INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2015-09-15 15:04:00','2015-09-15 13:04:00','','Sgombri con cipollotto e mollica','','inherit','closed','open','','sgombri-con-cipollotto-e-mollica','','','2015-09-15 15:04:00','2015-09-15 13:04:00','',1015,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Sgombri-con-cipollotto-e-mollica.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 360 g filetti di sgombro sott''olio sgocciolati - 200 g 20 fette sottili di melanzana - 150 g cipollotto a rondelle - 70 g mollica di pane casereccio - insalata iceberg - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 360 grammi filetti di sgombro sott''olio sgocciolati|200 grammi fette sottili di melanzana|150 grammi cipollotto a rondelle|70 grammi mollica di pane casereccio|insalata iceberg|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tostate le fette di melanzana in una padella antiaderente rovente spolverizzata di sale per 1'' per lato. Sbriciolate la mollica e rosolatela in padella con 30 g di olio fi nch non diventa croccante. Disponete nei piatti qualche foglia di insalata, 5 fette di melanzana, qualche rondella di cipollotto, il pane e poi i filetti di sgombro.

Foto: /2013/2013_07/07201303604

Step:

Foto step:','Sgombri con cipollotto e mollica croccante','','inherit','closed','open','','1015-revision-v1','','','2015-09-15 15:07:43','2015-09-15 13:07:43','',1015,'http://old.lacucinaitaliana.it/1015-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 560 g 2 pere - 125 g cioccolato fondente - 100 g panna fresca - 3 tuorli - 2 uova - farina - latte - burro - zucchero - vanillina - sale

Ingredienti: 560 grammi pere|125 grammi cioccolato fondente|100 grammi panna fresca|3 tuorli|2 uova|farina|latte|burro|zucchero|vanillina

Preparazione: Battete le uova e i tuorli con mezzo cucchiaio di farina, 2 cucchiai di latte, mezzo cucchiaio di zucchero, un pizzico di vanillina. Versate il composto in una padella con una noce di burro e cuocete smuovendolo per il primo minuto di cottura, poi cuocetelo come una frittata 2'' per lato. Toglietela dalla padella, lasciatela intiepidire, taglietela a dadini molto piccoli e saltateli nuovamente in padella con 30 g di burro spumeggiante, cuocendoli per circa 3'' e aggiungendo durante la cottura, uno per volta, 3 cucchiaini di zucchero (schmarren). Lavate le pere e tagliatele in 6 spicchi ciascuna, senza sbucciarle n detorsolarle. Passate gli spicchi nello zucchero e infornateli a 250 ¡C per 5-6'', finch non cominciano a caramellarsi alle estremitÊ e sui tagli. Fondete il cioccolato con 75 g di acqua e un pizzico di sale, poi lasciatelo raffreddare. Quando freddo, incorporatelo alla panna, dopo averla montata, ottenendo la mousse. Servite lo schmarren con 3 spicchi di pera a testa e la mousse, spolverizzando a piacere con zucchero a velo.

Foto: /2012/2012_11/11201208501

Step:

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	 (7,'2015-09-15 15:57:46','2015-09-15 13:57:46','Che cosa significa davvero “lievitazione naturale”? E la pasta madre è tutta uguale? Secondo la nostra legislazione, un pan di Spagna a lievitazione naturale, può essere stato preparato con solo lievito di birra senza necessariamente impiegare lievito madre. Non sono poi sporadici i casi di prodotti pubblicizzati dalle multinazionali che si fregiano del marchio di garanzia “pasta madre” perché agli occhi del consumatore è sinonimo di salubrità e qualità. Ma in quanti casi si tratta davvero di pasta madre viva
L’obiettivo non è quello di demonizzare l’uso del lievito birra – o di altre metodologie di lievitazione – bensì quella di distinguere chiaramente i prodotti realizzati solo a pasta madre. E così in attesa che il legislatore faccia chiarezza, un gruppo di produttori si è riunito per creare un sistema di autocertificazione.

Figli di pasta madre

Il primo ha metterci la faccia è stato Renato Bosco, pizziaolo, che ha chiamando a raccolta un gruppo di artigiani, pizzaioli, pasticceri e fornai che arrivano da tutta Italia, riuniti in difesa della pasta madre viva. Ad un anno di distanza quei produttori sono una cinquantina  e di bollini identificativi ne sono stati stampati e distribuiti 135.000 applicati sul packaging di prodotti dalla pizza al pane, fino ad arrivare ai lievitati (per esempio focaccia, panettone, colomba).
Il bollino certifica l’adesione ad un disciplinare, pubblicato nel sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>, che include la scelta delle farine, i metodi di mantenimento, l’esclusione di aggiunte di lievito compresso o di altri agenti lievitanti.
<h2>Pasta madre e lievito naturale non sono sinonimi</h2>
Nel linguaggio comune si sente parlare di lievito naturale, pasta acida o lievito madre come se fossero sinonimi – spiegano sul sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it.</a> In italiano parliamo indistintamente di lievito naturale sia che si tratti di lievito di birra sia di lievito madre, perché così consente la legislazione ma solo lievito madre o pasta acida sono sinonimi di “pasta madre” e ne hanno tutte le caratteristiche.
<h2>Come trovarli</h2>
Sono tanti in tutti le regioni italiane e si trovano sul sito di <a href="http://www.figlidipastamadre.i" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>. Per aderire come produttore, si può compilare il form sul sito.','Se è fatto con pasta madre (per davvero) ora c’è un marchio','Se leggi in etichetta “lievitazione naturale” o “con pasta madre” non significa che in quel prodotto ci sia solo lievito madre vivo. Ma ora un marchio di autocertificazione aiuta nella scelta','publish','closed','closed','','pasta-made-etichetta-figli-marchio','','','2015-09-16 03:38:22','2015-09-16 01:38:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17556',0,'cp-news','',0),
	 (26,'2015-09-15 15:56:15','2015-09-15 13:56:15','','pane ok','','inherit','closed','open','','pane-ok','','','2015-09-15 15:56:15','2015-09-15 13:56:15','',17556,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/pane-ok.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2015-09-15 15:56:59','2015-09-15 13:56:59','Che cosa significa davvero “lievitazione naturale”? E la pasta madre è tutta uguale? Secondo la nostra legislazione, un pan di Spagna a lievitazione naturale, può essere stato preparato con solo lievito di birra senza necessariamente impiegare lievito madre. Non sono poi sporadici i casi di prodotti pubblicizzati dalle multinazionali che si fregiano del marchio di garanzia “pasta madre” perché agli occhi del consumatore è sinonimo di salubrità e qualità. Ma in quanti casi si tratta davvero di pasta madre viva
L’obiettivo non è quello di demonizzare l’uso del lievito birra – o di altre metodologie di lievitazione – bensì quella di distinguere chiaramente i prodotti realizzati solo a pasta madre. E così in attesa che il legislatore faccia chiarezza, un gruppo di produttori si è riunito per creare un sistema di autocertificazione.
<h3>

Figli di pasta madre</h3>
Il primo ha metterci la faccia è stato Renato Bosco, pizziaolo, che ha chiamando a raccolta un gruppo di artigiani, pizzaioli, pasticceri e fornai che arrivano da tutta Italia, riuniti in difesa della pasta madre viva. Ad un anno di distanza quei produttori sono una cinquantina  e di bollini identificativi ne sono stati stampati e distribuiti 135.000 applicati sul packaging di prodotti dalla pizza al pane, fino ad arrivare ai lievitati (per esempio focaccia, panettone, colomba).
Il bollino certifica l’adesione ad un disciplinare, pubblicato nel sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>, che include la scelta delle farine, i metodi di mantenimento, l’esclusione di aggiunte di lievito compresso o di altri agenti lievitanti.
<h3>
Pasta madre e lievito naturale non sono sinonimi</h3>
Nel linguaggio comune si sente parlare di lievito naturale, pasta acida o lievito madre come se fossero sinonimi – spiegano sul sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it.</a> In italiano parliamo indistintamente di lievito naturale sia che si tratti di lievito di birra sia di lievito madre, perché così consente la legislazione ma solo lievito madre o pasta acida sono sinonimi di “pasta madre” e ne hanno tutte le caratteristiche.
<h3>
Come trovarli</h3>
Sono tanti in tutti le regioni italiane e si trovano sul sito di <a href="http://www.figlidipastamadre.i" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>. Per aderire come produttore, si può compilare il form sul sito.','Se è fatto con pasta madre (per davvero) ora c’è un marchio','Se leggi in etichetta “lievitazione naturale” o “con pasta madre” non significa che in quel prodotto ci sia solo lievito madre vivo. Ma ora un marchio di autocertificazione aiuta nella scelta','inherit','closed','open','','17556-revision-v1','','','2015-09-15 15:56:59','2015-09-15 13:56:59','',17556,'http://old.lacucinaitaliana.it/17556-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-09-03 15:14:39','2017-09-03 13:14:39','Non si tratta di pasta frolla ma nemmeno di sfoglia: la <strong>pasta dello strude</strong>l deve essere croccante e sottilissima, e può essere ricoperta di zucchero a velo.

Prepararla è facile: servono 200 g di farina, 1 uovo, 20 g di olio di arachide e circa 70 g di acqua. Fate la fontana con la farina, leggermente salata; unite l’uovo e l’olio, infine l’acqua. Lavorate l’impasto lungamente, per renderlo liscio ed elastico.

Una volta steso può essere farcito con un ripieno di mele, zucchero di canna, pinoli, uvetta sultanina, noci e cannella. Si possono usare anche le pere e si può farcire anche con ingredienti salati. Si arrotola poi la pasta e si inforna a 180° per 35-40 minuti.

Se viene servito come dolce, può essere accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.','La pasta di strudel','Come preparare in poco tempo la pasta di questo dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma che ha origini turche. Il ripieno può essere dolce ma anche salato, a voi la scelta. ','publish','closed','closed','','la-pasta-di-strudel','','','2017-09-03 16:29:49','2017-09-03 14:29:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=17560',0,'cp-tutorial','',0),
	 (1917,'2015-09-15 17:18:15','2015-09-15 15:18:15','','photo-01201410701sc','','inherit','closed','open','','photo-01201410701sc','','','2015-09-15 17:18:15','2015-09-15 15:18:15','',17560,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/photo-01201410701sc.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1917,'2015-09-15 17:47:43','2015-09-15 15:47:43','','i','','inherit','closed','open','','i-3','','','2015-09-15 17:47:43','2015-09-15 15:47:43','',17560,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/i2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2015-09-15 18:23:25','2015-09-15 16:23:25','Non si tratta di pasta frolla ma nemmeno di sfoglia: la pasta dello strudel deve essere croccante e sottilissima, e può essere ricoperta di zucchero a velo.

Prepararla è facile: occorre soltanto lavorarla molto per renderla il più elastica possibile.

Una volta stesa può essere farcita con un ripieno di mele, zucchero di canna, pinoli, uvetta sultanina, noci e cannella. Si possono usare anche le pere e si può farcire anche con ingredienti salati. Si arrotola poi la pasta e si inforna a 180° per 35-40 minuti.

Se viene servito come dolce, può essere accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.','La pasta di strudel','Come preparare in poco tempo la pasta di questo dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma che ha origini turche. Il ripieno può essere dolce ma anche salato, a voi la scelta. ','inherit','closed','open','','17560-revision-v1','','','2015-09-15 18:23:25','2015-09-15 16:23:25','',17560,'http://old.lacucinaitaliana.it/17560-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-09-15 18:30:29','2015-09-15 16:30:29','Non si tratta di pasta frolla ma nemmeno di sfoglia: la pasta dello strudel deve essere croccante e sottilissima, e può essere ricoperta di zucchero a velo.

Prepararla è facile: servono 200 g di farina, 20 g di olio di arachide e circa 70 g di acqua. Fate la fontana con la farina, leggermente salata; unite l’uovo e l’olio, infine l’acqua. Lavorate l’impasto lungamente, per renderlo liscio ed elastico.

Una volta stesa può essere farcita con un ripieno di mele, zucchero di canna, pinoli, uvetta sultanina, noci e cannella. Si possono usare anche le pere e si può farcire anche con ingredienti salati. Si arrotola poi la pasta e si inforna a 180° per 35-40 minuti.

Se viene servito come dolce, può essere accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.','La pasta di strudel','Come preparare in poco tempo la pasta di questo dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma che ha origini turche. Il ripieno può essere dolce ma anche salato, a voi la scelta. ','inherit','closed','open','','17560-revision-v1','','','2015-09-15 18:30:29','2015-09-15 16:30:29','',17560,'http://old.lacucinaitaliana.it/17560-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Prepararla è facile: servono 200 g di farina, 1 uovo, 20 g di olio di arachide e circa 70 g di acqua. Fate la fontana con la farina, leggermente salata; unite l’uovo e l’olio, infine l’acqua. Lavorate l’impasto lungamente, per renderlo liscio ed elastico.

Una volta steso può essere farcito con un ripieno di mele, zucchero di canna, pinoli, uvetta sultanina, noci e cannella. Si possono usare anche le pere e si può farcire anche con ingredienti salati. Si arrotola poi la pasta e si inforna a 180° per 35-40 minuti.

Se viene servito come dolce, può essere accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.','La pasta di strudel','Come preparare in poco tempo la pasta di questo dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma che ha origini turche. Il ripieno può essere dolce ma anche salato, a voi la scelta. ','inherit','closed','open','','17560-revision-v1','','','2015-09-15 18:33:03','2015-09-15 16:33:03','',17560,'http://old.lacucinaitaliana.it/17560-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 03:37:20','2015-09-16 01:37:20','Che cosa significa davvero “lievitazione naturale”? E la pasta madre è tutta uguale? Secondo la nostra legislazione, un pan di Spagna a lievitazione naturale, può essere stato preparato con solo lievito di birra senza necessariamente impiegare lievito madre. Non sono poi sporadici i casi di prodotti pubblicizzati dalle multinazionali che si fregiano del marchio di garanzia “pasta madre” perché agli occhi del consumatore è sinonimo di salubrità e qualità. Ma in quanti casi si tratta davvero di pasta madre viva
L’obiettivo non è quello di demonizzare l’uso del lievito birra – o di altre metodologie di lievitazione – bensì quella di distinguere chiaramente i prodotti realizzati solo a pasta madre. E così in attesa che il legislatore faccia chiarezza, un gruppo di produttori si è riunito per creare un sistema di autocertificazione.

Figli di pasta madre

Il primo ha metterci la faccia è stato Renato Bosco, pizziaolo, che ha chiamando a raccolta un gruppo di artigiani, pizzaioli, pasticceri e fornai che arrivano da tutta Italia, riuniti in difesa della pasta madre viva. Ad un anno di distanza quei produttori sono una cinquantina  e di bollini identificativi ne sono stati stampati e distribuiti 135.000 applicati sul packaging di prodotti dalla pizza al pane, fino ad arrivare ai lievitati (per esempio focaccia, panettone, colomba).
Il bollino certifica l’adesione ad un disciplinare, pubblicato nel sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>, che include la scelta delle farine, i metodi di mantenimento, l’esclusione di aggiunte di lievito compresso o di altri agenti lievitanti.
<h3>Pasta madre e lievito naturale non sono sinonimi</h3>
Nel linguaggio comune si sente parlare di lievito naturale, pasta acida o lievito madre come se fossero sinonimi – spiegano sul sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it.</a> In italiano parliamo indistintamente di lievito naturale sia che si tratti di lievito di birra sia di lievito madre, perché così consente la legislazione ma solo lievito madre o pasta acida sono sinonimi di “pasta madre” e ne hanno tutte le caratteristiche.
<h3>Come trovarli</h3>
Sono tanti in tutti le regioni italiane e si trovano sul sito di <a href="http://www.figlidipastamadre.i" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>. Per aderire come produttore, si può compilare il form sul sito.','Se è fatto con pasta madre (per davvero) ora c’è un marchio','Se leggi in etichetta “lievitazione naturale” o “con pasta madre” non significa che in quel prodotto ci sia solo lievito madre vivo. Ma ora un marchio di autocertificazione aiuta nella scelta','inherit','closed','open','','17556-revision-v1','','','2015-09-16 03:37:20','2015-09-16 01:37:20','',17556,'http://old.lacucinaitaliana.it/17556-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 03:38:22','2015-09-16 01:38:22','Che cosa significa davvero “lievitazione naturale”? E la pasta madre è tutta uguale? Secondo la nostra legislazione, un pan di Spagna a lievitazione naturale, può essere stato preparato con solo lievito di birra senza necessariamente impiegare lievito madre. Non sono poi sporadici i casi di prodotti pubblicizzati dalle multinazionali che si fregiano del marchio di garanzia “pasta madre” perché agli occhi del consumatore è sinonimo di salubrità e qualità. Ma in quanti casi si tratta davvero di pasta madre viva
L’obiettivo non è quello di demonizzare l’uso del lievito birra – o di altre metodologie di lievitazione – bensì quella di distinguere chiaramente i prodotti realizzati solo a pasta madre. E così in attesa che il legislatore faccia chiarezza, un gruppo di produttori si è riunito per creare un sistema di autocertificazione.

Figli di pasta madre

Il primo ha metterci la faccia è stato Renato Bosco, pizziaolo, che ha chiamando a raccolta un gruppo di artigiani, pizzaioli, pasticceri e fornai che arrivano da tutta Italia, riuniti in difesa della pasta madre viva. Ad un anno di distanza quei produttori sono una cinquantina  e di bollini identificativi ne sono stati stampati e distribuiti 135.000 applicati sul packaging di prodotti dalla pizza al pane, fino ad arrivare ai lievitati (per esempio focaccia, panettone, colomba).
Il bollino certifica l’adesione ad un disciplinare, pubblicato nel sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>, che include la scelta delle farine, i metodi di mantenimento, l’esclusione di aggiunte di lievito compresso o di altri agenti lievitanti.
<h2>Pasta madre e lievito naturale non sono sinonimi</h2>
Nel linguaggio comune si sente parlare di lievito naturale, pasta acida o lievito madre come se fossero sinonimi – spiegano sul sito <a href="http://www.figlidipastamadre.it" target="_blank">www.figlidipastamadre.it.</a> In italiano parliamo indistintamente di lievito naturale sia che si tratti di lievito di birra sia di lievito madre, perché così consente la legislazione ma solo lievito madre o pasta acida sono sinonimi di “pasta madre” e ne hanno tutte le caratteristiche.
<h2>Come trovarli</h2>
Sono tanti in tutti le regioni italiane e si trovano sul sito di <a href="http://www.figlidipastamadre.i" target="_blank">www.figlidipastamadre.it</a>. Per aderire come produttore, si può compilare il form sul sito.','Se è fatto con pasta madre (per davvero) ora c’è un marchio','Se leggi in etichetta “lievitazione naturale” o “con pasta madre” non significa che in quel prodotto ci sia solo lievito madre vivo. Ma ora un marchio di autocertificazione aiuta nella scelta','inherit','closed','open','','17556-revision-v1','','','2015-09-16 03:38:22','2015-09-16 01:38:22','',17556,'http://old.lacucinaitaliana.it/17556-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 03:39:39','2015-09-16 01:39:39','Siete certi di saper cucinare la pizza più buona del mondo? Nessuno sa farla meglio di voi? La vostra è addirittura meglio di quella del ristorante?
Molto bene, ma sappiate che in realtà le insidie sono tante e gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/10-errori-che-si-commettono-preparando-la-pizza/">errori </a>(orrori!) che si possono commettere sono infiniti. <strong>
</strong>

Abbiamo pensato di darvi qualche consiglio per preparare in casa una pizza buonissima...50 consigli per la precisione!
Teneteli a mente e la prossima volta vi stupirete del risultato.
Ecco qualche trucchetto del mestiere, qualche consiglio, qualche idea in più e qualche errore comune da evitare!
<h3>Quanti di questi consigli sono completamente nuovi per voi?</h3>
&nbsp;

* VI POTREBBE INTERESSARE: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">L''INCREDIBILE STORIA DELLA PIZZA</a>; <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/la-pizza-perfetta-ricetta-fritta-milano-gino-sorbillo/" target="_blank">LA SFIDA DI SORBILLO AI PANZEROTTI MILANESI</a>; <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/10-errori-che-si-commettono-preparando-la-pizza/">10 ERRORI CHE SI COMMETTONO PREPARANDO LA PIZZA</a>','50 consigli per una pizza perfetta','Fare la pizza è un''arte. Ve la raccontiamo dandovi 50 consigli.','inherit','closed','open','','17457-revision-v1','','','2015-09-16 03:39:39','2015-09-16 01:39:39','',17457,'http://old.lacucinaitaliana.it/17457-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 05:07:39','2015-09-16 03:07:39','','Bunch of melissa in a blue ceramic cup','Old vintage cup on brown board with mint bouquet','inherit','closed','open','','bunch-of-melissa-in-a-blue-ceramic-cup','','','2015-09-16 05:07:39','2015-09-16 03:07:39','',17139,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/cosa-mangiare-in-menopausa-10.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-09-16 05:12:08','2015-09-16 03:12:08','<strong>Stanchezza</strong>, cambiamento ormonali, invecchiamento dei tessuti, aumento di <strong>peso</strong>, alterazioni dell’umore e talvolta vampate di <strong>calore</strong>. Si sa, il periodo della <strong>menopausa</strong> non è dei più sereni per gran parte delle donne. E spesso ci si chiede se anche il modo di rapportarsi al cibo possa rendere più sopportabile soprattutto la fase di transizione dei 45-55 anni.

Evidentemente sì: aiutare il proprio corpo attraverso una <strong>sana alimentazione</strong> può essere un buon suggerimento per vivere serenamente la menopausa. Magari inserendo nella propria dieta cibi ricchi di vitamine, sali minerali e altre sostanze capaci di far vivere senza problemi questa fase così delicata. Una fase che può interessare donne anche in età più avanzata o addirittura al di sotto dei 30 anni, in quanto, la sua comparsa non dipenderebbe solo da fattori come l''età della prima mestruazione, il numero di gravidanze o l''uso di contraccettivi ormonali: secondo gli esperti, ci sarebbe invece una netta correlazione con l''età in cui la <strong>madre</strong> è entrata in menopausa. E dunque si tratterebbe di un qualcosa legato alla propria genetica.

Ma con delle varianti: nelle donne fumatrici, ad esempio, la menopausa può comparire anche con tre anni di anticipo. E anche l''asportazione chirurgica delle ovaie durante l''età fertile produce, di conseguenza, una <strong>menopausa precoce</strong>. Ad ogni modo, la riduzione o la cessazione delle funzioni ovariche comporta, come anticipato, una serie di alterazioni sia a carico degli organi genitali che di altri tessuti (quello osseo in modo particolare). Oltre ad <strong>alterazioni</strong> dell’equilibrio ormonale, del sistema nervoso e di quello <strong>cardiovascolare</strong>, determinando diversi disturbi, come le vampate di caldo improvvise accompagnate da aumento del battito cardiaco, episodi di <strong>incontinenza</strong>, in particolare durante sforzi muscolari o durante la notte, sbalzi d''umore o tendenza alla depressione e aumento di peso, con rischi per la salute. Nella donna, la presenza degli ormoni sessuali durante l’età fertile esercita un’azione protettiva nei confronti delle malattie cardiovascolari. Gli estrogeni sembrerebbero, in particolare, avere un ruolo importante nei meccanismi di vasodilatazione, soprattutto a livello delle arterie coronarie e determinerebbero nella donna più basse concentrazioni di <strong>colesterolo “buono”</strong>.
Ecco spiegate, quindi, alcune ragioni per le quali il cibo può rivestire un ruolo non secondario durante la menopausa. Ed ecco, ancora, qualche consiglio utile per chi vuole affrontare questo periodo nel migliore dei modi, anche a tavola.

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&nbsp;

<strong> </strong>

&nbsp;','Affrontare la menopausa serenamente grazie al cibo','Bere tanta acqua, mangiare sano e scegliere i cibi giusti durante i diversi momenti della giornata: ecco qualche consiglio per affrontare più sereneamente la menopausa


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	 (29,'2015-09-16 05:14:21','2015-09-16 03:14:21','','Doing her mindfulness exercises in the outdoors','Portrait of an attractive mature woman sitting in the lotus position outdoors','inherit','closed','open','','doing-her-mindfulness-exercises-in-the-outdoors','','','2015-09-16 05:14:21','2015-09-16 03:14:21','',17139,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/cosa-mangiare-in-menopausa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (6815,'2015-09-17 06:23:57','2015-09-17 04:23:57','L''aspetto non è un granché, il nome oscilla tra il comico e l''apocalittico. Spesso i raccoglitori lo snobbano. Eppure è un <strong>fungo</strong> da sottovalutare anche perché, in molte parti d''Italia, è conosciuto come il “<strong>tartufo dei poveri</strong>”. Stiamo parlando delle <strong>trombette dei morti (Craterellus cornucopioides)</strong>, fungo particolarmente ricercato: i primi esemplari stanno ormai per spuntare, e il picco verrà raggiunto <strong>tra la fine di ottobre e l''inizio di novembre</strong>, quando per gli altri funghi il periodo migliore sarà ormai alle spalle. Fatto che ne spiega il nome, assieme al colore funereo. Ma come riconoscerle e come utilizzarle in cucina?
<h2>Piccole cornucopie appenniniche</h2>
La trombetta dei morti è un fungo molto simile al <strong>galletto</strong>, con un cappello <strong>cavo</strong> di<strong> 6-8 cm di diametro</strong>. Il gambo è anch’esso cavo e di consistenza floscia. L''odore è particolarmente intenso, sia da crudo che da cotto. Si trova principalmente nei boschi di latifoglie, ai piedi di <strong>querce e castagni,</strong> in folte <strong>colonie</strong> e difficilmente capita di trovare esemplari solitari. È tipica dell''<strong>Appennino Tosco-emiliano</strong>, di quello Ligure e di quello <strong>Umbro-marchigiano</strong>, ma si può trovare anche in <strong>Abruzzo</strong>, in <strong>Campania</strong>, sulla<strong> fascia appenninica</strong> in generale ma anche sulle <strong>Alpi e e Prealpi a quote basse</strong>.
<h2>A mo'' di porcino</h2>
In cucina, le trombette dei morti possono essere trattate al pari del <strong>porcino</strong> o della <strong>russula</strong>, quindi<strong> lessate o cotte in padella con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Ridotte a pezzettini e cotte in padella, sono ottime per preparare la classica <strong>pasta</strong>. Hanno un <strong>gusto aromatico</strong> <strong>simile a quello del tartufo scorzone</strong>, che ben si abbina con altri ingredienti più delicati. Un esempio? Gli<strong> gnocchetti di zucca</strong> (nell''impasto) con le trombette; tra i contorni, l''<strong>indivia</strong> con le trombette, oltre alle tradizionali <strong>bruschette</strong> che possono rendere ancora più sfizioso un antipasto misto. Strepitoso il <strong>risotto</strong> con le trombette dei morti, come pure la <strong>lasagna</strong>. Tra gli abbinamenti, la trombetta dei morti si sposa bene anche con l''<strong>uovo</strong> e la <strong>zucchina</strong>.
<h2>Polverina magica sulla pasta</h2>
In ogni caso, questi funghi danni il meglio una volta<strong> essiccati al sole</strong>, disponendoli su una tavola di legno e rigirandoli regolarmente. <strong>Oppure in forno</strong>, allineandoli sulla carta da forno e riscaldandoli a 45° in modalità ventilata, fino a quando diventeranno secchi. A questo punto le trombette potranno essere conservate <strong>in piccoli pezzi, oppure ridotte in polvere</strong> utilizzando un mortaio o un robot da cucina, in modo da avere un<strong> condimento per la pasta facile e veloce, sempre pronto all''uso</strong>. Se non si sceglie l''essiccazione, possono essere tranquillamente conservate in <strong>congelatore</strong>.
<h2>Analogie con il nobile cugino</h2>
Le trombette essiccate possono essere utilizzate in qualsiasi ricetta che prevede l''utilizzo del tartufo nero, di cui <strong>si ricalca la preparazione</strong>: per utilizzarla su pasta, risotti e carne, la polvere va <strong>scaldata leggermente con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Semplicemente. Sono perfette con<strong> tagliatelle, strozzapreti, strangozzi, pici, bigoli, linguine, spaghetti, penne, ravioli e tortellini</strong>, come <strong>ripieno o condimento</strong>. Si possono utilizzare perfino nell''impasto per ottenere delle <strong>tagliatelle nere</strong> di sicuro gusto ed effetto. A differenza del tartufo, un buon effetto può essere ottenuto anche con l''apporto della <strong>panna</strong> o della <strong>ricotta</strong>. E l''olio può essere sostituito anche dal <strong>burro</strong>.
<h2>Carnia, Emilia e Marche</h2>
Tra le ricette regionali, meritano un accenno le <strong>trombette dei morti fritte</strong>, tipiche dell''<strong>Urbinate</strong>; oppure la <strong>vellutata con castagne, pitina</strong> (un salume tipico della Carnia) e trombette dei morti, tipica della <strong>Val Tramontina</strong>, in Friuli-Venezia Giulia. O infine il <strong>risotto con erbe spontanee</strong> (piantaggine, caccialepre, cicoria, borragine e altre), <strong>trombette dei morti e saba</strong> (mosto cotto) dell''<strong>Appennino emiliano</strong>. In ogni caso, le trombette <strong>ingannerebbero</strong> chiunque non sia un intenditore del prezioso tartufo nero.','Le trombette dei morti, il tartufo dei poveri','L''aspetto parrebbe poco invitante, il nome ancora meno. Ma questi funghi, cucinati freschi o essiccati e ridotti in polvere, in cucina sono un vero jolly facile e veloce, soprattutto per i primi. E utilizzabili tutto l''anno','publish','closed','closed','','le-trombette-dei-morti-il-tartufo-dei-poveri','','','2016-05-13 08:49:05','2016-05-13 06:49:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17587',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-09-16 06:45:29','2015-09-16 04:45:29','L''aspetto non è un granché, il nome oscilla tra il comico e l''apocalittico. Spesso i raccoglitori lo snobbano. Eppure è un <strong>fungo</strong> da sottovalutare anche perché, in molte parti d''Italia, è conosciuto come il “<strong>tartufo dei poveri</strong>”. Stiamo parlando delle <strong>trombette dei morti (Craterellus cornucopioides)</strong>, fungo particolarmente ricercato: i primi esemplari stanno ormai per spuntare, e il picco verrà raggiunto <strong>tra la fine di ottobre e l''inizio di novembre</strong>, quando per gli altri funghi il periodo migliore sarà ormai alle spalle. Fatto che ne spiega il nome, assieme al colore funereo. Ma come riconoscerle e come utilizzarle in cucina?

<strong>Piccole cornucopie appenniniche</strong>

La trombetta dei morti è un fungo molto simile al <strong>galletto</strong>, con un cappello <strong>cavo</strong> di<strong> 6-8 cm di diametro</strong>. Il gambo è anch’esso cavo e di consistenza floscia. L''odore è particolarmente intenso, sia da crudo che da cotto. Si trova principalmente nei boschi di latifoglie, ai piedi di <strong>querce e castagni,</strong> in folte <strong>colonie</strong> e difficilmente capita di trovare esemplari solitari. È tipica dell''<strong>Appennino Tosco-emiliano</strong>, di quello Ligure e di quello <strong>Umbro-marchigiano</strong>, ma si può trovare anche in <strong>Abruzzo</strong>, in <strong>Campania</strong>, sulla<strong> fascia appenninica</strong> in generale ma anche sulle <strong>Alpi e e Prealpi a quote basse</strong>.

<strong>A mo'' di porcino</strong>

In cucina, le trombette dei morti possono essere trattate al pari del <strong>porcino</strong> o della <strong>russula</strong>, quindi<strong> lessate o cotte in padella con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Ridotte a pezzettini e cotte in padella, sono ottime per preparare la classica <strong>pasta</strong>. Hanno un <strong>gusto aromatico</strong> <strong>simile a quello del tartufo scorzone</strong>, che ben si abbina con altri ingredienti più delicati. Un esempio? Gli<strong> gnocchetti di zucca</strong> (nell''impasto) con le trombette; tra i contorni, l''<strong>indivia</strong> con le trombette, oltre alle tradizionali <strong>bruschette</strong> che possono rendere ancora più sfizioso un antipasto misto. Strepitoso il <strong>risotto</strong> con le trombette dei morti, come pure la <strong>lasagna</strong>. Tra gli abbinamenti, la trombetta dei morti si sposa bene anche con l''<strong>uovo</strong> e la <strong>zucchina</strong>.

<strong>Polverina magica sulla pasta</strong>

In ogni caso, questi funghi danni il meglio una volta<strong> essiccati al sole</strong>, disponendoli su una tavola di legno e rigirandoli regolarmente. <strong>Oppure in forno</strong>, allineandoli sulla carta da forno e riscaldandoli a 45° in modalità ventilata, fino a quando diventeranno secchi. A questo punto le trombette potranno essere conservate <strong>in piccoli pezzi, oppure ridotte in polvere</strong> utilizzando un mortaio o un robot da cucina, in modo da avere un<strong> condimento per la pasta facile e veloce, sempre pronto all''uso</strong>. Se non si sceglie l''essiccazione, possono essere tranquillamente conservate in <strong>congelatore</strong>.

<strong>Analogie con il nobile cugino</strong>

Le trombette essiccate possono essere utilizzate in qualsiasi ricetta che prevede l''utilizzo del tartufo nero, di cui <strong>si ricalca la preparazione</strong>: per utilizzarla su pasta, risotti e carne, la polvere va <strong>scaldata leggermente con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Semplicemente. Sono perfette con<strong> tagliatelle, strozzapreti, strangozzi, pici, bigoli, linguine, spaghetti, penne, ravioli e tortellini</strong>, come <strong>ripieno o condimento</strong>. Si possono utilizzare perfino nell''impasto per ottenere delle <strong>tagliatelle nere</strong> di sicuro gusto ed effetto. A differenza del tartufo, un buon effetto può essere ottenuto anche con l''apporto della <strong>panna</strong> o della <strong>ricotta</strong>. E l''olio può essere sostituito anche dal <strong>burro</strong>.

<strong>Carnia, Emilia e Marche</strong>

Tra le ricette regionali, meritano un accenno le <strong>trombette dei morti fritte</strong>, tipiche dell''<strong>Urbinate</strong>; oppure la <strong>vellutata con castagne, pitina</strong> (un salume tipico della Carnia) e trombette dei morti, tipica della <strong>Val Tramontina</strong>, in Friuli-Venezia Giulia. O infine il <strong>risotto con erbe spontanee</strong> (piantaggine, caccialepre, cicoria, borragine e altre), <strong>trombette dei morti e saba</strong> (mosto cotto) dell''<strong>Appennino emiliano</strong>. In ogni caso, le trombette <strong>ingannerebbero</strong> chiunque non sia un intenditore del prezioso tartufo nero.','Le trombette dei morti, il tartufo dei poveri','L''aspetto parrebbe poco invitante, il nome ancora meno. Ma questi funghi, cucinati freschi o essiccati e ridotti in polvere, in cucina sono un vero jolly facile e veloce, soprattutto per i primi. E utilizzabili tutto l''anno','inherit','closed','open','','17587-revision-v1','','','2015-09-16 06:45:29','2015-09-16 04:45:29','',17587,'http://old.lacucinaitaliana.it/17587-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-09-16 07:09:58','2015-09-16 05:09:58','Non si tratta di pasta frolla ma nemmeno di sfoglia: la pasta dello strudel deve essere croccante e sottilissima, e può essere ricoperta di zucchero a velo.

Prepararla è facile: servono 200 g di farina, 1 uovo, 20 g di olio di arachide e circa 70 g di acqua. Fate la fontana con la farina, leggermente salata; unite l’uovo e l’olio, infine l’acqua. Lavorate l’impasto lungamente, per renderlo liscio ed elastico.

Una volta steso può essere farcito con un ripieno di mele, zucchero di canna, pinoli, uvetta sultanina, noci e cannella. Si possono usare anche le pere e si può farcire anche con ingredienti salati. Si arrotola poi la pasta e si inforna a 180° per 35-40 minuti.

Se viene servito come dolce, può essere accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.','La pasta di strudel','Come preparare in poco tempo la pasta di questo dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma che ha origini turche. Il ripieno può essere dolce ma anche salato, a voi la scelta. ','inherit','closed','open','','17560-revision-v1','','','2015-09-16 07:09:58','2015-09-16 05:09:58','',17560,'http://old.lacucinaitaliana.it/17560-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Prepararla è facile: servono 200 g di farina, 1 uovo, 20 g di olio di arachide e circa 70 g di acqua. Fate la fontana con la farina, leggermente salata; unite l’uovo e l’olio, infine l’acqua. Lavorate l’impasto lungamente, per renderlo liscio ed elastico.

Una volta steso può essere farcito con un ripieno di mele, zucchero di canna, pinoli, uvetta sultanina, noci e cannella. Si possono usare anche le pere e si può farcire anche con ingredienti salati. Si arrotola poi la pasta e si inforna a 180° per 35-40 minuti.

Se viene servito come dolce, può essere accompagnato da una pallina di gelato alla vaniglia.','La pasta di strudel','Come preparare in poco tempo la pasta di questo dolce tipico del Trentino Alto Adige, ma che ha origini turche. Il ripieno può essere dolce ma anche salato, a voi la scelta. ','inherit','closed','open','','17560-revision-v1','','','2015-09-16 07:14:39','2015-09-16 05:14:39','',17560,'http://old.lacucinaitaliana.it/17560-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-09-16 07:20:30','2015-09-16 05:20:30','Partito, a <strong>Foligno</strong>, il conto alla rovescia per una delle manifestazioni enogastronomiche più attese dell''autunno: <strong>I primi d''Italia</strong>. L''evento si terrà <strong>dal 24 al 27 settembre</strong> nel <strong>centro storico</strong> della città umbra, tra gusto, spettacoli e divertimento. Protagonista assoluta, lei, il simbolo stesso dell''italianità: la <strong>pasta</strong>. Funziona così: le suggestive <strong>taverne</strong> del centro storico di Foligno, risalenti al Medioevo o al ''600, verranno animate dagli chef della manifestazione, che proporranno i menù rivisitati della migliore tradizione regionale italiana.
<h2>Degustazioni continuative</h2>
A seconda del tipo di biglietto acquistato, il<strong> tour enogastronomico</strong> per le vie della città può prendere il via, un primo dopo l''altro. Nelle <strong>piazze</strong> ci saranno anche dei veri e propri <strong>Villaggi del gusto</strong> dedicati alla <strong>pasta</strong>, al <strong>riso</strong>, alla <strong>polenta</strong>, agli <strong>gnocchi</strong>, al <strong>glueten free</strong>, al <strong>tartufo</strong>, alle <strong>tipicità locali</strong> e alle<strong> specialità di mare</strong>. Nonché i villaggi di big dell''industria come De Cecco e Rovagnati. Presso ogni villaggio si potranno assaporare delle promettenti “<strong>degustazioni continuative</strong>”. Ci saranno anche dei <strong>villaggi stellati Michelin</strong>, come quello dello chef <strong>Mauro Uliassi</strong> dell''omonimo ristorante di Senigallia; o <strong>Gennaro Esposito</strong> della Torre del saracino di Napoli, nonché giudice di <strong>Junior MasterChef</strong>. E, a proposito dei più piccoli, ci sarà anche I primi d’Italia Junior, lo spazio formato bimbo per imparare i principi della sana alimentazione divertendosi.
<h2>Mercatini e street food</h2>
In un periodo in cui lo <strong>street food</strong>, sempre più spesso, fa tendenza, non poteva mancare un''intera area dedicata a questa specialità, con le golosità regionali ancora una volta a farla da padrone. La pasta e i migliori prodotti della gastronomia si potranno inoltre acquistare in cinque diversi <strong>mercati</strong>: la <strong>Boutique della pasta</strong> in piazza della Repubblica, in cui saranno presenti pastifici artigianali con prodotti di qualità ottenuti da grano italiano; le <strong>Eccellenze del gusto</strong> in piazza Matteotti, dedicato alle tipicità di tutta Italia; il <strong>Mercato tipicità locali</strong> (corte di palazzo Candiotti), dedicato alla gastronomia umbra; <strong>Odori&amp;Sapori</strong> (corte di palazzo Trinci) dedicato a condimenti, spezie ed erbe aromatiche; e il<strong> Palazzo Valle Umbra e Sibillini</strong> (palazzo Spinola-Gentili), nuova sezione del festival dedicata a quella vera e propria miniera di sapori che è l''Umbria occidentale, Norcia e la Valnerina.
<h2>Tutte le star dal 1999</h2>
Secondo gli organizzatori, “il festival ha sempre ricercato e centrato l’obbiettivo di avvicinare il grande pubblico alla cucina d’autore, alle produzioni d’eccellenza e alla cultura dell’enogastronomia italiana, valorizzando i primi piatti come simbolo di italianità e aprendo le porte a riflessioni di carattere culturale, economico, sociale, medico e anche educativo”. La prima edizione risale al 1999: a idearla fu <strong>Ubaldo Mangioni</strong>, consigliere della <strong>Fida-Confcommercio</strong> e alimentarista di Città di Castello, che ebbe l’idea di abbinare i primi piatti della tradizione italiana ai “primi” (i più noti) personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i personaggi che si sono cimentati con i Primi d''Italia rientrano <strong>Gualtiero Marchesi, Gianfranco Vissani, Pietro Leeman, Carlo Cracco, Alfonso Iaccarino, Claudio Sadler, Mauro Uliassi</strong> e tanti altri.','I primi d''Italia: il trionfo della pasta','Tutto pronto per la manifestazione che prenderà il via dal 24 al 27 settembre tra le piazze, i palazzi e le taverne della città umbra. Ospiti d''onore, Mauro Uliassi e Gennaro Esposito, direttamente da Junior MasterChef','inherit','closed','open','','17450-revision-v1','','','2015-09-16 07:20:30','2015-09-16 05:20:30','',17450,'http://old.lacucinaitaliana.it/17450-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 07:24:11','2015-09-16 05:24:11','Ahi, ci risiamo. La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/l-ultimo-delirio-i-cibi-di-destra-e-di-sinistra/">politica</a></strong> e l''ideologia riprova a mettere becco nella gastronomia. Almeno, così sembrerebbe a giudicare dall''articolo sul <em><strong>Manifesto</strong></em> dello scorso 28 agosto, a firma di<strong> Benedetta Diamanti</strong>. Il titolo è quantomai eloquente: “<strong>Se la scelta del cibo è un atto politico</strong>”. Tutto è politica. Un <strong>eterno ''68,</strong> che alcuni vorrebbero non finisse mai.
<h2>Il dilemma dell''onnivoro</h2>
Secondo l''articolo, “pur potendo mangiare di tutto l''uomo, fin dall''antichità, <strong>sceglie di cosa cibarsi</strong>: ogni cultura infatti seleziona nella vasta gamma di alimenti potenzialmente disponibili quelli da includere nella propria alimentazione e quelli invece che sono tabù”. Perché? “Le ragioni di queste scelte vanno cercate nella<strong> struttura sociale e gerarchica di ogni comunità</strong> e rimandano a precisi significati antropologici, psicologici e sociologici”. Fin qui, nulla di nuovo sul fronte del relativismo sociologico. “Essere onnivori, però, da alcuni decenni a questa parte costituisce un vero e proprio <strong>dilemma</strong> (citando <strong>Michael Pollan</strong> e il bestseller<em> Il dilemma dell''onnivoro</em>): cosa è giusto consumare? Cosa è sostenibile? Cosa è salutare? Proprio in questi decenni la <strong>scelta vegetariana</strong> in risposta a queste domande ha visto un fortissimo incremento”. Ecco, ci siamo.
<h2>Budda e Pitagora sì, Leonardo e Gesù no</h2>
Nella migliore tradizione manipolatoria della storia effettuata dalle ideologie novecentesche, la “scelta vegetariana” si fa risalire a <strong>Budda e Pitagora (vero)</strong> e addirittura viene scomodato anche quel geniaccio di<strong> Leonardo da Vinci, che però vegetariano – con ogni probabilità – non lo era</strong> affatto. <strong>Gesù</strong>? No, lui no, ha osato moltiplicare dei pesci a scopo alimentare, si è messo perfino ad aiutare dei pescatori. Ma se Budda e Pitagora sono stati capaci di scegliere il vegetarianesimo in un epoca che vegetariana non lo era, allora quella di cibarsi o non cibarsi di carne è sempre stata una <strong>scelta personale</strong> –<strong> valida ieri come oggi</strong> - e non un prodotto automatico della società come si sosteneva sopra. Che confusione.
<h2>Chi si oppone?</h2>
“Oggi vegetarianesimo e veganesimo rappresentano sempre di più una scelta etica che vuole porsi in <strong>contrasto alle logiche di mercato e alla crescente industrializzazione</strong> che riguarda produzione, distribuzione e consumo del cibo”. Come se a imporci la carne e il latte fossero le solite <strong>multinazionali</strong> cattive e non – contestabile quanto si vuole – una cultura millenaria in cui cibarsi di carne è la regola e non l''eccezione. La <strong>piccola azienda familiare</strong> produce polli e conigli nostrani, non certo tofu e seitan.
<h2>Disciplina, esclusione, regime</h2>
Il ragionamento sarebbe innocuo. Ma nella storia, si sa, le ideologie basate sulle utopie – cosa ben diversa dalle idee, che fanno invece i conti con la realtà – spesso hanno generato i regimi totalitari. Eccone il germe. Continuiamo a leggere l''articolo: “All''interno della fascia di popolazione che si dichiara vegetariana ci sono varie sottocategorie e sono molti quelli che ogni tanto chiudono un occhio: c''è chi ad esempio si dichiara veg pur continuando a mangiare pesce, chi trovandosi in compagnia non rifiuta la carne, o chi è vegano e ogni tanto indulge in un gelato alla crema. La labilità del confine e<strong> la possibilità di sgarro è spesso dovuta al controllo più o meno rigido svolto all''ambiente circostante</strong>”! E non è finita, sentite qua: “<strong>Condividere la scelta con un ampio numero di persone, soprattutto se il fattore ideologico è determinante, farà in modo che la si osservi con più disciplina</strong>”! Insomma, cari vegetariani, <strong>cancellate</strong> dalla vostra agenda amici, parenti, mariti, mogli, fidanzati e conoscenti carnivori, perché potrebbero indurvi in tentazione. Oppure... <strong>convertiteli!</strong> Chissà, magari con le cattive, magari con qualche <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/consumo-carne-di-coniglio/">legge</a></strong>: il passo, in fondo, è breve. Ora, fermo restando che la scelta vegetariana è più che rispettabile proprio in quanto “<strong>scelta</strong>”, <strong>libera e personale</strong>, non le pare, cara giornalista del <em>Manifesto</em>, di avere un tantino <strong>esagerato?</strong> E di incitare gli amici vegetariani e vegani a trasformarsi in una sorta di <strong>setta</strong> appartata, sempre con il dito puntato verso gli altri? <strong>Mangiare è un gesto di condivisione, non di esclusione e di isolamento</strong>. Si rassegni: <strong>mangiare non è un atto politico</strong>. Come da sempre ci hanno insegnato alle Feste dell''Unità.','Ci risiamo: per qualcuno “la scelta del cibo è un atto politico”','Secondo il Manifesto la scelta vegetariana, o meglio ancora vegana, è  la sola possibile per opporsi a un mondo dominato dalle multinazionali. E se un gelato o una fetta di carne vi induce in tentazione, meglio evitare amici o conoscenti carnivori. Ma mangiare non era un momento di condivisione?','inherit','closed','open','','17445-autosave-v1','','','2015-09-16 07:24:11','2015-09-16 05:24:11','',17445,'http://old.lacucinaitaliana.it/17445-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 07:24:11','2015-09-16 05:24:11','','GERMANY - CIRCA 1968: A stamp printed in Germany  of Karl Marx ,','GERMANY - CIRCA 1968: A stamp printed in Germany  of Karl Marx , circa 1968','inherit','closed','open','','germany-circa-1968-a-stamp-printed-in-germany-of-karl-marx','','','2015-09-16 07:24:11','2015-09-16 05:24:11','',17445,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/cibo-politica.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Il dilemma dell''onnivoro</h2>
Secondo l''articolo, “pur potendo mangiare di tutto l''uomo, fin dall''antichità, <strong>sceglie di cosa cibarsi</strong>: ogni cultura infatti seleziona nella vasta gamma di alimenti potenzialmente disponibili quelli da includere nella propria alimentazione e quelli invece che sono tabù”. Perché? “Le ragioni di queste scelte vanno cercate nella<strong> struttura sociale e gerarchica di ogni comunità</strong> e rimandano a precisi significati antropologici, psicologici e sociologici”. Fin qui, nulla di nuovo sul fronte del relativismo sociologico. “Essere onnivori, però, da alcuni decenni a questa parte costituisce un vero e proprio <strong>dilemma</strong> (citando <strong>Michael Pollan</strong> e il bestseller<em> Il dilemma dell''onnivoro</em>): cosa è giusto consumare? Cosa è sostenibile? Cosa è salutare? Proprio in questi decenni la <strong>scelta vegetariana</strong> in risposta a queste domande ha visto un fortissimo incremento”. Ecco, ci siamo.
<h2>Budda e Pitagora sì, Leonardo e Gesù no</h2>
Nella migliore tradizione manipolatoria della storia effettuata dalle ideologie novecentesche, la “scelta vegetariana” si fa risalire a <strong>Budda e Pitagora (vero)</strong> e addirittura viene scomodato anche quel geniaccio di<strong> Leonardo da Vinci, che però vegetariano – con ogni probabilità – non lo era</strong> affatto. <strong>Gesù</strong>? No, lui no, ha osato moltiplicare dei pesci a scopo alimentare, si è messo perfino ad aiutare dei pescatori. Ma se Budda e Pitagora sono stati capaci di scegliere il vegetarianesimo in un epoca che vegetariana non lo era, allora quella di cibarsi o non cibarsi di carne è sempre stata una <strong>scelta personale</strong> –<strong> valida ieri come oggi</strong> - e non un prodotto automatico della società come si sosteneva sopra. Che confusione.
<h2>Chi si oppone?</h2>
“Oggi vegetarianesimo e veganesimo rappresentano sempre di più una scelta etica che vuole porsi in <strong>contrasto alle logiche di mercato e alla crescente industrializzazione</strong> che riguarda produzione, distribuzione e consumo del cibo”. Come se a imporci la carne e il latte fossero le solite <strong>multinazionali</strong> cattive e non – contestabile quanto si vuole – una cultura millenaria in cui cibarsi di carne è la regola e non l''eccezione. La <strong>piccola azienda familiare</strong> produce polli e conigli nostrani, non certo tofu e seitan.
<h2>Disciplina, esclusione, regime</h2>
Il ragionamento sarebbe innocuo. Ma nella storia, si sa, le ideologie basate sulle utopie – cosa ben diversa dalle idee, che fanno invece i conti con la realtà – spesso hanno generato i regimi totalitari. Eccone il germe. Continuiamo a leggere l''articolo: “All''interno della fascia di popolazione che si dichiara vegetariana ci sono varie sottocategorie e sono molti quelli che ogni tanto chiudono un occhio: c''è chi ad esempio si dichiara veg pur continuando a mangiare pesce, chi trovandosi in compagnia non rifiuta la carne, o chi è vegano e ogni tanto indulge in un gelato alla crema. La labilità del confine e<strong> la possibilità di sgarro è spesso dovuta al controllo più o meno rigido svolto all''ambiente circostante</strong>”! E non è finita, sentite qua: “<strong>Condividere la scelta con un ampio numero di persone, soprattutto se il fattore ideologico è determinante, farà in modo che la si osservi con più disciplina</strong>”! Insomma, cari vegetariani, <strong>cancellate</strong> dalla vostra agenda amici, parenti, mariti, mogli, fidanzati e conoscenti carnivori, perché potrebbero indurvi in tentazione. Oppure... <strong>convertiteli!</strong> Chissà, magari con le cattive, magari con qualche <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/consumo-carne-di-coniglio/">legge</a></strong>: il passo, in fondo, è breve. Ora, fermo restando che la scelta vegetariana è più che rispettabile proprio in quanto “<strong>scelta</strong>”, <strong>libera e personale</strong>, non le pare, cara giornalista del <em>Manifesto</em>, di avere un tantino <strong>esagerato?</strong> E di incitare gli amici vegetariani e vegani a trasformarsi in una sorta di <strong>setta</strong> appartata, sempre con il dito puntato verso gli altri? <strong>Mangiare è un gesto di condivisione, non di esclusione e di isolamento</strong>. Si rassegni: <strong>mangiare non è un atto politico</strong>. Come da sempre ci hanno insegnato alle Feste dell''Unità.','Ci risiamo: per qualcuno “la scelta del cibo è un atto politico”','Secondo il Manifesto la scelta vegetariana, o meglio ancora vegana, è  la sola possibile per opporsi a un mondo dominato dalle multinazionali. E se un gelato o una fetta di carne vi induce in tentazione, meglio evitare amici o conoscenti carnivori. Ma mangiare non era un momento di condivisione?','inherit','closed','open','','17445-revision-v1','','','2015-09-16 07:24:23','2015-09-16 05:24:23','',17445,'http://old.lacucinaitaliana.it/17445-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (26,'2015-09-16 08:17:20','2015-09-16 06:17:20','I foodtruck sono la moda del momento e si moltiplicano le iniziative di festival e fiere. Negli States sono nati come risposta anticrisi agli affitti sempre più cari delle metropoli, e hanno lanciano una nuova leva di chef emergenti, cresciuti facendo panini gourmet o street food di altissimo livello. In Italia si è partiti con gli hamburger ma è ora un fiorire di camioncini che servono cibo di strada, specialità regionali, etniche o pop come la pizza – ma di prima qualità.
In molti sognano di cambiare vita, vivere all’aria aperta e lavorare al contatto con la gente, facendo la cosa più divertente del mondo, cucinare. Ma non hanno idea di che cosa significhi davvero, degli investimenti e dei problemi. Ecco chi lo h fatto davvero, e ora guida e cucina il camion di Zibo Cuochi Itineranti.

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<h3>Due chef alla guida</h3>
Scordarsi hamburger e panini però, perché Alessandro e Giulio sono cuochi veri, e vantano un curriculum da professionisti. Alessandro Cattaneo (classe 1985) e Giulio Potestà (classe 1987) si sono incontrati all’<a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a> di Gualtiero Marchesi nel 2010, poi le loro strade si sono divise fra le esperienze da Uliassi e Etxebarri in Spagna per Alessandro, e Pino Cuttaia in Sicilia, Marzapane a Roma e Pont De Ferr a Milano per Giulio. Nel 2014 si sono ritrovati e hanno deciso di realizzare il loro progetto comune. Nel 2015 nasce <strong><a href="https://www.facebook.com/zibocuochi" target="_blank">ZIBO Cuochi Itinerant</a>i</strong>.

Nel menù un grande classico della cucina italiana come la pasta fresca, in cui la ricetta sta racchiusa nel ripieno stesso, come la carbonara che diventa ripieno di uovo, pecorino e guanciale croccante. Poi i fritti, i mondeghili, la spuma di yogurt servita con crumble e frutta di stagione. Fanno tutto sul foodtruck? No, hanno anche un laboratorio fisso, dove avviene la prima preparazione dei cibi per poter affrontare anche catering, banqueting, cene a domicilio ed eventi.

&nbsp;

Ecco i loro consigli per cominciare.

&nbsp;
<h3>Scegliere che cosa cucinare è tutto</h3>
Il mercato oggi è già saturo, e se decidi di fare hamburger devi davvero fare qualcosa di speciale. Serve avere un’idea originale, saperla cucinare alla perfezione, valutare bene costi e ricavi ed esserne convinti. Se fai un monoprodotto facile, come le crepes, potrebbe bastare anche una Ape car, ma se vuoi cucinare davvero ti servono frigo, tanti frigo, e uno spazio cucina idoneo. Se vuoi mettere su un’impresa che ti dia reddito devi lavorare tutti giorni, devi fare numeri, e se fai piatti che hanno bisogno di preparazione prima devi avere un laboratorio di appoggio e di stoccaggio, un magazzino…
Certo si può scegliere di fare un prodotto che non necessita di lavorazione, ma non è cucinare e noi siamo chef!

&nbsp;
<h3>Cerca prima il foodtruck</h3>
<h3></h3>
Allestire un foodtruck è un lavoro lungo e un costo, ecco perché la prima cosa da fare è trovare il mezzo. Ci sono aziende in Italia che li consegnano chiavi in mano ma sono oberate di lavoro e da 3 mesi di consegna standard spesso i tempi si allungano anche del doppio - ed è tanto perché nel mentre non stai lavorando e non hai introiti. Se si cede al fascino indubbio di un bel mezzo d’epoca, valuta prima bene gli spostamenti che avrai da fare.

&nbsp;
<h3>Vintage o tre ruote? Dipende</h3>
L’ambulante prevede molti chilometri, carburante, rischio di rimanere a piedi (con il cibo che prende caldo nei frigo spenti…). Sono bellissimi ma hanno un sacco di limiti - comunque all’estero ci sono tanti mezzi d’epoca e li puoi comprare a pochi soldi e portare in Italia.
Le Ape car vanno bene per alcune preparazioni, ma devono essere trasportate su un altro mezzo e avere un camion refrigerato di appoggio, d’altro lato i mezzi troppo grandi vanno lontano ma in città non si parcheggiano facilmente… bisogna valutare bene.

&nbsp;
<h3>La vita di strada è complicata</h3>
A Milano la cosa è semplice, ci sono zone dove non puoi parcheggiare, altre dove puoi stare aperto solo due ore. Si deve un po’ prendere le misure per trovare la tua clientela senza pestare i piedi ad altri ristoranti o paninari, ma è fattibile. Abbiamo iniziato andando durante la pausa pranzo sotto gli uffici, nei centri direzionali. Chi lavora lì mangia un panino o il cibo della mensa, e se una volta a settimana trova un’alternativa è felice. Quindi si provano nuove zone, si cerca di dare appuntamenti fissi, crearsi clientela abituale.
<h3></h3>
<h3>La concorrenza aiuta</h3>
La cosa migliore a Milano sarebbe avere zone dove ritrovarsi tutti insieme. La concorrenza in questo settore non ruba lavoro, ma lo crea, perché permette di offrire un’offerta più completa – sui foodtruck si fa quasi sempre un monoprodotto e solo con un tipo di cibo non puoi richiamare tanta gente, ma se si unissero le forze si creerebbe più interesse. Si può fare squadra e prima o poi ce la faremo!

&nbsp;
<h3>Servono soldi</h3>
L’investimento non è irrisorio, sono decine di migliaia di euro, ma è comunque sempre meno che farsi un ristorante proprio. In più può servire un laboratorio fisso, noi lo abbiamo, e una dipendente. Per ora siamo in tre e questo significa che se abbiamo un festival e dobbiamo preparare, nei giorni prima non possiamo andare in giro, quindi non incassiamo. Il futuro è avere delle persone che mentre tu giri, loro cucinano, e viceversa.

&nbsp;
<h3>Comunicare è tutto</h3>
Comunicare è fondamentale perché i social network sono la tua vetrina perché non se ne ha una reale davanti a cui le persone passano giorno dopo giorno… in questo è molto più difficile che avere un ristorante. Esisti solo sui social network per molta della clientela. Starci dietro è un lavoro nel lavoro, ma ripaga tantissimo. I clienti ti seguono, sanno dove sei, che cosa cucini, si informano così, fanno persino ordinazioni, ti cercano per catering o matrimoni.

&nbsp;
<h3>Non serve essere un cuoco</h3>
Dopo quattro mesi scarsi di esperienza posso già dire che per lasciare un lavoro fisso per essere un imprenditore su ruote si deve avere tanta determinazione sul prodotto che proponi, devi amare quello che cucini e farlo al meglio. L’offerta ti differenzia e devi essere davvero bravo, anche se non sei un cuoco devi saper fare quella cosa molto bene. Ci sono tanti non professionisti del settore che lavorano bene, ma devi sapere potenzialità e limiti o vai a sbattere.

&nbsp;
<h3>Il lavoro è flessibile</h3>
I sabati e le domeniche non esistono, ma questo è il mondo della cucina! Quale chef sta a casa sabato sera? Con il foodtruck comunque puoi anche stare chiuso, nessuno se ne accorge, ma per guadagnare dei soldi devi lavorare tanto, magari in modo più flessibile.
<h3></h3>
&nbsp;
<h3>Non scoraggiatevi per la burocrazia</h3>
Un foodtruck è un’attività di commercio al dettaglio su area pubblica, formalmente. Avere le licenze di ambulante itinerante è facile, basta fare una licenza al comune di residenza. È nazionale, e i tempi sono variabili però dalle grandi città, più lunghi, a quelli brevi delle cittadine di provincia. Per svolgere l''attività di somministrazione alimenti e bevande non ci si iscrive più al REC (Registro Esercenti il Commercio) ma devi aver lavorato almeno 2 anni nella ristorazione, aver frequentato la scuola alberghiera o lauree e diplomi affini, altrimenti si deve seguire un corso di 130 ore. Serve anche una certificazione di avere tutti i requisiti morali in regola.
Per cominciare serve anche una SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - dichiarazione che consente alle imprese di iniziare un’attività senza dover più attendere l’autorizzazione da parte degli enti competenti. Va fatta per il foodtruck, per un laboratorio se lo si ha e qualora si facciano servizi di catering anche per quello. Ovviamente serve costituire una società, perché tendenzialmente è impossibile farlo da soli a partita iva. Noi siamo una SNC. Servono un po’ di carte e bolli, ma non è difficile fare le pratiche e comunque ci sono siti e associazioni che aiutano chi non riuscisse da solo.','Mollo tutto e apro un food truck: le cose da sapere (da chi ce l''ha fatta)','Alessandro e Giulio lo hanno fatto, e ora guidano (e cucinano) su Zibo, il loro foodtruck. Ecco i loro consigli per riuscirci (anche se non sei uno chef)','inherit','closed','open','','17542-revision-v1','','','2015-09-16 08:17:20','2015-09-16 06:17:20','',17542,'http://old.lacucinaitaliana.it/17542-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 09:19:08','2015-09-16 07:19:08','Prozioni: 6

Tempo totale: 180

Tempo cottura: 180

Descrizione ingredienti: 2,3 kg 1 anatra - 1,5 lt brodo di pollo - 500 g mele Golden - 500 g patate - 100 g vino bianco secco - 50 g latte - 35 g uvetta - 20 g pistacchi sgusciati e pelati - 10 prugne secche - 10 albicoche secche - 10 fichi secchi piccoli - 2 cipolle - 2 arance - burro - noce moscata - bacche di ginepro - cardamomo - cannella in stecca - anice stellato - olio extravergine di oliva - sale grosso

Ingredienti: 1.5 litri brodo di pollo|500 grammi mele Golden|500 grammi patate|100 grammi vino bianco secco|50 grammi latte|35 grammi uvetta|20 grammi pistacchi sgusciati e pelati|10  prugne secche|10  albicocche secche|10  fichi secchi piccoli|2  cipolle|2  arance|burro|noce moscata|bacche di ginepro|cardamomo|cannella in stecca|anice stellato|olio extravergine di oliva|sale grosso

Preparazione: Pulite lanatra, conservando il fegato, e tagliatela in 8 pezzi. Rosolateli in una casseruola con una noce di burro e un filo di olio, un pizzico di sale grosso: appoggiate i pezzi dalla parte della pelle, salateli e rosolateli bene, finch non si scioglie il grasso.  Togliete i pezzi di anatra dalla pentola ed eliminate il grasso. Rimettete la carne nella pentola, aggiungete la scorza di unarancia a pezzetti e il succo di entrambi gli agrumi, le mele sbucciate e tagliate a spicchi, il vino e un mestolo di brodo.  Tagliate grossolanamente le cipolle e distribuitele sopra la carne, insieme alluvetta; tagliate a pezzi anche le prugne, le albicocche, i fichi, il fegato e uniteli allanatra. Unite anche i pistacchi, un cucchiaino di bacche di ginepro, 2 bacche di cardamomo, 2 pezzetti di cannella,  1Êstella di anice. Coprite con un coperchio, cuocete per 10, poi girate la carne e cuocete per 2 ore unendo il brodo poco per volta. Lessate intanto le patate, scolatele, pelatele e passatele allo schiacciapatate. Unite sale, noce moscata, 100Êg di burro, il latte tiepido e amalgamate (pur).  Spolpate lanatra e sfilacciate la polpa. Servitela con il suo sugo disponendola sopra il pur; volendo, aiutatevi con un tagliapasta per dare una forma pi ordinata.

Foto: /2013/2013_12/12201304202

Step: 

Foto step: ','Anatra con frutta fresca e secca','','inherit','closed','open','','1309-revision-v1','','','2015-09-16 09:19:08','2015-09-16 07:19:08','',1309,'http://old.lacucinaitaliana.it/1309-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 09:19:09','2015-09-16 07:19:09','Prozioni: 10

Tempo totale: 200

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 400 g farina 0 - 150 g latte pi un po - 150 g prugne secche - 120 g mandorle con la buccia - 120 g uvetta - 100 g fichi secchi - 100 g canditi misti - 80 g burro morbido - 60 g zucchero - 40 g biscotti secchi sbriciolati - 15 g lievito di birra fresco - 2 tuorli - 1 uovo - grappa Ò limone

Ingredienti: 400 grammi farina 0|150 grammi latte pi un po''|150 grammi prugne secche|120 grammi mandorle con la buccia|120 grammi uvetta|100 grammi fichi secchi|100 grammi canditi misti|80 grammi burro morbido|60 grammi zucchero|40 grammi biscotti secchi sbriciolati|15 grammi lievito di birra fresco|2  tuorli|1  uovo|grappa|limone

Preparazione: Sciogliete il lievito e lo zucchero nel latte tiepido. Impastate (meglio se nellimpastatrice) la farina con il latte, poi unite i tuorli, la scorza grattugiata di mezzo limone e il burro morbido. Formate una palla e lasciatela lievitare in una ciotola coperta con un canovaccio umido per 1 ora. Ammollate le prugne, i fichi secchi e luvetta in 2-3 bicchierini di grappa e poca acqua tiepida fino a quando non saranno morbidi; ci vorranno almeno 30. Frullate le prugne, i fichi secchi e luvetta con le mandorle, i canditi e i biscotti. Alla fine aggiungete anche 1 uovo, ottenendo una crema piuttosto densa (farcia). Stendete la pasta in un rettangolo (50x40 cm) sottile e spalmatelo con la farcia. Poi arrotolatelo sul lato lungo e avvolgetelo a forma di chiocciola. Spennellate la superficie con latte o, a piacere, con panna fresca e lasciate lievitare a temperatura ambiente per 1 ora. Infornate infine su una placca foderata di carta da forno a 180 ¡C per 40-45. Sfornate, lasciate intiepidire e poi servite a fette.

Foto: /2014/2014_03/03201404901

Step: 

Foto step: ','Chiocciola dolce','','inherit','closed','open','','1584-revision-v1','','','2015-09-16 09:19:09','2015-09-16 07:19:09','',1584,'http://old.lacucinaitaliana.it/1584-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 500 g 6 fichi neri - 300 g albumi - 250 g burro pi un po'' - 180 g zucchero a velo - - 60 g farina di nocciole - 60 g farina 00 pi un po'' - 1 baccello di vaniglia - sale

Ingredienti: 500 grammi fichi neri|300 grammi albumi|250 grammi burro pi un po''|180 grammi zucchero a velo|60 grammi farina di nocciole|60 grammi farina 00 pi un po''|1  baccello di vaniglia|sale

Preparazione: Accomodate 3 fichi su un foglio di alluminio insieme a mezzo baccello di vaniglia aperto a metÊ, chiudete a mo di cartoccio; fate lo stesso con gli altri 3 fichi e infornate i due cartocci su una placca a 180Ê¡C per 25. Cuocete il burro finch non sarÊ color nocciola, poi fatelo intiepidire. Mescolate con cura la farina 00, lo zucchero a velo, un pizzico di sale e la farina di nocciole. Incorporate gli albumi alle farine, poi unite il burro nocciola freddo, senza far cadere nellimpasto il deposito formatosi sul fondo (composto).  Dividete il composto negli stampini imburrati e infarinati (üÊ4,5Êcm, hÊ2Êcm) e infornate a 200Ê¡C per 9. Sfornate, lasciate intiepidire, poi sformate e lasciate raffreddare (financier). Servite i financier freddi con i fichi e il succo che si sarÊ formato durante la cottura. Decorate a piacere con baccelli di vaniglia.

Foto: /2013/2013_09/09201311403

Step: 

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	 (1917,'2015-09-16 10:21:37','2015-09-16 08:21:37','<strong>Lisa Casali e Marco Bianchi sono stati i due volti che hanno inaugurato al Miele Gallery di Milano il terzo focus dedicato alla Bread Community in questa lunga e appassionante storia di panificazione</strong>. In uno show cooking dai toni amarcord hanno riproposto una ricetta che in qualche modo li ha legati per sempre al piacere di fare da sé il proprio pane, sia per rivivere un ricordo legato all''infanzia, sia per dare inizio a una nuova storia, consapevoli che "il mettere le mani in pasta" sia l''inizio di un percorso che non si abbandona più.
<h2>Panificare ma come?</h2>
Se l''idea che impastare sia quasi un processo terapeutico mette tutti d''accordo, le scuole di pensiero si dividono sul tipo di lievito da utilizzare per creare il proprio pane.
<strong>Da una parte i cultori del lievito madre, come Lisa Casali, dall''altra gli amanti di un risultato sicuro e veloce con l''utilizzo del lievito di birra, come Marco Bianchi.</strong> Due approcci diversi ma che producono entrambi risultati davvero soddisfacenti.
<h2>Il lievito madre</h2>
Il lievito madre si può fare tranquillamente a casa. Servirà poi qualche cura per rinfrescarlo, e lo potrete usare tutte le volte che vorrete per fare pane, pizze, grissini.
<strong>La ricetta di Lisa Casali prevede di mescolare 200 g di farina, 100 g di acqua e un cucchiaino di miele.</strong> Mescolate bene fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Tagliate l''impasto a croce con un coltello e riponete
il tutto in una ciotola coperta con un panno.

A questo punto non vi resta che attendere 48 ore e il volume del lievito sarà raddoppiato.
Prelevate 200 g del composto e aggiungete ancora 200 g di farina e 100 di acqua. Riponetelo nuovamente a riposo per altre 48 ore.
<strong>Una volta ottenuta la pasta madre, conservatela in frigorifero a 4°C. Per avere un lievito forte, dovrete rinfrescarlo ogni 3-4 giorni.</strong>
<h2>Come utilizzarlo</h2>
A questo punto la vostra pasta madre è pronta. Ogni volta che vorrete fare il vostro pane, non vi resterà che prelevarne il quantitativo indicato nella ricetta e mescolarlo con gli altri ingredienti. Il lievito madre rimasto andrà riposto ancora in frigorifero e sempre in un barattolo chiuso, perché l''umidità consenta ai lieviti di lavorare e perché non si contamini con altri organismi presenti nei cibi conservati in frigorifero.
<strong>Quando procedete al rinfresco, se la parte superficiale della pasta madre si fosse indurita o se avesse fatto una crosticina, ricordatevi di toglierla e di utilizzare soltanto il cuore del lievito.</strong>
<strong>Gli appuntamenti di Forno Pubblico Miele</strong>

Sino alla fine di ottobre al Forno Pubblico Miele potrete chiedere consigli, scambiare ricette, o semplicemente assistere a workshop e tavole rotonde, <strong>con esperti come Cucina Mancina, Luca Scarcella o Amici in Pasta.</strong> La Bread Community vi aspetta per condividere: poi via libera alla fantasia per creare il vostro pane preferito.','Storie di pane con Lisa Casali e Marco Bianchi','Prosegue l''avventura di Forno Pubblico da Miele, in Corso Garibaldi 99, con il tema della Bread Community, ovvero l''aggregazione e la condivisione che si crea attorno al tema del pane. In una sezione particolare del sito Forno Pubblico è possibile caricare la propria storia di pane, legata a un ricordo, a un profumo, a un affetto, per condividerla con chiunque abbia vissuto un''esperienza simile.','publish','closed','closed','','storie-di-pane-con-lisa-casali-e-marco-bianchi','','','2015-09-16 10:35:45','2015-09-16 08:35:45','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17609',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-09-16 10:18:22','2015-09-16 08:18:22','','Imarco-bianchi-miele','','inherit','closed','open','','imarco-bianchi-miele','','','2015-09-16 10:18:22','2015-09-16 08:18:22','',17609,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/Imarco-bianchi-miele.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-09-16 10:21:37','2015-09-16 08:21:37','<strong>Lisa Casali e Marco Bianchi sono stati i due volti che hanno inaugurato al Miele Gallery di Milano il terzo focus dedicato alla Bread Community in questa lunga e appassionante storia di panificazione</strong>. In uno show cooking dai toni amarcord hanno riproposto una ricetta che in qualche modo li ha legati per sempre al piacere di fare da sé il proprio pane, sia per rivivere un ricordo legato all''infanzia, sia per dare inizio a una nuova storia, consapevoli che "il mettere le mani in pasta" sia l''inizio di un percorso che non si abbandona più.
<h2>Panificare ma come?</h2>
Se l''idea che impastare sia quasi un processo terapeutico mette tutti d''accordo, le scuole di pensiero si dividono sul tipo di lievito da utilizzare per creare il proprio pane.
<strong>Da una parte i cultori del lievito madre, come Lisa Casali, dall''altra gli amanti di un risultato sicuro e veloce con l''utilizzo del lievito di birra, come Marco Bianchi.</strong> Due approcci diversi ma che producono entrambi risultati davvero soddisfacenti.
<h2>Il lievito madre</h2>
Il lievito madre si può fare tranquillamente a casa. Servirà poi qualche cura per rinfrescarlo, e lo potrete usare tutte le volte che vorrete per fare pane, pizze, grissini.
<strong>La ricetta di Lisa Casali prevede di mescolare 200 g di farina, 100 g di acqua e un cucchiaino di miele.</strong> Mescolate bene fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Tagliate l''impasto a croce con un coltello e riponete
il tutto in una ciotola coperta con un panno.

A questo punto non vi resta che attendere 48 ore e il volume del lievito sarà raddoppiato.
Prelevate 200 g del composto e aggiungete ancora 200 g di farina e 100 di acqua. Riponetelo nuovamente a riposo per altre 48 ore.
<strong>Una volta ottenuta la pasta madre, conservatela in frigorifero a 4°C. Per avere un lievito forte, dovrete rinfrescarlo ogni 3-4 giorni.</strong>
<h2>Come utilizzarlo</h2>
A questo punto la vostra pasta madre è pronta. Ogni volta che vorrete fare il vostro pane, non vi resterà che prelevarne il quantitativo indicato nella ricetta e mescolarlo con gli altri ingredienti. Il lievito madre rimasto andrà riposto ancora in frigorifero e sempre in un barattolo chiuso, perché l''umidità consenta ai lieviti di lavorare e perché non si contamini con altri organismi presenti nei cibi conservati in frigorifero.
<strong>Quando procedete al rinfresco, se la parte superficiale della pasta madre si fosse indurita o se avesse fatto una crosticina, ricordatevi di toglierla e di utilizzare soltanto il cuore del lievito.</strong>
<strong>Gli appuntamenti di Forno Pubblico Miele</strong>

Sino alla fine di ottobre al Forno Pubblico Miele potrete chiedere consigli, scambiare ricette, o semplicemente assistere a workshop e tavole rotonde, <strong>con esperti come Cucina Mancina, Luca Scarcella o Amici in Pasta.</strong> La Bread Community vi aspetta per condividere: poi via libera alla fantasia per creare il vostro pane preferito.','Storie di pane con Lisa Casali e Marco Bianchi','','inherit','closed','open','','17609-revision-v1','','','2015-09-16 10:21:37','2015-09-16 08:21:37','',17609,'http://old.lacucinaitaliana.it/17609-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-17 06:21:21','2015-09-17 04:21:21','“<strong>Piscialandrea</strong>”, nella gastronomia <strong>ligure</strong>, non è un Andrea particolarmente incontinente. Ma una pizza o focaccia preparata con pomodoro e acciughe tipica della provincia di <strong>Imperia</strong>. Simile, molto simile alla<strong> pizza “alla” napoletana</strong>, intesa come quella condita con le <strong>acciughe</strong>, tanto che alcuni, in Liguria, ne rivendicano l''invenzione. Sarà vero? Indaghiamo un po''.
<h2>Maria e l''ammiraglio</h2>
Il nome deriva da <strong>Andrea Doria</strong>, ammiraglio e signore della Repubblica di Genova nel XVI secolo, nonché originario di Oneglia. Famoso per il suo “voltafaccia” che lo vedeva prima alleato dei Francesi per poi passare improvvisamente al servizio del re di Spagna, era uno scatenato appassionato della cucina ligure. Tanto che, come risulta dai libri mastri, si portava sempre appresso, in terra come in mare, una certa “<strong>Maria che fa le torte</strong>”, regolarmente stipendiata. E indovinate qual era il suo piatto preferito? La pizza-focaccia tipica di <strong>Oneglia</strong>, preparata con le cipolle e una pasta d''acciughe detta “<strong>pissala</strong>”. Da qui, dunque, deriverebbe la “piscialandrea”. La data di nascita di questa pietanza risale così, probabilmente, al XV secolo, anche se appare parzialmente diversa da quella di oggi. Sicuramente <strong>non c''era la salsa di pomodoro</strong>, inventata nella Napoli del ''700. Il <strong>pomodoro</strong>, in <strong>Liguria</strong>, penetrò assai <strong>lentamente</strong>, affermandosi solo alla fine del XIX secolo: si spiega così la <strong>preferenza, nella cucina ligure, dei piatti “in bianco”</strong> a scapito di quelli “rossi”, un quadro in cui la piscialandrea costituisce una rilevante eccezione.
<h2>Primato partenopeo</h2>
Dunque, per quanto riguarda la <strong>pizza “alla” napoletana</strong>, i <strong>Partenopei</strong> possono stare tranquilli: la ricetta originale è loro e nessuno glie la toglie. Semmai, a preoccuparli dovrebbero essere i <strong>Romani</strong>, che pure loro sostengono di essere stati i primi ad applicare alla pizza il binomio acciughe-sugo di pomodoro. Difficile dire una parola definitiva, ma è certo che, nei secoli passati, le <strong>acciughe</strong> sottosale erano utilizzate in <strong>tutta Italia, entroterra compreso</strong>, dal Piemonte alla Sicilia. Il sugo di pomodoro, come detto, è invece un''invenzione napoletana, e aggiungerlo alla pizza assieme alle acciughe dovette sembrare un passaggio naturale. Due a zero per Napoli, dunque.
<h2>Un ricordo del garum?</h2>
Ma questo non toglie affatto nobiltà alla pizza che si sono inventati a Imperia e dintorni. La sua caratteristica principale era la “<strong>pissala</strong>”, un impasto di di <strong>avanotti di acciughe</strong>, detti <strong>putine</strong>, chiamati in <strong>dialetto nizzardo</strong> proprio “<strong>pissala</strong>”, da cui deriva il termine. A <strong>Nizza</strong>, infatti, la piscialandrea si chiama, per i discendenti degli originari abitanti italofoni della città, “<strong>pissaladiéra</strong>”, francesizzata in “<strong>pissaladière</strong>”, ed è il più delle volte bianca. Qualcuno sostiene perfino che sia un piatto di <strong>origine francese</strong>, commettendo un <strong>doppio errore</strong>: sia perché l''origine è prettamente ligure; sia perché Nizza, fino al 1860, era città italianissima, storico sbocco al mare del Piemonte sabaudo e patria di Giuseppe Garibaldi. La piscialandrea a <strong>Perinaldo</strong> è chiamata “pisciarà”, a <strong>Bordighera</strong> “pisciaràda”, a <strong>Taggia</strong> “sardenaia”, a <strong>Sanremo</strong> “<strong>sardenaria</strong>”. Per la “sardenaria”, ad <strong>Apricale</strong> si utilizza tuttora la salsa forse più simile all''antica “pissala”, ossia il <strong>machetto</strong>, preparato con acciughe o sardine macerate per 6-7 settimane, burro e olio extravergine d''oliva. Incredibilmente simile al <strong>garum</strong> degli antichi Romani, sopravvissuto in Liguria chissà come.
<h2>Gli ingredienti</h2>
L''<strong>impasto</strong> della piscialandrea viene preparato con farina, lievito, sale, poco olio extravergine d''oliva e acqua. L''impasto va coperto con un panno e fatto lievitare per circa un''ora: si otterrà una sorta di pizza<strong> altra circa un centimetro</strong>, da condire con un <strong>sugo di pomodoro</strong> preparato con <strong>basilico, cipolla, acciughe dissalate</strong> (ricordo lontano della vecchia “pissala”). E, successivamente, l''aggiunta di <strong>olive taggiasche, origano e spicchi d''aglio</strong> con la buccia. La cottura avviene in forno.
<h2>Il viaggio</h2>
Anche sotto il profilo dell''impasto, il risultato è assai diverso dalla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>: la piscialandrea è più alta e più morbida, quasi quanto la focaccia. Rimane, però, la parentela con tutte le altre pizze, focacce e piadine schiacciate che abbiamo visto finora in giro per l''<strong>Italia</strong>, tutte con una <strong>radice comune</strong> di <strong>epoca romana</strong>: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia pugliese</a></strong> e quella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">messinese</a></strong>. Una famiglia alla quale la <strong>piscialandrea imperiese</strong> si può tranquillamente aggiungere.','Sapete cos''è la piscialandrea?','Per alcuni sarebbe la prima pizza della storia, a base di cipolle e pasta di acciughe, inventata a Imperia. Andrea Doria ne era ghiotto. In realtà, i Napoletani possono stare tranquilli: è una pietanza molto diversa, anche se con radici comuni','publish','closed','closed','','piscialandrea-imperia','','','2015-09-17 09:40:50','2015-09-17 07:40:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17619',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-09-16 10:35:23','2015-09-16 08:35:23','<strong>Lisa Casali e Marco Bianchi sono stati i due volti che hanno inaugurato al Miele Gallery di Milano il terzo focus dedicato alla Bread Community in questa lunga e appassionante storia di panificazione</strong>. In uno show cooking dai toni amarcord hanno riproposto una ricetta che in qualche modo li ha legati per sempre al piacere di fare da sé il proprio pane, sia per rivivere un ricordo legato all''infanzia, sia per dare inizio a una nuova storia, consapevoli che "il mettere le mani in pasta" sia l''inizio di un percorso che non si abbandona più.
<h2>Panificare ma come?</h2>
Se l''idea che impastare sia quasi un processo terapeutico mette tutti d''accordo, le scuole di pensiero si dividono sul tipo di lievito da utilizzare per creare il proprio pane.
<strong>Da una parte i cultori del lievito madre, come Lisa Casali, dall''altra gli amanti di un risultato sicuro e veloce con l''utilizzo del lievito di birra, come Marco Bianchi.</strong> Due approcci diversi ma che producono entrambi risultati davvero soddisfacenti.
<h2>Il lievito madre</h2>
Il lievito madre si può fare tranquillamente a casa. Servirà poi qualche cura per rinfrescarlo, e lo potrete usare tutte le volte che vorrete per fare pane, pizze, grissini.
<strong>La ricetta di Lisa Casali prevede di mescolare 200 g di farina, 100 g di acqua e un cucchiaino di miele.</strong> Mescolate bene fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Tagliate l''impasto a croce con un coltello e riponete
il tutto in una ciotola coperta con un panno.

A questo punto non vi resta che attendere 48 ore e il volume del lievito sarà raddoppiato.
Prelevate 200 g del composto e aggiungete ancora 200 g di farina e 100 di acqua. Riponetelo nuovamente a riposo per altre 48 ore.
<strong>Una volta ottenuta la pasta madre, conservatela in frigorifero a 4°C. Per avere un lievito forte, dovrete rinfrescarlo ogni 3-4 giorni.</strong>
<h2>Come utilizzarlo</h2>
A questo punto la vostra pasta madre è pronta. Ogni volta che vorrete fare il vostro pane, non vi resterà che prelevarne il quantitativo indicato nella ricetta e mescolarlo con gli altri ingredienti. Il lievito madre rimasto andrà riposto ancora in frigorifero e sempre in un barattolo chiuso, perché l''umidità consenta ai lieviti di lavorare e perché non si contamini con altri organismi presenti nei cibi conservati in frigorifero.
<strong>Quando procedete al rinfresco, se la parte superficiale della pasta madre si fosse indurita o se avesse fatto una crosticina, ricordatevi di toglierla e di utilizzare soltanto il cuore del lievito.</strong>
<strong>Gli appuntamenti di Forno Pubblico Miele</strong>

Sino alla fine di ottobre al Forno Pubblico Miele potrete chiedere consigli, scambiare ricette, o semplicemente assistere a workshop e tavole rotonde, <strong>con esperti come Cucina Mancina, Luca Scarcella o Amici in Pasta.</strong> La Bread Community vi aspetta per condividere: poi via libera alla fantasia per creare il vostro pane preferito.','Storie di pane con Lisa Casali e Marco Bianchi','I racconti di Lisa Casali e Marco Bianchi aprono le porte della bradexperience al Forno Pubblico','inherit','closed','open','','17609-autosave-v1','','','2015-09-16 10:35:23','2015-09-16 08:35:23','',17609,'http://old.lacucinaitaliana.it/17609-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-16 10:35:45','2015-09-16 08:35:45','<strong>Lisa Casali e Marco Bianchi sono stati i due volti che hanno inaugurato al Miele Gallery di Milano il terzo focus dedicato alla Bread Community in questa lunga e appassionante storia di panificazione</strong>. In uno show cooking dai toni amarcord hanno riproposto una ricetta che in qualche modo li ha legati per sempre al piacere di fare da sé il proprio pane, sia per rivivere un ricordo legato all''infanzia, sia per dare inizio a una nuova storia, consapevoli che "il mettere le mani in pasta" sia l''inizio di un percorso che non si abbandona più.
<h2>Panificare ma come?</h2>
Se l''idea che impastare sia quasi un processo terapeutico mette tutti d''accordo, le scuole di pensiero si dividono sul tipo di lievito da utilizzare per creare il proprio pane.
<strong>Da una parte i cultori del lievito madre, come Lisa Casali, dall''altra gli amanti di un risultato sicuro e veloce con l''utilizzo del lievito di birra, come Marco Bianchi.</strong> Due approcci diversi ma che producono entrambi risultati davvero soddisfacenti.
<h2>Il lievito madre</h2>
Il lievito madre si può fare tranquillamente a casa. Servirà poi qualche cura per rinfrescarlo, e lo potrete usare tutte le volte che vorrete per fare pane, pizze, grissini.
<strong>La ricetta di Lisa Casali prevede di mescolare 200 g di farina, 100 g di acqua e un cucchiaino di miele.</strong> Mescolate bene fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Tagliate l''impasto a croce con un coltello e riponete
il tutto in una ciotola coperta con un panno.

A questo punto non vi resta che attendere 48 ore e il volume del lievito sarà raddoppiato.
Prelevate 200 g del composto e aggiungete ancora 200 g di farina e 100 di acqua. Riponetelo nuovamente a riposo per altre 48 ore.
<strong>Una volta ottenuta la pasta madre, conservatela in frigorifero a 4°C. Per avere un lievito forte, dovrete rinfrescarlo ogni 3-4 giorni.</strong>
<h2>Come utilizzarlo</h2>
A questo punto la vostra pasta madre è pronta. Ogni volta che vorrete fare il vostro pane, non vi resterà che prelevarne il quantitativo indicato nella ricetta e mescolarlo con gli altri ingredienti. Il lievito madre rimasto andrà riposto ancora in frigorifero e sempre in un barattolo chiuso, perché l''umidità consenta ai lieviti di lavorare e perché non si contamini con altri organismi presenti nei cibi conservati in frigorifero.
<strong>Quando procedete al rinfresco, se la parte superficiale della pasta madre si fosse indurita o se avesse fatto una crosticina, ricordatevi di toglierla e di utilizzare soltanto il cuore del lievito.</strong>
<strong>Gli appuntamenti di Forno Pubblico Miele</strong>

Sino alla fine di ottobre al Forno Pubblico Miele potrete chiedere consigli, scambiare ricette, o semplicemente assistere a workshop e tavole rotonde, <strong>con esperti come Cucina Mancina, Luca Scarcella o Amici in Pasta.</strong> La Bread Community vi aspetta per condividere: poi via libera alla fantasia per creare il vostro pane preferito.','Storie di pane con Lisa Casali e Marco Bianchi','Prosegue l''avventura di Forno Pubblico da Miele, in Corso Garibaldi 99, con il tema della Bread Community, ovvero l''aggregazione e la condivisione che si crea attorno al tema del pane. In una sezione particolare del sito Forno Pubblico è possibile caricare la propria storia di pane, legata a un ricordo, a un profumo, a un affetto, per condividerla con chiunque abbia vissuto un''esperienza simile.','inherit','closed','open','','17609-revision-v1','','','2015-09-16 10:35:45','2015-09-16 08:35:45','',17609,'http://old.lacucinaitaliana.it/17609-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-09-16 11:01:16','2015-09-16 09:01:16','Chiunque sia appassionato di moda vintage, di design o abbia bazzicato i salotti della Milano bene conosce un negozio all’angolo di Largo Augusto, ad un passo dal Duomo. Si chiama Arabesque e dalle sue vetrine ci si affaccia su un mondo fatto di abiti bon ton esposti in un ambiente tipicamente anni ''50 e ''60. Al fianco di questa boutique davanti a cui tutti non possono fare a meno di fermarsi, ha aperto uno spazio che unisce un raffinato ristorantino, un caffè, un salotto con angolo libreria. Entrare fa un po’ effetto Mad Man, ma ci si sente naturalmente casa.

Dietro a tutto questo infatti c’è una vera signora del ricevere milanese, Chichi Meroni. Figlia d''arte immersa fin dalla nascita in mondo popolato dalle personalità più creative e dagli intellettuali più brillanti della Milano degli anni ''50 e ''60. Stilista, designer, collezionista di gioielli, e dal 2015 anche patron di questo ristorante vintage, L’Arabesque Cafè.

Si varca la soglia e si torna <strong>back to ’50</strong>, in una di quelle case di buona famiglia, aperta idealmente al pubblico dopo mezzo secolo, tutta <strong>nero lacca, blu navy, ruggine e geometrie</strong>. Tavoli e poltroncine sono opera della proprietaria ispirati al design Fifties così come il banco caffetteria in legno biondo, mentre la luce calda arriva da lampade Bubble di George Nelson. Ogni dettaglio è studiato nei minimi dettagli, come fosse un film (o la caffetteria) di Wes Anderson e con toni e linee che si trovano (solo) oggi anche al neonato Mandarin Oriental di Milano. Il servizio di piatti di porcellana, è stato fatto realizzare appositamente da Villeroy&amp;Boch su ispirazione di uno storico decoro, il pavimento in linoleum e gomma su disegno originale bianco e nero di Gio Ponti, la tappezzeria in carta paglia tessuta con armatura a righe di bambù. Ci si siede invece in un angolo vintage originale davanti alle librerie cariche di coffeetable book per sfogliare riviste internazionali e libri d’arte.

L’ambiente è perfetto, la cucina un salto indietro nella tradizione familiare meneghina – non quella degli ossobuchi con la polenta o della cassoeula però. Qui l’ispirazione dello chef Leopoldo Meroni è altrettanto milanese, ma guarda ad una Milano dimenticata che mangiava <strong>aspic, cocktail di gamberi, gnocchi alla parigina, uova in camicia, nervetti e canapè</strong>. I menu sono casalinghi e traggono ispirazione anche dal libro scritto da Chichi Meroni nel 1999, <em>C''era una volta a Tavola</em>, che con immagini e ricette che raccontava la cucina del ricevere elegante e raffinato dagli anni Sessanta in avanti.

A pranzo e a cena si sfoglia una breve carta di proposte, ma si comincia fin dal mattino con una colazione silenziosa e croissant di pasticceria, nel pomeriggio si prosegue con un tè delle cinque o un gelato (alla crema, fatto con la ricetta di famiglia). Poi aperitivo e cena. <em>Comme il faut.</em>

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<strong>L''Arabesque Café
</strong>via Francesco Sforza angolo Largo Augusto, Milano
<a href="http://www.larabesque.net">www.larabesque.net</a>

&nbsp;','L’Arabesque Café: il salotto buono di Milano','C’era un volta la Milano-bene degli aspic e dei cocktail di gamberi, dei salotti buoni e del ricevere con stile. Oggi questa città dimenticata rivive in uno spazio dal design vintage dove sentirsi a casa','publish','closed','closed','','arabesque-milano-chichi-meroni','','','2015-09-16 11:37:54','2015-09-16 09:37:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=17622',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2015-09-16 10:56:06','2015-09-16 08:56:06','“<strong>Piscialandrea</strong>”, nella gastronomia <strong>ligure</strong>, non è un Andrea particolarmente incontinente. Ma una pizza o focaccia preparata con pomodoro e acciughe tipica della provincia di <strong>Imperia</strong>. Simile, molto simile alla<strong> pizza “alla” napoletana</strong>, intesa come quella condita con le <strong>acciughe</strong>, tanto che alcuni, in Liguria, ne rivendicano l''invenzione. Sarà vero? Indaghiamo un po''.

<strong>Maria e l''ammiraglio</strong>

Il nome deriva da <strong>Andrea Doria</strong>, ammiraglio e signore della Repubblica di Genova nel XVI secolo, nonché originario di Oneglia. Famoso per il suo “voltafaccia” che lo vedeva prima alleato dei Francesi per poi passare improvvisamente al servizio del re di Spagna, era uno scatenato appassionato della cucina ligure. Tanto che, come risulta dai libri mastri, si portava sempre appresso, in terra come in mare, una certa “<strong>Maria che fa le torte</strong>”, regolarmente stipendiata. E indovinate qual era il suo piatto preferito? La pizza-focaccia tipica di <strong>Oneglia</strong>, preparata con le cipolle e una pasta d''acciughe detta “<strong>pissala</strong>”. Da qui, dunque, deriverebbe la “piscialandrea”. La data di nascita di questa pietanza risale così, probabilmente, al XV secolo, anche se appare parzialmente diversa da quella di oggi. Sicuramente <strong>non c''era la salsa di pomodoro</strong>, inventata nella Napoli del ''700. Il <strong>pomodoro</strong>, in <strong>Liguria</strong>, penetrò assai <strong>lentamente</strong>, affermandosi solo alla fine del XIX secolo: si spiega così la <strong>preferenza, nella cucina ligure, dei piatti “in bianco”</strong> a scapito di quelli “rossi”, un quadro in cui la piscialandrea costituisce una rilevante eccezione.

<strong>Primato partenopeo</strong>

Dunque, per quanto riguarda la <strong>pizza “alla” napoletana</strong>, i <strong>Partenopei</strong> possono stare tranquilli: la ricetta originale è loro e nessuno glie la toglie. Semmai, a preoccuparli dovrebbero essere i <strong>Romani</strong>, che pure loro sostengono di essere stati i primi ad applicare alla pizza il binomio acciughe-sugo di pomodoro. Difficile dire una parola definitiva, ma è certo che, nei secoli passati, le <strong>acciughe</strong> sottosale erano utilizzate in <strong>tutta Italia, entroterra compreso</strong>, dal Piemonte alla Sicilia. Il sugo di pomodoro, come detto, è invece un''invenzione napoletana, e aggiungerlo alla pizza assieme alle acciughe dovette sembrare un passaggio naturale. Due a zero per Napoli, dunque.

<strong>Un ricordo del garum?</strong>

Ma questo non toglie affatto nobiltà alla pizza che si sono inventati a Imperia e dintorni. La sua caratteristica principale era la “<strong>pissala</strong>”, un impasto di di <strong>avanotti di acciughe</strong>, detti <strong>putine</strong>, chiamati in <strong>dialetto nizzardo</strong> proprio “<strong>pissala</strong>”, da cui deriva il termine. A <strong>Nizza</strong>, infatti, la piscialandrea si chiama per gli originari abitanti italofoni “<strong>pissaladiéra</strong>”, francesizzata in “<strong>pissaladière</strong>” (qualcuno sostiene perfino che sia un piatto francese!); a Perinaldo “pisciarà”, a Bordighera “pisciaràda”, a Taggia “sardenaia”, a Sanremo “sardenaria”. Per la “sardenaria”, ad <strong>Apricale</strong> si utilizza tuttora la salsa forse più simile all''antica “pissala”, ossia il <strong>machetto</strong>, salsa preparata con acciughe o sardine macerate per 6-7 settimane, burro e olio extravergine d''oliva. Incredibilmente simile al <strong>garum</strong> degli antichi Romani, sopravvissuto in Liguria chissà come.

<strong>Gli ingredienti</strong>

L''<strong>impasto</strong> della piscialandrea viene preparato con farina, lievito, sale, poco olio extravergine d''oliva e acqua. L''impasto va coperto con un panno e fatto lievitare per circa un''ora: si otterrà una sorta di pizza<strong> altra circa un centimetro</strong>, da condire con un <strong>sugo di pomodoro</strong> condito con <strong>basilico, cipolla, acciughe dissalate</strong> (ricordo lontano della vecchia “pissala”). E, successivamente, l''aggiunta di <strong>olive taggiasche, origano e spicchi d''aglio</strong> con la buccia. La cottura avviene in forno.

<strong>Il viaggio</strong>

Anche sotto il profilo dell''impasto, il risultato è assai diverso dalla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>: la piscialandrea è più alta e più morbida, quasi quanto la focaccia. Rimane, però, la parentela con tutte le altre pizze, focacce e piadine schiacciate che abbiamo visto finora in giro per l''<strong>Italia</strong>, tutte con una <strong>radice comune</strong> di <strong>epoca romana</strong>: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia pugliese</a></strong> e quella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">messinese</a></strong>. Una famiglia alla quale la <strong>piscialandrea imperiese</strong> si può tranquillamente aggiungere.','Sapete cos''è la piscialandrea?','Per alcuni sarebbe la prima pizza della storia, a base di cipolle e pasta di acciughe, inventata a Imperia. Andrea Doria ne era ghiotto. In realtà, i Napoletani possono stare tranquilli: è una pietanza molto diversa, anche se con radici comuni','inherit','closed','open','','17619-revision-v1','','','2015-09-16 10:56:06','2015-09-16 08:56:06','',17619,'http://old.lacucinaitaliana.it/17619-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2015-09-16 11:00:38','2015-09-16 09:00:38','','Risotto al ristretto di uva fragola','','inherit','closed','open','','risotto-al-ristretto-di-uva-fragola','','','2015-09-16 11:00:38','2015-09-16 09:00:38','',1169,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Risotto-al-ristretto-di-uva-fragola.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 1 litro brodo vegetale - 420 g uva fragola - 320 g riso Carnaroli - 280 g formaggio primo sale - 80 g burro - 40 g grana grattugiato - 20 g pistacchi pelati - amido di mais - aceto di vino bianco - sale

Ingredienti: 1 litri brodo vegetale|420 grammi uva fragola|320 grammi riso Carnaroli|280 grammi formaggio primo sale|80 grammi burro|40 grammi grana grattugiato|20 grammi pistacchi pelati|amido di mais|aceto di vino bianco

Preparazione: Tagliate a metÊ gli acini di uva fragola (tenetene da parte qualcuno intero per la decorazione), raccoglieteli in una casseruola, portate sul fuoco, coprite e cuocete per 20. Frullate gli acini nel frullatore alla velocitÊ minima e poi passate al setaccio per eliminare i vinaccioli (passata di uva fragola). Diluite 4 g di amido di mais in poca acqua fredda. Riportate sul fuoco la passata di uva fragola e, quando avrÊ raggiunto il bollore, spegnete, unite lamido di mais diluito e mescolate fino a quando non si sarÊ perfettamente sciolto (ristretto di uva fragola). Grattugiate grossolanamente il primo sale. Tostate il riso per meno di 1 in casseruola senza grassi, poi iniziate a bagnare con brodo vegetale fino a portare a cottura il risotto in 16Ô18. A fuoco spento mantecate con il burro, il grana e 3/4 del primo sale grattugiato. Completate con una spruzzata di aceto e aggiustate di sale se serve. Tritate grossolanamente i pistacchi. Servite il riso con il ristretto di uva fragola, gli acini tenuti da parte, il resto del primo sale e i pistacchi tritati.

Foto: /2013/2013_09/09201309602

Step:

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<strong>Maria e l''ammiraglio</strong>

Il nome deriva da <strong>Andrea Doria</strong>, ammiraglio e signore della Repubblica di Genova nel XVI secolo, nonché originario di Oneglia. Famoso per il suo “voltafaccia” che lo vedeva prima alleato dei Francesi per poi passare improvvisamente al servizio del re di Spagna, era uno scatenato appassionato della cucina ligure. Tanto che, come risulta dai libri mastri, si portava sempre appresso, in terra come in mare, una certa “<strong>Maria che fa le torte</strong>”, regolarmente stipendiata. E indovinate qual era il suo piatto preferito? La pizza-focaccia tipica di <strong>Oneglia</strong>, preparata con le cipolle e una pasta d''acciughe detta “<strong>pissala</strong>”. Da qui, dunque, deriverebbe la “piscialandrea”. La data di nascita di questa pietanza risale così, probabilmente, al XV secolo, anche se appare parzialmente diversa da quella di oggi. Sicuramente <strong>non c''era la salsa di pomodoro</strong>, inventata nella Napoli del ''700. Il <strong>pomodoro</strong>, in <strong>Liguria</strong>, penetrò assai <strong>lentamente</strong>, affermandosi solo alla fine del XIX secolo: si spiega così la <strong>preferenza, nella cucina ligure, dei piatti “in bianco”</strong> a scapito di quelli “rossi”, un quadro in cui la piscialandrea costituisce una rilevante eccezione.

<strong>Primato partenopeo</strong>

Dunque, per quanto riguarda la <strong>pizza “alla” napoletana</strong>, i <strong>Partenopei</strong> possono stare tranquilli: la ricetta originale è loro e nessuno glie la toglie. Semmai, a preoccuparli dovrebbero essere i <strong>Romani</strong>, che pure loro sostengono di essere stati i primi ad applicare alla pizza il binomio acciughe-sugo di pomodoro. Difficile dire una parola definitiva, ma è certo che, nei secoli passati, le <strong>acciughe</strong> sottosale erano utilizzate in <strong>tutta Italia, entroterra compreso</strong>, dal Piemonte alla Sicilia. Il sugo di pomodoro, come detto, è invece un''invenzione napoletana, e aggiungerlo alla pizza assieme alle acciughe dovette sembrare un passaggio naturale. Due a zero per Napoli, dunque.

<strong>Un ricordo del garum?</strong>

Ma questo non toglie affatto nobiltà alla pizza che si sono inventati a Imperia e dintorni. La sua caratteristica principale era la “<strong>pissala</strong>”, un impasto di di <strong>avanotti di acciughe</strong>, detti <strong>putine</strong>, chiamati in <strong>dialetto nizzardo</strong> proprio “<strong>pissala</strong>”, da cui deriva il termine. A <strong>Nizza</strong>, infatti, la piscialandrea si chiama per gli originari abitanti italofoni “<strong>pissaladiéra</strong>”, francesizzata in “<strong>pissaladière</strong>”, ed è il più delle volte bianca (qualcuno sostiene perfino che sia un piatto francese!); a Perinaldo “pisciarà”, a Bordighera “pisciaràda”, a Taggia “sardenaia”, a Sanremo “sardenaria”. Per la “sardenaria”, ad <strong>Apricale</strong> si utilizza tuttora la salsa forse più simile all''antica “pissala”, ossia il <strong>machetto</strong>, salsa preparata con acciughe o sardine macerate per 6-7 settimane, burro e olio extravergine d''oliva. Incredibilmente simile al <strong>garum</strong> degli antichi Romani, sopravvissuto in Liguria chissà come.

<strong>Gli ingredienti</strong>

L''<strong>impasto</strong> della piscialandrea viene preparato con farina, lievito, sale, poco olio extravergine d''oliva e acqua. L''impasto va coperto con un panno e fatto lievitare per circa un''ora: si otterrà una sorta di pizza<strong> altra circa un centimetro</strong>, da condire con un <strong>sugo di pomodoro</strong> condito con <strong>basilico, cipolla, acciughe dissalate</strong> (ricordo lontano della vecchia “pissala”). E, successivamente, l''aggiunta di <strong>olive taggiasche, origano e spicchi d''aglio</strong> con la buccia. La cottura avviene in forno.

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Dietro a tutto questo infatti c’è una vera signora del ricevere milanese, Chichi Meroni. Figlia d''arte immersa fin dalla nascita in mondo popolato dalle personalità più creative e dagli intellettuali più brillanti della Milano degli anni ''50 e ''60. Stilista, designer, collezionista di gioielli, e dal 2015 anche patron di questo ristorante vintage, L’Arabesque Cafè.

Si varca la soglia e si torna <strong>back to ’50</strong>, in una di quelle case di buona famiglia, aperta idealmente al pubblico dopo mezzo secolo, tutta <strong>nero lacca, blu navy, ruggine e geometrie</strong>. Tavoli e poltroncine sono opera della proprietaria ispirati al design Fifties così come il banco caffetteria in legno biondo, mentre la luce calda arriva da lampade Bubble di George Nelson. Ogni dettaglio è studiato nei minimi dettagli, come fosse un film (o la caffetteria) di Wes Anderson e con toni e linee che si trovano (solo) oggi anche al neonato Mandarin Oriental di Milano. Il servizio di piatti di porcellana, è stato fatto realizzare appositamente da Villeroy&amp;Boch su ispirazione di uno storico decoro, il pavimento in linoleum e gomma su disegno originale bianco e nero di Gio Ponti, la tappezzeria in carta paglia tessuta con armatura a righe di bambù. Ci si siede invece in un angolo vintage originale davanti alle librerie cariche di coffeetable book per sfogliare riviste internazionali e libri d’arte.

L’ambiente è perfetto, la cucina un salto indietro nella tradizione familiare meneghina – non quella degli ossobuchi con la polenta o della cassoeula però. Qui l’ispirazione dello chef Leopoldo Meroni è altrettanto milanese, ma guarda ad una Milano dimenticata che mangiava <strong>aspic, cocktail di gamberi, gnocchi alla parigina, uova in camicia, nervetti e canapè</strong>. I menu sono casalinghi e traggono ispirazione anche dal libro scritto da Chichi Meroni nel 1999, <em>C''era una volta a Tavola</em>, che con immagini e ricette che raccontava la cucina del ricevere elegante e raffinato dagli anni Sessanta in avanti.

A pranzo e a cena si sfoglia una breve carta di proposte, ma si comincia fin dal mattino con una colazione silenziosa e croissant di pasticceria, nel pomeriggio si prosegue con un tè delle cinque o un gelato (alla crema, fatto con la ricetta di famiglia). Poi aperitivo e cena. <em>Comme il faut.</em>

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<strong>L''Arabesque Café
</strong>via Francesco Sforza angolo Largo Augusto, Milano
<a href="http://www.larabesque.net">www.larabesque.net</a>

&nbsp;','L’Arabesque Café: il salotto buono di Milano','C’era un volta la Milano-bene degli aspic e dei cocktail di gamberi, dei salotti buoni e del ricevere con stile. Oggi questa città dimenticata rivive in uno spazio dal design vintage dove sentirsi a casa','inherit','closed','open','','17622-revision-v1','','','2015-09-16 11:01:16','2015-09-16 09:01:16','',17622,'http://old.lacucinaitaliana.it/17622-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-09-16 11:03:00','2015-09-16 09:03:00','Chiunque sia appassionato di moda vintage, di design o abbia bazzicato i salotti della Milano bene conosce un negozio all’angolo di Largo Augusto, ad un passo dal Duomo. Si chiama Arabesque e dalle sue vetrine ci si affaccia su un mondo fatto di abiti bon ton esposti in un ambiente tipicamente anni ''50 e ''60. Al fianco di questa boutique davanti a cui tutti non possono fare a meno di fermarsi, ha aperto uno spazio che unisce un raffinato ristorantino, un caffè, un salotto con angolo libreria. Entrare fa un po’ effetto Mad Man, ma ci si sente naturalmente casa.

Dietro a tutto questo infatti c’è una vera signora del ricevere milanese, Chichi Meroni. Figlia d''arte immersa fin dalla nascita in mondo popolato dalle personalità più creative e dagli intellettuali più brillanti della Milano degli anni ''50 e ''60. Stilista, designer, collezionista di gioielli, e dal 2015 anche patron di questo ristorante vintage, L’Arabesque Cafè.

Si varca la soglia e si torna <strong>back to ’50</strong>, in una di quelle case di buona famiglia, aperta idealmente al pubblico dopo mezzo secolo, tutta <strong>nero lacca, blu navy, ruggine e geometrie</strong>. Tavoli e poltroncine sono opera della proprietaria ispirati al design Fifties così come il banco caffetteria in legno biondo, mentre la luce calda arriva da lampade Bubble di George Nelson. Ogni dettaglio è studiato nei minimi dettagli, come fosse un film (o la caffetteria) di Wes Anderson e con toni e linee che si trovano (solo) oggi anche al neonato Mandarin Oriental di Milano. Il servizio di piatti di porcellana, è stato fatto realizzare appositamente da Villeroy&amp;Boch su ispirazione di uno storico decoro, il pavimento in linoleum e gomma su disegno originale bianco e nero di Gio Ponti, la tappezzeria in carta paglia tessuta con armatura a righe di bambù. Ci si siede invece in un angolo vintage originale davanti alle librerie cariche di coffeetable book per sfogliare riviste internazionali e libri d’arte.

L’ambiente è perfetto, la cucina un salto indietro nella tradizione familiare meneghina – non quella degli ossobuchi con la polenta o della cassoeula però. Qui l’ispirazione dello chef Leopoldo Meroni è altrettanto milanese, ma guarda ad una Milano dimenticata che mangiava <strong>aspic, cocktail di gamberi, gnocchi alla parigina, uova in camicia, nervetti e canapè</strong>. I menu sono casalinghi e traggono ispirazione anche dal libro scritto da Chichi Meroni nel 1999, <em>C''era una volta a Tavola</em>, che con immagini e ricette che raccontava la cucina del ricevere elegante e raffinato dagli anni Sessanta in avanti.

A pranzo e a cena si sfoglia una breve carta di proposte, ma si comincia fin dal mattino con una colazione silenziosa e croissant di pasticceria, nel pomeriggio si prosegue con un tè delle cinque o un gelato (alla crema, fatto con la ricetta di famiglia). Poi aperitivo e cena. <em>Comme il faut.</em>

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<strong>L''Arabesque Café
</strong>via Francesco Sforza angolo Largo Augusto, Milano
<a href="http://www.larabesque.net">www.larabesque.net</a>

&nbsp;','L’Arabesque Café: il salotto buono di Milano','C’era un volta la Milano-bene degli aspic e dei cocktail di gamberi, dei salotti buoni e del ricevere con stile. Oggi questa città dimenticata rivive in uno spazio dal design vintage dove sentirsi a casa','inherit','closed','open','','17622-revision-v1','','','2015-09-16 11:03:00','2015-09-16 09:03:00','',17622,'http://old.lacucinaitaliana.it/17622-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 11:09:12','2015-09-16 09:09:12','','astice con crema di cannellini, catalogna e sugo di peperone','','inherit','closed','open','','astice-con-crema-di-cannellini-catalogna-e-sugo-di-peperone','','','2015-09-16 11:09:12','2015-09-16 09:09:12','',1277,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/astice-con-crema-di-cannellini-catalogna-e-sugo-di-peperone.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale:

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 2 kg 4 astici - 1 kg peperoni rossi - 400 g catalogna - 400 g pomodori ramati - 200 g fagioli cannellini lessati - 1 scalogno - peperoncino fresco - aglio - brodo vegetale - burro chiarificato - aceto di vino bianco - zucchero - rosmarino - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 2 kilogrammi astici|1 kilogrammi peperoni rossi|400 grammi catalogna|400 grammi pomodori ramati|200 grammi fagioli cannellini lessati|1 scalogno|peperoncino fresco|aglio|brodo vegetale|burro chiarificato|aceto di vino bianco|zucchero|rosmarino|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Lessate gli astici per 4, quindi spolpateli. Mondate i peperoni e i pomodori, tagliateli in tocchi e raccoglieteli in una casseruola. Ricavate dalle teste degli astici tutta la polpa disponibile (sarÊ di colore verde, ma nella cottura assumerÊ un color aranciato), unitela ai peperoni con 2 cucchiai di aceto e 2 di zucchero. Cuocete coperto al minimo per 1 ora e 10. Passate poi tutto al colino cinese e raccogliete il sugo in una casseruola; riportate sul fuoco e fate ridurre quasi fino alla consistenza di uno sciroppo: ci vorranno almeno 25 (sugo di peperone). Mondate la catalogna e lessatela per 10. Scolatela, tagliatela grossolanamente e rosolatela in padella con un filo di olio, mezzo spicchio di aglio e mezzo peperoncino. Tritate finemente uno scalogno e rosolatelo in una piccola casseruola con 2 cucchiai di olio per un paio di minuti, poi unite i fagioli cannellini, salate, pepate, profumate con un rametto di rosmarino, coprite a filo con brodo, coprite e cuocete sulla fiamma media per 10. Eliminate il rosmarino e frullate in crema. Rosolate la polpa di astice in una noce di burro chiarificato per un paio di minuti. Distribuite la crema di cannellini nei piatti, accomodate in mezzo una cucchiaiata di catalogna, la polpa di 1 astice e completate con il sugo di peperone. Servite subito.

Foto: /2013/2013_11/11201309803

Step:

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	 (46,'2015-09-16 13:13:07','2015-09-16 11:13:07','Lo stile di vita Italiano, la cucina italiana, il caffè italiano sembrano una cosa sola agli occhi degli stranieri che vengono “in Europa” in vacanza – esattamente come noi andiamo “negli Stati Uniti”. L’Italia è visto come un unicum di ricette e di tradizioni, da Nord a Sud, senza soluzione di continuità fra pesto e pizza. Ma qualcosa sta cambiando, e le identità locali si fanno sempre più importanti, in cucina quanto per il caffè.

&nbsp;
<h3>Milano VS Palermo. Due caffè per due frenesie</h3>
Se la cucina tipica siciliana o lombarda a noi italiani sembrano ad anni luce di distanza, il caffè ci sembra ancora “un espresso”, indistintamente saporito e profumato. Ed invece come nei ristoranti, anche nei bar tutto cambia, per miscela, tostatura, gusto e abitudini di consumo. A Milano si va di fretta, a Palermo ci si prende qualche minuto in più. “Il capoluogo lombardo è elegante e vivace, innovativo ed efficiente, e il caffè viene degustato velocemente e in piedi al bancone del bar. Tribute to Milano, la nuova limited edition di Nespresso è un caffè aromatico, la nostra interpretazione della frenesia cittadina” – racconta Karsten Ranitzsch, Head of Coffee di Nespresso. “Tribute to Palermo, invece, è un ristretto intenso, corposo e forte. Per creare questo caffè ci siamo ispirati ai profumi dei mercati all''aperto della Sicilia, ricchi di spezie colorate e prodotti freschi del territorio, ai tranquilli pomeriggi assolati e alla passione per i gusti decisi”. E così se l’intensità di Tribute to Milano rende il latte macchiato più delicato e cremoso, grazie ai suoi aromi fruttati e dolci note di cereali,Tribute to Palermo ben si adatta ad un cappuccino dal gusto intenso e corposo, con gradevoli sensazioni di cacao e spezie dolci.

In occasione della presentazione, due piatti e due chef hanno fatto il loro personale tributo alla loro città natale: Pino Cuttaia, de La Madia di Licata, due stelle Michelin, e Alessandro Negrini, chef de Il Luogo di Aimo e Nadia di Milano, due stelle Michelin. Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola, come tributo a Palermo, e Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina, tributo a Milano. Ecco le ricette (da fare anche in casa!).
<h3>Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola</h3>
<ul>
	<li>500g filetto di merluzzo</li>
	<li>sale e zucchero in parti uguali</li>
	<li>una pigna di pino</li>
	<li>pomodori confit</li>
	<li>un cipollotto</li>
	<li>olio extra vergine di oliva</li>
	<li>basilico e origano</li>
	<li>zucchero</li>
	<li>200g di patate</li>
	<li>30g di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>100g di panna</li>
</ul>
&nbsp;

Spellare il filetto di merluzzo, tagliarlo a fette molto sottili e disporlo in un piatto in modo che le fettine stiano ben larghe. Cospargere di zucchero e sale e lasciare riposare per circa 2 ore.

Sciacquare le fettine e asciugarle per bene.

Ora si procede con l’affumicatura: si dà fuoco alla pigna e poi quando la fiamma si spegne si mette in forno assieme alla teglia in cui avremo messo il merluzzo. Lasciamo in forno a una temperatura di 40°C per due ore.

Mettere in una ciotola i pomodori confit, il cipollotto tagliato a rondelle sottili, cospargere con un po’ di zucchero, olio extravergine di oliva, basilico e origano. Lasciare riposare per due ore.

Cuocere le patate senza buccia in acqua bollente fino a quando non risultano molto tenere. Passarle allo chinois e aggiungere parte dell’acqua di cottura fino ad avere un peso totale di 290g. Aggiungere l’olio e amalgamare per bene. Unire la panna, una presa di sale e lavorare fino ad avere un composto morbido e omogeneo.

In un piatto disponete la crema di patate a cui avrete aggiunto i pomodori confit e il cipollotto, adagiate sopra le fettine di merluzzo e completate con qualche pomodoro confit.

&nbsp;
<h3>Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina</h3>
Ingredienti per 4 persone
<ul>
	<li>2 scampi medi freschi</li>
	<li>50 gr dentice sfilettato</li>
	<li>triglia di scoglio</li>
	<li>100 gr calamaretti ''spillo'' puliti</li>
	<li>4 cozze nella loro valva ben pulite</li>
	<li>½ spicchio d’aglio</li>
	<li>200 ml “acqua di mare” (proporzione: 200 ml di acqua, 6 g di sale di Mothia)</li>
	<li>qualche cubetto di pomodoro e 4 germogli di basilico</li>
</ul>
Per il ristretto
<ul>
	<li>20 g cipolla tritata</li>
	<li>10 g sedano tritato</li>
	<li>4 pomodori datterino</li>
	<li>rametto di timo</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
</ul>
Per le cicerchie
<ul>
	<li>100 g cicerchie dcorticate</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>spicchio d’aglio in camicia</li>
	<li>foglia di salvia</li>
	<li>4 g sale</li>
</ul>
&nbsp;

Per le cicerchie: lasciare a bagno le cicerchie in acqua oligominerale per 24 ore. Metterle con la loro acqua di ammollo in un tegame con tutti gli ingredienti e cuocere a fuoco lento per 60 minuti, fino a quando diventeranno una crema.

Pulire gli scampi, separando le code dalle teste. Sgusciare le code tenendo da parte il carapace, eliminare l''intestino e tagliarli a metà. Pulire e lavare bene le teste.

Pulire, sfilettare e spinare la triglia, tenendo da parte il fegatino, la lisca, la testa ben lavata. Tagliare i due filetti a metà.

Tagliare il dentice in 4 fette sottili delle stesse dimensioni delle triglie.

Per il ristretto: In un tegame scaldare l''olio con il timo e farvi appassire la cipolla e sedano, quindi unire i carapaci, la lisca e la testa della triglia e le cozze e far rosolare per pochi minuti. Togliere dal tegame le cozze appena aperte, eliminare il frutto dalle valve e metterle da parte. Aggiungere al fondo i pomodori tagliati a metà e bagnare con “l’acqua di mare”; continuare la cottura per 30 minuti. Filtrare, rimettere sul fuoco e ridurre della metà. Lasciare raffreddare.

Disporre in 4 tazzine un cucchiaio di crema di cicerchie sul fondo, aggiungere un cucchiaio di ristretto, adagiarvi il pesce, la cozza. Guarnire con un pezzettino di pomodoro e una foglia di basilico fresco e completare aggiungendo tanta acqua calda quanta è necessaria per un caffé ristretto. Mescolare poco.','Milano-Palermo, andata e ritorno in due ricette (e due caffè)','Due città agli antipodi, per stile di vita e sapori. Li raccontiamo in due ricette firmate da Pino Cuttaia e Alessandro Negrini, quattro stelle Michelin in due. E due caffè campanilisti','publish','closed','closed','','milano-palermo-nespresso-caffe','','','2015-09-17 06:28:18','2015-09-17 04:28:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17636',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-09-23 10:37:48','2015-09-23 08:37:48','Solo fino a qualche tempo fa non c''era partita: la supremazia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/infernot-del-monferrato-scrigni-vino/" target="_blank">vino</a> non era solo visibile sulle nostre tavole, ma anche nei dati di produzione.
Da qualche anno, però, le cose sono cambiate e gli italiani si sono scoperti ottimi <strong>produttori di birra</strong>. E le nostre rosse, ambrate e bianche piacciono parecchio, anche all''estero.

Oltre ai brand già conosciuti e sempre più apprezzati c''è da considerare un nuovo fenomeno: il boom dei <strong>microbirrifici</strong> che fabbricano le <strong>birre artigianali</strong>. Secondo il sito microbirrifici.org, oggi in Italia ci sono <strong>quasi mille produttori</strong> (compresi quelli che commercializzano senza produrre). Un numero in continua crescita, che comprende anche una larga quota di<strong> giovani imprenditori</strong>. Insomma, fare la birra piace, così come berla.
<h2>Gli inglesi adorano le italiane</h2>
Ma la <strong>birra italiana</strong> non è apprezzata solo nel nostro Paese, dove il consumo è relativamente ridotto e si attesta a 29 litri procapite (in Repubblica Ceca si sale a 144 litri, 107,8 in Austria) per un totale di 30 milioni di appassionati bevitori.

I nostri prodotti sono particolarmente amati all''estero. A dirlo sono i numeri: quest''anno le <strong>esportazioni</strong> sono <strong>aumentate</strong> del<strong> 27%</strong> in quantità rispetto al 2014 e quasi la metà delle spedizioni è volata verso il <strong>Regno Unito</strong>. In totale, negli ultimi <strong>dieci anni</strong> il commercio con l''estero è triplicato in netta controtendenza rispetto al periodo di crisi. È quanto evidenzia <strong>Coldiretti</strong> in una recente analisi effettuata sulla base dei <strong>dati Istat</strong> relativi ai primi cinque mesi del 2015.

“Una delle ragioni di questo fenomeno – sottolinea l''associazione – è rappresentato dal fatto che l''industria coinvolga molti professionisti <strong>under 35</strong>, che sono molto attivi e che stanno apportando al settore numerose innovazioni, come la <strong>certificazione dell''origine a chilometri zero</strong>, il legame diretto con le <strong>aziende agricole</strong>, ma anche la produzione di<strong> specialità distintive</strong> o forme distributive innovative, come i <strong>brewpub</strong> (un microbirrificio dove si può anche consumare la birra, <em>ndr</em>) o i mercati degli agricoltori come quelli di<strong> Campagna Amica</strong>”.
<h2>Produzioni da record</h2>
Sempre stando a Coldiretti, la produzione italiana di birra è sostenuta da una produzione di<strong> 860mila tonnellate di orzo</strong> su una superficie complessiva di<strong> 226mila ettari</strong>.

“In questa situazione di grande dinamicità, a supporto della trasparenza dell’informazione dei consumatori, è però necessario – sottolinea la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – qualificare le produzioni nazionali con l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine, per evitare che vengano spacciati come Made in Italy produzioni straniere”.','La birra italiana conquista il mondo','Negli ultimi dieci anni le esportazioni delle nostre birre sono triplicate. Del volume totale, la metà vola in Gran Bretagna','publish','closed','closed','','export-birra-italiana-crescita','','','2015-09-27 19:18:29','2015-09-27 17:18:29','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17637',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2015-09-16 11:32:56','2015-09-16 09:32:56','','Toast scandinavo','','inherit','closed','open','','toast-scandinavo','','','2015-09-16 11:32:56','2015-09-16 09:32:56','',1472,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Toast-scandinavo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2015-09-16 11:33:50','2015-09-16 09:33:50','','Merluzzo','','inherit','closed','open','','merluzzo-2','','','2015-09-16 11:33:50','2015-09-16 09:33:50','',17636,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/Merluzzo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2015-09-16 11:34:52','2015-09-16 09:34:52','Solo fino a qualche tempo fa non c''era partita: la supremazia del vino non era solo visibile sulle nostre tavole, ma anche negli indici di produzione.
Da qualche anno, però, le cose sono cambiate e gli italiani si sono scoperti ottimi produttori di birra. E le nostre rosse, ambrate e bianche piacciono parecchio, anche all''estero.

Oltre ai brand già conosciuti e sempre più apprezzati – come Peroni, Nastro Azzurro, Moretti, Menabrea e Poretti – un nuovo fenomeno nello scenario della birra italiana è il boom dei microbirrifici che fabbricano quelle artigianali. Secondo il sito microbirrifici.org, oggi in Italia ci sono quasi mille produttori (compresi quelli che commercializzano senza produrre). Un numero in continua crescita e che contiene una larga quota di giovani imprenditori.
Insomma, fare la birra piace, così come berla. A trainare la produzione ci sono quattro regioni del Nord: Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna.

<b>Gli inglesi adorano le italiane</b>

Ma la birra italiana non è apprezzata solo nel nostro Paese, dove il consumo è relativamente ridotto e si attesta a 29 litri procapite (in Repubblica Ceca si sale a 144 litri, 107,8 in Austria) per 30 milioni di appassionati bevitori.

Le nostre artigianali sono particolarmente amate all''estero, in particolare nel Regno Unito. A dirlo sono i numeri: quest''anno le esportazioni di birra italiana sono aumentate del 27% in quantità rispetto al 2014 e quasi la metà delle spedizioni è volata verso il Regno Unito. In totale, negli ultimi 10 anni il commercio con l''estero è triplicato in netta controtendenza rispetto al periodo di crisi. È quanto evidenzia Coldiretti in una recente analisi effettuata sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi del 2015.

“Una delle ragioni di questo fenomeno – sottolinea l''associazione – è il successo di Expo, ma anche il fatto che l''industria coinvolga molti under 35, che sono molto attivi e che stanno apportando al settore numerose innovazioni, come la certificazione dell''origine a chilometri zero, il legame diretto con le aziende agricole, ma anche la produzione di specialità distintive o forme distributive innovative, come i brewpub o i mercati degli agricoltori”.

<b>La più amata</b>

È la Nastro Azzurro la birra italiana premium più esportata a livello internazionale, in oltre 70. Ed è il marchio italiano che si beve di più in Inghilterra, seguono l''Australia e gli Stati Uniti. Un successo che, anche in questo caso, continua a crescere: da gennaio a settembre 2015 le esportazioni di questa birra sono infatti cresciute complessivamente dell''8% e pare che aumenteranno ancora.

La produzione italiana di birra è sostenuta da una produzione nel 2014 di 860mila tonnellate di orzo su una superficie complessiva di 226mila ettari (fonte: Coldiretti).

“In questa situazione di grande dinamicità, a supporto della trasparenza dell’informazione dei consumatori, è però necessario – sottolinea Coldiretti – qualificare le produzioni nazionali con l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine, per evitare che vengano spacciati come Made in Italy produzioni straniere”.','La birra italiana conquista il mondo','Negli ultimi dieci anni le esportazioni delle nostre birre sono triplicate. Del volume totale, la metà vola in Gran Bretagna','inherit','closed','open','','17637-revision-v1','','','2015-09-16 11:34:52','2015-09-16 09:34:52','',17637,'http://old.lacucinaitaliana.it/17637-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-09-16 11:36:51','2015-09-16 09:36:51','Lo stile di vita Italiano, la cucina italiana, il caffè italiano sembrano una cosa sola agli occhi degli stranieri che vengono “in Europa” in vacanza – esattamente come noi andiamo “negli Stati Uniti”. L’Italia è visto come un unicum di ricette e di tradizioni, da Nord a Sud, senza soluzione di continuità fra pesto e pizza. Ma qualcosa sta cambiando, e le identità locali si fanno sempre più importanti, in cucina quanto per il caffè.

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<h3>Milano VS Palermo. Due caffè per due frenesie</h3>
Se la cucina tipica siciliana o lombarda a noi italiani sembrano ad anni luce di distanza, il caffè ci sembra ancora “un espresso”, indistintamente saporito e profumato. Ed invece come nei ristoranti, anche nei bar tutto cambia, per miscela, tostatura, gusto e abitudini di consumo. A Milano si va di fretta, a Palermo ci si prende qualche minuto in più. “Il capoluogo lombardo è elegante e vivace, innovativo ed efficiente, e il caffè viene degustato velocemente e in piedi al bancone del bar. Tribute to Milano, la nuova limited edition di Nespresso è un caffè aromatico, la nostra interpretazione della frenesia cittadina” – racconta Karsten Ranitzsch, Head of Coffee di Nespresso. “Tribute to Palermo, invece, è un ristretto intenso, corposo e forte. Per creare questo caffè ci siamo ispirati ai profumi dei mercati all''aperto della Sicilia, ricchi di spezie colorate e prodotti freschi del territorio, ai tranquilli pomeriggi assolati e alla passione per i gusti decisi”. E così se l’intensità di Tribute to Milano rende il latte macchiato più delicato e cremoso, grazie ai suoi aromi fruttati e dolci note di cereali,Tribute to Palermo ben si adatta ad un cappuccino dal gusto intenso e corposo, con gradevoli sensazioni di cacao e spezie dolci.

In occasione della presentazione, due piatti e due chef hanno fatto il loro personale tributo alla loro città natale: Pino Cuttaia, de La Madia di Licata, due stelle Michelin, e Alessandro Negrini, chef de Aimo e Nadia di Milano, due stelle Michelin. Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola, come tributo a Palermo, e Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina, tributo a Milano. Ecco le ricette (da fare anche in casa!).
<h3>Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola</h3>
<ul>
	<li>500g filetto di merluzzo</li>
	<li>sale e zucchero in parti uguali</li>
	<li>una pigna di pino</li>
	<li>pomodori confit</li>
	<li>un cipollotto</li>
	<li>olio extra vergine di oliva</li>
	<li>basilico e origano</li>
	<li>zucchero</li>
	<li>200g di patate</li>
	<li>30g di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>100g di panna</li>
</ul>
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Spellare il filetto di merluzzo, tagliarlo a fette molto sottili e disporlo in un piatto in modo che le fettine stiano ben larghe. Cospargere di zucchero e sale e lasciare riposare per circa 2 ore.

Sciacquare le fettine e asciugarle per bene.

Ora si procede con l’affumicatura: si dà fuoco alla pigna e poi quando la fiamma si spegne si mette in forno assieme alla teglia in cui avremo messo il merluzzo. Lasciamo in forno a una temperatura di 40°C per due ore.

Mettere in una ciotola i pomodori confit, il cipollotto tagliato a rondelle sottili, cospargere con un po’ di zucchero, olio extravergine di oliva, basilico e origano. Lasciare riposare per due ore.

Cuocere le patate senza buccia in acqua bollente fino a quando non risultano molto tenere. Passarle allo chinois e aggiungere parte dell’acqua di cottura fino ad avere un peso totale di 290g. Aggiungere l’olio e amalgamare per bene. Unire la panna, una presa di sale e lavorare fino ad avere un composto morbido e omogeneo.

In un piatto disponete la crema di patate a cui avrete aggiunto i pomodori confit e il cipollotto, adagiate sopra le fettine di merluzzo e completate con qualche pomodoro confit.

&nbsp;
<h3>Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina</h3>
Ingredienti per 4 persone
<ul>
	<li>2 scampi medi freschi</li>
	<li>50 gr dentice sfilettato</li>
	<li>triglia di scoglio</li>
	<li>100 gr calamaretti ''spillo'' puliti</li>
	<li>4 cozze nella loro valva ben pulite</li>
	<li>½ spicchio d’aglio</li>
	<li>200 ml “acqua di mare” (proporzione: 200 ml di acqua, 6 g di sale di Mothia)</li>
	<li>qualche cubetto di pomodoro e 4 germogli di basilico</li>
</ul>
Per il ristretto
<ul>
	<li>20 g cipolla tritata</li>
	<li>10 g sedano tritato</li>
	<li>4 pomodori datterino</li>
	<li>rametto di timo</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
</ul>
Per le cicerchie
<ul>
	<li>100 g cicerchie dcorticate</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>spicchio d’aglio in camicia</li>
	<li>foglia di salvia</li>
	<li>4 g sale</li>
</ul>
&nbsp;

Per le cicerchie: lasciare a bagno le cicerchie in acqua oligominerale per 24 ore. Metterle con la loro acqua di ammollo in un tegame con tutti gli ingredienti e cuocere a fuoco lento per 60 minuti, fino a quando diventeranno una crema.

Pulire gli scampi, separando le code dalle teste. Sgusciare le code tenendo da parte il carapace, eliminare l''intestino e tagliarli a metà. Pulire e lavare bene le teste.

Pulire, sfilettare e spinare la triglia, tenendo da parte il fegatino, la lisca, la testa ben lavata. Tagliare i due filetti a metà.

Tagliare il dentice in 4 fette sottili delle stesse dimensioni delle triglie.

Per il ristretto: In un tegame scaldare l''olio con il timo e farvi appassire la cipolla e sedano, quindi unire i carapaci, la lisca e la testa della triglia e le cozze e far rosolare per pochi minuti. Togliere dal tegame le cozze appena aperte, eliminare il frutto dalle valve e metterle da parte. Aggiungere al fondo i pomodori tagliati a metà e bagnare con “l’acqua di mare”; continuare la cottura per 30 minuti. Filtrare, rimettere sul fuoco e ridurre della metà. Lasciare raffreddare.

Disporre in 4 tazzine un cucchiaio di crema di cicerchie sul fondo, aggiungere un cucchiaio di ristretto, adagiarvi il pesce, la cozza. Guarnire con un pezzettino di pomodoro e una foglia di basilico fresco e completare aggiungendo tanta acqua calda quanta è necessaria per un caffé ristretto. Mescolare poco.','Milano-Palermo, andata e ritorno in due ricette (e due caffè)','Due città agli antipodi, per stile di vita e sapori. Li raccontiamo in due ricette firmate da Pino Cuttaia e Alessandro Negrini, quattro stelle Michelin in due. E due caffè campanilisti','inherit','closed','open','','17636-revision-v1','','','2015-09-16 11:36:51','2015-09-16 09:36:51','',17636,'http://old.lacucinaitaliana.it/17636-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 100 g 4 fette di salmone affumicato - 60 g latte - 8 fette di pane da toast - 8 uova - erba cipollina - aneto - burro chiarificato - sale - pepe

Ingredienti: 100 grammi fette di salmone affumicato|60 grammi latte|8 fette pane da toast|8 uova|erba cipollina|aneto|burro chiarificato|sale|pepe

Preparazione: Rosolate le fette di pane in padella in poco burro chiarificato spumeggiante. Battete le uova con il latte e strapazzatele in padella sul fuoco dolce con poco burro, sale e pepe finch non saranno cotte, restando per cremose e soffici. Preparate subito i toast: distribuite su una fetta di pane un po di aneto e di erba cipollina tagliuzzati, una porzione di uova, quindi una fetta di salmone affumicato e chiudete con altro pane.

Foto: /2014/2014_01/01201408002

Step:

Foto step:','Toast scandinavo','','inherit','closed','open','','1472-revision-v1','','','2015-09-16 11:37:33','2015-09-16 09:37:33','',1472,'http://old.lacucinaitaliana.it/1472-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 11:43:26','2015-09-16 09:43:26','','Muffin di carote con panna aromatizzata','','inherit','closed','open','','muffin-di-carote-con-panna-aromatizzata','','','2015-09-16 11:43:26','2015-09-16 09:43:26','',837,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Muffin-di-carote-con-panna-aromatizzata.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-09-16 11:47:46','2015-09-16 09:47:46','Solo fino a qualche tempo fa non c''era partita: la supremazia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/infernot-del-monferrato-scrigni-vino/" target="_blank">vino</a> non era solo visibile sulle nostre tavole, ma anche nei dati di produzione.
Da qualche anno, però, le cose sono cambiate e gli italiani si sono scoperti ottimi <strong>produttori di birra</strong>. E le nostre rosse, ambrate e bianche piacciono parecchio, anche all''estero.

Oltre ai brand già conosciuti e sempre più apprezzati – come Peroni, Nastro Azzurro, Moretti, Menabrea e Poretti – c''è da considerare un nuovo fenomeno: il boom dei <strong>microbirrifici</strong> che fabbricano le <strong>birre artigianali</strong>. Secondo il sito microbirrifici.org, oggi in Italia ci sono <strong>quasi mille produttori</strong> (compresi quelli che commercializzano senza produrre). Un numero in continua crescita, che comprende anche una larga quota di<strong> giovani imprenditori</strong>. Insomma, fare la birra piace, così come berla.

<b>Gli inglesi adorano le italiane</b>

Ma la <strong>birra italiana</strong> non è apprezzata solo nel nostro Paese, dove il consumo è relativamente ridotto e si attesta a 29 litri procapite (in Repubblica Ceca si sale a 144 litri, 107,8 in Austria) per un totale di 30 milioni di appassionati bevitori.

I nostri prodotti sono particolarmente amati all''estero. A dirlo sono i numeri: quest''anno le <strong>esportazioni</strong> sono <strong>aumentate</strong> del<strong> 27%</strong> in quantità rispetto al 2014 e quasi la metà delle spedizioni è volata verso il <strong>Regno Unito</strong>. In totale, negli ultimi <strong>dieci anni</strong> il commercio con l''estero è triplicato in netta controtendenza rispetto al periodo di crisi. È quanto evidenzia <strong>Coldiretti</strong> in una recente analisi effettuata sulla base dei <strong>dati Istat</strong> relativi ai primi cinque mesi del 2015.

“Una delle ragioni di questo fenomeno – sottolinea l''associazione – è rappresentato dal fatto che l''industria coinvolga molti professionisti <strong>under 35</strong>, che sono molto attivi e che stanno apportando al settore numerose innovazioni, come la <strong>certificazione dell''origine a chilometri zero</strong>, il legame diretto con le <strong>aziende agricole</strong>, ma anche la produzione di<strong> specialità distintive</strong> o forme distributive innovative, come i <strong>brewpub</strong> (un microbirrificio dove si può anche consumare la birra) o i mercati degli agricoltori come quelli di<strong> Campagna Amica</strong>”.

<b>La più amata</b>

È la<strong> Nastro Azzurro</strong> la birra italiana premium più esportata a livello internazionale, in oltre 70 Paesi. È il marchio italiano che si beve di più in <strong>Inghilterra</strong>, seguono l''<strong>Australia</strong> e gli<strong> Stati Uniti</strong>. Un successo che, anche in questo caso, continua a crescere: da gennaio a settembre 2015 le esportazioni sono infatti cresciute complessivamente dell''8% e pare che aumenteranno ancora.

Sempre stando a Coldiretti, la produzione italiana di birra è sostenuta da una produzione nel 2014 di<strong> 860mila tonnellate di orzo</strong> su una superficie complessiva di 226mila ettari.

“In questa situazione di grande dinamicità, a supporto della trasparenza dell’informazione dei consumatori, è però necessario – sottolinea la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – qualificare le produzioni nazionali con l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine, per evitare che vengano spacciati come Made in Italy produzioni straniere”.','La birra italiana conquista il mondo','Negli ultimi dieci anni le esportazioni delle nostre birre sono triplicate. Del volume totale, la metà vola in Gran Bretagna','inherit','closed','open','','17637-revision-v1','','','2015-09-16 11:47:46','2015-09-16 09:47:46','',17637,'http://old.lacucinaitaliana.it/17637-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 250 g panna fresca - 200 g farina pi un po'' per gli stampi - 200 g latte - 200 g carote - 80 g burro pi un po'' per gli stampi - 60 g zucchero semolato - 50 g cioccolato fondente - 15 g zucchero a velo - 2 uova - 2 amaretti morbidi - sale - lievito per dolci - cannella in polvere - cacao amaro - peperoncino

Ingredienti: 250 grammi panna fresca|200 grammi farina pi un po'' per gli stampi|60 grammi zucchero semolato|50 grammi cioccolato fondente|15 grammi zucchero a velo|2 uova|2 amaretti morbidi|sale|lievito per dolci|cannella in polvere|cacao amaro|peperoncino

Preparazione: Pelate e grattugiate le carote. Amalgamatele in una ciotola con le uova, la farina, il latte, il burro fuso, lo zucchero semolato, un pizzico di sale, gli amaretti sbriciolati, un cucchiaino di lievito. Imburrate e infarinate uno stampo multiplo da 12 muffin e versatevi il composto, riempiendo gli incavi per 2/3. Cospargete la superficie con il cioccolato tritato e infornate a 190 ¡C per 20-25''. Sfornate i muffin e lasciateli raffreddare. Montate la panna con lo zucchero a velo e un pizzico di cacao, cannella e peperoncino. Decorate i muffin con ciuffi di panna aromatizzata, distribuendola con una tasca da pasticciere con la bocchetta dentellata.

Foto: /2013/2013_03/03201307701

Step:

Foto step:','Muffin di carote con panna aromatizzata','','inherit','closed','open','','837-revision-v1','','','2015-09-16 11:48:12','2015-09-16 09:48:12','',837,'http://old.lacucinaitaliana.it/837-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-16 11:54:12','2015-09-16 09:54:12','Solo fino a qualche tempo fa non c''era partita: la supremazia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/infernot-del-monferrato-scrigni-vino/" target="_blank">vino</a> non era solo visibile sulle nostre tavole, ma anche nei dati di produzione.
Da qualche anno, però, le cose sono cambiate e gli italiani si sono scoperti ottimi <strong>produttori di birra</strong>. E le nostre rosse, ambrate e bianche piacciono parecchio, anche all''estero.

Oltre ai brand già conosciuti e sempre più apprezzati – come Peroni, Nastro Azzurro, Moretti, Menabrea e Poretti – c''è da considerare un nuovo fenomeno: il boom dei <strong>microbirrifici</strong> che fabbricano le <strong>birre artigianali</strong>. Secondo il sito microbirrifici.org, oggi in Italia ci sono <strong>quasi mille produttori</strong> (compresi quelli che commercializzano senza produrre). Un numero in continua crescita, che comprende anche una larga quota di<strong> giovani imprenditori</strong>. Insomma, fare la birra piace, così come berla.

<b>Gli inglesi adorano le italiane</b>

Ma la <strong>birra italiana</strong> non è apprezzata solo nel nostro Paese, dove il consumo è relativamente ridotto e si attesta a 29 litri procapite (in Repubblica Ceca si sale a 144 litri, 107,8 in Austria) per un totale di 30 milioni di appassionati bevitori.

I nostri prodotti sono particolarmente amati all''estero. A dirlo sono i numeri: quest''anno le <strong>esportazioni</strong> sono <strong>aumentate</strong> del<strong> 27%</strong> in quantità rispetto al 2014 e quasi la metà delle spedizioni è volata verso il <strong>Regno Unito</strong>. In totale, negli ultimi <strong>dieci anni</strong> il commercio con l''estero è triplicato in netta controtendenza rispetto al periodo di crisi. È quanto evidenzia <strong>Coldiretti</strong> in una recente analisi effettuata sulla base dei <strong>dati Istat</strong> relativi ai primi cinque mesi del 2015.

“Una delle ragioni di questo fenomeno – sottolinea l''associazione – è rappresentato dal fatto che l''industria coinvolga molti professionisti <strong>under 35</strong>, che sono molto attivi e che stanno apportando al settore numerose innovazioni, come la <strong>certificazione dell''origine a chilometri zero</strong>, il legame diretto con le <strong>aziende agricole</strong>, ma anche la produzione di<strong> specialità distintive</strong> o forme distributive innovative, come i <strong>brewpub</strong> (un microbirrificio dove si può anche consumare la birra, <em>ndr</em>) o i mercati degli agricoltori come quelli di<strong> Campagna Amica</strong>”.

<b>La più amata</b>

È la<strong> Nastro Azzurro</strong> la birra italiana premium più esportata a livello internazionale, in oltre 70 Paesi. È il marchio italiano che si beve di più in <strong>Inghilterra</strong>, seguono l''<strong>Australia</strong> e gli<strong> Stati Uniti</strong>. Un successo che, anche in questo caso, continua a crescere: da gennaio a settembre 2015 le esportazioni sono infatti cresciute complessivamente dell''8% e pare che aumenteranno ancora.

Sempre stando a Coldiretti, la produzione italiana di birra è sostenuta da una produzione nel 2014 di<strong> 860mila tonnellate di orzo</strong> su una superficie complessiva di 226mila ettari.

“In questa situazione di grande dinamicità, a supporto della trasparenza dell’informazione dei consumatori, è però necessario – sottolinea la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – qualificare le produzioni nazionali con l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine, per evitare che vengano spacciati come Made in Italy produzioni straniere”.','La birra italiana conquista il mondo','Negli ultimi dieci anni le esportazioni delle nostre birre sono triplicate. Del volume totale, la metà vola in Gran Bretagna','inherit','closed','open','','17637-revision-v1','','','2015-09-16 11:54:12','2015-09-16 09:54:12','',17637,'http://old.lacucinaitaliana.it/17637-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-09-16 11:56:16','2015-09-16 09:56:16','Lo stile di vita Italiano, la cucina italiana, il caffè italiano sembrano una cosa sola agli occhi degli stranieri che vengono “in Europa” in vacanza – esattamente come noi andiamo “negli Stati Uniti”. L’Italia è visto come un unicum di ricette e di tradizioni, da Nord a Sud, senza soluzione di continuità fra pesto e pizza. Ma qualcosa sta cambiando, e le identità locali si fanno sempre più importanti, in cucina quanto per il caffè.

&nbsp;
<h3>Milano VS Palermo. Due caffè per due frenesie</h3>
Se la cucina tipica siciliana o lombarda a noi italiani sembrano ad anni luce di distanza, il caffè ci sembra ancora “un espresso”, indistintamente saporito e profumato. Ed invece come nei ristoranti, anche nei bar tutto cambia, per miscela, tostatura, gusto e abitudini di consumo. A Milano si va di fretta, a Palermo ci si prende qualche minuto in più. “Il capoluogo lombardo è elegante e vivace, innovativo ed efficiente, e il caffè viene degustato velocemente e in piedi al bancone del bar. Tribute to Milano, la nuova limited edition di Nespresso è un caffè aromatico, la nostra interpretazione della frenesia cittadina” – racconta Karsten Ranitzsch, Head of Coffee di Nespresso. “Tribute to Palermo, invece, è un ristretto intenso, corposo e forte. Per creare questo caffè ci siamo ispirati ai profumi dei mercati all''aperto della Sicilia, ricchi di spezie colorate e prodotti freschi del territorio, ai tranquilli pomeriggi assolati e alla passione per i gusti decisi”. E così se l’intensità di Tribute to Milano rende il latte macchiato più delicato e cremoso, grazie ai suoi aromi fruttati e dolci note di cereali,Tribute to Palermo ben si adatta ad un cappuccino dal gusto intenso e corposo, con gradevoli sensazioni di cacao e spezie dolci.

In occasione della presentazione, due piatti e due chef hanno fatto il loro personale tributo alla loro città natale: Pino Cuttaia, de La Madia di Licata, due stelle Michelin, e Alessandro Negrini, chef de Aimo e Nadia di Milano, due stelle Michelin. Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola, come tributo a Palermo, e Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina, tributo a Milano. Ecco le ricette (da fare anche in casa!).
<h3>Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola</h3>
<ul>
	<li>500g filetto di merluzzo</li>
	<li>sale e zucchero in parti uguali</li>
	<li>una pigna di pino</li>
	<li>pomodori confit</li>
	<li>un cipollotto</li>
	<li>olio extra vergine di oliva</li>
	<li>basilico e origano</li>
	<li>zucchero</li>
	<li>200g di patate</li>
	<li>30g di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>100g di panna</li>
</ul>
&nbsp;

Spellare il filetto di merluzzo, tagliarlo a fette molto sottili e disporlo in un piatto in modo che le fettine stiano ben larghe. Cospargere di zucchero e sale e lasciare riposare per circa 2 ore.

Sciacquare le fettine e asciugarle per bene.

Ora si procede con l’affumicatura: si dà fuoco alla pigna e poi quando la fiamma si spegne si mette in forno assieme alla teglia in cui avremo messo il merluzzo. Lasciamo in forno a una temperatura di 40°C per due ore.

Mettere in una ciotola i pomodori confit, il cipollotto tagliato a rondelle sottili, cospargere con un po’ di zucchero, olio extravergine di oliva, basilico e origano. Lasciare riposare per due ore.

Cuocere le patate senza buccia in acqua bollente fino a quando non risultano molto tenere. Passarle allo chinois e aggiungere parte dell’acqua di cottura fino ad avere un peso totale di 290g. Aggiungere l’olio e amalgamare per bene. Unire la panna, una presa di sale e lavorare fino ad avere un composto morbido e omogeneo.

In un piatto disponete la crema di patate a cui avrete aggiunto i pomodori confit e il cipollotto, adagiate sopra le fettine di merluzzo e completate con qualche pomodoro confit.

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<h3>Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina</h3>
Ingredienti per 4 persone
<ul>
	<li>2 scampi medi freschi</li>
	<li>50 gr dentice sfilettato</li>
	<li>triglia di scoglio</li>
	<li>100 gr calamaretti ''spillo'' puliti</li>
	<li>4 cozze nella loro valva ben pulite</li>
	<li>½ spicchio d’aglio</li>
	<li>200 ml “acqua di mare” (proporzione: 200 ml di acqua, 6 g di sale di Mothia)</li>
	<li>qualche cubetto di pomodoro e 4 germogli di basilico</li>
</ul>
Per il ristretto
<ul>
	<li>20 g cipolla tritata</li>
	<li>10 g sedano tritato</li>
	<li>4 pomodori datterino</li>
	<li>rametto di timo</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
</ul>
Per le cicerchie
<ul>
	<li>100 g cicerchie dcorticate</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>spicchio d’aglio in camicia</li>
	<li>foglia di salvia</li>
	<li>4 g sale</li>
</ul>
&nbsp;

Per le cicerchie: lasciare a bagno le cicerchie in acqua oligominerale per 24 ore. Metterle con la loro acqua di ammollo in un tegame con tutti gli ingredienti e cuocere a fuoco lento per 60 minuti, fino a quando diventeranno una crema.

Pulire gli scampi, separando le code dalle teste. Sgusciare le code tenendo da parte il carapace, eliminare l''intestino e tagliarli a metà. Pulire e lavare bene le teste.

Pulire, sfilettare e spinare la triglia, tenendo da parte il fegatino, la lisca, la testa ben lavata. Tagliare i due filetti a metà.

Tagliare il dentice in 4 fette sottili delle stesse dimensioni delle triglie.

Per il ristretto: In un tegame scaldare l''olio con il timo e farvi appassire la cipolla e sedano, quindi unire i carapaci, la lisca e la testa della triglia e le cozze e far rosolare per pochi minuti. Togliere dal tegame le cozze appena aperte, eliminare il frutto dalle valve e metterle da parte. Aggiungere al fondo i pomodori tagliati a metà e bagnare con “l’acqua di mare”; continuare la cottura per 30 minuti. Filtrare, rimettere sul fuoco e ridurre della metà. Lasciare raffreddare.

Disporre in 4 tazzine un cucchiaio di crema di cicerchie sul fondo, aggiungere un cucchiaio di ristretto, adagiarvi il pesce, la cozza. Guarnire con un pezzettino di pomodoro e una foglia di basilico fresco e completare aggiungendo tanta acqua calda quanta è necessaria per un caffé ristretto. Mescolare poco.','Milano-Palermo, andata e ritorno in due ricette (e due caffè)','Due città agli antipodi, per stile di vita e sapori. Li raccontiamo in due ricette firmate da Pino Cuttaia e Alessandro Negrini, quattro stelle Michelin in due. E due caffè campanilisti','inherit','closed','open','','17636-revision-v1','','','2015-09-16 11:56:16','2015-09-16 09:56:16','',17636,'http://old.lacucinaitaliana.it/17636-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Da qualche anno, però, le cose sono cambiate e gli italiani si sono scoperti ottimi <strong>produttori di birra</strong>. E le nostre rosse, ambrate e bianche piacciono parecchio, anche all''estero.

Oltre ai brand già conosciuti e sempre più apprezzati – come Peroni, Nastro Azzurro, Moretti, Menabrea e Poretti – c''è da considerare un nuovo fenomeno: il boom dei <strong>microbirrifici</strong> che fabbricano le <strong>birre artigianali</strong>. Secondo il sito microbirrifici.org, oggi in Italia ci sono <strong>quasi mille produttori</strong> (compresi quelli che commercializzano senza produrre). Un numero in continua crescita, che comprende anche una larga quota di<strong> giovani imprenditori</strong>. Insomma, fare la birra piace, così come berla.

<b>Gli inglesi adorano le italiane</b>

Ma la <strong>birra italiana</strong> non è apprezzata solo nel nostro Paese, dove il consumo è relativamente ridotto e si attesta a 29 litri procapite (in Repubblica Ceca si sale a 144 litri, 107,8 in Austria) per un totale di 30 milioni di appassionati bevitori.

I nostri prodotti sono particolarmente amati all''estero. A dirlo sono i numeri: quest''anno le <strong>esportazioni</strong> sono <strong>aumentate</strong> del<strong> 27%</strong> in quantità rispetto al 2014 e quasi la metà delle spedizioni è volata verso il <strong>Regno Unito</strong>. In totale, negli ultimi <strong>dieci anni</strong> il commercio con l''estero è triplicato in netta controtendenza rispetto al periodo di crisi. È quanto evidenzia <strong>Coldiretti</strong> in una recente analisi effettuata sulla base dei <strong>dati Istat</strong> relativi ai primi cinque mesi del 2015.

“Una delle ragioni di questo fenomeno – sottolinea l''associazione – è rappresentato dal fatto che l''industria coinvolga molti professionisti <strong>under 35</strong>, che sono molto attivi e che stanno apportando al settore numerose innovazioni, come la <strong>certificazione dell''origine a chilometri zero</strong>, il legame diretto con le <strong>aziende agricole</strong>, ma anche la produzione di<strong> specialità distintive</strong> o forme distributive innovative, come i <strong>brewpub</strong> (un microbirrificio dove si può anche consumare la birra, <em>ndr</em>) o i mercati degli agricoltori come quelli di<strong> Campagna Amica</strong>”.

<b>La più amata</b>

È la<strong> Nastro Azzurro</strong> la birra italiana premium più esportata a livello internazionale, in oltre 70 Paesi. È il marchio italiano che si beve di più in <strong>Inghilterra</strong>, seguono l''<strong>Australia</strong> e gli<strong> Stati Uniti</strong>. Un successo che, anche in questo caso, continua ad aumentare: da gennaio a settembre 2015 le esportazioni sono infatti cresciute complessivamente dell''8% e pare che si amplieranno ancora.

Sempre stando a Coldiretti, la produzione italiana di birra è sostenuta da una produzione di<strong> 860mila tonnellate di orzo</strong> su una superficie complessiva di<strong> 226mila ettari</strong>.

“In questa situazione di grande dinamicità, a supporto della trasparenza dell’informazione dei consumatori, è però necessario – sottolinea la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti – qualificare le produzioni nazionali con l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine, per evitare che vengano spacciati come Made in Italy produzioni straniere”.','La birra italiana conquista il mondo','Negli ultimi dieci anni le esportazioni delle nostre birre sono triplicate. Del volume totale, la metà vola in Gran Bretagna','inherit','closed','open','','17637-revision-v1','','','2015-09-16 11:56:20','2015-09-16 09:56:20','',17637,'http://old.lacucinaitaliana.it/17637-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 75

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 500 g paccheri formato grande - 500 g besciamella - 430 g carne mista (fesa di manzo, petto di pollo, lonza di maiale) - 2 uova Ò scalogno Ò noce moscata - prezzemolo Ò pangrattato - burro Ò grana grattugiato Ò vino rosso - concentrato di pomodoro - olio extravergine di oliva Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 500 grammi paccheri formato grande|500 grammi besciamella|430 grammi carne mista (fesa di manzo, petto di pollo, lonza di maiale)|2 uova|scalogno|noce moscata|prezzemolo|pangrattato|burro|grana grattugiato|vino rosso|concentrato di pomodoro|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: 1 Tagliate a fettine la carne e passatela nel tritacarne, poi mescolatela. 2 Rosolate uno scalogno tritato in un filo di olio, poi unite la carne e, non appena avrÊ cambiato colore, sfumate con un bicchiere scarso di vino. Spegnete dopo 2-3, regolate di sale e pepe e fate raffreddare in una ciotola. Cuocete i paccheri in acqua salata per 2/3 del loro tempo di cottura. Scolateli, conditeli con olio e fateli raffreddare su un vassoio. 3-4 impastate la carne con le uova, un pizzico di sale, noce moscata, un ciuffo di prezzemolo tritato, 4-5 cucchiai di grana e 2 cucchiai di pangrattato. Scaldate la besciamella e insaporitela con un cucchiaio di concentrato e un po di noce moscata. 5 Imburrate 6 pirofile da porzione (ü 12 cm), mettete sul fondo un cucchiaio di besciamella e in ognuna disponete 9 paccheri (scegliendoli tra i pi integri) in verticale. Raccogliete limpasto di carne in una tasca da pasticciere e riempite i paccheri. Copriteli con un po di besciamella, cospargeteli di grana e infornateli a 180 ¡C per 18-20.

Foto: /2014/2014_05/05201403801

Step: 1 Tagliate a fettine la carne e passatela nel tritacarne, poi mescolatela.|2 Rosolate uno scalogno tritato in un filo di olio, poi unite la carne e, non appena avrÊ cambiato colore, sfumate con un bicchiere scarso di vino. Spegnete dopo 2-3, regolate di sale e pepe e fate raffreddare in una ciotola. Cuocete i paccheri in acqua salata per 2/3 del loro tempo di cottura. Scolateli, conditeli con olio e fateli raffreddare su un vassoio.|3-4 impastate la carne con le uova, un pizzico di sale, noce moscata, un ciuffo di prezzemolo tritato, 4-5 cucchiai di grana e 2 cucchiai di pangrattato. Scaldate la besciamella e insaporitela con un cucchiaio di concentrato e un po di noce moscata.|3-4 impastate la carne con le uova, un pizzico di sale, noce moscata, un ciuffo di prezzemolo tritato, 4-5 cucchiai di grana e 2 cucchiai di pangrattato. Scaldate la besciamella e insaporitela con un cucchiaio di concentrato e un po di noce moscata.|5 Imburrate 6 pirofile da porzione (ü 12 cm), mettete sul fondo un cucchiaio di besciamella e in ognuna disponete 9 paccheri (scegliendoli tra i pi integri) in verticale. Raccogliete limpasto di carne in una tasca da pasticciere e riempite i paccheri. Copriteli con un po di besciamella, cospargeteli di grana e infornateli a 180 ¡C per 18-20.|Massimiliano Baiocco Massimiliano adora la cucina e il suo potere di mettere in comunicazione le persone, anche sul lavoro (fa il consulente): Mi piace cucinare per gli altri, per la mia famiglia, i miei clienti e anche per i miei collaboratori: io mi diverto un mondo, e loro si sentono coccolati. vocazione gourmet

Foto step: /2014/2014_05/05201403802|/2014/2014_05/05201403803|/2014/2014_05/05201403804|/2014/2014_05/05201403805|/2014/2014_05/05201403805|/2014/2014_05/05201403807','Paccheri ripieni alle tre carni','','inherit','closed','open','','1718-revision-v1','','','2015-09-16 12:14:45','2015-09-16 10:14:45','',1718,'http://old.lacucinaitaliana.it/1718-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 12:47:11','2015-09-16 10:47:11','','Pancetta di maiale fresca con crema di mele','','inherit','closed','open','','pancetta-di-maiale-fresca-con-crema-di-mele','','','2015-09-16 12:47:11','2015-09-16 10:47:11','',1633,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Pancetta-di-maiale-fresca-con-crema-di-mele.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (28,'2015-09-17 04:42:46','2015-09-17 02:42:46','Piatti di grandi chef a piccoli prezzi, perché tutti possano sperimentare la cucina gourmet. E, in più, lezioni e segreti dai migliori cuochi. Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’<strong>Auditorium Parco della Musica di Roma</strong>, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina, con <strong>«Taste of Roma»</strong>. La formula è la stessa dei Taste Festivals che piacciono agli amanti del gusto di tutti e cinque i continenti, un’idea semplice e affascinante: <strong>offrire a prezzi contenuti le portate più esclusive</strong> dell’enogastronomia (in questo caso romana) di qualità.

«Taste of Roma» arruola <strong>una dozzina di grandi chef</strong>, come Riccardo Di Giacinto (All''Oro), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Angelo Troiani (Acquolina Hostaria in Roma), Daniele Usai (Il Tino), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Roy Caceres (Metamorfosi), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba EsteveRuiz (Marzapane), Giulio Terrinoni (Per me) e Marco Martini (Stazione di Posta). E propone <strong>tanti format di intrattenimento</strong> per un pubblico di tutte le età.

La novità 2015 sono le <strong>«Sensational Dinners»</strong> by Ferrarelle e con Krug: in ognuna delle quattro serate, <strong>4 chef internazionali, 4 chef italiani, un tavolo conviviale per 26 persone</strong>, cucina a vista, musica e le migliori Cuvée di Champagne.

Non solo: si amplia anche il menu: oltre ai 3 piatti «icona» di ogni ristorante ci sarà<strong> una quarta portata speciale ispirata al tema «World of Taste»</strong>, con un ingrediente, scelto dallo chef, per rendere più internazionale la cucina della capitale, in omaggio a Expo. La gastronomia romana sarà «contaminata» da Vietnam, India, Bangladesh, Corea, Giappone, Bolivia, Thailandia, Norvegia.

Inoltre, l’enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, suggerirà <strong>come abbinare le 12 ricette World of Taste</strong> e proporrà una carta dei vini con circa 50 etichette.

I tre appuntamenti italiani (Milano, Roma e Taste of Christmas) sono organizzati da Brand Events Italy, e quest’anno, come main partner, ci sarà anche Electrolux, leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.

<strong>Di Electrolux è «Chefs’ Secrets», una vera e propria scuola di cucina</strong>, con 24 postazioni di lavoro dotate di piani cottura a induzione di ultima generazione e piccoli elettrodomestici Electrolux, dove imparare nuove tecniche «rubando» i segreti degli chef. Sono in programma<strong> 23 corsi che ospiteranno 552 fortunati visitatori</strong>, nei quattro giorni. Anche per i bimbi ci saranno lezioni speciali, il sabato e la domenica a pranzo, da seguire con i genitori.

«Taste of Roma» <strong>utilizza l’antica moneta romana: i Sesterzi</strong> (un sesterzo vale un euro): i piatti degli chef costano dai 5 ai 7 sesterzi.

Per gli altri dettagli, visita<a href="http://www.tasteofroma.it" target="_blank"> il sito di Taste of Roma</a>.

<em><strong>Guarda le foto nella gallery in alto</strong></em>','"Taste of Roma", piatti e segreti dei grandi chef per tutti',' Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina a piccoli prezzi. Con lezioni e segreti dai migliori cuochi','publish','closed','closed','','taste-of-roma-piatti-e-segreti-dei-grandi-chef-per-tutti','','','2015-09-17 05:35:16','2015-09-17 03:35:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17661',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2015-09-16 12:52:17','2015-09-16 10:52:17','Prozioni: 6

Tempo totale: 210

Tempo cottura: 210

Descrizione ingredienti: 1,6 kg pancetta di maiale fresca con cotenna - 800 g mele Renette - 1 stecca di cannella - 1 baccello di vaniglia - rosmarino Ò aglio - semi di finocchio - olio extravergine di oliva - sale Ò pepe

Ingredienti: 1.6 kilogrammi pancetta di maiale fresca con cotenna|800 grammi mele Renette|1 stecca di cannella|1 baccello di vaniglia|rosmarino|aglio|semi di finocchio|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Preriscaldate il forno ventilato a 120 ¡C. Ponete la pancetta in una pirofila, conditela con 2 cucchiai di olio, un rametto di rosmarino, 2 spicchi di aglio tagliati sottili, un cucchiaino da caff di semi di finocchio, sale e pepe. Infornate con la cotenna rivolta verso lalto per 3 ore circa. Tagliate le mele, mettetele in una casseruola con la stecca di cannella, il baccello di vaniglia tagliato per il lungo e cuocete a fuoco dolce fino a quando le mele non si saranno disfatte (circa 15). Lasciate raffreddare il pur, passatelo nel setaccio e cuocetelo per qualche minuto per asciugarlo un po (crema di mele). Sfornate la pancetta, tagliatela in trancetti e servitela subito con la crema di mele.

Foto: /2014/2014_03/03201411802

Step:

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Tempo totale: 40

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: 600 g patate - 200 g spinaci - 100 g sardine spinate - 40 g uvetta - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 600 grammi patate|200 grammi spinaci|100 grammi sardine spinate|40 grammi uvetta|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Lavate gli spinaci, sbucciate le patate e tagliatele a spicchi. Mettetele su di una placca, coperta di carta da forno, in un unico strato, ungetele di olio e salatele. Infornatele a 230 ¡C per 20''. Saltate in padella gli spinaci con un cucchiaio di olio, unite luvetta ammollata e cuocete per 1'', salate e spegnete. Accoppiate le sardine leggermente unte sul lato polpa e salate sulla pelle. Appoggiatele sulle patate 4-5'' prima della fine della cottura. Servite le patate con le sardine accompagnando con gli spinaci.

Foto: /2012/2012_10/10201210401-2

Step:

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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 600 g pernici - 320 g riso - 250 g finferli - 40 g grana grattugiato - 4 g liquirizia in polvere - 1 scalogno - brodo di pollo Ò burro - vino bianco secco - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 600 grammi pernici|320 grammi riso|250 grammi finferli|40 grammi grana grattugiato|4 grammi liquirizia in polvere|1 scalogno|brodo di pollo|burro|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Ricavat e le coscette delle pernici e tenetele da parte. Affettat e sottilmente i finferli. Sca ldat e un filo di olio in padella, unite il resto delle pernici e cuocetele fino a quando non saranno ben dorate. Salate, coprite con acqua fredda, unite la liquirizia in polvere e cuocete per 1 ora. Al termine filtrate e fate addensare al fuoco il rag di pernice. fondete una noce di burro in una casseruola, unitevi lo scalogno tritato e il riso, fate tostare per qualche minuto, sfumate con un bicchiere di vino bianco e portate a cottura in 20 circa, bagnando via via con il brodo bollente. sca ldat e in una padella un po di olio, unite le cosce delle pernici e i finferli e cuoceteli per 5. Mantecat e il risotto con una noce di burro e il grana grattugiato e servitelo subito, completandolo con il rag, le coscette di pernice e i finferli.

Foto: /2014/2014_09/09201410001

Step:

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«Taste of Roma» arruola <strong>una dozzina di grandi chef</strong>, come Riccardo Di Giacinto (All''Oro), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Angelo Troiani (Acquolina Hostaria in Roma), Daniele Usai (Il Tino), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Roy Caceres (Metamorfosi), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba EsteveRuiz (Marzapane), Giulio Terrinoni (Per me) e Marco Martini (Stazione di Posta). E propone <strong>tanti format di intrattenimento</strong> per un pubblico di tutte le età.

La novità 2015 sono le <strong>«Sensational Dinners»</strong> by Ferrarelle e con Krug: in ognuna delle quattro serate, <strong>4 chef internazionali, 4 chef italiani, un tavolo conviviale per 26 persone</strong>, cucina a vista, musica e le migliori Cuvée di Champagne.

Non solo: si amplia anche il menu: oltre ai 3 piatti «icona» di ogni ristorante ci sarà<strong> una quarta portata speciale ispirata al tema «World of Taste»</strong>, con un ingrediente, scelto dallo chef, per rendere più internazionale la cucina della capitale, in omaggio a Expo. La gastronomia romana sarà «contaminata» da Vietnam, India, Bangladesh, Corea, Giappone, Bolivia, Thailandia, Norvegia.

Inoltre, l’enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, suggerirà <strong>come abbinare le 12 ricette World of Taste</strong> e proporrà una carta dei vini con circa 50 etichette.

I tre appuntamenti italiani (Milano, Roma e Taste of Christmas) sono organizzati da Brand Events Italy, e quest’anno, come main partner, ci sarà anche Electrolux, leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.

<strong>Di Electrolux è «Chefs’ Secrets», una vera e propria scuola di cucina</strong>, con 24 postazioni di lavoro dotate di piani cottura a induzione di ultima generazione e piccoli elettrodomestici Electrolux, dove imparare nuove tecniche «rubando» i segreti degli chef. Sono in programma<strong> 23 corsi che ospiteranno 552 fortunati visitatori</strong>, nei quattro giorni. Anche per i bimbi ci saranno lezioni speciali, il sabato e la domenica a pranzo, da seguire con i genitori.

«Taste of Roma» <strong>utilizza l’antica moneta romana: i Sesterzi</strong> (un sesterzo vale un euro): i piatti degli chef costano dai 5 ai 7 sesterzi.

Per gli altri dettagli, visita<a href="http://www.tasteofroma.it" target="_blank"> il sito di Taste of Roma</a>.','"Taste of Roma", piatti e segreti di grandi chef a piccolo prezzo',' Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina. Con lezioni e segreti dai grandi chef','inherit','closed','open','','17661-revision-v1','','','2015-09-16 13:02:25','2015-09-16 11:02:25','',17661,'http://old.lacucinaitaliana.it/17661-revision-v1/',0,'revision','',0),
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«Taste of Roma» arruola <strong>una dozzina di grandi chef</strong>, come Riccardo Di Giacinto (All''Oro), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Angelo Troiani (Acquolina Hostaria in Roma), Daniele Usai (Il Tino), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Roy Caceres (Metamorfosi), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba EsteveRuiz (Marzapane), Giulio Terrinoni (Per me) e Marco Martini (Stazione di Posta). E propone <strong>tanti format di intrattenimento</strong> per un pubblico di tutte le età.

La novità 2015 sono le <strong>«Sensational Dinners»</strong> by Ferrarelle e con Krug: in ognuna delle quattro serate, <strong>4 chef internazionali, 4 chef italiani, un tavolo conviviale per 26 persone</strong>, cucina a vista, musica e le migliori Cuvée di Champagne.

Non solo: si amplia anche il menu: oltre ai 3 piatti «icona» di ogni ristorante ci sarà<strong> una quarta portata speciale ispirata al tema «World of Taste»</strong>, con un ingrediente, scelto dallo chef, per rendere più internazionale la cucina della capitale, in omaggio a Expo. La gastronomia romana sarà «contaminata» da Vietnam, India, Bangladesh, Corea, Giappone, Bolivia, Thailandia, Norvegia.

Inoltre, l’enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, suggerirà <strong>come abbinare le 12 ricette World of Taste</strong> e proporrà una carta dei vini con circa 50 etichette.

I tre appuntamenti italiani (Milano, Roma e Taste of Christmas) sono organizzati da Brand Events Italy, e quest’anno, come main partner, ci sarà anche Electrolux, leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.

<strong>Di Electrolux è «Chefs’ Secrets», una vera e propria scuola di cucina</strong>, con 24 postazioni di lavoro dotate di piani cottura a induzione di ultima generazione e piccoli elettrodomestici Electrolux, dove imparare nuove tecniche «rubando» i segreti degli chef. Sono in programma<strong> 23 corsi che ospiteranno 552 fortunati visitatori</strong>, nei quattro giorni. Anche per i bimbi ci saranno lezioni speciali, il sabato e la domenica a pranzo, da seguire con i genitori.

«Taste of Roma» <strong>utilizza l’antica moneta romana: i Sesterzi</strong> (un sesterzo vale un euro): i piatti degli chef costano dai 5 ai 7 sesterzi.

Per gli altri dettagli, visita<a href="http://www.tasteofroma.it" target="_blank"> il sito di Taste of Roma</a>.','"Taste of Roma", piatti e segreti di grandi chef a piccolo prezzo',' Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina. Con lezioni e segreti dai migliori cuochi','inherit','closed','open','','17661-revision-v1','','','2015-09-16 13:04:36','2015-09-16 11:04:36','',17661,'http://old.lacucinaitaliana.it/17661-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 13:05:12','2015-09-16 11:05:12','Prozioni: 4

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Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 600 g pernici - 320 g riso - 250 g finferli - 40 g grana grattugiato - 4 g liquirizia in polvere - 1 scalogno - brodo di pollo Ò burro - vino bianco secco - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 600 grammi pernici|320 grammi riso|250 grammi finferli|40 grammi grana grattugiato|4 grammi liquirizia in polvere|1 scalogno|brodo di pollo|burro|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Ricavat e le coscette delle pernici e tenetele da parte. Affettat e sottilmente i finferli. Sca ldat e un filo di olio in padella, unite il resto delle pernici e cuocetele fino a quando non saranno ben dorate. Salate, coprite con acqua fredda, unite la liquirizia in polvere e cuocete per 1 ora. Al termine filtrate e fate addensare al fuoco il rag di pernice. fondete una noce di burro in una casseruola, unitevi lo scalogno tritato e il riso, fate tostare per qualche minuto, sfumate con un bicchiere di vino bianco e portate a cottura in 20 circa, bagnando via via con il brodo bollente. sca ldat e in una padella un po di olio, unite le cosce delle pernici e i finferli e cuoceteli per 5. Mantecat e il risotto con una noce di burro e il grana grattugiato e servitelo subito, completandolo con il rag, le coscette di pernice e i finferli.

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	 (26,'2015-09-16 13:13:07','2015-09-16 11:13:07','Lo stile di vita Italiano, la cucina italiana, il caffè italiano sembrano una cosa sola agli occhi degli stranieri che vengono “in Europa” in vacanza – esattamente come noi andiamo “negli Stati Uniti”. L’Italia è visto come un unicum di ricette e di tradizioni, da Nord a Sud, senza soluzione di continuità fra pesto e pizza. Ma qualcosa sta cambiando, e le identità locali si fanno sempre più importanti, in cucina quanto per il caffè.

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<h3>Milano VS Palermo. Due caffè per due frenesie</h3>
Se la cucina tipica siciliana o lombarda a noi italiani sembrano ad anni luce di distanza, il caffè ci sembra ancora “un espresso”, indistintamente saporito e profumato. Ed invece come nei ristoranti, anche nei bar tutto cambia, per miscela, tostatura, gusto e abitudini di consumo. A Milano si va di fretta, a Palermo ci si prende qualche minuto in più. “Il capoluogo lombardo è elegante e vivace, innovativo ed efficiente, e il caffè viene degustato velocemente e in piedi al bancone del bar. Tribute to Milano, la nuova limited edition di Nespresso è un caffè aromatico, la nostra interpretazione della frenesia cittadina” – racconta Karsten Ranitzsch, Head of Coffee di Nespresso. “Tribute to Palermo, invece, è un ristretto intenso, corposo e forte. Per creare questo caffè ci siamo ispirati ai profumi dei mercati all''aperto della Sicilia, ricchi di spezie colorate e prodotti freschi del territorio, ai tranquilli pomeriggi assolati e alla passione per i gusti decisi”. E così se l’intensità di Tribute to Milano rende il latte macchiato più delicato e cremoso, grazie ai suoi aromi fruttati e dolci note di cereali,Tribute to Palermo ben si adatta ad un cappuccino dal gusto intenso e corposo, con gradevoli sensazioni di cacao e spezie dolci.

In occasione della presentazione, due piatti e due chef hanno fatto il loro personale tributo alla loro città natale: Pino Cuttaia, de La Madia di Licata, due stelle Michelin, e Alessandro Negrini, chef de Aimo e Nadia di Milano, due stelle Michelin. Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola, come tributo a Palermo, e Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina, tributo a Milano. Ecco le ricette (da fare anche in casa!).
<h3>Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola</h3>
<ul>
	<li>500g filetto di merluzzo</li>
	<li>sale e zucchero in parti uguali</li>
	<li>una pigna di pino</li>
	<li>pomodori confit</li>
	<li>un cipollotto</li>
	<li>olio extra vergine di oliva</li>
	<li>basilico e origano</li>
	<li>zucchero</li>
	<li>200g di patate</li>
	<li>30g di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>100g di panna</li>
</ul>
&nbsp;

Spellare il filetto di merluzzo, tagliarlo a fette molto sottili e disporlo in un piatto in modo che le fettine stiano ben larghe. Cospargere di zucchero e sale e lasciare riposare per circa 2 ore.

Sciacquare le fettine e asciugarle per bene.

Ora si procede con l’affumicatura: si dà fuoco alla pigna e poi quando la fiamma si spegne si mette in forno assieme alla teglia in cui avremo messo il merluzzo. Lasciamo in forno a una temperatura di 40°C per due ore.

Mettere in una ciotola i pomodori confit, il cipollotto tagliato a rondelle sottili, cospargere con un po’ di zucchero, olio extravergine di oliva, basilico e origano. Lasciare riposare per due ore.

Cuocere le patate senza buccia in acqua bollente fino a quando non risultano molto tenere. Passarle allo chinois e aggiungere parte dell’acqua di cottura fino ad avere un peso totale di 290g. Aggiungere l’olio e amalgamare per bene. Unire la panna, una presa di sale e lavorare fino ad avere un composto morbido e omogeneo.

In un piatto disponete la crema di patate a cui avrete aggiunto i pomodori confit e il cipollotto, adagiate sopra le fettine di merluzzo e completate con qualche pomodoro confit.

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<h3>Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina</h3>
Ingredienti per 4 persone
<ul>
	<li>2 scampi medi freschi</li>
	<li>50 gr dentice sfilettato</li>
	<li>triglia di scoglio</li>
	<li>100 gr calamaretti ''spillo'' puliti</li>
	<li>4 cozze nella loro valva ben pulite</li>
	<li>½ spicchio d’aglio</li>
	<li>200 ml “acqua di mare” (proporzione: 200 ml di acqua, 6 g di sale di Mothia)</li>
	<li>qualche cubetto di pomodoro e 4 germogli di basilico</li>
</ul>
Per il ristretto
<ul>
	<li>20 g cipolla tritata</li>
	<li>10 g sedano tritato</li>
	<li>4 pomodori datterino</li>
	<li>rametto di timo</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
</ul>
Per le cicerchie
<ul>
	<li>100 g cicerchie dcorticate</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>spicchio d’aglio in camicia</li>
	<li>foglia di salvia</li>
	<li>4 g sale</li>
</ul>
&nbsp;

Per le cicerchie: lasciare a bagno le cicerchie in acqua oligominerale per 24 ore. Metterle con la loro acqua di ammollo in un tegame con tutti gli ingredienti e cuocere a fuoco lento per 60 minuti, fino a quando diventeranno una crema.

Pulire gli scampi, separando le code dalle teste. Sgusciare le code tenendo da parte il carapace, eliminare l''intestino e tagliarli a metà. Pulire e lavare bene le teste.

Pulire, sfilettare e spinare la triglia, tenendo da parte il fegatino, la lisca, la testa ben lavata. Tagliare i due filetti a metà.

Tagliare il dentice in 4 fette sottili delle stesse dimensioni delle triglie.

Per il ristretto: In un tegame scaldare l''olio con il timo e farvi appassire la cipolla e sedano, quindi unire i carapaci, la lisca e la testa della triglia e le cozze e far rosolare per pochi minuti. Togliere dal tegame le cozze appena aperte, eliminare il frutto dalle valve e metterle da parte. Aggiungere al fondo i pomodori tagliati a metà e bagnare con “l’acqua di mare”; continuare la cottura per 30 minuti. Filtrare, rimettere sul fuoco e ridurre della metà. Lasciare raffreddare.

Disporre in 4 tazzine un cucchiaio di crema di cicerchie sul fondo, aggiungere un cucchiaio di ristretto, adagiarvi il pesce, la cozza. Guarnire con un pezzettino di pomodoro e una foglia di basilico fresco e completare aggiungendo tanta acqua calda quanta è necessaria per un caffé ristretto. Mescolare poco.','Milano-Palermo, andata e ritorno in due ricette (e due caffè)','Due città agli antipodi, per stile di vita e sapori. Li raccontiamo in due ricette firmate da Pino Cuttaia e Alessandro Negrini, quattro stelle Michelin in due. E due caffè campanilisti','inherit','closed','open','','17636-revision-v1','','','2015-09-16 13:13:07','2015-09-16 11:13:07','',17636,'http://old.lacucinaitaliana.it/17636-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (28,'2015-09-16 16:27:50','2015-09-16 14:27:50','Piatti di grandi chef a piccoli prezzi, perché tutti possano sperimentare la cucina gourmet. E, in più, lezioni e segreti dai migliori cuochi. Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’<strong>Auditorium Parco della Musica di Roma</strong>, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina, con <strong>«Taste of Roma»</strong>. La formula è la stessa dei Taste Festivals che piacciono agli amanti del gusto di tutti e cinque i continenti, un’idea semplice e affascinante: <strong>offrire a prezzi contenuti le portate più esclusive</strong> dell’enogastronomia (in questo caso romana) di qualità.

«Taste of Roma» arruola <strong>una dozzina di grandi chef</strong>, come Riccardo Di Giacinto (All''Oro), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Angelo Troiani (Acquolina Hostaria in Roma), Daniele Usai (Il Tino), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Roy Caceres (Metamorfosi), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba EsteveRuiz (Marzapane), Giulio Terrinoni (Per me) e Marco Martini (Stazione di Posta). E propone <strong>tanti format di intrattenimento</strong> per un pubblico di tutte le età.

La novità 2015 sono le <strong>«Sensational Dinners»</strong> by Ferrarelle e con Krug: in ognuna delle quattro serate, <strong>4 chef internazionali, 4 chef italiani, un tavolo conviviale per 26 persone</strong>, cucina a vista, musica e le migliori Cuvée di Champagne.

Non solo: si amplia anche il menu: oltre ai 3 piatti «icona» di ogni ristorante ci sarà<strong> una quarta portata speciale ispirata al tema «World of Taste»</strong>, con un ingrediente, scelto dallo chef, per rendere più internazionale la cucina della capitale, in omaggio a Expo. La gastronomia romana sarà «contaminata» da Vietnam, India, Bangladesh, Corea, Giappone, Bolivia, Thailandia, Norvegia.

Inoltre, l’enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, suggerirà <strong>come abbinare le 12 ricette World of Taste</strong> e proporrà una carta dei vini con circa 50 etichette.

I tre appuntamenti italiani (Milano, Roma e Taste of Christmas) sono organizzati da Brand Events Italy, e quest’anno, come main partner, ci sarà anche Electrolux, leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.

<strong>Di Electrolux è «Chefs’ Secrets», una vera e propria scuola di cucina</strong>, con 24 postazioni di lavoro dotate di piani cottura a induzione di ultima generazione e piccoli elettrodomestici Electrolux, dove imparare nuove tecniche «rubando» i segreti degli chef. Sono in programma<strong> 23 corsi che ospiteranno 552 fortunati visitatori</strong>, nei quattro giorni. Anche per i bimbi ci saranno lezioni speciali, il sabato e la domenica a pranzo, da seguire con i genitori.

«Taste of Roma» <strong>utilizza l’antica moneta romana: i Sesterzi</strong> (un sesterzo vale un euro): i piatti degli chef costano dai 5 ai 7 sesterzi.

Per gli altri dettagli, visita<a href="http://www.tasteofroma.it" target="_blank"> il sito di Taste of Roma</a>.','"Taste of Roma", piatti e segreti di grandi chef per tutti',' Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina a piccoli prezzi. Con lezioni e segreti dai migliori cuochi','inherit','closed','open','','17661-revision-v1','','','2015-09-16 16:27:50','2015-09-16 14:27:50','',17661,'http://old.lacucinaitaliana.it/17661-revision-v1/',0,'revision','',0),
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«Taste of Roma» arruola <strong>una dozzina di grandi chef</strong>, come Riccardo Di Giacinto (All''Oro), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Angelo Troiani (Acquolina Hostaria in Roma), Daniele Usai (Il Tino), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Roy Caceres (Metamorfosi), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba EsteveRuiz (Marzapane), Giulio Terrinoni (Per me) e Marco Martini (Stazione di Posta). E propone <strong>tanti format di intrattenimento</strong> per un pubblico di tutte le età.

La novità 2015 sono le <strong>«Sensational Dinners»</strong> by Ferrarelle e con Krug: in ognuna delle quattro serate, <strong>4 chef internazionali, 4 chef italiani, un tavolo conviviale per 26 persone</strong>, cucina a vista, musica e le migliori Cuvée di Champagne.

Non solo: si amplia anche il menu: oltre ai 3 piatti «icona» di ogni ristorante ci sarà<strong> una quarta portata speciale ispirata al tema «World of Taste»</strong>, con un ingrediente, scelto dallo chef, per rendere più internazionale la cucina della capitale, in omaggio a Expo. La gastronomia romana sarà «contaminata» da Vietnam, India, Bangladesh, Corea, Giappone, Bolivia, Thailandia, Norvegia.

Inoltre, l’enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, suggerirà <strong>come abbinare le 12 ricette World of Taste</strong> e proporrà una carta dei vini con circa 50 etichette.

I tre appuntamenti italiani (Milano, Roma e Taste of Christmas) sono organizzati da Brand Events Italy, e quest’anno, come main partner, ci sarà anche Electrolux, leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.

<strong>Di Electrolux è «Chefs’ Secrets», una vera e propria scuola di cucina</strong>, con 24 postazioni di lavoro dotate di piani cottura a induzione di ultima generazione e piccoli elettrodomestici Electrolux, dove imparare nuove tecniche «rubando» i segreti degli chef. Sono in programma<strong> 23 corsi che ospiteranno 552 fortunati visitatori</strong>, nei quattro giorni. Anche per i bimbi ci saranno lezioni speciali, il sabato e la domenica a pranzo, da seguire con i genitori.

«Taste of Roma» <strong>utilizza l’antica moneta romana: i Sesterzi</strong> (un sesterzo vale un euro): i piatti degli chef costano dai 5 ai 7 sesterzi.

Per gli altri dettagli, visita<a href="http://www.tasteofroma.it" target="_blank"> il sito di Taste of Roma</a>.

<em><strong>Guarda le foto nella gallery in alto</strong></em>','"Taste of Roma", piatti e segreti di grandi chef per tutti',' Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina a piccoli prezzi. Con lezioni e segreti dai migliori cuochi','inherit','closed','open','','17661-revision-v1','','','2015-09-16 16:30:22','2015-09-16 14:30:22','',17661,'http://old.lacucinaitaliana.it/17661-revision-v1/',0,'revision','',0),
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«Taste of Roma» arruola <strong>una dozzina di grandi chef</strong>, come Riccardo Di Giacinto (All''Oro), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Angelo Troiani (Acquolina Hostaria in Roma), Daniele Usai (Il Tino), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Roy Caceres (Metamorfosi), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba EsteveRuiz (Marzapane), Giulio Terrinoni (Per me) e Marco Martini (Stazione di Posta). E propone <strong>tanti format di intrattenimento</strong> per un pubblico di tutte le età.

La novità 2015 sono le <strong>«Sensational Dinners»</strong> by Ferrarelle e con Krug: in ognuna delle quattro serate, <strong>4 chef internazionali, 4 chef italiani, un tavolo conviviale per 26 persone</strong>, cucina a vista, musica e le migliori Cuvée di Champagne.

Non solo: si amplia anche il menu: oltre ai 3 piatti «icona» di ogni ristorante ci sarà<strong> una quarta portata speciale ispirata al tema «World of Taste»</strong>, con un ingrediente, scelto dallo chef, per rendere più internazionale la cucina della capitale, in omaggio a Expo. La gastronomia romana sarà «contaminata» da Vietnam, India, Bangladesh, Corea, Giappone, Bolivia, Thailandia, Norvegia.

Inoltre, l’enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, suggerirà <strong>come abbinare le 12 ricette World of Taste</strong> e proporrà una carta dei vini con circa 50 etichette.

I tre appuntamenti italiani (Milano, Roma e Taste of Christmas) sono organizzati da Brand Events Italy, e quest’anno, come main partner, ci sarà anche Electrolux, leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.

<strong>Di Electrolux è «Chefs’ Secrets», una vera e propria scuola di cucina</strong>, con 24 postazioni di lavoro dotate di piani cottura a induzione di ultima generazione e piccoli elettrodomestici Electrolux, dove imparare nuove tecniche «rubando» i segreti degli chef. Sono in programma<strong> 23 corsi che ospiteranno 552 fortunati visitatori</strong>, nei quattro giorni. Anche per i bimbi ci saranno lezioni speciali, il sabato e la domenica a pranzo, da seguire con i genitori.

«Taste of Roma» <strong>utilizza l’antica moneta romana: i Sesterzi</strong> (un sesterzo vale un euro): i piatti degli chef costano dai 5 ai 7 sesterzi.

Per gli altri dettagli, visita<a href="http://www.tasteofroma.it" target="_blank"> il sito di Taste of Roma</a>.

<em><strong>Guarda le foto nella gallery in alto</strong></em>','"Taste of Roma", piatti e segreti dei grandi chef per tutti',' Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina a piccoli prezzi. Con lezioni e segreti dai migliori cuochi','inherit','closed','open','','17661-revision-v1','','','2015-09-16 16:31:21','2015-09-16 14:31:21','',17661,'http://old.lacucinaitaliana.it/17661-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 400 g tagliatelle alluovo - 200 g polpa di vitello - 200 g reale di maiale - 2 gambi di sedano - 1 cipolla - 1 carota - vino bianco secco - brodo vegetale - timo - pecorino toscano non troppo stagionato - olio extravergine di oliva - sale Ò pepe

Ingredienti: 400 grammi tagliatelle all''uovo|200 grammi polpa di vitello|200 grammi reale di maiale|2 gambi di sedano|1 cipolla|1 carota|vino bianco secco|brodo vegetale|timo

Preparazione: Mondate sedano, cipolla e carota, tagliateli in una dadolata di piccole dimensioni e soffriggeteli in una casseruola con 2 cucchiai di olio per 5. Tritate finemente con il coltello le carni di vitello e di maiale, aggiungetele alle verdure soffritte e rosolatele fino a che non si saranno asciugate. Unite quindi un rametto di timo e sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco e un mestolo di brodo vegetale. Salate e pepate e spegnete il fuoco (rag bianco). Cuocete le tagliatelle in abbondante acqua bollente salata, scolatele direttamente nella padella del rag, completando la cottura. Cospargete con il pecorino grattugiato e servite subito.

Foto: /2014/2014_03/03201410501

Step:

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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 400 g tagliatelle alluovo - 200 g polpa di vitello - 200 g reale di maiale - 2 gambi di sedano - 1 cipolla - 1 carota - vino bianco secco - brodo vegetale - timo - pecorino toscano non troppo stagionato - olio extravergine di oliva - sale Ò pepe

Ingredienti: 400 grammi tagliatelle all''uovo|200 grammi polpa di vitello|200 grammi reale di maiale|2 gambi di sedano|1 cipolla|1 carota|vino bianco secco|brodo vegetale|timo

Preparazione: Mondate sedano, cipolla e carota, tagliateli in una dadolata di piccole dimensioni e soffriggeteli in una casseruola con 2 cucchiai di olio per 5. Tritate finemente con il coltello le carni di vitello e di maiale, aggiungetele alle verdure soffritte e rosolatele fino a che non si saranno asciugate. Unite quindi un rametto di timo e sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco e un mestolo di brodo vegetale. Salate e pepate e spegnete il fuoco (rag bianco). Cuocete le tagliatelle in abbondante acqua bollente salata, scolatele direttamente nella padella del rag, completando la cottura. Cospargete con il pecorino grattugiato e servite subito.

Foto: /2014/2014_03/03201410501

Step:

Foto step:','Tagliatelle al ragù bianco e pecorino','','inherit','closed','open','','1617-revision-v1','','','2015-09-16 17:46:34','2015-09-16 15:46:34','',1617,'http://old.lacucinaitaliana.it/1617-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 180

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 165 g zucchero semolato - 125 g farina di mandorle - 100 g farina 00 - 90 g burro - 2 uova Ò 1 tuorlo Ò olio di arachide - zucchero a velo Ò sale LEMON CURD: 275 g zucchero - 185 g burro - 100 g succo di limone - 4 g gelatina alimentare in fogli - 5 uova Ò scorza grattugiata di un limone

Ingredienti: 165 grammi zucchero semolato|125 grammi farina di mandorle|100 grammi farina 00|90 grammi burro|2 uova|1 tuorlo|olio di arachide|zucchero a velo|sale|275 grammi zucchero|185 grammi burro|100 grammi succo di limone|4 grammi gelatina alimentare in fogli|5 uova|scorza grattugiata di un limone

Preparazione: Ungete di olio una teglia (25x30 cm) e foderatela di carta da forno. Montate le 2 uova intere con 75 g di zucchero semolato fino a ottenere una spuma soda, poi incorporate 75 g di farina 00 setacciata e un cucchiaino da caff di olio. Distribuite il composto sulla teglia livellando la superficie. Infornate a 170 ¡C per 8-9. Sfornate e ribaltate la pasta biscotto su un grande foglio di carta da forno spolverizzato di zucchero a velo; togliete la teglia, ma non la carta da forno, e lasciate raffreddare. Impastate 90 g di burro morbido con 90 g di zucchero semolato, poi unite la farina di mandorle, 25 g di farina 00, 5 g di sale e 1 tuorlo. Formate un rotolo, avvolgetelo nella pellicola e mettetelo in frigorifero per 2 ore. Togliete il rotolo dal frigo e grattugiatelo grossolanamente su una teglia foderata di carta da forno; infornate a 160 ¡C per 8-9 (crumble). lemon curd Preparatelo con gli ingredienti indicati (seguendo la scuola qui accanto), ma aggiungendo la gelatina ammollata e strizzata prima della scorza di limone. Distribuitene una parte sulla pasta biscotto (liberata dalla carta) e arrotolatela. Spalmate il rotolo di altro lemon curd e cospargetelo con il crumble. Tagliate il rotolo a rondelle e servitele spolverizzate di zucchero a velo.

Foto: /2014/2014_02/02201410602

Step:

Foto step:','Rotolo farcito di lemon curd','','inherit','closed','open','','1576-revision-v1','','','2015-09-16 18:10:41','2015-09-16 16:10:41','',1576,'http://old.lacucinaitaliana.it/1576-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2015-09-16 18:22:23','2015-09-16 16:22:23','','Tartara di dentice in coppette di pasta fillo','','inherit','closed','open','','tartara-di-dentice-in-coppette-di-pasta-fillo','','','2015-09-16 18:22:23','2015-09-16 16:22:23','',1551,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Tartara-di-dentice-in-coppette-di-pasta-fillo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-09-16 18:29:20','2015-09-16 16:29:20','Prozioni: 4

Tempo totale: 35

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 400 g spinaci puliti - 280 g filetto di dentice - pasta fillo - burro - scalogno - limone - olio extravergine di oliva - sale Õ pepe

Ingredienti: 400 grammi spinaci puliti|280 grammi filetto di dentice|pasta fillo|burro|scalogno|limone|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Ritagliate dai fogli di pasta fillo 4 quadrati di 12 cm di lato. Sovrapponeteli ungendo ogni strato con burro fuso e sfalsando gli angoli, poi appoggiateli sopra uno stampino da crme caramel capovolto, facendoli aderire bene. Ungete la pasta anche in superficie e sui lati. Preparate nello stesso modo altri 3 stampini, appoggiateli su una placca da forno e infornate a 190 ¡C per 5-6 in forno ventilato. Sfornate gli stampini, sformate le coppette e fatele raffreddare. Spellate il filetto di dentice e spinatelo accuratamente, poi tagliatelo a dadini e fatene un battuto con il coltello (tartara). Saltate gli spinaci in padella con un filo di olio, un pizzico di sale e uno scalogno tritato; fateli appassire con il coperchio per 3, quindi cuoceteli scoperti per altri 2. Strizzate gli spinaci, tritateli con il coltello, conditeli con il succo di mezzo limone e mescolateli con il dentice. Aggiustate di sale e pepe e servite nelle coppette.

Foto: /2014/2014_02/02201408602

Step:

Foto step:','Tartara di dentice in coppette di pasta fillo','','inherit','closed','open','','1551-revision-v1','','','2015-09-16 18:29:20','2015-09-16 16:29:20','',1551,'http://old.lacucinaitaliana.it/1551-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 18:46:47','2015-09-16 16:46:47','Prozioni: 4

Tempo totale: 40

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: 450 g rognone di vitello sgrassato - 200 g scarola pulita - 120 g farina di ceci - 90 g olio extravergine di oliva - 80 g scalogno tritato - 4 cucchiaini di senape rustica - 4 cucchiaini di senape dolce - sale - pepe

Ingredienti: 450 grammi rognone di vitello sgrassato|200 grammi scarola pulita|120 grammi farina di ceci|90 grammi olio extravergine di oliva|80 grammi scalogno tritato|4 cucchiaini senape rustica|4 cucchiaini senape dolce|sale|pepe

Preparazione: Mescolate la farina ceci con 200 g di acqua, 30 g di olio e 4 g di sale, fino a ottenere una pastella. Ungete una padellina (ü 14 cm) e preparate 4 gallette, girandole dopo 2'' e cuocendole per altri 2'' (farinata). Tagliate il rognone a pezzetti e rosolatelo per 2'' a lato in 30 g di olio, salatelo, pepatelo. Toglietelo dalla padella e nella stessa rosolate lo scalogno tritato per 1'', bagnate con un mestolo di acqua e aggiungete le senapi, stemperandole. Rimettete in padella il rognone e fatelo insaporire per 1''. Con altri 20 g di olio rosolate la scarola e salatela; servitela con il rognone e la farinata.

Foto: /2012/2012_09/09201210201-2

Step:

Foto step:','Rognone rosolato con farinata','','inherit','closed','open','','539-revision-v1','','','2015-09-16 18:46:47','2015-09-16 16:46:47','',539,'http://old.lacucinaitaliana.it/539-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 18:50:32','2015-09-16 16:50:32','','Gnocchi di spinaci con crema di ricotta all''erba cipollina','','inherit','closed','open','','gnocchi-di-spinaci-con-crema-di-ricotta-allerba-cipollina','','','2015-09-16 18:50:32','2015-09-16 16:50:32','',1616,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Gnocchi-di-spinaci-con-crema-di-ricotta-allerba-cipollina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-09-16 18:54:49','2015-09-16 16:54:49','Prozioni: 4

Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 500 g patate farinose di pasta bianca - 400 g spinaci freschi- 200 g ricotta di pecora - 50 g farina 00 pi un po - 1 albume Ò latte Ò erba cipollina Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 500 grammi patate farinose di pasta bianca|400 grammi spinaci freschi|200 grammi ricotta di pecora|50 grammi farina 00 pi un po''|1 albume|latte|erba cipollina|sale|pepe

Preparazione: Lavate le patate con la buccia, raccoglietele in una casseruola, copritele di abbondante acqua fredda, portate a ebollizione e cuocetele per circa 35. Mondate e lessate intanto gli spinaci in acqua bollente salata per 3. Strizzateli in un canovaccio e tritateli finemente. Sbucciate le patate e passatele nello schiacciapatate, raccogliendone 350 g sulla spianatoia. Salatele, unite 200 g di spinaci tritati, la farina e lalbume e impastate fino a ottenere un composto omogeneo e soffice. Dividetelo in filoncini di 1 cm di diametro, tagliateli in tocchetti e rigateli sui rebbi di una forchetta. Spolverizzateli di farina. Raccogliete la ricotta in una casseruola con 50 g di latte, sale e pepe. Scaldate e unite, fuori del fuoco, qualche filo di erba cipollina tagliuzzato fine (crema di ricotta). Portate a ebollizione abbondante acqua salata e immergetevi gli gnocchi, non pi di una dozzina alla volta; scolateli quando vengono a galla. Distribuite la crema di ricotta nei piatti, accomodatevi sopra gli gnocchi e servite.

Foto: /2014/2014_03/03201410401

Step:

Foto step:','Gnocchi di spinaci con crema di ricotta all''erba cipollina','','inherit','closed','open','','1616-revision-v1','','','2015-09-16 18:54:49','2015-09-16 16:54:49','',1616,'http://old.lacucinaitaliana.it/1616-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 19:01:28','2015-09-16 17:01:28','','Spaghettoni in salsa di crostacei','','inherit','closed','open','','spaghettoni-in-salsa-di-crostacei','','','2015-09-16 19:01:28','2015-09-16 17:01:28','',1554,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Spaghettoni-in-salsa-di-crostacei.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 350 g 1 astice - 320 g spaghettoni - 100 g sedano a dadini - 100 g doppio concentrato di pomodoro - 100 g carota a dadini - 100 g cipolla a dadini - 100 g mollica di pane pugliese a tocchi - 5 scampi - 4 cipollotti - aglio - peperoncino in polvere - vino bianco secco - timo Ò limone - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 350 grammi astice|320 grammi spaghettoni|100 grammi sedano a dadini|100 grammi doppio concentrato di pomodoro|100 grammi carota a dadini|100 grammi cipolla a dadini|100 grammi mollica di pane pugliese a tocchi|5 scampi|4 cipollotti|aglio|peperoncino in polvere|vino bianco secco|limone|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Sbollentate lastice per 10-15 secondi dalla ripresa del bollore, scolatelo, raffreddatelo in acqua ghiacciata e sgusciatelo ricavando la polpa (tagliatela a tocchetti e tenetela da parte); tagliate poi a pezzi la testa, le chele e il carapace. Sgusciate gli scampi e conservate la polpa della coda: la testa e le chele tagliatele a pezzi. Rosolate sedano, cipolla e carota in una casseruola con 2 cucchiai di olio e uno spicchio di aglio per 5, unite le teste e le chele di astice e scampi, alzate la fiamma e tostate per 3-4, schiacciando bene in modo che gli umori fuoriescano; proseguite nella cottura fino a quando tutto il liquido non sarÊ evaporato. Bagnate con un bicchiere di vino, lasciate evaporare per un paio di minuti, quindi unite il doppio concentrato di pomodoro, bagnate con 1,5 litri di acqua, riducete la fiamma e lasciate cuocere per altri 45. Spegnete, versate tutto nel bicchiere del frullatore, frullate finemente e passate al colino cinese (salsa di crostacei). Liberate del budellino nero le code di scampo e tagliatele in tocchetti. Frullate la mollica abbastanza finemente, rosolatela in padella con uno spicchio di aglio e un cucchiaio di olio girandola costantemente per 2: dovrÊ diventare croccante e dorata. Unite infine la scorza grattugiata di un limone, un pizzico di sale e qualche fogliolina di timo (pane croccante). Mondate i cipollotti, praticate unincisione a X sul fondo di ogni cipollotto e sbollentateli per 3. Scolateli, lasciateli raffreddare e divideteli in quattro nel senso della lunghezza. Raccogliete la salsa di crostacei in una padella capace, insaporite con un pizzico di peperoncino (dosatelo secondo il vostro gusto) e fate ridurre per qualche minuto. Lessate gli spaghettoni al dente in abbondante acqua bollente salata, scolateli nella padella con la salsa e unite la polpa di astice e di scampo e i cipollotti. Saltate tutto per un paio di minuti. Distribuite nei piatti e completate con il pane croccante. Servite subito.

Foto: /2014/2014_02/02201408901

Step:

Foto step:','Spaghettoni in salsa di crostacei con pane croccante al timo','','inherit','closed','open','','1554-revision-v1','','','2015-09-16 19:12:21','2015-09-16 17:12:21','',1554,'http://old.lacucinaitaliana.it/1554-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-09-16 19:25:10','2015-09-16 17:25:10','','Torta paradiso con salsa al fragolino','','inherit','closed','open','','torta-paradiso-con-salsa-al-fragolino','','','2015-09-16 19:25:10','2015-09-16 17:25:10','',487,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Torta-paradiso-con-salsa-al-fragolino.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-09-16 19:39:41','2015-09-16 17:39:41','Prozioni: 12

Tempo totale: 75

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: 310 g burro - 300 g Fragolino (bevanda aromatizzata a base di vino) - 250 g zucchero semolato - 150 g farina - 150 g fecola - 150 g zucchero a velo - 100 g fragoline di bosco - maizena - lievito vanigliato - 12 tuorli - 4 albumi - burro e farina per lo stampo - acqua di fiori di arancio - sale

Ingredienti: 300 grammi Fragolino (bevanda aromatizzata a base di vino)|250 grammi zucchero semolato|150 grammi farina|150 grammi fecola|150 grammi zucchero a velo|100 grammi fragoline di bosco|maizena|lievito vanigliato|12 tuorli|4 albumi|acqua di fiori d''arancio|sale|burro e farina per lo stampo

Preparazione: Montate 300 g di burro con lo zucchero a velo. A parte, montate i tuorli con 100 g di zucchero semolato, poi incorporateli al burro, con un cucchiaio di acqua di fiori darancio. Montate gli albumi con un pizzico di sale; alla fine aggiungete 50 g di zucchero semolato; incorporate metÊ albumi al composto di burro e tuorli, poi unite la farina, la fecola e 6 g di lievito, quindi aggiungete delicatamente i restanti albumi. Versate limpasto in uno stampo a ciambella (ü 24 cm) imburrato e infarinato e infornate a 185 ¡C (platea ventilata) per 40'' circa. Frullate le fragoline con 100 g di zucchero semolato; portate a bollore il Fragolino, poi stemperatevi 12 g di maizena, lavorata con 10 g di burro. Infine, fuori del fuoco, aggiungete le fragoline frullate. Fate raffreddare e servite questa salsa insieme alla torta.

Foto: /2012/2012_09/09201207002

Step:

Foto step:','Torta paradiso con salsa al Fragolino','','inherit','closed','open','','487-revision-v1','','','2015-09-16 19:39:41','2015-09-16 17:39:41','',487,'http://old.lacucinaitaliana.it/487-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 800 g 4 filetti di salmone senza pelle - 8 fili di erba cipollina - 4 rametti di aneto - 4 grani di pepe - 4 fettine di zenzero fresco - olio extravergine di oliva - sale affumicato

Ingredienti: 800 grammi filetti di salmone senza pelle|8 8 fili di erba cipollina|4 4 rametti di aneto|4 4 grani di pepe|4 4 fettine di zenzero fresco|olio extravergine di oliva|sale affumicato

Preparazione: da forno un filetto di salmone, profumate con un rametto di aneto, 2 fili di erba cipollina, un grano di pepe, una fettina di zenzero, un filo di olio e un pizzico di sale affumicato. Chiudete il foglio di carta da forno a mo di cartoccio e preparate nello stesso modo gli altri tre. Infornate i cartocci nel forno ventilato a 200ʡC per circa 10. Sfornate e servite a piacere con uninsalata di finocchi.

Foto: /2013/2013_11/11201308802

Step:

Foto step:','Filetto di salmone al cartoccio','','inherit','closed','open','','405-revision-v1','','','2015-09-16 19:48:32','2015-09-16 17:48:32','',405,'http://old.lacucinaitaliana.it/405-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 1,3 litri latte - 1 kg uva rosata- 200 g riso Originario - 10 gherigli di noce - 1 mela di piccole dimensioni - limone - miele di acacia - baccello di vaniglia

Ingredienti: 1.3 litri latte|1 kilogrammi uva rosata|200 grammi riso Originario|10 gherigli di noce|1 mela di piccole dimensioni|limone|baccello di vaniglia

Preparazione: Pelate la mela, dividetela in tocchi e spruzzatela con succo di limone. Raccoglietela in una casseruola con gli acini di uva e le noci; cuocete sulla fiamma al minimo per 1 ora, poi unite 1 cucchiaio di miele e proseguite nella cottura ancora per 30 fino a ottenere una salsa abbastanza densa e cremosa. Portate a ebollizione il latte con un baccello di vaniglia aperto a metÊ nel senso della lunghezza e 2 cucchiai di miele. Aggiungete il riso e cuocete per 12-15. Trasferite tutto in una ciotola, eliminate la vaniglia e lasciate raffreddare. Frullate in crema. distribuite la crema di riso nelle ciotoline, completatele con la salsa di uva e decorate a piacere con acini di uva tagliati a metÊ e una porzione di baccello di vaniglia.

Foto: /2014/2014_09/09201405601

Step:

Foto step:','Crema di riso e salsa all''uva rosata','','inherit','closed','open','','1928-revision-v1','','','2015-09-16 19:52:23','2015-09-16 17:52:23','',1928,'http://old.lacucinaitaliana.it/1928-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2015-09-17 05:18:00','2015-09-17 03:18:00','Se vi diciamo “patate al forno” provate a non immaginare per un attimo le classiche patate tagliate a spicchi, croccanti fuori e morbide dentro.
Per carità, buonissime, il contorno jolly per antonomasia, ma oggi noi <strong>vogliamo proporvi delle ricette alternative e molto originali per portare a tavola le patate</strong> <strong>al forno</strong> in maniera insolita e molto più gustosa.

<strong>Ecco a voi 10 contorni speciali</strong>, qualcuno talmente ricco che potrebbe diventare addirittura un secondo. Stupirete tutti a tavola e soprattutto <strong>farete felici i bambini</strong> che in genere vanno matti per le patate al forno.
<h2>Patate schiacciate</h2>
Queste patate forse non sono bellissime da vedere, ma hanno un sapore straordinario e una croccantezza irresistibile. Basta bollire delle patate piccole con la buccia e quando sono morbide si sistemano su una placca da forno e si schiacciano con il fondo di un bicchiere. Si condiscono con olio, sale e pepe e si cuociono in forno a 200° per circa 10-15 minuti.
<h2>Patate a fisarmonica</h2>
A differenza delle precedenti, queste sono molto belle da presentare. Le patate si sbucciano e poi si incidono a fette sottili mantenendo integra la base. Tra una fetta e l’altra potete mettere del formaggio e del prosciutto, oppure potete semplicemente condire tutto con un filo di olio, sale e pepe prima di cuocere a 200° per 20 minuti almeno.
<h2>Teglia di patate</h2>
Il nome inganna perché non si tratta di una semplice teglia di patate. In realtà le patate prima vengono leggermente scottate in acqua bollente e poi vengono tagliate a fette abbastanza sottili mantenendo però la loro unità. Vengono poi sistemate all’interno di uno stampo ben oliato separando leggermente le fette. Si condisce tutto con un filo di olio, del burro fuso, sale e pepe e si cuoce a 200° per 15-20 minuti. In alcune ricette americane vengono aggiunti anche dell’aglio tritato e dei cubetti di bacon.
<h2>Sandwich di patate</h2>
Una vera goduria per il palato queste patate che si trasformano in un piccolo panino. Si fanno bollire già sbucciate e poi si tagliano a metà e si farciscono con prosciutto e fontina proprio come un sandwich. Poi si passano in forno per 15-20 minuti a 200°.
<h2>Patate ripiene di salsiccia</h2>
Un contorno che diventa tranquillamente un secondo piatto. È molto saporito e piace a tutti. Le patate vanno bollite e poi tagliate a metà. Si scavano all’interno creando lo spazio per inserire della salsiccia sbriciolata mescolata con del pangrattato e del parmigiano. Si condiscono con olio e sale e si infornano a 200° per circa 20 minuti.
<h2>Patate ripiene di funghi</h2>
Il procedimento non cambia rispetto alla ricetta precedente solo che in questo caso utilizziamo per il ripieno dei funghi cotti in padella con aglio e prezzemolo al posto della salsiccia. Potete in realtà anche farcire con la salsiccia e i funghi insieme per un risultato davvero straordinario.
<h2>Bastoncini di patate</h2>
Questi bastoncini piacciono molto ai bambini perché sono divertenti da mangiare e sono croccanti fuori e morbidi dentro e ripieni di formaggio filante. Si preparano mescolando una patata media lessata e schiacciata con 80 gr di farina, 80 gr di burro, 60 gr di parmigiano e un tuorlo. Si formano dei bastoncini con questo impasto e si sistemano sulla placca da forno, si spennellano con dell’albume e si cuociono a 180° per circa 15-20 minuti.
<h2>Bombe di patate</h2>
Immaginate dei bomboloni di quelli che si mangiano a colazione al bar. Li prepariamo salati e con le patate. L’impasto è a base di 200 grammi di patate bollite e schiacciate, 100 grammi di farina 00, 2 cucchiaini di lievito istantaneo per preparazioni salate, 2 cucchiai di parmigiano e un pizzico di sale. Una volta pronto questo impasto si tagliano dei cerchietti con un coppapasta o un bicchiere e si compongono dei piccoli panini con due cerchietti e del formaggio e del prosciutto cotto nel mezzo. Si chiudono bene le estremità e si cuociono in forno a 200° per 15 minuti, oppure si friggono.
<h2>Torrette di patate</h2>
Ricetta facilissima, ma di grande effetto. Un modo elegante per portare a tavola le patate al forno. Basta tagliarle a fette sottili dopo averle sbollentate. Si condiscono con burro fuso, sale e pepe e poi si sovrappongono una fetta dopo l’altra creando delle torrette. Si cuociono in forno a 200° per 15 minuti.
<h2>Vulcano di patate</h2>
Una ricetta americana che sta spopolando sul web. Si tratta di una patata bollita e poi scavata al centro per essere riempita con moltissimo formaggio tipo Cheddar (meglio se grattugiato o tritato) e poi avvolta con della pancetta. Il risultato è che il formaggio una volta cotto nel forno a 200° si scioglierà fuoriuscendo dal centro della patata come la lava di un vulcano e la pancetta diventerà croccante.','Non chiamatele patate al forno','Il contorno a cui nessuno sa dire di no? Patate al forno, senza alcun dubbio. Noi, però, questa volta ve le proponiamo in maniera davvero originale.','publish','closed','closed','','non-chiamatele-patate-al-forno','','','2015-09-17 05:51:55','2015-09-17 03:51:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=17704',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2015-09-17 02:25:36','2015-09-17 00:25:36','Il contorno a cui nessuno sa dire di no? Patate al forno, senza alcun dubbio. Noi, però, questa volta ve le proponiamo in maniera davvero originale.

Se vi diciamo “patate al forno” provate a non immaginare per un attimo le classiche patate tagliate a spicchi, croccanti fuori e morbide dentro.
Per carità, buonissime, il contorno jolly per antonomasia, ma oggi noi <strong>vogliamo proporvi delle ricette alternative e molto originali per portare a tavola le patate</strong> <strong>al forno</strong> in maniera insolita e molto più gustosa.

<strong>Ecco a voi 10 contorni speciali</strong>, qualcuno talmente ricco che potrebbe diventare addirittura un secondo. Stupirete tutti a tavola e soprattutto <strong>farete felici i bambini</strong> che in genere vanno matti per le patate al forno.

<strong>Patate schiacciate</strong>
Queste patate forse non sono bellissime da vedere, ma hanno un sapore straordinario e una croccantezza irresistibile. Basta bollire delle patate piccole con la buccia e quando sono morbide si sistemano su una placca da forno e si schiacciano con il fondo di un bicchiere. Si condiscono con olio, sale e pepe e si cuociono in forno a 200° per circa 10-15 minuti.

<strong>Patate a fisarmonica</strong>
A differenza delle precedenti, queste sono molto belle da presentare. Le patate si sbucciano e poi si incidono a fette sottili mantenendo integra la base. Tra una fetta e l’altra potete mettere del formaggio e del prosciutto, oppure potete semplicemente condire tutto con un filo di olio, sale e pepe prima di cuocere a 200° per 20 minuti almeno.

<strong>Teglia di patate</strong>
Il nome inganna perché non si tratta di una semplice teglia di patate. In realtà le patate prima vengono leggermente scottate in acqua bollente e poi vengono tagliate a fette abbastanza sottili mantenendo però la loro unità. Vengono poi sistemate all’interno di uno stampo ben oliato separando leggermente le fette. Si condisce tutto con un filo di olio, del burro fuso, sale e pepe e si cuoce a 200° per 15-20 minuti. In alcune ricette americane vengono aggiunti anche dell’aglio tritato e dei cubetti di bacon.

<strong>Sandwich di patate</strong>
Una vera goduria per il palato queste patate che si trasformano in un piccolo panino. Si fanno bollire già sbucciate e poi si tagliano a metà e si farciscono con prosciutto e fontina proprio come un sandwich. Poi si passano in forno per 15-20 minuti a 200°.

<strong>Patate ripiene di salsiccia</strong>
Un contorno che diventa tranquillamente un secondo piatto. È molto saporito e piace a tutti. Le patate vanno bollite e poi tagliate a metà. Si scavano all’interno creando lo spazio per inserire della salsiccia sbriciolata mescolata con del pangrattato e del parmigiano. Si condiscono con olio e sale e si infornano a 200° per circa 20 minuti.

<strong>Patate ripiene di funghi</strong>
Il procedimento non cambia rispetto alla ricetta precedente solo che in questo caso utilizziamo per il ripieno dei funghi cotti in padella con aglio e prezzemolo al posto della salsiccia. Potete in realtà anche farcire con la salsiccia e i funghi insieme per un risultato davvero straordinario.

<strong>Bastoncini di patate</strong>
Questi bastoncini piacciono molto ai bambini perché sono divertenti da mangiare e sono croccanti fuori e morbidi dentro e ripieni di formaggio filante. Si preparano mescolando una patata media lessata e schiacciata con 80 gr di farina, 80 gr di burro, 60 gr di parmigiano e un tuorlo. Si formano dei bastoncini con questo impasto e si sistemano sulla placca da forno, si spennellano con dell’albume e si cuociono a 180° per circa 15-20 minuti.

<strong>Bombe di patate</strong>
Immaginate dei bomboloni di quelli che si mangiano a colazione al bar. Li prepariamo salati e con le patate. L’impasto è a base di 200 grammi di patate bollite e schiacciate, 100 grammi di farina 00, 2 cucchiaini di lievito istantaneo per preparazioni salate, 2 cucchiai di parmigiano e un pizzico di sale. Una volta pronto questo impasto si tagliano dei cerchietti con un coppapasta o un bicchiere e si compongono dei piccoli panini con due cerchietti e del formaggio e del prosciutto cotto nel mezzo. Si chiudono bene le estremità e si cuociono in forno a 200° per 15 minuti, oppure si friggono.

<strong>Torrette di patate</strong>
Ricetta facilissima, ma di grande effetto. Un modo elegante per portare a tavola le patate al forno. Basta tagliarle a fette sottili dopo averle sbollentate. Si condiscono con burro fuso, sale e pepe e poi si sovrappongono una fetta dopo l’altra creando delle torrette. Si cuociono in forno a 200° per 15 minuti.

<strong>Vulcano di patate</strong>
Una ricetta americana che sta spopolando sul web. Si tratta di una patata bollita e poi scavata al centro per essere riempita con moltissimo formaggio tipo Cheddar (meglio se grattugiato o tritato) e poi avvolta con della pancetta. Il risultato è che il formaggio una volta cotto nel forno a 200° si scioglierà fuoriuscendo dal centro della patata come la lava di un vulcano e la pancetta diventerà croccante.','Non chiamatele patate al forno','','inherit','closed','open','','17704-revision-v1','','','2015-09-17 02:25:36','2015-09-17 00:25:36','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/17704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-17 04:42:46','2015-09-17 02:42:46','Piatti di grandi chef a piccoli prezzi, perché tutti possano sperimentare la cucina gourmet. E, in più, lezioni e segreti dai migliori cuochi. Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’<strong>Auditorium Parco della Musica di Roma</strong>, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina, con <strong>«Taste of Roma»</strong>. La formula è la stessa dei Taste Festivals che piacciono agli amanti del gusto di tutti e cinque i continenti, un’idea semplice e affascinante: <strong>offrire a prezzi contenuti le portate più esclusive</strong> dell’enogastronomia (in questo caso romana) di qualità.

«Taste of Roma» arruola <strong>una dozzina di grandi chef</strong>, come Riccardo Di Giacinto (All''Oro), Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Andrea Fusco (Giuda Ballerino), Angelo Troiani (Acquolina Hostaria in Roma), Daniele Usai (Il Tino), Francesco Apreda (Imago all’Hassler), Heinz Beck (La Pergola-Hotel Rome Cavalieri), Roy Caceres (Metamorfosi), Stefano Marzetti (Mirabelle Hotel Splendide Royal), Alba EsteveRuiz (Marzapane), Giulio Terrinoni (Per me) e Marco Martini (Stazione di Posta). E propone <strong>tanti format di intrattenimento</strong> per un pubblico di tutte le età.

La novità 2015 sono le <strong>«Sensational Dinners»</strong> by Ferrarelle e con Krug: in ognuna delle quattro serate, <strong>4 chef internazionali, 4 chef italiani, un tavolo conviviale per 26 persone</strong>, cucina a vista, musica e le migliori Cuvée di Champagne.

Non solo: si amplia anche il menu: oltre ai 3 piatti «icona» di ogni ristorante ci sarà<strong> una quarta portata speciale ispirata al tema «World of Taste»</strong>, con un ingrediente, scelto dallo chef, per rendere più internazionale la cucina della capitale, in omaggio a Expo. La gastronomia romana sarà «contaminata» da Vietnam, India, Bangladesh, Corea, Giappone, Bolivia, Thailandia, Norvegia.

Inoltre, l’enoteca Trimani, vinai in Roma dal 1821, suggerirà <strong>come abbinare le 12 ricette World of Taste</strong> e proporrà una carta dei vini con circa 50 etichette.

I tre appuntamenti italiani (Milano, Roma e Taste of Christmas) sono organizzati da Brand Events Italy, e quest’anno, come main partner, ci sarà anche Electrolux, leader mondiale nella produzione di apparecchiature domestiche e professionali.

<strong>Di Electrolux è «Chefs’ Secrets», una vera e propria scuola di cucina</strong>, con 24 postazioni di lavoro dotate di piani cottura a induzione di ultima generazione e piccoli elettrodomestici Electrolux, dove imparare nuove tecniche «rubando» i segreti degli chef. Sono in programma<strong> 23 corsi che ospiteranno 552 fortunati visitatori</strong>, nei quattro giorni. Anche per i bimbi ci saranno lezioni speciali, il sabato e la domenica a pranzo, da seguire con i genitori.

«Taste of Roma» <strong>utilizza l’antica moneta romana: i Sesterzi</strong> (un sesterzo vale un euro): i piatti degli chef costano dai 5 ai 7 sesterzi.

Per gli altri dettagli, visita<a href="http://www.tasteofroma.it" target="_blank"> il sito di Taste of Roma</a>.

<em><strong>Guarda le foto nella gallery in alto</strong></em>','"Taste of Roma", piatti e segreti dei grandi chef per tutti',' Da oggi (giovedì 17 settembre) fino a domenica l’Auditorium Parco della Musica di Roma, progettato da Renzo Piano, si trasforma in un ristorante di alta cucina a piccoli prezzi. Con lezioni e segreti dai migliori cuochi','inherit','closed','open','','17661-revision-v1','','','2015-09-17 04:42:46','2015-09-17 02:42:46','',17661,'http://old.lacucinaitaliana.it/17661-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Se vi diciamo “patate al forno” provate a non immaginare per un attimo le classiche patate tagliate a spicchi, croccanti fuori e morbide dentro.
Per carità, buonissime, il contorno jolly per antonomasia, ma oggi noi <strong>vogliamo proporvi delle ricette alternative e molto originali per portare a tavola le patate</strong> <strong>al forno</strong> in maniera insolita e molto più gustosa.

<strong>Ecco a voi 10 contorni speciali</strong>, qualcuno talmente ricco che potrebbe diventare addirittura un secondo. Stupirete tutti a tavola e soprattutto <strong>farete felici i bambini</strong> che in genere vanno matti per le patate al forno.
<h2>Patate schiacciate</h2>
Queste patate forse non sono bellissime da vedere, ma hanno un sapore straordinario e una croccantezza irresistibile. Basta bollire delle patate piccole con la buccia e quando sono morbide si sistemano su una placca da forno e si schiacciano con il fondo di un bicchiere. Si condiscono con olio, sale e pepe e si cuociono in forno a 200° per circa 10-15 minuti.
<strong>Patate a fisarmonica</strong>

A differenza delle precedenti, queste sono molto belle da presentare. Le patate si sbucciano e poi si incidono a fette sottili mantenendo integra la base. Tra una fetta e l’altra potete mettere del formaggio e del prosciutto, oppure potete semplicemente condire tutto con un filo di olio, sale e pepe prima di cuocere a 200° per 20 minuti almeno.
<h2>Teglia di patate</h2>
Il nome inganna perché non si tratta di una semplice teglia di patate. In realtà le patate prima vengono leggermente scottate in acqua bollente e poi vengono tagliate a fette abbastanza sottili mantenendo però la loro unità. Vengono poi sistemate all’interno di uno stampo ben oliato separando leggermente le fette. Si condisce tutto con un filo di olio, del burro fuso, sale e pepe e si cuoce a 200° per 15-20 minuti. In alcune ricette americane vengono aggiunti anche dell’aglio tritato e dei cubetti di bacon.
<h2>Sandwich di patate</h2>
Una vera goduria per il palato queste patate che si trasformano in un piccolo panino. Si fanno bollire già sbucciate e poi si tagliano a metà e si farciscono con prosciutto e fontina proprio come un sandwich. Poi si passano in forno per 15-20 minuti a 200°.
<h2>Patate ripiene di salsiccia</h2>
Un contorno che diventa tranquillamente un secondo piatto. È molto saporito e piace a tutti. Le patate vanno bollite e poi tagliate a metà. Si scavano all’interno creando lo spazio per inserire della salsiccia sbriciolata mescolata con del pangrattato e del parmigiano. Si condiscono con olio e sale e si infornano a 200° per circa 20 minuti.
<h2>Patate ripiene di funghi</h2>
Il procedimento non cambia rispetto alla ricetta precedente solo che in questo caso utilizziamo per il ripieno dei funghi cotti in padella con aglio e prezzemolo al posto della salsiccia. Potete in realtà anche farcire con la salsiccia e i funghi insieme per un risultato davvero straordinario.
<h2>Bastoncini di patate</h2>
Questi bastoncini piacciono molto ai bambini perché sono divertenti da mangiare e sono croccanti fuori e morbidi dentro e ripieni di formaggio filante. Si preparano mescolando una patata media lessata e schiacciata con 80 gr di farina, 80 gr di burro, 60 gr di parmigiano e un tuorlo. Si formano dei bastoncini con questo impasto e si sistemano sulla placca da forno, si spennellano con dell’albume e si cuociono a 180° per circa 15-20 minuti.
<h2>Bombe di patate</h2>
Immaginate dei bomboloni di quelli che si mangiano a colazione al bar. Li prepariamo salati e con le patate. L’impasto è a base di 200 grammi di patate bollite e schiacciate, 100 grammi di farina 00, 2 cucchiaini di lievito istantaneo per preparazioni salate, 2 cucchiai di parmigiano e un pizzico di sale. Una volta pronto questo impasto si tagliano dei cerchietti con un coppapasta o un bicchiere e si compongono dei piccoli panini con due cerchietti e del formaggio e del prosciutto cotto nel mezzo. Si chiudono bene le estremità e si cuociono in forno a 200° per 15 minuti, oppure si friggono.
<h2>Torrette di patate</h2>
Ricetta facilissima, ma di grande effetto. Un modo elegante per portare a tavola le patate al forno. Basta tagliarle a fette sottili dopo averle sbollentate. Si condiscono con burro fuso, sale e pepe e poi si sovrappongono una fetta dopo l’altra creando delle torrette. Si cuociono in forno a 200° per 15 minuti.
<h2>Vulcano di patate</h2>
Una ricetta americana che sta spopolando sul web. Si tratta di una patata bollita e poi scavata al centro per essere riempita con moltissimo formaggio tipo Cheddar (meglio se grattugiato o tritato) e poi avvolta con della pancetta. Il risultato è che il formaggio una volta cotto nel forno a 200° si scioglierà fuoriuscendo dal centro della patata come la lava di un vulcano e la pancetta diventerà croccante.','Non chiamatele patate al forno','','inherit','closed','open','','17704-autosave-v1','','','2015-09-17 05:16:38','2015-09-17 03:16:38','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/17704-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-09-17 05:17:10','2015-09-17 03:17:10','Se vi diciamo “patate al forno” provate a non immaginare per un attimo le classiche patate tagliate a spicchi, croccanti fuori e morbide dentro.
Per carità, buonissime, il contorno jolly per antonomasia, ma oggi noi <strong>vogliamo proporvi delle ricette alternative e molto originali per portare a tavola le patate</strong> <strong>al forno</strong> in maniera insolita e molto più gustosa.

<strong>Ecco a voi 10 contorni speciali</strong>, qualcuno talmente ricco che potrebbe diventare addirittura un secondo. Stupirete tutti a tavola e soprattutto <strong>farete felici i bambini</strong> che in genere vanno matti per le patate al forno.
<h2>Patate schiacciate</h2>
Queste patate forse non sono bellissime da vedere, ma hanno un sapore straordinario e una croccantezza irresistibile. Basta bollire delle patate piccole con la buccia e quando sono morbide si sistemano su una placca da forno e si schiacciano con il fondo di un bicchiere. Si condiscono con olio, sale e pepe e si cuociono in forno a 200° per circa 10-15 minuti.
<strong>Patate a fisarmonica</strong>

A differenza delle precedenti, queste sono molto belle da presentare. Le patate si sbucciano e poi si incidono a fette sottili mantenendo integra la base. Tra una fetta e l’altra potete mettere del formaggio e del prosciutto, oppure potete semplicemente condire tutto con un filo di olio, sale e pepe prima di cuocere a 200° per 20 minuti almeno.
<h2>Teglia di patate</h2>
Il nome inganna perché non si tratta di una semplice teglia di patate. In realtà le patate prima vengono leggermente scottate in acqua bollente e poi vengono tagliate a fette abbastanza sottili mantenendo però la loro unità. Vengono poi sistemate all’interno di uno stampo ben oliato separando leggermente le fette. Si condisce tutto con un filo di olio, del burro fuso, sale e pepe e si cuoce a 200° per 15-20 minuti. In alcune ricette americane vengono aggiunti anche dell’aglio tritato e dei cubetti di bacon.
<h2>Sandwich di patate</h2>
Una vera goduria per il palato queste patate che si trasformano in un piccolo panino. Si fanno bollire già sbucciate e poi si tagliano a metà e si farciscono con prosciutto e fontina proprio come un sandwich. Poi si passano in forno per 15-20 minuti a 200°.
<h2>Patate ripiene di salsiccia</h2>
Un contorno che diventa tranquillamente un secondo piatto. È molto saporito e piace a tutti. Le patate vanno bollite e poi tagliate a metà. Si scavano all’interno creando lo spazio per inserire della salsiccia sbriciolata mescolata con del pangrattato e del parmigiano. Si condiscono con olio e sale e si infornano a 200° per circa 20 minuti.
<h2>Patate ripiene di funghi</h2>
Il procedimento non cambia rispetto alla ricetta precedente solo che in questo caso utilizziamo per il ripieno dei funghi cotti in padella con aglio e prezzemolo al posto della salsiccia. Potete in realtà anche farcire con la salsiccia e i funghi insieme per un risultato davvero straordinario.
<h2>Bastoncini di patate</h2>
Questi bastoncini piacciono molto ai bambini perché sono divertenti da mangiare e sono croccanti fuori e morbidi dentro e ripieni di formaggio filante. Si preparano mescolando una patata media lessata e schiacciata con 80 gr di farina, 80 gr di burro, 60 gr di parmigiano e un tuorlo. Si formano dei bastoncini con questo impasto e si sistemano sulla placca da forno, si spennellano con dell’albume e si cuociono a 180° per circa 15-20 minuti.
<h2>Bombe di patate</h2>
Immaginate dei bomboloni di quelli che si mangiano a colazione al bar. Li prepariamo salati e con le patate. L’impasto è a base di 200 grammi di patate bollite e schiacciate, 100 grammi di farina 00, 2 cucchiaini di lievito istantaneo per preparazioni salate, 2 cucchiai di parmigiano e un pizzico di sale. Una volta pronto questo impasto si tagliano dei cerchietti con un coppapasta o un bicchiere e si compongono dei piccoli panini con due cerchietti e del formaggio e del prosciutto cotto nel mezzo. Si chiudono bene le estremità e si cuociono in forno a 200° per 15 minuti, oppure si friggono.
<h2>Torrette di patate</h2>
Ricetta facilissima, ma di grande effetto. Un modo elegante per portare a tavola le patate al forno. Basta tagliarle a fette sottili dopo averle sbollentate. Si condiscono con burro fuso, sale e pepe e poi si sovrappongono una fetta dopo l’altra creando delle torrette. Si cuociono in forno a 200° per 15 minuti.
<h2>Vulcano di patate</h2>
Una ricetta americana che sta spopolando sul web. Si tratta di una patata bollita e poi scavata al centro per essere riempita con moltissimo formaggio tipo Cheddar (meglio se grattugiato o tritato) e poi avvolta con della pancetta. Il risultato è che il formaggio una volta cotto nel forno a 200° si scioglierà fuoriuscendo dal centro della patata come la lava di un vulcano e la pancetta diventerà croccante.','Non chiamatele patate al forno','','inherit','closed','open','','17704-revision-v1','','','2015-09-17 05:17:10','2015-09-17 03:17:10','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/17704-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Per carità, buonissime, il contorno jolly per antonomasia, ma oggi noi <strong>vogliamo proporvi delle ricette alternative e molto originali per portare a tavola le patate</strong> <strong>al forno</strong> in maniera insolita e molto più gustosa.

<strong>Ecco a voi 10 contorni speciali</strong>, qualcuno talmente ricco che potrebbe diventare addirittura un secondo. Stupirete tutti a tavola e soprattutto <strong>farete felici i bambini</strong> che in genere vanno matti per le patate al forno.
<h2>Patate schiacciate</h2>
Queste patate forse non sono bellissime da vedere, ma hanno un sapore straordinario e una croccantezza irresistibile. Basta bollire delle patate piccole con la buccia e quando sono morbide si sistemano su una placca da forno e si schiacciano con il fondo di un bicchiere. Si condiscono con olio, sale e pepe e si cuociono in forno a 200° per circa 10-15 minuti.
<h2>
Patate a fisarmonica</h2>
A differenza delle precedenti, queste sono molto belle da presentare. Le patate si sbucciano e poi si incidono a fette sottili mantenendo integra la base. Tra una fetta e l’altra potete mettere del formaggio e del prosciutto, oppure potete semplicemente condire tutto con un filo di olio, sale e pepe prima di cuocere a 200° per 20 minuti almeno.
<h2>Teglia di patate</h2>
Il nome inganna perché non si tratta di una semplice teglia di patate. In realtà le patate prima vengono leggermente scottate in acqua bollente e poi vengono tagliate a fette abbastanza sottili mantenendo però la loro unità. Vengono poi sistemate all’interno di uno stampo ben oliato separando leggermente le fette. Si condisce tutto con un filo di olio, del burro fuso, sale e pepe e si cuoce a 200° per 15-20 minuti. In alcune ricette americane vengono aggiunti anche dell’aglio tritato e dei cubetti di bacon.
<h2>Sandwich di patate</h2>
Una vera goduria per il palato queste patate che si trasformano in un piccolo panino. Si fanno bollire già sbucciate e poi si tagliano a metà e si farciscono con prosciutto e fontina proprio come un sandwich. Poi si passano in forno per 15-20 minuti a 200°.
<h2>Patate ripiene di salsiccia</h2>
Un contorno che diventa tranquillamente un secondo piatto. È molto saporito e piace a tutti. Le patate vanno bollite e poi tagliate a metà. Si scavano all’interno creando lo spazio per inserire della salsiccia sbriciolata mescolata con del pangrattato e del parmigiano. Si condiscono con olio e sale e si infornano a 200° per circa 20 minuti.
<h2>Patate ripiene di funghi</h2>
Il procedimento non cambia rispetto alla ricetta precedente solo che in questo caso utilizziamo per il ripieno dei funghi cotti in padella con aglio e prezzemolo al posto della salsiccia. Potete in realtà anche farcire con la salsiccia e i funghi insieme per un risultato davvero straordinario.
<h2>Bastoncini di patate</h2>
Questi bastoncini piacciono molto ai bambini perché sono divertenti da mangiare e sono croccanti fuori e morbidi dentro e ripieni di formaggio filante. Si preparano mescolando una patata media lessata e schiacciata con 80 gr di farina, 80 gr di burro, 60 gr di parmigiano e un tuorlo. Si formano dei bastoncini con questo impasto e si sistemano sulla placca da forno, si spennellano con dell’albume e si cuociono a 180° per circa 15-20 minuti.
<h2>Bombe di patate</h2>
Immaginate dei bomboloni di quelli che si mangiano a colazione al bar. Li prepariamo salati e con le patate. L’impasto è a base di 200 grammi di patate bollite e schiacciate, 100 grammi di farina 00, 2 cucchiaini di lievito istantaneo per preparazioni salate, 2 cucchiai di parmigiano e un pizzico di sale. Una volta pronto questo impasto si tagliano dei cerchietti con un coppapasta o un bicchiere e si compongono dei piccoli panini con due cerchietti e del formaggio e del prosciutto cotto nel mezzo. Si chiudono bene le estremità e si cuociono in forno a 200° per 15 minuti, oppure si friggono.
<h2>Torrette di patate</h2>
Ricetta facilissima, ma di grande effetto. Un modo elegante per portare a tavola le patate al forno. Basta tagliarle a fette sottili dopo averle sbollentate. Si condiscono con burro fuso, sale e pepe e poi si sovrappongono una fetta dopo l’altra creando delle torrette. Si cuociono in forno a 200° per 15 minuti.
<h2>Vulcano di patate</h2>
Una ricetta americana che sta spopolando sul web. Si tratta di una patata bollita e poi scavata al centro per essere riempita con moltissimo formaggio tipo Cheddar (meglio se grattugiato o tritato) e poi avvolta con della pancetta. Il risultato è che il formaggio una volta cotto nel forno a 200° si scioglierà fuoriuscendo dal centro della patata come la lava di un vulcano e la pancetta diventerà croccante.','Non chiamatele patate al forno','Il contorno a cui nessuno sa dire di no? Patate al forno, senza alcun dubbio. Noi, però, questa volta ve le proponiamo in maniera davvero originale.','inherit','closed','open','','17704-revision-v1','','','2015-09-17 05:18:00','2015-09-17 03:18:00','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/17704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-17 06:51:43','2015-09-17 04:51:43','Che gli Italiani amino il biologico, quando il portafoglio lo consente, non è una novità. A far riflettere, però, è l''ultimo dato diffuso da <strong>Coldiretti</strong>. Dopo la fiammata del biologico di inizio anni 2000, l''avanzata di questo tipo di cibi non si ferma e anzi nel 2015 fa segnare un nuovo record storico. E questo nel pieno dell''era dell''austerità. Gli acquisti, infatti, rispetto al 2014 sono <strong>cresciuti del 20%</strong>. E, nello stesso periodo dello <strong>scorso anno</strong>, si commentava già con entusiasmo il <strong>+11% rispetto al 2013</strong>: il settore sviluppa oramai un <strong>fatturato</strong> annuale di <strong>2,5 miliardi di euro</strong>. I dati sono stati resi noti in occasione del <strong>Sana</strong>, una delle principali <strong>fiere</strong> italiane dedicate al biologico, che si è conclusa a <strong>Bologna</strong> lo scorso 15 settembre.
<h2>Maiali e polli ok</h2>
A sostenere i consumi c’è l’aumento della produzione nazionale relativa alle superfici coltivate e agli animali allevati. “Le superfici coltivate con metodo biologico in Italia – sottolinea la Coldiretti - hanno raggiunto nel 2014 quota <strong>1,4 milioni di ettari c</strong>he, su base annua, si traducono in una <strong>crescita</strong> superiore al <strong>5,4%</strong> rispetto all’anno precedente”. Ma “ad aumentare del 15 % sono anche i <strong>maiali</strong> allevati biologicamente e il <strong>pollame</strong> (+14%)”. Secondo i dati dell''associazione<strong>, l''Italia è il primo Paese in Europa</strong> per numero di <strong>aziende</strong> biologiche: <strong>49.070</strong>, con un aumento del 12% rispetto al 2014, che coltivano 1,4 milioni di ettari di superficie (+5%). Le aziende bio italiane sono il 17% di quelle europee. Disponiamo inotre della più vasta rete di<strong> fattorie e mercati degli agricoltori in vendita diretta a chilometro zero</strong> (quasi 10mila) che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi di trasporto, favorendo l’abbattimento dell’inquinamento.
<h2>Bene anche gli ortaggi</h2>
Globalmente, “il biologico rappresenta ormai il 2,5% dei consumi alimentari degli Italiani”. Ma quali sono i prodotti biologici di maggior successo tra i consumatori? Secondo il rapporto Bio-Retail, presentata da <strong>Ismea, Sinab e Nomisma</strong> sempre durante il Sana di Bologna, i comparti più dinamici si confermano i<strong> derivati dei</strong> <strong>cereali</strong> (+19% nel 2014 e <strong>+28%</strong> nella prima metà del 2015), come ad esempio la <strong>pasta da grano biologico italiano</strong>; e gli <strong>ortaggi freschi e trasformati</strong> (rispettivamente +14% e +21,8%).
<h2>Al supermercato e in fattoria</h2>
A fare la parte del leone è la<strong> grande distribuzione</strong>, ove avviene il <strong>40%</strong> degli acquisti di prodotti biologici. Nella grande distribuzione le categorie più consumate sono rappresentate da derivati dei cereali (23% del totale), ortaggi e frutta freschi e trasformati (più del 17% in entrambi i casi) e prodotti lattiero-caseari (11,5%). In crescita i<strong> negozi e supermercati specializzati</strong> in prodotti biologici, ormai di una certa grandezza e riuniti spesso in catene: coprono il <strong>35,5%</strong> degli acquisti. La restante quota si suddivide tra il <strong>10%</strong> di <strong>mercati, mercatini, vendite dirette, gruppi di acquisto ed e-commerce</strong>; l''<strong>8,9%</strong> di <strong>negozi tradizionali</strong> e il <strong>5,1%</strong> delle <strong>farmacie</strong>. I consumatori più sensibili al biologico sono quelli del Nord Italia (dove si concentrano i 2/3 degli acquisti). Segue il Centro e, a distanza, il Sud, ancora residuale ma in forte crescita. Dati confortanti, certo, ma che non devono far dimenticare i<strong> problemi del biologico in Italia</strong>, a cominciare dal numero ancora elevato di <strong>truffe</strong>, dai <strong>prezzi</strong> più alti e dalla <strong>produttività</strong> sensibilmente più bassa delle coltivazioni. Fattori che non consentono, per il momento, al biologico di sostituire in toto i prodotti tradizionali: ma la <strong>qualità, </strong>alla lunga, paga.','2015, boom di acquisti di cibo biologico','In piena austerità l''amore per i prodotti bio è in continuo aumento: +20% rispetto al 2014. La pasta guida una riscossa tutta made in Italy, dove a fare la parte del leone è la grande distribuzione. Ma i negozi specializzati sono in crescita','publish','closed','closed','','prodotti-biologici-italiani','','','2015-09-17 06:51:43','2015-09-17 04:51:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17711',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-09-18 07:06:15','2015-09-18 05:06:15','<strong>Il Noma chiude</strong>. Il ristorante quattro volte vincitore della palma del migliore del mondo, quello che lo chef pluristellato René Redzepi ha aperto a Copenhagen, servirà <strong>l’ultima cena il 31 dicembre 2016.</strong>

Ma<strong> riaprirà, sotto forma</strong>, però, <strong>di una azienda agricola con ristorante</strong>, alla periferia della città, nell’area di Christania. Un team di agricoltori, attivi ogni giorno, faranno crescere frutta, verdura e erbe aromatiche, in serre e appezzamenti. E, al centro di questa mega struttura, ci sarà il ristorante. «Ha senso avere la propria fattoria, con un ristorante di questo calibro», spiega Redzepi. <strong>I piatti</strong>, che potranno essere<strong> preparati con ingredienti vegetali a chilometri zero</strong>, avranno una tendenza al vegetariano.

Il nuovo Noma – si augura Redzepi – <strong>potrebbe aprire già un anno dopo la chiusura</strong> del vecchio ristorante. E si dice anche che il superchef stia lavorando insieme a Kristian Baumann per aprire un altro locale nel centro di Copenhagen. Ma niente di troppo formale. E, pare, anche piuttosto economico.','Il Noma di Copenhagen chiude i battenti','Il ristorante del super chef René Redzepi, quattro volte vincitore della palma del migliore del mondo, servirà l’ultima cena il 31 dicembre 2016. Ma riaprirà come azienda agricola con ristorante, servendo piatti con ingredienti a chilometri zero','publish','closed','closed','','il-noma-di-copenhagen-chiude-i-battenti','','','2015-09-18 07:06:15','2015-09-18 05:06:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17712',0,'cp-news','',0);
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	 (26,'2015-09-17 05:44:33','2015-09-17 03:44:33','Lo stile di vita Italiano, la cucina italiana, il caffè italiano sembrano una cosa sola agli occhi degli stranieri che vengono “in Europa” in vacanza – esattamente come noi andiamo “negli Stati Uniti”. L’Italia è visto come un unicum di ricette e di tradizioni, da Nord a Sud, senza soluzione di continuità fra pesto e pizza. Ma qualcosa sta cambiando, e le identità locali si fanno sempre più importanti, in cucina quanto per il caffè.

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<h3>Milano VS Palermo. Due caffè per due frenesie</h3>
Se la cucina tipica siciliana o lombarda a noi italiani sembrano ad anni luce di distanza, il caffè ci sembra ancora “un espresso”, indistintamente saporito e profumato. Ed invece come nei ristoranti, anche nei bar tutto cambia, per miscela, tostatura, gusto e abitudini di consumo. A Milano si va di fretta, a Palermo ci si prende qualche minuto in più. “Il capoluogo lombardo è elegante e vivace, innovativo ed efficiente, e il caffè viene degustato velocemente e in piedi al bancone del bar. Tribute to Milano, la nuova limited edition di Nespresso è un caffè aromatico, la nostra interpretazione della frenesia cittadina” – racconta Karsten Ranitzsch, Head of Coffee di Nespresso. “Tribute to Palermo, invece, è un ristretto intenso, corposo e forte. Per creare questo caffè ci siamo ispirati ai profumi dei mercati all''aperto della Sicilia, ricchi di spezie colorate e prodotti freschi del territorio, ai tranquilli pomeriggi assolati e alla passione per i gusti decisi”. E così se l’intensità di Tribute to Milano rende il latte macchiato più delicato e cremoso, grazie ai suoi aromi fruttati e dolci note di cereali,Tribute to Palermo ben si adatta ad un cappuccino dal gusto intenso e corposo, con gradevoli sensazioni di cacao e spezie dolci.

In occasione della presentazione, due piatti e due chef hanno fatto il loro personale tributo alla loro città natale: Pino Cuttaia, de La Madia di Licata, due stelle Michelin, e Alessandro Negrini, chef de Il Luogo di Aimo e Nadia di Milano, due stelle Michelin. Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola, come tributo a Palermo, e Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina, tributo a Milano. Ecco le ricette (da fare anche in casa!).
<h3>Merluzzo all’affumicatura di pigna con condimento alla pizzaiola</h3>
<ul>
	<li>500g filetto di merluzzo</li>
	<li>sale e zucchero in parti uguali</li>
	<li>una pigna di pino</li>
	<li>pomodori confit</li>
	<li>un cipollotto</li>
	<li>olio extra vergine di oliva</li>
	<li>basilico e origano</li>
	<li>zucchero</li>
	<li>200g di patate</li>
	<li>30g di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>100g di panna</li>
</ul>
&nbsp;

Spellare il filetto di merluzzo, tagliarlo a fette molto sottili e disporlo in un piatto in modo che le fettine stiano ben larghe. Cospargere di zucchero e sale e lasciare riposare per circa 2 ore.

Sciacquare le fettine e asciugarle per bene.

Ora si procede con l’affumicatura: si dà fuoco alla pigna e poi quando la fiamma si spegne si mette in forno assieme alla teglia in cui avremo messo il merluzzo. Lasciamo in forno a una temperatura di 40°C per due ore.

Mettere in una ciotola i pomodori confit, il cipollotto tagliato a rondelle sottili, cospargere con un po’ di zucchero, olio extravergine di oliva, basilico e origano. Lasciare riposare per due ore.

Cuocere le patate senza buccia in acqua bollente fino a quando non risultano molto tenere. Passarle allo chinois e aggiungere parte dell’acqua di cottura fino ad avere un peso totale di 290g. Aggiungere l’olio e amalgamare per bene. Unire la panna, una presa di sale e lavorare fino ad avere un composto morbido e omogeneo.

In un piatto disponete la crema di patate a cui avrete aggiunto i pomodori confit e il cipollotto, adagiate sopra le fettine di merluzzo e completate con qualche pomodoro confit.

&nbsp;
<h3>Guazzetto di pesce ‘espresso’ in tazzina</h3>
Ingredienti per 4 persone
<ul>
	<li>2 scampi medi freschi</li>
	<li>50 gr dentice sfilettato</li>
	<li>triglia di scoglio</li>
	<li>100 gr calamaretti ''spillo'' puliti</li>
	<li>4 cozze nella loro valva ben pulite</li>
	<li>½ spicchio d’aglio</li>
	<li>200 ml “acqua di mare” (proporzione: 200 ml di acqua, 6 g di sale di Mothia)</li>
	<li>qualche cubetto di pomodoro e 4 germogli di basilico</li>
</ul>
Per il ristretto
<ul>
	<li>20 g cipolla tritata</li>
	<li>10 g sedano tritato</li>
	<li>4 pomodori datterino</li>
	<li>rametto di timo</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
</ul>
Per le cicerchie
<ul>
	<li>100 g cicerchie dcorticate</li>
	<li>cucchiai di olio extra vergine di oliva</li>
	<li>spicchio d’aglio in camicia</li>
	<li>foglia di salvia</li>
	<li>4 g sale</li>
</ul>
&nbsp;

Per le cicerchie: lasciare a bagno le cicerchie in acqua oligominerale per 24 ore. Metterle con la loro acqua di ammollo in un tegame con tutti gli ingredienti e cuocere a fuoco lento per 60 minuti, fino a quando diventeranno una crema.

Pulire gli scampi, separando le code dalle teste. Sgusciare le code tenendo da parte il carapace, eliminare l''intestino e tagliarli a metà. Pulire e lavare bene le teste.

Pulire, sfilettare e spinare la triglia, tenendo da parte il fegatino, la lisca, la testa ben lavata. Tagliare i due filetti a metà.

Tagliare il dentice in 4 fette sottili delle stesse dimensioni delle triglie.

Per il ristretto: In un tegame scaldare l''olio con il timo e farvi appassire la cipolla e sedano, quindi unire i carapaci, la lisca e la testa della triglia e le cozze e far rosolare per pochi minuti. Togliere dal tegame le cozze appena aperte, eliminare il frutto dalle valve e metterle da parte. Aggiungere al fondo i pomodori tagliati a metà e bagnare con “l’acqua di mare”; continuare la cottura per 30 minuti. Filtrare, rimettere sul fuoco e ridurre della metà. Lasciare raffreddare.

Disporre in 4 tazzine un cucchiaio di crema di cicerchie sul fondo, aggiungere un cucchiaio di ristretto, adagiarvi il pesce, la cozza. Guarnire con un pezzettino di pomodoro e una foglia di basilico fresco e completare aggiungendo tanta acqua calda quanta è necessaria per un caffé ristretto. Mescolare poco.','Milano-Palermo, andata e ritorno in due ricette (e due caffè)','Due città agli antipodi, per stile di vita e sapori. Li raccontiamo in due ricette firmate da Pino Cuttaia e Alessandro Negrini, quattro stelle Michelin in due. E due caffè campanilisti','inherit','closed','open','','17636-revision-v1','','','2015-09-17 05:44:33','2015-09-17 03:44:33','',17636,'http://old.lacucinaitaliana.it/17636-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-17 05:47:37','2015-09-17 03:47:37','','patate-al-forno-ricette-originali-3','','inherit','closed','open','','patate-al-forno-ricette-originali-3','','','2015-09-17 05:47:37','2015-09-17 03:47:37','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/patate-al-forno-ricette-originali-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-17 05:47:39','2015-09-17 03:47:39','','Salmon burger with potato pancakes','Salmon burger with potato pancakes and tartar sauce','inherit','closed','open','','salmon-burger-with-potato-pancakes','','','2015-09-17 05:47:39','2015-09-17 03:47:39','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/patate-al-forno-ricette-originali-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-17 05:47:42','2015-09-17 03:47:42','','Baked potato','Presentation of slices of potato cooked in the oven with herbs','inherit','closed','open','','baked-potato','','','2015-09-17 05:47:42','2015-09-17 03:47:42','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/patate-al-forno-ricette-originali.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-17 05:47:47','2015-09-17 03:47:47','','patate-al-forno','','inherit','closed','open','','patate-al-forno-2','','','2015-09-17 05:47:47','2015-09-17 03:47:47','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/patate-al-forno1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2015-09-17 06:11:25','2015-09-17 04:11:25','<em>Il pane è sempre più caro, Calano le vendite di pane, Chi l’ha vista la michetta</em> e via andare: ecco tutti titoli che abbiamo letto negli scorsi anni e che hanno raccontato una realtà incontrovertibile – e facilmente verificabile dalle chiusure a raffica delle care e vecchie panetterie sotto casa. Quello che ancora non avevamo letto è che le panetterie si sono reinventate, e per sopravvivere hanno voltato pagina per diventare bread bar – luoghi dove tutto gira attorno dal pane, dalla colazione alla cena.
Fioriscono nuove aperture [sfoglia la gallery per una serie di indirizzi] e noi intervistiamo uno dei precursori di questa nuova era di panettieri: <strong>Davide Longoni</strong>, figlio d’arte, brianzolo, laureato pentito e devoto della panificazione con lievito madre,<a href="http://panificiodavidelongoni.com/" target="_blank"> due negozi fra Monza e Milano</a> (e una nuova apertura meneghina in vista) e migliaia di corsisti amatoriali già convertiti alla farina.

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<h3>La guerra al prezzo, l’hanno vinta i supermercati, con la qualità</h3>
Le panetterie le avevamo date per spacciate, ora è tutto un fiorire di locali che offrono pane, e tante altre cose attorno. Che cosa è successo? « Io sono figlio di panettieri che hanno sofferto la concorrenza dei supermercati e ho visto sparire la michetta. I panettieri artigianali hanno cercato di competere sul prezzo, abbassando di conseguenza il livello qualitativo. Ma mentre la loro qualità calava, la GDO si è organizzata e ora fa un pane competitivo, di qualità non cattiva». Brutto dirlo, ma la baguette appena sfornata e profumata ha più appeal commerciale dei panini alle sette di sera… «La GDO può sfornare pane caldo più volte al giorno, e il pane profumato è irresistibile, ed è diventato un fattore di attrazione. Ma ci sono anche altri motivi, come l’automobile, che oggi è il mezzo eletto per andare a fare la spesa, soprattutto in provincia».
<h3>I negozi sottocasa tornano nelle città, nuovi paesi</h3>
Le panetterie sono sparite come buona parte dei negozi sottocasa in fondo, ma anche lì qualcosa sta cambiando… Oggi poi una fetta di consumatori cerca la qualità, e la paga. «La mia strada è quella di riproporre un pane completamente diverso dalla tradizione, panificando la varietà delle farine italiane, più grani come il farro, lo spelta, l’orzo, il saraceno, usando lievito madre e facendo pani di grande formato. Puoi comprare una fetta o usare il pane come elemento conviviale, dato che oggi si è tornati a ricevere a casa gli amici, non come ripiego ma come scelta, più spesso e in modo più semplice, soprattutto in città».
Mentre le province, che una volta erano l’habitat naturale delle botteghe, oggi vivono in funzione dei centri commerciali, nelle città come Milano e Torino ritorna il commercio di prossimità, con un fenomeno già visto in metropoli come Los Angeles, New York, Londra… «Io dalla Brianza mi sono spostato a Milano perché qui paradossalmente si vive quello che era il paese una volta, con amicizie di vicinato, e quartieri vivi – anche se in orari diversi da quelli di una volta».

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<h3>Il pane si compra la sera</h3>
Il pane si comprava la mattina, o in pausa pranzo tornando a casa. Viene quasi da sorridere «Oggi si passa in panetteria alla sera, all’uscita dal lavoro, nel proprio tempo libero dedicato alla convivialità, al fare la spesa non come dovere ma come tempo ritrovato. La mattina, si vuole caffè e brioche, il pomeriggio bere un tè, la un calice di vino». Vino e pane, due prodotti che possono significare qualità, metodi di preparazione, tradizioni diverse e che stanno benissimo insieme. Un classico senza tempo.

Di solo pane non si vive, ma di pane e vino sì? «I panettieri hanno spesso un’età avanzata e c’è stato poco ricambio generazionale, e con gli incassi di qualche chilo di pane non si vive. Si lavora anche di notte, ancora oggi, e aprire un forno da zero ha dei costi alti, un centinaio di migliaia di euro, ma qualcuno ci prova lo stesso». E a Milano, non si solo pane, ma funziona.','Non di solo pane: i bread bar e la nuova era delle panetterie','Avevamo dato le panetterie per spacciate e il calo delle vendite sembrava irreversibile. Ma c’è chi in controtendenza ricomincia a sfornare – con una formula tutta nuova. ','publish','closed','closed','','panetterie-pane-nuovo-davide-longoni','','','2015-09-17 06:16:41','2015-09-17 04:16:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17719',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-09-17 05:49:31','2015-09-17 03:49:31','<strong>Il Noma chiude</strong>. Il ristorante quattro volte vincitore della palma del migliore del mondo, quello che lo chef pluristellato René Redzepi ha aperto a Copenhagen, servirà <strong>l’ultima cena il 31 dicembre 2016.</strong>

Ma<strong> riaprirà, sotto forma</strong>, però, <strong>di una azienda agricola con ristorante</strong>, alla periferia della città, nell’area di Christania. Un team di agricoltori, attivi ogni giorno, faranno crescere frutta, verdura e erbe aromatiche, in serre e appezzamenti. E, al centro di questa mega struttura, ci sarà il ristorante. «Ha senso avere la propria fattoria, con un ristorante di questo calibro», spiega Redzepi. <strong>I piatti</strong>, che potranno essere<strong> preparati con ingredienti vegetali a chilometri zero</strong>, avranno una tendenza al vegetariano.

Il nuovo Noma – si augura Redzepi – <strong>potrebbe aprire già un anno dopo la chiusura</strong> del vecchio ristorante. E si dice anche che il superchef stia lavorando insieme a Kristian Baumann per aprire un altro locale nel centro di Copenhagen. Ma niente di troppo formale. E, pare, anche piuttosto economico.','Il Noma di Copenhagen chiude i battenti','Il ristorante del super chef René Redzepi, quattro volte vincitore della palma del migliore del mondo, servirà l’ultima cena il 31 dicembre 2016. Ma riaprirà come azienda agricola con ristorante, servendo piatti con ingredienti a chilometri zero','inherit','closed','open','','17712-revision-v1','','','2015-09-17 05:49:31','2015-09-17 03:49:31','',17712,'http://old.lacucinaitaliana.it/17712-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-17 05:51:12','2015-09-17 03:51:12','','Potato dauphinoise','Potato dauphinoise','inherit','closed','open','','potato-dauphinoise','','','2015-09-17 05:51:12','2015-09-17 03:51:12','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/iStock_000040733716_Small.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-17 05:51:55','2015-09-17 03:51:55','Se vi diciamo “patate al forno” provate a non immaginare per un attimo le classiche patate tagliate a spicchi, croccanti fuori e morbide dentro.
Per carità, buonissime, il contorno jolly per antonomasia, ma oggi noi <strong>vogliamo proporvi delle ricette alternative e molto originali per portare a tavola le patate</strong> <strong>al forno</strong> in maniera insolita e molto più gustosa.

<strong>Ecco a voi 10 contorni speciali</strong>, qualcuno talmente ricco che potrebbe diventare addirittura un secondo. Stupirete tutti a tavola e soprattutto <strong>farete felici i bambini</strong> che in genere vanno matti per le patate al forno.
<h2>Patate schiacciate</h2>
Queste patate forse non sono bellissime da vedere, ma hanno un sapore straordinario e una croccantezza irresistibile. Basta bollire delle patate piccole con la buccia e quando sono morbide si sistemano su una placca da forno e si schiacciano con il fondo di un bicchiere. Si condiscono con olio, sale e pepe e si cuociono in forno a 200° per circa 10-15 minuti.
<h2>Patate a fisarmonica</h2>
A differenza delle precedenti, queste sono molto belle da presentare. Le patate si sbucciano e poi si incidono a fette sottili mantenendo integra la base. Tra una fetta e l’altra potete mettere del formaggio e del prosciutto, oppure potete semplicemente condire tutto con un filo di olio, sale e pepe prima di cuocere a 200° per 20 minuti almeno.
<h2>Teglia di patate</h2>
Il nome inganna perché non si tratta di una semplice teglia di patate. In realtà le patate prima vengono leggermente scottate in acqua bollente e poi vengono tagliate a fette abbastanza sottili mantenendo però la loro unità. Vengono poi sistemate all’interno di uno stampo ben oliato separando leggermente le fette. Si condisce tutto con un filo di olio, del burro fuso, sale e pepe e si cuoce a 200° per 15-20 minuti. In alcune ricette americane vengono aggiunti anche dell’aglio tritato e dei cubetti di bacon.
<h2>Sandwich di patate</h2>
Una vera goduria per il palato queste patate che si trasformano in un piccolo panino. Si fanno bollire già sbucciate e poi si tagliano a metà e si farciscono con prosciutto e fontina proprio come un sandwich. Poi si passano in forno per 15-20 minuti a 200°.
<h2>Patate ripiene di salsiccia</h2>
Un contorno che diventa tranquillamente un secondo piatto. È molto saporito e piace a tutti. Le patate vanno bollite e poi tagliate a metà. Si scavano all’interno creando lo spazio per inserire della salsiccia sbriciolata mescolata con del pangrattato e del parmigiano. Si condiscono con olio e sale e si infornano a 200° per circa 20 minuti.
<h2>Patate ripiene di funghi</h2>
Il procedimento non cambia rispetto alla ricetta precedente solo che in questo caso utilizziamo per il ripieno dei funghi cotti in padella con aglio e prezzemolo al posto della salsiccia. Potete in realtà anche farcire con la salsiccia e i funghi insieme per un risultato davvero straordinario.
<h2>Bastoncini di patate</h2>
Questi bastoncini piacciono molto ai bambini perché sono divertenti da mangiare e sono croccanti fuori e morbidi dentro e ripieni di formaggio filante. Si preparano mescolando una patata media lessata e schiacciata con 80 gr di farina, 80 gr di burro, 60 gr di parmigiano e un tuorlo. Si formano dei bastoncini con questo impasto e si sistemano sulla placca da forno, si spennellano con dell’albume e si cuociono a 180° per circa 15-20 minuti.
<h2>Bombe di patate</h2>
Immaginate dei bomboloni di quelli che si mangiano a colazione al bar. Li prepariamo salati e con le patate. L’impasto è a base di 200 grammi di patate bollite e schiacciate, 100 grammi di farina 00, 2 cucchiaini di lievito istantaneo per preparazioni salate, 2 cucchiai di parmigiano e un pizzico di sale. Una volta pronto questo impasto si tagliano dei cerchietti con un coppapasta o un bicchiere e si compongono dei piccoli panini con due cerchietti e del formaggio e del prosciutto cotto nel mezzo. Si chiudono bene le estremità e si cuociono in forno a 200° per 15 minuti, oppure si friggono.
<h2>Torrette di patate</h2>
Ricetta facilissima, ma di grande effetto. Un modo elegante per portare a tavola le patate al forno. Basta tagliarle a fette sottili dopo averle sbollentate. Si condiscono con burro fuso, sale e pepe e poi si sovrappongono una fetta dopo l’altra creando delle torrette. Si cuociono in forno a 200° per 15 minuti.
<h2>Vulcano di patate</h2>
Una ricetta americana che sta spopolando sul web. Si tratta di una patata bollita e poi scavata al centro per essere riempita con moltissimo formaggio tipo Cheddar (meglio se grattugiato o tritato) e poi avvolta con della pancetta. Il risultato è che il formaggio una volta cotto nel forno a 200° si scioglierà fuoriuscendo dal centro della patata come la lava di un vulcano e la pancetta diventerà croccante.','Non chiamatele patate al forno','Il contorno a cui nessuno sa dire di no? Patate al forno, senza alcun dubbio. Noi, però, questa volta ve le proponiamo in maniera davvero originale.','inherit','closed','open','','17704-revision-v1','','','2015-09-17 05:51:55','2015-09-17 03:51:55','',17704,'http://old.lacucinaitaliana.it/17704-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-09-17 05:53:30','2015-09-17 03:53:30','<strong>Fame chimica.</strong> È così che viene chiamato da tutti l’incredibile appetito dopo aver fumato marjuana. Sulle sue cause gli studi sono tantissimi e secondo gli esperti l''origine si deve al Thc, il <strong>principio attivo della cannabis</strong>. Si tratta di una proprietà nota da sempre e utilizzata anche in ambito <strong>terapeutico</strong>: pazienti affetti da Aids, tumori o malattie che rendono il senso di fame solo un lontano ricordo, possono contrastare in questo modo la perdita di peso.
<h2>La ricerca americana</h2>
Secondo un recente studio della celebre <strong>Università di Yale</strong>, ci sarebbe un vero e proprio <strong>paradosso</strong> nel meccanismo fisiologico che scatena la fame da Thc: a provocare l’aumento di appetito sarebbe infatti un gruppo di neuroni che durante la propria normale attività ha lo scopo di suscitare effetti completamente contrari, ovvero  garantire <strong>sensazioni di sazietà</strong> al termine di un pasto. “Siamo rimasti stupiti nello scoprire che alcuni neuroni che ritenevamo inducessero il senso di sazietà risultano invece stimolati da questa sostanza, e riaccendono la fame anche a stomaco pieno. È come se il sistema cerebrale che controlla l''alimentazione venisse <strong>ingannato</strong>" ha non a caso spiegato il coordinatore del gruppo di ricerca alla Yale School of Medicine, Tamas Horvarth.
<h2>Il paradosso</h2>
Per portare a termine il proprio studio, i ricercatori hanno analizzato il funzionamento di due gruppi di neuroni fondamentali nei processi alimentari. I primi fanno parte del circuito di <strong>recettori Cb1r</strong>, detti anche <strong>cannabinoid receptor type 1</strong>: si tratta di cellule note per la loro capacità di far venir fame e che vengono attivate dalla presenza di cannabinoidi proprio come il Thc. I secondi, invece, sono detti <strong>pro-opiomelanocortina, o Pomc</strong>, ed hanno invece il compito di segnalare quando è il momento di <strong>smettere di mangiare</strong>, provocando sazietà.
<h2>Fame improvvisa</h2>
Grazie all’impiego di <strong>topi geneticamente modificati</strong>, i ricercatori hanno stimolato selettivamente i due gruppi di neuroni, constatando inaspettatamente che attivando i recettori Cb1 è aumentata l’attività di neuroni Pomc e quindi, nonostante tutto ciò avrebbe dovuto comportare senso di sazietà, gli animali hanno cominciato a mangiare anche a <strong>stomaco pieno</strong>. I ricercatori, approfondendo le loro analisi, hanno pertanto capito che quando i neuroni Pomc sono attivati dai cannabinoidi non rilasciano più le solite due sostanze (un <strong>ormone</strong> con effetto anoressizzante, cioè che spinge a smettere di mangiare, e un neurotrasmettitore chiamato <strong>beta endorfina</strong>, con proprietà analgesiche e in grado di stimolare benessere), ma solo una. E si tratta proprio della beta endorfina. In altre parole, i neuroni Pomc, quando attivati dalla cannabis, smettono di promuovere il senso di sazietà e non rilasciano più l’ormone che placa la fame. Ed ecco spiegato il mistero, sebbere ora la strada da intraprendere sia quella di nuove ricerche per approfondire gli <strong>aspetti medici</strong> di questa soluzione.

Lo studio italo-francese

Anche l’italiano Giovanni Marsicano, coordinatore di un gruppo di studio al <strong>Neurocentre Magendie di Bordeaux</strong>, è intervenuto con una ricerca sulla fame chimica, verificando però la presenza di un vero e proprio <strong>fattore olfattivo</strong> nel recettore Cb1. Questa molecola è infatti presente anche nei <strong>neuroni del bulbo</strong> olfattivo, la zona del cervello che riceve gli stimoli provenienti dal naso, amplificando la sua attività e aumentando l’appetito se legato proprio al Thc. Utilizzando ancora topi come cavie, divisi in due gruppi, solo ad alcuni è stato somministrato Thc. I primi, si è osservato, avevano una sensibilità maggiore agli odori, con conseguente aumento di fame. Ma per confermare il ruolo della molecola Cb1, i ricercatori hanno poi dovuto studiare un ceppo particolare di topi nei quali il Dna era stato modificato, in modo da inibire il corretto funzionamento del proprio bulbo olfattivo. In questo modo si è constatato che i topi privi di olfatto, pur sotto effetto di Thc, non avevano alcuna voglia di mangiare.

<strong>Uso medico</strong>

In passato, altri studi hanno dimostrato che il Thc fa aumentare anche la secrezione di <strong>grelina</strong>, un ormone che stimola l''appetito. E ciò dimostra il continuo interesse delle ricerca per cogliere i veri principi della fame chimica, con conseguenti possibilità di applicazioni in medicina. In questo modo, i malati di tumore che fanno la <strong>chemioterapia</strong> potrebbero ritrovare l’appetito spesso compromesso dalle cure. E il dibattito rimane aperto, in attese delle promesse leggi mirate sul tema.','Fame chimica: questione di olfatto e non solo','Da sempre i ricercatori hanno avuto grande interesse verso il fenomeno della fame chimica. E c''è chi può trarne benefici','inherit','closed','open','','17539-autosave-v1','','','2015-09-17 05:53:30','2015-09-17 03:53:30','',17539,'http://old.lacucinaitaliana.it/17539-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-09-17 05:54:05','2015-09-17 03:54:05','Che gli Italiani amino il biologico, quando il portafoglio lo consente, non è una novità. A far riflettere, però, è l''ultimo dato diffuso da <strong>Coldiretti</strong>. Dopo la fiammata del biologico di inizio anni 2000, l''avanzata di questo tipo di cibi non si ferma e anzi nel 2015 fa segnare un nuovo record storico. E questo nel pieno dell''era dell''austerità. Gli acquisti, infatti, rispetto al 2014 sono <strong>cresciuti del 20%</strong>. E, nello stesso periodo dello <strong>scorso anno</strong>, si commentava già con entusiasmo il <strong>+11% rispetto al 2013</strong>: il settore sviluppa oramai un <strong>fatturato</strong> annuale di <strong>2,5 miliardi di euro</strong>. I dati sono stati resi noti in occasione del <strong>Sana</strong>, una delle principali <strong>fiere</strong> italiane dedicate al biologico, che si è conclusa a <strong>Bologna</strong> lo scorso 15 settembre.

<b>Maiali e polli ok</b>

A sostenere i consumi c’è l’aumento della produzione nazionale relativa alle superfici coltivate e agli animali allevati. “Le superfici coltivate con metodo biologico in Italia – sottolinea la Coldiretti - hanno raggiunto nel 2014 quota <strong>1,4 milioni di ettari c</strong>he, su base annua, si traducono in una <strong>crescita</strong> superiore al <strong>5,4%</strong> rispetto all’anno precedente”. Ma “ad aumentare del 15 % sono anche i <strong>maiali</strong> allevati biologicamente e il <strong>pollame</strong> (+14%)”. Secondo i dati dell''associazione<strong>, l''Italia è il primo Paese in Europa</strong> per numero di <strong>aziende</strong> biologiche: <strong>49.070</strong>, con un aumento del 12% rispetto al 2014, che coltivano 1,4 milioni di ettari di superficie (+5%). Le aziende bio italiane sono il 17% di quelle europee. Disponiamo inotre della più vasta rete di<strong> fattorie e mercati degli agricoltori in vendita diretta a chilometro zero</strong> (quasi 10mila) che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi di trasporto, favorendo l’abbattimento dell’inquinamento.

<strong>Bene anche gli ortaggi</strong>

Globalmente, “il biologico rappresenta ormai il 2,5% dei consumi alimentari degli Italiani”. Ma quali sono i prodotti biologici di maggior successo tra i consumatori? Secondo il rapporto Bio-Retail, presentata da <strong>Ismea, Sinab e Nomisma</strong> sempre durante il Sana di Bologna, i comparti più dinamici si confermano i<strong> derivati dei</strong> <strong>cereali</strong> (+19% nel 2014 e <strong>+28%</strong> nella prima metà del 2015), come ad esempio la <strong>pasta da grano biologico italiano</strong>; e gli <strong>ortaggi freschi e trasformati</strong> (rispettivamente +14% e +21,8%).

<strong>Al supermercato e in fattoria</strong>

A fare la parte del leone è la<strong> grande distribuzione</strong>, ove avviene il <strong>40%</strong> degli acquisti di prodotti biologici. Nella grande distribuzione le categorie più consumate sono rappresentate da derivati dei cereali (23% del totale), ortaggi e frutta freschi e trasformati (più del 17% in entrambi i casi) e prodotti lattiero-caseari (11,5%). In crescita i<strong> negozi e supermercati specializzati</strong> in prodotti biologici, ormai di una certa grandezza e riuniti spesso in catene: coprono il <strong>35,5%</strong> degli acquisti. La restante quota si suddivide tra il <strong>10%</strong> di <strong>mercati, mercatini, vendite dirette, gruppi di acquisto ed e-commerce</strong>; l''<strong>8,9%</strong> di <strong>negozi tradizionali</strong> e il <strong>5,1%</strong> delle <strong>farmacie</strong>. I consumatori più sensibili al biologico sono quelli del Nord Italia (dove si concentrano i 2/3 degli acquisti). Segue il Centro e, a distanza, il Sud, ancora residuale ma in forte crescita. Dati confortanti, certo, ma che non devono far dimenticare i<strong> problemi del biologico in Italia</strong>, a cominciare dal numero ancora elevato di <strong>truffe</strong>, dai <strong>prezzi</strong> più alti e dalla <strong>produttività</strong> sensibilmente più bassa delle coltivazioni. Fattori che non consentono, per il momento, al biologico di sostituire in toto i prodotti tradizionali: ma la <strong>qualità, </strong>alla lunga, paga.','2015, boom di acquisti di cibo biologico','In piena austerità l''amore per i prodotti bio è in continuo aumento: +20% rispetto al 2014. La pasta guida una riscossa tutta made in Italy, dove a fare la parte del leone è la grande distribuzione. Ma i negozi specializzati sono in crescita','inherit','closed','open','','17711-revision-v1','','','2015-09-17 05:54:05','2015-09-17 03:54:05','',17711,'http://old.lacucinaitaliana.it/17711-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La ricerca americana</h2>
Secondo un recente studio della celebre <strong>Università di Yale</strong>, ci sarebbe un vero e proprio <strong>paradosso</strong> nel meccanismo fisiologico che scatena la fame da Thc: a provocare l’aumento di appetito sarebbe infatti un gruppo di neuroni che durante la propria normale attività ha lo scopo di suscitare effetti completamente contrari, ovvero  garantire <strong>sensazioni di sazietà</strong> al termine di un pasto. “Siamo rimasti stupiti nello scoprire che alcuni neuroni che ritenevamo inducessero il senso di sazietà risultano invece stimolati da questa sostanza, e riaccendono la fame anche a stomaco pieno. È come se il sistema cerebrale che controlla l''alimentazione venisse <strong>ingannato</strong>" ha non a caso spiegato il coordinatore del gruppo di ricerca alla Yale School of Medicine, Tamas Horvarth.
<h2>Il paradosso</h2>
Per portare a termine il proprio studio, i ricercatori hanno analizzato il funzionamento di due gruppi di neuroni fondamentali nei processi alimentari. I primi fanno parte del circuito di <strong>recettori Cb1r</strong>, detti anche <strong>cannabinoid receptor type 1</strong>: si tratta di cellule note per la loro capacità di far venir fame e che vengono attivate dalla presenza di cannabinoidi proprio come il Thc. I secondi, invece, sono detti <strong>pro-opiomelanocortina, o Pomc</strong>, ed hanno invece il compito di segnalare quando è il momento di <strong>smettere di mangiare</strong>, provocando sazietà.
<h2>Fame improvvisa</h2>
Grazie all’impiego di <strong>topi geneticamente modificati</strong>, i ricercatori hanno stimolato selettivamente i due gruppi di neuroni, constatando inaspettatamente che attivando i recettori Cb1 è aumentata l’attività di neuroni Pomc e quindi, nonostante tutto ciò avrebbe dovuto comportare senso di sazietà, gli animali hanno cominciato a mangiare anche a <strong>stomaco pieno</strong>. I ricercatori, approfondendo le loro analisi, hanno pertanto capito che quando i neuroni Pomc sono attivati dai cannabinoidi non rilasciano più le solite due sostanze (un <strong>ormone</strong> con effetto anoressizzante, cioè che spinge a smettere di mangiare, e un neurotrasmettitore chiamato <strong>beta endorfina</strong>, con proprietà analgesiche e in grado di stimolare benessere), ma solo una. E si tratta proprio della beta endorfina. In altre parole, i neuroni Pomc, quando attivati dalla cannabis, smettono di promuovere il senso di sazietà e non rilasciano più l’ormone che placa la fame. Ed ecco spiegato il mistero, sebbere ora la strada da intraprendere sia quella di nuove ricerche per approfondire gli <strong>aspetti medici</strong> di questa soluzione.
<h2>Lo studio italo-francese</h2>
Anche l’italiano Giovanni Marsicano, coordinatore di un gruppo di studio al <strong>Neurocentre Magendie di Bordeaux</strong>, è intervenuto con una ricerca sulla fame chimica, verificando però la presenza di un vero e proprio <strong>fattore olfattivo</strong> nel recettore Cb1. Questa molecola è infatti presente anche nei <strong>neuroni del bulbo</strong> olfattivo, la zona del cervello che riceve gli stimoli provenienti dal naso, amplificando la sua attività e aumentando l’appetito se legato proprio al Thc. Utilizzando ancora topi come cavie, divisi in due gruppi, solo ad alcuni è stato somministrato Thc. I primi, si è osservato, avevano una sensibilità maggiore agli odori, con conseguente aumento di fame. Ma per confermare il ruolo della molecola Cb1, i ricercatori hanno poi dovuto studiare un ceppo particolare di topi nei quali il Dna era stato modificato, in modo da inibire il corretto funzionamento del proprio bulbo olfattivo. In questo modo si è constatato che i topi privi di olfatto, pur sotto effetto di Thc, non avevano alcuna voglia di mangiare.
<h2>Uso medico</h2>
In passato, altri studi hanno dimostrato che il Thc fa aumentare anche la secrezione di <strong>grelina</strong>, un ormone che stimola l''appetito. E ciò dimostra il continuo interesse delle ricerca per cogliere i veri principi della fame chimica, con conseguenti possibilità di applicazioni in medicina. In questo modo, i malati di tumore che fanno la <strong>chemioterapia</strong> potrebbero ritrovare l’appetito spesso compromesso dalle cure. E il dibattito rimane aperto, in attese delle promesse leggi mirate sul tema.','Fame chimica: questione di olfatto e non solo','Da sempre i ricercatori hanno avuto grande interesse verso il fenomeno della fame chimica. E c''è chi può trarne benefici','inherit','closed','open','','17539-revision-v1','','','2015-09-17 05:54:32','2015-09-17 03:54:32','',17539,'http://old.lacucinaitaliana.it/17539-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-09-17 05:59:03','2015-09-17 03:59:03','<em>Il pane è sempre più caro, Calano le vendite di pane, Chi l’ha vista la michetta</em> e via andare: ecco tutti titoli che abbiamo letto negli scorsi anni e che hanno raccontato una realtà incontrovertibile – e facilmente verificabile dalle chiusure a raffica delle care e vecchie panetterie sotto casa. Quello che ancora non avevamo letto è che le panetterie si sono reinventate, e per sopravvivere hanno voltato pagina per diventare bread bar – luoghi dove tutto gira attorno dal pane, dalla colazione alla cena.
Fioriscono nuove aperture [sfoglia la gallery per una serie di indirizzi] e noi intervistiamo uno dei precursori di questa nuova era di panettieri: <strong>Davide Longoni</strong>, figlio d’arte, brianzolo, laureato pentito e devoto della panificazione con lievito madre,<a href="http://panificiodavidelongoni.com/" target="_blank"> due negozi fra Monza e Milano</a> (e una nuova apertura meneghina in vista) e migliaia di corsisti amatoriali già convertiti alla farina.

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<h3>La guerra al prezzo, l’hanno vinta i supermercati, con la qualità</h3>
Le panetterie le avevamo date per spacciate, ora è tutto un fiorire di locali che offrono pane, e tante altre cose attorno. Che cosa è successo? « Io sono figlio di panettieri che hanno sofferto la concorrenza dei supermercati e ho visto sparire la michetta. I panettieri artigianali hanno cercato di competere sul prezzo, abbassando di conseguenza il livello qualitativo. Ma mentre la loro qualità calava, la GDO si è organizzata e ora fa un pane competitivo, di qualità non cattiva». Brutto dirlo, ma la baguette appena sfornata e profumata ha più appeal commerciale dei panini alle sette di sera… «La GDO può sfornare pane caldo più volte al giorno, e il pane profumato è irresistibile, ed è diventato un fattore di attrazione. Ma ci sono anche altri motivi, come l’automobile, che oggi è il mezzo eletto per andare a fare la spesa, soprattutto in provincia».
<h3>
I negozi sottocasa tornano nelle città, nuovi paesi</h3>
Le panetterie sono sparite come buona parte dei negozi sottocasa in fondo, ma anche lì qualcosa sta cambiando… Oggi poi una fetta di consumatori cerca la qualità, e la paga. «La mia strada è quella di riproporre un pane completamente diverso dalla tradizione, panificando la varietà delle farine italiane, più grani come il farro, lo spelta, l’orzo, il saraceno, usando lievito madre e facendo pani di grande formato. Puoi comprare una fetta o usare il pane come elemento conviviale, dato che oggi si è tornati a ricevere a casa gli amici, non come ripiego ma come scelta, più spesso e in modo più semplice, soprattutto in città».
Mentre le province, che una volta erano l’habitat naturale delle botteghe, oggi vivono in funzione dei centri commerciali, nelle città come Milano e Torino ritorna il commercio di prossimità, con un fenomeno già visto in metropoli come Los Angeles, New York, Londra… «Io dalla Brianza mi sono spostato a Milano perché qui paradossalmente si vive quello che era il paese una volta, con amicizie di vicinato, e quartieri vivi – anche se in orari diversi da quelli di una volta».

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<h3>Il pane si compra la sera</h3>
Il pane si comprava la mattina, o in pausa pranzo tornando a casa. Viene quasi da sorridere «Oggi si passa in panetteria alla sera, all’uscita dal lavoro, nel proprio tempo libero dedicato alla convivialità, al fare la spesa non come dovere ma come tempo ritrovato. La mattina, si vuole caffè e brioche, il pomeriggio bere un tè, la un calice di vino». Vino e pane, due prodotti che possono significare qualità, metodi di preparazione, tradizioni diverse e che stanno benissimo insieme. Un classico senza tempo.

Di solo pane non si vive, ma di pane e vino sì? «I panettieri hanno spesso un’età avanzata e c’è stato poco ricambio generazionale, e con gli incassi di qualche chilo di pane non si vive. Si lavora anche di notte, ancora oggi, e aprire un forno da zero ha dei costi alti, un centinaio di migliaia di euro, ma qualcuno ci prova lo stesso». E a Milano, non si solo pane, ma funziona.','Non di solo pane: i bread bar e la nuova era delle panetterie','Avevamo dato le panetterie per spacciate e il calo del pane sembrava irreversibile. Ma c’è chi in controtendenza ricomincia a sfornare – ma con una formula tutta nuova. ','inherit','closed','open','','17719-revision-v1','','','2015-09-17 05:59:03','2015-09-17 03:59:03','',17719,'http://old.lacucinaitaliana.it/17719-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-09-17 06:05:28','2015-09-17 04:05:28','<em>Il pane è sempre più caro, Calano le vendite di pane, Chi l’ha vista la michetta</em> e via andare: ecco tutti titoli che abbiamo letto negli scorsi anni e che hanno raccontato una realtà incontrovertibile – e facilmente verificabile dalle chiusure a raffica delle care e vecchie panetterie sotto casa. Quello che ancora non avevamo letto è che le panetterie si sono reinventate, e per sopravvivere hanno voltato pagina per diventare bread bar – luoghi dove tutto gira attorno dal pane, dalla colazione alla cena.
Fioriscono nuove aperture [sfoglia la gallery per una serie di indirizzi] e noi intervistiamo uno dei precursori di questa nuova era di panettieri: <strong>Davide Longoni</strong>, figlio d’arte, brianzolo, laureato pentito e devoto della panificazione con lievito madre,<a href="http://panificiodavidelongoni.com/" target="_blank"> due negozi fra Monza e Milano</a> (e una nuova apertura meneghina in vista) e migliaia di corsisti amatoriali già convertiti alla farina.

&nbsp;
<h3>La guerra al prezzo, l’hanno vinta i supermercati, con la qualità</h3>
Le panetterie le avevamo date per spacciate, ora è tutto un fiorire di locali che offrono pane, e tante altre cose attorno. Che cosa è successo? « Io sono figlio di panettieri che hanno sofferto la concorrenza dei supermercati e ho visto sparire la michetta. I panettieri artigianali hanno cercato di competere sul prezzo, abbassando di conseguenza il livello qualitativo. Ma mentre la loro qualità calava, la GDO si è organizzata e ora fa un pane competitivo, di qualità non cattiva». Brutto dirlo, ma la baguette appena sfornata e profumata ha più appeal commerciale dei panini alle sette di sera… «La GDO può sfornare pane caldo più volte al giorno, e il pane profumato è irresistibile, ed è diventato un fattore di attrazione. Ma ci sono anche altri motivi, come l’automobile, che oggi è il mezzo eletto per andare a fare la spesa, soprattutto in provincia».
<h3>I negozi sottocasa tornano nelle città, nuovi paesi</h3>
Le panetterie sono sparite come buona parte dei negozi sottocasa in fondo, ma anche lì qualcosa sta cambiando… Oggi poi una fetta di consumatori cerca la qualità, e la paga. «La mia strada è quella di riproporre un pane completamente diverso dalla tradizione, panificando la varietà delle farine italiane, più grani come il farro, lo spelta, l’orzo, il saraceno, usando lievito madre e facendo pani di grande formato. Puoi comprare una fetta o usare il pane come elemento conviviale, dato che oggi si è tornati a ricevere a casa gli amici, non come ripiego ma come scelta, più spesso e in modo più semplice, soprattutto in città».
Mentre le province, che una volta erano l’habitat naturale delle botteghe, oggi vivono in funzione dei centri commerciali, nelle città come Milano e Torino ritorna il commercio di prossimità, con un fenomeno già visto in metropoli come Los Angeles, New York, Londra… «Io dalla Brianza mi sono spostato a Milano perché qui paradossalmente si vive quello che era il paese una volta, con amicizie di vicinato, e quartieri vivi – anche se in orari diversi da quelli di una volta».

&nbsp;
<h3>Il pane si compra la sera</h3>
Il pane si comprava la mattina, o in pausa pranzo tornando a casa. Viene quasi da sorridere «Oggi si passa in panetteria alla sera, all’uscita dal lavoro, nel proprio tempo libero dedicato alla convivialità, al fare la spesa non come dovere ma come tempo ritrovato. La mattina, si vuole caffè e brioche, il pomeriggio bere un tè, la un calice di vino». Vino e pane, due prodotti che possono significare qualità, metodi di preparazione, tradizioni diverse e che stanno benissimo insieme. Un classico senza tempo.

Di solo pane non si vive, ma di pane e vino sì? «I panettieri hanno spesso un’età avanzata e c’è stato poco ricambio generazionale, e con gli incassi di qualche chilo di pane non si vive. Si lavora anche di notte, ancora oggi, e aprire un forno da zero ha dei costi alti, un centinaio di migliaia di euro, ma qualcuno ci prova lo stesso». E a Milano, non si solo pane, ma funziona.','Non di solo pane: i bread bar e la nuova era delle panetterie','Avevamo dato le panetterie per spacciate e il calo del pane sembrava irreversibile. Ma c’è chi in controtendenza ricomincia a sfornare – ma con una formula tutta nuova. ','inherit','closed','open','','17719-revision-v1','','','2015-09-17 06:05:28','2015-09-17 04:05:28','',17719,'http://old.lacucinaitaliana.it/17719-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Fioriscono nuove aperture [sfoglia la gallery per una serie di indirizzi] e noi intervistiamo uno dei precursori di questa nuova era di panettieri: <strong>Davide Longoni</strong>, figlio d’arte, brianzolo, laureato pentito e devoto della panificazione con lievito madre,<a href="http://panificiodavidelongoni.com/" target="_blank"> due negozi fra Monza e Milano</a> (e una nuova apertura meneghina in vista) e migliaia di corsisti amatoriali già convertiti alla farina.

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<h3>La guerra al prezzo, l’hanno vinta i supermercati, con la qualità</h3>
Le panetterie le avevamo date per spacciate, ora è tutto un fiorire di locali che offrono pane, e tante altre cose attorno. Che cosa è successo? « Io sono figlio di panettieri che hanno sofferto la concorrenza dei supermercati e ho visto sparire la michetta. I panettieri artigianali hanno cercato di competere sul prezzo, abbassando di conseguenza il livello qualitativo. Ma mentre la loro qualità calava, la GDO si è organizzata e ora fa un pane competitivo, di qualità non cattiva». Brutto dirlo, ma la baguette appena sfornata e profumata ha più appeal commerciale dei panini alle sette di sera… «La GDO può sfornare pane caldo più volte al giorno, e il pane profumato è irresistibile, ed è diventato un fattore di attrazione. Ma ci sono anche altri motivi, come l’automobile, che oggi è il mezzo eletto per andare a fare la spesa, soprattutto in provincia».
<h3>I negozi sottocasa tornano nelle città, nuovi paesi</h3>
Le panetterie sono sparite come buona parte dei negozi sottocasa in fondo, ma anche lì qualcosa sta cambiando… Oggi poi una fetta di consumatori cerca la qualità, e la paga. «La mia strada è quella di riproporre un pane completamente diverso dalla tradizione, panificando la varietà delle farine italiane, più grani come il farro, lo spelta, l’orzo, il saraceno, usando lievito madre e facendo pani di grande formato. Puoi comprare una fetta o usare il pane come elemento conviviale, dato che oggi si è tornati a ricevere a casa gli amici, non come ripiego ma come scelta, più spesso e in modo più semplice, soprattutto in città».
Mentre le province, che una volta erano l’habitat naturale delle botteghe, oggi vivono in funzione dei centri commerciali, nelle città come Milano e Torino ritorna il commercio di prossimità, con un fenomeno già visto in metropoli come Los Angeles, New York, Londra… «Io dalla Brianza mi sono spostato a Milano perché qui paradossalmente si vive quello che era il paese una volta, con amicizie di vicinato, e quartieri vivi – anche se in orari diversi da quelli di una volta».

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<h3>Il pane si compra la sera</h3>
Il pane si comprava la mattina, o in pausa pranzo tornando a casa. Viene quasi da sorridere «Oggi si passa in panetteria alla sera, all’uscita dal lavoro, nel proprio tempo libero dedicato alla convivialità, al fare la spesa non come dovere ma come tempo ritrovato. La mattina, si vuole caffè e brioche, il pomeriggio bere un tè, la un calice di vino». Vino e pane, due prodotti che possono significare qualità, metodi di preparazione, tradizioni diverse e che stanno benissimo insieme. Un classico senza tempo.

Di solo pane non si vive, ma di pane e vino sì? «I panettieri hanno spesso un’età avanzata e c’è stato poco ricambio generazionale, e con gli incassi di qualche chilo di pane non si vive. Si lavora anche di notte, ancora oggi, e aprire un forno da zero ha dei costi alti, un centinaio di migliaia di euro, ma qualcuno ci prova lo stesso». E a Milano, non si solo pane, ma funziona.','Non di solo pane: i bread bar e la nuova era delle panetterie','Avevamo dato le panetterie per spacciate e il calo del pane sembrava irreversibile. Ma c’è chi in controtendenza ricomincia a sfornare – ma con una formula tutta nuova. ','inherit','closed','open','','17719-revision-v1','','','2015-09-17 06:15:57','2015-09-17 04:15:57','',17719,'http://old.lacucinaitaliana.it/17719-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Fioriscono nuove aperture [sfoglia la gallery per una serie di indirizzi] e noi intervistiamo uno dei precursori di questa nuova era di panettieri: <strong>Davide Longoni</strong>, figlio d’arte, brianzolo, laureato pentito e devoto della panificazione con lievito madre,<a href="http://panificiodavidelongoni.com/" target="_blank"> due negozi fra Monza e Milano</a> (e una nuova apertura meneghina in vista) e migliaia di corsisti amatoriali già convertiti alla farina.

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<h3>La guerra al prezzo, l’hanno vinta i supermercati, con la qualità</h3>
Le panetterie le avevamo date per spacciate, ora è tutto un fiorire di locali che offrono pane, e tante altre cose attorno. Che cosa è successo? « Io sono figlio di panettieri che hanno sofferto la concorrenza dei supermercati e ho visto sparire la michetta. I panettieri artigianali hanno cercato di competere sul prezzo, abbassando di conseguenza il livello qualitativo. Ma mentre la loro qualità calava, la GDO si è organizzata e ora fa un pane competitivo, di qualità non cattiva». Brutto dirlo, ma la baguette appena sfornata e profumata ha più appeal commerciale dei panini alle sette di sera… «La GDO può sfornare pane caldo più volte al giorno, e il pane profumato è irresistibile, ed è diventato un fattore di attrazione. Ma ci sono anche altri motivi, come l’automobile, che oggi è il mezzo eletto per andare a fare la spesa, soprattutto in provincia».
<h3>I negozi sottocasa tornano nelle città, nuovi paesi</h3>
Le panetterie sono sparite come buona parte dei negozi sottocasa in fondo, ma anche lì qualcosa sta cambiando… Oggi poi una fetta di consumatori cerca la qualità, e la paga. «La mia strada è quella di riproporre un pane completamente diverso dalla tradizione, panificando la varietà delle farine italiane, più grani come il farro, lo spelta, l’orzo, il saraceno, usando lievito madre e facendo pani di grande formato. Puoi comprare una fetta o usare il pane come elemento conviviale, dato che oggi si è tornati a ricevere a casa gli amici, non come ripiego ma come scelta, più spesso e in modo più semplice, soprattutto in città».
Mentre le province, che una volta erano l’habitat naturale delle botteghe, oggi vivono in funzione dei centri commerciali, nelle città come Milano e Torino ritorna il commercio di prossimità, con un fenomeno già visto in metropoli come Los Angeles, New York, Londra… «Io dalla Brianza mi sono spostato a Milano perché qui paradossalmente si vive quello che era il paese una volta, con amicizie di vicinato, e quartieri vivi – anche se in orari diversi da quelli di una volta».

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<h3>Il pane si compra la sera</h3>
Il pane si comprava la mattina, o in pausa pranzo tornando a casa. Viene quasi da sorridere «Oggi si passa in panetteria alla sera, all’uscita dal lavoro, nel proprio tempo libero dedicato alla convivialità, al fare la spesa non come dovere ma come tempo ritrovato. La mattina, si vuole caffè e brioche, il pomeriggio bere un tè, la un calice di vino». Vino e pane, due prodotti che possono significare qualità, metodi di preparazione, tradizioni diverse e che stanno benissimo insieme. Un classico senza tempo.

Di solo pane non si vive, ma di pane e vino sì? «I panettieri hanno spesso un’età avanzata e c’è stato poco ricambio generazionale, e con gli incassi di qualche chilo di pane non si vive. Si lavora anche di notte, ancora oggi, e aprire un forno da zero ha dei costi alti, un centinaio di migliaia di euro, ma qualcuno ci prova lo stesso». E a Milano, non si solo pane, ma funziona.','Non di solo pane: i bread bar e la nuova era delle panetterie','Avevamo dato le panetterie per spacciate e il calo delle vendite sembrava irreversibile. Ma c’è chi in controtendenza ricomincia a sfornare – con una formula tutta nuova. ','inherit','closed','open','','17719-revision-v1','','','2015-09-17 06:16:41','2015-09-17 04:16:41','',17719,'http://old.lacucinaitaliana.it/17719-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-09-17 06:19:26','2015-09-17 04:19:26','“<strong>Piscialandrea</strong>”, nella gastronomia <strong>ligure</strong>, non è un Andrea particolarmente incontinente. Ma una pizza o focaccia preparata con pomodoro e acciughe tipica della provincia di <strong>Imperia</strong>. Simile, molto simile alla<strong> pizza “alla” napoletana</strong>, intesa come quella condita con le <strong>acciughe</strong>, tanto che alcuni, in Liguria, ne rivendicano l''invenzione. Sarà vero? Indaghiamo un po''.
<h2>Maria e l''ammiraglio</h2>
Il nome deriva da <strong>Andrea Doria</strong>, ammiraglio e signore della Repubblica di Genova nel XVI secolo, nonché originario di Oneglia. Famoso per il suo “voltafaccia” che lo vedeva prima alleato dei Francesi per poi passare improvvisamente al servizio del re di Spagna, era uno scatenato appassionato della cucina ligure. Tanto che, come risulta dai libri mastri, si portava sempre appresso, in terra come in mare, una certa “<strong>Maria che fa le torte</strong>”, regolarmente stipendiata. E indovinate qual era il suo piatto preferito? La pizza-focaccia tipica di <strong>Oneglia</strong>, preparata con le cipolle e una pasta d''acciughe detta “<strong>pissala</strong>”. Da qui, dunque, deriverebbe la “piscialandrea”. La data di nascita di questa pietanza risale così, probabilmente, al XV secolo, anche se appare parzialmente diversa da quella di oggi. Sicuramente <strong>non c''era la salsa di pomodoro</strong>, inventata nella Napoli del ''700. Il <strong>pomodoro</strong>, in <strong>Liguria</strong>, penetrò assai <strong>lentamente</strong>, affermandosi solo alla fine del XIX secolo: si spiega così la <strong>preferenza, nella cucina ligure, dei piatti “in bianco”</strong> a scapito di quelli “rossi”, un quadro in cui la piscialandrea costituisce una rilevante eccezione.
<h2>Primato partenopeo</h2>
Dunque, per quanto riguarda la <strong>pizza “alla” napoletana</strong>, i <strong>Partenopei</strong> possono stare tranquilli: la ricetta originale è loro e nessuno glie la toglie. Semmai, a preoccuparli dovrebbero essere i <strong>Romani</strong>, che pure loro sostengono di essere stati i primi ad applicare alla pizza il binomio acciughe-sugo di pomodoro. Difficile dire una parola definitiva, ma è certo che, nei secoli passati, le <strong>acciughe</strong> sottosale erano utilizzate in <strong>tutta Italia, entroterra compreso</strong>, dal Piemonte alla Sicilia. Il sugo di pomodoro, come detto, è invece un''invenzione napoletana, e aggiungerlo alla pizza assieme alle acciughe dovette sembrare un passaggio naturale. Due a zero per Napoli, dunque.
<h2>Un ricordo del garum?</h2>
Ma questo non toglie affatto nobiltà alla pizza che si sono inventati a Imperia e dintorni. La sua caratteristica principale era la “<strong>pissala</strong>”, un impasto di di <strong>avanotti di acciughe</strong>, detti <strong>putine</strong>, chiamati in <strong>dialetto nizzardo</strong> proprio “<strong>pissala</strong>”, da cui deriva il termine. A <strong>Nizza</strong>, infatti, la piscialandrea si chiama per gli originari abitanti italofoni “<strong>pissaladiéra</strong>”, francesizzata in “<strong>pissaladière</strong>”, ed è il più delle volte bianca (qualcuno sostiene perfino che sia un piatto francese!); a Perinaldo “pisciarà”, a Bordighera “pisciaràda”, a Taggia “sardenaia”, a Sanremo “sardenaria”. Per la “sardenaria”, ad <strong>Apricale</strong> si utilizza tuttora la salsa forse più simile all''antica “pissala”, ossia il <strong>machetto</strong>, salsa preparata con acciughe o sardine macerate per 6-7 settimane, burro e olio extravergine d''oliva. Incredibilmente simile al <strong>garum</strong> degli antichi Romani, sopravvissuto in Liguria chissà come.
<h2>Gli ingredienti</h2>
L''<strong>impasto</strong> della piscialandrea viene preparato con farina, lievito, sale, poco olio extravergine d''oliva e acqua. L''impasto va coperto con un panno e fatto lievitare per circa un''ora: si otterrà una sorta di pizza<strong> altra circa un centimetro</strong>, da condire con un <strong>sugo di pomodoro</strong> condito con <strong>basilico, cipolla, acciughe dissalate</strong> (ricordo lontano della vecchia “pissala”). E, successivamente, l''aggiunta di <strong>olive taggiasche, origano e spicchi d''aglio</strong> con la buccia. La cottura avviene in forno.
<h2>Il viaggio</h2>
Anche sotto il profilo dell''impasto, il risultato è assai diverso dalla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>: la piscialandrea è più alta e più morbida, quasi quanto la focaccia. Rimane, però, la parentela con tutte le altre pizze, focacce e piadine schiacciate che abbiamo visto finora in giro per l''<strong>Italia</strong>, tutte con una <strong>radice comune</strong> di <strong>epoca romana</strong>: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia pugliese</a></strong> e quella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">messinese</a></strong>. Una famiglia alla quale la <strong>piscialandrea imperiese</strong> si può tranquillamente aggiungere.','Sapete cos''è la piscialandrea?','Per alcuni sarebbe la prima pizza della storia, a base di cipolle e pasta di acciughe, inventata a Imperia. Andrea Doria ne era ghiotto. In realtà, i Napoletani possono stare tranquilli: è una pietanza molto diversa, anche se con radici comuni','inherit','closed','open','','17619-autosave-v1','','','2015-09-17 06:19:26','2015-09-17 04:19:26','',17619,'http://old.lacucinaitaliana.it/17619-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Maria e l''ammiraglio</h2>
Il nome deriva da <strong>Andrea Doria</strong>, ammiraglio e signore della Repubblica di Genova nel XVI secolo, nonché originario di Oneglia. Famoso per il suo “voltafaccia” che lo vedeva prima alleato dei Francesi per poi passare improvvisamente al servizio del re di Spagna, era uno scatenato appassionato della cucina ligure. Tanto che, come risulta dai libri mastri, si portava sempre appresso, in terra come in mare, una certa “<strong>Maria che fa le torte</strong>”, regolarmente stipendiata. E indovinate qual era il suo piatto preferito? La pizza-focaccia tipica di <strong>Oneglia</strong>, preparata con le cipolle e una pasta d''acciughe detta “<strong>pissala</strong>”. Da qui, dunque, deriverebbe la “piscialandrea”. La data di nascita di questa pietanza risale così, probabilmente, al XV secolo, anche se appare parzialmente diversa da quella di oggi. Sicuramente <strong>non c''era la salsa di pomodoro</strong>, inventata nella Napoli del ''700. Il <strong>pomodoro</strong>, in <strong>Liguria</strong>, penetrò assai <strong>lentamente</strong>, affermandosi solo alla fine del XIX secolo: si spiega così la <strong>preferenza, nella cucina ligure, dei piatti “in bianco”</strong> a scapito di quelli “rossi”, un quadro in cui la piscialandrea costituisce una rilevante eccezione.
<h2>Primato partenopeo</h2>
Dunque, per quanto riguarda la <strong>pizza “alla” napoletana</strong>, i <strong>Partenopei</strong> possono stare tranquilli: la ricetta originale è loro e nessuno glie la toglie. Semmai, a preoccuparli dovrebbero essere i <strong>Romani</strong>, che pure loro sostengono di essere stati i primi ad applicare alla pizza il binomio acciughe-sugo di pomodoro. Difficile dire una parola definitiva, ma è certo che, nei secoli passati, le <strong>acciughe</strong> sottosale erano utilizzate in <strong>tutta Italia, entroterra compreso</strong>, dal Piemonte alla Sicilia. Il sugo di pomodoro, come detto, è invece un''invenzione napoletana, e aggiungerlo alla pizza assieme alle acciughe dovette sembrare un passaggio naturale. Due a zero per Napoli, dunque.
<h2>Un ricordo del garum?</h2>
Ma questo non toglie affatto nobiltà alla pizza che si sono inventati a Imperia e dintorni. La sua caratteristica principale era la “<strong>pissala</strong>”, un impasto di di <strong>avanotti di acciughe</strong>, detti <strong>putine</strong>, chiamati in <strong>dialetto nizzardo</strong> proprio “<strong>pissala</strong>”, da cui deriva il termine. A <strong>Nizza</strong>, infatti, la piscialandrea si chiama per gli originari abitanti italofoni “<strong>pissaladiéra</strong>”, francesizzata in “<strong>pissaladière</strong>”, ed è il più delle volte bianca (qualcuno sostiene perfino che sia un piatto francese!); a Perinaldo “pisciarà”, a Bordighera “pisciaràda”, a Taggia “sardenaia”, a Sanremo “sardenaria”. Per la “sardenaria”, ad <strong>Apricale</strong> si utilizza tuttora la salsa forse più simile all''antica “pissala”, ossia il <strong>machetto</strong>, salsa preparata con acciughe o sardine macerate per 6-7 settimane, burro e olio extravergine d''oliva. Incredibilmente simile al <strong>garum</strong> degli antichi Romani, sopravvissuto in Liguria chissà come.
<h2>Gli ingredienti</h2>
L''<strong>impasto</strong> della piscialandrea viene preparato con farina, lievito, sale, poco olio extravergine d''oliva e acqua. L''impasto va coperto con un panno e fatto lievitare per circa un''ora: si otterrà una sorta di pizza<strong> altra circa un centimetro</strong>, da condire con un <strong>sugo di pomodoro</strong> condito con <strong>basilico, cipolla, acciughe dissalate</strong> (ricordo lontano della vecchia “pissala”). E, successivamente, l''aggiunta di <strong>olive taggiasche, origano e spicchi d''aglio</strong> con la buccia. La cottura avviene in forno.
<h2>Il viaggio</h2>
Anche sotto il profilo dell''impasto, il risultato è assai diverso dalla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>: la piscialandrea è più alta e più morbida, quasi quanto la focaccia. Rimane, però, la parentela con tutte le altre pizze, focacce e piadine schiacciate che abbiamo visto finora in giro per l''<strong>Italia</strong>, tutte con una <strong>radice comune</strong> di <strong>epoca romana</strong>: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a></strong>, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a></strong>, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia pugliese</a></strong> e quella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">messinese</a></strong>. Una famiglia alla quale la <strong>piscialandrea imperiese</strong> si può tranquillamente aggiungere.','Sapete cos''è la piscialandrea?','Per alcuni sarebbe la prima pizza della storia, a base di cipolle e pasta di acciughe, inventata a Imperia. Andrea Doria ne era ghiotto. In realtà, i Napoletani possono stare tranquilli: è una pietanza molto diversa, anche se con radici comuni','inherit','closed','open','','17619-revision-v1','','','2015-09-17 06:21:21','2015-09-17 04:21:21','',17619,'http://old.lacucinaitaliana.it/17619-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-17 06:22:59','2015-09-17 04:22:59','L''aspetto non è un granché, il nome oscilla tra il comico e l''apocalittico. Spesso i raccoglitori lo snobbano. Eppure è un <strong>fungo</strong> da sottovalutare anche perché, in molte parti d''Italia, è conosciuto come il “<strong>tartufo dei poveri</strong>”. Stiamo parlando delle <strong>trombette dei morti (Craterellus cornucopioides)</strong>, fungo particolarmente ricercato: i primi esemplari stanno ormai per spuntare, e il picco verrà raggiunto <strong>tra la fine di ottobre e l''inizio di novembre</strong>, quando per gli altri funghi il periodo migliore sarà ormai alle spalle. Fatto che ne spiega il nome, assieme al colore funereo. Ma come riconoscerle e come utilizzarle in cucina?
<h2>Piccole cornucopie appenniniche</h2>
La trombetta dei morti è un fungo molto simile al <strong>galletto</strong>, con un cappello <strong>cavo</strong> di<strong> 6-8 cm di diametro</strong>. Il gambo è anch’esso cavo e di consistenza floscia. L''odore è particolarmente intenso, sia da crudo che da cotto. Si trova principalmente nei boschi di latifoglie, ai piedi di <strong>querce e castagni,</strong> in folte <strong>colonie</strong> e difficilmente capita di trovare esemplari solitari. È tipica dell''<strong>Appennino Tosco-emiliano</strong>, di quello Ligure e di quello <strong>Umbro-marchigiano</strong>, ma si può trovare anche in <strong>Abruzzo</strong>, in <strong>Campania</strong>, sulla<strong> fascia appenninica</strong> in generale ma anche sulle <strong>Alpi e e Prealpi a quote basse</strong>.
<h2>A mo'' di porcino</h2>
In cucina, le trombette dei morti possono essere trattate al pari del <strong>porcino</strong> o della <strong>russula</strong>, quindi<strong> lessate o cotte in padella con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Ridotte a pezzettini e cotte in padella, sono ottime per preparare la classica <strong>pasta</strong>. Hanno un <strong>gusto aromatico</strong> <strong>simile a quello del tartufo scorzone</strong>, che ben si abbina con altri ingredienti più delicati. Un esempio? Gli<strong> gnocchetti di zucca</strong> (nell''impasto) con le trombette; tra i contorni, l''<strong>indivia</strong> con le trombette, oltre alle tradizionali <strong>bruschette</strong> che possono rendere ancora più sfizioso un antipasto misto. Strepitoso il <strong>risotto</strong> con le trombette dei morti, come pure la <strong>lasagna</strong>. Tra gli abbinamenti, la trombetta dei morti si sposa bene anche con l''<strong>uovo</strong> e la <strong>zucchina</strong>.
<h2>Polverina magica sulla pasta</h2>
In ogni caso, questi funghi danni il meglio una volta<strong> essiccati al sole</strong>, disponendoli su una tavola di legno e rigirandoli regolarmente. <strong>Oppure in forno</strong>, allineandoli sulla carta da forno e riscaldandoli a 45° in modalità ventilata, fino a quando diventeranno secchi. A questo punto le trombette potranno essere conservate <strong>in piccoli pezzi, oppure ridotte in polvere</strong> utilizzando un mortaio o un robot da cucina, in modo da avere un<strong> condimento per la pasta facile e veloce, sempre pronto all''uso</strong>. Se non si sceglie l''essiccazione, possono essere tranquillamente conservate in <strong>congelatore</strong>.

<strong>Analogie con il nobile cugino</strong>

Le trombette essiccate possono essere utilizzate in qualsiasi ricetta che prevede l''utilizzo del tartufo nero, di cui <strong>si ricalca la preparazione</strong>: per utilizzarla su pasta, risotti e carne, la polvere va <strong>scaldata leggermente con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Semplicemente. Sono perfette con<strong> tagliatelle, strozzapreti, strangozzi, pici, bigoli, linguine, spaghetti, penne, ravioli e tortellini</strong>, come <strong>ripieno o condimento</strong>. Si possono utilizzare perfino nell''impasto per ottenere delle <strong>tagliatelle nere</strong> di sicuro gusto ed effetto. A differenza del tartufo, un buon effetto può essere ottenuto anche con l''apporto della <strong>panna</strong> o della <strong>ricotta</strong>. E l''olio può essere sostituito anche dal <strong>burro</strong>.

<strong>Carnia, Emilia e Marche</strong>

Tra le ricette regionali, meritano un accenno le <strong>trombette dei morti fritte</strong>, tipiche dell''<strong>Urbinate</strong>; oppure la <strong>vellutata con castagne, pitina</strong> (un salume tipico della Carnia) e trombette dei morti, tipica della <strong>Val Tramontina</strong>, in Friuli-Venezia Giulia. O infine il <strong>risotto con erbe spontanee</strong> (piantaggine, caccialepre, cicoria, borragine e altre), <strong>trombette dei morti e saba</strong> (mosto cotto) dell''<strong>Appennino emiliano</strong>. In ogni caso, le trombette <strong>ingannerebbero</strong> chiunque non sia un intenditore del prezioso tartufo nero.','Le trombette dei morti, il tartufo dei poveri','L''aspetto parrebbe poco invitante, il nome ancora meno. Ma questi funghi, cucinati freschi o essiccati e ridotti in polvere, in cucina sono un vero jolly facile e veloce, soprattutto per i primi. E utilizzabili tutto l''anno','inherit','closed','open','','17587-autosave-v1','','','2015-09-17 06:22:59','2015-09-17 04:22:59','',17587,'http://old.lacucinaitaliana.it/17587-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Piccole cornucopie appenniniche</h2>
La trombetta dei morti è un fungo molto simile al <strong>galletto</strong>, con un cappello <strong>cavo</strong> di<strong> 6-8 cm di diametro</strong>. Il gambo è anch’esso cavo e di consistenza floscia. L''odore è particolarmente intenso, sia da crudo che da cotto. Si trova principalmente nei boschi di latifoglie, ai piedi di <strong>querce e castagni,</strong> in folte <strong>colonie</strong> e difficilmente capita di trovare esemplari solitari. È tipica dell''<strong>Appennino Tosco-emiliano</strong>, di quello Ligure e di quello <strong>Umbro-marchigiano</strong>, ma si può trovare anche in <strong>Abruzzo</strong>, in <strong>Campania</strong>, sulla<strong> fascia appenninica</strong> in generale ma anche sulle <strong>Alpi e e Prealpi a quote basse</strong>.
<h2>A mo'' di porcino</h2>
In cucina, le trombette dei morti possono essere trattate al pari del <strong>porcino</strong> o della <strong>russula</strong>, quindi<strong> lessate o cotte in padella con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Ridotte a pezzettini e cotte in padella, sono ottime per preparare la classica <strong>pasta</strong>. Hanno un <strong>gusto aromatico</strong> <strong>simile a quello del tartufo scorzone</strong>, che ben si abbina con altri ingredienti più delicati. Un esempio? Gli<strong> gnocchetti di zucca</strong> (nell''impasto) con le trombette; tra i contorni, l''<strong>indivia</strong> con le trombette, oltre alle tradizionali <strong>bruschette</strong> che possono rendere ancora più sfizioso un antipasto misto. Strepitoso il <strong>risotto</strong> con le trombette dei morti, come pure la <strong>lasagna</strong>. Tra gli abbinamenti, la trombetta dei morti si sposa bene anche con l''<strong>uovo</strong> e la <strong>zucchina</strong>.
<h2>Polverina magica sulla pasta</h2>
In ogni caso, questi funghi danni il meglio una volta<strong> essiccati al sole</strong>, disponendoli su una tavola di legno e rigirandoli regolarmente. <strong>Oppure in forno</strong>, allineandoli sulla carta da forno e riscaldandoli a 45° in modalità ventilata, fino a quando diventeranno secchi. A questo punto le trombette potranno essere conservate <strong>in piccoli pezzi, oppure ridotte in polvere</strong> utilizzando un mortaio o un robot da cucina, in modo da avere un<strong> condimento per la pasta facile e veloce, sempre pronto all''uso</strong>. Se non si sceglie l''essiccazione, possono essere tranquillamente conservate in <strong>congelatore</strong>.
<h2>Analogie con il nobile cugino</h2>
Le trombette essiccate possono essere utilizzate in qualsiasi ricetta che prevede l''utilizzo del tartufo nero, di cui <strong>si ricalca la preparazione</strong>: per utilizzarla su pasta, risotti e carne, la polvere va <strong>scaldata leggermente con aglio e olio extravergine d''oliva</strong>. Semplicemente. Sono perfette con<strong> tagliatelle, strozzapreti, strangozzi, pici, bigoli, linguine, spaghetti, penne, ravioli e tortellini</strong>, come <strong>ripieno o condimento</strong>. Si possono utilizzare perfino nell''impasto per ottenere delle <strong>tagliatelle nere</strong> di sicuro gusto ed effetto. A differenza del tartufo, un buon effetto può essere ottenuto anche con l''apporto della <strong>panna</strong> o della <strong>ricotta</strong>. E l''olio può essere sostituito anche dal <strong>burro</strong>.
<h2>Carnia, Emilia e Marche</h2>
Tra le ricette regionali, meritano un accenno le <strong>trombette dei morti fritte</strong>, tipiche dell''<strong>Urbinate</strong>; oppure la <strong>vellutata con castagne, pitina</strong> (un salume tipico della Carnia) e trombette dei morti, tipica della <strong>Val Tramontina</strong>, in Friuli-Venezia Giulia. O infine il <strong>risotto con erbe spontanee</strong> (piantaggine, caccialepre, cicoria, borragine e altre), <strong>trombette dei morti e saba</strong> (mosto cotto) dell''<strong>Appennino emiliano</strong>. In ogni caso, le trombette <strong>ingannerebbero</strong> chiunque non sia un intenditore del prezioso tartufo nero.','Le trombette dei morti, il tartufo dei poveri','L''aspetto parrebbe poco invitante, il nome ancora meno. Ma questi funghi, cucinati freschi o essiccati e ridotti in polvere, in cucina sono un vero jolly facile e veloce, soprattutto per i primi. E utilizzabili tutto l''anno','inherit','closed','open','','17587-revision-v1','','','2015-09-17 06:23:57','2015-09-17 04:23:57','',17587,'http://old.lacucinaitaliana.it/17587-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-09-22 02:17:57','2015-09-22 00:17:57','<strong>Moni Ovadia</strong> è divento amico di un polpo in Grecia e da allora non mangia più pesce. Non presentare a <strong>Pupi Avati</strong> una microporzione ricercata, potrebbe non apprezzarla molto. Sono un paio delle cose che si scoprono leggendo «<strong>Dimmi come mangi</strong>» (edito da Terre di Mezzo) di Paolo Corvo, che dirige il Laboratorio di sociologia dell''Università degli studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo, e dal giornalista Stefano Femminis, che si occupa di comunicazione per la Fondazione Culturale San Fedele e la Fondazione Carlo Maria Martini di Milano.
Sono <strong>quattordici interviste</strong> sul cibo fatte a personaggi che in teoria con il cibo hanno a che fare soltanto per il fatto che mangiano. Nessuna gara, nessuno show, solo il racconto di quello che, per ognuno dei personaggi intervistati, rappresenta il cibo. Si va dai già citati Moni Ovadia e Pupi Avati, a <strong>Licia Colò e Bruno Pizzul,</strong> passando per <strong>Andrea Vitali e Philippe Daverio</strong>. Ognuno racconta una passione in fatto di cibo, un ricordo legato a un piatto, ma il discorso si allarga a temi importanti come la fame e lo spreco alimentare.
«L’idea – spiega uno degli autori, Paolo Corvo – era quella di far parlare personaggi famosi in settori della vita e della cultura differenti. Personaggi di cui conoscevamo l’umanità». Il tema è il cibo, non la gastronomia. Si parla dunque di convivialità con Michele Serra e con Bruno Pizzul si finisce a discutere di sport e alimentazione. Ognuno parlando di cibo parla un po’ di se stesso, insomma dimmi come mangi e ti dirò chi sei.
Si arriva anche a parlare di <strong>donne e cucina</strong>. Secondo Pupi Avati «espellere dalla cucina le donne è stato uno degli errori più clamorosi che si potessero fare, perché la cucina in generale è molto peggiorata da quando non ci sono più le donne... una cuoca ha un’amorevolezza nei riguardi di quello che fa che è tipica della donna». Altro punto di vista quello di Catia Bascioli, presidente di Terna: «Per la maggior parte delle donne cucinare è stato ed è un dovere mentre per gli uomini è una scelta: questo non dobbiamo mai dimenticarlo». Si affrontano i nodi giuridici con Livia Pomodoro, sì anche nelle aule di tribunale entra il cibo. Si parla di ricordi e memoria.
Due presentazioni in programma nelle prossime settimane. Domenica 20 settembre a <a href="http://cheese.slowfood.com/it/" target="_blank">Cheese</a> l''evento di Slow Food dedicato al formaggio in tutte le sue forme. L''appuntamento è alle 12 allo stand dell''Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Bra. Martedì 28 settembre alle 19.30 al Future Food District di Coop all''interno di Expo 2015 (padiglione 93).
<h2>Pupi Avati</h2>
Il mio rapporto col cibo è un rapporto intenso, che con gli anni è diventato sempre più invadente. Ora mi riconosco nelle persone che ho visto diventare anziane quando io ancora non lo ero, per esempio i miei nonni e i miei zii. Loro davano un’importanza enorme al cibo, nella loro giornata il momento della tavola, il momento del mangiare, la decisione su cosa mangiare erano centrali. Si cominciava a parlarne da metà mattina.

Io voglio mangiare le cose del luogo. Insomma, se vado a Milano voglio mangiare il risotto e la cotoletta. Che poi sono le cose più difficili da fare bene. Invece mi trovo a mangiare cose elaborate, complesse, imperscrutabili.

Io ho fatto un film in cui il cibo era centrale e credo sia uno dei migliori film della mia vita: Storia di ragazzi e di ragazze, del 1989. È un film che racconta un pranzo di fidanzamento, precisamente quello fra mio padre e mia madre. Erano ventisette portate.
<h2>Licia Colò</h2>
Io avevo una nonna romagnola - morta poco tempo fa -, e ho ricordi bellissimi di quando da piccola mi insegnava a fare i passatelli. Era un momento di condivisione: la cucina è anche questo, un momento di condivisione con le persone che uno ama. Può essere veramente un momento bello, e poi i passatelli sono una cosa buonissima e anche molto semplice da fare. E sa qual è la cosa bella? Che mia nonna mi ha insegnato come fare i passatelli quando ero piccola e ultimamente io l’ho insegnato a mia figlia, in un raro momento libero che abbiamo trovato.
<h2>Philippe Daverio</h2>
Io ho un rapporto molto estetico con il cibo, bulimico e curiosamente multiculturale perché i cibi sono come le lingue: uno può parlare varie lingue e, allo stesso identico modo, mangiare vari cibi. A patto che le parli bene, che si sforzi di entrare in quella cultura.

Il mondo si divide in olio, burro, strutto e… grasso d’oca!
<h2>Moni Ovadia</h2>
Ciò che conta è la qualità. Se mangio pane e olio, l’olio deve essere “quello”. Io preferisco le raccolte premature, perché l’olio sa di foglia e allora vado a cercarli: l’olio umbro, ovviamente quello toscano, ma anche quello della Gardesana e quelli un po’ più piccanti del Sud.

Se uno stabilisce un rapporto di amicizia con un polpo, poi è difficile mangiare pesce. È successo in Grecia, c’era un acquario e questo polpo mi tendeva un tentacolo, io gli davo il dito e lui me lo prendeva, poi mi mandava degli spruzzi d’acqua.
<h2>Bruno Pizzul</h2>
Sono un goloso e mi piace molto la buona cucina, sono assolutamente refrattario a qualsiasi rapporto con i fornelli o con la creatività soggettiva, però sono un consumatore curioso, attento, soprattutto goloso, lo ripeto.

Mi è sempre piaciuta la cucina del Nord Europa. A parte la curiosità di assaggiare, che so, il filetto di renna, la trovo più interessante della cucina tradizionale tedesca o inglese. A parte il pesce, di cui sono molto ghiotto, la Scandinavia ha un’ottima carne e io, essendo figlio di uno che aveva una macelleria, sono stato allevato a carne…
<h2>Giacomo Poretti di Aldo, Giovanni e Giacomo</h2>
Ricordo che a volte arrivavo a casa e chiedevo: “Cosa c’è da mangiare?”, e magari c’era solo polenta e latte preparata dalla nonna Elsa, oppure riso e latte. La grande variante arrivava la domenica, quando la mamma faceva le lasagne o i classici gnocchi. Spesso l’aiutavo. Il pesce, in nome della tradizione religiosa, lo si mangiava solo di venerdì. C’era una bancarella del mercato dove al venerdì si comprava il merluzzo fritto.

A casa di Aldo cucina la moglie: tutta roba siciliana o al massimo vesuviana. Giovanni corre, pensa solo a correre, non capisce niente di cibo né di vino, ha il palato di lamiera.
<h2>Michele Serra</h2>
Sono un onnivoro curioso di ogni genere di dieta. Ho il terrore di scoprire che anche io, come tutti pare stiano scoprendo, possiedo una intolleranza alimentare... Non lo voglio sapere, voglio assaggiare di tutto. Ma se dovessi proprio estorcere a me stesso una delizia imperdibile direi gli asparagi con uova e parmigiano. Al secondo posto gli spaghetti con la bottarga di muggine. Al terzo, per completare il podio, un panino con la coppa piacentina, posto che il pane sia buono e la coppa appena tagliata.
<h2>Andrea Vitali</h2>
La mia cena stasera sarà peperonata con il formaggio. Questo per dire che il mio rapporto con il cibo è molto semplice. Mi interessa sedare gli stimoli dello stomaco. Una volta che non sento più la fame, il cibo non mi attira più.

Be’, il profumo del minestrone trovo sia eccezionale. Tra l’altro aiuta a chiarire la linea di maturazione dell’uomo, perlomeno la mia: da bambino mi faceva schifo, erano battaglie, i genitori minacciavano di mandarmi a letto senza cena. Adesso lo adoro.','Dimmi come mangi. Da Avati a Pizzul, 14 interviste sul cibo','Si va dai ricordi di infanzia alle riflessioni sulla salute. Dall''Expo al problema della fame. Si scopre però anche che al telecronista della nazionale piace la carne di renna e che Moni Ovadia non rinuncia all''olio giusto. Tutto in un libro','publish','closed','closed','','dimmi-come-mangi-da-avati-a-pizzul-14-interviste-sul-cibo','','','2015-09-22 02:17:57','2015-09-22 00:17:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=17749',0,'cp-news','',0),
	 (21,'2015-09-17 06:50:34','2015-09-17 04:50:34','Tra le tante cose belle del progetto #destinazioneMarche c’è un capitolo dedicato al tour degli Chef stellati. A Senigallia da Mauro Uliassi e da Moreno Cedroni, a Loreto da Errico Recanati del ristorante “Andreina” a Loreto, a Fermo da “Emilio” da Da Danilo Bei e a Macerata all’ £Enoteca Le Case" nella quale, fino a qualche giorno fa, raccontava cucina Michele Biagiola. Il suo arrivederci è notizia recente: dopo 15 anni, Biagiola inizierà un progetto tutto suo.

Poche settimane fa, Biagiola e Recanati erano stati tra i meravigliosi protagonisti di una serata alla Sferisterio di Macerata, “Nutrire l’Anima, Festa Marchigiana”, in cui lo showcooking ha celebrato Leopardi e sposato le cause buone della Lega del Filo d’Oro, e lo streetfood ha impazzato per le vie del centro. Errico Recanati è <strong>uno Chef pieno di vitalità</strong>, non solo nei piatti che propone, ma nelle cose che fa, che organizza, che promuove e che gli sono valse il riconoscimento di Marchigiano dell’Anno. Meritato, perché in pochi parlano di Marche come lui. “Lu Territoriu”, quello vero. Che sia per l’evento col grande marchio di calzature in via Montenapoleone, nel quale ha servito olive all’ascolana, che appaia a Roma per Dior con una meravigliosa colazione, che si tratti di cucinare baccalà per l’iniziativa di crowfounding di una start up oppure in Tv nel programma di cucina, che sia Unico Milano o le sue lezioni di cucina, o il gioco che va da primavera a inizio estate, “Cucina da Errico”, Recanati c’è. Sempre. E sempre con <strong>un’idea meravigliosamente nuova.</strong>

E ci sarà domenica 27 settembre col suo classico aperitivo di fine estate, un <em>Culinary Party</em> con la presenza attiva di 40 produttori, dal vino all’animazione. Un appuntamento imperdibile per chi ha voglia di toccare con mano le <strong>Eccellenze di una Regione</strong> sempre più in crescita, soprattutto “Qui”. Pasta, carne, formaggi, la Pizza Genuina con il pizzaiolo Gianni Pompetti che con la sua pizza in pala e quella senza glutine ha vinto il campionato mondiale  l''anno scorso, grandi vini, l’olio di Walter Cestini, le confetture di Sigi, il miele di Costa Digiano, i salumi del Conero, le birre artigianali di Kukà e del Mulino Vecchio, i cioccolatini di Mencarelli che di solito si divorano a fine pasto, si annuncia come l’aperitivo dei record, senz’altro di meravigliose contaminazioni.

Il tutto nel <strong>giardino della piccola casa colonica</strong> che da 50 anni ospita <em>Andreina</em>, dal nome della fondatrice, di cui Recanati è il nipote. Uno Chef che negli ultimi anni ha dato una svolta vera, il più giovane marchigiano a prendere la stella nel 2012, modernizzando una trattoria di cacciagione in un laboratori che mixa tradizione e innovazione mantenendo fascino e gusti inalterati. Conquistando anche chi non è mai stato amante della selvaggina. Da <em>Andreina</em> ho visto piatti e accostamenti magici: ed è successo più volte, fosse il menù invernale o si trattasse delle proposte estive, ma anche in occasioni speciali come Capodanno.
Amanti della carne, volete mettere il carciofo violetto con l’ allo e la salsa di  fresche, oppure l’insalata liquida di asparagi, caprino e capretto?','L''aperitivo di fine estate di Errico Recanati','Un Culinary Party con 40 produttori locali: dal vino all''animazione, nel giardino di Andreina ','publish','closed','closed','','laperitivo-di-fine-estate-di-errico-recanati','','','2015-09-18 11:41:11','2015-09-18 09:41:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=17750',0,'cp-storia','',0),
	 (29,'2015-09-17 06:39:23','2015-09-17 04:39:23','','Errico-Recanati','','inherit','closed','open','','errico-recanati','','','2015-09-17 06:39:23','2015-09-17 04:39:23','',17750,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/Errico-Recanati.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Sono <strong>quattordici interviste</strong> sul cibo fatte a personaggi che in teoria con il cibo hanno a che fare soltanto per il fatto che mangiano. Nessuna gara, nessuno show, solo il racconto di quello che, per ognuno dei personaggi intervistati, rappresenta il cibo. Si va dai già citati MoniOvadia e Pupi Avati, a Licia Colò e Bruno Pizzul, passando per Andrea Vitali e Philippe Daverio. Ognuno racconta una passione in fatto di cibo, un ricordo legato a un piatto, ma il discorso si allarga a temi importanti come la fame e lo spreco alimentare.
«L’idea – spiega uno degli autori, Paolo Corvo – era quella di far parlare personaggi famosi in settori della vita e della cultura differenti. Personaggi di cui conoscevamo l’umanità». Il tema è il cibo, non la gastronomia. Si parla dunque di convivialità con Michele Serra e con Bruno Pizzul si finisce a discutere di sport e alimentazione. Ognuno parlando di cibo parla un po’ di se stesso, insomma dimmi come mangi e ti dirò chi sei.
Si arriva anche a parlare di <strong>donne e cucina</strong>. Secondo Pupi Avati «espellere dalla cucina le donne è stato uno degli errori più clamorosi che si potessero fare, perché la cucina in generale è molto peggiorata da quando non ci sono più le donne... una cuoca ha un’amorevolezza nei riguardi di quello che fa che è tipica della donna». Altro punto di vista quello di Catia Bascioli, presidente di Terna: «Per la maggior parte delle donne cucinare è stato ed è un dovere mentre per gli uomini è una scelta: questo non dobbiamo mai dimenticarlo». Si affrontano i nodi giuridici con Livia Pomodoro, sì anche nelle aule di tribunale entra il cibo. Si parla di ricordi e memoria.
Due presentazioni in programma nelle prossime settimane. Domenica 20 settembre a <a href="http://cheese.slowfood.com/it/" target="_blank">Cheese</a> l''evento di Slow Food dedicato al formaggio in tutte le sue forme. L''appuntamento è alle 12 allo stand dell''Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Bra. Martedì 28 settembre alle 19.30 al Future Food District di Coop all''interno di Expo 2015 (padiglione 93).
<h2>
Pupi Avati</h2>
Il mio rapporto col cibo è un rapporto intenso, che con gli anni è diventato sempre più invadente. Ora mi riconosco nelle persone che ho visto diventare anziane quando io ancora non lo ero, per esempio i miei nonni e i miei zii. Loro davano un’importanza enorme al cibo, nella loro giornata il momento della tavola, il momento del mangiare, la decisione su cosa mangiare erano centrali. Si cominciava a parlarne da metà mattina.

Io voglio mangiare le cose del luogo. Insomma, se vado a Milano voglio mangiare il risotto e la cotoletta. Che poi sono le cose più difficili da fare bene. Invece mi trovo a mangiare cose elaborate, complesse, imperscrutabili.

Io ho fatto un film in cui il cibo era centrale e credo sia uno dei migliori film della mia vita: Storia di ragazzi e di ragazze, del 1989. È un film che racconta un pranzo di fidanzamento, precisamente quello fra mio padre e mia madre. Erano ventisette portate.
<h2>Licia Colò</h2>
Io avevo una nonna romagnola - morta poco tempo fa -, e ho ricordi bellissimi di quando da piccola mi insegnava a fare i passatelli. Era un momento di condivisione: la cucina è anche questo, un momento di condivisione con le persone che uno ama. Può essere veramente un momento bello, e poi i passatelli sono una cosa buonissima e anche molto semplice da fare. E sa qual è la cosa bella? Che mia nonna mi ha insegnato come fare i passatelli quando ero piccola e ultimamente io l’ho insegnato a mia figlia, in un raro momento libero che abbiamo trovato.
<h2>Philippe Daverio</h2>
Io ho un rapporto molto estetico con il cibo, bulimico e curiosamente multiculturale perché i cibi sono come le lingue: uno può parlare varie lingue e, allo stesso identico modo, mangiare vari cibi. A patto che le parli bene, che si sforzi di entrare in quella cultura.

Il mondo si divide in olio, burro, strutto e… grasso d’oca!
<h2>Moni Ovadia</h2>
Ciò che conta è la qualità. Se mangio pane e olio, l’olio deve essere “quello”. Io preferisco le raccolte premature, perché l’olio sa di foglia e allora vado a cercarli: l’olio umbro, ovviamente quello toscano, ma anche quello della Gardesana e quelli un po’ più piccanti del Sud.

Se uno stabilisce un rapporto di amicizia con un polpo, poi è difficile mangiare pesce. È successo in Grecia, c’era un acquario e questo polpo mi tendeva un tentacolo, io gli davo il dito e lui me lo prendeva, poi mi mandava degli spruzzi d’acqua.
<h2>Bruno Pizzul</h2>
Sono un goloso e mi piace molto la buona cucina, sono assolutamente refrattario a qualsiasi rapporto con i fornelli o con la creatività soggettiva, però sono un consumatore curioso, attento, soprattutto goloso, lo ripeto.

Mi è sempre piaciuta la cucina del Nord Europa. A parte la curiosità di assaggiare, che so, il filetto di renna, la trovo più interessante della cucina tradizionale tedesca o inglese. A parte il pesce, di cui sono molto ghiotto, la Scandinavia ha un’ottima carne e io, essendo figlio di uno che aveva una macelleria, sono stato allevato a carne…
<h2>Giacomo Poretti di Aldo, Giovanni e Giacomo</h2>
Ricordo che a volte arrivavo a casa e chiedevo: “Cosa c’è da mangiare?”, e magari c’era solo polenta e latte preparata dalla nonna Elsa, oppure riso e latte. La grande variante arrivava la domenica, quando la mamma faceva le lasagne o i classici gnocchi. Spesso l’aiutavo anch’io. Il pesce, in nome della tradizione religiosa, lo si mangiava solo di venerdì. C’era una bancarella del mercato dove al venerdì si comprava il merluzzo fritto.

A casa di Aldo cucina la moglie: tutta roba siciliana o al massimo vesuviana. Giovanni corre, pensa solo a correre, non capisce niente di cibo né di vino, ha il palato di lamiera.
<h2>Michele Serra</h2>
Sono un onnivoro curioso di ogni genere di dieta. Ho il terrore di scoprire che anche io, come tutti pare stiano scoprendo, possiedo una intolleranza alimentare... Non lo voglio sapere, voglio assaggiare di tutto. Ma se dovessi proprio estorcere a me stesso una delizia imperdibile direi gli asparagi con uova e parmigiano. Al secondo posto gli spaghetti con la bottarga di muggine. Al terzo, per completare il podio, un panino con la coppa piacentina, posto che il pane sia buono e la coppa appena tagliata.
<h2>Andrea Vitali</h2>
La mia cena stasera sarà peperonata con il formaggio. Questo per dire che il mio rapporto con il cibo è molto semplice. Mi interessa sedare gli stimoli dello stomaco. Una volta che non sento più la fame, il cibo non mi attira più.

Be’, il profumo del minestrone trovo sia eccezionale. Tra l’altro aiuta a chiarire la linea di maturazione dell’uomo, perlomeno la mia: da bambino mi faceva schifo, erano battaglie, i genitori minacciavano di mandarmi a letto senza cena. Adesso lo adoro.','Dimmi come mangi. Da Avati a Pizzul, 14 interviste sul cibo','Si va dai ricordi di infanzia alle riflessioni sulla salute. Dall''Expo al problema della fame. Si scopre però anche che al telecronista della nazionale piace la carne di renna e che Moni Ovadia non rinuncia all''olio giusto. Tutto in un libro','inherit','closed','open','','17749-revision-v1','','','2015-09-17 06:45:11','2015-09-17 04:45:11','',17749,'http://old.lacucinaitaliana.it/17749-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (39,'2015-09-17 06:45:45','2015-09-17 04:45:45','<strong>Moni Ovadia</strong> è divento amico di un polpo in Grecia e da allora non mangia più pesce. Non presentare a Pupi Avati una microporzione ricercata, potrebbe non apprezzarla molto. Sono un paio delle cose che si scoprono leggendo «<strong>Dimmi come mangi</strong>» (edito da Terre di Mezzo) di Paolo Corvo, che dirige il Laboratorio di sociologia dell''Università degli studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo, e dal giornalista Stefano Femminis, che si occupa di comunicazione per la Fondazione Culturale San Fedele e la Fondazione Carlo Maria Martini di Milano.

&nbsp;
Sono <strong>quattordici interviste</strong> sul cibo fatte a personaggi che in teoria con il cibo hanno a che fare soltanto per il fatto che mangiano. Nessuna gara, nessuno show, solo il racconto di quello che, per ognuno dei personaggi intervistati, rappresenta il cibo. Si va dai già citati MoniOvadia e Pupi Avati, a Licia Colò e Bruno Pizzul, passando per Andrea Vitali e Philippe Daverio. Ognuno racconta una passione in fatto di cibo, un ricordo legato a un piatto, ma il discorso si allarga a temi importanti come la fame e lo spreco alimentare.
«L’idea – spiega uno degli autori, Paolo Corvo – era quella di far parlare personaggi famosi in settori della vita e della cultura differenti. Personaggi di cui conoscevamo l’umanità». Il tema è il cibo, non la gastronomia. Si parla dunque di convivialità con Michele Serra e con Bruno Pizzul si finisce a discutere di sport e alimentazione. Ognuno parlando di cibo parla un po’ di se stesso, insomma dimmi come mangi e ti dirò chi sei.

&nbsp;
Si arriva anche a parlare di <strong>donne e cucina</strong>. Secondo Pupi Avati «espellere dalla cucina le donne è stato uno degli errori più clamorosi che si potessero fare, perché la cucina in generale è molto peggiorata da quando non ci sono più le donne... una cuoca ha un’amorevolezza nei riguardi di quello che fa che è tipica della donna». Altro punto di vista quello di Catia Bascioli, presidente di Terna: «Per la maggior parte delle donne cucinare è stato ed è un dovere mentre per gli uomini è una scelta: questo non dobbiamo mai dimenticarlo». Si affrontano i nodi giuridici con Livia Pomodoro, sì anche nelle aule di tribunale entra il cibo. Si parla di ricordi e memoria.

&nbsp;
Due presentazioni in programma nelle prossime settimane. Domenica 20 settembre a <a href="http://cheese.slowfood.com/it/" target="_blank">Cheese</a> l''evento di Slow Food dedicato al formaggio in tutte le sue forme. L''appuntamento è alle 12 allo stand dell''Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Bra. Martedì 28 settembre alle 19.30 al Future Food District di Coop all''interno di Expo 2015 (padiglione 93).
<h2>Pupi Avati</h2>
Il mio rapporto col cibo è un rapporto intenso, che con gli anni è diventato sempre più invadente. Ora mi riconosco nelle persone che ho visto diventare anziane quando io ancora non lo ero, per esempio i miei nonni e i miei zii. Loro davano un’importanza enorme al cibo, nella loro giornata il momento della tavola, il momento del mangiare, la decisione su cosa mangiare erano centrali. Si cominciava a parlarne da metà mattina.

Io voglio mangiare le cose del luogo. Insomma, se vado a Milano voglio mangiare il risotto e la cotoletta. Che poi sono le cose più difficili da fare bene. Invece mi trovo a mangiare cose elaborate, complesse, imperscrutabili.

Io ho fatto un film in cui il cibo era centrale e credo sia uno dei migliori film della mia vita: Storia di ragazzi e di ragazze, del 1989. È un film che racconta un pranzo di fidanzamento, precisamente quello fra mio padre e mia madre. Erano ventisette portate.
<h2>Licia Colò</h2>
Io avevo una nonna romagnola - morta poco tempo fa -, e ho ricordi bellissimi di quando da piccola mi insegnava a fare i passatelli. Era un momento di condivisione: la cucina è anche questo, un momento di condivisione con le persone che uno ama. Può essere veramente un momento bello, e poi i passatelli sono una cosa buonissima e anche molto semplice da fare. E sa qual è la cosa bella? Che mia nonna mi ha insegnato come fare i passatelli quando ero piccola e ultimamente io l’ho insegnato a mia figlia, in un raro momento libero che abbiamo trovato.
<h2>Philippe Daverio</h2>
Io ho un rapporto molto estetico con il cibo, bulimico e curiosamente multiculturale perché i cibi sono come le lingue: uno può parlare varie lingue e, allo stesso identico modo, mangiare vari cibi. A patto che le parli bene, che si sforzi di entrare in quella cultura.

Il mondo si divide in olio, burro, strutto e… grasso d’oca!
<h2>Moni Ovadia</h2>
Ciò che conta è la qualità. Se mangio pane e olio, l’olio deve essere “quello”. Io preferisco le raccolte premature, perché l’olio sa di foglia e allora vado a cercarli: l’olio umbro, ovviamente quello toscano, ma anche quello della Gardesana e quelli un po’ più piccanti del Sud.

Se uno stabilisce un rapporto di amicizia con un polpo, poi è difficile mangiare pesce. È successo in Grecia, c’era un acquario e questo polpo mi tendeva un tentacolo, io gli davo il dito e lui me lo prendeva, poi mi mandava degli spruzzi d’acqua.
<h2>Bruno Pizzul</h2>
Sono un goloso e mi piace molto la buona cucina, sono assolutamente refrattario a qualsiasi rapporto con i fornelli o con la creatività soggettiva, però sono un consumatore curioso, attento, soprattutto goloso, lo ripeto.

Mi è sempre piaciuta la cucina del Nord Europa. A parte la curiosità di assaggiare, che so, il filetto di renna, la trovo più interessante della cucina tradizionale tedesca o inglese. A parte il pesce, di cui sono molto ghiotto, la Scandinavia ha un’ottima carne e io, essendo figlio di uno che aveva una macelleria, sono stato allevato a carne…
<h2>Giacomo Poretti di Aldo, Giovanni e Giacomo</h2>
Ricordo che a volte arrivavo a casa e chiedevo: “Cosa c’è da mangiare?”, e magari c’era solo polenta e latte preparata dalla nonna Elsa, oppure riso e latte. La grande variante arrivava la domenica, quando la mamma faceva le lasagne o i classici gnocchi. Spesso l’aiutavo anch’io. Il pesce, in nome della tradizione religiosa, lo si mangiava solo di venerdì. C’era una bancarella del mercato dove al venerdì si comprava il merluzzo fritto.

A casa di Aldo cucina la moglie: tutta roba siciliana o al massimo vesuviana. Giovanni corre, pensa solo a correre, non capisce niente di cibo né di vino, ha il palato di lamiera.
<h2>Michele Serra</h2>
Sono un onnivoro curioso di ogni genere di dieta. Ho il terrore di scoprire che anche io, come tutti pare stiano scoprendo, possiedo una intolleranza alimentare... Non lo voglio sapere, voglio assaggiare di tutto. Ma se dovessi proprio estorcere a me stesso una delizia imperdibile direi gli asparagi con uova e parmigiano. Al secondo posto gli spaghetti con la bottarga di muggine. Al terzo, per completare il podio, un panino con la coppa piacentina, posto che il pane sia buono e la coppa appena tagliata.
<h2>Andrea Vitali</h2>
La mia cena stasera sarà peperonata con il formaggio. Questo per dire che il mio rapporto con il cibo è molto semplice. Mi interessa sedare gli stimoli dello stomaco. Una volta che non sento più la fame, il cibo non mi attira più.

Be’, il profumo del minestrone trovo sia eccezionale. Tra l’altro aiuta a chiarire la linea di maturazione dell’uomo, perlomeno la mia: da bambino mi faceva schifo, erano battaglie, i genitori minacciavano di mandarmi a letto senza cena. Adesso lo adoro.','Dimmi come mangi. Da Avati a Pizzul, 14 interviste sul cibo','Si va dai ricordi di infanzia alle riflessioni sulla salute. Dall''Expo al problema della fame. Si scopre però anche che al telecronista della nazionale piace la carne di renna e che Moni Ovadia non rinuncia all''olio giusto. Tutto in un libro','inherit','closed','open','','17749-revision-v1','','','2015-09-17 06:45:45','2015-09-17 04:45:45','',17749,'http://old.lacucinaitaliana.it/17749-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Sono <strong>quattordici interviste</strong> sul cibo fatte a personaggi che in teoria con il cibo hanno a che fare soltanto per il fatto che mangiano. Nessuna gara, nessuno show, solo il racconto di quello che, per ognuno dei personaggi intervistati, rappresenta il cibo. Si va dai già citati Moni Ovadia e Pupi Avati, a <strong>Licia Colò e Bruno Pizzul,</strong> passando per <strong>Andrea Vitali e Philippe Daverio</strong>. Ognuno racconta una passione in fatto di cibo, un ricordo legato a un piatto, ma il discorso si allarga a temi importanti come la fame e lo spreco alimentare.
«L’idea – spiega uno degli autori, Paolo Corvo – era quella di far parlare personaggi famosi in settori della vita e della cultura differenti. Personaggi di cui conoscevamo l’umanità». Il tema è il cibo, non la gastronomia. Si parla dunque di convivialità con Michele Serra e con Bruno Pizzul si finisce a discutere di sport e alimentazione. Ognuno parlando di cibo parla un po’ di se stesso, insomma dimmi come mangi e ti dirò chi sei.
Si arriva anche a parlare di <strong>donne e cucina</strong>. Secondo Pupi Avati «espellere dalla cucina le donne è stato uno degli errori più clamorosi che si potessero fare, perché la cucina in generale è molto peggiorata da quando non ci sono più le donne... una cuoca ha un’amorevolezza nei riguardi di quello che fa che è tipica della donna». Altro punto di vista quello di Catia Bascioli, presidente di Terna: «Per la maggior parte delle donne cucinare è stato ed è un dovere mentre per gli uomini è una scelta: questo non dobbiamo mai dimenticarlo». Si affrontano i nodi giuridici con Livia Pomodoro, sì anche nelle aule di tribunale entra il cibo. Si parla di ricordi e memoria.
Due presentazioni in programma nelle prossime settimane. Domenica 20 settembre a <a href="http://cheese.slowfood.com/it/" target="_blank">Cheese</a> l''evento di Slow Food dedicato al formaggio in tutte le sue forme. L''appuntamento è alle 12 allo stand dell''Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Bra. Martedì 28 settembre alle 19.30 al Future Food District di Coop all''interno di Expo 2015 (padiglione 93).
<h2>Pupi Avati</h2>
Il mio rapporto col cibo è un rapporto intenso, che con gli anni è diventato sempre più invadente. Ora mi riconosco nelle persone che ho visto diventare anziane quando io ancora non lo ero, per esempio i miei nonni e i miei zii. Loro davano un’importanza enorme al cibo, nella loro giornata il momento della tavola, il momento del mangiare, la decisione su cosa mangiare erano centrali. Si cominciava a parlarne da metà mattina.

Io voglio mangiare le cose del luogo. Insomma, se vado a Milano voglio mangiare il risotto e la cotoletta. Che poi sono le cose più difficili da fare bene. Invece mi trovo a mangiare cose elaborate, complesse, imperscrutabili.

Io ho fatto un film in cui il cibo era centrale e credo sia uno dei migliori film della mia vita: Storia di ragazzi e di ragazze, del 1989. È un film che racconta un pranzo di fidanzamento, precisamente quello fra mio padre e mia madre. Erano ventisette portate.
<h2>Licia Colò</h2>
Io avevo una nonna romagnola - morta poco tempo fa -, e ho ricordi bellissimi di quando da piccola mi insegnava a fare i passatelli. Era un momento di condivisione: la cucina è anche questo, un momento di condivisione con le persone che uno ama. Può essere veramente un momento bello, e poi i passatelli sono una cosa buonissima e anche molto semplice da fare. E sa qual è la cosa bella? Che mia nonna mi ha insegnato come fare i passatelli quando ero piccola e ultimamente io l’ho insegnato a mia figlia, in un raro momento libero che abbiamo trovato.
<h2>Philippe Daverio</h2>
Io ho un rapporto molto estetico con il cibo, bulimico e curiosamente multiculturale perché i cibi sono come le lingue: uno può parlare varie lingue e, allo stesso identico modo, mangiare vari cibi. A patto che le parli bene, che si sforzi di entrare in quella cultura.

Il mondo si divide in olio, burro, strutto e… grasso d’oca!
<h2>Moni Ovadia</h2>
Ciò che conta è la qualità. Se mangio pane e olio, l’olio deve essere “quello”. Io preferisco le raccolte premature, perché l’olio sa di foglia e allora vado a cercarli: l’olio umbro, ovviamente quello toscano, ma anche quello della Gardesana e quelli un po’ più piccanti del Sud.

Se uno stabilisce un rapporto di amicizia con un polpo, poi è difficile mangiare pesce. È successo in Grecia, c’era un acquario e questo polpo mi tendeva un tentacolo, io gli davo il dito e lui me lo prendeva, poi mi mandava degli spruzzi d’acqua.
<h2>Bruno Pizzul</h2>
Sono un goloso e mi piace molto la buona cucina, sono assolutamente refrattario a qualsiasi rapporto con i fornelli o con la creatività soggettiva, però sono un consumatore curioso, attento, soprattutto goloso, lo ripeto.

Mi è sempre piaciuta la cucina del Nord Europa. A parte la curiosità di assaggiare, che so, il filetto di renna, la trovo più interessante della cucina tradizionale tedesca o inglese. A parte il pesce, di cui sono molto ghiotto, la Scandinavia ha un’ottima carne e io, essendo figlio di uno che aveva una macelleria, sono stato allevato a carne…
<h2>Giacomo Poretti di Aldo, Giovanni e Giacomo</h2>
Ricordo che a volte arrivavo a casa e chiedevo: “Cosa c’è da mangiare?”, e magari c’era solo polenta e latte preparata dalla nonna Elsa, oppure riso e latte. La grande variante arrivava la domenica, quando la mamma faceva le lasagne o i classici gnocchi. Spesso l’aiutavo anch’io. Il pesce, in nome della tradizione religiosa, lo si mangiava solo di venerdì. C’era una bancarella del mercato dove al venerdì si comprava il merluzzo fritto.

A casa di Aldo cucina la moglie: tutta roba siciliana o al massimo vesuviana. Giovanni corre, pensa solo a correre, non capisce niente di cibo né di vino, ha il palato di lamiera.
<h2>Michele Serra</h2>
Sono un onnivoro curioso di ogni genere di dieta. Ho il terrore di scoprire che anche io, come tutti pare stiano scoprendo, possiedo una intolleranza alimentare... Non lo voglio sapere, voglio assaggiare di tutto. Ma se dovessi proprio estorcere a me stesso una delizia imperdibile direi gli asparagi con uova e parmigiano. Al secondo posto gli spaghetti con la bottarga di muggine. Al terzo, per completare il podio, un panino con la coppa piacentina, posto che il pane sia buono e la coppa appena tagliata.
<h2>Andrea Vitali</h2>
La mia cena stasera sarà peperonata con il formaggio. Questo per dire che il mio rapporto con il cibo è molto semplice. Mi interessa sedare gli stimoli dello stomaco. Una volta che non sento più la fame, il cibo non mi attira più.

Be’, il profumo del minestrone trovo sia eccezionale. Tra l’altro aiuta a chiarire la linea di maturazione dell’uomo, perlomeno la mia: da bambino mi faceva schifo, erano battaglie, i genitori minacciavano di mandarmi a letto senza cena. Adesso lo adoro.','Dimmi come mangi. Da Avati a Pizzul, 14 interviste sul cibo','Si va dai ricordi di infanzia alle riflessioni sulla salute. Dall''Expo al problema della fame. Si scopre però anche che al telecronista della nazionale piace la carne di renna e che Moni Ovadia non rinuncia all''olio giusto. Tutto in un libro','inherit','closed','open','','17749-revision-v1','','','2015-09-17 06:46:36','2015-09-17 04:46:36','',17749,'http://old.lacucinaitaliana.it/17749-revision-v1/',0,'revision','',0),
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&nbsp;
Sono <strong>quattordici interviste</strong> sul cibo fatte a personaggi che in teoria con il cibo hanno a che fare soltanto per il fatto che mangiano. Nessuna gara, nessuno show, solo il racconto di quello che, per ognuno dei personaggi intervistati, rappresenta il cibo. Si va dai già citati Moni Ovadia e Pupi Avati, a <strong>Licia Colò e Bruno Pizzul,</strong> passando per <strong>Andrea Vitali e Philippe Daverio</strong>. Ognuno racconta una passione in fatto di cibo, un ricordo legato a un piatto, ma il discorso si allarga a temi importanti come la fame e lo spreco alimentare.
«L’idea – spiega uno degli autori, Paolo Corvo – era quella di far parlare personaggi famosi in settori della vita e della cultura differenti. Personaggi di cui conoscevamo l’umanità». Il tema è il cibo, non la gastronomia. Si parla dunque di convivialità con Michele Serra e con Bruno Pizzul si finisce a discutere di sport e alimentazione. Ognuno parlando di cibo parla un po’ di se stesso, insomma dimmi come mangi e ti dirò chi sei.

&nbsp;
Si arriva anche a parlare di <strong>donne e cucina</strong>. Secondo Pupi Avati «espellere dalla cucina le donne è stato uno degli errori più clamorosi che si potessero fare, perché la cucina in generale è molto peggiorata da quando non ci sono più le donne... una cuoca ha un’amorevolezza nei riguardi di quello che fa che è tipica della donna». Altro punto di vista quello di Catia Bascioli, presidente di Terna: «Per la maggior parte delle donne cucinare è stato ed è un dovere mentre per gli uomini è una scelta: questo non dobbiamo mai dimenticarlo». Si affrontano i nodi giuridici con Livia Pomodoro, sì anche nelle aule di tribunale entra il cibo. Si parla di ricordi e memoria.
Due presentazioni in programma nelle prossime settimane. Domenica 20 settembre a <a href="http://cheese.slowfood.com/it/" target="_blank">Cheese</a> l''evento di Slow Food dedicato al formaggio in tutte le sue forme. L''appuntamento è alle 12 allo stand dell''Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Bra. Martedì 28 settembre alle 19.30 al Future Food District di Coop all''interno di Expo 2015 (padiglione 93).
<h2>Pupi Avati</h2>
Il mio rapporto col cibo è un rapporto intenso, che con gli anni è diventato sempre più invadente. Ora mi riconosco nelle persone che ho visto diventare anziane quando io ancora non lo ero, per esempio i miei nonni e i miei zii. Loro davano un’importanza enorme al cibo, nella loro giornata il momento della tavola, il momento del mangiare, la decisione su cosa mangiare erano centrali. Si cominciava a parlarne da metà mattina.

Io voglio mangiare le cose del luogo. Insomma, se vado a Milano voglio mangiare il risotto e la cotoletta. Che poi sono le cose più difficili da fare bene. Invece mi trovo a mangiare cose elaborate, complesse, imperscrutabili.

Io ho fatto un film in cui il cibo era centrale e credo sia uno dei migliori film della mia vita: Storia di ragazzi e di ragazze, del 1989. È un film che racconta un pranzo di fidanzamento, precisamente quello fra mio padre e mia madre. Erano ventisette portate.
<h2>Licia Colò</h2>
Io avevo una nonna romagnola - morta poco tempo fa -, e ho ricordi bellissimi di quando da piccola mi insegnava a fare i passatelli. Era un momento di condivisione: la cucina è anche questo, un momento di condivisione con le persone che uno ama. Può essere veramente un momento bello, e poi i passatelli sono una cosa buonissima e anche molto semplice da fare. E sa qual è la cosa bella? Che mia nonna mi ha insegnato come fare i passatelli quando ero piccola e ultimamente io l’ho insegnato a mia figlia, in un raro momento libero che abbiamo trovato.
<h2>Philippe Daverio</h2>
Io ho un rapporto molto estetico con il cibo, bulimico e curiosamente multiculturale perché i cibi sono come le lingue: uno può parlare varie lingue e, allo stesso identico modo, mangiare vari cibi. A patto che le parli bene, che si sforzi di entrare in quella cultura.

Il mondo si divide in olio, burro, strutto e… grasso d’oca!
<h2>Moni Ovadia</h2>
Ciò che conta è la qualità. Se mangio pane e olio, l’olio deve essere “quello”. Io preferisco le raccolte premature, perché l’olio sa di foglia e allora vado a cercarli: l’olio umbro, ovviamente quello toscano, ma anche quello della Gardesana e quelli un po’ più piccanti del Sud.

Se uno stabilisce un rapporto di amicizia con un polpo, poi è difficile mangiare pesce. È successo in Grecia, c’era un acquario e questo polpo mi tendeva un tentacolo, io gli davo il dito e lui me lo prendeva, poi mi mandava degli spruzzi d’acqua.
<h2>Bruno Pizzul</h2>
Sono un goloso e mi piace molto la buona cucina, sono assolutamente refrattario a qualsiasi rapporto con i fornelli o con la creatività soggettiva, però sono un consumatore curioso, attento, soprattutto goloso, lo ripeto.

Mi è sempre piaciuta la cucina del Nord Europa. A parte la curiosità di assaggiare, che so, il filetto di renna, la trovo più interessante della cucina tradizionale tedesca o inglese. A parte il pesce, di cui sono molto ghiotto, la Scandinavia ha un’ottima carne e io, essendo figlio di uno che aveva una macelleria, sono stato allevato a carne…
<h2>Giacomo Poretti di Aldo, Giovanni e Giacomo</h2>
Ricordo che a volte arrivavo a casa e chiedevo: “Cosa c’è da mangiare?”, e magari c’era solo polenta e latte preparata dalla nonna Elsa, oppure riso e latte. La grande variante arrivava la domenica, quando la mamma faceva le lasagne o i classici gnocchi. Spesso l’aiutavo anch’io. Il pesce, in nome della tradizione religiosa, lo si mangiava solo di venerdì. C’era una bancarella del mercato dove al venerdì si comprava il merluzzo fritto.

A casa di Aldo cucina la moglie: tutta roba siciliana o al massimo vesuviana. Giovanni corre, pensa solo a correre, non capisce niente di cibo né di vino, ha il palato di lamiera.
<h2>Michele Serra</h2>
Sono un onnivoro curioso di ogni genere di dieta. Ho il terrore di scoprire che anche io, come tutti pare stiano scoprendo, possiedo una intolleranza alimentare... Non lo voglio sapere, voglio assaggiare di tutto. Ma se dovessi proprio estorcere a me stesso una delizia imperdibile direi gli asparagi con uova e parmigiano. Al secondo posto gli spaghetti con la bottarga di muggine. Al terzo, per completare il podio, un panino con la coppa piacentina, posto che il pane sia buono e la coppa appena tagliata.
<h2>Andrea Vitali</h2>
La mia cena stasera sarà peperonata con il formaggio. Questo per dire che il mio rapporto con il cibo è molto semplice. Mi interessa sedare gli stimoli dello stomaco. Una volta che non sento più la fame, il cibo non mi attira più.

Be’, il profumo del minestrone trovo sia eccezionale. Tra l’altro aiuta a chiarire la linea di maturazione dell’uomo, perlomeno la mia: da bambino mi faceva schifo, erano battaglie, i genitori minacciavano di mandarmi a letto senza cena. Adesso lo adoro.','Dimmi come mangi. Da Avati a Pizzul, 14 interviste sul cibo','Si va dai ricordi di infanzia alle riflessioni sulla salute. Dall''Expo al problema della fame. Si scopre però anche che al telecronista della nazionale piace la carne di renna e che Moni Ovadia non rinuncia all''olio giusto. Tutto in un libro','inherit','closed','open','','17749-revision-v1','','','2015-09-17 06:46:50','2015-09-17 04:46:50','',17749,'http://old.lacucinaitaliana.it/17749-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-09-17 06:50:34','2015-09-17 04:50:34','Tra le tante cose belle del progetto #destinazioneMarche c’è un capitolo dedicato al tour degli Chef stellati. A Senigallia da Mauro Uliassi e da Moreno Cedroni, a Loreto da Errico Recanati del ristorante “Andreina” a Loreto, a Fermo da “Emilio” da Da Danilo Bei e a Macerata all’ £Enoteca Le Case" nella quale, fino a qualche giorno fa, raccontava cucina Michele Biagiola. Il suo arrivederci è notizia recente: dopo 15 anni, Biagiola inizierà un progetto tutto suo.

Poche settimane fa, Biagiola e Recanati erano stati tra i meravigliosi protagonisti di una serata alla Sferisterio di Macerata, “Nutrire l’Anima, Festa Marchigiana”, in cui lo showcooking ha celebrato Leopardi e sposato le cause buone della Lega del Filo d’Oro, e lo streetfood ha impazzato per le vie del centro. Errico Recanati è uno Chef pieno di vitalità, non solo nei piatti che propone, ma nelle cose che fa, che organizza, che promuove e che gli sono valse il riconoscimento di Marchigiano dell’Anno. Meritato, perché in pochi parlano di Marche come lui. “Lu Territoriu”, quello vero. Che sia per l’evento col grande marchio di calzature in via Montenapoleone, nel quale ha servito olive all’ascolana, che appaia a Roma per Dior con una meravigliosa colazione, che si tratti di cucinare baccalà per l’iniziativa di crowfounding di una start up oppure in Tv nel programma di cucina, che sia Unico Milano o le sue lezioni di cucina, o il gioco che va da primavera a inizio estate, “Cucina da Errico”, Recanati c’è. Sempre. E sempre con un’idea meravugliosamente nuova.

E ci sarà domenica 20 settembre col suo classico aperitivo di fine estate, un <em>Culinary Party</em> con la presenza attiva di 40 produttori, dal vino all’animazione. Un appuntamento imperdibile per chi ha voglia di toccare con mano le Eccellenze di una Regione sempre più in crescita, soprattutto “Qui”. Pasta, carne, formaggi, la Pizza Genuina con il pizzaiolo Gianni Pompetti che con la sua pizza in pala e quella senza glutine ha vinto il campionato mondiale  l''anno scorso, grandi vini, l’olio di Walter Cestini, le confetture di Sigi, il miele di Costa Digiano, i salumi del Conero, le birre artigianali di Kukà e del Mulino Vecchio, i cioccolatini di Mencarelli che di solito si divorano a fine pasto, si annuncia come l’aperitivo dei record, senz’altro di meravigliose contaminazioni.

Il tutto nel giardino della piccola casa colonica che da 50 anni ospita Andreina,, dal nome della fondatrice, di cui Recanati è il nipote. Uno Chef che negli ultimi anni ha dato una svolta vera, il più giovane marchigiano a prendere la stella nel 2012, modernizzando una trattoria di cacciagione in un laboratori che mixa tradizione e innovazione mantenendo fascino e gusti inalterati. Conquistando anche chi non è mai stato amante della selvaggina. Da Andreina ho visto piatti e accostamenti magici: ed è successo più volte, fosse il menù invernale o si trattasse delle proposte estive, ma anche in occasioni speciali come Capodanno. Amanti della carne, volete mettere il carciofo  violetto di , con l’ allo  e la salsa di  fresche, oppure l’insalata liquida di asparagi, caprino e capretto?','L''aperitivo di fine estate di Errico Recanati','Un Culinary Party con 40 produttori locali: dal vino all''animazione, nel giardino di Andreina ','inherit','closed','open','','17750-revision-v1','','','2015-09-17 06:50:34','2015-09-17 04:50:34','',17750,'http://old.lacucinaitaliana.it/17750-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-17 06:50:50','2015-09-17 04:50:50','Che gli Italiani amino il biologico, quando il portafoglio lo consente, non è una novità. A far riflettere, però, è l''ultimo dato diffuso da <strong>Coldiretti</strong>. Dopo la fiammata del biologico di inizio anni 2000, l''avanzata di questo tipo di cibi non si ferma e anzi nel 2015 fa segnare un nuovo record storico. E questo nel pieno dell''era dell''austerità. Gli acquisti, infatti, rispetto al 2014 sono <strong>cresciuti del 20%</strong>. E, nello stesso periodo dello <strong>scorso anno</strong>, si commentava già con entusiasmo il <strong>+11% rispetto al 2013</strong>: il settore sviluppa oramai un <strong>fatturato</strong> annuale di <strong>2,5 miliardi di euro</strong>. I dati sono stati resi noti in occasione del <strong>Sana</strong>, una delle principali <strong>fiere</strong> italiane dedicate al biologico, che si è conclusa a <strong>Bologna</strong> lo scorso 15 settembre.
<h2>Maiali e polli ok</h2>
A sostenere i consumi c’è l’aumento della produzione nazionale relativa alle superfici coltivate e agli animali allevati. “Le superfici coltivate con metodo biologico in Italia – sottolinea la Coldiretti - hanno raggiunto nel 2014 quota <strong>1,4 milioni di ettari c</strong>he, su base annua, si traducono in una <strong>crescita</strong> superiore al <strong>5,4%</strong> rispetto all’anno precedente”. Ma “ad aumentare del 15 % sono anche i <strong>maiali</strong> allevati biologicamente e il <strong>pollame</strong> (+14%)”. Secondo i dati dell''associazione<strong>, l''Italia è il primo Paese in Europa</strong> per numero di <strong>aziende</strong> biologiche: <strong>49.070</strong>, con un aumento del 12% rispetto al 2014, che coltivano 1,4 milioni di ettari di superficie (+5%). Le aziende bio italiane sono il 17% di quelle europee. Disponiamo inotre della più vasta rete di<strong> fattorie e mercati degli agricoltori in vendita diretta a chilometro zero</strong> (quasi 10mila) che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi di trasporto, favorendo l’abbattimento dell’inquinamento.
<h2>Bene anche gli ortaggi</h2>
Globalmente, “il biologico rappresenta ormai il 2,5% dei consumi alimentari degli Italiani”. Ma quali sono i prodotti biologici di maggior successo tra i consumatori? Secondo il rapporto Bio-Retail, presentata da <strong>Ismea, Sinab e Nomisma</strong> sempre durante il Sana di Bologna, i comparti più dinamici si confermano i<strong> derivati dei</strong> <strong>cereali</strong> (+19% nel 2014 e <strong>+28%</strong> nella prima metà del 2015), come ad esempio la <strong>pasta da grano biologico italiano</strong>; e gli <strong>ortaggi freschi e trasformati</strong> (rispettivamente +14% e +21,8%).

Al supermercato e in fattoria

A fare la parte del leone è la<strong> grande distribuzione</strong>, ove avviene il <strong>40%</strong> degli acquisti di prodotti biologici. Nella grande distribuzione le categorie più consumate sono rappresentate da derivati dei cereali (23% del totale), ortaggi e frutta freschi e trasformati (più del 17% in entrambi i casi) e prodotti lattiero-caseari (11,5%). In crescita i<strong> negozi e supermercati specializzati</strong> in prodotti biologici, ormai di una certa grandezza e riuniti spesso in catene: coprono il <strong>35,5%</strong> degli acquisti. La restante quota si suddivide tra il <strong>10%</strong> di <strong>mercati, mercatini, vendite dirette, gruppi di acquisto ed e-commerce</strong>; l''<strong>8,9%</strong> di <strong>negozi tradizionali</strong> e il <strong>5,1%</strong> delle <strong>farmacie</strong>. I consumatori più sensibili al biologico sono quelli del Nord Italia (dove si concentrano i 2/3 degli acquisti). Segue il Centro e, a distanza, il Sud, ancora residuale ma in forte crescita. Dati confortanti, certo, ma che non devono far dimenticare i<strong> problemi del biologico in Italia</strong>, a cominciare dal numero ancora elevato di <strong>truffe</strong>, dai <strong>prezzi</strong> più alti e dalla <strong>produttività</strong> sensibilmente più bassa delle coltivazioni. Fattori che non consentono, per il momento, al biologico di sostituire in toto i prodotti tradizionali: ma la <strong>qualità, </strong>alla lunga, paga.','2015, boom di acquisti di cibo biologico','In piena austerità l''amore per i prodotti bio è in continuo aumento: +20% rispetto al 2014. La pasta guida una riscossa tutta made in Italy, dove a fare la parte del leone è la grande distribuzione. Ma i negozi specializzati sono in crescita','inherit','closed','open','','17711-autosave-v1','','','2015-09-17 06:50:50','2015-09-17 04:50:50','',17711,'http://old.lacucinaitaliana.it/17711-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-17 06:51:36','2015-09-17 04:51:36','','biologico-italia-dati','','inherit','closed','open','','biologico-italia-dati','','','2015-09-17 06:51:36','2015-09-17 04:51:36','',17711,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/09/biologico-italia-dati.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-17 06:51:43','2015-09-17 04:51:43','Che gli Italiani amino il biologico, quando il portafoglio lo consente, non è una novità. A far riflettere, però, è l''ultimo dato diffuso da <strong>Coldiretti</strong>. Dopo la fiammata del biologico di inizio anni 2000, l''avanzata di questo tipo di cibi non si ferma e anzi nel 2015 fa segnare un nuovo record storico. E questo nel pieno dell''era dell''austerità. Gli acquisti, infatti, rispetto al 2014 sono <strong>cresciuti del 20%</strong>. E, nello stesso periodo dello <strong>scorso anno</strong>, si commentava già con entusiasmo il <strong>+11% rispetto al 2013</strong>: il settore sviluppa oramai un <strong>fatturato</strong> annuale di <strong>2,5 miliardi di euro</strong>. I dati sono stati resi noti in occasione del <strong>Sana</strong>, una delle principali <strong>fiere</strong> italiane dedicate al biologico, che si è conclusa a <strong>Bologna</strong> lo scorso 15 settembre.
<h2>Maiali e polli ok</h2>
A sostenere i consumi c’è l’aumento della produzione nazionale relativa alle superfici coltivate e agli animali allevati. “Le superfici coltivate con metodo biologico in Italia – sottolinea la Coldiretti - hanno raggiunto nel 2014 quota <strong>1,4 milioni di ettari c</strong>he, su base annua, si traducono in una <strong>crescita</strong> superiore al <strong>5,4%</strong> rispetto all’anno precedente”. Ma “ad aumentare del 15 % sono anche i <strong>maiali</strong> allevati biologicamente e il <strong>pollame</strong> (+14%)”. Secondo i dati dell''associazione<strong>, l''Italia è il primo Paese in Europa</strong> per numero di <strong>aziende</strong> biologiche: <strong>49.070</strong>, con un aumento del 12% rispetto al 2014, che coltivano 1,4 milioni di ettari di superficie (+5%). Le aziende bio italiane sono il 17% di quelle europee. Disponiamo inotre della più vasta rete di<strong> fattorie e mercati degli agricoltori in vendita diretta a chilometro zero</strong> (quasi 10mila) che non devono percorrere lunghe distanze con mezzi di trasporto, favorendo l’abbattimento dell’inquinamento.
<h2>Bene anche gli ortaggi</h2>
Globalmente, “il biologico rappresenta ormai il 2,5% dei consumi alimentari degli Italiani”. Ma quali sono i prodotti biologici di maggior successo tra i consumatori? Secondo il rapporto Bio-Retail, presentata da <strong>Ismea, Sinab e Nomisma</strong> sempre durante il Sana di Bologna, i comparti più dinamici si confermano i<strong> derivati dei</strong> <strong>cereali</strong> (+19% nel 2014 e <strong>+28%</strong> nella prima metà del 2015), come ad esempio la <strong>pasta da grano biologico italiano</strong>; e gli <strong>ortaggi freschi e trasformati</strong> (rispettivamente +14% e +21,8%).
<h2>Al supermercato e in fattoria</h2>
A fare la parte del leone è la<strong> grande distribuzione</strong>, ove avviene il <strong>40%</strong> degli acquisti di prodotti biologici. Nella grande distribuzione le categorie più consumate sono rappresentate da derivati dei cereali (23% del totale), ortaggi e frutta freschi e trasformati (più del 17% in entrambi i casi) e prodotti lattiero-caseari (11,5%). In crescita i<strong> negozi e supermercati specializzati</strong> in prodotti biologici, ormai di una certa grandezza e riuniti spesso in catene: coprono il <strong>35,5%</strong> degli acquisti. La restante quota si suddivide tra il <strong>10%</strong> di <strong>mercati, mercatini, vendite dirette, gruppi di acquisto ed e-commerce</strong>; l''<strong>8,9%</strong> di <strong>negozi tradizionali</strong> e il <strong>5,1%</strong> delle <strong>farmacie</strong>. I consumatori più sensibili al biologico sono quelli del Nord Italia (dove si concentrano i 2/3 degli acquisti). Segue il Centro e, a distanza, il Sud, ancora residuale ma in forte crescita. Dati confortanti, certo, ma che non devono far dimenticare i<strong> problemi del biologico in Italia</strong>, a cominciare dal numero ancora elevato di <strong>truffe</strong>, dai <strong>prezzi</strong> più alti e dalla <strong>produttività</strong> sensibilmente più bassa delle coltivazioni. Fattori che non consentono, per il momento, al biologico di sostituire in toto i prodotti tradizionali: ma la <strong>qualità, </strong>alla lunga, paga.','2015, boom di acquisti di cibo biologico','In piena austerità l''amore per i prodotti bio è in continuo aumento: +20% rispetto al 2014. La pasta guida una riscossa tutta made in Italy, dove a fare la parte del leone è la grande distribuzione. Ma i negozi specializzati sono in crescita','inherit','closed','open','','17711-revision-v1','','','2015-09-17 06:51:43','2015-09-17 04:51:43','',17711,'http://old.lacucinaitaliana.it/17711-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-18 11:41:05','2015-09-18 09:41:05','Tra le tante cose belle del progetto #destinazioneMarche c’è un capitolo dedicato al tour degli Chef stellati. A Senigallia da Mauro Uliassi e da Moreno Cedroni, a Loreto da Errico Recanati del ristorante “Andreina” a Loreto, a Fermo da “Emilio” da Da Danilo Bei e a Macerata all’ £Enoteca Le Case" nella quale, fino a qualche giorno fa, raccontava cucina Michele Biagiola. Il suo arrivederci è notizia recente: dopo 15 anni, Biagiola inizierà un progetto tutto suo.

Poche settimane fa, Biagiola e Recanati erano stati tra i meravigliosi protagonisti di una serata alla Sferisterio di Macerata, “Nutrire l’Anima, Festa Marchigiana”, in cui lo showcooking ha celebrato Leopardi e sposato le cause buone della Lega del Filo d’Oro, e lo streetfood ha impazzato per le vie del centro. Errico Recanati è <strong>uno Chef pieno di vitalità</strong>, non solo nei piatti che propone, ma nelle cose che fa, che organizza, che promuove e che gli sono valse il riconoscimento di Marchigiano dell’Anno. Meritato, perché in pochi parlano di Marche come lui. “Lu Territoriu”, quello vero. Che sia per l’evento col grande marchio di calzature in via Montenapoleone, nel quale ha servito olive all’ascolana, che appaia a Roma per Dior con una meravigliosa colazione, che si tratti di cucinare baccalà per l’iniziativa di crowfounding di una start up oppure in Tv nel programma di cucina, che sia Unico Milano o le sue lezioni di cucina, o il gioco che va da primavera a inizio estate, “Cucina da Errico”, Recanati c’è. Sempre. E sempre con <strong>un’idea meravigliosamente nuova.</strong>

E ci sarà domenica 27 settembre col suo classico aperitivo di fine estate, un <em>Culinary Party</em> con la presenza attiva di 40 produttori, dal vino all’animazione. Un appuntamento imperdibile per chi ha voglia di toccare con mano le <strong>Eccellenze di una Regione</strong> sempre più in crescita, soprattutto “Qui”. Pasta, carne, formaggi, la Pizza Genuina con il pizzaiolo Gianni Pompetti che con la sua pizza in pala e quella senza glutine ha vinto il campionato mondiale  l''anno scorso, grandi vini, l’olio di Walter Cestini, le confetture di Sigi, il miele di Costa Digiano, i salumi del Conero, le birre artigianali di Kukà e del Mulino Vecchio, i cioccolatini di Mencarelli che di solito si divorano a fine pasto, si annuncia come l’aperitivo dei record, senz’altro di meravigliose contaminazioni.

Il tutto nel <strong>giardino della piccola casa colonica</strong> che da 50 anni ospita <em>Andreina</em>, dal nome della fondatrice, di cui Recanati è il nipote. Uno Chef che negli ultimi anni ha dato una svolta vera, il più giovane marchigiano a prendere la stella nel 2012, modernizzando una trattoria di cacciagione in un laboratori che mixa tradizione e innovazione mantenendo fascino e gusti inalterati. Conquistando anche chi non è mai stato amante della selvaggina. Da <em>Andreina</em> ho visto piatti e accostamenti magici: ed è successo più volte, fosse il menù invernale o si trattasse delle proposte estive, ma anche in occasioni speciali come Capodanno.
Amanti della carne, volete mettere il carciofo violetto con l’ allo e la salsa di  fresche, oppure l’insalata liquida di asparagi, caprino e capretto?','L''aperitivo di fine estate di Errico Recanati','Un Culinary Party con 40 produttori locali: dal vino all''animazione, nel giardino di Andreina ','inherit','closed','open','','17750-autosave-v1','','','2015-09-18 11:41:05','2015-09-18 09:41:05','',17750,'http://old.lacucinaitaliana.it/17750-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-09-17 06:53:45','2015-09-17 04:53:45','Tra le tante cose belle del progetto #destinazioneMarche c’è un capitolo dedicato al tour degli Chef stellati. A Senigallia da Mauro Uliassi e da Moreno Cedroni, a Loreto da Errico Recanati del ristorante “Andreina” a Loreto, a Fermo da “Emilio” da Da Danilo Bei e a Macerata all’ £Enoteca Le Case" nella quale, fino a qualche giorno fa, raccontava cucina Michele Biagiola. Il suo arrivederci è notizia recente: dopo 15 anni, Biagiola inizierà un progetto tutto suo.

Poche settimane fa, Biagiola e Recanati erano stati tra i meravigliosi protagonisti di una serata alla Sferisterio di Macerata, “Nutrire l’Anima, Festa Marchigiana”, in cui lo showcooking ha celebrato Leopardi e sposato le cause buone della Lega del Filo d’Oro, e lo streetfood ha impazzato per le vie del centro. Errico Recanati è <strong>uno Chef pieno di vitalità</strong>, non solo nei piatti che propone, ma nelle cose che fa, che organizza, che promuove e che gli sono valse il riconoscimento di Marchigiano dell’Anno. Meritato, perché in pochi parlano di Marche come lui. “Lu Territoriu”, quello vero. Che sia per l’evento col grande marchio di calzature in via Montenapoleone, nel quale ha servito olive all’ascolana, che appaia a Roma per Dior con una meravigliosa colazione, che si tratti di cucinare baccalà per l’iniziativa di crowfounding di una start up oppure in Tv nel programma di cucina, che sia Unico Milano o le sue lezioni di cucina, o il gioco che va da primavera a inizio estate, “Cucina da Errico”, Recanati c’è. Sempre. E sempre con <strong>un’idea meravigliosamente nuova.</strong>

E ci sarà domenica 20 settembre col suo classico aperitivo di fine estate, un <em>Culinary Party</em> con la presenza attiva di 40 produttori, dal vino all’animazione. Un appuntamento imperdibile per chi ha voglia di toccare con mano le <strong>Eccellenze di una Regione</strong> sempre più in crescita, soprattutto “Qui”. Pasta, carne, formaggi, la Pizza Genuina con il pizzaiolo Gianni Pompetti che con la sua pizza in pala e quella senza glutine ha vinto il campionato mondiale  l''anno scorso, grandi vini, l’olio di Walter Cestini, le confetture di Sigi, il miele di Costa Digiano, i salumi del Conero, le birre artigianali di Kukà e del Mulino Vecchio, i cioccolatini di Mencarelli che di solito si divorano a fine pasto, si annuncia come l’aperitivo dei record, senz’altro di meravigliose contaminazioni.

Il tutto nel <strong>giardino della piccola casa colonica</strong> che da 50 anni ospita <em>Andreina</em>, dal nome della fondatrice, di cui Recanati è il nipote. Uno Chef che negli ultimi anni ha dato una svolta vera, il più giovane marchigiano a prendere la stella nel 2012, modernizzando una trattoria di cacciagione in un laboratori che mixa tradizione e innovazione mantenendo fascino e gusti inalterati. Conquistando anche chi non è mai stato amante della selvaggina. Da <em>Andreina</em> ho visto piatti e accostamenti magici: ed è successo più volte, fosse il menù invernale o si trattasse delle proposte estive, ma anche in occasioni speciali come Capodanno.
Amanti della carne, volete mettere il carciofo violetto con l’ allo e la salsa di  fresche, oppure l’insalata liquida di asparagi, caprino e capretto?','L''aperitivo di fine estate di Errico Recanati','Un Culinary Party con 40 produttori locali: dal vino all''animazione, nel giardino di Andreina ','inherit','closed','open','','17750-revision-v1','','','2015-09-17 06:53:45','2015-09-17 04:53:45','',17750,'http://old.lacucinaitaliana.it/17750-revision-v1/',0,'revision','',0);
