Dalla <em>madeleine</em> di Marcel Proust al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cioccolato-storia/" target="_blank">cioccolato</a> di Laura Esquivel, il cibo ha spesso avuto ruoli cruciali nei romanzi letterari: le esperienze culinarie sono parte consistente della vita dell'uomo e assumono spesso valori simbolici che la letteratura mette in risalto. Anche gli scrittori italiani hanno utilizzato abbondantemente la cultura gastronomica per insaporire loro libri, come ha sottolineato <strong>Dora Marchese</strong> nel libro <em><strong>Il gusto della letteratura</strong></em>. Edito da Carrocci e accompagnato dalla prefazione della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, il volume è <strong>un viaggio tra XIX e XX secolo che esplora la dimensione gastronomico-alimentare degli scrittori del nostro Paese</strong>.
<h2>Caffè, taverne e osterie</h2>
Si parte <strong>dai caffè e dalle osterie</strong>, luoghi d'incontro dove i piaceri della tavola facevano da contorno alle idee politiche e sociali in ebollizione: se a Torino Cavour aveva ribattezzato <strong>l'osteria del Cambio “il secondo Parlamento italiano”</strong>, i caffè di Padova, Roma e Napoli nutrirono (letteralmente e metaforicamente) il fermento intellettuale dell'Ottocento. <strong>Le taverne, del resto, fanno da sfondo a memorabili scene de <em>I promessi sposi</em> di Alessandro Manzoni</strong>: in una <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-migliori-osterie-di-italia-2016/" target="_blank">taverna</a> di Milano Renzo si ubriaca e rischia seriamente l'arresto, in un'altra, qualche pagina più avanti, dona le ultime monete che possiede a una famiglia ridotta sul lastrico.
<h2>Dai Viceré a Garibaldi</h2>
Le vicissitudini della storia italiana si riflettono inevitabilmente a tavola: ne <em>I Viceré</em> di Federico De Roberto e nel <em>Gattopardo</em> di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si staglia la figura del <strong>“monzù”, uno chef ante-litteram il cui nome derivava dal francese “monsieur” e che godeva di grande prestigio presso le case dei nobili dove lavorava</strong>. Retaggio della dominazione borbonica francese nel Sud Italia, i monzù erano ben pagati e tenuti in gran considerazione fra Napoli e la Sicilia, tanto che anche i nobili davano loro del “voi”. La spedizione dei Mille, invece, contribuì all'unità d'Italia non solo dal punto di vista politico, ma anche gastronomico: i garibaldini “<strong>partono da Quarto convinti mangiatori di risotti e tornano convertiti ai maccheroni</strong>” riporta Dora Marchese.
<h2>Tra Verga e il futurismo</h2>
Il libro passa in rassegna il rapporto con il cibo di molti scrittori della nostra letteratura, da Verga a Pirandello e D'Annunzio, fino a Calvino e Gadda. Ma parla anche di autori meno noti, come <strong>Pellegrino Artusi</strong>, che nel 1891 pubblicò <em>La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene</em>: lo scrittore romagnolo fu protagonista di <strong>una battaglia per l'unificazione delle cucine regionali contro l'egemonia della tavola francese</strong> in voga a quel tempo. Qualche anno più tardi, il movimento futurista propose un approccio rivoluzionario al cibo, cimentandosi in una serrata denigrazione della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-storia/" target="_blank">pastasciutta</a> e sovvertendo completamente la successione dei pasti e delle portate, sulla scia della volontà avanguardistica di “rifare l'uomo italiano”. Parlando di “<strong>aerobanchetti</strong>” e “<strong>aerovivande</strong>” i futuristi hanno forse anticipato alcune tendenze alimentari dei nostri giorni, dimostrando che, in cucina come in letteratura, l'innovazione è sempre possibile.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>