Un piccolo gioiello frutto di anni di sperimentazioni e studi: questo è Caladeitufi Mandrarossa, una vendemmia tardiva 100% Chardonnay, prodotto dalle Cantine Settesoli, una bella realtà di piccoli produttori all’ombra della valle di Selinunte, nella provincia di Agrigento.

In un territorio a volte difficile, la realtà della Cantina Settesoli rappresenta l’orgoglio e il saper ben fare di tanti piccoli produttori che dal 1958 lavorano insieme e sono diventati il punto di riferimento della viticoltura siciliana.

In questo panorama, in cui sino a qualche anno fa il patrimonio viticolo della cooperativa era costituito dai vitigni tipici della fascia mediterranea come il Grecanico, l’Inzolia e il Nero d’Avola, ha avuto luogo una sorta di miracolo. Grazie agli studi di enologi appassionati, vitigni stranieri come lo Chardonnay, il Cabernet Sauvignon, lo Syrah, il Pinot Grigio, hanno trovato su questi terreni il luogo ideale dove crescere e dare il meglio di sé, tanto che due di loro, lo Chardonnay e lo Syrah sono considerati, secondo quanto trascrive il disciplinare, vini autoctoni della zona.

E se prodotti come il Carthago Mandrarossa, un Nero d’Avola in purezza le cui uve provengono da tre vigneti soltanto e riposano un anno in barrique, si aggiudicano i migliori riconoscimenti (nello specifico, i tre bicchieri del Gambero Rosso nel 2006), da qualche anno l’attenzione è rivolta alle piccole produzioni che regalano, per il momento a chi li produce e ai tanti fruitori, piaceri inaspettati.

E qui torniamo a parlare di Caladeitufi, un nettare dal colore giallo paglierino con riflessi dorati, che al naso regala un bouquet complesso e intrigante fatto di sentori di vaniglia, mandorla, miele e alla fine la nota agrumata, tanto riconoscibile tra i vini di questa terra.

Un piccolo miracolo, perché le uve, 100% Chardonnay, appartengono a un vigneto di un ettaro e mezzo soltanto, perché l’enologo Filippo Buttafuoco cura personalmente ogni giorno e più volte al giorno la maturazione dei grappoli, normalmente raccolti a fine luglio in questa terra dove le temperature di giorno possono sfiorare i 40 gradi, e qui fatte maturare più a lungo sulla pianta, fino a fine settembre, fino a che il loro aspetto non si fa grinzoso, fino a che la concentrazione degli zuccheri non raggiunge la giusta percentuale, fino a che non acquista la freschezza che lo rende così moderno e attuale.

Un’immagine sola per rendere la cura che ci cela dietro una singola bottiglia: l’enologo che passo dopo passo, tra le fila della vite, fa con delicatezza un nodo a ogni peduncolo perché la linfa arrivi piano piano al grappolo e non lo lasci appassire.

Un vino che si abbina a formaggi erborinati, frutta secca, dolci di pasta frolla. O da meditazione, per apprezzarne meglio ogni nota, intimamente.

Mai stucchevole, difficile da dimenticare.

Si acquista in enoteca, al prezzo di 15 euro.

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