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	 (1574,'2015-08-19 18:47:40','2015-08-19 16:47:40','Prozioni: 4

Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 2 astici freschissimi da 700 g cad. - 100 g burro - 20 g prezzemolo riccio - 2 piccoli scalogni - 2 spicchi di aglio - sale Ò pepe

Ingredienti: 2 astici freschissimi da 700 g cad.|100 grammi burro|20 grammi prezzemolo riccio|2 piccoli scalogni|2 spicchi di aglio|sale|pepe

Preparazione: Tritate gli scalogni e 1-2 spicchi di aglio. Lavate e tritate grossolanamente il prezzemolo. Tagliate a metÊ gli astici e accomodateli in una teglia. Aggiungete allinterno del carapace il burro a tocchetti, lo scalogno, laglio e tre quarti del prezzemolo. Salate e pepate. Infornate gli astici a 200 ¡C nel forno con funzione ventilata per circa 10. Sfornateli, cospargeteli con il prezzemolo rimasto e serviteli subito.

Foto: /2014/2014_07/07201408901

Step:

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	 (1574,'2015-08-19 18:53:02','2015-08-19 16:53:02','','Crema di melanzane con carote e mandorle','','inherit','closed','open','','crema-di-melanzane-con-carote-e-mandorle-2','','','2015-08-19 18:53:02','2015-08-19 16:53:02','',1092,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Crema-di-melanzane-con-carote-e-mandorle.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 1 kg melanzane - 100 g latte - 90 g carota - 60 g pane integrale - 30 g mandorle pelate - salsa di soia - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 1 kilogrammi melanzane|100 grammi latte|90 grammi carota|60 grammi pane integrale|30 grammi mandorle pelate|salsa di soia|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Pelate le melanzane, dividetele in tocchi e lessatele in acqua bollente salata per 10''. Scolatele molto bene, strizzandole delicatamente, e frullatele in crema con il latte e un pizzico di sale. Lasciate intiepidire. Tagliate il pane integrale in pezzetti, accomodatelo su una placca e tostatelo nel forno, giÊ caldo, a 200Ê¡C per 5''. Affettate le mandorle a filetti. Mondate la carota e riducetela in listerelle sottili; poi conditele con olio e salsa di soia. Servite la crema a temperatura ambiente completando con le mandorle, la carota e i crostini a parte.

Foto: /2013/2013_08/08201304801

Step:

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	 (1574,'2015-08-19 19:02:51','2015-08-19 17:02:51','','Corzetti fatti in casa al sugo di coniglio e pinoli','','inherit','closed','open','','corzetti-fatti-in-casa-al-sugo-di-coniglio-e-pinoli','','','2015-08-19 19:02:51','2015-08-19 17:02:51','',948,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Corzetti-fatti-in-casa-al-sugo-di-coniglio-e-pinoli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-19 19:09:43','2015-08-19 17:09:43','Prozioni: 6

Tempo totale: 120

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 1/2 coniglio - 500 g farina 0 - 120 g 3 cipollotti - 5 spicchi di aglio - 2 tuorli - 1 uovo - 1 carota - 1 gambo di sedano - 1 cipolla - olio extravergine di oliva - burro - pinoli - grana grattugiato - salvia - rosmarino - prezzemolo - maggiorana - vino bianco secco - sale - pepe

Ingredienti: mezzo coniglio|500 grammi farina 0|120 grammi cipollotti|5 spicchi d''aglio|2 tuorli|1 uovo|1 carota|1 gambo di sedano|1 cipolla|olio extravergine di oliva|burro|pinoli|salvia|rosmarino|prezzemolo|maggiorana|vino bianco secco|sale|pepe

Preparazione: Impastate la farina, i tuorli e luovo con 150 g di acqua e un pizzico di sale, lavorando finch la pasta non sarÊ consistente. Lasciatela poi riposare coperta con la pellicola per 1 ora. Tagliate a pezzetti il coniglio e mettetelo in una casseruola a freddo. Pepatelo, unite laglio con la buccia leggermente schiacciato, 5-6 cucchiai di olio, una noce di burro, salvia e rosmarino, carota e cipolla sbucciate e tagliate a pezzetti, il sedano a rondelle. Portate sul fuoco, coprite la casseruola e cuocete a fuoco Medio per 20'', poi girate la carne. Dopo altri 5'' bagnate con un bicchiere di vino e terminate la cottura in altri 25-30''. Mondate i cipollotti e tagliateli a rondelle con la parte verde. Rosolateli in unampia padella con 4 cucchiai di olio e una noce di burro per 2-3''. Aggiungete 40 g di pinoli tritati e dopo 1-2'' spegnete (condimento ai pinoli). Lavorate la pasta poca per volta: ricavate dei filoncini di 5 mm e tagliateli a trancetti di 2 cm. Stringeteli tra pollice e indice di entrambe le mani, in modo da ottenere la forma a otto dei corzetti della Valpolcevera. Cuocete i corzetti in acqua salata per 5-6''. Intanto riscaldate il condimento ai pinoli unendovi lintingolo di cottura del coniglio, filtrato. Scolate la pasta e spadellatela nel sugo, completando con 3 cucchiai di grana grattugiato, qualche pinolo intero e un trito di maggiorana e prezzemolo.

Foto: /2013/2013_05/05201309002tm

Step:

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	 (1574,'2015-08-19 19:14:12','2015-08-19 17:14:12','','Quindim morbidi tortini cocco e lime','','inherit','closed','open','','quindim-morbidi-tortini-cocco-e-lime','','','2015-08-19 19:14:12','2015-08-19 17:14:12','',956,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Quindim-morbidi-tortini-cocco-e-lime.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-19 19:18:43','2015-08-19 17:18:43','Prozioni: 6

Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 150 g zucchero pi un po'' - 50 g cocco disidratato grattugiato - 6 tuorli - burro - lime

Ingredienti: 150 grammi zucchero pi un po''|50 grammi cocco disidratato grattugiato|6 tuorli|burro|lime

Preparazione: 1. Mettete il cocco grattugiato in una ciotola e bagnatelo con 100 g di acqua; mescolatelo con una frusta e lasciatelo riposare per qualche minuto, finch non sarÊ ben imbibito di acqua. 2-3. Aggiungete lo zucchero e 25 g di burro fuso. Grattugiate la scorza di un lime, poi spremete il frutto. Versate nel composto 2-3 cucchiai di succo e profumatelo con un pizzico di scorza. Amalgamate il tutto con una frusta. 4. Unite al composto i tuorli e amalgamate bene, aiutandovi anche con un frullatore a immersione, per avere un composto pi omogeneo. 5. Imburrate e cospargete con lo zucchero 6 stampini tipo crme caramel, poi riempiteli con il composto, aiutandovi con un mestolino. 6. Sistemate gli stampini in una teglia, versatevi acqua calda in modo che gli stampini risultino immersi per metÊ e cuocete i dolci a bagnomaria, nel forno a 180 ¡C, per 40''. Sfornate, lasciate intiepidire, quindi sformateli, capovolgendo gli stampini. Serviteli freddi, meglio se di frigo, completandoli a piacere con scorza di lime grattugiata oppure con altro succo o fettine di lime.

Foto: /2013/2013_05/05201310001

Step: 1. Mettete il cocco grattugiato in una ciotola e bagnatelo con 100 g di acqua; mescolatelo con una frusta e lasciatelo riposare per qualche minuto, finch non sarÊ ben imbibito di acqua.|2-3. Aggiungete lo zucchero e 25 g di burro fuso. Grattugiate la scorza di un lime, poi spremete il frutto. Versate nel composto 2-3 cucchiai di succo e profumatelo con un pizzico di scorza. Amalgamate il tutto con una frusta.|2-3. Aggiungete lo zucchero e 25 g di burro fuso. Grattugiate la scorza di un lime, poi spremete il frutto. Versate nel composto 2-3 cucchiai di succo e profumatelo con un pizzico di scorza. Amalgamate il tutto con una frusta.|4. Unite al composto i tuorli e amalgamate bene, aiutandovi anche con un frullatore a immersione, per avere un composto pi omogeneo.|5. Imburrate e cospargete con lo zucchero 6 stampini tipo crme caramel, poi riempiteli con il composto, aiutandovi con un mestolino.|6. Sistemate gli stampini in una teglia, versatevi acqua calda in modo che gli stampini risultino immersi per metÊ e cuocete i dolci a bagnomaria, nel forno a 180 ¡C, per 40''. Sfornate, lasciate intiepidire, quindi sformateli, capovolgendo gli stampini. Serviteli freddi, meglio se di frigo, completandoli a piacere con scorza di lime grattugiata oppure con altro succo o fettine di lime.

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	 (1574,'2015-08-19 19:25:41','2015-08-19 17:25:41','','Saltanosiai ravioli ai mirtilli','','inherit','closed','open','','saltanosiai-ravioli-ai-mirtilli','','','2015-08-19 19:25:41','2015-08-19 17:25:41','',649,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Saltanosiai-ravioli-ai-mirtilli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-19 19:29:40','2015-08-19 17:29:40','Prozioni: 4

Tempo totale: 90

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 250 g mirtilli pi qualcuno per decorare - 200 g farina - 80 g zucchero semolato - 1 uovo - zucchero di canna - panna acida - sale

Ingredienti: 250 grammi mirtilli pi qualcuno per decorare|200 grammi farina|80 grammi zucchero|1 uovo|zucchero di canna|panna acida|sale

Preparazione: 1. Impastate la farina con luovo, circa 40 g di acqua e un pizzico di sale. Lavorate limpasto fino a ottenere un panetto omogeneo, che lascerete riposare coperto da una ciotola per circa 30''. 2. Mescolate i mirtilli in una ciotola con lo zucchero semolato, schiacciandoli un po con un cucchiaio, pi o meno a seconda del grado di maturazione dei frutti. Lasciateli riposare mentre riposa la pasta. 3. Stendete la pasta con la sfogliatrice in sfoglie molto sottili, lavorandone poca per volta e conservando laltra sempre sotto la ciotola in modo che non perda umiditÊ. 4. Disponete i mirtilli a cucchiaiate, a intervalli regolari, sulle sfoglie di pasta e chiudetele, per formare i ravioli. 5. Pressate bene per chiudere la pasta intorno al ripieno, poi tagliate i ravioli con un tagliapasta. Procedete cos fino a ottenere 24 ravioli. 6. Cuocete i ravioli in acqua bollente salata per 4-6''; scolateli e serviteli spolverizzati con zucchero di canna, completando con una cucchiaiata di panna acida, i mirtilli schiacciati rimasti e qualche mirtillo intero per decorare.

Foto: /2012/2012_08/08201209401

Step: 1. Impastate la farina con luovo, circa 40 g di acqua e un pizzico di sale. Lavorate limpasto fino a ottenere un panetto omogeneo, che lascerete riposare coperto da una ciotola per circa 30''. |2. Mescolate i mirtilli in una ciotola con lo zucchero semolato, schiacciandoli un po con un cucchiaio, pi o meno a seconda del grado di maturazione dei frutti. Lasciateli riposare mentre riposa la pasta. |3. Stendete la pasta con la sfogliatrice in sfoglie molto sottili, lavorandone poca per volta e conservando laltra sempre sotto la ciotola in modo che non perda umiditÊ. |4. Disponete i mirtilli a cucchiaiate, a intervalli regolari, sulle sfoglie di pasta e chiudetele, per formare i ravioli. |5. Pressate bene per chiudere la pasta intorno al ripieno, poi tagliate i ravioli con un tagliapasta. Procedete cos fino a ottenere 24 ravioli. |6. Cuocete i ravioli in acqua bollente salata per 4-6''; scolateli e serviteli spolverizzati con zucchero di canna, completando con una cucchiaiata di panna acida, i mirtilli schiacciati rimasti e qualche mirtillo intero per decorare.

Foto step: /2012/2012_08/08201209401a|/2012/2012_08/08201209401b|/2012/2012_08/08201209401c|/2012/2012_08/08201209401d|/2012/2012_08/08201209401e|/2012/2012_08/08201209401f','Saltanosiai, ravioli ai mirtilli','','inherit','closed','open','','649-revision-v1','','','2015-08-19 19:29:40','2015-08-19 17:29:40','',649,'http://old.lacucinaitaliana.it/649-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-19 19:34:16','2015-08-19 17:34:16','','Crema di soia con mozzarelline paprica e mais','','inherit','closed','open','','crema-di-soia-con-mozzarelline-paprica-e-mais','','','2015-08-19 19:34:16','2015-08-19 17:34:16','',1168,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Crema-di-soia-con-mozzarelline-paprica-e-mais.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2015-08-19 19:38:26','2015-08-19 17:38:26','Prozioni: 4

Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 200 g soia verde - 40 g mais lessato - 12 mozzarelline fiordilatte - 2 piccoli friggitelli - paprica dolce in polvere - sale - olio extravergine di oliva dal fruttato intenso

Ingredienti: 200 grammi soia verde|40 grammi mais lessato|12 mozzarelline fiordilatte|2 piccoli friggitelli|paprica dolce in polvere|sale|olio extravergine di oliva dal fruttato intenso

Preparazione: Lessate la soia in 2 litri di acqua per 25-30. Scolatela e conservate lacqua di cottura. Frullate la soia (tenetene da parte un cucchiaio) con parte del liquido di cottura dosandolo in modo da ottenere una crema vellutata e non troppo densa; salate (crema di soia). Lavate i friggitelli e tagliateli a rondelle sottili. Distribuite la crema nei piatti, completateli con le mozzarelline, un pizzico di paprica dolce, la soia tenuta da parte, il mais, i friggitelli a rondelle e un filo di olio. Servite la crema di soia a temperatura ambiente. Lolio giusto Con profumi erbacei e sentori di mandorla, e gusto vegetale con amaro e piccante ben dosati. Olio pugliese da olive coratina.

Foto: /2013/2013_09/09201309601

Step:

Foto step:','Crema di soia con mozzarelline, paprica e mais','','inherit','closed','open','','1168-revision-v1','','','2015-08-19 19:38:26','2015-08-19 17:38:26','',1168,'http://old.lacucinaitaliana.it/1168-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-19 19:42:35','2015-08-19 17:42:35','','Melone e more con miele','','inherit','closed','open','','melone-e-more-con-miele','','','2015-08-19 19:42:35','2015-08-19 17:42:35','',1021,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Melone-e-more-con-miele.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 10

Tempo cottura: 10

Descrizione ingredienti: 450 g polpa di melone - 250 g more - miele di acacia

Ingredienti: 450 grammi polpa di melone|250 grammi more|miele di acacia

Preparazione: Tagliate la polpa di melone in piccole fettine. Raccoglietele in una ciotola con le more, condite con il miele e mescolate delicatamente. Servite questa semplice macedonia ben fresca.

Foto: /2013/2013_07/07201303204

Step:

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	 (1574,'2015-08-19 19:51:48','2015-08-19 17:51:48','','Caramelle tricolori alla ricotta e speck','','inherit','closed','open','','caramelle-tricolori-alla-ricotta-e-speck','','','2015-08-19 19:51:48','2015-08-19 17:51:48','',1405,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Caramelle-tricolori-alla-ricotta-e-speck.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 180

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 600 g farina 00 - 500 g latte - 500 g ricotta di pecora - 240 g speck affettato - 70 g grana grattugiato - 40 g spinaci novelli - 40 g triplo concentrato di pomodoro - 5 uova Ò 2 tuorli Ò amido di mais - erba cipollina Ò alloro Ò sale Ò pepe bianco

Ingredienti: 600 grammi farina 00|500 grammi latte|500 grammi ricotta di pecora|240 grammi speck affettato|70 grammi grana grattugiato|40 grammi spinaci novelli|40 grammi triplo concentrato di pomodoro|5 uova|2 tuorli|amido di mais|erba cipollina|alloro|sale|pepe bianco

Preparazione: 1-2 Frullate gli spinaci con 1 uovo e 1 tuorlo. Impastate 200 g di farina con gli spinaci frullati ottenendo un panetto piuttosto soffice. Frullate 1 uovo e 1 tuorlo con il concentrato di pomodoro; impastate 200 g di farina con questo composto. Impastate altri 200 g di farina con 2 uova. In questo modo avrete tre panetti di pasta: avvolgeteli nella pellicola e fateli riposare in frigo per 1 ora. 3-4 Tagliate lo speck in quadrettini minuscoli e rosolatelo in una padella antiaderente rovente senza grassi finch non diventerÊ croccante. Mescolatelo subito con la ricotta e un trito di erba cipollina (farcia). 5-6 Ricavate da ogni impasto 3 mattonelle (15x10x1 cm). Ritagliate ciascuna in 10 bastoncini larghi 1 cm. Accostateli a 10 a 10 alternando i colori; premete ai lati in modo che aderiscano. Stendete le mattonelle prima con il matterello, poi passatele nella macchina fino a ottenere sfoglie sottilissime. 7 Ritagliate le sfoglie in quadrati di 7 cm. Spennellateli con uovo battuto, mettete al centro una piccola noce di farcia, arrotolateli e sigillateli chiudendoli a caramella. 8 Stemperate 2 cucchiai di amido di mais con 100 g di latte. Scaldate 400 g di latte con un pizzico di sale e una macinata di pepe; prima che raggiunga il bollore, unite il latte con lamido di mais, mescolate rapidamente, togliete dal fuoco e incorporate il grana (crema). Lessate le caramelle per 2 in acqua bollente salata con 2 foglie di alloro. Scolatele, conditele con la crema e completate a piacere con speck croccante ed erba cipollina.

Foto: /2014/2014_03/03201412501

Step: 1-2 Frullate gli spinaci con 1 uovo e 1 tuorlo. Impastate 200 g di farina con gli spinaci frullati ottenendo un panetto piuttosto soffice. Frullate 1 uovo e 1 tuorlo con il concentrato di pomodoro; impastate 200 g di farina con questo composto. Impastate altri 200 g di farina con 2 uova. In questo modo avrete tre panetti di pasta: avvolgeteli nella pellicola e fateli riposare in frigo per 1 ora.|3-4 Tagliate lo speck in quadrettini minuscoli e rosolatelo in una padella antiaderente rovente senza grassi finch non diventerÊ croccante. Mescolatelo subito con la ricotta e un trito di erba cipollina (farcia).|5-6 Ricavate da ogni impasto 3 mattonelle (15x10x1 cm). Ritagliate ciascuna in 10 bastoncini larghi 1 cm. Accostateli a 10 a 10 alternando i colori; premete ai lati in modo che aderiscano. Stendete le mattonelle prima con il matterello, poi passatele nella macchina fino a ottenere sfoglie sottilissime.|8 Stemperate 2 cucchiai di amido di mais con 100 g di latte. Scaldate 400 g di latte con un pizzico di sale e una macinata di pepe; prima che raggiunga il bollore, unite il latte con lamido di mais, mescolate rapidamente, togliete dal fuoco e incorporate il grana (crema). Lessate le caramelle per 2 in acqua bollente salata con 2 foglie di alloro. Scolatele, conditele con la crema e completate a piacere con speck croccante ed erba cipollina.|5-6 Ricavate da ogni impasto 3 mattonelle (15x10x1 cm). Ritagliate ciascuna in 10 bastoncini larghi 1 cm. Accostateli a 10 a 10 alternando i colori; premete ai lati in modo che aderiscano. Stendete le mattonelle prima con il matterello, poi passatele nella macchina fino a ottenere sfoglie sottilissime.|3-4 Tagliate lo speck in quadrettini minuscoli e rosolatelo in una padella antiaderente rovente senza grassi finch non diventerÊ croccante. Mescolatelo subito con la ricotta e un trito di erba cipollina (farcia).|7 Ritagliate le sfoglie in quadrati di 7 cm. Spennellateli con uovo battuto, mettete al centro una piccola noce di farcia, arrotolateli e sigillateli chiudendoli a caramella.

Foto step: /2014/2014_03/03201412501a|/2014/2014_03/03201412501c|/2014/2014_03/03201412501f|/2014/2014_03/03201412501h|/2014/2014_03/03201412501d|/2014/2014_03/03201412501b|/2014/2014_03/03201412501g','Caramelle tricolori alla ricotta e speck','','inherit','closed','open','','1405-revision-v1','','','2015-08-19 19:58:04','2015-08-19 17:58:04','',1405,'http://old.lacucinaitaliana.it/1405-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-19 20:04:52','2015-08-19 18:04:52','','Sandwich greco','','inherit','closed','open','','sandwich-greco','','','2015-08-19 20:04:52','2015-08-19 18:04:52','',942,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Sandwich-greco.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-19 20:10:29','2015-08-19 18:10:29','Prozioni: 4

Tempo totale: 160

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 400 g melanzana - 200 g feta - 170 g yogurt greco - 80 g olive nere snocciolate - 4 panini arabi all''olio - 2 pomodori maturi e sodi - 1 cetriolo - 1 spicchio di aglio - basilico - peperoncino fresco - farina - maggiorana - olio di arachide - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 400 grammi melanzane|200 grammi feta|170 grammi yogurt greco|80 grammi olive nere snocciolate|4 panini arabi all''olio|2 pomodori maturi e sodi|1 cetriolo|1 spicchio d''aglio|basilico|peperoncino fresco|farina|maggiorana|olio di arachide|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tagliate la melanzana a rondelle e poi a spicchi, salatela e lasciatela spurgare per 2 ore. Sbucciate il cetriolo e privatelo dei semi. Grattugiatelo non troppo finemente, raccoglietelo in una ciotola, salatelo e lasciatelo spurgare per 30''. Sgocciolate gli spicchi di melanzana dal liquido che si sarÊ formato e asciugateli con carta da cucina, poi infarinateli e friggeteli, in 2-3 volte, in abbondante olio di arachide bollente a 170-180 ¡C per 3-4''. Scolate gli spicchi di melanzana su carta da cucina e spolverizzateli leggermente di sale. Tritate finemente laglio con poco peperoncino, dosandone la quantitÊ a piacere. Condite lo yogurt con un filo di olio, il cetriolo strizzato, laglio e il peperoncino e qualche foglia di maggiorana (oppure di basilico o di menta, secondo il vostro gusto). Amalgamate con cura e lasciate in frigo mentre preparate il resto. Lavate e affettate sottilmente i pomodori. Tritate le olive e tagliate la feta in fettine sottili circa mezzo centimetro. Tagliate a metÊ i panini, farciteli con i pomodori, la feta, le olive e lo yogurt condito, completate a piacere con qualche foglia di maggiorana e basilico e servite con le melanzane fritte a parte e il resto dello yogurt in ciotoline.

Foto: /2013/2013_05/05201308401tm

Step:

Foto step:','Sandwich greco','','inherit','closed','open','','942-revision-v1','','','2015-08-19 20:10:29','2015-08-19 18:10:29','',942,'http://old.lacucinaitaliana.it/942-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-20 03:20:52','2015-08-20 01:20:52','Il miglior gelato d’Italia? Secondo i lettori del sito <a href="http://www.gastronauta.it/" target="_blank">Gastronauta</a> di Davide Paolini è quello prodotto dalla <em>gelateria Ciokkolatte di Padova</em>.

I suoi segreti, secondo Gastronauta, sono «<strong>latte fresco intero</strong> proveniente da microproduttori locali e <strong>frutta di stagione</strong>, di cui si usa anche la buccia per non disperdere gli oli essenziali». Tra i gusti di cui i titolari vanno più orgogliosi, «il <strong>caramello salato</strong>, fatto con caramello cucinato nella panna con il sale nero di Cipro. Il <strong>New York cheesecake è</strong> il più richiesto dagli Americani e dagli Spagnoli: è realizzato con formaggio dell’Alto Adige, biscotti Digestive, lamponi semicanditi ricotti nel succo di lampone». Su richiesta, <strong>la gelateria produce anche il gelato salato</strong> e organizza eventi in cui lo propone sotto forma di assaggi gratuiti ai clienti.

Al secondo posto, per chi ha risposto al sondaggio online promosso, con la collaborazione di Giuso, per il terzo anno consecutivo, la <strong>Cream Garden di Milano</strong>, poi la gelateria <strong>Vanilla di Legnano</strong> al terzo.

Ma <strong>sono ben 50 le gelaterie segnalate</strong> per essere le «migliori» d’Italia dalle 40 mila persone che hanno partecipato al sondaggio.
<h3>Guarda nella gallery in alto quali sono e dove puoi trovarle</h3>
&nbsp;','Le 50 migliori gelaterie d''Italia','I lettori del sito Gastronauta hanno risposto, per il terzo anno consecutivo, al sondaggio e hanno segnalato i posti dove mangiano il gelato migliore. Sul podio la gelateria Ciokkolatte di Padova','inherit','closed','open','','14127-revision-v1','','','2015-08-20 03:20:52','2015-08-20 01:20:52','',14127,'http://old.lacucinaitaliana.it/14127-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-20 03:25:28','2015-08-20 01:25:28','Fecero scalpore, nel <strong>2009</strong>, le dichiarazioni del fiorentinissimo chef <strong>Marco Stabile</strong>, che si aggiudicò il<strong> Palio della bistecca</strong> preparando una perfetta <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/bistecca-alla-fiorentina/#step-1">fiorentina</a> utilizzando... la carne piemontese</strong> anziché il canonico bovino di razza <strong>chianina</strong>. Più adatto, a parere dello chef del ristorante <em>Ora d''Aria</em> di Firenze, “al bollito e allo stracotto. Sulla bistecca non sono convinto”. Insomma, tradizione completamente capovolta. Apriti cielo. Immaginatevi la levata di scudi da parte dei tradizionalisti e le polemiche in puro stile Fiorentina-Juventus. Una cosa è certa, però: la bistecca alla fiorentina e la bistecca piemontese sono due piatti tutti da gustare. E la sfida può animarsi più che mai sotto i cieli d''agosto.
<h2>Le allegre grigliate dei Medici</h2>
Anche perché, secondo la tradizione, la stagione preferita per il consumo di una buona bistecca alla fiorentina non è d''inverno, magari davanti a un allegro camino. Ma l''estate, all''aperto. Secondo la tradizione, infatti, l''uso massiccio di carni alla griglia nella cucina toscana deriverebbe alle feste che i <strong>Medici</strong> facevano in città il <strong>10 agosto, festa di San Lorenzo</strong>, santo al quale i signori della città erano particolarmente devoti. In quell''occasione veniva organizzata una grande festa che coinvolgeva tutta la popolazione, con l''accensione di <strong>grandi fuochi lungo l''Arno</strong>. I falò non solo illuminavano la città, ma venivano utilizzati per arrostire<strong> enormi quantità di carne, che poi venivano donate alla popolazione</strong>: un lusso che quasi nessuno poteva permettersi. Da alcuni nobili <strong>inglesi</strong> in trasferta sull''Arno (forse nell''800, epoca nella quale la Toscana iniziò ad andare di moda tra la nobiltà d''Oltremanica) che ordinavano “beef steak” pare derivi il termine “bistecca”.
<h2>Il vitellone tra Umbria e Toscana</h2>
La fiorentina si ottiene dalla<strong> lombata del vitellone</strong> (bovino non castrato di età compresa tra i <strong>12 e i 18 mesi</strong>) di razza <strong>chianina</strong>, bovino di grossa taglia allevato in <strong>Toscana</strong> e in <strong>Umbria</strong>. Una carne complessivamente magra, ma con le giuste <strong>infiltrazioni di grasso</strong> tra le masse muscolari che gli danno quel sapore inconfondibile. L’osso, in corrispondenza del taglio, deve presentare la tipica<strong> forma a “T”</strong>: T-bone steak, non a caso, la chiamano gli Inglesi. L’<strong>osso, che separa il filetto dal controfiletto</strong>, è una delle caratteristiche che distingue la fiorentina da una semplice bistecca. Ma anche lo spessore è importante: deve essere di <strong>5-6 cm</strong>, e in corrispondenza dell’osso deve essere tale da far stare in piedi l’intera bistecca. Per ottenere un taglio morbido, la <strong>frollatura</strong> (vale a dire la permanenza della carne in cella frigorifera) deve essere di circa <strong>15 giorni</strong>. La cottura deve essere effettuata rigorosamente alla griglia, con brace abbondante e molto vicina alla carne. In questo modo, si crea sui lati una sottile crosticina capace di trattenere il succo all’interno. Tempo di cottura,<strong> 3-5 minuti per lato</strong>. Va girata una volta sola e molto delicatamente, bucandola il meno possibile e, per i puristi, <strong>al sangue</strong>. Niente forchettoni, quindi: il gustoso succo interno deve essere assolutamente conservato. Se le dimensioni lo permettono, va cotta anche “in piedi”, dalla parte dell’osso. Attenzione: la carne va sempre cotta senza nessun tipo di <strong>condimento</strong>, né <strong>sale</strong>, né<strong> olio extravergine d''oliva</strong>. Che invece vanno aggiunti <strong>a fine cottura</strong>, assieme – ma non è obbligatorio – a una spolverata di <strong>pepe</strong> e a un rametto di <strong>rosmarino</strong>. E ovviamente niente salsine.
<h2>La madama dei Santa Rosa</h2>
A <strong>Savigliano (Cuneo)</strong> hanno messo a punto la ricetta della “rivale” della fiorentina, “<strong>madama la piemonteisa</strong>”. La carne, in questo caso, è di <strong>razza piemontese</strong>, bovino allevato prevalentemente nelle province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Si tratta di una razza selezionata nell''800 a partire da una mutazione genetica naturale, caratterizzata da poderose masse muscolari che conferiscono alle carni un <strong>basso contenuto di grassi</strong>, presenti in una quantità leggermente inferiore a quella della chianina. L''animale è un vitello di <strong>sesso femminile</strong> di età non superiore ai<strong> 18 mesi</strong>, come la celebre <strong>scottona</strong> (ossia la giovane femmina che non è mai stata gravida, di età non superiore a 15-16 mesi). La carne, rigorosamente con l''osso, si fa anche qui <strong>frollare</strong> per almeno <strong>8 giorni</strong>. In questo caso, però, la lombata viene privata del filetto e le fette hanno uno spessore decisamente inferiore rispetto alla fiorentina, <strong>2-3 cm</strong>. La cottura alla brace viene fatta senza condimenti, ma aggiungendo il sale in corso d''opera: in ogni caso deve essere <strong>ben cotta</strong>, niente preparazioni al sangue. Infine, i condimenti: a Savigliano hanno recuperato una ricetta del XVIII secolo della nobile famiglia dei <strong>Santa Rosa</strong>, una <strong>salsa</strong> che si ottiene scaldando in un tegame <strong>burro</strong>, due<strong> rossi d’uovo</strong>, due cucchiai d’<strong>agresto</strong> (ormai molto raro ma che si può sostituire con dell’<strong>aceto balsamico</strong>), <strong>sale</strong>, <strong>pepe</strong> e <strong>noce moscata</strong>. La partita è aperta. Ma per qualcuno, ne siamo sicuri, non ci sarà partita...','Bistecca, la piemontese sfida la fiorentina','Meglio la chianina, alta, al sangue e condita solo con olio extravergine d''oliva, oppure la fassona, più bassa, ben cotta e arricchita da una salsa a base di burro e uova?','inherit','closed','open','','14705-autosave-v1','','','2015-08-20 03:25:28','2015-08-20 01:25:28','',14705,'http://old.lacucinaitaliana.it/14705-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-20 03:27:25','2015-08-20 01:27:25','','fiorentina-carne-toscana-piemonte','','inherit','closed','open','','fiorentina-carne-toscana-piemonte','','','2015-08-20 03:27:25','2015-08-20 01:27:25','',14705,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/fiorentina-carne-toscana-piemonte.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (29,'2015-08-20 03:27:42','2015-08-20 01:27:42','Fecero scalpore, nel <strong>2009</strong>, le dichiarazioni del fiorentinissimo chef <strong>Marco Stabile</strong>, che si aggiudicò il<strong> Palio della bistecca</strong> preparando una perfetta <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/bistecca-alla-fiorentina/#step-1">fiorentina</a> utilizzando... la carne piemontese</strong> anziché il canonico bovino di razza <strong>chianina</strong>. Più adatto, a parere dello chef del ristorante <em>Ora d''Aria</em> di Firenze, “al bollito e allo stracotto. Sulla bistecca non sono convinto”. Insomma, tradizione completamente capovolta. Apriti cielo. Immaginatevi la levata di scudi da parte dei tradizionalisti e le polemiche in puro stile Fiorentina-Juventus. Una cosa è certa, però: la bistecca alla fiorentina e la bistecca piemontese sono due piatti tutti da gustare. E la sfida può animarsi più che mai sotto i cieli d''agosto.
<h2>Le allegre grigliate dei Medici</h2>
Anche perché, secondo la tradizione, la stagione preferita per il consumo di una buona bistecca alla fiorentina non è d''inverno, magari davanti a un allegro camino. Ma l''estate, all''aperto. Secondo la tradizione, infatti, l''uso massiccio di carni alla griglia nella cucina toscana deriverebbe alle feste che i <strong>Medici</strong> facevano in città il <strong>10 agosto, festa di San Lorenzo</strong>, santo al quale i signori della città erano particolarmente devoti. In quell''occasione veniva organizzata una grande festa che coinvolgeva tutta la popolazione, con l''accensione di <strong>grandi fuochi lungo l''Arno</strong>. I falò non solo illuminavano la città, ma venivano utilizzati per arrostire<strong> enormi quantità di carne, che poi venivano donate alla popolazione</strong>: un lusso che quasi nessuno poteva permettersi. Da alcuni nobili <strong>inglesi</strong> in trasferta sull''Arno (forse nell''800, epoca nella quale la Toscana iniziò ad andare di moda tra la nobiltà d''Oltremanica) che ordinavano “beef steak” pare derivi il termine “bistecca”.
<h2>Il vitellone tra Umbria e Toscana</h2>
La fiorentina si ottiene dalla<strong> lombata del vitellone</strong> (bovino non castrato di età compresa tra i <strong>12 e i 18 mesi</strong>) di razza <strong>chianina</strong>, bovino di grossa taglia allevato in <strong>Toscana</strong> e in <strong>Umbria</strong>. Una carne complessivamente magra, ma con le giuste <strong>infiltrazioni di grasso</strong> tra le masse muscolari che gli danno quel sapore inconfondibile. L’osso, in corrispondenza del taglio, deve presentare la tipica<strong> forma a “T”</strong>: T-bone steak, non a caso, la chiamano gli Inglesi. L’<strong>osso, che separa il filetto dal controfiletto</strong>, è una delle caratteristiche che distingue la fiorentina da una semplice bistecca. Ma anche lo spessore è importante: deve essere di <strong>5-6 cm</strong>, e in corrispondenza dell’osso deve essere tale da far stare in piedi l’intera bistecca. Per ottenere un taglio morbido, la <strong>frollatura</strong> (vale a dire la permanenza della carne in cella frigorifera) deve essere di circa <strong>15 giorni</strong>. La cottura deve essere effettuata rigorosamente alla griglia, con brace abbondante e molto vicina alla carne. In questo modo, si crea sui lati una sottile crosticina capace di trattenere il succo all’interno. Tempo di cottura,<strong> 3-5 minuti per lato</strong>. Va girata una volta sola e molto delicatamente, bucandola il meno possibile e, per i puristi, <strong>al sangue</strong>. Niente forchettoni, quindi: il gustoso succo interno deve essere assolutamente conservato. Se le dimensioni lo permettono, va cotta anche “in piedi”, dalla parte dell’osso. Attenzione: la carne va sempre cotta senza nessun tipo di <strong>condimento</strong>, né <strong>sale</strong>, né<strong> olio extravergine d''oliva</strong>. Che invece vanno aggiunti <strong>a fine cottura</strong>, assieme – ma non è obbligatorio – a una spolverata di <strong>pepe</strong> e a un rametto di <strong>rosmarino</strong>. E ovviamente niente salsine.
<h2>La madama dei Santa Rosa</h2>
A <strong>Savigliano (Cuneo)</strong> hanno messo a punto la ricetta della “rivale” della fiorentina, “<strong>madama la piemonteisa</strong>”. La carne, in questo caso, è di <strong>razza piemontese</strong>, bovino allevato prevalentemente nelle province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Si tratta di una razza selezionata nell''800 a partire da una mutazione genetica naturale, caratterizzata da poderose masse muscolari che conferiscono alle carni un <strong>basso contenuto di grassi</strong>, presenti in una quantità leggermente inferiore a quella della chianina. L''animale è un vitello di <strong>sesso femminile</strong> di età non superiore ai<strong> 18 mesi</strong>, come la celebre <strong>scottona</strong> (ossia la giovane femmina che non è mai stata gravida, di età non superiore a 15-16 mesi). La carne, rigorosamente con l''osso, si fa anche qui <strong>frollare</strong> per almeno <strong>8 giorni</strong>. In questo caso, però, la lombata viene privata del filetto e le fette hanno uno spessore decisamente inferiore rispetto alla fiorentina, <strong>2-3 cm</strong>. La cottura alla brace viene fatta senza condimenti, ma aggiungendo il sale in corso d''opera: in ogni caso deve essere <strong>ben cotta</strong>, niente preparazioni al sangue. Infine, i condimenti: a Savigliano hanno recuperato una ricetta del XVIII secolo della nobile famiglia dei <strong>Santa Rosa</strong>, una <strong>salsa</strong> che si ottiene scaldando in un tegame <strong>burro</strong>, due<strong> rossi d’uovo</strong>, due cucchiai d’<strong>agresto</strong> (ormai molto raro ma che si può sostituire con dell’<strong>aceto balsamico</strong>), <strong>sale</strong>, <strong>pepe</strong> e <strong>noce moscata</strong>. La partita è aperta. Ma per qualcuno, ne siamo sicuri, non ci sarà partita...','Bistecca, la piemontese sfida la fiorentina','Meglio la chianina, alta, al sangue e condita solo con olio extravergine d''oliva, oppure la fassona, più bassa, ben cotta e arricchita da una salsa a base di burro e uova?','inherit','closed','open','','14705-revision-v1','','','2015-08-20 03:27:42','2015-08-20 01:27:42','',14705,'http://old.lacucinaitaliana.it/14705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-20 03:40:07','2015-08-20 01:40:07','','Teenage girl eating pizza','Teenage girl eating pizza','inherit','closed','open','','teenage-girl-eating-pizza','','','2015-08-20 03:40:07','2015-08-20 01:40:07','',14591,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/donna-amore-pancia-piena.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-20 03:40:21','2015-08-20 01:40:21','<strong>La via per il cuore di un uomo passa per lo stomaco secondo un vecchio adagio. Adesso si scopre che vale anche per le donne.</strong> Che da conquistare sia un uomo o una donna l’amore parte dalla cucina. Secondo uno studio dell’americana <a href="http://newsblog.drexel.edu/2015/08/13/the-stomach-is-the-way-to-a-womans-heart-too/" target="_blank">Drexel University</a> dimostra che a stomaco pieno le donne sono più sensibili agli stimoli romantici.
La ricerca, che è stata pubblicata dalla rivista <strong>Appetite</strong>, ha studiato le reazioni del cervello delle donne divise fra quante si sono sottoposte a dieta in passato e quante non l’hanno mai fatto. Per emtrambe valeva la stessa cosa: <strong>la risposta a immagini romantiche era sempre maggiore dopo aver mangiato in particolare per i circuiti neuronali associati alla ricompensa</strong>. L’autrice della ricerca Alice Ely spiega che da affamati si è più sensibili a stimoli come cibo e droghe, con lo stomaco pieno invece si punta a stimoli differenti, amore compreso. Si conferma la relazione fra i circuiti cerebrali che sovrintendono all''alimentazione e al sesso.
Come lo hanno scoperto? <strong>20 donne hanno passsato 8 ore senza mangiare e sono tornate al laboratorio per essere sottoposte al test.</strong> Sono state mostrate loro foto romatiche e altre definite neutrali, una coppia e una palla da bowling per esempio, e poi è stata visualizzata con uno scanner la reazione del loro cervello. Reazioni simili il risultato. Dopo aver consumato 500 calorie l’attività del cervello era maggiore in particolare rispetto alle immagini romantiche e non c’era più l’ansia del primo momento.','Conquistare una donna? Provate in cucina','Se volete conquistare una donna fate in modo che abbia mangiato. Uno studio ha dimostrato che a stomaco pieno si fa più attenzione agli stimoli romantici','inherit','closed','open','','14591-revision-v1','','','2015-08-20 03:40:21','2015-08-20 01:40:21','',14591,'http://old.lacucinaitaliana.it/14591-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-08-20 03:41:32','2015-08-20 01:41:32','','50','','inherit','closed','open','','50','','','2015-08-20 03:41:32','2015-08-20 01:41:32','',14127,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/50.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-09-03 18:39:46','2015-09-03 16:39:46','Quante volte nelle serie tv americane, nei film e nei cartoni abbiamo visto preparare i pancakes a colazione? <strong>Soffici, calde frittelline dorate</strong> servite con una noce di burro e una generosa quantità di sciroppo d''acero. Piacciono proprio a tutti, grandi e bambini.

<strong>In genere si cucinano nel fine settimana per il brunch</strong> insieme a muffins, torte dolci e salate, smoothies e uova strapazzate, ma se avete tempo al mattino di mettervi ai fornelli provate a farle e farete felice tutta la famiglia. Bastano pochi ingredienti e in pochi minuti porterete a tavola una colazione speciale e insolita.

<strong>Le ricette sono tante e per tutti i gusti.</strong>
Esistono pancakes dolci e salati, con o senza frutta, con o senza uova e più o meno leggeri. Potete arricchirli con quello che volete, e potete mangiarli anche come dessert alla fine di un pasto servendoli in maniera golosa ed elegante con salsa al cioccolato, panna montata e granella di nocciole o come antipasto con del salmone affumicato o degli affettati.
<h2>Le uniche regole importanti da seguire sono</h2>
<ol>
	<li>Il composto deve riposare un po'' prima di essere cotto in padella</li>
	<li>Deve essere mescolato, ma non troppo. Se ci sono dei grumi va bene comunque.
- I pancakes possono essere girati nella padella solo quando si formano delle bollicine in superficie.
- Girateli al volo solo se siete capaci di riprenderli!!!</li>
</ol>
Ecco, quindi, qualche idea per voi.
<h2>Classici pancakes americani</h2>
Unite 200 gr di farina, 2 cucchiaini di lievito, 1 cucchiaio di zucchero e un pizzico di sale e mescolate. In un altro recipiente montate 2 albumi, mentre in un terzo recipiente sbattete i tuorli.
Mescolare bene 250 ml di latte e 2 cucchiai di olio di semi. Aggiungete i liquidi agli ingredienti solidi e mescolate. Per ultimo aggiungete gli albumi montati.
Lasciate riposare il composto nel frigorifero per un’ora circa e poi ungete con poco burro una padella ben calda e con un mestolo versate il composto per fare le frittelle. Un mestolo equivale ad un pancake. Quando vedrete formarsi delle bollicine sulla superficie, girate il pancake con una spatola e cuocete per un altro minuto. Servite caldi con sciroppo d''acero o miele e una noce di burro al centro.
<h2>Pancakes con latticello</h2>
Questa è un''altra ricetta molto popolare negli States. Il latticello si può trovare già pronto nei supermercati oppure si può preparare in casa con latte, yogurt e qualche goccia di succo di limone. Per preparare questi pancakes setacciate 150 gr di farina, 10 gr di zucchero e un pizzico di sale insieme a 1/2 cucchiaino di lievito e 1/4 di bicarbonato di sodio.
A parte sbattete 220 gr di latticello (oppure mescolate 110 g di latte, 110 g di yogurt e qualche goccia di succo di limone), un uovo e 40 gr di burro fuso. Unite tutto al composto di farina e mescolate. La pastella deve restare un po’ grumosa.
Cuocete come nella ricetta precedente.
<h2>Pancakes ai mirtilli</h2>
Questo è un altro super classico che piace molto ai bambini. Basta aggiungere al composto dei mirtilli precedentemente infarinati e cuocere allo stesso modo. potete utilizzare al posto dei mirtilli anche altri tipi di frutti di bosco.
<h2>Pancakes due ingredienti</h2>
Per questa ricetta non avrete bisogno di farina e lievito. Basta schiacciare una banana abbastanza matura con la forchetta e mescolarla con due uova sbattute. Non frullate altrimenti cambia la consistenza. Cuocete questo composto su una padella unta e molto calda e servite con crema di nocciole e banane a rondelle.
<h2>Pancakes senza uova</h2>
Una ricetta perfetta per chi è intollerante alle uova e per i vegani. Basta mescolare 150 gr di farina 00 con 200 ml di latte di soia, 50 gr di zucchero, 1 cucchiaino di lievito e uno di olio di semi. Si lascia riposare il composto per circa 30 minuti e poi si cuoce.
<h2>Pancakes salati</h2>
Per un aperitivo un po'' diverso dal solito preparate dei pancakes salati, per aspetto e consistenza molto simili ai blinis russi.
Basta seguire la ricetta dei pancakes classica senza aggiungere lo zucchero e servire con salmone affumicato e panna acida.
Sono molto buoni anche con le zucchine. Basta grattugiarle, strizzarle bene per eliminare l''acqua e aggiungerle al composto.

&nbsp;','Pancakes: le frittelle americane più amate nel mondo','Se siete stanchi di mangiare pane e marmellata colazione, preparate i pancakes. Ecco qualche consiglio.
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	 (29,'2015-08-20 03:47:31','2015-08-20 01:47:31','','Picture of few pancakes with blackberries and sugar on wooden background','Picture of few pancakes with blackberries and sugar on wooden background','inherit','closed','open','','picture-of-few-pancakes-with-blackberries-and-sugar-on-wooden-background','','','2015-08-20 03:47:31','2015-08-20 01:47:31','',14677,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/pancake-ricette.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-20 03:50:28','2015-08-20 01:50:28','Tempi duri per il pesce fresco di casa nostra. Il<strong> 16 agosto</strong> è partito infatti il <strong>fermo biologico per la pesca in tutto il Mare Adriatico</strong>, il più pescoso dei nostri mari. O meglio, <strong>da Pesaro a Bari</strong> (comprese), mentre<strong> fra Trieste e Rimini</strong> il divieto di pesca era già scattato lo scorso<strong> 26 luglio</strong>. Il divieto<strong> terminerà il 6 settembre nell''Alto Adriatico</strong> <strong>e il 27 nel Medio e Basso</strong> <strong>Adriatico</strong>. Poi, però, toccherà agli altri mari: il <strong>19 settembre</strong> si fermeranno i pescherecci a partire da Brindisi e che comprenderanno tutto lo <strong>Ionio</strong>, il <strong>Tirreno</strong> e il <strong>Mar Ligure</strong>, <strong>fino al 18 ottobre</strong>. <strong>Sicilia e Sardegna</strong> seguiranno invece un proprio calendario autonomo. In Sicilia, le imbarcazioni con reti a strascico (particolarmente utilizzate per acciughe e sardine) si fermeranno per 30 giorni a partire da un giorno qualsiasi tra il 10 e il 21 <strong>settembre</strong>, la pesca a gamberi e scampi si fermerà invece a novembre; in Sardegna lo stop dovrebbe prendere il via sempre fra settembre e ottobre.
<h2>Le verdi acque di D''Annunzio</h2>
Insomma, da qui alla fine di settembre il pesce fresco dei nostri mari sarà un''autentica rarità. L''Adriatico, infatti, occupa appena un venticinquesimo della superficie dell''intero Mediterraneo, ma è qui che viene pescato <strong>un pesce su quattro</strong>. Con una grande concentrazione di <strong>pesce azzurro, seppie, molluschi, cefali e latterini</strong>. Merito dei bassi fondali e del colore di quell'' “Adriatico selvaggio che è <strong>verde</strong> come i pascoli dei monti” cantato da <strong>Gabriele D''Annunzio</strong>, dovuto proprio alla grande presenza di microrganismi di cui i pesci si cibano.
<h2>In crisi da sempre</h2>
Secondo Coldiretti Impresapesca, “il provvedimento cade in un momento difficile per le marinerie, le quali negli ultimi 30 anni hanno perso il 35% delle imbarcazioni e 18mila posti di lavoro, mentre si è progressivamente ridotto il grado di autoapprovvigionamento del pescato”. Nei primi tre mesi del 2015 “sono stati <strong>importati</strong> in Italia oltre 233 milioni di kg di pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell''anno precedente”.
<h2>Ma la riproduzione avviene in altri periodi</h2>
Il fermo biologico è un provvedimento, reso obbligatorio dall''<strong>Unione Europea</strong>, che ha l''obiettivo di concedere una “pausa” al nostro patrimonio ittico. Quest''anno, rispetto alle scorse annate, è partito qualche giorno dopo per consentire ai pescatori di soddisfare la domanda dei vacanzieri. Ma questo, già di per sé, la dice lunga sulla natura del provvedimento. “L''attuale format del fermo pesca – spiega Coldiretti Impresapesca - inaugurato esattamente 30 anni fa, ha ampiamente dimostrato di essere <strong>inadeguato</strong>, poiché non tiene conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo, mentre per <strong>la maggior parte delle altre si verifica in date differenti</strong> durante il resto dell''anno. Da qui la proposta di <strong>differenziare</strong> il blocco delle attività a seconda delle specie, mentre le imprese ittiche potrebbero scegliere ciascuna quando fermarsi in un periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 ottobre”.
<h2>La beffa della Fossa di Pomo</h2>
Ma il fermo, quest''anno, si colora id un''altra beffa per le nostre tavole: la chiusura, da parte del ministero delle Politiche agricole, della <strong>Fossa di Pomo</strong>, un''area a largo di <strong>San Benedetto del Tronto</strong> in acque internazionali particolarmente pescosa, soprattutto per gli <strong>scampi</strong> e i <strong>naselli</strong>, ma anche <strong>rane pescatrici</strong> e <strong>merluzzetti</strong>. Fino al 25 luglio 2016, nessuno potrà pescare là, né gli Italiani né i Croati. “Zona protetta per la riproduzione” è il motivo ufficiale del provvedimento. “Ma gli scampi hanno tempi di accrescimento lunghissimi, e il provvedimento favorirà i pescatori croati che si concentreranno sulle aree limitrofe”, replicano i pescatori di casa nostra. E poi i <strong>Croati</strong>, furiosi perché i loro pescherecci, più piccoli, non potevano arrivare lì, potranno godere delle pescose aree limitrofe.
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
Insomma, siamo alle solite. In attesa che qualcosa finalmente cambi, se si vuole optare per il pesce fresco italiano occorre quindi verificare che il prodotto arrivi dalle <strong>aree di pesca (GSA)</strong> numero<strong> 9 (Mar Ligure e Tirreno settentrionale), 10 (Tirreno centro-meridionale), 11 (Sardegna), 16 (coste meridionali della Sicilia), 19 (Jonio occidentale)</strong> e le attigue<strong> 7 (Golfo del Leone), 8 (Corsica) e 15 (Malta).</strong>','L''Adriatico si ferma, per un mese addio pesce fresco','Scatta il fermo biologico da Trieste a Bari, da dove proviene un quarto di tutto il pescato del Mediterraneo. Poi toccherà a Tirreno, Ionio e Ligure. Un provvedimento destinato a far diminuire ancora i prodotti nostrani che arrivano sulle nostre tavole ','inherit','closed','open','','14693-autosave-v1','','','2015-08-20 03:50:28','2015-08-20 01:50:28','',14693,'http://old.lacucinaitaliana.it/14693-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (28,'2015-08-20 03:49:44','2015-08-20 01:49:44','Il miglior gelato d’Italia? Secondo i lettori del sito <a href="http://www.gastronauta.it/" target="_blank">Gastronauta</a> di Davide Paolini è quello prodotto dalla <em>gelateria Ciokkolatte di Padova</em>.

I suoi segreti, secondo Gastronauta, sono «<strong>latte fresco intero</strong> proveniente da microproduttori locali e <strong>frutta di stagione</strong>, di cui si usa anche la buccia per non disperdere gli oli essenziali». Tra i gusti di cui i titolari vanno più orgogliosi, «il <strong>caramello salato</strong>, fatto con caramello cucinato nella panna con il sale nero di Cipro. Il <strong>New York cheesecake è</strong> il più richiesto dagli Americani e dagli Spagnoli: è realizzato con formaggio dell’Alto Adige, biscotti Digestive, lamponi semicanditi ricotti nel succo di lampone». Su richiesta, <strong>la gelateria produce anche il gelato salato</strong> e organizza eventi in cui lo propone sotto forma di assaggi gratuiti ai clienti.

Al secondo posto, per chi ha risposto al sondaggio online promosso, con la collaborazione di Giuso, per il terzo anno consecutivo, la <strong>Cream Garden di Milano</strong>, poi la gelateria <strong>Vanilla di Legnano</strong> al terzo.

Ma <strong>sono ben 50 le gelaterie segnalate</strong> per essere le «migliori» d’Italia dalle 40 mila persone che hanno partecipato al sondaggio.
<h3>Guarda nella gallery in alto quali sono e dove puoi trovarle</h3>
&nbsp;','Le 50 migliori gelaterie d''Italia','I lettori del sito Gastronauta hanno risposto, per il terzo anno consecutivo, al sondaggio e hanno segnalato i posti dove mangiano il gelato migliore. Sul podio la gelateria Ciokkolatte di Padova','inherit','closed','open','','14127-revision-v1','','','2015-08-20 03:49:44','2015-08-20 01:49:44','',14127,'http://old.lacucinaitaliana.it/14127-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-08-20 03:53:20','2015-08-20 01:53:20','','Italian Gelato or Ice cream, Florence, Tuscany, Italy','26 Jun 2013, Florence, Italy --- Italian Gelato or Ice cream, Florence, Tuscany, Italy --- Image by © Laurie Chamberlain/Corbis','inherit','closed','open','','italian-gelato-or-ice-cream-florence-tuscany-italy-2','','','2015-08-20 03:53:20','2015-08-20 01:53:20','',14127,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/campione-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (28,'2015-08-20 03:55:55','2015-08-20 01:55:55','','portrait of a young woman with an ice cream','03 Aug 2012 --- portrait of a young blonde woman eating an ice cream cone outside on a market square --- Image by © Silke Woweries/Corbis','inherit','closed','open','','portrait-of-a-young-woman-with-an-ice-cream','','','2015-08-20 03:55:55','2015-08-20 01:55:55','',14127,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/campione-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (29,'2015-08-20 03:59:12','2015-08-20 01:59:12','Quante volte nelle serie tv americane, nei film e nei cartoni abbiamo visto preparare i pancakes a colazione? <strong>Soffici, calde frittelline dorate</strong> servite con una noce di burro e una generosa quantità di sciroppo d''acero. Piacciono proprio a tutti, grandi e bambini.

<strong>In genere si cucinano nel fine settimana per il brunch</strong> insieme a muffins, torte dolci e salate, smoothies e uova strapazzate, ma se avete tempo al mattino di mettervi ai fornelli provate a farle e farete felice tutta la famiglia. Bastano pochi ingredienti e in pochi minuti porterete a tavola una colazione speciale e insolita.

<strong>Le ricette sono tante e per tutti i gusti.</strong>
Esistono pancakes dolci e salati, con o senza frutta, con o senza uova e più o meno leggeri. Potete arricchirli con quello che volete, e potete mangiarli anche come dessert alla fine di un pasto servendoli in maniera golosa ed elegante con salsa al cioccolato, panna montata e granella di nocciole o come antipasto con del salmone affumicato o degli affettati.

Le uniche regole i portanti da seguire sono:

- Il composto deve riposare un po'' prima di essere cotto in padella
- Deve essere mescolato, ma non troppo. Se ci sono dei grumi va bene comunque.
- I pancakes possono essere girati nella padella solo quando si formano delle bollicine in superficie.
- Girateli al volo solo se siete capaci di riprenderli!!!

Ecco, quindi, qualche idea per voi.
<h2>Classici pancakes americani</h2>
Unite 200 gr di farina, 2 cucchiaini di lievito, 1 cucchiaio di zucchero e un pizzico di sale e mescolate. In un altro recipiente montate 2 albumi, mentre in un terzo recipiente sbattete i tuorli.
Mescolare bene 250 ml di latte e 2 cucchiai di olio di semi. Aggiungete i liquidi agli ingredienti solidi e mescolate. Per ultimo aggiungete gli albumi montati.
Lasciate riposare il composto nel frigorifero per un’ora circa e poi ungete con poco burro una padella ben calda e con un mestolo versate il composto per fare le frittelle. Un mestolo equivale ad un pancake. Quando vedrete formarsi delle bollicine sulla superficie, girate il pancake con una spatola e cuocete per un altro minuto. Servite caldi con sciroppo d''acero o miele e una noce di burro al centro.
<h2>Pancakes con latticello</h2>
Questa è un''altra ricetta molto popolare negli States. Il latticello si può trovare già pronto nei supermercati oppure si può preparare in casa con latte, yogurt e qualche goccia di succo di limone. Per preparare questi pancakes setacciate 150 gr di farina, 10 gr di zucchero e un pizzico di sale insieme a 1/2 cucchiaino di lievito e 1/4 di bicarbonato di sodio.
A parte sbattete 220 gr di latticello (oppure mescolate 110 g di latte, 110 g di yogurt e qualche goccia di succo di limone), un uovo e 40 gr di burro fuso. Unite tutto al composto di farina e mescolate. La pastella deve restare un po’ grumosa.
Cuocete come nella ricetta precedente.
<h2>Pancakes ai mirtilli</h2>
Questo è un altro super classico che piace molto ai bambini. Basta aggiungere al composto dei mirtilli precedentemente infarinati e cuocere allo stesso modo. potete utilizzare al posto dei mirtilli anche altri tipi di frutti di bosco.
<h2>Pancakes due ingredienti</h2>
Per questa ricetta non avrete bisogno di farina e lievito. Basta schiacciare una banana abbastanza matura con la forchetta e mescolarla con due uova sbattute. Non frullate altrimenti cambia la consistenza. Cuocete questo composto su una padella unta e molto calda e servite con crema di nocciole e banane a rondelle.
<h2>Pancakes senza uova</h2>
Una ricetta perfetta per chi è intollerante alle uova e per i vegani. Basta mescolare 150 gr di farina 00 con 200 ml di latte di soia, 50 gr di zucchero, 1 cucchiaino di lievito e uno di olio di semi. Si lascia riposare il composto per circa 30 minuti e poi si cuoce.
<h2>Pancakes salati</h2>
Per un aperitivo un po'' diverso dal solito preparate dei pancakes salati, per aspetto e consistenza molto simili ai blinis russi.
Basta seguire la ricetta dei pancakes classica senza aggiungere lo zucchero e servire con salmone affumicato e panna acida.
Sono molto buoni anche con le zucchine. Basta grattugiarle, strizzarle bene per eliminare l''acqua e aggiungerle al composto.

&nbsp;','Pancakes: le frittelle americane più amate nel mondo','Se siete stanchi di mangiare pane e marmellata colazione, preparate i pancakes. Ecco qualche consiglio.
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	 (29,'2015-08-20 04:04:55','2015-08-20 02:04:55','Per chi non mangia carne né derivati animali, è tempo di grandi scorpacciate. <strong>Dal 28 al 30 agosto</strong>, a Berlino, in Alexanderplatz, ci sarà il più importante festival vegano d’Europa, il <strong>«Vegan Sommerfest»</strong>.

In una delle città più vegan friendly del mondo, dove da sempre è più facile e naturale mangiare vegano, tre giorni di proposte culinarie, come<strong> fritture di tofu, dessert crudisti, filanti mozzarelle di riso, «calamari» di tapioca</strong>. E, ancora, stage e cookingshow di cucina, ma anche di conferenze e lezioni, nel tendone delle convention.

Sono attesi tanti espositori, più degli anni precedenti. Ma ci sarà anche<strong> tanta musica</strong>, dal pop al rock, dal rap al cantautorato e all’elettronica. E, come ogni anno, la «<strong>tombola vegana</strong>», con tanti prodotti vegani, buoni sconto e libri per i vincitori.

<a href="http://www.veganes-sommerfest-berlin.de/en/programme/" target="_blank">Qui il programma completo</a>, in tedesco e in inglese.

<em><strong>Guarda le foto nella gallery in alto</strong></em>','A Berlino il più grande festival vegano d''Europa','Dal 28 al 30 agosto, in Alexanderplatz, tante proposte culinarie per chi non mangia carne né derivati animali, ma anche laboratori, conferenze, musica di tutti i generi e la «tombola vegana»','inherit','closed','open','','14712-revision-v1','','','2015-08-20 04:04:55','2015-08-20 02:04:55','',14712,'http://old.lacucinaitaliana.it/14712-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (28,'2015-08-20 04:08:04','2015-08-20 02:08:04','Il miglior gelato d’Italia? Secondo i lettori del sito <a href="http://www.gastronauta.it/" target="_blank">Gastronauta</a> di Davide Paolini è quello prodotto dalla <em>gelateria Ciokkolatte di Padova</em>.

I suoi segreti, secondo Gastronauta, sono «<strong>latte fresco intero</strong> proveniente da microproduttori locali e <strong>frutta di stagione</strong>, di cui si usa anche la buccia per non disperdere gli oli essenziali». Tra i gusti di cui i titolari vanno più orgogliosi, «il <strong>caramello salato</strong>, fatto con caramello cucinato nella panna con il sale nero di Cipro. Il <strong>New York cheesecake è</strong> il più richiesto dagli Americani e dagli Spagnoli: è realizzato con formaggio dell’Alto Adige, biscotti Digestive, lamponi semicanditi ricotti nel succo di lampone». Su richiesta, <strong>la gelateria produce anche il gelato salato</strong> e organizza eventi in cui lo propone sotto forma di assaggi gratuiti ai clienti.

Al secondo posto, per chi ha risposto al sondaggio online promosso, con la collaborazione di Giuso, per il terzo anno consecutivo, la <strong>Cream Garden di Milano</strong>, poi la gelateria <strong>Vanilla di Legnano</strong> al terzo.

Ma <strong>sono ben 50 le gelaterie segnalate</strong> per essere le «migliori» d’Italia dalle 40 mila persone che hanno partecipato al sondaggio.
<h3>Guarda nella gallery in alto quali sono e dove puoi trovarle</h3>
&nbsp;','Le 50 migliori gelaterie d''Italia','I lettori del sito Gastronauta hanno risposto, per il terzo anno consecutivo, al sondaggio e hanno segnalato i posti dove mangiano il gelato migliore. Sul podio la gelateria Ciokkolatte di Padova','inherit','closed','open','','14127-revision-v1','','','2015-08-20 04:08:04','2015-08-20 02:08:04','',14127,'http://old.lacucinaitaliana.it/14127-revision-v1/',0,'revision','',0),
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I suoi segreti, secondo Gastronauta, sono «<strong>latte fresco intero</strong> proveniente da microproduttori locali e <strong>frutta di stagione</strong>, di cui si usa anche la buccia per non disperdere gli oli essenziali». Tra i gusti di cui i titolari vanno più orgogliosi, «il <strong>caramello salato</strong>, fatto con caramello cucinato nella panna con il sale nero di Cipro. Il <strong>New York cheesecake è</strong> il più richiesto dagli Americani e dagli Spagnoli: è realizzato con formaggio dell’Alto Adige, biscotti Digestive, lamponi semicanditi ricotti nel succo di lampone». Su richiesta, <strong>la gelateria produce anche il gelato salato</strong> e organizza eventi in cui lo propone sotto forma di assaggi gratuiti ai clienti.

Al secondo posto, per chi ha risposto al sondaggio online promosso, con la collaborazione di Giuso, per il terzo anno consecutivo, la <strong>Cream Garden di Milano</strong>, poi la gelateria <strong>Vanilla di Legnano</strong> al terzo.

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	 (29,'2015-08-20 04:11:21','2015-08-20 02:11:21','','pesce-adriatico','','inherit','closed','open','','pesce-adriatico','','','2015-08-20 04:11:21','2015-08-20 02:11:21','',14693,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/pesce-adriatico.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-20 04:12:38','2015-08-20 02:12:38','Tempi duri per il pesce fresco di casa nostra. Il<strong> 16 agosto</strong> è partito infatti il <strong>fermo biologico per la pesca in tutto il Mare Adriatico</strong>, il più pescoso dei nostri mari. O meglio, <strong>da Pesaro a Bari</strong> (comprese), mentre<strong> fra Trieste e Rimini</strong> il divieto di pesca era già scattato lo scorso<strong> 26 luglio</strong>. Il divieto<strong> terminerà il 6 settembre nell''Alto Adriatico</strong> <strong>e il 27 nel Medio e Basso</strong> <strong>Adriatico</strong>. Poi, però, toccherà agli altri mari: il <strong>19 settembre</strong> si fermeranno i pescherecci a partire da Brindisi e che comprenderanno tutto lo <strong>Ionio</strong>, il <strong>Tirreno</strong> e il <strong>Mar Ligure</strong>, <strong>fino al 18 ottobre</strong>. <strong>Sicilia e Sardegna</strong> seguiranno invece un proprio calendario autonomo. In Sicilia, le imbarcazioni con reti a strascico (particolarmente utilizzate per acciughe e sardine) si fermeranno per 30 giorni a partire da un giorno qualsiasi tra il 10 e il 21 <strong>settembre</strong>, la pesca a gamberi e scampi si fermerà invece a novembre; in Sardegna lo stop dovrebbe prendere il via sempre fra settembre e ottobre.
<h2>Le verdi acque di D''Annunzio</h2>
Insomma, da qui alla fine di settembre il pesce fresco dei nostri mari sarà un''autentica rarità. L''Adriatico, infatti, occupa appena un venticinquesimo della superficie dell''intero Mediterraneo, ma è qui che viene pescato <strong>un pesce su quattro</strong>. Con una grande concentrazione di <strong>pesce azzurro, seppie, molluschi, cefali e latterini</strong>. Merito dei bassi fondali e del colore di quell'' “Adriatico selvaggio che è <strong>verde</strong> come i pascoli dei monti” cantato da <strong>Gabriele D''Annunzio</strong>, dovuto proprio alla grande presenza di microrganismi di cui i pesci si cibano.
<h2>In crisi da sempre</h2>
Secondo Coldiretti Impresapesca, “il provvedimento cade in un momento difficile per le marinerie, le quali negli ultimi 30 anni hanno perso il 35% delle imbarcazioni e 18mila posti di lavoro, mentre si è progressivamente ridotto il grado di autoapprovvigionamento del pescato”. Nei primi tre mesi del 2015 “sono stati <strong>importati</strong> in Italia oltre 233 milioni di kg di pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici con un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo dell''anno precedente”.
<h2>Ma la riproduzione avviene in altri periodi</h2>
Il fermo biologico è un provvedimento, reso obbligatorio dall''<strong>Unione Europea</strong>, che ha l''obiettivo di concedere una “pausa” al nostro patrimonio ittico. Quest''anno, rispetto alle scorse annate, è partito qualche giorno dopo per consentire ai pescatori di soddisfare la domanda dei vacanzieri. Ma questo, già di per sé, la dice lunga sulla natura del provvedimento. “L''attuale format del fermo pesca – spiega Coldiretti Impresapesca - inaugurato esattamente 30 anni fa, ha ampiamente dimostrato di essere <strong>inadeguato</strong>, poiché non tiene conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo, mentre per <strong>la maggior parte delle altre si verifica in date differenti</strong> durante il resto dell''anno. Da qui la proposta di <strong>differenziare</strong> il blocco delle attività a seconda delle specie, mentre le imprese ittiche potrebbero scegliere ciascuna quando fermarsi in un periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 ottobre”.
<h2>La beffa della Fossa di Pomo</h2>
Ma il fermo, quest''anno, si colora id un''altra beffa per le nostre tavole: la chiusura, da parte del ministero delle Politiche agricole, della <strong>Fossa di Pomo</strong>, un''area a largo di <strong>San Benedetto del Tronto</strong> in acque internazionali particolarmente pescosa, soprattutto per gli <strong>scampi</strong> e i <strong>naselli</strong>, ma anche <strong>rane pescatrici</strong> e <strong>merluzzetti</strong>. Fino al 25 luglio 2016, nessuno potrà pescare là, né gli Italiani né i Croati. “Zona protetta per la riproduzione” è il motivo ufficiale del provvedimento. “Ma gli scampi hanno tempi di accrescimento lunghissimi, e il provvedimento favorirà i pescatori croati che si concentreranno sulle aree limitrofe”, replicano i pescatori di casa nostra. E poi i <strong>Croati</strong>, furiosi perché i loro pescherecci, più piccoli, non potevano arrivare lì, potranno godere delle pescose aree limitrofe.
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
Insomma, siamo alle solite. In attesa che qualcosa finalmente cambi, se si vuole optare per il pesce fresco italiano occorre quindi verificare che il prodotto arrivi dalle <strong>aree di pesca (GSA)</strong> numero<strong> 9 (Mar Ligure e Tirreno settentrionale), 10 (Tirreno centro-meridionale), 11 (Sardegna), 16 (coste meridionali della Sicilia), 19 (Jonio occidentale)</strong> e le attigue<strong> 7 (Golfo del Leone), 8 (Corsica) e 15 (Malta).</strong>','L''Adriatico si ferma, per un mese addio pesce fresco','Scatta il fermo biologico da Trieste a Bari, da dove proviene un quarto di tutto il pescato del Mediterraneo. Poi toccherà a Tirreno, Ionio e Ligure. Un provvedimento destinato a far diminuire ancora i prodotti nostrani che arrivano sulle nostre tavole ','inherit','closed','open','','14693-revision-v1','','','2015-08-20 04:12:38','2015-08-20 02:12:38','',14693,'http://old.lacucinaitaliana.it/14693-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-20 04:17:06','2015-08-20 02:17:06','','Hawaiian pizza on the old table','Hawaiian pizza on the old table.','inherit','closed','open','','hawaiian-pizza-on-the-old-table','','','2015-08-20 04:17:06','2015-08-20 02:17:06','',14707,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/pizza-ananas-prosciutto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-20 04:17:21','2015-08-20 02:17:21','In fatto di pizza, gli americani condividono i gusti degli italiani, per vivere completamente l’«italian style». Ma, nel resto del mondo, anche se il «made in Italy» piace, <strong>la pizza viene personalizzata in base ai gusti locali.</strong> Una ricerca dell’azienda Roncadin, che produce pizze surgelate (delle quali il 68% destinate al mercato straniero) spiega come piace la pizza agli stranieri.

Due classici molto amati all’estero sono la pizza <strong>ananas, peperoni e pancetta</strong> e quella con uova, pancetta affumicata e funghi, la cosiddetta «<strong>pizza breakfast</strong>». I tedeschi preferiscono il gusto piccante e i salumi, mentre in Inghilterra la cipolla e l’aglio sono d’obbligo. Ma piacciono anche la <strong>pizza con ragù condito</strong>, anelli di cipolla, peperoni e cipolla, oppure quella con peperoni, mais, pollo condito e formaggi. Senza dimenticare la pizza con <strong>cipolla rossa, cipollotto e anatra</strong>.

Negli ultimi tempi sono molto apprezzati anche gli ingredienti legati alla tradizione italiana: «Dopo la scoperta del prosciutto crudo e della mozzarella di bufala, adesso, soprattutto tra gli inglesi, va fortissimo <strong>la pizza con la ’nduja</strong>, il salame piccante calabrese a pasta morbida», spiegano i ricercatori della Roncadin.

Che preannunciano i prossimi trend: «Potrebbero essere tartufo, funghi porcini, l’uso di diverse varietà di pomodori. Senza dimenticare la crescente attenzione al biologico, all’alimentazione vegana e vegetariana e ai prodotti gluten free».','La pizza al ragù? Piace agli stranieri','Paese che vai, pizza che trovi. Ecco come la classica ricetta italiana viene rivisitata oltre i confini. All’estero sono diventati veri e propri classici: la pizza ananas, peperoni e pancetta e quella con uova, pancetta affumicata e funghi, la cosiddetta «pizza breakfast». Ma piacciono anche la pizza con ragù condito, anelli di cipolla, peperoni e cipolla, oppure quella con peperoni, mais, pollo condito e formaggi.','inherit','closed','open','','14707-revision-v1','','','2015-08-20 04:17:21','2015-08-20 02:17:21','',14707,'http://old.lacucinaitaliana.it/14707-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-20 05:18:12','2015-08-20 03:18:12','Fecero scalpore, nel <strong>2009</strong>, le dichiarazioni del fiorentinissimo chef <strong>Marco Stabile</strong>, che si aggiudicò il<strong> Palio della bistecca</strong> preparando una perfetta <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/bistecca-alla-fiorentina/#step-1">fiorentina</a> utilizzando... la carne piemontese</strong> anziché il canonico bovino di razza <strong>chianina</strong>. Più adatto, a parere dello chef del ristorante <em>Ora d''Aria</em> di Firenze, “al bollito e allo stracotto. Sulla bistecca non sono convinto”. Insomma, tradizione completamente capovolta. Apriti cielo. Immaginatevi la levata di scudi da parte dei tradizionalisti e le polemiche in puro stile Fiorentina-Juventus. Una cosa è certa, però: la bistecca alla fiorentina e la bistecca piemontese sono due piatti tutti da gustare. E la sfida può animarsi più che mai sotto i cieli d''agosto.
<h2>Le allegre grigliate dei Medici</h2>
Anche perché, secondo la tradizione, la stagione preferita per il consumo di una buona bistecca alla fiorentina non è d''inverno, magari davanti a un allegro camino. Ma l''estate, all''aperto. Secondo la tradizione, infatti, l''uso massiccio di carni alla griglia nella cucina toscana deriverebbe alle feste che i <strong>Medici</strong> facevano in città il <strong>10 agosto, festa di San Lorenzo</strong>, santo al quale i signori della città erano particolarmente devoti. In quell''occasione veniva organizzata una grande festa che coinvolgeva tutta la popolazione, con l''accensione di <strong>grandi fuochi lungo l''Arno</strong>. I falò non solo illuminavano la città, ma venivano utilizzati per arrostire<strong> enormi quantità di carne, che poi venivano donate alla popolazione</strong>: un lusso che quasi nessuno poteva permettersi. Da alcuni nobili <strong>inglesi</strong> in trasferta sull''Arno (forse nell''800, epoca nella quale la Toscana iniziò ad andare di moda tra la nobiltà d''Oltremanica) che ordinavano “beef steak” pare derivi il termine “bistecca”.
<h2>Il vitellone tra Umbria e Toscana</h2>
La fiorentina si ottiene dalla<strong> lombata del vitellone</strong> (bovino non castrato di età compresa tra i <strong>12 e i 18 mesi</strong>) di razza <strong>chianina</strong>, bovino di grossa taglia allevato in <strong>Toscana</strong> e in <strong>Umbria</strong>. Una carne complessivamente magra, ma con le giuste <strong>infiltrazioni di grasso</strong> tra le masse muscolari che gli danno quel sapore inconfondibile. L’osso, in corrispondenza del taglio, deve presentare la tipica<strong> forma a “T”</strong>: T-bone steak, non a caso, la chiamano gli Inglesi. L’<strong>osso, che separa il filetto dal controfiletto</strong>, è una delle caratteristiche che distingue la fiorentina da una semplice bistecca. Ma anche lo spessore è importante: deve essere di <strong>5-6 cm</strong>, e in corrispondenza dell’osso deve essere tale da far stare in piedi l’intera bistecca. Per ottenere un taglio morbido, la <strong>frollatura</strong> (vale a dire la permanenza della carne in cella frigorifera) deve essere di circa <strong>15 giorni</strong>. La cottura deve essere effettuata rigorosamente alla griglia, con brace abbondante e molto vicina alla carne. In questo modo, si crea sui lati una sottile crosticina capace di trattenere il succo all’interno. Tempo di cottura,<strong> 3-5 minuti per lato</strong>. Va girata una volta sola e molto delicatamente, bucandola il meno possibile e, per i puristi, <strong>al sangue</strong>. Niente forchettoni, quindi: il gustoso succo interno deve essere assolutamente conservato. Se le dimensioni lo permettono, va cotta anche “in piedi”, dalla parte dell’osso. Attenzione: la carne va sempre cotta senza nessun tipo di <strong>condimento</strong>, né <strong>sale</strong>, né<strong> olio extravergine d''oliva</strong>. Che invece vanno aggiunti <strong>a fine cottura</strong>, assieme – ma non è obbligatorio – a una spolverata di <strong>pepe</strong> e a un rametto di <strong>rosmarino</strong>. E ovviamente niente salsine.
<h2>La madama dei Santa Rosa</h2>
A <strong>Savigliano (Cuneo)</strong> hanno messo a punto la ricetta della “rivale” della fiorentina, “<strong>madama la piemonteisa</strong>”. La carne, in questo caso, è di <strong>razza piemontese</strong>, bovino allevato prevalentemente nelle province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Si tratta di una razza selezionata nell''800 a partire da una mutazione genetica naturale, caratterizzata da poderose masse muscolari che conferiscono alle carni un <strong>basso contenuto di grassi</strong>, presenti in una quantità leggermente inferiore a quella della chianina. L''animale è un vitello di <strong>sesso femminile</strong> di età non superiore ai<strong> 18 mesi</strong>, come la celebre <strong>scottona</strong> (ossia la giovane femmina che non è mai stata gravida, di età non superiore a 15-16 mesi). La carne, rigorosamente con l''osso, si fa anche qui <strong>frollare</strong> per almeno <strong>8 giorni</strong>. In questo caso, però, la lombata è priva di filetto ( e le fette hanno uno spessore decisamente inferiore rispetto alla fiorentina, <strong>2-3 cm</strong>. La cottura alla brace viene fatta senza condimenti, ma aggiungendo il sale in corso d''opera: in ogni caso deve essere <strong>ben cotta</strong>, niente preparazioni al sangue. Infine, i condimenti: a Savigliano hanno recuperato una ricetta del XVIII secolo della nobile famiglia dei <strong>Santa Rosa</strong>, una <strong>salsa</strong> che si ottiene scaldando in un tegame <strong>burro</strong>, due<strong> rossi d’uovo</strong>, due cucchiai d’<strong>agresto</strong> (ormai molto raro ma che si può sostituire con dell’<strong>aceto balsamico</strong>), <strong>sale</strong>, <strong>pepe</strong> e <strong>noce moscata</strong>. La partita è aperta. Ma per qualcuno, ne siamo sicuri, non ci sarà partita...','Bistecca, la piemontese sfida la fiorentina','Meglio la chianina, alta, al sangue e condita solo con olio extravergine d''oliva, oppure la fassona, più bassa, ben cotta e arricchita da una salsa a base di burro e uova?','inherit','closed','open','','14705-autosave-v1','','','2015-08-20 05:18:12','2015-08-20 03:18:12','',14705,'http://old.lacucinaitaliana.it/14705-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Le allegre grigliate dei Medici</h2>
Anche perché, secondo la tradizione, la stagione preferita per il consumo di una buona bistecca alla fiorentina non è d''inverno, magari davanti a un allegro camino. Ma l''estate, all''aperto. Secondo la tradizione, infatti, l''uso massiccio di carni alla griglia nella cucina toscana deriverebbe alle feste che i <strong>Medici</strong> facevano in città il <strong>10 agosto, festa di San Lorenzo</strong>, santo al quale i signori della città erano particolarmente devoti. In quell''occasione veniva organizzata una grande festa che coinvolgeva tutta la popolazione, con l''accensione di <strong>grandi fuochi lungo l''Arno</strong>. I falò non solo illuminavano la città, ma venivano utilizzati per arrostire<strong> enormi quantità di carne, che poi venivano donate alla popolazione</strong>: un lusso che quasi nessuno poteva permettersi. Da alcuni nobili <strong>inglesi</strong> in trasferta sull''Arno (forse nell''800, epoca nella quale la Toscana iniziò ad andare di moda tra la nobiltà d''Oltremanica) che ordinavano “beef steak” pare derivi il termine “bistecca”.
<h2>Il vitellone tra Umbria e Toscana</h2>
La fiorentina si ottiene dalla<strong> lombata del vitellone</strong> (bovino non castrato di età compresa tra i <strong>12 e i 18 mesi</strong>) di razza <strong>chianina</strong>, bovino di grossa taglia allevato in <strong>Toscana</strong> e in <strong>Umbria</strong>. Una carne complessivamente magra, ma con le giuste <strong>infiltrazioni di grasso</strong> tra le masse muscolari che gli danno quel sapore inconfondibile. L’osso, in corrispondenza del taglio, deve presentare la tipica<strong> forma a “T”</strong>: T-bone steak, non a caso, la chiamano gli Inglesi. L’<strong>osso, che separa il filetto dal controfiletto</strong>, è una delle caratteristiche che distingue la fiorentina da una semplice bistecca. Ma anche lo spessore è importante: deve essere di <strong>5-6 cm</strong>, e in corrispondenza dell’osso deve essere tale da far stare in piedi l’intera bistecca. Per ottenere un taglio morbido, la <strong>frollatura</strong> (vale a dire la permanenza della carne in cella frigorifera) deve essere di circa <strong>15 giorni</strong>. La cottura deve essere effettuata rigorosamente alla griglia, con brace abbondante e molto vicina alla carne. In questo modo, si crea sui lati una sottile crosticina capace di trattenere il succo all’interno. Tempo di cottura,<strong> 3-5 minuti per lato</strong>. Va girata una volta sola e molto delicatamente, bucandola il meno possibile e, per i puristi, <strong>al sangue</strong>. Niente forchettoni, quindi: il gustoso succo interno deve essere assolutamente conservato. Se le dimensioni lo permettono, va cotta anche “in piedi”, dalla parte dell’osso. Attenzione: la carne va sempre cotta senza nessun tipo di <strong>condimento</strong>, né <strong>sale</strong>, né<strong> olio extravergine d''oliva</strong>. Che invece vanno aggiunti <strong>a fine cottura</strong>, assieme – ma non è obbligatorio – a una spolverata di <strong>pepe</strong> e a un rametto di <strong>rosmarino</strong>. E ovviamente niente salsine.
<h2>La madama dei Santa Rosa</h2>
A <strong>Savigliano (Cuneo)</strong> hanno messo a punto la ricetta della “rivale” della fiorentina, “<strong>madama la piemonteisa</strong>”. La carne, in questo caso, è di <strong>razza piemontese</strong>, bovino allevato prevalentemente nelle province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Si tratta di una razza selezionata nell''800 a partire da una mutazione genetica naturale, caratterizzata da poderose masse muscolari che conferiscono alle carni un <strong>basso contenuto di grassi</strong>, presenti in una quantità leggermente inferiore a quella della chianina. L''animale è un vitello di <strong>sesso femminile</strong> di età non superiore ai<strong> 18 mesi</strong>, come la celebre <strong>scottona</strong> (ossia la giovane femmina che non è mai stata gravida, di età non superiore a 15-16 mesi). La carne, rigorosamente con l''osso, si fa anche qui <strong>frollare</strong> per almeno <strong>8 giorni</strong>. In questo caso, però, la lombata è priva di filetto e le fette hanno uno spessore decisamente inferiore rispetto alla fiorentina, <strong>2-3 cm</strong>. La cottura alla brace viene fatta senza condimenti, ma aggiungendo il sale in corso d''opera: in ogni caso deve essere <strong>ben cotta</strong>, niente preparazioni al sangue. Infine, i condimenti: a Savigliano hanno recuperato una ricetta del XVIII secolo della nobile famiglia dei <strong>Santa Rosa</strong>, una <strong>salsa</strong> che si ottiene scaldando in un tegame <strong>burro</strong>, due<strong> rossi d’uovo</strong>, due cucchiai d’<strong>agresto</strong> (ormai molto raro ma che si può sostituire con dell’<strong>aceto balsamico</strong>), <strong>sale</strong>, <strong>pepe</strong> e <strong>noce moscata</strong>. La partita è aperta. Ma per qualcuno, ne siamo sicuri, non ci sarà partita...','Bistecca, la piemontese sfida la fiorentina','Meglio la chianina, alta, al sangue e condita solo con olio extravergine d''oliva, oppure la fassona, più bassa, ben cotta e arricchita da una salsa a base di burro e uova?','inherit','closed','open','','14705-revision-v1','','','2015-08-20 05:18:41','2015-08-20 03:18:41','',14705,'http://old.lacucinaitaliana.it/14705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-24 03:56:43','2015-08-24 01:56:43','Mangiamo <strong>troppa carne</strong>. Questo è un dato incontrovertibile, risultato di un sovra-sfruttamento di materie prime, simbolo della prerogativa del progresso infinito con risorse finite. Il problema, però, è che di per sé i mammiferi sono macchine per produrre <strong>proteine</strong> relativamente poco efficienti: troppa acqua, troppi cereali (quando sono utilizzati come mangimi, come avviene nei feedlot statunitensi) e troppo terreno.
<h2>Le proprietà nutrizionali dei prodotti animali</h2>
Ma d’altro canto ci sono elementi nutrizionali che alimenti diversi da una <strong>bistecca</strong> difficilmente potrebbero integrare. In primo luogo l’elevato valore <strong>biologico</strong> (in soldoni, il contenuto di amminoacidi essenziali) delle proteine, che non può essere paragonato a quello dei <strong>legumi</strong>, che mancano principalmente di metionina e citeina. <strong>Combinando legumi e cereali</strong>, però, il valore biologico complessivo delle proteine torna ad essere molto competitivo. La carne è anche ricca di <strong>ferro</strong>, in particolare di quello <strong>EME</strong>, più facilmente assimilabile di quello minerale. I legumi contengono una buana quantità di quest’ultimo, mentre gli <strong>spinaci</strong>, a differenza delle credenze più diffuse, non è un buon integratore di questo minerale. In generale Colina, L-Carnitina, Creatina, Carnosina, Vitamina B12 e Taurina sono i composti più difficilmente sostituibili.
<h2>Il dilemma</h2>
Dunque: è possibile <strong>non rinunciare alla carne</strong> ed essere allo stesso tempo <strong>eco-compatibili</strong>? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne (Assica, Unaitalia e Assocarni) sì. I più smaliziati potrebbero pensare che uno studio sulla presunta compatibilità della carne con l’ambiente, condotto da chi le bistecche le produce, potrebbe essere un controsenso. Eppure sulla carne, oggi come oggi, circola in rete una quantità tale di articoli denigratori senza alcuna base scientifica che risulta abbastanza scontato l’intervento di chi viene direttamente colpito da questa opera discriminatoria.
<h2>La clessidra ambientale</h2>
Il contenuto di questa “<strong>carta delle carni sostenibili”</strong> si fonda su un assunto abbastanza intuitivo: vero che la carne inquina di più di altri prodotti, ma se il consumo è minimo la sua impronta ambientale torna in linea con le altre. Se la porzione di carne consumata alla settimana risulta <strong>un terzo</strong> o la metà di quella di verdura, bisognerà tenerne conto. D’altro canto il documento prende in analisi anche altri fattori: il <strong>water footprint</strong> è un dato che considera il consumo d’acqua per produrre un chilogrammo di prodotto e somma green, blue e grey water, rispettivamente acqua <strong>piovana</strong> evaporata durante il processo produttivo, acqua <strong>superficiale</strong> o sotterranea evaporata sottratta e acqua modificata che necessita di <strong>depurazione</strong>. Per un chilo di carne occorrono quindicimila litri d’acqua, ma di questi il 94% è costituito da green water, che ritorna quasi immediatamente nell’atmosfera; il 4% è blue water e solo il 2% di grey water dovrà essere poi trattato.
<h2>Una questione di porzioni</h2>
Se consideriamo 14 porzioni <strong>settimanali</strong> tra carne, pesce, uova, legumi e salumi, 24 di latte, yogurt, formaggi, 21 di condimenti, olio e grassi, 51 di pane, pasta, riso, biscotti e patate e 35 di frutta e ortaggi, ci accorgiamo che l’impronta è omogenea tra i due estremi. La carne produrrà 5,9 kg di anidride carbonica, la frutta e la verdura 5,6, in linea con quella prodotta per i latticini. Questo ragionamento vale partendo da un presupposto molto importante: una <strong>dieta equilibrata</strong> non dovrebbe escludere alcun alimento, ma di tutti deve essere fatto un consumo equilibrato. In fondo, pensare che esista un singolo alimento <strong>miracoloso</strong>, capace di fornirci tutti i <strong>nutrienti</strong> di cui abbiamo bisogno, sarebbe abbastanza ingenuo.
<h2>Ridurre la propria impronta</h2>
Su quella stessa carta, in maniera decisamente <strong>provocatoria</strong>, gli autori si pongono infine una domanda: chi non mangia carne <strong>salverà il pianeta</strong>? Magari sarà anche lecito porsela, ma è un dato di fatto che chi ha intrapreso la scelta di eliminare la carne dalla propria dieta ha costretto i <strong>carnivori</strong> a porsi domande molto scomode. <strong>Scelta che deve essere compresa</strong> e deve farsi comprendere. E non essere mai e in alcun modo imposta, anche perché ci sono tantissimi modi in cui l’uomo può ridurre il suo impatto ambientale. Dal mezzo di trasporto scelto alla casa, dal riscaldamento agli indumenti, l’alimentazione è solo una parte della costellazione dei nostri consumi. Ma se ora si stanno facendo molti di questi <strong>ragionamenti</strong>, forse bisogna ringraziare anche chi certe scelte le ha prese prima di noi.','Carne sostenibile: solo pura fantasia?','È possibile non rinunciare alla carne, che prima o poi potrebbe non essere più in circolazione, ed essere allo stesso tempo eco-compatibili? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne sì. Ed eccone le ragioni','publish','closed','closed','','carne-sostenibile-solo-pura-fantasia','','','2015-08-24 03:56:43','2015-08-24 01:56:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14852',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-08-20 06:50:42','2015-08-20 04:50:42','<em>È possibile non rinunciare alla carne, che prima o poi potrebbe non essere più in circolazione, ed essere allo stesso tempo eco-compatibili? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne sì. Ed eccone le ragioni</em>

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Mangiamo <strong>troppa carne</strong>. Questo è un dato incontrovertibile, risultato di un sovra-sfruttamento di materie prime, simbolo della prerogativa del progresso infinito con risorse finite. Il problema, però, è che di per sé i mammiferi sono macchine per produrre <strong>proteine</strong> relativamente poco efficienti: troppa acqua, troppi cereali (quando sono utilizzati come mangimi, come avviene nei feedlot statunitensi) e troppo terreno.

<strong>Le proprietà nutrizionali dei prodotti animali</strong>

Ma d’altro canto ci sono elementi nutrizionali che alimenti diversi da una <strong>bistecca</strong> difficilmente potrebbero integrare. In primo luogo l’elevato valore <strong>biologico</strong> (in soldoni, il contenuto di amminoacidi essenziali) delle proteine, che non può essere paragonato a quello dei <strong>legumi</strong>, che mancano principalmente di metionina e citeina. <strong>Combinando legumi e cereali</strong>, però, il valore biologico complessivo delle proteine torna ad essere molto competitivo. La carne è anche ricca di <strong>ferro</strong>, in particolare di quello <strong>EME</strong>, più facilmente assimilabile di quello minerale. I legumi contengono una buana quantità di quest’ultimo, mentre gli <strong>spinaci</strong>, a differenza delle credenze più diffuse, non è un buon integratore di questo minerale. In generale Colina, L-Carnitina, Creatina, Carnosina, Vitamina B12 e Taurina sono i composti più difficilmente sostituibili.

<strong>Il dilemma</strong>

Dunque: è possibile <strong>non rinunciare alla carne</strong> ed essere allo stesso tempo <strong>eco-compatibili</strong>? Secondo uno studio condotto dalle tre più importanti associazioni italiane di produttori di carne (Assica, Unaitalia e Assocarni) sì. I più smaliziati potrebbero pensare che uno studio sulla presunta compatibilità della carne con l’ambiente, condotto da chi le bistecche le produce, potrebbe essere un controsenso. Eppure sulla carne, oggi come oggi, circola in rete una quantità tale di articoli denigratori senza alcuna base scientifica che risulta abbastanza scontato l’intervento di chi viene direttamente colpito da questa opera discriminatoria.

<strong>La clessidra ambientale</strong>

Il contenuto di questa “<strong>carta delle carni sostenibili”</strong> si fonda su un assunto abbastanza intuitivo: vero che la carne inquina di più di altri prodotti, ma se il consumo è minimo la sua impronta ambientale torna in linea con le altre. Se la porzione di carne consumata alla settimana risulta <strong>un terzo</strong> o la metà di quella di verdura, bisognerà tenerne conto. D’altro canto il documento prende in analisi anche altri fattori: il <strong>water footprint</strong> è un dato che considera il consumo d’acqua per produrre un chilogrammo di prodotto e somma green, blue e grey water, rispettivamente acqua <strong>piovana</strong> evaporata durante il processo produttivo, acqua <strong>superficiale</strong> o sotterranea evaporata sottratta e acqua modificata che necessita di <strong>depurazione</strong>. Per un chilo di carne occorrono quindicimila litri d’acqua, ma di questi il 94% è costituito da green water, che ritorna quasi immediatamente nell’atmosfera; il 4% è blue water e solo il 2% di grey water dovrà essere poi trattato.

<strong>Una questione di porzioni</strong>

Se consideriamo 14 porzioni <strong>settimanali</strong> tra carne, pesce, uova, legumi e salumi, 24 di latte, yogurt, formaggi, 21 di condimenti, olio e grassi, 51 di pane, pasta, riso, biscotti e patate e 35 di frutta e ortaggi, ci accorgiamo che l’impronta è omogenea tra i due estremi. La carne produrrà 5,9 kg di anidride carbonica, la frutta e la verdura 5,6, in linea con quella prodotta per i latticini. Questo ragionamento vale partendo da un presupposto molto importante: una <strong>dieta equilibrata</strong> non dovrebbe escludere alcun alimento, ma di tutti deve essere fatto un consumo equilibrato. In fondo, pensare che esista un singolo alimento <strong>miracoloso</strong>, capace di fornirci tutti i <strong>nutrienti</strong> di cui abbiamo bisogno, sarebbe abbastanza ingenuo.

<strong>Ridurre la propria impronta</strong>

Su quella stessa carta, in maniera decisamente <strong>provocatoria</strong>, gli autori si pongono infine una domanda: chi non mangia carne <strong>salverà il pianeta</strong>? Magari sarà anche lecito porsela, ma è un dato di fatto che chi ha intrapreso la scelta di eliminare la carne dalla propria dieta ha costretto i <strong>carnivori</strong> a porsi domande molto scomode. <strong>Scelta che deve essere compresa</strong> e deve farsi comprendere. E non essere mai e in alcun modo imposta, anche perché ci sono tantissimi modi in cui l’uomo può ridurre il suo impatto ambientale. Dal mezzo di trasporto scelto alla casa, dal riscaldamento agli indumenti, l’alimentazione è solo una parte della costellazione dei nostri consumi. Ma se ora si stanno facendo molti di questi <strong>ragionamenti</strong>, forse bisogna ringraziare anche chi certe scelte le ha prese prima di noi.','Carne sostenibile: solo pura fantasia?','','inherit','closed','open','','14852-revision-v1','','','2015-08-20 06:50:42','2015-08-20 04:50:42','',14852,'http://old.lacucinaitaliana.it/14852-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-08-21 03:57:42','2015-08-21 01:57:42','Il crescente successo della <strong>cucina oriental</strong>e sta rilanciando, anche in Italia, l''uso delle <strong>alghe in cucina</strong>. La più famosa è certamente l''alga <strong>nori</strong> (Porphyra tenera), quella che avvolge il sushi e che, essiccata e sbriciolata, diventa anche un ottimo condimento per minestre e insalata. Scavando e riscavando nella nostra gastronomia italiana, però, troviamo anche qui ottimi piatti in cui compaiono le alghe. Certo, non assumono la rilevanza che hanno nella cucina giapponese o estremo-orientale. Ma, si sa, gli Italiani sono un popolo prevalentemente di terra, che storicamente ha avuto con il mare un rapporto di amore e di odio.
<h2>Antico cibo di strada</h2>
La preparazione più famosa a base di alghe è costituita indubbiamente dalle<strong> zeppoline napoletane</strong> (le “<strong>zeppulelle</strong>”, dette anche pasta cresciuta o sgonfiotti con le alghe). Ossia degli impasti di farina e lievito resi più gustosi dalla tipica alga italiana, la <strong>lattuga di mare</strong> (Ulva lactuca) fresca. E poi fritti, per un antipasto sfizioso in grado di soddisfare tutti i palati: si tratta di un piatto antichissimo, nato come “street food” per le vie di Napoli, e spesso per i più poveri costituiva l''unico piatto della giornata.
<h2>Con la bottarga</h2>
In <strong>Sardegna</strong>, ma anche in <strong>Puglia</strong>, può capitare di trovare la lattuga di mare <strong>fritta</strong>: nell''isola, soprattutto, tutti da gustare gli<strong> spaghetti con gamberi, bottarga e lattuga di mare fritta</strong>. Oltre alla <strong>bottarga</strong>, a Carloforte viene da sempre utilizzata per condire primi e secondi a base di <strong>tonno</strong>.
<h2>Pasta e insalate</h2>
Qualcuno, tuttavia, si spinge ad utilizzare la lattuga di mare nella pasta, ad esempio con delle ottim<strong>e linguine con cipolla e limone</strong>: le <strong>alghe</strong>, in questo caso, vengono aggiunte al soffritto e rosolate per non più di un paio di minuti. Qualcuno si spinge perfino a sceglierla come ingrediente per il ripieno dei <strong>ravioli</strong>. Sul litorale laziale nei menù capita di trovare anche ricette come i <strong>tagliolini conditi con alici, fave e panna, con la lattuga di mare cruda</strong> come tocco finale (la si può trovare al Porticciolo di Fiumicino, la ricetta è dello chef <strong>Gianfranco Pascucci</strong>). Allo stesso modo può essere utilizzata, sempre cruda, come condimento di un''<strong>insalata di mare</strong> o anche di terra. Sul <strong>Delta del Po</strong>, poi, si possono trovare ottimi <strong>gnocchi di patate con vongole, calamari e lattuga di mare</strong>. Come si vede, più che una lattuga è una sorta di “prezzemolo di mare” che può essere utilizzato per dare un tocco di brio a qualsiasi piatto a base di pesce, dagli spaghetti con le vongole fino ai risotti e ai secondi di pesce. La lattuga di mare, essiccata, da anche vita a un originale “<strong>origano di mare</strong>” tutto da provare. E a guadagnarne è anche la salute: la lattuga di mare è ricca di calcio, ferro, sali minerali, carotenoidi e vitamina B12, tanto che viene utilizzata anche per la produzione di integratori.
<h2>Le “rosse” tra Catania e Acireale</h2>
Ma le lattughe di mare non sono le sole alghe presenti nella cucina italiana. In <strong>Sicilia</strong>, nella zona di Acireale e di Catania, un tempo era assai diffuso il <strong>mauru</strong> (o mauro), insalata a base di alcune <strong>alghe rosse locali</strong> (Chondrus crispus, Calliblepharis jubata, Grateloupia filicina e Gigartina acicularis). condite semplicemente con acqua e limone. Un autentico sapore di mare concentrato. Anche in questo caso, a valorizzare le alghe è stato lo “street food” siciliano, con diversi chioschetti che vendevano questa pietanza economica e assai popolare. Le alghe si raccoglievano lungo le coste, laddove le acque erano più limpide. E oggi, tra inquinamento e urbanizzazione, il mauru è diventato una vera <strong>rarità</strong>, roba da intenditori, ognuno con il suo raccoglitore di fiducia e i suoi posti “segretissimi” dove le alghe vengono prelevate tra aprile e giugno.
<h2>Le giapponesi e la spirulina</h2>
Certo, la varietà di alghe orientali utilizzabili in cucina è molto più ampia: oltre all''alga nori c''è la <strong>kombu</strong> (Laminaria digitata o Laminaria japonica), utilizzata soprattutto nelle zuppe; la <strong>wakame</strong> (Undaria pinnatifida), simile a uno spago, da mangiare cruda nelle insalate estive; la <strong>dulse</strong> (Rhodymenia palmata), alga rossa del Nord Europa da cuocere al vapore o saltata in padella. In Italia si sta diffondendo anche la <strong>spirulina</strong>,<strong> alga d''acqua dolce</strong> di origine messicana,<strong> il vegetale più ricco di proteine che si conosca</strong>. Recentemente sono state avviate le <strong>prime coltivazioni in Toscana e in Puglia</strong>: e chissà che la nostra gastronomia, in futuro, non tragga giovamento da quest''innovazione.','Le alghe nella cucina italiana','Quelle orientali vanno sempre più di moda, ma anche la nostra gastronomia le conosce eccome: dalle zeppoline napoletane al mauru siciliano, fino a tutti i piatti conditi con lattuga di mare','publish','closed','closed','','le-alghe-nella-cucina-italiana','','','2015-08-21 03:57:42','2015-08-21 01:57:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14856',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-08-20 11:40:38','2015-08-20 09:40:38','Il crescente successo della <strong>cucina oriental</strong>e sta rilanciando, anche in Italia, l''uso delle <strong>alghe in cucina</strong>. La più famosa è certamente l''alga <strong>nori</strong> (Porphyra tenera), quella che avvolge il sushi e che, essiccata e sbriciolata, diventa anche un ottimo condimento per minestre e insalata. Scavando e riscavando nella nostra gastronomia italiana, però, troviamo anche qui ottimi piatti in cui compaiono le alghe. Certo, non assumono la rilevanza che hanno nella cucina giapponese o estremo-orientale. Ma, si sa, gli Italiani sono un popolo prevalentemente di terra, che storicamente ha avuto con il mare un rapporto di amore e di odio.

<strong>Antico cibo di strada</strong>

La preparazione più famosa a base di alghe è costituita indubbiamente dalle<strong> zeppoline napoletane</strong> (le “<strong>zeppulelle</strong>”, dette anche pasta cresciuta o sgonfiotti con le alghe). Ossia degli impasti di farina e lievito resi più gustosi dalla tipica alga italiana, la <strong>lattuga di mare</strong> (Ulva lactuca) fresca. E poi fritti, per un antipasto sfizioso in grado di soddisfare tutti i palati: si tratta di un piatto antichissimo, nato come “street food” per le vie di Napoli, e spesso per i più poveri costituiva l''unico piatto della giornata.

<strong>Con la bottarga</strong>

In <strong>Sardegna</strong>, ma anche in <strong>Puglia</strong>, può capitare di trovare la lattuga di mare <strong>fritta</strong>: nell''isola, soprattutto, tutti da gustare gli<strong> spaghetti con gamberi, bottarga e lattuga di mare fritta</strong>. Oltre alla <strong>bottarga</strong>, a Carloforte viene da sempre utilizzata per condire primi e secondi a base di <strong>tonno</strong>.

<strong>Pasta e insalate</strong>

Qualcuno, tuttavia, si spinge ad utilizzare la lattuga di mare nella pasta, ad esempio con delle ottim<strong>e linguine con cipolla e limone</strong>: le <strong>alghe</strong>, in questo caso, vengono aggiunte al soffritto e rosolate per non più di un paio di minuti. Qualcuno si spinge perfino a sceglierla come ingrediente per il ripieno dei <strong>ravioli</strong>. Sul litorale laziale nei menù capita di trovare anche ricette come i <strong>tagliolini conditi con alici, fave e panna, con la lattuga di mare cruda</strong> come tocco finale (la si può trovare al Porticciolo di Fiumicino, la ricetta è dello chef <strong>Gianfranco Pascucci</strong>). Allo stesso modo può essere utilizzata, sempre cruda, come condimento di un''<strong>insalata di mare</strong> o anche di terra. Come si vede, più che una lattuga è una sorta di “prezzemolo di mare” che può essere utilizzato per dare un tocco di brio a qualsiasi piatto a base di pesce, dagli spaghetti con le vongole fino ai risotti e ai secondi di pesce. La lattuga di mare, essiccata, da anche vita a un originale “<strong>origano di mare</strong>” tutto da provare. E a guadagnarne è anche la salute: la lattuga di mare è ricca di calcio, ferro, sali minerali, carotenoidi e vitamina B12, tanto che viene utilizzata anche per la produzione di integratori.

<strong>Le “rosse” tra Catania e Acireale</strong>

Ma le lattughe di mare non sono le sole alghe presenti nella cucina italiana. In <strong>Sicilia</strong>, nella zona di Acireale e di Catania, un tempo era assai diffuso il <strong>mauru</strong> (o mauro), insalata a base di alcune <strong>alghe rosse locali</strong> (Chondrus crispus, Calliblepharis jubata, Grateloupia filicina e Gigartina acicularis). condite semplicemente con acqua e limone. Un autentico sapore di mare concentrato. Anche in questo caso, a valorizzare le alghe è stato lo “street food” siciliano, con diversi chioschetti che vendevano questa pietanza economica e assai popolare. Le alghe si raccoglievano lungo le coste, laddove le acque erano più limpide. E oggi, tra inquinamento e urbanizzazione, il mauru è diventato una vera <strong>rarità</strong>, roba da intenditori, ognuno con il suo raccoglitore di fiducia e i suoi posti “segretissimi” dove le alghe vengono prelevate tra aprile e giugno.

<strong>Le giapponesi e la spirulina</strong>

Certo, la varietà di alghe orientali utilizzabili in cucina è molto più ampia: oltre all''alga nori c''è la <strong>kombu</strong> (Laminaria digitata o Laminaria japonica), utilizzata soprattutto nelle zuppe; la <strong>wakame</strong> (Undaria pinnatifida), simile a uno spago, da mangiare cruda nelle insalate estive; la <strong>dulse</strong> (Rhodymenia palmata), alga rossa del Nord Europa da cuocere al vapore o saltata in padella. In Italia si sta diffondendo anche la <strong>spirulina</strong>,<strong> alga d''acqua dolce</strong> di origine messicana,<strong> il vegetale più ricco di proteine che si conosca</strong>. Recentemente sono state avviate le <strong>prime coltivazioni in Toscana e in Puglia</strong>: e chissà che la nostra gastronomia, in futuro, non tragga giovamento da quest''innovazione.','Le alghe nella cucina italiana','Quelle orientali vanno sempre più di moda, ma anche la nostra gastronomia le conosce eccome: dalle zeppoline napoletane al mauru siciliano, fino a tutti i piatti conditi con lattuga di mare','inherit','closed','open','','14856-revision-v1','','','2015-08-20 11:40:38','2015-08-20 09:40:38','',14856,'http://old.lacucinaitaliana.it/14856-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-20 11:46:18','2015-08-20 09:46:18','Il crescente successo della <strong>cucina oriental</strong>e sta rilanciando, anche in Italia, l''uso delle <strong>alghe in cucina</strong>. La più famosa è certamente l''alga <strong>nori</strong> (Porphyra tenera), quella che avvolge il sushi e che, essiccata e sbriciolata, diventa anche un ottimo condimento per minestre e insalata. Scavando e riscavando nella nostra gastronomia italiana, però, troviamo anche qui ottimi piatti in cui compaiono le alghe. Certo, non assumono la rilevanza che hanno nella cucina giapponese o estremo-orientale. Ma, si sa, gli Italiani sono un popolo prevalentemente di terra, che storicamente ha avuto con il mare un rapporto di amore e di odio.

<strong>Antico cibo di strada</strong>

La preparazione più famosa a base di alghe è costituita indubbiamente dalle<strong> zeppoline napoletane</strong> (le “<strong>zeppulelle</strong>”, dette anche pasta cresciuta o sgonfiotti con le alghe). Ossia degli impasti di farina e lievito resi più gustosi dalla tipica alga italiana, la <strong>lattuga di mare</strong> (Ulva lactuca) fresca. E poi fritti, per un antipasto sfizioso in grado di soddisfare tutti i palati: si tratta di un piatto antichissimo, nato come “street food” per le vie di Napoli, e spesso per i più poveri costituiva l''unico piatto della giornata.

<strong>Con la bottarga</strong>

In <strong>Sardegna</strong>, ma anche in <strong>Puglia</strong>, può capitare di trovare la lattuga di mare <strong>fritta</strong>: nell''isola, soprattutto, tutti da gustare gli<strong> spaghetti con gamberi, bottarga e lattuga di mare fritta</strong>. Oltre alla <strong>bottarga</strong>, a Carloforte viene da sempre utilizzata per condire primi e secondi a base di <strong>tonno</strong>.

<strong>Pasta e insalate</strong>

Qualcuno, tuttavia, si spinge ad utilizzare la lattuga di mare nella pasta, ad esempio con delle ottim<strong>e linguine con cipolla e limone</strong>: le <strong>alghe</strong>, in questo caso, vengono aggiunte al soffritto e rosolate per non più di un paio di minuti. Qualcuno si spinge perfino a sceglierla come ingrediente per il ripieno dei <strong>ravioli</strong>. Sul litorale laziale nei menù capita di trovare anche ricette come i <strong>tagliolini conditi con alici, fave e panna, con la lattuga di mare cruda</strong> come tocco finale (la si può trovare al Porticciolo di Fiumicino, la ricetta è dello chef <strong>Gianfranco Pascucci</strong>). Allo stesso modo può essere utilizzata, sempre cruda, come condimento di un''<strong>insalata di mare</strong> o anche di terra. Sul <strong>Delta del Po</strong>, poi, si possono trovare ottimi <strong>gnocchi di patate con vongole, calamari e lattuga di mare</strong>. Come si vede, più che una lattuga è una sorta di “prezzemolo di mare” che può essere utilizzato per dare un tocco di brio a qualsiasi piatto a base di pesce, dagli spaghetti con le vongole fino ai risotti e ai secondi di pesce. La lattuga di mare, essiccata, da anche vita a un originale “<strong>origano di mare</strong>” tutto da provare. E a guadagnarne è anche la salute: la lattuga di mare è ricca di calcio, ferro, sali minerali, carotenoidi e vitamina B12, tanto che viene utilizzata anche per la produzione di integratori.

<strong>Le “rosse” tra Catania e Acireale</strong>

Ma le lattughe di mare non sono le sole alghe presenti nella cucina italiana. In <strong>Sicilia</strong>, nella zona di Acireale e di Catania, un tempo era assai diffuso il <strong>mauru</strong> (o mauro), insalata a base di alcune <strong>alghe rosse locali</strong> (Chondrus crispus, Calliblepharis jubata, Grateloupia filicina e Gigartina acicularis). condite semplicemente con acqua e limone. Un autentico sapore di mare concentrato. Anche in questo caso, a valorizzare le alghe è stato lo “street food” siciliano, con diversi chioschetti che vendevano questa pietanza economica e assai popolare. Le alghe si raccoglievano lungo le coste, laddove le acque erano più limpide. E oggi, tra inquinamento e urbanizzazione, il mauru è diventato una vera <strong>rarità</strong>, roba da intenditori, ognuno con il suo raccoglitore di fiducia e i suoi posti “segretissimi” dove le alghe vengono prelevate tra aprile e giugno.

<strong>Le giapponesi e la spirulina</strong>

Certo, la varietà di alghe orientali utilizzabili in cucina è molto più ampia: oltre all''alga nori c''è la <strong>kombu</strong> (Laminaria digitata o Laminaria japonica), utilizzata soprattutto nelle zuppe; la <strong>wakame</strong> (Undaria pinnatifida), simile a uno spago, da mangiare cruda nelle insalate estive; la <strong>dulse</strong> (Rhodymenia palmata), alga rossa del Nord Europa da cuocere al vapore o saltata in padella. In Italia si sta diffondendo anche la <strong>spirulina</strong>,<strong> alga d''acqua dolce</strong> di origine messicana,<strong> il vegetale più ricco di proteine che si conosca</strong>. Recentemente sono state avviate le <strong>prime coltivazioni in Toscana e in Puglia</strong>: e chissà che la nostra gastronomia, in futuro, non tragga giovamento da quest''innovazione.','Le alghe nella cucina italiana','Quelle orientali vanno sempre più di moda, ma anche la nostra gastronomia le conosce eccome: dalle zeppoline napoletane al mauru siciliano, fino a tutti i piatti conditi con lattuga di mare','inherit','closed','open','','14856-revision-v1','','','2015-08-20 11:46:18','2015-08-20 09:46:18','',14856,'http://old.lacucinaitaliana.it/14856-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-27 18:30:22','2015-08-27 16:30:22','Può un formaggio scatenare quella che è stata definita una “guerra”? Sì, se il formaggio in questione è uno dei più famosi e pregiati d''Italia, ossia il <a href="http://www.formaggiobitto.com/" target="_blank"><strong>Bitto</strong> della <strong>Valtellina</strong></a>. Una guerra (solo enogastronomicamente parlando, per fortuna) iniziata nel 1994 e conclusa nel 2014 con un fragile trattato di pace, messo in pericolo da continue scaramucce che rischiano di riaccendere lo scontro.
<h2>Come nasce</h2>
Ma andiamo con ordine. Il Bitto è un formaggio che viene prodotto nelle<strong> Valli di Albaredo e Gerola</strong>, attraversate dal<strong> torrente Bitto</strong>, in provincia di Sondrio. È questo, assieme agli alpeggi dell’Alta Val Brembana, di Premana e di Introbio, il “nucleo storico” della produzione del Bitto, nel silenzio della natura tra i pascoli e le vette incontaminate. Tra il 1° giugno e il 30 settembre le mucche vengono condotte sugli <strong>alpeggi</strong> di queste valli, a un’altitudine compresa <strong>tra 1400 e 2000 metri</strong>. Qui sorgono i “<strong>calècc</strong>”, antiche case in pietra che fungono da piccoli caseifici.<strong> Il latte appena munto viene lavorato ancora caldo sul posto</strong>. Assieme alla mandria bovina ci sono anche le <strong>capre di razza orobica</strong>: il loro latte viene aggiunto a quello vaccino in percentuali variabili tra il 10 e il 20%. Nel “calècc” il latte bovino, subito mescolato a quello caprino, viene gettato nella “<strong>culdéra</strong>”, caldaia in rame a forma di campana rovesciata. Il casaro mescola il latte fino a quando si raggiunge una temperatura di 35-37°C. A questo punto si allontana la caldaia dal fuoco e si aggiunge il <strong>caglio</strong> di vitello. Dopo circa 35 minuti si crea la <strong>cagliata</strong>, che con degli appositi utensili viene ridotta in tanti pezzettini grandi quanto un chicco di riso. La caldaia viene rimessa sul fuoco e portata a una temperatura di 50-52°C. E viene quindi estratta, depositata su una fascera in legno, sottoposta a pressione e quindi salata. Dopo qualche giorno, la forma viene trasportata nelle “casere d’Alpe” per la <strong>stagionatura</strong>, che deve avvenire a una temperatura di 12-16°C e con un alto tasso di umidità: la fase di maturazione deve durare almeno 70 giorni, mentre per la stagionatura vera e propria si possono impiegare anche degli anni.
<h2>I motivi del contrasto</h2>
Attenzione, però: questa è la procedura seguita dai produttori del <strong>Bitto storico</strong>, riuniti nel<strong> Consorzio di salvaguardia del Bitto storico</strong> (sostenuto da <strong>Slow Food</strong>), con sede a Gerola Alta. E qui inizia la discordia. Perché nel <strong>1996</strong> il Bitto diventa <strong>Dop</strong>. Ma, sotto la pressione dei <strong>caseifici industriali</strong> del fondovalle valtellinese, riuniti nel <strong>Consorzio tutela Valtellina Casera e Bitto</strong>, <strong>la zona di produzione viene estesa a tutta la provincia di Sondrio</strong>. Il disciplinare, inoltre, <strong>non prevede né la lavorazione a caldo, né l’obbligo dell’uso del latte di capra</strong>, e consente l''utilizzo di <strong>fermenti selezionati</strong> e di <strong>mangimi</strong> per l''alimentazione delle mucche. Ecco allora la ribellione dei 12 produttori di Bitto storico e l''inizio della “guerra”, con una lunga scia di polemiche, carte bollate, sanzioni ministeriali, “<strong>secessioni</strong>” dei produttori dal marchio Dop. E perfino feste e fiere contrapposte. Fino allo scorso <strong>14 novembre 2014</strong> quando, vent''anni dopo, a Gerola Alta è stato firmato lo storico accordo tra i due contendenti. L''accordo <strong>sancisce l''esistenza di due prodotti</strong>, un Bitto “industriale” e uno “eroico – sostiene il Consorzio del Bitto storico - senza compromessi, rispettoso al massimo del pascolo e delle tradizioni”. Due marchi all''interno di un unico “sistema Bitto” che racchiude procedure e livelli qualitativi differenti.
<h2>Uniti all''Expo</h2>
Forti dell''accordo, i produttori si sono presentati uniti anche all''<strong>Expo</strong> di Milano. Ma sono riprese le prime <strong>scaramucce</strong>: a sei mesi dall''accordo <strong>Paolo Ciapparelli</strong>, presidente dei “ribelli” del Bitto storico, sosteneva che “il rientro dei produttori nella Dop dovrà essere rinviato a quando saranno rispettati gli accordi”, che prevedono anche un sostegno economico ai produttori storici. Mentre “la Valtellina, se non fosse stato per il Bitto storico (e per quello che esso rappresenta per Slow Food), al momento attuale non avrebbe neppure uno stand all''Expo”.
<h2>Aste da record</h2>
Si tenga conto che il <strong>Bitto storico</strong>, il quale dopo un''affinatura di 5-10 anni diventa “uno dei pochissimi formaggi da meditazione al mondo” come lo ha definito Slow Food, viene prodotto in quantità davvero ridottissime: non più di <strong>tremila forme l''anno</strong>, vendute spesso a prezzi da capogiro. A Milano, lo scorso 13 maggio, una forma di Bitto storico prodotta nel 2000 in un alpeggio della Val Brembana è stata battuta all''<strong>asta</strong> a <strong>2800 euro</strong> (163 euro al kg, ma in passato sono state vendute forme anche a 200 euro al kg!). Il risvolto economico, come in ogni guerra che si rispetti.','Bitto, guerra e pace in Valtellina','Attorno al famoso formaggio, prodotto secondo regole millenarie tra pascoli e montagne incontaminate, si è acceso un durissimo scontro tra gli “ortodossi” e i sostenitori del prodotto Dop più industriale. Fino all''accordo siglato a fine 2014. Che però potrebbe non reggere...','publish','closed','closed','','guerra-del-bitto','','','2015-08-26 06:44:16','2015-08-26 04:44:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14859',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-08-20 13:07:49','2015-08-20 11:07:49','Può un formaggio scatenare quella che è stata definita una “guerra”? Sì, se il formaggio in questione è uno dei più famosi e pregiati d''Italia, ossia il <strong>Bitto</strong> della <strong>Valtellina</strong>. Una guerra (sono enogastronomicamente parlando, per fortuna) iniziata nel 1994 e conclusa nel 2014 con un fragile trattato di pace, messo in pericolo da continue scaramucce che rischiano di riaccendere lo scontro.

<strong>Come nasce</strong>

Ma andiamo con ordine. Il Bitto è un formaggio che viene prodotto nelle<strong> Valli di Albaredo e Gerola</strong>, attraversate dal<strong> torrente Bitto</strong>, in provincia di Sondrio. È questo, assieme agli alpeggi dell’Alta Val Brembana, di Premana e di Introbio, il “nucleo storico” della produzione del Bitto, nel silenzio della natura tra i pascoli e le vette incontaminate. Tra il 1° giugno e il 30 settembre le mucche vengono condotte sugli <strong>alpeggi</strong> di queste valli, a un’altitudine compresa <strong>tra 1400 e 2000 metri</strong>. Qui sorgono i “<strong>calècc</strong>”, antiche case in pietra che fungono da piccoli caseifici.<strong> Il latte appena munto viene lavorato ancora caldo sul posto</strong>. Assieme alla mandria bovina ci sono anche le <strong>capre di razza orobica</strong>: il loro latte viene aggiunto a quello vaccino in percentuali variabili tra il 10 e il 20%. Nel “calècc” il latte bovino, subito mescolato a quello caprino, viene gettato nella “<strong>culdéra</strong>”, caldaia in rame a forma di campana rovesciata. Il casaro mescola il latte fino a quando si raggiunge una temperatura di 35-37°C. A questo punto si allontana la caldaia dal fuoco e si aggiunge il <strong>caglio</strong> di vitello. Dopo circa 35 minuti si crea la <strong>cagliata</strong>, che con degli appositi utensili viene ridotta in tanti pezzettini grandi quanto un chicco di riso. La caldaia viene rimessa sul fuoco e portata a una temperatura di 50-52°C. E viene quindi estratta, depositata su una fascera in legno, sottoposta a pressione e quindi salata. Dopo qualche giorno, la forma viene trasportata nelle “casere d’Alpe” per la <strong>stagionatura</strong>, che deve avvenire a una temperatura di 12-16°C e con un alto tasso di umidità: la fase di maturazione deve durare almeno 70 giorni, mentre per la stagionatura vera e propria si possono impiegare anche degli anni.

<strong>I motivi del contrasto</strong>

Attenzione, però: questa è la procedura seguita dai produttori del <strong>Bitto storico</strong>, riuniti nel<strong> Consorzio di salvaguardia del Bitto storico</strong> (sostenuto da <strong>Slow Food</strong>), con sede a Gerola Alta. E qui inizia la discordia. Perché nel <strong>1996</strong> il Bitto diventa <strong>Dop</strong>. Ma, sotto la pressione dei <strong>caseifici industriali</strong> del fondovalle valtellinese, riuniti nel <strong>Consorzio tutela Valtellina Casera e Bitto</strong>, <strong>la zona di produzione viene estesa a tutta la provincia di Sondrio</strong>. Il disciplinare, inoltre, <strong>non prevede né la lavorazione a caldo, né l’obbligo dell’uso del latte di capra</strong>, e consente l''utilizzo di <strong>fermenti selezionati</strong> e di <strong>mangimi</strong> per l''alimentazione delle mucche. Ecco allora la ribellione dei 12 produttori di Bitto storico e l''inizio della “guerra”, con una lunga scia di polemiche, carte bollate, sanzioni ministeriali, “<strong>secessioni</strong>” dei produttori dal marchio Dop e perfino feste contrapposte. Fino allo scorso <strong>14 novembre 2014</strong> quando, vent''anni dopo, a Gerola Alta è stato firmato lo storico accordo tra i due contendenti. L''accordo <strong>sancisce l''esistenza di due prodotti</strong>, un Bitto “industriale” e uno “eroico – sostiene il Consorzio del Bitto storico - senza compromessi, rispettoso al massimo del pascolo e delle tradizioni”. Due marchi all''interno di un unico “sistema Bitto” che racchiude procedure e livelli qualitativi differenti.

<strong>Uniti all''Expo</strong>

Forti dell''accordo, i produttori si sono presentati uniti anche all''<strong>Expo</strong> di Milano. Ma sono riprese le prime <strong>scaramucce</strong>: a sei mesi dall''accordo <strong>Paolo Ciapparelli</strong>, presidente dei “ribelli” del Bitto storico, sosteneva che “il rientro dei produttori nella Dop dovrà essere rinviato a quando saranno rispettati gli accordi”, che prevedono anche un sostegno economico ai produttori storici. Mentre “la Valtellina, se non fosse stato per il Bitto storico (e per quello che esso rappresenta per Slow Food), al momento attuale non avrebbe neppure uno stand all''Expo”.

<strong>Aste da record</strong>

Si tenga conto che il <strong>Bitto storico</strong>, che dopo un''affinatura di 5-10 anni diventa “uno dei pochissimi formaggi da meditazione al mondo” come lo ha definito Slow Food, viene prodotto in quantità davvero ridottissime: non più di <strong>tremila forme l''anno</strong>, vendute spesso a prezzi da capogiro. A Milano, lo scorso 13 maggio, una forma di Bitto storico prodotta nel 2000 in un alpeggio della Val Brembana è stata battuta all''<strong>asta</strong> a <strong>2800 euro</strong> (163 euro al kg, ma in passato sono state vendute forme anche a 200 euro al kg!). Il risvolto economico, come in ogni guerra che si rispetti.','Bitto, guerra e pace in Valtellina','Attorno al famoso formaggio, prodotto secondo regole millenarie tra pascoli e montagne incontaminate, si è acceso un durissimo scontro tra gli “ortodossi” e i sostenitori del prodotto Dop più industriale. Fino all''accordo siglato a fine 2014. Che però potrebbe non reggere...','inherit','closed','open','','14859-revision-v1','','','2015-08-20 13:07:49','2015-08-20 11:07:49','',14859,'http://old.lacucinaitaliana.it/14859-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-20 13:09:33','2015-08-20 11:09:33','Può un formaggio scatenare quella che è stata definita una “guerra”? Sì, se il formaggio in questione è uno dei più famosi e pregiati d''Italia, ossia il <strong>Bitto</strong> della <strong>Valtellina</strong>. Una guerra (solo enogastronomicamente parlando, per fortuna) iniziata nel 1994 e conclusa nel 2014 con un fragile trattato di pace, messo in pericolo da continue scaramucce che rischiano di riaccendere lo scontro.

<strong>Come nasce</strong>

Ma andiamo con ordine. Il Bitto è un formaggio che viene prodotto nelle<strong> Valli di Albaredo e Gerola</strong>, attraversate dal<strong> torrente Bitto</strong>, in provincia di Sondrio. È questo, assieme agli alpeggi dell’Alta Val Brembana, di Premana e di Introbio, il “nucleo storico” della produzione del Bitto, nel silenzio della natura tra i pascoli e le vette incontaminate. Tra il 1° giugno e il 30 settembre le mucche vengono condotte sugli <strong>alpeggi</strong> di queste valli, a un’altitudine compresa <strong>tra 1400 e 2000 metri</strong>. Qui sorgono i “<strong>calècc</strong>”, antiche case in pietra che fungono da piccoli caseifici.<strong> Il latte appena munto viene lavorato ancora caldo sul posto</strong>. Assieme alla mandria bovina ci sono anche le <strong>capre di razza orobica</strong>: il loro latte viene aggiunto a quello vaccino in percentuali variabili tra il 10 e il 20%. Nel “calècc” il latte bovino, subito mescolato a quello caprino, viene gettato nella “<strong>culdéra</strong>”, caldaia in rame a forma di campana rovesciata. Il casaro mescola il latte fino a quando si raggiunge una temperatura di 35-37°C. A questo punto si allontana la caldaia dal fuoco e si aggiunge il <strong>caglio</strong> di vitello. Dopo circa 35 minuti si crea la <strong>cagliata</strong>, che con degli appositi utensili viene ridotta in tanti pezzettini grandi quanto un chicco di riso. La caldaia viene rimessa sul fuoco e portata a una temperatura di 50-52°C. E viene quindi estratta, depositata su una fascera in legno, sottoposta a pressione e quindi salata. Dopo qualche giorno, la forma viene trasportata nelle “casere d’Alpe” per la <strong>stagionatura</strong>, che deve avvenire a una temperatura di 12-16°C e con un alto tasso di umidità: la fase di maturazione deve durare almeno 70 giorni, mentre per la stagionatura vera e propria si possono impiegare anche degli anni.

<strong>I motivi del contrasto</strong>

Attenzione, però: questa è la procedura seguita dai produttori del <strong>Bitto storico</strong>, riuniti nel<strong> Consorzio di salvaguardia del Bitto storico</strong> (sostenuto da <strong>Slow Food</strong>), con sede a Gerola Alta. E qui inizia la discordia. Perché nel <strong>1996</strong> il Bitto diventa <strong>Dop</strong>. Ma, sotto la pressione dei <strong>caseifici industriali</strong> del fondovalle valtellinese, riuniti nel <strong>Consorzio tutela Valtellina Casera e Bitto</strong>, <strong>la zona di produzione viene estesa a tutta la provincia di Sondrio</strong>. Il disciplinare, inoltre, <strong>non prevede né la lavorazione a caldo, né l’obbligo dell’uso del latte di capra</strong>, e consente l''utilizzo di <strong>fermenti selezionati</strong> e di <strong>mangimi</strong> per l''alimentazione delle mucche. Ecco allora la ribellione dei 12 produttori di Bitto storico e l''inizio della “guerra”, con una lunga scia di polemiche, carte bollate, sanzioni ministeriali, “<strong>secessioni</strong>” dei produttori dal marchio Dop. E perfino feste e fiere contrapposte. Fino allo scorso <strong>14 novembre 2014</strong> quando, vent''anni dopo, a Gerola Alta è stato firmato lo storico accordo tra i due contendenti. L''accordo <strong>sancisce l''esistenza di due prodotti</strong>, un Bitto “industriale” e uno “eroico – sostiene il Consorzio del Bitto storico - senza compromessi, rispettoso al massimo del pascolo e delle tradizioni”. Due marchi all''interno di un unico “sistema Bitto” che racchiude procedure e livelli qualitativi differenti.

<strong>Uniti all''Expo</strong>

Forti dell''accordo, i produttori si sono presentati uniti anche all''<strong>Expo</strong> di Milano. Ma sono riprese le prime <strong>scaramucce</strong>: a sei mesi dall''accordo <strong>Paolo Ciapparelli</strong>, presidente dei “ribelli” del Bitto storico, sosteneva che “il rientro dei produttori nella Dop dovrà essere rinviato a quando saranno rispettati gli accordi”, che prevedono anche un sostegno economico ai produttori storici. Mentre “la Valtellina, se non fosse stato per il Bitto storico (e per quello che esso rappresenta per Slow Food), al momento attuale non avrebbe neppure uno stand all''Expo”.

<strong>Aste da record</strong>

Si tenga conto che il <strong>Bitto storico</strong>, il quale dopo un''affinatura di 5-10 anni diventa “uno dei pochissimi formaggi da meditazione al mondo” come lo ha definito Slow Food, viene prodotto in quantità davvero ridottissime: non più di <strong>tremila forme l''anno</strong>, vendute spesso a prezzi da capogiro. A Milano, lo scorso 13 maggio, una forma di Bitto storico prodotta nel 2000 in un alpeggio della Val Brembana è stata battuta all''<strong>asta</strong> a <strong>2800 euro</strong> (163 euro al kg, ma in passato sono state vendute forme anche a 200 euro al kg!). Il risvolto economico, come in ogni guerra che si rispetti.','Bitto, guerra e pace in Valtellina','Attorno al famoso formaggio, prodotto secondo regole millenarie tra pascoli e montagne incontaminate, si è acceso un durissimo scontro tra gli “ortodossi” e i sostenitori del prodotto Dop più industriale. Fino all''accordo siglato a fine 2014. Che però potrebbe non reggere...','inherit','closed','open','','14859-revision-v1','','','2015-08-20 13:09:33','2015-08-20 11:09:33','',14859,'http://old.lacucinaitaliana.it/14859-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-08-21 04:12:09','2015-08-21 02:12:09','Altrove è un’abitudine consolidata, ma in Italia è ancora una pratica considerata «imbarazzante». <strong>Farsi impacchettare i resti del cibo avanzato al ristorante</strong> e portare a casa la cosiddetta «doggy bag»? Gli italiani «si vergognano».

Lo rivela un sondaggio della Coldiretti: il 20% degli italiani talvolta porta a casa i resti della cena fuori, ma <strong>il 25% ritiene che sia un gesto da maleducati o da poveracci</strong> o da cafoni. Il risultato: ottimo (e costoso) cibo che va sprecato. Piuttosto che vincere una ritrosia tutta italiana.

D’altra parte, l’Italia è quel Paese dove, in media, ogni cittadino getta nella spazzatura 76 chili di alimenti, in barba alla <strong>Carta di Milano</strong>, appena firmata, contro gli sprechi alimentari.

Pensare che addirittura <strong>Michelle Obama</strong>, nel suo primo viaggio a Roma, chiese al ristoratore di impacchettarle i resti della cena che aveva lasciato nel piatto. E anche <strong>Rihanna</strong> – testimoni i paparazzi - si è portata a casa dal ristorante una bottiglia di vino bevuta solo a metà.

Per incoraggiare i «timidi», una squadra di designer e di illustratori ha creato scatoline chic per gli avanzi: chissà se con la <strong>«doggy bag» griffata</strong> l’imbarazzo si scioglie.','La doggy bag? Imbarazza gli italiani','Lo conferma un sondaggio di Coldiretti: per un italiano su quattro chiedere di impacchettare gli avanzi del cibo del ristorante è da "poveracci" oppure da "maleducati"','publish','closed','closed','','la-doggy-bag-imbarazza-gli-italiani','','','2015-08-21 04:14:22','2015-08-21 02:14:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14862',0,'cp-news','',0),
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	 (28,'2015-08-20 13:56:29','2015-08-20 11:56:29','Altrove è un’abitudine consolidata, ma in Italia è ancora una pratica considerata «imbarazzante». <strong>Farsi impacchettare i resti del cibo avanzato al ristorante</strong> e portare a casa la cosiddetta «doggy bag»? Gli italiani «si vergognano».

Lo rivela un sondaggio della Coldiretti: il 20% degli italiani talvolta porta a casa i resti della cena fuori, ma <strong>il 25% ritiene che sia un gesto da maleducati o da poveracci</strong> o da cafoni. Il risultato: ottimo (e costoso) cibo che va sprecato. Piuttosto che vincere una ritrosia tutta italiana.

D’altra parte, l’Italia è quel Paese dove, in media, ogni cittadino getta nella spazzatura 76 chili di alimenti, in barba alla <strong>Carta di Milano</strong>, appena firmata, contro gli sprechi alimentari.

Pensare che addirittura <strong>Michelle Obama</strong>, nel suo primo viaggio a Roma, chiese al ristoratore di impacchettarle i resti della cena che aveva lasciato nel piatto. E anche <strong>Rihanna</strong> – testimoni i paparazzi - si è portata a casa dal ristorante una bottiglia di vino bevuta solo a metà.

Per incoraggiare i «timidi», una squadra di designer e di illustratori ha creato scatoline chic per gli avanzi: chissà se con la <strong>«doggy bag» griffata</strong> l’imbarazzo si scioglie.','La  doggy bag? Imbarazza gli italiani','Lo conferma un sondaggio di Coldiretti: per un italiano su quattro chiedere di impacchettare gli avanzi del cibo del ristorante è da "poveracci" oppure da "maleducati"','inherit','closed','open','','14862-revision-v1','','','2015-08-20 13:56:29','2015-08-20 11:56:29','',14862,'http://old.lacucinaitaliana.it/14862-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-08-24 03:47:13','2015-08-24 01:47:13','Pezzi di artigianato, quadretti, statuine? No, <strong>il souvenir, oggi, è alimentare</strong>. Più di quattro italiani su dieci, come ha rilevato <strong>uno studio di Coldiretti/Ixè</strong>, hanno passato le vacanze fra cantine, caseifici, frantoi, aziende agricole. E i ricordi che hanno scelto di portare a casa con sé o di acquistare per gli amici sono di tipo alimentare.

I turisti oggi sborsano sempre di più in generi alimentari: <strong>la spesa ha superato gli 11 miliardi</strong> di euro. «L’acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze – spiega Coldiretti - è, anche grazie all’Expo, una tendenza in rapido sviluppo». I più gettonati sono i<strong> prodotti a chilometri zero</strong>, acquistati direttamente dai produttori. E i formaggi sono fra i preferiti.

Ma quali sono i cibi che più spesso finiscono in valigia?

1 - Limoncello

2 - Mozzarella di bufala

3 - Formaggio Asiago

4 - Pecorino sardo

5 - Prosciutto San Daniele

6 - Vino barolo

7 - Fontina

8 - Caciocavallo','Il souvenir adesso si mangia (o si beve)','Più di quattro italiani su dieci, come dice uno studio di Coldiretti/Ixè, durante le vacanze ha acquistato una specialità alimentare da portare a casa o da regalare agli amici. I preferiti sono i formaggi','publish','closed','closed','','il-souvenir-adesso-si-mangia-o-si-beve','','','2015-08-24 03:47:13','2015-08-24 01:47:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14865',0,'cp-news','',0);
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	 (28,'2015-08-20 14:14:50','2015-08-20 12:14:50','','Italy Travel Destination','AMALFI, ITALY - JULY 29:  Bottles of limoncello, a lemon-based liqueur and local specialty, lie on display at a shop on July 29, 2011 in Amalfi, Italy. The Amalfi coastline is among Italy''s most popular tourist destinations.  (Photo by Sean Gallup/Getty Images)','inherit','closed','open','','italy-travel-destination','','','2015-08-20 14:14:50','2015-08-20 12:14:50','',14865,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/119.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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I turisti oggi sborsano sempre di più in generi alimentari: <strong>la spesa ha superato gli 11 miliardi</strong> di euro. «L’acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze – spiega Coldiretti - è, anche grazie all’Expo, una tendenza in rapido sviluppo». I più gettonati sono i<strong> prodotti a chilometri zero</strong>, acquistati direttamente dai produttori. E i formaggi sono fra i preferiti.

Ma quali sono i cibi che più spesso finiscono in valigia?

1 - Limoncello

2 - Mozzarella di bufala

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4 - Pecorino sardo

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6 - Vino barolo

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I turisti oggi sborsano sempre di più in generi alimentari: <strong>la spesa ha superato gli 11 miliardi</strong> di euro. «L’acquisto di prodotti tipici come ricordo delle vacanze – spiega Coldiretti - è, anche grazie all’Expo, una tendenza in rapido sviluppo». I più gettonati sono i<strong> prodotti a chilometri zero</strong>, acquistati direttamente dai produttori. E i formaggi sono fra i preferiti.

Ma quali sono i cibi che più spesso finiscono in valigia?

1 - Limoncello

2 - Mozzarella di bufala

3 - Formaggio Asiago

4 - Pecorino sardo

5 - Prosciutto San Daniele

6 - Vino barolo

7 - Fontina

8 - Caciocavallo','Il souvenir adesso si mangia (o si beve)','Più di quattro italiani su dieci, come dice uno studio di Coldiretti/Ixè, durante le vacanze ha acquistato una specialità alimentare da portare a casa o da regalare agli amici. I preferiti sono i formaggi','inherit','closed','open','','14865-revision-v1','','','2015-08-20 14:15:42','2015-08-20 12:15:42','',14865,'http://old.lacucinaitaliana.it/14865-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2015-08-24 04:01:49','2015-08-24 02:01:49','“Usano vino d’orzo, perché non hanno viti nel loro paese”.

Erodoto, Storie, II,4

Nel V secolo a.C., all’epoca di Erodoto, gli Egizi bevevano il “vino d’orzo”. Ma la storia della birra è ben più antica: colture di frumento e orzo erano presenti <strong>in Mesopotamia</strong> e nel Vicino Oriente già 10.000 anni prima di Cristo. <strong>Dalla fermentazione dei cereali e dalla miscela di farina lievitata e acqua</strong> si ricavava una bevanda alcolica.

I Sumeri veneravano <strong>la dea Ninkasi, signora della birra</strong>, colei che insegnò al suo popolo la tecnica di preparazione della bevanda; a Babilonia il codice di Hammurabi (1750 a.C.) prevedeva sanzioni pesanti per chi annacquava il prodotto. In Egitto la birra si arricchiva di miele e sciroppo di datteri, e veniva usata come bevanda rituale e come medicinale. In Grecia era considerata una bevanda popolare, destinata a chi non poteva permettersi il vino.

Anche <strong>a Roma</strong> la birra aveva una sua tradizione: la leggenda attribuisce al re Servio Tullio il merito di aver “regalato” la bevanda alla città. Qui <strong>la <em>cervisia</em>, così chiamata in onore di Cerere, dea delle messi,</strong> era bevuta soprattutto dai plebei, ma pare che anche Nerone ne fosse un appassionato consumatore. Prevalentemente importata dalla Spagna (dove ancora oggi si chiama cerveza)e dall’Egitto era usata anche come rimedio per i disturbi del fegato e come cosmetico.

Le qualità della birra erano conosciute anche dai popoli del Nord Europa, tra questi i Celti, forti consumatori e produttori della <em>Kervisia</em>.

E l’Europa centro-settentrionale divenne nel Medioevo il territorio di maggior diffusione della bevanda: le tecniche di produzione furono raffinate e innovate nei conventi, laboratori di ricerca in tutti i campi del sapere. <strong>I birrifici annessi ai monasteri prosperavano in tutta Europa:</strong> a Monaco di Baviera, a Costanza, a San Gallo erano presenti già nel IV secolo fabbriche di birra gestite dai monaci. Ancora oggi la tradizione birraia dei conventi permane tra i <strong>monaci Trappisti</strong> in Belgio e in Olanda.

Per secoli si sperimentarono diverse modalità di produzione e molti furono i tentativi di definire il gusto della bevanda. Ma la vera svolta si ebbe intorno all’anno 1000: l’aggiunta del luppolo costituì la novità che donò alla birra il suo caratteristico “amaro” e la sua inconfondibile spuma.

Nel 1516 l’Editto di purezza emanato dal Duca di Baviera Guglielmo IV precisava che la birra doveva essere <strong>preparata solo con acqua, malto d’orzo e luppolo.</strong> Una ricetta codificata che garantiva il consumatore, valida ancora oggi.

Con la Rivoluzione Industriale la birra iniziò a essere lavorata con organizzazione e tecnologia avanzate: la quantità crebbe e la qualità si avvantaggiò delle migliori tecniche di conservazione e trasporto.

A Pilsen, a metà ‘800, venne messo a punto un nuovo metodo di fermentazione in locali tenuti a bassa temperatura e in condizioni di massima igiene. <strong>Nacque così la Pilsner, destinata ad avere successo in tutto il mondo.</strong>

Un passo decisivo fu compiuto sulla base degli studi di Pasteur: le sue ricerche consentirono di realizzare colture di lievito pure e di applicare anche alla birra il processo di pastorizzazione.

<strong>Nel 1841 Anton Dreher lanciò a Vienna la Lagerbier,</strong> conservata in magazzini a bassa temperatura, e poi introdusse il vapore nel processo di produzione.

Infine il frigorifero: il brevetto di Von Linde consentiva di mantenere la birra a 4-10 °C in completa sicurezza.

La stessa tecnologia che, più di un secolo dopo, consente ancora di gustare in spiaggia una birra gelata.','Dalla Mesopotamia al bar sulla spiaggia: la birra nella storia','È una lunga storia quella che ha portato la birra dalla civiltà dei fiumi fino ai giorni nostri, una storia che inizia più di 10.000 anni fa','publish','closed','closed','','dalla-mesopotamia-al-bar-sulla-spiaggia-la-birra-nella-storia','','','2015-08-26 04:12:55','2015-08-26 02:12:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14869',0,'cp-news','',0),
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Erodoto, Storie, II,4

Nel V secolo a.C., all’epoca di Erodoto, gli Egizi bevevano il “vino d’orzo”. Ma la storia della birra è ben più antica: colture di frumento e orzo erano presenti <strong>in Mesopotamia</strong> e nel Vicino Oriente già 10.000 anni prima di Cristo. <strong>Dalla fermentazione dei cereali e dalla miscela di farina lievitata e acqua</strong> si ricavava una bevanda alcolica.

I Sumeri veneravano <strong>la dea Ninkasi, signora della birra</strong>, colei che insegnò al suo popolo la tecnica di preparazione della bevanda; a Babilonia il codice di Hammurabi (1750 a.C.) prevedeva sanzioni pesanti per chi annacquava il prodotto. In Egitto la birra si arricchiva di miele e sciroppo di datteri, e veniva usata come bevanda rituale e come medicinale. In Grecia era considerata una bevanda popolare, destinata a chi non poteva permettersi il vino.

Anche <strong>a Roma</strong> la birra aveva una sua tradizione: la leggenda attribuisce al re Servio Tullio il merito di aver “regalato” la bevanda alla città. Qui <strong>la <em>cervisia</em>, così chiamata in onore di Cerere, dea delle messi,</strong> era bevuta soprattutto dai plebei, ma pare che anche Nerone ne fosse un appassionato consumatore. Prevalentemente importata dalla Spagna (dove ancora oggi si chiama cerveza)e dall’Egitto era usata anche come rimedio per i disturbi del fegato e come cosmetico.

Le qualità della birra erano conosciute anche dai popoli del Nord Europa, tra questi i Celti, forti consumatori e produttori della <em>Kervisia</em>.

E l’Europa centro-settentrionale divenne nel Medioevo il territorio di maggior diffusione della bevanda: le tecniche di produzione furono raffinate e innovate nei conventi, laboratori di ricerca in tutti i campi del sapere. <strong>I birrifici annessi ai monasteri prosperavano in tutta Europa:</strong> a Monaco di Baviera, a Costanza, a San Gallo erano presenti già nel IV secolo fabbriche di birra gestite dai monaci. Ancora oggi la tradizione birraia dei conventi permane tra i <strong>monaci Trappisti</strong> in Belgio e in Olanda.

Per secoli si sperimentarono diverse modalità di produzione e molti furono i tentativi di definire il gusto della bevanda. Ma la vera svolta si ebbe intorno all’anno 1000: l’aggiunta del luppolo costituì la novità che donò alla birra il suo caratteristico “amaro” e la sua inconfondibile spuma.

Nel 1516 l’Editto di purezza emanato dal Duca di Baviera Guglielmo IV precisava che la birra doveva essere <strong>preparata solo con acqua, malto d’orzo e luppolo.</strong> Una ricetta codificata che garantiva il consumatore, valida ancora oggi.

Con la Rivoluzione Industriale la birra iniziò a essere lavorata con organizzazione e tecnologia avanzate: la quantità crebbe e la qualità si avvantaggiò delle migliori tecniche di conservazione e trasporto.

A Pilsen, a metà ‘800, venne messo a punto un nuovo metodo di fermentazione in locali tenuti a bassa temperatura e in condizioni di massima igiene. <strong>Nacque così la Pilsner, destinata ad avere successo in tutto il mondo.</strong>

Un passo decisivo fu compiuto sulla base degli studi di Pasteur: le sue ricerche consentirono di realizzare colture di lievito pure e di applicare anche alla birra il processo di pastorizzazione.

<strong>Nel 1841 Anton Dreher lanciò a Vienna la Lagerbier,</strong> conservata in magazzini a bassa temperatura, e poi introdusse il vapore nel processo di produzione.

Infine il frigorifero: il brevetto di Von Linde consentiva di mantenere la birra a 4-10 °C in completa sicurezza.

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	 (1574,'2015-08-20 18:09:57','2015-08-20 16:09:57','','Chicche, mozzarella e peperoni','','inherit','closed','open','','chicche-mozzarella-e-peperoni','','','2015-08-20 18:09:57','2015-08-20 16:09:57','',1787,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Chicche-mozzarella-e-peperoni.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 500 g gnocchetti (chicche) - 300 g peperoni rossi- 200 g mozzarella - 50 g pancetta affettata - basilico - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 500 grammi gnocchetti (chicche)|300 grammi peperoni rossi|200 grammi mozzarella|basilico|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Mondate i peperoni e tagliateli a quadrettini. Tagliuzzate la pancetta e soffriggetela in padella con un filo di olio, poi aggiungete i peperoni e saltateli per 7-8; infine spegnete il fuoco, salate leggermente, unite qualche foglia di basilico, coprite e fate riposare per 2. Lessate gli gnocchetti in acqua bollente salata, poi saltateli in padella con i peperoni. Sfilacciate la mozzarella e aggiungetela allultimo, fuori del fuoco, o direttamente nei piatti, in modo che si intiepidisca appena, senza sciogliersi.

Foto: /2014/2014_07/07201407001

Step:

Foto step:','Chicche, mozzarella e peperoni','','inherit','closed','open','','1787-revision-v1','','','2015-08-20 18:13:23','2015-08-20 16:13:23','',1787,'http://old.lacucinaitaliana.it/1787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-20 18:18:22','2015-08-20 16:18:22','','Bucatini con pasta di salame, peperoni e germogli di soia','','inherit','closed','open','','bucatini-con-pasta-di-salame-peperoni-e-germogli-di-soia','','','2015-08-20 18:18:22','2015-08-20 16:18:22','',967,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Bucatini-con-pasta-di-salame-peperoni-e-germogli-di-soia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 400 g peperoni friggitelli - 350 g bucatini - 160 g pasta di salame - 1 limone - germogli di crescione - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 400 grammi peperoni friggitelli|350 grammi bucatini|160 grammi pasta di salame|1 limone|germogli di crescione|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Pulite i peperoni e tagliateli a strisce. Portate a bollore una pentola di acqua salata e mettetevi a cuocere i bucatini. Scaldate un cucchiaio di olio in una padella e saltatevi i peperoni per 1-2''. Bagnateli con un cucchiaio di acqua di cottura della pasta, coprite e cuocete per 5-6''. Scolate i bucatini al dente, metteteli nella padella dei peperoni e saltateli per 1'', aggiungendo il succo del limone e un po della sua scorza grattugiata. Condite la pasta di salame con un filo di olio e un po di scorza di limone e servitela sui bucatini, completando con i germogli e una macinata di pepe.

Foto: /2013/2013_06/06201304802

Step:

Foto step:','Bucatini con pasta di salame, peperoni e germogli','','inherit','closed','open','','967-revision-v1','','','2015-08-20 18:21:35','2015-08-20 16:21:35','',967,'http://old.lacucinaitaliana.it/967-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-20 18:29:05','2015-08-20 16:29:05','','Cotolette di spada impanate con cetriolo e pesca','','inherit','closed','open','','cotolette-di-spada-impanate-con-cetriolo-e-pesca','','','2015-08-20 18:29:05','2015-08-20 16:29:05','',1069,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Cotolette-di-spada-impanate-con-cetriolo-e-pesca.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2015-08-20 18:33:28','2015-08-20 16:33:28','Prozioni: 4

Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 500 g fette di pesce spada spesse 1,5 cm - 60 g pane integrale - 20 g riso soffiato tostato - 1 cetriolo - 1 pesca noce - 1 uovo - farina - basilico - olio di arachide - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 500 grammi fette di pesce spada spesse 1,5 cm|60 grammi pane integrale|20 grammi riso soffiao tostato|1 cetriolo|1 pesca noce|1 uovo|farina|basilico|olio di arachide|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tritate il pane grossolanamente, distribuitelo su una teglia coperta con carta da forno e infornatelo a 160 ¡C per 5'', lasciate raffreddare e quindi mescolate con il riso soffiato. Pelate intanto il cetriolo e tagliatelo a fiammifero; tagliate allo stesso modo la pesca noce. Mescolate cetriolo e pesca. Ricavate dalle fette di spada 8 fettine, rifilatele dando una forma regolare, infarinatele, passatele nelluovo battuto e poi nel pane e riso soffi ato, facendolo aderire. Friggetele in un ricco velo di olio di arachide ben caldo per 3-4'' per parte. Scolate le cotolette su carta da cucina. Condite cetriolo e pesca con sale, un filo di olio extravergine, pezzetti di basilico e serviteli con le cotolette appena fatte.

Foto: /2013/2013_07/07201310501

Step:

Foto step:','Cotolette di spada impanate con cetriolo e pesca','','inherit','closed','open','','1069-revision-v1','','','2015-08-20 18:33:28','2015-08-20 16:33:28','',1069,'http://old.lacucinaitaliana.it/1069-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-20 18:44:00','2015-08-20 16:44:00','','Carpaccio di spada, zucchine e fagiolini','','inherit','closed','open','','carpaccio-di-spada-zucchine-e-fagiolini','','','2015-08-20 18:44:00','2015-08-20 16:44:00','',972,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Carpaccio-di-spada-zucchine-e-fagiolini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-20 18:48:14','2015-08-20 16:48:14','Prozioni: 4

Tempo totale: 75

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 350 g carpaccio di pesce spada - 180 g 1 zucchina - 120 g fagiolini - 60 g lattughino - 15 g alghe secche - zenzero fresco - limone - Tabasco - pomodoro - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 350 grammi carpaccio di pesce spada|180 grammi zucchina|120 grammi fagiolini|60 grammi lattughino|15 grammi alghe secche|zenzero fresco|limone|tabasco|pomodoro|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Ammollate le alghe in acqua finch rinvengono, per circa 1 ora, scolandole, sciacquandole e cambiando lacqua due o tre volte. Grattugiate un pezzetto di zenzero sbucciato, fino a ottenere un cucchiaino di polpa. Mettetelo in una ciotola con il succo di mezzo limone, Tabasco a piacere, 5-6 cucchiai di olio, un pizzico di sale e mescolate bene per emulsionare. Disponete il carpaccio di spada in una pirofi la e bagnatelo con lemulsione, in modo che tutte le fette siano ben condite. Lasciate insaporire mentre procedete nella preparazione. Mondate i fagiolini e cuoceteli in acqua bollente per 6''; scolateli e, volendo, divideteli a metÊ per il lungo. Tagliate la zucchina a julienne, scartando la parte centrale con i semi. Raccogliete zucchine e fagiolini in una ciotola e conditele con un fi lo di olio, poi unitele al carpaccio. Scolate le alghe, sciacquatele, strizzatele e mescolatele con il lattughino. Servite il carpaccio con le verdure adagiandolo sullinsalata e completando con dadini di pomodoro.

Foto: /2013/2013_06/06201305201

Step:

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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 500 g latte - 330 g zucchero pi un po'' - 220 g fragole a pezzetti - 150 g panna montata - 90 g farina 00 pi un po'' - 25 g farina di mandorle - 15 g cacao amaro - 5 uova - 1 tuorlo - 1 baccello di vaniglia - burro - latte - sale

Ingredienti: 500 grammi latte|330 grammi zucchero pi un po''|220 grammi fragole a pezzetti|150 grammi panna montata|90 grammi farina 00 pi un po''|25 grammi farina di mandorle|15 grammi cacao amaro|5 uova|1 baccello di vaniglia|burro|latte|sale

Preparazione: 1. Cospargete le fragole con 40 g di zucchero e lasciatele marinare per 1 ora. 2. Montate con le fruste elettriche 2 uova e il tuorlo con 70 g di zucchero e un pizzico di sale fino a ottenere un composto spumoso (ci vorranno almeno 10''). 3. Unite a questo composto la farina di mandorle e 70 g di farina 00; per non smontarlo, mescolate delicatamente dal basso verso lalto usando una spatola. 4. Distribuite il composto in uno stampo scannellato con fondo mobile (ü 29 cm, h 3 cm), imburrato e infarinato; infornate a 180 ¡C per 15-17''. Sfornate e dopo 2'' sformate. 5. Mescolate in 3 tuorli con 90 g di zucchero e 20 g di farina 00. Scaldate 300 g di latte con il baccello di vaniglia aperto a metÊ per il lungo; eliminate la vaniglia e versate a filo sui tuorli, mescolando delicatamente. 6. Portate sul fuoco e mescolate costantemente, fino a quando la crema non inizia a rapprendersi (ci vorranno 4-5''). Raccoglietela poi in una ciotola, spolverizzate la superficie di zucchero, chiudete la ciotola con la pellicola o con un piattino, lasciate raffreddare, quindi incorporatevi la panna (crema). 7. Raccogliete 3 albumi in una ciotola con un pizzico di sale e iniziate a montarli. Intanto preparate uno sciroppo cuocendo 130 g di zucchero con 60 g di acqua fino a quando raggiunge la temperatura di 110Ô112 ¡C. Spegnete e versatelo a filo sugli albumi mentre li montate. Continuate a montare fino a quando non si saranno raffreddati. Infine unite il cacao setacciato, usando la spatola con molta delicatezza. 8. Distribuite il composto in 6 cucchiaiate (meringhe) in una pirofila unta di burro, poi unite il latte rimasto, coprite con un foglio di alluminio, senza toccare le meringhe, e infornate a 150 ¡C per 15''. 9. Sgocciolate le fragole; con la marinata spennellate la torta, accomodatevi sopra le meringhe, coprite ciascuna con unabbondante cucchiaiata di crema, completate con le fragole e, a piacere, con zucchero a velo e foglioline di menta. Servite il resto della crema a parte.

Foto: /2013/2013_05/05201307201rf

Step: 1. Cospargete le fragole con 40 g di zucchero e lasciatele marinare per 1 ora.|2. Montate con le fruste elettriche 2 uova e il tuorlo con 70 g di zucchero e un pizzico di sale fino a ottenere un composto spumoso (ci vorranno almeno 10'').|3. Unite a questo composto la farina di mandorle e 70 g di farina 00; per non smontarlo, mescolate delicatamente dal basso verso lalto usando una spatola.|4. Distribuite il composto in uno stampo scannellato con fondo mobile (ü 29 cm, h 3 cm), imburrato e infarinato; infornate a 180 ¡C per 15-17''. Sfornate e dopo 2'' sformate.|5. Mescolate in 3 tuorli con 90 g di zucchero e 20 g di farina 00. Scaldate 300 g di latte con il baccello di vaniglia aperto a metÊ per il lungo; eliminate la vaniglia e versate a filo sui tuorli, mescolando delicatamente.|6. Portate sul fuoco e mescolate costantemente, fino a quando la crema non inizia a rapprendersi (ci vorranno 4-5''). Raccoglietela poi in una ciotola, spolverizzate la superficie di zucchero, chiudete la ciotola con la pellicola o con un piattino, lasciate raffreddare, quindi incorporatevi la panna (crema).|7. Raccogliete 3 albumi in una ciotola con un pizzico di sale e iniziate a montarli. Intanto preparate uno sciroppo cuocendo 130 g di zucchero con 60 g di acqua fino a quando raggiunge la temperatura di 110Ô112 ¡C. Spegnete e versatelo a filo sugli albumi mentre li montate. Continuate a montare fino a quando non si saranno raffreddati. Infine unite il cacao setacciato, usando la spatola con molta delicatezza.|8. Distribuite il composto in 6 cucchiaiate (meringhe) in una pirofila unta di burro, poi unite il latte rimasto, coprite con un foglio di alluminio, senza toccare le meringhe, e infornate a 150 ¡C per 15''.|9. Sgocciolate le fragole; con la marinata spennellate la torta, accomodatevi sopra le meringhe, coprite ciascuna con unabbondante cucchiaiata di crema, completate con le fragole e, a piacere, con zucchero a velo e foglioline di menta. Servite il resto della crema a parte.

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	 (29,'2015-08-21 04:00:23','2015-08-21 02:00:23','Il traghetto per l’isola di San Pietro parte in perfetto orario da <strong>Portovesme</strong>, una località industriale sul litorale sud occidentale sardo, dove svettano le ciminiere bendate di rosso e gigantesche pale eoliche rivolte al sole. La terra oltre quella lingua di mare rimane in attesa, carica di una storia affascinante, fatta di esodi, conquiste e sconfitte. Ogni passaggio che ha portato alla nascita dell’unico paese dell’isola, <strong>Carloforte</strong>, ha lasciato una traccia indelebile nelle abitudini gastronomiche locali, creando un microcosmo indipendente di ricette, prodotti e sapori unici.
<h2>Una lezione di storia nel menu</h2>
Si potrebbe immaginare un intero menu, <strong>dall’antipasto al dolce</strong>, che ci lasci assaporare cibo e storia dell’isola, sentire i suoi profumi e calcare la sua dura terra. Ci si siede ad un tavolo immaginario vicino al porto, la tavola è apparecchiata in maniera semplice, si ha a che fare con pescatori, l’essenzialità domina. Il profumo del mare, lo schiamazzare delle persone che ingombrano i moli, quasi si riesce ad intravedere un peschereccio che rientra in porto dopo qualche giorno al largo, un paio di signore sventolano fazzoletti sulla battigia.
<h2>L’antipasto</h2>
Un cameriere porta trafelato un tagliere di <strong>ulivo</strong>, albero coriaceo come gli isolani, con alcuni pezzi di <strong>focaccia e farinata</strong>. Tabarchini li chiamano, ma prima ancora sono liguri, anzi genovesi, e su questa isola sperduta hanno portato le loro preparazioni tipiche. Su alcune fette c’è della <strong>crescenza</strong>, ricordando vagamente la famosa focaccia di Recco. Su altre <strong>cipolla</strong>, altre ancora melenzane. La <strong>fainè (farinata)</strong> si trova ancora senza difficolta ad imbandire la tavole delle vecchie famiglie dell’isola, composta da farina di ceci, acqua, sale e olio. L’aspetto di questo piatto ricorda il terreno schiacciato dal sole, con la superficie spaccata e secca, tormentata dalla scarsità d’acqua. Non passa molto che il cameriere ritorna, scusandosi per essersi dimenticato una portata: la <strong>cappunadda</strong>, o caponata tabarchina. Qui le ricette si fanno discordanti, chi la vuole con la <strong>facussa</strong>, una sorta di cetriolo tunisino, chi solo con pomodori, nessuno discute però sulle gallette, leggermente ammollate nell’acqua. E sul <strong>tonno</strong>, re indiscusso dell’isola, di cui, si affretta ad aggiungere il giovane garzone, si parlerà meglio al secondo.
<h2>I primi</h2>
Si finisce presto di sbocconcellare le varie focacce, si sa che l’aria di mare mette fame, soprattutto se durante la giornata si è andati a visitare qualche spiaggia un po’ selvatica, dove la macchina si abbandona presto e zaino in spalla si affrontano le rocce frastagliate. Ancora si pensa all’acqua cristallina, alle alte scogliere che si tuffano perpendicolari nelle profondità scure del mare, quando il solito cameriere indaffarato ci lascia sul tavolo due piccoli piatti. In uno troviamo il <strong>cous cous o cascà</strong>, preparazione che ci ricorda che alcuni liguri, in cerca di nuove terre e fortuna partirono per Tabarka, una città sulla costa tunisina, dove instaurarono un forte commercio di corallo. Come sull’isola di Pantelleria, questa pietanza viene preparata con molte <strong>verdure</strong>, cresciute categoricamente nei piccoli orti tenuti ad aridocoltura sull’isola. Nell’altro piatto si presenta trionfale il pasticcio alla carlofortina, preparazione emblematica della pot-pourri gastronomico del posto. <strong>Pesto</strong>, tonno, pomodoro e<strong> pasta fresca</strong>. Ci si immagina il cuoco in mattinata mentre va a prendere trofiette e cassulli in qualche pastificio minuscolo del centro, magari strizzando l’occhio e facendo due battute coi proprietari mentre finiscono di prepara i vassoi. Qualche leggenda narra che certa pasta sia talmente coccolata da essere trasportata a mano dal pastificio al ristorante dagli stessi pastai.
<h2>Il secondo</h2>
Sembra di udire un profondo rullo di tamburi e qualche squillo di tromba quando arriva al tavolo il re della cucina carlofortina, il maiale del mare, il <strong>pregiatissimo tonno rosso</strong>, invidia del popolo del sol levante. Dopo aver percorso migliaia di chilometri, dall’oceano atlantico fino alle calde coste del Mediterraneo, i tonni “di andata” vengono pescati tra la fine di maggio e inizio giugno. La mattanza nei pressi delle tonnare è uno spettacolo macabro e sanguinario, ma incredibilmente pregno di tradizione, che risale, come tecnica, agli Egizi e Fenici. Nella sua lavorazione e preparazione, potrà sembrare ingenuo, il rispetto per l’animale è evidente, soprattutto nell’impiego delle sue <strong>carni</strong>, di cui non si scarta nulla: nell’ampio vassoio portato dal cameriere troviamo infatti alcune <strong>bistecche</strong> cotte alla brace con un intingolo di <strong>olio</strong>, aromi e acqua di mare, assieme ai <strong>gurezi</strong> (l’esofago del tonno) e il <strong>belu</strong> (lo stomaco). In un angolo c’è una piccola insalatiera con la bottarga, il musciame (filetto) e il co de tonnu (cuore). Nell’ultima parte del vassoio ci sono delle <strong>frittelle</strong> preparate con il <strong>figatellu</strong>, o lattume. È inutile illudersi che tutti possano godere di questi piatti, la pesca del tonno è ormai troppo intensiva e la specie è ufficialmente a rischio di estinzione. Sarebbe bello immaginare una coesistenza equilibrata, affinché questo pesce e la tradizione carlofortina possano sopravvivere assieme, ma un cambio deciso di rotta è inevitabile.
<h2>Il dolce</h2>
I dolci si avvicinano un po’ di più a quelli della <strong>tradizione sarda</strong>, parliamo infatti di Fatine, Cavagnetti, Canestrelli e Lune, preparazioni legate in maniera forte con le festività religiose. Quando si tratta dei Canestrelli, una sorta di biscotto asciutto ricoperto di una glassa bianchissima di zucchero, alcuni temerari amano inzupparlo in qualche vino passito, in modo da rendere il boccone più lieve e favorire la <strong>digestione</strong>, almeno così cercano di farlo passare.

Alzandosi dal tavolo, un po’ barcollanti dopo un <strong>banchetto</strong> così sontuoso, è il momento di ripercorre le tappe: si è stati un po’ attorno alla città di Genova, per poi partire alla volta di Tabarka in cerca di commerci lucrosi per finire a lottare contro la terra selvaggia di un’isola sperduta a sud della Sardegna. La <strong>cucina tabarchina</strong> offre in pochi piatti un universo di storia, dove le battaglie per sopravvivere si rivivono in una ricetta, dove il vento e il mare condiscono ricordi e pietanze.','La cucina carlofortina, un pezzo di Liguria a sud della Sardegna','Focaccia, caponata, pesce, pasta fresca, tonno, pesto e dolci legati alla tradizione sarda: ecco un piccolo viaggio alla scoperta della cucina tabarchina','publish','closed','closed','','la-cucina-carlofortina-un-pezzo-di-liguria-a-sud-della-sardegna','','','2015-08-21 04:29:40','2015-08-21 02:29:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=14892',0,'cp-storia','',0),
	 (29,'2015-08-21 03:53:47','2015-08-21 01:53:47','Il traghetto per l’isola di San Pietro parte in perfetto orario da <strong>Portovesme</strong>, una località industriale sul litorale sud occidentale sardo, dove svettano le ciminiere bendate di rosso e gigantesche pale eoliche rivolte al sole. La terra oltre quella lingua di mare rimane in attesa, carica di una storia affascinante, fatta di esodi, conquiste e sconfitte. Ogni passaggio che ha portato alla nascita dell’unico paese dell’isola, <strong>Carloforte</strong>, ha lasciato una traccia indelebile nelle abitudini gastronomiche locali, creando un microcosmo indipendente di ricette, prodotti e sapori unici.
<h2>Una lezione di storia nel menu</h2>
Si potrebbe immaginare un intero menu, <strong>dall’antipasto al dolce</strong>, che ci lasci assaporare cibo e storia dell’isola, sentire i suoi profumi e calcare la sua dura terra. Ci si siede ad un tavolo immaginario vicino al porto, la tavola è apparecchiata in maniera semplice, si ha a che fare con pescatori, l’essenzialità domina. Il profumo del mare, lo schiamazzare delle persone che ingombrano i moli, quasi si riesce ad intravedere un peschereccio che rientra in porto dopo qualche giorno al largo, un paio di signore sventolano fazzoletti sulla battigia.
<h2>L’antipasto</h2>
Un cameriere porta trafelato un tagliere di <strong>ulivo</strong>, albero coriaceo come gli isolani, con alcuni pezzi di <strong>focaccia e farinata</strong>. Tabarchini li chiamano, ma prima ancora sono liguri, anzi genovesi, e su questa isola sperduta hanno portato le loro preparazioni tipiche. Su alcune fette c’è della <strong>crescenza</strong>, ricordando vagamente la famosa focaccia di Recco. Su altre <strong>cipolla</strong>, altre ancora melenzane. La <strong>fainè (farinata)</strong> si trova ancora senza difficolta ad imbandire la tavole delle vecchie famiglie dell’isola, composta da farina di ceci, acqua, sale e olio. L’aspetto di questo piatto ricorda il terreno schiacciato dal sole, con la superficie spaccata e secca, tormentata dalla scarsità d’acqua. Non passa molto che il cameriere ritorna, scusandosi per essersi dimenticato una portata: la <strong>cappunadda</strong>, o caponata tabarchina. Qui le ricette si fanno discordanti, chi la vuole con la <strong>facussa</strong>, una sorta di cetriolo tunisino, chi solo con pomodori, nessuno discute però sulle gallette, leggermente ammollate nell’acqua. E sul <strong>tonno</strong>, re indiscusso dell’isola, di cui, si affretta ad aggiungere il giovane garzone, si parlerà meglio al secondo.
<h2>I primi</h2>
Si finisce presto di sbocconcellare le varie focacce, si sa che l’aria di mare mette fame, soprattutto se durante la giornata si è andati a visitare qualche spiaggia un po’ selvatica, dove la macchina si abbandona presto e zaino in spalla si affrontano le rocce frastagliate. Ancora si pensa all’acqua cristallina, alle alte scogliere che si tuffano perpendicolari nelle profondità scure del mare, quando il solito cameriere indaffarato ci lascia sul tavolo due piccoli piatti. In uno troviamo il <strong>cous cous o cascà</strong>, preparazione che ci ricorda che alcuni liguri, in cerca di nuove terre e fortuna partirono per Tabarka, una città sulla costa tunisina, dove instaurarono un forte commercio di corallo. Come sull’isola di Pantelleria, questa pietanza viene preparata con molte <strong>verdure</strong>, cresciute categoricamente nei piccoli orti tenuti ad aridocoltura sull’isola. Nell’altro piatto si presenta trionfale il pasticcio alla carlofortina, preparazione emblematica della pot-pourri gastronomico del posto. <strong>Pesto</strong>, tonno, pomodoro e<strong> pasta fresca</strong>. Ci si immagina il cuoco in mattinata mentre va a prendere trofiette e cassulli in qualche pastificio minuscolo del centro, magari strizzando l’occhio e facendo due battute coi proprietari mentre finiscono di prepara i vassoi. Qualche leggenda narra che certa pasta sia talmente coccolata da essere trasportata a mano dal pastificio al ristorante dagli stessi pastai.
<h2>Il secondo</h2>
Sembra di udire un profondo rullo di tamburi e qualche squillo di tromba quando arriva al tavolo il re della cucina carlofortina, il maiale del mare, il <strong>pregiatissimo tonno rosso</strong>, invidia del popolo del sol levante. Dopo aver percorso migliaia di chilometri, dall’oceano atlantico fino alle calde coste del Mediterraneo, i tonni “di andata” vengono pescati tra la fine di maggio e inizio giugno. La mattanza nei pressi delle tonnare è uno spettacolo macabro e sanguinario, ma incredibilmente pregno di tradizione, che risale, come tecnica, agli Egizi e Fenici. Nella sua lavorazione e preparazione, potrà sembrare ingenuo, il rispetto per l’animale è evidente, soprattutto nell’impiego delle sue <strong>carni</strong>, di cui non si scarta nulla: nell’ampio vassoio portato dal cameriere troviamo infatti alcune <strong>bistecche</strong> cotte alla brace con un intingolo di <strong>olio</strong>, aromi e acqua di mare, assieme ai <strong>gurezi</strong> (l’esofago del tonno) e il <strong>belu</strong> (lo stomaco). In un angolo c’è una piccola insalatiera con la bottarga, il musciame (filetto) e il co de tonnu (cuore). Nell’ultima parte del vassoio ci sono delle <strong>frittelle</strong> preparate con il <strong>figatellu</strong>, o lattume. È inutile illudersi che tutti possano godere di questi piatti, la pesca del tonno è ormai troppo intensiva e la specie è ufficialmente a rischio di estinzione. Sarebbe bello immaginare una coesistenza equilibrata, affinché questo pesce e la tradizione carlofortina possano sopravvivere assieme, ma un cambio deciso di rotta è inevitabile.
<h2>Il dolce</h2>
I dolci si avvicinano un po’ di più a quelli della <strong>tradizione sarda</strong>, parliamo infatti di Fatine, Cavagnetti, Canestrelli e Lune, preparazioni legate in maniera forte con le festività religiose. Quando si tratta dei Canestrelli, una sorta di biscotto asciutto ricoperto di una glassa bianchissima di zucchero, alcuni temerari amano inzupparlo in qualche vino passito, in modo da rendere il boccone più lieve e favorire la <strong>digestione</strong>, almeno così cercano di farlo passare.

Alzandosi dal tavolo, un po’ barcollanti dopo un <strong>banchetto</strong> così sontuoso, è il momento di ripercorre le tappe: si è stati un po’ attorno alla città di Genova, per poi partire alla volta di Tabarka in cerca di commerci lucrosi per finire a lottare contro la terra selvaggia di un’isola sperduta a sud della Sardegna. La <strong>cucina tabarchina</strong> offre in pochi piatti un universo di storia, dove le battaglie per sopravvivere si rivivono in una ricetta, dove il vento e il mare condiscono ricordi e pietanze.','La cucina carlofortina, un pezzo di Liguria a sud della Sardegna','Focaccia, caponata, pesce, pasta fresca, tonno, pesto e dolci legati alla tradizione sarda: ecco un piccolo viaggio alla scoperta della cucina tabarchina','inherit','closed','open','','14892-revision-v1','','','2015-08-21 03:53:47','2015-08-21 01:53:47','',14892,'http://old.lacucinaitaliana.it/14892-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-21 03:57:20','2015-08-21 01:57:20','Il crescente successo della <strong>cucina oriental</strong>e sta rilanciando, anche in Italia, l''uso delle <strong>alghe in cucina</strong>. La più famosa è certamente l''alga <strong>nori</strong> (Porphyra tenera), quella che avvolge il sushi e che, essiccata e sbriciolata, diventa anche un ottimo condimento per minestre e insalata. Scavando e riscavando nella nostra gastronomia italiana, però, troviamo anche qui ottimi piatti in cui compaiono le alghe. Certo, non assumono la rilevanza che hanno nella cucina giapponese o estremo-orientale. Ma, si sa, gli Italiani sono un popolo prevalentemente di terra, che storicamente ha avuto con il mare un rapporto di amore e di odio.
<h2>Antico cibo di strada</h2>
La preparazione più famosa a base di alghe è costituita indubbiamente dalle<strong> zeppoline napoletane</strong> (le “<strong>zeppulelle</strong>”, dette anche pasta cresciuta o sgonfiotti con le alghe). Ossia degli impasti di farina e lievito resi più gustosi dalla tipica alga italiana, la <strong>lattuga di mare</strong> (Ulva lactuca) fresca. E poi fritti, per un antipasto sfizioso in grado di soddisfare tutti i palati: si tratta di un piatto antichissimo, nato come “street food” per le vie di Napoli, e spesso per i più poveri costituiva l''unico piatto della giornata.
<h2>Con la bottarga</h2>
In <strong>Sardegna</strong>, ma anche in <strong>Puglia</strong>, può capitare di trovare la lattuga di mare <strong>fritta</strong>: nell''isola, soprattutto, tutti da gustare gli<strong> spaghetti con gamberi, bottarga e lattuga di mare fritta</strong>. Oltre alla <strong>bottarga</strong>, a Carloforte viene da sempre utilizzata per condire primi e secondi a base di <strong>tonno</strong>.
<h2>Pasta e insalate</h2>
Qualcuno, tuttavia, si spinge ad utilizzare la lattuga di mare nella pasta, ad esempio con delle ottim<strong>e linguine con cipolla e limone</strong>: le <strong>alghe</strong>, in questo caso, vengono aggiunte al soffritto e rosolate per non più di un paio di minuti. Qualcuno si spinge perfino a sceglierla come ingrediente per il ripieno dei <strong>ravioli</strong>. Sul litorale laziale nei menù capita di trovare anche ricette come i <strong>tagliolini conditi con alici, fave e panna, con la lattuga di mare cruda</strong> come tocco finale (la si può trovare al Porticciolo di Fiumicino, la ricetta è dello chef <strong>Gianfranco Pascucci</strong>). Allo stesso modo può essere utilizzata, sempre cruda, come condimento di un''<strong>insalata di mare</strong> o anche di terra. Sul <strong>Delta del Po</strong>, poi, si possono trovare ottimi <strong>gnocchi di patate con vongole, calamari e lattuga di mare</strong>. Come si vede, più che una lattuga è una sorta di “prezzemolo di mare” che può essere utilizzato per dare un tocco di brio a qualsiasi piatto a base di pesce, dagli spaghetti con le vongole fino ai risotti e ai secondi di pesce. La lattuga di mare, essiccata, da anche vita a un originale “<strong>origano di mare</strong>” tutto da provare. E a guadagnarne è anche la salute: la lattuga di mare è ricca di calcio, ferro, sali minerali, carotenoidi e vitamina B12, tanto che viene utilizzata anche per la produzione di integratori.
<h2>Le “rosse” tra Catania e Acireale</h2>
Ma le lattughe di mare non sono le sole alghe presenti nella cucina italiana. In <strong>Sicilia</strong>, nella zona di Acireale e di Catania, un tempo era assai diffuso il <strong>mauru</strong> (o mauro), insalata a base di alcune <strong>alghe rosse locali</strong> (Chondrus crispus, Calliblepharis jubata, Grateloupia filicina e Gigartina acicularis). condite semplicemente con acqua e limone. Un autentico sapore di mare concentrato. Anche in questo caso, a valorizzare le alghe è stato lo “street food” siciliano, con diversi chioschetti che vendevano questa pietanza economica e assai popolare. Le alghe si raccoglievano lungo le coste, laddove le acque erano più limpide. E oggi, tra inquinamento e urbanizzazione, il mauru è diventato una vera <strong>rarità</strong>, roba da intenditori, ognuno con il suo raccoglitore di fiducia e i suoi posti “segretissimi” dove le alghe vengono prelevate tra aprile e giugno.
<h2>Le giapponesi e la spirulina</h2>
Certo, la varietà di alghe orientali utilizzabili in cucina è molto più ampia: oltre all''alga nori c''è la <strong>kombu</strong> (Laminaria digitata o Laminaria japonica), utilizzata soprattutto nelle zuppe; la <strong>wakame</strong> (Undaria pinnatifida), simile a uno spago, da mangiare cruda nelle insalate estive; la <strong>dulse</strong> (Rhodymenia palmata), alga rossa del Nord Europa da cuocere al vapore o saltata in padella. In Italia si sta diffondendo anche la <strong>spirulina</strong>,<strong> alga d''acqua dolce</strong> di origine messicana,<strong> il vegetale più ricco di proteine che si conosca</strong>. Recentemente sono state avviate le <strong>prime coltivazioni in Toscana e in Puglia</strong>: e chissà che la nostra gastronomia, in futuro, non tragga giovamento da quest''innovazione.','Le alghe nella cucina italiana','Quelle orientali vanno sempre più di moda, ma anche la nostra gastronomia le conosce eccome: dalle zeppoline napoletane al mauru siciliano, fino a tutti i piatti conditi con lattuga di mare','inherit','closed','open','','14856-autosave-v1','','','2015-08-21 03:57:20','2015-08-21 01:57:20','',14856,'http://old.lacucinaitaliana.it/14856-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-21 03:57:21','2015-08-21 01:57:21','','Kaiso salad','Japanese kaiso salad with red beans, lemon and red pepper. Shallow dof.','inherit','closed','open','','kaiso-salad','','','2015-08-21 03:57:21','2015-08-21 01:57:21','',14856,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/alghe-uso-in-cucina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-08-21 03:57:42','2015-08-21 01:57:42','Il crescente successo della <strong>cucina oriental</strong>e sta rilanciando, anche in Italia, l''uso delle <strong>alghe in cucina</strong>. La più famosa è certamente l''alga <strong>nori</strong> (Porphyra tenera), quella che avvolge il sushi e che, essiccata e sbriciolata, diventa anche un ottimo condimento per minestre e insalata. Scavando e riscavando nella nostra gastronomia italiana, però, troviamo anche qui ottimi piatti in cui compaiono le alghe. Certo, non assumono la rilevanza che hanno nella cucina giapponese o estremo-orientale. Ma, si sa, gli Italiani sono un popolo prevalentemente di terra, che storicamente ha avuto con il mare un rapporto di amore e di odio.
<h2>Antico cibo di strada</h2>
La preparazione più famosa a base di alghe è costituita indubbiamente dalle<strong> zeppoline napoletane</strong> (le “<strong>zeppulelle</strong>”, dette anche pasta cresciuta o sgonfiotti con le alghe). Ossia degli impasti di farina e lievito resi più gustosi dalla tipica alga italiana, la <strong>lattuga di mare</strong> (Ulva lactuca) fresca. E poi fritti, per un antipasto sfizioso in grado di soddisfare tutti i palati: si tratta di un piatto antichissimo, nato come “street food” per le vie di Napoli, e spesso per i più poveri costituiva l''unico piatto della giornata.
<h2>Con la bottarga</h2>
In <strong>Sardegna</strong>, ma anche in <strong>Puglia</strong>, può capitare di trovare la lattuga di mare <strong>fritta</strong>: nell''isola, soprattutto, tutti da gustare gli<strong> spaghetti con gamberi, bottarga e lattuga di mare fritta</strong>. Oltre alla <strong>bottarga</strong>, a Carloforte viene da sempre utilizzata per condire primi e secondi a base di <strong>tonno</strong>.
<h2>Pasta e insalate</h2>
Qualcuno, tuttavia, si spinge ad utilizzare la lattuga di mare nella pasta, ad esempio con delle ottim<strong>e linguine con cipolla e limone</strong>: le <strong>alghe</strong>, in questo caso, vengono aggiunte al soffritto e rosolate per non più di un paio di minuti. Qualcuno si spinge perfino a sceglierla come ingrediente per il ripieno dei <strong>ravioli</strong>. Sul litorale laziale nei menù capita di trovare anche ricette come i <strong>tagliolini conditi con alici, fave e panna, con la lattuga di mare cruda</strong> come tocco finale (la si può trovare al Porticciolo di Fiumicino, la ricetta è dello chef <strong>Gianfranco Pascucci</strong>). Allo stesso modo può essere utilizzata, sempre cruda, come condimento di un''<strong>insalata di mare</strong> o anche di terra. Sul <strong>Delta del Po</strong>, poi, si possono trovare ottimi <strong>gnocchi di patate con vongole, calamari e lattuga di mare</strong>. Come si vede, più che una lattuga è una sorta di “prezzemolo di mare” che può essere utilizzato per dare un tocco di brio a qualsiasi piatto a base di pesce, dagli spaghetti con le vongole fino ai risotti e ai secondi di pesce. La lattuga di mare, essiccata, da anche vita a un originale “<strong>origano di mare</strong>” tutto da provare. E a guadagnarne è anche la salute: la lattuga di mare è ricca di calcio, ferro, sali minerali, carotenoidi e vitamina B12, tanto che viene utilizzata anche per la produzione di integratori.
<h2>Le “rosse” tra Catania e Acireale</h2>
Ma le lattughe di mare non sono le sole alghe presenti nella cucina italiana. In <strong>Sicilia</strong>, nella zona di Acireale e di Catania, un tempo era assai diffuso il <strong>mauru</strong> (o mauro), insalata a base di alcune <strong>alghe rosse locali</strong> (Chondrus crispus, Calliblepharis jubata, Grateloupia filicina e Gigartina acicularis). condite semplicemente con acqua e limone. Un autentico sapore di mare concentrato. Anche in questo caso, a valorizzare le alghe è stato lo “street food” siciliano, con diversi chioschetti che vendevano questa pietanza economica e assai popolare. Le alghe si raccoglievano lungo le coste, laddove le acque erano più limpide. E oggi, tra inquinamento e urbanizzazione, il mauru è diventato una vera <strong>rarità</strong>, roba da intenditori, ognuno con il suo raccoglitore di fiducia e i suoi posti “segretissimi” dove le alghe vengono prelevate tra aprile e giugno.
<h2>Le giapponesi e la spirulina</h2>
Certo, la varietà di alghe orientali utilizzabili in cucina è molto più ampia: oltre all''alga nori c''è la <strong>kombu</strong> (Laminaria digitata o Laminaria japonica), utilizzata soprattutto nelle zuppe; la <strong>wakame</strong> (Undaria pinnatifida), simile a uno spago, da mangiare cruda nelle insalate estive; la <strong>dulse</strong> (Rhodymenia palmata), alga rossa del Nord Europa da cuocere al vapore o saltata in padella. In Italia si sta diffondendo anche la <strong>spirulina</strong>,<strong> alga d''acqua dolce</strong> di origine messicana,<strong> il vegetale più ricco di proteine che si conosca</strong>. Recentemente sono state avviate le <strong>prime coltivazioni in Toscana e in Puglia</strong>: e chissà che la nostra gastronomia, in futuro, non tragga giovamento da quest''innovazione.','Le alghe nella cucina italiana','Quelle orientali vanno sempre più di moda, ma anche la nostra gastronomia le conosce eccome: dalle zeppoline napoletane al mauru siciliano, fino a tutti i piatti conditi con lattuga di mare','inherit','closed','open','','14856-revision-v1','','','2015-08-21 03:57:42','2015-08-21 01:57:42','',14856,'http://old.lacucinaitaliana.it/14856-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-08-21 04:00:15','2015-08-21 02:00:15','','Carloforte','The lighthouse at Cape Sandal is located on the island of San Pietro di Carloforte which is the only municipality.','inherit','closed','open','','carloforte','','','2015-08-21 04:00:15','2015-08-21 02:00:15','',14892,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/carloforte-sardegna-cibo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (39,'2015-08-24 02:42:00','2015-08-24 00:42:00','Che sia un aperitivo a Londra o un brindisi a un matrimonio nel mezzo della campagna inglese nel bicchiere pare esserci sempre la stessa cosa: <strong>prosecco</strong>. Secondo l’istituto di ricerche <strong>IRI</strong> il vino italiano ha superato lo champagne in <strong>Gran Bretagna</strong> per la prima volta.

Le vendite del <strong>frizzante Doc</strong> sono salite in valore del 72% fra luglio 2014 e lo stesso mese del 2015. Hanno toccato i 339 milioni di sterline rispetto ai 250 milioni dello champagne, che in un anno è cresciuto dell’1,2%. Secondo quanto riporta <a href="http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/aug/20/prosecco-bursts-champagnes-bubble-as-britains-sparkling-wine-of-choice" target="_blank">The Guardian</a> se si misurano i volumi la vittoria del prosecco è schiacciante. Più 78% arrivando a 37, 3 milioni di litri, quelli dello champagne non sono neanche dieci e sono in calo dello 0,4%

Spiega Toby Magill, analista specializzato nel settore bevande alcoliche della IRI: «Il prosecco è la bevanda alla <strong>moda</strong> che offre un''alternativa meno cara e di eccellente qualità rispetto allo champagne». Il prosecco sta diventando il drink dell’estate a Londra e dintorni. E non solo. I dati del 2014 raccontano di una produzione totale di 306 milioni di bottiglie e un <strong>export di 200 milioni</strong> con crescita a doppia cifra nei paesi anglosassoni.','Prosecco batte champagne sul campo di Londra','Il frizzante Doc italiano ha conquistato l''Inghilterra. Vendite in aumento di oltre il 70% e lo champagne a rincorrere','publish','closed','closed','','prosecco-batte-champagne-sul-campo-di-londra','','','2015-08-24 03:42:24','2015-08-24 01:42:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14899',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2015-08-21 06:00:35','2015-08-21 04:00:35','','sommelier','Prosecco - immagine del Consorzio di Tutela del Prosecco','inherit','closed','open','','sommelier','','','2015-08-21 06:19:07','2015-08-21 04:19:07','',14899,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/sommelier.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Le vendite del <strong>frizzante Doc</strong> sono salite in valore del 72% fra luglio 2014 e lo stesso mese del 2015. Hanno toccato i 339 milioni di sterline rispetto ai 250 milioni dello champagne, che in un anno è cresciuto dell’1,2%. Secondo quanto riporta <a href="http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/aug/20/prosecco-bursts-champagnes-bubble-as-britains-sparkling-wine-of-choice" target="_blank">The Guardian</a> se si misurano i volumi la vittoria del prosecco è schiacciante. Più 78% arrivando a 37, 3 milioni di litri, quelli dello champagne non sono neanche dieci e sono in calo dello 0,4%
Spiega Toby Magill, analista specializzato nel settore bevande alcoliche della IRI: «Il prosecco è la bevanda alla <strong>moda</strong> che offre un''alternativa meno cara e di eccellente qualità rispetto allo champagne». Il prosecco sta diventando il drink dell’estate a Londra e dintorni. E non solo. I dati del 2014 raccontano di una produzione totale di 306 milioni di bottiglie e un <strong>export di 200 milioni</strong> con crescita a doppia cifra nei paesi anglosassoni.','Prosecco batte champagne. A Londra','Il frizzante Doc italiano ha conquistato l''Inghilterra. Vendite in aumento di oltre il 70% e lo champagne a rincorrere','inherit','closed','open','','14899-revision-v1','','','2015-08-21 08:30:14','2015-08-21 06:30:14','',14899,'http://old.lacucinaitaliana.it/14899-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Le vendite del <strong>frizzante Doc</strong> sono salite in valore del 72% fra luglio 2014 e lo stesso mese del 2015. Hanno toccato i 339 milioni di sterline rispetto ai 250 milioni dello champagne, che in un anno è cresciuto dell’1,2%. Secondo quanto riporta <a href="http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/aug/20/prosecco-bursts-champagnes-bubble-as-britains-sparkling-wine-of-choice" target="_blank">The Guardian</a> se si misurano i volumi la vittoria del prosecco è schiacciante. Più 78% arrivando a 37, 3 milioni di litri, quelli dello champagne non sono neanche dieci e sono in calo dello 0,4%
Spiega Toby Magill, analista specializzato nel settore bevande alcoliche della IRI: «Il prosecco è la bevanda alla <strong>moda</strong> che offre un''alternativa meno cara e di eccellente qualità rispetto allo champagne». Il prosecco sta diventando il drink dell’estate a Londra e dintorni. E non solo. I dati del 2014 raccontano di una produzione totale di 306 milioni di bottiglie e un <strong>export di 200 milioni</strong> con crescita a doppia cifra nei paesi anglosassoni.','Prosecco batte champagne sul campo di Londra','Il frizzante Doc italiano ha conquistato l''Inghilterra. Vendite in aumento di oltre il 70% e lo champagne a rincorrere','inherit','closed','open','','14899-revision-v1','','','2015-08-21 08:30:46','2015-08-21 06:30:46','',14899,'http://old.lacucinaitaliana.it/14899-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-08-25 03:55:35','2015-08-25 01:55:35','Una <strong>foto</strong> come questa, fatta da chi scrive al ristorante davanti a un piatto particolarmente bene presentato e appetitoso, potrebbe costituire reato. Almeno in <strong>Germania</strong>. Quello di fare foto ai piatti che si stanno per mangiare (che sia per ricordarli o per fare invidia ai followers postandoli sui social) è un rituale ormai abituale negli ultimi anni, si chiama <strong>#foodporn</strong>. Bisogna però fare attenzione a farlo a Berlino e dintorni. La foto potrebbe infrangere i <strong>diritti d’autore</strong>.
Il tedesco <a href="http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article145156808/Das-Fotografieren-von-Essen-koennte-teuer-werden.html?subid=skim92X791464X9a6a114317861ba1af0fc760a3345d31&amp;affmt=2&amp;affmn=1" target="_blank">Die Welt</a> riporta la decisione della Corte Federale di Giustizia che ha allargato il copyright anche ai piatti più elaborati spiegando che la forma particolarmente allettante, originale e artistica di alcuni piatti è <strong>proprietà intellettuale</strong> dello <strong>chef</strong> che li ha creati. La protezione del diritto d’autore dipende da quanto un piatto unico nella forma.
Per ora la legge non è stata utilizzata, ma in teoria uno chef può fare causa se sente i suoi diritti lesi da chi fotografa la sua opera. Controllate entrando nei ristoranti più chic: potrebbero esporre un cartello che dice <strong>«no photo»</strong> come accade nei musei per le opere d’arte.','No food photo! Lo dice la Germania','Attenzione se avete la mania di fotografare il cibo, in Germania potrebbe essere considerata una violazione del copyright.  Lo chef è pronto a farvi causa.','publish','closed','closed','','no-food-photo-lo-dice-la-germania','','','2015-08-25 03:55:35','2015-08-25 01:55:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14903',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2015-08-21 08:49:55','2015-08-21 06:49:55','','Foto cibo','Food Photo','inherit','closed','open','','img_20150808_200958','','','2015-08-21 08:54:29','2015-08-21 06:54:29','',14903,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/IMG_20150808_200958.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (39,'2015-08-21 09:35:41','2015-08-21 07:35:41','Una <strong>foto</strong> come questa, fatta da chi scrive al ristorante davanti a un piatto particolarmente bene presentato e appetitoso, potrebbe costituire reato. Almeno in <strong>Germania</strong>. Quello di fare foto ai piatti che si stanno per mangiare (che sia per ricordarli o per fare invidia ai followers postandoli sui social) è un rituale ormai abituale negli ultimi anni, si chiama <strong>#foodporn</strong>. Bisogna però fare attenzione a farlo a Berlino e dintorni. La foto potrebbe infrangere i <strong>diritti d’autore</strong>.
Il tedesco <a href="http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article145156808/Das-Fotografieren-von-Essen-koennte-teuer-werden.html?subid=skim92X791464X9a6a114317861ba1af0fc760a3345d31&amp;affmt=2&amp;affmn=1" target="_blank">Die Welt</a> riporta la decisione della Corte Federale di Giustizia che ha allargato il copyright anche ai piatti più elaborati spiegando che la forma particolarmente allettante, originale e artistica di alcuni piatti è <strong>proprietà intellettuale</strong> dello <strong>chef</strong> che li ha creati. La protezione del diritto d’autore dipende da quanto un piatto unico nella forma.
Per ora la legge non è stata utilizzata, ma in teoria uno chef può fare causa se sente i suoi diritti lesi da chi fotografa la sua opera. Controllate entrando nei ristoranti più chic: potrebbero esporre un cartello che dice <strong>«no photo»</strong> come accade nei musei per le opere d’arte.','No food photo! Lo dice la Germania','','inherit','closed','open','','14903-revision-v1','','','2015-08-21 09:35:41','2015-08-21 07:35:41','',14903,'http://old.lacucinaitaliana.it/14903-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-08-21 09:37:48','2015-08-21 07:37:48','Una <strong>foto</strong> come questa, fatta da chi scrive al ristorante davanti a un piatto particolarmente bene presentato e appetitoso, potrebbe costituire reato. Almeno in <strong>Germania</strong>. Quello di fare foto ai piatti che si stanno per mangiare (che sia per ricordarli o per fare invidia ai followers postandoli sui social) è un rituale ormai abituale negli ultimi anni, si chiama <strong>#foodporn</strong>. Bisogna però fare attenzione a farlo a Berlino e dintorni. La foto potrebbe infrangere i <strong>diritti d’autore</strong>.
Il tedesco <a href="http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article145156808/Das-Fotografieren-von-Essen-koennte-teuer-werden.html?subid=skim92X791464X9a6a114317861ba1af0fc760a3345d31&amp;affmt=2&amp;affmn=1" target="_blank">Die Welt</a> riporta la decisione della Corte Federale di Giustizia che ha allargato il copyright anche ai piatti più elaborati spiegando che la forma particolarmente allettante, originale e artistica di alcuni piatti è <strong>proprietà intellettuale</strong> dello <strong>chef</strong> che li ha creati. La protezione del diritto d’autore dipende da quanto un piatto unico nella forma.
Per ora la legge non è stata utilizzata, ma in teoria uno chef può fare causa se sente i suoi diritti lesi da chi fotografa la sua opera. Controllate entrando nei ristoranti più chic: potrebbero esporre un cartello che dice <strong>«no photo»</strong> come accade nei musei per le opere d’arte.','No food photo! Lo dice la Germania','Attenzione se avete la mania di fotografare il cibo, in Germania potrebbe essere considerata una violazione del copyright.  Lo chef è pronto a farvi causa.','inherit','closed','open','','14903-revision-v1','','','2015-08-21 09:37:48','2015-08-21 07:37:48','',14903,'http://old.lacucinaitaliana.it/14903-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-08-24 03:42:28','2015-08-24 01:42:28','La scienza supporta la dieta. Secondo i ricercatori dell’australiana Adelaide University un recettore chimico che è all’interno del <strong>peperoncino</strong> è la chiave per mangiare meno quindi dimagrire e lottare contro l’obesità. La ricerca è pubblicata sulla rivista <a href="http://www.plosone.org/" target="_blank">PLOS ONE</a>.
L’analisi è stata fatta su topi studiando il <strong>recettore TRPV1</strong> che attiva i nervi dello stomaco addetti a mandare messaggi di <strong>sazietà</strong> al cervello. Le diete con alto contenuto di grassi possono tendere a neutralizzare questi recettori e portare a mangiare in maniera esagerata. Funziona così. Lo <strong>stomaco</strong> si espande quando è pieno e attiva così i nervi che mandano i segnali della sazietà. «Questa attivazione è regolata attraverso i recettori TRPV1 dei peperoncini» spiega Amanda Page, responsabile della ricerca del Centre for Nutrition and Gastrointestinal Diseases dell’ateneo.

I ricercatori hanno scoperto che l’eliminazione dei recettori TRPV1 diminuisce la risposta dei nervi gastrici all’espansione e ritarda la sensazione di sazietà portando a mangiare ancora. La presenza dei recettori nei peperoncini ha dunque l’effetto contrario. Prossima fase lo sviluppo di una terapia di <strong>prevenzione dell’obesità</strong> utilizzando la sostanza chimica contenuta nei recettori, la capsaicina.','Per la dieta provate con il peperoncino','I recettori presenti nei peperoncini segnalano la sazietà e aiutano a dimagrire. Lo rivela uno studio australiano.','publish','closed','closed','','per-la-dieta-provate-con-il-peperoncino','','','2015-08-24 03:42:28','2015-08-24 01:42:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14907',0,'cp-news','',0);
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	 (6815,'2015-08-26 06:38:17','2015-08-26 04:38:17','Fra le tradizioni culinarie da riscoprire strettamente imparentate con la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a></strong> e la <strong>crescia marchigiana</strong>, ci sono le "<strong>pizze al coppo</strong>" e in particolare la "<strong>pizza scima" abruzzese</strong>, preparate sul fuoco con il tipico "coppo". Per riscoprirle, un''occasione da non perdere è certamente la sagra che si svolgerà dal 27 al 29 agosto a Pianibbie Ripitella, nei pressi di Casoli (Chieti).
<h2>Il coppo</h2>
Queste particolari pizze si contraddistinguono per il “<strong>coppo</strong>”, un <strong>grosso coperchio</strong> concavo che viene cosparso di braci per assicurare una cottura uniforme su entrambi i lati. Scendendo da nord a sud, qualcosa di simile si comincia a vedere già nell''<strong>Umbria sud-orientale</strong> (tra Foligno e Terni), dove per la cottura della <strong>torta</strong>, spesso, al testo (un disco in pietra refrattaria resa precedentemente rovente dal fuoco) si abbina una sorta di coperchio schiacciato coperto di braci. Retaggio, forse, dell''antico contatto tra le due regioni, un tempo assicurato soprattutto dalle migrazioni legate alla transumanza.
<h2>Da Chieti a Teramo</h2>
Ma veniamo alle pizze al coppo abruzzesi. Una prima tipologia è sicuramente la “<strong>pizza scima</strong>” (scema!), così chiamata nella provincia di Chieti, che diventa “scive” a Pescara e Teramo e “ascima” all''Aquila. Gli ingredienti di base sono farina di grano tenero, olio extravergine d''oliva, acqua, sale e, in alcune ricette, vino bianco. E <strong>azzima</strong> (da qui la “scemenza” della pizza: “acime” significa infatti azzimo), ossia <strong>senza lievito</strong>. Come la torta al testo, si presenta come una sorta di pane schiacciato, ma con i caratteristici rilievi a forma di <strong>rombo</strong> che ne facilitano il taglio.
<h2>Non si farcisce</h2>
Le forme romboidali vengono praticate con un coltello una volta preparato e schiacciato l''impasto; che si cosparge nuovamente con dell''olio extravergine d''oliva e si mette direttamente sul <strong>pianale del focolare</strong> ben caldo. A questo punto si aggiunge il <strong>coppo</strong> e lo si sommerge di <strong>braci</strong>. Il risultato è una pizza fragrante, racchiusa da un''ottima crosticina leggermente croccante. A differenza delle cugine più a nord, la “pizza scima”<strong> non si taglia e non si condisce</strong> con prosciutto, salsicce o squacquerone; si utilizza piuttosto come<strong> sostituto del pane</strong>, accompagnando carni grigliate come gli arrosticini abruzzesi; oppure insalate, verdure, formaggi e salumi. Ottima anche da sola.
<h2>Terremoti, trabocchi ed Ebrei</h2>
Singolare la <strong>storia</strong> di questa pietanza: al classico pane schiacciato usato fin dall''epoca romana, nel caso dell''Abruzzo si sommano probabilmente influssi ebraici, gli stessi che, sulla costa adriatica, hanno dato origine ai caratteristici <strong>trabocchi</strong>. Il <strong>30 luglio del 1627</strong>, infatti, l''Abruzzo centro-meridionale venne sconvolto da un disastroso <strong>terremoto</strong>, che diede vita anche a uno <strong>spaventoso maremoto</strong> con onde che penetrarono all''interno per diversi chilometri, cancellando interi porti e villaggi, tra cui <strong>San Vito Chietino</strong>. Ecco allora che, per <strong>ripopolare la zona</strong>, vennero chiamate alcune<strong> comunità ebraiche</strong>, soprattutto da <strong>Venezia</strong>, dominatrice incontrastata dell''Adriatico. Si trattava delle famiglie dei Verì, abili artigiani, forti e laboriosi; e degli Annechini, pacifici tessitori e funari. Furono loro, come detto, a creare i trabocchi, le singolari capanne per la pesca presenti ancora oggi sulla costa abruzzese. E furono probabilmente loro a diffondere la “pizza scima”, con l''assenza di lievito che ricorda il<strong> pane azzimo</strong> utilizzato dagli Ebrei. Il “cuore” della pizza scima si trova, non a caso, tra Casoli, Lanciano e San Vito Chietino.
<h2>E a Lanciano c''è la “pizz e foje”</h2>
Ma nella categoria delle pizze al coppo non c''è solo la pizza scima. Ma anche la <strong>pizza di “grandin”</strong> (o “<strong>randinije</strong>”, cioè grano d''India, insomma il <strong>granturco</strong>), preparata con farina di mais, che a <strong>Lanciano</strong> diventa l''ingrediente base per la “<strong>pizz e foje</strong>”. Le “foje” possono essere le tipiche erbe spontanee di campagna: <strong>cicoria selvatica, germogli di papavero, borragine, crispigno, tarassaco</strong> e altro ancora. Oppure <strong>cime di rapa, bietole e cicoria</strong>, in ogni caso lessate e ripassate in padella con olio e aglio. A questi ingredienti si aggiunge poi il <strong>peperone secco dolce</strong>, dopo averlo fritto in abbondante olio. A volte si aggiungono anche<strong> acciughe o sardine fritte</strong>. Una volta cotte le verdure, la pizza si aggiunge <strong>a pezzi</strong> e si mescola il tutto per un gustoso piatto unico. Che ne dite, le pizze al coppo meritano o non meritano la fama delle "cugine"?','Quando la pizza diventa... scema','In Abruzzo c''è una pietanza tutta da riscoprire, parente stretta della piadina romagnola, della torta al testo umbra e della crescia marchigiana. E che si contraddistingue per l''assenza del lievito, probabile retaggio delle comunità ebraiche che si stabilirono qui nel ''600','publish','closed','closed','','pizza-scima-abruzzese','','','2016-05-13 08:39:16','2016-05-13 06:39:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14908',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-08-21 11:09:41','2015-08-21 09:09:41','Fra le tradizioni culinarie da riscoprire strettamente imparentate con la <strong>piadina romagnola</strong>, la<strong> torta al testo umbra</strong> e la <strong>crescia marchigiana</strong>, ci sono le "<strong>pizze al coppo</strong>" e in particolare la "<strong>pizza scima" abruzzese</strong>, preparate sul fuoco con il tipico "coppo". Per riscoprirle, un''occasione da non perdere è certamente la sagra che si svolgerà dal 27 al 29 agosto a Pianibbie Ripitella, nei pressi di Casoli (Chieti).

<strong>Il coppo</strong>

Queste particolari pizze si contraddistinguono per il “<strong>coppo</strong>”, un <strong>grosso coperchio</strong> concavo che viene cosparso di braci per assicurare una cottura uniforme su entrambi i lati. Scendendo da nord a sud, qualcosa di simile si comincia a vedere già nell''<strong>Umbria sud-orientale</strong> (tra Foligno e Terni), dove per la cottura della <strong>torta</strong>, spesso, al testo (un disco in pietra refrattaria resa precedentemente rovente dal fuoco) si abbina una sorta di coperchio schiacciato coperto di braci. Retaggio, forse, dell''antico contatto tra le due regioni, un tempo assicurato soprattutto dalle migrazioni legate alla transumanza.

<strong>Da Chieti a Teramo</strong>

Ma veniamo alle pizze al coppo abruzzesi. Una prima tipologia è sicuramente la “<strong>pizza scima</strong>” (scema!), così chiamata nella provincia di Chieti, che diventa “scive” a Pescara e Teramo e “ascima” all''Aquila. Gli ingredienti di base sono farina di grano tenero, olio extravergine d''oliva, acqua, sale e, in alcune ricette, vino bianco. E <strong>azzima</strong> (da qui la “scemenza” della pizza: “acime” significa infatti azzimo), ossia <strong>senza lievito</strong>. Come la torta al testo, si presenta come una sorta di pane schiacciato, ma con i caratteristici rilievi a forma di <strong>rombo</strong> che ne facilitano il taglio.

<strong>Non si farcisce</strong>

Le forme romboidali vengono praticate con un coltello una volta preparato e schiacciato l''impasto; che si cosparge nuovamente con dell''olio extravergine d''oliva e si mette direttamente sul <strong>pianale del focolare</strong> ben caldo. A questo punto si aggiunge il <strong>coppo</strong> e lo si sommerge di <strong>braci</strong>. Il risultato è una pizza fragrante, racchiusa da un''ottima crosticina leggermente croccante. A differenza delle cugine più a nord, la “pizza scima”<strong> non si taglia e non si condisce</strong> con prosciutto, salsicce o squacquerone; si utilizza piuttosto come<strong> sostituto del pane</strong>, accompagnando carni grigliate come gli arrosticini abruzzesi; oppure insalate, verdure, formaggi e salumi. Ottima anche da sola.

<strong>Terremoti, trabocchi ed Ebrei</strong>

Singolare la <strong>storia</strong> di questa pietanza: al classico pane schiacciato usato fin dall''epoca romana, nel caso dell''Abruzzo si sommano probabilmente influssi ebraici, gli stessi che, sulla costa adriatica, hanno dato origine ai caratteristici <strong>trabocchi</strong>. Il <strong>30 luglio del 1627</strong>, infatti, l''Abruzzo centro-meridionale venne sconvolto da un disastroso <strong>terremoto</strong>, che diede vita anche a uno <strong>spaventoso maremoto</strong> con onde che penetrarono all''interno per diversi chilometri, cancellando interi porti e villaggi, tra cui <strong>San Vito Chietino</strong>. Ecco allora che, per <strong>ripopolare la zona</strong>, vennero chiamate alcune<strong> comunità ebraiche</strong>, soprattutto da <strong>Venezia</strong>, dominatrice incontrastata dell''Adriatico. Si trattava delle famiglie dei Verì, abili artigiani, forti e laboriosi; e degli Annechini, pacifici tessitori e funari. Furono loro, come detto, a creare i trabocchi, le singolari capanne per la pesca presenti ancora oggi sulla costa abruzzese. E furono probabilmente loro a diffondere la “pizza scima”, con l''assenza di lievito che ricorda il<strong> pane azzimo</strong> utilizzato dagli Ebrei. Il “cuore” della pizza scima si trova, non a caso, tra Casoli, Lanciano e San Vito Chietino.

<strong>E a Lanciano c''è la “pizz e foje”</strong>

Ma nella categoria delle pizze al coppo non c''è solo la pizza scima. Ma anche la <strong>pizza di “grandin”</strong> (o “<strong>randinije</strong>”, cioè grano d''India, insomma il <strong>granturco</strong>), preparata con farina di mais, che a <strong>Lanciano</strong> diventa l''ingrediente base per la “<strong>pizz e foje</strong>”. Le “foje” possono essere le tipiche erbe spontanee di campagna: <strong>cicoria selvatica, germogli di papavero, borragine, crispigno, tarassaco</strong> e altro ancora. Oppure <strong>cime di rapa, bietole e cicoria</strong>, in ogni caso lessate e ripassate in padella con olio e aglio. A questi ingredienti si aggiunge poi il <strong>peperone secco dolce</strong>, dopo averlo fritto in abbondante olio. A volte si aggiungono anche<strong> acciughe o sardine fritte</strong>. Una volta cotte le verdure, la pizza si aggiunge <strong>a pezzi</strong> e si mescola il tutto per un gustoso piatto unico. Che ne dite, le pizze al coppo meritano o non meritano la fama delle "cugine"?','Quando la pizza diventa... scema','In Abruzzo c''è una pietanza tutta da riscoprire, parente stretta della piadina romagnola, della torta al testo umbra e della crescia marchigiana. E che si contraddistingue per l''assenza del lievito, probabile retaggio delle comunità ebraiche che si stabilirono qui nel ''600','inherit','closed','open','','14908-revision-v1','','','2015-08-21 11:09:41','2015-08-21 09:09:41','',14908,'http://old.lacucinaitaliana.it/14908-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-08-21 11:24:03','2015-08-21 09:24:03','','Per la dieta provate con il piccante','','inherit','closed','open','','14907-revision-v1','','','2015-08-21 11:24:03','2015-08-21 09:24:03','',14907,'http://old.lacucinaitaliana.it/14907-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-09-01 02:26:17','2015-09-01 00:26:17','Non solo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/vongole-pesca/">telline, canolicchi, vongole troppo piccole</a></strong> (!) e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/leuropa-ci-vorrebbe-imporre-il-formaggio-senza-latte/"><strong>formaggi con il latte</strong> </a>(!!). Dallo scorso dicembre, Bruxelles ha messo nel mirino altri due piatti tipici della gastronomia italiana: la<strong> polenta e osei</strong> e lo<strong> spiedo bresciano</strong>. Due piatti simbolo della tradizione culinaria tra Veneto, Lombardia orientale, Trentino e Friuli-Venezia Giulia. Ora, però,<strong> si tratta</strong> per far uscire questi due piatti dalla <strong>clandestinità</strong> in vista della prossima stagione.
<h2>La legge parla chiaro</h2>
Certo è che le modifiche apportate dal nostro <strong>Parlamento</strong> alla<strong> legge sulla caccia</strong> (Legge numero 157 del 1992) su indicazione dell''Unione Europea, una volta tanto, parlano chiaro: “È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione, ad eccezione di germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio”.
<h2>Un fatto privato</h2>
Dunque, gli uccelli selvatici di piccola taglia (e i loro “colleghi” d''allevamento) non si possono assolutamente commerciare. I cacciatori li potranno uccidere e <strong>consumare solo in famiglia o tra amici</strong>, come in una sorta di “<strong>catacomba enogastronomica</strong>”. Guai ai <strong>ristoranti</strong> che sgarrano: sono previste sanzioni salatissime. E non sarà nemmeno possibile ricorrere all''<strong>importazione</strong> da un Paese extraeuropeo.
<h2>Tavolo tecnico per rimediare?</h2>
Lo scorso 30 luglio, a Brescia, è stato però avviato il primo<strong> tavolo tecnico</strong> per consentire una deroga ai ristoranti che intendono servire, a partire da settembre, queste pietanze, alla presenza del <strong>ministro dell''Ambiente Gian Luca Galletti</strong>: è stata decisa l''apertura di un dialogo con l''Europa, che però si prospetta tutt''altro che facile. Stando a quanto riferisce il Giornale di Brescia, “il ministro Galletti ha invitato le associazioni e i ristoratori a fornire un contributo tecnico, <strong>raccogliendo quanti più dati e informazioni possibili a difesa del piatto nostrano</strong>. La strada da percorrere potrebbe portare a trattare con l’Unione Europea una<strong> deroga per i territori che hanno definito un disciplinare di utilizzo del piatto tipico</strong>, finalizzati a rimarcare una presenza non solo produttiva ma anche di tradizione e territorialità. Laddove c’è la Denominazione comunale, insomma, a protezione della ricetta originaria, potrebbe essere consentito agli operatori che lavorano in quel territorio di presentare, sulle tavole degli esercizi, il piatto tipico in tutta la sua completezza. Si agirà a ritmi serrati, nella speranza di ottenere dei risultati alla ripartenza della stagione, a settembre”. Lo spiedo bresciano, infatti, a <strong>Gussago</strong> e <strong>Serle</strong> (Brescia) ha infatti ottenuto la <strong>Denominazione comunale (De.co.)</strong>. Un possibile spiraglio potrebbe essere quello di autorizzare l''importazione di passeriformi da Paesi extraeuropei, magari ricorrendo a “parenti stretti” delle specie che vivono nel nostro continente.
<h2>Come si prepara</h2>
Altrimenti, lo spiedo bresciano dovrebbe rinunciare agli “osei”: un tempo erano quelli “<strong>dal becco fine</strong>” come <strong>fringuelli, lucarini, allodole, pettirossi, oggi specie protette</strong>. Poi sono stati sostituiti da<strong> tordi e, soprattutto, passeri</strong>, in genere importati dalla Tunisia. Tuttavia, gli uccellini non sono i soli componenti dello spiedo. Ci sono anche<strong> pancetta, pollo, coniglio, costine di maiale e patate</strong>, il tutto condito con <strong>salvia fresca, sale e burro</strong> d''alpeggio. Fondamentali, poi, i “<strong>mòmboi</strong>” (o “lòmboi”), ricavati da sottili fette di lonza o coppa di maiale, salati, arrotolati e inframmezzati agli uccellini dai quali sono separati dalla foglia di salvia. La cottura è quella classica su grossi spiedi. Tradizionalmente la pietanza è preceduta da una “<strong>minestra sporca</strong>”, preparata con brodo di carne (gallina o manzo). E il più delle volte lo spiedo è accompagnato dalla <strong>polenta</strong>.
<h2>All''inizio erano solo volatili</h2>
Conosciuto fin dal <strong>Medioevo</strong>, quando era il piatto preferito dai <strong>nobili</strong> che così mettevano a frutto le loro cacce, lo spiedo era un tempo formato<strong> solamente da uccellini</strong>: lo testimonia, ad esempio, il quadro di <strong>Angelo Inganni</strong> <em>Ragazza davanti al focolare</em> (1870), in cui una giovane popolana in costume è raffigurata in compagnia di uno spiedo di beccaccini. Le altre carni sono arrivate solo in tempi successivi. Il <strong>burro</strong> è invece sempre stato il condimento grasso preferito nelle <strong>zone montane</strong>, mentre in <strong>pianura</strong> si utilizzavano<strong> lardo o strutto</strong>. Oggi, soprattutto a Brescia e in Val Trompia, si può ancora trovare il lardo, mentre l''uso della patata appare più spesso tra la Valsabbia e il Garda, al confine con il Trentino. Mentre non di rado, tra le carni dello spiedo, compaiono il <strong>capriolo</strong> e la <strong>faraona</strong>. Sulle rive del Lago di Garda fa addirittura capolino l''<strong>anguilla</strong>. Lo spiedo bresciano è dunque una tradizione in evoluzione, dove però gli uccellini sono ovunque e da sempre una componente fondamentale. Ha senso cancellare tutto questo?','Tavolo tecnico per salvare spiedo bresciano','Il divieto di commerciare uccelli selvatici di piccola  taglia mette a rischio il piatto lombardo e anche la polenta e osei. Ora si cerca febbrilmente una deroga, in mancanza della quale rischia di scomparire una secolare tradizione','publish','closed','closed','','spiedo-bresciano','','','2015-09-01 02:26:17','2015-09-01 00:26:17','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14911',0,'cp-news','',0),
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<strong>La legge parla chiaro</strong>

Certo è che le modifiche apportate dal nostro <strong>Parlamento</strong> alla<strong> legge sulla caccia</strong> (Legge numero 157 del 1992) su indicazione dell''Unione Europea, una volta tanto, parlano chiaro: “È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione, ad eccezione di germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio”.

<strong>Un fatto privato</strong>

Dunque, gli uccelli selvatici di piccola taglia (e i loro “colleghi” d''allevamento) non si possono assolutamente commerciare. I cacciatori li potranno uccidere e <strong>consumare solo in famiglia o tra amici</strong>, come in una sorta di “<strong>catacomba enogastronomica</strong>”. Guai ai <strong>ristoranti</strong> che sgarrano: sono previste sanzioni salatissime. E non sarà nemmeno possibile ricorrere all''<strong>importazion</strong>e da un Paese extraeuropeo.

<strong>Tavolo tecnico per rimediare</strong>

Lo scorso 30 luglio, a Brescia, è stato però avviato il primo<strong> tavolo tecnico</strong> per consentire una deroga ai ristoranti che intendono servire, a partire da settembre, queste pietanze, alla presenza del <strong>ministro dell''Ambiente Gian Luca Galletti</strong>: è stata decisa l''apertura di un dialogo con l''Europa, che però si prospetta tutt''altro che facile. Stando a quanto riferisce il Giornale di Brescia, “il ministro Galletti ha invitato le associazioni e i ristoratori a fornire un contributo tecnico, <strong>raccogliendo quanti più dati e informazioni possibili a difesa del piatto nostrano</strong>. La strada da percorrere potrebbe portare a trattare con l’Unione Europea una<strong> deroga per i territori che hanno definito un disciplinare di utilizzo del piatto tipico</strong>, finalizzati a rimarcare una presenza non solo produttiva ma anche di tradizione e territorialità. Laddove c’è la Denominazione comunale, insomma, a protezione della ricetta originaria, potrebbe essere consentito agli operatori che lavorano in quel territorio di presentare, sulle tavole degli esercizi, il piatto tipico in tutta la sua completezza. Si agirà a ritmi serrati, nella speranza di ottenere dei risultati alla ripartenza della stagione, a settembre”. Lo spiedo bresciano, infatti, a <strong>Gussago</strong> e <strong>Serle</strong> (Brescia) ha infatti ottenuto la <strong>Denominazione comunale (De.co.)</strong>. Un possibile spiraglio potrebbe essere quello di autorizzare l''importazione di passeriformi da Paesi extraeuropei, magari ricorrendo a “parenti stretti” delle specie che vivono nel nostro continente.

<strong>Come si prepara</strong>

Altrimenti, lo spiedo bresciano dovrebbe rinunciare agli “osei”: un tempo erano quelli “<strong>dal becco fine</strong>” come <strong>fringuelli, lucarini, allodole, pettirossi, oggi specie protette</strong>. Poi sono stati sostituiti da<strong> tordi e, soprattutto, passeri</strong>, in genere importati dalla Tunisia. Tuttavia, gli uccellini non sono i soli componenti dello spiedo. Ci sono anche<strong> pancetta, pollo, coniglio, costine di maiale e patate</strong>, il tutto condito con <strong>salvia fresca, sale e burro</strong> d''alpeggio. Fondamentali, poi, i “<strong>mòmboi</strong>” (o “lòmboi”), ricavati da sottili fette di lonza o coppa di maiale, salati, arrotolati e inframmezzati agli uccellini dai quali sono separati dalla foglia di salvia. La cottura è quella classica su grossi spiedi. Tradizionalmente la pietanza è preceduta da una “<strong>minestra sporca</strong>”, preparata con brodo di carne (gallina o manzo). E il più delle volte lo spiedo è accompagnato dalla <strong>polenta</strong>.

<strong>All''inizio erano solo volatili</strong>

Conosciuto fin dal <strong>Medioevo</strong>, quando era il piatto preferito dai <strong>nobili</strong> che così mettevano a frutto le loro cacce, lo spiedo era un tempo formato<strong> solamente da uccellini</strong>: lo testimonia, ad esempio, il quadro di <strong>Angelo Inganni</strong> <em>Ragazza davanti al focolare</em> (1870), in cui una giovane popolana in costume è raffigurata in compagnia di uno spiedo di beccaccini. Le altre carni sono arrivate solo in tempi successivi. Il <strong>burro</strong> è invece sempre stato il condimento grasso preferito nelle <strong>zone montane</strong>, mentre in <strong>pianura</strong> si utilizzavano<strong> lardo o strutto</strong>. Oggi, soprattutto a Brescia e in Val Trompia, si può ancora trovare il lardo, mentre l''uso della patata appare più spesso tra la Valsabbia e il Garda, al confine con il Trentino. Mentre non di rado, tra le carni dello spiedo, compaiono il <strong>capriolo</strong> e la <strong>faraona</strong>. Sulle rive del Lago di Garda fa addirittura capolino l''<strong>anguilla</strong>. Lo spiedo bresciano è dunque una tradizione in evoluzione, dove però gli uccellini sono ovunque e da sempre una componente fondamentale. Ha senso cancellare tutto questo?','Se l''Europa vuole vietarci anche lo spiedo bresciano','Il divieto di commerciare uccelli selvatici di piccola  taglia mette a rischio il piatto lombardo e anche la polenta e osei. Ora si cerca febbrilmente una deroga, in mancanza della quale rischia di scomparire una secolare tradizione','inherit','closed','open','','14911-revision-v1','','','2015-08-21 12:50:44','2015-08-21 10:50:44','',14911,'http://old.lacucinaitaliana.it/14911-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-21 13:02:53','2015-08-21 11:02:53','','Cannelloni di latte e sformatino di spinaci','','inherit','closed','open','','cannelloni-di-latte-e-sformatino-di-spinaci','','','2015-08-21 13:02:53','2015-08-21 11:02:53','',1152,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Cannelloni-di-latte-e-sformatino-di-spinaci.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (39,'2015-08-21 13:04:53','2015-08-21 11:04:53','La scienza supporta la dieta. Secondo i ricercatori dell’australiana Adelaide University un recettore chimico che è all’interno del <strong>peperoncino</strong> è la chiave per mangiare meno quindi dimagrire e lottare contro l’obesità. La ricerca è pubblicata sulla rivista <a href="http://www.plosone.org/" target="_blank">PLOS ONE</a>.
L’analisi è stata fatta su topi studiando il <strong>recettore TRPV1</strong> che attiva i nervi dello stomaco addetti a mandare messaggi di <strong>sazietà</strong> al cervello. Le diete con alto contenuto di grassi possono tendere a neutralizzare questi recettori e portare a mangiare in maniera esagerata. Funziona così. Lo <strong>stomaco</strong> si espande quando è pieno e attiva così i nervi che mandano i segnali della sazietà. «Questa attivazione è regolata attraverso i recettori TRPV1 dei peperoncini» spiega Amanda Page, responsabile della ricerca del Centre for Nutrition and Gastrointestinal Diseases dell’ateneo.

I ricercatori hanno scoperto che l’eliminazione dei recettori TRPV1 diminuisce la risposta dei nervi gastrici all’espansione e ritarda la sensazione di sazietà portando a mangiare ancora. La presenza dei recettori nei peperoncini ha dunque l’effetto contrario. Prossima fase lo sviluppo di una terapia di <strong>prevenzione dell’obesità</strong> utilizzando la sostanza chimica contenuta nei recettori, la capsaicina.','Per la dieta provate con il piccante','','inherit','closed','open','','14907-revision-v1','','','2015-08-21 13:04:53','2015-08-21 11:04:53','',14907,'http://old.lacucinaitaliana.it/14907-revision-v1/',0,'revision','',0),
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L’analisi è stata fatta su topi studiando il <strong>recettore TRPV1</strong> che attiva i nervi dello stomaco addetti a mandare messaggi di <strong>sazietà</strong> al cervello. Le diete con alto contenuto di grassi possono tendere a neutralizzare questi recettori e portare a mangiare in maniera esagerata. Funziona così. Lo <strong>stomaco</strong> si espande quando è pieno e attiva così i nervi che mandano i segnali della sazietà. «Questa attivazione è regolata attraverso i recettori TRPV1 dei peperoncini» spiega Amanda Page, responsabile della ricerca del Centre for Nutrition and Gastrointestinal Diseases dell’ateneo.

I ricercatori hanno scoperto che l’eliminazione dei recettori TRPV1 diminuisce la risposta dei nervi gastrici all’espansione e ritarda la sensazione di sazietà portando a mangiare ancora. La presenza dei recettori nei peperoncini ha dunque l’effetto contrario. Prossima fase lo sviluppo di una terapia di <strong>prevenzione dell’obesità</strong> utilizzando la sostanza chimica contenuta nei recettori, la capsaicina.','Per la dieta provate con il peperoncino','I recettori presenti nei peperoncini segnalano la sazietà e aiutano a dimagrire. Lo rivela uno studio australiano.','inherit','closed','open','','14907-revision-v1','','','2015-08-21 13:06:08','2015-08-21 11:06:08','',14907,'http://old.lacucinaitaliana.it/14907-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>La legge parla chiaro</strong>

Certo è che le modifiche apportate dal nostro <strong>Parlamento</strong> alla<strong> legge sulla caccia</strong> (Legge numero 157 del 1992) su indicazione dell''Unione Europea, una volta tanto, parlano chiaro: “È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione, ad eccezione di germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio”.

<strong>Un fatto privato</strong>

Dunque, gli uccelli selvatici di piccola taglia (e i loro “colleghi” d''allevamento) non si possono assolutamente commerciare. I cacciatori li potranno uccidere e <strong>consumare solo in famiglia o tra amici</strong>, come in una sorta di “<strong>catacomba enogastronomica</strong>”. Guai ai <strong>ristoranti</strong> che sgarrano: sono previste sanzioni salatissime. E non sarà nemmeno possibile ricorrere all''<strong>importazion</strong>e da un Paese extraeuropeo.

<strong>Tavolo tecnico per rimediare</strong>

Lo scorso 30 luglio, a Brescia, è stato però avviato il primo<strong> tavolo tecnico</strong> per consentire una deroga ai ristoranti che intendono servire, a partire da settembre, queste pietanze, alla presenza del <strong>ministro dell''Ambiente Gian Luca Galletti</strong>: è stata decisa l''apertura di un dialogo con l''Europa, che però si prospetta tutt''altro che facile. Stando a quanto riferisce il Giornale di Brescia, “il ministro Galletti ha invitato le associazioni e i ristoratori a fornire un contributo tecnico, <strong>raccogliendo quanti più dati e informazioni possibili a difesa del piatto nostrano</strong>. La strada da percorrere potrebbe portare a trattare con l’Unione Europea una<strong> deroga per i territori che hanno definito un disciplinare di utilizzo del piatto tipico</strong>, finalizzati a rimarcare una presenza non solo produttiva ma anche di tradizione e territorialità. Laddove c’è la Denominazione comunale, insomma, a protezione della ricetta originaria, potrebbe essere consentito agli operatori che lavorano in quel territorio di presentare, sulle tavole degli esercizi, il piatto tipico in tutta la sua completezza. Si agirà a ritmi serrati, nella speranza di ottenere dei risultati alla ripartenza della stagione, a settembre”. Lo spiedo bresciano, infatti, a <strong>Gussago</strong> e <strong>Serle</strong> (Brescia) ha infatti ottenuto la <strong>Denominazione comunale (De.co.)</strong>. Un possibile spiraglio potrebbe essere quello di autorizzare l''importazione di passeriformi da Paesi extraeuropei, magari ricorrendo a “parenti stretti” delle specie che vivono nel nostro continente.

<strong>Come si prepara</strong>

Altrimenti, lo spiedo bresciano dovrebbe rinunciare agli “osei”: un tempo erano quelli “<strong>dal becco fine</strong>” come <strong>fringuelli, lucarini, allodole, pettirossi, oggi specie protette</strong>. Poi sono stati sostituiti da<strong> tordi e, soprattutto, passeri</strong>, in genere importati dalla Tunisia. Tuttavia, gli uccellini non sono i soli componenti dello spiedo. Ci sono anche<strong> pancetta, pollo, coniglio, costine di maiale e patate</strong>, il tutto condito con <strong>salvia fresca, sale e burro</strong> d''alpeggio. Fondamentali, poi, i “<strong>mòmboi</strong>” (o “lòmboi”), ricavati da sottili fette di lonza o coppa di maiale, salati, arrotolati e inframmezzati agli uccellini dai quali sono separati dalla foglia di salvia. La cottura è quella classica su grossi spiedi. Tradizionalmente la pietanza è preceduta da una “<strong>minestra sporca</strong>”, preparata con brodo di carne (gallina o manzo). E il più delle volte lo spiedo è accompagnato dalla <strong>polenta</strong>.

<strong>All''inizio erano solo volatili</strong>

Conosciuto fin dal <strong>Medioevo</strong>, quando era il piatto preferito dai <strong>nobili</strong> che così mettevano a frutto le loro cacce, lo spiedo era un tempo formato<strong> solamente da uccellini</strong>: lo testimonia, ad esempio, il quadro di <strong>Angelo Inganni</strong> <em>Ragazza davanti al focolare</em> (1870), in cui una giovane popolana in costume è raffigurata in compagnia di uno spiedo di beccaccini. Le altre carni sono arrivate solo in tempi successivi. Il <strong>burro</strong> è invece sempre stato il condimento grasso preferito nelle <strong>zone montane</strong>, mentre in <strong>pianura</strong> si utilizzavano<strong> lardo o strutto</strong>. Oggi, soprattutto a Brescia e in Val Trompia, si può ancora trovare il lardo, mentre l''uso della patata appare più spesso tra la Valsabbia e il Garda, al confine con il Trentino. Mentre non di rado, tra le carni dello spiedo, compaiono il <strong>capriolo</strong> e la <strong>faraona</strong>. Sulle rive del Lago di Garda fa addirittura capolino l''<strong>anguilla</strong>. Lo spiedo bresciano è dunque una tradizione in evoluzione, dove però gli uccellini sono ovunque e da sempre una componente fondamentale. Ha senso cancellare tutto questo?','Se l''Europa vuole vietarci anche lo spiedo bresciano','Il divieto di commerciare uccelli selvatici di piccola  taglia mette a rischio il piatto lombardo e anche la polenta e osei. Ora si cerca febbrilmente una deroga, in mancanza della quale rischia di scomparire una secolare tradizione','inherit','closed','open','','14911-revision-v1','','','2015-08-21 13:08:03','2015-08-21 11:08:03','',14911,'http://old.lacucinaitaliana.it/14911-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-21 13:10:32','2015-08-21 11:10:32','Fra le tradizioni culinarie da riscoprire strettamente imparentate con la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>, la<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a></strong> e la <strong>crescia marchigiana</strong>, ci sono le "<strong>pizze al coppo</strong>" e in particolare la "<strong>pizza scima" abruzzese</strong>, preparate sul fuoco con il tipico "coppo". Per riscoprirle, un''occasione da non perdere è certamente la sagra che si svolgerà dal 27 al 29 agosto a Pianibbie Ripitella, nei pressi di Casoli (Chieti).

<strong>Il coppo</strong>

Queste particolari pizze si contraddistinguono per il “<strong>coppo</strong>”, un <strong>grosso coperchio</strong> concavo che viene cosparso di braci per assicurare una cottura uniforme su entrambi i lati. Scendendo da nord a sud, qualcosa di simile si comincia a vedere già nell''<strong>Umbria sud-orientale</strong> (tra Foligno e Terni), dove per la cottura della <strong>torta</strong>, spesso, al testo (un disco in pietra refrattaria resa precedentemente rovente dal fuoco) si abbina una sorta di coperchio schiacciato coperto di braci. Retaggio, forse, dell''antico contatto tra le due regioni, un tempo assicurato soprattutto dalle migrazioni legate alla transumanza.

<strong>Da Chieti a Teramo</strong>

Ma veniamo alle pizze al coppo abruzzesi. Una prima tipologia è sicuramente la “<strong>pizza scima</strong>” (scema!), così chiamata nella provincia di Chieti, che diventa “scive” a Pescara e Teramo e “ascima” all''Aquila. Gli ingredienti di base sono farina di grano tenero, olio extravergine d''oliva, acqua, sale e, in alcune ricette, vino bianco. E <strong>azzima</strong> (da qui la “scemenza” della pizza: “acime” significa infatti azzimo), ossia <strong>senza lievito</strong>. Come la torta al testo, si presenta come una sorta di pane schiacciato, ma con i caratteristici rilievi a forma di <strong>rombo</strong> che ne facilitano il taglio.

<strong>Non si farcisce</strong>

Le forme romboidali vengono praticate con un coltello una volta preparato e schiacciato l''impasto; che si cosparge nuovamente con dell''olio extravergine d''oliva e si mette direttamente sul <strong>pianale del focolare</strong> ben caldo. A questo punto si aggiunge il <strong>coppo</strong> e lo si sommerge di <strong>braci</strong>. Il risultato è una pizza fragrante, racchiusa da un''ottima crosticina leggermente croccante. A differenza delle cugine più a nord, la “pizza scima”<strong> non si taglia e non si condisce</strong> con prosciutto, salsicce o squacquerone; si utilizza piuttosto come<strong> sostituto del pane</strong>, accompagnando carni grigliate come gli arrosticini abruzzesi; oppure insalate, verdure, formaggi e salumi. Ottima anche da sola.

<strong>Terremoti, trabocchi ed Ebrei</strong>

Singolare la <strong>storia</strong> di questa pietanza: al classico pane schiacciato usato fin dall''epoca romana, nel caso dell''Abruzzo si sommano probabilmente influssi ebraici, gli stessi che, sulla costa adriatica, hanno dato origine ai caratteristici <strong>trabocchi</strong>. Il <strong>30 luglio del 1627</strong>, infatti, l''Abruzzo centro-meridionale venne sconvolto da un disastroso <strong>terremoto</strong>, che diede vita anche a uno <strong>spaventoso maremoto</strong> con onde che penetrarono all''interno per diversi chilometri, cancellando interi porti e villaggi, tra cui <strong>San Vito Chietino</strong>. Ecco allora che, per <strong>ripopolare la zona</strong>, vennero chiamate alcune<strong> comunità ebraiche</strong>, soprattutto da <strong>Venezia</strong>, dominatrice incontrastata dell''Adriatico. Si trattava delle famiglie dei Verì, abili artigiani, forti e laboriosi; e degli Annechini, pacifici tessitori e funari. Furono loro, come detto, a creare i trabocchi, le singolari capanne per la pesca presenti ancora oggi sulla costa abruzzese. E furono probabilmente loro a diffondere la “pizza scima”, con l''assenza di lievito che ricorda il<strong> pane azzimo</strong> utilizzato dagli Ebrei. Il “cuore” della pizza scima si trova, non a caso, tra Casoli, Lanciano e San Vito Chietino.

<strong>E a Lanciano c''è la “pizz e foje”</strong>

Ma nella categoria delle pizze al coppo non c''è solo la pizza scima. Ma anche la <strong>pizza di “grandin”</strong> (o “<strong>randinije</strong>”, cioè grano d''India, insomma il <strong>granturco</strong>), preparata con farina di mais, che a <strong>Lanciano</strong> diventa l''ingrediente base per la “<strong>pizz e foje</strong>”. Le “foje” possono essere le tipiche erbe spontanee di campagna: <strong>cicoria selvatica, germogli di papavero, borragine, crispigno, tarassaco</strong> e altro ancora. Oppure <strong>cime di rapa, bietole e cicoria</strong>, in ogni caso lessate e ripassate in padella con olio e aglio. A questi ingredienti si aggiunge poi il <strong>peperone secco dolce</strong>, dopo averlo fritto in abbondante olio. A volte si aggiungono anche<strong> acciughe o sardine fritte</strong>. Una volta cotte le verdure, la pizza si aggiunge <strong>a pezzi</strong> e si mescola il tutto per un gustoso piatto unico. Che ne dite, le pizze al coppo meritano o non meritano la fama delle "cugine"?','Quando la pizza diventa... scema','In Abruzzo c''è una pietanza tutta da riscoprire, parente stretta della piadina romagnola, della torta al testo umbra e della crescia marchigiana. E che si contraddistingue per l''assenza del lievito, probabile retaggio delle comunità ebraiche che si stabilirono qui nel ''600','inherit','closed','open','','14908-revision-v1','','','2015-08-21 13:10:32','2015-08-21 11:10:32','',14908,'http://old.lacucinaitaliana.it/14908-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 210

Tempo cottura: 210

Descrizione ingredienti: 1,4 litri latte - 235 g spinaci lessati - 200 g albume - 380 g ricotta - 180 g formaggio fresco tipo robiola - 140 g panna fresca pi un po'' - 40 g grana grattugiato - sale affumicato - noce moscata - aglio - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 1.4 litri latte|235 grammi spinaci lessati|200 grammi albume|380 grammi ricotta|180 grammi formaggio fresco tipo robiola|140 grammi panna fresca pi un po''|40 grammi grana grattugiato|sale affumicato|noce moscata|aglio|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Mettete 1/4 di baguette in freezer: si indurirÊ e sarÊ pi Facile affettarla sottile. Accomodate le fettine di pane casareccio su una placca foderata di carta da forno, spolverizzatele di grana e infornatele sotto il grill il tempo necessario perch si formi una crosta dorata e croccante. Frullate le fettine di pane casareccio con il brodo di gallina ottenendo una crema. Cuocete le uova immergendole con il guscio in acqua a 68Ê¡C per 20. Togliete la baguette dal freezer e tagliatela in 8 fette sottilissime, possibilmente con laffettatrice. Accomodatele su una placca foderata di carta da forno e infornatele a 200Ê¡C per 1-2: dovranno colorirsi. Poi disponete sopra ogni fettina di pane una fetta di lardo, spolverizzate di pepe e infornate sotto il grill fino a quando il lardo non si sarÊ sciolto (crostini). Versate parte della crema nelle ciotole, unite in ognuna un uovo sgusciandolo molto delicatamente, completate con un filo di olio, la bottarga grattugiata, un pizzico di sale e i crostini di pane al lardo. Servite accompagnando con il resto della crema in un bricco a parte.

Foto: /2013/2013_09/09201306202

Step:

Foto step:','Cannelloni di "latte" e sformatino di spinaci','','inherit','closed','open','','1152-revision-v1','','','2015-08-21 13:20:11','2015-08-21 11:20:11','',1152,'http://old.lacucinaitaliana.it/1152-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-21 13:28:30','2015-08-21 11:28:30','','Roast Beef alla senape e salsa creola','','inherit','closed','open','','roast-beef-alla-senape-e-salsa-creola','','','2015-08-21 13:28:30','2015-08-21 11:28:30','',1810,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Roast-Beef-alla-senape-e-salsa-creola.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 1590

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 2 kg roast-beef - 350 g olio di arachide - 100 g falde di peperoni gialli e rossi - 100 g filetti di pomodoro - 100 g cipolla - 100 g aceto bianco - rosmarino Ò olio extravergine di oliva - sale grosso e fino Ò pepe Ò burro Ò senape

Ingredienti: 2 kilogrammi roast beef|350 grammi olio di arachide|100 grammi falde di peperone gialli e rossi|100 grammi filetti di pomodoro|100 grammi cipolla|100 grammi aceto bianco|rosmarino|olio extravergine di oliva|sale grosso e fino|pepe|burro|senape

Preparazione: Pulite il roast-beef, togliendo leccesso di grasso allesterno, ma lasciando la venatura allinterno, che dÊ morbidezza alla carne. Legatelo con lo spago da cucina, per dargli una forma regolare, e guarnitelo con qualche rametto di rosmarino. Rosolate il roast-beef in un tegame con un filo di olio, una noce di burro e un pizzico di sale grosso, facendolo colorire su tutti i lati. Appoggiatelo poi su una griglia collocata su una placca da forno; spalmatelo di senape e infornatelo a 220 ¡C per 15. Abbassate il forno a 170 ¡C e, intanto, avvolgete il roast-beef in fogli di alluminio. Infornatelo nuovamente sulla griglia e cuocetelo per altri 50. Sfornatelo e fatelo riposare avvolto nellalluminio per 1 ora. Preparate la salsa creola: tagliate a dadini i peperoni, i pomodori e la cipolla. Raccogliete la dadolata in un barattolo di vetro, salate e pepate. Mescolate lolio di arachide, 50 g di olio extravergine di oliva e 100 g di aceto e versate lemulsione sulle verdure. Chiudete il vaso e lasciatelo riposare in frigorifero per 24 ore. Servite il roast-beef affettato accompagnandolo con la salsa creola.

Foto: /2014/2014_07/07201409801

Step:

Foto step:','Roast Beef alla senape e salsa creola','','inherit','closed','open','','1810-revision-v1','','','2015-08-21 13:38:47','2015-08-21 11:38:47','',1810,'http://old.lacucinaitaliana.it/1810-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-21 13:45:02','2015-08-21 11:45:02','','Pasta nera alla chitarra, seppie, piselli e zenzero','','inherit','closed','open','','pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero','','','2015-08-21 13:45:02','2015-08-21 11:45:02','',1363,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-21 13:46:34','2015-08-21 11:46:34','','Pasta nera alla chitarra, seppie, piselli e zenzero ok','','inherit','closed','open','','pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero-ok','','','2015-08-21 13:46:34','2015-08-21 11:46:34','',1363,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero-ok.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-21 13:47:36','2015-08-21 11:47:36','Prozioni: 4

Tempo totale: 80

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 340 g seppie pulite - 200 g piselli sgranati - 200 g semola rimacinata di grano duro pi un po - 50 g farina 00 pi un po - 5 g zenzero fresco - 2 bustine di nero di seppia da 4 g cad. - prezzemolo Ò aglio Ò vino bianco secco - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 340 grammi seppie pulite|200 grammi piselli sgranati|200 grammi semola rimacinata di grano duro pi un po''|5 grammi zenzero fresco|2 bustine di nero di seppia da 4 g cad.|prezzemolo|aglio|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Impastate la farina 00 e la semola con 90 g circa di acqua tiepida e il nero di seppia fino a ottenere una pasta liscia e omogenea. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola e fatela riposare in frigorifero per almeno 30. Stendetela poi allo spesso- Zuppetta di noodles, pollo e avocado Risotto al limone con bresaola e rucola ricettario ricette Marzo 2014 Ó 107 primi Ricette Alessandro Procopio Abbinamenti vini/ricette Giuseppe Vaccarini Testi Silvia Dal Molin Fotografie Riccardo Lettieri Styling Beatrice Prada Piatto degli gnocchi La Porcellana Bianca, ciotola della zuppetta Easy Life Design, ciotolina Potomak Studio, piatto del risotto Maxwell &amp; Williams, fondi di ceramica Ceramiche Marazzi. re di 2-3 mm su una spianatoia infarinata. Rifilate i bordi in modo da ricavare un rettangolo della stessa grandezza della chitarra, appoggiatevi sopra la pasta e premete delicatamente con il matterello cos da far cadere i maccheroni nella cassetta. Spolverizzateli di semola e lasciateli asciugare per qualche minuto. Pelate e grattugiate lo zenzero. Tagliate le seppie a dadini. Soffriggete in una padella uno spicchio di aglio senza la buccia in 2 cucchiai di olio, dopo 1 togliete laglio e unite le seppie a dadini, salate, bagnate con mezzo bicchiere di vino bianco, sfumate, unite i piselli e aggiustate di sale. Dopo un paio di minuti spegnete il fuoco e completate con lo zenzero grattugiato. Lessate i maccheroni in abbondante acqua bollente salata per circa 2, scolateli nella padella delle seppie e saltate tutto insieme velocemente. Completate con prezzemolo tritato e servite.

Foto: /2014/2014_03/03201410603

Step:

Foto step:','Pasta nera alla chitarra, seppie, piselli e zenzero','','inherit','closed','open','','1363-revision-v1','','','2015-08-21 13:47:36','2015-08-21 11:47:36','',1363,'http://old.lacucinaitaliana.it/1363-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-21 13:51:07','2015-08-21 11:51:07','Prozioni: 4

Tempo totale: 80

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 340 g seppie pulite - 200 g piselli sgranati - 200 g semola rimacinata di grano duro pi un po - 50 g farina 00 pi un po - 5 g zenzero fresco - 2 bustine di nero di seppia da 4 g cad. - prezzemolo Ò aglio Ò vino bianco secco - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 340 grammi seppie pulite|200 grammi piselli sgranati|200 grammi semola rimacinata di grano duro pi un po''|5 grammi zenzero fresco|2 bustine di nero di seppia da 4 g cad.|prezzemolo|aglio|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Impastate la farina 00 e la semola con 90 g circa di acqua tiepida e il nero di seppia fino a ottenere una pasta liscia e omogenea. Formate una palla, avvolgetela nella pellicola e fatela riposare in frigorifero per almeno 30. Stendetela poi allo spesso- Zuppetta di noodles, pollo e avocado Risotto al limone con bresaola e rucola ricettario ricette Marzo 2014 Ó 107 primi Ricette Alessandro Procopio Abbinamenti vini/ricette Giuseppe Vaccarini Testi Silvia Dal Molin Fotografie Riccardo Lettieri Styling Beatrice Prada Piatto degli gnocchi La Porcellana Bianca, ciotola della zuppetta Easy Life Design, ciotolina Potomak Studio, piatto del risotto Maxwell &amp; Williams, fondi di ceramica Ceramiche Marazzi. re di 2-3 mm su una spianatoia infarinata. Rifilate i bordi in modo da ricavare un rettangolo della stessa grandezza della chitarra, appoggiatevi sopra la pasta e premete delicatamente con il matterello cos da far cadere i maccheroni nella cassetta. Spolverizzateli di semola e lasciateli asciugare per qualche minuto. Pelate e grattugiate lo zenzero. Tagliate le seppie a dadini. Soffriggete in una padella uno spicchio di aglio senza la buccia in 2 cucchiai di olio, dopo 1 togliete laglio e unite le seppie a dadini, salate, bagnate con mezzo bicchiere di vino bianco, sfumate, unite i piselli e aggiustate di sale. Dopo un paio di minuti spegnete il fuoco e completate con lo zenzero grattugiato. Lessate i maccheroni in abbondante acqua bollente salata per circa 2, scolateli nella padella delle seppie e saltate tutto insieme velocemente. Completate con prezzemolo tritato e servite.

Foto: /2014/2014_03/03201410603

Step:

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	 (7,'2015-07-22 03:17:54','2015-07-22 01:17:54','Fino a qualche anno fa, la possibilità di aggiungere una percentuale di vapore all’interno del forno, per esempio nella preparazione di pane croccante, dolci lievitati, crostate, arrosti perfetti, pesce o sformati, era riservato al settore della ristorazione. Oggi invece è possibile scegliere un forno per uso domestico che abbia già questa funzione integrata e permetta di riproporre a casa <strong>piatti impeccabili</strong> con grande semplicità.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/PSEBFL15PC002009.jpg"><img class=" size-full wp-image-14926 aligncenter" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/PSEBFL15PC002009.jpg" alt="PSEBFL15PC002009" width="75" height="75" /></a>

Le nostre nonne già lo avevano intuito che per cucinare meglio e più velocemente serviva una percentuale di umidità all’interno del vano cottura; pittoresche le strategie inventate per crearlo! Chi non ha mai visto la classica bacinella piena di acqua o ghiaccio appoggiata sul fondo del forno? A loro dire quello era il <strong>tocco segreto</strong>!

Grazie alle più moderne evoluzioni tecnologiche non servono più tante peripezie, basta semplicemente scegliere il forno giusto! L’aggiunta di vapore all’aria calda, infatti, <strong>esalta al massimo il gusto naturale del cibo</strong>, mantiene le pietanze morbide all’interno ma dorate all’esterno, aiuta a ridurre i tempi di cottura e massimizza il risultato finale.

<strong>Il forno combinato a vapore CombiSteam Pro di Electrolux,</strong> porta a casa tua tutta la tecnologia che nasce da una lunga esperienza e da una profonda conoscenza del settore professionale, offrendoti la possibilità di sfruttare il prezioso potere del vapore per creare ricette indimenticabili nel sapore e nella consistenza: i tuoi ospiti penseranno di trovarsi al tavolo di un ristorante stellato!

Ormai si sa l’ingrediente segreto degli chef è il vapore: pensate che quasi la metà dei <strong>ristoranti stellati Michelin in Europa</strong> si avvalgono di elettrodomestici<strong> Electrolux</strong> tutti i giorni nelle loro cucine e per ottenere risultati straordinari combinano proprio il calore del forno con la giusta quantità di vapore.

Electrolux e la Cucina Italiana ci tengono molto alla cottura degli alimenti e invitano tutti gli appassionati di cucina a partecipare alla <strong>nuova iniziativa</strong> che trasforma i lettori in redattori per un giorno!
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">Scopri subito l’iniziativa ‘Redattore x un giorno’ a questo link</a>.</h3>
#Electrolux #Redattorexungiorno','Esplora nuove frontiere del gusto, raggiungi risultati perfetti, scopri la magia del vapore!','Immaginate una nuvola di vapore impalpabile e caldo che avvolge i vostri ingredienti all’interno del forno. Pensate all’umidità che penetra nel cuore dell’alimento e lo rende soffice e succulento mentre all’esterno è perfettamente croccante: questa è la magia del vapore!','publish','closed','closed','','esplora-nuove-frontiere-del-gusto-raggiungi-risultati-perfetti-scopri-la-magia-del-vapore','','','2015-10-13 10:02:09','2015-10-13 08:02:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14925',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-08-22 03:16:28','2015-08-22 01:16:28','','PSEBFL15PC002009','','inherit','closed','open','','psebfl15pc002009','','','2015-08-22 03:16:28','2015-08-22 01:16:28','',14925,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/PSEBFL15PC002009.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3344,'2015-09-29 03:28:38','2015-09-29 01:28:38','Hai mai pensato a quanto sarebbe bello poter ideare e<strong> pubblicare un servizio gastronomico</strong> fra le pagine di una rivista storica come La Cucina Italiana? Proprio come quelli che leggi sfogliando i tuoi numeri preferiti?
<h2>Partecipare è semplice</h2>
Inviaci:
<ul>
	<li><strong>La tua ricetta al forno</strong>, scritta seguendo lo stile de La Cucina Italiana, meglio se accompagnata da una foto del piatto finito.</li>
	<li>L’idea che ti ha ispirato e il tuo <strong>segreto</strong> in cucina!</li>
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</ul>
Le vostre ricette:
<ul>
	<li>Verranno <strong>pubblicate</strong> sul nostro sito Internet nella rubrica ‘Redattore x un giorno’ e sui nostri canali social media.</li>
	<li>Alcune saranno <strong>preparate da uno chef</strong> de La Cucina Italiana aggiungendo il suo tocco segreto… il vapore!</li>
</ul>
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<ul>
	<li><strong>I quattro vincitori cucineranno</strong> le loro ricette direttamente <strong>nella nostra redazione</strong>, supportati dallo staff di professionisti che ogni mese collabora per la realizzazione del magazine: una stylist, un fotografo, un grafico e un art director… oltre ovviamente al redattore e allo chef che in questo caso sei tu! Foto, ricette e backstage della giornata finiranno direttamente<strong> sul numero della rivista di gennaio</strong>.</li>
</ul>
<h2><strong>Manca pochissimo e scopriremo i vincitori, affrettatevi a partecipare!</strong></h2>
<h4><strong>Saremo lieti di farti vivere una giornata indimenticabile e svelarti tutti i nostri retroscena.</strong></h4>
Invia tutto a <a href="mailto:contest@lacucinaitaliana.it">contest@lacucinaitaliana.it</a>

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Periodo per inviare le vostre ricette e diventare redattore per un giorno: <strong>22 agosto – 29 novembre</strong>

<strong>Giornata in redazione per i vincitori: <span style="text-decoration: underline">4 dicembre</span></strong>','Diventa redattore per un giorno con Electrolux!','Vorremmo che tu diventassi chef e redattore de La Cucina Italiana, anche solo per un giorno! Mandaci la tua migliore ricetta al forno!','publish','closed','closed','','diventa-redattore-per-un-giorno-con-electrolux','','','2015-11-23 09:39:20','2015-11-23 08:39:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14927',0,'cp-news','',0);
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	 (29,'2015-08-22 03:25:33','2015-08-22 01:25:33','Fino a qualche anno fa, la possibilità di aggiungere una percentuale di vapore all’interno del forno, per esempio nella preparazione di pane croccante, dolci lievitati, crostate, arrosti perfetti, pesce o sformati, era riservato al settore della ristorazione. Oggi invece è possibile scegliere un forno per uso domestico che abbia già questa funzione integrata e permetta di riproporre a casa <strong>piatti impeccabili</strong> con grande semplicità.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/PSEBFL15PC002009.jpg"><img class=" size-full wp-image-14926 aligncenter" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/PSEBFL15PC002009.jpg" alt="PSEBFL15PC002009" width="75" height="75" /></a>

Le nostre nonne già lo avevano intuito che per cucinare meglio e più velocemente serviva una percentuale di umidità all’interno del vano cottura; pittoresche le strategie inventate per crearlo! Chi non ha mai visto la classica bacinella piena di acqua o ghiaccio appoggiata sul fondo del forno? A loro dire quello era il <strong>tocco segreto</strong>!

Grazie alle più moderne evoluzioni tecnologiche non servono più tante peripezie, basta semplicemente scegliere il forno giusto! L’aggiunta di vapore all’aria calda, infatti, <strong>esalta al massimo il gusto naturale del cibo</strong>, mantiene le pietanze morbide all’interno ma dorate all’esterno, aiuta a ridurre i tempi di cottura e massimizza il risultato finale.

<strong>Il forno combinato a vapore CombiSteam Pro di Electrolux,</strong> porta a casa tua tutta la tecnologia che nasce da una lunga esperienza e da una profonda conoscenza del settore professionale, offrendoti la possibilità di sfruttare il prezioso potere del vapore per creare ricette indimenticabili nel sapore e nella consistenza: i tuoi ospiti penseranno di trovarsi al tavolo di un ristorante stellato!

Ormai si sa l’ingrediente segreto degli chef è il vapore: pensate che quasi la metà dei <strong>ristoranti stellati Michelin in Europa</strong> si avvalgono di elettrodomestici<strong> Electrolux</strong> tutti i giorni nelle loro cucine e per ottenere risultati straordinari combinano proprio il calore del forno con la giusta quantità di vapore.

Electrolux e la Cucina Italiana ci tengono molto alla cottura degli alimenti e invitano tutti gli appassionati di cucina a partecipare alla <strong>nuova iniziativa</strong> che trasforma i lettori in redattori per un giorno! Scopri subito l’iniziativa ‘Redattore x un giorno’.

#Electrolux #Redattorexungiorno','Esplora nuove frontiere del gusto, raggiungi risultati perfetti, scopri la magia del vapore!','Immaginate una nuvola di vapore impalpabile e caldo che avvolge i vostri ingredienti all’interno del forno. Pensate all’umidità che penetra nel cuore dell’alimento e lo rende soffice e succulento mentre all’esterno è perfettamente croccante: questa è la magia del vapore!','inherit','closed','open','','14925-revision-v1','','','2015-08-22 03:25:33','2015-08-22 01:25:33','',14925,'http://old.lacucinaitaliana.it/14925-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-08-22 03:28:38','2015-08-22 01:28:38','Hai mai pensato a quanto sarebbe bello poter ideare e pubblicare un servizio gastronomico fra le pagine di una rivista storica come La Cucina Italiana? Proprio come quelli che leggi sfogliando i tuoi numeri preferiti?

Partecipare è semplice, inviaci un servizio composto da:
<ul>
	<li><strong>Due ricette cucinate al forno</strong>, scritte seguendo lo stile de La Cucina Italiana, meglio se accompagnate da una foto dei piatti</li>
	<li>L’idea che ti ha ispirato e il tuo <strong>segreto</strong> in cucina!</li>
	<li><strong>Consenso </strong>scritto a utilizzare il materiale ricevuto sui nostri canali carta/web</li>
</ul>
&nbsp;

Le vostre ricette:
<ul>
	<li>Verranno <strong>pubblicate</strong> sul nostro sito Internet nella rubrica ‘Redattore x un giorno’ e sui nostri canali social media.</li>
	<li>Alcune saranno <strong>preparate da uno chef</strong> de La Cucina Italiana aggiungendo il suo tocco segreto… il vapore!</li>
</ul>
I vostri servizi :
<ul>
	<li><strong>I tre finalisti</strong> vedranno il proprio servizio pubblicato fra le pagine de <strong>La Cucina Italiana di Novembre</strong>!</li>
	<li><strong>I tre vincitori cucineranno</strong> le loro ricette direttamente <strong>nella nostra redazione</strong>, supportati dallo staff di professionisti che ogni mese collabora per la realizzazione del magazine: una stylist, un fotografo, un grafico e un art director… oltre ovviamente al redattore e allo chef che in questo caso sei tu! Foto, ricette e backstage della giornata finiranno direttamente sul <strong>numero di Dicembre</strong>.</li>
</ul>
<strong>Saremo lieti di farti vivere una giornata indimenticabile e svelarti tutti i nostri retroscena.</strong>

Invia tutto a <a href="mailto:contest@lacucinaitaliana.it">contest@lacucinaitaliana.it</a>

Usa gli Hastag:

#Electrolux

#Redattorexungiorno

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<strong>Periodo per inviare le ricette 22 agosto – 20 dicembre</strong>

<strong>Giornata in redazione per i vincitori: da definire</strong>','Diventa redattore per un giorno!','Vorremmo che tu diventassi chef e redattore e ci proponessi un’idea per creare un vero servizio editoriale','inherit','closed','open','','14927-revision-v1','','','2015-08-22 03:28:38','2015-08-22 01:28:38','',14927,'http://old.lacucinaitaliana.it/14927-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Le nostre nonne già lo avevano intuito che per cucinare meglio e più velocemente serviva una percentuale di umidità all’interno del vano cottura; pittoresche le strategie inventate per crearlo! Chi non ha mai visto la classica bacinella piena di acqua o ghiaccio appoggiata sul fondo del forno? A loro dire quello era il <strong>tocco segreto</strong>!

Grazie alle più moderne evoluzioni tecnologiche non servono più tante peripezie, basta semplicemente scegliere il forno giusto! L’aggiunta di vapore all’aria calda, infatti, <strong>esalta al massimo il gusto naturale del cibo</strong>, mantiene le pietanze morbide all’interno ma dorate all’esterno, aiuta a ridurre i tempi di cottura e massimizza il risultato finale.

<strong>Il forno combinato a vapore CombiSteam Pro di Electrolux,</strong> porta a casa tua tutta la tecnologia che nasce da una lunga esperienza e da una profonda conoscenza del settore professionale, offrendoti la possibilità di sfruttare il prezioso potere del vapore per creare ricette indimenticabili nel sapore e nella consistenza: i tuoi ospiti penseranno di trovarsi al tavolo di un ristorante stellato!

Ormai si sa l’ingrediente segreto degli chef è il vapore: pensate che quasi la metà dei <strong>ristoranti stellati Michelin in Europa</strong> si avvalgono di elettrodomestici<strong> Electrolux</strong> tutti i giorni nelle loro cucine e per ottenere risultati straordinari combinano proprio il calore del forno con la giusta quantità di vapore.

Electrolux e la Cucina Italiana ci tengono molto alla cottura degli alimenti e invitano tutti gli appassionati di cucina a partecipare alla <strong>nuova iniziativa</strong> che trasforma i lettori in redattori per un giorno!
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">Scopri subito l’iniziativa ‘Redattore x un giorno’ a questo link</a>.</h3>
#Electrolux #Redattorexungiorno','Esplora nuove frontiere del gusto, raggiungi risultati perfetti, scopri la magia del vapore!','Immaginate una nuvola di vapore impalpabile e caldo che avvolge i vostri ingredienti all’interno del forno. Pensate all’umidità che penetra nel cuore dell’alimento e lo rende soffice e succulento mentre all’esterno è perfettamente croccante: questa è la magia del vapore!','inherit','closed','open','','14925-autosave-v1','','','2015-08-22 03:29:23','2015-08-22 01:29:23','',14925,'http://old.lacucinaitaliana.it/14925-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Le nostre nonne già lo avevano intuito che per cucinare meglio e più velocemente serviva una percentuale di umidità all’interno del vano cottura; pittoresche le strategie inventate per crearlo! Chi non ha mai visto la classica bacinella piena di acqua o ghiaccio appoggiata sul fondo del forno? A loro dire quello era il <strong>tocco segreto</strong>!

Grazie alle più moderne evoluzioni tecnologiche non servono più tante peripezie, basta semplicemente scegliere il forno giusto! L’aggiunta di vapore all’aria calda, infatti, <strong>esalta al massimo il gusto naturale del cibo</strong>, mantiene le pietanze morbide all’interno ma dorate all’esterno, aiuta a ridurre i tempi di cottura e massimizza il risultato finale.

<strong>Il forno combinato a vapore CombiSteam Pro di Electrolux,</strong> porta a casa tua tutta la tecnologia che nasce da una lunga esperienza e da una profonda conoscenza del settore professionale, offrendoti la possibilità di sfruttare il prezioso potere del vapore per creare ricette indimenticabili nel sapore e nella consistenza: i tuoi ospiti penseranno di trovarsi al tavolo di un ristorante stellato!

Ormai si sa l’ingrediente segreto degli chef è il vapore: pensate che quasi la metà dei <strong>ristoranti stellati Michelin in Europa</strong> si avvalgono di elettrodomestici<strong> Electrolux</strong> tutti i giorni nelle loro cucine e per ottenere risultati straordinari combinano proprio il calore del forno con la giusta quantità di vapore.

Electrolux e la Cucina Italiana ci tengono molto alla cottura degli alimenti e invitano tutti gli appassionati di cucina a partecipare alla <strong>nuova iniziativa</strong> che trasforma i lettori in redattori per un giorno!
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">Scopri subito l’iniziativa ‘Redattore x un giorno’ a questo link</a>.</h3>
#Electrolux #Redattorexungiorno','Esplora nuove frontiere del gusto, raggiungi risultati perfetti, scopri la magia del vapore!','Immaginate una nuvola di vapore impalpabile e caldo che avvolge i vostri ingredienti all’interno del forno. Pensate all’umidità che penetra nel cuore dell’alimento e lo rende soffice e succulento mentre all’esterno è perfettamente croccante: questa è la magia del vapore!','inherit','closed','open','','14925-revision-v1','','','2015-08-22 03:32:28','2015-08-22 01:32:28','',14925,'http://old.lacucinaitaliana.it/14925-revision-v1/',0,'revision','',0),
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“Ho pensato che qui tutti abbiamo un cane, siamo davvero dog-friendly” ha dichiarato all’IndyStar, Valerie Green, direttrice marketing del birrificio, che insieme al mastro birraio Sean Manahan hanno creato la nuova birra: “Volevamo fare qualcosa di veramente buono per loro, ma anche piacevole. Inoltre è sicura, senza alcool e senza anidride carbonica".

La birra per cani è fatta a partire da ossa e ritagli di carne donati dai vicini della birreria, i salumieri artigianali della Smooking Goose. I mastri birrai hanno combinato oltre alle ossa, carote, patate e lievito di birra. Questo brodo deve bollire per tre ore prima di essere mescolato con del mosto derivato per la produzione della birra “per umani”.

Il risultato, è una bevanda contenente zuccheri semplici e tracce di proteine, calcio, magnesio e altre vitamine e minerali, a cui viene aggiunto lievito di birra, fonte di vitamine del complesso B, per un vero concentrato di benessere per i quattro zampe. Ovviamente il prodotto è anche buono, ed è stato testato dai cani del team del birrificio, e dagli stessi inventori, che l’hanno definito una specie di brodo consistente.
Il tutto finisce nei barili per essere servito alla spina da Smooking Goose, che ne venderà una ciotola ad un dollaro – e il ricavato andrà a rifugi per animali del posto.','Arriva la birra per cani (davvero)','Dopo i biscotti, il gelato e le bibite "for dogs", arriva anche la birra per Fido. L’hanno inventata (ovviamente) gli Americani','publish','closed','closed','','arriva-la-birra-per-cani-davvero','','','2015-08-22 07:17:21','2015-08-22 05:17:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14938',0,'cp-news','',0),
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“Ho pensato che qui tutti abbiamo un cane, siamo davvero dog-friendly” ha dichiarato all’IndyStar, Valerie Green, direttrice marketing del birrificio, che insieme al mastro birraio Sean Manahan hanno creato la nuova birra: “Volevamo fare qualcosa di veramente buono per loro, ma anche piacevole. Inoltre è sicura, senza alcool e senza anidride carbonica".

La birra per cani è fatta a partire da ossa e ritagli di carne donati dai vicini della birreria, i salumieri artigianali della Smooking Goose. I mastri birrai hanno combinato oltre alle ossa, carote, patate e lievito di birra. Questo brodo deve bollire per tre ore prima di essere mescolato con del mosto derivato per la produzione della birra “per umani”. Il risultato, è una bevanda contenente zuccheri semplici e tracce di proteine, calcio, magnesio e altre vitamine e minerali, a cui viene aggiunto lievito di birra, fonte di vitamine del complesso B, per un vero concentrato di benessere per i quattro zampe. Ovviamente il prodotto è anche buono, ed è stato testato dai cani del team del birrificio, e dagli stessi inventori, che l’hanno definito una specie di brodo consistente.
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“Ho pensato che qui tutti abbiamo un cane, siamo davvero dog-friendly” ha dichiarato all’IndyStar, Valerie Green, direttrice marketing del birrificio, che insieme al mastro birraio Sean Manahan hanno creato la nuova birra: “Volevamo fare qualcosa di veramente buono per loro, ma anche piacevole. Inoltre è sicura, senza alcool e senza anidride carbonica".

La birra per cani è fatta a partire da ossa e ritagli di carne donati dai vicini della birreria, i salumieri artigianali della Smooking Goose. I mastri birrai hanno combinato oltre alle ossa, carote, patate e lievito di birra. Questo brodo deve bollire per tre ore prima di essere mescolato con del mosto derivato per la produzione della birra “per umani”. Il risultato, è una bevanda contenente zuccheri semplici e tracce di proteine, calcio, magnesio e altre vitamine e minerali, a cui viene aggiunto lievito di birra, fonte di vitamine del complesso B, per un vero concentrato di benessere per i quattro zampe. Ovviamente il prodotto è anche buono, ed è stato testato dai cani del team del birrificio, e dagli stessi inventori, che l’hanno definito una specie di brodo consistente.
Il tutto finisce nei barili per essere servito alla spina da Smooking Goose, che ne venderà una ciotola ad un dollaro – e il ricavato andrà a rifugi per animali del posto.','Arriva la birra per cani (davvero)','Dopo i biscotti, il gelato e le bibite, arriva la birra per Fido. L’hanno inventata (ovviamente) gli Americani','inherit','closed','open','','14938-revision-v1','','','2015-08-22 07:15:28','2015-08-22 05:15:28','',14938,'http://old.lacucinaitaliana.it/14938-revision-v1/',0,'revision','',0),
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“Ho pensato che qui tutti abbiamo un cane, siamo davvero dog-friendly” ha dichiarato all’IndyStar, Valerie Green, direttrice marketing del birrificio, che insieme al mastro birraio Sean Manahan hanno creato la nuova birra: “Volevamo fare qualcosa di veramente buono per loro, ma anche piacevole. Inoltre è sicura, senza alcool e senza anidride carbonica".

La birra per cani è fatta a partire da ossa e ritagli di carne donati dai vicini della birreria, i salumieri artigianali della Smooking Goose. I mastri birrai hanno combinato oltre alle ossa, carote, patate e lievito di birra. Questo brodo deve bollire per tre ore prima di essere mescolato con del mosto derivato per la produzione della birra “per umani”. Il risultato, è una bevanda contenente zuccheri semplici e tracce di proteine, calcio, magnesio e altre vitamine e minerali, a cui viene aggiunto lievito di birra, fonte di vitamine del complesso B, per un vero concentrato di benessere per i quattro zampe. Ovviamente il prodotto è anche buono, ed è stato testato dai cani del team del birrificio, e dagli stessi inventori, che l’hanno definito una specie di brodo consistente.
Il tutto finisce nei barili per essere servito alla spina da Smooking Goose, che ne venderà una ciotola ad un dollaro – e il ricavato andrà a rifugi per animali del posto.','Arriva la birra per cani (davvero)','Dopo i biscotti, il gelato e le bibite, arriva la birra per Fido. L’hanno inventata (ovviamente) gli Americani','inherit','closed','open','','14938-revision-v1','','','2015-08-22 07:16:20','2015-08-22 05:16:20','',14938,'http://old.lacucinaitaliana.it/14938-revision-v1/',0,'revision','',0),
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“Ho pensato che qui tutti abbiamo un cane, siamo davvero dog-friendly” ha dichiarato all’IndyStar, Valerie Green, direttrice marketing del birrificio, che insieme al mastro birraio Sean Manahan hanno creato la nuova birra: “Volevamo fare qualcosa di veramente buono per loro, ma anche piacevole. Inoltre è sicura, senza alcool e senza anidride carbonica".

La birra per cani è fatta a partire da ossa e ritagli di carne donati dai vicini della birreria, i salumieri artigianali della Smooking Goose. I mastri birrai hanno combinato oltre alle ossa, carote, patate e lievito di birra. Questo brodo deve bollire per tre ore prima di essere mescolato con del mosto derivato per la produzione della birra “per umani”. Il risultato, è una bevanda contenente zuccheri semplici e tracce di proteine, calcio, magnesio e altre vitamine e minerali, a cui viene aggiunto lievito di birra, fonte di vitamine del complesso B, per un vero concentrato di benessere per i quattro zampe. Ovviamente il prodotto è anche buono, ed è stato testato dai cani del team del birrificio, e dagli stessi inventori, che l’hanno definito una specie di brodo consistente.
Il tutto finisce nei barili per essere servito alla spina da Smooking Goose, che ne venderà una ciotola ad un dollaro – e il ricavato andrà a rifugi per animali del posto.','Arriva la birra per cani (davvero)','Dopo i biscotti, il gelato e le bibite "for dogs", arriva anche la birra per Fido. L’hanno inventata (ovviamente) gli Americani','inherit','closed','open','','14938-revision-v1','','','2015-08-22 07:16:53','2015-08-22 05:16:53','',14938,'http://old.lacucinaitaliana.it/14938-revision-v1/',0,'revision','',0),
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“Ho pensato che qui tutti abbiamo un cane, siamo davvero dog-friendly” ha dichiarato all’IndyStar, Valerie Green, direttrice marketing del birrificio, che insieme al mastro birraio Sean Manahan hanno creato la nuova birra: “Volevamo fare qualcosa di veramente buono per loro, ma anche piacevole. Inoltre è sicura, senza alcool e senza anidride carbonica".

La birra per cani è fatta a partire da ossa e ritagli di carne donati dai vicini della birreria, i salumieri artigianali della Smooking Goose. I mastri birrai hanno combinato oltre alle ossa, carote, patate e lievito di birra. Questo brodo deve bollire per tre ore prima di essere mescolato con del mosto derivato per la produzione della birra “per umani”.

Il risultato, è una bevanda contenente zuccheri semplici e tracce di proteine, calcio, magnesio e altre vitamine e minerali, a cui viene aggiunto lievito di birra, fonte di vitamine del complesso B, per un vero concentrato di benessere per i quattro zampe. Ovviamente il prodotto è anche buono, ed è stato testato dai cani del team del birrificio, e dagli stessi inventori, che l’hanno definito una specie di brodo consistente.
Il tutto finisce nei barili per essere servito alla spina da Smooking Goose, che ne venderà una ciotola ad un dollaro – e il ricavato andrà a rifugi per animali del posto.','Arriva la birra per cani (davvero)','Dopo i biscotti, il gelato e le bibite "for dogs", arriva anche la birra per Fido. L’hanno inventata (ovviamente) gli Americani','inherit','closed','open','','14938-revision-v1','','','2015-08-22 07:17:21','2015-08-22 05:17:21','',14938,'http://old.lacucinaitaliana.it/14938-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2017-12-02 07:32:08','2017-12-02 06:32:08','Il vino dolce è sparito per anni dalle tavole, di quelle di casa e dei ristoranti, ma questa era sciagura sembra finalmente essere finita. Complice la crescita della scelta di vini al calice, degli abbinamenti proposti già in carta dagli chef per esaltare le loro creazioni, e della consapevolezza che le milioni di bottiglie di Franciacorta, Prosecco o Champagne stappate per festeggiare al momento del dessert, con il dolce ci stavano proprio male.
Lo sanno bene i produttori di vino, che per anni hanno sofferto del poco interesse del mercato per i vini dolci, passiti o da vendemmia tardiva, costosi da produrre e dai lunghi tempi di affinamento. Ma la controtendenza è iniziata.
<h3></h3>
<h3></h3>
<h2>Le regole basic dell’abbinamento</h2>
Le bollicine e i vini secchi sono l’abbinamento peggiore per i dessert, che vanno abbinati per concordanza (quindi cibo dolce con vino dolce) e mai per contrasto (cibo dolce con vino secco), ciò significa che se bollicina deve essere, che sia uno Champagne demi-sec, un moscato o una malvasia dolce, o comunque vini dall''altro residuo zuccherino.

&nbsp;
<h2>I dessert degli chef</h2>
Franco Zanovello, volto di <strong>Ca’ Lustra</strong>, ci ha “scommesso” una cena con quattro grandi interpreti della cucina e della pasticceria italiana: <strong>Massimiliano Alajmo, Luigi Biasetto, Pierluigi Perbellini e Simone Sabaini (Sabadì)</strong> che hanno raccolto il guanto della sfida e hanno realizzato una creazione dolce pensata per Nero Musqué, Moscato Nero di Parenzo.
<a href="http://www.alajmo.it/" target="_blank">Massimiliano Alajmo</a> (tre stelle Michelin nel ristorante di famiglia, Le Calandre) lo ha interpretato con un Cannolo di riso e ricotta di pecora alla fava di tonka con marmellata di peperone rosso e cacao criollo, mentre il pasticcere <a href="http://www.pasticceriabiasetto.it/" target="_blank">Luigi Biasetto</a> (Campione del mondo di pasticceria) lo ha abbinato ad un classico Cremoso al mascarpone, caramello in savoiardi al caffè, cioccolata liquida e affogato in Nero Musqué. <a href="http://www.pasticceriaperbellini.it/" target="_blank">Pierluigi Perbellini</a> (quinta generazione di pasticcieri a Bovolone VR) ha realizzato una Foresta Nera affumicata, mentre <a href="http://www.sabadi.it/" target="_blank">Sabadì</a>, maestro del Cioccolato di Modica che ha realizzato un Napolitain lavorato a freddo con falso pepe del Perù.

&nbsp;
<h2>Il moscato salvato</h2>
<a href="http://www.calustra.it" target="_blank">Ca’ Lustra</a> è un’azienda familiare dei Colli Euganei, biologica, e radicata da tre generazioni sul territorio. Da anni producono però anche in Sicilia, dove crescono oggi nelle vigne di Grisì, nel palermitano, 4000 piante di Moscato Nero di Parenzo. Salvate una decina di anni fa sui Colli Euganei, questi ceppi crescono ora in Sicilia, terra adottiva per un vitigno dimenticato e praticamente scomparso, abbandonato nel corso del ‘900 a causa della sua scarsissima produttività e “selvatichezza” . Il terreno calcareo, la vendemmia ritardata, l’affinamento in barrique lo rendono un vino prezioso, prodotto in sole 2500 bottiglie.

&nbsp;','Se bevi ancora lo spumante con il dessert... hai sbagliato tutto','Quattro chef si confrontano con un grande moscato alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Per rispolverare i vini dolci, finalmente tornati sulle nostre tavole','publish','closed','closed','','se-bevi-ancora-lo-spumante-con-il-dessert-leggi-qui','','','2017-12-05 09:26:14','2017-12-05 08:26:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14949',0,'cp-news','',0);
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Lo sanno bene i produttori di vino, che per anni hanno sofferto del poco interesse del mercato per i vini dolci, passiti o da vendemmia tardiva, costosi da produrre e dai lunghi tempi di affinamento. Ma la controtendenza è iniziata e Franco Zanovello, volto di Ca’ Lustra, ci ha “scommesso” una cena con quattro grandi interpreti della cucina e della pasticceria italiana: M<strong>assimiliano Alajmo, Luigi Biasetto, Pierluigi Perbellini e Simone Sabaini (Sabadì)</strong> che hanno raccolto il guanto della sfida e hanno realizzato una creazione dolce pensata per <strong>Nero Musqué, Moscato Nero di Parenzo</strong>.

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<h3>Il moscato salvato</h3>
<a href="http://www.calustra.it" target="_blank">Ca’ Lustra</a> è un’azienda familiare dei Colli Euganei, biologica, e radicata da tre generazioni sul territorio. Da anni producono però anche in Sicilia, dove crescono oggi nelle vigne di Grisì, nel palermitano, 4000 piante di Moscato Nero di Parenzo. Salvate una decina di anni fa sui Colli Euganei, questi ceppi crescono ora in Sicilia, terra adottiva per un vitigno dimenticato e praticamente scomparso, abbandonato nel corso del ‘900 a causa della sua scarsissima produttività e “selvatichezza” . Il terreno calcareo, la vendemmia ritardata, l’affinamento in barrique lo rendono un vino prezioso, prodotto in sole 2500 bottiglie.

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<h3>I dessert degli chef</h3>
<a href="http://www.alajmo.it/" target="_blank">Massimiliano Alajmo</a> (tre stelle Michelin nel ristorante di famiglia, Le Calandre) lo ha interpretato con un Cannolo di riso e ricotta di pecora alla fava di tonka con marmellata di peperone rosso e cacao criollo, mentre il pasticcere <a href="http://www.pasticceriabiasetto.it/" target="_blank">Luigi Biasetto</a> (Campione del mondo di pasticceria) lo ha abbinato ad un classico Cremoso al mascarpone, caramello in savoiardi al caffè, cioccolata liquida e affogato in Nero Musqué. <a href="http://www.pasticceriaperbellini.it/" target="_blank">Pierluigi Perbellini</a> (quinta generazione di pasticcieri a Bovolone VR) ha realizzato una Foresta Nera affumicata, mentre <a href="http://www.sabadi.it/" target="_blank">Sabadì</a>, maestro del Cioccolato di Modica che ha realizzato un Napolitain lavorato a freddo con falso pepe del Perù.

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<h3>Le regole basic dell’abbinamento</h3>
Le bollicine e i vini secchi sono l’abbinamento peggiore per i dessert, che vanno abbinati per concordanza (quindi cibo dolce con vino dolce) e mai per contrasto (cibo dolce con vino secco), ciò significa che se bollicina deve essere, che sia uno Champagne demi-sec, un moscato o una malvasia dolce, o comunque vini dall''altro residuo zuccherino.','Se bevi ancora lo spumante con il dessert, leggi qui','Quattro chef si confrontano con un grande moscato alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Per rispolverare i vini dolci, finalmente tornati sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','14949-revision-v1','','','2015-08-22 07:30:44','2015-08-22 05:30:44','',14949,'http://old.lacucinaitaliana.it/14949-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Lo sanno bene i produttori di vino, che per anni hanno sofferto del poco interesse del mercato per i vini dolci, passiti o da vendemmia tardiva, costosi da produrre e dai lunghi tempi di affinamento. Ma la controtendenza è iniziata e Franco Zanovello, volto di Ca’ Lustra, ci ha “scommesso” una cena con quattro grandi interpreti della cucina e della pasticceria italiana: M<strong>assimiliano Alajmo, Luigi Biasetto, Pierluigi Perbellini e Simone Sabaini (Sabadì)</strong> che hanno raccolto il guanto della sfida e hanno realizzato una creazione dolce pensata per <strong>Nero Musqué, Moscato Nero di Parenzo</strong>.

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<h3>Il moscato salvato</h3>
<a href="http://www.calustra.it" target="_blank">Ca’ Lustra</a> è un’azienda familiare dei Colli Euganei, biologica, e radicata da tre generazioni sul territorio. Da anni producono però anche in Sicilia, dove crescono oggi nelle vigne di Grisì, nel palermitano, 4000 piante di Moscato Nero di Parenzo. Salvate una decina di anni fa sui Colli Euganei, questi ceppi crescono ora in Sicilia, terra adottiva per un vitigno dimenticato e praticamente scomparso, abbandonato nel corso del ‘900 a causa della sua scarsissima produttività e “selvatichezza” . Il terreno calcareo, la vendemmia ritardata, l’affinamento in barrique lo rendono un vino prezioso, prodotto in sole 2500 bottiglie.

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<h3>I dessert degli chef</h3>
<a href="http://www.alajmo.it/" target="_blank">Massimiliano Alajmo</a> (tre stelle Michelin nel ristorante di famiglia, Le Calandre) lo ha interpretato con un Cannolo di riso e ricotta di pecora alla fava di tonka con marmellata di peperone rosso e cacao criollo, mentre il pasticcere <a href="http://www.pasticceriabiasetto.it/" target="_blank">Luigi Biasetto</a> (Campione del mondo di pasticceria) lo ha abbinato ad un classico Cremoso al mascarpone, caramello in savoiardi al caffè, cioccolata liquida e affogato in Nero Musqué. <a href="http://www.pasticceriaperbellini.it/" target="_blank">Pierluigi Perbellini</a> (quinta generazione di pasticcieri a Bovolone VR) ha realizzato una Foresta Nera affumicata, mentre <a href="http://www.sabadi.it/" target="_blank">Sabadì</a>, maestro del Cioccolato di Modica che ha realizzato un Napolitain lavorato a freddo con falso pepe del Perù.

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<h3>Le regole basic dell’abbinamento</h3>
Le bollicine e i vini secchi sono l’abbinamento peggiore per i dessert, che vanno abbinati per concordanza (quindi cibo dolce con vino dolce) e mai per contrasto (cibo dolce con vino secco), ciò significa che se bollicina deve essere, che sia uno Champagne demi-sec, un moscato o una malvasia dolce, o comunque vini dall''altro residuo zuccherino.','Se bevi ancora lo spumante con il dessert, leggi qui','Quattro chef si confrontano con un grande moscato alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Per rispolverare i vini dolci, finalmente tornati sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','14949-revision-v1','','','2015-08-22 07:32:08','2015-08-22 05:32:08','',14949,'http://old.lacucinaitaliana.it/14949-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Lo sanno bene i produttori di vino, che per anni hanno sofferto del poco interesse del mercato per i vini dolci, passiti o da vendemmia tardiva, costosi da produrre e dai lunghi tempi di affinamento. Ma la controtendenza è iniziata e Franco Zanovello, volto di Ca’ Lustra, ci ha “scommesso” una cena con quattro grandi interpreti della cucina e della pasticceria italiana: M<strong>assimiliano Alajmo, Luigi Biasetto, Pierluigi Perbellini e Simone Sabaini (Sabadì)</strong> che hanno raccolto il guanto della sfida e hanno realizzato una creazione dolce pensata per <strong>Nero Musqué, Moscato Nero di Parenzo</strong>.

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<h3>Il moscato salvato</h3>
<a href="http://www.calustra.it" target="_blank">Ca’ Lustra</a> è un’azienda familiare dei Colli Euganei, biologica, e radicata da tre generazioni sul territorio. Da anni producono però anche in Sicilia, dove crescono oggi nelle vigne di Grisì, nel palermitano, 4000 piante di Moscato Nero di Parenzo. Salvate una decina di anni fa sui Colli Euganei, questi ceppi crescono ora in Sicilia, terra adottiva per un vitigno dimenticato e praticamente scomparso, abbandonato nel corso del ‘900 a causa della sua scarsissima produttività e “selvatichezza” . Il terreno calcareo, la vendemmia ritardata, l’affinamento in barrique lo rendono un vino prezioso, prodotto in sole 2500 bottiglie.

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<h3>I dessert degli chef</h3>
<a href="http://www.alajmo.it/" target="_blank">Massimiliano Alajmo</a> (tre stelle Michelin nel ristorante di famiglia, Le Calandre) lo ha interpretato con un Cannolo di riso e ricotta di pecora alla fava di tonka con marmellata di peperone rosso e cacao criollo, mentre il pasticcere <a href="http://www.pasticceriabiasetto.it/" target="_blank">Luigi Biasetto</a> (Campione del mondo di pasticceria) lo ha abbinato ad un classico Cremoso al mascarpone, caramello in savoiardi al caffè, cioccolata liquida e affogato in Nero Musqué. <a href="http://www.pasticceriaperbellini.it/" target="_blank">Pierluigi Perbellini</a> (quinta generazione di pasticcieri a Bovolone VR) ha realizzato una Foresta Nera affumicata, mentre <a href="http://www.sabadi.it/" target="_blank">Sabadì</a>, maestro del Cioccolato di Modica che ha realizzato un Napolitain lavorato a freddo con falso pepe del Perù.

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<h3>Le regole basic dell’abbinamento</h3>
Le bollicine e i vini secchi sono l’abbinamento peggiore per i dessert, che vanno abbinati per concordanza (quindi cibo dolce con vino dolce) e mai per contrasto (cibo dolce con vino secco), ciò significa che se bollicina deve essere, che sia uno Champagne demi-sec, un moscato o una malvasia dolce, o comunque vini dall''altro residuo zuccherino.','Se bevi ancora lo spumante con il dessert... hai sbagliato tutto','Quattro chef si confrontano con un grande moscato alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Per rispolverare i vini dolci, finalmente tornati sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','14949-revision-v1','','','2015-08-22 07:34:27','2015-08-22 05:34:27','',14949,'http://old.lacucinaitaliana.it/14949-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Lo sanno bene i produttori di vino, che per anni hanno sofferto del poco interesse del mercato per i vini dolci, passiti o da vendemmia tardiva, costosi da produrre e dai lunghi tempi di affinamento. Ma la controtendenza è iniziata e Franco Zanovello, volto di Ca’ Lustra, ci ha “scommesso” una cena con quattro grandi interpreti della cucina e della pasticceria italiana: M<strong>assimiliano Alajmo, Luigi Biasetto, Pierluigi Perbellini e Simone Sabaini (Sabadì)</strong> che hanno raccolto il guanto della sfida e hanno realizzato una creazione dolce pensata per <strong>Nero Musqué, Moscato Nero di Parenzo</strong>.

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<h3>Il moscato salvato</h3>
<a href="http://www.calustra.it" target="_blank">Ca’ Lustra</a> è un’azienda familiare dei Colli Euganei, biologica, e radicata da tre generazioni sul territorio. Da anni producono però anche in Sicilia, dove crescono oggi nelle vigne di Grisì, nel palermitano, 4000 piante di Moscato Nero di Parenzo. Salvate una decina di anni fa sui Colli Euganei, questi ceppi crescono ora in Sicilia, terra adottiva per un vitigno dimenticato e praticamente scomparso, abbandonato nel corso del ‘900 a causa della sua scarsissima produttività e “selvatichezza” . Il terreno calcareo, la vendemmia ritardata, l’affinamento in barrique lo rendono un vino prezioso, prodotto in sole 2500 bottiglie.

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<h3>I dessert degli chef</h3>
<a href="http://www.alajmo.it/" target="_blank">Massimiliano Alajmo</a> (tre stelle Michelin nel ristorante di famiglia, Le Calandre) lo ha interpretato con un Cannolo di riso e ricotta di pecora alla fava di tonka con marmellata di peperone rosso e cacao criollo, mentre il pasticcere <a href="http://www.pasticceriabiasetto.it/" target="_blank">Luigi Biasetto</a> (Campione del mondo di pasticceria) lo ha abbinato ad un classico Cremoso al mascarpone, caramello in savoiardi al caffè, cioccolata liquida e affogato in Nero Musqué. <a href="http://www.pasticceriaperbellini.it/" target="_blank">Pierluigi Perbellini</a> (quinta generazione di pasticcieri a Bovolone VR) ha realizzato una Foresta Nera affumicata, mentre <a href="http://www.sabadi.it/" target="_blank">Sabadì</a>, maestro del Cioccolato di Modica che ha realizzato un Napolitain lavorato a freddo con falso pepe del Perù.

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<h3>Le regole basic dell’abbinamento</h3>
Le bollicine e i vini secchi sono l’abbinamento peggiore per i dessert, che vanno abbinati per concordanza (quindi cibo dolce con vino dolce) e mai per contrasto (cibo dolce con vino secco), ciò significa che se bollicina deve essere, che sia uno Champagne demi-sec, un moscato o una malvasia dolce, o comunque vini dall''altro residuo zuccherino.','Se bevi ancora lo spumante con il dessert... hai sbagliato tutto. Leggi qui!','Quattro chef si confrontano con un grande moscato alla ricerca dell’abbinamento perfetto. Per rispolverare i vini dolci, finalmente tornati sulle nostre tavole','inherit','closed','open','','14949-revision-v1','','','2015-08-22 07:35:06','2015-08-22 05:35:06','',14949,'http://old.lacucinaitaliana.it/14949-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2015-08-31 03:51:30','2015-08-31 01:51:30','Le conserve sott’olio sono la salvezza durante le sere d’inverno quando il frigo è vuoto e gli amici piombano in casa all’improvviso all’ora dell’aperitivo.

Chi non sogna di avere una dispensa piena di barattoli di conserve sempre pronte all’uso? Le alternative sono due: o le comprate già pronte al supermercato o le preparate per tempo quando le verdure sono di stagione.

<strong>L’estate è il momento ideale per fare le conserve</strong> perché le zucchine sono buonissime, così come le melanzane, i peperoni, i peperoncini e tanti altri ortaggi.  Il bello è che possiamo mettere in un barattolo tutti i sapori della bella stagione e portarli a tavola per tutto l’anno.

<strong>Bisogna solo avere un po’ di pazienz</strong>a, ma ne vale assolutamente la pena.
Pensate a quelle serate in cui non avete voglia di fare nulla se non mettere a scaldare un po’ di pane nel forno. Se non altro potrete gustare delle ottime bruschette con le verdure sott’olio o sott’aceto da accompagnare ad un calice di vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!
<h2>Se siete finalmente convinti non vi resta che mettervi a lavoro, ma prima <strong>parliamo di sterilizzazione</strong>.</h2>
Come sterilizzare le conserve

Per sterilizzare i barattoli di vetro per prima cosa lavateli bene. Lasciateli bollire per circa mezz’ora in una pentola piena d’acqua e poi fateli asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito.
Quando saranno perfettamente asciutti versate dentro le verdure o le confetture o i sughi ancora caldi e chiudete bene con il coperchio.
A questo punto fate bollire i vasetti chiusi in una pentola piena di acqua per una mezz’ora lasciateli raffreddare sempre nell’acqua a fuoco spento. I tappi si abbasseranno un po’ e una volta aperti emetteranno il rumore tipico del sottovuoto. Se non accade vuol dire che non sono stati correttamente sterilizzati.

E adesso, ecco <strong>qualche idea golosa per voi</strong>.
<h2>Melanzane sott’olio</h2>
Tagliate un kg di melanzane a listarelle e sistematele in un colapasta alternandole a strati di sale grosso. Dopo circa 4-5 ore, lavatele e lasciatele asciugare su un canovaccio. Bollitele per circa 5 minuti in 700 ml di aceto bianco diluito con poca acqua e poi scolatele e lasciatele raffreddare su un altro canovaccio. Una volta asciutte riponetele in vasetti di vetro precedentemente fatti bollire per 30 minuti e asciugati. Riempite i vasetti con l’olio e gli odori ben lavati e asciugati e qualche spicchio di aglio. Pressate bene le melanzane in modo da far uscire tutta l’aria e aggiungere olio fino quasi all’orlo. Chiudete i barattoli e sterilizzateli facendoli bollire in una pentola, piena di acqua per 30 minuti. Si possono consumare dopo un mese circa.
<h2>Peperoncini ripieni sott’olio</h2>
Questo è un finger food già pronto in barattolo e molto goloso. Attenzione perché è piccantissimo e per palati forti! Si prepara in poco tempo e si conserva per più di un anno. Ecco come si fa. Lavate e asciugate 500 gr di peperoncini rossi tondi sbollentati in acqua e aceto e lasciateli riposare per circa 1 ora. Tritate 400 gr di tonno con qualche cappero e qualche alice e riempite con questo composto i peperoncini. Sistemate i peperoncini all’interno di barattoli di vetro e coprite con olio extravergine. Chiudete i barattoli e cuoceteli coperti di acqua in una pentola dai bordi alti per 30 minuti dopo il bollore. Fateli raffreddare e conservateli per un anno in luogo asciutto.
<h2>Zucchine sott’olio</h2>
Altra conserva che non dovrebbe mai mancare in casa è quella di zucchine. Sono molto buone tagliate a fiammifero, anche insieme alle carote, come accompagnamento ad una semplice carne bianca bollita. Sono semplici da preparare. Basta lavare e tagliare le zucchine e coprirle di sale per eliminare l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti si sciacquano e si cuociono in acqua e aceto bollenti per 10 minuti. Si scolano, si lasciano raffreddare e poi si conservano in barattolo di vetro sterilizzato in acqua bollente con aglio e prezzemolo sommerse nell’olio extravergine. Il barattolo chiuso va sempre sterilizzato in acqua bollente per 30 minuti.
<h2>Pesche sciroppate</h2>
Lavate e sbucciate 1 kg di pesche gialle. Tagliatele a metà e privatele del seme. Immergetele in poca acqua e succo di limone per qualche minuto e poi scolatele. Intanto preparate lo sciroppo con un 1 l di acqua e 500 gr di zucchero di canna. Fate bollire per 10 minuti circa e poi immergete le pesche per altri 10 minuti sempre a fuoco basso. Scolate le pesche e sistematele all’interno di barattoli di vetro precedentemente fatti bollire e ben asciugati. Fate cuocere lo sciroppo per altri 10 minuti e poi versatelo sulle pesche e chiudete i barattoli. Sterilizzate i barattoli immergendoli in acqua bollente per 30 minuti e lasciateli raffreddare per bene prima di riporli in dispensa. Vanno consumati solo dopo almeno un mese dalla preparazione.
<h2>Nella gallery in alto 50 ricette ricette!</h2>','Le conserve dell''estate','Le conserve più buone si preparano in autunno e in estate con la verdura di stagione','publish','closed','closed','','le-conserve-dell-estate-ricette-consigli','','','2015-09-07 08:34:25','2015-09-07 06:34:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=14959',0,'cp-tutorial','',0);
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	 (2042,'2015-08-22 08:23:37','2015-08-22 06:23:37','Le conserve sott’olio sono la salvezza durante le sere d’inverno quando il frigo è vuoto e gli amici piombano in casa all’improvviso all’ora dell’aperitivo.

Chi non sogna di avere una dispensa piena di barattoli di conserve sempre pronte all’uso? Le alternative sono due: o le comprate già pronte al supermercato o le preparate per tempo quando le verdure sono di stagione.

<strong>L’estate è il momento ideale per fare le conserve</strong> perché le zucchine sono buonissime, così come le melanzane, i peperoni, i peperoncini e tanti altri ortaggi.  Il bello è che possiamo mettere in un barattolo tutti i sapori della bella stagione e portarli a tavola per tutto l’anno.

<strong>Bisogna solo avere un po’ di pazienz</strong>a, ma ne vale assolutamente la pena.
Pensate a quelle serate in cui non avete voglia di fare nulla se non mettere a scaldare un po’ di pane nel forno. Se non altro potrete gustare delle ottime bruschette con le verdure sott’olio o sott’aceto da accompagnare ad un calice di vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!

Se siete finalmente convinti non vi resta che mettervi a lavoro, ma prima <strong>parliamo di sterilizzazione</strong>.

Per sterilizzare i barattoli di vetro per prima cosa lavateli bene. Lasciateli bollire per circa mezz’ora in una pentola piena d’acqua e poi fateli asciugare a testa in giù su un canovaccio pulito.
Quando saranno perfettamente asciutti versate dentro le verdure o le confetture o i sughi e chiudete bene con il coperchio.
A questo punto, se il composto versato all’interno era bollente, capovolgete il barattolo e lasciatelo raffreddare a testa in giù. Si creerà così il sottovuoto.
Altrimenti fate bollire i vasetti chiusi in una pentola piena di acqua per una mezz’ora lasciateli raffreddare sempre nell’acqua a fuoco spento. I tappi si abbasseranno un po’ e una volta aperti emetteranno il rumore tipico del sottovuoto. Se non accade vuol dire che non sono stati correttamente sterilizzati.

E adesso, ecco <strong>qualche idea golosa per voi</strong>.

<strong>Melanzane sott’olio</strong>

Tagliate un kg di melanzane a listarelle e sistematele in un colapasta alternandole a strati di sale grosso. Dopo circa 4-5 ore, lavatele e lasciatele asciugare su un canovaccio. Bollitele per circa 5 minuti in 700 ml di aceto bianco diluito con poca acqua e poi scolatele e lasciatele raffreddare su un altro canovaccio. Una volta asciutte riponetele in vasetti di vetro precedentemente fatti bollire per 30 minuti e asciugati. Riempite i vasetti con l’olio e gli odori ben lavati e asciugati e qualche spicchio di aglio. Pressate bene le melanzane in modo da far uscire tutta l’aria e aggiungere olio fino quasi all’orlo. Chiudete i barattoli e sterilizzateli facendoli bollire in una pentola, piena di acqua per 30 minuti. Si possono consumare dopo un mese circa.

<strong>Peperoncini ripieni sott’olio </strong>

Questo è un finger food già pronto in barattolo e molto goloso. Attenzione perché è piccantissimo e per palati forti! Si prepara in poco tempo e si conserva per più di un anno. Ecco come si fa. Lavate e asciugate 500 gr di peperoncini rossi tondi sbollentati in acqua e aceto e lasciateli riposare per circa 1 ora. Tritate 400 gr di tonno con qualche cappero e qualche alice e riempite con questo composto i peperoncini. Sistemate i peperoncini all’interno di barattoli di vetro e coprite con olio extravergine. Chiudete i barattoli e cuoceteli coperti di acqua in una pentola dai bordi alti per 30 minuti dopo il bollore. Fateli raffreddare e conservateli per un anno in luogo asciutto.

<strong>Zucchine sott’olio</strong>

Altra conserva che non dovrebbe mai mancare in casa è quella di zucchine. Sono molto buone tagliate a fiammifero, anche insieme alle carote, come accompagnamento ad una semplice carne bianca bollita. Sono semplici da preparare. Basta lavare e tagliare le zucchine e coprirle di sale per eliminare l’acqua in eccesso. Dopo circa 30 minuti si sciacquano e si cuociono in acqua e aceto bollenti per 10 minuti. Si scolano, si lasciano raffreddare e poi si conservano in barattolo di vetro sterilizzato in acqua bollente con aglio e prezzemolo sommerse nell’olio extravergine. Il barattolo chiuso va sempre sterilizzato in acqua bollente per 30 minuti.

<strong>Pesche sciroppate</strong>

Lavate e sbucciate 1 kg di pesche gialle. Tagliatele a metà e privatele del seme. Immergetele in poca acqua e succo di limone per qualche minuto e poi scolatele. Intanto preparate lo sciroppo con un 1 l di acqua e 500 gr di zucchero di canna. Fate bollire per 10 minuti circa e poi immergete le pesche per altri 10 minuti sempre a fuoco basso. Scolate le pesche e sistematele all’interno di barattoli di vetro precedentemente fatti bollire e ben asciugati. Fate cuocere lo sciroppo per altri 10 minuti e poi versatelo sulle pesche e chiudete i barattoli. Sterilizzate i barattoli immergendoli in acqua bollente per 30 minuti e lasciateli raffreddare per bene prima di riporli in dispensa. Vanno consumati solo dopo almeno un mese dalla preparazione.','Le conserve dell''estate','','inherit','closed','open','','14959-revision-v1','','','2015-08-22 08:23:37','2015-08-22 06:23:37','',14959,'http://old.lacucinaitaliana.it/14959-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-08-22 13:40:42','2015-08-22 11:40:42','Mamme e nonne raccontavano di merende semplici, che i figli degli anni Ottanta, delle merendine e del gelato gusto Puffo non avrebbero mai considerato. La marmellata era andata in soffitta ed era sparita dalle case, in nome del fast-snack e dei dolci più elaborati. Oggi ritorna prepotentemente sugli scaffali dei supermercati come sinonimo di cibo sano e naturale, e pratico, perché basta spalmarla su una fetta di pane – buono.

Che cosa è successo? La voglia di naturale e di fatto in casa ha soppiantato quella di stranezze e di dolcezze sintetiche, ma soprattutto si è ampliata l’offerta, e fra fragoline di bosco, mirtilli selvatici, pere e albicocche, fichi e prugnette, si è cominciato a scegliere. Motore del cambiamento, un’azienda italiana, familiare e devota al biologico come <a href="http://www.rigonidiasiago.com/" target="_blank">Rigoni di Asiago</a>. Se le marmellate e le confetture crescono nei consumi del 9% circa nel 2014 (in un mercato dominato dalla contrazione dei consumi, e forse proprio per questo), il biologico fa ancora meglio e conferma una scelta sempre più attenta per prodotti di qualità.

&nbsp;
<h3>Pane, burro e marmellata: nutrizionalmente ok</h3>
La marmellata, anche se dolcificata con succo di mela o fruttosio, è ricca di zucchero e deve essere abbinata a carboidrati complessi e fibre, come quelli del pane (meglio se integrale) per garantire energia a lungo termine. Il burro, un velo appena, è poi il giusto completamento essendo una fonte di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi. Meglio di una brioche o fette biscottate dai dubbi grassi e da prodotti da forno che nascondono fra gli ingredienti olii vegetali idrogenati, tantissimo sale, zuccheri ma poca “sostanza”.
<a href="http://www.milanoristorazione.it/" target="_blank">Milano Ristorazione,</a> che si occupa delle mense scolastiche del Comune di Milano, la serve il classico pane&amp;marmellata ben tre volte alla settimana, in alternanza con yogurt e frutta fresca, torte fatte in casa e focaccia all’olio.

&nbsp;
<h3>Marmellata, confettura o composta</h3>
Seppur comunemente chiamiamo “marmellata” ogni vasetto, per definizione la marmellata è solo quella prodotta a partire dagli agrumi, come quella di arance, arance amare, di limoni o di mandarini. Le confetture hanno un contenuto di zucchero molto elevato e con una percentuale di frutta presente almeno del 35%, viene definita Extra se ne ha più del 45%.

&nbsp;
<h3>Troppi zuccheri? C’è marmellata e marmellata</h3>
Anche una marmellata fatta in casa, seppur sana e fatta solo di frutta e zucchero, è effettivamente molto ricca di carboidrati semplici. Esistono però marmellate che per ovviare a questo problema sono dolcificate in maniere alternative, naturali e non chimiche. <a href="http://www.fiordifrutta.it" target="_blank">Fiordifrutta</a> Rigoni ad esempio è preparata solo con poco succo di mela biologico (infatti non è definibile commercialmente nemmeno marmellata), e pectina naturale estratto dalla buccia degli agrumi o delle mele come gelificante.
<h3></h3>
<h3>A Milano, la merenda trendy si fa così</h3>
Alle 16.30 scatta l’ora della merenda, e in molti forni milanesi ai bambini viene offerto il più vecchio degli spuntini pomeridiani. C’è la merenda luxury del <a href="http://www.victum.it/home.html" target="_blank">Victum Cafè</a>, quella con pane con lievito madre e ambiente alternativo di<a href="http://www.pavemilano.com/" target="_blank"> Pavè</a>, pane nero, marmellata e burro da <a href="http://www.princi.it/" target="_blank">Princi</a>, da <a href="http://panificiodavidelongoni.com/public/" target="_blank">Longoni</a> invece si fa colazione così la domenica mattina. Pane e marmellata sono ovviamente parte anche del menù di Naturalmente a Milano, negozio 100% biologico appena aperto da Rigoni di Asiago.','Il ritorno di pane, burro e marmellata','Dopo l’era delle merendine confezionate e quella dei dolci americani, si torna alle origini, con la colazione e la merenda più classica. E la marmellata (di prima qualità) torna nelle case','publish','closed','closed','','il-ritorno-di-pane-burro-e-marmellata','','','2015-08-22 13:40:42','2015-08-22 11:40:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14961',0,'cp-news','',0),
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	 (26,'2015-08-22 13:40:05','2015-08-22 11:40:05','','jam on bread','Red strawberry jelly on bread','inherit','closed','open','','jam-on-bread','','','2015-08-22 13:40:05','2015-08-22 11:40:05','',14961,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/08/iStock_000068950209_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Che cosa è successo? La voglia di naturale e di fatto in casa ha soppiantato quella di stranezze e di dolcezze sintetiche, ma soprattutto si è ampliata l’offerta, e fra fragoline di bosco, mirtilli selvatici, pere e albicocche, fichi e prugnette, si è cominciato a scegliere. Motore del cambiamento, un’azienda italiana, familiare e devota al biologico come <a href="http://www.rigonidiasiago.com/" target="_blank">Rigoni di Asiago</a>. Se le marmellate e le confetture crescono nei consumi del 9% circa nel 2014 (in un mercato dominato dalla contrazione dei consumi, e forse proprio per questo), il biologico fa ancora meglio e conferma una scelta sempre più attenta per prodotti di qualità.

&nbsp;
<h3>Pane, burro e marmellata: nutrizionalmente ok</h3>
La marmellata, anche se dolcificata con succo di mela o fruttosio, è ricca di zucchero e deve essere abbinata a carboidrati complessi e fibre, come quelli del pane (meglio se integrale) per garantire energia a lungo termine. Il burro, un velo appena, è poi il giusto completamento essendo una fonte di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi. Meglio di una brioche o fette biscottate dai dubbi grassi e da prodotti da forno che nascondono fra gli ingredienti olii vegetali idrogenati, tantissimo sale, zuccheri ma poca “sostanza”.
<a href="http://www.milanoristorazione.it/" target="_blank">Milano Ristorazione,</a> che si occupa delle mense scolastiche del Comune di Milano, la serve il classico pane&amp;marmellata ben tre volte alla settimana, in alternanza con yogurt e frutta fresca, torte fatte in casa e focaccia all’olio.

&nbsp;
<h3>Marmellata, confettura o composta</h3>
Seppur comunemente chiamiamo “marmellata” ogni vasetto, per definizione la marmellata è solo quella prodotta a partire dagli agrumi, come quella di arance, arance amare, di limoni o di mandarini. Le confetture hanno un contenuto di zucchero molto elevato e con una percentuale di frutta presente almeno del 35%, viene definita Extra se ne ha più del 45%.

&nbsp;
<h3>Troppi zuccheri? C’è marmellata e marmellata</h3>
Anche una marmellata fatta in casa, seppur sana e fatta solo di frutta e zucchero, è effettivamente molto ricca di carboidrati semplici. Esistono però marmellate che per ovviare a questo problema sono dolcificate in maniere alternative, naturali e non chimiche. <a href="http://www.fiordifrutta.it" target="_blank">Fiordifrutta</a> Rigoni ad esempio è preparata solo con poco succo di mela biologico (infatti non è definibile commercialmente nemmeno marmellata), e pectina naturale estratto dalla buccia degli agrumi o delle mele come gelificante.
<h3></h3>
<h3>A Milano, la merenda trendy si fa così</h3>
Alle 16.30 scatta l’ora della merenda, e in molti forni milanesi ai bambini viene offerto il più vecchio degli spuntini pomeridiani. C’è la merenda luxury del <a href="http://www.victum.it/home.html" target="_blank">Victum Cafè</a>, quella con pane con lievito madre e ambiente alternativo di<a href="http://www.pavemilano.com/" target="_blank"> Pavè</a>, pane nero, marmellata e burro da <a href="http://www.princi.it/" target="_blank">Princi</a>, da <a href="http://panificiodavidelongoni.com/public/" target="_blank">Longoni</a> invece si fa colazione così la domenica mattina. Pane e marmellata sono ovviamente parte anche del menù di Naturalmente a Milano, negozio 100% biologico appena aperto da Rigoni di Asiago.','Il ritorno di pane, burro e marmellata','Dopo l’era delle merendine confezionate e quella dei dolci americani, si torna alle origini, con la colazione e la merenda più classica. E la marmellata (di prima qualità) torna nelle case','inherit','closed','open','','14961-revision-v1','','','2015-08-22 13:40:42','2015-08-22 11:40:42','',14961,'http://old.lacucinaitaliana.it/14961-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 1 kg cozze (200 g cozze pulite) - 550 g pomodori datterini - 70 g cipolla bionda - 30 g farina - 30 g pangrattato - 20 g capperi dissalati - 1 uovo - olive taggiasche snocciolate - filetti di acciuga sottolio - olio extravergine di oliva - olio di arachide - sale Ò pepe

Ingredienti: 1 kilogrammi cozze (200 g cozze pulite)|550 grammi pomodori datterini|70 grammi cipolla bionda|30 grammi farina|30 grammi pangrattato|20 grammi capperi dissalati|1 uovo|olive taggiasche snocciolate|filetti di acciuga sott''olio|olio extravergine di oliva|olio di arachide|sale|pepe

Preparazione: Lavate e tagliate a metÊ i pomodorini. Tritate finemente la cipolla; scaldate in una casseruola 2 cucchiai di olio extravergine, unitevi la cipolla, un pizzico di sale e di pepe e dopo 3 i pomodorini. Lasciate cuocere per 30 a fuoco dolce. Pulite le cozze spazzolandole e lavandole con cura, raccoglietele in una capiente padella, copritele e cuocetele per 5 circa per farle aprire. Lasciatele intiepidire, poi sgusciatele ricavando 200 g di molluschi puliti. Riempite ogni cozza con un pezzetto di filetto di acciuga, un cappero e unoliva. Scaldate in unampia e profonda padella abbondante olio di arachide. Sbatt ete un uovo, infarinate le cozze, immergetele nelluovo sbattuto e per finire passatele nel pangrattato. Friggete le cozze farcite per 1 e servitele con il sugo di pomodoro. In alternativa, disponetele su una teglia coperta di carta da forno e infornatele a 200 ¡C per 8-10.

Foto: /2014/2014_07/07201408802

Step:

Foto step:','Cozze all''ascolana in sugo di pomodoro','','inherit','closed','open','','1803-revision-v1','','','2015-08-22 13:45:31','2015-08-22 11:45:31','',1803,'http://old.lacucinaitaliana.it/1803-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2015-08-22 13:56:33','2015-08-22 11:56:33','Prozioni: 12

Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 400 g carote pulite e pelate - 300 g zucchero - 300 g farina pi un po - 250 g albicocche - 200 g olio di arachide - 3 uova Ò 1 bustina di lievito per dolci - burro Ò sale

Ingredienti: 400 grammi carote pulite e pelate|300 grammi zucchero|300 grammi farina pi un po''|250 grammi albicocche|200 grammi olio di arachide|3 uova|1 bustina di lievito per dolci|burro|sale

Preparazione: Tagliate le carote a fette e frullatele con lolio, fino a ottenere una crema. Aggiungete le uova, 280 g di farina e il lievito, un pizzico di sale e lo zucchero e amalgamate. Imburrate e infarinate uno stampo da plum cake da 2 litri e versatevi il composto. Tagliate a pezzetti le albicocche; infarinateli con 20 g di farina e incorporateli allimpasto. Infornate a 180 ¡C per 50; controllate la cottura inserendo uno stecchino nel dolce: dovrÊ uscirne asciutto. Sformate il dolce su una gratella e lasciatelo raffreddare.

Foto: /2014/2014_07/07201410201

Step:

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	 (1574,'2015-08-22 14:03:20','2015-08-22 12:03:20','Prozioni: 4

Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 1 kg cozze (200 g cozze pulite) - 550 g pomodori datterini - 70 g cipolla bionda - 30 g farina - 30 g pangrattato - 20 g capperi dissalati - 1 uovo - olive taggiasche snocciolate - filetti di acciuga sottolio - olio extravergine di oliva - olio di arachide - sale Ò pepe

Ingredienti: 1 kilogrammi cozze (200 g cozze pulite)|550 grammi pomodori datterini|70 grammi cipolla bionda|30 grammi farina|30 grammi pangrattato|20 grammi capperi dissalati|1 uovo|olive taggiasche snocciolate|filetti di acciuga sott''olio|olio extravergine di oliva|olio di arachide|sale|pepe

Preparazione: Lavate e tagliate a metÊ i pomodorini. Tritate finemente la cipolla; scaldate in una casseruola 2 cucchiai di olio extravergine, unitevi la cipolla, un pizzico di sale e di pepe e dopo 3 i pomodorini. Lasciate cuocere per 30 a fuoco dolce. Pulite le cozze spazzolandole e lavandole con cura, raccoglietele in una capiente padella, copritele e cuocetele per 5 circa per farle aprire. Lasciatele intiepidire, poi sgusciatele ricavando 200 g di molluschi puliti. Riempite ogni cozza con un pezzetto di filetto di acciuga, un cappero e unoliva. Scaldate in unampia e profonda padella abbondante olio di arachide. Sbatt ete un uovo, infarinate le cozze, immergetele nelluovo sbattuto e per finire passatele nel pangrattato. Friggete le cozze farcite per 1 e servitele con il sugo di pomodoro. In alternativa, disponetele su una teglia coperta di carta da forno e infornatele a 200 ¡C per 8-10.

Foto: /2014/2014_07/07201408802

Step:

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	 (1574,'2015-08-22 14:15:37','2015-08-22 12:15:37','Prozioni: 4

Tempo totale: 50

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 400 g zucchine - 100 g pangrattato - maionese Ò grana grattugiato Ò menta - limone Ò olio extravergine di oliva mediamente fruttato Ò sale

Ingredienti: 400 grammi zucchine|100 grammi pangrattato|maionese|grana grattugiato|menta|limone|olio extravergine di oliva mediamente fruttato|sale

Preparazione: Tritate un ciuffo di menta. Raccogliete il pangrattato in una ciotola con la scorza grattugiata di mezzo limone, un cucchiaino da caff di menta tritata, un pizzico di sale e 60 g di olio. Mescolate 100 g di maionese con 40 g di grana e 10 g di acqua calda. Tagliate le zucchine in nastri usando, se possibile, la mandolina. lessate i nastri per 1 in acqua bollente, scolateli, immergeteli nellacqua fredda, scolateli ancora e asciugateli. accoppiate due nastri sovrapponendoli leggermente su uno dei due lati corti ottenendo un nastro lungo il doppio; farcitelo con il pangrattato alla menta e limone. Arrotolate il nastro lungo formando una rosetta; ripetete queste operazioni con il resto delle zucchine. accomodate le rosette su una placca foderata di carta da forno, spolverizzatele con poco grana, conditele con un filo di olio e infornatele nel forno ventilato a 180 ¡C per 5-8. sfornate le rosette e servitele subito accompagnandole con la maionese al grana.

Foto: /2014/2014_07/07201409101

Step:

Foto step:','Rosette con pane alla menta e limone','','inherit','closed','open','','1805-revision-v1','','','2015-08-22 14:15:37','2015-08-22 12:15:37','',1805,'http://old.lacucinaitaliana.it/1805-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-22 14:33:34','2015-08-22 12:33:34','','Tortino di cuscus verde con alici','','inherit','closed','open','','tortino-di-cuscus-verde-con-alici','','','2015-08-22 14:33:34','2015-08-22 12:33:34','',1771,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Tortino-di-cuscus-verde-con-alici.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-22 14:39:42','2015-08-22 12:39:42','Prozioni: 6

Tempo totale: 510

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 450 g 3 pomodori - 250 g alici freschissime - 180 g finocchio pulito - 180 g cuscus precotto - 125 g zucchina Ò 40 g lattuga - prezzemolo Ò limone Ò pepe - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 450 grammi pomodori|250 grammi alici freschissime|180 grammi cuscus precotto|125 grammi zucchina|40 grammi lattuga|prezzemolo|limone|pepe|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Pulite le alici: apritele a libro, privatele di testa, lisca e interiora; conditele con sale e succo di limone e mettetele a marinare in frigorifero per 8 ore. gratt ugiate la zucchina con una grattugia a fori grossi; raccogliete la polpa in una ciotola, salatela e lasciatela spurgare per circa 30, poi strizzatela. Spremete un limone, aggiungete al succo ottenuto tanta acqua quanta ne serve per arrivare a 180 g. Frullate questa soluzione con la lattuga e le zucchine strizzate. Versate il cuscus in una ciotola, conditelo con 30 g di olio e sale, unite il frullato e lasciatelo riposare per 45. pelate i pomodori, eliminate i semi e tagliateli a dadini molto piccoli; tagliate allo stesso modo anche il finocchio. Scolate le alici dalla marinata, tagliatele a striscioline e conditele con olio, pepe e un ciuffo di prezzemolo tritato. PRessate il cuscus in stampi ad anello (ü 8 cm) creando dei tortini. Fate poi uno strato con i pomodori e i finocchi. Completate con le alici e barbine di finocchio.

Foto: /2014/2014_07/07201404001

Step:

Foto step:','Tortino di cuscus verde con alici','','inherit','closed','open','','1771-revision-v1','','','2015-08-22 14:39:42','2015-08-22 12:39:42','',1771,'http://old.lacucinaitaliana.it/1771-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-22 14:46:40','2015-08-22 12:46:40','','Mini canederli','','inherit','closed','open','','mini-canederli','','','2015-08-22 14:46:40','2015-08-22 12:46:40','',1774,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Mini-canederli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-22 14:55:06','2015-08-22 12:55:06','Prozioni: 6

Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 300 g pane da tramezzino senza crosta - 200 g peperone giallo pulito - 120 g zucchina pi un po - 100 g lattughino - 60 g cetriolo Ò 40 g salame - 40 g Speck Alto Adige Igp - 25 g cipollotto pulito Ò 25 g pinoli - prezzemolo Ò basilico Ò aglio - pomodori Ò finocchio Ò mandorle - lime Ò aceto Ò vino bianco secco - olio extravergine di oliva Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 300 grammi pane da tramezzino senza crosta|200 grammi peperone giallo pulito|120 grammi zucchina pi un po''|100 grammi lattughino|60 grammi cetriolo|40 grammi salame|40 grammi speck Alto Adige Igp|25 grammi cipollotto pulito|25 grammi pinoli|prezzemolo|basilico|aglio|pomodori|finocchio|mandorle|lime|aceto|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: pelate il cetriolo, privatelo dei semi, tagliatelo a dadini piccoli, salatelo e lasciatelo spurgare per circa 30. Frullate intanto il peperone con un cucchiaio di basilico e prezzemolo tritati, il cipollotto, il lattughino, i pinoli e 3 cucchiai di olio; continuando a frullare unite anche la parte verde della zucchina, altri 3 cucchiai di olio, 120 g di acqua, il succo di un lime, sale e pepe e frullate a lungo fino a ottenere una crema molto liscia. preparate gli ortaggi per guarnire: un pomodoro a dadini, un po di zucchina e di finocchio a fettine e mandorle tagliate a metÊ. Mett ete il pane nel robot da cucina e frullatelo, poi aggiungete 3 cucchiai di olio, sale, pepe, prezzemolo e basilico tritati e amalgamate riavviando il robot. Mescolate in una ciotolina 20 g di vino e 20 g di aceto; unite uno spicchio di aglio spremuto con lo spremiaglio e lasciate insaporire per 5. Filtrate il liquido e incorporatelo al pane. Aggiungete anche lo speck e il salame tritati, un piccolo pomodoro privato dei semi e tagliato a dadini piccolissimi e il cetriolo strizzato. Amalgamate bene tutti gli ingredienti. Formate i mini canederli modellando circa 30 palline grandi come olive ascolane. Servite i mini canederli con la crema e guarnite con gli ortaggi e, a piacere, con foglioline di menta.

Foto: /2014/2014_07/07201403901

Step:

Foto step:','Mini canederli in crema aromatica','','inherit','closed','open','','1774-revision-v1','','','2015-08-22 14:55:06','2015-08-22 12:55:06','',1774,'http://old.lacucinaitaliana.it/1774-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-22 18:34:27','2015-08-22 16:34:27','','Spaghetti di riso integrale con salmone, fave','','inherit','closed','open','','spaghetti-di-riso-integrale-con-salmone-fave','','','2015-08-22 18:34:27','2015-08-22 16:34:27','',907,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Spaghetti-di-riso-integrale-con-salmone-fave.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-22 18:54:29','2015-08-22 16:54:29','Prozioni: 4

Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 350 g polpa di salmone fresco - 300 g spaghetti di riso integrale - 150 g fave fresche sbucciate - 50 g gherigli di noce - alloro - peperoncino - olio extraverfine di oliva - sale

Ingredienti: 350 grammi polpa di salmone fresco|300 grammi spaghetti di riso integrale|150 grammi fave fresche sbucciate|50 grammi gherigli di noce|alloro|peperoncino|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tagliate il salmone a dadini di 1-1,5 cm. Scaldate in una padella una cucchiaiata di olio con un peperoncino e 2 foglie di alloro; unite il salmone e cuocetelo a fiamma molto vivace per 90 secondi, poi togliete dal fuoco e salate. Tritate grossolanamente le noci ottenendo una granella. Lessate gli spaghetti in acqua bollente salata con una foglia di alloro (ci vorranno circa 10''). Scaldate per pochi istanti le noci in una padella appena velata di olio, unite le fave e togliete subito dal fuoco, saltanto poi tutto insieme. Scolate la pasta e unitela nella padella con le fave, bagnando con un mestolino di acqua di cottura, aggiungete i dadini di salmone e servite subito.

Foto: /2013/2013_04/04201311001

Step:

Foto step:','Spaghetti di riso integrale con salmone, fave e noci','','inherit','closed','open','','907-revision-v1','','','2015-08-22 18:54:29','2015-08-22 16:54:29','',907,'http://old.lacucinaitaliana.it/907-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-22 19:13:46','2015-08-22 17:13:46','','Churros con salsa di porto','','inherit','closed','open','','churros-con-salsa-di-porto','','','2015-08-22 19:13:46','2015-08-22 17:13:46','',1615,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Churros-con-salsa-di-porto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-22 19:19:43','2015-08-22 17:19:43','Prozioni: 4

Tempo totale: 50

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 400 g vino Porto rosso - 135 g farina 00 - 120 g burro - 70 g grana grattugiato - 2 uova piccole - paprica dolce - olio di arachide Ò sale

Ingredienti: 400 grammi vino Porto rosso|135 grammi farina 00|120 grammi burro|70 grammi grana grattugiato|2 uova piccole|paprica dolce|olio di arachide|sale

Preparazione: Setacciate la farina. Raccogliete in una casseruola 200 g di acqua, il burro e un pizzico di sale; al levarsi del bollore versate a pioggia la farina, abbassate il fuoco al minimo e continuate a mescolare per circa 5, finch il composto non si staccherÊ dalle pareti. Aggiungete infine il grana e salate, se necessario. Lasciate intiepidire il composto, quindi incorporatevi un uovo alla volta mescolando con un cucchiaio o, meglio ancora, impastando nellimpastatrice planetaria. Trasferite il composto in una tasca da pasticciere munita di bocchetta seghettata del diametro di 12 mm. Calatelo in filoncini lunghi 10 cm in abbondante olio ben caldo. Quando i churros saranno dorati, scolateli su carta da cucina e spolverizzateli di paprica e sale. Portate a ebollizione il Porto in una piccola casseruola e lasciatelo sobbollire per circa 10 o fino a quando non si sarÊ ridotto circa a un terzo del volume iniziale. Accompagnate i churros con questa salsa.

Foto: /2014/2014_03/03201410203

Step:

Foto step:','Churros con salsa di Porto','','inherit','closed','open','','1615-revision-v1','','','2015-08-22 19:19:43','2015-08-22 17:19:43','',1615,'http://old.lacucinaitaliana.it/1615-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-22 19:27:03','2015-08-22 17:27:03','','Crema di peperone rosso e mozzarelle farcite','','inherit','closed','open','','crema-di-peperone-rosso-e-mozzarelle-farcite','','','2015-08-22 19:27:03','2015-08-22 17:27:03','',1777,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Crema-di-peperone-rosso-e-mozzarelle-farcite.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2015-08-22 19:34:58','2015-08-22 17:34:58','Prozioni: 4

Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 1,2 kg peperoni rossi - 400 g mozzarella fiordilatte - 150 g melanzana - 50 g carota tritata - 50 g sedano tritato - 50 g porro tritato - basilico - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 1.2 kilogrammi peperoni rossi|400 grammi mozzarella fiordilatte|150 grammi melanzana|50 grammi carota tritata|50 grammi sedano tritato|50 grammi porro tritato|basilico|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Mondate i peperoni e divideteli in tocchi. Fate appassire, in unampia casseruola, la carota, il sedano e il porro con 3 cucchiai di olio per 2-3, poi unite i peperoni, 600 g di acqua, qualche foglia di basilico e un pizzico di sale; coprite e lasciate cuocere dolcemente per 30-35. Frullate in crema, filtrate e tenete in caldo. Pelate parzialmente la melanzana usando il pelapatate, poi riducetela a dadini di medie dimensioni, spolverizzateli di sale e lasciateli spurgare per 10. Asciugate i dadini con la carta da cucina e fateli dorare in padella in un velo di olio ben caldo. Tagliate la mozzarella in fettine spesse poco meno di 1 cm. Scaldate una casseruola di acqua fino alla temperatura di 80-85 ¡C, immergetevi le fette di mozzarella a iniziate a sfilacciarle e impastarle di nuovo cos da ottenere un composto malleabile. Dividetelo in 8 dischi di circa 7 cm di diametro e lasciateli immersi nellacqua. Il calore li manterrÊ malleabili. Scolateli uno alla volta e allinterno mettete 3 dadini di melanzana fritta e una fogliolina di basilico. Richiudete la mozzarella intorno ai dadini di melanzana a mo di fagottino arrotolando i lembi fino a ottenere un picciolo. Sigillate bene ed eliminate il picciolo: avrete ottenuto delle piccole mozzarelle farcite. Immergetele in acqua fredda per qualche minuto, poi scolatele su carta da cucina. Frullate finemente 30 g di foglie di basilico con 60 g di olio e 2 cubetti di ghiaccio ottenendo una salsa. Distribuite la crema di peperone nei piatti, completate con le mozzarelle farcite divise a metÊ, i dadini di melanzana fritta rimasti e qualche goccia di salsa al basilico. Servite subito.

Foto: /2014/2014_07/07201404401

Step:

Foto step:','Crema di peperone rosso e mozzarelle farcite','','inherit','closed','open','','1777-revision-v1','','','2015-08-22 19:34:58','2015-08-22 17:34:58','',1777,'http://old.lacucinaitaliana.it/1777-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-22 19:44:19','2015-08-22 17:44:19','','Ciuppin','','inherit','closed','open','','ciuppin','','','2015-08-22 19:44:19','2015-08-22 17:44:19','',998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Ciuppin.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-08-22 19:51:09','2015-08-22 17:51:09','Prozioni: 6

Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 1,2 kg pesce misto da zuppa (minutaglie come boghettine, trigliette, nasellini, occhiatine, scorfnetti) - 250 g pane casareccio - 3 pomodori maturi - 2-3 spicchi di aglio - 1 carota - 1 gambo di sedano - 1 cipolla media - prezzemolo - vino bianco secco - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 1.2 kilogrammi pesce misto da zuppa (minutaglie come boghettine, trigliette, nasellini, occhiatine, scorfanetti)|250 grammi pane casareccio|3 pomodori maturi|3 2-3 spicchi di aglio|1 carota|1 gambo di sedano|1 cipolla media|prezzemolo|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tritate sedano, carota e cipolla; soffriggeteli in abbondante olio, in una casseruola. Tritate laglio con un ciuffo di prezzemolo e unite il trito al soffritto. Tagliate i pomodori a pezzetti e aggiungeteli nella casseruola, cuocendoli per 10-15'', finch non si saranno ammorbiditi. Lavate intanto i pesci e tagliateli a pezzetti. Uniteli ai pomodori, comprese le teste, se le avete, e insaporite per 2-3''. Bagnate tutto con un litro di acqua e un bicchiere di vino bianco e cuocete per 30'' circa, finch i pesci non si disfano. Infine salate e pepate. Passate la zuppa al passaverdure con i fori grossi e poi al setaccio, ottenendo un brodo consistente e cremoso. Servitelo con il pane abbrustolito nellolio.

Foto: /2013/2013_06/06201308301tm

Step:

Foto step:','Ciuppin (passato di pesce)','','inherit','closed','open','','998-revision-v1','','','2015-08-22 19:51:09','2015-08-22 17:51:09','',998,'http://old.lacucinaitaliana.it/998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-09-01 05:40:24','2015-09-01 03:40:24','Dimenticate pane, burro e marmellata. E anche le anglosassoni uova con il bacon. Niente croissant e nemmeno corn flakes. Ci sono modi ben più originali di fare colazione. In Messico non mancano i faglioli, in Vietnam si fa con i noodle, sparse per il mondo ci sono salsicce e zuppe varie. È di qualche tempo fa un video da più di sei milioni di visualizzazioni del canale <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0" target="_blank">YouTube BuzzFeedYellow</a> che mostra 17 diverse colazioni nel mondo . Un viaggio fra specialità diverse che può essere ancora allargato se si pensa che Flavio Briatore ha postato un breakfast a base di caviale su <a href="https://instagram.com/p/5ghsODs7ZG/?taken-by=briatoreflavio" target="_blank">instagram</a> e che da McDonald’s propongono l’avocado.
<h2> Guarda nella gallery in alto le colazione dal mondo</h2>
<h2></h2>
&nbsp;','Le colazioni più pazze del mondo','Niente brioche alla moda di Maria Antonietta, per la colazione si spazia nel mondo dalle aringhe alla zuppa di miso passando per avocado e porridge','publish','closed','closed','','le-colazioni-piu-pazze-del-mondo','','','2015-09-01 07:12:57','2015-09-01 05:12:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=14983',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2015-08-23 14:06:53','2015-08-23 12:06:53','Dimenticate pane, burro e marmellata. E anche le anglosassoni uova con il bacon. Niente croissant e nemmeno corn flakes. Ci sono modi ben più originali di fare colazione. In Messico non mancano i faglioli, in Vietnam si fa con i noodle, sparse per il mondo ci sono salsicce e zuppe varie. È di qualche tempo fa un video da più di sei milioni di visualizzazioni del canale <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0" target="_blank">YouTube BuzzFeedYellow</a> che mostra 17 diverse colazioni nel mondo . Un viaggio fra specialità diverse che può essere ancora allargato se si pensa che Flavio Briatore ha postato un breakfast a base di caviale su <a href="https://instagram.com/p/5ghsODs7ZG/?taken-by=briatoreflavio" target="_blank">instagram</a> e che da McDonald’s propongono l’avocado.
<h2>Avocado toast</h2>
Secondo il britannico Evening Standard è il must dell’anno a colazione, tanto che anche le celebrities ne postano immagini. McDonald''s ha deciso di proporlo nei propri ristoranti a partire dall’Australia. L’hashtag è <a href="https://twitter.com/hashtag/avocadotoast" target="_blank">#avocadotoast</a>.
<h2>Cetrioli</h2>
&nbsp;

Tutto il Nord Europa ne fa ampio uso a colazione, preferibilmente sottaceto. Insieme a salsicce , uova e panna acida.
<h2>Porridge</h2>
Per dirla in italiano zuppa d’avena che si fa bollendo l’avena in acqua o latte. Si aggiungono frutta e zucchero. Si accompagna anche con funghi e pomodori. InInghilterra ci potete mettere anche il black pudding, fatto di sangue e cereali.
<h2>Riso</h2>
Pare che in cinese colazione significhi riso del mattino. Il riso congee è una sorta di porridge fatto appunto con il riso. Il primo pasto della giornata si fa a Pechino anche con latte di soia e cai, un contorno di pesce, carne o verdure. Altrimenti baozi cioè in panino ripieno di carne di maiale e verdure cotto al vapore.
<h2>Miso</h2>
Non solo riso, che certamente c’è, ma anche miso sulle tavole giapponesi. Si tratta di pasta di soia fermentata con cui si fa la zuppa sciolta in un brodo fatto con dashi, tonno essiccato, e l’alga kombu.
<h2>Piselli</h2>
Bisogna andare nell’India del Nord per trovare una minestra di piselli secchi a colazione. Le altrernative nel subcontimente sono tante: pane chapati, involtini di riso e cocco, ma anche puttu, dolce a base di curry, cocco, riso basmati e banane, e dosa, frittella fatta di riso e lenticchie nere fermentate.
<h2>Vegemite</h2>
Avete mai sentito questo nome? È la Nutella australiana, non perché fatta con il cioccolato (è una crema salata), ma perché è talmente diffusa che è quasi un’icona. Si spalma su pane e fette.
<h2>Fave</h2>
Ful di fave. È un piatto fra i più comuni in Medio Oriente. I legumi secchi sono cucinati Fave secche, cucinate a fuoco lento in apposti contenitori di rame. Il ful è servito con tanto olio di oliva, del prezzemolo tagliato, della cipolla, dell''aglio e della spremuta di limone.
<h2>Rarebit</h2>
Fetta di pane con formaggio Cheddar fuso e splamato. Benvenuti in Galles. Si va oltre in Scozia con l’’haggis, insaccato con frattaglie di pecora.
<h2>Aringhe</h2>
In Islanda non vi lasciano a nessun pasto, colazione compresa. Affumicate o in agrodolce. In Alaska tocca alla carne di renna.
<h2>Longganisa</h2>
Si sbarca nelle Filippine con salsicce fritte insieme a sale e spicchi d’aglio. Aggiungete uova e fagioli.
<h2>Chilaquiles</h2>
Praticamente bruschette al pomodoro con formaggio. In Messico la colazione è piccante.','Le colazioni più pazze del mondo','','inherit','closed','open','','14983-revision-v1','','','2015-08-23 14:06:53','2015-08-23 12:06:53','',14983,'http://old.lacucinaitaliana.it/14983-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-08-23 14:17:43','2015-08-23 12:17:43','Dimenticate pane, burro e marmellata. E anche le anglosassoni uova con il bacon. Niente croissant e nemmeno corn flakes. Ci sono modi ben più originali di fare colazione. In Messico non mancano i faglioli, in Vietnam si fa con i noodle, sparse per il mondo ci sono salsicce e zuppe varie. È di qualche tempo fa un video da più di sei milioni di visualizzazioni del canale <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0" target="_blank">YouTube BuzzFeedYellow</a> che mostra 17 diverse colazioni nel mondo . Un viaggio fra specialità diverse che può essere ancora allargato se si pensa che Flavio Briatore ha postato un breakfast a base di caviale su <a href="https://instagram.com/p/5ghsODs7ZG/?taken-by=briatoreflavio" target="_blank">instagram</a> e che da McDonald’s propongono l’avocado.
<h2>Avocado toast</h2>
Secondo il britannico Evening Standard è il must dell’anno a colazione, tanto che anche le celebrities ne postano immagini. McDonald''s ha deciso di proporlo nei propri ristoranti a partire dall’Australia. L’hashtag è <a href="https://twitter.com/hashtag/avocadotoast" target="_blank">#avocadotoast</a>.
<h2>Cetrioli</h2>
&nbsp;

Tutto il Nord Europa ne fa ampio uso a colazione, preferibilmente sottaceto. Insieme a salsicce , uova e panna acida.
<h2>Porridge</h2>
Per dirla in italiano zuppa d’avena che si fa bollendo l’avena in acqua o latte. Si aggiungono frutta e zucchero. Si accompagna anche con funghi e pomodori. InInghilterra ci potete mettere anche il black pudding, fatto di sangue e cereali.
<h2>Riso</h2>
Pare che in cinese colazione significhi riso del mattino. Il riso congee è una sorta di porridge fatto appunto con il riso. Il primo pasto della giornata si fa a Pechino anche con latte di soia e cai, un contorno di pesce, carne o verdure. Altrimenti baozi cioè in panino ripieno di carne di maiale e verdure cotto al vapore.
<h2>Miso</h2>
Non solo riso, che certamente c’è, ma anche miso sulle tavole giapponesi. Si tratta di pasta di soia fermentata con cui si fa la zuppa sciolta in un brodo fatto con dashi, tonno essiccato, e l’alga kombu.
<h2>Piselli</h2>
Bisogna andare nell’India del Nord per trovare una minestra di piselli secchi a colazione. Le altrernative nel subcontimente sono tante: pane chapati, involtini di riso e cocco, ma anche puttu, dolce a base di curry, cocco, riso basmati e banane, e dosa, frittella fatta di riso e lenticchie nere fermentate.
<h2>Vegemite</h2>
Avete mai sentito questo nome? È la Nutella australiana, non perché fatta con il cioccolato (è una crema salata), ma perché è talmente diffusa che è quasi un’icona. Si spalma su pane e fette.
<h2>Fave</h2>
Ful di fave. È un piatto fra i più comuni in Medio Oriente. I legumi secchi sono cucinati Fave secche, cucinate a fuoco lento in apposti contenitori di rame. Il ful è servito con tanto olio di oliva, del prezzemolo tagliato, della cipolla, dell''aglio e della spremuta di limone.
<h2>Rarebit</h2>
Fetta di pane con formaggio Cheddar fuso e splamato. Benvenuti in Galles. Si va oltre in Scozia con l’’haggis, insaccato con frattaglie di pecora.
<h2>Aringhe</h2>
In Islanda non vi lasciano a nessun pasto, colazione compresa. Affumicate o in agrodolce. In Alaska tocca alla carne di renna.
<h2>Longganisa</h2>
Si sbarca nelle Filippine con salsicce fritte insieme a sale e spicchi d’aglio. Aggiungete uova e fagioli.
<h2>Chilaquiles</h2>
Praticamente bruschette al pomodoro con formaggio. In Messico la colazione è piccante.','Le colazioni più pazze del mondo','Niente brioche alla moda di Maria Antonietta, per la colazione si spazia nel mondo dalle aringhe alla zuppa di miso passando per avocado e porridge','inherit','closed','open','','14983-revision-v1','','','2015-08-23 14:17:43','2015-08-23 12:17:43','',14983,'http://old.lacucinaitaliana.it/14983-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 35

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 1 kg 1 branzino - 700 g puntarelle - 30 g capperi dissalati - 10 acciughe sotto sale - sedano - timo - aglio - vino bianco - olio extravergine

Ingredienti: 1 kilogrammi branzino|700 grammi puntarelle|30 grammi capperi dissalati|10 acciughe sotto sale|sedano|timo|aglio|vino bianco|olio extravergine

Preparazione: Mettete sul fondo della pesciera uno spicchio di aglio affettato e un gambo di sedano, unite un bicchiere di vino bianco e lacqua necessaria perch il liquido giunga a contatto con la griglia sulla quale accomoderete il branzino. Portate a ebollizione. Squamate ed eviscerate il branzino, poi farcitelo con un rametto di timo, accomodatelo sulla griglia, calatelo nella pesciera e cuocetelo per 15-17''. Dissalate e pulite le acciughe privandole della lisca e della coda; tritate grossolanamente i capperi con uno spicchio di aglio. Raccogliete tutto in una padellina con 20 g di olio e rosolate fino a sciogliere le acciughe: ci vorranno al massimo 2-3'' (salsa di acciuga). Mondate le puntarelle e tagliatele a rondelle, poi immergetele in acqua fredda per una decina di minuti. Sgocciolatele e conditele con la salsa di acciuga. Completate a piacere con peperoncino fresco tagliato a rondelle sottilissime. Servite il branzino con le puntarelle, accompagnando con la salsa rimasta, che potrÊ servire anche per insaporire il pesce.

Foto: /2013/2013_04/04201306002

Step:

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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 1/2 pollo - 120 g panna fresca - 50 g piselli lessati - 50 g fave freshe sgranate e pelate - 2 asparagi - 2 piccole carote - 1 cipollotto - 1 gambo di sedano - 1 uovo - 1 piccola cipolla - timo - vino bianco secco - burro - fiori edibili - sale - pepe bianco

Ingredienti: 0.5 mezzo pollo|120 grammi panna fresca|50 grammi piselli lessati|50 grammi fave fresche sgranate e pelate|2 asparagi|2 piccole carote|1 cipollotto|1 gambo di sedano|1 uovo|1 piccola cipolla|timo|vino bianco secco|burro|fiori edibili|sale|pepe bianco

Preparazione: Disossate il petto del mezzo pollo ricavando circa 150 g di polpa. Dividete la coscia dalla sovracoscia; tagliate la carcassa in pezzi e mettete tutto, tranne la polpa del petto, in una casseruola con 1,5 litri di acqua; unite il sedano, una carota, la cipolla, un rametto di timo, 3 cucchiai di vino bianco e portate sul fuoco. Quando inizia a bollire riducete la fiamma e fate sobbollire per 40''. Alla fine filtrate (brodo di pollo). Frullate la polpa del petto di pollo con luovo, la panna, sale e pepe bianco. Raccogliete questo composto in una tasca da pasticciere e distribuitelo in gnocchetti di 2-3 cm di diametro su una teglia leggermente imburrata. Con un dito inumidito livellate il ciuffo degli gnocchetti. Versate dellacqua nella teglia in modo che gli gnocchetti risultino immersi per metÊ e infornate a 120 ¡C per 15-18''. Mondate gli asparagi e tagliateli a rocchetti; mondate il cipollotto e affettatelo. Pelate la carota rimanente, tagliatela a rondelle e immergetele nel brodo bollente con i piselli, le fave e il cipollotto; dopo 10'' aggiungete gli asparagi e proseguite nella cottura per altri 3''. Distribuite il brodo con le verdure nei piatti fondi, unite gli gnocchetti e completate con una manciata di fiori edibili.

Foto: /2013/2013_05/05201305301

Step:

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	 (1574,'2015-08-23 18:07:12','2015-08-23 16:07:12','','Kebab di maiale e pollo con pane azzimo','','inherit','closed','open','','kebab-di-maiale-e-pollo-con-pane-azzimo','','','2015-08-23 18:07:12','2015-08-23 16:07:12','',410,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Kebab-di-maiale-e-pollo-con-pane-azzimo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 840

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 400 g reale di maiale a fette - 400 g petto di pollo a fette - 400 g lattuga romana, radicchio, cavolo cappuccio - 200 g farina 0 - 170 g yogurt greco - 150 g semola di grano duro - 120 g cipolla - 50 g ketchup - zenzero in polvere- paprica - curcuma - semi di cumino - coriandolo in polvere - vino bianco secco - aceto rosso - olio extravergine di oliva - sale - farina per la spianatoia

Ingredienti: 400 grammi reale di maiale a fette|400 grammi petto di pollo|400 grammi lattuga romana, radicchio, cavolo cappuccio |200 grammi farina 0|170 grammi yogurt greco|150 grammi semola di grano duro|120 grammi cipolla|50 grammi ketchup|zenzero in polvere|paprica|curcuma|coriandolo in polvere|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: 1. Mescolate la farina e la semola, impastatele con 170 g di acqua e un pizzico di sale; lavorate per una decina di minuti, fino a ottenere una pasta liscia, copritela e mettetela in frigorifero per almeno 12 ore. Toglietela poi dal frigorifero, lavoratela ancora per qualche minuto, tagliatela in 12 pezzi da circa 40 g ciascuno e formate delle palline. 2. Appoggiate le palline su un vassoio unto e spennellatele di olio su tutta la superficie, copritele con la pellicola e lasciatele riposare a temperatura ambiente. 3. Preparate la marinata mescolando il ketchup con un cucchiaino e mezzo di coriandolo, un pizzico di semi di cumino, mezzo cucchiaino di curcuma, mezzo di zenzero, mezzo di paprica, 35 g di olio e 200 g di vino bianco e frullate brevemente. Battete le fette di maiale e di pollo molto sottili. 4. Disponetele in una pirofila con la marinata e lasciatele insaporire per almeno 1 ora (potete metterle a marinare il giorno prima). 5-6. Accostate su un tagliere le fette di maiale marinate, leggermente sormontate, formando un rettangolo; copritelo con il pollo marinato e arrotolate sul lato lungo. Legate il rotolo con lo spago e mettetelo in una pirofila, irroratelo con 3 cucchiai di olio, salatelo e infornatelo a 250 ¡C. Dopo 20'' sfornate, girate e infornate di nuovo per altri 10-15''. 7. Trasferite le palline di pasta su un piano infarinato, copritele di farina e allargatele con la punta delle dita, cominciando a premere dal centro verso i bordi con un moto rotatorio: dovrete ottenere 12 dischi sottili; impilateli separandoli con fogli di carta da forno. 8. Appoggiate un disco di pasta alla volta in una larga padella ben calda e cuocetelo per circa 2'' per lato, schiacciandolo con la spatola se si formano bolle. Dopo ogni cottura pulite la padella dai residui di farina con carta da cucina. Tenete in caldo il pane azzimo preparato. 9. Affettate il rotolo ottenendo sottili striscioline di carne; irroratele con il fondo di cottura e servitele con il pane, le insalate a striscioline e la cipolla, affettata e spurgata in acqua e aceto. Accompagnate con lo yogurt, allungato con 60 g di acqua e un cucchiaio di olio e leggermente salato.

Foto: /2012/2012_11/11201208001

Step: 1. Mescolate la farina e la semola, impastatele con 170 g di acqua e un pizzico di sale; lavorate per una decina di minuti, fino a ottenere una pasta liscia, copritela e mettetela in frigorifero per almeno 12 ore. Toglietela poi dal frigorifero, lavoratela ancora per qualche minuto, tagliatela in 12 pezzi da circa 40 g ciascuno e formate delle palline. |2. Appoggiate le palline su un vassoio unto e spennellatele di olio su tutta la superficie, copritele con la pellicola e lasciatele riposare a temperatura ambiente. |3. Preparate la marinata mescolando il ketchup con un cucchiaino e mezzo di coriandolo, un pizzico di semi di cumino, mezzo cucchiaino di curcuma, mezzo di zenzero, mezzo di paprica, 35 g di olio e 200 g di vino bianco e frullate brevemente. Battete le fette di maiale e di pollo molto sottili. |4. Disponetele in una pirofila con la marinata e lasciatele insaporire per almeno 1 ora (potete metterle a marinare il giorno prima). |5-6. Accostate su un tagliere le fette di maiale marinate, leggermente sormontate, formando un rettangolo; copritelo con il pollo marinato e arrotolate sul lato lungo. Legate il rotolo con lo spago e mettetelo in una pirofila, irroratelo con 3 cucchiai di olio, salatelo e infornatelo a 250 ¡C. Dopo 20'' sfornate, girate e infornate di nuovo per altri 10-15''. |5-6. Accostate su un tagliere le fette di maiale marinate, leggermente sormontate, formando un rettangolo; copritelo con il pollo marinato e arrotolate sul lato lungo. Legate il rotolo con lo spago e mettetelo in una pirofila, irroratelo con 3 cucchiai di olio, salatelo e infornatelo a 250 ¡C. Dopo 20'' sfornate, girate e infornate di nuovo per altri 10-15''. |7. Trasferite le palline di pasta su un piano infarinato, copritele di farina e allargatele con la punta delle dita, cominciando a premere dal centro verso i bordi con un moto rotatorio: dovrete ottenere 12 dischi sottili; impilateli separandoli con fogli di carta da forno. |8. Appoggiate un disco di pasta alla volta in una larga padella ben calda e cuocetelo per circa 2'' per lato, schiacciandolo con la spatola se si formano bolle. Dopo ogni cottura pulite la padella dai residui di farina con carta da cucina. Tenete in caldo il pane azzimo preparato. |9. Affettate il rotolo ottenendo sottili striscioline di carne; irroratele con il fondo di cottura e servitele con il pane, le insalate a striscioline e la cipolla, affettata e spurgata in acqua e aceto. Accompagnate con lo yogurt, allungato con 60 g di acqua e un cucchiaio di olio e leggermente salato.

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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 800 g 1 polpo - 350 g zucchine - 300 g polpa di melone - 270 g Marsala - amido di mais - burro - vino bianco secco - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 800 grammi polpo|350 grammi zucchine|300 grammi polpa di melone|270 grammi marsala|amido di mais|burro|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: mmergete il polpo in acqua fredda non salata aromatizzata con uno spruzzo di vino bianco e lessatelo per circa 30'' dal levarsi del bollore, poi lasciatelo raffreddare nellacqua di cottura. Versate il Marsala in una piccola casseruola e fatelo ridurre a fuoco dolce finch non si sarÊ quasi dimezzato (ci vorranno circa 15''). Aggiungete un pizzico di amido di mais sciolto in poca acqua, mescolate per 1'' per far addensare un po la riduzione e spegnete. Aggiungete una noce di burro e mescolate finch non si sarÊ sciolto (riduzione al Marsala). Pulite le zucchine e tagliatele a tocchetti obliqui. Rosolatele per 5-6'' in una padella calda con un filo di olio, sale e pepe, a fuoco basso e coprendole, in modo che si coloriscano in superficie, ma si cuociano anche allinterno. Tagliate il melone in spicchietti regolari. Scolate il polpo, tagliatelo a pezzettoni e infilzateli su stecchi da spiedo, alternandoli con le zucchine e il melone. Cospargete gli spiedi con la riduzione al Marsala e serviteli.

Foto: /2013/2013_08/08201305001

Step:

Foto step:','Spiedi di polpo, zucchine e meloni laccati al Marsala','','inherit','closed','open','','1095-revision-v1','','','2015-08-23 18:27:42','2015-08-23 16:27:42','',1095,'http://old.lacucinaitaliana.it/1095-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-08-23 18:35:15','2015-08-23 16:35:15','','Mezze pesche al forno con savoiardi e sorbetto','','inherit','closed','open','','mezze-pesche-al-forno-con-savoiardi-e-sorbetto','','','2015-08-23 18:35:15','2015-08-23 16:35:15','',991,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Mezze-pesche-al-forno-con-savoiardi-e-sorbetto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 120

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 850 g 4 pesche - 400 g vino Moscato - 170 g zucchero - 50 g fragole - 12 savoiardi morbidi - menta

Ingredienti: 850 grammi pesche|400 grammi vino moscato|170 grammi zucchero|50 grammi fragole|12 savoiardi morbidi|menta

Preparazione: Aprite le pesche a metÊ, privatele del nocciolo, disponetele in una pirofila, bagnatele con il vino, spolverizzate con 40 g di zucchero e infornate a 200 ¡C per 18-20''. Sfornate, togliete le pesche dalla pirofila e lasciatele raffreddare. Nella pirofila unite 80 g di zucchero e mescolate fino a quando non si sarÊ sciolto. Lasciate raffreddare. Private 2 mezze pesche della pelle e frullatele con qualche cucchiaio del fondo di cottura. Unite al frullato il resto del fondo di cottura e 200 g di acqua. Versate nella gelatiera e avviatela (sorbetto di pesca). Frullate le fragole con 50 g di zucchero e 50 g di acqua (salsa). Disponete nei piatti singoli 2 savoiardi accostati, ponetevi sopra una mezza pesca, completatela con il sorbetto e la salsa di fragole, aggiungendola solo allultimo per non inzuppare i savoiardi. Profumate con foglioline di menta spezzettate.

Foto: /2013/2013_06/06201306602

Step:

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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 700 g 4 tranci di pesce spada puliti - 300 g borragine - 20 g foglie di cedrina (erba Luisa) - 1 bustina di camomilla - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 700 grammi tranci di pesce spada puliti|300 grammi borragine|1 bustina di camomilla|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Lavate e mondate le foglie di borragine. Portate a bollore un litro di acqua con una presa di sale, spegnete il fuoco, aggiungete la camomilla e le foglie di cedrina e lasciate in infusione per qualche minuto. Tagliate i tranci di pesce spada a metÊ e aggiungeteli allinfuso. Lasciateli immersi per 5, poi scolateli e asciugateli. Filtrate linfuso, riportatelo a bollore, unitevi la borragine e sbollentatela per 2. Ungete i tranci di pesce spada con un filo di olio e cuoceteli sulla griglia o in una padella antiaderente senza grassi, solo da una parte, per circa 3. Salate il pesce spada a fine cottura e servitelo su un letto di borragine.

Foto: /2014/2014_07/07201408801

Step:

Foto step:','Pesce spada alla camomilla','','inherit','closed','open','','1802-revision-v1','','','2015-08-23 18:48:33','2015-08-23 16:48:33','',1802,'http://old.lacucinaitaliana.it/1802-revision-v1/',0,'revision','',0),
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