Se la pizza è il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/napoli-in-bocca-csaba-mondadori/" target="_blank">simbolo gastronomico di Napoli </a>riconosciuto in tutto il mondo, la <strong>pizza fritta</strong> è una specialità partenopea che fa tornare alla mente gli anni difficili del dopoguerra e la creatività del popolo napoletano.
<h2>Pizza fritta e pizza al forno</h2>
Seppur diffusa anche nel Lazio meridionale e in alcune zone di Puglia e Toscana, <strong>l'origine napoletana della pizza fritta</strong> non è in discussione. Alla fine della seconda Guerra mondiale la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/com-e-la-vera-pizza-napoletana/" target="_blank"> tradizionale pizza rotonda a Napoli</a> era diventata quasi un lusso: mancavano gli ingredienti per condirla e soprattutto i forni a legna, molti dei quali andati distrutti nei combattimenti per liberare la città. Così si pensò di <strong>friggere nell'olio bollente l'impasto</strong>, che si gonfiava e dava la sensazione di maggiore sazietà. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/milano-roma-napoli-pizza-fritta/" target="_blank">Oggi la pizza fritta si farcisce</a> con salumi, polpette, provola o friarielli, ai tempi ci si metteva dentro tutto quello che si aveva a disposizione: soprattutto <strong>ricotta</strong>, che arrivava dalle campagne a buon mercato, e i “<strong>cicoli</strong>”, pezzi di grasso di maiale scartati dai tagli pregiati.
<h2>Un antenato illustre</h2>
A ben guardare negli archivi storici della gastronomia napoletana, si trova però un nobile parente della pizza fritta. Già nel Cinquecento il poeta <strong>Giovanni Battista del Tufo</strong> parlava delle <strong><em>zeppolelle</em></strong>, croccanti delizie di pasta lievitata che uscivano dalla friggitoria cosparse di miele. Il passo alla versione salata fu breve: <strong>baccalà, pesce azzurro e alici furono i primi companatici</strong>, come riporta il duca <strong>Ippolito Cavalcanti</strong> nel suo trattato <em>Cucina teorico-pratica</em> del 1837.
<h2>Mangi oggi, paghi con calma</h2>
Uno dei nomi con cui era chiamata la pizza fritta era “<strong>a ogge a otto</strong>”, perché veniva spesso comprata a credito e pagata la settimana successiva. Negli anni del dopoguerra, di solito la pizza fritta veniva preparata direttamente in casa dai pizzaioli nel loro giorno di riposo, per arrotondare le entrate domestiche. <strong>Poteva capitare anche che il pizzaiolo preparasse l'impasto e la moglie lo friggesse</strong>, per vendere poi la pizza fritta appena fuori dall'uscio di casa. Le famiglie dei pizzaioli abitavano di solito nei <strong>“bassi”</strong>, caratteristici monolocali dal soffitto basso e dall'ingresso direttamente sulla strada.
<h2>L'oro di Napoli</h2>
Con il passare del tempo la pizza fritta divenne <strong>una creazione tipicamente femminile</strong>: erano le donne a curarne tutta la preparazione e a friggerla e venderla fuori dalle case con banchetti e tegami che fanno parte della memoria storica della città di Napoli. La più famosa venditrice di pizza fritta è <strong>Sophia Loren</strong>, che nel film <em>L'oro di Napoli</em>, diretto da Vittorio De Sica nel 1954, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=s5Db3ofqpbU" target="_blank">grida “Mangi oggi e paghi fra otto giorni”, con la scollatura ben in vista</a>. Proprio nell'impasto di una delle pizze fritte, dice al marito, le è caduto l'anello di fidanzamento, che ha in realtà dimenticato dal giovane amante. Sullo sfondo, uno spaccato di vita quotidiana, che in certe vie di Napoli si può rivivere: <strong>il sapore della pizza fritta</strong>, nelle poche pizzerie specializzate, rimane quello di un tempo.