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	 (1917,'2016-04-25 17:30:03','2016-04-25 15:30:03','<strong>Il tonno sott''olio</strong> è uno degli ingredienti più utilizzati nelle preparazioni primaverili ed estive. Ricco di proteine, povero di grassi ed equilibrato nelle calorie, il tonno in scatola ha un ottimo rapporto qualità/prezzo che lo rende una delle proteine di origine animale più conveniente. E'' un ottimo prodotto anche dal punto di vista nutrizionale, perché sia sott''olio, sia al naturale, mantiene intatte le qualità nutritive e gustative di quello fresco.

E poi è facile da abbinare per preparare piatti appetitosi e stuzzicanti, ideali per una cena informale tra amici o per un buffet all''aria aperta. Ecco qualche suggerimento per preparare antipasti, primi o secondi facili e veloci.

<strong>Antipasto con verdure</strong>

Per questo antipasto sfizioso vi serviranno un peperone rosso, uno giallo, dei piselli surgelati, dell''olio, 3 uova sode e qualche cima di cavolfiore lessata. Per prima cosa pulite e togliete i semi ai peperoni, passateli per pochi minuti in acqua bollente e salata, scolateli, lasciateli raffreddare e tagliateli a pezzetti. Sbollentate anche i piselli surgelati: vi serviranno 15 minuti perché siano cotti, scolateli e metteteli in una grande ciotola con i peperoni tagliati, le cimette di cavolfiore, le uova sode tagliate per il lungo e il tonno sott''olio sgocciolato. Mescolate bene, aggiungete olio e un pizzico di sale e servite su crostoni di pane di grano duro.

<strong>Uova ripiene</strong>

Anche questo è un antipasto che piace sempre a tutti e che si prepara in pochissimo tempo. Fate lessare sei uova, quando saranno cotte sbucciatele e tagliatele a metà per il lungo. Togliete il tuorlo facendo attenzione a non rompere l''albume sodo, mettetelo in una ciotola e sbriciolatelo con una forchetta. Aggiungete il tonno sott''olio sgocciolato, aggiungete qualche cucchiaio di maionese e amalgamate il tutto. Con questa crema farcite il bianco d''uovo e guarnite ogni uovo con capperi sott''aceto, o fettine di cetriolo o acciughe sott''olio.

<strong>Zucchine al tonno</strong>

Scegliete delle zucchine abbastanza lunghe per questa ricetta. Pulitele e tagliatele a metà per il lungo. Fatele sbollentare per qualche minuto in acqua salata, toglietele, scavatele con un cucchiaino e tenete da parte la polpa di ogni zucchina. In una ciotola mettete il tonno sgocciolato, la polpa delle zucchine, del pane grattugiato, un pizzico di sale e qualche foglia di timo. Impastate tutti gli ingredienti e riempite le zucchine con questo impasto, aiutandovi con un cucchiaio. Quando tutte le zucchine saranno farcite, accomodatele su una teglia ricoperta di carta da forno, infornate tutto a 180° per venti minuti. Quando la farcitura sarà dorata togliete le zucchine dal forno, fatele raffreddare e servite tiepide.

<strong>Cestini con mousse di tonno</strong>

Antipasto davvero sfizioso, che si può preparare sia con pasta sfoglia, sia con pasta fillo, come preferite. Prendete un rotolo di pasta sfoglia, tagliatelo a dischi grandi quanto i contenitori per i muffin, ungete i contenitori con una noce di burro, foderateli con la pasta sfoglia e mettete sul fondo dei fagioli secchi. Infornate gli stampini a 180° per 15 minuti, sino a che non saranno dorati. Quando saranno pronti, toglieteli dal forno, levate i fagioli e fateli raffreddare. A parte mettete in un mixer 200 g di tonno ben sgocciolato, la stessa quantità di ricotta, un tuorlo, sale, pepe, e frullate il tutto. Montate 200 g di panna fresca e unitela poi al tonno, facendo attenzione che non si smonti. Mettete la mousse in frigo per almeno 30 minuti e poi con l''aiuto di una sac a poche riempite  i cestini di pasta sfoglia con la mousse di tonno. Guarnite con un cetriolino sott''aceto tagliato a metà e servite.

<strong>Crocchette di riso e tonno</strong>

Questo piatto può essere una antipasto ma anche un primo irresistibile. Per prima cosa  preparate un risotto, facendo tostare il riso in un soffritto di scalogno e poi facendolo cuocere bagnandolo di volta in volta con un brodo vegetale aromatizzato con il succo di un limone. Quando il riso sarà pronto, stendetelo su una pirofila per farlo raffreddare. Una volta freddo prendetene una piccola parte, grande come un pugno, sistematela sulla vostra mano e ponete nel centro un cucchiaio di tonno ben sgocciolato. Richiudete nella mano il riso, sino a formare una crocchetta, che passerete prima in un uovo sbattuto e poi nel pan grattugiato. A questo punto fate friggere le vostre crocchette nell''olio di arachidi ben caldo, sino a che non avranno assunto un colore dorato. Stendetele su un piatto con della carta assorbente, perché perdano l''olio in eccesso e servitele tiepide.

<strong>Involtini di melanzane con tonno</strong>

Un piatto, questo, che potete preparare anche con delle zucchine, se preferite. Procuratevi una melanzana ben soda, tagliatela a fettine per la lunghezza e grigliate ogni fetta su una griglia senza aggiungere condimenti. Quando tutte le fette saranno pronte tenetele da parte. Intanto in una ciotola mescolate della ricotta vaccina, il tonno ben sgocciolato, un cucchiaino di capperi dissalati e qualche fogliolina di basilico tritata. Mescolate tutti gli ingredienti sino a che si sarà formata una crema omogenea, aggiustate di sale, poi stendetela con l''aiuto di un cucchiaio su ogni fetta di melanzana. Arrotolate le melanzane formando degli involtini che metterete in frigo a riposare. Servite dopo un''ora su un letto di insalata.

<strong>Fagioli cannellini , cipolle e tonno </strong>

Un classico dell''estate, questa insalata è perfetta per un pranzo leggero e poco calorico. In una ciotola affettate sottilmente della cipolla di Tropea, aggiungete dei fagiolini cannellini lessati in abbondante acqua salata (potete usare anche quelli in scatola, più veloci da preparare) e del tonno sott''olio ben sgocciolato. Mescolate e servite subito.

<strong>Fregola, zucchine e tonno</strong>

La fregola è una pasta di grano duro tipica della Sardegna. Per preparare questo piatto mettete a soffriggere in poco olio della cipolla di Tropea tagliata a fettine, aggiungete della zucchina tagliata a listarelle e fate insaporire. Quando le zucchine saranno diventate morbide, aggiungete del tonno sott''olio ben sgocciolato, mescolate e togliete dal fuoco. A parte portate a bollore dell''acqua, lessate la fregola e quando sarà al dente scolatela e unitela al sugo di tonno e zucchine. Spolverate con del pepe nero e servite.

<strong>Insalata di farro, pomodori secchi e tonno</strong>

Questo piatto è perfetto anche da portare in ufficio per la pausa pranzo. Per prima cosa lessate del farro in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una grande ciotola. A parte mescolate il tonno con delle olive denocciolate, del sedano tagliato a pezzetti, qualche falda di pomodori secchi affettati e del mais sgocciolato. Aggiungete qualche foglia di basilico, della bottarga di tonno e condite il farro con questo sugo. Piacerà a tutti.

<strong>Pasta al tonno e pesto di agrumi</strong>

Per chi ha nostalgia della Sicilia: in una ciotola pelate a vivo gli spicchi di un''arancia, aggiungete il succo di un limone, delle mandorle pelate, dei pinoli, delle foglioline di menta, qualche cappero dissalato e il tonno sgocciolato. Frullate il tutto con un frullatore ad immersione, sino a ottenere una crema morbida e omogenea. A parte fate cuocere gli spaghetti, scolateli e conditeli con la crema di agrumi e tonno. Servite con mandorle a scaglie e foglioline di menta.

Tutorial:

1) Un buon tonno in scatola deve avere un colore chiaro, deve essere tenero, compatto e non stopposo e deve avere un sapore delicato.

2) E'' importante che la qualità dell''olio sia ottima: scegliete soltanto tonno in olio di oliva, preferibilmente italiano.

3) Se potete, scegliete il tonno conservato in contenitori grandi: i filetti saranno più integri e di qualità migliore rispetto a quelli contenuti in scatole più piccole.

4) Se il tonno è conservato in olio di oliva non ha scadenza. Consumato anche due o tre anni dopo la scadenza indicata sulla confezione è sempre buonissimo.

5) Il tonno in scatola si può preparare anche a casa. Procuratevi dei tranci di tonno da cuocere in un brodo fatto con alloro, cipolla, aglio e un bicchiere di aceto. Quando i tranci saranno cotti poneteli in vasetti sterilizzati precedentemente e ricopriteli di olio extravergine di oliva di buona qualità. Chiudete i vasetti ermeticamente assicurandovi che non si siano formate bolle d''aria e conservateli in un luogo fresco e asciutto. Si mantengono per un mese dopo la preparazione.

&nbsp;','Non solo pasta! Dieci ricette con il tonno sott''olio facilissime','','inherit','closed','open','','48787-revision-v1','','','2016-04-25 17:30:03','2016-04-25 15:30:03','',48787,'http://old.lacucinaitaliana.it/48787-revision-v1/',0,'revision','',0),
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E poi è facile da abbinare per preparare piatti appetitosi e stuzzicanti, ideali per una cena informale tra amici o per un buffet all''aria aperta. Ecco qualche suggerimento per preparare antipasti, primi o secondi facili e veloci.

<strong>Antipasto con verdure</strong>

Per questo antipasto sfizioso vi serviranno un peperone rosso, uno giallo, dei piselli surgelati, dell''olio, 3 uova sode e qualche cima di cavolfiore lessata. Per prima cosa pulite e togliete i semi ai peperoni, passateli per pochi minuti in acqua bollente e salata, scolateli, lasciateli raffreddare e tagliateli a pezzetti. Sbollentate anche i piselli surgelati: vi serviranno 15 minuti perché siano cotti, scolateli e metteteli in una grande ciotola con i peperoni tagliati, le cimette di cavolfiore, le uova sode tagliate per il lungo e il tonno sott''olio sgocciolato. Mescolate bene, aggiungete olio e un pizzico di sale e servite su crostoni di pane di grano duro.

<strong>Uova ripiene</strong>

Anche questo è un antipasto che piace sempre a tutti e che si prepara in pochissimo tempo. Fate lessare sei uova, quando saranno cotte sbucciatele e tagliatele a metà per il lungo. Togliete il tuorlo facendo attenzione a non rompere l''albume sodo, mettetelo in una ciotola e sbriciolatelo con una forchetta. Aggiungete il tonno sott''olio sgocciolato, aggiungete qualche cucchiaio di maionese e amalgamate il tutto. Con questa crema farcite il bianco d''uovo e guarnite ogni uovo con capperi sott''aceto, o fettine di cetriolo o acciughe sott''olio.

<strong>Zucchine al tonno</strong>

Scegliete delle zucchine abbastanza lunghe per questa ricetta. Pulitele e tagliatele a metà per il lungo. Fatele sbollentare per qualche minuto in acqua salata, toglietele, scavatele con un cucchiaino e tenete da parte la polpa di ogni zucchina. In una ciotola mettete il tonno sgocciolato, la polpa delle zucchine, del pane grattugiato, un pizzico di sale e qualche foglia di timo. Impastate tutti gli ingredienti e riempite le zucchine con questo impasto, aiutandovi con un cucchiaio. Quando tutte le zucchine saranno farcite, accomodatele su una teglia ricoperta di carta da forno, infornate tutto a 180° per venti minuti. Quando la farcitura sarà dorata togliete le zucchine dal forno, fatele raffreddare e servite tiepide.

<strong>Cestini con mousse di tonno</strong>

Antipasto davvero sfizioso, che si può preparare sia con pasta sfoglia, sia con pasta fillo, come preferite. Prendete un rotolo di pasta sfoglia, tagliatelo a dischi grandi quanto i contenitori per i muffin, ungete i contenitori con una noce di burro, foderateli con la pasta sfoglia e mettete sul fondo dei fagioli secchi. Infornate gli stampini a 180° per 15 minuti, sino a che non saranno dorati. Quando saranno pronti, toglieteli dal forno, levate i fagioli e fateli raffreddare. A parte mettete in un mixer 200 g di tonno ben sgocciolato, la stessa quantità di ricotta, un tuorlo, sale, pepe, e frullate il tutto. Montate 200 g di panna fresca e unitela poi al tonno, facendo attenzione che non si smonti. Mettete la mousse in frigo per almeno 30 minuti e poi con l''aiuto di una sac a poche riempite  i cestini di pasta sfoglia con la mousse di tonno. Guarnite con un cetriolino sott''aceto tagliato a metà e servite.

<strong>Crocchette di riso e tonno</strong>

Questo piatto può essere una antipasto ma anche un primo irresistibile. Per prima cosa  preparate un risotto, facendo tostare il riso in un soffritto di scalogno e poi facendolo cuocere bagnandolo di volta in volta con un brodo vegetale aromatizzato con il succo di un limone. Quando il riso sarà pronto, stendetelo su una pirofila per farlo raffreddare. Una volta freddo prendetene una piccola parte, grande come un pugno, sistematela sulla vostra mano e ponete nel centro un cucchiaio di tonno ben sgocciolato. Richiudete nella mano il riso, sino a formare una crocchetta, che passerete prima in un uovo sbattuto e poi nel pan grattugiato. A questo punto fate friggere le vostre crocchette nell''olio di arachidi ben caldo, sino a che non avranno assunto un colore dorato. Stendetele su un piatto con della carta assorbente, perché perdano l''olio in eccesso e servitele tiepide.

<strong>Involtini di melanzane con tonno</strong>

Un piatto, questo, che potete preparare anche con delle zucchine, se preferite. Procuratevi una melanzana ben soda, tagliatela a fettine per la lunghezza e grigliate ogni fetta su una griglia senza aggiungere condimenti. Quando tutte le fette saranno pronte tenetele da parte. Intanto in una ciotola mescolate della ricotta vaccina, il tonno ben sgocciolato, un cucchiaino di capperi dissalati e qualche fogliolina di basilico tritata. Mescolate tutti gli ingredienti sino a che si sarà formata una crema omogenea, aggiustate di sale, poi stendetela con l''aiuto di un cucchiaio su ogni fetta di melanzana. Arrotolate le melanzane formando degli involtini che metterete in frigo a riposare. Servite dopo un''ora su un letto di insalata.

<strong>Fagioli cannellini , cipolle e tonno </strong>

Un classico dell''estate, questa insalata è perfetta per un pranzo leggero e poco calorico. In una ciotola affettate sottilmente della cipolla di Tropea, aggiungete dei fagiolini cannellini lessati in abbondante acqua salata (potete usare anche quelli in scatola, più veloci da preparare) e del tonno sott''olio ben sgocciolato. Mescolate e servite subito.

<strong>Fregola, zucchine e tonno</strong>

La fregola è una pasta di grano duro tipica della Sardegna. Per preparare questo piatto mettete a soffriggere in poco olio della cipolla di Tropea tagliata a fettine, aggiungete della zucchina tagliata a listarelle e fate insaporire. Quando le zucchine saranno diventate morbide, aggiungete del tonno sott''olio ben sgocciolato, mescolate e togliete dal fuoco. A parte portate a bollore dell''acqua, lessate la fregola e quando sarà al dente scolatela e unitela al sugo di tonno e zucchine. Spolverate con del pepe nero e servite.

<strong>Insalata di farro, pomodori secchi e tonno</strong>

Questo piatto è perfetto anche da portare in ufficio per la pausa pranzo. Per prima cosa lessate del farro in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una grande ciotola. A parte mescolate il tonno con delle olive denocciolate, del sedano tagliato a pezzetti, qualche falda di pomodori secchi affettati e del mais sgocciolato. Aggiungete qualche foglia di basilico, della bottarga di tonno e condite il farro con questo sugo. Piacerà a tutti.

<strong>Pasta al tonno e pesto di agrumi</strong>

Per chi ha nostalgia della Sicilia: in una ciotola pelate a vivo gli spicchi di un''arancia, aggiungete il succo di un limone, delle mandorle pelate, dei pinoli, delle foglioline di menta, qualche cappero dissalato e il tonno sgocciolato. Frullate il tutto con un frullatore ad immersione, sino a ottenere una crema morbida e omogenea. A parte fate cuocere gli spaghetti, scolateli e conditeli con la crema di agrumi e tonno. Servite con mandorle a scaglie e foglioline di menta.

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Copertina: http://www.istockphoto.com/photo/plate-of-tuna-steaks-gm167602617-23861025?st=7d41531

Tutorial:

1) Un buon tonno in scatola deve avere un colore chiaro, deve essere tenero, compatto e non stopposo e deve avere un sapore delicato.

http://www.istockphoto.com/photo/tuna-canned-fish-isolated-on-white-macro-gm508946014-85519571?st=85f0bdf

2) E'' importante che la qualità dell''olio sia ottima: scegliete soltanto tonno in olio di oliva, preferibilmente italiano.

http://www.istockphoto.com/photo/canned-tuna-gm166154093-23644597?st=9a8963f

3) Se potete, scegliete il tonno conservato in contenitori grandi: i filetti saranno più integri e di qualità migliore rispetto a quelli contenuti in scatole più piccole.

http://www.istockphoto.com/photo/canned-white-meat-tuna-in-olive-oil-gm131744417-12749997?st=770dc31

4) Il tonno conservato in olio di oliva può essere consumato tranquillamente anche tre o quattro mesi dopo la data di scadenza impressa sulla confezione. L''olio infatti aiuta a mantenere intatte tutte le proprietà dell''alimento anche dopo la scadenza indicata.

http://www.istockphoto.com/photo/canned-white-meat-tuna-in-olive-oil-gm138095658-12124140?st=e634fa6

5) Il tonno in scatola si può preparare anche a casa. Procuratevi dei tranci di tonno da cuocere in un brodo fatto con alloro, cipolla, aglio e un bicchiere di aceto. Quando i tranci saranno cotti poneteli in vasetti sterilizzati precedentemente e ricopriteli di olio extravergine di oliva di buona qualità. Chiudete i vasetti ermeticamente assicurandovi che non si siano formate bolle d''aria e conservateli in un luogo fresco e asciutto. Si mantengono per un mese dopo la preparazione.

http://www.istockphoto.com/photo/tuna-with-parsley-in-a-glass-jar-gm478235476-67197715?st=11541e3','Non solo pasta! Dieci ricette con il tonno sott''olio facilissime','Fresco, morbido e gustoso: il tonno sott''olio è un ingrediente perfetto per creare piatti sfiziosi con verdure o cereali poco utilizzati come la fregola sarda.','inherit','closed','open','','48787-revision-v1','','','2016-04-25 17:50:51','2016-04-25 15:50:51','',48787,'http://old.lacucinaitaliana.it/48787-revision-v1/',0,'revision','',0),
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E poi è facile da abbinare per preparare piatti appetitosi e stuzzicanti, ideali per una cena informale tra amici o per un buffet all''aria aperta. Ecco qualche suggerimento per preparare antipasti o primi facili e veloci.

<strong>Antipasto con verdure</strong>

Per questo antipasto sfizioso vi serviranno un peperone rosso, uno giallo, dei piselli surgelati, dell''olio, 3 uova sode e qualche cima di cavolfiore lessata. Per prima cosa pulite e togliete i semi ai peperoni, passateli per pochi minuti in acqua bollente e salata, scolateli, lasciateli raffreddare e tagliateli a pezzetti. Sbollentate anche i piselli surgelati: vi serviranno 15 minuti perché siano cotti, scolateli e metteteli in una grande ciotola con i peperoni tagliati, le cimette di cavolfiore, le uova sode tagliate per il lungo e il tonno sott''olio sgocciolato. Mescolate bene, aggiungete olio e un pizzico di sale e servite su crostoni di pane di grano duro.

<strong>Uova ripiene</strong>

Anche questo è un antipasto che piace sempre a tutti e che si prepara in pochissimo tempo. Fate lessare sei uova, quando saranno cotte sbucciatele e tagliatele a metà per il lungo. Togliete il tuorlo facendo attenzione a non rompere l''albume sodo, mettetelo in una ciotola e sbriciolatelo con una forchetta. Aggiungete il tonno sott''olio sgocciolato, aggiungete qualche cucchiaio di maionese e amalgamate il tutto. Con questa crema farcite il bianco d''uovo e guarnite ogni uovo con capperi sott''aceto, o fettine di cetriolo o acciughe sott''olio.

<strong>Zucchine al tonno</strong>

Scegliete delle zucchine abbastanza lunghe per questa ricetta. Pulitele e tagliatele a metà per il lungo. Fatele sbollentare per qualche minuto in acqua salata, toglietele, scavatele con un cucchiaino e tenete da parte la polpa di ogni zucchina. In una ciotola mettete il tonno sgocciolato, la polpa delle zucchine, del pane grattugiato, un pizzico di sale e qualche foglia di timo. Impastate tutti gli ingredienti e riempite le zucchine con questo impasto, aiutandovi con un cucchiaio. Quando tutte le zucchine saranno farcite, accomodatele su una teglia ricoperta di carta da forno, infornate tutto a 180° per venti minuti. Quando la farcitura sarà dorata togliete le zucchine dal forno, fatele raffreddare e servite tiepide.

<strong>Cestini con mousse di tonno</strong>

Antipasto davvero sfizioso, che si può preparare sia con pasta sfoglia, sia con pasta fillo, come preferite. Prendete un rotolo di pasta sfoglia, tagliatelo a dischi grandi quanto i contenitori per i muffin, ungete i contenitori con una noce di burro, foderateli con la pasta sfoglia e mettete sul fondo dei fagioli secchi. Infornate gli stampini a 180° per 15 minuti, sino a che non saranno dorati. Quando saranno pronti, toglieteli dal forno, levate i fagioli e fateli raffreddare. A parte mettete in un mixer 200 g di tonno ben sgocciolato, la stessa quantità di ricotta, un tuorlo, sale, pepe, e frullate il tutto. Montate 200 g di panna fresca e unitela poi al tonno, facendo attenzione che non si smonti. Mettete la mousse in frigo per almeno 30 minuti e poi con l''aiuto di una sac a poche riempite  i cestini di pasta sfoglia con la mousse di tonno. Guarnite con un cetriolino sott''aceto tagliato a metà e servite.

<strong>Crocchette di riso e tonno</strong>

Questo piatto può essere una antipasto ma anche un primo irresistibile. Per prima cosa  preparate un risotto, facendo tostare il riso in un soffritto di scalogno e poi facendolo cuocere bagnandolo di volta in volta con un brodo vegetale aromatizzato con il succo di un limone. Quando il riso sarà pronto, stendetelo su una pirofila per farlo raffreddare. Una volta freddo prendetene una piccola parte, grande come un pugno, sistematela sulla vostra mano e ponete nel centro un cucchiaio di tonno ben sgocciolato. Richiudete nella mano il riso, sino a formare una crocchetta, che passerete prima in un uovo sbattuto e poi nel pan grattugiato. A questo punto fate friggere le vostre crocchette nell''olio di arachidi ben caldo, sino a che non avranno assunto un colore dorato. Stendetele su un piatto con della carta assorbente, perché perdano l''olio in eccesso e servitele tiepide.

<strong>Involtini di melanzane con tonno</strong>

Un piatto, questo, che potete preparare anche con delle zucchine, se preferite. Procuratevi una melanzana ben soda, tagliatela a fettine per la lunghezza e grigliate ogni fetta su una griglia senza aggiungere condimenti. Quando tutte le fette saranno pronte tenetele da parte. Intanto in una ciotola mescolate della ricotta vaccina, il tonno ben sgocciolato, un cucchiaino di capperi dissalati e qualche fogliolina di basilico tritata. Mescolate tutti gli ingredienti sino a che si sarà formata una crema omogenea, aggiustate di sale, poi stendetela con l''aiuto di un cucchiaio su ogni fetta di melanzana. Arrotolate le melanzane formando degli involtini che metterete in frigo a riposare. Servite dopo un''ora su un letto di insalata.

<strong>Fagioli cannellini , cipolle e tonno </strong>

Un classico dell''estate, questa insalata è perfetta per un pranzo leggero e poco calorico. In una ciotola affettate sottilmente della cipolla di Tropea, aggiungete dei fagiolini cannellini lessati in abbondante acqua salata (potete usare anche quelli in scatola, più veloci da preparare) e del tonno sott''olio ben sgocciolato. Mescolate e servite subito.

<strong>Fregola, zucchine e tonno</strong>

La fregola è una pasta di grano duro tipica della Sardegna. Per preparare questo piatto mettete a soffriggere in poco olio della cipolla di Tropea tagliata a fettine, aggiungete della zucchina tagliata a listarelle e fate insaporire. Quando le zucchine saranno diventate morbide, aggiungete del tonno sott''olio ben sgocciolato, mescolate e togliete dal fuoco. A parte portate a bollore dell''acqua, lessate la fregola e quando sarà al dente scolatela e unitela al sugo di tonno e zucchine. Spolverate con del pepe nero e servite.

<strong>Insalata di farro, pomodori secchi e tonno</strong>

Questo piatto è perfetto anche da portare in ufficio per la pausa pranzo. Per prima cosa lessate del farro in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una grande ciotola. A parte mescolate il tonno con delle olive denocciolate, del sedano tagliato a pezzetti, qualche falda di pomodori secchi affettati e del mais sgocciolato. Aggiungete qualche foglia di basilico, della bottarga di tonno e condite il farro con questo sugo. Piacerà a tutti.

<strong>Pasta al tonno e pesto di agrumi</strong>

Per chi ha nostalgia della Sicilia: in una ciotola pelate a vivo gli spicchi di un''arancia, aggiungete il succo di un limone, delle mandorle pelate, dei pinoli, delle foglioline di menta, qualche cappero dissalato e il tonno sgocciolato. Frullate il tutto con un frullatore ad immersione, sino a ottenere una crema morbida e omogenea. A parte fate cuocere gli spaghetti, scolateli e conditeli con la crema di agrumi e tonno. Servite con mandorle a scaglie e foglioline di menta.

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Copertina: http://www.istockphoto.com/photo/plate-of-tuna-steaks-gm167602617-23861025?st=7d41531

Tutorial:

1) Un buon tonno in scatola deve avere un colore chiaro, deve essere tenero, compatto e non stopposo e deve avere un sapore delicato.

http://www.istockphoto.com/photo/tuna-canned-fish-isolated-on-white-macro-gm508946014-85519571?st=85f0bdf

2) E'' importante che la qualità dell''olio sia ottima: scegliete soltanto tonno in olio di oliva, preferibilmente italiano.

http://www.istockphoto.com/photo/canned-tuna-gm166154093-23644597?st=9a8963f

3) Se potete, scegliete il tonno conservato in contenitori grandi: i filetti saranno più integri e di qualità migliore rispetto a quelli contenuti in scatole più piccole.

http://www.istockphoto.com/photo/canned-white-meat-tuna-in-olive-oil-gm131744417-12749997?st=770dc31

4) Il tonno conservato in olio di oliva può essere consumato tranquillamente anche tre o quattro mesi dopo la data di scadenza impressa sulla confezione. L''olio infatti aiuta a mantenere intatte tutte le proprietà dell''alimento anche dopo la scadenza indicata.

http://www.istockphoto.com/photo/canned-white-meat-tuna-in-olive-oil-gm138095658-12124140?st=e634fa6

5) Il tonno in scatola si può preparare anche a casa. Procuratevi dei tranci di tonno da cuocere in un brodo fatto con alloro, cipolla, aglio e un bicchiere di aceto. Quando i tranci saranno cotti poneteli in vasetti sterilizzati precedentemente e ricopriteli di olio extravergine di oliva di buona qualità. Chiudete i vasetti ermeticamente assicurandovi che non si siano formate bolle d''aria e conservateli in un luogo fresco e asciutto. Si mantengono per un mese dopo la preparazione.

http://www.istockphoto.com/photo/tuna-with-parsley-in-a-glass-jar-gm478235476-67197715?st=11541e3','Non solo pasta! Dieci ricette con il tonno sott''olio facilissime','Fresco, morbido e gustoso: il tonno sott''olio è un ingrediente perfetto per creare piatti sfiziosi con verdure o cereali poco utilizzati come la fregola sarda.','inherit','closed','open','','48787-revision-v1','','','2016-04-25 17:51:56','2016-04-25 15:51:56','',48787,'http://old.lacucinaitaliana.it/48787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-26 06:18:42','2016-04-26 04:18:42','In Italia le verdure si condiscono principalmente con olio e sale, al limite con qualche goccia di aceto semplice o balsamico, qualche erba aromatica e del succo di limone.
Ma già se ci spostiamo in altri paesi europei o in altri continenti, i condimenti diventano tanti e diversi e si chiamano <em><strong>dressing</strong></em>.
<h2>Dalle patate lesse alla cesar salad</h2>
La cesar salad è la tipica insalata americana con il pollo, i crostini di pane e il parmigiano. Potete condirla con olio e sale, certo, ma se volete mangiarla come la mangiano gli americani dovete arricchirla con un tipico dressing a base di yogurt.
E le patate? Le avete mai abbinate alla panna acida come si usa fare nel nord Europa?
E avete mai provato a servire durante un aperitivo delle verdure crude tagliate a bastoncini con delle salsine gustose a base di avocado, ceci, rapa rossa o altri tipi di verdura, legumi e frutta?
<h2>Perché scegliere il dressing</h2>
Non siete ancora convinti? Bene, allora per convincere anche i più scettici di voi a provare ad utilizzare i dressing possiamo affermare con certezza quasi scientifica che il metodo italiano di condire l’insalata è completamente sbagliato.
<strong>L’olio e aceto, infatti non andrebbero mai aggiunti separatamente</strong> sull’insalata perché essendo uno un grasso e l''altro un acido restano separati. L’olio si attacca alle foglie mentre l’aceto si separa in tante goccioline e non aderisce alle verdure.
Meglio usare, quindi, un dressing, ovvero un’emulsione in cui i due condimenti vengano mescolati velocemente prima di essere aggiunti all’insalata. In pratica mettete in una ciotolina olio e aceto e con l''aiuto di un mixer mescolateli insieme.
L''idea del dressing non è altro che questa, creare un''emulsione con un ingrediente grasso e uno acido.
Poi ognuno può farla come vuole, o con i classici olio e aceto (o limone), oppure con tanti altri condimenti.

Ecco, dunque, <strong>qualche ricetta per preparare dei dressing facili</strong>, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure. Utilizzate sempre ingredienti freschi e preparate in casa i vostri condimenti. Diffidate da quelli già pronti che trovate al supermercato. Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.','Dressing: 5 idee per condire le verdure','Che cos''è il "dressing"? E perché utilizzarlo al posto del solito condimento nelle insalate e nelle verdure? I nostri consigli e 5 idee per voi','publish','closed','closed','','dressing-5-idee-per-condire-le-verdure','','','2016-04-26 06:24:57','2016-04-26 04:24:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=48816',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-04-26 01:21:23','2016-04-25 23:21:23','In Italia le verdure si condiscono principalmente con olio e sale, al limite con qualche goccia di aceto semplice o balsamico, qualche erba aromatica e del succo di limone.
Ma già se ci spostiamo in altri paesi europei o in altri continenti i condimenti diventano tanti e diversi e si chiamano dressing.

La cesar salad è la tipica insalata americana con il pollo, i crostini di pane e il parmigiano. Potete condirla con olio e sale, certo, ma se volete mangiarla come la mangiano gli americani dovete arricchirla con un tipico dressing a base di yogurt. E le patate? Le avete mai abbinate alla panna acida come si usa fa nel nord Europa?
E avete mai provato a servire durante un aperitivo delle verdure crude tagliate a bastoncini con delle salsine gustose a base di avocado, ceci, rapa rossa o altri tipi di verdura, legumi e frutta?

Ecco, dunque, qualche ricetta per preparare dei pressing facili, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure.

Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.

Dressing al limone
Spremete il succo di un limone e grattugiate la buccia. Aggiungete un cucchiaio di olio, sale e pepe e un rametto di rosmarino e lasciate in infusione alcuni minuti. Questo pressing sta bene un po’ con tutto.

Dressing alla soia
Mescolate mezzo bicchiere di salsa di soia con due cucchiai di miele e aggiungete un cucchiaio di olio di sesamo. Questo pressing dal sapore esotico sta bene con le zucchine, le carote e i germogli saltati nel wok e lasciati croccanti.

Dressing al gorgonzola
Mescolate un vasetto di yogurt bianco intero con un pezzo si gorgonzola fresco e passate tutto con un frullatore. Questo dressing è l’ideale su un’insalata molto ricca, magari a base di pollo.

Dressing alla panna acida
Tritate finemente lo scalogno e un mazzetto di erba cipollina e aggiungete un po’ di panna acida mescolata con yogurt bianco. Come abbiamo detto prima, questo è il dressing ideale per accompagnare patate al cartoccio o al vapore.

Dressing alla senape
Mescolate tre cucchiai di senape con il succo di un limone e condite con sale e pepe e del prezzemolo tritato. Questo dressing sta bene con le rape e i crauti.','Dressing: 5 idee per condire le verdure','','inherit','closed','open','','48816-revision-v1','','','2016-04-26 01:21:23','2016-04-25 23:21:23','',48816,'http://old.lacucinaitaliana.it/48816-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-26 01:31:08','2016-04-25 23:31:08','In Italia le verdure si condiscono principalmente con olio e sale, al limite con qualche goccia di aceto semplice o balsamico, qualche erba aromatica e del succo di limone.
Ma già se ci spostiamo in altri paesi europei o in altri continenti i condimenti diventano tanti e diversi e si chiamano dressing.

La cesar salad è la tipica insalata americana con il pollo, i crostini di pane e il parmigiano. Potete condirla con olio e sale, certo, ma se volete mangiarla come la mangiano gli americani dovete arricchirla con un tipico dressing a base di yogurt. E le patate? Le avete mai abbinate alla panna acida come si usa fa nel nord Europa?
E avete mai provato a servire durante un aperitivo delle verdure crude tagliate a bastoncini con delle salsine gustose a base di avocado, ceci, rapa rossa o altri tipi di verdura, legumi e frutta?

Per convincere anche i più scettici a provare ad utilizzare i pressing possiamo affermare con certezza scientifica che il metodo italiano di condire l’insalata è completamente sbagliato.
L’olio e aceto, infatti non andrebbero mai aggiunti separatamente sull’insalata perché essendo un grasso e un acido restano separati. L’olio si attacca alle foglie mentre l’aceto si separa in tante goccioline e non aderisce alle verdure.
Meglio usare, quindi, un dressing, ovvero un’emulsione in cui i due condimenti vengano mescolati velocemente prima di essere aggiunti all’insalata.
Per ottenere un risultato perfetto è sempre meglio utilizzare un mixer.

Ecco, dunque, qualche ricetta per preparare dei dressing facili, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure. Utilizzate sempre ingredienti freschi e preparate in casa i vostri condimenti. Diffidate da quelli già pronti che trovate al supermercato.

Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.

Dressing al limone
Spremete il succo di un limone e grattugiate la buccia. Aggiungete un cucchiaio di olio, sale e pepe e un rametto di rosmarino e lasciate in infusione alcuni minuti. Questo pressing sta bene un po’ con tutto.

Dressing alla soia
Mescolate mezzo bicchiere di salsa di soia con due cucchiai di miele e aggiungete un cucchiaio di olio di sesamo. Questo pressing dal sapore esotico sta bene con le zucchine, le carote e i germogli saltati nel wok e lasciati croccanti.

Dressing al gorgonzola
Mescolate un vasetto di yogurt bianco intero con un pezzo si gorgonzola fresco e passate tutto con un frullatore. Questo dressing è l’ideale su un’insalata molto ricca, magari a base di pollo.

Dressing alla panna acida
Tritate finemente lo scalogno e un mazzetto di erba cipollina e aggiungete un po’ di panna acida mescolata con yogurt bianco. Come abbiamo detto prima, questo è il dressing ideale per accompagnare patate al cartoccio o al vapore.

Dressing alla senape
Mescolate tre cucchiai di senape con il succo di un limone e condite con sale e pepe e del prezzemolo tritato. Questo dressing sta bene con le rape e i crauti.','Dressing: 5 idee per condire le verdure','','inherit','closed','open','','48816-revision-v1','','','2016-04-26 01:31:08','2016-04-25 23:31:08','',48816,'http://old.lacucinaitaliana.it/48816-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-26 01:37:52','2016-04-25 23:37:52','In Italia le verdure si condiscono principalmente con olio e sale, al limite con qualche goccia di aceto semplice o balsamico, qualche erba aromatica e del succo di limone.
Ma già se ci spostiamo in altri paesi europei o in altri continenti, i condimenti diventano tanti e diversi e si chiamano <em><strong>dressing</strong></em>.

La cesar salad è la tipica insalata americana con il pollo, i crostini di pane e il parmigiano. Potete condirla con olio e sale, certo, ma se volete mangiarla come la mangiano gli americani dovete arricchirla con un tipico dressing a base di yogurt.
E le patate? Le avete mai abbinate alla panna acida come si usa fare nel nord Europa?
E avete mai provato a servire durante un aperitivo delle verdure crude tagliate a bastoncini con delle salsine gustose a base di avocado, ceci, rapa rossa o altri tipi di verdura, legumi e frutta?

<strong>Perché scegliere il dressing</strong>
Non siete ancora convinti? Bene, allora per convincere anche i più scettici di voi a provare ad utilizzare i dressing possiamo affermare con certezza quasi scientifica che il metodo italiano di condire l’insalata è completamente sbagliato.
<strong>L’olio e aceto, infatti non andrebbero mai aggiunti separatamente</strong> sull’insalata perché essendo uno un grasso e l''altro un acido restano separati. L’olio si attacca alle foglie mentre l’aceto si separa in tante goccioline e non aderisce alle verdure.
Meglio usare, quindi, un dressing, ovvero un’emulsione in cui i due condimenti vengano mescolati velocemente prima di essere aggiunti all’insalata. In pratica mettete in una ciotolina olio e aceto e con l''aiuto di un mixer mescolateli insieme.
L''idea del dressing non è altro che questa, creare un''emulsione con un ingrediente grasso e uno acido.
Poi ognuno può farla come vuole, o con i classici olio e aceto (o limone), oppure con tanti altri condimenti.

Ecco, dunque, qualche ricetta per preparare dei dressing facili, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure. Utilizzate sempre ingredienti freschi e preparate in casa i vostri condimenti. Diffidate da quelli già pronti che trovate al supermercato. Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.

<strong>Dressing al limone</strong>
Spremete il succo di un limone e grattugiate la buccia. Aggiungete un cucchiaio di olio, sale e pepe e un rametto di rosmarino e lasciate in infusione alcuni minuti. Questo dressing sta bene un po’ con tutto come il classico olio e aceto.

<strong>Dressing alla soia</strong>
Mescolate mezzo bicchiere di salsa di soia con due cucchiai di miele e aggiungete un cucchiaio di olio di sesamo. Questo dressing dal sapore esotico sta bene con le zucchine, le carote e i germogli saltati nel wok e lasciati croccanti.

<strong>Dressing al gorgonzola</strong>
Mescolate un vasetto di yogurt bianco intero con un pezzo si gorgonzola fresco e passate tutto con un frullatore. Questo dressing è l’ideale su un’insalata molto ricca, magari a base di pollo.

<strong>Dressing alla panna acida</strong>
Tritate finemente lo scalogno e un mazzetto di erba cipollina e aggiungete un po’ di panna acida mescolata con yogurt bianco. Come abbiamo detto prima, questo è il dressing ideale per accompagnare patate al cartoccio o al vapore.

<strong>Dressing alla senape</strong>
Mescolate tre cucchiai di senape con il succo di un limone e condite con sale e pepe e del prezzemolo tritato. Questo dressing sta bene con le rape e i crauti.','Dressing: 5 idee per condire le verdure','','inherit','closed','open','','48816-revision-v1','','','2016-04-26 01:37:52','2016-04-25 23:37:52','',48816,'http://old.lacucinaitaliana.it/48816-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-26 01:47:46','2016-04-25 23:47:46','http://www.istockphoto.com/photo/variety-of-sauces-in-white-bowls-gm469467402-61619448?st=7406a28

In Italia le verdure si condiscono principalmente con olio e sale, al limite con qualche goccia di aceto semplice o balsamico, qualche erba aromatica e del succo di limone.
Ma già se ci spostiamo in altri paesi europei o in altri continenti, i condimenti diventano tanti e diversi e si chiamano <em><strong>dressing</strong></em>.

La cesar salad è la tipica insalata americana con il pollo, i crostini di pane e il parmigiano. Potete condirla con olio e sale, certo, ma se volete mangiarla come la mangiano gli americani dovete arricchirla con un tipico dressing a base di yogurt.
E le patate? Le avete mai abbinate alla panna acida come si usa fare nel nord Europa?
E avete mai provato a servire durante un aperitivo delle verdure crude tagliate a bastoncini con delle salsine gustose a base di avocado, ceci, rapa rossa o altri tipi di verdura, legumi e frutta?

<strong>Perché scegliere il dressing</strong>
Non siete ancora convinti? Bene, allora per convincere anche i più scettici di voi a provare ad utilizzare i dressing possiamo affermare con certezza quasi scientifica che il metodo italiano di condire l’insalata è completamente sbagliato.
<strong>L’olio e aceto, infatti non andrebbero mai aggiunti separatamente</strong> sull’insalata perché essendo uno un grasso e l''altro un acido restano separati. L’olio si attacca alle foglie mentre l’aceto si separa in tante goccioline e non aderisce alle verdure.
Meglio usare, quindi, un dressing, ovvero un’emulsione in cui i due condimenti vengano mescolati velocemente prima di essere aggiunti all’insalata. In pratica mettete in una ciotolina olio e aceto e con l''aiuto di un mixer mescolateli insieme.
L''idea del dressing non è altro che questa, creare un''emulsione con un ingrediente grasso e uno acido.
Poi ognuno può farla come vuole, o con i classici olio e aceto (o limone), oppure con tanti altri condimenti.

Ecco, dunque, qualche ricetta per preparare dei dressing facili, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure. Utilizzate sempre ingredienti freschi e preparate in casa i vostri condimenti. Diffidate da quelli già pronti che trovate al supermercato. Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.

<strong>Dressing al limone</strong>
Spremete il succo di un limone e grattugiate la buccia. Aggiungete un cucchiaio di olio, sale e pepe e un rametto di rosmarino e lasciate in infusione alcuni minuti. Questo dressing sta bene un po’ con tutto come il classico olio e aceto. http://www.istockphoto.com/photo/salad-dressing-gm465555986-56883516?st=5ad3df4

<strong>Dressing alla soia</strong>
Mescolate mezzo bicchiere di salsa di soia con due cucchiai di miele e aggiungete un cucchiaio di olio di sesamo. Questo dressing dal sapore esotico sta bene con le zucchine, le carote e i germogli saltati nel wok e lasciati croccanti. http://www.istockphoto.com/photo/pouring-soy-sauce-into-bowl-gm461879075-32244324?st=4e116ff

<strong>Dressing al gorgonzola</strong>
Mescolate un vasetto di yogurt bianco intero con un pezzo si gorgonzola fresco e passate tutto con un frullatore. Questo dressing è l’ideale su un’insalata molto ricca, magari a base di pollo. http://www.istockphoto.com/photo/chicken-salad-gm518114520-89837649?st=7a1317d

<strong>Dressing alla panna acida</strong>
Tritate finemente lo scalogno e un mazzetto di erba cipollina e aggiungete un po’ di panna acida mescolata con yogurt bianco. Questo è il dressing ideale per accompagnare patate al cartoccio o al vapore. http://www.istockphoto.com/photo/vegetable-sticks-with-sour-cream-dip-gm512891804-87360191?st=1087895

<strong>Dressing alla senape</strong>
Mescolate tre cucchiai di senape con il succo di un limone e condite con sale e pepe e del prezzemolo tritato. Questo dressing sta bene con le rape e i crauti. <a href="http://www.istockphoto.com/photo/mustard-gm516721384-89118015?st=39b93e3">http://www.istockphoto.com/photo/salad-dressing-with-olive-oil-and-vinegar-gm489044274-74506759?st=81c0984</a>','Dressing: 5 idee per condire le verdure','','inherit','closed','open','','48816-revision-v1','','','2016-04-26 01:47:46','2016-04-25 23:47:46','',48816,'http://old.lacucinaitaliana.it/48816-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-29 03:11:34','2016-04-29 01:11:34','Il cibo è una cosa seria, si sa, e quando si parla di alimentazione di bambini lo diventa ancora di più. Le massime esperte nel nutrire la prole sono le mamme, che spesso però si sentono ansiose e timorose di non saper proporre una dieta equilibrata ai loro figli. Lo dice una ricerca di Doxa/Unaitalia condotta su un campione di 500 mamme italiane con figli da 1 a 14 anni. Come fare quindi a scegliere <strong>il menu perfetto per i bambini</strong>? Come rispettare l''alternanza tra verdure, carne, pesce e formaggio? E poi quali carni scegliere e come abbinare i diversi cibi? E infine, come aumentare il consumo di frutta e verdura? Di seguito 5 consigli e 5 errori da non commettere per una sana ed equilibrata alimentazione adatta ai bambini. Con il parere del Professor Giuseppe Morino, Responsabile dell''Educazione alimentare dell''Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.
<h2><b>Cinque facili regole</b></h2>
Per prima cosa <strong>mantenete i 5 pasti fondamentali in un giorno:</strong> colazione, 2 spuntini (uno a metà mattina e l''altro a metà pomeriggio), pranzo e cena. Questa ripartizione permette al bambino, secondo il Professor Morino, di arrivare al pasto successivo senza troppa fame e contemporaneamente dà una mano al metabolismo.

Proponete poi <strong>tre volte la settimana carne</strong> ai bambini: è una fonte importante di alcuni nutrienti e micronutrienti (come la vitamina B12) solitamente assenti o meno disponibili (come il ferro) nei prodotti di origine vegetale. Scegliete cotture che non prevedano l''uso di condimenti, come quella al vapore, che nutrizionalmente è anche la più valida.

Tra<strong> carne bianca </strong>e carne rossa, scegliete la prima<strong>.</strong> Meglio se di <strong>pollo</strong>. E'' un''ottima fonte di proteine, ha pochi grassi, una digeribilità maggiore e si può dare dalle prime fasi dello svezzamento.

Proponete, sia a pranzo, sia a cena, verdure. Per farle apprezzare di più giocate sulla presentazione dei piatti, <strong>scegliete forme e colori intriganti</strong>, preferite un approccio multisensoriale. E'' inutile forzare i bambini, dice il professor Morino, meglio invece coinvolgerli nella spesa, scegliendo insieme una verdura magari poco conosciuta, e farsi aiutare in cucina nella preparazione. Toccandolo, annusandolo, manipolandolo, il bambino impara a conoscere il cibo e ad assaggiare più alimenti.

E per finire, alternate la presenza di proteine nel corso del menu settimanale. Si alla carne tre volte alla settimana, tre volte il pesce, tre volte i legumi, una o due volte le uova. Formaggi e salumi invece soltanto una volta la settimana.
<h2><strong>....e i cinque errori da non commettere mai</strong></h2>
<strong>Non saltate mai la colazione</strong>: latte o yogurt accompagnati da fette biscottate, pane e marmellata, cereali, è il modo ideale per fare un pieno di energia.

<strong>Non servite i legumi come un contorno</strong>: sono un secondo vero e proprio che deve sostituire carne o pesce.

<strong>Pane, pasta e patate non vanno serviti insieme.</strong> Preparate ad esempio un pranzo a base di pasta, riso o cereali, e una cena con patate o pane, cercando di privilegiare cereali ricchi di fibre, pasta e pane fatti con farine integrali.

<strong>Non forzate i bambini ad assaggiare un alimento</strong> e non proponete un premio in cambio: questo atteggiamento non porta il bambino ad assaggiare volontariamente un cibo e ne alimenta invece l''avversione.

Per finire, <strong>vietatissimo trasformare il momento del pasto in un gioco</strong> o tenere accesa la tv come distrazione: bisogna che i bambini sperimentino e conoscano gli alimenti senza interferenze.

E se queste indicazioni non sono state sufficienti, ecco due ricette di Sonia Peronaci, cuoca, food blogger e mamma, per far mangiare ai vostri bambini verdure e carne bianca di pollo.
<h2><strong>Bruco di polpette</strong></h2>
Ingredienti per le polpette:

1 cipollotto, 1 carota, 2 ciuffi di prezzemolo, 200 g di pollo, 1 litro di acqua, un rametto di maggiorana, mollica di pane, un cucchiaio di Parmigiano, 2 uova, noce moscata, olio extravergine di oliva.

Ingredienti per la crema di erbette:

250 g di erbette, sale, un cucchiaio di Parmigiano, 300 g di patate.

Procedimento:

mettete in una pentola l''acqua, il pollo, la carota, il cipollotto, il prezzemolo, la patata tagliata a tocchetti e il sale e lasciate cuocere per 30 minuti. Una volta pronto il brodo, estraete il pollo e le verdure e lasciatele intiepidire. Pulite e sciacquate le erbette, mettetele in una pentola e lasciatele appassire coperte con un coperchio per qualche minuto. Poi frullatele. A parte preparate la crema di patate: schiacciate in una ciotola le patate ancora calde e aggiungete le erbette frullate. Mescolate il tutto e poi mettete in una sac a poche con la bocchetta stellata.

Intanto sminuzzate il pollo e frullatelo insieme alla mollica di pane. Mettete tutto in una ciotola con uova, formaggio, maggiorana, noce moscata, sale e mescolate il tutto. Preparate le polpette che cuocerete in pentola con un filo di olio soltanto. E ora la composizione del piatto: disegnate un prato mettendo dei ciuffetti di crema, adagiatevi sopra le polpettine creando la forma di un bruco. Con la carota lessa utilizzata per il brodo fate gli occhi del bruco, i raggi del sole e dei piccoli fiorellini.

<strong>Cupcake di pollo</strong>

Ingredienti per i cupcake:

200 g di pollo, mollica di pane, un cucchiaio di Parmigiano, 100 g di zucchine, timo, basilico, 1 uovo, sale.

Per la copertura:

100 g di patate, 200 g di zucca mantovana, un cucchiaio di Parmigiano, sale

Per decorare:

basilico, 30 g di Emmental

Procedimento:

Per prima cosa preparate la crema che simulerà il frosting dei cupcake. Pelate e tagliate a cubetti la patata, lessatela e quando sarà cotta schiacciatela ancora calda con uno schiacciapatate. Tagliate a metà la zucca, tagliatela a fette e mettete queste ultime su una teglia foderata in forno a 200° per 20 minuti, coperte con un foglio di alluminio.

Una volta cotta schiacciate la zucca nella stessa ciotola della patata, aggiungete il sale, il Parmigiano, amalgamate il tutto e trasferite l''impasto in una sac a poche.

Spuntate le zucchine, grattugiatele e mettetele in un colino lasciandole scolare per 20minuti, in modo che perdano l''acqua di vegetazione.  A parte tagliate il pollo a pezzetti e mettetelo in un frullatore, fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferitelo in una ciotola, aggiungete la mollica di pane, il Parmigiano, il timo, il basilico tritato, le zucchine scolate e l''uovo. Mescolate gli ingredienti e trasferite il composto in una sac a poche. Riempite a questo punto gli stampini dei cupcake e metteteli nel forno a cuocere per 20 minuti a 180°. Quando saranno cotti lasciateli raffreddare e poi guarniteli con un ciuffo di crema alla zucca. Decorate poi ogni cupcake con una stellina di Emmental e una fogliolina di basilico. I bambini non sapranno resistere!','5 dritte per far mangiare la verdure ai bambini (e 5 errori da non fare)','Variare l''alternanza tra diversi alimenti, coinvolgere i bambini nella scelta e nella preparazione del cibo, camuffare le verdure per renderle più appetibili: i segreti per portare sulle tavole dei bambini un menu sano, equilibrato e anche gustoso. ','publish','closed','closed','','menu-perfetto-per-i-bambini','','','2016-04-29 03:11:34','2016-04-29 01:11:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=48821',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-26 07:40:44','2016-04-26 05:40:44','Un numero ricco di freschezza che celebra la primavera e i suoi frutti.
Come germogli e baccelli. I primi vi conquisteranno con la loro forza in preparazioni di ricercata architettura ma ricche di sapore. I secondi vi raccontano alla perfezione il risveglio dei nostri orti: piselli, taccole fave si declinano in un menu verde con qualche nota esotica, diventando protagonisti di hummus, tempura e cuscus. Per un pasto a tutto comfort, optate per una zuppetta, purché speciale e aromatica.
Per festeggiare regalatevi e regalate infine una torta speciale: anzi tre. Magari da comporre al momento.','La Cucina Italiana di maggio: magie dell''orto','Le novità del mese maggio 2016: bontà dell''orto, dai germogli ai bacelli, con un menu a tema. Zuppette gourmet di carne, verdura e frutta. Come allestire un torta party. Variazioni sul tema vitello tonnato e i dolci di primavera nei toni del rosa','inherit','closed','open','','48756-autosave-v1','','','2016-04-26 07:40:44','2016-04-26 05:40:44','',48756,'http://old.lacucinaitaliana.it/48756-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (21,'2016-04-28 06:30:35','2016-04-28 04:30:35','Non so se sia proprio vero, o meno, che <strong>in amore vinca chi frigge</strong>. Però lo slogan scelto per l''appuntamento annuale con <a href="http://www.frittomistoallitaliana.it/2016/" target="_blank">Fritto Misto a Ascoli Piceno</a> mi è proprio piaciuto. E'' un appuntamento abbastanza imperdibile, che ogni anno si arricchisce di qualcosa di speciale. Basta solo il cartellone di Vini e Street Food di Marca, con 100 posti a sedere per gustare le delizie di alcuni tra gli <strong>chef più blasonati della Regione</strong> per tornare a casa contenti.

Alla faccia del tempo bizzarro che ha fatto capolino nel primo weekend del Festival che come di consueto si protrae per una decina di giorni.

L''inizio è stato scoppiettante, e non poteva essere altrimenti: venerdi e sabato Enrico Mazzaromi del Tiglio di Montemonaco ha stupito con il <strong>pollo fritto</strong>, domenica Sabrina Tuzi della Degusteria del Gigante ha creato un <strong>carciofo caramellato</strong> con un bignè fritto e cioccolato fondente.

Da lunedì è salito in cattedra il "decano" Aurelio Damiani con dei meravigliosi <strong>maccheroncini di Campofilone</strong> con un ragù di gamberi rosa e il basilico fritto.

Giovedì 28 aprile è la volta di Daniele Citeroni dell''Osteria Ophis di Offida, uno chef che non conosco e che andrò a scoprire con curiosità: cucina <strong>tortellini fritti in brodo</strong>, mozzarella in carrozza al cucchiaio e il baccalà. Interessante.

E'' imperdibile l''appuntamento di venerdì 29 e sabato 30 con Rosaria Morganti dei Due Cigni a Montecosaro Scala: da lei ho sempre mangiato straordinariamente bene. Le sue proposte per Fritto Misto: <strong>carciofi di Montelupone in tempura, tagliatelle fritte col parmigiano (fritto pure lui), infine le polpette (fritte) di Marchigiana col gelato di fave e melissa</strong>. Ecco, mi sembrano tre cose da urlo: carciofi e tagliatelle sono già nel radar.

La grande chiusura, il 1° Maggio, con Errico Recanati, una stella Michelin col suo Andreina a Loreto: il <strong>panino di vitello croccante</strong> con la giardiniera affumicata promette benissimo.

Ci sono poi le "lezioni da bere" con le <strong>degustazioni a 8 euro</strong>: i bianchi hanno impazzato nel primo weekend con Pecorino e Verdicchio, spazio ai rossi per il prossimo con Lacrima e Offida rosso. Sabato e domenica, inoltre, si degustano in anteprima le nuove annate di Rosso Piceno e Offida Rosso, sempre tra le 12 e le 15 e le 18 e le 22.30: il tutto accompagnato da <strong>bruschette con olio biologico</strong> selezionato tra i migliori monovarietali della Regione.

Non resta che fare un salto a Ascoli Piceno!','In amore vince chi frigge?','Appuntamento ad Ascoli Piceno fino al 1° maggio con Fritto Misto: dal pollo ai tortellini al carciofo qui la parola d''ordine è "friggere". E se lo fanno gli chef più blasonati della Regione, non ci resta che andare!','publish','closed','closed','','amore-vince-chi-frigge','','','2016-04-28 06:30:35','2016-04-28 04:30:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=48828',0,'cp-storia','',0),
	 (6813,'2016-04-28 09:29:45','2016-04-28 07:29:45','Quando ero piccola, mio nonno aveva un cane di nome Gingerino, un setter inglese che non abbaiava praticamente mai. Con lui andava sui monti sopra Diano Marina, in Liguria, a caccia di <strong>tordi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/carciofi-agli-agrumi-ripieni-di-fagiano/" target="_blank">fagiani</a> e, una volta a casa, mia nonna li cucinava accompagnandoli alla polenta. Così, per me, quando si parla di selvaggina, si parla di tradizione e cultura, di osteria dei cacciatori e bicchieri di vino rosso. «Eppure, pochi sanno che questa carne si presta alle più <strong>svariate preparazioni</strong>, anche <strong>gourmet</strong> – racconta Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e conduttore del programma di Sky “Caccia buona”, dove fa cucinare a grandi chef la selvaggina da lui stesso catturata – La carne di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosciotto-di-capriolo-alle-spezie-dolci/" target="_blank">capriolo</a>, di <strong>camoscio</strong> e di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/pappardelle-al-ragu-di-cervo-2/" target="_blank">cervo</a>, ad esempio, è ottima anche solo <strong>scottata</strong>, preparata come <strong>tartare</strong>, <strong>carpaccio</strong>, ma anche servita come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/hamburger-perfetto-10-regole/" target="_blank">hamburger</a> o <strong>vitel tonnè</strong>».
<h2><b>Immaginario collettivo</b></h2>
Ma, inevitabilmente, la prima associazione che si fa quando si parla di selvaggina riguarda il gusto, che si pensa forte, e per questo da attenuare con marinature nelle spezie e nel vino; e poi la consistenza, che si ricorda dura, da ammorbidire con una più lunga cottura; infine, il momento in cui si consuma, che riporta all''autunno e all''inverno, quando le temperature sono più rigide. «Tutto sbagliato – riprende Donelli – Dalla mia esperienza con gli chef, molti dei quali stellati, ho imparato che la carne di selvaggina, soprattutto se abbattuta con la caccia di selezione, è ottima anche quando viene cotta molto poco. In questo modo, mantiene tutte le sue proprietà, risulta più <strong>leggera</strong> e infinitamente più <strong>buona</strong>. E si può mangiare benissimo anche d''<strong>estate</strong>».
I <strong>vantaggi</strong> sono anche <strong>nutrizionali</strong>: «Questa carne è molto più <strong>nutriente</strong> e <strong>sana</strong> rispetto a quella che proviene dagli allevamenti intensivi, dove gli animali non hanno neanche mai visto la luce del sole. È <strong>priva di antibiotici</strong>, non c''è traccia di <strong>vaccini</strong> o di <strong>mangimi industriali</strong>. Così la carne è <strong>ricca di ferro</strong> e molto <strong>magra</strong>, con un contenuto di grassi che si aggira sul 2-4%, contiene <strong>poche calorie</strong> e non ha tracce di <strong>colesterolo</strong>».
<h2><b>Un ristorante a Milano</b></h2>
Tra poco, chi vorrà provare questo prodotto potrà farlo in un nuovo ristorante in apertura in via Savona, a Milano, che probabilmente si chiamerà<strong> “Cuore dei Navigli”</strong>: «Qui serviremo della selvaggina italiana cacciata e trattata in modo igienicamente perfetto – spiega Donelli, consulente del progetto – Lo chef sarà il valtellinese<strong> Roberto Longa</strong>, che ho incontrato nel mio cammino televisivo. Ho capito che era la persona giusta quando mi ha stregato con un suo piatto eccezionale: un controfiletto di capriolo, scottato tre minuti in padella e spennellato con un po'' di senape e miele, quindi passato su un velo di farina di polenta, messo in forno e lasciato riposare per qualche minuto. Dentro era perfettamente rosa».
Il locale sarà aperto a tutti, con un<strong> menù variegato</strong>: «A pranzo probabilmente serviremo hamburger, tartare e panini, mentre per la sera stiamo pensando a pietanze più strutturate. Ma è ancora tutto da decidere».
<h2><b>Retaggi culturali</b></h2>
Il <strong>problema</strong> principale sarà quello di garantire una<strong> filiera 100% made in Italy</strong>: «Oggi se vuoi andare a comprare una lepre fai una grande fatica – racconta il conduttore – Al supermercato le trovi congelate, che arrivano dall''estero. E questo succede spesso anche nei ristoranti, dove è difficile trovare selvaggina cacciata. Di fatto, è una<strong> questione culturale</strong>, in <strong>Austria</strong> ad esempio la carne di capriolo o di cervo viene servita ai <strong>bambini</strong> fin dall''asilo, mentre in Francia i fagiani sono disponibili anche al mercato».
Da noi, invece, nonostante la continua espansione degli ungulati sull''Appennino e le Alpi, la questione è più complicata: «Nessuno vuole sentire parlare di caccia e cacciatori. E pensare che negli anni Sessanta per loro c''era un rispetto straordinario, ma poi qualcosa è cambiato».
<h2><b>La caccia di selezione</b></h2>
Il problema è anche di comunicazione: «Nessuno sa che la <strong>caccia</strong> è una <strong>disciplina</strong>, altamente regolamentata, che prevede regole rigide e che è anche uno strumento di controllo della natura. Io l''ho imparato grazie a un mio caro amico cacciatore, <strong>Vittorio Garrone</strong>, che mi ha fatto scoprire la <strong>caccia di selezione</strong>. Per diventare degli esperti bisogna seguire corsi che durano mesi, con prove anche sul campo. Alla fine, con uno sguardo attento attraverso il binocolo, si è in grado di riconoscere l''età di un animale, il sesso, se è sano o malato, e se sta allattando anche se non c''è il piccolo».
Chi pensa che i cacciatori vadano a sparare quando vogliono a ogni animale che vedono si sbaglia di grosso: «Ogni anno, i cacciatori pagano allo Stato una tassa per cacciare in una determinata zona. In primavera e in estate si fanno dei censimenti e si stabilisce in modo scientifico il numero degli animali lì presenti. A quel punto, i tecnici faunistici preparano i piani di abbattimento e a ogni cacciatore viene assegnata una media di 3-4 capi all''anno (il numero varia a seconda della zona), che devono essere abbattuti in appostamento e non in battuta e che variano per dimensione, sesso e razza. In questo modo, si garantisce la preservazione della specie».
Certo, non sono tutti santi e in giro non mancano i <strong>bracconieri</strong>, che andrebbero denunciati, ma non è semplice coglierli in flagrante: «Sono la <strong>vergogna della nostra categoria</strong> e il motivo per cui ancora oggi è così difficile parlare di selvaggina in Italia – conclude Donelli – Io non voglio convertire nessuno, ma vorrei che le persone prima di condannare a priori la caccia, si informassero per avvicinarsi a questo argomento con meno diffidenza. Poi potranno rimanere della propria idea, o cambiarla. <strong>Ma è bene conoscere prima di giudicare</strong>». E il nuovo ristorante servirà anche a questo.

&nbsp;','La selvaggina nel piatto, in arrivo a Milano un ristorante gourmet','A Milano sta per aprire in zona Navigli un locale dove verrà servita selvaggina cacciata in Italia. Pochi sanno che questa carne si presta alle più svariate preparazioni, anche molto raffinate','publish','closed','closed','','ristorante-selvaggina-milano','','','2016-04-28 12:15:14','2016-04-28 10:15:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=48829',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-26 04:59:40','2016-04-26 02:59:40','','food-innovation','','inherit','closed','open','','food-innovation','','','2016-04-26 04:59:40','2016-04-26 02:59:40','',48688,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/food-innovation.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-04-26 04:59:50','2016-04-26 02:59:50','Quando ero piccola, mio nonno aveva un cane di nome Gingerino, un setter inglese che non abbaiava praticamente mai. Con lui andava sui monti sopra Diano Marina, in Liguria, a caccia di tordi e fagiani e, una volta a casa, mia nonna li cucinava accompagnandoli alla polenta. Così, per me, quando si parla di selvaggina si parla di tradizione e cultura, di osteria dei cacciatori e bicchieri di vino rosso. «Eppure, pochi sanno che questa carne si presta alle più svariate preparazioni, anche gourmet – racconta Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e conduttore del programma di Sky “Caccia buona”, dove fa cucinare a grandi chef la selvaggina da lui stesso catturata –. La carne di capriolo, di camoscio e di cervo, ad esempio, è ottima anche solo scottata, preparata come tartare, carpaccio, ma anche servita come hamburger o vitel tonnè».
<h2><b>Immaginario collettivo</b></h2>
Ma inevitabilmente, la prima associazione che si fa quando si parla di selvaggina riguarda il gusto, che si pensa forte, e per questo da attenuare con marinature nelle spezie e nel vino; e poi la consistenza, che si ricorda dura, da ammorbidire con una più lunga cottura; infine, il momento in cui si consuma, che riporta all''autunno e all''inverno, quando le temperature sono più rigide. «Tutto sbagliato – riprende Donelli –. Dalla mia esperienza con gli chef, molti dei quali stellati, ho imparato che la carne di selvaggina, soprattutto se abbattuta con la caccia di selezione è ottima anche quando viene cotta molto poco. In questo modo, mantiene tutte le sue proprietà, risulta più leggera e infinitamente più buona. E si può mangiare benissimo anche d''estate».
I vantaggi sono anche nutrizionali: «Questa carne è molto più nutriente e sana rispetto a quella che proviene dagli allevamenti intensivi, dove gli animali non hanno neanche mai visto la luce del sole. È priva di antibiotici, non c''è traccia di vaccini o di mangimi industriali. Così la carne è ricca di ferro e molto magra, con un contenuto di grassi che si aggira sul 2-4%, contiene poche calorie e non ha tracce di colesterolo».
<h2><b>Un ristorante a Milano</b></h2>
Tra poco, chi vorrà provare questo prodotto potrà farlo in un nuovo ristorante in apertura in via Savona, a Milano, che probabilmente si chiamerà “My deer” (deer in inglese vuol dire cervvo: «Qui serviremo della selvaggina italiana cacciata e trattata in modo igienicamente perfetto – spiega Donelli, consulente del progetto –. Lo chef sarà il valtellinese Roberto Longa, che ho incontrato nel mio cammino televisivo. Ho capito che era la persona giusta quando mi ha stregato con un suo piatto eccezionale: un controfiletto di capriolo, scottato tre minuti in padella e spennellato con un po'' di senape e miele, quindi passato su un velo di farina di polenta, messo in forno e lasciato riposare per qualche minuto. Dentro era perfettamente rosa».

Il locale sarà aperto a tutti, con un menù variegato: «A pranzo probabilmente serviremo hamburger, tartare e panini, mentre per la sera stiamo pensando a pietanze più strutturate. Ma è ancora tutto da decidere».
<h2><b>Retaggi culturali</b></h2>
Il problema principale sarà quello di garantire una filiera 100% made in Italy: «Oggi se vuoi andare a comprare una lepre fai una grande fatica – racconta il conduttore –. Al supermercato le trovi congelate, che arrivano dall''estero. E questo succede spesso anche nei ristoranti, dove è difficile trovare selvaggina cacciata. Di fatto, è una questione culturale, in Austria ad esempio la carne di capriolo o di cervo viene servita ai bambini fin dall''asilo, mentre in Francia i fagiani sono disponibili anche al mercato».
Da noi, invece, nonostante la continua espansione degli ungulati sull''Appennino e le Alpi, la questione è più complicata: «Nessuno vuole sentire parlare di caccia e cacciatori. E pensare che negli anni Sessanta per loro c''era un rispetto straordinario, ma poi qualcosa è cambiato».
<h2><b>La caccia di selezione</b></h2>
Il problema è anche di comunicazione: «Nessuno sa che la caccia è una disciplina, altamente regolamentata, che prevede regole rigide e che è anche uno strumento di controllo della natura. Io l''ho imparato grazie a un mio caro amico cacciatore, Vittorio Garrone, che mi ha fatto scoprire la caccia di selezione. Per diventare degli esperti bisogna seguire corsi che durano mesi, con prove anche sul campo. Alla fine, con uno sguardo attento attraverso il binocolo, si è in grado di riconoscere l''età di un animale, il sesso, se è sano o malato, e se sta allattando anche se non c''è il piccolo».
Chi pensa che i cacciatori vadano a sparare quando vogliono a ogni animale che vedono si sbaglia di grosso: «Ogni anno, i cacciatori pagano allo Stato una tassa per cacciare in una determinata zona. In primavera e in estate si fanno dei censimenti e si stabilisce in modo scientifico il numero degli animali lì presenti. A quel punto, i tecnici faunistici preparano i piani di abbattimento e a ogni cacciatore vengono assegnati una media di 3-4 capi all''anno (a seconda della zona), che devono essere abbattuti in appostamento e non in battuta e che variano per dimensione, sesso e razza. In questo modo, si garantisce la preservazione della specie».
Certo, non sono tutti santi e in giro non mancano i bracconieri, che andrebbero denunciati, ma non è semplice coglierli in flagrante: «Sono la vergogna della nostra categoria e il motivo per cui ancora oggi è così difficile parlare di selvaggina in Italia – conclude Donelli –. Io non voglio convertire nessuno, ma vorrei che le persone prima di condannare a priori la caccia, si informassero per avvicinarsi a questo argomento con meno diffidenza. Poi potranno rimanere della propria idea, o cambiarla. Ma è bene conoscere prima di giudicare». E il nuovo ristorante servirà anche a questo.

Di Alice Dutto','La selvaggina nel piatto','','inherit','closed','open','','48829-revision-v1','','','2016-04-26 04:59:50','2016-04-26 02:59:50','',48829,'http://old.lacucinaitaliana.it/48829-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-26 05:01:13','2016-04-26 03:01:13','Un numero ricco di freschezza che celebra la primavera e i suoi frutti. Come germogli e baccelli. I primi vi conquisteranno con la loro forza in preparazioni di ricercata architettura ma ricche di sapore. I secondi vi raccontano alla perfezione il risveglio dei nostri orti: piselli, taccole fave si declinano in un menu verde con qualche nota esotica, diventando protagonisti di hummus, tempura e cuscus. Per un pasto a tutto comfort, optate per una zuppetta, purché speciale e aromatica.
Per festeggiare regalatevi e regalate infine una torta speciale: anzi tre. Magari da comporre al momento.','La Cucina Italiana di maggio: magie dell''orto','Le novità del mese maggio 2016: bontà dell''orto, dai germogli ai bacelli, con un menu a tema. Zuppette gourmet di carne, verdura e frutta. Come allestire un torta party. Variazioni sul tema vitello tonnato e i dolci di primavera nei toni del rosa','inherit','closed','open','','48756-revision-v1','','','2016-04-26 05:01:13','2016-04-26 03:01:13','',48756,'http://old.lacucinaitaliana.it/48756-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 05:07:36','2016-04-26 03:07:36','Quando ero piccola, mio nonno aveva un cane di nome Gingerino, un setter inglese che non abbaiava praticamente mai. Con lui andava sui monti sopra Diano Marina, in Liguria, a caccia di <strong>tordi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/carciofi-agli-agrumi-ripieni-di-fagiano/" target="_blank">fagiani</a> e, una volta a casa, mia nonna li cucinava accompagnandoli alla polenta. Così, per me, quando si parla di selvaggina si parla di tradizione e cultura, di osteria dei cacciatori e bicchieri di vino rosso. «Eppure, pochi sanno che questa carne si presta alle più <strong>svariate preparazioni</strong>, anche <strong>gourmet</strong> – racconta Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e conduttore del programma di Sky “Caccia buona”, dove fa cucinare a grandi chef la selvaggina da lui stesso catturata –. La carne di <strong>capriolo</strong>, di <strong>camoscio</strong> e di <strong>cervo</strong>, ad esempio, è ottima anche solo <strong>scottata</strong>, preparata come <strong>tartare</strong>, <strong>carpaccio</strong>, ma anche servita come <strong>hamburger</strong> o <strong>vitel tonnè</strong>».
<h2><b>Immaginario collettivo</b></h2>
Ma, inevitabilmente, la prima associazione che si fa quando si parla di selvaggina riguarda il gusto, che si pensa forte, e per questo da attenuare con marinature nelle spezie e nel vino; e poi la consistenza, che si ricorda dura, da ammorbidire con una più lunga cottura; infine, il momento in cui si consuma, che riporta all''autunno e all''inverno, quando le temperature sono più rigide. «Tutto sbagliato – riprende Donelli –. Dalla mia esperienza con gli chef, molti dei quali stellati, ho imparato che la carne di selvaggina, soprattutto se abbattuta con la caccia di selezione, è ottima anche quando viene cotta molto poco. In questo modo, mantiene tutte le sue proprietà, risulta più <strong>leggera</strong> e infinitamente più <strong>buona</strong>. E si può mangiare benissimo anche d''<strong>estate</strong>».
I <strong>vantaggi</strong> sono anche <strong>nutrizionali</strong>: «Questa carne è molto più <strong>nutriente</strong> e <strong>sana</strong> rispetto a quella che proviene dagli allevamenti intensivi, dove gli animali non hanno neanche mai visto la luce del sole. È <strong>priva di antibiotici</strong>, non c''è traccia di <strong>vaccini</strong> o di <strong>mangimi industriali</strong>. Così la carne è <strong>ricca di ferro</strong> e molto <strong>magra</strong>, con un contenuto di grassi che si aggira sul 2-4%, contiene <strong>poche calorie</strong> e non ha tracce di <strong>colesterolo</strong>».
<h2><b>Un ristorante a Milano</b></h2>
Tra poco, chi vorrà provare questo prodotto potrà farlo in un nuovo ristorante in apertura in via Savona, a Milano, che probabilmente si chiamerà<strong> “My deer”</strong>: «Qui serviremo della selvaggina italiana cacciata e trattata in modo igienicamente perfetto – spiega Donelli, consulente del progetto –. Lo chef sarà il valtellinese<strong> Roberto Longa</strong>, che ho incontrato nel mio cammino televisivo. Ho capito che era la persona giusta quando mi ha stregato con un suo piatto eccezionale: un controfiletto di capriolo, scottato tre minuti in padella e spennellato con un po'' di senape e miele, quindi passato su un velo di farina di polenta, messo in forno e lasciato riposare per qualche minuto. Dentro era perfettamente rosa».
Il locale sarà aperto a tutti, con un<strong> menù variegato</strong>: «A pranzo probabilmente serviremo hamburger, tartare e panini, mentre per la sera stiamo pensando a pietanze più strutturate. Ma è ancora tutto da decidere».
<h2><b>Retaggi culturali</b></h2>
Il <strong>problema</strong> principale sarà quello di garantire una<strong> filiera 100% made in Italy</strong>: «Oggi se vuoi andare a comprare una lepre fai una grande fatica – racconta il conduttore –. Al supermercato le trovi congelate, che arrivano dall''estero. E questo succede spesso anche nei ristoranti, dove è difficile trovare selvaggina cacciata. Di fatto, è una<strong> questione culturale</strong>, in <strong>Austria</strong> ad esempio la carne di capriolo o di cervo viene servita ai <strong>bambini</strong> fin dall''asilo, mentre in Francia i fagiani sono disponibili anche al mercato».
Da noi, invece, nonostante la continua espansione degli ungulati sull''Appennino e le Alpi, la questione è più complicata: «Nessuno vuole sentire parlare di caccia e cacciatori. E pensare che negli anni Sessanta per loro c''era un rispetto straordinario, ma poi qualcosa è cambiato».
<h2><b>La caccia di selezione</b></h2>
Il problema è anche di comunicazione: «Nessuno sa che la <strong>caccia</strong> è una <strong>disciplina</strong>, altamente regolamentata, che prevede regole rigide e che è anche uno strumento di controllo della natura. Io l''ho imparato grazie a un mio caro amico cacciatore, <strong>Vittorio Garrone</strong>, che mi ha fatto scoprire la <strong>caccia di selezione</strong>. Per diventare degli esperti bisogna seguire corsi che durano mesi, con prove anche sul campo. Alla fine, con uno sguardo attento attraverso il binocolo, si è in grado di riconoscere l''età di un animale, il sesso, se è sano o malato, e se sta allattando anche se non c''è il piccolo».
Chi pensa che i cacciatori vadano a sparare quando vogliono a ogni animale che vedono si sbaglia di grosso: «Ogni anno, i cacciatori pagano allo Stato una tassa per cacciare in una determinata zona. In primavera e in estate si fanno dei censimenti e si stabilisce in modo scientifico il numero degli animali lì presenti. A quel punto, i tecnici faunistici preparano i piani di abbattimento e a ogni cacciatore vengono assegnati una media di 3-4 capi all''anno (il numero varia a seconda della zona), che devono essere abbattuti in appostamento e non in battuta e che variano per dimensione, sesso e razza. In questo modo, si garantisce la preservazione della specie».
Certo, non sono tutti santi e in giro non mancano i <strong>bracconieri</strong>, che andrebbero denunciati, ma non è semplice coglierli in flagrante: «Sono la <strong>vergogna della nostra categoria</strong> e il motivo per cui ancora oggi è così difficile parlare di selvaggina in Italia – conclude Donelli –. Io non voglio convertire nessuno, ma vorrei che le persone prima di condannare a priori la caccia, si informassero per avvicinarsi a questo argomento con meno diffidenza. Poi potranno rimanere della propria idea, o cambiarla. <strong>Ma è bene conoscere prima di giudicare</strong>». E il nuovo ristorante servirà anche a questo.

Di Alice Dutto','La selvaggina nel piatto','A Milano sta per aprire un nuovo ristorante gourmet dove verrà servita selvaggina cacciata in Italia. Pochi sanno che questa carne si presta alle più svariate preparazioni, anche molto raffinate','inherit','closed','open','','48829-revision-v1','','','2016-04-26 05:07:36','2016-04-26 03:07:36','',48829,'http://old.lacucinaitaliana.it/48829-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 05:09:26','2016-04-26 03:09:26','Quando ero piccola, mio nonno aveva un cane di nome Gingerino, un setter inglese che non abbaiava praticamente mai. Con lui andava sui monti sopra Diano Marina, in Liguria, a caccia di <strong>tordi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/carciofi-agli-agrumi-ripieni-di-fagiano/" target="_blank">fagiani</a> e, una volta a casa, mia nonna li cucinava accompagnandoli alla polenta. Così, per me, quando si parla di selvaggina si parla di tradizione e cultura, di osteria dei cacciatori e bicchieri di vino rosso. «Eppure, pochi sanno che questa carne si presta alle più <strong>svariate preparazioni</strong>, anche <strong>gourmet</strong> – racconta Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e conduttore del programma di Sky “Caccia buona”, dove fa cucinare a grandi chef la selvaggina da lui stesso catturata –. La carne di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosciotto-di-capriolo-alle-spezie-dolci/" target="_blank">capriolo</a>, di <strong>camoscio</strong> e di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/pappardelle-al-ragu-di-cervo-2/" target="_blank">cervo</a>, ad esempio, è ottima anche solo <strong>scottata</strong>, preparata come <strong>tartare</strong>, <strong>carpaccio</strong>, ma anche servita come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/hamburger-perfetto-10-regole/" target="_blank">hamburger</a> o <strong>vitel tonnè</strong>».
<h2><b>Immaginario collettivo</b></h2>
Ma, inevitabilmente, la prima associazione che si fa quando si parla di selvaggina riguarda il gusto, che si pensa forte, e per questo da attenuare con marinature nelle spezie e nel vino; e poi la consistenza, che si ricorda dura, da ammorbidire con una più lunga cottura; infine, il momento in cui si consuma, che riporta all''autunno e all''inverno, quando le temperature sono più rigide. «Tutto sbagliato – riprende Donelli –. Dalla mia esperienza con gli chef, molti dei quali stellati, ho imparato che la carne di selvaggina, soprattutto se abbattuta con la caccia di selezione, è ottima anche quando viene cotta molto poco. In questo modo, mantiene tutte le sue proprietà, risulta più <strong>leggera</strong> e infinitamente più <strong>buona</strong>. E si può mangiare benissimo anche d''<strong>estate</strong>».
I <strong>vantaggi</strong> sono anche <strong>nutrizionali</strong>: «Questa carne è molto più <strong>nutriente</strong> e <strong>sana</strong> rispetto a quella che proviene dagli allevamenti intensivi, dove gli animali non hanno neanche mai visto la luce del sole. È <strong>priva di antibiotici</strong>, non c''è traccia di <strong>vaccini</strong> o di <strong>mangimi industriali</strong>. Così la carne è <strong>ricca di ferro</strong> e molto <strong>magra</strong>, con un contenuto di grassi che si aggira sul 2-4%, contiene <strong>poche calorie</strong> e non ha tracce di <strong>colesterolo</strong>».
<h2><b>Un ristorante a Milano</b></h2>
Tra poco, chi vorrà provare questo prodotto potrà farlo in un nuovo ristorante in apertura in via Savona, a Milano, che probabilmente si chiamerà<strong> “My deer”</strong>: «Qui serviremo della selvaggina italiana cacciata e trattata in modo igienicamente perfetto – spiega Donelli, consulente del progetto –. Lo chef sarà il valtellinese<strong> Roberto Longa</strong>, che ho incontrato nel mio cammino televisivo. Ho capito che era la persona giusta quando mi ha stregato con un suo piatto eccezionale: un controfiletto di capriolo, scottato tre minuti in padella e spennellato con un po'' di senape e miele, quindi passato su un velo di farina di polenta, messo in forno e lasciato riposare per qualche minuto. Dentro era perfettamente rosa».
Il locale sarà aperto a tutti, con un<strong> menù variegato</strong>: «A pranzo probabilmente serviremo hamburger, tartare e panini, mentre per la sera stiamo pensando a pietanze più strutturate. Ma è ancora tutto da decidere».
<h2><b>Retaggi culturali</b></h2>
Il <strong>problema</strong> principale sarà quello di garantire una<strong> filiera 100% made in Italy</strong>: «Oggi se vuoi andare a comprare una lepre fai una grande fatica – racconta il conduttore –. Al supermercato le trovi congelate, che arrivano dall''estero. E questo succede spesso anche nei ristoranti, dove è difficile trovare selvaggina cacciata. Di fatto, è una<strong> questione culturale</strong>, in <strong>Austria</strong> ad esempio la carne di capriolo o di cervo viene servita ai <strong>bambini</strong> fin dall''asilo, mentre in Francia i fagiani sono disponibili anche al mercato».
Da noi, invece, nonostante la continua espansione degli ungulati sull''Appennino e le Alpi, la questione è più complicata: «Nessuno vuole sentire parlare di caccia e cacciatori. E pensare che negli anni Sessanta per loro c''era un rispetto straordinario, ma poi qualcosa è cambiato».
<h2><b>La caccia di selezione</b></h2>
Il problema è anche di comunicazione: «Nessuno sa che la <strong>caccia</strong> è una <strong>disciplina</strong>, altamente regolamentata, che prevede regole rigide e che è anche uno strumento di controllo della natura. Io l''ho imparato grazie a un mio caro amico cacciatore, <strong>Vittorio Garrone</strong>, che mi ha fatto scoprire la <strong>caccia di selezione</strong>. Per diventare degli esperti bisogna seguire corsi che durano mesi, con prove anche sul campo. Alla fine, con uno sguardo attento attraverso il binocolo, si è in grado di riconoscere l''età di un animale, il sesso, se è sano o malato, e se sta allattando anche se non c''è il piccolo».
Chi pensa che i cacciatori vadano a sparare quando vogliono a ogni animale che vedono si sbaglia di grosso: «Ogni anno, i cacciatori pagano allo Stato una tassa per cacciare in una determinata zona. In primavera e in estate si fanno dei censimenti e si stabilisce in modo scientifico il numero degli animali lì presenti. A quel punto, i tecnici faunistici preparano i piani di abbattimento e a ogni cacciatore vengono assegnati una media di 3-4 capi all''anno (il numero varia a seconda della zona), che devono essere abbattuti in appostamento e non in battuta e che variano per dimensione, sesso e razza. In questo modo, si garantisce la preservazione della specie».
Certo, non sono tutti santi e in giro non mancano i <strong>bracconieri</strong>, che andrebbero denunciati, ma non è semplice coglierli in flagrante: «Sono la <strong>vergogna della nostra categoria</strong> e il motivo per cui ancora oggi è così difficile parlare di selvaggina in Italia – conclude Donelli –. Io non voglio convertire nessuno, ma vorrei che le persone prima di condannare a priori la caccia, si informassero per avvicinarsi a questo argomento con meno diffidenza. Poi potranno rimanere della propria idea, o cambiarla. <strong>Ma è bene conoscere prima di giudicare</strong>». E il nuovo ristorante servirà anche a questo.

Di Alice Dutto','La selvaggina nel piatto','A Milano sta per aprire un nuovo ristorante gourmet dove verrà servita selvaggina cacciata in Italia. Pochi sanno che questa carne si presta alle più svariate preparazioni, anche molto raffinate','inherit','closed','open','','48829-revision-v1','','','2016-04-26 05:09:26','2016-04-26 03:09:26','',48829,'http://old.lacucinaitaliana.it/48829-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (21,'2016-04-26 05:14:13','2016-04-26 03:14:13','','curidamia','Aurelio Damiani','inherit','closed','open','','curidamia','','','2016-04-26 05:14:23','2016-04-26 03:14:23','',48828,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/curidamia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (21,'2016-04-26 05:14:30','2016-04-26 03:14:30','Non so se sia proprio vero, o meno, che in amora vinca chi frigge. Però lo slogan scelto per l''appuntamento annuale con Fritto Misto a Ascoli Piceno mi è proprio piaciuto. E'' un appuntamento abbastanza imperdibile, che ogni anno si arricchisce di qualcosa di speciale. Basta solo il cartellone di Vini e Street Food di Marca, con 100 posti a sedere per gustare le delizie di alcuni tra gli Chef più blasonati della Regione per tornare a casa contenti.

Alla faccia del tempo bizzarro che ha fatto capolino nel primo weekend del Festival che come di consueto si protrae per una decina di giorni.

L''inizio è stato scoppiettante, e non poteva essere altrimenti: venerdi e sabato Enrico Mazzaromi del Tiglio di Montemonaco ha stupito con il pollo fritto, domenica Sabrina Tuzi della Degusteria del Gigante ha creato un carciofo caramellato con un bignè fritto e cioccolato fondente.

Da lunedì è salito in cattedra il "decano" Aurelio Damiani con dei meravigliosi maccheroncini di Campofilone con un ragù di gamberi rosa e il basilico fritto.

Giovedì 28 aprile è la volta di Daniele Citeroni dell''Osteria Ophis di Offida, uno Chef che non conosco e che andrò a scoprire con curiosità: cucina tortellini fritti in brodo, mozzarella in carrozza al cucchiaio e il baccalà. Interessante.

E'' imperdibile l''appuntamento di venerdì 29 e sabato 30 con la signora Rosaria Morganti dei Due Cigni a Montecosaro Scala: da Lei ho sempre mangiato straordinariamente bene. Le sue proposte per Fritto Misto: carciofi di Montelupone in tempura, tagliatelle fritte col parmigiano (fritto pure lui), infine le polpette (fritte) di Marchigiana col gelato di fave e melissa. Ecco, mi sembrano tre cose da urlo: carciofi e tagliatelle sono già nel radar.

La grande chiusura, il 1 Maggio, con Errico Recanati, una stella Michelin col suo Andreina a Loreto: il panino di vitello croccante con la giardiniera affumicata promette benissimo.

Ci sono poi le "lezioni da bere" con le degustazioni a 8 euro: i bianchi hanno impazzato nel primo weekend con Pecorino e Verdicchio, spazio ai rossi per il prossimo con Lacrima e Offida rosso. Sabato e domenica, inoltre, si degustano in anteprima le nuove annate di Rosso Piceno e Offida Rosso, sempre tra le 12 e le 15 e le 18 e le 22.30: il tutto accompagnato da bruschette con olii biologico selezionato tra i migliori monovarietali della Regione.

Non resta che fare un salto a Ascoli Piceno!','In amore vince chi frigge?','','inherit','closed','open','','48828-revision-v1','','','2016-04-26 05:14:30','2016-04-26 03:14:30','',48828,'http://old.lacucinaitaliana.it/48828-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-26 05:56:25','2016-04-26 03:56:25','Il basilico, come il prezzemolo, è una di quelle erbe aromatiche che sta bene un po’ in tutti i piatti.
Il termine basilico deriva dal greco <em>basilikon</em> e significa “regale”. Questa pianta, infatti, è considerata molto preziosa fin dal’antichità per le sue innumerevoli proprietà.
Nell''antico Egitto gli si attribuivano proprietà legate alla memoria e alla concentrazione, tanto che nella biblioteca di Alessandria d''Egitto era consuetudine riporre sui banchi delle piantine di basilico per favorire la concentrazione degli studiosi.
<h2>La pianta del basilico</h2>
La pianta di basilico è originaria dell’Asia e viene coltivata in tutto il mondo. È una pianta dal fusto ricco di ramificazioni che terminano con foglie dalla forma ovale e fiori bianchi. A seconda della varietà, le foglie di basilico possono essere di piccole o di grandi dimensioni. Per il famoso pesto genovese si utilizzano le foglie più piccole. Può resistere anche in un vaso fuori dal terrazzo, l''importante è che abbia spazio per far crescere le radici. Quando la pianta cresce, bisogna cambiare il vaso.
È importante tenerla al sole e bagnare la terra solo dopo il tramonto. Le sommità fiorite vanno sempre eliminate per permettere alla pianta di rigenerarsi.
<h2>Proprietà del basilico</h2>
Il basilico possiede discrete proprietà stimolanti ed eccitanti.
Favorisce la digestione ed è anche un rimedio naturale per l’alito cattivo. Le foglie consumate fresche sono efficaci in caso di nausea e crampi addominali.
Il basilico rappresenta infine un rimedio naturale in grado di combattere la gotta.
<h2>Come utilizzare il basilico in cucina</h2>
Il basilico, lo sappiamo bene, è l’ingrediente base del pesto genovese che si prepara pestando in un mortaio le foglie fresche di basilico, il parmigiano, i pinoli e l’aglio (facoltativo) insieme ad una generosa quantità di olio extravergine di oliva.  Ma il basilico è anche quel tocco di sapore e colore in più sulla pizza margherita e sulla classica pasta al pomodoro.
Con il basilico si possono insaporire anche molte insalate tipicamente estive come la caprese e macedonie di frutta. Sta molto bene in abbinamento con le fragole e l’ananas.
Potete conservare le foglie di basilico in surgelatore per molti mesi dopo averle lavate a asciugate molto bene. Riponetele nella carta argentata oppure frullatele con un po’ di olio e sistemate il composto nelle vaschette porta-ghiaccio. Vi basterà sciogliere un cubetto nel sugo o in una zuppa di verdure e legumi per insaporirli.

Ecco le ricette del La Cucina Italiana con il basilico

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</a></strong>','Non solo pesto: ricette e idee con il basilico','Non solo pesto e pasta al pomodoro: il basilico si può utilizzare in tanti modi differenti, dall''olio aromatico fino alle tisane, passando per tante ricette profumate d''estate!
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Il termine basilico deriva dal greco <em>basilikon</em> e significa “regale”. Questa pianta, infatti, è considerata molto preziosa fin dal’antichità per le sue innumerevoli proprietà.
Nell''antico Egitto gli si attribuivano proprietà legate alla memoria e alla concentrazione, tanto che nella biblioteca di Alessandria d''Egitto era consuetudine riporre sui banchi delle piantine di basilico per favorire la concentrazione degli studiosi.
<h2>La pianta del basilico</h2>

La pianta di basilico è originaria dell’Asia e viene coltivata in tutto il mondo. È una pianta dal fusto ricco di ramificazioni che terminano con foglie dalla forma ovale e fiori bianchi. A seconda della varietà, le foglie di basilico possono essere di piccole o di grandi dimensioni. Per il famoso pesto genovese si utilizzano le foglie più piccole. Può resistere anche in un vaso fuori dal terrazzo, l''importante è che abbia spazio per far crescere le radici. Quando la pianta cresce, bisogna cambiare il vaso.
È importante tenerla al sole e bagnare la terra solo dopo il tramonto. Le sommità fiorite vanno sempre eliminate per permettere alla pianta di rigenerarsi.
<h2>Proprietà del basilico</h2>
Il basilico possiede discrete proprietà stimolanti ed eccitanti.
Favorisce la digestione ed è anche un rimedio naturale per l’alito cattivo. Le foglie consumate fresche sono efficaci in caso di nausea e crampi addominali.
Il basilico rappresenta infine un rimedio naturale in grado di combattere la gotta.

<h2>Come utilizzare il basilico in cucina</h2>
Il basilico, lo sappiamo bene, è l’ingrediente base del pesto genovese che si prepara pestando in un mortaio le foglie fresche di basilico, il parmigiano, i pinoli e l’aglio (facoltativo) insieme ad una generosa quantità di olio extravergine di oliva.  Ma il basilico è anche quel tocco di sapore e colore in più sulla pizza margherita e sulla classica pasta al pomodoro.
Con il basilico si possono insaporire anche molte insalate tipicamente estive come la caprese e macedonie di frutta. Sta molto bene in abbinamento con le fragole e l’ananas.
Potete conservare le foglie di basilico in surgelatore per molti mesi dopo averle lavate a asciugate molto bene. Riponetele nella carta argentata oppure frullatele con un po’ di olio e sistemate il composto nelle vaschette porta-ghiaccio. Vi basterà sciogliere un cubetto nel sugo o in una zuppa di verdure e legumi per insaporirli.

Ecco le ricette del La Cucina Italiana con il basilico

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','Non solo pesto: ricette e idee con il basilico','Non solo pesto e pasta al pomodoro: il basilico si può utilizzare in tanti modi differenti, dall''olio aromatico fino alle tisane, passando per tante ricette profumate d''estate!
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	 (1917,'2016-04-26 05:38:40','2016-04-26 03:38:40','Le due ricette di Sonia Peronaci, per far mangiare a i vostri bambini verdure e carne bianca di pollo:

<strong>Bruco di polpette</strong>

Ingredienti per le polpette:

1 cipollotto, 1 carota, 2 ciuffi di prezzemolo, 200 g di pollo, 1 litro di acqua, un rametto di maggiorana, mollica di pane, un cucchiaio di Parmigiano, 2 uova, noce moscata, olio extravergine di oliva.

Ingredienti per la crema di erbette:

250 g di erbette, sale, un cucchiaio di Parmigiano, 300 g di patate.

Procedimento:

mettete in una pentola l''acqua, il pollo, la carota, il cipollotto, il prezzemolo, la patata tagliata a tocchetti e il sale e lasciate cuocere per 30 minuti. Una volta pronto il brodo, estraete il pollo e le verdure e lasciatele intiepidire. Pulite e sciacquate le erbette, mettetele in una pentola e lasciatele appassire coperte con un coperchio per qualche minuto. Poi frullatele. a parte preparate la crema di patate: schiacciate in una ciotola le patate ancora calde e aggiungete le erbette frullate. Mescolate il tutto e poi mettete in una sac a poche con la bocchetta stellata.

Intanto sminuzzate il pollo e frullatelo insieme alla mollica di pane.','','','inherit','closed','open','','48821-revision-v1','','','2016-04-26 05:38:40','2016-04-26 03:38:40','',48821,'http://old.lacucinaitaliana.it/48821-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-26 05:49:53','2016-04-26 03:49:53','','Fruit lemonade with strawberry in a pitcher .','Fruit lemonade with strawberry in a pitcher on blue wooden table.','inherit','closed','open','','fruit-lemonade-with-strawberry-in-a-pitcher','','','2016-04-26 05:49:53','2016-04-26 03:49:53','',48775,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/usi-basilico-cucina-alternative-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Il termine basilico deriva dal greco <em>basilikon</em> e significa “regale”. Questa pianta, infatti, è considerata molto preziosa fin dal’antichità per le sue innumerevoli proprietà.
Nell''antico Egitto gli si attribuivano proprietà legate alla memoria e alla concentrazione, tanto che nella biblioteca di Alessandria d''Egitto era consuetudine riporre sui banchi delle piantine di basilico per favorire la concentrazione degli studiosi.
<h2>La pianta del basilico</h2>

La pianta di basilico è originaria dell’Asia e viene coltivata in tutto il mondo. È una pianta dal fusto ricco di ramificazioni che terminano con foglie dalla forma ovale e fiori bianchi. A seconda della varietà, le foglie di basilico possono essere di piccole o di grandi dimensioni. Per il famoso pesto genovese si utilizzano le foglie più piccole. Può resistere anche in un vaso fuori dal terrazzo, l''importante è che abbia spazio per far crescere le radici. Quando la pianta cresce, bisogna cambiare il vaso.
È importante tenerla al sole e bagnare la terra solo dopo il tramonto. Le sommità fiorite vanno sempre eliminate per permettere alla pianta di rigenerarsi.
<h2>Proprietà del basilico</h2>
Il basilico possiede discrete proprietà stimolanti ed eccitanti.
Favorisce la digestione ed è anche un rimedio naturale per l’alito cattivo. Le foglie consumate fresche sono efficaci in caso di nausea e crampi addominali.
Il basilico rappresenta infine un rimedio naturale in grado di combattere la gotta.

<h2>Come utilizzare il basilico in cucina</h2>
Il basilico, lo sappiamo bene, è l’ingrediente base del pesto genovese che si prepara pestando in un mortaio le foglie fresche di basilico, il parmigiano, i pinoli e l’aglio (facoltativo) insieme ad una generosa quantità di olio extravergine di oliva.  Ma il basilico è anche quel tocco di sapore e colore in più sulla pizza margherita e sulla classica pasta al pomodoro.
Con il basilico si possono insaporire anche molte insalate tipicamente estive come la caprese e macedonie di frutta. Sta molto bene in abbinamento con le fragole e l’ananas.
Potete conservare le foglie di basilico in surgelatore per molti mesi dopo averle lavate a asciugate molto bene. Riponetele nella carta argentata oppure frullatele con un po’ di olio e sistemate il composto nelle vaschette porta-ghiaccio. Vi basterà sciogliere un cubetto nel sugo o in una zuppa di verdure e legumi per insaporirli.

Ecco le ricette del La Cucina Italiana con il basilico

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Nell''antico Egitto gli si attribuivano proprietà legate alla memoria e alla concentrazione, tanto che nella biblioteca di Alessandria d''Egitto era consuetudine riporre sui banchi delle piantine di basilico per favorire la concentrazione degli studiosi.
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La pianta di basilico è originaria dell’Asia e viene coltivata in tutto il mondo. È una pianta dal fusto ricco di ramificazioni che terminano con foglie dalla forma ovale e fiori bianchi. A seconda della varietà, le foglie di basilico possono essere di piccole o di grandi dimensioni. Per il famoso pesto genovese si utilizzano le foglie più piccole. Può resistere anche in un vaso fuori dal terrazzo, l''importante è che abbia spazio per far crescere le radici. Quando la pianta cresce, bisogna cambiare il vaso.
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<h2>Proprietà del basilico</h2>
Il basilico possiede discrete proprietà stimolanti ed eccitanti.
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<h2>Come utilizzare il basilico in cucina</h2>
Il basilico, lo sappiamo bene, è l’ingrediente base del pesto genovese che si prepara pestando in un mortaio le foglie fresche di basilico, il parmigiano, i pinoli e l’aglio (facoltativo) insieme ad una generosa quantità di olio extravergine di oliva.  Ma il basilico è anche quel tocco di sapore e colore in più sulla pizza margherita e sulla classica pasta al pomodoro.
Con il basilico si possono insaporire anche molte insalate tipicamente estive come la caprese e macedonie di frutta. Sta molto bene in abbinamento con le fragole e l’ananas.
Potete conservare le foglie di basilico in surgelatore per molti mesi dopo averle lavate a asciugate molto bene. Riponetele nella carta argentata oppure frullatele con un po’ di olio e sistemate il composto nelle vaschette porta-ghiaccio. Vi basterà sciogliere un cubetto nel sugo o in una zuppa di verdure e legumi per insaporirli.

Ecco le ricette del La Cucina Italiana con il basilico

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	 (3721,'2016-04-26 06:24:31','2016-04-26 04:24:31','In Italia le verdure si condiscono principalmente con olio e sale, al limite con qualche goccia di aceto semplice o balsamico, qualche erba aromatica e del succo di limone.
Ma già se ci spostiamo in altri paesi europei o in altri continenti, i condimenti diventano tanti e diversi e si chiamano <em><strong>dressing</strong></em>.
<h2>Dalle patate lesse alla cesar salad</h2>
La cesar salad è la tipica insalata americana con il pollo, i crostini di pane e il parmigiano. Potete condirla con olio e sale, certo, ma se volete mangiarla come la mangiano gli americani dovete arricchirla con un tipico dressing a base di yogurt.
E le patate? Le avete mai abbinate alla panna acida come si usa fare nel nord Europa?
E avete mai provato a servire durante un aperitivo delle verdure crude tagliate a bastoncini con delle salsine gustose a base di avocado, ceci, rapa rossa o altri tipi di verdura, legumi e frutta?

http://www.istockphoto.com/photo/variety-of-sauces-in-white-bowls-gm469467402-61619448?st=7406a28

Non siete ancora convinti? Bene, allora per convincere anche i più scettici di voi a provare ad utilizzare i dressing possiamo affermare con certezza quasi scientifica che il metodo italiano di condire l’insalata è completamente sbagliato.
<strong>L’olio e aceto, infatti non andrebbero mai aggiunti separatamente</strong> sull’insalata perché essendo uno un grasso e l''altro un acido restano separati. L’olio si attacca alle foglie mentre l’aceto si separa in tante goccioline e non aderisce alle verdure.
Meglio usare, quindi, un dressing, ovvero un’emulsione in cui i due condimenti vengano mescolati velocemente prima di essere aggiunti all’insalata. In pratica mettete in una ciotolina olio e aceto e con l''aiuto di un mixer mescolateli insieme.
L''idea del dressing non è altro che questa, creare un''emulsione con un ingrediente grasso e uno acido.
Poi ognuno può farla come vuole, o con i classici olio e aceto (o limone), oppure con tanti altri condimenti.

Ecco, dunque, qualche ricetta per preparare dei dressing facili, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure. Utilizzate sempre ingredienti freschi e preparate in casa i vostri condimenti. Diffidate da quelli già pronti che trovate al supermercato. Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.','Dressing: 5 idee per condire le verdure','Che cos''è il "dressing"? E perché utilizzarlo al posto del solito condimento nelle insalate e nelle verdure? I nostri consigli e 5 idee per voi','inherit','closed','open','','48816-autosave-v1','','','2016-04-26 06:24:31','2016-04-26 04:24:31','',48816,'http://old.lacucinaitaliana.it/48816-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Perché scegliere il dressing</h2>
Non siete ancora convinti? Bene, allora per convincere anche i più scettici di voi a provare ad utilizzare i dressing possiamo affermare con certezza quasi scientifica che il metodo italiano di condire l’insalata è completamente sbagliato.
<strong>L’olio e aceto, infatti non andrebbero mai aggiunti separatamente</strong> sull’insalata perché essendo uno un grasso e l''altro un acido restano separati. L’olio si attacca alle foglie mentre l’aceto si separa in tante goccioline e non aderisce alle verdure.
Meglio usare, quindi, un dressing, ovvero un’emulsione in cui i due condimenti vengano mescolati velocemente prima di essere aggiunti all’insalata. In pratica mettete in una ciotolina olio e aceto e con l''aiuto di un mixer mescolateli insieme.
L''idea del dressing non è altro che questa, creare un''emulsione con un ingrediente grasso e uno acido.
Poi ognuno può farla come vuole, o con i classici olio e aceto (o limone), oppure con tanti altri condimenti.

Ecco, dunque, qualche ricetta per preparare dei dressing facili, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure. Utilizzate sempre ingredienti freschi e preparate in casa i vostri condimenti. Diffidate da quelli già pronti che trovate al supermercato. Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.','Dressing: 5 idee per condire le verdure','Che cos''è il "dressing"? E perché utilizzarlo al posto del solito condimento nelle insalate e nelle verdure? I nostri consigli e 5 idee per voi','inherit','closed','open','','48816-revision-v1','','','2016-04-26 06:18:42','2016-04-26 04:18:42','',48816,'http://old.lacucinaitaliana.it/48816-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-26 06:24:57','2016-04-26 04:24:57','In Italia le verdure si condiscono principalmente con olio e sale, al limite con qualche goccia di aceto semplice o balsamico, qualche erba aromatica e del succo di limone.
Ma già se ci spostiamo in altri paesi europei o in altri continenti, i condimenti diventano tanti e diversi e si chiamano <em><strong>dressing</strong></em>.
<h2>Dalle patate lesse alla cesar salad</h2>
La cesar salad è la tipica insalata americana con il pollo, i crostini di pane e il parmigiano. Potete condirla con olio e sale, certo, ma se volete mangiarla come la mangiano gli americani dovete arricchirla con un tipico dressing a base di yogurt.
E le patate? Le avete mai abbinate alla panna acida come si usa fare nel nord Europa?
E avete mai provato a servire durante un aperitivo delle verdure crude tagliate a bastoncini con delle salsine gustose a base di avocado, ceci, rapa rossa o altri tipi di verdura, legumi e frutta?
<h2>Perché scegliere il dressing</h2>
Non siete ancora convinti? Bene, allora per convincere anche i più scettici di voi a provare ad utilizzare i dressing possiamo affermare con certezza quasi scientifica che il metodo italiano di condire l’insalata è completamente sbagliato.
<strong>L’olio e aceto, infatti non andrebbero mai aggiunti separatamente</strong> sull’insalata perché essendo uno un grasso e l''altro un acido restano separati. L’olio si attacca alle foglie mentre l’aceto si separa in tante goccioline e non aderisce alle verdure.
Meglio usare, quindi, un dressing, ovvero un’emulsione in cui i due condimenti vengano mescolati velocemente prima di essere aggiunti all’insalata. In pratica mettete in una ciotolina olio e aceto e con l''aiuto di un mixer mescolateli insieme.
L''idea del dressing non è altro che questa, creare un''emulsione con un ingrediente grasso e uno acido.
Poi ognuno può farla come vuole, o con i classici olio e aceto (o limone), oppure con tanti altri condimenti.

Ecco, dunque, <strong>qualche ricetta per preparare dei dressing facili</strong>, veloci e leggeri che renderanno speciali le vostre verdure. Utilizzate sempre ingredienti freschi e preparate in casa i vostri condimenti. Diffidate da quelli già pronti che trovate al supermercato. Non vi suggeriamo i classici guacamole, hummus e tzaziki che ormai conosciamo tutti e che meglio si abbinano a piatti più strutturati di una semplice insalata, ma delle insolite salse perfette per condire verdure crude o cotte al vapore.','Dressing: 5 idee per condire le verdure','Che cos''è il "dressing"? E perché utilizzarlo al posto del solito condimento nelle insalate e nelle verdure? I nostri consigli e 5 idee per voi','inherit','closed','open','','48816-revision-v1','','','2016-04-26 06:24:57','2016-04-26 04:24:57','',48816,'http://old.lacucinaitaliana.it/48816-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6814,'2016-04-28 06:16:05','2016-04-28 04:16:05','Si chiama semplicemente “Opere”. E se per caso il titolo non bastasse, ci pensa l''autore stesso a chiarire l''intento: “<strong>Questo è un libro di piatti e non di tecniche o di ricette</strong>”, esordisce nella prefazione <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/gualtiero-marchesi-tv-pranzo-domenica/" target="_blank">Gualtiero Marchesi</a>. “Un libro che fa appello alle immagini, alla composizione, all''idea. Dietro ognuno di questi piatti c’è un pensiero e l’ispirazione legata, di volta in volta, a un oggetto, un libro, un incontro, una situazione in cui la libertà di spirito non esclude il piacere del gioco”. Una conferma, per chi conosce il Maestro: nella sua vita e nel suo <em>mestiere</em> l''arte ha da sempre assoluta centralità (“Ho suonato pianoforte tre anni quando avevo venticinque anni. Poi <strong>ho sposato la mia insegnante di piano</strong>. Insomma a un certo punto... ho preso una bella scorciatoia”). “Opere” (editore <a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a>, collana Grandi Libri) è uscito lo scorso 19 marzo, in occasione del suo 86esimo compleanno.
<h2>Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è <strong>un catalogo di quadri composti di cibo</strong>, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi; sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. <strong>Non ricette ma considerazioni</strong> o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, <em>Riso, oro e zafferano</em>) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che<strong> il bello puro è il vero buono</strong>” e ancora “<strong>La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori</strong>” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Un dialogo a tre nel quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso <strong>la cucina è un''anti-natura</strong> perché, contrariamente a quello che si pensa, <strong>è sempre artificiale</strong>” (Dorfles).
<h2>“Sono solo un risotto” e una milanese a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge <strong>la visione di Gualtiero Marchesi</strong>. Parliamo di risotto: “L''ho battezzato <em>Sono solo un risotto</em>”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io <strong>ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido</strong> con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui <em>Sono solo un risotto</em> sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua <strong>identità gustativa</strong>”. Restiamo in Lombardia con la <em>Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi</em>. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, <strong>tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso</strong>”. Il risultato? Una composizione equilibrata e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli <em>Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino</em>. Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, <strong>al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio</strong>”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il <a href="http://www.cinquesensi.it/prodotto/gualtiero-marchesi-opere-works-2/" target="_blank">calendario delle prossime presentazioni</a> in giro per la penisola.','"Sono solo un risotto"! La versione di Gualtiero Marchesi','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatré creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','publish','closed','closed','','lultimo-libro-di-gualtiero-marchesi-una-raccolta-di-opere-darte','','','2016-04-28 07:02:16','2016-04-28 05:02:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=48862',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-26 07:16:19','2016-04-26 05:16:19','','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatrè creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:16:19','2016-04-26 05:16:19','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 07:17:34','2016-04-26 05:17:34','Si chiama semplicemente “Opere”. E se per caso il titolo non bastasse, ci pensa l''autore stesso a chiarire l''intento: “Questo è un libro di piatti e non di tecniche o di ricette”, esordisce nella prefazione Gualtiero Marchesi. “Un libro che fa appello alle immagini, alla composizione, all''idea. Dietro ognuno di questi piatti c’è un pensiero e l’ispirazione legata, di volta in volta, a un oggetto, un libro, un incontro, una situazione in cui la libertà di spirito non esclude il piacere del gioco”. Una conferma, per chi conosce il Maestro: nella sua vita e nel suo mestiere l''arte ha da sempre assoluta centralità (“Ho suonato pianoforte tre anni quando avevo venticinque anni. Poi ho sposato la mia insegnante di piano. Insomma a un certo punto... ho preso una bella scorciatoia”). “Opere” (editore Cinquesensi, collana Grandi Libri, 50 euro) è uscito lo scorso 19 marzo, in occasione del suo 86esimo compleanno.
Centotrentatré creazioni
Il libro è un catalogo di quadri fatti di cibo, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi, sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. Non ricette ma considerazioni o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, Riso, oro e zafferano) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
La cucina come musica
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che il bello puro è il vero buono” e ancora “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Una conversazione nella quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso la cucina è un''anti-natura perché, contrariamente a quello che si pensa, è sempre artificiale” (Dorfles).
“Sono solo un risotto” e una cotoletta a cubetti
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge la visione di Gualtiero Marchesi. Parliamo di risotto: “l''ho battezzato Sono solo un risotto”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui Sono solo un risotto sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua identità gustativa”. Un''altra icona della cucina? Restiamo in Lombardia con la Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso”. Il risultato? Una composizione equilibrata, perfetta, e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino.Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il calendario delle prossime presentazioni in giro per la penisola.','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatrè creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:17:34','2016-04-26 05:17:34','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>
Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è un catalogo di quadri fatti di cibo, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi, sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. Non ricette ma considerazioni o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, Riso, oro e zafferano) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>
La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che il bello puro è il vero buono” e ancora “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Una conversazione nella quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso la cucina è un''anti-natura perché, contrariamente a quello che si pensa, è sempre artificiale” (Dorfles).
<h2>
“Sono solo un risotto” e una cotoletta a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge la visione di Gualtiero Marchesi. Parliamo di risotto: “l''ho battezzato Sono solo un risotto”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui Sono solo un risotto sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua identità gustativa”. Restiamo in Lombardia con la Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso”. Il risultato? Una composizione equilibrata, perfetta, e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino.Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il calendario delle prossime presentazioni in giro per la penisola.','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatrè creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:23:17','2016-04-26 05:23:17','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è un catalogo di quadri fatti di cibo, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi, sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. Non ricette ma considerazioni o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, Riso, oro e zafferano) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che il bello puro è il vero buono” e ancora “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Una conversazione nella quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso la cucina è un''anti-natura perché, contrariamente a quello che si pensa, è sempre artificiale” (Dorfles).
<h2>“Sono solo un risotto” e una cotoletta a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge la visione di Gualtiero Marchesi. Parliamo di risotto: “l''ho battezzato Sono solo un risotto”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui Sono solo un risotto sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua identità gustativa”. Restiamo in Lombardia con la Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso”. Il risultato? Una composizione equilibrata, perfetta, e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino.Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il calendario delle prossime presentazioni in giro per la penisola.','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatrè creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:23:51','2016-04-26 05:23:51','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 07:24:19','2016-04-26 05:24:19','Si chiama semplicemente “Opere”. E se per caso il titolo non bastasse, ci pensa l''autore stesso a chiarire l''intento: “Questo è un libro di piatti e non di tecniche o di ricette”, esordisce nella prefazione Gualtiero Marchesi. “Un libro che fa appello alle immagini, alla composizione, all''idea. Dietro ognuno di questi piatti c’è un pensiero e l’ispirazione legata, di volta in volta, a un oggetto, un libro, un incontro, una situazione in cui la libertà di spirito non esclude il piacere del gioco”. Una conferma, per chi conosce il Maestro: nella sua vita e nel suo mestiere l''arte ha da sempre assoluta centralità (“Ho suonato pianoforte tre anni quando avevo venticinque anni. Poi ho sposato la mia insegnante di piano. Insomma a un certo punto... ho preso una bella scorciatoia”). “Opere” (editore Cinquesensi, collana Grandi Libri, 50 euro) è uscito lo scorso 19 marzo, in occasione del suo 86esimo compleanno.
<h2>Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è un catalogo di quadri fatti di cibo, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi, sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. Non ricette ma considerazioni o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, Riso, oro e zafferano) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che il bello puro è il vero buono” e ancora “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Una conversazione nella quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso la cucina è un''anti-natura perché, contrariamente a quello che si pensa, è sempre artificiale” (Dorfles).
<h2>“Sono solo un risotto” e una milanese a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge la visione di Gualtiero Marchesi. Parliamo di risotto: “l''ho battezzato Sono solo un risotto”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui Sono solo un risotto sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua identità gustativa”. Restiamo in Lombardia con la Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso”. Il risultato? Una composizione equilibrata, perfetta, e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino.Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il calendario delle prossime presentazioni in giro per la penisola.','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatrè creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:24:19','2016-04-26 05:24:19','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è <strong>un catalogo di quadri composti di cibo</strong>, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi, sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. <strong>Non ricette ma considerazioni</strong> o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, <em>Riso, oro e zafferano</em>) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che<strong> il bello puro è il vero buono</strong>” e ancora “<strong>La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori</strong>” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Un dialogo a tre nel quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso <strong>la cucina è un''anti-natura</strong> perché, contrariamente a quello che si pensa, <strong>è sempre artificiale</strong>” (Dorfles).
<h2>“Sono solo un risotto” e una milanese a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge <strong>la visione di Gualtiero Marchesi</strong>. Parliamo di risotto: “L''ho battezzato <em>Sono solo un risotto</em>”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io <strong>ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido</strong> con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui <em>Sono solo un risotto</em> sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua <strong>identità gustativa</strong>”. Restiamo in Lombardia con la <em>Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi</em>. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, <strong>tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso</strong>”. Il risultato? Una composizione equilibrata e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli <em>Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino</em>. Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, <strong>al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio</strong>”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il <a href="http://www.cinquesensi.it/prodotto/gualtiero-marchesi-opere-works-2/" target="_blank">calendario delle prossime presentazioni</a> in giro per la penisola.','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatrè creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:30:50','2016-04-26 05:30:50','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 07:31:09','2016-04-26 05:31:09','Si chiama semplicemente “Opere”. E se per caso il titolo non bastasse, ci pensa l''autore stesso a chiarire l''intento: “<strong>Questo è un libro di piatti e non di tecniche o di ricette</strong>”, esordisce nella prefazione <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/gualtiero-marchesi-tv-pranzo-domenica/" target="_blank">Gualtiero Marchesi</a>. “Un libro che fa appello alle immagini, alla composizione, all''idea. Dietro ognuno di questi piatti c’è un pensiero e l’ispirazione legata, di volta in volta, a un oggetto, un libro, un incontro, una situazione in cui la libertà di spirito non esclude il piacere del gioco”. Una conferma, per chi conosce il Maestro: nella sua vita e nel suo <em>mestiere</em> l''arte ha da sempre assoluta centralità (“Ho suonato pianoforte tre anni quando avevo venticinque anni. Poi <strong>ho sposato la mia insegnante di piano</strong>. Insomma a un certo punto... ho preso una bella scorciatoia”). “Opere” (editore <a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a>, collana Grandi Libri) è uscito lo scorso 19 marzo, in occasione del suo 86esimo compleanno.
<h2>Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è <strong>un catalogo di quadri composti di cibo</strong>, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi, sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. <strong>Non ricette ma considerazioni</strong> o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, <em>Riso, oro e zafferano</em>) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che<strong> il bello puro è il vero buono</strong>” e ancora “<strong>La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori</strong>” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Un dialogo a tre nel quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso <strong>la cucina è un''anti-natura</strong> perché, contrariamente a quello che si pensa, <strong>è sempre artificiale</strong>” (Dorfles).
<h2>“Sono solo un risotto” e una milanese a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge <strong>la visione di Gualtiero Marchesi</strong>. Parliamo di risotto: “L''ho battezzato <em>Sono solo un risotto</em>”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io <strong>ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido</strong> con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui <em>Sono solo un risotto</em> sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua <strong>identità gustativa</strong>”. Restiamo in Lombardia con la <em>Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi</em>. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, <strong>tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso</strong>”. Il risultato? Una composizione equilibrata e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli <em>Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino</em>. Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, <strong>al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio</strong>”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il <a href="http://www.cinquesensi.it/prodotto/gualtiero-marchesi-opere-works-2/" target="_blank">calendario delle prossime presentazioni</a> in giro per la penisola.

di <strong>Irene Privitera</strong>','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatrè creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:31:09','2016-04-26 05:31:09','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è <strong>un catalogo di quadri composti di cibo</strong>, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi, sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. <strong>Non ricette ma considerazioni</strong> o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, <em>Riso, oro e zafferano</em>) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che<strong> il bello puro è il vero buono</strong>” e ancora “<strong>La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori</strong>” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Un dialogo a tre nel quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso <strong>la cucina è un''anti-natura</strong> perché, contrariamente a quello che si pensa, <strong>è sempre artificiale</strong>” (Dorfles).
<h2>“Sono solo un risotto” e una milanese a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge <strong>la visione di Gualtiero Marchesi</strong>. Parliamo di risotto: “L''ho battezzato <em>Sono solo un risotto</em>”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io <strong>ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido</strong> con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui <em>Sono solo un risotto</em> sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua <strong>identità gustativa</strong>”. Restiamo in Lombardia con la <em>Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi</em>. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, <strong>tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso</strong>”. Il risultato? Una composizione equilibrata e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli <em>Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino</em>. Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, <strong>al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio</strong>”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il <a href="http://www.cinquesensi.it/prodotto/gualtiero-marchesi-opere-works-2/" target="_blank">calendario delle prossime presentazioni</a> in giro per la penisola.

di <strong>Irene Privitera</strong>','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatré creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:31:45','2016-04-26 05:31:45','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Centotrentatré creazioni</h2>
Il libro è <strong>un catalogo di quadri composti di cibo</strong>, centotrentatré, un viaggio che racconta per immagini i piatti firmati Gualtiero Marchesi. Scatti da sfogliare e assaporare con gli occhi; sinfonie di colori, forme, consistenze. Solo alla fine di questa sfilata di bellezza racchiusa nel piatto, ritroverete le parole. <strong>Non ricette ma considerazioni</strong> o piccoli segreti su piatti creati dal Maestro nella sua lunga carriera (uno su tutti, <em>Riso, oro e zafferano</em>) o sulle pietanze della tradizione da lui sapientemente interpretate.
<h2>La cucina come musica</h2>
Nella prefazione, dopo le incisive riflessioni di Marchesi – “L’idea e l’immagine corrispondono al concetto che la forma è materia, che<strong> il bello puro è il vero buono</strong>” e ancora “<strong>La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori</strong>” – segue una conversazione su “Il sapore dell''estetica”: dialogo fra Marchesi e Gillo Dorfles, filosofo e critico d''arte, con Aldo Colonetti, storico e teorico dell''arte. Un dialogo a tre nel quale si parla di cucina come “espressione di una realtà individuale relativa e dunque per sua natura portatrice di pregi ed errori” (Colonetti) perché “naturalmente poi l''uomo ci mette del suo e finisce col rovinare tutto” (Marchesi). Arrivando a formulare che “in un certo senso <strong>la cucina è un''anti-natura</strong> perché, contrariamente a quello che si pensa, <strong>è sempre artificiale</strong>” (Dorfles).
<h2>“Sono solo un risotto” e una milanese a cubetti</h2>
Da questo prezioso catalogo, estrapoliamo alcuni piatti iconici della nostra gastronomia, dei quali emerge <strong>la visione di Gualtiero Marchesi</strong>. Parliamo di risotto: “L''ho battezzato <em>Sono solo un risotto</em>”, rivela il Maestro. “Ho scoperto che l''acidità che dà il formaggio, trasforma il risotto in quella pietanza che tutti conosciamo e a cui siamo abituati. Allora io <strong>ho eliminato il formaggio parmigiano e ho creato un burro acido</strong> con il quale manteco alla fine il risotto e il risotto è brillante senza sapere di formaggio”. E per i nostalgici del risotto con il parmigiano, c''è una variante non invasiva: “Al momento in cui <em>Sono solo un risotto</em> sta per essere servito, inserisco delle piccole schegge di parmigiano che daranno un risultato completamente diverso, si sentirà il gusto del riso accompagnato da un sentore di formaggio. Perché se spolveri il formaggio e lo amalgami a tutto il riso, perderà la sua <strong>identità gustativa</strong>”. Restiamo in Lombardia con la <em>Costoletta di vitello alla milanese del 2000 secondo Gualtiero Marchesi</em>. “Volevo evitare che tagliando la costoletta i succhi della carne bagnassero l''esterno, riducendo il croccante e, di conseguenza, metà del piacere di mangiare una carne panata e fritta. Ho, quindi, <strong>tagliato la costoletta in cubetti, sparpagliandoli accanto all''osso</strong>”. Il risultato? Una composizione equilibrata e l''osso “che invita a farsi spolpare”. Le ombre che vedete nel piatto, e che accentuano la sensazione di trovarsi di fronte a dei bocconi scolpiti, sono state riprodotte da Villeroy &amp; Boch.
Un altro classico della cucina italiana, specie in vista della bella stagione, ecco gli <em>Spaghetti alle vongole aglio olio e peperoncino</em>. Volete sapere il tocco del Maestro? “Aglio e peperoncino sono già dentro l''impasto degli spaghetti, <strong>al cuoco rimane la scelta delle vongole e dell''olio</strong>”. Per ascoltarlo parlare delle sue “Opere” consultate il <a href="http://www.cinquesensi.it/prodotto/gualtiero-marchesi-opere-works-2/" target="_blank">calendario delle prossime presentazioni</a> in giro per la penisola.

di <strong>Irene Privitera</strong>','L''ultimo libro di Gualtiero Marchesi, una raccolta di opere d''arte','“Opere/Works” è un catalogo fotografico impreziosito dalle riflessioni del Maestro fondatore della cucina italiana. Centotrentatré creazioni e interpretazioni, accomunate dal principio che “La cucina come la musica è fatta di compositori e di esecutori”','inherit','closed','open','','48862-revision-v1','','','2016-04-26 07:32:52','2016-04-26 05:32:52','',48862,'http://old.lacucinaitaliana.it/48862-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-26 07:41:04','2016-04-26 05:41:04','Un numero ricco di freschezza che celebra la primavera e i suoi frutti.
Come <strong>germogli e baccelli</strong>. I primi vi conquisteranno con la loro forza in preparazioni di ricercata architettura ma ricche di sapore. I secondi vi raccontano alla perfezione il risveglio dei nostri <strong>orti</strong>: piselli, taccole fave si declinano in un menu verde con qualche nota esotica, diventando protagonisti di hummus, tempura e cuscus.
Per un pasto a tutto comfort, optate per una <strong>zuppetta</strong>, purché speciale e aromatica.
Per festeggiare regalatevi e regalate infine una <strong>torta speciale</strong>: anzi tre. Magari da comporre al momento.','La Cucina Italiana di maggio: magie dell''orto','Le novità del mese maggio 2016: bontà dell''orto, dai germogli ai bacelli, con un menu a tema. Zuppette gourmet di carne, verdura e frutta. Come allestire un torta party. Variazioni sul tema vitello tonnato e i dolci di primavera nei toni del rosa','inherit','closed','open','','48756-revision-v1','','','2016-04-26 07:41:04','2016-04-26 05:41:04','',48756,'http://old.lacucinaitaliana.it/48756-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 07:43:37','2016-04-26 05:43:37','Quando ero piccola, mio nonno aveva un cane di nome Gingerino, un setter inglese che non abbaiava praticamente mai. Con lui andava sui monti sopra Diano Marina, in Liguria, a caccia di <strong>tordi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/carciofi-agli-agrumi-ripieni-di-fagiano/" target="_blank">fagiani</a> e, una volta a casa, mia nonna li cucinava accompagnandoli alla polenta. Così, per me, quando si parla di selvaggina si parla di tradizione e cultura, di osteria dei cacciatori e bicchieri di vino rosso. «Eppure, pochi sanno che questa carne si presta alle più <strong>svariate preparazioni</strong>, anche <strong>gourmet</strong> – racconta Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e conduttore del programma di Sky “Caccia buona”, dove fa cucinare a grandi chef la selvaggina da lui stesso catturata –. La carne di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosciotto-di-capriolo-alle-spezie-dolci/" target="_blank">capriolo</a>, di <strong>camoscio</strong> e di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/pappardelle-al-ragu-di-cervo-2/" target="_blank">cervo</a>, ad esempio, è ottima anche solo <strong>scottata</strong>, preparata come <strong>tartare</strong>, <strong>carpaccio</strong>, ma anche servita come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/hamburger-perfetto-10-regole/" target="_blank">hamburger</a> o <strong>vitel tonnè</strong>».
<h2><b>Immaginario collettivo</b></h2>
Ma, inevitabilmente, la prima associazione che si fa quando si parla di selvaggina riguarda il gusto, che si pensa forte, e per questo da attenuare con marinature nelle spezie e nel vino; e poi la consistenza, che si ricorda dura, da ammorbidire con una più lunga cottura; infine, il momento in cui si consuma, che riporta all''autunno e all''inverno, quando le temperature sono più rigide. «Tutto sbagliato – riprende Donelli –. Dalla mia esperienza con gli chef, molti dei quali stellati, ho imparato che la carne di selvaggina, soprattutto se abbattuta con la caccia di selezione, è ottima anche quando viene cotta molto poco. In questo modo, mantiene tutte le sue proprietà, risulta più <strong>leggera</strong> e infinitamente più <strong>buona</strong>. E si può mangiare benissimo anche d''<strong>estate</strong>».
I <strong>vantaggi</strong> sono anche <strong>nutrizionali</strong>: «Questa carne è molto più <strong>nutriente</strong> e <strong>sana</strong> rispetto a quella che proviene dagli allevamenti intensivi, dove gli animali non hanno neanche mai visto la luce del sole. È <strong>priva di antibiotici</strong>, non c''è traccia di <strong>vaccini</strong> o di <strong>mangimi industriali</strong>. Così la carne è <strong>ricca di ferro</strong> e molto <strong>magra</strong>, con un contenuto di grassi che si aggira sul 2-4%, contiene <strong>poche calorie</strong> e non ha tracce di <strong>colesterolo</strong>».
<h2><b>Un ristorante a Milano</b></h2>
Tra poco, chi vorrà provare questo prodotto potrà farlo in un nuovo ristorante in apertura in via Savona, a Milano, che probabilmente si chiamerà<strong> “My deer”</strong>: «Qui serviremo della selvaggina italiana cacciata e trattata in modo igienicamente perfetto – spiega Donelli, consulente del progetto –. Lo chef sarà il valtellinese<strong> Roberto Longa</strong>, che ho incontrato nel mio cammino televisivo. Ho capito che era la persona giusta quando mi ha stregato con un suo piatto eccezionale: un controfiletto di capriolo, scottato tre minuti in padella e spennellato con un po'' di senape e miele, quindi passato su un velo di farina di polenta, messo in forno e lasciato riposare per qualche minuto. Dentro era perfettamente rosa».
Il locale sarà aperto a tutti, con un<strong> menù variegato</strong>: «A pranzo probabilmente serviremo hamburger, tartare e panini, mentre per la sera stiamo pensando a pietanze più strutturate. Ma è ancora tutto da decidere».
<h2><b>Retaggi culturali</b></h2>
Il <strong>problema</strong> principale sarà quello di garantire una<strong> filiera 100% made in Italy</strong>: «Oggi se vuoi andare a comprare una lepre fai una grande fatica – racconta il conduttore –. Al supermercato le trovi congelate, che arrivano dall''estero. E questo succede spesso anche nei ristoranti, dove è difficile trovare selvaggina cacciata. Di fatto, è una<strong> questione culturale</strong>, in <strong>Austria</strong> ad esempio la carne di capriolo o di cervo viene servita ai <strong>bambini</strong> fin dall''asilo, mentre in Francia i fagiani sono disponibili anche al mercato».
Da noi, invece, nonostante la continua espansione degli ungulati sull''Appennino e le Alpi, la questione è più complicata: «Nessuno vuole sentire parlare di caccia e cacciatori. E pensare che negli anni Sessanta per loro c''era un rispetto straordinario, ma poi qualcosa è cambiato».
<h2><b>La caccia di selezione</b></h2>
Il problema è anche di comunicazione: «Nessuno sa che la <strong>caccia</strong> è una <strong>disciplina</strong>, altamente regolamentata, che prevede regole rigide e che è anche uno strumento di controllo della natura. Io l''ho imparato grazie a un mio caro amico cacciatore, <strong>Vittorio Garrone</strong>, che mi ha fatto scoprire la <strong>caccia di selezione</strong>. Per diventare degli esperti bisogna seguire corsi che durano mesi, con prove anche sul campo. Alla fine, con uno sguardo attento attraverso il binocolo, si è in grado di riconoscere l''età di un animale, il sesso, se è sano o malato, e se sta allattando anche se non c''è il piccolo».
Chi pensa che i cacciatori vadano a sparare quando vogliono a ogni animale che vedono si sbaglia di grosso: «Ogni anno, i cacciatori pagano allo Stato una tassa per cacciare in una determinata zona. In primavera e in estate si fanno dei censimenti e si stabilisce in modo scientifico il numero degli animali lì presenti. A quel punto, i tecnici faunistici preparano i piani di abbattimento e a ogni cacciatore vengono assegnati una media di 3-4 capi all''anno (il numero varia a seconda della zona), che devono essere abbattuti in appostamento e non in battuta e che variano per dimensione, sesso e razza. In questo modo, si garantisce la preservazione della specie».
Certo, non sono tutti santi e in giro non mancano i <strong>bracconieri</strong>, che andrebbero denunciati, ma non è semplice coglierli in flagrante: «Sono la <strong>vergogna della nostra categoria</strong> e il motivo per cui ancora oggi è così difficile parlare di selvaggina in Italia – conclude Donelli –. Io non voglio convertire nessuno, ma vorrei che le persone prima di condannare a priori la caccia, si informassero per avvicinarsi a questo argomento con meno diffidenza. Poi potranno rimanere della propria idea, o cambiarla. <strong>Ma è bene conoscere prima di giudicare</strong>». E il nuovo ristorante servirà anche a questo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','La selvaggina nel piatto','A Milano sta per aprire un nuovo ristorante gourmet dove verrà servita selvaggina cacciata in Italia. Pochi sanno che questa carne si presta alle più svariate preparazioni, anche molto raffinate','inherit','closed','open','','48829-revision-v1','','','2016-04-26 07:43:37','2016-04-26 05:43:37','',48829,'http://old.lacucinaitaliana.it/48829-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 07:47:24','2016-04-26 05:47:24','Lo avevano capito già i<strong> Romani: “De gustibus non est disputandum”</strong>. Ossia, meglio non discutere in proposito di gusti: secondo <strong>Plutarco</strong>, la frase la pronunciò <strong>Giulio Cesare</strong> davanti a un <strong>piatto di asparagi al burro</strong>, che evidentemente non dovevano entusiasmare il palato del grande condottiero e dittatore romano. Tuttavia, la saggezza dei nostri antenati (che tra l''altro non riuscivano a pensare l''individuo al di fuori del suo gruppo di appartenenza e quindi avevano già trovato la soluzione al problema, come vedremo tra poco) spesso va a farsi benedire quando ci accapigliamo sull''“<strong>oggettività</strong>” della bontà o meno di certi alimenti. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a intere popolazioni che si nutrono di qualcosa che noi italiani, ad esempio, riteniamo per lo più immangiabili. Pensiamo, ad esempio, agli <a href="http://Lo%20avevano capito già i Romani: “De gustibus non est disputandum”. Ossia, meglio non discutere in proposito di gusti: secondo Plutarco, la frase la pronunciò Giulio Cesare davanti a un piatto di asparagi al burro, che evidentemente non dovevano entusiasmare il palato del grande condottiero e dittatore romano. Tuttavia, la saggezza dei nostri antenati (che tra l''altro non riuscivano a pensare l''individuo al di fuori del suo gruppo di appartenenza e quindi avevano già trovato la soluzione del problema, come vedremo tra poco) spesso va a farsi benedire quando ci accapigliamo sull'' “oggettività” della bontà o meno di certi alimenti. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a intere popolazioni che si nutrono di qualcosa che noi Italiani, ad esempio, riteniamo per lo più immangiabili. Pensiamo, ad esempio, agli insetti nel Sud-Est asiatico. Cos''è, dunque, il gusto? Un fatto puramente individuale o il retaggio di condizioni sociali, storiche e politiche? Una domanda filosofica più che gastronomica, e tuttavia serissima. Per questo, negli ultimi anni, numerosi studi anglosassoni hanno portato a una nuova definizione: quella di “gusto acquisito”.   La definizione Per gusto acquisito si intende un alimento o una bevanda che è  improbabile possa essere apprezzata da una persona che non abbia avuto con esso un''esposizione sostanziale e durevole negli anni. E questo a causa di numerosi fattori, tra cui l''aspetto, gli odori, il sapore, l''origine, e così via: tutti elementi che, per varie ragioni, sono considerati “tabù” da altre culture. Rovesciando la definizione, si potrebbe dire che “gusti acquisiti” siano tutti quei cibi che troviamo “normali” solo perché ci siamo abituati a mangiarli – e, alla lunga, perfino ad apprezzarli – fin da bambini. Esempi di gusti acquisiti? Oltre agli insetti, il surströmming svedese, aringa fermentata e inscatolata la cui puzza è tale che può essere mangiata solo all''aperto; le uova centenarie cinesi, ossia uova d''anatra fermentate (in altre parole, “marce”); l''hakal, ossia lo squalo marcio islandese; il lutefisk norvegese, pesce essiccato preparato con soda caustica; le caramelle alla liquirizia salata scandinave; il suri, verme della palma apprezzato in Perù. Ma anche specialità nostrane come la ''nduja (che i popoli nordeuropei riterrebbero incendiaria), il casu martzu sardo (con i vermi) o la pajata romana. O anche la carne di cavallo, considerata un tabù dagli Inglesi.   Nella pancia della mamma Fin qui, nulla di particolarmente sconvolgente. Eppure, secondo  ricercatori inglesi e americani come Leann Birch ed Henk Smit, anche il caffè e alcuni tipi di birra, come un po'' tutti i cibi dal sapore amaro, sarebbero dei gusti acquisiti. Per capire il perché occorre partire per un altro viaggio: stavolta nel gusto primordiale, quello dei bambini che ancora devono nascere. Il gusto, infatti, è il senso che si sviluppa in maniera più precoce: già dall''alimentazione della mamma, attraverso il liquido amniotico, il piccolo comincia a fare le sue prime esperienze di gusto. E, già da qui, numerose ricerche hanno evidenziato una pressoché unanime reazione positiva di fronte al gusto dolce, e negativa rispetto a gusti acidi (come quelli dell''acido citrico) o troppo amari. Questo perché esistono, nei confronti dei sapori, istinti innati forgiati dalla nostra evoluzione: la dolcezza è di solito indice di fonti di energia come i carboidrati; un sapore acido può essere un allarme relativo a cibi avariati; uno troppo salato, la presenza di minerali; l''amaro, in natura, è spesso associato a sostanze tossiche; l''umami (saporito) a pregiate proteine di origine animale.  Dibattito sull''amaro Dunque, il gusto dell''amaro – è il caso ad esempio del caffè – si sviluppa solo in una fase successiva, dopo ripetuti assaggi e passaggi (con l''aggiunta dello zucchero, del latte...) regolati, oltre che da predisposizioni innate e individuali, da un bagaglio culturale condizionato dall''ambiente che ci circonda. Dunque, quando discutiamo di gusti, sui dolci, sulla pasta (la gastronomia italiana...) e sul pane (“buono come il pane”)  dovrebbe essere più facile trovare un accordo. Non così su quelli amari, così condizionati dalla nostra esperienza personale e di gruppo (familiare, locale, nazionale e culturale). O no? Ah, de gustibus...  di Massimo Lanari"><strong>insetti</strong> </a>nel Sud-Est asiatico.<strong> Cos''è, dunque, il gusto?</strong> Un fatto puramente <strong>individuale</strong> o il retaggio di <strong>condizioni sociali, storiche e politiche</strong>? Una domanda filosofica più che gastronomica, e tuttavia serissima. Per questo, negli ultimi anni, numerosi studi anglosassoni hanno portato a una<strong> nuova definizione</strong>: quella di “<strong>gusto acquisito</strong>”.
<h2>La definizione</h2>
Per gusto acquisito si intende un <strong>alimento o una bevanda che è improbabile possa essere apprezzata da una persona che non abbia avuto con esso un''esposizione sostanziale e durevole negli anni.</strong> E questo a causa di numerosi fattori, tra cui l''aspetto, gli odori, il sapore, l''origine, e così via: tutti elementi che, per varie ragioni, sono considerati “<strong>tabù</strong>” da altre culture. Rovesciando la definizione, si potrebbe dire che “gusti acquisiti” siano tutti quei cibi che troviamo “normali” solo perché ci siamo abituati a mangiarli – e, alla lunga, perfino ad apprezzarli – fin da bambini. Esempi di gusti acquisiti? Oltre agli insetti, il <strong>surströmming svedese</strong>, aringa fermentata e inscatolata la cui puzza è tale che può essere mangiata solo all''aperto; le <strong>uova centenarie cinesi</strong>, ossia uova d''anatra fermentate (in altre parole, “marce”); l''<strong>hakal</strong>, ossia lo squalo marcio islandese; il <strong>lutefisk</strong> norvegese, pesce essiccato preparato con soda caustica; le<strong> caramelle alla liquirizia salata</strong> scandinave; il <strong>suri</strong>, verme della palma apprezzato in Perù. Ma anche <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-strani-italiani/">specialità nostrane</a></strong> come la<strong> ''nduja</strong> (che i popoli nordeuropei riterrebbero incendiaria), il<strong> casu martzu</strong> sardo (con i vermi) o la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pajata-romana/"><strong>pajata</strong> </a>romana. O anche la <strong>carne di cavallo</strong>, considerata un <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mappe-divertenti-cucina/">tabù dagli inglesi e non solo</a></strong>.
<h2>Nella pancia della mamma</h2>
Fin qui, nulla di particolarmente sconvolgente. Eppure, secondo ricercatori inglesi e americani come <strong>Leann Birch</strong> ed <strong>Henk Smit</strong>, anche il <strong>caffè</strong> e alcuni tipi di <strong>birra</strong>, come un po'' tutti i cibi dal sapore <strong>amaro</strong>, sarebbero dei gusti acquisiti. Per capire il perché occorre partire per un altro viaggio: stavolta nel gusto primordiale, quello dei <strong>bambini</strong> che ancora devono nascere. Il gusto, infatti, è il senso che si sviluppa in maniera più precoce: già dall''<strong>alimentazione della mamma</strong>, attraverso il <strong>liquido amniotico</strong>, il piccolo comincia a fare le sue prime esperienze di gusto. E, già da qui, numerose ricerche hanno evidenziato una pressoché unanime <strong>reazione positiva di fronte al gusto dolce</strong>, e <strong>negativa</strong> rispetto a gusti <strong>acidi</strong> (come quelli dell''acido citrico) o troppo <strong>amari</strong>. Questo perché esistono, nei confronti dei sapori, istinti innati forgiati dalla nostra evoluzione: la <strong>dolcezza</strong> è di solito indice di fonti di energia come i <strong>carboidrati</strong>; un sapore <strong>acido</strong> può essere un allarme relativo a cibi <strong>avariati</strong>; uno <strong>troppo salato</strong>, la presenza di <strong>minerali</strong>; l''<strong>amaro</strong>, in natura, è spesso associato a sostanze <strong>tossiche</strong>; l<strong>''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/umami-sapore-gusto-glutammato-giappone-pomodoro-parmigiano/">umami</a> (saporito)</strong> a pregiate <strong>proteine di origine animale.</strong>
<h2>Dibattito sull''amaro</h2>
Dunque, il gusto dell''<strong>amaro</strong> – è il caso ad esempio del caffè – si sviluppa solo in una fase successiva, dopo <strong>ripetuti assaggi e passaggi</strong> (con l''aggiunta dello zucchero, del latte...) regolati, oltre che da predisposizioni innate e individuali, da un <strong>bagaglio culturale</strong> condizionato dall''ambiente che ci circonda. Dunque, quando discutiamo di gusti, sui dolci, sulla pasta (la gastronomia italiana...) e sul pane (“buono come il pane”) dovrebbe essere più facile trovare un accordo. Non così su quelli <strong>amari</strong>, così condizionati dalla nostra <strong>esperienza personale e di gruppo</strong> (familiare, locale, nazionale e culturale). O no? Ah, de gustibus...

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Cibi immangiabili? Si spiegano col “gusto acquisto”','Come certi popoli, ai nostri occhi, trovino gustosi insetti, aringhe marce e simili rimane un mistero. Che però alcuni studiosi inglesi e americani hanno tentato di spiegare con una nuova definizione che riassume i condizionamenti sociali. Ma i Romani lo avevano già capito...','inherit','closed','open','','48785-revision-v1','','','2016-04-26 07:47:24','2016-04-26 05:47:24','',48785,'http://old.lacucinaitaliana.it/48785-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-04-26 10:18:11','2016-04-26 08:18:11','Quando ero piccola, mio nonno aveva un cane di nome Gingerino, un setter inglese che non abbaiava praticamente mai. Con lui andava sui monti sopra Diano Marina, in Liguria, a caccia di <strong>tordi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/carciofi-agli-agrumi-ripieni-di-fagiano/" target="_blank">fagiani</a> e, una volta a casa, mia nonna li cucinava accompagnandoli alla polenta. Così, per me, quando si parla di selvaggina si parla di tradizione e cultura, di osteria dei cacciatori e bicchieri di vino rosso. «Eppure, pochi sanno che questa carne si presta alle più <strong>svariate preparazioni</strong>, anche <strong>gourmet</strong> – racconta Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e conduttore del programma di Sky “Caccia buona”, dove fa cucinare a grandi chef la selvaggina da lui stesso catturata – La carne di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosciotto-di-capriolo-alle-spezie-dolci/" target="_blank">capriolo</a>, di <strong>camoscio</strong> e di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/pappardelle-al-ragu-di-cervo-2/" target="_blank">cervo</a>, ad esempio, è ottima anche solo <strong>scottata</strong>, preparata come <strong>tartare</strong>, <strong>carpaccio</strong>, ma anche servita come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/hamburger-perfetto-10-regole/" target="_blank">hamburger</a> o <strong>vitel tonnè</strong>».
<h2><b>Immaginario collettivo</b></h2>
Ma, inevitabilmente, la prima associazione che si fa quando si parla di selvaggina riguarda il gusto, che si pensa forte, e per questo da attenuare con marinature nelle spezie e nel vino; e poi la consistenza, che si ricorda dura, da ammorbidire con una più lunga cottura; infine, il momento in cui si consuma, che riporta all''autunno e all''inverno, quando le temperature sono più rigide. «Tutto sbagliato – riprende Donelli – Dalla mia esperienza con gli chef, molti dei quali stellati, ho imparato che la carne di selvaggina, soprattutto se abbattuta con la caccia di selezione, è ottima anche quando viene cotta molto poco. In questo modo, mantiene tutte le sue proprietà, risulta più <strong>leggera</strong> e infinitamente più <strong>buona</strong>. E si può mangiare benissimo anche d''<strong>estate</strong>».
I <strong>vantaggi</strong> sono anche <strong>nutrizionali</strong>: «Questa carne è molto più <strong>nutriente</strong> e <strong>sana</strong> rispetto a quella che proviene dagli allevamenti intensivi, dove gli animali non hanno neanche mai visto la luce del sole. È <strong>priva di antibiotici</strong>, non c''è traccia di <strong>vaccini</strong> o di <strong>mangimi industriali</strong>. Così la carne è <strong>ricca di ferro</strong> e molto <strong>magra</strong>, con un contenuto di grassi che si aggira sul 2-4%, contiene <strong>poche calorie</strong> e non ha tracce di <strong>colesterolo</strong>».
<h2><b>Un ristorante a Milano</b></h2>
Tra poco, chi vorrà provare questo prodotto potrà farlo in un nuovo ristorante in apertura in via Savona, a Milano, che probabilmente si chiamerà<strong> “My deer”</strong>: «Qui serviremo della selvaggina italiana cacciata e trattata in modo igienicamente perfetto – spiega Donelli, consulente del progetto – Lo chef sarà il valtellinese<strong> Roberto Longa</strong>, che ho incontrato nel mio cammino televisivo. Ho capito che era la persona giusta quando mi ha stregato con un suo piatto eccezionale: un controfiletto di capriolo, scottato tre minuti in padella e spennellato con un po'' di senape e miele, quindi passato su un velo di farina di polenta, messo in forno e lasciato riposare per qualche minuto. Dentro era perfettamente rosa».
Il locale sarà aperto a tutti, con un<strong> menù variegato</strong>: «A pranzo probabilmente serviremo hamburger, tartare e panini, mentre per la sera stiamo pensando a pietanze più strutturate. Ma è ancora tutto da decidere».
<h2><b>Retaggi culturali</b></h2>
Il <strong>problema</strong> principale sarà quello di garantire una<strong> filiera 100% made in Italy</strong>: «Oggi se vuoi andare a comprare una lepre fai una grande fatica – racconta il conduttore – Al supermercato le trovi congelate, che arrivano dall''estero. E questo succede spesso anche nei ristoranti, dove è difficile trovare selvaggina cacciata. Di fatto, è una<strong> questione culturale</strong>, in <strong>Austria</strong> ad esempio la carne di capriolo o di cervo viene servita ai <strong>bambini</strong> fin dall''asilo, mentre in Francia i fagiani sono disponibili anche al mercato».
Da noi, invece, nonostante la continua espansione degli ungulati sull''Appennino e le Alpi, la questione è più complicata: «Nessuno vuole sentire parlare di caccia e cacciatori. E pensare che negli anni Sessanta per loro c''era un rispetto straordinario, ma poi qualcosa è cambiato».
<h2><b>La caccia di selezione</b></h2>
Il problema è anche di comunicazione: «Nessuno sa che la <strong>caccia</strong> è una <strong>disciplina</strong>, altamente regolamentata, che prevede regole rigide e che è anche uno strumento di controllo della natura. Io l''ho imparato grazie a un mio caro amico cacciatore, <strong>Vittorio Garrone</strong>, che mi ha fatto scoprire la <strong>caccia di selezione</strong>. Per diventare degli esperti bisogna seguire corsi che durano mesi, con prove anche sul campo. Alla fine, con uno sguardo attento attraverso il binocolo, si è in grado di riconoscere l''età di un animale, il sesso, se è sano o malato, e se sta allattando anche se non c''è il piccolo».
Chi pensa che i cacciatori vadano a sparare quando vogliono a ogni animale che vedono si sbaglia di grosso: «Ogni anno, i cacciatori pagano allo Stato una tassa per cacciare in una determinata zona. In primavera e in estate si fanno dei censimenti e si stabilisce in modo scientifico il numero degli animali lì presenti. A quel punto, i tecnici faunistici preparano i piani di abbattimento e a ogni cacciatore viene assegnata una media di 3-4 capi all''anno (il numero varia a seconda della zona), che devono essere abbattuti in appostamento e non in battuta e che variano per dimensione, sesso e razza. In questo modo, si garantisce la preservazione della specie».
Certo, non sono tutti santi e in giro non mancano i <strong>bracconieri</strong>, che andrebbero denunciati, ma non è semplice coglierli in flagrante: «Sono la <strong>vergogna della nostra categoria</strong> e il motivo per cui ancora oggi è così difficile parlare di selvaggina in Italia – conclude Donelli – Io non voglio convertire nessuno, ma vorrei che le persone prima di condannare a priori la caccia, si informassero per avvicinarsi a questo argomento con meno diffidenza. Poi potranno rimanere della propria idea, o cambiarla. <strong>Ma è bene conoscere prima di giudicare</strong>». E il nuovo ristorante servirà anche a questo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','La selvaggina nel piatto','A Milano sta per aprire un nuovo ristorante gourmet dove verrà servita selvaggina cacciata in Italia. Pochi sanno che questa carne si presta alle più svariate preparazioni, anche molto raffinate','inherit','closed','open','','48829-revision-v1','','','2016-04-26 10:18:11','2016-04-26 08:18:11','',48829,'http://old.lacucinaitaliana.it/48829-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 10:23:45','2016-04-26 08:23:45','Quando ero piccola, mio nonno aveva un cane di nome Gingerino, un setter inglese che non abbaiava praticamente mai. Con lui andava sui monti sopra Diano Marina, in Liguria, a caccia di <strong>tordi</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/carciofi-agli-agrumi-ripieni-di-fagiano/" target="_blank">fagiani</a> e, una volta a casa, mia nonna li cucinava accompagnandoli alla polenta. Così, per me, quando si parla di selvaggina si parla di tradizione e cultura, di osteria dei cacciatori e bicchieri di vino rosso. «Eppure, pochi sanno che questa carne si presta alle più <strong>svariate preparazioni</strong>, anche <strong>gourmet</strong> – racconta Maurizio Donelli, caporedattore del Corriere della Sera e conduttore del programma di Sky “Caccia buona”, dove fa cucinare a grandi chef la selvaggina da lui stesso catturata – La carne di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/cosciotto-di-capriolo-alle-spezie-dolci/" target="_blank">capriolo</a>, di <strong>camoscio</strong> e di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/pappardelle-al-ragu-di-cervo-2/" target="_blank">cervo</a>, ad esempio, è ottima anche solo <strong>scottata</strong>, preparata come <strong>tartare</strong>, <strong>carpaccio</strong>, ma anche servita come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/hamburger-perfetto-10-regole/" target="_blank">hamburger</a> o <strong>vitel tonnè</strong>».
<h2><b>Immaginario collettivo</b></h2>
Ma, inevitabilmente, la prima associazione che si fa quando si parla di selvaggina riguarda il gusto, che si pensa forte, e per questo da attenuare con marinature nelle spezie e nel vino; e poi la consistenza, che si ricorda dura, da ammorbidire con una più lunga cottura; infine, il momento in cui si consuma, che riporta all''autunno e all''inverno, quando le temperature sono più rigide. «Tutto sbagliato – riprende Donelli – Dalla mia esperienza con gli chef, molti dei quali stellati, ho imparato che la carne di selvaggina, soprattutto se abbattuta con la caccia di selezione, è ottima anche quando viene cotta molto poco. In questo modo, mantiene tutte le sue proprietà, risulta più <strong>leggera</strong> e infinitamente più <strong>buona</strong>. E si può mangiare benissimo anche d''<strong>estate</strong>».
I <strong>vantaggi</strong> sono anche <strong>nutrizionali</strong>: «Questa carne è molto più <strong>nutriente</strong> e <strong>sana</strong> rispetto a quella che proviene dagli allevamenti intensivi, dove gli animali non hanno neanche mai visto la luce del sole. È <strong>priva di antibiotici</strong>, non c''è traccia di <strong>vaccini</strong> o di <strong>mangimi industriali</strong>. Così la carne è <strong>ricca di ferro</strong> e molto <strong>magra</strong>, con un contenuto di grassi che si aggira sul 2-4%, contiene <strong>poche calorie</strong> e non ha tracce di <strong>colesterolo</strong>».
<h2><b>Un ristorante a Milano</b></h2>
Tra poco, chi vorrà provare questo prodotto potrà farlo in un nuovo ristorante in apertura in via Savona, a Milano, che probabilmente si chiamerà<strong> “My deer”</strong>: «Qui serviremo della selvaggina italiana cacciata e trattata in modo igienicamente perfetto – spiega Donelli, consulente del progetto – Lo chef sarà il valtellinese<strong> Roberto Longa</strong>, che ho incontrato nel mio cammino televisivo. Ho capito che era la persona giusta quando mi ha stregato con un suo piatto eccezionale: un controfiletto di capriolo, scottato tre minuti in padella e spennellato con un po'' di senape e miele, quindi passato su un velo di farina di polenta, messo in forno e lasciato riposare per qualche minuto. Dentro era perfettamente rosa».
Il locale sarà aperto a tutti, con un<strong> menù variegato</strong>: «A pranzo probabilmente serviremo hamburger, tartare e panini, mentre per la sera stiamo pensando a pietanze più strutturate. Ma è ancora tutto da decidere».
<h2><b>Retaggi culturali</b></h2>
Il <strong>problema</strong> principale sarà quello di garantire una<strong> filiera 100% made in Italy</strong>: «Oggi se vuoi andare a comprare una lepre fai una grande fatica – racconta il conduttore – Al supermercato le trovi congelate, che arrivano dall''estero. E questo succede spesso anche nei ristoranti, dove è difficile trovare selvaggina cacciata. Di fatto, è una<strong> questione culturale</strong>, in <strong>Austria</strong> ad esempio la carne di capriolo o di cervo viene servita ai <strong>bambini</strong> fin dall''asilo, mentre in Francia i fagiani sono disponibili anche al mercato».
Da noi, invece, nonostante la continua espansione degli ungulati sull''Appennino e le Alpi, la questione è più complicata: «Nessuno vuole sentire parlare di caccia e cacciatori. E pensare che negli anni Sessanta per loro c''era un rispetto straordinario, ma poi qualcosa è cambiato».
<h2><b>La caccia di selezione</b></h2>
Il problema è anche di comunicazione: «Nessuno sa che la <strong>caccia</strong> è una <strong>disciplina</strong>, altamente regolamentata, che prevede regole rigide e che è anche uno strumento di controllo della natura. Io l''ho imparato grazie a un mio caro amico cacciatore, <strong>Vittorio Garrone</strong>, che mi ha fatto scoprire la <strong>caccia di selezione</strong>. Per diventare degli esperti bisogna seguire corsi che durano mesi, con prove anche sul campo. Alla fine, con uno sguardo attento attraverso il binocolo, si è in grado di riconoscere l''età di un animale, il sesso, se è sano o malato, e se sta allattando anche se non c''è il piccolo».
Chi pensa che i cacciatori vadano a sparare quando vogliono a ogni animale che vedono si sbaglia di grosso: «Ogni anno, i cacciatori pagano allo Stato una tassa per cacciare in una determinata zona. In primavera e in estate si fanno dei censimenti e si stabilisce in modo scientifico il numero degli animali lì presenti. A quel punto, i tecnici faunistici preparano i piani di abbattimento e a ogni cacciatore viene assegnata una media di 3-4 capi all''anno (il numero varia a seconda della zona), che devono essere abbattuti in appostamento e non in battuta e che variano per dimensione, sesso e razza. In questo modo, si garantisce la preservazione della specie».
Certo, non sono tutti santi e in giro non mancano i <strong>bracconieri</strong>, che andrebbero denunciati, ma non è semplice coglierli in flagrante: «Sono la <strong>vergogna della nostra categoria</strong> e il motivo per cui ancora oggi è così difficile parlare di selvaggina in Italia – conclude Donelli – Io non voglio convertire nessuno, ma vorrei che le persone prima di condannare a priori la caccia, si informassero per avvicinarsi a questo argomento con meno diffidenza. Poi potranno rimanere della propria idea, o cambiarla. <strong>Ma è bene conoscere prima di giudicare</strong>». E il nuovo ristorante servirà anche a questo.

di <strong>Alice Dutto</strong>','La selvaggina nel piatto, in arrivo a Milano un ristorante gourmet','A Milano sta per aprire in zona Navigli un locale dove verrà servita selvaggina cacciata in Italia. Pochi sanno che questa carne si presta alle più svariate preparazioni, anche molto raffinate','inherit','closed','open','','48829-revision-v1','','','2016-04-26 10:23:45','2016-04-26 08:23:45','',48829,'http://old.lacucinaitaliana.it/48829-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-04-26 10:42:14','2016-04-26 08:42:14','','Millefoglie con crema di limone e fragole','','publish','closed','closed','','millefoglie-con-crema-di-limone-e-fragole','','','2016-05-03 08:09:40','2016-05-03 06:09:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=48898',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-04-26 10:52:13','2016-04-26 08:52:13','','Insalata tiepida con filetti di pomodoro','','publish','closed','closed','','insalata-tiepida-con-filetti-di-pomodoro','','','2016-04-26 10:52:13','2016-04-26 08:52:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=48902',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-26 10:47:36','2016-04-26 08:47:36','','Insalata tiepida con filetti di pomodoro','','inherit','closed','open','','insalata-tiepida-con-filetti-di-pomodoro','','','2016-04-26 10:47:36','2016-04-26 08:47:36','',48902,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Insalata-tiepida-con-filetti-di-pomodoro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-04-26 10:58:56','2016-04-26 08:58:56','','Stecchi di fragole glassati con fondente','','publish','closed','closed','','stecchi-di-fragole-glassati-con-fondente','','','2016-04-26 10:58:56','2016-04-26 08:58:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=48905',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-04-26 10:59:20','2016-04-26 08:59:20','Resterà per sempre avvolta nel mistero la storia di quella prima persona – forse un <strong>egiziano</strong>, attorno al 3000 a.C. – che ebbe l''idea di impastare il prodotto della macinazione dei cereali, ossia la farina, con l''acqua. E che poi scoprì come, lasciando risposare l''impasto, questo aumentava di volume, diventando poi con la cottura più morbido, soffice e alveolato. E, soprattutto, più buono: la scoperta del <strong>lievito</strong>. La nostra gastronomia, in fondo, nasce da qui: da persone che nulla sapevano di processi chimici, fermentazione e bacilli. Come quelle <strong>donne</strong> che, soprattutto nel nostro <strong>Sud</strong>, <strong>per secoli hanno “allevato” il loro lievito madre</strong> dando vita alla civiltà della <strong>panificazione</strong>, dalla quale nacquero poi capolavori come la <strong>pizza</strong>. Un filo che, nonostante i ritmi della vita odierna, non si è mai interrotto. Lo sa bene <strong>Laura Pappacoda</strong>, giovane ricercatrice in campo agricolo di<strong> Cava de'' Tirreni (Salerno)</strong>, appassionata di cucina e di panificazione, che in cucina si avvale di un aiuto assai particolare: un<strong> lievito madre vecchio di 168 anni</strong>.
<h2>Nutrimento continuo</h2>
“Me lo ha regalato otto anni fa la chef<strong> Sara Papa</strong> al termine di un corso sulla panificazione, arriva dalla <strong>Calabria</strong> ed è stato tramandato dalla sua famiglia <strong>di generazione in generazione</strong>”, racconta Laura Pappacoda. E il lievito madre è<strong> classe 1848</strong>, quando Milano insorgeva contro gli Austriaci, scoppiava la Prima guerra d''indipendenza e in tutta Europa esplodeva appunto il “gran 48”. Il lievito madre-Matusalemme è “di formato solido, la classica ''palla'' che conservo in frigo. Quando non lo utilizzo,<strong> ogni 5-6 giorni lo rinnovo</strong> togliendolo dal frigorifero e, dopo un''ora aggiungendo una quantità di farina pari al suo peso, e metà d''acqua, reimpastando il tutto”. Terminata l''operazione, “lo <strong>lascio lievitare per 1-2 ore e poi lo rimetto in frigo</strong> in un contenitore ricoperto con uno <strong>strofinaccio</strong>. Che lavo solamente con l''acqua, o al massimo l''aceto: un sapone o un detersivo danneggerebbe infatti la <strong>flora batterica</strong> di cui si nutre il lievito”. Quando invece il lievito viene utilizzato, “l''operazione viene eseguita con maggiore frequenza, ogni volta che lo uso”.
<h2>Questione di batteri</h2>
Tecnicamente, infatti,<strong> il lievito madre non “vive” in sé. Vivono piuttosto i batteri che lo compongono</strong>, che devono essere<strong> continuamente nutriti</strong> e messi in condizione di riprodursi con dei periodici <strong>rinfreschi</strong>. Certo, far vivere così a lungo un lievito madre richiede una certa esperienza e grande praticità: “Fin da bambina ero affascinata da come mia nonna impastasse il pane e lo riponesse nella sua vecchia madia, ritrovando l''impasto lievitato la mattina dopo. Per me era una <strong>magia</strong>, e da allora non ho mai smesso di preparare il pane in casa assieme a mia nonna e mia madre”.
<h2>Come si usa, impasto dopo impasto</h2>
Una magia che da sempre ha accompagnato la storia dell''uomo, anche quando è stata “desacralizzata” da<strong> Louis Pasteur</strong> tra il 1857 e i 1863 (il nostro lievito aveva già 9-15 anni!), il quale scoprì che a provocare la fermentazione erano <strong>microrganismi</strong> <strong>viventi</strong>. E che oggi si trova però a convivere con ritmi di vita radicalmente diversi e accelerati, tra le cui pieghe si mantiene però vivo un contatto col passato che non può morire. Il lievito madre, oggi, “lo uso per preparare il <strong>pane in casa</strong>, a mano. Ma anche per la <strong>pizza</strong>, i <strong>dolci</strong>, le <strong>focacce</strong> e i nostri tipici <strong>biscotti di pane</strong>”. E proprio il lievito, il <strong>criscito</strong> della<strong> tradizione campana</strong>, è uno dei segreti della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/"> pizza napoletana</a></strong>: “Per preparare una pizza sulla teglia, inizio a lavorarci come minimo <strong>il giorno prima.</strong> Faccio un primo impasto che lascio riposare in frigo per <strong>una notte</strong>, dopodiché lo ritiro fuori, lo faccio acclimatare, lo lavoro nuovamente dando dei <strong>giri di pieghe</strong> per tre volte, a una distanza di 15-20 minuti, dopodiché preparo i vari <strong>panetti</strong>. Che poi lascerò lievitare per <strong>4-5 ore</strong> (ma molto <strong>dipende anche dalla stagione</strong> e dalla temperatura, in estate ad esempio tutto è molto più veloce), prima di preparare la pizza vera e propria”. E anche per il pane “la lavorazione inizia il giorno prima”.
<h2>Cibi più digeribili</h2>
Insomma, torna il rituale, e con esso la voglia di seguire i <strong>tempi dettati dalla natura</strong>. Certo, si tratta di ritmi spesso difficilmente compatibili con il lavoro. “Ma, se ci si organizza, ognuno ce la può fare, ad esempio impastando prima di uscire di casa e poi infornando al ritorno”. In linea di massima, “laddove un<strong> lievito di birra</strong> di quelli che si trovano solitamente in commercio impiega per la lievitazione<strong> un paio d''ore</strong>, al <strong>lievito madre servono 6-8 ore</strong>”. I vantaggi, però, sono notevoli: “Prodotti<strong> più buoni e genuini</strong>, innanzitutto. Ma anche una<strong> consistenza diversa</strong>, con un''alveolatura solitamente inferiore. E, soprattutto, pietanze<strong> più digeribili</strong>. Il mio consiglio, anche quando acquistiamo un lievito al supermercato, è di <strong>diffidare</strong> di prodotti che promettono una <strong>lievitazione in tempi troppo rapidi</strong>: questa, in realtà, non si esaurisce mai in poco tempo e continuerà nel nostro stomaco, rendendo la digestione più complicata e acuendo il senso di pesantezza”.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Lievito madre, data di nascita: 1848','È il criscito di Laura Pappacoda, giovane ricercatrice di Cava de'' Tirreni. Che ci spiega come si può conservare così a lungo. E come si conciliano i ritmi di vita odierna con quelli più “naturali” di questa straordinario ingrediente. E, per la pizza...','inherit','closed','open','','48599-revision-v1','','','2016-04-26 10:59:20','2016-04-26 08:59:20','',48599,'http://old.lacucinaitaliana.it/48599-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-04-26 11:02:07','2016-04-26 09:02:07','Resterà per sempre avvolta nel mistero la storia di quella prima persona – forse un <strong>egiziano</strong>, attorno al 3000 a.C. – che ebbe l''idea di impastare il prodotto della macinazione dei cereali, ossia la farina, con l''acqua. E che poi scoprì come, lasciando risposare l''impasto, questo aumentava di volume, diventando poi con la cottura più morbido, soffice e alveolato. E, soprattutto, più buono: la scoperta del <strong>lievito</strong>. La nostra gastronomia, in fondo, nasce da qui: da persone che nulla sapevano di processi chimici, fermentazione e bacilli. Come quelle <strong>donne</strong> che, soprattutto nel nostro <strong>Sud</strong>, <strong>per secoli hanno “allevato” il loro lievito madre</strong> dando vita alla civiltà della <strong>panificazione</strong>, dalla quale nacquero poi capolavori come la <strong>pizza</strong>. Un filo che, nonostante i ritmi della vita odierna, non si è mai interrotto. Lo sa bene <strong>Laura Pappacoda</strong>, giovane ricercatrice in campo agricolo di<strong> Cava de'' Tirreni (Salerno)</strong>, appassionata di cucina e di panificazione, che in cucina si avvale di un aiuto assai particolare: un<strong> lievito madre vecchio di 168 anni</strong>.
<h2>Nutrimento continuo</h2>
“Me lo ha regalato otto anni fa la chef<strong> Sara Papa</strong> al termine di un corso sulla panificazione, arriva dalla <strong>Calabria</strong> ed è stato tramandato dalla sua famiglia <strong>di generazione in generazione</strong>”, racconta Laura Pappacoda. E il lievito madre è<strong> classe 1848</strong>, quando Milano insorgeva contro gli Austriaci, scoppiava la Prima guerra d''indipendenza e in tutta Europa esplodeva appunto il “gran 48”. Il lievito madre-Matusalemme è “di formato solido, la classica ''palla'' che conservo in frigo. Quando non lo utilizzo,<strong> ogni 5-6 giorni lo rinnovo</strong> togliendolo dal frigorifero e, dopo un''ora aggiungendo una quantità di farina pari al suo peso, e metà d''acqua, reimpastando il tutto”. Terminata l''operazione, “lo <strong>lascio lievitare per 1-2 ore e poi lo rimetto in frigo</strong> in un contenitore ricoperto con uno <strong>strofinaccio</strong>. Che lavo solamente con l''acqua, o al massimo l''aceto: un sapone o un detersivo danneggerebbe infatti la <strong>flora batterica</strong> di cui si nutre il lievito”. Quando invece il lievito viene utilizzato, “l''operazione viene eseguita con maggiore frequenza, ogni volta che lo uso”.
<h2>Questione di batteri</h2>
Tecnicamente, infatti,<strong> il lievito madre non “vive” in sé. Vivono piuttosto i batteri che lo compongono</strong>, che devono essere<strong> continuamente nutriti</strong> e messi in condizione di riprodursi con dei periodici <strong>rinfreschi</strong>. Certo, far vivere così a lungo un lievito madre richiede una certa esperienza e grande praticità: “Fin da bambina ero affascinata da come mia nonna impastasse il pane e lo riponesse nella sua vecchia madia, ritrovando l''impasto lievitato la mattina dopo. Per me era una <strong>magia</strong>, e da allora non ho mai smesso di preparare il pane in casa assieme a mia nonna e mia madre”.
<h2>Come si usa, impasto dopo impasto</h2>
Una magia che da sempre ha accompagnato la storia dell''uomo, anche quando è stata “desacralizzata” da<strong> Louis Pasteur</strong> tra il 1857 e i 1863 (il nostro lievito aveva già 9-15 anni!), il quale scoprì che a provocare la fermentazione erano <strong>microrganismi</strong> <strong>viventi</strong>. E che oggi si trova però a convivere con ritmi di vita radicalmente diversi e accelerati, tra le cui pieghe si mantiene però vivo un contatto col passato che non può morire. Il lievito madre, oggi, “lo uso per preparare il <strong>pane in casa</strong>, a mano. Ma anche per la <strong>pizza</strong>, i <strong>dolci</strong>, le <strong>focacce</strong> e i nostri tipici <strong>biscotti di pane</strong>”. E proprio il lievito, il <strong>criscito</strong> della<strong> tradizione campana</strong>, è uno dei segreti della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/"> pizza napoletana</a></strong>: “Per preparare una pizza sulla teglia, inizio a lavorarci come minimo <strong>il giorno prima.</strong> Faccio un primo impasto che lascio riposare in frigo per <strong>una notte</strong>, dopodiché lo ritiro fuori, lo faccio acclimatare, lo lavoro nuovamente dando dei <strong>giri di pieghe</strong> per tre volte, a una distanza di 15-20 minuti, dopodiché preparo i vari <strong>panetti</strong>. Che poi lascerò lievitare per <strong>4-5 ore</strong> (ma molto <strong>dipende anche dalla stagione</strong> e dalla temperatura, in estate ad esempio tutto è molto più veloce), prima di preparare la pizza vera e propria”. E anche per il pane “la lavorazione inizia il giorno prima”.
<h2>Cibi più digeribili</h2>
Insomma, torna il rituale, e con esso la voglia di seguire i <strong>tempi dettati dalla natura</strong>. Certo, si tratta di ritmi spesso difficilmente compatibili con il lavoro. “Ma, se ci si organizza, ognuno ce la può fare, ad esempio impastando prima di uscire di casa e poi infornando al ritorno”. In linea di massima, “laddove un<strong> lievito di birra</strong> di quelli che si trovano solitamente in commercio impiega per la lievitazione<strong> un paio d''ore</strong>, al <strong>lievito madre servono 6-8 ore</strong>”. I vantaggi, però, sono notevoli: “Prodotti<strong> più buoni e genuini</strong>, innanzitutto. Ma anche una<strong> consistenza diversa</strong>, con un''alveolatura solitamente inferiore. E, soprattutto, pietanze<strong> più digeribili</strong>. Il mio consiglio, anche quando acquistiamo un lievito al supermercato, è di <strong>diffidare</strong> di prodotti che promettono una <strong>lievitazione in tempi troppo rapidi</strong>: questa, in realtà, non si esaurisce mai in poco tempo e continuerà nel nostro stomaco, rendendo la digestione più complicata e acuendo il senso di pesantezza”.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Lievito madre, data di nascita: 1848','È il criscito di Laura Pappacoda, giovane ricercatrice di Cava de'' Tirreni. Che ci spiega come si può conservare così a lungo. E come si conciliano i ritmi di vita odierna con quelli più “naturali” di questo straordinario ingrediente. E, per la pizza...','inherit','closed','open','','48599-revision-v1','','','2016-04-26 11:02:07','2016-04-26 09:02:07','',48599,'http://old.lacucinaitaliana.it/48599-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-04-26 11:13:18','2016-04-26 09:13:18','Sull''<strong>educazione alimentare dei bambini</strong>, soprattutto nelle <strong>scuole</strong>, molto si parla e poco si fa. Il dibattito, di solito, si limita poi all''eterna questione dei menù nelle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/cibo-mense-scolastiche/">mense</a></strong>, o tutt''al più – per i ragazzi più grandi – sulla presenza di frutta e cibi sani nei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-biologico-entra-nei-distributori-automatici/">distributori automatici</a></strong>. Tuttavia, per avvicinare i bambini a un''alimentazione sana, esistono alcune eccezioni. Come l''iniziativa messa a punto da<strong> Milano Ristorazione</strong>, la società di proprietà del <strong>Comune</strong> meneghino che si occupa di preparare i cibi per le<strong> mense di scuole e residenze per anziani</strong>. Si chiama “<strong>Dall''orto alla tavola</strong>” ed è una serie di incontri – o meglio, come li definiscono gli organizzatori, di “<strong>serate di laboratorio di educazione al gusto consapevole</strong>” – rivolti ai <strong>bambini</strong> e alle <strong>famiglie</strong>, presso i centri di Milano Ristorazione, per toccare con mano la preparazione dei pasti dedicati ai più piccoli.
<h2>Rituale collettivo</h2>
I genitori avranno modo (dalle 18 alle 21) di <strong>partecipare ad alcune fasi della preparazione delle pietanze</strong>, osservare le <strong>tecniche</strong> di cucina, ascoltare gli esperti <strong>nutrizionisti</strong> e confrontarsi con loro su temi legati alla nutrizione infantile. Parallelamente, nei laboratori dedicati ai <strong>bambini</strong>, gli stessi, seguiti da personale qualificato, <strong>sperimentano</strong> con semplici gesti la preparazione di alcune ricette sane e gustose e, attraverso delle osservazioni guidate sugli alimenti, ne apprendono le caratteristiche. I bambini vengono, inoltre, coinvolti nell’<strong>apparecchiatura</strong> per vivere <strong>la tavola come un momento ludico e naturale</strong> e infine, assieme ai genitori, dopo la cena, <strong>sparecchiano </strong>e procedono alla<strong> raccolta differenziata dei rifiuti.</strong>
<h2>I prossimi incontri</h2>
“Lo scopo del progetto – secondo Milano Ristorazione - è divulgare le basi per una sana nutrizione nei bambini in età scolastica e<strong> fornire alle famiglie indicazioni pratiche</strong> per la preparazione di ricette che includano <strong>alimenti freschi e di stagione, l’uso di erbe aromatiche e piccoli vegetali</strong> che ogni famiglia può provare a coltivare sul balcone”, oltre a “utilizzare i vegetali coltivati negli <strong>orti della scuola</strong>”. Insomma, “un’esperienza completa che va dall’osservazione dei cibi, alla cucina, all’allestimento della tavola, alla scelta di una regola che favorisca il convivio, all’assaggio e alla degustazione di ciò si è cucinato, alla condivisione del riordino”. I prossimi incontri si svolgeranno il<strong> 4 e il 19 maggio in via Sammartini</strong>, iscrivendosi sul <strong><a href="http://www.milanoristorazione.it/notizie-eventi/progetti/progetti-attivi/900-dall-orto-alla-tavola-a-s-2015-2016">sito di Milano Ristorazione.</a></strong>
<h2>Un percorso che inizia dalle piantine</h2>
“L''idea – <strong>spiega Gabriella Iacono</strong>, presidente di Milano Ristorazione – prende spunto dalla diffusione degli orti in diverse scuole di Milano. Abbiamo così pensato che legare idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i bambini svolgono nell''orto scolastico fosse il modo migliore per mostrare come il frutto di ciò che si coltiva diventi ingredienti per i piatti che vengono consumati a scuola”. Un passo importante per l''educazione alimentare dei bambini ma anche dei genitori: con attività del genere, “la scuola può contribuire al lavoro che le famiglie devono fare, per prime, nelle proprie case. Inoltre, il momento del pasto è sicuramente parte integrante della didattica. Il refettorio è un contesto ideale per la trasmissione di importanti messaggi educativi, di condivisione, di inclusione, di educazione a non sprecare”. Per farlo, Milano Ristorazione ha avviato anche progetti nelle scuole, come ad esempio “<strong>Un cuoco per amico</strong>”, in cui gli chef lasciano momentaneamente le cucine per salire in cattedra e <strong>spiegare a bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie come vengono preparati i pasti</strong>, e quali sono i benefici del cibo che mangiano ogni giorno.
<h2>Un successo</h2>
Finora l''iniziativa, a detta di Milano Ristorazione, si è rivelata un<strong> grande successo, con oltre 600 partecipanti:</strong> “Per i bambini – dice Gabriella Iacono - è un<strong> gioco istruttivo coinvolgente</strong> che fa loro dimenticare che i genitori sono in un''altra stanza lontani da loro. Per loro è intrigante ''<strong>mettere le mani in pasta</strong>'', sono <strong>fieri</strong> di poter creare con le proprie mani qualcosa che a fine serata mangeranno insieme a mamma e papà”.
<h2>Gusti semplici</h2>
Quello di Milano Ristorazione è però anche un osservatorio privilegiato sull''<strong>evoluzione dei gusti dei bambini di generazione in generazione</strong>: “Guardi, il gusto dei bambini in realtà è molto <strong>semplice</strong>, mangerebbero sempre <strong>pasta in bianco</strong>. <strong>Non amano le verdure</strong>, così come <strong>non gradiscono il pesce</strong>, questo è comune a tutte le generazioni. Però è importante che, con tanta pazienza, si faccia in modo che <strong>legumi e verdure</strong> siano parte integrante di un menù equilibrato, magari proponendo ricette che li comprendano, o magari cucinandoli in modo accattivante”. Occhio, poi, anche all''educatore. I bambini sono pieni di curiosità e domande, anche in materia di cibo. “Ma, più che una domanda strana, colpisce molto che i bambini facciano presente che <strong>a tavola i genitori utilizzino molto spesso il telefonino. Così viene a mancare il momento di convivialità</strong>”. Che è proprio della <strong>cultura del cibo</strong>, soprattutto in <strong>Italia</strong>. Quanto lavoro c''è da fare, in materia di educazione alimentare.

Di Massimo Lanari','Dall''orto alla tavola, la sfida dell''educazione alimentare','','inherit','closed','open','','48779-revision-v1','','','2016-04-26 11:13:18','2016-04-26 09:13:18','',48779,'http://old.lacucinaitaliana.it/48779-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Rituale collettivo</h2>
I genitori avranno modo (dalle 18 alle 21) di <strong>partecipare ad alcune fasi della preparazione delle pietanze</strong>, osservare le <strong>tecniche</strong> di cucina, ascoltare gli esperti <strong>nutrizionisti</strong> e confrontarsi con loro su temi legati alla nutrizione infantile. Parallelamente, nei laboratori dedicati ai <strong>bambini</strong>, gli stessi, seguiti da personale qualificato, <strong>sperimentano</strong> con semplici gesti la preparazione di alcune ricette sane e gustose e, attraverso delle osservazioni guidate sugli alimenti, ne apprendono le caratteristiche. I bambini vengono, inoltre, coinvolti nell’<strong>apparecchiatura</strong> per vivere <strong>la tavola come un momento ludico e naturale</strong> e infine, assieme ai genitori, dopo la cena, <strong>sparecchiano </strong>e procedono alla<strong> raccolta differenziata dei rifiuti.</strong>
<h2>I prossimi incontri</h2>
“Lo scopo del progetto – secondo Milano Ristorazione – è divulgare le basi per una sana nutrizione nei bambini in età scolare e<strong> fornire alle famiglie indicazioni pratiche</strong> per la preparazione di ricette che includano <strong>alimenti freschi e di stagione, l’uso di erbe aromatiche e piccoli vegetali</strong> che ogni famiglia può provare a coltivare sul balcone”, oltre a “utilizzare i vegetali coltivati negli <strong>orti della scuola</strong>”. Insomma, “un’esperienza completa che va dall’osservazione dei cibi, alla cucina, all’allestimento della tavola, alla scelta di una regola che favorisca il convivio, all’assaggio e alla degustazione di ciò si è cucinato, alla condivisione del riordino”. I prossimi incontri si svolgeranno il<strong> 4 e il 19 maggio in via Sammartini</strong>, iscrivendosi sul <strong><a href="http://www.milanoristorazione.it/notizie-eventi/progetti/progetti-attivi/900-dall-orto-alla-tavola-a-s-2015-2016">sito di Milano Ristorazione.</a></strong>
<h2>Un percorso che inizia dalle piantine</h2>
“L''idea – <strong>spiega Gabriella Iacono</strong>, presidente di Milano Ristorazione – prende spunto dalla diffusione degli orti in diverse scuole di Milano. Abbiamo così pensato che legare idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i bambini svolgono nell''<strong>orto scolastico</strong> fosse il modo migliore per mostrare come il frutto di ciò che si coltiva diventi ingrediente per i piatti che vengono consumati a scuola”. Un passo importante per l''educazione alimentare dei bambini ma anche dei genitori: con attività del genere, “la scuola può contribuire al lavoro che le famiglie devono fare, per prime, nelle proprie case. Inoltre, il momento del pasto è sicuramente parte integrante della didattica. Il refettorio è un contesto ideale per la trasmissione di importanti messaggi educativi, di condivisione, di inclusione, di educazione a non sprecare”. Per farlo, Milano Ristorazione ha avviato anche progetti nelle scuole, come ad esempio “<strong>Un cuoco per amico</strong>”, in cui gli chef lasciano momentaneamente le cucine per salire in cattedra e <strong>spiegare a bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie come vengono preparati i pasti</strong>, e quali sono i benefici del cibo che mangiano ogni giorno.
<h2>Un successo</h2>
Finora l''iniziativa, a detta di Milano Ristorazione, si è rivelata un<strong> grande successo, con oltre 600 partecipanti:</strong> “Per i bambini – dice Gabriella Iacono – è un<strong> gioco istruttivo coinvolgente</strong> che fa loro dimenticare che i genitori sono in un''altra stanza lontani da loro. Per i bambini è intrigante ''<strong>mettere le mani in pasta</strong>'', sono <strong>fieri</strong> di poter creare con le proprie mani qualcosa che a fine serata mangeranno insieme a mamma e papà”.
<h2>Gusti semplici</h2>
Quello di Milano Ristorazione è però anche un osservatorio privilegiato sull''<strong>evoluzione dei gusti dei bambini di generazione in generazione</strong>: “Il gusto dei bambini in realtà è molto <strong>semplice</strong>, mangerebbero sempre <strong>pasta in bianco</strong>. <strong>Non amano le verdure</strong>, così come <strong>non gradiscono il pesce</strong>, questo è comune a tutte le generazioni. Però è importante che, con tanta pazienza, si faccia in modo che <strong>legumi e verdure</strong> siano parte integrante di un menù equilibrato, magari proponendo ricette che li comprendano, o magari cucinandoli in modo accattivante”. Occhio, poi, anche all''educatore. I bambini sono pieni di curiosità e domande, anche in materia di cibo. “Ma, più che una domanda strana, colpisce molto che i bambini facciano presente che <strong>a tavola i genitori utilizzino molto spesso il telefonino. Così viene a mancare il momento di convivialità</strong>”. Che è proprio della <strong>cultura del cibo</strong>, soprattutto in <strong>Italia</strong>. Quanto lavoro c''è da fare, in materia di educazione alimentare.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Dall''orto alla tavola, la sfida dell''educazione alimentare','','inherit','closed','open','','48779-revision-v1','','','2016-04-26 11:23:29','2016-04-26 09:23:29','',48779,'http://old.lacucinaitaliana.it/48779-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-04-26 11:25:13','2016-04-26 09:25:13','Sull''<strong>educazione alimentare dei bambini</strong>, soprattutto nelle <strong>scuole</strong>, molto si parla e poco si fa. Il dibattito, di solito, si limita poi all''eterna questione dei menù nelle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/cibo-mense-scolastiche/">mense</a></strong>, o tutt''al più – per i ragazzi più grandi – sulla presenza di frutta e cibi sani nei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-biologico-entra-nei-distributori-automatici/">distributori automatici</a></strong>. Tuttavia, per avvicinare i bambini a un''alimentazione sana, esistono alcune eccezioni. Come l''iniziativa messa a punto da<strong> Milano Ristorazione</strong>, la società di proprietà del <strong>Comune</strong> meneghino che si occupa di preparare i cibi per le<strong> mense di scuole e residenze per anziani</strong>. Si chiama “<strong>Dall''orto alla tavola</strong>” ed è una serie di incontri – o meglio, come li definiscono gli organizzatori, di “<strong>serate di laboratorio di educazione al gusto consapevole</strong>” – rivolti ai <strong>bambini</strong> e alle <strong>famiglie</strong>, presso i centri di Milano Ristorazione, per toccare con mano la preparazione dei pasti dedicati ai più piccoli.
<h2>Rituale collettivo</h2>
I genitori avranno modo (dalle 18 alle 21) di <strong>partecipare ad alcune fasi della preparazione delle pietanze</strong>, osservare le <strong>tecniche</strong> di cucina, ascoltare gli esperti <strong>nutrizionisti</strong> e confrontarsi con loro su temi legati alla nutrizione infantile. Parallelamente, nei laboratori dedicati ai <strong>bambini</strong>, gli stessi, seguiti da personale qualificato, <strong>sperimentano</strong> con semplici gesti la preparazione di alcune ricette sane e gustose e, attraverso delle osservazioni guidate sugli alimenti, ne apprendono le caratteristiche. I bambini vengono, inoltre, coinvolti nell’<strong>apparecchiatura</strong> per vivere <strong>la tavola come un momento ludico e naturale</strong> e infine, assieme ai genitori, dopo la cena, <strong>sparecchiano </strong>e procedono alla<strong> raccolta differenziata dei rifiuti.</strong>
<h2>I prossimi incontri</h2>
“Lo scopo del progetto – secondo Milano Ristorazione – è divulgare le basi per una sana nutrizione nei bambini in età scolare e<strong> fornire alle famiglie indicazioni pratiche</strong> per la preparazione di ricette che includano <strong>alimenti freschi e di stagione, l’uso di erbe aromatiche e piccoli vegetali</strong> che ogni famiglia può provare a coltivare sul balcone”, oltre a “utilizzare i vegetali coltivati negli <strong>orti della scuola</strong>”. Insomma, “un’esperienza completa che va dall’osservazione dei cibi, alla cucina, all’allestimento della tavola, alla scelta di una regola che favorisca il convivio, all’assaggio e alla degustazione di ciò si è cucinato, alla condivisione del riordino”. I prossimi incontri si svolgeranno il<strong> 4 e il 19 maggio in via Sammartini</strong>, iscrivendosi sul <strong><a href="http://www.milanoristorazione.it/notizie-eventi/progetti/progetti-attivi/900-dall-orto-alla-tavola-a-s-2015-2016">sito di Milano Ristorazione.</a></strong>
<h2>Un percorso che inizia dalle piantine</h2>
“L''idea – <strong>spiega Gabriella Iacono</strong>, presidente di Milano Ristorazione – prende spunto dalla diffusione degli orti in diverse scuole di Milano. Abbiamo così pensato che legare idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i bambini svolgono nell''<strong>orto scolastico</strong> fosse il modo migliore per mostrare come il frutto di ciò che si coltiva diventi ingrediente per i piatti che vengono consumati a scuola”. Un passo importante per l''educazione alimentare dei bambini ma anche dei genitori: con attività del genere, “la scuola può contribuire al lavoro che le famiglie devono fare, per prime, nelle proprie case. Inoltre, il momento del pasto è sicuramente parte integrante della didattica. Il refettorio è un contesto ideale per la trasmissione di importanti messaggi educativi, di condivisione, di inclusione, di educazione a non sprecare”. Per farlo, Milano Ristorazione ha avviato anche progetti nelle scuole, come ad esempio “<strong>Un cuoco per amico</strong>”, in cui gli chef lasciano momentaneamente le cucine per salire in cattedra e <strong>spiegare a bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie come vengono preparati i pasti</strong>, e quali sono i benefici del cibo che mangiano ogni giorno.
<h2>Un successo</h2>
Finora l''iniziativa, a detta di Milano Ristorazione, si è rivelata un<strong> grande successo, con oltre 600 partecipanti:</strong> “Per i bambini – dice Gabriella Iacono – è un<strong> gioco istruttivo coinvolgente</strong> che fa loro dimenticare che i genitori sono in un''altra stanza lontani da loro. Per i bambini è intrigante ''<strong>mettere le mani in pasta</strong>'', sono <strong>fieri</strong> di poter creare con le proprie mani qualcosa che a fine serata mangeranno insieme a mamma e papà”.
<h2>Gusti semplici</h2>
Quello di Milano Ristorazione è però anche un osservatorio privilegiato sull''<strong>evoluzione dei gusti dei bambini di generazione in generazione</strong>: “Il gusto dei bambini in realtà è molto <strong>semplice</strong>, mangerebbero sempre <strong>pasta in bianco</strong>. <strong>Non amano le verdure</strong>, così come <strong>non gradiscono il pesce</strong>, questo è comune a tutte le generazioni. Però è importante che, con tanta pazienza, si faccia in modo che <strong>legumi e verdure</strong> siano parte integrante di un menù equilibrato, magari proponendo ricette che li comprendano, o magari cucinandoli in modo accattivante”. Occhio, poi, anche all''educatore. I bambini sono pieni di curiosità e domande, anche in materia di cibo. “Ma, più che una domanda strana, colpisce molto che i bambini facciano presente che <strong>a tavola i genitori utilizzino molto spesso il telefonino. Così viene a mancare il momento di convivialità</strong>”. Che è proprio della <strong>cultura del cibo</strong>, soprattutto in <strong>Italia</strong>. Quanto lavoro c''è da fare, in materia di educazione alimentare.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Dall''orto alla tavola, la sfida dell''educazione alimentare','Il progetto di Milano Ristorazione per avvicinare bambini e genitori al giusto rapporto con il cibo e che lega idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i piccoli svolgono nell''orto scolastico ','inherit','closed','open','','48779-revision-v1','','','2016-04-26 11:25:13','2016-04-26 09:25:13','',48779,'http://old.lacucinaitaliana.it/48779-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-26 12:08:43','2016-04-26 10:08:43','Arriva il caldo, cresce la voglia di consumare cibi freschi e nutrienti, si avvicina la prova costume e si cerca di smaltire quei chili di troppo accumulati nella stagione passata. Ecco allora che i centrifugati a base di frutta e verdura fresca aiutano a riprendere il peso forma e a sentirsi meglio.
<h2><strong>I centrifugati, un carico di salute</strong></h2>
Un metodo sano e veloce di consumare più frutta e verdura è quello di preparare <strong>centrifugati,</strong> per un mix di sostanze altamente nutrienti e ricche di vitamine e sali minerali che aiutano il fisico a depurarsi, a reintegrare i sali minerali persi, a migliorare l''aspetto della pelle, a risolvere alcuni disturbi come colite, cistite e irritazione dell''intestino.
<h2><strong>Tutte le virtù in un succo</strong></h2>
I centrifugati hanno un''alta concentrazione di principi nutritivi e sono utilissimi per stare in forma e rafforzare il sistema immunitario. Poveri di calorie, sono indicati per chi deve perdere peso. In particolare, i succhi derivati da verdure verdi come spinaci, bietole o insalata, contengono enzimi capaci di stimolare il metabolismo, accelerando la perdita di peso.

Di seguito qualche idea per prepararli
<h2><strong>Ananas, mele e sedano</strong></h2>
Un combinato di depuranti e rinfrescanti. Prendete due fette di ananas fresco, due coste di sedano e una mela. Centrifugate tutto senza aggiungere zucchero o altri dolcificanti.
<h2><strong>Mango, zenzero e sedano</strong></h2>
Pulite un mango, tagliatelo a fette e fate la stessa cosa con il sedano. Mettete la frutta nella centrifuga, aggiungete un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato, un cucchiaio di succo di limone e centrifugate. Avrete un succo fresco e dissetante.
<h2><strong>Carota, mela verde, finocchio</strong></h2>
Pulite e tagliate a pezzetti tutti gli ingredienti, poneteli nella centrifuga e azionate. Una volta ottenuto il succo, arricchitelo con qualche goccia di olio di oliva, per facilitare l''assunzione della vitamina A contenuta nella carota.
<h2><strong>Pompelmo, mela e zenzero</strong></h2>
Prendete un pompelmo rosa, uno giallo e due mele, tagliateli a pezzetti e mettete tutto nella centrifuga. Questo succo è indicato per chi ha problemi di digestione.
<h2><strong>Fragole, papaya e mango</strong></h2>
Centrifugate una decina di fragole, un mango e una papaya: il succo ottenuto sarà una sferzata di energia. Particolarmente indicato prima di svolgere attività fisica.

Copertina:

http://www.istockphoto.com/photo/green-tropical-smoothie-with-kiwi-papaya-and-salad-leaves-gm475855622-65617149?st=3223bdc

Tutorial:

1) Prima di centrifugare pulite e lavate la frutta o la verdura. Se provengono da agricoltura biologica potete lasciare la buccia, altrimenti levatela, sarebbe piena di pesticidi.

http://www.istockphoto.com/photo/instead-of-sugary-desserts-get-fruity-gm470305734-62934360?st=cb35457

2) Si possono centrifugare o estrarre succhi da quasi tutte le verdure o la frutta, tranne da quelle con poca acqua, come l''avocado.

http://www.istockphoto.com/photo/avocado-on-wooden-table-gm507249114-81561299?st=6da2b61

3) Una volta lavati, gli ortaggi e la frutta vanno tagliati a piccoli pezzi e messi nella centrifuga, che separerà il succo dalla fibra.

http://www.istockphoto.com/photo/fruits-and-vegetables-mixed-to-a-delicious-smoothie-gm492464664-76317069?st=eaf1fbb

4) La maggior parte dei vegetali potete centrifugarli insieme a foglie e gambi, daranno un succo più ricco.

http://www.istockphoto.com/photo/healthy-green-smoothie-gm516627600-74338405?st=683a0c8

5) I succhi dei centrifugati si deteriorano in poco tempo: consumateli il prima possibile

http://www.istockphoto.com/photo/cup-of-vegetable-juice-with-ingredients-gm493740644-77065025?st=6f681a8

6) Il momento migliore per bere un centrifugato è la mattina, a digiuno, o comunque lontano dai pasti: se si mischiano ad altri alimenti possono perdere le loro proprietà depurative e drenanti e causare gonfiori addominali.

http://www.istockphoto.com/photo/healthy-breakfast-g

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<h2><strong>I centrifugati, un carico di salute</strong></h2>
Un metodo sano e veloce di consumare più frutta e verdura è quello di preparare <strong>centrifugati,</strong> per un mix di sostanze altamente nutrienti e ricche di vitamine e sali minerali che aiutano il fisico a depurarsi, a reintegrare i sali minerali persi, a migliorare l''aspetto della pelle, a risolvere alcuni disturbi come colite, cistite e irritazione dell''intestino.
<h2><strong>Tutte le virtù in un succo</strong></h2>
I centrifugati hanno un''alta concentrazione di principi nutritivi e sono utilissimi per stare in forma e rafforzare il sistema immunitario. Poveri di calorie, sono indicati per chi deve perdere peso. In particolare, i succhi derivati da verdure verdi come spinaci, bietole o insalata, contengono enzimi capaci di stimolare il metabolismo, accelerando la perdita di peso.

Di seguito qualche idea per prepararli
<h2><strong>Ananas, mele e sedano</strong></h2>
Un combinato di depuranti e rinfrescanti. Prendete due fette di ananas fresco, due coste di sedano e una mela. Centrifugate tutto senza aggiungere zucchero o altri dolcificanti.
<h2><strong>Mango, zenzero e sedano</strong></h2>
Pulite un mango, tagliatelo a fette e fate la stessa cosa con il sedano. Mettete la frutta nella centrifuga, aggiungete un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato, un cucchiaio di succo di limone e centrifugate. Avrete un succo fresco e dissetante.
<h2><strong>Carota, mela verde, finocchio</strong></h2>
Pulite e tagliate a pezzetti tutti gli ingredienti, poneteli nella centrifuga e azionate. Una volta ottenuto il succo, arricchitelo con qualche goccia di olio di oliva, per facilitare l''assunzione della vitamina A contenuta nella carota.
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Prendete un pompelmo rosa, uno giallo e due mele, tagliateli a pezzetti e mettete tutto nella centrifuga. Questo succo è indicato per chi ha problemi di digestione.
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Centrifugate una decina di fragole, un mango e una papaya: il succo ottenuto sarà una sferzata di energia. Particolarmente indicato prima di svolgere attività fisica.

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<h2><strong>I centrifugati, un carico di salute</strong></h2>
Un metodo sano e veloce di consumare più frutta e verdura è quello di preparare <strong>centrifugati,</strong> per un mix di sostanze altamente nutrienti e ricche di vitamine e sali minerali che aiutano il fisico a depurarsi, a reintegrare i sali minerali persi, a migliorare l''aspetto della pelle, a risolvere alcuni disturbi come colite, cistite e irritazione dell''intestino.
<h2><strong>Tutte le virtù in un succo</strong></h2>
I centrifugati hanno un''alta concentrazione di principi nutritivi e sono utilissimi per stare in forma e rafforzare il sistema immunitario. Poveri di calorie, sono indicati per chi deve perdere peso. In particolare, i succhi derivati da verdure verdi come spinaci, bietole o insalata, contengono enzimi capaci di stimolare il metabolismo, accelerando la perdita di peso.

Di seguito qualche idea per prepararli
<h2><strong>Ananas, mele e sedano</strong></h2>
Un combinato di depuranti e rinfrescanti. Prendete due fette di ananas fresco, due coste di sedano e una mela. Centrifugate tutto senza aggiungere zucchero o altri dolcificanti.
<h2><strong>Mango, zenzero e sedano</strong></h2>
Pulite un mango, tagliatelo a fette e fate la stessa cosa con il sedano. Mettete la frutta nella centrifuga, aggiungete un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato, un cucchiaio di succo di limone e centrifugate. Avrete un succo fresco e dissetante.
<h2><strong>Carota, mela verde, finocchio</strong></h2>
Pulite e tagliate a pezzetti tutti gli ingredienti, poneteli nella centrifuga e azionate. Una volta ottenuto il succo, arricchitelo con qualche goccia di olio di oliva, per facilitare l''assunzione della vitamina A contenuta nella carota.
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Centrifugate una decina di fragole, un mango e una papaya: il succo ottenuto sarà una sferzata di energia. Particolarmente indicato prima di svolgere attività fisica.

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	 (46,'2016-04-26 12:42:41','2016-04-26 10:42:41','','Gamberi tandoori','','publish','closed','closed','','gamberi-tandoori','','','2016-04-26 12:42:41','2016-04-26 10:42:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=48951',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1917,'2016-04-26 12:41:07','2016-04-26 10:41:07','Il cibo, in Italia, è una cosa seria, si sa, e quando si parla di alimentazione di bambini lo diventa ancora di più. Le massime esperte nel nutrire la prole sono le mamme, attente e scrupolose nella scelta dei prodotti giusti,

Le due ricette di Sonia Peronaci, per far mangiare ai vostri bambini verdure e carne bianca di pollo:

<strong>Bruco di polpette</strong>

Ingredienti per le polpette:

1 cipollotto, 1 carota, 2 ciuffi di prezzemolo, 200 g di pollo, 1 litro di acqua, un rametto di maggiorana, mollica di pane, un cucchiaio di Parmigiano, 2 uova, noce moscata, olio extravergine di oliva.

Ingredienti per la crema di erbette:

250 g di erbette, sale, un cucchiaio di Parmigiano, 300 g di patate.

Procedimento:

mettete in una pentola l''acqua, il pollo, la carota, il cipollotto, il prezzemolo, la patata tagliata a tocchetti e il sale e lasciate cuocere per 30 minuti. Una volta pronto il brodo, estraete il pollo e le verdure e lasciatele intiepidire. Pulite e sciacquate le erbette, mettetele in una pentola e lasciatele appassire coperte con un coperchio per qualche minuto. Poi frullatele. A parte preparate la crema di patate: schiacciate in una ciotola le patate ancora calde e aggiungete le erbette frullate. Mescolate il tutto e poi mettete in una sac a poche con la bocchetta stellata.

Intanto sminuzzate il pollo e frullatelo insieme alla mollica di pane. Mettete tutto in una ciotola con uova, formaggio, maggiorana, noce moscata, sale e mescolate il tutto. Preparate le polpette che cuocerete in pentola con un filo di olio soltanto. E ora la composizione del piatto: disegnate un prato mettendo dei ciuffetti di crema, adagiatevi sopra le polpettine creando la forma di un bruco. Con la carota lessa utilizzata per il brodo fate gli occhi del bruco, i raggi del sole e dei piccoli fiorellini.

<strong>Cupcake di pollo</strong>

Ingredienti per i cup cake:

200 g di pollo, mollica di pane, un cucchiaio di Parmigiano, 100 g di zucchine, timo, basilico, 1 uovo, sale.

Per la copertura:

100 g di patate, 200 g di zucca mantovana, un cucchiaio di Parmigiano, sale

Per decorare:

basilico, 30 g di Emmental

Procedimento:

Per prima cosa preparate la crema che simulerà il frosting dei cup cake. Pelate e tagliate a cubetti la patata, lessatela e quando sarà cotta schiacciatela ancora calda con uno schiacciapatate. Tagliate a metà la zucca, tagliatela a fette e mettete queste ultime su una teglia foderata in forno a 200° per 20 minuti, coperte con un foglio di alluminio.

Una volat cotta schiacciate la zucca nella stessa ciotola della patata, aggiungete il sale, il Parmigiano, amalgamate il tutto e trasferite l''impasto in una sac a poche.

Spuntate le zucchine, grattugiatele e mettetele in un colino lasciandole scolare per 20minuti, in modo che perdano l''acqua di vegetazione.  A parte tagliate il pollo a pezzetti e mettetelo in un frullatore, fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferitelo in una ciotola, aggiungete la mollica di pane, il Parmigiano, il timo, il basilico tritato, le zucchine scolate e l''uovo. Mescolate gli ingredienti e trasferite il composto in una sac a poche. Riempite a questo punto gli stampini dei cup cake e metteteli nel forno a cuocere per 20 minuti a 180°. Quando saranno cotti lasciateli raffreddare e poi guarniteli con un ciuffo di crema alla zucca. Decorate poi ogni cup cake con una stellina di Emmental e una fogliolina di basilico.','','','inherit','closed','open','','48821-revision-v1','','','2016-04-26 12:41:07','2016-04-26 10:41:07','',48821,'http://old.lacucinaitaliana.it/48821-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-04-27 11:51:50','2016-04-27 09:51:50','Hanno fatto scalpore, lo scorso <strong>16 aprile</strong> i <strong>10 km di coda in autostrada</strong> e le<strong> file chilometriche</strong> per assaggiare (gratis) il<strong> pollo fritto di KFC</strong> al nuovo e gigantesco centro commerciale di Arese, <strong>Milano</strong>. E KFC è presente anche a<strong> Torino, Genova, Brescia, Roma e Chieti</strong>, con un settimo ristorante che potrebbe presto arrivare anche a <strong>Perugia</strong>. Dunque, dopo il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/nuovi-paninari/"><strong>panino degli anni ''80</strong> </a>e il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/2017-e-lanno-di-starbuck-in-italia/">prossimo arrivo di Starbucks</a></strong>, in Italia è di nuovo l''ora del fast food a stelle e strisce? Sembrerebbe di sì.
<h2>Il pollo fritto del Kentucky</h2>
Il pollo fritto non è figlio degli Stati Uniti tutti grattacieli e finanza, ma del più autentico spirito del <strong>Midwest</strong> e dell''America profonda. Il<a href="http://www.kfc.it/"><strong> sito della KFC</strong> </a>riporta la storia del suon fondatore, il colonnello <strong>Harland Sanders</strong> (il simpatico signore con pizzetto del logo), che in realtà non faceva il militare ma il <strong>benzinaio </strong>a Corbin nel<strong> Kentucky, </strong>negli anni ''30. Sanders ebbe l''idea di creare uno dei primi fast food, la cui specialità sarebbe stata quello che era il suo piatto preferito fin da bambino. Il pollo fritto, appunto. Ed ecco che KFC, infatti, sta per <strong>Kentucky fried chicken. </strong>Il successo della sua intuizione gli valse il conferimento, nel 1935, del titolo onorifico di "colonnello" da parte dello Stato. Sanders, però, non si limitò a questo. Nel 1940 coniò infatti la “<strong>ricetta definitiva</strong>” del pollo fritto, utilizzando <strong>11 spezie “segrete”</strong> per la panatura e preparando il pollo nella sua <strong>friggitrice a pressione</strong>, utilizzata per rendere il "food" ancora più "fast". Il successo fu enorme, e nel 1964 l''uomo vendette la sua creatura a una cordata di investitori per la ragguardevole cifra di 2 milioni di dollari. Insomma, la <strong>tipica storia americana</strong>. Ma il <strong>pollo fritto</strong>, nel Sud degli Stati Uniti e nel Midwest, è una cosa seria.
<h2>Diatribe lungo l''Ohio</h2>
Negli Stati Uniti, un tempo – come ricostruito da <strong>Annalisa Barbagli</strong> e <strong>Stefania Barzini</strong> nel loro <em>Fritto e mangiato</em> (Giunti) – il pollo fritto era il piatto che celebrava la primavera: la prima ricetta risale al <strong>1824</strong>, quando compare nel libro <em>The virginian housewife</em> di <strong>Mary Randolph</strong>. Ovviamente le varianti sono infinite: “C''è chi sostiene che il pollo debba rimanere nel siero di latte prima di essere fritto, oppure impanato e passato nella pastella, o ancora che la carne bianca debba finire in padella prima della scura, o ancora che il pollo debba essere cotto a fuoco medio, o invece alto. Non c''è accordo neanche sull''uso o meno del coperchio”.
<h2>L''originale</h2>
La ricetta del “colonnello” prevede di <strong>marinare i pezzi di pollo con l''osso (Cob) in acqua</strong> e di<strong> scuoterli per 7 volte</strong> nell''apposito cesto. Nella classica ricetta americana, i pezzi di pollo vanno passati prima nelle uova sbattute e mescolate con del latte, e poi nel mix di farina e spezie “segrete”. In genere si utilizza una <strong>mescolanza di paprika, cipolla, sedano, salvia, aglio, pimento, origano, peperoncino, pepe nero, basilico e maggiorana</strong>. A questo punto, senza passare per il pangrattato, il pollo viene gettato nell''<strong>olio di semi bollente</strong>.
<h2>Pollo alla fiorentina</h2>
La ricetta, curiosamente, ricorda quella del <strong>pollo fritto alla fiorentina</strong>, in cui le cosce di pollo vengono fatte <strong>marinare</strong> in <strong>olio extravergine d''oliva, succo di limone, aglio, prezzemolo, rosmarino, alloro, sale e pepe</strong>. E poi immersi in una <strong>pastella</strong> fatta con<strong> uova e farina</strong>, prima della <strong>frittura</strong> nel buon olio extravergine d''oliva. Con un condimento finale di <strong>prezzemolo</strong> tritato e <strong>limone</strong>. Gli americani saranno all''altezza di tanta bontà?','Tutti in coda per il pollo fritto del Kentucky','File chilometriche in autostrada e fuori dal fast food per l''inaugurazione della catena americana KFC al nuovo centro commerciale di Arese (Milano). Ma il pollo fritto è una tradizione che viene dal Midwest: ecco come e quando è nata la ricetta','publish','closed','closed','','pollo-fritto-milano','','','2016-04-27 11:51:50','2016-04-27 09:51:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=48968',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-26 14:00:18','2016-04-26 12:00:18','Hanno fatto scalpore, lo scorso <strong>16 aprile</strong> i <strong>10 km di coda in autostrada</strong> e le<strong> file chilometriche</strong> per assaggiare (gratis) il<strong> pollo fritto di KFC</strong> al nuovo e gigantesco centro commerciale di Arese. Milano, Italia, anno 2016. E KFC è presente anche a<strong> Torino, Genova, Brescia, Roma e Chieti</strong>, con un settimo ristorante che potrebbe presto arrivare anche a <strong>Perugia</strong>. Dunque, dopo il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/nuovi-paninari/"><strong>panino degli anni ''80</strong> </a>e il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/2017-e-lanno-di-starbuck-in-italia/">prossimo arrivo di Starbucks</a></strong>, in Italia è di nuovo l''ora del fast food a stelle e strisce? Sembrerebbe di sì. Bene, anzi male.
<h2>Figlio del Kentucky</h2>
Ma, prima di dare giudizi, cerchiamo prima di capirlo (e di assaggiarlo), questo famoso pollo fritto. Che non è figlio degli Stati uniti tutti grattacieli e finanza, ma del più autentico spirito del <strong>Midwes</strong>t e dell''America profonda. Il<a href="http://www.kfc.it/"><strong> sito della KFC</strong> </a>riporta la storia del suon fondatore, il colonnello <strong>Harland Sanders</strong> (il simpatico signore con pizzetto del logo), che in realtà non faceva il militare ma il <strong>benzinaio a Corbin nel Kentucky, negli anni ''30</strong>. KFC, infatti, sta per <strong>Kentucky fried chicken</strong>: Sanders ebbe infatti l''idea di creare uno dei primi fast food, la cui specialità sarebbe stata quello che era il suo piatto preferito fin da bambino. Il pollo fritto, appunto. Il successo gli valse il conferimento, nel 1935, del titolo onorifico di "colonnello" da parte dello Stato. Sanders, però, non si limitò a questo. Nel 1940 coniò infatti la “<strong>ricetta definitiva</strong>” del pollo fritto, utilizzando <strong>11 spezie “segrete”</strong> per la panatura e preparando il pollo nella sua <strong>friggitrice a pressione</strong>, utilizzata per rendere il "food" ancora più "fast". Il successo fu enorme, e nel 1964 l''uomo vendette la sua creatura a una cordata di investitori per la ragguardevole cifra di 2 milioni di dollari. Insomma, la <strong>tipica storia americana</strong>. Ma il <strong>pollo fritto</strong>, nel Sud degli Stati Uniti e nel Midwest, è una cosa seria.
<h2>Arriva il colonnello</h2>
La ricetta del “colonnello” prevede di <strong>marinare i pezzi di pollo con l''osso (Cob) in acqua</strong> e di farli<strong> scuotere per 7 volte</strong> nell''apposito cesto. Nella classica ricetta americana, i pezzi di pollo vanno passati prima nelle uova sbattute mescolate con del latte, e poi nel mix di farina e spezie “segrete”. In genere si utilizza una <strong>mescolanza di paprika, cipolla sedano, salvia, aglio, pimento, origano, peperoncino, pepe nero, basilico e maggiorana</strong>. Insomma, il contrario della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cotoletta-milanese-o-viennese/"><strong>viennese</strong> </a>, che prima viene infarinata e poi passata nell''uovo. Ma a questo punto, senza passare per il pangrattato, il pollo viene gettato nell''<strong>olio di semi bollente</strong>.
<h2>Alla fiorentina</h2>
La ricetta, curiosamente, ricorda quella del <strong>pollo fritto alla fiorentina</strong>, in cui le cosce di pollo vengono fatte <strong>marinare</strong> in <strong>olio extravergine d''oliva, succo di limone, aglio, prezzemolo, rosmarino, alloro, sale e pepe</strong>. E poi immersi in una <strong>pastella</strong> fatta con<strong> uova e farina</strong>, prima della <strong>frittura</strong> nel buon olio extravergine d''oliva. Con un condimento finale di <strong>prezzemolo</strong> tritato e <strong>limone</strong>. Gli Americani saranno all''altezza di tanta bontà?
<h2>Diatribe lungo l''Ohio</h2>
Negli Stati Uniti, un tempo – come ricostruito da <strong>Annalisa Barbagli</strong> e <strong>Stefania Barzini</strong> nel loro <em>Fritto e mangiato</em> (Giunti), il pollo fritto era il piatto che celebrava la primavera: la prima ricetta risale al <strong>1824</strong>, quando compare nel libro <em>The virginian housewife</em> di <strong>Mary Randolph</strong>. Ovviamente le varianti sono infinite: “C''è chi sostiene che il pollo debba rimanere nel siero di latte prima di essere fritto, oppure impanato e passato nella pastella, o ancora che la carne bianca debba finire in padella prima della scura, o ancora che il pollo debba essere cotto a fuoco medio, o invece che alto. Non c''è accordo neanche sull''uso o meno del coperchio”. Insomma, come farne a meno. <strong>E voi cosa ne pensate di questo ennesimo cibo d''importazione?</strong>

&nbsp;','Aiuto, la gente fa la coda per il pollo fritto','File chilometriche in autostrada e fuori per l''inaugurazione del fast food della catena americana KFC al nuovo centro commerciale di Arese (Milano). Una tradizione del Midwest di tutto rispetto, certo. Ma siamo sicuri di non poterne fare a meno?','inherit','closed','open','','48968-revision-v1','','','2016-04-26 14:00:18','2016-04-26 12:00:18','',48968,'http://old.lacucinaitaliana.it/48968-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-26 14:05:17','2016-04-26 12:05:17','Hanno fatto scalpore, lo scorso <strong>16 aprile</strong> i <strong>10 km di coda in autostrada</strong> e le<strong> file chilometriche</strong> per assaggiare (gratis) il<strong> pollo fritto di KFC</strong> al nuovo e gigantesco centro commerciale di Arese. Milano, Italia, anno 2016. E KFC è presente anche a<strong> Torino, Genova, Brescia, Roma e Chieti</strong>, con un settimo ristorante che potrebbe presto arrivare anche a <strong>Perugia</strong>. Dunque, dopo il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/nuovi-paninari/"><strong>panino degli anni ''80</strong> </a>e il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/2017-e-lanno-di-starbuck-in-italia/">prossimo arrivo di Starbucks</a></strong>, in Italia è di nuovo l''ora del fast food a stelle e strisce? Sembrerebbe di sì. Bene, anzi male.
<h2>Figlio del Kentucky</h2>
Ma, prima di dare giudizi, cerchiamo prima di capirlo (e di assaggiarlo), questo famoso pollo fritto. Che non è figlio degli Stati Uniti tutti grattacieli e finanza, ma del più autentico spirito del <strong>Midwes</strong>t e dell''America profonda. Il<a href="http://www.kfc.it/"><strong> sito della KFC</strong> </a>riporta la storia del suon fondatore, il colonnello <strong>Harland Sanders</strong> (il simpatico signore con pizzetto del logo), che in realtà non faceva il militare ma il <strong>benzinaio a Corbin nel Kentucky, negli anni ''30</strong>. KFC, infatti, sta per <strong>Kentucky fried chicken</strong>: Sanders ebbe l''idea di creare uno dei primi fast food, la cui specialità sarebbe stata quello che era il suo piatto preferito fin da bambino. Il pollo fritto, appunto. Il successo gli valse il conferimento, nel 1935, del titolo onorifico di "colonnello" da parte dello Stato. Sanders, però, non si limitò a questo. Nel 1940 coniò infatti la “<strong>ricetta definitiva</strong>” del pollo fritto, utilizzando <strong>11 spezie “segrete”</strong> per la panatura e preparando il pollo nella sua <strong>friggitrice a pressione</strong>, utilizzata per rendere il "food" ancora più "fast". Il successo fu enorme, e nel 1964 l''uomo vendette la sua creatura a una cordata di investitori per la ragguardevole cifra di 2 milioni di dollari. Insomma, la <strong>tipica storia americana</strong>. Ma il <strong>pollo fritto</strong>, nel Sud degli Stati Uniti e nel Midwest, è una cosa seria.
<h2>Arriva il colonnello</h2>
La ricetta del “colonnello” prevede di <strong>marinare i pezzi di pollo con l''osso (Cob) in acqua</strong> e di farli<strong> scuotere per 7 volte</strong> nell''apposito cesto. Nella classica ricetta americana, i pezzi di pollo vanno passati prima nelle uova sbattute mescolate con del latte, e poi nel mix di farina e spezie “segrete”. In genere si utilizza una <strong>mescolanza di paprika, cipolla sedano, salvia, aglio, pimento, origano, peperoncino, pepe nero, basilico e maggiorana</strong>. Insomma, il contrario della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cotoletta-milanese-o-viennese/"><strong>viennese</strong> </a>, che prima viene infarinata e poi passata nell''uovo. Ma a questo punto, senza passare per il pangrattato, il pollo viene gettato nell''<strong>olio di semi bollente</strong>.
<h2>Alla fiorentina</h2>
La ricetta, curiosamente, ricorda quella del <strong>pollo fritto alla fiorentina</strong>, in cui le cosce di pollo vengono fatte <strong>marinare</strong> in <strong>olio extravergine d''oliva, succo di limone, aglio, prezzemolo, rosmarino, alloro, sale e pepe</strong>. E poi immersi in una <strong>pastella</strong> fatta con<strong> uova e farina</strong>, prima della <strong>frittura</strong> nel buon olio extravergine d''oliva. Con un condimento finale di <strong>prezzemolo</strong> tritato e <strong>limone</strong>. Gli Americani saranno all''altezza di tanta bontà?
<h2>Diatribe lungo l''Ohio</h2>
Negli Stati Uniti, un tempo – come ricostruito da <strong>Annalisa Barbagli</strong> e <strong>Stefania Barzini</strong> nel loro <em>Fritto e mangiato</em> (Giunti), il pollo fritto era il piatto che celebrava la primavera: la prima ricetta risale al <strong>1824</strong>, quando compare nel libro <em>The virginian housewife</em> di <strong>Mary Randolph</strong>. Ovviamente le varianti sono infinite: “C''è chi sostiene che il pollo debba rimanere nel siero di latte prima di essere fritto, oppure impanato e passato nella pastella, o ancora che la carne bianca debba finire in padella prima della scura, o ancora che il pollo debba essere cotto a fuoco medio, o invece che alto. Non c''è accordo neanche sull''uso o meno del coperchio”. Insomma, come farne a meno. <strong>E voi cosa ne pensate di questo ennesimo cibo d''importazione?</strong>

&nbsp;','Aiuto, la gente fa la coda per il pollo fritto','File chilometriche in autostrada e fuori per l''inaugurazione del fast food della catena americana KFC al nuovo centro commerciale di Arese (Milano). Una tradizione del Midwest di tutto rispetto, certo. Ma siamo sicuri di non poterne fare a meno?','inherit','closed','open','','48968-revision-v1','','','2016-04-26 14:05:17','2016-04-26 12:05:17','',48968,'http://old.lacucinaitaliana.it/48968-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-26 17:10:15','2016-04-26 15:10:15','Lo avevano capito già i<strong> Romani: “De gustibus non est disputandum”</strong>. Ossia, meglio non discutere in proposito di gusti: secondo <strong>Plutarco</strong>, la frase la pronunciò <strong>Giulio Cesare</strong> davanti a un <strong>piatto di asparagi al burro</strong>, che evidentemente non dovevano entusiasmare il palato del grande condottiero e dittatore romano. Tuttavia, la saggezza dei nostri antenati (che tra l''altro non riuscivano a pensare l''individuo al di fuori del suo gruppo di appartenenza e quindi avevano già trovato la soluzione al problema, come vedremo tra poco) spesso va a farsi benedire quando ci accapigliamo sull''“<strong>oggettività</strong>” della bontà o meno di certi alimenti. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a intere popolazioni che si nutrono di qualcosa che noi italiani, ad esempio, riteniamo per lo più immangiabili. Pensiamo, ad esempio, agli <a href="http://Lo%20avevano capito già i Romani: “De gustibus non est disputandum”. Ossia, meglio non discutere in proposito di gusti: secondo Plutarco, la frase la pronunciò Giulio Cesare davanti a un piatto di asparagi al burro, che evidentemente non dovevano entusiasmare il palato del grande condottiero e dittatore romano. Tuttavia, la saggezza dei nostri antenati (che tra l''altro non riuscivano a pensare l''individuo al di fuori del suo gruppo di appartenenza e quindi avevano già trovato la soluzione del problema, come vedremo tra poco) spesso va a farsi benedire quando ci accapigliamo sull'' “oggettività” della bontà o meno di certi alimenti. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a intere popolazioni che si nutrono di qualcosa che noi Italiani, ad esempio, riteniamo per lo più immangiabili. Pensiamo, ad esempio, agli insetti nel Sud-Est asiatico. Cos''è, dunque, il gusto? Un fatto puramente individuale o il retaggio di condizioni sociali, storiche e politiche? Una domanda filosofica più che gastronomica, e tuttavia serissima. Per questo, negli ultimi anni, numerosi studi anglosassoni hanno portato a una nuova definizione: quella di “gusto acquisito”.   La definizione Per gusto acquisito si intende un alimento o una bevanda che è  improbabile possa essere apprezzata da una persona che non abbia avuto con esso un''esposizione sostanziale e durevole negli anni. E questo a causa di numerosi fattori, tra cui l''aspetto, gli odori, il sapore, l''origine, e così via: tutti elementi che, per varie ragioni, sono considerati “tabù” da altre culture. Rovesciando la definizione, si potrebbe dire che “gusti acquisiti” siano tutti quei cibi che troviamo “normali” solo perché ci siamo abituati a mangiarli – e, alla lunga, perfino ad apprezzarli – fin da bambini. Esempi di gusti acquisiti? Oltre agli insetti, il surströmming svedese, aringa fermentata e inscatolata la cui puzza è tale che può essere mangiata solo all''aperto; le uova centenarie cinesi, ossia uova d''anatra fermentate (in altre parole, “marce”); l''hakal, ossia lo squalo marcio islandese; il lutefisk norvegese, pesce essiccato preparato con soda caustica; le caramelle alla liquirizia salata scandinave; il suri, verme della palma apprezzato in Perù. Ma anche specialità nostrane come la ''nduja (che i popoli nordeuropei riterrebbero incendiaria), il casu martzu sardo (con i vermi) o la pajata romana. O anche la carne di cavallo, considerata un tabù dagli Inglesi.   Nella pancia della mamma Fin qui, nulla di particolarmente sconvolgente. Eppure, secondo  ricercatori inglesi e americani come Leann Birch ed Henk Smit, anche il caffè e alcuni tipi di birra, come un po'' tutti i cibi dal sapore amaro, sarebbero dei gusti acquisiti. Per capire il perché occorre partire per un altro viaggio: stavolta nel gusto primordiale, quello dei bambini che ancora devono nascere. Il gusto, infatti, è il senso che si sviluppa in maniera più precoce: già dall''alimentazione della mamma, attraverso il liquido amniotico, il piccolo comincia a fare le sue prime esperienze di gusto. E, già da qui, numerose ricerche hanno evidenziato una pressoché unanime reazione positiva di fronte al gusto dolce, e negativa rispetto a gusti acidi (come quelli dell''acido citrico) o troppo amari. Questo perché esistono, nei confronti dei sapori, istinti innati forgiati dalla nostra evoluzione: la dolcezza è di solito indice di fonti di energia come i carboidrati; un sapore acido può essere un allarme relativo a cibi avariati; uno troppo salato, la presenza di minerali; l''amaro, in natura, è spesso associato a sostanze tossiche; l''umami (saporito) a pregiate proteine di origine animale.  Dibattito sull''amaro Dunque, il gusto dell''amaro – è il caso ad esempio del caffè – si sviluppa solo in una fase successiva, dopo ripetuti assaggi e passaggi (con l''aggiunta dello zucchero, del latte...) regolati, oltre che da predisposizioni innate e individuali, da un bagaglio culturale condizionato dall''ambiente che ci circonda. Dunque, quando discutiamo di gusti, sui dolci, sulla pasta (la gastronomia italiana...) e sul pane (“buono come il pane”)  dovrebbe essere più facile trovare un accordo. Non così su quelli amari, così condizionati dalla nostra esperienza personale e di gruppo (familiare, locale, nazionale e culturale). O no? Ah, de gustibus...  di Massimo Lanari"><strong>insetti</strong> </a>nel Sud-Est asiatico.<strong> Cos''è, dunque, il gusto?</strong> Un fatto puramente <strong>individuale</strong> o il retaggio di <strong>condizioni sociali, storiche e politiche</strong>? Una domanda filosofica più che gastronomica, e tuttavia serissima. Per questo, negli ultimi anni, numerosi studi anglosassoni hanno portato a una<strong> nuova definizione</strong>: quella di “<strong>gusto acquisito</strong>”.
<h2>La definizione</h2>
Per gusto acquisito si intende un <strong>alimento o una bevanda che è improbabile possa essere apprezzata da una persona che non abbia avuto con esso un''esposizione sostanziale e durevole negli anni.</strong> E questo a causa di numerosi fattori, tra cui l''aspetto, gli odori, il sapore, l''origine, e così via: tutti elementi che, per varie ragioni, sono considerati “<strong>tabù</strong>” da altre culture. Rovesciando la definizione, si potrebbe dire che “gusti acquisiti” siano tutti quei cibi che troviamo “normali” solo perché ci siamo abituati a mangiarli – e, alla lunga, perfino ad apprezzarli – fin da bambini. Esempi di gusti acquisiti? Oltre agli insetti, il <strong>surströmming svedese</strong>, aringa fermentata e inscatolata la cui puzza è tale che può essere mangiata solo all''aperto; le <strong>uova centenarie cinesi</strong>, ossia uova d''anatra fermentate (in altre parole, “marce”); l''<strong>hakal</strong>, ossia lo squalo marcio islandese; il <strong>lutefisk</strong> norvegese, pesce essiccato preparato con soda caustica; le<strong> caramelle alla liquirizia salata</strong> scandinave; il <strong>suri</strong>, verme della palma apprezzato in Perù. Ma anche <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-strani-italiani/">specialità nostrane</a></strong> come la<strong> ''nduja</strong> (che i popoli nordeuropei riterrebbero incendiaria), il<strong> casu martzu</strong> sardo (con i vermi) o la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pajata-romana/"><strong>pajata</strong> </a>romana. O anche la <strong>carne di cavallo</strong>, considerata un <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mappe-divertenti-cucina/">tabù dagli inglesi e non solo</a></strong>.
<h2>Nella pancia della mamma</h2>
Fin qui, nulla di particolarmente sconvolgente. Eppure, secondo ricercatori inglesi e americani come <strong>Leann Birch</strong> ed <strong>Henk Smit</strong>, anche il <strong>caffè</strong> e alcuni tipi di <strong>birra</strong>, come un po'' tutti i cibi dal sapore <strong>amaro</strong>, sarebbero dei gusti acquisiti. Per capire il perché occorre partire per un altro viaggio: stavolta nel gusto primordiale, quello dei <strong>bambini</strong> che ancora devono nascere. Il gusto, infatti, è il senso che si sviluppa in maniera più precoce: già dall''<strong>alimentazione della mamma</strong>, attraverso il <strong>liquido amniotico</strong>, il piccolo comincia a fare le sue prime esperienze di gusto. E, già da qui, numerose ricerche hanno evidenziato una pressoché unanime <strong>reazione positiva di fronte al gusto dolce</strong>, e <strong>negativa</strong> rispetto a gusti <strong>acidi</strong> (come quelli dell''acido citrico) o troppo <strong>amari</strong>. Questo perché esistono, nei confronti dei sapori, istinti innati forgiati dalla nostra evoluzione: la <strong>dolcezza</strong> è di solito indice di fonti di energia come i <strong>carboidrati</strong>; un sapore <strong>acido</strong> può essere un allarme relativo a cibi <strong>avariati</strong>; uno <strong>troppo salato</strong>, la presenza di <strong>minerali</strong>; l''<strong>amaro</strong>, in natura, è spesso associato a sostanze <strong>tossiche</strong>; l<strong>''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/umami-sapore-gusto-glutammato-giappone-pomodoro-parmigiano/">umami</a> (saporito)</strong> a pregiate <strong>proteine di origine animale.</strong>
<h2>Dibattito sull''amaro</h2>
Dunque, il gusto dell''<strong>amaro</strong> – è il caso ad esempio del caffè – si sviluppa solo in una fase successiva, dopo <strong>ripetuti assaggi e passaggi</strong> (con l''aggiunta dello zucchero, del latte...) regolati, oltre che da predisposizioni innate e individuali, da un <strong>bagaglio culturale</strong> condizionato dall''ambiente che ci circonda. Dunque, quando discutiamo di gusti, sui dolci, sulla pasta (la gastronomia italiana...) e sul pane (“buono come il pane”) dovrebbe essere più facile trovare un accordo. Non così su quelli <strong>amari</strong>, così condizionati dalla nostra <strong>esperienza personale e di gruppo</strong> (familiare, locale, nazionale e culturale). O no? Ah, de gustibus...

&nbsp;','Cibi immangiabili? Si spiegano col “gusto acquisto”','Come certi popoli, ai nostri occhi, trovino gustosi insetti, aringhe marce e simili rimane un mistero. Che però alcuni studiosi inglesi e americani hanno tentato di spiegare con una nuova definizione che riassume i condizionamenti sociali. Ma i Romani lo avevano già capito...','inherit','closed','open','','48785-autosave-v1','','','2016-04-26 17:10:15','2016-04-26 15:10:15','',48785,'http://old.lacucinaitaliana.it/48785-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-26 17:13:39','2016-04-26 15:13:39','','Biancomangiare alle fragole','','inherit','closed','open','','48992-revision-v1','','','2016-04-26 17:13:39','2016-04-26 15:13:39','',48992,'http://old.lacucinaitaliana.it/48992-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-26 17:16:07','2016-04-26 15:16:07','Lo avevano capito già i<strong> Romani: “De gustibus non est disputandum”</strong>. Ossia, meglio non discutere in proposito di gusti: secondo <strong>Plutarco</strong>, la frase la pronunciò <strong>Giulio Cesare</strong> davanti a un <strong>piatto di asparagi al burro</strong>, che evidentemente non dovevano entusiasmare il palato del grande condottiero e dittatore romano. Tuttavia, la saggezza dei nostri antenati (che tra l''altro non riuscivano a pensare l''individuo al di fuori del suo gruppo di appartenenza e quindi avevano già trovato la soluzione al problema, come vedremo tra poco) spesso va a farsi benedire quando ci accapigliamo sull''“<strong>oggettività</strong>” della bontà o meno di certi alimenti. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a intere popolazioni che si nutrono di qualcosa che noi italiani, ad esempio, riteniamo per lo più immangiabili. Pensiamo, ad esempio, agli <a href="http://Lo%20avevano capito già i Romani: “De gustibus non est disputandum”. Ossia, meglio non discutere in proposito di gusti: secondo Plutarco, la frase la pronunciò Giulio Cesare davanti a un piatto di asparagi al burro, che evidentemente non dovevano entusiasmare il palato del grande condottiero e dittatore romano. Tuttavia, la saggezza dei nostri antenati (che tra l''altro non riuscivano a pensare l''individuo al di fuori del suo gruppo di appartenenza e quindi avevano già trovato la soluzione del problema, come vedremo tra poco) spesso va a farsi benedire quando ci accapigliamo sull'' “oggettività” della bontà o meno di certi alimenti. Soprattutto quando ci troviamo di fronte a intere popolazioni che si nutrono di qualcosa che noi Italiani, ad esempio, riteniamo per lo più immangiabili. Pensiamo, ad esempio, agli insetti nel Sud-Est asiatico. Cos''è, dunque, il gusto? Un fatto puramente individuale o il retaggio di condizioni sociali, storiche e politiche? Una domanda filosofica più che gastronomica, e tuttavia serissima. Per questo, negli ultimi anni, numerosi studi anglosassoni hanno portato a una nuova definizione: quella di “gusto acquisito”.   La definizione Per gusto acquisito si intende un alimento o una bevanda che è  improbabile possa essere apprezzata da una persona che non abbia avuto con esso un''esposizione sostanziale e durevole negli anni. E questo a causa di numerosi fattori, tra cui l''aspetto, gli odori, il sapore, l''origine, e così via: tutti elementi che, per varie ragioni, sono considerati “tabù” da altre culture. Rovesciando la definizione, si potrebbe dire che “gusti acquisiti” siano tutti quei cibi che troviamo “normali” solo perché ci siamo abituati a mangiarli – e, alla lunga, perfino ad apprezzarli – fin da bambini. Esempi di gusti acquisiti? Oltre agli insetti, il surströmming svedese, aringa fermentata e inscatolata la cui puzza è tale che può essere mangiata solo all''aperto; le uova centenarie cinesi, ossia uova d''anatra fermentate (in altre parole, “marce”); l''hakal, ossia lo squalo marcio islandese; il lutefisk norvegese, pesce essiccato preparato con soda caustica; le caramelle alla liquirizia salata scandinave; il suri, verme della palma apprezzato in Perù. Ma anche specialità nostrane come la ''nduja (che i popoli nordeuropei riterrebbero incendiaria), il casu martzu sardo (con i vermi) o la pajata romana. O anche la carne di cavallo, considerata un tabù dagli Inglesi.   Nella pancia della mamma Fin qui, nulla di particolarmente sconvolgente. Eppure, secondo  ricercatori inglesi e americani come Leann Birch ed Henk Smit, anche il caffè e alcuni tipi di birra, come un po'' tutti i cibi dal sapore amaro, sarebbero dei gusti acquisiti. Per capire il perché occorre partire per un altro viaggio: stavolta nel gusto primordiale, quello dei bambini che ancora devono nascere. Il gusto, infatti, è il senso che si sviluppa in maniera più precoce: già dall''alimentazione della mamma, attraverso il liquido amniotico, il piccolo comincia a fare le sue prime esperienze di gusto. E, già da qui, numerose ricerche hanno evidenziato una pressoché unanime reazione positiva di fronte al gusto dolce, e negativa rispetto a gusti acidi (come quelli dell''acido citrico) o troppo amari. Questo perché esistono, nei confronti dei sapori, istinti innati forgiati dalla nostra evoluzione: la dolcezza è di solito indice di fonti di energia come i carboidrati; un sapore acido può essere un allarme relativo a cibi avariati; uno troppo salato, la presenza di minerali; l''amaro, in natura, è spesso associato a sostanze tossiche; l''umami (saporito) a pregiate proteine di origine animale.  Dibattito sull''amaro Dunque, il gusto dell''amaro – è il caso ad esempio del caffè – si sviluppa solo in una fase successiva, dopo ripetuti assaggi e passaggi (con l''aggiunta dello zucchero, del latte...) regolati, oltre che da predisposizioni innate e individuali, da un bagaglio culturale condizionato dall''ambiente che ci circonda. Dunque, quando discutiamo di gusti, sui dolci, sulla pasta (la gastronomia italiana...) e sul pane (“buono come il pane”)  dovrebbe essere più facile trovare un accordo. Non così su quelli amari, così condizionati dalla nostra esperienza personale e di gruppo (familiare, locale, nazionale e culturale). O no? Ah, de gustibus...  di Massimo Lanari"><strong>insetti</strong> </a>nel Sud-Est asiatico.<strong> Cos''è, dunque, il gusto?</strong> Un fatto puramente <strong>individuale</strong> o il retaggio di <strong>condizioni sociali, storiche e politiche</strong>? Una domanda filosofica più che gastronomica, e tuttavia serissima. Per questo, negli ultimi anni, numerosi studi anglosassoni hanno portato a una<strong> nuova definizione</strong>: quella di “<strong>gusto acquisito</strong>”.
<h2>La definizione</h2>
Per gusto acquisito si intende un <strong>alimento o una bevanda che è improbabile possa essere apprezzata da una persona che non abbia avuto con esso un''esposizione sostanziale e durevole negli anni.</strong> E questo a causa di numerosi fattori, tra cui l''aspetto, gli odori, il sapore, l''origine, e così via: tutti elementi che, per varie ragioni, sono considerati “<strong>tabù</strong>” da altre culture. Rovesciando la definizione, si potrebbe dire che “gusti acquisiti” siano tutti quei cibi che troviamo “normali” solo perché ci siamo abituati a mangiarli – e, alla lunga, perfino ad apprezzarli – fin da bambini. Esempi di gusti acquisiti? Oltre agli insetti, il <strong>surströmming svedese</strong>, aringa fermentata e inscatolata la cui puzza è tale che può essere mangiata solo all''aperto; le <strong>uova centenarie cinesi</strong>, ossia uova d''anatra fermentate (in altre parole, “marce”); l''<strong>hakal</strong>, ossia lo squalo marcio islandese; il <strong>lutefisk</strong> norvegese, pesce essiccato preparato con soda caustica; le<strong> caramelle alla liquirizia salata</strong> scandinave; il <strong>suri</strong>, verme della palma apprezzato in Perù. Ma anche <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-strani-italiani/">specialità nostrane</a></strong> come la<strong> ''nduja</strong> (che i popoli nordeuropei riterrebbero incendiaria), il<strong> casu martzu</strong> sardo (con i vermi) o la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pajata-romana/"><strong>pajata</strong> </a>romana. O anche la <strong>carne di cavallo</strong>, considerata un <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mappe-divertenti-cucina/">tabù dagli inglesi e non solo</a></strong>.
<h2>Nella pancia della mamma</h2>
Fin qui, nulla di particolarmente sconvolgente. Eppure, secondo ricercatori inglesi e americani come <strong>Leann Birch</strong> ed <strong>Henk Smit</strong>, anche il <strong>caffè</strong> e alcuni tipi di <strong>birra</strong>, come un po'' tutti i cibi dal sapore <strong>amaro</strong>, sarebbero dei gusti acquisiti. Per capire il perché occorre partire per un altro viaggio: stavolta nel gusto primordiale, quello dei <strong>bambini</strong> che ancora devono nascere. Il gusto, infatti, è il senso che si sviluppa in maniera più precoce: già dall''<strong>alimentazione della mamma</strong>, attraverso il <strong>liquido amniotico</strong>, il piccolo comincia a fare le sue prime esperienze di gusto. E, già da qui, numerose ricerche hanno evidenziato una pressoché unanime <strong>reazione positiva di fronte al gusto dolce</strong>, e <strong>negativa</strong> rispetto a gusti <strong>acidi</strong> (come quelli dell''acido citrico) o troppo <strong>amari</strong>. Questo perché esistono, nei confronti dei sapori, istinti innati forgiati dalla nostra evoluzione: la <strong>dolcezza</strong> è di solito indice di fonti di energia come i <strong>carboidrati</strong>; un sapore <strong>acido</strong> può essere un allarme relativo a cibi <strong>avariati</strong>; uno <strong>troppo salato</strong>, la presenza di <strong>minerali</strong>; l''<strong>amaro</strong>, in natura, è spesso associato a sostanze <strong>tossiche</strong>; l<strong>''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/umami-sapore-gusto-glutammato-giappone-pomodoro-parmigiano/">umami</a> (saporito)</strong> a pregiate <strong>proteine di origine animale.</strong>
<h2>Dibattito sull''amaro</h2>
Dunque, il gusto dell''<strong>amaro</strong> – è il caso ad esempio del caffè – si sviluppa solo in una fase successiva, dopo <strong>ripetuti assaggi e passaggi</strong> (con l''aggiunta dello zucchero, del latte...) regolati, oltre che da predisposizioni innate e individuali, da un <strong>bagaglio culturale</strong> condizionato dall''ambiente che ci circonda. Dunque, quando discutiamo di gusti, sui dolci, sulla pasta (la gastronomia italiana...) e sul pane (“buono come il pane”) dovrebbe essere più facile trovare un accordo. Non così su quelli <strong>amari</strong>, così condizionati dalla nostra <strong>esperienza personale e di gruppo</strong> (familiare, locale, nazionale e culturale). O no? Ah, de gustibus...

&nbsp;','Cibi immangiabili? Si spiegano col “gusto acquisto”','Come certi popoli, ai nostri occhi, trovino gustosi insetti, aringhe marce e simili rimane un mistero. Che però alcuni studiosi inglesi e americani hanno tentato di spiegare con una nuova definizione che riassume i condizionamenti sociali. Ma i Romani lo avevano già capito...','inherit','closed','open','','48785-revision-v1','','','2016-04-26 17:16:07','2016-04-26 15:16:07','',48785,'http://old.lacucinaitaliana.it/48785-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-26 17:16:32','2016-04-26 15:16:32','','torta di ricotta','','inherit','closed','open','','torta-di-ricotta','','','2016-04-26 17:16:32','2016-04-26 15:16:32','',48997,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/torta-di-ricotta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-04-26 17:24:17','2016-04-26 15:24:17','','Tartellette alla caciotta','','publish','closed','closed','','tartellette-alla-caciotta','','','2016-04-26 17:24:17','2016-04-26 15:24:17','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=49001',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-04-26 17:40:15','2016-04-26 15:40:15','<strong>Il tonno sott''olio</strong> è uno degli ingredienti più utilizzati nelle preparazioni primaverili ed estive. Ricco di proteine, povero di grassi ed equilibrato nelle calorie, il tonno in scatola ha un ottimo rapporto qualità/prezzo che lo rende una delle proteine di origine animale più conveniente. E'' un ottimo prodotto anche dal punto di vista nutrizionale, perché sia sott''olio, sia al naturale, mantiene intatte le qualità nutritive e gustative di quello fresco.

E poi è facile da abbinare per preparare piatti appetitosi e stuzzicanti, ideali per una cena informale tra amici o per un buffet all''aria aperta. Ecco qualche suggerimento per preparare antipasti o primi facili e veloci.

<strong>Antipasto con verdure</strong>

Per questo antipasto sfizioso vi serviranno un peperone rosso, uno giallo, dei piselli surgelati, dell''olio, 3 uova sode e qualche cima di cavolfiore lessata. Per prima cosa pulite e togliete i semi ai peperoni, passateli per pochi minuti in acqua bollente e salata, scolateli, lasciateli raffreddare e tagliateli a pezzetti. Sbollentate anche i piselli surgelati: vi serviranno 15 minuti perché siano cotti, scolateli e metteteli in una grande ciotola con i peperoni tagliati, le cimette di cavolfiore, le uova sode tagliate per il lungo e il tonno sott''olio sgocciolato. Mescolate bene, aggiungete olio e un pizzico di sale e servite su crostoni di pane di grano duro.

<strong>Uova ripiene</strong>

Anche questo è un antipasto che piace sempre a tutti e che si prepara in pochissimo tempo. Fate lessare sei uova, quando saranno cotte sbucciatele e tagliatele a metà per il lungo. Togliete il tuorlo facendo attenzione a non rompere l''albume sodo, mettetelo in una ciotola e sbriciolatelo con una forchetta. Aggiungete il tonno sott''olio sgocciolato, aggiungete qualche cucchiaio di maionese e amalgamate il tutto. Con questa crema farcite il bianco d''uovo e guarnite ogni uovo con capperi sott''aceto, o fettine di cetriolo o acciughe sott''olio.

<strong>Zucchine al tonno</strong>

Scegliete delle zucchine abbastanza lunghe per questa ricetta. Pulitele e tagliatele a metà per il lungo. Fatele sbollentare per qualche minuto in acqua salata, toglietele, scavatele con un cucchiaino e tenete da parte la polpa di ogni zucchina. In una ciotola mettete il tonno sgocciolato, la polpa delle zucchine, del pane grattugiato, un pizzico di sale e qualche foglia di timo. Impastate tutti gli ingredienti e riempite le zucchine con questo impasto, aiutandovi con un cucchiaio. Quando tutte le zucchine saranno farcite, accomodatele su una teglia ricoperta di carta da forno, infornate tutto a 180° per venti minuti. Quando la farcitura sarà dorata togliete le zucchine dal forno, fatele raffreddare e servite tiepide.

<strong>Cestini con mousse di tonno</strong>

Antipasto davvero sfizioso, che si può preparare sia con pasta sfoglia, sia con pasta fillo, come preferite. Prendete un rotolo di pasta sfoglia, tagliatelo a dischi grandi quanto i contenitori per i muffin, ungete i contenitori con una noce di burro, foderateli con la pasta sfoglia e mettete sul fondo dei fagioli secchi. Infornate gli stampini a 180° per 15 minuti, sino a che non saranno dorati. Quando saranno pronti, toglieteli dal forno, levate i fagioli e fateli raffreddare. A parte mettete in un mixer 200 g di tonno ben sgocciolato, la stessa quantità di ricotta, un tuorlo, sale, pepe, e frullate il tutto. Montate 200 g di panna fresca e unitela poi al tonno, facendo attenzione che non si smonti. Mettete la mousse in frigo per almeno 30 minuti e poi con l''aiuto di una sac a poche riempite  i cestini di pasta sfoglia con la mousse di tonno. Guarnite con un cetriolino sott''aceto tagliato a metà e servite.

<strong>Crocchette di riso e tonno</strong>

Questo piatto può essere una antipasto ma anche un primo irresistibile. Per prima cosa  preparate un risotto, facendo tostare il riso in un soffritto di scalogno e poi facendolo cuocere bagnandolo di volta in volta con un brodo vegetale aromatizzato con il succo di un limone. Quando il riso sarà pronto, stendetelo su una pirofila per farlo raffreddare. Una volta freddo prendetene una piccola parte, grande come un pugno, sistematela sulla vostra mano e ponete nel centro un cucchiaio di tonno ben sgocciolato. Richiudete nella mano il riso, sino a formare una crocchetta, che passerete prima in un uovo sbattuto e poi nel pan grattugiato. A questo punto fate friggere le vostre crocchette nell''olio di arachidi ben caldo, sino a che non avranno assunto un colore dorato. Stendetele su un piatto con della carta assorbente, perché perdano l''olio in eccesso e servitele tiepide.

<strong>Involtini di melanzane con tonno</strong>

Un piatto, questo, che potete preparare anche con delle zucchine, se preferite. Procuratevi una melanzana ben soda, tagliatela a fettine per la lunghezza e grigliate ogni fetta su una griglia senza aggiungere condimenti. Quando tutte le fette saranno pronte tenetele da parte. Intanto in una ciotola mescolate della ricotta vaccina, il tonno ben sgocciolato, un cucchiaino di capperi dissalati e qualche fogliolina di basilico tritata. Mescolate tutti gli ingredienti sino a che si sarà formata una crema omogenea, aggiustate di sale, poi stendetela con l''aiuto di un cucchiaio su ogni fetta di melanzana. Arrotolate le melanzane formando degli involtini che metterete in frigo a riposare. Servite dopo un''ora su un letto di insalata.

<strong>Fagioli cannellini , cipolle e tonno </strong>

Un classico dell''estate, questa insalata è perfetta per un pranzo leggero e poco calorico. In una ciotola affettate sottilmente della cipolla di Tropea, aggiungete dei fagiolini cannellini lessati in abbondante acqua salata (potete usare anche quelli in scatola, più veloci da preparare) e del tonno sott''olio ben sgocciolato. Mescolate e servite subito.

<strong>Fregola, zucchine e tonno</strong>

La fregola è una pasta di grano duro tipica della Sardegna. Per preparare questo piatto mettete a soffriggere in poco olio della cipolla di Tropea tagliata a fettine, aggiungete della zucchina tagliata a listarelle e fate insaporire. Quando le zucchine saranno diventate morbide, aggiungete del tonno sott''olio ben sgocciolato, mescolate e togliete dal fuoco. A parte portate a bollore dell''acqua, lessate la fregola e quando sarà al dente scolatela e unitela al sugo di tonno e zucchine. Spolverate con del pepe nero e servite.

<strong>Insalata di farro, pomodori secchi e tonno</strong>

Questo piatto è perfetto anche da portare in ufficio per la pausa pranzo. Per prima cosa lessate del farro in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una grande ciotola. A parte mescolate il tonno con delle olive denocciolate, del sedano tagliato a pezzetti, qualche falda di pomodori secchi affettati e del mais sgocciolato. Aggiungete qualche foglia di basilico, della bottarga di tonno e condite il farro con questo sugo. Piacerà a tutti.

<strong>Pasta al tonno e pesto di agrumi</strong>

Per chi ha nostalgia della Sicilia: in una ciotola pelate a vivo gli spicchi di un''arancia, aggiungete il succo di un limone, delle mandorle pelate, dei pinoli, delle foglioline di menta, qualche cappero dissalato e il tonno sgocciolato. Frullate il tutto con un frullatore ad immersione, sino a ottenere una crema morbida e omogenea. A parte fate cuocere gli spaghetti, scolateli e conditeli con la crema di agrumi e tonno. Servite con mandorle a scaglie e foglioline di menta.

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&nbsp;','Non solo pasta! Dieci ricette con il tonno sott''olio facilissime','Fresco, morbido e gustoso: il tonno sott''olio è un ingrediente perfetto per creare piatti sfiziosi con verdure o cereali poco utilizzati come la fregola sarda.','inherit','closed','open','','48787-autosave-v1','','','2016-04-26 17:40:15','2016-04-26 15:40:15','',48787,'http://old.lacucinaitaliana.it/48787-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-04-26 17:29:48','2016-04-26 15:29:48','','Calamari farciti con ricotta ed erbe','','publish','closed','closed','','calamari-farciti-con-ricotta-ed-erbe','','','2016-04-26 17:29:48','2016-04-26 15:29:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=49007',0,'cp-ricetta','',0);
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	 (26,'2016-04-26 17:30:17','2016-04-26 15:30:17','I 5 colori del benessere sono una cosa, i 7 colori dell''arcobaleno un''altra e non sembrano altrettanto salutari. Nel 2013 era esplosa la moda delle <strong>raimbow cake</strong>, torte a strati coloratissime, scenografiche, tanto da essere assolutamente innaturali. Avevano spopolato sul web (negli States e in Inghilterra) e sembravano un fenomeno oramai archiviato insieme al cake design, con cui hanno condiviso gli anni di gloria.
La coda lunga dell''arcobaleno invece nascondeva alla sua fine una pentola d''oro di<strong> spin off culinari</strong> ancora più deliranti, che tornano oggi a intasare i social di foto ed esperimenti.
<strong>Raimbow cupcakes</strong>, ovviamente, <strong>rainbow meringhe</strong>, facile, ma anche e soprattutto piatti salati come <strong>rainbow bagel, raimbow sushi, rainbow toast</strong>... E poi<strong> rainbow cappuccini</strong> di latte art, rainbow Oreo, rainbow smothies, rainbow pancakes.

I rainbow bagel sono l’invenzione originale del “Worlds premier bagel artist" di Brooklyn, <strong>Scot Rossillo</strong>, e sono un marchio registrato. Nulla di chimico e un procedimento old fashioned come lo definisce, per un successo che ha riportato la Bake City Bagels, impresa di famiglia da tre generazioni, alla ribalta. Sempre da Williamsburg, Brooklyn arriva il fotografo Henry Hargreaves che dalla moda si è dato al food, scattando una serie chiamata <strong><em>Food of the Rainbow</em></strong> con lo styling di Lisa Edsalv. A Las Vegas, Mason Salisbury, barista al Sambalatte, fa cappuccini con latte art multicolore. Dall’altra parte del mondo, ad Hong Kong, <strong>Kala Toast</strong> ha iniziato a tostare Unicorn Toast dal formaggio colorato.

Dannosi? I coloranti non saranno un toccasana ma dire che sono tossici è sbagliato. Più che per la salute sono un attentato al buon gusto.','Rainbow food: la fine dell''arcobaleno non è ancora arrivata','Dopo il fenomeno rainbow cake di qualche anno fa, torna ad intasare i social il #rainbowfood – e spaghetti e toast diventarono multicolor','inherit','closed','open','','48798-revision-v1','','','2016-04-26 17:30:17','2016-04-26 15:30:17','',48798,'http://old.lacucinaitaliana.it/48798-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-26 17:37:02','2016-04-26 15:37:02','','Tuna with parsley  in a glass jar on wooden table','','inherit','closed','open','','tuna-with-parsley-in-a-glass-jar-on-wooden-table','','','2016-04-26 17:37:02','2016-04-26 15:37:02','',48787,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/tonno-in-scatola-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-04-26 17:39:20','2016-04-26 15:39:20','','tonno-in-scatola','','inherit','closed','open','','tonno-in-scatola','','','2016-04-26 17:39:20','2016-04-26 15:39:20','',48787,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/tonno-in-scatola.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-26 17:40:38','2016-04-26 15:40:38','<strong>Il tonno sott''olio</strong> è uno degli ingredienti più utilizzati nelle preparazioni primaverili ed estive. Ricco di proteine, povero di grassi ed equilibrato nelle calorie, il tonno in scatola ha un ottimo rapporto qualità/prezzo che lo rende una delle proteine di origine animale più conveniente. E'' un ottimo prodotto anche dal punto di vista nutrizionale, perché sia sott''olio, sia al naturale, mantiene intatte le qualità nutritive e gustative di quello fresco.

E poi è facile da abbinare per preparare piatti appetitosi e stuzzicanti, ideali per una cena informale tra amici o per un buffet all''aria aperta. Ecco qualche suggerimento per preparare antipasti o primi facili e veloci.

<strong>Antipasto con verdure</strong>

Per questo antipasto sfizioso vi serviranno un peperone rosso, uno giallo, dei piselli surgelati, dell''olio, 3 uova sode e qualche cima di cavolfiore lessata. Per prima cosa pulite e togliete i semi ai peperoni, passateli per pochi minuti in acqua bollente e salata, scolateli, lasciateli raffreddare e tagliateli a pezzetti. Sbollentate anche i piselli surgelati: vi serviranno 15 minuti perché siano cotti, scolateli e metteteli in una grande ciotola con i peperoni tagliati, le cimette di cavolfiore, le uova sode tagliate per il lungo e il tonno sott''olio sgocciolato. Mescolate bene, aggiungete olio e un pizzico di sale e servite su crostoni di pane di grano duro.

<strong>Uova ripiene</strong>

Anche questo è un antipasto che piace sempre a tutti e che si prepara in pochissimo tempo. Fate lessare sei uova, quando saranno cotte sbucciatele e tagliatele a metà per il lungo. Togliete il tuorlo facendo attenzione a non rompere l''albume sodo, mettetelo in una ciotola e sbriciolatelo con una forchetta. Aggiungete il tonno sott''olio sgocciolato, aggiungete qualche cucchiaio di maionese e amalgamate il tutto. Con questa crema farcite il bianco d''uovo e guarnite ogni uovo con capperi sott''aceto, o fettine di cetriolo o acciughe sott''olio.

<strong>Zucchine al tonno</strong>

Scegliete delle zucchine abbastanza lunghe per questa ricetta. Pulitele e tagliatele a metà per il lungo. Fatele sbollentare per qualche minuto in acqua salata, toglietele, scavatele con un cucchiaino e tenete da parte la polpa di ogni zucchina. In una ciotola mettete il tonno sgocciolato, la polpa delle zucchine, del pane grattugiato, un pizzico di sale e qualche foglia di timo. Impastate tutti gli ingredienti e riempite le zucchine con questo impasto, aiutandovi con un cucchiaio. Quando tutte le zucchine saranno farcite, accomodatele su una teglia ricoperta di carta da forno, infornate tutto a 180° per venti minuti. Quando la farcitura sarà dorata togliete le zucchine dal forno, fatele raffreddare e servite tiepide.

<strong>Cestini con mousse di tonno</strong>

Antipasto davvero sfizioso, che si può preparare sia con pasta sfoglia, sia con pasta fillo, come preferite. Prendete un rotolo di pasta sfoglia, tagliatelo a dischi grandi quanto i contenitori per i muffin, ungete i contenitori con una noce di burro, foderateli con la pasta sfoglia e mettete sul fondo dei fagioli secchi. Infornate gli stampini a 180° per 15 minuti, sino a che non saranno dorati. Quando saranno pronti, toglieteli dal forno, levate i fagioli e fateli raffreddare. A parte mettete in un mixer 200 g di tonno ben sgocciolato, la stessa quantità di ricotta, un tuorlo, sale, pepe, e frullate il tutto. Montate 200 g di panna fresca e unitela poi al tonno, facendo attenzione che non si smonti. Mettete la mousse in frigo per almeno 30 minuti e poi con l''aiuto di una sac a poche riempite  i cestini di pasta sfoglia con la mousse di tonno. Guarnite con un cetriolino sott''aceto tagliato a metà e servite.

<strong>Crocchette di riso e tonno</strong>

Questo piatto può essere una antipasto ma anche un primo irresistibile. Per prima cosa  preparate un risotto, facendo tostare il riso in un soffritto di scalogno e poi facendolo cuocere bagnandolo di volta in volta con un brodo vegetale aromatizzato con il succo di un limone. Quando il riso sarà pronto, stendetelo su una pirofila per farlo raffreddare. Una volta freddo prendetene una piccola parte, grande come un pugno, sistematela sulla vostra mano e ponete nel centro un cucchiaio di tonno ben sgocciolato. Richiudete nella mano il riso, sino a formare una crocchetta, che passerete prima in un uovo sbattuto e poi nel pan grattugiato. A questo punto fate friggere le vostre crocchette nell''olio di arachidi ben caldo, sino a che non avranno assunto un colore dorato. Stendetele su un piatto con della carta assorbente, perché perdano l''olio in eccesso e servitele tiepide.

<strong>Involtini di melanzane con tonno</strong>

Un piatto, questo, che potete preparare anche con delle zucchine, se preferite. Procuratevi una melanzana ben soda, tagliatela a fettine per la lunghezza e grigliate ogni fetta su una griglia senza aggiungere condimenti. Quando tutte le fette saranno pronte tenetele da parte. Intanto in una ciotola mescolate della ricotta vaccina, il tonno ben sgocciolato, un cucchiaino di capperi dissalati e qualche fogliolina di basilico tritata. Mescolate tutti gli ingredienti sino a che si sarà formata una crema omogenea, aggiustate di sale, poi stendetela con l''aiuto di un cucchiaio su ogni fetta di melanzana. Arrotolate le melanzane formando degli involtini che metterete in frigo a riposare. Servite dopo un''ora su un letto di insalata.

<strong>Fagioli cannellini , cipolle e tonno </strong>

Un classico dell''estate, questa insalata è perfetta per un pranzo leggero e poco calorico. In una ciotola affettate sottilmente della cipolla di Tropea, aggiungete dei fagiolini cannellini lessati in abbondante acqua salata (potete usare anche quelli in scatola, più veloci da preparare) e del tonno sott''olio ben sgocciolato. Mescolate e servite subito.

<strong>Fregola, zucchine e tonno</strong>

La fregola è una pasta di grano duro tipica della Sardegna. Per preparare questo piatto mettete a soffriggere in poco olio della cipolla di Tropea tagliata a fettine, aggiungete della zucchina tagliata a listarelle e fate insaporire. Quando le zucchine saranno diventate morbide, aggiungete del tonno sott''olio ben sgocciolato, mescolate e togliete dal fuoco. A parte portate a bollore dell''acqua, lessate la fregola e quando sarà al dente scolatela e unitela al sugo di tonno e zucchine. Spolverate con del pepe nero e servite.

<strong>Insalata di farro, pomodori secchi e tonno</strong>

Questo piatto è perfetto anche da portare in ufficio per la pausa pranzo. Per prima cosa lessate del farro in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una grande ciotola. A parte mescolate il tonno con delle olive denocciolate, del sedano tagliato a pezzetti, qualche falda di pomodori secchi affettati e del mais sgocciolato. Aggiungete qualche foglia di basilico, della bottarga di tonno e condite il farro con questo sugo. Piacerà a tutti.

<strong>Pasta al tonno e pesto di agrumi</strong>

Per chi ha nostalgia della Sicilia: in una ciotola pelate a vivo gli spicchi di un''arancia, aggiungete il succo di un limone, delle mandorle pelate, dei pinoli, delle foglioline di menta, qualche cappero dissalato e il tonno sgocciolato. Frullate il tutto con un frullatore ad immersione, sino a ottenere una crema morbida e omogenea. A parte fate cuocere gli spaghetti, scolateli e conditeli con la crema di agrumi e tonno. Servite con mandorle a scaglie e foglioline di menta.

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&nbsp;','Non solo pasta! Dieci ricette con il tonno sott''olio facilissime','Fresco, morbido e gustoso: il tonno sott''olio è un ingrediente perfetto per creare piatti sfiziosi con verdure o cereali poco utilizzati come la fregola sarda.','inherit','closed','open','','48787-revision-v1','','','2016-04-26 17:40:38','2016-04-26 15:40:38','',48787,'http://old.lacucinaitaliana.it/48787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-26 17:46:35','2016-04-26 15:46:35','Sull''<strong>educazione alimentare dei bambini</strong>, soprattutto nelle <strong>scuole</strong>, molto si parla e poco si fa. Il dibattito, di solito, si limita poi all''eterna questione dei menù nelle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/cibo-mense-scolastiche/">mense</a></strong>, o tutt''al più – per i ragazzi più grandi – sulla presenza di frutta e cibi sani nei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-biologico-entra-nei-distributori-automatici/">distributori automatici</a></strong>. Tuttavia, per avvicinare i bambini a un''alimentazione sana, esistono alcune eccezioni. Come l''iniziativa messa a punto da<strong> Milano Ristorazione</strong>, la società di proprietà del <strong>Comune</strong> meneghino che si occupa di preparare i cibi per le<strong> mense di scuole e residenze per anziani</strong>. Si chiama “<strong>Dall''orto alla tavola</strong>” ed è una serie di incontri – o meglio, come li definiscono gli organizzatori, di “<strong>serate di laboratorio di educazione al gusto consapevole</strong>” – rivolti ai <strong>bambini</strong> e alle <strong>famiglie</strong>, presso i centri di Milano Ristorazione, per toccare con mano la preparazione dei pasti dedicati ai più piccoli.

&nbsp;
<h2>Gli appuntamenti, per i genitori</h2>
I genitori avranno modo (dalle 18 alle 21) di <strong>partecipare ad alcune fasi della preparazione delle pietanze</strong>, osservare le <strong>tecniche</strong> di cucina, ascoltare gli esperti <strong>nutrizionisti</strong> e confrontarsi con loro su temi legati alla nutrizione infantile. Parallelamente, nei laboratori dedicati ai <strong>bambini</strong>, gli stessi, seguiti da personale qualificato, <strong>sperimentano</strong> con semplici gesti la preparazione di alcune ricette sane e gustose e, attraverso delle osservazioni guidate sugli alimenti, ne apprendono le caratteristiche. I bambini vengono, inoltre, coinvolti nell’<strong>apparecchiatura</strong> per vivere <strong>la tavola come un momento ludico e naturale</strong> e infine, assieme ai genitori, dopo la cena, <strong>sparecchiano </strong>e procedono alla<strong> raccolta differenziata dei rifiuti.</strong>

&nbsp;
<h2>Alimenti freschi, erbe aromatiche e orti a scuola</h2>
“Lo scopo del progetto – secondo Milano Ristorazione – è divulgare le basi per una sana nutrizione nei bambini in età scolare e<strong> fornire alle famiglie indicazioni pratiche</strong> per la preparazione di ricette che includano <strong>alimenti freschi e di stagione, l’uso di erbe aromatiche e piccoli vegetali</strong> che ogni famiglia può provare a coltivare sul balcone”, oltre a “utilizzare i vegetali coltivati negli <strong>orti della scuola</strong>”. Insomma, “un’esperienza completa che va dall’osservazione dei cibi, alla cucina, all’allestimento della tavola, alla scelta di una regola che favorisca il convivio, all’assaggio e alla degustazione di ciò si è cucinato, alla condivisione del riordino”. I prossimi incontri si svolgeranno il<strong> 4 e il 19 maggio in via Sammartini</strong>, iscrivendosi sul <strong><a href="http://www.milanoristorazione.it/notizie-eventi/progetti/progetti-attivi/900-dall-orto-alla-tavola-a-s-2015-2016">sito di Milano Ristorazione.</a></strong>

&nbsp;
<h2>Dalle piantine agli chef in classe</h2>
“L''idea – <strong>spiega Gabriella Iacono</strong>, presidente di Milano Ristorazione – prende spunto dalla diffusione degli orti in diverse scuole di Milano. Abbiamo così pensato che legare idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i bambini svolgono nell''<strong>orto scolastico</strong> fosse il modo migliore per mostrare come il frutto di ciò che si coltiva diventi ingrediente per i piatti che vengono consumati a scuola”. Un passo importante per l''educazione alimentare dei bambini ma anche dei genitori: con attività del genere, “la scuola può contribuire al lavoro che le famiglie devono fare, per prime, nelle proprie case. Inoltre, il momento del pasto è sicuramente parte integrante della didattica. Il refettorio è un contesto ideale per la trasmissione di importanti messaggi educativi, di condivisione, di inclusione, di educazione a non sprecare”. Per farlo, Milano Ristorazione ha avviato anche progetti nelle scuole, come ad esempio “<strong>Un cuoco per amico</strong>”, in cui gli chef lasciano momentaneamente le cucine per salire in cattedra e <strong>spiegare a bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie come vengono preparati i pasti</strong>, e quali sono i benefici del cibo che mangiano ogni giorno.

&nbsp;
<h2>Un successo</h2>
Finora l''iniziativa, a detta di Milano Ristorazione, si è rivelata un<strong> grande successo, con oltre 600 partecipanti:</strong> “Per i bambini – dice Gabriella Iacono – è un<strong> gioco istruttivo coinvolgente</strong> che fa loro dimenticare che i genitori sono in un''altra stanza lontani da loro. Per i bambini è intrigante ''<strong>mettere le mani in pasta</strong>'', sono <strong>fieri</strong> di poter creare con le proprie mani qualcosa che a fine serata mangeranno insieme a mamma e papà”.

&nbsp;
<h2>Gusti semplici, cibi sani</h2>
Quello di Milano Ristorazione è però anche un osservatorio privilegiato sull''<strong>evoluzione dei gusti dei bambini di generazione in generazione</strong>: “Il gusto dei bambini in realtà è molto <strong>semplice</strong>, mangerebbero sempre <strong>pasta in bianco</strong>. <strong>Non amano le verdure</strong>, così come <strong>non gradiscono il pesce</strong>, questo è comune a tutte le generazioni. Però è importante che, con tanta pazienza, si faccia in modo che <strong>legumi e verdure</strong> siano parte integrante di un menù equilibrato, magari proponendo ricette che li comprendano, o magari cucinandoli in modo accattivante”. Occhio, poi, anche all''educatore. I bambini sono pieni di curiosità e domande, anche in materia di cibo. “Ma, più che una domanda strana, colpisce molto che i bambini facciano presente che <strong>a tavola i genitori utilizzino molto spesso il telefonino. Così viene a mancare il momento di convivialità</strong>”. Che è proprio della <strong>cultura del cibo</strong>, soprattutto in <strong>Italia</strong>. Quanto lavoro c''è da fare, in materia di educazione alimentare.','La sfida dell''educazione alimentare a Milano: genitori sui banchi e chef in classe','Il progetto di Milano Ristorazione per avvicinare bambini e genitori al giusto rapporto con il cibo e che lega idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i piccoli svolgono nell''orto scolastico ','inherit','closed','open','','48779-autosave-v1','','','2016-04-26 17:46:35','2016-04-26 15:46:35','',48779,'http://old.lacucinaitaliana.it/48779-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Gli appuntamenti, per i genitori</h2>
I genitori avranno modo (dalle 18 alle 21) di <strong>partecipare ad alcune fasi della preparazione delle pietanze</strong>, osservare le <strong>tecniche</strong> di cucina, ascoltare gli esperti <strong>nutrizionisti</strong> e confrontarsi con loro su temi legati alla nutrizione infantile. Parallelamente, nei laboratori dedicati ai <strong>bambini</strong>, gli stessi, seguiti da personale qualificato, <strong>sperimentano</strong> con semplici gesti la preparazione di alcune ricette sane e gustose e, attraverso delle osservazioni guidate sugli alimenti, ne apprendono le caratteristiche. I bambini vengono, inoltre, coinvolti nell’<strong>apparecchiatura</strong> per vivere <strong>la tavola come un momento ludico e naturale</strong> e infine, assieme ai genitori, dopo la cena, <strong>sparecchiano </strong>e procedono alla<strong> raccolta differenziata dei rifiuti.</strong>

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<h2>Alimenti freschi, erbe aromatiche e orti a scuola</h2>
“Lo scopo del progetto – secondo Milano Ristorazione – è divulgare le basi per una sana nutrizione nei bambini in età scolare e<strong> fornire alle famiglie indicazioni pratiche</strong> per la preparazione di ricette che includano <strong>alimenti freschi e di stagione, l’uso di erbe aromatiche e piccoli vegetali</strong> che ogni famiglia può provare a coltivare sul balcone”, oltre a “utilizzare i vegetali coltivati negli <strong>orti della scuola</strong>”. Insomma, “un’esperienza completa che va dall’osservazione dei cibi, alla cucina, all’allestimento della tavola, alla scelta di una regola che favorisca il convivio, all’assaggio e alla degustazione di ciò si è cucinato, alla condivisione del riordino”. I prossimi incontri si svolgeranno il<strong> 4 e il 19 maggio in via Sammartini</strong>, iscrivendosi sul <strong><a href="http://www.milanoristorazione.it/notizie-eventi/progetti/progetti-attivi/900-dall-orto-alla-tavola-a-s-2015-2016">sito di Milano Ristorazione.</a></strong>

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<h2>Dalle piantine agli chef in classe</h2>
“L''idea – <strong>spiega Gabriella Iacono</strong>, presidente di Milano Ristorazione – prende spunto dalla diffusione degli orti in diverse scuole di Milano. Abbiamo così pensato che legare idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i bambini svolgono nell''<strong>orto scolastico</strong> fosse il modo migliore per mostrare come il frutto di ciò che si coltiva diventi ingrediente per i piatti che vengono consumati a scuola”. Un passo importante per l''educazione alimentare dei bambini ma anche dei genitori: con attività del genere, “la scuola può contribuire al lavoro che le famiglie devono fare, per prime, nelle proprie case. Inoltre, il momento del pasto è sicuramente parte integrante della didattica. Il refettorio è un contesto ideale per la trasmissione di importanti messaggi educativi, di condivisione, di inclusione, di educazione a non sprecare”. Per farlo, Milano Ristorazione ha avviato anche progetti nelle scuole, come ad esempio “<strong>Un cuoco per amico</strong>”, in cui gli chef lasciano momentaneamente le cucine per salire in cattedra e <strong>spiegare a bambini e ragazzi di scuole primarie e secondarie come vengono preparati i pasti</strong>, e quali sono i benefici del cibo che mangiano ogni giorno.

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<h2>Un successo</h2>
Finora l''iniziativa, a detta di Milano Ristorazione, si è rivelata un<strong> grande successo, con oltre 600 partecipanti:</strong> “Per i bambini – dice Gabriella Iacono – è un<strong> gioco istruttivo coinvolgente</strong> che fa loro dimenticare che i genitori sono in un''altra stanza lontani da loro. Per i bambini è intrigante ''<strong>mettere le mani in pasta</strong>'', sono <strong>fieri</strong> di poter creare con le proprie mani qualcosa che a fine serata mangeranno insieme a mamma e papà”.

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<h2>Gusti semplici, cibi sani</h2>
Quello di Milano Ristorazione è però anche un osservatorio privilegiato sull''<strong>evoluzione dei gusti dei bambini di generazione in generazione</strong>: “Il gusto dei bambini in realtà è molto <strong>semplice</strong>, mangerebbero sempre <strong>pasta in bianco</strong>. <strong>Non amano le verdure</strong>, così come <strong>non gradiscono il pesce</strong>, questo è comune a tutte le generazioni. Però è importante che, con tanta pazienza, si faccia in modo che <strong>legumi e verdure</strong> siano parte integrante di un menù equilibrato, magari proponendo ricette che li comprendano, o magari cucinandoli in modo accattivante”. Occhio, poi, anche all''educatore. I bambini sono pieni di curiosità e domande, anche in materia di cibo. “Ma, più che una domanda strana, colpisce molto che i bambini facciano presente che <strong>a tavola i genitori utilizzino molto spesso il telefonino. Così viene a mancare il momento di convivialità</strong>”. Che è proprio della <strong>cultura del cibo</strong>, soprattutto in <strong>Italia</strong>. Quanto lavoro c''è da fare, in materia di educazione alimentare.','La sfida dell''educazione alimentare a Milano: genitori sui banchi e chef in classe','Il progetto di Milano Ristorazione per avvicinare bambini e genitori al giusto rapporto con il cibo e che lega idealmente il momento della preparazione in cucina all''attività che i piccoli svolgono nell''orto scolastico ','inherit','closed','open','','48779-revision-v1','','','2016-04-26 17:49:10','2016-04-26 15:49:10','',48779,'http://old.lacucinaitaliana.it/48779-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-26 17:54:50','2016-04-26 15:54:50','Resterà per sempre avvolta nel mistero la storia di quella prima persona – forse un <strong>egiziano</strong>, attorno al 3000 a.C. – che ebbe l''idea di impastare il prodotto della macinazione dei cereali, ossia la farina, con l''acqua. E che poi scoprì come, lasciando risposare l''impasto, questo aumentava di volume, diventando poi con la cottura più morbido, soffice e alveolato. E, soprattutto, più buono: la scoperta del <strong>lievito</strong>. La nostra gastronomia, in fondo, nasce da qui: da persone che nulla sapevano di processi chimici, fermentazione e bacilli. Come quelle <strong>donne</strong> che, soprattutto nel nostro <strong>Sud</strong>, <strong>per secoli hanno “allevato” il loro lievito madre</strong> dando vita alla civiltà della <strong>panificazione</strong>, dalla quale nacquero poi capolavori come la <strong>pizza</strong>. Un filo che, nonostante i ritmi della vita odierna, non si è mai interrotto. Lo sa bene <strong>Laura Pappacoda</strong>, giovane ricercatrice in campo agricolo di<strong> Cava de'' Tirreni (Salerno)</strong>, appassionata di cucina e di panificazione, che in cucina si avvale di un aiuto assai particolare: un<strong> lievito madre vecchio di 168 anni</strong>.
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Nutrimento continuo</h2>
“Me lo ha regalato otto anni fa la chef<strong> Sara Papa</strong> al termine di un corso sulla panificazione, arriva dalla <strong>Calabria</strong> ed è stato tramandato dalla sua famiglia <strong>di generazione in generazione</strong>”, racconta Laura Pappacoda. E il lievito madre è<strong> classe 1848</strong>, quando Milano insorgeva contro gli Austriaci, scoppiava la Prima guerra d''indipendenza e in tutta Europa esplodeva appunto il “gran 48”. Il lievito madre-Matusalemme è “di formato solido, la classica ''palla'' che conservo in frigo. Quando non lo utilizzo,<strong> ogni 5-6 giorni lo rinnovo</strong> togliendolo dal frigorifero e, dopo un''ora aggiungendo una quantità di farina pari al suo peso, e metà d''acqua, reimpastando il tutto”. Terminata l''operazione, “lo <strong>lascio lievitare per 1-2 ore e poi lo rimetto in frigo</strong> in un contenitore ricoperto con uno <strong>strofinaccio</strong>. Che lavo solamente con l''acqua, o al massimo l''aceto: un sapone o un detersivo danneggerebbe infatti la <strong>flora batterica</strong> di cui si nutre il lievito”. Quando invece il lievito viene utilizzato, “l''operazione viene eseguita con maggiore frequenza, ogni volta che lo uso”.

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<h2>Questione di batteri</h2>
Tecnicamente, infatti,<strong> il lievito madre non “vive” in sé. Vivono piuttosto i batteri che lo compongono</strong>, che devono essere<strong> continuamente nutriti</strong> e messi in condizione di riprodursi con dei periodici <strong>rinfreschi</strong>. Certo, far vivere così a lungo un lievito madre richiede una certa esperienza e grande praticità: “Fin da bambina ero affascinata da come mia nonna impastasse il pane e lo riponesse nella sua vecchia madia, ritrovando l''impasto lievitato la mattina dopo. Per me era una <strong>magia</strong>, e da allora non ho mai smesso di preparare il pane in casa assieme a mia nonna e mia madre”.

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<h2>Come si usa, impasto dopo impasto</h2>
Una magia che da sempre ha accompagnato la storia dell''uomo, anche quando è stata “desacralizzata” da<strong> Louis Pasteur</strong> tra il 1857 e i 1863 (il nostro lievito aveva già 9-15 anni!), il quale scoprì che a provocare la fermentazione erano <strong>microrganismi</strong> <strong>viventi</strong>. E che oggi si trova però a convivere con ritmi di vita radicalmente diversi e accelerati, tra le cui pieghe si mantiene però vivo un contatto col passato che non può morire. Il lievito madre, oggi, “lo uso per preparare il <strong>pane in casa</strong>, a mano. Ma anche per la <strong>pizza</strong>, i <strong>dolci</strong>, le <strong>focacce</strong> e i nostri tipici <strong>biscotti di pane</strong>”. E proprio il lievito, il <strong>criscito</strong> della<strong> tradizione campana</strong>, è uno dei segreti della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/"> pizza napoletana</a></strong>: “Per preparare una pizza sulla teglia, inizio a lavorarci come minimo <strong>il giorno prima.</strong> Faccio un primo impasto che lascio riposare in frigo per <strong>una notte</strong>, dopodiché lo ritiro fuori, lo faccio acclimatare, lo lavoro nuovamente dando dei <strong>giri di pieghe</strong> per tre volte, a una distanza di 15-20 minuti, dopodiché preparo i vari <strong>panetti</strong>. Che poi lascerò lievitare per <strong>4-5 ore</strong> (ma molto <strong>dipende anche dalla stagione</strong> e dalla temperatura, in estate ad esempio tutto è molto più veloce), prima di preparare la pizza vera e propria”. E anche per il pane “la lavorazione inizia il giorno prima”.

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<h2>Cibi più digeribili</h2>
Insomma, torna il rituale, e con esso la voglia di seguire i <strong>tempi dettati dalla natura</strong>. Certo, si tratta di ritmi spesso difficilmente compatibili con il lavoro. “Ma, se ci si organizza, ognuno ce la può fare, ad esempio impastando prima di uscire di casa e poi infornando al ritorno”. In linea di massima, “laddove un<strong> lievito di birra</strong> di quelli che si trovano solitamente in commercio impiega per la lievitazione<strong> un paio d''ore</strong>, al <strong>lievito madre servono 6-8 ore</strong>”. I vantaggi, però, sono notevoli: “Prodotti<strong> più buoni e genuini</strong>, innanzitutto. Ma anche una<strong> consistenza diversa</strong>, con un''alveolatura solitamente inferiore. E, soprattutto, pietanze<strong> più digeribili</strong>. Il mio consiglio, anche quando acquistiamo un lievito al supermercato, è di <strong>diffidare</strong> di prodotti che promettono una <strong>lievitazione in tempi troppo rapidi</strong>: questa, in realtà, non si esaurisce mai in poco tempo e continuerà nel nostro stomaco, rendendo la digestione più complicata e acuendo il senso di pesantezza”.','Lievito madre, data di nascita: 1848','Gallina vecchia fa buon brodo. E se è il lievito madre ad avere 160 anni? Diventa il segreto per un ottimo pane e per la pizza napoletana. Perchè più vecchio è, meglio è','inherit','closed','open','','48599-autosave-v1','','','2016-04-26 17:54:50','2016-04-26 15:54:50','',48599,'http://old.lacucinaitaliana.it/48599-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Nutrimento continuo</h2>
“Me lo ha regalato otto anni fa la chef<strong> Sara Papa</strong> al termine di un corso sulla panificazione, arriva dalla <strong>Calabria</strong> ed è stato tramandato dalla sua famiglia <strong>di generazione in generazione</strong>”, racconta Laura Pappacoda. E il lievito madre è<strong> classe 1848</strong>, quando Milano insorgeva contro gli Austriaci, scoppiava la Prima guerra d''indipendenza e in tutta Europa esplodeva appunto il “gran 48”. Il lievito madre-Matusalemme è “di formato solido, la classica ''palla'' che conservo in frigo. Quando non lo utilizzo,<strong> ogni 5-6 giorni lo rinnovo</strong> togliendolo dal frigorifero e, dopo un''ora aggiungendo una quantità di farina pari al suo peso, e metà d''acqua, reimpastando il tutto”. Terminata l''operazione, “lo <strong>lascio lievitare per 1-2 ore e poi lo rimetto in frigo</strong> in un contenitore ricoperto con uno <strong>strofinaccio</strong>. Che lavo solamente con l''acqua, o al massimo l''aceto: un sapone o un detersivo danneggerebbe infatti la <strong>flora batterica</strong> di cui si nutre il lievito”. Quando invece il lievito viene utilizzato, “l''operazione viene eseguita con maggiore frequenza, ogni volta che lo uso”.

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<h2>Questione di batteri</h2>
Tecnicamente, infatti,<strong> il lievito madre non “vive” in sé. Vivono piuttosto i batteri che lo compongono</strong>, che devono essere<strong> continuamente nutriti</strong> e messi in condizione di riprodursi con dei periodici <strong>rinfreschi</strong>. Certo, far vivere così a lungo un lievito madre richiede una certa esperienza e grande praticità: “Fin da bambina ero affascinata da come mia nonna impastasse il pane e lo riponesse nella sua vecchia madia, ritrovando l''impasto lievitato la mattina dopo. Per me era una <strong>magia</strong>, e da allora non ho mai smesso di preparare il pane in casa assieme a mia nonna e mia madre”.

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<h2>Come si usa, impasto dopo impasto</h2>
Una magia che da sempre ha accompagnato la storia dell''uomo, anche quando è stata “desacralizzata” da<strong> Louis Pasteur</strong> tra il 1857 e i 1863 (il nostro lievito aveva già 9-15 anni!), il quale scoprì che a provocare la fermentazione erano <strong>microrganismi</strong> <strong>viventi</strong>. E che oggi si trova però a convivere con ritmi di vita radicalmente diversi e accelerati, tra le cui pieghe si mantiene però vivo un contatto col passato che non può morire. Il lievito madre, oggi, “lo uso per preparare il <strong>pane in casa</strong>, a mano. Ma anche per la <strong>pizza</strong>, i <strong>dolci</strong>, le <strong>focacce</strong> e i nostri tipici <strong>biscotti di pane</strong>”. E proprio il lievito, il <strong>criscito</strong> della<strong> tradizione campana</strong>, è uno dei segreti della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/"> pizza napoletana</a></strong>: “Per preparare una pizza sulla teglia, inizio a lavorarci come minimo <strong>il giorno prima.</strong> Faccio un primo impasto che lascio riposare in frigo per <strong>una notte</strong>, dopodiché lo ritiro fuori, lo faccio acclimatare, lo lavoro nuovamente dando dei <strong>giri di pieghe</strong> per tre volte, a una distanza di 15-20 minuti, dopodiché preparo i vari <strong>panetti</strong>. Che poi lascerò lievitare per <strong>4-5 ore</strong> (ma molto <strong>dipende anche dalla stagione</strong> e dalla temperatura, in estate ad esempio tutto è molto più veloce), prima di preparare la pizza vera e propria”. E anche per il pane “la lavorazione inizia il giorno prima”.

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<h2>Cibi più digeribili</h2>
Insomma, torna il rituale, e con esso la voglia di seguire i <strong>tempi dettati dalla natura</strong>. Certo, si tratta di ritmi spesso difficilmente compatibili con il lavoro. “Ma, se ci si organizza, ognuno ce la può fare, ad esempio impastando prima di uscire di casa e poi infornando al ritorno”. In linea di massima, “laddove un<strong> lievito di birra</strong> di quelli che si trovano solitamente in commercio impiega per la lievitazione<strong> un paio d''ore</strong>, al <strong>lievito madre servono 6-8 ore</strong>”. I vantaggi, però, sono notevoli: “Prodotti<strong> più buoni e genuini</strong>, innanzitutto. Ma anche una<strong> consistenza diversa</strong>, con un''alveolatura solitamente inferiore. E, soprattutto, pietanze<strong> più digeribili</strong>. Il mio consiglio, anche quando acquistiamo un lievito al supermercato, è di <strong>diffidare</strong> di prodotti che promettono una <strong>lievitazione in tempi troppo rapidi</strong>: questa, in realtà, non si esaurisce mai in poco tempo e continuerà nel nostro stomaco, rendendo la digestione più complicata e acuendo il senso di pesantezza”.','Lievito madre, data di nascita: 1848','Gallina vecchia fa buon brodo. E se è il lievito madre ad avere 160 anni? Diventa il segreto per un ottimo pane e per la pizza napoletana. Perchè più vecchio è, meglio è','inherit','closed','open','','48599-revision-v1','','','2016-04-26 17:56:46','2016-04-26 15:56:46','',48599,'http://old.lacucinaitaliana.it/48599-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Nutrimento continuo</h2>
“Me lo ha regalato otto anni fa la chef<strong> Sara Papa</strong> al termine di un corso sulla panificazione, arriva dalla <strong>Calabria</strong> ed è stato tramandato dalla sua famiglia <strong>di generazione in generazione</strong>”, racconta Laura Pappacoda. E il lievito madre è<strong> classe 1848</strong>, quando Milano insorgeva contro gli Austriaci, scoppiava la Prima guerra d''indipendenza e in tutta Europa esplodeva appunto il “gran 48”. Il lievito madre-Matusalemme è “di formato solido, la classica ''palla'' che conservo in frigo. Quando non lo utilizzo,<strong> ogni 5-6 giorni lo rinnovo</strong> togliendolo dal frigorifero e, dopo un''ora aggiungendo una quantità di farina pari al suo peso, e metà d''acqua, reimpastando il tutto”. Terminata l''operazione, “lo <strong>lascio lievitare per 1-2 ore e poi lo rimetto in frigo</strong> in un contenitore ricoperto con uno <strong>strofinaccio</strong>. Che lavo solamente con l''acqua, o al massimo l''aceto: un sapone o un detersivo danneggerebbe infatti la <strong>flora batterica</strong> di cui si nutre il lievito”. Quando invece il lievito viene utilizzato, “l''operazione viene eseguita con maggiore frequenza, ogni volta che lo uso”.

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<h2>Questione di batteri</h2>
Tecnicamente, infatti,<strong> il lievito madre non “vive” in sé. Vivono piuttosto i batteri che lo compongono</strong>, che devono essere<strong> continuamente nutriti</strong> e messi in condizione di riprodursi con dei periodici <strong>rinfreschi</strong>. Certo, far vivere così a lungo un lievito madre richiede una certa esperienza e grande praticità: “Fin da bambina ero affascinata da come mia nonna impastasse il pane e lo riponesse nella sua vecchia madia, ritrovando l''impasto lievitato la mattina dopo. Per me era una <strong>magia</strong>, e da allora non ho mai smesso di preparare il pane in casa assieme a mia nonna e mia madre”.

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<h2>Come si usa, impasto dopo impasto</h2>
Una magia che da sempre ha accompagnato la storia dell''uomo, anche quando è stata “desacralizzata” da<strong> Louis Pasteur</strong> tra il 1857 e i 1863 (il nostro lievito aveva già 9-15 anni!), il quale scoprì che a provocare la fermentazione erano <strong>microrganismi</strong> <strong>viventi</strong>. E che oggi si trova però a convivere con ritmi di vita radicalmente diversi e accelerati, tra le cui pieghe si mantiene però vivo un contatto col passato che non può morire. Il lievito madre, oggi, “lo uso per preparare il <strong>pane in casa</strong>, a mano. Ma anche per la <strong>pizza</strong>, i <strong>dolci</strong>, le <strong>focacce</strong> e i nostri tipici <strong>biscotti di pane</strong>”. E proprio il lievito, il <strong>criscito</strong> della<strong> tradizione campana</strong>, è uno dei segreti della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/"> pizza napoletana</a></strong>: “Per preparare una pizza sulla teglia, inizio a lavorarci come minimo <strong>il giorno prima.</strong> Faccio un primo impasto che lascio riposare in frigo per <strong>una notte</strong>, dopodiché lo ritiro fuori, lo faccio acclimatare, lo lavoro nuovamente dando dei <strong>giri di pieghe</strong> per tre volte, a una distanza di 15-20 minuti, dopodiché preparo i vari <strong>panetti</strong>. Che poi lascerò lievitare per <strong>4-5 ore</strong> (ma molto <strong>dipende anche dalla stagione</strong> e dalla temperatura, in estate ad esempio tutto è molto più veloce), prima di preparare la pizza vera e propria”. E anche per il pane “la lavorazione inizia il giorno prima”.

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<h2>Cibi più digeribili</h2>
Insomma, torna il rituale, e con esso la voglia di seguire i <strong>tempi dettati dalla natura</strong>. Certo, si tratta di ritmi spesso difficilmente compatibili con il lavoro. “Ma, se ci si organizza, ognuno ce la può fare, ad esempio impastando prima di uscire di casa e poi infornando al ritorno”. In linea di massima, “laddove un<strong> lievito di birra</strong> di quelli che si trovano solitamente in commercio impiega per la lievitazione<strong> un paio d''ore</strong>, al <strong>lievito madre servono 6-8 ore</strong>”. I vantaggi, però, sono notevoli: “Prodotti<strong> più buoni e genuini</strong>, innanzitutto. Ma anche una<strong> consistenza diversa</strong>, con un''alveolatura solitamente inferiore. E, soprattutto, pietanze<strong> più digeribili</strong>. Il mio consiglio, anche quando acquistiamo un lievito al supermercato, è di <strong>diffidare</strong> di prodotti che promettono una <strong>lievitazione in tempi troppo rapidi</strong>: questa, in realtà, non si esaurisce mai in poco tempo e continuerà nel nostro stomaco, rendendo la digestione più complicata e acuendo il senso di pesantezza”.','Lievito madre, data di nascita: 1848','Gallina vecchia fa buon brodo. E se è il lievito madre ad avere 160 anni? Diventa il segreto per un ottimo pane e per la pizza napoletana. Perchè più vecchio è, meglio è','inherit','closed','open','','48599-revision-v1','','','2016-04-26 17:57:31','2016-04-26 15:57:31','',48599,'http://old.lacucinaitaliana.it/48599-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-27 03:10:39','2016-04-27 01:10:39','Arriva il caldo, cresce la voglia di consumare cibi freschi e nutrienti, si avvicina la prova costume e si cerca di smaltire quei chili di troppo accumulati nella stagione passata. Ecco allora che i centrifugati a base di frutta e verdura fresca aiutano a riprendere il peso forma e a sentirsi meglio.
<h2><strong>I centrifugati, un carico di salute</strong></h2>
Un metodo sano e veloce di consumare più frutta e verdura è quello di preparare <strong>centrifugati,</strong> per un mix di sostanze altamente nutrienti e ricche di vitamine e sali minerali che aiutano il fisico a depurarsi, a reintegrare i sali minerali persi, a migliorare l''aspetto della pelle, a risolvere alcuni disturbi come colite, cistite e irritazione dell''intestino.
<h2><strong>Tutte le virtù in un succo</strong></h2>
I centrifugati hanno un''alta concentrazione di principi nutritivi e sono utilissimi per stare in forma e rafforzare il sistema immunitario. Poveri di calorie, sono indicati per chi deve perdere peso. In particolare, i succhi derivati da verdure verdi come spinaci, bietole o insalata, contengono enzimi capaci di stimolare il metabolismo, accelerando la perdita di peso.

Di seguito qualche idea per prepararli
<h2><strong>Ananas, mele e sedano</strong></h2>
Un combinato di depuranti e rinfrescanti. Prendete due fette di ananas fresco, due coste di sedano e una mela. Centrifugate tutto senza aggiungere zucchero o altri dolcificanti.
<h2><strong>Mango, zenzero e sedano</strong></h2>
Pulite un mango, tagliatelo a fette e fate la stessa cosa con il sedano. Mettete la frutta nella centrifuga, aggiungete un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato, un cucchiaio di succo di limone e centrifugate. Avrete un succo fresco e dissetante.
<h2><strong>Carota, mela verde, finocchio</strong></h2>
Pulite e tagliate a pezzetti tutti gli ingredienti, poneteli nella centrifuga e azionate. Una volta ottenuto il succo, arricchitelo con qualche goccia di olio di oliva, per facilitare l''assunzione della vitamina A contenuta nella carota.
<h2><strong>Pompelmo, mela e zenzero</strong></h2>
Prendete un pompelmo rosa, uno giallo e due mele, tagliateli a pezzetti e mettete tutto nella centrifuga. Questo succo è indicato per chi ha problemi di digestione.
<h2><strong>Fragole, papaya e mango</strong></h2>
Centrifugate una decina di fragole, un mango e una papaya: il succo ottenuto sarà una sferzata di energia. Particolarmente indicato prima di svolgere attività fisica.

&nbsp;','Centrifugati per stare bene','Frutta e verdura sono dei toccasana per la salute: assunte sotto forma di centrifugati migliorano la funzionalità intestinale, donano luminosità alla pelle e aiutano a perdere peso','inherit','closed','open','','48693-revision-v1','','','2016-04-27 03:10:39','2016-04-27 01:10:39','',48693,'http://old.lacucinaitaliana.it/48693-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-28 08:13:59','2016-04-28 06:13:59','Perché esistono <strong>le conserve e le confetture</strong>?
Senza dubbio per prolungare nel tempo tutto il sapore e il profumo di frutta e verdura. Si perché, come sempre diciamo, bisogna rispettare la stagionalità a tavola e un buon piatto nasce sempre dall’utilizzo di prodotti di qualità. E dunque, <strong>le fragole maturano in primavera e non in inverno</strong>, così come i pomodori più succosi e l''anguria zuccherina in estate. È bene consumare ogni alimento al momento giusto, ma è anche possibile conservare i sapori per i mesi a venire. Le fragole, per esempio, sono i frutti più gustosi della primavera, tanto delicate da richiedere molta cura nella conservazione.
Come mantenere intatto il sapore di una <strong>fragola succosa di marzo</strong> per tutto il resto dell’anno? Ecco le nostre idee.
<h2><strong>Fragole congelate</strong></h2>
Per congelare le fragole dovete lavarle molto bene, privarle delle foglie e asciugarle accuratamente. Immergetele poi nel vino bianco e asciugatele. Passatele nello zucchero semolato e riponetele in un sacchetto per surgelati. Chiudete ermeticamente e riponete in freezer. Si conservano per qualche mese e potete all’occorrenza utilizzare le vostre fragole surgelate per preparare un sorbetto velocissimo. Basta frullarle da congelate con un cucchiaio di zucchero e uno di succo di limone.
<h2><strong>Cubetti di ghiaccio</strong></h2>
Per rendere le vostre bevande più fresche e colorate, sistemate delle piccole fragole, o solo qualche pezzetto di frutto, all’interno di una vaschetta porta-ghiaccio e coprite con dell’acqua o del tè. Lasciate congelare per qualche ora e poi utilizzate i cubetti fragolosi come preferite. Sono perfetti per la limonata.
<h2><strong>Confettura</strong></h2>
La confettura di fragole è il più classico tra i metodi di conservazione di questo frutto. Si prepara cuocendo in una pentola alta un kg di fragole lava molto bene e private del picciolo con 500 gr di zucchero. Il composto va mescolato di continuo per circa un’ora e poi riposto in barattoli di vetro sterilizzati per 30 minuti in acqua bollente. I vasetti vanno immediatamente chiusi e capovolti finché non si raffreddano. In questo modo si crea il sottovuoto. Per aromatizzare la confettura di fragole potete aggiungere a fine cottura un rametto di rosmarino.
<h2><strong>Sciroppo di fragole</strong></h2>
Tagliate a pezzetti 500 gr di fragole e mettetele in una pentola (non sul fuoco) a macerare con 250 gr di zucchero per tre ore.
Trascorso il tempo, frullate il composto ottenuto e filtratelo con un colino. Rimettete il tutto in pentola, aggiungete l''acqua e ponete sul fuoco finché il composto non raggiunge il bollore. A questo punto versatelo in barattoli di vetro sterilizzati e chiudete ermeticamente. Questo sciroppo è eretto sul gelato o nell’impasto di torte e ciambelle.
<h2><strong>Liquore alla fragola</strong></h2>
Per un dopo-cena un po’ diverso dal solito offrite ai vostri ospiti un liquore alla fragola homemade. Per prepararlo avete bisogno di 1 Kg di fragole, 1 litro di alcool a 90°, 1 Kg di zucchero e 1/2 litro d’acqua
Lavate le fragole e eliminate la parte verde. Raccoglietele in una ciotola e schiacciatele fino a ridurle in poltiglia. Riponete il composto in un grande barattolo di vetro e aggiungete l’alcool. Chiudete il barattolo e lasciate in infusione per 10 giorni almeno. Trascorsi questi giorni sciogliete lo zucchero a fuoco dolce con mezzo litro di acqua, mescolandolo in continuazione. Quando lo zucchero sarà tutto sciolto spegnete il fuoco e fate raffreddare. Aggiungete lo sciroppo di acqua e zucchero direttamente nel recipiente con l’alcool e le fragole, mescolate bene e richiudete ermeticamente il barattolo. Lasciate in infusione per altri 20 giorni e ricordatevi di agitare il barattolo almeno una volta al giorno. Trascorso il tempo necessario potete imbottigliare il liquore.

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&nbsp;','5 idee per conservare le fragole','Ci sono frutti che vorremmo poter mangiare tutto l’anno. Le fragole per esempio. Ecco allora qualche consiglio per conservarle a lungo, dalle confetture agli sciroppi a simpatici cubetti di ghiaccio','publish','closed','closed','','5-idee-per-conservare-le-fragole','','','2016-04-28 08:13:59','2016-04-28 06:13:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=49036',0,'cp-tutorial','',0),
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Perché esistono le conserve e le confetture? Per portare con sé più a lungo tutto il sapore e il profumo di frutta e verdura.
Si perché, come sempre diciamo, bisogna rispettare la stagionalità a tavola. Un buon piatto nasce dall’utilizzo di prodotti di qualità.

Le fragole , per esempio, sono i frutti più gustosi della primavera, tanto delicate da richiedere mota cura nella conservazione.
Come mantenere intatto il sapore di una fragola succosa di marzo per tutto il resto dell’anno?

Ecco le nostre idee.

Fragole congelate
Per congelare le fragole dovete lavare molto bene, privarle delle foglie e asciugarle accuratamente. Immergetele poi nel vino bianco e asciugatele. Passatele nello zucchero semolato e riponetele in un sacchetto per surgelati. Chiudete ermeticamente e riponete in freezer. Si conserva per qualche mese e potete all’occorrenza utilizzare le vostre fragole surgelate per preparare un sorbetto velocissimo. basta frullarle da congelate con un cucchiaio di zucchero e uno di succo di limone.

Cubetti di ghiaccio
Per rendere le vostre bevande più fresche e colorate, sistemate delle piccole fragole, o solo qualche pezzetto di frutto, all’interno di una vaschetta porta-ghiaccio e coprite con dell’acqua o del tè. Lasciate congelare per qualche ora e poi utilizzate i cubetti fragolosi come preferite. Perfetti per la limonata.

Confettura
La confettura di fragole è il più classico tra i metodi di conservazione di questo frutto. Si prepara cuocendo in una pentola alta un kg di fragole lava molto bene e private del picciolo con 500 gr di zucchero. Il composto va mescolato di continuo per circa un’ora e poi riposto in barattoli di vetro sterilizzati per 30 minuti in acqua bollente. I vasetti vanno immediatamente chiusi e capovolti finché non si raffreddano. In questo modo si crea il sottovuoto. Per aromatizzare la confettura di fragole potete aggiungere a fine cottura un rametto di rosmarino.

Sciroppo di fragole
Tagliate a pezzetti 500 gr di fragole e mettetele in una pentola (non sul fuoco) a macerare con 250 gr di zucchero per tre ore.
Trascorso il tempo, frullate il composto ottenuto e filtratelo con un colino. Rimettete il tutto in pentola, aggiungete l''acqua e ponete sul fuoco finché il composto non raggiunge il bollore. A questo punto versatelo in barattoli di vetro sterilizzati e chiudete ermeticamente. Questo sciroppo è eretto sul gelato o nell’impasto di torte e ciambelle.

Liquore alla fragola
Per un dopo-cena un po’ diverso dal solito offrite ai vostri ospiti un liquore alla fragola homemade. Per prepararlo avete bisogno di 1 Kg di fragole, 1 litro di alcool a 90°, 1 Kg di zucchero e 1/2 litro d’acqua
Lavate le fragole e eliminate la parte verde. Raccoglietele in una ciotola e schiacciatele fino a ridurle in poltiglia.
Riponete il composto in un grande barattolo di vetro e aggiungete l’alcool. Chiudete il barattolo e lasciate in infusione per 10 giorni almeno.
Trascorsi questi giorni sciogliete lo zucchero a fuoco dolce con mezzo litro di acqua, mescolandolo in continuazione. Quando lo zucchero sarà tutto sciolto spegnete il fuoco e fate raffreddare. Aggiungete lo sciroppo di acqua e zucchero direttamente nel recipiente con l’alcol e le fragole, mescolate bene e richiudete ermeticamente il barattolo. Lasciate in infusione per altri 20 giorni e ricordatevi di agitare il barattolo almeno una volta al giorno.
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