INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2015-06-24 11:49:49','2015-06-24 09:49:49','','Risotto marinaro con due colori','','publish','closed','closed','','risotto-marinaro-con-due-colori','','','2016-06-24 11:50:30','2016-06-24 09:50:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56462',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-06-24 11:48:47','2016-06-24 09:48:47','','Aragosta con dadi di peperoni e patate','','publish','closed','closed','','aragosta-con-dadi-di-peperoni-e-patate','','','2016-06-24 11:48:47','2016-06-24 09:48:47','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56465',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-23 01:41:40','2016-06-22 23:41:40','<strong>Pilaf</strong> è un termine di origine turca che descrive un<strong> particolare tipo di lessatura</strong> di un cereale: spesso <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/riso-guida-all-acquisto/" target="_blank">riso</a>, ma anche frumento e orzo.

È una preparazione tipica di tutto il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-giro-del-mondo-in-50-piatti/#gallery-14" target="_blank">Medio Oriente</a></strong> e in <strong>Armenia</strong> è diffusa al punto che accompagna pietanze di ogni tipo, carne, verdura e persino frutta: tutte le portate, quindi, dal primo al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/sformatini-dolci-di-riso/" target="_blank">dolce</a>, possono essere accompagnate da riso pilaf, cotto con acqua o brodo, e con gli aromi più vari, adatti a rendere armonico l’insieme dei sapori.

Sono tradizionali il pilaf di riso con agnello e montone, con formaggio, funghi, zucca, spinaci. Ma anche il <strong><em>“pilaf Ararat”</em></strong>, con frutta secca, mele e Cognac, che si prepara per le feste e che prevede di costruire nel piatto un monte di riso, coperto con la frutta secca rosolata quasi fino alla cima, in modo da somigliare al monte Ararat con la cima innevata.

Nella <strong>ricetta</strong> che presentiamo, il riso pilaf è accompagnato da melanzane e ingentilito dalle note dolci di uvetta e pinoli. L’aneto, infine, regala freschezza alla preparazione, rendendola perfetta per un pranzo d’inizio estate.
<h2>Riso pilaf con melanzane, uvetta, pinoli e aneto</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 1 ora

<strong>Ingredienti per 6 persone: </strong>
<ul>
	<li>riso parboiled g 500</li>
	<li>2 melanzane g 500</li>
	<li>pinoli g 40</li>
	<li>uvetta g 40</li>
	<li>1 litro di brodo</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>aneto</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<strong>Preparazione:</strong>

Tagliate in piccola dadolata le <strong>melanzane</strong>, dopo averle lavate, asciugate e private del picciolo.

<strong> Friggetele</strong> in abbondante olio (circa g 300), eventualmente in due tempi, in modo che non si attacchino tra loro. <strong>Scolatele</strong> su un foglio di carta assorbente, premendole leggermente con una forchetta, per eliminare l’olio in eccesso.

<strong>Tostate il riso</strong> in 2 cucchiai di olio per 2-3'', in una casseruola con il fondo spesso; intanto, in un’altra pentola, portate a bollore il brodo.

Versate il brodo bollente sul riso, riportate a bollore, poi coperchiate la pentola, abbassate il fuoco al minimo e fate <strong>cuocere per circa 10''</strong>, finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Spegnete e <strong>fate riposare per circa 10</strong>''. Sgranate il riso con una forchetta, poi unite le melanzane, regolate di sale se serve e mescolate.

Versate il riso in una ciotola. A parte, rosolate in un cucchiaio di olio i <strong>pinoli con l’uvetta</strong>, precedentemente ammollata in acqua e poi strizzata.

Condite il riso pilaf con uvetta e pinoli e completatelo a piacere con un <strong>ciuffo di aneto</strong> finemente tritato e qualche ciuffetto più grosso come decorazione.
<h2>Lo chef dice</h2>
Dal momento che questo piatto si può servire anche a temperatura ambiente, l’utilizzo del riso parboiled si rivela utile se si vuole preparare con un certo anticipo. Il parboiled resiste infatti meglio alla cottura, anche se si cuoce alla mattina per la sera.
<h2>
Riso pilaf altre ricette</h2>
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<em>di Laura Forti - preparazione a cura di Joëlle Néderlants</em>

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&nbsp;','Riso pilaf','Cotto con gli aromi più diversi, il riso pilaf accompagna ogni tipo di pietanza; con le melanzane, l’uvetta e l’aneto è un piatto fresco per i pranzi estivi','inherit','closed','open','','56339-revision-v1','','','2016-06-23 01:41:40','2016-06-22 23:41:40','',56339,'http://old.lacucinaitaliana.it/56339-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 01:44:47','2016-06-22 23:44:47','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli e poi mousse, semifreddi e sorbetti si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e ancora cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro... ma sempre divertendoci!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli (e servirli) in casa','Gelatiere, stampi, cucchiai, coppette: i must have dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','inherit','closed','open','','56306-revision-v1','','','2016-06-23 01:44:47','2016-06-22 23:44:47','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/56306-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 01:45:11','2016-06-22 23:45:11','Sono 16 milioni e sono una massa silenziosa. Sono i <strong>sedentari in movimento, ovvero gli italiani – circa un terzo della popolazione – che approfittano di ogni occasione per fare almeno un po’ di moto</strong>, pur avendo strappato la tessera della palestra (o non avendone mai posseduta una). E poi ovviamente stanno attenti all’alimentazione: pochi grassi e zuccheri, poco sale, carni magre e possibilmente bianche.

A studiarne le abitudini è stata una ricerca della Doxa, commissionata da Unaitalia (Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova), che, a circa 50 giorni dalle Olimpiadi di Rio, ha deciso di <strong>dare un’accelerata alla preparazione atletica degli sportivi da divano </strong>(in vista anche dell’imminente prova costume) con l’hashtag #sedentariversorio.

In pratica basta mettere a sistema le buone prassi del sedentario che già abitualmente fa un po’ di movimento. <strong>Rinunciare all’ascensore, parcheggiare la macchina e andare il più possibile a piedi (48 minuti la media giornaliera per il sedentario in movimento), qualche addominale mentre si vede la tv, perfino un bella sessione di nascondino con i bimbi...</strong>

Quindi vengono i consigli del nutrizionista Michelangelo Giampietro, che lavora anche con il Coni: una buona dieta per essere efficace non deve essere punitiva, bensì graduale. Bisogna inoltre salvare il gusto, altrimenti i buoni propositi svaniscono rapidamente. <strong>Mangiare di tutto in maniera variata, senza demonizzare alimenti come per esempio la pasta e perfino i dolci.</strong> Bene mangiare molta frutta e verdura e bere 1,5/2 Lt di acqua al giorno.

<strong>Giampietro consiglia la scelta di carni bianche come preferenziali all''interno della quota proteica</strong>, insieme ai legumi, che però hanno risvolti di digeribilità più complessi. È bene assumere le proteine nei pasti principali, a pranzo e a cena, e distribuirle equamente nella settimana, con 3-4 porzioni settimanali di carni bianche.

E poi c’è la questione dell’elasticità delle porzioni. Il suo consiglio è di <strong>gettare via la bilancia da cucina e piuttosto fotografare mentalmente la propria porzione ideale</strong>. Un pugno di riso, per fare un esempio, ma se si sbaglia di 10 g in più o in meno non succede nulla. E poi bisogna procedere in maniera sensata: <strong>se si fa uno sforzo fisico più consistente, è bene compensare con un apporto calorico adeguato</strong>. Al contrario mangiar meno se non ci si muove dal divano o dal letto. Ma <strong>mai digiunare, anzi, una buona dieta passa attraverso cinque pasti al giorno</strong>: colazione, merenda di metà mattina, pranzo, merenda di metà pomeriggio e cena. Evitare i digiuni prolungati, che fanno abbassare i livelli di glicemia e di conseguenza fanno calare l’attenzione ed essere meno produttivi.

Per cominciare, però, bisogna calcolare il proprio indice di massa corporea (altezza/peso) e decidere a quale programma di training + dieta aderire, fermo restando che sono proposte adattabili e “componibili come un mobile dell’Ikea”. Magari si inizia con un regime più light e poi si alza l’asticella un po’ alla volta. E non possono mancare le ricette. Eccone un paio – ovviamente a base di pollo – che non sembrano affatto ricette dietetiche, quanto piuttosto gustosi manicaretti.
<h2>Bocconcini di pollo ai carciofi e zenzero</h2>
Lavare e pulire i carciofi. Togliere le foglie esterne e tagliare la punta fino a circa metà carciofo. Togliere la barbetta interna. Tagliare a fettine sottili e mettere in acqua e limone per non farli scurire. Tagliare a dadini il pollo e passarli nella farina. Schiacciare l’aglio nello spremi-aglio o tagliarlo e mettere in una padella antiaderente con l’olio. Soffriggere per poco e aggiungere i carciofi scolati dall’acqua e limone. Far saltare a fiamma vivace per un paio di minuti e poi unire un pochino di brodo (mezzo bicchiere). Far cuocere per una decina di minuti a fiamma media. In un’altra padella far scaldare l’altro cucchiaio di olio e far rosolare a fiamma vivace i bocconcini di pollo per alcuni minuti (2-3). Ora travasarli nell’altra padella con i carciofi e aggiungere il restante mezzo bicchiere di brodo nella quale avrete sciolto lo zafferano. Regolare di sale, pepe, curry e cuocere a fiamma bassa con coperchio per circa 10 minuti. Cospargere di prezzemolo e servire.
<h2>Straccetti di pollo con peperoni e menta</h2>
Versare la farina in un piatto piano e poi infarinare le listarelle di petto di pollo, avendo cura di scuoterle bene in modo da eliminare la farina in eccesso. Versare l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e farlo scaldare. Quindi aggiungere gli straccetti infarinati, condire con il sale ed una generosa macinata di pepe rosa. Lasciarli rosolare da tutti i lati mescolando spesso. Quando gli straccetti saranno ben rosolati, bagnarli con il vino bianco secco e lasciarlo sfumare, mescolando la carne in continuazione. Quando il vino è quasi del tutto sfumato, aggiungere le foglioline di menta ed i peperoni rossi arrostiti precedentemente. Mescolare e lasciare insaporire per 5 minuti mescolando spesso.','Sedentari verso Rio: un programma di training per gli sportivi da divano','Preferite le scale all’ascensore? Avete rinunciato alla macchina? Siete uno dei 16 milioni dei sedentari in movimento italiani, pronti per la dieta olimpica','inherit','closed','open','','56310-autosave-v1','','','2016-06-23 01:45:11','2016-06-22 23:45:11','',56310,'http://old.lacucinaitaliana.it/56310-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 01:48:35','2016-06-22 23:48:35','Arriva l’<strong>estate</strong>. I banchetti del mercato e anche la nostra tavola si tingono dei toni del sole: giallo, arancione e rosso dominano tra frutta e prodotti dell’orto, come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/albicocche-sciroppate/" target="_blank">albicocche</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crema-di-avocado-con-melone/" target="_blank">meloni</a>, carote, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/penne-rigate-ai-peperoni-e-menta/" target="_blank">peperoni</a> e pomodori. E non a caso: proprio i componenti responsabili di questi colori, infatti, i <strong>carotenoidi</strong>, sono particolarmente preziosi per affrontare con energia la stagione calda. E per regalare anche un <strong>colore irresistibile alla pelle</strong>.
<h2>Abbronzanti naturali, ma non solo…</h2>
Il <strong>betacarotene</strong> è il più noto tra i carotenoidi: è famoso per essere un vero e proprio <strong>abbronzante naturale</strong>, perché favorisce direttamente la produzione di <strong>melanina</strong> (il pigmento che scurisce la pelle quando questa è stimolata dal sole). Contemporaneamente è anche un potente antiossidante, capace di contrastare i <strong>radicali liberi</strong>, responsabili dell’invecchiamento.

Nell’organismo, poi, si trasforma in gran parte in <strong>vitamina A</strong>, importantissima come protettivo dell’epidermide e delle mucose. Anche l’<strong>alfacarotene</strong> genera vitamina A, anche se meno facilmente della forma beta; in compenso, però, ha un’<strong>attività antiossidante</strong> maggiore del 38%.

Un altro carotenoide al centro dell’attenzione scientifica è il <strong>licopene</strong>, responsabile del colore rosso nel pomodoro e nel peperone: ha un potere antiossidante due volte superiore rispetto al betacarotene. Inoltre, più ancora degli altri carotenoidi, che già hanno una discreta resistenza alle alte temperature, il licopene è addirittura potenziato dal calore, che ne migliora l’assorbimento: ecco perché <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/pomodori-pelati-al-basilico/" target="_blank">pelati</a>, conserve, passate e persino i concentrati hanno un potere antiossidante maggiore del pomodoro fresco.
<h2>Quanti ne servono?</h2>
Anche per i carotenoidi esiste una <strong>quantità giornaliera</strong> (circa 6 mg) che garantisce il massimo degli effetti positivi, mentre un’assunzione esagerata può dare alcuni problemi: la pelle può assumere un colore giallastro a macchie e, secondo alcuni studi, potrebbe addirittura aumentare il rischio cardiovascolare. Ma in pratica a quanto corrispondono 6 mg? Semplicemente a <strong>5 porzioni al giorno tra <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/frutta-estiva-tutti-i-benefici-per-la-salute/" target="_blank">frutta </a>e verdura</strong>.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) </em>

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Per la gallery:

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Il <strong>pomodoro</strong> è il re del licopene. Grazie all’azione combinata di questa sostanza e di alcuni acidi dei quali è ricco, il pomodoro è un forte antitumorale, in particolare contro il cancro alla prostata e alle ovaie.

Anche i <strong>peperoni rossi</strong> forniscono licopene, oltre a moltissima vitamina C. Quelli <strong>gialli</strong> contengono anche luteina e zeaxantina, due particolari carotenoidi preziosi per proteggere la retina dalla degenerazione legata all’età.','Per l''abbronzatura non solo carote: dal pomodoro al peperone tutti gli alimenti per abbronzarci meglio','D''estate la tavola si tinge dei toni del sole con albicocche, meloni, carote, peperoni e pomodori, preziosi alleati per ricaricarci, ma anche per l''abbronzatura!','inherit','closed','open','','56303-autosave-v1','','','2016-06-23 01:48:35','2016-06-22 23:48:35','',56303,'http://old.lacucinaitaliana.it/56303-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Abbronzanti naturali, ma non solo…</h2>
Il <strong>betacarotene</strong> è il più noto tra i carotenoidi: è famoso per essere un vero e proprio <strong>abbronzante naturale</strong>, perché favorisce direttamente la produzione di <strong>melanina</strong> (il pigmento che scurisce la pelle quando questa è stimolata dal sole). Contemporaneamente è anche un potente antiossidante, capace di contrastare i <strong>radicali liberi</strong>, responsabili dell’invecchiamento.

Nell’organismo, poi, si trasforma in gran parte in <strong>vitamina A</strong>, importantissima come protettivo dell’epidermide e delle mucose. Anche l’<strong>alfacarotene</strong> genera vitamina A, anche se meno facilmente della forma beta; in compenso, però, ha un’<strong>attività antiossidante</strong> maggiore del 38%.

Un altro carotenoide al centro dell’attenzione scientifica è il <strong>licopene</strong>, responsabile del colore rosso nel pomodoro e nel peperone: ha un potere antiossidante due volte superiore rispetto al betacarotene. Inoltre, più ancora degli altri carotenoidi, che già hanno una discreta resistenza alle alte temperature, il licopene è addirittura potenziato dal calore, che ne migliora l’assorbimento: ecco perché <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/pomodori-pelati-al-basilico/" target="_blank">pelati</a>, conserve, passate e persino i concentrati hanno un potere antiossidante maggiore del pomodoro fresco.
<h2>Quanti ne servono?</h2>
Anche per i carotenoidi esiste una <strong>quantità giornaliera</strong> (circa 6 mg) che garantisce il massimo degli effetti positivi, mentre un’assunzione esagerata può dare alcuni problemi: la pelle può assumere un colore giallastro a macchie e, secondo alcuni studi, potrebbe addirittura aumentare il rischio cardiovascolare. Ma in pratica a quanto corrispondono 6 mg? Semplicemente a <strong>5 porzioni al giorno tra <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/frutta-estiva-tutti-i-benefici-per-la-salute/" target="_blank">frutta </a>e verdura</strong>.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) </em>

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&nbsp;','Per l''abbronzatura non solo carote: dal pomodoro al peperone tutti gli alimenti per abbronzarci meglio','D''estate la tavola si tinge dei toni del sole con albicocche, meloni, carote, peperoni e pomodori, preziosi alleati per ricaricarci, ma anche per l''abbronzatura!','inherit','closed','open','','56303-revision-v1','','','2016-06-23 01:49:49','2016-06-22 23:49:49','',56303,'http://old.lacucinaitaliana.it/56303-revision-v1/',0,'revision','',0),
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A studiarne le abitudini è stata una ricerca della Doxa, commissionata da Unaitalia (Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova), che, a circa 50 giorni dalle Olimpiadi di Rio, ha deciso di <strong>dare un’accelerata alla preparazione atletica degli sportivi da divano </strong>(in vista anche dell’imminente prova costume) con l’hashtag #sedentariversorio.

In pratica basta mettere a sistema le buone prassi del sedentario che già abitualmente fa un po’ di movimento. <strong>Rinunciare all’ascensore, parcheggiare la macchina e andare il più possibile a piedi (48 minuti la media giornaliera per il sedentario in movimento), qualche addominale mentre si vede la tv, perfino un bella sessione di nascondino con i bimbi...</strong>

Quindi vengono i consigli del nutrizionista Michelangelo Giampietro, che lavora anche con il Coni: una buona dieta per essere efficace non deve essere punitiva, bensì graduale. Bisogna inoltre salvare il gusto, altrimenti i buoni propositi svaniscono rapidamente. <strong>Mangiare di tutto in maniera variata, senza demonizzare alimenti come per esempio la pasta e perfino i dolci.</strong> Bene mangiare molta frutta e verdura e bere 1,5/2 Lt di acqua al giorno.

<strong>Giampietro consiglia la scelta di carni bianche come preferenziali all''interno della quota proteica</strong>, insieme ai legumi, che però hanno risvolti di digeribilità più complessi. È bene assumere le proteine nei pasti principali, a pranzo e a cena, e distribuirle equamente nella settimana, con 3-4 porzioni settimanali di carni bianche.

E poi c’è la questione dell’elasticità delle porzioni. Il suo consiglio è di <strong>gettare via la bilancia da cucina e piuttosto fotografare mentalmente la propria porzione ideale</strong>. Un pugno di riso, per fare un esempio, ma se si sbaglia di 10 g in più o in meno non succede nulla. E poi bisogna procedere in maniera sensata: <strong>se si fa uno sforzo fisico più consistente, è bene compensare con un apporto calorico adeguato</strong>. Al contrario mangiar meno se non ci si muove dal divano o dal letto. Ma <strong>mai digiunare, anzi, una buona dieta passa attraverso cinque pasti al giorno</strong>: colazione, merenda di metà mattina, pranzo, merenda di metà pomeriggio e cena. Evitare i digiuni prolungati, che fanno abbassare i livelli di glicemia e di conseguenza fanno calare l’attenzione ed essere meno produttivi.

Per cominciare, però, bisogna calcolare il proprio indice di massa corporea (altezza/peso) e decidere a quale programma di training + dieta aderire, fermo restando che sono proposte adattabili e “componibili come un mobile dell’Ikea”. Magari si inizia con un regime più light e poi si alza l’asticella un po’ alla volta. E non possono mancare le ricette. Eccone un paio – ovviamente a base di pollo – che non sembrano affatto ricette dietetiche, quanto piuttosto gustosi manicaretti.
<h2>Bocconcini di pollo ai carciofi e zenzero</h2>
Lavare e pulire i carciofi. Togliere le foglie esterne e tagliare la punta fino a circa metà carciofo. Togliere la barbetta interna. Tagliare a fettine sottili e mettere in acqua e limone per non farli scurire. Tagliare a dadini il pollo e passarli nella farina. Schiacciare l’aglio nello spremi-aglio o tagliarlo e mettere in una padella antiaderente con l’olio. Soffriggere per poco e aggiungere i carciofi scolati dall’acqua e limone. Far saltare a fiamma vivace per un paio di minuti e poi unire un pochino di brodo (mezzo bicchiere). Far cuocere per una decina di minuti a fiamma media. In un’altra padella far scaldare l’altro cucchiaio di olio e far rosolare a fiamma vivace i bocconcini di pollo per alcuni minuti (2-3). Ora travasarli nell’altra padella con i carciofi e aggiungere il restante mezzo bicchiere di brodo nella quale avrete sciolto lo zafferano. Regolare di sale, pepe, curry e cuocere a fiamma bassa con coperchio per circa 10 minuti. Cospargere di prezzemolo e servire.
<h2>Straccetti di pollo con peperoni e menta</h2>
Versare la farina in un piatto piano e poi infarinare le listarelle di petto di pollo, avendo cura di scuoterle bene in modo da eliminare la farina in eccesso. Versare l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e farlo scaldare. Quindi aggiungere gli straccetti infarinati, condire con il sale ed una generosa macinata di pepe rosa. Lasciarli rosolare da tutti i lati mescolando spesso. Quando gli straccetti saranno ben rosolati, bagnarli con il vino bianco secco e lasciarlo sfumare, mescolando la carne in continuazione. Quando il vino è quasi del tutto sfumato, aggiungere le foglioline di menta ed i peperoni rossi arrostiti precedentemente. Mescolare e lasciare insaporire per 5 minuti mescolando spesso.','Sedentari verso Rio: un programma di training per gli sportivi da divano','Preferite le scale all’ascensore? Avete rinunciato alla macchina? Siete uno dei 16 milioni dei sedentari in movimento italiani, pronti per la dieta olimpica','inherit','closed','open','','56310-revision-v1','','','2016-06-23 01:52:16','2016-06-22 23:52:16','',56310,'http://old.lacucinaitaliana.it/56310-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-06-24 12:41:32','2016-06-24 10:41:32','Non è un gelato, non è una granita e non esiste solo quello al limone che in genere precede una sontuosa frittura di pesce.
Il sorbetto è un <strong>delizioso dolce di origine araba</strong> che in genere si serve <strong>alla fine di un pasto abbondante o tra una portata e l’altra</strong> per “pulire” la bocca.
È rinfrescante, leggero e può essere preparato<strong> con tanti tipi di frutta e anche con le erbe aromatiche.</strong>
Il più famoso tra i sorbetti è senza dubbio quello al limone. C’è chi lo corregge con <strong>un liquore</strong>, chi lo arricchisce con <strong>l''albume montato a neve</strong>, <strong>la panna o il gelato</strong> e chi lo ama in purezza, cioè semplicemente succo di limone e zucchero congelati e frullati.
<h2>Sorbetti fai da te</h2>
Il sorbetto si può preparare in casa con pochi ingredienti e seguendo un procedimento davvero molto facile. Per quanto riguarda l’attrezzatura, non potete fare a meno di <strong>una casseruola, uno spremiagrumi, un frullatore molto potente e un contenitore per surgelati</strong> con chiusura ermetica.
Per cominciare, vi proponiamo la ricetta del classico sorbetto al limone. Potete variarla anche utilizzando altri agrumi come arancia e pompelmo.
<h2><strong>La ricetta del Sorbetto al limone</strong> (senza gelatiera)</h2>
Avete bisogno di 500 ml di acqua, 180 ml di succo di limone e 200 grammi di zucchero. Preparate uno sciroppo facendo sciogliere, a fuoco bassissimo, lo zucchero in acqua. Solo quando il composto si sarà raffreddato, aggiungete il succo di limone e la scorza grattugiata. Versate il composto nei contenitori per il ghiaccio e lasciate consolidare in freezer per 12 ore. Rimuovete i cubetti di acqua, zucchero e limone dalla forma e frullateli alla massima velocità. In alternativa, se avete tempo e pazienza, potete riporre in freezer lo sciroppo con il succo e mescolare il composto ogni 30 minuti per circa 5-6 ore finché non sarà diventato cremoso.
<h2>Ingredienti insoliti</h2>
Se l’idea di servire un sorbetto dopo cena vi piace, ecco qualche suggerimento per prepararlo <strong>con ingredienti estivi</strong>, anche un po’ insoliti.
Il segreto è sempre utilizzare la<strong> stessa quantità di succo di frutta o verdura e zucchero</strong> e preparare uno sciroppo.
Per ottenere il succo, frullate gli ingredienti e filtrate tutto per prelevare solo la parte liquida.
<strong>Qual è quello che vi piace di più? Sfogliate il tutorial!
</strong>','Non solo limone, tutte le idee per i sorbetti dell''estate','Durante o a fine pasto, quando si ha voglia di un dolce leggero e fresco, niente è meglio di un sorbetto, a base di frutta o di piante aromatiche','publish','closed','closed','','non-solo-limone-tutte-le-idee-per-i-sorbetti-dellestate','','','2016-06-24 13:02:12','2016-06-24 11:02:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=56476',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-06-23 03:49:42','2016-06-23 01:49:42','A fine pasto, quando si ha voglia di un dolce leggero e fresco, niente è meglio di un sorbetto di frutta.

Non è un gelato, non è una granita e non esiste solo quello al limone.
Il sorbetto è un delizioso dolce di origine araba che in genere si serve alla fine di un pasto abbondante o tra una portata e l’altra per “pulire” la bocca.
È rinfrescante, leggero e può essere preparato con tanti tipi d frutta e verdura.
Il più famoso tra i sorbetti è senza dubbio quello al limone. C’è chi lo corregge con un liquore, chi lo arricchisce con la panna o il gelato e chi lo ama in purezza: succo di limone e zucchero congelati e frullati.

Il sorbetto si può preparare in casa con pochi ingredienti e seguendo un procedimento davvero molto facile.

Per quanto riguarda l’attrezzatura, non potete fare a meno di una casseruola, uno spremiagrumi, uno sbattitore e un contenitore per surgelati con chiusura ermetica.
Per preparare il classico Sorbetto al limone senza utilizzare la gelatiera avete bisogno di 500 ml di acqua, 180 ml di succo di limone e 200 grammi di zucchero.

Preparate uno sciroppo facendo sciogliere, a fuoco bassissimo, lo zucchero in acqua. Solo quando il composto si sarà raffreddato, aggiungete il succo di limone e la scorza grattugiata.
Versate il composto nei contenitori per il ghiaccio e lasciate consolidare in freezer per 12 ore.
Rimuovete i cubetti di acqua, zucchero e limone dalla forma e frullateli alla massima velocità. In alternativa, se avete tempo e pazienza, potete riporre in freezer lo sciroppo con il succo e mescolare il composto ogni 30 minuti per circa 5-6 ore finché non sarà diventato cremoso.

Se l’idea di servire un sorbetto dopo cena vi piace, ecco qualche suggerimento per prepararlo con ingredienti estivi e anche un po’ insoliti.
Il segreto è sempre utilizzare la stessa quantità di succo di frutta o verdura e e zucchero e preparare uno sciroppo.
Pre ottenere il succo, frullate gli ingredienti e filtrate tutto per prelevare solo la parte liquida.

Sorbetto con il succo di anguria. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-watermelon-granita-gm467725040-60538794?st=171fb10

Servite i sorbetti di agrumi all’interno del frutto. http://www.istockphoto.com/photo/orange-and-lemon-sorbet-gm120885967-16597725?st=4bcfa66

Sorbetto al melone profumato alla menta. http://www.istockphoto.com/photo/cantaloupe-granita-in-canning-jars-with-copy-space-gm184097887-16656936?st=3278b45

Una variante del sorbetto al limone è quello al lime. http://www.istockphoto.com/photo/granita-gm92014030-6578665?st=fb5e6dc

Super digestivo. Il sorbetto al basilico. http://www.istockphoto.com/photo/homemade-basil-ice-cream-in-ceramic-bowl-on-tablecloth-gm180650165-26993854?st=2b1d482

Detox e rinfrescante. Il sorbetto all’ananas. http://www.istockphoto.com/photo/pineapple-sorbet-ice-cream-gm509319209-45834202?st=a93531c

Per detto per chi ha problemi di circolazione. Il sorbetto ai frutti di bosco. http://www.istockphoto.com/photo/refreshing-cold-dessert-gm498794890-79841443?st=0c52fbd','Sorbetti estivi','','inherit','closed','open','','56476-revision-v1','','','2016-06-23 03:49:42','2016-06-23 01:49:42','',56476,'http://old.lacucinaitaliana.it/56476-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-24 09:07:43','2016-06-24 07:07:43','Nel capolavoro di Bernardo Bertolucci, “Novecento”, Stefania Casini ne offre un bicchiere a Gérard Depardieu e a Robert De Niro prima di avere un attacco epilettico. Ne “Le avventure di Pinocchio” di Collodi, la fata dai capelli turchini ne regala un confetto ripieno al bambino di legno, mentre la Walt Disney sceglie il nome di questa bevanda per battezzare uno dei suoi personaggi, ovvero lo spasimante della maga Amelia. Il <strong>rosolio</strong>, nel corso della sua storia, ha trovato ampio spazio nella letteratura, nel cinema e nel teatro. E ovviamente anche nella cultura enogastronomica italiana.
<h2><strong>Rosolio d''Italia</strong></h2>
È proprio nel Bel Paese che nasce e si diffonde il rosolio,<strong> derivato dai petali di rosa e </strong>utilizzato come base per la preparazione di altri liquori. È diffuso soprattutto in Piemonte, Campania e Sicilia, dove si produce fin dal 1500, con l’isola del sud Italia particolarmente all’avanguardia quanto a utilizzi e sperimentazioni in cucina del rosolio. La sua origine ha radici molto antiche, che risalgono a fine Seicento grazie alla disponibilità nei mercati di zucchero adeguatamente raffinato.
<h2><strong>Digestivo in convento</strong></h2>
Oltre che ai petali di rosa, il nome di questo liquore (detto anche “il liquore del passato”) potrebbe trarre origine dal latino “ros solis”, che significa “<strong>rugiada del sole</strong>”. Come diverse altre essenze del genere, forti e ideali per rivestire il ruolo di ammazzacaffè al termine di un pasto, anche il rosolio nasce nei conventi, con le suore che ponevano a macerare in alcol i petali di rosa così da ottenere una bevanda dall’aroma intenso ma delicato, da offrire agli ospiti più importanti che andavano a far visita. Successivamente il rosolio è diventato il liquore delle signore per eccellenza, grazie al suo <strong>grado alcolico moderato</strong> (tra 25 e 35 %), trovando posto nelle feste di famiglia come battesimi e soprattutto matrimoni, tanto da essere offerto agli sposi novelli come augurio per un futuro felice insieme, oltre che prospero e duraturo.
<h2><strong>Rosolio: un sapore unico e tante varianti</strong></h2>
La sua produzione classica prevedeva la <strong>macerazione</strong> e l’infusione alcolica di petali di rosa, mentre oggi, vengono prodotti innumerevoli tipi di rosoli, utilizzando anche <strong>erbe aromatiche o frutta</strong>. In Italia, soprattutto nel Meridione, crescono piante selvatiche come salvia, limone, alloro, basilico, malva e finocchietto molto utili per preparare un rosolio diverso da quello con petali di rosa. E altre alternative sono rappresentate da <strong>gelso rosso</strong>, visciole e fichi d’India. La presenza storica del rosolio in <strong>Sicilia</strong>, infine, è confermata da numerosi racconti storici che narrano di persone salvate da morte certa a causa di colera proprio da questa bevanda inventata dalle monache nei secoli scorsi. Un elisir digestivo e di buon auspicio per il futuro.','Il liquore del passato: storia del rosolio','Nato nei conventi del sud Italia, il rosolio si produce coi petali di rosa, ma non solo. In tutto il Paese ci sono numerose varianti','publish','closed','closed','','il-liquore-del-passato-storia-del-rosolio','','','2016-06-24 09:07:43','2016-06-24 07:07:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56478',0,'cp-news','',0),
	 (2042,'2016-06-23 03:51:53','2016-06-23 01:51:53','A fine pasto, quando si ha voglia di un dolce leggero e fresco, niente è meglio di un sorbetto di frutta.

Non è un gelato, non è una granita e non esiste solo quello al limone.
Il sorbetto è un delizioso dolce di origine araba che in genere si serve alla fine di un pasto abbondante o tra una portata e l’altra per “pulire” la bocca.
È rinfrescante, leggero e può essere preparato con tanti tipi d frutta e verdura.
Il più famoso tra i sorbetti è senza dubbio quello al limone. C’è chi lo corregge con un liquore, chi lo arricchisce con la panna o il gelato e chi lo ama in purezza: succo di limone e zucchero congelati e frullati.

Il sorbetto si può preparare in casa con pochi ingredienti e seguendo un procedimento davvero molto facile. Per quanto riguarda l’attrezzatura, non potete fare a meno di una casseruola, uno spremiagrumi, un frullatore molto potente e un contenitore per surgelati con chiusura ermetica.
Per cominciare, vi proponiamo la ricetta del classico sorbetto al limone. Potete variarla anche utilizzando altri agrumi come arancia e pompelmo.

<strong>Ricetta del Sorbetto al limone</strong> (senza gelatiera)
Avete bisogno di 500 ml di acqua, 180 ml di succo di limone e 200 grammi di zucchero.

Preparate uno sciroppo facendo sciogliere, a fuoco bassissimo, lo zucchero in acqua. Solo quando il composto si sarà raffreddato, aggiungete il succo di limone e la scorza grattugiata.
Versate il composto nei contenitori per il ghiaccio e lasciate consolidare in freezer per 12 ore.
Rimuovete i cubetti di acqua, zucchero e limone dalla forma e frullateli alla massima velocità. In alternativa, se avete tempo e pazienza, potete riporre in freezer lo sciroppo con il succo e mescolare il composto ogni 30 minuti per circa 5-6 ore finché non sarà diventato cremoso.

Se l’idea di servire un sorbetto dopo cena vi piace, ecco qualche suggerimento per prepararlo con ingredienti estivi, anche un po’ insoliti.
Il segreto è sempre utilizzare la stessa quantità di succo di frutta o verdura e zucchero e preparare uno sciroppo.
Per ottenere il succo, frullate gli ingredienti e filtrate tutto per prelevare solo la parte liquida.

Sorbetto con il succo di anguria. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-watermelon-granita-gm467725040-60538794?st=171fb10

Servite i sorbetti di agrumi all’interno del frutto. http://www.istockphoto.com/photo/orange-and-lemon-sorbet-gm120885967-16597725?st=4bcfa66

Sorbetto al melone profumato alla menta. http://www.istockphoto.com/photo/cantaloupe-granita-in-canning-jars-with-copy-space-gm184097887-16656936?st=3278b45

Una variante del sorbetto al limone è quello al lime. http://www.istockphoto.com/photo/granita-gm92014030-6578665?st=fb5e6dc

Super digestivo. Il sorbetto al basilico. http://www.istockphoto.com/photo/homemade-basil-ice-cream-in-ceramic-bowl-on-tablecloth-gm180650165-26993854?st=2b1d482

Detox e rinfrescante. Il sorbetto all’ananas. http://www.istockphoto.com/photo/pineapple-sorbet-ice-cream-gm509319209-45834202?st=a93531c

Per detto per chi ha problemi di circolazione. Il sorbetto ai frutti di bosco. http://www.istockphoto.com/photo/refreshing-cold-dessert-gm498794890-79841443?st=0c52fbd','Sorbetti estivi','','inherit','closed','open','','56476-revision-v1','','','2016-06-23 03:51:53','2016-06-23 01:51:53','',56476,'http://old.lacucinaitaliana.it/56476-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 04:00:23','2016-06-23 02:00:23','Nel capolavoro di Bernardo Bertolucci, “Novecento”, Stefania Casini offre ne offre un bicchiere a Gérard Depardieu e a Robert De Niro prima di avere un attacco epilettico. Ne “Le avventure di Pinocchio” di Collodi la fata dai capelli turchini ne regala un confetto ripieno al bambino di legno, mentre la Walt Disney sceglie il nome di questa bevanda per battezzare uno dei suoi personaggi, ovvero lo spasimante della maga Amelia. Il <strong>rosolio</strong>, nel corso della sua storia, ha trovato ampio spazio nella letteratura, nel cinema e nel teatro. E ovviamente anche nella cultura enogastronomica italiana.
<h2><strong>Rosolio d''Italia</strong></h2>
È proprio nel Belpaese che nasce e si diffonde il rosolio,<strong> derivato dai petali di rosa </strong>utilizzato come base per la preparazione di altri liquori. È diffuso soprattutto in Piemonte, Campania e Sicilia, dove si produce fin dal 1500, con l’isola del sud Italia particolarmente all’avanguardia quanto a utilizzi e sperimentazioni in cucina del rosolio. La sua origine ha radici molto antiche, che risalgono a fine Seicento grazie alla disponibilità nei mercati di zucchero adeguatamente raffinato.
<h2><strong>Digestivo in convento</strong></h2>
Oltre che ai petali di rosa, il nome di questo liquore (detto anche “il liquore del passato”) potrebbe trarre origine dal latino “ros solis”, che significa “<strong>rugiada del sole</strong>”. Come diverse altre essenze del genere, forti e ideali per rivestire il ruolo di ammazzacaffè al termine di un pasto, anche il rosolio nasce nei conventi, con le suore che ponevano a macerare in alcol i petali di rosa così da ottenere una bevanda dall’aroma intenso ma delicato, da offrire agli ospiti più importanti che andavano a far visita. Successivamente il rosolio è diventato il liquore delle signore per eccellenza, grazie al suo <strong>grado alcolico moderato</strong> (tra 25 e 35 %), trovando posto nelle feste di famiglia come battesimi e soprattutto matrimoni, tanto da essere offerto agli sposi novelli come augurio per un futuro felice insieme, oltre che prospero e duraturo.
<h2><strong>Un sapore unico e tante varianti</strong></h2>
La sua produzione classica prevedeva la <strong>macerazione</strong> e l’infusione alcolica di petali di rosa, mentre oggi, vengono prodotti innumerevoli tipi di rosoli, utilizzando anche <strong>erbe aromatiche o frutta</strong>. In Italia, soprattutto nel Meridione, crescono piante selvatiche come salvia, limone, alloro, basilico, malva e finocchietto molto utili per preparare un rosolio diverso da quello con petali di rosa. E altre alternative sono rappresentate da <strong>gelso rosso</strong>, visciole e fichi d’India. La presenza storica del rosolio in <strong>Sicilia</strong>, infine, è confermata da numerosi racconti storici che narrano di persone salvate da morte certa a causa di colera propria da questa bevanda inventata dalle monache nei secoli scorsi. Un elisir digestivo e di buon auspicio per il futuro dalla storia lunghissima: ecco il rosolio.','Il liquore del passato: storia del rosolio','Nato nei conventi del sud Italia, il rosolio si produce non solo coi petali di rosa ma ci sono numerose varianti in tutto il Paese','inherit','closed','open','','56478-revision-v1','','','2016-06-23 04:00:23','2016-06-23 02:00:23','',56478,'http://old.lacucinaitaliana.it/56478-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-24 09:09:15','2016-06-24 07:09:15','Il mirto? Molto più di un semplice liquore. Prodotto in <strong>Sardegna</strong> da tempi antichissimi, il mirto è una vera e propria istituzione nella tradizione gastronomica della splendida regione insulare, tanto che dal 1998 è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole come <strong>Pat</strong>, Prodotto Agroalimentare Tradizionale, grazie all’impulso di un’associazione di produttori nata qualche anno prima.
<h2><strong>Una ricetta semplice</strong></h2>
Il mirto, in realtà, è il nome della pianta la cui macerazione delle <strong>bacche</strong> si ottiene un liquore dal colore rosso intenso e alcolicità compresa tra i 28 e i 30 gradi. È prodotto aggiungendo solo zucchero o miele alle bacche macerate e viene consumato preferibilmente freddo. Rappresenta un ottimo fine pasto e in alcune pasticcerie sarde è usato persino nella preparazione di dolci tipici, come i “<strong>gueffus</strong>”, piccoli bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero semolato e avvolti come una caramella nella carta velina colorata.
<h2><strong>La storia</strong></h2>
Il <strong>Mirto di Sardegna</strong> (è questa la denominazione esatta dopo il riconoscimento ministeriale) è una bevanda con note proprietà digestive. Oggi si produce secondo un <strong>disciplinare</strong> ben preciso, vista la tutela del consorzio, e le sue origini sono molto antiche. Considerando la mancanza di fonti certe sulla sua storia, il mirto con molta probabilità veniva prodotto in origine ad esclusivo uso familiare, con una ricetta tramandata di generazione in generazione, fin dall’Ottocento. La preparazione prevede la <strong>macerazione</strong> delle bacche mature con alcol etilico a 95 gradi o con una miscela di alcol o acquavite mischiate con acqua. Dopo, a freddo, si aggiunge sciroppo di zucchero o zucchero o miele e si provvede all’imbottigliamento e alla maturazione del liquore. Verso agli anni settanta del secolo scorso, il mirto è arrivato poi in commercio, con la ricetta che si è dovuta leggermente adattare ai processi industriali. A non modificare per niente, però, è il <strong>processo d’invecchiamento</strong>, che può arrivare anche ad un anno. In base all’invecchiamento possono cambiare le caratteristiche organolettiche di un liquore il cui periodo migliore per la degustazione è compreso tra uno e due mesi dopo la preparazione. Se lasciato maturare per un breve periodo non superiore ai due mesi, il mirto presenta un colore <strong>nero violaceo</strong> e un gusto più astringente, mentre se fatto riposare di più è caratterizzato da sfumature che virano verso il <strong>rosso rubino</strong>, con gusto più amabile e vellutato.
<h2><strong>Preparazione</strong></h2>
Per la preparazione domestica del mirto è dunque necessario procurarsi bacche mature dell’omonima pianta, alcol etilico a 95°, zucchero e acqua. Dopo aver lavato, asciugato e fatto appassire per qualche giorno le bacche, bisogna sistemarle in un contenitore nel quale versare l''alcol e far macerare il tutto prima alla luce e poi in un in ambiente buio, fino a circa <strong>40 giorni</strong> complessivi. Successivamente è necessario scolare bene le bacche, torchiandole leggermente, e filtrare il liquido. Dopo aver preparato uno sciroppo sciogliendo lo zucchero nell''acqua, bisogna unirlo con l’estratto di bacche a freddo e lasciare riposare tutto in bottiglie di vetro in base ai propri gusti. Occhio però a non esagerare: <strong>dopo due anni</strong> le proprietà della bevanda tendono a degenerare.','Mirto di Sardegna, storia e produzione','È il liquore più rappresentativo della regione, ha la stessa ricetta da secoli e si usa anche per preparare dolci','publish','closed','closed','','mirto-di-sardegna-storia-e-produzione','','','2016-06-24 09:09:15','2016-06-24 07:09:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56481',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-23 04:07:55','2016-06-23 02:07:55','Il mirto? Molto più di un semplice liquore. Prodotto in <strong>Sardegna</strong> da tempi antichissimi, il mirto è una vera e propria istituzione nella tradizione gastronomica della splendida regione insulare, tanto che dal 1998 è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole come <strong>Pat</strong>, Prodotto Agroalimentare Tradizionale, grazie all’impulso di un’associazione di produttori nata qualche anno prima.
<h2><strong>Una ricetta semplice</strong></h2>
Il mirto, in realtà, è il nome della pianta la cui macerazione delle <strong>bacche</strong> si ottiene un liquore dal colore rosso intenso e alcolicità compresa tra i 28 e i 30 gradi. È prodotto aggiungendo solo zucchero o miele alle bacche macerate e viene consumato preferibilmente freddo. Rappresenta un ottimo fine pasto e in alcune pasticcerie sarde è usato persino nella preparazione di dolci tipici, come i “<strong>gueffus</strong>”, piccoli bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero semolato e avvolti come una caramella nella carta velina colorata.
<h2><strong>La storia</strong></h2>
Il <strong>Mirto di Sardegna</strong> (è questa la denominazione esatta dopo il riconoscimento ministeriale) è una bevanda con note proprietà digestive. Oggi si produce secondo un <strong>disciplinare</strong> ben preciso, vista la tutela del consorzio, e le sue origini sono molto antiche. Considerando la mancanza di fonti certe sulla sua storia, il mirto con molta probabilità veniva prodotto in origine ad esclusivo uso familiare, con una ricetta tramandata di generazione in generazione, fin dall’Ottocento. La preparazione prevede la <strong>macerazione</strong> delle bacche mature con alcol etilico a 95 gradi o con una miscela di alcol o acquavite mischiate con acqua. Dopo, a freddo, si aggiunge sciroppo di zucchero o zucchero o miele e si provvede all’imbottigliamento e alla maturazione del liquore. Verso agli anni settanta del secolo scorso, il mirto è arrivato poi in commercio, con la ricetta che si è dovuta leggermente adattare ai processi industriali. A non modificare per niente, però, è il <strong>processo d’invecchiamento</strong>, che può arrivare anche ad un anno. In base all’invecchiamento possono cambiare le caratteristiche organolettiche di un liquore il cui periodo migliore per la degustazione è compreso tra uno e due mesi dopo la preparazione. Se lasciato maturare per un breve periodo non superiore ai due mesi, il mirto presenta un colore <strong>nero violaceo</strong> e un gusto più astringente, mentre se fatto riposare di più è caratterizzato da sfumature che virano verso il <strong>rosso rubino</strong>, con gusto più amabile e vellutato.
<h2><strong>Preparazione</strong></h2>
Per la preparazione domestica del mirto è dunque necessario procurarsi bacche mature dell’omonima pianta, alcol etilico a 95°, zucchero e acqua. Dopo aver lavato, asciugato e fatto appassire per qualche giorno le bacche, bisogna sistemarle in un contenitore nel quale versare l''alcol e far macerare il tutto prima alla luce e poi in un in ambiente buio, fino a circa <strong>40 giorni</strong> complessivi. Successivamente è necessario scolare bene le bacche, torchiandole leggermente, e filtrare il liquido. Dopo aver preparato uno sciroppo sciogliendo lo zucchero nell''acqua, bisogna unirlo con l’estratto di bacche a freddo e lasciare riposare tutto in bottiglie di vetro in base ai propri gusti. Occhio però a non esagerare: <strong>dopo due anni</strong> le proprietà della bevanda tendono a degenerare.','Mirto di Sardegna, storia e produzione','E'' il liquore più rappresentativo della regione, ha la stessa ricetta da secoli e si usa anche per preparare dolci: alla scoperta del mirto ','inherit','closed','open','','56481-revision-v1','','','2016-06-23 04:07:55','2016-06-23 02:07:55','',56481,'http://old.lacucinaitaliana.it/56481-revision-v1/',0,'revision','',0);
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A fine pasto, quando si ha voglia di un dolce leggero e fresco, niente è meglio di un sorbetto di frutta.

Non è un gelato, non è una granita e non esiste solo quello al limone che in genere precede una sontuosa frittura di pesce.
Il sorbetto è un delizioso dolce di origine araba che in genere si serve alla fine di un pasto abbondante o tra una portata e l’altra per “pulire” la bocca.
È rinfrescante, leggero e può essere preparato con tanti tipi d frutta e anche con le erbe aromatiche.
Il più famoso tra i sorbetti è senza dubbio quello al limone. C’è chi lo corregge con un liquore, chi lo arricchisce con, l''albume montato a neve, la panna o il gelato e chi lo ama in purezza, cioè semplicemente succo di limone e zucchero congelati e frullati.

Il sorbetto si può preparare in casa con pochi ingredienti e seguendo un procedimento davvero molto facile. Per quanto riguarda l’attrezzatura, non potete fare a meno di una casseruola, uno spremiagrumi, un frullatore molto potente e un contenitore per surgelati con chiusura ermetica.
Per cominciare, vi proponiamo la ricetta del classico sorbetto al limone. Potete variarla anche utilizzando altri agrumi come arancia e pompelmo.

<strong>Ricetta del Sorbetto al limone</strong> (senza gelatiera)
Avete bisogno di 500 ml di acqua, 180 ml di succo di limone e 200 grammi di zucchero.

Preparate uno sciroppo facendo sciogliere, a fuoco bassissimo, lo zucchero in acqua. Solo quando il composto si sarà raffreddato, aggiungete il succo di limone e la scorza grattugiata.
Versate il composto nei contenitori per il ghiaccio e lasciate consolidare in freezer per 12 ore.
Rimuovete i cubetti di acqua, zucchero e limone dalla forma e frullateli alla massima velocità. In alternativa, se avete tempo e pazienza, potete riporre in freezer lo sciroppo con il succo e mescolare il composto ogni 30 minuti per circa 5-6 ore finché non sarà diventato cremoso.

Se l’idea di servire un sorbetto dopo cena vi piace, ecco qualche suggerimento per prepararlo con ingredienti estivi, anche un po’ insoliti.
Il segreto è sempre utilizzare la stessa quantità di succo di frutta o verdura e zucchero e preparare uno sciroppo.
Per ottenere il succo, frullate gli ingredienti e filtrate tutto per prelevare solo la parte liquida.
Qual è quello che vi piace di più?

Sorbetto con il succo di anguria. http://www.istockphoto.com/photo/fresh-watermelon-granita-gm467725040-60538794?st=171fb10

Servite i sorbetti di agrumi all’interno del frutto. http://www.istockphoto.com/photo/orange-and-lemon-sorbet-gm120885967-16597725?st=4bcfa66

Sorbetto al melone profumato alla menta. http://www.istockphoto.com/photo/cantaloupe-granita-in-canning-jars-with-copy-space-gm184097887-16656936?st=3278b45

Una variante del sorbetto al limone è quello al lime. http://www.istockphoto.com/photo/granita-gm92014030-6578665?st=fb5e6dc

Super digestivo. Il sorbetto al basilico. http://www.istockphoto.com/photo/homemade-basil-ice-cream-in-ceramic-bowl-on-tablecloth-gm180650165-26993854?st=2b1d482

Detox e rinfrescante. Il sorbetto all’ananas. http://www.istockphoto.com/photo/pineapple-sorbet-ice-cream-gm509319209-45834202?st=a93531c

Per detto per chi ha problemi di circolazione. Il sorbetto ai frutti di bosco. http://www.istockphoto.com/photo/refreshing-cold-dessert-gm498794890-79841443?st=0c52fbd','Sorbetti estivi','','inherit','closed','open','','56476-revision-v1','','','2016-06-23 04:08:54','2016-06-23 02:08:54','',56476,'http://old.lacucinaitaliana.it/56476-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 04:51:33','2016-06-23 02:51:33','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli e poi mousse, semifreddi e sorbetti si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e ancora cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro... ma sempre divertendoci!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli (e servirli) in casa','Gelatiere, stampi, cucchiai, coppette: i must have dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','inherit','closed','open','','56306-revision-v1','','','2016-06-23 04:51:33','2016-06-23 02:51:33','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/56306-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 05:19:20','2016-06-23 03:19:20','Il mirto? Molto più di un semplice liquore. Prodotto in <strong>Sardegna</strong> da tempi antichissimi, il mirto è una vera e propria istituzione nella tradizione gastronomica della splendida regione insulare, tanto che dal 1998 è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole come <strong>Pat</strong>, Prodotto Agroalimentare Tradizionale, grazie all’impulso di un’associazione di produttori nata qualche anno prima.
<h2><strong>Una ricetta semplice</strong></h2>
Il mirto, in realtà, è il nome della pianta la cui macerazione delle <strong>bacche</strong> si ottiene un liquore dal colore rosso intenso e alcolicità compresa tra i 28 e i 30 gradi. È prodotto aggiungendo solo zucchero o miele alle bacche macerate e viene consumato preferibilmente freddo. Rappresenta un ottimo fine pasto e in alcune pasticcerie sarde è usato persino nella preparazione di dolci tipici, come i “<strong>gueffus</strong>”, piccoli bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero semolato e avvolti come una caramella nella carta velina colorata.
<h2><strong>La storia</strong></h2>
Il <strong>Mirto di Sardegna</strong> (è questa la denominazione esatta dopo il riconoscimento ministeriale) è una bevanda con note proprietà digestive. Oggi si produce secondo un <strong>disciplinare</strong> ben preciso, vista la tutela del consorzio, e le sue origini sono molto antiche. Considerando la mancanza di fonti certe sulla sua storia, il mirto con molta probabilità veniva prodotto in origine ad esclusivo uso familiare, con una ricetta tramandata di generazione in generazione, fin dall’Ottocento. La preparazione prevede la <strong>macerazione</strong> delle bacche mature con alcol etilico a 95 gradi o con una miscela di alcol o acquavite mischiate con acqua. Dopo, a freddo, si aggiunge sciroppo di zucchero o zucchero o miele e si provvede all’imbottigliamento e alla maturazione del liquore. Verso agli anni settanta del secolo scorso, il mirto è arrivato poi in commercio, con la ricetta che si è dovuta leggermente adattare ai processi industriali. A non modificare per niente, però, è il <strong>processo d’invecchiamento</strong>, che può arrivare anche ad un anno. In base all’invecchiamento possono cambiare le caratteristiche organolettiche di un liquore il cui periodo migliore per la degustazione è compreso tra uno e due mesi dopo la preparazione. Se lasciato maturare per un breve periodo non superiore ai due mesi, il mirto presenta un colore <strong>nero violaceo</strong> e un gusto più astringente, mentre se fatto riposare di più è caratterizzato da sfumature che virano verso il <strong>rosso rubino</strong>, con gusto più amabile e vellutato.
<h2><strong>Preparazione</strong></h2>
Per la preparazione domestica del mirto è dunque necessario procurarsi bacche mature dell’omonima pianta, alcol etilico a 95°, zucchero e acqua. Dopo aver lavato, asciugato e fatto appassire per qualche giorno le bacche, bisogna sistemarle in un contenitore nel quale versare l''alcol e far macerare il tutto prima alla luce e poi in un in ambiente buio, fino a circa <strong>40 giorni</strong> complessivi. Successivamente è necessario scolare bene le bacche, torchiandole leggermente, e filtrare il liquido. Dopo aver preparato uno sciroppo sciogliendo lo zucchero nell''acqua, bisogna unirlo con l’estratto di bacche a freddo e lasciare riposare tutto in bottiglie di vetro in base ai propri gusti. Occhio però a non esagerare: <strong>dopo due anni</strong> le proprietà della bevanda tendono a degenerare.','Mirto di Sardegna, storia e produzione','È il liquore più rappresentativo della regione, ha la stessa ricetta da secoli e si usa anche per preparare dolci','inherit','closed','open','','56481-revision-v1','','','2016-06-23 05:19:20','2016-06-23 03:19:20','',56481,'http://old.lacucinaitaliana.it/56481-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 05:24:02','2016-06-23 03:24:02','Nel capolavoro di Bernardo Bertolucci, “Novecento”, Stefania Casini ne offre un bicchiere a Gérard Depardieu e a Robert De Niro prima di avere un attacco epilettico. Ne “Le avventure di Pinocchio” di Collodi la fata dai capelli turchini ne regala un confetto ripieno al bambino di legno, mentre la Walt Disney sceglie il nome di questa bevanda per battezzare uno dei suoi personaggi, ovvero lo spasimante della maga Amelia. Il <strong>rosolio</strong>, nel corso della sua storia, ha trovato ampio spazio nella letteratura, nel cinema e nel teatro. E ovviamente anche nella cultura enogastronomica italiana.
<h2><strong>Rosolio d''Italia</strong></h2>
È proprio nel Bel Paese che nasce e si diffonde il rosolio,<strong> derivato dai petali di rosa </strong>utilizzato come base per la preparazione di altri liquori. È diffuso soprattutto in Piemonte, Campania e Sicilia, dove si produce fin dal 1500, con l’isola del sud Italia particolarmente all’avanguardia quanto a utilizzi e sperimentazioni in cucina del rosolio. La sua origine ha radici molto antiche, che risalgono a fine Seicento grazie alla disponibilità nei mercati di zucchero adeguatamente raffinato.
<h2><strong>Digestivo in convento</strong></h2>
Oltre che ai petali di rosa, il nome di questo liquore (detto anche “il liquore del passato”) potrebbe trarre origine dal latino “ros solis”, che significa “<strong>rugiada del sole</strong>”. Come diverse altre essenze del genere, forti e ideali per rivestire il ruolo di ammazzacaffè al termine di un pasto, anche il rosolio nasce nei conventi, con le suore che ponevano a macerare in alcol i petali di rosa così da ottenere una bevanda dall’aroma intenso ma delicato, da offrire agli ospiti più importanti che andavano a far visita. Successivamente il rosolio è diventato il liquore delle signore per eccellenza, grazie al suo <strong>grado alcolico moderato</strong> (tra 25 e 35 %), trovando posto nelle feste di famiglia come battesimi e soprattutto matrimoni, tanto da essere offerto agli sposi novelli come augurio per un futuro felice insieme, oltre che prospero e duraturo.
<h2><strong>Un sapore unico e tante varianti</strong></h2>
La sua produzione classica prevedeva la <strong>macerazione</strong> e l’infusione alcolica di petali di rosa, mentre oggi, vengono prodotti innumerevoli tipi di rosoli, utilizzando anche <strong>erbe aromatiche o frutta</strong>. In Italia, soprattutto nel Meridione, crescono piante selvatiche come salvia, limone, alloro, basilico, malva e finocchietto molto utili per preparare un rosolio diverso da quello con petali di rosa. E altre alternative sono rappresentate da <strong>gelso rosso</strong>, visciole e fichi d’India. La presenza storica del rosolio in <strong>Sicilia</strong>, infine, è confermata da numerosi racconti storici che narrano di persone salvate da morte certa a causa di colera propria da questa bevanda inventata dalle monache nei secoli scorsi. Un elisir digestivo e di buon auspicio per il futuro dalla storia lunghissima: ecco il rosolio.','Il liquore del passato: storia del rosolio','Nato nei conventi del sud Italia, il rosolio si produce non solo coi petali di rosa ma ci sono numerose varianti in tutto il Paese','inherit','closed','open','','56478-revision-v1','','','2016-06-23 05:24:02','2016-06-23 03:24:02','',56478,'http://old.lacucinaitaliana.it/56478-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-06-23 06:09:03','2016-06-23 04:09:03','Le vacanze sono uno stato mentale, e basta poco per sentirsi magicamente lontano dalla città e dal trambusto del lavoro. A pochi minuti di auto dalla tangenziale, o ancora in pieno centro, sono tanti gli angoli di verde urbano o periurbano dove concedersi un pranzo gourmet. Gli stessi che vengono eletti a location country chic per i matrimoni di primavera.

Ecco 8 indirizzi da appuntarsi, che sono aperti tutta la settimana, ma che a noi piacciono particolarmente il sabato e la domenica, per una gita fuori porta da classici milanesi.

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<h3><a href="http://www.trattoriadelgallo.com/" target="_blank">Trattoria del Gallo
</a></h3>
Un’istituzione dove bisogna essere stati, almeno una volta nella vita. La carta dei vini è di quelle da veri intenditori, la sala punteggiata di galli e galletti collezionati in anni di attività, ma è a cucina il vero motivo per una visita. Tre generazioni di famiglia Gerli si alternano in sala e cucina dal 1870. Si mangiano i classici della tradizione, senza fronzoli, senza variazioni sul tema, senza creatività non richiesta. Si mangia bene, con presentazioni curate: insalata russa, rognone, risotto… Fra i classici Ravioli di vitello al burro versato e parmigiano 24 mesi e il Pollo alla diavola con patate fritte a fette, Cannoncini alla crema.

Gaggiano

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<h3><a href="http://rampina.it/" target="_blank">Antica Osteria La Rampina</a></h3>
La Rampina è dal 1500 un’antica osteria con stallazzo lungo la via Emilia, e attività più antica della provincia di Milano. Oltre alle sale all’interno, si cena in una corte tipica lombarda, nel cortile all’ombra della glicine cinquecentesca. La cucina è quella della tradizione regionale, non solo lombarda, e in cantina, giacciono 800 bottiglie. Il nuovo giovane chef porta oggi anche un tocco di modernità, in aggiunta alle ricette storiche.

San Giuliano Milanese

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<h3><a href="http://www.cascinaguzzafame.it" target="_blank">Cascina Guzzafame</a></h3>
La famiglia Monti possiede questa azienda agricola da generazioni: caseificio, orto biologico, fattoria didattica, bottega, ma anche corsi di yoga e campi estivi. In più, il ristorante agrituristico con piatti legati alla tradizione lombarda realizzati esclusivamente con materie prime a km 0, e un ristorante gourmet, Ada e Augusto, aperto alcune sere la settimana.

Gaggiano

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<h3><a href="http://www.caremma.com" target="_blank">Cascina Caremma</a></h3>
Nei week-end il bistrot offre dalla mattina alla sera salumi, formaggi locali, aperitivi, 50 etichette di vini bio e la Birra del Ticino, prodotta col malto d’orzo della cascina. Al ristorante, tutti i giorni pranzi di lavoro e cene alla carta a Metri Zero con 28 ingredienti provenienti dall’azienda agricola, nei fine settimana, un menù 6 portate che cambia ogni mese.

Besate

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<h3><a href="http://www.agriturismobullona.it/" target="_blank">Cascina Bullona</a></h3>
Nel Parco Agricolo Sud Milano, una cascina con fattoria dove si possono andare a trovare mucche, maiali, cavalli e asini. Immersa nella natura, al ristorante si mangiano i piatti della tradizione, rustici e di stagione, a menù fisso, con un ricco buffet di antipasti a base di salumi e specialità locali.

Pontevecchio, Magenta

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<h3><a href="http://www.cascinaselva.it/" target="_blank">Cascina Selva</a></h3>
Nel Parco Agircolo sud Milano, si producono formaggi, latticini, salumi, uova, carne e verdure, e oltre ad acquistarli si possono gustare nel loro ristoro, un''ampia sala interna e una veranda per la bella stagione. Antipasto a buffet (anche in settimana) e poi piatti della tradizione. Da non dimenticare, i formaggi del caseificio – qui si deve dire sì al tagliere servito con miele e marmellate. Dolci fatti in casa.

Ozzero

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<h3><a href="http://www.unpostoamilano.it" target="_blank">Cascina Cuccagna</a></h3>
Nel cuore di Milano, nascosta tra i palazzi di Corso Lodi, alle spalle di Porta Romana, si trova dal 1695 una delle più antiche cascine agricole milanesi, riportata alla vita nel 2012. Al suo interno, Un Posto a Milano è il ristorante dello chef Nicola Cavallaro, che sforna dalla colazione alla cena, passando per l’aperitivo. Prodotti bio, a km zero, pane e focacce (meravigliose) fatte in casa, drink di base e birre rinfrescanti. Menù anche per poppanti, per bambini, per adulti con taglieri, pasta fatta in casa e un menù che piace a carnivori e vegetariani.

Milano, via Muratori

&nbsp;','Cascine fuori porta per una domenica gourmet (o un matrimonio alternativo)','Scappare dalla città alla ricerca di un po’ di natura? Ecco 8 indirizzi fra cascine, agriturismi e ristoranti bucolici con giardino a meno di un’ora da Milano','inherit','closed','open','','56425-revision-v1','','','2016-06-23 06:09:03','2016-06-23 04:09:03','',56425,'http://old.lacucinaitaliana.it/56425-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-24 11:47:59','2016-06-24 09:47:59','','Crema tiepida di patate e fagiolini','','publish','closed','closed','','crema-tiepida-di-patate-e-fagiolini','','','2016-06-24 11:47:59','2016-06-24 09:47:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56489',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-23 09:52:31','2016-06-23 07:52:31','','crema tiepida','','inherit','closed','open','','crema-tiepida','','','2016-06-23 09:52:31','2016-06-23 07:52:31','',56489,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/crema-tiepida.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-23 09:58:12','2016-06-23 07:58:12','','Crema tiepida di patate e fagiolini','','inherit','closed','open','','56489-revision-v1','','','2016-06-23 09:58:12','2016-06-23 07:58:12','',56489,'http://old.lacucinaitaliana.it/56489-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-24 11:47:17','2016-06-24 09:47:17','','Filetti di branzino marinato','','publish','closed','closed','','filetti-di-branzino-marinato','','','2016-06-24 11:47:17','2016-06-24 09:47:17','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56493',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-23 10:00:20','2016-06-23 08:00:20','','filetti branzino','','inherit','closed','open','','filetti-branzino','','','2016-06-23 10:00:20','2016-06-23 08:00:20','',56493,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/filetti-branzino.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (46,'2016-06-24 11:46:24','2016-06-24 09:46:24','','Panzanella integrale','','publish','closed','closed','','panzanella-integrale','','','2016-06-24 11:46:24','2016-06-24 09:46:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56496',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-06-24 03:01:06','2016-06-24 01:01:06','Lo scorso 24 maggio è stato un giorno di festa per la Valtellina e la Valchiavenna. Almeno, gastronomicamente parlando. In quella data, infatti, l''Unione Europea ha ufficialmente assegnato ai <strong>pizzoccheri valtellinesi</strong> il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>. Un riconoscimento importante per la promozione del<strong> “vero” pizzocchero</strong> sul mercato italiano e internazionale, che ora sarà basato su un preciso disciplinare. Ma come nascono i pizzoccheri, e poi come cambiano se ci si sposta dalla Valtellina alla Valchiavenna? Dietro queste domande, feste a parte, si nascondono ancora dubbi e polemiche, legate allo stesso marchio IGP.
<h2>Tre forme di pizzoccheri</h2>
Per rispondere a queste domande, dunque niente di meglio che attingere dal <strong>disciplinare</strong> appena approvato a livello europeo, che vorrebbe essere la nuova “bibbia” del <strong>pizzocchero</strong> (che non si fa mancare neppure una prestigiosa <strong>Accademia</strong>, con sede a Teglio) secondo il quale i pizzoccheri della Valtellina IGP potranno essere sia prodotti <strong>freschi</strong> che <strong>secchi</strong>. I primi, nella sola forma del “<strong>tagliatello</strong>”, largo 5-11 mm e senza una lunghezza predefinita. I secondi, invece, oltre che nella forma del “<strong>tagliatello steso</strong>” (lunghezza, 30-60 mm), sono ammessi anche nelle varianti “<strong>tagliatello avvolto</strong>” (o tagliatella) e “<strong>gnocchetto</strong>”.
<h2>Come Bitto e bresaola?</h2>
Come si vede, la variante “<strong>gnocchetto</strong>” - che ricorda da vicino i <strong>pizzoccheri della Valchiavenna</strong> - viene “annegata” in un''<strong>unica categoria</strong>, quella dei “<strong>Pizzoccheri della Valtellina IGP</strong>”: fatto che ha fatto storcere il naso a non pochi produttori e appassionati a Chiavenna e dintorni. Anzi, negli scorsi anni il dibattito ha fatto esplodere una forte polemica, analoga a quella dell''ormai famosa “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del Bitto</a></strong>”: secondo i critici, infatti, il disciplinare sarebbe troppo <strong>di manica larga</strong> in quanto a <strong>qualità e origine delle materie prime</strong>, obbedendo a logiche puramente commerciali e industriali, a scapito dell''agricoltura locale. Il disciplinare, in effetti, nulla dice a proposito delle <strong>origini</strong> delle materie prime: insomma, anche per i pizzoccheri potrebbe riproporsi il caso della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bresaola-sudamerica/">bresaola</a></strong>, prodotta in provincia di Sondrio, ma quasi sempre con carne brasiliana. Avverrà lo stesso per il <strong>frumento</strong> e il <strong>grano saraceno</strong> dei pizzoccheri?
<h2>I pizzoccheri e la questione del territorio</h2>
Anche l''identificazione del <strong>territorio</strong> di produzione, però, ha visto le sue battaglie. Il disciplinare lo ha infatti confinato all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>, fatto che in passato aveva suscitato le proteste della <strong>Bergamasca</strong>. La diatriba si risolse del <strong>2011</strong> solo con l''intervento del <strong>ministero delle Politiche agricole</strong>, che negò a Bergamo l''allargamento del regno del pizzocchero.
<h2>Un non-cereale che divide</h2>
Un punto fermo, il disciplinare, lo mette a proposito degli ingredienti:<strong> massimo l''80% di farina di semola di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno</strong>. E anche qui le <strong>discussioni</strong> non mancano: nella ricetta dell''<strong>Accademia del pizzocchero</strong>, ad esempio, i rapporti di forza tra le due farine sono <strong>invertiti</strong>: <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 di farina bianca</strong>. Mentre nei<strong> pizzoccheri bianchi della Valchiavenna</strong> (quelli con la forma di “gnocchetti”) il grano saraceno è addirittura <strong>assente</strong>, e l''impasto è formato da <strong>farina bianca e pane raffermo ammollato nel latte</strong>. Diversi, molto diversi dagli “gnocchetti” del disciplinare.
<h2>Viva la Meluzza</h2>
Ma è proprio il <strong>grano saraceno</strong> l''elemento distintivo dei pizzoccheri valtellinesi. Questa pianta – che, nonostante il nome, non è un cereale e inizialmente veniva chiamata “<strong>formentone</strong>” per la sua alta produttività – è arrivata in Italia nel <strong>XV secolo</strong>, probabilmente proveniente dall''Oriente attraverso la via della steppa e dell''Europa dell''Est. Il termine “pizzoccheri” si trova per la prima volta in un documento del 1548, il <em>Catalo dell''inventario delle cose che si mangiano, et delle bevande c''heggedì s''usano</em>, scritto da <strong>Ortensio Landi</strong> e stampato a Venezia. Dove si parla, in particolare, di una tale “<strong>Meluzza comasca</strong>”, che fu “l''<strong>inventrice</strong> di mangiar lasagne, maccheroni con l''aglio, spetie, et cacio” e “di costei fu anche l''inventione di mangiar formentini, lasagnuole, pinzocheri, vivarmolo: morì di penta et honorevolmente sepolita”. Insomma, viva la signora Meluzza che li ha inventati! Il termine “comasca”, poi, non tragga in inganno: veniva allora utilizzato per indicare in maniera generica tutti gli abitanti nell''area del Lago di Como, inclusa la Valtellina. Nel 1798 <strong>Heinrich Ludwig Lehmann</strong>, nel suo <em>Die Republik Graubunden</em>, parlando dei Grigioni (di cui la Valtellina aveva fatto parte dalle Guerre d''Italia a Napoleone), riferiva che “il contadino benestante vive bene. Consuma infatti i prodotti della sua terra. Latte, formaggio e burro sono serviti ogni giorno in abbondanza. La polenta, il malonz, la zuppa di formaggio, i <strong>perzockel</strong>, la minestra e il tasch sono i suoi piatti preferiti per il giorno di magro”. In particolare, “i ''perzockel'' sono una sorta di tagliatelle fatte di farina e di due uova. La pasta vien cotta nell''acqua, poi si aggiunge il burro e si sparge subito il formaggio grattato”.
<h2>La ricetta dei pizzoccheri</h2>
Come si vede, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">ricetta</a></strong> è molto simile a quella giunta fino a noi, che prevede per i pizzoccheri un condimento a base di <strong>patate lesse, formaggio Casera </strong>(a volte con l''apporto anche del<strong> Bitto</strong>)<strong>, burro, verza, grana grattugiato, aglio e sale</strong>. E ora, che ne dite di passare <strong>dalla teoria alla pratica?</strong>

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[ricetta recipe_id="26936"]
[ricetta recipe_id="1299"]
[ricetta recipe_id="31525"]','I pizzoccheri diventano Igp (tra le polemiche)','La specialità valtellinese ottiene il marchio di tutela europeo, ma il disciplinare ha fatto a lungo discutere Sondrio e Bergamo, Teglio e Chiavenna. “Tagliatelli” o “gnocchetti”? E qual è la dose giusta di grano saraceno? E l''origine delle materie prime? Il dibattito continua...','publish','closed','closed','','i-pizzoccheri-della-valtellina-diventano-igp','','','2016-06-24 03:01:06','2016-06-24 01:01:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56497',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-23 10:19:40','2016-06-23 08:19:40','Lo scorso 24 maggio è stato un giorno di festa per la Valtellina e la Valchiavenna. Almeno, gastronomicamente parlando. In quella data, infatti, l''Unione Europea ha ufficialmente assegnato ai <strong>pizzoccheri valtellinesi</strong> il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>. Un riconoscimento importante per la promozione del<strong> “vero” pizzocchero</strong> sul mercato italiano e internazionale, che ora sarà basato su un preciso disciplinare. Ma come nascono i pizzoccheri, e poi come cambiano se ci si sposta dalla Valtellina alla Valchiavenna? Dietro queste domande, feste a parte, si nascondono ancora dubbi e polemiche, legate allo stesso marchio IGP.
<h2>Tre forme</h2>
Per rispondere a queste domande, dunque niente di meglio che attingere dal <strong>disciplinare</strong> appena approvato a livello europeo, che vorrebbe essere la nuova “bibbia” del <strong>pizzocchero</strong> (che non si fa mancare neppure una prestigiosa <strong>Accademia</strong>, con sede a Teglio). Secondo il quale i pizzoccheri della Valtellina IGP potranno essere sia prodotti <strong>freschi</strong> che <strong>secchi</strong>. I primi, nella sola forma del “<strong>tagliatello</strong>”, largo 5-11 mm e senza una lunghezza predefinita. I secondo, invece, oltre che nella forma del “<strong>tagliatello steso</strong>” (lunghezza, 30-60 mm), sono ammessi anche nelle varianti “<strong>tagliatello avvolto</strong>” (o tagliatella) e “<strong>gnocchetto</strong>”.
<h2>Come Bitto e bresaola?</h2>
Come si vede, la variante “<strong>gnocchetto</strong>” - che ricorda da vicino i <strong>pizzoccheri della Valchiavenna</strong> - viene “annegata” in un''<strong>unica categoria</strong>, quella dei “<strong>Pizzoccheri della Valtellina IGP</strong>”: fatto che ha fatto storcere il naso a non pochi produttori e appassionati a Chiavenna e dintorni. Anzi, negli scorsi anni il dibattito ha fatto esplodere una forte polemica, analoga a quella dell''ormai famosa “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del Bitto</a></strong>”: secondo i critici, infatti, il disciplinare sarebbe troppo <strong>di manica larga</strong> in quanto a <strong>qualità e origine delle materie prime</strong>, obbedendo a logiche puramente commerciali e industriali, a scapito dell''agricoltura locale. Il disciplinare, in effetti, nulla dice a proposito delle <strong>origini</strong> delle materie prime: insomma, anche per i pizzoccheri potrebbe riproporsi il caso della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bresaola-sudamerica/">bresaola</a></strong>, prodotta in provincia di Sondrio ma quasi sempre con carne brasiliana. Avverrà lo stesso per il <strong>frumento</strong> e il <strong>grano saraceno</strong> dei pizzoccheri?
<h2>La questione del territorio</h2>
Anche l''identificazione del <strong>territorio</strong> di produzione, però, ha visto le sue battaglie. Il disciplinare lo ha infatti confinato all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>, fatto che in passato aveva suscitato le proteste della <strong>Bergamasca</strong>. La diatriba si risolse del <strong>2011</strong> solo con l''intervento del <strong>ministero delle Politiche agricole</strong>, che negò a Bergamo l''allargamento del regno del pizzocchero.
<h2>Un non-cereale che divide</h2>
Un punto fermo, il disciplinare, lo mette a proposito degli ingredienti:<strong> massimo l''80% di farina di semola di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno</strong>. E anche qui le <strong>discussioni</strong> non mancano: nella ricetta dell''<strong>Accademia del pizzocchero</strong>, ad esempio, i rapporti di forza tra le due farine sono <strong>invertiti</strong>: <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 di farina bianca</strong>. Mentre nei<strong> pizzoccheri bianchi della Valchiavenna</strong> (quelli con la forma di “gnocchetti”) il grano saraceno è addirittura <strong>assente</strong>, e l''impasto è formato da <strong>farina bianca e pane raffermo ammollato nel latte</strong>. Diversi, molto diversi dagli “gnocchetti” del disciplinare.
<h2>Viva la Meluzza</h2>
Ma è proprio il <strong>grano saraceno</strong> l''elemento distintivo dei pizzoccheri valtellinesi. Questa pianta – che, nonostante il nome, non è un cereale e inizialmente veniva chiamata “<strong>formentone</strong>” per la sua alta produttività – è arrivata in Italia nel <strong>XV secolo</strong>, probabilmente proveniente dall''Oriente attraverso la via della steppa e dell''Europa dell''Est. Il termine “pizzoccheri” si trova per la prima volta in un documento del 1548, il <em>Catalo dell''inventario delle cose che si mangiano, et delle bevande c''heggedì s''usano</em>, scritto da <strong>Ortensio Landi</strong> e stampato a Venezia. Dove si parla, in particolare, di una tale “<strong>Meluzza comasca</strong>”, che fu “l''<strong>inventrice</strong> di mangiar lasagne, maccheroni con l''aglio, spetie, et cacio” e “di costei fu anche l''inventione di mangiar formentini, lasagnuole, pinzocheri, vivarmolo: morì di penta et honorevolmente sepolita”. Insomma, viva la signora Meluzza che li ha inventati! Il termine “comasca”, poi, non tragga in inganno: veniva allora utilizzato per indicare in maniera generica tutti gli abitanti nell''area del Lago di Como, inclusa la Valtellina. Nel 1798 <strong>Heinrich Ludwig Lehmann</strong>, nel suo <em>Die Republik Graubunden</em>, parlando dei Grigioni (di cui la Valtellina aveva fatto parte dalle Guerre d''Italia a Napoleone), riferiva che “il contadino benestante vive bene. Consuma infatti i prodotti della sua terra. Latte, formaggio e burro sono serviti ogni giorno in abbondanza. La polenta, il malonz, la zuppa di formaggio, i <strong>perzockel</strong>, la minestra e il tasch sono i suoi piatti preferiti per il giorno di magro”. In particolare, “i ''perzockel'' sono una sorta di tagliatelle fatte di farina e di due uova. La pasta vien cotta nell''acqua, poi si aggiunge il burro e si sparge subito il formaggio grattato”.
<h2>La ricetta</h2>
Come si vede, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">ricetta</a></strong> è molto simile a quella giunta fino a noi, che prevede per i pizzoccheri un condimento a base di <strong>patate lesse, formaggio Casera </strong>(a volte con l''apporto anche del<strong> Bitto</strong>)<strong>, burro, verza, grana grattugiato, aglio e sale</strong>. E ora, che ne dite di passare <strong>dalla teoria alla pratica?</strong>','Guerra, pace, bontà e polemiche: il pizzocchero ora è IGP','La specialità valtellinese ottiene il marchio di tutela europeo, ma il disciplinare ha fatto a lungo discutere Sondrio e Bergamo, Teglio e Chiavenna. “Tagliatelli” o “gnocchetti”? E qual è la dose giusta di grano saraceno? E l''origine delle materie prime? Il dibattito continua...','inherit','closed','open','','56497-revision-v1','','','2016-06-23 10:19:40','2016-06-23 08:19:40','',56497,'http://old.lacucinaitaliana.it/56497-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Desiderate qualcosa di leggero, rinfrescante e con poche calorie?
Sappiate che i centrifugati sono un’ottima alternativa ad un pasto.
Anzi, perché non provate a consumare solo centrifugati per un’intera giornata come vi abbiamo proposto in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/centrifugati-detox-dieta-dietox/" target="_blank">questo articolo</a>? Fatelo per sole 24 ore una volta ogni due settimane e noterete risultati sorprendenti sulla mente e sul corpo.

I <strong>centrifugati</strong> sono bevande a base di frutta o verdura (o tutte e due insieme) che si preparano in un apposito macchinario che separa la parte liquida del frutto da quella fibrosa. Da qui il nome centrifuga. Questi succhi sono un vero concentrato di energia e vitamine e possono essere preparati con diversi ingredienti a seconda dei momenti della giornata. Utilizzate frutta molto dolce al mattino quando avete bisogno di un carico di energia e verdure anche in foglia la sera o in pausa pranzo.
Potete anche decidere di dare una consistenza diversa ai vostri centrifugati. Alcune macchinari vi consentono di scegliere il filtro che è più o meno sottile e di conseguenza la bevanda sarà più o meno densa.

Noi vogliamo consigliarvi alcune ricette perfette per l’estate che fanno bene all’abbronzatura, idratano la pelle e soprattutto sono super dissetanti e rinfrescanti.
Che ne dite di utilizzare alcuni dei più bei colori dell’arcobaleno in perfetto mood estivo?

Ecco le nostre <strong>5 proposte</strong>.  Scegliete qual è il succo che fa per voi. Non vi resta che mettere tutto dentro una centrifuga o un estrattore.

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	 (46,'2016-06-24 11:45:47','2016-06-24 09:45:47','','Panino con spada e melanzana','','publish','closed','closed','','panino-con-spada-e-melanzana','','','2018-01-11 10:05:14','2018-01-11 09:05:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56505',0,'cp-ricetta','',0);
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I <strong>centrifugati</strong> sono bevande a base di frutta o verdura (o tutte e due insieme) che si preparano in un apposito macchinario che separa la parte liquida del frutto da quella fibrosa. Da qui il nome centrifuga. Questi succhi sono un vero concentrato di energia e vitamine e possono essere preparati con diversi ingredienti a seconda dei momenti della giornata. Utilizzate frutta molto dolce al mattino quando avete bisogno di un carico di energia e verdure anche in foglia la sera o in pausa pranzo.
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Noi vogliamo consigliarvi alcune ricette perfette per l’estate che fanno bene all’abbronzatura, idratano la pelle e soprattutto sono super dissetanti e rinfrescanti.
Che ne dite di utilizzare alcuni dei più bei colori dell’arcobaleno in perfetto mood estivo?

Ecco le nostre <strong>5 proposte</strong>.  Scegliete qual è il succo che fa per voi. Non vi resta che mettere tutto dentro una centrifuga o un estrattore.

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	 (3721,'2016-06-23 10:46:05','2016-06-23 08:46:05','','Panino con spada e melanzana','','inherit','closed','open','','56505-revision-v1','','','2016-06-23 10:46:05','2016-06-23 08:46:05','',56505,'http://old.lacucinaitaliana.it/56505-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6821,'2016-06-24 09:21:35','2016-06-24 07:21:35','Anche se di cucina povera ed essenziale, i piatti tipici della tradizione <strong>materana</strong> racchiudono di certo la storia e la vita rupestre di una parte di sud Italia per troppo tempo relegata ad un ruolo marginale. Il riconoscimento a <strong>Capitale Europea della Cultura 2019</strong> è solo uno dei tanti passi in avanti e delle tante piccole rivalse e soddisfazioni di un territorio che ha certamente molto da offrire, anche a tavola.
<h2><b>Matera: una cucina coi sapori del territorio</b></h2>
Formaggi, carni con le verdure, piatti a base di legumi, dolci e il celebre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-di-matera-eccellenza-lucana/">pane di Matera</a></strong> sono i prodotti principali della cucina locale, che ha nella “<strong>ciallédd</strong>” uno dei suoi piatti più noti. Si tratta di pane duro condito con patate, cipolla, erbette, uova e persino fiori, col passare del tempo sostituiti però dalle <strong>rape</strong>. I fiori utilizzati sono quelli coltivati sulla Murgia lucana, ovvero gli <strong>asfodeli</strong>, bianchi o gialli e ricchi di proteine, molto usati nelle proprie ricette dai monaci basiliani che abitavano le zone più rupestri della regione. Un altro piatto tipico di Matera è poi la “<strong>crapiata</strong>”, ricetta a base di legumi che per tradizione si prepara il primo di agosto per festeggiare l’ultima giornata di raccolto e celebrare la buona annata in compagnia del vicinato. Non a caso, sempre secondo la tradizione, la crapiata si prepara mettendo in un grande pentolone <strong>grano, farro, lenticchie, ceci, fagioli, fave, patate e piselli</strong> così da condividerne un piatto con gli altri abitanti del quartiere.
<h2><strong>Pasta fatta in casa, tradizione materana
</strong></h2>
Nella tradizione materana e lucana in generale rientra anche l’usanza della pasta fatta in casa, ingrediente principale per numerose ricette in ogni cucina della regione. Le <strong>orecchiette alla materna</strong> ne sono un esempio: si servono con pomodoro, carne a pezzetti rosolata in olio d’oliva e formaggio distribuito sul composto posizionato in una teglia e poi infornato per almeno un quarto d’ora. I <strong>cavatelli con le cime di rapa</strong>, invece, rappresentano un altro primo tipico della zona, che tra i primi fatti in casa vanta anche varietà di pasta come i “<strong>maccaron</strong>”, le “<strong>ricchitell</strong>” e gli “<strong>strascinati</strong>”, a metà tra orecchiette e cavatelli nella loro forma e ottimi al ragù. La <strong>carne</strong> ovina e suina, tagliata a punta di coltello, fa da padrona per i condimenti alle prime portate tra i Sassi, così come la salsiccia e il <strong>peperoncino</strong>.
<h2><strong>I secondi piatti di Matera
</strong></h2>
Tra i secondi tipici di Matera e dintorni, un ruolo di rilievo spetta al pesce. E in particolare al <strong>baccalà</strong>, vero sovrano nelle ricette del metapontino e nelle località che si affacciano sullo Ionio. Quello con peperoni cruschi di Senise, <strong>prodotto Igp lucano</strong> denominato in questo modo per la sua croccantezza, è uno dei più noti, anche se non mancano nei menù materani di ogni giorno anche piatti con baccalà in<strong> zuppa di cipolle</strong>. Nelle zone interne, invece, agnello e maiale sono i principali ingredienti per le seconde portate, una delle quali è detta “<strong>cutturiddi</strong>”. Si tratta di un piatto a base di carne di agnello con cipolline, pomodori mature, alloro e rosmarino. Che sia carne o pesce, comunque, l’accompagnamento prediletto per tutti è rappresentato dal pane di Matera, celebre in tutto il mondo. Si tratta di un pane molto particolare, cotto nei forni a legna e lavorato con farina bianca ed integrale. Altro secondo tipico è la “<strong>pignata</strong>”: carne di pecora o di castrato condito, in terracotta, con sedano, cipolla, pomodori freschi, salame piccante, pecorino a tocchetti, peperoncino, carota e patate. I <strong>lampascioni</strong>, frutto rosa di una pianta con lo stesso nome che cresce principalmente in Puglia e Basilicata, sono inoltre un ingrediente utilizzato per condire numerosi piatti al forno a base di carne, ma non manca chi li mangia bolliti o crudi, con un filo d’olio.
<h2><strong>I dolci della tradizione</strong></h2>
Per completare il menù non si può non ricordare anche alcuni dolci tipici della tradizione materana. Uno dei più famosi è di sicuro la <strong>torta di ricotta</strong>, preparata con pasta frolla, ricotta di pecora, zucchero, uova e liquore, Strega o limoncello. Poi ci sono le “<strong>strazzate</strong>”, palline di pasta con zucchero, cacao, mandorle abbrustolite, noce moscata, cannella, limone grattugiato e caffè amaro (o ancora uno dei due liquori ricordati poco fa), e le “<strong>cartellate</strong>”, tipiche anche della tradizione pugliese, soprattutto in periodo natalizio. Infine, un’altra dolcezza tipica tra i Sassi è rappresentata dalle “<strong>spumette</strong>”, biscotti soffici a base di mandorle tritate.','Tra strascinati, cuturiddi e spumette: i piatti tipici della cucina materana','Povera ed essenziale, la cucina materana è fatta di piatti genuini preparati coi prodotti tipici di un territorio tutto da scoprire','publish','closed','closed','','tra-strascinati-cuturiddi-e-spumette-i-piatti-tipici-della-cucina-materana','','','2016-06-24 09:21:35','2016-06-24 07:21:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56513',0,'cp-news','',0),
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<h2><b>Una cucina coi sapori del territorio</b></h2>
Formaggi, carni con le verdure, piatti a base di legumi, dolci e il celebre <strong>pane di Matera</strong> sono i prodotti principali della cucina locale, che ha nella “<strong>ciallédd</strong>” uno dei suoi piatti più noti. Si tratta di pane duro condito con patate, cipolla, erbette, uova e persino fiori, col passare del tempo sostituiti però dalle <strong>rape</strong>. I fiori utilizzati sono quelli coltivati sulla Murgia lucana, ovvero gli <strong>asfodeli</strong>, bianchi o gialli e ricchi di proteine, molto usati nelle proprie ricette dai monaci basiliani che abitavano le zone più rupestri della regione. Un altro piatto tipico di Matera è poi la “<strong>crapiata</strong>”, ricetta a base di legumi che per tradizione si prepara il primo di agosto per festeggiare l’ultima giornata di raccolto e celebrare la buona annata in compagnia del vicinato. Non a caso, sempre secondo la tradizione, la crapiata si prepara mettendo in un grande pentolone grano, farro, lenticchie, ceci, fagioli, fave, patate e piselli così da condividerne un piatto con gli altri abitanti del quartiere.
<h2><strong>Pasta fatta in casa</strong></h2>
Nella tradizione materana e lucana in generale rientra anche l’usanza della pasta fatta in casa, ingrediente principale per numerose ricette in ogni cucina della regione. Le <strong>orecchiette alla materna</strong> ne sono un esempio: si servono con pomodoro, carne a pezzetti rosolata in olio d’oliva e formaggio distribuito sul composto posizionato in una teglia e poi infornato per almeno un quarto d’ora. I <strong>cavatelli con le cime di rapa</strong>, invece, rappresentano un altro primo tipico della zona, che tra i primi fatti in casa vanta anche varietà di pasta come i “<strong>maccaron</strong>”, le “<strong>ricchitell</strong>” e gli “<strong>strascinati</strong>”, a metà tra orecchiette e cavatelli nella loro forma e ottimi al ragù. La <strong>carne</strong> ovina e suina, tagliata a punta di coltello, fa da padrona per i condimenti alle prime portate tra i Sassi, così come la salsiccia e il <strong>peperoncino</strong>.
<h2><strong>Secondi piatti</strong></h2>
Tra i secondi tipici di Matera e dintorni, un ruolo di rilievo spetta al pesce. E in particolare al <strong>baccalà</strong>, vero sovrano nelle ricette del metapontino e nelle località che si affacciano sullo Ionio. Quello con peperoni cruschi di Senise, <strong>prodotto Igp lucano</strong> denominato in questo modo per la sua croccantezza, è uno dei più noti, anche se non mancano nei menù materani di ogni giorno anche piatti con baccalà in<strong> zuppa di cipolle</strong>. Nelle zone interne, invece, agnello e maiale sono i principali ingredienti per le seconde portate, una delle quali è detta “<strong>cutturiddi</strong>”. Si tratta di un piatto a base di carne di agnello con cipolline, pomodori mature, alloro e rosmarino. Che sia carne o pesce, comunque, l’accompagnamento prediletto per tutti è rappresentato dal pane di Matera, celebre in tutto il mondo. Si tratta di un pane molto particolare, cotto nei forni a legna e lavorato con farina bianca ed integrale. Altro secondo tipico è la “<strong>pignata</strong>”: carne di pecora o di castrato condito, in terracotta, con sedano, cipolla, pomodori freschi, salame piccante, pecorino a tocchetti, peperoncino, carota e patate. I <strong>lampascioni</strong>, frutto rosa di una pianta con lo stesso nome che cresce principalmente in Puglia e Basilicata, sono inoltre un ingrediente utilizzato per condire numerosi piatti al forno a base di carne, ma non manca chi li mangia bolliti o crudi, con un filo d’olio.
<h2><strong>I dolci della tradizione</strong></h2>
Per completare il menù non si può non ricordare anche alcuni dolci tipici della tradizione materana. Uno dei più famosi è di sicuro la <strong>torta di ricotta</strong>, preparata con pasta frolla, ricotta di pecora, zucchero, uova e liquore, Strega o limoncello. Poi ci sono le “<strong>strazzate</strong>”, palline di pasta con zucchero, cacao, mandorle abbrustolite, noce moscata, cannella, limone grattugiato e caffè amaro (o ancora uno dei due liquori ricordati poco fa), e le “<strong>cartellate</strong>”, tipiche anche della tradizione pugliese, soprattutto in periodo natalizio. Infine, un’altra dolcezza tipica tra i Sassi è rappresentata dalle “<strong>spumette</strong>”, biscotti soffici a base di mandorle tritate.

<strong>di Beppe Facchini</strong>','Tra strascinati, cuturiddi e spumette: i piatti tipici della cucina materana','Povera ed essenziale, la cucina materana è ricca di piatti genuini preparati coi prodotti tipici di un territorio tutto da scoprire','inherit','closed','open','','56513-revision-v1','','','2016-06-23 10:56:26','2016-06-23 08:56:26','',56513,'http://old.lacucinaitaliana.it/56513-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2017-06-08 04:30:34','2017-06-08 02:30:34','Le carote, si sa, come <strong>tutta la verdura e la frutta di colore gialli</strong>, sono famose per il loro potere "abbronzante" dato dal <strong>contenuto di betacarotene</strong> che stimolando l''attività dei meloniciti, le cellule della melanina, è in grado di <strong>sviluppare un''abbronzatura profonda</strong>.

Ma forse non tutti sanno che <strong>anche il sedano e la lattuga favoriscono la tintarella</strong>.E tra i vegetali amici della tintarella <strong>non dimentichiamo nemmeno il pomodoro</strong>, che contiene il licopene che ha un''azione protettiva e si assimila meglio se si consumano pomodori cotti.

Consumare cibi ricchi di betacarotene non vuol dire solo assicurarsi un''abbronzatura dorata, ma anche <strong>una maggiore protezione dalle scottature solari</strong>. Il betacarotene, infatti, filtra i raggi UV e neutralizza gli effetti nocivi dei radicali liberi, grazie alla sua azione antiossidante.
Ma attenzione a non consumarne troppo perché oltre a colorare la pelle, possono accumularsi nel fegato, creando disturbi metabolici.

È evidente, dopo quanto detto, che perché la pelle diventi dorata sotto il sole non basta utilizzare le creme giuste, ma <strong>più di ogni altra cosa conta quello che si porta a tavola.</strong>
L’estate offre la frutta più buona tra<strong> albicocche, meloni e pesche</strong>, ma anche ortaggi straordinari come <strong>i peperoni e i già citati pomodori</strong>. Perché non approfittarne? Tutti questi alimenti, infatti, sono <strong>ricchi di Vitamina A</strong>, fondamentale nella cura della pelle e quindi importantissima per ottenere un’abbronzatura perfetta.

Vediamo quindi <strong>la classifica dei 10 alimenti</strong> che fanno abbronzare e che non possono mancare a tavola in estate. <strong>Le carote occupano la prima posizione </strong>con 1200 microgrammi di vitamina A. Seguono <strong>il radicchio</strong> con 500 microgrammi, le <strong>albicocche</strong> con 300 e poi<strong> la cicoria, il melone, il sedano, i peperoni, i pomodori, le pesche e l’anguria </strong>a parimenti con<strong> le ciliegie.</strong>

Volete qualche idea per abbinare questi ingredienti preparando <strong>piatti deliziosi</strong>?
Ecco <strong>le nostre proposte</strong>.','Cibi e abbronzatura: le ricette per la tintarella perfetta','Quali sono gli alimenti che favoriscono l''abbronzatura? Ecco a voi la top ten in 10 piatti da fare subito','publish','closed','closed','','cibi-e-abbronzatura-le-ricette-per-la-tintarella-perfetta','','','2017-06-08 10:29:32','2017-06-08 08:29:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56515',0,'cp-news','',0);
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Ma forse non tutti sanno che <strong>anche il sedano e la lattuga favoriscono la tintarella</strong>.E tra i vegetali amici della tintarella <strong>non dimentichiamo nemmeno il pomodoro</strong>, che contiene il licopene che ha un''azione protettiva e si assimila meglio se si consumano pomodori cotti.

Consumare cibi ricchi di betacarotene non vuol dire solo assicurarsi un''abbronzatura dorata, ma anche <strong>una maggiore protezione dalle scottature solari</strong>. Il betacarotene, infatti, filtra i raggi UV e neutralizza gli effetti nocivi dei radicali liberi, grazie alla sua azione antiossidante.
Ma attenzione a non consumarne troppo perché oltre a colorare la pelle, possono accumularsi nel fegato, creando disturbi metabolici.

È evidente, dopo quanto detto, che perché la pelle diventi dorata sotto il sole non basta utilizzare le creme giuste, ma <strong>più di ogni altra cosa conta quello che si porta a tavola.</strong>
L’estate offre la frutta più buona tra<strong> albicocche, meloni e pesche</strong>, ma anche ortaggi straordinari come <strong>i peperoni e i già citati pomodori</strong>. Perché non approfittarne? Tutti questi alimenti, infatti, sono <strong>ricchi di Vitamina A</strong>, fondamentale nella cura della pelle e quindi importantissima per ottenere un’abbronzatura perfetta.

Vediamo quindi <strong>la classifica dei 10 alimenti</strong> che fanno abbronzare e che non possono mancare a tavola in estate. <strong>Le carote occupano la prima posizione </strong>con 1200 microgrammi di vitamina A. Seguono <strong>il radicchio</strong> con 500 microgrammi, le <strong>albicocche</strong> con 300 e poi<strong> la cicoria, il melone, il sedano, i peperoni, i pomodori, le pesche e l’anguria </strong>a parimenti con<strong> le ciliegie.</strong>

Volete qualche idea per abbinare questi ingredienti preparando <strong>piatti deliziosi</strong>?
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	 (3721,'2016-06-23 11:24:25','2016-06-23 09:24:25','Nelle giornate torride non avete voglia di mettervi a cucinare? Chi può biasimarvi?
Siete stanchi di pranzare in estate sempre con la solita caprese o con insalate di pasta e riso?
Desiderate qualcosa di leggero, rinfrescante e con poche calorie?
Sappiate che i centrifugati sono un’ottima alternativa ad un pasto.
Anzi, perché non provate a consumare solo centrifugati per un’intera giornata come vi abbiamo proposto in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/centrifugati-detox-dieta-dietox/" target="_blank">questo articolo</a>? Fatelo per sole 24 ore una volta ogni due settimane e noterete risultati sorprendenti sulla mente e sul corpo.

I <strong>centrifugati</strong> sono bevande a base di frutta o verdura (o tutte e due insieme) che si preparano in un apposito macchinario che separa la parte liquida del frutto da quella fibrosa. Da qui il nome centrifuga. Questi succhi sono un vero concentrato di energia e vitamine e possono essere preparati con diversi ingredienti a seconda dei momenti della giornata. Utilizzate frutta molto dolce al mattino quando avete bisogno di un carico di energia e verdure anche in foglia la sera o in pausa pranzo.
Potete anche decidere di dare una consistenza diversa ai vostri centrifugati. Alcune macchinari vi consentono di scegliere il filtro che è più o meno sottile e di conseguenza la bevanda sarà più o meno densa.

Noi vogliamo consigliarvi alcune ricette perfette per l’estate che fanno bene all’abbronzatura, idratano la pelle e soprattutto sono super dissetanti e rinfrescanti.
Che ne dite di utilizzare alcuni dei più bei colori dell’arcobaleno in perfetto mood estivo?

Ecco le nostre <strong>5 proposte</strong>.  Scegliete qual è il succo che fa per voi. Non vi resta che mettere tutto dentro una centrifuga o un estrattore.

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	 (3721,'2016-06-23 11:28:17','2016-06-23 09:28:17','','Spaghetti al Sugo with Tomato and Basil','Wholewheat organic spaghetti with real tomato sauce and basil','inherit','closed','open','','spaghetti-al-sugo-with-tomato-and-basil','','','2016-06-23 11:28:17','2016-06-23 09:28:17','',56515,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/cibi-abbronzatura8.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-06-23 11:28:58','2016-06-23 09:28:58','','Grilled peaches and mascarpone with mint','Decorated with young leaves of fresh mint','inherit','closed','open','','grilled-peaches-and-mascarpone-with-mint','','','2016-06-23 11:28:58','2016-06-23 09:28:58','',56515,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/cibi-abbronzatura9.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-23 11:29:08','2016-06-23 09:29:08','','Watermelon Feta and Mint Salad','A watermelon feta and mint said with lime juice and olive oil on a vibrant aqua colored picnic table.   Please see my portfolio for other food and drink images.','inherit','closed','open','','watermelon-feta-and-mint-salad','','','2016-06-23 11:29:08','2016-06-23 09:29:08','',56515,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/cibi-abbronzatura10.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Ma forse non tutti sanno che <strong>anche il sedano e la lattuga favoriscono la tintarella</strong>.E tra i vegetali amici della tintarella <strong>non dimentichiamo nemmeno il pomodoro</strong>, che contiene il licopene che ha un''azione protettiva e si assimila meglio se si consumano pomodori cotti.

Consumare cibi ricchi di betacarotene non vuol dire solo assicurarsi un''abbronzatura dorata, ma anche <strong>una maggiore protezione dalle scottature solari</strong>. Il betacarotene, infatti, filtra i raggi UV e neutralizza gli effetti nocivi dei radicali liberi, grazie alla sua azione antiossidante.
Ma attenzione a non consumarne troppo perché oltre a colorare la pelle, possono accumularsi nel fegato, creando disturbi metabolici.

È evidente, dopo quanto detto, che perché la pelle diventi dorata sotto il sole non basta utilizzare le creme giuste, ma <strong>più di ogni altra cosa conta quello che si porta a tavola.</strong>
L’estate offre la frutta più buona tra<strong> albicocche, meloni e pesche</strong>, ma anche ortaggi straordinari come <strong>i peperoni e i già citati pomodori</strong>. Perché non approfittarne? Tutti questi alimenti, infatti, sono <strong>ricchi di Vitamina A</strong>, fondamentale nella cura della pelle e quindi importantissima per ottenere un’abbronzatura perfetta.

Vediamo quindi <strong>la classifica dei 10 alimenti</strong> che fanno abbronzare e che non possono mancare a tavola in estate. <strong>Le carote occupano la prima posizione </strong>con 1200 microgrammi di vitamina A. Seguono <strong>il radicchio</strong> con 500 microgrammi, le <strong>albicocche</strong> con 300 e poi<strong> la cicoria, il melone, il sedano, i peperoni, i pomodori, le pesche e l’anguria </strong>a parimenti con<strong> le ciliegie.</strong>

Volete qualche idea per abbinare questi ingredienti preparando <strong>piatti deliziosi</strong>?
Ecco <strong>le nostre proposte</strong>.','Cibi e abbronzatura: le ricette per la tintarella perfetta','Quali sono gli alimenti che favoriscono l''abbronzatura? Ecco a voi la top ten in 10 piatti da fare subito','inherit','closed','open','','56515-revision-v1','','','2016-06-23 11:30:10','2016-06-23 09:30:10','',56515,'http://old.lacucinaitaliana.it/56515-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ma forse non tutti sanno che <strong>anche il sedano e la lattuga favoriscono la tintarella</strong>.E tra i vegetali amici della tintarella <strong>non dimentichiamo nemmeno il pomodoro</strong>, che contiene il licopene che ha un''azione protettiva e si assimila meglio se si consumano pomodori cotti.

Consumare cibi ricchi di betacarotene non vuol dire solo assicurarsi un''abbronzatura dorata, ma anche <strong>una maggiore protezione dalle scottature solari</strong>. Il betacarotene, infatti, filtra i raggi UV e neutralizza gli effetti nocivi dei radicali liberi, grazie alla sua azione antiossidante.
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È evidente, dopo quanto detto, che perché la pelle diventi dorata sotto il sole non basta utilizzare le creme giuste, ma <strong>più di ogni altra cosa conta quello che si porta a tavola.</strong>
L’estate offre la frutta più buona tra<strong> albicocche, meloni e pesche</strong>, ma anche ortaggi straordinari come <strong>i peperoni e i già citati pomodori</strong>. Perché non approfittarne? Tutti questi alimenti, infatti, sono <strong>ricchi di Vitamina A</strong>, fondamentale nella cura della pelle e quindi importantissima per ottenere un’abbronzatura perfetta.

Vediamo quindi <strong>la classifica dei 10 alimenti</strong> che fanno abbronzare e che non possono mancare a tavola in estate. <strong>Le carote occupano la prima posizione </strong>con 1200 microgrammi di vitamina A. Seguono <strong>il radicchio</strong> con 500 microgrammi, le <strong>albicocche</strong> con 300 e poi<strong> la cicoria, il melone, il sedano, i peperoni, i pomodori, le pesche e l’anguria </strong>a parimenti con<strong> le ciliegie.</strong>

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I <strong>centrifugati</strong> sono bevande a base di frutta o verdura (o tutte e due insieme) che si preparano in un apposito macchinario che separa la parte liquida del frutto da quella fibrosa. Da qui il nome centrifuga. Questi succhi sono un vero concentrato di energia e vitamine e possono essere preparati con diversi ingredienti a seconda dei momenti della giornata. Utilizzate frutta molto dolce al mattino quando avete bisogno di un carico di energia e verdure anche in foglia la sera o in pausa pranzo.
Potete anche decidere di dare una consistenza diversa ai vostri centrifugati. Alcune macchinari vi consentono di scegliere il filtro che è più o meno sottile e di conseguenza la bevanda sarà più o meno densa.

Noi vogliamo consigliarvi alcune ricette perfette per l’estate che fanno bene all’abbronzatura, idratano la pelle e soprattutto sono super dissetanti e rinfrescanti.
Che ne dite di utilizzare alcuni dei più bei colori dell’arcobaleno in perfetto mood estivo?

Ecco le nostre <strong>5 proposte</strong>.  Scegliete qual è il succo che fa per voi. Non vi resta che mettere tutto dentro una centrifuga o un estrattore.

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	 (10,'2016-07-03 06:25:49','2016-07-03 04:25:49','Una birra gelata. Secondo Stephen King può far sentire un uomo libero, come nel racconto <span class="st"><em>Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank</em></span>. Più prosaicamente, per Fantozzi è la compagna indispensabile per la partita in tv, insieme all''amata frittatona di cipolle. Del resto, chi non ama in estate rinfrescarsi con una "bionda"? Magari come aperitivo sulla spiaggia o nel classico binomio con la pizza. Ma attenzione: non bisogna esagerare con il freddo: una temperatura di servizio troppo bassa impedisce di apprezzare le sfumature di aroma e di sapore della bevanda appiattendone il gusto e limitando lo sprigionarsi dei profumi. Chi desidera assapporare a pieno la sua birra deve prestare attenzione, valutando anche la tipologia scelta: non tutte le birre si prestano a essere gustate fredde. Le più indicate sono genericamente quelle chiare e leggere, per le quali la temperatura di servizio ideale si aggira tra i <strong>5 e gli 8 °C</strong>.

&nbsp;

<strong>Forst Premium</strong>

Soffusamente profumata di luppolo, gradevolmente maltata, questa lager di antica tradizione è leggera e soprattutto particolarmente dissetante: perfetta in estate in qualsiasi occasione. Alc. 4,8 % vol.

&nbsp;

<strong>KBirr Natavot</strong>

Il luppolo regala un sapore intenso a questa lager bionda molto leggera, che si presta ad essere richiesta e ribevuta più volte, come dice lo stesso nome: Natavot, in napoletano significa infatti "un''altra volta". E in etichetta l''immagine stilizzata di San Gennaro che ogni anno ripete il miracolo dello scioglimento del sangue un''altra volta, appunto. Alc: 5,2% vol.

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<strong>Menabrea Weiss</strong>

Dal retrogusto caratterizzato da un bouquet aromatico fruttato, questa nuova birra ha un gusto dal luppolo poco accentuato e un profumo intenso. Prodotta in Germania, è un’ottima birra da pasto, capace di esaltare i sapori grazie alla sua delicata aromaticità. Alc. 5,2% vol.

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<strong>Er Boqueròn La Clásica
</strong>

Birra artigianale all’acqua di mare, quella del Mediterraneo, è fresca, chiara e soprattutto facile da bere. La qualità e la purezza dell''acqua, proveniente da un mare limpido e ricco di flora marina, sono garantite da continue analisi nel punto di prelievo e da un avanzato sistema di filtraggio. Oltre alla Clásica, sono disponibili altre due declinazioni di Er Boquerón, novità assoluta per l’estate 2016: La Blanca (una blanche dai profumi inebrianti, freschi e mediterranei. Alc. 4,6% vol.) e El Amargo (una Bitter Ale dal sapore deciso ma molto equilibrato. Alc. 4% vol.). Alc. 4,8% vol.

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<strong>Baladin POP</strong>

La prima birra italiana in lattina propone una grande qualità in modo facilmente fruibile. Divertenti le lattine in stile pop art, declinate in sei colori diversi per un unico contenuto: una birra dorata e fresca, cui <!--
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//-->la luppolatura a freddo, che utilizza luppolo in fiore qualità Mosaic e Cascade prodotto in Italia, dona delicate note erbacee ben bilanciate con la parte maltata. Alc. 5,7% vol.

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<strong>BAT Carma</strong>
<div id="page" class="page clearfix"> Il Birrificio Artigiano Toscano propone una birra chiara di media struttura, fermentata con lieviti da vino bianco. Al naso floreale, fruttata con note mediterranee, in bocca è asciutta ed equilibrata, indicata per antipasti, primi e secondi a base di verdure, funghi, pesce e carni bianche. Alc. 6% vol.</div>
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<div class="page clearfix"><strong>Birra Antoniana Marechiaro</strong></div>
<div id="page" class="page clearfix">Pizza e birra: questa lager è stata studiata specificamente per la pizza napoletana, perfetta per il più classico tra i matrimoni estivi. Di colore biondo deciso, è fresca e intensacome i profumi della macchia
mediterranea. Alc. 5,2 % vol.</div>
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<div class="page clearfix"><strong>Ex-Fabrica Ciara </strong></div>
<div class="page clearfix">Il nome significa semplicemente "chiara", come chiaro è il colore giallo dorato di questa birra che si rifà alle classiche Golden Ale inglesi, ma con una personalità tutta sua. È leggera, facile ma non troppo, con un aroma moderatamente luppolato e un gusto morbido. Alc. 5% vol.</div>
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<div class="page clearfix"><strong>Ex-Fabrica Weiss</strong></div>
<div class="page clearfix">Di colore giallo paglierino, ha un gusto fruttato con note speziate e corpo rotondo. Note di malto ben abbinate ad una piacevole acidità tipica dello stile fanno della Weiss una birra perfetta come aperitivo o con carni bianche o con stuzzicanti fritture di pesce. Alc. 5,5% vol.</div>
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<div class="page clearfix"><strong>Heineken H41</strong></div>
<div class="page clearfix">Nel 2010 un ricercatore argentino scopre nelle foreste di faggi della Patagonia un raro lievito capace di fermentare a basse temperature, che si è rivelato essere l''antenato di quello attualmente utilizzato per la produzione del 90% delle birre presenti sul mercato. La scoperta ha generato voglia di sperimentazione in Heineken, dove il mastro birraio Willem van Waesberghe ha lavorato per 2 anni per “addomesticare” questo lievito e produrre una lager dal sapore inedito, con leggere note speziate e delicati sentori fruttati. Alc. 5,3% vol.</div>','Le birre per l''estate: quali bere (e come)','C''è birra e birra. Le migliori da sorseggiare in estate sono quelle che si prestano a essere servite fresche. Ecco tutte le novità, e qualche classico, da provare - e da trovare semplicemente al supermercato','publish','closed','closed','','birra-migliore-supermercato','','','2016-07-07 11:41:18','2016-07-07 09:41:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=56539',0,'cp-storia','',0),
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	 (46,'2016-06-24 03:01:43','2016-06-24 01:01:43','Lo scorso 31 maggio, su <strong>Cielo</strong>, è partita la nuova trasmissione condotta dal re dell''alta pasticceria, <strong><a href="http://www.iginiomassari.it/">Iginio Massari</a></strong>. Si chiama <em>A lezione da Iginio Massari</em> e va in onda tutti i <strong>martedì</strong> dalle <strong>21,15</strong>. Ma chi è Iginio Massari? Nato a <strong>Brescia</strong> nel 1942 da madre cuoca e padre direttore di una mensa, Massari nel mondo della pasticceria è tanto amato quanto temuto per la sua ferrea disciplina professionale. Formatosi nell''arte della pasticceria e della cioccolateria in <strong>Svizzera</strong>, dal 1964 si è aggiudicato <strong>oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali</strong>. In TV, nei suoi brevi tutorial, Massari svela i suoi preziosi consigli per la preparazione dei dolci della grande tradizione. Dal pan di Spagna alla meringa, dalla frolla alla crema pasticcera vellutata e senza grumi.
<h2>Massari e i bignè a forno "aperto"</h2>
Per capire più da vicino il Massari-pensiero, ecco<strong><a href="http://www.cielotv.it/video/a_lezione_da_iginio/290010.html"> alcuni consigli estrapolati dalla trasmissione</a></strong>. Prendiamo, ad esempio, i <strong>bignè</strong>. Per farli, durante la preparazione della “polenta o pasta grezza” a base di burro, acqua, latte, sale, zucchero e farina 0 e uova freschissime, “è importante inserire le <strong>uova una alla volta</strong>, e solo quando la pasta ha assorbito la precedente”. Terminato l''impasto, “per verificare il grado di densità ottimale basta prenderlo sul <strong>cucchiaio</strong>: se questo vi rimane attaccato formando un <strong>triangolo</strong>, allora abbiamo trovato la densità ottimale per fare un bignè”. Quando si andranno a formare i bigné con la sac-a-poche, non bisognerà utilizzare una classica teglia da da forno, “ma un <strong>materiale a base di silicone pieno di buchi</strong>, in modo da non far ''scivolare'' via l''impasto durante la cottura e da permetterne lo sviluppo in verticale”. Ma non è finita. “Vi svelo un piccolo trucchetto:<strong> bagniamo della carta</strong> e poi la schiacciamo appena appena e la appoggiamo <strong>sui bignè</strong>. Il bignè si bagna, la pelle rimane morbida in fase di cottura, sviluppa di più e rimane più regolare”. Altra accortezza, la cottura in forno a 180° con <strong>valvola aperta</strong>. In mancanza di valvola, “fate una <strong>pallina di carta stagnola e mettetela tra lo sportello e la bocca del forno</strong>”. I bignè così “saranno leggerissimi, la crema entrerà da sola”.
<h2>Pasta frolla: non grattugiare il bianco del limone</h2>
Per quanto riguarda la<strong> pasta frolla</strong>, “molto importante è <strong>grattugiare il limone</strong> senza andare a intaccare la parte bianca che ha un sapore <strong>amaro</strong> e non gradevole quando si gusta una frolla straordinaria”. Poi, “un piccolo trucco: una buona frolla, dopo essere stata impastata, <strong>non si appiccica alle mani</strong>”.
<h2>Quel “freschino” da evitare nella crema pasticcera</h2>
Anche per una <strong>crema pasticcera</strong>, Massari ha le sue dritte da dare. “Ricordatevi che<strong> l''uovo inizia a coagulare a 52°C e termina la sua coagulaizone a 67°C</strong>, per cui è un prodotto molto <strong>delicato nella cottura</strong>: non bisogna andare oltre per non far sentire quel <strong>sapore di uovo fresco</strong>, quello che in gergo chiamiamo ''<strong>freschino</strong>'' ”. Una volta cotta, poi, “la crema va <strong>subito raffreddata</strong>, almeno a 52°C, per non farla diventare granulosa ma lucida: vi suggerisco di mettere il recipiente in frigo o meglio ancora in congelatore. Più tuorli ci sono nel latte, più la crema cuoce in fretta e a temperature basse”. Quando la crema sarà pronta, per evitare la formazione della <strong>pellicina</strong> “basterà cospargerla di <strong>zucchero</strong> semolato e mettere in frigo per 5 minuti”. Lo zuccherò attirerà a sé l''acqua, bagnando la superficie ed impedendo questo inconveniente.
<h2>Pan di Spagna ad alta velocità</h2>
Infine, il <strong>pan di Spagna</strong>, per il quale “occorre<strong> montare uova e zucchero ad alta velocità per 13-15 minuti</strong>”, anche qui “con <strong>valvola aperta oppure con lo sportello leggermente aperto</strong>”. Una volta cotto, “andrà aggiunto dello <strong>zucchero in superficie</strong> per non farlo attaccare alla carta quando si gira”.','I consigli di Iginio Massari per il dolce perfetto','In onda su Cielo la trasmissione in cui il grande pasticciere bresciano svela i suoi segreti. Partendo dalle basi: ecco allora come fare alla perfezione bignè, pasta frolla, crema pasticcera e pan di Spagna.','publish','closed','closed','','in-tv-su-cielo-i-consigli-di-iginio-massari-per-il-dolce-perfetto','','','2016-06-24 03:01:43','2016-06-24 01:01:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56559',0,'cp-news','',0),
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	 (1574,'2016-06-23 12:22:55','2016-06-23 10:22:55','','Crostata con albicocche e crema alle mandorle','','inherit','closed','open','','56555-revision-v1','','','2016-06-23 12:22:55','2016-06-23 10:22:55','',56555,'http://old.lacucinaitaliana.it/56555-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 12:23:03','2016-06-23 10:23:03','Lo scorso 31 maggio, su <strong>Cielo</strong>, è partita la nuova trasmissione condotta dal re dell''alta pasticceria, <strong><a href="http://www.iginiomassari.it/">Iginio Massari</a></strong>. Si chiama <em>A lezione da Iginio Massari</em> e va in onda tutti i <strong>martedì</strong> dalle <strong>21,15</strong>. Ma chi è Iginio Massari? Nato a <strong>Brescia</strong> nel 1942 da madre cuoca e padre direttore di una mensa, Massari nel mondo della pasticceria è tanto amato quanto temuto per la sua ferrea disciplina professionale. Formatosi nell''arte della pasticceria e della cioccolateria in <strong>Svizzera</strong>, dal 1964 si è aggiudicato <strong>oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali</strong>. In TV, nei suoi brevi tutorial, Massari svela i suoi preziosi consigli per la preparazione dei dolci della grande tradizione. Dal pan di Spagna alla meringa, dalla frolla alla crema pasticcera vellutata e senza grumi.
<h2>A forno “aperto”</h2>
Per capire più da vicino il Massari-pensiero, ecco<strong><a href="http://www.cielotv.it/video/a_lezione_da_iginio/290010.html"> alcuni consigli estrapolati dalla trasmissione</a></strong>. Prendiamo, ad esempio, i <strong>bignè</strong>. Per farli, durante la preparazione della “polenta o pasta grezza” a base di burro, acqua, latte, sale, zucchero e farina 0 e uova freschissime, “è importante inserire le <strong>uova una alla volta</strong>, e inserendole solo quando la pasta ha assorbito la precedente”. Terminato l''impasto, “per verificare il grado di densità ottimale basta prenderlo sul <strong>cucchiaio</strong>: se questo vi rimane attaccato formando un <strong>triangolo</strong>, allora abbiamo trovato al densità ottimale per fare un bignè”. Quando si andranno a formare i bigné con la sac-a-poche, non bisognerà utilizzare una classica teglia da da forno, “ma un <strong>materiale a base di silicone pieno di buchi</strong>, in modo da non far ''scivolare'' via l''impasto durante la cottura e da permetterne lo sviluppo in verticale”. Ma non è finita. “Vi svelo un piccolo trucchetto:<strong> bagniamo della carta</strong> e poi la schiacciamo appena appena e la appoggiamo <strong>sui bignè</strong>. Il bignè si bagna, la pelle rimane morbida in fase di cottura, sviluppa di più e rimane più regolare”. Altra accortezza, la cottura in forno a 180° con <strong>valvola aperta</strong>. “In mancanza di valvola, “fate una <strong>pallina di carta stagnola e mettetela tra lo sportello e la bocca del forno</strong>”. I bignè così “saranno leggerissimi, la crema entrerà da sola”.
<h2>Non grattugiare il bianco del limone</h2>
Per quanto riguarda la<strong> pasta frolla</strong>, “molto importante è <strong>grattugiare il limone</strong> senza andare a intaccare la parte bianca che ha un sapore <strong>amaro</strong> e non gradevole quando si gusta una frolla straordinaria”. Poi, “un piccolo trucco: una buona frolla, dopo essere stata impastata, <strong>non si appiccica alle mani</strong>”.
<h2>Quel “freschino” da evitare</h2>
Anche per una <strong>crema pasticciera</strong>, però, Massari ha le sue dritte da dare. “Ricordatevi che<strong> l''uovo inizia a coagulare a 52°C e termina la sua coagulaizone a 67°C</strong>, per cui è un prodotto molto <strong>delicato nella cottura</strong>: non bisogna andare oltre per non far sentire quel <strong>sapore di uovo fresco</strong>, quello che in gergo chiamiamo ''<strong>freschino</strong>'' ”. Una volta cotta, poi, “la crema va <strong>subito raffreddata</strong>, almeno a 52°C, per non farla diventare granulosa ma lucida: vi suggerisco di mettere il recipiente in frigo o meglio ancora in congelatore. Più tuorli ci sono nel latte, più la crema cuoce in fretta e a temperature basse”. Quando la crema sarà pronta, per evitare la formazione della <strong>pellicina</strong> “basterà cospargerla di <strong>zucchero</strong> semolato e mettere in frigo per 5 minuti”. Lo zuccherò attirerà a sé l''acqua, bagnando la superficie ed impedendo questo inconveniente.
<h2>Alta velocità</h2>
Infine, il <strong>pan di Spagna</strong>, per il quale “occorre<strong> montare uova e zucchero ad alta velocità per 13-15 minuti</strong>”, anche qui “con <strong>valvola aperta oppure con lo sportello leggermente aperto</strong>”. Una volta cotto, “andrà aggiunto dello <strong>zucchero in superficie</strong> per non farlo attaccare alla carta quando si gira”.','I consigli di Iginio Massari per il dolce perfetto','In onda su Cielo la trasmissione in cui il grande pasticciere bresciano svela i suoi segreti per dolci perfetti. Partendo dalle basi: ecco allora i consigli per bignè, pasta frolla, crema pasticciera e pan di Spagna.','inherit','closed','open','','56559-revision-v1','','','2016-06-23 12:23:03','2016-06-23 10:23:03','',56559,'http://old.lacucinaitaliana.it/56559-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-24 04:05:16','2016-06-24 02:05:16','In estate, il caldo e il sole battente possono giocare brutti scherzi. Il rischio disidratazione è dietro l’angolo e va evitato nel modo più assoluto: bere è un imperativo categorico.
<h2>Reintegrare i liquidi, subito!</h2>
<em>"Non bere che sei sudato e ti viene più sete!". </em>Questo <strong>tormentone</strong>, caro alle nostre mamme, dimostra che qualche volta la saggezza popolare può sbagliare: soprattutto in estate, la <strong>sete</strong> va soddisfatta!

Non è il bere che fa sudare, ma il caldo, e <strong>reintegrare subito i liquidi</strong> persi dall’organismo è una necessità, tanto per i bambini quanto per gli adulti. Del resto è dimostrato: l’uomo può vivere alcune settimane senza mangiare, ma non resiste più di un paio di giorni senza introdurre acqua nell’organismo.

Basta una perdita del 2-3% dell’umidità corporea per accentuare la <strong>sensazione di fatica</strong>, mentre un deficit più elevato può produrre sintomi anche gravi, sino al cosiddetto colpo di calore: l’ipertermia che può avere conseguenze anche fatali. Bere spesso dunque, è fondamentale!
<h2>La miglior scelta? L’acqua!</h2>
L’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/acqua-giusta/" target="_blank">acqua</a> è la <strong>bevanda più naturale e più sana</strong>. Non dà calorie, rinfresca, disseta, idrata l’organismo e contribuisce a reintegrare il suo patrimonio di sali.

<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/riardo-sorgenti-ferrarelle-masseria/" target="_blank">Minerale</a> o del rubinetto?</strong> Se quest’ultima è buona e fresca, non c’è motivo per scartarla a priori: è igienicamente sicura e la sua composizione è spesso ottima. Se l’acqua del rubinetto non avesse i requisiti di bevibilità o semplicemente non avesse buon sapore, allora vale la pena di orientarsi sulla minerale. La scelta tra <strong>gassata e liscia</strong> è un semplice fatto di gusto: le bollicine non modificano le proprietà dell’acqua, ma la rendono solo più appetibile.

Quanta berne? Più o meno due litri al giorno è la quantità ottimale, ovviamente compresa quella contenuta negli alimenti, come frutta e verdura e in frullati, tisane e centrifugati.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) e Cristina Turati</em>','Quanta acqua bere al giorno?','Con o senza bollicine, l''acqua è la bevanda migliore, soprattutto in estate quando l’organismo deve reintegrare i liquidi.','publish','closed','closed','','quanta-acqua-bere-al-giorno','','','2016-06-24 04:05:16','2016-06-24 02:05:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56563',0,'cp-news','',0),
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<h2>Reintegrare i liquidi, subito!</h2>
<em>"Non bere che sei sudato e ti viene più sete!". </em>Questo <strong>tormentone</strong>, caro alle nostre mamme, dimostra che qualche volta la saggezza popolare può sbagliare: soprattutto in estate, la <strong>sete</strong> va soddisfatta!

Non è il bere che fa sudare, ma il caldo, e <strong>reintegrare subito i liquidi</strong> persi dall’organismo è una necessità, tanto per i bambini quanto per gli adulti. Del resto è dimostrato: l’uomo può vivere alcune settimane senza mangiare, ma non resiste più di un paio di giorni senza introdurre acqua nell’organismo.

Basta una perdita del 2-3% dell’umidità corporea per accentuare la <strong>sensazione di fatica</strong>, mentre un deficit più elevato può produrre sintomi anche gravi, sino al cosiddetto colpo di calore: l’ipertermia che può avere conseguenze anche fatali. Bere spesso dunque, è fondamentale!
<h2>La miglior scelta? L’acqua!</h2>
L’acqua è la <strong>bevanda più naturale e più sana</strong>. Non dà calorie, rinfresca, disseta, idrata l’organismo e contribuisce a reintegrare il suo patrimonio di sali.

<strong>Minerale o del rubinetto?</strong> Se quest’ultima è buona e fresca, non c’è motivo per scartarla a priori: è igienicamente sicura e la sua composizione è spesso ottima. Se l’acqua del rubinetto non avesse i requisiti di bevibilità o semplicemente non avesse buon sapore, allora vale la pena di orientarsi sulla minerale. La scelta tra <strong>gassata e liscia</strong> è un semplice fatto di gusto: le bollicine non modificano le proprietà dell’acqua, ma la rendono solo più appetibile.

Quanta berne? Più o meno due litri al giorno è la quantità ottimale. <span style="color: #ff6600">(Sabi, qui  2 lt l''ho preso dal titolone del box con le calorie, ho capito bene? 2 litri d''acqua oppure intende 2 litri di liquidi in tot tra acqua/frullati etc.?)</span>

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) e Cristina Turati</em>','Quanta acqua bere al giorno?','Con o senza bollicine, l''acqua è la bevanda migliore, soprattutto in estate quando l’organismo deve reintegrare i liquidi.','inherit','closed','open','','56563-revision-v1','','','2016-06-23 13:07:12','2016-06-23 11:07:12','',56563,'http://old.lacucinaitaliana.it/56563-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 13:17:56','2016-06-23 11:17:56','In estate, il caldo e il sole battente possono giocare brutti scherzi. Il rischio disidratazione è dietro l’angolo e va evitato nel modo più assoluto: bere è un imperativo categorico.
<h2>Reintegrare i liquidi, subito!</h2>
<em>"Non bere che sei sudato e ti viene più sete!". </em>Questo <strong>tormentone</strong>, caro alle nostre mamme, dimostra che qualche volta la saggezza popolare può sbagliare: soprattutto in estate, la <strong>sete</strong> va soddisfatta!

Non è il bere che fa sudare, ma il caldo, e <strong>reintegrare subito i liquidi</strong> persi dall’organismo è una necessità, tanto per i bambini quanto per gli adulti. Del resto è dimostrato: l’uomo può vivere alcune settimane senza mangiare, ma non resiste più di un paio di giorni senza introdurre acqua nell’organismo.

Basta una perdita del 2-3% dell’umidità corporea per accentuare la <strong>sensazione di fatica</strong>, mentre un deficit più elevato può produrre sintomi anche gravi, sino al cosiddetto colpo di calore: l’ipertermia che può avere conseguenze anche fatali. Bere spesso dunque, è fondamentale!
<h2>La miglior scelta? L’acqua!</h2>
L’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/acqua-giusta/" target="_blank">acqua</a> è la <strong>bevanda più naturale e più sana</strong>. Non dà calorie, rinfresca, disseta, idrata l’organismo e contribuisce a reintegrare il suo patrimonio di sali.

<strong>Minerale o del rubinetto?</strong> Se quest’ultima è buona e fresca, non c’è motivo per scartarla a priori: è igienicamente sicura e la sua composizione è spesso ottima. Se l’acqua del rubinetto non avesse i requisiti di bevibilità o semplicemente non avesse buon sapore, allora vale la pena di orientarsi sulla minerale. La scelta tra <strong>gassata e liscia</strong> è un semplice fatto di gusto: le bollicine non modificano le proprietà dell’acqua, ma la rendono solo più appetibile.

Quanta berne? Più o meno due litri al giorno è la quantità ottimale. <span style="color: #ff6600">(Sabi, qui  2 lt l''ho preso dal titolone del box con le calorie, ho capito bene? 2 litri d''acqua oppure intende 2 litri di liquidi in tot tra acqua/frullati etc.?)</span>

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) e Cristina Turati</em>','Quanta acqua bere al giorno?','Con o senza bollicine, l''acqua è la bevanda migliore, soprattutto in estate quando l’organismo deve reintegrare i liquidi.','inherit','closed','open','','56563-autosave-v1','','','2016-06-23 13:17:56','2016-06-23 11:17:56','',56563,'http://old.lacucinaitaliana.it/56563-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>A forno “aperto”</h2>
Per capire più da vicino il Massari-pensiero, ecco<strong><a href="http://www.cielotv.it/video/a_lezione_da_iginio/290010.html"> alcuni consigli estrapolati dalla trasmissione</a></strong>. Prendiamo, ad esempio, i <strong>bignè</strong>. Per farli, durante la preparazione della “polenta o pasta grezza” a base di burro, acqua, latte, sale, zucchero e farina 0 e uova freschissime, “è importante inserire le <strong>uova uno alla volta</strong>, e inserendole solo quando la pasta ha assorbito la precedente”. Terminato l''impasto, “per verificare il grado di densità ottimale basta prenderlo sul <strong>cucchiaio</strong>: se questo vi rimane attaccato formando un <strong>triangolo</strong>, allora abbiamo trovato al densità ottimale per fare un bignè”. Quando si andranno a formare i bigné con la sac-a-poche, non bisognerà utilizzare una classica teglia da da forno, “ma un <strong>materiale a base di silicone pieno di buchi</strong>, in modo da non far ''scivolare'' via l''impasto durante la cottura e da permetterne lo sviluppo in verticale”. Ma non è finita. “Vi svelo un piccolo trucchetto:<strong> bagniamo della carta</strong> e poi la schiacciamo appena appena e la appoggiamo <strong>sui bignè</strong>. Il bignè si bagna, la pelle rimane morbida in fase di cottura, sviluppa di più e rimane più regolare”. Altra accortezza, la cottura in forno a 180° con <strong>valvola aperta</strong>. “In mancanza di valvola, “fate una <strong>pallina di carta stagnola e mettetela tra lo sportello e la bocca del forno</strong>”. I bignè così “saranno leggerissimi, la crema entrerà da sola”.
<h2>Non grattugiare il bianco del limone</h2>
Per quanto riguarda la<strong> pasta frolla</strong>, “molto importante è <strong>grattugiare il limone</strong> senza andare a intaccare la parte bianca che ha un sapore <strong>amaro</strong> e non gradevole quando si gusta una frolla straordinaria”. Poi, “un piccolo trucco: una buona frolla, dopo essere stata impastata, <strong>non si appiccica alle mani</strong>”.
<h2>Quel “freschino” da evitare</h2>
Anche per una <strong>crema pasticcera</strong>, però, Massari ha le sue dritte da dare. “Ricordatevi che<strong> l''uovo inizia a coagulare a 52°C e termina la sua coagulaizone a 67°C</strong>, per cui è un prodotto molto <strong>delicato nella cottura</strong>: non bisogna andare oltre per non far sentire quel <strong>sapore di uovo fresco</strong>, quello che in gergo chiamiamo ''<strong>freschino</strong>'' ”. Una volta cotta, poi, “la crema va <strong>subito raffreddata</strong>, almeno a 52°C, per non farla diventare granulosa ma lucida: vi suggerisco di mettere il recipiente in frigo o meglio ancora in congelatore. Più tuorli ci sono nel latte, più la crema cuoce in fretta e a temperature basse”. Quando la crema sarà pronta, per evitare la formazione della <strong>pellicina</strong> “basterà cospargerla di <strong>zucchero</strong> semolato e mettere in frigo per 5 minuti”. Lo zuccherò attirerà a sé l''acqua, bagnando la superficie ed impedendo questo inconveniente.
<h2>Alta velocità</h2>
Infine, il <strong>pan di Spagna</strong>, per il quale “occorre<strong> montare uova e zucchero ad alta velocità per 13-15 minuti</strong>”, anche qui “con <strong>valvola aperta oppure con lo sportello leggermente aperto</strong>”. Una volta cotto, “andrà aggiunto dello <strong>zucchero in superficie</strong> per non farlo attaccare alla carta quando si gira”.','I consigli di Iginio Massari per il dolce perfetto','In onda su Cielo la trasmissione in cui il grande pasticciere bresciano svela i suoi segreti per dolci perfetti. Partendo dalle basi: ecco allora i consigli per bignè, pasta frolla, crema pasticcera e pan di Spagna.','inherit','closed','open','','56559-revision-v1','','','2016-06-23 13:12:14','2016-06-23 11:12:14','',56559,'http://old.lacucinaitaliana.it/56559-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Reintegrare i liquidi, subito!</h2>
<em>"Non bere che sei sudato e ti viene più sete!". </em>Questo <strong>tormentone</strong>, caro alle nostre mamme, dimostra che qualche volta la saggezza popolare può sbagliare: soprattutto in estate, la <strong>sete</strong> va soddisfatta!

Non è il bere che fa sudare, ma il caldo, e <strong>reintegrare subito i liquidi</strong> persi dall’organismo è una necessità, tanto per i bambini quanto per gli adulti. Del resto è dimostrato: l’uomo può vivere alcune settimane senza mangiare, ma non resiste più di un paio di giorni senza introdurre acqua nell’organismo.

Basta una perdita del 2-3% dell’umidità corporea per accentuare la <strong>sensazione di fatica</strong>, mentre un deficit più elevato può produrre sintomi anche gravi, sino al cosiddetto colpo di calore: l’ipertermia che può avere conseguenze anche fatali. Bere spesso dunque, è fondamentale!
<h2>La miglior scelta? L’acqua!</h2>
L’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/come-scegliere-una-buona-acqua-da-bere/" target="_blank">acqua</a> è la <strong>bevanda più naturale e più sana</strong>. Non dà calorie, rinfresca, disseta, idrata l’organismo e contribuisce a reintegrare il suo patrimonio di sali.

<strong>Minerale o del rubinetto?</strong> Se quest’ultima è buona e fresca, non c’è motivo per scartarla a priori: è igienicamente sicura e la sua composizione è spesso ottima. Se l’acqua del rubinetto non avesse i requisiti di bevibilità o semplicemente non avesse buon sapore, allora vale la pena di orientarsi sulla minerale. La scelta tra <strong>gassata e liscia</strong> è un semplice fatto di gusto: le bollicine non modificano le proprietà dell’acqua, ma la rendono solo più appetibile.

Quanta berne? Più o meno due litri al giorno è la quantità ottimale. <span style="color: #ff6600">(Sabi, qui  2 lt l''ho preso dal titolone del box con le calorie, ho capito bene? 2 litri d''acqua oppure intende 2 litri di liquidi in tot tra acqua/frullati etc.?)</span>

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) e Cristina Turati</em>','Quanta acqua bere al giorno?','Con o senza bollicine, l''acqua è la bevanda migliore, soprattutto in estate quando l’organismo deve reintegrare i liquidi.','inherit','closed','open','','56563-revision-v1','','','2016-06-23 13:14:20','2016-06-23 11:14:20','',56563,'http://old.lacucinaitaliana.it/56563-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-06-24 02:54:36','2016-06-24 00:54:36','Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-focaccia-italiana/"><strong>mondo delle pizze</strong> </a>d''Italia non finisce mai di stupire, soprattutto al cuore del suo regno: <strong>Napoli</strong>, con la sua storia, i suoi vicoli e la sua gente. Ecco così che, accanto alla <strong>pizza, al calzone, alla pizza con la scarola e alla pizza fritta</strong> (non considerata quest''ultima nel nostro viaggio, si aprirebbe un mondo altrettanto vasto, quello di pizze, torte e gnocchi fritti appunto), sotto il Vesuvio c''è un altro capolavoro: la <strong>parigina</strong>.
<h2>Una parigina per un''ignota sovrana</h2>
Una pietanza che, con la capitale francese, in realtà ha poco a che fare, anche se un ruolo di primo piano nella sua nascita potrebbero averlo giocato proprio i <strong>cuochi francesi</strong> alla corte dei <strong>Borboni</strong>. Proprio come è avvenuto per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/">babà</a></strong> e per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-sud-italia/">sartù</a></strong> di riso. Anche se, più che la Senna, qui potrebbe entrarci il dialetto napoletano: “parigina” infatti deriverebbe da “<strong>pa''regin</strong>''”, ossia “<strong>per la regina</strong>”. Secondo la leggenda, infatti, sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un''<strong>imprecisata sovrana</strong> del regno duosiciliano.
<h2>La ricetta della parigina</h2>
Ma cos''è questa parigina? Si prepara stendendo il <strong>classico impasto della pizza napoletana</strong> su una teglia da forno, che poi sarà cosparso da <strong>pomodori</strong> pelati conditi con <strong>sale e olio extravergine d''oliva e poi basilico, grana, provola (o mozzarella) e prosciutto cotto.</strong> A questo punto si richiude il tutto con la <strong>pasta sfoglia</strong>, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno. Si spennella per bene la superficie con dell''<strong>uovo</strong>, infornando a 180°C per circa 30 minuti. Et voilà, la parigina è servita.
<h2>La versione attuale è di Afragola</h2>
Come si vede, si tratta di una sorta di <strong>ibrido tra la pizza napoletana e la pasta sfoglia</strong>, quest''ultima nata in Francia all''inizio dell''Ottocento per mano del cuoco francese<strong> Marie Antoine Carême</strong>. Quindi appare plausibile la “pista” delle influenze transalpine, anche se la versione attuale sembra sia stata codificata negli <strong>anni ''70</strong> nella <strong>rosticceria Sant''Antonio di Afragola</strong>: fu qui che, secondo alcuni appassionati di cucina partenopea, nacque l''utilizzo della pasta sfoglia nella parigina, anche se alla specialità venne affibbiato il nome di “<strong>tramezzino</strong>”. Ma la parigina a Napoli già esisteva, solo che veniva fatta utilizzando l''<strong>impasto per la pizza sia sotto che sopra</strong>. E così nacque l''odierna parigina. Ovviamente, le <strong>varianti</strong> di questa specialità sono numerosissime. Da quelle s<strong>enza il prosciutto cotto</strong> a quelle <strong>bianche</strong>, dalla parigina con la <strong>mortadella</strong> a quella con i <strong>peperoni</strong>. Fino alla golosissima parigina con la <strong>nutella,</strong> nonchè alla contaminazione con <strong>gorgonzola</strong> nel resto d''Italia.
<h2>Il viaggio</h2>
La parigina, dunque, entra a far parte del <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miacce della Valsesia</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miasse del Canavese</a>,</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>','Una parigina sotto il Vesuvio','E'' una pizza napoletana in cui, in realtà, la Francia c''entra ben poco. Classico impasto sotto, pasta sfoglia sopra e, in mezzo, un condimento di pomodoro, prosciutto cotto e provola. Un vero pasto “da regina”!','publish','closed','closed','','cose-la-pizza-parigina-di-napoli','','','2016-06-24 02:54:36','2016-06-24 00:54:36','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56568',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-23 13:18:05','2016-06-23 11:18:05','Il mondo delle pizze d''Italia non finisce mai di stupire, soprattutto al cuore del suo regno: Napoli, la sua storia, i suoi vicoli e la sua gente. Ecco così che, accanto alla pizza, al calzone, alla pizza con la scarola e alla pizza fritta (non considerata quest''ultima nel nostro viaggio, si aprirebbe un mondo altrettanto vasto, quello di pizze, torte e gnocchi fritti appunto), sotto il Vesuvio c''è un altro capolavoro: la parigina.
<h2>Per un''ignota sovrana</h2>
Una pietanza che, con la capitale francese, in realtà ha poco a che fare, anche se un ruolo di primo piano nella sua nascita potrebbero averlo giocato proprio i cuochi francesi alla corte dei Borboni. Proprio come è avvenuto per il babà e per il sartù di riso. Anche se, più che la Senna, qui potrebbe entrarci il dialetto napoletano: “parigina” infatti deriverebbe da “pa''regin''”, ossia “per la regina”. Secondo la leggenda, infatti, sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un''imprecisata sovrana del regno duosiciliano.
<h2>La ricetta</h2>
Ma cos''è questa parigina? Si prepara stendendo il classico impasto della pizza napoletana su una teglia da forno, che poi sarà cosparso da pomodori pelati conditi con sale e olio extravergine d''oliva e poi basilico, grana, provola (o mozzarella) e prosciutto cotto. A questo punto si richiude il tutto con la pasta sfoglia, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno. E si spennella per bene la superfici con dell''uovo, infornando a 180°C per circa 30 minuti. Et voilà, la parigina è servita.
<h2>Ma la versione attuale è di Afragola</h2>
Come si vede, si tratta di una sorta di ibrido tra la pizza napoletana e la pasta sfoglia, nata in Francia all''inizio dell''Ottocento per mano del cuoco francese Marie Antoine Carême. Quindi appare plausibile la “pista” delle influenze transalpine, anche se la versione attuale sembra sia stata codificata negli anni ''70 nella rosticceria Sant''Antonio di Afragola: fu qui che, secondo alcuni appassionati di cucina partenopea, nacque l''utilizzo della pasta sfoglia, anche se alla specialità venne affibbiato il nome di “tramezzino”. Ma la parigina a Napoli già esisteva, solo che veniva fatta utilizzando l''impasto per la pizza sia sotto che sopra. Ovviamente, le varianti di questa specialità sono numerosissime. Da quelle senza il prosciutto cotto a quelle bianche, dalla parigina con la mortadella a quella con i peperoni. Fino alla golosissima parigina con la nutella.
<h2>Il viaggio</h2>
La parigina, dunque, entra a far parte del nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:

di Massimo Lanari','Una parigina sotto il Vesuvio','','inherit','closed','open','','56568-revision-v1','','','2016-06-23 13:18:05','2016-06-23 11:18:05','',56568,'http://old.lacucinaitaliana.it/56568-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 13:19:02','2016-06-23 11:19:02','In estate, il caldo e il sole battente possono giocare brutti scherzi. Il rischio disidratazione è dietro l’angolo e va evitato nel modo più assoluto: bere è un imperativo categorico.
<h2>Reintegrare i liquidi, subito!</h2>
<em>"Non bere che sei sudato e ti viene più sete!". </em>Questo <strong>tormentone</strong>, caro alle nostre mamme, dimostra che qualche volta la saggezza popolare può sbagliare: soprattutto in estate, la <strong>sete</strong> va soddisfatta!

Non è il bere che fa sudare, ma il caldo, e <strong>reintegrare subito i liquidi</strong> persi dall’organismo è una necessità, tanto per i bambini quanto per gli adulti. Del resto è dimostrato: l’uomo può vivere alcune settimane senza mangiare, ma non resiste più di un paio di giorni senza introdurre acqua nell’organismo.

Basta una perdita del 2-3% dell’umidità corporea per accentuare la <strong>sensazione di fatica</strong>, mentre un deficit più elevato può produrre sintomi anche gravi, sino al cosiddetto colpo di calore: l’ipertermia che può avere conseguenze anche fatali. Bere spesso dunque, è fondamentale!
<h2>La miglior scelta? L’acqua!</h2>
L’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/acqua-giusta/" target="_blank">acqua</a> è la <strong>bevanda più naturale e più sana</strong>. Non dà calorie, rinfresca, disseta, idrata l’organismo e contribuisce a reintegrare il suo patrimonio di sali.

<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/riardo-sorgenti-ferrarelle-masseria/" target="_blank">Minerale</a> o del rubinetto?</strong> Se quest’ultima è buona e fresca, non c’è motivo per scartarla a priori: è igienicamente sicura e la sua composizione è spesso ottima. Se l’acqua del rubinetto non avesse i requisiti di bevibilità o semplicemente non avesse buon sapore, allora vale la pena di orientarsi sulla minerale. La scelta tra <strong>gassata e liscia</strong> è un semplice fatto di gusto: le bollicine non modificano le proprietà dell’acqua, ma la rendono solo più appetibile.

Quanta berne? Più o meno due litri al giorno è la quantità ottimale. <span style="color: #ff6600">(Sabi, qui  2 lt l''ho preso dal titolone del box con le calorie, ho capito bene? 2 litri d''acqua oppure intende 2 litri di liquidi in tot tra acqua/frullati etc.?)</span>

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) e Cristina Turati</em>','Quanta acqua bere al giorno?','Con o senza bollicine, l''acqua è la bevanda migliore, soprattutto in estate quando l’organismo deve reintegrare i liquidi.','inherit','closed','open','','56563-revision-v1','','','2016-06-23 13:19:02','2016-06-23 11:19:02','',56563,'http://old.lacucinaitaliana.it/56563-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9564,'2016-06-25 04:54:16','2016-06-25 02:54:16','Questa pasta è uno dei tanti prodotti italiani indissolubilmente legati al luogo di produzione, come le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/olive-ascolane-ricetta-ascoli/" target="_blank">olive ascolane</a> (anch’esse marchigiane): i <strong>maccheroncini di Campofilone</strong> sono taglierini simili ai tajarin piemontesi, preparati solo con <strong>farina e uova</strong> (tante, ben 10 per un chilogrammo di farina) e tagliati con un coltello affilato, sottili quasi quanto i capelli d’angelo.
<h2>Un nome improprio</h2>
Il nome di <strong>maccheroncini</strong> non è del tutto esatto, e potrebbe indurre qualche confusione. Il diminutivo allude alla loro particolare sottigliezza: in un documento quattrocentesco dell’abbazia di Campofilone si legge, infatti, che vanno <strong>tagliati “fini fini”</strong>. Il titolo di maccheroni anticamente indicava gli gnocchi, anche in versione dolce, mentre oggi identifica un tipo di pasta cava, di forma variabile.

<strong>Nessuna apparente corrispondenza</strong>, in ogni caso, con questi taglierini marchigiani che, probabilmente, sono stati battezzati così secondo l’<strong>uso toscano</strong> che chiamava “maccheroni” qualsiasi piatto di pasta asciutta. E in effetti i maccheroncini di Campofilone si è sempre preferito prepararli <strong>asciutti</strong>, nonostante il loro calibro che, come i capelli d’angelo, li classificherebbe <strong>adatti anche a preparazioni in brodo</strong>.
<h2>Un corposo ragù</h2>
Proprio la particolarità del loro impasto, molto ricco di uova, rende i maccheroncini di Campofilone <strong>tenaci e resistenti alla cottura</strong>: pur essendo porosi e delicati, sono adatti a essere accompagnati con il loro condimento più tipico, un <strong>ragù</strong> preparato con carni miste e rigaglie di pollo, profumate con noce moscata e chiodo di garofano. Da completare con una abbondante <strong>spolverata di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/" target="_blank">pecorino</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
[ricetta recipe_id="18060"]

&nbsp;
<h2>Lo chef dice</h2>
Chi vuole impastare i maccheroncini in casa deve miscelare 1 uovo per ogni g 100 di farina con un pizzico di sale. Ottenuto un amalgama liscio ed elastico, si stende con il matterello in una sfoglia sottilissima. Ripiegata su se stessa, si taglia con un coltello ben affilato.','Maccheroncini al ragù, anima di Campofilone','Sono l’orgoglio di Campofilone, paese in provincia di Fermo, dove si producono a mano fin dal ’400. Si condiscono per tradizione con carni miste e rigaglie di pollo.','publish','closed','closed','','maccheroncini-al-ragu-anima-di-campofilone','','','2016-06-25 04:54:16','2016-06-25 02:54:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=56571',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2016-06-23 13:29:24','2016-06-23 11:29:24','Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-focaccia-italiana/"><strong>mondo delle pizze</strong> </a>d''Italia non finisce mai di stupire, soprattutto al cuore del suo regno: <strong>Napoli</strong>, la sua storia, i suoi vicoli e la sua gente. Ecco così che, accanto alla <strong>pizza, al calzone, alla pizza con la scarola e alla pizza fritta</strong> (non considerata quest''ultima nel nostro viaggio, si aprirebbe un mondo altrettanto vasto, quello di pizze, torte e gnocchi fritti appunto), sotto il Vesuvio c''è un altro capolavoro: la <strong>parigina</strong>.
<h2>Per un''ignota sovrana</h2>
Una pietanza che, con la capitale francese, in realtà ha poco a che fare, anche se un ruolo di primo piano nella sua nascita potrebbero averlo giocato proprio i <strong>cuochi francesi</strong> alla corte dei <strong>Borboni</strong>. Proprio come è avvenuto per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/">babà</a></strong> e per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-sud-italia/">sartù</a></strong> di riso. Anche se, più che la Senna, qui potrebbe entrarci il dialetto napoletano: “parigina” infatti deriverebbe da “<strong>pa''regin</strong>''”, ossia “<strong>per la regina</strong>”. Secondo la leggenda, infatti, sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un''<strong>imprecisata sovrana</strong> del regno duosiciliano.
<h2>La ricetta</h2>
Ma cos''è questa parigina? Si prepara stendendo il <strong>classico impasto della pizza napoletana</strong> su una teglia da forno, che poi sarà cosparso da <strong>pomodori</strong> pelati conditi con <strong>sale e olio extravergine d''oliva e poi basilico, grana, provola (o mozzarella) e prosciutto cotto.</strong> A questo punto si richiude il tutto con la <strong>pasta sfoglia</strong>, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno. E si spennella per bene la superfici con dell''<strong>uovo</strong>, infornando a 180°C per circa 30 minuti. Et voilà, la parigina è servita.
<h2>Ma la versione attuale è di Afragola</h2>
Come si vede, si tratta di una sorta di <strong>ibrido tra la pizza napoletana e la pasta sfoglia</strong>, quest''ultima nata in Francia all''inizio dell''Ottocento per mano del cuoco francese<strong> Marie Antoine Carême</strong>. Quindi appare plausibile la “pista” delle influenze transalpine, anche se la versione attuale sembra sia stata codificata negli <strong>anni ''70</strong> nella <strong>rosticceria Sant''Antonio di Afragola</strong>: fu qui che, secondo alcuni appassionati di cucina partenopea, nacque l''utilizzo della pasta sfoglia nella parigina, anche se alla specialità venne affibbiato il nome di “<strong>tramezzino</strong>”. Ma la parigina a Napoli già esisteva, solo che veniva fatta utilizzando l''<strong>impasto per la pizza sia sotto che sopra</strong>. E così nacque l''odierna parigina. Ovviamente, le <strong>varianti</strong> di questa specialità sono numerosissime. Da quelle s<strong>enza il prosciutto cotto</strong> a quelle <strong>bianche</strong>, dalla parigina con la <strong>mortadella</strong> a quella con i <strong>peperoni</strong>. Fino alla golosissima parigina con la <strong>nutella</strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La parigina, dunque, entra a far parte del <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miacce della Valsesia</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miasse del Canavese</a>,</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di Massimo Lanari','Una parigina sotto il Vesuvio','Ma la Francia c''entra ben poco: è in realtà un''ottima pizza napoletana. Classico impasto sotto, pasta sfoglia sopra e, in mezzo, un condimento di pomodoro, prosciutto cotto e provola. Un vero pasto “da regina”!','inherit','closed','open','','56568-revision-v1','','','2016-06-23 13:29:24','2016-06-23 11:29:24','',56568,'http://old.lacucinaitaliana.it/56568-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 13:36:00','2016-06-23 11:36:00','Anche se cucina povera ed essenziale, i piatti tipici della tradizione <strong>materana</strong> racchiudono di certo la storia e la vita rupestre di una parte di sud Italia per troppo tempo relegata ad un ruolo marginale. Il riconoscimento a <strong>Capitale Europea della Cultura 2019</strong> è solo uno dei tanti passi in avanti e delle tante piccole rivalse e soddisfazioni di una regione che ha certamente molto da offrire, anche a tavola.
<h2><b>Una cucina coi sapori del territorio</b></h2>
Formaggi, carni con le verdure, piatti a base di legumi, dolci e il celebre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-di-matera-eccellenza-lucana/">pane di Matera</a></strong> sono i prodotti principali della cucina locale, che ha nella “<strong>ciallédd</strong>” uno dei suoi piatti più noti. Si tratta di pane duro condito con patate, cipolla, erbette, uova e persino fiori, col passare del tempo sostituiti però dalle <strong>rape</strong>. I fiori utilizzati sono quelli coltivati sulla Murgia lucana, ovvero gli <strong>asfodeli</strong>, bianchi o gialli e ricchi di proteine, molto usati nelle proprie ricette dai monaci basiliani che abitavano le zone più rupestri della regione. Un altro piatto tipico di Matera è poi la “<strong>crapiata</strong>”, ricetta a base di legumi che per tradizione si prepara il primo di agosto per festeggiare l’ultima giornata di raccolto e celebrare la buona annata in compagnia del vicinato. Non a caso, sempre secondo la tradizione, la crapiata si prepara mettendo in un grande pentolone <strong>grano, farro, lenticchie, ceci, fagioli, fave, patate e piselli</strong> così da condividerne un piatto con gli altri abitanti del quartiere.
<h2><strong>Pasta fatta in casa</strong></h2>
Nella tradizione materana e lucana in generale rientra anche l’usanza della pasta fatta in casa, ingrediente principale per numerose ricette in ogni cucina della regione. Le <strong>orecchiette alla materna</strong> ne sono un esempio: si servono con pomodoro, carne a pezzetti rosolata in olio d’oliva e formaggio distribuito sul composto posizionato in una teglia e poi infornato per almeno un quarto d’ora. I <strong>cavatelli con le cime di rapa</strong>, invece, rappresentano un altro primo tipico della zona, che tra i primi fatti in casa vanta anche varietà di pasta come i “<strong>maccaron</strong>”, le “<strong>ricchitell</strong>” e gli “<strong>strascinati</strong>”, a metà tra orecchiette e cavatelli nella loro forma e ottimi al ragù. La <strong>carne</strong> ovina e suina, tagliata a punta di coltello, fa da padrona per i condimenti alle prime portate tra i Sassi, così come la salsiccia e il <strong>peperoncino</strong>.
<h2><strong>Secondi piatti</strong></h2>
Tra i secondi tipici di Matera e dintorni, un ruolo di rilievo spetta al pesce. E in particolare al <strong>baccalà</strong>, vero sovrano nelle ricette del metapontino e nelle località che si affacciano sullo Ionio. Quello con peperoni cruschi di Senise, <strong>prodotto Igp lucano</strong> denominato in questo modo per la sua croccantezza, è uno dei più noti, anche se non mancano nei menù materani di ogni giorno anche piatti con baccalà in<strong> zuppa di cipolle</strong>. Nelle zone interne, invece, agnello e maiale sono i principali ingredienti per le seconde portate, una delle quali è detta “<strong>cutturiddi</strong>”. Si tratta di un piatto a base di carne di agnello con cipolline, pomodori mature, alloro e rosmarino. Che sia carne o pesce, comunque, l’accompagnamento prediletto per tutti è rappresentato dal pane di Matera, celebre in tutto il mondo. Si tratta di un pane molto particolare, cotto nei forni a legna e lavorato con farina bianca ed integrale. Altro secondo tipico è la “<strong>pignata</strong>”: carne di pecora o di castrato condito, in terracotta, con sedano, cipolla, pomodori freschi, salame piccante, pecorino a tocchetti, peperoncino, carota e patate. I <strong>lampascioni</strong>, frutto rosa di una pianta con lo stesso nome che cresce principalmente in Puglia e Basilicata, sono inoltre un ingrediente utilizzato per condire numerosi piatti al forno a base di carne, ma non manca chi li mangia bolliti o crudi, con un filo d’olio.
<h2><strong>I dolci della tradizione</strong></h2>
Per completare il menù non si può non ricordare anche alcuni dolci tipici della tradizione materana. Uno dei più famosi è di sicuro la <strong>torta di ricotta</strong>, preparata con pasta frolla, ricotta di pecora, zucchero, uova e liquore, Strega o limoncello. Poi ci sono le “<strong>strazzate</strong>”, palline di pasta con zucchero, cacao, mandorle abbrustolite, noce moscata, cannella, limone grattugiato e caffè amaro (o ancora uno dei due liquori ricordati poco fa), e le “<strong>cartellate</strong>”, tipiche anche della tradizione pugliese, soprattutto in periodo natalizio. Infine, un’altra dolcezza tipica tra i Sassi è rappresentata dalle “<strong>spumette</strong>”, biscotti soffici a base di mandorle tritate.

di<strong> Beppe Facchini</strong>','Tra strascinati, cuturiddi e spumette: i piatti tipici della cucina materana','Povera ed essenziale, la cucina materana è ricca di piatti genuini preparati coi prodotti tipici di un territorio tutto da scoprire','inherit','closed','open','','56513-revision-v1','','','2016-06-23 13:36:00','2016-06-23 11:36:00','',56513,'http://old.lacucinaitaliana.it/56513-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 13:40:50','2016-06-23 11:40:50','Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-focaccia-italiana/"><strong>mondo delle pizze</strong> </a>d''Italia non finisce mai di stupire, soprattutto al cuore del suo regno: <strong>Napoli</strong>, la sua storia, i suoi vicoli e la sua gente. Ecco così che, accanto alla <strong>pizza, al calzone, alla pizza con la scarola e alla pizza fritta</strong> (non considerata quest''ultima nel nostro viaggio, si aprirebbe un mondo altrettanto vasto, quello di pizze, torte e gnocchi fritti appunto), sotto il Vesuvio c''è un altro capolavoro: la <strong>parigina</strong>.
<h2>Per un''ignota sovrana</h2>
Una pietanza che, con la capitale francese, in realtà ha poco a che fare, anche se un ruolo di primo piano nella sua nascita potrebbero averlo giocato proprio i <strong>cuochi francesi</strong> alla corte dei <strong>Borboni</strong>. Proprio come è avvenuto per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/">babà</a></strong> e per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-sud-italia/">sartù</a></strong> di riso. Anche se, più che la Senna, qui potrebbe entrarci il dialetto napoletano: “parigina” infatti deriverebbe da “<strong>pa''regin</strong>''”, ossia “<strong>per la regina</strong>”. Secondo la leggenda, infatti, sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un''<strong>imprecisata sovrana</strong> del regno duosiciliano.
<h2>La ricetta</h2>
Ma cos''è questa parigina? Si prepara stendendo il <strong>classico impasto della pizza napoletana</strong> su una teglia da forno, che poi sarà cosparso da <strong>pomodori</strong> pelati conditi con <strong>sale e olio extravergine d''oliva e poi basilico, grana, provola (o mozzarella) e prosciutto cotto.</strong> A questo punto si richiude il tutto con la <strong>pasta sfoglia</strong>, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno. E si spennella per bene la superfici con dell''<strong>uovo</strong>, infornando a 180°C per circa 30 minuti. Et voilà, la parigina è servita.
<h2>Ma la versione attuale è di Afragola</h2>
Come si vede, si tratta di una sorta di <strong>ibrido tra la pizza napoletana e la pasta sfoglia</strong>, quest''ultima nata in Francia all''inizio dell''Ottocento per mano del cuoco francese<strong> Marie Antoine Carême</strong>. Quindi appare plausibile la “pista” delle influenze transalpine, anche se la versione attuale sembra sia stata codificata negli <strong>anni ''70</strong> nella <strong>rosticceria Sant''Antonio di Afragola</strong>: fu qui che, secondo alcuni appassionati di cucina partenopea, nacque l''utilizzo della pasta sfoglia nella parigina, anche se alla specialità venne affibbiato il nome di “<strong>tramezzino</strong>”. Ma la parigina a Napoli già esisteva, solo che veniva fatta utilizzando l''<strong>impasto per la pizza sia sotto che sopra</strong>. E così nacque l''odierna parigina. Ovviamente, le <strong>varianti</strong> di questa specialità sono numerosissime. Da quelle s<strong>enza il prosciutto cotto</strong> a quelle <strong>bianche</strong>, dalla parigina con la <strong>mortadella</strong> a quella con i <strong>peperoni</strong>. Fino alla golosissima parigina con la <strong>nutella,</strong> nonchè alla contaminazione con <strong>gorgonzola</strong> nel resto d''Italia.
<h2>Il viaggio</h2>
La parigina, dunque, entra a far parte del <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miacce della Valsesia</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miasse del Canavese</a>,</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Una parigina sotto il Vesuvio','Ma la Francia c''entra ben poco: è in realtà un''ottima pizza napoletana. Classico impasto sotto, pasta sfoglia sopra e, in mezzo, un condimento di pomodoro, prosciutto cotto e provola. Un vero pasto “da regina”','inherit','closed','open','','56568-revision-v1','','','2016-06-23 13:40:50','2016-06-23 11:40:50','',56568,'http://old.lacucinaitaliana.it/56568-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 13:44:24','2016-06-23 11:44:24','Questa pasta è uno dei tanti prodotti italiani indissolubilmente legati al luogo di produzione, come le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/olive-ascolane-ricetta-ascoli/" target="_blank">olive ascolane</a> (anch’esse marchigiane): i <strong>maccheroncini di Campofilone</strong> sono taglierini simili ai tajarin piemontesi, preparati solo con <strong>farina e uova</strong> (tante, ben 10 per un chilogrammo di farina) e tagliati con un coltello affilato, sottili quasi quanto i capelli d’angelo.
<h2>Un nome improprio</h2>
Il nome di maccheroncini non è del tutto esatto, e potrebbe indurre qualche confusione. Il diminutivo allude alla loro particolare sottigliezza: in un documento quattrocentesco dell’abbazia di Campofilone si legge, infatti, che vanno <strong>tagliati “fini fini”</strong>. Il titolo di maccheroni anticamente indicava gli gnocchi, anche in versione dolce, mentre oggi identifica un tipo di pasta cava, di forma variabile. <strong>Nessuna apparente corrispondenza</strong>, in ogni caso, con questi taglierini marchigiani che, probabilmente, sono stati battezzati così secondo l’<strong>uso toscano</strong> che chiamava “maccheroni” qualsiasi piatto di pasta asciutta.

E in effetti i maccheroncini di Campofilone si è sempre preferito prepararli <strong>asciutti</strong>, nonostante il loro calibro che, come i capelli d’angelo, li classificherebbe <strong>adatti anche a preparazioni in brodo</strong>.
<h2>Un corposo ragù</h2>
Proprio la particolarità del loro impasto, molto ricco di uova, rende i maccheroncini di Campofilone <strong>tenaci e resistenti alla cottura</strong>: pur essendo porosi e delicati, sono adatti a essere accompagnati con il loro condimento più tipico, un <strong>ragù</strong> preparato con carni miste e rigaglie di pollo, profumate con noce moscata e chiodo di garofano. Da completare con una abbondante <strong>spolverata di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/" target="_blank">pecorino</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 2 ore

<strong>Ingredienti per 4 persone:</strong>
<ul>
	<li>maccheroncini di Campofilone freschi g 450</li>
	<li>pomodori pelati g 200</li>
	<li>cipolla g 100</li>
	<li>rigaglie di pollo g 80</li>
	<li>carne trita di vitello g 80</li>
	<li>carne trita di maiale g 80</li>
	<li>carota g 50</li>
	<li>2 pezzetti di osso di manzo per il midollo</li>
	<li>1 gambo di sedano</li>
	<li>noce moscata</li>
	<li>chiodi di garofano</li>
	<li>pecorino grattugiato</li>
	<li>vino bianco secco</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<h2>Preparazione:</h2>
Tritate finemente <strong>sedano, carota e cipolla</strong> e rosolateli in 3-4 cucchiai di olio. Estraete il midollo dalle ossa fino a ottenerne 2 cucchiai.

Aggiungete al soffritto le carni trite, le rigaglie tritate e il midollo. Quando la carne comincia a cambiare colore, profumate con una grattata di <strong>noce moscata e un chiodo di garofano</strong>, poi sfumate con una spruzzata di vino bianco.

Aggiungete anche i <strong>pelati</strong>, spappolati con le mani, 2 mestoli di acqua, aggiustate di sale e fate cuocere dolcemente per circa 1 ora e 30'', verificando che non si asciughi troppo.

Cuocete i maccheroncini in acqua bollente salata, scolateli e conditeli con il <strong>ragù</strong>. Ogni commensale, poi, si servirà a piacere del pecorino grattugiato.

<em><strong>Lo chef dice che:</strong> chi vuole impastare i maccheroncini in casa deve miscelare 1 uovo per ogni g 100 di farina con un pizzico di sale. Ottenuto un amalgama liscio ed elastico, si stende con il matterello in una sfoglia sottilissima. Ripiegata su se stessa, si taglia con un coltello ben affilato</em>','Maccheroncini al ragù, anima di Campofilone','','inherit','closed','open','','56571-revision-v1','','','2016-06-23 13:44:24','2016-06-23 11:44:24','',56571,'http://old.lacucinaitaliana.it/56571-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-06-23 13:46:43','2016-06-23 11:46:43','Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-focaccia-italiana/"><strong>mondo delle pizze</strong> </a>d''Italia non finisce mai di stupire, soprattutto al cuore del suo regno: <strong>Napoli</strong>, la sua storia, i suoi vicoli e la sua gente. Ecco così che, accanto alla <strong>pizza, al calzone, alla pizza con la scarola e alla pizza fritta</strong> (non considerata quest''ultima nel nostro viaggio, si aprirebbe un mondo altrettanto vasto, quello di pizze, torte e gnocchi fritti appunto), sotto il Vesuvio c''è un altro capolavoro: la <strong>parigina</strong>.
<h2>Per un''ignota sovrana</h2>
Una pietanza che, con la capitale francese, in realtà ha poco a che fare, anche se un ruolo di primo piano nella sua nascita potrebbero averlo giocato proprio i <strong>cuochi francesi</strong> alla corte dei <strong>Borboni</strong>. Proprio come è avvenuto per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/">babà</a></strong> e per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-sud-italia/">sartù</a></strong> di riso. Anche se, più che la Senna, qui potrebbe entrarci il dialetto napoletano: “parigina” infatti deriverebbe da “<strong>pa''regin</strong>''”, ossia “<strong>per la regina</strong>”. Secondo la leggenda, infatti, sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un''<strong>imprecisata sovrana</strong> del regno duosiciliano.
<h2>La ricetta</h2>
Ma cos''è questa parigina? Si prepara stendendo il <strong>classico impasto della pizza napoletana</strong> su una teglia da forno, che poi sarà cosparso da <strong>pomodori</strong> pelati conditi con <strong>sale e olio extravergine d''oliva e poi basilico, grana, provola (o mozzarella) e prosciutto cotto.</strong> A questo punto si richiude il tutto con la <strong>pasta sfoglia</strong>, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno. E si spennella per bene la superfici con dell''<strong>uovo</strong>, infornando a 180°C per circa 30 minuti. Et voilà, la parigina è servita.
<h2>Ma la versione attuale è di Afragola</h2>
Come si vede, si tratta di una sorta di <strong>ibrido tra la pizza napoletana e la pasta sfoglia</strong>, quest''ultima nata in Francia all''inizio dell''Ottocento per mano del cuoco francese<strong> Marie Antoine Carême</strong>. Quindi appare plausibile la “pista” delle influenze transalpine, anche se la versione attuale sembra sia stata codificata negli <strong>anni ''70</strong> nella <strong>rosticceria Sant''Antonio di Afragola</strong>: fu qui che, secondo alcuni appassionati di cucina partenopea, nacque l''utilizzo della pasta sfoglia nella parigina, anche se alla specialità venne affibbiato il nome di “<strong>tramezzino</strong>”. Ma la parigina a Napoli già esisteva, solo che veniva fatta utilizzando l''<strong>impasto per la pizza sia sotto che sopra</strong>. E così nacque l''odierna parigina. Ovviamente, le <strong>varianti</strong> di questa specialità sono numerosissime. Da quelle s<strong>enza il prosciutto cotto</strong> a quelle <strong>bianche</strong>, dalla parigina con la <strong>mortadella</strong> a quella con i <strong>peperoni</strong>. Fino alla golosissima parigina con la <strong>nutella,</strong> nonchè alla contaminazione con <strong>gorgonzola</strong> nel resto d''Italia.
<h2>Il viaggio</h2>
La parigina, dunque, entra a far parte del <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miacce della Valsesia</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miasse del Canavese</a>,</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di Massimo Lanari','Una parigina sotto il Vesuvio','Ma la Francia c''entra ben poco: è in realtà un''ottima pizza napoletana. Classico impasto sotto, pasta sfoglia sopra e, in mezzo, un condimento di pomodoro, prosciutto cotto e provola. Un vero pasto “da regina”!','inherit','closed','open','','56568-revision-v1','','','2016-06-23 13:46:43','2016-06-23 11:46:43','',56568,'http://old.lacucinaitaliana.it/56568-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 14:01:04','2016-06-23 12:01:04','Questa pasta è uno dei tanti prodotti italiani indissolubilmente legati al luogo di produzione, come le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/olive-ascolane-ricetta-ascoli/" target="_blank">olive ascolane</a> (anch’esse marchigiane): i <strong>maccheroncini di Campofilone</strong> sono taglierini simili ai tajarin piemontesi, preparati solo con <strong>farina e uova</strong> (tante, ben 10 per un chilogrammo di farina) e tagliati con un coltello affilato, sottili quasi quanto i capelli d’angelo.
<h2>Un nome improprio</h2>
Il nome di <strong>maccheroncini</strong> non è del tutto esatto, e potrebbe indurre qualche confusione. Il diminutivo allude alla loro particolare sottigliezza: in un documento quattrocentesco dell’abbazia di Campofilone si legge, infatti, che vanno <strong>tagliati “fini fini”</strong>. Il titolo di maccheroni anticamente indicava gli gnocchi, anche in versione dolce, mentre oggi identifica un tipo di pasta cava, di forma variabile.

<strong>Nessuna apparente corrispondenza</strong>, in ogni caso, con questi taglierini marchigiani che, probabilmente, sono stati battezzati così secondo l’<strong>uso toscano</strong> che chiamava “maccheroni” qualsiasi piatto di pasta asciutta. E in effetti i maccheroncini di Campofilone si è sempre preferito prepararli <strong>asciutti</strong>, nonostante il loro calibro che, come i capelli d’angelo, li classificherebbe <strong>adatti anche a preparazioni in brodo</strong>.
<h2>Un corposo ragù</h2>
Proprio la particolarità del loro impasto, molto ricco di uova, rende i maccheroncini di Campofilone <strong>tenaci e resistenti alla cottura</strong>: pur essendo porosi e delicati, sono adatti a essere accompagnati con il loro condimento più tipico, un <strong>ragù</strong> preparato con carni miste e rigaglie di pollo, profumate con noce moscata e chiodo di garofano. Da completare con una abbondante <strong>spolverata di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/" target="_blank">pecorino</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 2 ore

<strong>Ingredienti per 4 persone:</strong>
<ul>
	<li>maccheroncini di Campofilone freschi g 450</li>
	<li>pomodori pelati g 200</li>
	<li>cipolla g 100</li>
	<li>rigaglie di pollo g 80</li>
	<li>carne trita di vitello g 80</li>
	<li>carne trita di maiale g 80</li>
	<li>carota g 50</li>
	<li>2 pezzetti di osso di manzo per il midollo</li>
	<li>1 gambo di sedano</li>
	<li>noce moscata</li>
	<li>chiodi di garofano</li>
	<li>pecorino grattugiato</li>
	<li>vino bianco secco</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<h2>Preparazione:</h2>
Tritate finemente <strong>sedano, carota e cipolla</strong> e rosolateli in 3-4 cucchiai di olio. Estraete il midollo dalle ossa fino a ottenerne 2 cucchiai.

Aggiungete al soffritto le carni trite, le rigaglie tritate e il midollo. Quando la carne comincia a cambiare colore, profumate con una grattata di <strong>noce moscata e un chiodo di garofano</strong>, poi sfumate con una spruzzata di vino bianco.

Aggiungete anche i <strong>pelati</strong>, spappolati con le mani, 2 mestoli di acqua, aggiustate di sale e fate cuocere dolcemente per circa 1 ora e 30'', verificando che non si asciughi troppo.

Cuocete i maccheroncini in acqua bollente salata, scolateli e conditeli con il <strong>ragù</strong>. Ogni commensale, poi, si servirà a piacere del pecorino grattugiato.
<h2>Lo chef dice</h2>
Chi vuole impastare i maccheroncini in casa deve miscelare 1 uovo per ogni g 100 di farina con un pizzico di sale. Ottenuto un amalgama liscio ed elastico, si stende con il matterello in una sfoglia sottilissima. Ripiegata su se stessa, si taglia con un coltello ben affilato.','Maccheroncini al ragù, anima di Campofilone','Sono l’orgoglio del paese in provincia di Fermo, dove si producono a mano fin dal ’400. Si condiscono per tradizione con carni miste e rigaglie di pollo.','inherit','closed','open','','56571-autosave-v1','','','2016-06-23 14:01:04','2016-06-23 12:01:04','',56571,'http://old.lacucinaitaliana.it/56571-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 13:47:51','2016-06-23 11:47:51','Questa pasta è uno dei tanti prodotti italiani indissolubilmente legati al luogo di produzione, come le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/olive-ascolane-ricetta-ascoli/" target="_blank">olive ascolane</a> (anch’esse marchigiane): i <strong>maccheroncini di Campofilone</strong> sono taglierini simili ai tajarin piemontesi, preparati solo con <strong>farina e uova</strong> (tante, ben 10 per un chilogrammo di farina) e tagliati con un coltello affilato, sottili quasi quanto i capelli d’angelo.
<h2>Un nome improprio</h2>
Il nome di maccheroncini non è del tutto esatto, e potrebbe indurre qualche confusione. Il diminutivo allude alla loro particolare sottigliezza: in un documento quattrocentesco dell’abbazia di Campofilone si legge, infatti, che vanno <strong>tagliati “fini fini”</strong>. Il titolo di maccheroni anticamente indicava gli gnocchi, anche in versione dolce, mentre oggi identifica un tipo di pasta cava, di forma variabile. <strong>Nessuna apparente corrispondenza</strong>, in ogni caso, con questi taglierini marchigiani che, probabilmente, sono stati battezzati così secondo l’<strong>uso toscano</strong> che chiamava “maccheroni” qualsiasi piatto di pasta asciutta.

E in effetti i maccheroncini di Campofilone si è sempre preferito prepararli <strong>asciutti</strong>, nonostante il loro calibro che, come i capelli d’angelo, li classificherebbe <strong>adatti anche a preparazioni in brodo</strong>.
<h2>Un corposo ragù</h2>
Proprio la particolarità del loro impasto, molto ricco di uova, rende i maccheroncini di Campofilone <strong>tenaci e resistenti alla cottura</strong>: pur essendo porosi e delicati, sono adatti a essere accompagnati con il loro condimento più tipico, un <strong>ragù</strong> preparato con carni miste e rigaglie di pollo, profumate con noce moscata e chiodo di garofano. Da completare con una abbondante <strong>spolverata di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/" target="_blank">pecorino</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 2 ore

<strong>Ingredienti per 4 persone:</strong>
<ul>
	<li>maccheroncini di Campofilone freschi g 450</li>
	<li>pomodori pelati g 200</li>
	<li>cipolla g 100</li>
	<li>rigaglie di pollo g 80</li>
	<li>carne trita di vitello g 80</li>
	<li>carne trita di maiale g 80</li>
	<li>carota g 50</li>
	<li>2 pezzetti di osso di manzo per il midollo</li>
	<li>1 gambo di sedano</li>
	<li>noce moscata</li>
	<li>chiodi di garofano</li>
	<li>pecorino grattugiato</li>
	<li>vino bianco secco</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<h2>Preparazione:</h2>
Tritate finemente <strong>sedano, carota e cipolla</strong> e rosolateli in 3-4 cucchiai di olio. Estraete il midollo dalle ossa fino a ottenerne 2 cucchiai.

Aggiungete al soffritto le carni trite, le rigaglie tritate e il midollo. Quando la carne comincia a cambiare colore, profumate con una grattata di <strong>noce moscata e un chiodo di garofano</strong>, poi sfumate con una spruzzata di vino bianco.

Aggiungete anche i <strong>pelati</strong>, spappolati con le mani, 2 mestoli di acqua, aggiustate di sale e fate cuocere dolcemente per circa 1 ora e 30'', verificando che non si asciughi troppo.

Cuocete i maccheroncini in acqua bollente salata, scolateli e conditeli con il <strong>ragù</strong>. Ogni commensale, poi, si servirà a piacere del pecorino grattugiato.

<em><strong>Lo chef dice che:</strong> chi vuole impastare i maccheroncini in casa deve miscelare 1 uovo per ogni g 100 di farina con un pizzico di sale. Ottenuto un amalgama liscio ed elastico, si stende con il matterello in una sfoglia sottilissima. Ripiegata su se stessa, si taglia con un coltello ben affilato</em>','Maccheroncini al ragù, anima di Campofilone','Sono l’orgoglio del paese in provincia di Fermo, dove si producono a mano fin dal ’400. Si condiscono per tradizione con carni miste e rigaglie di pollo.','inherit','closed','open','','56571-revision-v1','','','2016-06-23 13:47:51','2016-06-23 11:47:51','',56571,'http://old.lacucinaitaliana.it/56571-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 13:55:58','2016-06-23 11:55:58','Lo scorso 31 maggio, su <strong>Cielo</strong>, è partita la nuova trasmissione condotta dal re dell''alta pasticceria, <strong><a href="http://www.iginiomassari.it/">Iginio Massari</a></strong>. Si chiama <em>A lezione da Iginio Massari</em> e va in onda tutti i <strong>martedì</strong> dalle <strong>21,15</strong>. Ma chi è Iginio Massari? Nato a <strong>Brescia</strong> nel 1942 da madre cuoca e padre direttore di una mensa, Massari nel mondo della pasticceria è tanto amato quanto temuto per la sua ferrea disciplina professionale. Formatosi nell''arte della pasticceria e della cioccolateria in <strong>Svizzera</strong>, dal 1964 si è aggiudicato <strong>oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali</strong>. In TV, nei suoi brevi tutorial, Massari svela i suoi preziosi consigli per la preparazione dei dolci della grande tradizione. Dal pan di Spagna alla meringa, dalla frolla alla crema pasticcera vellutata e senza grumi.
<h2>Massari e i bignè a forno "aperto"</h2>
Per capire più da vicino il Massari-pensiero, ecco<strong><a href="http://www.cielotv.it/video/a_lezione_da_iginio/290010.html"> alcuni consigli estrapolati dalla trasmissione</a></strong>. Prendiamo, ad esempio, i <strong>bignè</strong>. Per farli, durante la preparazione della “polenta o pasta grezza” a base di burro, acqua, latte, sale, zucchero e farina 0 e uova freschissime, “è importante inserire le <strong>uova una alla volta</strong>, e solo quando la pasta ha assorbito la precedente”. Terminato l''impasto, “per verificare il grado di densità ottimale basta prenderlo sul <strong>cucchiaio</strong>: se questo vi rimane attaccato formando un <strong>triangolo</strong>, allora abbiamo trovato la densità ottimale per fare un bignè”. Quando si andranno a formare i bigné con la sac-a-poche, non bisognerà utilizzare una classica teglia da da forno, “ma un <strong>materiale a base di silicone pieno di buchi</strong>, in modo da non far ''scivolare'' via l''impasto durante la cottura e da permetterne lo sviluppo in verticale”. Ma non è finita. “Vi svelo un piccolo trucchetto:<strong> bagniamo della carta</strong> e poi la schiacciamo appena appena e la appoggiamo <strong>sui bignè</strong>. Il bignè si bagna, la pelle rimane morbida in fase di cottura, sviluppa di più e rimane più regolare”. Altra accortezza, la cottura in forno a 180° con <strong>valvola aperta</strong>. In mancanza di valvola, “fate una <strong>pallina di carta stagnola e mettetela tra lo sportello e la bocca del forno</strong>”. I bignè così “saranno leggerissimi, la crema entrerà da sola”.
<h2>Pasta frolla: non grattugiare il bianco del limone</h2>
Per quanto riguarda la<strong> pasta frolla</strong>, “molto importante è <strong>grattugiare il limone</strong> senza andare a intaccare la parte bianca che ha un sapore <strong>amaro</strong> e non gradevole quando si gusta una frolla straordinaria”. Poi, “un piccolo trucco: una buona frolla, dopo essere stata impastata, <strong>non si appiccica alle mani</strong>”.
<h2>Quel “freschino” da evitare nella crema pasticcera</h2>
Anche per una <strong>crema pasticcera</strong>, Massari ha le sue dritte da dare. “Ricordatevi che<strong> l''uovo inizia a coagulare a 52°C e termina la sua coagulaizone a 67°C</strong>, per cui è un prodotto molto <strong>delicato nella cottura</strong>: non bisogna andare oltre per non far sentire quel <strong>sapore di uovo fresco</strong>, quello che in gergo chiamiamo ''<strong>freschino</strong>'' ”. Una volta cotta, poi, “la crema va <strong>subito raffreddata</strong>, almeno a 52°C, per non farla diventare granulosa ma lucida: vi suggerisco di mettere il recipiente in frigo o meglio ancora in congelatore. Più tuorli ci sono nel latte, più la crema cuoce in fretta e a temperature basse”. Quando la crema sarà pronta, per evitare la formazione della <strong>pellicina</strong> “basterà cospargerla di <strong>zucchero</strong> semolato e mettere in frigo per 5 minuti”. Lo zuccherò attirerà a sé l''acqua, bagnando la superficie ed impedendo questo inconveniente.
<h2>Pan di Spagna ad alta velocità</h2>
Infine, il <strong>pan di Spagna</strong>, per il quale “occorre<strong> montare uova e zucchero ad alta velocità per 13-15 minuti</strong>”, anche qui “con <strong>valvola aperta oppure con lo sportello leggermente aperto</strong>”. Una volta cotto, “andrà aggiunto dello <strong>zucchero in superficie</strong> per non farlo attaccare alla carta quando si gira”.','I consigli di Iginio Massari per il dolce perfetto','In onda su Cielo la trasmissione in cui il grande pasticciere bresciano svela i suoi segreti. Partendo dalle basi: ecco allora come fare alla perfezione bignè, pasta frolla, crema pasticcera e pan di Spagna.','inherit','closed','open','','56559-autosave-v1','','','2016-06-23 13:55:58','2016-06-23 11:55:58','',56559,'http://old.lacucinaitaliana.it/56559-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 13:54:12','2016-06-23 11:54:12','La <strong>camomilla</strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-d-oliva-quello-italiano-sempre-piu-introvabile/">olio extravergine d''oliva</a></strong>. Riuscireste ad immaginare due mondi più distanti? Eppure, come avviene per l''olio, l''Italia per la camomilla ha un problemino: la <strong>forte, fortissima domanda</strong>. Secondo i dati dell''<strong>Isma</strong> (Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola), ogni anno il mercato italiano richiede qualcosa come<strong> 1000-1200 tonnellate</strong>. Troppe, per la produzione nostrana di questo gradevole fiore: e così il<strong> 75% circa della camomilla arriva dall''estero</strong>. <strong>Europa dell''Est</strong>, soprattutto, ma anche <strong>Egitto, Sudafrica e Argentina</strong>. Tuttavia, l''elevata domanda e una promettente opera di meccanizzazione potrebbero cambiare le carte in tavola e rilanciare la produzione nazionale di questo ingrediente importante non solo per i famosi <strong>infusi</strong>, ma anche per qualche prezioso <strong>liquore</strong> di origine monastica. E il bello è che il traino potrebbe arrivare là dove meno te lo aspetti: dalle <strong>carceri</strong>.
<h2>Ristorazione sociale</h2>
La notizia è apparsa sui quotidiani qualche settimana fa: il carcere di Alessandria è il<strong> primo produttore di camomilla italiano</strong>. “Beh, direi che se non siamo il primo in assoluto, poco ci manca”, dice<strong> Renzo Sacco</strong>, presidente della cooperativa sociale <strong>Coompany</strong>, che si occupa del reinserimento lavorativo di ex detenuti e persone che vivono situazioni di disagio. L''idea è nata lo scorso anno, quando è stato siglato l''accordo tra il <strong>carcere San Michele di Alessandria</strong> e la cooperativa Coompany per la riqualificazione delle aree verdi attorno ala struttura detentiva. “Si tratta di circa <strong>2 ettari di terreno</strong>, in parte all''interno della cinta muraria del carcere e in parte all''interno del perimetro della recinzione. Dopo un intenso lavoro di bonifica, abbiamo destinato buona parte di quest''area alle coltivazioni orticole: in questo periodo ci sono<strong> zucchine, pomodori, peperoni, melanzane</strong> e così via”. Tutti prodotti che hanno un''unica destinazione: non la mensa del carcere, ma la <strong>Ristorazione sociale</strong>, <strong>ristorante</strong> molto particolare (in viale Milite Ignoto 1/A, ad <strong>Alessandria</strong>) in cui a servire i pasti sono ex detenuti o persone inserite in un percorso di fuoriuscita da situazioni di disagio.
<h2>In commercio</h2>
Oltre agli orti, “disponiamo anche di una ventina di <strong>arnie</strong> che finora hanno prodotto 150 kg di <strong>miele d''acacia</strong>, mentre in questi giorni stiamo procedendo alla raccolta del <strong>millefiori</strong>. Una quantità limitata, per il momento, ma che sta crescendo”. E la camomilla? Ora ci arriviamo. “Il 50% dei terreni da noi gestiti lo abbiamo destinato alla coltivazione di <strong>camomilla</strong>: circa <strong>un ettaro</strong>”, dice Renzo Sacco, “e tenendo conto che in Italia vengono destinati a questa produzione un''ottantina di ettari, direi che siamo assolutamente nelle primissime posizioni”. Anche se “la produzione è solo agli inizi, e abbiamo ancora molto da imparare, a cominciare dalla cultivar giusta. Siamo partiti infatti con due varietà, una <strong>italiana</strong> di montagna e una <strong>olandese</strong>. La raccolta è iniziata proprio in questo periodo, ed è finora la varietà autoctona che sta dando i risultati migliori in termini di produttività”. La raccolta, per il momento, è manuale, “ma in futuro effettueremo sicuramente degli investimenti per la <strong>meccanizzazione</strong>: l''obiettivo è quello di rifornire, da qui, la gamma di prodotti di Altroconsumo”. E in cucina? “Dopo una prima essiccazione che viene fatta subito dopo la raccolta, tutto il processo viene eseguito a livello industriale presso un''impresa, nostra partner”.
<h2>Idee antiche</h2>
L''utilizzo previsto, per il momento, è quello del classico <strong>infuso</strong>, conosciuto da sempre come blando sedativo e dalle virtù infiammatorie, a cui si unisce il gusto gradevole che ne fanno la perfetta compagna delle serate invernali. “Tuttavia non ci mancano le idee per sfruttarla sia per la produzione di <strong>oli essenziali,</strong> sia di <strong>liquori</strong>”, come quelli della tradizione monastica, preparati mettendo i infusione i fiori nell''alcol con poco zucchero. A curare tutte le coltivazioni, dalla camomilla agli orti fino alle arnie, sono ovviamente i <strong>detenuti</strong> del carcere di Alessandria, “con quelli che operano al di fuori della cinta muraria (ma all''interno del recinto carcerario) e che soddisfano determinati requisiti di comportamento e di espiazione della pena, previsti dall''<strong>articolo 21</strong> della Legge numero 354 del 1975”. Ma perché proprio la camomilla? “L''idea è nata assieme alla<strong> Casa di carità arti e mestieri</strong>, che aveva già avviato con successo un esperimento simile al carcere di <strong>Biella</strong>”. Risultato, l''Italia riscopre la sua <strong>vocazione per la camomilla</strong> e i detenuti hanno un''occasione di <strong>riscatto</strong>. Bello, no?

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','I detenuti che coltivano la camomilla: il carcere di Alessandria primo produttore italiano','Al carcere San Michele di Alessandria i detenuti si dedicano non solo alla coltivazione della preziosa pianta officinale, ma anche alla produzione di ortaggi e miele. Che finiscono in un ristorante della città','inherit','closed','open','','55964-revision-v1','','','2016-06-23 13:54:12','2016-06-23 11:54:12','',55964,'http://old.lacucinaitaliana.it/55964-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 13:57:01','2016-06-23 11:57:01','','Iginio Massari_IMG_0848_l','','inherit','closed','open','','iginio-massari_img_0848_l','','','2016-06-23 13:57:01','2016-06-23 11:57:01','',56559,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Iginio-Massari_IMG_0848_l.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-23 13:57:43','2016-06-23 11:57:43','Lo scorso 31 maggio, su <strong>Cielo</strong>, è partita la nuova trasmissione condotta dal re dell''alta pasticceria, <strong><a href="http://www.iginiomassari.it/">Iginio Massari</a></strong>. Si chiama <em>A lezione da Iginio Massari</em> e va in onda tutti i <strong>martedì</strong> dalle <strong>21,15</strong>. Ma chi è Iginio Massari? Nato a <strong>Brescia</strong> nel 1942 da madre cuoca e padre direttore di una mensa, Massari nel mondo della pasticceria è tanto amato quanto temuto per la sua ferrea disciplina professionale. Formatosi nell''arte della pasticceria e della cioccolateria in <strong>Svizzera</strong>, dal 1964 si è aggiudicato <strong>oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali</strong>. In TV, nei suoi brevi tutorial, Massari svela i suoi preziosi consigli per la preparazione dei dolci della grande tradizione. Dal pan di Spagna alla meringa, dalla frolla alla crema pasticcera vellutata e senza grumi.
<h2>Massari e i bignè a forno "aperto"</h2>
Per capire più da vicino il Massari-pensiero, ecco<strong><a href="http://www.cielotv.it/video/a_lezione_da_iginio/290010.html"> alcuni consigli estrapolati dalla trasmissione</a></strong>. Prendiamo, ad esempio, i <strong>bignè</strong>. Per farli, durante la preparazione della “polenta o pasta grezza” a base di burro, acqua, latte, sale, zucchero e farina 0 e uova freschissime, “è importante inserire le <strong>uova una alla volta</strong>, e solo quando la pasta ha assorbito la precedente”. Terminato l''impasto, “per verificare il grado di densità ottimale basta prenderlo sul <strong>cucchiaio</strong>: se questo vi rimane attaccato formando un <strong>triangolo</strong>, allora abbiamo trovato la densità ottimale per fare un bignè”. Quando si andranno a formare i bigné con la sac-a-poche, non bisognerà utilizzare una classica teglia da da forno, “ma un <strong>materiale a base di silicone pieno di buchi</strong>, in modo da non far ''scivolare'' via l''impasto durante la cottura e da permetterne lo sviluppo in verticale”. Ma non è finita. “Vi svelo un piccolo trucchetto:<strong> bagniamo della carta</strong> e poi la schiacciamo appena appena e la appoggiamo <strong>sui bignè</strong>. Il bignè si bagna, la pelle rimane morbida in fase di cottura, sviluppa di più e rimane più regolare”. Altra accortezza, la cottura in forno a 180° con <strong>valvola aperta</strong>. In mancanza di valvola, “fate una <strong>pallina di carta stagnola e mettetela tra lo sportello e la bocca del forno</strong>”. I bignè così “saranno leggerissimi, la crema entrerà da sola”.
<h2>Pasta frolla: non grattugiare il bianco del limone</h2>
Per quanto riguarda la<strong> pasta frolla</strong>, “molto importante è <strong>grattugiare il limone</strong> senza andare a intaccare la parte bianca che ha un sapore <strong>amaro</strong> e non gradevole quando si gusta una frolla straordinaria”. Poi, “un piccolo trucco: una buona frolla, dopo essere stata impastata, <strong>non si appiccica alle mani</strong>”.
<h2>Quel “freschino” da evitare nella crema pasticcera</h2>
Anche per una <strong>crema pasticcera</strong>, Massari ha le sue dritte da dare. “Ricordatevi che<strong> l''uovo inizia a coagulare a 52°C e termina la sua coagulaizone a 67°C</strong>, per cui è un prodotto molto <strong>delicato nella cottura</strong>: non bisogna andare oltre per non far sentire quel <strong>sapore di uovo fresco</strong>, quello che in gergo chiamiamo ''<strong>freschino</strong>'' ”. Una volta cotta, poi, “la crema va <strong>subito raffreddata</strong>, almeno a 52°C, per non farla diventare granulosa ma lucida: vi suggerisco di mettere il recipiente in frigo o meglio ancora in congelatore. Più tuorli ci sono nel latte, più la crema cuoce in fretta e a temperature basse”. Quando la crema sarà pronta, per evitare la formazione della <strong>pellicina</strong> “basterà cospargerla di <strong>zucchero</strong> semolato e mettere in frigo per 5 minuti”. Lo zuccherò attirerà a sé l''acqua, bagnando la superficie ed impedendo questo inconveniente.
<h2>Pan di Spagna ad alta velocità</h2>
Infine, il <strong>pan di Spagna</strong>, per il quale “occorre<strong> montare uova e zucchero ad alta velocità per 13-15 minuti</strong>”, anche qui “con <strong>valvola aperta oppure con lo sportello leggermente aperto</strong>”. Una volta cotto, “andrà aggiunto dello <strong>zucchero in superficie</strong> per non farlo attaccare alla carta quando si gira”.','I consigli di Iginio Massari per il dolce perfetto','In onda su Cielo la trasmissione in cui il grande pasticciere bresciano svela i suoi segreti. Partendo dalle basi: ecco allora come fare alla perfezione bignè, pasta frolla, crema pasticcera e pan di Spagna.','inherit','closed','open','','56559-revision-v1','','','2016-06-23 13:57:43','2016-06-23 11:57:43','',56559,'http://old.lacucinaitaliana.it/56559-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:00:57','2016-06-24 01:00:57','Lo scorso 24 maggio è stato un giorno di festa per la Valtellina e la Valchiavenna. Almeno, gastronomicamente parlando. In quella data, infatti, l''Unione Europea ha ufficialmente assegnato ai <strong>pizzoccheri valtellinesi</strong> il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>. Un riconoscimento importante per la promozione del<strong> “vero” pizzocchero</strong> sul mercato italiano e internazionale, che ora sarà basato su un preciso disciplinare. Ma come nascono i pizzoccheri, e poi come cambiano se ci si sposta dalla Valtellina alla Valchiavenna? Dietro queste domande, feste a parte, si nascondono ancora dubbi e polemiche, legate allo stesso marchio IGP.
<h2>Tre forme di pizzoccheri</h2>
Per rispondere a queste domande, dunque niente di meglio che attingere dal <strong>disciplinare</strong> appena approvato a livello europeo, che vorrebbe essere la nuova “bibbia” del <strong>pizzocchero</strong> (che non si fa mancare neppure una prestigiosa <strong>Accademia</strong>, con sede a Teglio) secondo il quale i pizzoccheri della Valtellina IGP potranno essere sia prodotti <strong>freschi</strong> che <strong>secchi</strong>. I primi, nella sola forma del “<strong>tagliatello</strong>”, largo 5-11 mm e senza una lunghezza predefinita. I secondi, invece, oltre che nella forma del “<strong>tagliatello steso</strong>” (lunghezza, 30-60 mm), sono ammessi anche nelle varianti “<strong>tagliatello avvolto</strong>” (o tagliatella) e “<strong>gnocchetto</strong>”.
<h2>Come Bitto e bresaola?</h2>
Come si vede, la variante “<strong>gnocchetto</strong>” - che ricorda da vicino i <strong>pizzoccheri della Valchiavenna</strong> - viene “annegata” in un''<strong>unica categoria</strong>, quella dei “<strong>Pizzoccheri della Valtellina IGP</strong>”: fatto che ha fatto storcere il naso a non pochi produttori e appassionati a Chiavenna e dintorni. Anzi, negli scorsi anni il dibattito ha fatto esplodere una forte polemica, analoga a quella dell''ormai famosa “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del Bitto</a></strong>”: secondo i critici, infatti, il disciplinare sarebbe troppo <strong>di manica larga</strong> in quanto a <strong>qualità e origine delle materie prime</strong>, obbedendo a logiche puramente commerciali e industriali, a scapito dell''agricoltura locale. Il disciplinare, in effetti, nulla dice a proposito delle <strong>origini</strong> delle materie prime: insomma, anche per i pizzoccheri potrebbe riproporsi il caso della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bresaola-sudamerica/">bresaola</a></strong>, prodotta in provincia di Sondrio, ma quasi sempre con carne brasiliana. Avverrà lo stesso per il <strong>frumento</strong> e il <strong>grano saraceno</strong> dei pizzoccheri?
<h2>I pizzoccheri e la questione del territorio</h2>
Anche l''identificazione del <strong>territorio</strong> di produzione, però, ha visto le sue battaglie. Il disciplinare lo ha infatti confinato all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>, fatto che in passato aveva suscitato le proteste della <strong>Bergamasca</strong>. La diatriba si risolse del <strong>2011</strong> solo con l''intervento del <strong>ministero delle Politiche agricole</strong>, che negò a Bergamo l''allargamento del regno del pizzocchero.
<h2>Un non-cereale che divide</h2>
Un punto fermo, il disciplinare, lo mette a proposito degli ingredienti:<strong> massimo l''80% di farina di semola di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno</strong>. E anche qui le <strong>discussioni</strong> non mancano: nella ricetta dell''<strong>Accademia del pizzocchero</strong>, ad esempio, i rapporti di forza tra le due farine sono <strong>invertiti</strong>: <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 di farina bianca</strong>. Mentre nei<strong> pizzoccheri bianchi della Valchiavenna</strong> (quelli con la forma di “gnocchetti”) il grano saraceno è addirittura <strong>assente</strong>, e l''impasto è formato da <strong>farina bianca e pane raffermo ammollato nel latte</strong>. Diversi, molto diversi dagli “gnocchetti” del disciplinare.
<h2>Viva la Meluzza</h2>
Ma è proprio il <strong>grano saraceno</strong> l''elemento distintivo dei pizzoccheri valtellinesi. Questa pianta – che, nonostante il nome, non è un cereale e inizialmente veniva chiamata “<strong>formentone</strong>” per la sua alta produttività – è arrivata in Italia nel <strong>XV secolo</strong>, probabilmente proveniente dall''Oriente attraverso la via della steppa e dell''Europa dell''Est. Il termine “pizzoccheri” si trova per la prima volta in un documento del 1548, il <em>Catalo dell''inventario delle cose che si mangiano, et delle bevande c''heggedì s''usano</em>, scritto da <strong>Ortensio Landi</strong> e stampato a Venezia. Dove si parla, in particolare, di una tale “<strong>Meluzza comasca</strong>”, che fu “l''<strong>inventrice</strong> di mangiar lasagne, maccheroni con l''aglio, spetie, et cacio” e “di costei fu anche l''inventione di mangiar formentini, lasagnuole, pinzocheri, vivarmolo: morì di penta et honorevolmente sepolita”. Insomma, viva la signora Meluzza che li ha inventati! Il termine “comasca”, poi, non tragga in inganno: veniva allora utilizzato per indicare in maniera generica tutti gli abitanti nell''area del Lago di Como, inclusa la Valtellina. Nel 1798 <strong>Heinrich Ludwig Lehmann</strong>, nel suo <em>Die Republik Graubunden</em>, parlando dei Grigioni (di cui la Valtellina aveva fatto parte dalle Guerre d''Italia a Napoleone), riferiva che “il contadino benestante vive bene. Consuma infatti i prodotti della sua terra. Latte, formaggio e burro sono serviti ogni giorno in abbondanza. La polenta, il malonz, la zuppa di formaggio, i <strong>perzockel</strong>, la minestra e il tasch sono i suoi piatti preferiti per il giorno di magro”. In particolare, “i ''perzockel'' sono una sorta di tagliatelle fatte di farina e di due uova. La pasta vien cotta nell''acqua, poi si aggiunge il burro e si sparge subito il formaggio grattato”.
<h2>La ricetta dei pizzoccheri</h2>
Come si vede, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">ricetta</a></strong> è molto simile a quella giunta fino a noi, che prevede per i pizzoccheri un condimento a base di <strong>patate lesse, formaggio Casera </strong>(a volte con l''apporto anche del<strong> Bitto</strong>)<strong>, burro, verza, grana grattugiato, aglio e sale</strong>. E ora, che ne dite di passare <strong>dalla teoria alla pratica?</strong>

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[ricetta recipe_id="26936"]','I pizzoccheri diventano Igp (tra le polemiche)','La specialità valtellinese ottiene il marchio di tutela europeo, ma il disciplinare ha fatto a lungo discutere Sondrio e Bergamo, Teglio e Chiavenna. “Tagliatelli” o “gnocchetti”? E qual è la dose giusta di grano saraceno? E l''origine delle materie prime? Il dibattito continua...','inherit','closed','open','','56497-autosave-v1','','','2016-06-24 03:00:57','2016-06-24 01:00:57','',56497,'http://old.lacucinaitaliana.it/56497-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 14:01:38','2016-06-23 12:01:38','Questa pasta è uno dei tanti prodotti italiani indissolubilmente legati al luogo di produzione, come le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/olive-ascolane-ricetta-ascoli/" target="_blank">olive ascolane</a> (anch’esse marchigiane): i <strong>maccheroncini di Campofilone</strong> sono taglierini simili ai tajarin piemontesi, preparati solo con <strong>farina e uova</strong> (tante, ben 10 per un chilogrammo di farina) e tagliati con un coltello affilato, sottili quasi quanto i capelli d’angelo.
<h2>Un nome improprio</h2>
Il nome di <strong>maccheroncini</strong> non è del tutto esatto, e potrebbe indurre qualche confusione. Il diminutivo allude alla loro particolare sottigliezza: in un documento quattrocentesco dell’abbazia di Campofilone si legge, infatti, che vanno <strong>tagliati “fini fini”</strong>. Il titolo di maccheroni anticamente indicava gli gnocchi, anche in versione dolce, mentre oggi identifica un tipo di pasta cava, di forma variabile.

<strong>Nessuna apparente corrispondenza</strong>, in ogni caso, con questi taglierini marchigiani che, probabilmente, sono stati battezzati così secondo l’<strong>uso toscano</strong> che chiamava “maccheroni” qualsiasi piatto di pasta asciutta. E in effetti i maccheroncini di Campofilone si è sempre preferito prepararli <strong>asciutti</strong>, nonostante il loro calibro che, come i capelli d’angelo, li classificherebbe <strong>adatti anche a preparazioni in brodo</strong>.
<h2>Un corposo ragù</h2>
Proprio la particolarità del loro impasto, molto ricco di uova, rende i maccheroncini di Campofilone <strong>tenaci e resistenti alla cottura</strong>: pur essendo porosi e delicati, sono adatti a essere accompagnati con il loro condimento più tipico, un <strong>ragù</strong> preparato con carni miste e rigaglie di pollo, profumate con noce moscata e chiodo di garofano. Da completare con una abbondante <strong>spolverata di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-pecorino-romano-il-segreto-della-cucina-capitolina/" target="_blank">pecorino</a></strong>.
<h2>La ricetta</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 2 ore

<strong>Ingredienti per 4 persone:</strong>
<ul>
	<li>maccheroncini di Campofilone freschi g 450</li>
	<li>pomodori pelati g 200</li>
	<li>cipolla g 100</li>
	<li>rigaglie di pollo g 80</li>
	<li>carne trita di vitello g 80</li>
	<li>carne trita di maiale g 80</li>
	<li>carota g 50</li>
	<li>2 pezzetti di osso di manzo per il midollo</li>
	<li>1 gambo di sedano</li>
	<li>noce moscata</li>
	<li>chiodi di garofano</li>
	<li>pecorino grattugiato</li>
	<li>vino bianco secco</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<h2>Preparazione:</h2>
Tritate finemente <strong>sedano, carota e cipolla</strong> e rosolateli in 3-4 cucchiai di olio. Estraete il midollo dalle ossa fino a ottenerne 2 cucchiai.

Aggiungete al soffritto le carni trite, le rigaglie tritate e il midollo. Quando la carne comincia a cambiare colore, profumate con una grattata di <strong>noce moscata e un chiodo di garofano</strong>, poi sfumate con una spruzzata di vino bianco.

Aggiungete anche i <strong>pelati</strong>, spappolati con le mani, 2 mestoli di acqua, aggiustate di sale e fate cuocere dolcemente per circa 1 ora e 30'', verificando che non si asciughi troppo.

Cuocete i maccheroncini in acqua bollente salata, scolateli e conditeli con il <strong>ragù</strong>. Ogni commensale, poi, si servirà a piacere del pecorino grattugiato.
<h2>Lo chef dice</h2>
Chi vuole impastare i maccheroncini in casa deve miscelare 1 uovo per ogni g 100 di farina con un pizzico di sale. Ottenuto un amalgama liscio ed elastico, si stende con il matterello in una sfoglia sottilissima. Ripiegata su se stessa, si taglia con un coltello ben affilato.','Maccheroncini al ragù, anima di Campofilone','Sono l’orgoglio di Campofilone, paese in provincia di Fermo, dove si producono a mano fin dal ’400. Si condiscono per tradizione con carni miste e rigaglie di pollo.','inherit','closed','open','','56571-revision-v1','','','2016-06-23 14:01:38','2016-06-23 12:01:38','',56571,'http://old.lacucinaitaliana.it/56571-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 14:02:35','2016-06-23 12:02:35','<strong>Pilaf</strong> è un termine di origine turca che descrive un<strong> particolare tipo di lessatura</strong> di un cereale: spesso <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/riso-guida-all-acquisto/" target="_blank">riso</a>, ma anche frumento e orzo.

È una preparazione tipica di tutto il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-giro-del-mondo-in-50-piatti/#gallery-14" target="_blank">Medio Oriente</a></strong> e in <strong>Armenia</strong> è diffusa al punto che accompagna pietanze di ogni tipo, carne, verdura e persino frutta: tutte le portate, quindi, dal primo al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/sformatini-dolci-di-riso/" target="_blank">dolce</a>, possono essere accompagnate da riso pilaf, cotto con acqua o brodo, e con gli aromi più vari, adatti a rendere armonico l’insieme dei sapori.

Sono tradizionali il pilaf di riso con agnello e montone, con formaggio, funghi, zucca, spinaci. Ma anche il <strong><em>“pilaf Ararat”</em></strong>, con frutta secca, mele e Cognac, che si prepara per le feste e che prevede di costruire nel piatto un monte di riso, coperto con la frutta secca rosolata quasi fino alla cima, in modo da somigliare al monte Ararat con la cima innevata.

Nella <strong>ricetta</strong> che presentiamo, il riso pilaf è accompagnato da melanzane e ingentilito dalle note dolci di uvetta e pinoli. L’aneto, infine, regala freschezza alla preparazione, rendendola perfetta per un pranzo d’inizio estate.
<h2>Riso pilaf con melanzane, uvetta, pinoli e aneto</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 1 ora

<strong>Ingredienti per 6 persone: </strong>
<ul>
	<li>riso parboiled g 500</li>
	<li>2 melanzane g 500</li>
	<li>pinoli g 40</li>
	<li>uvetta g 40</li>
	<li>1 litro di brodo</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>aneto</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<strong>Preparazione:</strong>

Tagliate in piccola dadolata le <strong>melanzane</strong>, dopo averle lavate, asciugate e private del picciolo.

<strong> Friggetele</strong> in abbondante olio (circa g 300), eventualmente in due tempi, in modo che non si attacchino tra loro. <strong>Scolatele</strong> su un foglio di carta assorbente, premendole leggermente con una forchetta, per eliminare l’olio in eccesso.

<strong>Tostate il riso</strong> in 2 cucchiai di olio per 2-3'', in una casseruola con il fondo spesso; intanto, in un’altra pentola, portate a bollore il brodo.

Versate il brodo bollente sul riso, riportate a bollore, poi coperchiate la pentola, abbassate il fuoco al minimo e fate <strong>cuocere per circa 10''</strong>, finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Spegnete e <strong>fate riposare per circa 10</strong>''. Sgranate il riso con una forchetta, poi unite le melanzane, regolate di sale se serve e mescolate.

Versate il riso in una ciotola. A parte, rosolate in un cucchiaio di olio i <strong>pinoli con l’uvetta</strong>, precedentemente ammollata in acqua e poi strizzata.

Condite il riso pilaf con uvetta e pinoli e completatelo a piacere con un <strong>ciuffo di aneto</strong> finemente tritato e qualche ciuffetto più grosso come decorazione.
<h2>Lo chef dice</h2>
Dal momento che questo piatto si può servire anche a temperatura ambiente, l’utilizzo del riso parboiled si rivela utile se si vuole preparare con un certo anticipo. Il parboiled resiste infatti meglio alla cottura, anche se si cuoce alla mattina per la sera.
<h2>Riso pilaf altre ricette</h2>
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<em>preparazione a cura di Joëlle Néderlants</em>

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&nbsp;','Riso pilaf','Cotto con gli aromi più diversi, il riso pilaf accompagna ogni tipo di pietanza; con le melanzane, l’uvetta e l’aneto è un piatto fresco per i pranzi estivi','inherit','closed','open','','56339-revision-v1','','','2016-06-23 14:02:35','2016-06-23 12:02:35','',56339,'http://old.lacucinaitaliana.it/56339-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-06-24 09:17:31','2016-06-24 07:17:31','<strong>Stanchezza muscolare, mancanza di appetito, sonnolenza, disattenzione</strong>… certo l’afa e la calura estive ci mettono del loro, ma questi sintomi potrebbero essere causati da <strong>carenza di potassio</strong>, un minerale prezioso per mantenere il giusto tono.
<h2>Una presenza importantissima</h2>
La maggior parte dei 180 g di potassio mediamente presenti nel nostro organismo si trova nei liquidi all’interno delle cellule. Una quantità indispensabile per mantenere il <strong>giusto equilibrio idrico</strong>: il potassio bilancia efficacemente l’azione del sodio. Mentre il sodio richiama liquidi nel circolo sanguigno e provoca ritenzione idrica, il potassio agisce in modo contrario <strong>favorendo l’eliminazione dell’acqua in eccesso</strong>. Questo minerale interviene anche nei meccanismi della contrazione muscolare e ha un ruolo importante nel normalizzare il battito cardiaco e nel mantenere stabile la pressione sanguigna.
<h2>L’amico del cuore</h2>
Proprio sugli effetti positivi che il potassio esercita sul cuore si è centrata negli ultimi anni l’attenzione di medici e nutrizionisti: uno studio della “Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa” ha dimostrato che<strong> il potassio fa calare la pressione</strong> e che basta aggiungerne ogni giorno poco più di 1,5 g rispetto al solito per ridurre anche del 22% la probabilità di ictus.
<h2>In frutta e verdura</h2>
Tenendo conto dell’aggiunta consigliata, occorrono quotidianamente circa <strong>4 g di potassio</strong>, facili da assumere seguendo la regola del “five a day” (<strong>5 porzioni al giorno tra frutta e verdura</strong>). Dosi maggiori per tempi prolungati non danno vantaggi, anzi possono essere pericolose per chi ha problemi di funzionalità renale. Tra l’altro, tanti credono che in estate si perda molto potassio sudando e per questo motivo ricorrono a integratori: è una convinzione da sfatare perché il potassio nel sudore è proprio poco, per lo più si perde con le urine. Gli<strong> integratori </strong>sono utili solo in alcuni casi, per persone ipertese e sotto controllo medico.

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<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista)</em>

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&nbsp;','Potassio: cosa succede quando manca?','Il potassio è  fondamentale per l’equilibrio idrico nell''organismo, aiuta a mantenere regolare il battito cardiaco e a stabilizzare la pressione sanguigna.','publish','closed','closed','','potassio-cosa-succede-quando-manca','','','2016-06-24 09:17:31','2016-06-24 07:17:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56586',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-06-23 14:08:48','2016-06-23 12:08:48','Lo scorso 24 maggio è stato un giorno di festa per la Valtellina e la Valchiavenna. Almeno, gastronomicamente parlando. In quella data, infatti, l''Unione Europea ha ufficialmente assegnato ai <strong>pizzoccheri valtellinesi</strong> il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>. Un riconoscimento importante per la promozione del<strong> “vero” pizzocchero</strong> sul mercato italiano e internazionale, che ora sarà basato su un preciso disciplinare. Ma come nascono i pizzoccheri, e poi come cambiano se ci si sposta dalla Valtellina alla Valchiavenna? Dietro queste domande, feste a parte, si nascondono ancora dubbi e polemiche, legate allo stesso marchio IGP.
<h2>Tre forme di pizzoccheri</h2>
Per rispondere a queste domande, dunque niente di meglio che attingere dal <strong>disciplinare</strong> appena approvato a livello europeo, che vorrebbe essere la nuova “bibbia” del <strong>pizzocchero</strong> (che non si fa mancare neppure una prestigiosa <strong>Accademia</strong>, con sede a Teglio) secondo il quale i pizzoccheri della Valtellina IGP potranno essere sia prodotti <strong>freschi</strong> che <strong>secchi</strong>. I primi, nella sola forma del “<strong>tagliatello</strong>”, largo 5-11 mm e senza una lunghezza predefinita. I secondi, invece, oltre che nella forma del “<strong>tagliatello steso</strong>” (lunghezza, 30-60 mm), sono ammessi anche nelle varianti “<strong>tagliatello avvolto</strong>” (o tagliatella) e “<strong>gnocchetto</strong>”.
<h2>Come Bitto e bresaola?</h2>
Come si vede, la variante “<strong>gnocchetto</strong>” - che ricorda da vicino i <strong>pizzoccheri della Valchiavenna</strong> - viene “annegata” in un''<strong>unica categoria</strong>, quella dei “<strong>Pizzoccheri della Valtellina IGP</strong>”: fatto che ha fatto storcere il naso a non pochi produttori e appassionati a Chiavenna e dintorni. Anzi, negli scorsi anni il dibattito ha fatto esplodere una forte polemica, analoga a quella dell''ormai famosa “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del Bitto</a></strong>”: secondo i critici, infatti, il disciplinare sarebbe troppo <strong>di manica larga</strong> in quanto a <strong>qualità e origine delle materie prime</strong>, obbedendo a logiche puramente commerciali e industriali, a scapito dell''agricoltura locale. Il disciplinare, in effetti, nulla dice a proposito delle <strong>origini</strong> delle materie prime: insomma, anche per i pizzoccheri potrebbe riproporsi il caso della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bresaola-sudamerica/">bresaola</a></strong>, prodotta in provincia di Sondrio, ma quasi sempre con carne brasiliana. Avverrà lo stesso per il <strong>frumento</strong> e il <strong>grano saraceno</strong> dei pizzoccheri?
<h2>I pizzoccheri e la questione del territorio</h2>
Anche l''identificazione del <strong>territorio</strong> di produzione, però, ha visto le sue battaglie. Il disciplinare lo ha infatti confinato all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>, fatto che in passato aveva suscitato le proteste della <strong>Bergamasca</strong>. La diatriba si risolse del <strong>2011</strong> solo con l''intervento del <strong>ministero delle Politiche agricole</strong>, che negò a Bergamo l''allargamento del regno del pizzocchero.
<h2>Un non-cereale che divide</h2>
Un punto fermo, il disciplinare, lo mette a proposito degli ingredienti:<strong> massimo l''80% di farina di semola di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno</strong>. E anche qui le <strong>discussioni</strong> non mancano: nella ricetta dell''<strong>Accademia del pizzocchero</strong>, ad esempio, i rapporti di forza tra le due farine sono <strong>invertiti</strong>: <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 di farina bianca</strong>. Mentre nei<strong> pizzoccheri bianchi della Valchiavenna</strong> (quelli con la forma di “gnocchetti”) il grano saraceno è addirittura <strong>assente</strong>, e l''impasto è formato da <strong>farina bianca e pane raffermo ammollato nel latte</strong>. Diversi, molto diversi dagli “gnocchetti” del disciplinare.
<h2>Viva la Meluzza</h2>
Ma è proprio il <strong>grano saraceno</strong> l''elemento distintivo dei pizzoccheri valtellinesi. Questa pianta – che, nonostante il nome, non è un cereale e inizialmente veniva chiamata “<strong>formentone</strong>” per la sua alta produttività – è arrivata in Italia nel <strong>XV secolo</strong>, probabilmente proveniente dall''Oriente attraverso la via della steppa e dell''Europa dell''Est. Il termine “pizzoccheri” si trova per la prima volta in un documento del 1548, il <em>Catalo dell''inventario delle cose che si mangiano, et delle bevande c''heggedì s''usano</em>, scritto da <strong>Ortensio Landi</strong> e stampato a Venezia. Dove si parla, in particolare, di una tale “<strong>Meluzza comasca</strong>”, che fu “l''<strong>inventrice</strong> di mangiar lasagne, maccheroni con l''aglio, spetie, et cacio” e “di costei fu anche l''inventione di mangiar formentini, lasagnuole, pinzocheri, vivarmolo: morì di penta et honorevolmente sepolita”. Insomma, viva la signora Meluzza che li ha inventati! Il termine “comasca”, poi, non tragga in inganno: veniva allora utilizzato per indicare in maniera generica tutti gli abitanti nell''area del Lago di Como, inclusa la Valtellina. Nel 1798 <strong>Heinrich Ludwig Lehmann</strong>, nel suo <em>Die Republik Graubunden</em>, parlando dei Grigioni (di cui la Valtellina aveva fatto parte dalle Guerre d''Italia a Napoleone), riferiva che “il contadino benestante vive bene. Consuma infatti i prodotti della sua terra. Latte, formaggio e burro sono serviti ogni giorno in abbondanza. La polenta, il malonz, la zuppa di formaggio, i <strong>perzockel</strong>, la minestra e il tasch sono i suoi piatti preferiti per il giorno di magro”. In particolare, “i ''perzockel'' sono una sorta di tagliatelle fatte di farina e di due uova. La pasta vien cotta nell''acqua, poi si aggiunge il burro e si sparge subito il formaggio grattato”.
<h2>La ricetta dei pizzoccheri</h2>
Come si vede, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">ricetta</a></strong> è molto simile a quella giunta fino a noi, che prevede per i pizzoccheri un condimento a base di <strong>patate lesse, formaggio Casera </strong>(a volte con l''apporto anche del<strong> Bitto</strong>)<strong>, burro, verza, grana grattugiato, aglio e sale</strong>. E ora, che ne dite di passare <strong>dalla teoria alla pratica?</strong>','I pizzoccheri diventano Igp (ma non mancano le polemiche)','La specialità valtellinese ottiene il marchio di tutela europeo, ma il disciplinare ha fatto a lungo discutere Sondrio e Bergamo, Teglio e Chiavenna. “Tagliatelli” o “gnocchetti”? E qual è la dose giusta di grano saraceno? E l''origine delle materie prime? Il dibattito continua...','inherit','closed','open','','56497-revision-v1','','','2016-06-23 14:08:48','2016-06-23 12:08:48','',56497,'http://old.lacucinaitaliana.it/56497-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-23 14:10:34','2016-06-23 12:10:34','<strong>Stanchezza muscolare, mancanza di appetito, sonnolenza, disattenzione</strong>… certo l’afa e la calura estive ci mettono del loro, ma questi sintomi potrebbero essere causati da <strong>carenza di potassio</strong>, un minerale prezioso per mantenere il giusto tono.
<h2>Una presenza importantissima</h2>
La maggior parte dei 180 g di potassio mediamente presenti nel nostro organismo si trova nei liquidi all’interno delle cellule. Una quantità indispensabile per mantenere il <strong>giusto equilibrio idrico</strong>: il potassio bilancia efficacemente l’azione del sodio. Mentre il sodio richiama liquidi nel circolo sanguigno e provoca ritenzione idrica, il potassio agisce in modo contrario <strong>favorendo l’eliminazione dell’acqua in eccesso</strong>. Questo minerale interviene anche nei meccanismi della contrazione muscolare e ha un ruolo importante nel normalizzare il battito cardiaco e nel mantenere stabile la pressione sanguigna.
<h2>L’amico del cuore</h2>
Proprio sugli effetti positivi che il potassio esercita sul cuore si è centrata negli ultimi anni l’attenzione di medici e nutrizionisti: uno studio della “Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa” ha dimostrato che<strong> il potassio fa calare la pressione</strong> e che basta aggiungerne ogni giorno poco più di 1,5 g rispetto al solito per ridurre anche del 22% la probabilità di ictus.
<h2>In frutta e verdura</h2>
Tenendo conto dell’aggiunta consigliata, occorrono quotidianamente circa <strong>4 g di potassio</strong>, facili da assumere seguendo la regola del “five a day” (<strong>5 porzioni al giorno tra frutta e verdura</strong>). Dosi maggiori per tempi prolungati non danno vantaggi, anzi possono essere pericolose per chi ha problemi di funzionalità renale. Tra l’altro, tanti credono che in estate si perda molto potassio sudando e per questo motivo ricorrono a integratori: è una convinzione da sfatare perché il potassio nel sudore è proprio poco, per lo più si perde con le urine. Gli<strong> integratori </strong>sono utili solo in alcuni casi, per persone ipertese e sotto controllo medico.

&nbsp;

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista)</em>

&nbsp;

Per Gallery:

Gli alimenti super

Il ketchup è di gran lunga in testa alla hit parade degli alimenti ricchi di potassio: 100 g di ketchup ne contengono ben 5901 mg, il che vuol dire che 2 cucchiai soddisfano quasi l’intero fabbisogno giornaliero.

Anche i legumi secchi sono una vera miniera di potassio: un etto di soia secca ne dà 1740 mg, mentre per i fagioli borlotti il contenuto è di 1478 mg per 100 g.

Gradevolissime a colazione, spezzettate dentro lo yogurt, le albicocche secche sono anch’esse ai vertici della classifica: 1260 mg di potassio per 100 g di albicocche.

Quelli sin qui indicati sono veri e propri integratori naturali. Anche tra gli alimenti freschi, molti forniscono comunque parecchio potassio. Tra la frutta: i kiwi con 400 mg/100 g superano le celeberrime banane (350 mg/100 g), le albicocche ne danno 320 mg/100 g, e g 100 di melone forniscono 333 mg.

Tra i prodotti dell’orto i campioni sono le patate (570 mg/100 g), il tarassaco (440 mg/100 g) e la salvia (390 mg/100 g).

Ottime fonti di potassio si trovano anche tra pesci e carni: il pagello dà addirittura 648 mg di potassio per 100 g di pesce pulito, la sarda 630 mg e lo storione 330 mg. Il petto di pollo, magrissimo e perfetto per le insalate estive, fornisce ben 497 mg di potassio all’etto.','Potassio: cosa succede quando manca?','','inherit','closed','open','','56586-revision-v1','','','2016-06-23 14:10:34','2016-06-23 12:10:34','',56586,'http://old.lacucinaitaliana.it/56586-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Una presenza importantissima</h2>
La maggior parte dei 180 g di potassio mediamente presenti nel nostro organismo si trova nei liquidi all’interno delle cellule. Una quantità indispensabile per mantenere il <strong>giusto equilibrio idrico</strong>: il potassio bilancia efficacemente l’azione del sodio. Mentre il sodio richiama liquidi nel circolo sanguigno e provoca ritenzione idrica, il potassio agisce in modo contrario <strong>favorendo l’eliminazione dell’acqua in eccesso</strong>. Questo minerale interviene anche nei meccanismi della contrazione muscolare e ha un ruolo importante nel normalizzare il battito cardiaco e nel mantenere stabile la pressione sanguigna.
<h2>L’amico del cuore</h2>
Proprio sugli effetti positivi che il potassio esercita sul cuore si è centrata negli ultimi anni l’attenzione di medici e nutrizionisti: uno studio della “Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa” ha dimostrato che<strong> il potassio fa calare la pressione</strong> e che basta aggiungerne ogni giorno poco più di 1,5 g rispetto al solito per ridurre anche del 22% la probabilità di ictus.
<h2>In frutta e verdura</h2>
Tenendo conto dell’aggiunta consigliata, occorrono quotidianamente circa <strong>4 g di potassio</strong>, facili da assumere seguendo la regola del “five a day” (<strong>5 porzioni al giorno tra frutta e verdura</strong>). Dosi maggiori per tempi prolungati non danno vantaggi, anzi possono essere pericolose per chi ha problemi di funzionalità renale. Tra l’altro, tanti credono che in estate si perda molto potassio sudando e per questo motivo ricorrono a integratori: è una convinzione da sfatare perché il potassio nel sudore è proprio poco, per lo più si perde con le urine. Gli<strong> integratori </strong>sono utili solo in alcuni casi, per persone ipertese e sotto controllo medico.

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<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista)</em>

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Per Gallery:

Gli alimenti super

Il ketchup è di gran lunga in testa alla hit parade degli alimenti ricchi di potassio: 100 g di ketchup ne contengono ben 5901 mg, il che vuol dire che 2 cucchiai soddisfano quasi l’intero fabbisogno giornaliero.

Anche i legumi secchi sono una vera miniera di potassio: un etto di soia secca ne dà 1740 mg, mentre per i fagioli borlotti il contenuto è di 1478 mg per 100 g.

Gradevolissime a colazione, spezzettate dentro lo yogurt, le albicocche secche sono anch’esse ai vertici della classifica: 1260 mg di potassio per 100 g di albicocche.

Quelli sin qui indicati sono veri e propri integratori naturali. Anche tra gli alimenti freschi, molti forniscono comunque parecchio potassio. Tra la frutta: i kiwi con 400 mg/100 g superano le celeberrime banane (350 mg/100 g), le albicocche ne danno 320 mg/100 g, e g 100 di melone forniscono 333 mg.

Tra i prodotti dell’orto i campioni sono le patate (570 mg/100 g), il tarassaco (440 mg/100 g) e la salvia (390 mg/100 g).

Ottime fonti di potassio si trovano anche tra pesci e carni: il pagello dà addirittura 648 mg di potassio per 100 g di pesce pulito, la sarda 630 mg e lo storione 330 mg. Il petto di pollo, magrissimo e perfetto per le insalate estive, fornisce ben 497 mg di potassio all’etto.','Potassio: cosa succede quando manca?','Il potassio è  fondamentale per l’equilibrio idrico nell''organismo, aiuta a mantenere regolare il battito cardiaco e a stabilizzare la pressione sanguigna.','inherit','closed','open','','56586-revision-v1','','','2016-06-23 14:13:34','2016-06-23 12:13:34','',56586,'http://old.lacucinaitaliana.it/56586-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (13434,'2016-06-28 13:03:07','2016-06-28 11:03:07','Dalle terre lucane del sommo poeta <strong>Orazio</strong> nasce uno tra i migliori vini rossi italiani: i suoi segreti sono un terreno unico e una storia antichissima, che a ragione gli sono valsi l’epiteto di <strong>“Barolo del Sud”</strong>. Eppure l’<strong>Aglianico del Vulture</strong> rispetto al cugino piemontese è ancora relativamente sconosciuto: è ora di rendergli giustizia.
<h2>Il figlio del vulcano</h2>
L’Aglianico del Vulture è frutto di un <strong>ecosistema unico</strong> nel suo genere: il <strong>Monte Vulture</strong> (1326m), vulcano estinto da millenni che ha generato due laghi scenici nel cratere naturale di Monticchio. Il vitigno autoctono, chiamato appunto Aglianico, è coltivato su questo particolare <strong>terreno lavico</strong>, ricco di sali minerali e potassio, a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri. La zona di produzione è circoscritta a pochi comuni tutti in <strong>provincia di Potenza</strong>, dove spesso le cantine dopo secoli di storia sono ancora ubicate nelle <strong>tipiche grotte tufacee</strong>: Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania.
<h2>Sulla tavola di re e imperatori</h2>
Che il termine Aglianico derivi dall’antica città lucana di <strong>Elea o</strong> dalla storpiatura di <strong><em>ellenico</em></strong> (“greco”), è certo che le prime testimonianze di questo vitigno risalgono agli <strong>antichi Greci</strong>, che lo introdussero in Basilicata tra il <strong>VII-VI secolo a.C</strong>. E le meraviglie di questo vino ebbero da subito un cantore illustrissimo, il sommo poeta romano <strong>Quinto Orazio Flacco</strong> (I secolo a.C., quello del <em>“Carpe diem”</em> per intenderci), originario proprio di Venosa, che vedeva il “suo” <em>Vitis Ellenica</em> (questo il nome romano) usato a Roma sulla tavola dell''<strong>imperatore</strong> per migliorare il vino Falerno.
Un altro grande cultore dell’Aglianico fu <strong>Federico II di Svevia</strong> così come <strong>Carlo I d’Angiò</strong> che, dopo averlo assaggiato nel 1280 a <strong>Castel Lagopesole</strong>, si narra ne ordinò la fornitura di 400 salme (pari a 185 litri). Fu sotto la dominazione aragonese, nel corso del XV secolo, che l’originario <strong><em>Ellenico</em> divenne <em>Aglianico</em> a causa della pronuncia spagnola della doppia “l”, che suona “gl”</strong>.
<h2>Un rosso di carattere</h2>
<strong>DOC dal 1971 e DOCG</strong> per la tipologia “Superiore” <strong>dal 2010</strong>, l’Aglianico del Vulture è caratterizzato da un colore rosso rubino e da un profumo intenso e armonico. Un rosso di <strong>struttura</strong>, ad alta sapidità e con un tasso alcolico tra gli 11,5 e i 14° ideale per <strong>abbinamenti con carni rosse</strong> (brasati, arrosti, cacciagione) e <strong>formaggi stagionati</strong>. Questo vino si presta all’<strong>invecchiamento</strong>, ed è commercializzato anche nelle tipologie “Vecchio” (invecchiato almeno 3 anni, di cui due in botti di legno) e “Riserva” (minimo 5 anni, due in botti di legno).

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Aglianico del Vulture, il "Barolo del Sud"','Un vino unico nel suo genere figlio di un vulcano spento: l''Aglianico del Vulture è l''orgoglio della Basilicata, cantato anche dal sommo poeta Orazio','publish','closed','closed','','aglianico-del-vulture-il-barolo-del-sud','','','2017-11-10 04:07:08','2017-11-10 03:07:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56590',0,'cp-news','',0),
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L’Aglianico del Vulture è frutto di un ecosistema unico nel suo genere: il Monte Vulture (1326m), vulcano estinto da millenni che ha generato due laghi scenici nel cratere naturale di Monticchio. Il vitigno autoctono, chiamato appunto Aglianico, è coltivato su questo particolare terreno lavico, ricco di sali minerali e potassio, a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri. La zona di produzione è circoscritta a pochi comuni tutti in provincia di Potenza, dove spesso le cantine dopo secoli di storia sono ancora ubicate nelle tipiche grotte tufacee: Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, tutti in provincia di Potenza.

La storia

Che il termine Aglianico derivi dall’antica città lucana di Elea o dalla storpiatura di “ellenico” (“greco”), è certo che le prime testimonianze di questo vitigno risalgono agli antichi Greci, che lo introdussero in Basilicata tra il VII-VI secolo a.C. E le meraviglie di questo vino ebbero da subito un cantore illustrissimo, il sommo poeta romano Quinto Orazio Flacco (I secolo a.C., quello del “Carpe diem” per intenderci), originario proprio di Venosa, che vedeva il “suo” Vitis Ellenica (questo il nome romano) usato a Roma per migliorare il vino Falerno.
Un altro grande cultore dell’Aglianico fu Federico II di Svevia così come Carlo I d’Angiò che, dopo averlo assaggiato nel 1280 a Castel Lagopesole, si narra ne ordinò la fornitura di 400 salme (pari a 185 litri). Fu sotto la dominazione aragonese, nel corso del XV secolo, che l’originario “Ellenico” divenne Aglianico a causa della pronuncia spagnola della doppia “l”, che suona “gl”.



DOC dal 1971 e DOCG per la tipologia “Superiore” dal 2010, l’Aglianico del Vulture è caratterizzato da un colore rosso rubino e da un profumo intenso e armonico. Un rosso di struttura, ad alta sapidità e con un tasso alcolico tra gli 11,5 e i 14° ideale per abbinamenti con carni rosse (brasati, arrosti, cacciagione) e formaggi stagionati. Questo vino si presta all’invecchiamento, ed è commercializzato anche nelle tipologie “Vecchio” (invecchiato almeno 3 anni, di cui due in botti di legno) e “Riserva” (minimo 5 anni, due in botti di legno).','Aglianico del Vulture, il "Barolo del Sud"','Un vino unico nel suo genere figlio di un vulcano spento: l''Aglianico del Vulture è l''orgoglio della Basilicata, cantato anche dal sommo poeta Orazio','inherit','closed','open','','56590-revision-v1','','','2016-06-23 18:08:33','2016-06-23 16:08:33','',56590,'http://old.lacucinaitaliana.it/56590-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il nettare della Basilicata</h2>
L’Aglianico del Vulture è frutto di un <strong>ecosistema unico</strong> nel suo genere: il <strong>Monte Vulture</strong> (1326m), vulcano estinto da millenni che ha generato due laghi scenici nel cratere naturale di Monticchio. Il vitigno autoctono, chiamato appunto Aglianico, è coltivato su questo particolare <strong>terreno lavico</strong>, ricco di sali minerali e potassio, a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri. La zona di produzione è circoscritta a pochi comuni tutti in <strong>provincia di Potenza</strong>, dove spesso le cantine dopo secoli di storia sono ancora ubicate nelle <strong>tipiche grotte tufacee</strong>: Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania.
<h2>Sulla tavola di re e imperatori</h2>
Che il termine Aglianico derivi dall’antica città lucana di <strong>Elea o</strong> dalla storpiatura di <strong><em>ellenico</em></strong> (“greco”), è certo che le prime testimonianze di questo vitigno risalgono agli <strong>antichi Greci</strong>, che lo introdussero in Basilicata tra il <strong>VII-VI secolo a.C</strong>. E le meraviglie di questo vino ebbero da subito un cantore illustrissimo, il sommo poeta romano <strong>Quinto Orazio Flacco</strong> (I secolo a.C., quello del <em>“Carpe diem”</em> per intenderci), originario proprio di Venosa, che vedeva il “suo” <em>Vitis Ellenica</em> (questo il nome romano) usato a Roma sulla tavola dell''<strong>imperatore</strong> per migliorare il vino Falerno.
Un altro grande cultore dell’Aglianico fu <strong>Federico II di Svevia</strong> così come <strong>Carlo I d’Angiò</strong> che, dopo averlo assaggiato nel 1280 a <strong>Castel Lagopesole</strong>, si narra ne ordinò la fornitura di 400 salme (pari a 185 litri). Fu sotto la dominazione aragonese, nel corso del XV secolo, che l’originario <strong><em>Ellenico</em> divenne <em>Aglianico</em> a causa della pronuncia spagnola della doppia “l”, che suona “gl”</strong>.
<h2>Un rosso di carattere</h2>
<strong>DOC dal 1971 e DOCG</strong> per la tipologia “Superiore” <strong>dal 2010</strong>, l’Aglianico del Vulture è caratterizzato da un colore rosso rubino e da un profumo intenso e armonico. Un rosso di <strong>struttura</strong>, ad alta sapidità e con un tasso alcolico tra gli 11,5 e i 14° ideale per <strong>abbinamenti con carni rosse</strong> (brasati, arrosti, cacciagione) e <strong>formaggi stagionati</strong>. Questo vino si presta all’<strong>invecchiamento</strong>, ed è commercializzato anche nelle tipologie “Vecchio” (invecchiato almeno 3 anni, di cui due in botti di legno) e “Riserva” (minimo 5 anni, due in botti di legno).','Aglianico del Vulture, il "Barolo del Sud"','Un vino unico nel suo genere figlio di un vulcano spento: l''Aglianico del Vulture è l''orgoglio della Basilicata, cantato anche dal sommo poeta Orazio','inherit','closed','open','','56590-revision-v1','','','2016-06-23 18:16:27','2016-06-23 16:16:27','',56590,'http://old.lacucinaitaliana.it/56590-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il nettare della Basilicata</h2>
L’Aglianico del Vulture è frutto di un <strong>ecosistema unico</strong> nel suo genere: il <strong>Monte Vulture</strong> (1326m), vulcano estinto da millenni che ha generato due laghi scenici nel cratere naturale di Monticchio. Il vitigno autoctono, chiamato appunto Aglianico, è coltivato su questo particolare <strong>terreno lavico</strong>, ricco di sali minerali e potassio, a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri. La zona di produzione è circoscritta a pochi comuni tutti in <strong>provincia di Potenza</strong>, dove spesso le cantine dopo secoli di storia sono ancora ubicate nelle <strong>tipiche grotte tufacee</strong>: Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania.
<h2>Sulla tavola di re e imperatori</h2>
Che il termine Aglianico derivi dall’antica città lucana di <strong>Elea o</strong> dalla storpiatura di <strong><em>ellenico</em></strong> (“greco”), è certo che le prime testimonianze di questo vitigno risalgono agli <strong>antichi Greci</strong>, che lo introdussero in Basilicata tra il <strong>VII-VI secolo a.C</strong>. E le meraviglie di questo vino ebbero da subito un cantore illustrissimo, il sommo poeta romano <strong>Quinto Orazio Flacco</strong> (I secolo a.C., quello del <em>“Carpe diem”</em> per intenderci), originario proprio di Venosa, che vedeva il “suo” <em>Vitis Ellenica</em> (questo il nome romano) usato a Roma sulla tavola dell''<strong>imperatore</strong> per migliorare il vino Falerno.
Un altro grande cultore dell’Aglianico fu <strong>Federico II di Svevia</strong> così come <strong>Carlo I d’Angiò</strong> che, dopo averlo assaggiato nel 1280 a <strong>Castel Lagopesole</strong>, si narra ne ordinò la fornitura di 400 salme (pari a 185 litri). Fu sotto la dominazione aragonese, nel corso del XV secolo, che l’originario <strong><em>Ellenico</em> divenne <em>Aglianico</em> a causa della pronuncia spagnola della doppia “l”, che suona “gl”</strong>.
<h2>Un rosso di carattere</h2>
<strong>DOC dal 1971 e DOCG</strong> per la tipologia “Superiore” <strong>dal 2010</strong>, l’Aglianico del Vulture è caratterizzato da un colore rosso rubino e da un profumo intenso e armonico. Un rosso di <strong>struttura</strong>, ad alta sapidità e con un tasso alcolico tra gli 11,5 e i 14° ideale per <strong>abbinamenti con carni rosse</strong> (brasati, arrosti, cacciagione) e <strong>formaggi stagionati</strong>. Questo vino si presta all’<strong>invecchiamento</strong>, ed è commercializzato anche nelle tipologie “Vecchio” (invecchiato almeno 3 anni, di cui due in botti di legno) e “Riserva” (minimo 5 anni, due in botti di legno).

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Aglianico del Vulture, il "Barolo del Sud"','Un vino unico nel suo genere figlio di un vulcano spento: l''Aglianico del Vulture è l''orgoglio della Basilicata, cantato anche dal sommo poeta Orazio','inherit','closed','open','','56590-revision-v1','','','2016-06-23 18:17:24','2016-06-23 16:17:24','',56590,'http://old.lacucinaitaliana.it/56590-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il figlio del vulcano</h2>
L’Aglianico del Vulture è frutto di un <strong>ecosistema unico</strong> nel suo genere: il <strong>Monte Vulture</strong> (1326m), vulcano estinto da millenni che ha generato due laghi scenici nel cratere naturale di Monticchio. Il vitigno autoctono, chiamato appunto Aglianico, è coltivato su questo particolare <strong>terreno lavico</strong>, ricco di sali minerali e potassio, a un’altitudine tra i 200 e i 700 metri. La zona di produzione è circoscritta a pochi comuni tutti in <strong>provincia di Potenza</strong>, dove spesso le cantine dopo secoli di storia sono ancora ubicate nelle <strong>tipiche grotte tufacee</strong>: Rionero in Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania.
<h2>Sulla tavola di re e imperatori</h2>
Che il termine Aglianico derivi dall’antica città lucana di <strong>Elea o</strong> dalla storpiatura di <strong><em>ellenico</em></strong> (“greco”), è certo che le prime testimonianze di questo vitigno risalgono agli <strong>antichi Greci</strong>, che lo introdussero in Basilicata tra il <strong>VII-VI secolo a.C</strong>. E le meraviglie di questo vino ebbero da subito un cantore illustrissimo, il sommo poeta romano <strong>Quinto Orazio Flacco</strong> (I secolo a.C., quello del <em>“Carpe diem”</em> per intenderci), originario proprio di Venosa, che vedeva il “suo” <em>Vitis Ellenica</em> (questo il nome romano) usato a Roma sulla tavola dell''<strong>imperatore</strong> per migliorare il vino Falerno.
Un altro grande cultore dell’Aglianico fu <strong>Federico II di Svevia</strong> così come <strong>Carlo I d’Angiò</strong> che, dopo averlo assaggiato nel 1280 a <strong>Castel Lagopesole</strong>, si narra ne ordinò la fornitura di 400 salme (pari a 185 litri). Fu sotto la dominazione aragonese, nel corso del XV secolo, che l’originario <strong><em>Ellenico</em> divenne <em>Aglianico</em> a causa della pronuncia spagnola della doppia “l”, che suona “gl”</strong>.
<h2>Un rosso di carattere</h2>
<strong>DOC dal 1971 e DOCG</strong> per la tipologia “Superiore” <strong>dal 2010</strong>, l’Aglianico del Vulture è caratterizzato da un colore rosso rubino e da un profumo intenso e armonico. Un rosso di <strong>struttura</strong>, ad alta sapidità e con un tasso alcolico tra gli 11,5 e i 14° ideale per <strong>abbinamenti con carni rosse</strong> (brasati, arrosti, cacciagione) e <strong>formaggi stagionati</strong>. Questo vino si presta all’<strong>invecchiamento</strong>, ed è commercializzato anche nelle tipologie “Vecchio” (invecchiato almeno 3 anni, di cui due in botti di legno) e “Riserva” (minimo 5 anni, due in botti di legno).

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Aglianico del Vulture, il "Barolo del Sud"','Un vino unico nel suo genere figlio di un vulcano spento: l''Aglianico del Vulture è l''orgoglio della Basilicata, cantato anche dal sommo poeta Orazio','inherit','closed','open','','56590-revision-v1','','','2016-06-23 18:19:52','2016-06-23 16:19:52','',56590,'http://old.lacucinaitaliana.it/56590-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (13434,'2016-06-28 03:23:39','2016-06-28 01:23:39','Tempo d’estate: sole, mare, montagna, caldo e... <strong>verdura</strong>. Tanta verdura, almeno da quanto emerge da un’analisi di <strong>Coldiretti</strong> che registra un aumento del 4% negli acquisti degli italiani. Un cambio di tendenza sulle patrie tavole? Chi può dirlo, ma intanto in Lombardia – la regione più “insalatifera” d’Italia con quasi 1.200 ettari di coltivazioni – in aiuto dei consumatori arriva anche la <strong><em>Tata delle insalate</em></strong>: figura mitologica dietro cui si cela <strong>Elisa Scotti</strong>, produttrice agricola che da sempre ama dare consigli ai suoi clienti.

Ecco <strong>le sue indicazioni in vista della bella stagione</strong>: come scegliere la verdura, come conservarla, come pulirla riducendo gli sprechi e come prepararla sia cruda che cotta.
<h2>Verdure per tutti i gusti</h2>
“Nei mesi estivi è fondamentale consumare almeno <strong>5 pasti di frutta e verdura</strong>. Sono alimenti completi in cui troviamo ogni tipo di proprietà nutritiva: dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l''apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all''azione dei radicali liberi prodotti nell''organismo dall''esposizione al sole”. In questo periodo poi è facile variare: “Le stagionalità si sono molto allungate – spiega la ''tata delle insalate'' – e così abbiamo dalle melanzane ai pomodori alle <strong>zucchine</strong>, di cui consiglio di provare anche le varietà <strong>gialle e bianche</strong>, più dolci. Anche i cetrioli sono di stagione, hanno zero calorie e sono composti in gran parte d’acqua. Per migliorarne la digeribilità basta metterli sotto sale per pochi minuti così rilasciano l’acqua in eccesso. Quest’anno però c’è una nuova varietà che sta spopolando: il <strong>Cetriolo Snack</strong>, <strong>piccolo e digeribile con la buccia addirittura edibile</strong>”.
<h2>Tra le insalate spunta il Tarassaco</h2>
Nella dieta estiva non può mancare l’insalata, a partire dalla <strong>Iceberg</strong>: “Molto rinfrescante, con il suo 90-95% di acqua, contiene anche ferro e fosforo. La si trova tra aprile e novembre e può essere consumata sia cruda che cotta”. Ma le varietà sono molte: “La <strong>Lattuga romana</strong> la si trova da maggio a settembre, contiene ancora più sali minerali e vitamine e ha foglie croccanti e dolci che anche saltate in padella vengono molto bene. La <strong>Lollo</strong> può essere verde o rossa, contiene pochissime calorie e molti oligoelementi come iodio, nichelio, cobalto, manganese, rame. La <strong>Gentilina</strong> ha proprietà diuretiche e dà un buon apporto di potassio, sodio, fibre e vitamina E, la cosiddetta ‘vitamina della giovinezza’: la consiglio alle <strong>donne in gravidanza</strong>. Dal ceppo grande e le foglie verde e croccanti con il margine crespato, la Gentilina si può mangiare anche lessata, grigliata e addirittura farcita.
Meno conosciuto invece il <strong>Tarassaco</strong>: “È la cosiddetta <strong>‘cicoria matta’</strong> di un tempo, meno amara della cicoria. Fa bene al fegato e alla <strong>digestione, perfetta per depurarsi alla sera</strong>. La si può consumare cruda magari mescolata con cicorino, cipollotto e pomodorini, in torte salate o saltata in padella. Consiglio anche di lessarla e filtrare poi l’acqua di cottura, ottima da bere sia calda che fredda”.
<h2>Come conservare e cucinare la verdura</h2>
Innanzitutto sfatiamo un mito: <strong>la verdura si conserva a lungo</strong>, basta saperlo fare. “L’insalata va messa in frigorifero asciutta avvolta in una busta di plastica. Non deve stare a contatto con frutti come mele e banane perché contengono etilene che la fa imbrunire. Così facendo <strong>può durare fino a 10 giorni</strong>, ma qualsiasi verdura se asciutta e messa in plastica o carta dura almeno una settimana”. Per pulire l’insalata poi facciamo in modo di buttare via il meno possibile: “Se la conserviamo bene possiamo limitarci a togliere il torsolo e qualche fogliolina ossidata; poi basta l''acqua, al massimo con un po’ di bicarbonato. Un trucco invece per gli <strong>spinaci freschi</strong>, che contengono molta terra: metteteli <strong>a bagno in acqua tiepida e sale grosso</strong> e dopo 10 minuti la terra si sarà depositata”.
Al bando gli sprechi anche in cucina: “Mai buttare il <strong>ciuffo delle carote</strong>, ma tritatelo e utilizzatelo <strong>come prezzemolo</strong> su frittate o sopra il pesce”.
Spazio alla fantasia per le ricette a base di verdura: “Una cottura che va bene con ogni tipo di insalata è saltata in padella, magari con l’aggiunta di olio, aglio e un’acciughina. Le <strong>vellutate</strong> poi si possono mangiare anche fredde e in estate consiglio asparagi e cipollotto o quella di cavolo nero per chi ha problemi di stomaco. Una ricetta semplice e golosa sono i <strong>fiori di zucchina ripieni di ricotta</strong>: riempite il fiore, aggiungete timo, sale e pepe e infornate per 10 minuti”. Una <strong>centrifuga</strong> rinfrescante invece? “Pera, mela, carota e cetriolo snack”.

di <strong>Stefano Padoan
</strong>','Le verdure dell''estate: i consigli della "Tata delle insalate" Coldiretti','Mai come nei mesi caldi è necessario mangiare molta frutta e verdura: Coldiretti viene in aiuto dei consumatori con la Tata delle insalate e i suoi preziosi consigli','publish','closed','closed','','le-verdure-dellestate-i-consigli-della-tata-delle-insalate-coldiretti','','','2017-11-10 04:16:51','2017-11-10 03:16:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56595',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-06-23 18:31:45','2016-06-23 16:31:45','Tempo d’estate: sole, mare, montagna, caldo e <strong>verdura</strong>. Tanta verdura, almeno da quanto emerge da un’analisi di <strong>Coldiretti</strong> che registra un aumento del 4% negli acquisti degli italiani. Il tanto sperato cambio di tendenza sulle patrie tavole? Chi può dirlo, ma intanto in Lombardia - la regione più “insalatifera” d’Italia con quasi 1.200 ettari di coltivazioni – in aiuto dei consumatori arriva anche la <strong><em>Tata delle insalate</em></strong>: figura mitologica dietro cui si cela <strong>Elisa Scotti</strong>, produttrice agricola che da sempre ama dare consigli ai suoi clienti.

Ecco <strong>le sue indicazioni in vista della bella stagione</strong>: come scegliere la verdura, come conservarla, come pulirla riducendo gli sprechi e prepararla sia cruda che cotta.
<h2>Per tutti i gusti</h2>
“Nei mesi estivi è fondamentale consumare almeno <strong>5 pasti di frutta e verdura</strong>. Sono alimenti completi in cui troviamo ogni tipo di proprietà nutritiva: dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l''apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all''azione dei radicali liberi prodotti nell''organismo dall''esposizione al sole”. In questo periodo poi è facile variare: “Le stagionalità si sono molto allungate – spiega la ''tata delle insalate'' – e così abbiamo dalle melanzane ai pomodori alle <strong>zucchine</strong>, di cui consiglio di provare anche le varietà <strong>gialle e bianche</strong>, più dolci. Anche i cetrioli sono di stagione, hanno zero calorie e sono composti in gran parte d’acqua. Per migliorarne la digeribilità basta metterli sotto sale per pochi minuti così rilasciano l’acqua in eccesso. Quest’anno però c’è una nuova varietà che sta spopolando: il <strong>Cetriolo Snack</strong>, <strong>piccolo e digeribile con la buccia addirittura edibile</strong>”.
<h2>Tra le insalate spunta il Tarassaco</h2>
Nella dieta estiva non può mancare l’insalata, a partire dalla <strong>Iceberg</strong>: “E’ molto rinfrescante, con il suo 90-95% di acqua, e contiene anche ferro e fosforo. La si trova tra aprile e novembre e può essere consumata sia cruda che cotta”. Ma le varietà sono molte: “La <strong>Lattuga romana</strong> la si trova da maggio a settembre, contiene ancor più sali minerali e vitamine e ha foglie croccanti e dolci che anche saltate in padella vengono molto bene. La <strong>Lollo</strong> può essere verde o rossa, contiene pochissime calorie e molti oligoelementi come iodio, nichelio, cobalto, manganese, rame. La <strong>Gentilina</strong> ha proprietà diuretiche e dà un buon apporto di potassio, sodio, fibre e vitamina E, la cosiddetta ‘vitamina della giovinezza’: la consiglio alle <strong>donne in gravidanza</strong>. Dal ceppo grande e le foglie verde e croccanti con il margine crespato, la Gentilina si può mangiare anche lessata, grigliata e addirittura farcita.
Meno conosciuto invece il <strong>Tarassaco</strong>: “E’ la cosiddetta <strong>‘cicoria matta’</strong> di un tempo, meno amara della cicoria. Fa bene al fegato e alla <strong>digestione, perfetta per depurarsi alla sera</strong>. La si può consumare cruda magari mescolata con cicorino, cipollotto e pomodorini, in torte salate o saltata in padella. Consiglio anche di lessarla e filtrare poi l’acqua di cottura, ottima da bere sia calda che fredda”.
<h2>Come conservare e cucinare la verdura</h2>
Innanzitutto sfatiamo un mito: <strong>la verdura si conserva a lungo</strong>, basta saperlo fare. “L’insalata va messa in frigorifero asciutta avvolta in una busta di plastica. Non deve stare a contatto con frutti come mele e banane perché contengono etilene che la fa imbrunire. Così facendo <strong>può durare fino a 10 giorni</strong>, ma qualsiasi verdura se asciutta e messa in plastica o carta dura almeno una settimana”. Per pulire l’insalata poi facciamo in modo di buttare via il meno possibile: “Se la conserviamo bene possiamo limitarci a togliere il torsolo e qualche fogliolina ossidata; poi basta acqua, al massimo con un po’ di bicarbonato. Un trucco invece per gli <strong>spinaci freschi</strong>, che contengono molta terra: metteteli <strong>a bagno in acqua tiepida e sale grosso</strong> e dopo 10 minuti la terra si sarà depositata”.
Al bando gli sprechi anche in cucina: “Mai buttare il <strong>ciuffo delle carote</strong>, ma tritatelo e utilizzatelo <strong>come prezzemolo</strong> su frittate o sopra il pesce”.
Spazio alla fantasia per le ricette a base di verdura: “Una cottura che va bene con ogni tipo di insalata è saltata in padella, magari con l’aggiunta di olio, aglio e un’acciughina. Le <strong>vellutate</strong> poi si possono mangiare anche fredde e in estate consiglio asparagi e cipollotto o quella di cavolo nero per i problemi di stomaco. Una ricetta semplice e golosa sono i <strong>fiori di zucchina ripieni di ricotta</strong>: riempite il fiore, aggiungete timo, sale e pepe e infornate per 10 minuti”. Una <strong>centrifuga</strong> rinfrescante invece? “Pera, mela, carota e cetriolo snack”.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Le verdure dell''estate: i consigli della "Tata delle insalate" Coldiretti','','inherit','closed','open','','56595-revision-v1','','','2016-06-23 18:31:45','2016-06-23 16:31:45','',56595,'http://old.lacucinaitaliana.it/56595-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ecco <strong>le sue indicazioni in vista della bella stagione</strong>: come scegliere la verdura, come conservarla, come pulirla riducendo gli sprechi e prepararla sia cruda che cotta.
<h2>Per tutti i gusti</h2>
“Nei mesi estivi è fondamentale consumare almeno <strong>5 pasti di frutta e verdura</strong>. Sono alimenti completi in cui troviamo ogni tipo di proprietà nutritiva: dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l''apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all''azione dei radicali liberi prodotti nell''organismo dall''esposizione al sole”. In questo periodo poi è facile variare: “Le stagionalità si sono molto allungate – spiega la ''tata delle insalate'' – e così abbiamo dalle melanzane ai pomodori alle <strong>zucchine</strong>, di cui consiglio di provare anche le varietà <strong>gialle e bianche</strong>, più dolci. Anche i cetrioli sono di stagione, hanno zero calorie e sono composti in gran parte d’acqua. Per migliorarne la digeribilità basta metterli sotto sale per pochi minuti così rilasciano l’acqua in eccesso. Quest’anno però c’è una nuova varietà che sta spopolando: il <strong>Cetriolo Snack</strong>, <strong>piccolo e digeribile con la buccia addirittura edibile</strong>”.
<h2>Tra le insalate spunta il Tarassaco</h2>
Nella dieta estiva non può mancare l’insalata, a partire dalla <strong>Iceberg</strong>: “E’ molto rinfrescante, con il suo 90-95% di acqua, e contiene anche ferro e fosforo. La si trova tra aprile e novembre e può essere consumata sia cruda che cotta”. Ma le varietà sono molte: “La <strong>Lattuga romana</strong> la si trova da maggio a settembre, contiene ancor più sali minerali e vitamine e ha foglie croccanti e dolci che anche saltate in padella vengono molto bene. La <strong>Lollo</strong> può essere verde o rossa, contiene pochissime calorie e molti oligoelementi come iodio, nichelio, cobalto, manganese, rame. La <strong>Gentilina</strong> ha proprietà diuretiche e dà un buon apporto di potassio, sodio, fibre e vitamina E, la cosiddetta ‘vitamina della giovinezza’: la consiglio alle <strong>donne in gravidanza</strong>. Dal ceppo grande e le foglie verde e croccanti con il margine crespato, la Gentilina si può mangiare anche lessata, grigliata e addirittura farcita.
Meno conosciuto invece il <strong>Tarassaco</strong>: “E’ la cosiddetta <strong>‘cicoria matta’</strong> di un tempo, meno amara della cicoria. Fa bene al fegato e alla <strong>digestione, perfetta per depurarsi alla sera</strong>. La si può consumare cruda magari mescolata con cicorino, cipollotto e pomodorini, in torte salate o saltata in padella. Consiglio anche di lessarla e filtrare poi l’acqua di cottura, ottima da bere sia calda che fredda”.
<h2>Come conservare e cucinare la verdura</h2>
Innanzitutto sfatiamo un mito: <strong>la verdura si conserva a lungo</strong>, basta saperlo fare. “L’insalata va messa in frigorifero asciutta avvolta in una busta di plastica. Non deve stare a contatto con frutti come mele e banane perché contengono etilene che la fa imbrunire. Così facendo <strong>può durare fino a 10 giorni</strong>, ma qualsiasi verdura se asciutta e messa in plastica o carta dura almeno una settimana”. Per pulire l’insalata poi facciamo in modo di buttare via il meno possibile: “Se la conserviamo bene possiamo limitarci a togliere il torsolo e qualche fogliolina ossidata; poi basta acqua, al massimo con un po’ di bicarbonato. Un trucco invece per gli <strong>spinaci freschi</strong>, che contengono molta terra: metteteli <strong>a bagno in acqua tiepida e sale grosso</strong> e dopo 10 minuti la terra si sarà depositata”.
Al bando gli sprechi anche in cucina: “Mai buttare il <strong>ciuffo delle carote</strong>, ma tritatelo e utilizzatelo <strong>come prezzemolo</strong> su frittate o sopra il pesce”.
Spazio alla fantasia per le ricette a base di verdura: “Una cottura che va bene con ogni tipo di insalata è saltata in padella, magari con l’aggiunta di olio, aglio e un’acciughina. Le <strong>vellutate</strong> poi si possono mangiare anche fredde e in estate consiglio asparagi e cipollotto o quella di cavolo nero per i problemi di stomaco. Una ricetta semplice e golosa sono i <strong>fiori di zucchina ripieni di ricotta</strong>: riempite il fiore, aggiungete timo, sale e pepe e infornate per 10 minuti”. Una <strong>centrifuga</strong> rinfrescante invece? “Pera, mela, carota e cetriolo snack”.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Le verdure dell''estate: i consigli della "Tata delle insalate" Coldiretti','','inherit','closed','open','','56595-revision-v1','','','2016-06-23 18:33:03','2016-06-23 16:33:03','',56595,'http://old.lacucinaitaliana.it/56595-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ecco <strong>le sue indicazioni in vista della bella stagione</strong>: come scegliere la verdura, come conservarla, come pulirla riducendo gli sprechi e prepararla sia cruda che cotta.
<h2>Per tutti i gusti</h2>
“Nei mesi estivi è fondamentale consumare almeno <strong>5 pasti di frutta e verdura</strong>. Sono alimenti completi in cui troviamo ogni tipo di proprietà nutritiva: dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l''apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all''azione dei radicali liberi prodotti nell''organismo dall''esposizione al sole”. In questo periodo poi è facile variare: “Le stagionalità si sono molto allungate – spiega la ''tata delle insalate'' – e così abbiamo dalle melanzane ai pomodori alle <strong>zucchine</strong>, di cui consiglio di provare anche le varietà <strong>gialle e bianche</strong>, più dolci. Anche i cetrioli sono di stagione, hanno zero calorie e sono composti in gran parte d’acqua. Per migliorarne la digeribilità basta metterli sotto sale per pochi minuti così rilasciano l’acqua in eccesso. Quest’anno però c’è una nuova varietà che sta spopolando: il <strong>Cetriolo Snack</strong>, <strong>piccolo e digeribile con la buccia addirittura edibile</strong>”.
<h2>Tra le insalate spunta il Tarassaco</h2>
Nella dieta estiva non può mancare l’insalata, a partire dalla <strong>Iceberg</strong>: “E’ molto rinfrescante, con il suo 90-95% di acqua, e contiene anche ferro e fosforo. La si trova tra aprile e novembre e può essere consumata sia cruda che cotta”. Ma le varietà sono molte: “La <strong>Lattuga romana</strong> la si trova da maggio a settembre, contiene ancor più sali minerali e vitamine e ha foglie croccanti e dolci che anche saltate in padella vengono molto bene. La <strong>Lollo</strong> può essere verde o rossa, contiene pochissime calorie e molti oligoelementi come iodio, nichelio, cobalto, manganese, rame. La <strong>Gentilina</strong> ha proprietà diuretiche e dà un buon apporto di potassio, sodio, fibre e vitamina E, la cosiddetta ‘vitamina della giovinezza’: la consiglio alle <strong>donne in gravidanza</strong>. Dal ceppo grande e le foglie verde e croccanti con il margine crespato, la Gentilina si può mangiare anche lessata, grigliata e addirittura farcita.
Meno conosciuto invece il <strong>Tarassaco</strong>: “E’ la cosiddetta <strong>‘cicoria matta’</strong> di un tempo, meno amara della cicoria. Fa bene al fegato e alla <strong>digestione, perfetta per depurarsi alla sera</strong>. La si può consumare cruda magari mescolata con cicorino, cipollotto e pomodorini, in torte salate o saltata in padella. Consiglio anche di lessarla e filtrare poi l’acqua di cottura, ottima da bere sia calda che fredda”.
<h2>Come conservare e cucinare la verdura</h2>
Innanzitutto sfatiamo un mito: <strong>la verdura si conserva a lungo</strong>, basta saperlo fare. “L’insalata va messa in frigorifero asciutta avvolta in una busta di plastica. Non deve stare a contatto con frutti come mele e banane perché contengono etilene che la fa imbrunire. Così facendo <strong>può durare fino a 10 giorni</strong>, ma qualsiasi verdura se asciutta e messa in plastica o carta dura almeno una settimana”. Per pulire l’insalata poi facciamo in modo di buttare via il meno possibile: “Se la conserviamo bene possiamo limitarci a togliere il torsolo e qualche fogliolina ossidata; poi basta acqua, al massimo con un po’ di bicarbonato. Un trucco invece per gli <strong>spinaci freschi</strong>, che contengono molta terra: metteteli <strong>a bagno in acqua tiepida e sale grosso</strong> e dopo 10 minuti la terra si sarà depositata”.
Al bando gli sprechi anche in cucina: “Mai buttare il <strong>ciuffo delle carote</strong>, ma tritatelo e utilizzatelo <strong>come prezzemolo</strong> su frittate o sopra il pesce”.
Spazio alla fantasia per le ricette a base di verdura: “Una cottura che va bene con ogni tipo di insalata è saltata in padella, magari con l’aggiunta di olio, aglio e un’acciughina. Le <strong>vellutate</strong> poi si possono mangiare anche fredde e in estate consiglio asparagi e cipollotto o quella di cavolo nero per i problemi di stomaco. Una ricetta semplice e golosa sono i <strong>fiori di zucchina ripieni di ricotta</strong>: riempite il fiore, aggiungete timo, sale e pepe e infornate per 10 minuti”. Una <strong>centrifuga</strong> rinfrescante invece? “Pera, mela, carota e cetriolo snack”.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Le verdure dell''estate: i consigli della "Tata delle insalate" Coldiretti','Mai come nei mesi caldi è necessario mangiare molta frutta e verdura: Coldiretti in aiuto dei consumatori manda la Tata delle insalate con i suoi preziosi consigli','inherit','closed','open','','56595-revision-v1','','','2016-06-23 18:37:11','2016-06-23 16:37:11','',56595,'http://old.lacucinaitaliana.it/56595-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-06-24 11:59:24','2016-06-24 09:59:24','Chi ha detto che le zuppe non si possono mangiare anche d’estate?
Avete mai sentito parlare del gazpacho? Si tratta di una <strong>zuppa</strong> <strong>tipicamente spagnola a base di verdure</strong>. Si mangia <strong>rigorosamente fredda</strong> e anzi qualcuno suggerisce nelle giornate più calde di servirla con cubetti di ghiaccio.

Il bello del gazpacho è che potete prepararlo davvero in pochi minuti perché <strong>gli ingredienti sono tutti crudi</strong> e potete servirlo in mono-porzioni o all’interno di una zuppiera o di una grande insalatiera.
Potete berlo in un bicchiere o assaporarlo con il cucchiaio e potete decidere c<strong>he sapore e che consistenza dargli</strong> a seconda del vostro gusto.
Potete poi decorarlo con <strong>crostini di pane tostato o coriandoli di verdure crude</strong>, le stesse che avete frullato.
<h2><strong>La ricetta del gazpacho</strong></h2>
Gli ingredienti del gazpacho sono 600 gr di pomodori rossi non troppo maturi, 2 peperoni rossi e verdi, 2 cipolle, 1 spicchio d''aglio, 2 cetrioli piccoli, 1 limone, 1 ciuffo di prezzemolo, olio extravergine d''oliva extravergine, sale, pepe.
Tritate finemente aglio e cipolla. Aggiungete i peperoni, i cetrioli a fettine, i pomodori sbucciati, un po'' di succo di limone, sale, pepe, il prezzemolo e mezzo bicchiere di olio e frullate ancora fino a che il composto non diventa cremoso.
Lasciate raffreddare in frigorifero per un paio di ore e poi servite con olio crudo e crostini di pane.
<h2><strong>I consigli per prepararlo
</strong></h2>
<ul>
	<li>Se desiderate una consistenza più densa un gusto meno intenso di verdure crude, aggiungete del pane ammollato in acqua e aceto e ben strizzato e frullatelo con il resto. In molti preferiscono questa versione.</li>
	<li>Il gazpacho si conserva in frigorifero ben coperto per un massimo di tre giorni.</li>
	<li>Per evitare che il gazpacho sia indigesto mondate e strofinate i cetrioli utilizzando il loro cappuccio ed eliminate la schiumata bianca.</li>
	<li>Eliminate anche la pelle del peperone se non riuscite a digerirla.</li>
	<li>Servite il gazpacho con dei cubetti di ghiaccio quando fa molto caldo, ma poi consumatelo subito altrimenti il ghiaccio si scioglierà alterando il sapore del piatto.</li>
</ul>
Se volete rendere diverso dal solito il vostro gazpacho ecco <strong>5 alternative molto gustose</strong>: sfogliate il tutorial!','Il gazpacho e cinque insolite varianti','La zuppa fredda più famosa al mondo: noi ve la proponiamo con avocado, con mandorle, alla barbabietola, all''anguria e al melone','publish','closed','closed','','il-gazpacho-e-cinque-insolite-varianti','','','2016-06-24 13:03:50','2016-06-24 11:03:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=56599',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-06-24 02:13:46','2016-06-24 00:13:46','Parliamo della zuppa fredda più famosa al mondo: il gazpacho

Chi ha detto che le zuppe non si possono mangiare anche d’estate?
Avete mai sentito parlare del gazpacho? Si tratta di una zuppa tipicamente spagnola a base di verdure.
Si mangia rigorosamente fredda e anzi qualcuno suggerisce nelle giornate più calde di servirla con cubetti di ghiaccio.

Il bello del gazpacho è che potete prepararlo davvero in pochi minuti perché gli ingredienti sono tutti crudi e potete servirlo in mono-porzioni o all’interno di una zuppiera o di una grande insalatiera.
Potete poi decorarlo con crostini di pane tostato o coriandoli di verdure crude, le stesse che avete frullato.

La ricetta
Gli ingredienti del gazpacho sono 600 gr di pomodori rossi non troppo maturi, 2 peperoni rossi e verdi, 2 cipolle, 1 spicchio d''aglio, 2 cetrioli piccoli, 1 limone, 1 ciuffo di prezzemolo, olio extravergine d''oliva extravergine, sale, pepe.

Tritate finemente aglio e cipolla. Aggiungete i peperoni, i cetrioli a fettine, i pomodori sbucciati, un po'' di succo di limone, sale, pepe, il prezzemolo e mezzo bicchiere di olio e frullate ancora fino a che il composto non diventa cremoso.
Lasciate raffreddare in frigorifero per un paio di ore e poi servite con olio crudo e crostini di pane.

Consigli
Se desiderate una consistenza più densa un gusto meno intenso di verdure crude, aggiungete del pane ammollato in acqua e aceto e ben strizzato e frullatelo con il resto. In molti preferiscono questa versione.
Per evitare che il gazpacho sia indigesto mondate e strofinate i cetrioli utilizzando il loro cappuccio ed eliminate la schiumata bianca.
Eliminate anche la pelle del peperone se non riuscite a digerirla.

Se volete rendere diverso dal solito il vostro gazpacho ecco 5 alternative molto gustose.

Con l’avocado
Aggiungete nel composto la polpa di un avocado lasciandone un po’ da parte per la decorazione. Frullate tutto e noterete subito che la consistenza sarà più cremosa, simile a quella di uno smoothie. Decorate il piatto con del coriandolo fresco.

Con le mandorle
Per questa variante dal gusto avvolgente aggiungete le mandorle al composto e utilizzate peperoni verdi e non rossi e cipolla di Tropea. Decorate il piatto con le mandorle tostate.

Alla barbabietola
Questo gazpacho ha un colore meraviglioso. Si prepara molto facilmente frullando la barbabietola già lessata, una cipolla, dell’aglio, del pane ammollato nell’aceto, una manciata di capperi, sale e pepe e olio extravergine di oliva. Servite con qualche goccia di aceto balsamico e delle foglie di basilico.

All’anguria
Si, avete letto bene, si può fare il gazpacho anche con l’anguria al posto dei pomodori. Gli altri ingredienti restano e questa volta l’aggiunta del pane ammollato nell’aceto è quasi obbligatoria per dare consistenza al piatto. Questo è un antipasto perfetto per l’estate.

Al melone
Altro gazpacho a base di frutta. Utilizziamo il melone e lo frulliamo con un mango, dello zenzero grattugiato, succo di limone, olio, sale, pepe e menta. Una variante esotica molto originale che fa fare sempre un gran figurone.','Il gazpacho e 5 insolite varianti','','inherit','closed','open','','56599-revision-v1','','','2016-06-24 02:13:46','2016-06-24 00:13:46','',56599,'http://old.lacucinaitaliana.it/56599-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<a href="http://www.istockphoto.com/photo/gazpacho-soup-gm531467510-93805025?st=32b0d10">http://www.istockphoto.com/photo/watermelon-and-tomato-gazpacho-gm178025444-24487773?st=bc7b115</a>

Parliamo della zuppa fredda più famosa al mondo: il gazpacho

<strong>Chi ha detto che le zuppe non si possono mangiare anche d’estate?</strong>
Avete mai sentito parlare del gazpacho? Si tratta di una zuppa tipicamente spagnola a base di verdure.
Si mangia rigorosamente fredda e anzi qualcuno suggerisce nelle giornate più calde di servirla con cubetti di ghiaccio.

Il bello del gazpacho è che potete prepararlo davvero in pochi minuti perché <strong>gli ingredienti sono tutti crudi</strong> e potete servirlo in mono-porzioni o all’interno di una zuppiera o di una grande insalatiera.
Potete berlo in un bicchiere o assaporarlo con il cucchiaio e potete decidere che sapore e che consistenza dargli a seconda del vostro gusto.
Potete poi decorarlo con crostini di pane tostato o coriandoli di verdure crude, le stesse che avete frullato.

<strong>La ricetta</strong>
Gli ingredienti del gazpacho sono 600 gr di pomodori rossi non troppo maturi, 2 peperoni rossi e verdi, 2 cipolle, 1 spicchio d''aglio, 2 cetrioli piccoli, 1 limone, 1 ciuffo di prezzemolo, olio extravergine d''oliva extravergine, sale, pepe.
Tritate finemente aglio e cipolla. Aggiungete i peperoni, i cetrioli a fettine, i pomodori sbucciati, un po'' di succo di limone, sale, pepe, il prezzemolo e mezzo bicchiere di olio e frullate ancora fino a che il composto non diventa cremoso.
Lasciate raffreddare in frigorifero per un paio di ore e poi servite con olio crudo e crostini di pane.

<strong>Consigli</strong>
<ul>
	<li>Se desiderate una consistenza più densa un gusto meno intenso di verdure crude, aggiungete del pane ammollato in acqua e aceto e ben strizzato e frullatelo con il resto. In molti preferiscono questa versione.</li>
	<li>Il gazpacho si conserva in frigorifero ben coperto per un massimo di tre giorni.</li>
	<li>Per evitare che il gazpacho sia indigesto mondate e strofinate i cetrioli utilizzando il loro cappuccio ed eliminate la schiumata bianca.</li>
	<li>Eliminate anche la pelle del peperone se non riuscite a digerirla.</li>
	<li>Servite il gazpacho con dei cubetti di ghiaccio quando fa molto caldo, ma poi consumatelo subito altrimenti il ghiaccio si scioglierà alterando il sapore del piatto.</li>
</ul>
Se volete rendere diverso dal solito il vostro gazpacho ecco <strong>5 alternative molto gustose</strong>.

<strong>Con l’avocado</strong>

http://www.istockphoto.com/photo/fresh-cold-soup-gazpacho-gm177776001-24161565?st=2512232

Aggiungete nel composto la polpa di un avocado lasciandone un po’ da parte per la decorazione. Frullate tutto e noterete subito che la consistenza sarà più cremosa, simile a quella di uno smoothie. Se volete un gazpacho tutto verde, potete anche eliminare i pomodori. Decorate il piatto con del coriandolo fresco.

<strong>Con le mandorle </strong>

<strong>http://www.istockphoto.com/photo/creamy-tomato-soup-gm525983778-92521745?st=4017098</strong>

Per questa variante dal gusto delicato aggiungete le mandorle al composto e utilizzate peperoni verdi e non rossi e cipolla di Tropea. Decorate il piatto con le mandorle tostate e pepe macinato.

<strong>Alla barbabietola</strong>

http://www.istockphoto.com/photo/gazpacho-gm484407676-71239157?st=aa99dba

Questo gazpacho ha un colore meraviglioso. Si prepara molto facilmente frullando la barbabietola già lessata, una cipolla, dell’aglio, del pane ammollato nell’aceto, una manciata di capperi, sale e pepe e olio extravergine di oliva. Servite con qualche goccia di aceto balsamico e delle foglie di basilico.

<strong>All’anguria</strong>

<strong> http://www.istockphoto.com/photo/watermelon-tomato-gazpacho-gm527215674-92730259?st=c2a4571</strong>
Si, avete letto bene, si può fare il gazpacho anche con l’anguria al posto dei pomodori. Gli altri ingredienti restano e questa volta l’aggiunta del pane ammollato nell’aceto è quasi obbligatoria per dare consistenza al piatto. Questo è un antipasto perfetto per l’estate.

<strong>Al melone</strong>

http://www.istockphoto.com/photo/close-up-of-two-melon-gazpacho-cups-on-a-serving-dish-gm179229134-25276355?st=013a7da

Altro gazpacho a base di frutta estiva. Utilizziamo questa volta il melone e lo frulliamo con un mango, un cipollotto, dello zenzero grattugiato, succo di limone, olio, sale, pepe e menta. Una variante esotica molto originale che fa fare sempre un gran figurone. Senza l''aggiunta di sale, pepe, cipolla e olio, è un ottimo frullato dolce.
Gallery

Il gazpacho è un piatto andaluso, ma viene preparato anche nell’Estremadura meridionale con alcune varianti, come il peperoncino piccante al posto del pepe e il finocchio. http://www.istockphoto.com/photo/tomato-gazpacho-soup-gm475259474-65233019?st=afb0410

Le verdure vanno frullate tutte insieme e decidete voi la consistenza. http://www.istockphoto.com/photo/gazpacho-preparation-gm525964892-92502275?st=160ffe5

Potete aggiungere al gazpacho una nota piccante con il tabasco. http://www.istockphoto.com/photo/tomato-soup-gm185268428-19862988?st=273edbe

Il gazpacho è un piatto ideale per chi è a dieta. Una porzione non apporta più di 150 calorie, ancora meno se non aggiungete il pane. http://www.istockphoto.com/photo/gazpacho-soup-gm531473024-93810631

Si può preparare un ottimo gazpacho di frutta anche con le fragole e con l’uva. http://www.istockphoto.com/photo/gazpacho-soup-served-in-a-glass-with-strawberry-garnish-gm98382337-12520862?st=09a6477

Potete servire il gazpacho anche come cocktail. http://www.istockphoto.com/photo/bloody-mary-cocktail-gm495609629-41108066?st=9abc0ab','Il gazpacho e 5 insolite varianti','','inherit','closed','open','','56599-revision-v1','','','2016-06-24 02:38:44','2016-06-24 00:38:44','',56599,'http://old.lacucinaitaliana.it/56599-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 02:43:56','2016-06-24 00:43:56','','Pizzoccheri, italian homemade pasta.','Pizzoccheri, italian homemade pasta.','inherit','closed','open','','pizzoccheri-italian-homemade-pasta','','','2016-06-24 02:43:56','2016-06-24 00:43:56','',56497,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/pizzoccheri-valtellina-igp.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-24 02:46:31','2016-06-24 00:46:31','Lo scorso 24 maggio è stato un giorno di festa per la Valtellina e la Valchiavenna. Almeno, gastronomicamente parlando. In quella data, infatti, l''Unione Europea ha ufficialmente assegnato ai <strong>pizzoccheri valtellinesi</strong> il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>. Un riconoscimento importante per la promozione del<strong> “vero” pizzocchero</strong> sul mercato italiano e internazionale, che ora sarà basato su un preciso disciplinare. Ma come nascono i pizzoccheri, e poi come cambiano se ci si sposta dalla Valtellina alla Valchiavenna? Dietro queste domande, feste a parte, si nascondono ancora dubbi e polemiche, legate allo stesso marchio IGP.
<h2>Tre forme di pizzoccheri</h2>
Per rispondere a queste domande, dunque niente di meglio che attingere dal <strong>disciplinare</strong> appena approvato a livello europeo, che vorrebbe essere la nuova “bibbia” del <strong>pizzocchero</strong> (che non si fa mancare neppure una prestigiosa <strong>Accademia</strong>, con sede a Teglio) secondo il quale i pizzoccheri della Valtellina IGP potranno essere sia prodotti <strong>freschi</strong> che <strong>secchi</strong>. I primi, nella sola forma del “<strong>tagliatello</strong>”, largo 5-11 mm e senza una lunghezza predefinita. I secondi, invece, oltre che nella forma del “<strong>tagliatello steso</strong>” (lunghezza, 30-60 mm), sono ammessi anche nelle varianti “<strong>tagliatello avvolto</strong>” (o tagliatella) e “<strong>gnocchetto</strong>”.
<h2>Come Bitto e bresaola?</h2>
Come si vede, la variante “<strong>gnocchetto</strong>” - che ricorda da vicino i <strong>pizzoccheri della Valchiavenna</strong> - viene “annegata” in un''<strong>unica categoria</strong>, quella dei “<strong>Pizzoccheri della Valtellina IGP</strong>”: fatto che ha fatto storcere il naso a non pochi produttori e appassionati a Chiavenna e dintorni. Anzi, negli scorsi anni il dibattito ha fatto esplodere una forte polemica, analoga a quella dell''ormai famosa “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del Bitto</a></strong>”: secondo i critici, infatti, il disciplinare sarebbe troppo <strong>di manica larga</strong> in quanto a <strong>qualità e origine delle materie prime</strong>, obbedendo a logiche puramente commerciali e industriali, a scapito dell''agricoltura locale. Il disciplinare, in effetti, nulla dice a proposito delle <strong>origini</strong> delle materie prime: insomma, anche per i pizzoccheri potrebbe riproporsi il caso della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bresaola-sudamerica/">bresaola</a></strong>, prodotta in provincia di Sondrio, ma quasi sempre con carne brasiliana. Avverrà lo stesso per il <strong>frumento</strong> e il <strong>grano saraceno</strong> dei pizzoccheri?
<h2>I pizzoccheri e la questione del territorio</h2>
Anche l''identificazione del <strong>territorio</strong> di produzione, però, ha visto le sue battaglie. Il disciplinare lo ha infatti confinato all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>, fatto che in passato aveva suscitato le proteste della <strong>Bergamasca</strong>. La diatriba si risolse del <strong>2011</strong> solo con l''intervento del <strong>ministero delle Politiche agricole</strong>, che negò a Bergamo l''allargamento del regno del pizzocchero.
<h2>Un non-cereale che divide</h2>
Un punto fermo, il disciplinare, lo mette a proposito degli ingredienti:<strong> massimo l''80% di farina di semola di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno</strong>. E anche qui le <strong>discussioni</strong> non mancano: nella ricetta dell''<strong>Accademia del pizzocchero</strong>, ad esempio, i rapporti di forza tra le due farine sono <strong>invertiti</strong>: <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 di farina bianca</strong>. Mentre nei<strong> pizzoccheri bianchi della Valchiavenna</strong> (quelli con la forma di “gnocchetti”) il grano saraceno è addirittura <strong>assente</strong>, e l''impasto è formato da <strong>farina bianca e pane raffermo ammollato nel latte</strong>. Diversi, molto diversi dagli “gnocchetti” del disciplinare.
<h2>Viva la Meluzza</h2>
Ma è proprio il <strong>grano saraceno</strong> l''elemento distintivo dei pizzoccheri valtellinesi. Questa pianta – che, nonostante il nome, non è un cereale e inizialmente veniva chiamata “<strong>formentone</strong>” per la sua alta produttività – è arrivata in Italia nel <strong>XV secolo</strong>, probabilmente proveniente dall''Oriente attraverso la via della steppa e dell''Europa dell''Est. Il termine “pizzoccheri” si trova per la prima volta in un documento del 1548, il <em>Catalo dell''inventario delle cose che si mangiano, et delle bevande c''heggedì s''usano</em>, scritto da <strong>Ortensio Landi</strong> e stampato a Venezia. Dove si parla, in particolare, di una tale “<strong>Meluzza comasca</strong>”, che fu “l''<strong>inventrice</strong> di mangiar lasagne, maccheroni con l''aglio, spetie, et cacio” e “di costei fu anche l''inventione di mangiar formentini, lasagnuole, pinzocheri, vivarmolo: morì di penta et honorevolmente sepolita”. Insomma, viva la signora Meluzza che li ha inventati! Il termine “comasca”, poi, non tragga in inganno: veniva allora utilizzato per indicare in maniera generica tutti gli abitanti nell''area del Lago di Como, inclusa la Valtellina. Nel 1798 <strong>Heinrich Ludwig Lehmann</strong>, nel suo <em>Die Republik Graubunden</em>, parlando dei Grigioni (di cui la Valtellina aveva fatto parte dalle Guerre d''Italia a Napoleone), riferiva che “il contadino benestante vive bene. Consuma infatti i prodotti della sua terra. Latte, formaggio e burro sono serviti ogni giorno in abbondanza. La polenta, il malonz, la zuppa di formaggio, i <strong>perzockel</strong>, la minestra e il tasch sono i suoi piatti preferiti per il giorno di magro”. In particolare, “i ''perzockel'' sono una sorta di tagliatelle fatte di farina e di due uova. La pasta vien cotta nell''acqua, poi si aggiunge il burro e si sparge subito il formaggio grattato”.
<h2>La ricetta dei pizzoccheri</h2>
Come si vede, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">ricetta</a></strong> è molto simile a quella giunta fino a noi, che prevede per i pizzoccheri un condimento a base di <strong>patate lesse, formaggio Casera </strong>(a volte con l''apporto anche del<strong> Bitto</strong>)<strong>, burro, verza, grana grattugiato, aglio e sale</strong>. E ora, che ne dite di passare <strong>dalla teoria alla pratica?</strong>','I pizzoccheri diventano Igp (tra le polemiche)','La specialità valtellinese ottiene il marchio di tutela europeo, ma il disciplinare ha fatto a lungo discutere Sondrio e Bergamo, Teglio e Chiavenna. “Tagliatelli” o “gnocchetti”? E qual è la dose giusta di grano saraceno? E l''origine delle materie prime? Il dibattito continua...','inherit','closed','open','','56497-revision-v1','','','2016-06-24 02:46:31','2016-06-24 00:46:31','',56497,'http://old.lacucinaitaliana.it/56497-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 02:52:58','2016-06-24 00:52:58','Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-focaccia-italiana/"><strong>mondo delle pizze</strong> </a>d''Italia non finisce mai di stupire, soprattutto al cuore del suo regno: <strong>Napoli</strong>, con la sua storia, i suoi vicoli e la sua gente. Ecco così che, accanto alla <strong>pizza, al calzone, alla pizza con la scarola e alla pizza fritta</strong> (non considerata quest''ultima nel nostro viaggio, si aprirebbe un mondo altrettanto vasto, quello di pizze, torte e gnocchi fritti appunto), sotto il Vesuvio c''è un altro capolavoro: la <strong>parigina</strong>.
<h2>Una parigina per un''ignota sovrana</h2>
Una pietanza che, con la capitale francese, in realtà ha poco a che fare, anche se un ruolo di primo piano nella sua nascita potrebbero averlo giocato proprio i <strong>cuochi francesi</strong> alla corte dei <strong>Borboni</strong>. Proprio come è avvenuto per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/">babà</a></strong> e per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-sud-italia/">sartù</a></strong> di riso. Anche se, più che la Senna, qui potrebbe entrarci il dialetto napoletano: “parigina” infatti deriverebbe da “<strong>pa''regin</strong>''”, ossia “<strong>per la regina</strong>”. Secondo la leggenda, infatti, sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un''<strong>imprecisata sovrana</strong> del regno duosiciliano.
<h2>La ricetta della parigina</h2>
Ma cos''è questa parigina? Si prepara stendendo il <strong>classico impasto della pizza napoletana</strong> su una teglia da forno, che poi sarà cosparso da <strong>pomodori</strong> pelati conditi con <strong>sale e olio extravergine d''oliva e poi basilico, grana, provola (o mozzarella) e prosciutto cotto.</strong> A questo punto si richiude il tutto con la <strong>pasta sfoglia</strong>, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno. Si spennella per bene la superficie con dell''<strong>uovo</strong>, infornando a 180°C per circa 30 minuti. Et voilà, la parigina è servita.
<h2>La versione attuale è di Afragola</h2>
Come si vede, si tratta di una sorta di <strong>ibrido tra la pizza napoletana e la pasta sfoglia</strong>, quest''ultima nata in Francia all''inizio dell''Ottocento per mano del cuoco francese<strong> Marie Antoine Carême</strong>. Quindi appare plausibile la “pista” delle influenze transalpine, anche se la versione attuale sembra sia stata codificata negli <strong>anni ''70</strong> nella <strong>rosticceria Sant''Antonio di Afragola</strong>: fu qui che, secondo alcuni appassionati di cucina partenopea, nacque l''utilizzo della pasta sfoglia nella parigina, anche se alla specialità venne affibbiato il nome di “<strong>tramezzino</strong>”. Ma la parigina a Napoli già esisteva, solo che veniva fatta utilizzando l''<strong>impasto per la pizza sia sotto che sopra</strong>. E così nacque l''odierna parigina. Ovviamente, le <strong>varianti</strong> di questa specialità sono numerosissime. Da quelle s<strong>enza il prosciutto cotto</strong> a quelle <strong>bianche</strong>, dalla parigina con la <strong>mortadella</strong> a quella con i <strong>peperoni</strong>. Fino alla golosissima parigina con la <strong>nutella,</strong> nonchè alla contaminazione con <strong>gorgonzola</strong> nel resto d''Italia.
<h2>Il viaggio</h2>
La parigina, dunque, entra a far parte del <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miacce della Valsesia</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miasse del Canavese</a>,</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>','Una parigina sotto il Vesuvio','E'' una pizza napoletana in cui, in realtà, la Francia c''entra ben poco. Classico impasto sotto, pasta sfoglia sopra e, in mezzo, un condimento di pomodoro, prosciutto cotto e provola. Un vero pasto “da regina”!','inherit','closed','open','','56568-autosave-v1','','','2016-06-24 02:52:58','2016-06-24 00:52:58','',56568,'http://old.lacucinaitaliana.it/56568-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-24 02:54:19','2016-06-24 00:54:19','Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-focaccia-italiana/"><strong>mondo delle pizze</strong> </a>d''Italia non finisce mai di stupire, soprattutto al cuore del suo regno: <strong>Napoli</strong>, con la sua storia, i suoi vicoli e la sua gente. Ecco così che, accanto alla <strong>pizza, al calzone, alla pizza con la scarola e alla pizza fritta</strong> (non considerata quest''ultima nel nostro viaggio, si aprirebbe un mondo altrettanto vasto, quello di pizze, torte e gnocchi fritti appunto), sotto il Vesuvio c''è un altro capolavoro: la <strong>parigina</strong>.
<h2>Una parigina per un''ignota sovrana</h2>
Una pietanza che, con la capitale francese, in realtà ha poco a che fare, anche se un ruolo di primo piano nella sua nascita potrebbero averlo giocato proprio i <strong>cuochi francesi</strong> alla corte dei <strong>Borboni</strong>. Proprio come è avvenuto per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baba-storia/">babà</a></strong> e per il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/riso-sud-italia/">sartù</a></strong> di riso. Anche se, più che la Senna, qui potrebbe entrarci il dialetto napoletano: “parigina” infatti deriverebbe da “<strong>pa''regin</strong>''”, ossia “<strong>per la regina</strong>”. Secondo la leggenda, infatti, sembra che questa pizza sia stata preparata per la prima volta per un''<strong>imprecisata sovrana</strong> del regno duosiciliano.
<h2>La ricetta della parigina</h2>
Ma cos''è questa parigina? Si prepara stendendo il <strong>classico impasto della pizza napoletana</strong> su una teglia da forno, che poi sarà cosparso da <strong>pomodori</strong> pelati conditi con <strong>sale e olio extravergine d''oliva e poi basilico, grana, provola (o mozzarella) e prosciutto cotto.</strong> A questo punto si richiude il tutto con la <strong>pasta sfoglia</strong>, sigillando bene i bordi per non far fuoriuscire il ripieno. Si spennella per bene la superficie con dell''<strong>uovo</strong>, infornando a 180°C per circa 30 minuti. Et voilà, la parigina è servita.
<h2>La versione attuale è di Afragola</h2>
Come si vede, si tratta di una sorta di <strong>ibrido tra la pizza napoletana e la pasta sfoglia</strong>, quest''ultima nata in Francia all''inizio dell''Ottocento per mano del cuoco francese<strong> Marie Antoine Carême</strong>. Quindi appare plausibile la “pista” delle influenze transalpine, anche se la versione attuale sembra sia stata codificata negli <strong>anni ''70</strong> nella <strong>rosticceria Sant''Antonio di Afragola</strong>: fu qui che, secondo alcuni appassionati di cucina partenopea, nacque l''utilizzo della pasta sfoglia nella parigina, anche se alla specialità venne affibbiato il nome di “<strong>tramezzino</strong>”. Ma la parigina a Napoli già esisteva, solo che veniva fatta utilizzando l''<strong>impasto per la pizza sia sotto che sopra</strong>. E così nacque l''odierna parigina. Ovviamente, le <strong>varianti</strong> di questa specialità sono numerosissime. Da quelle s<strong>enza il prosciutto cotto</strong> a quelle <strong>bianche</strong>, dalla parigina con la <strong>mortadella</strong> a quella con i <strong>peperoni</strong>. Fino alla golosissima parigina con la <strong>nutella,</strong> nonchè alla contaminazione con <strong>gorgonzola</strong> nel resto d''Italia.
<h2>Il viaggio</h2>
La parigina, dunque, entra a far parte del <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt della Val Vigezzo</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miacce della Valsesia</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/miacce-piemontesi/">miasse del Canavese</a>,</strong> <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri della Val di Susa,</a> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fughiascia-di-gordona/">fughiascia della Valchiavenna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/">pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tiella-gaeta/"> tiella di Gaeta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a 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href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>','Una parigina sotto il Vesuvio','E'' una pizza napoletana in cui, in realtà, la Francia c''entra ben poco. Classico impasto sotto, pasta sfoglia sopra e, in mezzo, un condimento di pomodoro, prosciutto cotto e provola. Un vero pasto “da regina”!','inherit','closed','open','','56568-revision-v1','','','2016-06-24 02:54:19','2016-06-24 00:54:19','',56568,'http://old.lacucinaitaliana.it/56568-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 02:58:43','2016-06-24 00:58:43','','Rosehip liquor','"Rosehip liquor in shot glass, selective focus"','inherit','closed','open','','rosehip-liquor','','','2016-06-24 02:58:43','2016-06-24 00:58:43','',56478,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/rosolio.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:01:46','2016-06-24 01:01:46','Nel capolavoro di Bernardo Bertolucci, “Novecento”, Stefania Casini ne offre un bicchiere a Gérard Depardieu e a Robert De Niro prima di avere un attacco epilettico. Ne “Le avventure di Pinocchio” di Collodi, la fata dai capelli turchini ne regala un confetto ripieno al bambino di legno, mentre la Walt Disney sceglie il nome di questa bevanda per battezzare uno dei suoi personaggi, ovvero lo spasimante della maga Amelia. Il <strong>rosolio</strong>, nel corso della sua storia, ha trovato ampio spazio nella letteratura, nel cinema e nel teatro. E ovviamente anche nella cultura enogastronomica italiana.
<h2><strong>Rosolio d''Italia</strong></h2>
È proprio nel Bel Paese che nasce e si diffonde il rosolio,<strong> derivato dai petali di rosa e </strong>utilizzato come base per la preparazione di altri liquori. È diffuso soprattutto in Piemonte, Campania e Sicilia, dove si produce fin dal 1500, con l’isola del sud Italia particolarmente all’avanguardia quanto a utilizzi e sperimentazioni in cucina del rosolio. La sua origine ha radici molto antiche, che risalgono a fine Seicento grazie alla disponibilità nei mercati di zucchero adeguatamente raffinato.
<h2><strong>Digestivo in convento</strong></h2>
Oltre che ai petali di rosa, il nome di questo liquore (detto anche “il liquore del passato”) potrebbe trarre origine dal latino “ros solis”, che significa “<strong>rugiada del sole</strong>”. Come diverse altre essenze del genere, forti e ideali per rivestire il ruolo di ammazzacaffè al termine di un pasto, anche il rosolio nasce nei conventi, con le suore che ponevano a macerare in alcol i petali di rosa così da ottenere una bevanda dall’aroma intenso ma delicato, da offrire agli ospiti più importanti che andavano a far visita. Successivamente il rosolio è diventato il liquore delle signore per eccellenza, grazie al suo <strong>grado alcolico moderato</strong> (tra 25 e 35 %), trovando posto nelle feste di famiglia come battesimi e soprattutto matrimoni, tanto da essere offerto agli sposi novelli come augurio per un futuro felice insieme, oltre che prospero e duraturo.
<h2><strong>Rosolio: un sapore unico e tante varianti</strong></h2>
La sua produzione classica prevedeva la <strong>macerazione</strong> e l’infusione alcolica di petali di rosa, mentre oggi, vengono prodotti innumerevoli tipi di rosoli, utilizzando anche <strong>erbe aromatiche o frutta</strong>. In Italia, soprattutto nel Meridione, crescono piante selvatiche come salvia, limone, alloro, basilico, malva e finocchietto molto utili per preparare un rosolio diverso da quello con petali di rosa. E altre alternative sono rappresentate da <strong>gelso rosso</strong>, visciole e fichi d’India. La presenza storica del rosolio in <strong>Sicilia</strong>, infine, è confermata da numerosi racconti storici che narrano di persone salvate da morte certa a causa di colera proprio da questa bevanda inventata dalle monache nei secoli scorsi. Un elisir digestivo e di buon auspicio per il futuro.','Il liquore del passato: storia del rosolio','Nato nei conventi del sud Italia, il rosolio si produce coi petali di rosa, ma non solo. In tutto il Paese ci sono numerose varianti','inherit','closed','open','','56478-autosave-v1','','','2016-06-24 03:01:46','2016-06-24 01:01:46','',56478,'http://old.lacucinaitaliana.it/56478-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:01:06','2016-06-24 01:01:06','Lo scorso 24 maggio è stato un giorno di festa per la Valtellina e la Valchiavenna. Almeno, gastronomicamente parlando. In quella data, infatti, l''Unione Europea ha ufficialmente assegnato ai <strong>pizzoccheri valtellinesi</strong> il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio IGP</a></strong>. Un riconoscimento importante per la promozione del<strong> “vero” pizzocchero</strong> sul mercato italiano e internazionale, che ora sarà basato su un preciso disciplinare. Ma come nascono i pizzoccheri, e poi come cambiano se ci si sposta dalla Valtellina alla Valchiavenna? Dietro queste domande, feste a parte, si nascondono ancora dubbi e polemiche, legate allo stesso marchio IGP.
<h2>Tre forme di pizzoccheri</h2>
Per rispondere a queste domande, dunque niente di meglio che attingere dal <strong>disciplinare</strong> appena approvato a livello europeo, che vorrebbe essere la nuova “bibbia” del <strong>pizzocchero</strong> (che non si fa mancare neppure una prestigiosa <strong>Accademia</strong>, con sede a Teglio) secondo il quale i pizzoccheri della Valtellina IGP potranno essere sia prodotti <strong>freschi</strong> che <strong>secchi</strong>. I primi, nella sola forma del “<strong>tagliatello</strong>”, largo 5-11 mm e senza una lunghezza predefinita. I secondi, invece, oltre che nella forma del “<strong>tagliatello steso</strong>” (lunghezza, 30-60 mm), sono ammessi anche nelle varianti “<strong>tagliatello avvolto</strong>” (o tagliatella) e “<strong>gnocchetto</strong>”.
<h2>Come Bitto e bresaola?</h2>
Come si vede, la variante “<strong>gnocchetto</strong>” - che ricorda da vicino i <strong>pizzoccheri della Valchiavenna</strong> - viene “annegata” in un''<strong>unica categoria</strong>, quella dei “<strong>Pizzoccheri della Valtellina IGP</strong>”: fatto che ha fatto storcere il naso a non pochi produttori e appassionati a Chiavenna e dintorni. Anzi, negli scorsi anni il dibattito ha fatto esplodere una forte polemica, analoga a quella dell''ormai famosa “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guerra-del-bitto/">guerra del Bitto</a></strong>”: secondo i critici, infatti, il disciplinare sarebbe troppo <strong>di manica larga</strong> in quanto a <strong>qualità e origine delle materie prime</strong>, obbedendo a logiche puramente commerciali e industriali, a scapito dell''agricoltura locale. Il disciplinare, in effetti, nulla dice a proposito delle <strong>origini</strong> delle materie prime: insomma, anche per i pizzoccheri potrebbe riproporsi il caso della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bresaola-sudamerica/">bresaola</a></strong>, prodotta in provincia di Sondrio, ma quasi sempre con carne brasiliana. Avverrà lo stesso per il <strong>frumento</strong> e il <strong>grano saraceno</strong> dei pizzoccheri?
<h2>I pizzoccheri e la questione del territorio</h2>
Anche l''identificazione del <strong>territorio</strong> di produzione, però, ha visto le sue battaglie. Il disciplinare lo ha infatti confinato all''intera <strong>provincia di Sondrio</strong>, fatto che in passato aveva suscitato le proteste della <strong>Bergamasca</strong>. La diatriba si risolse del <strong>2011</strong> solo con l''intervento del <strong>ministero delle Politiche agricole</strong>, che negò a Bergamo l''allargamento del regno del pizzocchero.
<h2>Un non-cereale che divide</h2>
Un punto fermo, il disciplinare, lo mette a proposito degli ingredienti:<strong> massimo l''80% di farina di semola di grano duro e almeno il 20% di farina di grano saraceno</strong>. E anche qui le <strong>discussioni</strong> non mancano: nella ricetta dell''<strong>Accademia del pizzocchero</strong>, ad esempio, i rapporti di forza tra le due farine sono <strong>invertiti</strong>: <strong>400 grammi di farina di grano saraceno e 100 di farina bianca</strong>. Mentre nei<strong> pizzoccheri bianchi della Valchiavenna</strong> (quelli con la forma di “gnocchetti”) il grano saraceno è addirittura <strong>assente</strong>, e l''impasto è formato da <strong>farina bianca e pane raffermo ammollato nel latte</strong>. Diversi, molto diversi dagli “gnocchetti” del disciplinare.
<h2>Viva la Meluzza</h2>
Ma è proprio il <strong>grano saraceno</strong> l''elemento distintivo dei pizzoccheri valtellinesi. Questa pianta – che, nonostante il nome, non è un cereale e inizialmente veniva chiamata “<strong>formentone</strong>” per la sua alta produttività – è arrivata in Italia nel <strong>XV secolo</strong>, probabilmente proveniente dall''Oriente attraverso la via della steppa e dell''Europa dell''Est. Il termine “pizzoccheri” si trova per la prima volta in un documento del 1548, il <em>Catalo dell''inventario delle cose che si mangiano, et delle bevande c''heggedì s''usano</em>, scritto da <strong>Ortensio Landi</strong> e stampato a Venezia. Dove si parla, in particolare, di una tale “<strong>Meluzza comasca</strong>”, che fu “l''<strong>inventrice</strong> di mangiar lasagne, maccheroni con l''aglio, spetie, et cacio” e “di costei fu anche l''inventione di mangiar formentini, lasagnuole, pinzocheri, vivarmolo: morì di penta et honorevolmente sepolita”. Insomma, viva la signora Meluzza che li ha inventati! Il termine “comasca”, poi, non tragga in inganno: veniva allora utilizzato per indicare in maniera generica tutti gli abitanti nell''area del Lago di Como, inclusa la Valtellina. Nel 1798 <strong>Heinrich Ludwig Lehmann</strong>, nel suo <em>Die Republik Graubunden</em>, parlando dei Grigioni (di cui la Valtellina aveva fatto parte dalle Guerre d''Italia a Napoleone), riferiva che “il contadino benestante vive bene. Consuma infatti i prodotti della sua terra. Latte, formaggio e burro sono serviti ogni giorno in abbondanza. La polenta, il malonz, la zuppa di formaggio, i <strong>perzockel</strong>, la minestra e il tasch sono i suoi piatti preferiti per il giorno di magro”. In particolare, “i ''perzockel'' sono una sorta di tagliatelle fatte di farina e di due uova. La pasta vien cotta nell''acqua, poi si aggiunge il burro e si sparge subito il formaggio grattato”.
<h2>La ricetta dei pizzoccheri</h2>
Come si vede, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pizzoccheri-con-casera-e-verza/">ricetta</a></strong> è molto simile a quella giunta fino a noi, che prevede per i pizzoccheri un condimento a base di <strong>patate lesse, formaggio Casera </strong>(a volte con l''apporto anche del<strong> Bitto</strong>)<strong>, burro, verza, grana grattugiato, aglio e sale</strong>. E ora, che ne dite di passare <strong>dalla teoria alla pratica?</strong>

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[ricetta recipe_id="26936"]
[ricetta recipe_id="1299"]
[ricetta recipe_id="31525"]','I pizzoccheri diventano Igp (tra le polemiche)','La specialità valtellinese ottiene il marchio di tutela europeo, ma il disciplinare ha fatto a lungo discutere Sondrio e Bergamo, Teglio e Chiavenna. “Tagliatelli” o “gnocchetti”? E qual è la dose giusta di grano saraceno? E l''origine delle materie prime? Il dibattito continua...','inherit','closed','open','','56497-revision-v1','','','2016-06-24 03:01:06','2016-06-24 01:01:06','',56497,'http://old.lacucinaitaliana.it/56497-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:01:52','2016-06-24 01:01:52','Nel capolavoro di Bernardo Bertolucci, “Novecento”, Stefania Casini ne offre un bicchiere a Gérard Depardieu e a Robert De Niro prima di avere un attacco epilettico. Ne “Le avventure di Pinocchio” di Collodi, la fata dai capelli turchini ne regala un confetto ripieno al bambino di legno, mentre la Walt Disney sceglie il nome di questa bevanda per battezzare uno dei suoi personaggi, ovvero lo spasimante della maga Amelia. Il <strong>rosolio</strong>, nel corso della sua storia, ha trovato ampio spazio nella letteratura, nel cinema e nel teatro. E ovviamente anche nella cultura enogastronomica italiana.
<h2><strong>Rosolio d''Italia</strong></h2>
È proprio nel Bel Paese che nasce e si diffonde il rosolio,<strong> derivato dai petali di rosa e </strong>utilizzato come base per la preparazione di altri liquori. È diffuso soprattutto in Piemonte, Campania e Sicilia, dove si produce fin dal 1500, con l’isola del sud Italia particolarmente all’avanguardia quanto a utilizzi e sperimentazioni in cucina del rosolio. La sua origine ha radici molto antiche, che risalgono a fine Seicento grazie alla disponibilità nei mercati di zucchero adeguatamente raffinato.
<h2><strong>Digestivo in convento</strong></h2>
Oltre che ai petali di rosa, il nome di questo liquore (detto anche “il liquore del passato”) potrebbe trarre origine dal latino “ros solis”, che significa “<strong>rugiada del sole</strong>”. Come diverse altre essenze del genere, forti e ideali per rivestire il ruolo di ammazzacaffè al termine di un pasto, anche il rosolio nasce nei conventi, con le suore che ponevano a macerare in alcol i petali di rosa così da ottenere una bevanda dall’aroma intenso ma delicato, da offrire agli ospiti più importanti che andavano a far visita. Successivamente il rosolio è diventato il liquore delle signore per eccellenza, grazie al suo <strong>grado alcolico moderato</strong> (tra 25 e 35 %), trovando posto nelle feste di famiglia come battesimi e soprattutto matrimoni, tanto da essere offerto agli sposi novelli come augurio per un futuro felice insieme, oltre che prospero e duraturo.
<h2><strong>Rosolio: un sapore unico e tante varianti</strong></h2>
La sua produzione classica prevedeva la <strong>macerazione</strong> e l’infusione alcolica di petali di rosa, mentre oggi, vengono prodotti innumerevoli tipi di rosoli, utilizzando anche <strong>erbe aromatiche o frutta</strong>. In Italia, soprattutto nel Meridione, crescono piante selvatiche come salvia, limone, alloro, basilico, malva e finocchietto molto utili per preparare un rosolio diverso da quello con petali di rosa. E altre alternative sono rappresentate da <strong>gelso rosso</strong>, visciole e fichi d’India. La presenza storica del rosolio in <strong>Sicilia</strong>, infine, è confermata da numerosi racconti storici che narrano di persone salvate da morte certa a causa di colera proprio da questa bevanda inventata dalle monache nei secoli scorsi. Un elisir digestivo e di buon auspicio per il futuro.','Il liquore del passato: storia del rosolio','Nato nei conventi del sud Italia, il rosolio si produce coi petali di rosa, ma non solo. In tutto il Paese ci sono numerose varianti','inherit','closed','open','','56478-revision-v1','','','2016-06-24 03:01:52','2016-06-24 01:01:52','',56478,'http://old.lacucinaitaliana.it/56478-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:09:58','2016-06-24 01:09:58','Anche se di cucina povera ed essenziale, i piatti tipici della tradizione <strong>materana</strong> racchiudono di certo la storia e la vita rupestre di una parte di sud Italia per troppo tempo relegata ad un ruolo marginale. Il riconoscimento a <strong>Capitale Europea della Cultura 2019</strong> è solo uno dei tanti passi in avanti e delle tante piccole rivalse e soddisfazioni di un territorio che ha certamente molto da offrire, anche a tavola.
<h2><b>Matera: una cucina coi sapori del territorio</b></h2>
Formaggi, carni con le verdure, piatti a base di legumi, dolci e il celebre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-di-matera-eccellenza-lucana/">pane di Matera</a></strong> sono i prodotti principali della cucina locale, che ha nella “<strong>ciallédd</strong>” uno dei suoi piatti più noti. Si tratta di pane duro condito con patate, cipolla, erbette, uova e persino fiori, col passare del tempo sostituiti però dalle <strong>rape</strong>. I fiori utilizzati sono quelli coltivati sulla Murgia lucana, ovvero gli <strong>asfodeli</strong>, bianchi o gialli e ricchi di proteine, molto usati nelle proprie ricette dai monaci basiliani che abitavano le zone più rupestri della regione. Un altro piatto tipico di Matera è poi la “<strong>crapiata</strong>”, ricetta a base di legumi che per tradizione si prepara il primo di agosto per festeggiare l’ultima giornata di raccolto e celebrare la buona annata in compagnia del vicinato. Non a caso, sempre secondo la tradizione, la crapiata si prepara mettendo in un grande pentolone <strong>grano, farro, lenticchie, ceci, fagioli, fave, patate e piselli</strong> così da condividerne un piatto con gli altri abitanti del quartiere.
<h2><strong>Pasta fatta in casa, tradizione materana
</strong></h2>
Nella tradizione materana e lucana in generale rientra anche l’usanza della pasta fatta in casa, ingrediente principale per numerose ricette in ogni cucina della regione. Le <strong>orecchiette alla materna</strong> ne sono un esempio: si servono con pomodoro, carne a pezzetti rosolata in olio d’oliva e formaggio distribuito sul composto posizionato in una teglia e poi infornato per almeno un quarto d’ora. I <strong>cavatelli con le cime di rapa</strong>, invece, rappresentano un altro primo tipico della zona, che tra i primi fatti in casa vanta anche varietà di pasta come i “<strong>maccaron</strong>”, le “<strong>ricchitell</strong>” e gli “<strong>strascinati</strong>”, a metà tra orecchiette e cavatelli nella loro forma e ottimi al ragù. La <strong>carne</strong> ovina e suina, tagliata a punta di coltello, fa da padrona per i condimenti alle prime portate tra i Sassi, così come la salsiccia e il <strong>peperoncino</strong>.
<h2><strong>I secondi piatti di Matera
</strong></h2>
Tra i secondi tipici di Matera e dintorni, un ruolo di rilievo spetta al pesce. E in particolare al <strong>baccalà</strong>, vero sovrano nelle ricette del metapontino e nelle località che si affacciano sullo Ionio. Quello con peperoni cruschi di Senise, <strong>prodotto Igp lucano</strong> denominato in questo modo per la sua croccantezza, è uno dei più noti, anche se non mancano nei menù materani di ogni giorno anche piatti con baccalà in<strong> zuppa di cipolle</strong>. Nelle zone interne, invece, agnello e maiale sono i principali ingredienti per le seconde portate, una delle quali è detta “<strong>cutturiddi</strong>”. Si tratta di un piatto a base di carne di agnello con cipolline, pomodori mature, alloro e rosmarino. Che sia carne o pesce, comunque, l’accompagnamento prediletto per tutti è rappresentato dal pane di Matera, celebre in tutto il mondo. Si tratta di un pane molto particolare, cotto nei forni a legna e lavorato con farina bianca ed integrale. Altro secondo tipico è la “<strong>pignata</strong>”: carne di pecora o di castrato condito, in terracotta, con sedano, cipolla, pomodori freschi, salame piccante, pecorino a tocchetti, peperoncino, carota e patate. I <strong>lampascioni</strong>, frutto rosa di una pianta con lo stesso nome che cresce principalmente in Puglia e Basilicata, sono inoltre un ingrediente utilizzato per condire numerosi piatti al forno a base di carne, ma non manca chi li mangia bolliti o crudi, con un filo d’olio.
<h2><strong>I dolci della tradizione</strong></h2>
Per completare il menù non si può non ricordare anche alcuni dolci tipici della tradizione materana. Uno dei più famosi è di sicuro la <strong>torta di ricotta</strong>, preparata con pasta frolla, ricotta di pecora, zucchero, uova e liquore, Strega o limoncello. Poi ci sono le “<strong>strazzate</strong>”, palline di pasta con zucchero, cacao, mandorle abbrustolite, noce moscata, cannella, limone grattugiato e caffè amaro (o ancora uno dei due liquori ricordati poco fa), e le “<strong>cartellate</strong>”, tipiche anche della tradizione pugliese, soprattutto in periodo natalizio. Infine, un’altra dolcezza tipica tra i Sassi è rappresentata dalle “<strong>spumette</strong>”, biscotti soffici a base di mandorle tritate.','Tra strascinati, cuturiddi e spumette: i piatti tipici della cucina materana','Povera ed essenziale, la cucina materana è ricca di piatti genuini preparati coi prodotti tipici di un territorio tutto da scoprire','inherit','closed','open','','56513-autosave-v1','','','2016-06-24 03:09:58','2016-06-24 01:09:58','',56513,'http://old.lacucinaitaliana.it/56513-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:10:34','2016-06-24 01:10:34','','Matera','The historic city of Matera in Basilicata, Italy. UNESCO World Heritage Site. This amazing town was the backdrop for, among others, Mel Gibsons movie "Passion of the Christ".','inherit','closed','open','','matera','','','2016-06-24 03:10:34','2016-06-24 01:10:34','',56513,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/cucina-materana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:11:14','2016-06-24 01:11:14','Anche se di cucina povera ed essenziale, i piatti tipici della tradizione <strong>materana</strong> racchiudono di certo la storia e la vita rupestre di una parte di sud Italia per troppo tempo relegata ad un ruolo marginale. Il riconoscimento a <strong>Capitale Europea della Cultura 2019</strong> è solo uno dei tanti passi in avanti e delle tante piccole rivalse e soddisfazioni di un territorio che ha certamente molto da offrire, anche a tavola.
<h2><b>Matera: una cucina coi sapori del territorio</b></h2>
Formaggi, carni con le verdure, piatti a base di legumi, dolci e il celebre <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-di-matera-eccellenza-lucana/">pane di Matera</a></strong> sono i prodotti principali della cucina locale, che ha nella “<strong>ciallédd</strong>” uno dei suoi piatti più noti. Si tratta di pane duro condito con patate, cipolla, erbette, uova e persino fiori, col passare del tempo sostituiti però dalle <strong>rape</strong>. I fiori utilizzati sono quelli coltivati sulla Murgia lucana, ovvero gli <strong>asfodeli</strong>, bianchi o gialli e ricchi di proteine, molto usati nelle proprie ricette dai monaci basiliani che abitavano le zone più rupestri della regione. Un altro piatto tipico di Matera è poi la “<strong>crapiata</strong>”, ricetta a base di legumi che per tradizione si prepara il primo di agosto per festeggiare l’ultima giornata di raccolto e celebrare la buona annata in compagnia del vicinato. Non a caso, sempre secondo la tradizione, la crapiata si prepara mettendo in un grande pentolone <strong>grano, farro, lenticchie, ceci, fagioli, fave, patate e piselli</strong> così da condividerne un piatto con gli altri abitanti del quartiere.
<h2><strong>Pasta fatta in casa, tradizione materana
</strong></h2>
Nella tradizione materana e lucana in generale rientra anche l’usanza della pasta fatta in casa, ingrediente principale per numerose ricette in ogni cucina della regione. Le <strong>orecchiette alla materna</strong> ne sono un esempio: si servono con pomodoro, carne a pezzetti rosolata in olio d’oliva e formaggio distribuito sul composto posizionato in una teglia e poi infornato per almeno un quarto d’ora. I <strong>cavatelli con le cime di rapa</strong>, invece, rappresentano un altro primo tipico della zona, che tra i primi fatti in casa vanta anche varietà di pasta come i “<strong>maccaron</strong>”, le “<strong>ricchitell</strong>” e gli “<strong>strascinati</strong>”, a metà tra orecchiette e cavatelli nella loro forma e ottimi al ragù. La <strong>carne</strong> ovina e suina, tagliata a punta di coltello, fa da padrona per i condimenti alle prime portate tra i Sassi, così come la salsiccia e il <strong>peperoncino</strong>.
<h2><strong>I secondi piatti di Matera
</strong></h2>
Tra i secondi tipici di Matera e dintorni, un ruolo di rilievo spetta al pesce. E in particolare al <strong>baccalà</strong>, vero sovrano nelle ricette del metapontino e nelle località che si affacciano sullo Ionio. Quello con peperoni cruschi di Senise, <strong>prodotto Igp lucano</strong> denominato in questo modo per la sua croccantezza, è uno dei più noti, anche se non mancano nei menù materani di ogni giorno anche piatti con baccalà in<strong> zuppa di cipolle</strong>. Nelle zone interne, invece, agnello e maiale sono i principali ingredienti per le seconde portate, una delle quali è detta “<strong>cutturiddi</strong>”. Si tratta di un piatto a base di carne di agnello con cipolline, pomodori mature, alloro e rosmarino. Che sia carne o pesce, comunque, l’accompagnamento prediletto per tutti è rappresentato dal pane di Matera, celebre in tutto il mondo. Si tratta di un pane molto particolare, cotto nei forni a legna e lavorato con farina bianca ed integrale. Altro secondo tipico è la “<strong>pignata</strong>”: carne di pecora o di castrato condito, in terracotta, con sedano, cipolla, pomodori freschi, salame piccante, pecorino a tocchetti, peperoncino, carota e patate. I <strong>lampascioni</strong>, frutto rosa di una pianta con lo stesso nome che cresce principalmente in Puglia e Basilicata, sono inoltre un ingrediente utilizzato per condire numerosi piatti al forno a base di carne, ma non manca chi li mangia bolliti o crudi, con un filo d’olio.
<h2><strong>I dolci della tradizione</strong></h2>
Per completare il menù non si può non ricordare anche alcuni dolci tipici della tradizione materana. Uno dei più famosi è di sicuro la <strong>torta di ricotta</strong>, preparata con pasta frolla, ricotta di pecora, zucchero, uova e liquore, Strega o limoncello. Poi ci sono le “<strong>strazzate</strong>”, palline di pasta con zucchero, cacao, mandorle abbrustolite, noce moscata, cannella, limone grattugiato e caffè amaro (o ancora uno dei due liquori ricordati poco fa), e le “<strong>cartellate</strong>”, tipiche anche della tradizione pugliese, soprattutto in periodo natalizio. Infine, un’altra dolcezza tipica tra i Sassi è rappresentata dalle “<strong>spumette</strong>”, biscotti soffici a base di mandorle tritate.','Tra strascinati, cuturiddi e spumette: i piatti tipici della cucina materana','Povera ed essenziale, la cucina materana è fatta di piatti genuini preparati coi prodotti tipici di un territorio tutto da scoprire','inherit','closed','open','','56513-revision-v1','','','2016-06-24 03:11:14','2016-06-24 01:11:14','',56513,'http://old.lacucinaitaliana.it/56513-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:39:07','2016-06-24 01:39:07','','Quanta acqua bere al giorno?','','inherit','closed','open','','glass-pitcher-of-water-and-glass','','','2016-06-24 03:39:29','2016-06-24 01:39:29','',56563,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/quanta-acqua-bere.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-24 03:43:58','2016-06-24 01:43:58','','Potassio: cosa succede quando manca?','','inherit','closed','open','','fruits-and-vegetables','','','2016-06-24 03:44:17','2016-06-24 01:44:17','',56586,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/potassio-quando-manca.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-06-24 04:05:16','2016-06-24 02:05:16','In estate, il caldo e il sole battente possono giocare brutti scherzi. Il rischio disidratazione è dietro l’angolo e va evitato nel modo più assoluto: bere è un imperativo categorico.
<h2>Reintegrare i liquidi, subito!</h2>
<em>"Non bere che sei sudato e ti viene più sete!". </em>Questo <strong>tormentone</strong>, caro alle nostre mamme, dimostra che qualche volta la saggezza popolare può sbagliare: soprattutto in estate, la <strong>sete</strong> va soddisfatta!

Non è il bere che fa sudare, ma il caldo, e <strong>reintegrare subito i liquidi</strong> persi dall’organismo è una necessità, tanto per i bambini quanto per gli adulti. Del resto è dimostrato: l’uomo può vivere alcune settimane senza mangiare, ma non resiste più di un paio di giorni senza introdurre acqua nell’organismo.

Basta una perdita del 2-3% dell’umidità corporea per accentuare la <strong>sensazione di fatica</strong>, mentre un deficit più elevato può produrre sintomi anche gravi, sino al cosiddetto colpo di calore: l’ipertermia che può avere conseguenze anche fatali. Bere spesso dunque, è fondamentale!
<h2>La miglior scelta? L’acqua!</h2>
L’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/acqua-giusta/" target="_blank">acqua</a> è la <strong>bevanda più naturale e più sana</strong>. Non dà calorie, rinfresca, disseta, idrata l’organismo e contribuisce a reintegrare il suo patrimonio di sali.

<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/riardo-sorgenti-ferrarelle-masseria/" target="_blank">Minerale</a> o del rubinetto?</strong> Se quest’ultima è buona e fresca, non c’è motivo per scartarla a priori: è igienicamente sicura e la sua composizione è spesso ottima. Se l’acqua del rubinetto non avesse i requisiti di bevibilità o semplicemente non avesse buon sapore, allora vale la pena di orientarsi sulla minerale. La scelta tra <strong>gassata e liscia</strong> è un semplice fatto di gusto: le bollicine non modificano le proprietà dell’acqua, ma la rendono solo più appetibile.

Quanta berne? Più o meno due litri al giorno è la quantità ottimale, ovviamente compresa quella contenuta negli alimenti, come frutta e verdura e in frullati, tisane e centrifugati.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) e Cristina Turati</em>','Quanta acqua bere al giorno?','Con o senza bollicine, l''acqua è la bevanda migliore, soprattutto in estate quando l’organismo deve reintegrare i liquidi.','inherit','closed','open','','56563-revision-v1','','','2016-06-24 04:05:16','2016-06-24 02:05:16','',56563,'http://old.lacucinaitaliana.it/56563-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6821,'2016-06-26 16:43:25','2016-06-26 14:43:25','Un galletto per Sant’Oronzo. Nato e cresciuto in Salento nei primi decenni dopo la morte di Cristo, Sant’Oronzo è l’amatissimo <strong>patrono di Lecce</strong> nonché primo vescovo della città, secondo la tradizione, nominato da Pietro e Paolo. In suo onore i leccesi mangiano ogni anno un <strong>galletto di primo canto</strong> in estate, a fine agosto, e le ragioni sono tutte da rintracciare nella storia della città e del suo santo protettore.
<h2><strong>Tra fede e leggenda</strong></h2>
Il vero nome di Oronzo sarebbe <strong>Publio</strong>, membro di una nobile famiglia pagana che abitava vicino l’attuale San Pietro in Lama, località a pochi chilometri da Lecce. Secondo un’antica leggenda, Publio avrebbe incontrato la fede in età avanzata, oltre i 30 anni, grazie ad un emissario di San Paolo che si trovava in viaggio verso Roma e che si fermò in Salento per trovare dimora durante una tempesta. Publio lo salvò, lo accolse nella sua dimora e qui venne ribattezzato Oronzo (che vuol dire “<strong>risorto</strong>”) dopo aver conosciuto, grazie all’emissario, il verbo di Dio. Avendo abbracciato la fede cristiana, per Oronzo sono però cominciate peripezie e <strong>persecuzioni</strong>, fino alla nomina di vescovo. Sempre secondo la tradizione, il santo avrebbe celebrato la sua elezione <strong>sgozzando</strong> proprio <strong>un gallo ai piedi di San Pietro</strong>: un gesto dal grande valore simbolico. Rifacendosi infatti al racconto evangelico e alla valenza di rimprovero che il canto di un gallo a Gerusalemme aveva avuto nei confronti di San Pietro, l’uccisione dell’animale attestava la vittoria spirituale del Principe degli Apostoli.
<h2><strong>Una tradizione (non solo) contadina</strong></h2>
Ammazzando dunque il gallo in onore di Sant’Oronzo si fa un tributo anche a San Pietro e per questa ragione tra i contadini fedeli di Lecce si è diffusa da subito questa usanza, arrivando anche in paese col passare del tempo. Morto il 26 agosto a 68 anni proprio nella città che oggi lo venera ogni anno in tale data, Sant’Oronzo continua ad essere ricordato con questo rituale, divenuto, secondo alcuni storici, anche un motivo di <strong>ribellione silenziosa dei contadini</strong> nei confronti dei padroni. In passato, infatti, nei campi questi erano soliti allevare più galli in vista dell’omaggio al santo patrono, così da poterne regalare almeno uno al proprio dominus ma questa, forse, era una forma di rispetto gerarchico solo all’apparenza. Donare un gallo (o pollo seconda una commutazione lessicale) poteva significare definire proprio in questo modo lo stesso signore che lo riceveva. E i contadini così, sempre secondo alcune ricostruzioni storiche, si prendeva gioco dei padroni dandogli appunto dei <strong>polli</strong>.
<h2><strong>La ricetta</strong></h2>
Anche se la storia non è ancora ben chiara, il galletto di Sant’Oronzo è rimasto nel corso del tempo un piatto tradizionale della festa patronale leccese, in campagna e in città. Divenuto patrono nel 1658 dopo una terribile epidemia che si era abbattuta sul Regno di Napoli, risparmiando solo Lecce e Otranto, il santo si celebra preparando un <strong>galletto ruspante di primo canto di almeno due chili</strong> di peso. Le classiche ricette per preparare il tipico “<strong>addrhuzzu te Santu Ronzu</strong>” prevedono la sua cottura al forno con contorno di patate tagliate a fettine, cottura in umido con salsa di pomodoro oppure rosolato con il rosmarino e alloro. In base ai gusti, dunque, ad ognuno il suo galletto di Sant’Oronzo.

&nbsp;','Galletto di Sant’Oronzo, il piatto che celebra il patrono di Lecce','Un galletto ruspante di primo canto al forno: ecco come i leccesi onorano, da secoli, il santo protettore della città','publish','closed','closed','','galletto-di-santoronzo-il-piatto-che-celebra-il-patrono-di-lecce','','','2016-06-26 17:44:31','2016-06-26 15:44:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56617',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-24 06:01:38','2016-06-24 04:01:38','Un galletto per Sant’Oronzo. Nato e cresciuto in Salento nei primi decenni dopo la morte di Cristo, Sant’Oronzo è l’amatissimo <strong>patrono di Lecce</strong> nonché primo vescovo della città, secondo la tradizione, nominato da Pietro e Paolo. In suo onore i leccesi mangiano ogni anno un <strong>galletto di primo canto</strong> in estate, a fine agosto, e le ragioni sono tutte da rintracciare nella storia della città e del suo santo protettore.
<h2><strong>Tra fede e leggenda</strong></h2>
Il vero nome di Oronzo sarebbe <strong>Publio</strong>, membro di una nobile famiglia pagana che abitava vicino l’attuale San Pietro in Lama, località a pochi chilometri da Lecce. Secondo un’antica leggenda, Publio avrebbe incontrato la fede in età avanzata, oltre i 30 anni, grazie ad un emissario di San Paolo che si trovava in viaggio verso Roma e che si fermò in Salento per trovare dimora durante una tempesta. Publio lo salvò, lo accolse nella sua dimora e qui venne ribattezzato Oronzo (che vuol dire “<strong>risorto</strong>”) dopo aver conosciuto, grazie all’emissario, il verbo di Dio. Avendo abbracciato la fede cristiana, per Oronzo sono però cominciate peripezie e <strong>persecuzioni</strong>, fino alla nomina di vescovo. Sempre secondo la tradizione, il santo avrebbe celebrato la sua elezione <strong>sgozzando</strong> proprio un gallo ai piedi di San Pietro: un gesto dal grande valore simbolico. Rifacendosi infatti al racconto evangelico e alla valenza di rimprovero che il canto di un gallo a Gerusalemme aveva avuto nei confronti di San Pietro, l’uccisione dell’animale attestava la vittoria spirituale del Principe degli Apostoli.
<h2><strong>Una tradizione (non solo) contadina</strong></h2>
Ammazzando dunque il gallo in onore di Sant’Oronzo si fa un tributo anche a San Pietro e per questa ragione tra i contadini fedeli di Lecce si è diffusa da subito questa usanza, arrivando anche in paese col passare del tempo. Morto il 26 agosto a 68 anni proprio nella città che oggi lo venera ogni anno in tale data, Sant’Oronzo continua ad essere ricordato con questo rituale, divenuto, secondo alcuni storici, anche un motivo di <strong>ribellione silenziosa dei contadini</strong> nei confronti dei padroni. In passato, infatti, nei campi questi erano soliti allevare più galli in vista dell’omaggio al santo patrono, così da poterne regalare almeno uno al proprio dominus ma questa, forse, era una forma di rispetto gerarchico solo all’apparenza. Donare un gallo (o pollo seconda una commutazione lessicale) poteva significare definire proprio in questo modo lo stesso signore che lo riceveva. E i contadini così, sempre secondo alcune ricostruzioni storiche, si prendeva gioco dei padroni dandogli appunto dei <strong>polli</strong>.
<h2><strong>La ricetta</strong></h2>
Anche se la storia non è ancora ben chiara, il galletto di Sant’Oronzo è rimasto nel corso del tempo un piatto tradizionale della festa patronale leccese, in campagna e in città. Divenuto patrono nel 1658 dopo una terribile epidemia che si era abbattuta sul Regno di Napoli, risparmiando solo Lecce e Otranto, il santo si celebra preparando un <strong>galletto ruspante di primo canto di almeno due chili</strong> di peso. Le classiche ricette per preparare il tipico “<strong>addrhuzzu te Santu Ronzu</strong>” prevedono la sua cottura al forno con contorno di patate tagliate a fettine, cottura in umido con salsa di pomodoro oppure rosolato con il rosmarino e alloro. In base ai gusti, dunque, ad ognuno il suo galletto di Sant’Oronzo.

<strong>di Beppe Facchini</strong>','Galletto di Sant’Oronzo, il piatto che celebra il patrono di Lecce','Un galletto ruspante di primo canto al forno: ecco come i leccesi onorano, da secoli, il santo protettore della città','inherit','closed','open','','56617-revision-v1','','','2016-06-24 06:01:38','2016-06-24 04:01:38','',56617,'http://old.lacucinaitaliana.it/56617-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-09-05 07:40:37','2017-09-05 05:40:37','Estate, stagione di pasta fredda. E le idee per sbizzarrirsi a basso costo con piatti dai condimenti <strong>colorati</strong> non mancano. Anche per chi segue una dieta vegetariana. Anzi, forse è soprattutto per chi non consuma carne, per un qualsiasi motivo, che la pasta fredda (o l’insalata di <strong>riso</strong>) rappresenta un piatto da non farsi mancare, probabilmente non solo durante la bella stagione. Gli ingredienti principali per ricette vegetariane di questo genere sono ovviamente <strong>verdure e ortaggi</strong>. Le <strong>zucchine</strong> sono un valido alleato in tal senso, con poche calorie, tanto potassio e vitamine A e C. Il <strong>pomodoro</strong>, invece, ha pochissimi grassi, è ricco di acqua e vitamine idrosolubili, calcio, ferro, fibre e vitamina C, mentre le olive sono antiossidanti e antinfiammatorie. Ma questi sono soltanto alcuni degli ingredienti che si possono utilizzare: per preparare piatti di pasta fredda lavorando con la fantasia, il carrello della spesa si può riempire di tantissimi altri prodotti naturali. <strong>Frutta</strong> compresa, come pompelmo, avocado e lime. Ecco allora qualche idea utile sia per pranzi o cene a casa, sia per escursioni in montagna o giornate in spiaggia in compagnia.

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&nbsp;','Paste fredde vegetariane: 10 idee','Ricette vegetariane per primi piatti estivi originali: freschi, salutari e con poche calorie','publish','closed','closed','','paste-fredde-vegetariane','','','2017-10-02 10:17:57','2017-10-02 08:17:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56619',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-24 06:15:44','2016-06-24 04:15:44','Estate, stagione di pasta fredda. E le idee per sbizzarrirsi a basso costo con piatti dai condimenti <strong>colorati</strong> non mancano. Anche per chi segue una dieta vegetariana. Anzi, forse è soprattutto per chi non consuma carne, per un qualsiasi motivo, che la pasta fredda (o l’insalata di <strong>riso</strong>) rappresenta un piatto da non farsi mancare, probabilmente non solo durante la bella stagione. Gli ingredienti principali per ricette vegetariane di questo genere sono ovviamente <strong>verdure e ortaggi</strong>. Le <strong>zucchine</strong> sono un valido alleato in tal senso, con poche calorie, tanto potassio e vitamine A e C. Il <strong>pomodoro</strong>, invece, ha pochissimi grassi, è ricco di acqua e vitamine idrosolubili, calcio, ferro, fibre e vitamina C, mentre le olive sono antiossidanti e antinfiammatorie. Ma questi sono soltanto alcuni degli ingredienti che si possono utilizzare: per preparare piatti di pasta fredda lavorando con la fantasia, il carrello della spesa si può riempire di tantissimi altri prodotti naturali. <strong>Frutta</strong> compresa, come pompelmo, avocado e lime. Ecco allora qualche idea utile sia per pranzi o cene a casa, sia per escursioni in montagna o giornate in spiaggia in compagnia.

<strong>Pasta fredda con pesto alla genovese </strong>

Buono anche freddo, il pesto si può benissimo accompagnare con pomodorini e olive

<strong>Pasta con piselli e zucchine</strong>

Qualche pomodorino potrebbe dare un pizzico di rosso ad un piatto semplice e facile da preparare

<strong>Pasta alla curcuma con pomodorini secchi</strong>

La curcuma dona più colore al piatto, i pomodorini secchi ne risaltano il sapore

<strong>Insalatona di pasta</strong>

Zucchine, pomodori, mais, piselli, rucola, melanzane, olive e prezzemolo: un tripudio di colori ma senza sensi di colpa

<strong>Pasta con zucchine e pecorino</strong>

Un po’ di pompelmo grattugiato non sarebbe per niente male

<strong>Pasta con menta e zucchine</strong>

Tempo di preparazione: 10 minuti. La menta è meglio se mescolata con olio d’oliva, succo di limone e un pizzico di sale

<strong>Pasta con ceci e pomodorini al forno</strong>

Una variante alla quale le olive nere o verdi possono aggiungere un sapore ancora più ricco

<strong>Pasta con asparagi e pesto di rucola</strong>

Basta sbollentare gli asparagi, farli raffreddare e nel frattempo pestare per bene un bel po’ di rucola fresca

<strong>Pasta con pomodorini e mozzarella</strong>

Basilico, olive nere, origano e un filo d’olio extravergine completano la ricetta

<strong>Pasta con lime e avocado</strong>

Esotica, originale, fresca e decisamente estiva. Una spazzolata di prezzemolo è l’unica aggiunta consentita','Paste fredde: idee vegetariane','Ricette vegetariane per primi piatti estivi originali, al mare o in montagna','inherit','closed','open','','56619-revision-v1','','','2016-06-24 06:15:44','2016-06-24 04:15:44','',56619,'http://old.lacucinaitaliana.it/56619-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-26 17:30:45','2016-06-26 15:30:45','I <strong>mostaccioli</strong> sono dei dolci tipici di diverse regioni del Sud Italia, principalmente legati al periodo natalizio ma che si possono trovare durante tutto l’anno, a base di cioccolato. Le varianti in giro per il Meridione, tra Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo e Sicilia, non mancano e scoprire esattamente dove siano nati secoli e secoli fa non è semplicissimo. Una certezza a riguardo, però, c’è: i mostaccioli con ripieno di <strong>amarena</strong> sono partenopei e su questo non ci sono dubbi.
<h2><strong>La storia dei mostaccioli</strong></h2>
La forma di questo dolce ricoperto di <strong>glassa al cioccolato</strong>, con ripieno di pasta morbida a base di zucchero, noci tritate, cacao e scorza di limone, è tradizionalmente romboidale. Il loro nome deriverebbe dal latino "<strong>mustaceum"</strong>, che indicava una focaccia dolce tra i cui ingredienti figurava il <strong>mosto d’uva </strong>cotto su foglie di lauro. E in passato, il mosto era utilizzato per la realizzazione di diversi dolci nelle ricette contadine. Per tradizione, inoltre, il mostacciolo era <strong>offerto</strong> ai convitati al momento della partenza e veniva quindi visto come un ultimo segno di attenzione all''ospite prima del congedo. Nel "De Agricoltura" di <strong>Catone</strong>, i "mustacei" compaiono per la prima volta in uno scritto, definiti come "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici anice, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro." Persino <strong>Cicerone e Giovenale</strong> ne parlano nei propri scritti, mentre è di <strong>Bartolomeo Scappi</strong>, cuoco di Pio V, che si parla per la prima volta di mostaccioli napoletani, nel XVIII secolo.
<h2><strong>La ricetta dei mostaccioli all''amarena</strong></h2>
Negli ultimi anni sono nate molte varianti di mostaccioli, con la glassa al <strong>fondente</strong> sostituita a quella di cioccolato bianco o da una glassa di zucchero e canditi. Una versione decisamente golosa è, appunto, quella dei mostaccioli ripieni di amarena. Si preparano con liquore e biscotti e poi, una volta cotti, sono ricoperti di glassa al cioccolato, come vuole la tradizione. Per prepararli bisogna innanzitutto mescolare farina, zucchero, scorza di limone grattugiata, cacao e spezie, aggiungendo un po’ d’acqua tiepida in modo da ottenere un impasto morbido e non appiccicoso. Poi bisogna stendere col <strong>mattarello</strong> il tutto, fino a ottenere uno spessore di circa un centimetro, e dividere l’impasto in rettangoli. Nel frattempo è necessario preparare il ripieno mescolando in una ciotola dei <strong>biscotti sbriciolati</strong> (o dei savoiardi), la marmellata di amarene e un liquore per dolci. Una volta farciti, i mostaccioli devono restare in formo a 180 gradi per almeno dieci minuti e nell’attesa si può preparare la glassa, sciogliendo a bagnomaria del cioccolato fondente tritato. Alla fine basta bagnare tutto col cioccolato fuso e il gioco è fatto: i mostaccioli con ripieno di amarena, <strong>variante di una ricetta tipica partenopea</strong> con aggiunta di un sapore che comunque resta legato alle tradizioni campane, sono pronti per essere gustati.','Mostaccioli con ripieno di amarene, tradizione campana','Diffusi in tutto il Sud Italia, i mostaccioli sono un dolce tipico partenopeo con numerose varianti ','publish','closed','closed','','mostaccioli-con-ripieno-di-amarene-tradizione-campana','','','2016-06-26 17:46:14','2016-06-26 15:46:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56621',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-24 06:22:01','2016-06-24 04:22:01','Tempo d’estate: sole, mare, montagna, caldo e <strong>verdura</strong>. Tanta verdura, almeno da quanto emerge da un’analisi di <strong>Coldiretti</strong> che registra un aumento del 4% negli acquisti degli italiani. Il tanto sperato cambio di tendenza sulle patrie tavole? Chi può dirlo, ma intanto in Lombardia – la regione più “insalatifera” d’Italia con quasi 1.200 ettari di coltivazioni – in aiuto dei consumatori arriva anche la <strong><em>Tata delle insalate</em></strong>: figura mitologica dietro cui si cela <strong>Elisa Scotti</strong>, produttrice agricola che da sempre ama dare consigli ai suoi clienti.

Ecco <strong>le sue indicazioni in vista della bella stagione</strong>: come scegliere la verdura, come conservarla, come pulirla riducendo gli sprechi e prepararla sia cruda che cotta.
<h2>Per tutti i gusti</h2>
“Nei mesi estivi è fondamentale consumare almeno <strong>5 pasti di frutta e verdura</strong>. Sono alimenti completi in cui troviamo ogni tipo di proprietà nutritiva: dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l''apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all''azione dei radicali liberi prodotti nell''organismo dall''esposizione al sole”. In questo periodo poi è facile variare: “Le stagionalità si sono molto allungate – spiega la ''tata delle insalate'' – e così abbiamo dalle melanzane ai pomodori alle <strong>zucchine</strong>, di cui consiglio di provare anche le varietà <strong>gialle e bianche</strong>, più dolci. Anche i cetrioli sono di stagione, hanno zero calorie e sono composti in gran parte d’acqua. Per migliorarne la digeribilità basta metterli sotto sale per pochi minuti così rilasciano l’acqua in eccesso. Quest’anno però c’è una nuova varietà che sta spopolando: il <strong>Cetriolo Snack</strong>, <strong>piccolo e digeribile con la buccia addirittura edibile</strong>”.
<h2>Tra le insalate spunta il Tarassaco</h2>
Nella dieta estiva non può mancare l’insalata, a partire dalla <strong>Iceberg</strong>: “Molto rinfrescante, con il suo 90-95% di acqua, contiene anche ferro e fosforo. La si trova tra aprile e novembre e può essere consumata sia cruda che cotta”. Ma le varietà sono molte: “La <strong>Lattuga romana</strong> la si trova da maggio a settembre, contiene ancor più sali minerali e vitamine e ha foglie croccanti e dolci che anche saltate in padella vengono molto bene. La <strong>Lollo</strong> può essere verde o rossa, contiene pochissime calorie e molti oligoelementi come iodio, nichelio, cobalto, manganese, rame. La <strong>Gentilina</strong> ha proprietà diuretiche e dà un buon apporto di potassio, sodio, fibre e vitamina E, la cosiddetta ‘vitamina della giovinezza’: la consiglio alle <strong>donne in gravidanza</strong>. Dal ceppo grande e le foglie verde e croccanti con il margine crespato, la Gentilina si può mangiare anche lessata, grigliata e addirittura farcita.
Meno conosciuto invece il <strong>Tarassaco</strong>: “È la cosiddetta <strong>‘cicoria matta’</strong> di un tempo, meno amara della cicoria. Fa bene al fegato e alla <strong>digestione, perfetta per depurarsi alla sera</strong>. La si può consumare cruda magari mescolata con cicorino, cipollotto e pomodorini, in torte salate o saltata in padella. Consiglio anche di lessarla e filtrare poi l’acqua di cottura, ottima da bere sia calda che fredda”.
<h2>Come conservare e cucinare la verdura</h2>
Innanzitutto sfatiamo un mito: <strong>la verdura si conserva a lungo</strong>, basta saperlo fare. “L’insalata va messa in frigorifero asciutta avvolta in una busta di plastica. Non deve stare a contatto con frutti come mele e banane perché contengono etilene che la fa imbrunire. Così facendo <strong>può durare fino a 10 giorni</strong>, ma qualsiasi verdura se asciutta e messa in plastica o carta dura almeno una settimana”. Per pulire l’insalata poi facciamo in modo di buttare via il meno possibile: “Se la conserviamo bene possiamo limitarci a togliere il torsolo e qualche fogliolina ossidata; poi basta l''acqua, al massimo con un po’ di bicarbonato. Un trucco invece per gli <strong>spinaci freschi</strong>, che contengono molta terra: metteteli <strong>a bagno in acqua tiepida e sale grosso</strong> e dopo 10 minuti la terra si sarà depositata”.
Al bando gli sprechi anche in cucina: “Mai buttare il <strong>ciuffo delle carote</strong>, ma tritatelo e utilizzatelo <strong>come prezzemolo</strong> su frittate o sopra il pesce”.
Spazio alla fantasia per le ricette a base di verdura: “Una cottura che va bene con ogni tipo di insalata è saltata in padella, magari con l’aggiunta di olio, aglio e un’acciughina. Le <strong>vellutate</strong> poi si possono mangiare anche fredde e in estate consiglio asparagi e cipollotto o quella di cavolo nero per chi ha problemi di stomaco. Una ricetta semplice e golosa sono i <strong>fiori di zucchina ripieni di ricotta</strong>: riempite il fiore, aggiungete timo, sale e pepe e infornate per 10 minuti”. Una <strong>centrifuga</strong> rinfrescante invece? “Pera, mela, carota e cetriolo snack”.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Le verdure dell''estate: i consigli della "Tata delle insalate" Coldiretti','Mai come nei mesi caldi è necessario mangiare molta frutta e verdura: Coldiretti in aiuto dei consumatori manda la Tata delle insalate con i suoi preziosi consigli','inherit','closed','open','','56595-revision-v1','','','2016-06-24 06:22:01','2016-06-24 04:22:01','',56595,'http://old.lacucinaitaliana.it/56595-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-24 06:26:50','2016-06-24 04:26:50','I <strong>mostaccioli</strong> sono dei dolci tipici di diverse regioni del sud Italia, principalmente legati al periodo natalizio ma che si possono trovare durante tutto l’anno, a base di cioccolato. Le varianti in giro per il Meridione, tra Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo e Sicilia, non mancano e scoprire esattamente dove siano nati secoli e secoli fa non è semplicissimo. Una certezza a riguardo, però, c’è: i mostaccioli con ripieno di <strong>amarena</strong> sono partenopei e su questo non ci sono dubbi.
<h2><strong>La storia dei mostaccioli</strong></h2>
La forma di questo dolce ricoperto di <strong>glassa al cioccolato</strong>, con ripieno di pasta morbida a base di zucchero, noci tritate, cacao e scorza di limone, è tradizionalmente romboidale. Il loro nome deriverebbe dal latino "<strong>mustaceum"</strong>, che indicava una focaccia dolce tra i cui ingredienti figurava il <strong>mosto d’uva </strong>cotto su foglie di lauro. E in passato, il mosto era utilizzato per la realizzazione di diversi dolci nelle ricette contadine. Per tradizione, inoltre, il mostacciolo era <strong>offerto</strong> ai convitati al momento della partenza e veniva quindi visto come un ultimo segno di attenzione all''ospite prima del congedo. Nel "De Agricoltura" di <strong>Catone</strong>, i "mustacei" compaiono per la prima volta in uno scritto, definiti come "intridi un moggio di farina con il mosto, aggiungici anice, cumino, due libbre di grasso, una libbra di cacio e della corteccia di alloro, quando avrai impastato e dato la giusta forma, cuoci sopra foglie di lauro." Persino <strong>Cicerone e Giovenale</strong> ne parlano nei propri scritti, mentre è di <strong>Bartolomeo Scappi</strong>, cuoco di Pio V, che si parla per la prima volta di mostaccioli napoletani, nel XVIII secolo.
<h2><strong>La ricetta dei mostaccioli all''amarena</strong></h2>
Negli ultimi anni sono nate molte varianti di mostaccioli, con la glassa al <strong>fondente</strong> sostituita a quella di cioccolato bianco o da una glassa di zucchero e canditi. Una versione decisamente golosa è, appunto, quella dei mostaccioli ripieni di amarena. Si preparano con liquore e biscotti e poi, una volta cotti, sono ricoperti di glassa al cioccolato, come vuole la tradizione. Per prepararli bisogna innanzitutto mescolare farina, zucchero, scorza di limone grattugiata, cacao e spezie, aggiungendo un po’ d’acqua tiepida in modo da ottenere un impasto morbido e non appiccicoso. Poi bisogna stendere col <strong>mattarello</strong> il tutto, fino a ottenere uno spessore di circa un centimetro, e dividere l’impasto in rettangoli. Nel frattempo è necessario preparare il ripieno mescolando in una ciotola dei <strong>biscotti sbriciolati</strong> (o dei savoiardi), la marmellata di amarene e un liquore per dolci. Una volta farciti, i mostaccioli devono restare in formo a 180 gradi per almeno dieci minuti e nell’attesa si può preparare la glassa, sciogliendo a bagnomaria del cioccolato fondente tritato. Alla fine basta bagnare tutto col cioccolato fuso e il gioco è fatto: i mostaccioli con ripieno di amarena, <strong>variante di una ricetta tipica partenopea</strong> con aggiunta di un sapore che comunque resta legato alle tradizioni campane, sono pronti per essere gustati.','Mostaccioli con ripieno di amarene, tradizione campana','Diffusi in tutto il sud Italia, i mostaccioli sono un dolce tipico partenopeo con numerose varianti ','inherit','closed','open','','56621-revision-v1','','','2016-06-24 06:26:50','2016-06-24 04:26:50','',56621,'http://old.lacucinaitaliana.it/56621-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-24 07:00:12','2016-06-24 05:00:12','Un galletto per Sant’Oronzo. Nato e cresciuto in Salento nei primi decenni dopo la morte di Cristo, Sant’Oronzo è l’amatissimo <strong>patrono di Lecce</strong> nonché primo vescovo della città, secondo la tradizione, nominato da Pietro e Paolo. In suo onore i leccesi mangiano ogni anno un <strong>galletto di primo canto</strong> in estate, a fine agosto, e le ragioni sono tutte da rintracciare nella storia della città e del suo santo protettore.
<h2><strong>Tra fede e leggenda</strong></h2>
Il vero nome di Oronzo sarebbe <strong>Publio</strong>, membro di una nobile famiglia pagana che abitava vicino l’attuale San Pietro in Lama, località a pochi chilometri da Lecce. Secondo un’antica leggenda, Publio avrebbe incontrato la fede in età avanzata, oltre i 30 anni, grazie ad un emissario di San Paolo che si trovava in viaggio verso Roma e che si fermò in Salento per trovare dimora durante una tempesta. Publio lo salvò, lo accolse nella sua dimora e qui venne ribattezzato Oronzo (che vuol dire “<strong>risorto</strong>”) dopo aver conosciuto, grazie all’emissario, il verbo di Dio. Avendo abbracciato la fede cristiana, per Oronzo sono però cominciate peripezie e <strong>persecuzioni</strong>, fino alla nomina di vescovo. Sempre secondo la tradizione, il santo avrebbe celebrato la sua elezione <strong>sgozzando</strong> proprio <strong>un gallo ai piedi di San Pietro</strong>: un gesto dal grande valore simbolico. Rifacendosi infatti al racconto evangelico e alla valenza di rimprovero che il canto di un gallo a Gerusalemme aveva avuto nei confronti di San Pietro, l’uccisione dell’animale attestava la vittoria spirituale del Principe degli Apostoli.
<h2><strong>Una tradizione (non solo) contadina</strong></h2>
Ammazzando dunque il gallo in onore di Sant’Oronzo si fa un tributo anche a San Pietro e per questa ragione tra i contadini fedeli di Lecce si è diffusa da subito questa usanza, arrivando anche in paese col passare del tempo. Morto il 26 agosto a 68 anni proprio nella città che oggi lo venera ogni anno in tale data, Sant’Oronzo continua ad essere ricordato con questo rituale, divenuto, secondo alcuni storici, anche un motivo di <strong>ribellione silenziosa dei contadini</strong> nei confronti dei padroni. In passato, infatti, nei campi questi erano soliti allevare più galli in vista dell’omaggio al santo patrono, così da poterne regalare almeno uno al proprio dominus ma questa, forse, era una forma di rispetto gerarchico solo all’apparenza. Donare un gallo (o pollo seconda una commutazione lessicale) poteva significare definire proprio in questo modo lo stesso signore che lo riceveva. E i contadini così, sempre secondo alcune ricostruzioni storiche, si prendeva gioco dei padroni dandogli appunto dei <strong>polli</strong>.
<h2><strong>La ricetta</strong></h2>
Anche se la storia non è ancora ben chiara, il galletto di Sant’Oronzo è rimasto nel corso del tempo un piatto tradizionale della festa patronale leccese, in campagna e in città. Divenuto patrono nel 1658 dopo una terribile epidemia che si era abbattuta sul Regno di Napoli, risparmiando solo Lecce e Otranto, il santo si celebra preparando un <strong>galletto ruspante di primo canto di almeno due chili</strong> di peso. Le classiche ricette per preparare il tipico “<strong>addrhuzzu te Santu Ronzu</strong>” prevedono la sua cottura al forno con contorno di patate tagliate a fettine, cottura in umido con salsa di pomodoro oppure rosolato con il rosmarino e alloro. In base ai gusti, dunque, ad ognuno il suo galletto di Sant’Oronzo.

<strong>di Beppe Facchini</strong>','Galletto di Sant’Oronzo, il piatto che celebra il patrono di Lecce','Un galletto ruspante di primo canto al forno: ecco come i leccesi onorano, da secoli, il santo protettore della città','inherit','closed','open','','56617-revision-v1','','','2016-06-24 07:00:12','2016-06-24 05:00:12','',56617,'http://old.lacucinaitaliana.it/56617-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-06-24 12:27:44','2016-06-24 10:27:44','Dunque, è andata. Dopo anni di ambiguità e tentennamenti, sempre con un piede dentro e uno fuori, sempre con un occhio oltreoceano – che siano gli <strong>Stati Uniti</strong> o il <strong>Commonwealth</strong> – e uno (spesso chiuso) oltremanica. Dopo mesi di sondaggi, dichiarazioni di voto e momenti drammatici, alla fine il<strong> Regno Unito</strong> ha scelto. <strong>Brexit</strong>: fuori dall''Unione Europea. Goodbye, Europe. “Nebbia sulla Manica, il continente è isolato”, dice un vecchio detto inglese. Ma, volendo alleggerire queste ore turbolente parlando di gastronomia, che Europa sarà senza Gran Bretagna? Gli inglesi, si sa, <strong>non brillano certo come cuochi</strong>, e tutta Europa abbonda di <strong>barzellette e aneddoti</strong> sulla leggendaria incompetenza culinaria british. “Il paradiso è un poliziotto inglese, un cuoco italiano, un tecnico tedesco, un amante francese: il tutto organizzato dagli svizzeri. L''inferno è un cuoco inglese, un tecnico francese, un poliziotto tedesco, un amante svizzero. E tutto organizzato dagli italiani”, recita il più divertente. Ma in realtà la nostra gastronomia, al Regno Unito, deve molto, e non sempre in negativo. Insomma, se ne sarà pure andata dall''Unione Europea (ma la strada dei negoziati è ancora lunga...), però <strong>un pizzico di Inghilterra</strong> (e Scozia, Galles e Irlanda del Nord) <strong>vive dentro di noi</strong>. Come i Beatles, la regina, l''Union jack, il punk, la Swinging London e la Mini. Insomma, avranno pure mandato a quel paese Bruxelles ma il Regno Unito, forse suo malgrado, resta e <strong>resterà in Europa</strong>. Ecco allora <strong>10 piatti inglesi</strong> che, nel bene e nel male, “vivono” nella nostra cucina.
<h2>1. Fish and chips</h2>
È il piatto-simbolo della cucina inglese. Filetti di pesce bianco (di solito <strong>merluzzo</strong>) con una <strong>pastella</strong> a base di farina, uova, birra e latte. Fritti nell''olio di semi e accompagnati da<strong> patatine fritte</strong> (inspiegabilmente chiamate "french fries") e una purea di <strong>piselli.</strong>
<h2>2. Roast beef</h2>
Il famoso “manzo arrostito” al forno nasce proprio dalla cucina inglese, con un condimento a base di burro, pepe, farina e senape. In Italia, ne parlò per la prima volta <strong>Giuseppe Mazzini</strong> in una lettera inviata da Londra. Pare sia sbarcato nella cucina italiana, poco dopo, nel corso dell''<strong>800</strong>, guarda caso proprio in quella <strong>Toscana</strong> tanto amata, già allora, dai lord inglesi. Solo che i toscani lo ribattezzeranno “<strong>rosbiffe</strong>”, termine citato anche dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong>. E sostituiranno il burro con l''olio extravergine d''oliva, la senape con il rosmarino. E un bel contorno di patate. Vuoi mettere?
<h2>3. Bistecca alla fiorentina</h2>
Il simbolo della cucina toscana, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bistecca-fiorentina-piemontese/">bistecca alla fiorentina</a></strong>, ha origini nostrane e risalgono alle grigliate offerte dai <strong>Medici</strong> il 10 agosto, <strong>notte di San Lorenzo</strong>. Tuttavia, il termine “bistecca” si diffuse anch''esso nell''<strong>800</strong>, quando gli inglesi erano solito ordinare “<strong>beef steak</strong>” o “<strong>T-bone steak</strong>”. E dalla “storpiatura” toscana nacque il termine italiano.
<h2>4. Zuppa inglese</h2>
Il più famoso dei dolci inglesi? No, la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zuppa-inglese-storia/"> <strong>zuppa inglese</strong></a> è <strong>italianissima</strong>, nonostante l''evidente somiglianza con il <strong>trifle</strong> di sua maestà, e nacque a Parma all''inizio dell ''800 (una delle epoche d''oro della moda inglese in Italia, evidentemente). Motivo del nome? L''iniziale presenza del rum, il tipico liquore dei marinai inglesi.
<h2>5. Plumcake</h2>
In Italia la nostra borghesia ha sempre amato il <strong>plumcake</strong>, ma quello a base di frutta secca, come testimonia la stessa parla “plum”, prugna. Quello che oggi va per la maggiore pare però piuttosto l''erede della “<strong>pound cake</strong>”, la più semplice delle torte: un pound di zucchero, uno di farina, uno di uova e uno di burro, in seguito arricchita dallo yogurt.
<h2>6. Sandwich</h2>
Esiste da sempre? No, il raffinato panino deve il suo nome al politico britannico <strong>John Montagu, quarto conte di Sandwich</strong> il quale, durante le partite a carte o le gare di golf, si faceva servire panini per continuare a mangiare mentre giocava.
<h2>7. Porridge</h2>
La <strong>zuppa di avena, bollita nell''acqua o nel latte</strong> (o entrambi) è il tipico piatto inglese per il quale un po'' tutti, euroscettici o “remain”, vanno matti.
<h2>8. Christmas pudding</h2>
Il tipico <strong>dolce natalizio inglese</strong> deriva da una secolare operazione di rimaneggiamento di un particolare tipo di <strong>porridge</strong>, il <strong>frumenty</strong>, preparato con prugne, spezie e vino. L''operazione iniziò nel XV secolo. Come una zuppa si trasformò n dolce? Con la progressiva introduzione di ingredienti addensanti come uova, pane raffermo, frutta secca e liquore.
<h2>9. Birra Pale Ale</h2>
È il tipico stile delle <strong>birre inglesi</strong>: nacque nel XVII secolo per affermarsi due secoli più tardi a scapito delle Stout. Le Pale Ale, in estrema sintesi, si ottengono con malto essiccato a <strong>carbone</strong> e <strong>lievito ad alta fermentazione.</strong>
<h2>10. Il tè</h2>
Frutto dell''<strong>espansione commerciale inglese nel XVII e XVIII secolo</strong>, il<strong> rito del tè pomeridiano</strong> si affermò come intermezzo tra la colazione e la cena, entrambe molto abbondanti e dove il pranzo è praticamente inesistente. Una curiosità: in Italia, il rito del tè delle cinque conobbe particolare fortuna presso la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cucina-valdese/">comunità valdese in Piemonte</a></strong>. Alcuni sostengono che questa pratica sia stata introdotta da Charles Beckwith, protestante inglese, che aveva soggiornato nelle valli per aprire delle scuole, ancora chiamate oggi “scuole Beckwith”.','Una Brexit anche in cucina?','Lascia l''Unione Europea, ma non l''Europa. Nonostante la pessima fama gastronomica, la Gran Bretagna in realtà ha influenzato la cucina italiana nei modi più insospettabili. E non solo per la zuppa inglese...','publish','closed','closed','','brexit-cosa-ci-resta-della-cucina-britannica','','','2016-06-24 12:27:44','2016-06-24 10:27:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56625',0,'cp-news','',0);
