Alle origini del mito c’è una trattoria di campagna a Campazzo, vicino alla più conosciuta Nonantola, aperta nel 1987. Lì <strong>Massimo Bottur</strong>a – modenese, classe 1962 - si concepisce come patron: non ha alcuna esperienza nella ristorazione, solo una grande passione per il cibo della sua Emilia. Eppure, interrompe gli studi in giurisprudenza e lascia un lavoro che più sicuro non si può (grossista di prodotti petroliferi, tanto più nell’azienda paterna…) per un sogno. La situazione gli sfugge di mano e si ritrova naturalmente a gravitare attorno ai fornelli di <strong>Lidia Cristoni</strong>, la 'sfoglina' che nel cuore gli sta e ora può vantasi di essere stata la prima insegnante dello scolaro prodigio. Presto è seguita da Georges Cogny, gran sacerdote di cucina classica a Nonantola, e Alain Ducasse, che dopo aver mangiato i suoi piatti, lo porta con sé per qualche mese al <em>Louis XV</em>. Qui Massimo va a lezione di pulizia gustativa, concentrazione e organizzazione, tre principi che non dimenticherà mai più.

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<h2>Tre stelle in dieci anni</h2>
Bottura ha 25 anni, decide di stare a New York – la città preferita dopo Modena, sarà un caso visto il trionfo di ieri – per la maggior parte del tempo. Ma nel 1995 rientra per acquistare una trattoria tradizionale nel cuore della sua città: la ribattezza <strong>Osteria Francescan</strong>a, nessuno al mondo (salvo lui) può immaginare che quell’indirizzo – via Stella 22 – diventerà conosciuto dall’Islanda al Sudafrica. Non ha vita facile, anzi. L’incontro che gli cambia la vita è quello con<strong> Ferran Adrià</strong>, il guru della cucina molecolare: va al Bullì nel ’99, ne esce fologorato e decide di applicare quanto visto ai piatti della tradizione regionale e italiana. Eresia più che provocazione, ma tre anni dopo le guide se ne accorgono: prima stella Michelin nel 2002, miglior chef emergente per il Gambero Rosso, performance dell’anno per l’Espresso. Da qul momento è una crescita inarrestabile: ai vertici di tutte le guide (seconda stella Michelin nel 2006, terza nel 2012 ma anche il pazzesco 20/20 nell’ultima edizione dell’Espresso), premiato ovunque per i piatti singoli e la sua cucina in generale, protagonista della The World’s Best Restaurant sino a essere incoronato), è diventato il cuoco italiano più famoso nel mondo.
<h2>Non è passato per Marchesi</h2>
Ci è riuscito seguendo una rotta molto personale, che ha generato discreta gelosia da parte dei suoi colleghi italiani. Stimato da tutti, ma percepito chiaramente come un alieno: non è mai passato per la somma <strong>Scuola Marchesiana</strong> (e difatti, Gualtiero non ha mai speso una frase buona per lui ma ne ha spese tante per contestargli i piatti), non fa televisione (se non per andare da Fazio “dove posso raccontare la mia storia, sennò preferisco una troupe della CNN nella mia cucina”) e ama tracciare la strada più che seguirla, anche con provocazioni studiate. Vedi quando nell’anno dell’Expo rovesciò a Identità Golose un sacco di pane avanzato: fu il preludio all’iniziativa del Refettorio Ambrosiano, con tanti grandi chef invitati a cucinare con il cibo scartato o avanzato per un gruppo di assistiti dalla Caritas. Eco mondiale, ovviamente. La vocazione al sociale, al progetto utile c’è di sicuro in Bottura ma al tempo stesso non vive sulla Luna: l’amicizia con i potenti – il premier Renzi in primis, di cui canta le lodi da tempo – è oggetto di scontata ironia, il rapporto con <strong>Oscar Farinetti</strong> per la gestione del ristorante italiano a Eataly Istanbul e la futura città del cibo a Bologna suscitano invidie. Lo sa bene, raramente parla dei colleghi italiani e cita sempre la mitica frase dell’illustre concittadino Enzo Ferrari: “In Italia ti perdonano tutto, tranne che il successo”. E in effetti, lo ha trovato rompendo le regole e riscrivendo in modo geniale e inimitabile, piatti storici, neppure difficili di base. “La mia cucina è tradizionale, vista da dieci miglia di distanza” è una delle sue frasi preferite.

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<h2>Cavalli e opere d'arte</h2>
A proposito di Ferrari, i motori sono antica passione. Le Ducati - prima era harleysta  accanito - sono state affiancate recentemente da una Maserati Ghibli SQ 4, visto che è Ambassador della Casa del Tridente. Ama l’arte e il design (scoperto soprattutto grazie a <strong>Lara Gilmore</strong>, la moglie americana), che hanno trasformato la spoglia Osteria dei primi anni in una vera galleria d’arte. E’ tiepido tifoso interista, ma fan sfegatato del Mourinho che se ne è andato dopo il Triplete: “Lui è uno che si carica il gruppo sulle spalle, difendendolo a oltranza e poi lasciando andare via le persone quando capisce che hanno dato tutto”. E Bottura non è molto lontano, adorato dalla brigata formata da persone di ogni continente: è bastato un anno perché il suo storico sous-chef Yoji Tokuyoshi prendesse una stella Michelin a Milano. E’ fissato con la musica e i vinili: ne possiede 12mila, con un’evidente superiorità di quelli jazz. Oltre a Lara, sposata nel ’93 e sempre legatissima alla madrepatria, tanto da mandare a studiare là i figli – l’altra pedina fondamentale per la vita di Bottura è <strong>Beppe Palmieri</strong>, direttore e sommelier dell’Osteria: materano, ha lavorato in grandi posti ma anche in pizzerie terribili, sino a quando ha incontrato lo chef. “Un gigante, crescere insieme a lui mi ha richiesto uno sforzo anche culturale” spiega. Ma in realtà è anche merito suo se il ristorante è diventato il migliore del mondo. E ora? “Mai smettere di sognare” risponderebbe Massimo the Best. Però, almeno un sogno immenso è stato realizzato.

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