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	 (1574,'2016-06-03 10:13:20','2016-06-03 08:13:20','','Pesche, lamponi e crumble al pistacchio','','inherit','closed','open','','53825-revision-v1','','','2016-06-03 10:13:20','2016-06-03 08:13:20','',53825,'http://old.lacucinaitaliana.it/53825-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-03 10:21:57','2016-06-03 08:21:57','','Tartara di spigola su letto di pomodori','','publish','closed','closed','','tartara-di-spigola-su-letto-di-pomodori','','','2016-06-03 10:21:57','2016-06-03 08:21:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=53845',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-03 10:20:06','2016-06-03 08:20:06','','Pasta with guacamole sauce','','inherit','closed','open','','pasta-with-guacamole-sauce','','','2016-06-03 10:20:06','2016-06-03 08:20:06','',53834,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/iStock_000091808173_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-03 10:20:59','2016-06-03 08:20:59','In Costiera tutti si fermano a visitare le bellezze di Amalfi, ma pochi proseguono lungo la costa alla scoperta di borghi ugualmente suggestivi e per nulla turistici, come quello di Cetara. Conosciuti dal Medioevo come i migliori pescatori della zona, i cetaresi ancora oggi <strong>vivono di pesca</strong> e la vocazione turistica è stata scoperta solo da qualche anno e resta una chicca per viaggiatori curiosi, in cerca di piccole strutture e un rapporto con il territorio – quello ancora vero.

<strong>Pochi negozi, poche osterie, pochi produttori c</strong>he ancora tramandano le tradizioni locali come quello della colatura di alici e del limoncello. La <strong>Colatura d’alici di Cetara</strong> è un liquido ambrato ottenuto dalla maturazione delle alici sotto sale, secondo un antico procedimento tramandato di padre in figlio dai pescatori e che oggi è conosciuto in tutto il mondo grazie agli chef che lo hanno saputo valorizzare nei propri piatti. Lo producono in pochi, ma solo uno è rimasto ancora attivo in paese, Nettuno, un laboratorio di familiare di alici sottosale e sott’olio, di pesto alla cetarese ma sopratutto di colatura di alici – presidio Slow Food. Nella vetrina a fianco da Agrocetus si producono <strong>liquori a base di agrum</strong>i della Costiera, in modo naturale e solo con pregiati limoni Sfusato di Amalfi, arance e mandarini, liquore di finocchietto e altri tradizionali.
Per provare in loco la cucina del posto, in tutta Italia si conosce un solo indirizzo, quello del <strong>ristorante Il Convento</strong>, ristorante e pizzeria, con avamposto dedicato allo street food in piazzetta: La Cuopperia del Convento.
<h2>
E il pesto alla cetarese?</h2>
“Nasce tutto da una signora di Cetara che faceva il pesto così, ma non c’è una storia da raccontare” raccontano Vincenzo e Giulio Giordano che hanno preso le redini della Nettuno di Cetara. La loro ricetta include <strong>basilico, prezzemolo, aglio, capperi, mandorle, pinoli, noci, olive verdi e nere, filetti di alici, colatura di alici, e olio di oliva</strong>. Ma c’è chi aggiunge origano, peperoncino piccante, chi i fichi secchi, chi la scorza di limone.
Si può usare sui crostini caldi o sulla pasta: la migliore? Qui non hanno dubbi, lo <strong>spaghettone di Gragnano</strong> poco salato, che rilascia tanto amido e dà più consistenza al pesto.','Cetara e il suo pesto','A Cetara, piccolo borgo della Costiera Amalfitana, si prepara la colatura di alici – e con questo una ricetta per condire la pasta che si può provare a fare anche a casa','inherit','closed','open','','53834-revision-v1','','','2016-06-03 10:20:59','2016-06-03 08:20:59','',53834,'http://old.lacucinaitaliana.it/53834-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Pochi negozi, poche osterie, pochi produttori c</strong>he ancora tramandano le tradizioni locali come quello della colatura di alici e del limoncello. La <strong>Colatura d’alici di Cetara</strong> è un liquido ambrato ottenuto dalla maturazione delle alici sotto sale, secondo un antico procedimento tramandato di padre in figlio dai pescatori e che oggi è conosciuto in tutto il mondo grazie agli chef che lo hanno saputo valorizzare nei propri piatti. Lo producono in pochi, ma solo uno è rimasto ancora attivo in paese, Nettuno, un laboratorio di familiare di alici sottosale e sott’olio, di pesto alla cetarese ma sopratutto di colatura di alici – presidio Slow Food. Nella vetrina a fianco da Agrocetus si producono <strong>liquori a base di agrum</strong>i della Costiera, in modo naturale e solo con pregiati limoni Sfusato di Amalfi, arance e mandarini, liquore di finocchietto e altri tradizionali.
Per provare in loco la cucina del posto, in tutta Italia si conosce un solo indirizzo, quello del <strong>ristorante Il Convento</strong>, ristorante e pizzeria, con avamposto dedicato allo street food in piazzetta: La Cuopperia del Convento.
<h2>E il pesto alla cetarese?</h2>
“Nasce tutto da una signora di Cetara che faceva il pesto così, ma non c’è una storia da raccontare” raccontano Vincenzo e Giulio Giordano che hanno preso le redini della Nettuno di Cetara. La loro ricetta include <strong>basilico, prezzemolo, aglio, capperi, mandorle, pinoli, noci, olive verdi e nere, filetti di alici, colatura di alici, e olio di oliva</strong>. Ma c’è chi aggiunge origano, peperoncino piccante, chi i fichi secchi, chi la scorza di limone.
Si può usare sui crostini caldi o sulla pasta: la migliore? Qui non hanno dubbi, lo <strong>spaghettone di Gragnano</strong> poco salato, che rilascia tanto amido e dà più consistenza al pesto.','Cetara e il suo pesto alle alici','A Cetara, piccolo borgo della Costiera Amalfitana, si prepara la colatura di alici – e con questo una ricetta per condire la pasta che si può provare a fare anche a casa','inherit','closed','open','','53834-revision-v1','','','2016-06-03 10:21:39','2016-06-03 08:21:39','',53834,'http://old.lacucinaitaliana.it/53834-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-03 10:35:35','2016-06-03 08:35:35','','Malloreddus alla campidanese','','publish','closed','closed','','malloreddus-alla-campidanese','','','2016-06-03 10:35:35','2016-06-03 08:35:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=53853',0,'cp-ricetta','',0),
	 (7,'2016-06-03 10:33:09','2016-06-03 08:33:09','Il 97% del Pianeta è costituito di acqua, il 70% del nostro corpo, ne siamo circa 200 litri a testa al giorno e ne dovremmo bere circa 2 litri per seguire un corretto stile di vita. Più del 60% delle famiglie italiane acquistano acqua minerale, spendendo l’equivalente di quello che spendono in vino, ogni anno, e il 55% della spesa per le bevande in genere (dati Coldiretti). Di acqua ne consumiamo e ne compriamo tanta, ma di acqua minerale ne sappiamo molto poco, dal punto di vista del contenuto ma sopratutto di come viene estratta e commercializzata.

Per saperne di più, un progetto di Ferrarelle in collaborazione con il FAI, ha aperto le porte dell’ampia area verde che custodisce le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Santagata e Natia. Il <strong>Parco Sorgenti Ferrarelle</strong> è situato nella Valle d’Assano, tra i comuni di Riardo e Teano, nell’alto casertano, a confine con il Molise e il Lazio, ed ha un’estensione complessiva di 135 ettari, incontaminati, di cui 88 adibiti a coltivazione biologica.
<h2>
Un percorso di 15 anni e 10 km per diventare acqua minerale</h2>
La notorietà delle fonti di questa zona risale ai primi secoli dell’Impero Romano, nomitate già da Vitruvio e Plinio il Vecchio, famose per le proprietà eccezionali delle loro acque che ne facevano una stazione climatico-balneare-idropinica. Nel Medioevo Papa Gregorio VII, rifugiato a Salerno, beveva le acque di Riardo per curare i disturbi che lo affliggevano e in un trattato del XVIII secolo le acque di queste vallate sono chiamate “frizzanti e gustose”.
Le acque Ferrarelle nascono dal <strong>vulcano inattivo di Roccamonfina,</strong> a circa 10 km dal parco, che convoglia l’acqua piovana nel sottosuolo, attraverso le rocce della zona si arricchisce di <strong>sodio, potassio, floruro, silice, calcio (il 40% dell’RDA in un litro!), magnesio, biarbonato e anidride carbonica naturale,</strong> grazie alla quale riemerge dalla terra dopo un percorso di una quindicina d’anni, lì nel parco sorgenti, dove viene estratta, analizzata e imbottigliata.
Risale al<strong> 1893</strong> la notizia dell’avvio di opere di canalizzazione dell’acqua minerale della sorgente Ferrarelle, la sua prima analisi chimica e l’inizio della commercializzazione. Nel 1899 fu inaugurato lo Stabilimento balneare della Ferrarelle in Riardo, struttura termale per i bagni e le cure idroponiche. Il vero e proprio lancio della Ferrarelle come acqua da tavola avvenne subito dopo, nel 1900, con l’Esposizione Nazionale d’Igiene di Napoli.
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Il Parco delle Sorgenti</h2>
Nel 2010 per la prima volta il <strong>FAI</strong> ha avviato una partnership con un’azienda privata per la valorizzazione culturale e paesaggistica di due punti cardine - l’acqua e il paesaggio. <strong>Si può visitare l’impianto di imbottigliamento, scoprire i segreti dell’acqua minerale e assaggiare i prodotti biologici della nuova Masseria delle Sorgenti</strong>. È stata infatti riportata alla vita la Masseria Mozzi, oggi fulcro del Parco ed anche punto di accoglienza e di ristoro per i visitatori, sono stati piantumati nuovi alberi, tra cui più di 10000 ulivi, messe a dimora colture tradizionalmente praticate nel territorio, come il grano tenero, il grano duro e il nocciolo, e 80 arnie. Inoltre, in seguito all’avvio del progetto, è nata anche Masseria delle Sorgenti Ferrarelle, <strong>azienda agricola biologica</strong> che produce olio extra vergine d’oliva, diverse varietà di miele e pasta di semola di grano duro.
Si mangiano piatti della tradizione, la sera pizza, l’acqua Ferrarelle è offerta, e non si spendono più di 20€. Il parco sorgenti è aperto il sabato e domenica su prenotazione. Sono previste 2 visite guidate alle ore 10 ed alle ore 12. Inoltre è possibile visitare lo stabilimento di imbottigliamento dell''acqua minerale il sabato su prenotazione con 2 visite guidate alle ore 10 ed alle ore 12. I servizio ristorazione è aperto tutti i giorni a pranzo dal Lunedi al Venerdi, il Sabato e Domenica su prenotazione.','Una gita fuori porta alla sorgente delle bollicine','Come nasce l’acqua minerale? E da dove arriva l’effervescenza naturale? Una giornata alla scoperta delle bolle da fare con tutta la famiglia a Riardo, in provincia di Caserta.','publish','closed','closed','','riardo-sorgenti-ferrarelle-masseria','','','2016-06-03 10:33:09','2016-06-03 08:33:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=53854',0,'cp-storia','',0),
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	 (3721,'2016-06-03 10:24:38','2016-06-03 08:24:38','','Gli-Apprendisti-Contadini-a-lavoro','','inherit','closed','open','','gli-apprendisti-contadini-a-lavoro','','','2016-06-03 10:24:38','2016-06-03 08:24:38','',53854,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Gli-Apprendisti-Contadini-a-lavoro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-06-03 10:33:09','2016-06-03 08:33:09','Il 97% del Pianeta è costituito di acqua, il 70% del nostro corpo, ne siamo circa 200 litri a testa al giorno e ne dovremmo bere circa 2 litri per seguire un corretto stile di vita. Più del 60% delle famiglie italiane acquistano acqua minerale, spendendo l’equivalente di quello che spendono in vino, ogni anno, e il 55% della spesa per le bevande in genere (dati Coldiretti). Di acqua ne consumiamo e ne compriamo tanta, ma di acqua minerale ne sappiamo molto poco, dal punto di vista del contenuto ma sopratutto di come viene estratta e commercializzata.

Per saperne di più, un progetto di Ferrarelle in collaborazione con il FAI, ha aperto le porte dell’ampia area verde che custodisce le fonti delle acque minerali Ferrarelle, Santagata e Natia. Il <strong>Parco Sorgenti Ferrarelle</strong> è situato nella Valle d’Assano, tra i comuni di Riardo e Teano, nell’alto casertano, a confine con il Molise e il Lazio, ed ha un’estensione complessiva di 135 ettari, incontaminati, di cui 88 adibiti a coltivazione biologica.
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Un percorso di 15 anni e 10 km per diventare acqua minerale</h2>
La notorietà delle fonti di questa zona risale ai primi secoli dell’Impero Romano, nomitate già da Vitruvio e Plinio il Vecchio, famose per le proprietà eccezionali delle loro acque che ne facevano una stazione climatico-balneare-idropinica. Nel Medioevo Papa Gregorio VII, rifugiato a Salerno, beveva le acque di Riardo per curare i disturbi che lo affliggevano e in un trattato del XVIII secolo le acque di queste vallate sono chiamate “frizzanti e gustose”.
Le acque Ferrarelle nascono dal <strong>vulcano inattivo di Roccamonfina,</strong> a circa 10 km dal parco, che convoglia l’acqua piovana nel sottosuolo, attraverso le rocce della zona si arricchisce di <strong>sodio, potassio, floruro, silice, calcio (il 40% dell’RDA in un litro!), magnesio, biarbonato e anidride carbonica naturale,</strong> grazie alla quale riemerge dalla terra dopo un percorso di una quindicina d’anni, lì nel parco sorgenti, dove viene estratta, analizzata e imbottigliata.
Risale al<strong> 1893</strong> la notizia dell’avvio di opere di canalizzazione dell’acqua minerale della sorgente Ferrarelle, la sua prima analisi chimica e l’inizio della commercializzazione. Nel 1899 fu inaugurato lo Stabilimento balneare della Ferrarelle in Riardo, struttura termale per i bagni e le cure idroponiche. Il vero e proprio lancio della Ferrarelle come acqua da tavola avvenne subito dopo, nel 1900, con l’Esposizione Nazionale d’Igiene di Napoli.
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Il Parco delle Sorgenti</h2>
Nel 2010 per la prima volta il <strong>FAI</strong> ha avviato una partnership con un’azienda privata per la valorizzazione culturale e paesaggistica di due punti cardine - l’acqua e il paesaggio. <strong>Si può visitare l’impianto di imbottigliamento, scoprire i segreti dell’acqua minerale e assaggiare i prodotti biologici della nuova Masseria delle Sorgenti</strong>. È stata infatti riportata alla vita la Masseria Mozzi, oggi fulcro del Parco ed anche punto di accoglienza e di ristoro per i visitatori, sono stati piantumati nuovi alberi, tra cui più di 10000 ulivi, messe a dimora colture tradizionalmente praticate nel territorio, come il grano tenero, il grano duro e il nocciolo, e 80 arnie. Inoltre, in seguito all’avvio del progetto, è nata anche Masseria delle Sorgenti Ferrarelle, <strong>azienda agricola biologica</strong> che produce olio extra vergine d’oliva, diverse varietà di miele e pasta di semola di grano duro.
Si mangiano piatti della tradizione, la sera pizza, l’acqua Ferrarelle è offerta, e non si spendono più di 20€. Il parco sorgenti è aperto il sabato e domenica su prenotazione. Sono previste 2 visite guidate alle ore 10 ed alle ore 12. Inoltre è possibile visitare lo stabilimento di imbottigliamento dell''acqua minerale il sabato su prenotazione con 2 visite guidate alle ore 10 ed alle ore 12. I servizio ristorazione è aperto tutti i giorni a pranzo dal Lunedi al Venerdi, il Sabato e Domenica su prenotazione.','Una gita fuori porta alla sorgente delle bollicine','Come nasce l’acqua minerale? E da dove arriva l’effervescenza naturale? Una giornata alla scoperta delle bolle da fare con tutta la famiglia a Riardo, in provincia di Caserta.','inherit','closed','open','','53854-revision-v1','','','2016-06-03 10:33:09','2016-06-03 08:33:09','',53854,'http://old.lacucinaitaliana.it/53854-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-06-03 12:02:16','2016-06-03 10:02:16','','Crocchette di patate con cuore filante','','inherit','closed','open','','53900-revision-v1','','','2016-06-03 12:02:16','2016-06-03 10:02:16','',53900,'http://old.lacucinaitaliana.it/53900-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-06-03 13:30:43','2016-06-03 11:30:43','«Povero me! Un cliente mi ha chiesto i tortellini alla panna e non li ho. Adesso il metto nel menu». Se sono parole del proprietario di un pub irlandese parte con il piede sbagliato. Un <strong>menu</strong> di cento portate non salva un ristorante ed è anzi il primo di una serie di errori da evitare accuratamente. Errori che <strong>Giovanna Geremicca</strong> vede quotidianamente. Dopo 25 anni di ristorazione classica e pasticceria si è «inventata», la parola è sua, il lavoro di consulente. Ha pubblicato i libri <em>Tutti Cuochi</em> e <em>Cioccolateria</em> Italiana e seguito l’apertura di molti locali compresa la catena <em>Road House</em>. «La mia partita Iva è stata costruita ad hoc partendo dalle cose che facevo».
Il suo mestiere non è infrangere i sogni di futuri <strong>ristoratori</strong>, ma farli rimanere con i piedi per terra. «Non è a cuor leggero che si apre un ristorante e lo si gestisce, certamente non è saper cucinare per dieci amici a cena». Di solito si cade sulla gestione. «Sono come una consulente matrimoniale se vado in un locale che sta fallendo». I suoi consigli, senza peli sulla lingua, sono anche sulla <a href="https://www.facebook.com/Chiamatemi-Consulente-966747270036962/?fref=ts" target="_blank">Pagina Facebook Chiamatemi Consulente</a>.
<em><strong>Cosa porta un locale a non funzionare?</strong></em>

«La prima cosa è la <strong>cattiva cucina</strong>. Difficilmente si dà una seconda possibilità al locale in cui non si è mangiato bene. Tra l’altro una cattiva cucina è spesso sintomo di sprechi e cattiva gestione. Migliaia di euro di merce buttata sono un segnale, come un dipendente non attento».

<em><strong>Conta il dove apro un locale?</strong></em>

«Fino a un certo punto. Ci sono locali fuori mano che funzionano e altri in centro città che non vanno. Bisogna fare attenzione alla raggiungibilità e al parcheggio. Occorre cercare di <strong>non sovrapporsi</strong>. Una griglieria accanto a un locale simile che funziona potrebbe non avere molta fortuna».

<em><strong>L’errore base che fa chi apre un ristorante?</strong></em>

«L’<strong>improvvisazione</strong>. Molti aprono un’attività per il gusto di farlo senza rendersi conto che deve essere un business, deve produrre».

<em><strong>E nel menu c’è un errore ricorrente?</strong></em>

«L’errore nel menu è sempre l’<strong>ampiezza</strong>, cioè il terrore di non avere abbastanza cose che porta ad averne troppe. Questo comporta avere troppa roba in frigo che conduce allo spreco».

<em><strong>Come bisogna fare il menu?</strong></em>

«Deve essere limitato e variare spesso con quattro punti fondamentali. Bisogna avere dei <strong>cavalli di battaglia</strong>, cioè quei piatti a cui il cliente è affezionata. Ci sono piatti che devono essere nel menu, ma che non fanno guadagnare, e piatti che invece fanno guadagnare molto e ci sono gli specchietti per le allodole, a Bologna sono per esempio le tagliatelle.

<em><strong>Quanto spesso si cambia?</strong></em>

«Ogni quattro mesi, secondo la<strong> stagionalità</strong>. Come è utile cambiare i dettagli dell’arredo».

<em><strong>Menu bambini sì o no?</strong></em>

«Sì. Hamburger e hot dog, serviti come gli adulti».

<em><strong>Cosa cerca chi va al ristorante?</strong></em>

«Di solito quello che non mangerebbe a casa e questo gli va servito anche nella decorazione e nella presentazione del piatto».

<em><strong>Diamo le regole fondamentali da conoscere per apertura e gestione di un ristorante.</strong></em>

«La prima è sapere a cosa si va incontro, prepararsi. Non ci si improvvisa ristoratori con un locale da 150 coperti se si è fatto un altro mestiere per tutta la vita. La seconda è non aprire con i soldi contati perché ci sono sempre incognite a partire dal frigorifero che non va. La terza è sapere che al ristorante ci si dovrà stare molto. Per il primo anno e mezzo la famiglia praticamente non si vede perché non è solo la cucina a risucchiarti, ma tutte le altre parti della gestione, dagli acquisti alla gestione del personale».

<em><strong>Serve senso della misura insomma...</strong></em>

«Sì, non si può fare un menù di cento portate con una cucina di un metro quadro, mezzo frigo, un congelatore in cantina che per raggiungerlo si deve attraversare tutta la sala, un fuoco e mezzo piano di appoggio da dividere coi camerieri che tagliano il pane per fare i cestini. Non si può gestire un locale da duecento coperti con un cuoco, un lavapiatti che fa da aiuto cuoco e due camerieri».

<em><strong>Succede di tentare e sbagliare?</strong></em>

«Io l’ho visto molte volte. Persone che non volevano più stare in ufficio e hanno tentato questa via, donne che si sono rovinate aprendo laboratori di cake design perdendo soldi e famiglia».

<em><strong>In un ristorante in crisi cosa serve?</strong></em>

«Il <strong>cambiamento</strong>. La frase sbagliata è “abbiamo sempre fatto così” con i dipendenti, che magari cambiano una volta al mese, con il menu, mai variato, e con gli acquisti, con fornitori che non danno stimoli per nuovi piatti».','Avete un ristorante da salvare? Altro che Cucine da incubo, leggete qui','Aprire un locale è il sogno di molti, ma non è cosa semplice e soprattutto non si improvvisa.  Fra cattiva cucina, improvvisazione gestionale, format sbagliati, ecco cosa fare (e non fare) secondo la consulente Giovanna Geremia - che vive come in Cucina da Incubo','inherit','closed','open','','46073-revision-v1','','','2016-06-03 13:30:43','2016-06-03 11:30:43','',46073,'http://old.lacucinaitaliana.it/46073-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-03 15:02:46','2016-06-03 13:02:46','Da <strong>Agugliano</strong> alla conquista del mondo. È la storia di <strong>Paolo Brunelli</strong>, un big della gelateria e della cioccolateria, un creativo al servizio del gusto. Fresco di Oscar per il <strong>gusto dell''anno secondo Repubblica</strong>, ormai lo trovate sempre in via Carducci a <strong>Senigallia</strong>, la città delle stelle in cucina e il punto di riferimento per l''enogastronomia delle Marche.

Ma Brunelli resta legato anche alla sua Agugliano: <strong>all''Hotel e alla gelateria di famiglia e al <a href="http://www.gelatoartigianalefestival.it" target="_blank">Festival del Gelato Artigianale</a></strong> che andrà in scena<strong> tra il 10 e il 12 giugno</strong> per le vie del paese. Un atto d''amore, quello di Brunelli. Le solite <strong>30 convocazioni di alcuni tra i migliori in Italia</strong> e qualche colpo a effetto come il gelatiere che arriva da Leicester.

Ci sarà un <strong>laboratorio unificato</strong> per tutti (e non sarà una gestione semplice) dal quale uscirà<strong> il gusto vincitore</strong>. In carica ci sono Stefania Lombardi, Barbara Serrani e Michele Serrani  de Il Bassotto di Sirolo, che quest''anno puntano su una rivisitazione del <strong>gusto del caffè</strong> per difendere il titolo. Si chiama Amor Perfetto, è proprio buono.

La concorrenza è molto agguerrita, anche in Regione. C''è Fabio Bracciotti di Creme Glacee a San Benedetto del Tronto, gelateria in cui vado spesso e che quasi sempre mi convince. Il suo <strong>gusto Stracciamare</strong> con stracciatella, granella di amaretti caramellati, mirtilli aromatizzati con un mix di liquori e del coriandolo l''ho anche provato. Molto gustoso. Sono curiosissimo di provare il gusto che Luigi Lo Scalzo, grande cioccolatiere alla Dolce Vita di Jesi, dedica al territorio. Non a caso si chiama <strong>Vallesina</strong> ed è composto di verdicchio, canapa e saprà. Intrigante.

Occhio anche a Michele Mastri di Mastro Gelato a Macerata, piccola gelateria che apprezzo molto. Porta al Festival un cavallo di battaglia, la <strong>Crema Mastro Gelato</strong> con ricotta di pecora, Varnelli, scorza di limone grattugiata e scaglie di cioccolato fondente. Il suo è un grande prodotto, piacerà molto. È sempre pronto a stupire Antonio Luzi della gelateria Makì a Fano, una delle scoperte più belle che ho fatto l''anno scorso. Pochissimi usano la frutta con la stessa delicatezza, maestria e amore per il prodotto. Il gusto per Agugliano si chiama<strong> Golden milk</strong> ed è un sorbetto di mandorla, curcuma e cannella.

Fuori concorso come sempre il gusto che presenta Brunelli: <strong>ricotta con il caffè huehuetenango e zeste di limone</strong>,  un gusto ispirato al dessert povero dell''entroterra anconetano. Infine due segnalazioni "fuori Regione": il <strong>PestAcchio</strong> ovvero il Sorbetto al pistacchio impreziosito da croccante al basilico e olio marchigiano della Gelateria Cioccolateria Novecento di Pescara. E sempre in Abruzzo la <strong>Baciata con Mandorla</strong>, Cioccolato Domori, copertura cioccolato e Croccante di mandorle di Francesco Dioletta della Gelateria Duomo de L’Aquila.','Sfida all''ultimo gusto di gelato (ad Agugliano)','C''è quello al caffè rivisitato, lo Stracciamare (stracciatella con amaretti e mirtilli), il sorbetto con mandorle, curcuma e cannella: ecco tutti i gusti che si contenderanno la vittoria al Festival del Gelato Artigianale di Agugliano dal 10 al 12 giugno','inherit','closed','open','','53687-revision-v1','','','2016-06-03 15:02:46','2016-06-03 13:02:46','',53687,'http://old.lacucinaitaliana.it/53687-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-06-04 04:36:07','2016-06-04 02:36:07','','Monica','','inherit','closed','open','','monica','','','2016-06-04 04:36:07','2016-06-04 02:36:07','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Monica.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-06-04 04:37:38','2016-06-04 02:37:38','','Il Frappato','','inherit','closed','open','','il-frappato','','','2016-06-04 04:37:38','2016-06-04 02:37:38','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Il-Frappato.jpeg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-06-04 04:45:04','2016-06-04 02:45:04','','bonarda','','inherit','closed','open','','bonarda','','','2016-06-04 04:45:04','2016-06-04 02:45:04','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/bonarda.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-06-04 04:46:22','2016-06-04 02:46:22','','barbera','','inherit','closed','open','','barbera','','','2016-06-04 04:46:22','2016-06-04 02:46:22','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/barbera.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-06-04 04:48:31','2016-06-04 02:48:31','<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro','Rossi Estate','','inherit','closed','open','','53254-revision-v1','','','2016-06-04 04:48:31','2016-06-04 02:48:31','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/53254-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-06-04 06:30:38','2016-06-04 04:30:38','<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana.

&nbsp;

<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi.

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	 (10,'2016-06-04 06:36:22','2016-06-04 04:36:22','<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana.

&nbsp;

<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi.

<strong> </strong>

<strong>Chanson Bourgogne Pinot Noir</strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne.

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Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

&nbsp;

<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana.

&nbsp;

<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi.

<strong> </strong>

<strong>Chanson Bourgogne Pinot Noir</strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne.

&nbsp;

<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto.

&nbsp;

<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità.

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	 (10,'2016-06-04 06:46:40','2016-06-04 04:46:40','<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

&nbsp;

<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

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<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

&nbsp;

<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

&nbsp;

<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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	 (10,'2016-06-04 13:14:57','2016-06-04 11:14:57','<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi.

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<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

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<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

&nbsp;

<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

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<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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&nbsp;','Rossi Estate','','inherit','closed','open','','53254-revision-v1','','','2016-06-04 13:14:57','2016-06-04 11:14:57','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/53254-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-06-04 13:41:07','2016-06-04 11:41:07','<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

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<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

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<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

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<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

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<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

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	 (10,'2016-06-04 13:47:22','2016-06-04 11:47:22','<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

&nbsp;

<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

&nbsp;

<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

&nbsp;

<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

&nbsp;

<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

&nbsp;

<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>Villa Matilde Falerno del Massico Rosso</strong>

Con il suo sapore pieno ed elegante, il Falerno era il vino più amato dagli antichi romani. A riscoprirlo negli anni ''50 è stata proprio Villa Matilde, che oggi porta avanti su tutta la produzione il progetto Emissioni Zero. Prezzo medio: 12 euro','Rossi Estate','','inherit','closed','open','','53254-revision-v1','','','2016-06-04 13:47:22','2016-06-04 11:47:22','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/53254-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-06-04 13:57:02','2016-06-04 11:57:02','<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

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<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

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<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

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<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

&nbsp;

<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

&nbsp;

<strong>Villa Matilde Falerno del Massico Rosso</strong>

Con il suo sapore pieno ed elegante, il Falerno era il vino più amato dagli antichi romani. A riscoprirlo negli anni ''50 è stata proprio Villa Matilde, che oggi porta avanti su tutta la produzione il progetto Emissioni Zero. Prezzo medio: 12 euro

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<strong>Pala Monica I Fiori</strong>

Un vino tipicamente sardo, frutto di un vitigno, il Monica appunto, la cui tradizione è esclusiva dell''Isola. Prezzo medio: 8,50 euro

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<strong>Quaquarini Bonarda Oltrepò Pavese e Quaquarini Barbera Oltrepò Pavese
</strong>

Da un''agricoltura biologica e sostenibile, due vini fruizzanti, dal profumo fine: perfetti a tutto pasto, si esaltano con i salumi. Prezzo medio: 6,50 euro per entrambi

<strong> </strong>','Rossi Estate','','inherit','closed','open','','53254-revision-v1','','','2016-06-04 13:57:02','2016-06-04 11:57:02','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/53254-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2016-06-06 11:50:56','2016-06-06 09:50:56','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione, soprattutto a tavola. L''isola maggiore dell''arcipelago delle Egadi attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso personaggi iconici come l''ultimo rais <strong>Gioacchino Cataldo</strong> o il produttore di bottarga <strong>Ignazio Sammartano</strong> fino agli innovatori <strong>fratelli Gandolfo</strong>, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo.

Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione quasi folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza appena arrivi in città il palazzo rossiccio di<strong> Casa</strong> <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Il passato di Favignana</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di <strong>MasterChef Italia</strong> quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere <em>ombelico del Mediterraneo</em> - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al <em>Registro delle Entità Immateriali</em>, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.
<h2>Il presente dell''isola</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Il futuro in cucina</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo, che passa dall''architettura alla tavola. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.
<h2>La Caponata di Melanzane secondo la ricetta dello Chef Carpintieri:</h2>
<em>Ingredienti per 4 persone:</em>
2 melanzane (lunghe viola)
2 cipolle dorate
2 costole di sedano
gr. 100 di olive verdi denocciolate
gr. 50 capperi salati (pezzatura piccola)
gr. 50 pinoli tostati
gr. 50 di uva passa (ammollata nell’acqua calda)
gr. 100 doppio concentrato
un cucchiaio da cucina di zucchero
cl. 100 aceto di vino bianco
acqua, sale, pepe bianco ed olio extravergine d’oliva quanto basta

<em>Preparazione</em>: Tagliare le melanzane a cubetti, togliendo buona parte di buccia, immergerli in acqua e sale per qualche ora per togliere l’amaro delle melanzane. Pulire e tagliare sedano e cipolle. Rosolare la cipolla con olio extravergine d’oliva, aggiungere il sedano, olive verdi denocciolate, pinoli tostati, uva passa, capperi dissalati, sfumare con l’aceto di vino bianco e farlo evaporare, aggiungere lo zucchero, il doppio concentrato, acqua per la cottura, sale, pepe quanto basta e portare a cottura. Friggere le melanzane con olio di semi a circa 180°, a cottura finita metterli a sgocciolare. Incorporarli nel sugo precedentemente preparato e lasciarla riposare qualche ora prima di servirla.','Favignana: la passione in tavola tra passato, presente e futuro','Dall''ultimo rais al produttore artigianale di bottarga fino alla cucina mediterranea: la storia di ieri, oggi e domani sull''isola','publish','closed','closed','','favignana-la-passione-in-tavola-tra-passato-presente-e-futuro','','','2016-06-06 11:50:56','2016-06-06 09:50:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=53924',0,'cp-storia','',0),
	 (3513,'2016-06-05 09:41:18','2016-06-05 07:41:18','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione. La maggiore delle isole Egadi grande poco meno di 20 chilometri quadri attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso la passione di personaggi iconici come l''ultimo rais Gioacchino Cataldo o il produttore di bottarga Ignazio Sammaritano fino agli innovatori fratelli Gandolfo, Favignana lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo. Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che ha conquistato oggi giorno suo malgrado un turismo di elite stagionale. Se Miuccia Prada o Ricky Tognazzi come Vittorio Gassman prima hanno scelto la farfalla del mare per trascorrere le vacanze, non sono da meno oltre xxx di turisti all''anno. Riversati per il breve e concitato struscio tra piazza marina e piazza xx, godono del mare dai colori eccezionali e diversi ad ogni cala, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante. Se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione senza modificarla ma con rispetto.

Passato

Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico Gioacchino Cataldo – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso pregio del lattume, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si parla di una tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con le radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di vivere e prosperare nel corso della sua storia unica - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais. Amante dei numeri – in base alla data di nascita riesce ad estrarre il giorno della settimana in cui sei nato solo con la mente – snocciola numeri e date con naturalezza. Dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 pescati nel 1998: il numero di esemplari cala di anno in anno a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare. Iscritto al registro delle entità immateriali, Gioacchino porta il passato in giro per il mondo fino in Giappone con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizione fermata nel 2007 dalla Comunità Europea.

Presente

Ed è proprio contro le direttive delle quote tonno imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi Ignazio Sammaritano. L''ultimo imprenditore laureato in architettura che segue la ricetta dei maestri salatori di Casa Florio produce le delizie di tonnara nel suo piccolo stabilimento a Favignana sotto il marchio Favonio. La sua bottarga è stata classificata prima tra le dieci scelte dal gambero Rosso proprio grazie alla sua lavorazione artigianale, seppur in conflitto con la globalizzazione e le regole europee, che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali. Un argomento che accende la passione dell''artigiano, accusando la CE della morte delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle che arriva dal Portogallo o la Spagna, Sammaritano vive il presente con fatica e grande orgoglio: salato con retrogusto dolce è la differenza per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.

Futuro

Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Dopo il primo esperimento di ristrutturazione della centrale elettrica in hotel nel 2003 con uno sviluppo verticale sotto terra a -28 metri, ora è la volta della pietra. Il Cave Bianche Hotel è l''unico esempio al mondo di ricettività in una cava e con le sue quattro stelle è pronto a conquistare un pubblico che cerca qualcosa di diverso. Come in una italiana monument valley o un''antica Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 09:41:18','2016-06-05 07:41:18','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2016-06-05 10:30:48','2016-06-05 08:30:48','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione. La maggiore delle isole Egadi grande poco meno di 20 chilometri quadri attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso la passione di personaggi iconici come l''ultimo rais Gioacchino Cataldo o il produttore di bottarga Ignazio Sammaritano fino agli innovatori fratelli Gandolfo, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo. Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che ha conquistato oggi giorno suo malgrado un turismo di elite stagionale. Se Miuccia Prada o Ricky Tognazzi come Vittorio Gassman prima hanno scelto la farfalla del mare per trascorrere le vacanze, non sono da meno oltre xxx di turisti all''anno. Riversati per il breve e concitato struscio tra piazza marina e piazza xx, godono del mare dai colori eccezionali e diversi ad ogni cala, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante. Se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione senza modificarla ma con rispetto.

Passato

Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico Gioacchino Cataldo – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso pregio del lattume, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si parla di una tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con le radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di vivere e prosperare nel corso della sua storia unica - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais. Amante dei numeri – in base alla data di nascita riesce ad estrarre il giorno della settimana in cui sei nato solo con la mente – snocciola numeri e date con naturalezza. Dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 pescati nel 1998: il numero di esemplari cala di anno in anno a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare. Iscritto al registro delle entità immateriali, Gioacchino porta il passato in giro per il mondo fino in Giappone con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizione fermata nel 2007 dalla Comunità Europea.

Presente

Ed è proprio contro le direttive delle quote tonno imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi Ignazio Sammaritano. L''ultimo imprenditore laureato in architettura che segue la ricetta dei maestri salatori di Casa Florio produce le delizie di tonnara nel suo piccolo stabilimento a Favignana sotto il marchio Favonio. La sua bottarga è stata classificata prima tra le dieci scelte dal gambero Rosso proprio grazie alla sua lavorazione artigianale, seppur in conflitto con la globalizzazione e le regole europee, che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali. Un argomento che accende la passione dell''artigiano, accusando la CE della morte delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle che arriva dal Portogallo o la Spagna, Sammaritano vive il presente con fatica e grande orgoglio: salato con retrogusto dolce è la differenza per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.

Futuro

Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Dopo il primo esperimento di ristrutturazione della centrale elettrica in hotel nel 2003 con uno sviluppo verticale sotto terra a -28 metri, ora è la volta della pietra. Il Cave Bianche Hotel è l''unico esempio al mondo di ricettività in una cava e con le sue quattro stelle è pronto a conquistare un pubblico che cerca qualcosa di diverso. Come in una italiana monument valley o un''antica Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra. "Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio – commenta Livio Gandolfo, proprietario della struttura – assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno"

Sapori della tradizione siciliana, recupero di ricette senza tempo riproposte secondo le regole tramandate di generazione in generazione, ingredienti a chilometro zero “nati e cresciuti” nel territorio: per Cave Bianche Hotel, struttura eco-design dell’isola di Favignana comodamente collegata a Trapani da un sistema di aliscafi e traghetti, il cibo va oltre il puro appagamento del palato e racconta molto di chi lo prepara. Gourmet non è dunque solo un piatto eccellente per qualità e preparazione, ma coinvolgente ed evocativo

Sapori di Sicilia e prodotti selezionati con cura spesso provenienti da realtà produttive locali , di nicchia: la stagione gastronomica 2016 del Cave Bianche Hotel è un’esaltazione dei sapori che raccontano la tradizione gourmet di un’isola che ha molto da regalare. Anche al palato. Lo sa bene la brigata del Cave Bianche Hotel guidata dallo chef Giuseppe Carpintieri le cui proposte nascono proprio in seno alla gastronomia locale. Spazio dunque alla cucina mediterranea che fa di olio, pomodori, olive, ma anche pescato di giornata i suoi punti di forza. Tra i piatti – icona del Menù 2016 la classica Caponata di Melanzane. Come prepararla? Sufficiente seguire le indicazioni di Chef Carpintieri dopo averla assaggiata al Cave Bianche Hotel.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 10:30:48','2016-06-05 08:30:48','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-06-05 11:55:27','2016-06-05 09:55:27','Non è vero che con il caldo si bevano solo vini bianchi. Nei mesi estivi tutti cerchiamo anchee nel bicchiere un goccio di freschezza, sicuro, ma non è detto che questa non possa essere regalata anche dai vini rossi. Frizzanti o fermo, solari e profumati, schietti e fini, molti rossi si prestano ad essere serviti freschi e sono perfetti per accompagnare i piatti di stagione, dalle classiche grigliate da gustare all''aria aperta fino alle specialità di mare.

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<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

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<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

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<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

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<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

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<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>Villa Matilde Falerno del Massico Rosso</strong>

Con il suo sapore pieno ed elegante, il Falerno era il vino più amato dagli antichi romani. A riscoprirlo negli anni ''50 è stata proprio Villa Matilde, che oggi porta avanti su tutta la produzione il progetto Emissioni Zero. Prezzo medio: 12 euro

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<strong>Pala Monica I Fiori</strong>

Un vino tipicamente sardo, frutto di un vitigno, il Monica appunto, la cui tradizione è esclusiva dell''Isola. Prezzo medio: 8,50 euro

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<strong>Quaquarini Bonarda Oltrepò Pavese e Quaquarini Barbera Oltrepò Pavese
</strong>

Da un''agricoltura biologica e sostenibile, due vini fruizzanti, dal profumo fine: perfetti a tutto pasto, si esaltano con i salumi. Prezzo medio: 6,50 euro per entrambi

<strong> </strong>','Un rosso (fresco) per l''estate','','inherit','closed','open','','53254-revision-v1','','','2016-06-05 11:55:27','2016-06-05 09:55:27','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/53254-revision-v1/',0,'revision','',0),
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&nbsp;

<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

&nbsp;

<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

&nbsp;

<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

&nbsp;

<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

&nbsp;

<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

&nbsp;

<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

&nbsp;

<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

&nbsp;

<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

&nbsp;

<strong>Villa Matilde Falerno del Massico Rosso</strong>

Con il suo sapore pieno ed elegante, il Falerno era il vino più amato dagli antichi romani. A riscoprirlo negli anni ''50 è stata proprio Villa Matilde, che oggi porta avanti su tutta la produzione il progetto Emissioni Zero. Prezzo medio: 12 euro

&nbsp;

<strong>Pala Monica I Fiori</strong>

Un vino tipicamente sardo, frutto di un vitigno, il Monica appunto, la cui tradizione è esclusiva dell''Isola. Prezzo medio: 8,50 euro

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<strong>Quaquarini Bonarda Oltrepò Pavese e Quaquarini Barbera Oltrepò Pavese
</strong>

Da un''agricoltura biologica e sostenibile, due vini fruizzanti, dal profumo fine: perfetti a tutto pasto, si esaltano con i salumi. Prezzo medio: 6,50 euro per entrambi

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<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei sapori della cucina emiliana. Prezzo medio: 8,20 euro

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<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

<strong> </strong>

<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

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<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

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<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

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<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>Villa Matilde Falerno del Massico Rosso</strong>

Con il suo sapore pieno ed elegante, il Falerno era il vino più amato dagli antichi romani. A riscoprirlo negli anni ''50 è stata proprio Villa Matilde, che oggi porta avanti su tutta la produzione il progetto Emissioni Zero. Prezzo medio: 12 euro

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<strong>Pala Monica I Fiori</strong>

Un vino tipicamente sardo, frutto di un vitigno, il Monica appunto, la cui tradizione è esclusiva dell''Isola. Prezzo medio: 8,50 euro

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<strong>Quaquarini Bonarda Oltrepò Pavese e Quaquarini Barbera Oltrepò Pavese
</strong>

Da un''agricoltura biologica e sostenibile, due vini fruizzanti, dal profumo fine: perfetti a tutto pasto, si esaltano con i salumi. Prezzo medio: 6,50 euro per entrambi

<strong> </strong>','Un rosso (fresco) per l''estate','','inherit','closed','open','','53254-revision-v1','','','2016-06-05 12:03:58','2016-06-05 10:03:58','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/53254-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Valle dell''Acate Il Frappato</strong>

Fresco e prorompente, vivace e profumatissimo, il Frappato si serve fresco, come aperitivo o ad accompagnare i pesci della tradizione siciliana, ed è ottimo perfino con il sushi e il sashimi. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Rinaldini Spumante Lambrusco Pjcol Ross</strong>

La schiettezza del Lambrusco e l''eleganza del Metodo Classico si incontrano: il profumo di frutti rossi è il tratto distintivo di un vino che trova i suoi compagni ideali nei salumi e non solo. Prezzo medio: 8,20 euro

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<strong>Fertuna Plato Rosso</strong>

Dalle colline della Maremma, nel territorio dell''IGT Toscana, un vino profumatissimo, fruttato, perfetto con la pasta e con i salumi. Prezzo medio: 7 euro

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<strong>Bourgogne <strong>Pinot Noir Chanson Pere&amp;Fils</strong>. <strong>2014</strong> </strong>

Freschezza, armonia, purezza e un''eleganza tutta francese: prodotto da un''azienda attiva dal 1750 e oggi parte del gruppo Bollinger Champagne, valorizza salumi, formaggi di ogni tipo e grigliate di carne. Prezzo medio: 21,50 euro

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<strong>Conte Brandolini d''Adda Refosco dal Peduncolo Rosso</strong>

Asciutto e profumato di more e di sottobosco, ha un sapore leggermente amaro ed è ideale a tutto pasto. Prezzo medio: 9,50

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<strong> Speri Valpolicella Classico</strong>

Corvina Veronese, Rondinella e Molinara sono le uve che danno vita a questo vino per niente impegnativo, versatile e di grande bevibilità. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>I Veroni Chianti Rufina</strong>

Elegante, fine e di grande bevibilità, questo Chianti Rufina è perfetto per accompagnare una classica grigliata di carne estiva. E in più è biologico. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Tenuta L’Illuminata Sanvicato Dolcetto d''Alba</strong>

Il suo colore rosso rubino, impreziosito da riflessi viola, è specchio di un profumo che sa di ciliegia, mirtillo e mora. Prezzo medio: 11 euro

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<strong>Pharrhof Lago di Caldaro Classico Superiore</strong>

Di colore rubino chiaro, ha profumi fragranti e fruttati ed è dotato di buona freschezza; il tannino non è mai troppo aggressivo, la gradazione alcolica è modesta. Servito fresco, si sposa anche con i piatti di pesce e con la pizza. Prezzo medio: 9,90 euro

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<strong>Poggio Bonelli Villa Chigi Chianti</strong>

La morbidezza delle colline senesi si ritrova in questo vino, profumato di di geranio, pepe e ciliegia, che accompagna i salumi e i primi piatti. Prezzo medio: 8 euro

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<strong>Tormaresca Fichimori Rosso Salento</strong>

Da uve Negroamaro con una piccola aggiunta di Syrah nasce in Salento un vino sapido e piacevole,  delizioso se sorseggiato fresco. Prezzo medio: 10 euro

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<strong>Villa Matilde Falerno del Massico Rosso</strong>

Con il suo sapore pieno ed elegante, il Falerno era il vino più amato dagli antichi Romani. A riscoprirlo negli anni ''50 è stata proprio Villa Matilde, che oggi porta avanti su tutta la produzione il progetto Emissioni Zero. Prezzo medio: 12 euro

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<strong>Pala Monica I Fiori</strong>

Un vino tipicamente sardo, frutto di un vitigno, il Monica appunto, la cui tradizione è esclusiva dell''Isola. Prezzo medio: 8,50 euro

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<strong>Quaquarini Bonarda Oltrepò Pavese e Quaquarini Barbera Oltrepò Pavese
</strong>

Da un''agricoltura biologica e sostenibile, due vini frizzanti, dal profumo fine: perfetti a tutto pasto, si esaltano con i salumi. Prezzo medio: 6,50 euro per entrambi

<strong> </strong>','Un rosso (fresco) per l''estate','','inherit','closed','open','','53254-revision-v1','','','2016-06-05 12:12:52','2016-06-05 10:12:52','',53254,'http://old.lacucinaitaliana.it/53254-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2016-06-05 12:16:12','2016-06-05 10:16:12','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione, soprattutto a tavola. La maggiore dell''arcipelago delle Egadi attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso personaggi iconici come l''ultimo rais <strong>Gioacchino Cataldo</strong> o il produttore di bottarga <strong>Ignazio Sammartano</strong> fino agli innovatori <strong>fratelli Gandolfo</strong>, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo.

Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione per lo più folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

&nbsp;
<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la bottarga preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <strong>Caponata di Melanzane</strong>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 12:16:12','2016-06-05 10:16:12','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione per lo più folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

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<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 12:19:02','2016-06-05 10:19:02','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3513,'2016-06-05 12:22:17','2016-06-05 10:22:17','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione, soprattutto a tavola. La maggiore dell''arcipelago delle Egadi attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso personaggi iconici come l''ultimo rais <strong>Gioacchino Cataldo</strong> o il produttore di bottarga <strong>Ignazio Sammartano</strong> fino agli innovatori <strong>fratelli Gandolfo</strong>, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo.

Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione per lo più folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

&nbsp;
<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 12:22:17','2016-06-05 10:22:17','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione per lo più folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

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<h2>Presente</h2>
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<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 12:27:41','2016-06-05 10:27:41','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione per lo più folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

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<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 12:46:24','2016-06-05 10:46:24','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3513,'2016-06-05 13:03:37','2016-06-05 11:03:37','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione, soprattutto a tavola. La maggiore dell''arcipelago delle Egadi attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso personaggi iconici come l''ultimo rais <strong>Gioacchino Cataldo</strong> o il produttore di bottarga <strong>Ignazio Sammartano</strong> fino agli innovatori <strong>fratelli Gandolfo</strong>, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo.

Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione per lo più folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

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<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 13:03:37','2016-06-05 11:03:37','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione per lo più folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

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<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 13:14:58','2016-06-05 11:14:58','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione quasi folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.

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<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 13:35:09','2016-06-05 11:35:09','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3513,'2016-06-05 13:42:45','2016-06-05 11:42:45','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione, soprattutto a tavola. L''isola maggiore dell''arcipelago delle Egadi attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso personaggi iconici come l''ultimo rais <strong>Gioacchino Cataldo</strong> o il produttore di bottarga <strong>Ignazio Sammartano</strong> fino agli innovatori <strong>fratelli Gandolfo</strong>, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo.

Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione quasi folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza appena arrivi in città il palazzo rossiccio di Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di MasterChef Italia quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere ombelico del Mediterraneo - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al Registro delle Entità Immateriali, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.
<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo, che passa dall''architettura alla tavola. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.

&nbsp;
<h2>La Ricetta Favignanese dello Chef Carpintieri:
La Caponata di Melanzane</h2>
<em>Ingredienti per 4 persone:</em>
2 melanzane (lunghe viola)
2 cipolle dorate
2 costole di sedano
gr. 100 di olive verdi denocciolate
gr. 50 capperi salati (pezzatura piccola)
gr. 50 pinoli tostati
gr. 50 di uva passa (ammollata nell’acqua calda)
gr. 100 doppio concentrato
un cucchiaio da cucina di zucchero
cl. 100 aceto di vino bianco
acqua, sale, pepe bianco ed olio extravergine d’oliva quanto basta

<em>Preparazione</em>: Tagliare le melanzane a cubetti, togliendo buona parte di buccia, immergerli in acqua e sale per qualche ora per togliere l’amaro delle melanzane. Pulire e tagliare sedano e cipolle. Rosolare la cipolla con olio extravergine d’oliva, aggiungere il sedano, olive verdi denocciolate, pinoli tostati, uva passa, capperi dissalati, sfumare con l’aceto di vino bianco e farlo evaporare, aggiungere lo zucchero, il doppio concentrato, acqua per la cottura, sale, pepe quanto basta e portare a cottura. Friggere le melanzane con olio di semi a circa 180°, a cottura finita metterli a sgocciolare. Incorporarli nel sugo precedentemente preparato e lasciarla riposare qualche ora prima di servirla.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 13:42:45','2016-06-05 11:42:45','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione quasi folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza appena arrivi in città il palazzo rossiccio di Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di <strong>MasterChef Italia</strong> quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere <em>ombelico del Mediterraneo</em> - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al <em>Registro delle Entità Immateriali</em>, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.
<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo, che passa dall''architettura alla tavola. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.

&nbsp;
<h2>La Ricetta Favignanese dello Chef Carpintieri:
La Caponata di Melanzane</h2>
<em>Ingredienti per 4 persone:</em>
2 melanzane (lunghe viola)
2 cipolle dorate
2 costole di sedano
gr. 100 di olive verdi denocciolate
gr. 50 capperi salati (pezzatura piccola)
gr. 50 pinoli tostati
gr. 50 di uva passa (ammollata nell’acqua calda)
gr. 100 doppio concentrato
un cucchiaio da cucina di zucchero
cl. 100 aceto di vino bianco
acqua, sale, pepe bianco ed olio extravergine d’oliva quanto basta

<em>Preparazione</em>: Tagliare le melanzane a cubetti, togliendo buona parte di buccia, immergerli in acqua e sale per qualche ora per togliere l’amaro delle melanzane. Pulire e tagliare sedano e cipolle. Rosolare la cipolla con olio extravergine d’oliva, aggiungere il sedano, olive verdi denocciolate, pinoli tostati, uva passa, capperi dissalati, sfumare con l’aceto di vino bianco e farlo evaporare, aggiungere lo zucchero, il doppio concentrato, acqua per la cottura, sale, pepe quanto basta e portare a cottura. Friggere le melanzane con olio di semi a circa 180°, a cottura finita metterli a sgocciolare. Incorporarli nel sugo precedentemente preparato e lasciarla riposare qualche ora prima di servirla.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 13:46:57','2016-06-05 11:46:57','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione quasi folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza appena arrivi in città il palazzo rossiccio di Casa <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Passato</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di <strong>MasterChef Italia</strong> quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere <em>ombelico del Mediterraneo</em> - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al <em>Registro delle Entità Immateriali</em>, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.
<h2>Presente</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo, che passa dall''architettura alla tavola. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.

&nbsp;
<h2>La Ricetta dello Chef Carpintieri:
La Caponata di Melanzane</h2>
<em>Ingredienti per 4 persone:</em>
2 melanzane (lunghe viola)
2 cipolle dorate
2 costole di sedano
gr. 100 di olive verdi denocciolate
gr. 50 capperi salati (pezzatura piccola)
gr. 50 pinoli tostati
gr. 50 di uva passa (ammollata nell’acqua calda)
gr. 100 doppio concentrato
un cucchiaio da cucina di zucchero
cl. 100 aceto di vino bianco
acqua, sale, pepe bianco ed olio extravergine d’oliva quanto basta

<em>Preparazione</em>: Tagliare le melanzane a cubetti, togliendo buona parte di buccia, immergerli in acqua e sale per qualche ora per togliere l’amaro delle melanzane. Pulire e tagliare sedano e cipolle. Rosolare la cipolla con olio extravergine d’oliva, aggiungere il sedano, olive verdi denocciolate, pinoli tostati, uva passa, capperi dissalati, sfumare con l’aceto di vino bianco e farlo evaporare, aggiungere lo zucchero, il doppio concentrato, acqua per la cottura, sale, pepe quanto basta e portare a cottura. Friggere le melanzane con olio di semi a circa 180°, a cottura finita metterli a sgocciolare. Incorporarli nel sugo precedentemente preparato e lasciarla riposare qualche ora prima di servirla.','Favignana: La passione in tavola tra passato, presente e futuro','','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-05 13:49:23','2016-06-05 11:49:23','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-05 14:02:39','2016-06-05 12:02:39','L’estate avanza inesorabile, e lo stile del lunch break deve adeguarsi alla stagione dell’anno: le pastasciutte roventi o i panini con la cotoletta non aiutano a refrigerarsi. Per non arrendervi all’insalata appassita del bar sotto l’ufficio, scatenate il vostro estro culinario <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/schiscetta-primaverile-idee-creative-per-il-pranzo-ufficio-preparato-casa/" target="_blank">preparandovi il pranzo a casa</a>: per qualche idea sfiziosa e facilmente trasportabile, ci siamo rivolti a Lorenzo Buonomini, chef al ristorante <a href="http://torchioristorante.com/" target="_blank">Il Torchio di Frascati </a>e autore assieme a Jacopo Manni del libro “Il re della schiscetta” edito da <a href="http://libri.terre.it/" target="_blank">Terre di Mezzo</a>.

Quando fa veramente caldo, per Buonomini il top è il suo Bloody Mary analcolico: «Amo da sempre i pomodori, in particolare i cuori di bue». Per portarsi agevolmente il pranzo in ufficio, consiglia dei barattoli di vetro, e ci suggerisce qualche ricetta semplice e veloce da preparare.
<h2>Pranzo in ufficio il menu estivo: la Caprese ripiena</h2>
Per chi non è avvezzo ai fornelli e grembiuli, la soluzione ideale è la “Caprese ripiena”: il miglior modo per gustarsi una caprese decente in ufficio è quello di utilizzare la tecnica del pomodoro ripieno. «In questo modo i sapori non subiranno spiacevoli alterazioni dovute alla macerazione, ma si amalgameranno alla perfezione e i profumi rimarranno intatti» Procuratevi 2 pomodori (cuore di bue, possibilmente), 1 mozzarella di bufala, 20 gr di basilico, 10 gr di nocciole e 20 gr di pecorino grattugiato. Si parte preparando il pesto: attrezzatevi con pestello e mortaio, se ne avete uno, altrimenti ripiegate su un tritatutto. Schiacciate le nocciole insieme al pecorino e alle foglie spezzettate di basilico. Versate poi a filo l’olio, e continuate a pestare, poi aggiustate di sale. Dedicatevi quindi al pomodoro: togliete la testa e tenetela da parte, poi scavatelo, tagliuzzatene la polpa e conditela con olio e sale. Spezzettate anche anche la mozzarella e unitela alla polpa: a questo punto, miscelate in questo composto anche il pesto di basilico e nocciole. Dopo aver salato leggermente l’interno dei pomodori, riempiteli con la “farcitura” al pesto e richiudeteli con il proprio “cappello”. Un’ultima spruzzata di pesto, e la caprese ripiena da asporto è pronta per il trasporto.
<h2>Il gelo di cocomero</h2>
«Portarsi la frutta, in ufficio è un casino: con questa ricetta diventerà un gioco da ragazzi», ci tranquillizza lo chef. Il cocomero è il sinonimo di freschezza per eccellenza: se unite questo vostro preparato ad una vaschettina di gelato alla crema, magari da condividere con tutti i vostri colleghi, il successo è garantito, e nei giorni veramente caldi può essere un valido sostituto del pranzo.
«Questa è la ricetta giusta da sfoderare quando d’estate siamo ancora inchiodati davanti a un computer, mentre colleghi e amici postano sui social network foto in bikini e occhiali da sole. Rispondete con una foto del vostro “gelo di mellone”, come viene descritto ne “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa». Togliete la buccia da una fetta di cocomero e mettete la polpa a pezzi in un frullatore (o in una brocca se avete solo il minipimer a immersione) e frullate ad alta velocità per una trentina di secondi. Procedete poi a filtrare il succo ottenuto attraverso un colino dalle maglie abbastanza strette (per impedire ai pezzetti di semini di finire nel vostro gelo). Una volta filtrato, pesate il succo e aggiungete zucchero in quantità pari a un quinto del peso del succo (ad esempio se avete ottenuto 400 g di succo allora dovete aggiungere 80 g di zucchero). Ponete il tutto su una fiamma delicata, quel che basta a far sciogliere lo zucchero. Intanto mettete i fogli di gelatina di zucchero a mollo in acqua fredda: ne servono 2 g (1 foglio) ogni 150 g di succo zuccherato (in questo caso per 480 g di prodotto ne utilizzerete 3 o 4). Appena rinvenuti, strizzateli per bene fateli sciogliere nel succo tiepido, mescolando con cura. Versate il succo negli stampi monoporzione e riponeteli in frigo almeno per 3 ore.

di <strong>Zelia Pastore</strong>','Schiscetta estiva: cosa portarsi da mangiare al lavoro quando fa caldo','Per affrontare il pranzo in ufficio e combattere la calura estiva, con l’aiuto di uno chef vediamo le ricette più fresche e facili da preparare ','inherit','closed','open','','53748-revision-v1','','','2016-06-05 14:02:39','2016-06-05 12:02:39','',53748,'http://old.lacucinaitaliana.it/53748-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-05 17:58:14','2016-06-05 15:58:14','<strong>Esistono molte specie di camomilla</strong> anche se le più utilizzate sono la <em>Matricaria chamomilla</em> (o Matricaria recutita) nota anche come "camomilla tedesca" e la <em>Anthemis nobilis</em> (o Chamaemelum nobile) chiamata anche "camomilla romana".
La Matricaria chamomilla è conosciuta fin dai tempi più antichi e già gli antichi egizi ne facevano grande uso.
In passato i fiori di questa pianta venivano usati come tabacco.
<h2>Curiosità sulla camomilla</h2>
La parola camomilla deriva dal termine greco <em>khamaimelon</em>, che vuol dire piccola mela perché in effetti questo fiore ricorda il profumo di questo frutto e anche in spagnolo, la camomilla si chiama <em>manzanilla</em> cioè "piccola mela".
La camomilla è una pianta erbacea annuale che si ritrova un po'' ovunque nei terreni incolti, nelle zone asciutte e sassose fino a 500 d''altitudine, e ha un fusto eretto che arriva fino ad un''altezza di 50 cm.
Non è facile riconoscere la camomilla perché spesso si confonde con altri piccoli fiori simili. Possiamo dire che tre sono le sue caratteristiche strutturali: i petali dei fiori al termine della fioritura sono rivolte verso il basso, il ricettacolo fiorale è conico e cavo nel suo interno e le foglie sono incise
<h2>Come si conserva la camomilla</h2>
I fiori vanno raccolti all''inizio della fioritura, quando i capolini non sono ancora ben schiusi e di colore bianco.
Se il prodotto è destinato alla distillazione per ottenere oli essenziali, si utilizza fresco o appena appassito e viene raccolta in genere tutta la pianta intera (foglie, fusto, fiori).
I fiori vanno essiccati rapidamente in un luogo asciutto, buio e ventilato per evitare la formazione delle muffe e l''annerimento della pianta con conseguente perdita delle sue caratteristiche.
Si conservano in recipienti di vetro al riparo dalla luce per un anno e non di più perché poi perdono la loro fragranza.
<h2>Come usare la camomilla in cucina</h2>
Con i fiori di camomilla si preparano infusi notoriamente adoperati per le loro virtù blandamente sedative. La pianta non ha principi attivi ipnoinducenti, ma proprietà antispasmodiche, come la melissa, cioè produce rilassamento muscolare grazie alla presenza nel suo fitocomplesso dei flavonoidi (eupatuletina, quercimetrina) e delle cumarine.
La camomilla è usata in cucina per preparare degli ottimi infusi dall''effetto calmante. Con la Matricaria si ottiene un gusto più dolce e delicato, mentre l''Anthemis nobilis rimane più amarognola.
Con la camomilla si possono aromatizzare confetture, caramelle e gelati e anche i liquori, come per esempio il vermouth e si possono preparare alcune ricette molto gustose come risotti, insalate di pesce, torte morbide per la colazione, creme dolci e biscotti.
Inoltre i fiori freschi sono la decorazione perfetta per molti piatti sia dolci che salati perché piccoli e molto eleganti nella loro semplicità.
<h2>Dressing alla camomilla</h2>
2 cucchiai di fiori freschi di camomilla
2 cucchiai di olio extravergine d''oliva
mezzo lime spremuto
1 cucchiaio di miele
sale e pepe

Mescolare velocemente tutti gli ingredienti creando un''emulsione con cui condire le insalate o del carpaccio di pesce.

Le ricette con la camomilla provate nella redazione de La Cucina Italiana

[ricetta recipe_id="590"]

[ricetta recipe_id="49635"]

[ricetta recipe_id="1802"]','Camomilla: un fiore in cucina','Con una tazza calda di camomilla passano tutti i malanni, dicevano le nonne. Ma sapete che la camomilla è anche un ingrediente molto versatile in cucina?','inherit','closed','open','','53822-autosave-v1','','','2016-06-05 17:58:14','2016-06-05 15:58:14','',53822,'http://old.lacucinaitaliana.it/53822-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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La Matricaria chamomilla è conosciuta fin dai tempi più antichi e già gli antichi egizi ne facevano grande uso.
In passato i fiori di questa pianta venivano usati come tabacco.
<h2>Curiosità sulla camomilla</h2>
La parola camomilla deriva dal termine greco <em>khamaimelon</em>, che vuol dire piccola mela perché in effetti questo fiore ricorda il profumo di questo frutto e anche in spagnolo, la camomilla si chiama <em>manzanilla</em> cioè "piccola mela".
La camomilla è una pianta erbacea annuale che si ritrova un po'' ovunque nei terreni incolti, nelle zone asciutte e sassose fino a 500 d''altitudine, e ha un fusto eretto che arriva fino ad un''altezza di 50 cm.
Non è facile riconoscere la camomilla perché spesso si confonde con altri piccoli fiori simili. Possiamo dire che tre sono le sue caratteristiche strutturali: i petali dei fiori al termine della fioritura sono rivolte verso il basso, il ricettacolo fiorale è conico e cavo nel suo interno e le foglie sono incise
<h2>Come si conserva la camomilla</h2>
I fiori vanno raccolti all''inizio della fioritura, quando i capolini non sono ancora ben schiusi e di colore bianco.
Se il prodotto è destinato alla distillazione per ottenere oli essenziali, si utilizza fresco o appena appassito e viene raccolta in genere tutta la pianta intera (foglie, fusto, fiori).
I fiori vanno essiccati rapidamente in un luogo asciutto, buio e ventilato per evitare la formazione delle muffe e l''annerimento della pianta con conseguente perdita delle sue caratteristiche.
Si conservano in recipienti di vetro al riparo dalla luce per un anno e non di più perché poi perdono la loro fragranza.
<h2>Come usare la camomilla in cucina</h2>
Con i fiori di camomilla si preparano infusi notoriamente adoperati per le loro virtù blandamente sedative. La pianta non ha principi attivi ipnoinducenti, ma proprietà antispasmodiche, come la melissa, cioè produce rilassamento muscolare grazie alla presenza nel suo fitocomplesso dei flavonoidi (eupatuletina, quercimetrina) e delle cumarine.
La camomilla è usata in cucina per preparare degli ottimi infusi dall''effetto calmante. Con la Matricaria si ottiene un gusto più dolce e delicato, mentre l''Anthemis nobilis rimane più amarognola.
Con la camomilla si possono aromatizzare confetture, caramelle e gelati e anche i liquori, come per esempio il vermouth e si possono preparare alcune ricette molto gustose come risotti, insalate di pesce, torte morbide per la colazione, creme dolci e biscotti.
Inoltre i fiori freschi sono la decorazione perfetta per molti piatti sia dolci che salati perché piccoli e molto eleganti nella loro semplicità.

Le ricette con la camomilla provate nella redazione de La Cucina Italiana

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La Matricaria chamomilla è conosciuta fin dai tempi più antichi e già gli antichi egizi ne facevano grande uso.
In passato i fiori di questa pianta venivano usati come tabacco.
<h2>Curiosità sulla camomilla</h2>
La parola camomilla deriva dal termine greco <em>khamaimelon</em>, che vuol dire piccola mela perché in effetti questo fiore ricorda il profumo di questo frutto e anche in spagnolo, la camomilla si chiama <em>manzanilla</em> cioè "piccola mela".
La camomilla è una pianta erbacea annuale che si ritrova un po'' ovunque nei terreni incolti, nelle zone asciutte e sassose fino a 500 d''altitudine, e ha un fusto eretto che arriva fino ad un''altezza di 50 cm.
Non è facile riconoscere la camomilla perché spesso si confonde con altri piccoli fiori simili. Possiamo dire che tre sono le sue caratteristiche strutturali: i petali dei fiori al termine della fioritura sono rivolte verso il basso, il ricettacolo fiorale è conico e cavo nel suo interno e le foglie sono incise
<h2>Come si conserva la camomilla</h2>
I fiori vanno raccolti all''inizio della fioritura, quando i capolini non sono ancora ben schiusi e di colore bianco.
Se il prodotto è destinato alla distillazione per ottenere oli essenziali, si utilizza fresco o appena appassito e viene raccolta in genere tutta la pianta intera (foglie, fusto, fiori).
I fiori vanno essiccati rapidamente in un luogo asciutto, buio e ventilato per evitare la formazione delle muffe e l''annerimento della pianta con conseguente perdita delle sue caratteristiche.
Si conservano in recipienti di vetro al riparo dalla luce per un anno e non di più perché poi perdono la loro fragranza.
<h2>Come usare la camomilla in cucina</h2>
Con i fiori di camomilla si preparano infusi notoriamente adoperati per le loro virtù blandamente sedative. La pianta non ha principi attivi ipnoinducenti, ma proprietà antispasmodiche, come la melissa, cioè produce rilassamento muscolare grazie alla presenza nel suo fitocomplesso dei flavonoidi (eupatuletina, quercimetrina) e delle cumarine.
La camomilla è usata in cucina per preparare degli ottimi infusi dall''effetto calmante. Con la Matricaria si ottiene un gusto più dolce e delicato, mentre l''Anthemis nobilis rimane più amarognola.
Con la camomilla si possono aromatizzare confetture, caramelle e gelati e anche i liquori, come per esempio il vermouth e si possono preparare alcune ricette molto gustose come risotti, insalate di pesce, torte morbide per la colazione, creme dolci e biscotti.
Inoltre i fiori freschi sono la decorazione perfetta per molti piatti sia dolci che salati perché piccoli e molto eleganti nella loro semplicità.
<h2>Dressing alla camomilla</h2>
2 cucchiai di fiori freschi di camomilla
2 cucchiai di olio extravergine d''oliva
mezzo lime spremuto
1 cucchiaio di miele
sale e pepe

Mescolare velocemente tutti gli ingredienti creando un''emulsione con cui condire le insalate o del carpaccio di pesce.

Le ricette con la camomilla provate nella redazione de La Cucina Italiana

[ricetta recipe_id="590"]

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[ricetta recipe_id="1802"]','Camomilla: un fiore in cucina','Con una tazza calda di camomilla passano tutti i malanni, dicevano le nonne. Ma sapete che la camomilla è anche un ingrediente molto versatile in cucina?','inherit','closed','open','','53822-revision-v1','','','2016-06-05 18:05:49','2016-06-05 16:05:49','',53822,'http://old.lacucinaitaliana.it/53822-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-06-07 12:26:42','2016-06-07 10:26:42','Se si pensa ad un vero e proprio <strong>jolly in cucina</strong>, cioè un ingrediente che sta bene praticamente con tutto, questo è il <strong>pesto</strong>. Ne basta un cucchiaino nel minestrone o nell''insalata e tutto cambia.

Basilico, pinoli, parmigiano e olio extravergine di oliva sono la combinazione perfetta che si può utilizzare per arricchire moltissime preparazioni. C''è chi al pesto aggiunge<strong> anche l''aglio</strong> e chi invece non lo ama, ma quel che conta è <strong>il basilico che deve essere profumatissimo</strong>... e secondo i cultori del pesto, <strong>necessariamente ligure</strong>.

Non vogliamo, però, in quest''occasione parlare della ricetta del pesto genovese, ormai famosa in tutto il mondo.
Vi suggeriamo, piuttosto, <strong>come abbinare il pesto a tante ricette</strong> e non solo alle classiche trofie, fagiolini e patate, come da tradizione ligure.
Sapete in quanti modi si può utilizzare? Direste mai che sta bene con il pesce? E con le zucchine crude? <strong>E sulla pizza?</strong> Ebbene sì, basta un poco di pesto e tutto cambia!

&nbsp;

[ricetta recipe_id="49887"]

&nbsp;','Come ti cambia il piatto... il pesto!','Il pesto genovese è un po'' come il prezzemolo. Dove lo metti sta bene! Dalla pasta alla pizza, dal pesce alla carne, ecco le nostre idee!
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	 (46,'2016-06-06 04:35:07','2016-06-06 02:35:07','C''è tutto il tempo per <strong>rimettersi in forma</strong>: l''estate infatti non è ancora arrivata (né ufficialmente, né dal punto di vista meteorologico!).
Basta allora puntare su un <strong>menù leggero</strong>, alimenti poco calorici, ricchi di fibre e vitamine del gruppo B, poveri di grassi e capaci di <strong>stimolare il metabolismo</strong>.
Finocchi, pomodori, cetrioli, sedano e insalate sono poco calorici e svolgono la duplice funzione di saziare e di mantenere regolare la glicemia grazie alla buona presenza di fibre.
Polpo e gamberi danno la necessaria quota di proteine che aumentano il potere saziante; il riso integrale, grazie al suo basso indice glicemico, dà energia a lento rilascio.
Fragole e mirtilli sono un concentrato di antiossidanti e sostengono il dimagrimento, mentre pompelmo, zenzero e peperoncino attivano il metabolismo.
<h2>Il Menù leggero del nutrizionista Giorgio Donegani</h2>
&nbsp;

<strong>Insalata di riso con ortaggi e ricotta 115 Calorie</strong>

[ricetta recipe_id="10354"]

<strong>Piccolo gazpacho e spiedino di polpo 95 Calorie</strong>

[ricetta recipe_id="10098"]
<strong>Involtini di roast-beef e insalata 75 Calorie</strong>

[ricetta recipe_id="10357"]

<strong>Centrifugato con frutta mista 80 Calorie</strong>
[ricetta recipe_id="10361"]

&nbsp;

&nbsp;

<em>Dottor Giorgio Donegani, nutrizionista</em>','La Cucina Italiana in leggerezza!','Più fresche, più in forma, più allegre con i bicchieri del nostro nutrizionista','publish','closed','closed','','menu-leggero-per-rimettersi-in-forma','','','2016-06-06 04:40:36','2016-06-06 02:40:36','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53976',0,'cp-news','',0),
	 (2042,'2016-06-06 03:57:48','2016-06-06 01:57:48','Il pesto genovese è un po'' come il prezzemolo. Dove lo metti sta bene!

Se si pensa ad un vero e proprio jolly in cucina, cioè un ingrediente che sta bene praticamente con tutto, questo è il pesto.
Ne basta un cucchiaino nel minestrone o nell''insalata e tutto cambia.

Basilico, pinoli, parmigiano e olio extravergine di oliva sono la combinazione perfetta che si può utilizzare per arricchire moltissime preparazioni. C''è chi al pesto aggiunge anche l''aglio e chi invece non lo ama, ma quel che conta è il basilico che deve essere profumatissimo...e secondo i cultori del pesto, necessariamente ligure.

Non vogliamo, però, in quest''occasione parlare della ricetta del pesto genovese, ormai famosa in tutto il mondo.
Vi suggeriamo, piuttosto, come abbinare il pesto a tante ricette e non solo alle classiche trofie, fagiolini e patate, come da tradizione ligure. Sapete in quanti modi si può utilizzare? Direste mai che sta bene con il pesce? E con le zucchine crude? E sulla pizza?
Ebbene sì, basta un poco di pesto e tutto cambia!

Gallery

Potete utilizzare il pesto come condimento della pizza insieme ai pomodorini e alla mozzarella oppure con le patate e altre verdure. http://www.istockphoto.com/it/foto/fette-di-pizza-gm187594035-29116908?st=2210702

Aggiungete un cucchiaio di pesto nel minestrone per renderlo più saporito e profumato. http://www.istockphoto.com/it/foto/pistou-zuppa-gm518927467-49346496?st=0e0021a

Utilizzate il pesto al posto della maionese nei sandwich a base di verdure. http://www.istockphoto.com/it/foto/griglia-rye-sandwich-con-formaggio-spinaci-pesto-avocado-e-formaggio-di-capra-gm477312006-66736997?st=c649523

Solo due ingredienti per preparare grissini super golosi: pesto e pasta sfoglia. http://www.istockphoto.com/it/foto/grissini-al-pesto-gm149417892-19932963?st=5406251

Un secondo molto sfizioso per l’estate? Involtini di melanzane grigliate con mozzarella e pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/melanzana-rolls-gm467367464-61028928?st=f9df616

Marinate la carne con un po’ di pesto prima di cuocerla alla griglia o in forno.Stessa cosa vale per le preparazioni al cartoccio. http://www.istockphoto.com/it/foto/salmone-satay-gm507333205-45802234?st=fafe583

Per un aperitivo veloce farcite la pasta sfoglia o la pasta per la pizza con del pesto e una manciata di pinoli tostati. http://www.istockphoto.com/it/foto/treccia-di-pane-di-pesto-di-basilico-gm505755196-83841093?st=adb334c

Per insaporire le patate al forno mescolatele prima di cuocerle con un po’ di pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-di-patate-gm484069486-71031099?st=ff9cc94

Il pesto si sposa bene con il gusto del salmone e con i gamberetti. http://www.istockphoto.com/it/foto/salmone-con-gnocchi-gm535476939-57190046?st=ce95351

Il pesto è ottimo per condire insalate di verdure, legumi e cereali.http://www.istockphoto.com/it/foto/ravanello-stufati-insalata-di-basilico-gm471766920-63733981?st=9e649c8

Volete preparare gli spaghetti di zucchine? Conditeli con il pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/zucchini-noodles-with-pesto-and-green-peas-gm516216702-88886171?st=ef86d5a','Pesto: tante idee per utilizzarlo in cucina','','inherit','closed','open','','53975-revision-v1','','','2016-06-06 03:57:48','2016-06-06 01:57:48','',53975,'http://old.lacucinaitaliana.it/53975-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-06-06 04:05:00','2016-06-06 02:05:00','http://www.istockphoto.com/it/foto/bruschetta-with-fresh-cherry-tomatoes-and-aromatic-herb-pesto-gm506553162-84272371?st=38ab100

Il pesto genovese è un po'' come il prezzemolo. Dove lo metti sta bene!

Se si pensa ad un vero e proprio jolly in cucina, cioè un ingrediente che sta bene praticamente con tutto, questo è il pesto.
Ne basta un cucchiaino nel minestrone o nell''insalata e tutto cambia.

Basilico, pinoli, parmigiano e olio extravergine di oliva sono la combinazione perfetta che si può utilizzare per arricchire moltissime preparazioni. C''è chi al pesto aggiunge anche l''aglio e chi invece non lo ama, ma quel che conta è il basilico che deve essere profumatissimo...e secondo i cultori del pesto, necessariamente ligure.

Non vogliamo, però, in quest''occasione parlare della ricetta del pesto genovese, ormai famosa in tutto il mondo.
Vi suggeriamo, piuttosto, come abbinare il pesto a tante ricette e non solo alle classiche trofie, fagiolini e patate, come da tradizione ligure. Sapete in quanti modi si può utilizzare? Direste mai che sta bene con il pesce? E con le zucchine crude? E sulla pizza?
Ebbene sì, basta un poco di pesto e tutto cambia!

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Potete utilizzare il pesto come condimento della pizza insieme ai pomodorini e alla mozzarella oppure con le patate e altre verdure. http://www.istockphoto.com/it/foto/fette-di-pizza-gm187594035-29116908?st=2210702

Aggiungete un cucchiaio di pesto nel minestrone per renderlo più saporito e profumato. http://www.istockphoto.com/it/foto/pistou-zuppa-gm518927467-49346496?st=0e0021a

Utilizzate il pesto al posto della maionese nei sandwich a base di verdure. http://www.istockphoto.com/it/foto/griglia-rye-sandwich-con-formaggio-spinaci-pesto-avocado-e-formaggio-di-capra-gm477312006-66736997?st=c649523

Solo due ingredienti per preparare grissini super golosi: pesto e pasta sfoglia. http://www.istockphoto.com/it/foto/grissini-al-pesto-gm149417892-19932963?st=5406251

Un secondo molto sfizioso per l’estate? Involtini di melanzane grigliate con mozzarella e pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/melanzana-rolls-gm467367464-61028928?st=f9df616

Marinate la carne con un po’ di pesto prima di cuocerla alla griglia o in forno.Stessa cosa vale per le preparazioni al cartoccio. http://www.istockphoto.com/it/foto/salmone-satay-gm507333205-45802234?st=fafe583

Per un aperitivo veloce farcite la pasta sfoglia o la pasta per la pizza con del pesto e una manciata di pinoli tostati. http://www.istockphoto.com/it/foto/treccia-di-pane-di-pesto-di-basilico-gm505755196-83841093?st=adb334c

Per insaporire le patate al forno mescolatele prima di cuocerle con un po’ di pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/insalata-di-patate-gm484069486-71031099?st=ff9cc94

Il pesto si sposa bene con il gusto del salmone e con i gamberetti. http://www.istockphoto.com/it/foto/salmone-con-gnocchi-gm535476939-57190046?st=ce95351

Il pesto è ottimo per condire insalate di verdure, legumi e cereali.http://www.istockphoto.com/it/foto/ravanello-stufati-insalata-di-basilico-gm471766920-63733981?st=9e649c8

Volete preparare gli spaghetti di zucchine? Conditeli con il pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/zucchini-noodles-with-pesto-and-green-peas-gm516216702-88886171?st=ef86d5a

Rendete speciali le vostre bruschette aggiungendo un po’ di pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/prosciutto-crudo-prosciutto-con-toast-di-pane-e-pomodoro-pesto-di-basilico-gm529478597-54094014?st=6e197f7

Il gazpacho diventa più saporito con l’aggiunta del pesto. http://www.istockphoto.com/it/foto/zuppa-fredda-di-gazpacho-vetro-gm178389483-20629707?st=69f5e94

Carpaccio di carne, pesce o verdure? Conditelo con un pesto molto leggero. http://www.istockphoto.com/it/foto/carpaccio-di-manzo-gm480204602-68560009?st=caed2e0','Pesto: tante idee per utilizzarlo in cucina','','inherit','closed','open','','53975-revision-v1','','','2016-06-06 04:05:00','2016-06-06 02:05:00','',53975,'http://old.lacucinaitaliana.it/53975-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-06 04:35:07','2016-06-06 02:35:07','C''è tutto il tempo per <strong>rimettersi in forma</strong>: l''estate infatti non è ancora arrivata (né ufficialmente, né dal punto di vista meteorologico!).
Basta allora puntare su un <strong>menù leggero</strong>, alimenti poco calorici, ricchi di fibre e vitamine del gruppo B, poveri di grassi e capaci di <strong>stimolare il metabolismo</strong>.
Finocchi, pomodori, cetrioli, sedano e insalate sono poco calorici e svolgono la duplice funzione di saziare e di mantenere regolare la glicemia grazie alla buona presenza di fibre.
Polpo e gamberi danno la necessaria quota di proteine che aumentano il potere saziante; il riso integrale, grazie al suo basso indice glicemico, dà energia a lento rilascio.
Fragole e mirtilli sono un concentrato di antiossidanti e sostengono il dimagrimento, mentre pompelmo, zenzero e peperoncino attivano il metabolismo.
<h2>Il Menù leggero del nutrizionista Giorgio Donegani</h2>
&nbsp;

<strong>Insalata di riso con ortaggi e ricotta 115 Calorie</strong>

[ricetta recipe_id="10354"]

<strong>Piccolo gazpacho e spiedino di polpo 95 Calorie</strong>

[ricetta recipe_id="10098"]
<strong>Involtini di roast-beef e insalata 75 Calorie</strong>

[ricetta recipe_id="10357"]

<strong>Centrifugato con frutta mista 80 Calorie</strong>
[ricetta recipe_id="10361"]

&nbsp;

&nbsp;

<em>Dottor Giorgio Donegani, nutrizionista</em>','La Cucina Italiana in leggerezza!','','inherit','closed','open','','53976-revision-v1','','','2016-06-06 04:35:07','2016-06-06 02:35:07','',53976,'http://old.lacucinaitaliana.it/53976-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Basta allora puntare su un <strong>menù leggero</strong>, alimenti poco calorici, ricchi di fibre e vitamine del gruppo B, poveri di grassi e capaci di <strong>stimolare il metabolismo</strong>.
Finocchi, pomodori, cetrioli, sedano e insalate sono poco calorici e svolgono la duplice funzione di saziare e di mantenere regolare la glicemia grazie alla buona presenza di fibre.
Polpo e gamberi danno la necessaria quota di proteine che aumentano il potere saziante; il riso integrale, grazie al suo basso indice glicemico, dà energia a lento rilascio.
Fragole e mirtilli sono un concentrato di antiossidanti e sostengono il dimagrimento, mentre pompelmo, zenzero e peperoncino attivano il metabolismo.
<h2>Il Menù leggero del nutrizionista Giorgio Donegani</h2>
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<strong>Insalata di riso con ortaggi e ricotta 115 Calorie</strong>

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<strong>Piccolo gazpacho e spiedino di polpo 95 Calorie</strong>

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<strong>Involtini di roast-beef e insalata 75 Calorie</strong>

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<strong>Centrifugato con frutta mista 80 Calorie</strong>
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<em>Dottor Giorgio Donegani, nutrizionista</em>','La Cucina Italiana in leggerezza!','Più fresche, più in forma, più allegre con i bicchieri del nostro nutrizionista','inherit','closed','open','','53976-revision-v1','','','2016-06-06 04:40:36','2016-06-06 02:40:36','',53976,'http://old.lacucinaitaliana.it/53976-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-08 04:57:49','2016-06-08 02:57:49','Un profumo intenso e caratteristico, un sapore secco e avvolgente: c''è tutta la <strong>rinascita di Matera</strong> nelle sensazioni sprigionate dal suo Primitivo. Conosciuta per decenni solo per la “vergogna dei Sassi”, oggi la città lucana che nel <strong>2019</strong> sarà <strong>Capitale della Cultura</strong> vanta la riappropriazione della qualità di ciò che offre, in termini di accoglienza e prodotti eno-gastronomici. Il riverbero del successo di questi ultimi si specchia nel riconoscimento dell''<strong>etichetta “doc” per cinque tipologie di vini rossi materani</strong> (Matera Rosso, Matera Moro, Matera Moro Riserva, Matera Primitivo, Matera Primitivo Passito), <strong>per tre di vini bianchi</strong> (Matera Greco e Matera Bianco, Matera Bianco Passito) e per<strong> due spumanti</strong> (Matera Spumante e Matera Spumante Rosè). Tra questi, spicca il <strong>Primitivo di Matera</strong>, unico nel suo genere e portabandiera di uno spirito cittadino rinnovato che merita di certo un brindisi.
<h2>Primitivo: vn vino figlio del presente</h2>
Il territorio di Matera non ha mai prodotto grandi vini, forse anche schiacciato dalla preponderanza di doc maestosi in Basilicata come l''Aglianico del Vulture. Non era un destino ineluttabile per il territorio, mancavano forse volontà e tenacia ma non certo le aziende pronte a sperimentare. Tanto che l''avvento dei doc materani, di cui il Primitivo è l''emblema dal <strong>color rubino</strong>, ha aperto la possibilità a diverse imprese della zona di lanciarsi nella produzione vinicola. Intanto, il <a href="http://www.vinomateradoc.it/Matera-Primitivo/" target="_blank">disciplinare</a> del Primitivo di Matera indica come deve essere per meritarsi il riconoscimento “doc”.
Il colore di questo vino è un<strong> rosso rubino tendente al violaceo e al granato</strong>, dopo il necessario periodo di invecchiamento. Infatti, il Primitivo di Matera è sottoposto ad un periodo di <strong>invecchiamento della durata di 12 mesi</strong> e l''immissione al consumo di questo vino può avvenire solo dopo questo “riposo”, aumentato di un periodo di<strong> 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia</strong>. All''olfatto, il Primitivo di Manduria doc rivela un <strong>profumo intenso e persistente e molto caratteristico</strong>: infatti, non bisogna cadere in errore, non si tratta di una copia o di un “remake” del Primitivo di Manduria, ma di un prodotto assolutamente nuovo. Come si scopre attraverso l''assaggio: il sapore di questo vino è <strong>secco, rotondo e armonico</strong>, quasi tendente al vellutato. Caratteristiche simili al cugino pugliese, che però ha un sapore meno grave e più gradevole. D''altra parte, il Primitivo di Matera doc deve essere<strong> fatto al 90% dal vitigno primitivo</strong> e per il restante da uve autorizzate a bacca nera non aromatiche autorizzate in Basilicata: insomma, sicuramente un prodotto del territorio e in quanto tale tipico e non replicabile.
<h2>Il Monacello, l''Opus 199 e i suoi fratelli</h2>
Una volta chiarito cosa e come, è importante capire quale e dove: il Primitivo di Matera ha molte case vinicole che oggi ne portano avanti caratteristiche e sviluppo. Tra queste c''è in prima fila la <a href="http://www.tenutaparcodeimonaci.it/" target="_blank">Tenuta Parco dei Monaci</a>, dove biancheggia al sole la roccia della gravina di Matera. Qui viene prodotto il <strong>Primitivo Monacello</strong> dal 2011, fatto con il<strong> 100% di uve Primitivo</strong>, ovvero in purezza (cioè realizzato a partire da uve appartenenti ad un''unica tipologia di vitigno). Questo vino è così chiamato per la Tenuta dove si realizza, un antico convento risalente all''XI secolo nel quale i monaci coltivavano grano e vite. Il Primitivo Monacello matura in tonneaux francesi artigianali di diversa tostatura per circa 8-9 mesi, quindi dopo un ulteriore affinamento in bottiglia corona il bicchiere di rosso rubino, per svelare un sapore rotondo eppure fresco e piacevole. Un''altra azienda materana che confeziona un primitivo in purezza è la <strong>Dragone</strong>, fondata nel <strong>1882</strong>: si chiama <a href="http://www.dragonevini.it/wp-content/uploads/2014/05/st_opus.pdf" target="_blank">Opus 199</a> e il gusto vi soddisferà con un un sapore armonico e vellutato. In generale, sono tante le case materane che producono i Primitivi di Matera (anche se non tutti sono in “purezza”) tra cui, ad esempio la cantina della Masseria Battifarano e la cantina di Masseria Cardillo. Una ricchezza di offerta destinata a crescere con la pubblicità di cui Matera – vale la pena ricordarlo – sarà investita come Capitale della Cultura: quando la parola “primitivo” non sarà più associata alle gravi condizioni socio-economiche degli abitanti dei suoi Sassi, ma alla capacità di <strong>rigenerazione economica e culturale</strong> di una città unica nel suo genere, vestita di rara bellezza. E di rosso rubino.

di<strong> Gianluca Schinaia</strong>','Non c''è solo quello di Manduria: ecco il Primitivo di Matera','Un vino doc nuovo, figlio dalla rinascita della città lucana, che adesso riesce a concorrere in qualità contro il “cugino” più illustre','publish','closed','closed','','primitivo-di-matera-non-ce-solo-quello-di-manduria','','','2016-06-08 04:57:49','2016-06-08 02:57:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53982',0,'cp-news','',0),
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Un profumo intenso e caratteristico, un sapore secco e avvolgente: c''è tutta la rinascita di Matera nelle sensazioni sprigionate dal suo Primitivo. Conosciuta per decenni solo per la “vergogna dei Sassi”, oggi la città lucana che nel 2019 sarà Capitale della Cultura vanta la riappropriazione della qualità di ciò che offre, in termini di accoglienza e prodotti eno-gastronomici. Il riverbero del successo di questi ultimi si specchia nel riconoscimento dell''etichetta “doc” per cinque tipologie di vini rossi materani (Matera Rosso, Matera Moro, Matera Moro Riserva, Matera Primitivo, Matera Primitivo Passito), per tre di vini bianchi (Matera Greco e Matera Bianco, Matera Bianco Passito) e per due spumanti (Matera Spumante e Matera Spumante Rosè). Tra questi, spicca il Primitivo di Matera, unico nel suo genere e portabandiera di uno spirito cittadino rinnovato che merita di certo un brindisi.
<h2>Un vino figlio del presente</h2>
Il territorio di Matera non ha mai prodotto grandi vini, forse anche schiacciato dalla preponderanza di doc maestosi in Basilicata come l''Aglianico del Vulture. Non era un destino ineluttabile per il territorio, mancavano forse volontà e tenacia ma non certo le aziende pronte a sperimentare. Tanto che l''avvento dei doc materani, di cui il Primitivo è l''emblema dal color rubino, ha aperto la possibilità a diverse imprese della zona di lanciarsi nella produzione vinicola. Intanto, il disciplinare (http://www.vinomateradoc.it/Matera-Primitivo/) del Primitivo di Matera indica come deve essere per meritarsi il riconoscimento “doc”.
Il colore di questo vino è un rosso rubino tendente al violaceo ed al granato, dopo il necessario periodo di invecchiamento. Infatti, il Primitivo di Matera è sottoposto ad un periodo di invecchiamento della durata di 12 mesi e l''immissione al consumo di questo vino può avvenire solo dopo questo “riposo”, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. All''olfatto, il Primitivo di Manduria doc rivela un profumo intenso e persistente e molto caratteristico: infatti, non bisogna cadere in errore, non si tratta di una copia o di un “remake” del Primitivo di Manduria, ma di un prodotto assolutamente nuovo. Come si scopre attraverso l''assaggio: il sapore di questo vino è secco, rotondo e armonico, quasi tendente al vellutato. Caratteristiche simili al cugino pugliese, che però ha un sapore meno grave e più gradevole. D''altra parte, il Primitivo di Matera doc deve essere fatto al 90% dal vitigno primitivo e per il restante da uve autorizzate a bacca nera non aromatiche autorizzate in Basilicata: insomma, sicuramente un prodotto del territorio e in quanto tale tipico e non replicabile.
<h2>Il Monacello, l''Opus 199 e i suoi fratelli</h2>
Una volta chiarito cosa e come, è importante capire quale e dove: il Primitivo di Matera ha molte case vinicole che oggi ne portano avanti caratteristiche e sviluppo. Tra queste c''è in prima fila la Tenuta Parco dei Monaci (http://www.tenutaparcodeimonaci.it/), dove biancheggia al sole la roccia della gravina di Matera. Qui viene prodotto il Primitivo Monacello dal 2011, fatto con il 100% di uve Primitivo, ovvero in purezza (cioè realizzato a partire da uve appartenenti ad un''unica tipologia di vitigno). Questo vino è così chiamato per la Tenuta dove si realizza, un antico convento risalente all''XI secolo nel quale i monaci coltivavano grano e vite. Il Primitivo Monacello matura in tonneaux francesi artigianali di diversa tostatura per circa 8-9 mesi, quindi dopo un ulteriore affinamento in bottiglia corona il bicchiere di rosso rubino, per svelare un sapore rotondo eppure fresco e piacevole. Un''altra azienda materana che confeziona un primitivo in purezza è la Dragone, fondata nel 1882: si chiama Opus 199 (http://www.dragonevini.it/wp-content/uploads/2014/05/st_opus.pdf) e il gusto vi soddisferà con un un sapore armonico e vellutato. In generale, sono tante le case materane che producono i Primitivi di Matera (anche se non tutti sono in “purezza”) tra cui, ad esempio la cantina della Masseria Battifarano e la cantina
di Masseria Cardillo. Una ricchezza di offerta destinata a crescere con la pubblicità di cui Matera – vale la pena ricordarlo – sarà investita come Capitale della Cultura: quando la parola “primitivo” non sarà più associata alle gravi condizioni socio-economiche degli abitanti dei suoi Sassi, ma alla capacità di rigenerazione economica e culturale di una città unica nel suo genere, vestita di rara bellezza. E di rosso rubino.

di<strong> Gianluca Schinaia</strong>','Primitivo di Matera: non c''è solo quello di Manduria','Un vino doc nuovo, nato dalla rinascita della città lucana, che adesso riesce a concorrere in qualità contro il “cugino” più illustre','inherit','closed','open','','53982-revision-v1','','','2016-06-06 05:34:53','2016-06-06 03:34:53','',53982,'http://old.lacucinaitaliana.it/53982-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Un vino figlio del presente</h2>
Il territorio di Matera non ha mai prodotto grandi vini, forse anche schiacciato dalla preponderanza di doc maestosi in Basilicata come l''Aglianico del Vulture. Non era un destino ineluttabile per il territorio, mancavano forse volontà e tenacia ma non certo le aziende pronte a sperimentare. Tanto che l''avvento dei doc materani, di cui il Primitivo è l''emblema dal <strong>color rubino</strong>, ha aperto la possibilità a diverse imprese della zona di lanciarsi nella produzione vinicola. Intanto, il <a href="http://www.vinomateradoc.it/Matera-Primitivo/" target="_blank">disciplinare</a> del Primitivo di Matera indica come deve essere per meritarsi il riconoscimento “doc”.
Il colore di questo vino è un<strong> rosso rubino tendente al violaceo e al granato</strong>, dopo il necessario periodo di invecchiamento. Infatti, il Primitivo di Matera è sottoposto ad un periodo di <strong>invecchiamento della durata di 12 mesi</strong> e l''immissione al consumo di questo vino può avvenire solo dopo questo “riposo”, aumentato di un periodo di<strong> 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia</strong>. All''olfatto, il Primitivo di Manduria doc rivela un <strong>profumo intenso e persistente e molto caratteristico</strong>: infatti, non bisogna cadere in errore, non si tratta di una copia o di un “remake” del Primitivo di Manduria, ma di un prodotto assolutamente nuovo. Come si scopre attraverso l''assaggio: il sapore di questo vino è <strong>secco, rotondo e armonico</strong>, quasi tendente al vellutato. Caratteristiche simili al cugino pugliese, che però ha un sapore meno grave e più gradevole. D''altra parte, il Primitivo di Matera doc deve essere<strong> fatto al 90% dal vitigno primitivo</strong> e per il restante da uve autorizzate a bacca nera non aromatiche autorizzate in Basilicata: insomma, sicuramente un prodotto del territorio e in quanto tale tipico e non replicabile.
<h2>Il Monacello, l''Opus 199 e i suoi fratelli</h2>
Una volta chiarito cosa e come, è importante capire quale e dove: il Primitivo di Matera ha molte case vinicole che oggi ne portano avanti caratteristiche e sviluppo. Tra queste c''è in prima fila la <a href="http://www.tenutaparcodeimonaci.it/" target="_blank">Tenuta Parco dei Monaci</a>, dove biancheggia al sole la roccia della gravina di Matera. Qui viene prodotto il <strong>Primitivo Monacello</strong> dal 2011, fatto con il<strong> 100% di uve Primitivo</strong>, ovvero in purezza (cioè realizzato a partire da uve appartenenti ad un''unica tipologia di vitigno). Questo vino è così chiamato per la Tenuta dove si realizza, un antico convento risalente all''XI secolo nel quale i monaci coltivavano grano e vite. Il Primitivo Monacello matura in tonneaux francesi artigianali di diversa tostatura per circa 8-9 mesi, quindi dopo un ulteriore affinamento in bottiglia corona il bicchiere di rosso rubino, per svelare un sapore rotondo eppure fresco e piacevole. Un''altra azienda materana che confeziona un primitivo in purezza è la <strong>Dragone</strong>, fondata nel <strong>1882</strong>: si chiama <a href="http://www.dragonevini.it/wp-content/uploads/2014/05/st_opus.pdf" target="_blank">Opus 199</a> e il gusto vi soddisferà con un un sapore armonico e vellutato. In generale, sono tante le case materane che producono i Primitivi di Matera (anche se non tutti sono in “purezza”) tra cui, ad esempio la cantina della Masseria Battifarano e la cantina di Masseria Cardillo. Una ricchezza di offerta destinata a crescere con la pubblicità di cui Matera – vale la pena ricordarlo – sarà investita come Capitale della Cultura: quando la parola “primitivo” non sarà più associata alle gravi condizioni socio-economiche degli abitanti dei suoi Sassi, ma alla capacità di <strong>rigenerazione economica e culturale</strong> di una città unica nel suo genere, vestita di rara bellezza. E di rosso rubino.

di<strong> Gianluca Schinaia</strong>','Primitivo di Matera: non c''è solo quello di Manduria','Un vino doc nuovo, nato dalla rinascita della città lucana, che adesso riesce a concorrere in qualità contro il “cugino” più illustre','inherit','closed','open','','53982-revision-v1','','','2016-06-06 05:43:06','2016-06-06 03:43:06','',53982,'http://old.lacucinaitaliana.it/53982-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 06:06:49','2016-06-06 04:06:49','Maggio si è concluso da poco e tra un temporale e l''altro la voglia di estate è cresciuta e così anche la voglia di metterci in cucina con ricette fresche e che strizzano l''occhio al mare e ai prodotti dell''orto.
Ma quali sono state le vostre preferite? Ecco le <strong>ricette</strong> che più vi sono piaciute nel mese di Maggio, le più lette, le più commentate, le più condivise.

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[ricetta recipe_id="52100"]','Menù scelto da voi: le vostre ricette preferite del mese di Maggio','Tra le 80 ricette ricette pubblicate nel numero di Maggio queste sono le vostre preferite: un menù completo scelto da voi lettori','publish','closed','closed','','ricette-piu-lette-nel-mese-di-maggio','','','2016-06-06 06:06:49','2016-06-06 04:06:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=53985',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-06-06 05:51:24','2016-06-06 03:51:24','','0516_TEMA BACCELLI.indd','','inherit','closed','open','','0516_tema-baccelli-indd-10','','','2016-06-06 05:51:24','2016-06-06 03:51:24','',53985,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Bruschetta-con-vignarola-e-burrata-890x570.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-06 05:54:08','2016-06-06 03:54:08','','0516_ITINERARIO ITALIA.indd','','inherit','closed','open','','0516_itinerario-italia-indd-3','','','2016-06-06 05:54:08','2016-06-06 03:54:08','',53985,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Perciatelli-al-nero-di-seppia1-890x570.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-06-06 05:57:32','2016-06-06 03:57:32','L’estate avanza inesorabile, e lo stile del lunch break deve adeguarsi alla stagione dell’anno: le pastasciutte roventi o i panini con la cotoletta non aiutano a refrigerarsi. Per non arrendervi all’insalata appassita del bar sotto l’ufficio, scatenate il vostro estro culinario <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/schiscetta-primaverile-idee-creative-per-il-pranzo-ufficio-preparato-casa/" target="_blank">preparandovi il pranzo a casa</a>: per qualche idea sfiziosa e facilmente trasportabile, ci siamo rivolti a <strong>Lorenzo Buonomini</strong>, chef al ristorante <a href="http://torchioristorante.com/" target="_blank">Il Torchio di Frascati </a>e autore assieme a Jacopo Manni del libro “Il re della schiscetta” edito da <a href="http://libri.terre.it/" target="_blank">Terre di Mezzo</a>.

Quando fa veramente caldo, per Buonomini il top è il suo Bloody Mary analcolico: «Amo da sempre i pomodori, in particolare i cuori di bue». Per portarsi agevolmente il pranzo in ufficio, consiglia dei barattoli di vetro, e ci suggerisce qualche ricetta semplice e veloce da preparare.
<h2>Pranzo in ufficio: la Caprese ripiena</h2>
Per chi non è avvezzo a fornelli e grembiuli, la soluzione ideale è la “Caprese ripiena”: il miglior modo per gustarsi una caprese decente in ufficio è quello di utilizzare la <strong>tecnica del pomodoro ripieno</strong>. «In questo modo i sapori non subiranno spiacevoli alterazioni dovute alla macerazione, ma si amalgameranno alla perfezione e i profumi rimarranno intatti» Procuratevi 2 pomodori (cuore di bue, possibilmente), 1 mozzarella di bufala, 20 gr di basilico, 10 gr di nocciole e 20 gr di pecorino grattugiato. Si parte preparando il<strong> pesto</strong>: attrezzatevi con pestello e mortaio, se ne avete uno, altrimenti ripiegate su un tritatutto. <strong>Schiacciate le nocciole insieme al pecorino e alle foglie spezzettate di basilico</strong>. Versate poi a filo l’olio, e continuate a pestare, poi aggiustate di sale. Dedicatevi quindi al pomodoro: togliete la testa e tenetela da parte, poi scavatelo, tagliuzzatene la polpa e conditela con olio e sale. Spezzettate anche anche la <strong>mozzarella</strong> e unitela alla polpa: a questo punto, miscelate in questo composto anche il pesto di basilico e nocciole. Dopo aver salato leggermente l’interno dei pomodori, riempiteli con la “farcitura” al pesto e richiudeteli con il proprio “cappello”. Un’ultima spruzzata di pesto, e la caprese ripiena è pronta per il trasporto.
<h2>Il gelo di cocomero</h2>
«Portarsi la frutta, in ufficio è un casino: con questa ricetta diventerà un gioco da ragazzi», ci tranquillizza lo chef. Il cocomero è il sinonimo di freschezza per eccellenza: se unite questo vostro preparato ad una vaschettina di gelato alla crema, magari da condividere con tutti i vostri colleghi, il successo è garantito, e nei giorni veramente caldi può essere un valido sostituto del pranzo.
«Questa è la ricetta giusta da sfoderare quando d’estate siamo ancora inchiodati davanti a un computer, mentre colleghi e amici postano sui social network foto in bikini e occhiali da sole. Rispondete con una foto del vostro “<strong>gelo di mellone</strong>”, come viene descritto ne “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa». Togliete la buccia da una fetta di cocomero e mettete la polpa a pezzi in un frullatore (o in una brocca se avete solo il minipimer a immersione) e<strong> frullate ad alta velocità</strong> per una trentina di secondi. Procedete poi a<strong> filtrare il succo ottenuto</strong> attraverso un colino dalle maglie abbastanza strette (per impedire ai pezzetti di semini di finire nel vostro gelo). Una volta filtrato, pesate il succo e aggiungete <strong>zucchero</strong> in quantità pari a un quinto del peso del succo (ad esempio se avete ottenuto 400 g di succo allora dovete aggiungere 80 g di zucchero). Ponete il tutto su una fiamma delicata, quel che basta a far sciogliere lo zucchero. Intanto mettete i <strong>fogli di gelatina</strong> di zucchero a mollo in acqua fredda: ne servono 2 g (1 foglio) ogni 150 g di succo zuccherato (in questo caso per 480 g di prodotto ne utilizzerete 3 o 4). Appena rinvenuti, strizzateli per bene fateli sciogliere nel succo tiepido, mescolando con cura. Versate il succo negli stampi monoporzione e riponeteli in frigo almeno per 3 ore.

di <strong>Zelia Pastore</strong>','Schiscetta estiva: cosa portarsi da mangiare al lavoro quando fa caldo','Per affrontare il pranzo in ufficio e combattere la calura estiva, con l’aiuto di uno chef prepariamo le ricette più fresche e facili da realizzare','inherit','closed','open','','53748-revision-v1','','','2016-06-06 05:57:32','2016-06-06 03:57:32','',53748,'http://old.lacucinaitaliana.it/53748-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-06 06:04:06','2016-06-06 04:04:06','<strong>Giugno</strong>, voglia di festa, voglia d''estate. E, soprattutto, voglia di <strong>sagre</strong> per gustare il meglio della tradizione gastronomica italiana. Si parte<strong> mercoledì 1° giugno, e fino a domenica 5, con la<a href="http://www.festadelculatello.it/"> Sagra del culatello</a> a Zibello (Parma)</strong>, 31esima edizione dedicata a “sua maestà il culatello” con musica, mercatino medievale e festa della birra annessa. Un''idea del menù?<strong> Gnocco aperto a marchio Deco allo strolghino di culatello</strong>; tagliatelle al culatello, risotto al culatello, tortelli al culatello, delizie di culatello, anolini con fonduta di parmigiano e culatello, lasagne al culatello. Insomma, il modo miglior e per festeggiare questo straordinario prodotto della Bassa, ottenuto dalla coscia del suino, conosciuto già nel Medioevo e tanto amato da <strong>Verdi</strong> e <strong>D''Annunzio</strong>. Il suo segreto deriva dalle <strong>particolari condizioni climatiche</strong> di quest''area, tra le nebbie invernali e l''afa estiva, sulle rive del grande fiume in quel “mondo piccolo” descritto in maniera così vivace da Giovannino Guareschi.
<h2>La paranza non è una danza</h2>
<strong>Dal 10 al 12 giugno</strong>, se vi trovate nella zona di Roma, da non perdere la la<strong> <a href="http://www.prolocofiumicino.it/">Festa delle tradizioni marinare e la Sagra del pesce di Fiumicino</a></strong>, con la sua gigantesca<strong> padella dal diametro di 4 metri</strong>. Nella quale verranno preparate memorabili <strong>fritture di pesce</strong>: in tre giorni finiranno in padella non meno di 20 quintali di<strong> calamari, gamberi e pesce di paranza,</strong> ai quali si aggiungeranno le cozze e l''altro pesce pescato sulla costa laziale. La <strong>paranza</strong> sarà protagonista anche della<a href="http://www.associazionepuntatresino.it/"><strong> Sagra del pescato di paranza</strong> </a>a <strong>Lago di Castellabate (Salerno)</strong>, dove si potranno gustare ottime fritture di <strong>pesce azzurro fresco, pasta e fagioli con cozze, frittelle di mare,</strong> dolci tipici e altro ancora, accompagnati da buon vino locale.
<h2>Tra interiora e semolino</h2>
In Piemonte, <strong>dall''11 al 12 giugno, a Ferrere (Asti)</strong> ci sarà invece la <strong><a href="http://www.comune.ferrere.at.it/web-comuni-new/dettaglio_menu.aspx?categoria=proloco&amp;comune=Ferrere&amp;des=Pro%20Loco">Sagra del fritto misto piemontese</a></strong>. La ricetta tradizionale di questa antica pietanza prevede <strong>fegato di vitello, cervello, schienali e fettine di vitello, </strong>oltre a costolette d''agnello e salsiccia di maiale. Il tutto passato in farina, uova e pangrattato: accanto alla carne, però, non possono mancare gli amaretti piemontesi e i rombi di semolino dolce, anch''essi fritti!
<h2>I runditt della Val Vigezzo</h2>
Il<strong> 12 giugno</strong>, a <strong>Malesco (Verbania)</strong> ad essere protagonisti saranno i sapori della Val Vigezzo, tra cui i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/runditt-val-vigezzo/">runditt</a></strong>. “<strong><a href="http://www.comune.malesco.vb.it/Leuzerie">Runditt, turtei e turte ad San Per</a></strong>” è il nome della manifestazione durante la quale si potranno assaporare le tipiche “pizze” locali, ossia i runditt, con tanto di laboratorio pratico per tramandare questa splendida tradizione; ma ci saranno anche i turtei, frittelle casalinghe e le turte ad San Per, che rimandano alla torta pane e latte.
<h2>Sapore antico</h2>
Tra gli appuntamenti più rinomati che si possono trovare in giro per l''Italia, un posto d''onore spetta però al <strong><a href="http://ilmercatodellegaite.eu/">Mercato delle Gaite </a>di Bevagna (Perugia)</strong>, <strong>dal 16 al 26 giugno</strong>: dal punto di vista gastronomico, una vera gara di leccornie umbre –<strong> strangozzi, salsicce, tartufo</strong> e via di questo passo – tra le taverne allestite nei vicoli e nelle botteghe medievali, con personale in costume e un ambiente suggestivo. La festa sarà preceduta, l<strong>''11 giugno</strong>, da un “<strong>banchetto medievale</strong>” a base di “<strong>ciriege et bone herbe, fave et charne de porcho, menestra de ciceri, nochi de cascio fresco, brodetto saracenico, pere a lo vino, biscotti e ippocrasso</strong>”. Il tutto tra mercati e musicisti in costume e una vera e propria gara gastronomica tra le quattro “gaite” (quartieri) della cittadina umbra.','Fritto e Medioevo, il giugno delle sagre','Padelle giganti a Fiumicino, misto alla piemontese nell''astigiano, sua maestà il culatello e il Mercato delle Gaite a Bevagna: ecco cosa ci aspetta  questo mese in giro per l''Italia','inherit','closed','open','','53722-revision-v1','','','2016-06-06 06:04:06','2016-06-06 04:04:06','',53722,'http://old.lacucinaitaliana.it/53722-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-06 06:05:01','2016-06-06 04:05:01','','0516_06_DOLCI.indd','','inherit','closed','open','','0516_06_dolci-indd-8','','','2016-06-06 06:05:01','2016-06-06 04:05:01','',53985,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Tortina-di-ganache-e-lamponi-890x570.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-06 06:06:49','2016-06-06 04:06:49','Maggio si è concluso da poco e tra un temporale e l''altro la voglia di estate è cresciuta e così anche la voglia di metterci in cucina con ricette fresche e che strizzano l''occhio al mare e ai prodotti dell''orto.
Ma quali sono state le vostre preferite? Ecco le <strong>ricette</strong> che più vi sono piaciute nel mese di Maggio, le più lette, le più commentate, le più condivise.

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[ricetta recipe_id="52100"]','Menù scelto da voi: le vostre ricette preferite del mese di Maggio','Tra le 80 ricette ricette pubblicate nel numero di Maggio queste sono le vostre preferite: un menù completo scelto da voi lettori','inherit','closed','open','','53985-revision-v1','','','2016-06-06 06:06:49','2016-06-06 04:06:49','',53985,'http://old.lacucinaitaliana.it/53985-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 06:09:36','2016-06-06 04:09:36','Nel mondo della cucina accade molto spesso: i prodotti che oggi sono ricercati e considerati prelibatezze derivano non tanto da raffinate ricerche, ma da esigenze molto pratiche e da consuetudini contadine. Come nel caso delle <strong>conserve alimentari</strong>, un tempo l''unico modo per avere a disposizione alcuni cibi tutto l''anno, anche fuori stagione: <strong>sottaceti e sottoli</strong>, in salamoia e sottosale erano tutti metodi di conservazione che mantenevano, per un tempo più o meno lungo, le principali caratteristiche organolettiche dei vegetali. "Trucchi" imparati, usati e tramandati dalle massaie di mezzo mondo fin dai tempi antichi e che adesso sono stati carpiti dal mondo industriale.
<h2>Sottaceti</h2>
La conservazione sottaceto avviene tramite fermentazione anaerobica (in assenza di ossigeno) data dai batteri dell''acido lattico (formati in una particolare salamoia) o marinando il cibo in una soluzione acida come l''aceto. I cibi in questo modo, oltre a mantenersi commestibili per molto tempo, acquisiscono il tipico sapore salato e aspro: quale sapore prevarrà è dato dal batterio che sopravvive alla fermentazione, che dipende molto dall''assenza di aria e dalla temperatura interna. L''acido acetico elimina gran parte dei batteri, ma talvolta vengono aggiunte erbe e spezie con qualità antibatteriche come semi di senape, aglio, cannella o chiodi di garofano. Necessario con questa procedura che i cibi da conservare non siano troppo umidi: in questo caso l''acqua in eccesso si elimina grazie all''aggiunta di sale. La produzione industriale degli ortaggi sottaceto avviene utilizzando sia vegetali freschi che materie prime semilavorate (ortaggi salamoiati e desalati): si possono conservati in questo modo cetrioli, cipolline, capperi e peperoni.
<h2>Sottoli</h2>
La tecnica di conservazione sottolio è una delle più diffuse ed ha lo scopo di isolare gli alimenti dal contatto con l’aria. In tal modo si inibisce la proliferazione di batteri aerobi, ovvero i microrganismi che si sviluppano con l’apporto dell’ossigeno. L’olio non ha però proprietà antibatteriche e non inibisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, tra cui si annovera il famoso botulino, un batterio che produce tossine particolarmente velenose per il nostro organismo; e non riesce a inibire nemmeno la proliferazione all''interno dell''acqua contenuta nei cibi, per questo i cibi sottolio sono spesso prima salato, cotti o anche acidificati con aceto di vino.
Un prodotto che possiamo trovare sia sottolio che sottaceto è la Giardiniera: un mix di vegetali con aggiunta di aceto di vino e poi successivamente pastorizzato. La ricetta classica comprende sette ortaggi: rape, carote, cetrioli, peperoni, cavolfiori, cipolline, sedano.
<h2>Le ricette</h2>
<b>Carciofi sottolio
</b>
<ul>
	<li>70 carciofi piccoli</li>
	<li>½ litro di vino bianco secco</li>
	<li>½ aceto bianco</li>
	<li>½ di acqua</li>
	<li>2 limoni, alloro, sale, olio</li>
</ul>
In un contenitore con 3 litri d''acqua e 2 limoni spremuti preparate i carciofini, togliendo le foglie esterne più dure e la punta. A parte in una pentola mettete acqua, aceto, vino bianco, due foglie d''alloro, salate e portate a ebollizione. Cuocete per 10 minuti mettendo prima i carciofi più grossi e poi gli altri; con una schiumarola tirateli fuori dalla pentola e metteteli a raffreddare con la testa in giù su carta o panno. Riempite i vasetti di vetro con i carciofi, qualche granello di pepe e foglia di alloro. Versate l''olio fino a coprire i carciofi, chiudete e lasciate riposare per un giorno dopodiché andate a ricontrollate il livello dell''olio e se necessario aggiungetene. Conservate in un luogo fresco.

<b>Cetriolini sottaceto</b>
Prendete 1 kg di cetriolini freschi lunghi 4-5 cm, puliteli e lavateli. Metteteli in un contenitore con molto sale per almeno 8 ore, per far perdere l''acqua di vegetazione. Quindi lavateli e asciugateli, sistemateli ben aggiustati nei vasi, coprite con aceto e qualche granello di pepe. Chiudete i vasi e metteteli in pentola coperti di acqua tiepida, portate a bollore per 10 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare.','Sottaceti e sottoli, la tradizione contadina delle conserve alimentari','Le conserve alimentari esistono dalla notte dei tempi e sono giunte fino alla nostra era industriale: ecco cosa sono e come si preparano sottaceti e sottoli','inherit','closed','open','','53583-revision-v1','','','2016-06-06 06:09:36','2016-06-06 04:09:36','',53583,'http://old.lacucinaitaliana.it/53583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 06:16:14','2016-06-06 04:16:14','Nel mondo della cucina accade molto spesso: i prodotti che oggi sono ricercati e considerati prelibatezze derivano non tanto da raffinate ricerche, ma da esigenze molto pratiche e da consuetudini contadine. Come nel caso delle <strong>conserve alimentari</strong>, un tempo l''unico modo per avere a disposizione alcuni cibi tutto l''anno, anche fuori stagione: <strong>sottaceti e sottoli</strong>, in salamoia e sottosale erano tutti metodi di conservazione che mantenevano, per un tempo più o meno lungo, le principali caratteristiche organolettiche dei vegetali. "Trucchi" imparati, usati e tramandati dalle massaie di mezzo mondo fin dai tempi antichi e che adesso sono stati carpiti dal mondo industriale.
<h2>Sottaceti</h2>
La conservazione sottaceto avviene tramite fermentazione anaerobica (in assenza di ossigeno) data dai batteri dell''acido lattico (formati in una particolare salamoia) o marinando il cibo in una soluzione acida come l''aceto. I cibi in questo modo, oltre a mantenersi commestibili per molto tempo, acquisiscono il tipico sapore salato e aspro: quale sapore prevarrà è dato dal batterio che sopravvive alla fermentazione, che dipende molto dall''assenza di aria e dalla temperatura interna. L''acido acetico elimina gran parte dei batteri, ma talvolta vengono aggiunte erbe e spezie con qualità antibatteriche come semi di senape, aglio, cannella o chiodi di garofano. Necessario con questa procedura che i cibi da conservare non siano troppo umidi: in questo caso l''acqua in eccesso si elimina grazie all''aggiunta di sale. La produzione industriale degli ortaggi sottaceto avviene utilizzando sia vegetali freschi che materie prime semilavorate (ortaggi salamoiati e desalati): si possono conservare in questo modo cetrioli, cipolline, capperi e peperoni.
<h2>Sottoli</h2>
La tecnica di conservazione sottolio è una delle più diffuse e ha lo scopo di isolare gli alimenti dal contatto con l’aria. In tal modo si inibisce la proliferazione di batteri aerobi, ovvero i microrganismi che si sviluppano con l’apporto dell’ossigeno. L’olio non ha però proprietà antibatteriche e non inibisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, tra cui si annovera il famoso botulino, un batterio che produce tossine particolarmente velenose per il nostro organismo; e non riesce a inibire nemmeno la proliferazione all''interno dell''acqua contenuta nei cibi, per questo i cibi sottolio sono spesso prima salati, cotti o anche acidificati con aceto di vino.
Un prodotto che possiamo trovare sia sottolio che sottaceto è la Giardiniera: un mix di vegetali con aggiunta di aceto di vino e poi successivamente pastorizzato. La ricetta classica comprende sette ortaggi: rape, carote, cetrioli, peperoni, cavolfiori, cipolline, sedano.
<h2>Le ricette</h2>
<b>Carciofi sottolio
</b>
<ul>
	<li>70 carciofi piccoli</li>
	<li>½ litro di vino bianco secco</li>
	<li>½ litro di aceto bianco</li>
	<li>½ litro di acqua</li>
	<li>2 limoni, alloro, sale, olio</li>
</ul>
In un contenitore con 3 litri d''acqua e 2 limoni spremuti preparate i carciofini, togliendo le foglie esterne più dure e la punta. A parte in una pentola mettete acqua, aceto, vino bianco, due foglie d''alloro, salate e portate a ebollizione. Cuocete per 10 minuti mettendo prima i carciofi più grossi e poi gli altri; con una schiumarola tirateli fuori dalla pentola e metteteli a raffreddare con la testa in giù su carta o panno. Riempite i vasetti di vetro con i carciofi, qualche grano di pepe e alcune foglie di alloro. Versate l''olio fino a coprire i carciofi, chiudete e lasciate riposare per un giorno dopodiché andate a ricontrollate il livello dell''olio e se necessario aggiungetene. Conservate in un luogo fresco.

<b>Cetriolini sottaceto</b>
Prendete 1 kg di cetriolini freschi lunghi 4-5 cm, puliteli e lavateli. Metteteli in un contenitore con molto sale per almeno 8 ore, per far perdere l''acqua di vegetazione. Quindi lavateli e asciugateli, sistemateli ben aggiustati nei vasi, coprite con aceto e qualche grano di pepe. Chiudete i vasi e metteteli in pentola coperti di acqua tiepida, portate a bollore per 10 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare.','Sottaceti e sottoli, la tradizione contadina delle conserve alimentari','Le conserve alimentari esistono dalla notte dei tempi e sono giunte fino alla nostra era industriale: ecco cosa sono e come si preparano sottaceti e sottoli','inherit','closed','open','','53583-revision-v1','','','2016-06-06 06:16:14','2016-06-06 04:16:14','',53583,'http://old.lacucinaitaliana.it/53583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 07:07:51','2016-06-06 05:07:51','Mollare tutto per inseguire il proprio sogno. Sfondare in un mercato competitivo scommettendo solo sulla qualità. Belle storie, che anche quando diventano realtà non perdono la loro aura fiabesca. Perché se qualche anno fa aveste incontrato <strong>Andrea Comanducci</strong> - oggi proprietario della <strong><a href="http://www.garbosrl.com/" target="_blank">Garbo Surgelati</a></strong> - vi sareste trovati di fronte un’uniforme, quella da <strong>carabiniere</strong>.
E a lasciare un lavoro sicuro per fare un salto nel vuoto ci vuole coraggio, il coraggio di chi ha passione da vendere. Ma anche un''idea vincente in tasca.

“All’inizio non fu semplice, l’idea di mettersi in proprio era da un lato eccitante ma dall’altro spaventava - confessa Andrea, classe 1969 - Il lavoro di carabiniere mi piaceva: avevo fatto studi aeronautici e ho un ottimo ricordo dei 4 anni nell’Arma. Quella per il cibo all’inizio era solo una passione che condividevo con mio papà”. E con il padre - “inventore 30 anni prima del cannellone surgelato” sottolinea orgoglioso - Andrea condivideva un sogno segreto, quello di produrre <strong>i cibi pastellati tradizionali del Lazio senza conservanti e con procedimenti artigianali</strong>.

Così <strong>nel 1991</strong> Comanducci getta il cuore oltre l’ostacolo e si lancia nell’avventura della vita: la sua <strong>Garbo Surgelati</strong>. Un nome curioso, che nasce come ci spiega “Da una battuta di mio padre, toscano d’origine. Disse ‘Scegli il nome che vuoi, basta che sia a garbo’ (ovvero bello, gradevole). E così ascoltai il suo consiglio alla lettera”.
I primi tempi sono i più difficili, ma anche i più creativi: un piccolo laboratorio in cui sperimentare le giuste materie prime, ricercare l’impasto ideale per la pastella. “Nei ristoranti vicini trovammo un grande aiuto: erano una continua fonte di feedback e ogni volta le nostre ricette andavano perfezionandosi. E proprio loro furono i nostri primi clienti, in cerca di un prodotto diverso da quello industriale”.

Ma quando Andrea Comanducci potè dire “ce l’ho fatta”? “Dopo 4 o 5 anni, quando entrammo nel circuito della Grande Distribuzione e dei grossisti. Da lì facemmo i primi investimenti in macchinari, ma i nostri competitors erano aziende di dimensioni maggiori e dall’impronta fortemente industriale, molto diverse da noi”. E di diverso la Garbo Surgelati ha davvero tanto: a partire dalla <strong>pastellatura e la farcitura dei fiori di zucca (circa 150 mila pezzi al giorno)</strong>, che avviene ancora oggi <strong>esclusivamente a mano</strong>, con ingredienti naturali e senza alcuna aggiunta di coadiuvanti e lieviti chimici: “I nostri procedimenti non sono macchinabili: usiamo metodi industriali solo per friggitura, surgelamento e confezionamento”.

E oggi l’azienda conta <strong>40 dipendenti e fattura di 8,3 milioni di euro </strong>(il 25% dalla Gdo e il 60% nell''Ho.Re.Ca)<strong> in prodotti pastellati e panati surgelati</strong>: ogni giorno 100 quintali di crocchette di patate, olive all''ascolana, arancini di riso, supplì, filetti di baccalà, ma anche capperi e foglie di salvia oltre ai fiori di zucca per cui sono famosi in tutto il mondo. Una tradizione culinaria romanesca che si rinnova e sa seguire i trend, come quando nel 2014 nascono i surgelati pastellati e panati "gluten free" o i formati mignon aperitivo e Street Food "Happy Mix" e "Aperigarbo".

Nel nuovo stabilimento di <strong>Bracciano  (Roma)</strong>, inaugurato nel 2008, convergono le <strong>materie prime a chilometro zero</strong>: “Le verdure vengono tutte dalle pianure dell''Agro Pontino, che acquistiamo direttamente dai coltivatori per ridurre la filiera e mantenere il controllo di qualità”. Si è molto attenti anche dal processo di friggitura: “Usiamo un olio di girasole alto oleico, con pochi acidi grassi polinsaturi e con un punto di fumo molto alto che non produce agenti tossici”.
E quali sono i segreti di questa pastella leader del mercato? “Farine nazionali, lievito naturale, acqua e sale”. La ricetta della nonna, insomma.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Come si diventa imprenditori di successo con i fiori di zucca (e altri fritti)','Da carabiniere a "Re dei fiori di zucca": la storia di Andrea Comanducci, patron di Garbo Surgelati che dal nulla ha creato un piccolo impero gastronomico ''Made in Italy''','inherit','closed','open','','53586-revision-v1','','','2016-06-06 07:07:51','2016-06-06 05:07:51','',53586,'http://old.lacucinaitaliana.it/53586-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 07:12:27','2016-06-06 05:12:27','Nel mondo della cucina accade molto spesso: i prodotti che oggi sono ricercati e considerati prelibatezze derivano non tanto da raffinate ricerche, ma da esigenze molto pratiche e da consuetudini contadine. Come nel caso delle <strong>conserve alimentari</strong>, un tempo l''unico modo per avere a disposizione alcuni cibi tutto l''anno, anche fuori stagione: <strong>sottaceti e sottoli</strong>, in salamoia e sottosale erano tutti metodi di conservazione che mantenevano, per un tempo più o meno lungo, le principali caratteristiche organolettiche dei vegetali. "Trucchi" imparati, usati e tramandati dalle massaie di mezzo mondo fin dai tempi antichi e che adesso sono stati carpiti dal mondo industriale.
<h2>Sottaceti</h2>
La conservazione sottaceto avviene tramite fermentazione anaerobica (in assenza di ossigeno) data dai batteri dell''acido lattico (formati in una particolare salamoia) o marinando il cibo in una soluzione acida come l''aceto. I cibi in questo modo, oltre a mantenersi commestibili per molto tempo, acquisiscono il tipico sapore salato e aspro: quale sapore prevarrà è dato dal batterio che sopravvive alla fermentazione, che dipende molto dall''assenza di aria e dalla temperatura interna. L''acido acetico elimina gran parte dei batteri, ma talvolta vengono aggiunte erbe e spezie con qualità antibatteriche come semi di senape, aglio, cannella o chiodi di garofano. Necessario con questa procedura che i cibi da conservare non siano troppo umidi: in questo caso l''acqua in eccesso si elimina grazie all''aggiunta di sale. La produzione industriale degli ortaggi sottaceto avviene utilizzando sia vegetali freschi che materie prime semilavorate (ortaggi salamoiati e desalati): si possono conservare in questo modo cetrioli, cipolline, capperi e peperoni.
<h2>Sottoli</h2>
La tecnica di conservazione sottolio è una delle più diffuse e ha lo scopo di isolare gli alimenti dal contatto con l’aria. In tal modo si inibisce la proliferazione di batteri aerobi, ovvero i microrganismi che si sviluppano con l’apporto dell’ossigeno. L’olio non ha però proprietà antibatteriche e non inibisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, tra cui si annovera il famoso botulino, un batterio che produce tossine particolarmente velenose per il nostro organismo; e non riesce a inibire nemmeno la proliferazione all''interno dell''acqua contenuta nei cibi, per questo i cibi sottolio sono spesso prima salati, cotti o anche acidificati con aceto di vino.
Un prodotto che possiamo trovare sia sottolio che sottaceto è la Giardiniera: un mix di vegetali con aggiunta di aceto di vino e poi successivamente pastorizzato. La ricetta classica comprende sette ortaggi: rape, carote, cetrioli, peperoni, cavolfiori, cipolline, sedano.
<h2>Tipicità regionali: il lampascione</h2>
Quando si parla di conserve alimentari non possiamo che rivolgere il nostro sguardo all''Italia meridionale, che ha fatto di sottoli e sottaceti una vera e propria arte. L''emblema delle tipicità del Sud è il lampascione (detto anche cipolla canina), un bulbo simile ad una piccola cipolla diffuso in Calabria, Puglia e Basilicata ma praticamente introvabile altrove. Conosciuto fin dall''antica Grecia, ad esso venivano associate proprietà afrodisiache, che per la verità la scienza non conferma: verissimi invece i benefici per stomaco e intestino, ma anche per il sistema circolatorio grazie alla presenza di un flavonoide, la quercetina. La tradizione locale ha sviluppato la conservazione sottolio e sottaceto come necessità: freschi infatti questi bulbi non si mantengono commestibili per più di due giorni.
<h2>Le ricette</h2>
<b>Carciofi sottolio
</b>
<ul>
	<li>70 carciofi piccoli</li>
	<li>½ litro di vino bianco secco</li>
	<li>½ litro di aceto bianco</li>
	<li>½ litro di acqua</li>
	<li>2 limoni, alloro, sale, olio</li>
</ul>
In un contenitore con 3 litri d''acqua e 2 limoni spremuti preparate i carciofini, togliendo le foglie esterne più dure e la punta. A parte in una pentola mettete acqua, aceto, vino bianco, due foglie d''alloro, salate e portate a ebollizione. Cuocete per 10 minuti mettendo prima i carciofi più grossi e poi gli altri; con una schiumarola tirateli fuori dalla pentola e metteteli a raffreddare con la testa in giù su carta o panno. Riempite i vasetti di vetro con i carciofi, qualche grano di pepe e alcune foglie di alloro. Versate l''olio fino a coprire i carciofi, chiudete e lasciate riposare per un giorno dopodiché andate a ricontrollate il livello dell''olio e se necessario aggiungetene. Conservate in un luogo fresco.

<b>Cetriolini sottaceto</b>
Prendete 1 kg di cetriolini freschi lunghi 4-5 cm, puliteli e lavateli. Metteteli in un contenitore con molto sale per almeno 8 ore, per far perdere l''acqua di vegetazione. Quindi lavateli e asciugateli, sistemateli ben aggiustati nei vasi, coprite con aceto e qualche grano di pepe. Chiudete i vasi e metteteli in pentola coperti di acqua tiepida, portate a bollore per 10 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare.','Sottaceti e sottoli, la tradizione contadina delle conserve alimentari','Le conserve alimentari esistono dalla notte dei tempi e sono giunte fino alla nostra era industriale: ecco cosa sono e come si preparano sottaceti e sottoli','inherit','closed','open','','53583-revision-v1','','','2016-06-06 07:12:27','2016-06-06 05:12:27','',53583,'http://old.lacucinaitaliana.it/53583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 07:18:42','2016-06-06 05:18:42','Mollare tutto per inseguire il proprio sogno. Sfondare in un mercato competitivo scommettendo solo sulla qualità. Belle storie, che anche quando diventano realtà non perdono la loro aura fiabesca. Perché se qualche anno fa aveste incontrato <strong>Andrea Comanducci</strong> - oggi proprietario della <strong><a href="http://www.garbosrl.com/" target="_blank">Garbo Surgelati</a></strong> - vi sareste trovati di fronte un’uniforme, quella da <strong>carabiniere</strong>.
E a lasciare un lavoro sicuro per fare un salto nel vuoto ci vuole coraggio, il coraggio di chi ha passione da vendere. Ma anche un''idea vincente in tasca.
<h2>Fritto artigianale</h2>
“All’inizio non fu semplice, l’idea di mettersi in proprio era da un lato eccitante ma dall’altro spaventava - confessa Andrea, classe 1969 - Il lavoro di carabiniere mi piaceva: avevo fatto studi aeronautici e ho un ottimo ricordo dei quattro anni nell’Arma. Quella per il cibo all’inizio era solo una passione che condividevo con mio papà”. E con il padre - “inventore 30 anni prima del cannellone surgelato” - sottolinea orgoglioso - Andrea condivideva un sogno segreto, quello di produrre <strong>i cibi pastellati tradizionali del Lazio senza conservanti e con procedimenti artigianali</strong>.

Così <strong>nel 1991</strong> Comanducci getta il cuore oltre l’ostacolo e si lancia nell’avventura della vita: la sua <strong>Garbo Surgelati</strong>. Un nome curioso, che nasce come ci spiega “Da una battuta di mio padre, toscano d’origine. Disse ‘Scegli il nome che vuoi, basta che sia a garbo’ (ovvero bello, gradevole). E così ascoltai il suo consiglio alla lettera”.
I primi tempi sono i più difficili, ma anche i più creativi: un piccolo laboratorio in cui sperimentare le giuste materie prime, ricercare l’impasto ideale per la pastella. “Nei ristoranti vicini trovammo un grande aiuto: erano una continua fonte di feedback e ogni volta le nostre ricette andavano perfezionandosi. E proprio loro furono i nostri primi clienti, in cerca di un prodotto diverso da quello industriale”.
<h2>Ingredienti naturali</h2>
Ma quando Andrea Comanducci potè dire “ce l’ho fatta”? “Dopo quattro o cinqyue anni, quando entrammo nel circuito della Grande Distribuzione e dei grossisti. Da lì facemmo i primi investimenti in macchinari, ma i nostri competitors erano aziende di dimensioni maggiori e dall’impronta fortemente industriale, molto diverse da noi”. E di diverso la Garbo Surgelati ha davvero tanto: a partire dalla <strong>pastellatura e la farcitura dei fiori di zucca (circa 150 mila pezzi al giorno)</strong>, che avviene ancora oggi <strong>esclusivamente a mano</strong>, con ingredienti naturali e senza alcuna aggiunta di coadiuvanti e lieviti chimici: “I nostri procedimenti non sono macchinabili: usiamo metodi industriali solo per friggitura, surgelamento e confezionamento”.
<h2>Tradizione e nuovi trend</h2>
E oggi l’azienda conta <strong>40 dipendenti e fattura di 8,3 milioni di euro </strong>(il 25% dalla Gdo e il 60% nell''Ho.Re.Ca)<strong> in prodotti pastellati e panati surgelati</strong>: ogni giorno 100 quintali di crocchette di patate, olive all''ascolana, arancini di riso, supplì, filetti di baccalà, ma anche capperi e foglie di salvia oltre ai fiori di zucca per cui sono famosi in tutto il mondo. Una tradizione culinaria romanesca che si rinnova e sa seguire i trend, come quando nel 2014 nascono i surgelati pastellati e panati "gluten free" o i formati mignon aperitivo e Street Food "Happy Mix" e "Aperigarbo".

Nel nuovo stabilimento di <strong>Bracciano  (Roma)</strong>, inaugurato nel 2008, convergono le <strong>materie prime a chilometro zero</strong>: “Le verdure vengono tutte dalle pianure dell''Agro Pontino, che acquistiamo direttamente dai coltivatori per ridurre la filiera e mantenere il controllo di qualità”. Si è molto attenti anche al processo di friggitura: “Usiamo un olio di girasole alto oleico, con pochi acidi grassi polinsaturi e con un punto di fumo molto alto che non produce agenti tossici”.
E quali sono i segreti di questa pastella leader del mercato? “Farine nazionali, lievito naturale, acqua e sale”. La ricetta della nonna, insomma.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Come si diventa imprenditori di successo con i fiori di zucca (e altri fritti)','Da carabiniere a "Re dei fiori di zucca": la storia di Andrea Comanducci, patron di Garbo Surgelati che dal nulla ha creato un piccolo impero gastronomico ''Made in Italy''','inherit','closed','open','','53586-revision-v1','','','2016-06-06 07:18:42','2016-06-06 05:18:42','',53586,'http://old.lacucinaitaliana.it/53586-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 07:32:05','2016-06-06 05:32:05','Nel mondo della cucina accade molto spesso: i prodotti che oggi sono ricercati e considerati prelibatezze derivano non tanto da raffinate ricerche, ma da esigenze molto pratiche e da consuetudini contadine. Come nel caso delle <strong>conserve alimentari</strong>, un tempo l''unico modo per avere a disposizione alcuni cibi tutto l''anno, anche fuori stagione: <strong>sottaceti e sottoli</strong>, in salamoia e sottosale erano tutti metodi di conservazione che mantenevano, per un tempo più o meno lungo, le principali caratteristiche organolettiche dei vegetali. "Trucchi" imparati, usati e tramandati dalle massaie di mezzo mondo fin dai tempi antichi e che adesso sono stati carpiti dal mondo industriale.
<h2>Sottaceti</h2>
La conservazione sottaceto avviene tramite fermentazione anaerobica (in assenza di ossigeno) data dai batteri dell''acido lattico (formati in una particolare salamoia) o marinando il cibo in una soluzione acida come l''aceto. I cibi in questo modo, oltre a mantenersi commestibili per molto tempo, acquisiscono il tipico sapore salato e aspro: quale sapore prevarrà è dato dal batterio che sopravvive alla fermentazione, che dipende molto dall''assenza di aria e dalla temperatura interna. L''acido acetico elimina gran parte dei batteri, ma talvolta vengono aggiunte erbe e spezie con qualità antibatteriche come semi di senape, aglio, cannella o chiodi di garofano. Necessario con questa procedura che i cibi da conservare non siano troppo umidi: in questo caso l''acqua in eccesso si elimina grazie all''aggiunta di sale. La produzione industriale degli ortaggi sottaceto avviene utilizzando sia vegetali freschi che materie prime semilavorate (ortaggi salamoiati e desalati): si possono conservare in questo modo cetrioli, cipolline, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood-ecco-capperi/" target="_blank">capperi </a>e peperoni.
<h2>Sottoli</h2>
La tecnica di conservazione sottolio è una delle più diffuse e ha lo scopo di isolare gli alimenti dal contatto con l’aria. In tal modo si inibisce la proliferazione di batteri aerobi, ovvero i microrganismi che si sviluppano con l’apporto dell’ossigeno. L’olio non ha però proprietà antibatteriche e non inibisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, tra cui si annovera il famoso botulino, un batterio che produce tossine particolarmente velenose per il nostro organismo; e non riesce a inibire nemmeno la proliferazione all''interno dell''acqua contenuta nei cibi, per questo i cibi sottolio sono spesso prima salati, cotti o anche acidificati con aceto di vino.
Un prodotto che possiamo trovare sia sottolio che sottaceto è la Giardiniera: un mix di vegetali con aggiunta di aceto di vino e poi successivamente pastorizzato. La ricetta classica comprende sette ortaggi: rape, carote, cetrioli, peperoni, cavolfiori, cipolline, sedano.
<h2>Tipicità regionali: il lampascione</h2>
Quando si parla di conserve alimentari non possiamo che rivolgere il nostro sguardo all''Italia meridionale, che ha fatto di sottoli e sottaceti una vera e propria arte. L''emblema delle tipicità del Sud è il lampascione (detto anche cipolla canina), un bulbo simile ad una piccola cipolla diffuso in Calabria, Puglia e Basilicata ma praticamente introvabile altrove. Conosciuto fin dall''antica Grecia, ad esso venivano associate proprietà afrodisiache, che per la verità la scienza non conferma: verissimi invece i benefici per stomaco e intestino, ma anche per il sistema circolatorio grazie alla presenza di un flavonoide, la quercetina. La tradizione locale ha sviluppato la conservazione sottolio e sottaceto come necessità: freschi infatti questi bulbi non si mantengono commestibili per più di due giorni.
<h2>Le ricette</h2>
<b>Carciofi sottolio
</b>
<ul>
	<li>70 carciofi piccoli</li>
	<li>½ litro di vino bianco secco</li>
	<li>½ litro di aceto bianco</li>
	<li>½ litro di acqua</li>
	<li>2 limoni, alloro, sale, olio</li>
</ul>
In un contenitore con 3 litri d''acqua e 2 limoni spremuti preparate i carciofini, togliendo le foglie esterne più dure e la punta. A parte in una pentola mettete acqua, aceto, vino bianco, due foglie d''alloro, salate e portate a ebollizione. Cuocete per 10 minuti mettendo prima i carciofi più grossi e poi gli altri; con una schiumarola tirateli fuori dalla pentola e metteteli a raffreddare con la testa in giù su carta o panno. Riempite i vasetti di vetro con i carciofi, qualche grano di pepe e alcune foglie di alloro. Versate l''olio fino a coprire i carciofi, chiudete e lasciate riposare per un giorno dopodiché andatlocalhost/scuolalo dell''olio e se necessario aggiungetene. Conservate in un luogo fresco.

<b>Cetriolini sottaceto</b>
Prendete 1 kg di cetriolini freschi lunghi 4-5 cm, puliteli e lavateli. Metteteli in un contenitore con molto sale per almeno 8 ore, per far perdere l''acqua di vegetazione. Quindi lavateli e asciugateli, sistemateli ben aggiustati nei vasi, coprite con aceto e qualche grano di pepe. Chiudete i vasi e metteteli in pentola coperti di acqua tiepida, portate a bollore per 10 minuti. Spegnete e lasciate raffreddare.','Sottaceti e sottoli, la tradizione contadina delle conserve alimentari','Le conserve alimentari esistono dalla notte dei tempi e sono giunte fino alla nostra era industriale: ecco cosa sono e come si preparano sottaceti e sottoli','inherit','closed','open','','53583-revision-v1','','','2016-06-06 07:32:05','2016-06-06 05:32:05','',53583,'http://old.lacucinaitaliana.it/53583-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-06-07 04:59:20','2016-06-07 02:59:20','Un appuntamento ormai tradizionale dedicato a uno dei prodotti di eccellenza dell''enogastronomia italiana, il <strong>Prosciutto di San Daniele</strong>, che viene celebrato nel territorio a cui è indissolubilmente legato. È <a href="http://www.ariadifesta.it/" target="_blank">“Aria di Festa”</a>, evento la cui edizione 2016 si tiene <strong>dal 24 al 27 giugno a San Daniele del Friuli (UD)</strong>.
<h2>Degustazioni e panini gourmet</h2>
La kermesse, nata nel 1984 e curata dal <a href="http://www.prosciuttosandaniele.it/" target="_blank">Consorzio del Prosciutto di San Daniele</a>, punta su <strong>un mix di sapore, conoscenza e spettacolo</strong>. Il grande protagonista è ovviamente lui, il Prosciutto di San Daniele, che sarà al centro di <strong>un percorso di degustazione</strong> che coinvolge tutta la cittadina friulana con appuntamenti per palati esigenti come <strong>“Pane e San Daniele: gusto e semplicità”</strong>, per sperimentare rivisitazioni creative e gourmet del classico panino al prosciutto. Un abbinamento tradizionale che sarà anche un''occasione di contaminazione con altri prodotti tipici nazionali in occasione di <strong>“San Daniele, il prosciutto per ogni pane italiano”</strong>, nel quale il sapore inconfondibile della specialità locale si incontra con il pane carasau sardo, la focaccia genovese e il pane di segale del Trentino Alto Adige.

Le proposte degli stand offriranno poi anche <strong>matrimoni di sapore che omaggiano la stagione estiva</strong>, come quello che unisce il San Daniele alla dolcezza del melone Cantalupo, o che soddisfano <strong>le esigenze anche di chi soffre di particolari intolleranze alimentari</strong> grazie alla presenza di pane e grissini senza glutine. Momenti di relax e gusto che proseguono anche al <strong>biergarten</strong>, in piazza Pellegrino, con il meglio delle birre bavaresi, e negli spazi del castello grazie alle proposte del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana. Proprio il castello sarà una delle location principali della festa, ospitando tutte le sere dalle 19 alle 24 un affascinante <strong>“lounge sotto le stelle”</strong> con cocktail e dj set e, la mattina del 27 giugno, uno sfizioso brunch.
<h2>Conoscenza a 360 gradi</h2>
Il palato sarà quindi ampiamente soddisfatto, ma non sarà l''unico modo in cui “Aria di festa” porta i visitatori all''interno dell''universo del San Daniele. Il Consorzio offre infatti <strong>lezioni di taglio</strong>, <strong>laboratori didattici</strong>, <strong>degustazioni</strong> e <strong>visite</strong> <strong>nei prosciuttifici</strong> aperti al pubblico, <strong>mostre</strong> degli strumenti storici di lavorazione del prodotto e corsi di cucina gratuiti (per i quali è richiesta iscrizione all’indirizzo eventi@prosciuttosandaniele.it). Una possibilità arricchita dalla presenza anche de <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">La Scuola de La Cucina Italiana</a>, con una serie di <strong>mini-corsi di cucina gratuiti</strong> a tema impreziositi dai consigli degli chef della Scuola.

Molto particolare è poi l''approccio all''argomento della manifestazione scelto dalla mostra <strong>“San Daniele, un prosciutto sensazionale”</strong>: un percorso interattivo che consente ai visitatori di conoscere e riconoscere la forma originale del San Daniele, le fasi della sua lavorazione e le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
<h2>Musica, cultura e scoperta del territorio</h2>
“Aria di festa” non si ferma però alle centrali attrattive enogastronomiche. È anche un evento capace di intrattenere il suo pubblico fino alle ultime ore della sera. Per questo nei quattro giorni della manifestazione, presso il cinema Splendor, si terranno <strong>incontri</strong> con protagonisti dello spettacolo, della cultura e dell''attualità come <strong>Serena Dandini</strong>, <strong>Gene Gnocchi</strong>, <strong>Renato Pozzetto</strong>, <strong>Vittorino Andreoli</strong>, <strong>Mauro Corona</strong>, <strong>Oliviero Toscani</strong>, <strong>Alberto Angela</strong> e <strong>Pupi Avati</strong>.
localhost/scuola
La sera invece il centro della scena se lo prende <strong>la musica</strong>, con una serie di concerti gratuiti in piazza Duomo e allo stadio Zanussi. Si comincia il 24 giugno con i <strong>Tiromancino</strong>, per poi proseguire il 25 con <strong>Roberto Vecchioni</strong> ed <strong>Elio e Le Storie Tese</strong> e il 26 con <strong>Gino Paoli</strong>, <strong>Danilo Rea</strong> e <strong>Goran Bregovic</strong>.

Non mancheranno infine gli <strong>itinerari turistici</strong> per conoscere, a piedi o in bicicletta, i dintorni e i gioielli di San Daniele del Friuli, come la <strong>Biblioteca Guarneriana</strong>, una delle prime e più prestigiose biblioteche pubbliche d’Italia, dov’è custodita un’antica edizione manoscritta dell’Inferno di Dante, datata agli inizi del XV secolo.','Aria di Festa, il Prosciutto di San Daniele tra gusto e spettacolo','Dal 24 al 27 giugno appuntamento con l''edizione 2016 dell''evento che celebra il Prosciutto di San Daniele DOP con degustazioni gourmet, visite ai prosciuttifici e concerti dal vivo','publish','closed','closed','','aria-di-festa-prosciutto-di-san-daniele','','','2016-06-07 04:59:20','2016-06-07 02:59:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=54001',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-06 07:58:41','2016-06-06 05:58:41','Un appuntamento ormai tradizionale dedicato a uno dei prodotti di eccellenza dell''enogastronomia italiana, il <strong>Prosciutto di San Daniele</strong>, che viene celebrato nel territorio a cui è indissolubilmente legato. È <a href="http://www.ariadifesta.it/" target="_blank">“Aria di Festa”</a>, evento la cui edizione 2016 si tiene <strong>dal 24 al 27 giugno a San Daniele del Friuli (UD)</strong>.
<h2>I panini diventano gourmet e incontrano le specialità italiane</h2>
La kermesse, nata nel 1984 e curata dal <a href="http://www.prosciuttosandaniele.it/" target="_blank">Consorzio del Prosciutto di San Daniele</a>, punta su <strong>un mix di sapore, conoscenza e spettacolo</strong>. Il grande protagonista è ovviamente lui, il Prosciutto di San Daniele, che sarà al centro di <strong>un percorso di degustazione</strong> che coinvolge tutta la cittadina friulana con appuntamenti per palati esigenti come <strong>“Pane e San Daniele: gusto e semplicità”</strong>, per sperimentare rivisitazioni creative e gourmet del classico panino al prosciutto. Un abbinamento tradizionale che sarà anche un''occasione di contaminazione con altri prodotti tipici nazionali in occasione di <strong>“San Daniele il prosciutto per ogni pane italiano”</strong>, nel quale il sapore inconfondibile della specialità locale si incontra con il pane carasau sardo, la focaccia genovese e il pane di segale del Trentino Alto Adige.

Le proposte degli stand offriranno poi anche <strong>matrimoni di sapore che omaggiano la stagione estiva</strong>, come quello che unisce il San Daniele alla dolcezza del melone Cantalupo, o che soddisfano <strong>le esigenze anche di chi soffre di particolari intolleranze alimentari</strong> grazie alla presenza di pane e grissini senza glutine. Momenti di relax e gusto che proseguono anche al <strong>biergarten</strong>, in piazza Pellegrino, con il meglio delle birre bavaresi, e negli spazi del castello grazie alle proposte del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana. Proprio il castello sarà una delle location principali della festa, ospitando tutte le sere dalle 19 alle 24 un affascinante <strong>“lounge sotto le stelle”</strong> con cocktail e dj set e, la mattina del 27 giugno, uno sfizioso brunch.
<h2>Conoscenza a 360 gradi</h2>
Il palato sarà quindi ampiamente soddisfatto, ma non sarà l''unico modo in cui “Aria di festa” porta i visitatori all''interno dell''universo del San Daniele. Il Consorzio offre infatti <strong>lezioni di taglio</strong>, <strong>laboratori didattici</strong>, <strong>degustazioni</strong> e <strong>visite</strong> nei prosciuttifici aperti al pubblico, <strong>mostre</strong> degli strumenti storici di lavorazione del prodotto e corsi di cucina gratuiti (per i quali è richiesta iscrizione all’indirizzo eventi@prosciuttosandaniele.it). Una possibilità arricchita dalla presenza anche de <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">La Scuola de La Cucina Italiana</a>, con una serie di <strong>mini-corsi di cucina gratuiti</strong> a tema impreziositi dai consigli degli chef della Scuola.

Molto particolare è poi l''approccio all''argomento della manifestazione scelto dalla mostra <strong>“San Daniele, un prosciutto sensazionale”</strong>: un percorso interattivo che consente ai visitatori di conoscere e riconoscere la forma originale del San Daniele, le fasi della sua lavorazione e le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
<h2>Musica, cultura e scoperta del territorio</h2>
“Aria di festa” non si ferma però alle centrali attrattive enogastronomiche. È anche un evento capace di intrattenere il suo pubblico fino alle ultime ore della sera. Per questo nei quattro giorni della manifestazione, presso il cinema Splendor, si terranno <strong>incontri</strong> con protagonisti dello spettacolo, della cultura e dell''attualità come <strong>Serena Dandini</strong>, <strong>Gene Gnocchi</strong>, <strong>Renato Pozzetto</strong>, <strong>Vittorino Andreoli</strong>, <strong>Mauro Corona</strong>, <strong>Oliviero Toscani</strong>, <strong>Alberto Angela</strong> e <strong>Pupi Avati</strong>.
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La sera invece il centro della scena se lo prende <strong>la musica</strong>, con una serie di concerti gratuiti in piazza Duomo e allo stadio Zanussi. Si comincia il 24 giugno con i <strong>Tiromancino</strong>, per poi proseguire il 25 con <strong>Roberto Vecchioni</strong> ed <strong>Elio e Le Storie Tese</strong> e il 26 con <strong>Gino Paoli</strong>, <strong>Danilo Rea</strong> e <strong>Goran Bregovic</strong>.

Non mancheranno infine gli <strong>itinerari turistici</strong> per conoscere, a piedi o in bicicletta, i dintorni e i gioielli di San Daniele del Friuli, come la <strong>Biblioteca Guarneriana</strong>, una delle prime e più prestigiose biblioteche pubbliche d’Italia, dov’è custodita un’antica edizione manoscritta dell’Inferno di Dante, datata agli inizi del XV secolo.','Aria di Festa, il Prosciutto di San Daniele tra gusto e spettacolo','Dal 24 al 27 giugno appuntamento con l''edizione 2016 dell''evento che celebra il Prosciutto di San Daniele DOP','inherit','closed','open','','54001-revision-v1','','','2016-06-06 07:58:41','2016-06-06 05:58:41','',54001,'http://old.lacucinaitaliana.it/54001-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 08:06:12','2016-06-06 06:06:12','Un appuntamento ormai tradizionale dedicato a uno dei prodotti di eccellenza dell''enogastronomia italiana, il <strong>Prosciutto di San Daniele</strong>, che viene celebrato nel territorio a cui è indissolubilmente legato. È <a href="http://www.ariadifesta.it/" target="_blank">“Aria di Festa”</a>, evento la cui edizione 2016 si tiene <strong>dal 24 al 27 giugno a San Daniele del Friuli (UD)</strong>.
<h2>Degustazioni e panini gourmet</h2>
La kermesse, nata nel 1984 e curata dal <a href="http://www.prosciuttosandaniele.it/" target="_blank">Consorzio del Prosciutto di San Daniele</a>, punta su <strong>un mix di sapore, conoscenza e spettacolo</strong>. Il grande protagonista è ovviamente lui, il Prosciutto di San Daniele, che sarà al centro di <strong>un percorso di degustazione</strong> che coinvolge tutta la cittadina friulana con appuntamenti per palati esigenti come <strong>“Pane e San Daniele: gusto e semplicità”</strong>, per sperimentare rivisitazioni creative e gourmet del classico panino al prosciutto. Un abbinamento tradizionale che sarà anche un''occasione di contaminazione con altri prodotti tipici nazionali in occasione di <strong>“San Daniele il prosciutto per ogni pane italiano”</strong>, nel quale il sapore inconfondibile della specialità locale si incontra con il pane carasau sardo, la focaccia genovese e il pane di segale del Trentino Alto Adige.

Le proposte degli stand offriranno poi anche <strong>matrimoni di sapore che omaggiano la stagione estiva</strong>, come quello che unisce il San Daniele alla dolcezza del melone Cantalupo, o che soddisfano <strong>le esigenze anche di chi soffre di particolari intolleranze alimentari</strong> grazie alla presenza di pane e grissini senza glutine. Momenti di relax e gusto che proseguono anche al <strong>biergarten</strong>, in piazza Pellegrino, con il meglio delle birre bavaresi, e negli spazi del castello grazie alle proposte del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana. Proprio il castello sarà una delle location principali della festa, ospitando tutte le sere dalle 19 alle 24 un affascinante <strong>“lounge sotto le stelle”</strong> con cocktail e dj set e, la mattina del 27 giugno, uno sfizioso brunch.
<h2>Conoscenza a 360 gradi</h2>
Il palato sarà quindi ampiamente soddisfatto, ma non sarà l''unico modo in cui “Aria di festa” porta i visitatori all''interno dell''universo del San Daniele. Il Consorzio offre infatti <strong>lezioni di taglio</strong>, <strong>laboratori didattici</strong>, <strong>degustazioni</strong> e <strong>visite</strong> nei prosciuttifici aperti al pubblico, <strong>mostre</strong> degli strumenti storici di lavorazione del prodotto e corsi di cucina gratuiti (per i quali è richiesta iscrizione all’indirizzo eventi@prosciuttosandaniele.it). Una possibilità arricchita dalla presenza anche de <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">La Scuola de La Cucina Italiana</a>, con una serie di <strong>mini-corsi di cucina gratuiti</strong> a tema impreziositi dai consigli degli chef della Scuola.

Molto particolare è poi l''approccio all''argomento della manifestazione scelto dalla mostra <strong>“San Daniele, un prosciutto sensazionale”</strong>: un percorso interattivo che consente ai visitatori di conoscere e riconoscere la forma originale del San Daniele, le fasi della sua lavorazione e le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
<h2>Musica, cultura e scoperta del territorio</h2>
“Aria di festa” non si ferma però alle centrali attrattive enogastronomiche. È anche un evento capace di intrattenere il suo pubblico fino alle ultime ore della sera. Per questo nei quattro giorni della manifestazione, presso il cinema Splendor, si terranno <strong>incontri</strong> con protagonisti dello spettacolo, della cultura e dell''attualità come <strong>Serena Dandini</strong>, <strong>Gene Gnocchi</strong>, <strong>Renato Pozzetto</strong>, <strong>Vittorino Andreoli</strong>, <strong>Mauro Corona</strong>, <strong>Oliviero Toscani</strong>, <strong>Alberto Angela</strong> e <strong>Pupi Avati</strong>.

La sera invece il centro della scena se lo prende <strong>la musica</strong>, con una serie di concerti gratuiti in piazza Duomo e allo stadio Zanussi. Si comincia il 24 giugno con i <strong>Tiromancino</strong>, per poi proseguire il 25 con <strong>Roberto Vecchioni</strong> ed <strong>Elio e Le Storie Tese</strong> e il 26 con <strong>Gino Paoli</strong>, <strong>Danilo Rea</strong> e <strong>Goran Bregovic</strong>.

Non mancheranno infine gli <strong>itinerari turistici</strong> per conoscere, a piedi o in bicicletta, i dintorni e i gioielli di San Daniele del Friuli, come la <strong>Biblioteca Guarneriana</strong>, una delle prime e più prestigiose biblioteche pubbliche d’Italia, dov’è custodita un’antica edizione manoscritta dell’Inferno di Dante, datata agli inizi del XV secolo.','Aria di Festa, il Prosciutto di San Daniele tra gusto e spettacolo','Dal 24 al 27 giugno appuntamento con l''edizione 2016 dell''evento che celebra il Prosciutto di San Daniele DOP','inherit','closed','open','','54001-revision-v1','','','2016-06-06 08:06:12','2016-06-06 06:06:12','',54001,'http://old.lacucinaitaliana.it/54001-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-06-16 14:24:14','2016-06-16 12:24:14','<p class="p1">Franca è sempre stata ai fornelli: quando <strong>nel 1966</strong> lei e Romano decisero di aprire lui aveva 22 anni e lei solamente 16, ma da buona viareggina cucinava già benissimo il pesce. <strong>Viareggio era una delle mete estive più ambite</strong>, in pieno boom economico anni ’60, frequentata da imprenditori, scrittori e personaggi dello spettacolo. E anche se Romano non era sul lungomare, non aveva stelle Michelin da esibire né un fresco dehors per cenare all’aperto, ha saputo farsi apprezzare per l’ottima cucina e una cantina interessante, che nel tempo ha raggiunto le attuali <strong>1300 etichette</strong> (anche estere, con Champagne e Borgogna in prima fila) tanto da essere stata <strong>segnalata da Wine Spectator fra le migliori cantine italiane</strong>.</p>
<p class="p1">La stella Michelin è arrivata nell’85 e non se ne è più andata, e anche se i tempi d’oro degli anni Sessanta sono lontani, Romano resta un pezzetto di storia viareggina che continua a piacere, senza colpi di scena ma con grande linearità. La carta mixa i nuovi piatti agli evergreen e a qualche icona locale reinterpretata molto bene, come il <b><i>Dessert Viareggio</i></b> (rivisitazione del famoso Dessert Versilia creato nel ’56 da un lattaio del luogo per non sprecare il latte invenduto), che consiglio di segnare subito nel vostro percorso di degustazione, chi ben finisce…</p>
<p class="p1">Invece per iniziare, se vi piace il <b><i>Crudo di pesce</i></b> non esitate, questo è il posto giusto. Vi verrà servito a seconda del pescato del giorno, fidatevi. Sogliola, triglia, gambero rosso, seppia, cicala… ma avrete modo di assaggiare anche pesci meno usuali, come il sugarello.</p>
<p class="p1">Ottimo anche lo <b><i>Scampo crudo</i></b>, maionese di pesce (preparata senza uova, col solo fumetto montato con l''olio), composta di mele, pomodoro cotto a bassa temperatura e fave.</p>
<p class="p1">Fra gli antipasti caldi interessanti il <strong><em>Cuore di carciofo moretto di Empoli con scampi</em></strong> e maionese appena montata, e la <b><i>Sogliola alla crema di asparagi</i></b> con asparagi crudi e cotti.</p>
<p class="p1">Uno dei piatti più richiesti? I <b><i>Paccheri alla viareggina</i></b> che hanno sfilato il posto agli spaghetti, il sugo invece è sempre quello "col pesce da zuppa (scorfano, gallinella, tracina) i calamaretti, gli scampi, le vongole e il pomodoro a metà maturazione. Facevamo questo sugo di pesce già una ventina d''anni fa, i paccheri sono arrivati subito dopo."</p>
<p class="p1">Assolutamente da assaggiare i <b><i>Calamaretti ripieni di verdure e crostacei</i></b> un piatto che "ha 40 anni" spiega Romano "nato da una richiesta: Un nostro cliente li voleva con le verdure, allora ci è venuto in mente di prepararli come un totano ripieno, e li abbiamo farciti con gamberi, zucchine e carote". Delicatissimi. Se avete un debole per la dolcezza provate gli <b><i>Sparnocchi </i></b>(come chiamano a Viareggio le mazzancolle) <b><i>al miele di castagno</i></b>, una ricetta nata a metà degli anni ''90.</p>
<p class="p1">Arrivati al dolce vero, ri-consiglio il <b><i>Dessert Viareggio</i></b>, un cubo di pan di Spagna e gelato allo zabajone, glassato al cioccolato e servito con crema al whisky.</p>
<p class="p1">Di tutt’altro impatto gustativo <b><i>Come un tiramisù</i></b>, la "versione Romano" del classico tiramisù rivisitato nel contenuto di grassi, una nuvola molto delicata per chi non vuole rinunciare al dolce ma desidera chiudere in leggerezza, dimenticandosi in fretta dell’ultimo peccato di gola.</p>
<p class="p1">Se invece volete proseguire il percorso nel passato scegliete la <b><i>Crème brûlée</i></b>, classicissima, con la crosticina di zucchero bruno caramellizzato col cannello: è in carta da sempre, ci sarà un perché.</p>
<p class="p3"><b><a href="http://www.romanoristorante.it/" target="_blank">Ristorante Romano
</a></b>Via Mazzini, 122 - Viareggio (LU)<span class="Apple-converted-space">  </span>tel. 0584 31382
chiuso: il lunedì, durante l’estate anche il martedi a pranzo, ferie in gennaio</p>
<p class="p4"></p>','Romano: mangiare pesce a Viareggio (dagli anni Sessanta)','Romano festeggia i primi 50 anni: aveva aperto il suo ristorante di pesce a Viareggio 50 anni fa, e oggi brinda insieme alla moglie Franca, in cucina, e al figlio Roberto, in sala.  Stessa location, una stella Michelin, una carta che custodisce anche i piatti storici del locale, e una cantina segnalata anche da Wine Spectator.','publish','closed','closed','','romano-ristorante-viareggio','','','2016-06-16 14:46:37','2016-06-16 12:46:37','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=54005',0,'cp-storia','',0),
	 (38,'2016-06-06 08:31:46','2016-06-06 06:31:46','','Viareggio: Ristorante Romano.foto Guido Mannucci©','Viareggio: Ristorante Romano.
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	 (38,'2016-06-06 09:03:09','2016-06-06 07:03:09','Sparnocchi miele di castagno e carciofi fritti | ©foto Sandra Longinotti','IMG_1241_LOW','','inherit','closed','open','','img_1241_low','','','2016-06-06 09:04:13','2016-06-06 07:04:13','',54005,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1241_LOW.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (38,'2016-06-06 09:03:13','2016-06-06 07:03:13','"Dessert Viareggio" | ©foto Sandra Longinotti','IMG_1244_LOW','','inherit','closed','open','','img_1244_low','','','2016-06-06 09:13:57','2016-06-06 07:13:57','',54005,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/IMG_1244_LOW.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-06-06 09:49:53','2016-06-06 07:49:53','Un appuntamento ormai tradizionale dedicato a uno dei prodotti di eccellenza dell''enogastronomia italiana, il <strong>Prosciutto di San Daniele</strong>, che viene celebrato nel territorio a cui è indissolubilmente legato. È <a href="http://www.ariadifesta.it/" target="_blank">“Aria di Festa”</a>, evento la cui edizione 2016 si tiene <strong>dal 24 al 27 giugno a San Daniele del Friuli (UD)</strong>.
<h2>Degustazioni e panini gourmet</h2>
La kermesse, nata nel 1984 e curata dal <a href="http://www.prosciuttosandaniele.it/" target="_blank">Consorzio del Prosciutto di San Daniele</a>, punta su <strong>un mix di sapore, conoscenza e spettacolo</strong>. Il grande protagonista è ovviamente lui, il Prosciutto di San Daniele, che sarà al centro di <strong>un percorso di degustazione</strong> che coinvolge tutta la cittadina friulana con appuntamenti per palati esigenti come <strong>“Pane e San Daniele: gusto e semplicità”</strong>, per sperimentare rivisitazioni creative e gourmet del classico panino al prosciutto. Un abbinamento tradizionale che sarà anche un''occasione di contaminazione con altri prodotti tipici nazionali in occasione di <strong>“San Daniele, il prosciutto per ogni pane italiano”</strong>, nel quale il sapore inconfondibile della specialità locale si incontra con il pane carasau sardo, la focaccia genovese e il pane di segale del Trentino Alto Adige.

Le proposte degli stand offriranno poi anche <strong>matrimoni di sapore che omaggiano la stagione estiva</strong>, come quello che unisce il San Daniele alla dolcezza del melone Cantalupo, o che soddisfano <strong>le esigenze anche di chi soffre di particolari intolleranze alimentari</strong> grazie alla presenza di pane e grissini senza glutine. Momenti di relax e gusto che proseguono anche al <strong>biergarten</strong>, in piazza Pellegrino, con il meglio delle birre bavaresi, e negli spazi del castello grazie alle proposte del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana. Proprio il castello sarà una delle location principali della festa, ospitando tutte le sere dalle 19 alle 24 un affascinante <strong>“lounge sotto le stelle”</strong> con cocktail e dj set e, la mattina del 27 giugno, uno sfizioso brunch.
<h2>Conoscenza a 360 gradi</h2>
Il palato sarà quindi ampiamente soddisfatto, ma non sarà l''unico modo in cui “Aria di festa” porta i visitatori all''interno dell''universo del San Daniele. Il Consorzio offre infatti <strong>lezioni di taglio</strong>, <strong>laboratori didattici</strong>, <strong>degustazioni</strong> e <strong>visite</strong> <strong>nei prosciuttifici</strong> aperti al pubblico, <strong>mostre</strong> degli strumenti storici di lavorazione del prodotto e corsi di cucina gratuiti (per i quali è richiesta iscrizione all’indirizzo eventi@prosciuttosandaniele.it). Una possibilità arricchita dalla presenza anche de <a href="http://localhost/scuola/" target="_blank">La Scuola de La Cucina Italiana</a>, con una serie di <strong>mini-corsi di cucina gratuiti</strong> a tema impreziositi dai consigli degli chef della Scuola.

Molto particolare è poi l''approccio all''argomento della manifestazione scelto dalla mostra <strong>“San Daniele, un prosciutto sensazionale”</strong>: un percorso interattivo che consente ai visitatori di conoscere e riconoscere la forma originale del San Daniele, le fasi della sua lavorazione e le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali.
<h2>Musica, cultura e scoperta del territorio</h2>
“Aria di festa” non si ferma però alle centrali attrattive enogastronomiche. È anche un evento capace di intrattenere il suo pubblico fino alle ultime ore della sera. Per questo nei quattro giorni della manifestazione, presso il cinema Splendor, si terranno <strong>incontri</strong> con protagonisti dello spettacolo, della cultura e dell''attualità come <strong>Serena Dandini</strong>, <strong>Gene Gnocchi</strong>, <strong>Renato Pozzetto</strong>, <strong>Vittorino Andreoli</strong>, <strong>Mauro Corona</strong>, <strong>Oliviero Toscani</strong>, <strong>Alberto Angela</strong> e <strong>Pupi Avati</strong>.

La sera invece il centro della scena se lo prende <strong>la musica</strong>, con una serie di concerti gratuiti in piazza Duomo e allo stadio Zanussi. Si comincia il 24 giugno con i <strong>Tiromancino</strong>, per poi proseguire il 25 con <strong>Roberto Vecchioni</strong> ed <strong>Elio e Le Storie Tese</strong> e il 26 con <strong>Gino Paoli</strong>, <strong>Danilo Rea</strong> e <strong>Goran Bregovic</strong>.

Non mancheranno infine gli <strong>itinerari turistici</strong> per conoscere, a piedi o in bicicletta, i dintorni e i gioielli di San Daniele del Friuli, come la <strong>Biblioteca Guarneriana</strong>, una delle prime e più prestigiose biblioteche pubbliche d’Italia, dov’è custodita un’antica edizione manoscritta dell’Inferno di Dante, datata agli inizi del XV secolo.','Aria di Festa, il Prosciutto di San Daniele tra gusto e spettacolo','Dal 24 al 27 giugno appuntamento con l''edizione 2016 dell''evento che celebra il Prosciutto di San Daniele DOP con degustazioni gourmet, visite ai prosciuttifici e concerti dal vivo','inherit','closed','open','','54001-revision-v1','','','2016-06-06 09:49:53','2016-06-06 07:49:53','',54001,'http://old.lacucinaitaliana.it/54001-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-06-06 10:16:01','2016-06-06 08:16:01','','Romano, il pesce e i primi 50 anni a Viareggio','','inherit','closed','open','','54005-revision-v1','','','2016-06-06 10:16:01','2016-06-06 08:16:01','',54005,'http://old.lacucinaitaliana.it/54005-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-06 10:57:53','2016-06-06 08:57:53','E'' il simbolo dell''estate, con quel colore così caldo e il gusto così dolce: stiamo parlando del <strong>melone</strong>, immancabile sulle tavole, dove di solito si abbina a prosciutto crudo o a cetrioli e avocado per una insalata rinfrescante. Di meloni ne esistono diverse varietà: <strong>solitamente si distingue tra estivi e invernali</strong>. I primi presentano una corteccia solcata da venature longitudinali e polpa arancione e si dividono ulteriormente in varietà "retate" con superficie reticolata, e in varietà "cantalupo", a superficie liscia, con venature verde scuro. I secondi invece si conservano per tutto l''inverno e presentano solitamente una superficie liscia e la polpa di colore bianco.
<h2><strong>Le proprietà del melone</strong></h2>
Poco calorico e ricco di acqua, il melone è perfetto per chi deve seguire un <strong>regime alimentare dietetico</strong>: un vasetto di yogurt con una fetta di melone rappresenta un ottimo spuntino per chi ha problemi di linea. Il melone è un frutto <strong>ricco di vitamina A, C e di ferro,</strong> quindi è un alimento importante per chi è anemico. Il calcio, il fosforo, il magnesio e il potassio contenuti in questo frutto lo rendono anche un ottimo integratore contro il caldo, oltre a <strong>facilitare la digestione</strong> perché questi minerali abbassano l''acidità dello stomaco.
<h2><strong>Come si conserva</strong></h2>
Il melone resiste <strong>3-4 giorni nel frigo</strong>, in una parte non troppo fredda (mai sotto i 5°). Se tagliato, va coperto con della pellicola o conservato in appositi contenitori per alimenti per evitare che marcisca.
<h2><strong>Il melone in cucina</strong></h2>
Pur essendo un frutto, il melone viene consumato più spesso a tutto pasto che non alla fine. Il piatto più conosciuto e apprezzato dell''estate è <strong>il melone accompagnato dal prosciutto crudo</strong>, o tagliato a cubotti e unito a cetriolo, avocado, in insalate fresche e depurative. Spesso è utilizzato per preparare deliziosi sorbetti, o servito come frullato a metà giornata. Ottimo l''abbinamento con un formaggio come il gorgonzola, per spiedini da servire come antipasto.

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&nbsp;','Tutte le proprietà del melone (ma sapete come fare a sceglierlo?)','Fresco, dissetante e ricco di vitamine, è un frutto che nelle giornate calde d''estate non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','53473-autosave-v1','','','2016-06-06 10:57:53','2016-06-06 08:57:53','',53473,'http://old.lacucinaitaliana.it/53473-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 10:45:17','2016-06-06 08:45:17','','Insalata di penne e trota','','publish','closed','closed','','insalata-di-penne-e-trota','','','2016-06-06 10:45:17','2016-06-06 08:45:17','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=54022',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-06 10:31:33','2016-06-06 08:31:33','E'' il simbolo dell''estate, con quel colore così caldo e il gusto così dolce: stiamo parlando del <strong>melone</strong>, immancabile sulle tavole, dove di solito si abbina a prosciutto crudo o a cetrioli e avocado per una insalata rinfrescante. Di meloni ne esistono diverse varietà: <strong>solitamente si distingue tra estivi e invernali</strong>. I primi presentano una corteccia solcata da venature longitudinali e polpa arancione e si dividono ulteriormente in varietà "retate" con superficie reticolata, e in varietà "cantalupo", a superficie liscia, con venature verde scuro. I secondi invece si conservano per tutto l''inverno e presentano solitamente una superficie liscia e la polpa di colore bianco.
<h2><strong>Le proprietà del melone</strong></h2>
Poco calorico e ricco di acqua, il melone è perfetto per chi deve seguire un <strong>regime alimentare dietetico</strong>: un vasetto di yogurt con una fetta di melone rappresenta un ottimo spuntino per chi ha problemi di linea. Il melone è un frutto <strong>ricco di vitamina A, C e di ferro,</strong> quindi è un alimento importante per chi è anemico. Il calcio, il fosforo, il magnesio e il potassio contenuti in questo frutto lo rendono anche un ottimo integratore contro il caldo, oltre a <strong>facilitare la digestione</strong> perché questi minerali abbassano l''acidità dello stomaco.
<h2><strong>Come si conserva</strong></h2>
Il melone resiste <strong>3-4 giorni nel frigo</strong>, in una parte non troppo fredda (mai sotto i 5°). Se tagliato, va coperto con della pellicola o conservato in appositi contenitori per alimenti per evitare che marcisca.
<h2><strong>Il melone in cucina</strong></h2>
Pur essendo un frutto, il melone viene consumato più spesso a tutto pasto che non alla fine. Il piatto più conosciuto e apprezzato dell''estate è <strong>il melone accompagnato dal prosciutto crudo</strong>, o tagliato a cubotti e unito a cetriolo, avocado, in insalate fresche e depurative. Spesso è utilizzato per preparare deliziosi sorbetti, o servito come frullato a metà giornata. Ottimo l''abbinamento con un formaggio come il gorgonzola, per spiedini da servire come antipasto.

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	 (3721,'2016-06-06 10:55:08','2016-06-06 08:55:08','E'' il simbolo dell''estate, con quel colore così caldo e il gusto così dolce: stiamo parlando del <strong>melone</strong>, immancabile sulle tavole, dove di solito si abbina a prosciutto crudo o a cetrioli e avocado per una insalata rinfrescante. Di meloni ne esistono diverse varietà: <strong>solitamente si distingue tra estivi e invernali</strong>. I primi presentano una corteccia solcata da venature longitudinali e polpa arancione e si dividono ulteriormente in varietà "retate" con superficie reticolata, e in varietà "cantalupo", a superficie liscia, con venature verde scuro. I secondi invece si conservano per tutto l''inverno e presentano solitamente una superficie liscia e la polpa di colore bianco.
<h2><strong>Le proprietà del melone</strong></h2>
Poco calorico e ricco di acqua, il melone è perfetto per chi deve seguire un <strong>regime alimentare dietetico</strong>: un vasetto di yogurt con una fetta di melone rappresenta un ottimo spuntino per chi ha problemi di linea. Il melone è un frutto <strong>ricco di vitamina A, C e di ferro,</strong> quindi è un alimento importante per chi è anemico. Il calcio, il fosforo, il magnesio e il potassio contenuti in questo frutto lo rendono anche un ottimo integratore contro il caldo, oltre a <strong>facilitare la digestione</strong> perché questi minerali abbassano l''acidità dello stomaco.
<h2><strong>Come si conserva</strong></h2>
Il melone resiste <strong>3-4 giorni nel frigo</strong>, in una parte non troppo fredda (mai sotto i 5°). Se tagliato, va coperto con della pellicola o conservato in appositi contenitori per alimenti per evitare che marcisca.
<h2><strong>Il melone in cucina</strong></h2>
Pur essendo un frutto, il melone viene consumato più spesso a tutto pasto che non alla fine. Il piatto più conosciuto e apprezzato dell''estate è <strong>il melone accompagnato dal prosciutto crudo</strong>, o tagliato a cubotti e unito a cetriolo, avocado, in insalate fresche e depurative. Spesso è utilizzato per preparare deliziosi sorbetti, o servito come frullato a metà giornata. Ottimo l''abbinamento con un formaggio come il gorgonzola, per spiedini da servire come antipasto.

&nbsp;

&nbsp;','Il melone in cucina: come si sceglie e quali sono le sue proprietà','Fresco, dissetante e ricco di vitamine, è un frutto che nelle giornate calde d''estate non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','53473-revision-v1','','','2016-06-06 10:55:08','2016-06-06 08:55:08','',53473,'http://old.lacucinaitaliana.it/53473-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Le proprietà del melone</strong></h2>
Poco calorico e ricco di acqua, il melone è perfetto per chi deve seguire un <strong>regime alimentare dietetico</strong>: un vasetto di yogurt con una fetta di melone rappresenta un ottimo spuntino per chi ha problemi di linea. Il melone è un frutto <strong>ricco di vitamina A, C e di ferro,</strong> quindi è un alimento importante per chi è anemico. Il calcio, il fosforo, il magnesio e il potassio contenuti in questo frutto lo rendono anche un ottimo integratore contro il caldo, oltre a <strong>facilitare la digestione</strong> perché questi minerali abbassano l''acidità dello stomaco.
<h2><strong>Come si conserva</strong></h2>
Il melone resiste <strong>3-4 giorni nel frigo</strong>, in una parte non troppo fredda (mai sotto i 5°). Se tagliato, va coperto con della pellicola o conservato in appositi contenitori per alimenti per evitare che marcisca.
<h2><strong>Il melone in cucina</strong></h2>
Pur essendo un frutto, il melone viene consumato più spesso a tutto pasto che non alla fine. Il piatto più conosciuto e apprezzato dell''estate è <strong>il melone accompagnato dal prosciutto crudo</strong>, o tagliato a cubotti e unito a cetriolo, avocado, in insalate fresche e depurative. Spesso è utilizzato per preparare deliziosi sorbetti, o servito come frullato a metà giornata. Ottimo l''abbinamento con un formaggio come il gorgonzola, per spiedini da servire come antipasto.

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&nbsp;','Tutte le proprietà del melone (e come scegliere il migliore)','Fresco, dissetante e ricco di vitamine, è un frutto che nelle giornate calde d''estate non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','53473-revision-v1','','','2016-06-06 10:58:43','2016-06-06 08:58:43','',53473,'http://old.lacucinaitaliana.it/53473-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-06 11:11:49','2016-06-06 09:11:49','','Savoiardi con gelato e frutta','','publish','closed','closed','','savoiardi-con-gelato-e-frutta','','','2016-06-06 11:11:49','2016-06-06 09:11:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=54048',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-06-06 11:00:52','2016-06-06 09:00:52','','Tris di mousse con frutti di bosco','','inherit','closed','open','','54048-revision-v1','','','2016-06-06 11:00:52','2016-06-06 09:00:52','',54048,'http://old.lacucinaitaliana.it/54048-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-06 11:05:42','2016-06-06 09:05:42','Pesce ricco di proteine e con poche calorie, <strong>il baccalà</strong> è un merluzzo conservato sotto sale e poi essicato naturalmente o artificialmente. Per scegliere un baccalà di qualità dovete prestare attenzione ad alcuni dettagli: un buon filetto deve essere alto 3 cm al centro, deve avere una buona consistenza, pelle chiara e carni bianche e sode.

Sono tantissime le ricette che si possono realizzare con questo pesce. Noi ve ne proponiamo tre, ideate dallo chef <strong>Nicola Delfino, del ristorante Benito al Ghetto</strong>, a Roma. Siete pronti?
<h2><strong>Polpette di baccalà</strong></h2>
In una pentola ampia mettete dell''olio, uno spicchio di aglio, una foglia di alloro, un pizzico di zucchero, latte, brodo vegetale e il filetto di baccalà (500g circa). Fate cuocere a fuoco lento sino a che il liquido non si sarà ridotto e il baccalà non si sarà sfaldato completamente.

Preparate ora la pastella: in una ciotola mescolate 300 g di farina (270 g di farina 00 e 30 g di farina di grano saraceno), 2 uova intere e 25 g di lievito di birra. Aggiungete tanta birra quanta vi servirà per avere una pastella nè troppo liquida, nè troppo densa. Mescolate bene con una frusta per evitare che si formino grumi.

Mettete sul fuoco a scaldare una pentola piena d''olio di arachidi. Intanto fate delle polpettine grandi come uova con il baccalà cotto e raffreddato e buttatele nella pastella, che deve essere fredda e poi nella pentola con l''olio. Friggete sino a che si sarà formata una crosticina dorata e croccante, togliete e lasciate asciugare dall''olio in eccesso su un piatto con carta assorbente. Salate poco prima di servire.
<h2><strong>Maccheroni e baccalà</strong></h2>
Per questa pasta utilizzate il baccalà cucinato come avete fatto per le polpette. In una pentola mettete dell''acqua a bollire e dopodiché aggiungete la pasta. In un altro tegame aggiungete dell''olio extravergine d''oliva, uno spicchio di aglio (senza il germoglio) che farete soffriggere e poi toglierete. Con una schiumarola levate la pasta dalla pentola dell''acqua a metà cottura e buttatela nella pentola con l''olio, dove continuerà a cuocere risottando, in modo che l''amido rilasciato dalla pasta crei una crema avvolgente. Unite il baccalà, aggiungete l''acqua di cottura e continuate a mescolare sino a che i maccheroni non saranno pronti. Servite con del prezzemolo fresco tritato.
<h2><strong>Baccalà al pil pil</strong></h2>
L''unione del collagene del baccalà e dell''olio d''oliva è il segreto di questo piatto semplice ma delizioso. Iniziate prendendo una pentola capiente dove metterete a soffriggere una fesa di aglio. Quando sarà dorata toglietela e appoggiate nella pentola le fette di baccalà dalla parte della pelle. Unite abbondante olio extravergine di oliva e iniziate a cuocere a fuoco lento, continuando a girare in un lento movimento rotatorio la pentola, in modo che la pelle del pesce rilasci il collagene, e questo formi una crema bianca e densa. Sollevate dal fuoco la pentola ogniqualvolta vedete delle piccole bollicine nell''olio. Lasciatela sollevata qualche secondo e poi rimettetela sul fuoco, continuando a girarla. Il baccalà è pronto quando toccandolo con una forchetta, si sfalderà completamente. Togliete a questo punto il pesce dalla pentola e con un colino emulsionate l''olio rimasto. Servite il pesce su un letto di cicorino e condite con l''emulsione di olio.','Il baccalà in tre versioni (che dovete assolutamente provare)','Fritto, alla veneta o alla maniera spagnola: tre interpretazioni del baccalà secondo lo chef Nicola Delfino del ristorante Da Benito a Roma. (E p sapete qual è la differenza con lo stoccafisso?','inherit','closed','open','','52925-autosave-v1','','','2016-06-06 11:05:42','2016-06-06 09:05:42','',52925,'http://old.lacucinaitaliana.it/52925-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Sono tantissime le ricette che si possono realizzare con questo pesce. Noi ve ne proponiamo tre, ideate dallo chef <strong>Nicola Delfino, del ristorante Benito al Ghetto</strong>, a Roma. Siete pronti?
<h2><strong>Polpette di baccalà</strong></h2>
In una pentola ampia mettete dell''olio, uno spicchio di aglio, una foglia di alloro, un pizzico di zucchero, latte, brodo vegetale e il filetto di baccalà (500g circa). Fate cuocere a fuoco lento sino a che il liquido non si sarà ridotto e il baccalà non si sarà sfaldato completamente.

Preparate ora la pastella: in una ciotola mescolate 300 g di farina (270 g di farina 00 e 30 g di farina di grano saraceno), 2 uova intere e 25 g di lievito di birra. Aggiungete tanta birra quanta vi servirà per avere una pastella nè troppo liquida, nè troppo densa. Mescolate bene con una frusta per evitare che si formino grumi.

Mettete sul fuoco a scaldare una pentola piena d''olio di arachidi. Intanto fate delle polpettine grandi come uova con il baccalà cotto e raffreddato e buttatele nella pastella, che deve essere fredda e poi nella pentola con l''olio. Friggete sino a che si sarà formata una crosticina dorata e croccante, togliete e lasciate asciugare dall''olio in eccesso su un piatto con carta assorbente. Salate poco prima di servire.
<h2><strong>Maccheroni e baccalà</strong></h2>
Per questa pasta utilizzate il baccalà cucinato come avete fatto per le polpette. In una pentola mettete dell''acqua a bollire e dopodiché aggiungete la pasta. In un altro tegame aggiungete dell''olio extravergine d''oliva, uno spicchio di aglio (senza il germoglio) che farete soffriggere e poi toglierete. Con una schiumarola levate la pasta dalla pentola dell''acqua a metà cottura e buttatela nella pentola con l''olio, dove continuerà a cuocere risottando, in modo che l''amido rilasciato dalla pasta crei una crema avvolgente. Unite il baccalà, aggiungete l''acqua di cottura e continuate a mescolare sino a che i maccheroni non saranno pronti. Servite con del prezzemolo fresco tritato.
<h2><strong>Baccalà al pil pil</strong></h2>
L''unione del collagene del baccalà e dell''olio d''oliva è il segreto di questo piatto semplice ma delizioso. Iniziate prendendo una pentola capiente dove metterete a soffriggere una fesa di aglio. Quando sarà dorata toglietela e appoggiate nella pentola le fette di baccalà dalla parte della pelle. Unite abbondante olio extravergine di oliva e iniziate a cuocere a fuoco lento, continuando a girare in un lento movimento rotatorio la pentola, in modo che la pelle del pesce rilasci il collagene, e questo formi una crema bianca e densa. Sollevate dal fuoco la pentola ogniqualvolta vedete delle piccole bollicine nell''olio. Lasciatela sollevata qualche secondo e poi rimettetela sul fuoco, continuando a girarla. Il baccalà è pronto quando toccandolo con una forchetta, si sfalderà completamente. Togliete a questo punto il pesce dalla pentola e con un colino emulsionate l''olio rimasto. Servite il pesce su un letto di cicorino e condite con l''emulsione di olio.','Il baccalà in tre versioni (che dovete assolutamente provare)','Fritto, alla veneta o alla maniera spagnola: tre interpretazioni del baccalà secondo lo chef Nicola Delfino del ristorante Da Benito a Roma. (E poi sapete qual è la differenza con lo stoccafisso?)','inherit','closed','open','','52925-revision-v1','','','2016-06-06 11:06:43','2016-06-06 09:06:43','',52925,'http://old.lacucinaitaliana.it/52925-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-06-06 11:14:13','2016-06-06 09:14:13','','baccala aglio','Fresh tasty red garlic on an old wooden plank. Shallow depth of field.','inherit','closed','open','','red-garlic','','','2016-06-06 11:15:33','2016-06-06 09:15:33','',52925,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/baccalà-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-06-06 11:28:13','2016-06-06 09:28:13','','Riso integrale con pomodori secchi e alici marinate','','publish','closed','closed','','riso-integrale-con-pomodori-secchi-e-alici-marinate','','','2016-06-06 11:28:13','2016-06-06 09:28:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=54064',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-06 11:24:37','2016-06-06 09:24:37','','Black Cod Filet','Fresh filet of black cod fish on cold stone.','inherit','closed','open','','black-cod-filet','','','2016-06-06 11:24:37','2016-06-06 09:24:37','',52925,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/merluzzo-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-06-06 11:36:27','2016-06-06 09:36:27','','Crema di basilico con bruschetta e formaggio di capra','','publish','closed','closed','','crema-di-basilico-con-bruschetta-e-formaggio-di-capra','','','2016-06-06 11:36:27','2016-06-06 09:36:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=54069',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-06-06 11:29:34','2016-06-06 09:29:34','','Crema di basilico con bruschetta e formaggio di capra','','inherit','closed','open','','54069-revision-v1','','','2016-06-06 11:29:34','2016-06-06 09:29:34','',54069,'http://old.lacucinaitaliana.it/54069-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-06 11:30:13','2016-06-06 09:30:13','','baccalà','British chip shop fish and chips','inherit','closed','open','','fish-and-chips-3','','','2016-06-06 11:30:29','2016-06-06 09:30:29','',52925,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/baccalà4.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-06 11:31:29','2016-06-06 09:31:29','Pesce ricco di proteine e con poche calorie, <strong>il baccalà</strong> è un merluzzo conservato sotto sale e poi essicato naturalmente o artificialmente. Per scegliere un baccalà di qualità dovete prestare attenzione ad alcuni dettagli: un buon filetto deve essere alto 3 cm al centro, deve avere una buona consistenza, pelle chiara e carni bianche e sode.

Sono tantissime le ricette che si possono realizzare con questo pesce. Noi ve ne proponiamo tre, ideate dallo chef <strong>Nicola Delfino, del ristorante Benito al Ghetto</strong>, a Roma. Siete pronti?
<h2><strong>Polpette di baccalà</strong></h2>
In una pentola ampia mettete dell''olio, uno spicchio di aglio, una foglia di alloro, un pizzico di zucchero, latte, brodo vegetale e il filetto di baccalà (500g circa). Fate cuocere a fuoco lento sino a che il liquido non si sarà ridotto e il baccalà non si sarà sfaldato completamente.

Preparate ora la pastella: in una ciotola mescolate 300 g di farina (270 g di farina 00 e 30 g di farina di grano saraceno), 2 uova intere e 25 g di lievito di birra. Aggiungete tanta birra quanta vi servirà per avere una pastella nè troppo liquida, nè troppo densa. Mescolate bene con una frusta per evitare che si formino grumi.

Mettete sul fuoco a scaldare una pentola piena d''olio di arachidi. Intanto fate delle polpettine grandi come uova con il baccalà cotto e raffreddato e buttatele nella pastella, che deve essere fredda e poi nella pentola con l''olio. Friggete sino a che si sarà formata una crosticina dorata e croccante, togliete e lasciate asciugare dall''olio in eccesso su un piatto con carta assorbente. Salate poco prima di servire.
<h2><strong>Maccheroni e baccalà</strong></h2>
Per questa pasta utilizzate il baccalà cucinato come avete fatto per le polpette. In una pentola mettete dell''acqua a bollire e dopodiché aggiungete la pasta. In un altro tegame aggiungete dell''olio extravergine d''oliva, uno spicchio di aglio (senza il germoglio) che farete soffriggere e poi toglierete. Con una schiumarola levate la pasta dalla pentola dell''acqua a metà cottura e buttatela nella pentola con l''olio, dove continuerà a cuocere risottando, in modo che l''amido rilasciato dalla pasta crei una crema avvolgente. Unite il baccalà, aggiungete l''acqua di cottura e continuate a mescolare sino a che i maccheroni non saranno pronti. Servite con del prezzemolo fresco tritato.
<h2><strong>Baccalà al pil pil</strong></h2>
L''unione del collagene del baccalà e dell''olio d''oliva è il segreto di questo piatto semplice ma delizioso. Iniziate prendendo una pentola capiente dove metterete a soffriggere una fesa di aglio. Quando sarà dorata toglietela e appoggiate nella pentola le fette di baccalà dalla parte della pelle. Unite abbondante olio extravergine di oliva e iniziate a cuocere a fuoco lento, continuando a girare in un lento movimento rotatorio la pentola, in modo che la pelle del pesce rilasci il collagene, e questo formi una crema bianca e densa. Sollevate dal fuoco la pentola ogniqualvolta vedete delle piccole bollicine nell''olio. Lasciatela sollevata qualche secondo e poi rimettetela sul fuoco, continuando a girarla. Il baccalà è pronto quando toccandolo con una forchetta, si sfalderà completamente. Togliete a questo punto il pesce dalla pentola e con un colino emulsionate l''olio rimasto. Servite il pesce su un letto di cicorino e condite con l''emulsione di olio.','Il baccalà in tre versioni (che dovete assolutamente provare)','Fritto, alla veneta o alla maniera spagnola: tre interpretazioni del baccalà secondo lo chef Nicola Delfino del ristorante Da Benito a Roma. (E poi sapete qual è la differenza con lo stoccafisso?)','inherit','closed','open','','52925-revision-v1','','','2016-06-06 11:31:29','2016-06-06 09:31:29','',52925,'http://old.lacucinaitaliana.it/52925-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-06-06 11:32:07','2016-06-06 09:32:07','','Crema di basilico con bruschetta e formaggio di capra','','inherit','closed','open','','crema-di-basilico-con-bruschetta-e-formaggio-di-capra','','','2016-06-06 11:32:07','2016-06-06 09:32:07','',54069,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Crema-di-basilico-con-bruschetta-e-formaggio-di-capra.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2016-06-06 11:36:27','2016-06-06 09:36:27','','Crema di basilico con bruschetta e formaggio di capra','','inherit','closed','open','','54069-revision-v1','','','2016-06-06 11:36:27','2016-06-06 09:36:27','',54069,'http://old.lacucinaitaliana.it/54069-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-06 11:43:06','2016-06-06 09:43:06','','Panini di pollo con crema alle arachidi e pomodorini','','publish','closed','closed','','panini-di-pollo-con-crema-alle-arachidi-e-pomodorini','','','2016-06-06 11:43:06','2016-06-06 09:43:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=54075',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-06 11:37:10','2016-06-06 09:37:10','','baccalà','Raw fish with vegetables, lemon and seasonings','inherit','closed','open','','raw-fish-with-vegetables-lemon-and-seasonings','','','2016-06-06 11:37:18','2016-06-06 09:37:18','',52925,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/baccalà.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Sono tantissime le ricette che si possono realizzare con questo pesce. Noi ve ne proponiamo tre, ideate dallo chef <strong>Nicola Delfino, del ristorante Benito al Ghetto</strong>, a Roma. Siete pronti?
<h2><strong>Polpette di baccalà</strong></h2>
In una pentola ampia mettete dell''olio, uno spicchio di aglio, una foglia di alloro, un pizzico di zucchero, latte, brodo vegetale e il filetto di baccalà (500g circa). Fate cuocere a fuoco lento sino a che il liquido non si sarà ridotto e il baccalà non si sarà sfaldato completamente.

Preparate ora la pastella: in una ciotola mescolate 300 g di farina (270 g di farina 00 e 30 g di farina di grano saraceno), 2 uova intere e 25 g di lievito di birra. Aggiungete tanta birra quanta vi servirà per avere una pastella nè troppo liquida, nè troppo densa. Mescolate bene con una frusta per evitare che si formino grumi.

Mettete sul fuoco a scaldare una pentola piena d''olio di arachidi. Intanto fate delle polpettine grandi come uova con il baccalà cotto e raffreddato e buttatele nella pastella, che deve essere fredda e poi nella pentola con l''olio. Friggete sino a che si sarà formata una crosticina dorata e croccante, togliete e lasciate asciugare dall''olio in eccesso su un piatto con carta assorbente. Salate poco prima di servire.
<h2><strong>Maccheroni e baccalà</strong></h2>
Per questa pasta utilizzate il baccalà cucinato come avete fatto per le polpette. In una pentola mettete dell''acqua a bollire e dopodiché aggiungete la pasta. In un altro tegame aggiungete dell''olio extravergine d''oliva, uno spicchio di aglio (senza il germoglio) che farete soffriggere e poi toglierete. Con una schiumarola levate la pasta dalla pentola dell''acqua a metà cottura e buttatela nella pentola con l''olio, dove continuerà a cuocere risottando, in modo che l''amido rilasciato dalla pasta crei una crema avvolgente. Unite il baccalà, aggiungete l''acqua di cottura e continuate a mescolare sino a che i maccheroni non saranno pronti. Servite con del prezzemolo fresco tritato.
<h2><strong>Baccalà al pil pil</strong></h2>
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	 (1574,'2016-06-06 11:39:28','2016-06-06 09:39:28','','Panini di pollo con crema alle arachidi e pomodorini','','inherit','closed','open','','panini-di-pollo-con-crema-alle-arachidi-e-pomodorini','','','2016-06-06 11:39:28','2016-06-06 09:39:28','',54075,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Panini-di-pollo-con-crema-alle-arachidi-e-pomodorini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-06-06 11:40:20','2016-06-06 09:40:20','E'' il simbolo dell''estate, con quel colore così caldo e il gusto così dolce: stiamo parlando del <strong>melone</strong>, immancabile sulle tavole, dove di solito si abbina a prosciutto crudo o a cetrioli e avocado per una insalata rinfrescante. Di meloni ne esistono diverse varietà: <strong>solitamente si distingue tra estivi e invernali</strong>. I primi presentano una corteccia solcata da venature longitudinali e polpa arancione e si dividono ulteriormente in varietà "retate" con superficie reticolata, e in varietà "cantalupo", a superficie liscia, con venature verde scuro. I secondi invece si conservano per tutto l''inverno e presentano solitamente una superficie liscia e la polpa di colore bianco.
<h2><strong>Le proprietà del melone</strong></h2>
Poco calorico e ricco di acqua, il melone è perfetto per chi deve seguire un <strong>regime alimentare dietetico</strong>: un vasetto di yogurt con una fetta di melone rappresenta un ottimo spuntino per chi ha problemi di linea. Il melone è un frutto <strong>ricco di vitamina A, C e di ferro,</strong> quindi è un alimento importante per chi è anemico. Il calcio, il fosforo, il magnesio e il potassio contenuti in questo frutto lo rendono anche un ottimo integratore contro il caldo, oltre a <strong>facilitare la digestione</strong> perché questi minerali abbassano l''acidità dello stomaco.
<h2><strong>Come si conserva</strong></h2>
Il melone resiste <strong>3-4 giorni nel frigo</strong>, in una parte non troppo fredda (mai sotto i 5°). Se tagliato, va coperto con della pellicola o conservato in appositi contenitori per alimenti per evitare che marcisca.
<h2><strong>Il melone in cucina</strong></h2>
Pur essendo un frutto, il melone viene consumato più spesso a tutto pasto che non alla fine. Il piatto più conosciuto e apprezzato dell''estate è <strong>il melone accompagnato dal prosciutto crudo</strong>, o tagliato a cubotti e unito a cetriolo, avocado, in insalate fresche e depurative. Spesso è utilizzato per preparare deliziosi sorbetti, o servito come frullato a metà giornata. Ottimo l''abbinamento con un formaggio come il gorgonzola, per spiedini da servire come antipasto.

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&nbsp;','Tutte le proprietà del melone (e come sceglierlo)','Fresco, dissetante e ricco di vitamine, è un frutto che nelle giornate calde d''estate non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','53473-revision-v1','','','2016-06-06 11:40:20','2016-06-06 09:40:20','',53473,'http://old.lacucinaitaliana.it/53473-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-06 11:47:07','2016-06-06 09:47:07','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione, soprattutto a tavola. L''isola maggiore dell''arcipelago delle Egadi attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso personaggi iconici come l''ultimo rais <strong>Gioacchino Cataldo</strong> o il produttore di bottarga <strong>Ignazio Sammartano</strong> fino agli innovatori <strong>fratelli Gandolfo</strong>, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo.

Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione quasi folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza appena arrivi in città il palazzo rossiccio di<strong> Casa</strong> <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Il passato di Favignana</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di <strong>MasterChef Italia</strong> quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere <em>ombelico del Mediterraneo</em> - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al <em>Registro delle Entità Immateriali</em>, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.
<h2>Il presente dell''isola</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Il futuro</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo, che passa dall''architettura alla tavola. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.
<h2>La Caponata di Melanzane secondo la ricetta dello Chef Carpintieri:</h2>
<em>Ingredienti per 4 persone:</em>
2 melanzane (lunghe viola)
2 cipolle dorate
2 costole di sedano
gr. 100 di olive verdi denocciolate
gr. 50 capperi salati (pezzatura piccola)
gr. 50 pinoli tostati
gr. 50 di uva passa (ammollata nell’acqua calda)
gr. 100 doppio concentrato
un cucchiaio da cucina di zucchero
cl. 100 aceto di vino bianco
acqua, sale, pepe bianco ed olio extravergine d’oliva quanto basta

<em>Preparazione</em>: Tagliare le melanzane a cubetti, togliendo buona parte di buccia, immergerli in acqua e sale per qualche ora per togliere l’amaro delle melanzane. Pulire e tagliare sedano e cipolle. Rosolare la cipolla con olio extravergine d’oliva, aggiungere il sedano, olive verdi denocciolate, pinoli tostati, uva passa, capperi dissalati, sfumare con l’aceto di vino bianco e farlo evaporare, aggiungere lo zucchero, il doppio concentrato, acqua per la cottura, sale, pepe quanto basta e portare a cottura. Friggere le melanzane con olio di semi a circa 180°, a cottura finita metterli a sgocciolare. Incorporarli nel sugo precedentemente preparato e lasciarla riposare qualche ora prima di servirla.','Favignana: la passione in tavola tra passato, presente e futuro','Dall''ultimo rais al produttore artigianale di bottarga fino alla cucina mediterranea: la storia di ieri, oggi e domani sull''isola','inherit','closed','open','','53924-autosave-v1','','','2016-06-06 11:47:07','2016-06-06 09:47:07','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-06-06 11:43:06','2016-06-06 09:43:06','','Panini di pollo con crema alle arachidi e pomodorini','','inherit','closed','open','','54075-revision-v1','','','2016-06-06 11:43:06','2016-06-06 09:43:06','',54075,'http://old.lacucinaitaliana.it/54075-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-06 11:48:00','2016-06-06 09:48:00','Passato, presente e futuro convivono a Favignana grazie alla passione, soprattutto a tavola. L''isola maggiore dell''arcipelago delle Egadi attrae o respinge, non esiste la via di mezzo. Attraverso personaggi iconici come l''ultimo rais <strong>Gioacchino Cataldo</strong> o il produttore di bottarga <strong>Ignazio Sammartano</strong> fino agli innovatori <strong>fratelli Gandolfo</strong>, l''isola lotta per mantenere il suo posto di diritto al centro del Mediterraneo.

Una terra aspra e difficile, ma terribilmente affascinante e seducente, che conquista oggi giorno suo malgrado un turismo di élite stagionale. "<em>La grande farfalla sul mare</em>", così definita dal pittore <strong>Salvatore Fiume</strong>, attira vip come <strong>Vittorio Gassman</strong> ieri e <strong>Ricky Tognazzi</strong> oggi, e sono sempre più numerosi i turisti italiani e stranieri che la scelgono per trascorrere le vacanze estive. Riversati per il breve e concitato struscio tra le due piazzette principali, godono del mare dai colori eccezionali da Cala Azzurra a Lido Burrone, ma soprattutto di una tradizione culinaria viva e scalpitante.

Seppur oggi l’economia legata alla pesca e alla lavorazione del <strong>tonno rosso</strong> sull''isola sia divenuta marginale e abbia assunto una connotazione quasi folkloristica, Favignana non perde il suo status di <strong>regina delle tonnare</strong>. Lo rammenta con sicurezza appena arrivi in città il palazzo rossiccio di<strong> Casa</strong> <strong>Florio</strong>, stabile imponente ora in mano al Comune, che ricorda l''avviamento di questa industria caratterizzante già a partire dal 1874, passata poi in mano alla famiglia genovese <strong>Parodi</strong>. Gli stabilimenti per l’inscatolamento del tonno lavorato, chiusi alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, ora sopravvivono come testimonianze di un passato ancora presente.

Infatti, a Favignana vive forte il contrasto: se da una parte c''è la storia e la voglia di non smettere di raccontarla, dall''altra c''è chi la riscrive con passione e rispetto, senza modificarla ma arricchendola.
<h2>Il passato di Favignana</h2>
Proprio come nella relazione tra uomo e donna, è la passione a condurre ancora oggi i racconti dell''ultimo rais di Favignana, il mitico <strong>Gioacchino Cataldo</strong> – visto anche nell''ultima stagione di <strong>MasterChef Italia</strong> quando ha portato con orgoglio il mal compreso prestigioso <strong>lattume</strong>, lo sperma di tonno. Con l''occhio vispo e i ricordi vivi sulla pelle bruciata dal sole, quest''uomo colpisce per la fisicità da gigante buono che trasmette scene di mattanza solo a guardarlo. Si tratta della tecnica di pesca millenaria del tonno rosso con radici nel mondo arabo che ha permesso a Favignana di essere <em>ombelico del Mediterraneo</em> - da non scambiare per uno spettacolo di sangue gratuito come la corrida spagnola, sottolinea il rais con un tocco polemico. Ma la fortuna favignanese non dura: dai 14.020 tonni pescati nel 1865 si arriva agli 85 nel 1998. Il numero di esemplari cala di anno in anno anche a causa delle tonnare volanti giapponesi e delle spadare, una vera e propria tragedia per l''economia locale. Iscritto al <em>Registro delle Entità Immateriali</em>, Gioacchino è un vero e proprio monumento vivente che porta il passato in giro per il mondo con l''intento di mantenere viva l''unicità della tradizionale mattanza del tonno rosso, arrestata nel 2007 dalla Comunità Europea.
<h2>Il presente dell''isola</h2>
Ed è proprio contro le direttive delle <em>quote tonno</em> imposte e totalmente recepite dall''Italia che si trova a combattere oggi <strong>Ignazio Sammartano</strong>. Laureato in architettura, conduce con tenacia dal 1991 la <strong>Conservittica Sammartano</strong>, la piccola attività artigianale a conduzione familiare che mantiene in vita la tradizione del tonno e l''esperienza dell’ultimo maestro salatore di casa Florio, suo padre <strong>Alessandro Sammartano</strong> - che all’apice dell’attività, produceva circa 3 tonnellate all’anno di bottarga di tonno rosso. I numeri sono decisamente cambiati e l''artigiano trova nella globalizzazione e nelle rigide regole CEE le responsabilità che finiscono per favorire l''industrializzazione e la pesca nelle acque internazionali portando alla distruzione delle piccole attività artigianali. Contro il bluefin o il pinne gialle importato dal Portogallo e la Spagna, Sammartano vive il presente con fatica ma grande orgoglio. La rivendita della Conservittica Sammartano si trova in via Garibaldi a Favignana, dove è possibile acquistare i pregiati prodotti tipici a base di tonno del Mediterraneo - in primis, la <strong>bottarga</strong> preparata con l’ovario del pesce le cui uova sono salate, pressate e stagionate secondo un processo tradizionale. Come sottolinea Sammartano, <em>salato con retrogusto dolce</em> è la discriminante di sapore per riconoscere la bottarga di tonno rosso, oltre al sudore delle mani e della fronte dei tonnaroti.
<h2>Il futuro in cucina</h2>
Mantenere viva la tradizione proiettandola verso il futuro è la sfida che hanno intrapreso i fratelli Gandolfo, che passa dall''architettura alla tavola. Oltre al tonno rosso, c''è la <strong>Pietra di Favignana</strong>, materiale da costruzione ed elemento estetico di grande identificazione culturale. Non dimentichiamo, infatti, che l’economia dell’isola è stata caratterizzata fino agli anni Cinquanta dalle cave di calcarenite. E propri da questo simbolo forte e suggestivo nasce il <a href="http://www.cavebianchehotel.it/sito/" target="_blank">Cave Bianche Hotel</a>, unico esempio al mondo di ricettività in una cava. Come una italiana <em>monument valley</em> o Valle dei Re, la struttura è stata intagliata in una vera e propria cava di pietra per ospitare 32 camere a quattro stelle con tanto di solarium e piscina. "<em>Il vero lusso è concedersi di ascoltare il silenzio</em> – commenta <strong>Livio Gandolfo</strong>, proprietario della struttura – <em>assaggiare i piatti della migliore tradizione isolana, magari imparando anche a cucinarli, ritrovare le proprie origini ascoltando gli echi della pietra. Ma è anche valorizzazione degli spazi, commistione tra design e natura, capacità di creare atmosfere per regalare esperienze che lasciano il segno</em>". Nella cucina della struttura eco-design si ritrovano così i sapori della tradizione siciliana come recupero di ricette senza tempo riproposte dalla brigata dello Chef <strong>Giuseppe Carpintieri</strong> impiegando ingredienti territoriali a chilometro zero. Spazio dunque alla <strong>cucina mediterranea</strong> che fa di olio, pomodori, olive, pescato di giornata i suoi punti di forza. Dalla <em>Busiata al Pesto Trapanese</em> fino al <em>Trancio di Tonno Rosso Scottato, Cipolle Rosse in Agrodolce e Mollica di Pane Arrostita</em>, tra i piatti del menù estivo 2016, spicca la classica <em>Caponata di Melanzane</em>, ma non solo. Con lo sguardo rivolto verso il futuro, è la collaborazione con il <em>sous-chef</em> tunisino <strong>Moez Ben Romdane</strong> a portare risultati gastronomici innovativi come il <strong>cous cous rivisitato</strong> dal tocco inaspettato di cannella. In un contesto che privilegia l''esperienza, si lascia vincere l''isola - ancora una volta.
<h2>La Caponata di Melanzane secondo la ricetta dello Chef Carpintieri:</h2>
<em>Ingredienti per 4 persone:</em>
2 melanzane (lunghe viola)
2 cipolle dorate
2 costole di sedano
gr. 100 di olive verdi denocciolate
gr. 50 capperi salati (pezzatura piccola)
gr. 50 pinoli tostati
gr. 50 di uva passa (ammollata nell’acqua calda)
gr. 100 doppio concentrato
un cucchiaio da cucina di zucchero
cl. 100 aceto di vino bianco
acqua, sale, pepe bianco ed olio extravergine d’oliva quanto basta

<em>Preparazione</em>: Tagliare le melanzane a cubetti, togliendo buona parte di buccia, immergerli in acqua e sale per qualche ora per togliere l’amaro delle melanzane. Pulire e tagliare sedano e cipolle. Rosolare la cipolla con olio extravergine d’oliva, aggiungere il sedano, olive verdi denocciolate, pinoli tostati, uva passa, capperi dissalati, sfumare con l’aceto di vino bianco e farlo evaporare, aggiungere lo zucchero, il doppio concentrato, acqua per la cottura, sale, pepe quanto basta e portare a cottura. Friggere le melanzane con olio di semi a circa 180°, a cottura finita metterli a sgocciolare. Incorporarli nel sugo precedentemente preparato e lasciarla riposare qualche ora prima di servirla.','Favignana: la passione in tavola tra passato, presente e futuro','Dall''ultimo rais al produttore artigianale di bottarga fino alla cucina mediterranea: la storia di ieri, oggi e domani sull''isola','inherit','closed','open','','53924-revision-v1','','','2016-06-06 11:48:00','2016-06-06 09:48:00','',53924,'http://old.lacucinaitaliana.it/53924-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-06 12:08:21','2016-06-06 10:08:21','E'' il simbolo dell''estate, con quel colore così caldo e il gusto così dolce: stiamo parlando del <strong>melone</strong>, immancabile sulle tavole, dove di solito si abbina a prosciutto crudo o a cetrioli e avocado per una insalata rinfrescante. Di meloni ne esistono diverse varietà: <strong>solitamente si distingue tra estivi e invernali</strong>. I primi presentano una corteccia solcata da venature longitudinali e polpa arancione e si dividono ulteriormente in varietà "retate" con superficie reticolata, e in varietà "cantalupo", a superficie liscia, con venature verde scuro. I secondi invece si conservano per tutto l''inverno e presentano solitamente una superficie liscia e la polpa di colore bianco.
<h2><strong>Le proprietà del melone</strong></h2>
Poco calorico e ricco di acqua, il melone è perfetto per chi deve seguire un <strong>regime alimentare dietetico</strong>: un vasetto di yogurt con una fetta di melone rappresenta un ottimo spuntino per chi ha problemi di linea. Il melone è un frutto <strong>ricco di vitamina A, C e di ferro,</strong> quindi è un alimento importante per chi è anemico. Il calcio, il fosforo, il magnesio e il potassio contenuti in questo frutto lo rendono anche un ottimo integratore contro il caldo, oltre a <strong>facilitare la digestione</strong> perché questi minerali abbassano l''acidità dello stomaco.
<h2><strong>Come si conserva</strong></h2>
Il melone resiste <strong>3-4 giorni nel frigo</strong>, in una parte non troppo fredda (mai sotto i 5°). Se tagliato, va coperto con della pellicola o conservato in appositi contenitori per alimenti per evitare che marcisca.
<h2><strong>Il melone in cucina</strong></h2>
Pur essendo un frutto, il melone viene consumato più spesso a tutto pasto che non alla fine. Il piatto più conosciuto e apprezzato dell''estate è <strong>il melone accompagnato dal prosciutto crudo</strong>, o tagliato a cubotti e unito a cetriolo, avocado, in insalate fresche e depurative. Spesso è utilizzato per preparare deliziosi sorbetti, o servito come frullato a metà giornata. Ottimo l''abbinamento con un formaggio come il gorgonzola, per spiedini da servire come antipasto.

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&nbsp;','Tutte le proprietà del melone (e come sceglierlo)','Fresco, dissetante e ricco di vitamine, è un frutto che nelle giornate calde d''estate non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','53473-revision-v1','','','2016-06-06 12:08:21','2016-06-06 10:08:21','',53473,'http://old.lacucinaitaliana.it/53473-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-06 12:52:49','2016-06-06 10:52:49','Mollare tutto per inseguire il proprio sogno. Sfondare in un mercato competitivo scommettendo solo sulla qualità. Belle storie, che anche quando diventano realtà non perdono la loro aura fiabesca. Perché se qualche anno fa aveste incontrato Andrea Comanducci vi sareste trovati di fronte un’uniforme, quella da carabiniere.
E a lasciare un lavoro sicuro per fare un salto nel vuoto ci vuole coraggio, il coraggio di chi ha passione da vendere. Ma anche un''idea vincente in tasca.
<h2>Fritto artigianale</h2>
“All’inizio non fu semplice, l’idea di mettersi in proprio era da un lato eccitante ma dall’altro spaventava - confessa Andrea, classe 1969 - Il <strong>lavoro di carabiniere</strong> mi piaceva: avevo fatto studi aeronautici e ho un ottimo ricordo dei quattro anni nell’Arma. Quella per il cibo all’inizio era solo una passione che condividevo con mio papà”. E con il padre - “inventore 30 anni prima del cannellone surgelato” - sottolinea orgoglioso - Andrea condivideva un sogno segreto, quello di produrre <strong>i cibi pastellati tradizionali del Lazio senza conservanti e con procedimenti artigianali</strong>.

Così nel 1991 Comanducci getta il cuore oltre l’ostacolo e si lancia nell’avventura della vita: la sua Garbo Surgelati. Un nome curioso, che nasce come ci spiega “Da una battuta di mio padre, toscano d’origine. Disse ‘Scegli il nome che vuoi, basta che sia a garbo’ (ovvero bello, gradevole). E così ascoltai il suo consiglio alla lettera”.
I primi tempi sono i più difficili, ma anche i più creativi: un piccolo laboratorio in cui sperimentare le giuste materie prime, ricercare l’impasto ideale per la pastella. “Nei ristoranti vicini trovammo un grande aiuto: erano una continua fonte di feedback e ogni volta le nostre ricette andavano perfezionandosi. E proprio loro furono i nostri primi clienti, in cerca di un prodotto diverso da quello industriale”.
<h2>Ingredienti naturali</h2>
Ma quando Andrea Comanducci potè dire “ce l’ho fatta”? “Dopo quattro o cinque anni, quando entrammo nel circuito della Grande Distribuzione e dei grossisti. Da lì facemmo i primi investimenti in macchinari, ma i nostri competitors erano aziende di dimensioni maggiori e dall’impronta fortemente industriale, molto diverse da noi”. E di diverso la Garbo Surgelati ha davvero tanto: a partire dalla <strong>pastellatura e la farcitura dei fiori di zucca (circa 150 mila pezzi al giorno)</strong>, che avviene ancora oggi <strong>esclusivamente a mano</strong>, con ingredienti naturali e senza alcuna aggiunta di coadiuvanti e lieviti chimici: “I nostri procedimenti non sono macchinabili: usiamo metodi industriali solo per friggitura, surgelamento e confezionamento”.
<h2>Tradizione e nuovi trend</h2>
E oggi l’azienda conta 40 dipendenti e fattura di 8,3 milioni di euro (il 25% dalla Gdo e il 60% nell''Ho.Re.Ca)<strong> in prodotti pastellati e panati surgelati</strong>: <strong>ogni giorno 100 quintali di crocchette di patate, olive all''ascolana, arancini di riso, supplì, filetti di baccalà, ma anche capperi e foglie di salvia oltre ai fiori di zucca</strong> per cui sono famosi in tutto il mondo. Una tradizione culinaria romanesca che si rinnova e sa seguire i trend, come quando nel 2014 nascono i surgelati pastellati e panati "gluten free" o i formati mignon aperitivo e Street Food "Happy Mix" e "Aperigarbo".

Nel nuovo stabilimento di <strong>Bracciano  (Roma)</strong>, inaugurato nel 2008, convergono le <strong>materie prime a chilometro zero</strong>: “Le verdure vengono tutte dalle pianure dell''Agro Pontino, che acquistiamo direttamente dai coltivatori per ridurre la filiera e mantenere il controllo di qualità”. Si è molto attenti anche al processo di friggitura: “Usiamo un olio di girasole alto oleico, con pochi acidi grassi polinsaturi e con un punto di fumo molto alto che non produce agenti tossici”.
E quali sono i segreti di questa pastella leader del mercato? “Farine nazionali, lievito naturale, acqua e sale”. La ricetta della nonna, insomma.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Come si diventa imprenditori di successo con i fiori di zucca (e altri fritti)','Da carabiniere a "Re dei fiori di zucca": la storia di Andrea Comanducci che dal nulla ha creato un piccolo impero gastronomico ''Made in Italy''','inherit','closed','open','','53586-autosave-v1','','','2016-06-06 12:52:49','2016-06-06 10:52:49','',53586,'http://old.lacucinaitaliana.it/53586-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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