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	 (26,'2015-06-06 02:03:18','2015-06-06 00:03:18','Chef Rubio sta per partire alla volta di una nuova avventura lungo lo stivale, non alla ricerca dello street food più unto e bisunto, bensì delle migliori ricette delle nonne italiane. “Probabilmente oggi non sarei uno chef se da piccolo non mi fossi nutrito delle prelibatezze preparate da mia nonna – racconta, ed è così che è diventato il volto del contest lanciato da birra  Peroni “Nonne do it better”, che coinvolgerà le nonne italiane e i loro nipoti. «Quello con le nonne è un legame bellisimo che non molti hanno, ed è bello che ci sia un riavvicinamento, un nesso fra presente, passato e futuro».
Ci si può iscrivere a questa gara di cucina condividendo un video con protagonista la propria nonna alle prese con la sua migliore ricetta. Le più cliccate finiranno a cucinare insieme a Chef Rubio in un web format a puntate.

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<strong>Le nonne sono un simbolo</strong>

Davide Scabin sostiene provocatoriamente che ci sono “troppe nonne in circolazione”, a partire dalle ricette dei grandi chef, ma questo è  «Un gioco per stare insieme e per nutrirsi dell’ultima tradizione orale rimasta. Le nonne sono una metafora, non sono solo un parente, ma sono quello che rappresenta. Se mandassimo in soffitta le nonne una parte della nostra identità svanirebbe. I genitori molto spesso non sono un buon ponte “gatronomico” fra nonni e nipoti, e rischiamo un salto generzionale di buio totale. La ricetta in fondo è solo una scusa, che sia una cassoela o una lasagna, lascia il tempo che trova ».

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<strong>Le nonne lo fanno meglio</strong>

Ma le nonne cucinano meglio, per davvero? «È una leggenda, c’è un mito dietro la nonna. Le nonne sono fantastiche perhè sono il primo imprinting del nostro palato, creano la memoria e ci allenano da subito a mangiare bene da grandi. Sono animali leggendari, con un’ingrediente segreto: l’amore”.

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<strong>Il supplì al limone</strong>

E ognuno ha i suoi piatti della memoria, indossolubilmente legati all’infanzia, al pranzo della domenica, ai manicaretti di una nonna al comando in cucina. «La mia cucinava tante cose, il fritto di baccalà, ma soprattutto dei supplì memorabili con il limone. Con la mozzarella filante al cuore ma con la scorzetta di limone nel riso».','Le nonne lo fanno meglio, con Chef Rubio','Dopo aver sfidato gli Unti e bisunti dello street food italiano, Chef Rubio cerca le migliori ricette delle nonne. Come quella del supplì al limone...','inherit','closed','open','','8380-revision-v1','','','2015-06-06 02:03:18','2015-06-06 00:03:18','',8380,'http://old.lacucinaitaliana.it/8380-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-06-06 02:06:31','2015-06-06 00:06:31','Chef Rubio sta per partire alla volta di una nuova avventura lungo lo stivale, non alla ricerca dello street food più unto e bisunto, bensì delle migliori ricette delle nonne italiane. “Probabilmente oggi non sarei uno chef se da piccolo non mi fossi nutrito delle prelibatezze preparate da mia nonna – racconta, ed è così che è diventato il volto del contest lanciato da birra  Peroni “Nonne do it better”, che coinvolgerà le nonne italiane e i loro nipoti. «Quello con le nonne è un legame bellisimo che non molti hanno, ed è bello che ci sia un riavvicinamento, un nesso fra presente, passato e futuro».
Ci si può iscrivere a questa gara di cucina condividendo un video con protagonista la propria nonna alle prese con la sua migliore ricetta e le più cliccate finiranno come premio a cucinare insieme a Chef Rubio in un web format a puntate.

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<strong>Le nonne sono un simbolo</strong>

Davide Scabin sostiene provocatoriamente che ci sono “troppe nonne in circolazione”, a partire dalle ricette dei grandi chef, ma questo è  «Un gioco per stare insieme e per nutrirsi dell’ultima tradizione orale rimasta. Le nonne sono una metafora, non sono solo un parente, ma sono quello che rappresenta. Se mandassimo in soffitta le nonne una parte della nostra identità svanirebbe. I genitori molto spesso non sono un buon ponte “gatronomico” fra nonni e nipoti, e rischiamo un salto generzionale di buio totale. La ricetta in fondo è solo una scusa, che sia una cassoela o una lasagna, lascia il tempo che trova ».

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<strong>Le nonne lo fanno meglio</strong>

Ma le nonne cucinano meglio, per davvero? «È una leggenda, c’è un mito dietro la nonna. Le nonne sono fantastiche perhè sono il primo imprinting del nostro palato, creano la memoria e ci allenano da subito a mangiare bene da grandi. Sono animali leggendari, con un’ingrediente segreto: l’amore”.

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<strong>Il supplì al limone</strong>

E ognuno ha i suoi piatti della memoria, indossolubilmente legati all’infanzia, al pranzo della domenica, ai manicaretti di una nonna al comando in cucina. «La mia cucinava tante cose, il fritto di baccalà, ma soprattutto dei supplì memorabili con il limone. Con la mozzarella filante al cuore ma con la scorzetta di limone nel riso».','Le nonne lo fanno meglio, con Chef Rubio','Dopo aver sfidato gli Unti e bisunti dello street food italiano, Chef Rubio cerca le migliori ricette delle nonne. Come quella del supplì al limone...','inherit','closed','open','','8380-revision-v1','','','2015-06-06 02:06:31','2015-06-06 00:06:31','',8380,'http://old.lacucinaitaliana.it/8380-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ci si può iscrivere a questa gara di cucina condividendo un video con protagonista la propria nonna alle prese con la sua migliore ricetta e le più cliccate finiranno come premio a cucinare insieme a Chef Rubio.

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<strong>Le nonne sono un simbolo</strong>

Davide Scabin sostiene provocatoriamente che ci sono “troppe nonne in circolazione”, a partire dalle ricette dei grandi chef, ma questo è  «Un gioco per stare insieme e per nutrirsi dell’ultima tradizione orale rimasta. Le nonne sono una metafora, non sono solo un parente, ma sono quello che rappresenta. Se mandassimo in soffitta le nonne una parte della nostra identità svanirebbe. I genitori molto spesso non sono un buon ponte “gatronomico” fra nonni e nipoti, e rischiamo un salto generzionale di buio totale. La ricetta in fondo è solo una scusa, che sia una cassoela o una lasagna, lascia il tempo che trova ».

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<strong>Le nonne lo fanno meglio</strong>

Ma le nonne cucinano meglio, per davvero? «È una leggenda, c’è un mito dietro la nonna. Le nonne sono fantastiche perhè sono il primo imprinting del nostro palato, creano la memoria e ci allenano da subito a mangiare bene da grandi. Sono animali leggendari, con un’ingrediente segreto: l’amore”.

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<strong>Il supplì al limone</strong>

E ognuno ha i suoi piatti della memoria, indossolubilmente legati all’infanzia, al pranzo della domenica, ai manicaretti di una nonna al comando in cucina. «La mia cucinava tante cose, il fritto di baccalà, ma soprattutto dei supplì memorabili con il limone. Con la mozzarella filante al cuore ma con la scorzetta di limone nel riso».','Le nonne lo fanno meglio, con Chef Rubio','Dopo aver sfidato gli Unti e bisunti dello street food italiano, Chef Rubio cerca le migliori ricette delle nonne. Come quella del supplì al limone...','inherit','closed','open','','8380-revision-v1','','','2015-06-07 01:31:43','2015-06-06 23:31:43','',8380,'http://old.lacucinaitaliana.it/8380-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-06-07 09:41:36','2015-06-07 07:41:36','','IMG_0078','','inherit','closed','open','','img_0078','','','2015-06-07 09:41:36','2015-06-07 07:41:36','',8718,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/IMG_0078.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (9,'2015-06-07 09:44:29','2015-06-07 07:44:29','Mi trovo a Vittorito, un piccolissimo paesino di montagna, 960 abitanti in provincia de l''Aquila, a circa 60 km da Castel di Sangro. È la tappa che ho scelto per cominciare questo viaggio assieme a voi. Arrivo in paese dopo aver sentito telefonicamente Lorenza (Ludovico, ndr): il silenzio piacevole governa questo posto, è una giornata uggiosa e fresca. Dopo qualche minuto arriva Lorenza: ci presentiamo, poi mi conduce nella sua piccola cantina. Lorenza ha 32 anni: colpiscono di lei i suoi occhi celesti e il sorriso pieno d''entusiasmo. Tornata in Abruzzo nel 2011 dopo aver studiato Teatro, deve a suo padre Enzo e all''amore per la sua terra se oggi <strong>il produrre vino è diventato per lei un lavoro</strong>, svolto con passione ed entusiasmo. Lorenza decise qualche anno fa di dedicare la propria vita al suo ettaro di vigna diviso in due parcelle: una impiantata nella metà degli anni ''80 si trova in pianura; l''altra, impiantata nel 2005, si trova invece in contrada Suffonte e al vino dà il suo nome.

Lorenza ed Enzo portano avanti quest''avventura nella produzione di <strong>Montepulciano d''Abruzzo e Cerasuolo</strong> con elementi fondamentali: il cuore e l''amore per la campagna e per il lavoro in vigna, il rispetto delle tradizioni antiche, la cura per il terreno e per le piante, cercando di fare in cantina il minimo che serve, affinché sia la natura a decidere. Non usano diserbanti, pesticidi e sistemici, il vino è prodotto con fermentazione spontanea, non filtrato: un vino che è frutto del territorio e di ciò che l''annata "regala".

I racconti di Lorenza ed Enzo sono belli, poetici, ma ciò che cerco è <strong>l''emozione nel calice di vino</strong> - tutto ciò che Lorenza mi ha raccontato voglio trovarlo nel suo vino. Eccola che arriva, chiudo gli occhi, avvicino il calice al naso e... sospiro, sorrido - sì, sorrido - perché mi arrivano <em>profumi</em>. In questo vino sento tutta l''aria fresca di montagna accompagnata da frutta croccante. Il succo dolce, il retrogusto amarognolo tipico del Montepulciano - qui l''alcol non si sa cosa vuol dire e a farla da padrone è l''equilibrio che ricerco sempre nei vini e che qui ritrovo. Un Montepulciano che si lascia bere, mentre si è seduti sotto un albero, affacciati sulla vigna assolata e rinfrescata dal vento: da qui si vede la Valle Peligna, è possibile osservare gli uomini al lavoro nei campi. Ripensi: un ettaro di vigna, una piccola cantina, una catena d''imbottigliamento,il paesaggio circondato dall''agricoltura e dal vino. "Una terra ai più sconosciuta, ma meravigliosa". Tutto questo è racchiuso nella semplicità apparente di questo calice ormai terminato insieme alla bottiglia, che lascia il ricordo del viso sorridente di Lorenza, la simpatia del padre Enzo: due persone semplici ma con un grande cuore. Proprio come il Montepulciano d''Abruzzo "Suffonte".','Due cuori, un ettaro e il Suffonte','','inherit','closed','open','','8718-revision-v1','','','2015-06-07 09:44:29','2015-06-07 07:44:29','',8718,'http://old.lacucinaitaliana.it/8718-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (35,'2015-06-07 13:58:37','2015-06-07 11:58:37','','539194_344070862340988_1483214313_n.jpg','','inherit','closed','open','','539194_344070862340988_1483214313_n-jpg','','','2015-06-07 13:58:37','2015-06-07 11:58:37','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/539194_344070862340988_1483214313_n.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 10:29:26','2015-06-08 08:29:26','Prendete un tavolo, un grosso tavolo. E una tovaglia ancora più grande. Disegnateci sopra un rudimentale planisfero evidenziando le 50 grandi potenze culinarie mondiali, una specie di Risiko della buona tavola. Fatto? Bene. Ora, per ogni Paese, proviamo a scegliere un piatto: il definitivo giro del mondo in 50 piatti. Questo è quello che ha fatto la CNN, che ha stilato la lista dei 50 cibi da non perdere e nello stesso modo ci siamo divertiti anche noi, con la nostra personale versione.
<h2>I piatti del Sud America</h2>
Partiamo dal Sud America. Come non nominare l''<strong>asado</strong>, la carne di manzo argentina cotta lentamente alla griglia e poi condita con il chimichurri, una miscela di olio, spezie, aceto e limone? Nel vicino Cile il piatto principale, soprattutto nel Sud, è invece il <strong>curanto</strong>, un piatto di molluschi, pollo e maiale che la tradizione vuole cucinato direttamente sopra le pietre roventi. In Brasile tutti ormai conoscono il <strong>churrasco</strong>, i tipici “spiedoni” di manzo, maiale, pollo o pecora. Il Venezuela è il regno dei <strong>tequeños</strong>, piccole fette quadrate di formaggio ricoperte con una sfoglia di pasta e poi fritte nell''olio. Benché sia tipica soltanto della provincia di Santander, il pitto colombiano più curioso è sicuramente la <strong>hormiga culona</strong>, ossia le grosse formiche colombiane fritte.
<h2>I piatti del Nord America</h2>
Passato il Canale di Panama, prima di addentrarci nel piccante messicano sarà utile una sosta in Costa Rica, dove regna il <strong>casado</strong>, preparato con riso, fagioli neri, platani, insalata e tortilla. E a Cuba, dove la natura isolana non impedisce, anche qui, una forte prevalenza della carne nella gastronomia locale, unita a frutta, verdura e spezie locali. Un esempio? L''<strong>ajiaco,</strong> una minestra mista con banane, patate, mais, pollo, manzo o carne secca. Eccoci ora sul suolo messicano: tra tanta abbondanza, consentiteci di salvare i burritos di chili e formaggio. Negli Stati Uniti, se siete già presi dalla nostalgia della cucina latina e creola, andate in Louisiana dove le influenze francesi e antillane generano capolavori come la<strong> jambalaya cajun</strong>, a base di carne macinata, pesce, peperoni e riso. In Canada potete invece permettervi di cambiare stile con il classico <strong>pancake con lo sciroppo d''acero</strong> canadese.
<h2>La vecchia Europa</h2>
Lo sbarco in Europa avviene a piccoli passi. In Islanda il <strong>Þorramatur</strong> è un mix delle poche materie prime disponibili in questa terra inospitale: merluzzo, squalo, pecora, formaggi, grasso di balena e pinne di foca. In Norvegia, tra i piatti a base di salmone da non perdere è il <strong>gravlaks</strong>, salmone affumicato, marinato in sale, zucchero e spezie. In Svezia, meglio lasciar perdere l''Ikea e concentrarsi invece sulla <strong>renna in umido con barbabietole o con mirtilli e abete rosso</strong>. Come, niente <strong>aringa</strong>? E invece sì, ma la piazziamo in Danimarca, marinata in agrodolce. In Irlanda vi consigliamo le ottime<strong> ostriche impanate</strong> di Galway, mentre in Gran Bretagna non preoccupatevi e fate quello che lì sanno fare meglio, ossia il <strong>fish&amp;chips</strong>. La Francia, come il Messico, è un altro campo minato, tanta è la vastità della gastronomia d''Oltralpe: ma è arrivato il momento di un dolce e noi vi suggeriamo una selezine di coloratissimi <strong>macaron</strong>. Lo stesso discorso vale per la Spagna: la citazione della paella pare d''obbligo, ma magari assaggiamola nella versione solo con frutti di mare, la <strong>paella de marisco</strong>, con cozze, scampi, gamberi, calamari e ovviamente peperoncino e zafferano. In Portogallo, il baccalà è il piatto nazionale: provatelo in versione crocchetta, nelle gustose <strong>pastéis dé bacalhau</strong>. Stiamo ormai per calcare il sacro suolo della gastronomia italiana: cosa scegliamo? Che ne dite di un bel piatto di <strong>tagliatelle al tartufo nero di Norcia</strong>? Proviamoci. Sono ammesse obiezioni. In Germania meglio pescare qualcosa in Baviera, magari con dei buoni <strong>wollwurst</strong>, i wurstel bianchi grigliati.
<h2>Il vento dell''Est</h2>
Verso Est la cultura della carne torna a prevalere prepotentemente. In Ungheria, ad esempio, è di rigore il <strong>gulasch</strong>, la zuppa a base di carne, lardo e patate, resa rossa dalla paprika. In Croazia il cibo di strada per eccellenza sono i <strong>ćevapčići</strong>, sorta di salsicciotti grigliati. Mentre in Albania vi consigliamo dei dolci, i <strong>kanarkuj</strong>, simili a bignè bagnati nel miele. In Grecia sono da provare gli <strong>spiedini souvlákia</strong>, a base di agnello, magari conditi con salsa tzatzíki. In Romania sono ottime le <strong>sarmale</strong>, involtini di verza ripieni di carne di maiale e riso. In Russia decisamente da salvare sono i <strong>ravioli pelmeni</strong>, ripieni di carne di manzo e maiale e serviti in brodo o con burro.
<strong>In Africa</strong>

Per assaggiare la cucina africana, quale posto migliore del Marocco, con il suo<strong> cous cous</strong>, magari condito con ras el hanout (in berbero, “il meglio del droghiere”), una miscela rossiccia preparata mescolando ben 15 tipi di spezie? In Algeria l''influenza della cucina francese si fa sentire, e allora proviamo anche qui un dolce: gli <strong>halwat tabaa</strong>, biscotti secchi al profumo d''arancia. In Egitto, ottimi sono i meze, antipasti preparati con un pane (<strong>sami</strong>) molto simile alla nostra pizza o alla pita greca e verdure, carni e salse. Anche nel Continente Nero possiamo assaporare la cucina creola, soprattutto a Capo Verde. La <strong>cachupa</strong> è una zuppa a base di mais, fagioli, patate e manioca, con pesce locale. Uno dei piatti più celebri della cucina eritrea è lo <strong>zighinì</strong>, spezzatino di carne o pesce cotto con burro, cipolla, pomodoro e berberé, il tipico mix di spezie della nostra ex colonia. In Tanzania, a Zanzibar, altra perla creola è il <strong>riso pilau speziato</strong> con patate, manioca, fagiolini, pannocchie e ignami. In Sudafrica, infine, largo al <strong>bobotie</strong>, a base di carne tritata con curry dolce e succo di limone.
<h2>Vicino Oriente</h2>
La cucina asiatica è un mondo sterminato, in cui è difficile selezionare delle eccellenze, tanta è la varietà di specialità. Una di queste è indubbiamente, il <strong>baklava</strong>, l''inimitabile dolce turco (ma diffuso anche in Medio Oriente e nei Balcani) a base di pasta fillo, noci e miele. La cucina libanese è un''altra perla mediorientale, su cui spicca il <strong>kibbeh</strong>, sorta di crocchette di carne d''agnello con cipolle e spezie. In Israele, nelle strade è facile trovare il <strong>falafel</strong>, palline di ceci tritati e spezie piccanti, avvolte in un pane simile a quello egiziano. In Iran il piatto nazionale è il <strong>celo kebab</strong>, a base di riso cotto a vapore, zafferano, carne magra, uovo e sumac, bacca selvatica persiana.
<h2>Un universo di sapori</h2>
Il Kazakistan è il regno della carne di cavallo con pietanze come il <strong>qazy</strong>, salsiccia equina affumicata. Spirito nomade vivo anche in Mongolia: la <strong>marmitta mongola</strong> è una sorta di minestra con brodo di carne di montone, patate, legumi ed erbe della steppa. Nell''infinito mondo della cucina cinese noi vi proponiamo l''audace e piccante cucina del Sichuan, dove emerge il <strong>pesce bollito del Sichuan</strong>, condito con doubanjiang (pasta di fagioli piccanti), peperoncino e zenzero. In Corea del Sud peschiamo il <strong>kimch''i</strong>, misto di verdure fermentate in salamoia, molto speziato, in cui spicca il cavolo cinese. Se il sushi vi sta antipatico, in Giappone emergono i <strong>ramen nello stile di Tokyo</strong>, ossia i tipici spaghetti giapponesi con brodo di pollo, scalogno, maiale, bambù e alghe nori. Nelle Filippine da provare il <strong>lumpia</strong>, involtino primavera con gamberi. Al Vietnam associamo il <strong>pho</strong> (ciotola di riso condita con carne ed erbe aromatiche), alla Thailandia il <strong>som tum</strong> (insalata con papaia, arachidi e gamberetti); all''India il <strong>tandori</strong> (cosce di pollo marinate in una salsa di spezie e yogurt, cotte al forno); e all''Indonesia il <strong>nasi goreng</strong>, riso bollito, passato in padella (fritto) con verdure, carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti o granchio) e uova. In Australia il <strong>kangoroo</strong> <strong>pie</strong> non c''entra niente con la carne di canguro, ma viene chiamata così per la forma che ricorda la sua tasca. È una pasta sfoglia ripiena di merluzzo con cipolle, cetriolini e salsa a cheddar. Chiudiamo con l''<strong>umm</strong> della Micronesia, albero del pane cotto su pietre roventi.
<em><strong>Nella gallery in alto potete vederne alcuni!</strong></em>','Il giro del mondo in 50 piatti','Se doveste indicare un piatto per ogni Paese, quale scegliereste? Noi un''idea ce l''abbiamo: ecco il Risiko della buona tavola ','inherit','closed','open','','8776-autosave-v1','','','2015-06-08 10:29:26','2015-06-08 08:29:26','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/8776-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-01 03:47:58','2015-06-01 01:47:58','','“Gazpacho” con gamberi','','publish','closed','closed','','gazpacho-con-gamberi','','','2015-06-16 03:14:13','2015-06-16 01:14:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=8837',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2015-06-08 01:30:35','2015-06-07 23:30:35','Tempo d''estate. Quando ero ragazzo, ad annunciarne l''arrivo era il profimo del melone sulla tavola.
Il profumo e, insieme, il gusto fresco e un po'' dolce che lascia sul palato. Già, il melone: è più di un ricordo, è davvero un protagonista della mensa estiva. Non a caso l''abbiamo eletto a "Prodotto buono" di giugno, del resto in questo emse ne inizia la raccolta nelle nostre campagne: qui lo<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-melone-come-sceglierlo-conservarlo-e-cucinarlo/" target="_blank"> proponiamo in quattro ricette dolci e salate a cui si aggiungono tre preparazioni rapide e facili</a>, rinfrescanti.
Protagonista del periodo è pure la zucchina: Davide Oldani la interpreta con la virtuosistica smeplicità che gli conosciamo, mentre a scuola di cuina impariamo a cucinarne la classica versione ripiene e tre varianti sfiziose.
Anche per il pesce abbiamo un suggerimento ed è da alta cucina ma di semplice realizzazione: i gamberi all''armoricana (l''Armorica era un''antica regione della Francia settentrionale). Altra caratteristica dell''estate è l''andare di fretta per non perdere nemmeno un  minuto di sole e di divertimento vacanziero. Così ecco quattro veloci ricette ipocaloriche al bicchiere - per andare in spiaggia senza imbarazzi, la cura della linea è un obbligo -, sei piatti da cuorere la volo nel forno a microonde e, ancora, dei panini da portare sull''arenila o da mangiare in gita.
Non dei sandwich qualcunque in ogni caso, ma una specie di sfida di Barletta a colpi di steet food: di qua la ciabatta italiana, di là la baguette francese, da una parte una farcitura nostrana, dall''altra una pensata dai cugini transalpini: meglio l''Italia o la Francia? La risposta è una sola: preparare e mangiare...
A chiudere il menù, un dessert nostaliga, la rivistazione della "bomba nera", il dolce al cioccolato di Ornella Vanoni - a proposito ricordate la sua hit, Rossetto e cioccolato?
Poi ci si mette in viaggio: quasta volta il gusto ci porta nel Collio, in Friuli, terra di dolci colline, di antiche tradizioni, di ottimi vini e di sapori rustici e eleganti. In totale fanno 81 ricette. Tutte collaudate per voi sui nostri fornelli

<strong><em>Ettore Mocchetti</em></strong>

<strong><em> La Cucina Italiana - N° 6 Giugno 2015</em></strong>','La Cucina Italiana di Giugno','Inedito melone, ciabatta contro baguette, il viaggio a Collio e più di 80 ricette su La Cucina Italiana di Giugno ','publish','closed','closed','','la-cucina-italiana-di-giugno','','','2015-06-08 17:24:04','2015-06-08 15:24:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=8841',0,'cp-news','',0),
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Il profumo e, insieme, il gusto fresco e un po'' dolce che lascia sul palato. Già, il melone: è più di un ricordo, è davvero un protagonista della mensa estiva. Non a caso l''abbiamo eletto a "Prodotto buono" di giugno, del resto in questo emse ne inizia la raccolta nelle nostre campagne: qui lo proponiamo in quattro ricette dolci e salate a cui si aggiungono tre preparazioni rapide e facili, rinfrescanti.
Protagonista del periodo è pure la zucchina: Davide Oldani la interpreta con la virtuosistica smeplicità che gli conosciamo, mentre a scuola di cuina impariamo a cucinarne la classica versione ripiene e tre varianti sfiziose.
Anche per il pesce abbiamo un suggerimento ed è da alta cucina ma di semplice realizzazione: i gamberi all''armoricana (l''Armorica era un''antica regione della Francia settentrionale). Altra caratteristica dell''estate è l''andare di fretta per non perdere nemmeno un  minuto di sole e di divertimento vacanziero. Così ecco quattro veloci ricette ipocaloriche al bicchiere - per andare in spiaggia senza imbarazzi, la cura della linea è un obbligo -, sei piatti da cuorere la volo nel forno a microonde e, ancora, dei panini da portare sull''arenila o da mangiare in gita.
Non dei sandwich qualcunque in ogni caso, ma una specie di sfida di Barletta a colpi di steet food: di qua la ciabatta italiana, di là la baguette francese, da una parte una farcitura nostrana, dall''altra una pensata dai cugini transalpini: meglio l''Italia o la Francia? La risposta è una sola: preparare e mangiare...
A chiudere il menù, un dessert nostaliga, la rivistazione della "bomba nera", il dolce al cioccolato di Ornella Vanoni - a proposito ricordate la sua hit, Rossetto e cioccolato?
Poi ci si mette in viaggio: quasta volta il gusto ci porta nel Collio, in Friuli, terra di dolci colline, di antiche tradizioni, di ottimi vini e di sapori rustici e eleganti. In totale fanno 81 ricette. Tutte collaudate per voi sui nostri fornelli

Ettore Mocchetti

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TEMPO 50’ più 40’ di marinatura
Senza glutine
INGREDIENTI PER 4 PERSONE

LA SIGNORA OLGA dice che i trucioli
per affumicatura li trovate in vendita su
moltissimi siti online, oppure nei negozi
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	 (29,'2015-06-08 04:30:16','2015-06-08 02:30:16','Se avete voglia di accostarvi alla cucina e alla cultura giapponese, allora giugno è il mese che fa per voi. Ma non per un viaggio con destinazione Tokyo, Kyoto o Osaka: bensì per andare a <strong>Milano</strong>, dove è in programma una <strong>serie di iniziative</strong> dedicate al Sol Levante.
<h2><strong>Cultura e gastronomia</strong></h2>
Prima di mettervi a tavola, pardon di inginocchiarvi sul tatami, immergetevi nell''<strong>atmosfera giapponese</strong> con i suoi simboli:<strong> le arti marziali, la calligrafia, la pittura, la letteratura.</strong> Sabato 6 giugno, ad esempio, partirà il K&amp;F Milano <strong>sumo</strong> open, in programma alla palestra di via Tommaso Pini 1. Dove prenderanno parte i più importanti lottatori di sumo del mondo, dal Giappone e non solo. Lo stesso giorno, fino a domenica 7, presso lo <strong>Wow spazio fumetto</strong> di viale Campania prenderà invece il via Japan SunDays, iniziativa dedicata alla cultura nipponica. Al mattino di sabato 6, in particolare, sarà possibile partecipare (su prenotazione) a laboratori di calligrafia giapponese, arti marziali, disegno manga, pittura tradizionale giapponese e ikebana. E, dulcis in fundo, lo show cooking con la <strong>chef italo-giapponese Sari Morimoto</strong>. Nata e cresciuta in Italia, Sari Morimoto è la chef del ristorante <strong>WellKome</strong> (“kome” in giapponese significa riso), in via Bezzecca a Milano. Ma, assieme ai genitori, possiede un''azienda agricola in Lomellina dove è riuscita a compiere un''impresa: trasformare il riso italiano il riso giapponese, attraverso un''accurata selezione eseguita da macchinari made in Japan.
<h2><strong>Cinque pietanze da gustare</strong></h2>
Non solo, dunque, sushi, sashimi e tempura. La cucina giapponese è una realtà vasta e multiforme, e Sari Morimoto è in grado di farvela scoprire. Tra le sue specialità c''è infatti il <strong>bento</strong>, ossia il vassoio pieno di ciotole contenenti ogni leccornia, spesso consumato dai giapponesi mentre sono in treno per non perdere un attimo di tempo. Il bento di solito contiene<strong> riso, miso, pesce, carne, verdure crude e cotte, onigiri, tempura, tofu e altri cibi di stagione</strong>. Autentico simbolo del Giappone rampante negli anni ''80 (lo ricorderete in molti cartoni animati), la sua origine risale in realtà al periodo Kamakura (1185-1333), quando venne inventato il riso hoshi-ii, che poteva essere bollito in acqua e trasportato in piccole sacche. Ma c''è uno stile particolare di bento in cui Sari eccelle, e cioè lo stile kyraben (abbreviazione che sta per “bento dei personaggi”). In cui tutte le componenti del bento vengono disposte in un piatto o un un vassoio in modo da formare l''immagine di un celebre manga, anime o personaggio dei videogiochi giapponesi, perfetto per stuzzicare la fantasia dei bambini. Un esempio? Il grosso bento a forma di Hello Kitty che la chef giapponese ha insegnato a preparare agli avventori nel Padiglione giapponese di Expo.
<h2><strong>Insoliti spiedini</strong></h2>
Oltre al bento, nelle lezioni di Sari Morimoto tutto da scoprire è anche il <strong>katsudon</strong>. Si tratta di una tipologia di <strong>donburi</strong>, e cioè un mix di carne, pesce o verdure, cotti insieme e poi abbinati al riso. In questo caso, il katsudon della chef è preparato con cotoletta di maiale, uova e cipolle, oltre ovviamente al riso. Se poi siete convinti che la cucina giapponese sia solo eleganza e minimalista, vi ricrederete assaggiando i <strong>kushiyaki</strong>, <strong>spiedini grigliati giganti</strong> a base di pollo (petto, ali e fegato) oppure di maiale, manzo, gamberetti e verdure. O il <strong>kushikasu</strong>, gustoso mix di <strong>spiedini giapponesi fritti</strong> di carne, pesce e verdure, con la consueta leggerezza e croccantezza tipica del tempura. Assai particolare, infine, il <strong>saboro</strong>, il metodo giapponese che prevede la preparazione della carne trita assieme alle uova strapazzate, oltre a riso, salsa di soia, insalata, brodo di pollo e salsa agropiccante.
<h2><strong>Manga e matsuri</strong></h2>
Non vi basta? Allora il 7 giugno l''evento continua, tra l''altro con un''analisi della cucina giapponese illustrata dalla studiosa Graziana Canova Tura. Dal 10 al 14 giugno, infine, partirà alla Fabbrica del vapore (via Procaccini) il <strong>Milano manga festival</strong> e il <strong>Milano matsuri 2015</strong>, dedicato al folklore delle feste tradizionali giapponesi.','Voglia di Giappone... insolito','Giugno sarà il mese delle iniziative dedicate a Sol Levante. Spiccano le lezioni di cucina di Sari Morimoto, chef italo-giapponese che va oltre il classico trio sushi-sashimi-tempura','inherit','closed','open','','8701-revision-v1','','','2015-06-08 04:30:16','2015-06-08 02:30:16','',8701,'http://old.lacucinaitaliana.it/8701-revision-v1/',0,'revision','',0);
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE

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	 (29,'2015-06-08 04:54:51','2015-06-08 02:54:51','Tempo d''estate. Quando ero ragazzo, ad annunciarne l''arrivo era il profimo del melone sulla tavola.
Il profumo e, insieme, il gusto fresco e un po'' dolce che lascia sul palato. Già, il melone: è più di un ricordo, è davvero un protagonista della mensa estiva. Non a caso l''abbiamo eletto a "Prodotto buono" di giugno, del resto in questo emse ne inizia la raccolta nelle nostre campagne: qui lo proponiamo in quattro ricette dolci e salate a cui si aggiungono tre preparazioni rapide e facili, rinfrescanti.
Protagonista del periodo è pure la zucchina: Davide Oldani la interpreta con la virtuosistica smeplicità che gli conosciamo, mentre a scuola di cuina impariamo a cucinarne la classica versione ripiene e tre varianti sfiziose.
Anche per il pesce abbiamo un suggerimento ed è da alta cucina ma di semplice realizzazione: i gamberi all''armoricana (l''Armorica era un''antica regione della Francia settentrionale). Altra caratteristica dell''estate è l''andare di fretta per non perdere nemmeno un  minuto di sole e di divertimento vacanziero. Così ecco quattro veloci ricette ipocaloriche al bicchiere - per andare in spiaggia senza imbarazzi, la cura della linea è un obbligo -, sei piatti da cuorere la volo nel forno a microonde e, ancora, dei panini da portare sull''arenila o da mangiare in gita.
Non dei sandwich qualcunque in ogni caso, ma una specie di sfida di Barletta a colpi di steet food: di qua la ciabatta italiana, di là la baguette francese, da una parte una farcitura nostrana, dall''altra una pensata dai cugini transalpini: meglio l''Italia o la Francia? La risposta è una sola: preparare e mangiare...
A chiudere il menù, un dessert nostaliga, la rivistazione della "bomba nera", il dolce al cioccolato di Ornella Vanoni - a proposito ricordate la sua hit, Rossetto e cioccolato?
Poi ci si mette in viaggio: quasta volta il gusto ci porta nel Collio, in Friuli, terra di dolci colline, di antiche tradizioni, di ottimi vini e di sapori rustici e eleganti. In totale fanno 81 ricette. Tutte collaudate per voi sui nostri fornelli

Ettore Mocchetti
La Cucina Italiana - N° 6 Giugno 2015','La Cucina Italiana di Giugno','','inherit','closed','open','','8841-revision-v1','','','2015-06-08 04:54:51','2015-06-08 02:54:51','',8841,'http://old.lacucinaitaliana.it/8841-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-06-08 05:36:05','2015-06-08 03:36:05','Il melone è l''estate: il suo profumo intenso, che si avverte già al mercato o al supermercato, che ti accompagna nella borsa delle spesa e che poi continua a sprigionarsi sulla tavola, è l''estate.
Quando il caldo bussa alle porte, una delle cose che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone. O no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in bianco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. <strong>Nella<em> gallery in alto</em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi!</strong>','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e prepararlo','Le ricette con il best seller dei piatti estivi che vanno oltre il più classico "prosciutto e..." ','publish','closed','closed','','il-melone-come-sceglierlo-conservarlo-e-cucinarlo','','','2015-07-20 05:47:03','2015-07-20 03:47:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=8864',0,'cp-news','',0),
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Quando il caldo bussa alle porte la cosa più classica che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone no?

<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno appunto di stagione.
Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce, al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda, il Galia, dalla polpa bianca molto aromatica.
Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.

<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi no in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito quindi l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito, soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigor lontano dalle pareti per evitare che geli.

<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Ne il numero de La Cucina Italiana di Giugno potete trovare alcune semplici ricette come la Sangria in binaco, Insalata di farfalle e uno special dessert. Nella gallery le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 05:34:27','2015-06-08 03:34:27','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Quando il caldo bussa alle porte la cosa più classica che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno appunto di stagione.
Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce, al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda, il Galia, dalla polpa bianca molto aromatica.
Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi no in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito quindi l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito, soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigor lontano dalle pareti per evitare che geli.
<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Ne il numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette come la Sangria in binaco, Insalata di farfalle e uno special dessert e nella gallery le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 05:36:05','2015-06-08 03:36:05','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Quando il caldo bussa alle porte la cosa più classica che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno appunto di stagione.
Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce, al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda, il Galia, dalla polpa bianca molto aromatica.
Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
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Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi no in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito quindi l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito, soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigor lontano dalle pareti per evitare che geli.
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Ne il numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette come la Sangria in binaco, Insalata di farfalle e uno special dessert e nella gallery le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 05:42:27','2015-06-08 03:42:27','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (27,'2015-06-08 06:38:46','2015-06-08 04:38:46','«La mia nuova vita è cominciata semplicemente guardando fuori dalla finestra». Gianfranco Tuoro ha 34 anni e quella che definisce la sua “nuova vita” è cominciata nel peggiore dei modi un giorno del 2002, quando un grave incidente stradale lo costringe sulla sedia a rotelle.

La riabilitazione successiva è lunga e impegnativa e spinge Gianfranco a trasferirsi da Lecco, dove è nato e cresciuto, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese d''origine di sua madre che sembra il posto ideale per riordinare le idee. Qui, nella Valle del Belice, l''aria buona e gli olivi secolari lo convincono a tentare una nuova avventura: «Nel 2008 mi sono innamorato di un terreno che era in vendita, già piantumato, a un chilometro dal mare e a un chilometro dal Parco archeologico di Selinunte e decido di acquistarlo, nonostante non sapessi nulla di agricoltura». Dopo un anno di rodaggio Gianfranco capisce che l''unico modo per far sì che il terreno renda e la sua avventura possa concretizzarsi è la valorizzazione di un prodotto locale, la Nocellara del Belice, un''oliva rara, «a doppia attitudine, ottima cioè sia come oliva da tavola sia per la produzione di olio, e che rappresenta appieno una delle punte di diamante della gastronomia siciliana».

Semplicemente così nasce la sua piccola società agricola, <em>Sciavuru d''Aliva</em>, «che in italiano suona meno poeticamente come “profumo d''oliva”».

Ma un terreno e un''ottima materia prima, uniti a entusiasmo e tanta voglia di fare, di certo non bastano: «È stato necessario – racconta Gianfranco – un percorso personale di conoscenza del prodotto, per capire come presentarlo e venderlo al meglio. Ci sono voluti tre anni ma, grazie alla mia famiglia e ad alcuni amici che mi hanno insegnato le basi di una gestione aziendale sensata, sono riuscito a raccogliere i primi frutti del mio lavoro».

Lentamente arriva l''interesse da parte degli addetti ai lavori nel settore oleario cresce a tal punto che le maggiori guide d''olio italiane parlano di Gianfranco e del suo olio e alcuni chef stellati iniziano a collaborare con la sua azienda.

«L''incontro fondamentale per capire che la strada che stavo percorrendo era quella giusta è stato quello con Tano Simonato, chef del ristorante stellato di Milano <em>Tano Passami l''olio</em>. Tano ha fatto dell''olio extravergine il perno della sua ristorazione già in tempi non sospetti, quando l''olio era ancora considerato solo come un ingrediente fra tanti. Entrare nella sua bacheca di oltre 50 oli è per me un grande onore. Come lo è poter vantare come mio estimatore il più importante chef rappresentativo della Sicilia, Ciccio Sultano del ristorante <em>Duomo</em> di Ragusa Ibla».

Oggi i prodotti di Sciavuru d''Aliva sono presenze fisse sulle maggiori guide di settore e non solo. Una bella soddisfazione per Gianfranco: «A molti la mia scelta all''inizio è sembrata avventata ma credo che ora i risultati dimostrino che avevo ragione. Quello che mi auguro è che la mia storia non sia isolata. A mio modesto parere è necessario che ci sia sempre più consapevolezza sul futuro che la nostra terra può dare ai giovani e non solo. L''agricoltura non può più essere utilizzata come elemento di speculazione ma deve ritornare a essere fonte di reddito per chi lavora il terreno».

<strong>Una ricetta veloce</strong>
Per gustare al meglio la Nocellara Gianfranco suggerisce una ricetta velocissima: un''insalata di arance, finocchi e olive al forno (<em>passuluna</em>), con origano, sale grosso e due uova fritte.

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&nbsp;','Sciavuru d''Aliva: profumo di terre di Sicilia (e di rivincita)','Gianfranco Tuoro, il suo olio e le suo olive: un''avventura iniziata nel Parco Archeologico di Selinunte  che ha il sapore della rivincita sulla sfortuna','publish','closed','closed','','sciavuru-daliva-profumo-di-terre-di-sicilia','','','2015-06-08 07:00:15','2015-06-08 05:00:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=8870',0,'cp-storia','',0),
	 (9,'2015-06-08 06:18:42','2015-06-08 04:18:42','Il melone è l''estate: il suo profumo intenso, che si avverte già al mercato o al supermercato, che ti accompagna nella borsa delle spesa e che poi continua a sprigionarsi sulla tavola, è l''estate.
Quando il caldo bussa alle porte, una delle cose che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone. O no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in bianco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. Nella<em><strong> gallery in alto</strong></em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','8864-autosave-v1','','','2015-06-08 06:18:42','2015-06-08 04:18:42','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
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Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la Sangria in binaco, Insalata di farfalle e uno speciale dessert. Nella gallery in alto le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 06:16:34','2015-06-08 04:16:34','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
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Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
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Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in binaco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. Nella<em><strong> gallery in alto</strong></em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 06:17:05','2015-06-08 04:17:05','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
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Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in bianco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. Nella<em><strong> gallery in alto</strong></em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 06:19:05','2015-06-08 04:19:05','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Quando il caldo bussa alle porte, una delle cose che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone. O no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
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Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in bianco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. Nella<em><strong> gallery in alto</strong></em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e prepararlo','','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 06:19:00','2015-06-08 04:19:00','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2015-06-08 02:30:50','2015-06-08 00:30:50','Più ghiotto o più insolito? Per valutare l''inserimento di un ingrediente esotico nella nostra gastronomia come la carne di struzzo, occorre applicare questa domanda al prossimo evento che la vedrà come protagonista. Ossia la <strong>Sagra dello struzzo</strong> che si svolgerà <strong>dal 19 al 23 giugno a Governolo (Mantova)</strong>. Un evento più ghiotto o più insolito? La carne di struzzo è roba nota, da assaporare, oppure ancora tutta da scoprire?
<h2>Dal Sudafrica all''Italia</h2>
I primi ad allevare gli struzzi furono gli inglesi, nel <strong>Sudafrica</strong>, inizialmente per ricavarne<strong> pelle e piume</strong>. Ben presto, però, si accorsero che lo struzzo dava ottime carni, magre e saporite, con un buon successo anche sul piano internazionale. Poi, complici le sanzioni anti-apartheid, qualcuno cominciò ad allevarli anche negli<strong> Stati Uniti</strong>. Si vide allora che lo struzzo era un animale abbastanza semplice da allevare, e che le sue carni avevano un successo crescente. Ecco allora che lo struzzo fa capolino anche negli <strong>allevamenti italiani</strong>, all''<strong>inizio degli anni ''90</strong>: una sorta di ritorno visto che, in tempi antichi, lo struzzo era presente in buona parte del bacino del Mediterraneo. I dati più recenti parlano della presenza, sul suolo italiano, di oltre 40mila capi, distribuiti in circa <strong>1400 allevamenti,</strong> con in testa Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia.<strong> </strong> Lo struzzo, abituato a vivere nella savane e nelle fasce semidesertiche, <strong>si adatta bene agli sbalzi di temperatura</strong>, agli inverni freddi e anche alle nevicate: teme solo i climi troppo umidi e le piogge abbondanti. La sua <strong>alimentazione è simile a quella del pollo e del tacchino</strong> e richiede l''apporto di cereali, foraggi e mangimi a base vegetale. Unico problema, il suo <strong>caratteraccio</strong>: benché allevato, lo struzzo rimane un animale selvatico, diffidente e disposto a difendersi a calci e a colpi di becco se si sente minacciato. Occhio, perché lo struzzo è alto dai 2,5 a 3 metri e pesa dai 70 ai 130 kg!
<h2>Lo struzzo in cucina</h2>
La carne di struzzo, inizialmente, veniva consumata in Sudafrica sotto forma di “<strong>biltong</strong>”, strisce di carne essiccata. Gli utilizzi più pregiati dal punto di vista gastronomico, però, arrivano solo con la sua affermazione sui mercati internazionali. E in particolare in Italia. Il taglio più pregiato è indubbiamente il <strong>filetto</strong>, che arriva dalla parte dell''animale sopra la coscia. Tenerissimo e privo di grasso, è ottimo dopo una cottura alla griglia al sangue o addirittura servito crudo – a mo'' di <strong>carpaccio</strong> - con olio extravergine d''oliva. Da provare anche i filetti di struzzo con aceto balsamico. I filetti di struzzo, ognuno con un peso che oscilla tr ai 400 e i 600 g, sono particolarmente adatti anche per la <strong>tagliata</strong>. Dalla coscia arrivano invece ottime <strong>bistecche</strong> di struzzo, ma anche <strong>fettine</strong> e <strong>scaloppine</strong>. Con lo struzzo, poi, si possono preparare anche dei <strong>salumi</strong>: prosciutti, salsicce, salami, wurstel e addirittura bresaola. Per non parlare degli hamburger. Nonostante sia un uccello, la carne di struzzo è infatti una <strong>carne rossa</strong>. Per questo, in linea di massima, lo struzzo è buono per ogni preparazione per la quale si utilizzano il manzo e il vitellone, in particolare per le carni grigliate. Rispetto ai quali, però, la carne di struzzo presenta <strong>tempi di cottura inferiori</strong>.
<h2>Valori nutritivi</h2>
Oltre all''ottimo sapore, il vero punto di forza della carne di struzzo è però nei suoi valori nutritivi. Facilmente <strong>digeribile</strong>, la carne di struzzo è <strong>poverissima di grassi</strong> (inferiori all''1%) e di <strong>colesterolo</strong>. Il contenuto di <strong>omega 3</strong> è addirittura 70 volte superiore a quello contenuto nel tacchino. Il <strong>contenuto proteico</strong> supera il 21% con un livello di amminoacidi essenziali pari a quello delle altre carni. È ricca di <strong>minerali</strong>, in particolare<strong> ferro e fosforo,</strong> ma povera di sodio. Cento grammi di carne di struzzo forniscono solo 105 kcal. Non a caso, diversi regimi dietetici prevedono il suo utilizzo. Con simili caratteristiche, lo struzzo è dunque destinato a diventare un ingrediente sempre più italiano e meno esotico. Da consumare regolarmente per il suo gusto e le sue proprietà salutari.','Lo struzzo, come si cucina','Tra i pennuti è quello che più ci sorprende: ecco i segreti di un cibo sempre più italiano, che presto sarà festeggiato in una sagra a Governolo','publish','closed','closed','','carne-di-struzzo-italiano-come-si-mangia','','','2015-06-12 05:41:11','2015-06-12 03:41:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=8882',0,'cp-news','',0),
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La riabilitazione successiva è lunga e impegnativa e spinge Gianfranco a trasferirsi da Lecco, dove è nato e cresciuto, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese d''origine di sua madre che sembra il posto ideale per riordinare le idee. Qui, nella Valle del Belice, l''aria buona e gli olivi secolari lo convincono a tentare una nuova avventura: «Nel 2008 mi sono innamorato di un terreno che era in vendita, già piantumato, a un chilometro dal mare e a un chilometro dal Parco archeologico di Selinunte e decido di acquistarlo, nonostante non sapessi nulla di agricoltura». Dopo un anno di rodaggio Gianfranco capisce che l''unico modo per far sì che il terreno renda e la sua avventura possa concretizzarsi è la valorizzazione di un prodotto locale, la Nocellara del Belice, un''oliva rara, «a doppia attitudine, ottima cioè sia come oliva da tavola sia per la produzione di olio, e che rappresenta appieno una delle punte di diamante della gastronomia siciliana».

Semplicemente così nasce la sua piccola società agricola, <em>Sciavuru d''Aliva</em>, «che in italiano suona meno poeticamente come “profumo d''oliva”».

Ma un terreno e un''ottima materia prima, uniti a entusiasmo e tanta voglia di fare, di certo non bastano: «È stato necessario – racconta Gianfranco – un percorso personale di conoscenza del prodotto, per capire come presentarlo e venderlo al meglio. Ci sono voluti tre anni ma, grazie alla mia famiglia e ad alcuni amici che mi hanno insegnato le basi di una gestione aziendale sensata, sono riuscito a raccogliere i primi frutti del mio lavoro».

Lentamente arriva l''interesse da parte degli addetti ai lavori nel settore oleario cresce a tal punto che le maggiori guide d''olio italiane parlano di Gianfranco e del suo olio e alcuni chef stellati iniziano a collaborare con la sua azienda.

«L''incontro fondamentale per capire che la strada che stavo percorrendo era quella giusta è stato quello con Tano Simonato, chef del ristorante stellato di Milano <em>Tano Passami l''olio</em>. Tano ha fatto dell''olio extravergine il perno della sua ristorazione già in tempi non sospetti, quando l''olio era ancora considerato solo come un ingrediente fra tanti. Entrare nella sua bacheca di oltre 50 oli è per me un grande onore. Come lo è poter vantare come mio estimatore il più importante chef rappresentativo della Sicilia, Ciccio Sultano del ristorante <em>Duomo</em> di Ragusa Ibla».

Oggi i prodotti di Sciavuru d''Aliva sono presenze fisse sulle maggiori guide di settore e non solo. Una bella soddisfazione per Gianfranco: «A molti la mia scelta all''inizio è sembrata avventata ma credo che ora i risultati dimostrino che avevo ragione. Quello che mi auguro è che la mia storia non sia isolata. A mio modesto parere è necessario che ci sia sempre più consapevolezza sul futuro che la nostra terra può dare ai giovani e non solo. L''agricoltura non può più essere utilizzata come elemento di speculazione ma deve ritornare a essere fonte di reddito per chi lavora il terreno».
<h2>
Una ricetta veloce</h2>
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Per gustare al meglio la Nocellara Gianfranco suggerisce una ricetta velocissima: un''insalata di arance, finocchi e olive al forno (<em>passuluna</em>), con origano, sale grosso e due uova fritte.

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	 (46,'2015-06-08 06:43:40','2015-06-08 04:43:40','Più ghiotto o più insolito? Per valutare l''inserimento di un ingrediente esotico nella nostra gastronomia come la carne di struzzo, occorre applicare questa domanda al prossimo evento che la vedrà come protagonista. Ossia la <strong>Sagra dello struzz</strong>o che si svolgerà <strong>dal 19 al 23 giugno a Governolo (Mantova)</strong>. Un evento più ghiotto o più insolito? La carne di struzzo è roba nota, da assaporare, oppure ancora tutta da scoprire?

<strong>Dal Sudafrica all''Italia</strong>

I primi ad allevare gli struzzi furono gli inglesi, nel <strong>Sudafrica</strong>, inizialmente per ricavarne<strong> pelle e piume</strong>. Ben presto, però, si accorsero che lo struzzo dava ottime carni, magre e saporite, con un buon successo anche sul piano internazionale. Poi, complici le sanzioni anti-apartheid, qualcuno cominciò ad allevarli anche negli<strong> Stati Uniti</strong>. Si vide allora che lo struzzo era un animale abbastanza semplice da allevare, e che le sue carni avevano un successo crescente. Ecco allora che lo struzzo fa capolino anche negli <strong>allevamenti italiani</strong>, all''<strong>inizio degli anni ''90</strong>: una sorta di ritorno visto che, in tempi antichi, lo struzzo era presente in buona parte del bacino del Mediterraneo. I dati più recenti parlano della presenza, sul suolo italiano, di oltre 40mila capi, distribuiti in circa <strong>1400 allevamenti,</strong> con in testa Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia.<strong> </strong> Lo struzzo, abituato a vivere nella savane e nelle fasce semidesertiche, <strong>si adatta bene agli sbalzi di temperatura</strong>, agli inverni freddi e anche alle nevicate: teme solo i climi troppo umidi e le piogge abbondanti. La sua <strong>alimentazione è simile a quella del pollo e del tacchino</strong> e richiede l''apporto di cereali, foraggi e mangimi a base vegetale. Unico problema, il suo <strong>caratteraccio</strong>: benché allevato, lo struzzo rimane un animale selvatico, diffidente e disposto a difendersi a calci e a colpi di becco se si sente minacciato. Occhio, perché lo struzzo è alto dai 2,5 a 3 metri e pesa dai 70 ai 130 kg!

<strong>In cucina</strong>

La carne di struzzo, inizialmente, veniva consumata in Sudafrica sotto forma di “<strong>biltong</strong>”, strisce di carne essiccata. Gli utilizzi più pregiati dal punto di vista gastronomico, però, arrivano solo con la sua affermazione sui mercati internazionali. E in particolare in Italia. Il taglio più pregiato è indubbiamente il <strong>filetto</strong>, che arriva dalla parte dell''animale sopra la coscia. Tenerissimo e privo di grasso, è ottimo dopo una cottura alla griglia al sangue o addirittura servito crudo – a mo'' di <strong>carpaccio</strong> - con olio extravergine d''oliva. Da provare anche i filetti di struzzo con aceto balsamico. I filetti di struzzo, ognuno con un peso che oscilla tr ai 400 e i 600 g, sono particolarmente adatti anche per la <strong>tagliata</strong>. Dalla coscia arrivano invece ottime <strong>bistecche</strong> di struzzo, ma anche <strong>fettine</strong> e <strong>scaloppine</strong>. Con lo struzzo, poi, si possono preparare anche dei <strong>salumi</strong>: prosciutti, salsicce, salami, wurstel e addirittura bresaola. Per non parlare degli hamburger. Nonostante sia un uccello, la carne di struzzo è infatti una <strong>carne rossa</strong>. Per questo, in linea di massima, lo struzzo è buono per ogni preparazione per la quale si utilizzano il manzo e il vitellone, in particolare per le carni grigliate. Rispetto ai quali, però, la carne di struzzo presenta <strong>tempi di cottura inferiori</strong>.

<strong>Valori nutritivi</strong>

Oltre all''ottimo sapore, il vero punto di forza della carne di struzzo è però nei suoi valori nutritivi. Facilmente <strong>digeribile</strong>, la carne di struzzo è <strong>poverissima di grassi</strong> (inferiori all''1%) e di <strong>colesterolo</strong>. Il contenuto di <strong>omega 3</strong> è addirittura 70 volte superiore a quello contenuto nel tacchino. Il <strong>contenuto proteico</strong> supera il 21% con un livello di amminoacidi essenziali pari a quello delle altre carni. È ricca di <strong>minerali</strong>, in particolare<strong> ferro e fosforo,</strong> ma povera di sodio. Cento grammi di carne di struzzo forniscono solo 105 kcal. Non a caso, diversi regimi dietetici prevedono il suo utilizzo. Con simili caratteristiche, lo struzzo è dunque destinato a diventare un ingrediente sempre più italiano e meno esotico. Da consumare regolarmente per il suo gusto e le sue proprietà salutari.','Tutte le virtù dello struzzo','Una carne magrissima, gustosa, ricca di proteine, ferro e fosforo. Ha tempi di cottura molto rapidi e la parte più prelibata è il filetto: ecco i segreti di un cibo sempre più italiano, che presto sarà festeggiato in una sagra a Governolo (Mantova)','inherit','closed','open','','8882-revision-v1','','','2015-06-08 06:43:40','2015-06-08 04:43:40','',8882,'http://old.lacucinaitaliana.it/8882-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-08 06:46:09','2015-06-08 04:46:09','Il melone è l''estate: il suo profumo intenso, che si avverte già al mercato o al supermercato, che ti accompagna nella borsa delle spesa e che poi continua a sprigionarsi sulla tavola, è l''estate.
Quando il caldo bussa alle porte, una delle cose che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone. O no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in bianco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. Nella<em><strong> gallery in alto</strong></em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e prepararlo','Le ricette con il best seller dei piatti estivi che vanno oltre il più classico "prosciutto e..." ','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 06:46:09','2015-06-08 04:46:09','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-06-08 06:53:50','2015-06-08 04:53:50','«La mia nuova vita è cominciata semplicemente guardando fuori dalla finestra». Gianfranco Tuoro ha 34 anni e quella che definisce la sua “nuova vita” è cominciata nel peggiore dei modi un giorno del 2002, quando un grave incidente stradale lo costringe sulla sedia a rotelle.

La riabilitazione successiva è lunga e impegnativa e spinge Gianfranco a trasferirsi da Lecco, dove è nato e cresciuto, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese d''origine di sua madre che sembra il posto ideale per riordinare le idee. Qui, nella Valle del Belice, l''aria buona e gli olivi secolari lo convincono a tentare una nuova avventura: «Nel 2008 mi sono innamorato di un terreno che era in vendita, già piantumato, a un chilometro dal mare e a un chilometro dal Parco archeologico di Selinunte e decido di acquistarlo, nonostante non sapessi nulla di agricoltura». Dopo un anno di rodaggio Gianfranco capisce che l''unico modo per far sì che il terreno renda e la sua avventura possa concretizzarsi è la valorizzazione di un prodotto locale, la Nocellara del Belice, un''oliva rara, «a doppia attitudine, ottima cioè sia come oliva da tavola sia per la produzione di olio, e che rappresenta appieno una delle punte di diamante della gastronomia siciliana».

Semplicemente così nasce la sua piccola società agricola, <em>Sciavuru d''Aliva</em>, «che in italiano suona meno poeticamente come “profumo d''oliva”».

Ma un terreno e un''ottima materia prima, uniti a entusiasmo e tanta voglia di fare, di certo non bastano: «È stato necessario – racconta Gianfranco – un percorso personale di conoscenza del prodotto, per capire come presentarlo e venderlo al meglio. Ci sono voluti tre anni ma, grazie alla mia famiglia e ad alcuni amici che mi hanno insegnato le basi di una gestione aziendale sensata, sono riuscito a raccogliere i primi frutti del mio lavoro».

Lentamente arriva l''interesse da parte degli addetti ai lavori nel settore oleario cresce a tal punto che le maggiori guide d''olio italiane parlano di Gianfranco e del suo olio e alcuni chef stellati iniziano a collaborare con la sua azienda.

«L''incontro fondamentale per capire che la strada che stavo percorrendo era quella giusta è stato quello con Tano Simonato, chef del ristorante stellato di Milano <em>Tano Passami l''olio</em>. Tano ha fatto dell''olio extravergine il perno della sua ristorazione già in tempi non sospetti, quando l''olio era ancora considerato solo come un ingrediente fra tanti. Entrare nella sua bacheca di oltre 50 oli è per me un grande onore. Come lo è poter vantare come mio estimatore il più importante chef rappresentativo della Sicilia, Ciccio Sultano del ristorante <em>Duomo</em> di Ragusa Ibla».

Oggi i prodotti di Sciavuru d''Aliva sono presenze fisse sulle maggiori guide di settore e non solo. Una bella soddisfazione per Gianfranco: «A molti la mia scelta all''inizio è sembrata avventata ma credo che ora i risultati dimostrino che avevo ragione. Quello che mi auguro è che la mia storia non sia isolata. A mio modesto parere è necessario che ci sia sempre più consapevolezza sul futuro che la nostra terra può dare ai giovani e non solo. L''agricoltura non può più essere utilizzata come elemento di speculazione ma deve ritornare a essere fonte di reddito per chi lavora il terreno».

<strong>Una ricetta veloce</strong>
Per gustare al meglio la Nocellara Gianfranco suggerisce una ricetta velocissima: un''insalata di arance, finocchi e olive al forno (<em>passuluna</em>), con origano, sale grosso e due uova fritte.

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&nbsp;','Sciavuru d''Aliva: profumo di terre di Sicilia (e di rivincita','Gianfranco Tuoro, il suo olio e le suo olive: un''avventura iniziata nel Parco Archeologico di Selinunte  che ha il sapore della rivincita sulla sfortuna','inherit','closed','open','','8870-autosave-v1','','','2015-06-08 06:53:50','2015-06-08 04:53:50','',8870,'http://old.lacucinaitaliana.it/8870-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-06-08 06:54:27','2015-06-08 04:54:27','«La mia nuova vita è cominciata semplicemente guardando fuori dalla finestra». Gianfranco Tuoro ha 34 anni e quella che definisce la sua “nuova vita” è cominciata nel peggiore dei modi un giorno del 2002, quando un grave incidente stradale lo costringe sulla sedia a rotelle.

La riabilitazione successiva è lunga e impegnativa e spinge Gianfranco a trasferirsi da Lecco, dove è nato e cresciuto, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese d''origine di sua madre che sembra il posto ideale per riordinare le idee. Qui, nella Valle del Belice, l''aria buona e gli olivi secolari lo convincono a tentare una nuova avventura: «Nel 2008 mi sono innamorato di un terreno che era in vendita, già piantumato, a un chilometro dal mare e a un chilometro dal Parco archeologico di Selinunte e decido di acquistarlo, nonostante non sapessi nulla di agricoltura». Dopo un anno di rodaggio Gianfranco capisce che l''unico modo per far sì che il terreno renda e la sua avventura possa concretizzarsi è la valorizzazione di un prodotto locale, la Nocellara del Belice, un''oliva rara, «a doppia attitudine, ottima cioè sia come oliva da tavola sia per la produzione di olio, e che rappresenta appieno una delle punte di diamante della gastronomia siciliana».

Semplicemente così nasce la sua piccola società agricola, <em>Sciavuru d''Aliva</em>, «che in italiano suona meno poeticamente come “profumo d''oliva”».

Ma un terreno e un''ottima materia prima, uniti a entusiasmo e tanta voglia di fare, di certo non bastano: «È stato necessario – racconta Gianfranco – un percorso personale di conoscenza del prodotto, per capire come presentarlo e venderlo al meglio. Ci sono voluti tre anni ma, grazie alla mia famiglia e ad alcuni amici che mi hanno insegnato le basi di una gestione aziendale sensata, sono riuscito a raccogliere i primi frutti del mio lavoro».

Lentamente arriva l''interesse da parte degli addetti ai lavori nel settore oleario cresce a tal punto che le maggiori guide d''olio italiane parlano di Gianfranco e del suo olio e alcuni chef stellati iniziano a collaborare con la sua azienda.

«L''incontro fondamentale per capire che la strada che stavo percorrendo era quella giusta è stato quello con Tano Simonato, chef del ristorante stellato di Milano <em>Tano Passami l''olio</em>. Tano ha fatto dell''olio extravergine il perno della sua ristorazione già in tempi non sospetti, quando l''olio era ancora considerato solo come un ingrediente fra tanti. Entrare nella sua bacheca di oltre 50 oli è per me un grande onore. Come lo è poter vantare come mio estimatore il più importante chef rappresentativo della Sicilia, Ciccio Sultano del ristorante <em>Duomo</em> di Ragusa Ibla».

Oggi i prodotti di Sciavuru d''Aliva sono presenze fisse sulle maggiori guide di settore e non solo. Una bella soddisfazione per Gianfranco: «A molti la mia scelta all''inizio è sembrata avventata ma credo che ora i risultati dimostrino che avevo ragione. Quello che mi auguro è che la mia storia non sia isolata. A mio modesto parere è necessario che ci sia sempre più consapevolezza sul futuro che la nostra terra può dare ai giovani e non solo. L''agricoltura non può più essere utilizzata come elemento di speculazione ma deve ritornare a essere fonte di reddito per chi lavora il terreno».

<strong>Una ricetta veloce</strong>
Per gustare al meglio la Nocellara Gianfranco suggerisce una ricetta velocissima: un''insalata di arance, finocchi e olive al forno (<em>passuluna</em>), con origano, sale grosso e due uova fritte.

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&nbsp;','Sciavuru d''Aliva: profumo di terre di Sicilia (e di rivincita)','Gianfranco Tuoro, il suo olio e le suo olive: un''avventura iniziata nel Parco Archeologico di Selinunte  che ha il sapore della rivincita sulla sfortuna','inherit','closed','open','','8870-revision-v1','','','2015-06-08 06:54:27','2015-06-08 04:54:27','',8870,'http://old.lacucinaitaliana.it/8870-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-06-08 07:00:15','2015-06-08 05:00:15','«La mia nuova vita è cominciata semplicemente guardando fuori dalla finestra». Gianfranco Tuoro ha 34 anni e quella che definisce la sua “nuova vita” è cominciata nel peggiore dei modi un giorno del 2002, quando un grave incidente stradale lo costringe sulla sedia a rotelle.

La riabilitazione successiva è lunga e impegnativa e spinge Gianfranco a trasferirsi da Lecco, dove è nato e cresciuto, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, paese d''origine di sua madre che sembra il posto ideale per riordinare le idee. Qui, nella Valle del Belice, l''aria buona e gli olivi secolari lo convincono a tentare una nuova avventura: «Nel 2008 mi sono innamorato di un terreno che era in vendita, già piantumato, a un chilometro dal mare e a un chilometro dal Parco archeologico di Selinunte e decido di acquistarlo, nonostante non sapessi nulla di agricoltura». Dopo un anno di rodaggio Gianfranco capisce che l''unico modo per far sì che il terreno renda e la sua avventura possa concretizzarsi è la valorizzazione di un prodotto locale, la Nocellara del Belice, un''oliva rara, «a doppia attitudine, ottima cioè sia come oliva da tavola sia per la produzione di olio, e che rappresenta appieno una delle punte di diamante della gastronomia siciliana».

Semplicemente così nasce la sua piccola società agricola, <em>Sciavuru d''Aliva</em>, «che in italiano suona meno poeticamente come “profumo d''oliva”».

Ma un terreno e un''ottima materia prima, uniti a entusiasmo e tanta voglia di fare, di certo non bastano: «È stato necessario – racconta Gianfranco – un percorso personale di conoscenza del prodotto, per capire come presentarlo e venderlo al meglio. Ci sono voluti tre anni ma, grazie alla mia famiglia e ad alcuni amici che mi hanno insegnato le basi di una gestione aziendale sensata, sono riuscito a raccogliere i primi frutti del mio lavoro».

Lentamente arriva l''interesse da parte degli addetti ai lavori nel settore oleario cresce a tal punto che le maggiori guide d''olio italiane parlano di Gianfranco e del suo olio e alcuni chef stellati iniziano a collaborare con la sua azienda.

«L''incontro fondamentale per capire che la strada che stavo percorrendo era quella giusta è stato quello con Tano Simonato, chef del ristorante stellato di Milano <em>Tano Passami l''olio</em>. Tano ha fatto dell''olio extravergine il perno della sua ristorazione già in tempi non sospetti, quando l''olio era ancora considerato solo come un ingrediente fra tanti. Entrare nella sua bacheca di oltre 50 oli è per me un grande onore. Come lo è poter vantare come mio estimatore il più importante chef rappresentativo della Sicilia, Ciccio Sultano del ristorante <em>Duomo</em> di Ragusa Ibla».

Oggi i prodotti di Sciavuru d''Aliva sono presenze fisse sulle maggiori guide di settore e non solo. Una bella soddisfazione per Gianfranco: «A molti la mia scelta all''inizio è sembrata avventata ma credo che ora i risultati dimostrino che avevo ragione. Quello che mi auguro è che la mia storia non sia isolata. A mio modesto parere è necessario che ci sia sempre più consapevolezza sul futuro che la nostra terra può dare ai giovani e non solo. L''agricoltura non può più essere utilizzata come elemento di speculazione ma deve ritornare a essere fonte di reddito per chi lavora il terreno».

<strong>Una ricetta veloce</strong>
Per gustare al meglio la Nocellara Gianfranco suggerisce una ricetta velocissima: un''insalata di arance, finocchi e olive al forno (<em>passuluna</em>), con origano, sale grosso e due uova fritte.

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	 (29,'2015-06-08 07:47:31','2015-06-08 05:47:31','Prendete un tavolo, un grosso tavolo. E una tovaglia ancora più grande. Disegnateci sopra un rudimentale planisfero evidenziando le 50 grandi potenze culinarie mondiali, una specie di Risiko della buona tavola. Fatto? Bene. Ora, per ogni Paese, proviamo a scegliere un piatto: il definitivo giro del mondo in 50 piatti. Ecco la nostra, personale versione.
<h2>I piatti del Sud America</h2>
Partiamo dal Sud America. Come non nominare l''<strong>asado</strong>, la carne di manzo argentina cotta lentamente alla griglia e poi condita con il chimichurri, una miscela di olio, spezie, aceto e limone? Nel vicino Cile il piatto principale, soprattutto nel Sud, è invece il <strong>curanto</strong>, un piatto di molluschi, pollo e maiale che la tradizione vuole cucinato direttamente sopra le pietre roventi. In Brasile tutti ormai conoscono il <strong>churrasco</strong>, i tipici “spiedoni” di manzo, maiale, pollo o pecora. Il Venezuela è il regno dei <strong>tequeños</strong>, piccole fette quadrate di formaggio ricoperte con una sfoglia di pasta e poi fritte nell''olio. Benché sia tipica soltanto della provincia di Santander, il pitto colombiano più curioso è sicuramente la <strong>hormiga culona</strong>, ossia le grosse formiche colombiane fritte.
<h2>I piatti del Nord America</h2>
Passato il Canale di Panama, prima di addentrarci nel piccante messicano sarà utile una sosta in Costa Rica, dove regna il <strong>casado</strong>, preparato con riso, fagioli neri, platani, insalata e tortilla. E a Cuba, dove la natura isolana non impedisce, anche qui, una forte prevalenza della carne nella gastronomia locale, unita a frutta, verdura e spezie locali. Un esempio? L''<strong>ajiaca,</strong> una minestra mista con banane, patate, mais, pollo, manzo o carne secca. Eccoci ora sul suolo messicano: tra tanta abbondanza, consentiteci di salvare i burritos di chili e formaggio. Negli Stati Uniti, se siete già presi dalla nostalgia della cucina latina e creola, andate in Louisiana dove le influenze francesi e antillane generano capolavori come la<strong> jambalaya cajun</strong>, a base di carne macinata, pesce, peperoni e riso. In Canada potete invece permettervi di cambiare stile con il classico <strong>pancake con lo sciroppo d''acero</strong> canadese.
<h2>La vecchia Europa</h2>
Lo sbarco in Europa avviene a piccoli passi. In Islanda il <strong>Þorramatur</strong> è un mix delle poche materie prime disponibili in questa terra inospitale: merluzzo, squalo, pecora, formaggi, grasso di balena e pinne di foca. In Norvegia, tra i piatti a base di salmone da non perdere è il <strong>gravlaks</strong>, salmone affumicato, marinato in sale, zucchero e spezie. In Svezia, meglio lasciar perdere l''Ikea e concentrarsi invece sulla <strong>renna in umido con mirtilli e abete rosso</strong>. Come, niente <strong>aringa</strong>? E invece sì, ma la piazziamo in Danimarca, marinata in agrodolce. In Irlanda vi consigliamo le ottime<strong> ostriche impanate</strong> di Galway, mentre in Gran Bretagna non preoccupatevi e fate quello che lì sanno fare meglio, ossia il <strong>fish&amp;chips</strong>. La Francia, come il Messico, è un altro campo minato, tanta è la vastità della gastronomia d''Oltralpe: ma è arrivato il momento di un dolce e noi vi suggeriamo una selezine di coloratissimi <strong>macaron</strong>. Lo stesso discorso vale per la Spagna: la citazione della paella pare d''obbligo, ma magari assaggiamola nella versione solo con frutti di mare, la <strong>paella de marisco</strong>, con cozze, scampi, gamberi, calamari e ovviamente peperoncino e zafferano. In Portogallo, il baccalà è il piatto nazionale: provatelo in versione crocchetta, nelle gustose <strong>pastéis dé bacalhau</strong>. Stiamo ormai per calcare il sacro suolo della gastronomia italiana: cosa scegliamo? Che ne dite di un bel piatto di <strong>tagliatelle al tartufo nero di Norcia</strong>? Proviamoci. Sono ammesse obiezioni. In Germania meglio pescare qualcosa in Baviera, magari con dei buoni <strong>wollwurst</strong>, i wurstel bianchi grigliati.
<h2>Il vento dell''Est</h2>
Verso Est la cultura della carne torna a prevalere prepotentemente. In Ungheria, ad esempio, è di rigore il <strong>gulasch</strong>, la zuppa a base di carne, lardo e patate, resa rossa dalla paprika. In Croazia il cibo di strada per eccellenza sono i <strong>ćevapčići</strong>, sorta di salsicciotti grigliati. Mentre in Albania vi consigliamo dei dolci, i <strong>kanarkuj</strong>, simili a bignè bagnati nel miele. In Grecia sono da provare gli <strong>spiedini souvlákia</strong>, a base di agnello, magari conditi con salsa tzatzíki. In Romania sono ottime le <strong>sarmale</strong>, involtini di verza ripieni di carne di maiale e riso. In Russia decisamente da salvare sono i <strong>ravioli pelmeni</strong>, ripieni di carne di manzo e maiale e serviti in brodo o con burro.
<strong>In Africa</strong>

Per assaggiare la cucina africana, quale posto migliore del Marocco, con il suo<strong> cous cous</strong>, magari condito con ras el hanout (in berbero, “il meglio del droghiere”), una miscela rossiccia preparata mescolando ben 15 tipi di spezie? In Algeria l''influenza della cucina francese si fa sentire, e allora proviamo anche qui un dolce: gli <strong>halwat tabaa</strong>, biscotti secchi al profumo d''arancia. In Egitto, ottimi sono i meze, antipasti preparati con un pane (<strong>sami</strong>) molto simile alla nostra pizza o alla pita greca e verdure, carni e salse. Anche nel Continente Nero possiamo assaporare la cucina creola, soprattutto a Capo Verde. La <strong>cachupa</strong> è una zuppa a base di mais, fagioli, patate e manioca, con pesce locale. Uno dei piatti più celebri della cucina eritrea è lo <strong>zighinì</strong>, spezzatino di carne o pesce cotto con burro, cipolla, pomodoro e berberé, il tipico mix di spezie della nostra ex colonia. In Tanzania, a Zanzibar, altra perla creola è il <strong>riso pilau speziato</strong> con patate, manioca, fagiolini, pannocchie e ignami. In Sudafrica, infine, largo al <strong>bobotie</strong>, a base di carne tritata con curry dolce e succo di limone.

<strong>Vicino Oriente</strong>

La cucina asiatica è un mondo sterminato, in cui è difficile selezionare delle eccellenze, tanta è la varietà di specialità. Una di queste è indubbiamente, il <strong>baklava</strong>, l''inimitabile dolce turco (ma diffuso anche in Medio Oriente e nei Balcani) a base di pasta fillo, noci e miele. La cucina libanese è un''altra perla mediorientale, su cui spicca il <strong>kibbeh</strong>, sorta di crocchette di carne d''agnello con cipolle e spezie. In Israele, nelle strade è facile trovare il <strong>falafel</strong>, palline di ceci tritati e spezie piccanti, avvolte in un pane simile a quello egiziano. In Iran il piatto nazionale è il <strong>celo kebab</strong>, a base di riso cotto a vapore, zafferano, carne magra, uovo e sumac, bacca selvatica persiana.

<strong>Un universo di sapori</strong>

Il Kazakistan è il regno della carne di cavallo con pietanze come il <strong>qazy</strong>, salsiccia equina affumicata. Spirito nomade vivo anche in Mongolia: la <strong>marmitta mongola</strong> è una sorta di minestra con brodo di carne di montone, patate, legumi ed erbe della steppa. Nell''infinito mondo della cucina cinese noi vi proponiamo l''audace e piccante cucina del Sichuan, dove emerge il <strong>pesce bollito del Sichuan</strong>, condito con doubanjiang (pasta di fagioli piccanti), peperoncino e zenzero. In Corea del Sud peschiamo il <strong>kimch''i</strong>, misto di verdure fermentate in salamoia, molto speziato, in cui spicca il cavolo cinese. Se il sushi vi sta antipatico, in Giappone emergono i <strong>ramen nello stile di Tokyo</strong>, ossia i tipici spaghetti giapponesi con brodo di pollo, scalogno, maiale, bambù e alghe nori. Nelle Filippine da provare il <strong>lumpia</strong>, involtino primavera con gamberi. Al Vietnam associamo il <strong>pho</strong> (ciotola di riso condita con carne ed erbe aromatiche), alla Thailandia il <strong>som tum</strong> (insalata con papaia, arachidi e gamberetti); all''India il <strong>tandori</strong> (cosce di pollo marinate in una salsa di spezie e yogurt, cotte al forno); e all''Indonesia il <strong>nasi goreng</strong>, riso bollito, passato in padella (fritto) con verdure, carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti o granchio) e uova. In Australia il <strong>kangoroo</strong> <strong>pie</strong> non c''entra niente con la carne di canguro, ma viene chiamata così per la forma che ricorda la sua tasca. È una pasta sfoglia ripiena di merluzzo con cipolle, cetriolini e salsa a cheddar. Chiudiamo con l''<strong>umm</strong> della Micronesia, albero del pane cotto su pietre roventi.','Il giro del mondo in 50 piatti','Se doveste indicare un piatto per ogni Paese, quale scegliereste? Noi un''idea ce l''abbiamo: ecco il Risiko della buona tavola ','inherit','closed','open','','8776-revision-v1','','','2015-06-08 07:47:31','2015-06-08 05:47:31','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/8776-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Dal Sudafrica all''Italia</h2>
I primi ad allevare gli struzzi furono gli inglesi, nel <strong>Sudafrica</strong>, inizialmente per ricavarne<strong> pelle e piume</strong>. Ben presto, però, si accorsero che lo struzzo dava ottime carni, magre e saporite, con un buon successo anche sul piano internazionale. Poi, complici le sanzioni anti-apartheid, qualcuno cominciò ad allevarli anche negli<strong> Stati Uniti</strong>. Si vide allora che lo struzzo era un animale abbastanza semplice da allevare, e che le sue carni avevano un successo crescente. Ecco allora che lo struzzo fa capolino anche negli <strong>allevamenti italiani</strong>, all''<strong>inizio degli anni ''90</strong>: una sorta di ritorno visto che, in tempi antichi, lo struzzo era presente in buona parte del bacino del Mediterraneo. I dati più recenti parlano della presenza, sul suolo italiano, di oltre 40mila capi, distribuiti in circa <strong>1400 allevamenti,</strong> con in testa Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia.<strong> </strong> Lo struzzo, abituato a vivere nella savane e nelle fasce semidesertiche, <strong>si adatta bene agli sbalzi di temperatura</strong>, agli inverni freddi e anche alle nevicate: teme solo i climi troppo umidi e le piogge abbondanti. La sua <strong>alimentazione è simile a quella del pollo e del tacchino</strong> e richiede l''apporto di cereali, foraggi e mangimi a base vegetale. Unico problema, il suo <strong>caratteraccio</strong>: benché allevato, lo struzzo rimane un animale selvatico, diffidente e disposto a difendersi a calci e a colpi di becco se si sente minacciato. Occhio, perché lo struzzo è alto dai 2,5 a 3 metri e pesa dai 70 ai 130 kg!
<h2>Lo struzzo in cucina</h2>
La carne di struzzo, inizialmente, veniva consumata in Sudafrica sotto forma di “<strong>biltong</strong>”, strisce di carne essiccata. Gli utilizzi più pregiati dal punto di vista gastronomico, però, arrivano solo con la sua affermazione sui mercati internazionali. E in particolare in Italia. Il taglio più pregiato è indubbiamente il <strong>filetto</strong>, che arriva dalla parte dell''animale sopra la coscia. Tenerissimo e privo di grasso, è ottimo dopo una cottura alla griglia al sangue o addirittura servito crudo – a mo'' di <strong>carpaccio</strong> - con olio extravergine d''oliva. Da provare anche i filetti di struzzo con aceto balsamico. I filetti di struzzo, ognuno con un peso che oscilla tr ai 400 e i 600 g, sono particolarmente adatti anche per la <strong>tagliata</strong>. Dalla coscia arrivano invece ottime <strong>bistecche</strong> di struzzo, ma anche <strong>fettine</strong> e <strong>scaloppine</strong>. Con lo struzzo, poi, si possono preparare anche dei <strong>salumi</strong>: prosciutti, salsicce, salami, wurstel e addirittura bresaola. Per non parlare degli hamburger. Nonostante sia un uccello, la carne di struzzo è infatti una <strong>carne rossa</strong>. Per questo, in linea di massima, lo struzzo è buono per ogni preparazione per la quale si utilizzano il manzo e il vitellone, in particolare per le carni grigliate. Rispetto ai quali, però, la carne di struzzo presenta <strong>tempi di cottura inferiori</strong>.
<h2>Valori nutritivi</h2>
Oltre all''ottimo sapore, il vero punto di forza della carne di struzzo è però nei suoi valori nutritivi. Facilmente <strong>digeribile</strong>, la carne di struzzo è <strong>poverissima di grassi</strong> (inferiori all''1%) e di <strong>colesterolo</strong>. Il contenuto di <strong>omega 3</strong> è addirittura 70 volte superiore a quello contenuto nel tacchino. Il <strong>contenuto proteico</strong> supera il 21% con un livello di amminoacidi essenziali pari a quello delle altre carni. È ricca di <strong>minerali</strong>, in particolare<strong> ferro e fosforo,</strong> ma povera di sodio. Cento grammi di carne di struzzo forniscono solo 105 kcal. Non a caso, diversi regimi dietetici prevedono il suo utilizzo. Con simili caratteristiche, lo struzzo è dunque destinato a diventare un ingrediente sempre più italiano e meno esotico. Da consumare regolarmente per il suo gusto e le sue proprietà salutari.','Lo struzzo, come si cucina','Tra i pennuti è quello che più ci sorprende: ecco i segreti di un cibo sempre più italiano, che presto sarà festeggiato in una sagra a Governolo','inherit','closed','open','','8882-autosave-v1','','','2015-06-12 05:40:58','2015-06-12 03:40:58','',8882,'http://old.lacucinaitaliana.it/8882-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-08 08:08:10','2015-06-08 06:08:10','Più ghiotto o più insolito? Per valutare l''inserimento di un ingrediente esotico nella nostra gastronomia come la carne di struzzo, occorre applicare questa domanda al prossimo evento che la vedrà come protagonista. Ossia la <strong>Sagra dello struzzo</strong> che si svolgerà <strong>dal 19 al 23 giugno a Governolo (Mantova)</strong>. Un evento più ghiotto o più insolito? La carne di struzzo è roba nota, da assaporare, oppure ancora tutta da scoprire?
<h2>Dal Sudafrica all''Italia</h2>
I primi ad allevare gli struzzi furono gli inglesi, nel <strong>Sudafrica</strong>, inizialmente per ricavarne<strong> pelle e piume</strong>. Ben presto, però, si accorsero che lo struzzo dava ottime carni, magre e saporite, con un buon successo anche sul piano internazionale. Poi, complici le sanzioni anti-apartheid, qualcuno cominciò ad allevarli anche negli<strong> Stati Uniti</strong>. Si vide allora che lo struzzo era un animale abbastanza semplice da allevare, e che le sue carni avevano un successo crescente. Ecco allora che lo struzzo fa capolino anche negli <strong>allevamenti italiani</strong>, all''<strong>inizio degli anni ''90</strong>: una sorta di ritorno visto che, in tempi antichi, lo struzzo era presente in buona parte del bacino del Mediterraneo. I dati più recenti parlano della presenza, sul suolo italiano, di oltre 40mila capi, distribuiti in circa <strong>1400 allevamenti,</strong> con in testa Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia.<strong> </strong> Lo struzzo, abituato a vivere nella savane e nelle fasce semidesertiche, <strong>si adatta bene agli sbalzi di temperatura</strong>, agli inverni freddi e anche alle nevicate: teme solo i climi troppo umidi e le piogge abbondanti. La sua <strong>alimentazione è simile a quella del pollo e del tacchino</strong> e richiede l''apporto di cereali, foraggi e mangimi a base vegetale. Unico problema, il suo <strong>caratteraccio</strong>: benché allevato, lo struzzo rimane un animale selvatico, diffidente e disposto a difendersi a calci e a colpi di becco se si sente minacciato. Occhio, perché lo struzzo è alto dai 2,5 a 3 metri e pesa dai 70 ai 130 kg!
<h2>In cucina</h2>
La carne di struzzo, inizialmente, veniva consumata in Sudafrica sotto forma di “<strong>biltong</strong>”, strisce di carne essiccata. Gli utilizzi più pregiati dal punto di vista gastronomico, però, arrivano solo con la sua affermazione sui mercati internazionali. E in particolare in Italia. Il taglio più pregiato è indubbiamente il <strong>filetto</strong>, che arriva dalla parte dell''animale sopra la coscia. Tenerissimo e privo di grasso, è ottimo dopo una cottura alla griglia al sangue o addirittura servito crudo – a mo'' di <strong>carpaccio</strong> - con olio extravergine d''oliva. Da provare anche i filetti di struzzo con aceto balsamico. I filetti di struzzo, ognuno con un peso che oscilla tr ai 400 e i 600 g, sono particolarmente adatti anche per la <strong>tagliata</strong>. Dalla coscia arrivano invece ottime <strong>bistecche</strong> di struzzo, ma anche <strong>fettine</strong> e <strong>scaloppine</strong>. Con lo struzzo, poi, si possono preparare anche dei <strong>salumi</strong>: prosciutti, salsicce, salami, wurstel e addirittura bresaola. Per non parlare degli hamburger. Nonostante sia un uccello, la carne di struzzo è infatti una <strong>carne rossa</strong>. Per questo, in linea di massima, lo struzzo è buono per ogni preparazione per la quale si utilizzano il manzo e il vitellone, in particolare per le carni grigliate. Rispetto ai quali, però, la carne di struzzo presenta <strong>tempi di cottura inferiori</strong>.
<h2>Valori nutritivi</h2>
Oltre all''ottimo sapore, il vero punto di forza della carne di struzzo è però nei suoi valori nutritivi. Facilmente <strong>digeribile</strong>, la carne di struzzo è <strong>poverissima di grassi</strong> (inferiori all''1%) e di <strong>colesterolo</strong>. Il contenuto di <strong>omega 3</strong> è addirittura 70 volte superiore a quello contenuto nel tacchino. Il <strong>contenuto proteico</strong> supera il 21% con un livello di amminoacidi essenziali pari a quello delle altre carni. È ricca di <strong>minerali</strong>, in particolare<strong> ferro e fosforo,</strong> ma povera di sodio. Cento grammi di carne di struzzo forniscono solo 105 kcal. Non a caso, diversi regimi dietetici prevedono il suo utilizzo. Con simili caratteristiche, lo struzzo è dunque destinato a diventare un ingrediente sempre più italiano e meno esotico. Da consumare regolarmente per il suo gusto e le sue proprietà salutari.','Lo struzzo: un cibo italiano?','Tra i pennuti è quello che più ci sorprende: ecco i segreti di un cibo sempre più italiano, che presto sarà festeggiato in una sagra a Governolo','inherit','closed','open','','8882-revision-v1','','','2015-06-08 08:08:10','2015-06-08 06:08:10','',8882,'http://old.lacucinaitaliana.it/8882-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-08 08:18:19','2015-06-08 06:18:19','Tempo d''estate. Quando ero ragazzo, ad annunciarne l''arrivo era il profimo del melone sulla tavola.
Il profumo e, insieme, il gusto fresco e un po'' dolce che lascia sul palato. Già, il melone: è più di un ricordo, è davvero un protagonista della mensa estiva. Non a caso l''abbiamo eletto a "Prodotto buono" di giugno, del resto in questo emse ne inizia la raccolta nelle nostre campagne: qui lo<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-melone-come-sceglierlo-conservarlo-e-cucinarlo/" target="_blank"> proponiamo in quattro ricette dolci e salate a cui si aggiungono tre preparazioni rapide e facili</a>, rinfrescanti.
Protagonista del periodo è pure la zucchina: Davide Oldani la interpreta con la virtuosistica smeplicità che gli conosciamo, mentre a scuola di cuina impariamo a cucinarne la classica versione ripiene e tre varianti sfiziose.
Anche per il pesce abbiamo un suggerimento ed è da alta cucina ma di semplice realizzazione: i gamberi all''armoricana (l''Armorica era un''antica regione della Francia settentrionale). Altra caratteristica dell''estate è l''andare di fretta per non perdere nemmeno un  minuto di sole e di divertimento vacanziero. Così ecco quattro veloci ricette ipocaloriche al bicchiere - per andare in spiaggia senza imbarazzi, la cura della linea è un obbligo -, sei piatti da cuorere la volo nel forno a microonde e, ancora, dei panini da portare sull''arenila o da mangiare in gita.
Non dei sandwich qualcunque in ogni caso, ma una specie di sfida di Barletta a colpi di steet food: di qua la ciabatta italiana, di là la baguette francese, da una parte una farcitura nostrana, dall''altra una pensata dai cugini transalpini: meglio l''Italia o la Francia? La risposta è una sola: preparare e mangiare...
A chiudere il menù, un dessert nostaliga, la rivistazione della "bomba nera", il dolce al cioccolato di Ornella Vanoni - a proposito ricordate la sua hit, Rossetto e cioccolato?
Poi ci si mette in viaggio: quasta volta il gusto ci porta nel Collio, in Friuli, terra di dolci colline, di antiche tradizioni, di ottimi vini e di sapori rustici e eleganti. In totale fanno 81 ricette. Tutte collaudate per voi sui nostri fornelli

<strong><em>Ettore Mocchetti</em></strong>

<strong><em> La Cucina Italiana - N° 6 Giugno 2015</em></strong>','La Cucina Italiana di Giugno','Inedito melone, ciabatta contro baguette, il viaggio a Collio e più di 80 ricette su La Cucina Italiana di Giugno ','inherit','closed','open','','8841-revision-v1','','','2015-06-08 08:18:19','2015-06-08 06:18:19','',8841,'http://old.lacucinaitaliana.it/8841-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (6,'2015-06-08 08:43:55','2015-06-08 06:43:55','Il melone è l''estate: il suo profumo intenso, che si avverte già al mercato o al supermercato, che ti accompagna nella borsa delle spesa e che poi continua a sprigionarsi sulla tavola, è l''estate.
Quando il caldo bussa alle porte, una delle cose che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone. O no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in bianco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. Nella<em><strong> gallery in alto</strong></em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi questo mese!','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e prepararlo','Le ricette con il best seller dei piatti estivi che vanno oltre il più classico "prosciutto e..." ','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-06-08 08:43:55','2015-06-08 06:43:55','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-08 08:48:42','2015-06-08 06:48:42','','Fish and Chips','31 Jul 2007, London, England, UK --- The famous hot dish "Fish and Chips" is a common take-away food of English origin. --- Image by © Gonzales Photo/Rasmus Weng Karls/Gonzales Photo/Corbis','inherit','closed','open','','fish-and-chips-2','','','2015-06-08 08:48:42','2015-06-08 06:48:42','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Fish-and-chips.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 08:48:16','2015-06-08 06:48:16','','Jambalaya; Sausage and Rice in Cast Iron Skillet','10 Mar 2009 --- Jambalaya; Sausage and Rice in Cast Iron Skillet --- Image by © Fresh Air Photo/the food passionates/Corbis','inherit','closed','open','','jambalaya-sausage-and-rice-in-cast-iron-skillet','','','2015-06-08 08:48:16','2015-06-08 06:48:16','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/jambalaya.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 08:48:30','2015-06-08 06:48:30','','A person helping themselves to paella from a large pan','Spain --- A person helping themselves to paella from a large pan --- Image by © Hussey, Clinton/the food passionates/Corbis','inherit','closed','open','','a-person-helping-themselves-to-paella-from-a-large-pan','','','2015-06-08 08:48:30','2015-06-08 06:48:30','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Paella.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 08:49:35','2015-06-08 06:49:35','','Plate of Curanto Seafood Stew at Restaurant','ca. 1980s-1990s, Puerto Montt, Chile --- Plate of Curanto Seafood Stew at Restaurant --- Image by © Macduff Everton/Corbis','inherit','closed','open','','plate-of-curanto-seafood-stew-at-restaurant','','','2015-06-08 08:49:35','2015-06-08 06:49:35','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Curanto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 08:49:38','2015-06-08 06:49:38','','Stack of macaroons on table','Stack of macaroons on table --- Image by © Debby Lewis-Harrison/cultura/Corbis','inherit','closed','open','','stack-of-macaroons-on-table','','','2015-06-08 08:49:38','2015-06-08 06:49:38','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/macarones.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-06-08 09:01:28','2015-06-08 07:01:28','','Argentinian Steak with Grilled Red Pepper and Chimichurri Sauce','22 Oct 2009 --- Argentinian Steak with Grilled Red Pepper and Chimichurri Sauce --- Image by © the food passionates/Corbis','inherit','closed','open','','argentinian-steak-with-grilled-red-pepper-and-chimichurri-sauce','','','2015-06-08 09:01:28','2015-06-08 07:01:28','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Asado-Argentina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-06-08 09:01:49','2015-06-08 07:01:49','','Chicken Jalfrezie, pilau rice and papadums','Chicken Jalfrezie, pilau rice and papadums --- Image by © Paul Williams - Funkystock/imageBROKER/Corbis','inherit','closed','open','','chicken-jalfrezie-pilau-rice-and-papadums','','','2015-06-08 09:01:49','2015-06-08 07:01:49','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Poa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:02:14','2015-06-08 07:02:14','','Reindeer carpaccio with beetroot and apple','30 Aug 2011, Denmark --- Reindeer carpaccio with beetroot and apple --- Image by © Lars Ranek/All Over Press/Corbis','inherit','closed','open','','reindeer-carpaccio-with-beetroot-and-apple','','','2015-06-08 09:02:14','2015-06-08 07:02:14','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Renna.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-06-08 09:03:11','2015-06-08 07:03:11','','Chickpea falafel burgers in frying pan on stove, studio shot','Chickpea falafel burgers in frying pan on stove, studio shot --- Image by © Radius Images/Corbis','inherit','closed','open','','chickpea-falafel-burgers-in-frying-pan-on-stove-studio-shot','','','2015-06-08 09:03:11','2015-06-08 07:03:11','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Falafel.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:03:14','2015-06-08 07:03:14','','Muslim foods sold outside Golden Mosque','Quiapomanila, Philippines. 4th August 2012 -- Lumpia and empanada has fish, beef, chicken or vegetable feeling,. -- Affordable and delicious foods are sold outside the Golden Mosque before and after breaking the fast.','inherit','closed','open','','muslim-foods-sold-outside-golden-mosque','','','2015-06-08 09:03:14','2015-06-08 07:03:14','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Lumpia-Filippine.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:03:19','2015-06-08 07:03:19','','Oysters And Guinness','01 Jun 2007 --- Oysters And Guinness --- Image by © Destinations/Corbis','inherit','closed','open','','oysters-and-guinness','','','2015-06-08 09:03:19','2015-06-08 07:03:19','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Ostriche-Irlanda.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:03:11','2015-06-08 07:03:11','','Chicken Jalfrezie, pilau rice and papadums','Chicken Jalfrezie, pilau rice and papadums --- Image by © Paul Williams - Funkystock/imageBROKER/Corbis','inherit','closed','open','','chicken-jalfrezie-pilau-rice-and-papadums-2','','','2015-06-08 09:03:11','2015-06-08 07:03:11','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Poa1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-06-08 09:03:58','2015-06-08 07:03:58','','Cevapcici (Slovenia)','Cevapcici (Slovenia) --- Image by © Halmos, Monika/the food passionates/Corbis','inherit','closed','open','','cevapcici-slovenia','','','2015-06-08 09:03:58','2015-06-08 07:03:58','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/spiedini-souvlákia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (29,'2015-06-08 09:03:39','2015-06-08 07:03:39','','Still life of Moroccan kefta meatballs with eggplant and carrots','07 Nov 2013 --- Still life of Moroccan kefta meatballs with eggplant and carrots --- Image by © Corbis','inherit','closed','open','','still-life-of-moroccan-kefta-meatballs-with-eggplant-and-carrots','','','2015-06-08 09:03:39','2015-06-08 07:03:39','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Tagine.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:04:04','2015-06-08 07:04:04','','Tagliatelle with black truffle','Tagliatelle with black truffle --- Image by © the food passionates/Corbis','inherit','closed','open','','tagliatelle-with-black-truffle-2','','','2015-06-08 09:04:04','2015-06-08 07:04:04','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Tagliatelle-al-tartufo1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:03:38','2015-06-08 07:03:38','','Tandori Chicken with Rice','600-05762142
© John Cullen
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Tandori Chicken with Rice','inherit','closed','open','','tandori-chicken-with-rice','','','2015-06-08 09:09:28','2015-06-08 07:09:28','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/Tandori.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:09:32','2015-06-08 07:09:32','','UK - London - Borough Market','21 Feb 2015, London, England, UK --- A young woman eats a sandwich in Borough Market. Borough Market is a wholesale and retail food market in Southwark near London Bridge in Central London. It is one of London''s largest and oldest food markets.The market has been on Borough High Street since the 13th century. In 1755, the market was closed by Parliament, but a group of Southwark residents raised £6,000 to buy a patch of land known locally as The Triangle, once the churchyard of St Margaret''s, and reopened the market in 1756. Today --- Image by © Guilhem Alandry/In Pictures/Corbis','inherit','closed','open','','uk-london-borough-market','','','2015-06-08 09:09:32','2015-06-08 07:09:32','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/i-piatti-del-mondo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-06-08 09:19:05','2015-06-08 07:19:05','Prendete un tavolo, un grosso tavolo. E una tovaglia ancora più grande. Disegnateci sopra un rudimentale planisfero evidenziando le 50 grandi potenze culinarie mondiali, una specie di Risiko della buona tavola. Fatto? Bene. Ora, per ogni Paese, proviamo a scegliere un piatto: il definitivo giro del mondo in 50 piatti. Ecco la nostra, personale versione.
<h2>I piatti del Sud America</h2>
Partiamo dal Sud America. Come non nominare l''<strong>asado</strong>, la carne di manzo argentina cotta lentamente alla griglia e poi condita con il chimichurri, una miscela di olio, spezie, aceto e limone? Nel vicino Cile il piatto principale, soprattutto nel Sud, è invece il <strong>curanto</strong>, un piatto di molluschi, pollo e maiale che la tradizione vuole cucinato direttamente sopra le pietre roventi. In Brasile tutti ormai conoscono il <strong>churrasco</strong>, i tipici “spiedoni” di manzo, maiale, pollo o pecora. Il Venezuela è il regno dei <strong>tequeños</strong>, piccole fette quadrate di formaggio ricoperte con una sfoglia di pasta e poi fritte nell''olio. Benché sia tipica soltanto della provincia di Santander, il pitto colombiano più curioso è sicuramente la <strong>hormiga culona</strong>, ossia le grosse formiche colombiane fritte.
<h2>I piatti del Nord America</h2>
Passato il Canale di Panama, prima di addentrarci nel piccante messicano sarà utile una sosta in Costa Rica, dove regna il <strong>casado</strong>, preparato con riso, fagioli neri, platani, insalata e tortilla. E a Cuba, dove la natura isolana non impedisce, anche qui, una forte prevalenza della carne nella gastronomia locale, unita a frutta, verdura e spezie locali. Un esempio? L''<strong>ajiaco,</strong> una minestra mista con banane, patate, mais, pollo, manzo o carne secca. Eccoci ora sul suolo messicano: tra tanta abbondanza, consentiteci di salvare i burritos di chili e formaggio. Negli Stati Uniti, se siete già presi dalla nostalgia della cucina latina e creola, andate in Louisiana dove le influenze francesi e antillane generano capolavori come la<strong> jambalaya cajun</strong>, a base di carne macinata, pesce, peperoni e riso. In Canada potete invece permettervi di cambiare stile con il classico <strong>pancake con lo sciroppo d''acero</strong> canadese.
<h2>La vecchia Europa</h2>
Lo sbarco in Europa avviene a piccoli passi. In Islanda il <strong>Þorramatur</strong> è un mix delle poche materie prime disponibili in questa terra inospitale: merluzzo, squalo, pecora, formaggi, grasso di balena e pinne di foca. In Norvegia, tra i piatti a base di salmone da non perdere è il <strong>gravlaks</strong>, salmone affumicato, marinato in sale, zucchero e spezie. In Svezia, meglio lasciar perdere l''Ikea e concentrarsi invece sulla <strong>renna in umido con barbabietole o con mirtilli e abete rosso</strong>. Come, niente <strong>aringa</strong>? E invece sì, ma la piazziamo in Danimarca, marinata in agrodolce. In Irlanda vi consigliamo le ottime<strong> ostriche impanate</strong> di Galway, mentre in Gran Bretagna non preoccupatevi e fate quello che lì sanno fare meglio, ossia il <strong>fish&amp;chips</strong>. La Francia, come il Messico, è un altro campo minato, tanta è la vastità della gastronomia d''Oltralpe: ma è arrivato il momento di un dolce e noi vi suggeriamo una selezine di coloratissimi <strong>macaron</strong>. Lo stesso discorso vale per la Spagna: la citazione della paella pare d''obbligo, ma magari assaggiamola nella versione solo con frutti di mare, la <strong>paella de marisco</strong>, con cozze, scampi, gamberi, calamari e ovviamente peperoncino e zafferano. In Portogallo, il baccalà è il piatto nazionale: provatelo in versione crocchetta, nelle gustose <strong>pastéis dé bacalhau</strong>. Stiamo ormai per calcare il sacro suolo della gastronomia italiana: cosa scegliamo? Che ne dite di un bel piatto di <strong>tagliatelle al tartufo nero di Norcia</strong>? Proviamoci. Sono ammesse obiezioni. In Germania meglio pescare qualcosa in Baviera, magari con dei buoni <strong>wollwurst</strong>, i wurstel bianchi grigliati.
<h2>Il vento dell''Est</h2>
Verso Est la cultura della carne torna a prevalere prepotentemente. In Ungheria, ad esempio, è di rigore il <strong>gulasch</strong>, la zuppa a base di carne, lardo e patate, resa rossa dalla paprika. In Croazia il cibo di strada per eccellenza sono i <strong>ćevapčići</strong>, sorta di salsicciotti grigliati. Mentre in Albania vi consigliamo dei dolci, i <strong>kanarkuj</strong>, simili a bignè bagnati nel miele. In Grecia sono da provare gli <strong>spiedini souvlákia</strong>, a base di agnello, magari conditi con salsa tzatzíki. In Romania sono ottime le <strong>sarmale</strong>, involtini di verza ripieni di carne di maiale e riso. In Russia decisamente da salvare sono i <strong>ravioli pelmeni</strong>, ripieni di carne di manzo e maiale e serviti in brodo o con burro.
<strong>In Africa</strong>

Per assaggiare la cucina africana, quale posto migliore del Marocco, con il suo<strong> cous cous</strong>, magari condito con ras el hanout (in berbero, “il meglio del droghiere”), una miscela rossiccia preparata mescolando ben 15 tipi di spezie? In Algeria l''influenza della cucina francese si fa sentire, e allora proviamo anche qui un dolce: gli <strong>halwat tabaa</strong>, biscotti secchi al profumo d''arancia. In Egitto, ottimi sono i meze, antipasti preparati con un pane (<strong>sami</strong>) molto simile alla nostra pizza o alla pita greca e verdure, carni e salse. Anche nel Continente Nero possiamo assaporare la cucina creola, soprattutto a Capo Verde. La <strong>cachupa</strong> è una zuppa a base di mais, fagioli, patate e manioca, con pesce locale. Uno dei piatti più celebri della cucina eritrea è lo <strong>zighinì</strong>, spezzatino di carne o pesce cotto con burro, cipolla, pomodoro e berberé, il tipico mix di spezie della nostra ex colonia. In Tanzania, a Zanzibar, altra perla creola è il <strong>riso pilau speziato</strong> con patate, manioca, fagiolini, pannocchie e ignami. In Sudafrica, infine, largo al <strong>bobotie</strong>, a base di carne tritata con curry dolce e succo di limone.
<h2>Vicino Oriente</h2>
La cucina asiatica è un mondo sterminato, in cui è difficile selezionare delle eccellenze, tanta è la varietà di specialità. Una di queste è indubbiamente, il <strong>baklava</strong>, l''inimitabile dolce turco (ma diffuso anche in Medio Oriente e nei Balcani) a base di pasta fillo, noci e miele. La cucina libanese è un''altra perla mediorientale, su cui spicca il <strong>kibbeh</strong>, sorta di crocchette di carne d''agnello con cipolle e spezie. In Israele, nelle strade è facile trovare il <strong>falafel</strong>, palline di ceci tritati e spezie piccanti, avvolte in un pane simile a quello egiziano. In Iran il piatto nazionale è il <strong>celo kebab</strong>, a base di riso cotto a vapore, zafferano, carne magra, uovo e sumac, bacca selvatica persiana.
<h2>Un universo di sapori</h2>
Il Kazakistan è il regno della carne di cavallo con pietanze come il <strong>qazy</strong>, salsiccia equina affumicata. Spirito nomade vivo anche in Mongolia: la <strong>marmitta mongola</strong> è una sorta di minestra con brodo di carne di montone, patate, legumi ed erbe della steppa. Nell''infinito mondo della cucina cinese noi vi proponiamo l''audace e piccante cucina del Sichuan, dove emerge il <strong>pesce bollito del Sichuan</strong>, condito con doubanjiang (pasta di fagioli piccanti), peperoncino e zenzero. In Corea del Sud peschiamo il <strong>kimch''i</strong>, misto di verdure fermentate in salamoia, molto speziato, in cui spicca il cavolo cinese. Se il sushi vi sta antipatico, in Giappone emergono i <strong>ramen nello stile di Tokyo</strong>, ossia i tipici spaghetti giapponesi con brodo di pollo, scalogno, maiale, bambù e alghe nori. Nelle Filippine da provare il <strong>lumpia</strong>, involtino primavera con gamberi. Al Vietnam associamo il <strong>pho</strong> (ciotola di riso condita con carne ed erbe aromatiche), alla Thailandia il <strong>som tum</strong> (insalata con papaia, arachidi e gamberetti); all''India il <strong>tandori</strong> (cosce di pollo marinate in una salsa di spezie e yogurt, cotte al forno); e all''Indonesia il <strong>nasi goreng</strong>, riso bollito, passato in padella (fritto) con verdure, carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti o granchio) e uova. In Australia il <strong>kangoroo</strong> <strong>pie</strong> non c''entra niente con la carne di canguro, ma viene chiamata così per la forma che ricorda la sua tasca. È una pasta sfoglia ripiena di merluzzo con cipolle, cetriolini e salsa a cheddar. Chiudiamo con l''<strong>umm</strong> della Micronesia, albero del pane cotto su pietre roventi.','Il giro del mondo in 50 piatti','Se doveste indicare un piatto per ogni Paese, quale scegliereste? Noi un''idea ce l''abbiamo: ecco il Risiko della buona tavola ','inherit','closed','open','','8776-revision-v1','','','2015-06-08 09:19:05','2015-06-08 07:19:05','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/8776-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-08 09:31:23','2015-06-08 07:31:23','','Close-up of Tajine and Bread, High Atlas Mountains, Morocco','600-02264489
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Close-up of Tajine and Bread,
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Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 300 g petto di tacchino - 200 g panna fresca - 150 g insalatina mista - 35 g spinaci lessati e strizzati - 30 g falda di peperone rosso - 1/2 melone - 2 lime - 1 albume - curry - curcuma - prezzemolo - olio extravergine di oliva - burro - sale - pepe

Ingredienti: 300 grammi petto di tacchino|200 grammi panna fresca|150 grammi insalatina mista|35 grammi spinaci lessati e strizzati|30 grammi falda di peperone rosso|1/2 melone|2  lime|1  albume|curry|curcuma|prezzemolo|olio extravergine di oliva|burro|sale|pepe

Preparazione: 1.Imburrate tre piccole placche, foderatele con un foglio di carta da forno e poi imburratele ancora generosamente. 2.Eliminate le parti nervose dal petto di tacchino, quindi riducete la polpa in dadi di piccole dimensioni. 3.Raccogliete i dadi di tacchino nel bicchiere del robot da cucina e frullate grossolanamente, poi salate, pepate, unite la panna e frullate ancora; infine aggiungete lalbume e frullate fino a ottenere una crema finissima (composto). 4.Suddividete in 2 ciotole 2/3 del composto; a quello che rimane nel bicchiere del robot unite gli spinaci sminuzzati e frullate ancora. 5.Insaporite il composto di una delle due ciotole con mezzo cucchiaio di curcuma e la punta di un cucchiaio di curry. 6.Distribuite il composto con gli spinaci in una delle placche, coprite con un altro foglio di carta da forno e livellate la superficie usando il matterello: appoggiatelo sui bordi della placca e fatelo rotolare. In questo modo lo spessore risulterÊ perfettamente uniforme. Fate lo stesso con gli altri due composti e infornateli tutti a 120 ¡C per 25-30'' (il tacchino dovrÊ cuocersi senza prendere colore). 7.Liberate il mezzo melone dei semi e scavatene la polpa cos da ottenere una ciotola. Riducete la polpa in dadini. Per ottenere un belleffetto decorativo, incidete la scorza di un intero melone usando un coltello detorsolatore a V. 8.Sfornate le tre placche, fate intiepidire, poi riducete i composti di tacchino in una dadolata di piccole dimensioni. Tagliate la falda di peperone in dadolata fine. In una ciotola grattugiate la scorza di un lime e spremete il succo di entrambi i frutti, unite 60 g di olio, sale, pepe, un ciuffo di prezzemolo tritato e mescolate bene (vinaigrette al lime). 9.Mescolate delicatamente i dadini di tacchino, di melone e di peperone e condite con la vinaigrette al lime. Servite questa dadolata con linsalatina nel mezzo melone scavato o in ciotoline singole.

Foto: /2013/2013_06/06201306801rf

Step: 1.Imburrate tre piccole placche, foderatele con un foglio di carta da forno e poi imburratele ancora generosamente.|2.Eliminate le parti nervose dal petto di tacchino, quindi riducete la polpa in dadi di piccole dimensioni.|4.Suddividete in 2 ciotole 2/3 del composto; a quello che rimane nel bicchiere del robot unite gli spinaci sminuzzati e frullate ancora.|3.Raccogliete i dadi di tacchino nel bicchiere del robot da cucina e frullate grossolanamente, poi salate, pepate, unite la panna e frullate ancora; infine aggiungete lalbume e frullate fino a ottenere una crema finissima (composto).|5.Insaporite il composto di una delle due ciotole con mezzo cucchiaio di curcuma e la punta di un cucchiaio di curry.|6.Distribuite il composto con gli spinaci in una delle placche, coprite con un altro foglio di carta da forno e livellate la superficie usando il matterello: appoggiatelo sui bordi della placca e fatelo rotolare. In questo modo lo spessore risulterÊ perfettamente uniforme. Fate lo stesso con gli altri due composti e infornateli tutti a 120 ¡C per 25-30'' (il tacchino dovrÊ cuocersi senza prendere colore).|7.Liberate il mezzo melone dei semi e scavatene la polpa cos da ottenere una ciotola. Riducete la polpa in dadini. Per ottenere un belleffetto decorativo, incidete la scorza di un intero melone usando un coltello detorsolatore a V.|8.Sfornate le tre placche, fate intiepidire, poi riducete i composti di tacchino in una dadolata di piccole dimensioni. Tagliate la falda di peperone in dadolata fine. In una ciotola grattugiate la scorza di un lime e spremete il succo di entrambi i frutti, unite 60 g di olio, sale, pepe, un ciuffo di prezzemolo tritato e mescolate bene (vinaigrette al lime).|9.Mescolate delicatamente i dadini di tacchino, di melone e di peperone e condite con la vinaigrette al lime. Servite questa dadolata con linsalatina nel mezzo melone scavato o in ciotoline singole.

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Tempo totale: 80

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 120 g melone dinverno pulito - 60 g puntarelle - 40 g soncino - 20 gherigli di noci pecan - colatura di alici Ò olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ Ò sale

Ingredienti: 40 grammi soncino|20  gherigli di noce pecan|120 grammi melone d''inverno pulito|60 grammi puntarelle|colatura di alici|olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ|sale

Preparazione: Pulite le puntarelle, tagliatele finemente e lasciatele a bagno in acqua fredda per 1 ora. Mondate il soncino; tagliate a fettine il melone; mescolate in uninsalatiera tutti gli ingredienti, condite con la colatura, olio e sale e completate con i gherigli di noce.

Foto: /2014/2014_02/02201408701

Step: 

Foto step: ','Insalata con melone bianco, soncino e puntarelle','','inherit','closed','open','','1552-revision-v1','','','2015-06-08 09:41:11','2015-06-08 07:41:11','',1552,'http://old.lacucinaitaliana.it/1552-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 12 code di gambero da 25 g cad. - 200 g sedano verde mondato - 130 g polpa di melone - 120 g zenzero fresco - 120 g ribes - 40 g misticanza - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 12  code di gambero da 25 g cad.|200 grammi sedano verde mondato|130 grammi polpa di melone|120 grammi zenzero fresco|120 grammi ribes|40 grammi misticanza|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Pelate lo zenzero usando un cucchiaino come se fosse un raschietto: in questo modo riuscirete a raggiungere anche i posti pi difficili. Grattugiatelo, racchiudetelo in un doppio strato di carta da cucina e strizzatelo ottenendo il succo. Eliminate con il pelapatate i filamenti del sedano, tagliatelo in sottili bastoncini e metteteli in ammollo in acqua fredda mentre preparate il resto.  Sgranate i ribes.  Tagliate la polpa di melone a fettine. Sgusciate le code di gambero ed eliminate il budellino nero; arrostitele in padella in un velo di olio a fiamma vivace per 1'' per parte; togliete la padella dal fuoco, coprite con il coperchio e lasciate riposare mentre preparate il resto. Frullate 30 g di succo di zenzero  con 50 g di olio, sale e pepe ottenendo unemulsione cremosa. Mescolate gamberi, melone, ribes, sedano e misticanza, conditeli con lemulsione e servite subito.

Foto: /2013/2013_08/08201310901

Step: 

Foto step: ','Insalata di sedano e gamberi con emulsione allo zenzero','','inherit','closed','open','','1134-revision-v1','','','2015-06-08 09:41:11','2015-06-08 07:41:11','',1134,'http://old.lacucinaitaliana.it/1134-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 10

Tempo cottura: 10

Descrizione ingredienti: 450 g polpa di melone - 250 g more - miele di acacia

Ingredienti: 450 grammi polpa di melone|250 grammi more|miele di acacia

Preparazione: Tagliate la polpa di melone in piccole fettine. Raccoglietele in una ciotola con le more, condite con il miele e mescolate delicatamente. Servite questa semplice macedonia ben fresca.

Foto: /2013/2013_07/07201303204

Step: 

Foto step: ','Melone e more con miele','','inherit','closed','open','','1021-revision-v1','','','2015-06-08 09:41:12','2015-06-08 07:41:12','',1021,'http://old.lacucinaitaliana.it/1021-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 800 g	 1 polpo - 350 g zucchine - 300 g polpa di melone - 270 g Marsala - amido di mais - burro - vino bianco secco - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 800 grammi polpo|350 grammi zucchine|300 grammi polpa di melone|270 grammi marsala|amido di mais|burro|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: mmergete il polpo in acqua fredda non salata aromatizzata con uno spruzzo di vino bianco e lessatelo per circa 30'' dal levarsi del bollore, poi lasciatelo raffreddare nellacqua di cottura. Versate il Marsala in una piccola casseruola e fatelo ridurre a fuoco dolce finch non si sarÊ quasi dimezzato (ci vorranno circa 15''). Aggiungete un pizzico di amido di mais sciolto in poca acqua, mescolate per 1'' per far addensare un po la riduzione e spegnete. Aggiungete una noce di burro e mescolate finch non si sarÊ sciolto (riduzione al Marsala). Pulite le zucchine e tagliatele a tocchetti obliqui. Rosolatele per 5-6'' in una padella calda con un filo di olio, sale e pepe, a fuoco basso e coprendole, in modo che si coloriscano in superficie, ma si cuociano anche allinterno. Tagliate il melone in spicchietti regolari. Scolate il polpo, tagliatelo a pezzettoni e infilzateli su stecchi da spiedo, alternandoli con le zucchine e il melone. Cospargete gli spiedi con la riduzione al Marsala e serviteli.

Foto: /2013/2013_08/08201305001

Step: 

Foto step: ','Spiedi di polpo, zucchine e meloni laccati al Marsala','','inherit','closed','open','','1095-revision-v1','','','2015-06-08 09:41:13','2015-06-08 07:41:13','',1095,'http://old.lacucinaitaliana.it/1095-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 800 g melone bianco - 120 g centrifugato di melone arancione - 120 g albume Ò 55 g farina 00 - 50 g tuorlo Ò 35 g olio di arachide - prosciutto crudo Ò zucchero - mezzo melone arancione - amido di mais - lievito in polvere per torte salate - lime Ò limone Ò sale

Ingredienti: 800 grammi melone bianco|120 grammi centrifugato di melone arancione|120 grammi albume|55 grammi farina 00|50 grammi tuorlo|35 grammi olio di arachide|prosciutto crudo|zucchero|mezzo melone arancione|amido di mais|lievito in polvere per torte salate|lime|limone|sale

Preparazione: 1 Preparate le spugne: versate in una casseruola il centrifugato di melone e cuocetelo finch non ne rimarranno 60 g. Montate parzialmente lalbume con 35 g di zucchero: smettete di montare quando  bianco e appena solido. Montate il tuorlo a bagnomaria con 15 g di zucchero, 1 g di sale e il centrifugato ridotto, fino a 40 ¡C, poi toglietelo dal fuoco e montatelo finch non sarÊ sodo. Incorporatevi lalbume e quindi, un po alla volta, la farina, 7 g di amido di mais e 3 g di lievito setacciati insieme; infine unite lolio a filo, mescolando. 2 distribuite il composto in 4 stampini usa e getta e infornate a 160 ¡C per 10. Quindi sfornatele, sformatele e lasciatele raffreddare. 3 Centrifugate il melone bianco; portatelo a bollore con il succo di mezzo limone, aggiustate di sale e zucchero, legate con 8 g di amido di mais, mescolate e spegnete (vellutata). 4 Intagliate nel mezzo melone perline di polpa con uno scavino (ü 4 mm).Pressate 4 fette di prosciutto tra 2 tegliette, con carta da forno sotto e sopra e infornatele a 160 ¡C. Sfornatele dopo 10-12, posatele su carta da cucina per assorbire lunto in eccesso, poi tritatele finemente ottenendo una polvere. Disponete le spugne sulla vellutata, copritele in superficie con la polvere di prosciutto croccante e completate con perle di melone e scorza di lime grattugiata.

Foto: /2014/2014_07/07201402901

Step: 1 Preparate le spugne: versate in una casseruola il centrifugato di melone e cuocetelo finch non ne rimarranno 60 g. Montate parzialmente lalbume con 35 g di zucchero: smettete di montare quando  bianco e appena solido. Montate il tuorlo a bagnomaria con 15 g di zucchero, 1 g di sale e il centrifugato ridotto, fino a 40 ¡C, poi toglietelo dal fuoco e montatelo finch non sarÊ sodo. Incorporatevi lalbume e quindi, un po alla volta, la farina, 7 g di amido di mais e 3 g di lievito setacciati insieme; infine unite lolio a filo, mescolando.|2 distribuite il composto in 4 stampini usa e getta e infornate a 160 ¡C per 10. Quindi sfornatele, sformatele e lasciatele raffreddare.|3 Centrifugate il melone bianco; portatelo a bollore con il succo di mezzo limone, aggiustate di sale e zucchero, legate con 8 g di amido di mais, mescolate e spegnete (vellutata).|4 Intagliate nel mezzo melone perline di polpa con uno scavino (ü 4 mm).Pressate 4 fette di prosciutto tra 2 tegliette, con carta da forno sotto e sopra e infornatele a 160 ¡C. Sfornatele dopo 10-12, posatele su carta da cucina per assorbire lunto in eccesso, poi tritatele finemente ottenendo una polvere. Disponete le spugne sulla vellutata, copritele in superficie con la polvere di prosciutto croccante e completate con perle di melone e scorza di lime grattugiata.

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	 (46,'2017-06-04 18:30:14','2017-06-04 16:30:14','L''estate ormai è alle porte, e giugno è il periodo giusto per iniziare ad acquistare la frutta tipica dell''estate: meloni e pesche, soprattutto. Anche se gli indiscussi protagonisti del mese sono loro: le fragole e le ciliegie. Ecco allora quali sono i frutti e le verdure di stagione del mese di <strong>giugno</strong>.
<h2>Addio arance, benvenuti duroni</h2>
Prima di addentrarci tra i frutti dell''estate, vale però la pena nominare quei prodotti che, a giugno, sparano le loro ultime cartucce. Le <strong>arance</strong> di produzione italiana sono ormai sono sempre di meno, rimane solo l''ultimo raccolto di maggio delle <strong>Valencia</strong> e delle <strong>ovali</strong>, oltre a quelle conservate in cella frigorifera. Giugno, come maggio, è il periodo delle <strong>fragole</strong>, che arrivano sui banchi di negozi e supermercati principalmente dalle regioni del Sud Italia. A maggio abbiamo assaggiato le prime <strong>ciliegie</strong>, ma è a giugno che possiamo trovare quelle migliori: i <strong>duroni di Vignola</strong>, ma anche quelli di <strong>Verona</strong> e le <strong>varietà pugliesi</strong>.
<h2>Occhio se sono maturi</h2>
Via libera ai primi <strong>meloni</strong>, anche se occorre fare <strong>attenzione</strong> perché si possono trovare frutti <strong>ancora poco maturi</strong> e privi della loro tipica dolcezza. Per scegliere quello giusto occorre premere le due estremità: il melone non deve essere né troppo duro, né troppo molle. Se è ancora troppo acerbo, si può conservare ancora per qualche giorno fuori dal frigo per farlo maturare. Per il <strong>cocomero</strong> è ancora un po'' presto, ma con un po'' di attenzione si possono già trovare angurie dolcissime. Per riconoscere quelle migliori occorre controllare che la buccia sia di colore verde intenso, senza ammaccature, mentre il punto in cui toccava terra deve essere color giallo crema. Se invece è verde, allora è ancora acerba. Vale anche il metodo dei “colpetti”: un rumore “sordo” indica un frutto maturo. Inizia anche il periodo delle <strong>pesche a pasta bianca</strong>: dopo quelle a pasta gialla, che già si potevano trovare a maggio, in supermercati e negozi si potranno trovare quindi anche le deliziose<strong> pesche tabacchiera</strong>. Alla fine del mese sarà anche il turno delle albicocche. Tra i frutti di bosco, a giugno inizia anche il periodo di raccolta dei <strong>lamponi</strong>, del <strong>ribes</strong> e delle <strong>fragoline di bosco</strong>.
<h2>Fagioli e piselli ok</h2>
E la verdura? Ultime cartucce da sparare per gli <strong>asparagi</strong> coltivati, così come per quelli selvatici. E lo stesso vale per gli <strong>agretti</strong> (o barbe di frate o barbe di negus). Per quanto riguarda i carciofi, dite addio alle <strong>mammole</strong> (o romaneschi), visto che gli ultimi raccolti avvengono nel mese di maggio. Giugno è invece il periodo giusto per le <strong>fave</strong>, che abbiamo visto già debuttare a maggio. Sempre più spesso si potranno trovare <strong>pomodori</strong> di qualità, e di tutte le varietà. E, con l''arrivo dei peperoni nostrani, finalmente si avrà a disposizione il classico “tridente” dell''estate: <strong>zucchine</strong>, <strong>melanzane</strong> e appunto <strong>peperoni</strong>. Con la possibilità di assaporare anche gli ottimi <strong>fiori di zucca</strong>. Aumenta la frequenza con la quale, sui banchi di negozi, mercati e supermercati, si possono trovare i nostri <strong>fagiolini</strong>, anche se il periodo migliore rimane il mese di luglio. Lo stesso vale per i <strong>piattoni</strong> (o taccole). Giugno è il periodo giusto anche per i primi <strong>cetrioli</strong>, per i <strong>fagioli</strong> e per i <strong>piselli</strong>. Per quanto riguarda le insalate, questo è il periodo delle <strong>lattughe</strong> (romana, cappuccio, lollo, trocadero), della <strong>scarola</strong> e della <strong>cicoria</strong>.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di giugno','Ecco i prodotti che la nostra terra produce in questo mese. Fragole e ciliegie al top, ma ci sono anche i primi meloni e le pesche a pasta bianca. Salutate asparagi, agretti e mammole: arriva il “tridente” peperoni-zucchine-melanzane. E i pomodori, finalmente, sanno di pomodoro','publish','closed','closed','','frutta-e-verdura-di-stagione-la-spesa-di-giugno','','','2017-06-04 19:19:23','2017-06-04 17:19:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=8931',0,'cp-news','',0),
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<strong>Addio arance, benvenuti duroni</strong>

Prima di addentrarci tra i frutti dell''estate, vale però la pena nominare quei prodotti che, a giugno, sparano le loro ultime cartucce. Le <strong>arance</strong> di produzione italiana sono ormai sono sempre di meno, rimane solo l''ultimo raccolto di maggio delle <strong>Valencia</strong> e delle <strong>ovali</strong>, oltre a quelle conservate in cella frigorifera. Giugno, come maggio, è il periodo delle <strong>fragole</strong>, che arrivano sui banchi di negozi e supermercati principalmente dalle regioni del Sud Italia. A maggio abbiamo assaggiato le prime <strong>ciliegie</strong>, ma è a giugno che possiamo trovare quelle migliori: i <strong>duroni di Vignola</strong>, ma anche quelli di <strong>Verona</strong> e le <strong>varietà pugliesi</strong>.

<strong>Occhio se sono maturi</strong>

Via libera ai primi <strong>meloni</strong>, anche se occorre fare <strong>attenzione</strong> perché si possono trovare frutti <strong>ancora poco maturi</strong> e privi della loro tipica dolcezza. Per scegliere quello giusto occorre premere le due estremità: il melone non deve essere né troppo duro, né troppo molle. Se è ancora troppo acerbo, si può conservare ancora per qualche giorno fuori dal frigo per farlo maturare. Per il <strong>cocomero</strong> è ancora un po'' presto, ma con un po'' di attenzione si possono già trovare angurie dolcissime. Per riconoscere quelle migliori occorre controllare che la buccia sia di colore verde intenso, senza ammaccature, mentre il punto in cui toccava terra deve essere color giallo crema. Se invece è verde, allora è ancora acerba. Vale anche il metodo dei “colpetti”: un rumore “sordo” indica un frutto maturo. Inizia anche il periodo delle <strong>pesche a pasta bianca</strong>: dopo quelle a pasta gialla, che già si potevano trovare a maggio, in supermercati e negozi si potranno trovare quindi anche le deliziose<strong> pesche tabacchiera</strong>. Alla fine del mese sarà anche il turno delle albicocche. Tra i frutti di bosco, a giugno inizia anche il periodo di raccolta dei <strong>lamponi</strong>, del <strong>ribes</strong> e delle <strong>fragoline di bosco</strong>.

<strong>Fagioli e piselli ok</strong>

E la verdura? Ultime cartucce da sparare per gli <strong>asparagi</strong> coltivati, così come per quelli selvatici. E lo stesso vale per gli <strong>agretti</strong> (o barbe di frate o barbe di negus). Per quanto riguarda i carciofi, dite addio alle <strong>mammole</strong> (o romaneschi), visto che gli ultimi raccolti avvengono nel mese di maggio. Giugno è invece il periodo giusto per le <strong>fave</strong>, che abbiamo visto già debuttare a maggio. Sempre più spesso si potranno trovare <strong>pomodori</strong> di qualità, e di tutte le varietà. E, con l''arrivo dei peperoni nostrani, finalmente si avrà a disposizione il classico “tridente” dell''estate: <strong>zucchine</strong>, <strong>melanzane</strong> e appunto <strong>peperoni</strong>. Con la possibilità di assaporare anche gli ottimi <strong>fiori di zucca</strong>. Aumenta la frequenza con la quale, sui banchi di negozi, mercati e supermercati, si possono trovare i nostri <strong>fagiolini</strong>, anche se il periodo migliore rimane il mese di luglio. Lo stesso vale per i <strong>piattoni</strong> (o taccole). Giugno è il periodo giusto anche per i primi <strong>cetrioli</strong>, per i <strong>fagioli</strong> e per i <strong>piselli</strong>. Per quanto riguarda le insalate, questo è il periodo delle <strong>lattughe</strong> (romana, cappuccio, lollo, trocadero), della <strong>scarola</strong> e della <strong>cicoria</strong>.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di giugno','Ecco i prodotti che la nostra terra produce in questo mese. Fragole e ciliegie al top, ma ci sono anche i primi meloni e le pesche a pasta bianca. Salutate asparagi, agretti e mammole: arriva il “tridente” peperoni-zucchine-melanzane. E i pomodori, finalmente, sanno di pomodoro','inherit','closed','open','','8931-revision-v1','','','2015-06-08 10:00:13','2015-06-08 08:00:13','',8931,'http://old.lacucinaitaliana.it/8931-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (40,'2015-06-06 10:22:55','2015-06-06 08:22:55','Ultimamente mi capita spesso di pensare che dovremmo organizzare un corso formativo. Un corso che introduca al <strong>corretto approccio al cibo</strong>, che "insegni a mangiare". A scegliere. A desiderare. Sono sicura che la prima visita guidata sarebbe da lui. Da Salvatore Bufi. Provo a spiegarvi perché.

L''altra sera sono stata a cena a Molfetta, nel suo ristorante. Salvatore è un omone con gli occhi simpatici e i capelli bianchi, ma ancora "forti". Ha dei bellissimi occhiali rossi e anche lui, come me, non ha un bel rapporto con la dieta. È gentile, simpatico, appassionato e pieno zeppo di entusiasmo, ancora oggi, dopo più di 30 anni di attività. Mi ha raccontato col sorriso, e a volte a denti stretti, quanta strada ha dovuto fare, ha ripercorso assieme a me tutta la sua esperienza; mi ha parlato di suo padre, commerciante di pesce, e di sua madre, donna pragmatica che supportava la cucina "concreta". Mi ha raccontato dei suoi colleghi, amici di sempre, e dei produttori che conosce.

Il ristorante di Salvatore è un posto molto silenzioso. Sicuro. Con un''identità stilistica precisa e consapevole. È l''insieme di tutte le esperienze che l''hanno portato ad avere i suoi capelli bianchi. Il giardino esterno regala relax. L''interno evoca ricordi. La cantina è un luogo affascinante (E io ho deciso che un giorno cenerò in quella cantina. Che lui lo voglia o no). La sua cucina è l''esempio della semplicità. È tranquillità. È capacità di rendere speciali i sapori primari. È anche buona. E poi, in sala c''è un super cameriere, lo stesso da 26 anni: Nicola. Sorridente. Umile. Gentile e soprattutto non invasivo.

Ma torniamo alla cucina di Salvatore, semplice e speciale. È quello che pensi, dopo aver assaggiato le sue "capacità". Gli estremi della mia cena hanno fatto centro al primo colpo: panificazione e pasticceria. E poi, due piatti hanno rapito la mia mente. Il secondo in ordine di successo, "Cornetti napoletani con Fave, Piselli, Guanciale e Pecorino fresco", e il primo, vincitore indiscusso, "Lo spaghettone spezzato in ciambotto di Scampi". Buono. Buonissimo. A ricordare che, come diceva Lucio Dalla, l''impresa eccezionale è, davvero, essere normale.  Salvatore ci riesce. Io vi consiglio di provare il suo "ciambotto". Se mi invitate, magari, ci andiamo insieme.

<strong>Ristorante Bufi </strong>
<em><strong>Corso Vittorio Emanuele, 15, 70056 </strong></em>
<em><strong>Molfetta BA</strong></em>','Ristorante Bufi: l''impresa eccezionale è essere normale','','publish','closed','closed','','ristorante-bufi-limpresa-eccezionale-e-essere-normale','','','2015-06-09 05:24:06','2015-06-09 03:24:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=8934',0,'cp-storia','',0),
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<h2>Addio arance, benvenuti duroni</h2>
Prima di addentrarci tra i frutti dell''estate, vale però la pena nominare quei prodotti che, a giugno, sparano le loro ultime cartucce. Le <strong>arance</strong> di produzione italiana sono ormai sono sempre di meno, rimane solo l''ultimo raccolto di maggio delle <strong>Valencia</strong> e delle <strong>ovali</strong>, oltre a quelle conservate in cella frigorifera. Giugno, come maggio, è il periodo delle <strong>fragole</strong>, che arrivano sui banchi di negozi e supermercati principalmente dalle regioni del Sud Italia. A maggio abbiamo assaggiato le prime <strong>ciliegie</strong>, ma è a giugno che possiamo trovare quelle migliori: i <strong>duroni di Vignola</strong>, ma anche quelli di <strong>Verona</strong> e le <strong>varietà pugliesi</strong>.

<h2>Occhio se sono maturi</h2>
Via libera ai primi <strong>meloni</strong>, anche se occorre fare <strong>attenzione</strong> perché si possono trovare frutti <strong>ancora poco maturi</strong> e privi della loro tipica dolcezza. Per scegliere quello giusto occorre premere le due estremità: il melone non deve essere né troppo duro, né troppo molle. Se è ancora troppo acerbo, si può conservare ancora per qualche giorno fuori dal frigo per farlo maturare. Per il <strong>cocomero</strong> è ancora un po'' presto, ma con un po'' di attenzione si possono già trovare angurie dolcissime. Per riconoscere quelle migliori occorre controllare che la buccia sia di colore verde intenso, senza ammaccature, mentre il punto in cui toccava terra deve essere color giallo crema. Se invece è verde, allora è ancora acerba. Vale anche il metodo dei “colpetti”: un rumore “sordo” indica un frutto maturo. Inizia anche il periodo delle <strong>pesche a pasta bianca</strong>: dopo quelle a pasta gialla, che già si potevano trovare a maggio, in supermercati e negozi si potranno trovare quindi anche le deliziose<strong> pesche tabacchiera</strong>. Alla fine del mese sarà anche il turno delle albicocche. Tra i frutti di bosco, a giugno inizia anche il periodo di raccolta dei <strong>lamponi</strong>, del <strong>ribes</strong> e delle <strong>fragoline di bosco</strong>.

<h2>Fagioli e piselli ok

E la verdura? Ultime cartucce da sparare per gli <strong>asparagi</strong> coltivati, così come per quelli selvatici. E lo stesso vale per gli <strong>agretti</strong> (o barbe di frate o barbe di negus). Per quanto riguarda i carciofi, dite addio alle <strong>mammole</strong> (o romaneschi), visto che gli ultimi raccolti avvengono nel mese di maggio. Giugno è invece il periodo giusto per le <strong>fave</strong>, che abbiamo visto già debuttare a maggio. Sempre più spesso si potranno trovare <strong>pomodori</strong> di qualità, e di tutte le varietà. E, con l''arrivo dei peperoni nostrani, finalmente si avrà a disposizione il classico “tridente” dell''estate: <strong>zucchine</strong>, <strong>melanzane</strong> e appunto <strong>peperoni</strong>. Con la possibilità di assaporare anche gli ottimi <strong>fiori di zucca</strong>. Aumenta la frequenza con la quale, sui banchi di negozi, mercati e supermercati, si possono trovare i nostri <strong>fagiolini</strong>, anche se il periodo migliore rimane il mese di luglio. Lo stesso vale per i <strong>piattoni</strong> (o taccole). Giugno è il periodo giusto anche per i primi <strong>cetrioli</strong>, per i <strong>fagioli</strong> e per i <strong>piselli</strong>. Per quanto riguarda le insalate, questo è il periodo delle <strong>lattughe</strong> (romana, cappuccio, lollo, trocadero), della <strong>scarola</strong> e della <strong>cicoria</strong>.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di giugno','Ecco i prodotti che la nostra terra produce in questo mese. Fragole e ciliegie al top, ma ci sono anche i primi meloni e le pesche a pasta bianca. Salutate asparagi, agretti e mammole: arriva il “tridente” peperoni-zucchine-melanzane. E i pomodori, finalmente, sanno di pomodoro','inherit','closed','open','','8931-autosave-v1','','','2015-06-08 10:15:43','2015-06-08 08:15:43','',8931,'http://old.lacucinaitaliana.it/8931-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Addio arance, benvenuti duroni</h2>
Prima di addentrarci tra i frutti dell''estate, vale però la pena nominare quei prodotti che, a giugno, sparano le loro ultime cartucce. Le <strong>arance</strong> di produzione italiana sono ormai sono sempre di meno, rimane solo l''ultimo raccolto di maggio delle <strong>Valencia</strong> e delle <strong>ovali</strong>, oltre a quelle conservate in cella frigorifera. Giugno, come maggio, è il periodo delle <strong>fragole</strong>, che arrivano sui banchi di negozi e supermercati principalmente dalle regioni del Sud Italia. A maggio abbiamo assaggiato le prime <strong>ciliegie</strong>, ma è a giugno che possiamo trovare quelle migliori: i <strong>duroni di Vignola</strong>, ma anche quelli di <strong>Verona</strong> e le <strong>varietà pugliesi</strong>.
<h2>Occhio se sono maturi</h2>
Via libera ai primi <strong>meloni</strong>, anche se occorre fare <strong>attenzione</strong> perché si possono trovare frutti <strong>ancora poco maturi</strong> e privi della loro tipica dolcezza. Per scegliere quello giusto occorre premere le due estremità: il melone non deve essere né troppo duro, né troppo molle. Se è ancora troppo acerbo, si può conservare ancora per qualche giorno fuori dal frigo per farlo maturare. Per il <strong>cocomero</strong> è ancora un po'' presto, ma con un po'' di attenzione si possono già trovare angurie dolcissime. Per riconoscere quelle migliori occorre controllare che la buccia sia di colore verde intenso, senza ammaccature, mentre il punto in cui toccava terra deve essere color giallo crema. Se invece è verde, allora è ancora acerba. Vale anche il metodo dei “colpetti”: un rumore “sordo” indica un frutto maturo. Inizia anche il periodo delle <strong>pesche a pasta bianca</strong>: dopo quelle a pasta gialla, che già si potevano trovare a maggio, in supermercati e negozi si potranno trovare quindi anche le deliziose<strong> pesche tabacchiera</strong>. Alla fine del mese sarà anche il turno delle albicocche. Tra i frutti di bosco, a giugno inizia anche il periodo di raccolta dei <strong>lamponi</strong>, del <strong>ribes</strong> e delle <strong>fragoline di bosco</strong>.
<h2>Fagioli e piselli ok</h2>
E la verdura? Ultime cartucce da sparare per gli <strong>asparagi</strong> coltivati, così come per quelli selvatici. E lo stesso vale per gli <strong>agretti</strong> (o barbe di frate o barbe di negus). Per quanto riguarda i carciofi, dite addio alle <strong>mammole</strong> (o romaneschi), visto che gli ultimi raccolti avvengono nel mese di maggio. Giugno è invece il periodo giusto per le <strong>fave</strong>, che abbiamo visto già debuttare a maggio. Sempre più spesso si potranno trovare <strong>pomodori</strong> di qualità, e di tutte le varietà. E, con l''arrivo dei peperoni nostrani, finalmente si avrà a disposizione il classico “tridente” dell''estate: <strong>zucchine</strong>, <strong>melanzane</strong> e appunto <strong>peperoni</strong>. Con la possibilità di assaporare anche gli ottimi <strong>fiori di zucca</strong>. Aumenta la frequenza con la quale, sui banchi di negozi, mercati e supermercati, si possono trovare i nostri <strong>fagiolini</strong>, anche se il periodo migliore rimane il mese di luglio. Lo stesso vale per i <strong>piattoni</strong> (o taccole). Giugno è il periodo giusto anche per i primi <strong>cetrioli</strong>, per i <strong>fagioli</strong> e per i <strong>piselli</strong>. Per quanto riguarda le insalate, questo è il periodo delle <strong>lattughe</strong> (romana, cappuccio, lollo, trocadero), della <strong>scarola</strong> e della <strong>cicoria</strong>.','Frutta e verdura di stagione: la spesa di giugno','Ecco i prodotti che la nostra terra produce in questo mese. Fragole e ciliegie al top, ma ci sono anche i primi meloni e le pesche a pasta bianca. Salutate asparagi, agretti e mammole: arriva il “tridente” peperoni-zucchine-melanzane. E i pomodori, finalmente, sanno di pomodoro','inherit','closed','open','','8931-revision-v1','','','2015-06-08 10:15:49','2015-06-08 08:15:49','',8931,'http://old.lacucinaitaliana.it/8931-revision-v1/',0,'revision','',0),
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L''altra sera sono stata a cena a Molfetta, da lui. E ho pensato per tutta la cena che avrei dovuto tentare, umilmente, di raccontare la mia esperienza.  Salvatore è un omone con gli occhi simpatici e i capelli bianchi ma ancora "forti". Ha dei bellissimi occhiali rossi e anche lui, come me, non ha un bel rapporto con la dieta. È gentile, simpatico, appassionato e pieno zeppo di entusiasmo, ancora oggi, dopo più di 30 anni di attività. Mi ha raccontato col sorriso, e a volte a denti stretti, quanta strada ha dovuto fare, tutto il suo percorso; mi ha parlato di suo padre, commerciante di pesce, e di sua madre, donna pragmatica che supportava la cucina "concreta". Mi ha raccontato dei suoi colleghi, amici di sempre, e dei produttori.

Il ristorante di Salvatore è un posto molto silenzioso. Sicuro. Con un''identità stilistica precisa e consapevole. È l''insieme di tutte le esperienze che l''hanno portato ad avere i suoi forti, capelli bianchi. Il giardino esterno regala relax. L''interno evoca ricordi. La cantina è un luogo affascinante. E io ho deciso che un giorno cenerò in quella cantina. Che lui lo voglia o no.

La sua cucina è l’esempio della semplicità. È tranquillità. È capacità di rendere speciali i sapori primari. È anche buona. E poi, in sala c''è un super cameriere, lo stesso da 26 anni: Nicola. Sorridente. Umile. Gentile e soprattutto non invasivo.

Ma torniamo alla cucina di Salvatore, semplice e speciale. Questo è quello che pensi, dopo aver assaggiato le sue "capacità". Gli estremi della mia cena hanno fatto centro al primo colpo: panificazione e pasticceria. E poi, due piatti hanno rapito la mia mente. Il secondo in ordine di successo, "Cornetti napoletani con Fave, Piselli, Guanciale e Pecorino fresco", e il primo, vincitore indiscusso: "Lo spaghettone spezzato in ciambotto di Scampi". Buono. Buonissimo. A ricordare che, come diceva Lucio Dalla, l''impresa eccezionale è, davvero, essere normale.  Salvatore ci riesce e io vi consiglio di provare il suo ‘’ciambotto’’. Se mi invitate, magari, ci andiamo insieme.

<strong>Ristorante Bufi </strong>
<em><strong>Corso Vittorio Emanuele, 15, 70056 </strong></em>
<em><strong>Molfetta BA</strong></em>

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	 (9,'2015-06-08 10:21:32','2015-06-08 08:21:32','Ultimamente mi capita spesso di pensare che dovremmo organizzare un corso formativo. Un corso che introduca al <strong>corretto approccio al cibo</strong>, che "insegni a mangiare". A scegliere. A desiderare. Sono sicura che la prima visita guidata sarebbe da lui. Da Salvatore Bufi. Provo a spiegarvi perché.

L''altra sera sono stata a cena a Molfetta, nel suo ristorante. Salvatore è un omone con gli occhi simpatici e i capelli bianchi, ma ancora "forti". Ha dei bellissimi occhiali rossi e anche lui, come me, non ha un bel rapporto con la dieta. È gentile, simpatico, appassionato e pieno zeppo di entusiasmo, ancora oggi, dopo più di 30 anni di attività. Mi ha raccontato col sorriso, e a volte a denti stretti, quanta strada ha dovuto fare, ha ripercorso assieme a me tutta la sua esperienza; mi ha parlato di suo padre, commerciante di pesce, e di sua madre, donna pragmatica che supportava la cucina "concreta". Mi ha raccontato dei suoi colleghi, amici di sempre, e dei produttori che conosce.

Il ristorante di Salvatore è un posto molto silenzioso. Sicuro. Con un''identità stilistica precisa e consapevole. È l''insieme di tutte le esperienze che l''hanno portato ad avere i suoi capelli bianchi. Il giardino esterno regala relax. L''interno evoca ricordi. La cantina è un luogo affascinante (E io ho deciso che un giorno cenerò in quella cantina. Che lui lo voglia o no). La sua cucina è l''esempio della semplicità. È tranquillità. È capacità di rendere speciali i sapori primari. È anche buona. E poi, in sala c''è un super cameriere, lo stesso da 26 anni: Nicola. Sorridente. Umile. Gentile e soprattutto non invasivo.

Ma torniamo alla cucina di Salvatore, semplice e speciale. È quello che pensi, dopo aver assaggiato le sue "capacità". Gli estremi della mia cena hanno fatto centro al primo colpo: panificazione e pasticceria. E poi, due piatti hanno rapito la mia mente. Il secondo in ordine di successo, "Cornetti napoletani con Fave, Piselli, Guanciale e Pecorino fresco", e il primo, vincitore indiscusso, "Lo spaghettone spezzato in ciambotto di Scampi". Buono. Buonissimo. A ricordare che, come diceva Lucio Dalla, l''impresa eccezionale è, davvero, essere normale.  Salvatore ci riesce. Io vi consiglio di provare il suo "ciambotto". Se mi invitate, magari, ci andiamo insieme.

<strong>Ristorante Bufi </strong>
<em><strong>Corso Vittorio Emanuele, 15, 70056 </strong></em>
<em><strong>Molfetta BA</strong></em>

&nbsp;','Ristorante Bufi: l''impresa eccezionale è essere normale','','inherit','closed','open','','8934-autosave-v1','','','2015-06-08 10:21:32','2015-06-08 08:21:32','',8934,'http://old.lacucinaitaliana.it/8934-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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L''altra sera sono stata a cena a Molfetta, nel suo ristorante. Salvatore è un omone con gli occhi simpatici e i capelli bianchi, ma ancora "forti". Ha dei bellissimi occhiali rossi e anche lui, come me, non ha un bel rapporto con la dieta. È gentile, simpatico, appassionato e pieno zeppo di entusiasmo, ancora oggi, dopo più di 30 anni di attività. Mi ha raccontato col sorriso, e a volte a denti stretti, quanta strada ha dovuto fare, ha ripercorso assieme a me tutta la sua esperienza; mi ha parlato di suo padre, commerciante di pesce, e di sua madre, donna pragmatica che supportava la cucina "concreta". Mi ha raccontato dei suoi colleghi, amici di sempre, e dei produttori che conosce.

Il ristorante di Salvatore è un posto molto silenzioso. Sicuro. Con un''identità stilistica precisa e consapevole. È l''insieme di tutte le esperienze che l''hanno portato ad avere i suoi capelli bianchi. Il giardino esterno regala relax. L''interno evoca ricordi. La cantina è un luogo affascinante (E io ho deciso che un giorno cenerò in quella cantina. Che lui lo voglia o no). La sua cucina è l''esempio della semplicità. È tranquillità. È capacità di rendere speciali i sapori primari. È anche buona. E poi, in sala c''è un super cameriere, lo stesso da 26 anni: Nicola. Sorridente. Umile. Gentile e soprattutto non invasivo.

Ma torniamo alla cucina di Salvatore, semplice e speciale. È quello che pensi, dopo aver assaggiato le sue "capacità". Gli estremi della mia cena hanno fatto centro al primo colpo: panificazione e pasticceria. E poi, due piatti hanno rapito la mia mente. Il secondo in ordine di successo, "Cornetti napoletani con Fave, Piselli, Guanciale e Pecorino fresco", e il primo, vincitore indiscusso, "Lo spaghettone spezzato in ciambotto di Scampi". Buono. Buonissimo. A ricordare che, come diceva Lucio Dalla, l''impresa eccezionale è, davvero, essere normale.  Salvatore ci riesce. Io vi consiglio di provare il suo "ciambotto". Se mi invitate, magari, ci andiamo insieme.

<strong>Ristorante Bufi </strong>
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	 (29,'2015-06-08 10:30:44','2015-06-08 08:30:44','Prendete un tavolo, un grosso tavolo. E una tovaglia ancora più grande. Disegnateci sopra un rudimentale planisfero evidenziando le 50 grandi potenze culinarie mondiali, una specie di Risiko della buona tavola. Fatto? Bene. Ora, per ogni Paese, proviamo a scegliere un piatto: il definitivo giro del mondo in 50 piatti.
Questo è quello che ha fatto la CNN, che ha stilato la lista dei 50 cibi da non perdere e nello stesso modo ci siamo divertiti anche noi, con la nostra personale versione.
<h2>I piatti del Sud America</h2>
Partiamo dal Sud America. Come non nominare l''<strong>asado</strong>, la carne di manzo argentina cotta lentamente alla griglia e poi condita con il chimichurri, una miscela di olio, spezie, aceto e limone? Nel vicino Cile il piatto principale, soprattutto nel Sud, è invece il <strong>curanto</strong>, un piatto di molluschi, pollo e maiale che la tradizione vuole cucinato direttamente sopra le pietre roventi. In Brasile tutti ormai conoscono il <strong>churrasco</strong>, i tipici “spiedoni” di manzo, maiale, pollo o pecora. Il Venezuela è il regno dei <strong>tequeños</strong>, piccole fette quadrate di formaggio ricoperte con una sfoglia di pasta e poi fritte nell''olio. Benché sia tipica soltanto della provincia di Santander, il pitto colombiano più curioso è sicuramente la <strong>hormiga culona</strong>, ossia le grosse formiche colombiane fritte.
<h2>I piatti del Nord America</h2>
Passato il Canale di Panama, prima di addentrarci nel piccante messicano sarà utile una sosta in Costa Rica, dove regna il <strong>casado</strong>, preparato con riso, fagioli neri, platani, insalata e tortilla. E a Cuba, dove la natura isolana non impedisce, anche qui, una forte prevalenza della carne nella gastronomia locale, unita a frutta, verdura e spezie locali. Un esempio? L''<strong>ajiaco,</strong> una minestra mista con banane, patate, mais, pollo, manzo o carne secca. Eccoci ora sul suolo messicano: tra tanta abbondanza, consentiteci di salvare i burritos di chili e formaggio. Negli Stati Uniti, se siete già presi dalla nostalgia della cucina latina e creola, andate in Louisiana dove le influenze francesi e antillane generano capolavori come la<strong> jambalaya cajun</strong>, a base di carne macinata, pesce, peperoni e riso. In Canada potete invece permettervi di cambiare stile con il classico <strong>pancake con lo sciroppo d''acero</strong> canadese.
<h2>La vecchia Europa</h2>
Lo sbarco in Europa avviene a piccoli passi. In Islanda il <strong>Þorramatur</strong> è un mix delle poche materie prime disponibili in questa terra inospitale: merluzzo, squalo, pecora, formaggi, grasso di balena e pinne di foca. In Norvegia, tra i piatti a base di salmone da non perdere è il <strong>gravlaks</strong>, salmone affumicato, marinato in sale, zucchero e spezie. In Svezia, meglio lasciar perdere l''Ikea e concentrarsi invece sulla <strong>renna in umido con barbabietole o con mirtilli e abete rosso</strong>. Come, niente <strong>aringa</strong>? E invece sì, ma la piazziamo in Danimarca, marinata in agrodolce. In Irlanda vi consigliamo le ottime<strong> ostriche impanate</strong> di Galway, mentre in Gran Bretagna non preoccupatevi e fate quello che lì sanno fare meglio, ossia il <strong>fish&amp;chips</strong>. La Francia, come il Messico, è un altro campo minato, tanta è la vastità della gastronomia d''Oltralpe: ma è arrivato il momento di un dolce e noi vi suggeriamo una selezine di coloratissimi <strong>macaron</strong>. Lo stesso discorso vale per la Spagna: la citazione della paella pare d''obbligo, ma magari assaggiamola nella versione solo con frutti di mare, la <strong>paella de marisco</strong>, con cozze, scampi, gamberi, calamari e ovviamente peperoncino e zafferano. In Portogallo, il baccalà è il piatto nazionale: provatelo in versione crocchetta, nelle gustose <strong>pastéis dé bacalhau</strong>. Stiamo ormai per calcare il sacro suolo della gastronomia italiana: cosa scegliamo? Che ne dite di un bel piatto di <strong>tagliatelle al tartufo nero di Norcia</strong>? Proviamoci. Sono ammesse obiezioni. In Germania meglio pescare qualcosa in Baviera, magari con dei buoni <strong>wollwurst</strong>, i wurstel bianchi grigliati.
<h2>Il vento dell''Est</h2>
Verso Est la cultura della carne torna a prevalere prepotentemente. In Ungheria, ad esempio, è di rigore il <strong>gulasch</strong>, la zuppa a base di carne, lardo e patate, resa rossa dalla paprika. In Croazia il cibo di strada per eccellenza sono i <strong>ćevapčići</strong>, sorta di salsicciotti grigliati. Mentre in Albania vi consigliamo dei dolci, i <strong>kanarkuj</strong>, simili a bignè bagnati nel miele. In Grecia sono da provare gli <strong>spiedini souvlákia</strong>, a base di agnello, magari conditi con salsa tzatzíki. In Romania sono ottime le <strong>sarmale</strong>, involtini di verza ripieni di carne di maiale e riso. In Russia decisamente da salvare sono i <strong>ravioli pelmeni</strong>, ripieni di carne di manzo e maiale e serviti in brodo o con burro.
<strong>In Africa</strong>

Per assaggiare la cucina africana, quale posto migliore del Marocco, con il suo<strong> cous cous</strong>, magari condito con ras el hanout (in berbero, “il meglio del droghiere”), una miscela rossiccia preparata mescolando ben 15 tipi di spezie? In Algeria l''influenza della cucina francese si fa sentire, e allora proviamo anche qui un dolce: gli <strong>halwat tabaa</strong>, biscotti secchi al profumo d''arancia. In Egitto, ottimi sono i meze, antipasti preparati con un pane (<strong>sami</strong>) molto simile alla nostra pizza o alla pita greca e verdure, carni e salse. Anche nel Continente Nero possiamo assaporare la cucina creola, soprattutto a Capo Verde. La <strong>cachupa</strong> è una zuppa a base di mais, fagioli, patate e manioca, con pesce locale. Uno dei piatti più celebri della cucina eritrea è lo <strong>zighinì</strong>, spezzatino di carne o pesce cotto con burro, cipolla, pomodoro e berberé, il tipico mix di spezie della nostra ex colonia. In Tanzania, a Zanzibar, altra perla creola è il <strong>riso pilau speziato</strong> con patate, manioca, fagiolini, pannocchie e ignami. In Sudafrica, infine, largo al <strong>bobotie</strong>, a base di carne tritata con curry dolce e succo di limone.
<h2>Vicino Oriente</h2>
La cucina asiatica è un mondo sterminato, in cui è difficile selezionare delle eccellenze, tanta è la varietà di specialità. Una di queste è indubbiamente, il <strong>baklava</strong>, l''inimitabile dolce turco (ma diffuso anche in Medio Oriente e nei Balcani) a base di pasta fillo, noci e miele. La cucina libanese è un''altra perla mediorientale, su cui spicca il <strong>kibbeh</strong>, sorta di crocchette di carne d''agnello con cipolle e spezie. In Israele, nelle strade è facile trovare il <strong>falafel</strong>, palline di ceci tritati e spezie piccanti, avvolte in un pane simile a quello egiziano. In Iran il piatto nazionale è il <strong>celo kebab</strong>, a base di riso cotto a vapore, zafferano, carne magra, uovo e sumac, bacca selvatica persiana.
<h2>Un universo di sapori</h2>
Il Kazakistan è il regno della carne di cavallo con pietanze come il <strong>qazy</strong>, salsiccia equina affumicata. Spirito nomade vivo anche in Mongolia: la <strong>marmitta mongola</strong> è una sorta di minestra con brodo di carne di montone, patate, legumi ed erbe della steppa. Nell''infinito mondo della cucina cinese noi vi proponiamo l''audace e piccante cucina del Sichuan, dove emerge il <strong>pesce bollito del Sichuan</strong>, condito con doubanjiang (pasta di fagioli piccanti), peperoncino e zenzero. In Corea del Sud peschiamo il <strong>kimch''i</strong>, misto di verdure fermentate in salamoia, molto speziato, in cui spicca il cavolo cinese. Se il sushi vi sta antipatico, in Giappone emergono i <strong>ramen nello stile di Tokyo</strong>, ossia i tipici spaghetti giapponesi con brodo di pollo, scalogno, maiale, bambù e alghe nori. Nelle Filippine da provare il <strong>lumpia</strong>, involtino primavera con gamberi. Al Vietnam associamo il <strong>pho</strong> (ciotola di riso condita con carne ed erbe aromatiche), alla Thailandia il <strong>som tum</strong> (insalata con papaia, arachidi e gamberetti); all''India il <strong>tandori</strong> (cosce di pollo marinate in una salsa di spezie e yogurt, cotte al forno); e all''Indonesia il <strong>nasi goreng</strong>, riso bollito, passato in padella (fritto) con verdure, carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti o granchio) e uova. In Australia il <strong>kangoroo</strong> <strong>pie</strong> non c''entra niente con la carne di canguro, ma viene chiamata così per la forma che ricorda la sua tasca. È una pasta sfoglia ripiena di merluzzo con cipolle, cetriolini e salsa a cheddar. Chiudiamo con l''<strong>umm</strong> della Micronesia, albero del pane cotto su pietre roventi.
<em><strong>Nella gallery in alto potete vederne alcuni!</strong></em>','Il giro del mondo in 50 piatti','Se doveste indicare un piatto per ogni Paese, quale scegliereste? Noi un''idea ce l''abbiamo: ecco il Risiko della buona tavola ','inherit','closed','open','','8776-revision-v1','','','2015-06-08 10:30:44','2015-06-08 08:30:44','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/8776-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-08 10:54:14','2015-06-08 08:54:14','Vi piacerebbe cucinare in malga? O mangiare su una funivia? Imparare la tradizionale Muas? Allora forse siete anche voi dei foodies!

<strong>Cos''è un foodie? </strong>I Foodies appassionati di gastronomia, pronti ad assaporare piatti e ricette fatti con ingredienti regionali, rielaborati con creatività e voglia di sperimentare.
E proprio per i foodies è stata creata la <em>Foodie Factory</em>, una rassegna di eventi e manifestazioni gastronomiche, nei dintorni di Merano, che coinvolgono direttamente i partecipanti sia nella preparazione di piatti, sia nella degustazione.

Un''occasione per cercare un punto di contatto tra la cucina mediterranea e quella alpina, per sperimentare nuovi modi di presentare i prodotti freschi regionali di stagione e per creare dei piatti innovativi e sani.
<h2>Gli appuntamenti più interessanti della Foodie Factory</h2>
Dal 24 giugno, ogni terzo mercoledì del mese, fino a settembre, ci sarà la possibilità di “Conoscere e preparare i piatti tipici della Val Senales”, dove gli chef Günter Veith e Andreas Götsch spiegheranno ai partecipanti come preparare alcuni dei piatti tipici di questa bellissima valle, come quelli a base di selvaggina o i prelibati dessert. Gli appuntamenti si terranno alternativamente presso i due ristoranti in cui lavorano gli chef: il ristorante Oberraindlhof e la trattoria Goldenes Kreuz.

Il 23 agosto, “Gompm Olm – the unplugged taste” si terrà presso la malga Gompm Alm, una delle più belle del territorio. Per l’occasione, cinque noti chef altoatesini creeranno diverse tappe gastronomiche con antipasti, primi e secondi e deliziosi dessert nel prato o nel bosco e vizieranno gli ospiti con gli <strong>antichi sapori della malga</strong>, dove peraltro non c’è corrente, come una volta, e si cucina quindi con il forno a legna.

La cena in funivia di Foodie Factory è un‘iniziativa molto particolare. Nell’ambito della serie di eventi “I piaceri della Val d’Ultimo”, sarà servita una <strong>cena nelle cabine della funivia</strong> Kuppelwies, che regala un magnifico panorama sulla Val d’Ultimo caratterizzata da un’autenticità rara.

Appuntamenti anche per le <strong>famiglie e i bambini</strong> come il "Workshop alle erbe" organizzato dalla Foodie Factory for Kids: una piacevole passeggiata attraverso la splendida natura per imparare tanti dettagli sulle erbe selvatiche e le loro possibilità di impiego.

&nbsp;

<em><strong>Foodie Factory - Per informazioni guardate il sito <a href="http://www.foodiefactory.it/" target="_blank">http://www.foodiefactory.it/</a></strong></em>','L''officina del gusto di Merano apre ai foodies','Con la Foodie Factory un''estate di eventi e degustazioni alla scoperta dell''Alto Adige e alle sue prelibatezze','publish','closed','closed','','lofficina-del-gusto-di-merano-apre-ai-foodies','','','2015-06-08 11:41:35','2015-06-08 09:41:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=8944',0,'cp-news','',0),
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<strong>Cos''è un foodie? </strong>I Foodies appassionati di gastronomia, pronti ad assaporare piatti e ricette fatti con ingredienti regionali, rielaborati con creatività e voglia di sperimentare.
E proprio per i foodies è stata creata la <em>Foodie Factory</em>, una rassegna di eventi e manifestazioni gastronomiche, nei dintorni di Merano, che coinvolgono direttamente i partecipanti sia nella preparazione di piatti, sia nella degustazione.

Un''occasione per cercare un punto di contatto tra la cucina mediterranea e quella alpina, per sperimentare nuovi modi di presentare i prodotti freschi regionali di stagione e per creare dei piatti innovativi e sani.
<h2>Gli appuntamenti più interessanti della Foodie Factory</h2>
Dal 24 giugno, ogni terzo mercoledì del mese, fino a settembre, ci sarà la possibilità di “Conoscere e preparare i piatti tipici della Val Senales”, dove gli chef Günter Veith e Andreas Götsch spiegheranno ai partecipanti come preparare alcuni dei piatti tipici di questa bellissima valle, come quelli a base di selvaggina o i prelibati dessert. Gli appuntamenti si terranno alternativamente presso i due ristoranti in cui lavorano gli chef: il ristorante Oberraindlhof e la trattoria Goldenes Kreuz.

Il 23 agosto, “Gompm Olm – the unplugged taste” si terrà presso la malga Gompm Alm, una delle più belle del territorio. Per l’occasione, cinque noti chef altoatesini creeranno diverse tappe gastronomiche con antipasti, primi e secondi e deliziosi dessert nel prato o nel bosco e vizieranno gli ospiti con gli <strong>antichi sapori della malga</strong>, dove peraltro non c’è corrente, come una volta, e si cucina quindi con il forno a legna.

La cena in funivia di Foodie Factory è un‘iniziativa molto particolare. Nell’ambito della serie di eventi “I piaceri della Val d’Ultimo”, sarà servita una <strong>cena nelle cabine della funivia</strong> Kuppelwies, che regala un magnifico panorama sulla Val d’Ultimo caratterizzata da un’autenticità rara.

Appuntamenti anche per le <strong>famiglie e i bambini</strong> come il "Workshop alle erbe" organizzato dalla Foodie Factory for Kids: una piacevole passeggiata attraverso la splendida natura per imparare tanti dettagli sulle erbe selvatiche e le loro possibilità di impiego.

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<em><strong>Foodie Factory - Per informazioni guardate il sito <a href="http://www.foodiefactory.it/" target="_blank">http://www.foodiefactory.it/</a></strong></em>','L''officina del gusto di Merano apre ai foodies','Con la Foodie Factory un''estate di eventi e degustazioni alla scoperta dell''Alto Adige e alle sue prelibatezze','inherit','closed','open','','8944-revision-v1','','','2015-06-08 10:54:14','2015-06-08 08:54:14','',8944,'http://old.lacucinaitaliana.it/8944-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-06-08 11:10:16','2015-06-08 09:10:16','Tempo d''estate. Quando ero ragazzo, ad annunciarne l''arrivo era il profimo del melone sulla tavola.
Il profumo e, insieme, il gusto fresco e un po'' dolce che lascia sul palato. Già, il melone: è più di un ricordo, è davvero un protagonista della mensa estiva. Non a caso l''abbiamo eletto a "Prodotto buono" di giugno, del resto in questo emse ne inizia la raccolta nelle nostre campagne: qui lo<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-melone-come-sceglierlo-conservarlo-e-cucinarlo/" target="_blank"> proponiamo in quattro ricette dolci e salate a cui si aggiungono tre preparazioni rapide e facili</a>, rinfrescanti.
Protagonista del periodo è pure la zucchina: Davide Oldani la interpreta con la virtuosistica smeplicità che gli conosciamo, mentre a scuola di cuina impariamo a cucinarne la classica versione ripiene e tre varianti sfiziose.
Anche per il pesce abbiamo un suggerimento ed è da alta cucina ma di semplice realizzazione: i gamberi all''armoricana (l''Armorica era un''antica regione della Francia settentrionale). Altra caratteristica dell''estate è l''andare di fretta per non perdere nemmeno un  minuto di sole e di divertimento vacanziero. Così ecco quattro veloci ricette ipocaloriche al bicchiere - per andare in spiaggia senza imbarazzi, la cura della linea è un obbligo -, sei piatti da cuorere la volo nel forno a microonde e, ancora, dei panini da portare sull''arenila o da mangiare in gita.
Non dei sandwich qualcunque in ogni caso, ma una specie di sfida di Barletta a colpi di steet food: di qua la ciabatta italiana, di là la baguette francese, da una parte una farcitura nostrana, dall''altra una pensata dai cugini transalpini: meglio l''Italia o la Francia? La risposta è una sola: preparare e mangiare...
A chiudere il menù, un dessert nostaliga, la rivistazione della "bomba nera", il dolce al cioccolato di Ornella Vanoni - a proposito ricordate la sua hit, Rossetto e cioccolato?
Poi ci si mette in viaggio: quasta volta il gusto ci porta nel Collio, in Friuli, terra di dolci colline, di antiche tradizioni, di ottimi vini e di sapori rustici e eleganti. In totale fanno 81 ricette. Tutte collaudate per voi sui nostri fornelli

<strong><em>Ettore Mocchetti</em></strong>

<strong><em> La Cucina Italiana - N° 6 Giugno 2015</em></strong>','La Cucina Italiana di Giugno','Inedito melone, ciabatta contro baguette, il viaggio a Collio e più di 80 ricette su La Cucina Italiana di Giugno ','inherit','closed','open','','8841-revision-v1','','','2015-06-08 11:10:16','2015-06-08 09:10:16','',8841,'http://old.lacucinaitaliana.it/8841-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Questo è quello che ha fatto la CNN, che ha stilato la lista dei 50 cibi da non perdere e nello stesso modo ci siamo divertiti anche noi, con la nostra personale versione.
<h2>I piatti del Sud America</h2>
Partiamo dal Sud America. Come non nominare l''<strong>asado</strong>, la carne di manzo argentina cotta lentamente alla griglia e poi condita con il chimichurri, una miscela di olio, spezie, aceto e limone? Nel vicino Cile il piatto principale, soprattutto nel Sud, è invece il <strong>curanto</strong>, un piatto di molluschi, pollo e maiale che la tradizione vuole cucinato direttamente sopra le pietre roventi. In Brasile tutti ormai conoscono il <strong>churrasco</strong>, i tipici “spiedoni” di manzo, maiale, pollo o pecora. Il Venezuela è il regno dei <strong>tequeños</strong>, piccole fette quadrate di formaggio ricoperte con una sfoglia di pasta e poi fritte nell''olio. Benché sia tipica soltanto della provincia di Santander, il pitto colombiano più curioso è sicuramente la <strong>hormiga culona</strong>, ossia le grosse formiche colombiane fritte.
<h2>I piatti del Nord America</h2>
Passato il Canale di Panama, prima di addentrarci nel piccante messicano sarà utile una sosta in Costa Rica, dove regna il <strong>casado</strong>, preparato con riso, fagioli neri, platani, insalata e tortilla. E a Cuba, dove la natura isolana non impedisce, anche qui, una forte prevalenza della carne nella gastronomia locale, unita a frutta, verdura e spezie locali. Un esempio? L''<strong>ajiaco,</strong> una minestra mista con banane, patate, mais, pollo, manzo o carne secca. Eccoci ora sul suolo messicano: tra tanta abbondanza, consentiteci di salvare i burritos di chili e formaggio. Negli Stati Uniti, se siete già presi dalla nostalgia della cucina latina e creola, andate in Louisiana dove le influenze francesi e antillane generano capolavori come la<strong> jambalaya cajun</strong>, a base di carne macinata, pesce, peperoni e riso. In Canada potete invece permettervi di cambiare stile con il classico <strong>pancake con lo sciroppo d''acero</strong> canadese.
<h2>La vecchia Europa</h2>
Lo sbarco in Europa avviene a piccoli passi. In Islanda il <strong>Þorramatur</strong> è un mix delle poche materie prime disponibili in questa terra inospitale: merluzzo, squalo, pecora, formaggi, grasso di balena e pinne di foca. In Norvegia, tra i piatti a base di salmone da non perdere è il <strong>gravlaks</strong>, salmone affumicato, marinato in sale, zucchero e spezie. In Svezia, meglio lasciar perdere l''Ikea e concentrarsi invece sulla <strong>renna in umido con barbabietole o con mirtilli e abete rosso</strong>. Come, niente <strong>aringa</strong>? E invece sì, ma la piazziamo in Danimarca, marinata in agrodolce. In Irlanda vi consigliamo le ottime<strong> ostriche impanate</strong> di Galway, mentre in Gran Bretagna non preoccupatevi e fate quello che lì sanno fare meglio, ossia il <strong>fish&amp;chips</strong>. La Francia, come il Messico, è un altro campo minato, tanta è la vastità della gastronomia d''Oltralpe: ma è arrivato il momento di un dolce e noi vi suggeriamo una selezine di coloratissimi <strong>macaron</strong>. Lo stesso discorso vale per la Spagna: la citazione della paella pare d''obbligo, ma magari assaggiamola nella versione solo con frutti di mare, la <strong>paella de marisco</strong>, con cozze, scampi, gamberi, calamari e ovviamente peperoncino e zafferano. In Portogallo, il baccalà è il piatto nazionale: provatelo in versione crocchetta, nelle gustose <strong>pastéis dé bacalhau</strong>. Stiamo ormai per calcare il sacro suolo della gastronomia italiana: cosa scegliamo? Che ne dite di un bel piatto di <strong>tagliatelle al tartufo nero di Norcia</strong>? Proviamoci. Sono ammesse obiezioni. In Germania meglio pescare qualcosa in Baviera, magari con dei buoni <strong>wollwurst</strong>, i wurstel bianchi grigliati.
<h2>Il vento dell''Est</h2>
Verso Est la cultura della carne torna a prevalere prepotentemente. In Ungheria, ad esempio, è di rigore il <strong>gulasch</strong>, la zuppa a base di carne, lardo e patate, resa rossa dalla paprika. In Croazia il cibo di strada per eccellenza sono i <strong>ćevapčići</strong>, sorta di salsicciotti grigliati. Mentre in Albania vi consigliamo dei dolci, i <strong>kanarkuj</strong>, simili a bignè bagnati nel miele. In Grecia sono da provare gli <strong>spiedini souvlákia</strong>, a base di maiale o vitello, magari conditi con salsa tzatzíki. In Romania sono ottime le <strong>sarmale</strong>, involtini di verza ripieni di carne di maiale e riso. In Russia decisamente da salvare sono i <strong>ravioli pelmeni</strong>, ripieni di carne di manzo e maiale e serviti in brodo o con burro.
<strong>In Africa</strong>

Per assaggiare la cucina africana, quale posto migliore del Marocco, con il suo<strong> cous cous</strong>, magari condito con ras el hanout (in berbero, “il meglio del droghiere”), una miscela rossiccia preparata mescolando ben 15 tipi di spezie? In Algeria l''influenza della cucina francese si fa sentire, e allora proviamo anche qui un dolce: gli <strong>halwat tabaa</strong>, biscotti secchi al profumo d''arancia. In Egitto, ottimi sono i meze, antipasti preparati con un pane (<strong>sami</strong>) molto simile alla nostra pizza o alla pita greca e verdure, carni e salse. Anche nel Continente Nero possiamo assaporare la cucina creola, soprattutto a Capo Verde. La <strong>cachupa</strong> è una zuppa a base di mais, fagioli, patate e manioca, con pesce locale. Uno dei piatti più celebri della cucina eritrea è lo <strong>zighinì</strong>, spezzatino di carne o pesce cotto con burro, cipolla, pomodoro e berberé, il tipico mix di spezie della nostra ex colonia. In Tanzania, a Zanzibar, altra perla creola è il <strong>riso pilau speziato</strong> con patate, manioca, fagiolini, pannocchie e ignami. In Sudafrica, infine, largo al <strong>bobotie</strong>, a base di carne tritata con curry dolce e succo di limone.
<h2>Vicino Oriente</h2>
La cucina asiatica è un mondo sterminato, in cui è difficile selezionare delle eccellenze, tanta è la varietà di specialità. Una di queste è indubbiamente, il <strong>baklava</strong>, l''inimitabile dolce turco (ma diffuso anche in Medio Oriente e nei Balcani) a base di pasta fillo, noci e miele. La cucina libanese è un''altra perla mediorientale, su cui spicca il <strong>kibbeh</strong>, sorta di crocchette di carne d''agnello con cipolle e spezie. In Israele, nelle strade è facile trovare il <strong>falafel</strong>, palline di ceci tritati e spezie piccanti, avvolte in un pane simile a quello egiziano. In Iran il piatto nazionale è il <strong>celo kebab</strong>, a base di riso cotto a vapore, zafferano, carne magra, uovo e sumac, bacca selvatica persiana.
<h2>Un universo di sapori</h2>
Il Kazakistan è il regno della carne di cavallo con pietanze come il <strong>qazy</strong>, salsiccia equina affumicata. Spirito nomade vivo anche in Mongolia: la <strong>marmitta mongola</strong> è una sorta di minestra con brodo di carne di montone, patate, legumi ed erbe della steppa. Nell''infinito mondo della cucina cinese noi vi proponiamo l''audace e piccante cucina del Sichuan, dove emerge il <strong>pesce bollito del Sichuan</strong>, condito con doubanjiang (pasta di fagioli piccanti), peperoncino e zenzero. In Corea del Sud peschiamo il <strong>kimch''i</strong>, misto di verdure fermentate in salamoia, molto speziato, in cui spicca il cavolo cinese. Se il sushi vi sta antipatico, in Giappone emergono i <strong>ramen nello stile di Tokyo</strong>, ossia i tipici spaghetti giapponesi con brodo di pollo, scalogno, maiale, bambù e alghe nori. Nelle Filippine da provare il <strong>lumpia</strong>, involtino primavera con gamberi. Al Vietnam associamo il <strong>pho</strong> (ciotola di riso condita con carne ed erbe aromatiche), alla Thailandia il <strong>som tum</strong> (insalata con papaia, arachidi e gamberetti); all''India il <strong>tandori</strong> (cosce di pollo marinate in una salsa di spezie e yogurt, cotte al forno); e all''Indonesia il <strong>nasi goreng</strong>, riso bollito, passato in padella (fritto) con verdure, carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti o granchio) e uova. In Australia il <strong>kangoroo</strong> <strong>pie</strong> non c''entra niente con la carne di canguro, ma viene chiamata così per la forma che ricorda la sua tasca. È una pasta sfoglia ripiena di merluzzo con cipolle, cetriolini e salsa a cheddar. Chiudiamo con l''<strong>umm</strong> della Micronesia, albero del pane cotto su pietre roventi.
<em><strong>Nella gallery in alto potete vederne alcuni!</strong></em>','Il giro del mondo in 50 piatti','Se doveste indicare un piatto per ogni Paese, quale scegliereste? Noi un''idea ce l''abbiamo: ecco il Risiko della buona tavola ','inherit','closed','open','','8776-revision-v1','','','2015-06-08 11:18:18','2015-06-08 09:18:18','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/8776-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (28,'2015-06-09 04:04:00','2015-06-09 02:04:00','La pioggia di cenere e lapilli sommerse Pompei, la sua gente, gli edifici. E il cibo. Del 79 dopo Cristo rimangono anche <strong>81 forme di pane</strong> del «pistrinum» di Modestus, il panificio vicino alle terme stabiane: i pani a otto spicchi sono stati conservati nei forni, chiusi dagli sportelli di ferro.

Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per l''<strong>esposizione di Palazzo Reale</strong>, a <strong>Milano</strong>, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

I pompeiani apprezzavano molto anche <strong>la frutta</strong>: le pesche, i datteri, l’uva (che veniva utilizzata per il vino, oppure fatta appassire), le noci e le nocciole. E, ancora, le mandorle e le olive. Le bucce della frutta e dei semi dei melograni servivano per preparare i colori.

Servire a tavola <strong>la frutta fresca era considerato un lusso</strong>: offrire una mela fresca per ogni invitato era un modo per dimostrare l’alto livello sociale del padrone di casa. Spesso, invece, gli ortaggi venivano essiccati: ad esempio, le zucche e gli zucchini, tagliati a fette sottili, venivano disidratati al sole.

<strong>La carne e il pesce</strong>, invece, erano<strong> affumicati, salati e speziati</strong>, per i più poveri, con pepe, bacche di mirto, alloro o lentisco e con cannella o zenzero, nelle cucine dei più benestanti. Oppure venivano conservati con il sale, con cui si preparava anche il <em>garum</em>, una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani usavano come condimento, un ingrediente «re» dell’antica cucina, soprattutto di quella romana. La carne poteva essere conservata anche nel miele. <strong>Le uova</strong> erano un prodotto tipicamente stagionale e, come dimostrano i reperti di Pompei, per conservarle a lungo era abitudine sistemarle in contenitori d’argilla.

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&nbsp;','Sulla tavola degli antichi. Il cibo carbonizzato di Pompei','I cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione di Pompei, saranno esposti alla mostra «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», a Milano, dal 22 luglio al 10 gennaio','publish','closed','closed','','sulla-tavola-degli-antichi-il-cibo-carbonizzato-di-pompei','','','2015-06-09 04:04:00','2015-06-09 02:04:00','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=8952',0,'cp-news','',0),
	 (9,'2015-06-08 11:45:40','2015-06-08 09:45:40','Prendete un tavolo, un grosso tavolo. E una tovaglia ancora più grande. Disegnateci sopra un rudimentale planisfero evidenziando le 50 grandi potenze culinarie mondiali, una specie di Risiko della buona tavola. Fatto? Bene. Ora, per ogni Paese, proviamo a scegliere un piatto: il definitivo giro del mondo in 50 piatti.
Questo è quello che ha fatto la CNN, che ha stilato la lista dei 50 cibi da non perdere e nello stesso modo ci siamo divertiti anche noi, con la nostra personale versione.
<h2>I piatti del Sud America</h2>
Partiamo dal Sud America. Come non nominare l''<strong>asado</strong>, la carne di manzo argentina cotta lentamente alla griglia e poi condita con il chimichurri, una miscela di olio, spezie, aceto e limone? Nel vicino Cile il piatto principale, soprattutto nel Sud, è invece il <strong>curanto</strong>, un piatto di molluschi, pollo e maiale che la tradizione vuole cucinato direttamente sopra le pietre roventi. In Brasile tutti ormai conoscono il <strong>churrasco</strong>, i tipici “spiedoni” di manzo, maiale, pollo o pecora. Il Venezuela è il regno dei <strong>tequeños</strong>, piccole fette quadrate di formaggio ricoperte con una sfoglia di pasta e poi fritte nell''olio. Benché sia tipica soltanto della provincia di Santander, il pitto colombiano più curioso è sicuramente la <strong>hormiga culona</strong>, ossia le grosse formiche colombiane fritte.
<h2>I piatti del Nord America</h2>
Passato il Canale di Panama, prima di addentrarci nel piccante messicano sarà utile una sosta in Costa Rica, dove regna il <strong>casado</strong>, preparato con riso, fagioli neri, platani, insalata e tortilla. E a Cuba, dove la natura isolana non impedisce, anche qui, una forte prevalenza della carne nella gastronomia locale, unita a frutta, verdura e spezie locali. Un esempio? L''<strong>ajiaco,</strong> una minestra mista con banane, patate, mais, pollo, manzo o carne secca. Eccoci ora sul suolo messicano: tra tanta abbondanza, consentiteci di salvare i burritos di chili e formaggio. Negli Stati Uniti, se siete già presi dalla nostalgia della cucina latina e creola, andate in Louisiana dove le influenze francesi e antillane generano capolavori come la<strong> jambalaya cajun</strong>, a base di carne macinata, pesce, peperoni e riso. In Canada potete invece permettervi di cambiare stile con il classico <strong>pancake con lo sciroppo d''acero</strong> canadese.
<h2>L''Europa</h2>
Lo sbarco in Europa avviene a piccoli passi. In Islanda il <strong>Þorramatur</strong> è un mix delle poche materie prime disponibili in questa terra inospitale: merluzzo, squalo, pecora, formaggi, grasso di balena e pinne di foca. In Norvegia, tra i piatti a base di salmone da non perdere è il <strong>gravlaks</strong>, salmone affumicato, marinato in sale, zucchero e spezie. In Svezia, meglio lasciar perdere l''Ikea e concentrarsi invece sulla <strong>renna in umido con barbabietole o con mirtilli e abete rosso</strong>. Come, niente <strong>aringa</strong>? E invece sì, ma la piazziamo in Danimarca, marinata in agrodolce. In Irlanda vi consigliamo le ottime<strong> ostriche impanate</strong> di Galway, mentre in Gran Bretagna non preoccupatevi e fate quello che lì sanno fare meglio, ossia il <strong>fish&amp;chips</strong>. La Francia, come il Messico, è un altro campo minato, tanta è la vastità della gastronomia d''Oltralpe: ma è arrivato il momento di un dolce e noi vi suggeriamo una selezine di coloratissimi <strong>macaron</strong>. Lo stesso discorso vale per la Spagna: la citazione della paella pare d''obbligo, ma magari assaggiamola nella versione solo con frutti di mare, la <strong>paella de marisco</strong>, con cozze, scampi, gamberi, calamari e ovviamente peperoncino e zafferano. In Portogallo, il baccalà è il piatto nazionale: provatelo in versione crocchetta, nelle gustose <strong>pastéis dé bacalhau</strong>. Stiamo ormai per calcare il sacro suolo della gastronomia italiana: cosa scegliamo? Che ne dite di un bel piatto di <strong>tagliatelle al tartufo nero di Norcia</strong>? Proviamoci. Sono ammesse obiezioni. In Germania meglio pescare qualcosa in Baviera, magari con dei buoni <strong>wollwurst</strong>, i wurstel bianchi grigliati. In Grecia sono da provare gli <strong>spiedini souvlákia</strong>, a base di maiale o vitello, magari conditi con salsa tzatzíki.
<h2>Il vento dell''Est</h2>
Verso Est la cultura della carne torna a prevalere prepotentemente. In Ungheria, ad esempio, è di rigore il <strong>gulasch</strong>, la zuppa a base di carne, lardo e patate, resa rossa dalla paprika. In Croazia il cibo di strada per eccellenza sono i <strong>ćevapčići</strong>, sorta di salsicciotti grigliati. Mentre in Albania vi consigliamo dei dolci, i <strong>kanarkuj</strong>, simili a bignè bagnati nel miele.In Romania sono ottime le <strong>sarmale</strong>, involtini di verza ripieni di carne di maiale e riso. In Russia decisamente da salvare sono i <strong>ravioli pelmeni</strong>, ripieni di carne di manzo e maiale e serviti in brodo o con burro.
<strong>In Africa</strong>

Per assaggiare la cucina africana, quale posto migliore del Marocco, con il suo<strong> cous cous</strong>, magari condito con ras el hanout (in berbero, “il meglio del droghiere”), una miscela rossiccia preparata mescolando ben 15 tipi di spezie? In Algeria l''influenza della cucina francese si fa sentire, e allora proviamo anche qui un dolce: gli <strong>halwat tabaa</strong>, biscotti secchi al profumo d''arancia. In Egitto, ottimi sono i meze, antipasti preparati con un pane (<strong>sami</strong>) molto simile alla nostra pizza o alla pita greca e verdure, carni e salse. Anche nel Continente Nero possiamo assaporare la cucina creola, soprattutto a Capo Verde. La <strong>cachupa</strong> è una zuppa a base di mais, fagioli, patate e manioca, con pesce locale. Uno dei piatti più celebri della cucina eritrea è lo <strong>zighinì</strong>, spezzatino di carne o pesce cotto con burro, cipolla, pomodoro e berberé, il tipico mix di spezie della nostra ex colonia. In Tanzania, a Zanzibar, altra perla creola è il <strong>riso pilau speziato</strong> con patate, manioca, fagiolini, pannocchie e ignami. In Sudafrica, infine, largo al <strong>bobotie</strong>, a base di carne tritata con curry dolce e succo di limone.
<h2>Vicino Oriente</h2>
La cucina asiatica è un mondo sterminato, in cui è difficile selezionare delle eccellenze, tanta è la varietà di specialità. Una di queste è indubbiamente, il <strong>baklava</strong>, l''inimitabile dolce turco (ma diffuso anche in Medio Oriente e nei Balcani) a base di pasta fillo, noci e miele. La cucina libanese è un''altra perla mediorientale, su cui spicca il <strong>kibbeh</strong>, sorta di crocchette di carne d''agnello con cipolle e spezie. In Israele, nelle strade è facile trovare il <strong>falafel</strong>, palline di ceci tritati e spezie piccanti, avvolte in un pane simile a quello egiziano. In Iran il piatto nazionale è il <strong>celo kebab</strong>, a base di riso cotto a vapore, zafferano, carne magra, uovo e sumac, bacca selvatica persiana.
<h2>Un universo di sapori</h2>
Il Kazakistan è il regno della carne di cavallo con pietanze come il <strong>qazy</strong>, salsiccia equina affumicata. Spirito nomade vivo anche in Mongolia: la <strong>marmitta mongola</strong> è una sorta di minestra con brodo di carne di montone, patate, legumi ed erbe della steppa. Nell''infinito mondo della cucina cinese noi vi proponiamo l''audace e piccante cucina del Sichuan, dove emerge il <strong>pesce bollito del Sichuan</strong>, condito con doubanjiang (pasta di fagioli piccanti), peperoncino e zenzero. In Corea del Sud peschiamo il <strong>kimch''i</strong>, misto di verdure fermentate in salamoia, molto speziato, in cui spicca il cavolo cinese. Se il sushi vi sta antipatico, in Giappone emergono i <strong>ramen nello stile di Tokyo</strong>, ossia i tipici spaghetti giapponesi con brodo di pollo, scalogno, maiale, bambù e alghe nori. Nelle Filippine da provare il <strong>lumpia</strong>, involtino primavera con gamberi. Al Vietnam associamo il <strong>pho</strong> (ciotola di riso condita con carne ed erbe aromatiche), alla Thailandia il <strong>som tum</strong> (insalata con papaia, arachidi e gamberetti); all''India il <strong>tandori</strong> (cosce di pollo marinate in una salsa di spezie e yogurt, cotte al forno); e all''Indonesia il <strong>nasi goreng</strong>, riso bollito, passato in padella (fritto) con verdure, carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti o granchio) e uova. In Australia il <strong>kangoroo</strong> <strong>pie</strong> non c''entra niente con la carne di canguro, ma viene chiamata così per la forma che ricorda la sua tasca. È una pasta sfoglia ripiena di merluzzo con cipolle, cetriolini e salsa a cheddar. Chiudiamo con l''<strong>umm</strong> della Micronesia, albero del pane cotto su pietre roventi.
<em><strong>Nella gallery in alto potete vederne alcuni!</strong></em>','Il giro del mondo in 50 piatti','Se doveste indicare un piatto per ogni Paese, quale scegliereste? Noi un''idea ce l''abbiamo: ecco il Risiko della buona tavola ','inherit','closed','open','','8776-revision-v1','','','2015-06-08 11:45:40','2015-06-08 09:45:40','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/8776-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per la <strong>mostra di Palazzo Reale</strong>, a Milano, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

I pompeiani apprezzavano molto anche <strong>la frutta</strong>: le pesche, i datteri, l’uva (che veniva utilizzata per il vino, oppure fatta appassire), le noci e le nocciole. E, ancora, le mandorle e le olive. Le bucce della frutta e dei semi dei melograni servivano per preparare i colori.

Servire a tavola <strong>la frutta fresca era considerato un lusso</strong>: offrire una mela fresca per ogni invitato era un modo per dimostrare l’alto livello sociale del padrone di casa. Spesso, invece, gli ortaggi venivano essiccati: ad esempio, le zucche e gli zucchini, tagliati a fette sottili, venivano disidratati al sole.

<strong>La carne e il pesce</strong>, invece, erano<strong> affumicati, salati e speziati</strong>, per i più poveri, con pepe, bacche di mirto, alloro o lentisco e con cannella o zenzero, nelle cucine dei più benestanti. Oppure venivano conservati con il sale, con cui si preparava anche il <em>garum</em>, una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani usavano come condimento, un ingrediente «re» dell’antica cucina, soprattutto di quella romana. La carne poteva essere conservata anche nel miele. <strong>Le uova</strong> erano un prodotto tipicamente stagionale e, come dimostrano i reperti di Pompei, per conservarle a lungo era abitudine sistemarle in contenitori d’argilla.

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Questo è quello che ha fatto la CNN, che ha stilato la lista dei 50 cibi da non perdere e nello stesso modo ci siamo divertiti anche noi, con la nostra personale versione.
<h2>I piatti del Sud America</h2>
Partiamo dal Sud America. Come non nominare l''<strong>asado</strong>, la carne di manzo argentina cotta lentamente alla griglia e poi condita con il chimichurri, una miscela di olio, spezie, aceto e limone? Nel vicino Cile il piatto principale, soprattutto nel Sud, è invece il <strong>curanto</strong>, un piatto di molluschi, pollo e maiale che la tradizione vuole cucinato direttamente sopra le pietre roventi. In Brasile tutti ormai conoscono il <strong>churrasco</strong>, i tipici “spiedoni” di manzo, maiale, pollo o pecora. Il Venezuela è il regno dei <strong>tequeños</strong>, piccole fette quadrate di formaggio ricoperte con una sfoglia di pasta e poi fritte nell''olio. Benché sia tipica soltanto della provincia di Santander, il pitto colombiano più curioso è sicuramente la <strong>hormiga culona</strong>, ossia le grosse formiche colombiane fritte.
<h2>I piatti del Nord America</h2>
Passato il Canale di Panama, prima di addentrarci nel piccante messicano sarà utile una sosta in Costa Rica, dove regna il <strong>casado</strong>, preparato con riso, fagioli neri, platani, insalata e tortilla. E a Cuba, dove la natura isolana non impedisce, anche qui, una forte prevalenza della carne nella gastronomia locale, unita a frutta, verdura e spezie locali. Un esempio? L''<strong>ajiaco,</strong> una minestra mista con banane, patate, mais, pollo, manzo o carne secca. Eccoci ora sul suolo messicano: tra tanta abbondanza, consentiteci di salvare i burritos di chili e formaggio. Negli Stati Uniti, se siete già presi dalla nostalgia della cucina latina e creola, andate in Louisiana dove le influenze francesi e antillane generano capolavori come la<strong> jambalaya cajun</strong>, a base di carne macinata, pesce, peperoni e riso. In Canada potete invece permettervi di cambiare stile con il classico <strong>pancake con lo sciroppo d''acero</strong> canadese.
<h2>L''Europa</h2>
Lo sbarco in Europa avviene a piccoli passi. In Islanda il <strong>Þorramatur</strong> è un mix delle poche materie prime disponibili in questa terra inospitale: merluzzo, squalo, pecora, formaggi, grasso di balena e pinne di foca. In Norvegia, tra i piatti a base di salmone da non perdere è il <strong>gravlaks</strong>, salmone affumicato, marinato in sale, zucchero e spezie. In Svezia, meglio lasciar perdere l''Ikea e concentrarsi invece sulla <strong>renna in umido con barbabietole o con mirtilli e abete rosso</strong>. Come, niente <strong>aringa</strong>? E invece sì, ma la piazziamo in Danimarca, marinata in agrodolce. In Irlanda vi consigliamo le ottime<strong> ostriche impanate</strong> di Galway, mentre in Gran Bretagna non preoccupatevi e fate quello che lì sanno fare meglio, ossia il <strong>fish&amp;chips</strong>. La Francia, come il Messico, è un altro campo minato, tanta è la vastità della gastronomia d''Oltralpe: ma è arrivato il momento di un dolce e noi vi suggeriamo una selezine di coloratissimi <strong>macaron</strong>. Lo stesso discorso vale per la Spagna: la citazione della paella pare d''obbligo, ma magari assaggiamola nella versione solo con frutti di mare, la <strong>paella de marisco</strong>, con cozze, scampi, gamberi, calamari e ovviamente peperoncino e zafferano. In Portogallo, il baccalà è il piatto nazionale: provatelo in versione crocchetta, nelle gustose <strong>pastéis dé bacalhau</strong>. Stiamo ormai per calcare il sacro suolo della gastronomia italiana: cosa scegliamo? Che ne dite di un bel piatto di <strong>tagliatelle al tartufo nero di Norcia</strong>? Proviamoci. Sono ammesse obiezioni. In Germania meglio pescare qualcosa in Baviera, magari con dei buoni <strong>wollwurst</strong>, i wurstel bianchi grigliati. In Grecia sono da provare gli <strong>spiedini souvlákia</strong>, a base di maiale o vitello, magari conditi con salsa tzatzíki.
<h2>Il vento dell''Est</h2>
Verso Est la cultura della carne torna a prevalere prepotentemente. In Ungheria, ad esempio, è di rigore il <strong>gulasch</strong>, la zuppa a base di carne, lardo e patate, resa rossa dalla paprika. In Croazia il cibo di strada per eccellenza sono i <strong>ćevapčići</strong>, sorta di salsicciotti grigliati. Mentre in Albania vi consigliamo dei dolci, i <strong>kanarkuj</strong>, simili a bignè bagnati nel miele.In Romania sono ottime le <strong>sarmale</strong>, involtini di verza ripieni di carne di maiale e riso. In Russia decisamente da salvare sono i <strong>ravioli pelmeni</strong>, ripieni di carne di manzo e maiale e serviti in brodo o con burro.
<strong>In Africa</strong>

Per assaggiare la cucina africana, quale posto migliore del Marocco, con il suo<strong> cous cous</strong>, magari condito con ras el hanout (in berbero, “il meglio del droghiere”), una miscela rossiccia preparata mescolando ben 15 tipi di spezie? In Algeria l''influenza della cucina francese si fa sentire, e allora proviamo anche qui un dolce: gli <strong>halwat tabaa</strong>, biscotti secchi al profumo d''arancia. In Egitto, ottimi sono i meze, antipasti preparati con un pane (<strong>sami</strong>) molto simile alla nostra pizza o alla pita greca e verdure, carni e salse. Anche nel Continente Nero possiamo assaporare la cucina creola, soprattutto a Capo Verde. La <strong>cachupa</strong> è una zuppa a base di mais, fagioli, patate e manioca, con pesce locale. Uno dei piatti più celebri della cucina eritrea è lo <strong>zighinì</strong>, spezzatino di carne o pesce cotto con burro, cipolla, pomodoro e berberé, il tipico mix di spezie della nostra ex colonia. In Tanzania, a Zanzibar, altra perla creola è il <strong>riso pilau speziato</strong> con patate, manioca, fagiolini, pannocchie e ignami. In Sudafrica, infine, largo al <strong>bobotie</strong>, a base di carne tritata con curry dolce e succo di limone.
<h2>Vicino Oriente</h2>
La cucina asiatica è un mondo sterminato, in cui è difficile selezionare delle eccellenze, tanta è la varietà di specialità. Una di queste è indubbiamente, il <strong>baklava</strong>, l''inimitabile dolce turco (ma diffuso anche in Medio Oriente e nei Balcani) a base di pasta fillo, noci e miele. La cucina libanese è un''altra perla mediorientale, su cui spicca il <strong>kibbeh</strong>, sorta di crocchette di carne d''agnello con cipolle e spezie. In Israele, nelle strade è facile trovare il <strong>falafel</strong>, palline di ceci tritati e spezie piccanti, avvolte in un pane simile a quello egiziano. In Iran il piatto nazionale è il <strong>celo kebab</strong>, a base di riso cotto a vapore, zafferano, carne magra, uovo e sumac, bacca selvatica persiana.
<h2>Un universo di sapori</h2>
Il Kazakistan è il regno della carne di cavallo con pietanze come il <strong>qazy</strong>, salsiccia equina affumicata. Spirito nomade vivo anche in Mongolia: la <strong>marmitta mongola</strong> è una sorta di minestra con brodo di carne di montone, patate, legumi ed erbe della steppa. Nell''infinito mondo della cucina cinese noi vi proponiamo l''audace e piccante cucina del Sichuan, dove emerge il <strong>pesce bollito del Sichuan</strong>, condito con doubanjiang (pasta di fagioli piccanti), peperoncino e zenzero. In Corea del Sud peschiamo il <strong>kimch''i</strong>, misto di verdure fermentate in salamoia, molto speziato, in cui spicca il cavolo cinese. Se il sushi vi sta antipatico, in Giappone emergono i <strong>ramen nello stile di Tokyo</strong>, ossia i tipici spaghetti giapponesi con brodo di pollo, scalogno, maiale, bambù e alghe nori. Nelle Filippine da provare il <strong>lumpia</strong>, involtino primavera con gamberi. Al Vietnam associamo il <strong>pho</strong> (ciotola di riso condita con carne ed erbe aromatiche), alla Thailandia il <strong>som tum</strong> (insalata con papaia, arachidi e gamberetti); all''India il <strong>tandori</strong> (cosce di pollo marinate in una salsa di spezie e yogurt, cotte al forno); e all''Indonesia il <strong>nasi goreng</strong>, riso bollito, passato in padella (fritto) con verdure, carne (manzo o pollo), pesce (gamberetti o granchio) e uova. In Australia il <strong>kangoroo</strong> <strong>pie</strong> non c''entra niente con la carne di canguro, ma viene chiamata così per la forma che ricorda la sua tasca. È una pasta sfoglia ripiena di merluzzo con cipolle, cetriolini e salsa a cheddar. Chiudiamo con l''<strong>umm</strong> della Micronesia, albero del pane cotto su pietre roventi.
<em><strong>Nella gallery in alto potete vederne alcuni!</strong></em>','Il giro del mondo in 50 piatti','Se doveste indicare un piatto per ogni Paese, quale scegliereste? Noi un''idea ce l''abbiamo: ecco il Risiko della buona tavola ','inherit','closed','open','','8776-revision-v1','','','2015-06-08 11:52:19','2015-06-08 09:52:19','',8776,'http://old.lacucinaitaliana.it/8776-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-06-08 11:52:37','2015-06-08 09:52:37','La pioggia di cenere e lapilli sommerse Pompei, la sua gente, gli edifici. E il cibo. Del 79 dopo Cristo rimangono anche <strong>81 forme di pane</strong> del «pistrinum» di Modestus, il panificio vicino alle terme stabiane: i pani a otto spicchi sono stati conservati nei forni, chiusi dagli sportelli di ferro.

Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per la <strong>mostra di Palazzo Reale</strong>, a <strong>Milano</strong>, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

I pompeiani apprezzavano molto anche <strong>la frutta</strong>: le pesche, i datteri, l’uva (che veniva utilizzata per il vino, oppure fatta appassire), le noci e le nocciole. E, ancora, le mandorle e le olive. Le bucce della frutta e dei semi dei melograni servivano per preparare i colori.

Servire a tavola <strong>la frutta fresca era considerato un lusso</strong>: offrire una mela fresca per ogni invitato era un modo per dimostrare l’alto livello sociale del padrone di casa. Spesso, invece, gli ortaggi venivano essiccati: ad esempio, le zucche e gli zucchini, tagliati a fette sottili, venivano disidratati al sole.

<strong>La carne e il pesce</strong>, invece, erano<strong> affumicati, salati e speziati</strong>, per i più poveri, con pepe, bacche di mirto, alloro o lentisco e con cannella o zenzero, nelle cucine dei più benestanti. Oppure venivano conservati con il sale, con cui si preparava anche il <em>garum</em>, una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani usavano come condimento, un ingrediente «re» dell’antica cucina, soprattutto di quella romana. La carne poteva essere conservata anche nel miele. <strong>Le uova</strong> erano un prodotto tipicamente stagionale e, come dimostrano i reperti di Pompei, per conservarle a lungo era abitudine sistemarle in contenitori d’argilla.

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&nbsp;','Sulla tavola degli antichi. Il cibo carbonizzato di Pompei','I cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione di Pompei, saranno esposti alla mostra «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», a Milano, dal 22 luglio al 10 gennaio','inherit','closed','open','','8952-revision-v1','','','2015-06-08 11:52:37','2015-06-08 09:52:37','',8952,'http://old.lacucinaitaliana.it/8952-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per la <strong>mostra di Palazzo Reale</strong>, a <strong>Milano</strong>, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

I pompeiani apprezzavano molto anche <strong>la frutta</strong>: le pesche, i datteri, l’uva (che veniva utilizzata per il vino, oppure fatta appassire), le noci e le nocciole. E, ancora, le mandorle e le olive. Le bucce della frutta e dei semi dei melograni servivano per preparare i colori.

Servire a tavola <strong>la frutta fresca era considerato un lusso</strong>: offrire una mela fresca per ogni invitato era un modo per dimostrare l’alto livello sociale del padrone di casa. Spesso, invece, gli ortaggi venivano essiccati: ad esempio, le zucche e gli zucchini, tagliati a fette sottili, venivano disidratati al sole.

<strong>La carne e il pesce</strong>, invece, erano<strong> affumicati, salati e speziati</strong>, per i più poveri, con pepe, bacche di mirto, alloro o lentisco e con cannella o zenzero, nelle cucine dei più benestanti. Oppure venivano conservati con il sale, con cui si preparava anche il <em>garum</em>, una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani usavano come condimento, un ingrediente «re» dell’antica cucina, soprattutto di quella romana. La carne poteva essere conservata anche nel miele. <strong>Le uova</strong> erano un prodotto tipicamente stagionale e, come dimostrano i reperti di Pompei, per conservarle a lungo era abitudine sistemarle in contenitori d’argilla.

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Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per l''<strong>esposizione di Palazzo Reale</strong>, a <strong>Milano</strong>, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

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	 (47,'2015-06-09 02:00:54','2015-06-09 00:00:54','Molto ambizioso e poco modesto, Nikita Sergeev è soddisfatto (ma non pago) dei traguardi raggiunti con il suo ristorante di Porto San Giorgio, L’Arcade, già presente nelle principali guide nazionali. È stato da poco incoronato chef emergente del Centro Italia a Napoli, nell’ambito della manifestazione Witaly. A ottobre se la giocherà a Roma per diventare il migliore d’Italia. È nato a Mosca, ma dei suoi 26 anni, 16 li ha trascorsi in Italia, frequentando fra l’altro la scuola per chef Alma. Mentre sogna la stella Michelin e litiga con il comune che non gli dà appoggio – «hanno fatto un video per Expo che nomina tutti i ristoranti di Porto San Giorgio tranne il mio!» –, Nikita si è preso la soddisfazione di dire no alla proposta di partecipare come concorrente a <em>Hell’s Kitchen</em>.

<strong>Come mai l’Italia?</strong>

«Mio padre è avvocato e giravamo molto in Europa. Stavamo facendo un lungo viaggio in Italia e ci siamo fermati qui nelle Marche per visitare degli amici: è stato amore a prima vista. Da lì gli anni dell’università trascorsi a Firenze. Studiavo scienze politiche a Mosca, ma in pratica tornavo in Russia solo per fare gli esami. Dopo la laurea ho scoperto che non era riconosciuta in Italia, così ho pensato di lanciarmi sulla mia seconda passione, la cucina».

<strong>E ti sei iscritto all’Alma.</strong>

«Esatto. L’ho fatto in un momento in cui la scuola non era famosa come adesso e l’ho scelta quasi per caso. Non sapevo neanche chi fosse Gualtiero Marchesi. È stato quello il mio trampolino di lancio, perché dopo l’esperienza al Tramezzo di Parma – una stella Michelin, <em>ndr</em> – ho scelto di aprire un ristorante tutto mio».

<strong>Un po’ avventata come scelta.</strong>

«Beh, sì, ma avevo dietro la mia famiglia che mi appoggiava e lo fa tuttora, infatti c’è mia mamma Ekaterina in sala. E poi mi serviva aprire un’attività per il permesso di soggiorno!».

<strong>Ristorante gourmet, pochi coperti, cucina creativa: non è stato difficile ingranare?</strong>

«Tantissimo. E lo è tuttora, per via della crisi che si continua a sentire da queste parti. Ho avuto la fortuna di essere stato subito preso in considerazione dalle guide: Luigi Cremona della guida Touring era qui due mesi dopo che ho aperto. Da me arrivano soprattutto gourmet e turisti, fra cui qualche russo. Pochi marchigiani e pochi vacanzieri, perché chi va al ristorante da queste parti cerca la frittura sul mare. Eppure quando ho scritto su Facebook che mi avevano chiamato per <em>Hell’s Kitchen</em> tutti a dirmi “bravo”. Ho avuto 120 like in due ore, fra cui molti di quelli che abitano qui accanto e che nel ristorante non ci hanno mai messo piede. Adesso voglio vedere se verranno».

<strong>E che hai risposto a <em>Hell’s Kitchen</em>?</strong>

«Ho detto subito di no, forse in maniera anche un po’ impulsiva, ma non me ne pento affatto. Non sono una persona da tv e sto facendo tutt’altro nella vita. Certo, avrei avuto il ristorante pieno per mesi…».

<strong>Non ti dispiace neanche di aver perso l’occasione di stare in cucina con Cracco?</strong>

«In questi anni sono riuscito a farmi un buon network di conoscenze. Sono molti che mi conoscono e mi stimano. Se volessi fare un’esperienza in una cucina stellata come subalterno non credo che avrei molta difficoltà a trovare un posto, ma per ora il mio futuro è nel mio ristorante».

<strong><em>Nella gallery in alto i piatti più belli di Nikita Sergeev e una sua ricetta</em></strong>

&nbsp;','Nikita Sergeev, lo chef emergente che ha detto no a Cracco','Moscovita d’origine, marchigiano d’adozione. Lo hanno chiamato “social chef”, ma a lui non piace, preferisce l’hashtag #enfantprodige. A 26 anni ha rifiutato di partecipare a Hell’s Kitchen e non si pente affatto','publish','closed','closed','','nikita-sergeev-lo-chef-emergente-che-ha-detto-no-a-cracco','','','2015-06-09 11:55:39','2015-06-09 09:55:39','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=8971',0,'cp-storia','',0),
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<strong>Come mai l’Italia?</strong>

«Mio padre è avvocato e giravamo molto in Europa. Stavamo facendo un lungo viaggio in Italia e ci siamo fermati qui nelle Marche per visitare degli amici: è stato amore a prima vista. Da lì gli anni dell’università trascorsi a Firenze. Studiavo scienze politiche a Mosca, ma in pratica tornavo in Russia solo per fare gli esami. Dopo la laurea ho scoperto che non era riconosciuta in Italia, così ho pensato di lanciarmi sulla mia seconda passione, la cucina».

<strong>E ti sei iscritto all’Alma.</strong>

«Esatto. L’ho fatto in un momento in cui la scuola non era famosa come adesso e l’ho scelta quasi per caso. Non sapevo neanche chi fosse Gualtiero Marchesi. È stato quello il mio trampolino di lancio, perché dopo l’esperienza al Tramezzo di Parma – una stella Michelin, <em>ndr</em> – ho scelto di aprire un ristorante tutto mio».

<strong>Un po’ avventata come scelta.</strong>

«Beh, sì, ma avevo dietro la mia famiglia che mi appoggiava e lo fa tuttora, infatti c’è mia mamma Ekaterina in sala. E poi mi serviva aprire un’attività per il permesso di soggiorno!».

<strong>Ristorante gourmet, pochi coperti, cucina creativa: non è stato difficile ingranare?</strong>

«Tantissimo. E lo è tuttora, per via della crisi che si continua a sentire da queste parti. Ho avuto la fortuna di essere stato subito preso in considerazione dalle guide: Luigi Cremona della guida Touring era qui due mesi dopo che ho aperto. Da me arrivano soprattutto gourmet e turisti, fra cui qualche russo. Pochi marchigiani e pochi vacanzieri, perché chi va al ristorante da queste parti cerca la frittura sul mare. Eppure quando ho scritto su Facebook che mi avevano chiamato per <em>Hell’s Kitchen</em> tutti a dirmi “bravo”. Ho avuto 120 like in due ore, fra cui molti di quelli che abitano qui accanto e che nel ristorante non ci hanno mai messo piede. Adesso voglio vedere se verranno».

<strong>E che hai risposto a <em>Hell’s Kitchen</em>?</strong>

«Ho detto subito di no, forse in maniera anche un po’ impulsiva, ma non me ne pento affatto. Non sono una persona da tv e sto facendo tutt’altro nella vita. Certo, avrei avuto il ristorante pieno per mesi…».

<strong>Non ti dispiace neanche di aver perso l’occasione di stare in cucina con Cracco?</strong>

«In questi anni sono riuscito a farmi un buon network di conoscenze. Sono molti che mi conoscono e mi stimano. Se volessi fare un’esperienza in una cucina stellata come subalterno non credo che avrei molta difficoltà a trovare un posto, ma per ora il mio futuro è nel mio ristorante».

&nbsp;','Nikita Sergeev, lo chef emergente che ha detto no a Cracco','Moscovita d’origine, marchigiano d’adozione. Lo hanno chiamato “social chef”, ma a lui non piace, preferisce l’hashtag #enfantprodige. A 26 anni ha rifiutato di partecipare a Hell’s Kitchen e non si pente affatto','inherit','closed','open','','8971-revision-v1','','','2015-06-08 18:18:26','2015-06-08 16:18:26','',8971,'http://old.lacucinaitaliana.it/8971-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come mai l’Italia?</strong>

«Mio padre è avvocato e giravamo molto in Europa. Stavamo facendo un lungo viaggio in Italia e ci siamo fermati qui nelle Marche per visitare degli amici: è stato amore a prima vista. Da lì gli anni dell’università trascorsi a Firenze. Studiavo scienze politiche a Mosca, ma in pratica tornavo in Russia solo per fare gli esami. Dopo la laurea ho scoperto che non era riconosciuta in Italia, così ho pensato di lanciarmi sulla mia seconda passione, la cucina».

<strong>E ti sei iscritto all’Alma.</strong>

«Esatto. L’ho fatto in un momento in cui la scuola non era famosa come adesso e l’ho scelta quasi per caso. Non sapevo neanche chi fosse Gualtiero Marchesi. È stato quello il mio trampolino di lancio, perché dopo l’esperienza al Tramezzo di Parma – una stella Michelin, <em>ndr</em> – ho scelto di aprire un ristorante tutto mio».

<strong>Un po’ avventata come scelta.</strong>

«Beh, sì, ma avevo dietro la mia famiglia che mi appoggiava e lo fa tuttora, infatti c’è mia mamma Ekaterina in sala. E poi mi serviva aprire un’attività per il permesso di soggiorno!».

<strong>Ristorante gourmet, pochi coperti, cucina creativa: non è stato difficile ingranare?</strong>

«Tantissimo. E lo è tuttora, per via della crisi che si continua a sentire da queste parti. Ho avuto la fortuna di essere stato subito preso in considerazione dalle guide: Luigi Cremona della guida Touring era qui due mesi dopo che ho aperto. Da me arrivano soprattutto gourmet e turisti, fra cui qualche russo. Pochi marchigiani e pochi vacanzieri, perché chi va al ristorante da queste parti cerca la frittura sul mare. Eppure quando ho scritto su Facebook che mi avevano chiamato per <em>Hell’s Kitchen</em> tutti a dirmi “bravo”. Ho avuto 120 like in due ore, fra cui molti di quelli che abitano qui accanto e che nel ristorante non ci hanno mai messo piede. Adesso voglio vedere se verranno».

<strong>E che hai risposto a <em>Hell’s Kitchen</em>?</strong>

«Ho detto subito di no, forse in maniera anche un po’ impulsiva, ma non me ne pento affatto. Non sono una persona da tv e sto facendo tutt’altro nella vita. Certo, avrei avuto il ristorante pieno per mesi…».

<strong>Non ti dispiace neanche di aver perso l’occasione di stare in cucina con Cracco?</strong>

«In questi anni sono riuscito a farmi un buon network di conoscenze. Sono molti che mi conoscono e mi stimano. Se volessi fare un’esperienza in una cucina stellata come subalterno non credo che avrei molta difficoltà a trovare un posto, ma per ora il mio futuro è nel mio ristorante».


<strong><em>Nella gallery in alto i piatti più belli di Nikita Sergeev e una sua ricetta</em></strong>

&nbsp;','Nikita Sergeev, lo chef emergente che ha detto no a Cracco','Moscovita d’origine, marchigiano d’adozione. Lo hanno chiamato “social chef”, ma a lui non piace, preferisce l’hashtag #enfantprodige. A 26 anni ha rifiutato di partecipare a Hell’s Kitchen e non si pente affatto','inherit','closed','open','','8971-autosave-v1','','','2015-06-08 18:26:48','2015-06-08 16:26:48','',8971,'http://old.lacucinaitaliana.it/8971-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come mai l’Italia?</strong>

«Mio padre è avvocato e giravamo molto in Europa. Stavamo facendo un lungo viaggio in Italia e ci siamo fermati qui nelle Marche per visitare degli amici: è stato amore a prima vista. Da lì gli anni dell’università trascorsi a Firenze. Studiavo scienze politiche a Mosca, ma in pratica tornavo in Russia solo per fare gli esami. Dopo la laurea ho scoperto che non era riconosciuta in Italia, così ho pensato di lanciarmi sulla mia seconda passione, la cucina».

<strong>E ti sei iscritto all’Alma.</strong>

«Esatto. L’ho fatto in un momento in cui la scuola non era famosa come adesso e l’ho scelta quasi per caso. Non sapevo neanche chi fosse Gualtiero Marchesi. È stato quello il mio trampolino di lancio, perché dopo l’esperienza al Tramezzo di Parma – una stella Michelin, <em>ndr</em> – ho scelto di aprire un ristorante tutto mio».

<strong>Un po’ avventata come scelta.</strong>

«Beh, sì, ma avevo dietro la mia famiglia che mi appoggiava e lo fa tuttora, infatti c’è mia mamma Ekaterina in sala. E poi mi serviva aprire un’attività per il permesso di soggiorno!».

<strong>Ristorante gourmet, pochi coperti, cucina creativa: non è stato difficile ingranare?</strong>

«Tantissimo. E lo è tuttora, per via della crisi che si continua a sentire da queste parti. Ho avuto la fortuna di essere stato subito preso in considerazione dalle guide: Luigi Cremona della guida Touring era qui due mesi dopo che ho aperto. Da me arrivano soprattutto gourmet e turisti, fra cui qualche russo. Pochi marchigiani e pochi vacanzieri, perché chi va al ristorante da queste parti cerca la frittura sul mare. Eppure quando ho scritto su Facebook che mi avevano chiamato per <em>Hell’s Kitchen</em> tutti a dirmi “bravo”. Ho avuto 120 like in due ore, fra cui molti di quelli che abitano qui accanto e che nel ristorante non ci hanno mai messo piede. Adesso voglio vedere se verranno».

<strong>E che hai risposto a <em>Hell’s Kitchen</em>?</strong>

«Ho detto subito di no, forse in maniera anche un po’ impulsiva, ma non me ne pento affatto. Non sono una persona da tv e sto facendo tutt’altro nella vita. Certo, avrei avuto il ristorante pieno per mesi…».

<strong>Non ti dispiace neanche di aver perso l’occasione di stare in cucina con Cracco?</strong>

«In questi anni sono riuscito a farmi un buon network di conoscenze. Sono molti che mi conoscono e mi stimano. Se volessi fare un’esperienza in una cucina stellata come subalterno non credo che avrei molta difficoltà a trovare un posto, ma per ora il mio futuro è nel mio ristorante».


<strong><em>Nella gallery in alto i piatti più belli di Nikita Sergeev e una sua ricetta</em></strong>

&nbsp;','Nikita Sergeev, lo chef emergente che ha detto no a Cracco','Moscovita d’origine, marchigiano d’adozione. Lo hanno chiamato “social chef”, ma a lui non piace, preferisce l’hashtag #enfantprodige. A 26 anni ha rifiutato di partecipare a Hell’s Kitchen e non si pente affatto','inherit','closed','open','','8971-revision-v1','','','2015-06-08 18:27:31','2015-06-08 16:27:31','',8971,'http://old.lacucinaitaliana.it/8971-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-06-09 03:43:46','2015-06-09 01:43:46','La pioggia di cenere e lapilli sommerse Pompei, la sua gente, gli edifici. E il cibo. Del 79 dopo Cristo rimangono anche <strong>81 forme di pane</strong> del «pistrinum» di Modestus, il panificio vicino alle terme stabiane: i pani a otto spicchi sono stati conservati nei forni, chiusi dagli sportelli di ferro.

Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per l''<strong>esposizione di Palazzo Reale</strong>, a <strong>Milano</strong>, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

I pompeiani apprezzavano molto anche <strong>la frutta</strong>: le pesche, i datteri, l’uva (che veniva utilizzata per il vino, oppure fatta appassire), le noci e le nocciole. E, ancora, le mandorle e le olive. Le bucce della frutta e dei semi dei melograni servivano per preparare i colori.

Servire a tavola <strong>la frutta fresca era considerato un lusso</strong>: offrire una mela fresca per ogni invitato era un modo per dimostrare l’alto livello sociale del padrone di casa. Spesso, invece, gli ortaggi venivano essiccati: ad esempio, le zucche e gli zucchini, tagliati a fette sottili, venivano disidratati al sole.

<strong>La carne e il pesce</strong>, invece, erano<strong> affumicati, salati e speziati</strong>, per i più poveri, con pepe, bacche di mirto, alloro o lentisco e con cannella o zenzero, nelle cucine dei più benestanti. Oppure venivano conservati con il sale, con cui si preparava anche il <em>garum</em>, una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani usavano come condimento, un ingrediente «re» dell’antica cucina, soprattutto di quella romana. La carne poteva essere conservata anche nel miele. <strong>Le uova</strong> erano un prodotto tipicamente stagionale e, come dimostrano i reperti di Pompei, per conservarle a lungo era abitudine sistemarle in contenitori d’argilla.

&nbsp;

&nbsp;','Sulla tavola degli antichi. Il cibo carbonizzato di Pompei','I cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione di Pompei, saranno esposti alla mostra «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», a Milano, dal 22 luglio al 10 gennaio','inherit','closed','open','','8952-revision-v1','','','2015-06-09 03:43:46','2015-06-09 01:43:46','',8952,'http://old.lacucinaitaliana.it/8952-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-09 04:02:27','2015-06-09 02:02:27','','La Cucina degli Antichi','160-P74','inherit','closed','open','','160-p74','','','2015-06-09 04:02:40','2015-06-09 02:02:40','',8952,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/06/cucina-antichi-pompei.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per l''<strong>esposizione di Palazzo Reale</strong>, a <strong>Milano</strong>, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

I pompeiani apprezzavano molto anche <strong>la frutta</strong>: le pesche, i datteri, l’uva (che veniva utilizzata per il vino, oppure fatta appassire), le noci e le nocciole. E, ancora, le mandorle e le olive. Le bucce della frutta e dei semi dei melograni servivano per preparare i colori.

Servire a tavola <strong>la frutta fresca era considerato un lusso</strong>: offrire una mela fresca per ogni invitato era un modo per dimostrare l’alto livello sociale del padrone di casa. Spesso, invece, gli ortaggi venivano essiccati: ad esempio, le zucche e gli zucchini, tagliati a fette sottili, venivano disidratati al sole.

<strong>La carne e il pesce</strong>, invece, erano<strong> affumicati, salati e speziati</strong>, per i più poveri, con pepe, bacche di mirto, alloro o lentisco e con cannella o zenzero, nelle cucine dei più benestanti. Oppure venivano conservati con il sale, con cui si preparava anche il <em>garum</em>, una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani usavano come condimento, un ingrediente «re» dell’antica cucina, soprattutto di quella romana. La carne poteva essere conservata anche nel miele. <strong>Le uova</strong> erano un prodotto tipicamente stagionale e, come dimostrano i reperti di Pompei, per conservarle a lungo era abitudine sistemarle in contenitori d’argilla.

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&nbsp;','Sulla tavola degli antichi. Il cibo carbonizzato di Pompei','I cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione di Pompei, saranno esposti alla mostra «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», a Milano, dal 22 luglio al 10 gennaio','inherit','closed','open','','8952-autosave-v1','','','2015-06-09 04:02:56','2015-06-09 02:02:56','',8952,'http://old.lacucinaitaliana.it/8952-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Al laboratorio di ricerche applicate della soprintendenza di Pompei, il direttore Ernesto De Carolis e gli assistenti Luigi Buffone, Nicola Germano e Antonio Stampone stanno restaurando le pagnotte, ma si stanno occupando anche di preparare tutti gli altri cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione, per l''<strong>esposizione di Palazzo Reale</strong>, a <strong>Milano</strong>, che <strong>dal 22 luglio al 10 gennaio</strong> ci mostrerà che cosa mangiavano gli antichi. L’esposizione si chiama «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», ed è curata, insieme, dalle università di Milano e di Salerno e dalle soprintendenze per i beni archeologici di Napoli, Pompei, Ercolano e Stabia.

Ci saranno anche <strong>i semi</strong>: quelli di farro, di miglio, di favino e di veccia, un legume per l''impasto misto del pane. E, ancora, gli spicchi di aglio e le cipolle di Pompei, le bietole, la senape, lo zafferano, la mentuccia.

I pompeiani apprezzavano molto anche <strong>la frutta</strong>: le pesche, i datteri, l’uva (che veniva utilizzata per il vino, oppure fatta appassire), le noci e le nocciole. E, ancora, le mandorle e le olive. Le bucce della frutta e dei semi dei melograni servivano per preparare i colori.

Servire a tavola <strong>la frutta fresca era considerato un lusso</strong>: offrire una mela fresca per ogni invitato era un modo per dimostrare l’alto livello sociale del padrone di casa. Spesso, invece, gli ortaggi venivano essiccati: ad esempio, le zucche e gli zucchini, tagliati a fette sottili, venivano disidratati al sole.

<strong>La carne e il pesce</strong>, invece, erano<strong> affumicati, salati e speziati</strong>, per i più poveri, con pepe, bacche di mirto, alloro o lentisco e con cannella o zenzero, nelle cucine dei più benestanti. Oppure venivano conservati con il sale, con cui si preparava anche il <em>garum</em>, una salsa liquida di interiora di pesce e pesce salato che gli antichi Romani usavano come condimento, un ingrediente «re» dell’antica cucina, soprattutto di quella romana. La carne poteva essere conservata anche nel miele. <strong>Le uova</strong> erano un prodotto tipicamente stagionale e, come dimostrano i reperti di Pompei, per conservarle a lungo era abitudine sistemarle in contenitori d’argilla.

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&nbsp;','Sulla tavola degli antichi. Il cibo carbonizzato di Pompei','I cibi carbonizzati, recuperati dopo l’eruzione di Pompei, saranno esposti alla mostra «Natura, mito e paesaggio dalla Magna Grecia a Pompei», a Milano, dal 22 luglio al 10 gennaio','inherit','closed','open','','8952-revision-v1','','','2015-06-09 04:04:00','2015-06-09 02:04:00','',8952,'http://old.lacucinaitaliana.it/8952-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-06-11 06:49:44','2015-06-11 04:49:44','Sarà un lungo weekend di festa quello del <strong>13 e 14 giugno</strong> in Franciacorta dove andrà in scena la<strong> quinta edizione di Franciacortando</strong>, l''appuntamento primaverile ormai diventato tradizione in questa fetta di Lombardia tutta da scoprire. Tantissimi saranno gli eventi e le occasioni per riscoprire all''insegna di<strong> “Eat Local &amp; Drink Franciacorta”</strong>, la cultura enogastronomica e la bellezza della natura, tra vigneti e antichi borghi, della zona tra il Lago d''Iseo e Brescia. Con un occhio ad <strong>Expo</strong>, di cui il Franciacorta è <strong>Official Sparkling Wine</strong>, il tema dell''edizione 2015 sarà lo street food con prodotti locali e l''insolito abbinamento <strong>Pizza&amp;Franciacorta</strong>.

Come di consueto la rassegna si articolerà in due momenti diversi e complementari. La giornata di<strong> sabato</strong> sarà dedicata alla <strong>scoperta del territorio e dei suoi prodotti</strong> attraverso micro eventi a tema organizzati dalle cantine della zona, visite guidate, passeggiate in bici e nordic walking, laboratori sensoriali e incontri con i produttori. In serata saranno gli agriturismi, i ristoranti e le trattorie associati alla <strong><a href="http://www.franciacorta.net/it/strada/strada-franciacorta/">Strada del Franciacorta</a></strong>, ad omaggiare la cultura enogastronomica lombarda con speciali Menu Franciacortando.

<strong>Domenica 14</strong>, oltre al cibo e alle bollicine, i protagonisti della manifestazione saranno moltissimi <strong>chef e pizzaioli</strong> che da tutta Italia verranno ad incontrare i colleghi di Franciacorta. Sono attesi <strong>Mauro Uliassi</strong>, Luigi Taglienti, Eugenio Boer, Giorgio Ravelli, Denny Imbrois, Ciro Salvo, <strong>Vittorio Fusari</strong>, Stefano Cerveni, Gaetano Torrente, Fabio Abbattista, Fabrizio Albini, Andrea Martinelli ed <strong>Ennio Zanoletti</strong>.

La giornata si articolerà in due momenti nel <strong>parco secolare dell''antico Palazzo Monti della Corte a Nigoline di Corte Franca</strong>. Dalle 11 alle 17 teli e plaid aperti sul prato per il <strong>Brunch Picnic “Eat local &amp; Drink Franciacorta”</strong> con cibo di strada e forno a legna, alla presenza di cinquanta cantine e molte etichette di Franciacorta in degustazione. <strong>Dalle 18</strong> scatterà l''ora dell''<strong>aperitivo con barbecue</strong>, che si protrarrà fino a tarda serata (con musica e djset di Don Pasta) con un grande banco d''assaggio di Franciacorta e con i <strong>piatti della tradizione reinterpretati da chef, maestri pizzaioli, vignaioli e produttori locali</strong> che chiuderanno la manifestazione in grande stile. In entrambi i casi la partecipazione all''evento è soggetta all''acquisto di un biglietto di ingresso e gettoni per le consumazioni.','Franciacortando, un weekend tra bollicine e street food','“Eat Local &amp; Drink Franciacorta” è lo slogan dell''edizione 2015 della manifestazione più attesa della primavera lombarda','publish','closed','closed','','franciacortando-un-weekend-tra-bollicine-e-street-food','','','2015-06-11 06:49:44','2015-06-11 04:49:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=8993',0,'cp-news','',0),
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Con un occhio ad Expo, di cui il Franciacorta è Official Sparkling Wine, il tema dell''edizione 2015 sarà lo street food con prodotti locali e l''insolito abbinamento Pizza&amp;Franciacorta.

Come di consueto la rassegna si articolerà in due momenti diversi e complementari. La giornata di sabato sarà dedicata alla scoperta del territorio e dei suoi prodotti attraverso micro eventi a tema organizzati dalle cantine della zona, visite guidate, passeggiate in bici e nordic walking, laboratori sensoriali e incontri con i produttori. In serata saranno gli agriturismi, i ristoranti e le trattorie associati alla Strada del Franciacorta, ad omaggiare la cultura enogastronomica lombarda con speciali Menu Franciacortando.

Domenica 14, oltre al cibo e alle bollicine, i protagonisti della manifestazione saranno moltissimi chef e pizzaioli che da tutta Italia verranno ad incontrare i colleghi di Franciacorta. Sono attesi Mauro Uliassi, Luigi Taglienti, Eugenio Boer, Giorgio Ravelli, Denny Imbrois, Ciro Salvo, Vittorio Fusari, Stefano Cerveni, Gaetano Torrente, Fabio Abbattista, Fabrizio Albini, Andrea Martinelli ed Ennio Zanoletti. La giornata si articolerà in due momenti nel parco secolare dell''antico Palazzo Monti della Corte a Nigoline di Corte Franca. Dalle 11 alle 17 teli e plaid aperti sul prato per il Brunch Picnic “Eat local &amp; Drink Franciacorta” con cibo di strada e forno a legna, alla presenza di cinquanta cantine e molte etichette di Franciacorta in degustazione. Dalle 18 scatterà l''ora dell''aperitivo con barbecue, che si protrarrà fino a tarda serata (con musica e djset di Don Pasta) con un grande banco d''assaggio di Franciacorta e con i piatti della tradizione reinterpretati da chef, maestri pizzaioli, vignaioli e produttori locali che chiuderanno la manifestazione in grande stile. In entrambi i casi la partecipazione all''evento è soggetta all''acquisto di un biglietto di ingresso e gettoni per le consumazioni.','Franciacortando, un weekend tra bollicine e street food','','inherit','closed','open','','8993-revision-v1','','','2015-06-09 04:47:31','2015-06-09 02:47:31','',8993,'http://old.lacucinaitaliana.it/8993-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (21,'2015-06-08 06:12:03','2015-06-08 04:12:03','Amo rifugiarmi all''<strong>Osteria dell''Arco</strong> di Magliano di Tenna (FM), in piazza Gramsci, dove Tiziano Natali tiene acceso il camino anche d''estate per accontentare i carnivori. E tra un piatto e l''altro cucinato con amore da Nataliya, mi piace farmi raccontare storie di prodotti e produttori da un oste onesto e capace.

Un paio di settimane fa mi ha mandato al caseificio <strong>Mark di Sforzacosta</strong>, sotto Macerata in via Val di Chienti 10/a, dove mi dice Tiziano "fanno solo pecorino, ma il migliore della zona. Guarda che non c''è neanche l''insegna, digli che ti mando io".

Tutto vero, il posto non è nemmeno indicato. Ci vado. Piove a dirotto e vedo solo una porta aperta e una signora con il camice bianco. Parcheggio, entro, trovo forme di pecorino di varie stagionature, una bilancia e una donna caparbia e interessante, la signora Lucia, con la quale intavolo una discussione piacevole e costruttiva sui prodotti di vacca e quelli di pecora.

Prendo due forme di fresco, un primosale squisito, e prometto che tornerò. Impossibile non farlo: prodotto e prezzo sono strepitosi.

A proposito di formaggi e di razze, quelli dell''azienda agricola <strong>Fontegranne</strong> in via Castellarso Ete 11 a Belmonte Piceno da qualche tempo hanno creato la formaggetta CHEESE FOR PEACE, un formaggio creato con tre tipi di latte: vacca, capra e pecora per dimostrare che mischiando le razze si può ottenere qualcosa di buono. Il progetto infatti è in parte benefico: 0,50 euro di ciascuna forma vengono destinati ogni anno a una ONLUS meritevole. Ho fatto la mia piccola parte soddisfacendo il palato.

Fontegranne difende strenuamente il latte crudo e fa un sacco di cose buone: ci sono più di venti tipi di formaggi tra cui scegliere, chiedete lo slattato, a pasta morbida, profumi di mandorla e castagna, e non ve ne pentirete.

La mia incrollabile passione per lo yogurt mi ha portato a scoprire altre due realtà casearie.

<strong>Pittalis</strong> è una azienda agricola di Ostra attiva in via Santo Stefano dal 1972, produce ottimi formaggi, dai freschissimi agli stagionati e uno yogurt che mi ha conquistato. Pochi gusti, bel sapore, la giusta cremosita.

Poi ci sono quelli della fattoria <strong>Angolo di Paradiso</strong> di Amandola in via Calvaresi, autentica meraviglia delle meraviglie.

Siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini, il vasetto è in plastica e non in vetro, ma il contenuto ti porta in cielo ed ha vinto più di un premio riservato ai migliori yogurt di fattoria: il vaccino naturale è una delizia. Frutti di bosco, lampone e fragola i miei preferiti

Ma torniamo all''Osteria dell''Arco. Tiziano si affida bene alla salumeria <strong>Passamonti</strong> di Monte Vidon Combatte (via Leopardi 12) per i salumi (da provare il ciauscolo affumicato) e al frantoio <strong>Agostini</strong> (contrada Paganelli 49 Petritoli) per l''olio di oliva: Hurticinum e Sublimis sono speciali.

Sui vini ama sorprendermi: la settimana scorsa mi ha mandato a casa con uno spumante metodo classico di una minuscola cantina di Montelparo (via celestiale 15) <strong>Casale Vitali</strong>, di cui avevo già letto per un premio al Vinitaly 2015.

Che dire, gli è venuto benissimo. A parte che ti apre il cuore già la bottiglia con il tappo minuziosamente avvolto a mano da una specie di spago da cucina: si chiama <strong>Mont''illì</strong>, da uve passerina e Sangiovese, rifermentato in bottiglia, perfetto per tutti i formaggi di cui vi ho parlato e per una classica cena in piazzetta a Magliano di Tenna. Bruschetta con l''olio nuovo, galantina e insalata russa. Spaghetti Mancini cacio e pepe, millefoglie alle fragole.','I consigli di Tiziano (e il suo camino d''estate)','','publish','closed','closed','','consigli-di-tiziano','','','2015-06-09 06:27:53','2015-06-09 04:27:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=8996',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2015-06-09 04:51:30','2015-06-09 02:51:30','Sarà un lungo weekend di festa quello del <strong>13 e 14 giugno</strong> in Franciacorta dove andrà in scena la<strong> quinta edizione di Franciacortando</strong>, l''appuntamento primaverile ormai diventato tradizione in questa fetta di Lombardia tutta da scoprire. Tantissimi saranno gli eventi e le occasioni per riscoprire all''insegna di<strong> “Eat Local &amp; Drink Franciacorta”</strong>, la cultura enogastronomica e la bellezza della natura, tra vigneti e antichi borghi, della zona tra il Lago d''Iseo e Brescia. Con un occhio ad <strong>Expo</strong>, di cui il Franciacorta è <strong>Official Sparkling Wine</strong>, il tema dell''edizione 2015 sarà lo street food con prodotti locali e l''insolito abbinamento <strong>Pizza&amp;Franciacorta</strong>.

Come di consueto la rassegna si articolerà in due momenti diversi e complementari. La giornata di<strong> sabato</strong> sarà dedicata alla <strong>scoperta del territorio e dei suoi prodotti</strong> attraverso micro eventi a tema organizzati dalle cantine della zona, visite guidate, passeggiate in bici e nordic walking, laboratori sensoriali e incontri con i produttori. In serata saranno gli agriturismi, i ristoranti e le trattorie associati alla <strong><a href="http://www.franciacorta.net/it/strada/strada-franciacorta/">Strada del Franciacorta</a></strong>, ad omaggiare la cultura enogastronomica lombarda con speciali Menu Franciacortando.

<strong>Domenica 14</strong>, oltre al cibo e alle bollicine, i protagonisti della manifestazione saranno moltissimi <strong>chef e pizzaioli</strong> che da tutta Italia verranno ad incontrare i colleghi di Franciacorta. Sono attesi <strong>Mauro Uliassi</strong>, Luigi Taglienti, Eugenio Boer, Giorgio Ravelli, Denny Imbrois, Ciro Salvo, <strong>Vittorio Fusari</strong>, Stefano Cerveni, Gaetano Torrente, Fabio Abbattista, Fabrizio Albini, Andrea Martinelli ed <strong>Ennio Zanoletti</strong>.

La giornata si articolerà in due momenti nel <strong>parco secolare dell''antico Palazzo Monti della Corte a Nigoline di Corte Franca</strong>. Dalle 11 alle 17 teli e plaid aperti sul prato per il <strong>Brunch Picnic “Eat local &amp; Drink Franciacorta”</strong> con cibo di strada e forno a legna, alla presenza di cinquanta cantine e molte etichette di Franciacorta in degustazione. <strong>Dalle 18</strong> scatterà l''ora dell''<strong>aperitivo con barbecue</strong>, che si protrarrà fino a tarda serata (con musica e djset di Don Pasta) con un grande banco d''assaggio di Franciacorta e con i <strong>piatti della tradizione reinterpretati da chef, maestri pizzaioli, vignaioli e produttori locali</strong> che chiuderanno la manifestazione in grande stile. In entrambi i casi la partecipazione all''evento è soggetta all''acquisto di un biglietto di ingresso e gettoni per le consumazioni.','Franciacortando, un weekend tra bollicine e street food','','inherit','closed','open','','8993-revision-v1','','','2015-06-09 04:51:30','2015-06-09 02:51:30','',8993,'http://old.lacucinaitaliana.it/8993-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (21,'2015-06-09 04:56:48','2015-06-09 02:56:48','Amo rifugiarmi all''<strong>Osteria dell''Arco</strong> di Magliano di Tenna (FM), in piazza Gramsci, dove Tiziano Natali tiene acceso il camino anche d''estate per accontentare i carnivori. E tra un piatto e l''altro cucinato con amore da Nataliya, mi piace farmi raccontare storie di prodotti e produttori da un oste onesto e capace.

Un paio di settimane fa mi ha mandato al caseificio <strong>Mark di Sforzacosta</strong>, sotto Macerata in via Val di Chienti 10/a, dove mi dice Tiziano "fanno solo pecorino, ma il migliore della zona. Guarda che non c''è neanche l''insegna, digli che ti mando io"

Tutto vero, il posto non è nemmeno indicato. Ci vado. Piove a dirotto e vedo solo una porta aperta e una signora con il camice bianco.

Parcheggio, entro, trovo forme di pecorino di varie stagionature, una bilancia e una donna caparbia e interessante, la signora Lucia, con la quale intavolo una discussione piacevole e costruttiva sui prodotti di vacca e quelli di pecora.

Prendo due forme di fresco, un primosale squisito, e prometto che tornerò. Impossibile non farlo: prodotto e prezzo sono strepitosi.

A proposito di formaggi e di razze, quelli dell''azienda agricola <strong>Fontegranne</strong> in via Castellarso Ete 11 a Belmonte Piceno da qualche tempo hanno creato la formaggetta CHEESE FOR PEACE, un formaggio creato con tre tipi di latte: vacca, capra e pecora per dimostrare che mischiando le razze si può ottenere qualcosa di buono. Il progetto infatti è in parte benefico: 0,50 euro di ciascuna forma vengono destinati ogni anno a una ONLUS meritevole. Ho fatto la mia piccola parte soddisfacendo il palato.

Fontegranne difende strenuamente il latte crudo e fa un sacco di cose buone: ci sono più di venti tipi di formaggi tra cui scegliere, chiedete lo slattato, a pasta morbida, profumi di mandorla e castagna, e non ve ne pentirete.

La mia incrollabile passione per lo yogurt mi ha portato a scoprire altre due realtà casearie.

<strong>Pittalis</strong> è una azienda agricola di Ostra attiva in via Santo Stefano dal 1972, produce ottimi formaggi, dai freschissimi agli stagionati e uno yogurt che mi ha conquistato. Pochi gusti, bel sapore, la giusta cremosita.

Poi ci sono quelli della fattoria <strong>Angolo di Paradiso</strong> di Amandola in via Calvaresi, autentica meraviglia delle meraviglie.

Siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini, il vasetto è in plastica e non in vetro, ma il contenuto ti porta in cielo ed ha vinto più di un premio riservato ai migliori yogurt di fattoria: il vaccino naturale è una delizia. Frutti di bosco, lampone e fragola i miei preferiti

Ma torniamo all''Osteria dell''Arco. Tiziano si affida bene alla salumeria <strong>Passamonti</strong> di Monte Vidon Combatte (via Leopardi 12) per i salumi (da provare il ciauscolo affumicato) e al frantoio <strong>Agostini</strong> (contrada Paganelli 49 Petritoli) per l''olio di oliva: Hurticinum e Sublimis sono speciali.

Sui vini ama sorprendermi: la settimana scorsa mi ha mandato a casa con uno spumante metodo classico di una minuscola cantina di Montelparo (via celestiale 15) <strong>Casale Vitali</strong>, di cui avevo già letto per un premio al Vinitaly 2015.

Che dire, gli è venuto benissimo. A parte che ti apre il cuore già la bottiglia con il tappo minuziosamente avvolto a mano da una specie di spago da cucina: si chiama <strong>Mont''illì</strong>, da uve passerina e Sangiovese, rifermentato in bottiglia, perfetto per tutti i formaggi di cui vi ho parlato e per una classica cena in piazzetta a Magliano di Tenna. Bruschetta con l''olio nuovo, galantina e insalata russa. Spaghetti Mancini cacio e pepe, millefoglie alle fragole.','I consigli di Tiziano','','inherit','closed','open','','8996-revision-v1','','','2015-06-09 04:56:48','2015-06-09 02:56:48','',8996,'http://old.lacucinaitaliana.it/8996-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (9,'2015-06-09 06:17:49','2015-06-09 04:17:49','Amo rifugiarmi all''<strong>Osteria dell''Arco</strong> di Magliano di Tenna (FM), in piazza Gramsci, dove Tiziano Natali tiene acceso il camino anche d''estate per accontentare i carnivori. E tra un piatto e l''altro cucinato con amore da Nataliya, mi piace farmi raccontare storie di prodotti e produttori da un oste onesto e capace.

Un paio di settimane fa mi ha mandato al caseificio <strong>Mark di Sforzacosta</strong>, sotto Macerata in via Val di Chienti 10/a, dove mi dice Tiziano "fanno solo pecorino, ma il migliore della zona. Guarda che non c''è neanche l''insegna, digli che ti mando io".

Tutto vero, il posto non è nemmeno indicato. Ci vado. Piove a dirotto e vedo solo una porta aperta e una signora con il camice bianco. Parcheggio, entro, trovo forme di pecorino di varie stagionature, una bilancia e una donna caparbia e interessante, la signora Lucia, con la quale intavolo una discussione piacevole e costruttiva sui prodotti di vacca e quelli di pecora.

Prendo due forme di fresco, un primosale squisito, e prometto che tornerò. Impossibile non farlo: prodotto e prezzo sono strepitosi.

A proposito di formaggi e di razze, quelli dell''azienda agricola <strong>Fontegranne</strong> in via Castellarso Ete 11 a Belmonte Piceno da qualche tempo hanno creato la formaggetta CHEESE FOR PEACE, un formaggio creato con tre tipi di latte: vacca, capra e pecora per dimostrare che mischiando le razze si può ottenere qualcosa di buono. Il progetto infatti è in parte benefico: 0,50 euro di ciascuna forma vengono destinati ogni anno a una ONLUS meritevole. Ho fatto la mia piccola parte soddisfacendo il palato.

Fontegranne difende strenuamente il latte crudo e fa un sacco di cose buone: ci sono più di venti tipi di formaggi tra cui scegliere, chiedete lo slattato, a pasta morbida, profumi di mandorla e castagna, e non ve ne pentirete.

La mia incrollabile passione per lo yogurt mi ha portato a scoprire altre due realtà casearie.

<strong>Pittalis</strong> è una azienda agricola di Ostra attiva in via Santo Stefano dal 1972, produce ottimi formaggi, dai freschissimi agli stagionati e uno yogurt che mi ha conquistato. Pochi gusti, bel sapore, la giusta cremosita.

Poi ci sono quelli della fattoria <strong>Angolo di Paradiso</strong> di Amandola in via Calvaresi, autentica meraviglia delle meraviglie.

Siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini, il vasetto è in plastica e non in vetro, ma il contenuto ti porta in cielo ed ha vinto più di un premio riservato ai migliori yogurt di fattoria: il vaccino naturale è una delizia. Frutti di bosco, lampone e fragola i miei preferiti

Ma torniamo all''Osteria dell''Arco. Tiziano si affida bene alla salumeria <strong>Passamonti</strong> di Monte Vidon Combatte (via Leopardi 12) per i salumi (da provare il ciauscolo affumicato) e al frantoio <strong>Agostini</strong> (contrada Paganelli 49 Petritoli) per l''olio di oliva: Hurticinum e Sublimis sono speciali.

Sui vini ama sorprendermi: la settimana scorsa mi ha mandato a casa con uno spumante metodo classico di una minuscola cantina di Montelparo (via celestiale 15) <strong>Casale Vitali</strong>, di cui avevo già letto per un premio al Vinitaly 2015.

Che dire, gli è venuto benissimo. A parte che ti apre il cuore già la bottiglia con il tappo minuziosamente avvolto a mano da una specie di spago da cucina: si chiama <strong>Mont''illì</strong>, da uve passerina e Sangiovese, rifermentato in bottiglia, perfetto per tutti i formaggi di cui vi ho parlato e per una classica cena in piazzetta a Magliano di Tenna. Bruschetta con l''olio nuovo, galantina e insalata russa. Spaghetti Mancini cacio e pepe, millefoglie alle fragole.','I consigli di Tiziano (e il suo camino d''estate)','','inherit','closed','open','','8996-autosave-v1','','','2015-06-09 06:17:49','2015-06-09 04:17:49','',8996,'http://old.lacucinaitaliana.it/8996-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-06-09 05:25:54','2015-06-09 03:25:54','Amo rifugiarmi all''<strong>Osteria dell''Arco</strong> di Magliano di Tenna (FM), in piazza Gramsci, dove Tiziano Natali tiene acceso il camino anche d''estate per accontentare i carnivori. E tra un piatto e l''altro cucinato con amore da Nataliya, mi piace farmi raccontare storie di prodotti e produttori da un oste onesto e capace.

Un paio di settimane fa mi ha mandato al caseificio <strong>Mark di Sforzacosta</strong>, sotto Macerata in via Val di Chienti 10/a, dove mi dice Tiziano "fanno solo pecorino, ma il migliore della zona. Guarda che non c''è neanche l''insegna, digli che ti mando io".

Tutto vero, il posto non è nemmeno indicato. Ci vado. Piove a dirotto e vedo solo una porta aperta e una signora con il camice bianco. Parcheggio, entro, trovo forme di pecorino di varie stagionature, una bilancia e una donna caparbia e interessante, la signora Lucia, con la quale intavolo una discussione piacevole e costruttiva sui prodotti di vacca e quelli di pecora.

Prendo due forme di fresco, un primosale squisito, e prometto che tornerò. Impossibile non farlo: prodotto e prezzo sono strepitosi.

A proposito di formaggi e di razze, quelli dell''azienda agricola <strong>Fontegranne</strong> in via Castellarso Ete 11 a Belmonte Piceno da qualche tempo hanno creato la formaggetta CHEESE FOR PEACE, un formaggio creato con tre tipi di latte: vacca, capra e pecora per dimostrare che mischiando le razze si può ottenere qualcosa di buono. Il progetto infatti è in parte benefico: 0,50 euro di ciascuna forma vengono destinati ogni anno a una ONLUS meritevole. Ho fatto la mia piccola parte soddisfacendo il palato.

Fontegranne difende strenuamente il latte crudo e fa un sacco di cose buone: ci sono più di venti tipi di formaggi tra cui scegliere, chiedete lo slattato, a pasta morbida, profumi di mandorla e castagna, e non ve ne pentirete.

La mia incrollabile passione per lo yogurt mi ha portato a scoprire altre due realtà casearie.

<strong>Pittalis</strong> è una azienda agricola di Ostra attiva in via Santo Stefano dal 1972, produce ottimi formaggi, dai freschissimi agli stagionati e uno yogurt che mi ha conquistato. Pochi gusti, bel sapore, la giusta cremosita.

Poi ci sono quelli della fattoria <strong>Angolo di Paradiso</strong> di Amandola in via Calvaresi, autentica meraviglia delle meraviglie.

Siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini, il vasetto è in plastica e non in vetro, ma il contenuto ti porta in cielo ed ha vinto più di un premio riservato ai migliori yogurt di fattoria: il vaccino naturale è una delizia. Frutti di bosco, lampone e fragola i miei preferiti

Ma torniamo all''Osteria dell''Arco. Tiziano si affida bene alla salumeria <strong>Passamonti</strong> di Monte Vidon Combatte (via Leopardi 12) per i salumi (da provare il ciauscolo affumicato) e al frantoio <strong>Agostini</strong> (contrada Paganelli 49 Petritoli) per l''olio di oliva: Hurticinum e Sublimis sono speciali.

Sui vini ama sorprendermi: la settimana scorsa mi ha mandato a casa con uno spumante metodo classico di una minuscola cantina di Montelparo (via celestiale 15) <strong>Casale Vitali</strong>, di cui avevo già letto per un premio al Vinitaly 2015.

Che dire, gli è venuto benissimo. A parte che ti apre il cuore già la bottiglia con il tappo minuziosamente avvolto a mano da una specie di spago da cucina: si chiama <strong>Mont''illì</strong>, da uve passerina e Sangiovese, rifermentato in bottiglia, perfetto per tutti i formaggi di cui vi ho parlato e per una classica cena in piazzetta a Magliano di Tenna. Bruschetta con l''olio nuovo, galantina e insalata russa. Spaghetti Mancini cacio e pepe, millefoglie alle fragole.','I consigli di Tiziano','','inherit','closed','open','','8996-revision-v1','','','2015-06-09 05:25:54','2015-06-09 03:25:54','',8996,'http://old.lacucinaitaliana.it/8996-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Un paio di settimane fa mi ha mandato al caseificio <strong>Mark di Sforzacosta</strong>, sotto Macerata in via Val di Chienti 10/a, dove mi dice Tiziano "fanno solo pecorino, ma il migliore della zona. Guarda che non c''è neanche l''insegna, digli che ti mando io".

Tutto vero, il posto non è nemmeno indicato. Ci vado. Piove a dirotto e vedo solo una porta aperta e una signora con il camice bianco. Parcheggio, entro, trovo forme di pecorino di varie stagionature, una bilancia e una donna caparbia e interessante, la signora Lucia, con la quale intavolo una discussione piacevole e costruttiva sui prodotti di vacca e quelli di pecora.

Prendo due forme di fresco, un primosale squisito, e prometto che tornerò. Impossibile non farlo: prodotto e prezzo sono strepitosi.

A proposito di formaggi e di razze, quelli dell''azienda agricola <strong>Fontegranne</strong> in via Castellarso Ete 11 a Belmonte Piceno da qualche tempo hanno creato la formaggetta CHEESE FOR PEACE, un formaggio creato con tre tipi di latte: vacca, capra e pecora per dimostrare che mischiando le razze si può ottenere qualcosa di buono. Il progetto infatti è in parte benefico: 0,50 euro di ciascuna forma vengono destinati ogni anno a una ONLUS meritevole. Ho fatto la mia piccola parte soddisfacendo il palato.

Fontegranne difende strenuamente il latte crudo e fa un sacco di cose buone: ci sono più di venti tipi di formaggi tra cui scegliere, chiedete lo slattato, a pasta morbida, profumi di mandorla e castagna, e non ve ne pentirete.

La mia incrollabile passione per lo yogurt mi ha portato a scoprire altre due realtà casearie.

<strong>Pittalis</strong> è una azienda agricola di Ostra attiva in via Santo Stefano dal 1972, produce ottimi formaggi, dai freschissimi agli stagionati e uno yogurt che mi ha conquistato. Pochi gusti, bel sapore, la giusta cremosita.

Poi ci sono quelli della fattoria <strong>Angolo di Paradiso</strong> di Amandola in via Calvaresi, autentica meraviglia delle meraviglie.

Siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini, il vasetto è in plastica e non in vetro, ma il contenuto ti porta in cielo ed ha vinto più di un premio riservato ai migliori yogurt di fattoria: il vaccino naturale è una delizia. Frutti di bosco, lampone e fragola i miei preferiti

Ma torniamo all''Osteria dell''Arco. Tiziano si affida bene alla salumeria <strong>Passamonti</strong> di Monte Vidon Combatte (via Leopardi 12) per i salumi (da provare il ciauscolo affumicato) e al frantoio <strong>Agostini</strong> (contrada Paganelli 49 Petritoli) per l''olio di oliva: Hurticinum e Sublimis sono speciali.

Sui vini ama sorprendermi: la settimana scorsa mi ha mandato a casa con uno spumante metodo classico di una minuscola cantina di Montelparo (via celestiale 15) <strong>Casale Vitali</strong>, di cui avevo già letto per un premio al Vinitaly 2015.

Che dire, gli è venuto benissimo. A parte che ti apre il cuore già la bottiglia con il tappo minuziosamente avvolto a mano da una specie di spago da cucina: si chiama <strong>Mont''illì</strong>, da uve passerina e Sangiovese, rifermentato in bottiglia, perfetto per tutti i formaggi di cui vi ho parlato e per una classica cena in piazzetta a Magliano di Tenna. Bruschetta con l''olio nuovo, galantina e insalata russa. Spaghetti Mancini cacio e pepe, millefoglie alle fragole.','I consigli di Tiziano (e il suo camino d''estate)','','inherit','closed','open','','8996-revision-v1','','','2015-06-09 06:15:57','2015-06-09 04:15:57','',8996,'http://old.lacucinaitaliana.it/8996-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-09 09:18:36','2015-06-09 07:18:36','Gelsi, limoni, arance, fichi, nespole, albicocche, lamponi, ciliegie... gli alberi da frutto che crescono nelle nostre città sanno essere molto generosi ma quante volte finisce tutto a marcire sui marciapiedi o nei parchi nella totale indifferenza? Di fronte a questo <strong>spreco insensato</strong> c''è chi ha pensato di unire le forze per trasformare una <strong>trascurata risorsa gratuita</strong> in qualcosa di utile per la comunità.

Si tratta del collettivo <strong><a href="http://www.fruttaurbana.org/">Frutta Urbana</a></strong> creato dall’associazione no profit <strong>Linaria</strong>, che ha iniziato ad attivarsi <strong>mappando gli arbusti fruttiferi dislocati nei parchi e nei giardini</strong> delle varie zone di Roma e poi di Milano attraverso un''app e organizzando la raccolta, la distribuzione e la<strong> donazione gratuit</strong>a a mense sociali e banchi alimentari di questa risorsa a km zero. Solo una piccola parte del raccolto viene venduta e inserita in diversi circuiti alimentari come i<strong> GAS</strong> (Gruppi di Acquisto Solidale), i mercati contadini e i ristoranti e negozi che lavorano con prodotti locali e di filiera corta. E il tutto avviene con le sole forze di <strong>cittadini comuni e volontari</strong> che offrono alla collettività un servizio innovativo, ecologico e gratuito che mira anche alla<strong> difesa della biodiversità del territorio</strong>.

Nella mappa creata da Frutta Urbana - in continua evoluzione e con l''obiettivo di coinvolgere anche altre città d''Italia - viene indicata la <strong>posizione esatta di tutti gli alberi da frutto</strong> (1.500 finora tra Roma e Milano) e vengono visualizzati anche importanti dati sulla biodiversità e sul patrimonio botanico delle città. Il progetto ha suscitato così tanta curiosità e interesse che a Roma tanti comitati di quartiere hanno chiesto di trasformare i frutteti di parchi e giardini in luoghi di aggregazione e a Milano se ne piantano di nuovi.

Nei parchi cittadini, quello che viene chiamato <strong>“urban foraging”</strong>, infatti, è più sano di quanto si pensi. Secondo Frutta Urbana lo stato selvatico dei frutti degli alberi di città li rende <strong>meno inquinati</strong> di quelli che si trovano in commercio perché non sono trattati con fertilizzati o pesticidi. E a chi non si convince, il collettivo fa sapere che si sta procedendo a fare analizzare chimicamente la frutta raccolta (presto sarà avviata una collaborazione con l’Istituto di Igiene della Sapienza di Roma) e promette di pubblicare i risultati on-line per una totale trasparenza.','Frutta Urbana, la mappa dei frutteti di città','','publish','closed','closed','','frutta-urbana-la-mappa-anti-spreco-dei-frutteti-di-citta','','','2015-06-10 03:47:13','2015-06-10 01:47:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9006',0,'cp-news','',0),
	 (9,'2015-06-09 06:27:53','2015-06-09 04:27:53','Amo rifugiarmi all''<strong>Osteria dell''Arco</strong> di Magliano di Tenna (FM), in piazza Gramsci, dove Tiziano Natali tiene acceso il camino anche d''estate per accontentare i carnivori. E tra un piatto e l''altro cucinato con amore da Nataliya, mi piace farmi raccontare storie di prodotti e produttori da un oste onesto e capace.

Un paio di settimane fa mi ha mandato al caseificio <strong>Mark di Sforzacosta</strong>, sotto Macerata in via Val di Chienti 10/a, dove mi dice Tiziano "fanno solo pecorino, ma il migliore della zona. Guarda che non c''è neanche l''insegna, digli che ti mando io".

Tutto vero, il posto non è nemmeno indicato. Ci vado. Piove a dirotto e vedo solo una porta aperta e una signora con il camice bianco. Parcheggio, entro, trovo forme di pecorino di varie stagionature, una bilancia e una donna caparbia e interessante, la signora Lucia, con la quale intavolo una discussione piacevole e costruttiva sui prodotti di vacca e quelli di pecora.

Prendo due forme di fresco, un primosale squisito, e prometto che tornerò. Impossibile non farlo: prodotto e prezzo sono strepitosi.

A proposito di formaggi e di razze, quelli dell''azienda agricola <strong>Fontegranne</strong> in via Castellarso Ete 11 a Belmonte Piceno da qualche tempo hanno creato la formaggetta CHEESE FOR PEACE, un formaggio creato con tre tipi di latte: vacca, capra e pecora per dimostrare che mischiando le razze si può ottenere qualcosa di buono. Il progetto infatti è in parte benefico: 0,50 euro di ciascuna forma vengono destinati ogni anno a una ONLUS meritevole. Ho fatto la mia piccola parte soddisfacendo il palato.

Fontegranne difende strenuamente il latte crudo e fa un sacco di cose buone: ci sono più di venti tipi di formaggi tra cui scegliere, chiedete lo slattato, a pasta morbida, profumi di mandorla e castagna, e non ve ne pentirete.

La mia incrollabile passione per lo yogurt mi ha portato a scoprire altre due realtà casearie.

<strong>Pittalis</strong> è una azienda agricola di Ostra attiva in via Santo Stefano dal 1972, produce ottimi formaggi, dai freschissimi agli stagionati e uno yogurt che mi ha conquistato. Pochi gusti, bel sapore, la giusta cremosita.

Poi ci sono quelli della fattoria <strong>Angolo di Paradiso</strong> di Amandola in via Calvaresi, autentica meraviglia delle meraviglie.

Siamo nel Parco Nazionale dei Sibillini, il vasetto è in plastica e non in vetro, ma il contenuto ti porta in cielo ed ha vinto più di un premio riservato ai migliori yogurt di fattoria: il vaccino naturale è una delizia. Frutti di bosco, lampone e fragola i miei preferiti

Ma torniamo all''Osteria dell''Arco. Tiziano si affida bene alla salumeria <strong>Passamonti</strong> di Monte Vidon Combatte (via Leopardi 12) per i salumi (da provare il ciauscolo affumicato) e al frantoio <strong>Agostini</strong> (contrada Paganelli 49 Petritoli) per l''olio di oliva: Hurticinum e Sublimis sono speciali.

Sui vini ama sorprendermi: la settimana scorsa mi ha mandato a casa con uno spumante metodo classico di una minuscola cantina di Montelparo (via celestiale 15) <strong>Casale Vitali</strong>, di cui avevo già letto per un premio al Vinitaly 2015.

Che dire, gli è venuto benissimo. A parte che ti apre il cuore già la bottiglia con il tappo minuziosamente avvolto a mano da una specie di spago da cucina: si chiama <strong>Mont''illì</strong>, da uve passerina e Sangiovese, rifermentato in bottiglia, perfetto per tutti i formaggi di cui vi ho parlato e per una classica cena in piazzetta a Magliano di Tenna. Bruschetta con l''olio nuovo, galantina e insalata russa. Spaghetti Mancini cacio e pepe, millefoglie alle fragole.','I consigli di Tiziano (e il suo camino d''estate)','','inherit','closed','open','','8996-revision-v1','','','2015-06-09 06:27:53','2015-06-09 04:27:53','',8996,'http://old.lacucinaitaliana.it/8996-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-09 06:27:52','2015-06-09 04:27:52','Limoni, arance, fichi, nespole, albicocche, ciliegie...gli alberi da frutto che crescono nelle nostre città sanno essere molto generosi ma quante volte finisce tutto a marcire sui marciapiedi o nei parchi nella totale indifferenza? Di fronte a questo spreco insensato c''è chi ha pensato di unire le forze per trasformare una trascurata risorsa gratuita in qualcosa di utile per la comunità.

Si tratta del collettivo Frutta Urbana creato dall’associazione no profit Linaria, che ha iniziato ad attivarsi mappando gli arbusti fruttiferi dislocati nei parchi e nei giardini delle varie zone di Roma e poi di Milano attraverso un''app e organizzando la raccolta, la distribuzione e la donazione gratuita a mense sociali e banchi alimentari di questa risorsa a km zero. Solo una piccola parte del raccolto viene venduta e inserita in diversi circuiti alimentari come i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), i mercati contadini e i ristoranti e negozi che lavorano con prodotti locali e di filiera corta. E il tutto avviene con le sole forze di cittadini comuni e volontari che offrono alla collettività un servizio innovativo, ecologico e gratuito che mira anche alla difesa della biodiversità del territorio.

Nella mappa creata da Frutta Urbana - in continua evoluzione e con l''obiettivo di coinvolgere anche altre città d''Italia - viene indicata la posizione esatta di tutti gli alberi da frutto (1.500 finora tra Roma e Milano) e vengono visualizzati anche importanti dati sulla biodiversità e sul patrimonio botanico delle città. Il progetto ha suscitato così tanta curiosità e interesse che a Roma tanti comitati di quartiere hanno chiesto di trasformare i frutteti di parchi e giardini in luoghi di aggregazione e a Milano se ne piantano di nuovi.

Nei parchi cittadini, quello che viene chiamato “urban foraging”, infatti, è più sano di quanto si pensi. Secondo Frutta Urbana lo stato “selvatico” dei frutti degli alberi di città li rende meno inquinati di quelli che si trovano in commercio perché non sono trattati con fertilizzati o pesticidi. E a chi non si convince, il collettivo fa sapere che si sta procedendo a fare analizzare chimicamente la frutta raccolta (presto sarà avviata una collaborazione con l’Istituto di Igiene della Sapienza di Roma) e promette di pubblicare i risultati on-line per una totale trasparenza.','Frutta Urbana, la mappa anti-spreco dei frutteti di città','','inherit','closed','open','','9006-revision-v1','','','2015-06-09 06:27:52','2015-06-09 04:27:52','',9006,'http://old.lacucinaitaliana.it/9006-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Si tratta del collettivo<strong><a href="http://www.fruttaurbana.org/"> Frutta Urbana</a></strong> creato dall’associazione no profit <strong>Linaria</strong>, che ha iniziato ad attivarsi <strong>mappando gli arbusti fruttiferi dislocati nei parchi e nei giardini</strong> delle varie zone di Roma e poi di Milano attraverso un''app e organizzando la raccolta, la distribuzione e la<strong> donazione gratuit</strong>a a mense sociali e banchi alimentari di questa risorsa a km zero. Solo una piccola parte del raccolto viene venduta e inserita in diversi circuiti alimentari come i<strong> GAS</strong> (Gruppi di Acquisto Solidale), i mercati contadini e i ristoranti e negozi che lavorano con prodotti locali e di filiera corta. E il tutto avviene con le sole forze di <strong>cittadini comuni e volontari</strong> che offrono alla collettività un servizio innovativo, ecologico e gratuito che mira anche alla<strong> difesa della biodiversità del territorio</strong>.

Nella mappa creata da Frutta Urbana - in continua evoluzione e con l''obiettivo di coinvolgere anche altre città d''Italia - viene indicata la <strong>posizione esatta di tutti gli alberi da frutto</strong> (1.500 finora tra Roma e Milano) e vengono visualizzati anche importanti dati sulla biodiversità e sul patrimonio botanico delle città. Il progetto ha suscitato così tanta curiosità e interesse che a Roma tanti comitati di quartiere hanno chiesto di trasformare i frutteti di parchi e giardini in luoghi di aggregazione e a Milano se ne piantano di nuovi.

Nei parchi cittadini, quello che viene chiamato <strong>“urban foraging”</strong>, infatti, è più sano di quanto si pensi. Secondo Frutta Urbana lo stato selvatico dei frutti degli alberi di città li rende <strong>meno inquinati</strong> di quelli che si trovano in commercio perché non sono trattati con fertilizzati o pesticidi. E a chi non si convince, il collettivo fa sapere che si sta procedendo a fare analizzare chimicamente la frutta raccolta (presto sarà avviata una collaborazione con l’Istituto di Igiene della Sapienza di Roma) e promette di pubblicare i risultati on-line per una totale trasparenza.','Frutta Urbana, la mappa anti-spreco dei frutteti di città','','inherit','closed','open','','9006-revision-v1','','','2015-06-09 06:30:25','2015-06-09 04:30:25','',9006,'http://old.lacucinaitaliana.it/9006-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Si tratta del collettivo <strong><a href="http://www.fruttaurbana.org/">Frutta Urbana</a></strong> creato dall’associazione no profit <strong>Linaria</strong>, che ha iniziato ad attivarsi <strong>mappando gli arbusti fruttiferi dislocati nei parchi e nei giardini</strong> delle varie zone di Roma e poi di Milano attraverso un''app e organizzando la raccolta, la distribuzione e la<strong> donazione gratuit</strong>a a mense sociali e banchi alimentari di questa risorsa a km zero. Solo una piccola parte del raccolto viene venduta e inserita in diversi circuiti alimentari come i<strong> GAS</strong> (Gruppi di Acquisto Solidale), i mercati contadini e i ristoranti e negozi che lavorano con prodotti locali e di filiera corta. E il tutto avviene con le sole forze di <strong>cittadini comuni e volontari</strong> che offrono alla collettività un servizio innovativo, ecologico e gratuito che mira anche alla<strong> difesa della biodiversità del territorio</strong>.

Nella mappa creata da Frutta Urbana - in continua evoluzione e con l''obiettivo di coinvolgere anche altre città d''Italia - viene indicata la <strong>posizione esatta di tutti gli alberi da frutto</strong> (1.500 finora tra Roma e Milano) e vengono visualizzati anche importanti dati sulla biodiversità e sul patrimonio botanico delle città. Il progetto ha suscitato così tanta curiosità e interesse che a Roma tanti comitati di quartiere hanno chiesto di trasformare i frutteti di parchi e giardini in luoghi di aggregazione e a Milano se ne piantano di nuovi.

Nei parchi cittadini, quello che viene chiamato <strong>“urban foraging”</strong>, infatti, è più sano di quanto si pensi. Secondo Frutta Urbana lo stato selvatico dei frutti degli alberi di città li rende <strong>meno inquinati</strong> di quelli che si trovano in commercio perché non sono trattati con fertilizzati o pesticidi. E a chi non si convince, il collettivo fa sapere che si sta procedendo a fare analizzare chimicamente la frutta raccolta (presto sarà avviata una collaborazione con l’Istituto di Igiene della Sapienza di Roma) e promette di pubblicare i risultati on-line per una totale trasparenza.','Frutteti in città: a mappa anti-spreco dei frutteti di città','','inherit','closed','open','','9006-autosave-v1','','','2015-06-09 09:17:53','2015-06-09 07:17:53','',9006,'http://old.lacucinaitaliana.it/9006-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Si tratta del collettivo <strong><a href="http://www.fruttaurbana.org/">Frutta Urbana</a></strong> creato dall’associazione no profit <strong>Linaria</strong>, che ha iniziato ad attivarsi <strong>mappando gli arbusti fruttiferi dislocati nei parchi e nei giardini</strong> delle varie zone di Roma e poi di Milano attraverso un''app e organizzando la raccolta, la distribuzione e la<strong> donazione gratuit</strong>a a mense sociali e banchi alimentari di questa risorsa a km zero. Solo una piccola parte del raccolto viene venduta e inserita in diversi circuiti alimentari come i<strong> GAS</strong> (Gruppi di Acquisto Solidale), i mercati contadini e i ristoranti e negozi che lavorano con prodotti locali e di filiera corta. E il tutto avviene con le sole forze di <strong>cittadini comuni e volontari</strong> che offrono alla collettività un servizio innovativo, ecologico e gratuito che mira anche alla<strong> difesa della biodiversità del territorio</strong>.

Nella mappa creata da Frutta Urbana - in continua evoluzione e con l''obiettivo di coinvolgere anche altre città d''Italia - viene indicata la <strong>posizione esatta di tutti gli alberi da frutto</strong> (1.500 finora tra Roma e Milano) e vengono visualizzati anche importanti dati sulla biodiversità e sul patrimonio botanico delle città. Il progetto ha suscitato così tanta curiosità e interesse che a Roma tanti comitati di quartiere hanno chiesto di trasformare i frutteti di parchi e giardini in luoghi di aggregazione e a Milano se ne piantano di nuovi.

Nei parchi cittadini, quello che viene chiamato <strong>“urban foraging”</strong>, infatti, è più sano di quanto si pensi. Secondo Frutta Urbana lo stato selvatico dei frutti degli alberi di città li rende <strong>meno inquinati</strong> di quelli che si trovano in commercio perché non sono trattati con fertilizzati o pesticidi. E a chi non si convince, il collettivo fa sapere che si sta procedendo a fare analizzare chimicamente la frutta raccolta (presto sarà avviata una collaborazione con l’Istituto di Igiene della Sapienza di Roma) e promette di pubblicare i risultati on-line per una totale trasparenza.','Frutta Urbana, la mappa anti-spreco dei frutteti di città','','inherit','closed','open','','9006-revision-v1','','','2015-06-09 09:18:36','2015-06-09 07:18:36','',9006,'http://old.lacucinaitaliana.it/9006-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2015-06-08 09:42:47','2015-06-08 07:42:47','Nel 1912 la signora Elena Monari gestiva il suo negozio di alimentari a Modena ed è stata la prima a ottenere l''autorizzazione a vendere l''Aceto Balsamico di Modena. Dopo quattro generazioni l''azienda Monari Federzoni porta <strong>l''aceto di Modena a Milano</strong> in un vero e proprio laboratorio del gusto: <em>iBalsamic</em>, un concept store a Milano che sarà luogo di degustazioni, esperienze e eventi tutti volti alla scoperta della cultura modenese, tra tradizione e innovazione.

Al piano terra - che affaccia su Corso Garibaldi e che è dedicato all’innovazione e al lato gourmet - tutti visitatori potranno, oltre a partecipare agli eventi, acquistare anche bottiglie uniche, realizzate in edizione limitata per il temporary shop: tra queste anche la limited edition preparata per Expo 2015 in collaborazione con La Cucina Italiana La Scuola accompagnata da una ricetta con protagonista l''Aceto di Modena.
Al secondo piano del concetp store prosegue il viaggio alla scoperta dei sapori dell''Aceto Balsamico dove è stata ricreata l’atmosfera di una vera e propria Acetaia Modenese: le botti per l’invecchiamento e la maturazione del Balsamico, le foto della famiglia Monari Federzoni di generazione in generazione e la collezione delle bottiglie storiche.

<em><strong>Nella gallery sopra alcune foto del concept store e tre abbinamenti firmati La Cucina Italiana La Scuola con protagonista l''Aceto Balsamico di Modena </strong></em>

&nbsp;','Un''aceteia modenese apre a Milano','Il nuovo temporary shop firmato dagli specialisti dell’Aceto Balsamico di Modena IGP ospiterà eventi, degustazioni e momenti balsamici ','publish','closed','closed','','un-aceteia-modenese-apre-a-milano','','','2015-06-09 10:46:56','2015-06-09 08:46:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9013',0,'cp-news','',0);
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Al piano terra - che affaccia su Corso Garibaldi e che è dedicato all’innovazione e al lato gourmet - tutti visitatori potranno, oltre a partecipare agli eventi, acquistare anche bottiglie uniche, realizzate in edizione limitata per il temporary shop: tra queste anche la limited edition preparata per Expo 2015 in collaborazione con La Cucina Italiana La Scuola accompagnata da una ricetta con protagonista l''Aceto di Modena.
Al secondo piano del concetp store prosegue il viaggio alla scoperta dei sapori dell''Aceto Balsamico dove è stata ricreata l’atmosfera di una vera e propria Acetaia Modenese: le botti per l’invecchiamento e la maturazione del Balsamico, le foto della famiglia Monari Federzoni di generazione in generazione e la collezione delle bottiglie storiche.

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Al secondo piano del concetp store prosegue il viaggio alla scoperta dei sapori dell''Aceto Balsamico dove è stata ricreata l’atmosfera di una vera e propria Acetaia Modenese: le botti per l’invecchiamento e la maturazione del Balsamico, le foto della famiglia Monari Federzoni di generazione in generazione e la collezione delle bottiglie storiche.

<em><strong>Nella gallery sopra alcune foto del concept store e tre abbinamenti firmati da <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.com/CORSIDICUCINA/tabid/56/language/it-IT/Default.aspx" target="_blank">La scuola de La Cucina Italiana</a> con protagonista l''Aceto Balsamico di Modena </strong></em>

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	 (28,'2015-06-10 03:17:38','2015-06-10 01:17:38','Ma è davvero saggezza quella dei proverbi che riguardano il cibo? Quando sono nati i detti popolari, le conoscenze scientifiche e gli studi sull’alimentazione non erano ancora molto approfonditi. Eppure, come confermano gli esperti dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spesso i proverbi dicono la verità. Magari non proprio tutta, ma abbastanza per risultare credibili.
<h2>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</h2>
Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».
<h2>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</h2>
No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».
<h2>«Gallina vecchia fa buon brodo»</h2>
Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».
<h2>«Chi beve birra campa cent’anni»</h2>
In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.
<h2>«Buon vino fa buon sangue»</h2>
I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.','Chi beve birra campa davvero cent''anni? Le verità dei proverbi','Quanta verità c''è nei proverbi sul cibo? Gli esperti dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr analizzano il contenuto dei detti popolari. Che, spesso, è confermato dalle ricerche scientifiche','publish','closed','closed','','chi-beve-birra-campa-davvero-centanni-le-verita-dei-proverbi','','','2015-06-13 04:59:42','2015-06-13 02:59:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9023',0,'cp-news','',0);
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	 (28,'2015-06-09 10:41:40','2015-06-09 08:41:40','Ma è davvero saggezza quella dei proverbi che riguardano il cibo? Quando sono nati i detti popolari, le conoscenze scientifiche e gli studi sull’alimentazione non erano ancora molto approfonditi. Eppure, come confermano gli esperti dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spesso i proverbi dicono la verità. Magari non proprio tutta, ma abbastanza per risultare credibili.

<strong>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</strong>. Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».

<strong>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</strong>. No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».

<strong>«Gallina vecchia fa buon brodo».</strong> Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».

<strong>«Chi beve birra campa cent’anni».</strong> In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.

<strong>«Buon vino fa buon sangue».</strong> I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.

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<strong>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</strong>. Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».

<strong>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</strong>. No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».

<strong>«Gallina vecchia fa buon brodo».</strong> Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».

<strong>«Chi beve birra campa cent’anni».</strong> In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.

<strong>«Buon vino fa buon sangue».</strong> I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.

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	 (29,'2015-06-09 10:47:02','2015-06-09 08:47:02','Nel 1912 la signora Elena Monari gestiva il suo negozio di alimentari a Modena ed è stata la prima a ottenere l''autorizzazione a vendere l''Aceto Balsamico di Modena. Dopo quattro generazioni l''azienda Monari Federzoni porta <strong>l''aceto di Modena a Milano</strong> in un vero e proprio laboratorio del gusto: <em>iBalsamic</em>, un concept store a Milano che sarà luogo di degustazioni, esperienze e eventi tutti volti alla scoperta della cultura modenese, tra tradizione e innovazione.

Al piano terra - che affaccia su Corso Garibaldi e che è dedicato all’innovazione e al lato gourmet - tutti visitatori potranno, oltre a partecipare agli eventi, acquistare anche bottiglie uniche, realizzate in edizione limitata per il temporary shop: tra queste anche la limited edition preparata per Expo 2015 in collaborazione con La Scuola de La Cucina Italiana accompagnata da una ricetta con protagonista l''Aceto di Modena.
Al secondo piano del concetp store prosegue il viaggio alla scoperta dei sapori dell''Aceto Balsamico dove è stata ricreata l’atmosfera di una vera e propria Acetaia Modenese: le botti per l’invecchiamento e la maturazione del Balsamico, le foto della famiglia Monari Federzoni di generazione in generazione e la collezione delle bottiglie storiche.

<em><strong>Nella gallery sopra alcune foto del concept store e tre abbinamenti firmati da <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.com/CORSIDICUCINA/tabid/56/language/it-IT/Default.aspx" target="_blank">La scuola de La Cucina Italiana</a> con protagonista l''Aceto Balsamico di Modena </strong></em>

&nbsp;','Un''aceteia modenese apre a Milano','Il nuovo temporary shop firmato dagli specialisti dell’Aceto Balsamico di Modena IGP ospiterà eventi, degustazioni e momenti balsamici ','inherit','closed','open','','9013-revision-v1','','','2015-06-09 10:47:02','2015-06-09 08:47:02','',9013,'http://old.lacucinaitaliana.it/9013-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-06-09 10:47:11','2015-06-09 08:47:11','Ma è davvero saggezza quella dei proverbi che riguardano il cibo? Quando sono nati i detti popolari, le conoscenze scientifiche e gli studi sull’alimentazione non erano ancora molto approfonditi. Eppure, come confermano gli esperti dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spesso i proverbi dicono la verità. Magari non proprio tutta, ma abbastanza per risultare credibili.

<strong>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</strong>. Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».

<strong>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</strong>. No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».

<strong>«Gallina vecchia fa buon brodo».</strong> Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».

<strong>«Chi beve birra campa cent’anni».</strong> In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.

<strong>«Buon vino fa buon sangue».</strong> I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.

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	 (29,'2015-06-09 10:46:56','2015-06-09 08:46:56','Nel 1912 la signora Elena Monari gestiva il suo negozio di alimentari a Modena ed è stata la prima a ottenere l''autorizzazione a vendere l''Aceto Balsamico di Modena. Dopo quattro generazioni l''azienda Monari Federzoni porta <strong>l''aceto di Modena a Milano</strong> in un vero e proprio laboratorio del gusto: <em>iBalsamic</em>, un concept store a Milano che sarà luogo di degustazioni, esperienze e eventi tutti volti alla scoperta della cultura modenese, tra tradizione e innovazione.

Al piano terra - che affaccia su Corso Garibaldi e che è dedicato all’innovazione e al lato gourmet - tutti visitatori potranno, oltre a partecipare agli eventi, acquistare anche bottiglie uniche, realizzate in edizione limitata per il temporary shop: tra queste anche la limited edition preparata per Expo 2015 in collaborazione con La Cucina Italiana La Scuola accompagnata da una ricetta con protagonista l''Aceto di Modena.
Al secondo piano del concetp store prosegue il viaggio alla scoperta dei sapori dell''Aceto Balsamico dove è stata ricreata l’atmosfera di una vera e propria Acetaia Modenese: le botti per l’invecchiamento e la maturazione del Balsamico, le foto della famiglia Monari Federzoni di generazione in generazione e la collezione delle bottiglie storiche.

<em><strong>Nella gallery sopra alcune foto del concept store e tre abbinamenti firmati La Cucina Italiana La Scuola con protagonista l''Aceto Balsamico di Modena </strong></em>

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	 (28,'2015-06-09 10:52:41','2015-06-09 08:52:41','Ma è davvero saggezza quella dei proverbi che riguardano il cibo? Quando sono nati i detti popolari, le conoscenze scientifiche e gli studi sull’alimentazione non erano ancora molto approfonditi. Eppure, come confermano gli esperti dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spesso i proverbi dicono la verità. Magari non proprio tutta, ma abbastanza per risultare credibili.

<strong>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</strong>. Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».

<strong>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</strong>. No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».

<strong>«Gallina vecchia fa buon brodo».</strong> Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».

<strong>«Chi beve birra campa cent’anni».</strong> In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.

<strong>«Buon vino fa buon sangue».</strong> I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.

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	 (46,'2015-06-10 03:25:39','2015-06-10 01:25:39','Tra i premi consegnati lo scorso 1° giugno al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-miglior-ristorante-del-mondo-2015-el-celler-de-gran-roca/" target="_blank">50 Best restaurants awards</a></strong>, un po'' gli “oscar” della cucina internazionale in cui l''Italia ha fatto man bassa assieme al Messico e al Perù, c''era anche un premio dedicato al <strong>miglior chef donna</strong>. A vincerlo è stata Hélène Darroze, padrona di casa dell''omonimo ristorante a <strong>Parigi</strong> e del <strong>Connaught a Londra</strong>. Francese, classe 1967, Hélène è l''erede di una dinastia di cuochi molto affermata nel Sud-Ovest della Francia. Si è guadagnata le <strong>due stelle Michelin</strong>. Sentite cosa dice di lei l''ispettore della prestigiosa guida: “Hélène Darroze riesce a coniugare talento e intuizione. Dice di ''svelare le sue emozioni'' ispirandosi al suo territorio, le Landes (in Aquitania, ndr), così come ai suoi maestri (fra cui <strong>Alain Ducasse</strong>) e alla sua curiosità. Una cucina del cuore perfettamente in sintonia con l''ambiente, ovattato e dalle luci soffuse”.
<h2>L''impatto con gli Inglesi</h2>
E dire che<strong> lo sbarco a Londra non era stato dei migliori</strong>: nel 2008 aveva preso il posto di A<strong>ngela Hartnett</strong>, grande chef estimatrice della buona cucina italiana nonché amica e allieva dell''ineffabile <strong>Gordon Ramsay</strong>, proprietario del Connaught.<strong> Jay Rayner</strong>, critico gastronomico del <em>Guardian</em>, a proposito delle sue pietanze, si espresse così: “Due dei peggiori piatti che mi siano mai stati serviti, a questo livello”. Sul<em> London Evening Standard</em>, <strong>Lucy Cavendish</strong> rincarò la dose titolando per lei: “Due città, due figli, due stelle Michelin. Mia madre dice che sono pazza”. Ma Hélène ha tirato dritto e i risultato le hanno dato ragione. Il suo carattere forte e determinato, ma pure equilibrato e divertente, pare abbia addirittura ispirato la Pixar per il personaggio di <strong>Colette</strong> in <em><strong>Ratatouille</strong></em>. Stile equilibrato, eleganza e grande cura nella scelta degli ingredienti sono le caratteristiche di base della cucina assai francese di Héléne. Sarà per questo che, in Francia, Hélène Darroze è diventata, nell''ambiente gastronomico, una specie di <strong>eroina nazionale</strong>, una Giovanna d''Arco della cucina transalpina. Una fama che ha convinto, nel 2012, il presidente francese <strong>Nicolas Sarkozy</strong> a conferile la <strong>Legione d''onore</strong> e il titolo di cavaliere. Non disdegnando, però, di farsi conoscere anche al grande pubblico partecipando come giurata alla trasmissione televisiva francese Top chef 2015.
<h2>Lo stile di Hélène Darroze</h2>
Ma qual è lo stile culinario di Hélène Darroze? Uno dei suoi cavalli di battaglia è il <strong>risotto al nero di seppia con seppioline e chorrizo saltati, pomodori confit e spuma di parmigiano</strong>. “Considero <strong>mio padre e mio nonno le due maggiori influenze culinarie della mia vita</strong>”, ha dichiarato in un''intervista dopo la vittoria. “Tuttavia, è stato<strong> Alain Ducasse</strong> che ha individuato il mio potenziale. Quello che ho imparato da Alain Ducasse è anche quello che ho appreso dalla mia famiglia: il <strong>rispetto per il gusto e la semplicità</strong> di una <strong>cucina che parte dai prodotti</strong>. La mia filosofia professionale si basa sul concetto che <strong>gli ingredienti sono i veri protagonisti</strong>, che dobbiamo trattarli con rispetto, e tutto questo si riflette puntualmente in entrambi i miei ristoranti di Londra e Parigi. Ho la fortuna di poter reperire gli ingredienti migliori: capesante giganti dalla costa scozzese, prosciutto Noir de Bigorre dalla Guascogna e nasello dai Paesi Baschi”. A proposito di Veuve Clicquot, a cui è dedicato il premio al femminile, Hèléne ha dichiarato: “Mi piace molto il risotto allo champagne, che servo con le capesante scozzesi giganti”.
<h2><strong>Il premio</strong></h2>
“Sono onorata di aver ricevuto questo premio. Credo che sia importante <strong>celebrare le donne e il loro successo.</strong> Spero che le destinatarie di questo premio possano ispirare le giovani donne, comprese le mie figlie, a seguire la propria passione e a lavorare sodo per mettere a frutto i propri talenti, indipendentemente dalla professione scelta”. Brava, Hèléne. Ma perché allora non farti competere con i colleghi maschietti?','Hélène Darroze, è lei la chef donna del 2015','Proveniente da una dinastia di cuochi dell''Aquitania, ha aperto un ristorante a Parigi e poi ha rilevato il Connaught di Londra, prendendo il posto di Angela Hartnett nello scetticismo generale. Ma lei ha tirato dritto. E i risultati le hanno dato ragione','publish','closed','closed','','helene-darroze-e-lei-la-chef-donna-del-2015','','','2015-06-10 03:25:39','2015-06-10 01:25:39','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9031',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-06-09 10:58:27','2015-06-09 08:58:27','Ma è davvero saggezza quella dei proverbi che riguardano il cibo? Quando sono nati i detti popolari, le conoscenze scientifiche e gli studi sull’alimentazione non erano ancora molto approfonditi. Eppure, come confermano gli esperti dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spesso i proverbi dicono la verità. Magari non proprio tutta, ma abbastanza per risultare credibili.

<strong>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</strong>. Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».

<strong>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</strong>. No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».

<strong>«Gallina vecchia fa buon brodo».</strong> Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».

<strong>«Chi beve birra campa cent’anni».</strong> In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.

<strong>«Buon vino fa buon sangue».</strong> I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.

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<strong>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</strong>. Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».

<strong>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</strong>. No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».

<strong>«Gallina vecchia fa buon brodo».</strong> Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».

<strong>«Chi beve birra campa cent’anni».</strong> In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.

<strong>«Buon vino fa buon sangue».</strong> I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.

&nbsp;','Chi beve birra campa davvero cent''anni? Le verità dei proverbi','Quanta verità c''è nei proverbi sul cibo? Gli esperti dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr analizzano il contenuto dei detti popolari. Che, spesso, è confermato dalle ricerche scientifiche','inherit','closed','open','','9023-revision-v1','','','2015-06-09 11:00:05','2015-06-09 09:00:05','',9023,'http://old.lacucinaitaliana.it/9023-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-06-09 11:05:26','2015-06-09 09:05:26','Tra i premi consegnati lo scorso 1° giugno al <strong>50 Best restaurants awards</strong>, un po'' gli “oscar” della cucina internazionale in cui l''Italia ha fatto man bassa assieme al Messico e al Perù, c''era anche un premio dedicato al <strong>miglior chef donna</strong>. A vincerlo è stata Hélène Darroze, padrona di casa dell''omonimo ristorante a <strong>Parigi</strong> e del <strong>Connaught a Londra</strong>. Francese, classe 1967, Hélène è l''erede di una dinastia di cuochi molto affermata nel Sud-Ovest della Francia. Si è guadagnata le <strong>due stelle Michelin</strong>. Sentite cosa dice di lei l''ispettore della prestigiosa guida: “Hélène Darroze riesce a coniugare talento e intuizione. Dice di ''svelare le sue emozioni'' ispirandosi al suo territorio, le Landes (in Aquitania, ndr), così come ai suoi maestri (fra cui <strong>Alain Ducasse</strong>) e alla sua curiosità. Una cucina del cuore perfettamente in sintonia con l''ambiente, ovattato e dalle luci soffuse”.

<strong>L''impatto con gli Inglesi</strong>

E dire che<strong> lo sbarco a Londra non era stato dei migliori</strong>: nel 2008 aveva preso il posto di A<strong>ngela Hartnett</strong>, grande chef estimatrice della buona cucina italiana nonché amica e allieva dell''ineffabile <strong>Gordon Ramsay</strong>, proprietario del Connaught.<strong> Jay Rayner</strong>, critico gastronomico del <em>Guardian</em>, a proposito delle sue pietanze, si espresse così: “Due dei peggiori piatti che mi siano mai stati serviti, a questo livello”. Sul<em> London Evening Standard</em>, <strong>Lucy Cavendish</strong> rincarò la dose titolando per lei: “Due città, due figli, due stelle Michelin. Mia madre dice che sono pazza”. Ma Hélène ha tirato dritto e i risultato le hanno dato ragione. Il suo carattere forte e determinato, ma pure equilibrato e divertente, pare abbia addirittura ispirato la Pixar per il personaggio di <strong>Colette</strong> in <em><strong>Ratatouille</strong></em>. Stile equilibrato, eleganza e grande cura nella scelta degli ingredienti sono le caratteristiche di base della cucina assai francese di Héléne. Sarà per questo che, in Francia, Hélène Darroze è diventata, nell''ambiente gastronomico, una specie di <strong>eroina nazionale</strong>, una Giovanna d''Arco della cucina transalpina. Una fama che ha convinto, nel 2012, il presidente francese <strong>Nicolas Sarkozy</strong> a conferile la <strong>Legione d''onore</strong> e il titolo di cavaliere. Non disdegnando, però, di farsi conoscere anche al grande pubblico partecipando come giurata alla trasmissione televisiva francese Top chef 2015.

<strong>Lo stile</strong>

Ma qual è lo stile culinario di Hélène Darroze? Uno dei suoi cavalli di battaglia è il <strong>risotto al nero di seppia con seppioline e chorrizo saltati, pomodori confit e spuma di parmigiano</strong>. “Considero <strong>mio padre e mio nonno le due maggiori influenze culinarie della mia vita</strong>”, ha dichiarato in un''intervista dopo la vittoria. “Tuttavia, è stato<strong> Alain Ducasse</strong> che ha individuato il mio potenziale. Quello che ho imparato da Alain Ducasse è anche quello che ho appreso dalla mia famiglia: il <strong>rispetto per il gusto e la semplicità</strong> di una <strong>cucina che parte dai prodotti</strong>. La mia filosofia professionale si basa sul concetto che <strong>gli ingredienti sono i veri protagonisti</strong>, che dobbiamo trattarli con rispetto, e tutto questo si riflette puntualmente in entrambi i miei ristoranti di Londra e Parigi. Ho la fortuna di poter reperire gli ingredienti migliori: capesante giganti dalla costa scozzese, prosciutto Noir de Bigorre dalla Guascogna e nasello dai Paesi Baschi”. A proposito di Veuve Clicquot, a cui è dedicato il premio al femminile, Hèléne ha dichiarato: “Mi piace molto il risotto allo champagne, che servo con le capesante scozzesi giganti”.

<strong>Il premio</strong>

“Sono onorata di aver ricevuto questo premio. Credo che sia importante <strong>celebrare le donne e il loro successo.</strong> Spero che le destinatarie di questo premio possano ispirare le giovani donne, comprese le mie figlie, a seguire la propria passione e a lavorare sodo per mettere a frutto i propri talenti, indipendentemente dalla professione scelta”. Brava, Hèléne. Ma perché allora non farti competere con i colleghi maschietti?','Hélène Darroze, è lei la chef donna del 2015','Proveniente da una dinastia di cuochi dell''Aquitania, ha aperto un ristorante a Parigi e poi ha rilevato il Connaught di Londra, prendendo il posto di Angela Hartnett nello scetticismo generale. Ma lei ha tirato dritto. E i risultati le hanno dato ragione','inherit','closed','open','','9031-revision-v1','','','2015-06-09 11:05:26','2015-06-09 09:05:26','',9031,'http://old.lacucinaitaliana.it/9031-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-06-09 11:55:39','2015-06-09 09:55:39','Molto ambizioso e poco modesto, Nikita Sergeev è soddisfatto (ma non pago) dei traguardi raggiunti con il suo ristorante di Porto San Giorgio, L’Arcade, già presente nelle principali guide nazionali. È stato da poco incoronato chef emergente del Centro Italia a Napoli, nell’ambito della manifestazione Witaly. A ottobre se la giocherà a Roma per diventare il migliore d’Italia. È nato a Mosca, ma dei suoi 26 anni, 16 li ha trascorsi in Italia, frequentando fra l’altro la scuola per chef Alma. Mentre sogna la stella Michelin e litiga con il comune che non gli dà appoggio – «hanno fatto un video per Expo che nomina tutti i ristoranti di Porto San Giorgio tranne il mio!» –, Nikita si è preso la soddisfazione di dire no alla proposta di partecipare come concorrente a <em>Hell’s Kitchen</em>.

<strong>Come mai l’Italia?</strong>

«Mio padre è avvocato e giravamo molto in Europa. Stavamo facendo un lungo viaggio in Italia e ci siamo fermati qui nelle Marche per visitare degli amici: è stato amore a prima vista. Da lì gli anni dell’università trascorsi a Firenze. Studiavo scienze politiche a Mosca, ma in pratica tornavo in Russia solo per fare gli esami. Dopo la laurea ho scoperto che non era riconosciuta in Italia, così ho pensato di lanciarmi sulla mia seconda passione, la cucina».

<strong>E ti sei iscritto all’Alma.</strong>

«Esatto. L’ho fatto in un momento in cui la scuola non era famosa come adesso e l’ho scelta quasi per caso. Non sapevo neanche chi fosse Gualtiero Marchesi. È stato quello il mio trampolino di lancio, perché dopo l’esperienza al Tramezzo di Parma – una stella Michelin, <em>ndr</em> – ho scelto di aprire un ristorante tutto mio».

<strong>Un po’ avventata come scelta.</strong>

«Beh, sì, ma avevo dietro la mia famiglia che mi appoggiava e lo fa tuttora, infatti c’è mia mamma Ekaterina in sala. E poi mi serviva aprire un’attività per il permesso di soggiorno!».

<strong>Ristorante gourmet, pochi coperti, cucina creativa: non è stato difficile ingranare?</strong>

«Tantissimo. E lo è tuttora, per via della crisi che si continua a sentire da queste parti. Ho avuto la fortuna di essere stato subito preso in considerazione dalle guide: Luigi Cremona della guida Touring era qui due mesi dopo che ho aperto. Da me arrivano soprattutto gourmet e turisti, fra cui qualche russo. Pochi marchigiani e pochi vacanzieri, perché chi va al ristorante da queste parti cerca la frittura sul mare. Eppure quando ho scritto su Facebook che mi avevano chiamato per <em>Hell’s Kitchen</em> tutti a dirmi “bravo”. Ho avuto 120 like in due ore, fra cui molti di quelli che abitano qui accanto e che nel ristorante non ci hanno mai messo piede. Adesso voglio vedere se verranno».

<strong>E che hai risposto a <em>Hell’s Kitchen</em>?</strong>

«Ho detto subito di no, forse in maniera anche un po’ impulsiva, ma non me ne pento affatto. Non sono una persona da tv e sto facendo tutt’altro nella vita. Certo, avrei avuto il ristorante pieno per mesi…».

<strong>Non ti dispiace neanche di aver perso l’occasione di stare in cucina con Cracco?</strong>

«In questi anni sono riuscito a farmi un buon network di conoscenze. Sono molti che mi conoscono e mi stimano. Se volessi fare un’esperienza in una cucina stellata come subalterno non credo che avrei molta difficoltà a trovare un posto, ma per ora il mio futuro è nel mio ristorante».

<strong><em>Nella gallery in alto i piatti più belli di Nikita Sergeev e una sua ricetta</em></strong>

&nbsp;','Nikita Sergeev, lo chef emergente che ha detto no a Cracco','Moscovita d’origine, marchigiano d’adozione. Lo hanno chiamato “social chef”, ma a lui non piace, preferisce l’hashtag #enfantprodige. A 26 anni ha rifiutato di partecipare a Hell’s Kitchen e non si pente affatto','inherit','closed','open','','8971-revision-v1','','','2015-06-09 11:55:39','2015-06-09 09:55:39','',8971,'http://old.lacucinaitaliana.it/8971-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-06-13 04:52:16','2015-06-13 02:52:16','Ma è davvero saggezza quella dei proverbi che riguardano il cibo? Quando sono nati i detti popolari, le conoscenze scientifiche e gli studi sull’alimentazione non erano ancora molto approfonditi. Eppure, come confermano gli esperti dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spesso i proverbi dicono la verità. Magari non proprio tutta, ma abbastanza per risultare credibili.
<h2>«Una mela al giorno toglie il medico di torno»</h2>
Tanti studi, sia sperimentali sia clinici, confermano il ruolo preventivo delle mele sulle malattie croniche e degenerative. Incluso il cancro. Gian Luigi Russo, dell’<em>Istituto di scienze dell’alimentazione (Isa)</em> del <em>Cnr</em>, spiega: «Le molecole bioattive delle mele appartengono alla classe dei polifenoli, composti antiossidanti la cui concentrazione, soprattutto nella buccia, può superare i 200 milligrammi per etto. Tra questi vale la pena ricordare la quercetina, che l’Isa sta studiando per le sue proprietà preventive nei confronti della leucemia linfocitica cronica».
<h2>«Le arance al mattino sono oro, a mezzogiorno argento, la sera piombo»</h2>
No, questa volta la scienza non ci aiuta a risolvere una volta per tutte la questione. Ma Gian Luigi Russo spiega: «L’eventuale fastidio dopo avere mangiato arance e altri agrumi alla fine di pasti ricchi in grassi, soprattutto se si tratta della cena, potrebbe essere legato a un aumento del reflusso esofageo, perché il succo d’arancia è acido (pH = 3,5) a causa dell’acido citrico».
<h2>«Gallina vecchia fa buon brodo»</h2>
Il ricercatore conferma che, effettivamente, il gusto può essere migliore. «Le carni dell’animale vecchio – dice Russo - sono più ricche in grassi rispetto a quelle dell’animale giovane e, quindi, più gustose».
<h2>«Chi beve birra campa cent’anni»</h2>
In un certo senso è vero: la birra è composta da «un mix di molecole bioattive non nutrizionali, i polifenoli del luppolo, cui è stato associato un effetto protettivo nei confronti di patologie a larga diffusione come cancro, osteoporosi, patologie cardiovascolari», conferma Russo. Attenzione, però: per via della presenza dell’alcol, il consumo non deve superare i 300 millilitri al giorno.
<h2>«Buon vino fa buon sangue»</h2>
I polifenoli, presenti nella buccia dell’uva, «passano» nel vino durante il processo di vinificazione. In particolare uno di questi, il resveratrolo, ha proprietà antitumorali, anti-invecchiamento e cardio-protettive. Alcune ricerche dell’<em>Isa-Cnr</em> hanno dimostrato che i polifenoli del vino rosso potenziano le difese antiossidanti del sangue. Anche in questo caso, però, il contenuto alcolico impone di limitare il consumo giornaliero a circa 125 millilitri. Un bicchiere.','Chi beve birra campa davvero cent''anni? Le verità dei proverbi','Quanta verità c''è nei proverbi sul cibo? Gli esperti dell’Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr analizzano il contenuto dei detti popolari. Che, spesso, è confermato dalle ricerche scientifiche','inherit','closed','open','','9023-autosave-v1','','','2015-06-13 04:52:16','2015-06-13 02:52:16','',9023,'http://old.lacucinaitaliana.it/9023-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-06-10 03:23:33','2015-06-10 01:23:33','Prendete il <strong>Grand Hotel</strong> di Rimini, un colorato <strong>tendone da circo</strong>, il <strong>mare</strong> a due passi e tanti<strong> prodotti tipici</strong>. Siamo sul set di <strong>Amarcord</strong> di Federico Fellini? No, ma l''atmosfera ci sarà tutta. Almeno così sperano <strong>Massimo Bottura</strong> e gli organizzatori di <strong>Al Méni</strong>, la manifestazione gastronomica che si terrà nella città romagnola <strong>dal 19 al 21 giugno</strong>. Anche il nome della manifestazione ha un sapore felliniano. “Al meni” significa infatti, in dialetto romagnolo, “le mani”, ed è il titolo di una poesia di quel gran poeta di un <strong>Tonino Guerra</strong>, autore di soggetto e sceneggiatura del famoso film assieme al grande Federico.
<h2>Tutti in Riviera</h2>
Ma cosa ci fanno, gli chef, in un ambiente simile? Massimo Bottura, modenese, ha messo per un attimo da parte le questioni di campanile per portare a Rimini 12 chef provenienti da tutta la regione, per presentare al pubblico grandi piatti e i grandi prodotti tra show cooking e degustazioni stellate a prezzi popolari. Bottura, fresco del secondo posto ai 50 Best restaurants awards, dalla sua Cucina francescana di Modena si è portato lo chef Davide Di Fabio, come pure da Modena arriva Luca Marchini; da San Giovanni in Persiceto arriva Franco Cimini; gioca in casa Fabio Rossi, da Cerasolo (Rimini); da Protomaggiore (Ferrara) arriva Adalberto Migliari; da Faenza c''è Fabrizio Mantovani. Ma tra i 12 di Bottura non ci sono solo emiliani e romagnoli: c''è anche il portoghese Leandro Carreira; Simone Tondo, chef sardo del bistrot Roseval di Parigi; il russo Vladimir Muhin; il cinsese Meng Zijun; il francese Bertrand Grebaut; e Tatiana Levha, filippina di origine ma parigina d''adozione. Anche Junya Yamasaki, uno degli chef più acclamati di Londra, sta per rientrare in Giappone e ha scelto Al Méni come ultimo evento a cui partecipare in Europa.
<h2>Un circo tutto da mangiare</h2>
All’interno del circo “8 e ½” del Parco Federico Fellini (in via Luci del varietà, esiste davvero) non potevano mancare i <strong>vini</strong> di qualità del territorio da degustare all’enoteca di “Al Mèni”, organizzata dall’Enoteca Regionale Emilia-Romagna. Una selezione di circa cento etichette regionali, servite al bicchiere dai <strong>sommelier</strong> dell’enoteca; e una selezione di birre artigianali tra i migliori produttori selezionati da<strong> Slow Food.</strong> Sotto al tendone spazio anche a laboratori per grandi e piccoli, anche con<strong> incontri tematici</strong> organizzati da Slow Food Emilia-Romagna con <strong>pescatori, gourmet, chef, piadaiole e sfogline</strong> che insegneranno al pubblico la storia, i luoghi, le tradizioni e la stagionalità dei prodotti.
<h2>Sul lungomare di Rimini</h2>
Accanto al circo, sul lungomare fino a piazzale Boscovich ,c''è anche un percorso del gusto tra piccoli e grandi produttori agricoli e case vinicole, una vera e propria <strong>festa-mercato</strong> d''eccellenza che avrà al centro <strong>60 fornitori dei ristoranti stellati</strong>. Dal<strong> Parmigiano Reggian</strong>o all’<strong>Aceto Balsamico Tradizionale di Modena</strong>, dal <strong>Culatello di Zibello</strong> al<strong> Prosciutto di Parma</strong>, dai <strong>salumi piacentini</strong> ai <strong>vini</strong>, e poi la <strong>frutta</strong> di varietà riscoperte, la <strong>piada</strong>, lo <strong>squacquerone</strong>, i <strong>pesci</strong> dell''Adriatico, i <strong>funghi</strong> dell''Appennino, lo <strong>scalogno</strong> e il <strong>riso</strong> delle pianure ferraresi. Un esperto “<strong>personal shopper</strong>” Slow Food sarà a disposizione di chi vorrà farsi guidare alla scoperta dei prodotti ma anche dei volti e delle storie dei contadini e produttori presenti al mercato.
<h2>Il cibo di strada</h2>
Spazio anche alla cucina di strada: la macelleria Zivieri guiderà il <strong>food truck</strong> con il meglio della produzione artigiana, fra panini e hamburger ri&lt;visitati in chiave strettamente regionale preparati dallo chef <strong>Alberto Faccani</strong>. Mentre i pescatori di Rimini prepareranno speciali<strong> fritture di pesce e spiedini da passeggio</strong>.
<em>Per sapere di più sui dettagli e gli orari delle inziative, consultare il sito <a href="http://www.almeni.it" target="_blank"><strong>www.almeni.it</strong>.</a></em>','A Rimini va in scena l''amarcord del gusto','Dal 19 al 21 giugno, Massimo Bottura guida una festa della buona tavola in cui gli chef stellati lavoreranno accanto ai produttori e agli autentici depositari della tradizione gastronomica della regione: le sfogline bolognesi, le piadaiole romagnole, i pescatori dell''Adriatico, i produttori di Parmigiano...','publish','closed','closed','','a-rimini-va-in-scena-l-amarcord-del-gusto','','','2015-06-10 03:38:13','2015-06-10 01:38:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=9037',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-06-09 12:16:25','2015-06-09 10:16:25','Prendete il <strong>Grand Hotel</strong> di Rimini, un colorato <strong>tendone da circo</strong>, il <strong>mare</strong> a due passi e tanti<strong> prodotti tipici</strong>. Siamo sul set di <strong>Amarcord</strong> di Federico Fellini? No, ma l''atmosfera ci sarà tutta. Almeno così sperano <strong>Massimo Bottura</strong> e gli organizzatori di <strong>Al Méni</strong>, la manifestazione gastronomica che si terrà nella città romagnola <strong>dal 19 al 21 giugno</strong>. Anche il nome della manifestazione ha un sapore felliniano. “Al meni” significa infatti, in dialetto romagnolo, “le mani”, ed è il titolo di una poesia di quel gran poeta di un <strong>Tonino Guerra</strong>, autore di soggetto e sceneggiatura del famoso film assieme al grande Federico.

<strong>Tutti in Riviera</strong>

Ma cosa ci fanno, gli chef, in un ambiente simile? Massimo Bottura, modenese, ha messo per un attimo da parte le questioni di campanile per portare a Rimini 12 chef provenienti da tutta la regione, per presentare al pubblico grandi piatti e i grandi prodotti tra show cooking e degustazioni stellate a prezzi popolari. Bottura, fresco del<strong> secondo posto ai 50 Best restaurants awards</strong>, dalla sua Cucina francescana di Modena si è portato lo chef <strong>Davide Di Fabio</strong>, come pure da Modena arriva <strong>Luca Marchini</strong>; da San Giovanni in Persiceto arriva <strong>Franco Cimini</strong>; gioca in casa <strong>Fabio Rossi</strong>, da Cerasolo (Rimini); da Protomaggiore (Ferrara) arriva <strong>Adalberto Migliari</strong>; da Faenza c''è <strong>Fabrizio Mantovani</strong>. Ma tra i 12 di Bottura non ci sono solo emiliani e romagnoli: c''è anche il portoghese <strong>Leandro Carreira</strong>; <strong>Simone Tondo</strong>, chef sardo del bistrot Roseval di Parigi; il russo<strong> Vladimir Muhin</strong>; il cinsese <strong>Meng Zijun</strong>; il francese<strong> Bertrand Grebaut</strong>; e<strong> Tatiana Levha</strong>, filippina di origine ma parigina d''adozione. Anche <strong>Junya Yamasaki</strong>, uno degli chef più acclamati di Londra, sta per rientrare in Giappone e ha scelto Al Méni come ultimo evento a cui partecipare in Europa.

<strong>Un circo tutto da mangiare</strong>

All’interno del circo “8 e ½” del Parco Federico Fellini (in via Luci del varietà, esiste davvero) non potevano mancare i <strong>vini</strong> di qualità del territorio da degustare all’enoteca di “Al Mèni”, organizzata dall’Enoteca Regionale Emilia-Romagna. Una selezione di circa cento etichette regionali, servite al bicchiere dai <strong>sommelier</strong> dell’enoteca; e una selezione di birre artigianali tra i migliori produttori selezionati da<strong> Slow Food.</strong> Sotto al tendone spazio anche a laboratori per grandi e piccoli, anche con<strong> incontri tematici</strong> organizzati da Slow Food Emilia-Romagna con <strong>pescatori, gourmet, chef, piadaiole e sfogline</strong> che insegneranno al pubblico la storia, i luoghi, le tradizioni e la stagionalità dei prodotti.

<strong>Sul lungomare</strong>

Accanto al circo, sul lungomare fino a piazzale Boscovich ,c''è anche un percorso del gusto tra piccoli e grandi produttori agricoli e case vinicole, una vera e propria <strong>festa-mercato</strong> d''eccellenza che avrà al centro <strong>60 fornitori dei ristoranti stellati</strong>. Dal<strong> Parmigiano Reggian</strong>o all’<strong>Aceto Balsamico Tradizionale di Modena</strong>, dal <strong>Culatello di Zibello</strong> al<strong> Prosciutto di Parma</strong>, dai <strong>salumi piacentini</strong> ai <strong>vini</strong>, e poi la <strong>frutta</strong> di varietà riscoperte, la <strong>piada</strong>, lo <strong>squacquerone</strong>, i <strong>pesci</strong> dell''Adriatico, i <strong>funghi</strong> dell''Appennino, lo <strong>scalogno</strong> e il <strong>riso</strong> delle pianure ferraresi. Un esperto “<strong>personal shopper</strong>” Slow Food sarà a disposizione di chi vorrà farsi guidare alla scoperta dei prodotti ma anche dei volti e delle storie dei contadini e produttori presenti al mercato.

<strong>Il cibo di strada</strong>

Spazio anche alla cucina di strada: la macelleria Zivieri guiderà il <strong>food truck</strong> con il meglio della produzione artigiana, fra panini e hamburger ri&lt;visitati in chiave strettamente regionale preparati dallo chef <strong>Alberto Faccani</strong>. Mentre i pescatori di Rimini prepareranno speciali<strong> fritture di pesce e spiedini da passeggio</strong>. Per sapere di più sui dettagli e gli orari delle inziative, consultare il sito <strong>www.almeni.it</strong>.','A Rimini va in scena l''amarcord del gusto','Dal 19 al 21 giugno, Massimo Bottura guida una festa della buona tavola in cui gli chef stellati lavoreranno accanto ai produttori e agli autentici depositari della tradizione gastronomica della regione: le sfogline bolognesi, le piadaiole romagnole, i pescatori dell''Adriatico, i produttori di Parmigiano...','inherit','closed','open','','9037-revision-v1','','','2015-06-09 12:16:25','2015-06-09 10:16:25','',9037,'http://old.lacucinaitaliana.it/9037-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2015-06-10 04:13:20','2015-06-10 02:13:20','Ognuno di noi ha l''illuminazione, la chiamata, il segnale. Quel giorno in cui tutto è chiaro e sappiamo esattamente cosa vogliamo fare nella nostra vita. È un attimo, una sensazione, e quasi sempre accade per caso. O forse no.

Per noi quel giorno è arrivato anni fa, quando abbiamo deciso di prendere in mano l''azienda di famiglia e farla un po'' nostra.  Ad aiutarci in questo percorso è stata sicuramente la passione, certo. Anche la creatività, senza ombra di dubbio. Ma ci sono stati <strong>incontri</strong> che hanno cambiato il nostro modo di vedere il lavoro, persone che ci hanno insegnato che non vi è nulla di più soddisfacente che far crescere qualcosa di proprio, rendendolo unico.

C''è una persona in particolare che ci ha ispirato in questi anni, una persona che è stata per noi un inconsapevole faro, una fonte di continui stimoli. Un uomo che ha scelto di dedicare la sua vita al suo olio, con la sua "<strong>capatosta"</strong>.

In Puglia l''olivo è la coltura più diffusa, quasi ogni famiglia ha il suo nostalgico appuntamento con il raccolto di fine estate. Difficile quindi rendere un prodotto così largamente diffuso nella nostra terra, un prodotto originale e diverso da tutti gli altri.

Però qui arriva il genio. L''intuito. La sfida.

Un orcio in ceramica, fatto a mano, scelto per accogliere il suo fluido lavoro, la storia di una famiglia che si fa olio, diventa grazie a quest''uomo design, moda, eleganza.

Dal primo orcio alla settimana della moda di Milano il passo fu breve. Tutti lo vogliono, il successo del suo olio lo porta a New York, Parigi, Mosca, Tokio, Dubai, Londra, Washington.

Dai quattro colori iniziali passa alla prima collezione in esclusiva per un grande brand newyorkese, per poi presentare ogni stagione i nuovi look delle sue preziose bottiglie, esattamente come fanno i grandi stilisti con le loro collezioni.

Fa poi una scelta precisa, ovvero quella di imbottigliare solo due qualità di olive, <strong>Coratina</strong> e <strong>Peranzana</strong>, le più rappresentative del suo territorio. In purezza. Il suo è un olio pluripremiato dalla critica, fatto con meticolosa passione, ma che lui ha reso inconfondibile nell''aspetto e nell''immagine.

A maggio di quest''anno ha presentato presso l''ultimo piano della Rinascente di Milano la nuova collezione di bottiglie, mettendo lì, nella mecca del lusso enogastronomico meneghina, un ceramista che creava gli orci personalizzati su richiesta degli affascinati clienti.

<strong>Good food in good fashion</strong>. Il buon cibo si mescola alla moda, confondendosi con essa, contaminandola e migliorandola. Grazie ad una brillante scelta di marketing, il sapore della Puglia fa il giro del mondo, per merito di un uomo che, dopo anni trascorsi a lavorare con i numeri e con la finanza, ha scelto di dedicarsi alla calma dei suoi uliveti mischiata alla frenesia dei suoi viaggi.

Signore e signori, ecco a voi <strong>Savino Muraglia</strong>, dell’Antico Frantoio Muraglia di Andria. Una “capatosta”.

Buon olio a tutti.

#lesantorine

<strong><a href="http://www.frantoiomuraglia.it/">Antico Frantoio Muraglia</a>
</strong><strong>Via Cialdini, 12</strong>
<strong>Andria (BT)</strong>

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&nbsp;','Savino Muraglia, il suo olio e la sua “capatosta”','','publish','closed','closed','','savino-muraglia-il-suo-olio-e-la-sua-capatosta','','','2015-06-11 06:49:59','2015-06-11 04:49:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=9040',0,'cp-storia','',0),
	 (43,'2015-06-09 12:38:59','2015-06-09 10:38:59','Ognuno di noi ha l’illuminazione, la chiamata, il segnale. Quel giorno in cui tutto è chiaro e sappiamo esattamente cosa vogliamo fare nella nostra vita. È un attimo, una sensazione, e quasi sempre accade per caso. O forse no.

Per noi quel giorno è arrivato anni fa, quando abbiamo deciso di prendere in mano l’azienda di famiglia e farla un po’ nostra.  Ad aiutarci in questo percorso è stata sicuramente la passione, certo. Anche la creatività, senza ombra di dubbio. Ma ci sono stati <strong>incontri</strong> che hanno cambiato il nostro modo di vedere il lavoro, persone che ci hanno insegnato che non vi è nulla di più soddisfacente che far crescere qualcosa di proprio, rendendolo unico.

C’è una persona in particolare che ci ha ispirato in questi anni, una persona che è stata per noi un’inconsapevole faro, una fonte inconscia di continui stimoli.

Un uomo che ha scelto di dedicare la sua vita al suo olio, con la sua “<strong>capatosta</strong>”.

In Puglia l’olivo è la coltura più diffusa, quasi ogni famiglia ha il suo nostalgico appuntamento con il raccolto di fine estate. Difficile quindi rendere un prodotto così largamente diffuso nella nostra terra, un prodotto originale e diverso da tutti gli altri.

Però qui arriva il genio. L’intuito. La sfida.

Un orcio in ceramica, fatto a mano, scelto per accogliere il suo fluido lavoro, la storia di una famiglia che si fa olio, diventa grazie a quest’uomo design, moda, eleganza.

Dal primo orcio alla settimana della moda di Milano il passo fu breve. Tutti lo vogliono, il successo del suo olio lo porta a New York, Parigi, Mosca, Tokio, Dubai, Londra, Washington.

Dai quattro colori iniziali passa alla prima collezione in esclusiva per un grande brand newyorkese, per poi presentare ogni stagione i nuovi look delle sue preziose bottiglie, esattamente come fanno i grandi stilisti con le loro collezioni.

Fa poi una scelta precisa, ovvero quella di imbottigliare solo due qualità di olive, <strong>Coratina</strong> e <strong>Peranzana</strong>, le più rappresentative del suo territorio. In purezza. Il suo è un olio pluripremiato dalla critica, fatto con meticolosa passione, ma che lui ha reso inconfondibile nell’aspetto e nell’immagine.

A maggio di quest’anno ha presentato presso l’ultimo piano della Rinascente di Milano la nuova collezione di bottiglie, mettendo li, nella mecca del lusso enogastronomico meneghina, un ceramista che creava gli orci personalizzati su richiesta degli affascinati clienti.

<strong>Good food in good fashion</strong>. Il buon cibo si mescola alla moda, confondendosi con essa, contaminandola e migliorandola. Grazie ad una brillante scelta di marketing, il sapore della Puglia fa il giro del mondo, per merito di un uomo che, dopo anni trascorsi a lavorare con i numeri e con la finanza, ha scelto di dedicarsi alla calma dei suoi uliveti mischiata alla frenesia dei suoi viaggi.

Signore e signori, ecco a voi <strong>Savino Muraglia</strong>, dell’Antico Frantoio Muraglia di Andria. Una “capatosta”.

Buon olio a tutti.

#lesantorine

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<strong>Antico Frantoio Muraglia
</strong><strong>Via Cialdini, 12</strong>
<strong>76123 Andria (BT), Italy</strong>
<strong>+39 0883 1950959</strong>

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&nbsp;','Savino Muraglia, il suo olio e la sua “capatosta”','','inherit','closed','open','','9040-revision-v1','','','2015-06-09 12:38:59','2015-06-09 10:38:59','',9040,'http://old.lacucinaitaliana.it/9040-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2015-06-09 12:42:19','2015-06-09 10:42:19','Ognuno di noi ha l’illuminazione, la chiamata, il segnale. Quel giorno in cui tutto è chiaro e sappiamo esattamente cosa vogliamo fare nella nostra vita. È un attimo, una sensazione, e quasi sempre accade per caso. O forse no.

Per noi quel giorno è arrivato anni fa, quando abbiamo deciso di prendere in mano l’azienda di famiglia e farla un po’ nostra.  Ad aiutarci in questo percorso è stata sicuramente la passione, certo. Anche la creatività, senza ombra di dubbio. Ma ci sono stati <strong>incontri</strong> che hanno cambiato il nostro modo di vedere il lavoro, persone che ci hanno insegnato che non vi è nulla di più soddisfacente che far crescere qualcosa di proprio, rendendolo unico.

C’è una persona in particolare che ci ha ispirato in questi anni, una persona che è stata per noi un’inconsapevole faro, una fonte inconscia di continui stimoli.

Un uomo che ha scelto di dedicare la sua vita al suo olio, con la sua “<strong>capatosta</strong>”.

In Puglia l’olivo è la coltura più diffusa, quasi ogni famiglia ha il suo nostalgico appuntamento con il raccolto di fine estate. Difficile quindi rendere un prodotto così largamente diffuso nella nostra terra, un prodotto originale e diverso da tutti gli altri.

Però qui arriva il genio. L’intuito. La sfida.

Un orcio in ceramica, fatto a mano, scelto per accogliere il suo fluido lavoro, la storia di una famiglia che si fa olio, diventa grazie a quest’uomo design, moda, eleganza.

Dal primo orcio alla settimana della moda di Milano il passo fu breve. Tutti lo vogliono, il successo del suo olio lo porta a New York, Parigi, Mosca, Tokio, Dubai, Londra, Washington.

Dai quattro colori iniziali passa alla prima collezione in esclusiva per un grande brand newyorkese, per poi presentare ogni stagione i nuovi look delle sue preziose bottiglie, esattamente come fanno i grandi stilisti con le loro collezioni.

Fa poi una scelta precisa, ovvero quella di imbottigliare solo due qualità di olive, <strong>Coratina</strong> e <strong>Peranzana</strong>, le più rappresentative del suo territorio. In purezza. Il suo è un olio pluripremiato dalla critica, fatto con meticolosa passione, ma che lui ha reso inconfondibile nell’aspetto e nell’immagine.

A maggio di quest’anno ha presentato presso l’ultimo piano della Rinascente di Milano la nuova collezione di bottiglie, mettendo li, nella mecca del lusso enogastronomico meneghina, un ceramista che creava gli orci personalizzati su richiesta degli affascinati clienti.

<strong>Good food in good fashion</strong>. Il buon cibo si mescola alla moda, confondendosi con essa, contaminandola e migliorandola. Grazie ad una brillante scelta di marketing, il sapore della Puglia fa il giro del mondo, per merito di un uomo che, dopo anni trascorsi a lavorare con i numeri e con la finanza, ha scelto di dedicarsi alla calma dei suoi uliveti mischiata alla frenesia dei suoi viaggi.

Signore e signori, ecco a voi <strong>Savino Muraglia</strong>, dell’Antico Frantoio Muraglia di Andria. Una “capatosta”.

Buon olio a tutti.

#lesantorine

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<strong>Antico Frantoio Muraglia
</strong><strong>Via Cialdini, 12</strong>
<strong>76123 Andria (BT), Italy</strong>
<strong>+39 0883 1950959</strong>

http://www.frantoiomuraglia.it/

&nbsp;','Savino Muraglia, il suo olio e la sua “capatosta”','','inherit','closed','open','','9040-revision-v1','','','2015-06-09 12:42:19','2015-06-09 10:42:19','',9040,'http://old.lacucinaitaliana.it/9040-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-06-09 12:42:31','2015-06-09 10:42:31','Limoni, arance, fichi, nespole, albicocche, lamponi, ciliegie... gli alberi da frutto che crescono nelle nostre città sanno essere molto generosi ma quante volte finisce tutto a marcire sui marciapiedi o nei parchi nella totale indifferenza? Di fronte a questo <strong>spreco insensato</strong> c''è chi ha pensato di unire le forze per trasformare una <strong>trascurata risorsa gratuita</strong> in qualcosa di utile per la comunità.

Si tratta del collettivo <strong><a href="http://www.fruttaurbana.org/">Frutta Urbana</a></strong> creato dall’associazione no profit <strong>Linaria</strong>, che ha iniziato ad attivarsi <strong>mappando gli arbusti fruttiferi dislocati nei parchi e nei giardini</strong> delle varie zone di Roma e poi di Milano attraverso un''app e organizzando la raccolta, la distribuzione e la<strong> donazione gratuit</strong>a a mense sociali e banchi alimentari di questa risorsa a km zero. Solo una piccola parte del raccolto viene venduta e inserita in diversi circuiti alimentari come i<strong> GAS</strong> (Gruppi di Acquisto Solidale), i mercati contadini e i ristoranti e negozi che lavorano con prodotti locali e di filiera corta. E il tutto avviene con le sole forze di <strong>cittadini comuni e volontari</strong> che offrono alla collettività un servizio innovativo, ecologico e gratuito che mira anche alla<strong> difesa della biodiversità del territorio</strong>.

Nella mappa creata da Frutta Urbana - in continua evoluzione e con l''obiettivo di coinvolgere anche altre città d''Italia - viene indicata la <strong>posizione esatta di tutti gli alberi da frutto</strong> (1.500 finora tra Roma e Milano) e vengono visualizzati anche importanti dati sulla biodiversità e sul patrimonio botanico delle città. Il progetto ha suscitato così tanta curiosità e interesse che a Roma tanti comitati di quartiere hanno chiesto di trasformare i frutteti di parchi e giardini in luoghi di aggregazione e a Milano se ne piantano di nuovi.

Nei parchi cittadini, quello che viene chiamato <strong>“urban foraging”</strong>, infatti, è più sano di quanto si pensi. Secondo Frutta Urbana lo stato selvatico dei frutti degli alberi di città li rende <strong>meno inquinati</strong> di quelli che si trovano in commercio perché non sono trattati con fertilizzati o pesticidi. E a chi non si convince, il collettivo fa sapere che si sta procedendo a fare analizzare chimicamente la frutta raccolta (presto sarà avviata una collaborazione con l’Istituto di Igiene della Sapienza di Roma) e promette di pubblicare i risultati on-line per una totale trasparenza.','Frutta Urbana, la mappa dei frutteti di città','','inherit','closed','open','','9006-revision-v1','','','2015-06-09 12:42:31','2015-06-09 10:42:31','',9006,'http://old.lacucinaitaliana.it/9006-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (43,'2015-06-09 12:43:26','2015-06-09 10:43:26','Ognuno di noi ha l’illuminazione, la chiamata, il segnale. Quel giorno in cui tutto è chiaro e sappiamo esattamente cosa vogliamo fare nella nostra vita. È un attimo, una sensazione, e quasi sempre accade per caso. O forse no.

Per noi quel giorno è arrivato anni fa, quando abbiamo deciso di prendere in mano l’azienda di famiglia e farla un po’ nostra.  Ad aiutarci in questo percorso è stata sicuramente la passione, certo. Anche la creatività, senza ombra di dubbio. Ma ci sono stati <strong>incontri</strong> che hanno cambiato il nostro modo di vedere il lavoro, persone che ci hanno insegnato che non vi è nulla di più soddisfacente che far crescere qualcosa di proprio, rendendolo unico.

C’è una persona in particolare che ci ha ispirato in questi anni, una persona che è stata per noi un’inconsapevole faro, una fonte inconscia di continui stimoli.

Un uomo che ha scelto di dedicare la sua vita al suo olio, con la sua “<strong>capatosta</strong>”.

In Puglia l’olivo è la coltura più diffusa, quasi ogni famiglia ha il suo nostalgico appuntamento con il raccolto di fine estate. Difficile quindi rendere un prodotto così largamente diffuso nella nostra terra, un prodotto originale e diverso da tutti gli altri.

Però qui arriva il genio. L’intuito. La sfida.

Un orcio in ceramica, fatto a mano, scelto per accogliere il suo fluido lavoro, la storia di una famiglia che si fa olio, diventa grazie a quest’uomo design, moda, eleganza.

Dal primo orcio alla settimana della moda di Milano il passo fu breve. Tutti lo vogliono, il successo del suo olio lo porta a New York, Parigi, Mosca, Tokio, Dubai, Londra, Washington.

Dai quattro colori iniziali passa alla prima collezione in esclusiva per un grande brand newyorkese, per poi presentare ogni stagione i nuovi look delle sue preziose bottiglie, esattamente come fanno i grandi stilisti con le loro collezioni.

Fa poi una scelta precisa, ovvero quella di imbottigliare solo due qualità di olive, <strong>Coratina</strong> e <strong>Peranzana</strong>, le più rappresentative del suo territorio. In purezza. Il suo è un olio pluripremiato dalla critica, fatto con meticolosa passione, ma che lui ha reso inconfondibile nell’aspetto e nell’immagine.

A maggio di quest’anno ha presentato presso l’ultimo piano della Rinascente di Milano la nuova collezione di bottiglie, mettendo li, nella mecca del lusso enogastronomico meneghina, un ceramista che creava gli orci personalizzati su richiesta degli affascinati clienti.

<strong>Good food in good fashion</strong>. Il buon cibo si mescola alla moda, confondendosi con essa, contaminandola e migliorandola. Grazie ad una brillante scelta di marketing, il sapore della Puglia fa il giro del mondo, per merito di un uomo che, dopo anni trascorsi a lavorare con i numeri e con la finanza, ha scelto di dedicarsi alla calma dei suoi uliveti mischiata alla frenesia dei suoi viaggi.

Signore e signori, ecco a voi <strong>Savino Muraglia</strong>, dell’Antico Frantoio Muraglia di Andria. Una “capatosta”.

Buon olio a tutti.

#lesantorine

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<strong>Antico Frantoio Muraglia
</strong><strong>Via Cialdini, 12</strong>
<strong>76123 Andria (BT), Italy</strong>
<strong>+39 0883 1950959</strong>

http://www.frantoiomuraglia.it/

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