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	 (39,'2015-11-06 04:21:13','2015-11-06 03:21:13','Dormi a casa di qualcuno e mangi a casa di un altro. Se un tempo si faceva solo con amici e parenti, ora è un modo di viaggiare e vivere una città fra i più utilizzati grazie a siti come <strong>Airbnb e VizEat</strong>. Perché non mettere insieme le due community e andare magari a Parigi? Si può fare. La data è giovedì 12 novembre ed è durante l’appuntamento annuale di <a href="https://airbnbopen.com/" target="_blank">Airbnb Open</a> al parco della Villette.

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Come fa la zuppa di cipolla madame Colbert al VI arrondissement? Le crepes sono facili da fare in casa? Basta provare. <a href="https://it.vizeat.com" target="_blank">VizEat</a>, il sito leader in Europa per il social eating, e <a href="https://www.airbnb.it" target="_blank">Airbnb</a>, la piattaforma che mette in contatto persone in ricerca di un alloggio per brevi periodi, sono partner nell’organizzazione dell’ evento di <strong>social eating</strong> più grande del mondo. Dal 12 al 14 novembre a <strong>Parigi</strong>, per la prima volta lontano dalla casa madre di San Francisco, si terrà Airbnb Open, la convention annuale dedicata agli host Airbnb. La sera del 12 novembre saranno ospitati dagli host di VizEat della città.

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Non una cena, ma una<strong> dining experience</strong> per sapere appunto cosa prepara una signora del centro della Ville Lumiere, a che ora va a tavola, cosa beve e se il dessert lo serve in salotto. La tradizione gastronomica parigina si fa conoscere ai 6000 membri di Airbnb provenienti da più di 90 paesi nel mondo. Il tutto per condividere un’esperienza di vita. L’idea da cui nasce VizEat. I fondatori, <strong>Jean-Michel Petit e Camille Rumani</strong>, ci hanno pensato in Perù durante una cena indiana con una famiglia locale nel Lago di Titicaca. Spiega Petit: «La tavola è il principale social network e questo evento dimostrerà ancora una volta il potere del social eating. Si tratta di una nuova frontiera della sharing economy e siamo orgogliosi di esserne i precursori».','Cena social a Parigi','Airbnb e VizEat si uniscono per un evento nella capitale francese. I rappresentanti della community degli affitti veloci vanno a cena dagli host del cibo. ','inherit','closed','open','','25114-revision-v1','','','2015-11-06 04:21:13','2015-11-06 03:21:13','',25114,'http://old.lacucinaitaliana.it/25114-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-11-06 04:22:08','2015-11-06 03:22:08','Dormi a casa di qualcuno e mangi a casa di un altro. Se un tempo si faceva solo con amici e parenti, ora è un modo di viaggiare e vivere una città fra i più utilizzati grazie a siti come <strong>Airbnb e VizEat</strong>. Perché non mettere insieme le due community e andare magari a Parigi? Si può fare. La data è giovedì 12 novembre ed è durante l’appuntamento annuale di <a href="https://airbnbopen.com/" target="_blank">Airbnb Open</a> al parco della Villette.
Come fa la zuppa di cipolla madame Colbert al VI arrondissement? Le crepes sono facili da fare in casa? Basta provare. <a href="https://it.vizeat.com" target="_blank">VizEat</a>, il sito leader in Europa per il social eating, e <a href="https://www.airbnb.it" target="_blank">Airbnb</a>, la piattaforma che mette in contatto persone in ricerca di un alloggio per brevi periodi, sono partner nell’organizzazione dell’ evento di <strong>social eating</strong> più grande del mondo. Dal 12 al 14 novembre a <strong>Parigi</strong>, per la prima volta lontano dalla casa madre di San Francisco, si terrà Airbnb Open, la convention annuale dedicata agli host Airbnb. La sera del 12 novembre saranno ospitati dagli host di VizEat della città.
Non una cena, ma una<strong> dining experience</strong> per sapere appunto cosa prepara una signora del centro della Ville Lumiere, a che ora va a tavola, cosa beve e se il dessert lo serve in salotto. La tradizione gastronomica parigina si fa conoscere ai 6000 membri di Airbnb provenienti da più di 90 paesi nel mondo. Il tutto per condividere un’esperienza di vita. L’idea da cui nasce VizEat. I fondatori, <strong>Jean-Michel Petit e Camille Rumani</strong>, ci hanno pensato in Perù durante una cena indiana con una famiglia locale nel Lago di Titicaca. Spiega Petit: «La tavola è il principale social network e questo evento dimostrerà ancora una volta il potere del social eating. Si tratta di una nuova frontiera della sharing economy e siamo orgogliosi di esserne i precursori».','Cena social a Parigi','Airbnb e VizEat si uniscono per un evento nella capitale francese. I rappresentanti della community degli affitti veloci vanno a cena dagli host del cibo. ','inherit','closed','open','','25114-revision-v1','','','2015-11-06 04:22:08','2015-11-06 03:22:08','',25114,'http://old.lacucinaitaliana.it/25114-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:12:10','2015-11-06 04:12:10','Nel vasto mondo del “<strong>pesce povero</strong>” che popola i nostri mari, il titolo di<strong> più povero dei poveri,</strong> forse, dovremmo assegnarlo a lei: alla <strong>torpedine</strong>, conosciuta anche come <strong>tremola</strong>. <strong>I pescatori la buttano</strong> così spesso che qualche ristoratore deve raccomandarsi per farsele portare in cucina. Eppure la sua carne saporita meriterebbe maggior fortuna.
<h2>Cibo elettrizzante</h2>
Nei nostri mari, soprattutto sullo <strong>Ionio</strong> e sul <strong>Tirreno</strong>, è frequente la <strong>torpedine occhiuta (Torpedo torpedo)</strong>, specie solitaria che, di giorno, vive adagiata sulla <strong>sabbia</strong>, per poi trasformarsi di notte in predatore di pesci e crostacei. Vive in profondità inferiori ai 70 metri e qualche volta frequenta le praterie di posidonia, oppure può scendere fino a 400 metri. Simile alla razza, la torpedine è famosa per la sua capacità di catturare le prede tramortendole con<strong> scosse elettriche da 50-60 V</strong>.
<h2>Con i ceci</h2>
<strong>Andrea Mattei</strong>, chef stellato del ristorante La magnolia dell''hotel Byron di <strong>Forte dei Marmi</strong>, in un''intervista al <em>Tirreno</em> l''ha definita così: “Lontana da branzino e scampi, meno elegante per cultura e sapore, è in realtà un ingrediente molto gustoso che trova la massima espressione in umido, cotta nella sua cartilagine”. Mattei la utilizza tra gli stuzzichini dell''<strong>aperitivo</strong>, sotto forma di <strong>salsa passata e adagiata su una polentina di ceci</strong>. La pietanza viene preparata preparando un soffritto di <strong>aglio, cipolla rossa, salvia e rosmarino in olio extravergine d''oliva</strong>, sul quale si adagiano i filetti di torpedine che poi verranno arricchiti dalla passata e dal concentrato di <strong>pomodoro</strong>. Mentre l''abbinamento con la tipica <strong>cecina</strong> toscana avverrà solo a fine cottura, assieme a un filo d''olio extravergine d''oliva a crudo.
<h2>Al forno o in umido</h2>
Il guaio della torpedine è che “<strong>ha molto scarto</strong>, in cucina va dapprima tagliata all''altezza delle ali e poi privata della pelle partendo dalla coda”. Fuori dai menù stellati, la torpedine si può cucinare <strong>al forno con pangrattato e patate, in umido con pomodoro, olive e capperi</strong> oppure può essere utilizzata per preparare ottimi <strong>sughi</strong>. <strong>In bianco</strong>, in <strong>Toscana</strong> la si può trovare in abbinamento a erbe aromatiche come <strong>prezzemolo e mentuccia</strong>.
<h2>Dalla Toscana al Molise</h2>
Ottima anche la <strong>torpedine con sugo di peperoni</strong>, ricetta tipica <strong>molisana</strong>: qui la torpedine viene lasciata <strong>marinare</strong> per un''ora e mezza in<strong> olio extravergine d''oliva, limone e origano</strong>, arrostita e poi cosparsa di striscioline di peperoni grigliati a parte. Interessante pure il<strong> risotto alla torpedine</strong>. La torpedine (“pottino”) compare tra gli ingredienti anche del <strong>cacciucco viareggino</strong>, dove fa valere al meglio la sua capacità di disfarsi e di diventare così ingrediente di ottimi sughi e brodi. Allo stesso modo, sempre a Viareggio, lo si può trovare nella locale versione del <strong>pancotto di pesce</strong>. Le carni rosa e molto magre, in teoria, si adatterebbero a un gran numero di preparazioni, tanto da renderla adatta allo svezzamento dei neonati. Ma il <strong>segreto del suo insuccesso</strong> è tutto nella<strong> gran quantità di carni di scarto</strong>: si utilizza praticamente solo la coda, il 70% della carni va buttato. Insomma, la torpedine è un <strong>pesce da zuppa</strong>, che assieme agli altri pesi “poveri” può ben figurare in <strong>zuppe</strong> di pesce, nei <strong>brodetti</strong> e nel <strong>cacciucco</strong>.','Pesci elettrizzanti: la torpedine','È forse il pesce più scartato d''Italia, ma può essere valorizzato in sughi e zuppe. Un tempo conosciuto solo dalla cucina povera, ora però lo chef stellato Andrea Mattei di Forte dei Marmi lo sta riportando in auge...','inherit','closed','open','','24172-autosave-v1','','','2015-11-06 05:12:10','2015-11-06 04:12:10','',24172,'http://old.lacucinaitaliana.it/24172-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:16:32','2015-11-06 04:16:32','Dormi a casa di qualcuno e mangi a casa di un altro. Se un tempo si faceva solo con amici e parenti, ora è un modo di viaggiare e vivere una città fra i più utilizzati grazie a siti come <strong>Airbnb e VizEat</strong>. Perché non mettere insieme le due community e andare magari a Parigi? Si può fare. La data è giovedì 12 novembre ed è durante l’appuntamento annuale di <a href="https://airbnbopen.com/" target="_blank">Airbnb Open</a> al parco della Villette.
Come fa la zuppa di cipolla madame Colbert al VI arrondissement? Le crepes sono facili da fare in casa? Basta provare. <a href="https://it.vizeat.com" target="_blank">VizEat</a>, il sito leader in Europa per il social eating, e <a href="https://www.airbnb.it" target="_blank">Airbnb</a>, la piattaforma che mette in contatto persone in ricerca di un alloggio per brevi periodi, sono partner nell’organizzazione dell’ evento di <strong>social eating</strong> più grande del mondo. Dal 12 al 14 novembre a <strong>Parigi</strong>, per la prima volta lontano dalla casa madre di San Francisco, si terrà Airbnb Open, la convention annuale dedicata agli host Airbnb. La sera del 12 novembre saranno ospitati dagli host di VizEat della città.
Non una cena, ma una<strong> dining experience</strong> per sapere appunto cosa prepara una signora del centro della Ville Lumiere, a che ora va a tavola, cosa beve e se il dessert lo serve in salotto. La tradizione gastronomica parigina si fa conoscere ai 6000 membri di Airbnb provenienti da più di 90 paesi nel mondo. Il tutto per condividere un’esperienza di vita. L’idea da cui nasce VizEat. I fondatori, <strong>Jean-Michel Petit e Camille Rumani</strong>, ci hanno pensato in Perù durante una cena indiana con una famiglia locale nel Lago di Titicaca. Spiega Petit: «La tavola è il principale social network e questo evento dimostrerà ancora una volta il potere del social eating. Si tratta di una nuova frontiera della sharing economy e siamo orgogliosi di esserne i precursori».','La più grande "','Airbnb e VizEat si uniscono per un evento nella capitale francese. I rappresentanti della community degli affitti veloci vanno a cena dagli host del cibo. ','inherit','closed','open','','25114-autosave-v1','','','2015-11-06 05:16:32','2015-11-06 04:16:32','',25114,'http://old.lacucinaitaliana.it/25114-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:17:29','2015-11-06 04:17:29','Dormi a casa di qualcuno e mangi a casa di un altro. Se un tempo si faceva solo con amici e parenti, ora è un modo di viaggiare e vivere una città fra i più utilizzati grazie a siti come <strong>Airbnb e VizEat</strong>. Perché non mettere insieme le due community e andare magari a Parigi? Si può fare. La data è giovedì 12 novembre ed è durante l’appuntamento annuale di <a href="https://airbnbopen.com/" target="_blank">Airbnb Open</a> al parco della Villette.
Come fa la zuppa di cipolla madame Colbert al VI arrondissement? Le crepes sono facili da fare in casa? Basta provare. <a href="https://it.vizeat.com" target="_blank">VizEat</a>, il sito leader in Europa per il social eating, e <a href="https://www.airbnb.it" target="_blank">Airbnb</a>, la piattaforma che mette in contatto persone in ricerca di un alloggio per brevi periodi, sono partner nell’organizzazione dell’ evento di <strong>social eating</strong> più grande del mondo. Dal 12 al 14 novembre a <strong>Parigi</strong>, per la prima volta lontano dalla casa madre di San Francisco, si terrà Airbnb Open, la convention annuale dedicata agli host Airbnb. La sera del 12 novembre saranno ospitati dagli host di VizEat della città.
Non una cena, ma una<strong> dining experience</strong> per sapere appunto cosa prepara una signora del centro della Ville Lumiere, a che ora va a tavola, cosa beve e se il dessert lo serve in salotto. La tradizione gastronomica parigina si fa conoscere ai 6000 membri di Airbnb provenienti da più di 90 paesi nel mondo. Il tutto per condividere un’esperienza di vita. L’idea da cui nasce VizEat. I fondatori, <strong>Jean-Michel Petit e Camille Rumani</strong>, ci hanno pensato in Perù durante una cena indiana con una famiglia locale nel Lago di Titicaca. Spiega Petit: «La tavola è il principale social network e questo evento dimostrerà ancora una volta il potere del social eating. Si tratta di una nuova frontiera della sharing economy e siamo orgogliosi di esserne i precursori».','La più grande "cena social" mai organizzata','Airbnb e VizEat si uniscono per un evento nella capitale francese. I rappresentanti della community degli affitti veloci vanno a cena dagli host del cibo. ','inherit','closed','open','','25114-revision-v1','','','2015-11-06 05:17:29','2015-11-06 04:17:29','',25114,'http://old.lacucinaitaliana.it/25114-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:20:14','2015-11-06 04:20:14','<strong>Pepe, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, canfora, zenzero, cardamomo</strong>. Alcuni di questi ingredienti sono stati dimenticati. Altri sono rimasti, eccome, nella nostra gastronomia. Ma ogni volta che li utilizziamo, mettiamo in tavola <strong>un pizzico di Rinascimento</strong>. O meglio, delle <strong>corti</strong> dei signori rinascimentali. Una volta tanto non parliamo, infatti, di cucina povera, quella da cui deriva buona parte della gastronomia italiana. Ma di quella un tempo più raffinata, che faceva abbondante utilizzo di queste costosissime <strong>spezie orientali</strong>. E che però amava<strong> mescolarle a sapori dolciastri</strong>, elaborando un gusto sofisticato e che anche oggi possiamo apprezzare.
<h2>Genova e Venezia sulle vie del pepe (e del pesto)</h2>
Prendiamo, ad esempio, il <strong>pepe</strong>, pianta originaria dell''India. Già nel Medioevo era considerata un bene di <strong>lusso</strong> e il suo commercio, così come quello delle altre spezie, aveva fatto la fortuna delle <strong>Repubbliche di Venezia e di Genova</strong>. Quest''ultima, però, vista la netta prevalenza veneziana, alla fine dovette accontentarsi dei commerci delle più povere<strong> erbe aromatiche</strong>, a cominciare dal <strong>basilico</strong>: fu così che nacque il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pesto-ricetta-origini-benvenuti-nella-repubblica-del-pesto/">pesto</a></strong>.
<h2>Un melone a prova di bomba</h2>
Solo con l''apertura delle rotte oceaniche da parte dei <strong>Portoghesi</strong> il <strong>pepe</strong> sbarcherà, pian piano, nella <strong>cucina popolare</strong>. Soprattutto al <strong>Centro-Nord</strong>, mentre il <strong>Sud</strong> sarà terra di conquista per il <strong>peperoncino</strong> appena arrivato dalle Americhe. Nelle corti rinascimentali, a sbancare intanto erano però ricette come questa<strong> torta di meloni</strong>, tratta dal libro di <strong>Giovanni Bockenheym</strong><em> La cucina di Papa Martino V</em> (citata dall''<strong>Academia Barilla</strong>): “Si prenda un melone non molto maturo e si pulisca; si sbattano otto uova insieme a otto once di zucchero; si grattino otto once di formaggio fresco e quattro di formaggio dolce stagionato e si mischi insieme cannella, chiodi di garofano e pepe. Si amalgamino insieme fino ad ottenere un composto omogeneo da versare in una teglia imburrata e foderata da una sfoglia sottilissima e si faccia cuocere a fuoco lento, coprendo la teglia con un coperchio e ponendovi sopra delle brace, così che riceva calore anche da sopra”.
<h2>Un''anatra piccante</h2>
Che dire poi della <strong>cannella</strong>, e in particolare della “vera” cannella, o “cannella regina” o “cannella di Ceylon” (Cinnamomum zeylanicum), originaria dell''Indonesia e dello Sri Lanka. <strong>Bartolomeo Scappi</strong> (1500-1577), cuoco varesotto dei Papi Pio IV e Pio V, nel suo manuale <em>Opera dell’arte del cucinare</em> descrive la ricetta di un'' “<strong>anitra selvatica in salsa piccante</strong>”, in cui l''anatra veniva condita con prosciutto tritato, vino, aceto, pepe, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, zucchero, salvia, uvetta, cipolle e prugne, e poi cotta in casseruola.
<h2>Gli gnocchi di pane di Bartolmeo Scappi</h2>
Per quanto riguarda i <strong>chiodi di garofano</strong>, originari delle Molucche in Indonesia, <strong>Martino da Como</strong> (1430-1490 circa) li utilizzerà anche per preparare il ripieno dei <strong>ravioli</strong>. O meglio, per condire la carne assieme a zenzero, sale, pepe, burro, parmigiano, prezzemolo e zafferano. La <strong>noce moscata</strong>, che valeva più dell''oro, era anch''essa originaria delle Molucche. <strong>Bartolomeo Scappi</strong> la utilizzerà nei suoi famosi<strong> gnocchi di pane</strong>, assieme a pane raffermo, farina, burro, parmigiano, uova, latte, salvia, sale e pepe. La canfora, originaria del Borneo, era invece molto utilizzata per i dolci, soprattutto negli ultimi secoli del Medioevo. Oggi da noi se n''è persa la traccia, mentre continua ad essere utilizzata nella cucina orientale.
<h2>La torta di ciliegie di Bartolomeo Sacchi</h2>
Dall''India, poi, arrivava a corte lo <strong>zenzero</strong>, che serviva per ricette come questa <strong>torta di ciliegie</strong> di<strong> Bartolomeo Sacchi</strong> (1421-1481), detto il Platina, umanista e gastronomo di Piadena (Cremona). Si preparava unendo ciliegie pestate, parmigiano, pepe, zenzero e 4 uova sbattute, il tutto deposto sopra un impasto da cuocere a fuoco lento. Arricchito, come tocco finale, da zucchero e acqua di rose. Zenzero, macis (ottenuto dalla stessa pianta della noce moscata), cardamomo, cannella, chiodi di garofano, anice e noce moscata erano poi assai utilizzati per i vini speziati.
<h2>Un tocco d''Oriente</h2>
La <strong>moda delle spezie</strong>, però, verrà<strong> progressivamente abbandonata a partire dal ''600</strong>: troppe spezie coprono il “vero” sapore dei cibi. A lanciare questa accusa fu la nuova generazione di cuochi di corte, soprattutto <strong>francesi</strong>. Mentre il progressivo calo dei prezzi non le farà sfondare nemmeno nella<strong> cucina popolare italiana</strong>. Con alcune importanti <strong>eccezioni</strong>, a cominciare dal <strong>pepe</strong>, ma anche dalla <strong>noce moscata in Emilia</strong> e dalla <strong>cannella in Trentino</strong>. Per non parlare degli <strong>arrosti</strong> conditi con <strong>chiodi di garofano</strong> e del <strong>vin brulé</strong>, vero erede dei vini speziati rinascimentali. Un <strong>tocco d''Oriente</strong>: nemmeno questo manca alla nostra, straordinaria, gastronomia italiana.','Alla scoperta delle spezie rinascimentali','Cannella, noce moscata, chiodi di garofano: tesori d''Oriente che in cucina erano utilizzati in quantità, tanto da “coprire” spesso gli altri cibi. O da dare vita ad abbinamenti forti e sofisticati. Una tendenza abbandonata dalla nostra gastronomia, che però ha lasciato qualche traccia...','inherit','closed','open','','25038-autosave-v1','','','2015-11-06 05:20:14','2015-11-06 04:20:14','',25038,'http://old.lacucinaitaliana.it/25038-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:37:06','2015-11-06 04:37:06','','torpedine-come-cucinarla','','inherit','closed','open','','torpedine-come-cucinarla','','','2015-11-06 05:37:06','2015-11-06 04:37:06','',24172,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/10/torpedine-come-cucinarla.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:39:52','2015-11-06 04:39:52','Nel vasto mondo del “<strong>pesce povero</strong>” che popola i nostri mari, il titolo di<strong> più povero dei poveri,</strong> forse, dovremmo assegnarlo a lei: alla <strong>torpedine</strong>, conosciuta anche come <strong>tremola</strong>. <strong>I pescatori la buttano</strong> così spesso che qualche ristoratore deve raccomandarsi per farsele portare in cucina. Eppure la sua carne saporita meriterebbe maggior fortuna.
<h2>Cibo elettrizzante</h2>
Nei nostri mari, soprattutto sullo <strong>Ionio</strong> e sul <strong>Tirreno</strong>, è frequente la <strong>torpedine occhiuta (Torpedo torpedo)</strong>, specie solitaria che, di giorno, vive adagiata sulla <strong>sabbia</strong>, per poi trasformarsi di notte in predatore di pesci e crostacei. Vive in profondità inferiori ai 70 metri e qualche volta frequenta le praterie di posidonia, oppure può scendere fino a 400 metri. Simile alla razza, la torpedine è famosa per la sua capacità di catturare le prede tramortendole con<strong> scosse elettriche da 50-60 V</strong>.
<h2>Con i ceci</h2>
<strong>Andrea Mattei</strong>, chef stellato del ristorante La magnolia dell''hotel Byron di <strong>Forte dei Marmi</strong>, in un''intervista al <em>Tirreno</em> l''ha definita così: “Lontana da branzino e scampi, meno elegante per cultura e sapore, è in realtà un ingrediente molto gustoso che trova la massima espressione in umido, cotta nella sua cartilagine”. Mattei la utilizza tra gli stuzzichini dell''<strong>aperitivo</strong>, sotto forma di <strong>salsa passata e adagiata su una polentina di ceci</strong>. La pietanza viene preparata preparando un soffritto di <strong>aglio, cipolla rossa, salvia e rosmarino in olio extravergine d''oliva</strong>, sul quale si adagiano i filetti di torpedine che poi verranno arricchiti dalla passata e dal concentrato di <strong>pomodoro</strong>. Mentre l''abbinamento con la tipica <strong>cecina</strong> toscana avverrà solo a fine cottura, assieme a un filo d''olio extravergine d''oliva a crudo.
<h2>Al forno o in umido</h2>
Il guaio della torpedine è che “<strong>ha molto scarto</strong>, in cucina va dapprima tagliata all''altezza delle ali e poi privata della pelle partendo dalla coda”. Fuori dai menù stellati, la torpedine si può cucinare <strong>al forno con pangrattato e patate, in umido con pomodoro, olive e capperi</strong> oppure può essere utilizzata per preparare ottimi <strong>sughi</strong>. <strong>In bianco</strong>, in <strong>Toscana</strong> la si può trovare in abbinamento a erbe aromatiche come <strong>prezzemolo e mentuccia</strong>.
<h2>Dalla Toscana al Molise</h2>
Ottima anche la <strong>torpedine con sugo di peperoni</strong>, ricetta tipica <strong>molisana</strong>: qui la torpedine viene lasciata <strong>marinare</strong> per un''ora e mezza in<strong> olio extravergine d''oliva, limone e origano</strong>, arrostita e poi cosparsa di striscioline di peperoni grigliati a parte. Interessante pure il<strong> risotto alla torpedine</strong>. La torpedine (“pottino”) compare tra gli ingredienti anche del <strong>cacciucco viareggino</strong>, dove fa valere al meglio la sua capacità di disfarsi e di diventare così ingrediente di ottimi sughi e brodi. Allo stesso modo, sempre a Viareggio, lo si può trovare nella locale versione del <strong>pancotto di pesce</strong>. Le carni rosa e molto magre, in teoria, si adatterebbero a un gran numero di preparazioni, tanto da renderla adatta allo svezzamento dei neonati. Ma il <strong>segreto del suo insuccesso</strong> è tutto nella<strong> gran quantità di carni di scarto</strong>: si utilizza praticamente solo la coda, il 70% della carni va buttato. Insomma, la torpedine è un <strong>pesce da zuppa</strong>, che assieme agli altri pesi “poveri” può ben figurare in <strong>zuppe</strong> di pesce, nei <strong>brodetti</strong> e nel <strong>cacciucco</strong>.','Pesci elettrizzanti: la torpedine','È forse il pesce più scartato d''Italia, ma può essere valorizzato in sughi e zuppe. Un tempo conosciuto solo dalla cucina povera, ora però lo chef stellato Andrea Mattei di Forte dei Marmi lo sta riportando in auge...','inherit','closed','open','','24172-revision-v1','','','2015-11-06 05:39:52','2015-11-06 04:39:52','',24172,'http://old.lacucinaitaliana.it/24172-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:46:29','2015-11-06 04:46:29','“L''uomo è ciò che mangia”, scriveva <strong>Ludwig Feuerbach</strong>. Dal suo materialismo prese le mosse <strong>Karl Marx</strong> che, a proposito di religione, la definiva nient''altro che una “sovrastruttura” rispetto ai rapporti economici che reggono la società. “Falso”, risponderà <strong>Max Weber</strong> nel suo celebre <em>L''etica protestante e lo spirito del capitalismo</em>: in fondo è stata la religione protestante che ha generato il capitalismo. Cosa c''entra tutto questo con la cucina? Perché ad ascoltare le parole dello chef<strong> Walter Eynard</strong> all''Università di Torino, si giunge a questa conclusione: ha ragione Max Weber. Di più:<strong> è la religione che ha generato la cucina</strong>. È successo, ad esempio, ai <strong>Valdesi</strong>, comunità al quale il piemontese Eynard appartiene e che nel corso dei secoli ha generato una <strong>sua gastronomia</strong>. E che ha spiegato agli studenti lo scorso 26 ottobre.
<h2>Niente divieti</h2>
“Quando i miei nonni si sono sposati nel 1921 hanno ricevuto in regalo due capretti, ne hanno venduto le carni per comprare il tavolo della casa, e siccome non si buttava via niente con le interiora hanno cucinato la <strong>prustinenga</strong>, un piatto tipico stufato con spezie e vino rosso”. Eynard, ironia della sorte, è oggi lo chef dell''omonimo ristorante Somaschi Hotel Monastero di <strong>Cherasco</strong>. Ma per trent''anni è stato anche il titolare del ristorante Flipot di <strong>Torre Pellice</strong>, centro della cucina delle valli valdesi, chiuso nel 2011. “La nostra è forse <strong>l’unica religione al mondo che mangia tutto tutti i giorni</strong>, senza alcun divieto. Essere <strong>ghettizzati</strong> ci ha obbligati a restare sopra i mille metri, così abbiamo dovuto utilizzare tutti gli ingredienti della montagna, compresi i fiori e le erbe”.
<h2>La supa barbetta</h2>
Tra le ricette valdesi presentate da Eynard c''è la classica “<strong>supa barbetta</strong>”, la <strong>minestra con grissini, toma e spezie</strong>. “Barbetta è il nome con cui i valdesi chiamano affettuosamente i pastori, da barba che significa zio”, ha spiegato Eynard. Che, oltre a scrivere il libro<em> La cucina valdese</em>, ha anche curato la riedizione di un ricettario del 1809, il <em>Cahier de cuisine</em> di <strong>Madeleine Muston-Jahier</strong>, moglie di un <strong>pastore</strong>, personalità eminente del mondo valdese: nata in una famiglia di<strong> medici e speziali</strong>, esperta di erbe e rimedi curativi, è stata una donna colta e apprezzata dai numerosi viaggiatori che da tutta Europa in quegli anni frequentarono la sua casa e a cui oggi è stata intitolata la biblioteca comunale di <strong>Bobbio Pellice</strong>. Un ricettario sorprendente, dove oltre ai prodotti della montagna compaiono anche quelli di terre lontane, che transitavano però per le Alpi piemontesi e quindi le terre dei valdesi. Alcuni esempi? Il <strong>budino di pane</strong>, preparato con pane, latte bollente, mandorle, uova, scorza di limone e uva sultanina. Oppure le <strong>uova al caffè</strong>.
<h2>Mustardela, jouncâ e seiras del fen</h2>
Tra le altre ricette valdesi figura un particolare salume, la <strong>mustardela</strong>, fatto di <strong>sangue, resti inutilizzati, grasso e interiora del maiale, con aggiunta di spezie e vino.</strong> Tra i prodotti caseari, tipici della cultura valdese sono la <strong>jouncâ</strong> e il <strong>seiras del fen</strong>, derivati dal residuo del latte dopo la produzione di burro e formaggio: il primo, fresco; il secondo,<strong> avvolto in un panno imbevuto d’aceto e poi lasciato stagionare nel fieno di festuca di pino</strong>. Piatti che, negli anni ''80 e ''90, rischiarono di scomparire per il divieto dell''<strong>Asl</strong> di utilizzare il sangue puro negli alimenti, nonché un non meno intelligente divieto di utilizzo del fieno per la stagionatura dei formaggi. C''è voluto tutto l''impegno di ristoratori, associazioni, gastronomi e amministratori locali per togliere questi assurdi divieti e vedersi riconoscere la tipicità di questi piatti.
<h2>Influenze inglesi</h2>
Un’usanza esclusiva, perché non praticata nei territori circostanti, era il<strong> rito del tè</strong>. Alcuni sostengono che questa pratica sia stata introdotta da <strong>Charles Beckwith</strong>, protestante inglese, che aveva soggiornato nelle valli per aprire delle scuole.','Quando la religione genera la gastronomia: il caso dei Valdesi','Lo chef Walter Eynard spiega all''Università di Torino i piatti della sua gente, confinata nelle vallate alpine piemontesi. Dove l''economia di sussistenza si sposava con le erbe e il contatto con la natura. E i prodotti di passaggio come il tè, le mandorle e il caffè','inherit','closed','open','','24874-autosave-v1','','','2015-11-06 05:46:29','2015-11-06 04:46:29','',24874,'http://old.lacucinaitaliana.it/24874-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-06 05:45:11','2015-11-06 04:45:11','“L''uomo è ciò che mangia”, scriveva <strong>Ludwig Feuerbach</strong>. Dal suo materialismo prese le mosse <strong>Karl Marx</strong> che, a proposito di religione, la definiva nient''altro che una “sovrastruttura” rispetto ai rapporti economici che reggono la società. “Falso”, risponderà <strong>Max Weber</strong> nel suo celebre <em>L''etica protestante e lo spirito del capitalismo</em>: in fondo è stata la religione protestante che ha generato il capitalismo. Cosa c''entra tutto questo con la cucina? Perché ad ascoltare le parole dello chef<strong> Walter Eynard</strong> all''Università di Torino, si giunge a questa conclusione: ha ragione Max Weber. Di più:<strong> è la religione che ha generato la cucina</strong>. È successo, ad esempio, ai <strong>Valdesi</strong>, comunità al quale il piemontese Eynard appartiene e che nel corso dei secoli ha generato una <strong>sua gastronomia</strong>. E che ha spiegato agli studenti lo scorso 26 ottobre.
<h2>Niente divieti</h2>
“Quando i miei nonni si sono sposati nel 1921 hanno ricevuto in regalo due capretti, ne hanno venduto le carni per comprare il tavolo della casa, e siccome non si buttava via niente con le interiora hanno cucinato la <strong>prustinenga</strong>, un piatto tipico stufato con spezie e vino rosso”. Eynard, ironia della sorte, è oggi lo chef dell''omonimo ristorante Somaschi Hotel Monastero di <strong>Cherasco</strong>. Ma per trent''anni è stato anche il titolare del ristorante Flipot di <strong>Torre Pellice</strong>, centro della cucina delle valli valdesi, chiuso nel 2011. “La nostra è forse <strong>l’unica religione al mondo che mangia tutto tutti i giorni</strong>, senza alcun divieto. Essere <strong>ghettizzati</strong> ci ha obbligati a restare sopra i mille metri, così abbiamo dovuto utilizzare tutti gli ingredienti della montagna, compresi i fiori e le erbe”.
<h2>La supa barbetta</h2>
Tra le ricette valdesi presentate da Eynard c''è la classica “<strong>supa barbetta</strong>”, la <strong>minestra con grissini, toma e spezie</strong>. “Barbetta è il nome con cui i valdesi chiamano affettuosamente i pastori, da barba che significa zio”, ha spiegato Eynard. Che, oltre a scrivere il libro<em> La cucina valdese</em>, ha anche curato la riedizione di un ricettario del 1809, il <em>Cahier de cuisine</em> di <strong>Madeleine Muston-Jahier</strong>, moglie di un <strong>pastore</strong>, personalità eminente del mondo valdese: nata in una famiglia di<strong> medici e speziali</strong>, esperta di erbe e rimedi curativi, è stata una donna colta e apprezzata dai numerosi viaggiatori che da tutta Europa in quegli anni frequentarono la sua casa e a cui oggi è stata intitolata la biblioteca comunale di <strong>Bobbio Pellice</strong>. Un ricettario sorprendente, dove oltre ai prodotti della montagna compaiono anche quelli di terre lontane, che transitavano però per le Alpi piemontesi e quindi le terre dei valdesi. Alcuni esempi? Il <strong>budino di pane</strong>, preparato con pane, latte bollente, mandorle, uova, scorza di limone e uva sultanina. Oppure le <strong>uova al caffè</strong>.

<strong>Mustardela, jouncâ e seiras del fen</strong>

Tra le altre ricette valdesi figura un particolare salume, la <strong>mustardela</strong>, fatto di <strong>sangue, resti inutilizzati, grasso e interiora del maiale, con aggiunta di spezie e vino.</strong> Tra i prodotti caseari, tipici della cultura valdese sono la <strong>jouncâ</strong> e il <strong>seiras del fen</strong>, derivati dal residuo del latte dopo la produzione di burro e formaggio: il primo, fresco; il secondo,<strong> avvolto in un panno imbevuto d’aceto e poi lasciato stagionare nel fieno di festuca di pino</strong>. Piatti che, negli anni ''80 e ''90, rischiarono di scomparire per il divieto dell''<strong>Asl</strong> di utilizzare il sangue puro negli alimenti, nonché un non meno intelligente divieto di utilizzo del fieno per la stagionatura dei formaggi. C''è voluto tutto l''impegno di ristoratori, associazioni, gastronomi e amministratori locali per togliere questi assurdi divieti e vedersi riconoscere la tipicità di questi piatti.

<strong>Influenze inglesi</strong>

Un’usanza esclusiva, perché non praticata nei territori circostanti, era il<strong> rito del tè</strong>. Alcuni sostengono che questa pratica sia stata introdotta da <strong>Charles Beckwith</strong>, protestante inglese, che aveva soggiornato nelle valli per aprire delle scuole.','Quando la religione genera la gastronomia: il caso dei Valdesi','Lo chef Walter Eynard spiega all''Università di Torino i piatti della sua gente, confinata nelle vallate alpine piemontesi. Dove l''economia di sussistenza si sposava con le erbe e il contatto con la natura. E i prodotti di passaggio come il tè, le mandorle e il caffè','inherit','closed','open','','24874-revision-v1','','','2015-11-06 05:45:11','2015-11-06 04:45:11','',24874,'http://old.lacucinaitaliana.it/24874-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:49:18','2015-11-06 04:49:18','“L''uomo è ciò che mangia”, scriveva <strong>Ludwig Feuerbach</strong>. Dal suo materialismo prese le mosse <strong>Karl Marx</strong> che, a proposito di religione, la definiva nient''altro che una “sovrastruttura” rispetto ai rapporti economici che reggono la società. “Falso”, risponderà <strong>Max Weber</strong> nel suo celebre <em>L''etica protestante e lo spirito del capitalismo</em>: in fondo è stata la religione protestante che ha generato il capitalismo. Cosa c''entra tutto questo con la cucina? Perché ad ascoltare le parole dello chef<strong> Walter Eynard</strong> all''Università di Torino, si giunge a questa conclusione: ha ragione Max Weber. Di più:<strong> è la religione che ha generato la cucina</strong>. È successo, ad esempio, ai <strong>Valdesi</strong>, comunità al quale il piemontese Eynard appartiene e che nel corso dei secoli ha generato una <strong>sua gastronomia</strong>. E che ha spiegato agli studenti lo scorso 26 ottobre.
<h2>Niente divieti</h2>
“Quando i miei nonni si sono sposati nel 1921 hanno ricevuto in regalo due capretti, ne hanno venduto le carni per comprare il tavolo della casa, e siccome non si buttava via niente con le interiora hanno cucinato la <strong>prustinenga</strong>, un piatto tipico stufato con spezie e vino rosso”. Eynard, ironia della sorte, è oggi lo chef dell''omonimo ristorante Somaschi Hotel Monastero di <strong>Cherasco</strong>. Ma per trent''anni è stato anche il titolare del ristorante Flipot di <strong>Torre Pellice</strong>, centro della cucina delle valli valdesi, chiuso nel 2011. “La nostra è forse <strong>l’unica religione al mondo che mangia tutto tutti i giorni</strong>, senza alcun divieto. Essere <strong>ghettizzati</strong> ci ha obbligati a restare sopra i mille metri, così abbiamo dovuto utilizzare tutti gli ingredienti della montagna, compresi i fiori e le erbe”.
<h2>La supa barbetta</h2>
Tra le ricette valdesi presentate da Eynard c''è la classica “<strong>supa barbetta</strong>”, la <strong>minestra con grissini, toma e spezie</strong>. “Barbetta è il nome con cui i valdesi chiamano affettuosamente i pastori, da barba che significa zio”, ha spiegato Eynard. Che, oltre a scrivere il libro<em> La cucina valdese</em>, ha anche curato la riedizione di un ricettario del 1809, il <em>Cahier de cuisine</em> di <strong>Madeleine Muston-Jahier</strong>, moglie di un <strong>pastore</strong>, personalità eminente del mondo valdese: nata in una famiglia di<strong> medici e speziali</strong>, esperta di erbe e rimedi curativi, è stata una donna colta e apprezzata dai numerosi viaggiatori che da tutta Europa in quegli anni frequentarono la sua casa e a cui oggi è stata intitolata la biblioteca comunale di <strong>Bobbio Pellice</strong>. Un ricettario sorprendente, dove oltre ai prodotti della montagna compaiono anche quelli di terre lontane, che transitavano però per le Alpi piemontesi e quindi le terre dei valdesi. Alcuni esempi? Il <strong>budino di pane</strong>, preparato con pane, latte bollente, mandorle, uova, scorza di limone e uva sultanina. Oppure le <strong>uova al caffè</strong>.
<h2>Mustardela, jouncâ e seiras del fen</h2>
Tra le altre ricette valdesi figura un particolare salume, la <strong>mustardela</strong>, fatto di <strong>sangue, resti inutilizzati, grasso e interiora del maiale, con aggiunta di spezie e vino.</strong> Tra i prodotti caseari, tipici della cultura valdese sono la <strong>jouncâ</strong> e il <strong>seiras del fen</strong>, derivati dal residuo del latte dopo la produzione di burro e formaggio: il primo, fresco; il secondo,<strong> avvolto in un panno imbevuto d’aceto e poi lasciato stagionare nel fieno di festuca di pino</strong>. Piatti che, negli anni ''80 e ''90, rischiarono di scomparire per il divieto dell''<strong>Asl</strong> di utilizzare il sangue puro negli alimenti, nonché un non meno intelligente divieto di utilizzo del fieno per la stagionatura dei formaggi. C''è voluto tutto l''impegno di ristoratori, associazioni, gastronomi e amministratori locali per togliere questi assurdi divieti e vedersi riconoscere la tipicità di questi piatti.
<h2>Influenze inglesi</h2>
Un’usanza esclusiva, perché non praticata nei territori circostanti, era il<strong> rito del tè</strong>. Alcuni sostengono che questa pratica sia stata introdotta da <strong>Charles Beckwith</strong>, protestante inglese, che aveva soggiornato nelle valli per aprire delle scuole.','Quando la religione genera la gastronomia: il caso dei Valdesi','Lo chef Walter Eynard spiega all''Università di Torino i piatti della sua gente, confinata nelle vallate alpine piemontesi. Dove l''economia di sussistenza si sposava con le erbe e il contatto con la natura. E i prodotti di passaggio come il tè, le mandorle e il caffè','inherit','closed','open','','24874-revision-v1','','','2015-11-06 05:49:18','2015-11-06 04:49:18','',24874,'http://old.lacucinaitaliana.it/24874-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:50:02','2015-11-06 04:50:02','','Here''s to health and happiness m''lady','Shot of an extravegent dinner setting','inherit','closed','open','','heres-to-health-and-happiness-mlady','','','2015-11-06 05:50:02','2015-11-06 04:50:02','',25038,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/cucina-rinascimento-ricette.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-06 05:50:14','2015-11-06 04:50:14','<strong>Pepe, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, canfora, zenzero, cardamomo</strong>. Alcuni di questi ingredienti sono stati dimenticati. Altri sono rimasti, eccome, nella nostra gastronomia. Ma ogni volta che li utilizziamo, mettiamo in tavola <strong>un pizzico di Rinascimento</strong>. O meglio, delle <strong>corti</strong> dei signori rinascimentali. Una volta tanto non parliamo, infatti, di cucina povera, quella da cui deriva buona parte della gastronomia italiana. Ma di quella un tempo più raffinata, che faceva abbondante utilizzo di queste costosissime <strong>spezie orientali</strong>. E che però amava<strong> mescolarle a sapori dolciastri</strong>, elaborando un gusto sofisticato e che anche oggi possiamo apprezzare.
<h2>Genova e Venezia sulle vie del pepe (e del pesto)</h2>
Prendiamo, ad esempio, il <strong>pepe</strong>, pianta originaria dell''India. Già nel Medioevo era considerata un bene di <strong>lusso</strong> e il suo commercio, così come quello delle altre spezie, aveva fatto la fortuna delle <strong>Repubbliche di Venezia e di Genova</strong>. Quest''ultima, però, vista la netta prevalenza veneziana, alla fine dovette accontentarsi dei commerci delle più povere<strong> erbe aromatiche</strong>, a cominciare dal <strong>basilico</strong>: fu così che nacque il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pesto-ricetta-origini-benvenuti-nella-repubblica-del-pesto/">pesto</a></strong>.
<h2>Un melone a prova di bomba</h2>
Solo con l''apertura delle rotte oceaniche da parte dei <strong>Portoghesi</strong> il <strong>pepe</strong> sbarcherà, pian piano, nella <strong>cucina popolare</strong>. Soprattutto al <strong>Centro-Nord</strong>, mentre il <strong>Sud</strong> sarà terra di conquista per il <strong>peperoncino</strong> appena arrivato dalle Americhe. Nelle corti rinascimentali, a sbancare intanto erano però ricette come questa<strong> torta di meloni</strong>, tratta dal libro di <strong>Giovanni Bockenheym</strong><em> La cucina di Papa Martino V</em> (citata dall''<strong>Academia Barilla</strong>): “Si prenda un melone non molto maturo e si pulisca; si sbattano otto uova insieme a otto once di zucchero; si grattino otto once di formaggio fresco e quattro di formaggio dolce stagionato e si mischi insieme cannella, chiodi di garofano e pepe. Si amalgamino insieme fino ad ottenere un composto omogeneo da versare in una teglia imburrata e foderata da una sfoglia sottilissima e si faccia cuocere a fuoco lento, coprendo la teglia con un coperchio e ponendovi sopra delle brace, così che riceva calore anche da sopra”.
<h2>Un''anatra piccante</h2>
Che dire poi della <strong>cannella</strong>, e in particolare della “vera” cannella, o “cannella regina” o “cannella di Ceylon” (Cinnamomum zeylanicum), originaria dell''Indonesia e dello Sri Lanka. <strong>Bartolomeo Scappi</strong> (1500-1577), cuoco varesotto dei Papi Pio IV e Pio V, nel suo manuale <em>Opera dell’arte del cucinare</em> descrive la ricetta di un'' “<strong>anitra selvatica in salsa piccante</strong>”, in cui l''anatra veniva condita con prosciutto tritato, vino, aceto, pepe, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, zucchero, salvia, uvetta, cipolle e prugne, e poi cotta in casseruola.
<h2>Gli gnocchi di pane di Bartolmeo Scappi</h2>
Per quanto riguarda i <strong>chiodi di garofano</strong>, originari delle Molucche in Indonesia, <strong>Martino da Como</strong> (1430-1490 circa) li utilizzerà anche per preparare il ripieno dei <strong>ravioli</strong>. O meglio, per condire la carne assieme a zenzero, sale, pepe, burro, parmigiano, prezzemolo e zafferano. La <strong>noce moscata</strong>, che valeva più dell''oro, era anch''essa originaria delle Molucche. <strong>Bartolomeo Scappi</strong> la utilizzerà nei suoi famosi<strong> gnocchi di pane</strong>, assieme a pane raffermo, farina, burro, parmigiano, uova, latte, salvia, sale e pepe. La canfora, originaria del Borneo, era invece molto utilizzata per i dolci, soprattutto negli ultimi secoli del Medioevo. Oggi da noi se n''è persa la traccia, mentre continua ad essere utilizzata nella cucina orientale.
<h2>La torta di ciliegie di Bartolomeo Sacchi</h2>
Dall''India, poi, arrivava a corte lo <strong>zenzero</strong>, che serviva per ricette come questa <strong>torta di ciliegie</strong> di<strong> Bartolomeo Sacchi</strong> (1421-1481), detto il Platina, umanista e gastronomo di Piadena (Cremona). Si preparava unendo ciliegie pestate, parmigiano, pepe, zenzero e 4 uova sbattute, il tutto deposto sopra un impasto da cuocere a fuoco lento. Arricchito, come tocco finale, da zucchero e acqua di rose. Zenzero, macis (ottenuto dalla stessa pianta della noce moscata), cardamomo, cannella, chiodi di garofano, anice e noce moscata erano poi assai utilizzati per i vini speziati.
<h2>Un tocco d''Oriente</h2>
La <strong>moda delle spezie</strong>, però, verrà<strong> progressivamente abbandonata a partire dal ''600</strong>: troppe spezie coprono il “vero” sapore dei cibi. A lanciare questa accusa fu la nuova generazione di cuochi di corte, soprattutto <strong>francesi</strong>. Mentre il progressivo calo dei prezzi non le farà sfondare nemmeno nella<strong> cucina popolare italiana</strong>. Con alcune importanti <strong>eccezioni</strong>, a cominciare dal <strong>pepe</strong>, ma anche dalla <strong>noce moscata in Emilia</strong> e dalla <strong>cannella in Trentino</strong>. Per non parlare degli <strong>arrosti</strong> conditi con <strong>chiodi di garofano</strong> e del <strong>vin brulé</strong>, vero erede dei vini speziati rinascimentali. Un <strong>tocco d''Oriente</strong>: nemmeno questo manca alla nostra, straordinaria, gastronomia italiana.','Alla scoperta delle spezie rinascimentali','Cannella, noce moscata, chiodi di garofano: tesori d''Oriente che in cucina erano utilizzati in quantità, tanto da “coprire” spesso gli altri cibi. O da dare vita ad abbinamenti forti e sofisticati. Una tendenza abbandonata dalla nostra gastronomia, che però ha lasciato qualche traccia...','inherit','closed','open','','25038-revision-v1','','','2015-11-06 05:50:14','2015-11-06 04:50:14','',25038,'http://old.lacucinaitaliana.it/25038-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 06:20:41','2015-11-06 05:20:41','Rosse, marroni, verdi: sono tantissime le varietà di lenticchie in commercio, tutte ricche di proteine e vitamine indispensabili alla nostra salute. Tra le più diffuse e pregiate ci sono quelle di Castelluccio, di Altamaura e del Fucino. Ottime anche quelle francesi di Puy.

In vendita si trovano già lessate, confezionate in barattoli, o rosse decorticate a cottura più rapida. Quelle secche hanno un maggior contenuto di principi attivi e sono prive di conservanti, al contrario di quelle in barattolo. Quando il prodotto è confezionato è bene controllare l''origine e la data di raccolta, perché se le lenticchie sono troppo vecchie richiederanno ammolli e cotture prolungate, a discapito del sapore. Da sempre ritenute portafortuna, sono un ingrediente versatile con cui si può preparare un intero menù, dall’antipasto al dolce. Di seguito i nostri consigli per portarle in tavola.

<strong> </strong>
<h2>Caviale di lenticchie con ricotta e speck</h2>
Preparate questi bicchierini che servirete come entreé facendo cuocere le lenticchie con un soffritto di sedano, cipolla e carota. Quando saranno morbide, salatele, frullatele fino a ridurle in crema e aggiungete un filo di olio extravergine di oliva. Ponete la crema sul fondo di un bicchiere, aggiungete la ricotta vaccina e guarnite con fettine di speck raccolte nel centro.

&nbsp;
<h2>Lenticchie rosse, foie gras e prosciutto crudo</h2>
Altro sfizioso finger food che si prepara in pochissimo tempo perché le lenticchie rosse decorticate cuociono molto rapidamente rispetto a quelle classiche. Ponetele in una pentola con un trito di erbe aromatiche e della cipolla, copritele con acqua fredda e cuocete per 15 minuti, poi scolatele e lasciatele raffreddare. Preparate una vinaigrette con aceto balsamico, olio extravergine di oliva, sale e pepe, condite le lenticchie a cui avrete aggiunto delle striscioline di prosciutto crudo e dei cubetti di foie gras e servite in piccole cocotte.

<strong> </strong>
<h2>Cavatelli alle lenticchie e rana pescatrice</h2>
Questo piatto è una zuppa per occasioni speciali. Fate cuocere a lungo le lenticchie con una foglia di alloro, un trito di sedano e carota e quando saranno quasi pronte aggiungete i cubi di rana pescatrice e fate cuocere per qualche minuto. A parte fate bollire dell’acqua salata entro cui farete cuocere i cavatelli. Scolateli un po’ al dente e aggiungeteli alla zuppa di lenticchie e pescatrice. Fate insaporire, poi servite con un filo di olio extravergine e una macinata di pepe.

&nbsp;
<h2>Vellutata di lenticchie, castagne e salsiccia</h2>
Ottimo servito come antipasto, o, in dosi più abbondanti, come primo, questo piatto racchiude tutti i sapori dell’autunno. Per prepararlo fate cuocere le lenticchie e poi tritatele grossolanamente e mettetele in una ciotola. A parte sbriciolate delle castagne bollite e unitele alla purea di lenticchie.

Montate con una frusta la panna fresca e incorporatela al composto di lenticchie e castagne con un cucchiaio di legno. Tagliate a pezzetti la salsiccia, fatela rosolare e, una volta cotta, mescolatela alla vellutata di lenticchie e castagne e servite.

&nbsp;
<h2>Tortini con la lattuga</h2>
Un secondo di verdura che piacerà anche ai bambini. Per cominciare fate cuocere per circa 10 minuti le lenticchie rosse, con una foglia di alloro e un po’ d’acqua. Quando saranno morbide, lasciatele raffreddare. Intanto fate cuocere la lattuga in una pentola con un trito di cipolla e un cucchiaio di olio. Aggiungete poi le lenticchie e fate rosolare per 10 minuti. Unite al composto un uovo, della ricotta, due cucchiai di parmigiano grattugiato e salate. Imburrate degli stampini, versateci la crema e infornate a 180° per 10 minuti. Servite caldi.

<strong> </strong>
<h2>Crocchette di lenticchie e patate</h2>
Questa ricetta è perfetta anche per un menù vegetariano. Per preparare le crocchette fate lessare le lenticchie e le patate e poi passatele al passaverdura. A questo purè aggiungete dei cubetti di  pancetta dolce fatta rosolare in una pentola con uno spicchio d’aglio e un filo di olio extravergine di oliva. Mescolate, aggiustate di sale e formate delle crocchette che passerete nel pancarré tritato con maggiorana, rosmarino, timo e prezzemolo. Friggete in padella con olio caldo le crocchette e servitele su un piatto di insalatina condita con olio, sale e aceto balsamico.
<h2>Cous Cous con lenticchie e verdure</h2>
Questa ricetta può essere un ricco piatto unico o servita in piccole dosi, un gustoso antipasto. Fate lessare le lenticchie e in un’altra pentola rosolate carota, cipolla e zucchina tagliate a tocchetti. Quando le verdure saranno ancora croccanti aggiungete le lenticchie e un cucchiaio di curry. A parte preparate il cous cous come indicato sulla confezione. Unite il cous cous alle verdure e servite in cocotte con un filo di olio extravergine di oliva e delle noci spezzettate.
<h2>Bicchierini salmone e lenticchie</h2>
Ancora un’idea per una cena informale tra amici. Fate lessare le lenticchie di Castelluccio e in un’altra pentola fate rosolare tranci di salmone con un filo di olio e un trito di erbe aromatiche. Sistemate le lenticchie sul fondo di un bicchiere, appoggiate sopra il salmone spezzettato e guarnite con lamelle di mandorle tostate.
<h2>Rotolini con lo speck</h2>
Un antipasto veloce ma molto scenografico. Per prepararlo fate lessare delle lenticchie verdi, unite a queste della carne macinata di maiale, della panna, sale e pepe. Formate dei piccoli cannoli che avvolgerete in fette di speck. Disponeteli su una placca foderata e infornate a 180° per dieci minuti. Serviteli su crostini di pane fatti dorare con un filo di olio extravergine.
<h2>Bavarese con mandorle</h2>
Questa crema vi sorprenderà per il gusto dolce dei legumi. Fate lessare le lenticchie verdi e passatele al setaccio. A parte, in un pentolino, fate bollire due cucchiai di zucchero con un filo di acqua. Fuori dal fuoco aggiungete la colla di pesce, precedentemente ammollata. Unite le lenticchie e poi della panna montata cui avrete aggiunto due cucchiai di zucchero. Distribuite il composto in ciotoline che metterete a raffreddare in frigorifero per almeno tre ore. Al momento di servire cospargete la superficie della crema con un trito di mandorle pelate.

&nbsp;','Lenticchie in dieci versioni che non avete mai provato (compreso il','A Natale ma non solo: le lenticchie sono un ingrediente che non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta, per le innumerevoli proprietà nutrizionali di cui sono ricche. 
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	 (3721,'2015-11-06 06:10:12','2015-11-06 05:10:12','','Lentils legumes beans','Lentils legumes beans with wooden spoon','inherit','closed','open','','lentils-legumes-beans','','','2015-11-06 06:10:12','2015-11-06 05:10:12','',25050,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/lenticchie-ricette-tutorial.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-06 06:16:55','2015-11-06 05:16:55','','Dry black lentil beluga in a clay bowl on wooden table, selectiv','Dry black lentil beluga in a clay bowl on wooden table, selective focus - some beans in focus, some are not','inherit','closed','open','','dry-black-lentil-beluga-in-a-clay-bowl-on-wooden-table-selectiv','','','2015-11-06 06:16:55','2015-11-06 05:16:55','',25050,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/lenticchie-tutorial-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2015-11-06 06:17:07','2015-11-06 05:17:07','','Lentil Soup','Bowl of hot lentil soup in kitchen or restaurant.','inherit','closed','open','','lentil-soup','','','2015-11-06 06:17:07','2015-11-06 05:17:07','',25050,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/lenticchie-tutorial-5.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-06 06:17:11','2015-11-06 05:17:11','','Lentils','Raw lentils on a black spoon.','inherit','closed','open','','lentils','','','2015-11-06 06:17:11','2015-11-06 05:17:11','',25050,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/lenticchie-tutorial-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-06 06:21:07','2015-11-06 05:21:07','','Lentils legumes beans','Lentils legumes beans with wooden spoon','inherit','closed','open','','lentils-legumes-beans-2','','','2015-11-06 06:21:07','2015-11-06 05:21:07','',25050,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/lenticchie-ricette.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-06 06:21:18','2015-11-06 05:21:18','Rosse, marroni, verdi: sono tantissime le varietà di lenticchie in commercio, tutte ricche di proteine e vitamine indispensabili alla nostra salute. Tra le più diffuse e pregiate ci sono quelle di Castelluccio, di Altamaura e del Fucino. Ottime anche quelle francesi di Puy.

In vendita si trovano già lessate, confezionate in barattoli, o rosse decorticate a cottura più rapida. Quelle secche hanno un maggior contenuto di principi attivi e sono prive di conservanti, al contrario di quelle in barattolo. Quando il prodotto è confezionato è bene controllare l''origine e la data di raccolta, perché se le lenticchie sono troppo vecchie richiederanno ammolli e cotture prolungate, a discapito del sapore. Da sempre ritenute portafortuna, sono un ingrediente versatile con cui si può preparare un intero menù, dall’antipasto al dolce. Di seguito i nostri consigli per portarle in tavola.

<strong> </strong>
<h2>Caviale di lenticchie con ricotta e speck</h2>
Preparate questi bicchierini che servirete come entreé facendo cuocere le lenticchie con un soffritto di sedano, cipolla e carota. Quando saranno morbide, salatele, frullatele fino a ridurle in crema e aggiungete un filo di olio extravergine di oliva. Ponete la crema sul fondo di un bicchiere, aggiungete la ricotta vaccina e guarnite con fettine di speck raccolte nel centro.

&nbsp;
<h2>Lenticchie rosse, foie gras e prosciutto crudo</h2>
Altro sfizioso finger food che si prepara in pochissimo tempo perché le lenticchie rosse decorticate cuociono molto rapidamente rispetto a quelle classiche. Ponetele in una pentola con un trito di erbe aromatiche e della cipolla, copritele con acqua fredda e cuocete per 15 minuti, poi scolatele e lasciatele raffreddare. Preparate una vinaigrette con aceto balsamico, olio extravergine di oliva, sale e pepe, condite le lenticchie a cui avrete aggiunto delle striscioline di prosciutto crudo e dei cubetti di foie gras e servite in piccole cocotte.

<strong> </strong>
<h2>Cavatelli alle lenticchie e rana pescatrice</h2>
Questo piatto è una zuppa per occasioni speciali. Fate cuocere a lungo le lenticchie con una foglia di alloro, un trito di sedano e carota e quando saranno quasi pronte aggiungete i cubi di rana pescatrice e fate cuocere per qualche minuto. A parte fate bollire dell’acqua salata entro cui farete cuocere i cavatelli. Scolateli un po’ al dente e aggiungeteli alla zuppa di lenticchie e pescatrice. Fate insaporire, poi servite con un filo di olio extravergine e una macinata di pepe.

&nbsp;
<h2>Vellutata di lenticchie, castagne e salsiccia</h2>
Ottimo servito come antipasto, o, in dosi più abbondanti, come primo, questo piatto racchiude tutti i sapori dell’autunno. Per prepararlo fate cuocere le lenticchie e poi tritatele grossolanamente e mettetele in una ciotola. A parte sbriciolate delle castagne bollite e unitele alla purea di lenticchie.

Montate con una frusta la panna fresca e incorporatela al composto di lenticchie e castagne con un cucchiaio di legno. Tagliate a pezzetti la salsiccia, fatela rosolare e, una volta cotta, mescolatela alla vellutata di lenticchie e castagne e servite.

&nbsp;
<h2>Tortini con la lattuga</h2>
Un secondo di verdura che piacerà anche ai bambini. Per cominciare fate cuocere per circa 10 minuti le lenticchie rosse, con una foglia di alloro e un po’ d’acqua. Quando saranno morbide, lasciatele raffreddare. Intanto fate cuocere la lattuga in una pentola con un trito di cipolla e un cucchiaio di olio. Aggiungete poi le lenticchie e fate rosolare per 10 minuti. Unite al composto un uovo, della ricotta, due cucchiai di parmigiano grattugiato e salate. Imburrate degli stampini, versateci la crema e infornate a 180° per 10 minuti. Servite caldi.

<strong> </strong>
<h2>Crocchette di lenticchie e patate</h2>
Questa ricetta è perfetta anche per un menù vegetariano. Per preparare le crocchette fate lessare le lenticchie e le patate e poi passatele al passaverdura. A questo purè aggiungete dei cubetti di  pancetta dolce fatta rosolare in una pentola con uno spicchio d’aglio e un filo di olio extravergine di oliva. Mescolate, aggiustate di sale e formate delle crocchette che passerete nel pancarré tritato con maggiorana, rosmarino, timo e prezzemolo. Friggete in padella con olio caldo le crocchette e servitele su un piatto di insalatina condita con olio, sale e aceto balsamico.
<h2>Cous Cous con lenticchie e verdure</h2>
Questa ricetta può essere un ricco piatto unico o servita in piccole dosi, un gustoso antipasto. Fate lessare le lenticchie e in un’altra pentola rosolate carota, cipolla e zucchina tagliate a tocchetti. Quando le verdure saranno ancora croccanti aggiungete le lenticchie e un cucchiaio di curry. A parte preparate il cous cous come indicato sulla confezione. Unite il cous cous alle verdure e servite in cocotte con un filo di olio extravergine di oliva e delle noci spezzettate.
<h2>Bicchierini salmone e lenticchie</h2>
Ancora un’idea per una cena informale tra amici. Fate lessare le lenticchie di Castelluccio e in un’altra pentola fate rosolare tranci di salmone con un filo di olio e un trito di erbe aromatiche. Sistemate le lenticchie sul fondo di un bicchiere, appoggiate sopra il salmone spezzettato e guarnite con lamelle di mandorle tostate.
<h2>Rotolini con lo speck</h2>
Un antipasto veloce ma molto scenografico. Per prepararlo fate lessare delle lenticchie verdi, unite a queste della carne macinata di maiale, della panna, sale e pepe. Formate dei piccoli cannoli che avvolgerete in fette di speck. Disponeteli su una placca foderata e infornate a 180° per dieci minuti. Serviteli su crostini di pane fatti dorare con un filo di olio extravergine.
<h2>Bavarese con mandorle</h2>
Questa crema vi sorprenderà per il gusto dolce dei legumi. Fate lessare le lenticchie verdi e passatele al setaccio. A parte, in un pentolino, fate bollire due cucchiai di zucchero con un filo di acqua. Fuori dal fuoco aggiungete la colla di pesce, precedentemente ammollata. Unite le lenticchie e poi della panna montata cui avrete aggiunto due cucchiai di zucchero. Distribuite il composto in ciotoline che metterete a raffreddare in frigorifero per almeno tre ore. Al momento di servire cospargete la superficie della crema con un trito di mandorle pelate.

&nbsp;','Lenticchie in dieci versioni che non avete mai provato (compreso il dolce)','A Natale ma non solo: le lenticchie sono un ingrediente che non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta, per le innumerevoli proprietà nutrizionali di cui sono ricche. 
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	 (2042,'2015-10-31 02:30:05','2015-10-31 01:30:05','In dubbio sul dolce da preparare, fate il tiramisù che è sempre una certezza. Piace a tutti, anche ai bambini, ed è facile, veloce ed economico.

La ricetta base prevede uova, mascarpone, zucchero, caffè e biscotti…ma esistono anche innumerevoli varianti con la frutta, con la panna, con una nota alcolica e senza uova e caffè.
Ognuno ha i suoi segreti quando si tratta di preparare un ottimo tiramisù, ma a volte si possono commettere dei piccoli errori. Noi ve ne proponiamo almeno 10. Fate attenzione!
<h2>Qualche consiglio in più per un tiramisù perfetto</h2>
<ul>
	<li>Per evitare l’odore forte delle uova aggiungete un cucchiaino di caffè ristretto nella crema.</li>
	<li>Potete arricchire il gusto del caffè con della vaniglia o del rum.</li>
	<li>Aggiungete il cacao in superficie solo prima di servirlo.</li>
</ul>','Tiramisù: 10 errori comuni','l tiramisù è il dolce più amato dagli italiani, non c’è dubbio. Siete certi di saperlo fare a regola d’arte!
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	 (2042,'2015-11-06 07:07:35','2015-11-06 06:07:35','l tiramisù è il dolce più amato dagli italiani, non c’è dubbio. Siete certi di saperlo fare a regola d’arte!

In dubbio sul dolce da preparare, fate il tiramisù che è sempre una certezza. Piace a tutti, anche ai bambini, ed è facile, veloce ed economico.

La ricetta base prevede uova, mascarpone, zucchero, caffè e biscotti…ma esistono anche innumerevoli varianti con la frutta, con la panna, con una nota alcolica e senza uova e caffè.
Ognuno ha i suoi segreti quando si tratta di preparare un ottimo tiramisù, ma a volte si possono commettere dei piccoli errori. Noi ve ne proponiamo almeno 10. Fate attenzione!
<ol>
	<li>Biscotti</li>
</ol>
Qui in realtà non si può parlare di vero e proprio errore perché esistono diverse scuole di pensiero. Pavesini o Savoiardi? Noi consigliamo i Savoiardi che essendo più grandi assorbono meno caffè e tengono meglio la forma. Il tiramisù è sì un dolce al cucchiaio, ma non deve essere troppo molle.
<ol start="2">
	<li>Uova</li>
</ol>
Utilizzatele sempre a temperatura ambiente e non lavatele sotto il getto d’acqua se sono sporche, ma pulitele con della carta. Il guscio non deve mai entrare a contatto con l’acqua.
<ol start="3">
	<li>Mascarpone</li>
</ol>
Come le uova, anche il mascarpone deve essere utilizzato a temperatura ambiente e anche leggermente lavorato con un cucchiaio per essere ammorbidito. Si aggiunge ai tuorli poco per volta.
<ol start="4">
	<li>I tuorli</li>
</ol>
I tuorli vanno montati con lo zucchero finchè non diventano chiari e spumosi. Questo passaggio è fondamentale per ottenere una crema densa e compatta.
<ol start="5">
	<li>Lo zucchero</li>
</ol>
Ne bastano 5 cucchiai per 500 gr di mascarpone e 5 uova e il trucco è aggiungerne metà ai tuorli e metà agli albumi.
<ol start="6">
	<li>Pastorizzare le uova</li>
</ol>
Le uova crude possono essere pericolose quindi molto spesso vengono pastorizzate per eliminare eventuali batteri. Basta preparare uno sciroppo di zucchero (acqua e zucchero) bollente e versarlo in parte sugli albumi che montano e in parte nei tuorli.
<ol start="7">
	<li>Caffè</li>
</ol>
Utilizzate un caffè di ottima qualità e non quello in polvere per fare prima. Non zuccheratelo perché la crema è già molto dolce, ma aspettate che sia bene freddo prima di immergere i biscotti.
<ol start="8">
	<li>Biscotti e caffè</li>
</ol>
I biscotti vanno bagnati con il caffè, non ammollati. Mettete il caffè freddo in un piatto fondo e passate velocemente i biscotti all’interno giusto il tempo di bagnarli.
<ol start="9">
	<li>Panna e ricotta</li>
</ol>
Alcuni sostituiscono l’albume montato a neve con la panna montata, ma noi ve lo sconsigliamo perché il dolce diventerà molto più grasso e meno digeribile. Altri, per una versione light, utilizzano la ricotta al posto del mascarpone…buono, ma non chiamatelo tiramisù!
<ol start="10">
	<li>Temperatura</li>
</ol>
Il tiramisù va servito freddo e deve riposare in frigo qualche ora o anche una notte. Potete anche congelarlo.

Consigli:
<ul>
	<li>Per evitare l’odore forte delle uova aggiungete un cucchiaino di caffè ristretto nella crema.</li>
	<li>Potete arricchire il gusto del caffè con della vaniglia o del rum</li>
	<li>Aggiungete il cacao in superficie solo prima di servirlo</li>
</ul>','Tiramisù: 10 errori comuni','','inherit','closed','open','','25145-revision-v1','','','2015-11-06 07:07:35','2015-11-06 06:07:35','',25145,'http://old.lacucinaitaliana.it/25145-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-11-09 18:54:33','2015-11-09 17:54:33','«All’inizio del Seicento, quando le<strong> foglie di tè</strong> furono importate in America, ci fu perfino chi, non sapendo come si consumassero, decise di cuocerle in acqua bollente, poi di buttare via l’acqua e di mangiarle condite con lo zucchero o addirittura con burro e sale». E ancora lo sapevate che le <strong>carote</strong> sono buone con il <strong>miele</strong> e che se tagliate una mela a metà da un lato all’altro dentro si trovano semi disposti a forma di stella?
Sono solo alcune delle storie, vere, che vengono raccontate in <strong><em>Storie in frigorifero</em> </strong>perché a guardare bene ci sono curiosità e aneddoti nascosti in ogni cioccolatino del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in ogni morso di mela. Tutte avventure che aspettavano solo di essere scoperte. Per 26 lo hanno fatto Emanuela Bussolati e Federica Buglioni nel libro che fa parte della collana «Ci provo gusto» edita da <a href="http://www.editorialescienza.it/it/libro/storie-in-frigorifero.htm" target="_blank">Editoriale Scienza</a>. Ad accompagnarle ci sono <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL6JulVH5P4qIaQ88Emahyc1PCM6-eSTqh" target="_blank">video tutorial </a>su youtube fatto dalle stesse autrici.

I tutorial nascono con il libro e per la collana. L’obiettivo era dare esempi concreti, mostrare in particolare agli adulti, come sia facile realizzare insieme ai bambini, a costo zero, attività ludiche ed educative con il cibo come protagonista. Dice Federica Buglioni: «Ecco allora una semplice ricetta a base di frutti selvatici raccolti nel bosco o un impasto di pasta modellabile (poco più che acqua e farina) per fare finta di essere cuochi e inventare torte e pasticcini per bambole e pupazzi».

La storia, e quella dell’alimentazione non fa eccezione, è piena di eventi casuali, di incontri fra popoli e scoperte geniali. Ci sono<strong> esperimenti scientifici, naufragi, guerre e inganni senza i quali molti cibi e piatti non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole</strong>. Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano dall’incontro tra culture diverse. È di pochi giorni fa la notizia che gli insetti possono arrivare anche sulle tavole europee, ma ci sono luoghi nel mondo dove sono sempre stati mangiati.

Di tutte queste storie quali sono le preferite delle autrici? Emanuela Bussolati: «<strong>Che paura: una forchetta!</strong>». «Perché fa vedere come, cambiando sguardo, le credenze e le superstizioni cadano» .«<strong>L’umanità nasce a tavola</strong>» è invece la preferita di Federica Buglioni: «Questa storia mi ha permesso di capire il vero motivo per il quale noi esseri umani, fin dalla preistoria, ci riuniamo per condividere i pasti e mi ha aperto gli occhi sul perché di molte mie abitudini quotidiane che davo per scontate: usare posate e bicchieri, apparecchiare con tovaglia e tovagliolo, dire “andiamo a tavola».

«La prima storia che ho scritto per il libro – aggiunge Federica -è stata quella delle <strong>carote</strong>, che parla anche della vita dei bambini durante la guerra, un tema più che mai attuale. Ho cominciato a cercare le storie vere sul cibo una decina di anni fa, per raccontarle ai bambini quando cuciniamo insieme, durante i laboratori che conduco. Credo che la prima sia stata quella delle patate. L’idea del libro è nata molto tempo dopo, riflettendo sul <strong>potenziale educativo del cibo</strong>»','In cucina con le fiabe','Aneddoti e curiosità che si nascondono dietro piatti e cibo. Le racconta il libro «Storie in frigorifero».  Per scoprire da dove vengono le spezie e come è nato il gelato','publish','closed','closed','','in-cucina-con-le-fiabe','','','2015-11-09 18:54:33','2015-11-09 17:54:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25147',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2015-11-06 08:49:59','2015-11-06 07:49:59','','storie-in-frigorifero_cop_300dpi','','inherit','closed','open','','storie-in-frigorifero_cop_300dpi','','','2015-11-06 08:49:59','2015-11-06 07:49:59','',25147,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/storie-in-frigorifero_cop_300dpi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-10-06 09:39:23','2015-10-06 07:39:23','','Gnocco-raviolo di patate Selenella Montanara, ricotta e culatello','','publish','closed','closed','','gnocco-raviolo-di-patate-selenella-montanara-ricotta-e-culatello','','','2015-11-06 09:41:50','2015-11-06 08:41:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=25149',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2015-11-10 04:28:38','2015-11-10 03:28:38','Come si comportano gli <strong>europei a tavola</strong>? Cancellate dall''immaginario le credenze comuni: i viennesi non mangiano sempre Wiener Schnitzel e i parigini non ordinano almeno un Croque Monsieur al giorno.

<a href="https://www.foodora.it" target="_blank">Foodora</a>, il servizio di consegna a domicilio di piatti di alta qualità, ha elaborato un''<a href="https://www.foodora.it/contents/food-habits" target="_blank">infografica</a> da cui si evince quanto i gusti si siano evoluti nel tempo: da <strong>Helsinki</strong> a <strong>Barcellona</strong>, nessuno ordina i piatti tipici del luogo.
<h2>Tradizione vs modernità</h2>
Se la pietanza tipica di <strong>Oslo</strong> è il <strong>salmone affumicato</strong>, a casa i norvegesi fanno arrivare il <strong>burrito con verdure</strong>. Ad <strong>Amsterdam</strong>, invece, il <strong>falafel vegano</strong> batte il classico <strong>stamppot</strong> (a base di patate schiacciate e verdure). E al <strong>risotto giallo</strong> i <strong>milanesi</strong> preferiscono il <strong>burger di bufalo campano</strong>.

Le<strong> polpette con patate</strong> non vanno più di moda: i finlandesi ora ordinano<strong> halloumi pita</strong>, piatto tipico di Cipro; i berlinesi rinunciano volentieri al <strong>Currywurst</strong> in cambio dei<strong> vietnamese summer rolls</strong>, mentre a Vienna hanno archiviato la <strong>cotoletta</strong> a favore dei giapponesi <strong>spicy salmon california rolls</strong>.
<h2>Questione di minuti</h2>
Ma le differenze non finiscono qui. Anche il tempo che si dedica al cibo è diverso. I più veloci sono i <strong>finlandesi</strong>, con <strong>81 minuti al giorno</strong>; sono invece i <strong>francesi</strong> a battere tutti con <strong>135 minuti</strong>, superando anche gli italiani (117 minuti).

E i finlandesi sono anche i primi a mangiare: cenano infatti dalle 4.30 alle 6 del pomeriggio. I <strong>tiardardi</strong> non siamo noi, ma gli spagnoli che arrivano a tavola anche alle 23.
<h2>La considerazione dei pasti</h2>
I divari ci sono anche nel modo di mangiare: per noi <strong>italiani</strong> il pasto è <strong>“sacro”</strong>, un momento di socialità; è così anche per gli <strong>spagnoli</strong> che addirittura amano rimanere a tavola dopo mangiato per conversare, questo momento è chiamato <strong>“sobremesa”</strong>; i <strong>tedeschi</strong>, invece, sono più solitari, un quarto di loro mangia sul divano di fronte alla tv.','Abitudini e curiosità degli europei a tavola','Un''infografica mostra quali sono le differenze tra europei a tavola. Ad esempio, a Milano si ordina di più il burger di bufalo campano ad Amsterdam il falafel vegano. E mentre gli italiani amano mangiare a tavola, un quarto dei tedeschi preferisce il divano','publish','closed','closed','','tendenze-cibo-europa','','','2015-11-10 04:28:38','2015-11-10 03:28:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25150',0,'cp-news','',0);
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	 (3721,'2015-11-06 10:02:52','2015-11-06 09:02:52','In dubbio sul dolce da preparare, fate il tiramisù che è sempre una certezza. Piace a tutti, anche ai bambini, ed è facile, veloce ed economico.

La ricetta base prevede uova, mascarpone, zucchero, caffè e biscotti…ma esistono anche innumerevoli varianti con la frutta, con la panna, con una nota alcolica e senza uova e caffè.
Ognuno ha i suoi segreti quando si tratta di preparare un ottimo tiramisù, ma a volte si possono commettere dei piccoli errori. Noi ve ne proponiamo almeno 10. Fate attenzione!
<h2>Qualche consiglio in più per un tiramisù perfetto</h2>
<ul>
	<li>Per evitare l’odore forte delle uova aggiungete un cucchiaino di caffè ristretto nella crema.</li>
	<li>Potete arricchire il gusto del caffè con della vaniglia o del rum.</li>
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	 (46,'2015-11-06 09:44:52','2015-11-06 08:44:52','Come si comportano gli europei a tavola? Cancellate dall''immaginario le credenze comuni: i viennesi non mangiano sempre Wiener Schnitzel e i parigini non ordinano almeno un Croque Monsieur al giorno.

Foodora, il servizio di consegna a domicilio di piatti di alta qualità, ha elaborato un''infografica da cui si evince quanto i gusti si siano evoluti nel tempo: da Oslo a Barcellona, nessuno ordina i piatti tipici del luogo.

<b>Tradizione vs modernità</b>

Se la pietanza tipica di Oslo è il salmone affumicato, a casa i norvegesi si fanno arrivare il burrito con verdure. Ad Amsterdam, invece, il falafel vegano batte il classico stamppot (a base di patate schiacciate e verdure). E al risotto giallo i milanesi preferiscono il burger di bufalo campano.

<b>Questione di minuti</b>

Ma le differenze non finiscono qui. Anche il tempo che si dedica al cibo è diverso. A dedicare meno tempo alla tavola sono i finlandesi, con 81 minuti al giorno; sono invece i francesi a battere tutti con 135 minuti, superando anche gli italiani (117 minuti).

E i finlandesi sono anche i primi a mangiare: cenano infatti dalle 4.30 alle 6 del pomeriggio. I tiardardi non siamo noi, ma gli spagnoli che arrivano a tavola anche alle 23.

<b>La considerazione dei pasti</b>

I divari ci sono anche nel modo di mangiare: per noi italiani il pasto è “sacro”, un momento di socialità; è così anche per gli spagnoli che addirittura amano rimanere a tavola dopo mangiato per conversare, questo momento è chiamato “sobremesa”; i tedeschi, invece, sono più solitari, un quarto di loro mangia sul divano di fronte alla tv.','Abitudini e curiosità degli europei a tavola','Un''infografica mostra quali sono le differenze tra europei a tavola. Ad esempio, a Milano si ordina di più il burger di bufalo campano ad Amsterdam il falafel vegano. E mentre gli italiani amano mangiare a tavola, un quarto dei tedeschi preferisce il divano','inherit','closed','open','','25150-revision-v1','','','2015-11-06 09:44:52','2015-11-06 08:44:52','',25150,'http://old.lacucinaitaliana.it/25150-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<a href="https://www.foodora.it" target="_blank">Foodora</a>, il servizio di consegna a domicilio di piatti di alta qualità, ha elaborato un''<a href="https://www.foodora.it/contents/food-habits" target="_blank">infografica</a> da cui si evince quanto i gusti si siano evoluti nel tempo: da <strong>Helsinki</strong> a <strong>Barcellona</strong>, nessuno ordina i piatti tipici del luogo.

<b>Tradizione vs modernità</b>

Se la pietanza tipica di <strong>Oslo</strong> è il <strong>salmone affumicato</strong>, a casa i norvegesi si fanno arrivare il <strong>burrito con verdure</strong>. Ad <strong>Amsterdam</strong>, invece, il <strong>falafel vegano</strong> batte il classico <strong>stamppot</strong> (a base di patate schiacciate e verdure). E al <strong>risotto giallo</strong> i <strong>milanesi</strong> preferiscono il <strong>burger di bufalo campano</strong>.

Le<strong> polpette con patate</strong> non vanno più di moda: i finlandesi ordinano<strong> halloumi pita</strong>, piatto tipico di Cipro; i berlinesi rinunciano volentieri al <strong>Currywurst</strong> in cambio di un<strong> vietnamese summer rolls</strong>.

<b>Questione di minuti</b>

Ma le differenze non finiscono qui. Anche il tempo che si dedica al cibo è diverso. A dedicare meno tempo alla tavola sono i finlandesi, con 81 minuti al giorno; sono invece i francesi a battere tutti con 135 minuti, superando anche gli italiani (117 minuti).

E i finlandesi sono anche i primi a mangiare: cenano infatti dalle 4.30 alle 6 del pomeriggio. I tiardardi non siamo noi, ma gli spagnoli che arrivano a tavola anche alle 23.

<b>La considerazione dei pasti</b>

I divari ci sono anche nel modo di mangiare: per noi italiani il pasto è “sacro”, un momento di socialità; è così anche per gli spagnoli che addirittura amano rimanere a tavola dopo mangiato per conversare, questo momento è chiamato “sobremesa”; i tedeschi, invece, sono più solitari, un quarto di loro mangia sul divano di fronte alla tv.','Abitudini e curiosità degli europei a tavola','Un''infografica mostra quali sono le differenze tra europei a tavola. Ad esempio, a Milano si ordina di più il burger di bufalo campano ad Amsterdam il falafel vegano. E mentre gli italiani amano mangiare a tavola, un quarto dei tedeschi preferisce il divano','inherit','closed','open','','25150-revision-v1','','','2015-11-06 09:51:43','2015-11-06 08:51:43','',25150,'http://old.lacucinaitaliana.it/25150-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2015-11-06 09:53:40','2015-11-06 08:53:40','Come si comportano gli <strong>europei a tavola</strong>? Cancellate dall''immaginario le credenze comuni: i viennesi non mangiano sempre Wiener Schnitzel e i parigini non ordinano almeno un Croque Monsieur al giorno.

<a href="https://www.foodora.it" target="_blank">Foodora</a>, il servizio di consegna a domicilio di piatti di alta qualità, ha elaborato un''<a href="https://www.foodora.it/contents/food-habits" target="_blank">infografica</a> da cui si evince quanto i gusti si siano evoluti nel tempo: da <strong>Helsinki</strong> a <strong>Barcellona</strong>, nessuno ordina i piatti tipici del luogo.

<b>Tradizione vs modernità</b>

Se la pietanza tipica di <strong>Oslo</strong> è il <strong>salmone affumicato</strong>, a casa i norvegesi si fanno arrivare il <strong>burrito con verdure</strong>. Ad <strong>Amsterdam</strong>, invece, il <strong>falafel vegano</strong> batte il classico <strong>stamppot</strong> (a base di patate schiacciate e verdure). E al <strong>risotto giallo</strong> i <strong>milanesi</strong> preferiscono il <strong>burger di bufalo campano</strong>.

Le<strong> polpette con patate</strong> non vanno più di moda: i finlandesi ora ordinano<strong> halloumi pita</strong>, piatto tipico di Cipro; i berlinesi rinunciano volentieri al <strong>Currywurst</strong> in cambio di un<strong> vietnamese summer rolls</strong>, mentre a Vienna hanno archiviato la <strong>cotoletta</strong> a favore dei giapponesi <strong>spicy salmon california rolls</strong>.

<b>Questione di minuti</b>

Ma le differenze non finiscono qui. Anche il tempo che si dedica al cibo è diverso. A dedicare meno tempo alla tavola sono i finlandesi, con 81 minuti al giorno; sono invece i francesi a battere tutti con 135 minuti, superando anche gli italiani (117 minuti).

E i finlandesi sono anche i primi a mangiare: cenano infatti dalle 4.30 alle 6 del pomeriggio. I tiardardi non siamo noi, ma gli spagnoli che arrivano a tavola anche alle 23.

<b>La considerazione dei pasti</b>

I divari ci sono anche nel modo di mangiare: per noi italiani il pasto è “sacro”, un momento di socialità; è così anche per gli spagnoli che addirittura amano rimanere a tavola dopo mangiato per conversare, questo momento è chiamato “sobremesa”; i tedeschi, invece, sono più solitari, un quarto di loro mangia sul divano di fronte alla tv.','Abitudini e curiosità degli europei a tavola','Un''infografica mostra quali sono le differenze tra europei a tavola. Ad esempio, a Milano si ordina di più il burger di bufalo campano ad Amsterdam il falafel vegano. E mentre gli italiani amano mangiare a tavola, un quarto dei tedeschi preferisce il divano','inherit','closed','open','','25150-revision-v1','','','2015-11-06 09:53:40','2015-11-06 08:53:40','',25150,'http://old.lacucinaitaliana.it/25150-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<a href="https://www.foodora.it" target="_blank">Foodora</a>, il servizio di consegna a domicilio di piatti di alta qualità, ha elaborato un''<a href="https://www.foodora.it/contents/food-habits" target="_blank">infografica</a> da cui si evince quanto i gusti si siano evoluti nel tempo: da <strong>Helsinki</strong> a <strong>Barcellona</strong>, nessuno ordina i piatti tipici del luogo.

<b>Tradizione vs modernità</b>

Se la pietanza tipica di <strong>Oslo</strong> è il <strong>salmone affumicato</strong>, a casa i norvegesi fanno arrivare il <strong>burrito con verdure</strong>. Ad <strong>Amsterdam</strong>, invece, il <strong>falafel vegano</strong> batte il classico <strong>stamppot</strong> (a base di patate schiacciate e verdure). E al <strong>risotto giallo</strong> i <strong>milanesi</strong> preferiscono il <strong>burger di bufalo campano</strong>.

Le<strong> polpette con patate</strong> non vanno più di moda: i finlandesi ora ordinano<strong> halloumi pita</strong>, piatto tipico di Cipro; i berlinesi rinunciano volentieri al <strong>Currywurst</strong> in cambio dei<strong> vietnamese summer rolls</strong>, mentre a Vienna hanno archiviato la <strong>cotoletta</strong> a favore dei giapponesi <strong>spicy salmon california rolls</strong>.

<b>Questione di minuti</b>

Ma le differenze non finiscono qui. Anche il tempo che si dedica al cibo è diverso. A dedicare meno tempo alla tavola sono i finlandesi, con 81 minuti al giorno; sono invece i francesi a battere tutti con 135 minuti, superando anche gli italiani (117 minuti).

E i finlandesi sono anche i primi a mangiare: cenano infatti dalle 4.30 alle 6 del pomeriggio. I tiardardi non siamo noi, ma gli spagnoli che arrivano a tavola anche alle 23.

<b>La considerazione dei pasti</b>

I divari ci sono anche nel modo di mangiare: per noi italiani il pasto è “sacro”, un momento di socialità; è così anche per gli spagnoli che addirittura amano rimanere a tavola dopo mangiato per conversare, questo momento è chiamato “sobremesa”; i tedeschi, invece, sono più solitari, un quarto di loro mangia sul divano di fronte alla tv.','Abitudini e curiosità degli europei a tavola','Un''infografica mostra quali sono le differenze tra europei a tavola. Ad esempio, a Milano si ordina di più il burger di bufalo campano ad Amsterdam il falafel vegano. E mentre gli italiani amano mangiare a tavola, un quarto dei tedeschi preferisce il divano','inherit','closed','open','','25150-revision-v1','','','2015-11-06 09:58:25','2015-11-06 08:58:25','',25150,'http://old.lacucinaitaliana.it/25150-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<a href="https://www.foodora.it" target="_blank">Foodora</a>, il servizio di consegna a domicilio di piatti di alta qualità, ha elaborato un''<a href="https://www.foodora.it/contents/food-habits" target="_blank">infografica</a> da cui si evince quanto i gusti si siano evoluti nel tempo: da <strong>Helsinki</strong> a <strong>Barcellona</strong>, nessuno ordina i piatti tipici del luogo.

<b>Tradizione vs modernità</b>

Se la pietanza tipica di <strong>Oslo</strong> è il <strong>salmone affumicato</strong>, a casa i norvegesi fanno arrivare il <strong>burrito con verdure</strong>. Ad <strong>Amsterdam</strong>, invece, il <strong>falafel vegano</strong> batte il classico <strong>stamppot</strong> (a base di patate schiacciate e verdure). E al <strong>risotto giallo</strong> i <strong>milanesi</strong> preferiscono il <strong>burger di bufalo campano</strong>.

Le<strong> polpette con patate</strong> non vanno più di moda: i finlandesi ora ordinano<strong> halloumi pita</strong>, piatto tipico di Cipro; i berlinesi rinunciano volentieri al <strong>Currywurst</strong> in cambio dei<strong> vietnamese summer rolls</strong>, mentre a Vienna hanno archiviato la <strong>cotoletta</strong> a favore dei giapponesi <strong>spicy salmon california rolls</strong>.

<b>Questione di minuti</b>

Ma le differenze non finiscono qui. Anche il tempo che si dedica al cibo è diverso. I più veloci sono i finlandesi, con 81 minuti al giorno; sono invece i francesi a battere tutti con 135 minuti, superando anche gli italiani (117 minuti).

E i finlandesi sono anche i primi a mangiare: cenano infatti dalle 4.30 alle 6 del pomeriggio. I tiardardi non siamo noi, ma gli spagnoli che arrivano a tavola anche alle 23.

<b>La considerazione dei pasti</b>

I divari ci sono anche nel modo di mangiare: per noi italiani il pasto è “sacro”, un momento di socialità; è così anche per gli spagnoli che addirittura amano rimanere a tavola dopo mangiato per conversare, questo momento è chiamato “sobremesa”; i tedeschi, invece, sono più solitari, un quarto di loro mangia sul divano di fronte alla tv.','Abitudini e curiosità degli europei a tavola','Un''infografica mostra quali sono le differenze tra europei a tavola. Ad esempio, a Milano si ordina di più il burger di bufalo campano ad Amsterdam il falafel vegano. E mentre gli italiani amano mangiare a tavola, un quarto dei tedeschi preferisce il divano','inherit','closed','open','','25150-revision-v1','','','2015-11-06 09:58:49','2015-11-06 08:58:49','',25150,'http://old.lacucinaitaliana.it/25150-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<a href="https://www.foodora.it" target="_blank">Foodora</a>, il servizio di consegna a domicilio di piatti di alta qualità, ha elaborato un''<a href="https://www.foodora.it/contents/food-habits" target="_blank">infografica</a> da cui si evince quanto i gusti si siano evoluti nel tempo: da <strong>Helsinki</strong> a <strong>Barcellona</strong>, nessuno ordina i piatti tipici del luogo.

<b>Tradizione vs modernità</b>

Se la pietanza tipica di <strong>Oslo</strong> è il <strong>salmone affumicato</strong>, a casa i norvegesi fanno arrivare il <strong>burrito con verdure</strong>. Ad <strong>Amsterdam</strong>, invece, il <strong>falafel vegano</strong> batte il classico <strong>stamppot</strong> (a base di patate schiacciate e verdure). E al <strong>risotto giallo</strong> i <strong>milanesi</strong> preferiscono il <strong>burger di bufalo campano</strong>.

Le<strong> polpette con patate</strong> non vanno più di moda: i finlandesi ora ordinano<strong> halloumi pita</strong>, piatto tipico di Cipro; i berlinesi rinunciano volentieri al <strong>Currywurst</strong> in cambio dei<strong> vietnamese summer rolls</strong>, mentre a Vienna hanno archiviato la <strong>cotoletta</strong> a favore dei giapponesi <strong>spicy salmon california rolls</strong>.

<b>Questione di minuti</b>

Ma le differenze non finiscono qui. Anche il tempo che si dedica al cibo è diverso. I più veloci sono i <strong>finlandesi</strong>, con <strong>81 minuti al giorno</strong>; sono invece i <strong>francesi</strong> a battere tutti con <strong>135 minuti</strong>, superando anche gli italiani (117 minuti).

E i finlandesi sono anche i primi a mangiare: cenano infatti dalle 4.30 alle 6 del pomeriggio. I <strong>tiardardi</strong> non siamo noi, ma gli spagnoli che arrivano a tavola anche alle 23.

<b>La considerazione dei pasti</b>

I divari ci sono anche nel modo di mangiare: per noi <strong>italiani</strong> il pasto è <strong>“sacro”</strong>, un momento di socialità; è così anche per gli <strong>spagnoli</strong> che addirittura amano rimanere a tavola dopo mangiato per conversare, questo momento è chiamato <strong>“sobremesa”</strong>; i <strong>tedeschi</strong>, invece, sono più solitari, un quarto di loro mangia sul divano di fronte alla tv.','Abitudini e curiosità degli europei a tavola','Un''infografica mostra quali sono le differenze tra europei a tavola. Ad esempio, a Milano si ordina di più il burger di bufalo campano ad Amsterdam il falafel vegano. E mentre gli italiani amano mangiare a tavola, un quarto dei tedeschi preferisce il divano','inherit','closed','open','','25150-revision-v1','','','2015-11-06 09:59:35','2015-11-06 08:59:35','',25150,'http://old.lacucinaitaliana.it/25150-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-06 10:03:05','2015-11-06 09:03:05','In dubbio sul dolce da preparare, fate il tiramisù che è sempre una certezza. Piace a tutti, anche ai bambini, ed è facile, veloce ed economico.

La ricetta base prevede uova, mascarpone, zucchero, caffè e biscotti…ma esistono anche innumerevoli varianti con la frutta, con la panna, con una nota alcolica e senza uova e caffè.
Ognuno ha i suoi segreti quando si tratta di preparare un ottimo tiramisù, ma a volte si possono commettere dei piccoli errori. Noi ve ne proponiamo almeno 10. Fate attenzione!
<h2>Qualche consiglio in più per un tiramisù perfetto</h2>
<ul>
	<li>Per evitare l’odore forte delle uova aggiungete un cucchiaino di caffè ristretto nella crema.</li>
	<li>Potete arricchire il gusto del caffè con della vaniglia o del rum.</li>
	<li>Aggiungete il cacao in superficie solo prima di servirlo.</li>
</ul>','Tiramisù: 10 errori comuni','l tiramisù è il dolce più amato dagli italiani, non c’è dubbio. Siete certi di saperlo fare a regola d’arte!
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	 (28,'2015-11-09 05:11:47','2015-11-09 04:11:47','Non c’è bisogno di ingozzarsi di cibo spazzatura per rovinarsi la salute: secondo uno studio del TNO, Microbiology and Systems Biology Group di Zeist, nei Paesi Bassi, <strong>è sufficiente un solo, piccolo spuntino al giorno a base di «junk food» per scatenare la sindrome metabolica.</strong>

Si tratta di un gruppo di fattori di rischio (come pressione e colesterolo alti, grasso addominale, troppi zuccheri e grassi nel sangue) che aumentano le probabilità di malattie cardiache e i problemi come il diabete e l''ictus.

Per la ricerca sono stati tenuti sotto controllo<strong> due gruppi di volontari</strong>: in uno tutti e dieci i componenti stavano bene, l’altro invece era composto da nove persone con sindrome metabolica e con due o più fattori di rischio per malattie metaboliche.

A tutti i volontari è stato prelevato il sangue prima e dopo avere bevuto un bicchiere di frullato molto grasso e calorico. Poi il team di ricerca ha analizzato 61 marcatori chiave, come colesterolo, livello di infiammazione e livello di zucchero nel sangue. E i risultati hanno dimostrato che non solo erano <strong>alterati nelle persone con sindrome metabolica, ma anche nei 10 volontari in salute</strong>. Hanno riscontrato variazioni negli ormoni che regolano il controllo dello zucchero e del metabolismo dei grassi.

L’indagine è proseguita: i ricercatori hanno offerto ai volontari sani spuntini grassi e calorici, come patatine, salse e dolci, per altre 4 settimane, per un totale di <strong>1300 calorie in più al giorno</strong>. E dopo un mese di dieta malsana, i biomarcatori hanno dato risultati preoccupanti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista <em>The Faseb Journal</em> e dimostra che anche solo uno spuntino «spazzatura» al giorno può fare danni.','Cibo spazzatura: anche uno spuntino al giorno fa male','Uno studio del TNO, Microbiology and Systems Biology Group di Zeist, nei Paesi Bassi, su 19 volontari, ha dimostrato che basta un solo, piccolo spuntino al giorno a base di «junk food» per scatenare la sindrome metabolica','publish','closed','closed','','cibo-spazzatura-anche-uno-spuntino-al-giorno-fa-male','','','2015-11-09 08:01:28','2015-11-09 07:01:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25170',0,'cp-news','',0);
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La ricetta base prevede uova, mascarpone, zucchero, caffè e biscotti…ma esistono anche innumerevoli varianti con la frutta, con la panna, con una nota alcolica e senza uova e caffè.
Ognuno ha i suoi segreti quando si tratta di preparare un ottimo tiramisù, ma a volte si possono commettere dei piccoli errori. Noi ve ne proponiamo almeno 10. Fate attenzione!
<h2>Qualche consiglio in più per un tiramisù perfetto</h2>
<ul>
	<li>Per evitare l’odore forte delle uova aggiungete un cucchiaino di caffè ristretto nella crema.</li>
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	 (28,'2015-11-06 10:09:27','2015-11-06 09:09:27','','Fast food chain McDonald''s','21 Apr 2015, Rhineland, Germany --- ILLUSTRATION - A large portion of French fries, and a classic Big Mac burger are on display on a tray at a branch restaurant of fast food chain McDonald''s in Muehlheim am Main, Germany, 22 April 2015. Photo: Christoph Schmidt/dpa --- Image by © Christoph Schmidt/dpa/Corbis','inherit','closed','open','','fast-food-chain-mcdonalds','','','2015-11-06 10:09:27','2015-11-06 09:09:27','',25170,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/hamburger.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Si tratta di un gruppo di fattori di rischio (come pressione e colesterolo alti, grasso addominale, troppi zuccheri e grassi nel sangue) che aumentano le probabilità di malattie cardiache e i problemi come il diabete e l''ictus.

Per la ricerca sono stati tenuti sotto controllo<strong> due gruppi di volontari</strong>: in uno tutti e dieci i componenti stavano bene, l’altro invece era composto da nove persone con sindrome metabolica e con due o più fattori di rischio per malattie metaboliche.

A tutti i volontari è stato prelevato il sangue prima e dopo avere bevuto un bicchiere di frullato molto grasso e calorico. Poi il team di ricerca ha analizzato 61 marcatori chiave, come colesterolo, livello di infiammazione e livello di zucchero nel sangue. E i risultati hanno dimostrato che non solo erano <strong>alterati nelle persone con sindrome metabolica, ma anche nei 10 volontari in salute</strong>. Hanno riscontrato variazioni negli ormoni che regolano il controllo dello zucchero e del metabolismo dei grassi.

L’indagine è proseguita: i ricercatori hanno offerto ai volontari sani spuntini grassi e calorici, come patatine, salse e dolci, per altre 4 settimane, per un totale di <strong>1300 calorie in più al giorno</strong>. E dopo un mese di dieta malsana, i biomarcatori hanno dato risultati preoccupanti.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista <em>The Faseb Journal</em> e dimostra che anche solo uno spuntino «spazzatura» al giorno può fare danni.','Cibo spazzatura: anche uno spuntino al giorno fa male','Uno studio del TNO, Microbiology and Systems Biology Group di Zeist, nei Paesi Bassi, su 19 volontari, ha dimostrato che basta un solo, piccolo spuntino al giorno a base di «junk food» per scatenare la sindrome metabolica','inherit','closed','open','','25170-revision-v1','','','2015-11-06 10:09:51','2015-11-06 09:09:51','',25170,'http://old.lacucinaitaliana.it/25170-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-06 10:09:53','2015-11-06 09:09:53','','iStock_000018847667_Small','','inherit','closed','open','','istock_000018847667_small','','','2015-11-06 10:09:53','2015-11-06 09:09:53','',25145,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/iStock_000018847667_Small.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-06 10:10:33','2015-11-06 09:10:33','In dubbio sul dolce da preparare, fate il tiramisù che è sempre una certezza. Piace a tutti, anche ai bambini, ed è facile, veloce ed economico.

La ricetta base prevede uova, mascarpone, zucchero, caffè e biscotti…ma esistono anche innumerevoli varianti con la frutta, con la panna, con una nota alcolica e senza uova e caffè.
Ognuno ha i suoi segreti quando si tratta di preparare un ottimo tiramisù, ma a volte si possono commettere dei piccoli errori. Noi ve ne proponiamo almeno 10. Fate attenzione!
<h2>Qualche consiglio in più per un tiramisù perfetto</h2>
<ul>
	<li>Per evitare l’odore forte delle uova aggiungete un cucchiaino di caffè ristretto nella crema.</li>
	<li>Potete arricchire il gusto del caffè con della vaniglia o del rum.</li>
	<li>Aggiungete il cacao in superficie solo prima di servirlo.</li>
</ul>','Tiramisù: 10 errori comuni','l tiramisù è il dolce più amato dagli italiani, non c’è dubbio. Siete certi di saperlo fare a regola d’arte!
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	 (28,'2015-11-06 10:12:31','2015-11-06 09:12:31','','US fast food chain unveils monster-sized burger','Only in America. A US fast food chain is set to unveil this monster burger - which contains NINE beef patties. The Triple Triple contains 1,979 calories, and features nine slices of cheese, as well as lettuce and tomatoes.
The $12.99 USD sandwich will launch at all Jake''s Wayback Burgers locations in the States on March 1. It was originally launched as a limited edition item. But after selling over 100 towering burgers in the space of three weeks at one New York location, the firm decided to roll it out nationwide. "It''s crazy. We had one guy eat it in less than two minutes," said Gillian Maffeo, a spokesperson for the company. By comparison, a Big Mac contains 550 calories, according to McDonald''s. And a Burger King Whopper clocks in at 630 calories, according to the chain. PLEASE CREDIT PAUL JOHNSON/SPLASH/WAYBACKBURGERS
<P>
Pictured: The Triple Triple burger
<P><B>Ref: SPL496518  140213  </B><BR />
Picture by: Splash/Jake''s Wayback Burgers<BR />
</P><P>
<B>Splash News and Pictures</B><BR />
Los Angeles:	310-821-2666<BR />
New York:	212-619-2666<BR />
London:	870-934-2666<BR />
photodesk@splashnews.com<BR />
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	 (46,'2015-11-09 19:25:21','2015-11-09 18:25:21','Esistono alcuni cibi della nostra gastronomia relegati oramai in quelle che potremmo chiamare <strong>“catacombe enogastronomiche”</strong>. Ossia costretti alla <strong>clandestinità</strong> perché vietati. Per motivi etici, o perché potenzialmente pericolosi. Oppure che sono confinati a “fatto privato”, nelle case, e non sono riproducibili al ristorante. Altri sono sottoposti a un vero e proprio embargo. Non ci credete? Seguiteci in questo nostro viaggio.
<h2>Fuori dal tunnel</h2>
Tra i cibi vietati, quello più famoso è indubbiamente il <strong>cervello fritto o cervello alla fiorentina</strong>. Nel marzo del <strong>2001</strong>, in piena emergenza <strong>mucca pazza</strong>, fu messo al bando dal Comitato veterinario dell''<strong>Unione Europea</strong>, proprio perché rischiava di trasmettere all''uomo la terribile malattia. Una misura draconiana, che mise fuori legge anche la<strong> bistecca alla fiorentina</strong>, uscita dalla clandestinità solo nel <strong>2008</strong>. Ma a farne le spese fu anche la <strong>pajata</strong> romana, derivante dall''intestino tenue del vitello da latte e temporaneamente sostituito dalle interiora dell''agnello, fino alla riabilitazione avvenuta solo il <strong>16 luglio del 2015</strong>. Fino a quella data, nelle catacombe, erano finite altre glorie della nostra gastronomia: il <strong>risotto alla milanese</strong>, ad esempio. Quello vero: ossia dove, tra gli ingredienti, compare il <strong>midollo di bue</strong>, sostituito a volte dall''ossobuco. Sdoganata dopo 14 anni anche la <strong>finanziera alla piemontese</strong>, noto piatto di origini medievali tanto amato da <strong>Cavour</strong>, composto da varie frattaglie e animelle di vitello. Nonché la <strong>pearà veronese</strong>, salsa a base di midollo di bue insaporita con pane raffermo, burro, brodo di carne e abbondante pepe. E lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zimino-sassari/">zimino sassarese</a></strong>, il mix di interiora di bovino grigliate tipico della città sarda. L''uscita di queste catacombe è stata possibile da quando l''<strong>Italia</strong> è stata definito un <strong>Paese “a rischio trascurabile”</strong> per quanto riguarda il terribile morbo. Ma in realtà,<strong> a basso rischio, lo siamo sempre stati</strong>. E abbiamo pagato gli errori di altri, Francesi e Inglesi in testa. Restano per ora banditi il <strong>cranio</strong> (esclusa la mandibola), compreso il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali <strong>di età superiore ai 12 mesi</strong>.
<h2>Cotolette molto particolari</h2>
Il <strong>cervello fritto di bovino adulto</strong>, dunque, è ancora fuorilegge. Peccato, anche perché in questi anni l''Italia ha dimostrato di avere un sistema di controlli all''avanguardia, a cominciare dai Nas, capace di rendere i nostro prodotti agroalimentari tra i più sicuri del mondo. Il cervello fritto si prepara lavandolo con acqua e aceto e poi facendolo a <strong>fettine</strong>, da passare nella farina, nelle uova e nel pangrattato a mo'' di cotoletta. E poi fritto in olio extravergine d''oliva e servito con fettine di limone.
<h2>Niente passeri, né italiani, né tunisini</h2>
Alla categoria delle “catacombe enogastronomiche” appartengono anche lo<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> spiedo bresciano</a></strong> e la<strong> polenta e osei</strong>, dopo le recenti modifiche apportate alla legge sulla caccia, imposte dall''Unione Europea. Sì, la stessa che ha appena ammesso l''uso degli insetti sulle nostre tavole. In base a questa legge, i ristoratori non potranno più inserire i <strong>passeri</strong> – quelli italiani erano già stati vietati da anni, ultimamente si ricorreva solo a quelli importati dalla Tunisia – nello <strong>spiedo</strong>. <strong>Solo i privati con un cacciatore in famiglia</strong> possono gustarlo senza problemi. Il Governo italiano ha recentemente chiesto una <strong>deroga</strong> a Bruxelles. Ma in risposta, per ora, è arrivato solo il via libera agli <strong>insetti</strong> da parte dell''Europarlamento. Insomma, lo spiedo è un fatto puramente privato.
<h2>Il porceddu</h2>
È invece un fatto puramente sardo il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/">porceddu (o porcetto)</a></strong>, visto che proprio non si riesce a debellare la peste suina esplosa in Sardegna nel lontano 1978. Per colpa di questa malattia i maiali sardi non possono essere esportati nel resto d''Italia, mentre gran parte dei suini consumati nell''isola vengono ormai importati. E mangiare un vero porcetto è sempre più difficile, anche per i rigidissimi controlli ai quali vengono sottoposti gli allevamenti.
<h2>Cani e gatti, divieto assoluto</h2>
Suscita invece ampi consensi il divieto di consumare carni provenienti da animali d''affezione come il <strong>cane</strong> e il <strong>gatto</strong>: quest''ultimo, d''altronde, era conosciuto come pietanza solo in Veneto, in Lombardia e in Toscana durante l''ultimo conflitto mondiale e, in precedenza, solo nei periodi di più nera carestia. Fido e micio, sentiti, ringraziano.','I cibi proibiti: le nostre catacombe enogastronomiche','Mentre l''Europa autorizza cibi “politicamente corretti” come gli insetti, per anni ci hanno vietato la fiorentina, il risotto alla milanese e la pajata. Il cervello fritto, poi, risulta tuttora fuorilegge. Mentre lo spiedo bresciano e la polenta e osei vengono relegati a “fatti privati”...','publish','closed','closed','','cibi-proibiti','','','2015-11-09 19:25:21','2015-11-09 18:25:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25179',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-11-08 09:19:27','2015-11-08 08:19:27','Ha tutta l’aria di un panettone, anche se così non lo si può definire, perché il disciplinare prevede che fra gli ingredienti debbano esserci uova, latte e burro. E allora lo chiameremo «<strong>dolce natalizio vegano</strong>». E’ la sorpresa di Natale della Vergani, la storica <strong>azienda milanese di panettoni</strong>, per chi ha scelto di non mangiare cibi di origine animale.

La ricetta, originale (e «gustosissima», assicurano i produttori) prevede, come per il panettone classico, <strong>72 ore di lievitazione e ingredienti esclusivamente vegan</strong>: farina bianca, olio di riso, burro di cacao, uva sultanina, scorze d’arancia di Sicilia candite a fresco con zucchero di canna, olio extravergine d’oliva e vaniglia in bacche della qualità Bourbon del Madagascar.

«La selezione degli ingredienti privi di derivati animali – spiegano dalla Vergani - è garantita dal marchio VeganOk, la prima certificazione italiana per prodotti vegan. La nuova linea VerganiVEG declina con gusto una scelta di sostenibilità verso la natura perché <strong>essere vegani non significa rinunciare alle tradizioni</strong> e soprattutto alla bontà».

Il dolce natalizio vegano è disponibile nel formato da 750 grammi, in vendita a 14,90 euro.','Il primo «panettone» vegano firmato Vergani','Il dolce di Natale vegano prodotto dalla storica azienda milanese di panettoni è preparato senza ingredienti di origine animale ed è lievitato 72 ore','publish','closed','closed','','il-primo-panettone-vegano-firmato-vergani','','','2015-11-08 09:19:27','2015-11-08 08:19:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25180',0,'cp-news','',0);
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	 (28,'2015-11-06 10:29:38','2015-11-06 09:29:38','Ha tutta l’aria di un panettone, anche se così non lo si può definire, perché il disciplinare prevede che fra gli ingredienti debbano esserci uova, latte e burro. E allora lo chiameremo «<strong>dolce natalizio vegano</strong>». E’ la sorpresa di Natale della Vergani, la storica <strong>azienda milanese di panettoni</strong>, per chi ha scelto di non mangiare cibi di origine animale.

La ricetta, originale (e «gustosissima», assicurano i produttori) prevede, come per il panettone classico, <strong>72 ore di lievitazione e ingredienti esclusivamente vegan</strong>: farina bianca, olio di riso, burro di cacao, uva sultanina, scorze d’arancia di Sicilia candite a fresco con zucchero di canna, olio extravergine d’oliva e vaniglia in bacche della qualità Bourbon del Madagascar.

«La selezione degli ingredienti privi di derivati animali – spiegano dalla Vergani - è garantita dal marchio VeganOk, la prima certificazione italiana per prodotti vegan. La nuova linea VerganiVEG declina con gusto una scelta di sostenibilità verso la natura perché <strong>essere vegani non significa rinunciare alle tradizioni</strong> e soprattutto alla bontà».

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La ricetta, originale (e «gustosissima», assicurano i produttori) prevede, come per il panettone classico, <strong>72 ore di lievitazione e ingredienti esclusivamente vegan</strong>: farina bianca, olio di riso, burro di cacao, uva sultanina, scorze d’arancia di Sicilia candite a fresco con zucchero di canna, olio extravergine d’oliva e vaniglia in bacche della qualità Bourbon del Madagascar.

«La selezione degli ingredienti privi di derivati animali – spiegano dalla Vergani - è garantita dal marchio VeganOk, la prima certificazione italiana per prodotti vegan. La nuova linea VerganiVEG declina con gusto una scelta di sostenibilità verso la natura perché <strong>essere vegani non significa rinunciare alle tradizioni</strong> e soprattutto alla bontà».

Il dolce natalizio vegano è disponibile nel formato da 750 grammi, in vendita a 14,90 euro.','Il «panettone» vegano firmato Vergani','Il dolce di Natale vegano prodotto dalla storica azienda milanese di panettoni è preparato senza ingredienti di origine animale ed è lievitato 72 ore','inherit','closed','open','','25180-revision-v1','','','2015-11-06 10:33:01','2015-11-06 09:33:01','',25180,'http://old.lacucinaitaliana.it/25180-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-11-06 10:34:32','2015-11-06 09:34:32','Ha tutta l’aria di un panettone, anche se così non lo si può definire, perché il disciplinare prevede che fra gli ingredienti debbano esserci uova, latte e burro. E allora lo chiameremo «<strong>dolce natalizio vegano</strong>». E’ la sorpresa di Natale della Vergani, la storica <strong>azienda milanese di panettoni</strong>, per chi ha scelto di non mangiare cibi di origine animale.

La ricetta, originale (e «gustosissima», assicurano i produttori) prevede, come per il panettone classico, <strong>72 ore di lievitazione e ingredienti esclusivamente vegan</strong>: farina bianca, olio di riso, burro di cacao, uva sultanina, scorze d’arancia di Sicilia candite a fresco con zucchero di canna, olio extravergine d’oliva e vaniglia in bacche della qualità Bourbon del Madagascar.

«La selezione degli ingredienti privi di derivati animali – spiegano dalla Vergani - è garantita dal marchio VeganOk, la prima certificazione italiana per prodotti vegan. La nuova linea VerganiVEG declina con gusto una scelta di sostenibilità verso la natura perché <strong>essere vegani non significa rinunciare alle tradizioni</strong> e soprattutto alla bontà».

Il dolce natalizio vegano è disponibile nel formato da 750 grammi, in vendita a 14,90 euro.','Il primo «panettone» vegano firmato Vergani','Il dolce di Natale vegano prodotto dalla storica azienda milanese di panettoni è preparato senza ingredienti di origine animale ed è lievitato 72 ore','inherit','closed','open','','25180-revision-v1','','','2015-11-06 10:34:32','2015-11-06 09:34:32','',25180,'http://old.lacucinaitaliana.it/25180-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 10:34:48','2015-11-06 09:34:48','','Sgombro marinato con cime di rapa','','inherit','closed','open','','sgombro-marinato-con-cime-di-rapa','','','2015-11-06 10:34:48','2015-11-06 09:34:48','',1517,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Sgombro-marinato-con-cime-di-rapa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<strong>Fuori dal tunnel</strong>

Tra i cibi vietati, quello più famoso è indubbiamente il <strong>cervello fritto o cervello alla fiorentina</strong>. Nel marzo del <strong>2001</strong>, in piena emergenza <strong>mucca pazza</strong>, fu messo al bando dal Comitato veterinario dell''<strong>Unione Europea</strong>, proprio perché rischiava di trasmettere all''uomo la terribile malattia. Una misura draconiana, che mise fuori legge anche la<strong> bistecca alla fiorentina</strong>, uscita dalla clandestinità solo nel <strong>2008</strong>. Ma a farne le spese fu anche la <strong>pajata</strong> romana, derivante dall''intestino tenue del vitello da latte e temporaneamente sostituito dalle interiora dell''agnello, fino alla riabilitazione avvenuta solo il <strong>16 luglio del 2015</strong>. Fino a quella data, nelle catacombe, erano finite altre glorie della nostra gastronomia: il <strong>risotto alla milanese</strong>, ad esempio. Quello vero: ossia dove, tra gli ingredienti, compare il <strong>midollo di bue</strong>, sostituito a volte dall''ossobuco. Sdoganata dopo 14 anni anche la <strong>finanziera alla piemontese</strong>, noto piatto di origini medievali tanto amato da Cavour, composto da varie frattaglie e animelle di vitello. Nonché la <strong>pearà veronese</strong>, salsa a base di midollo di bue insaporita con pane raffermo, burro, brodo di carne e abbondante pepe. E lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zimino-sassari/">zimino sassarese</a></strong>, il mix di interiora di bovino grigliate tipico della città sarda. L''uscita di queste catacombe è stata possibile da quando l''<strong>Italia</strong> è stata definito un <strong>Paese “a rischio trascurabile”</strong> per quanto riguarda il terribile morbo. Ma in realtà,<strong> a basso rischio, lo siamo sempre stati</strong>. E abbiamo pagato gli errori di altri Francesi e Inglesi in testa. Restano per ora banditi il <strong>cranio</strong> (esclusa la mandibola), compreso il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali <strong>di età superiore ai 12 mesi</strong>.

<strong>Cotolette molto particolari</strong>

Il <strong>cervello fritto di bovino adulto</strong>, dunque, è ancora fuorilegge. Peccato, anche perché in questi anni l''Italia ha dimostrato di avere un sistema di controlli all''avanguardia, a cominciare dai Nas, capace di rendere i nostro prodotti agroalimentari tra i più sicuri del mondo. Il cervello fritto si prepara lavandolo con acqua e aceto e poi facendolo a <strong>fettine</strong>, da passare nella farina, nelle uova e nel pangrattato a mo'' di cotoletta. E poi fritto in olio extravergine d''oliva e servito con fettine di limone.

<strong>Niente passeri, né italiani, né tunisini</strong>

Alla categoria delle “catacombe enogastronomiche” appartengono anche lo<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> spiedo bresciano</a></strong> e la<strong> polenta e osei</strong>, dopo le recenti modifiche apportate alla legge sulla caccia, imposte dall''Unione Europea. Sì, la stessa che ha appena ammesso l''uso degli insetti sulle nostre tavole. In base a questa legge, i ristoratori non potranno più inserire i <strong>passeri</strong> – quelli italiani erano già stati vietati da anni, ultimamente si ricorreva solo a quelli importati dalla Tunisia – nello <strong>spiedo</strong>. <strong>Solo i privati con un cacciatore in famiglia</strong> possono gustarlo senza problemi. Il Governo italiano ha recentemente chiesto una <strong>deroga</strong> a Bruxelles. Ma in risposta, per ora, è arrivato solo il via libera agli <strong>insetti</strong> da parte dell''Europarlamento. Insomma, lo spiedo è un fatto puramente privato.

<strong>Il porceddu</strong>

È invece un fatto puramente sardo il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/">porceddu (o porcetto)</a></strong>, visto che proprio non si riesce a debellare la peste suina esplosa in Sardegna nel lontano 1978. Per colpa di questa malattia i maiali sardi non possono essere esportati nel resto d''Italia, mentre gran parte dei suini consumati nell''isola vengono ormai importati. E mangiare un vero porcetto è sempre più difficile, anche per i rigidissimi controlli ai quali vengono sottoposti gli allevamenti.

<strong>Cani e gatti, divieto assoluto</strong>

Suscita invece ampi consensi il divieto di consumare carni provenienti da animali d''affezione come il <strong>cane</strong> e il <strong>gatto</strong>: quest''ultimo, d''altronde, era conosciuto come pietanza solo in Veneto, in Lombardia e in Toscana durante l''ultimo conflitto mondiale e, in precedenza, solo nei periodi di più nera carestia. Fido e micio, sentiti, ringraziano.','I cibi proibiti: le nostre catacombe enogastronomiche','Mentre l''Europa autorizza cibi “politicamente corretti” come gli insetti, per anni ci hanno vietato la fiorentina, il risotto alla milanese e la pajata. Il cervello fritto, poi, risulta tuttora fuorilegge. Mentre lo spiedo bresciano e la polenta e osei vengono relegati a “fatti privati”...','inherit','closed','open','','25179-revision-v1','','','2015-11-06 10:34:55','2015-11-06 09:34:55','',25179,'http://old.lacucinaitaliana.it/25179-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 10:34:58','2015-11-06 09:34:58','','Sgombro marinato con cime di rapa a','','inherit','closed','open','','sgombro-marinato-con-cime-di-rapa-a','','','2015-11-06 10:34:58','2015-11-06 09:34:58','',1517,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Sgombro-marinato-con-cime-di-rapa-a.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2015-11-06 10:36:13','2015-11-06 09:36:13','Esistono alcuni cibi della nostra gastronomia relegati oramai in quelle che potremmo chiamare <strong>“catacombe enogastronomiche”</strong>. Ossia costretti alla <strong>clandestinità</strong> perché vietati. Per motivi etici, o perché potenzialmente pericolosi. Oppure che sono confinati a “fatto privato”, nelle case, e non sono riproducibili al ristorante. Altri sono sottoposti a un vero e proprio embargo. Non ci credete? Seguiteci in questo nostro viaggio.

<strong>Fuori dal tunnel</strong>

Tra i cibi vietati, quello più famoso è indubbiamente il <strong>cervello fritto o cervello alla fiorentina</strong>. Nel marzo del <strong>2001</strong>, in piena emergenza <strong>mucca pazza</strong>, fu messo al bando dal Comitato veterinario dell''<strong>Unione Europea</strong>, proprio perché rischiava di trasmettere all''uomo la terribile malattia. Una misura draconiana, che mise fuori legge anche la<strong> bistecca alla fiorentina</strong>, uscita dalla clandestinità solo nel <strong>2008</strong>. Ma a farne le spese fu anche la <strong>pajata</strong> romana, derivante dall''intestino tenue del vitello da latte e temporaneamente sostituito dalle interiora dell''agnello, fino alla riabilitazione avvenuta solo il <strong>16 luglio del 2015</strong>. Fino a quella data, nelle catacombe, erano finite altre glorie della nostra gastronomia: il <strong>risotto alla milanese</strong>, ad esempio. Quello vero: ossia dove, tra gli ingredienti, compare il <strong>midollo di bue</strong>, sostituito a volte dall''ossobuco. Sdoganata dopo 14 anni anche la <strong>finanziera alla piemontese</strong>, noto piatto di origini medievali tanto amato da <strong>Cavour</strong>, composto da varie frattaglie e animelle di vitello. Nonché la <strong>pearà veronese</strong>, salsa a base di midollo di bue insaporita con pane raffermo, burro, brodo di carne e abbondante pepe. E lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/zimino-sassari/">zimino sassarese</a></strong>, il mix di interiora di bovino grigliate tipico della città sarda. L''uscita di queste catacombe è stata possibile da quando l''<strong>Italia</strong> è stata definito un <strong>Paese “a rischio trascurabile”</strong> per quanto riguarda il terribile morbo. Ma in realtà,<strong> a basso rischio, lo siamo sempre stati</strong>. E abbiamo pagato gli errori di altri, Francesi e Inglesi in testa. Restano per ora banditi il <strong>cranio</strong> (esclusa la mandibola), compreso il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali <strong>di età superiore ai 12 mesi</strong>.

<strong>Cotolette molto particolari</strong>

Il <strong>cervello fritto di bovino adulto</strong>, dunque, è ancora fuorilegge. Peccato, anche perché in questi anni l''Italia ha dimostrato di avere un sistema di controlli all''avanguardia, a cominciare dai Nas, capace di rendere i nostro prodotti agroalimentari tra i più sicuri del mondo. Il cervello fritto si prepara lavandolo con acqua e aceto e poi facendolo a <strong>fettine</strong>, da passare nella farina, nelle uova e nel pangrattato a mo'' di cotoletta. E poi fritto in olio extravergine d''oliva e servito con fettine di limone.

<strong>Niente passeri, né italiani, né tunisini</strong>

Alla categoria delle “catacombe enogastronomiche” appartengono anche lo<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> spiedo bresciano</a></strong> e la<strong> polenta e osei</strong>, dopo le recenti modifiche apportate alla legge sulla caccia, imposte dall''Unione Europea. Sì, la stessa che ha appena ammesso l''uso degli insetti sulle nostre tavole. In base a questa legge, i ristoratori non potranno più inserire i <strong>passeri</strong> – quelli italiani erano già stati vietati da anni, ultimamente si ricorreva solo a quelli importati dalla Tunisia – nello <strong>spiedo</strong>. <strong>Solo i privati con un cacciatore in famiglia</strong> possono gustarlo senza problemi. Il Governo italiano ha recentemente chiesto una <strong>deroga</strong> a Bruxelles. Ma in risposta, per ora, è arrivato solo il via libera agli <strong>insetti</strong> da parte dell''Europarlamento. Insomma, lo spiedo è un fatto puramente privato.

<strong>Il porceddu</strong>

È invece un fatto puramente sardo il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/">porceddu (o porcetto)</a></strong>, visto che proprio non si riesce a debellare la peste suina esplosa in Sardegna nel lontano 1978. Per colpa di questa malattia i maiali sardi non possono essere esportati nel resto d''Italia, mentre gran parte dei suini consumati nell''isola vengono ormai importati. E mangiare un vero porcetto è sempre più difficile, anche per i rigidissimi controlli ai quali vengono sottoposti gli allevamenti.

<strong>Cani e gatti, divieto assoluto</strong>

Suscita invece ampi consensi il divieto di consumare carni provenienti da animali d''affezione come il <strong>cane</strong> e il <strong>gatto</strong>: quest''ultimo, d''altronde, era conosciuto come pietanza solo in Veneto, in Lombardia e in Toscana durante l''ultimo conflitto mondiale e, in precedenza, solo nei periodi di più nera carestia. Fido e micio, sentiti, ringraziano.','I cibi proibiti: le nostre catacombe enogastronomiche','Mentre l''Europa autorizza cibi “politicamente corretti” come gli insetti, per anni ci hanno vietato la fiorentina, il risotto alla milanese e la pajata. Il cervello fritto, poi, risulta tuttora fuorilegge. Mentre lo spiedo bresciano e la polenta e osei vengono relegati a “fatti privati”...','inherit','closed','open','','25179-revision-v1','','','2015-11-06 10:36:13','2015-11-06 09:36:13','',25179,'http://old.lacucinaitaliana.it/25179-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 160

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 850 g cime di rapa - 440 g 2 sgombri - 60 g pomodori secchi sottolio - 5 filetti di acciuga sottolio - aceto di mele Ò aglio Ò peperoncino - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 850 grammi cime di rapa|440 grammi sgombri|60 grammi pomodori secchi sott''olio|5 filetto di acciuga sott''olio|aceto di mele|aglio|peperoncino|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: 1-2 Sfilettate gli sgombri: praticate unincisione lungo la schiena, seguendo la lisca centrale, poi tagliate la testa e passate il coltello di piatto tra la polpa e la lisca fino alla coda. Staccate il primo filetto e quindi, nello stesso modo, laltro filetto. 3 Incidete i filetti con due tagli lungo la linea centrale rossa, dove si trovano alcune lische, ed eliminate questa sottile parte di polpa. 4 Salate i filetti e lasciateli riposare per 10. 5 Bagnateli poi nellaceto di mele, rimetteteli su un vassoio (conservate laceto), copriteli di pellicola e metteteli in frigo per 45. Ripetete loperazione dellaceto e mettete nuovamente in frigo per 45. 6 Raccogliete in un pentolino i filetti di acciuga, uno spicchio di aglio con la buccia e 40 g di olio; cuocete finch le acciughe non si saranno sciolte (olio alle acciughe). 7-8 Mondate le cime di rapa privandole delle coste centrali e sminuzzatele. Scaldate in padella 2 cucchiai di olio alle acciughe e un cucchiaio di olio extravergine, unite le cime di rapa, condite con sale, qualche rondella di peperoncino, coprite, riducete la fiamma e cuocete per 3-4 al massimo. 9 Tagliate i pomodori in striscioline sottili. 10 Sciacquate i filetti di sgombro, incidete la pelle nel punto della coda e sollevate solo la pellicina trasparente che ricopre lo sgombro. Eliminatela e riducete i filetti in losanghe. Serviteli sulle cime di rapa, completando con i pomodori e lolio alle acciughe.

Foto: /2014/2014_01/01201410901

Step: 1-2 Sfilettate gli sgombri: praticate unincisione lungo la schiena, seguendo la lisca centrale, poi tagliate la testa e passate il coltello di piatto tra la polpa e la lisca fino alla coda. Staccate il primo filetto e quindi, nello stesso modo, laltro filetto.|1-2 Sfilettate gli sgombri: praticate unincisione lungo la schiena, seguendo la lisca centrale, poi tagliate la testa e passate il coltello di piatto tra la polpa e la lisca fino alla coda. Staccate il primo filetto e quindi, nello stesso modo, laltro filetto.|3 Incidete i filetti con due tagli lungo la linea centrale rossa, dove si trovano alcune lische, ed eliminate questa sottile parte di polpa.|4 Salate i filetti e lasciateli riposare per 10.|5 Bagnateli poi nellaceto di mele, rimetteteli su un vassoio (conservate laceto), copriteli di pellicola e metteteli in frigo per 45. Ripetete loperazione dellaceto e mettete nuovamente in frigo per 45.|6 Raccogliete in un pentolino i filetti di acciuga, uno spicchio di aglio con la buccia e 40 g di olio; cuocete finch le acciughe non si saranno sciolte (olio alle acciughe).|7-8 Mondate le cime di rapa privandole delle coste centrali e sminuzzatele. Scaldate in padella 2 cucchiai di olio alle acciughe e un cucchiaio di olio extravergine, unite le cime di rapa, condite con sale, qualche rondella di peperoncino, coprite, riducete la fiamma e cuocete per 3-4 al massimo. |7-8 Mondate le cime di rapa privandole delle coste centrali e sminuzzatele. Scaldate in padella 2 cucchiai di olio alle acciughe e un cucchiaio di olio extravergine, unite le cime di rapa, condite con sale, qualche rondella di peperoncino, coprite, riducete la fiamma e cuocete per 3-4 al massimo.|9 Tagliate i pomodori in striscioline sottili.|10 Sciacquate i filetti di sgombro, incidete la pelle nel punto della coda e sollevate solo la pellicina trasparente che ricopre lo sgombro. Eliminatela e riducete i filetti in losanghe. Serviteli sulle cime di rapa, completando con i pomodori e lolio alle acciughe.

Foto step: /2014/2014_01/01201410901a|/2014/2014_01/01201410901b|/2014/2014_01/01201410901c|/2014/2014_01/01201410901d|/2014/2014_01/01201410901e|/2014/2014_01/01201410901f|/2014/2014_01/01201410901g|/2014/2014_01/01201410901h|/2014/2014_01/01201410901i|/2014/2014_01/01201410901l','Sgombro marinato con cime di rapa','','inherit','closed','open','','1517-revision-v1','','','2015-11-06 10:43:03','2015-11-06 09:43:03','',1517,'http://old.lacucinaitaliana.it/1517-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 10:47:30','2015-11-06 09:47:30','Prozioni: 35

Tempo totale: 110

Tempo cottura: 110

Descrizione ingredienti: 200 g pinoli - 200 g zucchero - 100 g albume - 100 g cioccolato al latte a pezzetti - 30 g panna fresca - misto di 4 spezie (chiodi di garofano, cannella, noce moscata, zenzero) - burro - sale

Ingredienti: 200 grammi pinoli|200 grammi zucchero|100 grammi albume|100 grammi cioccolato al latte a pezzetti|30 grammi panna fresca|misto di 4 spezie (chiodi di garofano, cannella, noce moscata, zenzero)|burro|sale

Preparazione: Ungete di burro una placca e foderatela di carta da forno. Raccogliete lalbume in una bastardella di metallo e montatelo a neve con un pizzico di sale fino quando non sarÊ ben sodo. Mescolate in una ciotola 15 g di misto di spezie, i pinoli e lo zucchero, uniteli allalbume montato e mescolate delicatamente per non sgonfiare il composto. Portate la bastardella sul fuoco dolce e cuocete mescolando costantemente finch il composto non avrÊ raggiunto la temperatura di 80-85 ¡C: ci vorranno al massimo 5-7 (allinizio il composto avrÊ laspetto di una crema, poi si asciugherÊ). Distribuite il composto a cucchiaiate sulla placca: fate questa operazione rapidamente altrimenti il composto si indurisce. Infornate a 150 ¡C per 30. Sfornate e lasciate raffreddare. Scaldate la panna, senza raggiungere il bollore, togliete dal fuoco, unite il cioccolato e mescolate affinch si sciolga. Immergete parzialmente i brutti ma buoni nel cioccolato, accomodateli su un foglio di carta da forno e lasciateli raffreddare per almeno 30 a temperatura ambiente.

Foto: /2013/2013_12/12201318601

Step: 

Foto step: ','Brutti ma buoni di pinoli','','inherit','closed','open','','1394-revision-v1','','','2015-11-06 10:47:30','2015-11-06 09:47:30','',1394,'http://old.lacucinaitaliana.it/1394-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2015-11-06 10:48:07','2015-11-06 09:48:07','Prozioni: 8

Tempo totale: 275

Tempo cottura: 95

Descrizione ingredienti: 250 g farina integrale - 200 g ricotta di pecora - 125 g burro - 75 g zucchero semolato - 70 g zucchero a velo pi un po - 50 g panna fresca - 25 g miele millefiori - 4 mandaranci Ò 2 tuorli Ò 2 uova - 1 baccello di vaniglia Ò arancia Ò sale

Ingredienti: 250 grammi farina integrale|200 grammi ricotta di pecora|125 grammi burro|75 grammi zucchero semolato|70 grammi zucchero a velo pi un po''|50 grammi panna fresca|25 grammi miele millefiori|4  mandaranci|2  tuorli|2  uova|1  baccello di vaniglia|arancia|sale

Preparazione: Impastate il burro a tocchi, lo zucchero a velo, 2 tuorli e 1 uovo, i semi raschiati dallinterno del baccello di vaniglia e un pizzico di sale, poi unite la farina e lavorate velocemente per non scaldare il burro. Coprite la pasta e fatela riposare in frigo per 2 ore. Dividete a metÊ i 4 mandaranci, privateli della parte verde del picciolo e, senza sbucciarli, metteteli in una casseruola e copriteli a filo di acqua fredda; fateli bollire per 2, scolateli e lasciateli raffreddare. Tagliateli in tocchettini controllando che non ci siano semi. Raccoglieteli in una casseruola con 25 g di miele e cuoceteli fino a quando il miele non sarÊ caramellato e il liquido non sarÊ evaporato: ci vorranno 15 circa. Spegnete e lasciate raffreddare. Amalgamate la ricotta con 1 uovo, la panna, la scorza grattugiata di 1 arancia, 75 g di zucchero semolato e i mandaranci. Stendete la pasta frolla a 3-4 mm di spessore e con essa foderate uno stampo con fondo mobile (ü 24 cm, h 4 cm). Distribuite nella tortiera il composto di ricotta, livellate la superficie e infornate a 180 ¡C per 50 circa. Sfornate la crostata, lasciatela raffreddare e sformate. Accomodate la crostata nel piatto di portata, spolverizzate di zucchero a velo e decorate a piacere con spicchi di mandarancio caramellati e fili di caramello.

Foto: /2013/2013_12/12201318401

Step: 

Foto step: ','Crostata alla ricotta di pecora e mandarancio','','inherit','closed','open','','1391-revision-v1','','','2015-11-06 10:48:07','2015-11-06 09:48:07','',1391,'http://old.lacucinaitaliana.it/1391-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 10:50:59','2015-11-06 09:50:59','','Carrè di agnello al forno','','inherit','closed','open','','carre-di-agnello-al-forno','','','2015-11-06 10:50:59','2015-11-06 09:50:59','',1385,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Carrè-di-agnello-al-forno.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 500 g carr di agnello di 6 costine - 350 g cipolline borettane - 200 g filetto di agnello - 70 g mandorle pelate - 70 g nocciole pelate -70 g pistacchi pelati - 25 g uvetta - pangrattato Ò zucchero Ò burro - prezzemolo Ò basilico - aceto di mele Ò brodo vegetale Ò timo - rosmarino Ò salvia Ò mirto - olio extravergine di oliva Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 500 grammi carr di agnello di 6 costine|350 grammi cipolline borettane|70 grammi mandorle pelate|70 grammi nocciole pelate|70 grammi pistacchi pelati|25 grammi uvetta|pangrattato|zucchero|burro|prezzemolo|basilico|aceto di mele|brodo vegetale|timo|rosmarino|salvia|mirto|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Lessate le cipolline in acqua bollente salata per 6. Scolatele, rosolatele in una noce di burro per 2, poi sfumate con 2 cucchiai di aceto, fate evaporare, unite 20 g di zucchero, un mestolo e mezzo di brodo vegetale e aggiustate di sale. Dopo 3 aggiungete luvetta, riducete la fiamma e cuocete per altri 15. Raccogliete le mandorle, le nocciole e i pistacchi su una placca foderata di carta da forno e infornatele a 200 ¡C per 10: dovranno colorirsi leggermente. Frullate la frutta secca con 40 g di pangrattato, 20 g di basilico e 20 g di prezzemolo tritati fino a ottenere una grana fine ma non troppo. Togliete dal frullatore il composto farinoso e amalgamatelo con 40 g di burro morbido cos da ottenere una pasta. Stendetela su un foglio di carta da forno (spessore 2 mm) e congelatela (impanatura aromatica). Salate e pepate il filetto e il carr di agnello, rosolateli in padella con olio, burro, timo, rosmarino, salvia e mirto per 2-3. Spegnete e proseguite la cottura del carr in forno a 180 ¡C per 10 circa. Affettate il filetto a rondelle di 2-2,5 cm e adagiatevi sopra un disco di impanatura. Infornate di nuovo sotto il grill affinch si formi una leggera crosticina. Sfornate il carr, dividetelo in costine e servite con le fette di filetto e le cipolline.

Foto: /2013/2013_12/12201318101

Step:

Foto step:','Carrè di agnello al forno','','inherit','closed','open','','1385-revision-v1','','','2015-11-06 10:55:05','2015-11-06 09:55:05','',1385,'http://old.lacucinaitaliana.it/1385-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 120

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 550 g 2 rape bianche - 400 g 2 burrate - 250 g farina pi un po - 150 g burro morbido - 75 g grana grattugiato - 20 g porcini secchi - 3 porri Ò 2 tuorli - aglio Ò olio di arachide - olio extravergine di oliva Ò sale Õ pepe

Ingredienti: 550 grammi rape bianche|400 grammi burrate|250 grammi farina pi un po''|150 grammi burro morbido|75 grammi grana grattugiato|20 grammi porcini secchi|3  porri|2  tuorli|aglio|olio di arachide|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: 1-2 Impastate la farina con il burro a pezzetti, i tuorli e il grana fino a ottenere un panetto omogeneo; lasciatelo riposare in frigorifero coperto per circa 30. 3 Ammollate i funghi in mezzo litro di acqua calda. Pulite le rape, tagliatele a pezzetti e rosolatele in casseruola con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio con la buccia, schiacciato. Insaporitele per 2, poi bagnatele con tutta lacqua dei funghi filtrata. 4-5 Tritate i funghi e uniteli alle rape, coprite e cuocete per 35, aggiungendo acqua, se si asciugano. Togliete laglio e frullate in crema con un filo di olio, sale e pepe (salsa). 6 Stendete la frolla a 0,5 cm di spessore e foderate 4 stampi per tartelletta (ü 10 cm). Coprite con altri 4 stampi (o con fagioli secchi) e infornate a 180 ¡C per 25 circa. 7 Pulite i porri e tagliatene 2 a striscioline di circa 6 cm; metteteli in una padella con un filo di olio extravergine e un bicchiere di acqua, coprite e cuocete lentamente per 15. Salate e pepate alla fine (porri brasati). 8 Sfornate le frolle e lasciatele intiepidire. Tagliate intanto il porro rimasto a filetti di 6 cm; infarinateli, scrollateli in un setaccio per eliminare la farina in eccesso e friggeteli nellolio di arachide. Farcite le frolle con i porri brasati, appoggiatevi sopra mezza burrata e guarnite con i porri fritti. Servite sopra la salsa di rape.

Foto: /2013/2013_12/12201319101

Step: 1-2 Impastate la farina con il burro a pezzetti, i tuorli e il grana fino a ottenere un panetto omogeneo; lasciatelo riposare in frigorifero coperto per circa 30.|1-2 Impastate la farina con il burro a pezzetti, i tuorli e il grana fino a ottenere un panetto omogeneo; lasciatelo riposare in frigorifero coperto per circa 30.|3 Ammollate i funghi in mezzo litro di acqua calda. Pulite le rape, tagliatele a pezzetti e rosolatele in casseruola con un filo di olio extravergine e uno spicchio di aglio con la buccia, schiacciato. Insaporitele per 2, poi bagnatele con tutta lacqua dei funghi filtrata.|4-5 Tritate i funghi e uniteli alle rape, coprite e cuocete per 35, aggiungendo acqua, se si asciugano. Togliete laglio e frullate in crema con un filo di olio, sale e pepe (salsa).|4-5 Tritate i funghi e uniteli alle rape, coprite e cuocete per 35, aggiungendo acqua, se si asciugano. Togliete laglio e frullate in crema con un filo di olio, sale e pepe (salsa).|6 Stendete la frolla a 0,5 cm di spessore e foderate 4 stampi per tartelletta (ü 10 cm). Coprite con altri 4 stampi (o con fagioli secchi) e infornate a 180 ¡C per 25 circa.|7 Pulite i porri e tagliatene 2 a striscioline di circa 6 cm; metteteli in una padella con un filo di olio extravergine e un bicchiere di acqua, coprite e cuocete lentamente per 15. Salate e pepate alla fine (porri brasati).|8 Sfornate le frolle e lasciatele intiepidire. Tagliate intanto il porro rimasto a filetti di 6 cm; infarinateli, scrollateli in un setaccio per eliminare la farina in eccesso e friggeteli nellolio di arachide. Farcite le frolle con i porri brasati, appoggiatevi sopra mezza burrata e guarnite con i porri fritti. Servite sopra la salsa di rape.

Foto step: /2013/2013_12/12201319101a|/2013/2013_12/12201319101b|/2013/2013_12/12201319101c|/2013/2013_12/12201319101d|/2013/2013_12/12201319101e|/2013/2013_12/12201319301f|/2013/2013_12/12201319101g|/2013/2013_12/12201319101h','Tortina con porri e salsa di rape','','inherit','closed','open','','1397-revision-v1','','','2015-11-06 10:58:13','2015-11-06 09:58:13','',1397,'http://old.lacucinaitaliana.it/1397-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 10:58:45','2015-11-06 09:58:45','Prozioni: 8

Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 150 g zucchero semolato - 130 g farina 00 pi un po - 70 g panna fresca - 60 g pasta di pistacchio - 40 g burro pi un po - 20 g pistacchi pelati - 10 g farina di mandorle - 10 g zucchero di canna grezzo - 2 g lievito in polvere per dolci - 2 uova - anice stellato - sale

Ingredienti: 150 grammi zucchero semolato|130 grammi farina 00 pi un po''|70 grammi panna fresca|60 grammi pasta di pistacchio|40 grammi burro pi un po''|20 grammi pistacchi pelati|10 grammi farina di mandorle|10 grammi zucchero di canna grezzo|2 grammi lievito in polvere per dolci|2  uova|anice stellato|sale

Preparazione: Raccogliete in una bacinella 2 uova, lo zucchero semolato, la panna, un pizzico di sale e la pasta di pistacchio: amalgamate dolci Doppia mousse di nocciola e cioccolato al latte con pere Brutti ma buoni di pinoli 188 Ó Dicembre 2013 ricette dolci in modo da ottenere un composto omogeneo. Unite 120 g di farina 00 e il lievito setacciati, poi 30 g di burro fuso e per ultimi incorporate i pistacchi. Imburrate e infarinate uno stampo da plum cake (22x8,5 cm, h 7 cm). Versate il composto nello stampo e infornate a 150 ¡C per 1 ora e 10. Sfornate, lasciate raffreddare e sformate. Mescolate la farina di mandorle, 10 g di farina 00, lo zucchero di canna, 10 g di burro freddo a fiocchetti e 6 semi di anice stellato pestati ottenendo dei bricioloni. Distribuite i bricioloni su una placca foderata di carta da forno e infornateli a 150 ¡C per 12 (crumble allanice). Servite il plum cake spolverizzato di crumble allanice.

Foto: /2013/2013_12/12201318602

Step: 

Foto step: ','Plum cake ai pistacchi e anice','','inherit','closed','open','','1395-revision-v1','','','2015-11-06 10:58:45','2015-11-06 09:58:45','',1395,'http://old.lacucinaitaliana.it/1395-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 140

Tempo cottura: 140

Descrizione ingredienti: 1 kg pesce di manzo - 450 g patate novelle - 400 g latte intero - 120 g cipolla bionda - 70 g pancetta a listerelle - 50 g aceto di vino bianco - brodo vegetale Ò burro - farina Ò olio extravergine di oliva - sale grosso

Ingredienti: 1 kilogrammi pesce di manzo|450 grammi patate novelle|400 grammi latte intero|120 grammi cipolla bionda|70 grammi pancetta a listarelle|50 grammi aceto di vino bianco|brodo vegetale|burro|farina|olio extravergine di oliva|sale grosso

Preparazione: Lardellate il manzo con la pancetta e poi infarinatelo. Raccogliete in una casseruola dai bordi alti una noce di burro, 20 g di olio, un pizzico di sale grosso e la cipolla a fettine; lasciatela appassire per 2-3; unite il manzo, rosolatelo su tutti i lati, riducete la fiamma e bagnate con laceto, il latte e 2 mestoli di brodo. Cuocete per 30, girate il manzo e proseguite nella cottura per 1 ora e 30. Lavate le patate senza privarle della buccia, lessatele in acqua bollente salata per 10, scolatele, sciacquatele e tagliatele a metÊ. Rosolatele in padella con olio e burro per diversi minuti in modo che diventino dorate su tutti i lati. Servite il manzo a fette con il ricco sughetto e le patate arrostite. Accompagnate a piacere con mostarda di frutta.

Foto: /2013/2013_12/12201318303

Step: 

Foto step: ','Manzo brasato alla California','','inherit','closed','open','','1390-revision-v1','','','2015-11-06 10:59:16','2015-11-06 09:59:16','',1390,'http://old.lacucinaitaliana.it/1390-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2015-11-06 11:04:06','2015-11-06 10:04:06','Prozioni: 4

Tempo totale: 35

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 800 g 4 braciole di maiale - 2 mele Golden Ò 2 scalogni Ò zucchero Ò pepe - burro chiarificato Ò curry Ò zenzero fresco - olio extravergine di oliva Ò aceto Ò sale

Ingredienti: 800 grammi braciole di maiale|2 mele Golden|2 scalogni|zucchero|pepe|burro chiarificato|curry|zenzero fresco|olio extravergine di oliva|aceto|sale

Preparazione: Pelate le mele, detorsolatele, riducetele a cubetti, rosolatele con gli scalogni tritati, una noce di burro chiarificato e un cucchiaio di olio per 1, poi unite 4 fettine di zenzero, un pizzico di sale, uno di curry, uno di zucchero; dopo 1 bagnate con 4 cucchiai di aceto e dopo 2 con un mestolo dacqua; coprite e cuocete per 30 (chutney). Arroventate una padella velata di olio, poi riducete la fiamma al minimo e cuocete le braciole per 3 per lato. Salate e pepate alla fine; completate con un filo di olio e servite con il chutney di mela.

Foto: /2014/2014_01/01201408301

Step:

Foto step:','Braciole piccanti con chutney di mela','','inherit','closed','open','','1388-revision-v1','','','2015-11-06 11:04:06','2015-11-06 10:04:06','',1388,'http://old.lacucinaitaliana.it/1388-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 11:15:48','2015-11-06 10:15:48','Prozioni: 12

Tempo totale: 640

Tempo cottura: 280

Descrizione ingredienti: 500 g zucchero - 300 g succo di mapo - 250 g albume - 180 g panna fresca - 135 g cioccolato bianco - 20 g gelatina alimentare in fogli Ò sale

Ingredienti: 500 grammi zucchero|300 grammi succo di mapo|250 grammi albume|180 grammi panna fresca|135 grammi cioccolato bianco|20 grammi gelatina alimentare in fogli|sale

Preparazione: Montate 200 g di albume con 400 g di zucchero e un pizzico di sale fino a ottenere un composto soffice e spumoso. Raccoglietelo in una tasca da pasticciere con bocchetta liscia e distribuitelo su una placca coperta di carta da forno formando uno strato spesso circa 1 cm. Infornate a 90 ¡C per 2 ore, poi aprite leggermente lo sportello del forno mettendo uno spessore: cos il vapore che si crea allinterno del forno pu fuoriuscire. Proseguite nella cottura per ancora 1 ora e 30. Spegnete e lasciate raffreddare la meringa nel forno. Scaldate la metÊ del succo di mapo. Ammollate la gelatina in acqua fredda. Strizzatela, unitela al succo di mapo caldo e mescolate finch non si sarÊ sciolta, poi aggiungete il resto del succo. Fate raffreddare completamente. Raccogliete in un pentolino 100 g di zucchero con 20 g di acqua e portate alla temperatura di 112 ¡C (sciroppo). Montate 50 g di albume unendo a filo lo sciroppo caldo e continuate a montare finch il tutto non si sarÊ raffreddato. Unite poi delicatamente il succo di mapo. Montate 150 g di panna e incorporate anchessa (composto per semifreddo). Sfornate la meringa e ritagliatevi 2 quadrati (lato 15 cm); disponeteli allinterno di due stampi senza fondo delle stesse dimensioni, coprite la meringa con il composto per semifreddo e mettete in freezer per 5 ore (mattonelle). Scaldate 30 g di panna, toglietela dal fuoco e unite 135 g di cioccolato bianco spezzettato, mescolando fino a quando non si sarÊ sciolto (ganache). Togliete le mattonelle dal freezer, ricopritele con la ganache al cioccolato bianco e mettete di nuovo in freezer per 1 ora. Togliete infine le mattonelle dal freezer, sformatele, dividete ciascun quadrato in 6 rettangoli (5 cm, 7,5 cm) disponeteli nei singoli piatti e decorate con i ritagli di meringa sbriciolati e, a piacere, con ribes e riccioli di scorza di mapo.

Foto: /2013/2013_12/12201318501

Step: 

Foto step: ','Meringata al mapo','','inherit','closed','open','','1392-revision-v1','','','2015-11-06 11:15:48','2015-11-06 10:15:48','',1392,'http://old.lacucinaitaliana.it/1392-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 11:21:05','2015-11-06 10:21:05','','Minestra di orzo con pollo','','inherit','closed','open','','minestra-di-orzo-con-pollo','','','2015-11-06 11:21:05','2015-11-06 10:21:05','',1379,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Minestra-di-orzo-con-pollo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (1574,'2015-11-06 11:24:53','2015-11-06 10:24:53','Prozioni: 4

Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 1,5 litri brodo vegetale - 350 g sovracosce di pollo - 300 g orzo perlato - 250 g verza - 200 g carote - 100 g pancetta affumicata 1 porro pulito - rosmarino - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 1.5 litri brodo vegetale|350 grammi sovracosce di pollo|300 grammi orzo perlato|250 grammi verza|200 grammi carote|100 grammi pancetta affumicata|1 porro pulito|rosmarino|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Eliminate la pelle delle sovracosce di pollo, disossatele e tagliatele a bocconcini. Affettate la verza. Raschiate e tagliate a dadini le carote. Affettate il porro a rondelle molto sottili, mettetelo nel brodo, portato a bollore. Versate nel brodo anche lorzo, le carote, la verza e i bocconcini di pollo. Riportate a bollore e lasciate cuocere a fuoco basso per almeno 30''. Tagliate la pancetta a dadini, rosolatela in padella con un rametto di rosmarino e un cucchiaio di olio. Quando la pancetta sarÊ diventata croccante, eliminate il rosmarino, aggiungetela alla minestra, ormai pronta, correggete di sale e servite profumando con una macinata di pepe.

Foto: /2012/2012_11/11201209201tm

Step:

Foto step:','Minestra di orzo con pollo','','inherit','closed','open','','1379-revision-v1','','','2015-11-06 11:24:53','2015-11-06 10:24:53','',1379,'http://old.lacucinaitaliana.it/1379-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-06 11:33:59','2015-11-06 10:33:59','','Treccia di salmone con salsa all’acetosella','','inherit','closed','open','','treccia-di-salmone-con-salsa-allacetosella','','','2015-11-06 11:33:59','2015-11-06 10:33:59','',1396,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Treccia-di-salmone-con-salsa-all’acetosella.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 35

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 500 g filetto di salmone fresco - 80 g acetosella - scalogno Ò burro Ò panna fresca Ò sale fino - olio extravergine di oliva Ò sale in fiocchi

Ingredienti: 500 grammi filetto di salmone fresco|80 grammi acetosella|scalogno|burro|panna fresca|sale fino|olio extravergine di oliva|sale in fiocchi

Preparazione: Affettate uno scalogno e fatelo appassire in padella con una noce di burro per 1, poi unite lacetosella tritata grossolanamente e dopo 1-2 salate e aggiungete un mestolo di acqua calda e 4 cucchiai di panna; fate bollire per 2-3 e frullate con un altro cucchiaio di panna (salsa allacetosella). Spellate il salmone, eliminate eventuali lische. Tagliatelo in 12 strisce (15x2 cm), intrecciatele a 3 a 3 ottenendo 4 trecce; accomodatele su una placca foderata di carta da forno. Ungetele di olio e infornate a 200 ¡C ventilato per 6-8. Servite le trecce sulla salsa calda, completando con qualche fiocco di sale.

Foto: /2014/2014_02/02201407802

Step:

Foto step:','Treccia di salmone con salsa all''acetosella','','inherit','closed','open','','1396-revision-v1','','','2015-11-06 11:35:59','2015-11-06 10:35:59','',1396,'http://old.lacucinaitaliana.it/1396-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-09 18:57:18','2015-11-09 17:57:18','Può un regione di appena 500mila abitanti dare vita a due focacce tanto diverse eppure così gustose? Sì, se siamo in Italia e il nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine dello stivale fa tappa, questa volta, in <strong>Basilicata</strong>. E dove le specialità in questione sono la <strong>fucuazza</strong> e la <strong>strazzata</strong>. Due focacceattorno alle quali si concentra il forte sentimento identitario dei suoi abitanti, ma che riflettono le influenze dei suoi due “potenti” vicini: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a></strong> e la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a></strong>.
<h2>Coast to coast</h2>
Tracciare dei confini territoriali tra queste due specialità è impresa ardua, se non impossibile. Sembra tuttavia che il loro epicentro sia <strong>Avigliano (Potenza)</strong>, cuore dell''arte panificatoria lucana. Secondo i guru dello street food del sito<strong> <a href="http://www.cibodistrada.it/">www.cibodistrada.it</a></strong>, la “<strong>fucuazza cu la prmmarora</strong>” il vero e autentico street food lucano. Una tradizione antica per artisti come quelli dell''Antico forno di Valvano. Si tratta di una focaccia preparata in teglia, dalla pasta bassa e croccante ai bordi, condita solo con <strong>olio extravergine d’oliva, origano, pomodoro</strong> e cotta a legna. L''impasto è un inno alla semplicità, preparato com''è da <strong>farina e lievito madre</strong>: il frutto di una storia millenaria, strettamente legata all''arte panificatoria pugliese, e in particolare a quella dei forni di Laterza e Altamura. L''attuale aspetto della fucuazza è ovviamente un “aggiornamento” di fine Settecento, visto che la salsa di pomodoro prima d''allora non esisteva. E, senza pomodoro, la fucuazza doveva essere uno dei prodotti più somiglianti alla madre di tutte le pizze e focacce italiane, quella “<strong>plancenta</strong>” citata da <strong>Catone il Vecchio</strong> alla quale tutti siamo debitori.
<h2>Farciture da oscar</h2>
Diversa, invece, la <strong>strazzata</strong>, altra specialità che si può assaporare tra le vie di Avigliano. Il buco e la <strong>forma a ciambella</strong> richiamano subito alla mente la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta del Catanzarese</a></strong>. L''impasto, però, è diverso: viene preparato con<strong> farina di grano tenero e semola di grano duro, acqua, lievito naturale e un pizzico di sale</strong>. Ma l’ingrediente che la rende unica è il <strong>p</strong>epe, tritato grossolanamente e aggiunto all’impasto in quantità generose. La forma a ciambella non è un elemento secondario: serve a facilitarne la divisione, strappandola a mano. Da qui il termine “strazzata”, che in dialetto lucano significa appunto “stracciata”. Alla strazzata, però, serve la farcitura: e cosa c''è di meglio, da queste parti, del <strong>prosciutto crudo</strong> o del<strong> caciocavallo podolico</strong>? Spesso viene riempita anche con la formidabile <strong>salsiccia</strong> lucana, con una <strong>frittata</strong> o con i <strong>peperoni</strong>. E c''è anche la <strong>ciambotta lucana</strong>, la ricchissima “peperonata” preparata con peperoni, melanzane, zucchine, cipolla, pomodorini, peperoncino e origano. Siamo, non dimentichiamolo, nella terra dei <strong>peperoni cruschi</strong>, e allora non manca nemmeno la versione della strazzata preparata con peperoni cruschi <strong>in polvere</strong> al posto del pepe. Semplicemente strepitosa!
<h2>Simbolo di abbondanza</h2>
Tradizionalmente la strazzata era la focaccia delle <strong>feste</strong>, e in particolare delle <strong>cerimonie nuziali</strong>. I pranzi di nozze, come racconta l’antropologo <strong>Giovanni Battista Bronzini</strong> nel suo libro<em> Vita tradizionale in Basilicata</em> (1986), duravano due intere giornate – sabato e domenica – e iniziavano con una “colazione” di buon auspicio<strong> a</strong> <strong>casa della sposa</strong>. A metà mattina del sabato, ai parenti del marito veniva distribuita in segno di accoglienza proprio la strazzata, imbottita con prosciutto e pecorino o provolone podolico e accompagnata dai taralli al finocchietto e dai m’stazzuol, taralli dolci ricoperti di zucchero. Il rito si ripeteva poi all''ora di pranzo,<strong> a casa dello sposo</strong>, dove stavolta ad essere serviti erano i familiari della moglie. Farcire copiosamente la strazzata significava dimostrare alla famiglia del futuro consorte di possedere una<strong> buona posizione economica</strong>, perciò le due parentele facevano quasi <strong>a gara per preparare la farcitura più ricca</strong>. Anche il <strong>pepe</strong> veniva unito all’impasto senza riserve: più ce n’era e più lo stimolo della sete, naturalmente, aumentava. Che i vini del luogo, ovviamente, placavano assai volentieri. La <strong>sagra</strong> che si svolge ogni anno ad agosto a <strong>Stagliuzzo</strong>, frazione di Avigliano. Attenzione, però: con il termine “strazzata” (“u''strazzet”) a <strong>Matera</strong> si indicano anche dei <strong>dolcetti</strong> impastati con farina, mandorle, uova, zucchero e cacao, che con la nostra focaccia non c''entrano nulla.
<h2>Fratelli d''Italia</h2>
La fucuazza e la strazzata lucane entrano quindi a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Nelle puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/"> focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">pane modde sardo</a></strong>.','Fucuazza e strazzata: le due stelle lucane','Il nostro viaggio tra le pizze d''Italia fa tappa in Basilicata. Dove si possono gustare due capolavori: una focaccia col pomodoro e una col pepe, farcita con formaggi, salumi o la locale ciambotta. E se ci metti i peperoni cruschi...','publish','closed','closed','','strazzata-lucana','','','2015-11-09 18:57:18','2015-11-09 17:57:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25214',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-06 12:49:31','2015-11-06 11:49:31','Può un regione di appena 500mila abitanti dare vita a due focacce tanto diverse eppure così gustose? Sì, se siamo in Italia e il nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine dello stivale fa tappa, questa volta, in <strong>Basilicata</strong>. E dove le specialità in questione sono la <strong>fucuazza</strong> e la <strong>strazzata</strong>. Due focacceattorno alle quali si concentra il forte sentimento identitario dei suoi abitanti, ma che riflettono le influenze dei suoi due “potenti” vicini: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a></strong> e la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a></strong>.

<strong>Coast to coast</strong>

Tracciare dei confini territoriali tra queste due specialità è impresa ardua, se non impossibile. Sembra tuttavia che il loro epicentro sia <strong>Avigliano (Potenza)</strong>, cuore dell''arte panificatoria lucana. Secondo i guru dello street food del sito<strong> <a href="http://www.cibodistrada.it/">www.cibodistrada.it</a></strong>, la “<strong>fucuazza cu la prmmarora</strong>” il vero e autentico street food lucano. Una tradizione antica per artisti come quelli dell''Antico forno di Valvano. Si tratta di una focaccia preparata in teglia, dalla pasta bassa e croccante ai bordi, condita solo con <strong>olio extravergine d’oliva, origano, pomodoro</strong> e cotta a legna. L''impasto è un inno alla semplicità, preparato com''è da <strong>farina e lievito madre</strong>: il frutto di una storia millenaria, strettamente legata all''arte panificatoria pugliese, e in particolare a quella dei forni di Laterza e Altamura. L''attuale aspetto della fucuazza è ovviamente un “aggiornamento” di fine Settecento, visto che la salsa di pomodoro prima d''allora non esisteva. E, senza pomodoro, la fucuazza doveva essere uno dei prodotti più somiglianti alla madre di tutte le pizze e focacce italiane, quella “<strong>plancenta</strong>” citata da <strong>Catone il Vecchio</strong> alla quale tutti siamo debitori.

<strong>Farciture da oscar</strong>

Diversa, invece, la <strong>strazzata</strong>, altra specialità che si può assaporare tra le vie di Avigliano. Il buco e la <strong>forma a ciambella</strong> richiamano subito alla mente la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta del Catanzarese</a></strong>. L''impasto, però, è diverso: viene preparato con<strong> farina di grano tenero e semola di grano duro, acqua, lievito naturale e un pizzico di sale</strong>. Ma l’ingrediente che la rende unica è il <strong>p</strong>epe, tritato grossolanamente e aggiunto all’impasto in quantità generose. La forma a ciambella non è un elemento secondario: serve a facilitarne la divisione, strappandola a mano. Da qui il termine “strazzata”, che in dialetto lucano significa appunto “stracciata”. Alla strazzata, però, serve la farcitura: e cosa c''è di meglio, da queste parti, del <strong>prosciutto crudo</strong> o del<strong> caciocavallo podolico</strong>? Spesso viene riempita anche con la formidabile <strong>salsiccia</strong> lucana, con una <strong>frittata</strong> o con i <strong>peperoni</strong>. E c''è anche la <strong>ciambotta lucana</strong>, la ricchissima “peperonata” preparata con peperoni, melanzane, zucchine, cipolla, pomodorini, peperoncino e origano. Siamo, non dimentichiamolo, nella terra dei <strong>peperoni cruschi</strong>, e allora non manca nemmeno la versione della strazzata preparata con peperoni cruschi <strong>in polvere</strong> al posto del pepe. Semplicemente strepitosa!

<strong>Simbolo di abbondanza</strong>

Tradizionalmente la strazzata era la focaccia delle <strong>feste</strong>, e in particolare delle <strong>cerimonie nuziali</strong>. I pranzi di nozze, come racconta l’antropologo <strong>Giovanni Battista Bronzini</strong> nel suo libro<em> Vita tradizionale in Basilicata</em> (1986), duravano due intere giornate – sabato e domenica – e iniziavano con una “colazione” di buon auspicio<strong> a</strong> <strong>casa della sposa</strong>. A metà mattina del sabato, ai parenti del marito veniva distribuita in segno di accoglienza proprio la strazzata, imbottita con prosciutto e pecorino o provolone podolico e accompagnata dai taralli al finocchietto e dai m’stazzuol, taralli dolci ricoperti di zucchero. Il rito si ripeteva poi all''ora di pranzo,<strong> a casa dello sposo</strong>, dove stavolta ad essere serviti erano i familiari della moglie. Farcire copiosamente la strazzata significava dimostrare alla famiglia del futuro consorte di possedere una<strong> buona posizione economica</strong>, perciò le due parentele facevano quasi <strong>a gara per preparare la farcitura più ricca</strong>. Anche il <strong>pepe</strong> veniva unito all’impasto senza riserve: più ce n’era e più lo stimolo della sete, naturalmente, aumentava. Che i vini del luogo, ovviamente, placavano assai volentieri. La <strong>sagra</strong> che si svolge ogni anno ad agosto a <strong>Stagliuzzo</strong>, frazione di Avigliano. Attenzione, però: con il termine “strazzata” (“u''strazzet”) a <strong>Matera</strong> si indicano anche dei <strong>dolcetti</strong> impastati con farina, mandorle, uova, zucchero e cacao, che con la nostra focaccia non c''entrano nulla.

<strong>Fratelli d''Italia</strong>

La fucuazza e la strazzata lucane entrano quindi a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Nelle puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/"> focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">pane modde sardo</a></strong>.','Fucuazza e strazzata: le due stelle lucane','Il nostro viaggio tra le pizze d''Italia fa tappa in Basilicata. Dove si possono gustare due capolavori: una focaccia col pomodoro e una col pepe, farcita con formaggi, salumi o la locale ciambotta. E se ci metti i peperoni cruschi...','inherit','closed','open','','25214-revision-v1','','','2015-11-06 12:49:31','2015-11-06 11:49:31','',25214,'http://old.lacucinaitaliana.it/25214-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2015-11-09 05:25:31','2015-11-09 04:25:31','Attenzione: articolo ad alto tasso di trigliceridi e junk food. D’altra parte se nel menù televisivo dagli anni Novanta ad oggi ci sono per lo più serie tv americane, non ci si può aspettare molto di meglio. Ed ecco che vengono in mente subito le <strong>donut</strong> di cui <strong>Homer Simpson</strong> è ghiotto: si stima che ne riesca a mangiare anche più di dieci a puntata. Ma come non pensare agli <strong>hamburger del Peach Pit di “Beverly Hills 90210”</strong>, serviti da Brandon Walsh in persona?

D’altra parte i set spesso sono ambientati in locali, come il Peach Pit, appunto, oppure il <strong>Central Perk di “Friends”, </strong>o anche <strong>la catena di ristoranti “Los Pollos Hermanos” di Breaking Bad</strong>, senza contare che la serie <strong>“I Soprano”</strong> si conclude proprio in un ristorante. A proposito della mafiosa famiglia italoamericana, c’è perfino un libro di ricette ispirato ai loro pasti luculliani, il “Sopranos family cookbook”.

Infiniti i locali di New York in cui si davano appuntamento le ragazze di <strong>“Sex&amp;theCity”</strong>: per chi va nella Grande Mela è anche possibile fare dei tour per visitarli. Naturalmente, però, non vi aspettate una selezione gourmet, ma sicuramente qualche proposta per bere un buon Cosmopolitan non manca.

Per non parlare delle cucine “famose”. Ed ecco che viene in mente la cucina di casa Sheffield in cui la Tata si spalmava ammiccando sul bancone, sotto l’occhio attento del maggiordomo Niles. Fra i piatti cult della serie tv, <strong>il polpettone di zia Assunta, </strong>che nello script originale era la mamma e non la zia, senza contare che tutta la famiglia della Tata non veniva certo da Frosinone, ma aveva origini ebraiche e veniva dal Queens, a New York.

A proposito della Grande Mela, i ragazzi di<strong> "Friends"</strong> se non erano al Central Perk, si trovavano rigorosamente in cucina, dove spesso si poteva vedere Monica all’opera. Ex obesa, Monica ha un rapporto di amore-odio con il cibo, ma grazie alla sua tenacia diventa chef. In una memorabile puntata, tenta di cucinare un intero pranzo del ringraziamento, non senza difficoltà.

Cuoca di professione anche Margaret Powell, che non è il personaggio di una serie tv, bensì l’autrice del libro “Ai piani bassi” che ha ispirato <strong>“Downtown Abbey”</strong>. I piani bassi in questione sono quelli in cui viveva la servitù e in cui si trovavano appunto le cucine, da cui partivano le succulente pietanze (spesso a base di selvaggina) dirette verso i fastosi banchetti dei nobili ai piani alti. Si segnala anche in questo caso un libro di ricette, però "Unofficial", cioè non ufficiale.

Ben altro ambiente in <strong>“Grey’s Anatomy”</strong>, dove l’affannata vita dei chirurghi in corsia concede solitamente tramezzini e pizze da asporto. Unica eccezione Izzie, che dopo la morte del suo Danny in una delle più commoventi puntate della serie, si rifugia in cucina per cucinare decine e decine di muffin.

Molte le cucine protagoniste in <strong>“Desperate Housewives”</strong>, ma sicuramente la cuoca più accreditata di Wisteria Lane è la perfetta Bree Van De Camp. Tanto che nella quarta stagione dà vita a una società di catering e nella quinta edita il suo ricettario: in inglese si intitolava <strong>“Mrs. Van de Kamp’s Cookbook”</strong>, nella versione italiana è diventato “Cucinare come ai vecchi tempi”, con tanto di apple pie in copertina.

E per dimostrare la grande importanza della cucina in tv, l’italianissima serie <strong>“Un posto al sole”</strong> ha montato una vera cucina professionale a casa di uno dei suoi personaggi principali, Raffaele Giordano, il portiere di palazzo Palladini. Non mancano i momenti didattico-culinari, in cui Raffaele insegna le ricette della cucina napoletana al figlio Patrizio, che ha deciso che da grande farà lo chef.

&nbsp;','In cucina con le serie tv','Dagli hamburger del Peach Pit ai luculliani pasti italo-americani dei Sopranos, il tutto irrorato con litri di Cosmopolitan alla Sex&amp;theCity
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	 (47,'2015-11-06 17:37:46','2015-11-06 16:37:46','<em><strong>Dagli hamburger del Peach Pit ai luculliani pasti italo-americani dei Sopranos, il tutto irrorato con litri di Cosmopolitan alla Sex&amp;theCity</strong></em>

Attenzione: articolo ad alto tasso di trigliceridi e junk food. D’altra parte se nel menù televisivo dagli anni Novanta ad oggi ci sono per lo più serie tv americane, non ci si può aspettare molto di meglio. Ed ecco che vengono in mente subito le <strong>donut</strong> di cui <strong>Homer Simpson</strong> è ghiotto: si stima che ne riesca a mangiare anche più di dieci a puntata. Ma come non pensare agli <strong>hamburger del Peach Pit di “Beverly Hills 90210”</strong>, serviti da Brandon Walsh in persona?

D’altra parte i set spesso sono ambientati in locali, come il Peach Pit, appunto, oppure il <strong>Central Perk di “Friends”, </strong>o anche <strong>la catena di ristoranti “Los Pollos Hermanos” di Breaking Bad</strong>, senza contare che la serie <strong>“I Soprano”</strong> si conclude proprio in un ristorante. A proposito della mafiosa famiglia italoamericana, c’è perfino un libro di ricette ispirato ai loro pasti luculliani, il “Sopranos family cookbook”.

Infiniti i locali di New York in cui si davano appuntamento le ragazze di <strong>“Sex&amp;theCity”</strong>: per chi va nella Grande Mela è anche possibile fare dei tour per visitarli. Naturalmente, però, non vi aspettate una selezione gourmet, ma sicuramente qualche proposta per bere un buon Cosmopolitan non manca.

Per non parlare delle cucine “famose”. Ed ecco che viene in mente la cucina di casa Sheffield in cui la Tata si spalmava ammiccando sul bancone, sotto l’occhio attento del maggiordomo Niles. Fra i piatti cult della serie tv, <strong>il polpettone di zia Assunta, </strong>che nello script originale era la mamma e non la zia, senza contare che tutta la famiglia della Tata non veniva certo da Frosinone, ma aveva origini ebraiche e veniva dal Queens, a New York.

A proposito della Grande Mela, i ragazzi di Friends se non erano al Central Perk, si trovavano rigorosamente in cucina, dove spesso si poteva vedere Monica all’opera. Ex obesa, Monica aveva un rapporto di amore-odio con il cibo, ma grazie alla sua tenacia diventa chef. In una memorabile puntata, tenta di cucinare un intero pranzo del ringraziamento, non senza difficoltà. In <strong>“Grey’s Anatomy”</strong>, dove l’affannata vita dei chirurghi in corsia concede solitamente tramezzini e pizze da asporto, faceva eccezione Izzie, che dopo la morte del suo Danny in una delle più commoventi puntate della serie, si rifugia in cucina per cucinare decine e decine di muffin.

Molte le cucine protagoniste in <strong>“Desperate Housewives”</strong>, ma sicuramente la cuoca più accreditata di Wisteria Lane è la perfetta Bree Van De Camp. Tanto che nella quarta stagione dà vita a una società di catering e nella quinta edita il suo ricettario: in inglese si intitolava <strong>“Mrs. Van de Kamp’s Cookbook”</strong>, nella versione italiana è diventato “Cucinare come ai vecchi tempi”, con tanto di apple pie in copertina.

E per dimostrare la grande importanza della cucina in tv, l’italianissima serie <strong>“Un posto al sole”</strong> ha montato una vera cucina professionale a casa di uno dei suoi personaggi principali, Raffaele Giordano, il portiere di palazzo Palladini. Non mancano i momenti didattico-culinari, in cui Raffaele insegna le ricette della cucina napoletana al figlio Patrizio, che ha deciso che da grande farà lo chef.','In cucina con le serie tv','','inherit','closed','open','','25216-revision-v1','','','2015-11-06 17:37:46','2015-11-06 16:37:46','',25216,'http://old.lacucinaitaliana.it/25216-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2015-11-06 18:01:35','2015-11-06 17:01:35','<em><strong>Dagli hamburger del Peach Pit ai luculliani pasti italo-americani dei Sopranos, il tutto irrorato con litri di Cosmopolitan alla Sex&amp;theCity</strong></em>

Attenzione: articolo ad alto tasso di trigliceridi e junk food. D’altra parte se nel menù televisivo dagli anni Novanta ad oggi ci sono per lo più serie tv americane, non ci si può aspettare molto di meglio. Ed ecco che vengono in mente subito le <strong>donut</strong> di cui <strong>Homer Simpson</strong> è ghiotto: si stima che ne riesca a mangiare anche più di dieci a puntata. Ma come non pensare agli <strong>hamburger del Peach Pit di “Beverly Hills 90210”</strong>, serviti da Brandon Walsh in persona?

D’altra parte i set spesso sono ambientati in locali, come il Peach Pit, appunto, oppure il <strong>Central Perk di “Friends”, </strong>o anche <strong>la catena di ristoranti “Los Pollos Hermanos” di Breaking Bad</strong>, senza contare che la serie <strong>“I Soprano”</strong> si conclude proprio in un ristorante. A proposito della mafiosa famiglia italoamericana, c’è perfino un libro di ricette ispirato ai loro pasti luculliani, il “Sopranos family cookbook”.

Infiniti i locali di New York in cui si davano appuntamento le ragazze di <strong>“Sex&amp;theCity”</strong>: per chi va nella Grande Mela è anche possibile fare dei tour per visitarli. Naturalmente, però, non vi aspettate una selezione gourmet, ma sicuramente qualche proposta per bere un buon Cosmopolitan non manca.

Per non parlare delle cucine “famose”. Ed ecco che viene in mente la cucina di casa Sheffield in cui la Tata si spalmava ammiccando sul bancone, sotto l’occhio attento del maggiordomo Niles. Fra i piatti cult della serie tv, <strong>il polpettone di zia Assunta, </strong>che nello script originale era la mamma e non la zia, senza contare che tutta la famiglia della Tata non veniva certo da Frosinone, ma aveva origini ebraiche e veniva dal Queens, a New York.

A proposito della Grande Mela, i ragazzi di<strong> "Friends"</strong> se non erano al Central Perk, si trovavano rigorosamente in cucina, dove spesso si poteva vedere Monica all’opera. Ex obesa, Monica ha un rapporto di amore-odio con il cibo, ma grazie alla sua tenacia diventa chef. In una memorabile puntata, tenta di cucinare un intero pranzo del ringraziamento, non senza difficoltà.

Cuoca di professione anche Margaret Powell, che non è il personaggio di una serie tv, bensì l’autrice del libro “Ai piani bassi” che ha ispirato <strong>“Downtown Abbey”</strong>. I piani bassi in questione sono quelli in cui viveva la servitù e in cui si trovavano appunto le cucine, da cui partivano le succulente pietanze (spesso a base di selvaggina) dirette verso i fastosi banchetti dei nobili ai piani alti. Si segnala anche in questo caso un libro di ricette, però "Unofficial", cioè non ufficiale.

Ben altro ambiente in <strong>“Grey’s Anatomy”</strong>, dove l’affannata vita dei chirurghi in corsia concede solitamente tramezzini e pizze da asporto. Unica eccezione Izzie, che dopo la morte del suo Danny in una delle più commoventi puntate della serie, si rifugia in cucina per cucinare decine e decine di muffin.

Molte le cucine protagoniste in <strong>“Desperate Housewives”</strong>, ma sicuramente la cuoca più accreditata di Wisteria Lane è la perfetta Bree Van De Camp. Tanto che nella quarta stagione dà vita a una società di catering e nella quinta edita il suo ricettario: in inglese si intitolava <strong>“Mrs. Van de Kamp’s Cookbook”</strong>, nella versione italiana è diventato “Cucinare come ai vecchi tempi”, con tanto di apple pie in copertina.

E per dimostrare la grande importanza della cucina in tv, l’italianissima serie <strong>“Un posto al sole”</strong> ha montato una vera cucina professionale a casa di uno dei suoi personaggi principali, Raffaele Giordano, il portiere di palazzo Palladini. Non mancano i momenti didattico-culinari, in cui Raffaele insegna le ricette della cucina napoletana al figlio Patrizio, che ha deciso che da grande farà lo chef.

&nbsp;','In cucina con le serie tv','','inherit','closed','open','','25216-revision-v1','','','2015-11-06 18:01:35','2015-11-06 17:01:35','',25216,'http://old.lacucinaitaliana.it/25216-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (17,'2015-11-16 18:40:58','2015-11-16 17:40:58','Questo è il mio primo articolo per "<strong><em>Food Makers</em></strong>" (ci ho messo un po''), che vede alcuni professionisti del settore eno-gastronomico italiano scrivere della loro regione d''origine. Al momento mi trovo in Puglia, dove lavoro per un''azienda vitivinicola. Ho poche occasioni di tornare in Veneto in questi mesi, ma cercherò, tramite racconti e interviste, di raccontarvelo tramite un po'' di personaggi. Ho deciso di iniziare con <strong>Mauro Lorenzon</strong>, istrionico e unico Oste de <em>La Mascareta</em> di Venezia.

Ho conosciuto Mauro circa due anni fa. Durante un evento fieristico a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante/luogo di culto? per molti. Un passo dentro il locale e via, vi trovai Mauro in piedi su una sedia sulla destra, nel suo grembiule in pelle, mentre danzava intento nel rito di aprire una bottiglia di Lambrusco, rigorosamente nelle sue sneakers spaiate.

Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato, una necessità mi hanno portato a decidere di parlare di lui su questa piattaforma. Come potrei, del resto, farne a meno?

Ho qualche amico il quale sostiene che, se parliamo di vino, chiunque entri a La Mascareta ateo ha buone possibilità di uscirvi credente. E'' una bella formula per far arrivare il messaggio. Io penso che, come per tutte le esperienze rilevanti della vita, quella di passare qualche ora con un Mauro ispirato dopo aver camminato per l''oscurità fantasmatica di Venezia, anche questa sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui si sono accorte anche le pareti dell''enoteca nata da una costola del suo ex ristorante "<strong><em>Il Mascaron</em></strong>". Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro, si compenetrano e sembrano fatti della stessa materia.

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscere Mauro proprio lì o in qualche altro luogo, ma da quando lo conosco mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere <em>l''Oste Mauro Lorenzon</em>. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, ha risposto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. Ha preso il problema alla larga, ma mi ha confidato che sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "<em>Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste</em>". Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro ha precisato di sentirsi un<em> "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore"</em>. Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio al primo sorso) e per farlo bisogna cercare, prendere la macchina e andare, macinare chilometri, essere pronti a delusioni: "... <em>non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, se ci penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria le mete più battute. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi nel nostro paese più che a parlare delle sue singole esperienze: <em>"...ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che si è affermata nelle selezioni, nelle carte e nelle guide."</em>

Al di là di questa analisi sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia, pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"...vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male e sono tornato da dove ero partito. Il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>. Il suo è un approccio radicale, una scelta senza la quale non sarebbe quello che è e che lo ha portato, da fine anni ''90, a stringere relazioni e a dialogare con vecchi contadini, cantinieri, a leggere testi di enologia che lo aiutassero a capire come si faceva il vino, a ricostruire il presente tramite il passato: <em>"... i vini nuovi sono quelli che son già stati..."</em>.
<p class="p1">Un altro argomento che ho voluto affrontare con lui è quello dell''approccio caratterizza l''appassionato di vino, o il "tecnico" di settore: <em>"...l<span class="s1">’approccio al vino deve cambiare, deve e dovrà essere più confidenziale. Non si può berlo o assaggiarlo pensando di essere a un esame od ostentare sapienza perché si è speso di più. Auspico un cambiamento di rotta soprattutto nella proposta fatta dai miei colleghi. Proporre il vino con ironia e divertimento reciproco è fondamentale. Bere anche un calice di troppo se il vino è genuino, per vedere un mondo a colori come voglio vederlo io". </span></em></p>
<p class="p1">"<em>Dissacrare per apprezzare</em>", e la formula è servita. Il gioco sembra far parte della vita di Mauro. In ogni caso, ora che ci penso, questo oste è anche un grande inventore di slogan, che non sono altro che la sintesi della sua pratica quotidiana. Celebre il suo "<em>Io non sputo</em>", pronunciato durante una degustazione e figlio dello "<em>stomachismo</em>", per cui lo stomaco è un secondo cervello. La genuinità del vino, qui, si evince in primo luogo dalla sua digeribilità: "<em>Buono oltre il gusto</em>", ed ecco servita un''altra formula.</p>
<p class="p1">Ma più che un "teorico" del vino e oltre che un degustator-bevitore Mauro Lorenzon è un Oste. Per quanto mi riguarda, L''Oste. La parola deriva da due termini: ostilità e ospitalità. <em>"Io ho scelto il secondo: competenza e non supponenza, cordialità senza ruffianerie e tanta, tanta passione"</em>. La stessa che quasi si taglia con il coltello non appena entrati a La Mascareta, dove c''è una luce bassa, un calore che ricorda gli ultimi versi de "L''Osteria All''Isoletta" di Umberto Saba:</p>
<em>"Io ascolto e godo della compagnia,</em>
<em> godo di non pensare a un paradiso</em>
<em> diverso troppo da quest''allegria
</em><em>che arricchisce nei cori e infiamma il viso".</em>
<p class="p1">Non mi sono potuto tirare indietro dal chiedergli quali siano i vini che ultimamente lo hanno colpito di più. Sappiate che l''ho fatto solo per avere qualche consiglio per le mie bevute, mica per altro. Pur volendo precisare immediatamente che non ha vini preferiti, ma caso mai i produttori che ama per la loro storia, la loro evoluzione e il loro stile personale, Mauro mi ha risposto: <em>"I<span class="s1">n ordine d’importanza: Il Lambrusco Grasparossa di Vittorio Graziano; Il Pignolo di Josko Gravner; un Tocai Rosso di Pialli e per ultimo una Falanghina di Astroni dei Campi Flegrei, ma potrei citare altre decine di vignaioli in Italia e fuori dall''Italia". </span></em><span class="s1">Io intanto segno tutto.</span></p>
<p class="p1">E tra i produttori veneti, gli ho chiesto, chi vuoi citare? <em>"Angiolino Maule"</em> (fondatore, tra l''altro, di <a href="http://www.vinnatur.org/" target="_blank">Vinnatur</a>).</p>
<p class="p1">Sul fatto di essere veneto, il nostro Oste ha da dire questo, e lo riporto volentieri:</p>
<p class="p1"><em><span class="s1">"Non mi sento veneto, ma italiano. La cosa che apprezzo dei miei compaesani veneti è, quando esiste, l’umiltà derivata dalla radice contadina che li contraddistingue. E'' molto intrigante inoltre la parlata veneta, la cantilena dei nostri accenti. Per quanto riguarda il vino posso dire che essere veneto mi ha permesso di vivere a stretto contatto con l''uva, con la vite e quindi con il vino".</span></em></p>
<p class="p1">Calici in alto per  Mauro Lorenzon, e come direbbe lui: "Sincerità!".</p>','Il brindisi di Mauro Lorenzon: conversazioni con l''oste','Intervista all''unico oste de La Mascareta di Venezia, enoteca veneta dove scopri che il vino non ti tradisce mai ','publish','closed','closed','','il-brindisi-di-mauro-lorenzon-conversazioni-con-loste','','','2015-11-16 18:40:58','2015-11-16 17:40:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=25220',0,'cp-storia','',0),
	 (141,'2015-11-09 05:18:09','2015-11-09 04:18:09','La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
</ul>
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette, per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandosi con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto sarà anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello,</strong> la giornalista <strong>Nathania Zevi </strong>e <strong>Natalia Cattelani</strong> protagonista TV e scrittrice di libri di cucina per bambini.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica, dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

GUSTO KOSHER
<strong>Palazzo della Cultura</strong> - Via Portico d''Ottavia 73 - <strong>Roma - </strong>domenica 15 novembre, ore 11.00/20.00

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>','Gusto Kosher domenica 15 novembre a Roma','Gusto Kosher una giornata dedicata al cibo ebraico a Roma. “POLPETTE E HUTZPÀ. Elogio della Jewish Mama”. Food and Wine Tasting e tavole rotonde.','publish','closed','closed','','gusto-kosher-domenica-15-novembre-a-roma','','','2015-11-09 10:11:27','2015-11-09 09:11:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25222',0,'cp-news','',0);
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	 (17,'2015-11-07 08:57:09','2015-11-07 07:57:09','Ho conosciuto Mauro Lorenzon circa due anni fa. Durante una fiera a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante diventato meta per molti. Appena feci un passo dopo la porta del locale vidi Mauro in piedi su una sedia alla mia destra, nel suo grembiule in pelle, danzare con una bottiglia di lambrusco in all-star una diversa dall''altra, come consuetudine.

Ho decisi di dedicare questo mio primo intervento su "La Cucina Italiana" proprio a lui. Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato.

Ho qualche amico che sostiene che, se parliamo di vino, entrando alla Mascareta ateo alla fine della serata esci credente. E'' una bella formula. Io penso che come tutte le esperienze rilevanti passare qualche ora con un Mauro ispirato a Venezia sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui anche le pareti della sua "Mascareta", nata da una costola del suo ristorante "Il Mascaron", sono intrise. Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro.

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscerlo proprio lì o in qualche altro luogo, ma io mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere Mauro Lorenzon. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Ma per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Mauro è sorpreso dalla mia domanda, dice che è la prima volta che gliela pongono. Del resto, come spiegare chi si è? La prendiamo larga, e vengo a scoprire che il nostro Oste sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste. Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro precisa di sentirsi un "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore". Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio) e per farlo bisogna cercare, prendere per la macchina e andare, essere pronti a delusioni. Mauro non si stanca mai (parole sue): <em>"non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi in Italia, più che a parlare delle sue singole esperienze. Ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che man mano si è affermata nelle selezioni e nelle guide.
<p class="p1"><span class="s1"> </span></p>
<p class="p1"><span class="s1"> </span></p>','Mauro Lorenzon - L''Oste del vin bon','','inherit','closed','open','','25220-revision-v1','','','2015-11-07 08:57:09','2015-11-07 07:57:09','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/25220-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (17,'2015-11-07 09:21:29','2015-11-07 08:21:29','Ho conosciuto Mauro Lorenzon circa due anni fa. Durante una fiera a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante diventato meta per molti. Appena feci un passo dopo la porta del locale vidi Mauro in piedi su una sedia alla mia destra, nel suo grembiule in pelle, danzare con una bottiglia di lambrusco in all-star una diversa dall''altra, come consuetudine.

Ho decisi di dedicare questo mio primo intervento su "La Cucina Italiana" proprio a lui. Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato.

Ho qualche amico che sostiene che, se parliamo di vino, entrando alla Mascareta ateo alla fine della serata esci credente. E'' una bella formula. Io penso che come tutte le esperienze rilevanti passare qualche ora con un Mauro ispirato a Venezia sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui anche le pareti della sua "Mascareta", nata da una costola del suo ristorante "Il Mascaron", sono intrise. Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro.

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscerlo proprio lì o in qualche altro luogo, ma io mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere Mauro Lorenzon. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, mi ha detto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. La prende giustamente larga, e vengo a scoprire che il nostro Oste sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste. Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro precisa di sentirsi un "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore". Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio) e per farlo bisogna cercare, prendere per la macchina e andare, essere pronti a delusioni. Mauro non si stanca mai (parole sue): <em>"non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi in Italia, più che a parlare delle sue singole esperienze. Ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che man mano si è affermata nelle selezioni e nelle guide.

Al di là di questa prospettiva "storica" sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male sono tornato da dove ero partito, il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>.
<p class="p1"><span class="s1"> Il vino, dunque, lo vedo come compagno di viaggio che non mi ha mai tradito e quando è successo la colpa era mia data dalla mia ignoranza, accade questo quando pensavo di saper tutto e bevevo vini bevanda di sola estetica , di gusti facili, che ha trovato terreno fertile nel moderno consumismo, invece quando mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male sono tornato da dove ero partito, il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato. Ho iniziato alla fine degli anni ’90 ad intervistare ed ascoltare vecchi contadini e cantinieri a leggere vecchi testi di Enologia per ricostruire il passato per il presente, i vini nuovi sono quelli che son già stati; e ti dirò di più , non ho un vino in particolare che apprezzo più di un altro ma la differenza per me la fa l’uomo, il contadino, la cantina che fa il vino , il nome, allora sì qui ho le mie preferenze. </span></p>
<p class="p1"><span class="s1"> </span></p>
<p class="p1"><span class="s1"> </span></p>','Mauro Lorenzon - L''Oste del vin bon','','inherit','closed','open','','25220-revision-v1','','','2015-11-07 09:21:29','2015-11-07 08:21:29','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/25220-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ho decisi di dedicare questo mio primo intervento su "La Cucina Italiana" proprio a lui. Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato.

Ho qualche amico che sostiene che, se parliamo di vino, entrando alla Mascareta ateo alla fine della serata esci credente. E'' una bella formula. Io penso che come tutte le esperienze rilevanti passare qualche ora con un Mauro ispirato a Venezia sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui anche le pareti della sua "Mascareta", nata da una costola del suo ristorante "Il Mascaron", sono intrise. Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro.

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscerlo proprio lì o in qualche altro luogo, ma io mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere Mauro Lorenzon. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, mi ha detto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. La prende giustamente larga, e vengo a scoprire che il nostro Oste sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste. Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro precisa di sentirsi un "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore". Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio) e per farlo bisogna cercare, prendere per la macchina e andare, essere pronti a delusioni. Mauro non si stanca mai (parole sue): <em>"non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi in Italia, più che a parlare delle sue singole esperienze. Ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che man mano si è affermata nelle selezioni e nelle guide.

Al di là di questa prospettiva "storica" sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male sono tornato da dove ero partito, il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>. Il suo è un approccio radicale, una scelta senza la quale non sarebbe quello che è e che lo ha portato, da fine anni ''90, a stringere relazioni e a dialogare con vecchi contadini, cantinieri, a leggere testi di enologia che lo aiutassero a capire come si faceva il vino, a ricostruire il presente tramite il passato: "... i vini nuovi sono quelli che son già stati...".
<p class="p1">Da qui arriviamo a parlare dell''approccio che caratterizza il consumo di vino.</p>
<p class="p1"><span class="s1">L’approccio al vino deve cambiare, deve e dovrà essere più confidenziale. Non si può berlo o assaggiarlo pensando di essere a un esame od ostentare sapienza perché si è speso di più. Auspico un cambiamento di rotta soprattutto nella proposta fatta dai miei colleghi. Proporre il vino con ironia e divertimento reciproco è fondamentale. Bere anche un calice di troppo se il vino è genuino, per vedere un mondo a colori come voglio vederlo io. </span></p>
<p class="p1">"<em>Dissacrare per apprezzare</em>", e la formula è servita. Il gioco sembra far parte dell''approccio e della vita di Mauro. In ogni caso, ora che ci penso, è anche un grande inventore di slogan, che non sono altro che la sintesi della sua pratica quotidiana. Celebre il suo "<em>Io non sputo</em>", pronunciato durante una degustazione e figlio dello "<em>stomachismo</em>", per cui lo stomaco è un secondo cervello e che la genuinità del vino si evince in primo luogo dalla sua digeribilità: "<em>buono oltre il gusto</em>", ed ecco servita un''altra formula.</p>
<p class="p1">Ma più che un "teorico" del vino e oltre che un degustator-bevitore Lorenzon è un Oste. La parola deriva da due termini: ostilità e ospitalità. "Io ho scelto il secondo: competenza e non supponenza, cordialità senza ruffianerie e tanta, tanta passione". La stessa che quasi si taglia col coltello entrati a La Mascareta, dove c''è una luce bassa, un calore che ricorda gli ultimi versi de "L''Osteria All''Isoletta" di Saba:</p>
<em>Io ascolto e godo della compagnia,</em>
<em> godo di non pensare a un paradiso</em>
<em> diverso troppo da quest''allegria</em>

<em>che arricchisce nei cori e infiamma il viso.</em>
<p class="p1">Non mi sono potuto tirare indietro, mi si scusi, dal chiedergli quali siano i vini che ultimamente lo hanno colpito di più. Sappiate che l''ho fatto solo per avere qualche consiglio per le mie bevute. Pur volendo precisare immediatamente che per lui non esistono i vini preferiti, ma caso mai i produttori con la loro storia, la loro evoluzione e il loro stile personale, Mauro mi ha risposto: <em>"i vini<span class="s1"> che mi hanno stupito ultimamente sono in ordine d’importanza: Il Lambrusco Grasparossa di Vittorio Graziano; Il Pignolo di Josko Gravner; un Tocai Rosso di Pialli e per ultimo una Falanghina di Astroni dei Campi Flegrei, ma potrei citare altre decine di vignaioli in Italia fuori dall''Italia".</span></em></p>
<p class="p1">Questi miei articoli per La Cucina Italiana hanno in qualche modo a che fare con il Veneto, quindi ho chiesto a Mauro il nome di un vino della regione: non mi ha risposto con un vino, ma con il nome di un produttore, che è <em>Angiolino Maule</em>, fondatore, tra le altre cose, di <em>Vinnatur</em>.</p>
<p class="p1">Sul fatto di essere veneto, il nostro Oste ha questo da dire:</p>
<p class="p1"><em><span class="s1">"Non mi sento veneto, ma italiano. La cosa che apprezzo dei miei compaesani veneti è, quando esiste, l’umiltà derivata dalla radice contadina che li contraddistingue. E'' molto intrigante inoltre la parlata veneta, la cantilena dei nostri accenti. Per quanto riguarda il vino posso dire che essere veneto mi ha permesso di vivere a stretto contatto con l''uva, con la vite e quindi con il vino".</span></em></p>
<p class="p1">Sincerità!</p>','Mauro Lorenzon - L''Oste del vin bon','','inherit','closed','open','','25220-revision-v1','','','2015-11-07 10:29:51','2015-11-07 09:29:51','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/25220-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (17,'2015-11-07 11:01:14','2015-11-07 10:01:14','Questo è il mio primo articolo per "<strong><em>Food Makers</em></strong>", che vede alcuni professionisti del settore eno-gastronomico italiano scrivere della loro regione d''origine. Al momento mi trovo in Puglia, dove lavoro per un''azienda vitivinicola. Ho poche occasioni di tornare in Veneto in questi mesi, ma cercherò, tramite racconti e interviste, di raccontarvelo tramite un po'' di personaggi. Ho deciso di iniziare con <strong>Mauro Lorenzon</strong>, istrionico e unico Oste de <em>La Mascareta</em> di Venezia.

Ho conosciuto Mauro circa due anni fa. Durante un evento fieristico a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante/luogo di culto per molti. Un passo dentro il locale e via, vi ritrovai Mauro in piedi su una sedia alla mia destra, nel suo grembiule in pelle, mentre danzava intento nel rito di aprire una bottiglia di Lambrusco nelle sue sneakers spaiate.

Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato, mi hanno portato a decidere di parlare di lui su questa piattaforma. Come potrei farne a meno?

Ho qualche amico il quale sostiene che, se parliamo di vino, chiunque entri a La Mascareta ateo ha buone possibilità di uscirvi credente. E'' una bella formula per far arrivare il messaggio. Io penso che, come per tutte le esperienze rilevanti della vita, quella di passare qualche ora con un Mauro ispirato dopo aver camminato per l''oscurità fantasmatica di Venezia, sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui si accorgono anche le pareti della sua enoteca, nata da una costola del suo ex ristorante "<strong><em>Il Mascaron</em></strong>". Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro, si compenetrano e sembrano fatti della stessa materia.

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscere Mauro proprio lì o in qualche altro luogo, ma da quando lo conosco mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere <em>l''Oste Mauro Lorenzon</em>. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, ha risposto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. Ha preso il problema alla larga, ma mi ha confidato che sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "<em>Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste</em>". Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro ha precisato di sentirsi un<em> "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore"</em>. Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio al primo sorso) e per farlo bisogna cercare, prendere la macchina e andare, macinare chilometri, essere pronti a delusioni: "... <em>non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, se ci penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria le mete più battute. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi nel nostro paese più che a parlare delle sue singole esperienze: <em>"...ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che si è affermata nelle selezioni, nelle carte e nelle guide."</em>

Al di là di questa analisi sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia, pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"...vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male e sono tornato da dove ero partito. Il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>. Il suo è un approccio radicale, una scelta senza la quale non sarebbe quello che è e che lo ha portato, da fine anni ''90, a stringere relazioni e a dialogare con vecchi contadini, cantinieri, a leggere testi di enologia che lo aiutassero a capire come si faceva il vino, a ricostruire il presente tramite il passato: <em>"... i vini nuovi sono quelli che son già stati..."</em>.
<p class="p1">Un altro argomento che ho voluto affrontare con lui è quello dell''approccio caratterizza l''appassionato di vino, o il "tecnico" di settore: <em>"...l<span class="s1">’approccio al vino deve cambiare, deve e dovrà essere più confidenziale. Non si può berlo o assaggiarlo pensando di essere a un esame od ostentare sapienza perché si è speso di più. Auspico un cambiamento di rotta soprattutto nella proposta fatta dai miei colleghi. Proporre il vino con ironia e divertimento reciproco è fondamentale. Bere anche un calice di troppo se il vino è genuino, per vedere un mondo a colori come voglio vederlo io". </span></em></p>
<p class="p1">"<em>Dissacrare per apprezzare</em>", e la formula è servita. Il gioco sembra far parte della vita di Mauro. In ogni caso, ora che ci penso, questo oste è anche un grande inventore di slogan, che non sono altro che la sintesi della sua pratica quotidiana. Celebre il suo "<em>Io non sputo</em>", pronunciato durante una degustazione e figlio dello "<em>stomachismo</em>", per cui lo stomaco è un secondo cervello. La genuinità del vino, qui, si evince in primo luogo dalla sua digeribilità: "<em>Buono oltre il gusto</em>", ed ecco servita un''altra formula.</p>
<p class="p1">Ma più che un "teorico" del vino e oltre che un degustator-bevitore Lorenzon è un Oste. Per quanto mi riguarda, L''Oste. La parola deriva da due termini: ostilità e ospitalità. <em>"Io ho scelto il secondo: competenza e non supponenza, cordialità senza ruffianerie e tanta, tanta passione"</em>. La stessa che quasi si taglia con il coltello non appena entrati a La Mascareta, dove c''è una luce bassa, un calore che ricorda gli ultimi versi de "L''Osteria All''Isoletta" di Saba:</p>
<em>Io ascolto e godo della compagnia,</em>
<em> godo di non pensare a un paradiso</em>
<em> diverso troppo da quest''allegria</em>

<em>che arricchisce nei cori e infiamma il viso.</em>
<p class="p1">Non mi sono potuto tirare indietro, mi si scusi, dal chiedergli quali siano i vini che ultimamente lo hanno colpito di più. Sappiate che l''ho fatto solo per avere qualche consiglio per le mie bevute, mica per altro. Pur volendo precisare immediatamente che non ha vini preferiti, ma caso mai i produttori che ama per la loro storia, la loro evoluzione e il loro stile personale, Mauro mi ha risposto: <em>"i vini<span class="s1"> che mi hanno stupito ultimamente sono in ordine d’importanza: Il Lambrusco Grasparossa di Vittorio Graziano; Il Pignolo di Josko Gravner; un Tocai Rosso di Pialli e per ultimo una Falanghina di Astroni dei Campi Flegrei, ma potrei citare altre decine di vignaioli in Italia fuori dall''Italia". </span></em><span class="s1">Segno, e segnate anche voi.</span></p>
<p class="p1">E tra i produttori veneti, gli ho chiesto, chi vuoi citare? Angiolino Maule, fondatore, tra l''altro di Vinnatur.</p>
<p class="p1">Sul fatto di essere veneto, il nostro Oste ha da dire questo, e lo riporto molto volentieri:</p>
<p class="p1"><em><span class="s1">"Non mi sento veneto, ma italiano. La cosa che apprezzo dei miei compaesani veneti è, quando esiste, l’umiltà derivata dalla radice contadina che li contraddistingue. E'' molto intrigante inoltre la parlata veneta, la cantilena dei nostri accenti. Per quanto riguarda il vino posso dire che essere veneto mi ha permesso di vivere a stretto contatto con l''uva, con la vite e quindi con il vino".</span></em></p>
<p class="p1">Un calice per me e uno per Mauro.</p>','Mauro Lorenzon - L''Oste del vin bon','','inherit','closed','open','','25220-revision-v1','','','2015-11-07 11:01:14','2015-11-07 10:01:14','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/25220-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (141,'2015-11-07 12:13:40','2015-11-07 11:13:40','&nbsp;

La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

&nbsp;

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandoci con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto è anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello</strong> e la giornalista <strong>Nathania Zevi</strong>.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>

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<strong> </strong>

&nbsp;','Gusto Kosher','','inherit','closed','open','','25222-revision-v1','','','2015-11-07 12:13:40','2015-11-07 11:13:40','',25222,'http://old.lacucinaitaliana.it/25222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (141,'2015-11-07 12:15:56','2015-11-07 11:15:56','La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandoci con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto è anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello</strong> e la giornalista <strong>Nathania Zevi</strong>.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>

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	 (141,'2015-11-07 12:16:23','2015-11-07 11:16:23','La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandoci con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto è anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello</strong> e la giornalista <strong>Nathania Zevi</strong>.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>

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	 (141,'2015-11-07 12:46:00','2015-11-07 11:46:00','La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandoci con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto è anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello</strong> e la giornalista <strong>Nathania Zevi</strong>.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e FOOD CONFIDENTIAL</em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>','Gusto Kosher domenica 15 novembre a Roma','','inherit','closed','open','','25222-revision-v1','','','2015-11-07 12:46:00','2015-11-07 11:46:00','',25222,'http://old.lacucinaitaliana.it/25222-revision-v1/',0,'revision','',0),
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A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
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	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
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	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandoci con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto è anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello</strong> e la giornalista <strong>Nathania Zevi</strong>.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e FOOD CONFIDENTIAL</em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

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	 (39,'2015-11-07 16:41:24','2015-11-07 15:41:24','«All’inizio del Seicento, quando le<strong> foglie di tè</strong> furono importate in America, ci fu perfino chi, non sapendo come si consumassero, decise di cuocerle in acqua bollente, poi di buttare via l’acqua e di mangiarle condite con lo zucchero o addirittura con burro e sale». E ancora lo sapevate che le <strong>carote</strong> sono buone con il <strong>miele</strong> e che se tagliate una mela a metà da un lato all’altro dentro si trovano semi disposti a forma di stella?
Sono solo alcune delle storie, vere, che vengono raccontate in <strong><em>Storie in frigorifero</em> </strong>perché a guardare bene ci sono curiosità e aneddoti nascosti in ogni cioccolatino del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in ogni morso di mela. Tutte avventure che aspettavano solo di essere scoperte. Per 26 lo hanno fatto Emanuela Bussolati e Federica Buglioni nel libro che fa parte della collana «Ci provo gusto» edita da <a href="http://www.editorialescienza.it/it/libro/storie-in-frigorifero.htm" target="_blank">Editoriale Scienza</a>. Ad accompagnarle ci sono <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL6JulVH5P4qIaQ88Emahyc1PCM6-eSTqh" target="_blank">video tutorial </a>su youtube fatto dalle stesse autrici.
I tutorial nascono con il libro e per la collana. L’obiettivo era dare esempi concreti, mostrare in particolare agli adulti, come sia facile realizzare insieme ai bambini, a costo zero, attività ludiche ed educative con il cibo come protagonista. Dice Federica Buglioni: «Ecco allora una semplice ricetta a base di frutti selvatici raccolti nel bosco o un impasto di pasta modellabile (poco più che acqua e farina) per fare finta di essere cuochi e inventare torte e pasticcini per bambole e pupazzi».
La storia, e quella dell’alimentazione non fa eccezione, è piena di eventi casuali, di incontri fra popoli e scoperte geniali. Ci sono<strong> esperimenti scientifici, naufragi, guerre e inganni senza i quali molti cibi e piatti non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole</strong>. Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano dall’incontro tra culture diverse. È di pochi giorni fa la notizia che gli insetti possono arrivare anche sulle tavole europee, ma ci sono luoghi nel mondo dove sono sempre stati mangiati.
Di tutte queste storie quali sono le preferite delle autrici? Emanuela Bussolati: «<strong>Che paura: una forchetta!</strong>». «Perché fa vedere come, cambiando sguardo, le credenze e le superstizioni cadano» .«<strong>L’umanità nasce a tavola</strong>» è invece la preferita di Federica Buglioni: «Questa storia mi ha permesso di capire il vero motivo per il quale noi esseri umani, fin dalla preistoria, ci riuniamo per condividere i pasti e mi ha aperto gli occhi sul perché di molte mie abitudini quotidiane che davo per scontate: usare posate e bicchieri, apparecchiare con tovaglia e tovagliolo, dire “andiamo a tavola».
«La prima storia che ho scritto per il libro – aggiunge Federica -è stata quella delle <strong>carote</strong>, che parla anche della vita dei bambini durante la guerra, un tema più che mai attuale. Ho cominciato a cercare le storie vere sul cibo una decina di anni fa, per raccontarle ai bambini quando cuciniamo insieme, durante i laboratori che conduco. Credo che la prima sia stata quella delle patate. L’idea del libro è nata molto tempo dopo, riflettendo sul <strong>potenziale educativo del cibo</strong>».','Fiabe da cucina','Aneddoti e curiosità che si nascondono dietro piatti e cibo. Le racconta il libro «Storie in frigorifero».  Per scoprire da dove vengono le spezie e come è nato il gelato','inherit','closed','open','','25147-revision-v1','','','2015-11-07 16:41:24','2015-11-07 15:41:24','',25147,'http://old.lacucinaitaliana.it/25147-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Sono solo alcune delle storie, vere, che vengono raccontate in <strong><em>Storie in frigorifero</em> </strong>perché a guardare bene ci sono curiosità e aneddoti nascosti in ogni cioccolatino del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in ogni morso di mela. Tutte avventure che aspettavano solo di essere scoperte. Per 26 lo hanno fatto Emanuela Bussolati e Federica Buglioni nel libro che fa parte della collana «Ci provo gusto» edita da <a href="http://www.editorialescienza.it/it/libro/storie-in-frigorifero.htm" target="_blank">Editoriale Scienza</a>. Ad accompagnarle ci sono <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL6JulVH5P4qIaQ88Emahyc1PCM6-eSTqh" target="_blank">video tutorial </a>su youtube fatto dalle stesse autrici.
I tutorial nascono con il libro e per la collana. L’obiettivo era dare esempi concreti, mostrare in particolare agli adulti, come sia facile realizzare insieme ai bambini, a costo zero, attività ludiche ed educative con il cibo come protagonista. Dice Federica Buglioni: «Ecco allora una semplice ricetta a base di frutti selvatici raccolti nel bosco o un impasto di pasta modellabile (poco più che acqua e farina) per fare finta di essere cuochi e inventare torte e pasticcini per bambole e pupazzi».
La storia, e quella dell’alimentazione non fa eccezione, è piena di eventi casuali, di incontri fra popoli e scoperte geniali. Ci sono<strong> esperimenti scientifici, naufragi, guerre e inganni senza i quali molti cibi e piatti non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole</strong>. Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano dall’incontro tra culture diverse. È di pochi giorni fa la notizia che gli insetti possono arrivare anche sulle tavole europee, ma ci sono luoghi nel mondo dove sono sempre stati mangiati.
Di tutte queste storie quali sono le preferite delle autrici? Emanuela Bussolati: «<strong>Che paura: una forchetta!</strong>». «Perché fa vedere come, cambiando sguardo, le credenze e le superstizioni cadano» .«<strong>L’umanità nasce a tavola</strong>» è invece la preferita di Federica Buglioni: «Questa storia mi ha permesso di capire il vero motivo per il quale noi esseri umani, fin dalla preistoria, ci riuniamo per condividere i pasti e mi ha aperto gli occhi sul perché di molte mie abitudini quotidiane che davo per scontate: usare posate e bicchieri, apparecchiare con tovaglia e tovagliolo, dire “andiamo a tavola».
«La prima storia che ho scritto per il libro – aggiunge Federica -è stata quella delle <strong>carote</strong>, che parla anche della vita dei bambini durante la guerra, un tema più che mai attuale. Ho cominciato a cercare le storie vere sul cibo una decina di anni fa, per raccontarle ai bambini quando cuciniamo insieme, durante i laboratori che conduco. Credo che la prima sia stata quella delle patate. L’idea del libro è nata molto tempo dopo, riflettendo sul <strong>potenziale educativo del cibo</strong>».','In cucina con le fiabe','Aneddoti e curiosità che si nascondono dietro piatti e cibo. Le racconta il libro «Storie in frigorifero».  Per scoprire da dove vengono le spezie e come è nato il gelato','inherit','closed','open','','25147-revision-v1','','','2015-11-07 16:42:02','2015-11-07 15:42:02','',25147,'http://old.lacucinaitaliana.it/25147-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Sono solo alcune delle storie, vere, che vengono raccontate in <strong><em>Storie in frigorifero</em> </strong>perché a guardare bene ci sono curiosità e aneddoti nascosti in ogni cioccolatino del pasticcere, in ogni raviolo del ristorante, in ogni morso di mela. Tutte avventure che aspettavano solo di essere scoperte. Per 26 lo hanno fatto Emanuela Bussolati e Federica Buglioni nel libro che fa parte della collana «Ci provo gusto» edita da <a href="http://www.editorialescienza.it/it/libro/storie-in-frigorifero.htm" target="_blank">Editoriale Scienza</a>. Ad accompagnarle ci sono <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL6JulVH5P4qIaQ88Emahyc1PCM6-eSTqh" target="_blank">video tutorial </a>su youtube fatto dalle stesse autrici.

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I tutorial nascono con il libro e per la collana. L’obiettivo era dare esempi concreti, mostrare in particolare agli adulti, come sia facile realizzare insieme ai bambini, a costo zero, attività ludiche ed educative con il cibo come protagonista. Dice Federica Buglioni: «Ecco allora una semplice ricetta a base di frutti selvatici raccolti nel bosco o un impasto di pasta modellabile (poco più che acqua e farina) per fare finta di essere cuochi e inventare torte e pasticcini per bambole e pupazzi».

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La storia, e quella dell’alimentazione non fa eccezione, è piena di eventi casuali, di incontri fra popoli e scoperte geniali. Ci sono<strong> esperimenti scientifici, naufragi, guerre e inganni senza i quali molti cibi e piatti non sarebbero mai arrivati sulle nostre tavole</strong>. Alcune ricette famose sono nate per caso o per sbaglio, altre sono state create nelle cucine di re o di papi, altre ancora derivano dall’incontro tra culture diverse. È di pochi giorni fa la notizia che gli insetti possono arrivare anche sulle tavole europee, ma ci sono luoghi nel mondo dove sono sempre stati mangiati.

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Di tutte queste storie quali sono le preferite delle autrici? Emanuela Bussolati: «<strong>Che paura: una forchetta!</strong>». «Perché fa vedere come, cambiando sguardo, le credenze e le superstizioni cadano» .«<strong>L’umanità nasce a tavola</strong>» è invece la preferita di Federica Buglioni: «Questa storia mi ha permesso di capire il vero motivo per il quale noi esseri umani, fin dalla preistoria, ci riuniamo per condividere i pasti e mi ha aperto gli occhi sul perché di molte mie abitudini quotidiane che davo per scontate: usare posate e bicchieri, apparecchiare con tovaglia e tovagliolo, dire “andiamo a tavola».

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«La prima storia che ho scritto per il libro – aggiunge Federica -è stata quella delle <strong>carote</strong>, che parla anche della vita dei bambini durante la guerra, un tema più che mai attuale. Ho cominciato a cercare le storie vere sul cibo una decina di anni fa, per raccontarle ai bambini quando cuciniamo insieme, durante i laboratori che conduco. Credo che la prima sia stata quella delle patate. L’idea del libro è nata molto tempo dopo, riflettendo sul <strong>potenziale educativo del cibo</strong>».','In cucina con le fiabe','Aneddoti e curiosità che si nascondono dietro piatti e cibo. Le racconta il libro «Storie in frigorifero».  Per scoprire da dove vengono le spezie e come è nato il gelato','inherit','closed','open','','25147-revision-v1','','','2015-11-07 16:42:44','2015-11-07 15:42:44','',25147,'http://old.lacucinaitaliana.it/25147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (17,'2015-11-20 05:17:19','2015-11-20 04:17:19','Per chi è "delle parti mie" <strong><a href="http://www.lapeca.it/lapeca/" target="_blank">La Peca</a></strong> (ovvero<em> l''orma, l''impronta</em>) è un''istituzione, un passo obbligato per chi ama mangiar bene. L''ultima volta che ho avuto la fortuna di sedermi a uno dei tavoli del ristorante di Lonigo, guidato dai <em>fratelli Portinari,</em> è stato durante <em>Vinitaly 2015</em>. Ho subito notato un ragazzo dalla costituzione magra, discreto nei modi, muoversi come fanno i professionisti della sala (e per quanto tempo ci sono mancati, in Italia, i professionisti della sala?). Stare tra i tavoli richiede a mio avviso spirito di osservazione, tempismo e capacità di ascolto. Il baffo sbarazzino del ragazzo mi ha incuriosito ulteriormente, così abbiamo fatto due chiacchiere prima in sala, e poi, finita la cena, tra le bottiglie della premiata e bellissima cantina del ristorante.

<strong><em>Matteo Bressan</em></strong> è a <em>La Peca</em> da più di sei anni. Ha mosso i primi passi nella ristorazione a sedici anni, quando lavorava in un hotel vicino a casa durante i fine settimana. L''alta ristorazione arriva con uno stage proprio a La Peca e poi a <em>Villa del Quar</em>, quando in cucina c''era <em>Bruno Barbieri</em>. Ha finito le scuole con le idee chiare e ha subito iniziato a lavorare per il <em>Caffè Daffan</em> di Arzignano (Vi), ora chiuso; ci è rimasto per due anni e mezzo per poi approdare nuovamente al bistellato di Lonigo.

Forse vi chiederete: come mai un articolo su un sommelier? Niente cuochi, produttori o star della ristorazione? No. O almeno non in questo caso. Dovete sapere che dopo un''attenta, noiosissima ed estenuante autoanalisi il sottoscritto si è reso conto che nella sua personale esperienza al ristorante "la sala" fa il cinquanta percento del risultato. Tutto va valutato alla luce della tipologia di ristorante, del suo stile, del suo "livello", ma anche questa interpretazione è saper fare sala. Ragioniamoci, se non ne siete convinti: sapersi muovere tra i tavoli presuppone un''attenzione, una dimestichezza con le persone, un tatto, un passo impercettibile o deciso che devono variare a seconda degli interlocutori e delle situazioni. Uno chef, salvo isolati e recentissimi casi di personalizzazione di menù ed esperienza, non deve gestire ogni sera queste variabili. Immaginate di avere a che fare con una coppia annoiata. Immaginate ora di dover avere a che fare con una coppia entusiasta e innamoratissima. Ora, invece, con il classico tizio che pone tantissime domande. Ora con quello che vuole farsi gli affari suoi. Capite cosa intendo?<strong> In sala deve esserci un professionista, ma anche una persona attenta agli altri per attitudine, non solo per formazione</strong>

Mi sono tra l''altro reso conto, guardandomi un po'' intorno, che sta emergendo alla velocità della luce <strong>una "nuova leva" di giovani che interpretano questo lavoro molto bene</strong>: senza la boria o la rigidità tipiche di un servizio dallo stile sorpassato, ma con la cura e l''attenzione che si competono a ristoranti importanti. Spesso col sorriso e la capacità di interpretare il gusto del cliente.

Matteo Bressan ha ventinove anni, e ricade perfettamente in questo fenomeno, in questa piccola rivoluzione professionale. Anche per questo ho voluto parlare con lui.
<div>Prima di tutto gli ho chiesto della sua competenza principale, che riguarda il vino. Qual è stata l''occasione tramite cui si è avvicinato a questo mondo?</div>
<div><em>"In realtà inizialmente è successo tutto per caso, la sostituzione momentanea del sommelier! in quel preciso istante è stato il vino a catturarmi, a portarmi nel suo meraviglioso mondo. Potrei definirlo colpo di fulmine". </em></div>
<div></div>
<div>Dopo un breve riscaldamento, mi lancio nella domanda altisonante e definitiva: che cos''è il vino per Matteo? E'' importante per esprimere se stesso?</div>
<div>Matteo, probabilmente dopo aver pensato "ma che domanda è, questa?" mi fa capire che il vino è un veicolo di incontro. <em>"E'' soprattutto grazie al vino - mi spiega - che ho la possibilità di capire più profondamente chi mi sta davanti. Che gusti ha, dove vuole spingersi... Inoltre se il mio interlocutore mostra un certo interesse, una disponibilità, una volontà di lasciarsi condurre e consigliare, cerco di emozionarlo, mostrando a lui il percorso di scoperta che ho fatto io". </em>Il dialogo, la voglia di esprimersi con l''altro: è davvero bello che il vino possa anche essere questo.</div>
<div>Soprattutto in un momento come questo, in cui <em>"sempre di più sono quelli curiosi di capire e scoprire cantine diverse, poiché questo rende il mio lavoro più vario, interessante e stimolante"</em>.</div>
<div></div>
<div>Sarà moda, mi chiedo, quella di dover continuare a cercare la novità, il gusto a tutti i costi particolare... <em>"L''importante è che il vino sappia emozionare. Al di là degli stili e delle filosofie produttive, penso che un buon vino debba sapersi raccontare, ti debba venire incontro. Non devi essere sempre tu a cercarlo. E poi, lasciamelo dire, un gran vino si lascia bere fino alla fine".  </em></div>
<div></div>
<div>Io cambio spesso idea sui vini. Vuoi perché le bottiglie non sono tutte uguali, vuoi per il contesto. Matteo me lo conferma: <em>"sì mi è capitato e capiterà ancora. quando assaggi un vino conta tanto il fattore ambientale ed il contesto in cui ci si trova".</em></div>
<div></div>
<div>Cosa vuol dire fare il sommelier in un ristorante importante? Come si interagisce con lo chef? Come avviene nella pratica la selezione del vino?</div>
<div><em>"Con Chef Portinari abbiamo una regola tacita, che è quella di mantenere inalterata l''identità del piatto, l''idea che lo sorregge. Per questo il contatto è costante, continuo, si lavora fianco fianco. In ultima istanza la decisione sul vino spetta a me, se devo suggerirlo, ma è come indotta da questo processo comune". </em></div>
<div></div>
<div>Lavorare in un ristorante può essere molto bello, gli dico, ma anche diventare rutine se non ci si sente coinvolti. Matteo mi racconta che La Peca è un luogo in cui si sente coinvolto in tutti i progetti del ristorante. Tutto questo lo aiuta quindi a non annoiarsi, a trovare nelle giornate lavorative qualcosa di sempre nuovo. <em>"Non è da tutti poi avere la possibilità di gestire una cantina così ampia. E'' un''opportunità incredibile".</em></div>
<div></div>
<div>E pensa mai ad altro un innamorato del vino come Matteo?</div>
<div><em>"Sto passando un momento d''oro qui, veramente. Fatico a pensare ad altro. Ovviamente qualche sogno nel cassetto che riguarda solo il vino ce l''ho, non lo nego".</em></div>
<div></div>
<div>Arrivati a questo punto, parto con le domande di rito.</div>
<div></div>
<div>La bottiglia che ti ha colpito di più negli ultimi mesi:</div>
<div><em>"Chateau Rayas 2005. Se fosse nei Colli Berici si chiamerebbe Tai Rosso".</em></div>
Un vino del Veneto che tutti dovrebbero conoscere.
<em>"Il Durello. Vitigno troppo poco conosciuto per le grandi potenzialità che ha!"</em>

Che significato ha per te essere veneto? Ha un significato in relazione al vino?
<em>Spesso di dimentichiamo le potenzialità della nostra regione in termini di bellezza e arte. La tradizione vitivinicola è fuori discussione, dobbiamo farne tesoro.</em>

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Foto credits : Studio Gabrio Tomelleri','Matteo Bressan, sommelier a La Peca','Matteo Bressan, sommelier del bistellato La Peca di Lonigo, racconta se stesso e la professione del sommelier','publish','closed','closed','','matteo-bressan-sommelier-la-peca','','','2015-11-21 11:03:09','2015-11-21 10:03:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=25244',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2015-11-09 08:22:23','2015-11-09 07:22:23','Siamo quello che mangiamo e a differenza di molti altri animali possiamo scegliere il nostro destino. Possiamo essere polli in batteria alimentati a junk food, bianchicci e mollicci, o diventare anche noi ruspanti pollastre, nutrite in modo naturale e cibo biologico. Possiamo essere toniche – e persino saporite. Possiamo diventare la migliore carne in circolazione.
Paradossi cannibali a parte, la nostra alimentazione condiziona la nostra salute, la forma fisica, la crescita e l''invecchiamento e persino l''umore. La nostra alimentazione è parte del nostro stile di vita, e può cambiarcela radicalmente, nel bene o nel male.

&nbsp;
<h2>Good Food: il libro</h2>
Il cibo è una cosa seria, molto seria, e <a href="http://www.csabadallazorza.com" target="_blank">Csaba dalla Zorza</a>, foodwriter affermata, volto Tv, madre di due figli lo sa bene e ha appena pubblicato <strong><a href="http://www.csabadallazorza.com/shop/good-food/" target="_blank">Good Food</a> </strong><em>(Guido Tommasi Editore),</em><strong> 300 pagine di ricette</strong> dedicate al cibo fresco, stagionale e poco lavorato, cibo vero e molto diverso da quello spacciato per tale dall’industria alimentare, autentico, cucinato in casa, preparato al momento e senza troppe complicazioni. “Molto distante dalla moda travolgente degli chef che propongono sofisticate creazioni “a chilometro zero” e molto vicino alle esigenze delle famiglie e ai desideri di chi, come me, vuole che la buona tavola sia un’esperienza positiva per il palato, ma anche per la salute”.

&nbsp;
<h2>Cibo vero, anche per ricevere</h2>
Credo in un solo cibo: con queste parole l''autrice apre il suo primo <strong>libro dedicato al cibo che fa bene,</strong> al corpo e alla mente. 9 capitoli, 300 pagine, più di 120 fotografie (di Stefania Giorgi) e 90 ricette semplici e bellissime per cambiare in meglio le proprie abitudini alimentari, senza rinunciare a nulla.
Dalla prima colazione, con le proposte per iniziare bene la giornata, alle ricette alcaline (per contrastare qualche sgarro di troppo) sino ai piatti per i giorni senza glutine, o per quelli vegetariani, senza però rinunciare alle proteine di origine animale, che sono scelte e cucinate con un approccio nuovo. Un capitolo speciale è dedicato all’idratazione del corpo e alle idee per bere, l’ultimo è quello sui dolci. In più idee menù per affrontare in modo corretto qualsiasi occasione, dal pranzo con un piatto unico al ricevere – risolvendo gli inviti alle amiche a dieta, intolleranti e fissate con la linea.

&nbsp;
<h2>Dal cibo nemico, a mangiare tutto</h2>
Viviamo in un’epoca e in una parte del mondo in cui il cibo non è certo un problema, quanto ad abbondanza. Eppure troppo spesso oramai si pensa al cibo come un nemico da combattere anziché un alleato che può davvero dare felicità, salute e bellezza. È davanti agli occhi di tutti: prima i nemici erano i grassi, poi i carboidrati, ora gli zuccheri. Dobbiamo mangiare proteine, ma attenzione a quelle animali, il pesce è pieno di mercurio e le verdure… ah le verdure, quelle insidiose foglie che raccolgono smog e radici intrise di antiparassitari e concimi chimici! Praticamente non ci resta che l''aria (inquinata anche quella) e l''acqua – (ma vogliamo parlare delle falde?!).
“Perché ai nostri giorni sembra che decidere come mangiare debba per forza essere complicato?” Scrive Csaba nell''introduzione al libro, prima di dispensare la sua personale soluzione: cibo vero, non processato dall''industria alimentare e cucinato in casa. Un “tornare indietro per andare avanti” e mangiare tutto, in modo bilanciato, come stile di vita: l’unico modo per vivere bene, in pace con la propria anima e il proprio corpo, considerando anche lo stomaco e la gola. Una bella storia d''amore che tutti dovremmo vivere – e che è simbolicamente condensata sui social con un hashtag <strong>#honestlygood</strong>: <i>sinceramente buono</i>.','Credo in un solo cibo. Il primo comandamento di Csaba dalla Zorza','Esce nelle librerie Good Food, il nuovo libro della foodwriter che cancella il cibo industriale dalla dispensa con 90 ricette - alcaline, gluten free, vegetariane (ma anche dolci, con carne rossa e latticini)','publish','closed','closed','','csaba-zorza-good-food-libro','','','2015-11-09 09:44:16','2015-11-09 08:44:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25246',0,'cp-news','',0),
	 (26,'2015-11-07 17:28:09','2015-11-07 16:28:09','Siamo quello che mangiamo e a differenza di molti altri animali possiamo scegliere il nostro destino. Possiamo essere polli in batteria alimentati a junk food, bianchicci e mollicci, o diventare anche noi ruspanti pollastre, nutrite in modo naturale e cibo biologico. Possiamo essere toniche – e persino saporite. Possiamo diventare la migliore carne in circolazione.
Paradossi cannibali a parte, la nostra alimentazione condiziona la nostra salute, la forma fisica, la crescita e l''invecchiamento e persino l''umore. La nostra alimentazione è parte del nostro stile di vita, e può cambiarcela radicalmente, nel bene o nel male.
<h2>Good Food: il libro</h2>
Il cibo è una cosa seria, molto seria, e <a href="http://www.csabadallazorza.com" target="_blank">Csaba dalla Zorza</a>, foodwriter affermata, volto Tv, madre di due figli lo sa bene e ha appena pubblicato <strong><a href="http://www.csabadallazorza.com/shop/good-food/" target="_blank">Good Food</a>, 300 pagine di ricette</strong> dedicate al cibo fresco, stagionale e poco lavorato, cibo vero e molto diverso da quello spacciato per tale dall’industria alimentare, autentico, cucinato in casa, preparato al momento e senza troppe complicazioni. “Molto distante dalla moda travolgente degli chef che propongono sofisticate creazioni “a chilometro zero” e molto vicino alle esigenze delle famiglie e ai desideri di chi, come me, vuole che la buona tavola sia un’esperienza positiva per il palato, ma anche per la salute”.

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<h2>Cibo vero, anche per ricevere</h2>
Credo in un solo cibo: con queste parole l''autrice apre il suo primo <strong>libro dedicato al cibo che fa bene,</strong> al corpo e alla mente. 9 capitoli, 300 pagine, più di 120 fotografie (di Stefania Giorgi) e 90 ricette semplici e bellissime per cambiare in meglio le proprie abitudini alimentari, senza rinunciare a nulla.
Dalla prima colazione, con le proposte per iniziare bene la giornata, alle ricette alcaline (per contrastare qualche sgarro di troppo) sino ai piatti per i giorni senza glutine, o per quelli vegetariani, senza però rinunciare alle proteine di origine animale, che sono scelte e cucinate con un approccio nuovo. Un capitolo speciale è dedicato all’idratazione del corpo e alle idee per bere, l’ultimo è quello sui dolci. In più idee menù per affrontare in modo corretto qualsiasi occasione, dal pranzo con un piatto unico al ricevere – risolvendo gli inviti alle amiche a dieta, intolleranti e fissate con la linea.

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<h2>Dal cibo nemico, a mangiare tutto</h2>
Viviamo in un’epoca e in una parte del mondo in cui il cibo non è certo un problema, quanto ad abbondanza. Eppure troppo spesso oramai si pensa al cibo come un nemico da combattere anziché un alleato che può davvero dare felicità, salute e bellezza. È davanti agli occhi di tutti: prima i nemici erano i grassi, poi i carboidrati, ora gli zuccheri. Dobbiamo mangiare proteine, ma attenzione a quelle animali, il pesce è pieno di mercurio e le verdure… ah le verdure, quelle insidiose foglie che raccolgono smog e radici intrise di antiparassitari e concimi chimici! Praticamente non ci resta che l''aria (inquinata anche quella) e l''acqua – (ma vogliamo parlare delle falde?!).
“Perché ai nostri giorni sembra che decidere come mangiare debba per forza essere complicato?” Scrive Csaba nell''introduzione al libro, prima di dispensare la sua personale soluzione: cibo vero, non processato dall''industria alimentare e cucinato in casa. Un “tornare indietro per andare avanti” e mangiare tutto, in modo bilanciato, come stile di vita: l’unico modo per vivere bene, in pace con la propria anima e il proprio corpo, considerando anche lo stomaco e la gola. Una bella storia d''amore che tutti dovremmo vivere – e che è simbolicamente condensata sui social con un hashtag <strong>#honestlygood</strong>: <i>sinceramente buono</i>.','Credo in un solo cibo. Il primo comandamento di Csaba dalla Zorza','Esce nelle librerie Good Food, il nuovo libro della foodwriter che cancella il cibo industriale dalla dispensa con 90 ricette buone, belle, e sane','inherit','closed','open','','25246-revision-v1','','','2015-11-07 17:28:09','2015-11-07 16:28:09','',25246,'http://old.lacucinaitaliana.it/25246-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Paradossi cannibali a parte, la nostra alimentazione condiziona la nostra salute, la forma fisica, la crescita e l''invecchiamento e persino l''umore. La nostra alimentazione è parte del nostro stile di vita, e può cambiarcela radicalmente, nel bene o nel male.
<h2>Good Food: il libro</h2>
Il cibo è una cosa seria, molto seria, e <a href="http://www.csabadallazorza.com" target="_blank">Csaba dalla Zorza</a>, foodwriter affermata, volto Tv, madre di due figli lo sa bene e ha appena pubblicato <strong><a href="http://www.csabadallazorza.com/shop/good-food/" target="_blank">Good Food</a>, 300 pagine di ricette</strong> dedicate al cibo fresco, stagionale e poco lavorato, cibo vero e molto diverso da quello spacciato per tale dall’industria alimentare, autentico, cucinato in casa, preparato al momento e senza troppe complicazioni. “Molto distante dalla moda travolgente degli chef che propongono sofisticate creazioni “a chilometro zero” e molto vicino alle esigenze delle famiglie e ai desideri di chi, come me, vuole che la buona tavola sia un’esperienza positiva per il palato, ma anche per la salute”.

&nbsp;
<h2>Cibo vero, anche per ricevere</h2>
Credo in un solo cibo: con queste parole l''autrice apre il suo primo <strong>libro dedicato al cibo che fa bene,</strong> al corpo e alla mente. 9 capitoli, 300 pagine, più di 120 fotografie (di Stefania Giorgi) e 90 ricette semplici e bellissime per cambiare in meglio le proprie abitudini alimentari, senza rinunciare a nulla.
Dalla prima colazione, con le proposte per iniziare bene la giornata, alle ricette alcaline (per contrastare qualche sgarro di troppo) sino ai piatti per i giorni senza glutine, o per quelli vegetariani, senza però rinunciare alle proteine di origine animale, che sono scelte e cucinate con un approccio nuovo. Un capitolo speciale è dedicato all’idratazione del corpo e alle idee per bere, l’ultimo è quello sui dolci. In più idee menù per affrontare in modo corretto qualsiasi occasione, dal pranzo con un piatto unico al ricevere – risolvendo gli inviti alle amiche a dieta, intolleranti e fissate con la linea.

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<h2>Dal cibo nemico, a mangiare tutto</h2>
Viviamo in un’epoca e in una parte del mondo in cui il cibo non è certo un problema, quanto ad abbondanza. Eppure troppo spesso oramai si pensa al cibo come un nemico da combattere anziché un alleato che può davvero dare felicità, salute e bellezza. È davanti agli occhi di tutti: prima i nemici erano i grassi, poi i carboidrati, ora gli zuccheri. Dobbiamo mangiare proteine, ma attenzione a quelle animali, il pesce è pieno di mercurio e le verdure… ah le verdure, quelle insidiose foglie che raccolgono smog e radici intrise di antiparassitari e concimi chimici! Praticamente non ci resta che l''aria (inquinata anche quella) e l''acqua – (ma vogliamo parlare delle falde?!).
“Perché ai nostri giorni sembra che decidere come mangiare debba per forza essere complicato?” Scrive Csaba nell''introduzione al libro, prima di dispensare la sua personale soluzione: cibo vero, non processato dall''industria alimentare e cucinato in casa. Un “tornare indietro per andare avanti” e mangiare tutto, in modo bilanciato, come stile di vita: l’unico modo per vivere bene, in pace con la propria anima e il proprio corpo, considerando anche lo stomaco e la gola. Una bella storia d''amore che tutti dovremmo vivere – e che è simbolicamente condensata sui social con un hashtag <strong>#honestlygood</strong>: <i>sinceramente buono</i>.','Credo in un solo cibo. Il primo comandamento di Csaba dalla Zorza','Esce nelle librerie Good Food, il nuovo libro della foodwriter che cancella il cibo industriale dalla dispensa con 90 ricette buone, belle, e sane','inherit','closed','open','','25246-revision-v1','','','2015-11-07 17:42:37','2015-11-07 16:42:37','',25246,'http://old.lacucinaitaliana.it/25246-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Matteo Bressan è a La Peca da più di sei anni. Ha mosso i primi passi nella ristorazione a sedici anni, quando lavorava in un hotel vicino a casa durante i fine settimana. L''alta ristorazione arriva con uno stage proprio a La Peca  e poi a Villa del Quar, quando in cucina c''era Bruno Barbieri. Ha finito le scuole con le idee chiare e ha subito iniziato a lavorare per il Caffè Daffan di Arzignano (Vi); ci è rimasto per due anni e mezzo per poi approdare nuovamente al bistellato di Lonigo. Ha ventinove anni.

-Mi riassumeresti in breve il tuo percorso o quello che vuoi evidenziare della tua formazione o della tua vita? Così possiamo contestualizzare per chi legge.
<div><span class="il">Matteo</span> Bressan 29 anni. ho fatto i primi passi nel mondo della ristorazione a quasi 16 anni, lavoravo nei fine settimana in un hotel vicino casa per poter essere il più possibile indipendente. Ho conosciuto il mondo stellato grazie a due stage importanti (Ristorante La Peca allora una stella michelin ora due e Villa Del Quar quando in cucina c''era ancora Bruno Barbieri due stelle michelin) e da li ho capito che quello sarebbe stato il mio mondo. Appena finito la scuola ho iniziato subito in uno stellato (Cà daffan arzignano ora chiuso) dove ci sono rimasto per due anni e mezzo ed ora la Peca da ormai 6 anni e mezzo.</div>
<div></div>
<div>-Il presente: ora cosa stai combinando? Sappiamo de La Peca. Hai qualche altro progetto in essere? O qualcosa a cui stai pensando?</div>
<div>Qui alla Peca sto passando un grande momento, mi danno la massima libertà e mi coinvolgono in tutti i loro progetti, difficile pensare ad altro in questo momento, anche se qualche sogno nel cassetto che riguardi unicamente il vino non nego di averlo.</div>
<div></div>
<div>-Perché il vino? Come ti sei avvicinato al vino? C’è stata un’occasione particolare o è avvenuto tutto gradualmente?</div>
<div>Perchè il vino? questa è una gran bella domanda! In realtà inizialmente è successo tutto per caso, la sostituzione momentanea del sommelier! in quel preciso istante è stato il vino a catturarmi, a portarmi nel suo meraviglioso mondo. potrei definirlo "colpo di fulmine".</div>
<div></div>
<div>-Che cos’è il vino per te? Quanto è importante per “esprimerti”, per essere ciò che sei? E che cosa, ai tuoi occhi (o al tuo palato) rende il vino l''oggetto principale della tua professione, ma della tua vita in generale?</div>
<div>Grazie al vino riesco a capire in profondità chi mi trovo davanti, se si fermano solo ad una semplice bevuta o se vogliono fare un viaggio emozionale e quando mi danno l''opportunità di dargli un consiglio cerco di farli entrare nel mio mondo fatto di scoperte ed emozioni!</div>
<div></div>
<div>-Cosa vuol dire lavorare in un ristorante prestigioso come La Peca? Lo trovo ogni giorno stimolante?</div>
La tua giornata di cosa è fatta?

Mi sento molto fortunato a lavorare qui alla Peca, ogni giorno è un''avventura e non è da tutti avere la possibilità di gestire una cantina così importante in piena libertà. Questo ti aiuta anche ad avere sempre più ambizioni e stimoli senza rischiare di entrare nella routine.

-Quanto sei “a contatto” con Chef Portinari quando si tratta di scegliere i vini? Scegliete insieme o lasciate fare al tuo gusto personale?

è fondamentale avere un contatto costante e continuo con lo chef in quanto l''obbiettivo comune è quello di mantenere a pieno l''identità del piatto, la scelta finale del vino poi spetta a me.

-Che distanza c’è, in un ristorante come questo, tra il tuo gusto e quello dei clienti? Il loro gusto è standardizzato o ci sono tanti gusti personali?

I clienti sono tanti e vari quindi si ha sicuramente una fetta di persone che mantiene dei gusti più standard, ma sempre di più sono quelli curiosi di capire e scoprire cantine più piccole e questo rende il mio lavoro più interessante e stimolante.

-Le “correnti”, le “mode”, i veri e propri “stili” nel produrre il vino sono tantissimi. Per te cos’è un buon vino, come deve essere e come lo riconosci?

Un buon vino è quello che riesce a darti un''emozione e purtroppo non sempre è così, un buon vino è quando è lui a raccontarti dove si trova e non tu a cercarlo. E poi c''è la prova finale.. un buon vino si lascia bere fino alla fine!!

-Ti sei mai ricreduto su un prodotto? Hai cambiato idea su qualcosa che non ti era piaciuto?

Si mi è capitato e capiterà ancora. quando assaggi un vino conta tanto il fattore ambientale ed il contesto in cui ci si trova.

-Pensi esistano delle zone o delle regioni in italia che debbano esprimere ancora esprimere il loro potenziale?

A livello eno-gastronomico le regioni che ancora non hanno espresso il loro potenziale sono la Calabria e la Basilicata (a parte qualche timido segnale).

-La bottiglia migliore che hai aperto negli ultimi mesi.

Chateau Rayas 2005. Se fosse nei Colli Berici si chiamerebbe Tai Rosso

-Un vino del Veneto che tutti dovrebbero conoscere.

il Durello. Vitigno troppo poco conosciuto per le grandi potenzialità che ha!

-Che significato ha per te essere veneto? In relazione al vino, ma non solo.

Arte, vino, cibo e tanta tradizione! questo è il veneto..','Matteo Bressan: giovani sommelier stellati','','inherit','closed','open','','25244-revision-v1','','','2015-11-07 17:44:19','2015-11-07 16:44:19','',25244,'http://old.lacucinaitaliana.it/25244-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-07 17:45:46','2015-11-07 16:45:46','Siamo quello che mangiamo e a differenza di molti altri animali possiamo scegliere il nostro destino. Possiamo essere polli in batteria alimentati a junk food, bianchicci e mollicci, o diventare anche noi ruspanti pollastre, nutrite in modo naturale e cibo biologico. Possiamo essere toniche – e persino saporite. Possiamo diventare la migliore carne in circolazione.
Paradossi cannibali a parte, la nostra alimentazione condiziona la nostra salute, la forma fisica, la crescita e l''invecchiamento e persino l''umore. La nostra alimentazione è parte del nostro stile di vita, e può cambiarcela radicalmente, nel bene o nel male.

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<h2>Good Food: il libro</h2>
Il cibo è una cosa seria, molto seria, e <a href="http://www.csabadallazorza.com" target="_blank">Csaba dalla Zorza</a>, foodwriter affermata, volto Tv, madre di due figli lo sa bene e ha appena pubblicato <strong><a href="http://www.csabadallazorza.com/shop/good-food/" target="_blank">Good Food</a>, 300 pagine di ricette</strong> dedicate al cibo fresco, stagionale e poco lavorato, cibo vero e molto diverso da quello spacciato per tale dall’industria alimentare, autentico, cucinato in casa, preparato al momento e senza troppe complicazioni. “Molto distante dalla moda travolgente degli chef che propongono sofisticate creazioni “a chilometro zero” e molto vicino alle esigenze delle famiglie e ai desideri di chi, come me, vuole che la buona tavola sia un’esperienza positiva per il palato, ma anche per la salute”.

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<h2>Cibo vero, anche per ricevere</h2>
Credo in un solo cibo: con queste parole l''autrice apre il suo primo <strong>libro dedicato al cibo che fa bene,</strong> al corpo e alla mente. 9 capitoli, 300 pagine, più di 120 fotografie (di Stefania Giorgi) e 90 ricette semplici e bellissime per cambiare in meglio le proprie abitudini alimentari, senza rinunciare a nulla.
Dalla prima colazione, con le proposte per iniziare bene la giornata, alle ricette alcaline (per contrastare qualche sgarro di troppo) sino ai piatti per i giorni senza glutine, o per quelli vegetariani, senza però rinunciare alle proteine di origine animale, che sono scelte e cucinate con un approccio nuovo. Un capitolo speciale è dedicato all’idratazione del corpo e alle idee per bere, l’ultimo è quello sui dolci. In più idee menù per affrontare in modo corretto qualsiasi occasione, dal pranzo con un piatto unico al ricevere – risolvendo gli inviti alle amiche a dieta, intolleranti e fissate con la linea.

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<h2>Dal cibo nemico, a mangiare tutto</h2>
Viviamo in un’epoca e in una parte del mondo in cui il cibo non è certo un problema, quanto ad abbondanza. Eppure troppo spesso oramai si pensa al cibo come un nemico da combattere anziché un alleato che può davvero dare felicità, salute e bellezza. È davanti agli occhi di tutti: prima i nemici erano i grassi, poi i carboidrati, ora gli zuccheri. Dobbiamo mangiare proteine, ma attenzione a quelle animali, il pesce è pieno di mercurio e le verdure… ah le verdure, quelle insidiose foglie che raccolgono smog e radici intrise di antiparassitari e concimi chimici! Praticamente non ci resta che l''aria (inquinata anche quella) e l''acqua – (ma vogliamo parlare delle falde?!).
“Perché ai nostri giorni sembra che decidere come mangiare debba per forza essere complicato?” Scrive Csaba nell''introduzione al libro, prima di dispensare la sua personale soluzione: cibo vero, non processato dall''industria alimentare e cucinato in casa. Un “tornare indietro per andare avanti” e mangiare tutto, in modo bilanciato, come stile di vita: l’unico modo per vivere bene, in pace con la propria anima e il proprio corpo, considerando anche lo stomaco e la gola. Una bella storia d''amore che tutti dovremmo vivere – e che è simbolicamente condensata sui social con un hashtag <strong>#honestlygood</strong>: <i>sinceramente buono</i>.','Credo in un solo cibo. Il primo comandamento di Csaba dalla Zorza','Esce nelle librerie Good Food, il nuovo libro della foodwriter che cancella il cibo industriale dalla dispensa con 90 ricette - alcaline, gluten free, vegetariane (ma anche dolci, con carne rossa e latticini)','inherit','closed','open','','25246-revision-v1','','','2015-11-07 17:45:46','2015-11-07 16:45:46','',25246,'http://old.lacucinaitaliana.it/25246-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (17,'2015-11-07 18:20:01','2015-11-07 17:20:01','Per chi è "delle parti mie" La Peca (ovvero l''orma, l''impronta) è un''istituzione, un passo obbligato per chi ama sedersi ai tavoli giusti. L''ultima volta che ho avuto la fortuna di sedermi a uno dei tavoli del ristorante di Lonigo guidato dai fratelli Portinari è stato durante Vinitaly 2015. Ho notato subito una ragazzo dalla costituzione magra, discreto nei modi come sanno essere solo i veri professionisti della sala (e per quanto tempo ci sono mancati, in Italia). Muoversi tra i tavoli richiede a mio avviso spirito di osservazione repentino, tempismo e capacità di ascolto. Il baffo sbarazzino mi ha incuriosito ulteriormente e abbiamo fatto due chiacchiere.

Matteo Bressan è a La Peca da più di sei anni. Ha mosso i primi passi nella ristorazione a sedici anni, quando lavorava in un hotel vicino a casa durante i fine settimana. L''alta ristorazione arriva con uno stage proprio a La Peca  e poi a Villa del Quar, quando in cucina c''era Bruno Barbieri. Ha finito le scuole con le idee chiare e ha subito iniziato a lavorare per il Caffè Daffan di Arzignano (Vi); ci è rimasto per due anni e mezzo per poi approdare nuovamente al bistellato di Lonigo.

Forse vi chiederete: come mai un articolo su un sommelier? Niente cuochi, produttori o star della ristorazione? No. O almeno non in questo caso. Dovete sapere che dopo un''attenta ed estenuante autoanalisi il sottoscritto si è reso conto che nell''esperienza in un ristorante "la sala" conta il cinquanta per cento del totale. Ragioniamoci: saper muoversi tra i tavoli presuppone un''attenzione, una dimestichezza con le persone, un tatto, un passo felpato che devono variare a seconda delle persone e delle situazioni. Uno chef, salvo isolati e recentissimi casi di personalizzazione di menu ed esperienza, non deve gestire tutte queste variabili. Immaginate di avere a che fare con una coppia annoiata. Immaginate ora di dover avere a che fare con una coppia entusiasta e innamoratissima. Ora, invece, con quello che pone tantissime domande. Ora con quello che vuole farsi gli affari suoi. Capite cosa intendo? Mi sono reso conto, guardandomi un po'' intorno, che c''è una "nuova leva" di giovani che stanno interpretando questo lavoro molto bene: senza la boria o la rigidità tipiche di un servizio dallo stile sorpassato, ma con la cura e l''attenzione che si competono a ristoranti importanti. Spesso col sorriso e la capacità di interpretare il gusto del cliente.

Matteo ha ventinove anni, e ricade perfettamente in questo fenomeno. Anche per questo ho voluto parlare con lui.

-Mi riassumeresti in breve il tuo percorso o quello che vuoi evidenziare della tua formazione o della tua vita? Così possiamo contestualizzare per chi legge.
<div>Prima di tutto gli ho chiesto della sua competenza principale, che riguarda il vino. Qual è stata l''occasione tramite cui si è avvicinato a questo mondo?</div>
<div><em>"In realtà inizialmente è successo tutto per caso, la sostituzione momentanea del sommelier! in quel preciso istante è stato il vino a catturarmi, a portarmi nel suo meraviglioso mondo. Potrei definirlo colpo di fulmine". </em></div>
<div></div>
<div>Dopo un breve riscaldamento, mi lancio nella domanda altisonante e definitiva: che cos''è il vino per Matteo? E'' importante per esprimere se stesso?</div>
<div>Matteo, probabilmente dopo aver pensato "che vorrà questo qui?" mi risponde che il vino è un veicolo di incontro. <em>"E'' soprattutto grazie al vino - mi spiega - che ho la possibilità di capire più profondamente chi mi sta davanti. Che gusti ha, dove vuole spingersi... Inoltre se il mio interlocutore mostra un certo interesse, una disponibilità, una volontà di lasciarsi condurre e consigliare, cerco di emozionarlo, mostrando a lui il percorso di scoperta che ho fatto io". </em>Il dialogo, la voglia di esprimersi con l''altro: è davvero bello che il vino possa anche essere questo.</div>
<div>Soprattutto in un momento come questo, in cui <em>"sempre di più sono quelli curiosi di capire e scoprire cantine diverse, poiché questo rende il mio lavoro più vario, interessante e stimolante"</em>.</div>
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<div></div>
<div>-Il presente: ora cosa stai combinando? Sappiamo de La Peca. Hai qualche altro progetto in essere? O qualcosa a cui stai pensando?</div>
<div>Qui alla Peca sto passando un grande momento, mi danno la massima libertà e mi coinvolgono in tutti i loro progetti, difficile pensare ad altro in questo momento, anche se qualche sogno nel cassetto che riguardi unicamente il vino non nego di averlo.</div>
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<div>-Cosa vuol dire lavorare in un ristorante prestigioso come La Peca? Lo trovo ogni giorno stimolante?</div>
La tua giornata di cosa è fatta?

Mi sento molto fortunato a lavorare qui alla Peca, ogni giorno è un''avventura e non è da tutti avere la possibilità di gestire una cantina così importante in piena libertà. Questo ti aiuta anche ad avere sempre più ambizioni e stimoli senza rischiare di entrare nella routine.

-Quanto sei “a contatto” con Chef Portinari quando si tratta di scegliere i vini? Scegliete insieme o lasciate fare al tuo gusto personale?

è fondamentale avere un contatto costante e continuo con lo chef in quanto l''obbiettivo comune è quello di mantenere a pieno l''identità del piatto, la scelta finale del vino poi spetta a me.

&nbsp;

-Le “correnti”, le “mode”, i veri e propri “stili” nel produrre il vino sono tantissimi. Per te cos’è un buon vino, come deve essere e come lo riconosci?

Un buon vino è quello che riesce a darti un''emozione e purtroppo non sempre è così, un buon vino è quando è lui a raccontarti dove si trova e non tu a cercarlo. E poi c''è la prova finale.. un buon vino si lascia bere fino alla fine!!

-Ti sei mai ricreduto su un prodotto? Hai cambiato idea su qualcosa che non ti era piaciuto?

Si mi è capitato e capiterà ancora. quando assaggi un vino conta tanto il fattore ambientale ed il contesto in cui ci si trova.

-Pensi esistano delle zone o delle regioni in italia che debbano esprimere ancora esprimere il loro potenziale?

A livello eno-gastronomico le regioni che ancora non hanno espresso il loro potenziale sono la Calabria e la Basilicata (a parte qualche timido segnale).

-La bottiglia migliore che hai aperto negli ultimi mesi.

Chateau Rayas 2005. Se fosse nei Colli Berici si chiamerebbe Tai Rosso

-Un vino del Veneto che tutti dovrebbero conoscere.

il Durello. Vitigno troppo poco conosciuto per le grandi potenzialità che ha!

-Che significato ha per te essere veneto? In relazione al vino, ma non solo.

Arte, vino, cibo e tanta tradizione! questo è il veneto..','Matteo Bressan: giovani sommelier stellati','','inherit','closed','open','','25244-revision-v1','','','2015-11-07 18:20:01','2015-11-07 17:20:01','',25244,'http://old.lacucinaitaliana.it/25244-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (17,'2015-11-07 18:58:11','2015-11-07 17:58:11','Per chi è "delle parti mie" La Peca (ovvero l''orma, l''impronta) è un''istituzione, un passo obbligato per chi ama sedersi ai tavoli giusti. L''ultima volta che ho avuto la fortuna di sedermi a uno dei tavoli del ristorante di Lonigo guidato dai fratelli Portinari è stato durante Vinitaly 2015. Ho notato subito una ragazzo dalla costituzione magra, discreto nei modi come sanno essere solo i veri professionisti della sala (e per quanto tempo ci sono mancati, in Italia). Muoversi tra i tavoli richiede a mio avviso spirito di osservazione repentino, tempismo e capacità di ascolto. Il baffo sbarazzino mi ha incuriosito ulteriormente e abbiamo fatto due chiacchiere.

Matteo Bressan è a La Peca da più di sei anni. Ha mosso i primi passi nella ristorazione a sedici anni, quando lavorava in un hotel vicino a casa durante i fine settimana. L''alta ristorazione arriva con uno stage proprio a La Peca  e poi a Villa del Quar, quando in cucina c''era Bruno Barbieri. Ha finito le scuole con le idee chiare e ha subito iniziato a lavorare per il Caffè Daffan di Arzignano (Vi); ci è rimasto per due anni e mezzo per poi approdare nuovamente al bistellato di Lonigo.

Forse vi chiederete: come mai un articolo su un sommelier? Niente cuochi, produttori o star della ristorazione? No. O almeno non in questo caso. Dovete sapere che dopo un''attenta ed estenuante autoanalisi il sottoscritto si è reso conto che nell''esperienza in un ristorante "la sala" conta il cinquanta per cento del totale. Ragioniamoci: saper muoversi tra i tavoli presuppone un''attenzione, una dimestichezza con le persone, un tatto, un passo felpato che devono variare a seconda delle persone e delle situazioni. Uno chef, salvo isolati e recentissimi casi di personalizzazione di menu ed esperienza, non deve gestire tutte queste variabili. Immaginate di avere a che fare con una coppia annoiata. Immaginate ora di dover avere a che fare con una coppia entusiasta e innamoratissima. Ora, invece, con quello che pone tantissime domande. Ora con quello che vuole farsi gli affari suoi. Capite cosa intendo? Mi sono reso conto, guardandomi un po'' intorno, che c''è una "nuova leva" di giovani che stanno interpretando questo lavoro molto bene: senza la boria o la rigidità tipiche di un servizio dallo stile sorpassato, ma con la cura e l''attenzione che si competono a ristoranti importanti. Spesso col sorriso e la capacità di interpretare il gusto del cliente.

Matteo ha ventinove anni, e ricade perfettamente in questo fenomeno. Anche per questo ho voluto parlare con lui.

-Mi riassumeresti in breve il tuo percorso o quello che vuoi evidenziare della tua formazione o della tua vita? Così possiamo contestualizzare per chi legge.
<div>Prima di tutto gli ho chiesto della sua competenza principale, che riguarda il vino. Qual è stata l''occasione tramite cui si è avvicinato a questo mondo?</div>
<div><em>"In realtà inizialmente è successo tutto per caso, la sostituzione momentanea del sommelier! in quel preciso istante è stato il vino a catturarmi, a portarmi nel suo meraviglioso mondo. Potrei definirlo colpo di fulmine". </em></div>
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<div>Dopo un breve riscaldamento, mi lancio nella domanda altisonante e definitiva: che cos''è il vino per Matteo? E'' importante per esprimere se stesso?</div>
<div>Matteo, probabilmente dopo aver pensato "che vorrà questo qui?" mi risponde che il vino è un veicolo di incontro. <em>"E'' soprattutto grazie al vino - mi spiega - che ho la possibilità di capire più profondamente chi mi sta davanti. Che gusti ha, dove vuole spingersi... Inoltre se il mio interlocutore mostra un certo interesse, una disponibilità, una volontà di lasciarsi condurre e consigliare, cerco di emozionarlo, mostrando a lui il percorso di scoperta che ho fatto io". </em>Il dialogo, la voglia di esprimersi con l''altro: è davvero bello che il vino possa anche essere questo.</div>
<div>Soprattutto in un momento come questo, in cui <em>"sempre di più sono quelli curiosi di capire e scoprire cantine diverse, poiché questo rende il mio lavoro più vario, interessante e stimolante"</em>.</div>
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<div>Sarà moda, mi chiedo, quella di dover continuare a cercare la novità, il gusto a tutti i costi particolare... <em>"L''importante è che il vino sappia emozionare. Al di là degli stili e delle filosofie produttive, penso che un buon vino debba sapersi raccontare, ti debba venire incontro. Non devi essere tu a cercarlo. E poi, lasciamelo dire, un gran vino si lascia bere fino alla fine".  </em></div>
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<div>Io cambio spesso idea sui vini. Vuoi perché le bottiglie non sono tutte uguali, vuoi per il contesto. Matteo me lo conferma: <em>"sì mi è capitato e capiterà ancora. quando assaggi un vino conta tanto il fattore ambientale ed il contesto in cui ci si trova".</em></div>
<div></div>
<div>Cosa vuol dire fare il sommelier in un ristorante importante? Come si interagisce con lo chef? Come avviene nella pratica la selezione del vino?</div>
<div><em>"Con Chef Portinari abbiamo una regola tacita, che è quella di mantenere inalterata l''identità del piatto, l''idea che lo sorregge. Per questo il contatto è costante, continuo, si lavora fianco fianco. In ultima istanza la decisione sul vino spetta a me, se devo suggerirlo, ma è come indotta da questo processo comune". </em></div>
<div></div>
<div>Lavorare in un ristorante può essere molto bello, gli dico, ma anche diventare rutine se non ci si sente coinvolti. Matteo mi racconta che La Peca è un luogo in cui si sente coinvolto in tutti i progetti del ristorante. Tutto questo lo aiuta quindi a non annoiarsi, a trovare nelle giornate lavorative qualcosa di sempre nuovo. <em>"Non è da tutti poi avere la possibilità di gestire una cantina così ampia. E'' un''opportunità incredibile".</em></div>
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<div>E pensa mai ad altro un innamorato del vino come Matteo?</div>
<div><em>"Sto passando un momento d''oro qui, veramente. Fatico a pensare ad altro. Ovviamente qualche sogno nel cassetto che riguarda solo il vino ce l''ho, non lo nego".</em></div>
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<div>Arrivati a questo punto, parto con le domande di rito.</div>
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<div>La bottiglia che ti ha colpito di più negli ultimi mesi:</div>
<div><em>"Chateau Rayas 2005. Se fosse nei Colli Berici si chiamerebbe Tai Rosso".</em></div>
Un vino del Veneto che tutti dovrebbero conoscere.
<em>"Il Durello. Vitigno troppo poco conosciuto per le grandi potenzialità che ha!"</em>

Che significato ha per te essere veneto? Ha un significato in relazione al vino?
<em>Spesso di dimentichiamo le potenzialità della nostra regione in termini di bellezza e arte. La tradizione vinicola è fuori discussione, dobbiamo farne tesoro.</em>','Matteo Bressan: giovani sommelier stellati','','inherit','closed','open','','25244-revision-v1','','','2015-11-07 18:58:11','2015-11-07 17:58:11','',25244,'http://old.lacucinaitaliana.it/25244-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (17,'2015-11-07 19:21:06','2015-11-07 18:21:06','Per chi è "delle parti mie" <strong>La Peca</strong> (ovvero l''orma, l''impronta) è un''istituzione, un passo obbligato per chi ama stare bene al ristorante. L''ultima volta che ho avuto la fortuna di sedermi a uno dei tavoli del ristorante di Lonigo guidato dai <em>fratelli Portinari</em> è stato durante <em>Vinitaly 2015</em>. Ho subito notato subito una ragazzo dalla costituzione magra, discreto nei modi come sanno essere solo i veri professionisti della sala (e per quanto tempo ci sono mancati, in Italia). Muoversi tra i tavoli richiede a mio avviso spirito di osservazione repentino, tempismo e capacità di ascolto. Il baffo sbarazzino mi ha incuriosito ulteriormente e abbiamo fatto due chiacchiere prima in sala e poi, finita la cena, tra le bottiglie della bellissima cantina del ristorante.

<strong><em>Matteo Bressan</em></strong> è a <em>La Peca</em> da più di sei anni. Ha mosso i primi passi nella ristorazione a sedici anni, quando lavorava in un hotel vicino a casa durante i fine settimana. L''alta ristorazione arriva con uno stage proprio a La Peca e poi a <em>Villa del Quar</em>, quando in cucina c''era <em>Bruno Barbieri</em>. Ha finito le scuole con le idee chiare e ha subito iniziato a lavorare per il <em>Caffè Daffan</em> di Arzignano (Vi), ora chiuso; ci è rimasto per due anni e mezzo per poi approdare nuovamente al bistellato di Lonigo.

Forse vi chiederete: come mai un articolo su un sommelier? Niente cuochi, produttori o star della ristorazione? No. O almeno non in questo caso. Dovete sapere che dopo un''attenta, noiosissima ed estenuante autoanalisi il sottoscritto si è reso conto che nella sua personale esperienza di un ristorante "la sala" fa il cinquanta percento del risultato. Ragioniamoci, se non ne siete convinti: saper muoversi tra i tavoli presuppone un''attenzione, una dimestichezza con le persone, un tatto, un passo impercettibile o deciso che devono variare a seconda delle persone e delle situazioni. Uno chef, salvo isolati e recentissimi casi di personalizzazione di menu ed esperienza, non deve gestire tutte queste variabili. Immaginate di avere a che fare con una coppia annoiata. Immaginate ora di dover avere a che fare con una coppia entusiasta e innamoratissima. Ora, invece, con il classico tizio che pone tantissime domande. Ora con quello che vuole farsi gli affari suoi. Capite cosa intendo?

Mi sono tra l''altro reso conto, guardandomi un po'' intorno, che c''è una "nuova leva" di giovani che stanno interpretando questo lavoro molto bene: senza la boria o la rigidità tipiche di un servizio dallo stile sorpassato, ma con la cura e l''attenzione che si competono a ristoranti importanti. Spesso col sorriso e la capacità di interpretare il gusto del cliente.

[caption id="attachment_25259" align="alignnone" width="309"]<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/MatteoBressan.jpg"><img class="wp-image-25259 " src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/MatteoBressan.jpg" alt="Matteo Bressan fotografato da Gabrio Tomelleri " width="309" height="514" /></a> Matteo Bressan fotografato da Gabrio Tomelleri[/caption]

Matteo ha ventinove anni, e ricade perfettamente in questo fenomeno, in questa piccola rivoluzione professionale. Anche per questo ho voluto parlare con lui.
<div>Prima di tutto gli ho chiesto della sua competenza principale, che riguarda il vino. Qual è stata l''occasione tramite cui si è avvicinato a questo mondo?</div>
<div><em>"In realtà inizialmente è successo tutto per caso, la sostituzione momentanea del sommelier! in quel preciso istante è stato il vino a catturarmi, a portarmi nel suo meraviglioso mondo. Potrei definirlo colpo di fulmine". </em></div>
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<div>Dopo un breve riscaldamento, mi lancio nella domanda altisonante e definitiva: che cos''è il vino per Matteo? E'' importante per esprimere se stesso?</div>
<div>Matteo, probabilmente dopo aver pensato "che vorrà questo qui?" mi risponde che il vino è un veicolo di incontro. <em>"E'' soprattutto grazie al vino - mi spiega - che ho la possibilità di capire più profondamente chi mi sta davanti. Che gusti ha, dove vuole spingersi... Inoltre se il mio interlocutore mostra un certo interesse, una disponibilità, una volontà di lasciarsi condurre e consigliare, cerco di emozionarlo, mostrando a lui il percorso di scoperta che ho fatto io". </em>Il dialogo, la voglia di esprimersi con l''altro: è davvero bello che il vino possa anche essere questo.</div>
<div>Soprattutto in un momento come questo, in cui <em>"sempre di più sono quelli curiosi di capire e scoprire cantine diverse, poiché questo rende il mio lavoro più vario, interessante e stimolante"</em>.</div>
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<div>Sarà moda, mi chiedo, quella di dover continuare a cercare la novità, il gusto a tutti i costi particolare... <em>"L''importante è che il vino sappia emozionare. Al di là degli stili e delle filosofie produttive, penso che un buon vino debba sapersi raccontare, ti debba venire incontro. Non devi essere tu a cercarlo. E poi, lasciamelo dire, un gran vino si lascia bere fino alla fine".  </em></div>
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<div>Io cambio spesso idea sui vini. Vuoi perché le bottiglie non sono tutte uguali, vuoi per il contesto. Matteo me lo conferma: <em>"sì mi è capitato e capiterà ancora. quando assaggi un vino conta tanto il fattore ambientale ed il contesto in cui ci si trova".</em></div>
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<div>Cosa vuol dire fare il sommelier in un ristorante importante? Come si interagisce con lo chef? Come avviene nella pratica la selezione del vino?</div>
<div><em>"Con Chef Portinari abbiamo una regola tacita, che è quella di mantenere inalterata l''identità del piatto, l''idea che lo sorregge. Per questo il contatto è costante, continuo, si lavora fianco fianco. In ultima istanza la decisione sul vino spetta a me, se devo suggerirlo, ma è come indotta da questo processo comune". </em></div>
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<div>Lavorare in un ristorante può essere molto bello, gli dico, ma anche diventare rutine se non ci si sente coinvolti. Matteo mi racconta che La Peca è un luogo in cui si sente coinvolto in tutti i progetti del ristorante. Tutto questo lo aiuta quindi a non annoiarsi, a trovare nelle giornate lavorative qualcosa di sempre nuovo. <em>"Non è da tutti poi avere la possibilità di gestire una cantina così ampia. E'' un''opportunità incredibile".</em></div>
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<div>E pensa mai ad altro un innamorato del vino come Matteo?</div>
<div><em>"Sto passando un momento d''oro qui, veramente. Fatico a pensare ad altro. Ovviamente qualche sogno nel cassetto che riguarda solo il vino ce l''ho, non lo nego".</em></div>
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<div>Arrivati a questo punto, parto con le domande di rito.</div>
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<div>La bottiglia che ti ha colpito di più negli ultimi mesi:</div>
<div><em>"Chateau Rayas 2005. Se fosse nei Colli Berici si chiamerebbe Tai Rosso".</em></div>
Un vino del Veneto che tutti dovrebbero conoscere.
<em>"Il Durello. Vitigno troppo poco conosciuto per le grandi potenzialità che ha!"</em>

Che significato ha per te essere veneto? Ha un significato in relazione al vino?
<em>Spesso di dimentichiamo le potenzialità della nostra regione in termini di bellezza e arte. La tradizione vinicola è fuori discussione, dobbiamo farne tesoro.</em>','Matteo Bressan: a La Peca per amore del vino','','inherit','closed','open','','25244-revision-v1','','','2015-11-07 19:21:06','2015-11-07 18:21:06','',25244,'http://old.lacucinaitaliana.it/25244-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (17,'2015-11-07 19:47:55','2015-11-07 18:47:55','','Mauro Lorenzon','Mauro Lorenzon fotografato da Renato Vettorato','inherit','closed','open','','mauro-lorenzon','','','2015-11-07 19:48:50','2015-11-07 18:48:50','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Mauro-Lorenzon.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (17,'2015-11-07 19:53:03','2015-11-07 18:53:03','Questo è il mio primo articolo per "<strong><em>Food Makers</em></strong>", che vede alcuni professionisti del settore eno-gastronomico italiano scrivere della loro regione d''origine. Al momento mi trovo in Puglia, dove lavoro per un''azienda vitivinicola. Ho poche occasioni di tornare in Veneto in questi mesi, ma cercherò, tramite racconti e interviste, di raccontarvelo tramite un po'' di personaggi. Ho deciso di iniziare con <strong>Mauro Lorenzon</strong>, istrionico e unico Oste de <em>La Mascareta</em> di Venezia.

Ho conosciuto Mauro circa due anni fa. Durante un evento fieristico a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante/luogo di culto per molti. Un passo dentro il locale e via, vi ritrovai Mauro in piedi su una sedia alla mia destra, nel suo grembiule in pelle, mentre danzava intento nel rito di aprire una bottiglia di Lambrusco nelle sue sneakers spaiate.

Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato, mi hanno portato a decidere di parlare di lui su questa piattaforma. Come potrei farne a meno?

Ho qualche amico il quale sostiene che, se parliamo di vino, chiunque entri a La Mascareta ateo ha buone possibilità di uscirvi credente. E'' una bella formula per far arrivare il messaggio. Io penso che, come per tutte le esperienze rilevanti della vita, quella di passare qualche ora con un Mauro ispirato dopo aver camminato per l''oscurità fantasmatica di Venezia, sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell''empatia, dell''entusiasmo, di una vitalità di cui si accorgono anche le pareti della sua enoteca, nata da una costola del suo ex ristorante "<strong><em>Il Mascaron</em></strong>". Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro, si compenetrano e sembrano fatti della stessa materia.

[caption id="attachment_25262" align="alignnone" width="960"]<a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Mauro-Lorenzon.jpg"><img class="size-full wp-image-25262" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/Mauro-Lorenzon.jpg" alt="Mauro Lorenzon fotografato da Renato Vettorato" width="960" height="638" /></a> Mauro Lorenzon fotografato da Renato Vettorato[/caption]

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscere Mauro proprio lì o in qualche altro luogo, ma da quando lo conosco mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere <em>l''Oste Mauro Lorenzon</em>. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l''altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com''è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, ha risposto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. Ha preso il problema alla larga, ma mi ha confidato che sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "<em>Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste</em>". Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro ha precisato di sentirsi un<em> "missionario dell''accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore"</em>. Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio al primo sorso) e per farlo bisogna cercare, prendere la macchina e andare, macinare chilometri, essere pronti a delusioni: "... <em>non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, se ci penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria le mete più battute. Ci tiene a spiegare un''evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi nel nostro paese più che a parlare delle sue singole esperienze: <em>"...ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c''è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che si è affermata nelle selezioni, nelle carte e nelle guide."</em>

Al di là di questa analisi sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia, pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"...vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male e sono tornato da dove ero partito. Il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>. Il suo è un approccio radicale, una scelta senza la quale non sarebbe quello che è e che lo ha portato, da fine anni ''90, a stringere relazioni e a dialogare con vecchi contadini, cantinieri, a leggere testi di enologia che lo aiutassero a capire come si faceva il vino, a ricostruire il presente tramite il passato: <em>"... i vini nuovi sono quelli che son già stati..."</em>.
<p class="p1">Un altro argomento che ho voluto affrontare con lui è quello dell''approccio caratterizza l''appassionato di vino, o il "tecnico" di settore: <em>"...l<span class="s1">’approccio al vino deve cambiare, deve e dovrà essere più confidenziale. Non si può berlo o assaggiarlo pensando di essere a un esame od ostentare sapienza perché si è speso di più. Auspico un cambiamento di rotta soprattutto nella proposta fatta dai miei colleghi. Proporre il vino con ironia e divertimento reciproco è fondamentale. Bere anche un calice di troppo se il vino è genuino, per vedere un mondo a colori come voglio vederlo io". </span></em></p>
<p class="p1">"<em>Dissacrare per apprezzare</em>", e la formula è servita. Il gioco sembra far parte della vita di Mauro. In ogni caso, ora che ci penso, questo oste è anche un grande inventore di slogan, che non sono altro che la sintesi della sua pratica quotidiana. Celebre il suo "<em>Io non sputo</em>", pronunciato durante una degustazione e figlio dello "<em>stomachismo</em>", per cui lo stomaco è un secondo cervello. La genuinità del vino, qui, si evince in primo luogo dalla sua digeribilità: "<em>Buono oltre il gusto</em>", ed ecco servita un''altra formula.</p>
<p class="p1">Ma più che un "teorico" del vino e oltre che un degustator-bevitore Lorenzon è un Oste. Per quanto mi riguarda, L''Oste. La parola deriva da due termini: ostilità e ospitalità. <em>"Io ho scelto il secondo: competenza e non supponenza, cordialità senza ruffianerie e tanta, tanta passione"</em>. La stessa che quasi si taglia con il coltello non appena entrati a La Mascareta, dove c''è una luce bassa, un calore che ricorda gli ultimi versi de "L''Osteria All''Isoletta" di Saba:</p>
<em>"Io ascolto e godo della compagnia,</em>
<em> godo di non pensare a un paradiso</em>
<em> diverso troppo da quest''allegria</em>

<em>che arricchisce nei cori e infiamma il viso".</em>
<p class="p1">Non mi sono potuto tirare indietro dal chiedergli quali siano i vini che ultimamente lo hanno colpito di più. Sappiate che l''ho fatto solo per avere qualche consiglio per le mie bevute, mica per altro. Pur volendo precisare immediatamente che non ha vini preferiti, ma caso mai i produttori che ama per la loro storia, la loro evoluzione e il loro stile personale, Mauro mi ha risposto: <em>"I<span class="s1">n ordine d’importanza: Il Lambrusco Grasparossa di Vittorio Graziano; Il Pignolo di Josko Gravner; un Tocai Rosso di Pialli e per ultimo una Falanghina di Astroni dei Campi Flegrei, ma potrei citare altre decine di vignaioli in Italia e fuori dall''Italia". </span></em><span class="s1">Io intanto segno tutto.</span></p>
<p class="p1">E tra i produttori veneti, gli ho chiesto, chi vuoi citare? "Angiolino Maule" (fondatore, tra l''altro, di Vinnatur).</p>
<p class="p1">Sul fatto di essere veneto, il nostro Oste ha da dire questo, e lo riporto volentieri:</p>
<p class="p1"><em><span class="s1">"Non mi sento veneto, ma italiano. La cosa che apprezzo dei miei compaesani veneti è, quando esiste, l’umiltà derivata dalla radice contadina che li contraddistingue. E'' molto intrigante inoltre la parlata veneta, la cantilena dei nostri accenti. Per quanto riguarda il vino posso dire che essere veneto mi ha permesso di vivere a stretto contatto con l''uva, con la vite e quindi con il vino".</span></em></p>
<p class="p1">Un calice per me e uno per Mauro, e come direbbe lui: "Sincerità!".</p>','Mauro Lorenzon - L''Oste del vin bon','','inherit','closed','open','','25220-revision-v1','','','2015-11-07 19:53:03','2015-11-07 18:53:03','',25220,'http://old.lacucinaitaliana.it/25220-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2015-11-09 08:15:28','2015-11-09 07:15:28','L’hamburger è il piatto americano per eccellenza che ha conquistato l''Italia!
Come si può dire di no a un panino succulento accompagnato in genere da una generosa porzione di patatine fritte?

Ma l’hamburger è anche considerato il <em>junk food</em> (cibo spazzatura) per eccellenza perché in genere cucinato con carni di scarsa qualità, farcito con salse di ogni genere e troppo o poco cotto.

Vogliamo darvi <strong>10 - e più - consigli per preparare in casa un hamburger che nulla ha da invidiare a quello preparato negli States</strong>

Il fast food <em>homemade</em> è più sano e ugualmente gustoso. Ve lo garantiamo!
<h2>La carne</h2>
Scegliete un macinato di ottima qualità e soprattutto chiedete al vostro macellaio di fiducia di macinare la carne al momento. A qualcuno piace il macinato molto grossolano, ma noi vi consigliamo di macinarla due volte.
<h2>Condimento</h2>
Componete i vostri hamburger senza aggiungere uova o parmigiano come si fa con le polpette. Condite il macinato solo con sale e pepe. Se proprio volete renderlo più saporito aggiungete della paprika o del tabasco.
<h2>Preparazione dell’hamburger</h2>
Utilizzate un coppa-pasta rotondo per realizzare degli hamburger tutti uguali e sceglietene uno dello stesso diametro (o poco meno) del panino. L’hamburger non deve essere né troppo grande rispetto al pane, né troppo piccolo.
<h2>Pane</h2>
I classico pane da hamburger con il sesamo sopra è l’ideale per questo genere di preparazioni. Sceglietene uno morbido e abbastanza compatto. Quelli troppo spugnosi assorbono l’umidità della carne e si ammorbidiscono troppo..
<h2>Cottura della carne</h2>
Cuocete l’hamburger su una padella antiaderente caldissima o sul barbecue. Se utilizzate una piastra rischiate di rompere la carne se la piastra non è abbastanza calda. Non aggiungete olio e condimenti di nessun genere.
<h2>Bucare la carne</h2>
L’hamburger va cotto qualche minuto per lato e dentro deve rimanere rosato. Non punzecchiatelo con la forchetta durante la cottura per far fuoriuscire il sangue in eccesso. Per cuocere meglio la carne all’interno coprite l’hamburger con un coperchio per qualche minuto.
<h2>Cheeseburger</h2>
Se volete preparare un cheeeseburger aggiungete una fetta di formaggio a fine cottura che si scioglierà sulla carne. Noi vi consigliamo il classico Cheddar o la fontina.
<h2>Cottura del pane</h2>
Il panino deve essere croccante e caldo. Tagliatelo a metà e riscaldatelo su una padella antiaderente dalla parte della mollica. Evitate il forno perché diventerebbe troppo croccante anche all’interno.
<h2>Composizione dell’hamburger</h2>
Componete il vostro panino aggiungendo una fetta di pomodoro abbastanza larga e una foglia di lattughino solo al momento di servire altrimenti la verdura rischia di cuocersi con la carne calda. Non dovrebbero mai mancare nemmeno una fetta di bacon croccante e solo per gli amanti del genere “strong” un cetriolino e una fettina di cipolla.
<h2>Le salse</h2>
Dobbiamo dirvi la verità: il vero hamburger americano non ha salse, ma se proprio volete aggiungerne una utilizzate il ketchup. Senape, maionese e salsa barbecue sono una moda tutta italiana di arricchire questo famoso panino!

&nbsp;','Hamburger perfetto: 10 regole','L’hamburger non è junk food se cucinato nel modo giusto.
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	 (2042,'2015-11-08 02:35:56','2015-11-08 01:35:56','L’hamburger non è <em>junk food</em> se cucinato nel modo giusto.

L’hamburger è il piatto americano per eccellenza che fa impazzire grandi e bambini.
Come si può dire di no a un panino succulento accompagnato in genere da una generosa porzione di patatine fritte?

Ma l’hamburger è anche considerato il <em>junk food</em> (cibo spazzatura) per eccellenza perché in genere cucinato con carni di scarsa qualità, farcito con salse di ogni genere e troppo o poco cotto.

Vogliamo darvi <strong>10 consigli per preparare in casa un hamburger che nulla ha da invidiare a quello preparato negli States</strong>.

Il fast food <em>homemade</em> è più sano e ugualmente gustoso. Ve lo garantiamo!
<ol>
	<li><strong>La carne</strong></li>
</ol>
Scegliete un macinato di ottima qualità e soprattutto chiedete al vostro macellaio di fiducia di macinare la carne al momento. A qualcuno piace il macinato molto grossolano, ma noi vi consigliamo di macinarla due volte.
<ol start="2">
	<li><strong>Condimento</strong></li>
</ol>
Componete i vostri hamburger senza aggiungere uova o parmigiano come si fa con le polpette. Condite il macinato solo con sale e pepe. Se proprio volete renderlo più saporito aggiungete della paprika o del tabasco.
<ol start="3">
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Utilizzate un coppa-pasta rotondo per realizzare degli hamburger tutti uguali e sceglietene uno dello stesso diametro (o poco meno) del panino. L’hamburger non deve essere né troppo grande rispetto al pane, né troppo piccolo.
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I classico pane da hamburger con il sesamo sopra è l’ideale per questo genere di preparazioni. Sceglietene uno morbido e abbastanza compatto. Quelli troppo spugnosi assorbono l’umidità della carne e si ammorbidiscono troppo..
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Cuocete l’hamburger su una padella antiaderente caldissima o sul barbecue. Se utilizzate una piastra rischiate di rompere la carne se la piastra non è abbastanza calda. Non aggiungete olio e condimenti di nessun genere.
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L’hamburger va cotto qualche minuto per lato e dentro deve rimanere rosato. Non punzecchiatelo con la forchetta durante la cottura per far fuoriuscire il sangue in eccesso. Per cuocere meglio la carne all’interno coprite l’hamburger con un coperchio per qualche minuto.
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Se volete preparare un cheeeseburger aggiungete una fetta di formaggio a fine cottura che si scioglierà sulla carne. Noi vi consigliamo il classico Ceddar o la fontina.
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Componete il vostro panino aggiungendo una fetta di pomodoro abbastanza larga e una foglia di lattughino solo al momento di servire altrimenti la verdura rischia di cuocersi con la carne calda. Non dovrebbero mai mancare nemmeno una fetta di bacon croccante e solo per gli amanti del genere “strong” un cetriolino e una fettina di cipolla.
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Dobbiamo dirvi la verità: il vero hamburger americano non ha salse, ma se proprio volete aggiungerne una utilizzate il ketchup. Senape, maionese e salsa barbecue sono una moda tutta italiana di arricchire questo famoso panino!

Consigli:

- Per preparare delle ottime patatine fritte in casa, tagliate una patata a bastoncini, passatele in acqua ghiacciata per un''ora e poi asciugatele bene. Friggete in olio di semi bollente.

- Per una versione più leggera potete anche preparare i vostri hamburger con un macinato di pollo o con il pesce.

- Per un hamburger veg frullate delle lenticchie precotte con un po'' di cipolla, della mollica di pane, una patata bollita, un pizzico di sale e pepe e prezzemolo.','Hamburger perfetto: 10 regole','','inherit','closed','open','','25264-revision-v1','','','2015-11-08 02:35:56','2015-11-08 01:35:56','',25264,'http://old.lacucinaitaliana.it/25264-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (141,'2015-11-08 04:54:41','2015-11-08 03:54:41','La <strong>"Jewish Mama"</strong> è una figura fondamentale dell''ebraismo antico e moderno e a lei è dedicato il tema della 15° edizione di <strong>GUSTO KOSHER - </strong>domenica 15 novembre a Roma<b>: “<strong>POLPETTE E HUTZPÀ. </strong><strong>Elogio della Jewish Mama”</strong></b>

A due settimane dalla chiusura di EXPO si parla della mamma come fonte primaria di nutrimento.

<em>“Le madri di Israele - Sara, Rebecca, Lea e Rachele – sono, al pari degli omologhi uomini, il fondamento della storia e della cultura ebraica”</em> spiega la scelta del tema <strong><em>Giovanni Terracina</em></strong>, fondatore di <strong><em><a href="http://www.lebonton.it">Lebonton Catering</a></em></strong> con il fratello Daniele Terracina e lo chef Dario Bascetta, che da trent’anni sostiene e promuove la cultura gastronomica ebraica. <em>“Cuoca sopraffina, ossessivamente presente con i figli, pettegola e pungente soprattutto – neanche a dirlo – nei confronti della nuora, la madre ebrea è una figura eroica e romantica."</em>

<strong>GUSTO KOSHER</strong> è un''intera <strong>giornata dedicata al cibo e alla cultura ebraica</strong> che si apre a tutte le altre culture e con queste si confronta e condivide tradizioni e futuro.L''area centrale della manifestazione è dedicata al <strong>wine tasting con tantissimi vini kosher</strong> e al <strong>food tasting con altrettanti assaggi in tema</strong>, quest''anno per la prima volta con menu firmati anche da due chef israeliani, venuti in Italia per l''occasione:
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/Tom-Franz-MasterChef-203491749789978/">TOM FRANZ</a></strong> ex avvocato tedesco convertito all’ebraismo che ha vinto <a href="http://www.mako.co.il/food-masterchef"><strong>‘Master Chef Israele’</strong> </a>nel 2013, primo in tutto il mondo a vincere il titolo con una proposta culinaria <strong>kosher.</strong></li>
</ul>
<ul>
	<li><strong><a href="https://www.facebook.com/charlie.fadida">CHARLIE FADIDA</a></strong> nato e cresciuto a Gerusalemme è di famiglia marocchina, è head chef di un grande albergo di Tel Aviv, e conduce lo show televisivo “Campioni in cucina” sul food channel israeliano.</li>
</ul>
<strong>Grande protagonista</strong> del “Mezè di Gusto Kosher” 2015 sarà quindi <strong>la polpetta.</strong> I menù avranno i sapori ashkenaziti (tipici dell’Europa Centrale, a firma di Tom Franz), sefarditi (tipici di Portogallo, Spagna, Francia meridionale e Nord Africa, a firma di Charlie Fadida) e giudaico-romaneschi (a cura di Giovanni e Daniele Terracina e Dario Bascetta per Le Bon Ton). Altra protagonista è la <strong><em>hutzpà</em></strong>, termine intraducibile che si riferisce ad un mix di arroganza, sfrontatezza, audacia e anticonformismo che caratterizzano spesso la Jewish Mama. A volte... persino le sue polpette, per questo spesso inimitabili e indimenticabili.

Due tavole rotonde in programma:  la mattina (domenica 15 novembre, ore 11.00/12.00) <strong>“Comfort food all’ebraica, quando il cibo è nutrimento per l’anima”</strong>. Nell’anno di EXPO, di cibo si è parlato moltissimo, come occasione per riflettere su chi ne spreca e chi non ne ha abbastanza e per trovare soluzioni sostenibili. <strong>A Gusto Kosher</strong>, confrontandosi con l''esperienza di EXPO, <strong>se ne parlerà dal punto di vista ebraico: il cibo come identità di un popolo, come memoria e ritorno, nostalgia di luoghi e sentimento di appartenenza.</strong> Tra gli ospiti: il Rabbino Capo di Roma <strong>Rav. Riccardo Di Segni</strong>, il creatore di Identità Golose <strong>Paolo Marchi</strong> e la scrittrice e Jewish Mama <strong>Gheula Canarutto Nemni</strong>.

Nel pomeriggio (domenica 15 novembre, ore 15.00 / 16.00)  <strong>“Di mamma non ce n’è una sola | Stili a confronto”</strong>. Oltre alle differenze – anche in cucina – in termini di tradizione (ci sono i sapori speziati e piccanti della mamma sefardi, quelli severi e asciutti della yiddish mame e per finire quelli genuini e semplici della mamma roman style), il confronto sarà anche tra generazioni. Tra gli ospiti ci saranno la Presidentessa della Comunità Ebraica di Roma <strong>Ruth Dureghello,</strong> la giornalista <strong>Nathania Zevi </strong>e <strong>Natalia Cattelani</strong> protagonista TV e scrittrice di libri di cucina per bambini.

Nato 15 anni fa come degustazione di etichette kosher d''eccellenza, dal 2010 <strong>GUSTO KOSHER</strong>, <strong><em>in collaborazione con il Creativity Lab ICPO e <a href="http://www.foodconfidential.it">FOOD CONFIDENTIAL</a></em></strong>, è cresciuto di anno in anno come vero e proprio evento enogastronomico e culturale dedicato ai saperi e ai sapori della tradizione enogastronomica ebraica, dall’antico al contemporaneo tanto che <strong>nel 2014 oltre 5000 persone vi hanno preso parte</strong>.

Gusto Kosher è un evento prodotto con il patrocinio dell’<em>Ambasciata di Israele in Italia</em>, della <em>Regione Lazio</em>, della <em>Provincia di Roma</em>, di <em>Roma Capitale</em> e della <em>Comunità Ebraica di Roma</em>.

<strong>L’ingresso a Gusto Kosher è gratuito. Il wine tasting è gratuito. Il food tasting è a pagamento.</strong> All’ingresso è possibile cambiare gli euro in<strong> ‘Shekel di Gusto Kosher’</strong> da spendere all’interno in degustazioni dei menù.

Seguite l''evento on line:  <strong>Facebook : Gusto Kosher - </strong><strong>Twitter: @GustoKosher - </strong><strong>Instagram: gustokosher</strong>','Gusto Kosher domenica 15 novembre a Roma','','inherit','closed','open','','25222-revision-v1','','','2015-11-08 04:54:41','2015-11-08 03:54:41','',25222,'http://old.lacucinaitaliana.it/25222-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-11-09 05:16:06','2017-11-09 04:16:06','Caldarroste, carne, vino e non solo. L’<strong>11 novembre</strong>, giornata che per il calendario cristiano corrisponde alla festa di <strong>San Martino</strong>, continua a rappresentare una data molto importante in gran parte dell’Italia. Soprattutto a tavola. In origine, infatti, questo giorno corrispondeva con la fine dell’anno agricolo, ovvero con <strong>la fine del lavoro nei campi e l’inizio della raccolta</strong>. Insomma, una vera e propria festa per i contadini che, dopo i mesi più caldi, si preparavano ad affrontare l’inverno stappando in compagnia le prime bottiglie di vino <strong>novello</strong> e riempiendosi la pancia anche di castagne e carne alla brace.
<h2>La storia</h2>
<strong>Martino di Tours</strong> è stato un vescovo cristiano vissuto nel IV secolo e si narra che una notte particolarmente gelida, mentre stava facendo una delle sue solite ronde, si ritrovò davanti un mendicante seminudo e visibilmente sofferente. Senza pensarci due volte, l’allora cavaliere di origine ungherese <strong>tagliò in due il suo mantello</strong> militare per salvare la vita a quel povero mendicante. Ma quella stessa notte ebbe una visione che cambiò per sempre la sua esistenza: in sogno, infatti, gli apparve Gesù, il quale, con degli angeli, parlava proprio di Martino come una persona di buon cuore, per merito di quel gesto d’altruismo. Al suo risveglio, il protagonista di questa storia, non ancora battezzato, non poté fare a meno di abbracciare definitivamente la fede, diventando un simbolo molto importante per l’intero mondo cristiano.
<h2>Festa contadina e non solo</h2>
Nel tempo, invece, San Martino è diventato sinonimo di condivisione anche per chi non recita messa ogni giorno. Con varianti folkloristiche che vedono l’11 novembre combaciare con la <strong>festa dei cornuti</strong> (il motivo ancora oggi è sconosciuto, ma ci sono tante teorie) e con quella delle <strong>lanterne</strong>. In questo caso, si tratta soprattutto di una tradizione nord europea, dove il santo in questione, protagonista con la sua festività anche di una celebre poesia di <strong>Carducci</strong>, è molto sentito al punto che i fedeli percorrevano a piedi, con delle lanterne, il tragitto da casa alla chiesa in piena notte.
<h2>Carne alla brace e dolci</h2>
In Italia, da un capo all’altro del Paese, l’11 novembre vuol dire invece consumare dei pasti insieme, unendo fede e tradizioni popolari. E così, soprattutto al nord, oltre al vino e alle caldarroste, San Martino è il giorno in cui si consumano anche piatti a base di <strong>maiale e oca</strong>. Ma pure a base di dolci come i <strong>galeti</strong> <strong>veneziani</strong>, biscotti a base di farina di mais a forma di soldato a cavallo, decorati con glassa o cioccolato, regalati ai bambini per ricordare la questua del santo. In <strong>Abruzzo</strong>, invece, si gusta la <strong>pizza coi quattrini</strong>, dolce ancora a base di mais, ma con l’aggiunta di noci, fichi secchi e miele, nella quale è nascosta una moneta. In <strong>Sicilia</strong> San Martino è sinonimo di <strong>viscottu o sammartini</strong>, biscotti che le famiglie più abbienti offrivano alle persone di servizio e ai vicini più bisognosi in segno di devozione, da mangiare rigorosamente dopo averli <strong>inzuppati nel vino dolce moscato</strong>, mentre in <strong>Sardegna</strong> il dolce dell’11 novembre è il <strong>papassinos</strong>, con uva passa.
<h2>Dall''Alto Adige alla Puglia</h2>
Salendo lo stivale, nelle <strong>Marche</strong> e in particolare ad Ascoli Piceno, la tradizione vuole tutti riuniti intorno ad un tavolo per pranzetti a base di maiale alla brace e vino nuovo. In Friuli, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sono i menù con l’oca ad andare per la maggiore, mentre in Alto Adige non mancano le aggiunte di <strong>speck e carne affumicata</strong>. In tutto il Belpaese, però, il comune denominatore resta il binomio vino e castagne. Anche in Puglia, dove in alcune zone, in particolare quelle barese, l’11 novembre è la giornata delle <strong>frittelle</strong>, più o meno panzerotti fritti con ripieni d’ogni genere. A <strong>Martina Franca</strong>, nel tarantino, infine, si tratta della festa principale, con tanto di sagra, fiera degli animali e immancabile <strong>capocollo</strong> a tavola.','San Martino, non solo vino e caldarroste','Protagonista anche di una celebre poesia di Carducci, la festa dedicata a San Martino, vissuto nel IV secolo, rappresenta un''occasione per condividere pasti di ogni genere da nord a sud e celebrare in compagnia la fine del lavoro nei campi, come facevano i contadini di una volta','publish','closed','closed','','san-martino-non-solo-vino-e-caldarroste','','','2017-12-01 09:57:11','2017-12-01 08:57:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=25269',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-08 05:56:19','2015-11-08 04:56:19','<em>Protagonista anche di una celebre poesia di Carducci, la festa dedicata al santo vissuto nel IV secolo rappresenta un''occasione per condividere pasti di ogni genere da nord a sud e celebrare in compagnia la fine del lavoro nei campi, come facevano i contadini di una volta</em>

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Caldarroste, carne, vino e non solo. L’<strong>11 novembre</strong>, giornata che per il calendario cristiano corrisponde alla festa di <strong>San Martino</strong>, continua a rappresentare una data molto importante in gran parte dell’Italia. Soprattutto a tavola. In origine, infatti, questo giorno corrispondeva con la fine dell’anno agricolo, ovvero con <strong>la fine del lavoro nei campi e l’inizio della raccolta</strong>. Insomma, una vera e propria festa per i contadini che, dopo i mesi più caldi, si preparavano ad affrontare l’inverno stappando in compagnia le prime bottiglie di vino <strong>novello</strong> e riempiendosi la pancia anche di castagne e carne alla brace.

<strong>La storia</strong>

<strong>Martino di Tours</strong> è stato un vescovo cristiano vissuto nel IV secolo e si narra che una notte particolarmente gelida, mentre stava facendo una delle sue solite ronde, si ritrovò davanti un mendicante seminudo e visibilmente sofferente. Senza pensarci due volte, l’allora cavaliere di origine ungherese <strong>tagliò in due il suo mantello</strong> militare per salvare la vita a quel povero mendicante. Ma quella stessa notte ebbe una visione che cambiò per sempre la sua esistenza: in sogno, infatti, gli apparve Gesù, il quale, con degli angeli, parlava proprio di Martino come una persona di buon cuore, per merito di quel gesto d’altruismo. Al suo risveglio, il protagonista di questa storia, non ancora battezzato, non poté fare a meno di abbracciare definitivamente la fede, diventando un simbolo molto importante per l’intero mondo cristiano.

<strong>Festa contadina e non solo</strong>

Nel tempo, invece, San Martino è diventato sinonimo di condivisione anche per chi non recita messa ogni giorno. Con varianti folkloristiche che vedono l’11 novembre combaciare con la <strong>festa dei cornuti</strong> (il motivo ancora oggi è sconosciuto, ma ci sono tante teorie) e con quella delle <strong>lanterne</strong>. In questo caso, si tratta soprattutto di una tradizione nord europea, dove il santo in questione, protagonista con la sua festività anche di una celebre poesia di <strong>Carducci</strong>, è molto sentito al punto che i fedeli percorrevano a piedi, con delle lanterne, il tragitto da casa alla chiesa in piena notte.

<strong>Carne alla brace e dolci</strong>

In Italia, da un capo all’altro del Paese, l’11 novembre vuol dire invece consumare dei pasti insieme, unendo fede e tradizioni popolari. E così, soprattutto al nord, oltre al vino e alle caldarroste, San Martino è il giorno in cui si consumano anche piatti a base di <strong>maiale e oca</strong>. Ma pure a base di dolci come i <strong>galeti</strong> <strong>veneziani</strong>, biscotti a base di farina di mais a forma di soldato a cavallo, decorati con glassa o cioccolato, regalati ai bambini per ricordare la questua del santo. In <strong>Abruzzo</strong>, invece, si gusta la <strong>pizza coi quattrini</strong>, dolce ancora a base di mais, ma con l’aggiunta di noci, fichi secchi e miele, nella quale è nascosta una moneta. In <strong>Sicilia</strong> San Martino è sinonimo di <strong>viscottu o sammartini</strong>, biscotti che le famiglie più abbienti offrivano alle persone di servizio e ai vicini più bisognosi in segno di devozione, da mangiare rigorosamente dopo averli <strong>inzuppati nel vino dolce moscato</strong>, mentre in <strong>Sardegna</strong> il dolce dell’11 novembre è il <strong>papassinos</strong>, con uva passa.

<strong>Dall''Alto Adige alla Puglia</strong>

Salendo lo stivale, nelle <strong>Marche</strong> e in particolare ad Ascoli Piceno, la tradizione vuole tutti riuniti intorno ad un tavolo per pranzetti a base di maiale alla brace e vino nuovo. In Friuli, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sono i menù con l’oca ad andare per la maggiore, mentre in Alto Adige non mancano le aggiunte di <strong>speck e carne affumicata</strong>. In tutto il Belpaese, però, il comune denominatore resta il binomio vino e castagne. Anche in Puglia, dove in alcune zone, in particolare quelle barese, l’11 novembre è la giornata delle <strong>frittelle</strong>, più o meno panzerotti fritti con ripieni d’ogni genere. A <strong>Martina Franca</strong>, nel tarantino, infine, si tratta della festa principale, con tanto di sagra, fiera degli animali e immancabile <strong>capocollo</strong> a tavola.','San Martino, non solo vino e caldarroste','','inherit','closed','open','','25269-revision-v1','','','2015-11-08 05:56:19','2015-11-08 04:56:19','',25269,'http://old.lacucinaitaliana.it/25269-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-11-08 05:57:51','2015-11-08 04:57:51','<em>Protagonista anche di una celebre poesia di Carducci, la festa dedicata a San Martino, vissuto nel IV secolo, rappresenta un''occasione per condividere pasti di ogni genere da nord a sud e celebrare in compagnia la fine del lavoro nei campi, come facevano i contadini di una volta</em>

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Caldarroste, carne, vino e non solo. L’<strong>11 novembre</strong>, giornata che per il calendario cristiano corrisponde alla festa di <strong>San Martino</strong>, continua a rappresentare una data molto importante in gran parte dell’Italia. Soprattutto a tavola. In origine, infatti, questo giorno corrispondeva con la fine dell’anno agricolo, ovvero con <strong>la fine del lavoro nei campi e l’inizio della raccolta</strong>. Insomma, una vera e propria festa per i contadini che, dopo i mesi più caldi, si preparavano ad affrontare l’inverno stappando in compagnia le prime bottiglie di vino <strong>novello</strong> e riempiendosi la pancia anche di castagne e carne alla brace.

<strong>La storia</strong>

<strong>Martino di Tours</strong> è stato un vescovo cristiano vissuto nel IV secolo e si narra che una notte particolarmente gelida, mentre stava facendo una delle sue solite ronde, si ritrovò davanti un mendicante seminudo e visibilmente sofferente. Senza pensarci due volte, l’allora cavaliere di origine ungherese <strong>tagliò in due il suo mantello</strong> militare per salvare la vita a quel povero mendicante. Ma quella stessa notte ebbe una visione che cambiò per sempre la sua esistenza: in sogno, infatti, gli apparve Gesù, il quale, con degli angeli, parlava proprio di Martino come una persona di buon cuore, per merito di quel gesto d’altruismo. Al suo risveglio, il protagonista di questa storia, non ancora battezzato, non poté fare a meno di abbracciare definitivamente la fede, diventando un simbolo molto importante per l’intero mondo cristiano.

<strong>Festa contadina e non solo</strong>

Nel tempo, invece, San Martino è diventato sinonimo di condivisione anche per chi non recita messa ogni giorno. Con varianti folkloristiche che vedono l’11 novembre combaciare con la <strong>festa dei cornuti</strong> (il motivo ancora oggi è sconosciuto, ma ci sono tante teorie) e con quella delle <strong>lanterne</strong>. In questo caso, si tratta soprattutto di una tradizione nord europea, dove il santo in questione, protagonista con la sua festività anche di una celebre poesia di <strong>Carducci</strong>, è molto sentito al punto che i fedeli percorrevano a piedi, con delle lanterne, il tragitto da casa alla chiesa in piena notte.

<strong>Carne alla brace e dolci</strong>

In Italia, da un capo all’altro del Paese, l’11 novembre vuol dire invece consumare dei pasti insieme, unendo fede e tradizioni popolari. E così, soprattutto al nord, oltre al vino e alle caldarroste, San Martino è il giorno in cui si consumano anche piatti a base di <strong>maiale e oca</strong>. Ma pure a base di dolci come i <strong>galeti</strong> <strong>veneziani</strong>, biscotti a base di farina di mais a forma di soldato a cavallo, decorati con glassa o cioccolato, regalati ai bambini per ricordare la questua del santo. In <strong>Abruzzo</strong>, invece, si gusta la <strong>pizza coi quattrini</strong>, dolce ancora a base di mais, ma con l’aggiunta di noci, fichi secchi e miele, nella quale è nascosta una moneta. In <strong>Sicilia</strong> San Martino è sinonimo di <strong>viscottu o sammartini</strong>, biscotti che le famiglie più abbienti offrivano alle persone di servizio e ai vicini più bisognosi in segno di devozione, da mangiare rigorosamente dopo averli <strong>inzuppati nel vino dolce moscato</strong>, mentre in <strong>Sardegna</strong> il dolce dell’11 novembre è il <strong>papassinos</strong>, con uva passa.

<strong>Dall''Alto Adige alla Puglia</strong>

Salendo lo stivale, nelle <strong>Marche</strong> e in particolare ad Ascoli Piceno, la tradizione vuole tutti riuniti intorno ad un tavolo per pranzetti a base di maiale alla brace e vino nuovo. In Friuli, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna sono i menù con l’oca ad andare per la maggiore, mentre in Alto Adige non mancano le aggiunte di <strong>speck e carne affumicata</strong>. In tutto il Belpaese, però, il comune denominatore resta il binomio vino e castagne. Anche in Puglia, dove in alcune zone, in particolare quelle barese, l’11 novembre è la giornata delle <strong>frittelle</strong>, più o meno panzerotti fritti con ripieni d’ogni genere. A <strong>Martina Franca</strong>, nel tarantino, infine, si tratta della festa principale, con tanto di sagra, fiera degli animali e immancabile <strong>capocollo</strong> a tavola.','San Martino, non solo vino e caldarroste','','inherit','closed','open','','25269-revision-v1','','','2015-11-08 05:57:51','2015-11-08 04:57:51','',25269,'http://old.lacucinaitaliana.it/25269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 140

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 320 g robiola - 300 g filetto di salmone spellato e spinato - 170 g farina 00 - 150 g burro - 90 g farina integrale - 80 g grana grattugiato - 1 tuorlo Ò aglio Ò peperoncino Ò alloro menta Ò panna fresca Ò uova di salmone - germogli Ò limone Ò vino bianco secco - olio extravergine di oliva Ò sale Õ pepe

Ingredienti: 320 grammi robiola|300 grammi filetto di salmone spellato e spinato|170 grammi farina 00|150 grammi burro|90 grammi farina integrale|80 grammi grana grattugiato|1 tuorlo|aglio|peperoncino|alloro|menta|panna fresca|uova di salmone|germogli|limone|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Mescolate le farine, il grana, sale e pepe. Impastate con il burro ammorbidito, poi unite il tuorlo e lavorate fino a ottenere un impasto omogeneo e morbido. Lasciatelo riposare coperto in frigorifero per 1 ora. Scaldate in una padella un mestolo di acqua con una scorza di limone, una foglia di alloro, uno spicchio di aglio schiacciato, 3-4 grani di pepe e uno spruzzo di vino bianco. Portate a bollore e unite il salmone. Coprite e cuocete per 5-6. Lavorate la robiola con un pizzico di pepe, 2-3 foglie di menta tritata con un pizzico di peperoncino e un cucchiaino di olio. Scolate il salmone e fatelo raffreddare. Tagliatelo a pezzetti e frullatelo con la robiola e 2 cucchiai di panna, fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Mettetela in frigorifero finch non acquista un po di consistenza (mousse). Stendete la pasta frolla a circa 4 mm di spessore e foderate 12 stampini ovali da tartelletta (9,5x6 cm), rifilandoli con un coltello. Decorate i bordi, schiacciandoli con i rebbi di una forchetta. Bucherellate il fondo e infornate le tartellette a 180 ¡C per 12-14. Sfornate e lasciate raffreddare. Sformate le tartellette e riempitele con la mousse, aiutandovi eventualmente con una tasca da pasticciere; completate con uova di salmone e germogli e servite.

Foto: /2013/2013_12/12201316001

Step:

Foto step:','Tartellette integrali con mousse di salmone','','inherit','closed','open','','1359-revision-v1','','','2015-11-08 10:35:10','2015-11-08 09:35:10','',1359,'http://old.lacucinaitaliana.it/1359-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 24 scampi da 60 g cad. - timo Ò cedro Ò germogli alfa alfa Õ sale - olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ Ò peperoncino Õ pepe

Ingredienti: 24  scampi da 60 g cad.|timo|cedro|germogli alfa alfa|sale|olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ|peperoncino|pepe

Preparazione: Sgusciate gli scampi e sezionate a metÊ le code; eliminate il budellino, sciacquateli e asciugateli tamponandoli. Stendete uno strato di scampi in un vassoio, conditeli con un velo di olio, pepe, qualche rametto di timo, qualche scorza di cedro e un po del suo succo. Coprite poi con un altro strato di scampi. Lasciateli marinare coperti in frigorifero per 20-30. Togliete il timo e la scorza di cedro e tagliate gli scampi con un coltello, in una dadolata grossolana, senza spappolarli (tartare). Distribuite la tartare in 4 piatti, modellandola con uno stampo ad anello; condite con un filo di olio, sale, scorza di cedro grattugiata e qualche fogliolina del timo della marinata. Accompagnate le tartare con i germogli conditi con una emulsione di olio, sale, pepe e succo di cedro. Completate con peperoncino tritato, dosandolo a piacere.

Foto: /2013/2013_12/12201316201

Step: 

Foto step: ','Tartare di scampi al cedro e timo','','inherit','closed','open','','1360-revision-v1','','','2015-11-08 10:42:16','2015-11-08 09:42:16','',1360,'http://old.lacucinaitaliana.it/1360-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 15

Tempo cottura: 15

Descrizione ingredienti: 300 g kiwi verdi pelati - 200 g lattuga pulita - 40 g olio extravergine di oliva - 10 g germe di grano - menta fresca - sale - pepe

Ingredienti: 300 grammi kiwi verdi pelati|200 grammi lattuga pulita|40 grammi olio extravergine di oliva|10 grammi germe di grano|menta fresca|sale|pepe

Preparazione: Tagliate a filetti 3-4 foglie di menta e mettetele nellolio con una macinata di pepe e un pizzico di sale. Riducete a tocchi la lattuga e tagliate a spicchi i kiwi. Mescolate lattuga e kiwi, conditeli con lolio alla menta, completando linsalata con foglie di menta e germe di grano.

Foto: /2012/2012_11/11201211101-2

Step:

Foto step:','Insalata di lattuga e kiwi alla menta','','inherit','closed','open','','1376-autosave-v1','','','2015-11-08 10:44:25','2015-11-08 09:44:25','',1376,'http://old.lacucinaitaliana.it/1376-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 15

Tempo cottura: 15

Descrizione ingredienti: 300 g kiwi verdi pelati - 200 g lattuga pulita - 40 g olio extravergine di oliva - 10 g germe di grano - menta fresca - sale - pepe

Ingredienti: 300 grammi kiwi verdi pelati|200 grammi lattuga pulita|40 grammi olio extravergine di oliva|10 grammi germe di grano|menta fresca|sale|pepe

Preparazione: Tagliate a filetti 3-4 foglie di menta e mettetele nellolio con una macinata di pepe e un pizzico di sale. Riducete a tocchi la lattuga e tagliate a spicchi i kiwi. Mescolate lattuga e kiwi, conditeli con lolio alla menta, completando linsalata con foglie di menta e germe di grano.

Foto: /2012/2012_11/11201211101-2

Step:

Foto step:','Insalata di lattuga e kiwi alla menta','','inherit','closed','open','','1376-revision-v1','','','2015-11-08 10:49:25','2015-11-08 09:49:25','',1376,'http://old.lacucinaitaliana.it/1376-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-08 10:55:01','2015-11-08 09:55:01','','Quadrucci di taleggio e porri','','inherit','closed','open','','quadrucci-di-taleggio-e-porri','','','2015-11-08 10:55:01','2015-11-08 09:55:01','',1361,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Quadrucci-di-taleggio-e-porri.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 1 kg 2 porri - 250 g taleggio - 2 uova Ò burro Ò pangrattato - olio di arachide Ò sale Õ pepe

Ingredienti: 1 kilogrammi porri|250 grammi taleggio|2 uova|burro|pangrattato|olio di arachide|sale|pepe

Preparazione: Mondate i porri eliminando la parte verde e il fondo; lavateli e incideteli per il lungo fino al cuore, in modo da poterli sfogliare. Sfogliateli recuperando 24 guaine esterne; tagliate a rondelle 300 g della parte interna. Scottate le guaine esterne intere in acqua bollente salata, tenendole ben separate, per circa 4; raffreddatele in acqua fredda, scolatele, stendetele su un canovaccio, asciugatele e lasciatele raffreddare. Sciogliete in una casseruola bassa (rond) 30 g di burro, aggiungete i porri a rondelle e rosolateli per 2, poi salateli, pepateli leggermente e brasateli a fuoco dolce per circa 10. Spegnete e lasciateli raffreddare. Eliminate la crosta del taleggio e tagliatelo in pezzi (circa 3x5 cm). Appoggiate un cucchiaino di porri brasati alla base di una guaina di porro; mettetevi sopra un pezzo di formaggio, copritelo con un altro cucchiaino di porri e avvolgete tutto nella guaina; rifilate i bordi e avvolgete attorno unaltra guaina, in senso opposto. Preparate cos 12 quadrucci. Passateli nel pangrattato, poi nelle uova battute e di nuovo nel pangrattato; friggeteli nellolio caldo per 2 circa, finch non saranno dorati. Scolateli su carta da cucina, salate e servite caldi.

Foto: /2014/2014_02/02201409601

Step:

Foto step:','Quadrucci di taleggio e porri','','inherit','closed','open','','1361-revision-v1','','','2015-11-08 10:58:04','2015-11-08 09:58:04','',1361,'http://old.lacucinaitaliana.it/1361-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 320 g riso Vialone nano - 200 g taleggio a dadini - 170 g cavolo nero - 140 g pastinaca - aceto di vino bianco Ò cipolla - brodo vegetale Ò zucchero Ò burro - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 320 grammi riso Vialone nano|200 grammi taleggio a dadini|170 grammi cavolo nero|140 grammi pastinaca|aceto di vino bianco|cipolla|brodo vegetale|zucchero|burro|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Pelate la pastinaca e tagliatela a rondelle. Rosolatele in una noce di burro e fatele colorire leggermente, unite poco zucchero, un pizzico di sale e bagnate con 2 cucchiai di aceto. Dopo 2 spegnete. Mondate il cavolo nero privandolo delle coste centrali, affettatelo grossolanamente, lessatelo per 5-6 in acqua bollente, scolatelo e raffreddatelo sotto lacqua fredda. Tritate mezza cipolla. Rosolate la cipolla in 2 cucchiai di olio per 1, poi unite il riso, tostatelo per meno di 1, iniziate a bagnare con il brodo vegetale e proseguite nella cottura mescolando costantemente per 7-8; unite il cavolo nero e portate a cottura il riso aggiungendo il brodo necessario. Completate con 150 g di taleggio e una noce di burro. Distribuite il riso nei piatti, completateli con le rondelle di pastinaca, il fondo di cottura della pastinaca e il resto del taleggio. Servite subito.

Foto: /2013/2013_12/12201316501

Step: 

Foto step: ','Risotto al taleggio con pastinaca agrodolce e cavolo nero','','inherit','closed','open','','1368-revision-v1','','','2015-11-08 11:00:28','2015-11-08 10:00:28','',1368,'http://old.lacucinaitaliana.it/1368-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 1 kg 1 anguilla spellata e senza testa - 450 g cavolo rosso - rosmarino Ò arancia Ò farina - vino bianco secco Ò aceto - olio extravergine di oliva Ò sale Õ pepe

Ingredienti: 1 kilogrammi anguilla spellata e senza testa|450 grammi cavolo rosso|rosmarino|arancia|farina|vino bianco secco|aceto|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tagliate il cavolo rosso a fettine sottili e cuocetelo in acqua bollente per 10. Scolatelo e conditelo con olio e aceto. Sbucciate a vivo unarancia, raccogliendo in una ciotola il succo che cola durante loperazione. Spremete nella ciotola i resti dellarancia estraendone tutto il succo. Tagliate languilla a metÊ per il lungo per eliminare la spina centrale, spinatela, quindi dividetela in 12 trancetti, omogenei di dimensione e peso (andando verso la coda, tagliate trancetti un po pi lunghi per compensare lassottigliamento). Salate i trancetti di anguilla, infarinateli e cuoceteli in padella con un filo di olio, appoggiandoli sul lato della pelle. Rosolateli per 2 per lato, poi sfumate con un bicchiere di vino, profumate con un rametto di rosmarino e cuocete per altri 2. Bagnate languilla con il succo di arancia e un bicchiere di acqua e cuocete ancora per 4-5. Unite poi larancia pelata a vivo, salate e pepate. Servite languilla con il suo sughino, accompagnandola con il cavolo rosso.

Foto: /2013/2013_12/12201317001

Step: 

Foto step: ','Anguilla al vino bianco e arancia','','inherit','closed','open','','1372-revision-v1','','','2015-11-08 11:01:04','2015-11-08 10:01:04','',1372,'http://old.lacucinaitaliana.it/1372-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 105

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 125 g latte - 100 g farina - 40 g grana grattugiato - 35 g burro - 10 carciofi Ò 4 uova Ò tartufo nero Ò sale

Ingredienti: 125 grammi latte|100 grammi farina|40 grammi grana grattugiato|35 grammi burro|10  carciofi|4  uova|tartufo nero|sale

Preparazione: Portate sul fuoco il latte con il burro e un pizzico di sale; quando bolle, togliete dal fuoco e buttate la farina e il grana in un colpo solo. Mescolate finch non si forma una palla che si stacca dalle pareti della casseruola sfrigolando. Allargate quindi il composto su un vassoio per farlo intiepidire, poi mettetelo in una ciotola e amalgamatevi un uovo alla volta, mescolando bene; raccoglietelo in una tasca da pasticciere. Distribuite il composto in piccoli ciuffetti su una placca foderata di carta da forno e infornate a 180 ¡C per 15-20, sfornate e lasciate raffreddare (mini bign). Mondate profondamente i carciofi, tuffateli in 2 litri di acqua salata in ebollizione, lessateli per 5, quindi spegnete e lasciateli raffreddare nel brodo. Scolate i carciofi e filtrate il brodo con un colino fine foderato di garza. Affettate sottilmente i carciofi. Servite il brodo, riscaldato, con i carciofi, i mini bign e fettine di tartufo nero.

Foto: /2013/2013_12/12201316601

Step: 

Foto step: ','Brodo di carciofi con mini bign e tartufo nero','','inherit','closed','open','','1369-revision-v1','','','2015-11-08 11:01:35','2015-11-08 10:01:35','',1369,'http://old.lacucinaitaliana.it/1369-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 75

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 1 kg seppie - 200 g lenticchie di Castelluccio - 2 uova Ò aglio Ò tahina Ò pangrattato - germogli Ò scorza di limone - farina Ò olio di arachide - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 1 kilogrammi seppie|200 grammi lenticchie di Castelluccio|2  uova|aglio|tahina|pangrattato|germogli|scorza di limone|farina|olio di arachide|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Rosolate in una casseruola 2 cucchiai di olio extravergine con uno spicchio di aglio sbucciato e schiacciato; unite le lenticchie e insaporitele mescolando per 1-2. Bagnatele poi con circa mezzo litro di acqua e cuocete per circa 50. Salate alla fine. Pulite le seppie, separate le teste dai corpi e tagliate tutto a pezzetti il pi possibile omogenei. Infarinateli, passateli nelle uova battute, quindi nel pangrattato e friggeteli in olio di arachide a 170 ¡C. Mettete da parte 2 cucchiaiate di lenticchie intere e frullate in crema le altre con un cucchiaio di tahina, 2 cucchiai di olio extravergine e un pizzico di sale. Servite le seppie fritte accompagnandole con la crema, completata dalle lenticchie intere. Profumate con scorza di limone grattugiata e germogli freschi.

Foto: /2013/2013_12/12201317201

Step: 

Foto step: ','Seppie in pastella e crema di lenticchie','','inherit','closed','open','','1374-revision-v1','','','2015-11-08 11:02:10','2015-11-08 10:02:10','',1374,'http://old.lacucinaitaliana.it/1374-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 480 g 4 tranci di filetto di salmone - 180 g panna acida - 4 cipolline borettane - 1 cespo di radicchio rosso - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 480 grammi tranci di filetto di salmone|180 grammi panna acida|4  cipolline borettane|1  cespo di radicchio rosso|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Squamate i tranci di salmone e spinateli eliminando tutte le lische. Scaldate un filo di olio in una padella, appoggiatevi i tranci di salmone dalla parte della pelle e lasciateli rosolare per 2. Togliete i tranci dalla padella e spellateli delicatamente, facendo attenzione a non rompere la pelle. Appoggiate la pelle su una teglietta coperta con carta da forno unta con un filo di olio; copritele con un altro foglio di carta da forno e unaltra teglietta e infornate a 180 ¡C per 10. Salate i tranci, rimetteteli in padella e finite di cuocerli dolcemente per 2-3 a lato. Tagliate a metÊ il cespo di radicchio. Riducete a striscioline la parte superiore, pi tenera e rossa, raccoglietela in una ciotola e conditela con olio e sale. Sbucciate le cipolline e tagliatele in 4; rosolatele per 2 in padella con un filo di olio. Pulite il radicchio rimasto dalle coste pi dure, tagliatelo a pezzetti e aggiungetelo alla cipolla; salate e insaporite per 1-2. Abbassate il fuoco, aggiungete la panna, salate, insaporite per 2, poi spegnete. Servite il salmone con il radicchio e il suo sugo alla panna, completate con la trevisana cruda e con le pelli croccanti.

Foto: /2013/2013_12/12201317102

Step: 

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	 (1574,'2015-11-08 11:04:51','2015-11-08 10:04:51','','Minestra di broccoli e sedano rapa con straccetti ai ceci','','inherit','closed','open','','minestra-di-broccoli-e-sedano-rapa-con-straccetti-ai-ceci','','','2015-11-08 11:04:51','2015-11-08 10:04:51','',1375,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Minestra-di-broccoli-e-sedano-rapa-con-straccetti-ai-ceci.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 120

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 1,2 litri brodo vegetale - 500 g broccoli - 150 g sedano rapa - 150 g farina di ceci - 100 g semola di grano duro - grana grattugiato - sale

Ingredienti: 1.2 litri brodo vegetale|500 grammi broccoli|150 grammi sedano rapa|150 grammi farina di ceci|100 grammi semola di grano duro|grana grattugiato|sale

Preparazione: Mescolate la semola con la farina di ceci e impastate con 120 g di acqua e un pizzico di sale. Lavorate fino a ottenere un impasto liscio e sodo, copritelo e mettetelo in frigorifero a riposare per circa 1 ora. Dividete a cimette i broccoli, sbucciatene i gambi e tagliateli a pezzetti. Pelate il sedano rapa e grattugiatelo con la grattugia a fori larghi. Portate a bollore il brodo, aggiungete il sedano rapa e i gambi dei broccoli. Fate cuocere per 15'', unite quindi le cimette dei broccoli e cuocete ancora per pochi minuti; aggiungete infine la pasta, strappandone dei pezzetti con le dita direttamente sulla pentola; cuocetela per 10'', poi aggiustatela di sale. Servite la minestra con grana grattugiato.

Foto: /2012/2012_11/11201209001tm

Step:

Foto step:','Minestra di broccoli e sedano rapa con straccetti ai ceci','','inherit','closed','open','','1375-revision-v1','','','2015-11-08 11:08:05','2015-11-08 10:08:05','',1375,'http://old.lacucinaitaliana.it/1375-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 180

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 600 g farina 0 pi un po'' - 300 g indivia belga - 250 g latte - 250 g stracchino - 200 g radicchio - 150 g datteri freschi - 70 g noci sgusciate - 50 g burro pi un po'' - 20 g lievito di birra - 15 g sale pi un po'' - 8 g zucchero - 2 tuorli - 1 uovo - melagrana - olio extravergine di oliva - pepe

Ingredienti: 600 grammi farina 0 pi un po''|300 grammi indivia belga|250 grammi latte|250 grammi stracchino|200 grammi radicchio|150 grammi datteri secchi|70 grammi noci sgusciate|50 grammi burro pi un po''|20 grammi lievito di birra|15 grammi sale pi un po''|8 grammi zucchero|2  tuorli|1  uovo|melagrana|olio extravergine di oliva|pepe

Preparazione: ntiepidite il latte e unite il burro; appena si sarÊ fuso, togliete dal fuoco, aggiungete lo zucchero, il lievito e mescolate fino a quando non si sarÊ sciolto, poi incorporate anche i tuorli e luovo (composto). Raccogliete la farina in una ciotola e unite il composto impastando per qualche minuto, quindi aggiungete il sale e proseguite fino a ottenere una pasta morbida ed elastica (se limpasto dovesse essere troppo duro da lavorare, potrebbe dipendere dalla forza della farina: in questo caso aggiungete altri 20 g di latte tiepido). Accomodate la pasta in una ciotola e lasciatela lievitare a temperatura ambiente, coperta con un canovaccio umido, per almeno 30. Imburrate e infarinate uno stampo da plum cake (10x26Êcm, hÊ8Êcm). Tritate non troppo finemente i datteri e le noci e uniteli alla pasta. Formate un filoncino e accomodatelo nello stampo. Copritelo con un canovaccio umido avendo cura che non tocchi la pasta, e lasciatelo lievitare fino al raddoppio del volume. Infornate a 185Ê¡C per 35, sfornate e lasciate raffreddare prima di sformare.  Mondate lindivia belga e il radicchio, affettate entrambi e conditeli con olio, sale e pepe.  Affettate il pan brioche e tostate le fette in una padella velata di burro per 1 per lato (potete tostarle in forno su una placca foderata di carta da forno a 180 ¡C per 2-3). Accomodate le fette di pan brioche nei piatti, completate con lo stracchino e linsalata condita. Decorate con chicchi di melagrana.

Foto: /2013/2013_12/12201306202

Step: 

Foto step: ','Pan brioche alle noci e datteri con radicchio e stracchino','','inherit','closed','open','','1316-revision-v1','','','2015-11-08 11:10:06','2015-11-08 10:10:06','',1316,'http://old.lacucinaitaliana.it/1316-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 120

Tempo cottura: 120

Descrizione ingredienti: 300 g farina - 120 g pane raffermo - 100 g grana grattugiato - 70 g latte - 50 g prezzemolo - 40 g burro - 3 uova - alloro - mela - sedano con le foglie - sale

Ingredienti: 300 grammi farina|120 grammi pane raffermo|100 grammi grana grattugiato|70 grammi latte|50 grammi prezzemolo|40 grammi burro|3  uova|alloro|mela|sedano con le foglie|sale

Preparazione: Frullate il prezzemolo con le uova e poi passate al setaccio (composto). Impastate la farina con il composto. Avvolgete la pasta nella pellicola e fatela riposare in frigorifero per 1 ora. Portate sul fuoco 3 litri di acqua con 1 mela tagliata a metÊ, 5 gambi di sedano con le foglie, 3 foglie di alloro e una presa di sale. Fate sobbollire per 30-40. Frullate 200 g di acqua con 10 foglie di sedano e filtrate in un colino fine foderato con carta da cucina. Unite al brodo ormai pronto e tenete in caldo (brodo di sedano). Frullate il pane raffermo con 100 g di grana, 40 g di burro, 70 g di latte e un pizzico di sale (farcia). Stendete la pasta in una sfoglia sottile e ritagliatevi dei quadrati di 4 cm di lato. Su ognuno mettete una piccola noce di farcia e chiudete i tortellini. Lessate i tortellini in acqua bollente salata, scolateli e serviteli con il brodo di sedano ben caldo.

Foto: /2013/2013_12/12201306203

Step: 

Foto step: ','Tortellini al prezzemolo in brodo di sedano','','inherit','closed','open','','1317-revision-v1','','','2015-11-08 11:10:42','2015-11-08 10:10:42','',1317,'http://old.lacucinaitaliana.it/1317-revision-v1/',0,'revision','',0),
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