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	 (6815,'2016-05-03 15:10:37','2016-05-03 13:10:37','Le <strong>fave</strong> già le assaporiamo da aprile; gli <strong>asparagi</strong> e le <strong>fragole</strong>, così come gli agretti, già da marzo. Il loro periodo continua anche a maggio, ma in questo mese sono altre le novità che ci riserva madre natura in tema di frutta e verdura di stagione. A cominciare dalla <strong>ciliegie</strong>, disponibili verso la fine del mese.
<h2>Spuntano le ciliegie</h2>
le prime a comparire sono in genere le dolci <strong>bigarreaux emiliane e venete</strong>, assieme alla <strong>malizia campana</strong>, dalle notevoli dimensioni. A giugno (ma vedremo se quest''anno ci sarà un anticipo) sarà il turno dei <strong>duroni</strong>, come quello celebre di <strong>Vignola</strong>, oltre che della mora di <strong>Cazzano</strong>, tipica del <strong>Veronese</strong>. Sempre a giugno arriveranno tutte le altre varietà, come quelle <strong>pugliesi</strong>: si chiuderà a <strong>luglio e agosto</strong> con le varietà provenienti dal <strong>Trentino-Alto Adige</strong> e dalle zone di montagna, dove l’altitudine determina una maturazione particolarmente lenta e quindi freschissimi prodotti d’alta qualità anche a luglio e perfino verso la fine dell''estate. Da sempre tra i frutti più amati, le ciliegie si possono mangiare a cuor leggero: sono infatti ricche di <strong>vitamina A, B e C,</strong> nonché fonti di <strong>ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo</strong>. Contengono poi <strong>melatonina</strong>, sostanza che favorisce il sonno. Nonché numerosi elementi antiossidanti come le <strong>antocianine</strong>, presenti soprattutto nella <strong>visciola</strong>, una varietà di ciliegia selvatica. Pare che, consumando a digiuno 25 ciliegie al giorno accompagnate da molta acqua, si ottenga un buon effetto di depurazione e disintossicazione dell''organismo.
<h2>Arriva l''albicocca</h2>
Maggio è tempo di ultimi raccolti per le<strong> arance Valencia e i kiwi</strong>, mentre verso la fine del mese è già tempo di <strong>albicocche</strong>: si inizia solitamente con quelle precoci, le <strong>pindos</strong>, seguite da quelle di grandi dimensioni con le “lentigini”, ossia le <strong>vesuviane</strong>, o quelle più piccole come la <strong>preole</strong>, tipiche anch''esse della Campania. L''albicocca, già dalla fine di maggio, si candida come frutto dell''estate non solo perché di stagione almeno fino a luglio, ma anche per la sua ricchezza di <strong>betacarotene</strong> che favorisce l''<strong>abbronzatura</strong>, oltre che di <strong>licopene</strong>, che protegge le cellule dall''invecchiamento.
<h2>Le nespole prendono tempo</h2>
Ma maggio è anche il periodo giusto di un altro frutto gustosissimo: le <strong>nespole</strong>. Quello oggi più diffuso è il frutto del <strong>nespolo del Giappone</strong>, introdotto in Europa nel Settecento. I frutti del nespolo europeo hanno invece tempi di maturazione diversi: “<strong>Col tempo e con la paglia maturano le nespole</strong>”, recita l''antico detto. I frutti di questa pianta, infatti, <strong>non possono essere consumati alla raccolta</strong>, che avviene ad autunno inoltrato, ma vanno lasciati “ammezzire” in un ambiente asciutto e ventilato (tradizionalmente, sulla paglia), in modo da far loro perdere il sapore estremamente acido e rendendole quindi commestibili.
<h2>Catalogna e tarassaco</h2>
E la verdura? Oltre alle fave, agli asparagi e agli agretti, tra i <strong>carciofi</strong> spazio alle <strong>ultime mammole</strong>. Mentre, sempre verso la fine del mese, è già il momento dei primi <strong>pomodori</strong> e delle prime <strong>zucchine</strong> di stagione, oltre alle piccole <strong>patate novelle</strong>. Con <strong>fagiolini, piselli, melanzane e peperoni</strong> si può inoltre già dipingere un anticipo d''estate sulle nostre tavole, senza dimenticare ovviamente lattughe e rucola. Tra tutte, maggio è il mese perfetto per la famiglia delle <strong>cicorie</strong>, a cominciare dalla <strong>catalogna</strong>, le cui foglie vanno bollite per 10-15 minuti e condite con sale, aglio e olio extravergine d''oliva. Tutta da scoprire un''altra erba di questo periodo: il <strong>tarassaco</strong>. Le foglie più giovani si mangiano crude, in insalata. Quelle più sviluppate, dal gusto più amaro, sono invece perfette per essere bollite e consumate in zuppe e minestroni. Tra le verdure di stagione rientrano anche<strong> aglio, bietole, carote, cipolle e ravanelli.</strong>','Frutta e verdura di stagione: la spesa di maggio','Il debutto delle ciliegie e delle nespole, le prime albicocche, le ultime arance. Pomodori e zucchine annunciano già l''estate, mentre splende sempre il sole su fragole, fave, agretti e asparagi. ','publish','closed','closed','','frutta-e-verdura-di-stagione-maggio','','','2016-05-03 15:10:37','2016-05-03 13:10:37','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=49677',0,'cp-news','',0),
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	 (46,'2017-06-13 06:02:44','2017-06-13 04:02:44','','Guazzetto di pesche al pepe rosa','','publish','closed','closed','','guazzetto-di-pesche-al-pepe-rosa-2','','','2017-06-13 06:23:23','2017-06-13 04:23:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=49679',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-05-02 13:36:53','2016-05-02 11:36:53','Le <strong>fave</strong> già le assaporiamo da aprile; gli <strong>asparagi</strong> e le <strong>fragole</strong>, così come gli agretti, già da marzo. Il loro regno continua anche a maggio, ma in questo mese sono altre le novità che ci riserva madre natura in tema di frutta e verdura di stagione. A cominciare dalla <strong>ciliegie</strong>, disponibili verso la fine del mese: le prime a comparire sono in genere le dolci <strong>bigarreaux emiliane e venete</strong>, assieme alla <strong>malizia campana</strong>, dalle notevoli dimensioni. A giugno (ma vedremo se quest''anno ci sarà un anticipo) sarà il turno dei <strong>duroni</strong>, come quello celebre di <strong>Vignola</strong>, oltre che della mora di <strong>Cazzano</strong>, tipica del <strong>Veronese</strong>. Sempre a giugno arriveranno tutte le altre varietà, come quelle <strong>pugliesi</strong>: si chiuderà a <strong>luglio e agosto</strong> con le varietà provenienti dal <strong>Trentino-Alto Adige</strong> e dalle zone di montagna, dove l’altitudine determina una maturazione particolarmente lenta e quindi freschissimi prodotti d’alta qualità anche a luglio e perfino verso la fine dell''estate. Da sempre tra i frutti più amati, le ciliegie si possono mangiare a cuor leggero: sono infatti ricche di <strong>vitamina A, B e C,</strong> nonché fonti di <strong>ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo</strong>. Contengono poi <strong>melatonina</strong>, sostanza che favorisce il sonno. Nonché numerosi elementi antiossidanti come le <strong>antocianine</strong>, presenti soprattutto nella <strong>visciola</strong>, una varietà di ciliegia selvatica. Pare che, consumando a digiuno 25 ciliegie al giorno accompagnate da molta acqua, si ottenga un buon effetto di depurazione e disintossicazione dell''organismo.
<h2>Grandi e piccole</h2>
Maggio è tempo di ultimi raccolti per le<strong> arance Valencia e i kiwi</strong>, mentre verso la fine del mese è già tempo di <strong>albicocche</strong>: si inizia solitamente con quelle precoci, le <strong>pindos</strong>, seguite da quelle di grandi dimensioni con le “lentigini”, ossia le <strong>vesuviane</strong>, o quelle più piccole come la <strong>preole</strong>, tipiche anch''esse della Campania. L''albicocca, già dalla fine di maggio, si candida come frutto dell''estate non solo perché di stagione almeno fino a luglio, ma anche per la sua ricchezza di <strong>betacarotene</strong> che favorisce l''<strong>abbronzatura</strong>, oltre che di <strong>licopene</strong>, che protegge le cellule dall''invecchiamento.
<h2>Alle europee serve tempo</h2>
Ma maggio è anche il periodo giusto di un altro frutto gustosissimo: le <strong>nespole</strong>. Quello oggi più diffuso è il frutto del <strong>nespolo del Giappone</strong>, introdotto in Europa nel Settecento. I frutti del nespolo europeo hanno invece tempi di maturazione diversi: “<strong>Col tempo e con la paglia maturano le nespole</strong>”, recita l''antico detto. I frutti di questa pianta, infatti, n<strong>on possono essere consumati alla raccolta</strong>, che avviene ad autunno inoltrato, ma vanno lasciati “ammezzire” in un ambiente asciutto e ventilato (tradizionalmente, sulla paglia), in modo da far loro perdere il sapore estremamente acido e rendendole quindi commestibili.
<h2>Catalogna e tarassaco</h2>
E la verdura? Oltre alle fave, agli asparagi e agli agretti, tra i <strong>carciofi</strong> spazio alle <strong>ultime mammole</strong>. Mentre, sempre verso la fine del mese, è già il momento dei primi <strong>pomodori</strong> e delle prime <strong>zucchine</strong> di stagione, oltre alle piccole <strong>patate novelle</strong>. Con <strong>fagiolini, piselli, melanzane e peperoni</strong> si può inoltre già dipingere un anticipo d''estate sulle nostre tavole, senza dimenticare ovviamente lattughe e rucola. Tra tutte, maggio è il mese perfetto per la famiglia delle <strong>cicorie</strong>, a cominciare dalla <strong>catalogna</strong>, le cui foglie vanno bollite per 10-15 minuti e condite con sale, aglio e olio extravergine d''oliva. Tutta da scoprire un''altra erba di questo periodo: il <strong>tarassaco</strong>. Le foglie più giovani si mangiano crude, in insalata. Quelle più sviluppate, dal gusto più amaro, sono invece perfette per essere bollite e consumate in zuppe e minestroni. Tra le verdure di stagione rientrano anche<strong> aglio, bietole, carote, cipolle e ravanelli.</strong>

Di Massimo Lanari','','Il debutto delle ciliegie e delle nespole, le prime albicocche, le ultime arance. Pomodori e zucchine annunciano già l''estate, mentre splende sempre il sole sul regno delle fragole, delle fave, degli agretti e degli asparagi. ','inherit','closed','open','','49677-revision-v1','','','2016-05-02 13:36:53','2016-05-02 11:36:53','',49677,'http://old.lacucinaitaliana.it/49677-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Grandi e piccole</h2>
Maggio è tempo di ultimi raccolti per le<strong> arance Valencia e i kiwi</strong>, mentre verso la fine del mese è già tempo di <strong>albicocche</strong>: si inizia solitamente con quelle precoci, le <strong>pindos</strong>, seguite da quelle di grandi dimensioni con le “lentigini”, ossia le <strong>vesuviane</strong>, o quelle più piccole come la <strong>preole</strong>, tipiche anch''esse della Campania. L''albicocca, già dalla fine di maggio, si candida come frutto dell''estate non solo perché di stagione almeno fino a luglio, ma anche per la sua ricchezza di <strong>betacarotene</strong> che favorisce l''<strong>abbronzatura</strong>, oltre che di <strong>licopene</strong>, che protegge le cellule dall''invecchiamento.
<h2>Alle europee serve tempo</h2>
Ma maggio è anche il periodo giusto di un altro frutto gustosissimo: le <strong>nespole</strong>. Quello oggi più diffuso è il frutto del <strong>nespolo del Giappone</strong>, introdotto in Europa nel Settecento. I frutti del nespolo europeo hanno invece tempi di maturazione diversi: “<strong>Col tempo e con la paglia maturano le nespole</strong>”, recita l''antico detto. I frutti di questa pianta, infatti, n<strong>on possono essere consumati alla raccolta</strong>, che avviene ad autunno inoltrato, ma vanno lasciati “ammezzire” in un ambiente asciutto e ventilato (tradizionalmente, sulla paglia), in modo da far loro perdere il sapore estremamente acido e rendendole quindi commestibili.
<h2>Catalogna e tarassaco</h2>
E la verdura? Oltre alle fave, agli asparagi e agli agretti, tra i <strong>carciofi</strong> spazio alle <strong>ultime mammole</strong>. Mentre, sempre verso la fine del mese, è già il momento dei primi <strong>pomodori</strong> e delle prime <strong>zucchine</strong> di stagione, oltre alle piccole <strong>patate novelle</strong>. Con <strong>fagiolini, piselli, melanzane e peperoni</strong> si può inoltre già dipingere un anticipo d''estate sulle nostre tavole, senza dimenticare ovviamente lattughe e rucola. Tra tutte, maggio è il mese perfetto per la famiglia delle <strong>cicorie</strong>, a cominciare dalla <strong>catalogna</strong>, le cui foglie vanno bollite per 10-15 minuti e condite con sale, aglio e olio extravergine d''oliva. Tutta da scoprire un''altra erba di questo periodo: il <strong>tarassaco</strong>. Le foglie più giovani si mangiano crude, in insalata. Quelle più sviluppate, dal gusto più amaro, sono invece perfette per essere bollite e consumate in zuppe e minestroni. Tra le verdure di stagione rientrano anche<strong> aglio, bietole, carote, cipolle e ravanelli.</strong>

Di Massimo Lanari','Frutta e verdura di stagione: la spesa di maggio','Il debutto delle ciliegie e delle nespole, le prime albicocche, le ultime arance. Pomodori e zucchine annunciano già l''estate, mentre splende sempre il sole sul regno delle fragole, delle fave, degli agretti e degli asparagi. ','inherit','closed','open','','49677-revision-v1','','','2016-05-02 13:37:36','2016-05-02 11:37:36','',49677,'http://old.lacucinaitaliana.it/49677-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-02 15:40:02','2016-05-02 13:40:02','Il profumo che ti invade a <strong>Borgo Egnazia</strong> è quello più autentico della Puglia, quello di sale del mare, di limoni, delle esagerate fioriture di primavera, di erbe, di cielo. Profumo che ti apre i sensi a quella che è la massima espressione della personalità pugliese, la cucina. Perché è in Puglia è così, chiudi gli occhi e mangi, e mangi ancora. E l''esperienza è unica e mozzafiato come le forme degli ulivi, il colore del mare, il profumo del rosmarino in fiore.
<h2>Da Alessandria a Savelletri di Fasano</h2>
Il viaggio intrapreso dallo <strong>chef Andrea Ribaldone del ristorante I Due Buoi</strong> è in realtà un ritorno, perché a Borgo Egnazia ci era già stato in passato, ma è un ritorno in grande, perché Andrea questa volta approda in Puglia per coordinare tutti e <strong>sei i ristoranti presenti al borgo</strong> e non lo fa da solo: in Puglia con lui torna anche <strong>Domenico Schingaro, souf chef presso I Due Buoi</strong> e pugliese di nascita.
Perché come dice Andrea «A Borgo Egnazia voglio mettere le radici e le mie radici sono Domenico»
Per Andrea Ribaldone, personalità eclettica del mondo della gastronomia italiana, chef, ma anche consulente per diverse realtà del mondo food&amp;beverage come la società alberghiera JSH Group e il ristorante Identità Expo San Pellegrino per tutto il periodo di EXPO, la squadra fa la differenza e per Borgo Egnazia il percorso seguito è quello di chef che conosco la materia prima, che la vogliono rispettare, un team in totale simbiosi con il territorio «Qui ho ritrovato sapori e prodotti famigliari, in uno dei più spettacolari luoghi di ospitalità con un team eccezionale che mi ha accolto coma un famiglia» così ci racconta Domingo Schingaro.
<h2>La verità del cibo: gnummareddi, lampascioni e taralli</h2>
Quindi un rapporto con il territorio stretto, un rispetto dei gusti della tradizione pugliese e nuovi abbinamenti di sapori reinterpretati: la cena al <strong>Ristorante Due Camini</strong>  è un viaggio nella storia del gusto made in Puglia con lo sguardo contemporaneo dei due chef, in una narrazione tra passato e presente e un omaggio continuo alla terra e alla stagionalità.
La cena non può non aprirsi con un crudo di pesci pugliesi, ricciola, palamita, gambero di Gallipoli abbinato a una salsa al limone, arancio e coriandolo. Segue una <em>degustazione di carote di Polignano</em>, orgoglio della Puglia, prodotto unico che cresce vicino al mare e in nessun altro luogo, e un <em>Riso, allievi e piselli</em> che racconta le origini di Ribaldone, e si sposa bene con il crudo di seppia.
Il piatto che conquista il palato e racconta al meglio questa esperienza gastronomica tra memoria e sperimentazione, sono i <em><strong>Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce</strong>: </em>un tarallo pugliese, bollito come da tradizione, ma non ri-cotto al forno, che prende una consistenza tutta nuova, condito con un ragù di interiora di pesce e abbinato alla cicoria selvatica che cresce proprio a Borgo Egnazia. E poi continua il viaggio nella tradizione pugliese con <em>gli Gnummareddi, con lampascioni e peperoni dolci di Senise</em>, ingentiliti dall''acetosella e dall''aceto di mele, e sempre per riprendere la antiche abitudini rurali una versione inedita del<em> Colombaccio di passo fasanese</em> servito con brodo di pineta, un colombo che viene cacciato nei dintorni di Fasano e può essere gustato solo in questo periodo dell''anno.
Anche il dessert è un omaggio all''aria e la terra di Puglia, una <em>Primavera pugliese</em> fatta di verdure e frutta, lampascioni, cipolla rossa di Acquaviva, la fragola ionica e il sorbetto al basilico.
<h2>Una Puglia, sei ristoranti</h2>
La proposta di <strong>Borgo Egnazia</strong> è variegata e sempre unica: un luogo dove vivere l''esperienza del cibo attraverso il linguaggio creativo di Ribaldone e la consapevolezza di Domingo Schingaro, nel totale rispetto dell''eredità culturale locale e nella valorizzazione di ognuno dei sei ristoranti che soddisfano le esigenze e le aspettative di tutti, dal Ristorante Due Camini, con la sua raffinata rivisitazione gastronomica della cucina pugliese, al ristorante Mia Cucina e La Frasca regni della cucina tradizionale contadina passando per il Colonnato, che inaugura la stagione delle grigliate all''aperto, Da Puccetta il ristorante dedicato ai bambini e per finire, se proprio si deve finire questo tour - de force - come solo un tour nella cucina pugliese può essere, i crudi di pesce di Cala Masciola.
Borgo Egnazia va oltre il concetto di gusto, di ristorante, di ingrediente, ma accoglie con un progetto fatto di terra, mare e tradizioni locali  che vivono non solo nei piatti ma nelle suggestive atmosfere dei suoi scorci di tufo e degli uliveti millenari.

&nbsp;','Ribaldone e Schingaro: 2 chef  da I Due Buoi alla Puglia (in 6 ristoranti)','Chef e sous chef partono da Alessandria alla volta della Puglia, di Borgo Egnazia e dei suoi ristoranti. Per portare alta la bandiera della tradizione e per contaminarla, con piatti "fusion" come i Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce','inherit','closed','open','','49528-revision-v1','','','2016-05-02 15:40:02','2016-05-02 13:40:02','',49528,'http://old.lacucinaitaliana.it/49528-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Da Alessandria a Savelletri di Fasano</h2>
Il viaggio intrapreso dallo <strong>chef Andrea Ribaldone del ristorante I Due Buoi</strong> è in realtà un ritorno, perché a Borgo Egnazia ci era già stato in passato, ma è un ritorno in grande, perché Andrea questa volta approda in Puglia per coordinare tutti e <strong>sei i ristoranti presenti al borgo</strong> e non lo fa da solo: in Puglia con lui torna anche <strong>Domenico Schingaro, souf chef presso I Due Buoi</strong> e pugliese di nascita.
Perché come dice Andrea «A Borgo Egnazia voglio mettere le radici e le mie radici sono Domenico»
Per Andrea Ribaldone, personalità eclettica del mondo della gastronomia italiana, chef, ma anche consulente per diverse realtà del mondo food&amp;beverage come la società alberghiera JSH Group e il ristorante Identità Expo San Pellegrino per tutto il periodo di EXPO, la squadra fa la differenza e per Borgo Egnazia il percorso seguito è quello di chef che conosco la materia prima, che la vogliono rispettare, un team in totale simbiosi con il territorio «Qui ho ritrovato sapori e prodotti famigliari, in uno dei più spettacolari luoghi di ospitalità con un team eccezionale che mi ha accolto coma un famiglia» così ci racconta Domingo Schingaro.
<h2>La verità del cibo: gnummareddi, lampascioni e taralli</h2>
Quindi un rapporto con il territorio stretto, un rispetto dei gusti della tradizione pugliese e nuovi abbinamenti di sapori reinterpretati: la cena al <strong>Ristorante Due Camini</strong>  è un viaggio nella storia del gusto made in Puglia con lo sguardo contemporaneo dei due chef, in una narrazione tra passato e presente e un omaggio continuo alla terra e alla stagionalità.
La cena non può non aprirsi con un crudo di pesci pugliesi, ricciola, palamita, gambero di Gallipoli abbinato a una salsa al limone, arancio e coriandolo. Segue una <em>degustazione di carote di Polignano</em>, orgoglio della Puglia, prodotto unico che cresce vicino al mare e in nessun altro luogo, e un <em>Riso, allievi e piselli</em> che racconta le origini di Ribaldone, e si sposa bene con il crudo di seppia.
Il piatto che conquista il palato e racconta al meglio questa esperienza gastronomica tra memoria e sperimentazione, sono i <em><strong>Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce</strong>: </em>un tarallo pugliese, bollito come da tradizione, ma non ri-cotto al forno, che prende una consistenza tutta nuova, condito con un ragù di interiora di pesce e abbinato alla cicoria selvatica che cresce proprio a Borgo Egnazia. E poi continua il viaggio nella tradizione pugliese con <em>gli Gnummareddi, con lampascioni e peperoni dolci di Senise</em>, ingentiliti dall''acetosella e dall''aceto di mele, e sempre per riprendere la antiche abitudini rurali una versione inedita del<em> Colombaccio di passo fasanese</em> servito con brodo di pineta, un colombo che viene cacciato nei dintorni di Fasano e può essere gustato solo in questo periodo dell''anno.
Anche il dessert è un omaggio all''aria e la terra di Puglia, una <em>Primavera pugliese</em> fatta di verdure e frutta, lampascioni, cipolla rossa di Acquaviva, la fragola ionica e il sorbetto al basilico.
<h2>Una Puglia, sei ristoranti</h2>
La proposta di <strong>Borgo Egnazia</strong> è variegata e sempre unica: un luogo dove vivere l''esperienza del cibo attraverso il linguaggio creativo di Ribaldone e la consapevolezza di Domingo Schingaro, nel totale rispetto dell''eredità culturale locale e nella valorizzazione di ognuno dei sei ristoranti che soddisfano le esigenze e le aspettative di tutti, dal Ristorante Due Camini, con la sua raffinata rivisitazione gastronomica della cucina pugliese, al ristorante Mia Cucina e La Frasca regni della cucina tradizionale contadina passando per il Colonnato, che inaugura la stagione delle grigliate all''aperto, Da Puccetta il ristorante dedicato ai bambini e per finire, se proprio si deve finire questo tour - de force - come solo un tour nella cucina pugliese può essere, i crudi di pesce di Cala Masciola.
Borgo Egnazia va oltre il concetto di gusto, di ristorante, di ingrediente, ma accoglie con un progetto fatto di terra, mare e tradizioni locali  che vivono non solo nei piatti ma nelle suggestive atmosfere dei suoi scorci di tufo e degli uliveti millenari.

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<h2>Da Alessandria a Savelletri di Fasano</h2>
Il viaggio intrapreso dallo <strong>chef Andrea Ribaldone del ristorante I Due Buoi</strong> è in realtà un ritorno, perché a Borgo Egnazia ci era già stato in passato, ma è un ritorno in grande, perché Andrea questa volta approda in Puglia per coordinare tutti e <strong>sei i ristoranti presenti al borgo</strong> e non lo fa da solo: in Puglia con lui torna anche <strong>Domenico Schingaro, souf chef presso I Due Buoi</strong> e pugliese di nascita.
Perché come dice Andrea «A Borgo Egnazia voglio mettere le radici e le mie radici sono Domenico»
Per Andrea Ribaldone, personalità eclettica del mondo della gastronomia italiana, chef, ma anche consulente per diverse realtà del mondo food&amp;beverage come la società alberghiera JSH Group e il ristorante Identità Expo San Pellegrino per tutto il periodo di EXPO, la squadra fa la differenza e per Borgo Egnazia il percorso seguito è quello di chef che conosco la materia prima, che la vogliono rispettare, un team in totale simbiosi con il territorio «Qui ho ritrovato sapori e prodotti famigliari, in uno dei più spettacolari luoghi di ospitalità con un team eccezionale che mi ha accolto coma un famiglia» così ci racconta Domingo Schingaro.
<h2>La verità del cibo: gnummareddi, lampascioni e taralli</h2>
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La cena non può non aprirsi che con un crudo di pesci pugliesi, ricciola, palamita, gambero di Gallipoli abbinato a una salsa al limone, arancio e coriandolo. Segue una <em>degustazione di carote di Polignano</em>, orgoglio della Puglia, prodotto unico che cresce vicino al mare e in nessun altro luogo, e un <em>Riso, allievi e piselli</em> che racconta le origini di Ribaldone, e si sposa bene con il crudo di seppia.
Il piatto che conquista il palato e racconta al meglio questa esperienza gastronomica tra memoria e sperimentazione, sono i <em><strong>Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce</strong>: </em>un tarallo pugliese, bollito come da tradizione, ma non ri-cotto al forno, che prende una consistenza tutta nuova, condito con un ragù di interiora di pesce - una <em>finanziera</em> che è una citazione, da i Due Buoi -  e abbinato alla cicoria selvatica che cresce proprio a Borgo Egnazia. E poi continua il viaggio nella tradizione pugliese con <em>gli Gnummareddi, con lampascioni e peperoni dolci di Senise</em>, ingentiliti dall''acetosella e dall''aceto di mele, e sempre per riprendere la antiche abitudini rurali una versione inedita del<em> Colombaccio di passo fasanese</em> servito con brodo di pineta, un colombo che viene cacciato nei dintorni di Fasano e può essere gustato solo in questo periodo dell''anno.
Anche il dessert è un omaggio all''aria e la terra di Puglia, una <em>Primavera pugliese</em> fatta di verdure e frutta, lampascioni, cipolla rossa di Acquaviva, la fragola ionica e il sorbetto al basilico.
<h2>Una Puglia, sei ristoranti</h2>
La proposta di <strong>Borgo Egnazia</strong> è variegata e sempre unica: un luogo dove vivere l''esperienza del cibo attraverso il linguaggio creativo di Ribaldone e la consapevolezza di Domingo Schingaro, nel totale rispetto dell''eredità culturale locale e nella valorizzazione di ognuno dei sei ristoranti che soddisfano le esigenze e le aspettative di tutti, dal Ristorante Due Camini, con la sua raffinata rivisitazione gastronomica della cucina pugliese, al ristorante Mia Cucina e La Frasca regni della cucina tradizionale contadina passando per il Colonnato, che inaugura la stagione delle grigliate all''aperto, Da Puccetta il ristorante dedicato ai bambini e per finire, se proprio si deve finire questo tour - de force - come solo un tour nella cucina pugliese può essere, i crudi di pesce di Cala Masciola.
Borgo Egnazia va oltre il concetto di gusto, di ristorante, di ingrediente, ma accoglie con un progetto fatto di terra, mare e tradizioni locali  che vivono non solo nei piatti ma nelle suggestive atmosfere dei suoi scorci di tufo e degli uliveti millenari.

&nbsp;','Ribaldone e Schingaro: 2 chef da I Due Buoi alla Puglia (in 6 ristoranti)','Chef e sous chef partono da Alessandria alla volta della Puglia, di Borgo Egnazia e dei suoi ristoranti. Per portare alta la bandiera della tradizione e per contaminarla, con piatti "fusion" come i Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce','inherit','closed','open','','49528-revision-v1','','','2016-05-02 16:05:29','2016-05-02 14:05:29','',49528,'http://old.lacucinaitaliana.it/49528-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-02 16:56:45','2016-05-02 14:56:45','Il profumo che ti invade a <strong>Borgo Egnazia</strong> è quello più autentico della Puglia, quello di sale del mare, di limoni, delle esagerate fioriture di primavera, di erbe, di cielo. Profumo che ti apre i sensi a quella che è la massima espressione della personalità pugliese, la cucina. Perché in Puglia è così, chiudi gli occhi e mangi, e mangi ancora. E l''esperienza è unica e mozzafiato come le forme degli ulivi, il colore del mare, il profumo del rosmarino in fiore.
<h2>Da Alessandria a Savelletri di Fasano</h2>
Il viaggio intrapreso dallo <strong>chef Andrea Ribaldone del ristorante I Due Buoi</strong> è in realtà un ritorno, perché a Borgo Egnazia ci era già stato in passato, ma è un ritorno in grande, perché Andrea questa volta approda in Puglia per coordinare tutti e <strong>sei i ristoranti presenti al borgo</strong> e non lo fa da solo: in Puglia con lui torna anche <strong>Domenico Schingaro, souf chef presso I Due Buoi</strong> e pugliese di nascita.
Perché come dice Andrea «A Borgo Egnazia voglio mettere le radici e le mie radici sono Domenico»
Per Andrea Ribaldone, personalità eclettica del mondo della gastronomia italiana, chef, ma anche consulente per diverse realtà del mondo food&amp;beverage come la società alberghiera JSH Group e il ristorante Identità Expo San Pellegrino per tutto il periodo di EXPO, la squadra fa la differenza e per Borgo Egnazia il percorso seguito è quello di chef che conosco la materia prima, che la vogliono rispettare, un team in totale simbiosi con il territorio «Qui ho ritrovato sapori e prodotti famigliari, in uno dei più spettacolari luoghi di ospitalità con un team eccezionale che mi ha accolto coma un famiglia» così ci racconta Domingo Schingaro.
<h2>La verità del cibo: gnummareddi, lampascioni e taralli</h2>
Quindi un rapporto con il territorio stretto, un rispetto dei gusti della tradizione pugliese e nuovi abbinamenti di sapori reinterpretati: la cena al <strong>Ristorante Due Camini</strong>  è un viaggio nella storia del gusto made in Puglia con lo sguardo contemporaneo dei due chef, in una narrazione tra passato e presente e un omaggio continuo alla terra e alla stagionalità.
La cena non può non aprirsi che con un crudo di pesci pugliesi, ricciola, palamita, gambero di Gallipoli abbinato a una salsa al limone, arancio e coriandolo. Segue una <em>degustazione di carote di Polignano</em>, orgoglio della Puglia, prodotto unico che cresce vicino al mare e in nessun altro luogo, e un <em>Riso, allievi e piselli</em> che racconta le origini di Ribaldone, e si sposa bene con il crudo di seppia.
Il piatto che conquista il palato e racconta al meglio questa esperienza gastronomica tra memoria e sperimentazione, sono i <em><strong>Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce</strong>: </em>un tarallo pugliese, bollito come da tradizione, ma non ri-cotto al forno, che prende una consistenza tutta nuova, condito con un ragù di interiora di pesce - una <em>finanziera</em> che è una citazione, da i Due Buoi -  e abbinato alla cicoria selvatica che cresce proprio a Borgo Egnazia. E poi continua il viaggio nella tradizione pugliese con <em>gli Gnummareddi, con lampascioni e peperoni dolci di Senise</em>, ingentiliti dall''acetosella e dall''aceto di mele, e sempre per riprendere la antiche abitudini rurali una versione inedita del<em> Colombaccio di passo fasanese</em> servito con brodo di pineta, un colombo che viene cacciato nei dintorni di Fasano e può essere gustato solo in questo periodo dell''anno.
Anche il dessert è un omaggio all''aria e la terra di Puglia, una <em>Primavera pugliese</em> fatta di verdure e frutta, lampascioni, cipolla rossa di Acquaviva, la fragola ionica e il sorbetto al basilico.
<h2>Una Puglia, sei ristoranti</h2>
La proposta di <strong>Borgo Egnazia</strong> è variegata e sempre unica: un luogo dove vivere l''esperienza del cibo attraverso il linguaggio creativo di Ribaldone e la consapevolezza di Domingo Schingaro, nel totale rispetto dell''eredità culturale locale e nella valorizzazione di ognuno dei sei ristoranti che soddisfano le esigenze e le aspettative di tutti, dal Ristorante Due Camini, con la sua raffinata rivisitazione gastronomica della cucina pugliese, al ristorante Mia Cucina e La Frasca regni della cucina tradizionale contadina passando per il Colonnato, che inaugura la stagione delle grigliate all''aperto, Da Puccetta il ristorante dedicato ai bambini e per finire, se proprio si deve finire questo tour - de force - come solo un tour nella cucina pugliese può essere, i crudi di pesce di Cala Masciola.
Borgo Egnazia va oltre il concetto di gusto, di ristorante, di ingrediente, ma accoglie con un progetto fatto di terra, mare e tradizioni locali  che vivono non solo nei piatti ma nelle suggestive atmosfere dei suoi scorci di tufo e degli uliveti millenari.

&nbsp;','Ribaldone e Schingaro: 2 chef da I Due Buoi alla Puglia (in 6 ristoranti)','Chef e sous chef partono da Alessandria alla volta della Puglia, di Borgo Egnazia e dei suoi ristoranti. Per portare alta la bandiera della tradizione e per contaminarla, con piatti "fusion" come i Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce','inherit','closed','open','','49528-revision-v1','','','2016-05-02 16:56:45','2016-05-02 14:56:45','',49528,'http://old.lacucinaitaliana.it/49528-revision-v1/',0,'revision','',0);
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E l''esperienza è unica e mozzafiato come le forme degli ulivi, il colore del mare, il profumo del rosmarino in fiore.
<h2>Da Alessandria a Savelletri di Fasano</h2>
Il viaggio intrapreso dallo <strong>chef Andrea Ribaldone del ristorante I Due Buoi</strong> è in realtà un ritorno, perché a Borgo Egnazia ci era già stato in passato, ma è un ritorno in grande, perché Andrea questa volta approda in Puglia per coordinare tutti e <strong>sei i ristoranti presenti al borgo</strong> e non lo fa da solo: in Puglia con lui torna anche <strong>Domenico Schingaro, souf chef presso I Due Buoi</strong> e pugliese di nascita.
Perché come dice Andrea «A Borgo Egnazia voglio mettere le radici e le mie radici sono Domenico»
Per Andrea Ribaldone, personalità eclettica del mondo della gastronomia italiana, chef, ma anche consulente per diverse realtà del mondo food&amp;beverage come la società alberghiera JSH Group e il ristorante Identità Expo San Pellegrino per tutto il periodo di EXPO, la squadra fa la differenza e per Borgo Egnazia il percorso seguito è quello di chef che conosco la materia prima, che la vogliono rispettare, un team in totale simbiosi con il territorio «Qui ho ritrovato sapori e prodotti famigliari, in uno dei più spettacolari luoghi di ospitalità con un team eccezionale che mi ha accolto coma un famiglia» così ci racconta Domingo Schingaro.
<h2>La verità del cibo: gnummareddi, lampascioni e taralli</h2>
Quindi un rapporto con il territorio stretto, un rispetto dei gusti della tradizione pugliese e nuovi abbinamenti di sapori reinterpretati: la cena al <strong>Ristorante Due Camini</strong>  è un viaggio nella storia del gusto made in Puglia con lo sguardo contemporaneo dei due chef, in una narrazione tra passato e presente e un omaggio continuo alla terra e alla stagionalità.
La cena non può non aprirsi che con un crudo di pesci pugliesi, ricciola, palamita, gambero di Gallipoli abbinato a una salsa al limone, arancio e coriandolo. Segue una <em>degustazione di carote di Polignano</em>, orgoglio della Puglia, prodotto unico che cresce vicino al mare e in nessun altro luogo, e un <em>Riso, allievi e piselli</em> che racconta le origini di Ribaldone, e si sposa bene con il crudo di seppia.
Il piatto che conquista il palato e racconta al meglio questa esperienza gastronomica tra memoria e sperimentazione, sono i <em><strong>Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce</strong>: </em>un tarallo pugliese, bollito come da tradizione, ma non ri-cotto al forno, che prende una consistenza tutta nuova, condito con un ragù di interiora di pesce - una <em>finanziera</em> che è una citazione, da i Due Buoi -  e abbinato alla cicoria selvatica che cresce proprio a Borgo Egnazia. E poi continua il viaggio nella tradizione pugliese con <em>gli Gnummareddi, con lampascioni e peperoni dolci di Senise</em>, ingentiliti dall''acetosella e dall''aceto di mele, e sempre per riprendere la antiche abitudini rurali una versione inedita del<em> Colombaccio di passo fasanese</em> servito con brodo di pineta, un colombo che viene cacciato nei dintorni di Fasano e può essere gustato solo in questo periodo dell''anno.
Anche il dessert è un omaggio all''aria e la terra di Puglia, una <em>Primavera pugliese</em> fatta di verdure e frutta, lampascioni, cipolla rossa di Acquaviva, la fragola ionica e il sorbetto al basilico.
<h2>Una Puglia, sei ristoranti</h2>
La proposta di <strong>Borgo Egnazia</strong> è variegata e sempre unica: un luogo dove vivere l''esperienza del cibo attraverso il linguaggio creativo di Ribaldone e la consapevolezza di Domingo Schingaro, nel totale rispetto dell''eredità culturale locale e nella valorizzazione di ognuno dei sei ristoranti che soddisfano le esigenze e le aspettative di tutti, dal Ristorante Due Camini, con la sua raffinata rivisitazione gastronomica della cucina pugliese, al ristorante Mia Cucina e La Frasca regni della cucina tradizionale contadina passando per il Colonnato, che inaugura la stagione delle grigliate all''aperto, Da Puccetta il ristorante dedicato ai bambini e per finire, se proprio si deve finire questo tour - de force - come solo un tour nella cucina pugliese può essere, i crudi di pesce di Cala Masciola.
Borgo Egnazia va oltre il concetto di gusto, di ristorante, di ingrediente, ma accoglie con un progetto fatto di terra, mare e tradizioni locali  che vivono non solo nei piatti ma nelle suggestive atmosfere dei suoi scorci di tufo e degli uliveti millenari.

&nbsp;','Ribaldone e Schingaro: 2 chef da I Due Buoi alla Puglia (in 6 ristoranti)','Chef e sous chef partono da Alessandria alla volta della Puglia, di Borgo Egnazia e dei suoi ristoranti. Per portare alta la bandiera della tradizione e per contaminarla, con piatti "fusion" come i Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce','inherit','closed','open','','49528-revision-v1','','','2016-05-02 16:57:00','2016-05-02 14:57:00','',49528,'http://old.lacucinaitaliana.it/49528-revision-v1/',0,'revision','',0),
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E l''esperienza è unica e mozzafiato come le forme degli ulivi, il colore del mare, il profumo del rosmarino in fiore.
<h2>Da Alessandria a Savelletri di Fasano</h2>
Il viaggio intrapreso dallo <strong>chef Andrea Ribaldone del ristorante I Due Buoi</strong> è in realtà un ritorno, perché a Borgo Egnazia ci era già stato in passato, ma è un ritorno in grande, perché Andrea questa volta approda in Puglia per coordinare tutti e <strong>sei i ristoranti presenti al borgo</strong> e non lo fa da solo: in Puglia con lui torna anche <strong>Domenico Schingaro, souf chef presso I Due Buoi</strong> e pugliese di nascita.
Perché come dice Andrea «A Borgo Egnazia voglio mettere le radici e le mie radici sono Domenico»
Per Andrea Ribaldone, personalità eclettica del mondo della gastronomia italiana, chef, ma anche consulente per diverse realtà del mondo food&amp;beverage come la società alberghiera JSH Group e il ristorante Identità Expo San Pellegrino per tutto il periodo di EXPO, la squadra fa la differenza e per Borgo Egnazia il percorso seguito è quello di chef che conosco la materia prima, che la vogliono rispettare, un team in totale simbiosi con il territorio «Qui ho ritrovato sapori e prodotti famigliari, in uno dei più spettacolari luoghi di ospitalità con un team eccezionale che mi ha accolto coma un famiglia» così ci racconta Domingo Schingaro.
<h2>La verità del cibo: gnummareddi, lampascioni e taralli</h2>
Quindi un rapporto con il territorio stretto, un rispetto dei gusti della tradizione pugliese e nuovi abbinamenti di sapori reinterpretati: la cena al <strong>Ristorante Due Camini</strong>  è un viaggio nella storia del gusto made in Puglia con lo sguardo contemporaneo dei due chef, in una narrazione tra passato e presente e un omaggio continuo alla terra e alla stagionalità.
La cena non può non aprirsi che con un <em>crudo di pesci pugliesi</em>, ricciola, palamita, gambero di Gallipoli abbinato a una salsa al limone, arancio e coriandolo. Segue una <em>degustazione di carote di Polignano</em>, orgoglio della Puglia, prodotto unico che cresce vicino al mare e in nessun altro luogo, e un <em>Riso, allievi e piselli</em> che racconta le origini nordiche di Ribaldone.
Il piatto che conquista il palato e racconta al meglio questa esperienza gastronomica tra memoria e sperimentazione, sono i <em><strong>Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce</strong>: </em>un tarallo pugliese, bollito come da tradizione, ma non ri-cotto al forno, che prende una consistenza tutta nuova, condito con un ragù di interiora di pesce - una <em>finanziera</em> che è una citazione, da I Due Buoi -  e abbinato alla cicoria selvatica che cresce proprio a Borgo Egnazia.
E poi continua il viaggio nella tradizione pugliese con <em>gli Gnummareddi, con lampascioni e peperoni dolci di Senise</em>, ingentiliti dall''acetosella e dall''aceto di mele, e sempre per riprendere la antiche abitudini rurali una versione inedita del<em> Colombaccio di passo fasanese</em> servito con brodo di pineta, un colombo che viene cacciato nei dintorni di Fasano e può essere gustato solo in questo periodo dell''anno.
Anche il dessert è un omaggio all''aria e alla terra di Puglia, una <em>Primavera pugliese</em> fatta di verdure e frutta, lampascioni, cipolla rossa di Acquaviva, la fragola ionica e il sorbetto al basilico.
<h2>Una Puglia, sei ristoranti</h2>
La proposta di <strong>Borgo Egnazia</strong> è variegata e sempre unica: un luogo dove vivere l''esperienza del cibo attraverso il linguaggio creativo di Ribaldone e la consapevolezza di Domingo Schingaro, nel totale rispetto dell''eredità culturale locale e nella valorizzazione di ognuno dei sei ristoranti che soddisfano le esigenze e le aspettative di tutti, dal Ristorante Due Camini, con la sua raffinata rivisitazione gastronomica della cucina pugliese, al ristorante Mia Cucina e La Frasca regni della cucina tradizionale contadina passando per il Colonnato, che inaugura la stagione delle grigliate all''aperto, Da Puccetta il ristorante dedicato ai bambini e per finire, se proprio si deve finire questo tour - de force - come solo un tour nella cucina pugliese può essere, i crudi di pesce di Cala Masciola.
Borgo Egnazia va oltre il concetto di gusto, di ristorante, di ingrediente, ma accoglie con un progetto fatto di terra, mare e tradizioni locali  che vivono non solo nei piatti ma nelle suggestive atmosfere dei suoi scorci di tufo e degli uliveti millenari.

&nbsp;','Ribaldone e Schingaro: 2 chef da I Due Buoi alla Puglia (in 6 ristoranti)','Chef e sous chef partono da Alessandria alla volta della Puglia, di Borgo Egnazia e dei suoi ristoranti. Per portare alta la bandiera della tradizione e per contaminarla, con piatti "fusion" come i Taralli di grano arso bolliti con finanziera di pesce','inherit','closed','open','','49528-revision-v1','','','2016-05-02 17:02:06','2016-05-02 15:02:06','',49528,'http://old.lacucinaitaliana.it/49528-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2017-05-09 01:30:42','2017-05-08 23:30:42','Domenica 8 maggio si celebra la <strong>Festa della mamma</strong> e con le belle giornate che ormai sono arrivate perché non approfittare di questa occasione per organizzare con tutta la famiglia una gita fuori porta, magari <strong>un pic-nic tra i prati in fiore</strong>? Le occasioni per stare all''aperto certo non mancano: ville storiche da visitare, giardini e parchi in piena fioritura, cacce al tesoro, feste di aquiloni... Gli eventi in programma in ogni città sono davvero tantissimi, a voi la scelta. Noi vi suggeriamo come preparare <strong>pietanze e manicaretti</strong> per rendere questa giornata ancora più piacevole.

&nbsp;
<h2><strong>Se si fa con le mani è più divertente </strong></h2>
Nella scelta del menu, meglio prevedere piatti freddi e che si possano mangiare <strong>senza l''uso del coltello</strong>: è più facile, divertente e informale. Ottime le <strong>torte salate</strong>, dei <strong>mini burger</strong> alle verdure o ai salumi, dei <strong>croissant</strong> salati farciti, delle <strong>frittate</strong> alle verdure, già fatte a pezzetti. Golosissime anche le <strong>insalate</strong>: di riso, di pasta, o se preferite, di altri cereali, come orzo, farro, quinoa. <strong>Per i più gourmet</strong> preparate invece insalate di pesce, con calamari, pomodorini, tanto basilico e scorzette di limone a profumare, oppure di polipo, con patate, fagiolini e un cucchiaio di pesto per condire. E ancora, un piatto delizioso che piace sempre a tutti è il <strong>cous cous</strong>: lo potete condire con una purea di melanzane, capperi, noci e pistacchi, per una versione siciliana, o con pesci e legumi, per una più tradizionale.
<h2><strong>Spiedini, e non soltanto di carne</strong></h2>
Gustosi e divertenti, gli <strong>spiedini</strong> sono un''ottima soluzione per un pic-nic. Oltre a quelli consueti, di carne, si possono preparare anche con mozzarelline e pomodorini, con pezzetti di mortadella, cipolline e peperoni sott''aceto, con tranci di salmone e gamberetti, con scamorza affumicata e falda di peperone, di pollo panati al forno, di wurstel, pomodorini ciliegia, cetriolo e mozzarellina... Gli accostamenti possono essere tantissimi, <strong>compresi quelli di frutta</strong>, con fragole, kiwi e banana, con ananas e mango, con fragole, more e lamponi.
<h2><strong>...senza dimenticare il dolce</strong></h2>
Siccome di festa si tratta, non si può dimenticare il dolce! Perfetti allora i <strong>muffin alle noci</strong>, il <strong>banana bread</strong> con gocce di cioccolato, una <strong>crostata ai lamponi</strong>, una <strong>torta di carote</strong> o, per i più golosi, un <strong>salame di cioccolato</strong>. Tutto per ricordare con dolcezza una festa speciale.
<h2><strong>Ecco alcuni suggerimenti per ricette golose direttamente dal nostro archivio </strong></h2>
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&nbsp;','Un pic-nic sull''erba per la Festa della mamma','Torte salate, frittate, mini burger, spiedini per festeggiare tutti insieme con un pranzo all''aria aperta la festa della mamma','publish','closed','closed','','festa-della-mamma','','','2017-05-09 02:21:05','2017-05-09 00:21:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=49696',0,'cp-tutorial','',0),
	 (46,'2016-05-03 06:19:28','2016-05-03 04:19:28','In cucina le erbe aromatiche hanno un ruolo fondamentale, possono infatti conferire un tocco di freschezza, un sapore intenso, un guizzo nel gusto dei piatti più diversi.
<h2>Le erbe coriacee e morbide</h2>
Le erbe possono dividersi in due gruppi, dure o morbide. Le prime sopportano anche le cotture lunghe senza perdere l''aroma o addirittura è la lunga cottura a intensificarlo: sono per esempio rosmarino, salvia, origano, timo, alloro, foglie di curry e foglie di lime.
Le erbe morbide sono da usare crude o aggiunte all''ultimo in cottura: basilico, erba cipollina, menta, prezzemolo, maggiorana, ma anche timo e origano freschi e giovani.
<h2>Come fare un bouquet garni</h2>
Il bouquet garni, chiamato anche mazzetto odoroso, serve a dare più sapore ai piatti come stufati e zuppe. Il mazzetto odoroso classico comprende timo, alloro e prezzemolo ma può anche contenere salvia, rosmarino e anche qualche spezia come chiodi di garofano e pimento.
Per preparare il bouquet garni potete legare bene le erbe con spago, usando una grande foglia d''alloro per tenere tutto insieme, o anche infilare tutto in una garza di mussola.
<h2>La gremolata</h2>
Una salsa che nella cucina italiana viene usata sui piatti giù pronti: si può spargere sugli ossibuchi per esempio, oppure anche sulle uova strapazzate, sul salmone al forno o per dare carattere a un pollo bollito.
Per prepararla tritate finemente una tazza colma di foglie di prezzemolo, aggiungete uno spicchio d''aglio e tritate nuovamente in modo da amalgamare tutto e infine la buccia di un limone finemente grattugiata.

&nbsp;','Misti aromatici: bouquet garni e gremolata','Per dare maggiore complessità a un piatto o un profumo nuovo a una ricetta non c''è cosa migliore che strappare qualche foglia alle erbe aromatiche sul nostro balcone','publish','closed','closed','','misti-aromatici-bouquet-garni-e-gremolata','','','2016-05-03 06:19:28','2016-05-03 04:19:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=49697',0,'cp-tutorial','',0),
	 (1917,'2016-05-03 06:15:52','2016-05-03 04:15:52','Domenica 8 maggio si festeggia la Festa della mamma e con le belle giornate che ormai sono arrivate, perché non approfittare di questa occasione per organizzare con tutta la famiglia una gita fuori porta, magari un pic-nic tra i prati in fiore? Le occasioni per stare all''aperto certo non mancano: ville storiche da visitare, giardini e parchi in piena fioritura, cacce al tesoro, feste di aquiloni... Gli eventi in programma in ogni città sono davvero tantissimi, a voi la scelta. Noi vi suggeriamo come preparare pietanze e manicaretti per rendere questa giornata ancora più piacevole.

<strong>Se si fa con le mani è più divertente</strong>

Nella scelta del menu, meglio prevedere piatti freddi e che si possano mangiare senza l''uso del coltello: è più facile, divertente e informale. Ottime le torte salate, dei mini burger alle verdure o ai salumi, dei croissant salati farciti, delle fritatte alle verdure, già fatte a pezzetti. Golosissime anche le insalate: di riso, di pasta, o se preferite, di altri cereali, come orzo, farro, quinoa. Per i più gourmet preparate invece insalate di pesce, con calamari, pomodorini, tanto basilico e scorzette di limone a profumare, oppure di polipo, con patate, fagiolini e un cucchiaio di pesto per condire. E ancora, un piatto delizioso che piace sempre a tutti è il cous cous: lo potete condire con una purea di melanzane, capperi, noci e pistacchi, per una versione siciliana, o con pesci e legumi, per una più tradizionale.','','','inherit','closed','open','','49696-revision-v1','','','2016-05-03 06:15:52','2016-05-03 04:15:52','',49696,'http://old.lacucinaitaliana.it/49696-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 06:16:24','2016-05-03 04:16:24','','Bouquet Garni','Bouquet garni of fresh herbs and peppercorns, on muslin ready for tying.','inherit','closed','open','','bouquet-garni','','','2016-05-03 06:16:24','2016-05-03 04:16:24','',49697,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/bouquet-garni.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Le erbe coriacee e morbide</h2>
Le erbe possono dividersi in due gruppi, dure o morbide. Le prime sopportano anche le cotture lunghe senza perdere l''aroma o addirittura è la lunga cottura a intensificarlo: sono per esempio rosmarino, salvia, origano, timo, alloro, foglie di curry e foglie di lime.
Le erbe morbide sono da usare crude o aggiunte all''ultimo in cottura: basilico, erba cipollina, menta, prezzemolo, maggiorana, ma anche timo e origano freschi e giovani.
<h2>Come fare un bouquet garni</h2>
Il bouquet garni, chiamato anche mazzetto odoroso, serve a dare più sapore ai piatti come stufati e zuppe. Il mazzetto odoroso classico comprende timo, alloro e prezzemolo ma può anche contenere salvia, rosmarino e anche qualche spezia come chiodi di garofano e pimento.
Per preparare il bouquet garni potete legare bene le erbe con spago, usando una grande foglia d''alloro per tenere tutto insieme, o anche infilare tutto in una garza di mussola.
<h2>La gremolata</h2>
Una salsa che nella cucina italiana viene usata sui piatti giù pronti: si può spargere sugli ossibuchi per esempio, oppure anche sulle uova strapazzate, sul salmone al forno o per dare carattere a un pollo bollito.
Per prepararla tritate finemente una tazza colma di foglie di prezzemolo, aggiungete uno spicchio d''aglio e tritate nuovamente in modo da amalgamare tutto e infine la buccia di un limone finemente grattugiata.

&nbsp;','Misti aromatici: bouquet garni e gremolata','Per dare maggiore complessità a un piatto o un profumo nuovo a una ricetta non c''è cosa migliore che strappare qualche foglia alle erbe aromatiche sul nostro balcone','inherit','closed','open','','49697-revision-v1','','','2016-05-03 06:19:28','2016-05-03 04:19:28','',49697,'http://old.lacucinaitaliana.it/49697-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2016-05-05 16:37:56','2016-05-05 14:37:56','Da Iside De Cesare alla <strong>Parolina di Trevinano</strong> non si arriva per caso. Bisogna essere davvero intenzionati a inerpicarsi fra curve e colline, in un angolo d’Italia <strong>a un passo dal confine di tre regioni</strong>: il Lazio, in cui si colloca geograficamente Trevinano, la Toscana con le vicine terme di San Casciano dei Bagni e l’Umbria con Orvieto che non è poi così lontana. Lo sforzo di giungere alla Parolina, però, viene ripagato ampiamente da una cucina elegante quanto solida, radicata nel territorio, con qualche influenza romagnola portata dal marito Romano.

Si mangia bene, insomma, e si sta anche bene, senza patemi d’animo, in un <strong>ambiente accogliente e non eccessivamente formale</strong>. Un’accoglienza che passa anche da piccole attenzioni per un bimbo, il mio, non visto come perturbante, ma come “cliente del futuro” da Iside De Cesare, che lo prende in braccio e lo porta a fare un tour in cucina, per presentargli i suoi figli. E lì è chiaro che <strong>si ha di fronte non solo una chef, ma anche una mamma, che è faticosamente riuscita a conciliare casa e famiglia</strong>, con una cucina che finito il servizio diventa un vero e proprio kindergarten per i suoi figli di 8 e 5 anni, rispettivamente femminuccia e maschietto.

Figli di un amore nato in cucina. Iside, aveva alle spalle esperienze in cucine stellate laziali (Agata e Romeo, Le Colline Ciociare, La Pergola), mentre Romano Gordini aveva già calcato le cucine di Gualtiero Marchesi a Erbusco e il Rigoletto a Reggilo. Quando Iside arriva alla Frasca di Castrocaro i due si incontrano in cucina e nasce l’amore, sentimentale e professionale. I risultati si vedono: un matrimonio, due figli, una cucina in comune, una stella Michelin.
<h2>La ricetta di quest’armonia famiglia-lavoro</h2>
La domanda viene spontanea: qual è la ricetta di quest’armonia famiglia-lavoro? “Aver messo tutto nello stesso posto. All’inizio abbiamo cercato di stabilirci in Toscana, poi siamo capitati qui ed è stato amore a prima vista. Trasferirci a Trevinano è stata una scelta difficile per certi versi, ma quando sono arrivati i primi riconoscimenti è stata premiata”. In pratica, Iside e Romano hanno preso un’intera villa, da un lato c’è il ristorante, con la sua bella terrazza, particolarmente apprezzata nella bella stagione, dall’altro la casa; sopra qualche stanza per chi vuol fermarsi a dormire. Nel mezzo, fra cucina e casa, quella che Iside definisce una stanza cuscinetto, in cui i bimbi attendono pazientemente che finisca il servizio, per entrare in cucina e giocare anche lì.  Insomma, <strong>i confini non sono stabiliti tanto dagli spazi, bensì dai tempi: quelli in cui si lavora e quelli in cui si gioca</strong>.

Famiglia a parte, i vantaggi di stare a Trevinano non mancano per Iside, neanche in termini professionali. “Vivere praticamente in campagna è una realtà affascinante per me che vengo da Roma. Qui <strong>ho la possibilità di veder crescere le materie prime che poi compongono i miei piatti</strong>, che cambiano in base alle stagioni, non solo per la disponibilità, ma anche per il sapore. Si pensi all’uovo, il cui sapore dipende da ciò che si dà da mangiare la gallina. E anche in questa ricerca dei prodotti della terra mi piace coinvolgere la famiglia. D’estate, per esempio, andiamo tutti insieme a raccogliere le more”.

Non mancano le rinunce, per chi affronta questo mestiere. Il Natale, per esempio. “I primi anni vivevamo male questa rinuncia, ma poi col tempo<strong> abbiamo imparato ad apprezzare il fatto che il nostro sacrificio rende possibile agli altri di vivere momenti felici</strong>, talvolta anche importanti, come qualche proposta di fidanzamento che è stata fatta ai nostri tavoli. Oggi questo mi rende profondamente orgogliosa”. Per di più, un po’ per le distanze, un po’ per il carattere aperto di Iside, molti dei clienti finiscono per essere della zona e per diventare amici della coppia stellata. Un rapporto di vicinanza che influisce anche sui piatti, che, afferma Iside, “sono il risultato dell’apprezzamento dei nostri clienti”.','Mamma&amp;chef: la ricetta di Iside De Cesare per conciliare famiglia e lavoro','La ricetta dell''armonia famiglia-lavoro? Quella che con una cucina condivisa con il marito e un bambino porta ad una stella Michelin. Il buon esempio di una donna-moglie-madre, che è anche chef di successo. Da andare a trovare alla Parolina di Trevinano','publish','closed','closed','','iside-de-cesare-chef-madre-donna','','','2016-05-05 16:37:56','2016-05-05 14:37:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=49702',0,'cp-storia','',0),
	 (47,'2016-05-03 07:10:33','2016-05-03 05:10:33','Da Iside De Cesare alla <strong>Parolina di Trevinano</strong> non si arriva per caso. Bisogna essere davvero intenzionati a inerpicarsi fra curve e colline, in un angolo d’Italia <strong>a un passo dal confine di tre regioni</strong>: il Lazio, in cui si colloca geograficamente Trevinano, la Toscana con le vicine terme di San Casciano dei Bagni e l’Umbria con Orvieto che non è poi così lontana. Lo sforzo di giungere alla Parolina, però, viene ripagato ampiamente da una cucina elegante quanto solida, radicata nel territorio, con qualche influenza romagnola portata dal marito Romano.

Si mangia bene, insomma, e si sta anche bene, senza patemi d’animo, in un <strong>ambiente accogliente e non eccessivamente formale</strong>. Un’accoglienza che passa anche da piccole attenzioni per un bimbo, il mio, non visto come perturbante, ma come “cliente del futuro” da Iside De Cesare, che lo prende in braccio e lo porta a fare un tour in cucina, per presentargli i suoi figli. E lì è chiaro che <strong>si ha di fronte non solo una chef, ma anche una mamma, che è faticosamente riuscita a conciliare casa e famiglia</strong>, con una cucina che finito il servizio diventa un vero e proprio kindergarten per i suoi figli di 8 e 5 anni, rispettivamente femminuccia e maschietto.

Figli di un amore nato in cucina. Iside, aveva alle spalle esperienze in cucine stellate laziali (Agata e Romeo, Le Colline Ciociare, La Pergola), mentre Romano Gordini aveva già calcato le cucine di Gualtiero Marchesi a Erbusco e il Rigoletto a Reggilo. Quando Iside arriva alla Frasca di Castrocaro i due si incontrano in cucina e nasce l’amore, sentimentale e professionale. I risultati si vedono: un matrimonio, due figli, una cucina in comune, una stella Michelin.

La domanda viene spontanea: qual è la ricetta di quest’armonia famiglia-lavoro? “Aver messo tutto nello stesso posto. All’inizio abbiamo cercato di stabilirci in Toscana, poi siamo capitati qui ed è stato amore a prima vista. Trasferirci a Trevinano è stata una scelta difficile per certi versi, ma quando sono arrivati i primi riconoscimenti è stata premiata”. In pratica, Iside e Romano hanno preso un’intera villa, da un lato c’è il ristorante, con la sua bella terrazza, particolarmente apprezzata nella bella stagione, dall’altro la casa; sopra qualche stanza per chi vuol fermarsi a dormire. Nel mezzo, fra cucina e casa, quella che Iside definisce una stanza cuscinetto, in cui i bimbi attendono pazientemente che finisca il servizio, per entrare in cucina e giocare anche lì.  Insomma, <strong>i confini non sono stabiliti tanto dagli spazi, bensì dai tempi: quelli in cui si lavora e quelli in cui si gioca</strong>.

Famiglia a parte, i vantaggi di stare a Trevinano non mancano per Iside, neanche in termini professionali. “Vivere praticamente in campagna è una realtà affascinante per me che vengo da Roma. Qui <strong>ho la possibilità di veder crescere le materie prime che poi compongono i miei piatti</strong>, che cambiano in base alle stagioni, non solo per la disponibilità, ma anche per il sapore. Si pensi all’uovo, il cui sapore dipende da ciò che si dà da mangiare la gallina. E anche in questa ricerca dei prodotti della terra mi piace coinvolgere la famiglia. D’estate, per esempio, andiamo tutti insieme a raccogliere le more”.

Non mancano le rinunce, per chi affronta questo mestiere. Il Natale, per esempio. “I primi anni vivevamo male questa rinuncia, ma poi col tempo<strong> abbiamo imparato ad apprezzare il fatto che il nostro sacrificio rende possibile agli altri di vivere momenti felici</strong>, talvolta anche importanti, come qualche proposta di fidanzamento che è stata fatta ai nostri tavoli. Oggi questo mi rende profondamente orgogliosa”. Per di più, un po’ per le distanze, un po’ per il carattere aperto di Iside, molti dei clienti finiscono per essere della zona e per diventare amici della coppia stellata. Un rapporto di vicinanza che influisce anche sui piatti, che, afferma Iside, “sono il risultato dell’apprezzamento dei nostri clienti”.','Mamma-chef: la ricetta di Iside De Cesare per conciliare famiglia e lavoro','Casa e bottega alla Parolina di Trevinano, tutto e tutti nello stesso posto per veder crescere i figli e cucinare quel che viene dalla terra','inherit','closed','open','','49702-revision-v1','','','2016-05-03 07:10:33','2016-05-03 05:10:33','',49702,'http://old.lacucinaitaliana.it/49702-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (7147,'2016-05-03 15:56:40','2016-05-03 13:56:40','Dalla <em>madeleine</em> di Marcel Proust al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cioccolato-storia/" target="_blank">cioccolato</a> di Laura Esquivel, il cibo ha spesso avuto ruoli cruciali nei romanzi letterari: le esperienze culinarie sono parte consistente della vita dell''uomo e assumono spesso valori simbolici che la letteratura mette in risalto. Anche gli scrittori italiani hanno utilizzato abbondantemente la cultura gastronomica per insaporire i loro libri, come ha sottolineato <strong>Dora Marchese</strong> nel libro <em><strong>Il gusto della letteratura</strong></em>. Edito da Carrocci e accompagnato dalla prefazione della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il volume è <strong>un viaggio tra XIX e XX secolo che esplora la dimensione gastronomico-alimentare degli scrittori del nostro Paese</strong>.
<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d''incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l''osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell''Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-migliori-osterie-di-italia-2016/" target="_blank">taverna</a> di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l''arresto, in un''altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all''unità d''Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D''Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l''unificazione delle cucine regionali contro l''egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-storia/" target="_blank">pastasciutta</a> e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l''uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l''innovazione è sempre possibile.','''Il gusto della letteratura'', un libro per palati fini','Da Manzoni al Novecento, Dora Marchese racconta l''approccio al cibo degli scrittori italiani, tra curiosità e battaglie culinarie','publish','closed','closed','','il-gusto-della-letteratura-libro-per-palati-fini','','','2016-05-03 15:56:40','2016-05-03 13:56:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=49704',0,'cp-news','',0),
	 (6813,'2016-05-03 15:57:03','2016-05-03 13:57:03','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong> che si dispiegano a perdita d''occhio lungo i filari ordinati dove le piante sono pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Mele, alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta loro fino anche a 40 foto per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie addette. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato», spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi – Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela?','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per produrre una mela','publish','closed','closed','','filiera-della-mela','','','2016-05-03 15:57:03','2016-05-03 13:57:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=49705',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-05-03 07:49:25','2016-05-03 05:49:25','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della fioritura dei meli. In primavera le colline si trasformano in distese di fiori bianchi profumati, che si dispiegano per tutti i filari ordinati di piante pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona da cui proviene il 20% delle mele italiane. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega Andrea Fedrizzi, responsabile marketing di Melinda –. Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un innesto: le radici sono di melo franco, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, ma il tronco è una marza debole, che rimane piccola e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La resa, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa 20 kg di mele, più o meno 120. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare dal secondo anno e poi dal terzo, quarto anno, sono in piena attività. «La loro produzione dura circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi –. Il processo per un agricoltore è graduale, in modo da avere sempre una rotazione fra le piante giovani e vecchie e avere una resa costante».
Ma per ottenere delle mele Dop del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma mai. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di gemme. Ognuna di queste ha sei fiori, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede alla raccolta dei frutti maturi. Il contadino le mette in speciali contenitori detti “bin” e le porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, la conferisce in uno stabilimento di confezionatura di Melinda. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre succhi di frutta o distillati, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la qualità e il colore. A seconda del risultato, viene ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua, che quello di un aspiratore, come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono tutte scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega Franco Paoli, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa 35 milioni di consumatori nel mondo. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a 400mila tonnellate all''anno per un fatturato di 235 milioni di euro».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele ci sono praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di conservarle sottoterra». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate 12 celle ipogee, che possono contenere fino a 10mila tonnellate di mele all''anno, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, bensì a spazi molto ampi e capienti.
Tra i più grandi vantaggi di questa soluzione, unica nel suo genere, ci sono: i ridotti consumi energetici, il risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un esempio unico al mondo, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela nel nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 07:49:25','2016-05-03 05:49:25','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Dalla <em>madeleine</em> di Marcel Proust al cioccolato di Laura Esquivel, il cibo ha spesso avuto ruoli cruciali nei romanzi letterari: le esperienze culinarie sono parte consistente della vita dell''uomo e assumono spesso valori simbolici che la letteratura mette in risalto. Anche gli scrittori italiani hanno utilizzato abbondantemente la cultura gastronomica per insaporire loro libri, come ha sottolineato <strong>Dora Marchese</strong> nel libro <em><strong>Il gusto della letteratura</strong></em>. Edito da Carrocci e accompagnato dalla prefazione della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il volume è <strong>un viaggio tra XIX e XX secolo che esplora la dimensione gastronomico-alimentare degli scrittori del nostro Paese</strong>.
<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d''incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l''osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell''Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una taverna di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l''arresto, in un''altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all''unità d''Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D''Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l''unificazione delle cucine regionali contro l''egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della pastasciutta e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l''uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l''innovazione è sempre possibile.','''Il gusto della letteratura'', un libro per palati fini','Da Manzoni al Novecento, Dora Marchese racconta l''approccio al cibo degli scrittori italiani, tra curiosità e battaglie culinarie','inherit','closed','open','','49704-revision-v1','','','2016-05-03 07:52:26','2016-05-03 05:52:26','',49704,'http://old.lacucinaitaliana.it/49704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 07:53:41','2016-05-03 05:53:41','Dalla <em>madeleine</em> di Marcel Proust al cioccolato di Laura Esquivel, il cibo ha spesso avuto ruoli cruciali nei romanzi letterari: le esperienze culinarie sono parte consistente della vita dell''uomo e assumono spesso valori simbolici che la letteratura mette in risalto. Anche gli scrittori italiani hanno utilizzato abbondantemente la cultura gastronomica per insaporire loro libri, come ha sottolineato <strong>Dora Marchese</strong> nel libro <em><strong>Il gusto della letteratura</strong></em>. Edito da Carrocci e accompagnato dalla prefazione della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il volume è <strong>un viaggio tra XIX e XX secolo che esplora la dimensione gastronomico-alimentare degli scrittori del nostro Paese</strong>.
<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d''incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l''osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell''Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una taverna di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l''arresto, in un''altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all''unità d''Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D''Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l''unificazione delle cucine regionali contro l''egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della pastasciutta e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l''uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l''innovazione è sempre possibile.','''Il gusto della letteratura'', un libro per palati fini','Da Manzoni al Novecento, Dora Marchese racconta l''approccio al cibo degli scrittori italiani, tra curiosità e battaglie culinarie','inherit','closed','open','','49704-revision-v1','','','2016-05-03 07:53:41','2016-05-03 05:53:41','',49704,'http://old.lacucinaitaliana.it/49704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 07:59:56','2016-05-03 05:59:56','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong>, che si dispiegano a perdita d''occhio lungo tutti i filari ordinati di piante pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccola e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare dal secondo anno. E poi dal terzo, quarto anno, sono in piena attività. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong>. Ognuna di queste ha <strong>sei fiori</strong>, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino le mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e le porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, la conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> di Melinda. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela nel nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 07:59:56','2016-05-03 05:59:56','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 08:16:29','2016-05-03 06:16:29','','Macedonia di finocchi e frutta al miele','','publish','closed','closed','','macedonia-di-finocchi-e-frutta-al-miele-2','','','2016-09-29 12:33:33','2016-09-29 10:33:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=49710',0,'cp-ricetta','',0),
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<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d''incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l''osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell''Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-migliori-osterie-di-italia-2016/" target="_blank">taverna</a> di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l''arresto, in un''altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all''unità d''Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D''Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l''unificazione delle cucine regionali contro l''egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-storia/" target="_blank">pastasciutta</a> e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l''uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l''innovazione è sempre possibile.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','''Il gusto della letteratura'', un libro per palati fini','Da Manzoni al Novecento, Dora Marchese racconta l''approccio al cibo degli scrittori italiani, tra curiosità e battaglie culinarie','inherit','closed','open','','49704-revision-v1','','','2016-05-03 08:03:22','2016-05-03 06:03:22','',49704,'http://old.lacucinaitaliana.it/49704-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 180 g zucchero - 80 g lamponi - 50 g albume - 2 mele - nocciole

Ingredienti: 180 grammi zucchero|80 grammi lamponi|50 grammi albume|2  mele|nocciole

Preparazione: Montate lalbume e, intanto, fate sciogliere 100 g di zucchero in una pentolina, portandolo fino a 118 ¡C. Quando lalbume comincia a essere spumoso, versatevi lo zucchero a filo e continuate a montare finch il composto non sarÊ tornato a temperatura ambiente (meringa). Tagliate le mele, senza sbucciarle, a rondelle molto sottili (sceglietene 16 di dimensione simile) e poi detorsolatele con un tagliapasta. Raccogliete la meringa in una tasca da pasticciere e disegnate un cerchio sopra ogni fettina di mela. Sovrapponetele a 4 a 4 creando 4 pile; cuocetele a vapore per 10'' (millefoglie). Cospargete alla fine le millefoglie con nocciole tritate in granella e servitele con una salsa ottenuta schiacciando i lamponi con 80 g di zucchero.

Foto: /2013/2013_04/04201310504tm

Step: 

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<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d''incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l''osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell''Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-migliori-osterie-di-italia-2016/" target="_blank">taverna</a> di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l''arresto, in un''altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all''unità d''Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D''Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l''unificazione delle cucine regionali contro l''egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-storia/" target="_blank">pastasciutta</a> e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l''uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l''innovazione è sempre possibile.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','''Il gusto della letteratura'', un libro per palati fini','Da Manzoni al Novecento, Dora Marchese racconta l''approccio al cibo degli scrittori italiani, tra curiosità e battaglie culinarie','inherit','closed','open','','49704-revision-v1','','','2016-05-03 08:12:51','2016-05-03 06:12:51','',49704,'http://old.lacucinaitaliana.it/49704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 08:14:05','2016-05-03 06:14:05','Le <strong>fave</strong> già le assaporiamo da aprile; gli <strong>asparagi</strong> e le <strong>fragole</strong>, così come gli agretti, già da marzo. Il loro regno continua anche a maggio, ma in questo mese sono altre le novità che ci riserva madre natura in tema di frutta e verdura di stagione. A cominciare dalla <strong>ciliegie</strong>, disponibili verso la fine del mese: le prime a comparire sono in genere le dolci <strong>bigarreaux emiliane e venete</strong>, assieme alla <strong>malizia campana</strong>, dalle notevoli dimensioni. A giugno (ma vedremo se quest''anno ci sarà un anticipo) sarà il turno dei <strong>duroni</strong>, come quello celebre di <strong>Vignola</strong>, oltre che della mora di <strong>Cazzano</strong>, tipica del <strong>Veronese</strong>. Sempre a giugno arriveranno tutte le altre varietà, come quelle <strong>pugliesi</strong>: si chiuderà a <strong>luglio e agosto</strong> con le varietà provenienti dal <strong>Trentino-Alto Adige</strong> e dalle zone di montagna, dove l’altitudine determina una maturazione particolarmente lenta e quindi freschissimi prodotti d’alta qualità anche a luglio e perfino verso la fine dell''estate. Da sempre tra i frutti più amati, le ciliegie si possono mangiare a cuor leggero: sono infatti ricche di <strong>vitamina A, B e C,</strong> nonché fonti di <strong>ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo</strong>. Contengono poi <strong>melatonina</strong>, sostanza che favorisce il sonno. Nonché numerosi elementi antiossidanti come le <strong>antocianine</strong>, presenti soprattutto nella <strong>visciola</strong>, una varietà di ciliegia selvatica. Pare che, consumando a digiuno 25 ciliegie al giorno accompagnate da molta acqua, si ottenga un buon effetto di depurazione e disintossicazione dell''organismo.
<h2>Grandi e piccole</h2>
Maggio è tempo di ultimi raccolti per le<strong> arance Valencia e i kiwi</strong>, mentre verso la fine del mese è già tempo di <strong>albicocche</strong>: si inizia solitamente con quelle precoci, le <strong>pindos</strong>, seguite da quelle di grandi dimensioni con le “lentigini”, ossia le <strong>vesuviane</strong>, o quelle più piccole come la <strong>preole</strong>, tipiche anch''esse della Campania. L''albicocca, già dalla fine di maggio, si candida come frutto dell''estate non solo perché di stagione almeno fino a luglio, ma anche per la sua ricchezza di <strong>betacarotene</strong> che favorisce l''<strong>abbronzatura</strong>, oltre che di <strong>licopene</strong>, che protegge le cellule dall''invecchiamento.
<h2>Alle europee serve tempo</h2>
Ma maggio è anche il periodo giusto di un altro frutto gustosissimo: le <strong>nespole</strong>. Quello oggi più diffuso è il frutto del <strong>nespolo del Giappone</strong>, introdotto in Europa nel Settecento. I frutti del nespolo europeo hanno invece tempi di maturazione diversi: “<strong>Col tempo e con la paglia maturano le nespole</strong>”, recita l''antico detto. I frutti di questa pianta, infatti, n<strong>on possono essere consumati alla raccolta</strong>, che avviene ad autunno inoltrato, ma vanno lasciati “ammezzire” in un ambiente asciutto e ventilato (tradizionalmente, sulla paglia), in modo da far loro perdere il sapore estremamente acido e rendendole quindi commestibili.
<h2>Catalogna e tarassaco</h2>
E la verdura? Oltre alle fave, agli asparagi e agli agretti, tra i <strong>carciofi</strong> spazio alle <strong>ultime mammole</strong>. Mentre, sempre verso la fine del mese, è già il momento dei primi <strong>pomodori</strong> e delle prime <strong>zucchine</strong> di stagione, oltre alle piccole <strong>patate novelle</strong>. Con <strong>fagiolini, piselli, melanzane e peperoni</strong> si può inoltre già dipingere un anticipo d''estate sulle nostre tavole, senza dimenticare ovviamente lattughe e rucola. Tra tutte, maggio è il mese perfetto per la famiglia delle <strong>cicorie</strong>, a cominciare dalla <strong>catalogna</strong>, le cui foglie vanno bollite per 10-15 minuti e condite con sale, aglio e olio extravergine d''oliva. Tutta da scoprire un''altra erba di questo periodo: il <strong>tarassaco</strong>. Le foglie più giovani si mangiano crude, in insalata. Quelle più sviluppate, dal gusto più amaro, sono invece perfette per essere bollite e consumate in zuppe e minestroni. Tra le verdure di stagione rientrano anche<strong> aglio, bietole, carote, cipolle e ravanelli.</strong>

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Frutta e verdura di stagione: la spesa di maggio','Il debutto delle ciliegie e delle nespole, le prime albicocche, le ultime arance. Pomodori e zucchine annunciano già l''estate, mentre splende sempre il sole sul regno delle fragole, delle fave, degli agretti e degli asparagi. ','inherit','closed','open','','49677-revision-v1','','','2016-05-03 08:14:05','2016-05-03 06:14:05','',49677,'http://old.lacucinaitaliana.it/49677-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-05-03 08:23:35','2016-05-03 06:23:35','','Insalata di patate, ceci e puntarelle','','publish','closed','closed','','insalata-di-patate-ceci-e-puntarelle-2','','','2016-05-03 08:23:35','2016-05-03 06:23:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=49719',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1574,'2016-05-03 08:56:48','2016-05-03 06:56:48','','Torta di nespole','','inherit','closed','open','','49738-revision-v1','','','2016-05-03 08:56:48','2016-05-03 06:56:48','',49738,'http://old.lacucinaitaliana.it/49738-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (47,'2016-05-05 16:40:32','2016-05-05 14:40:32','Disclaimer: questo non è un articolo per gourmet. Anche se sfido ad alzare la mano anche il più integralista dei gastrofighetti che non sia stato in almeno tre di questi posti (un paio sono accettati dalla comunità locale dei gourmettari, ma non si dice quali sono). Chi scrive può vantare: oltre 10 anni di vita e di esperienze a Roma; una tessera elettorale che ha permesso di votare già un paio di sindaci; innumerevoli “noooo, non hai mai assaggiato…?”. Salvo poi provare il cibo proposto e capire che il romano non ha sempre gusti raffinatissimi. Insomma, in molti casi si può affermare senza tema di smentita che c’è di meglio, ma l’obiettivo è esclusivamente quello di fornire una visione da insider della romanità, compreso qualche discutibile successo di pubblico.
<h2>Filetto di baccalà Dar Filettaro</h2>
Fritto, con abbondante pastella, unto quanto basta. Il filetto di baccalà alla romana è una pausa che non conosce calcolo delle calorie. Il più famoso è quello Dar Filettaro a Santa Barbara, in via dei Giubbonari, praticamente Campo dei Fiori. La prassi più comune, specialmente di sera, è quella di acquistare una degna fornitura dei suddetti filetti, insieme a una 66 di birra e consumare il tutto in piazza, al cospetto di Giordano Bruno.
<h2>Supplì di Sisini</h2>
Del supplì a Roma in questo sito si è già parlato, con tanto di indirizzi per consumarli. Meno si è detto che quello di piazza Re di Roma, appena usciti dalla metro A, è un cult romano. C’è chi lo sceglie per pausa pranzo, consumandolo nella piazza-rotatoria, chi lo preferisce come pausa merenda, chi ne ordina a chili per le feste. L’abbinamento perfetto, per il romano, è con il vicino tiramisù di Pompi (vedi sotto).
<h2>Focaccia del Forno Roscioli</h2>
La focaccia romana è un altro grande cult dello street food della Capitale. Meglio se spaccata a metà e farcita di mortadella (mortazza, pardon). Qui si indicano i Roscioli per antichità della proposta e capillarità della famiglia (praticamente tutti votati alla panificazione), ma si trova pressocché in tutti i forni della città. Comunque, il Forno Roscioli che si consiglia di visitare è quello di via Buonarroti, traversa di piazza Vittorio. Specialmente a ora di pranzo, la garanzia è di una pizza calda e una mortazza tagliata sul momento.
<h2>Pizza di Baffetto</h2>
La disputa fra pizza romana e pizza napoletana, merita un capitolo a parte. Ai romani veraci, comunque, piace così: bassa e scrocchiarella. Storicamente il più famoso detentore dell’antica sapienza della pizza romana de Roma è Baffetto, in via del Governo Vecchio. Lo riconoscete dalla fila infinita all’ingresso, anche perché non accetta prenotazioni. Per ovviare a questa problematica, è nata Baffetto 2 a Piazza del Teatro di Pompeo, praticamente Campo dei Fiori, dove si può prenotare e assicurarsi una fetta di romanità.
<h2>Caffè di Sant''Eustachio</h2>
Non c’è pranzo in centro che non si concluda degnamente con un caffè da Sant’Eustachio, fila permettendo. Per chi ha particolarmente bisogno di un ricostituente per svegliarsi, c’è il Gran Caffè, “più grande e più cremoso”, come recita il sito. Molti romani si recano in questo bar-torrefazione a due passi dal Pantheon anche per acquistare la miscela, per rivivere la sensazione del caffè del bar a casa propria.
<h2>Maritozzo di Regoli</h2>
Il maritozzo è storicamente la colazione dei campioni per il romano doc. Altro che cornetti e croissant. Ai piace sporcarsi il naso con l’abbondante panna che farcisce questa morbidissima brioche. Salvo a Pasqua, quando si fa fioretto e si rinuncia alla panna, per limitarsi a un più morigerato maritozzo quaresimale. Per i romani il depositario della ricetta perfetta è Regoli, in via dello Statuto, a un passo da Piazza Vittorio.
<h2>Grattachecca di Sora Mirella</h2>
Quando arriva la bella stagione, la grattachecca è come il miraggio di un’oasi nel deserto. Una rinfrescante simil-granita con il ghiaccio che viene appunto grattato da un blocco unico, la checca, e aromatizzato con sciroppi e pezzi di frutta. Sora Mirella, sul Lungotevere degli Anguillara, di fronte all''Isola Tiberina, si segnala per essere fra i più antichi, tuttavia di “grattacheccari” ce ne sono diversi sparsi per la città. E nelle afose mattinate estive, sulle spiagge di Ostia e delle altre località del litorale romano, la grattachecca viaggia anche in modalità carretto, per rinfrescare i maniaci della tintarella che si sciolgono al sole.
<h2>Tiramisù di Pompi</h2>
Come già anticipato, siamo nuovamente a piazza Re di Roma (via Albalonga per la precisione), anche se oramai le succursali di questa antica latteria sono innumerevoli e disseminate per tutta la città. L’originale, a cui i romani rimangono affezionati è però questo bar, dove si può assaggiare il tiramisù in pratiche monoporzioni, non senza diverse variazioni sul tema, anche se il più gettonato rimane quello classico. Si possono acquistare anche intere torte da portar via, perché nelle feste dei romani o spesso anche la domenica a pranzo, sulle tavole dei romani il tiramisù di Pompi manca raramente.
<h2>Ciambellone di De Quintili</h2>
Altro grande classico da festa dei romani: il ciambellone De Quintili (che poi diventa “dei Quintili”, come le lo avessero preparato i rappresentanti dell’antica gens latina). In pratica una torta marmorizzata, anche se pure in questo caso le variazioni si sprecano. Si riconosce fin dal packaging di plastica, costruito a misura delle sue ciambelle. Meno riconoscibile il negozio, praticamente un laboratorio, nascosto in largo dei Quintili, a un passo dalla metro Porta Furba – Quadraro.
<h2>Sorchetta di Lambiase</h2>
Qui siamo sul triviale, quasi da fascia protetta. Non a caso la sorchetta doppio schizzo è classico alimento da dopo-discoteca, alternativa al più noto cornetto notturno. Il pellegrinaggio dello studente romano medio prevede quindi passaggio in quel di via Cernaia, dietro a via XX Settembre, nella Pasticceria Lambiase (anche se pochi sanno quale sia il suo nome). Quello più scafato ordinerà per gli amici la Sorchetta doppio schizzo, ammiccando sul doppio senso.','Non sei di Roma se non hai mai assaggiato… questi 10 assaggi da romani DOC','Come prendere la patente da romano doc in 10 passi o meglio in 10 soste street food: dal tiramisù di Pompi alla grattachecca, concludendo la serata con una sorchetta doppio schizzo. Da romana d''azione, un provato per voi lungo 10 anni','publish','closed','closed','','cosa-mangiare-roma','','','2016-05-10 06:55:19','2016-05-10 04:55:19','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=49742',0,'cp-storia','',0),
	 (47,'2016-05-03 10:24:02','2016-05-03 08:24:02','Disclaimer: questo non è un articolo per gourmet. Anche se sfido ad alzare la mano anche il più integralista dei gastrofighetti che non sia stato in almeno tre di questi posti (un paio sono accettati dalla comunità locale dei gourmettari, ma non si dice quali sono). Chi scrive può vantare: oltre 10 anni di vita e di esperienze a Roma; una tessera elettorale che ha permesso di votare già un paio di sindaci; innumerevoli “noooo, non hai mai assaggiato…?”. Salvo poi provare il cibo proposto e capire che il romano non ha sempre gusti raffinatissimi. Insomma, in molti casi si può affermare senza tema di smentita che c’è di meglio, ma l’obiettivo è esclusivamente quello di fornire una visione da insider della romanità, compreso qualche discutibile successo di pubblico.
<h2>Filetto di baccalà Dar Filettaro</h2>
Fritto, con abbondante pastella, unto quanto basta. Il filetto di baccalà alla romana è una pausa che non conosce calcolo delle calorie. Il più famoso è quello Dar Filettaro a Largo dei Librari, praticamente Campo dei Fiori. La prassi più comune, specialmente di sera, è quella di acquistare una degna fornitura dei suddetti filetti, insieme a una 66 di birra e consumare il tutto in piazza, al cospetto di Giordano Bruno.
<h2>Supplì di Sisini</h2>
Del supplì a Roma in questo sito si è già parlato, con tanto di indirizzi per consumarli. Meno si è detto che quello di piazza Re di Roma, appena usciti dalla metro A, è un cult romano. C’è chi lo sceglie per pausa pranzo, consumandolo nella piazza-rotatoria, chi lo preferisce come pausa merenda, chi ne ordina a chili per le feste. L’abbinamento perfetto, per il romano, è con il vicino tiramisù di Pompi (vedi sotto).
<h2>Focaccia del Forno Roscioli</h2>
La focaccia romana è un altro grande cult dello street food della Capitale. Meglio se spaccata a metà e farcita di mortadella (mortazza, pardon). Qui si indicano i Roscioli per antichità della proposta e capillarità della famiglia (praticamente tutti votati alla panificazione), ma si trova pressocché in tutti i forni della città. Comunque, il Forno Roscioli che si consiglia di visitare è quello di via Buonarroti, traversa di piazza Vittorio. Specialmente a ora di pranzo, la garanzia è di una pizza calda e una mortazza tagliata sul momento.
<h2>Pizza di Baffetto</h2>
La disputa fra pizza romana e pizza napoletana, merita un capitolo a parte. Ai romani veraci, comunque, piace così: bassa e scrocchiarella. Storicamente il più famoso detentore dell’antica sapienza della pizza romana de Roma è Baffetto, in via del Governo Vecchio. Lo riconoscete dalla fila infinita all’ingresso, anche perché non accetta prenotazioni. Per ovviare a questa problematica, è nata Baffetto 2 a Piazza del Teatro di Pompeo, praticamente Campo dei Fiori, dove si può prenotare e assicurarsi una fetta di romanità.
<h2>Caffè di Sant''Eustachio</h2>
Non c’è pranzo in centro che non si concluda degnamente con un caffè da Sant’Eustachio, fila permettendo. Per chi ha particolarmente bisogno di un ricostituente per svegliarsi, c’è il Gran Caffè, “più grande e più cremoso”, come recita il sito. Molti romani si recano in questo bar-torrefazione a due passi dal Pantheon anche per acquistare la miscela, per rivivere la sensazione del caffè del bar a casa propria.
<h2>Maritozzo di Regoli</h2>
Il maritozzo è storicamente la colazione dei campioni per il romano doc. Altro che cornetti e croissant. Ai piace sporcarsi il naso con l’abbondante panna che farcisce questa morbidissima brioche. Salvo a Pasqua, quando si fa fioretto e si rinuncia alla panna, per limitarsi a un più morigerato maritozzo quaresimale. Per i romani il depositario della ricetta perfetta è Regoli, in via dello Statuto, a un passo da Piazza Vittorio.
<h2>Grattachecca di Sora Mirella</h2>
Quando arriva la bella stagione, la grattachecca è come il miraggio di un’oasi nel deserto. Una rinfrescante simil-granita con il ghiaccio che viene appunto grattato da un blocco unico, la checca, e aromatizzato con sciroppi e pezzi di frutta. Sora Mirella, sul Lungotevere degli Anguillara, di fronte all''Isola Tiberina, si segnala per essere fra i più antichi, tuttavia di “grattacheccari” ce ne sono diversi sparsi per la città. E nelle afose mattinate estive, sulle spiagge di Ostia e delle altre località del litorale romano, la grattachecca viaggia anche in modalità carretto, per rinfrescare i maniaci della tintarella che si sciolgono al sole.
<h2>Tiramisù di Pompi</h2>
Come già anticipato, siamo nuovamente a piazza Re di Roma (via Albalonga per la precisione), anche se oramai le succursali di questa antica latteria sono innumerevoli e disseminate per tutta la città. L’originale, a cui i romani rimangono affezionati è però questo bar, dove si può assaggiare il tiramisù in pratiche monoporzioni, non senza diverse variazioni sul tema, anche se il più gettonato rimane quello classico. Si possono acquistare anche intere torte da portar via, perché nelle feste dei romani o spesso anche la domenica a pranzo, sulle tavole dei romani il tiramisù di Pompi manca raramente.
<h2>Ciambellone di De Quintili</h2>
Altro grande classico da festa dei romani: il ciambellone De Quintili (che poi diventa “dei Quintili”, come le lo avessero preparato i rappresentanti dell’antica gens latina). In pratica una torta marmorizzata, anche se pure in questo caso le variazioni si sprecano. Si riconosce fin dal packaging di plastica, costruito a misura delle sue ciambelle. Meno riconoscibile il negozio, praticamente un laboratorio, nascosto in largo dei Quintili, a un passo dalla metro Porta Furba – Quadraro.
<h2>Sorchetta di Lambiase</h2>
Qui siamo sul triviale, quasi da fascia protetta. Non a caso la sorchetta doppio schizzo è classico alimento da dopo-discoteca, alternativa al più noto cornetto notturno. Il pellegrinaggio dello studente romano medio prevede quindi passaggio in quel di via Cernaia, dietro a via XX Settembre, nella Pasticceria Lambiase (anche se pochi sanno quale sia il suo nome). Quello più scafato ordinerà per gli amici la Sorchetta doppio schizzo, ammiccando sul doppio senso. Sorchetta per intenderci, è l’equivalente romano di figa, con relative molteplici accezioni.','Non sei di Roma se non hai mai assaggiato…','Come prendere la patente da romano doc in 10 passi o meglio in 10 soste street food: dal tiramisù di Pompi alla grattachecca, concludendo la serata con una sorchetta doppio schizzo','inherit','closed','open','','49742-revision-v1','','','2016-05-03 10:24:02','2016-05-03 08:24:02','',49742,'http://old.lacucinaitaliana.it/49742-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1917,'2016-05-03 10:26:17','2016-05-03 08:26:17','Domenica 8 maggio si festeggia la Festa della mamma e con le belle giornate che ormai sono arrivate, perché non approfittare di questa occasione per organizzare con tutta la famiglia una gita fuori porta, magari un pic-nic tra i prati in fiore? Le occasioni per stare all''aperto certo non mancano: ville storiche da visitare, giardini e parchi in piena fioritura, cacce al tesoro, feste di aquiloni... Gli eventi in programma in ogni città sono davvero tantissimi, a voi la scelta. Noi vi suggeriamo come preparare pietanze e manicaretti per rendere questa giornata ancora più piacevole.

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<strong>Se si fa con le mani è più divertente</strong>

Nella scelta del menu, meglio prevedere piatti freddi e che si possano mangiare senza l''uso del coltello: è più facile, divertente e informale. Ottime le torte salate, dei mini burger alle verdure o ai salumi, dei croissant salati farciti, delle fritatte alle verdure, già fatte a pezzetti. Golosissime anche le insalate: di riso, di pasta, o se preferite, di altri cereali, come orzo, farro, quinoa. Per i più gourmet preparate invece insalate di pesce, con calamari, pomodorini, tanto basilico e scorzette di limone a profumare, oppure di polipo, con patate, fagiolini e un cucchiaio di pesto per condire. E ancora, un piatto delizioso che piace sempre a tutti è il cous cous: lo potete condire con una purea di melanzane, capperi, noci e pistacchi, per una versione siciliana, o con pesci e legumi, per una più tradizionale.

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<strong>Spiedini si, e non soltanto di carne</strong>

Gustosi e divertenti, gli spiedini sono un''ottima soluzione per un pic-nic. Oltre a quelli consueti, di carne, si possono preparare anche con mozzarelline e pomodorini, con pezzetti di mortadella, cipolline e peperoni sott''aceto, con tranci di salmone e gamberetti, con scamorza affumicata e falda di peperone, di pollo panati al forno, di wurstel, pomodorini ciliegia, cetriolo e mozzarellina... Gli accostamenti possono essere tantissimi, compresi quelli di frutta, con fragole, kiwi e banana, con ananas e mango, con fragole, more e banana.','','','inherit','closed','open','','49696-revision-v1','','','2016-05-03 10:26:17','2016-05-03 08:26:17','',49696,'http://old.lacucinaitaliana.it/49696-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-03 10:42:26','2016-05-03 08:42:26','Domenica 8 maggio si festeggia la Festa della mamma e con le belle giornate che ormai sono arrivate, perché non approfittare di questa occasione per organizzare con tutta la famiglia una gita fuori porta, magari un pic-nic tra i prati in fiore? Le occasioni per stare all''aperto certo non mancano: ville storiche da visitare, giardini e parchi in piena fioritura, cacce al tesoro, feste di aquiloni... Gli eventi in programma in ogni città sono davvero tantissimi, a voi la scelta. Noi vi suggeriamo come preparare pietanze e manicaretti per rendere questa giornata ancora più piacevole.

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<strong>Se si fa con le mani è più divertente</strong>

Nella scelta del menu, meglio prevedere piatti freddi e che si possano mangiare senza l''uso del coltello: è più facile, divertente e informale. Ottime le torte salate, dei mini burger alle verdure o ai salumi, dei croissant salati farciti, delle fritatte alle verdure, già fatte a pezzetti. Golosissime anche le insalate: di riso, di pasta, o se preferite, di altri cereali, come orzo, farro, quinoa. Per i più gourmet preparate invece insalate di pesce, con calamari, pomodorini, tanto basilico e scorzette di limone a profumare, oppure di polipo, con patate, fagiolini e un cucchiaio di pesto per condire. E ancora, un piatto delizioso che piace sempre a tutti è il cous cous: lo potete condire con una purea di melanzane, capperi, noci e pistacchi, per una versione siciliana, o con pesci e legumi, per una più tradizionale.

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<strong>Spiedini si, e non soltanto di carne</strong>

Gustosi e divertenti, gli spiedini sono un''ottima soluzione per un pic-nic. Oltre a quelli consueti, di carne, si possono preparare anche con mozzarelline e pomodorini, con pezzetti di mortadella, cipolline e peperoni sott''aceto, con tranci di salmone e gamberetti, con scamorza affumicata e falda di peperone, di pollo panati al forno, di wurstel, pomodorini ciliegia, cetriolo e mozzarellina... Gli accostamenti possono essere tantissimi, compresi quelli di frutta, con fragole, kiwi e banana, con ananas e mango, con fragole, more e lamponi.

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<strong>Senza dimenticare il dolce</strong>

Siccome di festa si tratta, non si può dimenticare il dolce! Perfetti allora tutti i muffin, un banana bread con gocce di cioccolato, una crostata ai lamponi, o, per i più golosi un salame di cioccolato.

Ecco alcuni suggerimenti dal nostro archivio:

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[ricetta recipe_id="45881"]','Un pic-nic sull''erba per la Festa della mamma','','inherit','closed','open','','49696-revision-v1','','','2016-05-03 10:42:26','2016-05-03 08:42:26','',49696,'http://old.lacucinaitaliana.it/49696-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 15:56:32','2016-05-03 13:56:32','Pesce, asparagi, porchetta, fragole e pecorino: a maggio c''è già voglia di uscire per strada e tutta Italia impazzisce per le sagre dedicate ai prodotti tipici del Bel Paese. Qualche esempio?

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<h2>Riso, il Dono degli Dei</h2>
L’Agriturismo Cascina Caremma, alle porte di Milano, tutti i giovedì sera dei mesi di Maggio e Giugno 2016 presenta Riso, il Dono degli Dei, le speciali serate per celebrare con aperitivi in risaia, cene a tema, e racconti, il cereale simbolo della generosità della Terra. Gabriele Corti, fondatore e agricoltore di Cascina Caremma, guiderà i presenti in un viaggio conoscitivo per illustrare la storia del riso, poi dalla teoria alla degustazione, ci si sederà a tavola perla speciale cena per scoprire i piatti della tradizione. Info e prenotazioni su www.caremma.com
<h2>La frittura gigante di Camogli</h2>
A <strong>Camogli (Genova), dal 6 all''8 maggio</strong>, si partirà con la tradizionale <strong>Sagra del pesce</strong>, giunta quest''anno alla 65esima edizione. Una tradizione che si ripete dal <strong>1952</strong> in occasione della festa di San Fortunato, patrono dei pescatori. Fu un pescatore in particolare,<strong> Lorenzo Viacava</strong>, a lanciare l''idea di costruire una <strong>padella gigante</strong> per dar vita a una <strong>frittura</strong> di dimensioni epiche: da allora, la festa è uno degli appuntamenti culinari più attesi tra il Tigullio e la Riviera di Levante, reso ancor più suggestivo dai fuochi artificiali e dai battelli diretti alla festa che partono dal porto antico di Genova, da Nervi o da Recco.
<h2>Lo gnocco solidale di Marigliano</h2>
<strong>Dal 7 all''8 maggio</strong>, da provare un''altra sagra, questa volta nel <strong>Napoletano</strong>: siamo a <strong>Marigliano</strong>, dove ad essere festeggiato sarà lo <strong>gnocco nel pignatiello</strong>, ovvero <strong>gnocchi preparati solo con acqua e farina e poi conditi con ragù, mozzarella e parmigiano</strong>. Ma alla festa ci saranno altri piatti tipici della cucina popolare locale, come il caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai missionari della Divina Redenzione.
<h2>A Nepi si festeggia il pecorino romano</h2>
Sempre <strong>il 7 e l''8 maggio, a Nepi (Viterbo)</strong> si svolgerà la <strong>Sagra del pecorino romano. </strong>Dal sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, è una delizia sia da grattugiare che da servire in tavola. In questo caso, assieme agli altri prodotti tipici della Tuscia.
<h2>Impepata Meccanica a Wine&amp;The City a Napoli</h2>
La rassegna diffusa che coniuga creatività e cultura del vino, torna a Napoli dal 6 al 25 maggio. Una staffetta di appuntamenti che combinano cultura del vino e creatività diffusa. Venti giorni, circa 100 location coinvolte e più di 100 vini da degustare provenienti da tutta Italia. Si apre il 6 maggio con la performance di Don Pasta, ma grande attesa il 12 maggio per Impepata Meccanica, la performance ideata da Marianna Vitale, Una Stella Michelin di SUD Ristorante di Quarto e da Egidio Cerrone, un evento che vedrà sul palco una cooking station, un grande schermo alle spalle e 100 persone in platea.

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<h2>Golden Age Dinner in Valle d''Aosta</h2>
<strong>Venerdì 13 maggio</strong>, gli chef stellati della Valle d''Aosta al Forte di Bard cucineranno una cena in omaggio ai capolavori della pittura olandese e fiamminga protagonisti della mostra-evento Golden Age. Jordaens, Rubens, Brueghel. Il menù sarà curato dagli chef Alfio Fascendini (ristorante Vecchio Ristoro, Aosta), Fabio Iacovone (Le Petit Restaurant dell’Hotel Bellevue, Cogne), Maura Gosio (Restaurant Le Petit Royal, Courmayeur), Piergiorgio Pellerei (ristorante La Clusaz, Gignod) e Agostino Buillas (Café Quinson Restaurant de Montagne, Morgex). Seguendo le orme degli artisti fiamminghi e olandesi che erano soliti specializzarsi in temi e stili prescelti e collaborare volentieri fra loro lavorando su un unico quadro, gli chef stellati della Valle d''Aosta uniranno le loro competenze e abilità per dare vita ad un unico grande menù tutto da scoprire e gustare che valorizza i sapori del territorio valdostano. Cinque le portate, una per ogni chef, con un vino in abbinamento per ogni portata.

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<h2>Porchettiamo: in Umbria una dichiarazione d''amore</h2>
Dal 13 al 15 maggio, da non perdere invece l''appuntamento con la più ruspante e golosa delle specialità da street food dell''Italia centrale: la <strong>porchetta</strong>. Le varie “scuole” della preparazione di questa pietanza si danno appuntamento a <strong>San Terenziano (Perugia)</strong> per <strong>Porchettiamo</strong>, il festival delle porchette d''Italia. Un percorso gastronomico abbinato al locale sagrantino e alle migliori birre artigianali. Nel programma della manifestazione rientra anche “In punta di porchetta”, dove rinomati <strong>chef</strong> scenderanno “in strada” con preparazioni ispirate alla porchetta. Non solo: ospiti della manifestazione ci saranno anche alcuni “<strong>parenti</strong>” di questo cibo di strada, come il <strong>porceddu sardo, il </strong><strong>lampredotto toscano, pane e panelle dalla Sicilia</strong> e il locale <strong>cicotto di Grutti</strong>, presidio Slow food.

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Equo Supper Club</h2>
Pochi selezionati ospiti, una casa d’autore, un artista e un grande chef per una cena privata all’insegna della sostenibilità. Un momento di condivisione e confronto tra persone diverse che vogliono combattere gli sprechi promuovendo un cambiamento sociale. Il secondo appuntamento sarà mercoledì <strong>18 maggio 2016</strong> a Milano nel loft del fotografo Michael Gardenia, ideatore di Fusillo Lab. In cucina ci sarà Franco Aliberti, pasticcere e chef attento alla sostenibilità, che stupirà i commensali con una cena ispirata alla natura. Come piatti si utilizzeranno anche gli elementi naturali che ci circondano, come legno e pietra. La tavola invece sarà apparecchiata questa volta dai designer Andrea Magnani e Giovanni Delvecchio, ideatori del progetto First Supper Project - la cena diventa così una performance artistica live. Lo spazio per l’occasione sarà ricoperto da un soffice tappeto d’erba vera: gli ospiti saranno invitati a togliersi le scarpe ed entrare in contatto con la natura in una sorta di “déjeuner sur l’herbe”.
I posti a tavola si possono acquistare all’asta sulla piattaforma di Charity Stars: http://goo.gl/uTz3i4
<h2>Asparagi&amp;Biodiversità</h2>
Una serata sulla  sulla produzione dell’asparago nella biodiversità agroalimentare, <strong>venerdì 27 maggio</strong> alle 17.30, nella splendida location a Castelfranco Veneto e in collaborazione con la storica azienda vinicola Ronchi di Cialla. L’evento Asparago&amp;biodiversità è il secondo di tre appuntamenti sul tema della Biodiversità, che Ferrowine ha fortemente voluto per il 2016. Tre incontri per approfondire una tematica cara agli organizzatori che ha l’obiettivo di coinvolgere sempre più anche il grande pubblico.
<h2>Asparagi e fragole sul Lago di Varese</h2>
Il <strong>22 e il 29 maggio</strong>, invece, appuntamento a <strong>Gavirate (Varese)</strong> per festeggiare due prodotti di stagione protagonisti delle nostre tavole: gli asparagi e le fragole. Ad animare l''evento <strong>Asparagi&amp;Fragole</strong> sarà un mercatino di prodotti locali e uno stand gastronomico con delizie come <strong>risotto alle fragole, crespelle e tortelli di asparagi</strong>, arrosto con purea di patate e asparagi e persico con zucchine pastellate. Il 29, inoltre, ci sarà la <strong>Camminata di San Carlo</strong> attorno al Lago di Varese.','Dagli asparagi alla porchetta, gli eventi e le sagre di maggio','Tanta voglia di festa in giro per l''Italia: ad essere protagonisti, da nord a sud, sono i nostri prodotti tipici, spesso sotto forma di street food. In una cornice di storia, natura e tradizioni','publish','closed','closed','','sagre-maggio-2016','','','2016-05-11 11:02:19','2016-05-11 09:02:19','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=49746',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-05-03 11:11:52','2016-05-03 09:11:52','<strong>Pesce, asparagi, porchetta, fragole e pecorino</strong>: a <strong>maggio</strong> c''è voglia d''estate, e tutta Italia impazzisce per le <strong>sagre</strong> dedicate ai prodotti tipici del Bel Paese. Qualche esempio?
<h2>In battello fino a Camogli</h2>
A <strong>Camogli (Genova), dal 6 all''8 maggio</strong>, si partirà con la tradizionale <strong>Sagra del pesce</strong>, giunta quest''anno alla 65esima edizione. Una tradizione che si ripete dal 1952 in occasione della festa di San Fortunato, patrono dei pescatori. Fu un pescatore in particolare,<strong> Lorenzo Viacava</strong>, a lanciare l''idea di costruire una padella gigante per dar vita a una <strong>frittura</strong> di dimensioni epiche: da allora, la festa è uno degli appuntamenti culinari più attesi tra il Tigullio e la Riviera di Levante, reso ancor più suggestivo dai fuochi artificiali e dai battelli diretti alla festa che partono dal porto antico di Genova, da Nervi o da Recco.
<h2>Lo gnocco? Nel pignatiello</h2>
<strong>Dal 7 all''8 maggio</strong>, da provare un''altra sagra, questa volta nel <strong>Napoletano</strong>: siamo a <strong>Marigliano</strong>, dove ad essere festeggiato sarà lo <strong>gnocco nel pignatiello</strong>, ovvero <strong>gnocchi preparati solo con acqua e farina e poi conditi con ragù, mozzarella e parmigiano</strong>. Ma alla festa ci saranno altri piatti tipici della cucina popolare locale, come il caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai missionari della Divina Redenzione.
<h2>A Nepi si festeggia il pecorino romano</h2>
Sempre <strong>il 7 e l''8 maggio, a Nepi (Viterbo)</strong> si svolgerà la <strong>Sagra del pecorino romano</strong>, una prelibatezza ormai rara: dal sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, è una delizia sia da grattugiare che da servire in tavola. In questo caso, assieme agli altri prodotti tipici della Tuscia.
<h2>Porchettiamo: in Umbria una dichiarazione d''amore</h2>
Dal 13 al 15 maggio, da non perdere invece l''appuntamento con la più ruspante e golosa delle specialità da street food dell''Italia centrale: la <strong>porchetta</strong>. Le varie “scuole” della preparazione di questa pietanza si danno appuntamento a <strong>San Terenziano (Perugia)</strong> per <strong>Porchettiamo</strong>, il festival delle porchette d''Italia. Un percorso gastronomico abbinato al locale sagrantino e alle migliori birre artigianali. Nel programma della manifestazione rientra anche “In punta di porchetta”, dove rinomati <strong>chef</strong> scenderanno “in strada” con preparazioni ispirate alla porchetta. Non solo: ospiti della manifestazione ci saranno anche alcuni “<strong>parenti</strong>” di questo cibo di strada, come il <strong>porceddu sardo, il lampredotto toscano, pane e panelle dalla Sicilia</strong> e il locale <strong>cicotto di Grutti</strong>, presidio Slow food.
<h2>Asparagi e fragole sul Lago di Varese</h2>
Il <strong>22 e il 29 maggio</strong>, invece, appuntamento a <strong>Gavirate (Varese)</strong> per festeggiare due prodotti di stagione protagonisti delle nostre tavole: gli asparagi e le fragole. Ad animare l''evento <strong>Asparagi&amp;Fragole</strong> sarà un mercatino di prodotti locali e uno stand gastronomico con delizie come <strong>risotto alle fragole, crespelle e tortelli di asparagi, arrosto con purea di patate e asparagi e persico con zucchine pastellate</strong>. Il 29, inoltre, ci sarà la <strong>Camminata di San Carlo</strong> attorno al Lago di Varese.','','Tanta voglia di festa in giro per l''Italia: ad essere protagonisti, da Nord a Sud, sono i nostri prodotti tipici, spesso sotto forma di street food. In una cornice di storia, natura e tradizioni','inherit','closed','open','','49746-revision-v1','','','2016-05-03 11:11:52','2016-05-03 09:11:52','',49746,'http://old.lacucinaitaliana.it/49746-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 11:12:21','2016-05-03 09:12:21','<strong>Pesce, asparagi, porchetta, fragole e pecorino</strong>: a <strong>maggio</strong> c''è voglia d''estate, e tutta Italia impazzisce per le <strong>sagre</strong> dedicate ai prodotti tipici del Bel Paese. Qualche esempio?
<h2>In battello fino a Camogli</h2>
A <strong>Camogli (Genova), dal 6 all''8 maggio</strong>, si partirà con la tradizionale <strong>Sagra del pesce</strong>, giunta quest''anno alla 65esima edizione. Una tradizione che si ripete dal 1952 in occasione della festa di San Fortunato, patrono dei pescatori. Fu un pescatore in particolare,<strong> Lorenzo Viacava</strong>, a lanciare l''idea di costruire una padella gigante per dar vita a una <strong>frittura</strong> di dimensioni epiche: da allora, la festa è uno degli appuntamenti culinari più attesi tra il Tigullio e la Riviera di Levante, reso ancor più suggestivo dai fuochi artificiali e dai battelli diretti alla festa che partono dal porto antico di Genova, da Nervi o da Recco.
<h2>Lo gnocco? Nel pignatiello</h2>
<strong>Dal 7 all''8 maggio</strong>, da provare un''altra sagra, questa volta nel <strong>Napoletano</strong>: siamo a <strong>Marigliano</strong>, dove ad essere festeggiato sarà lo <strong>gnocco nel pignatiello</strong>, ovvero <strong>gnocchi preparati solo con acqua e farina e poi conditi con ragù, mozzarella e parmigiano</strong>. Ma alla festa ci saranno altri piatti tipici della cucina popolare locale, come il caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai missionari della Divina Redenzione.
<h2>A Nepi si festeggia il pecorino romano</h2>
Sempre <strong>il 7 e l''8 maggio, a Nepi (Viterbo)</strong> si svolgerà la <strong>Sagra del pecorino romano</strong>, una prelibatezza ormai rara: dal sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, è una delizia sia da grattugiare che da servire in tavola. In questo caso, assieme agli altri prodotti tipici della Tuscia.
<h2>Porchettiamo: in Umbria una dichiarazione d''amore</h2>
Dal 13 al 15 maggio, da non perdere invece l''appuntamento con la più ruspante e golosa delle specialità da street food dell''Italia centrale: la <strong>porchetta</strong>. Le varie “scuole” della preparazione di questa pietanza si danno appuntamento a <strong>San Terenziano (Perugia)</strong> per <strong>Porchettiamo</strong>, il festival delle porchette d''Italia. Un percorso gastronomico abbinato al locale sagrantino e alle migliori birre artigianali. Nel programma della manifestazione rientra anche “In punta di porchetta”, dove rinomati <strong>chef</strong> scenderanno “in strada” con preparazioni ispirate alla porchetta. Non solo: ospiti della manifestazione ci saranno anche alcuni “<strong>parenti</strong>” di questo cibo di strada, come il <strong>porceddu sardo, il lampredotto toscano, pane e panelle dalla Sicilia</strong> e il locale <strong>cicotto di Grutti</strong>, presidio Slow food.
<h2>Asparagi e fragole sul Lago di Varese</h2>
Il <strong>22 e il 29 maggio</strong>, invece, appuntamento a <strong>Gavirate (Varese)</strong> per festeggiare due prodotti di stagione protagonisti delle nostre tavole: gli asparagi e le fragole. Ad animare l''evento <strong>Asparagi&amp;Fragole</strong> sarà un mercatino di prodotti locali e uno stand gastronomico con delizie come <strong>risotto alle fragole, crespelle e tortelli di asparagi, arrosto con purea di patate e asparagi e persico con zucchine pastellate</strong>. Il 29, inoltre, ci sarà la <strong>Camminata di San Carlo</strong> attorno al Lago di Varese.','Dal pesce alla porchetta, le sagre di maggio','Tanta voglia di festa in giro per l''Italia: ad essere protagonisti, da Nord a Sud, sono i nostri prodotti tipici, spesso sotto forma di street food. In una cornice di storia, natura e tradizioni','inherit','closed','open','','49746-revision-v1','','','2016-05-03 11:12:21','2016-05-03 09:12:21','',49746,'http://old.lacucinaitaliana.it/49746-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>In battello fino a Camogli</h2>
A <strong>Camogli (Genova), dal 6 all''8 maggio</strong>, si partirà con la tradizionale <strong>Sagra del pesce</strong>, giunta quest''anno alla 65esima edizione. Una tradizione che si ripete dal 1952 in occasione della festa di San Fortunato, patrono dei pescatori. Fu un pescatore in particolare,<strong> Lorenzo Viacava</strong>, a lanciare l''idea di costruire una padella gigante per dar vita a una <strong>frittura</strong> di dimensioni epiche: da allora, la festa è uno degli appuntamenti culinari più attesi tra il Tigullio e la Riviera di Levante, reso ancor più suggestivo dai fuochi artificiali e dai battelli diretti alla festa che partono dal porto antico di Genova, da Nervi o da Recco.
<h2>Lo gnocco? Nel pignatiello</h2>
<strong>Dal 7 all''8 maggio</strong>, da provare un''altra sagra, questa volta nel <strong>Napoletano</strong>: siamo a <strong>Marigliano</strong>, dove ad essere festeggiato sarà lo <strong>gnocco nel pignatiello</strong>, ovvero <strong>gnocchi preparati solo con acqua e farina e poi conditi con ragù, mozzarella e parmigiano</strong>. Ma alla festa ci saranno altri piatti tipici della cucina popolare locale, come il caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai missionari della Divina Redenzione.
<h2>A Nepi si festeggia il pecorino romano</h2>
Sempre <strong>il 7 e l''8 maggio, a Nepi (Viterbo)</strong> si svolgerà la <strong>Sagra del pecorino romano</strong>, una prelibatezza ormai rara: dal sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, è una delizia sia da grattugiare che da servire in tavola. In questo caso, assieme agli altri prodotti tipici della Tuscia.
<h2>Porchettiamo: in Umbria una dichiarazione d''amore</h2>
Dal 13 al 15 maggio, da non perdere invece l''appuntamento con la più ruspante e golosa delle specialità da street food dell''Italia centrale: la <strong>porchetta</strong>. Le varie “scuole” della preparazione di questa pietanza si danno appuntamento a <strong>San Terenziano (Perugia)</strong> per <strong>Porchettiamo</strong>, il festival delle porchette d''Italia. Un percorso gastronomico abbinato al locale sagrantino e alle migliori birre artigianali. Nel programma della manifestazione rientra anche “In punta di porchetta”, dove rinomati <strong>chef</strong> scenderanno “in strada” con preparazioni ispirate alla porchetta. Non solo: ospiti della manifestazione ci saranno anche alcuni “<strong>parenti</strong>” di questo cibo di strada, come il <strong>porceddu sardo, il lampredotto toscano, pane e panelle dalla Sicilia</strong> e il locale <strong>cicotto di Grutti</strong>, presidio Slow food.
<h2>Asparagi e fragole sul Lago di Varese</h2>
Il <strong>22 e il 29 maggio</strong>, invece, appuntamento a <strong>Gavirate (Varese)</strong> per festeggiare due prodotti di stagione protagonisti delle nostre tavole: gli asparagi e le fragole. Ad animare l''evento <strong>Asparagi&amp;Fragole</strong> sarà un mercatino di prodotti locali e uno stand gastronomico con delizie come <strong>risotto alle fragole, crespelle e tortelli di asparagi</strong>, arrosto con purea di patate e asparagi e persico con zucchine pastellate. Il 29, inoltre, ci sarà la <strong>Camminata di San Carlo</strong> attorno al Lago di Varese.','Dal pesce alla porchetta, le sagre di maggio','Tanta voglia di festa in giro per l''Italia: ad essere protagonisti, da nord a sud, sono i nostri prodotti tipici, spesso sotto forma di street food. In una cornice di storia, natura e tradizioni','inherit','closed','open','','49746-revision-v1','','','2016-05-03 11:42:16','2016-05-03 09:42:16','',49746,'http://old.lacucinaitaliana.it/49746-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-03 11:43:40','2016-05-03 09:43:40','','Scottiglia','','inherit','closed','open','','scottiglia','','','2016-05-03 11:43:40','2016-05-03 09:43:40','',49738,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Scottiglia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-05-03 12:13:06','2016-05-03 10:13:06','','Gazpacho di melone con gamberi','','publish','closed','closed','','gazpacho-di-melone-con-gamberi','','','2016-05-03 12:13:06','2016-05-03 10:13:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=49758',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-05-03 12:05:52','2016-05-03 10:05:52','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong>, che si dispiegano a perdita d''occhio lungo tutti i filari ordinati di piante pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccola e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare dal secondo anno. E poi dal terzo, quarto anno, sono in piena attività. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong>. Ognuna di queste ha <strong>sei fiori</strong>, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino le mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e le porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, la conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> di Melinda. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:05:52','2016-05-03 10:05:52','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccola e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare dal secondo anno. E poi dal terzo, quarto anno, sono in piena attività. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong>. Ognuna di queste ha <strong>sei fiori</strong>, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino le mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e le porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, la conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> di Melinda. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:06:44','2016-05-03 10:06:44','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccola e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare dal secondo anno. E poi dal terzo, quarto anno, sono in piena attività. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong>. Ognuna di queste ha <strong>sei fiori</strong>, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino le mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e le porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, la conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> di Melinda. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:11:16','2016-05-03 10:11:16','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino le mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e le porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, la conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> di Melinda. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:16:22','2016-05-03 10:16:22','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino mette le mele in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e le porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, la conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> di Melinda. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:17:47','2016-05-03 10:17:47','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 12:18:44','2016-05-03 10:18:44','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong>, che si dispiegano a perdita d''occhio lungo i filari ordinati dove le piante sono pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta anche 40 foto a ognuna per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi –. Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Un''idea che è stata vincente. Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:18:44','2016-05-03 10:18:44','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-03 12:19:34','2016-05-03 10:19:34','','Meloni.','Meloni.','inherit','closed','open','','meloni-2','','','2016-05-03 12:19:34','2016-05-03 10:19:34','',49765,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Anatra-affumicata-con-composta-di-melone.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-11 11:00:25','2016-05-11 09:00:25','Pesce, asparagi, porchetta, fragole e pecorino: a maggio c''è già voglia di uscire per strada e tutta Italia impazzisce per le sagre dedicate ai prodotti tipici del Bel Paese. Qualche esempio?

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<h2>Riso, il Dono degli Dei</h2>
L’Agriturismo Cascina Caremma, alle porte di Milano, tutti i giovedì sera dei mesi di Maggio e Giugno 2016 presenta Riso, il Dono degli Dei, le speciali serate per celebrare con aperitivi in risaia, cene a tema, e racconti, il cereale simbolo della generosità della Terra. Gabriele Corti, fondatore e agricoltore di Cascina Caremma, guiderà i presenti in un viaggio conoscitivo per illustrare la storia del riso, poi dalla teoria alla degustazione, ci si sederà a tavola perla speciale cena per scoprire i piatti della tradizione. Info e prenotazioni su www.caremma.com
<h2>La frittura gigante di Camogli</h2>
A <strong>Camogli (Genova), dal 6 all''8 maggio</strong>, si partirà con la tradizionale <strong>Sagra del pesce</strong>, giunta quest''anno alla 65esima edizione. Una tradizione che si ripete dal <strong>1952</strong> in occasione della festa di San Fortunato, patrono dei pescatori. Fu un pescatore in particolare,<strong> Lorenzo Viacava</strong>, a lanciare l''idea di costruire una <strong>padella gigante</strong> per dar vita a una <strong>frittura</strong> di dimensioni epiche: da allora, la festa è uno degli appuntamenti culinari più attesi tra il Tigullio e la Riviera di Levante, reso ancor più suggestivo dai fuochi artificiali e dai battelli diretti alla festa che partono dal porto antico di Genova, da Nervi o da Recco.
<h2>Lo gnocco solidale di Marigliano</h2>
<strong>Dal 7 all''8 maggio</strong>, da provare un''altra sagra, questa volta nel <strong>Napoletano</strong>: siamo a <strong>Marigliano</strong>, dove ad essere festeggiato sarà lo <strong>gnocco nel pignatiello</strong>, ovvero <strong>gnocchi preparati solo con acqua e farina e poi conditi con ragù, mozzarella e parmigiano</strong>. Ma alla festa ci saranno altri piatti tipici della cucina popolare locale, come il caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai missionari della Divina Redenzione.
<h2>A Nepi si festeggia il pecorino romano</h2>
Sempre <strong>il 7 e l''8 maggio, a Nepi (Viterbo)</strong> si svolgerà la <strong>Sagra del pecorino romano. </strong>Dal sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, è una delizia sia da grattugiare che da servire in tavola. In questo caso, assieme agli altri prodotti tipici della Tuscia.
<h2>Impepata Meccanica a Wine&amp;The City a Napoli</h2>
La rassegna diffusa che coniuga creatività e cultura del vino, torna a Napoli dal 6 al 25 maggio. Una staffetta di appuntamenti che combinano cultura del vino e creatività diffusa. Venti giorni, circa 100 location coinvolte e più di 100 vini da degustare provenienti da tutta Italia. Si apre il 6 maggio con la performance di Don Pasta, ma grande attesa il 12 maggio per Impepata Meccanica, la performance ideata da Marianna Vitale, Una Stella Michelin di SUD Ristorante di Quarto e da Egidio Cerrone, un evento che vedrà sul palco una cooking station, un grande schermo alle spalle e 100 persone in platea.

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<h2>Golden Age Dinner in Valle d''Aosta</h2>
<strong>Venerdì 13 maggio</strong>, gli chef stellati della Valle d''Aosta al Forte di Bard cucineranno una cena in omaggio ai capolavori della pittura olandese e fiamminga protagonisti della mostra-evento Golden Age. Jordaens, Rubens, Brueghel. Il menù sarà curato dagli chef Alfio Fascendini (ristorante Vecchio Ristoro, Aosta), Fabio Iacovone (Le Petit Restaurant dell’Hotel Bellevue, Cogne), Maura Gosio (Restaurant Le Petit Royal, Courmayeur), Piergiorgio Pellerei (ristorante La Clusaz, Gignod) e Agostino Buillas (Café Quinson Restaurant de Montagne, Morgex). Seguendo le orme degli artisti fiamminghi e olandesi che erano soliti specializzarsi in temi e stili prescelti e collaborare volentieri fra loro lavorando su un unico quadro, gli chef stellati della Valle d''Aosta uniranno le loro competenze e abilità per dare vita ad un unico grande menù tutto da scoprire e gustare che valorizza i sapori del territorio valdostano. Cinque le portate, una per ogni chef, con un vino in abbinamento per ogni portata.

&nbsp;
<h2>Porchettiamo: in Umbria una dichiarazione d''amore</h2>
Dal 13 al 15 maggio, da non perdere invece l''appuntamento con la più ruspante e golosa delle specialità da street food dell''Italia centrale: la <strong>porchetta</strong>. Le varie “scuole” della preparazione di questa pietanza si danno appuntamento a <strong>San Terenziano (Perugia)</strong> per <strong>Porchettiamo</strong>, il festival delle porchette d''Italia. Un percorso gastronomico abbinato al locale sagrantino e alle migliori birre artigianali. Nel programma della manifestazione rientra anche “In punta di porchetta”, dove rinomati <strong>chef</strong> scenderanno “in strada” con preparazioni ispirate alla porchetta. Non solo: ospiti della manifestazione ci saranno anche alcuni “<strong>parenti</strong>” di questo cibo di strada, come il <strong>porceddu sardo, il </strong><strong>lampredotto toscano, pane e panelle dalla Sicilia</strong> e il locale <strong>cicotto di Grutti</strong>, presidio Slow food.

&nbsp;
<h2>
Equo Supper Club</h2>
Pochi selezionati ospiti, una casa d’autore, un artista e un grande chef per una cena privata all’insegna della sostenibilità. Un momento di condivisione e confronto tra persone diverse che vogliono combattere gli sprechi promuovendo un cambiamento sociale. Il secondo appuntamento sarà mercoledì <strong>18 maggio 2016</strong> a Milano nel loft del fotografo Michael Gardenia, ideatore di Fusillo Lab. In cucina ci sarà Franco Aliberti, pasticcere e chef attento alla sostenibilità, che stupirà i commensali con una cena ispirata alla natura. Come piatti si utilizzeranno anche gli elementi naturali che ci circondano, come legno e pietra. La tavola invece sarà apparecchiata questa volta dai designer Andrea Magnani e Giovanni Delvecchio, ideatori del progetto First Supper Project - la cena diventa così una performance artistica live. Lo spazio per l’occasione sarà ricoperto da un soffice tappeto d’erba vera: gli ospiti saranno invitati a togliersi le scarpe ed entrare in contatto con la natura in una sorta di “déjeuner sur l’herbe”.
I posti a tavola si possono acquistare all’asta sulla piattaforma di Charity Stars: http://goo.gl/uTz3i4
<h2>Asparagi&amp;Biodiversità</h2>
Una serata sulla  sulla produzione dell’asparago nella biodiversità agroalimentare, <strong>venerdì 27 maggio</strong> alle 17.30, nella splendida location a Castelfranco Veneto e in collaborazione con la storica azienda vinicola Ronchi di Cialla. L’evento Asparago&amp;biodiversità è il secondo di tre appuntamenti sul tema della Biodiversità, che Ferrowine ha fortemente voluto per il 2016. Tre incontri per approfondire una tematica cara agli organizzatori che ha l’obiettivo di coinvolgere sempre più anche il grande pubblico.
<h2>Asparagi e fragole sul Lago di Varese</h2>
Il <strong>22 e il 29 maggio</strong>, invece, appuntamento a <strong>Gavirate (Varese)</strong> per festeggiare due prodotti di stagione protagonisti delle nostre tavole: gli asparagi e le fragole. Ad animare l''evento <strong>Asparagi&amp;Fragole</strong> sarà un mercatino di prodotti locali e uno stand gastronomico con delizie come <strong>risotto alle fragole, crespelle e tortelli di asparagi</strong>, arrosto con purea di patate e asparagi e persico con zucchine pastellate. Il 29, inoltre, ci sarà la <strong>Camminata di San Carlo</strong> attorno al Lago di Varese.','Dagli asparagi alla porchetta, gli eventi e le sagre di maggio','Tanta voglia di festa in giro per l''Italia: ad essere protagonisti, da nord a sud, sono i nostri prodotti tipici, spesso sotto forma di street food. In una cornice di storia, natura e tradizioni','inherit','closed','open','','49746-autosave-v1','','','2016-05-11 11:00:25','2016-05-11 09:00:25','',49746,'http://old.lacucinaitaliana.it/49746-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 12:21:52','2016-05-03 10:21:52','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong>, che si dispiegano a perdita d''occhio lungo i filari ordinati dove le piante sono pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta loro fino anche a 40 foto per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi – Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:21:52','2016-05-03 10:21:52','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta loro fino anche a 40 foto per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato» spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi – Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.

Di Alice Dutto','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 12:27:29','2016-05-03 10:27:29','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-03 12:43:21','2016-05-03 10:43:21','Pesce, asparagi, porchetta, fragole e pecorino: a maggio c''è già voglia di uscire per strada e tutta Italia impazzisce per le sagre dedicate ai prodotti tipici del Bel Paese. Qualche esempio?
<h2>La frittura gigante di Camogli</h2>
A <strong>Camogli (Genova), dal 6 all''8 maggio</strong>, si partirà con la tradizionale <strong>Sagra del pesce</strong>, giunta quest''anno alla 65esima edizione. Una tradizione che si ripete dal <strong>1952</strong> in occasione della festa di San Fortunato, patrono dei pescatori. Fu un pescatore in particolare,<strong> Lorenzo Viacava</strong>, a lanciare l''idea di costruire una <strong>padella gigante</strong> per dar vita a una <strong>frittura</strong> di dimensioni epiche: da allora, la festa è uno degli appuntamenti culinari più attesi tra il Tigullio e la Riviera di Levante, reso ancor più suggestivo dai fuochi artificiali e dai battelli diretti alla festa che partono dal porto antico di Genova, da Nervi o da Recco.
<h2>Lo gnocco solidale di Marigliano</h2>
<strong>Dal 7 all''8 maggio</strong>, da provare un''altra sagra, questa volta nel <strong>Napoletano</strong>: siamo a <strong>Marigliano</strong>, dove ad essere festeggiato sarà lo <strong>gnocco nel pignatiello</strong>, ovvero <strong>gnocchi preparati solo con acqua e farina e poi conditi con ragù, mozzarella e parmigiano</strong>. Ma alla festa ci saranno altri piatti tipici della cucina popolare locale, come il caciocavallo impiccato, il soffritto di maiale e la trippa. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai missionari della Divina Redenzione.
<h2>A Nepi si festeggia il pecorino romano</h2>
Sempre <strong>il 7 e l''8 maggio, a Nepi (Viterbo)</strong> si svolgerà la <strong>Sagra del pecorino romano. </strong>Dal sapore dolce e aromatico oppure piccante e deciso a seconda della stagionatura, è una delizia sia da grattugiare che da servire in tavola. In questo caso, assieme agli altri prodotti tipici della Tuscia.
<h2>Porchettiamo: in Umbria una dichiarazione d''amore</h2>
Dal 13 al 15 maggio, da non perdere invece l''appuntamento con la più ruspante e golosa delle specialità da street food dell''Italia centrale: la <strong>porchetta</strong>. Le varie “scuole” della preparazione di questa pietanza si danno appuntamento a <strong>San Terenziano (Perugia)</strong> per <strong>Porchettiamo</strong>, il festival delle porchette d''Italia. Un percorso gastronomico abbinato al locale sagrantino e alle migliori birre artigianali. Nel programma della manifestazione rientra anche “In punta di porchetta”, dove rinomati <strong>chef</strong> scenderanno “in strada” con preparazioni ispirate alla porchetta. Non solo: ospiti della manifestazione ci saranno anche alcuni “<strong>parenti</strong>” di questo cibo di strada, come il <strong>porceddu sardo, il lampredotto toscano, pane e panelle dalla Sicilia</strong> e il locale <strong>cicotto di Grutti</strong>, presidio Slow food.
<h2>Asparagi e fragole sul Lago di Varese</h2>
Il <strong>22 e il 29 maggio</strong>, invece, appuntamento a <strong>Gavirate (Varese)</strong> per festeggiare due prodotti di stagione protagonisti delle nostre tavole: gli asparagi e le fragole. Ad animare l''evento <strong>Asparagi&amp;Fragole</strong> sarà un mercatino di prodotti locali e uno stand gastronomico con delizie come <strong>risotto alle fragole, crespelle e tortelli di asparagi</strong>, arrosto con purea di patate e asparagi e persico con zucchine pastellate. Il 29, inoltre, ci sarà la <strong>Camminata di San Carlo</strong> attorno al Lago di Varese.','Dal pesce alla porchetta, le sagre di maggio','Tanta voglia di festa in giro per l''Italia: ad essere protagonisti, da nord a sud, sono i nostri prodotti tipici, spesso sotto forma di street food. In una cornice di storia, natura e tradizioni','inherit','closed','open','','49746-revision-v1','','','2016-05-03 12:43:21','2016-05-03 10:43:21','',49746,'http://old.lacucinaitaliana.it/49746-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-05-03 12:53:23','2016-05-03 10:53:23','','Cozze alla marinière con patatine fritte','','inherit','closed','open','','49788-revision-v1','','','2016-05-03 12:53:23','2016-05-03 10:53:23','',49788,'http://old.lacucinaitaliana.it/49788-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-03 13:02:17','2016-05-03 11:02:17','Le <strong>fave</strong> già le assaporiamo da aprile; gli <strong>asparagi</strong> e le <strong>fragole</strong>, così come gli agretti, già da marzo. Il loro periodo continua anche a maggio, ma in questo mese sono altre le novità che ci riserva madre natura in tema di frutta e verdura di stagione. A cominciare dalla <strong>ciliegie</strong>, disponibili verso la fine del mese.
<h2>Spuntano le ciliegie</h2>
le prime a comparire sono in genere le dolci <strong>bigarreaux emiliane e venete</strong>, assieme alla <strong>malizia campana</strong>, dalle notevoli dimensioni. A giugno (ma vedremo se quest''anno ci sarà un anticipo) sarà il turno dei <strong>duroni</strong>, come quello celebre di <strong>Vignola</strong>, oltre che della mora di <strong>Cazzano</strong>, tipica del <strong>Veronese</strong>. Sempre a giugno arriveranno tutte le altre varietà, come quelle <strong>pugliesi</strong>: si chiuderà a <strong>luglio e agosto</strong> con le varietà provenienti dal <strong>Trentino-Alto Adige</strong> e dalle zone di montagna, dove l’altitudine determina una maturazione particolarmente lenta e quindi freschissimi prodotti d’alta qualità anche a luglio e perfino verso la fine dell''estate. Da sempre tra i frutti più amati, le ciliegie si possono mangiare a cuor leggero: sono infatti ricche di <strong>vitamina A, B e C,</strong> nonché fonti di <strong>ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo</strong>. Contengono poi <strong>melatonina</strong>, sostanza che favorisce il sonno. Nonché numerosi elementi antiossidanti come le <strong>antocianine</strong>, presenti soprattutto nella <strong>visciola</strong>, una varietà di ciliegia selvatica. Pare che, consumando a digiuno 25 ciliegie al giorno accompagnate da molta acqua, si ottenga un buon effetto di depurazione e disintossicazione dell''organismo.
<h2>Arriva l''albicocca</h2>
Maggio è tempo di ultimi raccolti per le<strong> arance Valencia e i kiwi</strong>, mentre verso la fine del mese è già tempo di <strong>albicocche</strong>: si inizia solitamente con quelle precoci, le <strong>pindos</strong>, seguite da quelle di grandi dimensioni con le “lentigini”, ossia le <strong>vesuviane</strong>, o quelle più piccole come la <strong>preole</strong>, tipiche anch''esse della Campania. L''albicocca, già dalla fine di maggio, si candida come frutto dell''estate non solo perché di stagione almeno fino a luglio, ma anche per la sua ricchezza di <strong>betacarotene</strong> che favorisce l''<strong>abbronzatura</strong>, oltre che di <strong>licopene</strong>, che protegge le cellule dall''invecchiamento.
<h2>Le nespole prendono tempo</h2>
Ma maggio è anche il periodo giusto di un altro frutto gustosissimo: le <strong>nespole</strong>. Quello oggi più diffuso è il frutto del <strong>nespolo del Giappone</strong>, introdotto in Europa nel Settecento. I frutti del nespolo europeo hanno invece tempi di maturazione diversi: “<strong>Col tempo e con la paglia maturano le nespole</strong>”, recita l''antico detto. I frutti di questa pianta, infatti, <strong>non possono essere consumati alla raccolta</strong>, che avviene ad autunno inoltrato, ma vanno lasciati “ammezzire” in un ambiente asciutto e ventilato (tradizionalmente, sulla paglia), in modo da far loro perdere il sapore estremamente acido e rendendole quindi commestibili.
<h2>Catalogna e tarassaco</h2>
E la verdura? Oltre alle fave, agli asparagi e agli agretti, tra i <strong>carciofi</strong> spazio alle <strong>ultime mammole</strong>. Mentre, sempre verso la fine del mese, è già il momento dei primi <strong>pomodori</strong> e delle prime <strong>zucchine</strong> di stagione, oltre alle piccole <strong>patate novelle</strong>. Con <strong>fagiolini, piselli, melanzane e peperoni</strong> si può inoltre già dipingere un anticipo d''estate sulle nostre tavole, senza dimenticare ovviamente lattughe e rucola. Tra tutte, maggio è il mese perfetto per la famiglia delle <strong>cicorie</strong>, a cominciare dalla <strong>catalogna</strong>, le cui foglie vanno bollite per 10-15 minuti e condite con sale, aglio e olio extravergine d''oliva. Tutta da scoprire un''altra erba di questo periodo: il <strong>tarassaco</strong>. Le foglie più giovani si mangiano crude, in insalata. Quelle più sviluppate, dal gusto più amaro, sono invece perfette per essere bollite e consumate in zuppe e minestroni. Tra le verdure di stagione rientrano anche<strong> aglio, bietole, carote, cipolle e ravanelli.</strong>','Frutta e verdura di stagione: la spesa di maggio','Il debutto delle ciliegie e delle nespole, le prime albicocche, le ultime arance. Pomodori e zucchine annunciano già l''estate, mentre splende sempre il sole su fragole, fave, agretti e asparagi. ','inherit','closed','open','','49677-autosave-v1','','','2016-05-03 13:02:17','2016-05-03 11:02:17','',49677,'http://old.lacucinaitaliana.it/49677-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 13:00:52','2016-05-03 11:00:52','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong>, che si dispiegano a perdita d''occhio lungo i filari ordinati dove le piante sono pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta loro fino anche a 40 foto per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato», spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi – Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.

di <strong>Alice Dutto</strong>','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per portare una mela fino al nostro piatto','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 13:00:52','2016-05-03 11:00:52','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-05-03 13:05:46','2016-05-03 11:05:46','','albicocche e ciliegie maggio','Apricots and Cherries','inherit','closed','open','','apricots-and-cherries','','','2016-05-03 13:06:09','2016-05-03 11:06:09','',49677,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/albicocche-e-ciliegie-maggio.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:06:24','2016-05-03 11:06:24','Le <strong>fave</strong> già le assaporiamo da aprile; gli <strong>asparagi</strong> e le <strong>fragole</strong>, così come gli agretti, già da marzo. Il loro periodo continua anche a maggio, ma in questo mese sono altre le novità che ci riserva madre natura in tema di frutta e verdura di stagione. A cominciare dalla <strong>ciliegie</strong>, disponibili verso la fine del mese.
<h2>Spuntano le ciliegie</h2>
le prime a comparire sono in genere le dolci <strong>bigarreaux emiliane e venete</strong>, assieme alla <strong>malizia campana</strong>, dalle notevoli dimensioni. A giugno (ma vedremo se quest''anno ci sarà un anticipo) sarà il turno dei <strong>duroni</strong>, come quello celebre di <strong>Vignola</strong>, oltre che della mora di <strong>Cazzano</strong>, tipica del <strong>Veronese</strong>. Sempre a giugno arriveranno tutte le altre varietà, come quelle <strong>pugliesi</strong>: si chiuderà a <strong>luglio e agosto</strong> con le varietà provenienti dal <strong>Trentino-Alto Adige</strong> e dalle zone di montagna, dove l’altitudine determina una maturazione particolarmente lenta e quindi freschissimi prodotti d’alta qualità anche a luglio e perfino verso la fine dell''estate. Da sempre tra i frutti più amati, le ciliegie si possono mangiare a cuor leggero: sono infatti ricche di <strong>vitamina A, B e C,</strong> nonché fonti di <strong>ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo</strong>. Contengono poi <strong>melatonina</strong>, sostanza che favorisce il sonno. Nonché numerosi elementi antiossidanti come le <strong>antocianine</strong>, presenti soprattutto nella <strong>visciola</strong>, una varietà di ciliegia selvatica. Pare che, consumando a digiuno 25 ciliegie al giorno accompagnate da molta acqua, si ottenga un buon effetto di depurazione e disintossicazione dell''organismo.
<h2>Arriva l''albicocca</h2>
Maggio è tempo di ultimi raccolti per le<strong> arance Valencia e i kiwi</strong>, mentre verso la fine del mese è già tempo di <strong>albicocche</strong>: si inizia solitamente con quelle precoci, le <strong>pindos</strong>, seguite da quelle di grandi dimensioni con le “lentigini”, ossia le <strong>vesuviane</strong>, o quelle più piccole come la <strong>preole</strong>, tipiche anch''esse della Campania. L''albicocca, già dalla fine di maggio, si candida come frutto dell''estate non solo perché di stagione almeno fino a luglio, ma anche per la sua ricchezza di <strong>betacarotene</strong> che favorisce l''<strong>abbronzatura</strong>, oltre che di <strong>licopene</strong>, che protegge le cellule dall''invecchiamento.
<h2>Le nespole prendono tempo</h2>
Ma maggio è anche il periodo giusto di un altro frutto gustosissimo: le <strong>nespole</strong>. Quello oggi più diffuso è il frutto del <strong>nespolo del Giappone</strong>, introdotto in Europa nel Settecento. I frutti del nespolo europeo hanno invece tempi di maturazione diversi: “<strong>Col tempo e con la paglia maturano le nespole</strong>”, recita l''antico detto. I frutti di questa pianta, infatti, <strong>non possono essere consumati alla raccolta</strong>, che avviene ad autunno inoltrato, ma vanno lasciati “ammezzire” in un ambiente asciutto e ventilato (tradizionalmente, sulla paglia), in modo da far loro perdere il sapore estremamente acido e rendendole quindi commestibili.
<h2>Catalogna e tarassaco</h2>
E la verdura? Oltre alle fave, agli asparagi e agli agretti, tra i <strong>carciofi</strong> spazio alle <strong>ultime mammole</strong>. Mentre, sempre verso la fine del mese, è già il momento dei primi <strong>pomodori</strong> e delle prime <strong>zucchine</strong> di stagione, oltre alle piccole <strong>patate novelle</strong>. Con <strong>fagiolini, piselli, melanzane e peperoni</strong> si può inoltre già dipingere un anticipo d''estate sulle nostre tavole, senza dimenticare ovviamente lattughe e rucola. Tra tutte, maggio è il mese perfetto per la famiglia delle <strong>cicorie</strong>, a cominciare dalla <strong>catalogna</strong>, le cui foglie vanno bollite per 10-15 minuti e condite con sale, aglio e olio extravergine d''oliva. Tutta da scoprire un''altra erba di questo periodo: il <strong>tarassaco</strong>. Le foglie più giovani si mangiano crude, in insalata. Quelle più sviluppate, dal gusto più amaro, sono invece perfette per essere bollite e consumate in zuppe e minestroni. Tra le verdure di stagione rientrano anche<strong> aglio, bietole, carote, cipolle e ravanelli.</strong>','Frutta e verdura di stagione: la spesa di maggio','Il debutto delle ciliegie e delle nespole, le prime albicocche, le ultime arance. Pomodori e zucchine annunciano già l''estate, mentre splende sempre il sole su fragole, fave, agretti e asparagi. ','inherit','closed','open','','49677-revision-v1','','','2016-05-03 13:06:24','2016-05-03 11:06:24','',49677,'http://old.lacucinaitaliana.it/49677-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-03 13:06:58','2016-05-03 11:06:58','','Tortine morbide alla frutta mista','','inherit','closed','open','','tortine-morbide-alla-frutta-mista','','','2016-05-03 13:06:58','2016-05-03 11:06:58','',49796,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Tortine-morbide-alla-frutta-mista.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:08:05','2016-05-03 11:08:05','','porchetta sagre maggio','','inherit','closed','open','','porchetta-sagre-maggio','','','2016-05-03 13:08:05','2016-05-03 11:08:05','',49746,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/porchetta-sagre-maggio.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-05-03 13:10:58','2016-05-03 11:10:58','','Tortine morbide alla frutta mista','','inherit','closed','open','','49796-revision-v1','','','2016-05-03 13:10:58','2016-05-03 11:10:58','',49796,'http://old.lacucinaitaliana.it/49796-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:16:26','2016-05-03 11:16:26','Dalla <em>madeleine</em> di Marcel Proust al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cioccolato-storia/" target="_blank">cioccolato</a> di Laura Esquivel, il cibo ha spesso avuto ruoli cruciali nei romanzi letterari: le esperienze culinarie sono parte consistente della vita dell''uomo e assumono spesso valori simbolici che la letteratura mette in risalto. Anche gli scrittori italiani hanno utilizzato abbondantemente la cultura gastronomica per insaporire i loro libri, come ha sottolineato <strong>Dora Marchese</strong> nel libro <em><strong>Il gusto della letteratura</strong></em>. Edito da Carrocci e accompagnato dalla prefazione della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il volume è <strong>un viaggio tra XIX e XX secolo che esplora la dimensione gastronomico-alimentare degli scrittori del nostro Paese</strong>.
<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d''incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l''osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell''Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-migliori-osterie-di-italia-2016/" target="_blank">taverna</a> di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l''arresto, in un''altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all''unità d''Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D''Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l''unificazione delle cucine regionali contro l''egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-storia/" target="_blank">pastasciutta</a> e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l''uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l''innovazione è sempre possibile.','''Il gusto della letteratura'', un libro per palati fini','Da Manzoni al Novecento, Dora Marchese racconta l''approccio al cibo degli scrittori italiani, tra curiosità e battaglie culinarie','inherit','closed','open','','49704-autosave-v1','','','2016-05-03 13:16:26','2016-05-03 11:16:26','',49704,'http://old.lacucinaitaliana.it/49704-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:19:38','2016-05-03 11:19:38','','literary gourmet','sweet book','inherit','closed','open','','literary-gourmet','','','2016-05-03 13:19:38','2016-05-03 11:19:38','',49704,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/gusto-letteratura.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d''incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l''osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell''Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-migliori-osterie-di-italia-2016/" target="_blank">taverna</a> di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l''arresto, in un''altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all''unità d''Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D''Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l''arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l''unificazione delle cucine regionali contro l''egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-storia/" target="_blank">pastasciutta</a> e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l''uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l''innovazione è sempre possibile.','''Il gusto della letteratura'', un libro per palati fini','Da Manzoni al Novecento, Dora Marchese racconta l''approccio al cibo degli scrittori italiani, tra curiosità e battaglie culinarie','inherit','closed','open','','49704-revision-v1','','','2016-05-03 13:19:53','2016-05-03 11:19:53','',49704,'http://old.lacucinaitaliana.it/49704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-05-04 14:09:52','2016-05-04 12:09:52','Tutto nasce dalla cottura del <strong>mosto</strong>, dal quale deriva quel gusto, quel colore e quella particolare densità. Eccolo, il segreto di uno dei condimenti più famosi e versatili della nostra gastronomia: l''<strong>aceto balsamico</strong>. Che ha a <strong>Modena</strong> e a <strong>Reggio Emilia</strong> il suo territorio d''elezione. Ma come nasce un buon aceto balsamico? Dimenticatevi, per un attimo, il procedimento dal quale nasce il “normale” aceto. Come per l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/agresto/">agresto</a></strong>, le radici dell''aceto balsamico sono da ricercare nell<strong>''usanza romana di cuocere il mosto</strong>: già <strong>Virgilio</strong>, nelle <em>Georgiche</em>, descriveva la donna che “siede al telaio tesse e canta oppure cuoce il mosto, il dolce succo, sul fuoco togliendo attentamente con una frasca la schiuma dal liquido ribollente sul paiolo”. Mentre <strong>Lucio Columella</strong>, nel suo <em>De rustica</em>, afferma che il mosto cotto “appena raffreddato viene trasferito e riposto nelle botti affinché possa essere consumato dopo un anno”. Già allora si ha la sensazione che la<strong> Pianura Padana</strong> fosse la zona maggiormente vocata alla produzione di aceto balsamico (Virgilio, d''altronde, era di Mantova).
<h2>L''aceto di Canossa</h2>
Nel <strong>Medioevo</strong>, la predilezione per i sapori più acidi e contrastati mise in secondo piano la produzione dell''aceto balsamico, che si radicò nelle tavole contadine, mentre quelle <strong>aristocratiche</strong> iniziarono a preferirgli l''<strong>agresto</strong>. Tuttavia in una cronaca medievale, la<em> Vita Mathildis</em>, il futuro imperatore germanico<strong> Enrico II</strong> parlava “di quell''aceto che gli era stato lodato e che si faceva nella<strong> rocca di Canossa</strong>”, prodotto nel feudo della celebre <strong>Matilde</strong>. Aceto balsamico, probabilmente.
<h2>Il farmaco di Lucrezia Borgia</h2>
La preferenza per l''agresto durò tuttavia fino al <strong>Rinascimento</strong>, quando la passione per l''<strong>agrodolce</strong> riportò in auge l''<strong>aceto balsamico</strong>: pionieri di questo cambiamento dei gusti furono proprio gli <strong>Estensi</strong>, il cui dominio, da Ferrara, si estendeva anche su Modena e Reggio, fino ad arrivare in Garfagnana. L''aceto balsamico divenne anche un farmaco: si narra che <strong>Lucrezia Borgia</strong>, duchessa di Ferrara, lo usasse per lenire le doglie del parto. Fatto sta che le <strong>acetaie ducali</strong> divennero ben presto famose in tutta Italia e anche oltralpe. Mentre l''esempio degli Estensi venne ben presto imitato dalle altre<strong> famiglie nobili locali</strong>, gelosissime dei segreti delle proprie acetaie dove si produceva il famoso balsamico. Che però ancora non si chiamava così: nei documenti dell''epoca, pur riferiti chiaramente al condimento preparato con il mosto cotto, si parlava ancora genericamente di “aceto”. Il <strong>termine “balsamico”</strong> comparirà per la prima volta solo due secoli dopo, nel <strong>1747</strong>.
<h2>Il bottino di Vittorio Emanuele II</h2>
Curioso destino, quelle delle<strong> acetaie ducali</strong>: durante l''<strong>occupazione francese</strong> vennero vendute <strong>all''asta</strong> e acquistate dalla <strong>nobiltà locale</strong>, che ovviamente utilizzò le botti per arricchire le proprie acetaie. Mentre, con l''annessione al Regno sabaudo nel 1859 a seguito dei moti successivi alla Seconda guerra d''indipendenza, le acetaie ducali divennero addirittura <strong>prede di guerra di Re Vittorio Emanuele II</strong>, invaghito di quell'' “oro nero”. Fece trasportare i pezzi migliori a <strong>Moncalieri</strong>, dove però furono sopraffatti dalla <strong>muffa</strong> a causa del clima poco adatto per la maturazione dell''aceto. Gli enologi reali, per tentare di salvare il salvabile, si rivolsero allora al grande enologo modenese, nonché produttore di aceto balsamico, <strong>Francesco Agazzotti</strong>. Fu una vera fortuna: l''Agazzotti rispose con una <strong>lettera</strong> dettagliata che oggi costituisce la <strong>base del disciplinare</strong> per la produzione dell''aceto balsamico tradizionale di Modena.
<h2>Ingredienti aggiuntivi</h2>
Dopo l''Unità d''Italia l''aceto balsamico cominciò pian piano a diffondersi in tutto il Paese: le tutele arrivano nel 2000 con l''<strong>aceto balsamico tradizionale Dop</strong>, sia di <strong>Modena</strong> che di <strong>Reggio Emilia</strong>; e nel 2009 con l''<strong>aceto balsamico di Modena IGP</strong>. Le differenze tra questi prodotti non sono di poco conto. Nell''<strong>aceto balsamico tradizionale di Modena Dop</strong>, infatti, possono essere utilizzate <strong>esclusivamente uve coltivate nella provincia emiliana</strong>, da vitigni Lambrusco, Ancellotta, Trebbiano, Sauvignon, Sgavetta, Berzemino e Occhio di Gatta. “La fermentazione zuccherina ed acetica – si legge nel disciplinare - ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a <strong>12 anni</strong>, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell’eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di ''madre''”. Regole <strong>analoghe</strong> valgono per l''aceto balsamico tradizionale di <strong>Reggio Emilia</strong>. Il <strong>prodotto IGP, invece, è molto diverso</strong>: l''eventuale invecchiamento dura<strong> 3 anni</strong>, le <strong>uve</strong> possono provenire anche dai territori fuori dalle province di Modena e Reggio e soprattutto c''è un<strong> altro ingrediente: l''aceto di vino</strong>. Ed è permessa anche l''aggiunta (non sempre attuata però) di piccole dosi di <strong>caramello</strong>. Ancora diversa, infine, la<strong> glassa di aceto balsamico</strong>, la cui densità non è “naturale” ma deriva dall''aggiunta di un <strong>addensante</strong>, ad esempio l''<strong>amido</strong>.','La grande storia dell''aceto balsamico','Cavalieri, duchi, re, imperatori ed enologi: tutti alla corte di questo conteso e misterioso “oro nero”. Nato con i Romani, soppiantato dall''agresto e riportato in auge dagli Estensi nel Rinascimento. Ma attenzione: oggi, il prodotto Dop e quello IGP presentano delle radicali differenze','publish','closed','closed','','aceto-balsamico-di-modena','','','2016-05-05 03:45:54','2016-05-05 01:45:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=49806',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:25:38','2016-05-03 11:25:38','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong> che si dispiegano a perdita d''occhio lungo i filari ordinati dove le piante sono pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Mele, alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta loro fino anche a 40 foto per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie addette. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato», spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi – Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.

di <strong>Alice Dutto</strong>','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per produrre una mela','inherit','closed','open','','49705-autosave-v1','','','2016-05-03 13:25:38','2016-05-03 11:25:38','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:26:01','2016-05-03 11:26:01','','Ramo di mel golden sul lago in trentino','','inherit','closed','open','','ramo-di-golden-sul-lago','','','2016-05-03 13:26:13','2016-05-03 11:26:13','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Ramo-di-golden-sul-lago.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:26:39','2016-05-03 11:26:39','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong> che si dispiegano a perdita d''occhio lungo i filari ordinati dove le piante sono pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Mele, alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta loro fino anche a 40 foto per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie addette. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato», spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi – Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela: viaggio dentro alla filiera produttiva','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per produrre una mela','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 13:26:39','2016-05-03 11:26:39','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-03 16:40:18','2016-05-03 14:40:18','Sono quasi due milioni i vegetariani, il <strong>3,1 per cento della popolazione italiana</strong>, secondo il Rapporto Eurispes 2012. Quasi metà di loro dichiara di esserlo per motivi di <strong>salute</strong>. E in questo si dimostrano attenti discepoli del vegetariano Umberto Veronesi e dei sempre più numerosi scienziati che sponsorizzano la scelta di un menu totalmente privo di carne (e pesce). Gli effetti positivi della dieta vegetariana consistono prima di tutto nel <strong>controllo del peso corporeo</strong>, con minori rischi di ipertensione, diabete e infarto. In secondo luogo, anche se non elimina totalmente dalla tavola il<strong> colesterolo</strong> (presente nel formaggio e nelle uova), lo riduce però in modo sensibile, limitando la probabilità di arteriosclerosi e di altre patologie del sistema circolatorio. Infine, l’elevata <strong>presenza di fibra</strong> abbassa l’incidenza di malattie dell’intestino.

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<h2>Togliere anche latte e uova?</h2>
Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale<strong> esclude carne, pesce e pollame</strong>, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama <strong>dieta “vegana”</strong> e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di <strong>carenze nutritive</strong>.

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<h2>Proteine di valore con cereali e legumi</h2>
Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre <strong>impostarla in modo corretto</strong>, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con <strong>intelligenza e metodo</strong>. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una composizione ben studiata del menu verde. <strong>Le proteine sono il primo fattore da considerare</strong>. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda.<strong> Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci</strong> sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
<strong>Calcio e ferro</strong> sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche <strong>i latticini</strong> potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, <strong>consumando molta vitamina C</strong>: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla <strong>mancanza di vitamina B12</strong>, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può rendersi necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di <strong>omega 3</strong>. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: <strong>soia, arachidi, noci e mandorle</strong> sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni <strong>oli vegetali</strong>, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.

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di <strong>Giorgio Donegani</strong> e <strong>Cristina Turati</strong>','A tavola con madre terra: la dieta vegetariana','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','publish','closed','closed','','a-tavola-con-madre-terra-la-dieta-vegetariana','','','2016-05-03 16:40:18','2016-05-03 14:40:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=49810',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-05-03 13:35:31','2016-05-03 11:35:31','Tutto nasce dalla cottura del <strong>mosto</strong>, dal quale deriva quel gusto, quel colore e quella particolare densità. Eccolo, il segreto di uno dei condimenti più famosi e versatili della nostra gastronomia: l''<strong>aceto balsamico</strong>. Che ha a <strong>Modena</strong> e a <strong>Reggio Emilia</strong> il suo territorio d''elezione. Ma come nasce un buon aceto balsamico? Dimenticatevi, per un attimo, il procedimento dal quale nasce il “normale” aceto. Come per l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/agresto/">agresto</a></strong>, le radici dell''aceto balsamico sono da ricercare per l<strong>''usanza romana di cuocere il mosto</strong>: già <strong>Virgilio</strong>, nelle <em>Georgiche</em>, descriveva la donna che “siede al telaio tesse e canta oppure cuoce il mosto, il dolce succo, sul fuoco togliendo attentamente con una frasca la schiuma dal liquido ribollente sul paiolo”. Mentre <strong>Lucio Columella</strong>, nel suo <em>De rustica</em>, afferma che il mosto cotto “appena raffreddato viene trasferito e riposto nelle botti affinché possa essere consumato dopo un anno”. Già allora si ha la sensazione che la<strong> Pianura Padana</strong> fosse la zona maggiormente vocata alla produzione di aceto balsamico (Virgilio, d''altronde, era di Mantova).
<h2>A Canossa</h2>
Nel <strong>Medioevo</strong>, la predilezione per i sapori più acidi e contrastati mise in secondo piano la produzione dell''aceto balsamico, che si radicò nelle tavole contadine, mentre quelle <strong>aristocratiche</strong> iniziarono a preferirgli l''<strong>agresto</strong>. Tuttavia in una cronaca medievale, la<em> Vita Mathildis</em>, il futuro imperatore germanico<strong> Enrico II</strong> parlava “di quell''aceto che gli era stato lodato e che si faceva nella<strong> rocca di Canossa</strong>”, prodotto nel feudo della celebre <strong>Matilde</strong>. Aceto balsamico, probabilmente.
<h2>Il farmaco di Lucrezia Borgia</h2>
La preferenza per l''agresto durò tuttavia fino al <strong>Rinascimento</strong>, quando la passione per l''<strong>agrodolce</strong> riportò in auge l''<strong>aceto balsamico</strong>: pionieri di questo cambiamento dei gusti furono proprio gli <strong>Estensi</strong>, il cui dominio, da Ferrara, si estendeva anche su Modena e Reggio, fino ad arrivare in Garfagnana. L''aceto balsamico divenne anche un farmaco: si narra che <strong>Lucrezia Borgia</strong>, duchessa di Ferrara, lo usasse per lenire le doglie del parto. Fatto sta che le <strong>acetaie ducali</strong> divennero ben presto famose in tutta Italia e anche oltralpe. Mentre l''esempio degli Estensi venne ben presto imitato dalle altre<strong> famiglie nobili locali</strong>, gelosissime dei segreti delle proprie acetaie dove si produceva il famoso balsamico. Che però ancora on si chiamava così: nei documenti dell''epoca, pur riferiti chiaramente al condimento preparato con il mosto cotto, si parlava ancora genericamente di “aceto”. Il <strong>termine “balsamico”</strong> comparirà per la prima volta solo due secoli dopo, nel <strong>1747</strong>.
<h2>Il bottino di Vittorio Emanuele II</h2>
Curioso destino, quelle delle<strong> acetaie ducali</strong>: durante l''<strong>occupazione francese</strong> vennero vendute <strong>all''asta</strong> e acquistate dalla <strong>nobiltà locale</strong>, che ovviamente utilizzò le botti per arricchire le proprie acetaie. Mentre, con l''annessione al Regno sabaudo nel 1859 a seguito dei moti successivi alla Seconda guerra d''indipendenza, le acetaie ducali divennero addirittura <strong>prede di guerra di Re Vittorio Emanuele II</strong>, invaghito di quell'' “oro nero”. Fece trasportare i pezzi migliori a <strong>Moncalieri</strong>, dove però furono sopraffatti dalla <strong>muffa</strong> a causa del clima poco adatto per la maturazione dell''aceto. Gli enologi reali, per tentare di salvare il salvabile, si rivolsero allora al grande enologo modenese, nonché produttore di aceto balsamico, <strong>Francesco Agazzotti</strong>. Fu una vera fortuna: l''Agazzotti rispose con una <strong>lettera</strong> dettagliata che oggi costituisce la <strong>base del disciplinare</strong> per la produzione dell''aceto balsamico tradizionale di Modena.
<h2>Ingredienti aggiuntivi</h2>
Dopo l''Unità d''Italia l''aceto balsamico cominciò pian piano a diffondersi in tutto il Paese: le tutele arrivano nel 2000 con l''<strong>aceto balsamico tradizionale Dop</strong>, sia di <strong>Modena</strong> che di <strong>Reggio Emilia</strong>; e nel 2009 con l''<strong>aceto balsamico di Modena IGP</strong>. Le differenze tra questi prodotti non sono di poco conto. Nell''<strong>aceto balsamico tradizionale di Modena Dop</strong>, infatti, possono essere utilizzate <strong>esclusivamente uve coltivate nella provincia emiliana</strong>, da vitigni Lambrusco, Ancellotta, Trebbiano, Sauvignon, Sgavetta, Berzemino e Occhio di Gatta. “La fermentazione zuccherina ed acetica – si legge nel disciplinare - ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a <strong>12 anni</strong>, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell’eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di ''madre''”. Regole <strong>analoghe</strong> valgono per l''aceto balsamico tradizionale di <strong>Reggio Emilia</strong>. Il <strong>prodotto IGP, invece, è molto diverso</strong>: l''eventuale invecchiamento dura<strong> 3 anni</strong>, le <strong>uve</strong> possono provenire anche dai territori fuori dalle province di Modena e Reggio e soprattutto c''è un<strong> altro ingrediente: l''aceto di vino</strong>. Ed è permessa anche l''aggiunta (non sempre attuata però) di piccole dosi di <strong>caramello</strong>. Ancora diversa, infine, la<strong> glassa di aceto balsamico</strong>, la cui densità non è “naturale” ma deriva dall''aggiunta di un <strong>addensante</strong>, ad esempio l''<strong>amido</strong>.

Di Massimo Lanari','La grande storia dell''aceto balsamico','Cavalieri, duchi, re, imperatori ed enologi: tutti alla corte di questo conteso e misterioso “oro nero”. Nato con i Romani, soppiantato dall''agresto e riportato in auge dagli Estensi nel Rinascimento. Ma attenzione: oggi, il prodotto Dop e quello IGP presentano delle radicali differenze','inherit','closed','open','','49806-revision-v1','','','2016-05-03 13:35:31','2016-05-03 11:35:31','',49806,'http://old.lacucinaitaliana.it/49806-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 13:40:34','2016-05-03 11:40:34','Sono quasi due milioni, il 3,1 per cento della popolazione italiana, secondo il Rapporto Eurispes 2012. Quasi metà di loro dichiara di esserlo per motivi di salute. E in questo si dimostrano attenti discepoli del vegetariano Umberto Veronesi e dei sempre più numerosi scienziati che sponsorizzano la scelta di un menu totalmente privo di carne (e pesce). Gli effetti positivi della dieta vegetariana consistono prima di tutto nel controllo del peso corporeo, con minori rischi di ipertensione, diabete e infarto. In secondo luogo, anche se non elimina totalmente dalla tavola il colesterolo (presente nel formaggio e nelle
uova), lo riduce però in modo sensibile, limitando la probabilità di arteriosclerosi e di altre patologie del sistema circolatorio. Infine, l’elevata presenza di fibra abbassa l’incidenza di malattie dell’intestino.
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Togliere anche latte e uova?</h2>
Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale esclude carne, pesce e pollame, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama dieta “vegana” e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la
scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di carenze nutritive.
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Proteine di valore con cereali e legumi</h2>
Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre impostarla in modo corretto, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di
convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con intelligenza e metodo. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una
composizione ben studiata del menu verde. Le proteine sono il primo fattore da considerare. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più
semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda. Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
Calcio e ferro sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche i latticini potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, consumando molta vitamina C: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
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Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla mancanza di vitamina B12, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può render-
si necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di omega 3. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: soia, arachidi, noci e mandorle sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni oli vegetali, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.','A tavola con madre terra','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','inherit','closed','open','','49810-revision-v1','','','2016-05-03 13:40:34','2016-05-03 11:40:34','',49810,'http://old.lacucinaitaliana.it/49810-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 14:07:32','2016-05-03 12:07:32','Sono quasi due milioni, il 3,1 per cento della popolazione italiana, secondo il Rapporto Eurispes 2012. Quasi metà di loro dichiara di esserlo per motivi di salute. E in questo si dimostrano attenti discepoli del vegetariano Umberto Veronesi e dei sempre più numerosi scienziati che sponsorizzano la scelta di un menu totalmente privo di carne (e pesce). Gli effetti positivi della dieta vegetariana consistono prima di tutto nel controllo del peso corporeo, con minori rischi di ipertensione, diabete e infarto. In secondo luogo, anche se non elimina totalmente dalla tavola il colesterolo (presente nel formaggio e nelle
uova), lo riduce però in modo sensibile, limitando la probabilità di arteriosclerosi e di altre patologie del sistema circolatorio. Infine, l’elevata presenza di fibra abbassa l’incidenza di malattie dell’intestino.

Togliere anche latte e uova?

Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale esclude carne, pesce e pollame, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama dieta “vegana” e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la
scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di carenze nutritive.

Proteine di valore con cereali e legumi

Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre impostarla in modo corretto, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di
convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con intelligenza e metodo. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una
composizione ben studiata del menu verde. Le proteine sono il primo fattore da considerare. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più
semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda. Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
Calcio e ferro sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche i latticini potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, consumando molta vitamina C: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla mancanza di vitamina B12, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può render-
si necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di omega 3. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: soia, arachidi, noci e mandorle sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni oli vegetali, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.','A tavola con madre terra','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','inherit','closed','open','','49810-revision-v1','','','2016-05-03 14:07:32','2016-05-03 12:07:32','',49810,'http://old.lacucinaitaliana.it/49810-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 14:15:28','2016-05-03 12:15:28','Sono quasi due milioni i vegetariani, il <strong>3,1 per cento della popolazione italiana</strong>, secondo il Rapporto Eurispes 2012. Quasi metà di loro dichiara di esserlo per motivi di <strong>salute</strong>. E in questo si dimostrano attenti discepoli del vegetariano Umberto Veronesi e dei sempre più numerosi scienziati che sponsorizzano la scelta di un menu totalmente privo di carne (e pesce). Gli effetti positivi della dieta vegetariana consistono prima di tutto nel <strong>controllo del peso corporeo</strong>, con minori rischi di ipertensione, diabete e infarto. In secondo luogo, anche se non elimina totalmente dalla tavola il<strong> colesterolo</strong> (presente nel formaggio e nelle uova), lo riduce però in modo sensibile, limitando la probabilità di arteriosclerosi e di altre patologie del sistema circolatorio. Infine, l’elevata <strong>presenza di fibra</strong> abbassa l’incidenza di malattie dell’intestino.

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<h2>Togliere anche latte e uova?</h2>
Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale<strong> esclude carne, pesce e pollame</strong>, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama <strong>dieta “vegana”</strong> e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di <strong>carenze nutritive</strong>.

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<h2>Proteine di valore con cereali e legumi</h2>
Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre <strong>impostarla in modo corretto</strong>, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con <strong>intelligenza e metodo</strong>. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una composizione ben studiata del menu verde. <strong>Le proteine sono il primo fattore da considerare</strong>. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda.<strong> Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci</strong> sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
<strong>Calcio e ferro</strong> sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche <strong>i latticini</strong> potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, <strong>consumando molta vitamina C</strong>: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla <strong>mancanza di vitamina B12</strong>, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può rendersi necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di <strong>omega 3</strong>. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: <strong>soia, arachidi, noci e mandorle</strong> sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni <strong>oli vegetali</strong>, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.

di <strong>Giorgio Donegani</strong> e <strong>Cristina Turati</strong>','A tavola con madre terra','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','inherit','closed','open','','49810-autosave-v1','','','2016-05-03 14:15:28','2016-05-03 12:15:28','',49810,'http://old.lacucinaitaliana.it/49810-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-05-03 14:09:08','2016-05-03 12:09:08','Sono quasi due milioni, il 3,1 per cento della popolazione italiana, secondo il Rapporto Eurispes 2012. Quasi metà di loro dichiara di esserlo per motivi di salute. E in questo si dimostrano attenti discepoli del vegetariano Umberto Veronesi e dei sempre più numerosi scienziati che sponsorizzano la scelta di un menu totalmente privo di carne (e pesce). Gli effetti positivi della dieta vegetariana consistono prima di tutto nel controllo del peso corporeo, con minori rischi di ipertensione, diabete e infarto. In secondo luogo, anche se non elimina totalmente dalla tavola il colesterolo (presente nel formaggio e nelle
uova), lo riduce però in modo sensibile, limitando la probabilità di arteriosclerosi e di altre patologie del sistema circolatorio. Infine, l’elevata presenza di fibra abbassa l’incidenza di malattie dell’intestino.

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<h2>Togliere anche latte e uova?</h2>
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Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale esclude carne, pesce e pollame, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama dieta “vegana” e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la
scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di carenze nutritive.

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<h2>Proteine di valore con cereali e legumi</h2>
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Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre impostarla in modo corretto, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di
convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con intelligenza e metodo. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una
composizione ben studiata del menu verde. Le proteine sono il primo fattore da considerare. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più
semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda. Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
Calcio e ferro sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche i latticini potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, consumando molta vitamina C: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla mancanza di vitamina B12, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può render-
si necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di omega 3. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: soia, arachidi, noci e mandorle sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni oli vegetali, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.

di <strong>Giorgio Donegani</strong> e <strong>Cristina Turati</strong>','A tavola con madre terra','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','inherit','closed','open','','49810-revision-v1','','','2016-05-03 14:09:08','2016-05-03 12:09:08','',49810,'http://old.lacucinaitaliana.it/49810-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Togliere anche latte e uova?</h2>
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Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale<strong> esclude carne, pesce e pollame</strong>, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama <strong>dieta “vegana”</strong> e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di <strong>carenze nutritive</strong>.

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<h2>Proteine di valore con cereali e legumi</h2>
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Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre <strong>impostarla in modo corretto</strong>, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con <strong>intelligenza e metodo</strong>. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una composizione ben studiata del menu verde. <strong>Le proteine sono il primo fattore da considerare</strong>. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda.<strong> Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci</strong> sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
<strong>Calcio e ferro</strong> sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche <strong>i latticini</strong> potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, <strong>consumando molta vitamina C</strong>: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla <strong>mancanza di vitamina B12</strong>, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può rendersi necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di <strong>omega 3</strong>. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: <strong>soia, arachidi, noci e mandorle</strong> sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni <strong>oli vegetali</strong>, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.

di <strong>Giorgio Donegani</strong> e <strong>Cristina Turati</strong>','A tavola con madre terra','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','inherit','closed','open','','49810-revision-v1','','','2016-05-03 14:13:02','2016-05-03 12:13:02','',49810,'http://old.lacucinaitaliana.it/49810-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Togliere anche latte e uova?</h2>
Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale<strong> esclude carne, pesce e pollame</strong>, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama <strong>dieta “vegana”</strong> e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di <strong>carenze nutritive</strong>.

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<h2>Proteine di valore con cereali e legumi</h2>
Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre <strong>impostarla in modo corretto</strong>, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con <strong>intelligenza e metodo</strong>. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una composizione ben studiata del menu verde. <strong>Le proteine sono il primo fattore da considerare</strong>. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda.<strong> Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci</strong> sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
<strong>Calcio e ferro</strong> sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche <strong>i latticini</strong> potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, <strong>consumando molta vitamina C</strong>: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla <strong>mancanza di vitamina B12</strong>, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può rendersi necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di <strong>omega 3</strong>. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: <strong>soia, arachidi, noci e mandorle</strong> sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni <strong>oli vegetali</strong>, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.

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di <strong>Giorgio Donegani</strong> e <strong>Cristina Turati</strong>','A tavola con madre terra: la dieta vegetariana','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','inherit','closed','open','','49810-revision-v1','','','2016-05-03 14:16:28','2016-05-03 12:16:28','',49810,'http://old.lacucinaitaliana.it/49810-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 15:38:39','2016-05-03 13:38:39','Ormai lo saprete tutti:<strong> il cacao nasce amaro</strong>, e le prime bevande consumate dai <strong>Maya</strong> a base di questo ingrediente non avevano proprio nulla di dolce. Né, tantomeno, di attraente per i palati europei. Eloquente, in proposito, il passo dell''<em>Historia del mondo nuovo</em> (1565) dello storico milanese<strong> Girolamo Benzoni</strong>: “<em>Il suo frutto è a modo di mandorle, e nasce in certe zucche di grossezza e larghezza quasi come un cocomero… lo mettono al sole a sciugare, e quando lo vogliono bevere, in un testo lo fanno seccare al fuoco, e poi con le pietre… lo macinano, e messolo nelle sue tazze… a poco a poco distemperatolo con acqua, e alle volte con un poco del suo pepe</em> (più probabilmente peperoncino, Ndr)<em>, lo beono, il quale più pare beveraggio da porci che da huomini</em>”. La scoperta del “cioccolato dolce” avverrà poco dopo, per merito delle suore di <strong>Oaxaca</strong> (Messico), che vi aggiunsero miele, cannella e zucchero di canna. Da qui, l''arrivo in <strong>Spagna</strong> e poi in <strong>Italia</strong>. Questo però non vuol dire che la “vocazione” del cacao per i cibi salati sia completamente scomparsa, anche nella gastronomia italiana. Ecco allora dieci piatti salati a base di cioccolato. Altro che “beveraggio da porci”!
<h2>Baccalà alla cappuccina</h2>
L''esempio più famoso è certamente un piatto<strong> friulano e veneto</strong>, il <strong>baccalà alla cappuccina</strong>. Un cibo nato nei monasteri, forse a Padova, forse altrove tra Veneto e Friuli. Piatto tipico della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/quaresima-ricette/">Quaresima</a></strong>, si prepara cuocendo il baccalà prima in padella e poi al forno con un<strong> mix di cipolle, uvetta, pinoli, noce moscata, cannella, alloro, acciughe salate, zucchero, scorza grattugiata di limone, brodo di pesce o vegetale, vino bianco, olio d''oliva e pane grattugiato</strong>, con l''aggiunta – ma non in tutte le versioni – di <strong>cedro candito</strong> e di un pizzico di <strong>cacao</strong> <strong>amaro</strong>.
<h2>Tortelli cremaschi</h2>
Primo piatto antico, fortemente influenzato dalla cucina veneta e dalla ricchezza di spezie garantita dai commerci della Serenissima. Si preparano con un ripieno a base di<strong> grana, uva passa, cedro candito, caramelle alla mente biscotto speziato mostaccino, tuorlo d''uovo, marsala o mistrà, brodo, pangrattato e amaretti Gallina al cacao</strong> (tipici di Crema). E poi conditi con grana, burro e salvia.
<h2>Cinghiale in dolce forte</h2>
Al suo arrivo in Italia, il cacao venne inizialmente utilizzato come spezia, soprattutto con la selvaggina. Nel<strong> cinghiale in dolce forte</strong>, la cottura della polpa del suino avviene in casseruola assieme ad <strong>alloro, carote, cacao amaro o cioccolato fondente, farina, pinoli, uvetta, aglio, cannella, cedro candito, cipolla, olio, sedano e vino rosso.</strong>
<h2>Rombo in crosta di cacao</h2>
Fuori dai dolci, l''abbinamento privilegiato resta però quello tra pesce e cacao. Come nel <strong>rombo in crosta di cacao</strong>, ricetta particolarmente amata da <strong>Carlo Cracco</strong>. Si prepara semplicemente ricoprendo il pesce di<strong> sale, cacao, uova, farina e olio</strong>: nella cottura in forno, l''aroma filtrerà nel pesce conferendogli un gusto inconfondibile ma non invadente. Lo stesso procedimento si può provare anche per <strong>orata e branzino</strong>.
<h2>Tortelli veneziani</h2>
Altro esempio in cui il cacao si sposa con la pasta: si preparano con un impasto di uova, farina, burro e acqua.<strong> Nel ripieno, spinaci, burro, cipolla, pane raffermo, gocce di cioccolato, uvetta, uovo, zucchero, prezzemolo, cannella, sale e pepe.</strong>
<h2>Cilindro di patate con crudo di orata e salsa al burro di cacao e tartufo</h2>
In un cilindro preparato con sfoglia di patate, farina, uova, sale e farina di patate, si dispone una tartare di orata. Il tutto viene arricchito da una <strong>crema di cioccolato bianco, burro, olio e capperi.</strong>
<h2>Risotto con salsa al cacao</h2>
Il classico risotto si può preparare con un originale condimento a base di <strong>zucca tagliata a dadini e cacao</strong>, utilizzando la <strong>crescenza</strong> per la mantecatura.
[ricetta recipe_id="29203"]
<h2>Fiori di zucca farciti con zucchina, amaretti e cacao</h2>
La stagione dei <strong>fiori di zucca</strong> sta arrivando, ed ecco un ripieno davvero raffinato: si prepara facendo soffriggere <strong>zucchine</strong> e <strong>cipolle</strong> nell''olio, frullando il tutto assieme a <strong>cacao, tuorli, grana e sale</strong>. E unendovi infine<strong> amaretti tritati.</strong> Una volta riempiti i fiori di zucca, si legheranno con un “nastro” di porro, prima di infornare.

[ricetta recipe_id="1753"]
<h2>Tagliatelle al cacao, noci e gorgonzola</h2>
Qui il cacao in polvere entra direttamente nell''impasto delle <strong>tagliatelle</strong>. Condimento:<strong> salsa di noci e gorgonzola</strong>.
<h2>Moretto salato</h2>
A vederlo sembra un dolce, ma non è affatto così: un <strong>impasto preparato con farina, acqua, latte, cacao amaro, lievito di birra, sale, olio extravergine d''oliva e zucchero.</strong> E poi farcito con una <strong>crema di maionese, patate lesse, olio e sale.</strong>

&nbsp;','Cacao, 10 piatti salati dove utilizzarlo','Consumato dai Maya con acqua e peperoncino, inizialmente anche gli Europei lo “interpretarono” come una spezia, magari per condire la cacciagione. Oggi, dolci a parte, si sposa alla perfezione con il pesce. O con insospettabili primi','inherit','closed','open','','47111-autosave-v1','','','2016-05-03 15:38:39','2016-05-03 13:38:39','',47111,'http://old.lacucinaitaliana.it/47111-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 15:38:48','2016-05-03 13:38:48','Ormai lo saprete tutti:<strong> il cacao nasce amaro</strong>, e le prime bevande consumate dai <strong>Maya</strong> a base di questo ingrediente non avevano proprio nulla di dolce. Né, tantomeno, di attraente per i palati europei. Eloquente, in proposito, il passo dell''<em>Historia del mondo nuovo</em> (1565) dello storico milanese<strong> Girolamo Benzoni</strong>: “<em>Il suo frutto è a modo di mandorle, e nasce in certe zucche di grossezza e larghezza quasi come un cocomero… lo mettono al sole a sciugare, e quando lo vogliono bevere, in un testo lo fanno seccare al fuoco, e poi con le pietre… lo macinano, e messolo nelle sue tazze… a poco a poco distemperatolo con acqua, e alle volte con un poco del suo pepe</em> (più probabilmente peperoncino, Ndr)<em>, lo beono, il quale più pare beveraggio da porci che da huomini</em>”. La scoperta del “cioccolato dolce” avverrà poco dopo, per merito delle suore di <strong>Oaxaca</strong> (Messico), che vi aggiunsero miele, cannella e zucchero di canna. Da qui, l''arrivo in <strong>Spagna</strong> e poi in <strong>Italia</strong>. Questo però non vuol dire che la “vocazione” del cacao per i cibi salati sia completamente scomparsa, anche nella gastronomia italiana. Ecco allora dieci piatti salati a base di cioccolato. Altro che “beveraggio da porci”!
<h2>Baccalà alla cappuccina</h2>
L''esempio più famoso è certamente un piatto<strong> friulano e veneto</strong>, il <strong>baccalà alla cappuccina</strong>. Un cibo nato nei monasteri, forse a Padova, forse altrove tra Veneto e Friuli. Piatto tipico della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/quaresima-ricette/">Quaresima</a></strong>, si prepara cuocendo il baccalà prima in padella e poi al forno con un<strong> mix di cipolle, uvetta, pinoli, noce moscata, cannella, alloro, acciughe salate, zucchero, scorza grattugiata di limone, brodo di pesce o vegetale, vino bianco, olio d''oliva e pane grattugiato</strong>, con l''aggiunta – ma non in tutte le versioni – di <strong>cedro candito</strong> e di un pizzico di <strong>cacao</strong> <strong>amaro</strong>.
<h2>Tortelli cremaschi</h2>
Primo piatto antico, fortemente influenzato dalla cucina veneta e dalla ricchezza di spezie garantita dai commerci della Serenissima. Si preparano con un ripieno a base di<strong> grana, uva passa, cedro candito, caramelle alla mente biscotto speziato mostaccino, tuorlo d''uovo, marsala o mistrà, brodo, pangrattato e amaretti Gallina al cacao</strong> (tipici di Crema). E poi conditi con grana, burro e salvia.
<h2>Cinghiale in dolce forte</h2>
Al suo arrivo in Italia, il cacao venne inizialmente utilizzato come spezia, soprattutto con la selvaggina. Nel<strong> cinghiale in dolce forte</strong>, la cottura della polpa del suino avviene in casseruola assieme ad <strong>alloro, carote, cacao amaro o cioccolato fondente, farina, pinoli, uvetta, aglio, cannella, cedro candito, cipolla, olio, sedano e vino rosso.</strong>
<h2>Rombo in crosta di cacao</h2>
Fuori dai dolci, l''abbinamento privilegiato resta però quello tra pesce e cacao. Come nel <strong>rombo in crosta di cacao</strong>, ricetta particolarmente amata da <strong>Carlo Cracco</strong>. Si prepara semplicemente ricoprendo il pesce di<strong> sale, cacao, uova, farina e olio</strong>: nella cottura in forno, l''aroma filtrerà nel pesce conferendogli un gusto inconfondibile ma non invadente. Lo stesso procedimento si può provare anche per <strong>orata e branzino</strong>.
<h2>Tortelli veneziani</h2>
Altro esempio in cui il cacao si sposa con la pasta: si preparano con un impasto di uova, farina, burro e acqua.<strong> Nel ripieno, spinaci, burro, cipolla, pane raffermo, gocce di cioccolato, uvetta, uovo, zucchero, prezzemolo, cannella, sale e pepe.</strong>
<h2>Cilindro di patate con crudo di orata e salsa al burro di cacao e tartufo</h2>
In un cilindro preparato con sfoglia di patate, farina, uova, sale e farina di patate, si dispone una tartare di orata. Il tutto viene arricchito da una <strong>crema di cioccolato bianco, burro, olio e capperi.</strong>
<h2>Risotto con salsa al cacao</h2>
Il classico risotto si può preparare con un originale condimento a base di <strong>zucca tagliata a dadini e cacao</strong>, utilizzando la <strong>crescenza</strong> per la mantecatura.
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<h2>Fiori di zucca farciti con zucchina, amaretti e cacao</h2>
La stagione dei <strong>fiori di zucca</strong> sta arrivando, ed ecco un ripieno davvero raffinato: si prepara facendo soffriggere <strong>zucchine</strong> e <strong>cipolle</strong> nell''olio, frullando il tutto assieme a <strong>cacao, tuorli, grana e sale</strong>. E unendovi infine<strong> amaretti tritati.</strong> Una volta riempiti i fiori di zucca, si legheranno con un “nastro” di porro, prima di infornare.

[ricetta recipe_id="1753"]
<h2>Tagliatelle al cacao, noci e gorgonzola</h2>
Qui il cacao in polvere entra direttamente nell''impasto delle <strong>tagliatelle</strong>. Condimento:<strong> salsa di noci e gorgonzola</strong>.
<h2>Moretto salato</h2>
A vederlo sembra un dolce, ma non è affatto così: un <strong>impasto preparato con farina, acqua, latte, cacao amaro, lievito di birra, sale, olio extravergine d''oliva e zucchero.</strong> E poi farcito con una <strong>crema di maionese, patate lesse, olio e sale.</strong>

&nbsp;','Cacao, 10 piatti salati dove utilizzarlo','Consumato dai Maya con acqua e peperoncino, inizialmente anche gli Europei lo “interpretarono” come una spezia, magari per condire la cacciagione. Oggi, dolci a parte, si sposa alla perfezione con il pesce. O con insospettabili primi','inherit','closed','open','','47111-revision-v1','','','2016-05-03 15:38:48','2016-05-03 13:38:48','',47111,'http://old.lacucinaitaliana.it/47111-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 15:39:30','2016-05-03 13:39:30','E sono già più di 31 mila in lista per un tavolo al ristorante <a href="http://thebunyadi.com/home.php" target="_blank"><strong>The Bunyadi</strong></a> («Naturale»), che aprirà a Londra (in un posto ancora segreto) a <strong>giugno</strong> e che promette sorprese. Sicuramente per la cucina: le specialità, cotte a legna, saranno servite in piatti d’argilla su tavoli in legno, in sale illuminate da candele.

Ma soprattutto perché i clienti dovranno posare gli abiti in uno spogliatoio all’ingresso e rimanere quasi come mamma li ha fatti: indosseranno solo una<strong> leggera vestaglia</strong> fornita dai titolari del locale. Se vorranno la terranno addosso per tutta la cena, altrimenti <strong>potranno sfilarsela</strong> e provare una «liberation true experience».

Tranquilli, fra un tavolo e l’altro ci saranno separé di bambù per garantire l’intimità dei commensali. I coperti sono 42 e il costo a persona è di circa 55-65 sterline.','Londra, apre il ristorante per nudisti','Sarà inaugurato a giugno in un posto ancora segreto, ma ci sono già oltre 28 mila prenotazioni. I clienti saranno invitati a posare i vestiti all''ingresso e a indossare una leggera vestaglia. Che potranno togliersi','inherit','closed','open','','49463-revision-v1','','','2016-05-03 15:39:30','2016-05-03 13:39:30','',49463,'http://old.lacucinaitaliana.it/49463-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-03 15:53:55','2016-05-03 13:53:55','','Lunch','A lunch dish made out of chocolate','inherit','closed','open','','lunch-2','','','2016-05-03 15:53:55','2016-05-03 13:53:55','',47111,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/piatti-salati-al-cioccolato.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-03 15:57:03','2016-05-03 13:57:03','In questo periodo, “la Val di Non si veste da sposa”. Così dicono i trentini per indicare il momento della<strong> fioritura dei meli</strong>. In primavera le colline si trasformano in <strong>distese di fiori bianchi</strong> <strong>profumati</strong> che si dispiegano a perdita d''occhio lungo i filari ordinati dove le piante sono pronte a dare i loro frutti e a nutrire la valle. È questa la zona, insieme alla Val di Sole, da cui proviene il <strong>20% delle mele italiane</strong>. Un risultato che si è ottenuto in molti anni di lavoro e fatica e che è frutto di un''alleanza unica tra le persone, che qui sono state capaci di anteporre il bene comune agli interessi personali. Ma andiamo con ordine.
<h2>Mele, alle radici della storia</h2>
«Le piante che oggi utilizziamo per produrre le mele non sono molto grandi – spiega <strong>Andrea Fedrizzi</strong>, responsabile marketing di <a href="http://www.melinda.it/" target="_blank">Melinda</a> – Le piantiamo a circa un metro l''una dall''altra e a tre metri dagli altri filari. Si tratta di un <strong>innesto</strong>: le radici sono di <strong>melo franco</strong>, che potrebbe dar vita a una pianta di dimensioni importanti, mentre il tronco è una<strong> marza debole</strong>, che rimane piccolo e i cui rami non superano il metro di lunghezza». La <strong>resa</strong>, però, non è ridotta: ogni pianta, infatti, può arrivare a produrre nello stesso momento circa <strong>20 kg di mele</strong>, più o meno 120 pezzi. E fanno anche molto in fretta, perché cominciano a fruttare a partire dal secondo anno di vita. «Durano circa 15-20 anni: poi vengono sostituite – aggiunge Fedrizzi – Gli agricoltori fanno in modo di far <strong>ruotare </strong>le <strong>piante</strong> in modo da averne sempre di giovani e vecchie per una produzione costante».
Ma per ottenere delle<strong> mele Dop</strong> del giusto peso e qualità, il lavoro dell''agricoltore non si ferma qui. Oltre alla cura della pianta, che continua ogni giorno dell''anno per proteggere i meli da gelate o piogge, la parte più faticosa arriva in primavera ed estate. «È in questi mesi che si assiste a una fase molto importante: ogni pianta infatti produce una serie di <strong>gemme</strong> composte da <strong>sei fiori </strong>ciascuna, che il contadino deve diradare, e questa fase dura anche quando ci sono i primi frutti. L''agricoltore, grazie alle sue conoscenze e alla sua esperienza, sa quali deve eliminare e quali mantenere per ottenere il risultato migliore».
<h2>Dentro allo stabilimento</h2>
A ottobre si procede poi alla <strong>raccolta dei frutti maturi</strong>. Il contadino li mette in speciali contenitori detti <strong>“bin”</strong> e li porta alla sua cooperativa di riferimento che, a sua volta, li conferisce in uno <strong>stabilimento di confezionatura</strong> <strong>Melinda</strong>. Le mele, già selezionate per qualità, vengono svuotate nei macchinari e trasportate via acqua lungo un percorso forzato. Nella prima fase vengono eliminate a mano quelle guaste, che vengono destinate all''industria per produrre<strong> succhi di frutta</strong> o <strong>distillati</strong>, mentre quelle sane proseguono sul nastro trasportatore. A un certo punto si bloccano e il dispositivo scatta loro fino anche a 40 foto per determinarne il peso, la dimensione e il colore. A seconda del risultato, ogni pezzo viene destinato a una delle linee di produzione. È in questo momento che le mele vengono risucchiate con l''acqua da un apposito macchinario e reinserite nei bin per poi essere spedite all''ultima fase, quella del confezionamento, che viene fatta dalle operaie addette. «Sia l''utilizzo dell''acqua che quello di un aspiratore, così come il confezionamento e la selezione a mano delle mele avariate, sono scelte necessarie per evitare di rovinare il prodotto, che è molto delicato», spiega<strong> Franco Paoli</strong>, responsabile della produzione Melinda.
A questo punto, le mele sono pronte per essere spedite in giro per l''Italia e in altri 47 Paesi per servire circa <strong>35 milioni di consumatori nel mondo</strong>. «Ogni giorno nella Val di Non circolano circa cento nostri camion – continua Paoli – per una produzione totale di mele che arriva a <strong>400mila tonnellate all''anno</strong> per un fatturato di <strong>235 milioni di euro</strong>».
<h2>Un futuro lungimirante</h2>
Sugli scaffali di fruttivendoli e supermercati, le mele si trovano praticamente tutto l''anno, ma di fatto vengono prodotte e raccolte solo in autunno. Dove rimangono, dunque, per tutti i mesi successivi? Generalmente, vengono conservate in grandi stabilimenti a temperature molto basse per garantire il mantenimento della loro qualità. Ma Melinda ha puntato su un progetto ancora più ambizioso. «Negli ultimi anni, la produzione è aumentata e da lì è sorta la problematica di trovare un luogo dove stivare tutte queste mele in eccesso – riprende Andrea Fedrizzi – Ci è venuta l''idea di <strong>conservarle sottoterra</strong>». Si è così utilizzata la miniera Rio Maggiore: 80 ettari di Dolomia, una roccia formatasi circa 200 milioni di anni fa, particolarmente resistente e che garantisce condizioni climatiche favorevoli per la conservazione della frutta. Qui sono state realizzate<strong> 12 celle ipogee</strong>, che possono contenere fino a <strong>10mila tonnellate di mele all''anno</strong>, a circa 575 metri sopra il livello del mare e 275 sotto le radici di albero di melo coltivati sopra. E non pensate a stretti cunicoli, si tratta invece di spazi molto ampi e capienti.
I vantaggi sono diversi: dai ridotti consumi energetici al risparmio idrico, ottenuto grazie all''uso della geotermia per il raffreddamento delle celle. Un<strong> esempio unico al mondo</strong>, che è destinato a fare storia.','Cosa c''è dietro a una mela?','Dalla pianta alla tavola, abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a scoprire tutte le fasi che occorrono per produrre una mela','inherit','closed','open','','49705-revision-v1','','','2016-05-03 15:57:03','2016-05-03 13:57:03','',49705,'http://old.lacucinaitaliana.it/49705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-03 16:02:42','2016-05-03 14:02:42','Lo street food? Roba (anche) friulana. Stanchi di vedersi soffiare il mercato da americanate e cibi tipici della tradizione gastronomica del Sud Italia – che il cibo di strada ce l''ha nel sangue, non fosse altro che per ragioni climatiche – ecco che, tra la Carnia e l''Adriatico, è nata una nuova stella: i <strong>panini con il frico</strong>, che qualcuno già da un po'' ha ribattezzato “<strong>frico burger</strong>”. Magari abbinandolo a una buona bottiglia di <strong>birra artigianale</strong> friulana.
<h2>In giro per l''Italia</h2>
Il frico, in realtà, non è l''unico protagonista dell''iniziativa lanciata da<strong> Cucina di Carnia</strong>, azienda con sede a Villa Santina (Udine) e <strong>Gioia Bistrò</strong>, con sede nel Trevigiano, che ha allestito un<strong> food truck</strong> per la preparazione e la somministrazione di cibo da strada friulano e veneto in tutta Italia. Non solo birra&amp;frico, dicevamo, ma anche carne di maiale allevato sulle colline venete.
<h2>Tra vigne e osterie</h2>
Analoga iniziativa, ma non viaggiante, era stata già lanciata dall''osteria<strong> alla Terrazza</strong> di <strong>Cividale</strong>, quando <strong>Arnaldo Zorzetto</strong>, il titolare dell’osteria, ha lanciato il “<strong>Frico burger</strong>”, 10 gusti di frico in un panino con salsa e ricetta segreta. Non ha segreti, invece, il “<strong>burger di frico</strong>” dell''azienda vinicola <strong>Fiegl</strong> di <strong>Oslavia</strong> (Gorizia): un panino con<strong> strati di maionese, lattuga, pomodori e funghi</strong>. Poi il <strong>frico</strong> e quindi <strong>melanzana grigliata e mozzarella</strong>, aggiustando di sale e con un filo d''olio extravergine d''oliva. Poi, panino chiuso e scaldata finale al panino. L''abbinamento? Che domande, un <strong>vino</strong> <strong>Collio</strong> friulano Fiegl, naturalmente.
<h2>La versione friabile...</h2>
Ma, a questo punto, tutta l''Italia alla destra del Piave si chiederà: <strong>che cos''è il frico?</strong> Si tratta di una ricetta originaria della <strong>Carnia</strong>, che si divide in<strong> due categorie: friabile e morbido</strong>. Quello friabile è composto esclusivamente da <strong>formaggio</strong>, in genere <strong>Montasio o Latteria o formaggio di malga,</strong> che viene cotto nel <strong>lardo</strong>, nel <strong>burro</strong> o, in tempi più recenti, nell''<strong>olio</strong> extravergine d''oliva fino a renderlo croccante. Spesso viene abbinato a funghi o salumi per ottimi antipasti.
<h2>… e quella morbida</h2>
Il frico <strong>morbido</strong> si ottiene invece con l’aggiunta delle <strong>patate</strong> grattugiate a crudo e della <strong>cipolla</strong>. E, in qualche caso, anche di <strong>pomodori</strong> ed <strong>erbe.</strong> Di solito viene servito n abbinamento a <strong>polenta</strong> fresca o arrostita. Le patate possono essere lessate anche preventivamente: il frico, in questo modo, risulterà più morbido. Tra <strong>Pontebba</strong> e <strong>Tarvisio</strong> il frico si prepara con la <strong>sassaka (o sassaga o zaseka)</strong>, lardo e pancetta di maiale speziati con sale, pepe, aglio e vino, macinati e poi conservati in vasi di vetro.
<h2>Testimonianze antiche</h2>
Piatto povero e antichissimo, il frico: ne parlava già, a metà Quattrocento, <strong>Martino da Como</strong>, cuoco del patriarca di Aquileia <strong>Lodovico Trevisan</strong>, che descrive un “caso in patellecte” che “si vol magnare dopo pasto et caldo caldo”. Ma il frico era principalmente il pasto dei <strong>contadini e dei boscaioli</strong> della Carnia durante il lavoro. Si preparava soprattutto per riutilizare le “<strong>strissulis</strong>”, i <strong>ritagli di formaggio</strong> che avanzavano nella realizzazione delle forme. Le leggenda popolari attribuisce la sua invenzione nientemeno che a <strong>Sant’Ermacora</strong>, patrono di Udine, durante la sua opera di diffusione del Vangelo in Carnia.

Di Dorothy61n1 di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0, ','Miracoli dello street food: arriva il frico burger','Il piatto tipico della Carnia arriva ora anche nei panini grazie a diverse iniziative. Un modo per riscoprire una pietanza antica e semplicissima, nata per recuperare gli scarti del formaggio','inherit','closed','open','','47123-autosave-v1','','','2016-05-03 16:02:42','2016-05-03 14:02:42','',47123,'http://old.lacucinaitaliana.it/47123-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>In giro per l''Italia</h2>
Il frico, in realtà, non è l''unico protagonista dell''iniziativa lanciata da<strong> Cucina di Carnia</strong>, azienda con sede a Villa Santina (Udine) e <strong>Gioia Bistrò</strong>, con sede nel Trevigiano, che ha allestito un<strong> food truck</strong> per la preparazione e la somministrazione di cibo da strada friulano e veneto in tutta Italia. Non solo birra&amp;frico, dicevamo, ma anche carne di maiale allevato sulle colline venete.
<h2>Tra vigne e osterie</h2>
Analoga iniziativa, ma non viaggiante, era stata già lanciata dall''osteria<strong> alla Terrazza</strong> di <strong>Cividale</strong>, quando <strong>Arnaldo Zorzetto</strong>, il titolare dell’osteria, ha lanciato il “<strong>Frico burger</strong>”, 10 gusti di frico in un panino con salsa e ricetta segreta. Non ha segreti, invece, il “<strong>burger di frico</strong>” dell''azienda vinicola <strong>Fiegl</strong> di <strong>Oslavia</strong> (Gorizia): un panino con<strong> strati di maionese, lattuga, pomodori e funghi</strong>. Poi il <strong>frico</strong> e quindi <strong>melanzana grigliata e mozzarella</strong>, aggiustando di sale e con un filo d''olio extravergine d''oliva. Poi, panino chiuso e scaldata finale al panino. L''abbinamento? Che domande, un <strong>vino</strong> <strong>Collio</strong> friulano Fiegl, naturalmente.
<h2>La versione friabile...</h2>
Ma, a questo punto, tutta l''Italia alla destra del Piave si chiederà: <strong>che cos''è il frico?</strong> Si tratta di una ricetta originaria della <strong>Carnia</strong>, che si divide in<strong> due categorie: friabile e morbido</strong>. Quello friabile è composto esclusivamente da <strong>formaggio</strong>, in genere <strong>Montasio o Latteria o formaggio di malga,</strong> che viene cotto nel <strong>lardo</strong>, nel <strong>burro</strong> o, in tempi più recenti, nell''<strong>olio</strong> extravergine d''oliva fino a renderlo croccante. Spesso viene abbinato a funghi o salumi per ottimi antipasti.
<h2>… e quella morbida</h2>
Il frico <strong>morbido</strong> si ottiene invece con l’aggiunta delle <strong>patate</strong> grattugiate a crudo e della <strong>cipolla</strong>. E, in qualche caso, anche di <strong>pomodori</strong> ed <strong>erbe.</strong> Di solito viene servito n abbinamento a <strong>polenta</strong> fresca o arrostita. Le patate possono essere lessate anche preventivamente: il frico, in questo modo, risulterà più morbido. Tra <strong>Pontebba</strong> e <strong>Tarvisio</strong> il frico si prepara con la <strong>sassaka (o sassaga o zaseka)</strong>, lardo e pancetta di maiale speziati con sale, pepe, aglio e vino, macinati e poi conservati in vasi di vetro.
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Piatto povero e antichissimo, il frico: ne parlava già, a metà Quattrocento, <strong>Martino da Como</strong>, cuoco del patriarca di Aquileia <strong>Lodovico Trevisan</strong>, che descrive un “caso in patellecte” che “si vol magnare dopo pasto et caldo caldo”. Ma il frico era principalmente il pasto dei <strong>contadini e dei boscaioli</strong> della Carnia durante il lavoro. Si preparava soprattutto per riutilizare le “<strong>strissulis</strong>”, i <strong>ritagli di formaggio</strong> che avanzavano nella realizzazione delle forme. Le leggenda popolari attribuisce la sua invenzione nientemeno che a <strong>Sant’Ermacora</strong>, patrono di Udine, durante la sua opera di diffusione del Vangelo in Carnia.

Foto di <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22091876">Dorothy61n1 </a>di Wikipedia in italiano, CC BY-SA 3.0','Miracoli dello street food: arriva il frico burger','Il piatto tipico della Carnia arriva ora anche nei panini grazie a diverse iniziative. Un modo per riscoprire una pietanza antica e semplicissima, nata per recuperare gli scarti del formaggio','inherit','closed','open','','47123-revision-v1','','','2016-05-03 16:03:06','2016-05-03 14:03:06','',47123,'http://old.lacucinaitaliana.it/47123-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-03 16:38:02','2016-05-03 14:38:02','Sono quasi due milioni i vegetariani, il <strong>3,1 per cento della popolazione italiana</strong>, secondo il Rapporto Eurispes 2012. Quasi metà di loro dichiara di esserlo per motivi di <strong>salute</strong>. E in questo si dimostrano attenti discepoli del vegetariano Umberto Veronesi e dei sempre più numerosi scienziati che sponsorizzano la scelta di un menu totalmente privo di carne (e pesce). Gli effetti positivi della dieta vegetariana consistono prima di tutto nel <strong>controllo del peso corporeo</strong>, con minori rischi di ipertensione, diabete e infarto. In secondo luogo, anche se non elimina totalmente dalla tavola il<strong> colesterolo</strong> (presente nel formaggio e nelle uova), lo riduce però in modo sensibile, limitando la probabilità di arteriosclerosi e di altre patologie del sistema circolatorio. Infine, l’elevata <strong>presenza di fibra</strong> abbassa l’incidenza di malattie dell’intestino.

&nbsp;
<h2>Togliere anche latte e uova?</h2>
Ma cosa vuol dire “essere vegetariani”? Una dieta vegetariana tradizionale<strong> esclude carne, pesce e pollame</strong>, ma ammette latte, formaggi e uova. Qualcuno segue però una dieta ben più drastica, escludendo anche latticini e uova. Si chiama <strong>dieta “vegana”</strong> e bandisce dal menu ogni prodotto del mondo animale, limitandosi al consumo di frutta, verdura, semi e cereali. Non c’è dubbio che la scelta migliore sia la prima: integrare verdura e frutta con alimenti preziosi quali latticini e uova consente una dieta variata, più soddisfacente nel gusto, equilibrata e completa di tutti i nutrienti necessari. La scelta estrema di rinunciare completamente agli alimenti di origine animale rischia di rendere meno piacevole il rapporto con il cibo e può esporre al rischio di <strong>carenze nutritive</strong>.

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<h2>Proteine di valore con cereali e legumi</h2>
Per sfruttare in pieno i potenziali benefici della dieta vegetariana occorre <strong>impostarla in modo corretto</strong>, curando la sua completezza e il suo equilibrio nutritivo. Non è facilissimo per chi, abituato ad arrosti e brasati, decide di convertirsi al vegetarismo. Non si tratta, infatti, di eliminare solo carne fresca e pesce, ma anche prosciutto,salame, ragù, sughi di mare, tonno in scatola, ravioli e tortelli che non siano di magro... Insomma, una svolta non da poco, che va affrontata con <strong>intelligenza e metodo</strong>. Quello che si perde sotto il profilo nutritivo rinunciando a carne e pesce, bisogna che venga garantito da una composizione ben studiata del menu verde. <strong>Le proteine sono il primo fattore da considerare</strong>. I “mattoni” del nostro organismo sono formati da sostanze più semplici chiamate aminoacidi, alcuni dei quali detti “essenziali” perché l’organismo non li sa fabbricare e dobbiamo per forza introdurli con gli alimenti. Le proteine animali contengono tutti gli aminoacidi essenziali e per questo sono di alto valore biologico; i vegetali, invece, hanno proteine incomplete, di qualità inferiore. Si possono ottenere comunque proteine di alto valore mescolando tra loro diversi alimenti vegetali (soprattutto cereali e legumi) le cui proteine si integrano e completano a vicenda.<strong> Pasta e fagioli, riso e piselli, polenta e lenticchie, cuscus e ceci</strong> sono solo alcuni esempi possibili, ma non c’è dubbio che l’introduzione di uova e formaggio permetta di migliorare la qualità della dieta.
<h2>Con una spremuta gli spinaci valgono di più</h2>
<strong>Calcio e ferro</strong> sono altri elementi essenziali che bisogna cercare di garantire. Per il calcio, latte, formaggi e yogurt sono tra le fonti più importanti. Una dieta che esclude anche <strong>i latticini</strong> potrebbe rendere più difficile la sua assunzione, anche se molte verdure (a foglia verde e i broccoli) ne sono piuttosto ricche, come anche i semi oleosi. Per il ferro il discorso si fa più delicato... L’organismo, infatti, fa fatica ad assorbire e utilizzare quello contenuto nelle verdure e negli altri vegetali, mentre la carne e il pesce contengono ferro in abbondanza e in una forma che non presenta problemi di assorbimento.
È possibile però migliorare la nostra capacità di usare il ferro dei vegetali, <strong>consumando molta vitamina C</strong>: agrumi, kiwi, broccoli aumentano l’assorbimento del ferro vegetale. Se poi nella dieta si inseriscono anche le uova, il rischio di anemia si allontana ulteriormente.
<h2>Attenzione alla vitamina B12</h2>
Con una dieta a base di frutta e verdura, l’ultima cosa che ci si aspetterebbe è una carenza vitaminica, ma non è così. Esiste infatti una forma particolare di anemia causata dalla <strong>mancanza di vitamina B12</strong>, praticamente assente nel mondo vegetale. Ancora una volta il consumo di latte e uova scongiura ogni pericolo, mentre per chi segue una dieta vegana, l’integrazione può rendersi necessaria. Infine, rinunciando ai prodotti del mare si elimina la migliore fonte naturale di <strong>omega 3</strong>. Come rimediare? Puntando su alcuni alimenti sostitutivi: <strong>soia, arachidi, noci e mandorle</strong> sono discrete fonti di acidi grassi omega 3, così come alcuni <strong>oli vegetali</strong>, primi tra tutti quelli di arachide, soia e d’oliva.

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di <strong>Giorgio Donegani</strong> e <strong>Cristina Turati</strong>','A tavola con madre terra: la dieta vegetariana','Diventare vegetariani? Per molti è una scelta etica, ma soprattutto salutare. Lo affermano anche scienziati e alimentaristi, che però avvertono: non tutte le proteine sono uguali. E attenti alla B12','inherit','closed','open','','49810-revision-v1','','','2016-05-03 16:38:02','2016-05-03 14:38:02','',49810,'http://old.lacucinaitaliana.it/49810-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7145,'2016-05-03 17:02:46','2016-05-03 15:02:46','Chiamatelo catering (per la cronaca, deriva da "to cater" che in inglese significa "provvedere al cibo, rifornire") o servizio esterno (termine più raffinato, lo amano soprattutto i cuochi per farlo sembrare più figo), cucinare fuori dal locale dove si lavora abitualmente è diventato (quasi) obbligatorio per uno chef di buon livello. Il mondo cambia, i cuochi non solo hanno fatto outing sul tema – prima ci si passava il nome degli stellati che ogni tanto cucinavano nelle case come fosse l’elenco di una loggia massonica – ma lo trovano persino stimolante. Oltre che remunerativo, naturalmente, visto che sono uscite che valgono spesso più di un incasso serale per il ‘ristorante-bomboniera’ di turno.

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<h2>10 chef emergenti per 10 cucine di personalità</h2>
Ci sono strutture mitiche – vedi i Cerea, capaci di preparare il ricevimento per 6mila persone all’apertura del colossale Centro ad Arese – e singoli professionisti, bravissimi sul tema come Claudio Sadler che ha iniziato a farlo quando i colleghi avevano persino paura a pronunciare la parola catering.
Il segno dei (nuovi) tempi è affidato a <strong>Kitchen Mood alle Stelle</strong>, piccola rivoluzione nel mondo del catering: per la prima volta, <strong>dieci cuochi di altissimo livello</strong> sono riuniti sotto un unico brand ed escono, per questo tipo di occasioni, dalle loro cucine. Per ogni tipologia di evento, si potrà scegliere a quali talento affidarsi per offrire ai propri ospiti un’esperienza culinaria fuori dal comune, dalla cucina stellata allo street food, dalle ricette tradizionali ai piatti d’avanguardia. <strong>Eventi aziendali, cene private, matrimoni, feste</strong>… loro ci metteranno la creatività, qualche ricetta signature e la struttura di Kitchen Mood farà il resto.

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<h2>Basta improvvisazione, solo professionisti</h2>
Non c’è improvvisazione. Kitchen Mood alle Stelle infatti è la ‘ciliegina’ di una struttura creata nel 2013 da Gianluca Rigano (imprenditore), Roberto Borghi (esperto di marketing e trend) e Andrea Comella (chef e food stylist) che nel 1999 aveva fondato Area Kitchen, tracciando una nuova rotta nel settore. “Come dice il nome, Kitchen Mood cura sia la parte della cucina sia tutta la cornice che crea il mood e lo stile dell’evento, offrendo un servizio personalizzato in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza – spiegano i tre – per di più gli chef di Kitchen Mood alle Stelle sono infatti caratterizzati da grande personalità che può essere espressa sia singolarmente che combinata con quella degli altri  membri della “crew”, così da interpretare in maniera originale ciascun evento.
<h2>Stelle Michelin ed emergenti</h2>
Basta noiosi banchetti in cui veder sfilare il repertorio di tartare di tonno-tramezzini-risottini-spiedini-fingerfood. Gli chef, molti già affermati e alcuni emergenti, sanno fare di meglio e sono ben noti ai gourmet grazie alla loro ‘mano’ indiscutibile: Diego Rossi (Trippa), Eugenio Jacques Cristian Boer (Essenza), Mauro Uliassi (Uliassi), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore), Felice Lo Basso (Felix Lo Basso), Eugenio Roncoroni e Beniamino Nespor (Al Mercato), Wicky Pryan (Wicky’s), Marcello Trentini (Magorabin), Cristian Tomei (L’Imbuto) e Giuseppe Zen (Macelleria Popolare). Salvo i due grandi marchigiani, li abbiamo visti all’opera nel vernissage di Kitchen Mood alle Stelle. C’è stata professionalità e anche uno spirito collaborativo non comune: che lavorino singolarmente o in gruppo, piccolo e grande, ci sarà da divertirsi per loro e per chi siederà a tavola.','Il catering finalmente diventa (davvero) gourmet','10 chef firmano un nuovo progetto per portare la cucina d’avanguardia ad eventi e feste private. Per dire basta ai soliti fingerfood anonimi, e trovare stile e personalità','publish','closed','closed','','catering-chef-milano','','','2016-05-03 17:04:48','2016-05-03 15:04:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=49838',0,'cp-storia','',0),
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<h2>10 chef emergenti per 10 cucine di personalità</h2>
Ci sono strutture mitiche – vedi i Cerea, capaci di preparare il ricevimento per 6mila persone all’apertura del colossale Centro ad Arese – e singoli professionisti, bravissimi sul tema come Claudio Sadler che ha iniziato a farlo quando i colleghi avevano persino paura a pronunciare la parola catering.
Il segno dei (nuovi) tempi è affidato a <strong>Kitchen Mood alle Stelle</strong>, piccola rivoluzione nel mondo del catering: per la prima volta, <strong>dieci cuochi di altissimo livello</strong> sono riuniti sotto un unico brand ed escono, per questo tipo di occasioni, dalle loro cucine. Per ogni tipologia di evento, si potrà scegliere a quali talento affidarsi per offrire ai propri ospiti un’esperienza culinaria fuori dal comune, dalla cucina stellata allo street food, dalle ricette tradizionali ai piatti d’avanguardia. <strong>Eventi aziendali, cene private, matrimoni, feste</strong>… loro ci metteranno la creatività, qualche ricetta signature e la struttura di Kitchen Mood farà il resto.

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<h2>Basta improvvisazione, solo professionisti</h2>
Non c’è improvvisazione. Kitchen Mood alle Stelle infatti è la ‘ciliegina’ di una struttura creata nel 2013 da Gianluca Rigano (imprenditore), Roberto Borghi (esperto di marketing e trend) e Andrea Comella (chef e food stylist) che nel 1999 aveva fondato Area Kitchen, tracciando una nuova rotta nel settore. “Come dice il nome, Kitchen Mood cura sia la parte della cucina sia tutta la cornice che crea il mood e lo stile dell’evento, offrendo un servizio personalizzato in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza – spiegano i tre – per di più gli chef di Kitchen Mood alle Stelle sono infatti caratterizzati da grande personalità che può essere espressa sia singolarmente che combinata con quella degli altri  membri della “crew”, così da interpretare in maniera originale ciascun evento.
<h2>Stelle Michelin ed emergenti</h2>
Basta noiosi banchetti in cui veder sfilare il repertorio di tartare di tonno-tramezzini-risottini-spiedini-fingerfood. Gli chef, molti già affermati e alcuni emergenti, sanno fare di meglio e sono ben noti ai gourmet grazie alla loro ‘mano’ indiscutibile: Diego Rossi (Trippa), Eugenio Jacques Cristian Boer (Essenza), Mauro Uliassi (Uliassi), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore), Felice Lo Basso (Felix Lo Basso), Eugenio Roncoroni e Beniamino Nespor (Al Mercato), Wicky Pryan (Wicky’s), Marcello Trentini (Magorabin), Cristian Tomei (L’Imbuto) e Giuseppe Zen (Macelleria Popolare). Salvo i due grandi marchigiani, li abbiamo visti all’opera nel vernissage di Kitchen Mood alle Stelle. C’è stata professionalità e anche uno spirito collaborativo non comune: che lavorino singolarmente o in gruppo, piccolo e grande, ci sarà da divertirsi per loro e per chi siederà a tavola.','Il catering finalmente diventa (davvero) gourmet10 chef firmano un nuovo progetto per portare la cucina d’avanguardia ad eventi e feste private. Per dire basta ai soliti fingerfood anonimi, e trovare stile e personalità   Chiamatelo catering (per la cronaca, deriva da "to cater" che in inglese significa "provvedere al cibo, rifornire") o servizio esterno (termine più raffinato, lo amano soprattutto i cuochi per farlo sembrare più figo), cucinare fuori dal locale dove si lavora abitualmente è diventato (quasi) obbligatorio per uno chef di buon livello. Il mondo cambia, i cuochi non solo hanno fatto outing sul tema – prima ci si passava il nome degli stellati che ogni tanto cucinavano nelle case come fosse l’elenco di una loggia massonica – ma lo trovano persino stimolante. Oltre che remunerativo, naturalmente, visto che sono uscite che valgono spesso più di un incasso serale per il ‘ristorante-bomboniera’ di turno.  Ci sono strutture mitiche – vedi i Cerea, capaci di preparare il ricevimento per 6mila persone all’apertura del colossale Centro ad Arese – e singoli professionisti, bravissimi sul tema come Claudio Sadler che ha iniziato a farlo quando i colleghi avevano persino paura a pronunciare la parola catering.  Il segno dei (nuovi) tempi è affidato a Kitchen Mood alle Stelle, piccola rivoluzione nel mondo del catering: per la prima volta, dieci cuochi di altissimo livello sono riuniti sotto un unico brand ed escono, per questo tipo di occasioni, dalle loro cucine. Per ogni tipologia di evento, si potrà scegliere a quali talento  affidarsi per offrire ai propri ospiti un’esperienza culinaria fuori dal comune, dalla cucina stellata allo street food, dalle ricette tradizionali ai piatti d’avanguardia. Eventi aziendali, cene private, matrimoni, feste… loro ci metteranno la creatività, qualche ricetta signature e la struttura di Kitchen Mood farà il resto.  Non c’è improvvisazione. Kitchen Mood alle Stelle infatti è la ‘ciliegina’ di una struttura creata nel 2013 da Gianluca Rigano (imprenditore), Roberto Borghi (esperto di marketing e trend) e Andrea Comella (chef e food stylist) che nel 1999 aveva fondato Area Kitchen, tracciando una nuova rotta nel settore. “Come dice il nome, Kitchen Mood cura sia la parte della cucina sia tutta la cornice che crea il mood e lo stile dell’evento, offrendo un servizio personalizzato in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza – spiegano i tre – per di più gli chef di Kitchen Mood alle Stelle sono infatti caratterizzati da grande personalità che può essere espressa sia singolarmente che combinata con quella degli altri  membri della “crew”, così da interpretare in maniera originale ciascun evento. Basta noiosi banchetti in cui veder sfilare il repertorio di tartare di tonno-tramezzini-risottini-spiedini-fingerfood.  Gli chef, molti già affermati e alcuni emergenti, sanno fare di meglio e sono ben noti ai gourmet grazie alla loro ‘mano’ indiscutibile: Diego Rossi (Trippa), Eugenio Jacques Cristian Boer (Essenza), Mauro Uliassi (Uliassi), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore), Felice Lo Basso (Felix Lo Basso), Eugenio Roncoroni e Beniamino Nespor (Al Mercato), Wicky Pryan (Wicky’s), Marcello Trentini (Magorabin), Cristian Tomei (L’Imbuto) e Giuseppe Zen (Macelleria Popolare). Salvo i due grandi marchigiani, li abbiamo visti all’opera nel vernissage di Kitchen Mood alle Stelle. C’è stata professionalità e anche uno spirito collaborativo non comune: che lavorino singolarmente o in gruppo, piccolo e grande, ci sarà da divertirsi per loro e per chi siederà a tavola.  MAURIZIO BERTERA','10 chef firmano un nuovo progetto per portare la cucina d’avanguardia ad eventi e feste private. Per dire basta ai soliti fingerfood anonimi, e trovare stile e personalità','inherit','closed','open','','49838-revision-v1','','','2016-05-03 17:02:46','2016-05-03 15:02:46','',49838,'http://old.lacucinaitaliana.it/49838-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>10 chef emergenti per 10 cucine di personalità</h2>
Ci sono strutture mitiche – vedi i Cerea, capaci di preparare il ricevimento per 6mila persone all’apertura del colossale Centro ad Arese – e singoli professionisti, bravissimi sul tema come Claudio Sadler che ha iniziato a farlo quando i colleghi avevano persino paura a pronunciare la parola catering.
Il segno dei (nuovi) tempi è affidato a <strong>Kitchen Mood alle Stelle</strong>, piccola rivoluzione nel mondo del catering: per la prima volta, <strong>dieci cuochi di altissimo livello</strong> sono riuniti sotto un unico brand ed escono, per questo tipo di occasioni, dalle loro cucine. Per ogni tipologia di evento, si potrà scegliere a quali talento affidarsi per offrire ai propri ospiti un’esperienza culinaria fuori dal comune, dalla cucina stellata allo street food, dalle ricette tradizionali ai piatti d’avanguardia. <strong>Eventi aziendali, cene private, matrimoni, feste</strong>… loro ci metteranno la creatività, qualche ricetta signature e la struttura di Kitchen Mood farà il resto.

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<h2>Basta improvvisazione, solo professionisti</h2>
Non c’è improvvisazione. Kitchen Mood alle Stelle infatti è la ‘ciliegina’ di una struttura creata nel 2013 da Gianluca Rigano (imprenditore), Roberto Borghi (esperto di marketing e trend) e Andrea Comella (chef e food stylist) che nel 1999 aveva fondato Area Kitchen, tracciando una nuova rotta nel settore. “Come dice il nome, Kitchen Mood cura sia la parte della cucina sia tutta la cornice che crea il mood e lo stile dell’evento, offrendo un servizio personalizzato in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza – spiegano i tre – per di più gli chef di Kitchen Mood alle Stelle sono infatti caratterizzati da grande personalità che può essere espressa sia singolarmente che combinata con quella degli altri  membri della “crew”, così da interpretare in maniera originale ciascun evento.
<h2>Stelle Michelin ed emergenti</h2>
Basta noiosi banchetti in cui veder sfilare il repertorio di tartare di tonno-tramezzini-risottini-spiedini-fingerfood. Gli chef, molti già affermati e alcuni emergenti, sanno fare di meglio e sono ben noti ai gourmet grazie alla loro ‘mano’ indiscutibile: Diego Rossi (Trippa), Eugenio Jacques Cristian Boer (Essenza), Mauro Uliassi (Uliassi), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore), Felice Lo Basso (Felix Lo Basso), Eugenio Roncoroni e Beniamino Nespor (Al Mercato), Wicky Pryan (Wicky’s), Marcello Trentini (Magorabin), Cristian Tomei (L’Imbuto) e Giuseppe Zen (Macelleria Popolare). Salvo i due grandi marchigiani, li abbiamo visti all’opera nel vernissage di Kitchen Mood alle Stelle. C’è stata professionalità e anche uno spirito collaborativo non comune: che lavorino singolarmente o in gruppo, piccolo e grande, ci sarà da divertirsi per loro e per chi siederà a tavola.','Il catering finalmente diventa (davvero) gourmet','10 chef firmano un nuovo progetto per portare la cucina d’avanguardia ad eventi e feste private. Per dire basta ai soliti fingerfood anonimi, e trovare stile e personalità','inherit','closed','open','','49838-revision-v1','','','2016-05-03 17:04:18','2016-05-03 15:04:18','',49838,'http://old.lacucinaitaliana.it/49838-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-03 17:23:23','2016-05-03 15:23:23','Domenica 8 maggio si festeggia la Festa della mamma e con le belle giornate che ormai sono arrivate, perché non approfittare di questa occasione per organizzare con tutta la famiglia una gita fuori porta, magari un pic-nic tra i prati in fiore? Le occasioni per stare all''aperto certo non mancano: ville storiche da visitare, giardini e parchi in piena fioritura, cacce al tesoro, feste di aquiloni... Gli eventi in programma in ogni città sono davvero tantissimi, a voi la scelta. Noi vi suggeriamo come preparare pietanze e manicaretti per rendere questa giornata ancora più piacevole.

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<h2><strong>Se si fa con le mani è più divertente </strong></h2>
Nella scelta del menu, meglio prevedere piatti freddi e che si possano mangiare senza l''uso del coltello: è più facile, divertente e informale. Ottime le torte salate, dei mini burger alle verdure o ai salumi, dei croissant salati farciti, delle fritatte alle verdure, già fatte a pezzetti. Golosissime anche le insalate: di riso, di pasta, o se preferite, di altri cereali, come orzo, farro, quinoa. Per i più gourmet preparate invece insalate di pesce, con calamari, pomodorini, tanto basilico e scorzette di limone a profumare, oppure di polipo, con patate, fagiolini e un cucchiaio di pesto per condire. E ancora, un piatto delizioso che piace sempre a tutti è il cous cous: lo potete condire con una purea di melanzane, capperi, noci e pistacchi, per una versione siciliana, o con pesci e legumi, per una più tradizionale.
<h2><strong>Spiedini, e non soltanto di carne</strong></h2>
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Gustosi e divertenti, gli spiedini sono un''ottima soluzione per un pic-nic. Oltre a quelli consueti, di carne, si possono preparare anche con mozzarelline e pomodorini, con pezzetti di mortadella, cipolline e peperoni sott''aceto, con tranci di salmone e gamberetti, con scamorza affumicata e falda di peperone, di pollo panati al forno, di wurstel, pomodorini ciliegia, cetriolo e mozzarellina... Gli accostamenti possono essere tantissimi, compresi quelli di frutta, con fragole, kiwi e banana, con ananas e mango, con fragole, more e lamponi.
<h2><strong>...senza dimenticare il dolce</strong></h2>
Siccome di festa si tratta, non si può dimenticare il dolce! Perfetti allora i muffin alle noci, il banana bread con gocce di cioccolato, una crostata ai lamponi, una torta di carote o, per i più golosi, un salame di cioccolato.

Ecco alcuni suggerimenti dal nostro archivio:

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Copertina:

http://www.istockphoto.com/photo/picnic-basket-gm500543630-80831561?st=a0c27b4

Tutorial:

1) Attrezzatevi per un picnic degno di questo nome: no alle stoviglie di plastica, si a quei bei cestini attrezzati di tutto punto, corredati di piattini, posate, bicchieri, tutti riutilizzabili, con gli scomparti separati per tenere tutto in ordine.

http://www.istockphoto.com/photo/picnic-serie-gm157379309-6871563?st=6d4b9f8

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2) Non rinunciate a una buona bottiglia di vino. Per i bambini, invece, preparate dei sani centrifugati e metteteli in comode bottiglie in una borsa frigo, per evitare che il caldo possa danneggiarli.

http://www.istockphoto.com/photo/white-wine-still-life-gm153805773-21635131?st=db17470

3) Portate via la frutta già affettata e conditela con qualche goccia di limone prima di riporla in un contenitore chiuso ermeticamente: conserverà i colori e non scurirà.

http://www.istockphoto.com/photo/lunch-box-with-sandwich-cookies-fresh-veggies-and-fruits-gm476921286-66409665?st=a05db88

4) Potete preparare dell''acqua aromatizzata per stupire i vostri parenti o amici. Basterà che lasciate in ammollo nell''acqua per 30 minuti, prima di partire, fiori di gelsomino, rosmarino, menta, basilico o zenzero e poi filtrare tutto prima di uscire di casa.

http://www.istockphoto.com/photo/white-jasmine-in-water-glass-bottle-gm515261880-88463387?st=889df3e

5) Non dimenticate di portare un coltello, un apribottiglia e un sacchetto di plastica che vi servirà per raccogliere la spazzatura.

http://www.istockphoto.com/photo/white-and-red-wine-glasses-cheese-and-bread-gm534918205-56958292?st=2e02119','Un pic-nic sull''erba per la Festa della mamma','','inherit','closed','open','','49696-revision-v1','','','2016-05-03 17:23:23','2016-05-03 15:23:23','',49696,'http://old.lacucinaitaliana.it/49696-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-03 17:33:31','2016-05-03 15:33:31','Domenica 8 maggio si festeggia la Festa della mamma e con le belle giornate che ormai sono arrivate, perché non approfittare di questa occasione per organizzare con tutta la famiglia una gita fuori porta, magari un pic-nic tra i prati in fiore? Le occasioni per stare all''aperto certo non mancano: ville storiche da visitare, giardini e parchi in piena fioritura, cacce al tesoro, feste di aquiloni... Gli eventi in programma in ogni città sono davvero tantissimi, a voi la scelta. Noi vi suggeriamo come preparare pietanze e manicaretti per rendere questa giornata ancora più piacevole.

&nbsp;
<h2><strong>Se si fa con le mani è più divertente </strong></h2>
Nella scelta del menu, meglio prevedere piatti freddi e che si possano mangiare senza l''uso del coltello: è più facile, divertente e informale. Ottime le torte salate, dei mini burger alle verdure o ai salumi, dei croissant salati farciti, delle frittate alle verdure, già fatte a pezzetti. Golosissime anche le insalate: di riso, di pasta, o se preferite, di altri cereali, come orzo, farro, quinoa. Per i più gourmet preparate invece insalate di pesce, con calamari, pomodorini, tanto basilico e scorzette di limone a profumare, oppure di polipo, con patate, fagiolini e un cucchiaio di pesto per condire. E ancora, un piatto delizioso che piace sempre a tutti è il cous cous: lo potete condire con una purea di melanzane, capperi, noci e pistacchi, per una versione siciliana, o con pesci e legumi, per una più tradizionale.
<h2><strong>Spiedini, e non soltanto di carne</strong></h2>
&nbsp;

Gustosi e divertenti, gli spiedini sono un''ottima soluzione per un pic-nic. Oltre a quelli consueti, di carne, si possono preparare anche con mozzarelline e pomodorini, con pezzetti di mortadella, cipolline e peperoni sott''aceto, con tranci di salmone e gamberetti, con scamorza affumicata e falda di peperone, di pollo panati al forno, di wurstel, pomodorini ciliegia, cetriolo e mozzarellina... Gli accostamenti possono essere tantissimi, compresi quelli di frutta, con fragole, kiwi e banana, con ananas e mango, con fragole, more e lamponi.
<h2><strong>...senza dimenticare il dolce</strong></h2>
Siccome di festa si tratta, non si può dimenticare il dolce! Perfetti allora i muffin alle noci, il banana bread con gocce di cioccolato, una crostata ai lamponi, una torta di carote o, per i più golosi, un salame di cioccolato. Per ricordare con dolcezza una festa speciale.
<h2><strong>Ecco alcuni suggerimenti per ricette golose direttamente dal nostro archivio. </strong></h2>
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Tutorial:

1) Attrezzatevi per un picnic degno di questo nome: no alle stoviglie di plastica, si a quei bei cestini attrezzati di tutto punto, corredati di piattini, posate, bicchieri, tutti riutilizzabili, con gli scomparti separati per tenere tutto in ordine.

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2) Non rinunciate a una buona bottiglia di vino. Per i bambini, invece, preparate dei sani centrifugati e metteteli in comode bottiglie in una borsa frigo, per evitare che il caldo possa danneggiarli.

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3) Portate via la frutta già affettata e conditela con qualche goccia di limone prima di riporla in un contenitore chiuso ermeticamente: conserverà i colori e non scurirà.

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4) Potete preparare dell''acqua aromatizzata per stupire i vostri parenti o amici. Basterà che lasciate in ammollo nell''acqua per 30 minuti, prima di partire, fiori di gelsomino, rosmarino, menta, basilico o zenzero e poi filtrare tutto prima di uscire di casa.

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5) Non dimenticate di portare un coltello, un apribottiglia e un sacchetto di plastica che vi servirà per raccogliere la spazzatura.

http://www.istockphoto.com/photo/white-and-red-wine-glasses-cheese-and-bread-gm534918205-56958292?st=2e02119','Un pic-nic sull''erba per la Festa della mamma','Torte salate, frittate, panini gustosi per festeggiare tutti insieme con un pic-nic all''aria aperta la festa della mamma','inherit','closed','open','','49696-revision-v1','','','2016-05-03 17:33:31','2016-05-03 15:33:31','',49696,'http://old.lacucinaitaliana.it/49696-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-04 06:02:38','2016-05-04 04:02:38','Tutto nasce dalla cottura del <strong>mosto</strong>, dal quale deriva quel gusto, quel colore e quella particolare densità. Eccolo, il segreto di uno dei condimenti più famosi e versatili della nostra gastronomia: l''<strong>aceto balsamico</strong>. Che ha a <strong>Modena</strong> e a <strong>Reggio Emilia</strong> il suo territorio d''elezione. Ma come nasce un buon aceto balsamico? Dimenticatevi, per un attimo, il procedimento dal quale nasce il “normale” aceto. Come per l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/agresto/">agresto</a></strong>, le radici dell''aceto balsamico sono da ricercare per l<strong>''usanza romana di cuocere il mosto</strong>: già <strong>Virgilio</strong>, nelle <em>Georgiche</em>, descriveva la donna che “siede al telaio tesse e canta oppure cuoce il mosto, il dolce succo, sul fuoco togliendo attentamente con una frasca la schiuma dal liquido ribollente sul paiolo”. Mentre <strong>Lucio Columella</strong>, nel suo <em>De rustica</em>, afferma che il mosto cotto “appena raffreddato viene trasferito e riposto nelle botti affinché possa essere consumato dopo un anno”. Già allora si ha la sensazione che la<strong> Pianura Padana</strong> fosse la zona maggiormente vocata alla produzione di aceto balsamico (Virgilio, d''altronde, era di Mantova).
<h2>A Canossa</h2>
Nel <strong>Medioevo</strong>, la predilezione per i sapori più acidi e contrastati mise in secondo piano la produzione dell''aceto balsamico, che si radicò nelle tavole contadine, mentre quelle <strong>aristocratiche</strong> iniziarono a preferirgli l''<strong>agresto</strong>. Tuttavia in una cronaca medievale, la<em> Vita Mathildis</em>, il futuro imperatore germanico<strong> Enrico II</strong> parlava “di quell''aceto che gli era stato lodato e che si faceva nella<strong> rocca di Canossa</strong>”, prodotto nel feudo della celebre <strong>Matilde</strong>. Aceto balsamico, probabilmente.
<h2>Il farmaco di Lucrezia Borgia</h2>
La preferenza per l''agresto durò tuttavia fino al <strong>Rinascimento</strong>, quando la passione per l''<strong>agrodolce</strong> riportò in auge l''<strong>aceto balsamico</strong>: pionieri di questo cambiamento dei gusti furono proprio gli <strong>Estensi</strong>, il cui dominio, da Ferrara, si estendeva anche su Modena e Reggio, fino ad arrivare in Garfagnana. L''aceto balsamico divenne anche un farmaco: si narra che <strong>Lucrezia Borgia</strong>, duchessa di Ferrara, lo usasse per lenire le doglie del parto. Fatto sta che le <strong>acetaie ducali</strong> divennero ben presto famose in tutta Italia e anche oltralpe. Mentre l''esempio degli Estensi venne ben presto imitato dalle altre<strong> famiglie nobili locali</strong>, gelosissime dei segreti delle proprie acetaie dove si produceva il famoso balsamico. Che però ancora on si chiamava così: nei documenti dell''epoca, pur riferiti chiaramente al condimento preparato con il mosto cotto, si parlava ancora genericamente di “aceto”. Il <strong>termine “balsamico”</strong> comparirà per la prima volta solo due secoli dopo, nel <strong>1747</strong>.
<h2>Il bottino di Vittorio Emanuele II</h2>
Curioso destino, quelle delle<strong> acetaie ducali</strong>: durante l''<strong>occupazione francese</strong> vennero vendute <strong>all''asta</strong> e acquistate dalla <strong>nobiltà locale</strong>, che ovviamente utilizzò le botti per arricchire le proprie acetaie. Mentre, con l''annessione al Regno sabaudo nel 1859 a seguito dei moti successivi alla Seconda guerra d''indipendenza, le acetaie ducali divennero addirittura <strong>prede di guerra di Re Vittorio Emanuele II</strong>, invaghito di quell'' “oro nero”. Fece trasportare i pezzi migliori a <strong>Moncalieri</strong>, dove però furono sopraffatti dalla <strong>muffa</strong> a causa del clima poco adatto per la maturazione dell''aceto. Gli enologi reali, per tentare di salvare il salvabile, si rivolsero allora al grande enologo modenese, nonché produttore di aceto balsamico, <strong>Francesco Agazzotti</strong>. Fu una vera fortuna: l''Agazzotti rispose con una <strong>lettera</strong> dettagliata che oggi costituisce la <strong>base del disciplinare</strong> per la produzione dell''aceto balsamico tradizionale di Modena.
<h2>Ingredienti aggiuntivi</h2>
Dopo l''Unità d''Italia l''aceto balsamico cominciò pian piano a diffondersi in tutto il Paese: le tutele arrivano nel 2000 con l''<strong>aceto balsamico tradizionale Dop</strong>, sia di <strong>Modena</strong> che di <strong>Reggio Emilia</strong>; e nel 2009 con l''<strong>aceto balsamico di Modena IGP</strong>. Le differenze tra questi prodotti non sono di poco conto. Nell''<strong>aceto balsamico tradizionale di Modena Dop</strong>, infatti, possono essere utilizzate <strong>esclusivamente uve coltivate nella provincia emiliana</strong>, da vitigni Lambrusco, Ancellotta, Trebbiano, Sauvignon, Sgavetta, Berzemino e Occhio di Gatta. “La fermentazione zuccherina ed acetica – si legge nel disciplinare - ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore a <strong>12 anni</strong>, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell’eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di ''madre''”. Regole <strong>analoghe</strong> valgono per l''aceto balsamico tradizionale di <strong>Reggio Emilia</strong>. Il <strong>prodotto IGP, invece, è molto diverso</strong>: l''eventuale invecchiamento dura<strong> 3 anni</strong>, le <strong>uve</strong> possono provenire anche dai territori fuori dalle province di Modena e Reggio e soprattutto c''è un<strong> altro ingrediente: l''aceto di vino</strong>. Ed è permessa anche l''aggiunta (non sempre attuata però) di piccole dosi di <strong>caramello</strong>. Ancora diversa, infine, la<strong> glassa di aceto balsamico</strong>, la cui densità non è “naturale” ma deriva dall''aggiunta di un <strong>addensante</strong>, ad esempio l''<strong>amido</strong>.

di <strong>Massimo Lanari</strong>','La grande storia dell''aceto balsamico','Cavalieri, duchi, re, imperatori ed enologi: tutti alla corte di questo conteso e misterioso “oro nero”. Nato con i Romani, soppiantato dall''agresto e riportato in auge dagli Estensi nel Rinascimento. Ma attenzione: oggi, il prodotto Dop e quello IGP presentano delle radicali differenze','inherit','closed','open','','49806-revision-v1','','','2016-05-04 06:02:38','2016-05-04 04:02:38','',49806,'http://old.lacucinaitaliana.it/49806-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-05-04 07:01:13','2016-05-04 05:01:13','Per un anno, giovani chef da oltre novanta diversi paesi hanno sottoposto la propria candidatura insieme al loro piatto d’autore, condividendo tutti lo stesso sogno: competere nell’edizione 2016 della ricerca di talenti a livello globale per trovare il migliore giovane chef del mondo, il <strong>S.Pellegrino Young Chef</strong>.
L’evento rappresenta una straordinaria opportunità per i partecipanti di confrontarsi e imparare da altri talenti, acquisire visibilità globale ed entrare a stretto contatto con alcuni dei più famosi chef del pianeta, come quelli della pregevole gran giuria finale dei Sette Saggi, formata da David Higgs (Rust en Vrede - Stellenbosch, Sudafrica), Carlo Cracco (Cracco - Milano) Gaggan Anand (Gaggan - Bangkok, Tailandia), Elena Arzak (Arzak - San Sebastian, Spagna), Mauro Colagreco (Mirazur - Mentone, Francia), Wylie Dufresne (Wd50 - New York, Stati Uniti) e Roberta Sudbrack (Sudbrack - Rio de Janeiro, Brasile).
<h2>La selezione regionale, curata da ALMA</h2>
La strada per le finali di ottobre del Young Chef è ancora lunga. L’ALMA -il centro internazionale di formazione per la Cucina Italiana leader nel mondo (www.alma.scuolacucina.it)-, responsabile della selezione dei semifinalisti per ogni regione, ha diviso le migliaia di domande arrivate in venti regioni geografiche e selezionato dieci semifinalisti da ognuna seguendo le cinque Regole d’Oro: ingredienti, capacità, genio, bellezza e messaggio.
“Il processo è stato tutto fuorché facile,” ha dichiarato Andrea Sinigaglia, Direttore Generale di ALMA. “I nostri chef ed esperti hanno lavorato duro per selezionare solo dieci semifinalisti per ogni regione partendo da tantissime domande interessanti, così hanno dovuto fare alcune scelte difficili. Il livello medio di capacità era piuttosto alto; è emozionate rendersi conto che ci sono così tanti giovani chef di talento in giro per il mondo che hanno abbastanza potenziale e passione per emergere – stanno solo cercando la loro grande occasione.”
<h2>I 10 semifinalisti italiani</h2>
Cosimo Bunicelli, chef del ristorante Agrigourmet Intatto a Calice Al Cornoviglio (SP)

Gabrio Dei, chef di Slurp – tutto ciò che è gusto a Torino

Edoardo Fumagalli, chef de La Locanda del Notaio a Pellio Intelvi (CO)

Alessandro Intini, chef del ristorante Nidaba a Montebelluna (TV)

Michele Lazzarini, sous-chef del St. Hubertus a San Cassiano in Badia (BZ)

Edoardo Massari, sous-chef del ristorante Arca ad Alba Adriatica (TE)

Gianluca Monni, chef de partie del ristorante Zum Löwen a Tesimo (BZ)

Silvia Moro, chef del Ristorante Aldo Moro a Montagnana (PD)

Davide Papotti, sous-chef della Drogheria Parini 1915 a Milano

Alessandro Salvatore Rapisarda, sous-chef di By Niko Cucina a Senigallia (AN)

&nbsp;
<h2>Le fasi, fino alla vittoria</h2>
La terza fase del progetto si tiene tra il 1 maggio e il 15 agosto. Durante questo periodo in ogni regione verrà organizzata una competizione tra i 10 semifinalisti al cospetto di una giuria composta da chef indipendenti o rappresentanti della gastronomia locale contemporanea che assaggeranno i piatti d’autore dei finalisti e sceglieranno il migliore, sempre seguendo le cinque Regole d’Oro.
La <strong>finale italiana si terrà il 20 giugno 2016 a Milano</strong>. La giuria sarà composta dagli chef Andrea Berton (Berton, Milano), Cristina Bowerman (Glass Hostaria, Roma), Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Davide Oldani (D’O, Cornaredo) e Mauro Uliassi (Uliassi, Senigallia).
<h2>Il vincitore, e il suo mentore Davide Oldani, andranno in finale</h2>
Alla fine di agosto 2016 verranno annunciati i 20 Young Chef vincitori delle competizioni locali. Saranno questi i finalisti ufficiali per la sfida di ottobre. A ognuno verrà assegnato uno “chef mentore”, Davideo Oldani, che fornirà al candidato suggerimenti che lo aiutino a migliorare ulteriormente il proprio piatto e a prepararsi per la finale. Il <strong>13 ottobre 2016</strong>, i 20 Young Chef finalisti di tutto il mondo si ritroveranno insieme a Milano. La fase finale consisterà in una competizione culinaria di 2 giorni al cospetto della giuria internazionale composta dai Sette Saggi a cui spetterà il compito di scegliere il S.Pellegrino Young Chef 2016.','Quale sarà il migliore young chef 2016? Gli italiani in gara','Migliaia di giovani chef da tutto il mondo si sono iscritti nella speranza di competere per il titolo: ecco annunciati i nomi dei 10 semifinalisti italiani come migliore Young Chef del mondo','publish','closed','closed','','quale-sara-il-migliore-young-chef-2016-gli-italiani-in-gara','','','2016-05-04 07:02:03','2016-05-04 05:02:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=49852',0,'cp-news','',0),
	 (26,'2016-05-04 06:58:21','2016-05-04 04:58:21','','646_Michele-Lazzarini_Recipe','','inherit','closed','open','','646_michele-lazzarini_recipe','','','2016-05-04 06:58:21','2016-05-04 04:58:21','',49852,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/646_Michele-Lazzarini_Recipe.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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