, meteo permettendo, si respira un<strong> cauto ottimismo</strong>. “Sembra che la situazione sia migliore rispetto a quella del 2014”, ha sottolineato <strong>Marzia Migliorini</strong>, chimica specializzata nella certificazione di vari tipi di olio extravergine d''oliva Dop della Toscana. Speriamo bene,perché la cucina italiana, dell''olio extravergine d''oliva, non può proprio farne a meno.','Olio extravergine d''oliva, quello italiano sempre più introvabile','Scorte quasi finite dopo la disastrosa raccolta del 2014. Boom di importazioni da Tunisia e Grecia. Ma per il 2015, tra gli operatori, c''è un cauto ottimismo','inherit','closed','open','','9922-revision-v1','','','2015-06-22 13:43:28','2015-06-22 11:43:28','',9922,'http://old.lacucinaitaliana.it/9922-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 270

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 250 g fragole - 200 g farina Manitoba - 150 g farina speciale per pizza croccante pi un po'' - 120 g burro - 80 g zucchero - 50 g latte - 10 g lievito di birra fresco - 10 g malto - 2 tuorli - zucchero a velo - mandorle a lamelle - sale

Ingredienti: 250 grammi fragole|200 grammi farina manitoba|150 grammi farina speciale per pizza croccante pi un po''|120 grammi burro|80 grammi zucchero|50 grammi latte|10 grammi lievito di birra fresco|10 grammi malto|2 tuorli|zucchero a velo|mandorle a lamelle|sale

Preparazione:

Foto: /2013/2013_05/05201306801

Step:

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Tempo totale: 140

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 300 g farina 00 pi un po - 300 g burro pi un po - 300 g robiola - 250 g pane integrale secco - 250 g lamponi - 250 g zucchero - 5 tuorli Ò baccelli di vaniglia Ò sale

Ingredienti: 300 grammi farina 00 pi un po''|300 grammi burro pi un po''|300 grammi robiola|250 grammi pane integrale secco|250 grammi lamponi|250 grammi zucchero|5 tuorli|baccelli di vaniglia|sale

Preparazione: Frullate e setacciate finemente il pane secco fino a ottenere 200 g di farina di pane. Mescolate la farina 00 con i 200 g di farina di pane, 200 g di zucchero, un pizzico di sale, i semi raschiati da un baccello di vaniglia e il burro: impastando con le dita dovrete ottenere un composto sabbioso. Poi unite i tuorli e, quando la pasta sarÊ liscia e soda, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigo per almeno 1 ora. Mescolate la robiola con 50 g di zucchero e i semi raschiati da mezzo baccello di vaniglia (crema di robiola). Imburrate e infarinate molto bene una tortiera (ü 24 cm, h 4 cm). St endete la pasta allo spessore di 2-3 mm e con essa foderate la tortiera; coprite la pasta con un disco di carta da forno, distribuite sulla superficie dei legumi secchi e infornate a 180 ¡C per 20 (cottura in bianco). Sfornate il guscio di frolla, sformate e lasciate raffreddare, poi farcite con la crema di robiola e decorate con i lamponi.

Foto: /2014/2014_04/04201414501

Step:

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Soffriggete nell''olio l''aglio e un ciuffone di basilico tritati, finché cominciano a sfrigolare. Aggiungete la polpa di pomodoro schiacciata con la forchetta e condite con sale e pepe. Fate cuocere a fuoco moderato per circa 20''. Aggiungete il pane tagliato a fettine, ricoprite tutto con acqua calda e lasciatele insaporire per qualche minuto, poi spegnete lasciate riposare coperto, per un''ora. Prima di servire, mescolate energicamente per disfare il pane ed eventualmente riscaldate la pappa.

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	 (23,'2015-06-01 15:48:46','2015-06-01 13:48:46','Anche quest’anno <strong>Buona Puglia</strong>, l’associazione che riunisce in rete oltre ottanta fra produttori ristoratori e albergatori d’eccellenza su tutto il territorio regionale, sarà protagonista a Festa a Vico. La magnifica costiera di <strong>Vico Equense</strong> dove dal 7 al 9 giugno si svolge la festa della cucina d’autore organizzata dallo chef bistellato <strong>Gennaro Esposito</strong>, chiama a raccolta ancora una volta un parterre straordinario di cuochi provenienti da ogni angolo d’Italia, oltre che giornalisti, food-blogger, food-expert di rango nazionale e internazionale.

Ci sarà anche Buona Puglia ma con un cadeau speciale: mille bottiglie d’olio, l’oro giallo, rigorosamente extravergine d’oliva, che sarà regalato ai partecipanti. Il messaggio , chiaro e forte, è uno: gli occhi del mondo sono puntati da qualche tempo sugli ulivi di Puglia a causa della <strong>xylella, il batterio killer</strong> che sta mettendo a dura prova l’agricoltura regionale. Contro gli embarghi, le demonizzazioni, gli spettri della desertificazione, queste preziose boccette di evo vogliono ricordare a tutti che la Puglia è ai vertici mondiali per la produzione olivicola, e che l’olio di Puglia merita un posto d’onore sulle buone tavole apparecchiate ad ogni latitudine, come di fatto è.

Sulla costiera salernitana dunque, Buona Puglia arriverà con un furgone carico di meraviglie, messe a disposizione dai frantoiani di Capitanata, Murgia, Valle d’Itria e Salento, le tante anime del territorio accomunate dalla produzione di evo di qualità: da San Severo (Foggia), arriveranno le bottiglie dell’<strong>Azienda agricola Montavano </strong>e dell’<strong>Oleificio Vieste</strong>,  da Apricena (Foggia) quelle di <strong>Agricola   Piano</strong>, da Andria (Bari) l’olio d’autore di <strong>Antico Frantoio Muraglia</strong>, <strong>Masseria Cusmai</strong> e <strong>Oleificio   Pellegrino</strong>; da Bisceglie le bottiglie di <strong>Frantoio  Galantino</strong>, da Bitritto l’<strong>Oleificio De Carlo</strong>, da Conversano <strong>Frantoio D’Orazio</strong> e dal Salento, alto e basso, l’olio di <strong>Masseria Il Frantoio</strong> (Ostuni, Brindisi) e <strong>Donna Oleria</strong> (Monteroni, Lecce).

“Un gesto perfettamente in linea con il tema di quest’anno di Festa a Vico, cioè Il ritorno delle mani amiche”, dichiara <strong>Lello Lacerenza</strong> dell’associazione Buona Puglia, “perché l’olio è esattamente questo per noi: un pezzo di storia di vita che parla il linguaggio del quotidiano, una composta di gesti e di stati d''animo che poco hanno a che fare con tutte le retoriche che svolazzano intorno all''agro–alimentare”.

Per questo grazie a tutte le aziende che hanno messo a disposizione il loro olio, e grazie a tutti coloro che dopo avere ricevuto questo cadeau dalla Buona Puglia, si faranno portatori del messaggio: l’evo di Puglia è portatore sano di eccellenza!','#iostocongliulividipuglia','Souvenir dalla Buona Puglia per Festa a Vico: 1000 bottiglie d''Olio Anti-Xylella','publish','closed','closed','','iostocongliulividipuglia','','','2015-06-22 15:52:33','2015-06-22 13:52:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=9935',0,'cp-storia','',0),
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Anche quest’anno <strong>Buona Puglia</strong>, l’associazione che riunisce in rete oltre ottanta fra produttori ristoratori e albergatori d’eccellenza su tutto il territorio regionale, sarà protagonista a Festa a Vico. La magnifica costiera di <strong>Vico Equense</strong> dove dal 7 al 9 giugno si svolge la festa della cucina d’autore organizzata dallo chef bistellato <strong>Gennaro Esposito</strong>, chiama a raccolta ancora una volta un parterre straordinario di cuochi provenienti da ogni angolo d’Italia, oltre che giornalisti, food-blogger, food-expert di rango nazionale e internazionale.

Ci sarà anche Buona Puglia ma con un cadeau speciale: mille bottiglie d’olio, l’oro giallo, rigorosamente extravergine d’oliva, che sarà regalato ai partecipanti. Il messaggio , chiaro e forte, è uno: gli occhi del mondo sono puntati da qualche tempo sugli ulivi di Puglia a causa della <strong>xylella, il batterio killer</strong> che sta mettendo a dura prova l’agricoltura regionale. Contro gli embarghi, le demonizzazioni, gli spettri della desertificazione, queste preziose boccette di evo vogliono ricordare a tutti che la Puglia è ai vertici mondiali per la produzione olivicola, e che l’olio di Puglia merita un posto d’onore sulle buone tavole apparecchiate ad ogni latitudine, come di fatto è.

Sulla costiera salernitana dunque, Buona Puglia arriverà con un furgone carico di meraviglie, messe a disposizione dai frantoiani di Capitanata, Murgia, Valle d’Itria e Salento, le tante anime del territorio accomunate dalla produzione di evo di qualità: da San Severo (Foggia), arriveranno le bottiglie dell’<strong>Azienda agricola Montavano </strong>e dell’<strong>Oleificio Vieste</strong>,  da Apricena (Foggia) quelle di <strong>Agricola   Piano</strong>, da Andria (Bari) l’olio d’autore di <strong>Antico Frantoio Muraglia</strong>, <strong>Masseria Cusmai</strong> e <strong>Oleificio   Pellegrino</strong>; da Bisceglie le bottiglie di <strong>Frantoio  Galantino</strong>, da Bitritto l’<strong>Oleificio De Carlo</strong>, da Conversano <strong>Frantoio D’Orazio</strong> e dal Salento, alto e basso, l’olio di <strong>Masseria Il Frantoio</strong> (Ostuni, Brindisi) e <strong>Donna Oleria</strong> (Monteroni, Lecce).

“Un gesto perfettamente in linea con il tema di quest’anno di Festa a Vico, cioè Il ritorno delle mani amiche”, dichiara <strong>Lello Lacerenza</strong> dell’associazione Buona Puglia, “perché l’olio è esattamente questo per noi: un pezzo di storia di vita che parla il linguaggio del quotidiano, una composta di gesti e di stati d''animo che poco hanno a che fare con tutte le retoriche che svolazzano intorno all''agro–alimentare”.

Per questo grazie a tutte le aziende che hanno messo a disposizione il loro olio, e grazie a tutti coloro che dopo avere ricevuto questo cadeau dalla Buona Puglia, si faranno portatori del messaggio: l’evo di Puglia è portatore sano di eccellenza!

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Ci sarà anche Buona Puglia ma con un cadeau speciale: mille bottiglie d’olio, l’oro giallo, rigorosamente extravergine d’oliva, che sarà regalato ai partecipanti. Il messaggio , chiaro e forte, è uno: gli occhi del mondo sono puntati da qualche tempo sugli ulivi di Puglia a causa della <strong>xylella, il batterio killer</strong> che sta mettendo a dura prova l’agricoltura regionale. Contro gli embarghi, le demonizzazioni, gli spettri della desertificazione, queste preziose boccette di evo vogliono ricordare a tutti che la Puglia è ai vertici mondiali per la produzione olivicola, e che l’olio di Puglia merita un posto d’onore sulle buone tavole apparecchiate ad ogni latitudine, come di fatto è.

Sulla costiera salernitana dunque, Buona Puglia arriverà con un furgone carico di meraviglie, messe a disposizione dai frantoiani di Capitanata, Murgia, Valle d’Itria e Salento, le tante anime del territorio accomunate dalla produzione di evo di qualità: da San Severo (Foggia), arriveranno le bottiglie dell’<strong>Azienda agricola Montavano </strong>e dell’<strong>Oleificio Vieste</strong>,  da Apricena (Foggia) quelle di <strong>Agricola   Piano</strong>, da Andria (Bari) l’olio d’autore di <strong>Antico Frantoio Muraglia</strong>, <strong>Masseria Cusmai</strong> e <strong>Oleificio   Pellegrino</strong>; da Bisceglie le bottiglie di <strong>Frantoio  Galantino</strong>, da Bitritto l’<strong>Oleificio De Carlo</strong>, da Conversano <strong>Frantoio D’Orazio</strong> e dal Salento, alto e basso, l’olio di <strong>Masseria Il Frantoio</strong> (Ostuni, Brindisi) e <strong>Donna Oleria</strong> (Monteroni, Lecce).

“Un gesto perfettamente in linea con il tema di quest’anno di Festa a Vico, cioè Il ritorno delle mani amiche”, dichiara <strong>Lello Lacerenza</strong> dell’associazione Buona Puglia, “perché l’olio è esattamente questo per noi: un pezzo di storia di vita che parla il linguaggio del quotidiano, una composta di gesti e di stati d''animo che poco hanno a che fare con tutte le retoriche che svolazzano intorno all''agro–alimentare”.

Per questo grazie a tutte le aziende che hanno messo a disposizione il loro olio, e grazie a tutti coloro che dopo avere ricevuto questo cadeau dalla Buona Puglia, si faranno portatori del messaggio: l’evo di Puglia è portatore sano di eccellenza!','#iostocongliulividipuglia','Souvenir dalla Buona Puglia per Festa a Vico: 1000 bottiglie d''Olio Anti-Xylella','inherit','closed','open','','9935-revision-v1','','','2015-06-22 15:52:33','2015-06-22 13:52:33','',9935,'http://old.lacucinaitaliana.it/9935-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Questa ricetta, dello chef Daniel Evangelista, ha vinto il Pasta World Champion, 
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	 (29,'2015-06-22 16:20:44','2015-06-22 14:20:44','Da Buenos Aires a Tokio, passando per Parigi, 21 Chef provenienti da 16 Paesi si sono sfidati in Academia Barilla nella quarta edizione del Pasta World Championship, prima e unica gara di cucina internazionale che elegge ogni anno lo chef interprete di questo piatto-simbolo del Made in Italy.

Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.
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Sfoglia la gallery per vedere le foto e cucinare la ricetta del campione</h3>
«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.

Per leg','La ricetta di pasta migliore del mondo','Eletto il World Pasta Champion 2015, chef italiano trapiantato ad Ankara. Ecco la sua ricetta dei Tortiglioni alla monzese con ricotta e borragine 
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Dopo la vittoria di Yoshi Yamada (Giappone) con le “Bavette con scampi, cozze, vongole e calamari”, di Giorgio Nava (Sud Africa) con i suoi “Cavatelli Pugliesi con Vellutata di Broccoli e Fiori d’Origano” e di Luca Torricelli (Svizzera) con la ricetta degli “Spaghetti con gamberi rossi di Sicilia al Mojito”, quest’anno il trofeo di Pasta World Champion è andato allo chef Daniel Evangelista, con i suoi Tortiglioni alla monzese con fiocchi di ricotta e borragine.

Da tanti anni ad Ankara in Turchia, dove gestisce tre ristoranti di cucina italiana, Evangelista ha sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti: Oscar Ivan Sanchez, messicano di stanza negli Emirati Arabi, con le sue colorate Trofie liguri a lenta cottura con piselli, zucchine e fiori; gli Spaghetti con le sarde del francese d’adozione Vittorio Beltramelli e lo chef sloveno Matjaz Cotic che ha gareggiato con delle Trofie con odore di Carsico e con sapore di mare.
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Sfoglia la gallery per vedere le foto e cucinare la ricetta del campione</h3>
«<em>L’obiettivo del Pasta World Championship è quello di promuovere la cultura gastronomica italiana, che ha nella pasta il suo ingrediente cardine, premiando chi porta la vera cucina italiana all’estero</em>» ha dichiarato Guido Barilla e il campionato non poteva che svolgersi nella sede dell’Academia Barilla, centro internazionale dedicato alla diffusione della cultura gastronomica Italiana con sede a Parma.

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	 (29,'2015-06-22 16:33:23','2015-06-22 14:33:23','<strong>La prevenzione inizia sempre dall''alimentazione</strong>, soprattutto quando si parla di bambini. Insegnare ai più piccoli a mangiare in modo sano ed equilibrato è il primo passo per prendersi cura del loro futuro e della loro salute e con quasi il<strong> 21 per cento dei piccoli in sovrappeso</strong> (<em>dati 2014 del Ministero della Salute, ndr</em>) l''Italia, maglia nera d''Europa, sembra avere ancora molto da imparare.

Spesso si parla di alimentazione infantile in relazione a bimbi dai due anni in su - che il più delle volte hanno gusti già decisi e cattive abitudini difficili da correggere - e<strong> si sottovaluta il fatto che l''educazione al cibo buono e sano inizia già nei primi mesi di vita con lo svezzamento</strong>.
Con il Dott. Luca Rosti, pediatra responsabile del Servizio di Neonatologia della Casa di Cura La Madonnina di Milano, abbiamo discusso di questa delicata fase e di come affrontarla al meglio.

<em><strong>Come si può veicolare efficacemente l''attenzione nei confronti dell''alimentazione dei bambini?</strong></em>
Rieducando gli adulti. Si dice che nella casa degli obesi anche il cane è obeso e non c''è niente di più vero. Oggi si rischiano obesità e sovrappeso eppure il retaggio culturale secondo il quale i nostri bambini non mangiano mai a sufficienza è ancora duro a morire. La verità è che <strong>l''alimentazione nei primi due anni di vita del bambino ha delle enormi ricadute sulla sua salute di adulto</strong>. E non parlo solo di allergie ma soprattutto di una serie di malattie dell’adulto, fra cui quelle cardiovascolari e tumorali.

<em><strong>Negli ultimi 40 anni l''approccio allo svezzamento è cambiato molto.</strong></em>
E'' diventato più elastico. E'' il caso, ad esempio, della data d''inizio intorno i 6 mesi, quando il lattante potrebbe iniziare ad avere fabbisogni diversi. Anche la composizione iniziale dello svezzamento è cambiata: pensiamo all''uso di liofilizzati e omogeneizzati che consentono un miglior assorbimento della componente proteica nelle fasi iniziali dello svezzamento e alla riduzione della quota proteica rispetto a qualche decennio fa.

<em><strong>E'' diventato talmente elastico che oggi si parla anche di auto-svezzamento. Quali sono le differenze?</strong></em>
Il divezzamento tradizionale è caratterizzato da una gradualità nell''inserimento degli alimenti che l''auto-svezzamento non condivide: il bimbo viene messo a tavola con i genitori e mangia quello che mangiano loro. Il <strong>rischio</strong> è di favorire un''alimentazione sregolata, di non riuscire a controllare quanto effettivamente mangia il piccolo.

<em><strong>Che ci si affidi a schemi più rigidi o che si seguano tempi e gusti del proprio bimbo, ci sono regole generali importanti da rispettare durante lo svezzamento?</strong></em>
La prima è senza dubbio quella di <strong>iniziare con alimenti di consistenza fine</strong> per aiutare la deglutizione e la presa di confidenza del bimbo con il cucchiaino. In secondo luogo, <strong>ogni ingrediente nuovo andrebbe provato da solo</strong> per capire se e quali reazioni procura al bambino.<strong> I bambini non vanno forzati a mangiare</strong> perché sanno regolarsi da soli: è meglio non insistere se mangiano meno delle nostre aspettative. Infine ci sono degli <strong>alimenti</strong> che devono rimanere <strong>vietati fino a dopo i 2 anni</strong> come la frutta secca, pericolosa per dimensione e per reazioni allergiche e invece il miele artigianale per il rischio botulino che va introdotto dopo l''anno. Sale e zucchero andrebbero limitati il più possibile.

<em><strong>Sullo svezzamento ci sono tanti falsi miti. Sfatiamone qualcuno.</strong></em>
<strong>Il latte vaccino non fa così bene come si pensa</strong>. Berne più di 600/700 ml al giorno rischia di sovraccaricare i reni di proteine e sali e di dare un apporto calorico eccessivo senza alcun beneficio. Inoltre, riduce l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Meglio consumare yogurt, ricco di fermenti che proteggono l''intestino, e più facilmente digeribile. Un altro mito riguarda il<strong> consumo di carne</strong>: <strong>dopo l''anno andrebbe drasticamente ridotto</strong> a non più di 3 o 4 volte a settimana perché troppe proteine animali sono potenzialmente pericolose per i reni e favorirebbero lo sviluppo di patologie croniche e/o tumorali nell’adulto. Per quanto riguarda il <strong>glutine</strong> e il suo inserimento graduale durante lo svezzamento per evitare lo sviluppo della celiachia, ci sono molte scuole di pensiero. Vero è che la celiachia insorge per molti motivi, tra cui anche il fattore genetico.

<strong>Un consiglio che può aiutare i genitori a vivere lo svezzamento in modo più attento?</strong>
<strong>Usare il più possibile ingredienti naturali</strong>. Gli omogeneizzati e i liofilizzati, dopo il primo mese di svezzamento, potrebbero essere eliminati e utilizzati solo in casi particolari. Quando ormai lo svezzamento è ben avviato, meglio proporre una fettina di carne o di pesce cucinata al vapore e frullata. Alla lunga, il segreto perché il pasto diventi un piacere e un momento sano per i bambini è quello di <strong>giocare con i sapori, con i colori, con il tatto</strong> e stimolare così la loro curiosità nei confronti del cibo.

Lo hanno capito le tre fondatrici - tutte mamme - di <strong><a href="http://www.mammamama.it/">Mamma M''Ama</a></strong>, la<strong> startup presentata ad Expo</strong> all’interno del programma di Intesa Sanpaolo StartUp Initiative Nutrition Technologies, che sta sviluppando la <strong>produzione e la vendita di pappe fresche e complete</strong>, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti e coltivazioni biologiche, <strong>100% Made in Italy</strong>. Si tratta di un''<strong>alternativa</strong> sana e sicura all’omogeneizzato industriale, più comoda e pratica rispetto alle pappe cucinate a livello casalingo e perché no, anche più gustosa. Un assaggio? Ecco<strong> la ricetta</strong> creata da Mamma M''Ama per i bimbi dei lettori de La Cucina Italiana.

<strong>Orzotto ai fiori di zucca mantecato alla ricotta</strong>
(<em>Dai 10 mesi</em>)

<strong>INGREDIENTI</strong>
40 gr orzo decorticato (rispetto al perlato mantiene gran parte delle proprietà nutritive)
12 h di ammollo
50 min di cottura

1 piccola zucchina
1 fiore di zucca freschissimo (tritarlo molto bene per evitare che sia filoso)
30 gr di ricotta

<strong>PER IL BRODO VEGETALE</strong>
1 zucchina, 1 carota, 3 foglie di lattuga, 1/4 di cipolla
Lavare e e tagliare le verdure, aggiungerle a 500 ml di acqua fredda e fare bollire per circa 30 min.

<strong>PROCEDIMENTO</strong>
1. Filtrare  brodo vegetale e metterne 300 ml in un pentolino.
2. Quando bolle aggiungere l''orzo.
3. Dopo 30 min aggiungere la zucchina a julienne.
4. Dopo 20 min aggiungere il fiore di zucca lavato e tritato. Togliere dal fuoco e mantecare l''orzotto con 30 gr di ricotta e un cucchiaino di olio EVO.
Servire al tuo piccino.

<strong>NOTA</strong>: per i bambini è bello condividere lo stesso pasto con mamma e papà... Basterà aumentare le dosi e aggiungere a crudo un cucchiaio di parmigiano reggiano per ogni invitato.','Cibo e bambini, imparare a mangiar bene fin dai primi pasti','','inherit','closed','open','','9884-revision-v1','','','2015-06-22 16:33:23','2015-06-22 14:33:23','',9884,'http://old.lacucinaitaliana.it/9884-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-22 16:45:43','2015-06-22 14:45:43','<strong>La prevenzione inizia sempre dall''alimentazione</strong>, soprattutto quando si parla di bambini. Insegnare ai più piccoli a mangiare in modo sano ed equilibrato è il primo passo per prendersi cura del loro futuro e della loro salute e con quasi il<strong> 21 per cento dei piccoli in sovrappeso</strong> (<em>dati 2014 del Ministero della Salute, ndr</em>) l''Italia, maglia nera d''Europa, sembra avere ancora molto da imparare.

Spesso si parla di alimentazione infantile in relazione a bimbi dai due anni in su - che il più delle volte hanno gusti già decisi e cattive abitudini difficili da correggere - e<strong> si sottovaluta il fatto che l''educazione al cibo buono e sano inizia già nei primi mesi di vita con lo svezzamento</strong>.
Con il Dott. Luca Rosti, pediatra responsabile del Servizio di Neonatologia della Casa di Cura La Madonnina di Milano, abbiamo discusso di questa delicata fase e di come affrontarla al meglio.

<em><strong>Come si può veicolare efficacemente l''attenzione nei confronti dell''alimentazione dei bambini?</strong></em>
Rieducando gli adulti. Si dice che nella casa degli obesi anche il cane è obeso e non c''è niente di più vero. Oggi si rischiano obesità e sovrappeso eppure il retaggio culturale secondo il quale i nostri bambini non mangiano mai a sufficienza è ancora duro a morire. La verità è che <strong>l''alimentazione nei primi due anni di vita del bambino ha delle enormi ricadute sulla sua salute di adulto</strong>. E non parlo solo di allergie ma soprattutto di una serie di malattie dell’adulto, fra cui quelle cardiovascolari e tumorali.

<em><strong>Negli ultimi 40 anni l''approccio allo svezzamento è cambiato molto.</strong></em>
E'' diventato più elastico. E'' il caso, ad esempio, della data d''inizio intorno i 6 mesi, quando il lattante potrebbe iniziare ad avere fabbisogni diversi. Anche la composizione iniziale dello svezzamento è cambiata: pensiamo all''uso di liofilizzati e omogeneizzati che consentono un miglior assorbimento della componente proteica nelle fasi iniziali dello svezzamento e alla riduzione della quota proteica rispetto a qualche decennio fa.

<em><strong>E'' diventato talmente elastico che oggi si parla anche di auto-svezzamento. Quali sono le differenze?</strong></em>
Il divezzamento tradizionale è caratterizzato da una gradualità nell''inserimento degli alimenti che l''auto-svezzamento non condivide: il bimbo viene messo a tavola con i genitori e mangia quello che mangiano loro. Il <strong>rischio</strong> è di favorire un''alimentazione sregolata, di non riuscire a controllare quanto effettivamente mangia il piccolo.

<em><strong>Che ci si affidi a schemi più rigidi o che si seguano tempi e gusti del proprio bimbo, ci sono regole generali importanti da rispettare durante lo svezzamento?</strong></em>
La prima è senza dubbio quella di <strong>iniziare con alimenti di consistenza fine</strong> per aiutare la deglutizione e la presa di confidenza del bimbo con il cucchiaino. In secondo luogo, <strong>ogni ingrediente nuovo andrebbe provato da solo</strong> per capire se e quali reazioni procura al bambino.<strong> I bambini non vanno forzati a mangiare</strong> perché sanno regolarsi da soli: è meglio non insistere se mangiano meno delle nostre aspettative. Infine ci sono degli <strong>alimenti</strong> che devono rimanere <strong>vietati fino a dopo i 2 anni</strong> come la frutta secca, pericolosa per dimensione e per reazioni allergiche e invece il miele artigianale per il rischio botulino che va introdotto dopo l''anno. Sale e zucchero andrebbero limitati il più possibile.

<em><strong>Sullo svezzamento ci sono tanti falsi miti. Sfatiamone qualcuno.</strong></em>
<strong>Il latte vaccino non fa così bene come si pensa</strong>. Berne più di 600/700 ml al giorno rischia di sovraccaricare i reni di proteine e sali e di dare un apporto calorico eccessivo senza alcun beneficio. Inoltre, riduce l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Meglio consumare yogurt, ricco di fermenti che proteggono l''intestino, e più facilmente digeribile. Un altro mito riguarda il<strong> consumo di carne</strong>: <strong>dopo l''anno andrebbe drasticamente ridotto</strong> a non più di 3 o 4 volte a settimana perché troppe proteine animali sono potenzialmente pericolose per i reni e favorirebbero lo sviluppo di patologie croniche e/o tumorali nell’adulto. Per quanto riguarda il <strong>glutine</strong> e il suo inserimento graduale durante lo svezzamento per evitare lo sviluppo della celiachia, ci sono molte scuole di pensiero. Vero è che la celiachia insorge per molti motivi, tra cui anche il fattore genetico.

<strong>Un consiglio che può aiutare i genitori a vivere lo svezzamento in modo più attento?</strong>
<strong>Usare il più possibile ingredienti naturali</strong>. Gli omogeneizzati e i liofilizzati, dopo il primo mese di svezzamento, potrebbero essere eliminati e utilizzati solo in casi particolari. Quando ormai lo svezzamento è ben avviato, meglio proporre una fettina di carne o di pesce cucinata al vapore e frullata. Alla lunga, il segreto perché il pasto diventi un piacere e un momento sano per i bambini è quello di <strong>giocare con i sapori, con i colori, con il tatto</strong> e stimolare così la loro curiosità nei confronti del cibo.

Lo hanno capito le tre fondatrici - tutte mamme - di <strong><a href="http://www.mammamama.it/">Mamma M''Ama</a></strong>, la<strong> startup presentata ad Expo</strong> all’interno del programma di Intesa Sanpaolo StartUp Initiative Nutrition Technologies, che sta sviluppando la <strong>produzione e la vendita di pappe fresche e complete</strong>, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti e coltivazioni biologiche, <strong>100% Made in Italy</strong>. Si tratta di un''<strong>alternativa</strong> sana e sicura all’omogeneizzato industriale, più comoda e pratica rispetto alle pappe cucinate a livello casalingo e perché no, anche più gustosa. Un assaggio? Ecco<strong> la ricetta</strong> creata da Mamma M''Ama per i bimbi dei lettori de La Cucina Italiana.

<strong>Orzotto ai fiori di zucca mantecato alla ricotta</strong>
(<em>Dai 10 mesi</em>)

<strong>INGREDIENTI</strong>
40 gr orzo decorticato (rispetto al perlato mantiene gran parte delle proprietà nutritive)
12 h di ammollo
50 min di cottura

1 piccola zucchina
1 fiore di zucca freschissimo (tritarlo molto bene per evitare che sia filoso)
30 gr di ricotta

<strong>PER IL BRODO VEGETALE</strong>
1 zucchina, 1 carota, 3 foglie di lattuga, 1/4 di cipolla
Lavare e e tagliare le verdure, aggiungerle a 500 ml di acqua fredda e fare bollire per circa 30 min.

<strong>PROCEDIMENTO</strong>
1. Filtrare  brodo vegetale e metterne 300 ml in un pentolino.
2. Quando bolle aggiungere l''orzo.
3. Dopo 30 min aggiungere la zucchina a julienne.
4. Dopo 20 min aggiungere il fiore di zucca lavato e tritato. Togliere dal fuoco e mantecare l''orzotto con 30 gr di ricotta e un cucchiaino di olio EVO.
Servire al tuo piccino.

<strong>NOTA</strong>: per i bambini è bello condividere lo stesso pasto con mamma e papà... Basterà aumentare le dosi e aggiungere a crudo un cucchiaio di parmigiano reggiano per ogni invitato.','Cibo e bambini, imparare a mangiar bene fin dai primi pasti','','inherit','closed','open','','9884-revision-v1','','','2015-06-22 16:45:43','2015-06-22 14:45:43','',9884,'http://old.lacucinaitaliana.it/9884-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (28,'2015-06-22 18:03:58','2015-06-22 16:03:58','Il daiquiri alla fragola e, sullo sfondo, il bianco e il blu di Santorini, un gelato aspettando il tramonto su una spiaggia australiana, un lecca lecca davanti a Singapore, le patate fritte e un canale olandese. Melissa è una ragazza che, via Instagram, <strong>ci fa assaggiare i suoi viaggi in tutto il mondo</strong>: sul <a href="https://instagram.com/girleatworld/" target="_blank">suo profilo, @girleatworld</a>, condivide foto con i piatti (o lo street food) dei Paesi che visita, in primo piano, e i loro paesaggi mozzafiato, sullo sfondo.

Melissa è stata la prima a proporre queste originali foto di viaggio, ma ha già lanciato una tendenza, e adesso sono in tanti a fare come lei. Anche se non tutti possono vantare viaggi in più di trenta diversi Paesi del mondo.

«Da piccola mi sono spostata spesso con la mia famiglia – spiega -, ma devo ammettere che non ero una viaggiatrice. Poi, alla fine del 2009, <strong>mi sono trasferita a Singapore da sola</strong>, senza conoscere una sola persona. Non ero una ragazza molto avventurosa, e non è stato semplice. Ma questo trasferimento mi ha aperto un mondo completamente nuovo. <strong>Grazie alla posizione strategica di Singapore, ho viaggiato nei Paesi asiatici vicini</strong>. Dopo essere stata in Thailandia nel 2010, ho scoperto il mio amore per i viaggi, e anche che <strong>non è così costoso viaggiare</strong>. Poi sono andata in Europa per la prima volta. E il resto è storia».

Il suo obiettivo è quello di visitare almeno un nuovo luogo ogni anno.

«Nell’estate 2013 sono andata, zaino in spalla, per la prima volta in Europa, da sola. <strong>Non osavo chiedere agli estranei di fotografarmi e non amo i selfie</strong>, così, siccome mangio in continuazione, ho scattato le foto al cibo e ai paesaggi. Poi le ho postate su Facebook e ho ricevuto un feedback positivo. Allora ho continuato a scattare una foto per ogni città che ho visitato». Ed è stata una sua amica a convincerla a creare un Instagram dedicato. Che oggi ha più di 140 mila seguaci.','La ragazza che «mangia» il mondo','Attraverso il suo profilo Instagram, Melissa racconta i suoi viaggi, fra cibo e panorama: in primo piano, nelle sue fotografie, lo street food tipico dei Paesi che visita e, sullo sfondo, i panorami mozzafiato','publish','closed','closed','','la-ragazza-che-mangia-il-mondo','','','2015-06-23 06:29:50','2015-06-23 04:29:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=9952',0,'cp-storia','',0),
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Melissa è stata la prima a proporre queste originali foto di viaggio, ma ha già lanciato una tendenza, e adesso sono in tanti a fare come lei. Anche se non tutti possono vantare viaggi in più di trenta diversi Paesi del mondo.

«Da piccola mi sono spostata spesso con la mia famiglia – spiega -, ma devo ammettere che non ero una viaggiatrice. Poi, alla fine del 2009, <strong>mi sono trasferita a Singapore da sola</strong>, senza conoscere una sola persona. Non ero una ragazza molto avventurosa, e non è stato semplice. Ma questo trasferimento mi ha aperto un mondo completamente nuovo. <strong>Grazie alla posizione strategica di Singapore, ho viaggiato nei Paesi asiatici vicini</strong>. Dopo essere stata in Thailandia nel 2010, ho scoperto il mio amore per i viaggi, e anche che <strong>non è così costoso viaggiare</strong>. Poi sono andata in Europa per la prima volta. E il resto è storia».

Il suo obiettivo è quello di visitare almeno un nuovo luogo ogni anno.

«Nell’estate 2013 sono andata, zaino in spalla, per la prima volta in Europa, da sola. <strong>Non osavo chiedere agli estranei di fotografarmi e non amo i selfie</strong>, così, siccome mangio in continuazione, ho scattato le foto al cibo e ai paesaggi. Poi le ho postate su Facebook e ho ricevuto un feedback positivo. Allora ho continuato a scattare una foto per ogni città che ho visitato». Ed è stata una sua amica a convincerla a creare un Instagram dedicato. Che oggi ha più di 140 mila seguaci.','La ragazza che mangia il mondo','','inherit','closed','open','','9952-revision-v1','','','2015-06-22 17:17:08','2015-06-22 15:17:08','',9952,'http://old.lacucinaitaliana.it/9952-revision-v1/',0,'revision','',0),
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«Da piccola mi sono spostata spesso con la mia famiglia – spiega -, ma devo ammettere che non ero una viaggiatrice. Poi, alla fine del 2009, <strong>mi sono trasferita a Singapore da sola</strong>, senza conoscere una sola persona. Non ero una ragazza molto avventurosa, e non è stato semplice. Ma questo trasferimento mi ha aperto un mondo completamente nuovo. <strong>Grazie alla posizione strategica di Singapore, ho viaggiato nei Paesi asiatici vicini</strong>. Dopo essere stata in Thailandia nel 2010, ho scoperto il mio amore per i viaggi, e anche che <strong>non è così costoso viaggiare</strong>. Poi sono andata in Europa per la prima volta. E il resto è storia».

Il suo obiettivo è quello di visitare almeno un nuovo luogo ogni anno.

«Nell’estate 2013 sono andata, zaino in spalla, per la prima volta in Europa, da sola. <strong>Non osavo chiedere agli estranei di fotografarmi e non amo i selfie</strong>, così, siccome mangio in continuazione, ho scattato le foto al cibo e ai paesaggi. Poi le ho postate su Facebook e ho ricevuto un feedback positivo. Allora ho continuato a scattare una foto per ogni città che ho visitato». Ed è stata una sua amica a convincerla a creare un Instagram dedicato. Che oggi ha più di 140 mila seguaci.','La ragazza che mangia il mondo','Attraverso il suo profilo Instagram, Melissa racconta i suoi viaggi, fra cibo e panorama: in primo piano, nelle sue fotografie, lo street food tipico dei Paesi che visita e, sullo sfondo, i panorami mozzafiato','inherit','closed','open','','9952-revision-v1','','','2015-06-22 17:45:55','2015-06-22 15:45:55','',9952,'http://old.lacucinaitaliana.it/9952-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (28,'2015-06-22 18:02:46','2015-06-22 16:02:46','Il daiquiri alla fragola e, sullo sfondo, il bianco e il blu di Santorini, un gelato aspettando il tramonto su una spiaggia australiana, un lecca lecca davanti a Singapore, le patate fritte e un canale olandese. Melissa è una ragazza che, via Instagram, <strong>ci fa assaggiare i suoi viaggi in tutto il mondo</strong>: sul <a href="https://instagram.com/girleatworld/" target="_blank">suo profilo, @girleatworld</a>, condivide foto con i piatti (o lo street food) dei Paesi che visita, in primo piano, e i loro paesaggi mozzafiato, sullo sfondo.

Melissa è stata la prima a proporre queste originali foto di viaggio, ma ha già lanciato una tendenza, e adesso sono in tanti a fare come lei. Anche se non tutti possono vantare viaggi in più di trenta diversi Paesi del mondo.

«Da piccola mi sono spostata spesso con la mia famiglia – spiega -, ma devo ammettere che non ero una viaggiatrice. Poi, alla fine del 2009, <strong>mi sono trasferita a Singapore da sola</strong>, senza conoscere una sola persona. Non ero una ragazza molto avventurosa, e non è stato semplice. Ma questo trasferimento mi ha aperto un mondo completamente nuovo. <strong>Grazie alla posizione strategica di Singapore, ho viaggiato nei Paesi asiatici vicini</strong>. Dopo essere stata in Thailandia nel 2010, ho scoperto il mio amore per i viaggi, e anche che <strong>non è così costoso viaggiare</strong>. Poi sono andata in Europa per la prima volta. E il resto è storia».

Il suo obiettivo è quello di visitare almeno un nuovo luogo ogni anno.

«Nell’estate 2013 sono andata, zaino in spalla, per la prima volta in Europa, da sola. <strong>Non osavo chiedere agli estranei di fotografarmi e non amo i selfie</strong>, così, siccome mangio in continuazione, ho scattato le foto al cibo e ai paesaggi. Poi le ho postate su Facebook e ho ricevuto un feedback positivo. Allora ho continuato a scattare una foto per ogni città che ho visitato». Ed è stata una sua amica a convincerla a creare un Instagram dedicato. Che oggi ha più di 140 mila seguaci.','La ragazza che mangia il mondo','Attraverso il suo profilo Instagram, Melissa racconta i suoi viaggi, fra cibo e panorama: in primo piano, nelle sue fotografie, lo street food tipico dei Paesi che visita e, sullo sfondo, i panorami mozzafiato','inherit','closed','open','','9952-revision-v1','','','2015-06-22 18:02:46','2015-06-22 16:02:46','',9952,'http://old.lacucinaitaliana.it/9952-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Melissa è stata la prima a proporre queste originali foto di viaggio, ma ha già lanciato una tendenza, e adesso sono in tanti a fare come lei. Anche se non tutti possono vantare viaggi in più di trenta diversi Paesi del mondo.

«Da piccola mi sono spostata spesso con la mia famiglia – spiega -, ma devo ammettere che non ero una viaggiatrice. Poi, alla fine del 2009, <strong>mi sono trasferita a Singapore da sola</strong>, senza conoscere una sola persona. Non ero una ragazza molto avventurosa, e non è stato semplice. Ma questo trasferimento mi ha aperto un mondo completamente nuovo. <strong>Grazie alla posizione strategica di Singapore, ho viaggiato nei Paesi asiatici vicini</strong>. Dopo essere stata in Thailandia nel 2010, ho scoperto il mio amore per i viaggi, e anche che <strong>non è così costoso viaggiare</strong>. Poi sono andata in Europa per la prima volta. E il resto è storia».

Il suo obiettivo è quello di visitare almeno un nuovo luogo ogni anno.

«Nell’estate 2013 sono andata, zaino in spalla, per la prima volta in Europa, da sola. <strong>Non osavo chiedere agli estranei di fotografarmi e non amo i selfie</strong>, così, siccome mangio in continuazione, ho scattato le foto al cibo e ai paesaggi. Poi le ho postate su Facebook e ho ricevuto un feedback positivo. Allora ho continuato a scattare una foto per ogni città che ho visitato». Ed è stata una sua amica a convincerla a creare un Instagram dedicato. Che oggi ha più di 140 mila seguaci.','La ragazza che «mangia» il mondo','Attraverso il suo profilo Instagram, Melissa racconta i suoi viaggi, fra cibo e panorama: in primo piano, nelle sue fotografie, lo street food tipico dei Paesi che visita e, sullo sfondo, i panorami mozzafiato','inherit','closed','open','','9952-revision-v1','','','2015-06-22 18:04:27','2015-06-22 16:04:27','',9952,'http://old.lacucinaitaliana.it/9952-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-01 04:05:15','2015-06-01 02:05:15','','Orzotto ai fiori di zucca mantecato alla ricotta','','publish','closed','closed','','orzotto-ai-fiori-di-zucca-mantecato-alla-ricotta','','','2015-06-23 04:09:44','2015-06-23 02:09:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=10012',0,'cp-ricetta','',0),
	 (29,'2015-06-23 04:05:18','2015-06-23 02:05:18','<strong>La prevenzione inizia sempre dall''alimentazione</strong>, soprattutto quando si parla di bambini. Insegnare ai più piccoli a mangiare in modo sano ed equilibrato è il primo passo per prendersi cura del loro futuro e della loro salute e con quasi il<strong> 21 per cento dei piccoli in sovrappeso</strong> (<em>dati 2014 del Ministero della Salute, ndr</em>) l''Italia, maglia nera d''Europa, sembra avere ancora molto da imparare.

Spesso si parla di alimentazione infantile in relazione a bimbi dai due anni in su - che il più delle volte hanno gusti già decisi e cattive abitudini difficili da correggere - e<strong> si sottovaluta il fatto che l''educazione al cibo buono e sano inizia già nei primi mesi di vita con lo svezzamento</strong>.
Con il Dott. Luca Rosti, pediatra responsabile del Servizio di Neonatologia della Casa di Cura La Madonnina di Milano, abbiamo discusso di questa delicata fase e di come affrontarla al meglio.

<em><strong>Come si può veicolare efficacemente l''attenzione nei confronti dell''alimentazione dei bambini?</strong></em>
Rieducando gli adulti. Si dice che nella casa degli obesi anche il cane è obeso e non c''è niente di più vero. Oggi si rischiano obesità e sovrappeso eppure il retaggio culturale secondo il quale i nostri bambini non mangiano mai a sufficienza è ancora duro a morire. La verità è che <strong>l''alimentazione nei primi due anni di vita del bambino ha delle enormi ricadute sulla sua salute di adulto</strong>. E non parlo solo di allergie ma soprattutto di una serie di malattie dell’adulto, fra cui quelle cardiovascolari e tumorali.

<em><strong>Negli ultimi 40 anni l''approccio allo svezzamento è cambiato molto.</strong></em>
E'' diventato più elastico. E'' il caso, ad esempio, della data d''inizio intorno i 6 mesi, quando il lattante potrebbe iniziare ad avere fabbisogni diversi. Anche la composizione iniziale dello svezzamento è cambiata: pensiamo all''uso di liofilizzati e omogeneizzati che consentono un miglior assorbimento della componente proteica nelle fasi iniziali dello svezzamento e alla riduzione della quota proteica rispetto a qualche decennio fa.

<em><strong>E'' diventato talmente elastico che oggi si parla anche di auto-svezzamento. Quali sono le differenze?</strong></em>
Il divezzamento tradizionale è caratterizzato da una gradualità nell''inserimento degli alimenti che l''auto-svezzamento non condivide: il bimbo viene messo a tavola con i genitori e mangia quello che mangiano loro. Il <strong>rischio</strong> è di favorire un''alimentazione sregolata, di non riuscire a controllare quanto effettivamente mangia il piccolo.

<em><strong>Che ci si affidi a schemi più rigidi o che si seguano tempi e gusti del proprio bimbo, ci sono regole generali importanti da rispettare durante lo svezzamento?</strong></em>
La prima è senza dubbio quella di <strong>iniziare con alimenti di consistenza fine</strong> per aiutare la deglutizione e la presa di confidenza del bimbo con il cucchiaino. In secondo luogo, <strong>ogni ingrediente nuovo andrebbe provato da solo</strong> per capire se e quali reazioni procura al bambino.<strong> I bambini non vanno forzati a mangiare</strong> perché sanno regolarsi da soli: è meglio non insistere se mangiano meno delle nostre aspettative. Infine ci sono degli <strong>alimenti</strong> che devono rimanere <strong>vietati fino a dopo i 2 anni</strong> come la frutta secca, pericolosa per dimensione e per reazioni allergiche e invece il miele artigianale per il rischio botulino che va introdotto dopo l''anno. Sale e zucchero andrebbero limitati il più possibile.

<em><strong>Sullo svezzamento ci sono tanti falsi miti. Sfatiamone qualcuno.</strong></em>
<strong>Il latte vaccino non fa così bene come si pensa</strong>. Berne più di 600/700 ml al giorno rischia di sovraccaricare i reni di proteine e sali e di dare un apporto calorico eccessivo senza alcun beneficio. Inoltre, riduce l’assorbimento del ferro a livello intestinale. Meglio consumare yogurt, ricco di fermenti che proteggono l''intestino, e più facilmente digeribile. Un altro mito riguarda il<strong> consumo di carne</strong>: <strong>dopo l''anno andrebbe drasticamente ridotto</strong> a non più di 3 o 4 volte a settimana perché troppe proteine animali sono potenzialmente pericolose per i reni e favorirebbero lo sviluppo di patologie croniche e/o tumorali nell’adulto. Per quanto riguarda il <strong>glutine</strong> e il suo inserimento graduale durante lo svezzamento per evitare lo sviluppo della celiachia, ci sono molte scuole di pensiero. Vero è che la celiachia insorge per molti motivi, tra cui anche il fattore genetico.

<strong>Un consiglio che può aiutare i genitori a vivere lo svezzamento in modo più attento?</strong>
<strong>Usare il più possibile ingredienti naturali</strong>. Gli omogeneizzati e i liofilizzati, dopo il primo mese di svezzamento, potrebbero essere eliminati e utilizzati solo in casi particolari. Quando ormai lo svezzamento è ben avviato, meglio proporre una fettina di carne o di pesce cucinata al vapore e frullata. Alla lunga, il segreto perché il pasto diventi un piacere e un momento sano per i bambini è quello di <strong>giocare con i sapori, con i colori, con il tatto</strong> e stimolare così la loro curiosità nei confronti del cibo.

Lo hanno capito le tre fondatrici - tutte mamme - di <strong><a href="http://www.mammamama.it/">Mamma M''Ama</a></strong>, la<strong> startup presentata ad Expo</strong> all’interno del programma di Intesa Sanpaolo StartUp Initiative Nutrition Technologies, che sta sviluppando la <strong>produzione e la vendita di pappe fresche e complete</strong>, cucinate con prodotti di stagione provenienti da allevamenti e coltivazioni biologiche, <strong>100% Made in Italy</strong>. Si tratta di un''<strong>alternativa</strong> sana e sicura all’omogeneizzato industriale, più comoda e pratica rispetto alle pappe cucinate a livello casalingo e perché no, anche più gustosa. Un assaggio? Ecco<strong> la ricetta</strong> creata da Mamma M''Ama per i bimbi dei lettori de La Cucina Italiana.

<strong>Orzotto ai fiori di zucca mantecato alla ricotta</strong>
(<em>Dai 10 mesi</em>)

<strong>INGREDIENTI</strong>
40 gr orzo decorticato (rispetto al perlato mantiene gran parte delle proprietà nutritive)
12 h di ammollo
50 min di cottura

1 piccola zucchina
1 fiore di zucca freschissimo (tritarlo molto bene per evitare che sia filoso)
30 gr di ricotta

<strong>PER IL BRODO VEGETALE</strong>
1 zucchina, 1 carota, 3 foglie di lattuga, 1/4 di cipolla
Lavare e e tagliare le verdure, aggiungerle a 500 ml di acqua fredda e fare bollire per circa 30 min.

<strong>PROCEDIMENTO</strong>
1. Filtrare  brodo vegetale e metterne 300 ml in un pentolino.
2. Quando bolle aggiungere l''orzo.
3. Dopo 30 min aggiungere la zucchina a julienne.
4. Dopo 20 min aggiungere il fiore di zucca lavato e tritato. Togliere dal fuoco e mantecare l''orzotto con 30 gr di ricotta e un cucchiaino di olio EVO.
Servire al tuo piccino.

<strong>NOTA</strong>: per i bambini è bello condividere lo stesso pasto con mamma e papà... Basterà aumentare le dosi e aggiungere a crudo un cucchiaio di parmigiano reggiano per ogni invitato.','Cibo e bambini, imparare a mangiar bene fin dai primi pasti','','inherit','closed','open','','9884-revision-v1','','','2015-06-23 04:05:18','2015-06-23 02:05:18','',9884,'http://old.lacucinaitaliana.it/9884-revision-v1/',0,'revision','',0),
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