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	 (46,'2016-03-10 11:05:14','2016-03-10 10:05:14','Non solo latte per la salute delle proprie ossa. Anche il tè, sia verde che nero, avrebbe infatti proprietà importanti per combattere <strong>l’osteoporosi</strong> ma anche per evitare <strong>fratture</strong> e rendere più forte l’ossatura del nostro corpo. Una buona notizia per chi è intollerante al lattosio.
<h2><strong>La ricerca sulle ottantenni</strong></h2>
La conferma arriva da numerose ricerche sul tema e l’ultima ha l’accento australiano. Secondo i risultati di uno studio condotto dalla Flinders University di <strong>Adelaide</strong>, bere almeno <strong>tre tazze di tè</strong> al giorno riduce il rischio traumi del 30%. Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno seguito per 10 anni, nel corso dei quali si sono contate in tutto 288 fratture, di cui 129 all’anca, le abitudini e lo stile di vita di 1200 donne, tutte di età intorno agli 80 anni. A queste è stato chiesto di compilare periodicamente dei questionari sulle proprie abitudini alimentari, con particolare attenzione proprio al consumo di tè. Le signore che hanno dichiarato di bere almeno tre tazze al giorno di tè verde o tè nero sono risultate con circa <strong>un terzo di probabilità in meno</strong> di rompersi un osso rispetto ai periodi nei quali ne bevevano pochissimo o addirittura non lo bevevano affatto. Il merito, secondo i ricercatori, potrebbe essere dei <strong>flavonoidi</strong> contenuti nella miscela che accelerando la formazione di nuove cellule ossee e rallentando l’erosione di quelle esistenti, migliorando dunque la qualità e la forza delle ossa.
<h2><strong>Dopo una lesione</strong></h2>
Qualche anno fa, invece, è stato un gruppo di ricercatori di Hong Kong ad affrontare l’argomento. Secondo i loro studi, il tè verde non è solo capace di rafforzare le ossa, prevenendo osteoporosi e <strong>fratture</strong>, ma migliora la capacità di rigenerazione dopo una lesione. Per arrivare a questa conclusione si è lavorato principalmente in laboratorio, dove gli scienziati hanno esposto un gruppo di osteoblasti (<strong>cellule</strong> delle ossa) in coltura per diversi giorni a tre principali componenti del tè verde: <strong>l''epigallocatechina</strong> (EGC), la gallocatechina (GC) e il gallato gallocatechina (GCG). Alla fine è emerso che in particolare il primo l''attività di un enzima chiave che favorisce la crescita ossea fino al 79% e incrementa i livelli di mineralizzazione delle cellule nelle ossa. Non solo: si è anche dimostrato che alte concentrazioni di ECG bloccano l''attività degli osteoclasti, che invece <strong>indeboliscono</strong> le ossa.
<h2><strong>Tè e sport</strong></h2>
Un’altra ricerca, stavolta in Texas, ha infine fatto presente che il tè verde, abbinato al <strong>Tai Chi</strong>, avrebbe lo stesso effetti benefico sulle ossa. Lo studio durato sei mesi della Tech University Health Sciences Center è stato condotto su oltre 170 donne con un’età media di <strong>57 anni</strong>, tutte in post-menopausa. Dopo aver diviso le partecipanti in quattro gruppi, è partita l’osservazione. Quelle del primo hanno fatto da gruppo di controllo e hanno ricevuto un <strong>placebo</strong> al giorno. Quelle del secondo hanno praticato il Tai Chi tre volte a settimana e assunto quotidianamente un placebo, quelle del terzo hanno assunto ogni giorno del tè verde e, infine, le appartenenti al quarto gruppo hanno bevuto il tè verde e praticato anche la stessa disciplina. Il risultato? Le donne appartenenti al quarto gruppo non solo hanno mostrato un <strong>visibile miglioramento</strong> della salute delle ossa, ma anche un ridotto <strong>stress</strong> ossidativo, precursore di malattie infiammatorie. Fatta eccezione per il gruppo di controllo, le cui partecipanti non hanno mostrato miglioramenti degni di nota, le donne degli altri due gruppi hanno anche loro evidenziato un certo miglioramento della salute ossea. Sport e tè verde (o nero) potrebbe essere davvero un buon modo per prendersi cura delle proprie ossa, a qualsiasi età.','Tè verde e tè nero, alleati delle ossa','Secondo diversi studi, per prevenire osteoporosi o per favorire il recupero dopo una lesione è importante bere tè ','inherit','closed','open','','43018-revision-v1','','','2016-03-10 11:05:14','2016-03-10 10:05:14','',43018,'http://old.lacucinaitaliana.it/43018-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>La ricerca sulle ottantenni</strong></h2>
La conferma arriva da numerose ricerche sul tema e l’ultima ha l’accento australiano. Secondo i risultati di uno studio condotto dalla Flinders University di <strong>Adelaide</strong>, bere almeno <strong>tre tazze di tè</strong> al giorno riduce il rischio traumi del 30%. Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori hanno seguito per 10 anni, nel corso dei quali si sono contate in tutto 288 fratture, di cui 129 all’anca, le abitudini e lo stile di vita di 1200 donne, tutte di età intorno agli 80 anni. A queste è stato chiesto di compilare periodicamente dei questionari sulle proprie abitudini alimentari, con particolare attenzione proprio al consumo di tè. Le signore che hanno dichiarato di bere almeno tre tazze al giorno di tè verde o tè nero sono risultate con circa <strong>un terzo di probabilità in meno</strong> di rompersi un osso rispetto ai periodi nei quali ne bevevano pochissimo o addirittura non lo bevevano affatto. Il merito, secondo i ricercatori, potrebbe essere dei <strong>flavonoidi</strong> contenuti nella miscela che accelerando la formazione di nuove cellule ossee e rallentando l’erosione di quelle esistenti, migliorando dunque la qualità e la forza delle ossa.
<h2><strong>Dopo una lesione</strong></h2>
Qualche anno fa, invece, è stato un gruppo di ricercatori di Hong Kong ad affrontare l’argomento. Secondo i loro studi, il tè verde non è solo capace di rafforzare le ossa, prevenendo osteoporosi e <strong>fratture</strong>, ma migliora la capacità di rigenerazione dopo una lesione. Per arrivare a questa conclusione si è lavorato principalmente in laboratorio, dove gli scienziati hanno esposto un gruppo di osteoblasti (<strong>cellule</strong> delle ossa) in coltura per diversi giorni a tre principali componenti del tè verde: <strong>l''epigallocatechina</strong> (EGC), la gallocatechina (GC) e il gallato gallocatechina (GCG). Alla fine è emerso che in particolare il primo l''attività di un enzima chiave che favorisce la crescita ossea fino al 79% e incrementa i livelli di mineralizzazione delle cellule nelle ossa. Non solo: si è anche dimostrato che alte concentrazioni di ECG bloccano l''attività degli osteoclasti, che invece <strong>indeboliscono</strong> le ossa.
<h2><strong>Tè e sport</strong></h2>
Un’altra ricerca, stavolta in Texas, ha infine fatto presente che il tè verde, abbinato al <strong>Tai Chi</strong>, avrebbe lo stesso effetti benefico sulle ossa. Lo studio durato sei mesi della Tech University Health Sciences Center è stato condotto su oltre 170 donne con un’età media di <strong>57 anni</strong>, tutte in post-menopausa. Dopo aver diviso le partecipanti in quattro gruppi, è partita l’osservazione. Quelle del primo hanno fatto da gruppo di controllo e hanno ricevuto un <strong>placebo</strong> al giorno. Quelle del secondo hanno praticato il Tai Chi tre volte a settimana e assunto quotidianamente un placebo, quelle del terzo hanno assunto ogni giorno del tè verde e, infine, le appartenenti al quarto gruppo hanno bevuto il tè verde e praticato anche la stessa disciplina. Il risultato? Le donne appartenenti al quarto gruppo non solo hanno mostrato un <strong>visibile miglioramento</strong> della salute delle ossa, ma anche un ridotto <strong>stress</strong> ossidativo, precursore di malattie infiammatorie. Fatta eccezione per il gruppo di controllo, le cui partecipanti non hanno mostrato miglioramenti degni di nota, le donne degli altri due gruppi hanno anche loro evidenziato un certo miglioramento della salute ossea. Sport e tè verde (o nero) potrebbe essere davvero la giusta accoppiata per prendersi cura delle proprie ossa, a qualsiasi età.','Tè verde e tè nero, alleati delle ossa','Secondo diversi studi, per prevenire osteoporosi o per favorire il recupero dopo una lesione è importante bere tè ','inherit','closed','open','','43018-revision-v1','','','2016-03-10 11:07:03','2016-03-10 10:07:03','',43018,'http://old.lacucinaitaliana.it/43018-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-03-10 11:34:42','2016-03-10 10:34:42','','Dolce soffice di uova e mele','','publish','closed','closed','','dolce-soffice-di-uova-e-mele','','','2016-03-10 11:34:42','2016-03-10 10:34:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=43040',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (7,'2016-03-10 11:42:43','2016-03-10 10:42:43','','Insalata di polpo','','publish','closed','closed','','insalata-di-polpo','','','2016-03-10 11:42:43','2016-03-10 10:42:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=43042',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-03-10 13:40:44','2016-03-10 12:40:44','Quella della qualità nella pizza, a Napoli e non solo, è diventata un’asticella che si alza sempre di più. Tutto è partito da un nucleo di pizzaioli “illuminati” che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione nel piatto. I Robespierre della pizza napoletana hanno nomi come <strong>Enzo Coccia, Ciro Salvo e Gino Sorbillo: rigorosamente in ordine alfabetico</strong>, perché sarebbe davvero difficile dire quale di loro è il più bravo o il più autorevole nel parlare di pizza.
<h2><strong>Enzo Coccia: i quattro pilastri della pizza</strong></h2>
“Lievitazione, prodotti, conoscenza e risorse umane”. Sono questi i quattro pilastri su cui poggia la rivoluzione della pizza napoletana secondo Enzo Coccia, patron de <strong>La Notizia, “Pizzaria” con due sedi</strong>, entrambe in via Caravaggio, fra il Vomero e Fuorigrotta. “I pizzaioli nascono a bottega e non a scuola, ma bisogna insegnare loro non solo il mestiere, ma anche il rispetto della materia prima. La selezione del prodotto, innanzitutto, ma anche il modo migliore per trattarlo. È inutile spendere di più per un San Marzano a pacchetella, se poi lo lascio accanto al forno a inacidire”. I media hanno aiutato nel processo di catechizzazione del pubblico all’attenzione al prodotto, nonchè a far conoscere il prodotto pizza napoletana in sé, ma deve essere anche il pizzaiolo a sforzarsi di comunicare al cliente il suo lavoro: “Il messaggio che devo dare non è che la mia pizza è la più buona, ma che è fatta in questo modo”. Trasparenza, quindi, per arrivare all’eccellenza. E attenzione, <strong>non esiste la pizza gourmet per Enzo Coccia</strong>, ma “al massimo una pizza che è adatta al palato di un gourmet”.

&nbsp;
<h2><strong>Ciro Salvo: le capacità del pizzaiolo prima di tutto</strong></h2>
Per <strong>Ciro Salvo, patron di “50 Kalò”</strong>, più che di rivoluzione si tratta di un movimento, trainato da alcuni pizzaioli famosi, anche se bisogna<strong> stare attenti a chi si atteggia “gourmet”</strong>, ma lo fa solo per seguire l’onda. “Questo movimento è la risposta – afferma – a un’inversione al ribasso che la pizza napoletana aveva vissuto negli anni 80/90, con la selezione delle materie prime peggiori. Adesso si assiste al fenomeno opposto, con una crescente attenzione al prodotto”. Sono fondamentali, per Ciro Salvo, le capacità del pizzaiolo: la sensibilità, la professionalità, le doti manageriali. Perché il bravo pizzaiolo è anche colui che sa gestire il locale nella maniera migliore: lo dice uno che in piazza Sannazzaro ha messo su una fabbrica da 45 dipendenti e 7mila pizze a settimana. Gli abbiamo chiesto quanto incide il miglioramento delle materie prime sul bilancio complessivo: il 2/3%, dice, mentre i costi più importanti sono quelli per le risorse umane e per le tasse.

&nbsp;
<h2><strong>Gino Sorbillo: innovare la tradizione</strong></h2>
Dei tre è il più televisivo e più noto, grazie a un’assidua presenza a “La prova del cuoco”. La sua pizzeria omonima, Sorbillo, in via dei Tribunali si riconosce dalla fila all’entrata e dal megafono che chiama i clienti. Da un lato un occhio alla continua ricerca degli ingredienti, dall’altro il ricordo e la devozione costante verso la sua famiglia e il posto da cui proviene: la nonna che aveva partorito 21 figli; la zia Esterina, la più grande dei ventuno che aveva cresciuto suo padre, a cui ha dedicato la bottega della <strong>pizza fritta</strong> vicino piazza Plebiscito; “i quattro tavoli”, che oggi è la saletta privata della pizzeria, ma un tempo era il nomignolo del piccolissimo locale di famiglia in cui Gino ha mosso i primi passi da pizzaiolo. Anche se ha aperto punti vendita perfino <strong>a Milano</strong>, via dei Tribunali per lui è tutto: un modo specifico di fare la pizza, “è la pizza che ha fatto scuola nel mondo, che si distingue dalle altre anche per le dimensioni generose”. Anche per questo la missione di Gino Sorbillo è sfamare chi entra da lui, in maniera democratica: “da me – dice – viene il povero e il ricco, lo scugnizzo e il disoccupato”. Un monito, però: “Va bene rispettare i 300 anni di storia della pizza, ma attenzione a non consolidare gli errori”. La vera sfida, per Sorbillo, è “<strong>innovare la tradizione</strong>”.','A Napoli la pizza non è gourmet,','','inherit','closed','open','','42957-autosave-v1','','','2016-03-10 13:40:44','2016-03-10 12:40:44','',42957,'http://old.lacucinaitaliana.it/42957-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Enzo Coccia: i quattro pilastri della pizza</strong></h2>
“Lievitazione, prodotti, conoscenza e risorse umane”. Sono questi i quattro pilastri su cui poggia la rivoluzione della pizza napoletana secondo Enzo Coccia, patron de <strong>La Notizia, “Pizzaria” con due sedi</strong>, entrambe in via Caravaggio, fra il Vomero e Fuorigrotta. “I pizzaioli nascono a bottega e non a scuola, ma bisogna insegnare loro non solo il mestiere, ma anche il rispetto della materia prima. La selezione del prodotto, innanzitutto, ma anche il modo migliore per trattarlo. È inutile spendere di più per un San Marzano a pacchetella, se poi lo lascio accanto al forno a inacidire”. I media hanno aiutato nel processo di catechizzazione del pubblico all’attenzione al prodotto, nonchè a far conoscere il prodotto pizza napoletana in sé, ma deve essere anche il pizzaiolo a sforzarsi di comunicare al cliente il suo lavoro: “Il messaggio che devo dare non è che la mia pizza è la più buona, ma che è fatta in questo modo”. Trasparenza, quindi, per arrivare all’eccellenza. E attenzione, <strong>non esiste la pizza gourmet per Enzo Coccia</strong>, ma “al massimo una pizza che è adatta al palato di un gourmet”.

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<h2><strong>Ciro Salvo: le capacità del pizzaiolo prima di tutto</strong></h2>
Per <strong>Ciro Salvo, patron di “50 Kalò”</strong>, più che di rivoluzione si tratta di un movimento, trainato da alcuni pizzaioli famosi, anche se bisogna<strong> stare attenti a chi si atteggia “gourmet”</strong>, ma lo fa solo per seguire l’onda. “Questo movimento è la risposta – afferma – a un’inversione al ribasso che la pizza napoletana aveva vissuto negli anni 80/90, con la selezione delle materie prime peggiori. Adesso si assiste al fenomeno opposto, con una crescente attenzione al prodotto”. Sono fondamentali, per Ciro Salvo, le capacità del pizzaiolo: la sensibilità, la professionalità, le doti manageriali. Perché il bravo pizzaiolo è anche colui che sa gestire il locale nella maniera migliore: lo dice uno che in piazza Sannazzaro ha messo su una fabbrica da 45 dipendenti e 7mila pizze a settimana. Gli abbiamo chiesto quanto incide il miglioramento delle materie prime sul bilancio complessivo: il 2/3%, dice, mentre i costi più importanti sono quelli per le risorse umane e per le tasse.

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<h2><strong>Gino Sorbillo: innovare la tradizione</strong></h2>
Dei tre è il più televisivo e più noto, grazie a un’assidua presenza a “La prova del cuoco”. La sua pizzeria omonima, Sorbillo, in via dei Tribunali si riconosce dalla fila all’entrata e dal megafono che chiama i clienti. Da un lato un occhio alla continua ricerca degli ingredienti, dall’altro il ricordo e la devozione costante verso la sua famiglia e il posto da cui proviene: la nonna che aveva partorito 21 figli; la zia Esterina, la più grande dei ventuno che aveva cresciuto suo padre, a cui ha dedicato la bottega della <strong>pizza fritta</strong> vicino piazza Plebiscito; “i quattro tavoli”, che oggi è la saletta privata della pizzeria, ma un tempo era il nomignolo del piccolissimo locale di famiglia in cui Gino ha mosso i primi passi da pizzaiolo. Anche se ha aperto punti vendita perfino <strong>a Milano</strong>, via dei Tribunali per lui è tutto: un modo specifico di fare la pizza, “è la pizza che ha fatto scuola nel mondo, che si distingue dalle altre anche per le dimensioni generose”. Anche per questo la missione di Gino Sorbillo è sfamare chi entra da lui, in maniera democratica: “da me – dice – viene il povero e il ricco, lo scugnizzo e il disoccupato”. Un monito, però: “Va bene rispettare i 300 anni di storia della pizza, ma attenzione a non consolidare gli errori”. La vera sfida, per Sorbillo, è “<strong>innovare la tradizione</strong>”.','A Napoli la pizza non è gourmet,','Le pizze di Enzo Coccia, Ciro Salvo e Gino Sorbillo: tre pizzaioli, tre simboli della Napoli che si rinnova senza dimenticare la tradizione. ','inherit','closed','open','','42957-revision-v1','','','2016-03-10 13:41:48','2016-03-10 12:41:48','',42957,'http://old.lacucinaitaliana.it/42957-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Enzo Coccia: i quattro pilastri della pizza</strong></h2>
“Lievitazione, prodotti, conoscenza e risorse umane”. Sono questi i quattro pilastri su cui poggia la rivoluzione della pizza napoletana secondo Enzo Coccia, patron de <strong>La Notizia, “Pizzaria” con due sedi</strong>, entrambe in via Caravaggio, fra il Vomero e Fuorigrotta. “I pizzaioli nascono a bottega e non a scuola, ma bisogna insegnare loro non solo il mestiere, ma anche il rispetto della materia prima. La selezione del prodotto, innanzitutto, ma anche il modo migliore per trattarlo. È inutile spendere di più per un San Marzano a pacchetella, se poi lo lascio accanto al forno a inacidire”. I media hanno aiutato nel processo di catechizzazione del pubblico all’attenzione al prodotto, nonchè a far conoscere il prodotto pizza napoletana in sé, ma deve essere anche il pizzaiolo a sforzarsi di comunicare al cliente il suo lavoro: “Il messaggio che devo dare non è che la mia pizza è la più buona, ma che è fatta in questo modo”. Trasparenza, quindi, per arrivare all’eccellenza. E attenzione, <strong>non esiste la pizza gourmet per Enzo Coccia</strong>, ma “al massimo una pizza che è adatta al palato di un gourmet”.

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<h2><strong>Ciro Salvo: le capacità del pizzaiolo prima di tutto</strong></h2>
Per <strong>Ciro Salvo, patron di “50 Kalò”</strong>, più che di rivoluzione si tratta di un movimento, trainato da alcuni pizzaioli famosi, anche se bisogna<strong> stare attenti a chi si atteggia “gourmet”</strong>, ma lo fa solo per seguire l’onda. “Questo movimento è la risposta – afferma – a un’inversione al ribasso che la pizza napoletana aveva vissuto negli anni 80/90, con la selezione delle materie prime peggiori. Adesso si assiste al fenomeno opposto, con una crescente attenzione al prodotto”. Sono fondamentali, per Ciro Salvo, le capacità del pizzaiolo: la sensibilità, la professionalità, le doti manageriali. Perché il bravo pizzaiolo è anche colui che sa gestire il locale nella maniera migliore: lo dice uno che in piazza Sannazzaro ha messo su una fabbrica da 45 dipendenti e 7mila pizze a settimana. Gli abbiamo chiesto quanto incide il miglioramento delle materie prime sul bilancio complessivo: il 2/3%, dice, mentre i costi più importanti sono quelli per le risorse umane e per le tasse.

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<h2><strong>Gino Sorbillo: innovare la tradizione</strong></h2>
Dei tre è il più televisivo e più noto, grazie a un’assidua presenza a “La prova del cuoco”. La sua pizzeria omonima, Sorbillo, in via dei Tribunali si riconosce dalla fila all’entrata e dal megafono che chiama i clienti. Da un lato un occhio alla continua ricerca degli ingredienti, dall’altro il ricordo e la devozione costante verso la sua famiglia e il posto da cui proviene: la nonna che aveva partorito 21 figli; la zia Esterina, la più grande dei ventuno che aveva cresciuto suo padre, a cui ha dedicato la bottega della <strong>pizza fritta</strong> vicino piazza Plebiscito; “i quattro tavoli”, che oggi è la saletta privata della pizzeria, ma un tempo era il nomignolo del piccolissimo locale di famiglia in cui Gino ha mosso i primi passi da pizzaiolo. Anche se ha aperto punti vendita perfino <strong>a Milano</strong>, via dei Tribunali per lui è tutto: un modo specifico di fare la pizza, “è la pizza che ha fatto scuola nel mondo, che si distingue dalle altre anche per le dimensioni generose”. Anche per questo la missione di Gino Sorbillo è sfamare chi entra da lui, in maniera democratica: “da me – dice – viene il povero e il ricco, lo scugnizzo e il disoccupato”. Un monito, però: “Va bene rispettare i 300 anni di storia della pizza, ma attenzione a non consolidare gli errori”. La vera sfida, per Sorbillo, è “<strong>innovare la tradizione</strong>”.','A Napoli la pizza non è gourmet.','Le pizze di Enzo Coccia, Ciro Salvo e Gino Sorbillo: tre pizzaioli, tre simboli della Napoli che si rinnova senza dimenticare la tradizione. ','inherit','closed','open','','42957-revision-v1','','','2016-03-10 13:42:01','2016-03-10 12:42:01','',42957,'http://old.lacucinaitaliana.it/42957-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-03-11 04:07:38','2016-03-11 03:07:38','«Difficile immaginare una storia di successo culinario più originale di questa». Il <strong>New York Times</strong> ha introdotto così, sulla sua pagina Facebook, l’articolo in cui raccontava del ristorante più di tendenza a <strong>Milano</strong> in questi mesi. Si chiama <a href="http://www.ingalera.it/" target="_blank">InGalera</a> ed è all’interno del carcere di <strong>Bollate</strong>, anzi, come dice il sito, il carcere più stellato d’Italia.
È il primo ristorante in Italia in un <strong>penitenziario</strong>. Ha aperto a ottobre e per il mese di marzo è quasi completamente prenotato. A servire ai tavoli come in cucina ci sono I carcerati. E se la storia di successo culinario è definita originale, per quella di <strong>riabilitazione</strong> dei detenuti il quotidiano americano parla di «intrigante esperimento».

Il NYT nota i poster di film sulla prigione come «Fuga da Alcatraz», ma sottolinea anche il buon giudizio su Trip Advisor. Il carcere di Bollate è l’avanguardia negli esperimenti di riabilitazione e il successo del ristorante sta anche nella <strong>curiosità</strong> di vedere come è un carcere. In questo caso con arredamento sobrio e lineare.

Silvia Polleri, direttrice e ideatrice del progetto <em>InGalera</em>, aveva già utilizzato i detenuti nella sua attività di <strong>catering</strong>, ma un ristorante è un’altra storia e tutti le dicevano che era pazza. L’architetto ha lavorato gratis, ci sono sponsor importanti e lo chef Ivan Manzo. «Una rivoluzione – spiega Silvia Polleri al quotidiano Usa – prima molti non sapevano nemmeno dove fosse la prigione».','Da Bollate al New York Times passando per la cucina','Il ristorante aperto e gestito nel cercare di Bollate si è guadagnato le pagine del quotidiano della grande mela che titola: «Cucina italiana per cui vale la pena andare in galera». E In Galera è proprio il nome del locale','publish','closed','closed','','da-bollate-al-new-york-times-passando-per-la-cucina','','','2016-03-11 04:07:38','2016-03-11 03:07:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=43087',0,'cp-news','',0);
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	 (39,'2016-03-10 17:03:54','2016-03-10 16:03:54','«Difficile immaginare una storia di successo culinario più orignale di questa». Il <strong>New York Times</strong> ha introdotto così, sulla sua pagina Facebook, l’articolo in cui raccontava del ristorante più di tendenza a <strong>Milano</strong> in questi mesi. Si chiama <a href="http://www.ingalera.it/" target="_blank">InGalera</a> ed è all’interno del carcere di <strong>Bollate</strong>, anzi, come dice il sito, il carcere più stellato d’Italia.
È il primo in Italia in un <strong>penitenziario</strong>. Ha aperto a ottobre e per il mese di marzo è quasi completamente prenotato. A servire ai tavoli come in cucina ci sono I carcerati. E se la storia di successo culinario è definita originale, per quella di <strong>riabilitazione</strong> dei detenuti il quotidiano americano parla di «intrigante esperimento».
Il times nota i poster di film sulla prigione come «Fuga da Alcatraz», ma sottolinea anche il buon giudizio su Trip Advisor. Il carcere di Bollate è l’avanguardia negli esperimenti di riabilitazione e il successo del ristorante sta anche nella <strong>curiosità</strong> di vedere come è un carcere. In questo caso con arredamento sobrio e lineare.
Silvia Polleri, direttrice e ideatrice del progetto InGalera, aveva già utilizzato i detenuti nella sua attività di <strong>catering</strong>, ma un ristorante è un’altra stori e tutti le dicevano che era pazza. L’architetto ha lavorato gratis, ci sono sponsor importanti e lo chef Ivan Manzo. «Una rivoluzione – spiega Silvia Polleri al quotidiano Usa – prima molti non sapevano nemmeno dove fosse la prigione».','Da Bollate al New York Times passando per la cucina','Il ristorante aperto e gestito nel cercare di Bollate si è guadagnato le pagine del quotidiano della grande mela che titola: «Cucina italiana per cui vale la pena andare in galera». E In Galera è proprio il nome del locale','inherit','closed','open','','43087-revision-v1','','','2016-03-10 17:03:54','2016-03-10 16:03:54','',43087,'http://old.lacucinaitaliana.it/43087-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-03-11 04:06:22','2016-03-11 03:06:22','Le ricette della <strong>tradizione romagnola</strong> interpretate da una delle cuoche amatoriali più famose d’Italia.

Giovedì 17 marzo esce «<strong>A piccoli passi - La mia cucina stagionale</strong>» di Baldini e Castoldi, il libro di Enrica Liverani. 31 anni, di Conventello, in Emilia Romagna, è una mamma single, una fisioterapista e, da qualche giorno, la vincitrice dell’ultima edizione, la quinta, di <strong>MasterChef Italia</strong>, che ha conquistato i giudici stellati Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

«"Credici!”, mi ripetevo in continuazione – dice -. E ci ho creduto fino in fondo». Erica si è avvicinata alla cucina a partire dalle basi, diventando sempre più consapevole e creativa. La sua «musa» è la <strong>figlia Emma</strong>, due anni, con cui si diverte a cucinare.

Il suo libro è un percorso attraverso la cucina tradizionale, con <strong>oltre 120 ricette e suggerimenti</strong> per gustarne i sapori e i profumi, mese per mese, stagione dopo stagione.','Erica Liverani di Masterchef e il suo primo libro','Giovedì 17 marzo esce «A piccoli passi - La mia cucina stagionale», il libro di Enrica Liverani. Una raccolta di ricette della tradizione romagnola interpretate dalla cuoca amatoriale più famosa d''Italia','publish','closed','closed','','erica-liverani-di-masterchef-e-il-suo-primo-libro','','','2016-03-11 04:06:22','2016-03-11 03:06:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=43090',0,'cp-news','',0),
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È il primo in Italia in un <strong>penitenziario</strong>. Ha aperto a ottobre e per il mese di marzo è quasi completamente prenotato. A servire ai tavoli come in cucina ci sono I carcerati. E se la storia di successo culinario è definita originale, per quella di <strong>riabilitazione</strong> dei detenuti il quotidiano americano parla di «intrigante esperimento».

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Il times nota i poster di film sulla prigione come «Fuga da Alcatraz», ma sottolinea anche il buon giudizio su Trip Advisor. Il carcere di Bollate è l’avanguardia negli esperimenti di riabilitazione e il successo del ristorante sta anche nella <strong>curiosità</strong> di vedere come è un carcere. In questo caso con arredamento sobrio e lineare.

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Silvia Polleri, direttrice e ideatrice del progetto InGalera, aveva già utilizzato i detenuti nella sua attività di <strong>catering</strong>, ma un ristorante è un’altra storia e tutti le dicevano che era pazza. L’architetto ha lavorato gratis, ci sono sponsor importanti e lo chef Ivan Manzo. «Una rivoluzione – spiega Silvia Polleri al quotidiano Usa – prima molti non sapevano nemmeno dove fosse la prigione».','Da Bollate al New York Times passando per la cucina','Il ristorante aperto e gestito nel cercare di Bollate si è guadagnato le pagine del quotidiano della grande mela che titola: «Cucina italiana per cui vale la pena andare in galera». E In Galera è proprio il nome del locale','inherit','closed','open','','43087-revision-v1','','','2016-03-10 17:08:43','2016-03-10 16:08:43','',43087,'http://old.lacucinaitaliana.it/43087-revision-v1/',0,'revision','',0),
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È il primo in Italia in un <strong>penitenziario</strong>. Ha aperto a ottobre e per il mese di marzo è quasi completamente prenotato. A servire ai tavoli come in cucina ci sono I carcerati. E se la storia di successo culinario è definita originale, per quella di <strong>riabilitazione</strong> dei detenuti il quotidiano americano parla di «intrigante esperimento».
Il times nota i poster di film sulla prigione come «Fuga da Alcatraz», ma sottolinea anche il buon giudizio su Trip Advisor. Il carcere di Bollate è l’avanguardia negli esperimenti di riabilitazione e il successo del ristorante sta anche nella <strong>curiosità</strong> di vedere come è un carcere. In questo caso con arredamento sobrio e lineare.
Silvia Polleri, direttrice e ideatrice del progetto InGalera, aveva già utilizzato i detenuti nella sua attività di <strong>catering</strong>, ma un ristorante è un’altra storia e tutti le dicevano che era pazza. L’architetto ha lavorato gratis, ci sono sponsor importanti e lo chef Ivan Manzo. «Una rivoluzione – spiega Silvia Polleri al quotidiano Usa – prima molti non sapevano nemmeno dove fosse la prigione».','Da Bollate al New York Times passando per la cucina','Il ristorante aperto e gestito nel cercare di Bollate si è guadagnato le pagine del quotidiano della grande mela che titola: «Cucina italiana per cui vale la pena andare in galera». E In Galera è proprio il nome del locale','inherit','closed','open','','43087-revision-v1','','','2016-03-10 17:09:13','2016-03-10 16:09:13','',43087,'http://old.lacucinaitaliana.it/43087-revision-v1/',0,'revision','',0),
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È il primo in Italia in un <strong>penitenziario</strong>. Ha aperto a ottobre e per il mese di marzo è quasi completamente prenotato. A servire ai tavoli come in cucina ci sono I carcerati. E se la storia di successo culinario è definita originale, per quella di <strong>riabilitazione</strong> dei detenuti il quotidiano americano parla di «intrigante esperimento».

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Il times nota i poster di film sulla prigione come «Fuga da Alcatraz», ma sottolinea anche il buon giudizio su Trip Advisor. Il carcere di Bollate è l’avanguardia negli esperimenti di riabilitazione e il successo del ristorante sta anche nella <strong>curiosità</strong> di vedere come è un carcere. In questo caso con arredamento sobrio e lineare.

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Silvia Polleri, direttrice e ideatrice del progetto InGalera, aveva già utilizzato i detenuti nella sua attività di <strong>catering</strong>, ma un ristorante è un’altra storia e tutti le dicevano che era pazza. L’architetto ha lavorato gratis, ci sono sponsor importanti e lo chef Ivan Manzo. «Una rivoluzione – spiega Silvia Polleri al quotidiano Usa – prima molti non sapevano nemmeno dove fosse la prigione».','Da Bollate al New York Times passando per la cucina','Il ristorante aperto e gestito nel cercare di Bollate si è guadagnato le pagine del quotidiano della grande mela che titola: «Cucina italiana per cui vale la pena andare in galera». E In Galera è proprio il nome del locale','inherit','closed','open','','43087-revision-v1','','','2016-03-10 17:09:46','2016-03-10 16:09:46','',43087,'http://old.lacucinaitaliana.it/43087-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Giovedì 17 marzo esce «<strong>A piccoli passi - La mia cucina stagionale</strong>» di Baldini e Castoldi, il libro di Enrica Liverani. 31 anni, di Conventello, in Emilia Romagna, è una mamma single, una fisioterapista e, da qualche giorno, la vincitrice dell’ultima edizione, la quinta, di <strong>MasterChef Italia</strong>, che ha conquistato i giudici stellati Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

«"Credici!”, mi ripetevo in continuazione – dice -. E ci ho creduto fino in fondo». Erica si è avvicinata alla cucina a partire dalle basi, diventando sempre più consapevole e creativa. La sua «musa» è la <strong>figlia Emma</strong>, due anni, con cui si diverte a cucinare.

Il suo libro è un percorso attraverso la cucina tradizionale, con <strong>oltre 120 ricette e suggerimenti</strong> per gustarne i sapori e i profumi, mese per mese, stagione dopo stagione.','Le ricette della vincitrice di MasterChef','Giovedì 17 marzo esce «A piccoli passi - La mia cucina stagionale», il libro di Enrica Liverani. Una raccolta di ricette della tradizione romagnola interpretate dalla cuoca amatoriale più famosa d''Italia','inherit','closed','open','','43090-revision-v1','','','2016-03-10 17:10:42','2016-03-10 16:10:42','',43090,'http://old.lacucinaitaliana.it/43090-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Giovedì 17 marzo esce «<strong>A piccoli passi - La mia cucina stagionale</strong>» di Baldini e Castoldi, il libro di Enrica Liverani. 31 anni, di Conventello, in Emilia Romagna, è una mamma single, una fisioterapista e, da qualche giorno, la vincitrice dell’ultima edizione, la quinta, di <strong>MasterChef Italia</strong>, che ha conquistato i giudici stellati Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

«"Credici!”, mi ripetevo in continuazione – dice -. E ci ho creduto fino in fondo». Erica si è avvicinata alla cucina a partire dalle basi, diventando sempre più consapevole e creativa. La sua «musa» è la <strong>figlia Emma</strong>, due anni, con cui si diverte a cucinare.

Il suo libro è un percorso attraverso la cucina tradizionale, con <strong>oltre 120 ricette e suggerimenti</strong> per gustarne i sapori e i profumi, mese per mese, stagione dopo stagione.','Erica Liverani di Masterchef e il suo primo libro','Giovedì 17 marzo esce «A piccoli passi - La mia cucina stagionale», il libro di Enrica Liverani. Una raccolta di ricette della tradizione romagnola interpretate dalla cuoca amatoriale più famosa d''Italia','inherit','closed','open','','43090-autosave-v1','','','2016-03-11 04:05:44','2016-03-11 03:05:44','',43090,'http://old.lacucinaitaliana.it/43090-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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Giovedì 17 marzo esce «<strong>A piccoli passi - La mia cucina stagionale</strong>» di Baldini e Castoldi, il libro di Enrica Liverani. 31 anni, di Conventello, in Emilia Romagna, è una mamma single, una fisioterapista e, da qualche giorno, la vincitrice dell’ultima edizione, la quinta, di <strong>MasterChef Italia</strong>, che ha conquistato i giudici stellati Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich.

«"Credici!”, mi ripetevo in continuazione – dice -. E ci ho creduto fino in fondo». Erica si è avvicinata alla cucina a partire dalle basi, diventando sempre più consapevole e creativa. La sua «musa» è la <strong>figlia Emma</strong>, due anni, con cui si diverte a cucinare.

Il suo libro è un percorso attraverso la cucina tradizionale, con <strong>oltre 120 ricette e suggerimenti</strong> per gustarne i sapori e i profumi, mese per mese, stagione dopo stagione.','Erica Liverani di Masterchef e il suo primo libro','Giovedì 17 marzo esce «A piccoli passi - La mia cucina stagionale», il libro di Enrica Liverani. Una raccolta di ricette della tradizione romagnola interpretate dalla cuoca amatoriale più famosa d''Italia','inherit','closed','open','','43090-revision-v1','','','2016-03-11 04:06:22','2016-03-11 03:06:22','',43090,'http://old.lacucinaitaliana.it/43090-revision-v1/',0,'revision','',0),
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È il primo ristorante in Italia in un <strong>penitenziario</strong>. Ha aperto a ottobre e per il mese di marzo è quasi completamente prenotato. A servire ai tavoli come in cucina ci sono I carcerati. E se la storia di successo culinario è definita originale, per quella di <strong>riabilitazione</strong> dei detenuti il quotidiano americano parla di «intrigante esperimento».

Il times nota i poster di film sulla prigione come «Fuga da Alcatraz», ma sottolinea anche il buon giudizio su Trip Advisor. Il carcere di Bollate è l’avanguardia negli esperimenti di riabilitazione e il successo del ristorante sta anche nella <strong>curiosità</strong> di vedere come è un carcere. In questo caso con arredamento sobrio e lineare.

Silvia Polleri, direttrice e ideatrice del progetto InGalera, aveva già utilizzato i detenuti nella sua attività di <strong>catering</strong>, ma un ristorante è un’altra storia e tutti le dicevano che era pazza. L’architetto ha lavorato gratis, ci sono sponsor importanti e lo chef Ivan Manzo. «Una rivoluzione – spiega Silvia Polleri al quotidiano Usa – prima molti non sapevano nemmeno dove fosse la prigione».','Da Bollate al New York Times passando per la cucina','Il ristorante aperto e gestito nel cercare di Bollate si è guadagnato le pagine del quotidiano della grande mela che titola: «Cucina italiana per cui vale la pena andare in galera». E In Galera è proprio il nome del locale','inherit','closed','open','','43087-autosave-v1','','','2016-03-11 04:06:49','2016-03-11 03:06:49','',43087,'http://old.lacucinaitaliana.it/43087-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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È il primo ristorante in Italia in un <strong>penitenziario</strong>. Ha aperto a ottobre e per il mese di marzo è quasi completamente prenotato. A servire ai tavoli come in cucina ci sono I carcerati. E se la storia di successo culinario è definita originale, per quella di <strong>riabilitazione</strong> dei detenuti il quotidiano americano parla di «intrigante esperimento».

Il NYT nota i poster di film sulla prigione come «Fuga da Alcatraz», ma sottolinea anche il buon giudizio su Trip Advisor. Il carcere di Bollate è l’avanguardia negli esperimenti di riabilitazione e il successo del ristorante sta anche nella <strong>curiosità</strong> di vedere come è un carcere. In questo caso con arredamento sobrio e lineare.

Silvia Polleri, direttrice e ideatrice del progetto <em>InGalera</em>, aveva già utilizzato i detenuti nella sua attività di <strong>catering</strong>, ma un ristorante è un’altra storia e tutti le dicevano che era pazza. L’architetto ha lavorato gratis, ci sono sponsor importanti e lo chef Ivan Manzo. «Una rivoluzione – spiega Silvia Polleri al quotidiano Usa – prima molti non sapevano nemmeno dove fosse la prigione».','Da Bollate al New York Times passando per la cucina','Il ristorante aperto e gestito nel cercare di Bollate si è guadagnato le pagine del quotidiano della grande mela che titola: «Cucina italiana per cui vale la pena andare in galera». E In Galera è proprio il nome del locale','inherit','closed','open','','43087-revision-v1','','','2016-03-11 04:07:38','2016-03-11 03:07:38','',43087,'http://old.lacucinaitaliana.it/43087-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-03-11 04:09:49','2016-03-11 03:09:49','Tra i<strong> dolci pasquali,</strong> pochi hanno la potenza simbolica dell''inconfondibile <strong>colomba</strong>. Per la sua forma, ovvio, simbolo di pace e di amore, che si affianca a quell''<strong>uovo</strong> che rappresenta invece la Resurrezione. Ma anche per quella semplicità dell''impasto e quella sentimentale dolcezza della glassa di mandorle, che non scivola mai verso il “peccaminoso” (in realtà, ritenuto tale a torto) cioccolato. Ma forse attorno a pochi dolci sono fiorite tante <strong>leggende</strong> quante attorno alla nostra colomba pasquale. Forse per nascondere un''origine, in realtà, assai meno nobile? Scopriamolo addentrandoci nel magico mondo della colomba.
<h2>Prima versione: San Colombano e la regina Teodolinda</h2>
Secondo la tradizione, la colomba pasquale è un <strong>dolce lombardo</strong>. È lì che sono ambientate tutte le leggende che ne parlano. Per la prima occorre volare a <strong>Pavia</strong>. Si narra che, attorno al 610, in quella che era la capitale dei Longobardi la<strong> regina Teodolinda</strong> avesse ospitato un gruppo di pellegrini irlandesi, guidati da <strong>San Colombano</strong>. La sovrana offrì agli ospiti cani di selvaggina e ricche libagioni, ma il santo declinò perché era periodo di Quaresima. Teodolinda e il marito Agilulfo interpretarono il rifiuto come un’offesa personale e fu allora che Colombano, <strong>benedicendo la selvaggina, la trasformò in bianche colombe di pane</strong>.
<h2>Seconda versione: Pavia e l''assedio di Alboino</h2>
La seconda leggenda ha sempre la <strong>Pavia</strong> longobarda come scenario, ma questa volta il salto all''indietro arriva fino al 572, ai tempi del re <strong>Alboino</strong>. Che, valicate le Alpi, mosse guerra all''Italia bizantina assediando Pavia. Dopo tre anni di assedio la resistenza venne vinta e i barbari entrarono in città. Fu allora che <strong>i Pavesi, per evitare le loro furia, regalarono loro dei soffici dolci a forma di colomba</strong>. Un gesto di pace che, secondo la leggenda, evitò il saccheggio e valse a Pavia il titolo di capitale del neonato regno.
<h2>Terza versione: la battaglia di Legnano</h2>
Un''altra leggenda fa risalire l''origine della colomba alla <strong>battaglia di Legnano</strong> (1176), la clamorosa vittoria dei Comuni della Lega Lombarda sull''Imperatore germanico Federico Barbarossa. Si narra che un condottiero del carroccio vide<strong> due colombi posarsi sopra le insegne della Lega</strong>, incuranti dell''avvicinarsi della battaglia. Per infondere <strong>coraggio</strong> ai suoi uomini, il condottiero fece confezionare dai cuochi dei <strong>pani a forma di colomba</strong>, a base di uova, farina e lievito.
<h2>Figlia del panettone</h2>
Queste leggende lasciano intuire che dovevano esistere dei dolci pasquali a forma di colomba. Un fatto non nuovo nella gastronomia italiana, basti pensare ad alcune versioni della <strong>cuddura con le uova siciliana</strong>, in cui all''impasto dolce sono addirittura abbinate delle uova sode. Ma la colomba che noi oggi conosciamo ha origini molto più recenti. Occorre precipitarsi nella <strong>Milano</strong> degli <strong>anni ''30</strong>. <strong>Torino</strong>, già da qualche anno, aveva inventato l''<strong>uovo di Pasqua</strong>. E per <strong>Natale</strong>, da qualche anno, imperversava il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/"><strong>panettone</strong> </a>che oggi conosciamo, evoluzione lievitata – ideata dalla Motta - dell''antico “pan de Toni” milanese. All''artista e pubblicitario mantovano <strong>Dino Villani</strong>, ideatore tra l''altro del concorso che poi diventerà Miss Italia, venne un''idea. Perché non sfruttare gli stessi macchinari che la Motta utilizzava per produrre il panettone, per creare un nuovo dolce pasquale dalla ricetta molto simile? Fu così che nacque la colomba di Pasqua.
<h2>Tre lievitazioni</h2>
Gli ingredienti sono molto semplici, ma la procedura è laboriosa: per un <strong>primo impasto</strong> occorrono<strong> farina, acqua, latte e lievito</strong>. Il tutto dovrà essere lasciato lievitare per un paio d''ore. Poi si passa al <strong>secondo impasto</strong>, durante il quale al primo andranno aggiunti<strong> farina, zucchero e burro</strong>, da far lievitare per un''ora e mezza. Ora si passa al <strong>terzo impasto. Ingredienti: farina, burro, uvetta, uova, zucchero, sale, vaniglia e arance candite</strong>, da aggiungere al precedente impasto e da lasciar lievitare per 16 ore. Dopodiché l''impasto si sistema nello stampo a forma di colomba. Si copre tutto con la <strong>glassa preparata con farina e amido di mais, albume, zucchero di canna, mandorle e (a volte) nocciole</strong>. Da guarnire alla fine con <strong>altre mandorle e granella di zucchero</strong> e infine cuocere in forno.
<h2>In Veneto</h2>
Ma una versione della colomba esiste anche in <strong>Veneto</strong>. È una variante della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> fugassa o focaccia</a></strong> (termine che, nella Serenissima, è stato sempre associato ai dolci) con la forma di una colomba. Gli ingredienti sono<strong> farina, lievito madre, uova, zucchero, burro, miele, sale, vaniglia, burro di cacao, mandorle, nocciole ermelline, amido di mais e frutta candita</strong>. Si impastano tutti gli ingredienti assieme per tre volte e si fa lievitare. Al termine, dopo un riposo di circa 45 minuti, si esegue la pezzatura “a colomba” e dopo oltre 10-12 ore di lievitazione si <strong>glassa</strong> il tutto con <strong>mandorle, nocciole ermelline, amido e albume</strong> quindi si inforna, ricorrendo poi anche alla <strong>granella di zucchero</strong>.
<h2>Il verdetto</h2>
L''epicentro della focaccia e della colomba veneta è indubbiamente <strong>Verona</strong>. Se sull''antichità della prima non vi sono dubbi – secondo la leggenda nacque dall''estro di un <strong>fornaio trevigiano</strong>, che all''impasto del pane aggiunse pane, burro, uova e miele – l''antichità della <strong>versione “a colomba”</strong> è già più incerta, ma pare che <strong>a Verona esistesse già alla fine dell''Ottocento</strong>. A dimostrazione che, anche prima dell''indiscutibile intuizione di Dino Villani,<strong> dolci a forma di colomba in Italia erano ben conosciuti</strong>. E si torna allora di nuovo a stretto contatto con la <strong>leggenda</strong>...

&nbsp;','La colomba di Pasqua: milanese o veronese?','Leggende, regine, santi, battaglie e geni del marketing: come nacque uno dei dolci più amati? Idea improvvisa oppure evoluzione della focaccia veneta? Indagine su una golosità al di sopra di ogni sospetto','inherit','closed','open','','42861-revision-v1','','','2016-03-11 04:09:49','2016-03-11 03:09:49','',42861,'http://old.lacucinaitaliana.it/42861-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 04:17:26','2016-03-11 03:17:26','','pizzolo_siciliano_sortino','','inherit','closed','open','','pizzolo_siciliano_sortino','','','2016-03-11 04:17:26','2016-03-11 03:17:26','',42636,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/pizzolo_siciliano_sortino.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-11 04:18:14','2016-03-11 03:18:14','Il nostro viaggio tra pizze, piadine e focacce d''Italia non finisce mai di stupire. Credi che la <strong>Sicilia</strong>, tra<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/"> sfincioni</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianate</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focacce </a>e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scacce</a></strong>, abbia ormai dato tutto, e invece no. Perché in Sicilia c''è anche Sortino, in provincia di Siracusa. Siamo sulle rive del fiume <strong>Anapo</strong>, la divinità che assieme alla ninfa <strong>Ciane</strong> si oppose al rapimento di <strong>Persefone</strong> da parte di <strong>Ade</strong>, e da questi trasformato – assieme alla ninfa – nel corso d''acqua che bagnava la maggiore metropoli del mondo preromano, più grande di Atene e di Sparta: Siracusa. Ma tra Sortino e Siracusa, a due passi dalla necropoli di Pantalica, sorge anche la pizza che non ti aspetti: il <strong>pizzolo</strong>. Una sorta di <strong>pizza ripiena, tonda e condita con olio extravergine d''oliva, origano, pepe, formaggio, timo o origano e sale</strong> e farcita al suo interno con i ripieni più vari.<strong> Spinaci, melanzane e peperoni abbinati al formaggio</strong>, ma anche <strong>carne di cavallo o di cinghiale, funghi e salsiccia, prosciutto crudo e scamorza</strong>. La scelta migliore, spesso, è quella del pizzolo con “<strong>doppia farcitura</strong>”, idealmente diviso a metà da una linea verticale e condito nelle due parti in maniera diversa, che consente di gustare una ricchezza di sapori ancor più vasta.
<h2>Greci e contadini</h2>
Il nome deriva da “<strong>pizzòlu</strong>”, <strong>grossa pietra piatta di forma ovoidale</strong> che – secondo gli storici locali – richiamerebbe la concezione greca della “ciclicità della vita”. Fatto che legherebbe il pizzolo alle focacce rituali così diffuse in <strong>epoca greco-romana</strong>. Ma il pizzolo nel corso dei secoli si è affermato come <strong>tipico pane contadino</strong>, piatto povero che veniva farcito con quel poco che si riusciva a trovare: veniva cotto su queste grosse pietre arroventate, mentre oggi viene utilizzato prevalentemente il forno a legna. Il diametro, invece è sempre quello: circa 20 cm. Un tempo veniva preparato con gli<strong> avanzi della preparazione del pane</strong>: a metà cottura veniva spaccato in due e farcito con <strong>peperoni arrostiti o melanzane grigliate</strong>, per poi completare la cottura sempre in forno. Come erba aromatica, tradizionalmente, si privilegia il <strong>timo dei Monti Iblei</strong>.
<h2>Emigranti intraprendenti</h2>
Il decollo di questa pietanza, però, arriverà molto più tardi. “Anni addietro, alcuni abitanti – ha raccontato a <em>Cronache di gusto</em> <strong>Orazio Mezzio</strong>, per anni sindaco della cittadina – lasciarono il paese per <strong>emigrare nel</strong> <strong>Nord Europa</strong> in cerca di fortuna. Qui, grazie alle capacità che avevano nella panificazione, aprirono delle pizzerie e si specializzarono nella preparazione di <strong>pizze con una farcitura interna, i ‘pizzoli’</strong> appunto, i quali venivano riempiti con gli ingredienti classici della pizza. Arriviamo agli <strong>anni ’80</strong>. I sortinesi<strong> rientrano nella propria città</strong> e aprono qui le prime pizzerie. Tra le pizze si preparano anche i pizzoli che riscuotono subito un enorme successo”. Il vero <strong>boom</strong> “si ha comunque negli <strong>anni ’90</strong>. La maestria in questi anni cresce e aumentano i <strong>turisti</strong> che vengono a Sortino solo perché devono assaggiare il pizzolo, una prelibatezza da non perdere”.
<h2>La ricetta</h2>
Il pizzolo si prepara con <strong>farina bianca, farina integrale, acqua, lievito e sale.</strong> Niente olio o strutto, quindi. Una volta preparato l''impasto, la lievitazione dura circa tre ore e mezza. A questo punto si stende l''impasto e si cuoce in forno. Il pizzolo va quindi<strong> tagliato in due, farcito a piacere e messo nuovamente in forno</strong> (così il formaggio all''interno si scioglierà e tutti i sapori della farcia risulteranno ben amalgamati fra loro). Per la versione salata, prima di infornare questa seconda volta, <strong><strong>nella parte superiore si aggiungono grana grattugiato e timo </strong></strong>oltre a una spennellata d''olio extravergine d''oliva.
<h2>La versione dolce</h2>
Nonostante la gran quantità di possibili farciture, quella tradizionale comprende<strong> olio extravergine d''oliva, origano, pepe, caciocavallo e sale</strong>. Ma, assieme alla<strong> nutella,</strong> al <strong>miele, </strong>alla<strong> ricotta </strong>o alla golosa <strong>crema di pistacchi</strong> siciliana, diventa anche un ottimo <strong>dolce</strong>, proprio come la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/"><strong>piadina romagnola</strong> </a>o la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a></strong>. Particolarmente gustoso, come farcitura, un altro abbinamento che si può trovare a Sortino, quello tra<strong> fichi e mentuccia</strong>, riscontrabile anche nella locale <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">nfigghiulata</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
Il pizzolo di Sortino si aggiunge quindi al nostro viaggio per pizze, focacce e piadine d’Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>
Foto courtesy di <a href="http://www.siracusamente.com/ristoranti/tradizione-culinaria/pizzolo-sortino-consigli-e-ricetta/">Siracusamente</a>','Alla scoperta del pizzolo di Sortino','Una “pizza” farcita all''interno con verdure o carne. E condita con timo, formaggio e olio: ecco i mille volti della pietanza sempre più di moda nel Siracusano ma non solo','inherit','closed','open','','42636-revision-v1','','','2016-03-11 04:18:14','2016-03-11 03:18:14','',42636,'http://old.lacucinaitaliana.it/42636-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 04:21:05','2016-03-11 03:21:05','','pastiera-vera-ricetta','','inherit','closed','open','','pastiera-vera-ricetta','','','2016-03-11 04:21:05','2016-03-11 03:21:05','',42625,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/pastiera-vera-ricetta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-11 04:21:21','2016-03-11 03:21:21','Niente da dire sulla golosità dell''<strong>uovo di Pasqua</strong>, che il cioccolato sia al latte o fondente. Nulla da eccepire nemmeno sul significato simbolico della <strong>colomba pasquale</strong>. Ma avete mai provato la <strong>pastiera napoletana</strong>? Ecco, di fronte a lei qualsiasi dolce, pasquale e non, impallidisce. Ma come nasce questo dolce e questa tradizione unica?
<h2>Origini pagane?</h2>
La ricchezza degli ingredienti e la complessità dei gusti sembrano richiamare la cucina di corte. Ma l''incredibile affonda le sue radici nel <strong>mito</strong>. E dobbiamo fare un salto indietro fino all''epoca romana o forse addirittura greca. Quando, secondo la leggenda, la sirena <strong>Partenope</strong> aveva scelto come dimora il Golfo di Napoli, da dove si spandeva la sua voce melodiosa e dolcissima. Per ringraziarla si celebrava un misterioso culto, durante il quale la popolazione portava alla sirena sette doni: la <strong>farina</strong>, simbolo di <strong>ricchezza</strong>; la <strong>ricotta</strong>, simbolo di <strong>abbondanza</strong>; le <strong>uova</strong>, che richiamano la <strong>fertilità</strong>; il <strong>grano cotto nel latte</strong>, a simboleggiare la <strong>fusione di regno animale e vegetale</strong>; i<strong> fiori d''arancio</strong> (o di altri agrumi, visto che la diffusione delle arance in quell''epoca era molto limitato in Europa: fatto, tra l''altro, che suscita non pochi dubbi sulla reale fondatezza storica della leggenda...), <strong>profumo della terra campana</strong>; le <strong>spezie</strong>, omaggio di tutti i <strong>popoli</strong>; e lo <strong>zucchero</strong>, per celebrare la <strong>dolcezza</strong> del canto della sirena. Partenope gradì i doni, ma li mescolò creando questo dolce unico.
<h2>Focacce rituali</h2>
Solo una leggenda, certo. Ma è sicuro che, per celebrare il ritorno della primavera, le <strong>sacerdotesse di Cerere</strong> portassero in processione l''uovo, simbolo della vita nascente poi diventato “rinascita” e Resurrezione con il cristianesimo. Il grano o il farro, misto alla morbida crema di ricotta, potrebbe derivare invece dal <strong>pane di farro delle nozze romane</strong>, dette per questo “confarreatio”. Un''altra ipotesi fa invece risalire la pastiera alle focacce rituali dell''epoca di <strong>Costantino</strong>, derivati dall''offerta di latte e miele che i catecumeni ricevevano durante il battesimo nella notte di Pasqua.
<h2>A San Gregorio Armeno</h2>
Antenate piuttosto incerte, però, del dolce che noi conosciamo. Che, <strong>con ogni probabilità, nacque molto più tardi: nel XVI secolo</strong>. In un <strong>convento</strong>, come la maggior parte dei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dolci-natale-napoletani/">dolci napoletani</a></strong>. Probabilmente, quello di<strong> San Gregorio Armeno</strong>: un''ignota suora volle preparare un dolce in grado di associare il simbolismo cristianizzato di ingredienti come le uova, la ricotta e il grano, associandovi le spezie provenienti dall''Asia e il profumo dei <strong>fiori d''arancio del giardino conventuale</strong>. Quel che è certo è che le suore del convento di San Gregorio Armeno erano delle vere maestre nella preparazione delle pastiere, che poi regalavano alle famiglie aristocratiche della città. “Quando i servitori andavano a ritirarle per conto dei loro padroni – racconta la scrittrice e gastronoma <strong>Loredana Limone</strong> - dalla porta del convento che una monaca odorosa di millefiori apriva con circospezione, fuoriusciva una scia di profumo che s’insinuava nei vicoli intorno e, spandendosi nei bassi, dava consolazione alla povera gente per la quale quell’aroma paradisiaco era la testimonianza della presenza del Signore”. Si dice che perfino l''ombrosa regina <strong>Maria Teresa D''Austria</strong>, “la Regina che non ride mai”, consorte del goloso “re bomba” <strong>Ferdinando II di Borbone</strong>, si fosse lasciata sfuggire un sorriso dopo un morso alla beneamata pastiera. “Per far sorridere mia moglie ci voleva la pastiera, ora dovrò aspettare la prossima Pasqua per vederla sorridere di nuovo”, commentò Ferdinando.
<h2>La ricetta</h2>
Sulla<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/pastiera-napoletana-2/"> vera ricetta della pastiera napoletana</a></strong>, però, ognuno dice la sua e il dibattito ferve anche in terra partenopea. La ricetta classica prevede la preparazione di una <strong>frolla</strong> a base di <strong>farina, uova, strutto (o burro) e zucchero semolato</strong> da sistemare sul “<strong>ruoto</strong>”, la tipica tortiera in alluminio dai bordi lisci e leggermente svasati, alta 3-5 cm. Il “ruoto” più antico, però, consentiva di preparare pastiere più grandi visto che era alto addirittura 10 cm! Per il <strong>ripieno</strong> occorrono invece<strong> latte, zucchero, ricotta di pecora, chicchi di grano, burro, frutta candita, uova, vaniglia, vanillina, scorza d''arancia e di limone, acqua di fiori d''arancio e cannella in polvere</strong>. Il tutto da sormontare con le striscioline di frolla e poi da cuocere in forno, con spolverata di<strong> zucchero a velo</strong> finale.
<h2>“Vero” o precotto?</h2>
Un primo dubbio riguarda il grano: oggi il <strong>grano precotto</strong> è di gran lunga la soluzione più pratica, ma la pastiera diventa ancor più vera se si utilizzano i <strong>“normali” chicchi di grano, messi a bagno</strong> in acqua tiepida per diversi giorni. L''indomani il grano per la crema si farà cuocere assieme a latte, scorza di limone, zucchero, cannella, un baccello di vaniglia e un cucchiaino di burro chiarificato. Fino a quando il grano non avrà assorbito tutto il liquido. Alcune ricette, poi, ai chicchi preferiscono il<strong> grano frullato</strong>; altre, salomonicamente, si dividono a metà: metà grano in chicchi e metà frullato. La <strong>cannella</strong>, inoltre, spesso compare come ingrediente <strong>facoltativo</strong>. Nella versione della storica bottega <strong>Starace</strong> (oggi non più esistente) di piazza Municipio, poi, la ricotta non veniva unita alle uova ma a una raffinata <strong>crema pasticciera</strong>. Secondo la tradizione la pastiera va<strong> preparata il Giovedì Santo e consumata a Pasqua</strong>, per dar modo a tutti i sapori di amalgamarsi.

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&nbsp;','La vera storia della pastiera napoletana','Secondo la leggenda nacque dal culto della sirena Partenope. Ma in realtà furono le suore a inventarla, mescolando gli ingredienti simbolo della Resurrezione con i fiori d''arancio del giardino conventuale. Ma qual è la ricetta originale? Grano in chicchi o frullato? E poi, ci vuole la cannella?','inherit','closed','open','','42625-revision-v1','','','2016-03-11 04:21:21','2016-03-11 03:21:21','',42625,'http://old.lacucinaitaliana.it/42625-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 04:22:06','2016-03-11 03:22:06','Finocchiona sì, kebab no. Sono le nuove regole per l’apertura dei locali nel centro storico di <strong>Firenze</strong>. È un’ordinanza comunale quella che impone limiti alle tipologie di ristoranti, ma ai prodotti vendibili nei negozi di alimentari e gastronomia. L’intento è quello di adattarsi ai criteri di gestione <strong>Unesco</strong>. Impossibile vendere solo protetti da denominazione, quindi toscani <strong>doc, dop e igp</strong>. La quota di questi però deve essere molto alta. Deve arrivare almeno al 70% fra quelli venduti o proposti nei piatti di bar e ristoranti.
Parla di filiera corta e prodotti del territorio il disciplinare presentato dall’assessore allo sviluppo economico Giovanni Bettarini e approvato dalla giunta di Palazzo Vecchio. La volotà è quella di<strong> tutelare l’identità del centro storico</strong> secondo i criteri di decoro Unesco già approvati a gennaio. Difficile che aproa un ristorante giapponese, ma lo stesso vale anche per un piccolo supermercato. Ci saranno deroghe, ma molto limitate.
L’assessore dice che si vuol far vincere la qualità e la <strong>tutela del patrimonio.</strong> La chiave è quella del turismo che non guarda solo al monumento, ma anche al prodotto locale, tanto che la pizza è per esempio in lizza per entrare lei stessa nel patrimonio Unesco. Si guarderà anche all’allestimento di locali e vetrine, in particolare nell’integrazioni con il tessuto storico e architettonico della città. Chi c’è già rimane, ma deve adattarsi.
Per filiera corta, si legge il disciplinare, si intende «il percorso economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a quello finale dell''utilizzazione». La produzione deve esere toscana e devono essere al massimo due gli intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore. La Regione ne presenta un elenco che va dai Dop, il miele della Lunigiana, <strong>l’olio di Lucca, la cinte senese</strong> e il prosciutto toscano, agli Igp come <strong>la finocchiona, il lardo di colonnata e i ricciarelli</strong>. C’è poi un lungo elenco di Pat, prodotti agroalimentari tradizionali. Sono più di 460.','Nel centro di Firenze si vende solo toscano','I negozi che aprono nel centro del capoluogo toscano dovranno avere in prevalenza prodotti locali. L''obiettivo è la tutela secondo i criteri Unesco perché il patrimonio non è solo monumenti come insegna la pizza napoleta','inherit','closed','open','','42941-revision-v1','','','2016-03-11 04:22:06','2016-03-11 03:22:06','',42941,'http://old.lacucinaitaliana.it/42941-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-03-11 04:51:18','2016-03-11 03:51:18','Se a <strong>Natale</strong> il “classico dei classici” è la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/"> sfida tra panettone e pandoro</a></strong>, a <strong>Pasqua</strong> la domanda è solo una:<strong> fondente o al latte</strong>? Si perché il protagonista assoluto – ovvio per i bambini, a volte inconfessabile per i grandi - della festa è lui:<strong> l''uovo di Pasqua</strong>. Ma da cosa deriva la tradizione e dove nasce l''utilizzo del cioccolato?
<h2>La simbologia</h2>
Sull''<strong>uovo come simbolo cristiano di vita e di Resurrezione</strong> - e, prima ancora, elemento sacro di numerosi culti pagani – molto è stato scritto, ma tutto è sintetizzabile nell''aspetto di questa pietanza: apparentemente privo di vita, come il corpo di Gesù nel sepolcro. Ma in realtà materia viva, anzi un nuova vita proprio ai suoi inizi, proprio come la Resurrezione cristiana. Da qui prese il via dunque l''<strong>usanza di regalare le uova durante la Pasqua</strong>, diffusa fin dal Medioevo in tutta l''Europa cristiana, probabilmente a partire dalla Germania. All''inizio le uova venivano bollite e avvolte in delle foglie e decorate con dei fiori. Tra i sovrani e nelle corti aristocratiche si affermò poi la moda delle uova rivestite d''oro e pietre preziose, come le famose<strong> uova Fabergé</strong> donate nel <strong>1883</strong> dallo<strong> zar Alessandro III alla zarina Maria</strong>.
<h2>Primi esperimenti</h2>
In <strong>Italia</strong> l''usanza di <strong>mangiare uova durante il pranzo di Pasqua</strong> è diffusa ovunque, particolarmente al <strong>Centro</strong>. Ma quando è nato l''uovo di Pasqua che tutti conosciamo, ossia quello di <strong>cioccolato</strong>? Benché i primi “prototipi” fossero stati allestiti già alla corte di <strong>Luigi XIV</strong>, l''uovo di Pasqua moderno fu un''idea di alcuni maestri <strong>cioccolatai torinesi all''inizio del ''900</strong>. E non è un caso. Dopo la Scoperta dell''America e di quell''amarissima bevanda maya, fu proprio una spagnola, la<strong> duchessa di Caterina</strong>, moglie del <strong>duca Emanuele Filiberto di Savoia</strong>, a portare il cacao a Torino. Nella città piemontese, un secolo dopo, nascerà la prima <strong>cioccolateria</strong> d''Italia. E, nel 1806, nasceva il <strong>gianduia</strong>. L''invenzione del<strong> cioccolato al latte</strong> si deve invece agli <strong>Svizzeri</strong>, che con la prima industrializzazione si buttarono a capofitto su questo prodotto scalzando i maestri cioccolatieri italiani e francesi. La risposta italiana, per, non si farà attendere. Nel 1922, a <strong>Perugia</strong>, nascono infatti i <strong>Baci</strong>, inizialmente chiamati “Cazzotti”.
<h2>L''idea di Casa Sartorio</h2>
<strong>Negli stessi anni, però, a Torino nasceva l''uovo di Pasqua</strong>. La genesi di questo dolce è stata ricostruita da <strong>Mario Marsero</strong>, storico delle industrie dolciarie piemontesi, nel libro <em>Dolci delizie subalpine</em>. Dopo i primi prototipi francesi, già nel <strong>1725</strong> la <strong>vedova Giambone</strong>, titolare di una bottega nell''attuale via Roma, ebbe l''idea di riempire i gusci vuoti delle uova di gallina con della cioccolata. Ma fu negli <strong>anni ''20</strong> del XX secolo la <strong>Casa Sartorio</strong> di Torino brevettò un<strong> sistema per modellare con il cioccolato le forme vuote</strong>: “Gli stampi a cerniera chiusi e posti nella macchina, subiscono un movimento di rotazione e rivoluzione mediante il quale la pasta in essi contenuta si distende uniformemente su tutta la superficie interna. Dopo il raffreddamento le forme si tolgono intere, variandone lo spessore a seconda della quantità di pasta che si introduce negli stampi”, recitava già una pubblicazione del 1926. L’introduzione della <strong>sorpresa</strong> avviene già nel <strong>1925</strong>, dapprima<strong> animaletti in zucchero o confetti</strong>, poi regali sempre più costosi e <strong>preziosi</strong>. Già nel <strong>1927</strong> le uova di Pasqua di cioccolato a Torino erano <strong>di gran moda</strong>, e da allora il loro successo non si è più fermato, fino al <strong>boom del Secondo Dopoguerra</strong>.
<h2>La gioia di grandi e piccini</h2>
Fino a contagiare, per la gioia di tutti i bambini, anche le altre giornate al di fuori della Pasqua: e forse non è un caso che il famoso <strong>ovetto Kinder</strong> sia nato proprio in Piemonte, nel <strong>1974</strong>. Un giorno <strong>Michele Ferrero</strong>, disse ai suoi collaboratori: “Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua? Perché hanno le sorprese dentro... allora, sapete che cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni”. E non è un caso nemmeno che l''uovo di Pasqua di cioccolato sia un''<strong>usanza tipicamente italiana</strong>, mentre nel <strong>Nord Europa e nei Paesi anglosassoni</strong> solitamente si preferisce il <strong>coniglio di cioccolato</strong>, considerato antico simbolo di fertilità nei mesi primaverili.

&nbsp;','L''uovo di Pasqua? Nacque a Torino','Dopo i primi prototipi alla corte di Luigi XIV, fu nel capoluogo piemontese che, negli anni ''20, si mise a punto il macchinario per crearlo. E, fin da subito, con la sorpresa dentro','inherit','closed','open','','42726-autosave-v1','','','2016-03-11 04:51:18','2016-03-11 03:51:18','',42726,'http://old.lacucinaitaliana.it/42726-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-03-11 04:51:31','2016-03-11 03:51:31','Se a <strong>Natale</strong> il “classico dei classici” è la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/"> sfida tra panettone e pandoro</a></strong>, a <strong>Pasqua</strong> la domanda è solo una:<strong> fondente o al latte</strong>? Si perché il protagonista assoluto – ovvio per i bambini, a volte inconfessabile per i grandi - della festa è lui:<strong> l''uovo di Pasqua</strong>. Ma da cosa deriva la tradizione e dove nasce l''utilizzo del cioccolato?
<h2>La simbologia</h2>
Sull''<strong>uovo come simbolo cristiano di vita e di Resurrezione</strong> - e, prima ancora, elemento sacro di numerosi culti pagani – molto è stato scritto, ma tutto è sintetizzabile nell''aspetto di questa pietanza: apparentemente privo di vita, come il corpo di Gesù nel sepolcro. Ma in realtà materia viva, anzi un nuova vita proprio ai suoi inizi, proprio come la Resurrezione cristiana. Da qui prese il via dunque l''<strong>usanza di regalare le uova durante la Pasqua</strong>, diffusa fin dal Medioevo in tutta l''Europa cristiana, probabilmente a partire dalla Germania. All''inizio le uova venivano bollite e avvolte in delle foglie e decorate con dei fiori. Tra i sovrani e nelle corti aristocratiche si affermò poi la moda delle uova rivestite d''oro e pietre preziose, come le famose<strong> uova Fabergé</strong> donate nel <strong>1883</strong> dallo<strong> zar Alessandro III alla zarina Maria</strong>.
<h2>Primi esperimenti</h2>
In <strong>Italia</strong> l''usanza di <strong>mangiare uova durante il pranzo di Pasqua</strong> è diffusa ovunque, particolarmente al <strong>Centro</strong>. Ma quando è nato l''uovo di Pasqua che tutti conosciamo, ossia quello di <strong>cioccolato</strong>? Benché i primi “prototipi” fossero stati allestiti già alla corte di <strong>Luigi XIV</strong>, l''uovo di Pasqua moderno fu un''idea di alcuni maestri <strong>cioccolatai torinesi all''inizio del ''900</strong>. E non è un caso. Dopo la Scoperta dell''America e di quell''amarissima bevanda maya, fu proprio una spagnola, la<strong> duchessa di Caterina</strong>, moglie del <strong>duca Emanuele Filiberto di Savoia</strong>, a portare il cacao a Torino. Nella città piemontese, un secolo dopo, nascerà la prima <strong>cioccolateria</strong> d''Italia. E, nel 1806, nasceva il <strong>gianduia</strong>. L''invenzione del<strong> cioccolato al latte</strong> si deve invece agli <strong>Svizzeri</strong>, che con la prima industrializzazione si buttarono a capofitto su questo prodotto scalzando i maestri cioccolatieri italiani e francesi. La risposta italiana, per, non si farà attendere. Nel 1922, a <strong>Perugia</strong>, nascono infatti i <strong>Baci</strong>, inizialmente chiamati “Cazzotti”.
<h2>L''idea di Casa Sartorio</h2>
<strong>Negli stessi anni, però, a Torino nasceva l''uovo di Pasqua</strong>. La genesi di questo dolce è stata ricostruita da <strong>Mario Marsero</strong>, storico delle industrie dolciarie piemontesi, nel libro <em>Dolci delizie subalpine</em>. Dopo i primi prototipi francesi, già nel <strong>1725</strong> la <strong>vedova Giambone</strong>, titolare di una bottega nell''attuale via Roma, ebbe l''idea di riempire i gusci vuoti delle uova di gallina con della cioccolata. Ma fu negli <strong>anni ''20</strong> del XX secolo la <strong>Casa Sartorio</strong> di Torino brevettò un<strong> sistema per modellare con il cioccolato le forme vuote</strong>: “Gli stampi a cerniera chiusi e posti nella macchina, subiscono un movimento di rotazione e rivoluzione mediante il quale la pasta in essi contenuta si distende uniformemente su tutta la superficie interna. Dopo il raffreddamento le forme si tolgono intere, variandone lo spessore a seconda della quantità di pasta che si introduce negli stampi”, recitava già una pubblicazione del 1926. L’introduzione della <strong>sorpresa</strong> avviene già nel <strong>1925</strong>, dapprima<strong> animaletti in zucchero o confetti</strong>, poi regali sempre più costosi e <strong>preziosi</strong>. Già nel <strong>1927</strong> le uova di Pasqua di cioccolato a Torino erano <strong>di gran moda</strong>, e da allora il loro successo non si è più fermato, fino al <strong>boom del Secondo Dopoguerra</strong>.
<h2>La gioia di grandi e piccini</h2>
Fino a contagiare, per la gioia di tutti i bambini, anche le altre giornate al di fuori della Pasqua: e forse non è un caso che il famoso <strong>ovetto Kinder</strong> sia nato proprio in Piemonte, nel <strong>1974</strong>. Un giorno <strong>Michele Ferrero</strong>, disse ai suoi collaboratori: “Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua? Perché hanno le sorprese dentro... allora, sapete che cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni”. E non è un caso nemmeno che l''uovo di Pasqua di cioccolato sia un''<strong>usanza tipicamente italiana</strong>, mentre nel <strong>Nord Europa e nei Paesi anglosassoni</strong> solitamente si preferisce il <strong>coniglio di cioccolato</strong>, considerato antico simbolo di fertilità nei mesi primaverili.

&nbsp;','L''uovo di Pasqua? Nacque a Torino','Dopo i primi prototipi alla corte di Luigi XIV, fu nel capoluogo piemontese che, negli anni ''20, si mise a punto il macchinario per crearlo. E, fin da subito, con la sorpresa dentro','inherit','closed','open','','42726-revision-v1','','','2016-03-11 04:51:31','2016-03-11 03:51:31','',42726,'http://old.lacucinaitaliana.it/42726-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 05:09:32','2016-03-11 04:09:32','Fa bene al cuore e all''intestino, è indicata per celiaci e diabetici e va benissimo per chi vuole perdere peso. Difficile trovare <strong>un cereale più completo e salutare dell''avena</strong>, che grazie alle sue numerose proprietà si sta conquistando sempre più spazio sulle tavole degli italiani. E pensare che, fino a non molto tempo fa, questo alimento veniva usato soprattutto come foraggio per il bestiame, per via della deteriorabilità più rapida rispetto al frumento e della pellicina così tenacemente attaccata al chicco.
<h2>I nutrienti dell''avena</h2>
Secondo le <a href="http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=000200&amp;quant=100" target="_blank">tabelle del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione</a>, la farina d''avena contiene il <strong>13% di proteine e il 17% di sostanze grasse</strong>, tra cui l’essenziale acido linoleico. Valori alti, se si considera ad esempio che la farina di frumento ha solo l''8% di lipidi o che quella di riso è composta al 91% di carboidrati. I chicchi di avena contengono anche, se pur in percentuale ridotta, vitamina B (tiamina) e minerali come fosforo, magnesio, ferro, zinco e potassio.
<h2>Avena per tutti gli organi</h2>
Questa composizione comporta una serie di benefici per molti organi del nostro corpo. L''avena abbassa infatti il colesterolo grazie al <strong>betaglucano</strong>, una fibra solubile che intrappola le molecolecole di LDL nell''intestino e le trascina verso l''espulsione. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-e-colesterolo-11-alimenti-da-tenere-sempre-a-portata-di-mano/" target="_blank">Meno colesterolo significa arterie meno ostruite</a> e rischio minore di malattie cardiache. Gli <strong>avenantramidi</strong> sono invece antinfiammatori, che agiscono contro il rischio tumorale, impedendo lo sviluppo delle cellule malate. Il basso indice glicemico e l''elevato contenuto di fibre di questo cereale <strong>lo rendono avvicinabile dai diabetici</strong>, che nei fiocchi trovano un aiuto per stabilizzare il livello di glucosio nel sangue. L''avena inoltre può essere consumata anche da chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine, a patto che i prodotti a base di avena siano puri, ossia non contengano altri cereali: nel <a href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_2_file.pdf" target="_blank">Registro Nazionale dei prodotti senza glutine del Ministero della Salute</a> c''è una lista esauriente.
Non mancano nemmeno le energie, grazie all''avenina, un alcaloide concentrato nella crusca e dall''effetto tonificante e riequilibrante.
<h2>Alta digeribilità e peso sotto controllo</h2>
Il maggior beneficiario delle proprietà dell''avena è sicuramente l''intestino: le fibre conteute in grande quantità (soprattutto nella crusca del cereale) hanno <strong>proprietà diuretiche e lassative,</strong> favorendo la regolarità del processo di digestione. Una scelta molto salutare soprattutto per chi soffre di gastrite o colite. Ma anche chi vuole perdere peso dovrebbe fare scorte di avena: il cereale rilascia a lungo un senso di sazietà che induce a consumare meno calorie nelle ore successive.
<h2>Avena a colazione (ma non solo)</h2>
Come inserire un alimento così salutare nella nostra dieta? I fiocchi d''avena (chicchi cotti a vapore e pressati fra due rulli) sono il modo più comune. <strong>Li si mangia di solito a colazione, inzuppati nel latte o nello yogurt</strong>, ma sono ottimi anche nelle minestre e nei contorni (anche se con la cottura si degradano alcuni nutrienti, come l''avenina). Con la farina d''avena si può fare tutto ciò che si produce con la farina di frumento, come sanno bene i popoli del Nord Europa, che la coltivano da secoli per la sua resistenza al freddo e all''umidità. Piatto tipico delle colazioni britanniche è infatti il <strong>porridge</strong>, una sorta di zuppa di avena semolata, latte, acqua e zucchero, e l’avena, insieme ad altri cereali, entra nel processo di produzione della birra e del whisky.
<h2>Le controindicazioni</h2>
Per così tanti effetti positivi, non può mancare qualche controindicazione. La crusca d’avena stimola la produzione di gas intestinali e causa gonfiore addominale (come tutti gli alimenti ricchi di fibre). Smentite invece le teorie che vedono l''avena responsabile dell''insonnia. La sua capacità di distendere il sistema nervoso <strong>favorisce al contrario il sonno</strong>: prova ne sia la sua presenza in rilassanti e ansiolitici omeopatici.

&nbsp;','Le proprietà dell''avena, il cereale per i celiaci che fa bene al cuore e alla dieta','Sono numerosi i vantaggi di questo alimento, che nell''antichità veniva usato come cibo per gli animali e ora stupisce per i suoi effetti benefici sull''organismo','inherit','closed','open','','42698-autosave-v1','','','2016-03-11 05:09:32','2016-03-11 04:09:32','',42698,'http://old.lacucinaitaliana.it/42698-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>I nutrienti dell''avena</h2>
Secondo le <a href="http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=000200&amp;quant=100" target="_blank">tabelle del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione</a>, la farina d''avena contiene il <strong>13% di proteine e il 17% di sostanze grasse</strong>, tra cui l’essenziale acido linoleico. Valori alti, se si considera ad esempio che la farina di frumento ha solo l''8% di lipidi o che quella di riso è composta al 91% di carboidrati. I chicchi di avena contengono anche, se pur in percentuale ridotta, vitamina B (tiamina) e minerali come fosforo, magnesio, ferro, zinco e potassio.
<h2>Avena per tutti gli organi</h2>
Questa composizione comporta una serie di benefici per molti organi del nostro corpo. L''avena abbassa infatti il colesterolo grazie al <strong>betaglucano</strong>, una fibra solubile che intrappola le molecolecole di LDL nell''intestino e le trascina verso l''espulsione. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibo-e-colesterolo-11-alimenti-da-tenere-sempre-a-portata-di-mano/" target="_blank">Meno colesterolo significa arterie meno ostruite</a> e rischio minore di malattie cardiache. Gli <strong>avenantramidi</strong> sono invece antinfiammatori, che agiscono contro il rischio tumorale, impedendo lo sviluppo delle cellule malate. Il basso indice glicemico e l''elevato contenuto di fibre di questo cereale <strong>lo rendono avvicinabile dai diabetici</strong>, che nei fiocchi trovano un aiuto per stabilizzare il livello di glucosio nel sangue. L''avena inoltre può essere consumata anche da chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine, a patto che i prodotti a base di avena siano puri, ossia non contengano altri cereali: nel <a href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_2_file.pdf" target="_blank">Registro Nazionale dei prodotti senza glutine del Ministero della Salute</a> c''è una lista esauriente.
Non mancano nemmeno le energie, grazie all''avenina, un alcaloide concentrato nella crusca e dall''effetto tonificante e riequilibrante.
<h2>Alta digeribilità e peso sotto controllo</h2>
Il maggior beneficiario delle proprietà dell''avena è sicuramente l''intestino: le fibre conteute in grande quantità (soprattutto nella crusca del cereale) hanno <strong>proprietà diuretiche e lassative,</strong> favorendo la regolarità del processo di digestione. Una scelta molto salutare soprattutto per chi soffre di gastrite o colite. Ma anche chi vuole perdere peso dovrebbe fare scorte di avena: il cereale rilascia a lungo un senso di sazietà che induce a consumare meno calorie nelle ore successive.
<h2>Avena a colazione (ma non solo)</h2>
Come inserire un alimento così salutare nella nostra dieta? I fiocchi d''avena (chicchi cotti a vapore e pressati fra due rulli) sono il modo più comune. <strong>Li si mangia di solito a colazione, inzuppati nel latte o nello yogurt</strong>, ma sono ottimi anche nelle minestre e nei contorni (anche se con la cottura si degradano alcuni nutrienti, come l''avenina). Con la farina d''avena si può fare tutto ciò che si produce con la farina di frumento, come sanno bene i popoli del Nord Europa, che la coltivano da secoli per la sua resistenza al freddo e all''umidità. Piatto tipico delle colazioni britanniche è infatti il <strong>porridge</strong>, una sorta di zuppa di avena semolata, latte, acqua e zucchero, e l’avena, insieme ad altri cereali, entra nel processo di produzione della birra e del whisky.
<h2>Le controindicazioni</h2>
Per così tanti effetti positivi, non può mancare qualche controindicazione. La crusca d’avena stimola la produzione di gas intestinali e causa gonfiore addominale (come tutti gli alimenti ricchi di fibre). Smentite invece le teorie che vedono l''avena responsabile dell''insonnia. La sua capacità di distendere il sistema nervoso <strong>favorisce al contrario il sonno</strong>: prova ne sia la sua presenza in rilassanti e ansiolitici omeopatici.

&nbsp;','Le proprietà dell''avena, il cereale per i celiaci che fa bene al cuore e alla dieta','Sono numerosi i vantaggi di questo alimento, che nell''antichità veniva usato come cibo per gli animali e ora stupisce per i suoi effetti benefici sull''organismo','inherit','closed','open','','42698-revision-v1','','','2016-03-11 05:11:55','2016-03-11 04:11:55','',42698,'http://old.lacucinaitaliana.it/42698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 05:14:38','2016-03-11 04:14:38','La sua iniziale diffusione è legata alle tecniche per estrarne lo <strong>zucchero</strong>. Ma la <strong>barbabietola</strong>, pianta con foglie e radici commestibili, è un alimento estremamente utile per il nostro benessere, oltre che buona per numerose idee in cucina. È ricchissima di <strong>antiossidanti</strong>, vitamine e minerali utili all’organismo sotto diversi punti di vista.

<strong>* Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-la-barbabietola-10-ricette/">COME CUCINARE LA BARBABIETOLA</a></strong>
<h2><strong>Per le donne e non solo</strong></h2>
La coltivazione di questa pianta risalirebbe persino all’epoca <strong>babilonese</strong>, sebbene sia giunta in Europa solo nel tredicesimo secolo. Trovano il loro ambiente ideale in terreni fertili e ben drenati, meglio ancora se leggeri e sabbiosi. Ma soprattutto le <strong>barbabietole rosse</strong>, di cui esistono diverse varietà (compresa la <strong>barbabietola nera d’Egitto</strong>), sono ricche di ferro: ecco perché possono risultare molto utili soprattutto a donne in gravidanza, neomamme o alle prese col ciclo mestruale. Importante ricordarsi che il processo di assimilazione del ferro parte più favorevolmente se accompagnato dall’assunzione di alimenti con <strong>vitamina C</strong>. Magari gustando della barbabietola cruda con un po’ di limone. Oltre al ferro, a rendere utile qualche idea in cucina a base di barbabietola durante la gravidanza c’è anche l’alto contenuto di vitamina B9 o <strong>acido folico</strong>, vero e proprio integratore che nei mesi di gestazione aiuta lo sviluppo del feto.
<h2><strong>Amica del cuore</strong></h2>
Flavonoidi, saponine e antocianine sono il trio di <strong>antiossidanti</strong> contenuti maggiormente nella barbabietola, di diritto, dunque, un alleato in più contro i radicali liberi. Un alimento in grado di favorire la salute delle cellule, insomma. I suoi antiossidanti, inoltre, favoriscono il benessere del <strong>cuore</strong>, aiutano la prevenzione di patologie cardiovascolari e vene varicose. Senza dimenticare i suoi benefici per la regolarizzazione della pressione e  l’azione antinfiammatoria di queste sostanze.
<h2><strong>Basso indice glicemico</strong></h2>
Grazie al suo basso indice glicemico, la barbabietola rossa aiuta a perdere peso, soprattutto se consumata cruda. Contiene <strong>pochissime calorie</strong> (20 per ogni etto) e favorisce il drenaggio di tossine e liquidi in eccesso. Infine, la barbabietola è ricca di potassio e di vitamine A, B e C.
<h2><strong>Succo di barbabietola</strong></h2>
Un modo alternativo per ottenere tutti i benefici di questo prodotto della terra è legato inoltre al suo consumo in forma di succo. Quello di barbabietola rappresenta infatti un ottimo mix di antiossidanti e <strong>nitrati</strong> naturali, ovvero composti che aiutano a migliorare la circolazione del sangue di tutto il corpo, aumentando tra l’altro la presenza di monossido di azoto, molecola importante che si trova nei vasi, aiutati così nella propria ossigenazione. Garantendo una migliore circolazione sanguigna e abbassando la pressione, la barbabietola rossa è quindi un alimento da non sottovalutare affatto, nonostante il suo <strong>sapore</strong> non metta sempre tutti d’accordo.','Barbabietola, un ortaggio e tante virtù','Fa bene al cuore, è ricca di ferro e antiossidanti e si può gustare anche cruda: tutto quello che c''è da sapere sulla barbabietola ','inherit','closed','open','','42694-autosave-v1','','','2016-03-11 05:14:38','2016-03-11 04:14:38','',42694,'http://old.lacucinaitaliana.it/42694-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 05:24:57','2016-03-11 04:24:57','Si coltivano, si regalano, si annusano e... si assaggiano. Mangiare i fiori non è una pazzia da “<strong>Domenica bestiale</strong>”, ma una tendenza che presto potrebbe prendere piede in tutta Italia. È una delle branche del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/foraging-raccogliere-piante-e-fiori-da-mangiare/" target="_blank">foraging, l''utilizzo alimentare di prodotti selvatici e spontanei</a>, pratica studiata e sviluppata dal <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-foraging-ossia-larte-di-raccogliere-le-erbe/" target="_blank">Wood*ing wild food lab.</a> <strong>Valeria Mosca</strong>, chef del laboratorio di sperimentazione di Desio, spiega come viole e primule possano entrare di diritto nella nostra cucina. E non come semplici guarnizioni.

<strong>Quali sono i fiori più utilizzati in cucina?
</strong>Sono tanti i fiori adatti all’uso alimentare, tra i più comuni ci sono sono viole, primule, lavanda, rosa canina, fiori d’acacia e di sambuco. Nel menù degustazione che proponiamo a wood*ing quasi settimanalmente se ne possono assaggiare di davvero aromatici e sorprendenti. Ci sono specie vegetali che producono fiori dolcissimi come le salvie selvatiche, altri molto profumati, altri ancora che hanno un gusto fortissimo.

<strong>Raccoglierli è sempre sicuro?
</strong>Come per tutti gli ingredienti selvatici che ci apprestiamo a raccogliere, anche e soprattutto quando si parla di fiori , si devono assolutamente rispettare le regole di raccolta e non saccheggiare ciò che abbiamo di fronte. Parlando invece di sicurezza personale è consigliato raccogliere solo quando si è certi di saper riconoscere la specie cercata. Sbagliare può significare incorrere in intossicazioni anche gravi.

<strong>Mangiare i fiori è un tabù in Italia?
</strong>Non credo sia un tabù ma di sicuro i fiori vengono utilizzati quasi esclusivamente come decorazione o guarnizione di un piatto (capita spesso anche con le erbe). Sono visti quasi come un vezzo, non utilizzati davvero ma “aggiunti”, non parte integrante del piatto. Ci sono pochissime persone davvero preparate che riescono ad utilizzare i fiori come veri e propri ingredienti.

<strong>Cosa significa per te foraging?
</strong>Ultimamente il foraging va molto di moda e proliferano anche corsi amatoriali sull’utilizzo di erbe e fiori in cucina. Diverse specie però appaiono anche nei menu di ristoranti, gastronomie e bar senza cognizione di causa. Di recente ho visto delle foto pubblicate sui social network di una gastronomia che descriveva i piatti con nomi botanici di specie in realtà non presenti nel piatto stesso: questa si chiama truffa e può essere davvero fuorviante.
Il foraging dà dignità a ingredienti che hanno caratteristiche organolettiche così interessanti da poter sconvolgere un piatto. Non deve essere visto come un trend passeggero o un brillantino da buttare nel concetto dei piatti perché “fa figo”. Quando si utilizzano ingredienti di questo tipo bisognerebbe comunicare anche la vera missione di questa disciplina che è la connessione con l’ambiente che ci circonda.

<strong>Le tue ricette preferite?
</strong>Adoro i sapori veri, forti che all’inizio sembrano ostili. A wood*ing serviamo <strong>un brodo con fiori fermentati</strong> che sprigionano i propri aromi modificando le caratteristiche che avevano appena raccolti. Oppure i<strong>l risotto alla rosa cotto nel tè nero</strong> fermentato di foglie selvatiche tanniche. E poi le nostre <strong>caramelle di acacia</strong>, che sprigionano il profumo avvolgente dei fiori freschi e nostri vini di fiori. In cucina, inoltre, possiamo giocare con gli infusi di fiori selvatici: modificando il ph della bevanda cambiamo il colore senza alterarne il gusto.

<strong>Quali sono le scoperte relative al cibo selvatico di cui siete più orgogliosi?
</strong>Tutto il nostro lavoro è fatto di sperimentazioni, scoperte e analisi. Ultimamente stiamo lavorando sulla commestibilità del legno, andando oltre al concetto di farina di sussistenza che abbiamo già sviluppato con le farine di ghiande, di cortecce interne e di licheni.

&nbsp;','Fiori da mangiare, i consigli giusti per gli amanti del foraging','Così come le erbe selvatiche, anche i fiori possono entrare nei nostri piatti: Valeria Mosca di Wood*ing wild food lab spiega come','inherit','closed','open','','42807-autosave-v1','','','2016-03-11 05:24:57','2016-03-11 04:24:57','',42807,'http://old.lacucinaitaliana.it/42807-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 05:21:04','2016-03-11 04:21:04','','homemade spinach dumplings with sage leafs and butter curls on plate','homemade spinach dumplings with sage leafs, butter curls, flowers on plate with fork on white rustic wooden table','inherit','closed','open','','homemade-spinach-dumplings-with-sage-leafs-and-butter-curls-on-plate','','','2016-03-11 05:21:04','2016-03-11 04:21:04','',42807,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/pasta-con-i-fiori.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-03-11 05:25:05','2016-03-11 04:25:05','Si coltivano, si regalano, si annusano e... si assaggiano. Mangiare i fiori non è una pazzia da “<strong>Domenica bestiale</strong>”, ma una tendenza che presto potrebbe prendere piede in tutta Italia. È una delle branche del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/foraging-raccogliere-piante-e-fiori-da-mangiare/" target="_blank">foraging, l''utilizzo alimentare di prodotti selvatici e spontanei</a>, pratica studiata e sviluppata dal <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-foraging-ossia-larte-di-raccogliere-le-erbe/" target="_blank">Wood*ing wild food lab.</a> <strong>Valeria Mosca</strong>, chef del laboratorio di sperimentazione di Desio, spiega come viole e primule possano entrare di diritto nella nostra cucina. E non come semplici guarnizioni.

<strong>Quali sono i fiori più utilizzati in cucina?
</strong>Sono tanti i fiori adatti all’uso alimentare, tra i più comuni ci sono sono viole, primule, lavanda, rosa canina, fiori d’acacia e di sambuco. Nel menù degustazione che proponiamo a wood*ing quasi settimanalmente se ne possono assaggiare di davvero aromatici e sorprendenti. Ci sono specie vegetali che producono fiori dolcissimi come le salvie selvatiche, altri molto profumati, altri ancora che hanno un gusto fortissimo.

<strong>Raccoglierli è sempre sicuro?
</strong>Come per tutti gli ingredienti selvatici che ci apprestiamo a raccogliere, anche e soprattutto quando si parla di fiori , si devono assolutamente rispettare le regole di raccolta e non saccheggiare ciò che abbiamo di fronte. Parlando invece di sicurezza personale è consigliato raccogliere solo quando si è certi di saper riconoscere la specie cercata. Sbagliare può significare incorrere in intossicazioni anche gravi.

<strong>Mangiare i fiori è un tabù in Italia?
</strong>Non credo sia un tabù ma di sicuro i fiori vengono utilizzati quasi esclusivamente come decorazione o guarnizione di un piatto (capita spesso anche con le erbe). Sono visti quasi come un vezzo, non utilizzati davvero ma “aggiunti”, non parte integrante del piatto. Ci sono pochissime persone davvero preparate che riescono ad utilizzare i fiori come veri e propri ingredienti.

<strong>Cosa significa per te foraging?
</strong>Ultimamente il foraging va molto di moda e proliferano anche corsi amatoriali sull’utilizzo di erbe e fiori in cucina. Diverse specie però appaiono anche nei menu di ristoranti, gastronomie e bar senza cognizione di causa. Di recente ho visto delle foto pubblicate sui social network di una gastronomia che descriveva i piatti con nomi botanici di specie in realtà non presenti nel piatto stesso: questa si chiama truffa e può essere davvero fuorviante.
Il foraging dà dignità a ingredienti che hanno caratteristiche organolettiche così interessanti da poter sconvolgere un piatto. Non deve essere visto come un trend passeggero o un brillantino da buttare nel concetto dei piatti perché “fa figo”. Quando si utilizzano ingredienti di questo tipo bisognerebbe comunicare anche la vera missione di questa disciplina che è la connessione con l’ambiente che ci circonda.

<strong>Le tue ricette preferite?
</strong>Adoro i sapori veri, forti che all’inizio sembrano ostili. A wood*ing serviamo <strong>un brodo con fiori fermentati</strong> che sprigionano i propri aromi modificando le caratteristiche che avevano appena raccolti. Oppure i<strong>l risotto alla rosa cotto nel tè nero</strong> fermentato di foglie selvatiche tanniche. E poi le nostre <strong>caramelle di acacia</strong>, che sprigionano il profumo avvolgente dei fiori freschi e nostri vini di fiori. In cucina, inoltre, possiamo giocare con gli infusi di fiori selvatici: modificando il ph della bevanda cambiamo il colore senza alterarne il gusto.

<strong>Quali sono le scoperte relative al cibo selvatico di cui siete più orgogliosi?
</strong>Tutto il nostro lavoro è fatto di sperimentazioni, scoperte e analisi. Ultimamente stiamo lavorando sulla commestibilità del legno, andando oltre al concetto di farina di sussistenza che abbiamo già sviluppato con le farine di ghiande, di cortecce interne e di licheni.

&nbsp;','Fiori da mangiare, i consigli giusti per gli amanti del foraging','Così come le erbe selvatiche, anche i fiori possono entrare nei nostri piatti: Valeria Mosca di Wood*ing wild food lab spiega come','inherit','closed','open','','42807-revision-v1','','','2016-03-11 05:25:05','2016-03-11 04:25:05','',42807,'http://old.lacucinaitaliana.it/42807-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 05:25:14','2016-03-11 04:25:14','','barbabietola-fa-bene','','inherit','closed','open','','barbabietola-fa-bene','','','2016-03-11 05:25:14','2016-03-11 04:25:14','',42694,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/barbabietola-fa-bene.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-11 05:25:32','2016-03-11 04:25:32','La sua iniziale diffusione è legata alle tecniche per estrarne lo <strong>zucchero</strong>. Ma la <strong>barbabietola</strong>, pianta con foglie e radici commestibili, è un alimento estremamente utile per il nostro benessere, oltre che buona per numerose idee in cucina. È ricchissima di <strong>antiossidanti</strong>, vitamine e minerali utili all’organismo sotto diversi punti di vista.

<strong>* Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-la-barbabietola-10-ricette/">COME CUCINARE LA BARBABIETOLA</a></strong>
<h2><strong>Per le donne e non solo</strong></h2>
La coltivazione di questa pianta risalirebbe persino all’epoca <strong>babilonese</strong>, sebbene sia giunta in Europa solo nel tredicesimo secolo. Trovano il loro ambiente ideale in terreni fertili e ben drenati, meglio ancora se leggeri e sabbiosi. Ma soprattutto le <strong>barbabietole rosse</strong>, di cui esistono diverse varietà (compresa la <strong>barbabietola nera d’Egitto</strong>), sono ricche di ferro: ecco perché possono risultare molto utili soprattutto a donne in gravidanza, neomamme o alle prese col ciclo mestruale. Importante ricordarsi che il processo di assimilazione del ferro parte più favorevolmente se accompagnato dall’assunzione di alimenti con <strong>vitamina C</strong>. Magari gustando della barbabietola cruda con un po’ di limone. Oltre al ferro, a rendere utile qualche idea in cucina a base di barbabietola durante la gravidanza c’è anche l’alto contenuto di vitamina B9 o <strong>acido folico</strong>, vero e proprio integratore che nei mesi di gestazione aiuta lo sviluppo del feto.
<h2><strong>Amica del cuore</strong></h2>
Flavonoidi, saponine e antocianine sono il trio di <strong>antiossidanti</strong> contenuti maggiormente nella barbabietola, di diritto, dunque, un alleato in più contro i radicali liberi. Un alimento in grado di favorire la salute delle cellule, insomma. I suoi antiossidanti, inoltre, favoriscono il benessere del <strong>cuore</strong>, aiutano la prevenzione di patologie cardiovascolari e vene varicose. Senza dimenticare i suoi benefici per la regolarizzazione della pressione e  l’azione antinfiammatoria di queste sostanze.
<h2><strong>Basso indice glicemico</strong></h2>
Grazie al suo basso indice glicemico, la barbabietola rossa aiuta a perdere peso, soprattutto se consumata cruda. Contiene <strong>pochissime calorie</strong> (20 per ogni etto) e favorisce il drenaggio di tossine e liquidi in eccesso. Infine, la barbabietola è ricca di potassio e di vitamine A, B e C.
<h2><strong>Succo di barbabietola</strong></h2>
Un modo alternativo per ottenere tutti i benefici di questo prodotto della terra è legato inoltre al suo consumo in forma di succo. Quello di barbabietola rappresenta infatti un ottimo mix di antiossidanti e <strong>nitrati</strong> naturali, ovvero composti che aiutano a migliorare la circolazione del sangue di tutto il corpo, aumentando tra l’altro la presenza di monossido di azoto, molecola importante che si trova nei vasi, aiutati così nella propria ossigenazione. Garantendo una migliore circolazione sanguigna e abbassando la pressione, la barbabietola rossa è quindi un alimento da non sottovalutare affatto, nonostante il suo <strong>sapore</strong> non metta sempre tutti d’accordo.','Barbabietola, un ortaggio e tante virtù','Fa bene al cuore, è ricca di ferro e antiossidanti e si può gustare anche cruda: tutto quello che c''è da sapere sulla barbabietola ','inherit','closed','open','','42694-revision-v1','','','2016-03-11 05:25:32','2016-03-11 04:25:32','',42694,'http://old.lacucinaitaliana.it/42694-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-14 06:57:39','2016-03-14 05:57:39','<strong>Gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/prodotti/ortaggiverdure/gli-asparagi/">asparagi</a></strong> sono una verdura tipicamente primaverile: si trovano in commercio da marzo a giugno. Ne esistono più di 200 varietà, differenti per colore, dimensione e gusto. I più conosciuti sono quelli bianchi di Bassano del Grappa e di Verona, quello verde di Altedo IGP, quello violetto napoletano.

Coltivati sin dagli Egizi, hanno proprietà diuretiche e contengono pochissimi grassi, quindi sono indicati nelle diete dimagranti. Contengono anche tantissime quantità di calcio, fosforo, magnesio, potassio e sono ricchi di vitamina A.
<h2>Come si puliscono</h2>
Gli asparagi hanno una parte legnosa alla fine del gambo che va tolta tagliandola di netto con un coltello ben affilato. Se il gambo è ancora molto duro o vecchio, va tagliato fino a 4 cm sotto la punta.
<h2>Come si cuociono</h2>
Il modo più comune per cuocere gli asparagi è lessarli. Si pongono in una pentola piuttosto alta e stretta, riempita di acqua sino al livello dei germogli. Questi, più teneri del gambo, cuociono soltanto con il vapore. Per un risultato più croccante, potete direttamente cuocerli a vapore, aromatizzando l''acqua con della scorza di limone.
<h2>Le ricette con gli asparagi cucinate da La Cucina Italiana</h2>
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&nbsp;','Dieci ricette con gli asparagi','Crudi o lessati, gli asparagi sono un ottimo contorno ipocalorico','publish','closed','closed','','dieci-ricette-con-gli-asparagi','','','2016-03-14 06:57:39','2016-03-14 05:57:39','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=43121',0,'cp-tutorial','',0),
	 (39,'2016-03-12 09:25:43','2016-03-12 08:25:43','Firmo perché: «sono troppo buone e meritano di esistere ancora», «sono le mie caramelle preferite!», «mi ricordano <strong>ľinfanzia</strong>, la tenerezza, la dolcezza», «mi ricordano la <strong>nonna</strong>...dalla sua grande borsa ne usciva sempre una nei momenti più impensati: in chiesa quando mi prendeva un attacco di tosse, quando piangevo dopo una caduta,quando ero triste», «con le <strong>cartine rosse</strong> delle Rossana ci puoi guardare attraverso un mondo meno banale di quello basato sui semplici profitti. Perché dentro alla caramella non s''è mai capito che cosa ci fosse, ma alzi la mano chi riusciva a succhiarla senza romperla per raggiungere il Nirvana del ripieno...».
Sono solo alcuni dei commenti lasciati da quanti hanno firmato la petizione che è da qualche giorno sulla piattaforma <a href="https://www.change.org/p/la-perugina-salviamo-le-caramelle-rossana-firma-la-petizione" target="_blank">Change.org</a>. L’obiettivo è salvare le caramelle Rossana dopo l’allarme lanciato nei giorni socrsi perché il piano industriale della <strong>Nestlé</strong>, attualmente proprietaria della Perugina e quindi anche delle caramelle nate 90 anni fa, prevederebbe la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/addio-alle-caramelle-rossana/" target="_blank">vendita del marchio</a>. Non lo stop alla produzione, pure marginale rispetto al fatturato dei <strong>cioccolatini</strong> su cui si vuole puntare, ma l’addio ai caratteri classici che le contraddinguono.
La petizione è indirizzata alla regione <strong>Umbria</strong>, alla Nestlè, al Governo Italiano, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Comune di Perugia. A scriverla sono i gestori del ristorante Il Paiolo che si trova nel centro di Perugia, nel palazzo dove nacque la Perugina. «Dopo 90 anni un prodotto storico come la <strong>caramella</strong> Rossana non sarà più prodotta dalla Nestlé che si focalizzerà sulla produzione del <strong>cioccolato</strong> Perugina. Se questo fosse vero una parte della storia e della tradizione della nostra città verrebbe cancellata! Vi chiediamo di firmare per impedire che questo accada e per lanciare un segnale alla Nestlé!». L’obiettivo è 5000 firme, in più di <strong>3000</strong> hanno già risposto in memoria dell’infanzia e delle nonne che avevano sempre una Rossana in borsa.','Una petizione per le Rossana','La lettera su Change.org ha superato le 3000 firme. La richiesta è ovviamente che le caramelle con la carta rossa e il nome dell''amata da Cyrano De Bergerac restino in commercio come sono ora. I commenti ricordano dolcezza e borse delle nonne','publish','closed','closed','','una-petizione-per-le-rossana','','','2016-03-12 09:25:43','2016-03-12 08:25:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=43122',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2016-03-11 06:08:27','2016-03-11 05:08:27','','Rossana','','inherit','closed','open','','rossana-2','','','2016-03-11 06:08:27','2016-03-11 05:08:27','',43122,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/Rossana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (39,'2016-03-11 06:19:56','2016-03-11 05:19:56','','Una petizione per le Rossana','La lettera su Change.org ha superato le 3000 firme. La richiesta è ovviamente che le caramelle con la carta rossa e il nome dell''amata da Cyrano De Bergerac restino in commercio come sono ora. I commenti ricordano dolcezza e borse delle nonne','inherit','closed','open','','43122-revision-v1','','','2016-03-11 06:19:56','2016-03-11 05:19:56','',43122,'http://old.lacucinaitaliana.it/43122-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 06:30:35','2016-03-11 05:30:35','Prozioni: 4

Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 250 g taccole - 250 g mozzarella di bufala - 80 g cipollotti - 20 g aceto bianco - 4 filetti di acciuga sott''olio - vino bianco secco - olio extravergine di oliva dal fruttato intenso - sale - pepe

Ingredienti: 250 grammi taccole|250 grammi mozzarella di bufala|80 grammi cipollotti|4  filetti di acciuga sott''olio|vino bianco secco|olio extravergine di oliva dal fruttato intenso|sale|pepe

Preparazione: Mondate le taccole e lessatele in acqua bollente per 3-4'' dalla ripresa del bollore. Tagliate i cipollotti a rondelline fini e rosolateli in un cucchiaio di olio caldo con un pizzico di sale per 1'', poi sfumate con un cucchiaio di vino, abbassate il fuoco e cuocete ancora per 3-4''. Frullate con il mixer a immersione i filetti di acciuga insieme allaceto e a 50 g di olio, aggiustando di sale se serve: otterrete unemulsione saporita. Servite la mozzarella tagliata a fette con le taccole e il cipollotto, completando con la salsa di acciuga e una macinata di pepe.

Foto: /2013/2013_06/06201304602

Step: 

Foto step: ','Insalata di taccole, mozzarella di bufala e acciughe','','inherit','closed','open','','964-revision-v1','','','2016-03-11 06:30:35','2016-03-11 05:30:35','',964,'http://old.lacucinaitaliana.it/964-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 06:30:36','2016-03-11 05:30:36','Prozioni: 4

Tempo totale: 200

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 700 g 12 grossi filetti di triglia - 600 g vongole spurgate - 450 g patate - 170 g 5 asparagi - 160 g taccole - timo - vino bianco secco - scalogno - prezzemolo - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 700 grammi grossi filetti di triglia|600 grammi vongole spurgate|450 grammi patate|170 grammi asparagi|160 grammi taccole|timo|vino bianco secco|scalogno|prezzemolo|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: 1. Accomodate i filetti di triglia in una pirofila, copriteli a filo con il vino, unite qualche rametto di timo e fateli marinare al fresco per 2 ore. Sgocciolateli poi dalla marinata e rifilateli, eliminando la parte ventrale. 2. Tagliate quindi a metÊ i filetti seguendo la linea della lisca centrale ed eliminando tutte le piccole lische. Alla fine controllate con cura e togliete eventuali lische residue. 3. Mondate gli asparagi; mondate le taccole; pelate le patate e tagliatele a fettine spesse 3-4 mm. Scottate gli asparagi per 4-5'' dalla ripresa del bollore. Lessate anche le taccole separatamente per 5-6''. 4. Saltate le patate in padella con 3-4 cucchiai di olio; dopo 3-4'' salatele, quindi aggiungete uno scalogno tagliato a rondelle sottili, dopo 1'' profumate con un ciuffo di prezzemolo tritato e insaporite per un altro minuto ancora. Lasciate raffreddare le patate, sminuzzatele quindi con il coltello, raccoglietele in una ciotola, correggetele di sale e conditele con un cucchiaio di olio e pepe. 5. Posate un tagliapasta quadrato di 8 cm di lato su una placca foderata di carta da forno e allinterno montate un tortino: sul fondo disponete 3 mezzi filetti con la pelle verso il basso (rifilate gli eccessi di lunghezza). 6. Procedete con uno strato di taccole, disposte trasversalmente ai filetti, qualche ritaglio di triglia, quindi con 1/4 delle patate sminuzzate; schiacciate le patate con un cucchiaio e proseguite con un altro strato di taccole e altri ritagli di pesce. 7. Chiudete il tortino con 3 mezzi filetti di triglia con la pelle verso lalto. Preparate cos altri 3 tortini. Conditeli con un filo di olio e infornateli a 160 ¡C per 15''. 8. Raccogliete le vongole in una casseruola con un cucchiaio di olio, coprite e fatele aprire. Poi sgusciatele e filtrate il liquido di cottura attraverso un colino foderato di cotone idrofilo (brodo di vongole). 9. Tagliate 2 asparagi in 4 lunghe fettine ciascuno. Tagliate tutti gli altri a rondelle e frullateli con il brodo di vongole; portate a bollore la salsa, salatela e pepatela, e fatela bollire per 1''. Sfornate i tortini, sformateli e serviteli con la salsa e le vongole, completando con le fettine di asparagi.

Foto: /2013/2013_04/04201306201

Step: 1. Accomodate i filetti di triglia in una pirofila, copriteli a filo con il vino, unite qualche rametto di timo e fateli marinare al fresco per 2 ore. Sgocciolateli poi dalla marinata e rifilateli, eliminando la parte ventrale.|2. Tagliate quindi a metÊ i filetti seguendo la linea della lisca centrale ed eliminando tutte le piccole lische. Alla fine controllate con cura e togliete eventuali lische residue.|3. Mondate gli asparagi; mondate le taccole; pelate le patate e tagliatele a fettine spesse 3-4 mm. Scottate gli asparagi per 4-5'' dalla ripresa del bollore. Lessate anche le taccole separatamente per 5-6''.|4. Saltate le patate in padella con 3-4 cucchiai di olio; dopo 3-4'' salatele, quindi aggiungete uno scalogno tagliato a rondelle sottili, dopo 1'' profumate con un ciuffo di prezzemolo tritato e insaporite per un altro minuto ancora. Lasciate raffreddare le patate, sminuzzatele quindi con il coltello, raccoglietele in una ciotola, correggetele di sale e conditele con un cucchiaio di olio e pepe.|5. Posate un tagliapasta quadrato di 8 cm di lato su una placca foderata di carta da forno e allinterno montate un tortino: sul fondo disponete 3 mezzi filetti con la pelle verso il basso (rifilate gli eccessi di lunghezza).|6. Procedete con uno strato di taccole, disposte trasversalmente ai filetti, qualche ritaglio di triglia, quindi con 1/4 delle patate sminuzzate; schiacciate le patate con un cucchiaio e proseguite con un altro strato di taccole e altri ritagli di pesce.|7. Chiudete il tortino con 3 mezzi filetti di triglia con la pelle verso lalto. Preparate cos altri 3 tortini. Conditeli con un filo di olio e infornateli a 160 ¡C per 15''.|8. Raccogliete le vongole in una casseruola con un cucchiaio di olio, coprite e fatele aprire. Poi sgusciatele e filtrate il liquido di cottura attraverso un colino foderato di cotone idrofilo (brodo di vongole).|9. Tagliate 2 asparagi in 4 lunghe fettine ciascuno. Tagliate tutti gli altri a rondelle e frullateli con il brodo di vongole; portate a bollore la salsa, salatela e pepatela, e fatela bollire per 1''. Sfornate i tortini, sformateli e serviteli con la salsa e le vongole, completando con le fettine di asparagi.

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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 250 g ceci lessati - 200 g taccole - 200 g carote - 80 g spinaci novelli puliti - 60 g soncino pulito - 40 g speck a fettine - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 250 grammi ceci lessati|200 grammi taccole|200 grammi carote|80 grammi spinaci novelli puliti|60 grammi soncino pulito|40 grammi speck a fettine|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Lessate le taccole per 4''. Cuocete le fettine di speck in una padella antiaderente senza condimenti per alcuni minuti, finch il grasso non si sarÊ un po sciolto e non saranno diventate croccanti. Tagliate le carote con il pelapatate ricavandone dei nastri. Componete linsalata pensando a un giardinetto: se aprite le taccole vedrete dentro dei minuscoli piselli, che con la loro presenza daranno allegria. Condite con un filo di olio e sale.

Foto: /2013/2013_04/04201311101

Step: 

Foto step: ','Insalata giardinetto con ceci e speck croccante','','inherit','closed','open','','908-revision-v1','','','2016-03-11 06:30:39','2016-03-11 05:30:39','',908,'http://old.lacucinaitaliana.it/908-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 500 g cosce di coniglio - 500 g ortaggi misti (sedano, carota, asparagi, taccole, zucchine) - 350 g riso Vialone nano - 120 g olive verdi - 2 cipollotti a rondelle - prezzemolo - maggiorana - vino bianco - burro - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 500 grammi cosce di coniglio|500 grammi ortaggi misti (sedano, carota, asparagi, taccole, zucchine)|350 grammi riso Vialone nano|120 grammi olive verdi|2  cipollotti a rondelle|prezzemolo|maggiorana|vino bianco|burro|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Mondate gli ortaggi e tagliateli a dadini; conservate gli scarti, tranne quelli dellasparago. Raccogliete tutti gli scarti in una casseruola con 2 litri di acqua e sale, fate bollire per 20'', poi filtrate (brodo). Disossate le cosce e riducete la polpa in bocconcini. Rosolate in una casseruola con 20 g di burro e 10 g di olio le olive, 1 cipollotto e un trito fine di maggiorana per un paio di minuti; unite il coniglio, cuocete per 2'', poi bagnate con un bicchiere di vino e uno di acqua. Fate prendere il bollore, coprite, riducete la fiamma al minimo e cuocete finch il liquido non sarÊ quasi del tutto evaporato (ci vorranno circa 20''). Scoperchiate e dopo 5-6'' aggiustate di sale e di pepe e spegnete. Rosolate gli ortaggi in padella con 20 g di olio per 4-5'', alla fine unite un ciuffo di prezzemolo tritato. Raccogliete in pentola a pressione laltro cipollotto e rosolatelo in 20 g di olio; unite il riso, tostatelo per meno di 1'', bagnate con 800 g di brodo, chiudete con il coperchio e cuocete per 5'' dal fischio. Aggiungete infine gli ortaggi e mantecate a piacere con grana. Distribuite il risotto nei piatti e completate con i bocconcini di coniglio.

Foto: /2013/2013_05/05201304401-2-3

Step: 

Foto step: ','Risotto ortolano con coniglio e olive','','inherit','closed','open','','914-revision-v1','','','2016-03-11 06:30:40','2016-03-11 05:30:40','',914,'http://old.lacucinaitaliana.it/914-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 06:30:40','2016-03-11 05:30:40','Prozioni: 4

Tempo totale: 100

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 800 g carr di agnello - 200 g taccole - 100 g pangrattato - 50 g farina di nocciole - 50 g burro - 4 g paprica dolce - miele di castagno - olio extravergine - sale - pepe

Ingredienti: 800 grammi carr di agnello|200 grammi taccole|100 grammi pangrattato|50 grammi farina di nocciole|50 grammi burro|4 grammi paprica dolce|miele di castagno|olio extravergine|sale|pepe

Preparazione: Sciogliete in una padella antiaderente il burro, poi unite il pangrattato e fatelo tostare fino a quando non diventa di un bel colore dorato; salate, unite la paprica e la farina di nocciole. Dopo 1'' togliete dal fuoco e raccogliete tutto in una ciotola con 40 g di miele (o di meno, per un gusto meno dolce) e mescolate bene. Allargate il composto sulla pellicola (sovrapponete leggermente due fogli per avere maggiore area), coprite con altra pellicola, stendete con il matterello, spostate delicatamente su un vassoio e fate raffreddare in freezer per 30'' (crosta di nocciole). Lessate le taccole per 4-5'', poi sgocciolatele e conditele con olio e sale. Legate ogni costina del carr con un giro di spago per tenerle in forma; rosolate il carr in padella senza grassi per 15-20''; toglietelo dalla padella e fatelo riposare per 5-10''. Accomodatelo quindi con le costine in gi su una placca foderata di carta da forno, salatelo e pepatelo; ritagliate dalla crosta un rettangolo di circa 23x10 cm e usatelo per coprire la polpa del carr. Infornate a 200-220 ¡C ventilato per 10''. Servite con le taccole condite.

Foto: /2013/2013_04/04201306802

Step: 

Foto step: ','Carr di agnello gratinato in crosta di nocciole','','inherit','closed','open','','887-revision-v1','','','2016-03-11 06:30:40','2016-03-11 05:30:40','',887,'http://old.lacucinaitaliana.it/887-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-03-11 06:52:26','2016-03-11 05:52:26','Firmo perché: «sono troppo buone e meritano di esistere ancora», «sono le mie caramelle preferite!», «mi ricordano <strong>ľinfanzia</strong>, la tenerezza, la dolcezza», «mi ricordano la <strong>nonna</strong>...dalla sua grande borsa ne usciva sempre una nei momenti più impensati: in chiesa quando mi prendeva un attacco di tosse, quando piangevo dopo una caduta,quando ero triste», «con le <strong>cartine rosse</strong> delle Rossana ci puoi guardare attraverso un mondo meno banale di quello basato sui semplici profitti. Perché dentro alla caramella non s''è mai capito che cosa ci fosse, ma alzi la mano chi riusciva a succhiarla senza romperla per raggiungere il Nirvana del ripieno...».
Sono solo alcuni dei commenti lasciati da quanti hanno firmato la petizione che è da qualche giorno sulla piattaforma <a href="https://www.change.org/p/la-perugina-salviamo-le-caramelle-rossana-firma-la-petizione" target="_blank">Change.org</a>. L’obiettivo è salvare le caramelle Rossana dopo l’allarme lanciato nei giorni socrsi perché il piano industriale della <strong>Nestlé</strong>, attualmente proprietaria della Perugina e quindi anche delle caramelle nate 90 anni fa, prevederebbe la vendita del marchio. Non lo stop alla produzione, pure marginale rispetto al fatturato dei <strong>cioccolatini</strong> su cui si vuole puntare, ma l’addio ai caratteri classici che le contraddinguono.
La petizione è indirizzata alla regione <strong>Umbria</strong>, alla Nestlè, al Governo Italiano, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Comune di Perugia. A scriverla sono i gestori del ristorante Il Paiolo che si trova nel centro di Perugia, nel palazzo dove nacque la Perugina. «Dopo 90 anni un prodotto storico come la <strong>caramella</strong> Rossana non sarà più prodotta dalla Nestlé che si focalizzerà sulla produzione del <strong>cioccolato</strong> Perugina. Se questo fosse vero una parte della storia e della tradizione della nostra città verrebbe cancellata! Vi chiediamo di firmare per impedire che questo accada e per lanciare un segnale alla Nestlé!». L’obiettivo è 5000 firme, in più di <strong>3000</strong> hanno già risposto in memoria dell’infanzia e delle nonne che avevano sempre una Rossana in borsa.','Una petizione per le Rossana','La lettera su Change.org ha superato le 3000 firme. La richiesta è ovviamente che le caramelle con la carta rossa e il nome dell''amata da Cyrano De Bergerac restino in commercio come sono ora. I commenti ricordano dolcezza e borse delle nonne','inherit','closed','open','','43122-revision-v1','','','2016-03-11 06:52:26','2016-03-11 05:52:26','',43122,'http://old.lacucinaitaliana.it/43122-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Sono solo alcuni dei commenti lasciati da quanti hanno firmato la petizione che è da qualche giorno sulla piattaforma <a href="https://www.change.org/p/la-perugina-salviamo-le-caramelle-rossana-firma-la-petizione" target="_blank">Change.org</a>. L’obiettivo è salvare le caramelle Rossana dopo l’allarme lanciato nei giorni socrsi perché il piano industriale della <strong>Nestlé</strong>, attualmente proprietaria della Perugina e quindi anche delle caramelle nate 90 anni fa, prevederebbe la vendita del marchio. Non lo stop alla produzione, pure marginale rispetto al fatturato dei <strong>cioccolatini</strong> su cui si vuole puntare, ma l’addio ai caratteri classici che le contraddinguono.

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La petizione è indirizzata alla regione <strong>Umbria</strong>, alla Nestlè, al Governo Italiano, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Comune di Perugia. A scriverla sono i gestori del ristorante Il Paiolo che si trova nel centro di Perugia, nel palazzo dove nacque la Perugina. «Dopo 90 anni un prodotto storico come la <strong>caramella</strong> Rossana non sarà più prodotta dalla Nestlé che si focalizzerà sulla produzione del <strong>cioccolato</strong> Perugina. Se questo fosse vero una parte della storia e della tradizione della nostra città verrebbe cancellata! Vi chiediamo di firmare per impedire che questo accada e per lanciare un segnale alla Nestlé!». L’obiettivo è 5000 firme, in più di <strong>3000</strong> hanno già risposto in memoria dell’infanzia e delle nonne che avevano sempre una Rossana in borsa.','Una petizione per le Rossana','La lettera su Change.org ha superato le 3000 firme. La richiesta è ovviamente che le caramelle con la carta rossa e il nome dell''amata da Cyrano De Bergerac restino in commercio come sono ora. I commenti ricordano dolcezza e borse delle nonne','inherit','closed','open','','43122-revision-v1','','','2016-03-11 06:52:43','2016-03-11 05:52:43','',43122,'http://old.lacucinaitaliana.it/43122-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-03-11 06:55:37','2016-03-11 05:55:37','Firmo perché: «sono troppo buone e meritano di esistere ancora», «sono le mie caramelle preferite!», «mi ricordano <strong>ľinfanzia</strong>, la tenerezza, la dolcezza», «mi ricordano la <strong>nonna</strong>...dalla sua grande borsa ne usciva sempre una nei momenti più impensati: in chiesa quando mi prendeva un attacco di tosse, quando piangevo dopo una caduta,quando ero triste», «con le <strong>cartine rosse</strong> delle Rossana ci puoi guardare attraverso un mondo meno banale di quello basato sui semplici profitti. Perché dentro alla caramella non s''è mai capito che cosa ci fosse, ma alzi la mano chi riusciva a succhiarla senza romperla per raggiungere il Nirvana del ripieno...».
Sono solo alcuni dei commenti lasciati da quanti hanno firmato la petizione che è da qualche giorno sulla piattaforma <a href="https://www.change.org/p/la-perugina-salviamo-le-caramelle-rossana-firma-la-petizione" target="_blank">Change.org</a>. L’obiettivo è salvare le caramelle Rossana dopo l’allarme lanciato nei giorni socrsi perché il piano industriale della <strong>Nestlé</strong>, attualmente proprietaria della Perugina e quindi anche delle caramelle nate 90 anni fa, prevederebbe la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/addio-alle-caramelle-rossana/" target="_blank">vendita del marchio</a>. Non lo stop alla produzione, pure marginale rispetto al fatturato dei <strong>cioccolatini</strong> su cui si vuole puntare, ma l’addio ai caratteri classici che le contraddinguono.
La petizione è indirizzata alla regione <strong>Umbria</strong>, alla Nestlè, al Governo Italiano, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Comune di Perugia. A scriverla sono i gestori del ristorante Il Paiolo che si trova nel centro di Perugia, nel palazzo dove nacque la Perugina. «Dopo 90 anni un prodotto storico come la <strong>caramella</strong> Rossana non sarà più prodotta dalla Nestlé che si focalizzerà sulla produzione del <strong>cioccolato</strong> Perugina. Se questo fosse vero una parte della storia e della tradizione della nostra città verrebbe cancellata! Vi chiediamo di firmare per impedire che questo accada e per lanciare un segnale alla Nestlé!». L’obiettivo è 5000 firme, in più di <strong>3000</strong> hanno già risposto in memoria dell’infanzia e delle nonne che avevano sempre una Rossana in borsa.','Una petizione per le Rossana','La lettera su Change.org ha superato le 3000 firme. La richiesta è ovviamente che le caramelle con la carta rossa e il nome dell''amata da Cyrano De Bergerac restino in commercio come sono ora. I commenti ricordano dolcezza e borse delle nonne','inherit','closed','open','','43122-revision-v1','','','2016-03-11 06:55:37','2016-03-11 05:55:37','',43122,'http://old.lacucinaitaliana.it/43122-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-03-11 06:56:14','2016-03-11 05:56:14','Firmo perché: «sono troppo buone e meritano di esistere ancora», «sono le mie caramelle preferite!», «mi ricordano <strong>ľinfanzia</strong>, la tenerezza, la dolcezza», «mi ricordano la <strong>nonna</strong>...dalla sua grande borsa ne usciva sempre una nei momenti più impensati: in chiesa quando mi prendeva un attacco di tosse, quando piangevo dopo una caduta,quando ero triste», «con le <strong>cartine rosse</strong> delle Rossana ci puoi guardare attraverso un mondo meno banale di quello basato sui semplici profitti. Perché dentro alla caramella non s''è mai capito che cosa ci fosse, ma alzi la mano chi riusciva a succhiarla senza romperla per raggiungere il Nirvana del ripieno...».

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Sono solo alcuni dei commenti lasciati da quanti hanno firmato la petizione che è da qualche giorno sulla piattaforma <a href="https://www.change.org/p/la-perugina-salviamo-le-caramelle-rossana-firma-la-petizione" target="_blank">Change.org</a>. L’obiettivo è salvare le caramelle Rossana dopo l’allarme lanciato nei giorni socrsi perché il piano industriale della <strong>Nestlé</strong>, attualmente proprietaria della Perugina e quindi anche delle caramelle nate 90 anni fa, prevederebbe la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/addio-alle-caramelle-rossana/" target="_blank">vendita del marchio</a>. Non lo stop alla produzione, pure marginale rispetto al fatturato dei <strong>cioccolatini</strong> su cui si vuole puntare, ma l’addio ai caratteri classici che le contraddinguono.

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La petizione è indirizzata alla regione <strong>Umbria</strong>, alla Nestlè, al Governo Italiano, al Ministro dello Sviluppo Economico e al Comune di Perugia. A scriverla sono i gestori del ristorante Il Paiolo che si trova nel centro di Perugia, nel palazzo dove nacque la Perugina. «Dopo 90 anni un prodotto storico come la <strong>caramella</strong> Rossana non sarà più prodotta dalla Nestlé che si focalizzerà sulla produzione del <strong>cioccolato</strong> Perugina. Se questo fosse vero una parte della storia e della tradizione della nostra città verrebbe cancellata! Vi chiediamo di firmare per impedire che questo accada e per lanciare un segnale alla Nestlé!». L’obiettivo è 5000 firme, in più di <strong>3000</strong> hanno già risposto in memoria dell’infanzia e delle nonne che avevano sempre una Rossana in borsa.','Una petizione per le Rossana','La lettera su Change.org ha superato le 3000 firme. La richiesta è ovviamente che le caramelle con la carta rossa e il nome dell''amata da Cyrano De Bergerac restino in commercio come sono ora. I commenti ricordano dolcezza e borse delle nonne','inherit','closed','open','','43122-revision-v1','','','2016-03-11 06:56:14','2016-03-11 05:56:14','',43122,'http://old.lacucinaitaliana.it/43122-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-11 07:30:01','2016-03-11 06:30:01','Gli asparagi sono una verdura tipicamente primaverile: si trovano in commercio da marzo a giugno. Ne esistono più di 200 varietà, differenti per colore, dimensione e gusto. I più conosciuti sono quelli bianchi di Bassano,

Hanno proprietà depurative e contengono pochissimi grassi, quindi sono indicati nelle diete dimagranti. Contengono anche tantissime quantità di calcio, fosforo, magnesio, potassio e sono ricchi di vitamina A.

<strong>Come si puliscono</strong>

Gli asparagi hanno una parte legnosa alla fine del gambo che va tolta tagliandola di netto con un coltello ben affilato. Se il gambo è ancora molto duro o vecchio, va tagliato fino a 4 cm sotto la punta.

<strong>Come si cuociono</strong>

Il modo più comune per cuocere gli asparagi è lessarli. Si pongono in una pentola piuttosto alta e stretta, riempita di acqua sino al livello dei germogli. Questi, più teneri del gambo, cuociono soltanto con il vapore. Per un risultato più croccante, potete direttamente cuocerli a vapore, aromatizzando l''acqua con della scorza di limone.

Tutorial:

1) Gli asparagi freschi si riconoscono dalla punta: deve essere ben dritta e non piegata di lato, ben chiusa e se spezzata deve venire via di netto. I gambi devono essere duri, senza macchie.

2) Gli asparagi selvatici, chiamati anche asparagi di campo, sono perfetti da utilizzare per preparare frittate e minestre. Dato il loro sapore più deciso vanno sempre sbollentati prima della cottura

3) Gli asparagi si lessano in una pentola particolare chiamata asparagiera, stretta e lunga, in cui gli asparagi vengono riposti in verticale con le punte fuori dall''acqua.

4) Gli asparagi si conservano con i gambi nell''acqua per 24 ore. Se volete potete metterli nel frigorifero, avvolti da un panno umido. Così si mantengono per 4 giorni.

5)

&nbsp;','Dieci ricette con gli asparagi','','inherit','closed','open','','43121-revision-v1','','','2016-03-11 07:30:01','2016-03-11 06:30:01','',43121,'http://old.lacucinaitaliana.it/43121-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 07:50:20','2016-03-11 06:50:20','','invito','','inherit','closed','open','','invito','','','2016-03-11 07:50:20','2016-03-11 06:50:20','',41648,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/invito.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-03-23 06:41:25','2016-03-23 05:41:25','Vista da fuori sembra la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a></strong>, i sapori di mare all''interno sembrano quelli del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì dell''Ascolano</a></strong>, mentre la ricchezza dei gusti ricorda quella del siciliano <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a></strong>. E non potrebbe essere altrimenti: siamo a <strong>Gaeta</strong>, terra di mare, nel <strong>Lazio</strong> dal punto di vista amministrativo, ma da sempre ultimo baluardo di quello che una volta era il <strong>Regno di Napoli</strong>, dal quale arrivavano sapori e influenze. E proprio a Gaeta ci conduce il <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>, questa volta alla scoperta di una tra le più guduriose:<strong> la tiella di Gaeta</strong> (da non confondere con quella pugliese, che è tutt''altra cosa).
<h2>Due dischi e un mondo</h2>
Un piatto popolare, nato da quello che il territorio di Gaeta era in grado di offrire:<strong> farina, verdura e pesce</strong>. Particolarmente apprezzato dai <strong>pescatori</strong>, che infilando gli ingredienti tra due pizze potevano conservarli più a lungo. La tiella non è infatti altro che <strong>due sfoglie di pizza intervallate da un gustoso ripieno</strong> di terra e, soprattutto, di mare. <strong>Polpi, sarde, alici, baccalà, scarola, pomodoro, cipolle, formaggi</strong>. E le immancabili <strong>olive nere di Gaeta</strong>. Ma come si prepara la tiella? L''impasto è molto simile a quello della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, a base di <strong>farina, lievito, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, che poi viene lasciato lievitare per circa un''ora. Si stende l''impasto ottenendo due dischi alti non più di un centimetro,e si sistema su una teglia unta d''olio. A questo punto si aggiunge il ripieno sul primo disco, si copre con il secondo e si chiude il bordo con le dita. La superficie va poi bucherellata con una forchetta, quindi si aggiunge un filo d''olio extravergine d''oliva e poi si mette in forno.
<h2>Mare, olio e monti</h2>
Ma il segreto della tiella è nei ripieni, e ce ne sono dei più disparati. Il più goloso è probabilmente quello a base di <strong>calamaretti</strong>, da cuocere in <strong>tegame</strong> senza aggiungere nulla e poi da tagliare a tocchetti. Con questi si prepara un gustoso sugo aggiungendo <strong>pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino, vino bianco e olio extravergine d''oliva</strong>. E lo stesso si può fare anche con <strong>polipetti</strong> o <strong>seppioline</strong>, o meglio ancora tutti e tre. Influenze campane nel ripieno con <strong>scarola e acciughe</strong>, oppure <strong>scarola e baccalà</strong>, in entrambi i casi con un condimento di <strong>aglio, peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d''oliva e olive nere di Gaeta</strong>. Assai gettonata anche la tiella con<strong> acciughe o sarde fresche</strong>, dove si evidenzia anche qui l''influenza dello stile “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">a scapaece</a></strong>” si origine spagnola-partenopea: il pesce, infatti, viene lasciato macerare per circa mezz''ora in aceto e vino bianco, schiacciato con le mani e sgocciolato e poi condito con olio, aglio, peperoncino, sale e olive nere, prima di entrare nella tiella. Tipici ripieni di terra sono invece quelli della tiella con<strong> cipolla, scamorza, uova e parmigiano</strong>; oppure con <strong>spinaci, ricotta, pinoli e uvetta</strong>. Ma nel ripieno della tiella di Gaeta possono comparire anche<strong> cozze, vongole, salsicce, broccoletti, melanzane, peperoni</strong> e chi più ne ha più ne metta.
<h2>Quel mattacchione di Ferdinando IV</h2>
Piatto popolare, dicevamo, che però nemmeno gli <strong>aristocratici</strong> disdegnavano, specialmente se nel ripieno c''erano i pregiatissimi calamaretti. Pare che ne fosse particolarmente ghiotto il<strong> re Ferdinando IV di Borbone</strong>, il “re lazzarone”, così soprannominato perché amava travestirsi da popolano per frequentare i bassifondi della città, gustandosi le veraci ricette e i divertimenti dei “plebei”. E pare che lo abbia fatto anche a Gaeta: anzi,<strong> secondo la leggenda fu proprio lui ad inventare la tiella</strong>. Pare infatti che, stupito dall''abilità con la quale le massaie preparavano la pizza, fosse stato lui a consigliare il doppio strato con ripieno, battenzando un piatto unico in grado di fare da “primo, secondo e terzo”. Cibo di re e pescatori, nobili e <strong>contadini</strong>, poi di <strong>emigranti</strong>, fino al <strong>calo</strong> dei consumi nel Dopoguerra (ritenuto forse, a torto, simbolo delle miserie passate) e alla <strong>riscoperta</strong> e al grande successo degli ultimi anni, anche grazie al riconoscimento Deco.
<h2>L''approccio</h2>
<strong>Pasquale Di Ciaccio</strong>, storico e scrittore, nel 1976 nella sua <em>Guida di Gaeta</em> descriveva così l'' “approccio” alla tiella: “La si mangia a quarti, senza l''aiuto delle posate. Non c''è gusto se non la si prende tra le dita. La prima verifica della riuscita si effettua sul requisito della <strong>compattezza</strong>. In un esemplare che si rispetti il lembo inferiore non deve essere gommoso da appiccicarsi ai denti o al palato, né spenzolare dalle dita come la lingua d''un cane affannato facendo sgocciolare frammenti del ripieno. I nostri avi la preferivano condita abbondantemente. L''<strong>olio</strong> – dicevano - deve poter scorrere sulle avambraccia. Difatti si rimboccavano le maniche prima di mettersi a tavola. Oggi che la fragilità del nostro apparato digerente impone problemi di linea e di dieta, il ricorso all''olio e alle spezie s''è fatto molto moderato; senza peraltro che ne abbia sofferto il sapore e l''aroma. La prodigiosa adattabilità ai mezzi che di volta in volta ci offre il progresso ha consentito alla tiella di conservare le sue essenziali qualità originarie. E'' il suo pregio maggiore, il segreto della sua fortuna, della sua abbagliante vitalità”.
<h2>Il viaggio</h2>
La tiella entra così nel <strong>nostro viaggio tra pizze e focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

&nbsp;','Il trionfale gusto della tiella di Gaeta','Una pizza con un ripieno di pesce e verdure, con le immancabili olive nere locali. Dai calamaretti ai polipetti, dalle seppioline alle sarde e alle alici fresche, senza dimenticare baccalà e scarola. Cosa volete di più? ','publish','closed','closed','','tiella-gaeta','','','2016-03-23 06:41:25','2016-03-23 05:41:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=43137',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-03-11 07:52:47','2016-03-11 06:52:47','Vista da fuori sembra la pizza con la scarola napoletana, i sapori di mare all''interno sembrano quelli del chichì dell''Ascolano, mentre la ricchezza dei gusti ricorda quella del siciliano pizzolo di Sortino. E non potrebbe essere altrimenti: siamo a Gaeta, terra di mare, nel Lazio dal punto di vista amministrativo, ma da sempre ultimo baluardo di quello che una volta era il Regno di Napoli, dal quale arrivavano sapori e influenze. E proprio a Gaeta ci conduce il nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia, questa volta alla scoperta di una tra le più guduriose: la tiella di Gaeta (da non confondere con quella pugliese, che è tutt''altra cosa).
<h2>Due dischi e un mondo</h2>
Un piatto popolare, nato da quello che il territorio di Gaeta era in grado di offrire: farina, verdura e pesce. Particolarmente apprezzato dai pescatori, che infilando il pesce e gli altri ingredienti tra due pizze potevano conservarli più a lungo. La tiella non è infatti altro che due sfoglie di pizza intervallate da un gustoso ripieno di terra e, soprattutto, di mare. Polpi, sarde, alici, baccalà, scarola, pomodoro, cipolle, formaggi. E le immancabili olive nere di Gaeta. Ma come si prepara la tiella? L''impasto è molto simile a quello della pizza napoletana, a base di farina, lievito, acqua, sale e olio extravergine d''oliva, che poi viene lasciato lievitare per circa un''ora. Si stende l''impasto ottenendo due dischi alti non più di un centimetro,e si sistema su una teglia unta d''olio. A questo punto si aggiunge il ripieno sul primo disco, si copre con il secondo e si chiude il bordo con le dita. La superficie va poi bucherellata con una forchetta, quindi si aggiunge un filo d''olio extravergine d''oliva e poi si mette in forno.
<h2>Mare, olio e monti</h2>
Ma il segreto della tiella è il ripieno e ce ne sono dei più disparati. Il più goloso è probabilmente quello a base di calamaretti, da cuocere in tegame senza aggiungere nulla e pi da tagliare a tocchetti. Con questi si prepara un gustoso sugo aggiungendo pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino, vino bianco e olio extravergine d''oliva. E lo stesso si può fare anche con polipetti o seppioline, o meglio ancora tutti e tre. Influenze campane nel ripieno con scarola e acciughe, oppure scarola e baccalà, in entrambi i casi con un condimento di aglio, peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d''oliva e olive nere di Gaeta. Assai gettonata anche la tiella con acciughe o sarde fresche, dove si evidenzia anche qui l''influenza dello stile “a scapaece” si origine spagnola-partenopea: il pesce, infatti, viene lasciato macerare per circa mezz''ora in aceto e vino bianco, schiacciato con le mani e sgocciolato e poi condito con olio, aglio, peperoncino, sale e olive nere, prima di entrare nella tiella. Tipici ripieni di terra sono invece quelli della tiella con cipolla, scamorza, uova e parmigiano; oppure con spinaci, ricotta, pinoli e uvetta. Ma nel ripieno della tiella di Gaeta possono comparire anche cozze, vongole, salsicce, broccoletti, melanzane, peperoni e chi più ne ha più ne metta.
<h2>Quel mattacchione di Ferdinando IV</h2>
Piatto popolare, dicevamo, che però nemmeno gli aristocratici disdegnavano, specialmente se nel ripieno c''erano i pregiatissimi calamaretti. Pare che ne fosse particolarmente ghiotto il re Ferdinando IV di Borbone, il “re lazzarone”, così soprannominato perché amava travestirsi da popolano per frequentare i bassifondi della città, gustandosi le veraci ricette e i divertimenti dei “plebei”. E pare che lo abbia fatto anche a Gaeta: anzi, secondo alcuni fu proprio lui ad inventare la tiella. Pare infatti che, stupito dall''abilità con la quale le massaie preparavano la pizza, fosse stato lui a consigliare il doppio strato con ripieno, battenzando un piatto unico in grado di fare da “primo, secondo e terzo”. Cibo di pescatori, di contadini, poi di emigranti, fino al calo dei consumi nel Dopoguerra (ritenuto forse, a torto, simbolo delle miserie passate) e alla riscoperta e al grande successo degli ultimi anni, anche grazie al riconoscimento Deco.
<h2>L''approccio</h2>
Pasquale Di Ciaccio, storico e scrittore, nel 1976 nella sua Guida di Gaeta descriveva così l'' “approccio” alla tiella: “La si mangia a quarti, senza l''aiuto delle posate. Non c''è gusto se non la si prende tra le dita. La prima verifica della riuscita si effettua sul requisito della compattezza. In un esemplare che si rispetti il lembo inferiore non deve essere gommoso da appiccicarsi ai denti o al palato, né spenzolare dalle dita come la lingua d''un cane affannato facendo sgocciolare frammenti del ripieno. I nostri avi la preferivano condita abbondantemente. L''olio – dicevano - deve poter scorrere sulle avambraccia. Difatti si rimboccavano le maniche prima di mettersi a tavola. Oggi che la fragilità del nostro apparato digerente impone problemi di linea e di dieta, il ricorso all''olio e alle spezie s''è fatto molto moderato; senza peraltro che ne abbia sofferto il sapore e l''aroma. La prodigiosa adattabilità ai mezzi che di volta in volta ci offre il progresso ha consentito alla tiella di conservare le sue essenziali qualità originarie. E'' il suo pregio maggiore, il segreto della sua fortuna, della sua abbagliante vitalità”
<h2>Il viaggio</h2>
La tiella entra così nel nostro viaggio tra pizze e focacce d''Italia. Ecco le puntate precedenti:

di Massimo Lanari','Il trionfale gusto della tiella di Gaeta','','inherit','closed','open','','43137-revision-v1','','','2016-03-11 07:52:47','2016-03-11 06:52:47','',43137,'http://old.lacucinaitaliana.it/43137-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-03-11 07:54:05','2016-03-11 06:54:05','Marzo ricco di sagre e feste dedicate al cibo. Da nord a sud sono davvero numerosi gli appuntamenti da non perdere questo mese. E ce ne sono per tutti i gusti.

&nbsp;
<h2><a href="http://zero.eu/milano/eventi/31447-zero-design-festival-4/" target="_blank">Zero Design Festival, Milano</a></h2>
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<div class="layoutArea">
<div class="column">

ZERO Design Festival è dedicato al de- sign dell’intrattenimento, dalla cultura del bere bene a quella del clubbing.Tre giorni in programma dal 18 al 20 marzo presso lo storico club Plastic di Milano, dove interverranno in fitto calendario di appuntamenti, designer, architetti, imprenditori, ap- passionati, lettori e, quest’anno, i più noti barman di Milano. Ottimi signature cocktail verranno preparati durante la “Maratona dei barman” che andrà in scena tutte le sere con una tappa nale di 9 ore a chiu- sura del festival.

</div>
</div>
</div>
<h2>Salsiccia protagonista</h2>
A Monte San Biagio, in provincia di <strong>Latina</strong>, il prossimo fine settimana è interamente dedicato alla <strong>salsiccia al coriandolo</strong>, spezia simile al prezzemolo utilizzata fin dall’epoca saracena per insaporire la carne di maiale. A pochi chilometri da Terracina, dal 4 al 6 marzo, a farla da padrona sarà dunque una salsiccia tipica della zona, preparata, anche durante questa sagra, con la carne dell’intero suino, peperoncino, pepe rosso dolce e vino moscato, con l’impasto che dopo aver riposato per dodici ore viene insaccato, essiccato e affumicato come si fa da secoli.
<h2>Sapori trentini</h2>
A Trento, nello stesso weekend, invece, torna <strong>La Casolara</strong>, la tradizionale fiera dedicata alle migliori produzioni di <strong>formaggio e prodotti lattiero caseari</strong> provenienti da tutta Italia, con particolare attenzione rivolta alle prelibatezze del Trentino. La manifestazione è ormai giunta alla sua 18esima edizione, ma la novità riguarda la location poiché quest''anno trasloca da piazza Fiera a Trento Fiere, in via Briamasco, 2. Il 5 e il 6 marzo, dunque, appuntamento con La Casolara, organizzata da Trento Fiere Spa, in sinergia con la Camera di Commercio di Trento, e ai suoi circa quaranta espositori, oltre ai laboratori per i più piccoli e a ristoranti con menù ad hoc.
<h2>Profumo di mare</h2>
Sabato 5 e domenica 6 marzo, così come il fine settimana successivo, a <strong>Lignano Sabbiadoro</strong>, in provincia di Udine, torna la <strong>Festa delle Cape</strong>, con vongole e altre specialità ittiche in mostra. Nata nel 1984 su iniziativa di alcuni pescatori, la Festa delle Cape continua a vivere in Friuli grazie all’associazione <strong>Al Mare</strong>, con lo scopo di far conoscere i prodotti dell’Alto Adriatico a residenti e turisti e soprattutto di devolvere il ricavato in beneficenza. Ogni anno, infatti, l’APS Al Mare di Lignano, (la sigla sta per <strong>Associazione Pescatori Sportivi</strong>), grazie alla collaborazione del Comune e soprattutto del volontariato locale, riesce a sostenere progetti e realtà del territorio unendo gastronomia e solidarietà. Come sempre, mantenendo le vecchie tradizioni culinarie, verranno servite cappe lunghe (cannolicchi), pevarasse (vongole), sarde alla griglia, impannate, in saor, calamari e molte altre specialità locali.
<h2>Gourmet Festival Relais&amp;Chateaux</h2>
Continua il viaggio con <strong>Relais &amp; Châteaux</strong> attraverso l''Italia del gusto, la terza edizione del Gourmet Festival
Un calendario di cene a quattro mani in collaborazione con <strong>Moët &amp; Chandon</strong> alla scoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici delle Regioni italiane reinterpretati da talenti emergenti e chef di fama internazionale. A <a href="http://events.relaischateaux.com/it/" target="_blank">marzo</a> in cucina, chef come Anthony Genovese, Emanuele Mazzella, Gaetano Trovato, Norbert Niederkofler.

&nbsp;
<h2>Cibo in piazza</h2>
Domenica 6 marzo ad <strong>Anguillara Sabazia</strong>, nel romano, ci sarà <strong>Broccoletti in piazza</strong>, iniziativa portata avanti dal 2001 dall''associazione A.P.A.A.S (<strong>Associazione Produttori Agricoli Anguillara Sabazia</strong>), promossa per avviare il riconoscimento comunitario DOP e/o IGP del prodotto. Ogni anno l’evento si tiene la prima domenica del mese e l’obiettivo per questa edizione è ripetere il grande risultato del 2015, quanto in Piazza del Molo si sono registrate ben 15 mila presenze. Sempre il 6 marzo e sempre in piazza ma stavolta a San Martino di Rio, in provincia di <strong>Reggio Emilia</strong>, ecco <strong>Ciccioli in piasa</strong>, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con tanto di competizione tra i vari norcini partecipanti per la preparazione dei ciccioli più gustosi. I ciccioli sono un prodotto ottenuto dalla lavorazione del <strong>grasso del maiale</strong> nella preparazione dello strutto, tipico di numerose regioni italiani, da nord a sud. Nel reggiano, per l’occasione, saranno inoltre presenti diversi stand gastronomici (gnocco fritto, porchetta, polenta, vin brulè, cioccolata in tazza) e anche in questo caso parte del ricavato andrà in <strong>beneficenza</strong> e sarà devoluto all’Auser locale per la gestione dei veicoli utilizzati per i trasporti socio-assistenziali.
<h2>Carne e polenta</h2>
A Rovescala, nel <strong>pavese</strong>, ogni domenica dal 6 al 20 marzo ci sarà la 23esima edizione della <strong>Primavera dei vini – Festa del bonarda</strong>,  con la possibilità di assaggiare oltre 100 etichette ancora una volta grazie alla Pro Loco del posto. A Rovato, nel <strong>bresciano</strong>, invece, dal 12 al 14 marzo spazio a  <strong>Lombardia Carne</strong>, festa antichissima (la prima edizione è datata addirittura 1870) con degustazioni, scuola di equitazione e stand per i bambini. Alla polenta, il 13 marzo, sono invece dedicate due feste in Lazio e Lombardia, una a Cineto Romano (<strong>Sagra della polenta</strong>) e l’altra a Retorbido (<strong>Sagra del polentone</strong>).

&nbsp;
<h2>Susci &amp; Sushi</h2>
Questo il titolo della cena che andrà in scena lunedì 7 marzo al Ristorante Finger’s a Milano. Dal Sol Levante all’Adriatico, dal Sushi al Susci... un’esperienza insolita che vedrà esibirsi due autentici fuoriclasse: un cuoco nippo-brasiliano, Roberto Okabe, e un celebrato maestro della cucina italiana, Moreno Cedroni, creatore del “Susci all’italiana”, ovvero l’originalissima rivisitazione del pesce crudo in chiave mediterranea.
<h2>Feste per tutti</h2>
Dal 16 al 20 marzo, invece, a Cervia va in scena la <strong>Sagra della seppia</strong>, giunta alla 18esima edizione. A Castel Maggiore, in provincia di <strong>Bologna</strong>, il 19 e il 20 di questo mese si celebra la <strong>raviola</strong>, tipico dolce dedicato a San Giuseppe, in alternativa alle <strong>zeppole</strong>, mentre domenica 20, a Nazzano, ecco la <strong>Sagra degli gnocchi</strong>. A Recco, infine, da lunedì 27 marzo al via la <strong>Sagra delle focaccette</strong>, 44esima edizione di una festa dedicata al prodotto simbolo della zona, mentre a Fontanalice (Bo), il giorno successivo è in programma la tradizionale <strong>Sagra della piè fritta</strong>, da oltre 50 anni dedicata alla piadina fritta accompagnata da Sangiovese, condita oppure no, e capace ogni volta di attirare migliaia e migliaia di turisti dal palato curioso.','Feste, cene e sagre dedicate al cibo nel mese di marzo','Dalla salsiccia alla seppia, ecco alcune delle sagre e delle feste per tutti i gusti da non perdere nel mese di marzo','inherit','closed','open','','41648-revision-v1','','','2016-03-11 07:54:05','2016-03-11 06:54:05','',41648,'http://old.lacucinaitaliana.it/41648-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><a href="http://zero.eu/milano/eventi/31447-zero-design-festival-4/" target="_blank">Zero Design Festival, Milano</a></h2>
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ZERO Design Festival è dedicato al de- sign dell’intrattenimento, dalla cultura del bere bene a quella del clubbing.Tre giorni in programma dal 18 al 20 marzo presso lo storico club Plastic di Milano, dove interverranno in fitto calendario di appuntamenti, designer, architetti, imprenditori, ap- passionati, lettori e, quest’anno, i più noti barman di Milano. Ottimi signature cocktail verranno preparati durante la “Maratona dei barman” che andrà in scena tutte le sere con una tappa nale di 9 ore a chiu- sura del festival.

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<h2>Salsiccia protagonista</h2>
A Monte San Biagio, in provincia di <strong>Latina</strong>, il prossimo fine settimana è interamente dedicato alla <strong>salsiccia al coriandolo</strong>, spezia simile al prezzemolo utilizzata fin dall’epoca saracena per insaporire la carne di maiale. A pochi chilometri da Terracina, dal 4 al 6 marzo, a farla da padrona sarà dunque una salsiccia tipica della zona, preparata, anche durante questa sagra, con la carne dell’intero suino, peperoncino, pepe rosso dolce e vino moscato, con l’impasto che dopo aver riposato per dodici ore viene insaccato, essiccato e affumicato come si fa da secoli.
<h2>Sapori trentini</h2>
A Trento, nello stesso weekend, invece, torna <strong>La Casolara</strong>, la tradizionale fiera dedicata alle migliori produzioni di <strong>formaggio e prodotti lattiero caseari</strong> provenienti da tutta Italia, con particolare attenzione rivolta alle prelibatezze del Trentino. La manifestazione è ormai giunta alla sua 18esima edizione, ma la novità riguarda la location poiché quest''anno trasloca da piazza Fiera a Trento Fiere, in via Briamasco, 2. Il 5 e il 6 marzo, dunque, appuntamento con La Casolara, organizzata da Trento Fiere Spa, in sinergia con la Camera di Commercio di Trento, e ai suoi circa quaranta espositori, oltre ai laboratori per i più piccoli e a ristoranti con menù ad hoc.
<h2>Profumo di mare</h2>
Sabato 5 e domenica 6 marzo, così come il fine settimana successivo, a <strong>Lignano Sabbiadoro</strong>, in provincia di Udine, torna la <strong>Festa delle Cape</strong>, con vongole e altre specialità ittiche in mostra. Nata nel 1984 su iniziativa di alcuni pescatori, la Festa delle Cape continua a vivere in Friuli grazie all’associazione <strong>Al Mare</strong>, con lo scopo di far conoscere i prodotti dell’Alto Adriatico a residenti e turisti e soprattutto di devolvere il ricavato in beneficenza. Ogni anno, infatti, l’APS Al Mare di Lignano, (la sigla sta per <strong>Associazione Pescatori Sportivi</strong>), grazie alla collaborazione del Comune e soprattutto del volontariato locale, riesce a sostenere progetti e realtà del territorio unendo gastronomia e solidarietà. Come sempre, mantenendo le vecchie tradizioni culinarie, verranno servite cappe lunghe (cannolicchi), pevarasse (vongole), sarde alla griglia, impannate, in saor, calamari e molte altre specialità locali.
<h2>Gourmet Festival Relais&amp;Chateaux</h2>
Continua il viaggio con <strong>Relais &amp; Châteaux</strong> attraverso l''Italia del gusto, la terza edizione del Gourmet Festival
Un calendario di cene a quattro mani in collaborazione con <strong>Moët &amp; Chandon</strong> alla scoperta delle tradizioni e dei prodotti tipici delle Regioni italiane reinterpretati da talenti emergenti e chef di fama internazionale. A <a href="http://events.relaischateaux.com/it/" target="_blank">marzo</a> in cucina, chef come Anthony Genovese, Emanuele Mazzella, Gaetano Trovato, Norbert Niederkofler.

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<h2>Cibo in piazza</h2>
Domenica 6 marzo ad <strong>Anguillara Sabazia</strong>, nel romano, ci sarà <strong>Broccoletti in piazza</strong>, iniziativa portata avanti dal 2001 dall''associazione A.P.A.A.S (<strong>Associazione Produttori Agricoli Anguillara Sabazia</strong>), promossa per avviare il riconoscimento comunitario DOP e/o IGP del prodotto. Ogni anno l’evento si tiene la prima domenica del mese e l’obiettivo per questa edizione è ripetere il grande risultato del 2015, quanto in Piazza del Molo si sono registrate ben 15 mila presenze. Sempre il 6 marzo e sempre in piazza ma stavolta a San Martino di Rio, in provincia di <strong>Reggio Emilia</strong>, ecco <strong>Ciccioli in piasa</strong>, manifestazione organizzata dalla Pro Loco con tanto di competizione tra i vari norcini partecipanti per la preparazione dei ciccioli più gustosi. I ciccioli sono un prodotto ottenuto dalla lavorazione del <strong>grasso del maiale</strong> nella preparazione dello strutto, tipico di numerose regioni italiani, da nord a sud. Nel reggiano, per l’occasione, saranno inoltre presenti diversi stand gastronomici (gnocco fritto, porchetta, polenta, vin brulè, cioccolata in tazza) e anche in questo caso parte del ricavato andrà in <strong>beneficenza</strong> e sarà devoluto all’Auser locale per la gestione dei veicoli utilizzati per i trasporti socio-assistenziali.
<h2>Carne e polenta</h2>
A Rovescala, nel <strong>pavese</strong>, ogni domenica dal 6 al 20 marzo ci sarà la 23esima edizione della <strong>Primavera dei vini – Festa del bonarda</strong>,  con la possibilità di assaggiare oltre 100 etichette ancora una volta grazie alla Pro Loco del posto. A Rovato, nel <strong>bresciano</strong>, invece, dal 12 al 14 marzo spazio a  <strong>Lombardia Carne</strong>, festa antichissima (la prima edizione è datata addirittura 1870) con degustazioni, scuola di equitazione e stand per i bambini. Alla polenta, il 13 marzo, sono invece dedicate due feste in Lazio e Lombardia, una a Cineto Romano (<strong>Sagra della polenta</strong>) e l’altra a Retorbido (<strong>Sagra del polentone</strong>).

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<h2>Susci &amp; Sushi</h2>
Questo il titolo della cena che andrà in scena lunedì 7 marzo al Ristorante Finger’s a Milano. Dal Sol Levante all’Adriatico, dal Sushi al Susci... un’esperienza insolita che vedrà esibirsi due autentici fuoriclasse: un cuoco nippo-brasiliano, Roberto Okabe, e un celebrato maestro della cucina italiana, Moreno Cedroni, creatore del “Susci all’italiana”, ovvero l’originalissima rivisitazione del pesce crudo in chiave mediterranea.
<h2>Feste per tutti</h2>
Dal 16 al 20 marzo, invece, a Cervia va in scena la <strong>Sagra della seppia</strong>, giunta alla 18esima edizione. A Castel Maggiore, in provincia di <strong>Bologna</strong>, il 19 e il 20 di questo mese si celebra la <strong>raviola</strong>, tipico dolce dedicato a San Giuseppe, in alternativa alle <strong>zeppole</strong>, mentre domenica 20, a Nazzano, ecco la <strong>Sagra degli gnocchi</strong>. A Recco, infine, da lunedì 27 marzo al via la <strong>Sagra delle focaccette</strong>, 44esima edizione di una festa dedicata al prodotto simbolo della zona, mentre a Fontanalice (Bo), il giorno successivo è in programma la tradizionale <strong>Sagra della piè fritta</strong>, da oltre 50 anni dedicata alla piadina fritta accompagnata da Sangiovese, condita oppure no, e capace ogni volta di attirare migliaia e migliaia di turisti dal palato curioso.','Feste, cene, eventi e sagre dedicate al cibo: l''agenda di marzo','Dalla salsiccia alla seppia, ecco alcune delle sagre e delle feste per tutti i gusti da non perdere nel mese di marzo','inherit','closed','open','','41648-revision-v1','','','2016-03-11 07:55:12','2016-03-11 06:55:12','',41648,'http://old.lacucinaitaliana.it/41648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 08:04:18','2016-03-11 07:04:18','La pausa pranzo è insidiosa quando si parla di centro città, e le esigenze dei turisti si sommano a quelle dei ticket restaurant in 50 minuti. Spesso si mangia male, spesso malissimo e la delusione è tanta, in aumento progressivo quando dalla periferia ci si sposta poco alla volta verso il pieno centro.

A Milano, Piazza Duomo è il punto più frequentato da milanesi e da vacanzieri, tutti in cerca di qualcosa di buono. Ecco una lista di indirizzi testati dove spendere dai 5 ai 50€, dal gourmet alla cucina etnica, dal panino al volo alla pizza napoletana.
<h3><a href="https://www.facebook.com/obica.duomo/?fref=ts" target="_blank">Sapori mediterranei: Obicà</a></h3>
Nata come mozzarella, bar questa catena, all''ultimo piano della Rinascente, offre vista sul Duomo e tanti piatti (non solo) a base di mozzarella di bufala campana DOP. Belle insalate, pizze lievitate 48 ore, e taglieri abbondanti di ingredienti di presidi Slow Food. Si mangia con 10-20€, bevanda inclusa.
<h3><a href="https://www.facebook.com/pages/GB-Bar/105836702840183" target="_blank">Panino al volo: GB Bar</a></h3>
Per nulla trendy o città della moda, questo è un bar e basta, ma con una scelta di panini sterminata. L''imbottitura è abbondante e gli abbinamenti per tutti i gusti, da quelli vegan a quelli con manzo affumicato, capocollo o nduja. A 5€ si esce felici con un panino in mano.
<h3><a href="http://www.pasta-b.it/">Asian fusion: Pasta B</a></h3>
Unico locale singaporiano a Milano, serve ravioli al vapore o alla piastra fatti in casa e noodles di pasta fresca. In un mix fra Cina, Giappone, Sud-Est Asiatico, e qualche licenza italianeggiante, ci si diverte con 15€. I posti migliori sono quelli al bancone, per osservare le signore che lavorano spaghetti e dim sum.
<h3 align="left"><a href="http://www.nikoromitoformazione.it/spazio/">Cucina gourmet: Spazio Niko Romito</a></h3>
<p align="left">Ristorante della scuola di formazione Niko Romito che impiega, come in altre sedi in Italia, i giovani ragazzi sia in cucina sia in sala. Forse la più bella vista sul Duomo, servizio attento, ambiente tranquillo (che in pausa pranzo è un miraggio) e piatti eseguiti con buona tecnica. Per chi si aspetta le tre stelle Michelin, resterà deluso, ma per chi cerca una tavola come si deve per un pranzo di lavoro o una cena di piacere davvero suggestiva sui 50€ tutto compreso, è un''ottima scelta.</p>

<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/la-pizza-perfetta-ricetta-fritta-milano-gino-sorbillo/">Pizza da Sorbillo</a></h3>
A fine marzo aprirà Esterina pizza fritta, succursale milanese del maestro pizzaiolo Gino Sorbillo che a Napoli sta letteralmente facendo faville. Nel mentre, dietro Corso Vittorio Emanuele c''è la sua pizzeria Lievito Madre al Duomo, dove sforna 400 pizze quotidiane – di quelle elastiche, scottate nel forno e con ottimi ingredienti. A meno di 10€ si esce felici.
<h3><a href="http://www.camparino.it">Un Drink al Camparino in Galleria</a></h3>
Luogo storico dove si respira ancora il fascino della Vecchia Milano e i turisti sono pesci fuor d''acqua, forse l''unico posto per milanesi in Galleria. Qui si beve Campari Shakerato, Campari Spritz, Americano o Negroni. Basta non chiedere uno Spritz…
<h3><a href="http://www.langosteria.com" target="_blank">Lobster-roll alla Langosteria</a></h3>
New Opening per la Langosteria Cafè Milano, aperto all''Excelsior 7 giorni su 7 e dalle 7 alle 24. Si mangiano pesce e frutti di mare, ovviamente, come l’immancabile king crab alla catalana, il plateau di ostriche e frutti di mare, la pappa al pomodoro con vongole, le acciughe del Mar Cantabrico con crostini al burro, ma anche carne di prima qualità dalla premiata macelleria Damini&amp;Affini. Di pomeriggio Tea Time e Apéritif Gourmand, con alzatine che ospitano coquillages e pesce crudo.
<h3><a href="http://www.peck.it/ristoranti/peck-italian-bar" target="_blank">I classici: Peck Italian Bar</a></h3>
Il tempio della gastronomia milanese in versione un po'' più casual, ma sempre volutamente tradizionale. Risotto, cotoletta, vitello tonnato, salumi, formaggi e tutto ciò che il banco del negozio a fianco ha da offrire. Piatto unico a 20€, si mangia con 30€.
<h3><a href="http://www.trullilove.it/" target="_blank">Nostalgia pugliese: Trulli Love</a></h3>
Tradizione mediterranea, in salsa pugliese, per mangiare, per portare via o per comprare, dalla colazione fino al dopo cena. Belle insalate, pasta di grano arso e altre specialità regionali di pasta fresca, piatti vegetariani. Si mangia con 10-20€, bevanda inclusa.

&nbsp;','Mangiare attorno a Piazza Duomo a Milano','Dai 5 ai 50€, i bar e i ristoranti dove andare fuori a pranzo - evitando le trappole per turisti - dal fusion asiatico alla cucina regionale. Con un consiglio anche per un aperitivo Vecchia Milano','inherit','closed','open','','42287-revision-v1','','','2016-03-11 08:04:18','2016-03-11 07:04:18','',42287,'http://old.lacucinaitaliana.it/42287-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-03-11 08:06:06','2016-03-11 07:06:06','<strong>Gli asparagi</strong> sono una verdura tipicamente primaverile: si trovano in commercio da marzo a giugno. Ne esistono più di 200 varietà, differenti per colore, dimensione e gusto. I più conosciuti sono quelli bianchi di Bassano del Grappa e di Verona, quello verde di Altedo IGP, quello violetto napoletano.

Coltivati sin dagli egizi, hanno proprietà depurative e contengono pochissimi grassi, quindi sono indicati nelle diete dimagranti. Contengono anche tantissime quantità di calcio, fosforo, magnesio, potassio e sono ricchi di vitamina A.

<strong>Come si puliscono</strong>

Gli asparagi hanno una parte legnosa alla fine del gambo che va tolta tagliandola di netto con un coltello ben affilato. Se il gambo è ancora molto duro o vecchio, va tagliato fino a 4 cm sotto la punta.

<strong>Come si cuociono</strong>

Il modo più comune per cuocere gli asparagi è lessarli. Si pongono in una pentola piuttosto alta e stretta, riempita di acqua sino al livello dei germogli. Questi, più teneri del gambo, cuociono soltanto con il vapore. Per un risultato più croccante, potete direttamente cuocerli a vapore, aromatizzando l''acqua con della scorza di limone.

Ecco dieci ricette gustosissime:

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Tutorial:

&nbsp;

1) Gli asparagi freschi si riconoscono dalla punta: deve essere ben dritta e non piegata di lato, ben chiusa e se spezzata deve venire via di netto. I gambi devono essere duri, senza macchie.

2) Gli asparagi selvatici, chiamati anche asparagi di campo, sono perfetti da utilizzare per preparare frittate e minestre. Dato il loro sapore più deciso vanno sempre sbollentati prima della cottura

3) Gli asparagi si lessano in una pentola particolare chiamata asparagiera, stretta e lunga, in cui gli asparagi vengono riposti in verticale con le punte fuori dall''acqua.

4) Gli asparagi si conservano con i gambi nell''acqua per 24 ore. Se volete potete metterli nel frigorifero, avvolti da un panno umido. Così si mantengono per 4 giorni.

5)

&nbsp;','Dieci ricette con gli asparagi','','inherit','closed','open','','43121-revision-v1','','','2016-03-11 08:06:06','2016-03-11 07:06:06','',43121,'http://old.lacucinaitaliana.it/43121-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 08:08:26','2016-03-11 07:08:26','','Obica_Mi_laRinascenete_terrazza','','inherit','closed','open','','obica_mi_larinascenete_terrazza-2','','','2016-03-11 08:08:26','2016-03-11 07:08:26','',42287,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/Obica_Mi_laRinascenete_terrazza.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-11 08:08:41','2016-03-11 07:08:41','La pausa pranzo è insidiosa quando si parla di centro città, e le esigenze dei turisti si sommano a quelle dei ticket restaurant in 50 minuti. Spesso si mangia male, spesso malissimo e la delusione è tanta, in aumento progressivo quando dalla periferia ci si sposta poco alla volta verso il pieno centro.

A Milano, Piazza Duomo è il punto più frequentato da milanesi e da vacanzieri, tutti in cerca di qualcosa di buono. Ecco una lista di indirizzi testati dove spendere dai 5 ai 50€, dal gourmet alla cucina etnica, dal panino al volo alla pizza napoletana.
<h3><a href="https://www.facebook.com/obica.duomo/?fref=ts" target="_blank">Sapori mediterranei: Obicà</a></h3>
Nata come mozzarella, bar questa catena, all''ultimo piano della Rinascente, offre vista sul Duomo e tanti piatti (non solo) a base di mozzarella di bufala campana DOP. Belle insalate, pizze lievitate 48 ore, e taglieri abbondanti di ingredienti di presidi Slow Food. Si mangia con 10-20€, bevanda inclusa.
<h3><a href="https://www.facebook.com/pages/GB-Bar/105836702840183" target="_blank">Panino al volo: GB Bar</a></h3>
Per nulla trendy o città della moda, questo è un bar e basta, ma con una scelta di panini sterminata. L''imbottitura è abbondante e gli abbinamenti per tutti i gusti, da quelli vegan a quelli con manzo affumicato, capocollo o nduja. A 5€ si esce felici con un panino in mano.
<h3><a href="http://www.pasta-b.it/">Asian fusion: Pasta B</a></h3>
Unico locale singaporiano a Milano, serve ravioli al vapore o alla piastra fatti in casa e noodles di pasta fresca. In un mix fra Cina, Giappone, Sud-Est Asiatico, e qualche licenza italianeggiante, ci si diverte con 15€. I posti migliori sono quelli al bancone, per osservare le signore che lavorano spaghetti e dim sum.
<h3 align="left"><a href="http://www.nikoromitoformazione.it/spazio/">Cucina gourmet: Spazio Niko Romito</a></h3>
<p align="left">Ristorante della scuola di formazione Niko Romito che impiega, come in altre sedi in Italia, i giovani ragazzi sia in cucina sia in sala. Forse la più bella vista sul Duomo, servizio attento, ambiente tranquillo (che in pausa pranzo è un miraggio) e piatti eseguiti con buona tecnica. Per chi si aspetta le tre stelle Michelin, resterà deluso, ma per chi cerca una tavola come si deve per un pranzo di lavoro o una cena di piacere davvero suggestiva sui 50€ tutto compreso, è un''ottima scelta.</p>

<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/la-pizza-perfetta-ricetta-fritta-milano-gino-sorbillo/">Pizza da Sorbillo</a></h3>
A fine marzo aprirà Esterina pizza fritta, succursale milanese del maestro pizzaiolo Gino Sorbillo che a Napoli sta letteralmente facendo faville. Nel mentre, dietro Corso Vittorio Emanuele c''è la sua pizzeria Lievito Madre al Duomo, dove sforna 400 pizze quotidiane – di quelle elastiche, scottate nel forno e con ottimi ingredienti. A meno di 10€ si esce felici.
<h3><a href="http://www.camparino.it">Un Drink al Camparino in Galleria</a></h3>
Luogo storico dove si respira ancora il fascino della Vecchia Milano e i turisti sono pesci fuor d''acqua, forse l''unico posto per milanesi in Galleria. Qui si beve Campari Shakerato, Campari Spritz, Americano o Negroni. Basta non chiedere uno Spritz…
<h3><a href="http://www.peck.it/ristoranti/peck-italian-bar" target="_blank">I classici: Peck Italian Bar</a></h3>
Il tempio della gastronomia milanese in versione un po'' più casual, ma sempre volutamente tradizionale. Risotto, cotoletta, vitello tonnato, salumi, formaggi e tutto ciò che il banco del negozio a fianco ha da offrire. Piatto unico a 20€, si mangia con 30€.
<h3><a href="http://www.trullilove.it/" target="_blank">Nostalgia pugliese: Trulli Love</a></h3>
Tradizione mediterranea, in salsa pugliese, per mangiare, per portare via o per comprare, dalla colazione fino al dopo cena. Belle insalate, pasta di grano arso e altre specialità regionali di pasta fresca, piatti vegetariani. Si mangia con 10-20€, bevanda inclusa.','Mangiare attorno a Piazza Duomo a Milano','Dai 5 ai 50€, i bar e i ristoranti dove andare fuori a pranzo - evitando le trappole per turisti - dal fusion asiatico alla cucina regionale. Con un consiglio anche per un aperitivo Vecchia Milano','inherit','closed','open','','42287-revision-v1','','','2016-03-11 08:08:41','2016-03-11 07:08:41','',42287,'http://old.lacucinaitaliana.it/42287-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 08:09:24','2016-03-11 07:09:24','Vista da fuori sembra la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a></strong>, i sapori di mare all''interno sembrano quelli del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì dell''Ascolano</a></strong>, mentre la ricchezza dei gusti ricorda quella del siciliano <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a></strong>. E non potrebbe essere altrimenti: siamo a <strong>Gaeta</strong>, terra di mare, nel <strong>Lazio</strong> dal punto di vista amministrativo, ma da sempre ultimo baluardo di quello che una volta era il <strong>Regno di Napoli</strong>, dal quale arrivavano sapori e influenze. E proprio a Gaeta ci conduce il <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>, questa volta alla scoperta di una tra le più guduriose:<strong> la tiella di Gaeta</strong> (da non confondere con quella pugliese, che è tutt''altra cosa).
<h2>Due dischi e un mondo</h2>
Un piatto popolare, nato da quello che il territorio di Gaeta era in grado di offrire:<strong> farina, verdura e pesce</strong>. Particolarmente apprezzato dai <strong>pescatori</strong>, che infilando gli ingredienti tra due pizze potevano conservarli più a lungo. La tiella non è infatti altro che <strong>due sfoglie di pizza intervallate da un gustoso ripieno</strong> di terra e, soprattutto, di mare. <strong>Polpi, sarde, alici, baccalà, scarola, pomodoro, cipolle, formaggi</strong>. E le immancabili <strong>olive nere di Gaeta</strong>. Ma come si prepara la tiella? L''impasto è molto simile a quello della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, a base di <strong>farina, lievito, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, che poi viene lasciato lievitare per circa un''ora. Si stende l''impasto ottenendo due dischi alti non più di un centimetro,e si sistema su una teglia unta d''olio. A questo punto si aggiunge il ripieno sul primo disco, si copre con il secondo e si chiude il bordo con le dita. La superficie va poi bucherellata con una forchetta, quindi si aggiunge un filo d''olio extravergine d''oliva e poi si mette in forno.
<h2>Mare, olio e monti</h2>
Ma il segreto della tiella è nei ripieni, e ce ne sono dei più disparati. Il più goloso è probabilmente quello a base di <strong>calamaretti</strong>, da cuocere in <strong>tegame</strong> senza aggiungere nulla e poi da tagliare a tocchetti. Con questi si prepara un gustoso sugo aggiungendo <strong>pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino, vino bianco e olio extravergine d''oliva</strong>. E lo stesso si può fare anche con <strong>polipetti</strong> o <strong>seppioline</strong>, o meglio ancora tutti e tre. Influenze campane nel ripieno con <strong>scarola e acciughe</strong>, oppure <strong>scarola e baccalà</strong>, in entrambi i casi con un condimento di <strong>aglio, peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d''oliva e olive nere di Gaeta</strong>. Assai gettonata anche la tiella con<strong> acciughe o sarde fresche</strong>, dove si evidenzia anche qui l''influenza dello stile “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">a scapaece</a></strong>” si origine spagnola-partenopea: il pesce, infatti, viene lasciato macerare per circa mezz''ora in aceto e vino bianco, schiacciato con le mani e sgocciolato e poi condito con olio, aglio, peperoncino, sale e olive nere, prima di entrare nella tiella. Tipici ripieni di terra sono invece quelli della tiella con<strong> cipolla, scamorza, uova e parmigiano</strong>; oppure con <strong>spinaci, ricotta, pinoli e uvetta</strong>. Ma nel ripieno della tiella di Gaeta possono comparire anche<strong> cozze, vongole, salsicce, broccoletti, melanzane, peperoni</strong> e chi più ne ha più ne metta.
<h2>Quel mattacchione di Ferdinando IV</h2>
Piatto popolare, dicevamo, che però nemmeno gli <strong>aristocratici</strong> disdegnavano, specialmente se nel ripieno c''erano i pregiatissimi calamaretti. Pare che ne fosse particolarmente ghiotto il<strong> re Ferdinando IV di Borbone</strong>, il “re lazzarone”, così soprannominato perché amava travestirsi da popolano per frequentare i bassifondi della città, gustandosi le veraci ricette e i divertimenti dei “plebei”. E pare che lo abbia fatto anche a Gaeta: anzi,<strong> secondo la leggenda fu proprio lui ad inventare la tiella</strong>. Pare infatti che, stupito dall''abilità con la quale le massaie preparavano la pizza, fosse stato lui a consigliare il doppio strato con ripieno, battenzando un piatto unico in grado di fare da “primo, secondo e terzo”. Cibo di re e pescatori, nobili e <strong>contadini</strong>, poi di <strong>emigranti</strong>, fino al <strong>calo</strong> dei consumi nel Dopoguerra (ritenuto forse, a torto, simbolo delle miserie passate) e alla <strong>riscoperta</strong> e al grande successo degli ultimi anni, anche grazie al riconoscimento Deco.
<h2>L''approccio</h2>
<strong>Pasquale Di Ciaccio</strong>, storico e scrittore, nel 1976 nella sua <em>Guida di Gaeta</em> descriveva così l'' “approccio” alla tiella: “La si mangia a quarti, senza l''aiuto delle posate. Non c''è gusto se non la si prende tra le dita. La prima verifica della riuscita si effettua sul requisito della <strong>compattezza</strong>. In un esemplare che si rispetti il lembo inferiore non deve essere gommoso da appiccicarsi ai denti o al palato, né spenzolare dalle dita come la lingua d''un cane affannato facendo sgocciolare frammenti del ripieno. I nostri avi la preferivano condita abbondantemente. L''<strong>olio</strong> – dicevano - deve poter scorrere sulle avambraccia. Difatti si rimboccavano le maniche prima di mettersi a tavola. Oggi che la fragilità del nostro apparato digerente impone problemi di linea e di dieta, il ricorso all''olio e alle spezie s''è fatto molto moderato; senza peraltro che ne abbia sofferto il sapore e l''aroma. La prodigiosa adattabilità ai mezzi che di volta in volta ci offre il progresso ha consentito alla tiella di conservare le sue essenziali qualità originarie. E'' il suo pregio maggiore, il segreto della sua fortuna, della sua abbagliante vitalità”.
<h2>Il viaggio</h2>
La tiella entra così nel <strong>nostro viaggio tra pizze e focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di Massimo Lanari','Il trionfale gusto della tiella di Gaeta','Una pizza con un ripieno di pesce e verdure, con le immancabili olive nere locali. Dai calamaretti ai polipetti, dalle seppioline alle sarde e alle alici fresche, senza dimenticare baccalà e scarola. Cosa volete di più? ','inherit','closed','open','','43137-revision-v1','','','2016-03-11 08:09:24','2016-03-11 07:09:24','',43137,'http://old.lacucinaitaliana.it/43137-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-03-11 08:20:53','2016-03-11 07:20:53','','Ferratelle all''anice','','publish','closed','closed','','ferratelle-allanice-2','','','2016-03-11 08:20:53','2016-03-11 07:20:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=43146',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1917,'2016-03-11 08:26:40','2016-03-11 07:26:40','<strong>Gli asparagi</strong> sono una verdura tipicamente primaverile: si trovano in commercio da marzo a giugno. Ne esistono più di 200 varietà, differenti per colore, dimensione e gusto. I più conosciuti sono quelli bianchi di Bassano del Grappa e di Verona, quello verde di Altedo IGP, quello violetto napoletano.

Coltivati sin dagli egizi, hanno proprietà depurative e contengono pochissimi grassi, quindi sono indicati nelle diete dimagranti. Contengono anche tantissime quantità di calcio, fosforo, magnesio, potassio e sono ricchi di vitamina A.

<strong>Come si puliscono</strong>

Gli asparagi hanno una parte legnosa alla fine del gambo che va tolta tagliandola di netto con un coltello ben affilato. Se il gambo è ancora molto duro o vecchio, va tagliato fino a 4 cm sotto la punta.

<strong>Come si cuociono</strong>

Il modo più comune per cuocere gli asparagi è lessarli. Si pongono in una pentola piuttosto alta e stretta, riempita di acqua sino al livello dei germogli. Questi, più teneri del gambo, cuociono soltanto con il vapore. Per un risultato più croccante, potete direttamente cuocerli a vapore, aromatizzando l''acqua con della scorza di limone.

<strong>Ecco dieci ricette gustosissime:</strong>

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[ricetta recipe_id="2122"]

&nbsp;

Tutorial:

&nbsp;

1) Gli asparagi freschi si riconoscono dalla punta: deve essere ben dritta e non piegata di lato, ben chiusa e se spezzata deve venire via di netto. I gambi devono essere duri, senza macchie.

2) Gli asparagi selvatici, chiamati anche asparagi di campo, sono perfetti da utilizzare per preparare frittate e minestre. Dato il loro sapore più deciso vanno sempre sbollentati prima della cottura

3) Gli asparagi si lessano in una pentola particolare chiamata asparagiera, stretta e lunga, in cui gli asparagi vengono riposti in verticale con le punte fuori dall''acqua.

4) Gli asparagi si conservano con i gambi nell''acqua per 24 ore. Se volete potete metterli nel frigorifero, avvolti da un panno umido. Così si mantengono per 4 giorni.

5) Per mantenere il colore metteteli in una ciotola con ghiaccio dopo averli lessati

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Coltivati sin dagli egizi, hanno proprietà depurative e contengono pochissimi grassi, quindi sono indicati nelle diete dimagranti. Contengono anche tantissime quantità di calcio, fosforo, magnesio, potassio e sono ricchi di vitamina A.

<strong>Come si puliscono</strong>

Gli asparagi hanno una parte legnosa alla fine del gambo che va tolta tagliandola di netto con un coltello ben affilato. Se il gambo è ancora molto duro o vecchio, va tagliato fino a 4 cm sotto la punta.

<strong>Come si cuociono</strong>

Il modo più comune per cuocere gli asparagi è lessarli. Si pongono in una pentola piuttosto alta e stretta, riempita di acqua sino al livello dei germogli. Questi, più teneri del gambo, cuociono soltanto con il vapore. Per un risultato più croccante, potete direttamente cuocerli a vapore, aromatizzando l''acqua con della scorza di limone.

<strong>Ecco dieci ricette gustosissime:</strong>

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&nbsp;

Tutorial:

&nbsp;

1) Gli asparagi freschi si riconoscono dalla punta: deve essere ben dritta e non piegata di lato, ben chiusa e se spezzata deve venire via di netto. I gambi devono essere duri, senza macchie.

2) Gli asparagi selvatici, chiamati anche asparagi di campo, sono perfetti da utilizzare per preparare frittate e minestre. Dato il loro sapore più deciso vanno sempre sbollentati prima della cottura

3) Gli asparagi si lessano in una pentola particolare chiamata asparagiera, stretta e lunga, in cui gli asparagi vengono riposti in verticale con le punte fuori dall''acqua.

4) Gli asparagi si conservano con i gambi nell''acqua per 24 ore. Se volete potete metterli nel frigorifero, avvolti da un panno umido. Così si mantengono per 4 giorni.

5) Per mantenere il colore brillante, metteteli in una ciotola con ghiaccio dopo averli lessati.

6) Gli asparagi, soprattutto quelli selvatici, sono ricchi di sostanze energetiche e sono da sempre considerati alimenti afrodisiaci.

7) Gli asparagi hanno proprietà depurative e contribuiscono al miglioramento delle funzioni renali. Secondo alcuni studi, avrebbero anche proprietà antidepressive.

8) Gli asparagi assorbono molto condimento, quindi fate attenzione a moderare il quantitativo di olio o burro durante la cottura. Ideale sarebbe consumarli crudi in una insalata.','Dieci ricette con gli asparagi','Crudi o lessati gli asparagi sono un ottimo contorno ipocalorico','inherit','closed','open','','43121-revision-v1','','','2016-03-11 08:54:00','2016-03-11 07:54:00','',43121,'http://old.lacucinaitaliana.it/43121-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Coltivati sin dagli Egizi, hanno proprietà diuretiche e contengono pochissimi grassi, quindi sono indicati nelle diete dimagranti. Contengono anche tantissime quantità di calcio, fosforo, magnesio, potassio e sono ricchi di vitamina A.

<strong>Come si puliscono</strong>

Gli asparagi hanno una parte legnosa alla fine del gambo che va tolta tagliandola di netto con un coltello ben affilato. Se il gambo è ancora molto duro o vecchio, va tagliato fino a 4 cm sotto la punta.

<strong>Come si cuociono</strong>

Il modo più comune per cuocere gli asparagi è lessarli. Si pongono in una pentola piuttosto alta e stretta, riempita di acqua sino al livello dei germogli. Questi, più teneri del gambo, cuociono soltanto con il vapore. Per un risultato più croccante, potete direttamente cuocerli a vapore, aromatizzando l''acqua con della scorza di limone.

<strong>Ecco dieci ricette gustosissime:</strong>

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Tutorial:

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1) Gli asparagi freschi si riconoscono dalla punta: deve essere ben dritta e non piegata di lato, ben chiusa e se spezzata deve venire via di netto. I gambi devono essere duri, senza macchie.

2) Gli asparagi selvatici, chiamati anche asparagi di campo, sono perfetti da utilizzare per preparare frittate e minestre. Dato il loro sapore più deciso vanno sempre sbollentati prima della cottura

3) Gli asparagi si lessano in una pentola particolare chiamata asparagiera, stretta e lunga, in cui gli asparagi vengono riposti in verticale con le punte fuori dall''acqua.

4) Gli asparagi si conservano con i gambi nell''acqua per 24 ore. Se volete potete metterli nel frigorifero, avvolti da un panno umido. Così si mantengono per 4 giorni.

5) Per mantenere il colore brillante, metteteli in una ciotola con ghiaccio dopo averli lessati.

6) Gli asparagi, soprattutto quelli selvatici, sono ricchi di sostanze energetiche e sono da sempre considerati alimenti afrodisiaci.

7) Gli asparagi hanno proprietà depurative e contribuiscono al miglioramento delle funzioni renali. Secondo alcuni studi, avrebbero anche proprietà antidepressive.

8) Gli asparagi assorbono molto condimento, quindi fate attenzione a moderare il quantitativo di olio o burro durante la cottura. Ideale sarebbe consumarli crudi in una insalata.','Dieci ricette con gli asparagi','Crudi o lessati, gli asparagi sono un ottimo contorno ipocalorico','inherit','closed','open','','43121-revision-v1','','','2016-03-11 08:55:31','2016-03-11 07:55:31','',43121,'http://old.lacucinaitaliana.it/43121-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Per la salute degli occhi</strong></h2>
Innanzitutto, come anticipato, essendo ricchissime di betacarotene, le carote aiutano la prevenzione di patologie legate alla vista. E questo perché il betacarotene, quando viene convertito in <strong>vitamina A</strong> nel fegato, si trasforma a sua volta, nella retina in rodopsina, pigmento che favorisce la vista durante le ore più buie. Poi le carote contengono anche <strong>luteina</strong>, sostanza di origine naturale che, integrata con le altre presenti in questo ortaggio, previene numerose malattie degli occhi. Ma non solo: il potente antiossidante di cui le carote sono ricche, secondo diversi studi, aiuterebbe anche a proteggere dalla degenerazione maculare e dalla <strong>cataratta</strong>.
<h2><strong>Dalla pelle al cuore</strong></h2>
Restando sul capitolo dedicato alla vitamina A, è importante ricordare come questa protegga la pelle dagli effetti collaterale del sole, prevenendo inoltre <strong>rughe</strong> premature, secchezza, macchie e <strong>acne</strong>. Insomma, le carote sono un ottimo alimento per rallentare l’invecchiamento praticamente di tutte le cellule del corpo. E poi aiutano a ritrovare la giusta forza a <strong>unghie</strong> e capelli. Come se non bastasse, le carote fanno anche bene al cuore: oltre al betacarotene, contengono anche alfacarotene. Si tratta di un antiossidante, anche questo precursore della vitamina A, che secondo diversi studi sarebbe persino più efficace del betacarotene nel prevenire malattie <strong>cardiovascolari</strong>.
<h2><strong>Sorriso e bocca sana</strong></h2>
Anche i denti traggono vantaggio dal consumo di carote (c’è chi consiglia persino di mangiarne <strong>200-300 grammi</strong> al giorno), poiché raschiano in modo naturale la <strong>placca</strong> e le particelle di cibo, diventando <strong>veri e propri spazzolini naturali</strong>. Oltre ai denti, persino le <strong>gengive</strong> ne traggono vantaggio grazie ai minerali presenti, mentre è per merito delle fibre contenute nelle carote se questo alimento fa bene anche al fegato per liberarsi delle <strong>tossine</strong>, accelerando il transito delle feci.
<h2><strong>Ma meglio non esagerare</strong></h2>
Rafforzando e proteggendo le mucose, grazie alle proprie proprietà <strong>cicatrizzanti</strong> ed antisettiche, le carote  sono anche un ottimo rimedio contro le ulcere e le infiammazioni. Ma lo sono anche in caso di dissenteria e <strong>intossicazione</strong> alimentare. Infine, volendo trovare delle <strong>controindicazioni</strong> legate a questo portentoso e gustoso alimento, bisogna ricordare che un elevato consumo di betacarotene può incrementare la pigmentazione della pelle, dandole un colorito giallognolo. Meglio non esagerare.','Antiossidanti, vitamine e non solo: quanto fa bene la carota','E'' un alimento utile alla vista, alla pelle, al cuore e ai denti: ecco i più importanti benefici della carota ','publish','closed','closed','','antiossidanti-vitamine-e-non-solo-quanto-fa-bene-la-carota','','','2016-03-23 06:44:13','2016-03-23 05:44:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=43191',0,'cp-news','',0),
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<strong>Per la salute degli occhi</strong>

Innanzitutto, comeanticipato, essendo ricchissime di betacarotene, le carote aiutano la prevenzione di patologie legate alla vista. E questo perché il betacarotene, quando viene convertito in <strong>vitamina A</strong> nel fegato, si trasforma a sua volta, nella retina in rodopsina, pigmento che favorisce la vista durante le ore più buie. Poi le carote contengono anche <strong>luteina</strong>, sostanza di origine naturale che integrata con le altre presenti in questo ortaggio previene numerose malattie degli occhi. Ma non solo: il potente antiossidante di cui le carote sono ricche, secondo diversi studi, aiuterebbe anche a proteggere dalla degenerazione maculare e dalla <strong>cataratta</strong>.

<strong>Dalla pelle al cuore</strong>

Restando sul capitolo dedicato alla vitamina A, è importante ricordare come questa protegga la pelle dagli effetti collaterale del sole, prevenendo inoltre <strong>rughe</strong> premature, secchezza, macchie e <strong>acne</strong>. Insomma, le carote sono un ottimo alimento per rallentare l’invecchiamento di praticamente tutte le cellule del corpo. E poi aiutano a ritrovare la giusta forza a <strong>unghie</strong> e capelli. Come se non bastasse, le carote fanno anche bene al cuore: oltre al betacarotene, contengono anche alfacarotene. Si tratta di un antiossidante, anche lui precursore della vitamina A, che secondo diversi studi sarebbe persino più efficace del betacarotene nel prevenire malattie <strong>cardiovascolari</strong>.

<strong>Sorriso e bocca sana</strong>

Anche i denti traggono vantaggio dal consumo di carote (c’è chi consiglio persino di mangiarne <strong>200-300 grammi</strong> al giorno), poiché raschiano in modo naturale la <strong>placca</strong> e le particelle di cibo, diventando <strong>veri e propri spazzolini naturali</strong>. Oltre ai denti, persino le <strong>gengive</strong> ne traggono vantaggio grazie ai minerali presenti, mentre è per merito delle fibre contenute nelle carote se questo alimento fa bene anche al fegato per liberarsi delle <strong>tossine</strong>, accelerando il transito delle feci.

<strong>Ma meglio non esagerare</strong>

Rafforzando e proteggendo le mucose, grazie alle proprie proprietà <strong>cicatrizzanti</strong> ed antisettiche, le carote  sono anche un ottimo rimedio contro le ulcere e le infiammazioni. Ma lo sono anche in caso di dissenteria e <strong>intossicazione</strong> alimentare. Infine, volendo trovare delle <strong>controindicazioni</strong> legate a tale portentoso e gustoso alimento, bisogna ricordare che un elevato consumo di betacarotene può incrementare la pigmentazione della pelle, dandole un colorito giallognolo. Meglio non esagerare.','Antiossidanti, vitamine e non solo: quanto fa bene la carota','E'' un alimento utile alla vista, alla pelle, al cuore e ai denti: ecco i più importanti benefici della carota ','inherit','closed','open','','43191-revision-v1','','','2016-03-11 09:59:30','2016-03-11 08:59:30','',43191,'http://old.lacucinaitaliana.it/43191-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (26,'2016-03-11 10:29:01','2016-03-11 09:29:01','Chi non ha mai curiosato online cercando un hotel o un ristorante in cerca di opinioni? Inutile nasconderli, lo fanno tutti, inclusi quelli che collezionano guide Michelin,del Gambero Rozzo o delle Osterie di Slow Food poco importa. Perché in fondo come a San Remo vale il giudizio della giuria, ma anche il televoto, perché se il parere tecnico è importante anche quello dell''utente-medio fa la sua parte.
Discutere se sia giusto che esista un giudizio del pubblico, oltre che quello della critica, per ristoranti e affini, è pura arte retorica. Le recensioni online di su strumenti come TripAdvisor e compagnia esistono, sono sempre di più, e nonostante casi conclamati di false recensioni e voti comprati, sono una realtà con cui fare i conti. Sono un fenomeno di massa e come tale va considerato, e usato – da parte dei clienti quanto dei ristoratori.

In tutto il dibattito sul gigante TripAdvisor, si dimentica però che i network di recensioni online e di valutazione popolare sono tanti, e in continuo aumento. Anni fa si leggeva Il Mangione, ad esempio, oggi si sta affermando fra i più giovani Zomato, e Yelp - arrivati dagli States in cerca di fortuna.

&nbsp;
<h2>Yelp, l''anti-TripAdvisor</h2>
Fondata a San Francisco nel 2004 e presente in 32 Paesi del mondo, Yelp è la prima guida per la ricerca delle attività commerciali dai negozi ai meccanici, passando per i dentisti e i più tradizionali bar e ristoranti. Conta <span lang="it-IT">(dati 4° trimestre 2015) 95 milioni di recensioni a fronte, per fare un paragone, di un Tripadvisor nato quattro anni prima che ad oggi conta 290 milioni di recensioni in 47 Paesi (dati 3° trimestre 2015). Ma cosa cambia, e perché un nuovo sistema di recensioni dovrebbe soppiantare o almeno trovare una nicchia in un mercato già più che affollato? Lo abbiamo chiesto a Kristina Grancaric, canadese di nascita, fiorentina di appartenenza, dal 2012 responsabile di Yelp a Firenze e la portavoce di Yelp per il territorio italiano.</span>

&nbsp;

<em><strong>Che cosa vi differenzia da TripAdvisor?</strong></em>

La vastissima raccolta di informazioni per le categorie più diverse, un software che garantisce l’affidabilità e, di conseguenza, la rilevanza e utilità dei contenuti. Uno dei punti di forza di Yelp, nonché sua colonna portante, è senza dubbio la sua community, che vive sia online che offline, partecipando a eventi e iniziative locali per conoscersi, confrontarsi e scoprire insieme il meglio della propria città, le ultime aperture e gli aspetti meno noti del territorio. Ciascuna community è guidata dal responsabile della zona, il community manager, che ha il compito di coordinare le attività degli utenti sia in rete che offline, organizzando eventi che permettono agli utenti di stringere amicizie e scambiarsi opinioni “dal vivo”, in questo modo si instaurano rapporti di fiducia tra gli utenti.

&nbsp;

<strong><em>Anonimato sì o no?</em></strong>

Proprio in quest’ottica, i nostri utenti vengono incoraggiati a evitare l’anonimato. Ovviamente si può decidere di tutelare al massimo la propria privacy rimanendo anonimi, ma la maggior parte utilizza il proprio vero nome, accompagnato dall’iniziale del cognome e dalla propria foto: la possibilità di vedere profili completi aiuta le persone a conoscersi e, di conseguenza, a fidarsi delle recensioni e dei giudizi.
<strong><em>Le recensioni non vengono filtrate. Che sistema di controllo avete?</em></strong>

Yelp è l’impegno a “proteggere” i suoi utenti dalle recensioni false con un software che monitora costantemente le oltre 95 milioni di recensioni postate, segnalandole come “consigliate” o “non consigliate” in base a criteri di qualità, affidabilità e attività dell’utente. Il software segnala le recensioni ritenute false (siano esse positive o negative) tenendo conto del profilo del recensione e della sua attività su Yelp. I commenti presumibilmente falsi non vengono mai eliminati, ma vengono automaticamente nascosti dal sistema e inseriti nella categoria delle recensioni “Non consigliate” e non vengono considerati nel calcolo del punteggio totale del business. Dal momento che monitora costantemente i profili degli Yelper, il software apporta modifiche alla selezione in base alle nuove informazioni che vengono raccolte sugli utenti. Ci teniamo a sottolineare che l’algoritmo non fa distinzione tra i business degli inserzionisti e di chi sceglie di non sponsorizzare la propria attività: gli stessi criteri vengono applicati indiscriminatamente a tutte le attività. Attualmente Yelp consiglia il 71% delle recensioni postate.

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<strong><em>Come è il vostro tipo di utente, quindi per chi vanno bene i consigli? Siete più giovani, più internazionali, diversi in che modo?</em></strong>

Gli “Yelper” sono un mix di donne e uomini, con una leggera prevalenza dell’utenza femminile, hanno un’età compresa tra i 25 e i 50 anni e hanno interessi eterogenei: su Yelp, infatti, è possibile trovare informazioni su attività di ogni genere. I più appassionati e attivi, che scrivono recensioni con regolarità e si dimostrano affidabili, possono guadagnarsi un posto nella squadra Elite, ottenendo privilegi speciali come l’invito a eventi esclusivi e la soddisfazione di fare da mentore ai nuovi utenti.

&nbsp;

<strong><em>Perché in Italia funzionerà e sarà diverso dai canali che ci sono ora?</em></strong>

Il servizio di Yelp viene particolarmente apprezzato in Italia perché valorizza le eccellenze locali. Inoltre, Yelp promuove la socialità e gli italiani. Le community “fisiche” di Milano, Roma, Firenze e Napoli organizzano eventi, iniziative, itinerari…

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<h2>La top-ten Milanese secondo Yelp ( e secondo TripAdvisor)</h2>
Andando a spulciare fra i preferiti delle due community, ecco il risultato. Se, nell''ordine, Savana ristorante Eritreo, Da Vic Ristorante Guerrini (on oltre 1200 recensioni) e Boccondivino risultano ad oggi i The best of per TripAdvisor – <strong>mai sentito nessuno presente nelle prime dieci posizioni</strong> – i gusti degli utenti di Yelp sono diversi. Poporoya al primo posti, Pizza Am al secondo, anche se con numeri che arrivano a poche decine di unità, e poi allargando il campo, una comprensibile citazione alla Gelateria della Musica e a Rivareno, ma anche l''apparizione di Luini, da anni decaduto a insegna per turisti di poche pretese. Utenti con gusti diversi, dato che in comune nella top ten hanno solo tale Nerino Dieci, illustre sconosciuto. Le eccellenze locali, per il popolo della Rete, sono sempre una sorpresa.

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&nbsp;','Yelp: come funziona l''anti-Tripadvisor?','Recensioni di ristoranti (ma non solo), una community di utenti e un software di controllo che penalizza i furbetti. Contro il gigante delle recensioni online, vince chi ci mette la faccia – ma di gourmet, neanche l''ombra','publish','closed','closed','','help-recensioni-ristoranti-online-tripadvisor','','','2016-03-11 10:30:14','2016-03-11 09:30:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=43209',0,'cp-storia','',0),
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	 (26,'2016-03-11 10:27:29','2016-03-11 09:27:29','Chi non ha mai curiosato online cercando un hotel o un ristorante in cerca di opinioni? Inutile nasconderli, lo fanno tutti, inclusi quelli che collezionano guide Michelin,del Gambero Rozzo o delle Osterie di Slow Food poco importa. Perché in fondo come a San Remo vale il giudizio della giuria, ma anche il televoto, perché se il parere tecnico è importante anche quello dell''utente-medio fa la sua parte.
Discutere se sia giusto che esista un giudizio del pubblico, oltre che quello della critica, per ristoranti e affini, è pura arte retorica. Le recensioni online di su strumenti come TripAdvisor e compagnia esistono, sono sempre di più, e nonostante casi conclamati di false recensioni e voti comprati, sono una realtà con cui fare i conti. Sono un fenomeno di massa e come tale va considerato, e usato – da parte dei clienti quanto dei ristoratori.

In tutto il dibattito sul gigante TripAdvisor, si dimentica però che i network di recensioni online e di valutazione popolare sono tanti, e in continuo aumento. Anni fa si leggeva Il Mangione, ad esempio, oggi si sta affermando fra i più giovani Zomato, e Yelp - arrivati dagli States in cerca di fortuna.
<h2>Yelp, l''anti-TripAdvisor</h2>
Fondata a San Francisco nel 2004 e presente in 32 Paesi del mondo, Yelp è la prima guida per la ricerca delle attività commerciali dai negozi ai meccanici, passando per i dentisti e i più tradizionali bar e ristoranti. Conta <span lang="it-IT">(dati 4° trimestre 2015) 95 milioni di recensioni a fronte, per fare un paragone, di un Tripadvisor nato quattro anni prima che ad oggi conta 290 milioni di recensioni in 47 Paesi (dati 3° trimestre 2015). Ma cosa cambia, e perché un nuovo sistema di recensioni dovrebbe soppiantare o almeno trovare una nicchia in un mercato già più che affollato? Lo abbiamo chiesto a Kristina Grancaric, canadese di nascita, fiorentina di appartenenza, dal 2012 responsabile di Yelp a Firenze e la portavoce di Yelp per il territorio italiano.</span>

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<em><strong>Che cosa vi differenzia da TripAdvisor?</strong></em>

La vastissima raccolta di informazioni per le categorie più diverse, un software che garantisce l’affidabilità e, di conseguenza, la rilevanza e utilità dei contenuti. Uno dei punti di forza di Yelp, nonché sua colonna portante, è senza dubbio la sua community, che vive sia online che offline, partecipando a eventi e iniziative locali per conoscersi, confrontarsi e scoprire insieme il meglio della propria città, le ultime aperture e gli aspetti meno noti del territorio. Ciascuna community è guidata dal responsabile della zona, il community manager, che ha il compito di coordinare le attività degli utenti sia in rete che offline, organizzando eventi che permettono agli utenti di stringere amicizie e scambiarsi opinioni “dal vivo”, in questo modo si instaurano rapporti di fiducia tra gli utenti.

&nbsp;

<strong><em>Anonimato sì o no?</em></strong>

Proprio in quest’ottica, i nostri utenti vengono incoraggiati a evitare l’anonimato. Ovviamente si può decidere di tutelare al massimo la propria privacy rimanendo anonimi, ma la maggior parte utilizza il proprio vero nome, accompagnato dall’iniziale del cognome e dalla propria foto: la possibilità di vedere profili completi aiuta le persone a conoscersi e, di conseguenza, a fidarsi delle recensioni e dei giudizi.
<strong><em>Le recensioni non vengono filtrate. Che sistema di controllo avete?</em></strong>

Yelp è l’impegno a “proteggere” i suoi utenti dalle recensioni false con un software che monitora costantemente le oltre 95 milioni di recensioni postate, segnalandole come “consigliate” o “non consigliate” in base a criteri di qualità, affidabilità e attività dell’utente. Il software segnala le recensioni ritenute false (siano esse positive o negative) tenendo conto del profilo del recensione e della sua attività su Yelp. I commenti presumibilmente falsi non vengono mai eliminati, ma vengono automaticamente nascosti dal sistema e inseriti nella categoria delle recensioni “Non consigliate” e non vengono considerati nel calcolo del punteggio totale del business. Dal momento che monitora costantemente i profili degli Yelper, il software apporta modifiche alla selezione in base alle nuove informazioni che vengono raccolte sugli utenti. Ci teniamo a sottolineare che l’algoritmo non fa distinzione tra i business degli inserzionisti e di chi sceglie di non sponsorizzare la propria attività: gli stessi criteri vengono applicati indiscriminatamente a tutte le attività. Attualmente Yelp consiglia il 71% delle recensioni postate.

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<strong><em>Come è il vostro tipo di utente, quindi per chi vanno bene i consigli? Siete più giovani, più internazionali, diversi in che modo?</em></strong>

Gli “Yelper” sono un mix di donne e uomini, con una leggera prevalenza dell’utenza femminile, hanno un’età compresa tra i 25 e i 50 anni e hanno interessi eterogenei: su Yelp, infatti, è possibile trovare informazioni su attività di ogni genere. I più appassionati e attivi, che scrivono recensioni con regolarità e si dimostrano affidabili, possono guadagnarsi un posto nella squadra Elite, ottenendo privilegi speciali come l’invito a eventi esclusivi e la soddisfazione di fare da mentore ai nuovi utenti.

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<strong><em>Perché in Italia funzionerà e sarà diverso dai canali che ci sono ora?</em></strong>

Il servizio di Yelp viene particolarmente apprezzato in Italia perché valorizza le eccellenze locali. Inoltre, Yelp promuove la socialità e gli italiani. Le community “fisiche” di Milano, Roma, Firenze e Napoli organizzano eventi, iniziative, itinerari…

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<h2>La top-ten Milanese secondo Yelp ( e secondo TripAdvisor)</h2>
Andando a spulciare fra i preferiti delle due community, ecco il risultato. Se, nell''ordine, Savana ristorante Eritreo, Da Vic Ristorante Guerrini (on oltre 1200 recensioni) e Boccondivino risultano ad oggi i The best of per TripAdvisor – <strong>mai sentito nessuno presente nelle prime dieci posizioni</strong> – i gusti degli utenti di Yelp sono diversi. Poporoya al primo posti, Pizza Am al secondo, anche se con numeri che arrivano a poche decine di unità, e poi allargando il campo, una comprensibile citazione alla Gelateria della Musica e a Rivareno, ma anche l''apparizione di Luini, da anni decaduto a insegna per turisti di poche pretese. Utenti con gusti diversi, dato che in comune nella top ten hanno solo tale Nerino Dieci, illustre sconosciuto. Le eccellenze locali, per il popolo della Rete, sono sempre una sorpresa.

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&nbsp;','Yelp: come funziona l''anti-Tripadvisor?','Recensioni di ristoranti (ma non solo), una community di utenti e un software di controllo che penalizza i furbetti. Contro il gigante delle recensioni online, vince chi ci mette la faccia – ma di gourmet, neanche l''ombra','inherit','closed','open','','43209-revision-v1','','','2016-03-11 10:27:29','2016-03-11 09:27:29','',43209,'http://old.lacucinaitaliana.it/43209-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Discutere se sia giusto che esista un giudizio del pubblico, oltre che quello della critica, per ristoranti e affini, è pura arte retorica. Le recensioni online di su strumenti come TripAdvisor e compagnia esistono, sono sempre di più, e nonostante casi conclamati di false recensioni e voti comprati, sono una realtà con cui fare i conti. Sono un fenomeno di massa e come tale va considerato, e usato – da parte dei clienti quanto dei ristoratori.

In tutto il dibattito sul gigante TripAdvisor, si dimentica però che i network di recensioni online e di valutazione popolare sono tanti, e in continuo aumento. Anni fa si leggeva Il Mangione, ad esempio, oggi si sta affermando fra i più giovani Zomato, e Yelp - arrivati dagli States in cerca di fortuna.

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<h2>Yelp, l''anti-TripAdvisor</h2>
Fondata a San Francisco nel 2004 e presente in 32 Paesi del mondo, Yelp è la prima guida per la ricerca delle attività commerciali dai negozi ai meccanici, passando per i dentisti e i più tradizionali bar e ristoranti. Conta <span lang="it-IT">(dati 4° trimestre 2015) 95 milioni di recensioni a fronte, per fare un paragone, di un Tripadvisor nato quattro anni prima che ad oggi conta 290 milioni di recensioni in 47 Paesi (dati 3° trimestre 2015). Ma cosa cambia, e perché un nuovo sistema di recensioni dovrebbe soppiantare o almeno trovare una nicchia in un mercato già più che affollato? Lo abbiamo chiesto a Kristina Grancaric, canadese di nascita, fiorentina di appartenenza, dal 2012 responsabile di Yelp a Firenze e la portavoce di Yelp per il territorio italiano.</span>

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<em><strong>Che cosa vi differenzia da TripAdvisor?</strong></em>

La vastissima raccolta di informazioni per le categorie più diverse, un software che garantisce l’affidabilità e, di conseguenza, la rilevanza e utilità dei contenuti. Uno dei punti di forza di Yelp, nonché sua colonna portante, è senza dubbio la sua community, che vive sia online che offline, partecipando a eventi e iniziative locali per conoscersi, confrontarsi e scoprire insieme il meglio della propria città, le ultime aperture e gli aspetti meno noti del territorio. Ciascuna community è guidata dal responsabile della zona, il community manager, che ha il compito di coordinare le attività degli utenti sia in rete che offline, organizzando eventi che permettono agli utenti di stringere amicizie e scambiarsi opinioni “dal vivo”, in questo modo si instaurano rapporti di fiducia tra gli utenti.

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<strong><em>Anonimato sì o no?</em></strong>

Proprio in quest’ottica, i nostri utenti vengono incoraggiati a evitare l’anonimato. Ovviamente si può decidere di tutelare al massimo la propria privacy rimanendo anonimi, ma la maggior parte utilizza il proprio vero nome, accompagnato dall’iniziale del cognome e dalla propria foto: la possibilità di vedere profili completi aiuta le persone a conoscersi e, di conseguenza, a fidarsi delle recensioni e dei giudizi.
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<strong><em>Le recensioni non vengono filtrate. Che sistema di controllo avete?</em></strong>

Yelp è l’impegno a “proteggere” i suoi utenti dalle recensioni false con un software che monitora costantemente le oltre 95 milioni di recensioni postate, segnalandole come “consigliate” o “non consigliate” in base a criteri di qualità, affidabilità e attività dell’utente. Il software segnala le recensioni ritenute false (siano esse positive o negative) tenendo conto del profilo del recensione e della sua attività su Yelp. I commenti presumibilmente falsi non vengono mai eliminati, ma vengono automaticamente nascosti dal sistema e inseriti nella categoria delle recensioni “Non consigliate” e non vengono considerati nel calcolo del punteggio totale del business. Dal momento che monitora costantemente i profili degli Yelper, il software apporta modifiche alla selezione in base alle nuove informazioni che vengono raccolte sugli utenti. Ci teniamo a sottolineare che l’algoritmo non fa distinzione tra i business degli inserzionisti e di chi sceglie di non sponsorizzare la propria attività: gli stessi criteri vengono applicati indiscriminatamente a tutte le attività. Attualmente Yelp consiglia il 71% delle recensioni postate.

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<strong><em>Come è il vostro tipo di utente, quindi per chi vanno bene i consigli? Siete più giovani, più internazionali, diversi in che modo?</em></strong>

Gli “Yelper” sono un mix di donne e uomini, con una leggera prevalenza dell’utenza femminile, hanno un’età compresa tra i 25 e i 50 anni e hanno interessi eterogenei: su Yelp, infatti, è possibile trovare informazioni su attività di ogni genere. I più appassionati e attivi, che scrivono recensioni con regolarità e si dimostrano affidabili, possono guadagnarsi un posto nella squadra Elite, ottenendo privilegi speciali come l’invito a eventi esclusivi e la soddisfazione di fare da mentore ai nuovi utenti.

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<strong><em>Perché in Italia funzionerà e sarà diverso dai canali che ci sono ora?</em></strong>

Il servizio di Yelp viene particolarmente apprezzato in Italia perché valorizza le eccellenze locali. Inoltre, Yelp promuove la socialità e gli italiani. Le community “fisiche” di Milano, Roma, Firenze e Napoli organizzano eventi, iniziative, itinerari…

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<h2>La top-ten Milanese secondo Yelp ( e secondo TripAdvisor)</h2>
Andando a spulciare fra i preferiti delle due community, ecco il risultato. Se, nell''ordine, Savana ristorante Eritreo, Da Vic Ristorante Guerrini (on oltre 1200 recensioni) e Boccondivino risultano ad oggi i The best of per TripAdvisor – <strong>mai sentito nessuno presente nelle prime dieci posizioni</strong> – i gusti degli utenti di Yelp sono diversi. Poporoya al primo posti, Pizza Am al secondo, anche se con numeri che arrivano a poche decine di unità, e poi allargando il campo, una comprensibile citazione alla Gelateria della Musica e a Rivareno, ma anche l''apparizione di Luini, da anni decaduto a insegna per turisti di poche pretese. Utenti con gusti diversi, dato che in comune nella top ten hanno solo tale Nerino Dieci, illustre sconosciuto. Le eccellenze locali, per il popolo della Rete, sono sempre una sorpresa.

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Discutere se sia giusto che esista un giudizio del pubblico, oltre che quello della critica, per ristoranti e affini, è pura arte retorica. Le recensioni online di su strumenti come TripAdvisor e compagnia esistono, sono sempre di più, e nonostante casi conclamati di false recensioni e voti comprati, sono una realtà con cui fare i conti. Sono un fenomeno di massa e come tale va considerato, e usato – da parte dei clienti quanto dei ristoratori.

In tutto il dibattito sul gigante TripAdvisor, si dimentica però che i network di recensioni online e di valutazione popolare sono tanti, e in continuo aumento. Anni fa si leggeva Il Mangione, ad esempio, oggi si sta affermando fra i più giovani Zomato, e Yelp - arrivati dagli States in cerca di fortuna.

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<h2>Yelp, l''anti-TripAdvisor</h2>
Fondata a San Francisco nel 2004 e presente in 32 Paesi del mondo, Yelp è la prima guida per la ricerca delle attività commerciali dai negozi ai meccanici, passando per i dentisti e i più tradizionali bar e ristoranti. Conta <span lang="it-IT">(dati 4° trimestre 2015) 95 milioni di recensioni a fronte, per fare un paragone, di un Tripadvisor nato quattro anni prima che ad oggi conta 290 milioni di recensioni in 47 Paesi (dati 3° trimestre 2015). Ma cosa cambia, e perché un nuovo sistema di recensioni dovrebbe soppiantare o almeno trovare una nicchia in un mercato già più che affollato? Lo abbiamo chiesto a Kristina Grancaric, canadese di nascita, fiorentina di appartenenza, dal 2012 responsabile di Yelp a Firenze e la portavoce di Yelp per il territorio italiano.</span>

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<em><strong>Che cosa vi differenzia da TripAdvisor?</strong></em>

La vastissima raccolta di informazioni per le categorie più diverse, un software che garantisce l’affidabilità e, di conseguenza, la rilevanza e utilità dei contenuti. Uno dei punti di forza di Yelp, nonché sua colonna portante, è senza dubbio la sua community, che vive sia online che offline, partecipando a eventi e iniziative locali per conoscersi, confrontarsi e scoprire insieme il meglio della propria città, le ultime aperture e gli aspetti meno noti del territorio. Ciascuna community è guidata dal responsabile della zona, il community manager, che ha il compito di coordinare le attività degli utenti sia in rete che offline, organizzando eventi che permettono agli utenti di stringere amicizie e scambiarsi opinioni “dal vivo”, in questo modo si instaurano rapporti di fiducia tra gli utenti.

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<strong><em>Anonimato sì o no?</em></strong>

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Yelp è l’impegno a “proteggere” i suoi utenti dalle recensioni false con un software che monitora costantemente le oltre 95 milioni di recensioni postate, segnalandole come “consigliate” o “non consigliate” in base a criteri di qualità, affidabilità e attività dell’utente. Il software segnala le recensioni ritenute false (siano esse positive o negative) tenendo conto del profilo del recensione e della sua attività su Yelp. I commenti presumibilmente falsi non vengono mai eliminati, ma vengono automaticamente nascosti dal sistema e inseriti nella categoria delle recensioni “Non consigliate” e non vengono considerati nel calcolo del punteggio totale del business. Dal momento che monitora costantemente i profili degli Yelper, il software apporta modifiche alla selezione in base alle nuove informazioni che vengono raccolte sugli utenti. Ci teniamo a sottolineare che l’algoritmo non fa distinzione tra i business degli inserzionisti e di chi sceglie di non sponsorizzare la propria attività: gli stessi criteri vengono applicati indiscriminatamente a tutte le attività. Attualmente Yelp consiglia il 71% delle recensioni postate.

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<strong><em>Come è il vostro tipo di utente, quindi per chi vanno bene i consigli? Siete più giovani, più internazionali, diversi in che modo?</em></strong>

Gli “Yelper” sono un mix di donne e uomini, con una leggera prevalenza dell’utenza femminile, hanno un’età compresa tra i 25 e i 50 anni e hanno interessi eterogenei: su Yelp, infatti, è possibile trovare informazioni su attività di ogni genere. I più appassionati e attivi, che scrivono recensioni con regolarità e si dimostrano affidabili, possono guadagnarsi un posto nella squadra Elite, ottenendo privilegi speciali come l’invito a eventi esclusivi e la soddisfazione di fare da mentore ai nuovi utenti.

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<strong><em>Perché in Italia funzionerà e sarà diverso dai canali che ci sono ora?</em></strong>

Il servizio di Yelp viene particolarmente apprezzato in Italia perché valorizza le eccellenze locali. Inoltre, Yelp promuove la socialità e gli italiani. Le community “fisiche” di Milano, Roma, Firenze e Napoli organizzano eventi, iniziative, itinerari…

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<h2>La top-ten Milanese secondo Yelp ( e secondo TripAdvisor)</h2>
Andando a spulciare fra i preferiti delle due community, ecco il risultato. Se, nell''ordine, Savana ristorante Eritreo, Da Vic Ristorante Guerrini (on oltre 1200 recensioni) e Boccondivino risultano ad oggi i The best of per TripAdvisor – <strong>mai sentito nessuno presente nelle prime dieci posizioni</strong> – i gusti degli utenti di Yelp sono diversi. Poporoya al primo posti, Pizza Am al secondo, anche se con numeri che arrivano a poche decine di unità, e poi allargando il campo, una comprensibile citazione alla Gelateria della Musica e a Rivareno, ma anche l''apparizione di Luini, da anni decaduto a insegna per turisti di poche pretese. Utenti con gusti diversi, dato che in comune nella top ten hanno solo tale Nerino Dieci, illustre sconosciuto. Le eccellenze locali, per il popolo della Rete, sono sempre una sorpresa.

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	 (6814,'2016-03-11 13:22:49','2016-03-11 12:22:49','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. <strong>Gaetana Jacono</strong>, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della <strong>Valle dell''Acate</strong> nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della cucina siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la <strong>carnosità del mollusco</strong> e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di <strong>un vino che sembra catturare il sale dal mare</strong>, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a <strong>Boston</strong> da <a href="http://www.neptuneoyster.com/" target="_blank">Neptune Oyster</a>, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Chardonnay e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno<strong> Chardonnay intenso</strong> e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona a 250 metri sul livello del mare. Il terreno è molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la<strong> croccantezza dei calamaretti</strong> scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene<strong> complessità di profumi e buona acidità</strong>: il Frappato. «In America lo chiamano <em>smile wine</em>, il vino del rorriso, è un<strong> rosso leggero da abbinare anche al pesce</strong>. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a <strong>sashimi</strong> e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato leggermente fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la<strong> triglia panata con pane e scorza di limone</strong>, accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Nell''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso <strong>Cerasuolo di Vittoria DOCG</strong> (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha <strong>profumi di frutti rossi</strong> e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con <strong>piatti di carne bianca saporiti</strong>. Non a caso è detto <em>food friendly wine</em>».
<h2>Nero d''Avola e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è <strong>caldo, elegante ed equilibrato</strong>. Il suo tannino austero avvolge la <strong>cremosità dell’arista</strong> con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne.
<h2>Syrah con ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, <strong>Syrah di grande struttura</strong> connotato da forti <strong>note balsamiche</strong>, dal sapore caldo, vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di <strong>formaggi siciliani ben stagionati</strong>. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso arancio.
<h2>Nero d''Avola con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia. Un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-cioccolato-di-modica/">cioccolato di Modica</a>, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera", e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette<strong> piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale</strong>. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie del Cerasuolo di Vittoria DOCG o del Frappato abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Sette piatti per sette vini: un matrimonio tutto siciliano','Cosa abbinare ad una cena tipica siciliana? Ecco la risposta in sette vini tipici del territorio, ed altrettanti piatti della tradizione. ','publish','closed','closed','','cucina-vini-sicilia-abbinamento','','','2016-03-12 04:23:44','2016-03-12 03:23:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=43222',0,'cp-storia','',0),
	 (7,'2016-03-08 10:39:55','2016-03-08 09:39:55','','Semifreddo di colomba alla panna','','publish','closed','closed','','semifreddo-di-colomba-alla-panna','','','2016-03-11 10:44:52','2016-03-11 09:44:52','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=43223',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-03-11 10:45:19','2016-03-11 09:45:19','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel Ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. Gaetana Jacono, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della Valle dell''Acate nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della tradizione siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “7 terre per 7 vini”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione sette tipi di terre completamente diverse. Abbiamo sistemato i vigneti negli anni nella terra migliore per quel vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Quando penso al vino mi vengono in mente cultura e storia, ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>
Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i due bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la carnosità del mollusco e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di un vino che sembra catturare il sale dal mare, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a Boston da Neptune Oyster, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>
Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno Chardonnay intenso e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona dell''altipiano a 250 metri sul livello del mare. La terra bianca è un terreno molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la croccantezza dei calamaretti scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>
Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene complessità di profumi e buona acidità: il Frappato. «In America lo chiamano smile wine, il vino del rorriso, è un rosso leggero da abbinare anche al pesce. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a sashimi e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato più fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la triglia panata con pane e scorza di limone accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Sull''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli che sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso Cerasuolo di Vittoria DOCG (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha profumi di frutti rossi e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con piatti di carne bianca saporiti. Non a caso è detto food friendly wine».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è caldo, elegante ed equilibrato. Il suo tannino austero avvolge la cremosità dell’arista con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano, misto di formaggi stagionati, ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, Syrah di grande struttura connotato da forti note balsamiche, dal sapore caldo vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di formaggi siciliani ben stagionati. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso-arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia, un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al cioccolato di Modica, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera" e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie dei nostri vini abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e abbinati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 10:45:19','2016-03-11 09:45:19','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-03-11 10:45:27','2016-03-11 09:45:27','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel Ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. Gaetana Jacono, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della Valle dell''Acate nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della tradizione siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “7 terre per 7 vini”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione sette tipi di terre completamente diverse. Abbiamo sistemato i vigneti negli anni nella terra migliore per quel vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Quando penso al vino mi vengono in mente cultura e storia, ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i due bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la carnosità del mollusco e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di un vino che sembra catturare il sale dal mare, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a Boston da Neptune Oyster, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno Chardonnay intenso e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona dell''altipiano a 250 metri sul livello del mare. La terra bianca è un terreno molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la croccantezza dei calamaretti scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene complessità di profumi e buona acidità: il Frappato. «In America lo chiamano smile wine, il vino del rorriso, è un rosso leggero da abbinare anche al pesce. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a sashimi e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato più fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la triglia panata con pane e scorza di limone accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Sull''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli che sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso Cerasuolo di Vittoria DOCG (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha profumi di frutti rossi e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con piatti di carne bianca saporiti. Non a caso è detto food friendly wine».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è caldo, elegante ed equilibrato. Il suo tannino austero avvolge la cremosità dell’arista con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano, misto di formaggi stagionati, ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, Syrah di grande struttura connotato da forti note balsamiche, dal sapore caldo vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di formaggi siciliani ben stagionati. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso-arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia, un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al cioccolato di Modica, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera" e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie dei nostri vini abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e abbinati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 10:45:27','2016-03-11 09:45:27','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0);
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«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione sette tipi di terre completamente diverse. Abbiamo sistemato i vigneti negli anni nella terra migliore per quel vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Quando penso al vino mi vengono in mente cultura e storia, ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i due bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la carnosità del mollusco e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di un vino che sembra catturare il sale dal mare, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a Boston da Neptune Oyster, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno Chardonnay intenso e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona dell''altipiano a 250 metri sul livello del mare. La terra bianca è un terreno molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la croccantezza dei calamaretti scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene complessità di profumi e buona acidità: il Frappato. «In America lo chiamano smile wine, il vino del rorriso, è un rosso leggero da abbinare anche al pesce. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a sashimi e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato più fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la triglia panata con pane e scorza di limone accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Sull''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli che sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso Cerasuolo di Vittoria DOCG (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha profumi di frutti rossi e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con piatti di carne bianca saporiti. Non a caso è detto food friendly wine».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è caldo, elegante ed equilibrato. Il suo tannino austero avvolge la cremosità dell’arista con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano, misto di formaggi stagionati, ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, Syrah di grande struttura connotato da forti note balsamiche, dal sapore caldo vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di formaggi siciliani ben stagionati. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso-arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia, un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al cioccolato di Modica, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera" e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie dei nostri vini abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e abbinati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 10:47:09','2016-03-11 09:47:09','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
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«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i due bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la carnosità del mollusco e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di un vino che sembra catturare il sale dal mare, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a Boston da Neptune Oyster, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno Chardonnay intenso e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona dell''altipiano a 250 metri sul livello del mare. La terra bianca è un terreno molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la croccantezza dei calamaretti scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene complessità di profumi e buona acidità: il Frappato. «In America lo chiamano smile wine, il vino del rorriso, è un rosso leggero da abbinare anche al pesce. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a sashimi e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato più fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la triglia panata con pane e scorza di limone accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Sull''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli che sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso Cerasuolo di Vittoria DOCG (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha profumi di frutti rossi e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con piatti di carne bianca saporiti. Non a caso è detto food friendly wine».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è caldo, elegante ed equilibrato. Il suo tannino austero avvolge la cremosità dell’arista con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano, misto di formaggi stagionati, ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, Syrah di grande struttura connotato da forti note balsamiche, dal sapore caldo vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di formaggi siciliani ben stagionati. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso-arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia, un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al cioccolato di Modica, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera" e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie dei nostri vini abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e abbinati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 10:49:00','2016-03-11 09:49:00','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-03-11 11:10:12','2016-03-11 10:10:12','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel Ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. <strong>Gaetana Jacono</strong>, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della <strong>Valle dell''Acate</strong> nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della cucina siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la <strong>carnosità del mollusco</strong> e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di <strong>un vino che sembra catturare il sale dal mare</strong>, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a <strong>Boston</strong> da <a href="http://www.neptuneoyster.com/" target="_blank">Neptune Oyster</a>, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno<strong> Chardonnay intenso</strong> e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona a 250 metri sul livello del mare. Il terreno è molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la<strong> croccantezza dei calamaretti</strong> scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene<strong> complessità di profumi e buona acidità</strong>: il Frappato. «In America lo chiamano <em>smile wine</em>, il vino del rorriso, è un<strong> rosso leggero da abbinare anche al pesce</strong>. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a <strong>sashimi</strong> e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato leggermente fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la<strong> triglia panata con pane e scorza di limone</strong>, accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Nell''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso <strong>Cerasuolo di Vittoria DOCG</strong> (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha <strong>profumi di frutti rossi</strong> e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con <strong>piatti di carne bianca saporiti</strong>. Non a caso è detto <em>food friendly wine</em>».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è <strong>caldo, elegante ed equilibrato</strong>. Il suo tannino austero avvolge la <strong>cremosità dell’arista</strong> con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano, misto di formaggi stagionati, ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, <strong>Syrah di grande struttura</strong> connotato da forti <strong>note balsamiche</strong>, dal sapore caldo, vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di <strong>formaggi siciliani ben stagionati</strong>. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia, un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al cioccolato di Modica, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera" e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie dei nostri vini abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e abbinati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 11:10:12','2016-03-11 10:10:12','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 11:17:43','2016-03-11 10:17:43','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel Ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. <strong>Gaetana Jacono</strong>, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della <strong>Valle dell''Acate</strong> nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della cucina siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la <strong>carnosità del mollusco</strong> e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di <strong>un vino che sembra catturare il sale dal mare</strong>, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a <strong>Boston</strong> da <a href="http://www.neptuneoyster.com/" target="_blank">Neptune Oyster</a>, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno<strong> Chardonnay intenso</strong> e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona a 250 metri sul livello del mare. Il terreno è molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la<strong> croccantezza dei calamaretti</strong> scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene<strong> complessità di profumi e buona acidità</strong>: il Frappato. «In America lo chiamano <em>smile wine</em>, il vino del rorriso, è un<strong> rosso leggero da abbinare anche al pesce</strong>. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a <strong>sashimi</strong> e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato leggermente fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la<strong> triglia panata con pane e scorza di limone</strong>, accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Nell''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso <strong>Cerasuolo di Vittoria DOCG</strong> (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha <strong>profumi di frutti rossi</strong> e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con <strong>piatti di carne bianca saporiti</strong>. Non a caso è detto <em>food friendly wine</em>».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è <strong>caldo, elegante ed equilibrato</strong>. Il suo tannino austero avvolge la <strong>cremosità dell’arista</strong> con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano, misto di formaggi stagionati, ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, <strong>Syrah di grande struttura</strong> connotato da forti <strong>note balsamiche</strong>, dal sapore caldo, vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di <strong>formaggi siciliani ben stagionati</strong>. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia. Un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-cioccolato-di-modica/">cioccolato di Modica</a>, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera", e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette<strong> piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale</strong>. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie del Cerasuolo di Vittoria DOCG o del Frappato abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».

di<strong> Irene Privitera</strong>','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e abbinati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 11:17:43','2016-03-11 10:17:43','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 11:21:54','2016-03-11 10:21:54','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel Ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. <strong>Gaetana Jacono</strong>, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della <strong>Valle dell''Acate</strong> nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della cucina siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la <strong>carnosità del mollusco</strong> e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di <strong>un vino che sembra catturare il sale dal mare</strong>, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a <strong>Boston</strong> da <a href="http://www.neptuneoyster.com/" target="_blank">Neptune Oyster</a>, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno<strong> Chardonnay intenso</strong> e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona a 250 metri sul livello del mare. Il terreno è molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la<strong> croccantezza dei calamaretti</strong> scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene<strong> complessità di profumi e buona acidità</strong>: il Frappato. «In America lo chiamano <em>smile wine</em>, il vino del rorriso, è un<strong> rosso leggero da abbinare anche al pesce</strong>. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a <strong>sashimi</strong> e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato leggermente fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la<strong> triglia panata con pane e scorza di limone</strong>, accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Nell''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso <strong>Cerasuolo di Vittoria DOCG</strong> (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha <strong>profumi di frutti rossi</strong> e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con <strong>piatti di carne bianca saporiti</strong>. Non a caso è detto <em>food friendly wine</em>».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è <strong>caldo, elegante ed equilibrato</strong>. Il suo tannino austero avvolge la <strong>cremosità dell’arista</strong> con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano, misto di formaggi stagionati, ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, <strong>Syrah di grande struttura</strong> connotato da forti <strong>note balsamiche</strong>, dal sapore caldo, vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di <strong>formaggi siciliani ben stagionati</strong>. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia. Un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-cioccolato-di-modica/">cioccolato di Modica</a>, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera", e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette<strong> piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale</strong>. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie del Cerasuolo di Vittoria DOCG o del Frappato abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».

di<strong> Irene Privitera</strong>','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e affiancati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 11:21:54','2016-03-11 10:21:54','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 11:27:04','2016-03-11 10:27:04','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. <strong>Gaetana Jacono</strong>, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della <strong>Valle dell''Acate</strong> nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della cucina siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Terra gialla: Zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la <strong>carnosità del mollusco</strong> e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di <strong>un vino che sembra catturare il sale dal mare</strong>, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a <strong>Boston</strong> da <a href="http://www.neptuneoyster.com/" target="_blank">Neptune Oyster</a>, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Terra bianca: Bidis e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno<strong> Chardonnay intenso</strong> e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona a 250 metri sul livello del mare. Il terreno è molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la<strong> croccantezza dei calamaretti</strong> scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>Terra nera con ciottoli di colore bianco: Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene<strong> complessità di profumi e buona acidità</strong>: il Frappato. «In America lo chiamano <em>smile wine</em>, il vino del rorriso, è un<strong> rosso leggero da abbinare anche al pesce</strong>. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a <strong>sashimi</strong> e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato leggermente fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la<strong> triglia panata con pane e scorza di limone</strong>, accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Terra rossa: Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Nell''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso <strong>Cerasuolo di Vittoria DOCG</strong> (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha <strong>profumi di frutti rossi</strong> e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con <strong>piatti di carne bianca saporiti</strong>. Non a caso è detto <em>food friendly wine</em>».
<h2>Terra nera: Il Moro e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è <strong>caldo, elegante ed equilibrato</strong>. Il suo tannino austero avvolge la <strong>cremosità dell’arista</strong> con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne .
<h2>Terra rosso arancio: Rusciano con ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, <strong>Syrah di grande struttura</strong> connotato da forti <strong>note balsamiche</strong>, dal sapore caldo, vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di <strong>formaggi siciliani ben stagionati</strong>. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso arancio.
<h2>Terra ocra: Tané con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia. Un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-cioccolato-di-modica/">cioccolato di Modica</a>, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera", e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette<strong> piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale</strong>. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie del Cerasuolo di Vittoria DOCG o del Frappato abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».

di<strong> Irene Privitera</strong>','Cucina siciliana, sette abbinamenti tra vini e pietanze della tradizione','I vini della Valle dell''Acate presentati da Gaetana Jacono, alla guida dell''azienda del ragusano da vent''anni, e affiancati a piatti della gastronomia isolana dal respiro internazionale','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 11:27:04','2016-03-11 10:27:04','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-03-23 06:41:55','2016-03-23 05:41:55','Tutte le specialità della tradizione della cucina napoletana in due giorni di festa. <strong>Il 17 e il 18 aprile</strong>, a Ottaviano, c’è OFF (Ottaviano Food Festival), il <strong>festival del cibo buono</strong>, un’occasione per assaggiare e acquistare le specialità del territorio e il cibo da strada e assistere a showcooking tematici con i migliori chef italiani, come Davide Scabin, Moreno Cedroni, Lino Scarallo, Peppe Aversa, Vincenzo Guarino e Paolo Barrale.

<strong>Il primo giorno</strong> l’appuntamento sarà al «Villaggio del Gusto» in piazza Giovanni Paolo II. Ci sarà un percorso del gusto con <strong>assaggi di specialità tipiche</strong> della Campania, abbinate ad alcuni tra i migliori vini regionali. Il ricavato dell’evento servirà per finanziare la realizzazione di un parco giochi pubblico. Sarà anche un’occasione per «rubare» alcuni segreti agli chef stellati, che si esibiranno in show cooking tematici.

<strong>Il 18 aprile</strong> gli <strong>chef stellati</strong> tornano protagonisti: ci sarà una <strong>serata di gala</strong> all’Istituto Alberghiero De’ Medici di Ottaviano. Studenti dell’istituto e chef prepareranno le delizie tipiche della zona, con gli <strong>ingredienti di qualità</strong>, e le proporranno insieme ai vini caratteristici. Ci saranno anche uno spettacolo di musica jazz e una mostra di arte contemporanea. Anche il ricavato di questa cena andrà in beneficenza, e servirà per finanziare alcuni progetti delle onlus OPEN e SOS.','La tradizione culinaria napoletana al festival di Ottaviano',' Il 17 e 18 aprile c’è OFF (Ottaviano Food Festival), il festival del cibo buono, un’occasione per assaggiare e acquistare le specialità del territorio e il cibo da strada e assistere a showcooking tematici con i migliori chef italiani','publish','closed','closed','','la-tradizione-culinaria-napoletana-al-festival-di-ottaviano','','','2016-03-23 06:41:55','2016-03-23 05:41:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=43238',0,'cp-news','',0);
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	 (28,'2016-03-11 11:38:49','2016-03-11 10:38:49','Tutte le specialità della tradizione della cucina napoletana in due giorni di festa. Il 17 e 18 aprile, a Ottaviano, c’è OFF (Ottaviano Food Festival), il festival del cibo buono, un’occasione per assaggiare e acquistare le specialità del territorio e il cibo da strada e assistere a showcooking tematici con i migliori chef italiani, come Davide Scabin, Moreno Cedroni, Lino Scarallo, Peppe Aversa, Vincenzo Guarino e Paolo Barrale.

Il primo giorno l’appuntamento sarà al «Villaggio del Gusto» in piazza Giovanni Paolo II. Ci sarà un percorso del gusto con assaggi di specialità tipiche della Campania, abbinate ad alcuni tra i migliori vini regionali. Il ricavato dell’evento servirà per finanziare la realizzazione di un parco giochi pubblico. Sarà anche un’occasione per «rubare» alcuni segreti agli chef stellati, che si esibiranno in show cooking tematici.

Il 18 aprile gli chef stellati tornano protagonisti: ci sarà una serata di gala all’Istituto Alberghiero De’ Medici di Ottaviano. Studenti dell’istituto e chef prepareranno le delizie tipiche della zona, con gli ingredienti di qualità, e le proporranno insieme ai vini caratteristici. Ci saranno anche uno spettacolo di musica jazz e una mostra di arte contemporanea. Anche il ricavato di questa cena andrà in beneficenza, e servirà per finanziare alcuni progetti delle onlus OPEN e SOS.','La tradizione culinaria napoletana al festival di Ottaviano',' Il 17 e 18 aprile c’è OFF (Ottaviano Food Festival), il festival del cibo buono, un’occasione per assaggiare e acquistare le specialità del territorio e il cibo da strada e assistere a showcooking tematici con i migliori chef italiani','inherit','closed','open','','43238-revision-v1','','','2016-03-11 11:38:49','2016-03-11 10:38:49','',43238,'http://old.lacucinaitaliana.it/43238-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (28,'2016-03-11 11:45:23','2016-03-11 10:45:23','Tutte le specialità della tradizione della cucina napoletana in due giorni di festa. <strong>Il 17 e il 18 aprile</strong>, a Ottaviano, c’è OFF (Ottaviano Food Festival), il <strong>festival del cibo buono</strong>, un’occasione per assaggiare e acquistare le specialità del territorio e il cibo da strada e assistere a showcooking tematici con i migliori chef italiani, come Davide Scabin, Moreno Cedroni, Lino Scarallo, Peppe Aversa, Vincenzo Guarino e Paolo Barrale.

<strong>Il primo giorno</strong> l’appuntamento sarà al «Villaggio del Gusto» in piazza Giovanni Paolo II. Ci sarà un percorso del gusto con <strong>assaggi di specialità tipiche</strong> della Campania, abbinate ad alcuni tra i migliori vini regionali. Il ricavato dell’evento servirà per finanziare la realizzazione di un parco giochi pubblico. Sarà anche un’occasione per «rubare» alcuni segreti agli chef stellati, che si esibiranno in show cooking tematici.

<strong>Il 18 aprile</strong> gli <strong>chef stellati</strong> tornano protagonisti: ci sarà una <strong>serata di gala</strong> all’Istituto Alberghiero De’ Medici di Ottaviano. Studenti dell’istituto e chef prepareranno le delizie tipiche della zona, con gli <strong>ingredienti di qualità</strong>, e le proporranno insieme ai vini caratteristici. Ci saranno anche uno spettacolo di musica jazz e una mostra di arte contemporanea. Anche il ricavato di questa cena andrà in beneficenza, e servirà per finanziare alcuni progetti delle onlus OPEN e SOS.','La tradizione culinaria napoletana al festival di Ottaviano',' Il 17 e 18 aprile c’è OFF (Ottaviano Food Festival), il festival del cibo buono, un’occasione per assaggiare e acquistare le specialità del territorio e il cibo da strada e assistere a showcooking tematici con i migliori chef italiani','inherit','closed','open','','43238-revision-v1','','','2016-03-11 11:45:23','2016-03-11 10:45:23','',43238,'http://old.lacucinaitaliana.it/43238-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 12:26:40','2016-03-11 11:26:40','È da sempre considerato un ortaggio sano e amico del benessere principalmente grazie al <strong>betacarotene</strong>, noto antiossidante  che non solo combatte la formazione dei radicali liberi, i maggiori responsabili della degenerazione cellulare, ma che favorisce anche la salute degli <strong>occhi</strong>. Ma la <strong>carota</strong> è un vero e proprio toccasana per diverse ragioni.
<h2><strong>Per la salute degli occhi</strong></h2>
Innanzitutto, come anticipato, essendo ricchissime di betacarotene, le carote aiutano la prevenzione di patologie legate alla vista. E questo perché il betacarotene, quando viene convertito in <strong>vitamina A</strong> nel fegato, si trasforma a sua volta, nella retina in rodopsina, pigmento che favorisce la vista durante le ore più buie. Poi le carote contengono anche <strong>luteina</strong>, sostanza di origine naturale che, integrata con le altre presenti in questo ortaggio, previene numerose malattie degli occhi. Ma non solo: il potente antiossidante di cui le carote sono ricche, secondo diversi studi, aiuterebbe anche a proteggere dalla degenerazione maculare e dalla <strong>cataratta</strong>.
<h2><strong>Dalla pelle al cuore</strong></h2>
Restando sul capitolo dedicato alla vitamina A, è importante ricordare come questa protegga la pelle dagli effetti collaterale del sole, prevenendo inoltre <strong>rughe</strong> premature, secchezza, macchie e <strong>acne</strong>. Insomma, le carote sono un ottimo alimento per rallentare l’invecchiamento praticamente di tutte le cellule del corpo. E poi aiutano a ritrovare la giusta forza a <strong>unghie</strong> e capelli. Come se non bastasse, le carote fanno anche bene al cuore: oltre al betacarotene, contengono anche alfacarotene. Si tratta di un antiossidante, anche questo precursore della vitamina A, che secondo diversi studi sarebbe persino più efficace del betacarotene nel prevenire malattie <strong>cardiovascolari</strong>.
<h2><strong>Sorriso e bocca sana</strong></h2>
Anche i denti traggono vantaggio dal consumo di carote (c’è chi consiglia persino di mangiarne <strong>200-300 grammi</strong> al giorno), poiché raschiano in modo naturale la <strong>placca</strong> e le particelle di cibo, diventando <strong>veri e propri spazzolini naturali</strong>. Oltre ai denti, persino le <strong>gengive</strong> ne traggono vantaggio grazie ai minerali presenti, mentre è per merito delle fibre contenute nelle carote se questo alimento fa bene anche al fegato per liberarsi delle <strong>tossine</strong>, accelerando il transito delle feci.
<h2><strong>Ma meglio non esagerare</strong></h2>
Rafforzando e proteggendo le mucose, grazie alle proprie proprietà <strong>cicatrizzanti</strong> ed antisettiche, le carote  sono anche un ottimo rimedio contro le ulcere e le infiammazioni. Ma lo sono anche in caso di dissenteria e <strong>intossicazione</strong> alimentare. Infine, volendo trovare delle <strong>controindicazioni</strong> legate a questo portentoso e gustoso alimento, bisogna ricordare che un elevato consumo di betacarotene può incrementare la pigmentazione della pelle, dandole un colorito giallognolo. Meglio non esagerare.','Antiossidanti, vitamine e non solo: quanto fa bene la carota','E'' un alimento utile alla vista, alla pelle, al cuore e ai denti: ecco i più importanti benefici della carota ','inherit','closed','open','','43191-revision-v1','','','2016-03-11 12:26:40','2016-03-11 11:26:40','',43191,'http://old.lacucinaitaliana.it/43191-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 12:34:33','2016-03-11 11:34:33','Vista da fuori sembra la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a></strong>, i sapori di mare all''interno sembrano quelli del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì dell''Ascolano</a></strong>, mentre la ricchezza dei gusti ricorda quella del siciliano <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a></strong>. E non potrebbe essere altrimenti: siamo a <strong>Gaeta</strong>, terra di mare, nel <strong>Lazio</strong> dal punto di vista amministrativo, ma da sempre ultimo baluardo di quello che una volta era il <strong>Regno di Napoli</strong>, dal quale arrivavano sapori e influenze. E proprio a Gaeta ci conduce il <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>, questa volta alla scoperta di una tra le più guduriose:<strong> la tiella di Gaeta</strong> (da non confondere con quella pugliese, che è tutt''altra cosa).
<h2>Due dischi e un mondo</h2>
Un piatto popolare, nato da quello che il territorio di Gaeta era in grado di offrire:<strong> farina, verdura e pesce</strong>. Particolarmente apprezzato dai <strong>pescatori</strong>, che infilando gli ingredienti tra due pizze potevano conservarli più a lungo. La tiella non è infatti altro che <strong>due sfoglie di pizza intervallate da un gustoso ripieno</strong> di terra e, soprattutto, di mare. <strong>Polpi, sarde, alici, baccalà, scarola, pomodoro, cipolle, formaggi</strong>. E le immancabili <strong>olive nere di Gaeta</strong>. Ma come si prepara la tiella? L''impasto è molto simile a quello della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, a base di <strong>farina, lievito, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, che poi viene lasciato lievitare per circa un''ora. Si stende l''impasto ottenendo due dischi alti non più di un centimetro,e si sistema su una teglia unta d''olio. A questo punto si aggiunge il ripieno sul primo disco, si copre con il secondo e si chiude il bordo con le dita. La superficie va poi bucherellata con una forchetta, quindi si aggiunge un filo d''olio extravergine d''oliva e poi si mette in forno.
<h2>Mare, olio e monti</h2>
Ma il segreto della tiella è nei ripieni, e ce ne sono dei più disparati. Il più goloso è probabilmente quello a base di <strong>calamaretti</strong>, da cuocere in <strong>tegame</strong> senza aggiungere nulla e poi da tagliare a tocchetti. Con questi si prepara un gustoso sugo aggiungendo <strong>pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino, vino bianco e olio extravergine d''oliva</strong>. E lo stesso si può fare anche con <strong>polipetti</strong> o <strong>seppioline</strong>, o meglio ancora tutti e tre. Influenze campane nel ripieno con <strong>scarola e acciughe</strong>, oppure <strong>scarola e baccalà</strong>, in entrambi i casi con un condimento di <strong>aglio, peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d''oliva e olive nere di Gaeta</strong>. Assai gettonata anche la tiella con<strong> acciughe o sarde fresche</strong>, dove si evidenzia anche qui l''influenza dello stile “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">a scapece</a></strong>” di origine spagnola-partenopea: il pesce, infatti, viene lasciato macerare per circa mezz''ora in aceto e vino bianco, schiacciato con le mani e sgocciolato e poi condito con olio, aglio, peperoncino, sale e olive nere, prima di entrare nella tiella. Tipici ripieni di terra sono invece quelli della tiella con<strong> cipolla, scamorza, uova e parmigiano</strong>; oppure con <strong>spinaci, ricotta, pinoli e uvetta</strong>. Ma nel ripieno della tiella di Gaeta possono comparire anche<strong> cozze, vongole, salsicce, broccoletti, melanzane, peperoni</strong> e chi più ne ha più ne metta.
<h2>Quel mattacchione di Ferdinando IV</h2>
Piatto popolare, dicevamo, che però nemmeno gli <strong>aristocratici</strong> disdegnavano, specialmente se nel ripieno c''erano i pregiatissimi calamaretti. Pare che ne fosse particolarmente ghiotto il<strong> re Ferdinando IV di Borbone</strong>, il “re lazzarone”, così soprannominato perché amava travestirsi da popolano per frequentare i bassifondi della città, gustandosi le veraci ricette e i divertimenti dei “plebei”. E pare che lo abbia fatto anche a Gaeta: anzi,<strong> secondo la leggenda fu proprio lui ad inventare la tiella</strong>. Pare infatti che, stupito dall''abilità con la quale le massaie preparavano la pizza, fosse stato lui a consigliare il doppio strato con ripieno, battenzando un piatto unico in grado di fare da “primo, secondo e terzo”. Cibo di re e pescatori, nobili e <strong>contadini</strong>, poi di <strong>emigranti</strong>, fino al <strong>calo</strong> dei consumi nel Dopoguerra (ritenuto forse, a torto, simbolo delle miserie passate) e alla <strong>riscoperta</strong> e al grande successo degli ultimi anni, anche grazie al riconoscimento Deco.
<h2>L''approccio</h2>
<strong>Pasquale Di Ciaccio</strong>, storico e scrittore, nel 1976 nella sua <em>Guida di Gaeta</em> descriveva così l'' “approccio” alla tiella: “La si mangia a quarti, senza l''aiuto delle posate. Non c''è gusto se non la si prende tra le dita. La prima verifica della riuscita si effettua sul requisito della <strong>compattezza</strong>. In un esemplare che si rispetti il lembo inferiore non deve essere gommoso da appiccicarsi ai denti o al palato, né spenzolare dalle dita come la lingua d''un cane affannato facendo sgocciolare frammenti del ripieno. I nostri avi la preferivano condita abbondantemente. L''<strong>olio</strong> – dicevano - deve poter scorrere sulle avambraccia. Difatti si rimboccavano le maniche prima di mettersi a tavola. Oggi che la fragilità del nostro apparato digerente impone problemi di linea e di dieta, il ricorso all''olio e alle spezie s''è fatto molto moderato; senza peraltro che ne abbia sofferto il sapore e l''aroma. La prodigiosa adattabilità ai mezzi che di volta in volta ci offre il progresso ha consentito alla tiella di conservare le sue essenziali qualità originarie. E'' il suo pregio maggiore, il segreto della sua fortuna, della sua abbagliante vitalità”.
<h2>Il viaggio</h2>
La tiella entra così nel <strong>nostro viaggio tra pizze e focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Il trionfale gusto della tiella di Gaeta','Una pizza con un ripieno di pesce e verdure, con le immancabili olive nere locali. Dai calamaretti ai polipetti, dalle seppioline alle sarde e alle alici fresche, senza dimenticare baccalà e scarola. Cosa volete di più? ','inherit','closed','open','','43137-revision-v1','','','2016-03-11 12:34:33','2016-03-11 11:34:33','',43137,'http://old.lacucinaitaliana.it/43137-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 13:17:40','2016-03-11 12:17:40','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. <strong>Gaetana Jacono</strong>, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della <strong>Valle dell''Acate</strong> nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della cucina siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Insolia, zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la <strong>carnosità del mollusco</strong> e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di <strong>un vino che sembra catturare il sale dal mare</strong>, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a <strong>Boston</strong> da <a href="http://www.neptuneoyster.com/" target="_blank">Neptune Oyster</a>, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Chardonnay e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno<strong> Chardonnay intenso</strong> e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona a 250 metri sul livello del mare. Il terreno è molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la<strong> croccantezza dei calamaretti</strong> scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
<h2>
Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene<strong> complessità di profumi e buona acidità</strong>: il Frappato. «In America lo chiamano <em>smile wine</em>, il vino del rorriso, è un<strong> rosso leggero da abbinare anche al pesce</strong>. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a <strong>sashimi</strong> e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato leggermente fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la<strong> triglia panata con pane e scorza di limone</strong>, accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Nell''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso <strong>Cerasuolo di Vittoria DOCG</strong> (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha <strong>profumi di frutti rossi</strong> e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con <strong>piatti di carne bianca saporiti</strong>. Non a caso è detto <em>food friendly wine</em>».
<h2>Nero d''Avola e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è <strong>caldo, elegante ed equilibrato</strong>. Il suo tannino austero avvolge la <strong>cremosità dell’arista</strong> con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne.
<h2>Syrah con ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, <strong>Syrah di grande struttura</strong> connotato da forti <strong>note balsamiche</strong>, dal sapore caldo, vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di <strong>formaggi siciliani ben stagionati</strong>. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso arancio.
<h2>Nero d''Avola con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia. Un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-cioccolato-di-modica/">cioccolato di Modica</a>, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera", e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette<strong> piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale</strong>. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie del Cerasuolo di Vittoria DOCG o del Frappato abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Sette piatti per sette vini: un matrimonio tutto siciliano','Cosa abbinare ad una cena tipica siciliana? Ecco la risposta in sette vini tipici del territorio, ed altrettanti piatti della tradizione. ','inherit','closed','open','','43222-autosave-v1','','','2016-03-11 13:17:40','2016-03-11 12:17:40','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-03-11 13:22:05','2016-03-11 12:22:05','','iStock_000021057242_Medium','','inherit','closed','open','','istock_000021057242_medium','','','2016-03-11 13:22:05','2016-03-11 12:22:05','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/03/iStock_000021057242_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-03-11 13:22:49','2016-03-11 12:22:49','Sei generazioni e cinquant''anni di sperimentazioni sul campo. Nel ragusano c''è un''azienda agricola che in tempi non sospetti ha puntato sull''innovazione e sulla coltivazione sostenibile. E sui vini siciliani. <strong>Gaetana Jacono</strong>, milanese adottata, ha portato il sapore di piatti (oltre che di calici s''intende anche di fornelli) e vini della <strong>Valle dell''Acate</strong> nella capitale meneghina e in giro per il mondo. «Sono le piccole cose che fanno le grandi cose», esordisce prima di raccontarci gli abbinamenti fra i “suoi” 7 vini e altrettanti piatti della cucina siciliana. Perché proprio 7 vini?
«Sono quelli del progetto “<a href="http://www.valledellacate.com/7-vini-7-terre/" target="_blank">7 terre per 7 vini</a>”: i miei antenati prima, mio padre poi, hanno scoperto di avere a disposizione <strong>sette tipi di terre completamente diverse</strong>. Abbiamo sistemato, negli anni, i vigneti nella terra migliore per il vino che volevamo ottenere, e il risultato è l''unicità di ognuno di questi sette prodotti. Ogni bottiglia è messaggera di storie, e in questo il “terroir” diventa un fondamentale valore aggiunto».
<h2>Insolia, zagra e ostriche</h2>
Una terra dal suolo sabbioso-argilloso e vigneti che si trovano sulla costa: da qui nascono due vini freschi e dalla complessità dei profumi, i bianchi Insolia e Zagra. «Ho scelto di abbinare Zagra e ostriche: la <strong>carnosità del mollusco</strong> e la sua rotondità e pienezza in bocca si completano con la sapidità e la mineralità di <strong>un vino che sembra catturare il sale dal mare</strong>, e questo grazie alla terra gialla da cui proviene. Ho la certezza di un abbinamento perfetto, perché a <strong>Boston</strong> da <a href="http://www.neptuneoyster.com/" target="_blank">Neptune Oyster</a>, vero paradiso delle ostriche, da anni oramai ostriche e Zagra sono un connubio che fa impazzire gli americani!».
<h2>Chardonnay e macco di fave con calamaretti saltati</h2>
Bidis è uno<strong> Chardonnay intenso</strong> e allo stesso tempo delicato, prodotto in un vigneto di una piccola zona a 250 metri sul livello del mare. Il terreno è molto povero, calcareo, di buona profondità. «Il matrimonio che ho scelto è quello con il macco di fave, il piatto di legumi modicano per eccellenza. Servitelo tiepido in contrasto con la<strong> croccantezza dei calamaretti</strong> scottati al vino bianco. Ben si sposa con la potenza del nostro vino, con la sua dose moderata di legno e una freschezza che il vigneto ventilato di terra bianca povera ci regala».
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Frappato e filetto di triglia panato al profumo di limone con pomodorini confit</h2>
Cento metri sul livello del mare, piante con radici che scendono molto in profondità. Il vino è un rosso che dal terreno ottiene<strong> complessità di profumi e buona acidità</strong>: il Frappato. «In America lo chiamano <em>smile wine</em>, il vino del rorriso, è un<strong> rosso leggero da abbinare anche al pesce</strong>. Come fanno in Giappone, dove lo affiancano a <strong>sashimi</strong> e tartare di tonno. Ho pensato di abbinarlo alla triglia, un pesce da sapore deciso. Servite il Frappato leggermente fresco: è fragante e prorompente nei profumi. E la<strong> triglia panata con pane e scorza di limone</strong>, accompagnata dalla dolcezza dei pomodorini confit, risalta il sapore vivace e fresco del vino e la sua chiusura asciutta».
<h2>Cerasuolo DOCG con costolette di agnello arrosto o al forno al rosmarino</h2>
Nell''altopiano “Bidini Soprano” i vigneti sulla terra di colore rosso scuro producono il Nero d''Avola e quelli sui terreni rosso chiaro producono il Frappato. Dai due vitigni si ottiene il famoso <strong>Cerasuolo di Vittoria DOCG</strong> (70% di uve del Nero d''Avola e 30% di Frappato). «Ha <strong>profumi di frutti rossi</strong> e riempie la bocca con un tannino vellutato. Si distingue per la facilità di abbinamento con <strong>piatti di carne bianca saporiti</strong>. Non a caso è detto <em>food friendly wine</em>».
<h2>Nero d''Avola e l''arista di maiale al forno con arance caramellate e prugne</h2>
Su un terreno molto scuro, quasi nero, tendente al compatto e con una buona presenza di piccole pietre scure, un vigneto che da vent''anni e produce il Nero d’Avola chiamato il Moro. «Un vino di buona struttura ma dove i profumi di piccoli frutti rossi, more, lamponi e amarene sono molto spiccati. Il suo sapore è <strong>caldo, elegante ed equilibrato</strong>. Il suo tannino austero avvolge la <strong>cremosità dell’arista</strong> con la succosa dolcezza delle arance caramellate e l’acidità delle prugne.
<h2>Syrah con ragusano dop, provola dei Nebrodi e pecorini</h2>
«Per il Rusciano, <strong>Syrah di grande struttura</strong> connotato da forti <strong>note balsamiche</strong>, dal sapore caldo, vellutato e persistente e dal colore rosso con riflessi granati, ho scelto un tripudio di <strong>formaggi siciliani ben stagionati</strong>. Una festa!». Il vigneto è coltivato nella parte più alta della costa, a circa 200 metri sul livello del mare, su un terreno molto leggero con struttura sabbiosa di colore rosso arancio.
<h2>Nero d''Avola con gelo al cioccolato di Modica e datteri</h2>
Il Tané nasce da un terreno dalla struttura cretosa con una buona quantità di sabbia. Un vigneto piccolo e prezioso: ogni pianta non produce più di 800 grammi di uva. Il binomio ideale, per Gaetana Jacono, è «con il gelo, che rappresenta per me il dolce siciliano per antonomasia. Qui è declinato al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-cioccolato-di-modica/">cioccolato di Modica</a>, per sentire tra i denti la fragranza del cioccolato, la "crema nera", e dare spazio al profumo ampio e complesso di mogano e cioccolato del Tané, Nero d’Avola baciato dalla terra ocra, e ai suoi tannini soffici e rotondi con finale lungo».
Per i vini della Valle, sette<strong> piatti della tradizione siciliana dal sapore internazionale</strong>. Merito della nonna Gaetana, che «stava in collegio a Palermo e lì ha imparato a mescolare le tradizioni. Sapeva preparare tutto, dal Montblanc al macco di fave. Mi ha regalato l''ebrezza di abbinare i nostri vini ai piatti internazionali del mondo. E oggi mi diverto moltissimo a conservare le fotografie del Cerasuolo di Vittoria DOCG o del Frappato abbinati ai piatti del Sol Levante o della California».','Sette piatti per sette vini: un matrimonio tutto siciliano','Cosa abbinare ad una cena tipica siciliana? Ecco la risposta in sette vini tipici del territorio, ed altrettanti piatti della tradizione. ','inherit','closed','open','','43222-revision-v1','','','2016-03-11 13:22:49','2016-03-11 12:22:49','',43222,'http://old.lacucinaitaliana.it/43222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 13:23:28','2016-03-11 12:23:28','Viaggiare piace a tutti, mangiare anche. E a molti piace anche viaggiare “per mangiare”, per scoprire le specialità gastronomiche e la cultura culinaria dei luoghi che visita. Per soddisfare questa inclinazione nei turisti è nato Exploreat, il portale che associa i tour culturali a quelli alimentari, proponendo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-nuovo-souvenir-di-viaggio-il-cibo-tipico/" target="_blank">viaggi di gusto</a> ai gastronauti in tutta Italia.
<h2>L''appetito vien camminando</h2>
Per cominciare la ricerca non è necessario sapere dove si vuole andare. Si può anche partire da un piatto o da un ingrediente e l''algoritmo seleziona i viaggi che lo comprendono. E ogni soggiorno è un''esperienza di gusto: dal week-end in agriturismo con colazione biologica, alla passeggiata con guida per il centro storico di una città, che abbina arte e assaggi della cucina locale. Viaggi di gusto per ogni palato, dal degustatore raffinato all''ingordo di cultura.

Pasticcerie artigianali, show cooking, degustazioni di vino in terrazze suggestive: ce n''è per tutti i gusti (è proprio il caso di dirlo) e per tutte le tasche (dai 35 ai 188 euro). E per chi sogna di gustarsi gli angoli d''Italia senza muoversi dal divano (o dalla cucina), c''è anche la versione take-away di Exploreat. Basta andare nella sezione “Le botteghe a casa tua” per ricevere i viaggi di gusto impacchettati dalle botteghe di tutto il Paese
<h2>Le proposte più particolari</h2>
Sbirciando sul sito di Exploreat, abbiamo selezionato 4 proposte particolarmente intriganti. La prima è su misura per le coppie romantiche in cerca di relax: il soggiorno in un castello d''epoca a Roma è abbinato all''ingresso in una spa e a una <strong>cena gourmet in un ristorante 3 stelle Michelin</strong>. Gli amanti della natura possono scegliere invece di passare qualche giorno di vacanza sul lago Trasimeno, in un pacchetto che comprende una passeggiata a cavallo e il pernottamento in un tipico casolare di campagna del Centro Italia. Il menù è composto da<strong> prodotti a chilometro zero, coltivati nell''orto della struttura o nei campi circostanti</strong>. Inutile dirlo, le specialità gastronomiche sono quelle della cucina umbra. Anche il delta del Pò ha il suo carico di  sapori atmosfere: per gustare ad esempio <strong>la tradizionale anguilla marinata di Comacchio</strong>, si può optare per tour della laguna, tra canali e vecchie abbazie. Il tutto in una cornice suggestiva popolata da una fauna unica in Italia. Chi proprio non riesce a staccarsi dalla città, può almeno viverla sotto una luce diversa: a Milano tre ragazze laureate alla Statale faranno da guida per uno <strong>street food and art tour</strong>, che passa dalle vie di Brera e arriva fino a un angolo di cucina siciliana nel quartiere Isola. Arancini, frittelle e cassatine a volontà, ma con i ritmi e lo stile di un happy hour milanese. Un ottimo esempio di integrazione.','Exploreat, il portale dei viaggi di gusto: le proposte più affascinanti','C''è un portale per abbinare le visite culturali in tutta Italia a quelle gastronomiche: ecco le proposte migliori','inherit','closed','open','','42853-revision-v1','','','2016-03-11 13:23:28','2016-03-11 12:23:28','',42853,'http://old.lacucinaitaliana.it/42853-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-03-11 13:45:06','2016-03-11 12:45:06','Vista da fuori sembra la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a></strong>, i sapori di mare all''interno sembrano quelli del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì dell''Ascolano</a></strong>, mentre la ricchezza dei gusti ricorda quella del siciliano <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a></strong>. E non potrebbe essere altrimenti: siamo a <strong>Gaeta</strong>, terra di mare, nel <strong>Lazio</strong> dal punto di vista amministrativo, ma da sempre ultimo baluardo di quello che una volta era il <strong>Regno di Napoli</strong>, dal quale arrivavano sapori e influenze. E proprio a Gaeta ci conduce il <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>, questa volta alla scoperta di una tra le più guduriose:<strong> la tiella di Gaeta</strong> (da non confondere con quella pugliese, che è tutt''altra cosa).
<h2>Due dischi e un mondo</h2>
Un piatto popolare, nato da quello che il territorio di Gaeta era in grado di offrire:<strong> farina, verdura e pesce</strong>. Particolarmente apprezzato dai <strong>pescatori</strong>, che infilando gli ingredienti tra due pizze potevano conservarli più a lungo. La tiella non è infatti altro che <strong>due sfoglie di pizza intervallate da un gustoso ripieno</strong> di terra e, soprattutto, di mare. <strong>Polpi, sarde, alici, baccalà, scarola, pomodoro, cipolle, formaggi</strong>. E le immancabili <strong>olive nere di Gaeta</strong>. Ma come si prepara la tiella? L''impasto è molto simile a quello della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, a base di <strong>farina, lievito, acqua, sale e olio extravergine d''oliva</strong>, che poi viene lasciato lievitare per circa un''ora. Si stende l''impasto ottenendo due dischi alti non più di un centimetro,e si sistema su una teglia unta d''olio. A questo punto si aggiunge il ripieno sul primo disco, si copre con il secondo e si chiude il bordo con le dita. La superficie va poi bucherellata con una forchetta, quindi si aggiunge un filo d''olio extravergine d''oliva e poi si mette in forno.
<h2>Mare, olio e monti</h2>
Ma il segreto della tiella è nei ripieni, e ce ne sono dei più disparati. Il più goloso è probabilmente quello a base di <strong>calamaretti</strong>, da cuocere in <strong>tegame</strong> senza aggiungere nulla e poi da tagliare a tocchetti. Con questi si prepara un gustoso sugo aggiungendo <strong>pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino, vino bianco e olio extravergine d''oliva</strong>. E lo stesso si può fare anche con <strong>polipetti</strong> o <strong>seppioline</strong>, o meglio ancora tutti e tre. Influenze campane nel ripieno con <strong>scarola e acciughe</strong>, oppure <strong>scarola e baccalà</strong>, in entrambi i casi con un condimento di <strong>aglio, peperoncino, prezzemolo, olio extravergine d''oliva e olive nere di Gaeta</strong>. Assai gettonata anche la tiella con<strong> acciughe o sarde fresche</strong>, dove si evidenzia anche qui l''influenza dello stile “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">a scapaece</a></strong>” si origine spagnola-partenopea: il pesce, infatti, viene lasciato macerare per circa mezz''ora in aceto e vino bianco, schiacciato con le mani e sgocciolato e poi condito con olio, aglio, peperoncino, sale e olive nere, prima di entrare nella tiella. Tipici ripieni di terra sono invece quelli della tiella con<strong> cipolla, scamorza, uova e parmigiano</strong>; oppure con <strong>spinaci, ricotta, pinoli e uvetta</strong>. Ma nel ripieno della tiella di Gaeta possono comparire anche<strong> cozze, vongole, salsicce, broccoletti, melanzane, peperoni</strong> e chi più ne ha più ne metta.
<h2>Quel mattacchione di Ferdinando IV</h2>
Piatto popolare, dicevamo, che però nemmeno gli <strong>aristocratici</strong> disdegnavano, specialmente se nel ripieno c''erano i pregiatissimi calamaretti. Pare che ne fosse particolarmente ghiotto il<strong> re Ferdinando IV di Borbone</strong>, il “re lazzarone”, così soprannominato perché amava travestirsi da popolano per frequentare i bassifondi della città, gustandosi le veraci ricette e i divertimenti dei “plebei”. E pare che lo abbia fatto anche a Gaeta: anzi,<strong> secondo la leggenda fu proprio lui ad inventare la tiella</strong>. Pare infatti che, stupito dall''abilità con la quale le massaie preparavano la pizza, fosse stato lui a consigliare il doppio strato con ripieno, battenzando un piatto unico in grado di fare da “primo, secondo e terzo”. Cibo di re e pescatori, nobili e <strong>contadini</strong>, poi di <strong>emigranti</strong>, fino al <strong>calo</strong> dei consumi nel Dopoguerra (ritenuto forse, a torto, simbolo delle miserie passate) e alla <strong>riscoperta</strong> e al grande successo degli ultimi anni, anche grazie al riconoscimento Deco.
<h2>L''approccio</h2>
<strong>Pasquale Di Ciaccio</strong>, storico e scrittore, nel 1976 nella sua <em>Guida di Gaeta</em> descriveva così l'' “approccio” alla tiella: “La si mangia a quarti, senza l''aiuto delle posate. Non c''è gusto se non la si prende tra le dita. La prima verifica della riuscita si effettua sul requisito della <strong>compattezza</strong>. In un esemplare che si rispetti il lembo inferiore non deve essere gommoso da appiccicarsi ai denti o al palato, né spenzolare dalle dita come la lingua d''un cane affannato facendo sgocciolare frammenti del ripieno. I nostri avi la preferivano condita abbondantemente. L''<strong>olio</strong> – dicevano - deve poter scorrere sulle avambraccia. Difatti si rimboccavano le maniche prima di mettersi a tavola. Oggi che la fragilità del nostro apparato digerente impone problemi di linea e di dieta, il ricorso all''olio e alle spezie s''è fatto molto moderato; senza peraltro che ne abbia sofferto il sapore e l''aroma. La prodigiosa adattabilità ai mezzi che di volta in volta ci offre il progresso ha consentito alla tiella di conservare le sue essenziali qualità originarie. E'' il suo pregio maggiore, il segreto della sua fortuna, della sua abbagliante vitalità”.
<h2>Il viaggio</h2>
La tiella entra così nel <strong>nostro viaggio tra pizze e focacce d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-disfida-del-borlengo/"> borlengo modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-con-scarola-napoletana/">pizza con la scarola napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> calzone pugliese-napoletano, focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizzolo-sortino/">pizzolo di Sortino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

di Massimo Lanari','Il trionfale gusto della tiella di Gaeta','Una pizza con un ripieno di pesce e verdure, con le immancabili olive nere locali. Dai calamaretti ai polipetti, dalle seppioline alle sarde e alle alici fresche, senza dimenticare baccalà e scarola. Cosa volete di più? ','inherit','closed','open','','43137-revision-v1','','','2016-03-11 13:45:06','2016-03-11 12:45:06','',43137,'http://old.lacucinaitaliana.it/43137-revision-v1/',0,'revision','',0);
