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	 (39,'2016-02-01 04:30:45','2016-02-01 03:30:45','<strong>12 mesi per 12 pizze per 12 chef</strong>. Il risultato è una pizza al mese, in «<strong>limited edition</strong>» secondo la definizione dell’ideatore di In-Fusioni, <strong>Denis Lovatel della pizzeria Ezio di Alano di Piave</strong>, nel bellunese. «Uno chef al mese viene interpellato spiega Lovatel – per creare una pizza con me, uno chef al mese per una pizza che resta nel menu soltanto in quel mese».

Il debutto nel mese di gennaio è toccato a <strong>Francesco Brutto</strong>, dell’Undicesimo Vineria di Treviso nominato miglior chef emergente nord 2016. La pizza creata si chiama Pu’er, è una pizza bianca farcita con mozzarella fiordilatte, topinambur al forno, chips di cavolo nero, succo di cavolo nero e infuso di Pu’er, cioè una varietà di tè postfermentato prodotto in Cina nella provincia dello Yunnan. Cosa si beve con una pizza così? Un Riesling minerale, le cui uve crescono su terreno vulcanico.

Nel mese di febbraio tocca alla pizza <strong>El Brite De Larieto</strong>, creata da Lovatel insieme a Riccardo Gaspari, vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru 2015, chef di El Brite de Larieto, a Cortina d’Ampezzo. È una pizza bianca con fiordilatte, geometria di lingua di manzo, salsa arcobaleno ai peperoni, foglie di spinacino croccanti. Hanno già aderito al progetto Oliver Piras, Stella Michelin al ristorante Aga, Niimori Nobuya chef del ristorante giapponese SushiB e Italo Bassi ex dell’Enoteca Pinchiorri, ora a Verona con il progetto Confusion.

«Noi siamo panificatori, quindi esperti di farine - spiega Lovatel  – dall’altra parte ci sono esperti di cucina: fanno ricerca di ingredienti e accostano sapori diversi.Noi abbiamo dei limiti come pizzaioli nel topping, nella cucina vista dagli chef come loro potrebbero avere dei limiti nella panificazione». Se i pizzaioli dedicano l’80% del loro tempo allo studio delle <strong>farine</strong> e invece gli chef fanno altrettanto con gli <strong>ingredienti</strong>, quanto può venire alto il risultato se si mettono insieme tutte queste attenzioni?
La pizzeria, fondata nel 1977 da Ezio e ora gestita anche dal figlio Denis è fra le 20 migliori in Italia secondo il sondaggio del Gastronauta e con due spicchi sulla guida del Gambero Rosso; è rinomata per il suo impasto <strong>crunch</strong> ovvero un impasto leggero, croccante e digeribile che gli permette di accogliere farciture ricche e ricercate. «Gli chef devono interagire con il nostro impasto, il pomodoro e la mozzarella fiordilatte e creare topping che funzionino con come queste basi». Il pizzaiolo deve guardare invece alla <strong>cottura</strong>, se gli ingredienti scelti dallo chef funzionano con il forno a legna e se possono essere cucinati insieme.

C’è un limite a quello che si può mettere su una pizza? La risposta di Lovatel è sì. «<strong>La pizza è un piatto unico</strong>, se si esagera con un determinato ingrediente può non funzionare». L’esempio è anche quello di una salsa che può essere presente e determinante in un piatto, ma non invasiva. Nel caso di una pizza un puntino di salsa non funziona su una pasta di 30 centimetri e bisogna sempre guardare a come interagisce con il formaggio. Anche gli ingredienti classici possono variare. «Al posto del pomodoro si può creare una salsa di cavolo nero, al posto della mozzarella ci può essere un formaggio fuso. Il formaggio però deve esserci».

I clienti apprezzano? Anche in questo caso la risposta è sì. «La prima pizza è stato un test e ha avuto molto successo. Era una pizza che aveva un infuso di té rosso cinese postfermentato, più è invecchiato più sprigiona profumi particolari. Abbiamo usato un té del 1998». Ma a lei come piace la pizza? «Classica, pomodoro e fiordilatte. Una <strong>margherita</strong>. Secondo me su questi due ingredienti non si può sbagliare e non si nasconde niente».','Al posto del pomodoro c''è il succo di cavolo nero: arriva la pizza limited edition','Sono 12, una al mese, ideate da un pizzaiolo e da uno chef a turno.  L''idea è della pizzeria Ezio di Alano di Piave. Nella prima c''era un infuso di té, come le altre resta in menu solo 30 giorni. ','publish','closed','closed','','al-posto-del-pomodoro-ce-il-succo-di-cavolo-nero-arriva-la-pizza-limited-edition','','','2016-02-16 04:13:09','2016-02-16 03:13:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37117',0,'cp-news','',0),
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	 (1917,'2017-06-24 02:50:50','2017-06-24 00:50:50','<strong>Il polpo</strong> è uno tra i molluschi più utilizzati in cucina, soprattutto nelle regioni meridionali. Saporito e versatile, il polpo è un mollusco facile da pulire e da cucinare. In commercio si trova tutto l''anno, sia fresco, sia decongelato. Si abbina a verdure come fagiolini, pomodori, patate, ed è perfetto come antipasto o come secondo.
<h2>Come si cucina il polpo</h2>
Il polpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo <strong>raffreddare nella sua acqua,</strong> per evitare che si indurisca.

Per una preparazione più scenografica, potete immergere per 5-6 volte i soli tentacoli in acqua bollente per farli arricciare. Successivamente potete immergere il polpo intero nell''acqua, limitando i tempi di cottura a 40 minuti.

In umido, con i pomodori, diventa un ottimo condimento per la pasta o grigliato, con cipolle ed erbe aromatiche, è uno sfizioso piatto estivo. Le sue carni vanno salate a fine cottura, per evitare che si induriscano, dando quella sgradevole sensazione di gommoso.
<h2>Come si conserva  il polpo</h2>
Il polpo fresco e pulito si conserva in frigorifero per un giorno. Si può anche congelare: in questo caso va pulito e poi messo in un sacchetto per alimenti chiuso ermeticamente. Può essere conservato per due mesi. Il polpo si può congelare anche da cotto. Fatelo raffreddare, tagliatelo a pezzettini, disponetelo sopra un vassoio ricoperto da carta da forno e fatelo congelare. Una volta congelato trasferite i pezzi in un sacchetto per alimenti, richiudete e riponete in freezer.
<h2>10 ricette con il polpo</h2>
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&nbsp;','Come cucinare il polpo','In umido, alla griglia, al forno: tutti i modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','publish','closed','closed','','come-cucinare-il-polpo','','','2017-06-24 03:01:54','2017-06-24 01:01:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=37119',0,'cp-tutorial','',0),
	 (39,'2016-01-31 13:12:23','2016-01-31 12:12:23','<strong>12 mesi per 12 pizze per 12 chef</strong>. Il risultato è una pizza al mese, in «<strong>limited edition</strong>» secondo la definizione dell’ideatore di In-Fusioni, <strong>Denis Lovatel della pizzeria Ezio di Alano di Piave</strong>, nel bellunese. «Uno chef al mese viene interpellato spiega Lovatel – per creare una pizza con me, uno chef al mese per una pizza che resta nel menu soltanto in quel mese».
Il debutto nel mese di gennaio è toccato a <strong>Francesco Brutto</strong>, dell’Undicesimo Vineria di Treviso nominato miglior chef emergente nord 2016. La pizza creata si chiama Pu’er, è una pizza bianca farcita con mozzarella fiordilatte, topinambur al forno, chips di cavolo nero, succo di cavolo nero e infuso di Pu’er, cioè una varietà di tè postfermentato prodotto in Cina nella provincia dello Yunnan. Cosa si beve con una pizza così? Un Riesling minerale, le cui uve crescono su terreno vulcanico.
Nel mese di febbraio tocca alla pizza <strong>El Brite De Larieto</strong>, creata da Lovatel insieme a Riccardo Gaspari, vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru 2015, chef di El Brite de Larieto, a Cortina d’Ampezzo. È una pizza bianca con fiordilatte, geometria di lingua di manzo, salsa arcobaleno ai peperoni, foglie di spinacino croccanti. Hanno già aderito al progetto Oliver Piras, Stella Michelin al ristorante Aga, Niimori Nobuya chef del ristorante giapponese SushiB e Italo Bassi ex dell’Enoteca Pinchiorri, ora a Verona con il progetto Confusion.
«Noi siamo panificatori, quindi esperti di farine - spiega Lovatel  – dall’altra parte ci sono esperti di cucina: fanno ricerca di ingredienti e accostano sapori diversi.Noi abbiamo dei limiti come pizzaioli nel topping, nella cucina vista dagli chef come loro potrbbero avere dei limiti nella panificazione». Se i pizzaioli dedicano l’80% del loro tempo allo studio delle <strong>farine</strong> e invece gli chef fanno altrettanto con gli <strong>ingredienti</strong>, quanto può venire alto il risultato se si mettono insieme tutte queste attenzioni?
La pizzeria, fondata nel 1977 da Ezio e ora gestita anche dal figlio Denis è fra le 20 migliori in Italia secondo il sondaggio del Gastronauta e con due spicchi sulla guida del Gambero Rosso; è rinomata per il suo impasto <strong>crunch</strong> ovvero un impasto leggero, croccante e digeribile che gli permette di accogliere farciture ricche e ricercate. «Gli chef devono interagire con il nostro impasto, il pomodoro e la mozzarella fiordilatte e creare topping che funzionino con come queste basi». Il pizzaiolo deve guardare invece alla <strong>cottura</strong>, se gli ingredienti scelti dallo chef funzionano con il forno a legna e se possono essere cucinati insieme.
C’è un limite a quello che si può mettere su una pizza? La risposta di Lovatel è sì. «<strong>La pizza è un piatto unico</strong>, se si esagera con un determinato ingrediente può non funzionare». L’esempio è anche quello di una salsa che può essere presente e determinante in un piatto, ma non invasiva. Nel caso di una pizza un puntino di salsa non funziona su una pasta di 30 centimetri e bisogna sempre guardare a come interagisce con il formaggio. Anche gli ingredienti classici possono variare. «Al posto del pomodoro si può creare una salsa di cavolo nero, al posto della mozzarella ci può essere un formaggio fuso. Il formaggio però deve esserci».
I clienti apprezzano? Anche in questo caso la risposta è sì. «La prima pizza è stato un test e ha avuto molto successo. Era una pizza che aveva un infuso di té rosso cinese postfermentato, più è invecchiato più sprigiona profumi particolari. Abbiamo usato un té del 1998». Ma a lei come piace la pizza? «Classica, pomodoro e fiordilatte. Una <strong>margherita</strong>. Secondo me su questi due ingredienti non si può sbagliare e non si nasconde niente».','Pizza limited edition','Sono 12, una al mese, ideate da un pizzaiolo e da uno chef a turno.  L''idea è della pizzeria Ezio di Alano di Piave. Nella prima c''era un infuso di té, come le altre resta in menu solo 30 giorni. ','inherit','closed','open','','37117-revision-v1','','','2016-01-31 13:12:23','2016-01-31 12:12:23','',37117,'http://old.lacucinaitaliana.it/37117-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Il debutto nel mese di gennaio è toccato a <strong>Francesco Brutto</strong>, dell’Undicesimo Vineria di Treviso nominato miglior chef emergente nord 2016. La pizza creata si chiama Pu’er, è una pizza bianca farcita con mozzarella fiordilatte, topinambur al forno, chips di cavolo nero, succo di cavolo nero e infuso di Pu’er, cioè una varietà di tè postfermentato prodotto in Cina nella provincia dello Yunnan. Cosa si beve con una pizza così? Un Riesling minerale, le cui uve crescono su terreno vulcanico.

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Nel mese di febbraio tocca alla pizza <strong>El Brite De Larieto</strong>, creata da Lovatel insieme a Riccardo Gaspari, vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru 2015, chef di El Brite de Larieto, a Cortina d’Ampezzo. È una pizza bianca con fiordilatte, geometria di lingua di manzo, salsa arcobaleno ai peperoni, foglie di spinacino croccanti. Hanno già aderito al progetto Oliver Piras, Stella Michelin al ristorante Aga, Niimori Nobuya chef del ristorante giapponese SushiB e Italo Bassi ex dell’Enoteca Pinchiorri, ora a Verona con il progetto Confusion.

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«Noi siamo panificatori, quindi esperti di farine - spiega Lovatel  – dall’altra parte ci sono esperti di cucina: fanno ricerca di ingredienti e accostano sapori diversi.Noi abbiamo dei limiti come pizzaioli nel topping, nella cucina vista dagli chef come loro potrbbero avere dei limiti nella panificazione». Se i pizzaioli dedicano l’80% del loro tempo allo studio delle <strong>farine</strong> e invece gli chef fanno altrettanto con gli <strong>ingredienti</strong>, quanto può venire alto il risultato se si mettono insieme tutte queste attenzioni?

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La pizzeria, fondata nel 1977 da Ezio e ora gestita anche dal figlio Denis è fra le 20 migliori in Italia secondo il sondaggio del Gastronauta e con due spicchi sulla guida del Gambero Rosso; è rinomata per il suo impasto <strong>crunch</strong> ovvero un impasto leggero, croccante e digeribile che gli permette di accogliere farciture ricche e ricercate. «Gli chef devono interagire con il nostro impasto, il pomodoro e la mozzarella fiordilatte e creare topping che funzionino con come queste basi». Il pizzaiolo deve guardare invece alla <strong>cottura</strong>, se gli ingredienti scelti dallo chef funzionano con il forno a legna e se possono essere cucinati insieme.

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C’è un limite a quello che si può mettere su una pizza? La risposta di Lovatel è sì. «<strong>La pizza è un piatto unico</strong>, se si esagera con un determinato ingrediente può non funzionare». L’esempio è anche quello di una salsa che può essere presente e determinante in un piatto, ma non invasiva. Nel caso di una pizza un puntino di salsa non funziona su una pasta di 30 centimetri e bisogna sempre guardare a come interagisce con il formaggio. Anche gli ingredienti classici possono variare. «Al posto del pomodoro si può creare una salsa di cavolo nero, al posto della mozzarella ci può essere un formaggio fuso. Il formaggio però deve esserci».

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I clienti apprezzano? Anche in questo caso la risposta è sì. «La prima pizza è stato un test e ha avuto molto successo. Era una pizza che aveva un infuso di té rosso cinese postfermentato, più è invecchiato più sprigiona profumi particolari. Abbiamo usato un té del 1998». Ma a lei come piace la pizza? «Classica, pomodoro e fiordilatte. Una <strong>margherita</strong>. Secondo me su questi due ingredienti non si può sbagliare e non si nasconde niente».','Pizza limited edition','Sono 12, una al mese, ideate da un pizzaiolo e da uno chef a turno.  L''idea è della pizzeria Ezio di Alano di Piave. Nella prima c''era un infuso di té, come le altre resta in menu solo 30 giorni. ','inherit','closed','open','','37117-revision-v1','','','2016-01-31 13:12:58','2016-01-31 12:12:58','',37117,'http://old.lacucinaitaliana.it/37117-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il debutto nel mese di gennaio è toccato a <strong>Francesco Brutto</strong>, dell’Undicesimo Vineria di Treviso nominato miglior chef emergente nord 2016. La pizza creata si chiama Pu’er, è una pizza bianca farcita con mozzarella fiordilatte, topinambur al forno, chips di cavolo nero, succo di cavolo nero e infuso di Pu’er, cioè una varietà di tè postfermentato prodotto in Cina nella provincia dello Yunnan. Cosa si beve con una pizza così? Un Riesling minerale, le cui uve crescono su terreno vulcanico.
Nel mese di febbraio tocca alla pizza <strong>El Brite De Larieto</strong>, creata da Lovatel insieme a Riccardo Gaspari, vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru 2015, chef di El Brite de Larieto, a Cortina d’Ampezzo. È una pizza bianca con fiordilatte, geometria di lingua di manzo, salsa arcobaleno ai peperoni, foglie di spinacino croccanti. Hanno già aderito al progetto Oliver Piras, Stella Michelin al ristorante Aga, Niimori Nobuya chef del ristorante giapponese SushiB e Italo Bassi ex dell’Enoteca Pinchiorri, ora a Verona con il progetto Confusion.
«Noi siamo panificatori, quindi esperti di farine - spiega Lovatel  – dall’altra parte ci sono esperti di cucina: fanno ricerca di ingredienti e accostano sapori diversi.Noi abbiamo dei limiti come pizzaioli nel topping, nella cucina vista dagli chef come loro potrbbero avere dei limiti nella panificazione». Se i pizzaioli dedicano l’80% del loro tempo allo studio delle <strong>farine</strong> e invece gli chef fanno altrettanto con gli <strong>ingredienti</strong>, quanto può venire alto il risultato se si mettono insieme tutte queste attenzioni?
La pizzeria, fondata nel 1977 da Ezio e ora gestita anche dal figlio Denis è fra le 20 migliori in Italia secondo il sondaggio del Gastronauta e con due spicchi sulla guida del Gambero Rosso; è rinomata per il suo impasto <strong>crunch</strong> ovvero un impasto leggero, croccante e digeribile che gli permette di accogliere farciture ricche e ricercate. «Gli chef devono interagire con il nostro impasto, il pomodoro e la mozzarella fiordilatte e creare topping che funzionino con come queste basi». Il pizzaiolo deve guardare invece alla <strong>cottura</strong>, se gli ingredienti scelti dallo chef funzionano con il forno a legna e se possono essere cucinati insieme.
C’è un limite a quello che si può mettere su una pizza? La risposta di Lovatel è sì. «<strong>La pizza è un piatto unico</strong>, se si esagera con un determinato ingrediente può non funzionare». L’esempio è anche quello di una salsa che può essere presente e determinante in un piatto, ma non invasiva. Nel caso di una pizza un puntino di salsa non funziona su una pasta di 30 centimetri e bisogna sempre guardare a come interagisce con il formaggio. Anche gli ingredienti classici possono variare. «Al posto del pomodoro si può creare una salsa di cavolo nero, al posto della mozzarella ci può essere un formaggio fuso. Il formaggio però deve esserci».
I clienti apprezzano? Anche in questo caso la risposta è sì. «La prima pizza è stato un test e ha avuto molto successo. Era una pizza che aveva un infuso di té rosso cinese postfermentato, più è invecchiato più sprigiona profumi particolari. Abbiamo usato un té del 1998». Ma a lei come piace la pizza? «Classica, pomodoro e fiordilatte. Una <strong>margherita</strong>. Secondo me su questi due ingredienti non si può sbagliare e non si nasconde niente».','Pizza limited edition','Sono 12, una al mese, ideate da un pizzaiolo e da uno chef a turno.  L''idea è della pizzeria Ezio di Alano di Piave. Nella prima c''era un infuso di té, come le altre resta in menu solo 30 giorni. ','inherit','closed','open','','37117-revision-v1','','','2016-01-31 13:14:59','2016-01-31 12:14:59','',37117,'http://old.lacucinaitaliana.it/37117-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il debutto nel mese di gennaio è toccato a <strong>Francesco Brutto</strong>, dell’Undicesimo Vineria di Treviso nominato miglior chef emergente nord 2016. La pizza creata si chiama Pu’er, è una pizza bianca farcita con mozzarella fiordilatte, topinambur al forno, chips di cavolo nero, succo di cavolo nero e infuso di Pu’er, cioè una varietà di tè postfermentato prodotto in Cina nella provincia dello Yunnan. Cosa si beve con una pizza così? Un Riesling minerale, le cui uve crescono su terreno vulcanico.

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Nel mese di febbraio tocca alla pizza <strong>El Brite De Larieto</strong>, creata da Lovatel insieme a Riccardo Gaspari, vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru 2015, chef di El Brite de Larieto, a Cortina d’Ampezzo. È una pizza bianca con fiordilatte, geometria di lingua di manzo, salsa arcobaleno ai peperoni, foglie di spinacino croccanti. Hanno già aderito al progetto Oliver Piras, Stella Michelin al ristorante Aga, Niimori Nobuya chef del ristorante giapponese SushiB e Italo Bassi ex dell’Enoteca Pinchiorri, ora a Verona con il progetto Confusion.

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«Noi siamo panificatori, quindi esperti di farine - spiega Lovatel  – dall’altra parte ci sono esperti di cucina: fanno ricerca di ingredienti e accostano sapori diversi.Noi abbiamo dei limiti come pizzaioli nel topping, nella cucina vista dagli chef come loro potrebbero avere dei limiti nella panificazione». Se i pizzaioli dedicano l’80% del loro tempo allo studio delle <strong>farine</strong> e invece gli chef fanno altrettanto con gli <strong>ingredienti</strong>, quanto può venire alto il risultato se si mettono insieme tutte queste attenzioni?
La pizzeria, fondata nel 1977 da Ezio e ora gestita anche dal figlio Denis è fra le 20 migliori in Italia secondo il sondaggio del Gastronauta e con due spicchi sulla guida del Gambero Rosso; è rinomata per il suo impasto <strong>crunch</strong> ovvero un impasto leggero, croccante e digeribile che gli permette di accogliere farciture ricche e ricercate. «Gli chef devono interagire con il nostro impasto, il pomodoro e la mozzarella fiordilatte e creare topping che funzionino con come queste basi». Il pizzaiolo deve guardare invece alla <strong>cottura</strong>, se gli ingredienti scelti dallo chef funzionano con il forno a legna e se possono essere cucinati insieme.

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C’è un limite a quello che si può mettere su una pizza? La risposta di Lovatel è sì. «<strong>La pizza è un piatto unico</strong>, se si esagera con un determinato ingrediente può non funzionare». L’esempio è anche quello di una salsa che può essere presente e determinante in un piatto, ma non invasiva. Nel caso di una pizza un puntino di salsa non funziona su una pasta di 30 centimetri e bisogna sempre guardare a come interagisce con il formaggio. Anche gli ingredienti classici possono variare. «Al posto del pomodoro si può creare una salsa di cavolo nero, al posto della mozzarella ci può essere un formaggio fuso. Il formaggio però deve esserci».

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I clienti apprezzano? Anche in questo caso la risposta è sì. «La prima pizza è stato un test e ha avuto molto successo. Era una pizza che aveva un infuso di té rosso cinese postfermentato, più è invecchiato più sprigiona profumi particolari. Abbiamo usato un té del 1998». Ma a lei come piace la pizza? «Classica, pomodoro e fiordilatte. Una <strong>margherita</strong>. Secondo me su questi due ingredienti non si può sbagliare e non si nasconde niente».','Pizza limited edition','Sono 12, una al mese, ideate da un pizzaiolo e da uno chef a turno.  L''idea è della pizzeria Ezio di Alano di Piave. Nella prima c''era un infuso di té, come le altre resta in menu solo 30 giorni. ','inherit','closed','open','','37117-revision-v1','','','2016-01-31 13:15:35','2016-01-31 12:15:35','',37117,'http://old.lacucinaitaliana.it/37117-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o battendolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è degli esperti: l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se la sua consistenza è fluida, allora il polpo è fresco, se è granuloso allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 13:46:45','2016-01-31 12:46:45','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o battendolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è degli esperti: l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se la sua consistenza è fluida, allora il polpo è fresco, se è granuloso allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: i tanti modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 13:48:34','2016-01-31 12:48:34','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-31 14:28:01','2016-01-31 13:28:01','<strong>Il polpo</strong> è uno tra i molluschi più utilizzati in cucina, soprattutto nelle regioni meridionali. Saporito e versatile, il polpo è un mollusco facile da pulire e da cucinare. In commercio si trova tutto l''anno, sia fresco, sia decongelato. Si abbina a verdure come fagiolini, pomodori, patate, ed è perfetto come antipasto o come secondo.

<strong>Come si cucina</strong>

Ilpolpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo raffreddare nella sua acqua, per evitare che si indurisca.

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Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o battendolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è degli esperti: l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se la sua consistenza è fluida, allora il polpo è fresco, se è granuloso allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: i tanti modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 14:28:01','2016-01-31 13:28:01','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-31 14:36:53','2016-01-31 13:36:53','<strong>Il polpo</strong> è uno tra i molluschi più utilizzati in cucina, soprattutto nelle regioni meridionali. Saporito e versatile, il polpo è un mollusco facile da pulire e da cucinare. In commercio si trova tutto l''anno, sia fresco, sia decongelato. Si abbina a verdure come fagiolini, pomodori, patate, ed è perfetto come antipasto o come secondo.

<strong>Come si cucina</strong>

Il polpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo <strong>raffreddare nella sua acqua,</strong> per evitare che si indurisca.

Per una preparazione più scenografica, potete immergere per 5-6 volte i soli tentacoli in acqua bollente per farli arricciare. Successivamente potete immergere il polpo intero nell''acqua, limitando i tempi di cottura a 40 minuti.

In umido, con i pomodori, diventa un ottimo condimento per la pasta o grigliato, con cipolle ed erbe aromatiche, è uno sfizioso piatto estivo. Le sue carni vanno salate a fine cottura, per evitare che si induriscano, dando quella sgradevole sensazione di gommoso.

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Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o battendolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è degli esperti: l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se la sua consistenza è fluida, allora il polpo è fresco, se è granuloso allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: i tanti modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 14:36:53','2016-01-31 13:36:53','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come si cucina</strong>

Il polpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo <strong>raffreddare nella sua acqua,</strong> per evitare che si indurisca.

Per una preparazione più scenografica, potete immergere per 5-6 volte i soli tentacoli in acqua bollente per farli arricciare. Successivamente potete immergere il polpo intero nell''acqua, limitando i tempi di cottura a 40 minuti.

In umido, con i pomodori, diventa un ottimo condimento per la pasta o grigliato, con cipolle ed erbe aromatiche, è uno sfizioso piatto estivo. Le sue carni vanno salate a fine cottura, per evitare che si induriscano, dando quella sgradevole sensazione di gommoso.

<strong>Come si conserva</strong>

Il polpo fresco e pulito si conserva in frigorifero per un giorno. Si può anche congelare: in questo caso va pulito e poi messo in un sacchetto per alimenti chiuso ermeticamente. Può essere conservato per due mesi. Il polpo si può congelare anche da cotto. In questo caso fatelo raffreddare, tagliatelo a pezzettini, disponetelo sopra un vassoio ricoperto da carta da forno e fatelo congelare. Una volta congelato trasferite i pezzi in un sacchetto per alimenti, richiudete e riponete in freezer.

Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o battendolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è degli esperti: l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se la sua consistenza è fluida, allora il polpo è fresco, se è granuloso allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: i tanti modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 16:13:13','2016-01-31 15:13:13','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-31 16:20:57','2016-01-31 15:20:57','<strong>Il polpo</strong> è uno tra i molluschi più utilizzati in cucina, soprattutto nelle regioni meridionali. Saporito e versatile, il polpo è un mollusco facile da pulire e da cucinare. In commercio si trova tutto l''anno, sia fresco, sia decongelato. Si abbina a verdure come fagiolini, pomodori, patate, ed è perfetto come antipasto o come secondo.

<strong>Come si cucina</strong>

Il polpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo <strong>raffreddare nella sua acqua,</strong> per evitare che si indurisca.

Per una preparazione più scenografica, potete immergere per 5-6 volte i soli tentacoli in acqua bollente per farli arricciare. Successivamente potete immergere il polpo intero nell''acqua, limitando i tempi di cottura a 40 minuti.

In umido, con i pomodori, diventa un ottimo condimento per la pasta o grigliato, con cipolle ed erbe aromatiche, è uno sfizioso piatto estivo. Le sue carni vanno salate a fine cottura, per evitare che si induriscano, dando quella sgradevole sensazione di gommoso.

<strong>Come si conserva</strong>

Il polpo fresco e pulito si conserva in frigorifero per un giorno. Si può anche congelare: in questo caso va pulito e poi messo in un sacchetto per alimenti chiuso ermeticamente. Può essere conservato per due mesi. Il polpo si può congelare anche da cotto. Fatelo raffreddare, tagliatelo a pezzettini, disponetelo sopra un vassoio ricoperto da carta da forno e fatelo congelare. Una volta congelato trasferite i pezzi in un sacchetto per alimenti, richiudete e riponete in freezer.

Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o pestandolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito e pregiato del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è degli esperti: pelle tesa e colore brillante sono alcuni dei criteri ma l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se è fluida, allora il polpo è fresco, se è granulosa allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: i tanti modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 16:20:57','2016-01-31 15:20:57','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come si cucina</strong>

Il polpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo <strong>raffreddare nella sua acqua,</strong> per evitare che si indurisca.

Per una preparazione più scenografica, potete immergere per 5-6 volte i soli tentacoli in acqua bollente per farli arricciare. Successivamente potete immergere il polpo intero nell''acqua, limitando i tempi di cottura a 40 minuti.

In umido, con i pomodori, diventa un ottimo condimento per la pasta o grigliato, con cipolle ed erbe aromatiche, è uno sfizioso piatto estivo. Le sue carni vanno salate a fine cottura, per evitare che si induriscano, dando quella sgradevole sensazione di gommoso.

<strong>Come si conserva</strong>

Il polpo fresco e pulito si conserva in frigorifero per un giorno. Si può anche congelare: in questo caso va pulito e poi messo in un sacchetto per alimenti chiuso ermeticamente. Può essere conservato per due mesi. Il polpo si può congelare anche da cotto. Fatelo raffreddare, tagliatelo a pezzettini, disponetelo sopra un vassoio ricoperto da carta da forno e fatelo congelare. Una volta congelato trasferite i pezzi in un sacchetto per alimenti, richiudete e riponete in freezer.

<strong>Qui di seguito dieci ricette per portarlo in tavola</strong>

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[ricetta recipe_id="647"]

&nbsp;

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Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o pestandolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito e pregiato del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è degli esperti: pelle tesa e colore brillante sono alcuni dei criteri ma l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se è fluida, allora il polpo è fresco, se è granulosa allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: i tanti modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 16:25:42','2016-01-31 15:25:42','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>Come si cucina</strong>

Il polpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo <strong>raffreddare nella sua acqua,</strong> per evitare che si indurisca.

Per una preparazione più scenografica, potete immergere per 5-6 volte i soli tentacoli in acqua bollente per farli arricciare. Successivamente potete immergere il polpo intero nell''acqua, limitando i tempi di cottura a 40 minuti.

In umido, con i pomodori, diventa un ottimo condimento per la pasta o grigliato, con cipolle ed erbe aromatiche, è uno sfizioso piatto estivo. Le sue carni vanno salate a fine cottura, per evitare che si induriscano, dando quella sgradevole sensazione di gommoso.

<strong>Come si conserva</strong>

Il polpo fresco e pulito si conserva in frigorifero per un giorno. Si può anche congelare: in questo caso va pulito e poi messo in un sacchetto per alimenti chiuso ermeticamente. Può essere conservato per due mesi. Il polpo si può congelare anche da cotto. Fatelo raffreddare, tagliatelo a pezzettini, disponetelo sopra un vassoio ricoperto da carta da forno e fatelo congelare. Una volta congelato trasferite i pezzi in un sacchetto per alimenti, richiudete e riponete in freezer.

<strong>Qui di seguito dieci ricette per portarlo in tavola</strong>

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Tutorial:

1) Prima di cucinare il polpo occorre sfibrarlo sbattendolo su una pietra o pestandolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito e pregiato del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è esperti: pelle tesa e colore brillante sono alcuni dei criteri ma l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se è fluida, allora il polpo è fresco, se è granulosa allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: tutti i modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 16:29:31','2016-01-31 15:29:31','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come si cucina</strong>

Il polpo si può cucinare in moltissimi modi. Il più comune è lessarlo per poi preparare gustosissime insalate. Per fare questa operazione occorre preparare dell''acqua aromatizzata con cipolle, alloro, sedano e carota. Dovete immergere il polpo nell''acqua fredda e lasciarlo cuocere per un''ora a fuoco dolce. Una volto cotto lasciatelo <strong>raffreddare nella sua acqua,</strong> per evitare che si indurisca.

Per una preparazione più scenografica, potete immergere per 5-6 volte i soli tentacoli in acqua bollente per farli arricciare. Successivamente potete immergere il polpo intero nell''acqua, limitando i tempi di cottura a 40 minuti.

In umido, con i pomodori, diventa un ottimo condimento per la pasta o grigliato, con cipolle ed erbe aromatiche, è uno sfizioso piatto estivo. Le sue carni vanno salate a fine cottura, per evitare che si induriscano, dando quella sgradevole sensazione di gommoso.

<strong>Come si conserva</strong>

Il polpo fresco e pulito si conserva in frigorifero per un giorno. Si può anche congelare: in questo caso va pulito e poi messo in un sacchetto per alimenti chiuso ermeticamente. Può essere conservato per due mesi. Il polpo si può congelare anche da cotto. Fatelo raffreddare, tagliatelo a pezzettini, disponetelo sopra un vassoio ricoperto da carta da forno e fatelo congelare. Una volta congelato trasferite i pezzi in un sacchetto per alimenti, richiudete e riponete in freezer.

<strong>Qui di seguito dieci ricette per portarlo in tavola</strong>

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Tutorial:

1) Per ottenere un polpo morbido, occorre, prima di cucinarlo, sfibrarlo sbattendolo su una pietra o pestandolo con un batticarne.

2) Per pulirlo bisogna rovesciargli la testa come un guanto e togliere tutte le interiora

3) Bisogna togliere gli occhi e il becco che sta alla base dei tentacoli.

4) Esiste il polpo di sabbia, detto sinisco, che ha una sola fila di ventose sui tentacoli e il polpo di scoglio, detto verace, con due file di ventose. Il primo è indicato per fare sughi ma è meno saporito e pregiato del polpo di scoglio.

5) Per la cottura si può calcolare un''ora per ogni kg di peso del polpo.

6) Un modo per capire se il polpo sia cotto consiste nel pungerlo alla base del tentacolo con uno spillo: se questo penetra facilmente nella carne, allora il polpo è cotto.

7) Se il polpo cuoce troppo perde in sapidità e rischia il distacco della pelle e delle ventose, diventando antiestetico.

8) Distinguere un polpo fresco da uno decongelato è quasi impossibile se non si è esperti: pelle tesa e colore brillante sono alcuni dei criteri ma l''unico elemento verificabile da tutti è la consistenza del nero, il liquido che alcuni molluschi secernono per difendersi. Se è fluida, allora il polpo è fresco, se è granulosa allora il polpo è decongelato.','Il polpo: pulirlo e cucinarlo','In umido, alla griglia, al forno: tutti i modi per cucinare il polpo, uno dei molluschi più versatili in cucina','inherit','closed','open','','37119-revision-v1','','','2016-01-31 17:01:13','2016-01-31 16:01:13','',37119,'http://old.lacucinaitaliana.it/37119-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-01 04:17:24','2016-02-01 03:17:24','Per tutti sono sinonimo di <strong>Puglia</strong>, poche storie. Eppure sull’origine delle <strong>orecchiette</strong> c’è più di un dubbio. Francesi, ebraiche o come si è sempre creduto pugliesi? Quale la vera origine di questo piatto?
<h2>Eredità angioina</h2>
Quelle con le <strong>cime di rapa</strong> sono di sicuro le più citate da chi deve immaginare un simbolo culinario proveniente dal tacco d’Italia. Ma le orecchiette vanno bene anche al <strong>pomodoro</strong>, con lo spezzatino e persino con la <strong>ricotta</strong>. Ogni zona ha le sue varianti. Persino la <strong>Francia</strong>. Già, perché secondo molti storici le origini delle orecchiette sarebbero da ricercarsi in <strong>Provenza</strong>. Qui, fin dal lontano Medioevo, era usanza preparare una pasta simile usando il grano duro proveniente dal sud del Paese. Assomigliava a dei dischi, incavata al centro col pollice della mano. Grazie a questa forma l’essiccazione ne traeva vantaggio e pertanto le <strong>orecchiette provenzali</strong> sono diventate in poco tempo l’ideale scorta in caso di carestia o lunghi viaggi in mare aperto. L’arrivo in Italia sarebbe merito degli <strong>Angioini</strong>, dominatori di Puglia e Basilicata, dove questa pasta assunse proprio il nome dei regnanti stranieri.
<h2>La tesi ebraica</h2>
Secondo un’altra teoria sull’origine delle orecchiette, però, è necessario spostarsi a <strong>Sannicandro di Bari</strong>, a circa 14 chilometri circondati da campi d’olive dal capoluogo, nel periodo della <strong>dominazione normanno-sveva</strong>. Tra il XII e XIII secolo la <strong>comunità ebraica</strong> che si era formata in Puglia era protetta proprio dai dominanti arrivati dal continente, i quali probabilmente hanno unito alcune ricette della loro tradizione con quella giudaica. Non a caso nella tradizione ebraica ci sono le <strong>orecchie di Haman</strong>, impasti dolci a forma concava, come quella delle orecchiette, preparate per celebrale il <strong>Purim</strong>, festività in ricordo del tentativo di sterminio da parte del ministro Amman (o Amàn), il quale tramò al fine di rivolgere l’ira di re Assuero contro il popolo ebraico.
<h2>Un piatto semplice della tradizione pugliese</h2>
Farina, acqua e sale. Nient’altro. Ecco cosa serve per preparare gli “<em>strasc''nat</em>", letteralmente "strascinati". Perché per dare forma alle orecchiette bisogna <strong>strascinare</strong> col dito (o coltello rotondeggiante in punta) la pasta su un tavolo. A Bari si preparano con le cime di rapa, si sa. In <strong>Salento</strong> si va in rosso con pomodoro e ricotta forte, mentre a <strong>Cisternino</strong> vince il ragù. Qualunque sia la loro origine, ad ogni modo, il risultato non cambia: le orecchiette continueranno a <strong>rappresentare la Puglia e la cucina italiana in tutto il mondo</strong>.','Orecchiette: pugliesi, ebraiche o francesi?','Ci sono diverse teorie sull''origine delle orecchiette, il piatto tipico pugliese arrivato (forse) da lontano ','inherit','closed','open','','37098-autosave-v1','','','2016-02-01 04:17:24','2016-02-01 03:17:24','',37098,'http://old.lacucinaitaliana.it/37098-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Eredità angioina</h2>
Quelle con le <strong>cime di rapa</strong> sono di sicuro le più citate da chi deve immaginare un simbolo culinario proveniente dal tacco d’Italia. Ma le orecchiette vanno bene anche al <strong>pomodoro</strong>, con lo spezzatino e persino con la <strong>ricotta</strong>. Ogni zona ha le sue varianti. Persino la <strong>Francia</strong>. Già, perché secondo molti storici le origini delle orecchiette sarebbero da ricercarsi in <strong>Provenza</strong>. Qui, fin dal lontano Medioevo, era usanza preparare una pasta simile usando il grano duro proveniente dal sud del Paese. Assomigliava a dei dischi, incavata al centro col pollice della mano. Grazie a questa forma l’essiccazione ne traeva vantaggio e pertanto le <strong>orecchiette provenzali</strong> sono diventate in poco tempo l’ideale scorta in caso di carestia o lunghi viaggi in mare aperto. L’arrivo in Italia sarebbe merito degli <strong>Angioini</strong>, dominatori di Puglia e Basilicata, dove questa pasta assunse proprio il nome dei regnanti stranieri.
<h2>La tesi ebraica</h2>
Secondo un’altra teoria sull’origine delle orecchiette, però, è necessario spostarsi a <strong>Sannicandro di Bari</strong>, a circa 14 chilometri circondati da campi d’olive dal capoluogo, nel periodo della <strong>dominazione normanno-sveva</strong>. Tra il XII e XIII secolo la <strong>comunità ebraica</strong> che si era formata in Puglia era protetta proprio dai dominanti arrivati dal continente, i quali probabilmente hanno unito alcune ricette della loro tradizione con quella giudaica. Non a caso nella tradizione ebraica ci sono le <strong>orecchie di Haman</strong>, impasti dolci a forma concava, come quella delle orecchiette, preparate per celebrale il <strong>Purim</strong>, festività in ricordo del tentativo di sterminio da parte del ministro Amman (o Amàn), il quale tramò al fine di rivolgere l’ira di re Assuero contro il popolo ebraico.
<h2>Un piatto semplice della tradizione pugliese</h2>
Farina, acqua e sale. Nient’altro. Ecco cosa serve per preparare gli “<em>strasc''nat</em>", letteralmente "strascinati". Perché per dare forma alle orecchiette bisogna <strong>strascinare</strong> col dito (o coltello rotondeggiante in punta) la pasta su un tavolo. A Bari si preparano con le cime di rapa, si sa. In <strong>Salento</strong> si va in rosso con pomodoro e ricotta forte, mentre a <strong>Cisternino</strong> vince il ragù. Qualunque sia la loro origine, ad ogni modo, il risultato non cambia: le orecchiette continueranno a <strong>rappresentare la Puglia e la cucina italiana in tutto il mondo</strong>.','Orecchiette: pugliesi, ebraiche o francesi?','Ci sono diverse teorie sull''origine delle orecchiette, il piatto tipico pugliese arrivato (forse) da lontano ','inherit','closed','open','','37098-revision-v1','','','2016-02-01 04:17:47','2016-02-01 03:17:47','',37098,'http://old.lacucinaitaliana.it/37098-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 04:22:01','2016-02-01 03:22:01','','Prosciutto and Arugula Pizza','Prosciutto and Arugula Pizza with Marinara Sauce','inherit','closed','open','','prosciutto-and-arugula-pizza','','','2016-02-01 04:22:01','2016-02-01 03:22:01','',37104,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/pizza-al-trancio-milano.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-01 04:29:37','2016-02-01 03:29:37','<strong>12 mesi per 12 pizze per 12 chef</strong>. Il risultato è una pizza al mese, in «<strong>limited edition</strong>» secondo la definizione dell’ideatore di In-Fusioni, <strong>Denis Lovatel della pizzeria Ezio di Alano di Piave</strong>, nel bellunese. «Uno chef al mese viene interpellato spiega Lovatel – per creare una pizza con me, uno chef al mese per una pizza che resta nel menu soltanto in quel mese».

Il debutto nel mese di gennaio è toccato a <strong>Francesco Brutto</strong>, dell’Undicesimo Vineria di Treviso nominato miglior chef emergente nord 2016. La pizza creata si chiama Pu’er, è una pizza bianca farcita con mozzarella fiordilatte, topinambur al forno, chips di cavolo nero, succo di cavolo nero e infuso di Pu’er, cioè una varietà di tè postfermentato prodotto in Cina nella provincia dello Yunnan. Cosa si beve con una pizza così? Un Riesling minerale, le cui uve crescono su terreno vulcanico.

Nel mese di febbraio tocca alla pizza <strong>El Brite De Larieto</strong>, creata da Lovatel insieme a Riccardo Gaspari, vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru 2015, chef di El Brite de Larieto, a Cortina d’Ampezzo. È una pizza bianca con fiordilatte, geometria di lingua di manzo, salsa arcobaleno ai peperoni, foglie di spinacino croccanti. Hanno già aderito al progetto Oliver Piras, Stella Michelin al ristorante Aga, Niimori Nobuya chef del ristorante giapponese SushiB e Italo Bassi ex dell’Enoteca Pinchiorri, ora a Verona con il progetto Confusion.

«Noi siamo panificatori, quindi esperti di farine - spiega Lovatel  – dall’altra parte ci sono esperti di cucina: fanno ricerca di ingredienti e accostano sapori diversi.Noi abbiamo dei limiti come pizzaioli nel topping, nella cucina vista dagli chef come loro potrebbero avere dei limiti nella panificazione». Se i pizzaioli dedicano l’80% del loro tempo allo studio delle <strong>farine</strong> e invece gli chef fanno altrettanto con gli <strong>ingredienti</strong>, quanto può venire alto il risultato se si mettono insieme tutte queste attenzioni?
La pizzeria, fondata nel 1977 da Ezio e ora gestita anche dal figlio Denis è fra le 20 migliori in Italia secondo il sondaggio del Gastronauta e con due spicchi sulla guida del Gambero Rosso; è rinomata per il suo impasto <strong>crunch</strong> ovvero un impasto leggero, croccante e digeribile che gli permette di accogliere farciture ricche e ricercate. «Gli chef devono interagire con il nostro impasto, il pomodoro e la mozzarella fiordilatte e creare topping che funzionino con come queste basi». Il pizzaiolo deve guardare invece alla <strong>cottura</strong>, se gli ingredienti scelti dallo chef funzionano con il forno a legna e se possono essere cucinati insieme.

C’è un limite a quello che si può mettere su una pizza? La risposta di Lovatel è sì. «<strong>La pizza è un piatto unico</strong>, se si esagera con un determinato ingrediente può non funzionare». L’esempio è anche quello di una salsa che può essere presente e determinante in un piatto, ma non invasiva. Nel caso di una pizza un puntino di salsa non funziona su una pasta di 30 centimetri e bisogna sempre guardare a come interagisce con il formaggio. Anche gli ingredienti classici possono variare. «Al posto del pomodoro si può creare una salsa di cavolo nero, al posto della mozzarella ci può essere un formaggio fuso. Il formaggio però deve esserci».
I clienti apprezzano? Anche in questo caso la risposta è sì. «La prima pizza è stato un test e ha avuto molto successo. Era una pizza che aveva un infuso di té rosso cinese postfermentato, più è invecchiato più sprigiona profumi particolari. Abbiamo usato un té del 1998». Ma a lei come piace la pizza? «Classica, pomodoro e fiordilatte. Una <strong>margherita</strong>. Secondo me su questi due ingredienti non si può sbagliare e non si nasconde niente».','Pizza limited edition','Sono 12, una al mese, ideate da un pizzaiolo e da uno chef a turno.  L''idea è della pizzeria Ezio di Alano di Piave. Nella prima c''era un infuso di té, come le altre resta in menu solo 30 giorni. ','inherit','closed','open','','37117-autosave-v1','','','2016-02-01 04:29:37','2016-02-01 03:29:37','',37117,'http://old.lacucinaitaliana.it/37117-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Il debutto nel mese di gennaio è toccato a <strong>Francesco Brutto</strong>, dell’Undicesimo Vineria di Treviso nominato miglior chef emergente nord 2016. La pizza creata si chiama Pu’er, è una pizza bianca farcita con mozzarella fiordilatte, topinambur al forno, chips di cavolo nero, succo di cavolo nero e infuso di Pu’er, cioè una varietà di tè postfermentato prodotto in Cina nella provincia dello Yunnan. Cosa si beve con una pizza così? Un Riesling minerale, le cui uve crescono su terreno vulcanico.

Nel mese di febbraio tocca alla pizza <strong>El Brite De Larieto</strong>, creata da Lovatel insieme a Riccardo Gaspari, vincitore del premio Birra Moretti Grand Cru 2015, chef di El Brite de Larieto, a Cortina d’Ampezzo. È una pizza bianca con fiordilatte, geometria di lingua di manzo, salsa arcobaleno ai peperoni, foglie di spinacino croccanti. Hanno già aderito al progetto Oliver Piras, Stella Michelin al ristorante Aga, Niimori Nobuya chef del ristorante giapponese SushiB e Italo Bassi ex dell’Enoteca Pinchiorri, ora a Verona con il progetto Confusion.

«Noi siamo panificatori, quindi esperti di farine - spiega Lovatel  – dall’altra parte ci sono esperti di cucina: fanno ricerca di ingredienti e accostano sapori diversi.Noi abbiamo dei limiti come pizzaioli nel topping, nella cucina vista dagli chef come loro potrebbero avere dei limiti nella panificazione». Se i pizzaioli dedicano l’80% del loro tempo allo studio delle <strong>farine</strong> e invece gli chef fanno altrettanto con gli <strong>ingredienti</strong>, quanto può venire alto il risultato se si mettono insieme tutte queste attenzioni?
La pizzeria, fondata nel 1977 da Ezio e ora gestita anche dal figlio Denis è fra le 20 migliori in Italia secondo il sondaggio del Gastronauta e con due spicchi sulla guida del Gambero Rosso; è rinomata per il suo impasto <strong>crunch</strong> ovvero un impasto leggero, croccante e digeribile che gli permette di accogliere farciture ricche e ricercate. «Gli chef devono interagire con il nostro impasto, il pomodoro e la mozzarella fiordilatte e creare topping che funzionino con come queste basi». Il pizzaiolo deve guardare invece alla <strong>cottura</strong>, se gli ingredienti scelti dallo chef funzionano con il forno a legna e se possono essere cucinati insieme.

C’è un limite a quello che si può mettere su una pizza? La risposta di Lovatel è sì. «<strong>La pizza è un piatto unico</strong>, se si esagera con un determinato ingrediente può non funzionare». L’esempio è anche quello di una salsa che può essere presente e determinante in un piatto, ma non invasiva. Nel caso di una pizza un puntino di salsa non funziona su una pasta di 30 centimetri e bisogna sempre guardare a come interagisce con il formaggio. Anche gli ingredienti classici possono variare. «Al posto del pomodoro si può creare una salsa di cavolo nero, al posto della mozzarella ci può essere un formaggio fuso. Il formaggio però deve esserci».

I clienti apprezzano? Anche in questo caso la risposta è sì. «La prima pizza è stato un test e ha avuto molto successo. Era una pizza che aveva un infuso di té rosso cinese postfermentato, più è invecchiato più sprigiona profumi particolari. Abbiamo usato un té del 1998». Ma a lei come piace la pizza? «Classica, pomodoro e fiordilatte. Una <strong>margherita</strong>. Secondo me su questi due ingredienti non si può sbagliare e non si nasconde niente».','Al posto del pomodoro c''è il succo di cavolo nero: arriva la pizza limited edition','Sono 12, una al mese, ideate da un pizzaiolo e da uno chef a turno.  L''idea è della pizzeria Ezio di Alano di Piave. Nella prima c''era un infuso di té, come le altre resta in menu solo 30 giorni. ','inherit','closed','open','','37117-revision-v1','','','2016-02-01 04:30:45','2016-02-01 03:30:45','',37117,'http://old.lacucinaitaliana.it/37117-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 04:32:49','2016-02-01 03:32:49','Il <strong>Giubileo</strong> straordinario della misericordia ha avuto inizio l''<strong>8 dicembre 2015</strong> e sono già milioni i pellegrini che si sono messi in cammino per raggiungere <strong>Roma</strong>. La maggior parte di loro, oggi, preferisce raggiungere la capitale della cristianità con aerei e automobili ma c''è stata un''epoca in cui l''unico modo per arrivare a Roma era <strong>percorrere a piedi la via Francigena</strong> armati solo di bastone e bisaccia. <strong>Il cibo dei</strong> <strong>pellegrini</strong> lungo il cammino era facilmente <strong>conservabile </strong>e strettamente legato alla<strong> stagionalità</strong>. Quando si fermavano per rifocillarsi chiedevano ospitalità o allogiavano presso le locande, nelle quali si sfamavano in base alle disponibilità economiche. Il <strong>cibo</strong> che si serviva era molto <strong>salato</strong> in modo da indurre molta sete nei viandanti così l''oste riusciva a vendere una grande quantità di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/un-viaggio-di-vino/" target="_blank">vino</a>. All''osteria come per il viaggio, i pellegrini preferivano dissetarsi proprio con il frutto della vendemmia: l’acqua poteva essere inquinata e quindi dannosa per la salute mentre il vino, anche se scadente, conteneva un minimo di alcool che lo rendeva asettico.
<h2>La via Francigena</h2>
La via Francigena parte da <strong>Canterbury in Inghilterra e arriva fino a a Roma</strong> incrociando la <strong>via Lattea</strong>. Attraverso l''<strong>Italia</strong>, durante il medioevo, passavano le maggiori vie di comunicazione del <strong>Mediterraneo</strong>, e fino alla caduta nel XIV secolo di <strong>San Giovanni d’Acri</strong>, ultimo baluardo dei cristiani in Oriente, il punto di arrivo della via Francigena erano le <strong>coste pugliesi</strong> per imbarcarsi per la <strong>Terra Santa</strong>. Alla fine di questo secolo Gerusalemme fu definitivamente sostituita con Roma come meta principe di pellegrinaggio e chi faceva voto di recarvisi prendeva il nome di “<strong>Romeo</strong>”. Il viaggio del pellegrino, che doveva essere fatto rigorosamente a piedi, era tutt’altro che facile. Prima di mettersi in cammino il devoto si riconciliava con tutti, faceva testamento e pagava i debiti.
<h2>Una ricetta "per pellegrini"</h2>
I pellegrini quando si fermavano per riposarsi e mangiare cercavano <strong>ospitalità</strong> in <strong>conventi</strong> o nelle case di chi avesse il buon cuore di accoglierli. I più facoltosi pagavano per soggiornare in <strong>locande ed osterie</strong>. Il “ <strong>menù del pellegrino</strong>” era a base di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-zuppe-che-vi-faranno-amare-linverno/" target="_blank">zuppe </a>e <strong>minestre</strong> come ad esempio: la <strong>paniccia</strong> a base di<strong> cereali</strong> e <strong>legumi</strong>, il <strong>macco</strong>, una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/vellutata-di-porri-con-bigne-di-mais/" target="_blank">vellutata</a> fatta con legumi secchi, ma anche <strong>salumi</strong>, <strong>formaggi</strong> e <strong>frittatine</strong>. L''alimento principe era il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pane-alle-noci-e-formaggio-di-capra/" target="_blank">pane</a> grazie anche alla sua capacità di conservazione. Non doveva essere bianco perché era simbolo di mollezza, mentre era molto diffusa la sua variante nera, chiamata <strong>pane “della penitenza”</strong> fatto con <strong>grano tenero</strong>,<strong> segale</strong>, <strong>spelta</strong>, <strong>orzo</strong>, <strong>crusca di frumento</strong>, <strong>farina di fave</strong> e <strong>di</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/ciambella-alla-farina-di-castagne-e-ganache-al-cioccolato-bianco/" target="_blank">castagne</a>. La prima testimonianza scritta di una <strong>ricetta per pellegrini</strong> risale al <strong>XV secolo</strong> quando un cuoco di origine tedesca, <strong>Giovanni Bockenheym</strong>, scriveva nel suo ricettario: “Prendi le fave, lavale bene in acqua calda e lasciale così tutta una notte. Poi falle bollire in acqua fresca, tritale bene e aggiungi vino bianco. Condisci con cipolla, olio di oliva o burro, e un po'' di zafferano" - questo piatto - "sarà buono per i chierici vaganti e per i pellegrini".
<h2>Pulmentum</h2>
I pellegrini che venivano accolti nelle case si dovevano accontentare di qualche tazza di <strong>Pulmentum</strong>. Questo minestrone era fatto con <strong>verdure di stagione</strong>, <strong>cereali</strong>, <strong>legumi</strong> e condito con un po'' di <strong>lardo</strong> a pezzetti e qualche <strong>acciuga</strong>. Quando il viandante arrivava la padrona di casa era solita aggiungere nel pentolone un paio di bicchieri d''acqua a testa per ogni nuovo arrivo. La pratica era tanto comune ai tempi che si diffuse il modo di dire “è arrivato un altro frate, brodo lungo e seguitate”.
<h2>Il pane dell''accoglienza</h2>
Oggi i pellegrini nel cammino per Roma godono di ben altri comfort, anche culinari. Una volta arrivati in città però si può fare un <strong>piccolo gesto</strong> in pieno spirito solidale. In quaranta panifici artigianali romani è possibile acquistare il “<strong>Pane dell''accoglienza</strong>”. Su ogni pagnotta è impresso il "Tau", simbolo dell''ordine religioso dei francescani e ultima lettera dell''alfabeto ebraico. Questo pane può essere acquistato con la stessa formula del famoso “<strong>caffè sospeso</strong>” napoletano, ossia lasciando il conto pagato per chi ne ha bisogno.','Il cibo dei pellegrini, cosa mangiavano lungo la Via Francigena?','Sul cammino che porta da Canterbury a Roma i pellegrini dovevano affrontare numerose difficoltà. Nella bisaccia portavano cibi conservabili e quando si fermavano nelle locande mangiavano piatti semplici e legati alla stagionalità','inherit','closed','open','','36889-autosave-v1','','','2016-02-01 04:32:49','2016-02-01 03:32:49','',36889,'http://old.lacucinaitaliana.it/36889-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La via Francigena</h2>
La via Francigena parte da <strong>Canterbury in Inghilterra e arriva fino a a Roma</strong> incrociando la <strong>via Lattea</strong>. Attraverso l''<strong>Italia</strong>, durante il medioevo, passavano le maggiori vie di comunicazione del <strong>Mediterraneo</strong>, e fino alla caduta nel XIV secolo di <strong>San Giovanni d’Acri</strong>, ultimo baluardo dei cristiani in Oriente, il punto di arrivo della via Francigena erano le <strong>coste pugliesi</strong> per imbarcarsi per la <strong>Terra Santa</strong>. Alla fine di questo secolo Gerusalemme fu definitivamente sostituita con Roma come meta principe di pellegrinaggio e chi faceva voto di recarvisi prendeva il nome di “<strong>Romeo</strong>”. Il viaggio del pellegrino, che doveva essere fatto rigorosamente a piedi, era tutt’altro che facile. Prima di mettersi in cammino il devoto si riconciliava con tutti, faceva testamento e pagava i debiti.
<h2>Una ricetta "per pellegrini"</h2>
I pellegrini quando si fermavano per riposarsi e mangiare cercavano <strong>ospitalità</strong> in <strong>conventi</strong> o nelle case di chi avesse il buon cuore di accoglierli. I più facoltosi pagavano per soggiornare in <strong>locande ed osterie</strong>. Il “ <strong>menù del pellegrino</strong>” era a base di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-zuppe-che-vi-faranno-amare-linverno/" target="_blank">zuppe </a>e <strong>minestre</strong> come ad esempio: la <strong>paniccia</strong> a base di<strong> cereali</strong> e <strong>legumi</strong>, il <strong>macco</strong>, una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/vellutata-di-porri-con-bigne-di-mais/" target="_blank">vellutata</a> fatta con legumi secchi, ma anche <strong>salumi</strong>, <strong>formaggi</strong> e <strong>frittatine</strong>. L''alimento principe era il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pane-alle-noci-e-formaggio-di-capra/" target="_blank">pane</a> grazie anche alla sua capacità di conservazione. Non doveva essere bianco perché era simbolo di mollezza, mentre era molto diffusa la sua variante nera, chiamata <strong>pane “della penitenza”</strong> fatto con <strong>grano tenero</strong>,<strong> segale</strong>, <strong>spelta</strong>, <strong>orzo</strong>, <strong>crusca di frumento</strong>, <strong>farina di fave</strong> e <strong>di</strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/ciambella-alla-farina-di-castagne-e-ganache-al-cioccolato-bianco/" target="_blank">castagne</a>. La prima testimonianza scritta di una <strong>ricetta per pellegrini</strong> risale al <strong>XV secolo</strong> quando un cuoco di origine tedesca, <strong>Giovanni Bockenheym</strong>, scriveva nel suo ricettario: “Prendi le fave, lavale bene in acqua calda e lasciale così tutta una notte. Poi falle bollire in acqua fresca, tritale bene e aggiungi vino bianco. Condisci con cipolla, olio di oliva o burro, e un po'' di zafferano" - questo piatto - "sarà buono per i chierici vaganti e per i pellegrini".
<h2>Pulmentum</h2>
I pellegrini che venivano accolti nelle case si dovevano accontentare di qualche tazza di <strong>Pulmentum</strong>. Questo minestrone era fatto con <strong>verdure di stagione</strong>, <strong>cereali</strong>, <strong>legumi</strong> e condito con un po'' di <strong>lardo</strong> a pezzetti e qualche <strong>acciuga</strong>. Quando il viandante arrivava la padrona di casa era solita aggiungere nel pentolone un paio di bicchieri d''acqua a testa per ogni nuovo arrivo. La pratica era tanto comune ai tempi che si diffuse il modo di dire “è arrivato un altro frate, brodo lungo e seguitate”.
<h2>Il pane dell''accoglienza</h2>
Oggi i pellegrini nel cammino per Roma godono di ben altri comfort, anche culinari. Una volta arrivati in città però si può fare un <strong>piccolo gesto</strong> in pieno spirito solidale. In quaranta panifici artigianali romani è possibile acquistare il “<strong>Pane dell''accoglienza</strong>”. Su ogni pagnotta è impresso il "Tau", simbolo dell''ordine religioso dei francescani e ultima lettera dell''alfabeto ebraico. Questo pane può essere acquistato con la stessa formula del famoso “<strong>caffè sospeso</strong>” napoletano, ossia lasciando il conto pagato per chi ne ha bisogno.','Il cibo dei pellegrini, cosa mangiavano lungo la Via Francigena?','Sul cammino che porta da Canterbury a Roma i pellegrini dovevano affrontare numerose difficoltà. Nella bisaccia portavano cibi conservabili e quando si fermavano nelle locande mangiavano piatti semplici e legati alla stagionalità','inherit','closed','open','','36889-revision-v1','','','2016-02-01 04:34:42','2016-02-01 03:34:42','',36889,'http://old.lacucinaitaliana.it/36889-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 04:41:20','2016-02-01 03:41:20','','chickpea curry','Home made vegetarian chickpea Thai green curry with rice','inherit','closed','open','','chickpea-curry','','','2016-02-01 04:41:20','2016-02-01 03:41:20','',36880,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/iStock_000084656649_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-01 04:44:34','2016-02-01 03:44:34','Che il <strong>2016</strong> sarà l''<strong>anno dei legumi</strong> oramai sono in molti a crederlo. E un altro indizio arriva da <strong>Coldiretti</strong>, che pochi giorni fa ha diffuso un dato significativo: <strong>in Italia è boom del consumo di ceci</strong>. Nel 2015, rispetto all''anno precedente, le vendite di ceci <strong>in scatola</strong> sono infatti <strong>cresciute dell''11%</strong>. Non solo. Anche i legumi <strong>secchi</strong> nel 2015 sono andati forte, e il 2016 – dichiarato dall''<strong>Onu</strong> “Anno internazionale dei legumi” - dovrebbe andare ancora meglio. In un contesto in cui i consumi alimentari sono cresciuti dello 0,3%, infatti, i legumi secchi sono aumentati del 5%, mentre per i legumi in scatola in genere la crescita è stata del 3%.
<h2>Cibo d''inverno</h2>
Segno che, per i ceci, la possibilità di evitare l''ammollo conta eccome nelle scelte dei consumatori, soprattutto per i pasti “rapidi”. Più in generale, il consumo di ceci è tradizionalmente legato all''<strong>inverno</strong>: “Con l''arrivo del maltempo i legumi sono ingredienti basilari per molti cibi tradizionalmente associati alla stagione, e anche assai gustosi, come <strong>zuppe e minestroni</strong>, insieme a cereali come<strong> il riso, l''orzo o il farro</strong>”, spiega Coldiretti. “Ma<strong> fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave</strong> sono fondamentali anche perché, oltre ad apportare energia, contengono <strong>ferro</strong> e sono ricchi di <strong>fibre</strong> che aiutano l''organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali. In più contengono lecitina, fonte di <strong>fosforo</strong> e immunizzante per le infezioni batteriche contro i <strong>malanni</strong> provocati dal freddo”.
<h2>Dai Vespri siciliani all''oro di Pisa</h2>
Nella nostra storia i ceci sono legati a episodi famosi, soprattutto nel <strong>Medioevo</strong>, quando erano particolarmente apprezzati per il loro alto valore nutritivo. Primi fra tutti, i <strong>Vespri siciliani</strong>: nel 1282, a <strong>Palermo</strong>, i rivoltosi per scovare gli occupanti Angioini (francesi) travestiti da popolani facevano pronunciare loro la parola “ciceri” (ceci), che ovviamente i transalpini pronunciavano con la “s”, nonché con la “i” accentata. E i Siciliani giù botte! Mentre, nella nostra gastronomia, i ceci sono particolarmente legati alla<strong> gastronomia ligure e toscana</strong>, con piatti come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-si-prepara-la-panissa/">panissa</a></strong>, la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carne-e-uova/rognone-rosolato-con-farinata/"><strong>farinata</strong> </a>e la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">cecina</a></strong>. Si narra che dopo la <strong>battaglia della Meloria</strong> (1284), in cui la<strong> flotta pisana</strong> venne sbaragliata da quella <strong>genovese</strong>, alcuni <strong>prigionieri</strong> toscani vennero richiusi nelle stive senza acqua né cibo. Ma, tra le masserizie, i Pisani trovarono alcuni <strong>sacchi di ceci secchi</strong>, di cui riuscirono a cibarsi bagnandoli con l''acqua marina: fu così che i marinari si salvarono. E nacque la <strong>cecina</strong>, detta anche “<strong>l''oro di Pisa</strong>”.
<h2>La produzione italiana</h2>
Ma da dove provengono i ceci? India, Pakistan, Turchia e Iran sono tra i principali produttori mondiali, ma in Europa il primato spetta alla <strong>Spagna</strong> (26.500 tonnellate), seguita dall''<strong>Italia</strong> (13.300 tonnellate). Negli ultimi 10 anni, però, <strong>la produzione italiana è tornata a crescere</strong>: per i legumi in genere l''aumento, negli ultimi 10 anni, è stato del 10%. Per i ceci, anche di più: negli ultimi 5 anni è addirittura raddoppiata in <strong>Abruzzo</strong>, ma è cresciuta anche in <strong>Sicilia</strong>, una delle regioni in cui questo legume viene maggiormente coltivato. Mentre si assiste alla riscoperta di antiche varietà locali, dal <strong>cece di Merella</strong> del <strong>Piemonte</strong> al <strong>cece del solco dritto di Valentano nel Lazio</strong>, fino al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/ceci-neri/">cece nero delle Murge</a></strong> e del <strong>Fortore</strong>. Certo, l''Italia continua ancora a dipendere fortemente dalle importazioni dall''estero. Favorite dal fatto che, nei legumi in scatola, <strong>non è obbligatorio indicare nell''etichetta il Paese di origine</strong>, né dei ceci né degli altri legumi. Un bello svantaggio per il consumatore.
<h2>Dalla Liguria al Medio Oriente</h2>
Oltre alla cecina, alla panissa e alla farinata, con i ceci si possono cucinare <strong>con pomodoro e rosmarino</strong>, oppure possono far parte di zuppe come le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-virtu-teramane-non-chiamatele-minestrone/">virtù teramane</a></strong>; o per la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-e-ceci-al-bacon/">pasta e ceci alla romana e in altre varianti</a></strong>; nelle <strong>zuppe rustiche umbre e toscane</strong>; e poi sotto forma di <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/crema-di-ceci-con-pane-agli-aromi/">crema</a></strong>. L''incremento del consumo di ceci negli ultimi anni è però dovuto all''affermarsi della cucina <strong>libanese</strong>, di gran moda anche in Italia. E, in particolare, dell''<strong>hummus</strong>, la famosa ricetta a base di crema <strong>ceci, semi di sesamo, aglio, prezzemolo, olio extravergine d''oliva, succo di limone, paprika e cumino</strong>.
<h2>10 ricette con i ceci de La Cucina Italiana</h2>
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&nbsp;','Boom del consumo di ceci in Italia','A sostenerlo è Coldiretti: nel 2015 le vendite dei prodotti in scatola sono cresciute dell''11%, di quelli secchi di oltre il 5%. Il motivo? Le loro virtù nutrizionalie la riscoperta di antiche ricette. Oltre all''hummus libanese','inherit','closed','open','','36880-autosave-v1','','','2016-02-01 04:44:34','2016-02-01 03:44:34','',36880,'http://old.lacucinaitaliana.it/36880-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Cibo d''inverno</h2>
Segno che, per i ceci, la possibilità di evitare l''ammollo conta eccome nelle scelte dei consumatori, soprattutto per i pasti “rapidi”. Più in generale, il consumo di ceci è tradizionalmente legato all''<strong>inverno</strong>: “Con l''arrivo del maltempo i legumi sono ingredienti basilari per molti cibi tradizionalmente associati alla stagione, e anche assai gustosi, come <strong>zuppe e minestroni</strong>, insieme a cereali come<strong> il riso, l''orzo o il farro</strong>”, spiega Coldiretti. “Ma<strong> fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave</strong> sono fondamentali anche perché, oltre ad apportare energia, contengono <strong>ferro</strong> e sono ricchi di <strong>fibre</strong> che aiutano l''organismo a smaltire i sovraccarichi migliorando le funzionalità intestinali. In più contengono lecitina, fonte di <strong>fosforo</strong> e immunizzante per le infezioni batteriche contro i <strong>malanni</strong> provocati dal freddo”.
<h2>Dai Vespri siciliani all''oro di Pisa</h2>
Nella nostra storia i ceci sono legati a episodi famosi, soprattutto nel <strong>Medioevo</strong>, quando erano particolarmente apprezzati per il loro alto valore nutritivo. Primi fra tutti, i <strong>Vespri siciliani</strong>: nel 1282, a <strong>Palermo</strong>, i rivoltosi per scovare gli occupanti Angioini (francesi) travestiti da popolani facevano pronunciare loro la parola “ciceri” (ceci), che ovviamente i transalpini pronunciavano con la “s”, nonché con la “i” accentata. E i Siciliani giù botte! Mentre, nella nostra gastronomia, i ceci sono particolarmente legati alla<strong> gastronomia ligure e toscana</strong>, con piatti come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-si-prepara-la-panissa/">panissa</a></strong>, la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carne-e-uova/rognone-rosolato-con-farinata/"><strong>farinata</strong> </a>e la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">cecina</a></strong>. Si narra che dopo la <strong>battaglia della Meloria</strong> (1284), in cui la<strong> flotta pisana</strong> venne sbaragliata da quella <strong>genovese</strong>, alcuni <strong>prigionieri</strong> toscani vennero richiusi nelle stive senza acqua né cibo. Ma, tra le masserizie, i Pisani trovarono alcuni <strong>sacchi di ceci secchi</strong>, di cui riuscirono a cibarsi bagnandoli con l''acqua marina: fu così che i marinari si salvarono. E nacque la <strong>cecina</strong>, detta anche “<strong>l''oro di Pisa</strong>”.
<h2>La produzione italiana</h2>
Ma da dove provengono i ceci? India, Pakistan, Turchia e Iran sono tra i principali produttori mondiali, ma in Europa il primato spetta alla <strong>Spagna</strong> (26.500 tonnellate), seguita dall''<strong>Italia</strong> (13.300 tonnellate). Negli ultimi 10 anni, però, <strong>la produzione italiana è tornata a crescere</strong>: per i legumi in genere l''aumento, negli ultimi 10 anni, è stato del 10%. Per i ceci, anche di più: negli ultimi 5 anni è addirittura raddoppiata in <strong>Abruzzo</strong>, ma è cresciuta anche in <strong>Sicilia</strong>, una delle regioni in cui questo legume viene maggiormente coltivato. Mentre si assiste alla riscoperta di antiche varietà locali, dal <strong>cece di Merella</strong> del <strong>Piemonte</strong> al <strong>cece del solco dritto di Valentano nel Lazio</strong>, fino al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/ceci-neri/">cece nero delle Murge</a></strong> e del <strong>Fortore</strong>. Certo, l''Italia continua ancora a dipendere fortemente dalle importazioni dall''estero. Favorite dal fatto che, nei legumi in scatola, <strong>non è obbligatorio indicare nell''etichetta il Paese di origine</strong>, né dei ceci né degli altri legumi. Un bello svantaggio per il consumatore.
<h2>Dalla Liguria al Medio Oriente</h2>
Oltre alla cecina, alla panissa e alla farinata, con i ceci si possono cucinare <strong>con pomodoro e rosmarino</strong>, oppure possono far parte di zuppe come le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/le-virtu-teramane-non-chiamatele-minestrone/">virtù teramane</a></strong>; o per la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-e-ceci-al-bacon/">pasta e ceci alla romana e in altre varianti</a></strong>; nelle <strong>zuppe rustiche umbre e toscane</strong>; e poi sotto forma di <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/crema-di-ceci-con-pane-agli-aromi/">crema</a></strong>. L''incremento del consumo di ceci negli ultimi anni è però dovuto all''affermarsi della cucina <strong>libanese</strong>, di gran moda anche in Italia. E, in particolare, dell''<strong>hummus</strong>, la famosa ricetta a base di crema <strong>ceci, semi di sesamo, aglio, prezzemolo, olio extravergine d''oliva, succo di limone, paprika e cumino</strong>.
<h2>10 ricette con i ceci de La Cucina Italiana</h2>
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	 (46,'2016-02-02 04:55:48','2016-02-02 03:55:48','Il cibo può creare dipendenza? A quanto pare sì. E diversi studiosi lo confermano o stanno cercando di capirci qualcosa in più, come nel caso dei ricercatori dell’Università di <strong>Yale</strong>.
<h2>Test online</h2>
Gli esperti del campus più famoso tra gli yankee hanno elaborato un <a href="http://www.midss.org/content/yale-food-addiction-scale-yfas" target="_blank">test online</a> per capire in che modo il rapporto col cibo può davvero diventare malato. I risultati sono utili anche per chi effettua il test per riconoscere le proprie debolezze e affrontare le crisi di astinenza. Perché di queste si parla sempre più spesso, di <strong>crisi di astinenza</strong>. Le stesse vissute da chi fa uso di droghe e non riesce a smettere.
<h2>Gli obesi i più a rischio</h2>
Per chi è sovrappeso oppure obeso, il solo <strong>pensiero</strong> di un alimento goloso è capace di attivare circuiti celebrali connessi alla <strong>gratificazione</strong>. Lo sostiene uno studio in sinergia tra ricercatori di Granada, in Spagna, e quelli australiani di Melbourne. In pratica la tendenza a volere cibo può essere impressa <strong>a livello cerebrale</strong> nei pazienti con qualche chilo di troppo (dunque i normopeso sono esclusi), diventando un biomarcatore funzionale del cervello. E qualcosa di simile avverrebbe con <strong>alcol e stupefacenti</strong>. Le connessioni nervose alterate da questo meccanismo, quindi, sarebbero correlate a un maggior rischio di accumulare chili, creando un vero e proprio <strong>circolo vizioso</strong>.
<h2><strong>L</strong>a ricerca</h2>
Si tratta del primo test condotto sull’uomo (e sulla donna): alcuni volontari normopeso o sovrappeso, dopo aver mangiato, sono stati sottoposti a <strong>risonanza magnetica</strong> mentre venivano mostrate fotografie di cibo di qualsiasi genere, con delle aree del cervello di conseguenza attive monitorate in modo particolare. In questo modo si è osservato che il peso in eccesso è in grado di sviluppare più del normale le connessioni fra il <strong>nucleo dorsale caudato e la corteccia somatosensoriale</strong>. “Entrambe le aree sono implicate nei circuiti della gratificazione coinvolti nelle dipendenze -spiega il coordinatore dello studio, Oren Contreras-Rodriguez-, oltre che nella valutazione del contenuto energetico dei cibi. In chi è normopeso, invece, le aree cerebrali che mostrano una maggior connessione sono altre e non associate ai meccanismi della ricompensa”. Insomma, nel cervello di chi ha problemi con la bilancia il cibo è in grado di attivare in modo diverso le aree di gratificazione, <strong>stimolando  un appetito</strong> verso alimenti non leggerissimi, difficile da fermare. Col rischio astinenza dietro l’angolo.
<h2>Ma c''è un aspetto positivo</h2>
“Dopo tre mesi -continua lo studioso- abbiamo misurato l’indice di massa corporea e notato che negli obesi circa l’11% dell’ulteriore <strong>aumento</strong> di peso poteva essere previsto proprio in base all’ampiezza delle connessioni tipiche della dipendenza individuate alla risonanza: tanto più erano forti, quanto più cresceva la tendenza ad accumulare altri chili. I risultati dello studio -conclude Oren Contreras-Rodríguez- sostengono l''idea che l''elaborazione della <strong>ricompensa</strong> in seguito a uno stimolo alimentare nell''obesità sia associata a cambiamenti neurali simili a quelli trovati nella tossicodipendenza". Ma c''è comunque un aspetto positivo in tutto ciò, in quanto i risultati ottenuti "forniscono <strong>potenziali biomarcatori cerebrali</strong> che possiamo usare per aiutare a gestire l''obesità, per esempio attraverso terapie farmacologiche e tecniche di stimolazione cerebrale che potrebbero aiutare a controllare l''assunzione di cibo in situazioni cliniche”.','Il cibo crea dipendenza?','Alcuni studi confermano che basta il solo pensiero del cibo ad attivare strani meccanismi celebrali simili a quelle di alcol e stupefacenti','publish','closed','closed','','il-cibo-crea-dipendenza','','','2016-02-02 04:55:48','2016-02-02 03:55:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37147',0,'cp-news','',0),
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<strong>Test online</strong>

Gli esperti del campus più famoso tra gli yankee hanno elaborato un test online per capire in che modo il rapporto col cibo può davvero diventare malato (<span style="text-decoration: underline">http://www.midss.org/content/yale-food-addiction-scale-yfas</span>). I risultati sono utili anche per chi effettua il test per riconoscere le proprie debolezze e affrontare le crisi di astinenza. Perché di queste si parla sempre più spesso, di <strong>crisi di astinenza</strong>. Le stesse vissute da chi fa uso di droghe e non riesce a smettere.

<strong>Gli obesi i più a rischio</strong>

Per chi è sovrappeso oppure obeso, il solo <strong>pensiero</strong> di un alimento goloso è capace di attivare circuiti celebrali connessi alla <strong>gratificazione</strong>. Lo sostiene uno studio in sinergia tra ricercatori di Granada, in Spagna, e quelli australiani di Melbourne. In pratica la tendenza a volere cibo può essere impressa <strong>a livello cerebrale</strong> nei pazienti con qualche chilo di troppo (dunque i normopeso sono esclusi), diventando un biomarcatore funzionale del cervello. E qualcosa di simile avverrebbe con <strong>alcol e stupefacenti</strong>. Le connessioni nervose alterate da questo meccanismo, quindi, sarebbero correlate a un maggior rischio di accumulare chili, creando un vero e proprio <strong>circolo vizioso</strong>.

<strong>La ricerca</strong>

Si tratta del primo test condotto sull’uomo (e sulla donna): alcuni volontari normopeso o sovrappeso, dopo aver mangiato, sono stati sottoposti a <strong>risonanza magnetica</strong> mentre venivano mostrate fotografie di cibo di qualsiasi genere, con delle aree del cervello di conseguenza attive monitorate in modo particolare. In questo modo si è osservato che il peso in eccesso è in grado di sviluppare più del normale le connessioni fra il <strong>nucleo dorsale caudato e la corteccia somatosensoriale</strong>. “Entrambe le aree sono implicate nei circuiti della gratificazione coinvolti nelle dipendenze -spiega il coordinatore dello studio, Oren Contreras-Rodriguez-, oltre che nella valutazione del contenuto energetico dei cibi. In chi è normopeso, invece, le aree cerebrali che mostrano una maggior connessione sono altre e non associate ai meccanismi della ricompensa”. Insomma, nel cervello di chi ha problemi con la bilancia il cibo è in grado di attivare in modo diverso le aree di gratificazione, <strong>stimolando  un appetito</strong> verso alimenti non leggerissimi, difficile da fermare. Col rischio astinenza dietro l’angolo.

<strong>Ma c''è un aspetto positivo</strong>

“Dopo tre mesi -continua lo studioso- abbiamo misurato l’indice di massa corporea e notato che negli obesi circa l’11% dell’ulteriore <strong>aumento</strong> di peso poteva essere previsto proprio in base all’ampiezza delle connessioni tipiche della dipendenza individuate alla risonanza: tanto più erano forti, quanto più cresceva la tendenza ad accumulare altri chili. I risultati dello studio -conclude Oren Contreras-Rodríguez- sostengono l''idea che l''elaborazione della <strong>ricompensa</strong> in seguito a uno stimolo alimentare nell''obesità sia associata a cambiamenti neurali simili a quelli trovati nella tossicodipendenza". Ma c''è comunque un aspetto positivo in tutto ciò, in quanto i risultati ottenuti "forniscono <strong>potenziali biomarcatori cerebrali</strong> che possiamo usare per aiutare a gestire l''obesità, per esempio attraverso terapie farmacologiche e tecniche di stimolazione cerebrale che potrebbero aiutare a controllare l''assunzione di cibo in situazioni cliniche”.','Il cibo crea dipendenza come la droga','Alcuni studi confermano che basta il solo pensiero del cibo ad attivare strani meccanismi celebrali simili a quelle di alcol e stupefacenti','inherit','closed','open','','37147-revision-v1','','','2016-02-01 06:38:49','2016-02-01 05:38:49','',37147,'http://old.lacucinaitaliana.it/37147-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Test online</strong>

Gli esperti del campus più famoso tra gli yankee hanno elaborato un <a href="http://www.midss.org/content/yale-food-addiction-scale-yfas" target="_blank">test online</a> per capire in che modo il rapporto col cibo può davvero diventare malato. I risultati sono utili anche per chi effettua il test per riconoscere le proprie debolezze e affrontare le crisi di astinenza. Perché di queste si parla sempre più spesso, di <strong>crisi di astinenza</strong>. Le stesse vissute da chi fa uso di droghe e non riesce a smettere.

<strong>Gli obesi i più a rischio</strong>

Per chi è sovrappeso oppure obeso, il solo <strong>pensiero</strong> di un alimento goloso è capace di attivare circuiti celebrali connessi alla <strong>gratificazione</strong>. Lo sostiene uno studio in sinergia tra ricercatori di Granada, in Spagna, e quelli australiani di Melbourne. In pratica la tendenza a volere cibo può essere impressa <strong>a livello cerebrale</strong> nei pazienti con qualche chilo di troppo (dunque i normopeso sono esclusi), diventando un biomarcatore funzionale del cervello. E qualcosa di simile avverrebbe con <strong>alcol e stupefacenti</strong>. Le connessioni nervose alterate da questo meccanismo, quindi, sarebbero correlate a un maggior rischio di accumulare chili, creando un vero e proprio <strong>circolo vizioso</strong>.

<strong>La ricerca</strong>

Si tratta del primo test condotto sull’uomo (e sulla donna): alcuni volontari normopeso o sovrappeso, dopo aver mangiato, sono stati sottoposti a <strong>risonanza magnetica</strong> mentre venivano mostrate fotografie di cibo di qualsiasi genere, con delle aree del cervello di conseguenza attive monitorate in modo particolare. In questo modo si è osservato che il peso in eccesso è in grado di sviluppare più del normale le connessioni fra il <strong>nucleo dorsale caudato e la corteccia somatosensoriale</strong>. “Entrambe le aree sono implicate nei circuiti della gratificazione coinvolti nelle dipendenze -spiega il coordinatore dello studio, Oren Contreras-Rodriguez-, oltre che nella valutazione del contenuto energetico dei cibi. In chi è normopeso, invece, le aree cerebrali che mostrano una maggior connessione sono altre e non associate ai meccanismi della ricompensa”. Insomma, nel cervello di chi ha problemi con la bilancia il cibo è in grado di attivare in modo diverso le aree di gratificazione, <strong>stimolando  un appetito</strong> verso alimenti non leggerissimi, difficile da fermare. Col rischio astinenza dietro l’angolo.

<strong>Ma c''è un aspetto positivo</strong>

“Dopo tre mesi -continua lo studioso- abbiamo misurato l’indice di massa corporea e notato che negli obesi circa l’11% dell’ulteriore <strong>aumento</strong> di peso poteva essere previsto proprio in base all’ampiezza delle connessioni tipiche della dipendenza individuate alla risonanza: tanto più erano forti, quanto più cresceva la tendenza ad accumulare altri chili. I risultati dello studio -conclude Oren Contreras-Rodríguez- sostengono l''idea che l''elaborazione della <strong>ricompensa</strong> in seguito a uno stimolo alimentare nell''obesità sia associata a cambiamenti neurali simili a quelli trovati nella tossicodipendenza". Ma c''è comunque un aspetto positivo in tutto ciò, in quanto i risultati ottenuti "forniscono <strong>potenziali biomarcatori cerebrali</strong> che possiamo usare per aiutare a gestire l''obesità, per esempio attraverso terapie farmacologiche e tecniche di stimolazione cerebrale che potrebbero aiutare a controllare l''assunzione di cibo in situazioni cliniche”.','Il cibo? Crea dipendenza come la droga, secondo una ricerca dell''Università di Yale','Alcuni studi confermano che basta il solo pensiero del cibo ad attivare strani meccanismi celebrali simili a quelle di alcol e stupefacenti','inherit','closed','open','','37147-revision-v1','','','2016-02-01 07:00:06','2016-02-01 06:00:06','',37147,'http://old.lacucinaitaliana.it/37147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-01 07:07:40','2016-02-01 06:07:40','C’è chi si chiama <strong>ristorante</strong>, chi si dice <strong>trattoria</strong>. Chi ha più di cent’anni di tradizione e chi può vantare citazioni letterarie. Ci sono i classici, gli eleganti, i familiari, i centrali, i periferici, quelli quasi in campagna, quelli da pranzo della domenica, quelli da sabato sera chic, quelli che sembrano uscire direttamente dagli anni Settanta. Una parola vale per tutti: <strong>tradizione</strong>. Sono i locali che, a Bologna e dintorni, hanno ancora il <strong>carrello dei bolliti</strong>. E se ne fanno un vanto.

Un tempo il bollito era piatto da pranzo di Natale. Anche nelle case meno ricche era il giorno di tortellini e brodo, manzo, gallina, cotechino e zampone, le<strong> carni lesse accompagnate da mostarda e salse</strong>. Negli anni del boom economico è diventata abitudine dei ristoranti più dediti alla tradizione avere il carrello, quello in cui si tengo le carni al caldo e che si porta accanto al tavolo per far scegliere i pezzi al cliente e glieli si taglia davanti agli occhi. Una tradizione che è rimasta nel capoluogo emiliano.
Una tradizione confermata da un sondaggio, molto casalingo, fatto per scrivere questo articolo. Ad amici e colleghi bolognesi, d’origine e d’adozione, abbiamo chiesto di indicarci un ristorante dove ci fosse il carrello o si mangiasse il bollito. Le risposte sono state varie e numerose. Si va dal «conosco solo quello che fa mia madre, per il resto lo evito», agli aneddoti legati a un particolare ristorante con cibo dai poteri miracolosi, fino a vere e proprie <strong>classifiche</strong>. Ne abbiamo scelti e <strong>visitati 5 fra quelli più nominati</strong> nel casalingo sondaggio, cercando quanti non hanno solo il bollito, ma l’intero carrello con il fornello o elettrico, grande e piccolo, lo fanno ogni giorno e <strong>non lo mettono da parte nemmeno d’estate</strong>.
<h2></h2>
<h2>Ristorante Da Bertino</h2>
Familiare è l’aggettivo viene in mente per questo ristorante di via delle Lame 55, a due passi da cuore della città. <a href="http://www.ristorantedabertino.it/" target="_blank">Da Bertino</a>, lo dice il nome che è quello del fondatore, è un’impresa familiare. Alberto Roda, detto Bertino, apre il suo ristorante nel 1957 dopo anni di gavetta,12 al Pappagallo in brodo. I clienti lo ricordano<strong> tutt’uno con il carrello dei bolliti</strong> e ancora ultraottantenne andava al ristorante quotidianamente. È sul figlio Stefano a raccontare che «Da Bertino il bollito si trova anche ad agosto». «Il bollito è bello nel carrello. Si arriva di fianco al tavolo del cliente che sceglie il pezzo che preferisce». Il suo preferito? «A me piace la testina di vitello, l’apoteosi del bollito». Nel carrello ci sono anche lingua manzo, zampone e cotechino. I palati più giovani partono da questi ultimi, per arrivare agli altri. Il contorno è fatto di purè, fagioli in umido, cipolline in agrodolce, <strong>friggione</strong>, che è un piatto tradizionale bolognese fatto con cipolle e pomodori, salsa verde e mostarda. «La soddisfazione c’è quando i clienti ti dicono che venivano con il nonno o quando i genitori che hanno fatto l’Università qui accompagno i figli diventati a loro volta universitari». È il posto scelto anche dalla Cineteca per far sentire agli ospiti internazionali il gusto della città.

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<h2>Ristorante Diana</h2>
Manzo (copertina e doppione), testina, lingua, zampone, cotechino, gallina, zampetto, codone. È il carrello del bollito di uno dei ristoranti simbolo della città, il <a href="http://www.ristorante-diana.it/" target="_blank">Diana</a> di via Indipendenza 24, qui dal 1909. In origine era probabilmente il Caffè dell’Albergo Savoia. Il Resto del Carlino ne riporta il nome. «Il bolognese – racconta lo storico proprietario Eros Palmirani – lo preferisce classico, solo <strong>olio e sale</strong>. Ovviamente la<strong> salsa verde</strong>, ma anche cipolline e <strong>mostarda di Cremona</strong>». Anche per la salsa la ricetta è più che classica: peperoni, cipolla, capperi, prezzemolo e olio extra vergine di oliva.

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<h2>Ristorante Donatello</h2>
Ancora una tradizione familiare. L’anno è il 1903 il ristornate si chiama <a href="http://www.ristorantedonatello.it/" target="_blank">Donatello</a> come il fondatore ed è ancora gestito negli stessi locali dalla famiglia Faciullacci. È cambiato il nome della via. Un tempo era via Repubblicana, ora è Augusto Righi. Il civico è il numero 8. Le pareti sono tappezzate di immagini di personaggi famosi passati di qui compresi miti del teatro e della lirica. Al carrello adesso c’è il signor Ferruccio e <strong>il carrello c’è tutte le sere, altrimenti dice che non aprirebbe nemmeno</strong>. Ci sono i classici: zampone, cotechino, manzo, lingua e testina, in aggiunta codone e mammella. «Mi fa sempre piacere se lo apprezzano le signore e poi c’è il gusto del tagliare del mostrare al cliente il pezzo che preferisce». Un piacere che era maggiore un tempo grazie a una carrello speciale. «Era uno dei primi in Italia. Era stato fatto su misura dal costruttore di biciclette Testi. <strong>Bruno Fanciullacci disegnò il modello, Testi lo realizzò assemblando i tubolari usati di solito per le bici</strong>».

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<h2>Antica Trattoria del Pontelungo</h2>
Era locanda di passaggio e covo di anarchici già ai primi del Novecento questa <a href="http://www.trattoriadelpontelungo.it/" target="_blank">trattoria</a>, Via Emilia Ponente 307, che prende nome dal ponte che le è accanto sul fiume Reno sulla via che porta a Modena. La cita Riccardo Bacchelli nel romanzo «<strong>Il diavolo al Pontelungo</strong>». La strada è quella via Emilia che si faceva prima dell’autostrada per andare al mare, che si partisse da Torino o da Trieste. Passavano e si fermavano migliaia di persone. Il carrello dei bolliti è pronto <strong>due volte al giorno</strong> d’inverno e non manca d’estate magari solo con manzo e lingua. Lo accompagnano purè, salsa verde e friggione. «Per la cucina bolognese è un piatto primario, legato al brodo» spiega il prprietario Ermanno Cassanelli, qui dal 1973. La sua preferenza va al muscolo, «che ti si scioglie in bocca». Perché non ce l’hanno tutti se è la base della cucina tradizionale? «Perché ci vuole <strong>tempo</strong>. Le pentole, qui lo facciamo in 4 separate per taglio, devono essere sul fuoco alle 8 per essere pronti a mezzogiorno».

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<h2>Trattoria da Verduno ai Canaletti</h2>
Il nome in questo caso lo dà la località. Canaletti di Budrio è sulla strada, via San Vitale 62, che da Bologna porta a Ravenna. Da sempre locanda di campagna e<strong> posto di ristoro</strong> per il cambio cavalli. Dal 1982 la <a href="http://www.trattoriacanaletti.it/" target="_blank">trattoria </a> è gestita dalla famiglia Elmi. È Marco Elmi a parlare anche per il padre Verduno ancora al lavoro. «Mai pensato di cambiare, sappiamo fare queste cose tradizionali, non cambiamo ristorazione». E nella tradizione c’è il bollito, <strong>cotto nel brodo con le salse ad accompagnarlo</strong>, mostarda, salsa verde e cren. Qui il carrello è doppio, da una parte gli arrosti, dall’altra i bolliti: manzo, lingua, testina, cotechino, zampone, ma anche se altri tagli come mammella e zampetto. Anche d’estate, magari solo in misura ridotta, ma la testina con la salsa verde è un piatto freddo estivo. Gli lo apprezza? «Più gli anziani e hi conosce le tradizioni. I giovani si avvicinano un po’ alla volta». Il carrello è un po’ fuori dal tempo. «Funziona nella giornata in cui si lavora molto, altrimenti ci possono essere sprechi e la spesa è alta rispetto ad altri piatti già porzionati».','5 carrelli dei bolliti a Bologna e dintorni','Zampone, cotechino, manzo, lingua, testina: ecco i ristoranti e le trattorie dove non può mancare il carrello dei bolliti (quello vero) a Bologna e provincia','inherit','closed','open','','36131-revision-v1','','','2016-02-01 07:07:40','2016-02-01 06:07:40','',36131,'http://old.lacucinaitaliana.it/36131-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Farce semplici per carni</h2>
Sono indicate per arricchire arrosti, polli, capponi, conigli, spinacini. Si preparano unendo alla carne macinata il lardo, le uova, la panna e verdure come erbette, spinaci, asparagi. Gli ingredienti vanno tritati e passati nel mixer e poi uniti all''uovo e al pane grattugiato. Per un sapore più deciso meglio scegliere carne macina di maiale, darà più sapidità al piatto. Se dovete farcire un coniglio meglio utilizzare pezzi di carne dell''animale stesso, uniti a pancetta affumicata, panna, timo, rosmarino e maggiorana.
<h2>Farce per pesci</h2>
Polpa di pesce, panna, spezie e albumi sono gli ingredienti migliori per preparare queste farce. Per un sapore più forte potete aggiungere delle verdure, come melanzane, zucchine e peperoni. Lavorate la polpa di pesce e gli altri ingredienti nel mixer e aggiungete poi lentamente la panna, il sale, il pepe e, volendo, il pane grattugiato. Per ultimo inglobate delicatamente gli albumi.
F
<h2>Ecco le nostre ricette</h2>
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<h2>Farce semplici</h2>
Sono indicate per arricchire arrosti, polli, capponi, conigli, spinacini. Si preparano unendo alla carne macinata il lardo, le uova, la panna e verdure come erbette, spinaci, asparagi. Gli ingredienti vanno tritati e passati nel mixer e poi uniti all''uovo e al pane grattugiato. Per un sapore più deciso meglio scegliere carne macina di maiale, darà più sapidità al piatto. Se dovete farcire un coniglio meglio utilizzare pezzi di carne dell''animale stesso, uniti a pancetta affumicata, panna, timo, rosmarino e maggiorana.
<h2>Farce per pesci</h2>
Polpa di pesce, panna, spezie e albumi sono gli ingredienti migliori per preparare queste farce. Per un sapore più forte potete aggiungere delle verdure, come melanzane, zucchine e peperoni. Lavorate la polpa di pesce e gli altri ingredienti nel mixer e aggiungete poi lentamente la panna, il sale, il pepe e, volendo, il pane grattugiato. Per ultimo inglobate delicatamente gli albumi.

Ecco le nostre ricette

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Tutorial:

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<h2>Farce semplici</h2>
Sono indicate per arricchire arrosti, polli, capponi, conigli, spinacini. Si preparano unendo alla carne macinata il lardo, le uova, la panna e verdure come erbette, spinaci, asparagi. Gli ingredienti vanno tritati e passati nel mixer e poi uniti all''uovo e al pane grattugiato. Per un sapore più deciso meglio scegliere carne macina di maiale, darà più sapidità al piatto. Se dovete farcire un coniglio meglio utilizzare pezzi di carne dell''animale stesso, uniti a pancetta affumicata, panna, timo, rosmarino e maggiorana.
<h2>Farce per pesci</h2>
Polpa di pesce, panna, spezie e albumi sono gli ingredienti migliori per preparare queste farce. Per un sapore più forte potete aggiungere delle verdure, come melanzane, zucchine e peperoni. Lavorate la polpa di pesce e gli altri ingredienti nel mixer e aggiungete poi lentamente la panna, il sale, il pepe e, volendo, il pane grattugiato. Per ultimo inglobate delicatamente gli albumi.

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<h2>Farce semplici</h2>
Sono indicate per arricchire arrosti, polli, capponi, conigli, spinacini. Si preparano unendo alla carne macinata il lardo, le uova, la panna e verdure come erbette, spinaci, asparagi. Gli ingredienti vanno tritati e passati nel mixer e poi uniti all''uovo e al pane grattugiato. Per un sapore più deciso meglio scegliere carne macina di maiale, darà più sapidità al piatto. Se dovete farcire un coniglio meglio utilizzare pezzi di carne dell''animale stesso, uniti a pancetta affumicata, panna, timo, rosmarino e maggiorana.
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Polpa di pesce, panna, spezie e albumi sono gli ingredienti migliori per preparare queste farce. Per un sapore più forte potete aggiungere delle verdure, come melanzane, zucchine e peperoni. Lavorate la polpa di pesce e gli altri ingredienti nel mixer e aggiungete poi lentamente la panna, il sale, il pepe e, volendo, il pane grattugiato. Per ultimo inglobate delicatamente gli albumi.

Ecco le nostre ricette

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Sono indicate per arricchire arrosti, polli, capponi, conigli, spinacini. Si preparano unendo alla carne macinata il lardo, le uova, la panna e verdure come erbette, spinaci, asparagi. Gli ingredienti vanno tritati e passati nel mixer e poi uniti all''uovo e al pane grattugiato. Per un sapore più deciso meglio scegliere carne macina di maiale, darà più sapidità al piatto. Se dovete farcire un coniglio meglio utilizzare pezzi di carne dell''animale stesso, uniti a pancetta affumicata, panna, timo, rosmarino e maggiorana.
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Polpa di pesce, panna, spezie e albumi sono gli ingredienti migliori per preparare queste farce. Per un sapore più forte potete aggiungere delle verdure, come melanzane, zucchine e peperoni. Lavorate la polpa di pesce e gli altri ingredienti nel mixer e aggiungete poi lentamente la panna, il sale, il pepe e, volendo, il pane grattugiato. Per ultimo inglobate delicatamente gli albumi.

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Sono indicate per arricchire arrosti, polli, capponi, conigli, spinacini. Si preparano unendo alla carne macinata il lardo, le uova, la panna e verdure come erbette, spinaci, asparagi. Gli ingredienti vanno tritati e passati nel mixer e poi uniti all''uovo e al pane grattugiato. Per un sapore più deciso meglio scegliere carne macina di maiale, darà più sapidità al piatto. Se dovete farcire un coniglio meglio utilizzare pezzi di carne dell''animale stesso, uniti a pancetta affumicata, panna, timo, rosmarino e maggiorana.
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Polpa di pesce, panna, spezie e albumi sono gli ingredienti migliori per preparare queste farce. Per un sapore più forte potete aggiungere delle verdure, come melanzane, zucchine e peperoni. Lavorate la polpa di pesce e gli altri ingredienti nel mixer e aggiungete poi lentamente la panna, il sale, il pepe e, volendo, il pane grattugiato. Per ultimo inglobate delicatamente gli albumi.
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&nbsp;','Le farce: ripieni per carni e pesci','A base di carne, salumi e pesce sono quel tocco in più per arricchire ogni piatto','inherit','closed','open','','37030-revision-v1','','','2016-02-01 07:49:58','2016-02-01 06:49:58','',37030,'http://old.lacucinaitaliana.it/37030-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 07:58:56','2016-02-01 06:58:56','<strong>Le farce</strong> si utilizzano per rendere più gustosi piatti come arrosti, polli, conigli, pesci o verdure. Sono composti a base di carne, vegetali o pesce a cui si aggiungono sempre uova, salumi, panna, formaggi come la ricotta e pane grattugiato. Quando si prepara una farcia bisogna fare attenzione a dosare bene gli ingredienti per evitare di ottenere un composto troppo denso, o, al contrario, troppo liquido. Nel primo caso il piatto risulterebbe troppo stopposo, nel secondo invece si rischierebbe di perdere tutto il ripieno durante la cottura. Carne macinata e salumi sono gli ingredienti indicati per farce da splamare su altrettanti carni. Per il pesce meglio prevedere una farcia composta di altro pesce o di crostacei, mescolati a uova e pane grattugiato.
<h2>Farce semplici per carni</h2>
Sono indicate per arricchire arrosti, polli, capponi, conigli, spinacini. Si preparano unendo alla carne macinata il lardo, le uova, la panna e verdure come erbette, spinaci, asparagi. Gli ingredienti vanno tritati e passati nel mixer e poi uniti all''uovo e al pane grattugiato. Per un sapore più deciso meglio scegliere carne macina di maiale, darà più sapidità al piatto. Se dovete farcire un coniglio meglio utilizzare pezzi di carne dell''animale stesso, uniti a pancetta affumicata, panna, timo, rosmarino e maggiorana.
<h2>Farce per pesci</h2>
Polpa di pesce, panna, spezie e albumi sono gli ingredienti migliori per preparare queste farce. Per un sapore più forte potete aggiungere delle verdure, come melanzane, zucchine e peperoni. Lavorate la polpa di pesce e gli altri ingredienti nel mixer e aggiungete poi lentamente la panna, il sale, il pepe e, volendo, il pane grattugiato. Per ultimo inglobate delicatamente gli albumi.
<h2>
Farce per verdure</h2>
Anche le verdure si prestano bene per essere riempite: si può usare il ripieno classico a base di formaggio, pane e arricchirlo con le stesse verdure ma anche con carne e pesce.
<h2>Ecco le nostre ricette</h2>
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&nbsp;','Tutto ripieno! Farce per carni, pesce e verdure','A base di carne, salumi e pesce sono quel tocco in più per arricchire ogni piatto','inherit','closed','open','','37030-revision-v1','','','2016-02-01 07:58:56','2016-02-01 06:58:56','',37030,'http://old.lacucinaitaliana.it/37030-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-02 11:26:46','2016-02-02 10:26:46','Le arance sono un frutto invernale per eccellenza, eppure richiamano subito l''estate e il sole della Sicilia – non a caso sono uno degli ingredienti preferiti da Filippo La Mantia. Da sempre famoso per il suo cous cous e il suo pesto di agrumi, ha svelato le sue ricette, cucinate passo-passo in occasione del decennale delle <strong>arance rosse Rosaria </strong>- arance coltivate soltanto nella Sicilia orientale, alle pendici dell''Etna, dove il terreno, il sole e le escursioni di temperatura regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.
<p class="western"><strong>Filippo</strong> <strong>La Mantia</strong>, oste e cuoco e non chef, come si definisce lui stesso, ha dimostrato così, una volta per tutte, quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti dell'' isola.</p>
<p class="western"></p>

<h2 class="western">Cous cous con salsa di mandorle, arance, capperi e pesce fritto</h2>
<p class="western">Un''antologia di sapori dall''equilibrio perfetto affondata nei più classici paradigmi della cucina siciliana.</p>
<p class="western"><em>Per quattro persone:</em></p>
<p class="western">250g di cous cous precotto</p>
<p class="western">8 sarde fresche</p>
<p class="western">pangrattato</p>
<p class="western">50g di pinoli tostati</p>
<p class="western">olio extravergine di oliva</p>
<p class="western">sale</p>
<p class="western"><em>Per il pesto di agrumi:</em></p>
<p class="western">2 arance</p>
<p class="western">10 foglie di menta</p>
<p class="western">100 g di mandorle pelate</p>
<p class="western">50 g di capperi sotto sale</p>
<p class="western">1 pomodoro verde</p>
<p class="western">un mazzetto di basilico</p>
<p class="western">origano</p>
<p class="western">olio extravergine di oliva</p>
<p class="western">Nel frullatore mettete le arance precedentemente private della buccia, le foglie lavate di basilico e menta, le mandorle, il pomodoro verde lavato, un pizzico di origano, i capperi privati del sale di conservazione e due cucchiai di olio. Frullate grossolanamente in modo da ottenere un pesto abbastanza grezzo.</p>
<p class="western">Contemporaneamente scaldate in un pentolino dell’acqua e, quando avrà raggiunto l’ebollizione, spegnete il fuoco aggiungendo una presa di sale.</p>
<p class="western">Sistemate il cous cous precotto in un contenitore, quindi aggiungete con un mestolino l’acqua bollente fino a coprire la semola. Coprite e lasciate riposare per 2 minuti. Quando sarà gonfia, con una forchetta separate delicatamente i grani del cous cous.</p>
<p class="western">A questo punto amalgamate il pesto di agrumi alla semola e lasciate riposare per qualche minuto.</p>
<p class="western">Intanto scaldate una padella con dell’olio, private le sarde della lisca e, aperte a libro, passatele prima in una pastella fatta di acqua e farina e poi nel pangrattato. Friggetele fin quando avranno raggiunto un bel colore dorato. A quel punto estraetele e mettetele a perdere unto su un piatto foderato con carta assorbente da cucina.</p>
<p class="western">In ogni piatto sistemate il cous cous e adagiatevi due sarde con qualche pinolo tostato e alcune foglioline di menta.</p>
<p class="western">A piacere, potete aggiungere del succo di limone sulle sarde.</p>

<h2 class="western"></h2>
<h2 class="western"><strong>
Linguine con pesto di agrumi</strong></h2>
Un pesto che ricorda la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.
<p class="western"><em>Per quattro persone:</em></p>
<p class="western">250 g di linguine</p>
<p class="western">200 g di mandorle pelate</p>
<p class="western">50 g di capperi sotto sale</p>
<p class="western">50 cl di olio extra vergine di oliva</p>
<p class="western">4 arance</p>
<p class="western">1 mazzetto di basilico</p>
<p class="western">Sbucciate le arance, mondate e lavate il basilico.</p>
<p class="western">Mettete nel vaso del mixer la polpa delle arance, le foglie di basilico, le mandorle, i capperi dissalati e l''olio extra vergine d''oliva.</p>
<p class="western">Frullate per 2 minuti circa, fin quando non otterrete un pesto dall''aspetto omogeneo.  Intanto cuocete le linguine in abbondante acqua bollente salata e scolatele al dente. Versate nella padella con il condimento, mantecate a fuoco basso.</p>
<p class="western"></p>

<h2 class="western">Antiossidanti, antinfiammatorie, antitumorali, e persino dimagranti!</h2>
<p class="western">Ingrediente versatile in cucina, le arance rosse sono fondamentali anche per la salute, perché, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato il decennale, gli <strong>antociani contenuti nei frutti </strong>hanno la capacità di bloccare l''espressione di geni coinvolti nei processi infiammatori, che sono, nella maggior parte dei casi, la causa della genesi di un processo tumorale.</p>
<p class="western">Oltre a questo, le arance rosse hanno dimostrato di avere un ruolo nella <strong>perdita di peso</strong>: uno studio apparso sull''International Journal of Obesity ha evidenziato come la somministrazione quotidiana, per tre mesi, di arance rosse, possa ridurre considerevolmente l''accumulo di tessuto adiposo.</p>
<p class="western">In ultimo, consumare arance rosse bene a chi soffre di <strong>diabete</strong> perché la cianidina, il tipico pigmento rosso presente in questo frutto, è in grado di migliorare l''assorbimento del glucosio da parte delle cellule, anche in assenza di insulina. E questo è un fattore molto importante considerando che nei soggetti diabetico-obesi il problema dell''insulino resistenza è molto diffuso.</p>
<p class="western">Sulla tavola, per il gusto, nella dieta, per la salute, le <strong>arance rosse </strong>dovrebbero diventare un appuntamento quotidiano per tutti, senza dimenticare che, come dice lo chef La Mantia, sono un l''unico frutto invernale che fa subito pensare all''estate.</p>','Cous cous e pesto di agrumi: le ricette di Filippo La Mantia con le arance rosse','Le ricette più celebri dell''oste e cuoco siciliano a base di arance rosse, il frutto più “estivo” dell''inverno – che oltre ad essere buono, fa bene e fa persino dimagrire','publish','closed','closed','','ricette-la-mancia-cous-cous-pesto-agrumi','','','2016-02-02 11:28:03','2016-02-02 10:28:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=37170',0,'cp-storia','',0),
	 (1917,'2016-02-01 09:22:46','2016-02-01 08:22:46','','copertina arance','','inherit','closed','open','','copertina-arance','','','2016-02-01 09:22:46','2016-02-01 08:22:46','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/copertina-arance.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (7,'2016-02-01 09:53:33','2016-02-01 08:53:33','La colazione è il pasto più importante della giornata, lo sanno tutti, ma sono anche gli stessi tutti che finiscono per mangiare sempre e solo cappuccio&amp;brioche, biscotti e caffelatte, fette biscottate con la marmellata – ossia soluzioni dolci, prive di carboidrati complessi, di fibre e dei nutrienti in grado di farci arrivare pieni di energie, e non affamati come lupi, fino all''ora di pranzo. In Italia la colazione la si fa dolce e sono ancora pochi, se non la domenica per il brunch che si lanciano in soluzioni salate, ma basta andare in vacanza nei paesi del Nord per ritrovarsi davanti a zuppe, aringhe, uova, pancetta e pane nero. Solo questione di (buone) abitudini, e di ricette semplici e veloci per cominciare la giornata con il piede giusto e qualcosa di buono nel piatto.

Arriva in tutta risposta nelle librerie <strong>Breakfast</strong> (<a href="http://www.ilcastelloeditore.it/" target="_blank">Il Castello editore</a>) di <a href="http://www.saladpride.com/" target="_blank">David Bez</a>, una raccolta di <strong>150 ricette</strong> semplici, veloci e sane per trasformare la colazione in un appuntamento imperdibile, anche per i più pigri e per quelli che bevono solo un espresso e via.
<em>“Questa abitudine non è comune nella tradizione italiana, ma è diffusa in molti altri Paesi, compreso il Regno Unito: partendo da questo presupposto, ho capito che una colazione con meno zuccheri e più proteine e verdure, ma anche meno cereali, fa calare il desiderio di zuccheri durante la giornata. Adesso mi sento nutrito</em> – ha spiegato l''autore – <em>Ma non mi sentivo affatto così quando mangiavo pasticcini e dolci ogni mattina; i livelli di zucchero nel sangue schizzavano e dovevo soddisfare il mio desiderio di zucchero per tutto il giorno, dal mattino fino alla sera tardi”.
</em>David Bez, art director italiano trapiantato a Londra, è al suo secondo libro dopo di <strong>Salad Pride</strong>, progetto di vita vera (una insalata al giorno, per quattro anni) diventato un successo editoriale in venti Paesi. Oggi, dopo tanti pranzi, David è passato alle colazioni. “<em>Colazioni onnivore, vegetariane, vegane, crudiste e pescetariane create, partendo semplicemente dal concetto di insalata di frutta ed evolute fino esplorare una colazione salata composta da verdure, formaggi, uova". Ma anche gamberi, avocado, salmone, prosciutto...</em>','Bye Bye brioche: viva le colazioni pescetariane','Stop alla solita colazione dolce e alla fame a metà mattina, ecco le ricette colorate per vegani, vegetariani, pescetariani e onnivori.','publish','closed','closed','','colazione-salata-ricette-vegan-vegetarian','','','2016-02-01 10:18:28','2016-02-01 09:18:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37185',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-01 09:45:04','2016-02-01 08:45:04','','886520762','','inherit','closed','open','','886520762','','','2016-02-01 09:45:04','2016-02-01 08:45:04','',37185,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/886520762.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-01 09:45:23','2016-02-01 08:45:23','','886520762k','','inherit','closed','open','','886520762k','','','2016-02-01 09:45:23','2016-02-01 08:45:23','',37185,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/886520762k.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-02-01 10:03:21','2016-02-01 09:03:21','L’antiaderente si evolve. Interni bianchi o neri, superfici gommose o vetrificate, basi in acciaio o in alluminio: quali sono gli accoppiamenti migliori?
E ancora, pregiudizi e allarmi per la nostra salute: c’è da aver paura di quelle pellicole che si “sfogliano” nelle padelle, e a volte ingeriamo insieme all’omelette?
Abbiamo girato le domande a esperti e produttori. Ed ecco cosa abbiamo scoperto.
<h2>Cos’è l’antiaderente?</h2>
Le tipologie di rivestimenti antiaderenti sono due. Una è a base di PTFE, polimero che dà origine a materiali dall’aspetto gommoso come il Teflon (il primo commercializzato, nel 1954), ma anche Fluon, Algoflon, Polyflon.
Le pentole con questi rivestimenti hanno interni scuri, nero o antracite, ma anche marrone, blu, verde o con effetti metallizzati.
All’altra categoria appartengono invece i rivestimenti ceramici, costruiti con tecnologia Sol-Gel, che li rende resistenti alle alte temperature e conferisce loro le caratteristiche dei materiali vetrosi: sono bianchi, avorio o perlati.
<h2>Ma il Teflon è davvero dannoso?</h2>
Qualche anno fa i tegami con antiaderenti scuri sono stati banditi dalle cucine: perché? Per produrre il PTFE veniva utilizzato (oggi non più) il PFOA, un acido che nel 2006 ha attirato l’attenzione dell’Ente per la protezione ambientale americana.
L’indagine scientifica ha poi stabilito che le pentole con tali rivestimenti non sono dannose: “Anche ingerire accidentalmente una piccola scaglia di materiale antiaderente in PTFE non è pericoloso”, rassicura Gianni Pochi, docente di Chimica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
“È un materiale inerte che il corpo non assorbe ed elimina naturalmente”.
Ma quei sospetti nel frattempo avevano scatenato una rivoluzione.
Per distinguersi dagli scuri rivestimenti con PTFE sono nati così i nuovi interni ceramici bianchi, proposti in Italia per la prima volta da Alluflon (azienda che detiene anche il marchio Moneta) nel 2008.
Hanno anche una valenza ecologica: il loro processo produttivo permette la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 rispetto a quello di un antiaderente tradizionale.
Il rivestimento bianco è stato un tale successo commerciale che oggi anche gli antiaderenti con PTFE sono proposti in versione chiara.
E dal 2011 il Teflon può essere bianco.
<h2>Ceramico bello e sicuro. Ma anche efficace?</h2>
Dopo l’entusiasmo iniziale, chi ha comprato pentole con rivestimento ceramico ha capito che senza o con poco condimento la loro proprietà antiaderente è insufficiente.
Tali rivestimenti sono perfetti per friggere o rosolare in olio o grassi abbondanti. Ma non per cotture più delicate.
Lo conferma Jacopo Ferron, responsabile Ricerca e Sviluppo per Ballarini: “In assenza di condimenti le proprietà di antiaderenza del ceramico tendono a esaurirsi in breve tempo di cottura.
Inoltre, in lavastoviglie un rivestimento ceramico è sensibile agli attacchi chimici dei detersivi e resiste solo a pochi cicli di lavaggio”.
E anche Cinzia Casagrande, vice direttore marketing di Alluflon, conferma: “Per chi vuole cucinare senza neanche un filo d’olio vanno meglio i nuovi rivestimenti antiaderenti”.
<h2>Nuovi antiaderenti: quali sono?</h2>
“Molti chef da tempo chiedevano un prodotto davvero antiaderente, ma che desse la possibilità di controllare il colore degli alimenti in cottura”, racconta Simone Medagliani, il più noto esperto italiano di attrezzi da cucina e gastronomia.
Proprio in collaborazione con Medagliani, Ballarini ha creato il Kerastone Profi White (per professionisti) e il Keravis White Stone (per uso casalingo), rinforzati con particelle ceramiche ma capaci di garantire una vera antiaderenza.
Anche il nuovo antiaderente Whitech di Moneta è rinforzato con particelle ceramiche, ma rispetto al suo antecedente Ceramica_01 promette di essere davvero antiaderente.
Altre tecnologie si trovano nelle pentole Swiss Diamond (in Italia distribuite da Kunzi), che hanno un rivestimento antiaderente rinforzato con polvere di diamante; e in quelle della linea Gastrolux di Giannini, in Biotan, un composto di biominerali naturali di sedimenti oceanici millenari che crea un rivestimento durevole.
<h2>È meglio l’acciaio o l’alluminio?</h2>
La buona riuscita di un antiaderente dipende anche dalla pentola su cui è applicato. “Il miglior supporto è l’alluminio che diffonde uniformemente il calore”, spiega ancora Jacopo Ferron di Ballarini.
“Con l’acciaio, scarso conduttore, si possono avere surriscaldamenti locali, con un rapido degrado del rivestimento”.
E poi, molto dipende anche dal tipo di lavorazione. Applicato con la tecnica del “rullato”, l’antiaderente è meno resistente e soggetto a sfogliarsi, mentre con la tecnica a spruzzo a più strati (maggiori gli strati, più alta è la qualità) si ottiene un prodotto più duraturo.
Per rimanere affidabile nel tempo, una buona padella deve essere inoltre abbastanza spessa, almeno 5 millimetri.
Una padella sottile si surriscalda facilmente, compromettendo anche il miglior rivestimento. E il cibo che vi sta sopra.

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&nbsp;','Padelle antiaderenti: no, con noi non attacca!','Nessun cuoco, per quanto bravo, oggi ne farebbe a meno. Ma alcune questioni restano aperte: fanno male alla salute? Sono efficaci?
Quanto durano? Ecco le risposte. Inattaccabili','publish','closed','closed','','padelle-antiaderenti-no-con-noi-non-attacca','','','2016-02-01 10:12:16','2016-02-01 09:12:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=37190',0,'cp-tutorial','',0),
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	 (3721,'2016-02-01 09:47:30','2016-02-01 08:47:30','La colazione è il pasto più importante della giornata, lo sanno tutti, ma sono anche gli stessi tutti che finiscono per mangiare sempre e solo cappuccio&amp;brioche, biscotti e caffelatte, fette biscottate con la marmellata – ossia soluzioni dolci, prive di carboidrati complessi, di fibre e dei nutrienti in grado di farci arrivare pieni di energie, e non affamati come lupi, fino all''ora di pranzo. In Italia la colazione la si fa salata e sono ancora pochi, se non la domenica per il brunch che si lanciano in soluzioni salate, ma basta andare in vacanza nei paesi del Nord per ritrovarsi davanti a zuppe, aringhe, uova, pancetta e pane nero. Solo questione di (buone) abitudini, e di ricette semplici e veloci per cominciare la giornata con il piede giusto e qualcosa di buono nel piatto.

Arriva in tutta risposta nelle librerie <strong>Breakfast</strong> (Il Castello editore) di David Bez, una raccolta di <strong>150 ricette</strong> semplici, veloci e sane per trasformare la colazione in un appuntamento imperdibile, anche per i più pigri e per quelli che bevono solo un espresso e via.
<em>“Questa abitudine non è comune nella tradizione italiana, ma è diffusa in molti altri Paesi, compreso il Regno Unito: partendo da questo presupposto, ho capito che una colazione con meno zuccheri e più proteine e verdure, ma anche meno cereali, fa calare il desiderio di zuccheri durante la giornata. Adesso mi sento nutrito</em> – ha spiegato l''autore – <em>Ma non mi sentivo affatto così quando mangiavo pasticcini e dolci ogni mattina; i livelli di zucchero nel sangue schizzavano e dovevo soddisfare il mio desiderio di zucchero per tutto il giorno, dal mattino fino alla sera tardi”.
</em>David Bez, art director italiano trapiantato a Londra, è al suo secondo libro dopo di <strong>Salad Pride</strong>, progetto di vita vera (una insalata al giorno, per quattro anni) diventato un successo editoriale in venti Paesi. Oggi, dopo tanti pranzi, David è passato alle colazioni. “<em>Colazioni onnivore, vegetariane, vegane, crudiste e pescetariane create, partendo semplicemente dal concetto di insalata di frutta ed evolute fino esplorare una colazione salata composta da verdure, formaggi, uova. </em>','Bye Bye brioche: viva le colazioni pescetariane','','inherit','closed','open','','37185-revision-v1','','','2016-02-01 09:47:30','2016-02-01 08:47:30','',37185,'http://old.lacucinaitaliana.it/37185-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Arriva in tutta risposta nelle librerie <strong>Breakfast</strong> (<a href="http://www.ilcastelloeditore.it/" target="_blank">Il Castello editore</a>) di <a href="http://www.saladpride.com/" target="_blank">David Bez</a>, una raccolta di <strong>150 ricette</strong> semplici, veloci e sane per trasformare la colazione in un appuntamento imperdibile, anche per i più pigri e per quelli che bevono solo un espresso e via.
<em>“Questa abitudine non è comune nella tradizione italiana, ma è diffusa in molti altri Paesi, compreso il Regno Unito: partendo da questo presupposto, ho capito che una colazione con meno zuccheri e più proteine e verdure, ma anche meno cereali, fa calare il desiderio di zuccheri durante la giornata. Adesso mi sento nutrito</em> – ha spiegato l''autore – <em>Ma non mi sentivo affatto così quando mangiavo pasticcini e dolci ogni mattina; i livelli di zucchero nel sangue schizzavano e dovevo soddisfare il mio desiderio di zucchero per tutto il giorno, dal mattino fino alla sera tardi”.
</em>David Bez, art director italiano trapiantato a Londra, è al suo secondo libro dopo di <strong>Salad Pride</strong>, progetto di vita vera (una insalata al giorno, per quattro anni) diventato un successo editoriale in venti Paesi. Oggi, dopo tanti pranzi, David è passato alle colazioni. “<em>Colazioni onnivore, vegetariane, vegane, crudiste e pescetariane create, partendo semplicemente dal concetto di insalata di frutta ed evolute fino esplorare una colazione salata composta da verdure, formaggi, uova". Ma anche gamberi, avocado, salmone, prosciutto...</em>','Bye Bye brioche: viva le colazioni pescetariane','Stop alla solita colazione dolce e alla fame a metà mattina, ecco le ricette colorate per vegani, vegetariani, pescetariani e onnivori.','inherit','closed','open','','37185-autosave-v1','','','2016-02-01 09:56:43','2016-02-01 08:56:43','',37185,'http://old.lacucinaitaliana.it/37185-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Arriva in tutta risposta nelle librerie <strong>Breakfast</strong> (<a href="http://www.ilcastelloeditore.it/" target="_blank">Il Castello editore</a>) di <a href="http://www.saladpride.com/" target="_blank">David Bez</a>, una raccolta di <strong>150 ricette</strong> semplici, veloci e sane per trasformare la colazione in un appuntamento imperdibile, anche per i più pigri e per quelli che bevono solo un espresso e via.
<em>“Questa abitudine non è comune nella tradizione italiana, ma è diffusa in molti altri Paesi, compreso il Regno Unito: partendo da questo presupposto, ho capito che una colazione con meno zuccheri e più proteine e verdure, ma anche meno cereali, fa calare il desiderio di zuccheri durante la giornata. Adesso mi sento nutrito</em> – ha spiegato l''autore – <em>Ma non mi sentivo affatto così quando mangiavo pasticcini e dolci ogni mattina; i livelli di zucchero nel sangue schizzavano e dovevo soddisfare il mio desiderio di zucchero per tutto il giorno, dal mattino fino alla sera tardi”.
</em>David Bez, art director italiano trapiantato a Londra, è al suo secondo libro dopo di <strong>Salad Pride</strong>, progetto di vita vera (una insalata al giorno, per quattro anni) diventato un successo editoriale in venti Paesi. Oggi, dopo tanti pranzi, David è passato alle colazioni. “<em>Colazioni onnivore, vegetariane, vegane, crudiste e pescetariane create, partendo semplicemente dal concetto di insalata di frutta ed evolute fino esplorare una colazione salata composta da verdure, formaggi, uova. </em>','Bye Bye brioche: viva le colazioni pescetariane','Stop alla solita colazione dolce e alla fame a metà mattina, ecco le ricette colorate per vegani, vegetariani, pescetariani e onnivori.','inherit','closed','open','','37185-revision-v1','','','2016-02-01 09:53:33','2016-02-01 08:53:33','',37185,'http://old.lacucinaitaliana.it/37185-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Arriva in tutta risposta nelle librerie <strong>Breakfast</strong> (<a href="http://www.ilcastelloeditore.it/" target="_blank">Il Castello editore</a>) di <a href="http://www.saladpride.com/" target="_blank">David Bez</a>, una raccolta di <strong>150 ricette</strong> semplici, veloci e sane per trasformare la colazione in un appuntamento imperdibile, anche per i più pigri e per quelli che bevono solo un espresso e via.
<em>“Questa abitudine non è comune nella tradizione italiana, ma è diffusa in molti altri Paesi, compreso il Regno Unito: partendo da questo presupposto, ho capito che una colazione con meno zuccheri e più proteine e verdure, ma anche meno cereali, fa calare il desiderio di zuccheri durante la giornata. Adesso mi sento nutrito</em> – ha spiegato l''autore – <em>Ma non mi sentivo affatto così quando mangiavo pasticcini e dolci ogni mattina; i livelli di zucchero nel sangue schizzavano e dovevo soddisfare il mio desiderio di zucchero per tutto il giorno, dal mattino fino alla sera tardi”.
</em>David Bez, art director italiano trapiantato a Londra, è al suo secondo libro dopo di <strong>Salad Pride</strong>, progetto di vita vera (una insalata al giorno, per quattro anni) diventato un successo editoriale in venti Paesi. Oggi, dopo tanti pranzi, David è passato alle colazioni. “<em>Colazioni onnivore, vegetariane, vegane, crudiste e pescetariane create, partendo semplicemente dal concetto di insalata di frutta ed evolute fino esplorare una colazione salata composta da verdure, formaggi, uova". Ma anche gamberi, avocado, salmone, prosciutto...</em>','Bye Bye brioche: viva le colazioni pescetariane','Stop alla solita colazione dolce e alla fame a metà mattina, ecco le ricette colorate per vegani, vegetariani, pescetariani e onnivori.','inherit','closed','open','','37185-revision-v1','','','2016-02-01 09:56:50','2016-02-01 08:56:50','',37185,'http://old.lacucinaitaliana.it/37185-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-01 10:03:21','2016-02-01 09:03:21','L’antiaderente si evolve. Interni bianchi o neri, superfici gommose o vetrificate, basi in acciaio o in alluminio: quali sono gli accoppiamenti migliori?
E ancora, pregiudizi e allarmi per la nostra salute: c’è da aver paura di quelle pellicole che si “sfogliano” nelle padelle, e a volte ingeriamo insieme all’omelette?
Abbiamo girato le domande a esperti e produttori. Ed ecco cosa abbiamo scoperto.
<h2>Cos’è l’antiaderente?</h2>
Le tipologie di rivestimenti antiaderenti sono due. Una è a base di PTFE, polimero che dà origine a materiali dall’aspetto gommoso come il Teflon (il primo commercializzato, nel 1954), ma anche Fluon, Algoflon, Polyflon.
Le pentole con questi rivestimenti hanno interni scuri, nero o antracite, ma anche marrone, blu, verde o con effetti metallizzati.
All’altra categoria appartengono invece i rivestimenti ceramici, costruiti con tecnologia Sol-Gel, che li rende resistenti alle alte temperature e conferisce loro le caratteristiche dei materiali vetrosi: sono bianchi, avorio o perlati.
<h2>Ma il Teflon è davvero dannoso?</h2>
Qualche anno fa i tegami con antiaderenti scuri sono stati banditi dalle cucine: perché? Per produrre il PTFE veniva utilizzato (oggi non più) il PFOA, un acido che nel 2006 ha attirato l’attenzione dell’Ente per la protezione ambientale americana.
L’indagine scientifica ha poi stabilito che le pentole con tali rivestimenti non sono dannose: “Anche ingerire accidentalmente una piccola scaglia di materiale antiaderente in PTFE non è pericoloso”, rassicura Gianni Pochi, docente di Chimica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
“È un materiale inerte che il corpo non assorbe ed elimina naturalmente”.
Ma quei sospetti nel frattempo avevano scatenato una rivoluzione.
Per distinguersi dagli scuri rivestimenti con PTFE sono nati così i nuovi interni ceramici bianchi, proposti in Italia per la prima volta da Alluflon (azienda che detiene anche il marchio Moneta) nel 2008.
Hanno anche una valenza ecologica: il loro processo produttivo permette la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 rispetto a quello di un antiaderente tradizionale.
Il rivestimento bianco è stato un tale successo commerciale che oggi anche gli antiaderenti con PTFE sono proposti in versione chiara.
E dal 2011 il Teflon può essere bianco.
<h2>Ceramico bello e sicuro. Ma anche efficace?</h2>
Dopo l’entusiasmo iniziale, chi ha comprato pentole con rivestimento ceramico ha capito che senza o con poco condimento la loro proprietà antiaderente è insufficiente.
Tali rivestimenti sono perfetti per friggere o rosolare in olio o grassi abbondanti. Ma non per cotture più delicate.
Lo conferma Jacopo Ferron, responsabile Ricerca e Sviluppo per Ballarini: “In assenza di condimenti le proprietà di antiaderenza del ceramico tendono a esaurirsi in breve tempo di cottura.
Inoltre, in lavastoviglie un rivestimento ceramico è sensibile agli attacchi chimici dei detersivi e resiste solo a pochi cicli di lavaggio”.
E anche Cinzia Casagrande, vice direttore marketing di Alluflon, conferma: “Per chi vuole cucinare senza neanche un filo d’olio vanno meglio i nuovi rivestimenti antiaderenti”.
<h2>Nuovi antiaderenti: quali sono?</h2>
“Molti chef da tempo chiedevano un prodotto davvero antiaderente, ma che desse la possibilità di controllare il colore degli alimenti in cottura”, racconta Simone Medagliani, il più noto esperto italiano di attrezzi da cucina e gastronomia.
Proprio in collaborazione con Medagliani, Ballarini ha creato il Kerastone Profi White (per professionisti) e il Keravis White Stone (per uso casalingo), rinforzati con particelle ceramiche ma capaci di garantire una vera antiaderenza.
Anche il nuovo antiaderente Whitech di Moneta è rinforzato con particelle ceramiche, ma rispetto al suo antecedente Ceramica_01 promette di essere davvero antiaderente.
Altre tecnologie si trovano nelle pentole Swiss Diamond (in Italia distribuite da Kunzi), che hanno un rivestimento antiaderente rinforzato con polvere di diamante; e in quelle della linea Gastrolux di Giannini, in Biotan, un composto di biominerali naturali di sedimenti oceanici millenari che crea un rivestimento durevole.
<h2>È meglio l’acciaio o l’alluminio?</h2>
La buona riuscita di un antiaderente dipende anche dalla pentola su cui è applicato. “Il miglior supporto è l’alluminio che diffonde uniformemente il calore”, spiega ancora Jacopo Ferron di Ballarini.
“Con l’acciaio, scarso conduttore, si possono avere surriscaldamenti locali, con un rapido degrado del rivestimento”.
E poi, molto dipende anche dal tipo di lavorazione. Applicato con la tecnica del “rullato”, l’antiaderente è meno resistente e soggetto a sfogliarsi, mentre con la tecnica a spruzzo a più strati (maggiori gli strati, più alta è la qualità) si ottiene un prodotto più duraturo.
Per rimanere affidabile nel tempo, una buona padella deve essere inoltre abbastanza spessa, almeno 5 millimetri.
Una padella sottile si surriscalda facilmente, compromettendo anche il miglior rivestimento. E il cibo che vi sta sopra.

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&nbsp;','Padelle antiaderenti: no, con noi non attacca!','Nessun cuoco, per quanto bravo, oggi ne farebbe a meno. Ma alcune questioni restano aperte: fanno male alla salute? Sono efficaci?
Quanto durano? Ecco le risposte. Inattaccabili','inherit','closed','open','','37190-revision-v1','','','2016-02-01 10:03:21','2016-02-01 09:03:21','',37190,'http://old.lacucinaitaliana.it/37190-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-01 10:16:23','2016-02-01 09:16:23','Prima delle uova di cioccolato e delle colombe, in Toscana per Pasqua si preparava la Pasimata, o “schiaccia”, dolce tipico che prende il nome dalla tradizione di preparare, alla fine della Quaresima, tanti dolci schiacciando decine di uova.

Si tratta di un dolce lievitato, insaporito con semi di anice e scorza di arance, dalla lunga e laboriosa preparazione che, a seconda della quantità di impasto, può durare anche due giorni.
Nella versione originale è un normale pane, non dolce, che con il trascorrere del tempo è stato ingentilito dalla presenza dello strutto e dello zucchero. La versione Garfagnina prevede l’aggiunta di uova ed uvetta. La schiacciata è un <strong>pane rituale</strong> che, una volta, aveva un preciso significato religioso. In tutte le parrocchie, a cura delle confraternite e benedetta dai parroci, era distribuita in chiesa. Un pane da dividere fra tutti, ad ognuno la sua parte, nel significato di comunanza fraterna.

Come molte tradizioni è ormai scomparsa, ma rivive quest''anno in Valle del Serchio, provincia di Lucca, attorno a <strong><a href="http://www.ciocco.it" target="_blank">Il Ciocco</a> Tenuta e Parco</strong> (un polo turistico alberghiero immerso in 600 ettari di parco naturale), con un calendario di iniziative che si svolgeranno a partire dalla Domenica delle Palme, con gli “antichi giochi pasquali” di Barga e, passando dalle due processioni del Giovedì (a Castiglione di Garfagnana) e del Venerdì (a Coreglia Antelminelli) Santo, si concluderanno il Lunedì di Pasquetta alla Fortezza di Mont''Alfonso.

Per l''occasione lo chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco preparerà la tradizionale Pasimata, con la classica ricetta
<strong>Ingredienti per il primo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
40 gr lievito
20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo

&nbsp;

<strong>Ingredienti per il secondo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
140 gr burro
20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo
40 gr anice
acqua di rose
rhum
sale quanto basta
600 gr uva passita

&nbsp;

<strong>Procedimento:</strong>

Mescolare gli ingredienti del primo impasto e lasciarlo lievitare finche l''impasto non raddoppia.

Preparare il secondo impasto e quando il primo impasto è pronto mescolarli insieme.

Mettere l’impasto ottenuto a lievitare in uno stampo di carta da panettone e lasciarlo crescere, coperto da una pellicola trasparente, per 5 ore finché non raggiunge il bordo dello stampo.

A questo punto spennellare la superficie della schiacciata con un tuorlo sbattuto e poi infornare il tutto in un forno preriscaldato a 180 gradi per circa un’ora.','La Pasimata: la ricetta dell''antico dolce pasquale toscano','Versione garfagnina della tipica schiaccia toscana, dolce e profumato. Da cucinare con la ricetta antica dello chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco nella Valle del Serchio','publish','closed','closed','','pasimata-dolce-pasqua-toscana','','','2016-10-19 17:30:21','2016-10-19 15:30:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=37204',0,'cp-storia','',0),
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E ancora, pregiudizi e allarmi per la nostra salute: c’è da aver paura di quelle pellicole che si “sfogliano” nelle padelle, e a volte ingeriamo insieme all’omelette?
Abbiamo girato le domande a esperti e produttori. Ed ecco cosa abbiamo scoperto.
<h2>Cos’è l’antiaderente?</h2>
Le tipologie di rivestimenti antiaderenti sono due. Una è a base di PTFE, polimero che dà origine a materiali dall’aspetto gommoso come il Teflon (il primo commercializzato, nel 1954), ma anche Fluon, Algoflon, Polyflon.
Le pentole con questi rivestimenti hanno interni scuri, nero o antracite, ma anche marrone, blu, verde o con effetti metallizzati.
All’altra categoria appartengono invece i rivestimenti ceramici, costruiti con tecnologia Sol-Gel, che li rende resistenti alle alte temperature e conferisce loro le caratteristiche dei materiali vetrosi: sono bianchi, avorio o perlati.
<h2>Ma il Teflon è davvero dannoso?</h2>
Qualche anno fa i tegami con antiaderenti scuri sono stati banditi dalle cucine: perché? Per produrre il PTFE veniva utilizzato (oggi non più) il PFOA, un acido che nel 2006 ha attirato l’attenzione dell’Ente per la protezione ambientale americana.
L’indagine scientifica ha poi stabilito che le pentole con tali rivestimenti non sono dannose: “Anche ingerire accidentalmente una piccola scaglia di materiale antiaderente in PTFE non è pericoloso”, rassicura Gianni Pochi, docente di Chimica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
“È un materiale inerte che il corpo non assorbe ed elimina naturalmente”.
Ma quei sospetti nel frattempo avevano scatenato una rivoluzione.
Per distinguersi dagli scuri rivestimenti con PTFE sono nati così i nuovi interni ceramici bianchi, proposti in Italia per la prima volta da Alluflon (azienda che detiene anche il marchio Moneta) nel 2008.
Hanno anche una valenza ecologica: il loro processo produttivo permette la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 rispetto a quello di un antiaderente tradizionale.
Il rivestimento bianco è stato un tale successo commerciale che oggi anche gli antiaderenti con PTFE sono proposti in versione chiara.
E dal 2011 il Teflon può essere bianco.
<h2>Ceramico bello e sicuro. Ma anche efficace?</h2>
Dopo l’entusiasmo iniziale, chi ha comprato pentole con rivestimento ceramico ha capito che senza o con poco condimento la loro proprietà antiaderente è insufficiente.
Tali rivestimenti sono perfetti per friggere o rosolare in olio o grassi abbondanti. Ma non per cotture più delicate.
Lo conferma Jacopo Ferron, responsabile Ricerca e Sviluppo per Ballarini: “In assenza di condimenti le proprietà di antiaderenza del ceramico tendono a esaurirsi in breve tempo di cottura.
Inoltre, in lavastoviglie un rivestimento ceramico è sensibile agli attacchi chimici dei detersivi e resiste solo a pochi cicli di lavaggio”.
E anche Cinzia Casagrande, vice direttore marketing di Alluflon, conferma: “Per chi vuole cucinare senza neanche un filo d’olio vanno meglio i nuovi rivestimenti antiaderenti”.
<h2>Nuovi antiaderenti: quali sono?</h2>
“Molti chef da tempo chiedevano un prodotto davvero antiaderente, ma che desse la possibilità di controllare il colore degli alimenti in cottura”, racconta Simone Medagliani, il più noto esperto italiano di attrezzi da cucina e gastronomia.
Proprio in collaborazione con Medagliani, Ballarini ha creato il Kerastone Profi White (per professionisti) e il Keravis White Stone (per uso casalingo), rinforzati con particelle ceramiche ma capaci di garantire una vera antiaderenza.
Anche il nuovo antiaderente Whitech di Moneta è rinforzato con particelle ceramiche, ma rispetto al suo antecedente Ceramica_01 promette di essere davvero antiaderente.
Altre tecnologie si trovano nelle pentole Swiss Diamond (in Italia distribuite da Kunzi), che hanno un rivestimento antiaderente rinforzato con polvere di diamante; e in quelle della linea Gastrolux di Giannini, in Biotan, un composto di biominerali naturali di sedimenti oceanici millenari che crea un rivestimento durevole.
<h2>È meglio l’acciaio o l’alluminio?</h2>
La buona riuscita di un antiaderente dipende anche dalla pentola su cui è applicato. “Il miglior supporto è l’alluminio che diffonde uniformemente il calore”, spiega ancora Jacopo Ferron di Ballarini.
“Con l’acciaio, scarso conduttore, si possono avere surriscaldamenti locali, con un rapido degrado del rivestimento”.
E poi, molto dipende anche dal tipo di lavorazione. Applicato con la tecnica del “rullato”, l’antiaderente è meno resistente e soggetto a sfogliarsi, mentre con la tecnica a spruzzo a più strati (maggiori gli strati, più alta è la qualità) si ottiene un prodotto più duraturo.
Per rimanere affidabile nel tempo, una buona padella deve essere inoltre abbastanza spessa, almeno 5 millimetri.
Una padella sottile si surriscalda facilmente, compromettendo anche il miglior rivestimento. E il cibo che vi sta sopra.

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&nbsp;','Padelle antiaderenti: no, con noi non attacca!','Nessun cuoco, per quanto bravo, oggi ne farebbe a meno. Ma alcune questioni restano aperte: fanno male alla salute? Sono efficaci?
Quanto durano? Ecco le risposte. Inattaccabili','inherit','closed','open','','37190-revision-v1','','','2016-02-01 10:12:16','2016-02-01 09:12:16','',37190,'http://old.lacucinaitaliana.it/37190-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-01 10:16:23','2016-02-01 09:16:23','&nbsp;

Prima delle uova di cioccolato e delle colombe, in Toscana per Pasqua si preparava la Pasimata, o “schiaccia”, dolce tipico che prende il nome dalla tradizione di preparare, alla fine della Quaresima, tanti dolci schiacciando decine di uova.
Si tratta di un dolce lievitato, insaporito con semi di anice e scorza di arance, dalla lunga e laboriosa preparazione che, a seconda della quantità di impasto, può durare anche due giorni.
Nella versione originale è un normale pane, non dolce, che con il trascorrere del tempo è stato ingentilito dalla presenza dello strutto e dello zucchero. La versione Garfagnina prevede l’aggiunta di uova ed uvetta. La schiacciata è un <strong>pane rituale</strong> che, una volta, aveva un preciso significato religioso. In tutte le parrocchie, a cura delle confraternite e benedetta dai parroci, era distribuita in chiesa. Un pane da dividere fra tutti, ad ognuno la sua parte, nel significato di comunanza fraterna.

Come molte tradizioni è ormai scomparsa, ma rivive quest''anno in Valle del Serchio, provincia di Lucca, attorno a <strong>Il Ciocco Tenuta e Parco</strong> (un polo turistico alberghiero immerso in 600 ettari di parco naturale), con un calendario di iniziative che si svolgeranno a partire dalla Domenica delle Palme, con gli “antichi giochi pasquali” di Barga e, passando dalle due processioni del Giovedì (a Castiglione di Garfagnana) e del Venerdì (a Coreglia Antelminelli) Santo, si concluderanno il Lunedì di Pasquetta alla Fortezza di Mont''Alfonso.

Per l''occasione lo chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco preparerà la tradizionale Pasimata, con la classica ricetta
<strong>Ingredienti per il primo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
40 gr lievito
20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo

&nbsp;

<strong>Ingredienti per il secondo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
140 gr burro
20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo
40 gr anice
acqua di rose
rhum
sale quanto basta
600 gr uva passita

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<strong>Procedimento:</strong>

Mescolare gli ingredienti del primo impasto e lasciarlo lievitare finche l''impasto non raddoppia.

Preparare il secondo impasto e quando il primo impasto è pronto mescolarli insieme.

Mettere l’impasto ottenuto a lievitare in uno stampo di carta da panettone e lasciarlo crescere, coperto da una pellicola trasparente, per 5 ore finché non raggiunge il bordo dello stampo.

A questo punto spennellare la superficie della schiacciata con un tuorlo sbattuto e poi infornare il tutto in un forno preriscaldato a 180 gradi per circa un’ora.','La Pasimata: antico dolce pasquale toscano','Versione garfagnina della tipica schiaccia toscana, dolce e profumato. Da cucinare con la ricetta antica dello chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco nella Valle del Serchio','inherit','closed','open','','37204-revision-v1','','','2016-02-01 10:16:23','2016-02-01 09:16:23','',37204,'http://old.lacucinaitaliana.it/37204-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Prima delle uova di cioccolato e delle colombe, in Toscana per Pasqua si preparava la Pasimata, o “schiaccia”, dolce tipico che prende il nome dalla tradizione di preparare, alla fine della Quaresima, tanti dolci schiacciando decine di uova.
Si tratta di un dolce lievitato, insaporito con semi di anice e scorza di arance, dalla lunga e laboriosa preparazione che, a seconda della quantità di impasto, può durare anche due giorni.
Nella versione originale è un normale pane, non dolce, che con il trascorrere del tempo è stato ingentilito dalla presenza dello strutto e dello zucchero. La versione Garfagnina prevede l’aggiunta di uova ed uvetta. La schiacciata è un <strong>pane rituale</strong> che, una volta, aveva un preciso significato religioso. In tutte le parrocchie, a cura delle confraternite e benedetta dai parroci, era distribuita in chiesa. Un pane da dividere fra tutti, ad ognuno la sua parte, nel significato di comunanza fraterna.

Come molte tradizioni è ormai scomparsa, ma rivive quest''anno in Valle del Serchio, provincia di Lucca, attorno a <strong>Il Ciocco Tenuta e Parco</strong> (un polo turistico alberghiero immerso in 600 ettari di parco naturale), con un calendario di iniziative che si svolgeranno a partire dalla Domenica delle Palme, con gli “antichi giochi pasquali” di Barga e, passando dalle due processioni del Giovedì (a Castiglione di Garfagnana) e del Venerdì (a Coreglia Antelminelli) Santo, si concluderanno il Lunedì di Pasquetta alla Fortezza di Mont''Alfonso.

Per l''occasione lo chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco preparerà la tradizionale Pasimata, con la classica ricetta
<strong>Ingredienti per il primo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
40 gr lievito
20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo

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<strong>Ingredienti per il secondo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
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20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo
40 gr anice
acqua di rose
rhum
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600 gr uva passita

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<strong>Procedimento:</strong>

Mescolare gli ingredienti del primo impasto e lasciarlo lievitare finche l''impasto non raddoppia.

Preparare il secondo impasto e quando il primo impasto è pronto mescolarli insieme.

Mettere l’impasto ottenuto a lievitare in uno stampo di carta da panettone e lasciarlo crescere, coperto da una pellicola trasparente, per 5 ore finché non raggiunge il bordo dello stampo.

A questo punto spennellare la superficie della schiacciata con un tuorlo sbattuto e poi infornare il tutto in un forno preriscaldato a 180 gradi per circa un’ora.','La Pasimata: la ricetta dell''antico dolce pasquale toscano','Versione garfagnina della tipica schiaccia toscana, dolce e profumato. Da cucinare con la ricetta antica dello chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco nella Valle del Serchio','inherit','closed','open','','37204-revision-v1','','','2016-02-01 10:17:39','2016-02-01 09:17:39','',37204,'http://old.lacucinaitaliana.it/37204-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-01 10:18:28','2016-02-01 09:18:28','La colazione è il pasto più importante della giornata, lo sanno tutti, ma sono anche gli stessi tutti che finiscono per mangiare sempre e solo cappuccio&amp;brioche, biscotti e caffelatte, fette biscottate con la marmellata – ossia soluzioni dolci, prive di carboidrati complessi, di fibre e dei nutrienti in grado di farci arrivare pieni di energie, e non affamati come lupi, fino all''ora di pranzo. In Italia la colazione la si fa dolce e sono ancora pochi, se non la domenica per il brunch che si lanciano in soluzioni salate, ma basta andare in vacanza nei paesi del Nord per ritrovarsi davanti a zuppe, aringhe, uova, pancetta e pane nero. Solo questione di (buone) abitudini, e di ricette semplici e veloci per cominciare la giornata con il piede giusto e qualcosa di buono nel piatto.

Arriva in tutta risposta nelle librerie <strong>Breakfast</strong> (<a href="http://www.ilcastelloeditore.it/" target="_blank">Il Castello editore</a>) di <a href="http://www.saladpride.com/" target="_blank">David Bez</a>, una raccolta di <strong>150 ricette</strong> semplici, veloci e sane per trasformare la colazione in un appuntamento imperdibile, anche per i più pigri e per quelli che bevono solo un espresso e via.
<em>“Questa abitudine non è comune nella tradizione italiana, ma è diffusa in molti altri Paesi, compreso il Regno Unito: partendo da questo presupposto, ho capito che una colazione con meno zuccheri e più proteine e verdure, ma anche meno cereali, fa calare il desiderio di zuccheri durante la giornata. Adesso mi sento nutrito</em> – ha spiegato l''autore – <em>Ma non mi sentivo affatto così quando mangiavo pasticcini e dolci ogni mattina; i livelli di zucchero nel sangue schizzavano e dovevo soddisfare il mio desiderio di zucchero per tutto il giorno, dal mattino fino alla sera tardi”.
</em>David Bez, art director italiano trapiantato a Londra, è al suo secondo libro dopo di <strong>Salad Pride</strong>, progetto di vita vera (una insalata al giorno, per quattro anni) diventato un successo editoriale in venti Paesi. Oggi, dopo tanti pranzi, David è passato alle colazioni. “<em>Colazioni onnivore, vegetariane, vegane, crudiste e pescetariane create, partendo semplicemente dal concetto di insalata di frutta ed evolute fino esplorare una colazione salata composta da verdure, formaggi, uova". Ma anche gamberi, avocado, salmone, prosciutto...</em>','Bye Bye brioche: viva le colazioni pescetariane','Stop alla solita colazione dolce e alla fame a metà mattina, ecco le ricette colorate per vegani, vegetariani, pescetariani e onnivori.','inherit','closed','open','','37185-revision-v1','','','2016-02-01 10:18:28','2016-02-01 09:18:28','',37185,'http://old.lacucinaitaliana.it/37185-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 10:20:39','2016-02-01 09:20:39','Prima delle uova di cioccolato e delle colombe, in Toscana per Pasqua si preparava la Pasimata, o “schiaccia”, dolce tipico che prende il nome dalla tradizione di preparare, alla fine della Quaresima, tanti dolci schiacciando decine di uova.

Si tratta di un dolce lievitato, insaporito con semi di anice e scorza di arance, dalla lunga e laboriosa preparazione che, a seconda della quantità di impasto, può durare anche due giorni.
Nella versione originale è un normale pane, non dolce, che con il trascorrere del tempo è stato ingentilito dalla presenza dello strutto e dello zucchero. La versione Garfagnina prevede l’aggiunta di uova ed uvetta. La schiacciata è un <strong>pane rituale</strong> che, una volta, aveva un preciso significato religioso. In tutte le parrocchie, a cura delle confraternite e benedetta dai parroci, era distribuita in chiesa. Un pane da dividere fra tutti, ad ognuno la sua parte, nel significato di comunanza fraterna.

Come molte tradizioni è ormai scomparsa, ma rivive quest''anno in Valle del Serchio, provincia di Lucca, attorno a <strong>Il Ciocco Tenuta e Parco</strong> (un polo turistico alberghiero immerso in 600 ettari di parco naturale), con un calendario di iniziative che si svolgeranno a partire dalla Domenica delle Palme, con gli “antichi giochi pasquali” di Barga e, passando dalle due processioni del Giovedì (a Castiglione di Garfagnana) e del Venerdì (a Coreglia Antelminelli) Santo, si concluderanno il Lunedì di Pasquetta alla Fortezza di Mont''Alfonso.

Per l''occasione lo chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco preparerà la tradizionale Pasimata, con la classica ricetta
<strong>Ingredienti per il primo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
40 gr lievito
20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo

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<strong>Ingredienti per il secondo impasto:</strong>

1 kg farina
400 gr zucchero
140 gr burro
20 gr olio
40 gr strutto
350 gr tuorlo uovo
40 gr anice
acqua di rose
rhum
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600 gr uva passita

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<strong>Procedimento:</strong>

Mescolare gli ingredienti del primo impasto e lasciarlo lievitare finche l''impasto non raddoppia.

Preparare il secondo impasto e quando il primo impasto è pronto mescolarli insieme.

Mettere l’impasto ottenuto a lievitare in uno stampo di carta da panettone e lasciarlo crescere, coperto da una pellicola trasparente, per 5 ore finché non raggiunge il bordo dello stampo.

A questo punto spennellare la superficie della schiacciata con un tuorlo sbattuto e poi infornare il tutto in un forno preriscaldato a 180 gradi per circa un’ora.','La Pasimata: la ricetta dell''antico dolce pasquale toscano','Versione garfagnina della tipica schiaccia toscana, dolce e profumato. Da cucinare con la ricetta antica dello chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco nella Valle del Serchio','inherit','closed','open','','37204-revision-v1','','','2016-02-01 10:20:39','2016-02-01 09:20:39','',37204,'http://old.lacucinaitaliana.it/37204-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-01 10:21:47','2016-02-01 09:21:47','','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-01 10:21:47','2016-02-01 09:21:47','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 10:24:19','2016-02-01 09:24:19','Prima delle uova di cioccolato e delle colombe, in Toscana per Pasqua si preparava la Pasimata, o “schiaccia”, dolce tipico che prende il nome dalla tradizione di preparare, alla fine della Quaresima, tanti dolci schiacciando decine di uova.

Si tratta di un dolce lievitato, insaporito con semi di anice e scorza di arance, dalla lunga e laboriosa preparazione che, a seconda della quantità di impasto, può durare anche due giorni.
Nella versione originale è un normale pane, non dolce, che con il trascorrere del tempo è stato ingentilito dalla presenza dello strutto e dello zucchero. La versione Garfagnina prevede l’aggiunta di uova ed uvetta. La schiacciata è un <strong>pane rituale</strong> che, una volta, aveva un preciso significato religioso. In tutte le parrocchie, a cura delle confraternite e benedetta dai parroci, era distribuita in chiesa. Un pane da dividere fra tutti, ad ognuno la sua parte, nel significato di comunanza fraterna.

Come molte tradizioni è ormai scomparsa, ma rivive quest''anno in Valle del Serchio, provincia di Lucca, attorno a <strong><a href="http://www.ciocco.it" target="_blank">Il Ciocco</a> Tenuta e Parco</strong> (un polo turistico alberghiero immerso in 600 ettari di parco naturale), con un calendario di iniziative che si svolgeranno a partire dalla Domenica delle Palme, con gli “antichi giochi pasquali” di Barga e, passando dalle due processioni del Giovedì (a Castiglione di Garfagnana) e del Venerdì (a Coreglia Antelminelli) Santo, si concluderanno il Lunedì di Pasquetta alla Fortezza di Mont''Alfonso.

Per l''occasione lo chef Giambattista Giannotti della tenuta Il Ciocco preparerà la tradizionale Pasimata, con la classica ricetta
<strong>Ingredienti per il primo impasto:</strong>

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400 gr zucchero
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	 (46,'2016-02-02 04:40:33','2016-02-02 03:40:33','Tagliato a fettine sottili sottili e accompagnato da un pezzetto di Schüttelbrot, il tipico pane altoatesino, oppure a cubetti dentro involtini o canederli, o ancora in listarelle croccanti adagiate sopra ad un risotto. Sono infinite le possibilità che abbiamo per gustare il più versatile e saporito tra gli affettati italiani: lo Speck Alto Adige IGP.

Ecco tutto quello che c''è da sapere sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette.
<h2>Perché si chiama "speck"?</h2>
Il termine deriva dal medio alto tedesco “spec” e dall’alto tedesco “spek”, che significa “spesso, grasso”.
<h2>Qual è la sua origine?</h2>
La parola "speck” compare per la prima volta in alcuni documenti risalenti al XVIII secolo ma già a partire dal 1200, seppure con definizioni e nomi differenti, questo speciale salume compare in alcuni registri contabili e regolamenti di macellai.
La sua prima produzione si deve ai contadini dell''Alto Adige che avevano necessità di conservare a lungo la carne di suino per consumo familiare. E l''Alto Adige rimane ancor oggi la principale zona di produzione di questo salume che è divenuto addirittura il prodotto più famoso e conosciuto di questa regione.
<h2>In cosa si differenzia dal prosciutto crudo?</h2>
Lo speck nasce dall’unione dei due metodi per la conservazione della carne: la stagionatura, come per il prosciutto crudo, usata di solito nell’area mediterranea e l’affumicatura, tipica del Nord-Europa. Così l’Alto Adige ha creato un prodotto tipico, inconfondibile nella produzione e nel gusto, prodotto secondo la tradizionale regola “poco sale, poco fumo e tanta aria”. Sono quindi la sua affumicatura leggera e la stagionatura all’aria aperta che differenziano lo Speck Alto Adige IGP dal prosciutto crudo.
<h2>Come si affetta lo Speck?</h2>
Forse non tutti sanno che lo Speck Alto Adige IGP acquista un sapore leggermente diverso a seconda di come viene tagliato. Ecco quindi come affettarlo correttamente:

1. Estrarre il trancio di speck dalla confezione e lasciarlo respirare a temperatura ambiente almeno per un’ora, così che possa sviluppare il suo aroma.

2. Tagliarne una fetta spessa di circa 3 cm.

3. Rimuovere la crosta dalla fetta di speck.

4. Se si preferisce un sapore più delicato, è meglio rimuovere la cotenna speziata. Tradizionalmente la si lascia per dare allo speck un sapore più intenso e speziato.

5. Il pezzo così ottenuto può essere tagliato a fette, listarelle o cubetti, in base alla ricetta da realizzare. Per essere gustato al meglio, lo speck dovrebbe essere tagliato sottile e sempre controfibra. Così si ottiene il boccone giusto.
<h2>Come si conserva lo speck?</h2>
Una volta tolto dalla sua confezione lo speck può essere conservato per diverse settimana avvolto in un canovaccio umido oppure chiuso tra due piatti fondi purché venga riposto in un luogo fresco o in frigorifero. Per preservarne l''inconfondibile sapore e profumo è meglio non riporlo vicino ad altri cibi dal forte odore. Se invece è ancora chiuso nella sua confezione sottovuoto, lo speck si può conservare per alcuni mesi in frigorifero o in un luogo fresco e lontano dalla luce.
<h2>5 ricette con lo Speck Alto Adige IGP</h2>
Con o senza crosta di spezie, a cubetti, listarelle o fette sottili, lo speck si può davvero gustare in mille modi e ricette differenti, dalle più tradizionali, come i canederli allo speck, alle più originali come la pizza di patate con speck.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck-.jpg"><img class="aligncenter wp-image-37220 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck--1024x683.jpg" alt="Pizza di patate allo speck" width="640" height="427" /></a>
<h2>Pizza di patate con lo Speck</h2>
<div>
<div>Per questo piatto servono 200 g di Speck Alto Adige IGP, 200 g di patate farinose per la pizza, 50 g di pomodori stufati, 40 g di olive denocciolate, 30 g di capperi, 4 foglie di basilico, olio d’oliva, sale e pepe.</div>
</div>
<div></div>
<div>Sbucciare le patate per la pizza, tagliarle a pezzetti e lessarle in acqua salata. Pulire lo speck raschiando la crosta aromatizzata, tagliarlo prima a fettine sottili e poi a cubetti. Scaldare appena i pomodori stufati. Scolare le patate, schiacciarle e sbatterle con una frusta aggiungendo un po’ di sale. Distribuire in parti uguali il purè sui piatti, stendervi sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne a formare una specie di pizza. Ricoprire a piacere con lo speck, le olive e i capperi e guarnire con le foglie di basilico. La pizza alle patate è pronta.</div>
<div></div>
<div>[ricetta recipe_id="1227"]</div>
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<div>[ricetta recipe_id="28396"]</div>
<div></div>
<div>A voi la scelta!</div>
<div></div>','Tutto sullo Speck Alto Adige IGP in 5 domande e 5 ricette','È l''affettato più versatile in cucina, addirittura in grado di modificare il suo sapore a seconda di come viene tagliato: vi raccontiamo tutto ma proprio tutto sullo Speck Alto Adige IGP.','publish','closed','closed','','speck-alto-adige-igp-in-5-domande-e-5-ricette','','','2016-02-02 04:40:33','2016-02-02 03:40:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37213',0,'cp-news','',0),
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	 (7,'2016-02-01 11:34:40','2016-02-01 10:34:40','','Mele in sfoglia con crema al limone','','publish','closed','closed','','mele-in-sfoglia-con-crema-al-limone','','','2016-02-01 11:34:40','2016-02-01 10:34:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=37215',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-02-01 11:48:22','2016-02-01 10:48:22','Tagliato a fettine sottili sottili e accompagnato da un pezzetto di Schüttelbrot, il tipico pane altoatesino, oppure a cubetti dentro involtini o canederli, o ancora in listarelle croccanti adagiate sopra ad un risotto. Sono infinite le possibilità che abbiamo per gustare il più versatile e saporito tra gli affettati italiani: lo Speck Alto Adige IGP.

Ecco tutto quello che c''è da sapere sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette.
<h2>Perché si chiama "speck"?</h2>
Il termine deriva dal medio alto tedesco “spec” e dall’alto tedesco “spek”, che significa “spesso, grasso”.
<h2>Qual è la sua origine?</h2>
La parola "speck” compare per la prima volta in alcuni documenti risalenti al XVIII secolo ma già a partire dal 1200, seppure con definizioni e nomi differenti, questo speciale salume compare in alcuni registri contabili e regolamenti di macellai.
La sua prima produzione si deve ai contadini dell''Alto Adige che avevano necessità di conservare a lungo la carne di suino per consumo familiare. E l''Alto Adige rimane ancor oggi la principale zona di produzione di questo salume che è divenuto addirittura il prodotto più famoso e conosciuto di questa regione.
<h2>In cosa si differenzia dal prosciutto crudo?</h2>
Lo speck nasce dall’unione dei due metodi per la conservazione della carne: la stagionatura, come per il prosciutto crudo, usata di solito nell’area mediterranea e l’affumicatura, tipica del Nord-Europa. Così l’Alto Adige ha creato un prodotto tipico, inconfondibile nella produzione e nel gusto, prodotto secondo la tradizionale regola “poco sale, poco fumo e tanta aria”. Sono quindi la sua affumicatura leggera e la stagionatura all’aria aperta che differenziano lo Speck Alto Adige IGP dal prosciutto crudo.
<h2>Come si affetta lo Speck?</h2>
Forse non tutti sanno che lo Speck Alto Adige IGP acquista un sapore leggermente diverso a seconda di come viene tagliato. Ecco quindi come affettarlo correttamente:
<ol>
	<li>Estrarre il trancio di speck dalla confezione e lasciarlo respirare a temperatura ambiente almeno per un’ora, così che possa sviluppare il suo aroma.</li>
	<li>Tagliarne una fetta spessa di circa 3 cm.</li>
	<li>Rimuovere la crosta dalla fetta di speck.</li>
	<li>Se si preferisce un sapore più delicato, è meglio rimuovere la cotenna speziata. Tradizionalmente la si lascia per dare allo speck un sapore più intenso e speziato.</li>
	<li>Il pezzo così ottenuto può essere tagliato a fette, listarelle o cubetti, in base alla ricetta da realizzare. Per essere gustato al meglio, lo speck dovrebbe essere tagliato sottile e sempre controfibra. Così si ottiene il boccone giusto.</li>
</ol>
<h2>Come si conserva lo speck?</h2>
Una volta tolto dalla sua confezione lo speck può essere conservato per diverse settimana avvolto in un canovaccio umido oppure chiuso tra due piatti fondi purché venga riposto in un luogo fresco o in frigorifero. Per preservarne l''inconfondibile sapore e profumo è meglio non riporlo vicino ad altri cibi dal forte odore. Se invece è ancora chiuso nella sua confezione sottovuoto, lo speck si può conservare per alcuni mesi in frigorifero o in un luogo fresco e lontano dalla luce.
<h2>5 ricette con lo Speck Alto Adige IGP</h2>
Con o senza crosta di spezie, a cubetti, listarelle o fette sottili, lo speck si può davvero gustare in mille modi e ricette differenti, dalle più tradizionali, come i canederli allo speck, alle più originali come la pizza di patate con speck.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck-.jpg"><img class="aligncenter wp-image-37220 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck--1024x683.jpg" alt="Pizza di patate allo speck" width="640" height="427" /></a>
<h2>Pizza di patate con lo Speck</h2>
<div>
<div>Per questo piatto servono 200 g di Speck Alto Adige IGP, 200 g di patate farinose per la pizza, 50 g di pomodori stufati, 40 g di olive denocciolate, 30 g di capperi, 4 foglie di basilico, olio d’oliva, sale e pepe.</div>
</div>
<div></div>
<div>Sbucciare le patate per la pizza, tagliarle a pezzetti e lessarle in acqua salata. Pulire lo speck raschiando la crosta aromatizzata, tagliarlo prima a fettine sottili e poi a cubetti. Scaldare appena i pomodori stufati. Scolare le patate, schiacciarle e sbatterle con una frusta aggiungendo un po’ di sale. Distribuire in parti uguali il purè sui piatti, stendervi sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne a formare una specie di pizza. Ricoprire a piacere con lo speck, le olive e i capperi e guarnire con le foglie di basilico. La pizza alle patate è pronta.</div>
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Ecco tutto quello che c''è da sapere sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette.
<h2>Perché si chiama "speck"?</h2>
Il termine deriva dal medio alto tedesco “spec” e dall’alto tedesco “spek”, che significa “spesso, grasso”.
<h2>Qual è la sua origine?</h2>
La parola "speck” compare per la prima volta in alcuni documenti risalenti al XVIII secolo ma già a partire dal 1200, seppure con definizioni e nomi differenti, questo speciale salume compare in alcuni registri contabili e regolamenti di macellai.
La sua prima produzione si deve ai contadini dell''Alto Adige che avevano necessità di conservare a lungo la carne di suino per consumo familiare. E l''Alto Adige rimane ancor oggi la principale zona di produzione di questo salume che è divenuto addirittura il prodotto più famoso e conosciuto di questa regione.
<h2>In cosa si differenzia dal prosciutto crudo?</h2>
Lo speck nasce dall’unione dei due metodi per la conservazione della carne: la stagionatura, come per il prosciutto crudo, usata di solito nell’area mediterranea e l’affumicatura, tipica del Nord-Europa. Così l’Alto Adige ha creato un prodotto tipico, inconfondibile nella produzione e nel gusto, prodotto secondo la tradizionale regola “poco sale, poco fumo e tanta aria”. Sono quindi la sua affumicatura leggera e la stagionatura all’aria aperta che differenziano lo Speck Alto Adige IGP dal prosciutto crudo.
<h2>Come si affetta lo Speck?</h2>
Forse non tutti sanno che lo Speck Alto Adige IGP acquista un sapore leggermente diverso a seconda di come viene tagliato. Ecco quindi come affettarlo correttamente:
<blockquote>Estrarre il trancio di speck dalla confezione e lasciarlo respirare a temperatura ambiente almeno per un’ora, così che possa sviluppare il suo aroma.

Tagliarne una fetta spessa di circa 3 cm.

Rimuovere la crosta dalla fetta di speck.

Se si preferisce un sapore più delicato, è meglio rimuovere la cotenna speziata. Tradizionalmente la si lascia per dare allo speck un sapore più intenso e speziato.

Il pezzo così ottenuto può essere tagliato a fette, listarelle o cubetti, in base alla ricetta da realizzare. Per essere gustato al meglio, lo speck dovrebbe essere tagliato sottile e sempre controfibra. Così si ottiene il boccone giusto.</blockquote>
<h2>Come si conserva lo speck?</h2>
Una volta tolto dalla sua confezione lo speck può essere conservato per diverse settimana avvolto in un canovaccio umido oppure chiuso tra due piatti fondi purché venga riposto in un luogo fresco o in frigorifero. Per preservarne l''inconfondibile sapore e profumo è meglio non riporlo vicino ad altri cibi dal forte odore. Se invece è ancora chiuso nella sua confezione sottovuoto, lo speck si può conservare per alcuni mesi in frigorifero o in un luogo fresco e lontano dalla luce.
<h2>5 ricette con lo Speck Alto Adige IGP</h2>
Con o senza crosta di spezie, a cubetti, listarelle o fette sottili, lo speck si può davvero gustare in mille modi e ricette differenti, dalle più tradizionali, come i canederli allo speck, alle più originali come la pizza di patate con speck.

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<h2>Pizza di patate con lo Speck</h2>
<div>
<div>Per questo piatto servono 200 g di Speck Alto Adige IGP, 200 g di patate farinose per la pizza, 50 g di pomodori stufati, 40 g di olive denocciolate, 30 g di capperi, 4 foglie di basilico, olio d’oliva, sale e pepe.</div>
</div>
<div></div>
<div>Sbucciare le patate per la pizza, tagliarle a pezzetti e lessarle in acqua salata. Pulire lo speck raschiando la crosta aromatizzata, tagliarlo prima a fettine sottili e poi a cubetti. Scaldare appena i pomodori stufati. Scolare le patate, schiacciarle e sbatterle con una frusta aggiungendo un po’ di sale. Distribuire in parti uguali il purè sui piatti, stendervi sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne a formare una specie di pizza. Ricoprire a piacere con lo speck, le olive e i capperi e guarnire con le foglie di basilico. La pizza alle patate è pronta.</div>
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Ecco tutto quello che c''è da sapere sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette.
<h2>Perché si chiama "speck"?</h2>
Il termine deriva dal medio alto tedesco “spec” e dall’alto tedesco “spek”, che significa “spesso, grasso”.
<h2>Qual è la sua origine?</h2>
La parola "speck” compare per la prima volta in alcuni documenti risalenti al XVIII secolo ma già a partire dal 1200, seppure con definizioni e nomi differenti, questo speciale salume compare in alcuni registri contabili e regolamenti di macellai.
La sua prima produzione si deve ai contadini dell''Alto Adige che avevano necessità di conservare a lungo la carne di suino per consumo familiare. E l''Alto Adige rimane ancor oggi la principale zona di produzione di questo salume che è divenuto addirittura il prodotto più famoso e conosciuto di questa regione.
<h2>In cosa si differenzia dal prosciutto crudo?</h2>
Lo speck nasce dall’unione dei due metodi per la conservazione della carne: la stagionatura, come per il prosciutto crudo, usata di solito nell’area mediterranea e l’affumicatura, tipica del Nord-Europa. Così l’Alto Adige ha creato un prodotto tipico, inconfondibile nella produzione e nel gusto, prodotto secondo la tradizionale regola “poco sale, poco fumo e tanta aria”. Sono quindi la sua affumicatura leggera e la stagionatura all’aria aperta che differenziano lo Speck Alto Adige IGP dal prosciutto crudo.
<h2>Come si affetta lo Speck?</h2>
Forse non tutti sanno che lo Speck Alto Adige IGP acquista un sapore leggermente diverso a seconda di come viene tagliato. Ecco quindi come affettarlo correttamente:

1. Estrarre il trancio di speck dalla confezione e lasciarlo respirare a temperatura ambiente almeno per un’ora, così che possa sviluppare il suo aroma.

2. Tagliarne una fetta spessa di circa 3 cm.

3. Rimuovere la crosta dalla fetta di speck.

4. Se si preferisce un sapore più delicato, è meglio rimuovere la cotenna speziata. Tradizionalmente la si lascia per dare allo speck un sapore più intenso e speziato.

5. Il pezzo così ottenuto può essere tagliato a fette, listarelle o cubetti, in base alla ricetta da realizzare. Per essere gustato al meglio, lo speck dovrebbe essere tagliato sottile e sempre controfibra. Così si ottiene il boccone giusto.
<h2>Come si conserva lo speck?</h2>
Una volta tolto dalla sua confezione lo speck può essere conservato per diverse settimana avvolto in un canovaccio umido oppure chiuso tra due piatti fondi purché venga riposto in un luogo fresco o in frigorifero. Per preservarne l''inconfondibile sapore e profumo è meglio non riporlo vicino ad altri cibi dal forte odore. Se invece è ancora chiuso nella sua confezione sottovuoto, lo speck si può conservare per alcuni mesi in frigorifero o in un luogo fresco e lontano dalla luce.
<h2>5 ricette con lo Speck Alto Adige IGP</h2>
Con o senza crosta di spezie, a cubetti, listarelle o fette sottili, lo speck si può davvero gustare in mille modi e ricette differenti, dalle più tradizionali, come i canederli allo speck, alle più originali come la pizza di patate con speck.

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<h2>Pizza di patate con lo Speck</h2>
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<div>Per questo piatto servono 200 g di Speck Alto Adige IGP, 200 g di patate farinose per la pizza, 50 g di pomodori stufati, 40 g di olive denocciolate, 30 g di capperi, 4 foglie di basilico, olio d’oliva, sale e pepe.</div>
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<div>Sbucciare le patate per la pizza, tagliarle a pezzetti e lessarle in acqua salata. Pulire lo speck raschiando la crosta aromatizzata, tagliarlo prima a fettine sottili e poi a cubetti. Scaldare appena i pomodori stufati. Scolare le patate, schiacciarle e sbatterle con una frusta aggiungendo un po’ di sale. Distribuire in parti uguali il purè sui piatti, stendervi sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne a formare una specie di pizza. Ricoprire a piacere con lo speck, le olive e i capperi e guarnire con le foglie di basilico. La pizza alle patate è pronta.</div>
<div></div>
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Ecco tutto quello che c''è da sapere sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette.
<h2>Perché si chiama "speck"?</h2>
Il termine deriva dal medio alto tedesco “spec” e dall’alto tedesco “spek”, che significa “spesso, grasso”.
<h2>Qual è la sua origine?</h2>
La parola "speck” compare per la prima volta in alcuni documenti risalenti al XVIII secolo ma già a partire dal 1200, seppure con definizioni e nomi differenti, questo speciale salume compare in alcuni registri contabili e regolamenti di macellai.
La sua prima produzione si deve ai contadini dell''Alto Adige che avevano necessità di conservare a lungo la carne di suino per consumo familiare. E l''Alto Adige rimane ancor oggi la principale zona di produzione di questo salume che è divenuto addirittura il prodotto più famoso e conosciuto di questa regione.
<h2>In cosa si differenzia dal prosciutto crudo?</h2>
Lo speck nasce dall’unione dei due metodi per la conservazione della carne: la stagionatura, come per il prosciutto crudo, usata di solito nell’area mediterranea e l’affumicatura, tipica del Nord-Europa. Così l’Alto Adige ha creato un prodotto tipico, inconfondibile nella produzione e nel gusto, prodotto secondo la tradizionale regola “poco sale, poco fumo e tanta aria”. Sono quindi la sua affumicatura leggera e la stagionatura all’aria aperta che differenziano lo Speck Alto Adige IGP dal prosciutto crudo.
<h2>Come si affetta lo Speck?</h2>
Forse non tutti sanno che lo Speck Alto Adige IGP acquista un sapore leggermente diverso a seconda di come viene tagliato. Ecco quindi come affettarlo correttamente:

1. Estrarre il trancio di speck dalla confezione e lasciarlo respirare a temperatura ambiente almeno per un’ora, così che possa sviluppare il suo aroma.

2. Tagliarne una fetta spessa di circa 3 cm.

3. Rimuovere la crosta dalla fetta di speck.

4. Se si preferisce un sapore più delicato, è meglio rimuovere la cotenna speziata. Tradizionalmente la si lascia per dare allo speck un sapore più intenso e speziato.

5. Il pezzo così ottenuto può essere tagliato a fette, listarelle o cubetti, in base alla ricetta da realizzare. Per essere gustato al meglio, lo speck dovrebbe essere tagliato sottile e sempre controfibra. Così si ottiene il boccone giusto.
<h2>Come si conserva lo speck?</h2>
Una volta tolto dalla sua confezione lo speck può essere conservato per diverse settimana avvolto in un canovaccio umido oppure chiuso tra due piatti fondi purché venga riposto in un luogo fresco o in frigorifero. Per preservarne l''inconfondibile sapore e profumo è meglio non riporlo vicino ad altri cibi dal forte odore. Se invece è ancora chiuso nella sua confezione sottovuoto, lo speck si può conservare per alcuni mesi in frigorifero o in un luogo fresco e lontano dalla luce.
<h2>5 ricette con lo Speck Alto Adige IGP</h2>
Con o senza crosta di spezie, a cubetti, listarelle o fette sottili, lo speck si può davvero gustare in mille modi e ricette differenti, dalle più tradizionali, come i canederli allo speck, alle più originali come la pizza di patate con speck.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck-.jpg"><img class="aligncenter wp-image-37220 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck--1024x683.jpg" alt="Pizza di patate allo speck" width="640" height="427" /></a>
<h2>Pizza di patate con lo Speck</h2>
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<div>Per questo piatto servono 200 g di Speck Alto Adige IGP, 200 g di patate farinose per la pizza, 50 g di pomodori stufati, 40 g di olive denocciolate, 30 g di capperi, 4 foglie di basilico, olio d’oliva, sale e pepe.</div>
</div>
<div></div>
<div>Sbucciare le patate per la pizza, tagliarle a pezzetti e lessarle in acqua salata. Pulire lo speck raschiando la crosta aromatizzata, tagliarlo prima a fettine sottili e poi a cubetti. Scaldare appena i pomodori stufati. Scolare le patate, schiacciarle e sbatterle con una frusta aggiungendo un po’ di sale. Distribuire in parti uguali il purè sui piatti, stendervi sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne a formare una specie di pizza. Ricoprire a piacere con lo speck, le olive e i capperi e guarnire con le foglie di basilico. La pizza alle patate è pronta.</div>
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Ecco tutto quello che c''è da sapere sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette.
<h2>Perché si chiama "speck"?</h2>
Il termine deriva dal medio alto tedesco “spec” e dall’alto tedesco “spek”, che significa “spesso, grasso”.
<h2>Qual è la sua origine?</h2>
La parola "speck” compare per la prima volta in alcuni documenti risalenti al XVIII secolo ma già a partire dal 1200, seppure con definizioni e nomi differenti, questo speciale salume compare in alcuni registri contabili e regolamenti di macellai.
La sua prima produzione si deve ai contadini dell''Alto Adige che avevano necessità di conservare a lungo la carne di suino per consumo familiare. E l''Alto Adige rimane ancor oggi la principale zona di produzione di questo salume che è divenuto addirittura il prodotto più famoso e conosciuto di questa regione.
<h2>In cosa si differenzia dal prosciutto crudo?</h2>
Lo speck nasce dall’unione dei due metodi per la conservazione della carne: la stagionatura, come per il prosciutto crudo, usata di solito nell’area mediterranea e l’affumicatura, tipica del Nord-Europa. Così l’Alto Adige ha creato un prodotto tipico, inconfondibile nella produzione e nel gusto, prodotto secondo la tradizionale regola “poco sale, poco fumo e tanta aria”. Sono quindi la sua affumicatura leggera e la stagionatura all’aria aperta che differenziano lo Speck Alto Adige IGP dal prosciutto crudo.
<h2>Come si affetta lo Speck?</h2>
Forse non tutti sanno che lo Speck Alto Adige IGP acquista un sapore leggermente diverso a seconda di come viene tagliato. Ecco quindi come affettarlo correttamente:

1. Estrarre il trancio di speck dalla confezione e lasciarlo respirare a temperatura ambiente almeno per un’ora, così che possa sviluppare il suo aroma.

2. Tagliarne una fetta spessa di circa 3 cm.

3. Rimuovere la crosta dalla fetta di speck.

4. Se si preferisce un sapore più delicato, è meglio rimuovere la cotenna speziata. Tradizionalmente la si lascia per dare allo speck un sapore più intenso e speziato.

5. Il pezzo così ottenuto può essere tagliato a fette, listarelle o cubetti, in base alla ricetta da realizzare. Per essere gustato al meglio, lo speck dovrebbe essere tagliato sottile e sempre controfibra. Così si ottiene il boccone giusto.
<h2>Come si conserva lo speck?</h2>
Una volta tolto dalla sua confezione lo speck può essere conservato per diverse settimana avvolto in un canovaccio umido oppure chiuso tra due piatti fondi purché venga riposto in un luogo fresco o in frigorifero. Per preservarne l''inconfondibile sapore e profumo è meglio non riporlo vicino ad altri cibi dal forte odore. Se invece è ancora chiuso nella sua confezione sottovuoto, lo speck si può conservare per alcuni mesi in frigorifero o in un luogo fresco e lontano dalla luce.
<h2>5 ricette con lo Speck Alto Adige IGP</h2>
Con o senza crosta di spezie, a cubetti, listarelle o fette sottili, lo speck si può davvero gustare in mille modi e ricette differenti, dalle più tradizionali, come i canederli allo speck, alle più originali come la pizza di patate con speck.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck-.jpg"><img class="aligncenter wp-image-37220 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck--1024x683.jpg" alt="Pizza di patate allo speck" width="640" height="427" /></a>
<h2>Pizza di patate con lo Speck</h2>
<div>
<div>Per questo piatto servono 200 g di Speck Alto Adige IGP, 200 g di patate farinose per la pizza, 50 g di pomodori stufati, 40 g di olive denocciolate, 30 g di capperi, 4 foglie di basilico, olio d’oliva, sale e pepe.</div>
</div>
<div></div>
<div>Sbucciare le patate per la pizza, tagliarle a pezzetti e lessarle in acqua salata. Pulire lo speck raschiando la crosta aromatizzata, tagliarlo prima a fettine sottili e poi a cubetti. Scaldare appena i pomodori stufati. Scolare le patate, schiacciarle e sbatterle con una frusta aggiungendo un po’ di sale. Distribuire in parti uguali il purè sui piatti, stendervi sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne a formare una specie di pizza. Ricoprire a piacere con lo speck, le olive e i capperi e guarnire con le foglie di basilico. La pizza alle patate è pronta.</div>
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<div></div>','Tutto sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette','È l''affettato più versatile in cucina, addirittura in grado di modificare il suo sapore a seconda di come viene tagliato: vi raccontiamo tutto ma proprio tutto sullo Speck Alto Adige IGP.','inherit','closed','open','','37213-revision-v1','','','2016-02-01 11:52:22','2016-02-01 10:52:22','',37213,'http://old.lacucinaitaliana.it/37213-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-01 11:57:25','2016-02-01 10:57:25','Tagliato a fettine sottili sottili e accompagnato da un pezzetto di Schüttelbrot, il tipico pane altoatesino, oppure a cubetti dentro involtini o canederli, o ancora in listarelle croccanti adagiate sopra ad un risotto. Sono infinite le possibilità che abbiamo per gustare il più versatile e saporito tra gli affettati italiani: lo Speck Alto Adige IGP.

Ecco tutto quello che c''è da sapere sullo Speck Alto Adige IGP in 5 risposte e 5 ricette.
<h2>Perché si chiama "speck"?</h2>
Il termine deriva dal medio alto tedesco “spec” e dall’alto tedesco “spek”, che significa “spesso, grasso”.
<h2>Qual è la sua origine?</h2>
La parola "speck” compare per la prima volta in alcuni documenti risalenti al XVIII secolo ma già a partire dal 1200, seppure con definizioni e nomi differenti, questo speciale salume compare in alcuni registri contabili e regolamenti di macellai.
La sua prima produzione si deve ai contadini dell''Alto Adige che avevano necessità di conservare a lungo la carne di suino per consumo familiare. E l''Alto Adige rimane ancor oggi la principale zona di produzione di questo salume che è divenuto addirittura il prodotto più famoso e conosciuto di questa regione.
<h2>In cosa si differenzia dal prosciutto crudo?</h2>
Lo speck nasce dall’unione dei due metodi per la conservazione della carne: la stagionatura, come per il prosciutto crudo, usata di solito nell’area mediterranea e l’affumicatura, tipica del Nord-Europa. Così l’Alto Adige ha creato un prodotto tipico, inconfondibile nella produzione e nel gusto, prodotto secondo la tradizionale regola “poco sale, poco fumo e tanta aria”. Sono quindi la sua affumicatura leggera e la stagionatura all’aria aperta che differenziano lo Speck Alto Adige IGP dal prosciutto crudo.
<h2>Come si affetta lo Speck?</h2>
Forse non tutti sanno che lo Speck Alto Adige IGP acquista un sapore leggermente diverso a seconda di come viene tagliato. Ecco quindi come affettarlo correttamente:

1. Estrarre il trancio di speck dalla confezione e lasciarlo respirare a temperatura ambiente almeno per un’ora, così che possa sviluppare il suo aroma.

2. Tagliarne una fetta spessa di circa 3 cm.

3. Rimuovere la crosta dalla fetta di speck.

4. Se si preferisce un sapore più delicato, è meglio rimuovere la cotenna speziata. Tradizionalmente la si lascia per dare allo speck un sapore più intenso e speziato.

5. Il pezzo così ottenuto può essere tagliato a fette, listarelle o cubetti, in base alla ricetta da realizzare. Per essere gustato al meglio, lo speck dovrebbe essere tagliato sottile e sempre controfibra. Così si ottiene il boccone giusto.
<h2>Come si conserva lo speck?</h2>
Una volta tolto dalla sua confezione lo speck può essere conservato per diverse settimana avvolto in un canovaccio umido oppure chiuso tra due piatti fondi purché venga riposto in un luogo fresco o in frigorifero. Per preservarne l''inconfondibile sapore e profumo è meglio non riporlo vicino ad altri cibi dal forte odore. Se invece è ancora chiuso nella sua confezione sottovuoto, lo speck si può conservare per alcuni mesi in frigorifero o in un luogo fresco e lontano dalla luce.
<h2>5 ricette con lo Speck Alto Adige IGP</h2>
Con o senza crosta di spezie, a cubetti, listarelle o fette sottili, lo speck si può davvero gustare in mille modi e ricette differenti, dalle più tradizionali, come i canederli allo speck, alle più originali come la pizza di patate con speck.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck-.jpg"><img class="aligncenter wp-image-37220 size-large" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Pizza-di-patate-con-speck--1024x683.jpg" alt="Pizza di patate allo speck" width="640" height="427" /></a>
<h2>Pizza di patate con lo Speck</h2>
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<div>Per questo piatto servono 200 g di Speck Alto Adige IGP, 200 g di patate farinose per la pizza, 50 g di pomodori stufati, 40 g di olive denocciolate, 30 g di capperi, 4 foglie di basilico, olio d’oliva, sale e pepe.</div>
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<div>Sbucciare le patate per la pizza, tagliarle a pezzetti e lessarle in acqua salata. Pulire lo speck raschiando la crosta aromatizzata, tagliarlo prima a fettine sottili e poi a cubetti. Scaldare appena i pomodori stufati. Scolare le patate, schiacciarle e sbatterle con una frusta aggiungendo un po’ di sale. Distribuire in parti uguali il purè sui piatti, stendervi sopra una pellicola trasparente e picchiettare con un batticarne a formare una specie di pizza. Ricoprire a piacere con lo speck, le olive e i capperi e guarnire con le foglie di basilico. La pizza alle patate è pronta.</div>
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	 (46,'2016-02-01 12:10:04','2016-02-01 11:10:04','','Fusilli di riso al sugo di vongole e tonno','','publish','closed','closed','','fusilli-di-riso-al-sugo-di-vongole-e-tonno','','','2016-02-01 12:10:04','2016-02-01 11:10:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=37236',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-02-02 05:03:03','2016-02-02 04:03:03','La piccantezza del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">peperoncino</a></strong>? Non è un opinione. Ma un fatto, una grandezza quantificabile, con la sua unità di misura. In una parola, è scienza. A determinare la piccantezza del peperoncino è la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/un-doodle-al-peperoncino/">scala di Scoville</a></strong>, che si basa sulla quantità di capsaicina – ossia la sostanza “responsabile” della desiderata o temuta piccantezza - presente in ciascun ingrediente. Qual è, dunque, il peperoncino più piccante al mondo? Seguiteci lungo la nostra scala di Scoville: unità di misura, l''SCU o Su (Scoville heat units).

<strong>Peperoni dolci (friggitelli): 0</strong>

Non presentano capsaicina. Diffusi soprattutto in Campania, a volte vengono indicati con il termine ambiguo di “friarielli” o anche “puparulilli di fiume”.

<strong>Peperone: 100-700</strong>

Le varianti ordinarie di Capsicum annuum hanno una piccantezza molto modesta. In Europa l''Italia ne è il terzo produttore dopo Spagna e Olanda.

<strong>Papaccelle napoletane: 200-700</strong>

Piccantezza bassa anche per questa variante tipica del Sud Italia, da gustare sottaceto, al forno o in padella.

<strong>Paprica: 200-1000</strong>

L''Ungheria è la sua patria d''elezione: si ottiene dall''essiccazione di alcune tipologie di Capsicum annuum, private della placenta e dei semi annessi.

<strong>Ancho Poblano: 1000-1500</strong>

Varietà di peperoncino verde molto diffusa nella cucina messicana. Essiccato tende a colorarsi di nero.

<strong>Cascabel: 1500-2500</strong>

Piccoli peperoncini rossi di forma tondeggiante: in spagnolo significa “sonaglio” ed è diffuso soprattutto in Messico.

<strong>Chipotle: 2500-5000</strong>

È il tipico peperoncino affumicato utilizzato nella cucina messicana. Si ottiene principalmente dal jalapeño, spesso ammorbiditi in escabeche (scapece) o con l''aggiunta del pomodoro (“adobo”).

<strong>Jalapeño: 5000-10.000</strong>

Forse il più famoso dei peperoncini verdi messicani: piccante e carnoso, è il re della cucina tex-mex.

<strong>Stromboli: 8000-10.000</strong>

Variante italiana dalla piccantezza medio-alta, si riconosce dal colore arancione.

<strong>Peter Pepper: 5000-15.000</strong>

Di piccantezza medio-alta, è una varietà piuttosto rara, conosciuta unicamente per la sua forma fallica...

<strong>Chile de àrbol: 15.000-30.000</strong>

Conosciuto anche come “pico de pajaro” (becco d''uccello), è il classico peperoncino rosso messicano di piccantezza forte.

<strong>Calabrese: 30.000</strong>

Alberello, Soverato, tondo, corno di Calabria. E il caratteristico diavolicchio, rosso e molto corto: l''Italia si fa onore in questa classifica con un peperoncino dalla piccantezza alta, perfetto per la ''nduja e una gran quantità di ricette.

<strong>Cayenne: 30.000-50.000</strong>

Prende il nome dall''omonimo capoluogo della Guyana Francese. Viene utilizzato in polvere o in una piccantissima salsa a base di aceto.

<strong>Tabasco: 50.000</strong>

A differenza delle tipologie precedenti, qui ci troviamo di fronte a una pianta diversa, il Capsicum frutescens, tipica dell''omonimo stato messicano. La famosa salsa della Louisiana si ottiene con tabasco e aceto bianco.

<strong>Scoth Bonnet: 100.000</strong>

Entra in gioco ancora un''altra pianta: il Capsicum chinense, dalla forma trapezoidale. Viene utilizzato in molte ricette piccanti caraibiche.

<strong>Rocoto Rosso: 100.000</strong>

Questa tipologia di Capsicum pubescens è rossa e tondeggiante: i piccantissimi semi neri son assai utilizzati nella cucina peruviana e boliviana.

<strong>Habanero: 100.000-350.000</strong>

Il gioco si fa duro con questa piccantissima variante dal Capsicum chinense, di origine cubana. Tra i sottotipi figurano il rosso Chocolate, tipico della Giamaica

<strong>Habanero Red Savina e Orange: 250.000-577.000</strong>

Fino al 2007 erano loro i peperoncini più piccanti al mondo. Il primo, rosso e originario della Guyana; il secondo, giallo-arancione e tipico del Messico meridionale.

<strong>Bhut Jolokia: 876.000-970.000</strong>

Originario dell''India, questo ibrido da Capsicum chinense e Capsicum frutescens nel 2007 ha soffiato all''Habanero il titolo di peperoncino più piccante al mondo.

<strong>Naga Morich e Naga Dorset: 855.000-1.041.000</strong>

Altri ibridi originari dell''India e del Bangladesh. Da usare con cautela.

<strong>Trinidad Scorpion: 1.067.000-2.000.000</strong>

Nel 2012 è diventato lui il più piccante al mondo: è stato perfino capace di irritare le mani dei ricercatori che l''hanno individuato, trapassando i guanti in lattice. È una tipologia di Capsicum chinense originaria dei Caraibi.

<strong>Carolina Reaper: 2.000.000-2.200.000</strong>

Incrociando un Haga Morich e un Habanero Rosso, nel 2013 è nato questo ibrido americano che è attualmente il peperoncino più piccante al mondo. È in grado di ustionare la pelle al solo contatto.

<strong>Spray al peperoncino utilizzato dalle Forze dell''ordine: 2.500.000-5.300.000</strong>

Tanto per far capire che, dal Naga Morich in poi, siamo abbondantemente usciti dall''ambito gastronomico per entrare in quello delle armi...','Il peperoncino? È una scienza. Con la scala di Scoville','La piccantezza non è un''opinione: ecco come sono classificate le principali tipologie di capsicum in circolazione, dagli innocui friggitelli campani fino al micidiale Carolina Reaper americano. Oltre il quale si entra direttamente nel mondo delle armi...','publish','closed','closed','','peperoncini-scoville','','','2016-02-02 05:03:03','2016-02-02 04:03:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37238',0,'cp-news','',0),
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	 (46,'2016-02-01 12:32:32','2016-02-01 11:32:32','La piccantezza del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">peperoncino</a></strong>? Non è un opinione. Ma un fatto, una grandezza quantificabile, con la sua unità di misura. In una parola, è scienza. A determinare la piccantezza del peperoncino è la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/un-doodle-al-peperoncino/">scala di Scoville</a></strong>, che si basa sulla quantità di capsaicina – ossia la sostanza “responsabile” della desiderata o temuta piccantezza - presente in ciascun ingrediente. Qual è, dunque, il peperoncino più piccante al mondo? Seguiteci lungo la nostra scala di Scoville: unità di misura, l''SCU o Su (Scoville heat units).

<strong>Peperoni dolci (friggitelli): 0</strong>

Non presentano capsaicina. Diffusi soprattutto in Campania, a volte vengono indicati con il termine ambiguo di “friarielli” o anche “puparulilli di fiume”.

<strong>Peperone: 100-700</strong>

Le varianti ordinarie di Capsicum annuum hanno una piccantezza molto modesta. In Europa l''Italia ne è il terzo produttore dopo Spagna e Olanda.

<strong>Papaccelle napoletane: 200-700</strong>

Piccantezza bassa anche per questa variante tipica del Sud Italia, da gustare sottaceto, al forno o in padella.

<strong>Paprica: 200-1000</strong>

L''Ungheria è la sua patria d''elezione: si ottiene dall''essiccazione di alcune tipologie di Capsicum annuum, private della placenta e dei semi annessi.

<strong>Ancho Poblano: 1000-1500</strong>

Varietà di peperoncino verde molto diffusa nella cucina messicana. Essiccato tende a colorarsi di nero.

<strong>Cascabel: 1500-2500</strong>

Piccoli peperoncini rossi di forma tondeggiante: in spagnolo significa “sonaglio” ed è diffuso soprattutto in Messico.

<strong>Chipotle: 2500-5000</strong>

È il tipico peperoncino affumicato utilizzato nella cucina messicana. Si ottiene principalmente dal jalapeño, spesso ammorbiditi in escabeche (scapece) o con l''aggiunta del pomodoro (“adobo”).

&nbsp;

<strong>Jalapeño: 5000-10.000</strong>

Forse il più famoso dei peperoncini verdi messicani: piccante e carnoso, è il re della cucina tex-mex.

<strong>Stromboli: 15.000</strong>

Variante italiana dalla piccantezza medio-alta, si riconosce dal colore arancione.

<strong>Peter Pepper: 5000-15.000</strong>

Di piccantezza medio-alta, è una varietà piuttosto rara, conosciuta unicamente per la sua forma fallica...

<strong>Chile de àrbol: 15.000-30.000</strong>

Conosciuto anche come “pico de pajaro” (becco d''uccello), è il classico peperoncino rosso messicano di piccantezza forte.

<strong>Calabrese: 30.000</strong>

Alberello, Soverato, tondo, corno di Calabria. E il caratteristico diavolicchio, rosso e molto corto: l''Italia si fa onore in questa classifica con un peperoncino dalla piccantezza alta, perfetto per la ''nduja e una gran quantità di ricette.

<strong>Cayenne: 30.000-50.000</strong>

Prende il nome dall''omonimo capoluogo della Guyana Francese. Viene utilizzato in polvere o in una piccantissima salsa a base di aceto.

<strong>Tabasco: 50.000</strong>

A differenza delle tipologie precedenti, qui ci troviamo di fronte a una pianta diversa, il Capsicum frutescens, tipica dell''omonimo stato messicano. La famosa salsa della Louisiana si ottiene con tabasco e aceto bianco.

<strong>Scoth Bonnet: 100.000</strong>

Entra in gioco ancora un''altra pianta: il Capsicum chinense, dalla forma trapezoidale. Viene utilizzato in molte ricette piccanti caraibiche.

<strong>Rocoto Rosso: 100.000</strong>

Questa tipologia di Capsicum pubescens è rossa e tondeggiante: i piccantissimi semi neri son assai utilizzati nella cucina peruviana e boliviana.

<strong>Habanero: 100.000-350.000</strong>

Il gioco si fa duro con questa piccantissima variante dal Capsicum chinense, di origine cubana. Tra i sottotipi figurano il rosso Chocolate, tipico della Giamaica

<strong>Habanero Red Savina e Orange: 250-577.000</strong>

Fino al 2007 erano loro i peperoncini più piccanti al mondo. Il primo, rosso e originario della Guyana; il secondo, giallo-arancione e tipico del Messico meridionale.

<strong>Bhut Jolokia: 876.000-970.000</strong>

Originario dell''India, questo ibrido da Capsicum chinense e Capsicum frutescens nel 2007 ha soffiato all''Habanero il titolo di peperoncino più piccante al mondo.

<strong>Naga Morich e Naga Dorset: 855.000-1.041.000</strong>

Altri ibridi originari dell''India e del Bangladesh. Da usare con cautela.

<strong>Trinidad Scorpion: 1.067.000-2.000.000</strong>

Nel 2012 è diventato lui il più piccante al mondo: è stato perfino capace di irritare le mani dei ricercatori che l''hanno individuato, trapassando i guanti in lattice. È una tipologia di Capsicum chinense originaria dei Caraibi.

<strong>Carolina Reaper: 2.000.000-2.200.000</strong>

Incrociando un Haga Morich e un Habanero Rosso, nel 2013 è nato questo ibrido americano che è attualmente il peperoncino più piccante al mondo. È in grado di ustionare la pelle al solo contatto.

<strong>Spray al peperoncino utilizzato dalle Forze dell''ordine: 2.500.000-5.300.000</strong>

Tanto per far capire che, dal Naga Morich in poi, siamo abbondantemente usciti dall''ambito gastronomico per entrare in quello delle armi...','Il peperoncino? È una scienza. Con la scala di Scoville','La piccantezza non è un''opinione: ecco come sono classificate le principali tipologie di capsicum in circolazione, dagli innocui friggitelli campani fino al micidiale Carolina Reaper americano. Oltre il quale si entra direttamente nel mondo delle armi...','inherit','closed','open','','37238-revision-v1','','','2016-02-01 12:32:32','2016-02-01 11:32:32','',37238,'http://old.lacucinaitaliana.it/37238-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Peperoni dolci (friggitelli): 0</strong>

Non presentano capsaicina. Diffusi soprattutto in Campania, a volte vengono indicati con il termine ambiguo di “friarielli” o anche “puparulilli di fiume”.

<strong>Peperone: 100-700</strong>

Le varianti ordinarie di Capsicum annuum hanno una piccantezza molto modesta. In Europa l''Italia ne è il terzo produttore dopo Spagna e Olanda.

<strong>Papaccelle napoletane: 200-700</strong>

Piccantezza bassa anche per questa variante tipica del Sud Italia, da gustare sottaceto, al forno o in padella.

<strong>Paprica: 200-1000</strong>

L''Ungheria è la sua patria d''elezione: si ottiene dall''essiccazione di alcune tipologie di Capsicum annuum, private della placenta e dei semi annessi.

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Varietà di peperoncino verde molto diffusa nella cucina messicana. Essiccato tende a colorarsi di nero.

<strong>Cascabel: 1500-2500</strong>

Piccoli peperoncini rossi di forma tondeggiante: in spagnolo significa “sonaglio” ed è diffuso soprattutto in Messico.

<strong>Chipotle: 2500-5000</strong>

È il tipico peperoncino affumicato utilizzato nella cucina messicana. Si ottiene principalmente dal jalapeño, spesso ammorbiditi in escabeche (scapece) o con l''aggiunta del pomodoro (“adobo”).

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Forse il più famoso dei peperoncini verdi messicani: piccante e carnoso, è il re della cucina tex-mex.

&nbsp;

<strong>Peter Pepper: 5000-15.000</strong>

Di piccantezza medio-alta, è una varietà piuttosto rara, conosciuta unicamente per la sua forma fallica...

<strong>Stromboli: 15.000</strong>

Variante italiana dalla piccantezza medio-alta, si riconosce dal colore arancione.

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Conosciuto anche come “pico de pajaro” (becco d''uccello), è il classico peperoncino rosso messicano di piccantezza forte.

<strong>Calabrese: 30.000</strong>

Alberello, Soverato, tondo, corno di Calabria. E il caratteristico diavolicchio, rosso e molto corto: l''Italia si fa onore in questa classifica con un peperoncino dalla piccantezza alta, perfetto per la ''nduja e una gran quantità di ricette.

<strong>Cayenne: 30.000-50.000</strong>

Prende il nome dall''omonimo capoluogo della Guyana Francese. Viene utilizzato in polvere o in una piccantissima salsa a base di aceto.

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A differenza delle tipologie precedenti, qui ci troviamo di fronte a una pianta diversa, il Capsicum frutescens, tipica dell''omonimo stato messicano. La famosa salsa della Louisiana si ottiene con tabasco e aceto bianco.

<strong>Scoth Bonnet: 100.000</strong>

Entra in gioco ancora un''altra pianta: il Capsicum chinense, dalla forma trapezoidale. Viene utilizzato in molte ricette piccanti caraibiche.

<strong>Rocoto Rosso: 100.000</strong>

Questa tipologia di Capsicum pubescens è rossa e tondeggiante: i piccantissimi semi neri son assai utilizzati nella cucina peruviana e boliviana.

<strong>Habanero: 100.000-350.000</strong>

Il gioco si fa duro con questa piccantissima variante dal Capsicum chinense, di origine cubana. Tra i sottotipi figurano il rosso Chocolate, tipico della Giamaica

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Fino al 2007 erano loro i peperoncini più piccanti al mondo. Il primo, rosso e originario della Guyana; il secondo, giallo-arancione e tipico del Messico meridionale.

<strong>Bhut Jolokia: 876.000-970.000</strong>

Originario dell''India, questo ibrido da Capsicum chinense e Capsicum frutescens nel 2007 ha soffiato all''Habanero il titolo di peperoncino più piccante al mondo.

<strong>Naga Morich e Naga Dorset: 855.000-1.041.000</strong>

Altri ibridi originari dell''India e del Bangladesh. Da usare con cautela.

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<strong>Carolina Reaper: 2.000.000-2.200.000</strong>

Incrociando un Haga Morich e un Habanero Rosso, nel 2013 è nato questo ibrido americano che è attualmente il peperoncino più piccante al mondo. È in grado di ustionare la pelle al solo contatto.

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<strong>Peperoni dolci (friggitelli): 0</strong>

Non presentano capsaicina. Diffusi soprattutto in Campania, a volte vengono indicati con il termine ambiguo di “friarielli” o anche “puparulilli di fiume”.

<strong>Peperone: 100-700</strong>

Le varianti ordinarie di Capsicum annuum hanno una piccantezza molto modesta. In Europa l''Italia ne è il terzo produttore dopo Spagna e Olanda.

<strong>Papaccelle napoletane: 200-700</strong>

Piccantezza bassa anche per questa variante tipica del Sud Italia, da gustare sottaceto, al forno o in padella.

<strong>Paprica: 200-1000</strong>

L''Ungheria è la sua patria d''elezione: si ottiene dall''essiccazione di alcune tipologie di Capsicum annuum, private della placenta e dei semi annessi.

<strong>Ancho Poblano: 1000-1500</strong>

Varietà di peperoncino verde molto diffusa nella cucina messicana. Essiccato tende a colorarsi di nero.

<strong>Cascabel: 1500-2500</strong>

Piccoli peperoncini rossi di forma tondeggiante: in spagnolo significa “sonaglio” ed è diffuso soprattutto in Messico.

<strong>Chipotle: 2500-5000</strong>

È il tipico peperoncino affumicato utilizzato nella cucina messicana. Si ottiene principalmente dal jalapeño, spesso ammorbiditi in escabeche (scapece) o con l''aggiunta del pomodoro (“adobo”).

&nbsp;

<strong>Jalapeño: 5000-10.000</strong>

Forse il più famoso dei peperoncini verdi messicani: piccante e carnoso, è il re della cucina tex-mex.

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Variante italiana dalla piccantezza medio-alta, si riconosce dal colore arancione.

<strong>Peter Pepper: 5000-15.000</strong>

Di piccantezza medio-alta, è una varietà piuttosto rara, conosciuta unicamente per la sua forma fallica...

&nbsp;

<strong>Chile de àrbol: 15.000-30.000</strong>

Conosciuto anche come “pico de pajaro” (becco d''uccello), è il classico peperoncino rosso messicano di piccantezza forte.

<strong>Calabrese: 30.000</strong>

Alberello, Soverato, tondo, corno di Calabria. E il caratteristico diavolicchio, rosso e molto corto: l''Italia si fa onore in questa classifica con un peperoncino dalla piccantezza alta, perfetto per la ''nduja e una gran quantità di ricette.

<strong>Cayenne: 30.000-50.000</strong>

Prende il nome dall''omonimo capoluogo della Guyana Francese. Viene utilizzato in polvere o in una piccantissima salsa a base di aceto.

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A differenza delle tipologie precedenti, qui ci troviamo di fronte a una pianta diversa, il Capsicum frutescens, tipica dell''omonimo stato messicano. La famosa salsa della Louisiana si ottiene con tabasco e aceto bianco.

<strong>Scoth Bonnet: 100.000</strong>

Entra in gioco ancora un''altra pianta: il Capsicum chinense, dalla forma trapezoidale. Viene utilizzato in molte ricette piccanti caraibiche.

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Questa tipologia di Capsicum pubescens è rossa e tondeggiante: i piccantissimi semi neri son assai utilizzati nella cucina peruviana e boliviana.

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Il gioco si fa duro con questa piccantissima variante dal Capsicum chinense, di origine cubana. Tra i sottotipi figurano il rosso Chocolate, tipico della Giamaica

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<strong>Naga Morich e Naga Dorset: 855.000-1.041.000</strong>

Altri ibridi originari dell''India e del Bangladesh. Da usare con cautela.

<strong>Trinidad Scorpion: 1.067.000-2.000.000</strong>

Nel 2012 è diventato lui il più piccante al mondo: è stato perfino capace di irritare le mani dei ricercatori che l''hanno individuato, trapassando i guanti in lattice. È una tipologia di Capsicum chinense originaria dei Caraibi.

<strong>Carolina Reaper: 2.000.000-2.200.000</strong>

Incrociando un Haga Morich e un Habanero Rosso, nel 2013 è nato questo ibrido americano che è attualmente il peperoncino più piccante al mondo. È in grado di ustionare la pelle al solo contatto.

<strong>Spray al peperoncino utilizzato dalle Forze dell''ordine: 2.500.000-5.300.000</strong>

Tanto per far capire che, dal Naga Morich in poi, siamo abbondantemente usciti dall''ambito gastronomico per entrare in quello delle armi...','Il peperoncino? È una scienza. Con la scala di Scoville','La piccantezza non è un''opinione: ecco come sono classificate le principali tipologie di capsicum in circolazione, dagli innocui friggitelli campani fino al micidiale Carolina Reaper americano. Oltre il quale si entra direttamente nel mondo delle armi...','inherit','closed','open','','37238-revision-v1','','','2016-02-01 12:59:09','2016-02-01 11:59:09','',37238,'http://old.lacucinaitaliana.it/37238-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Da <a href="http://obica.com" target="_blank">Obicà Mozzarella Bar</a> tutto, o quasi, gira attorno alla Mozzarella di Bufala Campana DOP - dessert inclusi. Italiano, cosmopolita, semplice, fresco e conviviale, così amano definire questi ristoranti che dalla prima apertura di Roma in 10 anni sono riusciti a portare e far apprezzare i sapori e i valori della tavola italiana da Londra a Dubai, da New York a Tokyo fino a Los Angeles.
Non poteva quindi mancare nel menù, oltre alla mozzarella di bufala doc, la pizza napoletana, i pomodorini biologici, le acciughe di Cetara, la pasta Gentile e una torta internazionalmente amata come la cheesecake, in versione mozzarella.

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<p align="left"><b>TORTA DI MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP</b></p>
<p align="left"><i><b>Ingredienti:</b></i></p>
<p align="left"><i>Per la base:</i></p>
<p align="left">150 gr. di Biscotti secchi</p>
<p align="left">100 gr. di Burro</p>
<p align="left">40 gr. di Zucchero</p>
<p align="left"><i>Per la crema di Mozzarella di Bufala Campana DOP:</i></p>
<p align="left">500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana DOP</p>
<p align="left">400 gr. di Panna Montata</p>
<p align="left">100 gr. di Cioccolato Bianco</p>
<p align="left">100 ml di latte</p>
<p align="left">90 gr. di Zucchero a velo</p>
<p align="left">15. gr. di Colla di Pesce</p>
<p align="left"><i><b>Preparazione:</b></i></p>
<p align="left">Spezzettate la mozzarella e mettetela a bagnomaria con il latte, mescolandola con un mestolo di legno fino a quando non inizia a sciogliersi.</p>
<p align="left">Frullatela per alcuni minuti con un frullatore a immersione, cercando di togliere tutti i grumi. Filtrate con il colino a maglie fini per eliminare tutti i piccoli pezzetti rimasti.</p>
<p align="left">Aggiungete quindi la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua fredda e il cioccolato bianco precedentemente sbriciolato. Mischiate con una frusta per far sciogliere completamente il cioccolato. Riponete nel frigorifero finché non la crema si addensa. Aggiungete quindi la panna montata.</p>
<p align="left">Preparate la base della torta, frullando i biscotti secchi con burro e zucchero. Disponete l’impasto sulla base della tortiera. Aggiungete quindi la crema raffreddata in frigorifero.</p>
<p align="left">Servite la fetta di torta con una spolverata di zucchero a velo e guarnite a piacimento con frutta di stagione, come cachi frullato.</p>','Cheesecake di mozzarella di bufala','La ricetta Made in Italy della torta più amata dal web, soffice come una nuvola. Nella versione Campana Doc dei ristoranti Obicà.','publish','closed','closed','','cheesecake-di-mozzarella-di-bufala','','','2016-02-01 13:27:23','2016-02-01 12:27:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=37271',0,'cp-storia','',0),
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<p align="left"><b>TORTA DI MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP</b></p>
<p align="left"><i><b>Ingredienti:</b></i></p>
<p align="left"><i>Per la base:</i></p>
<p align="left">150 gr. di Biscotti secchi</p>
<p align="left">100 gr. di Burro</p>
<p align="left">40 gr. di Zucchero</p>
<p align="left"><i>Per la crema di Mozzarella di Bufala Campana DOP:</i></p>
<p align="left">500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana DOP</p>
<p align="left">400 gr. di Panna Montata</p>
<p align="left">100 gr. di Cioccolato Bianco</p>
<p align="left">100 ml di latte</p>
<p align="left">90 gr. di Zucchero a velo</p>
<p align="left">15. gr. di Colla di Pesce</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"><i><b>Preparazione:</b></i></p>
<p align="left">Spezzettate la mozzarella e mettetela a bagnomaria con il latte, mescolandola con un mestolo di legno fino a quando non inizia a sciogliersi.</p>
<p align="left">Frullatela per alcuni minuti con un frullatore a immersione, cercando di togliere tutti i grumi. Filtrate con il colino a maglie fini per eliminare tutti i piccoli pezzetti rimasti.</p>
<p align="left">Aggiungete quindi la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua fredda e il cioccolato bianco precedentemente sbriciolato. Mischiate con una frusta per far sciogliere completamente il cioccolato. Riponete nel frigorifero finché non la crema si addensa. Aggiungete quindi la panna montata.</p>
<p align="left">Preparate la base della torta, frullando i biscotti secchi con burro e zucchero. Disponete l’impasto sulla base della tortiera. Aggiungete quindi la crema raffreddata in frigorifero.</p>
<p align="left">Servite la fetta di torta con una spolverata di zucchero a velo e guarnite a piacimento con frutta di stagione, come cachi frullato.</p>','Cheesecake di mozzarella di bufala','','inherit','closed','open','','37271-revision-v1','','','2016-02-01 13:09:49','2016-02-01 12:09:49','',37271,'http://old.lacucinaitaliana.it/37271-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<a href="http://obica.com" target="_blank">Obicà Mozzarella Bar </a>è la prima catena di ristoranti dove tutto, o quasi, gira attorno alla Mozzarella di Bufala Campana DOP - dessert inclusi. Italiano, cosmopolita, semplice, fresco e conviviale, così amano definire questo concept di ristoranti che dalla prima apertura di Roma in 10 anni è riuscito a portare e far apprezzare i sapori e i valori della tavola italiana non solo in Italia ma anche in diversi Paesi nel mondo: da Londra a Dubai, da New York a Tokyo fino a Los Angeles. Non poteva quindi mancare nel menù, oltre alla mozzarella di bufala doc, la pizza napoletana, i pomodorini biologici, le acciughe di Cetara, la pasta Gentile e una torta internazionalmente amata come la cheesecake, in versione mozzarella.
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<p align="left"><b>TORTA DI MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP</b></p>
<p align="left"><i><b>Ingredienti:</b></i></p>
<p align="left"><i>Per la base:</i></p>
<p align="left">150 gr. di Biscotti secchi</p>
<p align="left">100 gr. di Burro</p>
<p align="left">40 gr. di Zucchero</p>
<p align="left"><i>Per la crema di Mozzarella di Bufala Campana DOP:</i></p>
<p align="left">500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana DOP</p>
<p align="left">400 gr. di Panna Montata</p>
<p align="left">100 gr. di Cioccolato Bianco</p>
<p align="left">100 ml di latte</p>
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<p align="left">15. gr. di Colla di Pesce</p>
<p align="left"><i><b>Preparazione:</b></i></p>
<p align="left">Spezzettate la mozzarella e mettetela a bagnomaria con il latte, mescolandola con un mestolo di legno fino a quando non inizia a sciogliersi.</p>
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<a href="http://obica.com" target="_blank">Obicà Mozzarella Bar </a>è la prima catena di ristoranti dove tutto, o quasi, gira attorno alla Mozzarella di Bufala Campana DOP - dessert inclusi. Italiano, cosmopolita, semplice, fresco e conviviale, così amano definire questo concept di ristoranti che dalla prima apertura di Roma in 10 anni è riuscito a portare e far apprezzare i sapori e i valori della tavola italiana non solo in Italia ma anche in diversi Paesi nel mondo: da Londra a Dubai, da New York a Tokyo fino a Los Angeles. Non poteva quindi mancare nel menù, oltre alla mozzarella di bufala doc, la pizza napoletana, i pomodorini biologici, le acciughe di Cetara, la pasta Gentile e una torta internazionalmente amata come la cheesecake, in versione mozzarella.

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<p align="left"><b>TORTA DI MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP</b></p>
<p align="left"><i><b>Ingredienti:</b></i></p>
<p align="left"><i>Per la base:</i></p>
<p align="left">150 gr. di Biscotti secchi</p>
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<p align="left">Spezzettate la mozzarella e mettetela a bagnomaria con il latte, mescolandola con un mestolo di legno fino a quando non inizia a sciogliersi.</p>
<p align="left">Frullatela per alcuni minuti con un frullatore a immersione, cercando di togliere tutti i grumi. Filtrate con il colino a maglie fini per eliminare tutti i piccoli pezzetti rimasti.</p>
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<p align="left">Preparate la base della torta, frullando i biscotti secchi con burro e zucchero. Disponete l’impasto sulla base della tortiera. Aggiungete quindi la crema raffreddata in frigorifero.</p>
<p align="left">Servite la fetta di torta con una spolverata di zucchero a velo e guarnite a piacimento con frutta di stagione, come cachi frullato.</p>','Cheesecake di mozzarella di bufala','La ricetta Made in Italy della torta più amata dal web, soffice come una nuvola. Nella versione Campana Doc dei ristoranti Obicà.','inherit','closed','open','','37271-revision-v1','','','2016-02-01 13:25:44','2016-02-01 12:25:44','',37271,'http://old.lacucinaitaliana.it/37271-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<a href="http://obica.com" target="_blank">Obicà Mozzarella Bar </a>è la prima catena di ristoranti dove tutto, o quasi, gira attorno alla Mozzarella di Bufala Campana DOP - dessert inclusi. Italiano, cosmopolita, semplice, fresco e conviviale, così amano definire questo concept di ristoranti che dalla prima apertura di Roma in 10 anni è riuscito a portare e far apprezzare i sapori e i valori della tavola italiana non solo in Italia ma anche in diversi Paesi nel mondo: da Londra a Dubai, da New York a Tokyo fino a Los Angeles. Non poteva quindi mancare nel menù, oltre alla mozzarella di bufala doc, la pizza napoletana, i pomodorini biologici, le acciughe di Cetara, la pasta Gentile e una torta internazionalmente amata come la cheesecake, in versione mozzarella.

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<p align="left"><b>TORTA DI MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP</b></p>
<p align="left"><i><b>Ingredienti:</b></i></p>
<p align="left"><i>Per la base:</i></p>
<p align="left">150 gr. di Biscotti secchi</p>
<p align="left">100 gr. di Burro</p>
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<p align="left">500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana DOP</p>
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<p align="left">90 gr. di Zucchero a velo</p>
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<p align="left">Preparate la base della torta, frullando i biscotti secchi con burro e zucchero. Disponete l’impasto sulla base della tortiera. Aggiungete quindi la crema raffreddata in frigorifero.</p>
<p align="left">Servite la fetta di torta con una spolverata di zucchero a velo e guarnite a piacimento con frutta di stagione, come cachi frullato.</p>','Cheesecake di mozzarella di bufala','La ricetta Made in Italy della torta più amata dal web, soffice come una nuvola. Nella versione Campana Doc dei ristoranti Obicà.','inherit','closed','open','','37271-revision-v1','','','2016-02-01 13:26:12','2016-02-01 12:26:12','',37271,'http://old.lacucinaitaliana.it/37271-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Da <a href="http://obica.com" target="_blank">Obicà Mozzarella Bar</a> tutto, o quasi, gira attorno alla Mozzarella di Bufala Campana DOP - dessert inclusi. Italiano, cosmopolita, semplice, fresco e conviviale, così amano definire questi ristoranti che dalla prima apertura di Roma in 10 anni sono riusciti a portare e far apprezzare i sapori e i valori della tavola italiana da Londra a Dubai, da New York a Tokyo fino a Los Angeles.
Non poteva quindi mancare nel menù, oltre alla mozzarella di bufala doc, la pizza napoletana, i pomodorini biologici, le acciughe di Cetara, la pasta Gentile e una torta internazionalmente amata come la cheesecake, in versione mozzarella.

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<p align="left"><b>TORTA DI MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP</b></p>
<p align="left"><i><b>Ingredienti:</b></i></p>
<p align="left"><i>Per la base:</i></p>
<p align="left">150 gr. di Biscotti secchi</p>
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<p align="left">Spezzettate la mozzarella e mettetela a bagnomaria con il latte, mescolandola con un mestolo di legno fino a quando non inizia a sciogliersi.</p>
<p align="left">Frullatela per alcuni minuti con un frullatore a immersione, cercando di togliere tutti i grumi. Filtrate con il colino a maglie fini per eliminare tutti i piccoli pezzetti rimasti.</p>
<p align="left">Aggiungete quindi la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua fredda e il cioccolato bianco precedentemente sbriciolato. Mischiate con una frusta per far sciogliere completamente il cioccolato. Riponete nel frigorifero finché non la crema si addensa. Aggiungete quindi la panna montata.</p>
<p align="left">Preparate la base della torta, frullando i biscotti secchi con burro e zucchero. Disponete l’impasto sulla base della tortiera. Aggiungete quindi la crema raffreddata in frigorifero.</p>
<p align="left">Servite la fetta di torta con una spolverata di zucchero a velo e guarnite a piacimento con frutta di stagione, come cachi frullato.</p>','Cheesecake di mozzarella di bufala','La ricetta Made in Italy della torta più amata dal web, soffice come una nuvola. Nella versione Campana Doc dei ristoranti Obicà.','inherit','closed','open','','37271-autosave-v1','','','2016-02-01 13:27:16','2016-02-01 12:27:16','',37271,'http://old.lacucinaitaliana.it/37271-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 13:27:23','2016-02-01 12:27:23','<p class="western">Le scuole di pensiero sulla cheesecake sono diverse, a cominciare dalla versione da frigo o da forno, quella con il formaggio spalmabile o la ricotta, liscia o arricchita da cioccolato o frutta. Ecco la versione 100% made in Italy a base di mozzarella di bufala campana DOP dei ristoranti Obicà.</p>
Da <a href="http://obica.com" target="_blank">Obicà Mozzarella Bar</a> tutto, o quasi, gira attorno alla Mozzarella di Bufala Campana DOP - dessert inclusi. Italiano, cosmopolita, semplice, fresco e conviviale, così amano definire questi ristoranti che dalla prima apertura di Roma in 10 anni sono riusciti a portare e far apprezzare i sapori e i valori della tavola italiana da Londra a Dubai, da New York a Tokyo fino a Los Angeles.
Non poteva quindi mancare nel menù, oltre alla mozzarella di bufala doc, la pizza napoletana, i pomodorini biologici, le acciughe di Cetara, la pasta Gentile e una torta internazionalmente amata come la cheesecake, in versione mozzarella.

&nbsp;
<p align="left"><b>TORTA DI MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP</b></p>
<p align="left"><i><b>Ingredienti:</b></i></p>
<p align="left"><i>Per la base:</i></p>
<p align="left">150 gr. di Biscotti secchi</p>
<p align="left">100 gr. di Burro</p>
<p align="left">40 gr. di Zucchero</p>
<p align="left"><i>Per la crema di Mozzarella di Bufala Campana DOP:</i></p>
<p align="left">500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana DOP</p>
<p align="left">400 gr. di Panna Montata</p>
<p align="left">100 gr. di Cioccolato Bianco</p>
<p align="left">100 ml di latte</p>
<p align="left">90 gr. di Zucchero a velo</p>
<p align="left">15. gr. di Colla di Pesce</p>
<p align="left"><i><b>Preparazione:</b></i></p>
<p align="left">Spezzettate la mozzarella e mettetela a bagnomaria con il latte, mescolandola con un mestolo di legno fino a quando non inizia a sciogliersi.</p>
<p align="left">Frullatela per alcuni minuti con un frullatore a immersione, cercando di togliere tutti i grumi. Filtrate con il colino a maglie fini per eliminare tutti i piccoli pezzetti rimasti.</p>
<p align="left">Aggiungete quindi la colla di pesce precedentemente ammorbidita in acqua fredda e il cioccolato bianco precedentemente sbriciolato. Mischiate con una frusta per far sciogliere completamente il cioccolato. Riponete nel frigorifero finché non la crema si addensa. Aggiungete quindi la panna montata.</p>
<p align="left">Preparate la base della torta, frullando i biscotti secchi con burro e zucchero. Disponete l’impasto sulla base della tortiera. Aggiungete quindi la crema raffreddata in frigorifero.</p>
<p align="left">Servite la fetta di torta con una spolverata di zucchero a velo e guarnite a piacimento con frutta di stagione, come cachi frullato.</p>','Cheesecake di mozzarella di bufala','La ricetta Made in Italy della torta più amata dal web, soffice come una nuvola. Nella versione Campana Doc dei ristoranti Obicà.','inherit','closed','open','','37271-revision-v1','','','2016-02-01 13:27:23','2016-02-01 12:27:23','',37271,'http://old.lacucinaitaliana.it/37271-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-08 06:58:52','2016-02-08 05:58:52','Cosa regalo? A San Valentino manca poco, ma per gli amanti del cibo e della buona tavola, un mazzo di fiori non basta. Ecco una selezione di dolci, cioccolati, bottiglie e idee per farle battere il cuore - e stuzzicargli la gola. Per un peccato da commettere in due...','San Valentino: regali per (due) foodie','Per andare oltre la solita scatola di cioccolatini, tante idee piene di amore per la festa degli innamorati.','publish','closed','closed','','san-valentino-regali-cibo','','','2016-02-11 05:07:06','2016-02-11 04:07:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37287',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-01 13:33:57','2016-02-01 12:33:57','','San Valentino: regali per (due) foodie','','inherit','closed','open','','37287-revision-v1','','','2016-02-01 13:33:57','2016-02-01 12:33:57','',37287,'http://old.lacucinaitaliana.it/37287-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-01 13:35:48','2016-02-01 12:35:48','','icona-Des-Iles-Centro-Benessere-Stresa_Borromees-Cuore-bicchieri-rosa01','','inherit','closed','open','','icona-des-iles-centro-benessere-stresa_borromees-cuore-bicchieri-rosa01','','','2016-02-01 13:35:48','2016-02-01 12:35:48','',37287,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/icona-Des-Iles-Centro-Benessere-Stresa_Borromees-Cuore-bicchieri-rosa01.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (46,'2016-02-02 04:35:46','2016-02-02 03:35:46','Dopo la <strong>moda</strong>, la <strong>paura</strong>. Dalla seconda metà del 2015, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>, è nata la moda del <strong>carbone vegetale</strong>: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-rosso-e-il-nero-in-giappone-impazzano-gli-hamburger-colorati/">pane nero</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pane-nero-hamburger-carbone-vegetale/">pizza nera</a></strong>,<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-carasau-oliena/"> pane carasau nero</a></strong>. Tutto con l''insolito colore, utilizzato per rendere più accattivanti le preparazioni della nostra tradizione. Una questione puramente cromatica: gli effetti sul gusto sono praticamente nulli.
<h2>In Puglia è caccia alla pagnotta</h2>
Fino a quando, qualche giorno fa, in <strong>Puglia</strong> è partita la “<strong>caccia al pane</strong>”: il <strong>Corpo forestale dello Stato </strong>(ma non dovevano abolirlo?), all''inizio del nuovo anno, ha denunciato i titolari di 12 panifici dislocati nelle città di<strong> Bari, Andria, Barletta, Foggia, Taranto e Brindisi</strong>, che producevano e commercializzavano pane, focaccia e bruschette al carbone vegetale. I prodotti venivano pubblicizzati esaltandone i presunti benefici per il nostro organismo, soprattutto in termini di digeribilità. In realtà, secondo l''ipotesi del Corpo forestale, la preparazione dei prodotti da forno avveniva utilizzando il<strong> colorante E153 carbone vegetale</strong>,<strong> procedimento vietato dalla legislazione nazionale e da quella europea</strong>. Nei giorni successivi è partita un''altra maxi-operazione in provincia di <strong>Potenza</strong> che ha coinvolto un centinaio di panificatori, che però ha dato esito negativo.
<h2>La normativa</h2>
Questi fatti di cronaca hanno indotto la <strong>CNA Alimentare</strong> a varare una sorta di vademecum per fare chiarezza sulla questione dell''utilizzo del carbone vegetale. Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) o sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori. Se tale sostanza viene utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nei Regolamenti europei 1333/2008, 231/2012 e 432/2012. Non c''è dubbio: “Il carbone vegetale è una sostanza classificata come additivo e in quanto tale <strong>non può essere utilizzata nell’impasto per il pane</strong>”, si legge in una nota dell''associazione. La normativa di settore <strong>non consente infatti l’utilizzo di alcun colorante</strong> sia nella produzione di pane e prodotti simili, sia negli ingredienti utilizzati per prepararli.
<h2><strong>Interviene il ministero</strong></h2>
Lo stesso<strong> ministero della Salute</strong> ha diffuso una nota con una serie di chiarimenti riguardanti il “pane nero”. E, ancora una volta, si nota come il diavolo si nasconda nei dettagli: da Roma specificano infatti che “<strong>è ammissibile la produzione di un ''prodotto della panetteria fine''</strong> denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia”. Ma <strong>non è possibile “denominare come ''pane'' ” questo prodotto!</strong>
<h2><strong>Fa bene in caso di flatulenza, ma...</strong></h2>
Per quanto riguarda i suoi effetti sulla salute, il Regolamento 432 parla chiaro: “<strong>Il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale</strong>. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene<strong> 1 g di carbone attivo per porzione quantificata</strong>. L’indicazione va accompagnata dall’<strong>informazione al consumatore</strong> che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto”.
<h2><strong>Occhio ai farmaci</strong></h2>
Dunque, in conclusione: è possibile produrre un prodotto a base di farina, lievito e acqua colorato di nero, purché non lo si chiami “pane” e non venga reclamizzato con effetti benefici miracolosi per il nostro organismo, al di fuori di quelli riconosciuti dalla legge. Ma c''è di più. La CNA Alimentare dichiara, infatti, che<strong> non c’è accordo nella comunità internazionale sulla salubrità del carbone vegetale</strong>: ciò che è certo è che il carbone attivo “lega” ed elimina tutte le sostanze che incontra nel tratto gastrointestinale rendendo quindi <strong>inefficaci anche eventuali farmaci</strong> salvavita assunti in concomitanza.
<h2><strong>Pizza e pasticcini</strong></h2>
Dunque per il pane chiarezza è fatta, si fa per dire. Ma per la <strong>pizza</strong>? E per i prodotti da <strong>pasticceria</strong>? L''<strong>Assipan</strong> <strong>Confcommercio dell''Aquila</strong> ha invitato invita i panificatori aquilani “ad <strong>evitare</strong> la produzione del pane e dei prodotti simili quali<strong> pizza e focacce</strong> utilizzando il carbone vegetale, il cui uso nella preparazione di tali prodotti è espressamente vietato sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale”. Mentre “al contrario, nei prodotti da forno fini che includono principalmente prodotti di <strong>pasticceria</strong> ed alcuni prodotti salati, l’utilizzo del carbone vegetale è <strong>consentito sulla base della formula del ''quanto basta''</strong> ”. Su tutto ciò, però, aleggia un dubbio: si starà pensando alla <strong>salute</strong> dei cittadini oppure a quella della nostra elefantiaca <strong>burocrazia</strong>, sempre così “attenta” quando si tratta di questioni così rilevanti? Il dibattito è aperto...','Tutta la verità sul carbone vegetale','Non è uno scherzo: il “pane nero” si può preparare. Purché non lo si chiami “pane” e non gli si affibbino doti miracolose per la salute. E lo stesso dovrebbe valere per la pizza. E in pasticceria? Vale la regola del “quanto basta”','publish','closed','closed','','pane-carbone-vegetale','','','2016-02-02 04:35:46','2016-02-02 03:35:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37309',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-02-01 14:09:17','2016-02-01 13:09:17','Dopo la <strong>moda</strong>, la <strong>paura</strong>. Dalla seconda metà del 2015, soprattutto nell''<strong>Italia meridionale</strong>, è nata la moda del <strong>carbone vegetale</strong>: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-rosso-e-il-nero-in-giappone-impazzano-gli-hamburger-colorati/">pane nero</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/pane-nero-hamburger-carbone-vegetale/">pizza nera</a></strong>,<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-carasau-oliena/"> pane carasau nero</a></strong>. Tutto con l''insolito colore, utilizzato per rendere più accattivanti le preparazioni della nostra tradizione. Una questione puramente cromatica: gli effetti sul gusto sono praticamente nulli.
<h2>In Puglia è caccia alla pagnotta</h2>
Fino a quando, qualche giorno fa, in <strong>Puglia</strong> è partita la “<strong>caccia al pane</strong>”: il <strong>Corpo forestale dello Stato </strong>(ma non dovevano abolirlo?), all''inizio del nuovo anno, ha denunciato i titolari di 12 panifici dislocati nelle città di<strong> Bari, Andria, Barletta, Foggia, Taranto e Brindisi</strong>, che producevano e commercializzavano pane, focaccia e bruschette al carbone vegetale. I prodotti venivano pubblicizzati esaltandone i presunti benefici per il nostro organismo, soprattutto in termini di digeribilità. In realtà, secondo l''ipotesi del Corpo forestale, la preparazione dei prodotti da forno avveniva utilizzando il<strong> colorante E153 carbone vegetale</strong>,<strong> procedimento vietato dalla legislazione nazionale e da quella europea</strong>. Nei giorni successivi è partita un''altra maxi-operazione in provincia di <strong>Potenza</strong> che ha coinvolto un centinaio di panificatori, che però ha dato esito negativo.
<h2>La normativa</h2>
Questi fatti di cronaca hanno indotto la <strong>CNA Alimentare</strong> a varare una sorta di vademecum per fare chiarezza sulla questione dell''utilizzo del carbone vegetale. Il carbone vegetale/attivo è una sostanza polivalente che nei prodotti alimentari può essere impiegata, fra l’altro, quale colorante (E153) o sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori. Se tale sostanza viene utilizzata per colorare, le disposizioni applicabili cui fare riferimento sono contenute nei Regolamenti europei 1333/2008, 231/2012 e 432/2012. Non c''è dubbio: “Il carbone vegetale è una sostanza classificata come additivo e in quanto tale <strong>non può essere utilizzata nell’impasto per il pane</strong>”, si legge in una nota dell''associazione. La normativa di settore <strong>non consente infatti l’utilizzo di alcun colorante</strong> sia nella produzione di pane e prodotti simili, sia negli ingredienti utilizzati per prepararli.
<h2><strong>Interviene il ministero</strong></h2>
Lo stesso<strong> ministero della Salute</strong> ha diffuso una nota con una serie di chiarimenti riguardanti il “pane nero”. E, ancora una volta, si nota come il diavolo si nasconda nei dettagli: da Roma specificano infatti che “<strong>è ammissibile la produzione di un ''prodotto della panetteria fine''</strong> denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia”. Ma <strong>non è possibile “denominare come ''pane'' ” questo prodotto!</strong>
<h2><strong>Fa bene in caso di flatulenza, ma...</strong></h2>
Per quanto riguarda i suoi effetti sulla salute, il Regolamento 432 parla chiaro: “<strong>Il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza post-prandiale</strong>. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene<strong> 1 g di carbone attivo per porzione quantificata</strong>. L’indicazione va accompagnata dall’<strong>informazione al consumatore</strong> che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione di 1 g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1 g subito dopo il pasto”.
<h2><strong>Occhio ai farmaci</strong></h2>
Dunque, in conclusione: è possibile produrre un prodotto a base di farina, lievito e acqua colorato di nero, purché non lo si chiami “pane” e non venga reclamizzato con effetti benefici miracolosi per il nostro organismo, al di fuori di quelli riconosciuti dalla legge. Ma c''è di più. La CNA Alimentare dichiara, infatti, che<strong> non c’è accordo nella comunità internazionale sulla salubrità del carbone vegetale</strong>: ciò che è certo è che il carbone attivo “lega” ed elimina tutte le sostanze che incontra nel tratto gastrointestinale rendendo quindi <strong>inefficaci anche eventuali farmaci</strong> salvavita assunti in concomitanza.
<h2><strong>Pizza e pasticcini</strong></h2>
Dunque per il pane chiarezza è fatta, si fa per dire. Ma per la <strong>pizza</strong>? E per i prodotti da <strong>pasticceria</strong>? L''<strong>Assipan</strong> <strong>Confcommercio dell''Aquila</strong> ha invitato invita i panificatori aquilani “ad <strong>evitare</strong> la produzione del pane e dei prodotti simili quali<strong> pizza e focacce</strong> utilizzando il carbone vegetale, il cui uso nella preparazione di tali prodotti è espressamente vietato sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale”. Mentre “al contrario, nei prodotti da forno fini che includono principalmente prodotti di <strong>pasticceria</strong> ed alcuni prodotti salati, l’utilizzo del carbone vegetale è <strong>consentito sulla base della formula del ''quanto basta''</strong> ”. Su tutto ciò, però, aleggia un dubbio: si starà pensando alla <strong>salute</strong> dei cittadini oppure a quella della nostra elefantiaca <strong>burocrazia</strong>, sempre così “attenta” quando si tratta di questioni così rilevanti? Il dibattito è aperto...','Tutta la verità sul carbone vegetale','Non è uno scherzo: il “pane nero” si può preparare. Purché non lo si chiami “pane” e non gli si affibbino doti miracolose per la salute. E lo stesso dovrebbe valere per la pizza. E in pasticceria? Vale la regola del “quanto basta”','inherit','closed','open','','37309-revision-v1','','','2016-02-01 14:09:17','2016-02-01 13:09:17','',37309,'http://old.lacucinaitaliana.it/37309-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ecco qualche idea per una cena fuori davvero speciale, a Milano, Roma, Napoli, o Montecarlo!

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<em>Maurizio Bertera</em>','San Valentino: fughe per una cena romantica','Week-end e cene speciali per festeggiare San Valentino , nella propria città o fuori porta, con trattamento SPA o lezione di valzer, in ristoranti stellati o nel mezzo nella natura ','publish','closed','closed','','san-valentino-cena-romantica-milano-napoli-roma','','','2016-02-05 13:54:02','2016-02-05 12:54:02','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37318',0,'cp-news','',0),
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Nello spazio In Kitchen, a Milano, l''estro e l''abilità del cuoco La Mantia, come si definisce lui stesso, hanno dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un cous cous condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta.

Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale, che ha può ricordare così intensamente il calore e i profumi dell''estate Nessuno meglio di La Mantia Ha soltanto dieci anni e .....è Rosaria, l''arancia rossa di Sicilia, che cresce nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna, dove le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte le regalano i pigmenti che la rendono così unica.','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-01 17:18:38','2016-02-01 16:18:38','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale.

Nello spazio In Kitchen, a Milano, l''estro e l''abilità del cuoco La Mantia, come si definisce lui stesso, hanno dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

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Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale.

Nello spazio In Kitchen, a Milano, l''estro e l''abilità del cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, hanno dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

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Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale.

Nello spazio In Kitchen, a Milano, l''estro e l''abilità del cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, hanno dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

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&nbsp;','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','Lo chef Filippo La Mantia esalta il sapore di Rosaria in tre preparazioni ','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-01 17:52:29','2016-02-01 16:52:29','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-01 17:53:56','2016-02-01 16:53:56','Mettete insieme <strong>l''arancia rossa Rosaria e lo chef Filippo La Mantia</strong> e vi sembrerà agosto inoltrato, nonostante fuori la nebbia e il cielo grigio vi ricordino che è soltanto fine gennaio. L''occasione di questo connubio sono stati <strong>i dieci anni di Rosaria</strong>, la prima arancia rossa diventata un brand, grazie alla lungimiranza della famiglia Pannitteri, che dieci anni fa scommise (e vinse), sulla differenziazione di un prodotto di altissima qualità, che cresce soltanto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna. Perché soltanto lì le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.

Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

Nello spazio In Kitchen, a Milano, l''estro e l''abilità del cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, hanno dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

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&nbsp;','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','Lo chef Filippo La Mantia esalta il sapore di Rosaria in tre preparazioni ','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-01 17:53:56','2016-02-01 16:53:56','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-01 17:58:02','2016-02-01 16:58:02','Mettete insieme <strong>l''arancia rossa Rosaria e lo chef Filippo La Mantia</strong> e vi sembrerà agosto inoltrato, nonostante fuori la nebbia e il cielo grigio vi ricordino che è soltanto fine gennaio. L''occasione di questo connubio sono stati <strong>i dieci anni di Rosaria</strong>, la prima arancia rossa diventata un brand, grazie alla lungimiranza della famiglia Pannitteri, che dieci anni fa scommise (e vinse), sulla differenziazione di un prodotto di altissima qualità, che cresce soltanto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna. Perché soltanto lì le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.

Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

Nello spazio In Kitchen, a Milano, l''estro e l''abilità del cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, hanno dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

L''arancia rossa Rosaria, un ingrediente invernale che fa pensare all''estate.

&nbsp;','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','Lo chef Filippo La Mantia esalta il sapore di Rosaria in tre preparazioni ','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-01 17:58:02','2016-02-01 16:58:02','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-01 18:03:26','2016-02-01 17:03:26','Mettete insieme <strong>l''arancia rossa Rosaria e lo chef Filippo La Mantia</strong> e vi sembrerà agosto inoltrato, nonostante fuori la nebbia e il cielo grigio vi ricordino che è soltanto fine gennaio. L''occasione di questo connubio sono stati <strong>i dieci anni di Rosaria</strong>, la prima arancia rossa diventata un brand, grazie alla lungimiranza della famiglia Pannitteri, che dieci anni fa scommise (e vinse), sulla differenziazione di un prodotto di altissima qualità, che cresce soltanto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna. Perché soltanto lì le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte, regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.

Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

Testimone della qualità del prodotto, nello spazio In Kitchen, a Milano, il cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, ha dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto affondata nei più classici paradigmi della cucina siciliana.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

L''arancia rossa Rosaria, un ingrediente invernale che fa pensare all''estate.

&nbsp;','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','Lo chef Filippo La Mantia esalta il sapore di Rosaria in tre preparazioni ','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-01 18:03:26','2016-02-01 17:03:26','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1917,'2016-02-01 18:07:26','2016-02-01 17:07:26','Mettete insieme <strong>l''arancia rossa Rosaria e lo chef Filippo La Mantia</strong> e vi sembrerà agosto inoltrato, nonostante fuori la nebbia e il cielo grigio vi ricordino che è soltanto fine gennaio. L''occasione di questo connubio sono stati <strong>i dieci anni di Rosaria</strong>, la prima arancia rossa diventata un brand, grazie alla lungimiranza della famiglia Pannitteri, che dieci anni fa scommise (e vinse), sulla differenziazione di un prodotto di altissima qualità, che cresce soltanto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna. Perché soltanto lì le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte, regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.

Da allora le arance Rosaria sono uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

Testimone della qualità del prodotto, nello spazio In Kitchen, a Milano, il cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, ha dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti di quest''isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto affondata nei più classici paradigmi della cucina siciliana.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

L''arancia rossa Rosaria, un ingrediente invernale che fa pensare all''estate.

&nbsp;','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','A esaltare il sapore di questo spicchio di sole nel piatto Filippo La Mantia, noto chef siciliano che di recente ha aperto un locale a Milano','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-01 18:07:26','2016-02-01 17:07:26','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-02 04:06:51','2016-02-02 03:06:51','Mettete insieme <strong>l''arancia rossa Rosaria e lo chef Filippo La Mantia</strong> e vi sembrerà agosto inoltrato, nonostante fuori la nebbia e il cielo grigio vi ricordino che è soltanto l''inizio di febbraio. L''occasione di questo connubio sono stati <strong>i dieci anni di Rosaria</strong>, la prima arancia rossa diventata un brand, grazie alla lungimiranza della famiglia Pannitteri, che dieci anni fa scommise (e vinse), sulla differenziazione di un prodotto di altissima qualità, che cresce soltanto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna. Perché soltanto lì le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte, regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.

Da allora le arance Rosaria sono diventate uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

Testimone della qualità del prodotto, nello spazio In Kitchen, a Milano, il cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, ha dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti dell'' isola. E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous,</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto affondata nei più classici paradigmi della cucina siciliana.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

L''arancia rossa Rosaria, un ingrediente invernale che fa pensare all''estate.

&nbsp;','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','A esaltare il sapore di questo spicchio di sole nel piatto Filippo La Mantia, noto chef siciliano che di recente ha aperto un locale a Milano','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-02 04:06:51','2016-02-02 03:06:51','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-02 04:12:28','2016-02-02 03:12:28','Mettete insieme <strong>l''arancia rossa Rosaria e lo chef Filippo La Mantia</strong> e vi sembrerà agosto inoltrato, nonostante fuori la nebbia e il cielo grigio vi ricordino che è soltanto l''inizio di febbraio. L''occasione di questo connubio sono stati <strong>i dieci anni di Rosaria</strong>, la prima arancia rossa diventata un brand, grazie alla lungimiranza della famiglia Pannitteri, che dieci anni fa scommise (e vinse), sulla differenziazione di un prodotto di altissima qualità, che cresce soltanto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna. Perché soltanto lì le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte, regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.

Da allora le arance Rosaria sono diventate uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

Testimone della qualità del prodotto, nello spazio In Kitchen, a Milano, il cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, ha dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti dell'' isola. E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous,</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto affondata nei più classici paradigmi della cucina siciliana.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

L''arancia rossa Rosaria, un ingrediente invernale che fa pensare all''estate.

&nbsp;','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','Nessuno meglio di Filippo La Mantia, chef siciliano conosciuto in tutta Italia, poteva raccontare meglio le caratteristiche di questo agrume speciale','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-02 04:12:28','2016-02-02 03:12:28','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-02 05:01:07','2016-02-02 04:01:07','La piccantezza del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">peperoncino</a></strong>? Non è un opinione. Ma un fatto, una grandezza quantificabile, con la sua unità di misura. In una parola, è scienza. A determinare la piccantezza del peperoncino è la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/un-doodle-al-peperoncino/">scala di Scoville</a></strong>, che si basa sulla quantità di capsaicina – ossia la sostanza “responsabile” della desiderata o temuta piccantezza - presente in ciascun ingrediente. Qual è, dunque, il peperoncino più piccante al mondo? Seguiteci lungo la nostra scala di Scoville: unità di misura, l''SCU o Su (Scoville heat units).

<strong>Peperoni dolci (friggitelli): 0</strong>

Non presentano capsaicina. Diffusi soprattutto in Campania, a volte vengono indicati con il termine ambiguo di “friarielli” o anche “puparulilli di fiume”.

<strong>Peperone: 100-700</strong>

Le varianti ordinarie di Capsicum annuum hanno una piccantezza molto modesta. In Europa l''Italia ne è il terzo produttore dopo Spagna e Olanda.

<strong>Papaccelle napoletane: 200-700</strong>

Piccantezza bassa anche per questa variante tipica del Sud Italia, da gustare sottaceto, al forno o in padella.

<strong>Paprica: 200-1000</strong>

L''Ungheria è la sua patria d''elezione: si ottiene dall''essiccazione di alcune tipologie di Capsicum annuum, private della placenta e dei semi annessi.

<strong>Ancho Poblano: 1000-1500</strong>

Varietà di peperoncino verde molto diffusa nella cucina messicana. Essiccato tende a colorarsi di nero.

<strong>Cascabel: 1500-2500</strong>

Piccoli peperoncini rossi di forma tondeggiante: in spagnolo significa “sonaglio” ed è diffuso soprattutto in Messico.

<strong>Chipotle: 2500-5000</strong>

È il tipico peperoncino affumicato utilizzato nella cucina messicana. Si ottiene principalmente dal jalapeño, spesso ammorbiditi in escabeche (scapece) o con l''aggiunta del pomodoro (“adobo”).

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<strong>Jalapeño: 5000-10.000</strong>

Forse il più famoso dei peperoncini verdi messicani: piccante e carnoso, è il re della cucina tex-mex.

<strong>Stromboli: 8000-10.000</strong>

Variante italiana dalla piccantezza medio-alta, si riconosce dal colore arancione.

<strong>Peter Pepper: 5000-15.000</strong>

Di piccantezza medio-alta, è una varietà piuttosto rara, conosciuta unicamente per la sua forma fallica...

<strong>Chile de àrbol: 15.000-30.000</strong>

Conosciuto anche come “pico de pajaro” (becco d''uccello), è il classico peperoncino rosso messicano di piccantezza forte.

<strong>Calabrese: 30.000</strong>

Alberello, Soverato, tondo, corno di Calabria. E il caratteristico diavolicchio, rosso e molto corto: l''Italia si fa onore in questa classifica con un peperoncino dalla piccantezza alta, perfetto per la ''nduja e una gran quantità di ricette.

<strong>Cayenne: 30.000-50.000</strong>

Prende il nome dall''omonimo capoluogo della Guyana Francese. Viene utilizzato in polvere o in una piccantissima salsa a base di aceto.

<strong>Tabasco: 50.000</strong>

A differenza delle tipologie precedenti, qui ci troviamo di fronte a una pianta diversa, il Capsicum frutescens, tipica dell''omonimo stato messicano. La famosa salsa della Louisiana si ottiene con tabasco e aceto bianco.

<strong>Scoth Bonnet: 100.000</strong>

Entra in gioco ancora un''altra pianta: il Capsicum chinense, dalla forma trapezoidale. Viene utilizzato in molte ricette piccanti caraibiche.

<strong>Rocoto Rosso: 100.000</strong>

Questa tipologia di Capsicum pubescens è rossa e tondeggiante: i piccantissimi semi neri son assai utilizzati nella cucina peruviana e boliviana.

<strong>Habanero: 100.000-350.000</strong>

Il gioco si fa duro con questa piccantissima variante dal Capsicum chinense, di origine cubana. Tra i sottotipi figurano il rosso Chocolate, tipico della Giamaica

<strong>Habanero Red Savina e Orange: 250.000-577.000</strong>

Fino al 2007 erano loro i peperoncini più piccanti al mondo. Il primo, rosso e originario della Guyana; il secondo, giallo-arancione e tipico del Messico meridionale.

<strong>Bhut Jolokia: 876.000-970.000</strong>

Originario dell''India, questo ibrido da Capsicum chinense e Capsicum frutescens nel 2007 ha soffiato all''Habanero il titolo di peperoncino più piccante al mondo.

<strong>Naga Morich e Naga Dorset: 855.000-1.041.000</strong>

Altri ibridi originari dell''India e del Bangladesh. Da usare con cautela.

<strong>Trinidad Scorpion: 1.067.000-2.000.000</strong>

Nel 2012 è diventato lui il più piccante al mondo: è stato perfino capace di irritare le mani dei ricercatori che l''hanno individuato, trapassando i guanti in lattice. È una tipologia di Capsicum chinense originaria dei Caraibi.

<strong>Carolina Reaper: 2.000.000-2.200.000</strong>

Incrociando un Haga Morich e un Habanero Rosso, nel 2013 è nato questo ibrido americano che è attualmente il peperoncino più piccante al mondo. È in grado di ustionare la pelle al solo contatto.

<strong>Spray al peperoncino utilizzato dalle Forze dell''ordine: 2.500.000-5.300.000</strong>

Tanto per far capire che, dal Naga Morich in poi, siamo abbondantemente usciti dall''ambito gastronomico per entrare in quello delle armi...','Il peperoncino? È una scienza. Con la scala di Scoville','La piccantezza non è un''opinione: ecco come sono classificate le principali tipologie di capsicum in circolazione, dagli innocui friggitelli campani fino al micidiale Carolina Reaper americano. Oltre il quale si entra direttamente nel mondo delle armi...','inherit','closed','open','','37238-autosave-v1','','','2016-02-02 05:01:07','2016-02-02 04:01:07','',37238,'http://old.lacucinaitaliana.it/37238-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (21,'2016-02-02 05:02:57','0100-12-31 18:30:00','Ascoltai cose sul vino dette da Francesco Annibali per la prima volta in occasione di una cena al Gallo Rosso di Filottrano, la sera in cui Kurni e Kupra incontravano Pasta Mancini. Una serata bella, con accostamenti complicati, e mi piacque molto il modo in cui Annibali trattò l''argomento. Con eleganza, delicatezza e grande competenza. Così presi a leggere un po'' delle sue cose, trovando un sacco di buoni consigli in materia ma anche un sacco di conferme su mie idee (da profano) e gusti: esempio che il Pergola Rosso abbia tutte le carte in regola per diventare "the next big thing" qui nelle Marche, ma non solo qui, perché la gente cerca "beva e fragranze" che il Pergola ha e che mi godo con le mie bottiglie di Vettina aperta per le serate buone.

Un libro sul Verdicchio mancava da molto tempo ed è il motivo principale per cui Annibali si è cimentato ne "Il Verdicchio tra Jesi e Matelica", un bel viaggio che merita di essere fatto dopo essere letto, perché parla soprattutto di territorio, di Marche, di tradizioni e i cultura. Il territorio che "divide" ma soprattutto spiega le denominazioni, un territorio (ampio) che ospita uno dei bianchi migliori d''Italia, ma anche uno dei bianchi più oggetto di fraintendimenti di sempre.

In 130 pagine ben scritte, appassionate, potrete scoprire tutte le differenze di Verdicchio da zona a zona, tutte le sue declinazioni, riceverete consigli su cantine e abbinamenti, troverete una vera e propria guida con la presenza di produttori ma anche di ristoranti, enoteche e posti consigliati davvero azzeccata. Insomma, una guida da avere assolutamente, utile e competente.

E se proprio volete conoscere le mie preferenze: ci sono dei brut che non hanno niente da invidiare alle bollicine più conosciute. Ho provato dei passiti che fanno letteralmente miagolare. E alle riserve preferisco le cose meno impegnative, a tutto pasto, immaginandomi con i piedi nudi sulla sabbia, due antipasti di pesce ben fatti e un calice: con Poderi Mattioli, Fattoria Coroncino e Fattoria San Lorenzo siete nella botte giusta.

&nbsp;','Annibali e il suo libro sul Verdicchio','','pending','closed','closed','','','','','2016-02-02 05:02:57','2016-02-02 04:02:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=37347',0,'cp-storia','',0),
	 (3721,'2016-02-02 04:34:50','2016-02-02 03:34:50','','Hamburger with black bread','Hamburger with black bread - selective focus point','inherit','closed','open','','hamburger-with-black-bread','','','2016-02-02 04:34:50','2016-02-02 03:34:50','',37309,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/pane-nero.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (2042,'2016-02-02 10:33:04','2016-02-02 09:33:04','Le piccole cipolle leggermente schiacciate che spesso si cucinano in agrodolce o si conservano sott’olio si chiamano Borettane e prendono il nome dalla località di Boretto (RE), dove per molto tempo sono state coltivate. Oggi questa specie è particolarmente diffusa nella zona del lago di Como e a Rovato.

Più note come “cipolline” nel linguaggio comune, le cipolle borretane hanno praticamente le stesse proprietà della cipolla classica e quindi sono diuretiche, disintossicanti e aiutano a prevenire e a combattere gli stati influenzali, in particolare tosse e raffreddamento.
mentre però la cipolla si presta ad essere mangiata cruda, le cipolle borretane danno il meglio solo in cottura.
<h2>Come si puliscono e si conservano le cipolle borretane?</h2>
Le cipolle borretane si puliscono come le cipolle grandi e cioè si privano della base attaccata alla radice che si taglia semplicemente con un coltellino e poi si sbucciano. L’involucro esterno è molto sottile, basta toglierne uno strato. Si conservano in luoghi freschi come le cantine e non in frigorifero. Se tenute alla giusta temperatura, coperte con della carta di giornale e lontane da altra frutta e verdura si mantengono a lungo. I bulbi freschi, in idonee condizioni, possono conservarsi anche sino ad un anno.
<h2>Come si cucinano le cipolle borretane?</h2>
Il miglior modo per cucinarle è anche il miglior modo per conservarle, e cioè sott’olio o sotto aceto.
Ma le cipolline possono essere anche un ottimo contorno per le carni molto saporite come arrosti e grigliate. Si prestano ad essere abbinate ad ingredienti dal sapore dolce e aromatico come lo zucchero di canna , il miele e l’aceto balsamico per la preparazione di ricette agrodolci, ma sono ottime anche stufate a lungo in padella con olio, sale e pepe.

&nbsp;','Come cucinare le cipolle borretane','Più piccole di una cipolla classica e piene di sapore. Parliamo della cipolle borretane
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	 (2042,'2016-02-02 04:41:41','2016-02-02 03:41:41','Più piccola di una cipolla classica e piena di sapore. Parliamo della cipolla borretana.
Le piccole cipolle leggermente schiacciate che spesso si cucinano in agrodolce o si conservano sott’olio si chiamano Borettane e prendono il nome dalla località di Boretto (RE), dove per molto tempo sono state coltivate. Oggi
questa specie è tipica del lago di Como e di Rovato.
￼ La borettana ha un’ottima conservabilità anche allo stato fresco: i bulbi in idonee condizioni possono conservarsi anche sino a febbraio dell’anno successivo senza dover ricorrere alla frigo-conservazione. La “Borettana” è meno produttiva di altre cipolle tradizionali, come ad esempio la “dorata” di Parma, ma è più fine, di gusto delicato e molto richiesta dal mercato.

Meglio note come “cipolline” nel linguaggio comune, le cipolle borretane hanno praticamente le stesse proprietà della cipolla classica e quindi sono diuretiche, disintossicanti e aiutano a prevenire e a combattere gli stati influenzali, in particolare tosse e raffreddamento.

Come si puliscono e si conservano le cipolle borretane?
Le cipolle boreale si puliscono come le cipolle grandi e cioè si privano della base attaccata alla radice che si taglia semplicemente con un coltellino e poi si sbucciano. L’involucro esterno è molto sottile, basta toglierne uno strato. Si conservano in luoghi freschi come le cantine e non in frigorifero. Se tenute alla giusta temperatura, coperte con della carta di giornale e lontane da altra frutta e verdura si mantengono a lungo.

Come si cucinano le cipolle borretane?
Il miglior modo per cucinarle è anche il miglior modo per conservarle, e cioè sott’olio o sotto aceto.
Ma le cipolline possono essere anche un ottimo contorno per le carni molto saporite come arrosti e grigliate. Si prestano ad essere abbinate ad ingredienti anche dolci come lo zucchero di canna , il miele e l’aceto balsamico per la preparazione di ricette agrodolci, ma sono ottime anche stufate a lungo in padella con olio, sale e pepe.

Per portare a tavola delle bruschette un po’ diverse dal solito guarnitele con delle cipolline ripassate in padella. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-onions-gm182667455-12361357?st=7d45fb0

Le cipolline possono essere utilizzate anche nella preparazione di piatti etnici. http://www.istockphoto.com/photo/chilean-quinoa-soup-with-cheese-and-milk-gm506349834-84180413?st=0476660
Per un contorno veloce cuocete le cipolle con l’aceto balsamico e un po’ di miele. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-and-sour-onions-candied-on-balsamic-vinegard-gm509172703-45780022?st=9f70911

Le cipolline, una volta pulite, possono essere conservate nel freezer. http://www.istockphoto.com/photo/pearl-onions-gm154924901-15437602?st=5f5b7be

Le cipolline sott’olio o sotto aceto possono essere aromatizzate con arte aromatiche. http://www.istockphoto.com/photo/small-pickled-pearl-onions-on-a-wooden-table-gm177796930-24172586?st=5f5b7be','Come cucinare le cipolle borretane','','inherit','closed','open','','37349-revision-v1','','','2016-02-02 04:41:41','2016-02-02 03:41:41','',37349,'http://old.lacucinaitaliana.it/37349-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-02 04:42:50','2016-02-02 03:42:50','Il cibo può creare dipendenza? A quanto pare sì. E diversi studiosi lo confermano o stanno cercando di capirci qualcosa in più, come nel caso dei ricercatori dell’Università di <strong>Yale</strong>.
<h2>Test online</h2>
Gli esperti del campus più famoso tra gli yankee hanno elaborato un <a href="http://www.midss.org/content/yale-food-addiction-scale-yfas" target="_blank">test online</a> per capire in che modo il rapporto col cibo può davvero diventare malato. I risultati sono utili anche per chi effettua il test per riconoscere le proprie debolezze e affrontare le crisi di astinenza. Perché di queste si parla sempre più spesso, di <strong>crisi di astinenza</strong>. Le stesse vissute da chi fa uso di droghe e non riesce a smettere.
<h2>Gli obesi i più a rischio</h2>
Per chi è sovrappeso oppure obeso, il solo <strong>pensiero</strong> di un alimento goloso è capace di attivare circuiti celebrali connessi alla <strong>gratificazione</strong>. Lo sostiene uno studio in sinergia tra ricercatori di Granada, in Spagna, e quelli australiani di Melbourne. In pratica la tendenza a volere cibo può essere impressa <strong>a livello cerebrale</strong> nei pazienti con qualche chilo di troppo (dunque i normopeso sono esclusi), diventando un biomarcatore funzionale del cervello. E qualcosa di simile avverrebbe con <strong>alcol e stupefacenti</strong>. Le connessioni nervose alterate da questo meccanismo, quindi, sarebbero correlate a un maggior rischio di accumulare chili, creando un vero e proprio <strong>circolo vizioso</strong>.
<h2><strong>L</strong>a ricerca</h2>
Si tratta del primo test condotto sull’uomo (e sulla donna): alcuni volontari normopeso o sovrappeso, dopo aver mangiato, sono stati sottoposti a <strong>risonanza magnetica</strong> mentre venivano mostrate fotografie di cibo di qualsiasi genere, con delle aree del cervello di conseguenza attive monitorate in modo particolare. In questo modo si è osservato che il peso in eccesso è in grado di sviluppare più del normale le connessioni fra il <strong>nucleo dorsale caudato e la corteccia somatosensoriale</strong>. “Entrambe le aree sono implicate nei circuiti della gratificazione coinvolti nelle dipendenze -spiega il coordinatore dello studio, Oren Contreras-Rodriguez-, oltre che nella valutazione del contenuto energetico dei cibi. In chi è normopeso, invece, le aree cerebrali che mostrano una maggior connessione sono altre e non associate ai meccanismi della ricompensa”. Insomma, nel cervello di chi ha problemi con la bilancia il cibo è in grado di attivare in modo diverso le aree di gratificazione, <strong>stimolando  un appetito</strong> verso alimenti non leggerissimi, difficile da fermare. Col rischio astinenza dietro l’angolo.
<h2>Ma c''è un aspetto positivo</h2>
“Dopo tre mesi -continua lo studioso- abbiamo misurato l’indice di massa corporea e notato che negli obesi circa l’11% dell’ulteriore <strong>aumento</strong> di peso poteva essere previsto proprio in base all’ampiezza delle connessioni tipiche della dipendenza individuate alla risonanza: tanto più erano forti, quanto più cresceva la tendenza ad accumulare altri chili. I risultati dello studio -conclude Oren Contreras-Rodríguez- sostengono l''idea che l''elaborazione della <strong>ricompensa</strong> in seguito a uno stimolo alimentare nell''obesità sia associata a cambiamenti neurali simili a quelli trovati nella tossicodipendenza". Ma c''è comunque un aspetto positivo in tutto ciò, in quanto i risultati ottenuti "forniscono <strong>potenziali biomarcatori cerebrali</strong> che possiamo usare per aiutare a gestire l''obesità, per esempio attraverso terapie farmacologiche e tecniche di stimolazione cerebrale che potrebbero aiutare a controllare l''assunzione di cibo in situazioni cliniche”.','Il cibo crea dipendenza?','Alcuni studi confermano che basta il solo pensiero del cibo ad attivare strani meccanismi celebrali simili a quelle di alcol e stupefacenti','inherit','closed','open','','37147-autosave-v1','','','2016-02-02 04:42:50','2016-02-02 03:42:50','',37147,'http://old.lacucinaitaliana.it/37147-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (2042,'2016-02-02 04:44:39','2016-02-02 03:44:39','Più piccola di una cipolla classica e piena di sapore. Parliamo della cipolla borretana.
Le piccole cipolle leggermente schiacciate che spesso si cucinano in agrodolce o si conservano sott’olio si chiamano Borettane e prendono il nome dalla località di Boretto (RE), dove per molto tempo sono state coltivate. Oggi questa specie è particolarmente diffusa nella zona del lago di Como e a Rovato.

Più note come “cipolline” nel linguaggio comune, le cipolle borretane hanno praticamente le stesse proprietà della cipolla classica e quindi sono diuretiche, disintossicanti e aiutano a prevenire e a combattere gli stati influenzali, in particolare tosse e raffreddamento.
mentre però la cipolla si presta ad essere mangiata cruda, le cipolle borretane danno il meglio solo in cottura.

<strong>Come si puliscono e si conservano le cipolle borretane?</strong>
Le cipolle borretane si puliscono come le cipolle grandi e cioè si privano della base attaccata alla radice che si taglia semplicemente con un coltellino e poi si sbucciano. L’involucro esterno è molto sottile, basta toglierne uno strato. Si conservano in luoghi freschi come le cantine e non in frigorifero. Se tenute alla giusta temperatura, coperte con della carta di giornale e lontane da altra frutta e verdura si mantengono a lungo. I bulbi freschi, in idonee condizioni, possono conservarsi anche sino ad un anno.

Come si cucinano le cipolle borretane?
Il miglior modo per cucinarle è anche il miglior modo per conservarle, e cioè sott’olio o sotto aceto.
Ma le cipolline possono essere anche un ottimo contorno per le carni molto saporite come arrosti e grigliate. Si prestano ad essere abbinate ad ingredienti anche dolci come lo zucchero di canna , il miele e l’aceto balsamico per la preparazione di ricette agrodolci, ma sono ottime anche stufate a lungo in padella con olio, sale e pepe.

Per portare a tavola delle bruschette un po’ diverse dal solito guarnitele con delle cipolline ripassate in padella. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-onions-gm182667455-12361357?st=7d45fb0

Le cipolline possono essere utilizzate anche nella preparazione di piatti etnici. http://www.istockphoto.com/photo/chilean-quinoa-soup-with-cheese-and-milk-gm506349834-84180413?st=0476660
Per un contorno veloce cuocete le cipolle con l’aceto balsamico e un po’ di miele. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-and-sour-onions-candied-on-balsamic-vinegard-gm509172703-45780022?st=9f70911

Le cipolline, una volta pulite, possono essere conservate nel freezer. http://www.istockphoto.com/photo/pearl-onions-gm154924901-15437602?st=5f5b7be

Le cipolline sott’olio o sotto aceto possono essere aromatizzate con arte aromatiche. http://www.istockphoto.com/photo/small-pickled-pearl-onions-on-a-wooden-table-gm177796930-24172586?st=5f5b7be','Come cucinare le cipolle borretane','','inherit','closed','open','','37349-revision-v1','','','2016-02-02 04:44:39','2016-02-02 03:44:39','',37349,'http://old.lacucinaitaliana.it/37349-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Le piccole cipolle leggermente schiacciate che spesso si cucinano in agrodolce o si conservano sott’olio si chiamano Borettane e prendono il nome dalla località di Boretto (RE), dove per molto tempo sono state coltivate. Oggi questa specie è particolarmente diffusa nella zona del lago di Como e a Rovato.

Più note come “cipolline” nel linguaggio comune, le cipolle borretane hanno praticamente le stesse proprietà della cipolla classica e quindi sono diuretiche, disintossicanti e aiutano a prevenire e a combattere gli stati influenzali, in particolare tosse e raffreddamento.
mentre però la cipolla si presta ad essere mangiata cruda, le cipolle borretane danno il meglio solo in cottura.

<strong>Come si puliscono e si conservano le cipolle borretane?</strong>
Le cipolle borretane si puliscono come le cipolle grandi e cioè si privano della base attaccata alla radice che si taglia semplicemente con un coltellino e poi si sbucciano. L’involucro esterno è molto sottile, basta toglierne uno strato. Si conservano in luoghi freschi come le cantine e non in frigorifero. Se tenute alla giusta temperatura, coperte con della carta di giornale e lontane da altra frutta e verdura si mantengono a lungo. I bulbi freschi, in idonee condizioni, possono conservarsi anche sino ad un anno.

<strong>Come si cucinano le cipolle borretane?</strong>
Il miglior modo per cucinarle è anche il miglior modo per conservarle, e cioè sott’olio o sotto aceto.
Ma le cipolline possono essere anche un ottimo contorno per le carni molto saporite come arrosti e grigliate. Si prestano ad essere abbinate ad ingredienti dal sapore dolce e aromatico come lo zucchero di canna , il miele e l’aceto balsamico per la preparazione di ricette agrodolci, ma sono ottime anche stufate a lungo in padella con olio, sale e pepe.

Gallery

Per portare a tavola delle bruschette un po’ diverse dal solito guarnitele con delle cipolline ripassate in padella. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-onions-gm182667455-12361357?st=7d45fb0

Le cipolline possono essere utilizzate anche nella preparazione di piatti etnici. http://www.istockphoto.com/photo/chilean-quinoa-soup-with-cheese-and-milk-gm506349834-84180413?st=0476660
Per un contorno veloce cuocete le cipolle con l’aceto balsamico e un po’ di miele. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-and-sour-onions-candied-on-balsamic-vinegard-gm509172703-45780022?st=9f70911

Le cipolline, una volta pulite, possono essere conservate nel freezer. http://www.istockphoto.com/photo/pearl-onions-gm154924901-15437602?st=5f5b7be

Le cipolline sott’olio o sotto aceto possono essere aromatizzate con arte aromatiche. http://www.istockphoto.com/photo/small-pickled-pearl-onions-on-a-wooden-table-gm177796930-24172586?st=5f5b7be','Come cucinare le cipolle borretane','','inherit','closed','open','','37349-revision-v1','','','2016-02-02 04:47:30','2016-02-02 03:47:30','',37349,'http://old.lacucinaitaliana.it/37349-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-02-02 04:48:36','2016-02-02 03:48:36','Più piccola di una cipolla classica e piena di sapore. Parliamo della cipolla borretana.
Le piccole cipolle leggermente schiacciate che spesso si cucinano in agrodolce o si conservano sott’olio si chiamano Borettane e prendono il nome dalla località di Boretto (RE), dove per molto tempo sono state coltivate. Oggi questa specie è particolarmente diffusa nella zona del lago di Como e a Rovato.

Più note come “cipolline” nel linguaggio comune, le cipolle borretane hanno praticamente le stesse proprietà della cipolla classica e quindi sono diuretiche, disintossicanti e aiutano a prevenire e a combattere gli stati influenzali, in particolare tosse e raffreddamento.
mentre però la cipolla si presta ad essere mangiata cruda, le cipolle borretane danno il meglio solo in cottura.

<strong>Come si puliscono e si conservano le cipolle borretane?</strong>
Le cipolle borretane si puliscono come le cipolle grandi e cioè si privano della base attaccata alla radice che si taglia semplicemente con un coltellino e poi si sbucciano. L’involucro esterno è molto sottile, basta toglierne uno strato. Si conservano in luoghi freschi come le cantine e non in frigorifero. Se tenute alla giusta temperatura, coperte con della carta di giornale e lontane da altra frutta e verdura si mantengono a lungo. I bulbi freschi, in idonee condizioni, possono conservarsi anche sino ad un anno.

<strong>Come si cucinano le cipolle borretane?</strong>
Il miglior modo per cucinarle è anche il miglior modo per conservarle, e cioè sott’olio o sotto aceto.
Ma le cipolline possono essere anche un ottimo contorno per le carni molto saporite come arrosti e grigliate. Si prestano ad essere abbinate ad ingredienti dal sapore dolce e aromatico come lo zucchero di canna , il miele e l’aceto balsamico per la preparazione di ricette agrodolci, ma sono ottime anche stufate a lungo in padella con olio, sale e pepe.

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Per portare a tavola delle bruschette un po’ diverse dal solito guarnitele con delle cipolline ripassate in padella. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-onions-gm182667455-12361357?st=7d45fb0

Le cipolline possono essere utilizzate anche nella preparazione di piatti etnici. http://www.istockphoto.com/photo/chilean-quinoa-soup-with-cheese-and-milk-gm506349834-84180413?st=0476660

Per un contorno veloce cuocete le cipolle con l’aceto balsamico e un po’ di miele. http://www.istockphoto.com/photo/sweet-and-sour-onions-candied-on-balsamic-vinegard-gm509172703-45780022?st=9f70911

Le cipolline, una volta pulite, possono essere conservate nel freezer. http://www.istockphoto.com/photo/pearl-onions-gm154924901-15437602?st=5f5b7be

Le cipolline sott’olio o sotto aceto possono essere aromatizzate con erbe aromatiche. http://www.istockphoto.com/photo/small-pickled-pearl-onions-on-a-wooden-table-gm177796930-24172586?st=5f5b7be','Come cucinare le cipolle borretane','','inherit','closed','open','','37349-revision-v1','','','2016-02-02 04:48:36','2016-02-02 03:48:36','',37349,'http://old.lacucinaitaliana.it/37349-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-02 04:51:56','2016-02-02 03:51:56','Mettete insieme <strong>l''arancia rossa Rosaria e lo chef Filippo La Mantia</strong> e vi sembrerà agosto inoltrato, nonostante fuori la nebbia e il cielo grigio vi ricordino che è soltanto l''inizio di febbraio. L''occasione di questo connubio sono stati <strong>i dieci anni di Rosaria</strong>, la prima arancia rossa diventata un brand, grazie alla lungimiranza della famiglia Pannitteri, che dieci anni fa scommise (e vinse), sulla differenziazione di un prodotto di altissima qualità, che cresce soltanto nella Sicilia orientale, nella piana di Catania, alle pendici dell''Etna. Perché soltanto lì le caratteristiche del terreno, il sole e la differenza di temperatura tra il giorno e la notte, regalano a queste arance i pigmenti che le rendono così uniche.

Da allora le arance Rosaria sono diventate uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

<strong>Le arance in cucina</strong>

Testimone della qualità del prodotto, nello spazio In Kitchen, a Milano, il cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, ha dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui La Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti dell'' isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous,</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto affondata nei più classici paradigmi della cucina siciliana.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

<strong>Le arance per la salute</strong>

Ingrediente versatile in cucina, le arance rosse Rosaria sono fondamentali anche per la salute, perché, come ha ricordato la dottoressa Samantha Biale, gli <strong>antociani contenuti nei frutti </strong>hanno la capacità di bloccare l''espressione di geni coinvolti nei processi infiammatori, che sono, nella maggior parte dei casi, la causa della genesi di un processo tumorale.

&nbsp;

Oltre a questo, le arance rosse hanno dimostrato di avere un ruolo nella <strong>perdita di peso</strong>: uno studio apparso sull''International Journal of Obesity ha evidenziato come la somministrazione quotidiana, per tre mesi, di arance rosse, possa ridurre considerevolmente l''accumulo di tessuto adiposo.

In ultimo, consumare arance rosse Rosaria fa bene a chi soffre di <strong>diabete</strong> perché la cianidina, il tipico pigmento rosso presente in questo frutto, è in grado di migliorare l''assorbimento del glucosio da parte delle cellule, anche in assenza di insulina. E questo è un fattore molto importante considerando che nei soggetti diabetico-obesi il problema dell''insulino resistenza è molto diffuso.

Sulla tavola, per il gusto, nella dieta, per la salute, le <strong>arance rosse Rosaria</strong> dovrebbero diventare un appuntamento quotidiano per tutti, senza dimenticare che, come dice lo chef La Mantia, sono un l''unico frutto invernale che fa subito pensare all''estate.','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','Nessuno meglio di Filippo La Mantia, chef siciliano conosciuto in tutta Italia, poteva raccontare meglio le caratteristiche di questo agrume speciale','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-02 04:51:56','2016-02-02 03:51:56','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Da allora le arance Rosaria sono diventate uno tra i sei marchi di prodotti ortofrutticoli più noti, quello che i consumatori riconoscono e scelgono per qualità, provenienza e per l''alto contenuto di vitamina C, come ha ricordato la nutrizionista Samantha Biale che ha presentato l''evento.

<strong>Le arance in cucina</strong>

Testimone della qualità del prodotto, nello spazio In Kitchen, a Milano, il cuoco <strong>La Mantia</strong>, come si definisce lui stesso, ha dimostrato una volta per tutte quanto ben si sposi il gusto e l''aroma di questo agrume con qualunque preparazione, che si tratti di un antipasto o di un dolce, in una cucina che mescola la tradizione siciliana, di cui La Mantia è uno dei simboli più conosciuti, e le influenze arabe, che tanto ancora caratterizzano i piatti dell'' isola.

E così la prima portata presentata non poteva che essere un <strong>cous cous,</strong> condito con finocchietto, succo di arance Rosaria e mandorle tritate e passate in un filo di olio per dare ancora più croccantezza alla ricetta. Una antologia di sapori dall''equilibrio perfetto affondata nei più classici paradigmi della cucina siciliana.

<strong>Un pesto fatto di zenzero, alici, capperi, pomodorino e spicchi di arance</strong> ha accompagnato invece gli spaghetti, in un tripudio di sentori e sapori che tanto hanno ricordato la macchia mediterranea, quell''onda di profumo che quasi stordisce nelle calde giornate d''estate.

Delicatezza e leggerezza hanno caratterizzato invece l''ultima delle creazioni di La Mantia,<strong> il dolce</strong>, fatto con <strong>ricotta siciliana, spicchi di arancia Rosaria e crumble croccante</strong>. Un fine pasto in cui il sapore deciso dell''arancia smorzava la dolcezza della ricotta e della pasta frolla, creando un melange di sensazioni sapientamente misurate.

<strong>Le arance per la salute</strong>

Ingrediente versatile in cucina, le arance rosse Rosaria sono fondamentali anche per la salute, perché, come ha ricordato la dottoressa Samantha Biale, gli <strong>antociani contenuti nei frutti </strong>hanno la capacità di bloccare l''espressione di geni coinvolti nei processi infiammatori, che sono, nella maggior parte dei casi, la causa della genesi di un processo tumorale.

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Oltre a questo, le arance rosse hanno dimostrato di avere un ruolo nella <strong>perdita di peso</strong>: uno studio apparso sull''International Journal of Obesity ha evidenziato come la somministrazione quotidiana, per tre mesi, di arance rosse, possa ridurre considerevolmente l''accumulo di tessuto adiposo.

In ultimo, consumare arance rosse Rosaria fa bene a chi soffre di <strong>diabete</strong> perché la cianidina, il tipico pigmento rosso presente in questo frutto, è in grado di migliorare l''assorbimento del glucosio da parte delle cellule, anche in assenza di insulina. E questo è un fattore molto importante considerando che nei soggetti diabetico-obesi il problema dell''insulino resistenza è molto diffuso.

Sulla tavola, per il gusto, nella dieta, per la salute, le <strong>arance rosse Rosaria</strong> dovrebbero diventare un appuntamento quotidiano per tutti, senza dimenticare che, come dice lo chef La Mantia, sono un l''unico frutto invernale che fa subito pensare all''estate.','I primi dieci anni di Rosaria, l''(unica) arancia rossa di Sicilia','Nessuno meglio di Filippo La Mantia, chef siciliano conosciuto in tutta Italia, poteva raccontare le caratteristiche di questo agrume speciale','inherit','closed','open','','37170-revision-v1','','','2016-02-02 04:53:59','2016-02-02 03:53:59','',37170,'http://old.lacucinaitaliana.it/37170-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-02-03 05:36:56','2016-02-03 04:36:56','Favorisce la <strong>digestione</strong> e aggiunge un gran bel pizzico di sapore a qualsiasi pietanza, tanto da essere la spezia più diffusa praticamente in tutta Europa. Stiamo parlando del <strong>pepe nero</strong>, probabilmente il <strong>re delle spezie</strong>, apprezzato fin dai tempi dell’antico Egitto, al punto da ritrovarne tracce persino nelle tombe di alcuni faraoni.
<h2>Utile non solo per la digestione</h2>
Il pepe nero, conosciuto in Grecia già prima del IV secolo a. C. e consigliato da Ippocrate unito ad aceto e miele contro i dolori mestruali, è un prodotto utilissimo in cucina con numerose proprietà benefiche. Rappresenta il risultato di una particolare lavorazione dei <strong>frutti</strong> (sbollentati e lasciati essiccare al sole per almeno una decina di giorni) del <strong>Piper nigrum,</strong> pianta dalla quale si ottengono anche pepe bianco e verde, e dai tempi dell’Impero Romano ha vissuto lunghissimi periodi di prima importanza come merce di scambio. La sua più nota proprietà utile all’organismo umano, come già accennato, è legata alla digestione. Grazie al suo contenuto di <strong>piperina</strong>, molecola alla quale si deve anche il sapore piccante di questa spezia, il corpo è favorito nel digerire proteine e tutti quegli alimenti che causano diarrea, indigestione, stitichezza e acidità.
<h2>Tutte le proprietà del pepe nero</h2>
Il pepe nero, inoltre, favorisce anche l’assimilazione corretta del cibo, col suo strato esterno ricco di fito-nutrienti che stimolano la rottura delle cellule adipose, che hanno il compito di sintetizzare, accumulare e cedere lipidi. Considerando poi che aiuta tramite la sudorazione che favorisce a <strong>rilasciare tossine</strong> dal corpo, il pepe nero rappresenta un buon alleato di chi vuole <strong>perdere peso</strong>, il quale non deve però esagerare con questa spezia. <strong>Flatulenze e coliche</strong> hanno invece nel pepe nero un nemico in grado di alleviare questi disagi, ingrediente con proprietà antibatteriche che lo rendono rimedio naturale efficace per curare raffreddori e tosse. Col suo calore e sapore forte, il pepe nero aiuta anche a <strong>sciogliere il catarro</strong> e dare sollievo in caso di naso chiuso, favorendo la respirazione corretta.
<h2>Pepe antidepressivo</h2>
Oltre a migliorare la digestione, il pepe nero <strong>stimola le papille gustative</strong>, così da ritenerlo un utile rimedio per aiutare che ha problemi con l’appetito. Non solo: secondo recenti studi il pepe nero aiuterebbe contro la depressione, aumentando, grazie alla piperina, la <strong>funzione cognitiva del cervello</strong> in grado di lavorare sul benessere mentale. Una regola da non dimenticare, però, esiste ed è quella di non farsi prendere troppo la mano con questa spezia. Naturalmente.
<h2>Due ricette al pepe nero</h2>
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&nbsp;','I saporiti benefici del pepe nero, il re delle spezie','Conosciuto e apprezzato fin dai tempi degli antichi Greci, il pepe nero aiuta la digestione e stimola l''appetito ','publish','closed','closed','','i-saporiti-benefici-del-pepe-nero-il-re-delle-spezie','','','2016-02-03 05:36:56','2016-02-03 04:36:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37359',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-02 04:55:48','2016-02-02 03:55:48','Il cibo può creare dipendenza? A quanto pare sì. E diversi studiosi lo confermano o stanno cercando di capirci qualcosa in più, come nel caso dei ricercatori dell’Università di <strong>Yale</strong>.
<h2>Test online</h2>
Gli esperti del campus più famoso tra gli yankee hanno elaborato un <a href="http://www.midss.org/content/yale-food-addiction-scale-yfas" target="_blank">test online</a> per capire in che modo il rapporto col cibo può davvero diventare malato. I risultati sono utili anche per chi effettua il test per riconoscere le proprie debolezze e affrontare le crisi di astinenza. Perché di queste si parla sempre più spesso, di <strong>crisi di astinenza</strong>. Le stesse vissute da chi fa uso di droghe e non riesce a smettere.
<h2>Gli obesi i più a rischio</h2>
Per chi è sovrappeso oppure obeso, il solo <strong>pensiero</strong> di un alimento goloso è capace di attivare circuiti celebrali connessi alla <strong>gratificazione</strong>. Lo sostiene uno studio in sinergia tra ricercatori di Granada, in Spagna, e quelli australiani di Melbourne. In pratica la tendenza a volere cibo può essere impressa <strong>a livello cerebrale</strong> nei pazienti con qualche chilo di troppo (dunque i normopeso sono esclusi), diventando un biomarcatore funzionale del cervello. E qualcosa di simile avverrebbe con <strong>alcol e stupefacenti</strong>. Le connessioni nervose alterate da questo meccanismo, quindi, sarebbero correlate a un maggior rischio di accumulare chili, creando un vero e proprio <strong>circolo vizioso</strong>.
<h2><strong>L</strong>a ricerca</h2>
Si tratta del primo test condotto sull’uomo (e sulla donna): alcuni volontari normopeso o sovrappeso, dopo aver mangiato, sono stati sottoposti a <strong>risonanza magnetica</strong> mentre venivano mostrate fotografie di cibo di qualsiasi genere, con delle aree del cervello di conseguenza attive monitorate in modo particolare. In questo modo si è osservato che il peso in eccesso è in grado di sviluppare più del normale le connessioni fra il <strong>nucleo dorsale caudato e la corteccia somatosensoriale</strong>. “Entrambe le aree sono implicate nei circuiti della gratificazione coinvolti nelle dipendenze -spiega il coordinatore dello studio, Oren Contreras-Rodriguez-, oltre che nella valutazione del contenuto energetico dei cibi. In chi è normopeso, invece, le aree cerebrali che mostrano una maggior connessione sono altre e non associate ai meccanismi della ricompensa”. Insomma, nel cervello di chi ha problemi con la bilancia il cibo è in grado di attivare in modo diverso le aree di gratificazione, <strong>stimolando  un appetito</strong> verso alimenti non leggerissimi, difficile da fermare. Col rischio astinenza dietro l’angolo.
<h2>Ma c''è un aspetto positivo</h2>
“Dopo tre mesi -continua lo studioso- abbiamo misurato l’indice di massa corporea e notato che negli obesi circa l’11% dell’ulteriore <strong>aumento</strong> di peso poteva essere previsto proprio in base all’ampiezza delle connessioni tipiche della dipendenza individuate alla risonanza: tanto più erano forti, quanto più cresceva la tendenza ad accumulare altri chili. I risultati dello studio -conclude Oren Contreras-Rodríguez- sostengono l''idea che l''elaborazione della <strong>ricompensa</strong> in seguito a uno stimolo alimentare nell''obesità sia associata a cambiamenti neurali simili a quelli trovati nella tossicodipendenza". Ma c''è comunque un aspetto positivo in tutto ciò, in quanto i risultati ottenuti "forniscono <strong>potenziali biomarcatori cerebrali</strong> che possiamo usare per aiutare a gestire l''obesità, per esempio attraverso terapie farmacologiche e tecniche di stimolazione cerebrale che potrebbero aiutare a controllare l''assunzione di cibo in situazioni cliniche”.','Il cibo crea dipendenza?','Alcuni studi confermano che basta il solo pensiero del cibo ad attivare strani meccanismi celebrali simili a quelle di alcol e stupefacenti','inherit','closed','open','','37147-revision-v1','','','2016-02-02 04:55:48','2016-02-02 03:55:48','',37147,'http://old.lacucinaitaliana.it/37147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-02 05:01:12','2016-02-02 04:01:12','','peperoncini-scala','','inherit','closed','open','','peperoncini-scala','','','2016-02-02 05:01:12','2016-02-02 04:01:12','',37238,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/peperoncini-scala.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (21,'2016-02-02 05:02:17','2016-02-02 04:02:17','Ascoltai cose sul vino dette da Francesco Annibali per la prima volta in occasione di una cena al Gallo Rosso di Filottrano, la sera in cui Kurni e Kupra incontravano Pasta Mancini. Una serata bella, con accostamenti complicati, e mi piacque molto il modo in cui Annibali trattò l''argomento. Con eleganza, delicatezza e grande competenza. Così presi a leggere un po'' delle sue cose, trovando un sacco di buoni consigli in materia ma anche un sacco di conferme su mie idee (da profano) e gusti: esempio che il Pergola Rosso abbia tutte le carte in regola per diventare "the next big thing" qui nelle Marche, ma non solo qui, perché la gente cerca "beva e fragranze" che il Pergola ha e che mi godo con le mie bottiglie di Vettina aperta per le serate buone.

Un libro sul Verdicchio mancava da molto tempo ed è il motivo principale per cui Annibali si è cimentato ne "Il Verdicchio tra Jesi e Matelica", un bel viaggio che merita di essere fatto dopo essere letto, perché parla soprattutto di territorio, di Marche, di tradizioni e i cultura. Il territorio che "divide" ma soprattutto spiega le denominazioni, un territorio (ampio) che ospita uno dei bianchi migliori d''Italia, ma anche uno dei bianchi più oggetto di fraintendimenti di sempre.

In 130 pagine ben scritte, appassionate, potrete scoprire tutte le differenze di Verdicchio da zona a zona, tutte le sue declinazioni, riceverete consigli su cantine e abbinamenti, troverete una vera e propria guida con la presenza di produttori ma anche di ristoranti, enoteche e posti consigliati davvero azzeccata. Insomma, una guida da avere assolutamente, utile e competente.

E se proprio volete conoscere le mie preferenze: ci sono dei brut che non hanno niente da invidiare alle bollicine più conosciute. Ho provato dei passiti che fanno letteralmente miagolare. E alle riserve preferisco le cose meno impegnative, a tutto pasto, immaginandomi con i piedi nudi sulla sabbia, due antipasti di pesce ben fatti e un calice: con Poderi Mattioli, Fattoria Coroncino e Fattoria San Lorenzo siete nella botte giusta.

&nbsp;','Annibali e il suo libro sul Verdicchio','','inherit','closed','open','','37347-revision-v1','','','2016-02-02 05:02:17','2016-02-02 04:02:17','',37347,'http://old.lacucinaitaliana.it/37347-revision-v1/',0,'revision','',0);
