20/20. Il mondo della gastronomia italiana non parla d'altro. Perché a Firenze l'8 ottobre é stata presentata come ogni anno la guida I Ristoranti d'Italia de L'Espresso, e per la prima volta dal 1978 é apparso un 20/20, il punteggio pieno, il 10/10 di Nadia Comaneci alle Olimpiadi, la perfezione insuperabile. Quella di Massimo Bottura e dell'Osteria Francescana.
Già tre stelle Michelin, già secondo della classifica dei World's 50 Best San Pellegrino, si è portato a casa quello che si pensava, a detta dello stesso direttore Enzo Vizzari, impensabile.

Tutti alla Stazione Leopolda di primo mattino in attesa della presentazione, e tutti che aprendo la guida esclamavano sorpresi un: “Oh, oh, Bottura ha preso 20!”. E non perché non se li meritasse, o perché i 19,75/20 dell’anno scorso non fossero già tantissimo, ma perché nel mondo delle guide assegnare il massimo punteggio ha un che di definitivo.

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<h2>Lo spartiacque di Marchesi</h2>
"Se c'è stato un prima di Marchesi e un dopo-Marchesi" spiega Enzo Vizzari alla presentazione "perché dopo si sono susseguiti gli anni dei grandi solisti, dei Vissani, dei Santini, degli Iaccarino, ma nessuno di loro ha mai fatto squadra. La differenza vera, il cambio c'è stato solo intorno al 2005, anni del boom del fenomeno-cucina, nei quali ha preso corpo il nucleo della Nuova Cucina Italiana". "Un nuovo rinascimento che vince anche grazie all'affermazione di un eccezionale testimonial come Massimo Bottura - scrive nell'introduzione - di una cucina tanto identitaria, cioè italiana è riconoscibile, quanto finalmente moderna" come la definisce nell'introduzione alla guida. Quella dei Bottura, ma anche dei Crippa, degli Alajmo, degli Uliassi, degli Scabin... ". Un nuovo modello aperto ma rigorosamente italiano di cucina che ha segnato un decennio e che è oggi IL modello, perché c'è già una nuova generazione di trentenni in continua evoluzione. Indietro non si torna.
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<h2>a.B, d.B. : ante Bottura, dopo Bottura</h2>
Passata la rivoluzione di Marchesi, viene coronata dall'Espresso quella di Bottura, che segna per la cucina italiana, ma non solo, uno spartiacque fra vecchio e nuovo. Il 2016 di Bottura come nuovo anno zero.
Ma solo per la cucina? Aver assegnato 20/20 significa per i critici della guida aver trovato lo chef insuperabile? Non ci sarà mai nulla al di sopra di Bottura? Inventeranno i 21/21? (Difficilmente si registrano retrocessioni in questo mondo).

O forse le vendite erano in calo e serviva una sferzata di novità, e articoli come questo annesso. Se la soglia massima era oramai stata raggiunta, aprire la corsa ai ventesimi significa rilanciare una sfida nella sfida, e dare nuovo pepe alla competizione, alzando di qualche metro ancora l'asticella da raggiungere.

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<h2>Dai 19,75 in giù</h2>
Il voto mai assegnato prima getta quasi nell'ombra il 19,75 del Piazza Duomo di <strong>Crippa</strong>. Poi la riconferma di 19,5 a <strong>Niko Romito, Heinz Beck, Alajmo</strong>. 19 a <strong>Scabin, Uliassi, Cannavacciuolo e Vissani</strong>. Sotto, tutti gli altri.

Premi speciali assegnati come ogni anno anche al Miglior pranzo, a Matteo Baronetto Del Cambio di Torino, miglior Sommelier ad Alberto Piras de Il luogo di Aimo e Nadia di Milano, Trattoria dell'anno all'Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto BO. Cuoca dell'anno, Valeria Piccini del ristorante Caino di Montenerano GR e premio alla carriera a Don Alfonso Iaccarino. Novità dell'anno: Casa Perbellini di Verona, che esordisce con il voto più alto, 18/20.

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<h2>Per giocare al "chi scende e chi sale"</h2>
L’anno scorso, edizione 2015, al top della classifica si era piazzato Massimo Bottura con 19,75/20, ancora una volta dopo due anni, seguito con 19,5/20 da ristoranti come Casadonna di Niko Romito, La Pergola di Heinz Beck di Roma, Le Calandre di Massimiliano Alajmo, il Piazza Duomo di Crippa al Alba – tutte tre stelle Michelin e tutti perennemente nelle prime posizioni.