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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 1 litro latte intero - 100 g mandorle pelate - 40 g burro - 40 g amido di mais - 10 fogli di pasta brick (1 confezione) - zucchero semolato - zucchero a velo - cannella in polvere - acqua di fiori d''arancio - sale

Ingredienti: 1 litri latte intero|100 grammi mandorle pelate|40 grammi burro|40 grammi amido di mais|10 fogli di pasta brick (1 confezione)|zucchero semolato|zucchero a velo|cannella in polvere|acqua di fiori d''arancio|sale

Preparazione: 1-2 Diluite lamido di mais in 3 cucchiai di latte. Scaldate il resto del latte e, quando tiepido, unitevi lamido di mais diluito, 100Êg di zucchero semolato, un pizzico di sale e 2 cucchiai di acqua di fiori darancio. Portate a bollore e fate addensare per 5-8 fino a ottenere una crema che, raffreddandosi, si addenserÊ ancora di pi. Aggiungete alla fine 30Êg di mandorle tritate, versate la crema in una ciotola e lasciatela raffreddare coperta. 3 Preparate la granella aromatica, mescolando le mandorle rimaste, tritate in granella grossolana, con 2 cucchiaini di zucchero semolato e mezzo di cannella in polvere. 4-5 Sovrapponete 2 fogli di pasta brick ottenendone uno doppio; ponetelo su una placca coperta con carta da forno e spennellatelo sopra e sotto con burro fuso; infornatelo a 200Ê¡C ventilato per 2-3. Ripetete loperazione fino a ottenere 5 dischi di pasta dorata. Lasciateli asciugare. 6 Montate il dolce direttamente sul piatto di portata, appoggiando un disco di pasta come base. Versatevi la crema, poi coprite con il secondo disco, cospargetelo con la granella, procedete con il terzo disco, poi ancora crema, quarto disco, granella. Terminate con il quinto disco, che dovrete spolverizzare solo con zucchero a velo e cannella in polvere.

Foto: /2013/2013_11/11201313501

Step: 1-2 Diluite lamido di mais in 3 cucchiai di latte. Scaldate il resto del latte e, quando tiepido, unitevi lamido di mais diluito, 100Êg di zucchero semolato, un pizzico di sale e 2 cucchiai di acqua di fiori darancio. Portate a bollore e fate addensare per 5-8 fino a ottenere una crema che, raffreddandosi, si addenserÊ ancora di pi. Aggiungete alla fine 30Êg di mandorle tritate, versate la crema in una ciotola e lasciatela raffreddare coperta. |1-2 Diluite lamido di mais in 3 cucchiai di latte. Scaldate il resto del latte e, quando tiepido, unitevi lamido di mais diluito, 100Êg di zucchero semolato, un pizzico di sale e 2 cucchiai di acqua di fiori darancio. Portate a bollore e fate addensare per 5-8 fino a ottenere una crema che, raffreddandosi, si addenserÊ ancora di pi. Aggiungete alla fine 30Êg di mandorle tritate, versate la crema in una ciotola e lasciatela raffreddare coperta. |3 Preparate la granella aromatica, mescolando le mandorle rimaste, tritate in granella grossolana, con 2 cucchiaini di zucchero semolato e mezzo di cannella in polvere. |4-5 Sovrapponete 2 fogli di pasta brick ottenendone uno doppio; ponetelo su una placca coperta con carta da forno e spennellatelo sopra e sotto con burro fuso; infornatelo a 200Ê¡C ventilato per 2-3. Ripetete loperazione fino a ottenere 5 dischi di pasta dorata. Lasciateli asciugare. |4-5 Sovrapponete 2 fogli di pasta brick ottenendone uno doppio; ponetelo su una placca coperta con carta da forno e spennellatelo sopra e sotto con burro fuso; infornatelo a 200Ê¡C ventilato per 2-3. Ripetete loperazione fino a ottenere 5 dischi di pasta dorata. Lasciateli asciugare. |6 Montate il dolce direttamente sul piatto di portata, appoggiando un disco di pasta come base. Versatevi la crema, poi coprite con il secondo disco, cospargetelo con la granella, procedete con il terzo disco, poi ancora crema, quarto disco, granella. Terminate con il quinto disco, che dovrete spolverizzare solo con zucchero a velo e cannella in polvere.

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	 (39,'2015-11-11 05:24:26','2015-11-11 04:24:26','<h2>Non c’è gusto</h2>
E invece il gusto c’è nel leggere il libro di <strong>Gianni Mura</strong> che ha visto cose che voi umani non volete immaginare, tipo « grattare lamelle di tarfuto bianco su innocenti ostriche». E non solo queste. Il giornalista mette insieme «una serie di consigli disinteressati dopo mezzo secolo abbondante di mangiate e bevute girando l’Italia e il mondo». Non è una guida, ma un qualcosa che viene prima e che invita a fidarsi e diffidare in base a quello che si vede entrando in un ristorante come leggendo il menu. Esperienze che sono capitate a molti si ritrovano in questo libro, ma anche appunti per non sbagliare in futuro.

<em><strong>Gianni Mura</strong></em>
<em><strong><a href="http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/713" target="_blank">Non c''è gusto. Tutto quello che dovresti sapere prima di scegliere un ristorante</a></strong></em>
<em><strong>Minimum Fax</strong></em>
<h2>Le foglie del Tamarindo</h2>
Quando si dice che la realtà supera la fantasia, spessoci si indovina. Succede anche le libro «Le foglie del Tamarindo» che racconta romanzandola la storia di una dipendente della distilleria <a href="http://www.toschi.it/" target="_blank">Toschi</a> di Vignola per festeggiare i 70 anni di attività dell''azienda. La storia romantica dell’operaia dell’azienda modenese si rivelerà nella realtà altrettanto avventurosa. L''autrice, Marilena Toschi, racconta di una giovane andata in Venezuela a cercare l’amore grazie a un messaggio inserito, per gioco, sotto al tappo di una bottiglia di sciroppo al Tamarindo. Il ricavato del libro va <strong>all''Airc</strong>, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Una domanda infine: lo sapete cosa è il tamarindo?
<h2>Alice o acciuga</h2>
«Pensavano fossi pazzo quando – da Torino – decisi di portare a Parma le nostre acciughe. Oggi, guardando questa meravigliose scatolette,penso sarei stato pazzo a non farlo». Parola di Emilio Rizzoli. Anche qui un libro nato in famiglia come nel caso del tamarindo. In questo caso è Irene Rizzoli a raccontare in <a href="http://aliceoacciuga.com/" target="_blank">Alice o acciuga</a> la storia di un’idea geniale che a molti sembrava follia. Il pesciolino si conosce da sempre, già gli Egizi lo mettevano sotto sale. Attraverso questi racconti familiari, della famiglia che ha creato l’azienda Delicious, si scopre che le acciughe diventano alici con la sfilettatura e ci sono le ricette da provare.

<em><strong>Irene Rizzoli </strong></em>
<em><strong><a href="http://aliceoacciuga.com/" target="_blank">Alice o Acciuga?</a></strong></em>
<em><strong>Electa Mondadori</strong></em>
<h2>Altra cucina</h2>
Cucina da chef che vuole mettere insieme gusto e salute. Questo promette <strong>Renato Bernardi</strong> in questo volume che per sottotitolo ha «la salute a tavola e il piacere di ricette facili dalla Dieta Mediterranea». Dalla tv, i programmi sono La Prova del cuoco e I fatti vostri con il nutrizionista Pietro Migliaccio, alla tacvola con più di 60 ricette. Prodotti di stagione per curare quelli che sono i mali di stagione. Le ricette sono pensate secondo linee guida dietologiche con dosi per 4 persone.

<em><strong>Renato Bernardi</strong></em>
<em><strong><a href="http://www.realitybook.it/libro.aspx?ln=it&amp;lib=64" target="_blank">Altra cucina</a></strong></em>
<em><strong>Reality Book</strong></em>','Il gusto di un libro','Ricettari e romanzi, storie familiari e consigli per la scelta del miglior ristorante possibile. Quattro libri per gusti diversi da leggere nel mese di novembre','publish','closed','closed','','il-gusto-di-un-libro','','','2015-11-11 05:24:26','2015-11-11 04:24:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25297',0,'cp-news','',0),
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Tempo totale: 115

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 250 g farina 00 - 250 g latte - 250 g panna - 220 g zucchero di canna - 200 g farina di grano saraceno - 200 g burro - 150 g miele millefiori - 150 g amaretti - 125 g yogurt magro - 100 g uvetta - 60 g zucchero semolato - 4 uova - 4 tuorli - 3 mele Golden - burro e farina per lo stampo - vaniglia - lievito in polvere per dolci - sale

Ingredienti: 250 grammi farina 0|250 grammi latte|250 grammi panna|220 grammi zucchero di canna|200 grammi farina di grano saraceno|200 grammi burro|150 grammi miele millefiori|150 grammi amaretti|125 grammi yogurt magro|100 grammi uvetta|60 grammi zucchero semolato|4  uova|4  tuorli|3  mele Golden|burro e farina per lo stampo|vaniglia|lievito in polvere per dolci|sale

Preparazione: 1-2 Sbucciate le mele e tagliatele in 8 spicchietti ciascuna. Sciogliete il miele in una padella con mezzo baccello di vaniglia aperto per il lungo; dopo 2-3 unite le mele, saltatele per 3-4, poi aggiungete luvetta ammollata e strizzata. Saltate tutto per altri 3-4 con un goccio di acqua, se serve. 3-4-5 Raccogliete nellimpastatrice 8 spicchietti di mela e il burro e cominciate a lavorarli con il gancio a foglia. Aggiungete lo zucchero di canna, lo yogurt, la farina di grano saraceno, 200Êg di farina 00, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Unite, infine, le uova, uno alla volta, con la macchina sempre in movimento. Quando limpasto sarÊ omogeneo, versatelo in una tortiera (üÊ23Êcm) imburrata e infarinata. 6 Disponete sulla superficie gli spicchi di mela e luvetta, aggiungete 50Êg di amaretti sbriciolati e infornate a 180Ê¡C per 40-45. 7 Battete i tuorli con lo zucchero semolato e 50Êg di farina. Intanto scaldate il latte e la panna con mezzo baccello di vaniglia aperto per il lungo; poco prima del bollore, togliete la vaniglia e versate subito sui tuorli battuti. 8 Mescolate il composto, aggiungete 100Êg di amaretti sbriciolati e fate addensare sul fuoco per 2-3. Spegnete e fate raffreddare. Sfornate la torta, sformatela su una gratella e servitela fredda con la crema allamaretto.

Foto: /2013/2013_11/11201312901

Step: 1-2 Sbucciate le mele e tagliatele in 8 spicchietti ciascuna. Sciogliete il miele in una padella con mezzo baccello di vaniglia aperto per il lungo; dopo 2-3 unite le mele, saltatele per 3-4, poi aggiungete luvetta ammollata e strizzata. Saltate tutto per altri 3-4 con un goccio di acqua, se serve. |1-2 Sbucciate le mele e tagliatele in 8 spicchietti ciascuna. Sciogliete il miele in una padella con mezzo baccello di vaniglia aperto per il lungo; dopo 2-3 unite le mele, saltatele per 3-4, poi aggiungete luvetta ammollata e strizzata. Saltate tutto per altri 3-4 con un goccio di acqua, se serve. |3-4-5 Raccogliete nellimpastatrice 8 spicchietti di mela e il burro e cominciate a lavorarli con il gancio a foglia. Aggiungete lo zucchero di canna, lo yogurt, la farina di grano saraceno, 200Êg di farina 00, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Unite, infine, le uova, uno alla volta, con la macchina sempre in movimento. Quando limpasto sarÊ omogeneo, versatelo in una tortiera (üÊ23Êcm) imburrata e infarinata. |3-4-5 Raccogliete nellimpastatrice 8 spicchietti di mela e il burro e cominciate a lavorarli con il gancio a foglia. Aggiungete lo zucchero di canna, lo yogurt, la farina di grano saraceno, 200Êg di farina 00, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Unite, infine, le uova, uno alla volta, con la macchina sempre in movimento. Quando limpasto sarÊ omogeneo, versatelo in una tortiera (üÊ23Êcm) imburrata e infarinata. |3-4-5 Raccogliete nellimpastatrice 8 spicchietti di mela e il burro e cominciate a lavorarli con il gancio a foglia. Aggiungete lo zucchero di canna, lo yogurt, la farina di grano saraceno, 200Êg di farina 00, una bustina di lievito, un pizzico di sale. Unite, infine, le uova, uno alla volta, con la macchina sempre in movimento. Quando limpasto sarÊ omogeneo, versatelo in una tortiera (üÊ23Êcm) imburrata e infarinata. |6 Disponete sulla superficie gli spicchi di mela e luvetta, aggiungete 50Êg di amaretti sbriciolati e infornate a 180Ê¡C per 40-45. |7 Battete i tuorli con lo zucchero semolato e 50Êg di farina. Intanto scaldate il latte e la panna con mezzo baccello di vaniglia aperto per il lungo; poco prima del bollore, togliete la vaniglia e versate subito sui tuorli battuti. |8 Mescolate il composto, aggiungete 100 g di amaretti sbriciolati e fate addensare sul fuoco per 2-3. Spegnete e fate raffreddare. Sfornate la torta, sformatela su una gratella e servitela fredda con la crema allamaretto.

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Tempo totale: 180

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 190 g brodo vegetale - 160 g latte - 50 g ciuffi di cavolfiore - 45 g patata lessata - 2 carciofi mondati - 1 cespo di indivia belga - 1 scalogno - 1 foglia di cavolo nero - 1 uovo - 1 tuorlo - verza - burro - aglio - tartufo nero - lattuga - prezzemolo - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 190 grammi brodo vegetale|160 grammi latte|50 grammi ciuffi di cavolfiore|45 grammi patata lessata|2  carciofi mondati|1  cespo di invidia belga|1  scalogno|1  foglia di cavolo nero|1  uovo|1  tuorlo|verza|burro|aglio|tartufo nero|lattuga|prezzemolo|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Appassite 2 foglie di lattuga in una padella con un filo di olio per 1. In una ciotola amalgamate luovo e il tuorlo con il latte, un pezzettino di aglio tritato, la lattuga sminuzzata e 50Êg di brodo vegetale. Frullate tutto ottenendo una crema omogenea.  Imburrate 4 piccoli stampi da crme caramel e versatevi la crema. Infornateli a bagnomaria a 100Ê¡C per 25. Lasciateli poi riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Sformateli al momento di servirli, scaldando velocemente gli stampi con acqua calda. Scottate in acqua bollente salata 100Êg di verza per 3-4; scolatela e raffreddatela in acqua e ghiaccio, tagliuzzatela e frullatela con 140Êg di brodo, la patata lessata, sale, pepe e poco olio ottenendo una salsa densa. Tuffate i carciofi, i cavolfiori, lindivia, lo scalogno, una foglia di verza e il cavolo nero in acqua bollente salata per 2; scolate e raffreddate in acqua e ghiaccio; tagliate tutto a pezzetti e rosolate in padella con un velo di olio. Condite con un filo di olio crudo e un ciuffo di prezzemolo tritato. Servite le verdure con lo sformatino, completando con la salsa, tartufo tagliato a sottili bastoncini (julienne), sale, pepe e un filo di olio.

Foto: /2013/2013_12/12201304601

Step: 

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	 (39,'2015-11-08 11:34:34','2015-11-08 10:34:34','<h2>Non c’è gusto</h2>
E invece il gusto c’è nel leggere il libro di <strong>Gianni Mura</strong> che ha visto cose che vio umani non volete immaginare, tipo « grattare lamelle di tarfuto bianco su innocenti ostriche». E non solo queste. Il giornalista mette insieme «una serie di consigli disinteressati dopo mezzo secolo abbondante di mangiate e bevute girando l’Italia e il mondo». Non è una guida, ma un qualcosa che viene prima e che invita a fidarsi e diffidare in base a quello che si vede entrando in un ristorante come leggendo il menu. Esperienze che sono capitate a molti si ritrovano in questo libro, ma anche appunti per non sbagliare in futuro.

<em><strong>Gianni Mura</strong></em>
<em><strong><a href="http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/713" target="_blank">Non c''è gusto. Tutto quello che dovresti sapere prima di scegliere un ristorante</a></strong></em>
<em><strong>Minimum Fax</strong></em>
<h2>Le foglie del Tamarindo</h2>
Quando si dice che la realtà supera la fantasia, spessoci si indovina. Succede anche le libro «Le foglie del Tamarindo» che racconta romanzandola la storia di una dipendente della distilleria <a href="http://www.toschi.it/" target="_blank">Toschi</a> di Vignola per festeggiare i 70 anni di attività dell''azienda. La storia romantica dell’operaia dell’azienda modenese si rivelerà nella realtà altrettanto avventurosa. L''autrice, Marilena Toschi, racconta di una giovane andata in Venezuela a cercare l’amore grazie a un messaggio inserito, per gioco, sotto al tappo di una bottiglia di sciroppo al Tamarindo. Il ricavato del libro va <strong>all''Airc</strong>, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Una domanda infine: lo sapete cosa è il tamarindo?
<h2>
Alice o acciuga</h2>
«Pensavano fossi pazzo quando – da Torino – decisi di portare a Parma le nostre acciughe. Oggi, guardando questa meravigliose scatolette,penso sarei stato pazzo a non farlo». Parola di Emilio Rizzoli. Anche qui un libro nato in famiglia come nel caso del tamarindo. In questo caso è Irene Rizzoli a raccontare in <a href="http://aliceoacciuga.com/" target="_blank">Alice o acciuga</a> la storia di un’idea geniale che a molti sembrava follia. Il pesciolino si conosce da sempre, già gli Egizi lo mettevano sotto sale. Attraverso questi racconti familiari, della famiglia che ha creato l’azienda Delicious, si scopre che le acciughe diventano alici con la sfilettatura e ci sono le ricette da provare.

<em><strong>Irene Rizzoli </strong></em>
<em><strong><a href="http://aliceoacciuga.com/" target="_blank">Alice o Acciuga?</a></strong></em>
<em><strong>Electa Mondadori</strong></em>
<h2>
Altra cucina</h2>
Cucina da chef che vuole mettere insieme gusto e salute. Questo promette <strong>Renato Bernardi</strong> in questo volume che per sottotitolo ha «la salute a tavola e il piacere di ricette facili dalla Dieta Mediterranea». Dalla tv, i programmi sono La Prova del cuoco e I fatti vostri con il nutrizionista Pietro Migliaccio, alla tacvola con più di 60 ricette. Prodotti di stagione per curare quelli che sono i mali di stagione. Le ricette sono pensate secondo linee guida dietologiche con dosi per 4 persone.

<em><strong>Renato Bernardi</strong></em>
<em><strong><a href="http://www.realitybook.it/libro.aspx?ln=it&amp;lib=64" target="_blank">Altra cucina</a></strong></em>
<em><strong>Reality Book</strong></em>','Il gusto di un libro','Ricettari e romanzi, storie familiari e consigli per la scelta del miglior ristorante possibile. Quattro libri per gusti diversi da leggere nel mese di novembre','inherit','closed','open','','25297-revision-v1','','','2015-11-08 11:34:34','2015-11-08 10:34:34','',25297,'http://old.lacucinaitaliana.it/25297-revision-v1/',0,'revision','',0);
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E invece il gusto c’è nel leggere il libro di <strong>Gianni Mura</strong> che ha visto cose che voi umani non volete immaginare, tipo « grattare lamelle di tarfuto bianco su innocenti ostriche». E non solo queste. Il giornalista mette insieme «una serie di consigli disinteressati dopo mezzo secolo abbondante di mangiate e bevute girando l’Italia e il mondo». Non è una guida, ma un qualcosa che viene prima e che invita a fidarsi e diffidare in base a quello che si vede entrando in un ristorante come leggendo il menu. Esperienze che sono capitate a molti si ritrovano in questo libro, ma anche appunti per non sbagliare in futuro.

<em><strong>Gianni Mura</strong></em>
<em><strong><a href="http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/713" target="_blank">Non c''è gusto. Tutto quello che dovresti sapere prima di scegliere un ristorante</a></strong></em>
<em><strong>Minimum Fax</strong></em>
<h2>Le foglie del Tamarindo</h2>
Quando si dice che la realtà supera la fantasia, spessoci si indovina. Succede anche le libro «Le foglie del Tamarindo» che racconta romanzandola la storia di una dipendente della distilleria <a href="http://www.toschi.it/" target="_blank">Toschi</a> di Vignola per festeggiare i 70 anni di attività dell''azienda. La storia romantica dell’operaia dell’azienda modenese si rivelerà nella realtà altrettanto avventurosa. L''autrice, Marilena Toschi, racconta di una giovane andata in Venezuela a cercare l’amore grazie a un messaggio inserito, per gioco, sotto al tappo di una bottiglia di sciroppo al Tamarindo. Il ricavato del libro va <strong>all''Airc</strong>, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Una domanda infine: lo sapete cosa è il tamarindo?
<h2>Alice o acciuga</h2>
«Pensavano fossi pazzo quando – da Torino – decisi di portare a Parma le nostre acciughe. Oggi, guardando questa meravigliose scatolette,penso sarei stato pazzo a non farlo». Parola di Emilio Rizzoli. Anche qui un libro nato in famiglia come nel caso del tamarindo. In questo caso è Irene Rizzoli a raccontare in <a href="http://aliceoacciuga.com/" target="_blank">Alice o acciuga</a> la storia di un’idea geniale che a molti sembrava follia. Il pesciolino si conosce da sempre, già gli Egizi lo mettevano sotto sale. Attraverso questi racconti familiari, della famiglia che ha creato l’azienda Delicious, si scopre che le acciughe diventano alici con la sfilettatura e ci sono le ricette da provare.

<em><strong>Irene Rizzoli </strong></em>
<em><strong><a href="http://aliceoacciuga.com/" target="_blank">Alice o Acciuga?</a></strong></em>
<em><strong>Electa Mondadori</strong></em>
<h2>Altra cucina</h2>
Cucina da chef che vuole mettere insieme gusto e salute. Questo promette <strong>Renato Bernardi</strong> in questo volume che per sottotitolo ha «la salute a tavola e il piacere di ricette facili dalla Dieta Mediterranea». Dalla tv, i programmi sono La Prova del cuoco e I fatti vostri con il nutrizionista Pietro Migliaccio, alla tacvola con più di 60 ricette. Prodotti di stagione per curare quelli che sono i mali di stagione. Le ricette sono pensate secondo linee guida dietologiche con dosi per 4 persone.

<em><strong>Renato Bernardi</strong></em>
<em><strong><a href="http://www.realitybook.it/libro.aspx?ln=it&amp;lib=64" target="_blank">Altra cucina</a></strong></em>
<em><strong>Reality Book</strong></em>','Il gusto di un libro','Ricettari e romanzi, storie familiari e consigli per la scelta del miglior ristorante possibile. Quattro libri per gusti diversi da leggere nel mese di novembre','inherit','closed','open','','25297-revision-v1','','','2015-11-08 11:35:18','2015-11-08 10:35:18','',25297,'http://old.lacucinaitaliana.it/25297-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 500 g rigatoni - 200 g guanciale - 150 g pecorino - pepe - sale

Ingredienti: 500 grammi rigatoni|200 grammi guanciale|150 grammi pecorino|pepe|sale

Preparazione: 1 Mettete a bollire abbondante acqua in una pentola. Tagliate a striscioline il guanciale. 2 Rosolatelo in una larga padella per circa 2, affinch rilasci il suo grasso, colorandosi e diventando croccantino. 3 Salate leggermente lacqua e lessatevi la pasta, poi scolatela con una schiumarola trasferendola direttamente nella padella del guanciale. 4 Saltate velocemente tutto insieme per ben distribuire il guanciale. 5 Spolverizzate con circa 100 g di pecorino grattugiato e lasciatelo sciogliere un po. Trasferite la pasta in una zuppiera, conditela con il pecorino rimasto, abbondante pepe e servite immediatamente.

Foto: /2013/2013_11/11201313301

Step: 1 Mettete a bollire abbondante acqua in una pentola. Tagliate a striscioline il guanciale. |2 Rosolatelo in una larga padella per circa 2, affinch rilasci il suo grasso, colorandosi e diventando croccantino. |3 Salate leggermente lacqua e lessatevi la pasta, poi scolatela con una schiumarola trasferendola direttamente nella padella del guanciale. |4 Saltate velocemente tutto insieme per ben distribuire il guanciale. |5 Spolverizzate con circa 100 g di pecorino grattugiato e lasciatelo sciogliere un po. Trasferite la pasta in una zuppiera, conditela con il pecorino rimasto, abbondante pepe e servite immediatamente.

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Tempo totale: 810

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 450 g fegato grasso di anatra fresco (foie gras) - 400 g petto di cappone con la pelle - 200 g patata lessata - 3 carciofi - tartufo nero - zucchero - insalata di stagione - confettura - pan brioche - sale - pepe

Ingredienti: 450 grammi fegato di anatra fresco (foie gras)|400 grammi petto di cappone con la pelle|200 grammi patata lessata|3  carciofi|tartufo nero|zucchero|insalata di stagione|confettura|pan brioche|sale|pepe

Preparazione: Pulite il foie gras, eliminando le vene. Tagliate a fettine sottili il cappone e salatele. Pelate la patata e tagliatela a fette per il lungo. Pulite i carciofi, tagliateli a metÊ, togliete la barba con uno scavino e cuoceteli in acqua bollente salata per 10; scolateli in acqua fredda, asciugateli, eliminate le foglie pi dure e schiacciateli leggermente.  Foderate uno stampo da plum cake con carta da forno facendola debordare, in modo da poterla poi ripiegare.  Montate la terrina, facendo uno strato sul fondo dello stampo con le fette di cappone appoggiate sul lato della pelle. Proseguite con uno strato con fettine di foie gras, premendo leggermente; salate, pepate e unite un pizzico di zucchero.  Proseguite con un altro strato di cappone, poi ancora foie gras, condito con sale, pepe e zucchero, quindi disponete i carciofi e copriteli con fettine di tartufo. Fate un altro strato di foie gras, ugualmente condito, e terminate con fettine di cappone.  Rimboccate i lembi di carta da forno sulla carne, coprite lo stampo con lalluminio e infornatelo, in una teglia immerso per metÊ a bagnomaria, a 160Ê¡C per 40. Sfornate lo stampo ed eliminate lalluminio; appoggiate un altro stampo simile con un peso sopra la terrina e lasciatela in frigorifero per almeno 12 ore, in modo che si compatti. Scaldate poi i bordi dello stampo sotto lacqua calda, sformate la terrina, togliete la carta da forno e tagliatela a fette. Servite con confettura di verdura o mostarda a piacere, un ciuffetto di insalata e pan brioche tostato.

Foto: /2013/2013_12/12201303501

Step: 

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Tempo totale:

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: Pesce da zuppa g 500 - Cipolla n mezza - Sedano g 50 - Carota g 30 - Aglio 4 spicchi - Olio extra vergine di oliva g 80 - Peperoncino n 1 - Erbe aromatiche n 1 mazzetto - Pomodori pelati g 500 - Cozze g 250 - Calamari g 200 - Gamberi n 4/6 - Scorfano g 500 - Pesce di mare g 400 (secondo mercato: grongo, San Pietro, coda di rospo) - Crostoni di pane tostato

Ingredienti: 500 grammi pesce da zuppa|0.5 cipolla|50 grammi sedano|30 grammi carota|4 spicchi d''aglio|80 grammi olio extravergine di oliva|1 peperoncino fresco|1 mazzetto di erbe aromatiche|500 grammi pomodori pelati|250 grammi cozze|200 grammi calamari|4 gamberi|500 grammi scorfano|400 grammi pesce di mare secondo mercato|crostoni di pane tostato

Preparazione: Squamare, eviscerare e lavare il pesce da zuppa. Pulire e tagliare a cubetti lo scorfano e il pesce di mare prescelto per completare la zuppa. Pulire i gamberi e le cozze. Pulire i calamari e tagliarli a pezzetti. Tritare le verdure. Pulire le erbe aromatiche e tritarne la metÊ. In una larga casseruola far rosolare l''aglio, il peperoncino e le verdure con l''olio; aggiungere il pesce da zuppa e le teste dei crostacei. Cuocere per qualche minuto. Aggiungere il pomodoro, qualche mestolo d''acqua e le erbe. Cuocere per 1 ora. Eliminare le erbe e le teste dei gamberi. Frullare e passare al setaccio. Bollire la crema ottenuta e cuocervi per 4-5 minuti le cozze, i pezzetti di polpa di pesce ed infine le code dei gamberi. Completare con le erbe aromatiche. Servire con fette di pane tostato.

Foto: /100_foto_definitive/026_zuppa_di_pesce/026.jpg

Step: Squamare, eviscerare e lavare il pesce da zuppa. Pulire e tagliare a cubetti lo scorfano e il pesce di mare prescelto per completare la zuppa. Pulire i gamberi e le cozze. Pulire i calamari e tagliarli a pezzetti.|Tritare le verdure. Pulire le erbe aromatiche e tritarne la metÊ. In una larga casseruola far rosolare l''aglio, il peperoncino e le verdure con l''olio; aggiungere il pesce da zuppa e le teste dei crostacei. Cuocere per qualche minuto. Aggiungere il pomodoro, qualche mestolo d''acqua e le erbe. Cuocere per 1 ora. Eliminare le erbe e le teste dei gamberi.|Frullare e passare al setaccio.|Bollire la crema ottenuta e cuocervi per 4-5 minuti le cozze, i pezzetti di polpa di pesce ed infine le code dei gamberi. Completare con le erbe aromatiche. Servire con fette di pane tostato.

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Tempo totale:

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: Pesce da zuppa g 500 - Cipolla n mezza - Sedano g 50 - Carota g 30 - Aglio 4 spicchi - Olio extra vergine di oliva g 80 - Peperoncino n 1 - Erbe aromatiche n 1 mazzetto - Pomodori pelati g 500 - Cozze g 250 - Calamari g 200 - Gamberi n 4/6 - Scorfano g 500 - Pesce di mare g 400 (secondo mercato: grongo, San Pietro, coda di rospo) - Crostoni di pane tostato

Ingredienti: 500 grammi pesce da zuppa|0.5 cipolla|50 grammi sedano|30 grammi carota|4 spicchi d''aglio|80 grammi olio extravergine di oliva|1 peperoncino fresco|1 mazzetto di erbe aromatiche|500 grammi pomodori pelati|250 grammi cozze|200 grammi calamari|4 gamberi|500 grammi scorfano|400 grammi pesce di mare secondo mercato|crostoni di pane tostato

Preparazione: Squamare, eviscerare e lavare il pesce da zuppa. Pulire e tagliare a cubetti lo scorfano e il pesce di mare prescelto per completare la zuppa. Pulire i gamberi e le cozze. Pulire i calamari e tagliarli a pezzetti. Tritare le verdure. Pulire le erbe aromatiche e tritarne la metÊ. In una larga casseruola far rosolare l''aglio, il peperoncino e le verdure con l''olio; aggiungere il pesce da zuppa e le teste dei crostacei. Cuocere per qualche minuto. Aggiungere il pomodoro, qualche mestolo d''acqua e le erbe. Cuocere per 1 ora. Eliminare le erbe e le teste dei gamberi. Frullare e passare al setaccio. Bollire la crema ottenuta e cuocervi per 4-5 minuti le cozze, i pezzetti di polpa di pesce ed infine le code dei gamberi. Completare con le erbe aromatiche. Servire con fette di pane tostato.

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Step: Squamare, eviscerare e lavare il pesce da zuppa. Pulire e tagliare a cubetti lo scorfano e il pesce di mare prescelto per completare la zuppa. Pulire i gamberi e le cozze. Pulire i calamari e tagliarli a pezzetti.|Tritare le verdure. Pulire le erbe aromatiche e tritarne la metÊ. In una larga casseruola far rosolare l''aglio, il peperoncino e le verdure con l''olio; aggiungere il pesce da zuppa e le teste dei crostacei. Cuocere per qualche minuto. Aggiungere il pomodoro, qualche mestolo d''acqua e le erbe. Cuocere per 1 ora. Eliminare le erbe e le teste dei gamberi.|Frullare e passare al setaccio.|Bollire la crema ottenuta e cuocervi per 4-5 minuti le cozze, i pezzetti di polpa di pesce ed infine le code dei gamberi. Completare con le erbe aromatiche. Servire con fette di pane tostato.

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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 250 g verdure miste di stagione (barbabietola lessata, carota, cavolfiore, zucca lessata, patata lessata, ravanello, fungo porcino, radicchietti) - 4 uova - barbabietola lessata - arancia - pompelmo - aceto balsamico - salsa di soia - pane - olio extravergine di oliva - sale fino e in fiocchi - pepe

Ingredienti: 250 grammi verdure miste di stagione ( barbabietola lessata, carota, cavolfiore, zucca lessata, patata lessata, ravanello, fungo porcino, radicchietti)|4  uova|barbabietola lessata|arancia|pompelmo|aceto balsamico|salsa di soia|pane|olio extravergine di oliva|sale fino e in fiocchi|pepe

Preparazione: Scottate in acqua bollente salata per pochi secondi la carota tagliata in nastri sottili e il cavolfiore tagliato a fettine (usate la mandolina, se possibile). Tagliate a lamelle il fungo e il ravanello, a pezzetti zucca, patata, barbabietola, radicchietti; disponete le verdure nei piatti, lasciando un vuoto al centro. Cuocete le uova con il guscio in acqua scaldata a temperatura di 65ʡC per 20. Sgusciatele delicatamente nei piatti.  Frullate un pezzo di barbabietola con succo di pompelmo e arancia, fino a ottenere la consistenza di una salsa colorata; distribuitene qualche goccia nel piatto. Preparate una vinaigrette con aceto balsamico, salsa di soia e olio extravergine di oliva e versatela a gocce sulle verdure; pepate luovo, completate con scaglie di sale e servite con cialdine sottili di pane tostato.

Foto: /2013/2013_12/12201304401

Step: 

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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 1 kg patate - 150 g farina - 150 g porro (parte bianca) - 1 uovo - 1 fungo porcino fresco - tartufo bianco - noce moscata - miele - brodo vegetale - vino bianco secco - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 1 kilogrammi patate|150 grammi farina|150 grammi porro (parte bianca)|1  uovo|1  fungo porcino fresco|tartufo bianco|noce moscata|miele|brodo vegetale|vino bianco secco|olio extravergine di oliva

Preparazione: 

Foto: /2013/2013_12/12201303601

Step: 

Foto step: ','Vellutata di patate con gnocchetti','','inherit','closed','open','','1308-revision-v1','','','2015-11-08 12:10:19','2015-11-08 11:10:19','',1308,'http://old.lacucinaitaliana.it/1308-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 35

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 480 g filetto di branzino - 50 g porro mondato - 2 arance - 1 finocchio - zenzero fresco - foglie di t verde - semi di finocchio - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 480 grammi filetto di branzino|50 grammi porro mondato|2 arance|1 finocchio|zenzero fresco|foglie di t verde|semi di finocchio|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Portate un litro di acqua quasi a ebollizione, spegnete, immergetevi il t e lasciatelo in infusione il tempo richiesto, poi filtrate. Dividete il porro a metÊ nel senso della lunghezza, eliminate lanima e dividete le guaine. Mondate il finocchio e affettatelo molto sottilmente. Conservate le barbine. Disponete le guaine di porro e le fettine di finocchio in una casseruola, ponetevi sopra il branzino, unite 10Êg di zenzero a fettine, qualche seme di finocchio, sale, pepe, un filo di olio, il succo di mezza arancia e il t, fino a coprire del tutto le vedure. Coprite e cuocete a fuoco Medio per 10. Completate con le barbine di finocchio, gli spicchi dellarancia pelati a vivo, una grattugiata di scorza di arancia e una di zenzero.

Foto: /2013/2013_11/11201310602

Step:

Foto step:','Branzino al tè verde e zenzero con spicchi di arancia','','inherit','closed','open','','1282-autosave-v1','','','2015-11-08 12:12:44','2015-11-08 11:12:44','',1282,'http://old.lacucinaitaliana.it/1282-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 480 g filetto di branzino - 50 g porro mondato - 2 arance - 1 finocchio - zenzero fresco - foglie di t verde - semi di finocchio - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 480 grammi filetto di branzino|50 grammi porro mondato|2 arance|1 finocchio|zenzero fresco|foglie di t verde|semi di finocchio|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Portate un litro di acqua quasi a ebollizione, spegnete, immergetevi il t e lasciatelo in infusione il tempo richiesto, poi filtrate. Dividete il porro a metÊ nel senso della lunghezza, eliminate lanima e dividete le guaine. Mondate il finocchio e affettatelo molto sottilmente. Conservate le barbine. Disponete le guaine di porro e le fettine di finocchio in una casseruola, ponetevi sopra il branzino, unite 10Êg di zenzero a fettine, qualche seme di finocchio, sale, pepe, un filo di olio, il succo di mezza arancia e il t, fino a coprire del tutto le vedure. Coprite e cuocete a fuoco Medio per 10. Completate con le barbine di finocchio, gli spicchi dellarancia pelati a vivo, una grattugiata di scorza di arancia e una di zenzero.

Foto: /2013/2013_11/11201310602

Step:

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Tempo totale: 230

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 500 g vongole - 300 g passata di pomodoro - 280 g pasta tipo conchiglie - 200 g filetto di gallinella - 100 g scarola pulita - olive - pinoli - aglio - peperoncino secco - prezzemolo - olio extravergine - sale

Ingredienti: 500 grammi vongole|300 grammi passata di pomodoro|280 grammi pasta tipo conchiglie|200 grammi filetto di gallinella|100 grammi scarola pulita|olive|pinoli|aglio|peperoncino secco|prezzemolo|olio extravergine|sale

Preparazione: Lavate le vongole e lasciatele spurgare per circa 3 ore. Scaldate in una casseruola 2 cucchiai di olio con uno spicchio di aglio, un pezzetto di peperoncino e qualche gambo di prezzemolo. Unite le vongole spurgate, copritele e lasciatele aprire. Rosolate in unaltra casseruola uno spicchio di aglio schiacciato con la buccia in 2 cucchiai di olio, con un pizzico di peperoncino; unite la passata di pomodoro e un pizzico di sale e cuocete il sugo a fuoco molto dolce per 15. Sgusciate le vongole tenendone solo poche con il guscio: serviranno per decorare i piatti. Filtrate il loro fondo di cottura attraverso un colino foderato di un doppio strato di carta da cucina o di cotone idrofilo. Lessate la pasta in acqua bollente salata. Spezzettate la scarola, fatela appassire in padella in un velo di olio con uno spicchio di aglio per 2-3; aggiungete 10 olive snocciolate, una manciata di pinoli, un po di peperoncino, salate e cuocete per altri 2-3. Togliete laglio dal sugo e aggiungete la gallinella tagliata a bocconcini. Cuocete per 5 e bagnate alla fine con il sughino delle vongole. Scolate la pasta e conditela con il sugo di pesce, aggiungendo allultimo momento le vongole sgusciate. Completate con la scarola e le vongole con il guscio e servite.

Foto: /2013/2013_11/11201310302

Step:

Foto step:','Pasta al pesce, scarola e vongole','','inherit','closed','open','','1280-revision-v1','','','2015-11-08 12:26:36','2015-11-08 11:26:36','',1280,'http://old.lacucinaitaliana.it/1280-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 195

Tempo cottura: 195

Descrizione ingredienti: 1,5 kg 1 coda di bue a grossi pezzi - 600 g rape bianche - 70 g miele millefiori - 50 g pinoli - 50 g uvetta - 2 carote - 1 gambo di sedano - 1 cipolla - farina - alloro - timo - rosmarino - vino rosso - concentrato di pomodoro - brodo di carne - burro - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 1.5 kilogrammi coda di bue a grossi pezzi|600 grammi rape bianche|70 grammi miele millefiori|50 grammi pinoli|50 grammi uvetta|2 carote|1 gambo di sedano|1 cipolla|farina|alloro|timo|rosmarino|vino rosso|concentrato di pomodoro|brodo di carne|burro|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Infarinate i pezzi di coda e rosolateli in un filo di olio finch non saranno dorati; salate e pepate. Tritate sedano, carote e cipolla e soffriggeteli in una casseruola capiente con un filo di olio; aggiungete la carne e sfumate con un bicchiere di vino. Unite i pinoli e luvetta, una foglia di alloro, un rametto di rosmarino e uno di timo, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, coprite con brodo e cuocete lentamente per circa 3 ore. Sbucciate le rape e intagliate con uno scavino delle sfere (üÊ2Êcm) oppure tagliatele a cubetti. Cuocetele in una casseruola con il miele, 25Êg di burro, un pizzico di sale e 135Êg di acqua per circa 20-25. Servite la coda con il suo sugo e le rape.

Foto: /2013/2013_11/11201311801

Step:

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Tempo totale: 195

Tempo cottura: 195

Descrizione ingredienti: 1,5 kg 1 coda di bue a grossi pezzi - 600 g rape bianche - 70 g miele millefiori - 50 g pinoli - 50 g uvetta - 2 carote - 1 gambo di sedano - 1 cipolla - farina - alloro - timo - rosmarino - vino rosso - concentrato di pomodoro - brodo di carne - burro - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 1.5 kilogrammi coda di bue a grossi pezzi|600 grammi rape bianche|70 grammi miele millefiori|50 grammi pinoli|50 grammi uvetta|2 carote|1 gambo di sedano|1 cipolla|farina|alloro|timo|rosmarino|vino rosso|concentrato di pomodoro|brodo di carne|burro|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Infarinate i pezzi di coda e rosolateli in un filo di olio finch non saranno dorati; salate e pepate. Tritate sedano, carote e cipolla e soffriggeteli in una casseruola capiente con un filo di olio; aggiungete la carne e sfumate con un bicchiere di vino. Unite i pinoli e luvetta, una foglia di alloro, un rametto di rosmarino e uno di timo, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, coprite con brodo e cuocete lentamente per circa 3 ore. Sbucciate le rape e intagliate con uno scavino delle sfere (üÊ2Êcm) oppure tagliatele a cubetti. Cuocetele in una casseruola con il miele, 25Êg di burro, un pizzico di sale e 135Êg di acqua per circa 20-25. Servite la coda con il suo sugo e le rape.

Foto: /2013/2013_11/11201311801

Step:

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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 500 g sella di coniglio disossata - 200 g erbette pulite - 200 g patata dolce - 100 g prosciutto crudo affettato - burro - burro chiarificato - saba - olio di arachide - sale - pepe

Ingredienti: 500 grammi sella di coniglio disossata|200 grammi erbette pulite|200 grammi patata dolce|100 grammi prosciutto crudo affettato|burro|burro chiarificato|saba|olio di arachide|sale|pepe

Preparazione: Stendete la sella di coniglio sul piano di lavoro, salatela leggermente, pepatela e copritela con le fettine di prosciutto crudo. Lavate e scolate le erbette, saltatele velocemente in padella con una noce di burro e un pizzico di sale, strizzatele leggermente e disponetele al centro del coniglio. Arrotolate la carne e legate il rotolo a mo di arrosto. Rosolate il rotolo in padella con 20Êg di burro chiarificato per 3. Mettetelo quindi in una pirofila con il suo sughino e infornatelo a 200Ê¡C per circa 25. Lavate bene la patata dolce, affettatela sottilmente con una mandolina, senza sbucciarla, sul lato lungo, ottenendo delle chips. Friggetele nellolio di arachide caldo, poche per volta, e scolatele su carta da cucina. Sfornate il coniglio, eliminate lo spago, tagliate il rotolo a fette e servitelo con le chips, completando con gocce di saba.

Foto: /2013/2013_11/11201311803

Step:

Foto step:','Coniglio ripieno con chips di patate dolci','','inherit','closed','open','','1294-revision-v1','','','2015-11-08 12:43:17','2015-11-08 11:43:17','',1294,'http://old.lacucinaitaliana.it/1294-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 600 g patate viola - 300 g cipolla bianca - 200 g scarola pulita - 120 g gorgonzola piccante - 60 g burro - 60 g panna fresca - 40 g zucchero - olio extravergine di oliva - aceto - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi patate viola|300 grammi cipolla bianca|200 grammi scarola pulita|120 grammi gorgonzola piccante|60 grammi burro|60 grammi panna fresca|40 grammi zucchero|olio extravergine di oliva|aceto|sale|pepe

Preparazione: Tagliate la cipolla a fettine sottili e scottatela in acqua bollente salata e acidulata con uno spruzzo di aceto per 5. Spegnete e raffreddate la cipolla in acqua fredda. Portate a bollore in una casseruola lo zucchero con 100Êg di acqua; unite le cipolle, ben sgocciolate, e cuocetele a fuoco basso, per 45Ô50 (composta). Lessate le patate viola in acqua per circa 40. Pelatele e schiacciatele con lo schiacciapatate. Raccogliete la polpa nel frullatore. Aggiungete il burro e la panna, salate e frullate, ottenendo il pur. Sfogliate grossolanamente la scarola e saltatela per un paio di minuti in una padella con 2Êcucchiai di olio ben caldo, un pizzico di sale e una generosa macinata di pepe. Servite il pur di patate con la scarola saltata e il gorgonzola tagliato a spicchietti, completando con la composta di cipolle.

Foto: /2013/2013_11/11201311101

Step:

Foto step:','Purè di patate viola e composta di cipolle con gorgonzola','','inherit','closed','open','','1287-autosave-v1','','','2015-11-08 12:47:47','2015-11-08 11:47:47','',1287,'http://old.lacucinaitaliana.it/1287-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 600 g patate viola - 300 g cipolla bianca - 200 g scarola pulita - 120 g gorgonzola piccante - 60 g burro - 60 g panna fresca - 40 g zucchero - olio extravergine di oliva - aceto - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi patate viola|300 grammi cipolla bianca|200 grammi scarola pulita|120 grammi gorgonzola piccante|60 grammi burro|60 grammi panna fresca|40 grammi zucchero|olio extravergine di oliva|aceto|sale|pepe

Preparazione: Tagliate la cipolla a fettine sottili e scottatela in acqua bollente salata e acidulata con uno spruzzo di aceto per 5. Spegnete e raffreddate la cipolla in acqua fredda. Portate a bollore in una casseruola lo zucchero con 100Êg di acqua; unite le cipolle, ben sgocciolate, e cuocetele a fuoco basso, per 45Ô50 (composta). Lessate le patate viola in acqua per circa 40. Pelatele e schiacciatele con lo schiacciapatate. Raccogliete la polpa nel frullatore. Aggiungete il burro e la panna, salate e frullate, ottenendo il pur. Sfogliate grossolanamente la scarola e saltatela per un paio di minuti in una padella con 2Êcucchiai di olio ben caldo, un pizzico di sale e una generosa macinata di pepe. Servite il pur di patate con la scarola saltata e il gorgonzola tagliato a spicchietti, completando con la composta di cipolle.

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Step:

Foto step:','Purè di patate viola e composta di cipolle con gorgonzola','','inherit','closed','open','','1287-revision-v1','','','2015-11-08 12:52:43','2015-11-08 11:52:43','',1287,'http://old.lacucinaitaliana.it/1287-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 50

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 600 g cipolle rosse di Tropea - 150 g 4 piccoli panini - anice stellato - amido di mais - aceto di vino rosso - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi cipolle rosse di Tropea|150 grammi piccoli panini|anice stellato|amido di mais|aceto di vino rosso|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Sbucciate le cipolle e tagliatele a fette; rosolatele in una casseruola con 40Êg di olio, coprite con un coperchio e cuocetele per 10. Sfumatele con 20Êg di aceto, bagnate con 5 mestoli di acqua, salate, pepate e cuocete per circa 30. Tagliate a metÊ i panini e tostateli in una padella in un velo di olio caldo, dalla parte tagliata. Frullate 5 o 6 stelle di anice e passate al setaccio la polvere ottenuta. Addensate leggermente le cipolle aggiungendo una punta di amido di mais diluito in acqua e servitele sopra i panini, cospargendole con la polvere di anice.

Foto: /2013/2013_11/11201311201

Step:

Foto step:','Cipolle brasate all''anice stellato','','inherit','closed','open','','1288-revision-v1','','','2015-11-08 13:01:01','2015-11-08 12:01:01','',1288,'http://old.lacucinaitaliana.it/1288-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 50

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 800 g cardi - 260 g mascarpone - 200 g latte - 100 g barbabietola cruda - 100 g guanciale - 20 g zucchero - vaniglia - pecorino toscano semistagionato - burro - limone - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 800 grammi cardi|260 grammi mascarpone|200 grammi latte|100 grammi barbabietola cruda|100 grammi guanciale|20 grammi zucchero|vaniglia|pecorino toscano semistagionato|burro|limone|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tagliate a cubetti la barbabietola; in una padella, sciogliete lo zucchero in 100Êg di acqua con mezzo baccello di vaniglia aperto per il lungo. Portate lo sciroppo a bollore, unitevi la barbabietola a cubetti e cuocete per 8-10. Spegnete e fate raffreddare. Pulite i cardi e sbianchiteli tuffandoli in acqua bollente salata e acidulata con un goccio di succo di limone, per circa 10. Scolateli e rosolateli in padella con un filo di olio per 1, poi unite il guanciale tagliato a bastoncini, rosolatelo per 2, salate e pepate. Abbassate il fuoco al minimo, aggiungete una noce di burro e il latte e mescolate; aggiungete anche il mascarpone e cuocete per altri 3-4, finch non si sarÊ ben sciolto. Versate i cardi con il loro sugo in 4 pirofile individuali larghe e piatte (della forma che preferite) e cospargete la superficie con pecorino grattugiato; infornate sotto il grill per 3-4, fino a completa gratinatura. Completate le pirofile aggiungendo la barbabietola con gocce del suo sciroppo e servite.

Foto: /2013/2013_11/11201311202

Step:

Foto step:','Cardi gratinati al mascarpone','','inherit','closed','open','','1289-revision-v1','','','2015-11-08 14:06:42','2015-11-08 13:06:42','',1289,'http://old.lacucinaitaliana.it/1289-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 230 g pasta sfoglia stesa sottile - 110 g mandorle con la buccia - 100 g albumi - 60 g zucchero - 60 g burro - 50 g tuorli - zucchero a velo

Ingredienti: 230 grammi pasta sfoglia stesa sottile|110 grammi mandorle con la buccia|100 grammi albumi|60 grammi zucchero|60 grammi burro|50 grammi tuorli|zucchero a velo

Preparazione: Frullate le mandorle riducendole in farina. Foderate uno stampo (üÊ22Êcm, h 4Êcm) con la pasta sfoglia. Raccogliete la farina di mandorle su un vassoio e unite il burro ben freddo sminuzzandolo con una spatola (non con le mani, altrimenti si scalda e non si riesce pi a lavorare il composto). Dovrete ottenere dei bricioloni anche grossolani: il burro si amalgamerÊ in cottura. Montate gli albumi con lo zucchero fino a ottenere una meringa soda ma soffice. Poi unite la farina di mandorle, i tuorli e mescolate dal basso verso lalto per non smontare il composto. Versatelo nello stampo e ripiegatevi sopra i lembi di pasta sfoglia. Spolverizzate di zucchero a velo al centro senza andare sulla pasta sfoglia e infornate a 180Ê¡C per 40 circa. Sfornate e fate raffreddare.

Foto: /2013/2013_11/11201312101

Step:

Foto step:','Torta greca alle mandorle','','inherit','closed','open','','1296-revision-v1','','','2015-11-08 14:21:54','2015-11-08 13:21:54','',1296,'http://old.lacucinaitaliana.it/1296-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-08 14:29:50','2015-11-08 13:29:50','','Torta greca alle mandorle','','inherit','closed','open','','torta-greca-alle-mandorle-2','','','2015-11-08 14:29:50','2015-11-08 13:29:50','',1296,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Torta-greca-alle-mandorle.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (17,'2015-11-08 14:53:35','2015-11-08 13:53:35','Questo è il mio primo articolo per "<strong><em>Food Makers</em></strong>", che vede alcuni professionisti del settore eno-gastronomico italiano scrivere della loro regione d''origine. Al momento mi trovo in Puglia, dove lavoro per un''azienda vitivinicola. Ho poche occasioni di tornare in Veneto in questi mesi, ma cercherò, tramite racconti e interviste, di raccontarvelo tramite un po'' di personaggi. Ho deciso di iniziare con <strong>Mauro Lorenzon</strong>, istrionico e unico Oste de <em>La Mascareta</em> di Venezia.

Ho conosciuto Mauro circa due anni fa. Durante un evento fieristico a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante/luogo di culto? per molti. Un passo dentro il locale e via, vi trovai Mauro in piedi su una sedia sulla destra, nel suo grembiule in pelle, mentre danzava intento nel rito di aprire una bottiglia di Lambrusco, rigorosamente nelle sue sneakers spaiate.

Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato, una necessità mi hanno portato a decidere di parlare di lui su questa piattaforma. Come potrei, del resto, farne a meno?

Ho qualche amico il quale sostiene che, se parliamo di vino, chiunque entri a La Mascareta ateo ha buone possibilità di uscirvi credente. E'' una bella formula per far arrivare il messaggio. Io penso che, come per tutte le esperienze rilevanti della vita, quella di passare qualche ora con un Mauro ispirato dopo aver camminato per l''oscurità fantasmatica di Venezia, anche questa sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui si sono accorte anche le pareti dell''enoteca nata da una costola del suo ex ristorante "<strong><em>Il Mascaron</em></strong>". Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro, si compenetrano e sembrano fatti della stessa materia.

[caption id="attachment_25262" align="alignnone" width="960"]<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Mauro-Lorenzon.jpg"><img class="size-full wp-image-25262" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Mauro-Lorenzon.jpg" alt="Mauro Lorenzon fotografato da Renato Vettorato" width="960" height="638" /></a> Mauro Lorenzon fotografato da Renato Vettorato[/caption]

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscere Mauro proprio lì o in qualche altro luogo, ma da quando lo conosco mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere <em>l''Oste Mauro Lorenzon</em>. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, ha risposto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. Ha preso il problema alla larga, ma mi ha confidato che sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "<em>Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste</em>". Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro ha precisato di sentirsi un<em> "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore"</em>. Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio al primo sorso) e per farlo bisogna cercare, prendere la macchina e andare, macinare chilometri, essere pronti a delusioni: "... <em>non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, se ci penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria le mete più battute. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi nel nostro paese più che a parlare delle sue singole esperienze: <em>"...ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che si è affermata nelle selezioni, nelle carte e nelle guide."</em>

Al di là di questa analisi sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia, pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"...vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male e sono tornato da dove ero partito. Il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>. Il suo è un approccio radicale, una scelta senza la quale non sarebbe quello che è e che lo ha portato, da fine anni ''90, a stringere relazioni e a dialogare con vecchi contadini, cantinieri, a leggere testi di enologia che lo aiutassero a capire come si faceva il vino, a ricostruire il presente tramite il passato: <em>"... i vini nuovi sono quelli che son già stati..."</em>.
<p class="p1">Un altro argomento che ho voluto affrontare con lui è quello dell''approccio caratterizza l''appassionato di vino, o il "tecnico" di settore: <em>"...l<span class="s1">’approccio al vino deve cambiare, deve e dovrà essere più confidenziale. Non si può berlo o assaggiarlo pensando di essere a un esame od ostentare sapienza perché si è speso di più. Auspico un cambiamento di rotta soprattutto nella proposta fatta dai miei colleghi. Proporre il vino con ironia e divertimento reciproco è fondamentale. Bere anche un calice di troppo se il vino è genuino, per vedere un mondo a colori come voglio vederlo io". </span></em></p>
<p class="p1">"<em>Dissacrare per apprezzare</em>", e la formula è servita. Il gioco sembra far parte della vita di Mauro. In ogni caso, ora che ci penso, questo oste è anche un grande inventore di slogan, che non sono altro che la sintesi della sua pratica quotidiana. Celebre il suo "<em>Io non sputo</em>", pronunciato durante una degustazione e figlio dello "<em>stomachismo</em>", per cui lo stomaco è un secondo cervello. La genuinità del vino, qui, si evince in primo luogo dalla sua digeribilità: "<em>Buono oltre il gusto</em>", ed ecco servita un''altra formula.</p>
<p class="p1">Ma più che un "teorico" del vino e oltre che un degustator-bevitore Lorenzon è un Oste. Per quanto mi riguarda, L''Oste. La parola deriva da due termini: ostilità e ospitalità. <em>"Io ho scelto il secondo: competenza e non supponenza, cordialità senza ruffianerie e tanta, tanta passione"</em>. La stessa che quasi si taglia con il coltello non appena entrati a La Mascareta, dove c''è una luce bassa, un calore che ricorda gli ultimi versi de "L''Osteria All''Isoletta" di Umberto Saba:</p>
<em>"Io ascolto e godo della compagnia,</em>
<em> godo di non pensare a un paradiso</em>
<em> diverso troppo da quest''allegria</em>

<em>che arricchisce nei cori e infiamma il viso".</em>
<p class="p1">Non mi sono potuto tirare indietro dal chiedergli quali siano i vini che ultimamente lo hanno colpito di più. Sappiate che l''ho fatto solo per avere qualche consiglio per le mie bevute, mica per altro. Pur volendo precisare immediatamente che non ha vini preferiti, ma caso mai i produttori che ama per la loro storia, la loro evoluzione e il loro stile personale, Mauro mi ha risposto: <em>"I<span class="s1">n ordine d’importanza: Il Lambrusco Grasparossa di Vittorio Graziano; Il Pignolo di Josko Gravner; un Tocai Rosso di Pialli e per ultimo una Falanghina di Astroni dei Campi Flegrei, ma potrei citare altre decine di vignaioli in Italia e fuori dall''Italia". </span></em><span class="s1">Io intanto segno tutto.</span></p>
<p class="p1">E tra i produttori veneti, gli ho chiesto, chi vuoi citare? "Angiolino Maule" (fondatore, tra l''altro, di Vinnatur).</p>
<p class="p1">Sul fatto di essere veneto, il nostro Oste ha da dire questo, e lo riporto volentieri:</p>
<p class="p1"><em><span class="s1">"Non mi sento veneto, ma italiano. La cosa che apprezzo dei miei compaesani veneti è, quando esiste, l’umiltà derivata dalla radice contadina che li contraddistingue. E'' molto intrigante inoltre la parlata veneta, la cantilena dei nostri accenti. Per quanto riguarda il vino posso dire che essere veneto mi ha permesso di vivere a stretto contatto con l''uva, con la vite e quindi con il vino".</span></em></p>
<p class="p1">Un calice per me e uno per Mauro, e come direbbe lui: "Sincerità!".</p>','Mauro Lorenzon - L''Oste del vin bon','','inherit','closed','open','','25220-revision-v1','','','2015-11-08 14:53:35','2015-11-08 13:53:35','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/25220-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-09 05:45:15','2015-11-09 04:45:15','Ne esistono varietà dal sapore amarognolo o più dolce, dalla foglia rosso intenso o variegata: il radicchio è un ortaggio che fa bella mostra di sé sulle bancarelle dei mercati in questi mesi ed è ricco di sali minerali, tra cui il potassio  e il fosforo, oltre alle vitamine del gruppo B, alla vitamina C e K. Come tutti i vegetali di questo colore è ricco di antiossidanti e, per il suo bassissimo potere energetico, è indicato per le diete ipocaloriche. Tra i più conosciuti ci sono il radicchio rosso di Verona, quello di Treviso e di Chioggia. Qui i nostri consigli per cucinarlo.

<strong>Lasagne radicchio e salsiccia</strong>

Un’isolita lasagna dal sapore deciso: per prepararla pulite il radicchio e fatelo appassire in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Fate lo stesso con la salsiccia. Componete poi le lasagne alternando strati di pasta con il radicchio, fettine di scamorza affumicata, pezzi di salsiccia e cucchiai di besciamella. Infornate a 180° per 20 minuti circa e servite.

<strong>Sfoglia e radicchio</strong>

Questo strudel, veloce da preparare, può essere un piatto unico o un antipasto se servito in bocconcini. Per farlo procuratevi un rotolo di pasta sfoglia, allargatelo su un tavolo e ricopritene la superficie con del pane grattugiato. A parte fate appassire i cespi di radicchio in una pentola con una noce di burro. Aggiungete due pere tagliate a dadini, fate rosolare e aggiustate di sale. Quando si sarà raffreddato tutto, unite al radicchio della scamorza affumicata tagliata a dadini e distribuite il ripieno sulla pasta sfoglia.

Sovrapponete i lembi della sfoglia facendo attenzione che si chiudano e sigillate le estremità. Spennellate la superficie dello strudel con del tuorlo sbattuto e infornate a 180° per 20 minuti. Sfornate, lasciate riposare qualche minuto e servite con dell’insalatina come accompagnamento.

<strong>In frittata con il taleggio</strong>

Un secondo piatto saporito che si prepara all’ultimo momento. Pulite e tagliate a striscioline il radicchio, fatelo rosolare per dieci minuti in una pentola con una noce di burro e salate. A parte sbattete cinque uova con del parmigiano grattugiato e due cucchiai di latte. Unite il radicchio e versate il composto in una pentola ben oliata. Fate cuocere la frittata per dieci minuti poi stendete sulla superficie delle fettine sottili di taleggio e mettete tutto sotto il grill del forno per cinque minuti. Servite la frittata con dello spinacino novello.

<strong>Penne radicchio e noci</strong>

Questa ricetta unisce il sapore deciso e un po’ amarognolo del radicchio con la dolcezza delle noci tritate. Fate stufare il radicchio in una pentola con una noce di burro e quando sarà cotto aggiungeteci la granella di noci che avrete fatto rosolare prima con del bacon tagliato a striscioline. In un’altra pentola fate cuocere le penne, scolatele e unitele al composto di radicchio e noci e fatele saltare per qualche secondo. Servite con una spolverata di pepe nero.

<strong>Bicchierini con il cotechino</strong>

Un gustoso finger food dai sapori decisi. Tagliate e cuocete il radicchio in poco burro fino a che non sarà morbidissimo. Salate e adagiatelo sul fondo di un bicchierino. Sopra ponete delle fettine sottili di Formaggio Montasio, che si scioglieranno con il calore, aggiungeteci del cotechino fatto precedentemente cuocere e tagliato a dadini e finite con una spolverata di noci tritate, mescolate e servite subito.

<strong>Focaccia radicchio e scamorza</strong>

Veloce da preparare, questa focaccia può essere servita come primo piatto o come l’antipasto di un menu rustico. Per prepararla stendete la pasta di pane in una teglia dal bordo basso e ben unta di olio. Distribuiteci sopra due o tre cucchiai di olio e infornatela per 15 minuti a 200°.

Nel frattempo tagliate a fette sottili tre pomodori o se preferite, utilizzate una passata. In una pentola fate saltare le foglie di radicchio tagliate a striscioline, con un cucchiaio di olio, due spruzzi di aceto balsamico e mezzo peperoncino. Quando la focaccia sarà pronta levatela dal forno, distribuiteci sopra il pomodoro, le fette di radicchio e dei semi di finocchio. Irrorate con un filo di olio di oliva e rimettete sotto il grill del forno per 5 minuti. Togliete dal forno la teglia, aggiungete la scamorza tagliata a pezzetti e delle fette di pancetta. Rimettete sotto il grill per altri 5 minuti, togliete, tagliate a fette e servite.

<strong>Orata con radicchio e olive</strong>

Ricetta sfiziosa e facile da preparare. Spinate e pulite 2 o 3 acciughe salate, mettetele in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio e fate cuocere sino a che non diventeranno una purea. Aggiungete il radicchio pulito e tagliato a striscioline con delle olive taggiasche ridotte a pezzetti, i filetti di orata, due mestoli di latte e un pizzico di pepe. Fate cuocere con il coperchio fino a che il pesce non sarà morbido. Servite l’orata sul letto di radicchio, olive e acciughe.

<strong>Filetto al radicchio</strong>

Un secondo appetitoso che si può preparare all’ultimo minuto. Fate rosolare il filetto di maiale in poco olio di oliva, mettetelo poi in una pirofila coperto di sale grosso e infornate a 180° per 10 minuti. Togliete dal forno, pulite dal sale e lasciate riposare per qualche minuto. A parte tagliate in striscioline il radicchio, fatelo saltare in una noce di burro e mettetelo da parte. In un’altra pentola fate abbrustolire con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio del pane raffermo sbriciolato fino a che non sarà dorato. Componete i piatti con le fettine di carne e il radicchio guarnito con le bricioline di pane e servite subito.

<strong>Frittelle di castagne con radicchio rosso</strong>

Preparate queste frittelle mescolando la farina 00 con quella di castagne. Aggiungete del latte e lavorate l’impasto fino a renderlo omogeneo. Aggiungete un tuorlo, mescolate e lasciate riposare l’impasto per 30 minuti, coperto. A parte montate a neve fermissima l’albume, unitelo al composto e versatene un mestolo in una pentola antiaderente. Fate cuocere le frittelle due minuti per lato. Quando saranno pronte cospargetele di radicchio tagliato a striscioline, condite con un filo di olio extravergine, una spruzzata di pepe e servite ben calde.

<strong>Sandwich con radicchio e lardo di Arnad</strong>

Per questi piccoli sandwiches potete usare del pane nero, che si sposa benissimo anche con il lardo di Arnad. In una pentola con una noce di burro fate rosolare per pochi minuti il radicchio tagliato sottile. Farcite i panini con fette di lardo, il radicchio, qualche noce spezzettata e un filo di miele di castagno.

&nbsp;','Dieci ricette con il radicchio','Coltivato dal 1500, il radicchio è diventato, negli anni, un cibo prelibato e apprezzato in tutto il mondo. Si consuma crudo, grigliato, al forno e anche fritto in pastella.  ','publish','closed','closed','','ricette-radicchio-consigli','','','2015-11-09 05:45:15','2015-11-09 04:45:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=25341',0,'cp-tutorial','',0),
	 (1917,'2015-11-08 15:33:51','2015-11-08 14:33:51','Ne esistono varietà dal sapore amarognolo o più dolce, dalla foglia rosso intenso o variegata: il radicchio è un ortaggio che fa bella mostra di sé sulle bancarelle dei mercati in questi mesi ed è ricco di sali minerali, tra cui il potassio  e il fosforo, oltre alle vitamine del gruppo B, alla vitamina C e K. Come tutti i vegetali di questo colore è ricco di antiossidanti e, per il suo bassissimo potere energetico, è indicato per le diete ipocaloriche. Tra i più conosciuti ci sono il radicchio rosso di Verona, quello di Treviso e di Chioggia. Qui i nostri consigli per cucinarlo.

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<strong>Lasagne radicchio e salsiccia</strong>

Un’isolita lasagna dal sapore deciso: per prepararla pulite il radicchio e fatelo appassire in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Fate lo stesso con la salsiccia. Componete poi le lasagne alternando strati di pasta con il radicchio, fettine di scamorza affumicata, pezzi di salsiccia e cucchiai di besciamella. Infornate a 180° per 20 minuti circa e servite.

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<strong>Sfoglia e radicchio</strong>

Questo strudel, veloce da preparare, può essere un piatto unico o un antipasto se servito in bocconcini. Per farlo procuratevi un rotolo di pasta sfoglia, allargatelo su un tavolo e ricopritene la superficie con del pane grattugiato. A parte fate appassire i cespi di radicchio in una pentola con una noce di burro. Aggiungete due pere tagliate a dadini, fate rosolare e aggiustate di sale. Quando si sarà raffreddato tutto, unite al radicchio della scamorza affumicata tagliata a dadini e distribuite il ripieno sulla pasta sfoglia.

Sovrapponete i lembi della sfoglia facendo attenzione che si chiudano e sigillate le estremità. Spennellate la superficie dello strudel con del tuorlo sbattuto e infornate a 180° per 20 minuti. Sfornate, lasciate riposare qualche minuto e servite con dell’insalatina come accompagnamento.

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<strong>In frittata con il taleggio</strong>

Un secondo piatto saporito che si prepara all’ultimo momento. Pulite e tagliate a striscioline il radicchio, fatelo rosolare per dieci minuti in una pentola con una noce di burro e salate. A parte sbattete cinque uova con del parmigiano grattugiato e due cucchiai di latte. Unite il radicchio e versate il composto in una pentola ben oliata. Fate cuocere la frittata per dieci minuti poi stendete sulla superficie delle fettine sottili di taleggio e mettete tutto sotto il grill del forno per cinque minuti. Servite la frittata con dello spinacino novello.

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<strong>Penne radicchio e noci</strong>

Questa ricetta unisce il sapore deciso e un po’ amarognolo del radicchio con la dolcezza delle noci tritate. Fate stufare il radicchio in una pentola con una noce di burro e quando sarà cotto aggiungeteci la granella di noci che avrete fatto rosolare prima con del bacon tagliato a striscioline. In un’altra pentola fate cuocere le penne, scolatele e unitele al composto di radicchio e noci e fatele saltare per qualche secondo. Servite con una spolverata di pepe nero.

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<strong>Bicchierini con il cotechino</strong>

Un gustoso finger food dai sapori decisi. Tagliate e cuocete il radicchio in poco burro fino a che non sarà morbidissimo. Salate e adagiatelo sul fondo di un bicchierino. Sopra ponete delle fettine sottili di Formaggio Montasio, che si scioglieranno con il calore, aggiungeteci del cotechino fatto precedentemente cuocere e tagliato a dadini e finite con una spolverata di noci tritate, mescolate e servite subito.

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<strong>Focaccia radicchio e scamorza</strong>

Veloce da preparare, questa focaccia può essere servita come primo piatto o come l’antipasto di un menu rustico. Per prepararla stendete la pasta di pane in una teglia dal bordo basso e ben unta di olio. Distribuiteci sopra due o tre cucchiai di olio e infornatela per 15 minuti a 200°.

Nel frattempo tagliate a fette sottili tre pomodori o se preferite, utilizzate una passata. In una pentola fate saltare le foglie di radicchio tagliate a striscioline, con un cucchiaio di olio, due spruzzi di aceto balsamico e mezzo peperoncino. Quando la focaccia sarà pronta levatela dal forno, distribuiteci sopra il pomodoro, le fette di radicchio e dei semi di finocchio. Irrorate con un filo di olio di oliva e rimettete sotto il grill del forno per 5 minuti. Togliete dal forno la teglia, aggiungete la scamorza tagliata a pezzetti e delle fette di pancetta. Rimettete sotto il grill per altri 5 minuti, togliete, tagliate a fette e servite.

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<strong>Orata con radicchio e olive</strong>

Ricetta sfiziosa e facile da preparare. Spinate e pulite 2 o 3 acciughe salate, mettetele in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio e fate cuocere sino a che non diventeranno una purea. Aggiungete il radicchio pulito e tagliato a striscioline con delle olive taggiasche ridotte a pezzetti, i filetti di orata, due mestoli di latte e un pizzico di pepe. Fate cuocere con il coperchio fino a che il pesce non sarà morbido. Servite l’orata sul letto di radicchio, olive e acciughe.

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<strong>Filetto al radicchio</strong>

Un secondo appetitoso che si può preparare all’ultimo minuto. Fate rosolare il filetto di maiale in poco olio di oliva, mettetelo poi in una pirofila coperto di sale grosso e infornate a 180° per 10 minuti. Togliete dal forno, pulite dal sale e lasciate riposare per qualche minuto. A parte tagliate in striscioline il radicchio, fatelo saltare in una noce di burro e mettetelo da parte. In un’altra pentola fate abbrustolire con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio del pane raffermo sbriciolato fino a che non sarà dorato. Componete i piatti con le fettine di carne e il radicchio guarnito con le bricioline di pane e servite subito.

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<strong>Frittelle di castagne con radicchio rosso</strong>

Preparate queste frittelle mescolando la farina 00 con quella di castagne. Aggiungete del latte e lavorate l’impasto fino a renderlo omogeneo. Aggiungete un tuorlo, mescolate e lasciate riposare l’impasto per 30 minuti, coperto. A parte montate a neve fermissima l’albume, unitelo al composto e versatene un mestolo in una pentola antiaderente. Fate cuocere le frittelle due minuti per lato. Quando saranno pronte cospargetele di radicchio tagliato a striscioline, condite con un filo di olio extravergine, una spruzzata di pepe e servite ben calde.

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<strong>Sandwic con radicchio e lardo di Arnad</strong>

Per questi piccoli sandwiches potete usare del pane nero, che si sposa benissimo anche con il lardo di Arnad. In una pentola con una noce di burro fate rosolare per pochi minuti il radicchio tagliato sottile. Farcite i panini con fette di lardo, il radicchio, qualche noce spezzettata e un filo di miele di castagno.

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Tutorial

1) Scegliete un radicchio dalle foglie turgide, non troppo scure o macchiate. Il cespo deve essere leggermente aperto per essere sicuri che sia freschissimo.

2) Per pulire il radicchio dovete togliere le foglie esterne e quelle rovinate. Lavatelo poi sotto acqua corrente. Potete sia tagliarlo a striscioline o semplicemente separarne le foglie.

3) Il radicchio si conserva crudo per cinque giorni, nel cassetto della verdura del frigorifero. Cotto si mantiene per due giorni, sempre nel frigorifero.

4) Il radicchio dà il suo meglio nei mesi di dicembre e gennaio, anche se si può trovare sui banchi della verdura da novembre a marzo.

5) Per smorzare il sapore amaro del radicchio, potete metterlo a bagno, intero o tagliato, per 2 o 3 ore prima di consumarlo.','Dieci ricette con il radicchio','Coltivato dal 1500, il radicchio è diventato, negli anni, un cibo prelibato e apprezzato in tutto il mondo. Si consuma crudo, grigliato, al forno e anche fritto in pastella.  ','inherit','closed','open','','25341-revision-v1','','','2015-11-08 15:33:51','2015-11-08 14:33:51','',25341,'http://old.lacucinaitaliana.it/25341-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (17,'2015-11-08 15:42:02','2015-11-08 14:42:02','Questo è il mio primo articolo per "<strong><em>Food Makers</em></strong>", che vede alcuni professionisti del settore eno-gastronomico italiano scrivere della loro regione d''origine. Al momento mi trovo in Puglia, dove lavoro per un''azienda vitivinicola. Ho poche occasioni di tornare in Veneto in questi mesi, ma cercherò, tramite racconti e interviste, di raccontarvelo tramite un po'' di personaggi. Ho deciso di iniziare con <strong>Mauro Lorenzon</strong>, istrionico e unico Oste de <em>La Mascareta</em> di Venezia.

Ho conosciuto Mauro circa due anni fa. Durante un evento fieristico a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante/luogo di culto? per molti. Un passo dentro il locale e via, vi trovai Mauro in piedi su una sedia sulla destra, nel suo grembiule in pelle, mentre danzava intento nel rito di aprire una bottiglia di Lambrusco, rigorosamente nelle sue sneakers spaiate.

Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato, una necessità mi hanno portato a decidere di parlare di lui su questa piattaforma. Come potrei, del resto, farne a meno?

Ho qualche amico il quale sostiene che, se parliamo di vino, chiunque entri a La Mascareta ateo ha buone possibilità di uscirvi credente. E'' una bella formula per far arrivare il messaggio. Io penso che, come per tutte le esperienze rilevanti della vita, quella di passare qualche ora con un Mauro ispirato dopo aver camminato per l''oscurità fantasmatica di Venezia, anche questa sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui si sono accorte anche le pareti dell''enoteca nata da una costola del suo ex ristorante "<strong><em>Il Mascaron</em></strong>". Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro, si compenetrano e sembrano fatti della stessa materia.

[caption id="attachment_25262" align="alignnone" width="960"]<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Mauro-Lorenzon.jpg"><img class="size-full wp-image-25262" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Mauro-Lorenzon.jpg" alt="Mauro Lorenzon fotografato da Renato Vettorato" width="960" height="638" /></a> Mauro Lorenzon fotografato da Renato Vettorato[/caption]

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscere Mauro proprio lì o in qualche altro luogo, ma da quando lo conosco mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere <em>l''Oste Mauro Lorenzon</em>. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, ha risposto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. Ha preso il problema alla larga, ma mi ha confidato che sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "<em>Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste</em>". Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro ha precisato di sentirsi un<em> "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore"</em>. Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio al primo sorso) e per farlo bisogna cercare, prendere la macchina e andare, macinare chilometri, essere pronti a delusioni: "... <em>non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, se ci penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria le mete più battute. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi nel nostro paese più che a parlare delle sue singole esperienze: <em>"...ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che si è affermata nelle selezioni, nelle carte e nelle guide."</em>

Al di là di questa analisi sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia, pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"...vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male e sono tornato da dove ero partito. Il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>. Il suo è un approccio radicale, una scelta senza la quale non sarebbe quello che è e che lo ha portato, da fine anni ''90, a stringere relazioni e a dialogare con vecchi contadini, cantinieri, a leggere testi di enologia che lo aiutassero a capire come si faceva il vino, a ricostruire il presente tramite il passato: <em>"... i vini nuovi sono quelli che son già stati..."</em>.
<p class="p1">Un altro argomento che ho voluto affrontare con lui è quello dell''approccio caratterizza l''appassionato di vino, o il "tecnico" di settore: <em>"...l<span class="s1">’approccio al vino deve cambiare, deve e dovrà essere più confidenziale. Non si può berlo o assaggiarlo pensando di essere a un esame od ostentare sapienza perché si è speso di più. Auspico un cambiamento di rotta soprattutto nella proposta fatta dai miei colleghi. Proporre il vino con ironia e divertimento reciproco è fondamentale. Bere anche un calice di troppo se il vino è genuino, per vedere un mondo a colori come voglio vederlo io". </span></em></p>
<p class="p1">"<em>Dissacrare per apprezzare</em>", e la formula è servita. Il gioco sembra far parte della vita di Mauro. In ogni caso, ora che ci penso, questo oste è anche un grande inventore di slogan, che non sono altro che la sintesi della sua pratica quotidiana. Celebre il suo "<em>Io non sputo</em>", pronunciato durante una degustazione e figlio dello "<em>stomachismo</em>", per cui lo stomaco è un secondo cervello. La genuinità del vino, qui, si evince in primo luogo dalla sua digeribilità: "<em>Buono oltre il gusto</em>", ed ecco servita un''altra formula.</p>
<p class="p1">Ma più che un "teorico" del vino e oltre che un degustator-bevitore Mauro Lorenzon è un Oste. Per quanto mi riguarda, L''Oste. La parola deriva da due termini: ostilità e ospitalità. <em>"Io ho scelto il secondo: competenza e non supponenza, cordialità senza ruffianerie e tanta, tanta passione"</em>. La stessa che quasi si taglia con il coltello non appena entrati a La Mascareta, dove c''è una luce bassa, un calore che ricorda gli ultimi versi de "L''Osteria All''Isoletta" di Umberto Saba:</p>
<em>"Io ascolto e godo della compagnia,</em>
<em> godo di non pensare a un paradiso</em>
<em> diverso troppo da quest''allegria</em>

<em>che arricchisce nei cori e infiamma il viso".</em>
<p class="p1">Non mi sono potuto tirare indietro dal chiedergli quali siano i vini che ultimamente lo hanno colpito di più. Sappiate che l''ho fatto solo per avere qualche consiglio per le mie bevute, mica per altro. Pur volendo precisare immediatamente che non ha vini preferiti, ma caso mai i produttori che ama per la loro storia, la loro evoluzione e il loro stile personale, Mauro mi ha risposto: <em>"I<span class="s1">n ordine d’importanza: Il Lambrusco Grasparossa di Vittorio Graziano; Il Pignolo di Josko Gravner; un Tocai Rosso di Pialli e per ultimo una Falanghina di Astroni dei Campi Flegrei, ma potrei citare altre decine di vignaioli in Italia e fuori dall''Italia". </span></em><span class="s1">Io intanto segno tutto.</span></p>
<p class="p1">E tra i produttori veneti, gli ho chiesto, chi vuoi citare? <em>"Angiolino Maule"</em> (fondatore, tra l''altro, di <a href="http://www.vinnatur.org/" target="_blank">Vinnatur</a>).</p>
<p class="p1">Sul fatto di essere veneto, il nostro Oste ha da dire questo, e lo riporto volentieri:</p>
<p class="p1"><em><span class="s1">"Non mi sento veneto, ma italiano. La cosa che apprezzo dei miei compaesani veneti è, quando esiste, l’umiltà derivata dalla radice contadina che li contraddistingue. E'' molto intrigante inoltre la parlata veneta, la cantilena dei nostri accenti. Per quanto riguarda il vino posso dire che essere veneto mi ha permesso di vivere a stretto contatto con l''uva, con la vite e quindi con il vino".</span></em></p>
<p class="p1">Calici in alto per  Mauro Lorenzon, e come direbbe lui: "Sincerità!".</p>','Intervista a Mauro Lorenzon','','inherit','closed','open','','25220-revision-v1','','','2015-11-08 15:42:02','2015-11-08 14:42:02','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/25220-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (17,'2015-11-08 15:46:23','2015-11-08 14:46:23','','matteo bressan a La Peca','','inherit','closed','open','','matteo-studiogabriotomelleri','','','2015-11-08 15:46:39','2015-11-08 14:46:39','',25244,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/matteo-studiogabriotomelleri.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (17,'2015-11-08 16:02:56','2015-11-08 15:02:56','Per chi è "delle parti mie" <strong><a href="http://www.lapeca.it/lapeca/" target="_blank">La Peca</a></strong> (ovvero l''orma, l''impronta) è un''istituzione, un passo obbligato per chi ama mangiar bene. L''ultima volta che ho avuto la fortuna di sedermi a uno dei tavoli del ristorante di Lonigo, guidato dai <em>fratelli Portinari,</em> è stato durante <em>Vinitaly 2015</em>. Ho subito notato un ragazzo dalla costituzione magra, discreto nei modi come sanno essere solo i veri professionisti della sala (e per quanto tempo ci sono mancati, in Italia, i professionisti della sala?). Muoversi tra i tavoli richiede a mio avviso spirito di osservazione repentino, tempismo e capacità di ascolto. Il baffo sbarazzino mi ha incuriosito ulteriormente e abbiamo fatto due chiacchiere prima in sala e poi, finita la cena, tra le bottiglie della bellissima cantina del ristorante.

<strong><em>Matteo Bressan</em></strong> è a <em>La Peca</em> da più di sei anni. Ha mosso i primi passi nella ristorazione a sedici anni, quando lavorava in un hotel vicino a casa durante i fine settimana. L''alta ristorazione arriva con uno stage proprio a La Peca e poi a <em>Villa del Quar</em>, quando in cucina c''era <em>Bruno Barbieri</em>. Ha finito le scuole con le idee chiare e ha subito iniziato a lavorare per il <em>Caffè Daffan</em> di Arzignano (Vi), ora chiuso; ci è rimasto per due anni e mezzo per poi approdare nuovamente al bistellato di Lonigo.

Forse vi chiederete: come mai un articolo su un sommelier? Niente cuochi, produttori o star della ristorazione? No. O almeno non in questo caso. Dovete sapere che dopo un''attenta, noiosissima ed estenuante autoanalisi il sottoscritto si è reso conto che nella sua personale esperienza al ristorante "la sala" fa il cinquanta percento del risultato. Tutto va valutato alla luce della tipologia di ristorante, del suo stile, del suo "livello", ma anche questa interpretazione è saper fare sala. Ragioniamoci, se non ne siete convinti: sapersi muovere tra i tavoli presuppone un''attenzione, una dimestichezza con le persone, un tatto, un passo impercettibile o deciso che devono variare a seconda degli interlocutori e delle situazioni. Uno chef, salvo isolati e recentissimi casi di personalizzazione di menù ed esperienza, non deve gestire ogni sera queste variabili. Immaginate di avere a che fare con una coppia annoiata. Immaginate ora di dover avere a che fare con una coppia entusiasta e innamoratissima. Ora, invece, con il classico tizio che pone tantissime domande. Ora con quello che vuole farsi gli affari suoi. Capite cosa intendo? In sala deve esserci un professionista, ma anche una persona attenta agli altri per attitudine, non solo per formazione

Mi sono tra l''altro reso conto, guardandomi un po'' intorno, che sta emergendo alla velocità della luce una "nuova leva" di giovani che interpretano questo lavoro molto bene: senza la boria o la rigidità tipiche di un servizio dallo stile sorpassato, ma con la cura e l''attenzione che si competono a ristoranti importanti. Spesso col sorriso e la capacità di interpretare il gusto del cliente.

<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/matteo-studiogabriotomelleri.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25344" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/matteo-studiogabriotomelleri.jpg" alt="matteo bressan a La Peca" width="341" height="567" /></a>

Matteo Bressan ha ventinove anni, e ricade perfettamente in questo fenomeno, in questa piccola rivoluzione professionale. Anche per questo ho voluto parlare con lui.
<div>Prima di tutto gli ho chiesto della sua competenza principale, che riguarda il vino. Qual è stata l''occasione tramite cui si è avvicinato a questo mondo?</div>
<div><em>"In realtà inizialmente è successo tutto per caso, la sostituzione momentanea del sommelier! in quel preciso istante è stato il vino a catturarmi, a portarmi nel suo meraviglioso mondo. Potrei definirlo colpo di fulmine". </em></div>
<div></div>
<div>Dopo un breve riscaldamento, mi lancio nella domanda altisonante e definitiva: che cos''è il vino per Matteo? E'' importante per esprimere se stesso?</div>
<div>Matteo, probabilmente dopo aver pensato "ma che domanda è, questa?" mi fa capire che il vino è un veicolo di incontro. <em>"E'' soprattutto grazie al vino - mi spiega - che ho la possibilità di capire più profondamente chi mi sta davanti. Che gusti ha, dove vuole spingersi... Inoltre se il mio interlocutore mostra un certo interesse, una disponibilità, una volontà di lasciarsi condurre e consigliare, cerco di emozionarlo, mostrando a lui il percorso di scoperta che ho fatto io". </em>Il dialogo, la voglia di esprimersi con l''altro: è davvero bello che il vino possa anche essere questo.</div>
<div>Soprattutto in un momento come questo, in cui <em>"sempre di più sono quelli curiosi di capire e scoprire cantine diverse, poiché questo rende il mio lavoro più vario, interessante e stimolante"</em>.</div>
<div></div>
<div>Sarà moda, mi chiedo, quella di dover continuare a cercare la novità, il gusto a tutti i costi particolare... <em>"L''importante è che il vino sappia emozionare. Al di là degli stili e delle filosofie produttive, penso che un buon vino debba sapersi raccontare, ti debba venire incontro. Non devi essere sempre tu a cercarlo. E poi, lasciamelo dire, un gran vino si lascia bere fino alla fine".  </em></div>
<div></div>
<div>Io cambio spesso idea sui vini. Vuoi perché le bottiglie non sono tutte uguali, vuoi per il contesto. Matteo me lo conferma: <em>"sì mi è capitato e capiterà ancora. quando assaggi un vino conta tanto il fattore ambientale ed il contesto in cui ci si trova".</em></div>
<div></div>
<div>Cosa vuol dire fare il sommelier in un ristorante importante? Come si interagisce con lo chef? Come avviene nella pratica la selezione del vino?</div>
<div><em>"Con Chef Portinari abbiamo una regola tacita, che è quella di mantenere inalterata l''identità del piatto, l''idea che lo sorregge. Per questo il contatto è costante, continuo, si lavora fianco fianco. In ultima istanza la decisione sul vino spetta a me, se devo suggerirlo, ma è come indotta da questo processo comune". </em></div>
<div></div>
<div>Lavorare in un ristorante può essere molto bello, gli dico, ma anche diventare rutine se non ci si sente coinvolti. Matteo mi racconta che La Peca è un luogo in cui si sente coinvolto in tutti i progetti del ristorante. Tutto questo lo aiuta quindi a non annoiarsi, a trovare nelle giornate lavorative qualcosa di sempre nuovo. <em>"Non è da tutti poi avere la possibilità di gestire una cantina così ampia. E'' un''opportunità incredibile".</em></div>
<div></div>
<div>E pensa mai ad altro un innamorato del vino come Matteo?</div>
<div><em>"Sto passando un momento d''oro qui, veramente. Fatico a pensare ad altro. Ovviamente qualche sogno nel cassetto che riguarda solo il vino ce l''ho, non lo nego".</em></div>
<div></div>
<div>Arrivati a questo punto, parto con le domande di rito.</div>
<div></div>
<div>La bottiglia che ti ha colpito di più negli ultimi mesi:</div>
<div><em>"Chateau Rayas 2005. Se fosse nei Colli Berici si chiamerebbe Tai Rosso".</em></div>
Un vino del Veneto che tutti dovrebbero conoscere.
<em>"Il Durello. Vitigno troppo poco conosciuto per le grandi potenzialità che ha!"</em>

Che significato ha per te essere veneto? Ha un significato in relazione al vino?
<em>Spesso di dimentichiamo le potenzialità della nostra regione in termini di bellezza e arte. La tradizione vinicola è fuori discussione, dobbiamo farne tesoro.</em>','Matteo Bressan, sommelier a La Peca','','inherit','closed','open','','25244-revision-v1','','','2015-11-08 16:02:56','2015-11-08 15:02:56','',25244,'http://old.lacucinaitaliana.it/25244-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-09 03:03:37','2015-11-09 02:03:37','Cari lettori,

in numero di Dicembre vi attende in edicola con una grande sorpresa! In molte copie della rivista potrete trovare un fortunato biglietto vincente, un GOLDEN TICKET, la instant card tutta d''oro che vi farà vincere<strong> uno degli oltre 1000 bellissimi premi</strong> che abbiamo riservato per i nostri lettori.

Grandi e piccoli elettrodomestici, prodotti alimentari, vino, spumante e Champagne, complementi di arredo, corsi di cucina, cene in ristoranti stellati. Ma anche prodotti di bellezza, gioielli e bijoux, viaggi e soggiorni benessere... presto sul sito ci saranno tutti i dettagli dei premi!','A Dicembre vinci tantissimi premi',' Il numero di Natale vi attende in edicola con una grande sorpresa!','publish','closed','closed','','a-dicembre-vinci-tantissimi-premi-la-cucina-italiana-in-edicola','','','2015-11-09 03:03:37','2015-11-09 02:03:37','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25346',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-11-09 03:02:59','2015-11-09 02:02:59','','golden-ticket','','inherit','closed','open','','golden-ticket','','','2015-11-09 03:02:59','2015-11-09 02:02:59','',25346,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/golden-ticket.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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in numero di Dicembre vi attende in edicola con una grande sorpresa! In molte copie della rivista potrete trovare un fortunato biglietto vincente, un GOLDEN TICKET, la instant card tutta d''oro che vi farà vincere<strong> uno degli oltre 1000 bellissimi premi</strong> che abbiamo riservato per i nostri lettori.

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	 (46,'2018-01-08 03:20:14','2018-01-08 02:20:14','In genere non prestiamo molta attenzione all’origine di uno degli ingredienti più buoni e saporiti della nostra cucina: quello che comunemente chiamiamo baccalà. In realtà spesso capita di utilizzarlo senza nemmeno sapere se abbiamo a che fare proprio con un baccalà o con uno stoccafisso. Sappiate che la <strong>differenza</strong> tra stoccafisso e baccalà c’è ed è notevole.
La materia prima è sempre la stessa, il <strong>merluzzo</strong> (gadus morhua) caratterizzato da una carne bianca e da un gusto molto delicato, ma il metodo di conservazione è molto diverso. Il<strong> baccalà è conservato sotto sale, </strong><strong>lo stoccafisso è essiccato.</strong>

Entrambi sono il prodotto di <strong>antichi metodi di lavorazione e conservazione</strong> che conferiscono un gusto e una consistenza unici rispetto al pesce fresco, ma si tratta di due cose diverse.

&nbsp;
<h2>Cos’è il baccalà</h2>
Si può parlare di baccalà solo quando il contenuto di sale assorbito dal merluzzo durante la salatura supera il 18%. Esistono due tipi di baccalà: quello salato e quello salato e poi essiccato.
Il primo viene pulito, aperto e messo sotto sale per circa 3 settimane.
Il secondo è un baccalà salato che viene poi essiccato in un tunnel per una settimana.

&nbsp;
<h2>Cos’è lo stoccafisso</h2>
Lo stoccafisso è tutt’altra cosa rispetto al baccalà. Ne abbiamo <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/we-love-stocco-guida-allo-stoccafisso-di-norvegia-in-cucina/" target="_blank">parlato anche qui</a><b>.
La Norvegia è l’unica produttrice al mondo di stoccafisso: l<span style="font-weight: 400;">a produzione di stoccafisso è legata alla pesca stagionale nei mesi tra febbraio, marzo e aprile nel nord della Norvegia, in particolare nelle isole Lofoten. </span></b>

Questo periodo coincide con delle condizioni climatiche ottimali per l’essiccazione del merluzzo all''aperto su apposite rastrelliere con il solo aiuto del sole e del vento.  Il periodo di produzione ed essiccazione dello stoccafisso va da febbraio a giugno. Lo stoccafisso viene lasciato all’aperto per circa tre mesi.

In genere <strong>lo stoccafisso norvegese s</strong>i trova già ammollato e pronto per essere cucinato ma si può comprare anche secco. È fondamentale eseguire l’ammollo solo con acqua molto fredda. Potete anche usare del ghiaccio per mantenere bassa la temperatura dell''acqua che va cambiata ogni 24 ore per una settimana o 10 giorni.
Il grado di morbidezza dipende dal tipo di impiego in cucina.
Lo stoccafisso, una volta ammollato può essere anche congelato.
Baccalà o stoccafisso, quindi?

Fate attenzione a scegliere bene il prodotto che volete utilizzare in cucina.
Il<strong> baccalà deve essere dissalato</strong>, mentre <strong>lo stoccafisso deve essere ammorbidito</strong>. Tutti e due hanno quindi bisogno di essere messi in ammollo per prima di essere cucinati. Lo stoccafisso norvegese si reidrata in una settimana almeno.Entrambi i prodotti sono radicati nella tradizione culinaria italiana: lo stoccafisso viene utilizzato in particolare in Veneto, Liguria, Campania, Marche, Calabria e la zona est della Sicilia (area Messina); il baccalà invece è protagonista di moltissime ricette tipiche in Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sicilia.

Foto credits: Norge Stoccafisso di Norvegia','Stoccafisso o baccalà? Sapete la differenza?','Nel linguaggio comune stoccafisso e  baccalà sono spesso confusi. Ecco le differenze tra questi due prodotti.','publish','closed','closed','','stoccafisso-baccala-differenza','','','2018-01-08 05:38:56','2018-01-08 04:38:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25349',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-11-09 03:14:59','2015-11-09 02:14:59','','drying stock fish in Norway, Lofoten islands','drying stock fish in Norway, Lofoten islands','inherit','closed','open','','drying-stock-fish-in-norway-lofoten-islands','','','2015-11-09 03:14:59','2015-11-09 02:14:59','',25349,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/norge-stoccafisso-norvegia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-09 03:20:14','2015-11-09 02:20:14','<span style="font-weight: 400">In genere non prestiamo molta attenzione all’origine di uno degli ingredienti più buoni e saporiti della nostra cucina: quello che comunemente chiamiamo baccalà. In realtà spesso capita di utilizzarlo senza nemmeno sapere se abbiamo a che fare proprio con un baccalà o con uno stoccafisso. </span><span style="font-weight: 400">Sappiate che la differenza c’è ed è notevole.
</span><span style="font-weight: 400">La materia prima è sempre la stessa, il </span><span style="font-weight: 400"><strong>merluzzo</strong> (gadus morhua) </span><span style="font-weight: 400">caratterizzato da una carne bianca e da un gusto molto delicato</span><span style="font-weight: 400">, </span><span style="font-weight: 400">ma il metodo di conservazione è molto diverso. Il<strong> baccalà è conservato sotto sale, </strong></span><strong>lo stoccafisso è essiccato.</strong>

<span style="font-weight: 400">Entrambi sono il prodotto di <strong>antichi metodi di lavorazione e conservazione</strong> che conferiscono un gusto e una consistenza unici rispetto al pesce fresco, ma si tratta di due cose diverse.</span>

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<h2><span style="font-weight: 400">Cos’è il baccalà</span></h2>
<span style="font-weight: 400">Si può parlare di baccalà solo quando il contenuto di sale assorbito dal merluzzo durante la salatura supera il 18%. </span><span style="font-weight: 400">Esistono due tipi di baccalà: quello salato e quello salato e poi essiccato.
</span><span style="font-weight: 400">Il primo viene pulito, aperto e messo sotto sale per circa 3 settimane.
</span><span style="font-weight: 400">Il secondo è un baccalà salato che viene poi essiccato in un tunnel per una settimana. </span>

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<h2><span style="font-weight: 400">Cos’è lo stoccafisso</span></h2>
<span style="font-weight: 400">Lo stoccafisso è tutt’altra cosa rispetto al baccalà. Ne abbiamo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/we-love-stocco-guida-allo-stoccafisso-di-norvegia-in-cucina/" target="_blank">parlato anche qui</a></span><b>.
</b><span style="font-weight: 400">La Norvegia è l’unica produttrice al mondo di stoccafisso: l</span><span style="font-weight: 400">a produzione di stoccafisso è legata alla pesca stagionale nei mesi tra febbraio, marzo e aprile nel nord della Norvegia, in particolare nelle isole Lofoten. </span>

<span style="font-weight: 400">Questo periodo coincide con delle condizioni climatiche ottimali per l’essiccazione del merluzzo all''aperto su apposite rastrelliere con il solo aiuto del sole e del vento.  Il periodo di produzione ed essiccazione dello stoccafisso va da febbraio a giugno. Lo stoccafisso viene lasciato all’aperto per circa tre mesi.</span>

<span style="font-weight: 400">In genere <strong>lo stoccafisso norvegese s</strong>i trova già ammollato e pronto per essere cucinato ma si può comprare anche secco. È fondamentale eseguire l’ammollo solo con acqua molto fredda. Potete anche usare del ghiaccio per mantenere bassa la temperatura dell''acqua che va cambiata ogni 24 ore per una settimana o 10 giorni.
</span><span style="font-weight: 400">Il grado di morbidezza dipende dal tipo di impiego in cucina.
</span><span style="font-weight: 400">Lo stoccafisso, una volta ammollato può essere anche congelato.</span>
<h2>
<span style="font-weight: 400">Baccalà o stoccafisso, quindi?</span></h2>
<span style="font-weight: 400">Fate attenzione a scegliere bene il prodotto che volete utilizzare in cucina.
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	 (26,'2015-11-09 04:42:29','2015-11-09 03:42:29','Siamo quello che mangiamo e a differenza di molti altri animali possiamo scegliere il nostro destino. Possiamo essere polli in batteria alimentati a junk food, bianchicci e mollicci, o diventare anche noi ruspanti pollastre, nutrite in modo naturale e cibo biologico. Possiamo essere toniche – e persino saporite. Possiamo diventare la migliore carne in circolazione.
Paradossi cannibali a parte, la nostra alimentazione condiziona la nostra salute, la forma fisica, la crescita e l''invecchiamento e persino l''umore. La nostra alimentazione è parte del nostro stile di vita, e può cambiarcela radicalmente, nel bene o nel male.

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<h2>Good Food: il libro</h2>
Il cibo è una cosa seria, molto seria, e <a href="http://www.csabadallazorza.com" target="_blank">Csaba dalla Zorza</a>, foodwriter affermata, volto Tv, madre di due figli lo sa bene e ha appena pubblicato <strong><a href="http://www.csabadallazorza.com/shop/good-food/" target="_blank">Good Food</a> </strong><em>(Guido Tommasi Editore),</em><strong> 300 pagine di ricette</strong> dedicate al cibo fresco, stagionale e poco lavorato, cibo vero e molto diverso da quello spacciato per tale dall’industria alimentare, autentico, cucinato in casa, preparato al momento e senza troppe complicazioni. “Molto distante dalla moda travolgente degli chef che propongono sofisticate creazioni “a chilometro zero” e molto vicino alle esigenze delle famiglie e ai desideri di chi, come me, vuole che la buona tavola sia un’esperienza positiva per il palato, ma anche per la salute”.

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<h2>Cibo vero, anche per ricevere</h2>
Credo in un solo cibo: con queste parole l''autrice apre il suo primo <strong>libro dedicato al cibo che fa bene,</strong> al corpo e alla mente. 9 capitoli, 300 pagine, più di 120 fotografie (di Stefania Giorgi) e 90 ricette semplici e bellissime per cambiare in meglio le proprie abitudini alimentari, senza rinunciare a nulla.
Dalla prima colazione, con le proposte per iniziare bene la giornata, alle ricette alcaline (per contrastare qualche sgarro di troppo) sino ai piatti per i giorni senza glutine, o per quelli vegetariani, senza però rinunciare alle proteine di origine animale, che sono scelte e cucinate con un approccio nuovo. Un capitolo speciale è dedicato all’idratazione del corpo e alle idee per bere, l’ultimo è quello sui dolci. In più idee menù per affrontare in modo corretto qualsiasi occasione, dal pranzo con un piatto unico al ricevere – risolvendo gli inviti alle amiche a dieta, intolleranti e fissate con la linea.

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<h2>Dal cibo nemico, a mangiare tutto</h2>
Viviamo in un’epoca e in una parte del mondo in cui il cibo non è certo un problema, quanto ad abbondanza. Eppure troppo spesso oramai si pensa al cibo come un nemico da combattere anziché un alleato che può davvero dare felicità, salute e bellezza. È davanti agli occhi di tutti: prima i nemici erano i grassi, poi i carboidrati, ora gli zuccheri. Dobbiamo mangiare proteine, ma attenzione a quelle animali, il pesce è pieno di mercurio e le verdure… ah le verdure, quelle insidiose foglie che raccolgono smog e radici intrise di antiparassitari e concimi chimici! Praticamente non ci resta che l''aria (inquinata anche quella) e l''acqua – (ma vogliamo parlare delle falde?!).
“Perché ai nostri giorni sembra che decidere come mangiare debba per forza essere complicato?” Scrive Csaba nell''introduzione al libro, prima di dispensare la sua personale soluzione: cibo vero, non processato dall''industria alimentare e cucinato in casa. Un “tornare indietro per andare avanti” e mangiare tutto, in modo bilanciato, come stile di vita: l’unico modo per vivere bene, in pace con la propria anima e il proprio corpo, considerando anche lo stomaco e la gola. Una bella storia d''amore che tutti dovremmo vivere – e che è simbolicamente condensata sui social con un hashtag <strong>#honestlygood</strong>: <i>sinceramente buono</i>.','Credo in un solo cibo. Il primo comandamento di Csaba dalla Zorza','Esce nelle librerie Good Food, il nuovo libro della foodwriter che cancella il cibo industriale dalla dispensa con 90 ricette - alcaline, gluten free, vegetariane (ma anche dolci, con carne rossa e latticini)','inherit','closed','open','','25246-revision-v1','','','2015-11-09 04:42:29','2015-11-09 03:42:29','',25246,'http://old.lacucinaitaliana.it/25246-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-09 04:49:07','2015-11-09 03:49:07','','csaba','','inherit','closed','open','','csaba','','','2015-11-09 04:49:07','2015-11-09 03:49:07','',25246,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/csaba.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-09 05:05:16','2015-11-09 04:05:16','In precedenza vi abbiamo raccontato quando<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibi-scaduti-si-possono-mangiare/">limitati sforamenti della data di scadenza</a></strong> degli alimenti sono tollerabili e assolutamente non nocivi per il nostro organismo. Una precauzione <strong>anti-spreco</strong> - in nome della quale qualcuno, a Bruxelles, si è spinto perfino a chiedere l''abolizione della data di scadenza su alcuni cibi! - che però, a quanto pare, <strong>in Italia è assolutamente inutile</strong>, se sono veri gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibi-scaduti-la-meta-degli-italiani-li-mangia-lo-stesso/"><strong>ultimi dati resi noti da</strong> <strong>Coldiretti</strong></a>. Che parlano di un <strong>55% di Italiani</strong> che ammette candidamente di<strong> mangiare, abitualmente, cibi scaduti</strong>. Potere della situazione di difficoltà economica, o anche semplicemente della sbadataggine. Fatto sta che vale allora la pena ricordare a quali <strong>rischi</strong> si va incontro se si decide di mangiare cibi scaduti.
<h2>Quel “preferibilmente" che fa la differenza</h2>
Prima, però, sarà utile ribadire cosa prevede la <strong>legge italiana</strong> in materia di scadenza dei cibi. La data di scadenza riportata sulle confezioni indica il giorno (o il mese) fino al quale il prodotto è idoneo a essere consumato rispettando le regole di conservazione suggerite dal produttore. Oltre questo termine, nei cibi si potrebbero sviluppare batteri nocivi per la nostra salute. Carni, formaggi freschi, latte, pasta fresca e altri prodotti rapidamente deperibili devono riportare la dicitura “<strong>da consumarsi entro</strong>”. Una data assolutamente da <strong>non superare</strong>. Mentre nei cibi non soggetti a rapida deperibilità deve comparire la scritta “<strong>da consumarsi preferibilmente entro</strong>”. In questi casi si tratta però di un “<strong>tempo minimo di conservazione</strong>” (TMC), che non implica automaticamente la “morte” del prodotto una volta superato il termine. E che quindi spalanca la porta alla possibilità di consumarli, <strong>per un periodo molto limitato, anche dopo la scadenza</strong>.
<h2>I sintomi meno gravi...</h2>
Se si ingerisce cibo scaduto, possono manifestarsi da subito dei <strong>sintomi</strong>. Alcuni, fastidiosi ma passeggeri come <strong>mal di pancia e leggeri malesseri</strong>. Per attenuare questi disturbi è spesso sufficiente mantenere l’organismo ben idratato, <strong>bevendo molto</strong>.
<h2>… e le intossicazioni</h2>
Altri, più gravi, compaiono in caso di <strong>intossicazioni e tossinfezioni alimentari: vomito, dissenteria, nausea e febbre</strong> possono manifestarsi dopo l’ingestione di <strong>alimenti scaduti ma anche contaminati da microrganismi pericolosi, come virus, batteri o funghi</strong>. Queste crisi solitamente si risolvono nell’arco di 8-10 ore, ma in alcuni casi le conseguenze possono essere serie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili o immunodepressi.
<h2>Carne e pesce</h2>
In <strong>Italia</strong> risulta particolarmente pericoloso il <strong>consumo di pesce fresco scaduto</strong>, che da noi costituisce la tipologia di alimento che con più frequenza determina le intossicazioni acute. Nel <strong>Regno Unit</strong>o, invece, la prima fonte di avvelenamento alimentare sono le <strong>carni di pollo e maiale</strong>. Uno studio realizzato dall’organizzazione <strong>Compassion in world farming</strong>, che si occupa di promuovere un allevamento rispettoso degli animali, ha mostrato come gli animali sottoposti allo stress dell’<strong>allevamento intensivo</strong> (terreno fertile per patogeni densità-dipendenti) e soprattutto della macellazione industriale (tutti gli animali che si mangiano vengono storditi e la morte avviene poi per dissanguamento) abbiano un<strong> sistema immunitario assai indebolito</strong> e siano quindi <strong>portatori nelle carni di batteri nocivi</strong> che negli animali che vivono allo stato brado rimangono invece nelle viscere. Una tesi controversa, visto che non mancano coloro che sottolineano come gli allevamenti di tipo industriale siano quelli più controllati. Ma qui il discorso si farebbe lungo: meglio, in ogni caso, rispettare la data di scadenza.','Tutti i pericoli del cibo scaduto','Altro che abolizione della data di scadenza e di consumo anche nei giorni successivi in nome della lotta allo spreco. In Italia c''è il problema opposto: troppe persone consumano alimenti deperiti, con effetti negativi sulla salute','inherit','closed','open','','23933-autosave-v1','','','2015-11-09 05:05:16','2015-11-09 04:05:16','',23933,'http://old.lacucinaitaliana.it/23933-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Quel “preferibilmente" che fa la differenza</h2>
Prima, però, sarà utile ribadire cosa prevede la <strong>legge italiana</strong> in materia di scadenza dei cibi. La data di scadenza riportata sulle confezioni indica il giorno (o il mese) fino al quale il prodotto è idoneo a essere consumato rispettando le regole di conservazione suggerite dal produttore. Oltre questo termine, nei cibi si potrebbero sviluppare batteri nocivi per la nostra salute. Carni, formaggi freschi, latte, pasta fresca e altri prodotti rapidamente deperibili devono riportare la dicitura “<strong>da consumarsi entro</strong>”. Una data assolutamente da <strong>non superare</strong>. Mentre nei cibi non soggetti a rapida deperibilità deve comparire la scritta “<strong>da consumarsi preferibilmente entro</strong>”. In questi casi si tratta però di un “<strong>tempo minimo di conservazione</strong>” (TMC), che non implica automaticamente la “morte” del prodotto una volta superato il termine. E che quindi spalanca la porta alla possibilità di consumarli, <strong>per un periodo molto limitato, anche dopo la scadenza</strong>.
<h2>I sintomi meno gravi...</h2>
Se si ingerisce cibo scaduto, possono manifestarsi da subito dei <strong>sintomi</strong>. Alcuni, fastidiosi ma passeggeri come <strong>mal di pancia e leggeri malesseri</strong>. Per attenuare questi disturbi è spesso sufficiente mantenere l’organismo ben idratato, <strong>bevendo molto</strong>.
<h2>… e le intossicazioni</h2>
Altri, più gravi, compaiono in caso di <strong>intossicazioni e tossinfezioni alimentari: vomito, dissenteria, nausea e febbre</strong> possono manifestarsi dopo l’ingestione di <strong>alimenti scaduti ma anche contaminati da microrganismi pericolosi, come virus, batteri o funghi</strong>. Queste crisi solitamente si risolvono nell’arco di 8-10 ore, ma in alcuni casi le conseguenze possono essere serie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili o immunodepressi.
<h2>Carne e pesce</h2>
In <strong>Italia</strong> risulta particolarmente pericoloso il <strong>consumo di pesce fresco scaduto</strong>, che da noi costituisce la tipologia di alimento che con più frequenza determina le intossicazioni acute. Nel <strong>Regno Unit</strong>o, invece, la prima fonte di avvelenamento alimentare sono le <strong>carni di pollo e maiale</strong>. Uno studio realizzato dall’organizzazione <strong>Compassion in world farming</strong>, che si occupa di promuovere un allevamento rispettoso degli animali, ha mostrato come gli animali sottoposti allo stress dell’<strong>allevamento intensivo</strong> (terreno fertile per patogeni densità-dipendenti) e soprattutto della macellazione industriale (tutti gli animali che si mangiano vengono storditi e la morte avviene poi per dissanguamento) abbiano un<strong> sistema immunitario assai indebolito</strong> e siano quindi <strong>portatori nelle carni di batteri nocivi</strong> che negli animali che vivono allo stato brado rimangono invece nelle viscere. Una tesi controversa, visto che non mancano coloro che sottolineano come gli allevamenti di tipo industriale siano quelli più controllati. Ma qui il discorso si farebbe lungo: meglio, in ogni caso, rispettare la data di scadenza.','Tutti i pericoli del cibo scaduto','Altro che abolizione della data di scadenza e di consumo anche nei giorni successivi in nome della lotta allo spreco. In Italia c''è il problema opposto: troppe persone consumano alimenti deperiti, con effetti negativi sulla salute','inherit','closed','open','','23933-revision-v1','','','2015-11-09 05:06:09','2015-11-09 04:06:09','',23933,'http://old.lacucinaitaliana.it/23933-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-09 05:12:01','2015-11-09 04:12:01','Attenzione: articolo ad alto tasso di trigliceridi e junk food. D’altra parte se nel menù televisivo dagli anni Novanta ad oggi ci sono per lo più serie tv americane, non ci si può aspettare molto di meglio. Ed ecco che vengono in mente subito le <strong>donut</strong> di cui <strong>Homer Simpson</strong> è ghiotto: si stima che ne riesca a mangiare anche più di dieci a puntata. Ma come non pensare agli <strong>hamburger del Peach Pit di “Beverly Hills 90210”</strong>, serviti da Brandon Walsh in persona?

D’altra parte i set spesso sono ambientati in locali, come il Peach Pit, appunto, oppure il <strong>Central Perk di “Friends”, </strong>o anche <strong>la catena di ristoranti “Los Pollos Hermanos” di Breaking Bad</strong>, senza contare che la serie <strong>“I Soprano”</strong> si conclude proprio in un ristorante. A proposito della mafiosa famiglia italoamericana, c’è perfino un libro di ricette ispirato ai loro pasti luculliani, il “Sopranos family cookbook”.

Infiniti i locali di New York in cui si davano appuntamento le ragazze di <strong>“Sex&amp;theCity”</strong>: per chi va nella Grande Mela è anche possibile fare dei tour per visitarli. Naturalmente, però, non vi aspettate una selezione gourmet, ma sicuramente qualche proposta per bere un buon Cosmopolitan non manca.

Per non parlare delle cucine “famose”. Ed ecco che viene in mente la cucina di casa Sheffield in cui la Tata si spalmava ammiccando sul bancone, sotto l’occhio attento del maggiordomo Niles. Fra i piatti cult della serie tv, <strong>il polpettone di zia Assunta, </strong>che nello script originale era la mamma e non la zia, senza contare che tutta la famiglia della Tata non veniva certo da Frosinone, ma aveva origini ebraiche e veniva dal Queens, a New York.

A proposito della Grande Mela, i ragazzi di<strong> "Friends"</strong> se non erano al Central Perk, si trovavano rigorosamente in cucina, dove spesso si poteva vedere Monica all’opera. Ex obesa, Monica ha un rapporto di amore-odio con il cibo, ma grazie alla sua tenacia diventa chef. In una memorabile puntata, tenta di cucinare un intero pranzo del ringraziamento, non senza difficoltà.

Cuoca di professione anche Margaret Powell, che non è il personaggio di una serie tv, bensì l’autrice del libro “Ai piani bassi” che ha ispirato <strong>“Downtown Abbey”</strong>. I piani bassi in questione sono quelli in cui viveva la servitù e in cui si trovavano appunto le cucine, da cui partivano le succulente pietanze (spesso a base di selvaggina) dirette verso i fastosi banchetti dei nobili ai piani alti. Si segnala anche in questo caso un libro di ricette, però "Unofficial", cioè non ufficiale.

Ben altro ambiente in <strong>“Grey’s Anatomy”</strong>, dove l’affannata vita dei chirurghi in corsia concede solitamente tramezzini e pizze da asporto. Unica eccezione Izzie, che dopo la morte del suo Danny in una delle più commoventi puntate della serie, si rifugia in cucina per cucinare decine e decine di muffin.

Molte le cucine protagoniste in <strong>“Desperate Housewives”</strong>, ma sicuramente la cuoca più accreditata di Wisteria Lane è la perfetta Bree Van De Camp. Tanto che nella quarta stagione dà vita a una società di catering e nella quinta edita il suo ricettario: in inglese si intitolava <strong>“Mrs. Van de Kamp’s Cookbook”</strong>, nella versione italiana è diventato “Cucinare come ai vecchi tempi”, con tanto di apple pie in copertina.

E per dimostrare la grande importanza della cucina in tv, l’italianissima serie <strong>“Un posto al sole”</strong> ha montato una vera cucina professionale a casa di uno dei suoi personaggi principali, Raffaele Giordano, il portiere di palazzo Palladini. Non mancano i momenti didattico-culinari, in cui Raffaele insegna le ricette della cucina napoletana al figlio Patrizio, che ha deciso che da grande farà lo chef.

&nbsp;','In cucina con le serie tv','Dagli hamburger del Peach Pit ai luculliani pasti italo-americani dei Sopranos, il tutto irrorato con litri di Cosmopolitan alla Sex&amp;theCity
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	 (3721,'2015-11-09 05:14:54','2015-11-09 04:14:54','Caldarroste, carne, vino e non solo. L’<strong>11 novembre</strong>, giornata che per il calendario cristiano corrisponde alla festa di <strong>San Martino</strong>, continua a rappresentare una data molto importante in gran parte dell’Italia. Soprattutto a tavola. In origine, infatti, questo giorno corrispondeva con la fine dell’anno agricolo, ovvero con <strong>la fine del lavoro nei campi e l’inizio della raccolta</strong>. Insomma, una vera e propria festa per i contadini che, dopo i mesi più caldi, si preparavano ad affrontare l’inverno stappando in compagnia le prime bottiglie di vino <strong>novello</strong> e riempiendosi la pancia anche di castagne e carne alla brace.

La storia

<strong>Martino di Tours</strong> è stato un vescovo cristiano vissuto nel IV secolo e si narra che una notte particolarmente gelida, mentre stava facendo una delle sue solite ronde, si ritrovò davanti un mendicante seminudo e visibilmente sofferente. Senza pensarci due volte, l’allora cavaliere di origine ungherese <strong>tagliò in due il suo mantello</strong> militare per salvare la vita a quel povero mendicante. Ma quella stessa notte ebbe una visione che cambiò per sempre la sua esistenza: in sogno, infatti, gli apparve Gesù, il quale, con degli angeli, parlava proprio di Martino come una persona di buon cuore, per merito di quel gesto d’altruismo. Al suo risveglio, il protagonista di questa storia, non ancora battezzato, non poté fare a meno di abbracciare definitivamente la fede, diventando un simbolo molto importante per l’intero mondo cristiano.

<strong>Festa contadina e non solo</strong>

Nel tempo, invece, San Martino è diventato sinonimo di condivisione anche per chi non recita messa ogni giorno. Con varianti folkloristiche che vedono l’11 novembre combaciare con la <strong>festa dei cornuti</strong> (il motivo ancora oggi è sconosciuto, ma ci sono tante teorie) e con quella delle <strong>lanterne</strong>. In questo caso, si tratta soprattutto di una tradizione nord europea, dove il santo in questione, protagonista con la sua festività anche di una celebre poesia di <strong>Carducci</strong>, è molto sentito al punto che i fedeli percorrevano a piedi, con delle lanterne, il tragitto da casa alla chiesa in piena notte.

<strong>Carne alla brace e dolci</strong>

In Italia, da un capo all’altro del Paese, l’11 novembre vuol dire invece consumare dei pasti insieme, unendo fede e tradizioni popolari. E così, soprattutto al nord, oltre al vino e alle caldarroste, San Martino è il giorno in cui si consumano anche piatti a base di <strong>maiale e oca</strong>. Ma pure a base di dolci come i <strong>galeti</strong> <strong>veneziani</strong>, biscotti a base di farina di mais a forma di soldato a cavallo, decorati con glassa o cioccolato, regalati ai bambini per ricordare la questua del santo. In <strong>Abruzzo</strong>, invece, si gusta la <strong>pizza coi quattrini</strong>, dolce ancora a base di mais, ma con l’aggiunta di noci, fichi secchi e miele, nella quale è nascosta una moneta. In <strong>Sicilia</strong> San Martino è sinonimo di <strong>viscottu o sammartini</strong>, biscotti che le famiglie più abbienti offrivano alle persone di servizio e ai vicini più bisognosi in segno di devozione, da mangiare rigorosamente dopo averli <strong>inzuppati nel vino dolce moscato</strong>, mentre in <strong>Sardegna</strong> il dolce dell’11 novembre è il <strong>papassinos</strong>, con uva passa.

<strong>Dall''Alto Adige alla Puglia</strong>

Salendo lo stivale, nelle <strong>Marche</strong> e in particolare ad Ascoli Piceno, la tradizione vuole tutti riuniti intorno ad un tavolo per pranzetti a base di maiale alla brace e vino nuovo. In Friuli, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sono i menù con l’oca ad andare per la maggiore, mentre in Alto Adige non mancano le aggiunte di <strong>speck e carne affumicata</strong>. In tutto il Belpaese, però, il comune denominatore resta il binomio vino e castagne. Anche in Puglia, dove in alcune zone, in particolare quelle barese, l’11 novembre è la giornata delle <strong>frittelle</strong>, più o meno panzerotti fritti con ripieni d’ogni genere. A <strong>Martina Franca</strong>, nel tarantino, infine, si tratta della festa principale, con tanto di sagra, fiera degli animali e immancabile <strong>capocollo</strong> a tavola.','San Martino, non solo vino e caldarroste','Protagonista anche di una celebre poesia di Carducci, la festa dedicata a San Martino, vissuto nel IV secolo, rappresenta un''occasione per condividere pasti di ogni genere da nord a sud e celebrare in compagnia la fine del lavoro nei campi, come facevano i contadini di una volta','inherit','closed','open','','25269-autosave-v1','','','2015-11-09 05:14:54','2015-11-09 04:14:54','',25269,'http://old.lacucinaitaliana.it/25269-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La storia</h2>
<strong>Martino di Tours</strong> è stato un vescovo cristiano vissuto nel IV secolo e si narra che una notte particolarmente gelida, mentre stava facendo una delle sue solite ronde, si ritrovò davanti un mendicante seminudo e visibilmente sofferente. Senza pensarci due volte, l’allora cavaliere di origine ungherese <strong>tagliò in due il suo mantello</strong> militare per salvare la vita a quel povero mendicante. Ma quella stessa notte ebbe una visione che cambiò per sempre la sua esistenza: in sogno, infatti, gli apparve Gesù, il quale, con degli angeli, parlava proprio di Martino come una persona di buon cuore, per merito di quel gesto d’altruismo. Al suo risveglio, il protagonista di questa storia, non ancora battezzato, non poté fare a meno di abbracciare definitivamente la fede, diventando un simbolo molto importante per l’intero mondo cristiano.
<h2>Festa contadina e non solo</h2>
Nel tempo, invece, San Martino è diventato sinonimo di condivisione anche per chi non recita messa ogni giorno. Con varianti folkloristiche che vedono l’11 novembre combaciare con la <strong>festa dei cornuti</strong> (il motivo ancora oggi è sconosciuto, ma ci sono tante teorie) e con quella delle <strong>lanterne</strong>. In questo caso, si tratta soprattutto di una tradizione nord europea, dove il santo in questione, protagonista con la sua festività anche di una celebre poesia di <strong>Carducci</strong>, è molto sentito al punto che i fedeli percorrevano a piedi, con delle lanterne, il tragitto da casa alla chiesa in piena notte.
<h2>Carne alla brace e dolci</h2>
In Italia, da un capo all’altro del Paese, l’11 novembre vuol dire invece consumare dei pasti insieme, unendo fede e tradizioni popolari. E così, soprattutto al nord, oltre al vino e alle caldarroste, San Martino è il giorno in cui si consumano anche piatti a base di <strong>maiale e oca</strong>. Ma pure a base di dolci come i <strong>galeti</strong> <strong>veneziani</strong>, biscotti a base di farina di mais a forma di soldato a cavallo, decorati con glassa o cioccolato, regalati ai bambini per ricordare la questua del santo. In <strong>Abruzzo</strong>, invece, si gusta la <strong>pizza coi quattrini</strong>, dolce ancora a base di mais, ma con l’aggiunta di noci, fichi secchi e miele, nella quale è nascosta una moneta. In <strong>Sicilia</strong> San Martino è sinonimo di <strong>viscottu o sammartini</strong>, biscotti che le famiglie più abbienti offrivano alle persone di servizio e ai vicini più bisognosi in segno di devozione, da mangiare rigorosamente dopo averli <strong>inzuppati nel vino dolce moscato</strong>, mentre in <strong>Sardegna</strong> il dolce dell’11 novembre è il <strong>papassinos</strong>, con uva passa.
<h2>Dall''Alto Adige alla Puglia</h2>
Salendo lo stivale, nelle <strong>Marche</strong> e in particolare ad Ascoli Piceno, la tradizione vuole tutti riuniti intorno ad un tavolo per pranzetti a base di maiale alla brace e vino nuovo. In Friuli, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sono i menù con l’oca ad andare per la maggiore, mentre in Alto Adige non mancano le aggiunte di <strong>speck e carne affumicata</strong>. In tutto il Belpaese, però, il comune denominatore resta il binomio vino e castagne. Anche in Puglia, dove in alcune zone, in particolare quelle barese, l’11 novembre è la giornata delle <strong>frittelle</strong>, più o meno panzerotti fritti con ripieni d’ogni genere. A <strong>Martina Franca</strong>, nel tarantino, infine, si tratta della festa principale, con tanto di sagra, fiera degli animali e immancabile <strong>capocollo</strong> a tavola.','San Martino, non solo vino e caldarroste','Protagonista anche di una celebre poesia di Carducci, la festa dedicata a San Martino, vissuto nel IV secolo, rappresenta un''occasione per condividere pasti di ogni genere da nord a sud e celebrare in compagnia la fine del lavoro nei campi, come facevano i contadini di una volta','inherit','closed','open','','25269-revision-v1','','','2015-11-09 05:16:06','2015-11-09 04:16:06','',25269,'http://old.lacucinaitaliana.it/25269-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-11-09 05:16:53','2015-11-09 04:16:53','<span style="font-weight: 400">In genere non prestiamo molta attenzione all’origine di uno degli ingredienti più buoni e saporiti della nostra cucina: quello che comunemente chiamiamo baccalà. In realtà spesso capita di utilizzarlo senza nemmeno sapere se abbiamo a che fare proprio con un baccalà o con uno stoccafisso. </span><span style="font-weight: 400">Sappiate che la differenza c’è ed è notevole.
</span><span style="font-weight: 400">La materia prima è sempre la stessa, il </span><span style="font-weight: 400"><strong>merluzzo</strong> (gadus morhua) </span><span style="font-weight: 400">caratterizzato da una carne bianca e da un gusto molto delicato</span><span style="font-weight: 400">, </span><span style="font-weight: 400">ma il metodo di conservazione è molto diverso. Il<strong> baccalà è conservato sotto sale, </strong></span><strong>lo stoccafisso è essiccato.</strong>

<span style="font-weight: 400">Entrambi sono il prodotto di <strong>antichi metodi di lavorazione e conservazione</strong> che conferiscono un gusto e una consistenza unici rispetto al pesce fresco, ma si tratta di due cose diverse.</span>

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<h2><span style="font-weight: 400">Cos’è il baccalà</span></h2>
<span style="font-weight: 400">Si può parlare di baccalà solo quando il contenuto di sale assorbito dal merluzzo durante la salatura supera il 18%. </span><span style="font-weight: 400">Esistono due tipi di baccalà: quello salato e quello salato e poi essiccato.
</span><span style="font-weight: 400">Il primo viene pulito, aperto e messo sotto sale per circa 3 settimane.
</span><span style="font-weight: 400">Il secondo è un baccalà salato che viene poi essiccato in un tunnel per una settimana. </span>

&nbsp;
<h2><span style="font-weight: 400">Cos’è lo stoccafisso</span></h2>
<span style="font-weight: 400">Lo stoccafisso è tutt’altra cosa rispetto al baccalà. Ne abbiamo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/we-love-stocco-guida-allo-stoccafisso-di-norvegia-in-cucina/" target="_blank">parlato anche qui</a></span><b>.
</b><span style="font-weight: 400">La Norvegia è l’unica produttrice al mondo di stoccafisso: l</span><span style="font-weight: 400">a produzione di stoccafisso è legata alla pesca stagionale nei mesi tra febbraio, marzo e aprile nel nord della Norvegia, in particolare nelle isole Lofoten. </span>

<span style="font-weight: 400">Questo periodo coincide con delle condizioni climatiche ottimali per l’essiccazione del merluzzo all''aperto su apposite rastrelliere con il solo aiuto del sole e del vento.  Il periodo di produzione ed essiccazione dello stoccafisso va da febbraio a giugno. Lo stoccafisso viene lasciato all’aperto per circa tre mesi.</span>

<span style="font-weight: 400">In genere <strong>lo stoccafisso norvegese s</strong>i trova già ammollato e pronto per essere cucinato ma si può comprare anche secco. È fondamentale eseguire l’ammollo solo con acqua molto fredda. Potete anche usare del ghiaccio per mantenere bassa la temperatura dell''acqua che va cambiata ogni 24 ore per una settimana o 10 giorni.
</span><span style="font-weight: 400">Il grado di morbidezza dipende dal tipo di impiego in cucina.
</span><span style="font-weight: 400">Lo stoccafisso, una volta ammollato può essere anche congelato.</span>
<h2><span style="font-weight: 400">Baccalà o stoccafisso, quindi?</span></h2>
<span style="font-weight: 400">Fate attenzione a scegliere bene il prodotto che volete utilizzare in cucina.
</span><span style="font-weight: 400">Il<strong> baccalà deve essere dissalato</strong>, mentre <strong>lo stoccafisso deve essere ammorbidito</strong>. </span><span style="font-weight: 400">Tutti e due hanno quindi bisogno di essere messi in ammollo per prima di essere cucinati</span><span style="font-weight: 400">. Lo stoccafisso norvegese si reidrata in una settimana almeno. </span><span style="font-weight: 400">Entrambi i prodotti sono radicati nella tradizione culinaria italiana: lo stoccafisso viene utilizzato in particolare in Veneto, Liguria, Campania, Marche, Calabria e la zona est della Sicilia (area Messina); il baccalà invece è protagonista di moltissime ricette tipiche in </span><span style="font-weight: 400">Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Sicilia.</span>

&nbsp;','Stoccafisso o baccalà? Sapete la differenza?','Nel linguaggio comune stoccafisso e  baccalà sono spesso confusi. Ecco le differenze tra questi due prodotti.','inherit','closed','open','','25349-revision-v1','','','2015-11-09 05:16:53','2015-11-09 04:16:53','',25349,'http://old.lacucinaitaliana.it/25349-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-09 05:18:09','2015-11-09 04:18:09','La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
</ul>
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette, per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandosi con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto sarà anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello,</strong> la giornalista <strong>Nathania Zevi </strong>e <strong>Natalia Cattelani</strong> protagonista TV e scrittrice di libri di cucina per bambini.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica, dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>','Gusto Kosher domenica 15 novembre a Roma','Gusto Kosher una giornata dedicata al cibo ebraico a Roma. “POLPETTE E HUTZPÀ. Elogio della Jewish Mama”. Food and Wine Tasting e tavole rotonde.','inherit','closed','open','','25222-revision-v1','','','2015-11-09 05:18:09','2015-11-09 04:18:09','',25222,'http://old.lacucinaitaliana.it/25222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-09 18:54:13','2015-11-09 17:54:13','«All’inizio del Seicento, quando le<strong> foglie di tè</strong> furono importate in America, ci fu perfino chi, non sapendo come si consumassero, decise di cuocerle in acqua bollente, poi di buttare via l’acqua e di mangiarle condite con lo zucchero o addirittura con burro e sale». E ancora lo sapevate che le <strong>carote</strong> sono buone con il <strong>miele</strong> e che se tagliate una mela a metà da un lato all’altro dentro si trovano semi disposti a forma di stella?
Sono solo alcune delle storie, vere, che vengono raccontate in <strong><em>Storie in frigorifero</em> </strong>perché a guardare bene ci sono curiosità e aneddoti nascosti in ogni cioccolatino del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in ogni morso di mela. Tutte avventure che aspettavano solo di essere scoperte. Per 26 lo hanno fatto Emanuela Bussolati e Federica Buglioni nel libro che fa parte della collana «Ci provo gusto» edita da <a href="http://www.editorialescienza.it/it/libro/storie-in-frigorifero.htm" target="_blank">Editoriale Scienza</a>. Ad accompagnarle ci sono <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL6JulVH5P4qIaQ88Emahyc1PCM6-eSTqh" target="_blank">video tutorial </a>su youtube fatto dalle stesse autrici.

I tutorial nascono con il libro e per la collana. L’obiettivo era dare esempi concreti, mostrare in particolare agli adulti, come sia facile realizzare insieme ai bambini, a costo zero, attività ludiche ed educative con il cibo come protagonista. Dice Federica Buglioni: «Ecco allora una semplice ricetta a base di frutti selvatici raccolti nel bosco o un impasto di pasta modellabile (poco più che acqua e farina) per fare finta di essere cuochi e inventare torte e pasticcini per bambole e pupazzi».

La storia, e quella dell’alimentazione non fa eccezione, è piena di eventi casuali, di incontri fra popoli e scoperte geniali. Ci sono<strong> esperimenti scientifici, naufragi, guerre e inganni senza i quali molti cibi e piatti non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole</strong>. Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano dall’incontro tra culture diverse. È di pochi giorni fa la notizia che gli insetti possono arrivare anche sulle tavole europee, ma ci sono luoghi nel mondo dove sono sempre stati mangiati.

Di tutte queste storie quali sono le preferite delle autrici? Emanuela Bussolati: «<strong>Che paura: una forchetta!</strong>». «Perché fa vedere come, cambiando sguardo, le credenze e le superstizioni cadano» .«<strong>L’umanità nasce a tavola</strong>» è invece la preferita di Federica Buglioni: «Questa storia mi ha permesso di capire il vero motivo per il quale noi esseri umani, fin dalla preistoria, ci riuniamo per condividere i pasti e mi ha aperto gli occhi sul perché di molte mie abitudini quotidiane che davo per scontate: usare posate e bicchieri, apparecchiare con tovaglia e tovagliolo, dire “andiamo a tavola».

«La prima storia che ho scritto per il libro – aggiunge Federica -è stata quella delle <strong>carote</strong>, che parla anche della vita dei bambini durante la guerra, un tema più che mai attuale. Ho cominciato a cercare le storie vere sul cibo una decina di anni fa, per raccontarle ai bambini quando cuciniamo insieme, durante i laboratori che conduco. Credo che la prima sia stata quella delle patate. L’idea del libro è nata molto tempo dopo, riflettendo sul <strong>potenziale educativo del cibo</strong>».','In cucina con le fiabe','Aneddoti e curiosità che si nascondono dietro piatti e cibo. Le racconta il libro «Storie in frigorifero».  Per scoprire da dove vengono le spezie e come è nato il gelato','inherit','closed','open','','25147-autosave-v1','','','2015-11-09 18:54:13','2015-11-09 17:54:13','',25147,'http://old.lacucinaitaliana.it/25147-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Sono solo alcune delle storie, vere, che vengono raccontate in <strong><em>Storie in frigorifero</em> </strong>perché a guardare bene ci sono curiosità e aneddoti nascosti in ogni cioccolatino del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in ogni morso di mela. Tutte avventure che aspettavano solo di essere scoperte. Per 26 lo hanno fatto Emanuela Bussolati e Federica Buglioni nel libro che fa parte della collana «Ci provo gusto» edita da <a href="http://www.editorialescienza.it/it/libro/storie-in-frigorifero.htm" target="_blank">Editoriale Scienza</a>. Ad accompagnarle ci sono <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL6JulVH5P4qIaQ88Emahyc1PCM6-eSTqh" target="_blank">video tutorial </a>su youtube fatto dalle stesse autrici.

I tutorial nascono con il libro e per la collana. L’obiettivo era dare esempi concreti, mostrare in particolare agli adulti, come sia facile realizzare insieme ai bambini, a costo zero, attività ludiche ed educative con il cibo come protagonista. Dice Federica Buglioni: «Ecco allora una semplice ricetta a base di frutti selvatici raccolti nel bosco o un impasto di pasta modellabile (poco più che acqua e farina) per fare finta di essere cuochi e inventare torte e pasticcini per bambole e pupazzi».

La storia, e quella dell’alimentazione non fa eccezione, è piena di eventi casuali, di incontri fra popoli e scoperte geniali. Ci sono<strong> esperimenti scientifici, naufragi, guerre e inganni senza i quali molti cibi e piatti non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole</strong>. Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano dall’incontro tra culture diverse. È di pochi giorni fa la notizia che gli insetti possono arrivare anche sulle tavole europee, ma ci sono luoghi nel mondo dove sono sempre stati mangiati.

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Di tutte queste storie quali sono le preferite delle autrici? Emanuela Bussolati: «<strong>Che paura: una forchetta!</strong>». «Perché fa vedere come, cambiando sguardo, le credenze e le superstizioni cadano» .«<strong>L’umanità nasce a tavola</strong>» è invece la preferita di Federica Buglioni: «Questa storia mi ha permesso di capire il vero motivo per il quale noi esseri umani, fin dalla preistoria, ci riuniamo per condividere i pasti e mi ha aperto gli occhi sul perché di molte mie abitudini quotidiane che davo per scontate: usare posate e bicchieri, apparecchiare con tovaglia e tovagliolo, dire “andiamo a tavola».

«La prima storia che ho scritto per il libro – aggiunge Federica -è stata quella delle <strong>carote</strong>, che parla anche della vita dei bambini durante la guerra, un tema più che mai attuale. Ho cominciato a cercare le storie vere sul cibo una decina di anni fa, per raccontarle ai bambini quando cuciniamo insieme, durante i laboratori che conduco. Credo che la prima sia stata quella delle patate. L’idea del libro è nata molto tempo dopo, riflettendo sul <strong>potenziale educativo del cibo</strong>».','In cucina con le fiabe','Aneddoti e curiosità che si nascondono dietro piatti e cibo. Le racconta il libro «Storie in frigorifero».  Per scoprire da dove vengono le spezie e come è nato il gelato','inherit','closed','open','','25147-revision-v1','','','2015-11-09 05:18:52','2015-11-09 04:18:52','',25147,'http://old.lacucinaitaliana.it/25147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-11 04:16:56','2015-11-11 03:16:56','Potrei iniziare citando il monologo finale di Rutger Hauer in Blade Runner:” Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi..” perché alla XVI Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, svoltasi nella splendida cornice del Castello Grinzane Cavour, di cose incredibili se ne sono viste parecchie. <strong>Intanto la bellezza dei tartufi, tutti esemplari di oltre 200 grammi, di cui l’ultimo, il più atteso, di 920.</strong> Profumatissimi, e, secondo il parere del Presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour Tomaso Zanoletti, “di grandissima qualità, nonostante la stagione non sia stata delle più generose”.

L’evento ha visto la partecipazione di chef, imprenditori, gourmet provenienti da ogni parte del mondo: i<strong> sei lotti di tartufo sono stati contesi tra tre platee, quella degli ospiti del Castello ma anche del ristorante 8 ½ Bombana di Hong Kong e della nave Royal Carribean,</strong> in navigazione verso la baia di New York, tutti in collegamento con Grinzane.

Ad animare l’asta tre battitori d’eccezione: il comico Enzo Iacchetti, la bellissima Elenoire Casalegno e il Gastronauta Davide Paolini, giornalista esperto di enogastronomia. Presenti in sala anche Beppe Grillo, Matteo Renzi, il Presidente della Repubblica Mattarella, Papa Francesco e il Cavaliere Berlusconi, tutti rappresentati perfettamente dal giornalista e imitatore Andro Merkù.

La battitura dei pezzi non è stata priva di suspense: in platea l’imprenditore Giovanni Rana (in carne e ossa!) e Dong Zhenxiang, uno dei più originali ed innovativi chef cinesi, dell’omonimo ristorante di Pechino, hanno a lungo battagliato per aggiudicarsi il pezzo più ambito della giornata, senza riuscirvi: <strong>alla fine il tartufo per eccellenza, quello più grande, più desiderato, è stato conquistato da un facoltoso imprenditore di Hong Kong per la cifra strabiliante di 100 mila euro.</strong>

Nel corso della manifestazione è stato assegnato il riconoscimento speciale di “Ambasciatore del tartufo Bianco d’Alba nel mondo”, che quest’anno è andato a un mito della cucina mondiale, <strong>Joan Roca</strong>, del ristorante tristellato Michelin “El Celler de Can Roca” di Girona, in Catalogna, anche per il 2015 in vetta alla classifica dei “The World''s 50 Best Restaurants”.

<strong>In tutto l’asta ha fatto raccogliere oltre 287 mila euro, cifra importante che sarà devoluta a due enti benefici,</strong> uno, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus, in Piemonte, l’altro, a Hong Kong,  per dare sostegno ai bimbi orfani e alle giovani mamme in difficoltà.

Perché se spettacolo è stato, pensare che abbia un fine di charity consola tutti. Anche chi il tartufo non se l’è aggiudicato.

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&nbsp;','Spettacolare Asta del Tartufo Bianco d’Alba: l’esemplare più grande venduto a 100 mila euro','Un imprenditore generosissimo di Hong Kong si aggiudica l’esemplare più atteso, un tartufo di 900 grammi. ','publish','closed','closed','','spettacolare-asta-del-tartufo-bianco-dalba-lesemplare-piu-grande-venduto-a-100-mila-euro','','','2015-11-11 04:16:56','2015-11-11 03:16:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25369',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-11-09 05:25:10','2015-11-09 04:25:10','','izzy-muffin','','inherit','closed','open','','izzy-muffin','','','2015-11-09 05:25:10','2015-11-09 04:25:10','',25216,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/izzy-muffin.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-09 05:25:31','2015-11-09 04:25:31','Attenzione: articolo ad alto tasso di trigliceridi e junk food. D’altra parte se nel menù televisivo dagli anni Novanta ad oggi ci sono per lo più serie tv americane, non ci si può aspettare molto di meglio. Ed ecco che vengono in mente subito le <strong>donut</strong> di cui <strong>Homer Simpson</strong> è ghiotto: si stima che ne riesca a mangiare anche più di dieci a puntata. Ma come non pensare agli <strong>hamburger del Peach Pit di “Beverly Hills 90210”</strong>, serviti da Brandon Walsh in persona?

D’altra parte i set spesso sono ambientati in locali, come il Peach Pit, appunto, oppure il <strong>Central Perk di “Friends”, </strong>o anche <strong>la catena di ristoranti “Los Pollos Hermanos” di Breaking Bad</strong>, senza contare che la serie <strong>“I Soprano”</strong> si conclude proprio in un ristorante. A proposito della mafiosa famiglia italoamericana, c’è perfino un libro di ricette ispirato ai loro pasti luculliani, il “Sopranos family cookbook”.

Infiniti i locali di New York in cui si davano appuntamento le ragazze di <strong>“Sex&amp;theCity”</strong>: per chi va nella Grande Mela è anche possibile fare dei tour per visitarli. Naturalmente, però, non vi aspettate una selezione gourmet, ma sicuramente qualche proposta per bere un buon Cosmopolitan non manca.

Per non parlare delle cucine “famose”. Ed ecco che viene in mente la cucina di casa Sheffield in cui la Tata si spalmava ammiccando sul bancone, sotto l’occhio attento del maggiordomo Niles. Fra i piatti cult della serie tv, <strong>il polpettone di zia Assunta, </strong>che nello script originale era la mamma e non la zia, senza contare che tutta la famiglia della Tata non veniva certo da Frosinone, ma aveva origini ebraiche e veniva dal Queens, a New York.

A proposito della Grande Mela, i ragazzi di<strong> "Friends"</strong> se non erano al Central Perk, si trovavano rigorosamente in cucina, dove spesso si poteva vedere Monica all’opera. Ex obesa, Monica ha un rapporto di amore-odio con il cibo, ma grazie alla sua tenacia diventa chef. In una memorabile puntata, tenta di cucinare un intero pranzo del ringraziamento, non senza difficoltà.

Cuoca di professione anche Margaret Powell, che non è il personaggio di una serie tv, bensì l’autrice del libro “Ai piani bassi” che ha ispirato <strong>“Downtown Abbey”</strong>. I piani bassi in questione sono quelli in cui viveva la servitù e in cui si trovavano appunto le cucine, da cui partivano le succulente pietanze (spesso a base di selvaggina) dirette verso i fastosi banchetti dei nobili ai piani alti. Si segnala anche in questo caso un libro di ricette, però "Unofficial", cioè non ufficiale.

Ben altro ambiente in <strong>“Grey’s Anatomy”</strong>, dove l’affannata vita dei chirurghi in corsia concede solitamente tramezzini e pizze da asporto. Unica eccezione Izzie, che dopo la morte del suo Danny in una delle più commoventi puntate della serie, si rifugia in cucina per cucinare decine e decine di muffin.

Molte le cucine protagoniste in <strong>“Desperate Housewives”</strong>, ma sicuramente la cuoca più accreditata di Wisteria Lane è la perfetta Bree Van De Camp. Tanto che nella quarta stagione dà vita a una società di catering e nella quinta edita il suo ricettario: in inglese si intitolava <strong>“Mrs. Van de Kamp’s Cookbook”</strong>, nella versione italiana è diventato “Cucinare come ai vecchi tempi”, con tanto di apple pie in copertina.

E per dimostrare la grande importanza della cucina in tv, l’italianissima serie <strong>“Un posto al sole”</strong> ha montato una vera cucina professionale a casa di uno dei suoi personaggi principali, Raffaele Giordano, il portiere di palazzo Palladini. Non mancano i momenti didattico-culinari, in cui Raffaele insegna le ricette della cucina napoletana al figlio Patrizio, che ha deciso che da grande farà lo chef.

&nbsp;','In cucina con le serie tv','Dagli hamburger del Peach Pit ai luculliani pasti italo-americani dei Sopranos, il tutto irrorato con litri di Cosmopolitan alla Sex&amp;theCity
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	 (1917,'2015-11-09 05:28:46','2015-11-09 04:28:46','Potrei iniziare citando il monologo finale di Rutger Hauer in Blade Runner:” Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi..” perché alla XVI Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, svoltasi nella splendida cornice del Castello Grinzane Cavour, di cose incredibili se ne sono viste parecchie. <strong>Intanto la bellezza dei tartufi, tutti esemplari di oltre 200 grammi, di cui l’ultimo, il più atteso, di 920.</strong> Profumatissimi, e, secondo il parere del Presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour Tomaso Zanoletti, “di grandissima qualità, nonostante la stagione non sia stata delle più generose”.

L’evento ha visto la partecipazione di chef, imprenditori, gourmet provenienti da ogni parte del mondo: i<strong> sei lotti di tartufo sono stati contesi tra tre platee, quella degli ospiti del Castello ma anche del ristorante 8 ½ Bombana di Hong Kong e della nave Royal Carribean,</strong> in navigazione verso la baia di New York, tutti in collegamento con Grinzane.

Ad animare l’asta tre battitori d’eccezione: il comico Enzo Iacchetti, la bellissima Elenoire Casalegno e il Gastronauta Davide Paolini, giornalista esperto di enogastronomia. Presenti in sala anche Beppe Grillo, Matteo Renzi, il Presidente della Repubblica Mattarella, Papa Francesco e il Cavaliere Berlusconi, tutti rappresentati perfettamente dal giornalista e imitatore Andro Merkù.

La battitura dei pezzi non è stata priva di suspense: in platea l’imprenditore Giovanni Rana (in carne e ossa!) e Dong Zhenxiang, uno dei più originali ed innovativi chef cinesi, dell’omonimo ristorante di Pechino, hanno a lungo battagliato per aggiudicarsi il pezzo più ambito della giornata, senza riuscirvi: <strong>alla fine il tartufo per eccellenza, quello più grande, più desiderato, è stato conquistato da un facoltoso imprenditore di Hong Kong per la cifra strabiliante di 100 mila euro.</strong>

Nel corso della manifestazione è stato assegnato il riconoscimento speciale di “Ambasciatore del tartufo Bianco d’Alba nel mondo”, che quest’anno è andato a un mito della cucina mondiale, <strong>Joan Roca</strong>, del ristorante tristellato Michelin “El Celler de Can Roca” di Girona, in Catalogna, anche per il 2015 in vetta alla classifica dei “The World''s 50 Best Restaurants”.

<strong>In tutto l’asta ha fatto raccogliere oltre 287 mila euro, cifra importante che sarà devoluta a due enti benefici,</strong> uno, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus, in Piemonte, l’altro, a Hong Kong,  per dare sostegno ai bimbi orfani e alle giovani mamme in difficoltà.

Perché se spettacolo è stato, pensare che abbia un fine di charity consola tutti. Anche chi il tartufo non se l’è aggiudicato.

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	 (3721,'2015-11-09 05:44:35','2015-11-09 04:44:35','Ne esistono varietà dal sapore amarognolo o più dolce, dalla foglia rosso intenso o variegata: il radicchio è un ortaggio che fa bella mostra di sé sulle bancarelle dei mercati in questi mesi ed è ricco di sali minerali, tra cui il potassio  e il fosforo, oltre alle vitamine del gruppo B, alla vitamina C e K. Come tutti i vegetali di questo colore è ricco di antiossidanti e, per il suo bassissimo potere energetico, è indicato per le diete ipocaloriche. Tra i più conosciuti ci sono il radicchio rosso di Verona, quello di Treviso e di Chioggia. Qui i nostri consigli per cucinarlo.

<strong>Lasagne radicchio e salsiccia</strong>

Un’isolita lasagna dal sapore deciso: per prepararla pulite il radicchio e fatelo appassire in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Fate lo stesso con la salsiccia. Componete poi le lasagne alternando strati di pasta con il radicchio, fettine di scamorza affumicata, pezzi di salsiccia e cucchiai di besciamella. Infornate a 180° per 20 minuti circa e servite.

<strong>Sfoglia e radicchio</strong>

Questo strudel, veloce da preparare, può essere un piatto unico o un antipasto se servito in bocconcini. Per farlo procuratevi un rotolo di pasta sfoglia, allargatelo su un tavolo e ricopritene la superficie con del pane grattugiato. A parte fate appassire i cespi di radicchio in una pentola con una noce di burro. Aggiungete due pere tagliate a dadini, fate rosolare e aggiustate di sale. Quando si sarà raffreddato tutto, unite al radicchio della scamorza affumicata tagliata a dadini e distribuite il ripieno sulla pasta sfoglia.

Sovrapponete i lembi della sfoglia facendo attenzione che si chiudano e sigillate le estremità. Spennellate la superficie dello strudel con del tuorlo sbattuto e infornate a 180° per 20 minuti. Sfornate, lasciate riposare qualche minuto e servite con dell’insalatina come accompagnamento.

<strong>In frittata con il taleggio</strong>

Un secondo piatto saporito che si prepara all’ultimo momento. Pulite e tagliate a striscioline il radicchio, fatelo rosolare per dieci minuti in una pentola con una noce di burro e salate. A parte sbattete cinque uova con del parmigiano grattugiato e due cucchiai di latte. Unite il radicchio e versate il composto in una pentola ben oliata. Fate cuocere la frittata per dieci minuti poi stendete sulla superficie delle fettine sottili di taleggio e mettete tutto sotto il grill del forno per cinque minuti. Servite la frittata con dello spinacino novello.

<strong>Penne radicchio e noci</strong>

Questa ricetta unisce il sapore deciso e un po’ amarognolo del radicchio con la dolcezza delle noci tritate. Fate stufare il radicchio in una pentola con una noce di burro e quando sarà cotto aggiungeteci la granella di noci che avrete fatto rosolare prima con del bacon tagliato a striscioline. In un’altra pentola fate cuocere le penne, scolatele e unitele al composto di radicchio e noci e fatele saltare per qualche secondo. Servite con una spolverata di pepe nero.

<strong>Bicchierini con il cotechino</strong>

Un gustoso finger food dai sapori decisi. Tagliate e cuocete il radicchio in poco burro fino a che non sarà morbidissimo. Salate e adagiatelo sul fondo di un bicchierino. Sopra ponete delle fettine sottili di Formaggio Montasio, che si scioglieranno con il calore, aggiungeteci del cotechino fatto precedentemente cuocere e tagliato a dadini e finite con una spolverata di noci tritate, mescolate e servite subito.

<strong>Focaccia radicchio e scamorza</strong>

Veloce da preparare, questa focaccia può essere servita come primo piatto o come l’antipasto di un menu rustico. Per prepararla stendete la pasta di pane in una teglia dal bordo basso e ben unta di olio. Distribuiteci sopra due o tre cucchiai di olio e infornatela per 15 minuti a 200°.

Nel frattempo tagliate a fette sottili tre pomodori o se preferite, utilizzate una passata. In una pentola fate saltare le foglie di radicchio tagliate a striscioline, con un cucchiaio di olio, due spruzzi di aceto balsamico e mezzo peperoncino. Quando la focaccia sarà pronta levatela dal forno, distribuiteci sopra il pomodoro, le fette di radicchio e dei semi di finocchio. Irrorate con un filo di olio di oliva e rimettete sotto il grill del forno per 5 minuti. Togliete dal forno la teglia, aggiungete la scamorza tagliata a pezzetti e delle fette di pancetta. Rimettete sotto il grill per altri 5 minuti, togliete, tagliate a fette e servite.

<strong>Orata con radicchio e olive</strong>

Ricetta sfiziosa e facile da preparare. Spinate e pulite 2 o 3 acciughe salate, mettetele in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio e fate cuocere sino a che non diventeranno una purea. Aggiungete il radicchio pulito e tagliato a striscioline con delle olive taggiasche ridotte a pezzetti, i filetti di orata, due mestoli di latte e un pizzico di pepe. Fate cuocere con il coperchio fino a che il pesce non sarà morbido. Servite l’orata sul letto di radicchio, olive e acciughe.

<strong>Filetto al radicchio</strong>

Un secondo appetitoso che si può preparare all’ultimo minuto. Fate rosolare il filetto di maiale in poco olio di oliva, mettetelo poi in una pirofila coperto di sale grosso e infornate a 180° per 10 minuti. Togliete dal forno, pulite dal sale e lasciate riposare per qualche minuto. A parte tagliate in striscioline il radicchio, fatelo saltare in una noce di burro e mettetelo da parte. In un’altra pentola fate abbrustolire con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio del pane raffermo sbriciolato fino a che non sarà dorato. Componete i piatti con le fettine di carne e il radicchio guarnito con le bricioline di pane e servite subito.

<strong>Frittelle di castagne con radicchio rosso</strong>

Preparate queste frittelle mescolando la farina 00 con quella di castagne. Aggiungete del latte e lavorate l’impasto fino a renderlo omogeneo. Aggiungete un tuorlo, mescolate e lasciate riposare l’impasto per 30 minuti, coperto. A parte montate a neve fermissima l’albume, unitelo al composto e versatene un mestolo in una pentola antiaderente. Fate cuocere le frittelle due minuti per lato. Quando saranno pronte cospargetele di radicchio tagliato a striscioline, condite con un filo di olio extravergine, una spruzzata di pepe e servite ben calde.

<strong>Sandwich con radicchio e lardo di Arnad</strong>

Per questi piccoli sandwiches potete usare del pane nero, che si sposa benissimo anche con il lardo di Arnad. In una pentola con una noce di burro fate rosolare per pochi minuti il radicchio tagliato sottile. Farcite i panini con fette di lardo, il radicchio, qualche noce spezzettata e un filo di miele di castagno.

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<strong>Lasagne radicchio e salsiccia</strong>

Un’isolita lasagna dal sapore deciso: per prepararla pulite il radicchio e fatelo appassire in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Fate lo stesso con la salsiccia. Componete poi le lasagne alternando strati di pasta con il radicchio, fettine di scamorza affumicata, pezzi di salsiccia e cucchiai di besciamella. Infornate a 180° per 20 minuti circa e servite.

<strong>Sfoglia e radicchio</strong>

Questo strudel, veloce da preparare, può essere un piatto unico o un antipasto se servito in bocconcini. Per farlo procuratevi un rotolo di pasta sfoglia, allargatelo su un tavolo e ricopritene la superficie con del pane grattugiato. A parte fate appassire i cespi di radicchio in una pentola con una noce di burro. Aggiungete due pere tagliate a dadini, fate rosolare e aggiustate di sale. Quando si sarà raffreddato tutto, unite al radicchio della scamorza affumicata tagliata a dadini e distribuite il ripieno sulla pasta sfoglia.

Sovrapponete i lembi della sfoglia facendo attenzione che si chiudano e sigillate le estremità. Spennellate la superficie dello strudel con del tuorlo sbattuto e infornate a 180° per 20 minuti. Sfornate, lasciate riposare qualche minuto e servite con dell’insalatina come accompagnamento.

<strong>In frittata con il taleggio</strong>

Un secondo piatto saporito che si prepara all’ultimo momento. Pulite e tagliate a striscioline il radicchio, fatelo rosolare per dieci minuti in una pentola con una noce di burro e salate. A parte sbattete cinque uova con del parmigiano grattugiato e due cucchiai di latte. Unite il radicchio e versate il composto in una pentola ben oliata. Fate cuocere la frittata per dieci minuti poi stendete sulla superficie delle fettine sottili di taleggio e mettete tutto sotto il grill del forno per cinque minuti. Servite la frittata con dello spinacino novello.

<strong>Penne radicchio e noci</strong>

Questa ricetta unisce il sapore deciso e un po’ amarognolo del radicchio con la dolcezza delle noci tritate. Fate stufare il radicchio in una pentola con una noce di burro e quando sarà cotto aggiungeteci la granella di noci che avrete fatto rosolare prima con del bacon tagliato a striscioline. In un’altra pentola fate cuocere le penne, scolatele e unitele al composto di radicchio e noci e fatele saltare per qualche secondo. Servite con una spolverata di pepe nero.

<strong>Bicchierini con il cotechino</strong>

Un gustoso finger food dai sapori decisi. Tagliate e cuocete il radicchio in poco burro fino a che non sarà morbidissimo. Salate e adagiatelo sul fondo di un bicchierino. Sopra ponete delle fettine sottili di Formaggio Montasio, che si scioglieranno con il calore, aggiungeteci del cotechino fatto precedentemente cuocere e tagliato a dadini e finite con una spolverata di noci tritate, mescolate e servite subito.

<strong>Focaccia radicchio e scamorza</strong>

Veloce da preparare, questa focaccia può essere servita come primo piatto o come l’antipasto di un menu rustico. Per prepararla stendete la pasta di pane in una teglia dal bordo basso e ben unta di olio. Distribuiteci sopra due o tre cucchiai di olio e infornatela per 15 minuti a 200°.

Nel frattempo tagliate a fette sottili tre pomodori o se preferite, utilizzate una passata. In una pentola fate saltare le foglie di radicchio tagliate a striscioline, con un cucchiaio di olio, due spruzzi di aceto balsamico e mezzo peperoncino. Quando la focaccia sarà pronta levatela dal forno, distribuiteci sopra il pomodoro, le fette di radicchio e dei semi di finocchio. Irrorate con un filo di olio di oliva e rimettete sotto il grill del forno per 5 minuti. Togliete dal forno la teglia, aggiungete la scamorza tagliata a pezzetti e delle fette di pancetta. Rimettete sotto il grill per altri 5 minuti, togliete, tagliate a fette e servite.

<strong>Orata con radicchio e olive</strong>

Ricetta sfiziosa e facile da preparare. Spinate e pulite 2 o 3 acciughe salate, mettetele in una pentola con un filo di olio e uno spicchio di aglio e fate cuocere sino a che non diventeranno una purea. Aggiungete il radicchio pulito e tagliato a striscioline con delle olive taggiasche ridotte a pezzetti, i filetti di orata, due mestoli di latte e un pizzico di pepe. Fate cuocere con il coperchio fino a che il pesce non sarà morbido. Servite l’orata sul letto di radicchio, olive e acciughe.

<strong>Filetto al radicchio</strong>

Un secondo appetitoso che si può preparare all’ultimo minuto. Fate rosolare il filetto di maiale in poco olio di oliva, mettetelo poi in una pirofila coperto di sale grosso e infornate a 180° per 10 minuti. Togliete dal forno, pulite dal sale e lasciate riposare per qualche minuto. A parte tagliate in striscioline il radicchio, fatelo saltare in una noce di burro e mettetelo da parte. In un’altra pentola fate abbrustolire con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio del pane raffermo sbriciolato fino a che non sarà dorato. Componete i piatti con le fettine di carne e il radicchio guarnito con le bricioline di pane e servite subito.

<strong>Frittelle di castagne con radicchio rosso</strong>

Preparate queste frittelle mescolando la farina 00 con quella di castagne. Aggiungete del latte e lavorate l’impasto fino a renderlo omogeneo. Aggiungete un tuorlo, mescolate e lasciate riposare l’impasto per 30 minuti, coperto. A parte montate a neve fermissima l’albume, unitelo al composto e versatene un mestolo in una pentola antiaderente. Fate cuocere le frittelle due minuti per lato. Quando saranno pronte cospargetele di radicchio tagliato a striscioline, condite con un filo di olio extravergine, una spruzzata di pepe e servite ben calde.

<strong>Sandwich con radicchio e lardo di Arnad</strong>

Per questi piccoli sandwiches potete usare del pane nero, che si sposa benissimo anche con il lardo di Arnad. In una pentola con una noce di burro fate rosolare per pochi minuti il radicchio tagliato sottile. Farcite i panini con fette di lardo, il radicchio, qualche noce spezzettata e un filo di miele di castagno.

&nbsp;','Dieci ricette con il radicchio','Coltivato dal 1500, il radicchio è diventato, negli anni, un cibo prelibato e apprezzato in tutto il mondo. Si consuma crudo, grigliato, al forno e anche fritto in pastella.  ','inherit','closed','open','','25341-revision-v1','','','2015-11-09 05:45:15','2015-11-09 04:45:15','',25341,'http://old.lacucinaitaliana.it/25341-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2015-11-10 04:26:10','2015-11-10 03:26:10','C''è l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tartufo-bianco-e-nero-differenza/">oro della terra</a></strong>, ossia il <strong>tartufo</strong>, soprattutto quello bianco. E c''è l'' “<strong>oro verde</strong>”, l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tartufo-bianco-e-nero-differenza/">olio extravergine d''oliva</a></strong>. Ma in Italia abbiamo anche un “<strong>oro rosso</strong>” ancora poco sfruttato, eppure dalle qualità straordinarie: lo <strong>zafferano</strong>. Una spezia di origini orientali, d''accordo, ma presente da secoli sul suolo italiano, specialmente in Abruzzo. Peccato, però, che gran parte dello zafferano oggi utilizzato sia importato.
<h2>“Quotato” in borsa</h2>
Lo zafferano (Crocus Sativus Linneo) è una piccola pianta di appena 12/40 cm di altezza, la cui coltivazione avviene attraverso il trapianto dei bulbi. La spezia si ottiene dagli steli e dagli stigmi del <strong>fiore</strong>, successivamente essiccati. Le origini dello zafferano affondano nel <strong>mito</strong>: secondo i <strong>Greci</strong> deriverebbe dalla gelosia del<strong> dio Ermes</strong>, che trasformò il giovane e bellissimo <strong>Crocus</strong> in bulbo, a causa dell''amore per la sua diletta <strong>ninfa</strong> <strong>Smilace</strong>. Fatto sta che lo zafferano veniva coltivato nelle zone più impervie del Medio Oriente, e solo nel Medioevo arriverà in Europa. E, per la precisione, in <strong>Spagna</strong>: a introdurlo furono gli <strong>Arabi</strong>, gli stessi che vendevano la spezia a prezzi proibitivi ai mercanti delle nostre <strong>Repubbliche Marinare</strong>. A corte era infatti un prodotto assai apprezzato, tanto che per far incontrare domanda e offerte esistevano perfino delle vere e proprie borse, i “<strong>banchi dello zafferano</strong>” per la contrattazione della merce a <strong>Firenze, Venezia, Milano e Genova</strong>. Poi, nel XIV secolo, il domenicano e inquisitore <strong>Domenico Santucci</strong>, di <strong>Navelli</strong>, dalla Spagna tornò con un''idea: coltivare lo zafferano in Abruzzo. I bulbi attecchirono meravigliosamente, tanto da segnare da subito l''economia locale, entrando anche nel patrimonio culturale e religioso della popolazione. Basta guardare la <strong>chiesa della Madonna dell''Arco di Civitaretenga</strong> (L''Aquila), eretta nel 1599: prima, sul luogo, esisteva una taverna in cui soggiornò un pittore napoletano. Che, in sogno, vide la Madonna che gli chiese un ritratto. L''uomo però non aveva con sé alcun <strong>colore</strong>, e allora si arrangiò con lo <strong>zafferano</strong> trovato nella cucina della taverna. Fu così che nacque il culto della “<strong>Vergine dello Zafferano</strong>”.
<h2>Guai ai truffatori</h2>
Lo zafferano attecchì magnificamente sull''<strong>Altopiano di Navelli</strong>, diffondendosi poi anche nelle zone circostanti: fu in quel periodo che nacque la città dell''<strong>Aquila</strong>, che divenne subito meta dei <strong>mercanti milanesi e veneziani</strong> per l''approvvigionamento del famoso “oro rosso”; ma rotte commerciali vennero inaugurate anche con Francoforte, Marsiglia, Vienna, Norimberga e Augusta. Un tale <strong>Jobst Findenken</strong> di Norimberga veniva di persona all’Aquila per comprare il pregiatissimo zafferano abruzzese e poi, strada facendo, lo sofisticava con altri tipi. Ma ben presto fu scoperto e il 27 luglio 1444 venne <strong>bruciato vivo</strong> con il prodotto che portava! Fatto sta che, da allora, lo zafferano abruzzese continuò a svilupparsi nonostante le tasse dei governanti di tutti i tipi, fino ad arrivare, nel 1830, a una <strong>produzione record di 45mila kg nel 1830</strong>, su una superficie di 450 ettari.
<h2>Da Navelli al Campidano</h2>
Oggi la situazione è alquanto cambiata: secondo l''associazione Zafferano italiano, la <strong>produzione mondiale</strong> si attesta oggi sui <strong>178mila kg all''anno</strong>, e l''<strong>85-90%</strong> proviene dall''<strong>Iran</strong>. Agli altri – <strong>Italia, Spagna, Grecia, Marocco, India</strong> - non rimangono che le briciole: nel nostro Paese vengono prodotti appena<strong> 500-600 kg all''anno</strong> su una superficie di 55 ettari, a fronte di <strong>22mila kg di zafferano importato</strong>. Le aziende che producono zafferano italiano sono concentrate soprattutto in <strong>Abruzzo</strong>, tra l''Altopiano di Navelli (marchio <strong>Dop</strong>), la Marsica e la Val di Sangro,  ma una buona presenza si ha anche nelle <strong>Marche</strong> (nella fascia appenninica ai piedi dei Monti Sibillini), in <strong>Umbria</strong> (Cascia, Spoleto, Gubbio e Città della Pieve), in <strong>Toscana</strong> (Siena e San Gimignano), in <strong>Emilia-Romagna</strong> (in Valmarecchia, nell''entroterra di Faenza, a Montefiorino e nel Piacentino) e in <strong>Sardegna</strong> (nel Campidano, soprattutto a San Gavino Monreale). Nell''isola l''introduzione dello zafferano ha addirittura una storia più antica di quella abruzzese, risalente all''epoca <strong>bizantina</strong>. Il dato positivo è che la produzione di zafferano italiano risulta<strong> ovunque in crescita</strong>, forte di una qualità decisamente maggiore rispetto alla media dei prodotti importati.
<h2>Dal risotto al brodetto</h2>
Trai piatti tipici a base di zafferano, quello più famoso è indubbiamente il<strong> risotto alla milanese</strong>, nato quasi per scherzo l''8 settembre dell''anno <strong>1574</strong>. Si celebravano le nozze della figlia del mastro vetraio belga <strong>Valerio di Fiandra</strong> e i cuochi misero nel riso un po'' dello zafferano utilizzato per le <strong>pitture</strong>. La novità piacque a tutti, un piatto artistico in tutti i sensi! Nella cucina abruzzese, tra i più famosi piatti a base di zafferano rientrano tanto quelli di mare, come lo<strong> scapece alla vastese</strong> e (in misura minore) in quello di <strong>Termoli</strong> in <strong>Molise</strong>; quanto quelli di terra, come i famosi <strong>cannarozzetti allo zafferano</strong>, sorta di paccheri conditi con<strong> guanciale, ricotta di pecora, guanciale e zafferano</strong>. Nelle <strong>Marche</strong>, il piatto più famoso a base di “oro rosso” è indubbiamente il <strong>brodetto di Porto Recanati</strong>. Tre le ricette umbre compaiono le <strong>tagliatelle con zafferano e prosciutto</strong>, ma anche il<strong> farro alle mandorle e zafferano</strong>. In Toscana lo troviamo nelle salse a condimento del <strong>bollito</strong>, mentre l''Emilia non lo disdegna dei dolci, come avviene nella versione locale delle <strong>fave dei morti</strong>. Numerosissime sono le <strong>ricette sarde</strong> a base di zafferano:<strong> su succu</strong>, una sorta di minestra asciutta di tagliolini arricchita dallo zafferano; la<strong> fregula incasada</strong>, dove la fregola viene condita con carni miste, pecorino e zafferano; la<strong> trippa alla cagliaritana</strong>; e poi i dolci, come le <strong>gallettinas</strong>, le <strong>pardulas</strong> e le <strong>zippulas</strong> di Carnevale.','La rinascita dell''oro rosso','Altro che spezia orientale: lo zafferano, da secoli, è italianissimo, con piatti tutti da scoprire produzioni di qualità che si concentrano soprattutto in Abruzzo. Che però devono subire la valanga di importazioni dall''Iran','publish','closed','closed','','zafferano-italiano','','','2016-05-13 08:59:41','2016-05-13 06:59:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25381',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-09 07:00:11','2015-11-09 06:00:11','C''è l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tartufo-bianco-e-nero-differenza/">oro della terra</a></strong>, ossia il <strong>tartufo</strong>, soprattutto quello bianco. E c''è l'' “<strong>oro verde</strong>”, l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tartufo-bianco-e-nero-differenza/">olio extravergine d''oliva</a></strong>. Ma in Italia abbiamo anche un “<strong>oro rosso</strong>” ancora poco sfruttato, eppure dalle qualità straordinarie: lo <strong>zafferano</strong>. Una spezia di origini orientali, d''accordo, ma presente da secoli sul suolo italiano, specialmente in Abruzzo. Peccato, però, che gran parte dello zafferano oggi utilizzato sia importato.

<strong>“Quotato” in borsa</strong>

Lo zafferano (Crocus Sativus Linneo) è una piccola pianta di appena 12/40 cm di altezza, la cui coltivazione avviene attraverso il trapianto dei bulbi. La spezia si ottiene dagli steli e dagli stigmi del <strong>fiore</strong>, successivamente essiccati. Le origini dello zafferano affondano nel <strong>mito</strong>: secondo i <strong>Greci</strong> deriverebbe dalla gelosia del<strong> dio Ermes</strong>, che trasformò il giovane e bellissimo <strong>Crocus</strong> in bulbo, a causa dell''amore per la sua diletta <strong>ninfa</strong> <strong>Smilace</strong>. Fatto sta che lo zafferano veniva coltivato nelle zone più impervie del Medio Oriente, e solo nel Medioevo arriverà in Europa. E, per la precisione, in <strong>Spagna</strong>: a introdurlo furono gli <strong>Arabi</strong>, gli stessi che vendevano la spezia a prezzi proibitivi ai mercanti delle nostre <strong>Repubbliche Marinare</strong>. A corte era infatti un prodotto assai apprezzato, tanto che per far incontrare domanda e offerte esistevano perfino delle vere e proprie borse, i “<strong>banchi dello zafferano</strong>” per la contrattazione della merce a <strong>Firenze, Venezia, Milano e Genova</strong>. Poi, nel XIV secolo, il domenicano e inquisitore <strong>Domenico Santucci</strong>, di <strong>Navelli</strong>, dalla Spagna tornò con un''idea: coltivare lo zafferano in Abruzzo. I bulbi attecchirono meravigliosamente, tanto da segnare da subito l''economia locale, entrando anche nel patrimonio culturale e religioso della popolazione. Basta guardare la <strong>chiesa della Madonna dell''Arco di Civitaretenga</strong> (L''Aquila), eretta nel 1599: prima, sul luogo, esisteva una taverna in cui soggiornò un pittore napoletano. Che, in sogno, vide la Madonna che gli chiese un ritratto. L''uomo però non aveva con sé alcun <strong>colore</strong>, e allora si arrangiò con lo <strong>zafferano</strong> trovato nella cucina della taverna. Fu così che nacque il culto della “<strong>Vergine dello Zafferano</strong>”.

<strong>Guai ai truffatori</strong>

Lo zafferano attecchì magnificamente sull''<strong>Altopiano di Navelli</strong>, diffondendosi poi anche nelle zone circostanti: fu in quel periodo che nacque la città dell''<strong>Aquila</strong>, che divenne subito meta dei <strong>mercanti milanesi e veneziani</strong> per l''approvvigionamento del famoso “oro rosso”; ma rotte commerciali vennero inaugurate anche con Francoforte, Marsiglia, Vienna, Norimberga e Augusta. Un tale <strong>Jobst Findenken</strong> di Norimberga veniva di persona all’Aquila per comprare il pregiatissimo zafferano abruzzese e poi, strada facendo, lo sofisticava con altri tipi. Ma ben presto fu scoperto e il 27 luglio 1444 venne <strong>bruciato vivo</strong> con il prodotto che portava! Fatto sta che, da allora, lo zafferano abruzzese continuò a svilupparsi nonostante le tasse dei governanti di tutti i tipi, fino ad arrivare, nel 1830, a una <strong>produzione record di 45mila kg nel 1830</strong>, su una superficie di 450 ettari.

<strong>Da Navelli al Campidano</strong>

Oggi la situazione è alquanto cambiata: secondo l''associazione Zafferano italiano, la <strong>produzione mondiale</strong> si attesta oggi sui <strong>178mila kg all''anno</strong>, e l''<strong>85-90%</strong> proviene dall''<strong>Iran</strong>. Agli altri – <strong>Italia, Spagna, Grecia, Marocco, India</strong> - non rimangono che le briciole: nel nostro Paese vengono prodotti appena<strong> 500-600 kg all''anno</strong> su una superficie di 55 ettari, a fronte di <strong>22mila kg di zafferano importato</strong>. Le aziende che producono zafferano italiano sono concentrate soprattutto in <strong>Abruzzo</strong>, tra l''Altopiano di Navelli (marchio <strong>Dop</strong>), la Marsica e la Val di Sangro,  ma una buona presenza si ha anche nelle <strong>Marche</strong> (nella fascia appenninica ai piedi dei Monti Sibillini), in <strong>Umbria</strong> (Cascia, Spoleto, Gubbio e Città della Pieve), in <strong>Toscana</strong> (Siena e San Gimignano), in <strong>Emilia-Romagna</strong> (in Valmarecchia, nell''entroterra di Faenza, a Montefiorino e nel Piacentino) e in <strong>Sardegna</strong> (nel Campidano, soprattutto a San Gavino Monreale). Nell''isola l''introduzione dello zafferano ha addirittura una storia più antica di quella abruzzese, risalente all''epoca <strong>bizantina</strong>. Il dato positivo è che la produzione di zafferano italiano risulta<strong> ovunque in crescita</strong>, forte di una qualità decisamente maggiore rispetto alla media dei prodotti importati.

<strong>Dal risotto al brodetto</strong>

Trai piatti tipici a base di zafferano, quello più famoso è indubbiamente il<strong> risotto alla milanese</strong>, nato quasi per scherzo l''8 settembre dell''anno <strong>1574</strong>. Si celebravano le nozze della figlia del mastro vetraio belga <strong>Valerio di Fiandra</strong> e i cuochi misero nel riso un po'' dello zafferano utilizzato per le <strong>pitture</strong>. La novità piacque a tutti, un piatto artistico in tutti i sensi! Nella cucina abruzzese, tra i più famosi piatti a base di zafferano rientrano tanto quelli di mare, come lo<strong> scapece alla vastese</strong> e (in misura minore) in quello di <strong>Termoli</strong> in <strong>Molise</strong>; quanto quelli di terra, come i famosi <strong>cannarozzetti allo zafferano</strong>, sorta di paccheri conditi con<strong> guanciale, ricotta di pecora, guanciale e zafferano</strong>. Nelle <strong>Marche</strong>, il piatto più famoso a base di “oro rosso” è indubbiamente il <strong>brodetto di Porto Recanati</strong>. Tre le ricette umbre compaiono le <strong>tagliatelle con zafferano e prosciutto</strong>, ma anche il<strong> farro alle mandorle e zafferano</strong>. In Toscana lo troviamo nelle salse a condimento del <strong>bollito</strong>, mentre l''Emilia non lo disdegna dei dolci, come avviene nella versione locale delle <strong>fave dei morti</strong>. Numerosissime sono le <strong>ricette sarde</strong> a base di zafferano:<strong> su succu</strong>, una sorta di minestra asciutta di tagliolini arricchita dallo zafferano; la<strong> fregula incasada</strong>, dove la fregola viene condita con carni miste, pecorino e zafferano; la<strong> trippa alla cagliaritana</strong>; e poi i dolci, come le <strong>gallettinas</strong>, le <strong>pardulas</strong> e le <strong>zippulas</strong> di Carnevale.','La rinascita dell''oro rosso','Altro che spezia orientale: lo zafferano, da secoli, è italianissimo, con piatti tutti da scoprire produzioni di qualità che si concentrano soprattutto in Abruzzo. Che però devono subire la valanga di importazioni dall''Iran','inherit','closed','open','','25381-revision-v1','','','2015-11-09 07:00:11','2015-11-09 06:00:11','',25381,'http://old.lacucinaitaliana.it/25381-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-09 07:26:20','2015-11-09 06:26:20','<p class="western">Giorgio Armani passerà alla storia per le sue giacche destrutturate, i tailleur power dressing e il color greige. Per essere uno degli uomini più ricchi al mondo e per aver reso la moda e il Made in Italy quello che è oggi.
Forse però lo ricorderemo anche per aver smosso il settore della ristorazione con i suoi <a href="http://Www.armanihotels.com" target="_blank">quattro ristoranti </a>a Milano, Dubai, Tokyo, New York – e non parliamo di Nobu. Nei suoi hotel sparsi per i quattro continenti infatti non primeggiano chef-star e la sala non è al servizio della cucina, ma viceversa e la filosofia di Re Giorgio regna sovrana.</p>
<p class="western">Giorgio Armani è il nome che non definisce più solo moda, ma stile, design, lifestyle insomma. La sua estetica totale si è estesa all'' ospitalità e all''arte del ricevere, offrendo nei suoi hotel la “stessa accoglienza che Giorgio Armani riserverebbe alla famiglia e ai suoi amici”. E così anche il menu proposti dai suoi ristoranti sono misurati in ogni dettaglio, mai eccessivi, sempre leganti, come come una sua sfilata in passerella a Parigi o Milano.</p>

<h2 class="western">La filosofia di cucina di Giorgio Armani</h2>
<p class="western">A farla da padrone fra sala e cucina è la visione di Giorgio Armani in persona, fatta “di precisione degli equilibri, armonia degli accostamenti e, di fronte a un’offerta sempre più ampia, un’attentissima selezione delle materie prime e degli ingredienti. La contemporaneità per me parte dal classico: non lo stravolge, pur puntando su sperimentazione e innovazione”.</p>
<p class="western">La cucina come brand-extension di uno dei marchi della moda più conosciuti al mondo significa trasferire gli aspetti della filosofia e dello stile Armani dritto nel piatto: “Gli Armani/Ristorante esprimono appieno la mia filosofia e la mia visione estetica – spiega lo stilista – In questi 40 anni di attività ho voluto creare un lifestyle Armani a tutto tondo, che rispecchiasse le mie idee e che fosse applicabile a diversi settori anche al di fuori della moda. Credo che questo sia particolarmente evidente all’interno dei Ristoranti. Ad esempio, l’ Armani/Ristorante si Milano si distingue per le linee nitide e pulite, i colori naturali con tonalità tra il grigio e il sabbia sottolineate dal contrasto con il nero, e rappresenta quindi quell’essenzialità contemporanea che desidero esprimere attraverso il mio stile. Lo stesso principio è stato tradotto nei menu, perché l''esperienza di Armani/Ristorante coinvolge davvero tutti i sensi”.</p>

<h2 class="western">Il quinto gusto stellato di Milano</h2>
<p class="western">Se a Dubai la cucina di ispirazione mediterranea e toscana del Ristorante, aperto nel 2010, unisce un ristorante indiano e un Armani/Peck, in collaborazione con la gastronomia milanese, a Milano Armani/Ristorante è arrivato nel 2011, insieme al Bamboo Bar attiguo, nel pieno quadrilatero della moda.
Oggi le sue cucine ospitano lo <strong>chef stellato Filippo Gozzoli</strong>, con una carta rivolta all''esplorazione del quinto gusto, che conquista la stella Michelin anche all''Armani con la <strong>Guida Michelin 2016</strong>.
Dopo anni trascorsi a New York, è tornato in Italia per dedicarsi all''alta ristorazione alberghiera, prima all’hotel Eden , all’hotel de Russie di Roma, per poi andare al Bauer di Venezia, al Park Hyatt Milan. Ora all''Armani/Ristorante dove esplora il gusto Umami oltre i classici salato e dolce, acido e amaro, con quell''impatto discreto e un legame con il classico in puro stile Armani.</p>

<h2 class="western"></h2>','La ristorazione per Giorgio Armani: lifestyle a 360° e una stella Michelin','L''Armani/Ristorante di Milano festeggia la stella Michelin dello chef Filippo Gozzoli e i suoi primi quattro anni , trascorsi controtendenza. Con una filosofia di cucina che parte tutta dalla moda – e non viceversa','publish','closed','closed','','armani-ristorante-milano-gozzoli','','','2015-12-10 07:57:06','2015-12-10 06:57:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=25383',0,'cp-storia','',0),
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Forse però lo ricorderemo anche per aver smosso il settore della ristorazione con i suoi <a href="http://Www.armanihotels.com" target="_blank">quattro ristoranti </a>a Milano, Dubai, Tokyo, New York – e non parliamo di Nobu. Nei suoi hotel sparsi per i quattro continenti infatti non primeggiano chef-star e la sala non è al servizio della cucina, ma viceversa e la filosofia di Re Giorgio regna sovrana.</p>
<p class="western">Giorgio Armani è il nome che non definisce più solo moda, ma stile, design, lifestyle insomma. La sua estetica totale si è estesa all'' ospitalità e all''arte del ricevere, offrendo nei suoi hotel la “stessa accoglienza che Giorgio Armani riserverebbe alla famiglia e ai suoi amici”. E così anche il menu proposti dai suoi ristoranti sono misurati in ogni dettaglio, mai eccessivi, sempre leganti, come come una sua sfilata in passerella a Parigi o Milano.</p>
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<h2 class="western">La filosofia di cucina di Giorgio Armani</h2>
<p class="western">A farla da padrone fra sala e cucina è la visione di Giorgio Armani in persona, fatta “di precisione degli equilibri, armonia degli accostamenti e, di fronte a un’offerta sempre più ampia, un’attentissima selezione delle materie prime e degli ingredienti. La contemporaneità per me parte dal classico: non lo stravolge, pur puntando su sperimentazione e innovazione”.</p>
<p class="western">La cucina come brand-extension di uno dei marchi della moda più conosciuti al mondo significa trasferire gli aspetti della filosofia e dello stile Armani dritto nel piatto: “Gli Armani/Ristorante esprimono appieno la mia filosofia e la mia visione estetica – spiega lo stilista – In questi 40 anni di attività ho voluto creare un lifestyle Armani a tutto tondo, che rispecchiasse le mie idee e che fosse applicabile a diversi settori anche al di fuori della moda. Credo che questo sia particolarmente evidente all’interno dei Ristoranti. Ad esempio, l’ Armani/Ristorante si Milano si distingue per le linee nitide e pulite, i colori naturali con tonalità tra il grigio e il sabbia sottolineate dal contrasto con il nero, e rappresenta quindi quell’essenzialità contemporanea che desidero esprimere attraverso il mio stile. Lo stesso principio è stato tradotto nei menu, perché l''esperienza di Armani/Ristorante coinvolge davvero tutti i sensi”.</p>
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<h2 class="western">Il quinto gusto di Milano</h2>
<p class="western">Se a Dubai la cucina di ispirazione mediterranea e toscana del Ristorante, aperto nel 2010, unisce un ristorante indiano e un Armani/Peck, in collaborazione con la gastronomia milanese, a Milano Armani/Ristorante è arrivato nel 2011, insieme al Bamboo Bar attiguo, nel pieno quadrilatero della moda.
Oggi le sue cucine ospitano lo chef stellato Filippo Gozzoli, con una carta rivolta all''esplorazione del quinto gusto. Dopo anni trascorsi a New York, è tornato in Italia per dedicarsi all''alta ristorazione alberghiera, prima all’hotel Eden (1 stella Michelin), all’hotel de Russie di Roma, per poi andare al Bauer di Venezia, al Park Hyatt Milan. Ora all''Armani/Ristorante dove esplora il gusto Umami oltre i classici salato e dolce, acido e amaro, con quell''impatto discreto e un legame con il classico in puro stile Armani.</p>
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<h2 class="western">L''evento</h2>
<p class="western">
Al suo fianco l''11 e 12 novembre arriveranno gli altri colleghi dell’universo Armani da Dubai, Tokyo, New York con <em>A World Journey: Four Chefs From Four Corners</em>. I quattro chef cucineranno insieme e presenteranno un menù in perfetto stile Armani, con sapori dai quattro continenti.</p>','La ristorazione per Giorgio Armani: lifestyle a 360°','L''Armani/Ristorante di Milano festeggia quattro anni, trascorsi controtendenza. Meno chef e più concept, e una filosofia di cucina che parte tutta dalla moda – e non viceversa','inherit','closed','open','','25383-revision-v1','','','2015-11-09 07:13:21','2015-11-09 06:13:21','',25383,'http://old.lacucinaitaliana.it/25383-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<p class="western">Giorgio Armani è il nome che non definisce più solo moda, ma stile, design, lifestyle insomma. La sua estetica totale si è estesa all'' ospitalità e all''arte del ricevere, offrendo nei suoi hotel la “stessa accoglienza che Giorgio Armani riserverebbe alla famiglia e ai suoi amici”. E così anche il menu proposti dai suoi ristoranti sono misurati in ogni dettaglio, mai eccessivi, sempre leganti, come come una sua sfilata in passerella a Parigi o Milano.</p>

<h2 class="western">La filosofia di cucina di Giorgio Armani</h2>
<p class="western">A farla da padrone fra sala e cucina è la visione di Giorgio Armani in persona, fatta “di precisione degli equilibri, armonia degli accostamenti e, di fronte a un’offerta sempre più ampia, un’attentissima selezione delle materie prime e degli ingredienti. La contemporaneità per me parte dal classico: non lo stravolge, pur puntando su sperimentazione e innovazione”.</p>
<p class="western">La cucina come brand-extension di uno dei marchi della moda più conosciuti al mondo significa trasferire gli aspetti della filosofia e dello stile Armani dritto nel piatto: “Gli Armani/Ristorante esprimono appieno la mia filosofia e la mia visione estetica – spiega lo stilista – In questi 40 anni di attività ho voluto creare un lifestyle Armani a tutto tondo, che rispecchiasse le mie idee e che fosse applicabile a diversi settori anche al di fuori della moda. Credo che questo sia particolarmente evidente all’interno dei Ristoranti. Ad esempio, l’ Armani/Ristorante si Milano si distingue per le linee nitide e pulite, i colori naturali con tonalità tra il grigio e il sabbia sottolineate dal contrasto con il nero, e rappresenta quindi quell’essenzialità contemporanea che desidero esprimere attraverso il mio stile. Lo stesso principio è stato tradotto nei menu, perché l''esperienza di Armani/Ristorante coinvolge davvero tutti i sensi”.</p>

<h2 class="western">Il quinto gusto di Milano</h2>
<p class="western">Se a Dubai la cucina di ispirazione mediterranea e toscana del Ristorante, aperto nel 2010, unisce un ristorante indiano e un Armani/Peck, in collaborazione con la gastronomia milanese, a Milano Armani/Ristorante è arrivato nel 2011, insieme al Bamboo Bar attiguo, nel pieno quadrilatero della moda.
Oggi le sue cucine ospitano lo chef stellato Filippo Gozzoli, con una carta rivolta all''esplorazione del quinto gusto. Dopo anni trascorsi a New York, è tornato in Italia per dedicarsi all''alta ristorazione alberghiera, prima all’hotel Eden (1 stella Michelin), all’hotel de Russie di Roma, per poi andare al Bauer di Venezia, al Park Hyatt Milan. Ora all''Armani/Ristorante dove esplora il gusto Umami oltre i classici salato e dolce, acido e amaro, con quell''impatto discreto e un legame con il classico in puro stile Armani.</p>

<h2 class="western">L''evento</h2>
<p class="western">Al suo fianco l''11 e 12 novembre arriveranno gli altri colleghi dell’universo Armani da Dubai, Tokyo, New York con <em>A World Journey: Four Chefs From Four Corners</em>. I quattro chef cucineranno insieme e presenteranno un menù in perfetto stile Armani, con sapori dai quattro continenti.</p>','La ristorazione per Giorgio Armani: lifestyle a 360°','L''Armani/Ristorante di Milano festeggia quattro anni, trascorsi controtendenza. Meno chef e più concept, e una filosofia di cucina che parte tutta dalla moda – e non viceversa','inherit','closed','open','','25383-revision-v1','','','2015-11-09 07:26:20','2015-11-09 06:26:20','',25383,'http://old.lacucinaitaliana.it/25383-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-09 08:15:24','2015-11-09 07:15:24','L’hamburger è il piatto americano per eccellenza che ha conquistato l''Italia!
Come si può dire di no a un panino succulento accompagnato in genere da una generosa porzione di patatine fritte?

Ma l’hamburger è anche considerato il <em>junk food</em> (cibo spazzatura) per eccellenza perché in genere cucinato con carni di scarsa qualità, farcito con salse di ogni genere e troppo o poco cotto.

Vogliamo darvi <strong>10 .- e più - consigli per preparare in casa un hamburger che nulla ha da invidiare a quello preparato negli States</strong>

Il fast food <em>homemade</em> è più sano e ugualmente gustoso. Ve lo garantiamo!
<h2>La carne</h2>
Scegliete un macinato di ottima qualità e soprattutto chiedete al vostro macellaio di fiducia di macinare la carne al momento. A qualcuno piace il macinato molto grossolano, ma noi vi consigliamo di macinarla due volte.
<h2>Condimento</h2>
Componete i vostri hamburger senza aggiungere uova o parmigiano come si fa con le polpette. Condite il macinato solo con sale e pepe. Se proprio volete renderlo più saporito aggiungete della paprika o del tabasco.
<h2>Preparazione dell’hamburger</h2>
Utilizzate un coppa-pasta rotondo per realizzare degli hamburger tutti uguali e sceglietene uno dello stesso diametro (o poco meno) del panino. L’hamburger non deve essere né troppo grande rispetto al pane, né troppo piccolo.
<h2>Pane</h2>
I classico pane da hamburger con il sesamo sopra è l’ideale per questo genere di preparazioni. Sceglietene uno morbido e abbastanza compatto. Quelli troppo spugnosi assorbono l’umidità della carne e si ammorbidiscono troppo..
<h2>Cottura della carne</h2>
Cuocete l’hamburger su una padella antiaderente caldissima o sul barbecue. Se utilizzate una piastra rischiate di rompere la carne se la piastra non è abbastanza calda. Non aggiungete olio e condimenti di nessun genere.
<h2>Bucare la carne</h2>
L’hamburger va cotto qualche minuto per lato e dentro deve rimanere rosato. Non punzecchiatelo con la forchetta durante la cottura per far fuoriuscire il sangue in eccesso. Per cuocere meglio la carne all’interno coprite l’hamburger con un coperchio per qualche minuto.
<h2>Cheeseburger</h2>
Se volete preparare un cheeeseburger aggiungete una fetta di formaggio a fine cottura che si scioglierà sulla carne. Noi vi consigliamo il classico Cheddar o la fontina.
<h2>Cottura del pane</h2>
Il panino deve essere croccante e caldo. Tagliatelo a metà e riscaldatelo su una padella antiaderente dalla parte della mollica. Evitate il forno perché diventerebbe troppo croccante anche all’interno.
<h2>Composizione dell’hamburger</h2>
Componete il vostro panino aggiungendo una fetta di pomodoro abbastanza larga e una foglia di lattughino solo al momento di servire altrimenti la verdura rischia di cuocersi con la carne calda. Non dovrebbero mai mancare nemmeno una fetta di bacon croccante e solo per gli amanti del genere “strong” un cetriolino e una fettina di cipolla.
<h2>Le salse</h2>
Dobbiamo dirvi la verità: il vero hamburger americano non ha salse, ma se proprio volete aggiungerne una utilizzate il ketchup. Senape, maionese e salsa barbecue sono una moda tutta italiana di arricchire questo famoso panino!

&nbsp;','Hamburger perfetto: 10 regole','L’hamburger non è junk food se cucinato nel modo giusto.
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Come si può dire di no a un panino succulento accompagnato in genere da una generosa porzione di patatine fritte?

Ma l’hamburger è anche considerato il <em>junk food</em> (cibo spazzatura) per eccellenza perché in genere cucinato con carni di scarsa qualità, farcito con salse di ogni genere e troppo o poco cotto.

Vogliamo darvi <strong>10 .- e più - consigli per preparare in casa un hamburger che nulla ha da invidiare a quello preparato negli States</strong>

Il fast food <em>homemade</em> è più sano e ugualmente gustoso. Ve lo garantiamo!

<strong>La carne</strong>

Scegliete un macinato di ottima qualità e soprattutto chiedete al vostro macellaio di fiducia di macinare la carne al momento. A qualcuno piace il macinato molto grossolano, ma noi vi consigliamo di macinarla due volte.

<strong>Condimento</strong>

Componete i vostri hamburger senza aggiungere uova o parmigiano come si fa con le polpette. Condite il macinato solo con sale e pepe. Se proprio volete renderlo più saporito aggiungete della paprika o del tabasco.

<strong>Preparazione dell’hamburger</strong>

Utilizzate un coppa-pasta rotondo per realizzare degli hamburger tutti uguali e sceglietene uno dello stesso diametro (o poco meno) del panino. L’hamburger non deve essere né troppo grande rispetto al pane, né troppo piccolo.

<strong>Pane</strong>

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<strong>Le salse</strong>

Dobbiamo dirvi la verità: il vero hamburger americano non ha salse, ma se proprio volete aggiungerne una utilizzate il ketchup. Senape, maionese e salsa barbecue sono una moda tutta italiana di arricchire questo famoso panino!

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	 (3721,'2015-11-09 08:15:28','2015-11-09 07:15:28','L’hamburger è il piatto americano per eccellenza che ha conquistato l''Italia!
Come si può dire di no a un panino succulento accompagnato in genere da una generosa porzione di patatine fritte?

Ma l’hamburger è anche considerato il <em>junk food</em> (cibo spazzatura) per eccellenza perché in genere cucinato con carni di scarsa qualità, farcito con salse di ogni genere e troppo o poco cotto.

Vogliamo darvi <strong>10 - e più - consigli per preparare in casa un hamburger che nulla ha da invidiare a quello preparato negli States</strong>

Il fast food <em>homemade</em> è più sano e ugualmente gustoso. Ve lo garantiamo!
<h2>La carne</h2>
Scegliete un macinato di ottima qualità e soprattutto chiedete al vostro macellaio di fiducia di macinare la carne al momento. A qualcuno piace il macinato molto grossolano, ma noi vi consigliamo di macinarla due volte.
<h2>Condimento</h2>
Componete i vostri hamburger senza aggiungere uova o parmigiano come si fa con le polpette. Condite il macinato solo con sale e pepe. Se proprio volete renderlo più saporito aggiungete della paprika o del tabasco.
<h2>Preparazione dell’hamburger</h2>
Utilizzate un coppa-pasta rotondo per realizzare degli hamburger tutti uguali e sceglietene uno dello stesso diametro (o poco meno) del panino. L’hamburger non deve essere né troppo grande rispetto al pane, né troppo piccolo.
<h2>Pane</h2>
I classico pane da hamburger con il sesamo sopra è l’ideale per questo genere di preparazioni. Sceglietene uno morbido e abbastanza compatto. Quelli troppo spugnosi assorbono l’umidità della carne e si ammorbidiscono troppo..
<h2>Cottura della carne</h2>
Cuocete l’hamburger su una padella antiaderente caldissima o sul barbecue. Se utilizzate una piastra rischiate di rompere la carne se la piastra non è abbastanza calda. Non aggiungete olio e condimenti di nessun genere.
<h2>Bucare la carne</h2>
L’hamburger va cotto qualche minuto per lato e dentro deve rimanere rosato. Non punzecchiatelo con la forchetta durante la cottura per far fuoriuscire il sangue in eccesso. Per cuocere meglio la carne all’interno coprite l’hamburger con un coperchio per qualche minuto.
<h2>Cheeseburger</h2>
Se volete preparare un cheeeseburger aggiungete una fetta di formaggio a fine cottura che si scioglierà sulla carne. Noi vi consigliamo il classico Cheddar o la fontina.
<h2>Cottura del pane</h2>
Il panino deve essere croccante e caldo. Tagliatelo a metà e riscaldatelo su una padella antiaderente dalla parte della mollica. Evitate il forno perché diventerebbe troppo croccante anche all’interno.
<h2>Composizione dell’hamburger</h2>
Componete il vostro panino aggiungendo una fetta di pomodoro abbastanza larga e una foglia di lattughino solo al momento di servire altrimenti la verdura rischia di cuocersi con la carne calda. Non dovrebbero mai mancare nemmeno una fetta di bacon croccante e solo per gli amanti del genere “strong” un cetriolino e una fettina di cipolla.
<h2>Le salse</h2>
Dobbiamo dirvi la verità: il vero hamburger americano non ha salse, ma se proprio volete aggiungerne una utilizzate il ketchup. Senape, maionese e salsa barbecue sono una moda tutta italiana di arricchire questo famoso panino!

&nbsp;','Hamburger perfetto: 10 regole','L’hamburger non è junk food se cucinato nel modo giusto.
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	 (46,'2015-11-09 09:25:51','2015-11-09 08:25:51','Reperibili tutto l’anno, le patate sono disponibili in diverse varietà per le diverse preparazioni. Ma anche per utilizzarle come contorno, lessate, arrostite, fritte o al forno, bisogna saperle scegliere e trattare.
Ecco i nostri consigli per preparare le patate','Patate: strumenti, tagli e cotture','Come tagliare e preparare le patate per un risultato perfetto','publish','closed','closed','','patate-strumenti-tagli-e-cotture','','','2015-11-09 09:25:51','2015-11-09 08:25:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=25400',0,'cp-tutorial','',0),
	 (1574,'2015-11-09 09:18:27','2015-11-09 08:18:27','Prozioni: 16

Tempo totale: 345

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 350 g burro pi un po'' - 250 g farina 00 - 250 g farina Manitoba - 100 g marron glac - 100 g gocce di cioccolato - 50 g zucchero - 13 g lievito di birra - 8 uova - sale

Ingredienti: 350 grammi burro pi un po''|250 grammi farina 00|250 grammi farina Manitoba|100 grammi marron glac|100 grammi gocce di cioccolato|50 grammi zucchero|13 grammi lievito di birra|8 uova|sale

Preparazione: Iniziate a impastare la farina 00 con la farina Manitoba, il lievito sbriciolato, lo zucchero e 4 uova. Quando avrete un composto di bricioloni ben sgranati, unite altre 3Êuova, uno alla volta. Appena saranno perfettamente assorbite e limpasto sarÊ elastico, incorporate il burro morbido e 8Êg di sale: la consistenza dovrÊ risultare molto morbida, elastica e liscia. Fate riposare in frigo in una ciotola sigillata con la pellicola per 1 ora: il burro deve rassodarsi prima di lavorare nuovamente la pasta. Togliete la pasta dal frigo e impastatela rapidamente con i marron glac spezzettati e le gocce di cioccolato. Mettete di nuovo in frigo per unaltra ora. Trascorso questo tempo, dividete la pasta in 4 filoncini uguali. Avvolgeteli a due a due a mo di treccia, accomodate le trecce su una placca foderata di carta da forno e spennellatele di uova e burro. Fatele lievitare per 2 ore a 28Ê¡C: il loro volume dovrÊ raddoppiare. Infornatele infine a 220Ê¡C per 10, poi riducete la temperatura a 180Ê¡C e proseguite nella cottura per 30. Sfornate e fate raffreddare.

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Step:

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Descrizione ingredienti: 350 g burro pi un po'' - 250 g farina 00 - 250 g farina Manitoba - 100 g marron glac - 100 g gocce di cioccolato - 50 g zucchero - 13 g lievito di birra - 8 uova - sale

Ingredienti: 350 grammi burro pi un po''|250 grammi farina 00|250 grammi farina Manitoba|100 grammi marron glac|100 grammi gocce di cioccolato|50 grammi zucchero|13 grammi lievito di birra|8 uova|sale

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	 (1574,'2015-11-09 09:33:37','2015-11-09 08:33:37','','Persico dorato, cicorino e cipolle','','inherit','closed','open','','persico-dorato-cicorino-e-cipolle','','','2015-11-09 09:33:37','2015-11-09 08:33:37','',1281,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Persico-dorato-cicorino-e-cipolle.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 480 g 32 filettini sottili di pesce persico - 160 g cicorino da taglio - 40 g cipolla rossa - 2 uova - farina - olio di arachide - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 480 grammi filettini sottili di pesce persico|160 grammi cicorino da taglio|40 grammi cipolla rossa|2 uova|farina|olio di arachide|sale|pepe

Preparazione: Mondate il cicorino e affettatelo finemente. Affettate la cipolla in fettine sottilissime. Battete le uova. Infarinate i filetti di persico, scuoteteli bene, passateli nelle uova e friggeteli immersi nellolio di arachide bollente fino a completa doratura. Ci vorranno al massimo 5: oltre questo tempo la polpa si asciuga e diventa stopposa. Scolate i filetti su carta da cucina e spolverizzateli di sale. Serviteli con il cicorino e la cipolla conditi con olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e una macinata di pepe. Accompagnate a piacere con maionese.

Foto: /2013/2013_11/11201310601

Step:

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	 (3721,'2015-11-09 09:48:07','2015-11-09 08:48:07','Prende il nome dalla città di Stokke o forse dall''olandese stocvish, ovvero "pesce a bastone": l''etimologia è incerta ma la storia, le origini e come è arrivato a far parte della tradizione della nostra cucina no. Lo stoccafisso, ha una storia lunghissima, quanto quella della Norvegia.
Per produrre lo stoccafisso si utilizza il merluzzo, che attraversa un processo di essicazione naturale, una lavorazione artigianale unica che viene tramandato da generazioni e che trova il suo ambiente ideale solo nelle Isole Lofoten, nel Nord della Norvegia. Grazie a questa lavorazione naturale, lo stoccafisso diventa un prodotto genuino, dal sapore e dalla consistenza unica.
<h2>Come avviene l’essiccazione dello stocco?</h2>
Il pesce viene curato subito dopo la cattura e, una volta pulito, viene appeso su apposite rastrelliere e lasciato all''aria aperta da febbraio a maggio. Il tipico clima freddo e secco della penisola norvegese protegge il pesce, mentre un freddo eccessivo lo rovinerebbe.
Una volta terminata la procedura di essiccazione all’aperto, lo stoccafisso viene conservato per un altro paio di mesi in un ambiente secco chiuso e ben ventilato. Attraverso questo antico metodo di conservazione lo stoccafisso mantiene inalterate le sue proprietà e non perde le vitamine, il ferro e il calcio di cui è fonte preziosa.
<h2>Come va trattato a casa lo Stoccafisso di Norvegia?</h2>
Lo stoccafisso si trova spesso già ammollato nei supermercati e nei negozi di specialità alimentari, pronto quindi per essere cucinato e facile da utilizzare. Ma si può acquistare anche secco e in questo caso lo stoccafisso va ammollato prima di essere cucinato.
La durata dell''ammollo, che va fatta rigorosamente in acqua fredda,  varia da 7 ai 12 giorni a seconda delle preferenze personali e in base sia al tipo di impiego in cucina che alle dimensioni del pesce. Il peso durante l’ammollo, infatti, aumenta di 3-4 volte.
<h2>Lo stoccafisso da Vicenza a Messina</h2>
Lo Stoccafisso di Norvegia, importato per la prima volta in Italia dall’aristocratico veneziano Pietro Querini nel 1432, rivoluzionò non solo la cucina veneta, ma quella di tutta la nostra Penisola: dal Nord Europa le navi veneziane, poi sostituite da quelle portoghesi, spagnole e inglesi toccarono praticamente tutti i porti del nostro Paese, trasportando prima lo Stoccafisso (ossia il merluzzo essiccato) e poi anche il <strong>Baccalà</strong> di Norvegia (il merluzzo salato ed essicato, <strong>introdotto nel Mediterraneo dai pescatori baschi</strong>) che, grazie alla loro facilità di conservazione, erano in grado di penetrare anche nell’entroterra. Ogni regione, quindi, ci ha messo del suo.
<h2>Alla vicentina</h2>
Il nome della ricetta è baccalà alla vicentina, ma in realtà nella versione originale si usa lo stoccafisso. Una volta ammollato in acqua per qualche ora eliminate le lische e tagliatelo a pezzi. Panatelo con la farina e rosolatelo in una padella con poco olio. A parte stufate delle cipolle affettate in olio e burro. Sistemate in una pirofila il baccalà con sopra le cipolle e coprite tutto con il latte intero.
Aggiungete del parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e del pepe macinato e infornate a 180° per circa 30 minuti.
<h2>Alla siciliana</h2>
Una ricetta che ha tutti i sapori del sud Italia. Dopo aver ammollato lo stoccafisso eliminate la pelle e le lische e tagliatelo a pezzi. Fate rosolare in una casseruola l’olio con l’aglio e poi unite lo stoccafisso e continuate la cottura sfumando con del vino bianco. Aggiungete poi del passato di pomodori e un bicchiere circa di acqua calda, aggiungete sale e pepe e passate il recipiente nel forno già caldo a 160° per circa 2 ore.
A metà cottura unite delle patate a fette, olive, pinoli, uvetta e capperi. Mescolate e portate a termine la cottura.
<h2>Alla perticaregna</h2>
Questa è una ricetta tipicamente campana molto semplice da preparare. Dovete solo trovare dei peperoni rossi secchi. Bollite lo stoccafisso dopo averlo privato delle lische e tagliato a pezzi. Sminuzzate 6-7 peperoni secchi con un po’ di peperoncino e passate tutto in padella con olio e aglio per pochi minuti. In un’altra pentola cuocete lo stoccafisso coperto con i peperoni e l’olio. Salate poco. Questo piatto può essere mangiato anche freddo come da tradizione contadina.
<h2>Alla Brandacujun</h2>
Nel Ponente Ligure c''è il <strong>brandacujun</strong>, in cui lo stoccafisso viene lessato in acqua salata e condito con gli ingredienti tipici della liguria, aglio, prezzemolo, olive taggiasche e olio extravergine d’oliva. La pentola, coperta, viene poi agitata energicamente (come richiamato dal nome…), frantumando il pesce e mescolandolo con gli altri ingredienti.

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&nbsp;','We love stocco! Guida allo Stoccafisso di Norvegia in cucina','Italia e la Norvegia condividono un''antichissima storia di scambi commerciali: simbolo di questo rapporto è lo stoccafisso, protagonista di tanti piatti della tradizione culinaria italiana','inherit','closed','open','','22429-revision-v1','','','2015-11-09 09:48:07','2015-11-09 08:48:07','',22429,'http://old.lacucinaitaliana.it/22429-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-09 10:06:30','2015-11-09 09:06:30','<h4>Il termine deriva da “panza”, perché questi grossi ravioli di pasta lievitata sono rigonfi come una pancia ben nutrita: da qui la parola panzerotti. I panzerotti sono tipici della cucina meridionale, possono essere richiusi attorno al ripieno in modi diversi, eccoli in tre versioni mignon.</h4>','Le forme del panzerotto','Come si chiudono i panzerotti? Ecco le istruzioni','publish','closed','closed','','le-forme-del-panzerotto','','','2015-11-09 10:06:30','2015-11-09 09:06:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=25421',0,'cp-tutorial','',0),
	 (6815,'2015-11-10 04:24:24','2015-11-10 03:24:24','Il <strong>Natale</strong> si avvicina, ed è allora tempo di pensare a una delle specialità più rinomate della nostra gastronomia delle feste, soprattutto a <strong>Napoli</strong>: l''<strong>anguilla</strong>. E in particolare le femmine, ossia il <strong>capitone</strong>. L''anguilla è un pesce dal corpo allungatissimo e cilindrico, come quello di un serpente. E come un serpente nuota, con i suoi movimenti ondulati: <strong>può strisciare sul terreno</strong> e resistere a lungo fuori dall''acqua, anche se preferisce farlo quando piove o in condizioni di elevata umidità per evitare la disidratazione. E, comunque, sempre di notte. Il <strong>capitone</strong>, ossia la <strong>femmina</strong>, raggiunge delle dimensioni davvero notevoli: anche un metro e mezzo di lunghezza! Rispetto al maschio, <strong>il capitone è più pregiato</strong>, con le sue carni più tenere e saporite. Ma le ricette, in cucina, sono del tutto analoghe.

<strong>Simbolo di vittoria sul male</strong>

A storia dell''anguilla è davvero affascinante. E non parliamo tanto del suo consumo a tavola, conosciuto fin dall''antichità e che ha da sempre suscitato curiosità per la sua somiglianza con il serpente. Quanto per le <strong>incredibili migrazioni</strong> compiute da questi animali, tanto grandiose quanto, in fondo, misteriose quanto quelle del <strong>salmone</strong>. La riproduzione delle anguille fu svelata solo nel<strong> XVII secolo</strong> da alcuni medici dell''<strong>Università di Bologna</strong>: prima di allora i Romani credevano addirittura che le anguille fossero il risultato dell''accoppiamento tra serpenti e murene. A causa della sua somiglianza con il <strong>serpente</strong>, in epoca cristiana maturò la credenza che <strong>mangiare</strong> le anguille aiutasse ad allontanare il male, soprattutto durante il periodo natalizio. Quale miglior <strong>simbolo di redenzione</strong> e di rivincita sul male, in corrispondenza della nascita di Gesù?
<h2>Un viaggio incredibile</h2>
Ma torniamo alla storia naturale. Gli adulti vivono in acque dolci, mangiando insetti e piccoli pesci. In questa fase hanno il dorso e il ventre verdognoli o giallastri (<strong>anguilla gialla</strong>). In <strong>autunno</strong>, però, il colore cambia, il dorso diventa nero e il ventre argenteo (<strong>anguilla argentina</strong>): ed è così che inizia la <strong>misteriosa</strong> <strong>migrazione</strong> delle anguille. Gli animali lasciano i fiumi ed entrano nel mare; nei laghi senza emissario, il viaggio inizia strisciando fuori dall''acqua. E percorrono <strong>migliaia di km</strong>: superano lo Stretto di Gibilterra, attraversano tutto l''Oceano Atlantico e arrivano fino ai <strong>Caraibi</strong>, e per la precisione nel <strong>Mar dei Sargassi</strong>, dove avviene la riproduzione. Qui, forse a profondità attorno ai mille metri (ma se ne sa davvero poco), le anguille <strong>si accoppiano</strong> e poi, stremate per il viaggio, <strong>muoiono</strong>. Ma non prima che le femmine abbiano deposto le uova, alcuni milioni per ogni femmina. I <strong>piccoli</strong>, appena nati, inizieranno lentamente la migrazione verso l''Europa, raggiungendo le<strong> foci dei nostri fiumi dopo due anni di viaggio</strong>. In prossimità della costa le <strong>larve</strong> si traformano nelle cosiddette “<strong>cieche</strong>”, piccole anguille di meno di 10 centimetri. Queste possono fermarsi in acque costiere o entrare nei fiumi dove finalmente si colorano per diventare anguille gialle. Con il raggiungimento della maturità sessuale - a 3-10 anni per i maschi, e 5-25 anni per le femmine, a seconda della temperatura e della salinità delle aree in cui vivono - arriva la fase di anguilla argentea e il ciclo si chiude. O meglio, ricomincia.
<h2>Gli scaltri pescatori di Comacchio</h2>
Già nel <strong>XVI secolo</strong> i <strong>pescatori di Comacchio</strong> avevano capito i comportamenti delle anguille, come anche riportato da <strong>Torquato Tasso</strong>. Osservando i movimenti delle anguille verso il mare, iniziarono a costruire delle strutture fisse per intercettare le anguille, dette <strong>lavorieri</strong>. Altrove, sul <strong>Tevere</strong> e nel <strong>Lago Trasimeno</strong>, la pesca avviene invece utilizzando <strong>piccole imbarcazioni</strong>. Mentre sulla <strong>Laguna di Orbetello</strong> e in <strong>Sardegna</strong> si utilizzano strutture fisse o mobili.
<h2>Il miracolo di Cesenatico</h2>
L''<strong>Italia</strong> è il <strong>principale produttore europeo</strong> di anguille: negli ultimi anni, però, la situazione è radicalmente cambiata. Anni di sfruttamento hanno infatti messo<strong> a rischio</strong> questa specie: tuttavia, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, si è finalmente riusciti a mettere in piedi efficaci tecniche di <strong>allevamento</strong>, basate sulla <strong>cattura delle giovani cieche in mare</strong>. Sì perché la <strong>riproduzione in cattività</strong> delle anguilla è stata ritenuta a lungo <strong>impossibile</strong>, o quanto meno difficilissima. Il primo “miracolo” è avvenuto a <strong>Cesenatico</strong> solo nel <strong>2011</strong> per merito del docente e ricercatore<strong> Oliver Mordenti</strong>, la cui scoperta potrebbe dare nuovo impulso a questa tradizione culinaria.
<h2>Da Napoli alla Sardegna, passando per il Grande raccordo anulare</h2>
In cucina, a <strong>Napoli</strong> il capitone è il piatto per eccellenza di <strong>Natale</strong>. Viene mangiata, nel <strong>cenone della vigilia, in umido come ultima portata</strong>, mentre quella che avanza viene poi mangiata il giorno successivo in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/"><strong>scapece</strong> </a>come antipasto. Al <strong>Nord</strong> è diffusa anche la cottura<strong> alla brace</strong>. A <strong>Comacchio</strong>, piatti tipici sono il <strong>risotto all''anguilla</strong> e il<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/brodetto-adriatico/"><strong> brodetto</strong> </a>d''anguilla, oltre alla celebre <strong>anguilla alla comacchiese </strong>e all''<strong>anguilla marinata in scatola</strong>. Sul <strong>Trasimeno</strong> si può trovare l''<strong>anguilla nel coccio</strong>, ossia condita con una salsa di pomodoro, aglio, cipolla, carote, sedano e vino bianco. In <strong>Maremma</strong>, da provare l''<strong>anguilla dorata</strong>, ossia fritta in pastella. La ricetta <strong>romana</strong>, immortalata dal film-documentario<em><strong> Sacro Gra</strong> </em>di <strong>Gianfranco Rosi</strong> (2013), prevede che le anguille – o meglio, le “<strong>ciriole</strong>” - vengano cotte <strong>in padella con aglio, cipolle, vino bianco, salsa di pomodoro e piselli</strong>. In <strong>Sardegna</strong>, infine, da provare è <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">su scabecciu</a> d''anguille</strong>, fritte in olio extravergine d''oliva e poi, dopo aver aggiunto aceto e alloro, consumate il giorno successivo; oppure l''<strong>anguilla incasada</strong>, bollita e condita con alloro e pecorino. Ma l''anguilla è anche ingrediente di sfiziose <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/ragu-bianco-di-anguilla-con-frisella-allaceto-balsamico/">freselle al ragù bianco</a></strong>, oppure<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/anguilla-affumicata-e-cavolfiore-crudo-e-cotto/"> affumicata con i cavolfiori</a></strong>. La <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/"><strong>sagra</strong> </a>più famosa? Quella di <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/">Comacchio</a></strong>, a ottobre, dove l''autentica anguilla delle valli è oggi<strong> presidio Slow food</strong>.','Natale con l''anguilla: dopo la paura, la speranza','Cresce nei nostri fiumi, ma un irrefrenabile istinto le porta a nuotare e a strisciare fino a raggiungere il Mar dei Sargassi. Sull''orlo dell''estinzione, oggi si ricorre all''allevamento. Ma la natura è difficile da imbrigliare e la riproduzione non avviene in cattività. Ma a Cesenatico...','publish','closed','closed','','ricette-con-anguilla-e-capitone','','','2016-05-13 09:21:03','2016-05-13 07:21:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25422',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2015-11-09 09:54:24','2015-11-09 08:54:24','','Croque en bouche','','inherit','closed','open','','croque-en-bouche','','','2015-11-09 09:54:24','2015-11-09 08:54:24','',1258,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Croque-en-bouche.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 500 g panna fresca - 200 g zucchero semolato pi un po'' - 75 g farina - 50 g zucchero a velo - 40 g burro - 2 uova - baccello di vaniglia - limone - sale

Ingredienti: 500 grammi panna fresca|200 grammi zucchero semolato pi un po''|75 grammi farina|50 grammi zucchero a velo|40 grammi burro|2 uova|baccello di vaniglia|limone|sale

Preparazione: Portate a ebollizione in una casseruola 125Êg di acqua con il burro, un pizzico di sale e uno di zucchero. Poi unite la farina e mescolate con energia, cuocendo limpasto per 1, cio fino a quando non si sarÊ formata una palla di pasta che si staccherÊ sfrigolando dalle pareti della casseruola. Quindi togliete dal fuoco, lasciate raffreddare e dopo incorporate un uovo alla volta (pasta da bign). Foderate una placca di carta da forno. Raccogliete la pasta da bign in una tasca da pasticciere con la bocchetta liscia (üÊ1Êcm), formate 20-25 piccoli ciuffetti (2Êcm, hÊ2Êcm) sulla placca foderata di carta da forno. Infornate a 180-200Ê¡C per 20. Sfornate e lasciate raffreddare (bign). Montate la panna, incorporate lo zucchero a velo setacciato e i semi raschiati da 1/4 di baccello di vaniglia. Mescolate delicatamente e raccogliete la panna zuccherata in una tasca da pasticciere con bocchetta liscia (üÊ0,5Êcm). Praticate un piccolo forellino sul fondo dei bign e farciteli con la panna zuccherata. Sciogliete lo zucchero semolato con 100Êg di acqua e poche gocce di succo di limone, portate sul fuoco e cuocete senza mai mescolare fino a quando lo zucchero non avrÊ assunto un colore ambrato (caramello). Togliete dal fuoco e immergete immediatamente la casseruola in una bacinella con acqua fredda e ghiaccio, per 3 secondi, in modo da bloccare la cottura. Immergete parzialmente i bign nel caramello facendo attenzione a non bruciarvi, poi accomodateli su un foglio di carta da forno e decorateli a piacere con fili di caramello (croque en bouche). Lasciate raffreddare i croque en bouche prima di servirli.

Foto: /2013/2013_11/11201306603

Step:

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<strong>Simbolo di vittoria sul male</strong>

A storia dell''anguilla è davvero affascinante. E non parliamo tanto del suo consumo a tavola, conosciuto fin dall''antichità e che ha da sempre suscitato curiosità per la sua somiglianza con il serpente. Quanto per le <strong>incredibili migrazioni</strong> compiute da questi animali, tanto grandiose quanto, in fondo, misteriose quanto quelle del <strong>salmone</strong>. La riproduzione delle anguille fu svelata solo nel<strong> XVII secolo</strong> da alcuni medici dell''Università di Bologna: prima di allora i Romani credevano addirittura che le anguille fossero il risultato dell''accoppiamento tra serpenti e murene. A causa della sua somiglianza con il serpente, in epoca cristiana maturò la credenza che mangiare le anguille aiutasse ad allontanare il male, soprattutto durante il periodo natalizio. Quale miglior simbolo di redenzione e di rivincita sul male, in corrispondenza della nascita di Gesù?

<strong>Un viaggio incredibile</strong>

Ma torniamo alla storia naturale. Gli adulti vivono in acque dolci, mangiando insetti e piccoli pesci. In questa fase hanno il dorso e il ventre verdognoli o giallastri (anguilla gialla). In autunno, però, il colore cambia, il dorso diventa nero e il ventre argenteo (anguilla argentina): ed è così che inizia la misteriosa migrazione delle anguille. Gli animali lasciano i fiumi ed entrano nel mare; di laghi senza emissario, il viaggio inizia strisciando fuori dall''acqua. E percorrono migliaia di km: superano lo Stretto di Gibilterra, attraversano tutto l''Oceano Atlantico e arrivano fino ai Caraibi, e per la precisione nel Mar dei Sargassi, dove avviene la riproduzione. Qui, forse a profondità attorno ai mille metri (ma se ne sa davvero poco), le anguille si accoppiano e poi, stremate per il viaggio, muoiono. Ma non prima che le femmine abbiano deposto le uova, alcuni milioni per ogni femmina. I piccoli, appena nati, inizieranno lentamente la migrazione verso l''Europa, raggiungendo le foci dei nostri fiumi dopo due anni di viaggio. In prossimità della costa le larve si traformano nelle cosiddette “cieche”, piccole anguille di meno di 10 centimetri. Queste possono fermarsi in acque costiere o entrare nei fiumi dove finalmente si colorano per diventare anguille gialle. Con il raggiungimento della maturità sessuale, a 3-10 anni per i maschi, e 5-25 anni per le femmine, a seconda della temperatura e della salinità delle aree in cui vivono, arriva la fase di anguilla argentea e il ciclo si chiude. O meglio, ricomincia.

<strong>Gli scaltri pescatori di Comacchio</strong>

Già nel XVI secolo, i pescatori di Comacchio avevano capito i comportamenti delle anguille, come anche riportato da Torquato Tasso. Osservando i movimenti delle anguille verso il mare, iniziarono a costruire delle strutture fisse per intercettare le anguille, dette lavorieri. Altrove, sul Tevere e nel Lago Trasimeno, la pesca avviene invece utilizzando piccole imbarcazioni. Mentre sulla Laguna di Orbetello e in Sardegna si utilizzano strutture fisse o mobili.

<strong>Il miracolo di Cesenatico</strong>

L''Italia è il principale produttore europeo di anguille: negli ultimi anni, però, la situazione è radicalmente cambiata. Anni di sfruttamento hanno infatti messo a rischio questa specie: tuttavia, dopo anni di studi e di difficoltà dovute alla natura stessa di questo pesce, si è riusciti a mettere in piedi efficaci tecniche di allevamento, basate sulla cattura delle giovani cieche catturate in mare. Sì perché la riproduzione in cattività delle anguilla è stata ritenuta a lungo impossibile, o quanto meno difficilissima. Il primo “miracolo” è avvenuto a Cesenatico solo nel 2011 per merito del docente e ricercatore Oliver Mordenti, la cui scoperta potrebbe dare nuovo impulso a questa tradizione culinaria.

<strong>Da Napoli alla Sardegna, passando per il Grande raccordo anulare</strong>

In cucina, a Napoli il capitone è il piatto per eccellenza della vigilia di Natale. Viene mangiata, nel cenone della vigilia, in umido come ultima portata, mentre quella che avanza viene poi mangiata il giorno successivo in scapece come antipasto. Al Nord è diffusa anche la cottura alla brace. A Comacchio, piatti tipici sono il risotto all''anguilla e il brodetto d''anguilla. Sul Trasimeno si può trovare l''anguilla nel coccio, ossia condita con una salsa di pomodoro, aglio, cipolla, carote, sedano e vino bianco. In Maremma, da provare l''anguilla dorata, ossia fritta in pastella. La ricetta romana, immortalata dal film Sacro Gra di Gianfranco Rosi (2013), prevede che le anguille – o meglio, le “ciriole” - vengano cotte in padella con aglio, cipolle, vino bianco, salsa di pomodoro e piselli. In Sardegna, infine, da provare è su scabecciu d''anguille, fritte in olio extravergine d''oliva e poi, dopo aver aggiunto aceto e alloro, consumate il giorno successivo; oppure l''anguilla incasada, bollita e condita con alloro e pecorino. Le sagre più famose? Quella di Comacchio, a ottobre, dove l''autentica anguilla delle valli è oggi presidio Slow food.','','','inherit','closed','open','','25422-revision-v1','','','2015-11-09 09:59:37','2015-11-09 08:59:37','',25422,'http://old.lacucinaitaliana.it/25422-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 1,2 kg 1 branzino - 300 g latte - 250 g sedano rapa pulito - 30 g verde di zucchina - 30 g sedano - 30 g albicocche secche - 30 g prugne secche - 10 g pistacchi sgusciati e pelati - 2 scalogni - miele - cacao amaro - capperi in salamoia - olive snocciolate - prezzemolo - vino bianco secco - pepe - olio extravergine di oliva - sale fino e in fiocchi - creta per i cartocci (500 g)

Ingredienti: 1.2 kilogrammi branzino|300 grammi latte|250 grammi sedano rapa pulito|30 grammi verde di zucchina|30 grammi sedano|30 grammi albicocche secche|30 grammi prugne secche|10 grammi pistacchi sgusciati e pelati|2  scalogni|miele|cacao amaro|capperi in salamoia|olive snocciolate|prezzemolo|vino bianco secco|pepe|olio extravergine di oliva|sale fino e in fiocchi|500 grammi creta per i cartocci

Preparazione: Pulite, sfilettate, spellate e spinate il branzino. Dividete in due i filetti per il lungo e poi tagliate ogni mezzo filetto in 3 trancetti. Assemblateli a 3 a 3, in modo da ottenere 4 blocchetti di forma e peso omogenei. Amalgamate un cucchiaino di cacao con 40Êg di miele; salate i blocchetti di pesce, spalmateli con il miele e avvolgeteli nella carta da forno, a pacchettino.  Stendete la creta in uno strato sottile (1,5Êmm) e ritagliatela in quadrati di 17Êcm. Avvolgete i pacchettini con il pesce nella creta, formando prima un cilindro, che poi chiuderete alle estremitÊ. Decorate la superficie dei cartocci incidendola con una punta, poi infornate a 220Ê¡C per 12.  Tagliate a tocchetti il sedano rapa, mettetelo in una casseruola coperto con il latte e cuocetelo per 20-25. Frullatelo, ottenendo una crema morbida e aggiustate di sale.  Tagliate a cubetti zucchina, sedano, albicocche e prugne; affettate sottilmente gli scalogni e rosolateli in un filo di olio; aggiungete la dadolata di verdure e frutta, i pistacchi, un cucchiaino di capperi con un goccio della loro salamoia, 2-3 olive tagliuzzate; insaporite tutto, poi sfumate con uno spruzzo di vino bianco. Spegnete e condite con sale, pepe, 2 foglie di prezzemolo e un filo di olio. Sfornate i cartocci, spaccate la creta, disponete nel piatto i filetti, scartati, e serviteli con le verdure, la crema di sedano rapa e pochi fiocchi di sale.

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Step: 

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	 (1574,'2015-11-09 10:07:18','2015-11-09 09:07:18','','Guanciale di manzo brasato con topinambur','','inherit','closed','open','','guanciale-di-manzo-brasato-con-topinambur','','','2015-11-09 10:07:18','2015-11-09 09:07:18','',1229,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Guanciale-di-manzo-brasato-con-topinambur.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (141,'2015-11-09 10:11:02','2015-11-09 09:11:02','La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
</ul>
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette, per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandosi con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto sarà anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello,</strong> la giornalista <strong>Nathania Zevi </strong>e <strong>Natalia Cattelani</strong> protagonista TV e scrittrice di libri di cucina per bambini.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica, dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

GUSTO KOSHER
Palazzo della Cultura Via Portico d''Ottavia 73 - Roma

domenica 15 novembre, ore 11.00/20.00

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>','Gusto Kosher domenica 15 novembre a Roma','Gusto Kosher una giornata dedicata al cibo ebraico a Roma. “POLPETTE E HUTZPÀ. Elogio della Jewish Mama”. Food and Wine Tasting e tavole rotonde.','inherit','closed','open','','25222-autosave-v1','','','2015-11-09 10:11:02','2015-11-09 09:11:02','',25222,'http://old.lacucinaitaliana.it/25222-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
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	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
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<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette, per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandosi con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto sarà anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello,</strong> la giornalista <strong>Nathania Zevi </strong>e <strong>Natalia Cattelani</strong> protagonista TV e scrittrice di libri di cucina per bambini.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica, dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

GUSTO KOSHER
<strong>Palazzo della Cultura</strong> - Via Portico d''Ottavia 73 - <strong>Roma - </strong>domenica 15 novembre, ore 11.00/20.00

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Tempo totale: 270

Tempo cottura: 210

Descrizione ingredienti: 800 g guanciale di manzo - 300 g topinambur - 2 carote - 2 gambi di sedano - 1 cipolla - rafano - rosmarino - vino rosso - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 800 grammi guanciale di manzo|300 grammi topinambur|2 carote|2 gambi di sedano|1 cipolla|rafano|rosmarino|vino rosso|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Rosolate il guanciale in una casseruola in 4 cucchiai di olio caldo, girandolo, per 3. Tagliate a pezzetti carote, sedano e cipolla, uniteli al guanciale e rosolateli per 3; coprite poi con il vino rosso (circa 6 bicchieri) e fatelo ridurre un po; aggiungete un rametto di rosmarino. Dopo circa 10 coprite con circa 5 litri di acqua e lasciate cuocere per 2 ore e 30. Togliete il guanciale, salatelo, avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare per 1 ora. Fate ridurre il liquido di cottura per altri 30. Mondate intanto i topinambur, tagliateli a pezzetti, poi saltateli in padella con un filo di olio caldo. Salateli, abbassate il fuoco e cuoceteli per 10. Liberate il guanciale dalla pellicola, riscaldatelo nella riduzione e servitelo con i topinambur, completando con un po di rafano fresco grattugiato.

Foto: /2013/2013_10/10201310802

Step:

Foto step:','Guanciale di manzo brasato con topinambur','','inherit','closed','open','','1229-revision-v1','','','2015-11-09 10:11:37','2015-11-09 09:11:37','',1229,'http://old.lacucinaitaliana.it/1229-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-09 10:12:29','2015-11-09 09:12:29','','Copia di Armani_Ristorante_NY_-_no_credits','','inherit','closed','open','','copia-di-armani_ristorante_ny_-_no_credits','','','2015-11-09 10:12:29','2015-11-09 09:12:29','',25383,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Copia-di-Armani_Ristorante_NY_-_no_credits.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2015-11-09 10:12:45','2015-11-09 09:12:45','<p class="western">Giorgio Armani passerà alla storia per le sue giacche destrutturate, i tailleur power dressing e il color greige. Per essere uno degli uomini più ricchi al mondo e per aver reso la moda e il Made in Italy quello che è oggi.
Forse però lo ricorderemo anche per aver smosso il settore della ristorazione con i suoi <a href="http://Www.armanihotels.com" target="_blank">quattro ristoranti </a>a Milano, Dubai, Tokyo, New York – e non parliamo di Nobu. Nei suoi hotel sparsi per i quattro continenti infatti non primeggiano chef-star e la sala non è al servizio della cucina, ma viceversa e la filosofia di Re Giorgio regna sovrana.</p>
<p class="western">Giorgio Armani è il nome che non definisce più solo moda, ma stile, design, lifestyle insomma. La sua estetica totale si è estesa all'' ospitalità e all''arte del ricevere, offrendo nei suoi hotel la “stessa accoglienza che Giorgio Armani riserverebbe alla famiglia e ai suoi amici”. E così anche il menu proposti dai suoi ristoranti sono misurati in ogni dettaglio, mai eccessivi, sempre leganti, come come una sua sfilata in passerella a Parigi o Milano.</p>

<h2 class="western">La filosofia di cucina di Giorgio Armani</h2>
<p class="western">A farla da padrone fra sala e cucina è la visione di Giorgio Armani in persona, fatta “di precisione degli equilibri, armonia degli accostamenti e, di fronte a un’offerta sempre più ampia, un’attentissima selezione delle materie prime e degli ingredienti. La contemporaneità per me parte dal classico: non lo stravolge, pur puntando su sperimentazione e innovazione”.</p>
<p class="western">La cucina come brand-extension di uno dei marchi della moda più conosciuti al mondo significa trasferire gli aspetti della filosofia e dello stile Armani dritto nel piatto: “Gli Armani/Ristorante esprimono appieno la mia filosofia e la mia visione estetica – spiega lo stilista – In questi 40 anni di attività ho voluto creare un lifestyle Armani a tutto tondo, che rispecchiasse le mie idee e che fosse applicabile a diversi settori anche al di fuori della moda. Credo che questo sia particolarmente evidente all’interno dei Ristoranti. Ad esempio, l’ Armani/Ristorante si Milano si distingue per le linee nitide e pulite, i colori naturali con tonalità tra il grigio e il sabbia sottolineate dal contrasto con il nero, e rappresenta quindi quell’essenzialità contemporanea che desidero esprimere attraverso il mio stile. Lo stesso principio è stato tradotto nei menu, perché l''esperienza di Armani/Ristorante coinvolge davvero tutti i sensi”.</p>

<h2 class="western">Il quinto gusto di Milano</h2>
<p class="western">Se a Dubai la cucina di ispirazione mediterranea e toscana del Ristorante, aperto nel 2010, unisce un ristorante indiano e un Armani/Peck, in collaborazione con la gastronomia milanese, a Milano Armani/Ristorante è arrivato nel 2011, insieme al Bamboo Bar attiguo, nel pieno quadrilatero della moda.
Oggi le sue cucine ospitano lo chef stellato Filippo Gozzoli, con una carta rivolta all''esplorazione del quinto gusto. Dopo anni trascorsi a New York, è tornato in Italia per dedicarsi all''alta ristorazione alberghiera, prima all’hotel Eden (1 stella Michelin), all’hotel de Russie di Roma, per poi andare al Bauer di Venezia, al Park Hyatt Milan. Ora all''Armani/Ristorante dove esplora il gusto Umami oltre i classici salato e dolce, acido e amaro, con quell''impatto discreto e un legame con il classico in puro stile Armani.</p>

<h2 class="western">L''evento</h2>
<p class="western">Al suo fianco l''11 e 12 novembre arriveranno gli altri colleghi dell’universo Armani da Dubai, Tokyo, New York con <em>A World Journey: Four Chefs From Four Corners</em>. I quattro chef cucineranno insieme e presenteranno un menù in perfetto stile Armani, con sapori dai quattro continenti.</p>','La ristorazione per Giorgio Armani: lifestyle a 360°','L''Armani/Ristorante di Milano festeggia quattro anni, trascorsi controtendenza. Meno chef e più concept, e una filosofia di cucina che parte tutta dalla moda – e non viceversa','inherit','closed','open','','25383-revision-v1','','','2015-11-09 10:12:45','2015-11-09 09:12:45','',25383,'http://old.lacucinaitaliana.it/25383-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 210

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 600 g 12 costolette di agnello - 350 g finocchi - 170 g pane casareccio - 1 rete di maiale - aglio - prezzemolo - salvia - menta - limone - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi costolette di agnello|350 grammi finocchi|170 grammi pane casareccio|1 rete di maiale|aglio|prezzemolo|salvia|menta|limone|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tritate il pane nel frullatore con uno spicchio di aglio sbucciato e privato delleventuale filamento centrale (dÊ un sapore leggermente acre e amarognolo), un ciuffo di prezzemolo, 2-3 foglie di salvia, qualche foglia di menta, sale e 150Êg di olio. Otterrete una impanatura aromatica. Salate e pepate le costolette di agnello, poi passatele nellimpanatura, pressandole bene in modo che aderisca. Lavate la rete di maiale, mettetela in ammollo in acqua e limone per 2-3 ore, poi scolatela, asciugatela tamponandola e tagliatela a pezzetti. Avvolgete le costolette nella rete di maiale, che tratterrÊ cos limpanatura bene a contatto con la carne. Salatele ancora un po. Cuocete le costolette in una padella antiaderente molto calda, senza grassi: la rete sciogliendosi manterrÊ la carne morbida. Cuocete per 3 da un lato e per 2 dallaltro. Tagliate i finocchi a fettine sottili e conditeli con olio, sale e limone; serviteli con le costine, completando con foglioline di menta. La signora Olga dice che i finocchi, con la loro freschezza e con laciditÊ del limone, sgrassano alla perfezione il boccone di carne.

Foto: /2013/2013_10/10201310803

Step:

Foto step:','Costolette di agnello aromatiche','','inherit','closed','open','','1230-autosave-v1','','','2015-11-09 10:16:04','2015-11-09 09:16:04','',1230,'http://old.lacucinaitaliana.it/1230-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Ingredienti: 600 grammi costolette di agnello|350 grammi finocchi|170 grammi pane casareccio|1 rete di maiale|aglio|prezzemolo|salvia|menta|limone|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tritate il pane nel frullatore con uno spicchio di aglio sbucciato e privato delleventuale filamento centrale (dÊ un sapore leggermente acre e amarognolo), un ciuffo di prezzemolo, 2-3 foglie di salvia, qualche foglia di menta, sale e 150Êg di olio. Otterrete una impanatura aromatica. Salate e pepate le costolette di agnello, poi passatele nellimpanatura, pressandole bene in modo che aderisca. Lavate la rete di maiale, mettetela in ammollo in acqua e limone per 2-3 ore, poi scolatela, asciugatela tamponandola e tagliatela a pezzetti. Avvolgete le costolette nella rete di maiale, che tratterrÊ cos limpanatura bene a contatto con la carne. Salatele ancora un po. Cuocete le costolette in una padella antiaderente molto calda, senza grassi: la rete sciogliendosi manterrÊ la carne morbida. Cuocete per 3 da un lato e per 2 dallaltro. Tagliate i finocchi a fettine sottili e conditeli con olio, sale e limone; serviteli con le costine, completando con foglioline di menta. La signora Olga dice che i finocchi, con la loro freschezza e con laciditÊ del limone, sgrassano alla perfezione il boccone di carne.

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	 (46,'2015-11-09 10:26:11','2015-11-09 09:26:11','Il <strong>Natale</strong> si avvicina, ed è allora tempo di pensare a una delle specialità più rinomate della nostra gastronomia delle feste, soprattutto a <strong>Napoli</strong>: l''<strong>anguilla</strong>. E in particolare le femmine, ossia il <strong>capitone</strong>. L''anguilla è un pesce dal corpo allungatissimo e cilindrico, come quello di un serpente. E come un serpente nuota, con i suoi movimenti ondulati: <strong>può strisciare sul terreno</strong> e resistere a lungo fuori dall''acqua, anche se preferisce farlo quando piove o in condizioni di elevata umidità per evitare la disidratazione. E, comunque, sempre di notte. Il <strong>capitone</strong>, ossia la <strong>femmina</strong>, raggiunge delle dimensioni davvero notevoli: anche un metro e mezzo di lunghezza! Rispetto al maschio, <strong>il capitone è più pregiato</strong>, con le sue carni più tenere e saporite. Ma le ricette, in cucina, sono del tutto analoghe.

<strong>Simbolo di vittoria sul male</strong>

A storia dell''anguilla è davvero affascinante. E non parliamo tanto del suo consumo a tavola, conosciuto fin dall''antichità e che ha da sempre suscitato curiosità per la sua somiglianza con il serpente. Quanto per le <strong>incredibili migrazioni</strong> compiute da questi animali, tanto grandiose quanto, in fondo, misteriose quanto quelle del <strong>salmone</strong>. La riproduzione delle anguille fu svelata solo nel<strong> XVII secolo</strong> da alcuni medici dell''<strong>Università di Bologna</strong>: prima di allora i Romani credevano addirittura che le anguille fossero il risultato dell''accoppiamento tra serpenti e murene. A causa della sua somiglianza con il <strong>serpente</strong>, in epoca cristiana maturò la credenza che <strong>mangiare</strong> le anguille aiutasse ad allontanare il male, soprattutto durante il periodo natalizio. Quale miglior <strong>simbolo di redenzione</strong> e di rivincita sul male, in corrispondenza della nascita di Gesù?

<strong>Un viaggio incredibile</strong>

Ma torniamo alla storia naturale. Gli adulti vivono in acque dolci, mangiando insetti e piccoli pesci. In questa fase hanno il dorso e il ventre verdognoli o giallastri (<strong>anguilla gialla</strong>). In <strong>autunno</strong>, però, il colore cambia, il dorso diventa nero e il ventre argenteo (<strong>anguilla argentina</strong>): ed è così che inizia la <strong>misteriosa</strong> <strong>migrazione</strong> delle anguille. Gli animali lasciano i fiumi ed entrano nel mare; nei laghi senza emissario, il viaggio inizia strisciando fuori dall''acqua. E percorrono <strong>migliaia di km</strong>: superano lo Stretto di Gibilterra, attraversano tutto l''Oceano Atlantico e arrivano fino ai <strong>Caraibi</strong>, e per la precisione nel <strong>Mar dei Sargassi</strong>, dove avviene la riproduzione. Qui, forse a profondità attorno ai mille metri (ma se ne sa davvero poco), le anguille <strong>si accoppiano</strong> e poi, stremate per il viaggio, <strong>muoiono</strong>. Ma non prima che le femmine abbiano deposto le uova, alcuni milioni per ogni femmina. I <strong>piccoli</strong>, appena nati, inizieranno lentamente la migrazione verso l''Europa, raggiungendo le<strong> foci dei nostri fiumi dopo due anni di viaggio</strong>. In prossimità della costa le <strong>larve</strong> si traformano nelle cosiddette “<strong>cieche</strong>”, piccole anguille di meno di 10 centimetri. Queste possono fermarsi in acque costiere o entrare nei fiumi dove finalmente si colorano per diventare anguille gialle. Con il raggiungimento della maturità sessuale - a 3-10 anni per i maschi, e 5-25 anni per le femmine, a seconda della temperatura e della salinità delle aree in cui vivono - arriva la fase di anguilla argentea e il ciclo si chiude. O meglio, ricomincia.

<strong>Gli scaltri pescatori di Comacchio</strong>

Già nel <strong>XVI secolo</strong> i <strong>pescatori di Comacchio</strong> avevano capito i comportamenti delle anguille, come anche riportato da <strong>Torquato Tasso</strong>. Osservando i movimenti delle anguille verso il mare, iniziarono a costruire delle strutture fisse per intercettare le anguille, dette <strong>lavorieri</strong>. Altrove, sul <strong>Tevere</strong> e nel <strong>Lago Trasimeno</strong>, la pesca avviene invece utilizzando <strong>piccole imbarcazioni</strong>. Mentre sulla <strong>Laguna di Orbetello</strong> e in <strong>Sardegna</strong> si utilizzano strutture fisse o mobili.

<strong>Il miracolo di Cesenatico</strong>

L''<strong>Italia</strong> è il <strong>principale produttore europeo</strong> di anguille: negli ultimi anni, però, la situazione è radicalmente cambiata. Anni di sfruttamento hanno infatti messo<strong> a rischio</strong> questa specie: tuttavia, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, si è finalmente riusciti a mettere in piedi efficaci tecniche di <strong>allevamento</strong>, basate sulla <strong>cattura delle giovani cieche in mare</strong>. Sì perché la <strong>riproduzione in cattività</strong> delle anguilla è stata ritenuta a lungo <strong>impossibile</strong>, o quanto meno difficilissima. Il primo “miracolo” è avvenuto a <strong>Cesenatico</strong> solo nel <strong>2011</strong> per merito del docente e ricercatore<strong> Oliver Mordenti</strong>, la cui scoperta potrebbe dare nuovo impulso a questa tradizione culinaria.

<strong>Da Napoli alla Sardegna, passando per il Grande raccordo anulare</strong>

In cucina, a <strong>Napoli</strong> il capitone è il piatto per eccellenza di <strong>Natale</strong>. Viene mangiata, nel <strong>cenone della vigilia, in umido come ultima portata</strong>, mentre quella che avanza viene poi mangiata il giorno successivo in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/"><strong>scapece</strong> </a>come antipasto. Al <strong>Nord</strong> è diffusa anche la cottura<strong> alla brace</strong>. A <strong>Comacchio</strong>, piatti tipici sono il <strong>risotto all''anguilla</strong> e il<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/brodetto-adriatico/"><strong> brodetto</strong> </a>d''anguilla, oltre alla celebre <strong>anguilla alla comacchiese </strong>e all''<strong>anguilla marinata in scatola</strong>. Sul <strong>Trasimeno</strong> si può trovare l''<strong>anguilla nel coccio</strong>, ossia condita con una salsa di pomodoro, aglio, cipolla, carote, sedano e vino bianco. In <strong>Maremma</strong>, da provare l''<strong>anguilla dorata</strong>, ossia fritta in pastella. La ricetta <strong>romana</strong>, immortalata dal film-documentario<em><strong> Sacro Gra</strong> </em>di <strong>Gianfranco Rosi</strong> (2013), prevede che le anguille – o meglio, le “<strong>ciriole</strong>” - vengano cotte <strong>in padella con aglio, cipolle, vino bianco, salsa di pomodoro e piselli</strong>. In <strong>Sardegna</strong>, infine, da provare è <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">su scabecciu</a> d''anguille</strong>, fritte in olio extravergine d''oliva e poi, dopo aver aggiunto aceto e alloro, consumate il giorno successivo; oppure l''<strong>anguilla incasada</strong>, bollita e condita con alloro e pecorino. Ma l''anguilla è anche ingrediente di sfiziose <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/ragu-bianco-di-anguilla-con-frisella-allaceto-balsamico/">freselle al ragù bianco</a></strong>, oppure<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/anguilla-affumicata-e-cavolfiore-crudo-e-cotto/"> affumicata con i cavolfiori</a></strong>. La <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/"><strong>sagra</strong> </a>più famosa? Quella di <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/">Comacchio</a></strong>, a ottobre, dove l''autentica anguilla delle valli è oggi<strong> presidio Slow food</strong>.','','','inherit','closed','open','','25422-revision-v1','','','2015-11-09 10:26:11','2015-11-09 09:26:11','',25422,'http://old.lacucinaitaliana.it/25422-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 50

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 600 g filetto di baccalÊ dissalato e ammollato - 600 g brodo vegetale - 350 g polpa di zucca - 30 g scalogno - 1 porro - amido di mais - rosmarino - olio di arachide - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi filetto di baccalÊ dissalato e ammollato|600 grammi brodo vegetale|350 grammi polpa di zucca|30 grammi scalogno|1 porro|amido di mais|rosmarino|olio di arachide|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Rifilate il baccalÊ e tagliatelo a pezzetti. Insaporiteli con lo scalogno tritato, 2 rametti di rosmarino, olio extravergine e pepe e fateli marinare per 15. Tagliate la parte pi verde del porro (70Êg) a bastoncini sottili e rosolateli in una casseruola con 3 cucchiai di olio caldo; dopo 1 unite la zucca tagliata a cubetti. Salate, bagnate con 2 mestoli di brodo e portatela a cottura, aggiungendo altro brodo via via che evapora, in circa 10. Frullatela per ottenere una crema liscia. Cuocete i filetti con lolio della marinata, appoggiandoli su una padella calda dal lato della pelle per 3. Girate e cuocete per altri 2. Tagliate a filetti la parte bianca del porro (50Êg), passatelo nellamido di mais e friggetelo in olio di arachide caldo (160Ê¡C, non oltre, per non colorirlo). Servite il baccalÊ (bilanciate i pezzetti con pi e meno polpa) con quenelle di crema di zucca; guarnite con i porri fritti.

Foto: /2013/2013_10/10201310002

Step:

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	 (46,'2015-11-09 10:32:49','2015-11-09 09:32:49','Il <strong>Natale</strong> si avvicina, ed è allora tempo di pensare a una delle specialità più rinomate della nostra gastronomia delle feste, soprattutto a <strong>Napoli</strong>: l''<strong>anguilla</strong>. E in particolare le femmine, ossia il <strong>capitone</strong>. L''anguilla è un pesce dal corpo allungatissimo e cilindrico, come quello di un serpente. E come un serpente nuota, con i suoi movimenti ondulati: <strong>può strisciare sul terreno</strong> e resistere a lungo fuori dall''acqua, anche se preferisce farlo quando piove o in condizioni di elevata umidità per evitare la disidratazione. E, comunque, sempre di notte. Il <strong>capitone</strong>, ossia la <strong>femmina</strong>, raggiunge delle dimensioni davvero notevoli: anche un metro e mezzo di lunghezza! Rispetto al maschio, <strong>il capitone è più pregiato</strong>, con le sue carni più tenere e saporite. Ma le ricette, in cucina, sono del tutto analoghe.

<strong>Simbolo di vittoria sul male</strong>

A storia dell''anguilla è davvero affascinante. E non parliamo tanto del suo consumo a tavola, conosciuto fin dall''antichità e che ha da sempre suscitato curiosità per la sua somiglianza con il serpente. Quanto per le <strong>incredibili migrazioni</strong> compiute da questi animali, tanto grandiose quanto, in fondo, misteriose quanto quelle del <strong>salmone</strong>. La riproduzione delle anguille fu svelata solo nel<strong> XVII secolo</strong> da alcuni medici dell''<strong>Università di Bologna</strong>: prima di allora i Romani credevano addirittura che le anguille fossero il risultato dell''accoppiamento tra serpenti e murene. A causa della sua somiglianza con il <strong>serpente</strong>, in epoca cristiana maturò la credenza che <strong>mangiare</strong> le anguille aiutasse ad allontanare il male, soprattutto durante il periodo natalizio. Quale miglior <strong>simbolo di redenzione</strong> e di rivincita sul male, in corrispondenza della nascita di Gesù?

<strong>Un viaggio incredibile</strong>

Ma torniamo alla storia naturale. Gli adulti vivono in acque dolci, mangiando insetti e piccoli pesci. In questa fase hanno il dorso e il ventre verdognoli o giallastri (<strong>anguilla gialla</strong>). In <strong>autunno</strong>, però, il colore cambia, il dorso diventa nero e il ventre argenteo (<strong>anguilla argentina</strong>): ed è così che inizia la <strong>misteriosa</strong> <strong>migrazione</strong> delle anguille. Gli animali lasciano i fiumi ed entrano nel mare; nei laghi senza emissario, il viaggio inizia strisciando fuori dall''acqua. E percorrono <strong>migliaia di km</strong>: superano lo Stretto di Gibilterra, attraversano tutto l''Oceano Atlantico e arrivano fino ai <strong>Caraibi</strong>, e per la precisione nel <strong>Mar dei Sargassi</strong>, dove avviene la riproduzione. Qui, forse a profondità attorno ai mille metri (ma se ne sa davvero poco), le anguille <strong>si accoppiano</strong> e poi, stremate per il viaggio, <strong>muoiono</strong>. Ma non prima che le femmine abbiano deposto le uova, alcuni milioni per ogni femmina. I <strong>piccoli</strong>, appena nati, inizieranno lentamente la migrazione verso l''Europa, raggiungendo le<strong> foci dei nostri fiumi dopo due anni di viaggio</strong>. In prossimità della costa le <strong>larve</strong> si traformano nelle cosiddette “<strong>cieche</strong>”, piccole anguille di meno di 10 centimetri. Queste possono fermarsi in acque costiere o entrare nei fiumi dove finalmente si colorano per diventare anguille gialle. Con il raggiungimento della maturità sessuale - a 3-10 anni per i maschi, e 5-25 anni per le femmine, a seconda della temperatura e della salinità delle aree in cui vivono - arriva la fase di anguilla argentea e il ciclo si chiude. O meglio, ricomincia.

<strong>Gli scaltri pescatori di Comacchio</strong>

Già nel <strong>XVI secolo</strong> i <strong>pescatori di Comacchio</strong> avevano capito i comportamenti delle anguille, come anche riportato da <strong>Torquato Tasso</strong>. Osservando i movimenti delle anguille verso il mare, iniziarono a costruire delle strutture fisse per intercettare le anguille, dette <strong>lavorieri</strong>. Altrove, sul <strong>Tevere</strong> e nel <strong>Lago Trasimeno</strong>, la pesca avviene invece utilizzando <strong>piccole imbarcazioni</strong>. Mentre sulla <strong>Laguna di Orbetello</strong> e in <strong>Sardegna</strong> si utilizzano strutture fisse o mobili.

<strong>Il miracolo di Cesenatico</strong>

L''<strong>Italia</strong> è il <strong>principale produttore europeo</strong> di anguille: negli ultimi anni, però, la situazione è radicalmente cambiata. Anni di sfruttamento hanno infatti messo<strong> a rischio</strong> questa specie: tuttavia, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, si è finalmente riusciti a mettere in piedi efficaci tecniche di <strong>allevamento</strong>, basate sulla <strong>cattura delle giovani cieche in mare</strong>. Sì perché la <strong>riproduzione in cattività</strong> delle anguilla è stata ritenuta a lungo <strong>impossibile</strong>, o quanto meno difficilissima. Il primo “miracolo” è avvenuto a <strong>Cesenatico</strong> solo nel <strong>2011</strong> per merito del docente e ricercatore<strong> Oliver Mordenti</strong>, la cui scoperta potrebbe dare nuovo impulso a questa tradizione culinaria.

<strong>Da Napoli alla Sardegna, passando per il Grande raccordo anulare</strong>

In cucina, a <strong>Napoli</strong> il capitone è il piatto per eccellenza di <strong>Natale</strong>. Viene mangiata, nel <strong>cenone della vigilia, in umido come ultima portata</strong>, mentre quella che avanza viene poi mangiata il giorno successivo in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/"><strong>scapece</strong> </a>come antipasto. Al <strong>Nord</strong> è diffusa anche la cottura<strong> alla brace</strong>. A <strong>Comacchio</strong>, piatti tipici sono il <strong>risotto all''anguilla</strong> e il<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/brodetto-adriatico/"><strong> brodetto</strong> </a>d''anguilla, oltre alla celebre <strong>anguilla alla comacchiese </strong>e all''<strong>anguilla marinata in scatola</strong>. Sul <strong>Trasimeno</strong> si può trovare l''<strong>anguilla nel coccio</strong>, ossia condita con una salsa di pomodoro, aglio, cipolla, carote, sedano e vino bianco. In <strong>Maremma</strong>, da provare l''<strong>anguilla dorata</strong>, ossia fritta in pastella. La ricetta <strong>romana</strong>, immortalata dal film-documentario<em><strong> Sacro Gra</strong> </em>di <strong>Gianfranco Rosi</strong> (2013), prevede che le anguille – o meglio, le “<strong>ciriole</strong>” - vengano cotte <strong>in padella con aglio, cipolle, vino bianco, salsa di pomodoro e piselli</strong>. In <strong>Sardegna</strong>, infine, da provare è <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">su scabecciu</a> d''anguille</strong>, fritte in olio extravergine d''oliva e poi, dopo aver aggiunto aceto e alloro, consumate il giorno successivo; oppure l''<strong>anguilla incasada</strong>, bollita e condita con alloro e pecorino. Ma l''anguilla è anche ingrediente di sfiziose <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/ragu-bianco-di-anguilla-con-frisella-allaceto-balsamico/">freselle al ragù bianco</a></strong>, oppure<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/anguilla-affumicata-e-cavolfiore-crudo-e-cotto/"> affumicata con i cavolfiori</a></strong>. La <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/"><strong>sagra</strong> </a>più famosa? Quella di <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/">Comacchio</a></strong>, a ottobre, dove l''autentica anguilla delle valli è oggi<strong> presidio Slow food</strong>.','Natale con l''anguilla: dopo la paura, la speranza','Cresce nei nostri fiumi, ma un irrefrenabile istinto le porta a nuotare e a strisciare fino a raggiungere il Mar dei Sargassi. Sull''orlo dell''estinzione, oggi si ricorre all''allevamento. Ma la natura è difficile da imbrigliare e la riproduzione non avviene in cattività. Ma a Cesenatico...','inherit','closed','open','','25422-revision-v1','','','2015-11-09 10:32:49','2015-11-09 09:32:49','',25422,'http://old.lacucinaitaliana.it/25422-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 50

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 600 g filetto di baccalÊ dissalato e ammollato - 600 g brodo vegetale - 350 g polpa di zucca - 30 g scalogno - 1 porro - amido di mais - rosmarino - olio di arachide - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi filetto di baccalÊ dissalato e ammollato|600 grammi brodo vegetale|350 grammi polpa di zucca|30 grammi scalogno|1 porro|amido di mais|rosmarino|olio di arachide|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Rifilate il baccalÊ e tagliatelo a pezzetti. Insaporiteli con lo scalogno tritato, 2 rametti di rosmarino, olio extravergine e pepe e fateli marinare per 15. Tagliate la parte pi verde del porro (70Êg) a bastoncini sottili e rosolateli in una casseruola con 3 cucchiai di olio caldo; dopo 1 unite la zucca tagliata a cubetti. Salate, bagnate con 2 mestoli di brodo e portatela a cottura, aggiungendo altro brodo via via che evapora, in circa 10. Frullatela per ottenere una crema liscia. Cuocete i filetti con lolio della marinata, appoggiandoli su una padella calda dal lato della pelle per 3. Girate e cuocete per altri 2. Tagliate a filetti la parte bianca del porro (50Êg), passatelo nellamido di mais e friggetelo in olio di arachide caldo (160Ê¡C, non oltre, per non colorirlo). Servite il baccalÊ (bilanciate i pezzetti con pi e meno polpa) con quenelle di crema di zucca; guarnite con i porri fritti.

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Step:

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	 (1574,'2015-11-09 10:43:41','2015-11-09 09:43:41','','Finocchi ripieni di bietole al profumo di erba cipollina','','inherit','closed','open','','finocchi-ripieni-di-bietole-al-profumo-di-erba-cipollina','','','2015-11-09 10:43:41','2015-11-09 09:43:41','',1221,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Finocchi-ripieni-di-bietole-al-profumo-di-erba-cipollina.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 600 g 2 finocchi - 200 g bietole - acciughe sott''olio - grana grattugiato - erba cipollina - pangrattato - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 600 grammi finocchi|200 grammi bietole|acciughe sott''olio|grana grattugiato|erba cipollina|pangrattato|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Mondate i finocchi, tagliateli a metÊ nel senso della lunghezza e lessateli in abbondante acqua bollente salata per almeno 40. Scolateli, asciugateli delicatamente e lasciateli intiepidire. Poi, aiutandovi con un coltellino, togliete il cuore dai mezzi finocchi cos da formare un piccolo incavo. Conservate il cuore dei finocchi. Mondate le bietole, lavatele, sminuzzatele grossolanamente e saltatele in padella con poco olio e un pizzico di sale per 2-3. Tagliuzzate finemente un filo di erba cipollina. Frullate le bietole con un cucchiaio di grana, 2 cucchiai di pangrattato, il cuore dei finocchi tenuto da parte, 2 filetti di acciuga sottolio, lerba cipollina tagliuzzata e pepe (farcia). Riempite lincavo di ciascun finocchio con la farcia (finocchi ripieni). Accomodate i finocchi ripieni su una placca foderata di carta da forno, spolverizzateli di pangrattato e infornateli sotto il grill per 5: dovranno semplicemente prendere calore e gratinarsi fino a quando non si sarÊ formata una crosticina. Sfornate e servite subito i finocchi decorando con altri fili di erba cipollina.

Foto: /2013/2013_10/10201310201

Step:

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Tempo totale: 140

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 250 g panna fresca - 200 g farina 00 - 180 g burro - 120 g zucchero a velo - 120 g zucchero semolato pi un po'' - 100 g fecola di patate - 100 g latte - 100 g cioccolato fondente - 70 g farina di riso - 3 tuorli - anice stellato - sale

Ingredienti: 250 grammi panna fresca|200 grammi farina 00|180 grammi burro|120 grammi zucchero a velo|120 grammi zucchero semolato|100 grammi fecola di patate|100 grammi latte|100 grammi cioccolato fondente|70 grammi farina di riso|3 tuorli|anice stellato|sale

Preparazione: Impastate la farina 00 e la fecola con il burro e un pizzico di sale; unite i tuorli, lo zucchero a velo e mezzo cucchiaino di semi di anice stellato pestati. Fate riposare la pasta frolla per 1 ora in frigo, in una ciotola sigillata con pellicola. Unite in una casseruola lo zucchero semolato, 120Êg di acqua e 4 stelle di anice pestate; fate bollire per 3, poi filtrate lo sciroppo e rimettetelo nella casseruola. Aggiungete allo sciroppo la panna, il latte e la farina di riso, mescolate e cuocete per mezzo minuto dal bollore. Versate la crema in una ciotola, spolverizzatela di zucchero semolato, coprite con un piatto e lasciatela raffreddare. Stendete la pasta a circa 3,5Êmm di spessore; con essa foderate interamente 12 stampi da tartelletta (üÊ7Êcm) e rifilate la pasta con un coltello. Riempite le tartellette con la crema; dalla pasta rimasta ricavate 12 dischetti di 4Êcm e appoggiateli al centro delle tartellette. Fondete il cioccolato, colatelo con un cornetto di carta da forno intorno e sopra i dischetti. Infornate le tartellette a 160Ê¡C per 25. Sfornatele, lasciatele raffreddare, poi sformatele.

Foto: /2013/2013_10/10201311101

Step:

Foto step:','Tartellette con crema di riso all''anice','','inherit','closed','open','','1232-revision-v1','','','2015-11-09 10:57:41','2015-11-09 09:57:41','',1232,'http://old.lacucinaitaliana.it/1232-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 300 g patate - 160 g broccolo verde - 160 g cavolfiore - 120 g carote - 120 g polpa di zucca - 80 g bietole da costa - aglio - sale - olio di arachide - olio extravergine di oliva

Ingredienti: 300 grammi patate|160 grammi broccolo verde|160 grammi cavolfiore|120 grammi carote|120 grammi polpa di zucca|80 grammi bietole da costa|aglio|sale|olio di arachide|olio extravergine di oliva

Preparazione: Mondate le verdure, tranne le patate, e dividetele in tocchetti. Distribuite le verdure su 4 fogli di carta da forno, conditele con un filo di olio extravergine, uno spicchio di aglio con la buccia e sale. Chiudete ciascun foglio a mo di cartoccio e avvolgetelo ulteriormente in un foglio di alluminio. Sistemate i cartocci su una placca e infornate a 190Ê¡C per 40. Pelate le patate, grattugiatele grossolanamente e asciugatele molto bene con la carta da cucina. Ungete di olio di arachide una padella antiaderente (üÊ15Êcm), poi formate uno strato di patate come se fosse una frittata, salatelo e rosolatelo per 5-6 per lato: dovrÊ formarsi una crosticina croccante e dorata (rsti). Una volta cotto, trasferite il rsti su un foglio di carta da cucina e spolverizzate di sale, se serve. Preparate cos altri 3 rsti. Sfornate i cartocci, accomodateli nei piatti e serviteli subito con i rsti appena fatti.

Foto: /2013/2013_10/10201310401

Step:

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Descrizione ingredienti: 300 g patate - 160 g broccolo verde - 160 g cavolfiore - 120 g carote - 120 g polpa di zucca - 80 g bietole da costa - aglio - sale - olio di arachide - olio extravergine di oliva

Ingredienti: 300 grammi patate|160 grammi broccolo verde|160 grammi cavolfiore|120 grammi carote|120 grammi polpa di zucca|80 grammi bietole da costa|aglio|sale|olio di arachide|olio extravergine di oliva

Preparazione: Mondate le verdure, tranne le patate, e dividetele in tocchetti. Distribuite le verdure su 4 fogli di carta da forno, conditele con un filo di olio extravergine, uno spicchio di aglio con la buccia e sale. Chiudete ciascun foglio a mo di cartoccio e avvolgetelo ulteriormente in un foglio di alluminio. Sistemate i cartocci su una placca e infornate a 190Ê¡C per 40. Pelate le patate, grattugiatele grossolanamente e asciugatele molto bene con la carta da cucina. Ungete di olio di arachide una padella antiaderente (üÊ15Êcm), poi formate uno strato di patate come se fosse una frittata, salatelo e rosolatelo per 5-6 per lato: dovrÊ formarsi una crosticina croccante e dorata (rsti). Una volta cotto, trasferite il rsti su un foglio di carta da cucina e spolverizzate di sale, se serve. Preparate cos altri 3 rsti. Sfornate i cartocci, accomodateli nei piatti e serviteli subito con i rsti appena fatti.

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Step:

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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 800 g sedano rapa - 650 g panna fresca - 150 g patate - aglio - timo - sale - pepe

Ingredienti: 800 grammi sedano rapa|650 grammi panna fresca|150 grammi patate|aglio|timo|sale|pepe

Preparazione: Raccogliete la panna in una casseruola con uno spicchio di aglio con la buccia leggermente schiacciato, un rametto di timo, una presa di sale e una macinata di pepe. Fate bollire per 10, quindi filtrate. Mondate il sedano rapa e affettatelo, possibilmente con la mandolina, in fette spesse non pi di 2-3 mm. Pelate le patate e tagliatele, come il sedano rapa, in fette sottili 2-3 mm. Disponete le fette di sedano rapa alternate a quelle di patata in una pirofila rettangolare (25x16Êcm, hÊ5Êcm), poi coprite versando tutta la panna filtrata. Infornate a 180Ê¡C per 45. Sfornate e servite caldo. La signora Olga dice che il sedano rapa o di Verona una varietÊ di sedano che sviluppa una grossa radice tondeggiante, dalla polpa bianca e molto aromatica. Ottimo da consumare cotto, anche in pur, e crudo, grattugiato a filetti e condito con olio e limone oppure maionese.

Foto: /2013/2013_10/10201310402

Step:

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	 (1574,'2015-11-09 11:21:57','2015-11-09 10:21:57','','Cialdine di pane alla frutta, pera e mascarpone','','inherit','closed','open','','cialdine-di-pane-alla-frutta-pera-e-mascarpone','','','2015-11-09 11:21:57','2015-11-09 10:21:57','',1231,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Cialdine-di-pane-alla-frutta-pera-e-mascarpone.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 1150

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 300 g farina Manitoba - 130 g albicocche secche - 100 g mascarpone - 100 g prugne secche - 90 g burro pi un po'' - 70 g mandorle con la pelle - 70 g nocciole - 60 g zucchero semolato - 50 g gherigli di noce - 30 g albume - 5 g lievito di birra secco - 3 pere - zucchero a velo - limone - sale

Ingredienti: 300 grammi farina manitoba|130 grammi albicocche secche|100 grammi mascarpone|100 grammi prugne secche|90 grammi burro pi un po''|70 grammi mandorle con la pelle|70 grammi nocciole|60 grammi zucchero semolato|50 grammi gherigli di noce|30 grammi albume|5 grammi lievito di birra secco|3 pere|zucchero a velo|limone|sale

Preparazione: escolate 150Êg di farina con 150Êg di acqua e il lievito. Fate lievitare per 3 ore e 40, poi aggiungete 150Êg di farina. Fate lievitare per altre 2 ore, quindi unite il burro, lalbume, 30Êg di zucchero semolato, 4Êg di sale, le albicocche e le prugne a pezzetti, le noci, le mandorle e le nocciole. Versate limpasto in uno stampo a cassetta (30x8Êcm, hÊ8Êcm) imburrato e fatelo lievitare ancora, coperto con un canovaccio per 30. Infornatelo a 180Ê¡C per 35. Sfornatelo, poi fatelo raffreddare e riposare per 12 ore. Tagliate le pere con la buccia in 18 rondelle. Cospargete una padella con 30Êg di zucchero semolato, caramellatelo un po, unitevi le pere, giratele dopo mezzo minuto e spegnete. Lavorate il mascarpone con un cucchiaio di zucchero a velo e scorza di limone grattugiata. Tagliate il pane a fettine sottili e tostatele schiacciandole in una cialdiera. Componete 6 sandwich alternando fette di pera, cialdine di pane e strati di mascarpone.

Foto: /2013/2013_10/10201311001

Step:

Foto step:','Cialdine di pane alla frutta, pera e mascarpone','','inherit','closed','open','','1231-revision-v1','','','2015-11-09 11:29:16','2015-11-09 10:29:16','',1231,'http://old.lacucinaitaliana.it/1231-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-09 11:41:36','2015-11-09 10:41:36','','Mezze zite alla Sessi-Willelmy','','inherit','closed','open','','mezze-zite-alla-sessi-willelmy','','','2015-11-09 11:41:36','2015-11-09 10:41:36','',1200,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Mezze-zite-alla-Sessi-Willelmy.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (28,'2015-11-11 04:56:38','2015-11-11 03:56:38','La pausa pranzo al bar o al ristorante è diventata davvero un lusso. Basti pensare che, dal 2001, il suo <strong>costo è aumentato del 144%.</strong> Lo dice l''Osservatorio nazionale di Federconsumatori, secondo cui <strong>il cibo preparato a casa e portato al lavoro costa il 75% in meno</strong>: sempre più lavoratori scelgono di ricorrere alla «schiscetta» (o lunch box o «baracchino» che sia).

Ma chi trova il tempo e la voglia di prepararsi il pranzo la sera prima, dopo una faticosa giornata di lavoro? Un’idea è il <strong>sistema per la sigillatura sottovuoto</strong>, che permette di cucinare i pasti per tutti e cinque i giorni della settimana, ad esempio, nel weekend, e di conservarli in frigorifero senza il rischio che si deteriorino.

FoodSaver ha realizzato contenitori da 0,70 litri adatti alla sigillatura, impilabili, lavabili in lavastoviglie e resistenti al forno. Basta sistemare il pasto nel recipiente, chiudere con lo speciale tappo e collegarlo con il tubicino apposito a una delle macchine per il sottovuoto, per l’estrazione dell’aria. E la freschezza si mantiene fino a <strong>cinque volte più a lungo</strong>.','Torna di moda la «schiscetta»','Dal 2001, il costo della pausa pranzo è aumentato del 144%, secondo l''Osservatorio nazionale di Federconsumatori. Il cibo portato da casa costa il 75% in meno. La soluzione del sottovuoto','publish','closed','closed','','torna-di-moda-la-schiscetta','','','2015-11-11 04:56:38','2015-11-11 03:56:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25459',0,'cp-news','',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 1,5 kg pomodori - 500 g mozzarella di bufala - 500 g funghi freschi - 300 g mezze zite - 1 gambo di sedano - 1 cipolla - aglio - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 1.5 kilogrammi pomodori|500 grammi mozzarella di bufala|500 grammi funghi freschi|300 grammi mezze zite|1 gambo di sedano|1 cipolla|aglio|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tagliate a pezzetti i pomodori e metteteli in una casseruola con il sedano e la cipolla a pezzetti. Lasciateli cuocere a fuoco lento finch non cominciano a disfarsi, poi passate tutto al passaverdura, salate, pepate e fate ridurre la passata ottenuta ancora per qualche minuto, ottenendo un sugo. Cuocete le mezze zite in acqua bollente salata e scolatele al dente. Pulite i funghi (scegliete porcini, champignon, finferli o funghi che sono disponibili secondo stagione), tagliateli a fettine e saltateli in una padella con uno spicchio di aglio schiacciato e un filo di olio, a fuoco molto alto, per 2-3. Salate alla fine. Tagliate a dadini 300Êg di mozzarella; prendete una parte del sugo e mettetela in una casseruola pi piccola, fatela restringere ancora per qualche minuto con un filo di olio, per avere una piccola quantitÊ di sugo pi denso. Condite la pasta con il sugo, poi disponetene uno strato in una pirofila, copritelo con i funghi e con la mozzarella a dadini, quindi fate un altro strato di pasta. Condite con il sugo pi denso e coprite la superficie con la mozzarella rimasta, tagliata a fettine. Infornate la pirofila a 180Ê¡C per 20-25.

Foto: /2013/2013_09/09201312901

Step:

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	 (1574,'2015-11-09 12:10:27','2015-11-09 11:10:27','','Cosce di faraona e melanzan','','inherit','closed','open','','cosce-di-faraona-e-melanzan','','','2015-11-09 12:10:27','2015-11-09 11:10:27','',1105,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Cosce-di-faraona-e-melanzan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 750 g 4 cosce di faraona - 600 g melanzane - 80 g grappa - 80 g uvetta - 1 baccello di vaniglia - maggiorana - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 750 grammi cosce di faraona|600 grammi melanzane|80 grammi grappa|80 grammi uvetta|1 baccello di vaniglia|maggiorana|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Portate a ebollizione la grappa con 160Êg di acqua, togliete dal fuoco e mettetevi in ammollo luvetta. Lasciatela raffreddare immersa nel liquido. Passate le cosce di faraona sulla fiamma del fornello per eliminare, bruciacchiandoli, gli eventuali residui di piume (i verbi che indicano questa operazione sono fiammeggiare o strinare), poi sciacquatele e separate le cosce dalle sovracosce. Eliminate la parte terminale delle cosce usando la mazzetta o mannaia: in questo modo durante la cottura la pelle si ritirerÊ lasciando pulito losso. Mondate le melanzane, tagliatele in spicchi e fate delle piccole incisioni parallele nella polpa. Accomodatele in una pirofila unta di olio, ungete anche le melanzane, salatele, pepatele e disponetevi sopra le cosce e le sovracosce di faraona tenendo la pelle verso lalto. Condite anche queste ultime con olio, sale, pepe e i semi raschiati dal baccello di vaniglia aperto a metÊ. Infornate a 200Ê¡C per 40'', poi unite luvetta sgocciolata e completate la cottura in 5''. Sfornate e servite decorando con foglioline di maggiorana e il baccello di vaniglia.

Foto: /2013/2013_08/08201305802

Step:

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Ma chi trova il tempo e la voglia di prepararsi il pranzo la sera prima, dopo una faticosa giornata di lavoro? Un’idea è il <strong>sistema per la sigillatura sottovuoto</strong>, che permette di cucinare i pasti per tutti e cinque i giorni della settimana, ad esempio, nel weekend, e di conservarli in frigorifero senza il rischio che si deteriorino.

FoodSaver ha realizzato contenitori da 0,70 litri adatti alla sigillatura, impilabili, lavabili in lavastoviglie e resistenti al forno. Basta sistemare il pasto nel recipiente, chiudere con lo speciale tappo e collegarlo con il tubicino apposito a una delle macchine per il sottovuoto, per l’estrazione dell’aria. E la freschezza si mantiene fino a <strong>cinque volte più a lungo</strong>.','Torna di moda la «schiscetta»','Dal 2001, il costo della pausa pranzo è aumentato del 144%, secondo l''Osservatorio nazionale di Federconsumatori. Il cibo portato da casa costa il 75% in meno. La soluzione del sottovuoto','inherit','closed','open','','25459-revision-v1','','','2015-11-09 12:14:28','2015-11-09 11:14:28','',25459,'http://old.lacucinaitaliana.it/25459-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 750 g 4 cosce di faraona - 600 g melanzane - 80 g grappa - 80 g uvetta - 1 baccello di vaniglia - maggiorana - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 750 grammi cosce di faraona|600 grammi melanzane|80 grammi grappa|80 grammi uvetta|1 baccello di vaniglia|maggiorana|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Portate a ebollizione la grappa con 160Êg di acqua, togliete dal fuoco e mettetevi in ammollo luvetta. Lasciatela raffreddare immersa nel liquido. Passate le cosce di faraona sulla fiamma del fornello per eliminare, bruciacchiandoli, gli eventuali residui di piume (i verbi che indicano questa operazione sono fiammeggiare o strinare), poi sciacquatele e separate le cosce dalle sovracosce. Eliminate la parte terminale delle cosce usando la mazzetta o mannaia: in questo modo durante la cottura la pelle si ritirerÊ lasciando pulito losso. Mondate le melanzane, tagliatele in spicchi e fate delle piccole incisioni parallele nella polpa. Accomodatele in una pirofila unta di olio, ungete anche le melanzane, salatele, pepatele e disponetevi sopra le cosce e le sovracosce di faraona tenendo la pelle verso lalto. Condite anche queste ultime con olio, sale, pepe e i semi raschiati dal baccello di vaniglia aperto a metÊ. Infornate a 200Ê¡C per 40'', poi unite luvetta sgocciolata e completate la cottura in 5''. Sfornate e servite decorando con foglioline di maggiorana e il baccello di vaniglia.

Foto: /2013/2013_08/08201305802

Step:

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Tempo totale: 360

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 250 g farina - 150 g burro - 125 g mascarpone - 125 g cioccolato bianco - 125 g lamponi - 4 tuorli - 1 uovo - 1 mela Renetta - zucchero - sale - vaniglia - miele - arancia - limone - gelatina in fogli

Ingredienti: 250 grammi farina|150 grammi burro|125 grammi mascarpone|125 grammi cioccolato bianco|125 grammi lamponi|4  tuorli|1  uovo|1  mela Renetta|zucchero|sale|vaniglia|miele|arancia|limone|gelatina in fogli

Preparazione: Mettete in una bacinella la farina, 100 g di zucchero, il burro, la scorza di mezza arancia, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di miele, i semi di un pezzetto di vaniglia, 2 tuorli e 1 uovo. Impastate velocemente fino a ottenere una frolla liscia e morbida. Lasciatela riposare almeno 3 ore in frigo nella pellicola. Sciogliete in una casseruolina 2 cucchiai di zucchero, finch diventa fluido e prende un colore bruno. Bagnatelo con il succo di mezzo limone, poi incorporate i lamponi e fateli cuocere a fuoco basso per 10 15'', unendo un mestolo di acqua a mano a mano che cuociono. Frullateli nel bicchiere del frullatore, aggiungendo 5 g di gelatina ammollata e strizzata. Passateli al colino fine e lasciate la salsa ottenuta in frigo per 1 ora, mescolandola ogni 15''. Fondete il cioccolato a bagnomaria, poi lasciatelo intiepidire. Stendete la frolla a uno spessore di circa 0,5 cm. Ritagliatevi dei dischi di 13 cm di diametro e con essi foderate 6 stampini da crme caramel, rifilandoli ai bordi. Amalgamate il mascarpone con 2 tuorli, poi unitevi il cioccolato fuso. Riempite gli stampini con questo composto, fino a 1 cm sotto il bordo, e infornate a 180 ¡C per circa 25''. Fateli raffreddare poi metteteli in frigorifero. Prima di servirli, scaldateli in forno a 180 ¡C per 2'', per intiepidire la frolla e far fondere appena il cuore. Serviteli con la salsa di lamponi e la mela tagliata in dadini fini (tartare). Decorate a piacere.

Foto: /2013/2013_02/02201310501

Step: Mettete in una bacinella la farina, 100 g di zucchero, il burro, la scorza di mezza arancia, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di miele, i semi di un pezzetto di vaniglia, 2 tuorli e 1 uovo. Impastate velocemente fino a ottenere una frolla liscia e morbida. Lasciatela riposare almeno 3 ore in frigo nella pellicola. Sciogliete in una casseruolina 2 cucchiai di zucchero, finch diventa fluido e prende un colore bruno. Bagnatelo con il succo di mezzo limone, poi incorporate i lamponi e fateli cuocere a fuoco basso per 10 15'', unendo un mestolo di acqua a mano a mano che cuociono. Frullateli nel bicchiere del frullatore, aggiungendo 5 g di gelatina ammollata e strizzata. Passateli al colino fine e lasciate la salsa ottenuta in frigo per 1 ora, mescolandola ogni 15''. Fondete il cioccolato a bagnomaria, poi lasciatelo intiepidire. |Stendete la frolla a uno spessore di circa 0,5 cm. Ritagliatevi dei dischi di 13 cm di diametro e con essi foderate 6 stampini da crme caramel, rifilandoli ai bordi. |Amalgamate il mascarpone con 2 tuorli, poi unitevi il cioccolato fuso. |Riempite gli stampini con questo composto, fino a 1 cm sotto il bordo, e infornate a 180 ¡C per circa 25''. Fateli raffreddare poi metteteli n frigorifero. Prima di servirli, scaldateli in forno a 180 ¡C per 2'', per intiepidire la frolla e far fondere appena il cuore. Serviteli con la salsa di lamponi e la mela tagliata in dadini fini (tartare). Decorate a piacere.

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Tempo totale: 900

Tempo cottura: 180

Descrizione ingredienti: 1 kg 2 filetti di maiale - 500 g farina speciale per pizza pi un po'' - 300 g pomodori pelati al naturale - 150 g fave secche spezzate - 7 g lievito di birra fresco - alloro - rosmarino - salvia - prezzemolo - aglio - senape - vino bianco secco - scalogni - zucchero - semi di girasole - olio extravergine - sale - pepe

Ingredienti: 1 kilogrammi filetti di maiale|500 grammi farina speciale per pizza pi un po''|150 grammi fave secche spezzate|7 grammi lievito di birra fresco|alloro|rosmarino|salvia|prezzemolo|aglio|senape|vino bianco secco|scalogni|zucchero|semi di girasole|olio extravergine|sale|pepe

Preparazione: 1. Mettete in ammollo le fave per 12 ore. Pepate i filetti; diluite un cucchiaino di senape con uno spruzzo di vino bianco e spennellatelo sui filetti. Cospargeteli poi con un ciuffo di rosmarino e di salvia tritati con una foglia di alloro, copriteli con la pellicola e lasciateli marinare mentre preparate il resto. 2. Scolate le fave, sciacquatele, mettetele in una casseruola con 1,4 litri di acqua, 2 spicchi di aglio con la buccia (che poi eliminerete), uno scalogno affettato, 2 cucchiai di olio, pepe. Portate a bollore, coprite, abbassate il fuoco e cuocete per 2 ore circa. 3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. 6. Condite intanto la carne di olio, salatela e infornatela a 200 ¡C per circa 40'', girandola dopo circa 25''. Salate e pepate le fave ormai cotte, frullatele e unite un ciuffo di prezzemolo tritato. Fatele raffreddare. Sfornate la carne e fate raffreddare anchessa (conservate il fondo di cottura). 7-8. Stendete metÊ della pasta molto sottile, cospargetela di semi di girasole e conditela con fili di olio. Spalmate uno strato di crema di fave su una estremitÊ, appoggiatevi sopra un filetto, spalmatelo di crema anche in superficie e avvolgetelo nella pasta. Ripetete le operazioni con laltra metÊ di pasta e laltro filetto. Spennellate i rotoli di olio, praticate qualche incisione obliqua in superficie e infornateli a 190 ¡C per 20''. 9. Rosolate 3 scalogni affettati in 3 cucchiai di olio, aggiungete un ciuffo di prezzemolo tritato, poi i pelati, spezzettati con le mani. Cuocete a fuoco vivo per 2-3'', bagnate con il fondo di cottura dellarrosto, cuocete per altri 2-3'', salate e pepate. Servite i filetti con la salsa.

Foto: /2013/2013_02/02201306601

Step: 1. Mettete in ammollo le fave per 12 ore. Pepate i filetti; diluite un cucchiaino di senape con uno spruzzo di vino bianco e spennellatelo sui filetti. Cospargeteli poi con un ciuffo di rosmarino e di salvia tritati con una foglia di alloro, copriteli con la pellicola e lasciateli marinare mentre preparate il resto. |2. Scolate le fave, sciacquatele, mettetele in una casseruola con 1,4 litri di acqua, 2 spicchi di aglio con la buccia (che poi eliminerete), uno scalogno affettato, 2 cucchiai di olio, pepe. Portate a bollore, coprite, abbassate il fuoco e cuocete per 2 ore circa. |3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. |3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. |3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. |6. Condite intanto la carne di olio, salatela e infornatela a 200 ¡C per circa 40'', girandola dopo circa 25''. Salate e pepate le fave ormai cotte, frullatele e unite un ciuffo di prezzemolo tritato. Fatele raffreddare. Sfornate la carne e fate raffreddare anchessa (conservate il fondo di cottura). |7-8. Stendete metÊ della pasta molto sottile, cospargetela di semi di girasole e conditela con fili di olio. Spalmate uno strato di crema di fave su una estremitÊ, appoggiatevi sopra un filetto, spalmatelo di crema anche in superficie e avvolgetelo nella pasta. Ripetete le operazioni con laltra metÊ di pasta e laltro filetto. Spennellate i rotoli di olio, praticate qualche incisione obliqua in superficie e infornateli a 190 ¡C per 20''. |7-8. Stendete metÊ della pasta molto sottile, cospargetela di semi di girasole e conditela con fili di olio. Spalmate uno strato di crema di fave su una estremitÊ, appoggiatevi sopra un filetto, spalmatelo di crema anche in superficie e avvolgetelo nella pasta. Ripetete le operazioni con laltra metÊ di pasta e laltro filetto. Spennellate i rotoli di olio, praticate qualche incisione obliqua in superficie e infornateli a 190 ¡C per 20''. |9. Rosolate 3 scalogni affettati in 3 cucchiai di olio, aggiungete un ciuffo di prezzemolo tritato, poi i pelati, spezzettati con le mani. Cuocete a fuoco vivo per 2-3'', bagnate con il fondo di cottura dellarrosto, cuocete per altri 2-3'', salate e pepate. Servite i filetti con la salsa.

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	 (2282,'2015-11-09 12:59:33','2015-11-09 11:59:33','<span style="font-weight: 400">La colazione è il primo e più importante dei 5 pasti che i nutrizionisti consigliano di consumare durante l’arco della giornata e </span><b>ha il compito di fornire all’organismo l’energia</b><span style="font-weight: 400"> necessaria per affrontare le varie attività quotidiane. Proprio per questo motivo non andrebbe mai saltata, ma anzi dovrebbe essere sempre privilegiata una </span><b>colazione sana e bilanciata</b><span style="font-weight: 400">, abbondante e ricca di sostanze nutrienti e se possibile povera di alimenti contenenti troppi zuccheri.</span>
<h2><b>La colazione ideale</b></h2>
Prima regola: la varietà. La colazione ideale è varia, bilanciata ma mai monotona. Gli alimenti da non dimenticare a colazione sono <strong>latticini, cereali e frutta. </strong>Via libera quindi a una tazza di latte oppure uno yogurt, frutta fresca o succo di frutta (meglio se naturale al 100%), cereali o fette di pane con un lieve strato di burro e marmellata.
<h2><b>Colazione sana, colazione lenta</b></h2>
<span style="font-weight: 400">Ma oltre a queste importanti indicazioni nutrizionali, la colazione è per molti un </span><b>rito davvero irrinunciabile</b><span style="font-weight: 400">, quella coccola mattutina che se vissuta con calma e serenità è capace di far iniziare la giornata nel verso giusto.  </span>

<span style="font-weight: 400">Ecco allora che preparare e consumare con ritmi lenti una sana colazione diventa il modo migliore per dare il benvenuto a un nuovo giorno. </span><b>Ma in cucina abbiamo tutto l’occorrente per preparare una colazione perfetta? </b><span style="font-weight: 400">Vi veniamo in aiuto con </span><b>la <em>to do list</em> ideale</b><span style="font-weight: 400"> per assaporare ogni giorno il rito della colazione. </span><strong>Sfogliate la nostra Gallery per scoprire lo shopping ideale per la preparazione di una colazione davvero perfetta!</strong>','Gli indispensabili in cucina per la colazione perfetta','La colazione è il pasto più importante della giornata, quel momento di coccola mattutina che tutti dovremmo dedicarci per iniziare col piede giusto un nuovo giorno. Sei sicuro di avere in cucina tutto il necessario?','inherit','closed','open','','23245-revision-v1','','','2015-11-09 12:59:33','2015-11-09 11:59:33','',23245,'http://old.lacucinaitaliana.it/23245-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 900

Tempo cottura: 180

Descrizione ingredienti: 1 kg 2 filetti di maiale - 500 g farina speciale per pizza pi un po'' - 300 g pomodori pelati al naturale - 150 g fave secche spezzate - 7 g lievito di birra fresco - alloro - rosmarino - salvia - prezzemolo - aglio - senape - vino bianco secco - scalogni - zucchero - semi di girasole - olio extravergine - sale - pepe

Ingredienti: 1 kilogrammi filetti di maiale|500 grammi farina speciale per pizza pi un po''|150 grammi fave secche spezzate|7 grammi lievito di birra fresco|alloro|rosmarino|salvia|prezzemolo|aglio|senape|vino bianco secco|scalogni|zucchero|semi di girasole|olio extravergine|sale|pepe

Preparazione: 1. Mettete in ammollo le fave per 12 ore. Pepate i filetti; diluite un cucchiaino di senape con uno spruzzo di vino bianco e spennellatelo sui filetti. Cospargeteli poi con un ciuffo di rosmarino e di salvia tritati con una foglia di alloro, copriteli con la pellicola e lasciateli marinare mentre preparate il resto. 2. Scolate le fave, sciacquatele, mettetele in una casseruola con 1,4 litri di acqua, 2 spicchi di aglio con la buccia (che poi eliminerete), uno scalogno affettato, 2 cucchiai di olio, pepe. Portate a bollore, coprite, abbassate il fuoco e cuocete per 2 ore circa. 3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. 6. Condite intanto la carne di olio, salatela e infornatela a 200 ¡C per circa 40'', girandola dopo circa 25''. Salate e pepate le fave ormai cotte, frullatele e unite un ciuffo di prezzemolo tritato. Fatele raffreddare. Sfornate la carne e fate raffreddare anchessa (conservate il fondo di cottura). 7-8. Stendete metÊ della pasta molto sottile, cospargetela di semi di girasole e conditela con fili di olio. Spalmate uno strato di crema di fave su una estremitÊ, appoggiatevi sopra un filetto, spalmatelo di crema anche in superficie e avvolgetelo nella pasta. Ripetete le operazioni con laltra metÊ di pasta e laltro filetto. Spennellate i rotoli di olio, praticate qualche incisione obliqua in superficie e infornateli a 190 ¡C per 20''. 9. Rosolate 3 scalogni affettati in 3 cucchiai di olio, aggiungete un ciuffo di prezzemolo tritato, poi i pelati, spezzettati con le mani. Cuocete a fuoco vivo per 2-3'', bagnate con il fondo di cottura dellarrosto, cuocete per altri 2-3'', salate e pepate. Servite i filetti con la salsa.

Foto: /2013/2013_02/02201306601

Step: 1. Mettete in ammollo le fave per 12 ore. Pepate i filetti; diluite un cucchiaino di senape con uno spruzzo di vino bianco e spennellatelo sui filetti. Cospargeteli poi con un ciuffo di rosmarino e di salvia tritati con una foglia di alloro, copriteli con la pellicola e lasciateli marinare mentre preparate il resto. |2. Scolate le fave, sciacquatele, mettetele in una casseruola con 1,4 litri di acqua, 2 spicchi di aglio con la buccia (che poi eliminerete), uno scalogno affettato, 2 cucchiai di olio, pepe. Portate a bollore, coprite, abbassate il fuoco e cuocete per 2 ore circa. |3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. |3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. |3-4-5. Impastate la farina con il lievito sbriciolato, un cucchiaio di olio, un pizzico di zucchero e circa 300 g di acqua, aggiunta a poco a poco; unite anche una presa di sale. Quando limpasto sarÊ liscio e morbido, lasciatelo lievitare coperto finch non sarÊ raddoppiato (ci vorrÊ circa 1 ora). Lavoratelo poi nuovamente con un po di farina e fatelo lievitare ancora. |6. Condite intanto la carne di olio, salatela e infornatela a 200 ¡C per circa 40'', girandola dopo circa 25''. Salate e pepate le fave ormai cotte, frullatele e unite un ciuffo di prezzemolo tritato. Fatele raffreddare. Sfornate la carne e fate raffreddare anchessa (conservate il fondo di cottura). |7-8. Stendete metÊ della pasta molto sottile, cospargetela di semi di girasole e conditela con fili di olio. Spalmate uno strato di crema di fave su una estremitÊ, appoggiatevi sopra un filetto, spalmatelo di crema anche in superficie e avvolgetelo nella pasta. Ripetete le operazioni con laltra metÊ di pasta e laltro filetto. Spennellate i rotoli di olio, praticate qualche incisione obliqua in superficie e infornateli a 190 ¡C per 20''. |7-8. Stendete metÊ della pasta molto sottile, cospargetela di semi di girasole e conditela con fili di olio. Spalmate uno strato di crema di fave su una estremitÊ, appoggiatevi sopra un filetto, spalmatelo di crema anche in superficie e avvolgetelo nella pasta. Ripetete le operazioni con laltra metÊ di pasta e laltro filetto. Spennellate i rotoli di olio, praticate qualche incisione obliqua in superficie e infornateli a 190 ¡C per 20''. |9. Rosolate 3 scalogni affettati in 3 cucchiai di olio, aggiungete un ciuffo di prezzemolo tritato, poi i pelati, spezzettati con le mani. Cuocete a fuoco vivo per 2-3'', bagnate con il fondo di cottura dellarrosto, cuocete per altri 2-3'', salate e pepate. Servite i filetti con la salsa.

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Tempo totale: 930

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 1 kg farina 00 pi un po'' - 500 g latte - 250 g zucchero - 200 g uvetta - 100 g panna fresca - 50 g burro - 25 g lievito di birra - 4 uova - 1/2 bicchiere di olio - 1/2 bicchiere di rum - scorza grattugiata di 3 limoni - sale

Ingredienti: 1 kilogrammi farina 00 pi un po''|500 grammi latte|250 grammi zucchero|200 grammi uvetta|100 grammi panna fresca|50 grammi burro|25 grammi lievito di birra|4 uova|0.5 bicchiere di olio|0.5 bicchiere di rum|scorza grattugiata di 3 limoni|sale

Preparazione: Ammollate luvetta nel rum per un paio di ore. Sbriciolate il lievito e mescolatelo con la farina in una ciotola molto capiente. Scaldate il latte in una casseruola, unitevi poi le uova battute, lo zucchero, il burro e lolio. Amalgamate bene, quindi aggiungete il composto alla farina. Impastate con cura fino a ottenere un impasto omogeneo dalla forte consistenza; a metÊ lavorazione unite una presa di sale. Alla fine incorporate la scorza dei limoni e luvetta, scolata e asciugata, impastando ancora per un po per distribuirla uniformemente. Coprite limpasto con un telo umido e lasciatelo lievitare per 12 ore a temperatura tiepida e costante. Mettete infine limpasto lievitato sulla spianatoia e, lavorandolo con un pizzico di farina, dividetelo in 2 pani. Incideteli con la punta del coltello sulla calotta con un taglio elicoidale. Infornateli a 180 ¡C per circa 1 ora. Sfornateli, lasciateli intiepidire e serviteli con panna semimontata.

Foto: /2013/2013_02/02201308301tm

Step:

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Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 1 kg farina 00 pi un po'' - 500 g latte - 250 g zucchero - 200 g uvetta - 100 g panna fresca - 50 g burro - 25 g lievito di birra - 4 uova - 1/2 bicchiere di olio - 1/2 bicchiere di rum - scorza grattugiata di 3 limoni - sale

Ingredienti: 1 kilogrammi farina 00 pi un po''|500 grammi latte|250 grammi zucchero|200 grammi uvetta|100 grammi panna fresca|50 grammi burro|25 grammi lievito di birra|4 uova|0.5 bicchiere di olio|0.5 bicchiere di rum|scorza grattugiata di 3 limoni|sale

Preparazione: Ammollate luvetta nel rum per un paio di ore. Sbriciolate il lievito e mescolatelo con la farina in una ciotola molto capiente. Scaldate il latte in una casseruola, unitevi poi le uova battute, lo zucchero, il burro e lolio. Amalgamate bene, quindi aggiungete il composto alla farina. Impastate con cura fino a ottenere un impasto omogeneo dalla forte consistenza; a metÊ lavorazione unite una presa di sale. Alla fine incorporate la scorza dei limoni e luvetta, scolata e asciugata, impastando ancora per un po per distribuirla uniformemente. Coprite limpasto con un telo umido e lasciatelo lievitare per 12 ore a temperatura tiepida e costante. Mettete infine limpasto lievitato sulla spianatoia e, lavorandolo con un pizzico di farina, dividetelo in 2 pani. Incideteli con la punta del coltello sulla calotta con un taglio elicoidale. Infornateli a 180 ¡C per circa 1 ora. Sfornateli, lasciateli intiepidire e serviteli con panna semimontata.

Foto: /2013/2013_02/02201308301tm

Step:

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	 (3721,'2015-11-09 18:30:01','2015-11-09 17:30:01','Potrei iniziare citando il monologo finale di Rutger Hauer in Blade Runner:” Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi..” perché alla XVI Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, svoltasi nella splendida cornice del Castello Grinzane Cavour, di cose incredibili se ne sono viste parecchie. <strong>Intanto la bellezza dei tartufi, tutti esemplari di oltre 200 grammi, di cui l’ultimo, il più atteso, di 920.</strong> Profumatissimi, e, secondo il parere del Presidente dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour Tomaso Zanoletti, “di grandissima qualità, nonostante la stagione non sia stata delle più generose”.

L’evento ha visto la partecipazione di chef, imprenditori, gourmet provenienti da ogni parte del mondo: i<strong> sei lotti di tartufo sono stati contesi tra tre platee, quella degli ospiti del Castello ma anche del ristorante 8 ½ Bombana di Hong Kong e della nave Royal Carribean,</strong> in navigazione verso la baia di New York, tutti in collegamento con Grinzane.

Ad animare l’asta tre battitori d’eccezione: il comico Enzo Iacchetti, la bellissima Elenoire Casalegno e il Gastronauta Davide Paolini, giornalista esperto di enogastronomia. Presenti in sala anche Beppe Grillo, Matteo Renzi, il Presidente della Repubblica Mattarella, Papa Francesco e il Cavaliere Berlusconi, tutti rappresentati perfettamente dal giornalista e imitatore Andro Merkù.

La battitura dei pezzi non è stata priva di suspense: in platea l’imprenditore Giovanni Rana (in carne e ossa!) e Dong Zhenxiang, uno dei più originali ed innovativi chef cinesi, dell’omonimo ristorante di Pechino, hanno a lungo battagliato per aggiudicarsi il pezzo più ambito della giornata, senza riuscirvi: <strong>alla fine il tartufo per eccellenza, quello più grande, più desiderato, è stato conquistato da un facoltoso imprenditore di Hong Kong per la cifra strabiliante di 100 mila euro.</strong>

Nel corso della manifestazione è stato assegnato il riconoscimento speciale di “Ambasciatore del tartufo Bianco d’Alba nel mondo”, che quest’anno è andato a un mito della cucina mondiale, <strong>Joan Roca</strong>, del ristorante tristellato Michelin “El Celler de Can Roca” di Girona, in Catalogna, anche per il 2015 in vetta alla classifica dei “The World''s 50 Best Restaurants”.

<strong>In tutto l’asta ha fatto raccogliere oltre 287 mila euro, cifra importante che sarà devoluta a due enti benefici,</strong> uno, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus, in Piemonte, l’altro, a Hong Kong,  per dare sostegno ai bimbi orfani e alle giovani mamme in difficoltà.

Perché se spettacolo è stato, pensare che abbia un fine di charity consola tutti. Anche chi il tartufo non se l’è aggiudicato.

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&nbsp;','Spettacolare Asta del Tartufo Bianco d’Alba: l’esemplare più grande venduto a 100 mila euro','Un imprenditore generosissimo di Hong Kong si aggiudica l’esemplare più atteso, un tartufo di 900 grammi. ','inherit','closed','open','','25369-autosave-v1','','','2015-11-09 18:30:01','2015-11-09 17:30:01','',25369,'http://old.lacucinaitaliana.it/25369-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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L’evento ha visto la partecipazione di chef, imprenditori, gourmet provenienti da ogni parte del mondo: i<strong> sei lotti di tartufo sono stati contesi tra tre platee, quella degli ospiti del Castello ma anche del ristorante 8 ½ Bombana di Hong Kong e della nave Royal Carribean,</strong> in navigazione verso la baia di New York, tutti in collegamento con Grinzane.

Ad animare l’asta tre battitori d’eccezione: il comico Enzo Iacchetti, la bellissima Elenoire Casalegno e il Gastronauta Davide Paolini, giornalista esperto di enogastronomia. Presenti in sala anche Beppe Grillo, Matteo Renzi, il Presidente della Repubblica Mattarella, Papa Francesco e il Cavaliere Berlusconi, tutti rappresentati perfettamente dal giornalista e imitatore Andro Merkù.

La battitura dei pezzi non è stata priva di suspense: in platea l’imprenditore Giovanni Rana (in carne e ossa!) e Dong Zhenxiang, uno dei più originali ed innovativi chef cinesi, dell’omonimo ristorante di Pechino, hanno a lungo battagliato per aggiudicarsi il pezzo più ambito della giornata, senza riuscirvi: <strong>alla fine il tartufo per eccellenza, quello più grande, più desiderato, è stato conquistato da un facoltoso imprenditore di Hong Kong per la cifra strabiliante di 100 mila euro.</strong>

Nel corso della manifestazione è stato assegnato il riconoscimento speciale di “Ambasciatore del tartufo Bianco d’Alba nel mondo”, che quest’anno è andato a un mito della cucina mondiale, <strong>Joan Roca</strong>, del ristorante tristellato Michelin “El Celler de Can Roca” di Girona, in Catalogna, anche per il 2015 in vetta alla classifica dei “The World''s 50 Best Restaurants”.

<strong>In tutto l’asta ha fatto raccogliere oltre 287 mila euro, cifra importante che sarà devoluta a due enti benefici,</strong> uno, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus, in Piemonte, l’altro, a Hong Kong,  per dare sostegno ai bimbi orfani e alle giovani mamme in difficoltà.

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	 (3721,'2015-11-09 18:54:33','2015-11-09 17:54:33','«All’inizio del Seicento, quando le<strong> foglie di tè</strong> furono importate in America, ci fu perfino chi, non sapendo come si consumassero, decise di cuocerle in acqua bollente, poi di buttare via l’acqua e di mangiarle condite con lo zucchero o addirittura con burro e sale». E ancora lo sapevate che le <strong>carote</strong> sono buone con il <strong>miele</strong> e che se tagliate una mela a metà da un lato all’altro dentro si trovano semi disposti a forma di stella?
Sono solo alcune delle storie, vere, che vengono raccontate in <strong><em>Storie in frigorifero</em> </strong>perché a guardare bene ci sono curiosità e aneddoti nascosti in ogni cioccolatino del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in ogni morso di mela. Tutte avventure che aspettavano solo di essere scoperte. Per 26 lo hanno fatto Emanuela Bussolati e Federica Buglioni nel libro che fa parte della collana «Ci provo gusto» edita da <a href="http://www.editorialescienza.it/it/libro/storie-in-frigorifero.htm" target="_blank">Editoriale Scienza</a>. Ad accompagnarle ci sono <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL6JulVH5P4qIaQ88Emahyc1PCM6-eSTqh" target="_blank">video tutorial </a>su youtube fatto dalle stesse autrici.

I tutorial nascono con il libro e per la collana. L’obiettivo era dare esempi concreti, mostrare in particolare agli adulti, come sia facile realizzare insieme ai bambini, a costo zero, attività ludiche ed educative con il cibo come protagonista. Dice Federica Buglioni: «Ecco allora una semplice ricetta a base di frutti selvatici raccolti nel bosco o un impasto di pasta modellabile (poco più che acqua e farina) per fare finta di essere cuochi e inventare torte e pasticcini per bambole e pupazzi».

La storia, e quella dell’alimentazione non fa eccezione, è piena di eventi casuali, di incontri fra popoli e scoperte geniali. Ci sono<strong> esperimenti scientifici, naufragi, guerre e inganni senza i quali molti cibi e piatti non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole</strong>. Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano dall’incontro tra culture diverse. È di pochi giorni fa la notizia che gli insetti possono arrivare anche sulle tavole europee, ma ci sono luoghi nel mondo dove sono sempre stati mangiati.

Di tutte queste storie quali sono le preferite delle autrici? Emanuela Bussolati: «<strong>Che paura: una forchetta!</strong>». «Perché fa vedere come, cambiando sguardo, le credenze e le superstizioni cadano» .«<strong>L’umanità nasce a tavola</strong>» è invece la preferita di Federica Buglioni: «Questa storia mi ha permesso di capire il vero motivo per il quale noi esseri umani, fin dalla preistoria, ci riuniamo per condividere i pasti e mi ha aperto gli occhi sul perché di molte mie abitudini quotidiane che davo per scontate: usare posate e bicchieri, apparecchiare con tovaglia e tovagliolo, dire “andiamo a tavola».

«La prima storia che ho scritto per il libro – aggiunge Federica -è stata quella delle <strong>carote</strong>, che parla anche della vita dei bambini durante la guerra, un tema più che mai attuale. Ho cominciato a cercare le storie vere sul cibo una decina di anni fa, per raccontarle ai bambini quando cuciniamo insieme, durante i laboratori che conduco. Credo che la prima sia stata quella delle patate. L’idea del libro è nata molto tempo dopo, riflettendo sul <strong>potenziale educativo del cibo</strong>»','In cucina con le fiabe','Aneddoti e curiosità che si nascondono dietro piatti e cibo. Le racconta il libro «Storie in frigorifero».  Per scoprire da dove vengono le spezie e come è nato il gelato','inherit','closed','open','','25147-revision-v1','','','2015-11-09 18:54:33','2015-11-09 17:54:33','',25147,'http://old.lacucinaitaliana.it/25147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-09 18:56:06','2015-11-09 17:56:06','Può un regione di appena 500mila abitanti dare vita a due focacce tanto diverse eppure così gustose? Sì, se siamo in Italia e il nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine dello stivale fa tappa, questa volta, in <strong>Basilicata</strong>. E dove le specialità in questione sono la <strong>fucuazza</strong> e la <strong>strazzata</strong>. Due focacceattorno alle quali si concentra il forte sentimento identitario dei suoi abitanti, ma che riflettono le influenze dei suoi due “potenti” vicini: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a></strong> e la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a></strong>.
<h2>Coast to coast</h2>
Tracciare dei confini territoriali tra queste due specialità è impresa ardua, se non impossibile. Sembra tuttavia che il loro epicentro sia <strong>Avigliano (Potenza)</strong>, cuore dell''arte panificatoria lucana. Secondo i guru dello street food del sito<strong> <a href="http://www.cibodistrada.it/">www.cibodistrada.it</a></strong>, la “<strong>fucuazza cu la prmmarora</strong>” il vero e autentico street food lucano. Una tradizione antica per artisti come quelli dell''Antico forno di Valvano. Si tratta di una focaccia preparata in teglia, dalla pasta bassa e croccante ai bordi, condita solo con <strong>olio extravergine d’oliva, origano, pomodoro</strong> e cotta a legna. L''impasto è un inno alla semplicità, preparato com''è da <strong>farina e lievito madre</strong>: il frutto di una storia millenaria, strettamente legata all''arte panificatoria pugliese, e in particolare a quella dei forni di Laterza e Altamura. L''attuale aspetto della fucuazza è ovviamente un “aggiornamento” di fine Settecento, visto che la salsa di pomodoro prima d''allora non esisteva. E, senza pomodoro, la fucuazza doveva essere uno dei prodotti più somiglianti alla madre di tutte le pizze e focacce italiane, quella “<strong>plancenta</strong>” citata da <strong>Catone il Vecchio</strong> alla quale tutti siamo debitori.

<strong>Farciture da oscar</strong>

Diversa, invece, la <strong>strazzata</strong>, altra specialità che si può assaporare tra le vie di Avigliano. Il buco e la <strong>forma a ciambella</strong> richiamano subito alla mente la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta del Catanzarese</a></strong>. L''impasto, però, è diverso: viene preparato con<strong> farina di grano tenero e semola di grano duro, acqua, lievito naturale e un pizzico di sale</strong>. Ma l’ingrediente che la rende unica è il <strong>p</strong>epe, tritato grossolanamente e aggiunto all’impasto in quantità generose. La forma a ciambella non è un elemento secondario: serve a facilitarne la divisione, strappandola a mano. Da qui il termine “strazzata”, che in dialetto lucano significa appunto “stracciata”. Alla strazzata, però, serve la farcitura: e cosa c''è di meglio, da queste parti, del <strong>prosciutto crudo</strong> o del<strong> caciocavallo podolico</strong>? Spesso viene riempita anche con la formidabile <strong>salsiccia</strong> lucana, con una <strong>frittata</strong> o con i <strong>peperoni</strong>. E c''è anche la <strong>ciambotta lucana</strong>, la ricchissima “peperonata” preparata con peperoni, melanzane, zucchine, cipolla, pomodorini, peperoncino e origano. Siamo, non dimentichiamolo, nella terra dei <strong>peperoni cruschi</strong>, e allora non manca nemmeno la versione della strazzata preparata con peperoni cruschi <strong>in polvere</strong> al posto del pepe. Semplicemente strepitosa!

<strong>Simbolo di abbondanza</strong>

Tradizionalmente la strazzata era la focaccia delle <strong>feste</strong>, e in particolare delle <strong>cerimonie nuziali</strong>. I pranzi di nozze, come racconta l’antropologo <strong>Giovanni Battista Bronzini</strong> nel suo libro<em> Vita tradizionale in Basilicata</em> (1986), duravano due intere giornate – sabato e domenica – e iniziavano con una “colazione” di buon auspicio<strong> a</strong> <strong>casa della sposa</strong>. A metà mattina del sabato, ai parenti del marito veniva distribuita in segno di accoglienza proprio la strazzata, imbottita con prosciutto e pecorino o provolone podolico e accompagnata dai taralli al finocchietto e dai m’stazzuol, taralli dolci ricoperti di zucchero. Il rito si ripeteva poi all''ora di pranzo,<strong> a casa dello sposo</strong>, dove stavolta ad essere serviti erano i familiari della moglie. Farcire copiosamente la strazzata significava dimostrare alla famiglia del futuro consorte di possedere una<strong> buona posizione economica</strong>, perciò le due parentele facevano quasi <strong>a gara per preparare la farcitura più ricca</strong>. Anche il <strong>pepe</strong> veniva unito all’impasto senza riserve: più ce n’era e più lo stimolo della sete, naturalmente, aumentava. Che i vini del luogo, ovviamente, placavano assai volentieri. La <strong>sagra</strong> che si svolge ogni anno ad agosto a <strong>Stagliuzzo</strong>, frazione di Avigliano. Attenzione, però: con il termine “strazzata” (“u''strazzet”) a <strong>Matera</strong> si indicano anche dei <strong>dolcetti</strong> impastati con farina, mandorle, uova, zucchero e cacao, che con la nostra focaccia non c''entrano nulla.

<strong>Fratelli d''Italia</strong>

La fucuazza e la strazzata lucane entrano quindi a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Nelle puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/"> focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">pane modde sardo</a></strong>.','Fucuazza e strazzata: le due stelle lucane','Il nostro viaggio tra le pizze d''Italia fa tappa in Basilicata. Dove si possono gustare due capolavori: una focaccia col pomodoro e una col pepe, farcita con formaggi, salumi o la locale ciambotta. E se ci metti i peperoni cruschi...','inherit','closed','open','','25214-autosave-v1','','','2015-11-09 18:56:06','2015-11-09 17:56:06','',25214,'http://old.lacucinaitaliana.it/25214-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-09 18:57:18','2015-11-09 17:57:18','Può un regione di appena 500mila abitanti dare vita a due focacce tanto diverse eppure così gustose? Sì, se siamo in Italia e il nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine dello stivale fa tappa, questa volta, in <strong>Basilicata</strong>. E dove le specialità in questione sono la <strong>fucuazza</strong> e la <strong>strazzata</strong>. Due focacceattorno alle quali si concentra il forte sentimento identitario dei suoi abitanti, ma che riflettono le influenze dei suoi due “potenti” vicini: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a></strong> e la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a></strong>.
<h2>Coast to coast</h2>
Tracciare dei confini territoriali tra queste due specialità è impresa ardua, se non impossibile. Sembra tuttavia che il loro epicentro sia <strong>Avigliano (Potenza)</strong>, cuore dell''arte panificatoria lucana. Secondo i guru dello street food del sito<strong> <a href="http://www.cibodistrada.it/">www.cibodistrada.it</a></strong>, la “<strong>fucuazza cu la prmmarora</strong>” il vero e autentico street food lucano. Una tradizione antica per artisti come quelli dell''Antico forno di Valvano. Si tratta di una focaccia preparata in teglia, dalla pasta bassa e croccante ai bordi, condita solo con <strong>olio extravergine d’oliva, origano, pomodoro</strong> e cotta a legna. L''impasto è un inno alla semplicità, preparato com''è da <strong>farina e lievito madre</strong>: il frutto di una storia millenaria, strettamente legata all''arte panificatoria pugliese, e in particolare a quella dei forni di Laterza e Altamura. L''attuale aspetto della fucuazza è ovviamente un “aggiornamento” di fine Settecento, visto che la salsa di pomodoro prima d''allora non esisteva. E, senza pomodoro, la fucuazza doveva essere uno dei prodotti più somiglianti alla madre di tutte le pizze e focacce italiane, quella “<strong>plancenta</strong>” citata da <strong>Catone il Vecchio</strong> alla quale tutti siamo debitori.
<h2>Farciture da oscar</h2>
Diversa, invece, la <strong>strazzata</strong>, altra specialità che si può assaporare tra le vie di Avigliano. Il buco e la <strong>forma a ciambella</strong> richiamano subito alla mente la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta del Catanzarese</a></strong>. L''impasto, però, è diverso: viene preparato con<strong> farina di grano tenero e semola di grano duro, acqua, lievito naturale e un pizzico di sale</strong>. Ma l’ingrediente che la rende unica è il <strong>p</strong>epe, tritato grossolanamente e aggiunto all’impasto in quantità generose. La forma a ciambella non è un elemento secondario: serve a facilitarne la divisione, strappandola a mano. Da qui il termine “strazzata”, che in dialetto lucano significa appunto “stracciata”. Alla strazzata, però, serve la farcitura: e cosa c''è di meglio, da queste parti, del <strong>prosciutto crudo</strong> o del<strong> caciocavallo podolico</strong>? Spesso viene riempita anche con la formidabile <strong>salsiccia</strong> lucana, con una <strong>frittata</strong> o con i <strong>peperoni</strong>. E c''è anche la <strong>ciambotta lucana</strong>, la ricchissima “peperonata” preparata con peperoni, melanzane, zucchine, cipolla, pomodorini, peperoncino e origano. Siamo, non dimentichiamolo, nella terra dei <strong>peperoni cruschi</strong>, e allora non manca nemmeno la versione della strazzata preparata con peperoni cruschi <strong>in polvere</strong> al posto del pepe. Semplicemente strepitosa!
<h2>Simbolo di abbondanza</h2>
Tradizionalmente la strazzata era la focaccia delle <strong>feste</strong>, e in particolare delle <strong>cerimonie nuziali</strong>. I pranzi di nozze, come racconta l’antropologo <strong>Giovanni Battista Bronzini</strong> nel suo libro<em> Vita tradizionale in Basilicata</em> (1986), duravano due intere giornate – sabato e domenica – e iniziavano con una “colazione” di buon auspicio<strong> a</strong> <strong>casa della sposa</strong>. A metà mattina del sabato, ai parenti del marito veniva distribuita in segno di accoglienza proprio la strazzata, imbottita con prosciutto e pecorino o provolone podolico e accompagnata dai taralli al finocchietto e dai m’stazzuol, taralli dolci ricoperti di zucchero. Il rito si ripeteva poi all''ora di pranzo,<strong> a casa dello sposo</strong>, dove stavolta ad essere serviti erano i familiari della moglie. Farcire copiosamente la strazzata significava dimostrare alla famiglia del futuro consorte di possedere una<strong> buona posizione economica</strong>, perciò le due parentele facevano quasi <strong>a gara per preparare la farcitura più ricca</strong>. Anche il <strong>pepe</strong> veniva unito all’impasto senza riserve: più ce n’era e più lo stimolo della sete, naturalmente, aumentava. Che i vini del luogo, ovviamente, placavano assai volentieri. La <strong>sagra</strong> che si svolge ogni anno ad agosto a <strong>Stagliuzzo</strong>, frazione di Avigliano. Attenzione, però: con il termine “strazzata” (“u''strazzet”) a <strong>Matera</strong> si indicano anche dei <strong>dolcetti</strong> impastati con farina, mandorle, uova, zucchero e cacao, che con la nostra focaccia non c''entrano nulla.
<h2>Fratelli d''Italia</h2>
La fucuazza e la strazzata lucane entrano quindi a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Nelle puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/"> focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">pane modde sardo</a></strong>.','Fucuazza e strazzata: le due stelle lucane','Il nostro viaggio tra le pizze d''Italia fa tappa in Basilicata. Dove si possono gustare due capolavori: una focaccia col pomodoro e una col pepe, farcita con formaggi, salumi o la locale ciambotta. E se ci metti i peperoni cruschi...','inherit','closed','open','','25214-revision-v1','','','2015-11-09 18:57:18','2015-11-09 17:57:18','',25214,'http://old.lacucinaitaliana.it/25214-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-09 19:24:26','2015-11-09 18:24:26','Esistono alcuni cibi della nostra gastronomia relegati oramai in quelle che potremmo chiamare <strong>“catacombe enogastronomiche”</strong>. Ossia costretti alla <strong>clandestinità</strong> perché vietati. Per motivi etici, o perché potenzialmente pericolosi. Oppure che sono confinati a “fatto privato”, nelle case, e non sono riproducibili al ristorante. Altri sono sottoposti a un vero e proprio embargo. Non ci credete? Seguiteci in questo nostro viaggio.
<h2>Fuori dal tunnel</h2>
Tra i cibi vietati, quello più famoso è indubbiamente il <strong>cervello fritto o cervello alla fiorentina</strong>. Nel marzo del <strong>2001</strong>, in piena emergenza <strong>mucca pazza</strong>, fu messo al bando dal Comitato veterinario dell''<strong>Unione Europea</strong>, proprio perché rischiava di trasmettere all''uomo la terribile malattia. Una misura draconiana, che mise fuori legge anche la<strong> bistecca alla fiorentina</strong>, uscita dalla clandestinità solo nel <strong>2008</strong>. Ma a farne le spese fu anche la <strong>pajata</strong> romana, derivante dall''intestino tenue del vitello da latte e temporaneamente sostituito dalle interiora dell''agnello, fino alla riabilitazione avvenuta solo il <strong>16 luglio del 2015</strong>. Fino a quella data, nelle catacombe, erano finite altre glorie della nostra gastronomia: il <strong>risotto alla milanese</strong>, ad esempio. Quello vero: ossia dove, tra gli ingredienti, compare il <strong>midollo di bue</strong>, sostituito a volte dall''ossobuco. Sdoganata dopo 14 anni anche la <strong>finanziera alla piemontese</strong>, noto piatto di origini medievali tanto amato da <strong>Cavour</strong>, composto da varie frattaglie e animelle di vitello. Nonché la <strong>pearà veronese</strong>, salsa a base di midollo di bue insaporita con pane raffermo, burro, brodo di carne e abbondante pepe. E lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zimino-sassari/">zimino sassarese</a></strong>, il mix di interiora di bovino grigliate tipico della città sarda. L''uscita di queste catacombe è stata possibile da quando l''<strong>Italia</strong> è stata definito un <strong>Paese “a rischio trascurabile”</strong> per quanto riguarda il terribile morbo. Ma in realtà,<strong> a basso rischio, lo siamo sempre stati</strong>. E abbiamo pagato gli errori di altri, Francesi e Inglesi in testa. Restano per ora banditi il <strong>cranio</strong> (esclusa la mandibola), compreso il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali <strong>di età superiore ai 12 mesi</strong>.
<h2>Cotolette molto particolari</h2>
Il <strong>cervello fritto di bovino adulto</strong>, dunque, è ancora fuorilegge. Peccato, anche perché in questi anni l''Italia ha dimostrato di avere un sistema di controlli all''avanguardia, a cominciare dai Nas, capace di rendere i nostro prodotti agroalimentari tra i più sicuri del mondo. Il cervello fritto si prepara lavandolo con acqua e aceto e poi facendolo a <strong>fettine</strong>, da passare nella farina, nelle uova e nel pangrattato a mo'' di cotoletta. E poi fritto in olio extravergine d''oliva e servito con fettine di limone.
<h2>Niente passeri, né italiani, né tunisini</h2>
Alla categoria delle “catacombe enogastronomiche” appartengono anche lo<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> spiedo bresciano</a></strong> e la<strong> polenta e osei</strong>, dopo le recenti modifiche apportate alla legge sulla caccia, imposte dall''Unione Europea. Sì, la stessa che ha appena ammesso l''uso degli insetti sulle nostre tavole. In base a questa legge, i ristoratori non potranno più inserire i <strong>passeri</strong> – quelli italiani erano già stati vietati da anni, ultimamente si ricorreva solo a quelli importati dalla Tunisia – nello <strong>spiedo</strong>. <strong>Solo i privati con un cacciatore in famiglia</strong> possono gustarlo senza problemi. Il Governo italiano ha recentemente chiesto una <strong>deroga</strong> a Bruxelles. Ma in risposta, per ora, è arrivato solo il via libera agli <strong>insetti</strong> da parte dell''Europarlamento. Insomma, lo spiedo è un fatto puramente privato.

Il porceddu

È invece un fatto puramente sardo il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/">porceddu (o porcetto)</a></strong>, visto che proprio non si riesce a debellare la peste suina esplosa in Sardegna nel lontano 1978. Per colpa di questa malattia i maiali sardi non possono essere esportati nel resto d''Italia, mentre gran parte dei suini consumati nell''isola vengono ormai importati. E mangiare un vero porcetto è sempre più difficile, anche per i rigidissimi controlli ai quali vengono sottoposti gli allevamenti.

<strong>Cani e gatti, divieto assoluto</strong>

Suscita invece ampi consensi il divieto di consumare carni provenienti da animali d''affezione come il <strong>cane</strong> e il <strong>gatto</strong>: quest''ultimo, d''altronde, era conosciuto come pietanza solo in Veneto, in Lombardia e in Toscana durante l''ultimo conflitto mondiale e, in precedenza, solo nei periodi di più nera carestia. Fido e micio, sentiti, ringraziano.','I cibi proibiti: le nostre catacombe enogastronomiche','Mentre l''Europa autorizza cibi “politicamente corretti” come gli insetti, per anni ci hanno vietato la fiorentina, il risotto alla milanese e la pajata. Il cervello fritto, poi, risulta tuttora fuorilegge. Mentre lo spiedo bresciano e la polenta e osei vengono relegati a “fatti privati”...','inherit','closed','open','','25179-autosave-v1','','','2015-11-09 19:24:26','2015-11-09 18:24:26','',25179,'http://old.lacucinaitaliana.it/25179-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-09 19:24:58','2015-11-09 18:24:58','','Fried brains of lamb - traditional Balkan dish','Fried brains of lamb, traditional Balkan dish','inherit','closed','open','','fried-brains-of-lamb-traditional-balkan-dish','','','2015-11-09 19:24:58','2015-11-09 18:24:58','',25179,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/cervello-fritto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-09 19:25:21','2015-11-09 18:25:21','Esistono alcuni cibi della nostra gastronomia relegati oramai in quelle che potremmo chiamare <strong>“catacombe enogastronomiche”</strong>. Ossia costretti alla <strong>clandestinità</strong> perché vietati. Per motivi etici, o perché potenzialmente pericolosi. Oppure che sono confinati a “fatto privato”, nelle case, e non sono riproducibili al ristorante. Altri sono sottoposti a un vero e proprio embargo. Non ci credete? Seguiteci in questo nostro viaggio.
<h2>Fuori dal tunnel</h2>
Tra i cibi vietati, quello più famoso è indubbiamente il <strong>cervello fritto o cervello alla fiorentina</strong>. Nel marzo del <strong>2001</strong>, in piena emergenza <strong>mucca pazza</strong>, fu messo al bando dal Comitato veterinario dell''<strong>Unione Europea</strong>, proprio perché rischiava di trasmettere all''uomo la terribile malattia. Una misura draconiana, che mise fuori legge anche la<strong> bistecca alla fiorentina</strong>, uscita dalla clandestinità solo nel <strong>2008</strong>. Ma a farne le spese fu anche la <strong>pajata</strong> romana, derivante dall''intestino tenue del vitello da latte e temporaneamente sostituito dalle interiora dell''agnello, fino alla riabilitazione avvenuta solo il <strong>16 luglio del 2015</strong>. Fino a quella data, nelle catacombe, erano finite altre glorie della nostra gastronomia: il <strong>risotto alla milanese</strong>, ad esempio. Quello vero: ossia dove, tra gli ingredienti, compare il <strong>midollo di bue</strong>, sostituito a volte dall''ossobuco. Sdoganata dopo 14 anni anche la <strong>finanziera alla piemontese</strong>, noto piatto di origini medievali tanto amato da <strong>Cavour</strong>, composto da varie frattaglie e animelle di vitello. Nonché la <strong>pearà veronese</strong>, salsa a base di midollo di bue insaporita con pane raffermo, burro, brodo di carne e abbondante pepe. E lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zimino-sassari/">zimino sassarese</a></strong>, il mix di interiora di bovino grigliate tipico della città sarda. L''uscita di queste catacombe è stata possibile da quando l''<strong>Italia</strong> è stata definito un <strong>Paese “a rischio trascurabile”</strong> per quanto riguarda il terribile morbo. Ma in realtà,<strong> a basso rischio, lo siamo sempre stati</strong>. E abbiamo pagato gli errori di altri, Francesi e Inglesi in testa. Restano per ora banditi il <strong>cranio</strong> (esclusa la mandibola), compreso il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali <strong>di età superiore ai 12 mesi</strong>.
<h2>Cotolette molto particolari</h2>
Il <strong>cervello fritto di bovino adulto</strong>, dunque, è ancora fuorilegge. Peccato, anche perché in questi anni l''Italia ha dimostrato di avere un sistema di controlli all''avanguardia, a cominciare dai Nas, capace di rendere i nostro prodotti agroalimentari tra i più sicuri del mondo. Il cervello fritto si prepara lavandolo con acqua e aceto e poi facendolo a <strong>fettine</strong>, da passare nella farina, nelle uova e nel pangrattato a mo'' di cotoletta. E poi fritto in olio extravergine d''oliva e servito con fettine di limone.
<h2>Niente passeri, né italiani, né tunisini</h2>
Alla categoria delle “catacombe enogastronomiche” appartengono anche lo<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> spiedo bresciano</a></strong> e la<strong> polenta e osei</strong>, dopo le recenti modifiche apportate alla legge sulla caccia, imposte dall''Unione Europea. Sì, la stessa che ha appena ammesso l''uso degli insetti sulle nostre tavole. In base a questa legge, i ristoratori non potranno più inserire i <strong>passeri</strong> – quelli italiani erano già stati vietati da anni, ultimamente si ricorreva solo a quelli importati dalla Tunisia – nello <strong>spiedo</strong>. <strong>Solo i privati con un cacciatore in famiglia</strong> possono gustarlo senza problemi. Il Governo italiano ha recentemente chiesto una <strong>deroga</strong> a Bruxelles. Ma in risposta, per ora, è arrivato solo il via libera agli <strong>insetti</strong> da parte dell''Europarlamento. Insomma, lo spiedo è un fatto puramente privato.
<h2>Il porceddu</h2>
È invece un fatto puramente sardo il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/">porceddu (o porcetto)</a></strong>, visto che proprio non si riesce a debellare la peste suina esplosa in Sardegna nel lontano 1978. Per colpa di questa malattia i maiali sardi non possono essere esportati nel resto d''Italia, mentre gran parte dei suini consumati nell''isola vengono ormai importati. E mangiare un vero porcetto è sempre più difficile, anche per i rigidissimi controlli ai quali vengono sottoposti gli allevamenti.
<h2>Cani e gatti, divieto assoluto</h2>
Suscita invece ampi consensi il divieto di consumare carni provenienti da animali d''affezione come il <strong>cane</strong> e il <strong>gatto</strong>: quest''ultimo, d''altronde, era conosciuto come pietanza solo in Veneto, in Lombardia e in Toscana durante l''ultimo conflitto mondiale e, in precedenza, solo nei periodi di più nera carestia. Fido e micio, sentiti, ringraziano.','I cibi proibiti: le nostre catacombe enogastronomiche','Mentre l''Europa autorizza cibi “politicamente corretti” come gli insetti, per anni ci hanno vietato la fiorentina, il risotto alla milanese e la pajata. Il cervello fritto, poi, risulta tuttora fuorilegge. Mentre lo spiedo bresciano e la polenta e osei vengono relegati a “fatti privati”...','inherit','closed','open','','25179-revision-v1','','','2015-11-09 19:25:21','2015-11-09 18:25:21','',25179,'http://old.lacucinaitaliana.it/25179-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-11-12 04:18:26','2015-11-12 03:18:26','Legumi, verdura a foglia scura, frutti di bosco, patate dolci. Sono alcuni degli alimenti indicati nelle diete per prevenire il <strong>diabete di Tipo 2</strong>. Ora si scopre che è anche la cucina di casa a fare bene alla <strong>salute</strong>: aiuta nel peso come nella prevenzione del diabete di tipo 2 e delle patologie cardiovascolari. Lo dice uno studio presentato da Geng Zong della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston a Orlando, in Florida, durante le gli incontri scientifici 2015 dell''<a href="http://www.heart.org/HEARTORG/" target="_blank">American Heart Association</a>.

&nbsp;
La <a href="http://newsroom.heart.org/news/eating-more-homemade-meals-may-reduce-risk-of-type-2-diabetes?preview=c07e" target="_blank">ricerca</a> ha portato a capire che chi mangia<strong> alimenti preparati a casa</strong>, anche se lo mangia fuori, ha minore possibilità di sviluppare la malattia, il <strong>13%</strong> in meno rispetto a chi mangia meno di sei pasti fatti in casa ogni settimana. Il calcolo è fatto contando pranzo e cena, non la colazione. Si va dagli 11 ai 14 pasti fatti in casa a a settimana.

&nbsp;

Gli scienziati hanno analizzato dati di quasi 100mila operatori sanitari fra uomini e donne con dati raccolti in un massimo di <strong>36 anni</strong>, dal 1986 al 2012. Nessuno di loro aveva diabete, cancro o malattie cardiache all’inizio dello studio. Quanti avevano consumato cibo preparato a casa avevano nella maggioranza mostrato un rischio inferiore di ingrassare o arrivare all’obesità e di conseguenza sviluppare <strong>diabete e malattie cardiovascolari</strong>. La controprova sta nei dati raccolti negli anni precedenti. «La tendenza a mangiare cibi preparati in ristoranti di catene commerciali negli Usa è cresciuta negli ultimi 50 anni ed è salito anche l’indice di presenza del diabete di Tipo 2» spiega Geng Zong.','Il diabete si combatte dalla cucina di casa','I cibi casalinghi salvano la vita. Una ricerca americana dice che mangiare piatti fatti in casa riduce, anche del 13%, i rischi di diabete di tipo 2.  Meglio la schiscetta, anche in ufficio','publish','closed','closed','','il-diabete-si-combatte-dalla-cucina-di-casa','','','2015-11-12 04:18:26','2015-11-12 03:18:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25503',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-11-10 04:23:45','2015-11-10 03:23:45','Il <strong>Natale</strong> si avvicina, ed è allora tempo di pensare a una delle specialità più rinomate della nostra gastronomia delle feste, soprattutto a <strong>Napoli</strong>: l''<strong>anguilla</strong>. E in particolare le femmine, ossia il <strong>capitone</strong>. L''anguilla è un pesce dal corpo allungatissimo e cilindrico, come quello di un serpente. E come un serpente nuota, con i suoi movimenti ondulati: <strong>può strisciare sul terreno</strong> e resistere a lungo fuori dall''acqua, anche se preferisce farlo quando piove o in condizioni di elevata umidità per evitare la disidratazione. E, comunque, sempre di notte. Il <strong>capitone</strong>, ossia la <strong>femmina</strong>, raggiunge delle dimensioni davvero notevoli: anche un metro e mezzo di lunghezza! Rispetto al maschio, <strong>il capitone è più pregiato</strong>, con le sue carni più tenere e saporite. Ma le ricette, in cucina, sono del tutto analoghe.

<strong>Simbolo di vittoria sul male</strong>

A storia dell''anguilla è davvero affascinante. E non parliamo tanto del suo consumo a tavola, conosciuto fin dall''antichità e che ha da sempre suscitato curiosità per la sua somiglianza con il serpente. Quanto per le <strong>incredibili migrazioni</strong> compiute da questi animali, tanto grandiose quanto, in fondo, misteriose quanto quelle del <strong>salmone</strong>. La riproduzione delle anguille fu svelata solo nel<strong> XVII secolo</strong> da alcuni medici dell''<strong>Università di Bologna</strong>: prima di allora i Romani credevano addirittura che le anguille fossero il risultato dell''accoppiamento tra serpenti e murene. A causa della sua somiglianza con il <strong>serpente</strong>, in epoca cristiana maturò la credenza che <strong>mangiare</strong> le anguille aiutasse ad allontanare il male, soprattutto durante il periodo natalizio. Quale miglior <strong>simbolo di redenzione</strong> e di rivincita sul male, in corrispondenza della nascita di Gesù?
<h2>Un viaggio incredibile</h2>
Ma torniamo alla storia naturale. Gli adulti vivono in acque dolci, mangiando insetti e piccoli pesci. In questa fase hanno il dorso e il ventre verdognoli o giallastri (<strong>anguilla gialla</strong>). In <strong>autunno</strong>, però, il colore cambia, il dorso diventa nero e il ventre argenteo (<strong>anguilla argentina</strong>): ed è così che inizia la <strong>misteriosa</strong> <strong>migrazione</strong> delle anguille. Gli animali lasciano i fiumi ed entrano nel mare; nei laghi senza emissario, il viaggio inizia strisciando fuori dall''acqua. E percorrono <strong>migliaia di km</strong>: superano lo Stretto di Gibilterra, attraversano tutto l''Oceano Atlantico e arrivano fino ai <strong>Caraibi</strong>, e per la precisione nel <strong>Mar dei Sargassi</strong>, dove avviene la riproduzione. Qui, forse a profondità attorno ai mille metri (ma se ne sa davvero poco), le anguille <strong>si accoppiano</strong> e poi, stremate per il viaggio, <strong>muoiono</strong>. Ma non prima che le femmine abbiano deposto le uova, alcuni milioni per ogni femmina. I <strong>piccoli</strong>, appena nati, inizieranno lentamente la migrazione verso l''Europa, raggiungendo le<strong> foci dei nostri fiumi dopo due anni di viaggio</strong>. In prossimità della costa le <strong>larve</strong> si traformano nelle cosiddette “<strong>cieche</strong>”, piccole anguille di meno di 10 centimetri. Queste possono fermarsi in acque costiere o entrare nei fiumi dove finalmente si colorano per diventare anguille gialle. Con il raggiungimento della maturità sessuale - a 3-10 anni per i maschi, e 5-25 anni per le femmine, a seconda della temperatura e della salinità delle aree in cui vivono - arriva la fase di anguilla argentea e il ciclo si chiude. O meglio, ricomincia.
<h2>Gli scaltri pescatori di Comacchio</h2>
Già nel <strong>XVI secolo</strong> i <strong>pescatori di Comacchio</strong> avevano capito i comportamenti delle anguille, come anche riportato da <strong>Torquato Tasso</strong>. Osservando i movimenti delle anguille verso il mare, iniziarono a costruire delle strutture fisse per intercettare le anguille, dette <strong>lavorieri</strong>. Altrove, sul <strong>Tevere</strong> e nel <strong>Lago Trasimeno</strong>, la pesca avviene invece utilizzando <strong>piccole imbarcazioni</strong>. Mentre sulla <strong>Laguna di Orbetello</strong> e in <strong>Sardegna</strong> si utilizzano strutture fisse o mobili.

<strong>Il miracolo di Cesenatico</strong>

L''<strong>Italia</strong> è il <strong>principale produttore europeo</strong> di anguille: negli ultimi anni, però, la situazione è radicalmente cambiata. Anni di sfruttamento hanno infatti messo<strong> a rischio</strong> questa specie: tuttavia, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, si è finalmente riusciti a mettere in piedi efficaci tecniche di <strong>allevamento</strong>, basate sulla <strong>cattura delle giovani cieche in mare</strong>. Sì perché la <strong>riproduzione in cattività</strong> delle anguilla è stata ritenuta a lungo <strong>impossibile</strong>, o quanto meno difficilissima. Il primo “miracolo” è avvenuto a <strong>Cesenatico</strong> solo nel <strong>2011</strong> per merito del docente e ricercatore<strong> Oliver Mordenti</strong>, la cui scoperta potrebbe dare nuovo impulso a questa tradizione culinaria.

<strong>Da Napoli alla Sardegna, passando per il Grande raccordo anulare</strong>

In cucina, a <strong>Napoli</strong> il capitone è il piatto per eccellenza di <strong>Natale</strong>. Viene mangiata, nel <strong>cenone della vigilia, in umido come ultima portata</strong>, mentre quella che avanza viene poi mangiata il giorno successivo in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/"><strong>scapece</strong> </a>come antipasto. Al <strong>Nord</strong> è diffusa anche la cottura<strong> alla brace</strong>. A <strong>Comacchio</strong>, piatti tipici sono il <strong>risotto all''anguilla</strong> e il<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/brodetto-adriatico/"><strong> brodetto</strong> </a>d''anguilla, oltre alla celebre <strong>anguilla alla comacchiese </strong>e all''<strong>anguilla marinata in scatola</strong>. Sul <strong>Trasimeno</strong> si può trovare l''<strong>anguilla nel coccio</strong>, ossia condita con una salsa di pomodoro, aglio, cipolla, carote, sedano e vino bianco. In <strong>Maremma</strong>, da provare l''<strong>anguilla dorata</strong>, ossia fritta in pastella. La ricetta <strong>romana</strong>, immortalata dal film-documentario<em><strong> Sacro Gra</strong> </em>di <strong>Gianfranco Rosi</strong> (2013), prevede che le anguille – o meglio, le “<strong>ciriole</strong>” - vengano cotte <strong>in padella con aglio, cipolle, vino bianco, salsa di pomodoro e piselli</strong>. In <strong>Sardegna</strong>, infine, da provare è <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scapece/">su scabecciu</a> d''anguille</strong>, fritte in olio extravergine d''oliva e poi, dopo aver aggiunto aceto e alloro, consumate il giorno successivo; oppure l''<strong>anguilla incasada</strong>, bollita e condita con alloro e pecorino. Ma l''anguilla è anche ingrediente di sfiziose <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/ragu-bianco-di-anguilla-con-frisella-allaceto-balsamico/">freselle al ragù bianco</a></strong>, oppure<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/anguilla-affumicata-e-cavolfiore-crudo-e-cotto/"> affumicata con i cavolfiori</a></strong>. La <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/"><strong>sagra</strong> </a>più famosa? Quella di <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagra-anguilla-comacchio-2015/">Comacchio</a></strong>, a ottobre, dove l''autentica anguilla delle valli è oggi<strong> presidio Slow food</strong>.','Natale con l''anguilla: dopo la paura, la speranza','Cresce nei nostri fiumi, ma un irrefrenabile istinto le porta a nuotare e a strisciare fino a raggiungere il Mar dei Sargassi. Sull''orlo dell''estinzione, oggi si ricorre all''allevamento. Ma la natura è difficile da imbrigliare e la riproduzione non avviene in cattività. Ma a Cesenatico...','inherit','closed','open','','25422-autosave-v1','','','2015-11-10 04:23:45','2015-11-10 03:23:45','',25422,'http://old.lacucinaitaliana.it/25422-autosave-v1/',0,'revision','',0);
