INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2016-04-13 09:28:48','2016-04-13 07:28:48','','Aspic al St-Germain con fragoline','','publish','closed','closed','','aspic-al-st-germain-con-fragoline','','','2016-04-13 09:28:48','2016-04-13 07:28:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47583',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:23:21','2016-04-13 07:23:21','','Medaglioni di maiale, composta di fragole e scalogni','','inherit','closed','open','','47583-revision-v1','','','2016-04-13 09:23:21','2016-04-13 07:23:21','',47583,'http://old.lacucinaitaliana.it/47583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:23:44','2016-04-13 07:23:44','','Dadi di tonno al sesamo con fragole balsamiche','','inherit','closed','open','','47583-revision-v1','','','2016-04-13 09:23:44','2016-04-13 07:23:44','',47583,'http://old.lacucinaitaliana.it/47583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:24:04','2016-04-13 07:24:04','','Sushi dolce con fragole e caramello salato','','inherit','closed','open','','47583-revision-v1','','','2016-04-13 09:24:04','2016-04-13 07:24:04','',47583,'http://old.lacucinaitaliana.it/47583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:24:29','2016-04-13 07:24:29','','Mini cheesecake con chips di fragole','','inherit','closed','open','','47583-revision-v1','','','2016-04-13 09:24:29','2016-04-13 07:24:29','',47583,'http://old.lacucinaitaliana.it/47583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:24:58','2016-04-13 07:24:58','','Aspic al St-Germain con fragoline','','inherit','closed','open','','47583-revision-v1','','','2016-04-13 09:24:58','2016-04-13 07:24:58','',47583,'http://old.lacucinaitaliana.it/47583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:25:41','2016-04-13 07:25:41','','Aspic al St-Germain con fragoline','','inherit','closed','open','','aspic-al-st-germain-con-fragoline','','','2016-04-13 09:25:41','2016-04-13 07:25:41','',47583,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Aspic-al-St-Germain-con-fragoline.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 09:26:01','2016-04-13 07:26:01','Le belle giornate invitano a organizzare pic-nic fuori porta o spuntini veloci per condividere i momenti di relax con amici o familiari. Cosa c''è di meglio che preparare qualcosa di gustoso ma veloce, senza rinunciare a un''alimentazione sana ed equilibrata? Ecco allora questa<strong> torta rustica,</strong> preparata con le <strong>fave</strong>, che sono un legume primaverile e quindi facile da trovare, e con il <strong>pecorino</strong>, formaggio sapido e invitante. La ricetta si ispira a un <strong>tipico antipasto contadino calabrese</strong>, che consisteva in fave fresche accompagnate da pezzi di pecorino stagionato. Seguite i nostri consigli e il risultato sarà assicurato.

<strong>Per prepararla</strong> avrete bisogno di: 400 g di farina, 200 g di burro, un trito aromatico di maggiorana, timo, prezzemolo, del parmigiano grattugiato, sale, pepe nero in grani. Per la farcia: 900 g di fave sgranate, 200 g di pecorino fresco, 150 g di panna liquida, 120 g di prosciutto cotto a fette, 4 scalogni, burro, sale e pepe. Cliccate poi nella gallery sopra per scoprire tutti i passaggi della preparazione.
<div class="ricetta-part"></div>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<div class="ricetta-part"></div>','Una torta rustica di fave e pecorino per uno spuntino fuori porta','Legumi freschi e formaggio, un connubio perfetto per una torta rustica gustosa e facile da preparare','inherit','closed','open','','47408-revision-v1','','','2016-04-13 09:26:01','2016-04-13 07:26:01','',47408,'http://old.lacucinaitaliana.it/47408-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:28:48','2016-04-13 07:28:48','','Aspic al St-Germain con fragoline','','inherit','closed','open','','47583-revision-v1','','','2016-04-13 09:28:48','2016-04-13 07:28:48','',47583,'http://old.lacucinaitaliana.it/47583-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 09:44:23','2016-04-13 07:44:23','','Bignè alla crema di asparagi','','publish','closed','closed','','bigne-alla-crema-di-asparagi','','','2016-04-13 09:44:23','2016-04-13 07:44:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47592',0,'cp-ricetta','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (3721,'2016-04-13 09:58:30','2016-04-13 07:58:30','Il metodo di cottura che più affascina in questo momento gli chef di tutto il mondo e gli appassionati di cucina è la cottura a bassa temperatura di alimenti sottovuoto.
<h2><strong>La storia
</strong></h2>
La cucina sottovuoto nacque<strong> in Francia nel 1974</strong> a Roanne nella Valle della Loira, presso il Ristorante Troisgros. Lo chef George Pralus fu il primo ad applicare in cucina il sottovuoto perchè era alla ricerca di una tecnica che gli consentisse di prolungare il tempo di conservazione del suo <strong>foie gras</strong>, senza alterarne aspetto o gusto.
<h2><strong>Come funziona</strong></h2>
In cucina la temperatura è una una componente importantissima nella preparazione di un piatto. Difficile trovare e mantenere la temperatura perfetta, soprattutto se si tratta di <strong>cuocere sotto i 100°</strong>.
La cucina sottovuoto è una tecnica di cottura a bassa temperatura grazie alla quale è possibile cucinare alimenti chiusi all''interno di speciali <strong>sacchetti di plastica</strong>. La cottura avviene in acqua a temperatura non troppo elevate che si aggirano tra i 50° e i 100°.
I cibi vengono assemblati <strong>a crudo con eventuali salse o condimenti</strong> nell’apposita busta per alimenti e svuotati dell’aria interna tramite una macchina professionale per sottovuoto estremo, per poi essere cotti lentamente in immersione per pochi minuti o anche per molte ore. Una volta cotto, l’alimento può essere tolto dalla sua confezione e mangiato, oppure può essere c<strong>onservato in frigorifero o freezer</strong>.
Questo metodo di cottura è molto amato dagli chef perché permette di ottimizzare i tempi di lavoro dato che consente di cucinare i piatti anche molte ore prima del servizio e di conservarne il sapore a lungo all''interno del sottovuoto.
<h2><strong>Gli strumenti della cottura a bassa temperatura</strong>
Per cuocere a bassa temperatura sono necessari due strumenti: una <strong>macchina per il sottovuoto</strong> e un <strong>bagno termostato</strong>, noto anche come roner.
La prima crea il vuoto in specifici sacchetti di plastica molto resistenti e li sigilla. Il modello a campana è il più professionale e mantiene sottovuoto anche i liquidi, ma si tratta di uno strumento molto costoso che nessuno ha in casa. In alternativa può essere sostituito con una semplice macchinetta a estrazione, ma evitando di mettere i condimenti liquidi nel sacchetto.
Altro strumento fondamentale è il bagno termostato, composto da un apparecchio munito di una resistenza per riscaldare l’acqua all’interno del contenitore in cui avviene la cottura e da una pompa per far circolare l’acqua e mantiene una temperatura omogenea.</h2>
<b>Perché cucinare a bassa temperatura</b>
L’alimento viene protetto dal sacchetto e non entra a diretto contatto con l’ambiente esterno di cottura, quindi l''ossigeno non ha possibilità di penetrare all’interno e <strong>i cibi non rischiano di ossidarsi</strong>. Con la cottura sottovuoto gli alimenti <strong>non perdono il loro colore naturale, né le proprietà nutritive</strong>. Tutto i sapori restano all’interno così come tutte le vitamine e i sali minerali. I cibi risultano quindi più buoni, più sani e più colorati. Anche gli alimenti che in genere si scuriscono in cottura, restano del loro colore naturale.
La tecnica culinaria della cucina sottovuoto consente di <strong>prolungare fino a tre volte</strong> la durata di conservazione del prodotto, poiché l’assenza di ossigeno rallenta la proliferazione batterica e l’ossidazione degli alimenti. La cottura sottovuoto è anche consigliata nelle diete perché permette di cucinare <strong>senza l’aggiunta di grassi</strong>.
<h2><strong>Cosa si può cucinare</strong></h2>
I <strong>tagli di carne morbida</strong> restano perfetti e quelli di carne dura traggono beneficio da una cottura prolungata a bassa temperatura. Si possono cucinare per molte ore e il risultato sarà un prodotto morbidissimo.
Anche <strong>il pesce</strong> si presta alla cottura a bassa temperatura, soprattutto il salmone, perché non subisce rosolature o arrostimenti e mantiene un sapore e un profumo molto naturali. Lo stesso vale per <strong>crostacei e molluschi</strong> che possono facilmente diventare coriacei se cotti ad altre temperature, invece la bassa temperatura garantisce un risultato finale tenerissimo.
<strong>Tutte le verdure</strong> sono ottime cotte in questo modo e in particolare le verdure a radice, come le carote e le rape, che mantengono il loro colore brillante e conservano tutto il loro sapore.
<strong>Anche la frutta</strong> si presta molto bene a questo genere di cottura, in particolare quella suscettibile di ossidazione come le mele, le pere, le banane e l''ananas.','Come cucinare a bassa temperatura sottovuoto','Quando è nata, come funziona e quali sono i vantaggi della tecnica più amata in questo momento dagli chef','inherit','closed','open','','47503-autosave-v1','','','2016-04-13 09:58:30','2016-04-13 07:58:30','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/47503-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:29:45','2016-04-13 07:29:45','','Cavallucci','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:29:45','2016-04-13 07:29:45','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:31:26','2016-04-13 07:31:26','','Patate farcite e gratinate','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:31:26','2016-04-13 07:31:26','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:32:07','2016-04-13 07:32:07','','Sformato di pane e mozzarella','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:32:07','2016-04-13 07:32:07','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:32:31','2016-04-13 07:32:31','','Fiori di zucca ripieni fritti','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:32:31','2016-04-13 07:32:31','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:33:04','2016-04-13 07:33:04','','Ravioli saraceni alle zucchine','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:33:04','2016-04-13 07:33:04','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:34:01','2016-04-13 07:34:01','','Mozzarella con pesto mediterraneo','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:34:01','2016-04-13 07:34:01','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 09:36:34','2016-04-13 07:36:34','È <strong>uno dei legumi più antichi</strong> di cui l''uomo abbia memoria, per secoli l’alimento che ha permesso ai contadini di sfamarsi in tempi di carestia. Poi è caduta in disgrazia, a causa della malattia che provocava se assunta in grandi quantità, il “latirismo”.

Parliamo della cicerchia: <em>lathiros</em> in greco, <em>cicerula</em> in latino, la cicerchia è un legume simile al cece nella forma e nel gusto che per lungo tempo è stato dimenticato. Ora, piano piano, l''Italia lo sta riscoprendo grazie soprattutto ad alcune varietà regionali.
<h2>Una storia millenaria</h2>
Le prime tracce della presenza della cicerchia risalgono all''8000 a.C. in Mesopotamia e al 6000 a.C nella penisola balcanica, ma è soprattutto nell''Antico Egitto che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe. Dopo secoli di gloria (in Italia dai Romani fino a dopo il Rinascimento), verso fine Ottocento si scoprì che la cicerchia era responsabile di alcune malattie neurologiche per colpa dell''Odap, un acido in essa contenuto: vero, ma ancora non si sapeva che un ammollo di 12 ore e una bollitura scongiurano qualsiasi effetto (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/" target="_blank">ne abbiamo parlato diffusamente QUI</a></strong>). Questo e l''ascesa di coltivazioni più ''nobili'' la fecero lentamente scivolare nel dimenticatoio, tanto da venire utilizzata in alcune Regioni come ghiaia per il presepe e non più come cibo.
<h2>Un prodotto italiano</h2>
La cicerchia nasce da una pianta erbacea molto robusta, che deve la sua grande diffusione soprattutto alla sua capacità di crescere senza troppe cure anche in condizioni difficili e di adattarsi a siccità o freddo. Il seme, diverso per ogni tipo di pianta, ha l''aspetto simile a un sassolino: è di forma irregolare e il colore va dal grigiastro al giallo opaco. Ricca di calcio e fosforo, la cicerchia contiene anche proteine e amidi, vitamina B1, B2 e PP e fibre. E sembra che proprio il consumo di cicerchia sia il segreto dei longevi abitanti di Campodimele, un piccolo paese in provincia di Latina oggetto di studi da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per la bassissima incidenza di malattie cardiovascolari nella popolazione. Nel mondo esistono una ventina di specie, che vanno da quella grossa e insapore coltivata in America come alimento bovino, alle varietà italiane che in diverse regioni (Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria) hanno ottenuto il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale italiano.
<h2>La Cicerchia di Serra de’ Conti</h2>
Una varietà scomparsa fino a pochi anni fa, salvata dal gruppo di giovani agricoltori della cooperativa “La bona usanza”: la cicerchia di Serra de’Conti (Ancona) è più minuta e spigolosa rispetto alle altre tipologie e ha una colorazione che va dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha un gusto meno amaro del solito e una buccia poco coriacea, che anche per questo non ha bisogno di lunghi tempi di ammollo (sono sufficienti cinque ore) e di cottura (bastano 40 minuti). È un ingrediente particolarmente versatile: ottima in zuppe e minestre, ma anche cucinata in purea o servita come contorno dello zampone. Con la farina di cicerchie, inoltre, si preparano maltagliati e pappardelle. La raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
<h2>La Cicerchia dell''Alta Murgia</h2>
In Puglia, nell’Alta Murgia, nel Tarantino e nel Salento viene coltivata una varietà di cui si hanno le prime testimonianze scritte nel 1929: essa era presente come coltura principale nei comuni di Andria, Putignano e Spinazzola. Attualmente il recupero della cicerchia dell’Alta Murgia si concentra nell’area della Murgia barese ed interessa, in particolare, i comuni di Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle. La semina avviene generalmente in Febbraio-Marzo e la raccolta nel mese di Luglio, quando le foglie iniziano il processo di ingiallimento e i legumi imbruniscono.','La cicerchia','Da base dell''alimentazione degli strati più poveri della popolazione a legume dimenticato: nella sua lunghissima storia la cicerchia ha avuto alterne fortune e ora sta vivendo una seconda giovinezza','inherit','closed','open','','47572-revision-v1','','','2016-04-13 09:36:34','2016-04-13 07:36:34','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/47572-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:36:55','2016-04-13 07:36:55','','Zuppa della vedova','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:36:55','2016-04-13 07:36:55','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:37:17','2016-04-13 07:37:17','','Coniglio alla maltese','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:37:17','2016-04-13 07:37:17','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 09:37:43','2016-04-13 07:37:43','','Bignè alla crema di asparagi','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:37:43','2016-04-13 07:37:43','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:40:24','2016-04-13 07:40:24','','Bignè alla crema di asparagi','','inherit','closed','open','','bigne-alla-crema-di-asparagi','','','2016-04-13 09:40:24','2016-04-13 07:40:24','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Bignè-alla-crema-di-asparagi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-04-13 09:40:25','2016-04-13 07:40:25','È <strong>uno dei legumi più antichi</strong> di cui l''uomo abbia memoria, per secoli l’alimento che ha permesso ai contadini di sfamarsi in tempi di carestia. Poi è caduta in disgrazia, a causa della malattia che provocava se assunta in grandi quantità, il “latirismo”.

Parliamo della cicerchia: <em>lathiros</em> in greco, <em>cicerula</em> in latino, la cicerchia è un legume simile al cece nella forma e nel gusto che per lungo tempo è stato dimenticato. Ora, piano piano, l''Italia lo sta riscoprendo grazie soprattutto ad alcune varietà regionali.
<h2>Una storia millenaria</h2>
Le prime tracce della presenza della cicerchia risalgono all''8000 a.C. in Mesopotamia e al 6000 a.C nella penisola balcanica, ma è soprattutto nell''Antico Egitto che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe. Dopo secoli di gloria (in Italia dai Romani fino a dopo il Rinascimento), verso fine Ottocento si scoprì che la cicerchia era responsabile di alcune malattie neurologiche per colpa dell''Odap, un acido in essa contenuto: vero, ma ancora non si sapeva che un ammollo di 12 ore e una bollitura scongiurano qualsiasi effetto (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/" target="_blank">ne abbiamo parlato diffusamente QUI</a></strong>). Questo e l''ascesa di coltivazioni più ''nobili'' la fecero lentamente scivolare nel dimenticatoio, tanto da venire utilizzata in alcune Regioni come ghiaia per il presepe e non più come cibo.
<h2>Un prodotto italiano</h2>
La cicerchia nasce da una pianta erbacea molto robusta, che deve la sua grande diffusione soprattutto alla sua capacità di crescere senza troppe cure anche in condizioni difficili e di adattarsi a siccità o freddo. Il seme, diverso per ogni tipo di pianta, ha l''aspetto simile a un sassolino: è di forma irregolare e il colore va dal grigiastro al giallo opaco. Ricca di calcio e fosforo, la cicerchia contiene anche proteine e amidi, vitamina B1, B2 e PP e fibre. E sembra che proprio il consumo di cicerchia sia il segreto dei longevi abitanti di Campodimele, un piccolo paese in provincia di Latina oggetto di studi da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per la bassissima incidenza di malattie cardiovascolari nella popolazione. Nel mondo esistono una ventina di specie, che vanno da quella grossa e insapore coltivata in America come alimento bovino, alle varietà italiane che in diverse regioni (Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria) hanno ottenuto il riconoscimento di prodotto agroalimentare tradizionale italiano.
<h2>La Cicerchia di Serra de’ Conti</h2>
Una varietà scomparsa fino a pochi anni fa, salvata dal gruppo di giovani agricoltori della cooperativa “La bona usanza”: la cicerchia di Serra de’Conti (Ancona) è più minuta e spigolosa rispetto alle altre tipologie e ha una colorazione che va dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha un gusto meno amaro del solito e una buccia poco coriacea, che anche per questo non ha bisogno di lunghi tempi di ammollo (sono sufficienti cinque ore) e di cottura (bastano 40 minuti). È un ingrediente particolarmente versatile: ottima in zuppe e minestre, ma anche cucinata in purea o servita come contorno dello zampone. Con la farina di cicerchie, inoltre, si preparano maltagliati e pappardelle. La raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
<h2>La Cicerchia dell''Alta Murgia</h2>
In Puglia, nell’Alta Murgia, nel Tarantino e nel Salento viene coltivata una varietà di cui si hanno le prime testimonianze scritte nel 1929: essa era presente come coltura principale nei comuni di Andria, Putignano e Spinazzola. Attualmente il recupero della cicerchia dell’Alta Murgia si concentra nell’area della Murgia barese ed interessa, in particolare, i comuni di Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle. La semina avviene generalmente in Febbraio-Marzo e la raccolta nel mese di Luglio, quando le foglie iniziano il processo di ingiallimento e i legumi imbruniscono.','La cicerchia, un legume dimenticato alla riscossa','Da base dell''alimentazione degli strati più poveri della popolazione a legume dimenticato: nella sua lunghissima storia la cicerchia ha avuto alterne fortune e ora sta vivendo una seconda giovinezza','inherit','closed','open','','47572-revision-v1','','','2016-04-13 09:40:25','2016-04-13 07:40:25','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/47572-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:44:23','2016-04-13 07:44:23','','Bignè alla crema di asparagi','','inherit','closed','open','','47592-revision-v1','','','2016-04-13 09:44:23','2016-04-13 07:44:23','',47592,'http://old.lacucinaitaliana.it/47592-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 09:52:25','2016-04-13 07:52:25','','Zuppetta di fragole con amaretti','','publish','closed','closed','','zuppetta-di-fragole-con-amaretti','','','2016-04-13 09:52:25','2016-04-13 07:52:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47607',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:45:02','2016-04-13 07:45:02','','Gnocchetti gratinati con fave','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:45:02','2016-04-13 07:45:02','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:45:23','2016-04-13 07:45:23','','Paris-Brest con ganache croccante','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:45:23','2016-04-13 07:45:23','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:45:40','2016-04-13 07:45:40','','Eclair alla ricotta con salsa di fragole','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:45:40','2016-04-13 07:45:40','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:45:57','2016-04-13 07:45:57','','Frisella con cipolla, limone e menta','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:45:57','2016-04-13 07:45:57','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-15 03:01:31','2016-04-15 01:01:31','Pensate a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione vinicola giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, </strong>all''interno della loro tenuta a Magrè, comune alle porte di Bolzano.
<h2></h2>
<h2><strong>Tre giornate dedicate</strong></h2>
Nella Tenuta di Magrè si è tenuto un intenso programma, dal 9 all''11 aprile, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre lingue diverse: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione. Le giornate hanno visto l''affluenza di oltre duemila e cinquecento persone, tra addetti ai lavori e pubblico, interessato a conoscere personalmente i viticoltori, ad assaggiare vini di ottimo livello e a godersi un luogo incantevole.

&nbsp;
<h2><strong>Alois Lageder, un uomo illuminato</strong></h2>
Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano, invitati, altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>
<h2></h2>
<h2><strong>I vini Comete, l''innovazione in cantina</strong></h2>
Alois Lageder ha presentato al pubblico i <strong>vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca della stessa cantina Lageder su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni non appartenenti all''Alto Adige, ma che qui sono stati portati negli anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari.<strong> "Il nome</strong> <strong>Comete" </strong>spiega Alois,<strong> "rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder"</strong>. I vini proposti sono stati lavorati con metodi sperimentali (lasciati sulle loro bucce per oltre tre mesi, messi in botti da 10 ettolitri con i loro raspi o lasciati riposare in botti di acacia, legno che esalta naturalmente i profumi di sambuco, caratteristici del Sauvignon), "perché per noi la tradizione è soltanto un punto di partenza, non di arrivo" ha precisato Lageder.

&nbsp;
<h2><strong>La sostenibilità, una missione condivisa</strong></h2>
Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata Demeter, termine che indica una coltivazione fatta con metodi biologico-dinamici, nel rispetto totale dell''ambiente naturale, delle specie animali e vegetali, "perché come spiega Steiner", ha affermato Lageder, "<strong>la natura è in piena armonia, tutto è simbiosi.</strong> Nell''agricoltura moderna tutto è andato perduto: piante selvatiche e animali devono tornare all''armonia primordiale, e questo è possibile soltanto con coltivazioni biodinamiche".

“Il nostro obiettivo", ha concluso Alois Lageder, "non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei <strong>vini ben differenziati e di spiccata profondità,</strong> quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere".

&nbsp;
<h2><strong>L''attenzione al sociale</strong></h2>
E per finire, non soltanto vino a Summa, ma anche beneficenza, secondo lo stile Lageder: parte del ricavato della manifestazione - circa 15mila euro - sarà devoluto alla Casa della solidarietà di Bressanone, che da quasi quindici anni aiuta persone in difficoltà come profughi traumatizzati, persone con problemi psichici o con dipendenze.','Summa, il mondo del vino secondo Alois Lageder','60 produttori, vini di grandissima qualità, certificazioni Demeter, seminari, degustazioni, arte e sensibilità verso il sociale: tutto questo è Summa, una manifestazione diventata negli anni simbolo di qualità, eccellenza e rispetto per la natura. ','publish','closed','closed','','summa-il-mondo-del-vino-secondo-alois-lageder','','','2016-04-15 03:01:31','2016-04-15 01:01:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=47612',0,'cp-storia','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 09:46:15','2016-04-13 07:46:15','','Miglio con rucola, pinoli e olive','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:46:15','2016-04-13 07:46:15','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:48:05','2016-04-13 07:48:05','','Crespella con lamponi, yogurt e miele','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:48:05','2016-04-13 07:48:05','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:48:22','2016-04-13 07:48:22','','Fagottini con zucchine ai semi di finocchio','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:48:22','2016-04-13 07:48:22','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 09:48:35','2016-04-13 07:48:35','È <strong>uno dei legumi più antichi</strong> di cui l''uomo abbia memoria, per secoli l’alimento che ha permesso ai contadini di <strong>sfamarsi in tempi di carestia</strong>. Poi è caduta in disgrazia, a causa della <strong>malattia</strong> che provocava se assunta in grandi quantità, il <strong>“latirismo”</strong>.

Parliamo della <strong>cicerchia</strong>: <em>lathiros</em> in greco, <em>cicerula</em> in latino, la cicerchia è un legume simile al cece nella forma e nel gusto che per lungo tempo è stato dimenticato. Ora, piano piano, <strong>l''Italia lo sta riscoprendo</strong> grazie soprattutto ad alcune <strong>varietà regionali</strong>.
<h2>Una storia millenaria</h2>
Le <strong>prime tracce</strong> della presenza della cicerchia risalgono all''<strong>8000 a.C. in Mesopotamia</strong> e al 6000 a.C nella penisola balcanica, ma è soprattutto nell''<strong>Antico Egitto</strong> che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe. Dopo secoli di gloria (in Italia dai Romani fino a dopo il Rinascimento), verso fine Ottocento si scoprì che la cicerchia era responsabile di alcune <strong>malattie neurologiche per colpa dell''Odap, un acido in essa contenuto</strong>: vero, ma ancora non si sapeva che un ammollo di 12 ore e una bollitura scongiurano qualsiasi effetto (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/" target="_blank">ne abbiamo parlato diffusamente QUI</a></strong>). Questo e l''ascesa di coltivazioni più ''nobili'' la fecero lentamente scivolare nel dimenticatoio, tanto da venire utilizzata in alcune Regioni come <strong>ghiaia per il presepe</strong> e non più come cibo.
<h2>Un prodotto italiano</h2>
La cicerchia nasce da una <strong>pianta erbacea molto robusta</strong>, che deve la sua grande diffusione soprattutto alla sua capacità di crescere senza troppe cure anche in condizioni difficili e di <strong>adattarsi a siccità o freddo</strong>. Il seme, diverso per ogni tipo di pianta, ha l''aspetto simile a un sassolino: è di forma irregolare e il colore va dal grigiastro al giallo opaco. Ricca di <strong>calcio e fosforo</strong>, la cicerchia contiene anche<strong> proteine e amidi</strong>, vitamina B1, B2 e PP e fibre. E sembra che proprio il consumo di cicerchia sia il <strong>segreto dei longevi abitanti di Campodimele</strong>, un piccolo paese in provincia di Latina oggetto di studi da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per la bassissima incidenza di malattie cardiovascolari nella popolazione. Nel mondo esistono una ventina di specie, che vanno da quella grossa e insapore coltivata in America come alimento bovino, alle varietà italiane che in diverse regioni (<strong>Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria</strong>) <strong>hanno ottenuto il riconoscimento di <em>prodotto agroalimentare tradizionale italiano</em></strong>.
<h2>La Cicerchia di Serra de’ Conti</h2>
Una varietà <strong>scomparsa fino a pochi anni fa, salvata dal gruppo di giovani agricoltori della cooperativa “La bona usanza”</strong>: la cicerchia di Serra de’Conti (<strong>Ancona</strong>) è più minuta e spigolosa rispetto alle altre tipologie e ha una colorazione che va dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha un <strong>gusto meno amaro del solito e una buccia poco coriacea</strong>, che anche per questo non ha bisogno di lunghi tempi di ammollo (sono sufficienti cinque ore) e di cottura (bastano 40 minuti). È un ingrediente particolarmente versatile: ottima in <strong>zuppe e minestre</strong>, ma anche cucinata in purea o servita come contorno dello zampone. Con la farina di cicerchie, inoltre, si preparano <strong>maltagliati e pappardelle</strong>. La raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
<h2>La Cicerchia dell''Alta Murgia</h2>
In <strong>Puglia</strong>, nell’Alta Murgia, nel Tarantino e nel Salento viene coltivata una varietà di cui si hanno le prime testimonianze scritte nel 1929: essa era presente come coltura principale nei comuni di Andria, Putignano e Spinazzola. Attualmente il recupero della cicerchia dell’Alta Murgia si concentra nell’area della Murgia barese ed interessa, in particolare, i comuni di <strong>Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle</strong>. La semina avviene generalmente in Febbraio-Marzo e la raccolta nel mese di Luglio, quando le foglie iniziano il processo di ingiallimento e i legumi imbruniscono.','La cicerchia, un legume dimenticato alla riscossa','Da base dell''alimentazione degli strati più poveri della popolazione a legume dimenticato: nella sua lunghissima storia la cicerchia ha avuto alterne fortune e ora sta vivendo una seconda giovinezza','inherit','closed','open','','47572-revision-v1','','','2016-04-13 09:48:35','2016-04-13 07:48:35','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/47572-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:48:40','2016-04-13 07:48:40','','Zuppetta di fragole con amaretti','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:48:40','2016-04-13 07:48:40','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:50:23','2016-04-13 07:50:23','','Zuppetta di fragole con amaretti','','inherit','closed','open','','zuppetta-di-fragole-con-amaretti','','','2016-04-13 09:50:23','2016-04-13 07:50:23','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Zuppetta-di-fragole-con-amaretti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 09:51:06','2016-04-13 07:51:06','Il metodo di cottura che più affascina in questo momento gli chef di tutto il mondo e gli appassionati di cucina è la cottura a bassa temperatura di alimenti sottovuoto.

<strong>La storia
</strong>La cucina sottovuoto nacque in Francia nel 1974 a Roanne nella Valle della Loira, presso il Ristorante Troisgros. Lo chef George Pralus fu il primo ad applicare in cucina il sottovuoto perchè era alla ricerca di una tecnica che gli consentisse di prolungare il tempo di conservazione del suo fois gras, senza alterarne aspetto o gusto.

<strong>Come funziona</strong>
In cucina la temperatura è una una componente importantissima nella preparazione di un piatto. Difficile trovare e mantenere la temperatura perfetta, soprattutto se si tratta di cuocere sotto i 100°.
La cucina sottovuoto è una tecnica di cottura a bassa temperatura grazie alla quale è possibile cucinare alimenti chiusi all''interno di speciali sacchetti di plastica. La cottura avviene in acqua a temperatura non troppo elevate che si aggirano tra i 50° e i 100°.
I cibi vengono assemblati a crudo con eventuali salse o condimenti nell’apposita busta per alimenti e svuotati dell’aria interna tramite una macchina professionale per sottovuoto estremo, per poi essere cotti lentamente in immersione per pochi minuti o anche per molte ore. Una volta cotto, l’alimento può essere tolto dalla sua confezione e mangiato, oppure può essere conservato in frigorifero o freezer.
Questo metodo di cottura è molto amato dagli chef perché permette di ottimizzare i tempi di lavoro dato che consente di cucinare i piatti anche molte ore prima del servizio e di conservarne il sapore a lungo all''interno del sottovuoto.

<strong>Gli strumenti della cottura a bassa temperatura</strong>
Per cuocere a bassa temperatura sono necessari due strumenti: una macchina per il sottovuoto e un bagno termostato, noto anche come roner.
La prima crea il vuoto in specifici sacchetti di plastica molto resistenti e li sigilla. Il modello a campana è il più professionale e mantiene sottovuoto anche i liquidi, ma si tratta di uno strumento molto costoso che nessuno ha in casa. In alternativa può essere sostituito con una semplice macchinetta a estrazione, ma evitando di mettere i condimenti liquidi nel sacchetto.
Altro strumento fondamentale è il bagno termostato, composto da un apparecchio munito di una resistenza per riscaldare l’acqua all’interno del contenitore in cui avviene la cottura e da una pompa per far circolare l’acqua e mantiene una temperatura omogenea.

<b>Perché cucinare a bassa temperatura</b>
L’alimento viene protetto dal sacchetto e non entra a diretto contatto con l’ambiente esterno di cottura, quindi l''ossigeno non ha possibilità di penetrare all’interno e i cibi non rischiano di ossidarsi. Con la cottura sottovuoto gli alimenti non perdono il loro colore naturale, né le proprietà nutritive. Tutto i sapori restano all’interno così come tutte le vitamine e i sali minerali. I cibi risultano quindi più buoni, più sani e più colorati. Anche gli alimenti che in genere si scuriscono in cottura, restano del loro colore naturale.
La tecnica culinaria della cucina sottovuoto consente di prolungare fino a tre volte la durata di conservazione del prodotto, poiché l’assenza di ossigeno rallenta la proliferazione batterica e l’ossidazione degli alimenti. La cottura sottovuoto è anche consigliata nelle diete perché permette di cucinare senza l’aggiunta di grassi.

<strong>Cosa si può cucinare</strong>
I tagli di carne morbida restano perfetti e quelli di carne dura traggono beneficio da una cottura prolungata a bassa temperatura. Si possono cucinare per molte ore e il risultato sarà un prodotto morbidissimo.
Anche il pesce si presta alla cottura a bassa temperatura, soprattutto il salmone, perché non subisce rosolature o arrostimenti e mantiene un sapore e un profumo molto naturali. Lo stesso vale per crostacei e molluschi che possono facilmente diventare coriacei se cotti ad altre temperature, invece la bassa temperatura garantisce un risultato finale tenerissimo.
Tutte le verdure sono ottime cotte in questo modo e in particolare le verdure a radice, come le carote e le rape, che mantengono il loro colore brillante e conservano tutto il loro sapore.
Anche la frutta si presta molto bene a questo genere di cottura, in particolare quella suscettibile di ossidazione come le mele, le pere, le banane e l''ananas.','Come cucinare a bassa temperatura sottovuoto','Quando è nata, come funziona e quali sono i vantaggi della tecnica più amata in questo momento dagli chef','inherit','closed','open','','47503-revision-v1','','','2016-04-13 09:51:06','2016-04-13 07:51:06','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/47503-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:52:25','2016-04-13 07:52:25','','Zuppetta di fragole con amaretti','','inherit','closed','open','','47607-revision-v1','','','2016-04-13 09:52:25','2016-04-13 07:52:25','',47607,'http://old.lacucinaitaliana.it/47607-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 09:58:54','2016-04-13 07:58:54','','Insalata mista con fiori di zucca','','publish','closed','closed','','insalata-mista-con-fiori-di-zucca','','','2016-04-13 09:58:54','2016-04-13 07:58:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47621',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:53:07','2016-04-13 07:53:07','','Risi e bisi','','inherit','closed','open','','47621-revision-v1','','','2016-04-13 09:53:07','2016-04-13 07:53:07','',47621,'http://old.lacucinaitaliana.it/47621-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 09:53:28','2016-04-13 07:53:28','','Uovo strapazzato e pomodorini al cipollotto','','inherit','closed','open','','47621-revision-v1','','','2016-04-13 09:53:28','2016-04-13 07:53:28','',47621,'http://old.lacucinaitaliana.it/47621-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:53:46','2016-04-13 07:53:46','','Insalata mista con fiori di zucca','','inherit','closed','open','','47621-revision-v1','','','2016-04-13 09:53:46','2016-04-13 07:53:46','',47621,'http://old.lacucinaitaliana.it/47621-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:56:26','2016-04-13 07:56:26','','Insalata mista con fiori di zucca','','inherit','closed','open','','insalata-mista-con-fiori-di-zucca','','','2016-04-13 09:56:26','2016-04-13 07:56:26','',47621,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Insalata-mista-con-fiori-di-zucca.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:58:54','2016-04-13 07:58:54','','Insalata mista con fiori di zucca','','inherit','closed','open','','47621-revision-v1','','','2016-04-13 09:58:54','2016-04-13 07:58:54','',47621,'http://old.lacucinaitaliana.it/47621-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 10:11:56','2016-04-13 08:11:56','','Carpaccio di trota con ricotta e cipolle','','publish','closed','closed','','carpaccio-di-trota-con-ricotta-e-cipolle','','','2016-04-13 10:11:56','2016-04-13 08:11:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47627',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-04-13 09:59:30','2016-04-13 07:59:30','Il metodo di cottura che più affascina in questo momento gli chef di tutto il mondo e gli appassionati di cucina è la cottura a bassa temperatura di alimenti sottovuoto.
<h2><strong>La storia
</strong></h2>
La cucina sottovuoto nacque<strong> in Francia nel 1974</strong> a Roanne nella Valle della Loira, presso il Ristorante Troisgros. Lo chef George Pralus fu il primo ad applicare in cucina il sottovuoto perchè era alla ricerca di una tecnica che gli consentisse di prolungare il tempo di conservazione del suo <strong>foie gras</strong>, senza alterarne aspetto o gusto.
<h2><strong>Come funziona</strong></h2>
In cucina la temperatura è una una componente importantissima nella preparazione di un piatto. Difficile trovare e mantenere la temperatura perfetta, soprattutto se si tratta di <strong>cuocere sotto i 100°</strong>.
La cucina sottovuoto è una tecnica di cottura a bassa temperatura grazie alla quale è possibile cucinare alimenti chiusi all''interno di speciali <strong>sacchetti di plastica</strong>. La cottura avviene in acqua a temperatura non troppo elevate che si aggirano tra i 50° e i 100°.
I cibi vengono assemblati <strong>a crudo con eventuali salse o condimenti</strong> nell’apposita busta per alimenti e svuotati dell’aria interna tramite una macchina professionale per sottovuoto estremo, per poi essere cotti lentamente in immersione per pochi minuti o anche per molte ore. Una volta cotto, l’alimento può essere tolto dalla sua confezione e mangiato, oppure può essere c<strong>onservato in frigorifero o freezer</strong>.
Questo metodo di cottura è molto amato dagli chef perché permette di ottimizzare i tempi di lavoro dato che consente di cucinare i piatti anche molte ore prima del servizio e di conservarne il sapore a lungo all''interno del sottovuoto.
<h2><strong>Gli strumenti della cottura a bassa temperatura</strong></h2>
Per cuocere a bassa temperatura sono necessari due strumenti: una <strong>macchina per il sottovuoto</strong> e un <strong>bagno termostato</strong>, noto anche come roner.
La prima crea il vuoto in specifici sacchetti di plastica molto resistenti e li sigilla. Il modello a campana è il più professionale e mantiene sottovuoto anche i liquidi, ma si tratta di uno strumento molto costoso che nessuno ha in casa. In alternativa può essere sostituito con una semplice macchinetta a estrazione, ma evitando di mettere i condimenti liquidi nel sacchetto.
Altro strumento fondamentale è il bagno termostato, composto da un apparecchio munito di una resistenza per riscaldare l’acqua all’interno del contenitore in cui avviene la cottura e da una pompa per far circolare l’acqua e mantiene una temperatura omogenea.
<b>Perché cucinare a bassa temperatura</b>
L’alimento viene protetto dal sacchetto e non entra a diretto contatto con l’ambiente esterno di cottura, quindi l''ossigeno non ha possibilità di penetrare all’interno e <strong>i cibi non rischiano di ossidarsi</strong>. Con la cottura sottovuoto gli alimenti <strong>non perdono il loro colore naturale, né le proprietà nutritive</strong>. Tutto i sapori restano all’interno così come tutte le vitamine e i sali minerali. I cibi risultano quindi più buoni, più sani e più colorati. Anche gli alimenti che in genere si scuriscono in cottura, restano del loro colore naturale.
La tecnica culinaria della cucina sottovuoto consente di <strong>prolungare fino a tre volte</strong> la durata di conservazione del prodotto, poiché l’assenza di ossigeno rallenta la proliferazione batterica e l’ossidazione degli alimenti. La cottura sottovuoto è anche consigliata nelle diete perché permette di cucinare <strong>senza l’aggiunta di grassi</strong>.
<h2><strong>Cosa si può cucinare</strong></h2>
I <strong>tagli di carne morbida</strong> restano perfetti e quelli di carne dura traggono beneficio da una cottura prolungata a bassa temperatura. Si possono cucinare per molte ore e il risultato sarà un prodotto morbidissimo.
Anche <strong>il pesce</strong> si presta alla cottura a bassa temperatura, soprattutto il salmone, perché non subisce rosolature o arrostimenti e mantiene un sapore e un profumo molto naturali. Lo stesso vale per <strong>crostacei e molluschi</strong> che possono facilmente diventare coriacei se cotti ad altre temperature, invece la bassa temperatura garantisce un risultato finale tenerissimo.
<strong>Tutte le verdure</strong> sono ottime cotte in questo modo e in particolare le verdure a radice, come le carote e le rape, che mantengono il loro colore brillante e conservano tutto il loro sapore.
<strong>Anche la frutta</strong> si presta molto bene a questo genere di cottura, in particolare quella suscettibile di ossidazione come le mele, le pere, le banane e l''ananas.','Come cucinare a bassa temperatura sottovuoto','Quando è nata, come funziona e quali sono i vantaggi della tecnica più amata in questo momento dagli chef','inherit','closed','open','','47503-revision-v1','','','2016-04-13 09:59:30','2016-04-13 07:59:30','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/47503-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:59:32','2016-04-13 07:59:32','','Tagliata di manzo con chimichurri','','inherit','closed','open','','47627-revision-v1','','','2016-04-13 09:59:32','2016-04-13 07:59:32','',47627,'http://old.lacucinaitaliana.it/47627-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 09:59:59','2016-04-13 07:59:59','','Insalata di coniglio, fave e crostini','','inherit','closed','open','','47627-revision-v1','','','2016-04-13 09:59:59','2016-04-13 07:59:59','',47627,'http://old.lacucinaitaliana.it/47627-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:00:19','2016-04-13 08:00:19','','Carpaccio di trota con ricotta e cipolle','','inherit','closed','open','','47627-revision-v1','','','2016-04-13 10:00:19','2016-04-13 08:00:19','',47627,'http://old.lacucinaitaliana.it/47627-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:04:40','2016-04-13 08:04:40','','verdure sottovuoto','Vacuum packed vegetables, ready for sous vide cooking in a water oven under low temperatures for long periods of time.','inherit','closed','open','','sous-vide-cooking-vegetables-2','','','2016-04-13 10:05:17','2016-04-13 08:05:17','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/verdure-sottovuoto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (3721,'2016-04-13 10:05:35','2016-04-13 08:05:35','','polpo sottovuoto','','inherit','closed','open','','polpo-sottovuoto','','','2016-04-13 10:05:35','2016-04-13 08:05:35','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/polpo-sottovuoto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:06:05','2016-04-13 08:06:05','','strumenti sottovuoto','Sous-Vide kochen','inherit','closed','open','','sous-vide-kochen-2','','','2016-04-13 10:06:14','2016-04-13 08:06:14','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/strumenti-sottovuoto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:07:44','2016-04-13 08:07:44','','carne sottovuoto','steak in a sous vide bag','inherit','closed','open','','steak-in-a-sous-vide-bag','','','2016-04-13 10:07:53','2016-04-13 08:07:53','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/carne-sottovuoto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:08:22','2016-04-13 08:08:22','','Carpaccio di trota con ricotta e cipolle','','inherit','closed','open','','carpaccio-di-trota-con-ricotta-e-cipolle','','','2016-04-13 10:08:22','2016-04-13 08:08:22','',47627,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Carpaccio-di-trota-con-ricotta-e-cipolle.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:09:33','2016-04-13 08:09:33','','carne sottovuoto','Beefsteak in olive oil with rosemary and lemon in vacuumed package. Sous-vide.','inherit','closed','open','','spiced-steak-in-vacuumed-package','','','2016-04-13 10:09:42','2016-04-13 08:09:42','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/carne-sottovuoto-ok.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:10:06','2016-04-13 08:10:06','Il metodo di cottura che più affascina in questo momento gli chef di tutto il mondo e gli appassionati di cucina è la cottura a bassa temperatura di alimenti sottovuoto.
<h2><strong>La storia
</strong></h2>
La cucina sottovuoto nacque<strong> in Francia nel 1974</strong> a Roanne nella Valle della Loira, presso il Ristorante Troisgros. Lo chef George Pralus fu il primo ad applicare in cucina il sottovuoto perchè era alla ricerca di una tecnica che gli consentisse di prolungare il tempo di conservazione del suo <strong>foie gras</strong>, senza alterarne aspetto o gusto.
<h2><strong>Come funziona</strong></h2>
In cucina la temperatura è una una componente importantissima nella preparazione di un piatto. Difficile trovare e mantenere la temperatura perfetta, soprattutto se si tratta di <strong>cuocere sotto i 100°</strong>.
La cucina sottovuoto è una tecnica di cottura a bassa temperatura grazie alla quale è possibile cucinare alimenti chiusi all''interno di speciali <strong>sacchetti di plastica</strong>. La cottura avviene in acqua a temperatura non troppo elevate che si aggirano tra i 50° e i 100°.
I cibi vengono assemblati <strong>a crudo con eventuali salse o condimenti</strong> nell’apposita busta per alimenti e svuotati dell’aria interna tramite una macchina professionale per sottovuoto estremo, per poi essere cotti lentamente in immersione per pochi minuti o anche per molte ore. Una volta cotto, l’alimento può essere tolto dalla sua confezione e mangiato, oppure può essere c<strong>onservato in frigorifero o freezer</strong>.
Questo metodo di cottura è molto amato dagli chef perché permette di ottimizzare i tempi di lavoro dato che consente di cucinare i piatti anche molte ore prima del servizio e di conservarne il sapore a lungo all''interno del sottovuoto.
<h2><strong>Gli strumenti della cottura a bassa temperatura</strong></h2>
Per cuocere a bassa temperatura sono necessari due strumenti: una <strong>macchina per il sottovuoto</strong> e un <strong>bagno termostato</strong>, noto anche come roner.
La prima crea il vuoto in specifici sacchetti di plastica molto resistenti e li sigilla. Il modello a campana è il più professionale e mantiene sottovuoto anche i liquidi, ma si tratta di uno strumento molto costoso che nessuno ha in casa. In alternativa può essere sostituito con una semplice macchinetta a estrazione, ma evitando di mettere i condimenti liquidi nel sacchetto.
Altro strumento fondamentale è il bagno termostato, composto da un apparecchio munito di una resistenza per riscaldare l’acqua all’interno del contenitore in cui avviene la cottura e da una pompa per far circolare l’acqua e mantiene una temperatura omogenea.
<b>Perché cucinare a bassa temperatura</b>
L’alimento viene protetto dal sacchetto e non entra a diretto contatto con l’ambiente esterno di cottura, quindi l''ossigeno non ha possibilità di penetrare all’interno e <strong>i cibi non rischiano di ossidarsi</strong>. Con la cottura sottovuoto gli alimenti <strong>non perdono il loro colore naturale, né le proprietà nutritive</strong>. Tutto i sapori restano all’interno così come tutte le vitamine e i sali minerali. I cibi risultano quindi più buoni, più sani e più colorati. Anche gli alimenti che in genere si scuriscono in cottura, restano del loro colore naturale.
La tecnica culinaria della cucina sottovuoto consente di <strong>prolungare fino a tre volte</strong> la durata di conservazione del prodotto, poiché l’assenza di ossigeno rallenta la proliferazione batterica e l’ossidazione degli alimenti. La cottura sottovuoto è anche consigliata nelle diete perché permette di cucinare <strong>senza l’aggiunta di grassi</strong>.
<h2><strong>Cosa si può cucinare</strong></h2>
I <strong>tagli di carne morbida</strong> restano perfetti e quelli di carne dura traggono beneficio da una cottura prolungata a bassa temperatura. Si possono cucinare per molte ore e il risultato sarà un prodotto morbidissimo.
Anche <strong>il pesce</strong> si presta alla cottura a bassa temperatura, soprattutto il salmone, perché non subisce rosolature o arrostimenti e mantiene un sapore e un profumo molto naturali. Lo stesso vale per <strong>crostacei e molluschi</strong> che possono facilmente diventare coriacei se cotti ad altre temperature, invece la bassa temperatura garantisce un risultato finale tenerissimo.
<strong>Tutte le verdure</strong> sono ottime cotte in questo modo e in particolare le verdure a radice, come le carote e le rape, che mantengono il loro colore brillante e conservano tutto il loro sapore.
<strong>Anche la frutta</strong> si presta molto bene a questo genere di cottura, in particolare quella suscettibile di ossidazione come le mele, le pere, le banane e l''ananas.','Come cucinare a bassa temperatura sottovuoto','Quando è nata, come funziona e quali sono i vantaggi della tecnica più amata in questo momento dagli chef','inherit','closed','open','','47503-revision-v1','','','2016-04-13 10:10:06','2016-04-13 08:10:06','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/47503-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:11:56','2016-04-13 08:11:56','','Carpaccio di trota con ricotta e cipolle','','inherit','closed','open','','47627-revision-v1','','','2016-04-13 10:11:56','2016-04-13 08:11:56','',47627,'http://old.lacucinaitaliana.it/47627-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 10:19:45','2016-04-13 08:19:45','','Pici con ragù di coniglio','','publish','closed','closed','','pici-con-ragu-di-coniglio','','','2016-04-13 10:19:45','2016-04-13 08:19:45','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47640',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:12:30','2016-04-13 08:12:30','','Spiedini di mare e crema di finocchio','','inherit','closed','open','','47640-revision-v1','','','2016-04-13 10:12:30','2016-04-13 08:12:30','',47640,'http://old.lacucinaitaliana.it/47640-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:12:54','2016-04-13 08:12:54','','Crocchette ai gamberi e guacamole di fave','','inherit','closed','open','','47640-revision-v1','','','2016-04-13 10:12:54','2016-04-13 08:12:54','',47640,'http://old.lacucinaitaliana.it/47640-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 10:13:16','2016-04-13 08:13:16','','Pici con ragù di coniglio','','inherit','closed','open','','47640-revision-v1','','','2016-04-13 10:13:16','2016-04-13 08:13:16','',47640,'http://old.lacucinaitaliana.it/47640-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:15:01','2016-04-13 08:15:01','','Pici con ragù di coniglio','','inherit','closed','open','','pici-con-ragu-di-coniglio','','','2016-04-13 10:15:01','2016-04-13 08:15:01','',47640,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Pici-con-ragù-di-coniglio.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:17:19','2016-04-13 08:17:19','Il metodo di cottura che più affascina in questo momento gli chef di tutto il mondo e gli appassionati di cucina è la cottura a bassa temperatura di alimenti sottovuoto.
<h2><strong>La storia della cottura sottovuoto
</strong></h2>
La cucina sottovuoto nacque<strong> in Francia nel 1974</strong> a Roanne nella Valle della Loira, presso il Ristorante Troisgros. Lo chef George Pralus fu il primo ad applicare in cucina il sottovuoto perchè era alla ricerca di una tecnica che gli consentisse di prolungare il tempo di conservazione del suo <strong>foie gras</strong>, senza alterarne aspetto o gusto.
<h2><strong>Come funziona</strong></h2>
In cucina la temperatura è una una componente importantissima nella preparazione di un piatto. Difficile trovare e mantenere la temperatura perfetta, soprattutto se si tratta di <strong>cuocere sotto i 100°</strong>.
La cucina sottovuoto è una tecnica di cottura a bassa temperatura grazie alla quale è possibile cucinare alimenti chiusi all''interno di speciali <strong>sacchetti di plastica</strong>. La cottura avviene in acqua a temperatura non troppo elevate che si aggirano tra i 50° e i 100°.
I cibi vengono assemblati <strong>a crudo con eventuali salse o condimenti</strong> nell’apposita busta per alimenti e svuotati dell’aria interna tramite una macchina professionale per sottovuoto estremo, per poi essere cotti lentamente in immersione per pochi minuti o anche per molte ore. Una volta cotto, l’alimento può essere tolto dalla sua confezione e mangiato, oppure può essere c<strong>onservato in frigorifero o freezer</strong>.
Questo metodo di cottura è molto amato dagli chef perché permette di ottimizzare i tempi di lavoro dato che consente di cucinare i piatti anche molte ore prima del servizio e di conservarne il sapore a lungo all''interno del sottovuoto.
<h2><strong>Gli strumenti della cottura a bassa temperatura</strong></h2>
Per cuocere a bassa temperatura sono necessari due strumenti: una <strong>macchina per il sottovuoto</strong> e un <strong>bagno termostato</strong>, noto anche come roner.
La prima crea il vuoto in specifici sacchetti di plastica molto resistenti e li sigilla. Il modello a campana è il più professionale e mantiene sottovuoto anche i liquidi, ma si tratta di uno strumento molto costoso che nessuno ha in casa. In alternativa può essere sostituito con una semplice macchinetta a estrazione, ma evitando di mettere i condimenti liquidi nel sacchetto.
Altro strumento fondamentale è il bagno termostato, composto da un apparecchio munito di una resistenza per riscaldare l’acqua all’interno del contenitore in cui avviene la cottura e da una pompa per far circolare l’acqua e mantiene una temperatura omogenea.
<b>Perché cucinare a bassa temperatura</b>
L’alimento viene protetto dal sacchetto e non entra a diretto contatto con l’ambiente esterno di cottura, quindi l''ossigeno non ha possibilità di penetrare all’interno e <strong>i cibi non rischiano di ossidarsi</strong>. Con la cottura sottovuoto gli alimenti <strong>non perdono il loro colore naturale, né le proprietà nutritive</strong>. Tutto i sapori restano all’interno così come tutte le vitamine e i sali minerali. I cibi risultano quindi più buoni, più sani e più colorati. Anche gli alimenti che in genere si scuriscono in cottura, restano del loro colore naturale.
La tecnica culinaria della cucina sottovuoto consente di <strong>prolungare fino a tre volte</strong> la durata di conservazione del prodotto, poiché l’assenza di ossigeno rallenta la proliferazione batterica e l’ossidazione degli alimenti. La cottura sottovuoto è anche consigliata nelle diete perché permette di cucinare <strong>senza l’aggiunta di grassi</strong>.
<h2><strong>Cosa si può cucinare</strong></h2>
I <strong>tagli di carne morbida</strong> restano perfetti e quelli di carne dura traggono beneficio da una cottura prolungata a bassa temperatura. Si possono cucinare per molte ore e il risultato sarà un prodotto morbidissimo.
Anche <strong>il pesce</strong> si presta alla cottura a bassa temperatura, soprattutto il salmone, perché non subisce rosolature o arrostimenti e mantiene un sapore e un profumo molto naturali. Lo stesso vale per <strong>crostacei e molluschi</strong> che possono facilmente diventare coriacei se cotti ad altre temperature, invece la bassa temperatura garantisce un risultato finale tenerissimo.
<strong>Tutte le verdure</strong> sono ottime cotte in questo modo e in particolare le verdure a radice, come le carote e le rape, che mantengono il loro colore brillante e conservano tutto il loro sapore.
<strong>Anche la frutta</strong> si presta molto bene a questo genere di cottura, in particolare quella suscettibile di ossidazione come le mele, le pere, le banane e l''ananas.','Come cucinare a bassa temperatura sottovuoto','Quando è nata, come funziona e quali sono i vantaggi della tecnica più amata in questo momento dagli chef','inherit','closed','open','','47503-revision-v1','','','2016-04-13 10:17:19','2016-04-13 08:17:19','',47503,'http://old.lacucinaitaliana.it/47503-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:18:15','2016-04-13 08:18:15','Le belle giornate invitano a organizzare pic-nic fuori porta o spuntini veloci per condividere i momenti di relax con amici o familiari. Cosa c''è di meglio che preparare qualcosa di gustoso ma veloce, senza rinunciare a un''alimentazione sana ed equilibrata? Ecco allora questa<strong> torta rustica,</strong> preparata con le <strong>fave</strong>, che sono un legume primaverile e quindi facile da trovare, e con il <strong>pecorino</strong>, formaggio sapido e invitante. La ricetta si ispira a un <strong>tipico antipasto contadino calabrese</strong>, che consisteva in fave fresche accompagnate da pezzi di pecorino stagionato. Seguite i nostri consigli e il risultato sarà assicurato.

<strong>Per prepararla</strong> avrete bisogno di: 400 g di farina, 200 g di burro, un trito aromatico di maggiorana, timo, prezzemolo, del parmigiano grattugiato, sale, pepe nero in grani. Per la farcia: 900 g di fave sgranate, 200 g di pecorino fresco, 150 g di panna liquida, 120 g di prosciutto cotto a fette, 4 scalogni, burro, sale e pepe. <strong>Cliccate poi nella gallery</strong> sopra per scoprire tutti i passaggi della preparazione.
<div class="ricetta-part"></div>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<div class="ricetta-part"></div>','Una torta rustica di fave e pecorino per uno spuntino fuori porta','Legumi freschi e formaggio, un connubio perfetto per una torta rustica gustosa e facile da preparare','inherit','closed','open','','47408-revision-v1','','','2016-04-13 10:18:15','2016-04-13 08:18:15','',47408,'http://old.lacucinaitaliana.it/47408-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:19:45','2016-04-13 08:19:45','','Pici con ragù di coniglio','','inherit','closed','open','','47640-revision-v1','','','2016-04-13 10:19:45','2016-04-13 08:19:45','',47640,'http://old.lacucinaitaliana.it/47640-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 10:31:22','2016-04-13 08:31:22','','Tartufi con ciliegie sotto spirito','','publish','closed','closed','','tartufi-con-ciliegie-sotto-spirito','','','2016-04-13 10:31:22','2016-04-13 08:31:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47648',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:20:25','2016-04-13 08:20:25','','Riso croccante con spugnole e capesante','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:20:25','2016-04-13 08:20:25','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:21:08','2016-04-13 08:21:08','','Minestra di orzo, farro e verdure','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:21:08','2016-04-13 08:21:08','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:21:30','2016-04-13 08:21:30','','Tonno e mozzarella nelle michette','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:21:30','2016-04-13 08:21:30','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:21:56','2016-04-13 08:21:56','','Insalata di bietole e moscardini','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:21:56','2016-04-13 08:21:56','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 10:22:15','2016-04-13 08:22:15','','Filetti di San Pietro con borlotti e cipolla','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:22:15','2016-04-13 08:22:15','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:22:35','2016-04-13 08:22:35','','Cozze alla mediterranea','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:22:35','2016-04-13 08:22:35','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:23:00','2016-04-13 08:23:00','','Scones ai piselli, formaggio e pomodoro secco','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:23:00','2016-04-13 08:23:00','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:23:19','2016-04-13 08:23:19','','Insalata di fagiolini con anacardi e fiori','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:23:19','2016-04-13 08:23:19','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:23:44','2016-04-13 08:23:44','','Fiori di zucca farciti di zucchina, amaretti e cacao','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:23:44','2016-04-13 08:23:44','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:24:03','2016-04-13 08:24:03','','Polpette di erbette e quinoa con crema di pecorino','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:24:03','2016-04-13 08:24:03','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:24:22','2016-04-13 08:24:22','','Sformato di barba di frate, carote e stracchino','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:24:22','2016-04-13 08:24:22','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:24:44','2016-04-13 08:24:44','','Millefoglie di frittatine e asparagi','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:24:44','2016-04-13 08:24:44','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:25:11','2016-04-13 08:25:11','','Bocconcini di coniglio, orzo e cicoria','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:25:11','2016-04-13 08:25:11','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:25:34','2016-04-13 08:25:34','','Tramezzini di manzo, scamorza e spinacini','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:25:34','2016-04-13 08:25:34','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 10:25:55','2016-04-13 08:25:55','','Scamone di vitello con ratatouille','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:25:55','2016-04-13 08:25:55','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:26:15','2016-04-13 08:26:15','','Torta soffice al cacao con crema di fragole','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:26:15','2016-04-13 08:26:15','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:26:40','2016-04-13 08:26:40','','Frollini con cuore di lamponi','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:26:40','2016-04-13 08:26:40','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:26:59','2016-04-13 08:26:59','','Tartufi con ciliegie sotto spirito','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:26:59','2016-04-13 08:26:59','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:28:48','2016-04-13 08:28:48','','Tartufi con ciliegie sotto spirito','','inherit','closed','open','','tartufi-con-ciliegie-sotto-spirito','','','2016-04-13 10:28:48','2016-04-13 08:28:48','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Tartufi-con-ciliegie-sotto-spirito.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (39,'2016-04-13 10:31:22','2016-04-13 08:31:22','Ci sono i «facili» tortellini in brodo e il più ricercato cotechino con zabaione e aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia. Si va dalla piadina romagnola al castagnaccio parmense passando per castelli e città della regione che ovviamente è l’<strong>Emilia-Romagna</strong>. <strong><em>Cult Food Emilia-Romagna</em></strong> è la trasmissione che percorre la via Emilia fra arte e cibo, anzi raccontando il cibo come un’opera d’arte. Va in onda dal 13 aprile per sei <strong>mercoledì alle 20 e 30 su Sky Arte HD</strong>.
Perché arte e cibo qui? La risposta è facile. Perché la prima arte per cui questa regione è conosciuta nel mondo è quella <strong>culinaria</strong>. Lo provano sbagliando gli spaghetti bolognese, lo confermano tagliatelle e tortellini e non bastasse c’è una regina dello street food come la piadina. Il racconto è affidato a <strong>Massimo Montanari</strong>, esperto della storia dell’alimentazione in Italia oltre che storico medievalista,e <strong>Luca Marchini</strong>, chef associato a Chef to Chef Emilia- Romagna cuochi.
Sono sei capitoli dentro monumenti e paesaggi, davanti a quadri e dipinti, ovunque si trovino le tracce di piatti e ricette. «Vogliamo promuovere le bellezze e le grandi eccellenze della nostra regione, attraverso la narrazione della <strong>via Emilia Experience</strong>, un condensato dello stile di vita italiano» spiega l’assessore regionale a Turismo e commercio, Andrea Corsini. È la nuova frontiera del turismo con cultura del cibo, dei prodotti, dei produttori, dei grandi chef che si uniscono al grande patrimonio artistico, fatto di città d''arte patrimonio <strong>dell''Unesco</strong>, borghi autentici, biblioteche storiche, castelli e dimore d''epoca.Economia dunque, ma anche gusto e storia. Dietro a ognuno dei grandi prodotti presentati c’è una storia, un saper fare che si è affinato nel corso delle generazioni.

&nbsp;

Accanto a ogni prodotto uno dei tesori della regione. La prima puntata racconta <strong>Archeologia della mortadella e mosaici bizantini</strong> e lo fa con tortellini in brodo di gallina e agnello con i piselli all’uso di Romagna. Si prosegue con <strong>Affreschi di magro e castagne metafisiche</strong>, sono piadina e castagnaccio. Nel terzo episodio <strong>Nebbia d’autore e pesche acquerellate</strong>: protagoniste la torta fritta Parmense con salumi o con amarene brusche di Modena e le pesche ripiene al forno. Il 4 maggio <strong>Novelle botticelliane e sciroppo balsamico</strong>, in tavola cotechino con zabaione e aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e torta dolce di Asparagi ferrarese con pere al vino. Penultima puntata con <strong>Dipinti di antiche macellerie e bassorilievi medioevali</strong>, ci sono cotoletta alla petroniana e risotto con funghi porcini. Si chiude con <strong>Dimore rococò e origini di un mito gastronomico</strong>: garganelli con ragù di carne e torta di patate di Farini.','L''arte del cibo in Emilia-Romagna','','inherit','closed','open','','47426-revision-v1','','','2016-04-13 10:31:22','2016-04-13 08:31:22','',47426,'http://old.lacucinaitaliana.it/47426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:31:22','2016-04-13 08:31:22','','Tartufi con ciliegie sotto spirito','','inherit','closed','open','','47648-revision-v1','','','2016-04-13 10:31:22','2016-04-13 08:31:22','',47648,'http://old.lacucinaitaliana.it/47648-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-04-13 10:31:46','2016-04-13 08:31:46','Ci sono i «facili» tortellini in brodo e il più ricercato cotechino con zabaione e aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia. Si va dalla piadina romagnola al castagnaccio parmense passando per castelli e città della regione che ovviamente è l’<strong>Emilia-Romagna</strong>. <strong><em>Cult Food Emilia-Romagna</em></strong> è la trasmissione che percorre la via Emilia fra arte e cibo, anzi raccontando il cibo come un’opera d’arte. Va in onda dal 13 aprile per sei <strong>mercoledì alle 20 e 30 su Sky Arte HD</strong>.

&nbsp;
Perché arte e cibo qui? La risposta è facile. Perché la prima arte per cui questa regione è conosciuta nel mondo è quella <strong>culinaria</strong>. Lo provano sbagliando gli spaghetti bolognese, lo confermano tagliatelle e tortellini e non bastasse c’è una regina dello street food come la piadina. Il racconto è affidato a <strong>Massimo Montanari</strong>, esperto della storia dell’alimentazione in Italia oltre che storico medievalista,e <strong>Luca Marchini</strong>, chef associato a Chef to Chef Emilia- Romagna cuochi.

&nbsp;
Sono sei capitoli dentro monumenti e paesaggi, davanti a quadri e dipinti, ovunque si trovino le tracce di piatti e ricette. «Vogliamo promuovere le bellezze e le grandi eccellenze della nostra regione, attraverso la narrazione della <strong>via Emilia Experience</strong>, un condensato dello stile di vita italiano» spiega l’assessore regionale a Turismo e commercio, Andrea Corsini. È la nuova frontiera del turismo con cultura del cibo, dei prodotti, dei produttori, dei grandi chef che si uniscono al grande patrimonio artistico, fatto di città d''arte patrimonio <strong>dell''Unesco</strong>, borghi autentici, biblioteche storiche, castelli e dimore d''epoca.Economia dunque, ma anche gusto e storia. Dietro a ognuno dei grandi prodotti presentati c’è una storia, un saper fare che si è affinato nel corso delle generazioni.

&nbsp;

Accanto a ogni prodotto uno dei tesori della regione. La prima puntata racconta <strong>Archeologia della mortadella e mosaici bizantini</strong> e lo fa con tortellini in brodo di gallina e agnello con i piselli all’uso di Romagna. Si prosegue con <strong>Affreschi di magro e castagne metafisiche</strong>, sono piadina e castagnaccio. Nel terzo episodio <strong>Nebbia d’autore e pesche acquerellate</strong>: protagoniste la torta fritta Parmense con salumi o con amarene brusche di Modena e le pesche ripiene al forno. Il 4 maggio <strong>Novelle botticelliane e sciroppo balsamico</strong>, in tavola cotechino con zabaione e aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e torta dolce di Asparagi ferrarese con pere al vino. Penultima puntata con <strong>Dipinti di antiche macellerie e bassorilievi medioevali</strong>, ci sono cotoletta alla petroniana e risotto con funghi porcini. Si chiude con <strong>Dimore rococò e origini di un mito gastronomico</strong>: garganelli con ragù di carne e torta di patate di Farini.','L''arte del cibo in Emilia-Romagna','','inherit','closed','open','','47426-revision-v1','','','2016-04-13 10:31:46','2016-04-13 08:31:46','',47426,'http://old.lacucinaitaliana.it/47426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 10:38:31','2016-04-13 08:38:31','','Gelato mou, salsa di fragole e lingue di gatto al sesamo','','publish','closed','closed','','gelato-mou-salsa-di-fragole-e-lingue-di-gatto-al-sesamo','','','2016-04-13 10:38:31','2016-04-13 08:38:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47671',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:32:09','2016-04-13 08:32:09','','Panini al latte di mandorle con cioccolato','','inherit','closed','open','','47671-revision-v1','','','2016-04-13 10:32:09','2016-04-13 08:32:09','',47671,'http://old.lacucinaitaliana.it/47671-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 10:32:30','2016-04-13 08:32:30','','Gelato mou, salsa di fragole e lingue di gatto al sesamo','','inherit','closed','open','','47671-revision-v1','','','2016-04-13 10:32:30','2016-04-13 08:32:30','',47671,'http://old.lacucinaitaliana.it/47671-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:34:23','2016-04-13 08:34:23','','Gelato mou, salsa di fragole e lingue di gatto al sesamo','','inherit','closed','open','','gelato-mou-salsa-di-fragole-e-lingue-di-gatto-al-sesamo','','','2016-04-13 10:34:23','2016-04-13 08:34:23','',47671,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Gelato-mou-salsa-di-fragole-e-lingue-di-gatto-al-sesamo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-13 10:38:31','2016-04-13 08:38:31','','Gelato mou, salsa di fragole e lingue di gatto al sesamo','','inherit','closed','open','','47671-revision-v1','','','2016-04-13 10:38:31','2016-04-13 08:38:31','',47671,'http://old.lacucinaitaliana.it/47671-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:52:06','2016-04-13 08:52:06','Nel vasto e variegato mondo dei legumi, ce ne sono di comuni e rarissimi, di antichi e appena scoperti, di nostrani o di esotici: nella categoria dei ''dimenticati'' invece entra di diritto la <strong>“Fagiolana”</strong>, fagiolo rampicante diffuso da secoli in alcune limitate aree della Liguria e del Piemonte. Un <strong>legume molto antico e dal grande valore culturale</strong> e gastronomico per questi territori.
<h2>La Fagiolana Bianca della Val Borbera</h2>
In <strong>Val Borbera</strong> e dintorni, al confine tra le province di <strong>Genova e Alessandria</strong>, viene coltivato un fagiolo a semi bianchi <strong>simile al “Bianco di Spagna”</strong> che da sempre gli abitanti chiamano “fagiolana”. Ce ne sono in realtà di <strong>due tipi</strong>: la poco nota ma finissima <strong>“quarantina”, più precoce</strong> e piccola, a buccia molto sottile bianco candida; e la <strong>“tardiva” o “Bianca di Figino”</strong>, più <strong>grossa</strong>, la cui buccia color avorio è più spessa e può presentare venature scure.
La coltivazione avviene tra maggio e ottobre ed è effettuata rigorosamente a mano in tutte le fasi. Dopo la semina (che va da metà aprile a metà maggio) occorre posizionare dei supporti per dare sostegno alle piante man mano che crescono: in genere si utilizzano pali di frassino o castagno (trape) oppure una rete con maglie di circa dieci centimetri. <strong>Molto sensibili a bruschi cali di temperatura</strong>, le piante di fagiolana necessitano di una costante e abbondante irrigazione; la raccolta avviene quando i baccelli sono secchi.
In cucina la fagiolana offre le sue migliori performances in <strong>insalate e contorni in umido</strong>, e questo grazie alla sua consistenza uniforme. La buccia è tenera e, se la si cuoce a fiamma bassa, non si stacca dal corpo: è dunque consigliata una cottura in ammollo per almeno 12 ore.
<h2>La Fagiolana di Torza</h2>
A <strong>Torza</strong> (comune di <strong>Maissana, La Spezia</strong>), si coltiva invece un''altra varietà di fagiolana: un fagiolo bianco, dalla forma allungata tra i 2-2,5 cm per 1-1,5 cm di grandezza, la cui buccia presenta striature marroni quando è fresca. Esistono testimonianze che attestano la presenza della fagiolana già <strong>nel XVIII secolo</strong>, quando veniva impiegata come <strong>oggetto di baratto</strong> con gli abitanti della riviera per avere in cambio l’olio di oliva.
Tradizione vuole che la <strong>semina venga fatta dopo il 26 maggio, ricorrenza della Madonna di Caravaggio</strong>: in ogni buca, detta ''postarella'', si interrano un massimo di 3-4 semi attorno al palo che poi sosterrà il fusto della pianta. La cura giornaliera però da dedicarci è costante: la pianta necessita di molta acqua - in questa area garantita dai corsi d''acqua che alimentano la Val di Vara - e nelle ore più calde della giornata dev''essere protetta dal sole.
Proprio a causa della difficile coltivazione, la fagiolana per un certo periodo è stata abbandonata e solo ultimamente la Provincia ha incentivato il ritorno a questa produzione tradizionale. Un''azione di recupero delle sementi antiche che ogni anno viene promossa con la <strong>“Sagra della Fagiolana”</strong>, a Torza la prima e seconda domenica di ottobre. Qui questo antico legume mostra tutta la sua versatilità e viene servita sia fresca che secca e in diversi abbinamenti, ma dà il meglio di sé con lo <strong>stoccafisso bollito</strong>.

Foto: blog.','Legumi da riscoprire: la Fagiolana','Da secoli presente in specifiche valli liguri e piemontesi, la coltivazione della fagiolana è da poco stata nuovamente incentivata: andiamo alla scoperta di un legume tanto antico quanto prezioso per la nostra tradizione gastronomica','inherit','closed','open','','46848-autosave-v1','','','2016-04-13 10:52:06','2016-04-13 08:52:06','',46848,'http://old.lacucinaitaliana.it/46848-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:49:21','2016-04-13 08:49:21','Nel vasto e variegato mondo dei legumi, ce ne sono di comuni e rarissimi, di antichi e appena scoperti, di nostrani o di esotici: nella categoria dei ''dimenticati'' invece entra di diritto la <strong>“Fagiolana”</strong>, fagiolo rampicante diffuso da secoli in alcune limitate aree della Liguria e del Piemonte. Un <strong>legume molto antico e dal grande valore culturale</strong> e gastronomico per questi territori.
<h2>La Fagiolana Bianca della Val Borbera</h2>
In <strong>Val Borbera</strong> e dintorni, al confine tra le province di <strong>Genova e Alessandria</strong>, viene coltivato un fagiolo a semi bianchi <strong>simile al “Bianco di Spagna”</strong> che da sempre gli abitanti chiamano “fagiolana”. Ce ne sono in realtà di <strong>due tipi</strong>: la poco nota ma finissima <strong>“quarantina”, più precoce</strong> e piccola, a buccia molto sottile bianco candida; e la <strong>“tardiva” o “Bianca di Figino”</strong>, più <strong>grossa</strong>, la cui buccia color avorio è più spessa e può presentare venature scure.
La coltivazione avviene tra maggio e ottobre ed è effettuata rigorosamente a mano in tutte le fasi. Dopo la semina (che va da metà aprile a metà maggio) occorre posizionare dei supporti per dare sostegno alle piante man mano che crescono: in genere si utilizzano pali di frassino o castagno (trape) oppure una rete con maglie di circa dieci centimetri. <strong>Molto sensibili a bruschi cali di temperatura</strong>, le piante di fagiolana necessitano di una costante e abbondante irrigazione; la raccolta avviene quando i baccelli sono secchi.
In cucina la fagiolana offre le sue migliori performances in <strong>insalate e contorni in umido</strong>, e questo grazie alla sua consistenza uniforme. La buccia è tenera e, se la si cuoce a fiamma bassa, non si stacca dal corpo: è dunque consigliata una cottura in ammollo per almeno 12 ore.
<h2>La Fagiolana di Torza</h2>
A <strong>Torza</strong> (comune di <strong>Maissana, La Spezia</strong>), si coltiva invece un''altra varietà di fagiolana: un fagiolo bianco, dalla forma allungata tra i 2-2,5 cm per 1-1,5 cm di grandezza, la cui buccia presenta striature marroni quando è fresca. Esistono testimonianze che attestano la presenza della fagiolana già <strong>nel XVIII secolo</strong>, quando veniva impiegata come <strong>oggetto di baratto</strong> con gli abitanti della riviera per avere in cambio l’olio di oliva.
Tradizione vuole che la <strong>semina venga fatta dopo il 26 maggio, ricorrenza della Madonna di Caravaggio</strong>: in ogni buca, detta ''postarella'', si interrano un massimo di 3-4 semi attorno al palo che poi sosterrà il fusto della pianta. La cura giornaliera però da dedicarci è costante: la pianta necessita di molta acqua - in questa area garantita dai corsi d''acqua che alimentano la Val di Vara - e nelle ore più calde della giornata dev''essere protetta dal sole.
Proprio a causa della difficile coltivazione, la fagiolana per un certo periodo è stata abbandonata e solo ultimamente la Provincia ha incentivato il ritorno a questa produzione tradizionale. Un''azione di recupero delle sementi antiche che ogni anno viene promossa con la <strong>“Sagra della Fagiolana”</strong>, a Torza la prima e seconda domenica di ottobre. Qui questo antico legume mostra tutta la sua versatilità e viene servita sia fresca che secca e in diversi abbinamenti, ma dà il meglio di sé con lo <strong>stoccafisso bollito</strong>.','Legumi da riscoprire: la Fagiolana','Da secoli presente in specifiche valli liguri e piemontesi, la coltivazione della fagiolana è da poco stata nuovamente incentivata: andiamo alla scoperta di un legume tanto antico quanto prezioso per la nostra tradizione gastronomica','inherit','closed','open','','46848-revision-v1','','','2016-04-13 10:49:21','2016-04-13 08:49:21','',46848,'http://old.lacucinaitaliana.it/46848-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:51:30','2016-04-13 08:51:30','','fagiolana','','inherit','closed','open','','fagiolana','','','2016-04-13 10:51:30','2016-04-13 08:51:30','',46848,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fagiolana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-13 10:52:24','2016-04-13 08:52:24','Nel vasto e variegato mondo dei legumi, ce ne sono di comuni e rarissimi, di antichi e appena scoperti, di nostrani o di esotici: nella categoria dei ''dimenticati'' invece entra di diritto la <strong>“Fagiolana”</strong>, fagiolo rampicante diffuso da secoli in alcune limitate aree della Liguria e del Piemonte. Un <strong>legume molto antico e dal grande valore culturale</strong> e gastronomico per questi territori.
<h2>La Fagiolana Bianca della Val Borbera</h2>
In <strong>Val Borbera</strong> e dintorni, al confine tra le province di <strong>Genova e Alessandria</strong>, viene coltivato un fagiolo a semi bianchi <strong>simile al “Bianco di Spagna”</strong> che da sempre gli abitanti chiamano “fagiolana”. Ce ne sono in realtà di <strong>due tipi</strong>: la poco nota ma finissima <strong>“quarantina”, più precoce</strong> e piccola, a buccia molto sottile bianco candida; e la <strong>“tardiva” o “Bianca di Figino”</strong>, più <strong>grossa</strong>, la cui buccia color avorio è più spessa e può presentare venature scure.
La coltivazione avviene tra maggio e ottobre ed è effettuata rigorosamente a mano in tutte le fasi. Dopo la semina (che va da metà aprile a metà maggio) occorre posizionare dei supporti per dare sostegno alle piante man mano che crescono: in genere si utilizzano pali di frassino o castagno (trape) oppure una rete con maglie di circa dieci centimetri. <strong>Molto sensibili a bruschi cali di temperatura</strong>, le piante di fagiolana necessitano di una costante e abbondante irrigazione; la raccolta avviene quando i baccelli sono secchi.
In cucina la fagiolana offre le sue migliori performances in <strong>insalate e contorni in umido</strong>, e questo grazie alla sua consistenza uniforme. La buccia è tenera e, se la si cuoce a fiamma bassa, non si stacca dal corpo: è dunque consigliata una cottura in ammollo per almeno 12 ore.
<h2>La Fagiolana di Torza</h2>
A <strong>Torza</strong> (comune di <strong>Maissana, La Spezia</strong>), si coltiva invece un''altra varietà di fagiolana: un fagiolo bianco, dalla forma allungata tra i 2-2,5 cm per 1-1,5 cm di grandezza, la cui buccia presenta striature marroni quando è fresca. Esistono testimonianze che attestano la presenza della fagiolana già <strong>nel XVIII secolo</strong>, quando veniva impiegata come <strong>oggetto di baratto</strong> con gli abitanti della riviera per avere in cambio l’olio di oliva.
Tradizione vuole che la <strong>semina venga fatta dopo il 26 maggio, ricorrenza della Madonna di Caravaggio</strong>: in ogni buca, detta ''postarella'', si interrano un massimo di 3-4 semi attorno al palo che poi sosterrà il fusto della pianta. La cura giornaliera però da dedicarci è costante: la pianta necessita di molta acqua - in questa area garantita dai corsi d''acqua che alimentano la Val di Vara - e nelle ore più calde della giornata dev''essere protetta dal sole.
Proprio a causa della difficile coltivazione, la fagiolana per un certo periodo è stata abbandonata e solo ultimamente la Provincia ha incentivato il ritorno a questa produzione tradizionale. Un''azione di recupero delle sementi antiche che ogni anno viene promossa con la <strong>“Sagra della Fagiolana”</strong>, a Torza la prima e seconda domenica di ottobre. Qui questo antico legume mostra tutta la sua versatilità e viene servita sia fresca che secca e in diversi abbinamenti, ma dà il meglio di sé con lo <strong>stoccafisso bollito</strong>.

Foto: blog.georgofili.it','Legumi da riscoprire: la Fagiolana','Da secoli presente in specifiche valli liguri e piemontesi, la coltivazione della fagiolana è da poco stata nuovamente incentivata: andiamo alla scoperta di un legume tanto antico quanto prezioso per la nostra tradizione gastronomica','inherit','closed','open','','46848-revision-v1','','','2016-04-13 10:52:24','2016-04-13 08:52:24','',46848,'http://old.lacucinaitaliana.it/46848-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-18 02:40:25','2016-04-18 00:40:25','Oltre ad essere buoni, i<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-ai-capperi/"> capperi</a> sono anche <strong>"intelligenti"</strong>. Questi boccioli sono tra gli alimenti più ricchi in assoluto di<strong> quercetina</strong>, una sostanza con spiccate <strong>proprietà antiossidanti e anti tumorali</strong>. A certificarlo è il professor <strong>Pier Giuseppe Pelicci,</strong> direttore della ricerca all''<strong>Istituto Europeo di Oncologia di Milano</strong>, che insieme alla giornalista <strong>Eliana Liotta</strong> ha scritto il libro “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood/#gallery-4" target="_blank">La dieta Smartfood</a>”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie. La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà<strong> sono in grado di allungarci la vita</strong>.
<h2>I capperi sono i boccioli, non i frutti</h2>
Non tutti sanno che <strong>i capperi</strong> non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come <strong>Capperis spinosa</strong>, bensì i<strong> boccioli</strong>. E non sono gli unici ad essere commestibili. Il <strong>nasturzio</strong>, la <strong>calendula</strong> e il <strong>dente di leone</strong> sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è diffuso in tutta la<strong> zona mediterranea.</strong> È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e si possono conservare<strong> sott''aceto o sott''olio</strong>, anche se il metodo più diffuso è la conservazione <strong>sotto sale</strong>. Questi boccioli sono <strong>ottimi per condire la pasta</strong>, come ad esempio gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-alla-puttanesca/" target="_blank">spaghetti alla puttanesca</a>, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla <strong>pizza</strong> e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/" target="_blank">caponata di melanzane siciliana</a>.
<h2>I benefici</h2>
I capperi sono degli "smartfood" perché contengono una<strong> grande quantità di quercetina</strong>, un <strong>antiossidante naturale</strong>, che svolge una funzione <strong>anti infiammatoria</strong>. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza, oltre a produrre questi benefici, possiede anche delle <strong>proprietà antitumorali</strong>. D''altronde già nell''antichità, nel 70 d.C., ne parlava il medico e farmacista greco<strong> Dioscoride</strong> che descriveva i capperi come un <strong>alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti</strong>. Ricchi anche di <strong>rutina</strong>, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, <strong>contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue</strong>. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il <strong>corretto funzionamento del sistema cardiovascolare</strong>.
<h2>I capperi di Pantelleria</h2>
Quando si parla di capperi non si può non pensare a <strong>Pantelleria</strong>. Ai boccioli dell''isola siciliana nel 1996 è stato riconosciuto il <strong>marchio indicazione geografica protetta (IGP)</strong> e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose<strong> la frittura di capperi e patate</strong> e le <strong>insalate</strong> preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolarmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il <strong>suolo di origine vulcanica</strong> e il <strong>clima caldo ma ventoso</strong> ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque. Come se non bastasse poi, <strong>i panteschi</strong>, gli abitanti dell''isola, ne incentivano la coltivazione, in un modo curioso. <strong>Armati di cerbottana</strong> i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.','Smartfood: ecco i capperi','Questi boccioli sono tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina, una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali','publish','closed','closed','','smartfood-ecco-capperi','','','2016-04-18 02:40:25','2016-04-18 00:40:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47681',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-13 11:00:22','2016-04-13 09:00:22','I capperi, oltre ad essere buoni, sono anche intelligenti.Sono tra gli alimenti più ricchi in assoluto di quercetina, una sostanza con spiccate proprietà antiossidanti, che gli inserisce a pieno titolo nella categoria dei cibi anti-tumorali. A certificarlo è il professor Pier Giuseppe Pelicci, direttore della ricerca alll''Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che insieme alla giornalista Eliana Liotta ha scritto il libro “La dieta Smartfood”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie e allungando la vita.
La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà sono in grado di allungarci la vita.
<h2>Sono i boccioli dei fiori, non i frutti</h2>
Non tutti sanno che i capperi non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come Capperis spinosa, bensì i boccioli. Anche se non conosciuti come tali, non sono gli unici ad essere commestibili. Il nasturzio, la calendula e il dente di leone sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è diffuso in tutta la zona mediterranea. È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e si possono conservare sott''aceto o sott''olio, anche se il metodo più diffuso è la conservazione sotto sale. Questi boccioli sono ottimi per condire la pasta, come ad esempio gli spaghetti alla puttanesca, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla pizza e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la caponata di melanzane siciliana.
<h2>I benefici</h2>
I capperi sono dei smartfood perché contengono una grande quantità di quercetina, un antiossidante naturale, che svolge una funzione anti infiammatoria. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza oltre a produrre questi benefici possiede anche delle proprietà antitumorali. D''altronde già nell''antichità, nel 70 d.C., ne parlava il medico e farmacista greco Dioscoride che descriveva i capperi come un alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti. Ricchi anche di rutina, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare.
<h2>I Capperi di Pantelleria</h2>
Quando si parla di capperi non si può non pensare a Pantelleria. Ai boccioli dell''isola siciliana nel 1996 è stato riconosciuto il marchio indicazione geografica protetta (IGP) e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose la frittura di capperi e patate e le insalate preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolamrmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il suolo di origine vulcanica e il clima caldo e ventoso ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque.Per non bastare, i panteschi, gli abitanti dell''isola, ne incentivano la coltivazione, in un modo curioso. Armati di cerbottana i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.','Smartfood: i capperi',' Questi boccioli sono stati inseriti tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali. ','inherit','closed','open','','47681-revision-v1','','','2016-04-13 11:00:22','2016-04-13 09:00:22','',47681,'http://old.lacucinaitaliana.it/47681-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 11:03:12','2016-04-13 09:03:12','I capperi, oltre ad essere buoni, sono anche intelligenti.Sono tra gli alimenti più ricchi in assoluto di quercetina, una sostanza con spiccate proprietà antiossidanti, che gli inserisce a pieno titolo nella categoria dei cibi anti-tumorali. A certificarlo è il professor Pier Giuseppe Pelicci, direttore della ricerca alll''Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che insieme alla giornalista Eliana Liotta ha scritto il libro “La dieta Smartfood”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie e allungando la vita. La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà sono in grado di allungarci la vita.
<h2>Sono i boccioli dei fiori, non i frutti</h2>
Non tutti sanno che i capperi non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come Capperis spinosa, bensì i boccioli. Anche se non conosciuti come tali, non sono gli unici ad essere commestibili. Il nasturzio, la calendula e il dente di leone sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è diffuso in tutta la zona mediterranea. È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e si possono conservare sott''aceto o sott''olio, anche se il metodo più diffuso è la conservazione sotto sale. Questi boccioli sono ottimi per condire la pasta, come ad esempio gli spaghetti alla puttanesca, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla pizza e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la caponata di melanzane siciliana.
<h2>I benefici</h2>
I capperi sono dei smartfood perché contengono una grande quantità di quercetina, un antiossidante naturale, che svolge una funzione anti infiammatoria. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza oltre a produrre questi benefici possiede anche delle proprietà antitumorali. D''altronde già nell''antichità, nel 70 d.C., ne parlava il medico e farmacista greco Dioscoride che descriveva i capperi come un alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti. Ricchi anche di rutina, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare.
<h2>I Capperi di Pantelleria</h2>
Quando si parla di capperi non si può non pensare a Pantelleria. Ai boccioli dell''isola siciliana nel 1996 è stato riconosciuto il marchio indicazione geografica protetta (IGP) e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose la frittura di capperi e patate e le insalate preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolamrmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il suolo di origine vulcanica e il clima caldo e ventoso ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque.Per non bastare, i panteschi, gli abitanti dell''isola, ne incentivano la coltivazione, in un modo curioso. Armati di cerbottana i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.','Smartfood: i capperi',' Questi boccioli sono stati inseriti tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali. ','inherit','closed','open','','47681-revision-v1','','','2016-04-13 11:03:12','2016-04-13 09:03:12','',47681,'http://old.lacucinaitaliana.it/47681-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2016-04-13 11:03:56','2016-04-13 09:03:56','I capperi, oltre ad essere buoni, sono anche intelligenti.Sono tra gli alimenti più ricchi in assoluto di quercetina, una sostanza con spiccate proprietà antiossidanti, che gli inserisce a pieno titolo nella categoria dei cibi anti-tumorali. A certificarlo è il professor Pier Giuseppe Pelicci, direttore della ricerca alll''Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che insieme alla giornalista Eliana Liotta ha scritto il libro “La dieta Smartfood”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie e allungando la vita. La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà sono in grado di allungarci la vita.
<h2>Sono i boccioli dei fiori, non i frutti</h2>
Non tutti sanno che i capperi non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come Capperis spinosa, bensì i boccioli. Anche se non conosciuti come tali, non sono gli unici ad essere commestibili. Il nasturzio, la calendula e il dente di leone sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è diffuso in tutta la zona mediterranea. È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e si possono conservare sott''aceto o sott''olio, anche se il metodo più diffuso è la conservazione sotto sale. Questi boccioli sono ottimi per condire la pasta, come ad esempio gli spaghetti alla puttanesca, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla pizza e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la caponata di melanzane siciliana.
<h2>I benefici</h2>
I capperi sono dei smartfood perché contengono una grande quantità di quercetina, un antiossidante naturale, che svolge una funzione anti infiammatoria. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza oltre a produrre questi benefici possiede anche delle proprietà antitumorali. D''altronde già nell''antichità, nel 70 d.C., ne parlava il medico e farmacista greco Dioscoride che descriveva i capperi come un alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti. Ricchi anche di rutina, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare.
<h2>I Capperi di Pantelleria</h2>
Quando si parla di capperi non si può non pensare a Pantelleria. Ai boccioli dell''isola siciliana nel 1996 è stato riconosciuto il marchio indicazione geografica protetta (IGP) e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose la frittura di capperi e patate e le insalate preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolamrmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il suolo di origine vulcanica e il clima caldo e ventoso ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque.Per non bastare, i panteschi, gli abitanti dell''isola, ne incentivano la coltivazione, in un modo curioso. Armati di cerbottana i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.','Smartfood: ecco i capperi',' Questi boccioli sono stati inseriti tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali. ','inherit','closed','open','','47681-revision-v1','','','2016-04-13 11:03:56','2016-04-13 09:03:56','',47681,'http://old.lacucinaitaliana.it/47681-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 11:14:29','2016-04-13 09:14:29','I<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-ai-capperi/"> capperi</a>, oltre ad essere buoni, <strong>sono anche intelligenti</strong>. Questi boccioli sono<strong> tra gli</strong> <strong>alimenti più ricchi in assoluto di quercetina</strong>, una sostanza con spiccate <strong>proprietà antiossidanti</strong> che gli permette a pieno titolo di essere inseriti tra i <strong> cibi anti-tumorali</strong>. A certificarlo è il professor <strong>Pier Giuseppe Pelicci,</strong> direttore della ricerca alll''<strong>Istituto Europeo di Oncologia di Milano</strong>, che insieme alla giornalista <strong>Eliana Liotta</strong> ha scritto il libro “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood/#gallery-4" target="_blank">La dieta Smartfood</a>”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie. La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i <strong>cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà sono in grado di allungarci la vita</strong>.
<h2>Sono i boccioli dei fiori, non i frutti</h2>
Non tutti sanno che <strong>i capperi</strong> non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come <strong>Capperis spinosa</strong>, bensì i<strong> boccioli</strong>. Anche se non conosciuti come tali, non sono gli unici ad essere commestibili. Il <strong>nasturzio</strong>, la <strong>calendula</strong> e il <strong>dente di leone</strong> sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è <strong>diffuso in tutta la zona mediterranea.</strong> È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e <strong>si possono conservare sott''aceto o sott''olio</strong>, anche se il metodo più diffuso è la conservazione <strong>sotto sale</strong>. Questi boccioli sono <strong>ottimi per condire la pasta</strong>, come ad esempio gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-alla-puttanesca/" target="_blank">spaghetti alla puttanesca</a>, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla <strong>pizza</strong> e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/" target="_blank">caponata di melanzane siciliana</a>.
<h2>I benefici</h2>
I capperi sono dei smartfood perché contengono una<strong> grande quantità di quercetina</strong>, un <strong>antiossidante naturale</strong>, che svolge una funzione <strong>anti infiammatoria</strong>. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza oltre a produrre questi benefici possiede anche delle <strong>proprietà antitumorali</strong>. D''altronde già nell''antichità,<strong> nel 70 d.C</strong>., ne parlava il <strong>medico e farmacista greco Dioscoride</strong> che descriveva i capperi come un <strong>alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti</strong>. Ricchi anche di <strong>rutina</strong>, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, <strong>contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue</strong>. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il <strong>corretto funzionamento del sistema cardiovascolare</strong>.
<h2>I Capperi di Pantelleria</h2>
Quando si parla di capperi non si può non pensare a <strong>Pantelleria</strong>. Ai boccioli dell''isola siciliana <strong>nel 1996</strong> è stato riconosciuto il <strong>marchio indicazione geografica protetta (IGP)</strong> e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose<strong> la frittura di capperi e patate</strong> e le <strong>insalate</strong> preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolarmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il <strong>suolo di origine vulcanica</strong> e il <strong>clima caldo ma ventoso</strong> ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque.Per non bastare, <strong>i panteschi</strong>, gli abitanti dell''isola, ne <strong>incentivano la coltivazione</strong>, in un modo curioso. <strong>Armati di cerbottana</strong> i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.','Smartfood: ecco i capperi',' Questi boccioli sono stati inseriti tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali. ','inherit','closed','open','','47681-revision-v1','','','2016-04-13 11:14:29','2016-04-13 09:14:29','',47681,'http://old.lacucinaitaliana.it/47681-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 11:17:02','2016-04-13 09:17:02','I<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-ai-capperi/"> capperi</a>, oltre ad essere buoni, <strong>sono anche intelligenti</strong>. Questi boccioli sono<strong> tra gli</strong> <strong>alimenti più ricchi in assoluto di quercetina</strong>, una sostanza con spiccate <strong>proprietà antiossidanti e anti tumorali</strong>. A certificarlo è il professor <strong>Pier Giuseppe Pelicci,</strong> direttore della ricerca alll''<strong>Istituto Europeo di Oncologia di Milano</strong>, che insieme alla giornalista <strong>Eliana Liotta</strong> ha scritto il libro “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood/#gallery-4" target="_blank">La dieta Smartfood</a>”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie. La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i <strong>cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà sono in grado di allungarci la vita</strong>.
<h2>Sono i boccioli dei fiori, non i frutti</h2>
Non tutti sanno che <strong>i capperi</strong> non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come <strong>Capperis spinosa</strong>, bensì i<strong> boccioli</strong>. Anche se non conosciuti come tali, non sono gli unici ad essere commestibili. Il <strong>nasturzio</strong>, la <strong>calendula</strong> e il <strong>dente di leone</strong> sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è <strong>diffuso in tutta la zona mediterranea.</strong> È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e <strong>si possono conservare sott''aceto o sott''olio</strong>, anche se il metodo più diffuso è la conservazione <strong>sotto sale</strong>. Questi boccioli sono <strong>ottimi per condire la pasta</strong>, come ad esempio gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-alla-puttanesca/" target="_blank">spaghetti alla puttanesca</a>, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla <strong>pizza</strong> e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/" target="_blank">caponata di melanzane siciliana</a>.
<h2>I benefici</h2>
I capperi sono dei smartfood perché contengono una<strong> grande quantità di quercetina</strong>, un <strong>antiossidante naturale</strong>, che svolge una funzione <strong>anti infiammatoria</strong>. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza oltre a produrre questi benefici possiede anche delle <strong>proprietà antitumorali</strong>. D''altronde già nell''antichità,<strong> nel 70 d.C</strong>., ne parlava il <strong>medico e farmacista greco Dioscoride</strong> che descriveva i capperi come un <strong>alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti</strong>. Ricchi anche di <strong>rutina</strong>, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, <strong>contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue</strong>. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il <strong>corretto funzionamento del sistema cardiovascolare</strong>.
<h2>I Capperi di Pantelleria</h2>
Quando si parla di capperi non si può non pensare a <strong>Pantelleria</strong>. Ai boccioli dell''isola siciliana <strong>nel 1996</strong> è stato riconosciuto il <strong>marchio indicazione geografica protetta (IGP)</strong> e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose<strong> la frittura di capperi e patate</strong> e le <strong>insalate</strong> preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolarmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il <strong>suolo di origine vulcanica</strong> e il <strong>clima caldo ma ventoso</strong> ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque.Per non bastare, <strong>i panteschi</strong>, gli abitanti dell''isola, ne <strong>incentivano la coltivazione</strong>, in un modo curioso. <strong>Armati di cerbottana</strong> i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.','Smartfood: ecco i capperi',' Questi boccioli sono stati inseriti tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali. ','inherit','closed','open','','47681-revision-v1','','','2016-04-13 11:17:02','2016-04-13 09:17:02','',47681,'http://old.lacucinaitaliana.it/47681-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 18:41:42','2016-04-14 16:41:42','<p>I<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-ai-capperi/"> capperi</a>, oltre ad essere buoni, <strong>sono anche <em>intelligenti</em></strong>. Questi boccioli sono<strong> tra gli</strong> <strong>alimenti più ricchi in assoluto di quercetina</strong>, una sostanza con spiccate <strong>proprietà antiossidanti e anti tumorali</strong>. A certificarlo è il professor <strong>Pier Giuseppe Pelicci,</strong> direttore della ricerca all''<strong>Istituto Europeo di Oncologia di Milano</strong>, che insieme alla giornalista <strong>Eliana Liotta</strong> ha scritto il libro “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood/#gallery-4" target="_blank">La dieta Smartfood</a>”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie. La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i <strong>cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà sono in grado di allungarci la vita</strong>.</p>
<h2>Sono i boccioli dei fiori, non i frutti</h2>
<p>Non tutti sanno che <strong>i capperi</strong> non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come <strong>Capperis spinosa</strong>, bensì i<strong> boccioli</strong>. Anche se non conosciuti come tali, non sono gli unici ad essere commestibili. Il <strong>nasturzio</strong>, la <strong>calendula</strong> e il <strong>dente di leone</strong> sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è <strong>diffuso in tutta la zona mediterranea.</strong> È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e <strong>si possono conservare sott''aceto o sott''olio</strong>, anche se il metodo più diffuso è la conservazione <strong>sotto sale</strong>. Questi boccioli sono <strong>ottimi per condire la pasta</strong>, come ad esempio gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-alla-puttanesca/" target="_blank">spaghetti alla puttanesca</a>, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla <strong>pizza</strong> e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/" target="_blank">caponata di melanzane siciliana</a>.</p>
<h2>I benefici</h2>
<p>I capperi sono degli smartfood perché contengono una<strong> grande quantità di quercetina</strong>, un <strong>antiossidante naturale</strong>, che svolge una funzione <strong>anti infiammatoria</strong>. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza oltre a produrre questi benefici possiede anche delle <strong>proprietà antitumorali</strong>. D''altronde già nell''antichità,<strong> nel 70 d.C</strong>., ne parlava il <strong>medico e farmacista greco Dioscoride</strong> che descriveva i capperi come un <strong>alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti</strong>. Ricchi anche di <strong>rutina</strong>, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, <strong>contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue</strong>. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il <strong>corretto funzionamento del sistema cardiovascolare</strong>.</p>
<h2>I Capperi di Pantelleria</h2>
<p>Quando si parla di capperi non si può non pensare a <strong>Pantelleria</strong>. Ai boccioli dell''isola siciliana <strong>nel 1996</strong> è stato riconosciuto il <strong>marchio indicazione geografica protetta (IGP)</strong> e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose<strong> la frittura di capperi e patate</strong> e le <strong>insalate</strong> preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolarmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il <strong>suolo di origine vulcanica</strong> e il <strong>clima caldo ma ventoso</strong> ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque.Per non bastare, <strong>i panteschi</strong>, gli abitanti dell''isola, ne <strong>incentivano la coltivazione</strong>, in un modo curioso. <strong>Armati di cerbottana</strong> i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.</p>
','Smartfood: ecco i capperi','Questi boccioli sono stati inseriti tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina, una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali','inherit','closed','open','','47681-autosave-v1','','','2016-04-14 18:41:42','2016-04-14 16:41:42','',47681,'http://old.lacucinaitaliana.it/47681-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-04-19 03:41:12','2016-04-19 01:41:12','Alzi la mano chi, da <strong>intollerante al lattosio</strong> o comunque da persona che<strong> lo digerisce difficilmente</strong>, non si è mai sentito al disagio nel dover rifiutare o comunque limitare il consumo di golose leccornie, dal <strong>tiramisù</strong> alla <strong>mozzarella</strong>, dal <strong>gelato</strong> alla <strong>burrata</strong>, dal <strong>cioccolato al latte</strong> al <strong>formaggio</strong>. Ebbene, secondo storici, genetisti e antropologi, gli “anormali” non siete voi. Infatti, in origine,<strong> tutti gli esseri umani adulti </strong>erano intolleranti al lattosio. Poi, in alcune popolazioni, una<strong> mutazione genetica</strong> cambiò le carte in tavola. A oggi quindi, un''intolleranza al lattosio o una difficoltà a digerirlo potrebbe dire molto sull''antica origine etnica della vostra famiglia. Ecco perché.
<h2>Intolleranza al lattosio: l''enzima e la scissione</h2>
Cominciamo dalle basi. L''intolleranza al lattosio o le difficoltà nella sua digestione si hanno quando, nel nostro corpo, si ha l''assenza oppure una scarsa presenza degli <strong>enzimi</strong> deputati alla sua digestione. Questi enzimi, presenti nell''intestino e chiamati <strong>lattasi</strong>, provocano la <strong>scissione del lattosio nei due zuccheri</strong> che lo costituiscono,<strong> il galattosio e il glucosio</strong>. In assenza di questa scissione, latte e latticini non vengono digeriti. Risultato:<strong> gonfiori, dolori addominali e disturbi intestinali.</strong>
<h2>Gli estremi: Svezia e Cina</h2>
Il fatto è che l''intolleranza al lattosio, nel mondo, è diffusissima. In <strong>Cina</strong>, in <strong>Giappone</strong> e nell''<strong>Africa nera</strong>, in particolare, la percentuale è altissima: siamo<strong> tra l''80 e il 100%</strong> della popolazione (secondo i <a href="http://www.vli-ev.de/li1.htm"><strong>dati</strong> </a>pubblicati anche dal settimanale tedesco <em>Die Zeit</em>). Il che spiega, tra l''altro, la scarsa presenza di dolci a base di latte vaccino nelle cucina orientale. Nel <strong>Nordafrica</strong>, in <strong>Medio Oriente</strong>, in India e nel Sud America la percentuale oscilla <strong>tra il 60 e l''80%</strong>. Nei Paesi mediterranei come <strong>Italia meridionale, Spagna e Grecia</strong>, ma anche <strong>Messico</strong>, siamo<strong> tra il 40 e il 60%</strong>, per poi salire al <strong>20-40%</strong> tra <strong>Francia meridionale, Balcani e Russia</strong> e infine <strong>meno del 20% nel resto d''Europa e negli Stati Uniti.</strong> In <strong>Italia</strong> siamo a cifra tonda: secondo una ricerca condotta dall''Azienda ospedaliera universitaria di Parma, il <strong>40%</strong> della popolazione soffre di intolleranza o carenza di enzimi, con <strong>percentuali più ridotte al Nord rispetto che al Sud</strong>. Il minimo viene toccato invece dalla <strong>Svezia</strong> con il<strong> 2% di intolleranti</strong>.
<h2>Gli sconvolgimenti dell''Età del Bronzo</h2>
Perché questa differenza? Lo scorso anno, la rivista <em>Nature</em> ha pubblicato quello che finora è il più vasto<strong> <a href="http://www.nature.com/articles/nature14507.epdf?referrer_access_token=X2dRJNA_hYRBihJUEXdl1NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NHq_Jtpws9ynxYZjlxxztaCz7tPh7sUO0pVfwYEbQOc1lbKCrQjXEu6XPKrQlEFujCWKPVRtrupqlU0eBVvKm-bI4bTiaNllOh4QRpkQw4a48rBtdgGvV7US_Zw4bTGY0DgRA8gbwFM1jFF14Qsk3gyKE41rM0JmTLswcZSP-h-ghYcslFjgDpgfy6RJoDxKtLMIvAcv4KXpEGCr_QOVul&amp;tracking_referrer=www.lescienze.it">studio sulla genetica delle popolazioni preistoriche europee</a></strong>, e in particolare sugli sconvolgimenti che caratterizzarono l''<strong>Età del Bronzo</strong> in Europa. In particolare con <strong>l''arrivo, dalla Russia meridionale e dal Caucaso, dei bellicosi popoli Indoeuropei, </strong>tra il 5000 e il 1200 a.C. I ricercatori hanno rilevato che <strong>la tolleranza al lattosio era piuttosto bassa all''inizio dell''Età del Bronzo</strong>,<strong> per aumentare rapidamente verso la fine</strong>: secondo gli autori, essa arrivò in Europa al seguito dei <strong>pastori Yamnaya</strong>, che arrivarono dal Caucaso. Questo vuol dire che, da qualche parte in Russia, in epoche remote, in un soggetto sconosciuto potrebbe essere avvenuta quella<strong> mutazione genetica</strong> della persistenza della lattasi in età adulta. Che avrebbe consentito alla sua stirpe di digerire il latte vaccino e quindi di introdurre questo ingrediente nell''alimentazione umana.
<h2>Formaggio contro yogurt</h2>
I resti di una prima “<strong>cultura del formaggio</strong>” sono stati trovati in <strong>Polonia</strong> dai ricercatori dell''Università di Bristol, e vari studi hanno consentito di identificare il “nocciolo duro” della lavorazione del formaggio tra la Repubblica Ceca, la Polonia e la Germania. Guarda caso, nei millenni successivi, procedendo verso Occidente l''espansione indoeuropea darà inizio alla civiltà dei <strong>Celti</strong>, considerati i<strong> veri inventori dell''arte casearia, anche nel Nord Italia</strong> (produzione di formaggio che, tuttavia, altrove era finalizzata proprio a ridurre la presenza di lattosio, specialmente in quelli stagionati). Mentre il<strong> Medio Oriente</strong>, che pure conosceva l''allevamento bovino, rimarrà maggiormente legato alla “<strong>cultura dello yogurt</strong>”, in cui il lattosio viene scisso dalla carica batterica durante la sua produzione e quindi facilmente digerito.
<h2>Questione di geni</h2>
Dunque, se siete intolleranti al lattosio significa che, nel vostro patrimonio genetico, c''è probabilmente il sangue di qualche <strong>popolazione pre-indoeuropea</strong>. I <strong>Sicani</strong> o gli <strong>Elimi</strong> in <strong>Sicilia</strong>, ad esempio. O gli antichi <strong>Liguri</strong>. Oppure gli <strong>Etruschi</strong>, sempre che si accetti l''ipotesi di una loro origine orientale. O, ancora, i <strong>Sardi</strong>: ancora oggi il <strong>75%</strong> della popolazione dell''isola è, sotto varie gradazioni, intollerante al lattosio. Senza contare le influenze <strong>arabe</strong> che, anche se sotto forma di migrazioni molto limitate, hanno contraddistinto la storia della Sicilia e di parte del Sud, dove comunque a pesare maggiormente sono gli effetti più limitati e affievoliti rispetto al Nord Italia dell''antica invasione indoeuropea.
<h2>Bianco destino</h2>
Altro spunto di riflessione riguarda, poi, le conseguenze della tolleranza indoeuropea al lattosio sulla storia mondiale. È probabile che la disponibilità di una fonte alimentare in più abbia costituito un notevole <strong>vantaggio competitivo</strong> rispetto alle altre popolazioni, che portò prima alla supremazia in Europa e poi alla nascita della<strong> civiltà greca</strong> e dell''<strong>Impero Romano</strong>. Nonché di quella che lo storico e filologo <strong>Georges Dumézil</strong> definiva l'' “ideologia tripartita” dei popoli indoeuropei, basata sulla distinzione tra sacerdoti, guerrieri e produttori. Troppo, forse. In fondo, non di solo lattosio vive l''uomo.','Intolleranza al lattosio: questione di geni','In origine tutti gli uomini adulti erano intolleranti al latte vaccino. Poi da qualche parte, in Russia o nell''Europa Orientale, avvenne una mutazione genetica che risulterà decisiva per la storia del mondo. E della nostra gastronomia ','publish','closed','closed','','lattosio-intolleranza','','','2016-04-19 03:41:12','2016-04-19 01:41:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47688',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-13 12:03:56','2016-04-13 10:03:56','Alzi la mano chi, da <strong>intollerante al lattosio</strong> o comunque persona che<strong> lo digerisce difficilmente</strong>, non si è mai sentito al disagio nel dover rifiutare o comunque limitare il consumo di golose leccornie. Dal <strong>tiramisù</strong> alla <strong>mozzarella</strong>, dal <strong>gelato</strong> alla <strong>burrata</strong>, dal <strong>cioccolato al latte</strong> al <strong>formaggio</strong>. Ebbene, secondo storici, genetisti e antropologi, gli “anormali” non siete voi. Bensì, in un certo senso, (beati) loro. Infatti,<strong> in origine, tutti gli esseri umani adulti erano intolleranti al lattosio</strong>. Poi, in alcune popolazioni, una<strong> mutazione genetica</strong> cambiò le carte in tavola. E, ad oggi, un''intolleranza al lattosio o una difficoltà di digerirlo potrebbe dire molto sull''antica origine etnica della vostra famiglia. Ecco perché.
<h2>L''enzima e la scissione</h2>
Cominciamo dalle basi. L''intolleranza al lattosio o le difficoltà nella sua digestione si hanno quando, nel nostro corpo, si ha l''assenza oppure una scarsa presenza degli <strong>enzimi</strong> deputati alla sua digestione. Questi enzimi, presenti nell''intestino e chiamati <strong>lattasi</strong>, provocano la <strong>scissione del lattosio nei due zuccheri</strong> che lo costituiscono,<strong> il galattosio e il glucosio</strong>. In assenza di questa scissione, latte e latticini non vengono digeriti. Risultato,<strong> gonfiori, dolori addominali e diarrea.</strong>
<h2>Gli estremi: Svezia e Cina</h2>
Il fatto è che l''intolleranza al lattosio, nel mondo, è diffusissima. In <strong>Cina</strong>, in <strong>Giappone</strong> e nell''<strong>Africa nera</strong>, in particolare, la percentuale è altissima: siamo<strong> tra l''80 e il 100%</strong> della popolazione (secondo i dati pubblicati dal settimanale tedesco Die Zeit). Il che spiega, tra l''altro, la scarsa presenza di dolci a base di latte vaccino nelle cucina orientale. Nel <strong>Nordafrica</strong>, in <strong>Medio Oriente</strong>, in India e nel Sud America la percentuale oscilla <strong>tra il 60 e l''80%</strong>. Nei Paesi mediterranee come <strong>Italia meridionale, Spagna e Grecia</strong>, ma anche il <strong>Messico</strong>, siamo<strong> tra il 40 e il 60%</strong>, per poi salire al <strong>20-40%</strong> tra <strong>Francia meridionale, Balcani e Russia</strong> e infine <strong>meno del 20% nel resto d''Europa e negli Stati Uniti.</strong> In <strong>Italia</strong> siamo a cifra tonda: il <strong>40%</strong> soffre di intolleranza o carenza di enzimi, secondo una ricerca condotta dall''Azienda ospedaliera universitaria di Parma, con <strong>percentuali ridotte al Nord e più alte al Sud</strong>. Il minimo viene toccato dalla <strong>Svezia</strong>:<strong> 2%</strong>.
<h2>Gli sconvolgimenti dell''Età del Bronzo</h2>
Perché questa differenza? Lo scorso anno, la rivista Nature ha pubblicato quello che finora è il più vasto<strong> studio sulla genetica delle popolazioni preistoriche europee</strong>, e in particolare sugli sconvolgimenti che caratterizzarono l''<strong>Età del Bronzo</strong> in Europa. In particolare con l''<strong>arrivo, dalla Russia meridionale e dal Caucaso, dei bellicosi popoli Indoeuropei, tra il 5000 e il 1200 a.C.</strong> I ricercatori hanno rilevato che <strong>la tolleranza al lattosio era piuttosto bassa all''inizio dell''Età del Bronzo</strong>,<strong> per aumentare rapidamente verso la fine</strong>: secondo gli autori, essa arrivò in Europa al seguito dei <strong>pastori Yamnaya</strong>, che arrivarono dal Caucaso. Questo vuol dire che, da qualche parte in Russia, in epoche remote, in un soggetto sconosciuto potrebbe essere avvenuta quella<strong> mutazione genetica</strong> della persistenza della lattasi in età adulta. Che avrebbe consentito alla sua stirpe di digerire il latte vaccino e quindi di introdurre questo ingrediente nell''alimentazione umana.
<h2>Formaggio contro yogurt</h2>
I resti di una prima “<strong>cultura del formaggio</strong>” sono stati trovati in <strong>Polonia</strong> dai ricercatori dell''Università di Bristol, e vari studi hanno consentito di identificare il “nocciolo duro” della lavorazione del formaggio tra la Repubblica Ceca, la Polonia e la Germania. Guarda caso, nei millenni successivi, procedendo verso Occidente l''espansione indoeuropea darà inizio alla civiltà dei <strong>Celti</strong>, considerati i<strong> veri inventori dell''arte casearia, anche nel Nord Italia</strong> (produzione di formaggio che, tuttavia, altrove era finalizzata proprio a ridurre la presenza di lattosio, specialmente in quelli stagionati). Mentre il<strong> Medio Oriente</strong>, che pure conosceva l''allevamento bovino, rimarrà maggiormente legato alla “<strong>cultura dello yogurt</strong>”, in cui il lattosio viene scisso dalla carica batterica durante la sua produzione e quindi facilmente digerito.
<h2>Residui preindoeuropei in Italia</h2>
Dunque, se siete intolleranti al lattosio significa che, nel vostro patrimonio genetico, c''è probabilmente il sangue di qualche <strong>popolazione pre-indoeuropea</strong>. I <strong>Sicani</strong> o gli <strong>Elimi</strong> in <strong>Sicilia</strong>, ad esempio. O gli antichi <strong>Liguri</strong>. Oppure gli <strong>Etruschi</strong>, sempre che si accetti l''ipotesi di una loro origine orientale. O, ancora, i <strong>Sardi</strong>: ancora oggi il <strong>75%</strong> della popolazione dell''isola è, sotto varie gradazioni, intollerante al lattosio. Senza contare le influenze <strong>arabe</strong> che, anche se sotto forma di migrazioni molto limitate, hanno contraddistinto la storia della Sicilia e di parte del Sud. Dove comunque a pesare maggiormente sono gli effetti più limitati e affievoliti rispetto al Nord Italia dell''antica invasione indoeuropea.
<h2>Bianco destino</h2>
Altro spunto di riflessione riguarda, poi, le conseguenze della tolleranza indoeuropea al lattosio sulla storia mondiale. È probabile che la disponibilità di una fonte alimentare in più abbia costituito un notevole <strong>vantaggio competitivo</strong> rispetto alle altre popolazioni, che portò prima alla supremazia in Europa e poi alla nascita della<strong> civiltà greca</strong> e dell''<strong>Impero Romano</strong>. Nonché di quella che lo storico e filologo <strong>Georges Dumézil</strong> definiva l'' “ideologia tripartita” dei popoli indoeuropei, basata sulla distinzione tra sacerdoti, guerrieri e produttori. Troppo, forse. In fondo, non di solo lattosio vive l''uomo.

Di Massimo Lanari','','In origine tutti gli uomini adulti erano intolleranti al latte vaccino. Poi da qualche parte, in Russia o nell''Europa Orientale, avvenne una mutazione genetica che risulterà decisiva per la storia del mondo. E della nostra gastronomia ','inherit','closed','open','','47688-revision-v1','','','2016-04-13 12:03:56','2016-04-13 10:03:56','',47688,'http://old.lacucinaitaliana.it/47688-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 12:13:06','2016-04-13 10:13:06','Alzi la mano chi, da <strong>intollerante al lattosio</strong> o comunque persona che<strong> lo digerisce difficilmente</strong>, non si è mai sentito al disagio nel dover rifiutare o comunque limitare il consumo di golose leccornie. Dal <strong>tiramisù</strong> alla <strong>mozzarella</strong>, dal <strong>gelato</strong> alla <strong>burrata</strong>, dal <strong>cioccolato al latte</strong> al <strong>formaggio</strong>. Ebbene, secondo storici, genetisti e antropologi, gli “anormali” non siete voi. Bensì, in un certo senso, (beati) loro. Infatti,<strong> in origine, tutti gli esseri umani adulti erano intolleranti al lattosio</strong>. Poi, in alcune popolazioni, una<strong> mutazione genetica</strong> cambiò le carte in tavola. E, ad oggi, un''intolleranza al lattosio o una difficoltà di digerirlo potrebbe dire molto sull''antica origine etnica della vostra famiglia. Ecco perché.
<h2>L''enzima e la scissione</h2>
Cominciamo dalle basi. L''intolleranza al lattosio o le difficoltà nella sua digestione si hanno quando, nel nostro corpo, si ha l''assenza oppure una scarsa presenza degli <strong>enzimi</strong> deputati alla sua digestione. Questi enzimi, presenti nell''intestino e chiamati <strong>lattasi</strong>, provocano la <strong>scissione del lattosio nei due zuccheri</strong> che lo costituiscono,<strong> il galattosio e il glucosio</strong>. In assenza di questa scissione, latte e latticini non vengono digeriti. Risultato,<strong> gonfiori, dolori addominali e diarrea.</strong>
<h2>Gli estremi: Svezia e Cina</h2>
Il fatto è che l''intolleranza al lattosio, nel mondo, è diffusissima. In <strong>Cina</strong>, in <strong>Giappone</strong> e nell''<strong>Africa nera</strong>, in particolare, la percentuale è altissima: siamo<strong> tra l''80 e il 100%</strong> della popolazione (secondo i <a href="http://www.vli-ev.de/li1.htm"><strong>dati</strong> </a>pubblicati anche dal settimanale tedesco <em>Die Zeit</em>). Il che spiega, tra l''altro, la scarsa presenza di dolci a base di latte vaccino nelle cucina orientale. Nel <strong>Nordafrica</strong>, in <strong>Medio Oriente</strong>, in India e nel Sud America la percentuale oscilla <strong>tra il 60 e l''80%</strong>. Nei Paesi mediterranee come <strong>Italia meridionale, Spagna e Grecia</strong>, ma anche il <strong>Messico</strong>, siamo<strong> tra il 40 e il 60%</strong>, per poi salire al <strong>20-40%</strong> tra <strong>Francia meridionale, Balcani e Russia</strong> e infine <strong>meno del 20% nel resto d''Europa e negli Stati Uniti.</strong> In <strong>Italia</strong> siamo a cifra tonda: il <strong>40%</strong> soffre di intolleranza o carenza di enzimi, secondo una ricerca condotta dall''Azienda ospedaliera universitaria di Parma, con <strong>percentuali ridotte al Nord e più alte al Sud</strong>. Il minimo viene toccato dalla <strong>Svezia</strong>:<strong> 2%</strong>.
<h2>Gli sconvolgimenti dell''Età del Bronzo</h2>
Perché questa differenza? Lo scorso anno, la rivista <em>Nature</em> ha pubblicato quello che finora è il più vasto<strong> <a href="http://www.nature.com/articles/nature14507.epdf?referrer_access_token=X2dRJNA_hYRBihJUEXdl1NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NHq_Jtpws9ynxYZjlxxztaCz7tPh7sUO0pVfwYEbQOc1lbKCrQjXEu6XPKrQlEFujCWKPVRtrupqlU0eBVvKm-bI4bTiaNllOh4QRpkQw4a48rBtdgGvV7US_Zw4bTGY0DgRA8gbwFM1jFF14Qsk3gyKE41rM0JmTLswcZSP-h-ghYcslFjgDpgfy6RJoDxKtLMIvAcv4KXpEGCr_QOVul&amp;tracking_referrer=www.lescienze.it">studio sulla genetica delle popolazioni preistoriche europee</a></strong>, e in particolare sugli sconvolgimenti che caratterizzarono l''<strong>Età del Bronzo</strong> in Europa. In particolare con l''<strong>arrivo, dalla Russia meridionale e dal Caucaso, dei bellicosi popoli Indoeuropei, tra il 5000 e il 1200 a.C.</strong> I ricercatori hanno rilevato che <strong>la tolleranza al lattosio era piuttosto bassa all''inizio dell''Età del Bronzo</strong>,<strong> per aumentare rapidamente verso la fine</strong>: secondo gli autori, essa arrivò in Europa al seguito dei <strong>pastori Yamnaya</strong>, che arrivarono dal Caucaso. Questo vuol dire che, da qualche parte in Russia, in epoche remote, in un soggetto sconosciuto potrebbe essere avvenuta quella<strong> mutazione genetica</strong> della persistenza della lattasi in età adulta. Che avrebbe consentito alla sua stirpe di digerire il latte vaccino e quindi di introdurre questo ingrediente nell''alimentazione umana.
<h2>Formaggio contro yogurt</h2>
I resti di una prima “<strong>cultura del formaggio</strong>” sono stati trovati in <strong>Polonia</strong> dai ricercatori dell''Università di Bristol, e vari studi hanno consentito di identificare il “nocciolo duro” della lavorazione del formaggio tra la Repubblica Ceca, la Polonia e la Germania. Guarda caso, nei millenni successivi, procedendo verso Occidente l''espansione indoeuropea darà inizio alla civiltà dei <strong>Celti</strong>, considerati i<strong> veri inventori dell''arte casearia, anche nel Nord Italia</strong> (produzione di formaggio che, tuttavia, altrove era finalizzata proprio a ridurre la presenza di lattosio, specialmente in quelli stagionati). Mentre il<strong> Medio Oriente</strong>, che pure conosceva l''allevamento bovino, rimarrà maggiormente legato alla “<strong>cultura dello yogurt</strong>”, in cui il lattosio viene scisso dalla carica batterica durante la sua produzione e quindi facilmente digerito.
<h2>Residui preindoeuropei in Italia</h2>
Dunque, se siete intolleranti al lattosio significa che, nel vostro patrimonio genetico, c''è probabilmente il sangue di qualche <strong>popolazione pre-indoeuropea</strong>. I <strong>Sicani</strong> o gli <strong>Elimi</strong> in <strong>Sicilia</strong>, ad esempio. O gli antichi <strong>Liguri</strong>. Oppure gli <strong>Etruschi</strong>, sempre che si accetti l''ipotesi di una loro origine orientale. O, ancora, i <strong>Sardi</strong>: ancora oggi il <strong>75%</strong> della popolazione dell''isola è, sotto varie gradazioni, intollerante al lattosio. Senza contare le influenze <strong>arabe</strong> che, anche se sotto forma di migrazioni molto limitate, hanno contraddistinto la storia della Sicilia e di parte del Sud. Dove comunque a pesare maggiormente sono gli effetti più limitati e affievoliti rispetto al Nord Italia dell''antica invasione indoeuropea.
<h2>Bianco destino</h2>
Altro spunto di riflessione riguarda, poi, le conseguenze della tolleranza indoeuropea al lattosio sulla storia mondiale. È probabile che la disponibilità di una fonte alimentare in più abbia costituito un notevole <strong>vantaggio competitivo</strong> rispetto alle altre popolazioni, che portò prima alla supremazia in Europa e poi alla nascita della<strong> civiltà greca</strong> e dell''<strong>Impero Romano</strong>. Nonché di quella che lo storico e filologo <strong>Georges Dumézil</strong> definiva l'' “ideologia tripartita” dei popoli indoeuropei, basata sulla distinzione tra sacerdoti, guerrieri e produttori. Troppo, forse. In fondo, non di solo lattosio vive l''uomo.

Di Massimo Lanari','Lattosio, il segreto degli Indoeuropei','In origine tutti gli uomini adulti erano intolleranti al latte vaccino. Poi da qualche parte, in Russia o nell''Europa Orientale, avvenne una mutazione genetica che risulterà decisiva per la storia del mondo. E della nostra gastronomia ','inherit','closed','open','','47688-revision-v1','','','2016-04-13 12:13:06','2016-04-13 10:13:06','',47688,'http://old.lacucinaitaliana.it/47688-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 12:53:29','2016-04-13 10:53:29','Alzi la mano chi, da <strong>intollerante al lattosio</strong> o comunque persona che<strong> lo digerisce difficilmente</strong>, non si è mai sentito al disagio nel dover rifiutare o comunque limitare il consumo di golose leccornie. Dal <strong>tiramisù</strong> alla <strong>mozzarella</strong>, dal <strong>gelato</strong> alla <strong>burrata</strong>, dal <strong>cioccolato al latte</strong> al <strong>formaggio</strong>. Ebbene, secondo storici, genetisti e antropologi, gli “anormali” non siete voi. Bensì, in un certo senso, (beati) loro. Infatti,<strong> in origine, tutti gli esseri umani adulti erano intolleranti al lattosio</strong>. Poi, in alcune popolazioni, una<strong> mutazione genetica</strong> cambiò le carte in tavola. E, ad oggi, un''intolleranza al lattosio o una difficoltà di digerirlo potrebbe dire molto sull''antica origine etnica della vostra famiglia. Ecco perché.
<h2>L''enzima e la scissione</h2>
Cominciamo dalle basi. L''intolleranza al lattosio o le difficoltà nella sua digestione si hanno quando, nel nostro corpo, si ha l''assenza oppure una scarsa presenza degli <strong>enzimi</strong> deputati alla sua digestione. Questi enzimi, presenti nell''intestino e chiamati <strong>lattasi</strong>, provocano la <strong>scissione del lattosio nei due zuccheri</strong> che lo costituiscono,<strong> il galattosio e il glucosio</strong>. In assenza di questa scissione, latte e latticini non vengono digeriti. Risultato,<strong> gonfiori, dolori addominali e diarrea.</strong>
<h2>Gli estremi: Svezia e Cina</h2>
Il fatto è che l''intolleranza al lattosio, nel mondo, è diffusissima. In <strong>Cina</strong>, in <strong>Giappone</strong> e nell''<strong>Africa nera</strong>, in particolare, la percentuale è altissima: siamo<strong> tra l''80 e il 100%</strong> della popolazione (secondo i <a href="http://www.vli-ev.de/li1.htm"><strong>dati</strong> </a>pubblicati anche dal settimanale tedesco <em>Die Zeit</em>). Il che spiega, tra l''altro, la scarsa presenza di dolci a base di latte vaccino nelle cucina orientale. Nel <strong>Nordafrica</strong>, in <strong>Medio Oriente</strong>, in India e nel Sud America la percentuale oscilla <strong>tra il 60 e l''80%</strong>. Nei Paesi mediterranee come <strong>Italia meridionale, Spagna e Grecia</strong>, ma anche il <strong>Messico</strong>, siamo<strong> tra il 40 e il 60%</strong>, per poi salire al <strong>20-40%</strong> tra <strong>Francia meridionale, Balcani e Russia</strong> e infine <strong>meno del 20% nel resto d''Europa e negli Stati Uniti.</strong> In <strong>Italia</strong> siamo a cifra tonda: il <strong>40%</strong> soffre di intolleranza o carenza di enzimi, secondo una ricerca condotta dall''Azienda ospedaliera universitaria di Parma, con <strong>percentuali ridotte al Nord e più alte al Sud</strong>. Il minimo viene toccato dalla <strong>Svezia</strong>:<strong> 2%</strong>.
<h2>Gli sconvolgimenti dell''Età del Bronzo</h2>
Perché questa differenza? Lo scorso anno, la rivista <em>Nature</em> ha pubblicato quello che finora è il più vasto<strong> <a href="http://www.nature.com/articles/nature14507.epdf?referrer_access_token=X2dRJNA_hYRBihJUEXdl1NRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NHq_Jtpws9ynxYZjlxxztaCz7tPh7sUO0pVfwYEbQOc1lbKCrQjXEu6XPKrQlEFujCWKPVRtrupqlU0eBVvKm-bI4bTiaNllOh4QRpkQw4a48rBtdgGvV7US_Zw4bTGY0DgRA8gbwFM1jFF14Qsk3gyKE41rM0JmTLswcZSP-h-ghYcslFjgDpgfy6RJoDxKtLMIvAcv4KXpEGCr_QOVul&amp;tracking_referrer=www.lescienze.it">studio sulla genetica delle popolazioni preistoriche europee</a></strong>, e in particolare sugli sconvolgimenti che caratterizzarono l''<strong>Età del Bronzo</strong> in Europa. In particolare con l''<strong>arrivo, dalla Russia meridionale e dal Caucaso, dei bellicosi popoli Indoeuropei, tra il 5000 e il 1200 a.C.</strong> I ricercatori hanno rilevato che <strong>la tolleranza al lattosio era piuttosto bassa all''inizio dell''Età del Bronzo</strong>,<strong> per aumentare rapidamente verso la fine</strong>: secondo gli autori, essa arrivò in Europa al seguito dei <strong>pastori Yamnaya</strong>, che arrivarono dal Caucaso. Questo vuol dire che, da qualche parte in Russia, in epoche remote, in un soggetto sconosciuto potrebbe essere avvenuta quella<strong> mutazione genetica</strong> della persistenza della lattasi in età adulta. Che avrebbe consentito alla sua stirpe di digerire il latte vaccino e quindi di introdurre questo ingrediente nell''alimentazione umana.
<h2>Formaggio contro yogurt</h2>
I resti di una prima “<strong>cultura del formaggio</strong>” sono stati trovati in <strong>Polonia</strong> dai ricercatori dell''Università di Bristol, e vari studi hanno consentito di identificare il “nocciolo duro” della lavorazione del formaggio tra la Repubblica Ceca, la Polonia e la Germania. Guarda caso, nei millenni successivi, procedendo verso Occidente l''espansione indoeuropea darà inizio alla civiltà dei <strong>Celti</strong>, considerati i<strong> veri inventori dell''arte casearia, anche nel Nord Italia</strong> (produzione di formaggio che, tuttavia, altrove era finalizzata proprio a ridurre la presenza di lattosio, specialmente in quelli stagionati). Mentre il<strong> Medio Oriente</strong>, che pure conosceva l''allevamento bovino, rimarrà maggiormente legato alla “<strong>cultura dello yogurt</strong>”, in cui il lattosio viene scisso dalla carica batterica durante la sua produzione e quindi facilmente digerito.
<h2>Residui preindoeuropei in Italia</h2>
Dunque, se siete intolleranti al lattosio significa che, nel vostro patrimonio genetico, c''è probabilmente il sangue di qualche <strong>popolazione pre-indoeuropea</strong>. I <strong>Sicani</strong> o gli <strong>Elimi</strong> in <strong>Sicilia</strong>, ad esempio. O gli antichi <strong>Liguri</strong>. Oppure gli <strong>Etruschi</strong>, sempre che si accetti l''ipotesi di una loro origine orientale. O, ancora, i <strong>Sardi</strong>: ancora oggi il <strong>75%</strong> della popolazione dell''isola è, sotto varie gradazioni, intollerante al lattosio. Senza contare le influenze <strong>arabe</strong> che, anche se sotto forma di migrazioni molto limitate, hanno contraddistinto la storia della Sicilia e di parte del Sud. Dove comunque a pesare maggiormente sono gli effetti più limitati e affievoliti rispetto al Nord Italia dell''antica invasione indoeuropea.
<h2>Bianco destino</h2>
Altro spunto di riflessione riguarda, poi, le conseguenze della tolleranza indoeuropea al lattosio sulla storia mondiale. È probabile che la disponibilità di una fonte alimentare in più abbia costituito un notevole <strong>vantaggio competitivo</strong> rispetto alle altre popolazioni, che portò prima alla supremazia in Europa e poi alla nascita della<strong> civiltà greca</strong> e dell''<strong>Impero Romano</strong>. Nonché di quella che lo storico e filologo <strong>Georges Dumézil</strong> definiva l'' “ideologia tripartita” dei popoli indoeuropei, basata sulla distinzione tra sacerdoti, guerrieri e produttori. Troppo, forse. In fondo, non di solo lattosio vive l''uomo.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Lattosio, il segreto degli Indoeuropei','In origine tutti gli uomini adulti erano intolleranti al latte vaccino. Poi da qualche parte, in Russia o nell''Europa Orientale, avvenne una mutazione genetica che risulterà decisiva per la storia del mondo. E della nostra gastronomia ','inherit','closed','open','','47688-revision-v1','','','2016-04-13 12:53:29','2016-04-13 10:53:29','',47688,'http://old.lacucinaitaliana.it/47688-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 12:55:09','2016-04-13 10:55:09','È <strong>uno dei legumi più antichi</strong> di cui l''uomo abbia memoria, per secoli l’alimento che ha permesso ai contadini di <strong>sfamarsi in tempi di carestia</strong>. Poi è caduta in disgrazia, a causa della <strong>malattia</strong> che provocava se assunta in grandi quantità, il <strong>“latirismo”</strong>.

Parliamo della <strong>cicerchia</strong>: <em>lathiros</em> in greco, <em>cicerula</em> in latino, la cicerchia è un legume simile al cece nella forma e nel gusto che per lungo tempo è stato dimenticato. Ora, piano piano, <strong>l''Italia lo sta riscoprendo</strong> grazie soprattutto ad alcune <strong>varietà regionali</strong>.
<h2>Una storia millenaria</h2>
Le <strong>prime tracce</strong> della presenza della cicerchia risalgono all''<strong>8000 a.C. in Mesopotamia</strong> e al 6000 a.C nella penisola balcanica, ma è soprattutto nell''<strong>Antico Egitto</strong> che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe. Dopo secoli di gloria (in Italia dai Romani fino a dopo il Rinascimento), verso fine Ottocento si scoprì che la cicerchia era responsabile di alcune <strong>malattie neurologiche per colpa dell''Odap, un acido in essa contenuto</strong>: vero, ma ancora non si sapeva che un ammollo di 12 ore e una bollitura scongiurano qualsiasi effetto (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/" target="_blank">ne abbiamo parlato diffusamente QUI</a></strong>). Questo e l''ascesa di coltivazioni più ''nobili'' la fecero lentamente scivolare nel dimenticatoio, tanto da venire utilizzata in alcune Regioni come <strong>ghiaia per il presepe</strong> e non più come cibo.
<h2>Un prodotto italiano</h2>
La cicerchia nasce da una <strong>pianta erbacea molto robusta</strong>, che deve la sua grande diffusione soprattutto alla sua capacità di crescere senza troppe cure anche in condizioni difficili e di <strong>adattarsi a siccità o freddo</strong>. Il seme, diverso per ogni tipo di pianta, ha l''aspetto simile a un sassolino: è di forma irregolare e il colore va dal grigiastro al giallo opaco. Ricca di <strong>calcio e fosforo</strong>, la cicerchia contiene anche<strong> proteine e amidi</strong>, vitamina B1, B2 e PP e fibre. E sembra che proprio il consumo di cicerchia sia il <strong>segreto dei longevi abitanti di Campodimele</strong>, un piccolo paese in provincia di Latina oggetto di studi da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per la bassissima incidenza di malattie cardiovascolari nella popolazione. Nel mondo esistono una ventina di specie, che vanno da quella grossa e insapore coltivata in America come alimento bovino, alle varietà italiane che in diverse regioni (<strong>Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria</strong>) <strong>hanno ottenuto il riconoscimento di <em>prodotto agroalimentare tradizionale italiano</em></strong>.
<h2>La Cicerchia di Serra de’ Conti</h2>
Una varietà <strong>scomparsa fino a pochi anni fa, salvata dal gruppo di giovani agricoltori della cooperativa “La bona usanza”</strong>: la cicerchia di Serra de’Conti (<strong>Ancona</strong>) è più minuta e spigolosa rispetto alle altre tipologie e ha una colorazione che va dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha un <strong>gusto meno amaro del solito e una buccia poco coriacea</strong>, che anche per questo non ha bisogno di lunghi tempi di ammollo (sono sufficienti cinque ore) e di cottura (bastano 40 minuti). È un ingrediente particolarmente versatile: ottima in <strong>zuppe e minestre</strong>, ma anche cucinata in purea o servita come contorno dello zampone. Con la farina di cicerchie, inoltre, si preparano <strong>maltagliati e pappardelle</strong>. La raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
<h2>La Cicerchia dell''Alta Murgia</h2>
In <strong>Puglia</strong>, nell’Alta Murgia, nel Tarantino e nel Salento viene coltivata una varietà di cui si hanno le prime testimonianze scritte nel 1929: essa era presente come coltura principale nei comuni di Andria, Putignano e Spinazzola. Attualmente il recupero della cicerchia dell’Alta Murgia si concentra nell’area della Murgia barese ed interessa, in particolare, i comuni di <strong>Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle</strong>. La semina avviene generalmente in febbraio-marzo e la raccolta nel mese di luglio, quando le foglie iniziano il processo di ingiallimento e i legumi imbruniscono.','La cicerchia, un legume dimenticato alla riscossa','Da base dell''alimentazione degli strati più poveri della popolazione a legume dimenticato: nella sua lunghissima storia la cicerchia ha avuto alterne fortune e ora sta vivendo una seconda giovinezza','inherit','closed','open','','47572-revision-v1','','','2016-04-13 12:55:09','2016-04-13 10:55:09','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/47572-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 12:58:49','2016-04-13 10:58:49','È arrivata la bella stagione e già si comincia a <strong>sognare ad occhi aperti le vacanze</strong> estive tra spiagge bianche e città d''arte. In molti hanno iniziato a pianificare le tanto agognate ferie con la speranza di risparmiare qualcosa e di organizzare al meglio il viaggio. Tra le cose da prendere in considerazione quando si va all''estero ci sono sicuramente le<strong> abitudini alimentari</strong> e i <strong>modi di fare a tavola</strong>. Vediamo, quindi, alcune delle <strong>regole più curiose del galateo a tavola nel mondo</strong>, che vi permetteranno di informarvi sulle tradizioni dei luoghi e di <strong>evitare imbarazzanti gaffe</strong>.
<h2>I brindisi in Spagna</h2>
Cominciamo con l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bloody-mary-anyone/" target="_blank">aperitivo</a> e con il classico cocktail pre pasto. Se siete in Spagna e durante un <strong>brindisi</strong> all''improvviso siete tentati di avvicinare un <strong>bicchiere con dell''acqua</strong> dentro: <strong>non lo fate</strong>. Gli spagnoli, infatti, sono convinti che porti male alla vostra vita sentimentale. Un brindisi con l''acqua può causare <strong>sette anni di problemi sotto le lenzuola</strong>.
<h2>Nei paesi islamici si mangia solo con la sinistra</h2>
In molti paesi con forte<strong> tradizione islamica</strong> si mangia con le mani. Una volta superato l''impaccio di non dover usare le posate, bisogna fare molta <strong>attenzione a quale mano si usa per portare il cibo alla bocca</strong>. In questi paesi <strong>la sinistra è considerata impura</strong> perché dedicata all''igiene personale. Quindi, soprattutto se siete mancini fate molta attenzione, il rischio con gli abitanti locali è di sembrare davvero maleducato.
<h2>Le bacchette in Asia</h2>
L''uso delle<strong> bacchette</strong> in Asia cambia, anche sensibilmente, di stato in stato.<strong> In Cina</strong> per esempio è estremamente <strong>maleducato indicare qualcuno</strong> con i bastoncini per il cibo, mentre <strong>in Giappone</strong> non bisogna<strong> mai passarsi il cibo con le bacchette</strong> perché richiama a un rito funebre. <strong>In Tailandia</strong>, invece, sono riservate agli spaghetti e per la maggioranza degli altri piatti<strong> si usano cucchiaio e forchetta</strong> ma non come in Occidente. Queste due posate, introdotte da <strong>Re Chulalongkorn</strong> nei primi anni del novecento dopo un viaggio in Europa, vengono utilizzate in maniera strana: solo il cucchiaio porta gli alimenti alla bocca mentre la forchetta, impugnata nella sinistra, serve per accompagnare il cibo.
<h2>Se giri il pesce si ribalta la barca</h2>
Se ordinate un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/pesce-spada-con-pomodorini-cipollotti-e-olive/" target="_blank">pesce</a> intero in un <strong>ristorante cinese</strong>, dovete avere la premura di <strong>non capovolgerlo</strong> per spinarlo. Questo movimento, nel paese del dragone, equivale ad <strong>augurare alla barca che ha pescato il pesce di ribaltarsi in mare</strong>. Per mangiare la pietanza, quindi, abbiate pazienza e rimuovete la lisca con attenzione per arrivare all''altra metà.
<h2><strong>Lasciare qualcosa o pulire il piatto?</strong></h2>
Dimostrare che si è gradito quello che si è mangiato è meno scontato di quello che sembra. Se, ad esempio, nei <strong>paesi latini</strong> è sempre <strong>meglio non avanzare nulla</strong> per far capire che era tutto buonissimo, <strong>nelle Filippine, in Cambogia, Corea ed Egitto</strong> è <strong>meglio lasciare qualcosa nel piatto</strong> perché l''ospite che finisce tutto dimostra di non essere ancora sazio. Quindi, se non volete mettere in difficoltà il padrone di casa, trattenetevi. Tra le <strong>dimostrazioni di gradimento più bizzarre</strong> c''è<strong> l''usanza, cinese e indiana, di ruttare a fine pasto</strong>. Il gesto, considerato molto maleducato in Europa, in questi due paesi è un <strong>modo per dimostrare che il cibo era davvero buono</strong>. Infine, sempre <strong>in India</strong>, <strong>evitate di ringraziare il padrone di casa</strong>. Se vi ha invitato è perché era davvero contento di farlo e ringraziarlo equivale a una forma di pagamento che lo metterebbe profondamente a disagio.','Galateo a tavola nel mondo, ecco cosa sapere prima di partire','Viaggiando si entra in contatto con culture e tradizioni spesso molto lontane dalle nostre. Ecco alcune delle usanze più bizzarre nelle quali vi potreste imbattere sedendovi a tavola in Cina o in India','inherit','closed','open','','47521-revision-v1','','','2016-04-13 12:58:49','2016-04-13 10:58:49','',47521,'http://old.lacucinaitaliana.it/47521-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2016-04-13 13:01:44','2016-04-13 11:01:44','Da oltre 200 anni Salento fa rima con <strong>pasticciotto</strong>, dolce in pasta frolla farcita di crema pasticcera e cotta in forno che sarebbe nato a Galatina nel <strong>1745</strong>.
<h2><strong>Ricetta a caso</strong></h2>
Oggi si può gustare un po’ dappertutto, da Nord a Sud della penisola, ma a metà del XVIII secolo rappresentava una grande novità per la tradizionale cucina pugliese. Ad inventare la ricetta del pasticciotto pare sia stato <strong>Andrea Ascalone</strong>, pasticciere del paese salentino diventato l’ignara firma di un dolce destinato ad entrare con forza nella lista delle prelibatezze tipiche della regione. Si racconta che Ascalone in quel periodo fosse in difficoltà economiche e per cercare maggiore fortuna trascorreva le proprie giornate a <strong>sperimentare</strong> nuove ricette. Una volta decide di mescolare impasto e crema avanzati dopo aver infornato una torta, provando a realizzarne un’altra decisamente più <strong>piccola</strong>. Il risultato non fa impazzire più di tanto Andrea Ascalone: è un dolce decisamente improvvisato, un <strong>pasticcio</strong>. Da qui l’origine del nome di un dolce che non sembra bellissimo a prima vista al suo creatore, che di sicuro è buono. Il primo pasticciotto della storia, infatti, Ascalone lo avrebbe subito <strong>regalato</strong> ancora caldo ad un passante. Che non la smette più coi complimenti.
<h2><strong>"Beato" pasticciotto</strong></h2>
A ricostruire la vicenda è stato <strong>Zeffirino Rizzelli</strong>, ex sindaco di Galatina, giornalista e cultore di storia patria, scomparso nel 2007. Non molti anni fa Rizzelli ha condotto degli <strong>studi</strong> su documenti storici per ricostruire le vicende di Andrea Ascalone e di un dolce in grado di conquistare i palati di qualsiasi latitudine nel giro di due secoli. Secondo le informazioni raccolte sarebbe stato un anonimo cronista del tempo a raccontare che Ascalone, “tra un dolcetto e una torta, <strong>piuttosto nervoso</strong>”, si ritrova un impasto e un po’ di crema “che non sono sufficienti a manipolare un altro pezzo. Decide allora di utilizzare quei resti ponendoli in un piccolo recipiente di rame e facendone una piccolissima torta alla crema”. Il passante che ne rimane esterrefatto sarebbe <strong>don Silvestro</strong>, il parroco del paese che ogni mattina fa visita al pasticciere. Il sacerdote si innamora subito di quel pasticcio e ne ordina altri per la propria famiglia, con stupore da parte di Ascalone. Don Silvestro diventa così la migliore <strong>pubblicità</strong> per la sua nuova creazione: in paese la voce gira, i pasticciotti cominciano ad andare a ruba.
<h2><strong>Dal Salento agli Stati Uniti</strong></h2>
Ancora oggi gli eredi di Andrea Ascalone continuano a tramandarsi una <strong>ricetta di famiglia</strong> diventata famosa anche fuori dai confini nazionali. Persino negli Stati Uniti, grazie ad alcuni emigranti della ristorazione di origine salentina. La forma originale è quella ovale, ma le varianti del pasticciotto salentino non mancano. Ad esempio, un altro dei più noti, è quello <strong>napoletano</strong>, ripieno con la solita crema ma insieme all’amarena. Ma in commercio ci sono anche pasticciotti col cioccolato, con la marmellata, con crema pasticciera e anche gianduia. Non si tratta di imitazioni, ma appunto di varianti. L''originale, però, sarebbe quello di Andrea Ascalone, il papà del pasticciotto salentino.

di <strong>Beppe Facchini</strong>','Pasticciotto, il dolce salentino inventato per caso','Sinonimo di Salento in tutto il mondo, il pasticciotto pare sia nato per caso nel 1745 grazie ad un pasticciere di Galatina','inherit','closed','open','','47525-revision-v1','','','2016-04-13 13:01:44','2016-04-13 11:01:44','',47525,'http://old.lacucinaitaliana.it/47525-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 13:05:06','2016-04-13 11:05:06','È arrivata la bella stagione e già si comincia a <strong>sognare ad occhi aperti le vacanze</strong> estive tra spiagge bianche e città d''arte. In molti hanno iniziato a pianificare le tanto agognate ferie con la speranza di risparmiare qualcosa e di organizzare al meglio il viaggio. Tra le cose da prendere in considerazione quando si va all''estero ci sono sicuramente le<strong> abitudini alimentari</strong> e i <strong>modi di fare a tavola</strong>. Vediamo, quindi, alcune delle <strong>regole più curiose del galateo a tavola nel mondo</strong>, che vi permetteranno di informarvi sulle tradizioni dei luoghi e di <strong>evitare imbarazzanti gaffe</strong>.
<h2>I brindisi in Spagna</h2>
Cominciamo con l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bloody-mary-anyone/" target="_blank">aperitivo</a> e con il classico cocktail pre pasto. Se siete in Spagna e durante un <strong>brindisi</strong> all''improvviso siete tentati di avvicinare un <strong>bicchiere con dell''acqua</strong> dentro: <strong>non lo fate</strong>. Gli spagnoli, infatti, sono convinti che porti male alla vostra vita sentimentale. Un brindisi con l''acqua può causare <strong>sette anni di problemi sotto le lenzuola</strong>.
<h2>Nei paesi islamici si mangia solo con la destra</h2>
In molti paesi con forte<strong> tradizione islamica</strong> si mangia con le mani. Una volta superato l''impaccio di non dover usare le posate, bisogna fare molta <strong>attenzione a quale mano si usa per portare il cibo alla bocca</strong>. In questi paesi <strong>la sinistra è considerata impura</strong> perché dedicata all''igiene personale. Quindi, soprattutto se siete mancini fate molta attenzione, il rischio con gli abitanti locali è di sembrare davvero maleducato.
<h2>Le bacchette in Asia</h2>
L''uso delle<strong> bacchette</strong> in Asia cambia, anche sensibilmente, di stato in stato.<strong> In Cina</strong> per esempio è estremamente <strong>maleducato indicare qualcuno</strong> con i bastoncini per il cibo, mentre <strong>in Giappone</strong> non bisogna<strong> mai passarsi il cibo con le bacchette</strong> perché richiama a un rito funebre. <strong>In Tailandia</strong>, invece, sono riservate agli spaghetti e per la maggioranza degli altri piatti<strong> si usano cucchiaio e forchetta</strong> ma non come in Occidente. Queste due posate, introdotte da <strong>Re Chulalongkorn</strong> nei primi anni del novecento dopo un viaggio in Europa, vengono utilizzate in maniera strana: solo il cucchiaio porta gli alimenti alla bocca mentre la forchetta, impugnata nella sinistra, serve per accompagnare il cibo.
<h2>Se giri il pesce si ribalta la barca</h2>
Se ordinate un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/pesce-spada-con-pomodorini-cipollotti-e-olive/" target="_blank">pesce</a> intero in un <strong>ristorante cinese</strong>, dovete avere la premura di <strong>non capovolgerlo</strong> per spinarlo. Questo movimento, nel paese del dragone, equivale ad <strong>augurare alla barca che ha pescato il pesce di ribaltarsi in mare</strong>. Per mangiare la pietanza, quindi, abbiate pazienza e rimuovete la lisca con attenzione per arrivare all''altra metà.
<h2><strong>Lasciare qualcosa o pulire il piatto?</strong></h2>
Dimostrare che si è gradito quello che si è mangiato è meno scontato di quello che sembra. Se, ad esempio, nei <strong>paesi latini</strong> è sempre <strong>meglio non avanzare nulla</strong> per far capire che era tutto buonissimo, <strong>nelle Filippine, in Cambogia, Corea ed Egitto</strong> è <strong>meglio lasciare qualcosa nel piatto</strong> perché l''ospite che finisce tutto dimostra di non essere ancora sazio. Quindi, se non volete mettere in difficoltà il padrone di casa, trattenetevi. Tra le <strong>dimostrazioni di gradimento più bizzarre</strong> c''è<strong> l''usanza, cinese e indiana, di ruttare a fine pasto</strong>. Il gesto, considerato molto maleducato in Europa, in questi due paesi è un <strong>modo per dimostrare che il cibo era davvero buono</strong>. Infine, sempre <strong>in India</strong>, <strong>evitate di ringraziare il padrone di casa</strong>. Se vi ha invitato è perché era davvero contento di farlo e ringraziarlo equivale a una forma di pagamento che lo metterebbe profondamente a disagio.','Galateo a tavola nel mondo, ecco cosa sapere prima di partire','Viaggiando si entra in contatto con culture e tradizioni spesso molto lontane dalle nostre. Ecco alcune delle usanze più bizzarre nelle quali vi potreste imbattere sedendovi a tavola in Cina o in India','inherit','closed','open','','47521-revision-v1','','','2016-04-13 13:05:06','2016-04-13 11:05:06','',47521,'http://old.lacucinaitaliana.it/47521-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 13:39:59','2016-04-13 11:39:59','','Gallette di riso farcite di ricotta','','publish','closed','closed','','gallette-di-riso-farcite-di-ricotta','','','2016-04-13 13:39:59','2016-04-13 11:39:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47698',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:23:19','2016-04-13 11:23:19','','Tagliolini di crespelle con le vongole','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:23:19','2016-04-13 11:23:19','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:23:43','2016-04-13 11:23:43','','Torta al farro con frangipane e fragole','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:23:43','2016-04-13 11:23:43','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:24:03','2016-04-13 11:24:03','','Porchetta di rana pescatrice','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:24:03','2016-04-13 11:24:03','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:24:34','2016-04-13 11:24:34','','Minestra maggiolina','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:24:34','2016-04-13 11:24:34','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:24:59','2016-04-13 11:24:59','','Pastinaca dolce, carote centrifugate e in mostarda','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:24:59','2016-04-13 11:24:59','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-04-20 09:16:25','2016-04-20 07:16:25','Ci sono dei cibi per i quali, a volte, si ha una vera e propria ossessione. Spesso anche in negativo. Uno di questi era, nell''antichità, una delle pietanze che oggi considereremmo tra gli “insospettabili”: le <strong>fave</strong>. Cosa avranno fatto mai questi poveri legumi per meritarsi la “dannazione” di <strong>Pitagora</strong> e, successivamente, l''appellativo di “<strong>cibo dei morti</strong>”?
<h2>Fave "mortali"</h2>
Cominciamo da <strong>Pitagora</strong>, il grande filosofo e matematico di Samo che ha vissuto a lungo in Magna Grecia, soprattutto nell''odierna <strong>Calabria</strong>. Tra i principi della scuola pitagorica l''amore della conoscenza, lo studio della matematica, il vegetarianesimo, l''armonia, l''immortalità dell''anima e...<strong> l''odio per le fave</strong>. Al punto che agli adepti della scuola pitagorica non solo era <strong>proibito mangiarle, ma anche solo sfiorarle</strong>: quello delle fave era ritenuto dai pitagorici il primo e assoluto dei tabù. Secondo il racconto di <strong>Diogene</strong>, Pitagora morì per tentare di sfuggire alla persecuzione di <strong>Cilone</strong>, tiranno di <strong>Crotone</strong>, cui gli insegnamenti del filosofo dovevano dare particolarmente fastidio. Dopo che la casa gli venne incendiata, Pitagora fuggì ma, “giunto a un campo di fave, pur di non attraversarlo si arrestò, proclamando che era meglio essere catturato piuttosto che calpestarle e che preferiva farsi uccidere, piuttosto che parlare; così, fu sgozzato dai suoi inseguitori”.
<h2>Carenza ereditaria</h2>
Sull''ossessione di Pitagora e dei pitagorici per le fave molto è stato scritto. L''ipotesi più probabile, sostenuta da <strong>Gerald Hart</strong>, è che il filosofo abbia toccato con mano gli effetti del <strong>favismo</strong>, forma particolarmente violenta di intolleranza alle fave diffusa in Grecia e nell''Italia meridionale e conosciuta scientificamente come “<strong>carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi</strong>”. La carenza ereditaria di questo enzima provoca un''<strong>improvvisa distruzione dei globuli rossi</strong> (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, nonché febbre improvvisa e difficoltà respiratorie. Il favismo può essere dunque fatale, soprattutto nei bambini: era probabilmente per questo che Pitagora ne diffidava.
<h2>Ambiguo simbolismo</h2>
L''antropologo francese <strong>Claude Lévi-Strauss</strong>, però, ha considerato un''altra “maledizione” legata alle fave, ossia la sua antica associazione – chissà perché - al <strong>mondo dei morti</strong>, e quindi alla decomposizione e all''impurità, principi dai quali il filosofo Pitagora voleva tenersi ben lontano. I Greci la ritenevano infatti un mezzo di comunicazione privilegiato con l''Ade. Si giunge perfino a vedere nella fava il<strong> primo essere vivente</strong>, probabilmente per la<strong> forma del baccello</strong> che poteva ricordare sia l''apparato riproduttivo maschile che quello femminile. Ciò spiegherebbe dunque la loro presenza nei <strong>riti funebri</strong>, anche in epoca romana, e la<strong> contemporanea associazione ai rituali di fertilità </strong>(sopravvissuta oggi con la ricetta <strong>laziale</strong> delle<strong> fave di Venere</strong>, afrodisiaca zuppa di fave, cipolla, peperoncino e guanciale).
<h2>La ricetta umbra</h2>
Il legame delle fave con il mondo dei defunti, anche se sbiadito, è però rimasto anche in <strong>epoca cristiana</strong>. Basti pensare al <strong>consumo di fave durante la Commemorazione dei defunti</strong>, periodo assai fuori stagione per questo legume. In <strong>Umbria</strong>, oltre che nelle zuppe, in quella data ha ispirato anche un <strong>dolce</strong>, le <strong>fave dei morti</strong>, morbidi biscottini a base di <strong>mandorle</strong> e <strong>pinoli, </strong>con le quali, si dice, si devono sfamare i morti che una volta all''anno scendono nel regno dei vivi. Chissà se si accontenteranno, visto che per secoli sono stati abituati con questo verde, buono e sanissimo legume.','Pitagora e la “maledizione” delle fave','Forse per il favismo, forse per la loro forma, questo legume è sempre stato associato a culti misteriosi, arrivati fino a noi con le zuppe e con il dolce oracolare per eccellenza: le fave dei morti','publish','closed','closed','','fave-pitagora','','','2016-04-20 09:16:25','2016-04-20 07:16:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47704',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:29:14','2016-04-13 11:29:14','','Kalitsounia, appetizer di Creta','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:29:14','2016-04-13 11:29:14','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 13:29:33','2016-04-13 11:29:33','','Sfoglie al sesamo con asparagi e bufala','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:29:33','2016-04-13 11:29:33','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:29:54','2016-04-13 11:29:54','','Cappelletti agli asparagi con fonduta','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:29:54','2016-04-13 11:29:54','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:30:17','2016-04-13 11:30:17','','Rotolini di pesce spatola e piselli','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:30:17','2016-04-13 11:30:17','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:31:02','2016-04-13 11:31:02','','Spaghetti con zucchine al forno, olive e capperi','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:31:02','2016-04-13 11:31:02','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:31:28','2016-04-13 11:31:28','','Bocconcini di manzo arrostiti con cipollotti e asparagi','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:31:28','2016-04-13 11:31:28','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:31:46','2016-04-13 11:31:46','','Gallette di riso farcite di ricotta','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:31:46','2016-04-13 11:31:46','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:35:15','2016-04-13 11:35:15','','Gallette di riso farcite di ricotta','','inherit','closed','open','','gallette-di-riso-farcite-di-ricotta','','','2016-04-13 13:35:15','2016-04-13 11:35:15','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Gallette-di-riso-farcite-di-ricotta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-04-13 13:36:30','2016-04-13 11:36:30','Ci sono dei cibi per i quali, a volte, si ha una vera e propria ossessione. Spesso anche in negativo. Uno di questi era, nell''antichità, una delle pietanze che oggi considereremmo tra gli “insospettabili”: le <strong>fave</strong>. Cosa avranno fatto mai questi poveri legumi per meritarsi la “dannazione” di <strong>Pitagora</strong> e, successivamente, meritarsi l''appellativo – solenne ma anche lugubre – di “<strong>cibo dei morti</strong>”?
<h2>Peccato mortale</h2>
Cominciamo da Pitagora, il grande filosofo e matematico di Samo che ha vissuto a lungo in Magna Grecia, soprattutto nell''odierna <strong>Calabria</strong>. Tra i principi della scuola pitagorica<strong> l''amore della conoscenza, lo studio della matematica, il vegetarianesimo, l''armonia, l''immortalità dell''anima e... l''odio per le fave</strong>. Al punto che agli adepti della scuola pitagorica non solo era <strong>proibito mangiarle, ma anche solo sfiorarle</strong>: quello delle fave era ritenuto dai pitagorici il primo e assoluto dei tabù. Secondo il racconto di <strong>Diogene</strong>, Pitagora morì per tentare di sfuggire alla persecuzione di <strong>Cilone</strong>, tiranno di <strong>Crotone</strong>, cui gli insegnamenti del filosofo dovevano dare particolarmente fastidio. Dopo che la casa gli venne incendiata, Pitagora fuggì ma, “giunto a un campo di fave, pur di non attraversarlo si arrestò, proclamando che era meglio essere catturato piuttosto che calpestarle e preferiva farsi uccidere, piuttosto che parlare; così, fu sgozzato dai suoi inseguitori”.
<h2>Carenza ereditaria</h2>
Sull''ossessione di Pitagora e dei pitagorici per le fave molto è stato scritto. L''ipotesi più probabile, sostenuta da <strong>Gerald Hart</strong>, è che il filosofo abbia toccato con mano gli effetti del <strong>favismo</strong>, forma particolarmente violenta di intolleranza alle fave diffusa in Grecia e nell''Italia meridionale. E conosciuta scientificamente come “<strong>carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi</strong>”. La carenza ereditaria di questo enzima provoca un''<strong>improvvisa distruzione dei globuli rossi</strong> (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, nonché febbre improvvisa e difficoltà respiratorie. Il favismo può essere dunque fatale, soprattutto nei bambini: era probabilmente per questo che Pitagora ne diffidava.
<h2>Lugubre simbolismo</h2>
L''antropologo francese <strong>Claude Lévi-Strauss</strong>, per, ha messo in gioco un altra “maledizione” legata alle fave. Ossia la sua antica associazione – chissà perché - al <strong>mondo dei morti</strong>, e quindi alla decomposizione e all''impurità, principi dai quali il filosofo Pitagora voleva tenersi ben lontano. I Greci la ritenevano infatti un mezzo di comunicazione privilegiato con l''Ade. Si giunge perfino a vedere nella fava il<strong> primo essere vivente</strong>, probabilmente per la<strong> forma del baccello</strong> che poteva ricordare <strong>sia l''apparato riproduttivo maschile che quello femminile</strong>. Ciò spiegherebbe dunque la loro presenza nei <strong>riti funebri</strong>, anche in epoca romana, e la<strong> contemporanea associazione ai rituali di fertilità.</strong>
<h2>La ricetta umbra</h2>
Il legame delle fave con il mondo dei defunti, anche se sbiadito, è però rimasto anche in <strong>epoca cristiana</strong>. Basti pensare al <strong>consumo di fave durante la Commemorazione dei defunti</strong>, periodo assai fuori stagione per questo legume. In <strong>Umbria</strong>, oltre che nelle zuppe, in quella data ha ispirato anche un <strong>dolce</strong>, le <strong>fave dei morti</strong>, morbidi biscottini a base di <strong>mandorle</strong> e <strong>pinoli</strong>. Con le quali, si dice, si dovevano sfamare i morti che una volta all''anno scendono nel regno dei vivi. Chissà se si accontenteranno, visto che per secoli sono stati abituati con questo verde, buono e sanissimo legume.

Di Massimo Lanari','Pitagora, i morti e la “maledizione” delle fave','Forse per il favismo, forse per la loro forma, questo legume è sempre stato associato a culti misteriosi. Arrivati fino a noi con le zuppe e con il dolce oracolare per eccellenza: le fave dei morti','inherit','closed','open','','47704-revision-v1','','','2016-04-13 13:36:30','2016-04-13 11:36:30','',47704,'http://old.lacucinaitaliana.it/47704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:39:59','2016-04-13 11:39:59','','Gallette di riso farcite di ricotta','','inherit','closed','open','','47698-revision-v1','','','2016-04-13 13:39:59','2016-04-13 11:39:59','',47698,'http://old.lacucinaitaliana.it/47698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 13:47:54','2016-04-13 11:47:54','','Trancio di spada in crosta di grissini','','publish','closed','closed','','trancio-di-spada-in-crosta-di-grissini','','','2016-04-13 13:47:54','2016-04-13 11:47:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47715',0,'cp-ricetta','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 13:40:52','2016-04-13 11:40:52','','Crema di piselli con calamari','','inherit','closed','open','','47715-revision-v1','','','2016-04-13 13:40:52','2016-04-13 11:40:52','',47715,'http://old.lacucinaitaliana.it/47715-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:41:17','2016-04-13 11:41:17','','Trancio di spada in crosta di grissini','','inherit','closed','open','','47715-revision-v1','','','2016-04-13 13:41:17','2016-04-13 11:41:17','',47715,'http://old.lacucinaitaliana.it/47715-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:44:03','2016-04-13 11:44:03','','Trancio di spada in crosta di grissini','','inherit','closed','open','','trancio-di-spada-in-crosta-di-grissini','','','2016-04-13 13:44:03','2016-04-13 11:44:03','',47715,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Trancio-di-spada-in-crosta-di-grissini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-04-13 13:46:57','2016-04-13 11:46:57','Ci sono dei cibi per i quali, a volte, si ha una vera e propria ossessione. Spesso anche in negativo. Uno di questi era, nell''antichità, una delle pietanze che oggi considereremmo tra gli “insospettabili”: le <strong>fave</strong>. Cosa avranno fatto mai questi poveri legumi per meritarsi la “dannazione” di <strong>Pitagora</strong> e, successivamente, meritarsi l''appellativo – solenne ma anche lugubre – di “<strong>cibo dei morti</strong>”?
<h2>Peccato mortale</h2>
Cominciamo da Pitagora, il grande filosofo e matematico di Samo che ha vissuto a lungo in Magna Grecia, soprattutto nell''odierna <strong>Calabria</strong>. Tra i principi della scuola pitagorica<strong> l''amore della conoscenza, lo studio della matematica, il vegetarianesimo, l''armonia, l''immortalità dell''anima e... l''odio per le fave</strong>. Al punto che agli adepti della scuola pitagorica non solo era <strong>proibito mangiarle, ma anche solo sfiorarle</strong>: quello delle fave era ritenuto dai pitagorici il primo e assoluto dei tabù. Secondo il racconto di <strong>Diogene</strong>, Pitagora morì per tentare di sfuggire alla persecuzione di <strong>Cilone</strong>, tiranno di <strong>Crotone</strong>, cui gli insegnamenti del filosofo dovevano dare particolarmente fastidio. Dopo che la casa gli venne incendiata, Pitagora fuggì ma, “giunto a un campo di fave, pur di non attraversarlo si arrestò, proclamando che era meglio essere catturato piuttosto che calpestarle e preferiva farsi uccidere, piuttosto che parlare; così, fu sgozzato dai suoi inseguitori”.
<h2>Carenza ereditaria</h2>
Sull''ossessione di Pitagora e dei pitagorici per le fave molto è stato scritto. L''ipotesi più probabile, sostenuta da <strong>Gerald Hart</strong>, è che il filosofo abbia toccato con mano gli effetti del <strong>favismo</strong>, forma particolarmente violenta di intolleranza alle fave diffusa in Grecia e nell''Italia meridionale. E conosciuta scientificamente come “<strong>carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi</strong>”. La carenza ereditaria di questo enzima provoca un''<strong>improvvisa distruzione dei globuli rossi</strong> (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, nonché febbre improvvisa e difficoltà respiratorie. Il favismo può essere dunque fatale, soprattutto nei bambini: era probabilmente per questo che Pitagora ne diffidava.
<h2>Ambiguo simbolismo</h2>
L''antropologo francese <strong>Claude Lévi-Strauss</strong>, per, ha messo in gioco un altra “maledizione” legata alle fave. Ossia la sua antica associazione – chissà perché - al <strong>mondo dei morti</strong>, e quindi alla decomposizione e all''impurità, principi dai quali il filosofo Pitagora voleva tenersi ben lontano. I Greci la ritenevano infatti un mezzo di comunicazione privilegiato con l''Ade. Si giunge perfino a vedere nella fava il<strong> primo essere vivente</strong>, probabilmente per la<strong> forma del baccello</strong> che poteva ricordare <strong>sia l''apparato riproduttivo maschile che quello femminile</strong>. Ciò spiegherebbe dunque la loro presenza nei <strong>riti funebri</strong>, anche in epoca romana, e la<strong> contemporanea associazione ai rituali di fertilità </strong>(sopravvissuta oggi con la ricetta delle<strong> fave di Venere</strong>, afrodisiaca zuppa di fave, cipolla e guanciale).
<h2>La ricetta umbra</h2>
Il legame delle fave con il mondo dei defunti, anche se sbiadito, è però rimasto anche in <strong>epoca cristiana</strong>. Basti pensare al <strong>consumo di fave durante la Commemorazione dei defunti</strong>, periodo assai fuori stagione per questo legume. In <strong>Umbria</strong>, oltre che nelle zuppe, in quella data ha ispirato anche un <strong>dolce</strong>, le <strong>fave dei morti</strong>, morbidi biscottini a base di <strong>mandorle</strong> e <strong>pinoli</strong>. Con le quali, si dice, si dovevano sfamare i morti che una volta all''anno scendono nel regno dei vivi. Chissà se si accontenteranno, visto che per secoli sono stati abituati con questo verde, buono e sanissimo legume.

Di Massimo Lanari','Pitagora, i morti e la “maledizione” delle fave','Forse per il favismo, forse per la loro forma, questo legume è sempre stato associato a culti misteriosi. Arrivati fino a noi con le zuppe e con il dolce oracolare per eccellenza: le fave dei morti','inherit','closed','open','','47704-revision-v1','','','2016-04-13 13:46:57','2016-04-13 11:46:57','',47704,'http://old.lacucinaitaliana.it/47704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 13:47:39','2016-04-13 11:47:39','Ci sono dei cibi per i quali, a volte, si ha una vera e propria ossessione. Spesso anche in negativo. Uno di questi era, nell''antichità, una delle pietanze che oggi considereremmo tra gli “insospettabili”: le <strong>fave</strong>. Cosa avranno fatto mai questi poveri legumi per meritarsi la “dannazione” di <strong>Pitagora</strong> e, successivamente, meritarsi l''appellativo – solenne ma anche lugubre – di “<strong>cibo dei morti</strong>”?
<h2>Peccato mortale</h2>
Cominciamo da Pitagora, il grande filosofo e matematico di Samo che ha vissuto a lungo in Magna Grecia, soprattutto nell''odierna <strong>Calabria</strong>. Tra i principi della scuola pitagorica<strong> l''amore della conoscenza, lo studio della matematica, il vegetarianesimo, l''armonia, l''immortalità dell''anima e... l''odio per le fave</strong>. Al punto che agli adepti della scuola pitagorica non solo era <strong>proibito mangiarle, ma anche solo sfiorarle</strong>: quello delle fave era ritenuto dai pitagorici il primo e assoluto dei tabù. Secondo il racconto di <strong>Diogene</strong>, Pitagora morì per tentare di sfuggire alla persecuzione di <strong>Cilone</strong>, tiranno di <strong>Crotone</strong>, cui gli insegnamenti del filosofo dovevano dare particolarmente fastidio. Dopo che la casa gli venne incendiata, Pitagora fuggì ma, “giunto a un campo di fave, pur di non attraversarlo si arrestò, proclamando che era meglio essere catturato piuttosto che calpestarle e preferiva farsi uccidere, piuttosto che parlare; così, fu sgozzato dai suoi inseguitori”.
<h2>Carenza ereditaria</h2>
Sull''ossessione di Pitagora e dei pitagorici per le fave molto è stato scritto. L''ipotesi più probabile, sostenuta da <strong>Gerald Hart</strong>, è che il filosofo abbia toccato con mano gli effetti del <strong>favismo</strong>, forma particolarmente violenta di intolleranza alle fave diffusa in Grecia e nell''Italia meridionale. E conosciuta scientificamente come “<strong>carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi</strong>”. La carenza ereditaria di questo enzima provoca un''<strong>improvvisa distruzione dei globuli rossi</strong> (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, nonché febbre improvvisa e difficoltà respiratorie. Il favismo può essere dunque fatale, soprattutto nei bambini: era probabilmente per questo che Pitagora ne diffidava.
<h2>Ambiguo simbolismo</h2>
L''antropologo francese <strong>Claude Lévi-Strauss</strong>, per, ha messo in gioco un altra “maledizione” legata alle fave. Ossia la sua antica associazione – chissà perché - al <strong>mondo dei morti</strong>, e quindi alla decomposizione e all''impurità, principi dai quali il filosofo Pitagora voleva tenersi ben lontano. I Greci la ritenevano infatti un mezzo di comunicazione privilegiato con l''Ade. Si giunge perfino a vedere nella fava il<strong> primo essere vivente</strong>, probabilmente per la<strong> forma del baccello</strong> che poteva ricordare <strong>sia l''apparato riproduttivo maschile che quello femminile</strong>. Ciò spiegherebbe dunque la loro presenza nei <strong>riti funebri</strong>, anche in epoca romana, e la<strong> contemporanea associazione ai rituali di fertilità </strong>(sopravvissuta oggi con la ricetta <strong>laziale</strong> delle<strong> fave di Venere</strong>, afrodisiaca zuppa di fave, cipolla, peperoncino e guanciale).
<h2>La ricetta umbra</h2>
Il legame delle fave con il mondo dei defunti, anche se sbiadito, è però rimasto anche in <strong>epoca cristiana</strong>. Basti pensare al <strong>consumo di fave durante la Commemorazione dei defunti</strong>, periodo assai fuori stagione per questo legume. In <strong>Umbria</strong>, oltre che nelle zuppe, in quella data ha ispirato anche un <strong>dolce</strong>, le <strong>fave dei morti</strong>, morbidi biscottini a base di <strong>mandorle</strong> e <strong>pinoli</strong>. Con le quali, si dice, si dovevano sfamare i morti che una volta all''anno scendono nel regno dei vivi. Chissà se si accontenteranno, visto che per secoli sono stati abituati con questo verde, buono e sanissimo legume.

Di Massimo Lanari','Pitagora, i morti e la “maledizione” delle fave','Forse per il favismo, forse per la loro forma, questo legume è sempre stato associato a culti misteriosi. Arrivati fino a noi con le zuppe e con il dolce oracolare per eccellenza: le fave dei morti','inherit','closed','open','','47704-revision-v1','','','2016-04-13 13:47:39','2016-04-13 11:47:39','',47704,'http://old.lacucinaitaliana.it/47704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:47:54','2016-04-13 11:47:54','','Trancio di spada in crosta di grissini','','inherit','closed','open','','47715-revision-v1','','','2016-04-13 13:47:54','2016-04-13 11:47:54','',47715,'http://old.lacucinaitaliana.it/47715-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 13:54:27','2016-04-13 11:54:27','','Sorbetto al latte di mandorle e fragole','','publish','closed','closed','','sorbetto-al-latte-di-mandorle-e-fragole','','','2016-04-13 13:54:27','2016-04-13 11:54:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47722',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:48:30','2016-04-13 11:48:30','','Sorbetto al latte di mandorle e fragole','','inherit','closed','open','','47722-revision-v1','','','2016-04-13 13:48:30','2016-04-13 11:48:30','',47722,'http://old.lacucinaitaliana.it/47722-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:51:10','2016-04-13 11:51:10','','Sorbetto al latte di mandorle e fragole','','inherit','closed','open','','sorbetto-al-latte-di-mandorle-e-fragole','','','2016-04-13 13:51:10','2016-04-13 11:51:10','',47722,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Sorbetto-al-latte-di-mandorle-e-fragole.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:54:27','2016-04-13 11:54:27','','Sorbetto al latte di mandorle e fragole','','inherit','closed','open','','47722-revision-v1','','','2016-04-13 13:54:27','2016-04-13 11:54:27','',47722,'http://old.lacucinaitaliana.it/47722-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2016-04-13 14:02:00','2016-04-13 12:02:00','','Turbante con spuma di zucchine','','publish','closed','closed','','turbante-con-spuma-di-zucchine','','','2016-04-13 14:02:00','2016-04-13 12:02:00','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47726',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:55:08','2016-04-13 11:55:08','','Turbante con spuma di zucchine','','inherit','closed','open','','47726-revision-v1','','','2016-04-13 13:55:08','2016-04-13 11:55:08','',47726,'http://old.lacucinaitaliana.it/47726-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 13:57:50','2016-04-13 11:57:50','','Turbante con spuma di zucchine','','inherit','closed','open','','turbante-con-spuma-di-zucchine','','','2016-04-13 13:57:50','2016-04-13 11:57:50','',47726,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Turbante-con-spuma-di-zucchine.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:02:00','2016-04-13 12:02:00','','Turbante con spuma di zucchine','','inherit','closed','open','','47726-revision-v1','','','2016-04-13 14:02:00','2016-04-13 12:02:00','',47726,'http://old.lacucinaitaliana.it/47726-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 14:25:33','2016-04-13 12:25:33','','Risotto ortolano con coniglio e olive','','publish','closed','closed','','risotto-ortolano-con-coniglio-e-olive','','','2016-04-13 14:25:33','2016-04-13 12:25:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47730',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:02:43','2016-04-13 12:02:43','','Risotto ortolano con coniglio e olive','','inherit','closed','open','','47730-revision-v1','','','2016-04-13 14:02:43','2016-04-13 12:02:43','',47730,'http://old.lacucinaitaliana.it/47730-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:21:13','2016-04-13 12:21:13','','Risotto ortolano con coniglio e olive','','inherit','closed','open','','risotto-ortolano-con-coniglio-e-olive','','','2016-04-13 14:21:13','2016-04-13 12:21:13','',47730,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Risotto-ortolano-con-coniglio-e-olive.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:25:33','2016-04-13 12:25:33','','Risotto ortolano con coniglio e olive','','inherit','closed','open','','47730-revision-v1','','','2016-04-13 14:25:33','2016-04-13 12:25:33','',47730,'http://old.lacucinaitaliana.it/47730-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 14:33:31','2016-04-13 12:33:31','','Crema di fragole all’amaretto','','publish','closed','closed','','crema-di-fragole-allamaretto','','','2016-04-13 14:33:31','2016-04-13 12:33:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47734',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:26:10','2016-04-13 12:26:10','','Crema di fragole all’amaretto','','inherit','closed','open','','47734-revision-v1','','','2016-04-13 14:26:10','2016-04-13 12:26:10','',47734,'http://old.lacucinaitaliana.it/47734-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2016-04-13 14:28:06','2016-04-13 12:28:06','','Crema di fragole all’amaretto','','inherit','closed','open','','crema-di-fragole-allamaretto','','','2016-04-13 14:28:06','2016-04-13 12:28:06','',47734,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Crema-di-fragole-all’amaretto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:33:31','2016-04-13 12:33:31','','Crema di fragole all’amaretto','','inherit','closed','open','','47734-revision-v1','','','2016-04-13 14:33:31','2016-04-13 12:33:31','',47734,'http://old.lacucinaitaliana.it/47734-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-13 14:41:55','2016-04-13 12:41:55','','Salmone marinato all’aneto e cracker alla paprica','','publish','closed','closed','','salmone-marinato-allaneto-e-cracker-alla-paprica','','','2016-04-13 14:41:55','2016-04-13 12:41:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47738',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:34:20','2016-04-13 12:34:20','','Terrina di coniglio','','inherit','closed','open','','47738-revision-v1','','','2016-04-13 14:34:20','2016-04-13 12:34:20','',47738,'http://old.lacucinaitaliana.it/47738-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:34:46','2016-04-13 12:34:46','','Salmone marinato all’aneto e cracker alla paprica','','inherit','closed','open','','47738-revision-v1','','','2016-04-13 14:34:46','2016-04-13 12:34:46','',47738,'http://old.lacucinaitaliana.it/47738-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:36:48','2016-04-13 12:36:48','','Salmone marinato all’aneto e cracker alla paprica','','inherit','closed','open','','salmone-marinato-allaneto-e-cracker-alla-paprica','','','2016-04-13 14:36:48','2016-04-13 12:36:48','',47738,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Salmone-marinato-all’aneto-e-cracker-alla-paprica.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 14:46:39','2016-04-13 12:46:39','Nel 2000 non esistevano i social network, le App, e nemmeno gli smartphone, ossia i settori che hanno registrato in pochi anni una crescita esponenziale in termini di consumi. Ma nel 2000 esisteva già, da secoli, un prodotto che negli anni successivi ha eguagliato le performance del miglior mercato azionario. Altro che pentirsi di non aver comprato i titoli di qualche New Dot.com, bisognava investire in bresaola!

Il gradimento degli italiani verso la Bresaola certificata è cresciuto del <strong>+39% rispetto al 2000</strong>, a confermare quanto questo prodotto sia entrato in pianta stabile nelle nostre dispense. Secondo il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, la consuma ormai l’80% degli italiani e a guidare le preferenze di acquisto è soprattutto quella preaffettata in vaschetta, che ormai rappresenta ormai circa il 40% del mercato, con <strong>un trend di crescita doppio rispetto alla media generale</strong> (+3,53%) e il valore aggiunto di avere sempre a portata di mano un piatto pronto, gustoso e salutare.

Arriva la bella stagione, cresce la voglia di stare all’aria aperta e di prodotti freschi e come ogni anno le vendite di Bresaola si impennano vertiginosamente: una quota rilevante dei consumi (in media il 20-30% in più rispetto agli altri mesi dell’anno) si concentra nel <strong>periodo primavera-estate</strong>. Sarà per la semplicità d’uso del prodotto (basta un filo d’olio e due gocce di limone per mangiare qualcosa di buono e fresco senza perdere ore nella preparazione), sarà perché piace a tutti, e la bresaola non manca mai, infatti, sulle tavole dei 18 milioni di italiani più attenti alla salute e al benessere che, dati rapporto COOP 2015, praticano attività fisica in una delle 12 mila palestre del Paese (la media più alta dell’UE)…

Per gli italiani attenti alla linea (siamo, nonostante tutto i più magri e longevi d’Europa), la prova costume comincia anche a tavola, e la bresaola rappresenta una scelta ideale: povera di grassi e ricca di proteine nobili (in 100 grammi di prodotto, il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), vitamine (specie B12) e minerali come ferro, potassio e zinco.

Conferma la bontà di questa scelta Emanuele Rondina, biologo e nutrizionista: “I<em>l plus della Bresaola della Valtellina IGP è la bassa concentrazione di grassi a fronte di un elevato contenuto proteico. È un alimento ricco di proteine nobili (mediamente 100 gr di prodotto ne contengono il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), di vitamine, specie la B12, e minerali come fosforo, prezioso per la salute complessiva dell''organismo, ferro (particolarmente indicato per le donne) e potassio, minerale usato dal nostro corpo anche per mantenere l’equilibrio elettrolitico, la conduzione nervosa e le contrazioni muscolari"</em>.
A fronte di un gradimento diffuso verso il più magro dei salumi tradizionali,<strong> 6 italiani su 10 la mangiano però sempre allo stesso modo… Ecco alcune ricette per cambiare registro</strong>

[ricetta recipe_id="965"]

[ricetta recipe_id="1619"]

[ricetta recipe_id="434"]

[ricetta recipe_id="28325"]','Nel 2000 bisognava investire nella bresaola','In 15 anni il volume di affari è cresciuto del +39%, ma ben 6 italiani su 10 conoscono solo 2 o 3 ricette per prepararla… Noi ve ne consigliamo altre ','publish','closed','closed','','bresaola-consumi-ricette','','','2016-04-18 06:23:50','2016-04-18 04:23:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47742',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2016-04-13 14:41:55','2016-04-13 12:41:55','','Salmone marinato all’aneto e cracker alla paprica','','inherit','closed','open','','47738-revision-v1','','','2016-04-13 14:41:55','2016-04-13 12:41:55','',47738,'http://old.lacucinaitaliana.it/47738-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-13 14:45:51','2016-04-13 12:45:51','','piatto-Bresaola','','inherit','closed','open','','piatto-bresaola','','','2016-04-13 14:45:51','2016-04-13 12:45:51','',47742,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/piatto-Bresaola.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 14:46:35','2016-04-13 12:46:35','Nel 2000 non esistevano i social network, le App, e nemmeno gli smartphone, ossia i settori che hanno registrato in pochi anni una crescita esponenziale in termini di consumi. Ma nel 2000 esisteva già, da secoli, un prodotto che nei quindi anni successivi ha eguagliato le performance del miglior mercato azionario. Altro che pentirsi di non aver comprato i titoli di qualche New Dot.com, bisognava investire in bresaola!

Il gradimento degli italiani verso la Bresaola certificata è cresciuto del <strong>+39% rispetto al 2000</strong>, a confermare quanto questo prodotto sia entrato in pianta stabile nelle nostre dispense. Secondo il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, la consuma ormai l’80% degli italiani e a guidare le preferenze di acquisto è soprattutto quella preaffettata in vaschetta, che ormai rappresenta ormai circa il 40% del mercato, con <strong>un trend di crescita doppio rispetto alla media generale</strong> (+3,53%) e il valore aggiunto di avere sempre a portata di mano un piatto pronto, gustoso e salutare.

Arriva la bella stagione, cresce la voglia di stare all’aria aperta e di prodotti freschi e come ogni anno le vendite di Bresaola si impennano vertiginosamente: una quota rilevante dei consumi (in media il 20-30% in più rispetto agli altri mesi dell’anno) si concentra nel <strong>periodo primavera-estate</strong>. Sarà per la semplicità d’uso del prodotto (basta un filo d’olio e due gocce di limone per mangiare qualcosa di buono e fresco senza perdere ore nella preparazione), sarà perché piace a tutti, e la bresaola non manca mai, infatti, sulle tavole dei 18 milioni di italiani più attenti alla salute e al benessere che, dati rapporto COOP 2015, praticano attività fisica in una delle 12 mila palestre del Paese (la media più alta dell’UE)…

Per gli italiani attenti alla linea (siamo, nonostante tutto i più magri e longevi d’Europa), la prova costume comincia anche a tavola, e la bresaola rappresenta una scelta ideale: povera di grassi e ricca di proteine nobili (in 100 grammi di prodotto, il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), vitamine (specie B12) e minerali come ferro, potassio e zinco.

Conferma la bontà di questa scelta Emanuele Rondina, biologo e nutrizionista: “I<em>l plus della Bresaola della Valtellina IGP è la bassa concentrazione di grassi a fronte di un elevato contenuto proteico. È un alimento ricco di proteine nobili (mediamente 100 gr di prodotto ne contengono il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), di vitamine, specie la B12, e minerali come fosforo, prezioso per la salute complessiva dell''organismo, ferro (particolarmente indicato per le donne) e potassio, minerale usato dal nostro corpo anche per mantenere l’equilibrio elettrolitico, la conduzione nervosa e le contrazioni muscolari"</em>.
A fronte di un gradimento diffuso verso il più magro dei salumi tradizionali,<strong> 6 italiani su 10 la mangiano però sempre allo stesso modo… Ecco alcune ricette per cambiare registro</strong>

[ricetta recipe_id="965"]

[ricetta recipe_id="1619"]

bre[ricetta recipe_id="434"]

b[ricetta recipe_id="28325"]','Nel 2000 bisognava investire nella bresaola','In 15 anni il volume di affari è cresciuto del +39%, ma ben 6 italiani su 10 conoscono solo 2 o 3 ricette per prepararla…','inherit','closed','open','','47742-revision-v1','','','2016-04-13 14:46:35','2016-04-13 12:46:35','',47742,'http://old.lacucinaitaliana.it/47742-revision-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (26,'2016-04-13 14:46:39','2016-04-13 12:46:39','Nel 2000 non esistevano i social network, le App, e nemmeno gli smartphone, ossia i settori che hanno registrato in pochi anni una crescita esponenziale in termini di consumi. Ma nel 2000 esisteva già, da secoli, un prodotto che nei quindi anni successivi ha eguagliato le performance del miglior mercato azionario. Altro che pentirsi di non aver comprato i titoli di qualche New Dot.com, bisognava investire in bresaola!

Il gradimento degli italiani verso la Bresaola certificata è cresciuto del <strong>+39% rispetto al 2000</strong>, a confermare quanto questo prodotto sia entrato in pianta stabile nelle nostre dispense. Secondo il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, la consuma ormai l’80% degli italiani e a guidare le preferenze di acquisto è soprattutto quella preaffettata in vaschetta, che ormai rappresenta ormai circa il 40% del mercato, con <strong>un trend di crescita doppio rispetto alla media generale</strong> (+3,53%) e il valore aggiunto di avere sempre a portata di mano un piatto pronto, gustoso e salutare.

Arriva la bella stagione, cresce la voglia di stare all’aria aperta e di prodotti freschi e come ogni anno le vendite di Bresaola si impennano vertiginosamente: una quota rilevante dei consumi (in media il 20-30% in più rispetto agli altri mesi dell’anno) si concentra nel <strong>periodo primavera-estate</strong>. Sarà per la semplicità d’uso del prodotto (basta un filo d’olio e due gocce di limone per mangiare qualcosa di buono e fresco senza perdere ore nella preparazione), sarà perché piace a tutti, e la bresaola non manca mai, infatti, sulle tavole dei 18 milioni di italiani più attenti alla salute e al benessere che, dati rapporto COOP 2015, praticano attività fisica in una delle 12 mila palestre del Paese (la media più alta dell’UE)…

Per gli italiani attenti alla linea (siamo, nonostante tutto i più magri e longevi d’Europa), la prova costume comincia anche a tavola, e la bresaola rappresenta una scelta ideale: povera di grassi e ricca di proteine nobili (in 100 grammi di prodotto, il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), vitamine (specie B12) e minerali come ferro, potassio e zinco.

Conferma la bontà di questa scelta Emanuele Rondina, biologo e nutrizionista: “I<em>l plus della Bresaola della Valtellina IGP è la bassa concentrazione di grassi a fronte di un elevato contenuto proteico. È un alimento ricco di proteine nobili (mediamente 100 gr di prodotto ne contengono il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), di vitamine, specie la B12, e minerali come fosforo, prezioso per la salute complessiva dell''organismo, ferro (particolarmente indicato per le donne) e potassio, minerale usato dal nostro corpo anche per mantenere l’equilibrio elettrolitico, la conduzione nervosa e le contrazioni muscolari"</em>.
A fronte di un gradimento diffuso verso il più magro dei salumi tradizionali,<strong> 6 italiani su 10 la mangiano però sempre allo stesso modo… Ecco alcune ricette per cambiare registro</strong>

[ricetta recipe_id="965"]

[ricetta recipe_id="1619"]

bre[ricetta recipe_id="434"]

b[ricetta recipe_id="28325"]','Nel 2000 bisognava investire nella bresaola','In 15 anni il volume di affari è cresciuto del +39%, ma ben 6 italiani su 10 conoscono solo 2 o 3 ricette per prepararla…','inherit','closed','open','','47742-revision-v1','','','2016-04-13 14:46:39','2016-04-13 12:46:39','',47742,'http://old.lacucinaitaliana.it/47742-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-13 14:47:15','2016-04-13 12:47:15','Nel 2000 non esistevano i social network, le App, e nemmeno gli smartphone, ossia i settori che hanno registrato in pochi anni una crescita esponenziale in termini di consumi. Ma nel 2000 esisteva già, da secoli, un prodotto che nei quindi anni successivi ha eguagliato le performance del miglior mercato azionario. Altro che pentirsi di non aver comprato i titoli di qualche New Dot.com, bisognava investire in bresaola!

Il gradimento degli italiani verso la Bresaola certificata è cresciuto del <strong>+39% rispetto al 2000</strong>, a confermare quanto questo prodotto sia entrato in pianta stabile nelle nostre dispense. Secondo il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, la consuma ormai l’80% degli italiani e a guidare le preferenze di acquisto è soprattutto quella preaffettata in vaschetta, che ormai rappresenta ormai circa il 40% del mercato, con <strong>un trend di crescita doppio rispetto alla media generale</strong> (+3,53%) e il valore aggiunto di avere sempre a portata di mano un piatto pronto, gustoso e salutare.

Arriva la bella stagione, cresce la voglia di stare all’aria aperta e di prodotti freschi e come ogni anno le vendite di Bresaola si impennano vertiginosamente: una quota rilevante dei consumi (in media il 20-30% in più rispetto agli altri mesi dell’anno) si concentra nel <strong>periodo primavera-estate</strong>. Sarà per la semplicità d’uso del prodotto (basta un filo d’olio e due gocce di limone per mangiare qualcosa di buono e fresco senza perdere ore nella preparazione), sarà perché piace a tutti, e la bresaola non manca mai, infatti, sulle tavole dei 18 milioni di italiani più attenti alla salute e al benessere che, dati rapporto COOP 2015, praticano attività fisica in una delle 12 mila palestre del Paese (la media più alta dell’UE)…

Per gli italiani attenti alla linea (siamo, nonostante tutto i più magri e longevi d’Europa), la prova costume comincia anche a tavola, e la bresaola rappresenta una scelta ideale: povera di grassi e ricca di proteine nobili (in 100 grammi di prodotto, il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), vitamine (specie B12) e minerali come ferro, potassio e zinco.

Conferma la bontà di questa scelta Emanuele Rondina, biologo e nutrizionista: “I<em>l plus della Bresaola della Valtellina IGP è la bassa concentrazione di grassi a fronte di un elevato contenuto proteico. È un alimento ricco di proteine nobili (mediamente 100 gr di prodotto ne contengono il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), di vitamine, specie la B12, e minerali come fosforo, prezioso per la salute complessiva dell''organismo, ferro (particolarmente indicato per le donne) e potassio, minerale usato dal nostro corpo anche per mantenere l’equilibrio elettrolitico, la conduzione nervosa e le contrazioni muscolari"</em>.
A fronte di un gradimento diffuso verso il più magro dei salumi tradizionali,<strong> 6 italiani su 10 la mangiano però sempre allo stesso modo… Ecco alcune ricette per cambiare registro</strong>

[ricetta recipe_id="965"]

[ricetta recipe_id="1619"]

[ricetta recipe_id="434"]

[ricetta recipe_id="28325"]','Nel 2000 bisognava investire nella bresaola','In 15 anni il volume di affari è cresciuto del +39%, ma ben 6 italiani su 10 conoscono solo 2 o 3 ricette per prepararla…','inherit','closed','open','','47742-revision-v1','','','2016-04-13 14:47:15','2016-04-13 12:47:15','',47742,'http://old.lacucinaitaliana.it/47742-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-13 14:47:48','2016-04-13 12:47:48','Nel 2000 non esistevano i social network, le App, e nemmeno gli smartphone, ossia i settori che hanno registrato in pochi anni una crescita esponenziale in termini di consumi. Ma nel 2000 esisteva già, da secoli, un prodotto che nei quindi anni successivi ha eguagliato le performance del miglior mercato azionario. Altro che pentirsi di non aver comprato i titoli di qualche New Dot.com, bisognava investire in bresaola!

Il gradimento degli italiani verso la Bresaola certificata è cresciuto del <strong>+39% rispetto al 2000</strong>, a confermare quanto questo prodotto sia entrato in pianta stabile nelle nostre dispense. Secondo il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, la consuma ormai l’80% degli italiani e a guidare le preferenze di acquisto è soprattutto quella preaffettata in vaschetta, che ormai rappresenta ormai circa il 40% del mercato, con <strong>un trend di crescita doppio rispetto alla media generale</strong> (+3,53%) e il valore aggiunto di avere sempre a portata di mano un piatto pronto, gustoso e salutare.

Arriva la bella stagione, cresce la voglia di stare all’aria aperta e di prodotti freschi e come ogni anno le vendite di Bresaola si impennano vertiginosamente: una quota rilevante dei consumi (in media il 20-30% in più rispetto agli altri mesi dell’anno) si concentra nel <strong>periodo primavera-estate</strong>. Sarà per la semplicità d’uso del prodotto (basta un filo d’olio e due gocce di limone per mangiare qualcosa di buono e fresco senza perdere ore nella preparazione), sarà perché piace a tutti, e la bresaola non manca mai, infatti, sulle tavole dei 18 milioni di italiani più attenti alla salute e al benessere che, dati rapporto COOP 2015, praticano attività fisica in una delle 12 mila palestre del Paese (la media più alta dell’UE)…

Per gli italiani attenti alla linea (siamo, nonostante tutto i più magri e longevi d’Europa), la prova costume comincia anche a tavola, e la bresaola rappresenta una scelta ideale: povera di grassi e ricca di proteine nobili (in 100 grammi di prodotto, il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), vitamine (specie B12) e minerali come ferro, potassio e zinco.

Conferma la bontà di questa scelta Emanuele Rondina, biologo e nutrizionista: “I<em>l plus della Bresaola della Valtellina IGP è la bassa concentrazione di grassi a fronte di un elevato contenuto proteico. È un alimento ricco di proteine nobili (mediamente 100 gr di prodotto ne contengono il 33,1%, contro il 24% del tacchino e il 19% del prosciutto cotto), di vitamine, specie la B12, e minerali come fosforo, prezioso per la salute complessiva dell''organismo, ferro (particolarmente indicato per le donne) e potassio, minerale usato dal nostro corpo anche per mantenere l’equilibrio elettrolitico, la conduzione nervosa e le contrazioni muscolari"</em>.
A fronte di un gradimento diffuso verso il più magro dei salumi tradizionali,<strong> 6 italiani su 10 la mangiano però sempre allo stesso modo… Ecco alcune ricette per cambiare registro</strong>

[ricetta recipe_id="965"]

[ricetta recipe_id="1619"]

[ricetta recipe_id="434"]

[ricetta recipe_id="28325"]','Nel 2000 bisognava investire nella bresaola','In 15 anni il volume di affari è cresciuto del +39%, ma ben 6 italiani su 10 conoscono solo 2 o 3 ricette per prepararla… Noi ve ne consigliamo altre ','inherit','closed','open','','47742-revision-v1','','','2016-04-13 14:47:48','2016-04-13 12:47:48','',47742,'http://old.lacucinaitaliana.it/47742-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-18 00:29:06','2016-04-17 22:29:06','Un velo di delusione cala sul volto dei clienti che pensano che in Giappone si mangi solo pesce crudo, e che un giapponese in Italia non possa che fare quello. Niente sushi, e non perché nel ristorante di Yoji Tokuyoshi si cucinino ramen, teppanyaki o tempura, ma perché qui ho assaggiato fra le migliori tagliatelle al ragout che io abbia mai mangiato.
Yoji Tokuyoshi, giovane chef <strong>giapponese trapiantato Milano</strong>, ha un curriculum breve ma di quelli giusti: 7 anni a Modena da <strong>Massimo Bottura</strong>, tre stelle Michelin, 20/20 per la guida dell''Espresso 2016 e al secondo posto fra i ristoranti migliori del mondo secondo la classifica dei 50 Best Restaurant of the World. Ha aperto il suo ristorante, Tokuyoshi, nel 2015 ed è arrivata subito la stella.

La sua è una<strong> cucina italiana contaminata</strong>, e non una cucina giapponese italianizzata, o peggio ancora fusion. “Fusion significa soltanto un misto di sapori, una confusione. Quello che stiamo facendo noi è utilizzare ingredienti italiani per esprimere la cucina italiana in un modo diverso, con un background, un impiattamento, una tavola in stile giapponese”. È una questione di sensibilità, non di ricette o di ingredienti – come alghe o salsa di soia che non entrano nella cucina di Yoshi Tokuyoshi – ha raccontato nella prima edizione di <em>Care’s, the ethical chef’s days 2016</em>.
<h2>Dalle nonne italiane a Tokyo</h2>
“Ho studiato e lavorato per sette anni con Massimo Bottura e ho capito molto che nella cucina italiana conta la nostalgia, la cucina della nonna, il ricordo e la bontà dei piatti dell''infanzia. Allora ho pensato di imparare direttamente dalle nonne le loro tecniche, i loro gesti, le loro ricette di piatti come i tortellini ad esempio. Credo che sia questo che dobbiamo portare nel futuro: i vecchi gesti scomparsi, il sapere che viene tramandato, non un risultato finale che sia il più possibile identico a quello del passato. Non dobbiamo rifare le melanzane alla parmigiana, ma capire il come, il perché, da dove viene quella ricetta Perché mettevano il sale per far fare l''acqua? Perché le impanavano e le friggevano così? Oggi usiamo questi gesti e queste tecniche in piatti moderni e in sapori che sono giapponesi. Al tempo stesso, usiamo tecniche giapponesi per ricucinare alcuni piatti italiani”.

È così che nascono piatti come Riso e Furikake, ossia un risotto fatto con riso giapponese da sushi, molto ricco di amido, mantecato con l''olio d''oliva e poi cosparso di un furikake (un tipico condimento di alghe e sesamo giapponese che si usa per condire il riso bianco) ma realizzato in chiave italiana, con della polvere di faraona arrosto essiccata, rosmarino, aglio e fiocchi di patate.
Nel menù, piatti che sono già un classico (oltre alle tagliatelle al ragù) come Insalata di cocurbitacea, il dessert Cemento e terra,
<h2>L’elemento acqua, e il tema della trasparenza</h2>
Appassionato di design e autore dei piatti in cui si cena al ristorante, al Salone del Mobile 2016, per Lexus, Yoji Tokuyoshi ha indagato uno degli elementi universali della cucina, l’acqua. L’installazione An Encounter with Anticipation voleva trasportare i visitatori in un’esperienza estetica ed emotiva: anticipando i sogni e le esigenze sociali, l’esposizione trasmetteva il modo in cui Lexus immagina il futuro. Declinata in chiave food, diventa il tema della trasparenza, come spiegato da Yoji: “La trasparenza non è soltanto una questione di luce. Questo è anche un <strong>concetto di intangibilità</strong>, qualcosa che ci aiuta a pensare. L’invisibilità può aiutarci a costruire l’anticipazione, aumentando la gioia della manifestazione. Vorrei esprimere questo concetto attraverso un’esperienza gastronomica.” La creazione esclusiva offerta ai visitatori è stata così Buoyancy, un piatto che esprime l’energia dell’acqua e la sua capacità di sostenere la vita e di trasportare gli oggetti, con foglie galleggianti per offrire un’esperienza di gusto davvero sorprendente”.

&nbsp;','Yoji Tokuyoshi: non chiamatelo fusion','Non fate sushi? Lo hanno chiesto talmente in tanti che è diventata una battuta di quelle che si scambiano gli chef, che sanno quanto sia difficile a volte comunicare la propria cucina. Figurarsi quando si hanno gli occhi a mandorla, come Yoji Tokuyoshi.','publish','closed','closed','','yoji-tokuyoshi-ristorante','','','2016-04-18 07:33:50','2016-04-18 05:33:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=47749',0,'cp-storia','',0),
	 (26,'2016-04-13 15:13:26','2016-04-13 13:13:26','','Insalata di Cucurbitacea - 0361 - PRINT','','inherit','closed','open','','insalata-di-cucurbitacea-0361-print','','','2016-04-13 15:13:26','2016-04-13 13:13:26','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Insalata-di-Cucurbitacea-0361-PRINT.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 15:14:05','2016-04-13 13:14:05','','Yoji Tokuyoshi_Portrait','','inherit','closed','open','','yoji-tokuyoshi_portrait','','','2016-04-13 15:14:05','2016-04-13 13:14:05','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Yoji-Tokuyoshi_Portrait.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 15:15:41','2016-04-13 13:15:41','','Coda&amp;Coda-00275','','inherit','closed','open','','codacoda-00275','','','2016-04-13 15:15:41','2016-04-13 13:15:41','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/CodaCoda-00275.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 15:16:40','2016-04-13 13:16:40','','SgombroGyotaku-00140','','inherit','closed','open','','sgombrogyotaku-00140','','','2016-04-13 15:16:40','2016-04-13 13:16:40','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/SgombroGyotaku-00140.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 15:17:33','2016-04-13 13:17:33','','Yoji Tokuyoshi','','inherit','closed','open','','yoji-tokuyoshi','','','2016-04-13 15:17:33','2016-04-13 13:17:33','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Yoji-Tokuyoshi_3bassa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 15:18:33','2016-04-13 13:18:33','','01086 bassa','','inherit','closed','open','','01086-bassa','','','2016-04-13 15:18:33','2016-04-13 13:18:33','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/01086-bassa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (26,'2016-04-13 15:18:55','2016-04-13 13:18:55','','Yoji Tokuyoshi: non chiamatelo fusion','','inherit','closed','open','','47749-revision-v1','','','2016-04-13 15:18:55','2016-04-13 13:18:55','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/47749-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-13 15:28:08','2016-04-13 13:28:08','Un velo di delusione cala sul volto dei clienti che pensano che in Giappone si mangi solo pesce crudo, e che un giapponese in Italia non possa che fare quello. Niente sushi, e non perché nel ristorante di Yoji Tokuyoshi si cucinino ramen, teppanyaki o tempura, ma perché qui ho assaggiato fra le migliori tagliatelle al ragout che io abbia mai mangiato.
Yoji Tokuyoshi, giovane chef <strong>giapponese trapiantato Milano</strong>, ha un curriculum breve ma di quelli giusti: 7 anni a Modena da <strong>Massimo Bottura</strong>, tre stelle Michelin, 20/20 per la guida dell''Espresso 2016 e al secondo posto fra i ristoranti migliori del mondo secondo la classifica dei 50 Best Restaurant of the World. Ha aperto il suo ristorante, Tokuyoshi, nel 2015 ed è arrivata subito la stella.

La sua è una<strong> cucina italiana contaminata</strong>, e non una cucina giapponese italianizzata, o peggio ancora fusion. “Fusion significa soltanto un misto di sapori, una confusione. Quello che stiamo facendo noi è utilizzare ingredienti italiani per esprimere la cucina italiana in un modo diverso, con un background, un impiattamento, una tavola in stile giapponese”. È una questione di sensibilità, non di ricette o di ingredienti – come alghe o salsa di soia che non entrano nella cucina di Yoshi Tokuyoshi – ha raccontato nella prima edizione di <em>Care’s, the ethical chef’s days 2016</em>.
<h2>
Dalle nonne italiane a Tokyo</h2>
“Ho studiato e lavorato per sette anni con Massimo Bottura e ho capito molto che nella cucina italiana conta la nostalgia, la cucina della nonna, il ricordo e la bontà dei piatti dell''infanzia. Allora ho pensato di imparare direttamente dalle nonne le loro tecniche, i loro gesti, le loro ricette di piatti come i tortellini ad esempio. Credo che sia questo che dobbiamo portare nel futuro: i vecchi gesti scomparsi, il sapere che viene tramandato, non un risultato finale che sia il più possibile identico a quello del passato. Non dobbiamo rifare le melanzane alla parmigiana, ma capire il come, il perché, da dove viene quella ricetta Perché mettevano il sale per far fare l''acqua? Perché le impanavano e le friggevano così? Oggi usiamo questi gesti e queste tecniche in piatti moderni e in sapori che sono giapponesi. Al tempo stesso, usiamo tecniche giapponesi per ricucinare alcuni piatti italiani”.

È così che nascono piatti come Riso e Furikake, ossia un risotto fatto con riso giapponese da sushi, molto ricco di amido, mantecato con l''olio d''oliva e poi cosparso di un furikake (un tipico condimento di alghe e sesamo giapponese che si usa per condire il riso bianco) ma realizzato in chiave italiana, con della polvere di faraona arrosto essiccata, rosmarino, aglio e fiocchi di patate.
Nel menù, piatti che sono già un classico (oltre alle tagliatelle al ragù) come Insalata di cocurbitacea, il dessert Cemento e terra,
<h2>
L’elemento acqua, e il tema della trasparenza</h2>
Appassionato di design e autore dei piatti in cui si cena al ristorante, al Salone del Mobile 2016, per Lexus, Yoji Tokuyoshi ha indagato uno degli elementi universali della cucina, l’acqua. L’installazione An Encounter with Anticipation voleva trasportare i visitatori in un’esperienza estetica ed emotiva: anticipando i sogni e le esigenze sociali, l’esposizione trasmetteva il modo in cui Lexus immagina il futuro. Declinata in chiave food, diventa il tema della trasparenza, come spiegato da Yoji: “La trasparenza non è soltanto una questione di luce. Questo è anche un <strong>concetto di intangibilità</strong>, qualcosa che ci aiuta a pensare. L’invisibilità può aiutarci a costruire l’anticipazione, aumentando la gioia della manifestazione. Vorrei esprimere questo concetto attraverso un’esperienza gastronomica.” La creazione esclusiva offerta ai visitatori è stata così Buoyancy, un piatto che esprime l’energia dell’acqua e la sua capacità di sostenere la vita e di trasportare gli oggetti, con foglie galleggianti per offrire un’esperienza di gusto davvero sorprendente”.

&nbsp;','Yoji Tokuyoshi: non chiamatelo fusion','Non fate sushi? Lo hanno chiesto talmente in tanti che è diventata una battuta di quelle che si scambiano gli chef, che sanno quanto sia difficile a volte comunicare la propria cucina. Figurarsi quando si hanno gli occhi a mandorla.','inherit','closed','open','','47749-revision-v1','','','2016-04-13 15:28:08','2016-04-13 13:28:08','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/47749-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-13 15:28:56','2016-04-13 13:28:56','Un velo di delusione cala sul volto dei clienti che pensano che in Giappone si mangi solo pesce crudo, e che un giapponese in Italia non possa che fare quello. Niente sushi, e non perché nel ristorante di Yoji Tokuyoshi si cucinino ramen, teppanyaki o tempura, ma perché qui ho assaggiato fra le migliori tagliatelle al ragout che io abbia mai mangiato.
Yoji Tokuyoshi, giovane chef <strong>giapponese trapiantato Milano</strong>, ha un curriculum breve ma di quelli giusti: 7 anni a Modena da <strong>Massimo Bottura</strong>, tre stelle Michelin, 20/20 per la guida dell''Espresso 2016 e al secondo posto fra i ristoranti migliori del mondo secondo la classifica dei 50 Best Restaurant of the World. Ha aperto il suo ristorante, Tokuyoshi, nel 2015 ed è arrivata subito la stella.

La sua è una<strong> cucina italiana contaminata</strong>, e non una cucina giapponese italianizzata, o peggio ancora fusion. “Fusion significa soltanto un misto di sapori, una confusione. Quello che stiamo facendo noi è utilizzare ingredienti italiani per esprimere la cucina italiana in un modo diverso, con un background, un impiattamento, una tavola in stile giapponese”. È una questione di sensibilità, non di ricette o di ingredienti – come alghe o salsa di soia che non entrano nella cucina di Yoshi Tokuyoshi – ha raccontato nella prima edizione di <em>Care’s, the ethical chef’s days 2016</em>.
<h2>Dalle nonne italiane a Tokyo</h2>
“Ho studiato e lavorato per sette anni con Massimo Bottura e ho capito molto che nella cucina italiana conta la nostalgia, la cucina della nonna, il ricordo e la bontà dei piatti dell''infanzia. Allora ho pensato di imparare direttamente dalle nonne le loro tecniche, i loro gesti, le loro ricette di piatti come i tortellini ad esempio. Credo che sia questo che dobbiamo portare nel futuro: i vecchi gesti scomparsi, il sapere che viene tramandato, non un risultato finale che sia il più possibile identico a quello del passato. Non dobbiamo rifare le melanzane alla parmigiana, ma capire il come, il perché, da dove viene quella ricetta Perché mettevano il sale per far fare l''acqua? Perché le impanavano e le friggevano così? Oggi usiamo questi gesti e queste tecniche in piatti moderni e in sapori che sono giapponesi. Al tempo stesso, usiamo tecniche giapponesi per ricucinare alcuni piatti italiani”.

È così che nascono piatti come Riso e Furikake, ossia un risotto fatto con riso giapponese da sushi, molto ricco di amido, mantecato con l''olio d''oliva e poi cosparso di un furikake (un tipico condimento di alghe e sesamo giapponese che si usa per condire il riso bianco) ma realizzato in chiave italiana, con della polvere di faraona arrosto essiccata, rosmarino, aglio e fiocchi di patate.
Nel menù, piatti che sono già un classico (oltre alle tagliatelle al ragù) come Insalata di cocurbitacea, il dessert Cemento e terra,
<h2>L’elemento acqua, e il tema della trasparenza</h2>
Appassionato di design e autore dei piatti in cui si cena al ristorante, al Salone del Mobile 2016, per Lexus, Yoji Tokuyoshi ha indagato uno degli elementi universali della cucina, l’acqua. L’installazione An Encounter with Anticipation voleva trasportare i visitatori in un’esperienza estetica ed emotiva: anticipando i sogni e le esigenze sociali, l’esposizione trasmetteva il modo in cui Lexus immagina il futuro. Declinata in chiave food, diventa il tema della trasparenza, come spiegato da Yoji: “La trasparenza non è soltanto una questione di luce. Questo è anche un <strong>concetto di intangibilità</strong>, qualcosa che ci aiuta a pensare. L’invisibilità può aiutarci a costruire l’anticipazione, aumentando la gioia della manifestazione. Vorrei esprimere questo concetto attraverso un’esperienza gastronomica.” La creazione esclusiva offerta ai visitatori è stata così Buoyancy, un piatto che esprime l’energia dell’acqua e la sua capacità di sostenere la vita e di trasportare gli oggetti, con foglie galleggianti per offrire un’esperienza di gusto davvero sorprendente”.

&nbsp;','Yoji Tokuyoshi: non chiamatelo fusion','Non fate sushi? Lo hanno chiesto talmente in tanti che è diventata una battuta di quelle che si scambiano gli chef, che sanno quanto sia difficile a volte comunicare la propria cucina. Figurarsi quando si hanno gli occhi a mandorla, come Yoji Tokuyoshi.','inherit','closed','open','','47749-revision-v1','','','2016-04-13 15:28:56','2016-04-13 13:28:56','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/47749-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-13 15:31:21','2016-04-13 13:31:21','','AREA 3_BUOYANCY 2','','inherit','closed','open','','area-3_buoyancy-2','','','2016-04-13 15:31:21','2016-04-13 13:31:21','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/AREA-3_BUOYANCY-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 15:31:57','2016-04-13 13:31:57','','Yoji Tokuyoshi','','inherit','closed','open','','yoji-tokuyoshi-2','','','2016-04-13 15:31:57','2016-04-13 13:31:57','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Yoji-Tokuyoshi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (26,'2016-04-13 15:32:55','2016-04-13 13:32:55','Un velo di delusione cala sul volto dei clienti che pensano che in Giappone si mangi solo pesce crudo, e che un giapponese in Italia non possa che fare quello. Niente sushi, e non perché nel ristorante di Yoji Tokuyoshi si cucinino ramen, teppanyaki o tempura, ma perché qui ho assaggiato fra le migliori tagliatelle al ragout che io abbia mai mangiato.
Yoji Tokuyoshi, giovane chef <strong>giapponese trapiantato Milano</strong>, ha un curriculum breve ma di quelli giusti: 7 anni a Modena da <strong>Massimo Bottura</strong>, tre stelle Michelin, 20/20 per la guida dell''Espresso 2016 e al secondo posto fra i ristoranti migliori del mondo secondo la classifica dei 50 Best Restaurant of the World. Ha aperto il suo ristorante, Tokuyoshi, nel 2015 ed è arrivata subito la stella.

La sua è una<strong> cucina italiana contaminata</strong>, e non una cucina giapponese italianizzata, o peggio ancora fusion. “Fusion significa soltanto un misto di sapori, una confusione. Quello che stiamo facendo noi è utilizzare ingredienti italiani per esprimere la cucina italiana in un modo diverso, con un background, un impiattamento, una tavola in stile giapponese”. È una questione di sensibilità, non di ricette o di ingredienti – come alghe o salsa di soia che non entrano nella cucina di Yoshi Tokuyoshi – ha raccontato nella prima edizione di <em>Care’s, the ethical chef’s days 2016</em>.
<h2>Dalle nonne italiane a Tokyo</h2>
“Ho studiato e lavorato per sette anni con Massimo Bottura e ho capito molto che nella cucina italiana conta la nostalgia, la cucina della nonna, il ricordo e la bontà dei piatti dell''infanzia. Allora ho pensato di imparare direttamente dalle nonne le loro tecniche, i loro gesti, le loro ricette di piatti come i tortellini ad esempio. Credo che sia questo che dobbiamo portare nel futuro: i vecchi gesti scomparsi, il sapere che viene tramandato, non un risultato finale che sia il più possibile identico a quello del passato. Non dobbiamo rifare le melanzane alla parmigiana, ma capire il come, il perché, da dove viene quella ricetta Perché mettevano il sale per far fare l''acqua? Perché le impanavano e le friggevano così? Oggi usiamo questi gesti e queste tecniche in piatti moderni e in sapori che sono giapponesi. Al tempo stesso, usiamo tecniche giapponesi per ricucinare alcuni piatti italiani”.

È così che nascono piatti come Riso e Furikake, ossia un risotto fatto con riso giapponese da sushi, molto ricco di amido, mantecato con l''olio d''oliva e poi cosparso di un furikake (un tipico condimento di alghe e sesamo giapponese che si usa per condire il riso bianco) ma realizzato in chiave italiana, con della polvere di faraona arrosto essiccata, rosmarino, aglio e fiocchi di patate.
Nel menù, piatti che sono già un classico (oltre alle tagliatelle al ragù) come Insalata di cocurbitacea, il dessert Cemento e terra,
<h2>L’elemento acqua, e il tema della trasparenza</h2>
Appassionato di design e autore dei piatti in cui si cena al ristorante, al Salone del Mobile 2016, per Lexus, Yoji Tokuyoshi ha indagato uno degli elementi universali della cucina, l’acqua. L’installazione An Encounter with Anticipation voleva trasportare i visitatori in un’esperienza estetica ed emotiva: anticipando i sogni e le esigenze sociali, l’esposizione trasmetteva il modo in cui Lexus immagina il futuro. Declinata in chiave food, diventa il tema della trasparenza, come spiegato da Yoji: “La trasparenza non è soltanto una questione di luce. Questo è anche un <strong>concetto di intangibilità</strong>, qualcosa che ci aiuta a pensare. L’invisibilità può aiutarci a costruire l’anticipazione, aumentando la gioia della manifestazione. Vorrei esprimere questo concetto attraverso un’esperienza gastronomica.” La creazione esclusiva offerta ai visitatori è stata così Buoyancy, un piatto che esprime l’energia dell’acqua e la sua capacità di sostenere la vita e di trasportare gli oggetti, con foglie galleggianti per offrire un’esperienza di gusto davvero sorprendente”.

&nbsp;','Yoji Tokuyoshi: non chiamatelo fusion','Non fate sushi? Lo hanno chiesto talmente in tanti che è diventata una battuta di quelle che si scambiano gli chef, che sanno quanto sia difficile a volte comunicare la propria cucina. Figurarsi quando si hanno gli occhi a mandorla, come Yoji Tokuyoshi.','inherit','closed','open','','47749-revision-v1','','','2016-04-13 15:32:55','2016-04-13 13:32:55','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/47749-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-13 15:33:15','2016-04-13 13:33:15','Un velo di delusione cala sul volto dei clienti che pensano che in Giappone si mangi solo pesce crudo, e che un giapponese in Italia non possa che fare quello. Niente sushi, e non perché nel ristorante di Yoji Tokuyoshi si cucinino ramen, teppanyaki o tempura, ma perché qui ho assaggiato fra le migliori tagliatelle al ragout che io abbia mai mangiato.
Yoji Tokuyoshi, giovane chef <strong>giapponese trapiantato Milano</strong>, ha un curriculum breve ma di quelli giusti: 7 anni a Modena da <strong>Massimo Bottura</strong>, tre stelle Michelin, 20/20 per la guida dell''Espresso 2016 e al secondo posto fra i ristoranti migliori del mondo secondo la classifica dei 50 Best Restaurant of the World. Ha aperto il suo ristorante, Tokuyoshi, nel 2015 ed è arrivata subito la stella.

La sua è una<strong> cucina italiana contaminata</strong>, e non una cucina giapponese italianizzata, o peggio ancora fusion. “Fusion significa soltanto un misto di sapori, una confusione. Quello che stiamo facendo noi è utilizzare ingredienti italiani per esprimere la cucina italiana in un modo diverso, con un background, un impiattamento, una tavola in stile giapponese”. È una questione di sensibilità, non di ricette o di ingredienti – come alghe o salsa di soia che non entrano nella cucina di Yoshi Tokuyoshi – ha raccontato nella prima edizione di <em>Care’s, the ethical chef’s days 2016</em>.
<h2>Dalle nonne italiane a Tokyo</h2>
“Ho studiato e lavorato per sette anni con Massimo Bottura e ho capito molto che nella cucina italiana conta la nostalgia, la cucina della nonna, il ricordo e la bontà dei piatti dell''infanzia. Allora ho pensato di imparare direttamente dalle nonne le loro tecniche, i loro gesti, le loro ricette di piatti come i tortellini ad esempio. Credo che sia questo che dobbiamo portare nel futuro: i vecchi gesti scomparsi, il sapere che viene tramandato, non un risultato finale che sia il più possibile identico a quello del passato. Non dobbiamo rifare le melanzane alla parmigiana, ma capire il come, il perché, da dove viene quella ricetta Perché mettevano il sale per far fare l''acqua? Perché le impanavano e le friggevano così? Oggi usiamo questi gesti e queste tecniche in piatti moderni e in sapori che sono giapponesi. Al tempo stesso, usiamo tecniche giapponesi per ricucinare alcuni piatti italiani”.

È così che nascono piatti come Riso e Furikake, ossia un risotto fatto con riso giapponese da sushi, molto ricco di amido, mantecato con l''olio d''oliva e poi cosparso di un furikake (un tipico condimento di alghe e sesamo giapponese che si usa per condire il riso bianco) ma realizzato in chiave italiana, con della polvere di faraona arrosto essiccata, rosmarino, aglio e fiocchi di patate.
Nel menù, piatti che sono già un classico (oltre alle tagliatelle al ragù) come Insalata di cocurbitacea, il dessert Cemento e terra,
<h2>L’elemento acqua, e il tema della trasparenza</h2>
Appassionato di design e autore dei piatti in cui si cena al ristorante, al Salone del Mobile 2016, per Lexus, Yoji Tokuyoshi ha indagato uno degli elementi universali della cucina, l’acqua. L’installazione An Encounter with Anticipation voleva trasportare i visitatori in un’esperienza estetica ed emotiva: anticipando i sogni e le esigenze sociali, l’esposizione trasmetteva il modo in cui Lexus immagina il futuro. Declinata in chiave food, diventa il tema della trasparenza, come spiegato da Yoji: “La trasparenza non è soltanto una questione di luce. Questo è anche un <strong>concetto di intangibilità</strong>, qualcosa che ci aiuta a pensare. L’invisibilità può aiutarci a costruire l’anticipazione, aumentando la gioia della manifestazione. Vorrei esprimere questo concetto attraverso un’esperienza gastronomica.” La creazione esclusiva offerta ai visitatori è stata così Buoyancy, un piatto che esprime l’energia dell’acqua e la sua capacità di sostenere la vita e di trasportare gli oggetti, con foglie galleggianti per offrire un’esperienza di gusto davvero sorprendente”.

&nbsp;','Yoji Tokuyoshi: non chiamatelo fusion','Non fate sushi? Lo hanno chiesto talmente in tanti che è diventata una battuta di quelle che si scambiano gli chef, che sanno quanto sia difficile a volte comunicare la propria cucina. Figurarsi quando si hanno gli occhi a mandorla, come Yoji Tokuyoshi.','inherit','closed','open','','47749-autosave-v1','','','2016-04-13 15:33:15','2016-04-13 13:33:15','',47749,'http://old.lacucinaitaliana.it/47749-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-15 12:39:18','2016-04-15 10:39:18','','Uova di quaglia al tegamino e verdure al profumo di lime','','publish','closed','closed','','uova-di-quaglia-al-tegamino-e-verdure-al-profumo-di-lime','','','2016-04-15 12:39:18','2016-04-15 10:39:18','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=47763',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-13 15:36:55','2016-04-13 13:36:55','','Uova di quaglia al tegamino e verdure al profumo di lime','','inherit','closed','open','','47763-revision-v1','','','2016-04-13 15:36:55','2016-04-13 13:36:55','',47763,'http://old.lacucinaitaliana.it/47763-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-13 04:17:51','2016-04-13 02:17:51','Per intenderci, l''acqua non è semplicemente tra gli ingredienti, ma è l’ingrediente principale di questo dolce che arriva dagli States e che sta facendo impazzire il web.

Si chiama <em><strong>Mizu Shingen Mochi</strong></em>, in inglese <strong><em>Raindrop cake</em></strong>, perché in effetti ha proprio l’aspetto di una goccia di acqua.
Il creatore di questa torta con pochissime calorie e bellissima da servire è lo chef di origine giapponese Darren Wong.

La consistenza di questo dolce è gelatinosa e il colore completamente trasparente, proprio come l’acqua. Il sapore, però, c’è e chi l’ha assaggiata assicura che sia anche molto buona.
<strong>L’agar agar è il segreto della raidrop cake</strong>. Si tratta di un addensante naturale incolore ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi che sciolto all’interno di un liquido caldo, in questo caso l’acqua, lo trasforma rapidamente in gelatina.

<strong>Il problema della raidrop cake è che ha vita breve</strong> nel senso che una volta pronta deve essere mangiata rapidamente altrimenti si scioglie.
La preparazione non è particolarmente difficile, basta semplicemente trovare il giusto equilibrio tra acqua e gelatina. Va servita con un cucchiaio di miele o melassa e qualche noce grigliata, ma è molto buona anche da sola.
Preparatela in casa perché volare a New York per comprarla a 8 dollari al mercato metropolitano dell’area di Brooklyn potrebbe essere poco pratico.
<h2><strong>La ricetta della raindrop cake</strong></h2>
Mescolate 15 gr di agar agar e 12 gr di zucchero semolato in una pentola su fuoco basso.
Aggiungete 500 cl di acqua e sciogliete l’agar agar facendo bollire il mix.
Versate il composto in uno stampo rotondo e lasciatelo raffreddare in frigorifero.
Una volta rimosso dallo stampo aggiungete miele bianco e noci.

&nbsp;

&nbsp;

Foto Credits: <a href="https://www.instagram.com/raindropcake/">Raibow cake</a>

&nbsp;','Raindrop cake: come perdersi in una torta d''acqua','Non una torta con l’acqua, ma una torta di acqua.','publish','closed','closed','','raindrop-cake-come-perdersi-in-una-torta-dacqua','','','2016-04-14 04:27:16','2016-04-14 02:27:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47766',0,'cp-news','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (2042,'2016-04-14 03:36:25','2016-04-14 01:36:25','Non una torta all’acqua, ma una torta di acqua.
L’acqua non è semplicemente tra gli ingredienti, ma è l’ingrediente principale di questo dolce che arriva dal Giappone e che sta facendo impazzire il web.

Si chiama Mizu Shingen Mochi, in inglese Raindrop cake, perché in effetti ha proprio l’aspetto di una goccia di acqua.
Il creatore di questa torta con pochissime calorie e bellissima da servire è lo chef Darren Wong.

La consistenza di questo dolce è gelatinosa e il colore completamente trasparente, proprio come l’acqua. Il sapore, però, c’è e chi l’ha assaggiata assicura che sia anche molto buona.
L’agar agar è uno dei segreti della raidrop cake. Si tratta di un addensante naturale incolore ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi che sciolto all’interno di un liquido caldo, in questo caso l’acqua, lo trasforma rapidamente in gelatina.

Il problema della raidrop cake è che ha vita breve nel senso che una volta pronta deve essere mangiata rapidamente altrimenti si scioglie.
La preparazione non è particolarmente difficile, basta semplicemente trovare il giusto equilibrio tra acqua e gelatina.

Va servita con un cucchiaio di miele e qualche noce grigliata, ma è molto buona anche da sola.
Preparatela in casa perché volare a New York per comprarla a 8 dollari al mercato metropolitano dell’area di Brooklyn potrebbe essere poco pratico.

La ricetta
Mescolate 15 gr di agar agar e 12 gr di zucchero semolato in una pentola su fuoco basso.
Aggiungete 500 cl di acqua e sciogliete l’agar agar facendo bollire il mix.
Versate il composto in uno stampo rotondo e lasciatelo raffreddare in frigorifero.
Una volta rimosso dallo stampo aggiungete miele bianco e noci.','Raindrop cake: come perdersi in una torta d''acqua','','inherit','closed','open','','47766-revision-v1','','','2016-04-14 03:36:25','2016-04-14 01:36:25','',47766,'http://old.lacucinaitaliana.it/47766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 03:47:20','2016-04-14 01:47:20','Le belle giornate invitano a organizzare pic-nic fuori porta o spuntini veloci per condividere i momenti di relax con amici o familiari. Cosa c''è di meglio che preparare qualcosa di gustoso ma veloce, senza rinunciare a un''alimentazione sana ed equilibrata? Ecco allora questa<strong> torta rustica,</strong> preparata con le <strong>fave</strong>, che sono un legume primaverile e quindi facile da trovare, e con il <strong>pecorino</strong>, formaggio sapido e invitante. La ricetta si ispira a un <strong>tipico antipasto contadino calabrese</strong>, che consisteva in fave fresche accompagnate da pezzi di pecorino stagionato. Seguite i nostri consigli e il risultato sarà assicurato.

<strong>Per prepararla</strong> avrete bisogno di: 400 g di farina, 200 g di burro, un trito aromatico di maggiorana, timo, prezzemolo, del parmigiano grattugiato, sale, pepe nero in grani. Per la farcia: 900 g di fave sgranate, 200 g di pecorino fresco, 150 g di panna liquida, 120 g di prosciutto cotto a fette, 4 scalogni, burro, sale e pepe. <strong>Cliccate poi nella gallery</strong> sopra per scoprire tutti i passaggi della preparazione.
<div class="ricetta-part"></div>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<div class="ricetta-part"></div>','Una torta rustica di fave e pecorino per uno spuntino fuori porta','Legumi freschi e formaggio, un connubio perfetto per una torta rustica gustosa e facile da preparare','inherit','closed','open','','47408-revision-v1','','','2016-04-14 03:47:20','2016-04-14 01:47:20','',47408,'http://old.lacucinaitaliana.it/47408-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-04-14 03:47:35','2016-04-14 01:47:35','Non una torta con l’acqua, ma una torta di acqua.
Per intenderci, l''acqua non è semplicemente tra gli ingredienti, ma è l’ingrediente principale di questo dolce che arriva dagli States e che sta facendo impazzire il web.

Si chiama <em><strong>Mizu Shingen Mochi</strong></em>, in inglese <strong><em>Raindrop cake</em></strong>, perché in effetti ha proprio l’aspetto di una goccia di acqua.
Il creatore di questa torta con pochissime calorie e bellissima da servire è lo chef di origine giapponese Darren Wong.

La consistenza di questo dolce è gelatinosa e il colore completamente trasparente, proprio come l’acqua. Il sapore, però, c’è e chi l’ha assaggiata assicura che sia anche molto buona.
<strong>L’agar agar è il segreto della raidrop cake</strong>. Si tratta di un addensante naturale incolore ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi che sciolto all’interno di un liquido caldo, in questo caso l’acqua, lo trasforma rapidamente in gelatina.

<strong>Il problema della raidrop cake è che ha vita breve</strong> nel senso che una volta pronta deve essere mangiata rapidamente altrimenti si scioglie.
La preparazione non è particolarmente difficile, basta semplicemente trovare il giusto equilibrio tra acqua e gelatina. Va servita con un cucchiaio di miele o melassa e qualche noce grigliata, ma è molto buona anche da sola.
Preparatela in casa perché volare a New York per comprarla a 8 dollari al mercato metropolitano dell’area di Brooklyn potrebbe essere poco pratico.

<strong>La ricetta</strong>
Mescolate 15 gr di agar agar e 12 gr di zucchero semolato in una pentola su fuoco basso.
Aggiungete 500 cl di acqua e sciogliete l’agar agar facendo bollire il mix.
Versate il composto in uno stampo rotondo e lasciatelo raffreddare in frigorifero.
Una volta rimosso dallo stampo aggiungete miele bianco e noci.

&nbsp;

Gallery

L''agar agar può essere utilizzato per addensare creme, budini e confetture. http://www.istockphoto.com/photo/homemade-vegan-raspberry-jam-and-agar-agar-gm509368014-85748901?st=ea76836

L''agar agar è un''alternativa vegetale alla colla di pesce perfetta per dolci vegani. http://www.istockphoto.com/photo/mango-and-coconut-agar-agar-gm511520538-86683419?st=fced5d5

&nbsp;','Raindrop cake: come perdersi in una torta d''acqua','','inherit','closed','open','','47766-revision-v1','','','2016-04-14 03:47:35','2016-04-14 01:47:35','',47766,'http://old.lacucinaitaliana.it/47766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 03:49:02','2016-04-14 01:49:02','Ci sono i «facili» tortellini in brodo e il più ricercato cotechino con zabaione e aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia. Si va dalla piadina romagnola al castagnaccio parmense passando per castelli e città della regione che ovviamente è l’<strong>Emilia-Romagna</strong>. <strong><em>Cult Food Emilia-Romagna</em></strong> è la trasmissione che percorre la via Emilia fra arte e cibo, anzi raccontando il cibo come un’opera d’arte. Va in onda dal 13 aprile per sei <strong>mercoledì alle 20 e 30 su Sky Arte HD</strong>.
Perché arte e cibo qui? La risposta è facile. Perché la prima arte per cui questa regione è conosciuta nel mondo è quella <strong>culinaria</strong>. Lo provano sbagliando gli spaghetti bolognese, lo confermano tagliatelle e tortellini e non bastasse c’è una regina dello street food come la piadina. Il racconto è affidato a <strong>Massimo Montanari</strong>, esperto della storia dell’alimentazione in Italia oltre che storico medievalista,e <strong>Luca Marchini</strong>, chef associato a Chef to Chef Emilia- Romagna cuochi.
Sono sei capitoli dentro monumenti e paesaggi, davanti a quadri e dipinti, ovunque si trovino le tracce di piatti e ricette. «Vogliamo promuovere le bellezze e le grandi eccellenze della nostra regione, attraverso la narrazione della <strong>via Emilia Experience</strong>, un condensato dello stile di vita italiano» spiega l’assessore regionale a Turismo e commercio, Andrea Corsini. È la nuova frontiera del turismo con cultura del cibo, dei prodotti, dei produttori, dei grandi chef che si uniscono al grande patrimonio artistico, fatto di città d''arte patrimonio <strong>dell''Unesco</strong>, borghi autentici, biblioteche storiche, castelli e dimore d''epoca.Economia dunque, ma anche gusto e storia. Dietro a ognuno dei grandi prodotti presentati c’è una storia, un saper fare che si è affinato nel corso delle generazioni.

&nbsp;

Accanto a ogni prodotto uno dei tesori della regione. La prima puntata racconta <strong>Archeologia della mortadella e mosaici bizantini</strong> e lo fa con tortellini in brodo di gallina e agnello con i piselli all’uso di Romagna. Si prosegue con <strong>Affreschi di magro e castagne metafisiche</strong>, sono piadina e castagnaccio. Nel terzo episodio <strong>Nebbia d’autore e pesche acquerellate</strong>: protagoniste la torta fritta Parmense con salumi o con amarene brusche di Modena e le pesche ripiene al forno. Il 4 maggio <strong>Novelle botticelliane e sciroppo balsamico</strong>, in tavola cotechino con zabaione e aceto balsamico tradizionale di Modena e Reggio Emilia e torta dolce di Asparagi ferrarese con pere al vino. Penultima puntata con <strong>Dipinti di antiche macellerie e bassorilievi medioevali</strong>, ci sono cotoletta alla petroniana e risotto con funghi porcini. Si chiude con <strong>Dimore rococò e origini di un mito gastronomico</strong>: garganelli con ragù di carne e torta di patate di Farini.','L''arte del cibo in Emilia-Romagna','','inherit','closed','open','','47426-revision-v1','','','2016-04-14 03:49:02','2016-04-14 01:49:02','',47426,'http://old.lacucinaitaliana.it/47426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 04:18:54','2016-04-14 02:18:54','','raindrop cake','','inherit','closed','open','','raindrop-cake','','','2016-04-14 04:18:54','2016-04-14 02:18:54','',47766,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/raindrop-cake.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 04:27:13','2016-04-14 02:27:13','Per intenderci, l''acqua non è semplicemente tra gli ingredienti, ma è l’ingrediente principale di questo dolce che arriva dagli States e che sta facendo impazzire il web.

Si chiama <em><strong>Mizu Shingen Mochi</strong></em>, in inglese <strong><em>Raindrop cake</em></strong>, perché in effetti ha proprio l’aspetto di una goccia di acqua.
Il creatore di questa torta con pochissime calorie e bellissima da servire è lo chef di origine giapponese Darren Wong.

La consistenza di questo dolce è gelatinosa e il colore completamente trasparente, proprio come l’acqua. Il sapore, però, c’è e chi l’ha assaggiata assicura che sia anche molto buona.
<strong>L’agar agar è il segreto della raidrop cake</strong>. Si tratta di un addensante naturale incolore ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi che sciolto all’interno di un liquido caldo, in questo caso l’acqua, lo trasforma rapidamente in gelatina.

<strong>Il problema della raidrop cake è che ha vita breve</strong> nel senso che una volta pronta deve essere mangiata rapidamente altrimenti si scioglie.
La preparazione non è particolarmente difficile, basta semplicemente trovare il giusto equilibrio tra acqua e gelatina. Va servita con un cucchiaio di miele o melassa e qualche noce grigliata, ma è molto buona anche da sola.
Preparatela in casa perché volare a New York per comprarla a 8 dollari al mercato metropolitano dell’area di Brooklyn potrebbe essere poco pratico.
<h2><strong>La ricetta della raindrop cake</strong></h2>
Mescolate 15 gr di agar agar e 12 gr di zucchero semolato in una pentola su fuoco basso.
Aggiungete 500 cl di acqua e sciogliete l’agar agar facendo bollire il mix.
Versate il composto in uno stampo rotondo e lasciatelo raffreddare in frigorifero.
Una volta rimosso dallo stampo aggiungete miele bianco e noci.

&nbsp;

&nbsp;

Foto Credits: <a href="https://www.instagram.com/raindropcake/">Raibow cake</a>

&nbsp;','Raindrop cake: come perdersi in una torta d''acqua','','inherit','closed','open','','47766-autosave-v1','','','2016-04-14 04:27:13','2016-04-14 02:27:13','',47766,'http://old.lacucinaitaliana.it/47766-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 04:19:18','2016-04-14 02:19:18','Non una torta con l’acqua, ma una torta di acqua.
Per intenderci, l''acqua non è semplicemente tra gli ingredienti, ma è l’ingrediente principale di questo dolce che arriva dagli States e che sta facendo impazzire il web.

Si chiama <em><strong>Mizu Shingen Mochi</strong></em>, in inglese <strong><em>Raindrop cake</em></strong>, perché in effetti ha proprio l’aspetto di una goccia di acqua.
Il creatore di questa torta con pochissime calorie e bellissima da servire è lo chef di origine giapponese Darren Wong.

La consistenza di questo dolce è gelatinosa e il colore completamente trasparente, proprio come l’acqua. Il sapore, però, c’è e chi l’ha assaggiata assicura che sia anche molto buona.
<strong>L’agar agar è il segreto della raidrop cake</strong>. Si tratta di un addensante naturale incolore ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi che sciolto all’interno di un liquido caldo, in questo caso l’acqua, lo trasforma rapidamente in gelatina.

<strong>Il problema della raidrop cake è che ha vita breve</strong> nel senso che una volta pronta deve essere mangiata rapidamente altrimenti si scioglie.
La preparazione non è particolarmente difficile, basta semplicemente trovare il giusto equilibrio tra acqua e gelatina. Va servita con un cucchiaio di miele o melassa e qualche noce grigliata, ma è molto buona anche da sola.
Preparatela in casa perché volare a New York per comprarla a 8 dollari al mercato metropolitano dell’area di Brooklyn potrebbe essere poco pratico.
<h2><strong>La ricetta della raindrop cake</strong></h2>
Mescolate 15 gr di agar agar e 12 gr di zucchero semolato in una pentola su fuoco basso.
Aggiungete 500 cl di acqua e sciogliete l’agar agar facendo bollire il mix.
Versate il composto in uno stampo rotondo e lasciatelo raffreddare in frigorifero.
Una volta rimosso dallo stampo aggiungete miele bianco e noci.

&nbsp;

&nbsp;','Raindrop cake: come perdersi in una torta d''acqua','','inherit','closed','open','','47766-revision-v1','','','2016-04-14 04:19:18','2016-04-14 02:19:18','',47766,'http://old.lacucinaitaliana.it/47766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 04:25:07','2016-04-14 02:25:07','Non una torta con l’acqua, ma una torta di acqua.
Per intenderci, l''acqua non è semplicemente tra gli ingredienti, ma è l’ingrediente principale di questo dolce che arriva dagli States e che sta facendo impazzire il web.

Si chiama <em><strong>Mizu Shingen Mochi</strong></em>, in inglese <strong><em>Raindrop cake</em></strong>, perché in effetti ha proprio l’aspetto di una goccia di acqua.
Il creatore di questa torta con pochissime calorie e bellissima da servire è lo chef di origine giapponese Darren Wong.

La consistenza di questo dolce è gelatinosa e il colore completamente trasparente, proprio come l’acqua. Il sapore, però, c’è e chi l’ha assaggiata assicura che sia anche molto buona.
<strong>L’agar agar è il segreto della raidrop cake</strong>. Si tratta di un addensante naturale incolore ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi che sciolto all’interno di un liquido caldo, in questo caso l’acqua, lo trasforma rapidamente in gelatina.

<strong>Il problema della raidrop cake è che ha vita breve</strong> nel senso che una volta pronta deve essere mangiata rapidamente altrimenti si scioglie.
La preparazione non è particolarmente difficile, basta semplicemente trovare il giusto equilibrio tra acqua e gelatina. Va servita con un cucchiaio di miele o melassa e qualche noce grigliata, ma è molto buona anche da sola.
Preparatela in casa perché volare a New York per comprarla a 8 dollari al mercato metropolitano dell’area di Brooklyn potrebbe essere poco pratico.
<h2><strong>La ricetta della raindrop cake</strong></h2>
Mescolate 15 gr di agar agar e 12 gr di zucchero semolato in una pentola su fuoco basso.
Aggiungete 500 cl di acqua e sciogliete l’agar agar facendo bollire il mix.
Versate il composto in uno stampo rotondo e lasciatelo raffreddare in frigorifero.
Una volta rimosso dallo stampo aggiungete miele bianco e noci.

&nbsp;

&nbsp;

Foto Credits: <a href="https://www.instagram.com/raindropcake/">Raibow cake</a>

&nbsp;','Raindrop cake: come perdersi in una torta d''acqua','','inherit','closed','open','','47766-revision-v1','','','2016-04-14 04:25:07','2016-04-14 02:25:07','',47766,'http://old.lacucinaitaliana.it/47766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 04:27:16','2016-04-14 02:27:16','Per intenderci, l''acqua non è semplicemente tra gli ingredienti, ma è l’ingrediente principale di questo dolce che arriva dagli States e che sta facendo impazzire il web.

Si chiama <em><strong>Mizu Shingen Mochi</strong></em>, in inglese <strong><em>Raindrop cake</em></strong>, perché in effetti ha proprio l’aspetto di una goccia di acqua.
Il creatore di questa torta con pochissime calorie e bellissima da servire è lo chef di origine giapponese Darren Wong.

La consistenza di questo dolce è gelatinosa e il colore completamente trasparente, proprio come l’acqua. Il sapore, però, c’è e chi l’ha assaggiata assicura che sia anche molto buona.
<strong>L’agar agar è il segreto della raidrop cake</strong>. Si tratta di un addensante naturale incolore ricavato da alghe rosse appartenenti a diversi generi che sciolto all’interno di un liquido caldo, in questo caso l’acqua, lo trasforma rapidamente in gelatina.

<strong>Il problema della raidrop cake è che ha vita breve</strong> nel senso che una volta pronta deve essere mangiata rapidamente altrimenti si scioglie.
La preparazione non è particolarmente difficile, basta semplicemente trovare il giusto equilibrio tra acqua e gelatina. Va servita con un cucchiaio di miele o melassa e qualche noce grigliata, ma è molto buona anche da sola.
Preparatela in casa perché volare a New York per comprarla a 8 dollari al mercato metropolitano dell’area di Brooklyn potrebbe essere poco pratico.
<h2><strong>La ricetta della raindrop cake</strong></h2>
Mescolate 15 gr di agar agar e 12 gr di zucchero semolato in una pentola su fuoco basso.
Aggiungete 500 cl di acqua e sciogliete l’agar agar facendo bollire il mix.
Versate il composto in uno stampo rotondo e lasciatelo raffreddare in frigorifero.
Una volta rimosso dallo stampo aggiungete miele bianco e noci.

&nbsp;

&nbsp;

Foto Credits: <a href="https://www.instagram.com/raindropcake/">Raibow cake</a>

&nbsp;','Raindrop cake: come perdersi in una torta d''acqua','Non una torta con l’acqua, ma una torta di acqua.','inherit','closed','open','','47766-revision-v1','','','2016-04-14 04:27:16','2016-04-14 02:27:16','',47766,'http://old.lacucinaitaliana.it/47766-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-04-14 10:14:05','2016-04-14 08:14:05','Dopo quello che è stato definito il «<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carbonara-alla-francese-e-il-web-si-indigna/" target="_blank">CarbonaraGate</a></strong>», anche Matteo Renzi, il premier, scende in campo in difesa della pasta. Italiana. Durante il Business forum, alla Camera di Commercio Teheran, <strong>in Iran</strong>, mentre incoraggiava nuovi investimenti economici, ha detto: «I progetti ci sono, vanno realizzati non solo nelle infrastrutture e nell''energia ma anche nell''agroalimentare. Ci sono aziende leader mondiali nella pasta. La pasta non italiana non è pasta, <strong>vi raccontano che è pasta ma è una finzione</strong>».

Un intervento apprezzato da Paolo Barilla, vicepresidente della storica azienda italiana di pasta, che commenta: «Il fatto che Renzi abbia detto che la pasta è pasta solo se italiana ci ha fatto molto piacere anche perché ritengo che racchiuda <strong>una verità storica</strong>. Renzi rispetta le imprese e fa sentire il sostegno del governo nei rapporti istituzionali ma anche con l''entusiasmo».','Renzi: «La pasta non italiana non è pasta»','Durante il Business forum, alla Camera di Commercio Teheran, in Iran, il premier ha difeso la produzione nazionale. E Barilla ha apprezzato','publish','closed','closed','','renzi-la-pasta-non-italiana-non-e-pasta','','','2016-04-14 10:35:04','2016-04-14 08:35:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47778',0,'cp-news','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (28,'2016-04-14 06:50:01','2016-04-14 04:50:01','Dopo quello che è stato definito il «<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carbonara-alla-francese-e-il-web-si-indigna/" target="_blank">CarbonaraGate</a></strong>», anche Matteo Renzi, il premier, scende in campo in difesa della pasta. Italiana. Durante il Business forum, alla Camera di Commercio Teheran, <strong>in Iran</strong>, mentre incoraggiava nuovi investimenti economici, ha detto: «I progetti ci sono, vanno realizzati non solo nelle infrastrutture e nell''energia ma anche nell''agroalimentare. Ci sono aziende leader mondiali nella pasta. La pasta non italiana non è pasta, <strong>vi raccontano che è pasta ma è una finzione</strong>».

Un intervento apprezzato da Paolo Barilla, vicepresidente della storica azienda italiana di pasta, che commenta: «Il fatto che Renzi abbia detto che la pasta è pasta solo se italiana ci ha fatto molto piacere anche perché ritengo che racchiuda <strong>una verità storica</strong>. Renzi rispetta le imprese e fa sentire il sostegno del governo nei rapporti istituzionali ma anche con l''entusiasmo».','Renzi: «La pasta non italiana non è pasta»','','inherit','closed','open','','47778-revision-v1','','','2016-04-14 06:50:01','2016-04-14 04:50:01','',47778,'http://old.lacucinaitaliana.it/47778-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-04-14 06:52:54','2016-04-14 04:52:54','Dopo quello che è stato definito il «<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carbonara-alla-francese-e-il-web-si-indigna/" target="_blank">CarbonaraGate</a></strong>», anche Matteo Renzi, il premier, scende in campo in difesa della pasta. Italiana. Durante il Business forum, alla Camera di Commercio Teheran, <strong>in Iran</strong>, mentre incoraggiava nuovi investimenti economici, ha detto: «I progetti ci sono, vanno realizzati non solo nelle infrastrutture e nell''energia ma anche nell''agroalimentare. Ci sono aziende leader mondiali nella pasta. La pasta non italiana non è pasta, <strong>vi raccontano che è pasta ma è una finzione</strong>».

Un intervento apprezzato da Paolo Barilla, vicepresidente della storica azienda italiana di pasta, che commenta: «Il fatto che Renzi abbia detto che la pasta è pasta solo se italiana ci ha fatto molto piacere anche perché ritengo che racchiuda <strong>una verità storica</strong>. Renzi rispetta le imprese e fa sentire il sostegno del governo nei rapporti istituzionali ma anche con l''entusiasmo».','Renzi: «La pasta non italiana non è pasta»','Durante il Business forum, alla Camera di Commercio Teheran, in Iran, il premier ha difeso la produzione nazionale. E Barilla ha apprezzato','inherit','closed','open','','47778-revision-v1','','','2016-04-14 06:52:54','2016-04-14 04:52:54','',47778,'http://old.lacucinaitaliana.it/47778-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-14 07:11:47','2016-04-14 05:11:47','Dimenticatevi folla, disordine, calca agli stand e prodotti di media qualità e pensate invece a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, all''interno della loro tenuta a Magrè,</strong> comune alle porte di Bolzano.

Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti con la stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>

&nbsp;

Nella Tenuta di Magrè, Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang, si è tenuto un intenso programma, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre diverse lingue: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione. Lo stesso Alois ha tenuto una degustazione svelando per la prima volta a operatori del settore, stampa e appassionati enologi <strong>i vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni che in Alto Adige sono stati portati negli ultimi anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari. Il nome Comete rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder.

&nbsp;

Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata   urlante, gli stand inavvicinabili l mondo del vino è sempre più in fermento, per usare un gioco di parole. Conoscerlo e apprezzarlo non è mai stato così facile, tante sono le occasioni per degustarlo e approfondire l''argomento: ci sono le degustazioni in enoteca, i corsi didattici, manifestazioni internazionali come il Vinitaly e poi c''è Summa. Nel mezzo della valle dell''Adige, nel comune di Magré si trova la cantina di Alois Lageder, una tra le più belle di tutta la regione, con un'' architettura completamente sostenibile, 60 ettari di vigneto sparsi tra le Dolomiti in cui, accanto ai vigneti autoctoni della zona, si coltivano Pinot Nero, Shiraz, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay, tutti vini che hanno le loro radici in altre terre ma che qui, in Alto Adige, hanno trovato un habitat congeniale e che riescono a dare risultati eccellenti.

“Il nostro obiettivo – precisa Alois Lageder – non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei vini ben differenziati e di spiccata profondità, quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere, e che si sposano bene coi cibi e le pietanze più apprezzate.”','Summa 16, un nuovo modo per apprezzare il mondo del vino','','inherit','closed','open','','47612-revision-v1','','','2016-04-14 07:11:47','2016-04-14 05:11:47','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/47612-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-14 07:26:12','2016-04-14 05:26:12','Dimenticatevi folla, disordine, calca agli stand e prodotti di media qualità e pensate invece a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, all''interno della loro tenuta a Magrè,</strong> comune alle porte di Bolzano.

Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti con la stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>

&nbsp;

Nella Tenuta di Magrè, Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang, si è tenuto un intenso programma, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre diverse lingue: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione. Lo stesso Alois ha tenuto una degustazione svelando per la prima volta a operatori del settore, stampa e appassionati enologi <strong>i vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni che in Alto Adige sono stati portati negli ultimi anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari. "Il nome <strong>Comete" spiega Alois, "</strong>rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder".

&nbsp;

&nbsp;

Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata   urlante, gli stand inavvicinabili l mondo del vino è sempre più in fermento, per usare un gioco di parole. Conoscerlo e apprezzarlo non è mai stato così facile, tante sono le occasioni per degustarlo e approfondire l''argomento: ci sono le degustazioni in enoteca, i corsi didattici, manifestazioni internazionali come il Vinitaly e poi c''è Summa. Nel mezzo della valle dell''Adige, nel comune di Magré si trova la cantina di Alois Lageder, una tra le più belle di tutta la regione, con un'' architettura completamente sostenibile, 60 ettari di vigneto sparsi tra le Dolomiti in cui, accanto ai vigneti autoctoni della zona, si coltivano Pinot Nero, Shiraz, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay, tutti vini che hanno le loro radici in altre terre ma che qui, in Alto Adige, hanno trovato un habitat congeniale e che riescono a dare risultati eccellenti.

“Il nostro obiettivo – precisa Alois Lageder – non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei vini ben differenziati e di spiccata profondità, quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere, e che si sposano bene coi cibi e le pietanze più apprezzate.”','Summa 16, un nuovo modo per apprezzare il mondo del vino','60 produttori, vini di grandissima qualità, certificazioni Demeter, seminari, degustazioni, arte e sensibilità verso il sociale: tutto questo è Summa, una manifestazione diventata negli anni simbolo di qualità, eccellenza e rispetto per la natura. ','inherit','closed','open','','47612-revision-v1','','','2016-04-14 07:26:12','2016-04-14 05:26:12','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/47612-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-14 07:37:47','2016-04-14 05:37:47','Pensate a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione vinicola giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, all''interno della loro tenuta a Magrè,</strong> comune alle porte di Bolzano.

Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>

&nbsp;

Nella Tenuta di Magrè, Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang, si è tenuto un intenso programma, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre diverse lingue: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione.

Lo stesso Alois ha tenuto una degustazione svelando per la prima volta a operatori del settore, stampa e appassionati enologi <strong>i vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni che in Alto Adige sono stati portati negli ultimi anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari.<strong> "Il nome</strong> <strong>Comete" spiega Alois, "rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder"</strong>.

&nbsp;

Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata Demeter, termine che indica una coltivazione fatta con metodi biologico-dinamici, nel rispetto totale dell''ambiente naturale, delle specie animali e vegetali, "perché come spiega Steiner", precisa Lageder, "<strong>la natura è in piena armonia, tutto è simbiosi.</strong> Nell''agricoltura moderna tutto è andato perduto: piante selvatiche e animali devono tornare all''armonia primordiale, e questo è possibile soltanto con coltivazioni biodinamiche".

&nbsp;

urlante, gli stand inavvicinabili l mondo del vino è sempre più in fermento, per usare un gioco di parole. Conoscerlo e apprezzarlo non è mai stato così facile, tante sono le occasioni per degustarlo e approfondire l''argomento: ci sono le degustazioni in enoteca, i corsi didattici, manifestazioni internazionali come il Vinitaly e poi c''è Summa. Nel mezzo della valle dell''Adige, nel comune di Magré si trova la cantina di Alois Lageder, una tra le più belle di tutta la regione, con un'' architettura completamente sostenibile, 60 ettari di vigneto sparsi tra le Dolomiti in cui, accanto ai vigneti autoctoni della zona, si coltivano Pinot Nero, Shiraz, Pinot Grigio, Pinot Bianco, Sauvignon, Chardonnay, tutti vini che hanno le loro radici in altre terre ma che qui, in Alto Adige, hanno trovato un habitat congeniale e che riescono a dare risultati eccellenti.

“Il nostro obiettivo – precisa Alois Lageder – non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei vini ben differenziati e di spiccata profondità, quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere, e che si sposano bene coi cibi e le pietanze più apprezzate.”','Summa 16, un nuovo modo per apprezzare il mondo del vino','60 produttori, vini di grandissima qualità, certificazioni Demeter, seminari, degustazioni, arte e sensibilità verso il sociale: tutto questo è Summa, una manifestazione diventata negli anni simbolo di qualità, eccellenza e rispetto per la natura. ','inherit','closed','open','','47612-revision-v1','','','2016-04-14 07:37:47','2016-04-14 05:37:47','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/47612-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-14 07:58:40','2016-04-14 05:58:40','Pensate a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione vinicola giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, all''interno della loro tenuta a Magrè,</strong> comune alle porte di Bolzano.

Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>

&nbsp;

Nella Tenuta di Magrè, Casòn Hirschprunn e Tòr Löwengang, si è tenuto un intenso programma, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre lingue diverse: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione.

Lo stesso Alois ha tenuto una degustazione svelando per la prima volta a operatori del settore, stampa e appassionati enologi <strong>i vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni che in Alto Adige sono stati portati negli ultimi anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari.<strong> "Il nome</strong> <strong>Comete" spiega Alois, "rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder"</strong>. I vini proposti sono stati lavorati con metodi sperimentali (lasciati sulle loro bucce per anche tre mesi, messi in botti da 10 ettolitri con i loro raspi o lasciati riposare in botti di acacia, legno che esalta naturalmente i profumi di sambuco, caratteristici del Sauvignon), "perché per noi la tradizione", afferma Lageder, "è soltanto un punto di partenza, non di arrivo".

Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata Demeter, termine che indica una coltivazione fatta con metodi biologico-dinamici, nel rispetto totale dell''ambiente naturale, delle specie animali e vegetali, "perché come spiega Steiner", precisa Lageder, "<strong>la natura è in piena armonia, tutto è simbiosi.</strong> Nell''agricoltura moderna tutto è andato perduto: piante selvatiche e animali devono tornare all''armonia primordiale, e questo è possibile soltanto con coltivazioni biodinamiche".

“Il nostro obiettivo", precisa Alois Lageder, "non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei vini ben differenziati e di spiccata profondità, quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere, e che si sposano bene coi cibi e le pietanze più apprezzate".','Summa 16, un nuovo modo per apprezzare il mondo del vino','60 produttori, vini di grandissima qualità, certificazioni Demeter, seminari, degustazioni, arte e sensibilità verso il sociale: tutto questo è Summa, una manifestazione diventata negli anni simbolo di qualità, eccellenza e rispetto per la natura. ','inherit','closed','open','','47612-revision-v1','','','2016-04-14 07:58:40','2016-04-14 05:58:40','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/47612-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:13:01','2016-04-14 08:13:01','','renzi-pasta','','inherit','closed','open','','renzi-pasta','','','2016-04-14 10:13:01','2016-04-14 08:13:01','',47778,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/renzi-pasta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (6815,'2016-04-18 06:09:06','2016-04-18 04:09:06','Quando si parla di<strong> cibi “naturali”</strong>, spesso ci si dimentica che alcuni frutti o verdure sono il risultato di <strong>incroci, innesti, ibridazioni e selezioni</strong> di vario tipo, spesso frutto di un lavoro <strong>millenario</strong>, fatto di tentativi e studi più o meno scientifici, nella maggior parte dei casi effettuati ben prima dell''avvento dell''industrializzazione e dei consumi di massa. Ecco allora dieci cibi insospettabili, naturali e buonissimi, che però per nascere, nella forma in cui oggi li conosciamo, hanno avuto bisogno dell''<strong>“aiutino” dell''uomo</strong>.
<h2>Carciofo: in principio era il cardo</h2>
Il <strong>carciofo</strong> (Cynara scolymus), come ricostruito da <strong>Alberto Capatti</strong> e <strong>Massimo Montanari</strong> nel loro libro <em>La cucina italiana. Storia di una cultura</em> (Laterza) deriva in realtà dal<strong> cardo selvatico</strong> (Cynara cardunculus) mediante “operazioni di innesto sperimentati in Medio Oriente ma che vari autori attribuiscono al talento degli orticoltori italiani del XV secolo”. L''umanista e medico senese<strong> Pietro Andrea Mattioli</strong>, nel 1557, descriveva così l''affermazione del carciofo in tutte le sue varietà sulle tavole toscane, frutto degli innesti perfezionati con ogni probabilità in Sicilia: “Veggonsi à tempi nostri i caricioffi in Italia di diverse imperoché di spinosi, serrati e aperti e di non spinosi ritondi, larghi, aperti e chiusi se ne ritrovano”. Anche il botanico marchigiano <strong>Costanzo Felici</strong>, nel 1569, parlava di questi nuovi “frutti de piante o herbe spinose cognosciuti da tutti hormai; tanto la gola vi ha industriato sopra che gli ha fato familiarissimi a tutti et in gran reputatione appresso de''grandi”, che li mangiavano crudi o cotti “in diversi modi, o con olio o con grasso o con butiro e sale e pepe”.
<h2>Limone: incontro fra cedro e arancio amaro</h2>
Il <strong>limone</strong> (Citrus × limun) è una pianta originaria della <strong>Cina</strong>, della Birmania e dell''India Settentrionale. Solo di recente gli scienziati hanno scoperto che si tratta di un<strong> ibrido tra il cedro</strong> (Citrus medica) <strong>e l''arancio amaro</strong> (Citrus amarantum). Si tratta probabilmente di un''<strong>ibridazione naturale</strong>, conosciuta già dai <strong>Romani</strong>, anche se la sua coltivazione venne perfezionata in Cina solo più tardi, probabilmente prima dell''avvento della dinastia Song (960-1279). L''arrivo massiccio in Europa si deve agli <strong>Arabi</strong>: il termine “limone” deriva dal persiano “līmū”, che significa "agrume". La prima testimonianza sull''utilizzo del limone come <strong>condimento</strong> (e non solo come succo o come frutto) risale al 1651, quando il cuoco <strong>François Pierre de la Varenne</strong>, nel suo <em>Le Cusinier françois</em> lo indicò come ingrediente per salsine e insalate.
<h2>La carota e quel colore così olandese</h2>
Pianta naturalissima, la <strong>carota</strong> (<strong>Daucus carota</strong>). Un po'' meno il suo colore arancione che tutti noi conosciamo. La carota in cucina è ingrediente antico, certo, ma i <strong>Romani</strong> con questo nome chiamavano anche un''altra pianta, la <strong>Pastinaca sativa</strong>, chiamata spesso “carota bianca”. La coltivazione della Daucus carota si deve invece agli <strong>Arabi</strong>, con la definitiva affermazione nella nostra gastronomia che si deve al genio di <strong>Caterina de''Medici</strong>, nel XVI secolo. Peccato, però, che i pittori di quell''epoca la rappresentassero sempre di <strong>colore viola o giallo, non arancione,</strong> fino a quando, nel<strong> XVII secolo</strong>, in <strong>Olanda</strong>, per rendere onore alla <strong>dinastia degli Orange</strong> (che guidò il Paese all''indipendenza dagli Spagnoli), alcuni coltivatori iniziarono a <strong>selezionare</strong> con cura le sementi per dare all’ortaggio il caratteristico colore arancione che oggi conosciamo, dandogli quell''aspetto vivace che ben presto si affermò sui mercati di tutta Europa.
<h2>Il radicchio rosso</h2>
Per secoli il <strong>radicchio verde</strong>, un tipo di <strong>cicoria</strong> (Cichorium intybus) fu considerato, in Italia, l''alimento-rifugio dei contadini più poveri in tutta la penisola. Poi, poco dopo l''Unità d''Italia, in veneto arrivò un <strong>vivaista belga, Francesco Van Den Borre</strong>, chiamato a curare alcuni giardini nella zona di <strong>Treviso</strong>. Costui applicò le<strong> tecniche di imbianchimento</strong> utilizzate per l''<strong>indivia belga</strong> al radicchio locale. Fu così che, tra il 1860 e il 1870, nacque il <strong>radicchio rosso di Treviso</strong>, da cui derivano<strong> il rosso di Verona, il variegato di Castelfranco e il radicchio di Chioggia.</strong>
<h2>Arancio dolce e amaro</h2>
Anche l''<strong>arancio</strong> (Citrus × sinensis) è frutto di un''ibridazione tra <strong>pomelo</strong> (Citrus maxima) e <strong>mandarino</strong> (Citrus reticulata). Anche qui si tratta di un''ibridazione probabilmente naturale, che però i <strong>Cinesi</strong> selezionarono già prima della nascita di Cristo distinguendolo dal suo progenitore, un altro ibrido tra mandarino e pomelo, ossia l''<strong>arancio amaro</strong> (Citrus × aurantium). Conosciuto già in <strong>epoca romana</strong>, l''arancio iniziò ad essere coltivato però, ancora una volta, dagli <strong>Arabi</strong>, esattamente in <strong>Sicilia</strong>. L''arrivo massiccio delle arance sulle tavole italiane ed europee arriverà però solo nel XV per merito dei <strong>navigatori portoghesi</strong>. Ecco perché, ancora oggi, l''arancia è chiamata anche “portogallo”.
<h2>Le clementine</h2>
Quasi tutti gli agrumi che oggi noi conosciamo sono degli ibridi. E anche uno dei più amati, la<strong> clementina</strong> (Citrus × clementina), è frutto di un''ibridazione, questa volta artificiale, tra un <strong>mandarino Avana</strong> e una selezione di <strong>arancio amaro denominata “Granito”</strong>. Tutto ciò avvenne all''inizio del ''900 a <strong>Misserghim</strong>, in <strong>Algeria</strong>, per opera di un certo<strong> padre Clèment</strong>, da cui deriva il nome del frutto. L''Italia ne è uno dei principali produttori, con il 66% delle nostre clementine che arriva dalla <strong>Calabria</strong>.
<h2>Il pompelmo</h2>
Anche il<strong> pompelmo</strong> (Citrus × paradisi) è un ibrido, questa volta tra <strong>arancio dolce e pomelo</strong>, che i botanici distinsero definitivamente dal pomelo solo nel <strong>1830</strong>. Non si sa dove sia avvenuta l''ibridazione, molto probabilmente <strong>artificiale</strong>: forse nell''America Centrale, più probabilmente in Asia come nel caso degli altri agrumi.
<h2>Incrocio all''americana</h2>
Prima della Scoperta dell''America, per “fragola” in Europa si intendeva la <strong>Fragaria vesca</strong>, ossia la <strong>fragolina di bosco</strong>. La <strong>Fragaria ananassa</strong> che invece oggi conosciamo è un <strong>ibrido artificiale</strong> tra la <strong>Fragaria virginiana del Nord America e la Fragaria chiloensis del Cile</strong>. L''ibridazione avvenne per la prima volta <strong>in Francia all''inizio del ''700</strong>, probabilmente in maniera accidentale: “merito” di qualche ape particolarmente intraprendente.
<h2>L''uva da tavola</h2>
Anche tutte le varietà di<strong> uva da tavola</strong> sono il risultato di un''infinita serie di ibridazioni e selezioni. La più famosa, l''<strong>uva Italia</strong>, venne inventata nel <strong>1911</strong> da un agronomo nativo di Vaprio d’Adda, Alberto Pirovano, incrociando<strong> i vitigni Bicane e Moscato d’Amburgo</strong>.
<h2>Limetta e mapo</h2>
Dall''ibridazione degli agrumi è nato anche il <strong>lime o limetta</strong> (Citrus × aurantifolia), frutto di una lunghissima catena di ibridazioni tra <strong>limone</strong> (a sua volta un ibrido), <strong>cedro</strong> e <strong>fortunella</strong>, avvenuta in America Centrale. Il <strong>mapo</strong> (Citrus × tangelo) è invece un''idea tutta italiana: l''idea di incrociare <strong>mandarino e pompelmo</strong> nacque infatti in <strong>Sicilia</strong> negli <strong>anni ''70</strong>.','Frutta e verdura, dieci insospettabili cibi ibridi','Molti dei prodotti che crediamo “naturali” sono in realtà il risultato di una secolare catena di ibridazioni. Un''arte in cui cinesi e arabi, ma anche italiani e fiamminghi, erano dei veri maestri. Così nacquero i carciofi, ma anche le arance, i limoni e le fragole. E persino il colore delle carote ','publish','closed','closed','','frutti-ibridi','','','2016-04-18 06:09:06','2016-04-18 04:09:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47786',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:22:10','2016-04-14 08:22:10','','fave','','inherit','closed','open','','fave-1','','','2016-04-14 10:22:33','2016-04-14 08:22:33','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fave-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:22:14','2016-04-14 08:22:14','','fave 2','','inherit','closed','open','','fave-2','','','2016-04-14 10:22:14','2016-04-14 08:22:14','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fave-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (3721,'2016-04-14 10:22:17','2016-04-14 08:22:17','','fave 3','','inherit','closed','open','','fave-3','','','2016-04-14 10:22:17','2016-04-14 08:22:17','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fave-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:22:21','2016-04-14 08:22:21','','Habas','Gastronómico','inherit','closed','open','','habas','','','2016-04-14 10:22:21','2016-04-14 08:22:21','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fave-4.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:22:23','2016-04-14 08:22:23','','fave 5','','inherit','closed','open','','fave-5','','','2016-04-14 10:22:23','2016-04-14 08:22:23','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fave-5.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:27:17','2016-04-14 08:27:17','','fave','','inherit','closed','open','','fave-4','','','2016-04-14 10:27:17','2016-04-14 08:27:17','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fave1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:27:55','2016-04-14 08:27:55','','fave','','inherit','closed','open','','fave-2-2','','','2016-04-14 10:28:02','2016-04-14 08:28:02','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/fave-21.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:36:32','2016-04-14 08:36:32','Tra i frutti più buoni che la primavera ci offre, un posto d’onore spetta alle <strong>fave</strong>. Con il pecorino o semplicemente con una fetta di pane e olio, sono lo<strong> spuntino ideale</strong> quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile. Sono <strong>ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi</strong> e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma <strong>contengono poche calorie</strong>, circa 340 per 100 grammi.
<h2><strong>Perché mangiare le fave</strong></h2>
Le fave contengono una buona quantità di <strong>ferro</strong>, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, <strong>insieme al rame</strong>, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la <strong>vitamina B1</strong>,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia. Le fave <strong>fanno bene anche al cuore</strong> e aiutano a <strong>ridurre i livelli di colesterolo</strong> grazie soprattutto al loro contenuto di fibre. Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante <strong>fonte vegetale di acido folico</strong>. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona <strong>fonte di proteine vegetali</strong>. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di <strong>cereali integrali</strong>.
<h2><strong>Varietà</strong></h2>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, <strong>da marzo a luglio</strong>, e si trovano secche tutto l’anno. Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la <strong>Baggiana</strong> col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la <strong>Reina Mora</strong> caratterizzata da un grano violaceo, la <strong>Aguadulce</strong> supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro. Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo. Esistono anche <strong>due tipi di fave secche</strong>, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il <strong>tempo di ammollo</strong> richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.
<h2><strong>Come pulire le fave</strong></h2>
<strong>Dividete a metà il baccello</strong> aprendolo completamente ed estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello. <strong>Eliminate l''escrescenza</strong> che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è <strong>fresca di giornata</strong>. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per <strong>staccare la pellicina</strong> e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.','Come pulire le fave','','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-14 10:36:32','2016-04-14 08:36:32','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:39:31','2016-04-14 08:39:31','Tra i frutti più buoni che la primavera ci offre, un posto d’onore spetta alle <strong>fave</strong>. Con il pecorino o semplicemente con una fetta di pane e olio, sono lo<strong> spuntino ideale</strong> quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile. Sono <strong>ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi</strong> e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma <strong>contengono poche calorie</strong>, circa 340 per 100 grammi.
<h2><strong>Perché mangiare le fave</strong></h2>
Le fave contengono una buona quantità di <strong>ferro</strong>, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, <strong>insieme al rame</strong>, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la <strong>vitamina B1</strong>,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia. Le fave <strong>fanno bene anche al cuore</strong> e aiutano a <strong>ridurre i livelli di colesterolo</strong> grazie soprattutto al loro contenuto di fibre. Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante <strong>fonte vegetale di acido folico</strong>. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona <strong>fonte di proteine vegetali</strong>. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di <strong>cereali integrali</strong>.
<h2><strong>Varietà</strong></h2>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, <strong>da marzo a luglio</strong>, e si trovano secche tutto l’anno. Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la <strong>Baggiana</strong> col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la <strong>Reina Mora</strong> caratterizzata da un grano violaceo, la <strong>Aguadulce</strong> supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro. Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo. Esistono anche <strong>due tipi di fave secche</strong>, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il <strong>tempo di ammollo</strong> richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.
<h2><strong>Come pulire le fave</strong></h2>
<strong>Dividete a metà il baccello</strong> aprendolo completamente ed estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello. <strong>Eliminate l''escrescenza</strong> che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è <strong>fresca di giornata</strong>. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per <strong>staccare la pellicina</strong> e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.','Fave fresche: come pulirle e conservarle','Tipiche di questa stagione, di fave ne esistono tante varietà, tutte ricche di fibre e proteine, ma con pochi grassi e poche calorie. ','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-14 10:39:31','2016-04-14 08:39:31','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:43:43','2016-04-14 08:43:43','Tra i frutti più buoni che la primavera ci offre, un posto d’onore spetta alle <strong>fave</strong>. Con il pecorino o semplicemente con una fetta di pane e olio, sono lo<strong> spuntino ideale</strong> quando la stagione invernale è ormai trascorsa e il clima si fa mite.

Le fave sono i legumi di colore verde chiaro con il baccello lungo e dall’interno vellutato e i semi ricoperti da una pellicina sottile. Sono <strong>ricche di proteine e fibre vegetali e povere di grassi</strong> e sono un alimento ideale per chi segue una dieta dimagrante perchè rappresentano una fonte naturale di molti degli elementi nutritivi necessari per la nostra alimentazione, come vitamine e minerali, ma <strong>contengono poche calorie</strong>, circa 340 per 100 grammi.
<h2><strong>Perché mangiare le fave</strong></h2>
Le fave contengono una buona quantità di <strong>ferro</strong>, essenziale per il trasporto dell''ossigeno nel sangue. Il ferro, <strong>insieme al rame</strong>, costituisce una risorsa fondamentale per la formazione dei globuli rossi.
Oltre al ferro e ad altri sali minerali, come il fosforo e il rame, le fave contengono la <strong>vitamina B1</strong>,  nota come tiamina, importante per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dell''energia. Le fave <strong>fanno bene anche al cuore</strong> e aiutano a <strong>ridurre i livelli di colesterolo</strong> grazie soprattutto al loro contenuto di fibre. Sono un alimento particolarmente consigliato anche alle donne durante la gravidanza perché sono un''importante <strong>fonte vegetale di acido folico</strong>. I folati appartengono alla famiglia delle vitamine del gruppo B, che sono fondamentali per il metabolismo e per garantire al nostro corpo l''energia necessaria. Inoltre l''acido folico supporta le funzioni del sistema nevoso e aiuta la sintesi del DNA e dell''RNA.
Infine, le fave, come tutti i legumi, sono una buona <strong>fonte di proteine vegetali</strong>. Per aiutare l''organismo ad avere a disposizione tutte le proteine che gli sono necessarie, è bene abbinare il consumo delle fave, e dei legumi in genere, a quello di <strong>cereali integrali</strong>.
<h2><strong>Varietà</strong></h2>
Le fave si possono acquistare fresche in primavera, <strong>da marzo a luglio</strong>, e si trovano secche tutto l’anno. Esistono diverse varietà di fave, ma la più comune è la <strong>Baggiana</strong> col baccello corto e largo e semi grossi e schiacciati. Altre varietà sono la <strong>Reina Mora</strong> caratterizzata da un grano violaceo, la <strong>Aguadulce</strong> supersimonia con baccelli lunghi e semi grossi dal sapore delicato e dal colore verde brillante e la Superaguadulce che ha semi grossi di colore verde chiaro. Per scegliere delle buone fave guardate il baccello che deve essere integro e sodo. Esistono anche <strong>due tipi di fave secche</strong>, quelle con la buccia e quelle decorticate. La differenza tra le due è il <strong>tempo di ammollo</strong> richiesto prima della cottura: 16-18 ore per le fave secche con la buccia, 8-10 ore per le fave decorticate.
<h2><strong>Come pulire le fave</strong></h2>
<strong>Dividete a metà il baccello</strong> aprendolo completamente ed estraete i semi facendo scorrere il pollice lungo la parte interna del baccello. <strong>Eliminate l''escrescenza</strong> che ricopre il seme della fava facendo una leggera pressione con le dita. Se sotto il colore è chiaro vuol dire che la fava è <strong>fresca di giornata</strong>. Praticate un taglietto con un coltellino sulla buccia per <strong>staccare la pellicina</strong> e poi cucinate le fave come preferite o mangiatele crude.','Fave fresche: come pulirle e conservarle','Tipiche di questa stagione, di fave ne esistono tante varietà, tutte ricche di fibre e proteine, ma con pochi grassi e poche calorie. E si possono mangiare crude o cotte.','inherit','closed','open','','46998-revision-v1','','','2016-04-14 10:43:43','2016-04-14 08:43:43','',46998,'http://old.lacucinaitaliana.it/46998-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 10:45:07','2016-04-14 08:45:07','Quando si parla di<strong> cibi “naturali”</strong>, spesso ci si dimentica che alcuni frutti o verdure sono il frutto di <strong>incroci, innesti, ibridazioni e selezioni</strong> di vario tipo, spesso frutto di un lavoro <strong>millenario</strong>. Fatto di tentativi e studi più o meno scientifici, nella maggior parte dei casi effettuati ben prima dell''avvento dell''industrializzazione e dei consumi di massa. Ecco allora 10 cibi insospettabili, naturali e buonissimi. Che però per nascere, nella forma in cui oggi li conosciamo, hanno avuto bisogno dell'' <strong>“aiutino” dell''uomo</strong>.
<h2>Rinascimento a tavola</h2>
Il <strong>carciofo</strong> (Cynara scolymus), come ricostruito da <strong>Alberto Capatti</strong> e <strong>Massimo Montanari</strong> nel loro libro <em>La cucina italiana. Storia di una cultura</em> (Laterza) deriva in realtà dal<strong> cardo selvatico</strong> (Cynara cardunculus) mediante “operazioni di innesto sperimentati in Medio Oriente ma che vari autori attribuiscono al talento degli orticoltori italiani del XV secolo”. L''umanista e medico senese<strong> Pietro Andrea Mattioli</strong>, nel 1557, descriveva così l''affermazione del carciofo in tute le sue varietà sulle tavole toscane, frutto degli innesti perfezionati con ogni probabilità in Sicilia: “Veggonsi à tempi nostri i caricioffi in Italia di diverse imperoché di spinosi, serrati e aperti e di non spinosi ritondi, larghi, aperti e chiusi se ne ritrovano”. Anche il botanico marchigiano <strong>Costanzo Felici</strong>, nel 1569, parlava di questi nuovi “frutti de piante o herbe spinose cognosciuti da tutti hormai; tanto la gola vi ha industriato sopra che gli ha fato familiarissimi a tutti et in gran reputatione appresso de''grandi”, che li mangiavano crudi o cotti “in diversi modi, o con olio o con grasso o con butiro e sale e pepe”.
<h2>Incontro fra cedro e arancio amaro</h2>
Il <strong>limone</strong> (Citrus × limun) è una pianta originaria della <strong>Cina</strong>, della Birmania e dell''India Settentrionale. Solo di recente gli scienziati hanno scoperto che si tratta di un<strong> ibrido tra il cedro</strong> (Citrus medica) <strong>e l''arancio amaro</strong> (Citrus amarantum). Si tratta probabilmente di un''<strong>ibridazione naturale</strong>, conosciuta già dai <strong>Romani</strong>, anche se la sua coltivazione venne perfezionata in Cina solo più tardi, probabilmente prima dell''avvento della dinastia Song (960-1279). L''arrivo massiccio in Europa si deve agli <strong>Arabi</strong>: il termine “limone” deriva dal persiano “līmū”, che significa "agrume". La prima testimonianza sull''utilizzo del limone come <strong>condimento</strong> (e non solo come succo o come frutto) risale al 1651, quando il cuoco <strong>François Pierre de la Varenne</strong>, nel suo <em>Le Cusinier françois</em> lo indicò come ingrediente per salsine e insalate.
<h2>Quel colore così olandese</h2>
Pianta naturalissima, la <strong>carota</strong> (<strong>Daucus carota</strong>). Un po'' meno il suo colore arancione che tutti noi conosciamo. La carota in cucina è ingrediente antico, certo, ma i <strong>Romani</strong> con questo nome chiamavano anche un''altra pianta, la <strong>Pastinaca sativa</strong>, chiamata spesso “carota bianca”. La coltivazione della Daucus carota si deve invece agli <strong>Arabi</strong>, con la definitiva affermazione nella nostra gastronomia che si deve al genio di <strong>Caterina de''Medici</strong>, nel XVI secolo. Peccato, però, che i pittori di quell''epoca la rappresentassero sempre di <strong>colore viola o giallo, non arancione</strong>. Fino a quando, nel<strong> XVII secolo</strong>, in <strong>Olanda</strong>, per rendere onore alla <strong>dinastia degli Orange</strong> (che guidò il Paese all''indipendenza dagli Spagnoli), alcuni coltivatori iniziarono a <strong>selezionare</strong> con cura le sementi per dare all’ortaggio il caratteristico colore arancione che oggi conosciamo. Dandogli quell''aspetto vivace che ben presto si affermò sui mercati di tutta Europa. E giunto fino a noi.
<h2>Il radicchio rosso</h2>
Per secoli il <strong>radicchio verde</strong>, un tipo di <strong>cicoria</strong> (Cichorium intybus) fu considerato, in Italia, l''alimento-rifugio dei contadini più poveri in tutta la penisola. Poi, poco dopo l''Unità d''Italia, in veneto arrivò un <strong>vivaista belga, Francesco Van Den Borre</strong>, chiamato a curare alcuni giardini nella zona di <strong>Treviso</strong>. Costui applicò le<strong> tecniche di imbianchimento</strong> utilizzate per l''<strong>indivia belga</strong> al radicchio locale. Fu così che, tra il 1860 e il 1870, nacque il <strong>radicchio rosso di Treviso</strong>, da cui derivano<strong> il rosso di Verona, il variegato di Castelfranco e il radicchio di Chioggia.</strong>
<h2>Dolce e amaro</h2>
Anche l''<strong>arancio (Citrus × sinensis)</strong> è frutto di un''ibridazione tra <strong>pomelo</strong> (Citrus maxima) e <strong>mandarino</strong> (Citrus reticulata). Anche qui si tratta di un''ibridazione probabilmente naturale, che però i <strong>Cinesi</strong> selezionarono già prima della nascita di Cristo distinguendolo dal suo progenitore, un altro ibrido tra mandarino e pomelo, ossia l''<strong>arancio amaro</strong> (Citrus × aurantium). Conosciuto già in <strong>epoca romana</strong>, l''arancio iniziò ad essere coltivato però – ancora una volta – dagli <strong>Arabi</strong>, che ne iniziarono la coltivazione in <strong>Sicilia</strong>. L''arrivo massiccio delle arance sulle tavole italiane ed europee arriverà però solo nel XV per merito dei <strong>navigatori portoghesi</strong>. Ecco perché, ancora oggi, l''arancia è chiamata anche “portogallo”.
<h2>Le clementine</h2>
Quasi tutti gli agrumi che oggi noi conosciamo sono degli ibridi. E anche uno dei più amati, la<strong> clementina</strong> (Citrus × clementina), frutto di un''ibridazione – questa volta artificiale – tra un <strong>mandarino Avana</strong> e una selezione di <strong>arancio amaro denominata “Granito”</strong>. Tutto ciò avvenne all''inizio del ''900 a <strong>Misserghim</strong>, in <strong>Algeria</strong>, per opera di un certo<strong> padre Clèment</strong>, da cui deriva il nome del frutto. L''Italia ne è uno dei principali produttori, con il 66% delle nostre clementine che arriva dalla <strong>Calabria</strong>.
<h2>Il pompelmo</h2>
Anche il<strong> pompelmo</strong> (Citrus × paradisi) è un ibrido, questa volta tra <strong>arancio dolce e pomelo</strong>, che i botanici distinsero definitivamente dal pomelo solo nel <strong>1830</strong>. Non si sa dove sia avvenuta l''ibridazione, molto probabilmente <strong>artificiale</strong>: forse nell''America Centrale, più probabilmente in Asia come nel caso degli altri agrumi.
<h2>Incrocio all''americana</h2>
Prima della Scoperta dell''America, per “fragola” in Europa si intendeva la <strong>Fragaria vesca</strong>, ossia la <strong>fragolina di bosco</strong>. La <strong>Fragaria ananassa</strong> che invece oggi conosciamo è un <strong>ibrido artificiale</strong> tra la <strong>Fragaria virginiana del Nord America e la Fragaria chiloensis del Cile</strong>. L''ibridazione avvenne per la prima volta <strong>in Francia all''inizio del ''700</strong>, probabilmente in maniera accidentale: “merito” di qualche ape particolarmente intraprendente.
<h2>L''uva da tavola</h2>
Anche tutte le varietà di<strong> uva da tavola</strong> sono il risultato di un''infinita serie di ibridazioni e selezioni. La più famosa, l''<strong>uva Italia</strong>, venne inventata nel <strong>1911</strong> da un agronomo nativo di Vaprio d’Adda,<strong> Alberto Pirovano</strong>,<strong> incrociando i vitigni Bicane e Moscato d’Amburgo</strong>.
<h2>Limetta e mapo</h2>
Dall''ibridazione degli agrumi è nato anche il <strong>lime o limetta</strong> (Citrus × aurantifolia), frutto di una lunghissima catena di ibridazioni tra <strong>limone</strong> (a sua volta un ibrido), <strong>cedro</strong> e <strong>fortunella</strong>, avvenuta in America Centrale. Il <strong>mapo</strong> (Citrus × tangelo) è invece un''idea tutta italiana: l''idea di incrociare <strong>mandarino e pompelmo</strong> nacque infatti in <strong>Sicilia</strong> negli <strong>anni ''70</strong>.

&nbsp;

di Massimo Lanari','Frutta e verdura, 10 insospettabili cibi “artificiali”','Molti dei prodotti che crediamo “naturali” sono in realtà il risultato di una secolare catena di ibridazioni. Un''arte in cui Cinesi e Arabi, ma anche Italiani e Fiamminghi, erano dei veri maestri. Così nacquero i carciofi, ma anche le arance, i limoni e le fragole. E anche il colore delle carote ','inherit','closed','open','','47786-revision-v1','','','2016-04-14 10:45:07','2016-04-14 08:45:07','',47786,'http://old.lacucinaitaliana.it/47786-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:58:42','2016-04-14 08:58:42','È <strong>uno dei legumi più antichi</strong> di cui l''uomo abbia memoria, per secoli l’alimento che ha permesso ai contadini di <strong>sfamarsi in tempi di carestia</strong>. Parliamo della <strong>cicerchia</strong>: <em>lathiros</em> in greco, <em>cicerula</em> in latino, è un legume simile al cece nella forma e nel gusto.

Per lungo tempo, dopo essere caduta in disgrazia a causa della <strong>malattia</strong> che provocava se assunta in grandi quantità, il <strong>“latirismo”</strong>, è stata dimenticata. Ora invece, piano piano, <strong>l''Italia lo sta riscoprendo</strong> grazie soprattutto ad alcune <strong>varietà regionali</strong>.
<h2>Cicerchia, una storia millenaria</h2>
Le <strong>prime tracce</strong> della presenza della cicerchia risalgono all''8000 a.C. in Mesopotamia e al 6000 a.C nella penisola balcanica, ma è soprattutto nell''<strong>Antico Egitto</strong> che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe. Dopo secoli di gloria (in Italia dai Romani fino a dopo il Rinascimento), verso fine Ottocento si scoprì che la cicerchia era responsabile di alcune <strong>malattie neurologiche per colpa dell''Odap, </strong>un acido in essa contenuto: vero, ma ancora non si sapeva che un ammollo di 12 ore e una bollitura scongiurano qualsiasi effetto (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/" target="_blank">ne abbiamo parlato diffusamente QUI</a></strong>). Questo e l''ascesa di coltivazioni più ''nobili'' la fecero lentamente scivolare nel dimenticatoio, tanto da venire utilizzata in alcune Regioni come <strong>ghiaia per il presepe</strong> e non più come cibo.
<h2>Un prodotto italiano</h2>
La cicerchia nasce da una <strong>pianta erbacea molto robusta</strong>, che deve la sua grande diffusione soprattutto alla sua capacità di crescere senza troppe cure anche in condizioni difficili e di <strong>adattarsi a siccità o freddo</strong>. Il seme, diverso per ogni tipo di pianta, ha l''aspetto simile a un sassolino: è di forma irregolare e il colore va dal grigiastro al giallo opaco. Ricca di <strong>calcio e fosforo</strong>, la cicerchia contiene anche<strong> proteine e amidi</strong>, vitamina B1, B2 e PP e fibre. E sembra che proprio il consumo di cicerchia sia il <strong>segreto dei longevi abitanti di Campodimele</strong>, un piccolo paese in provincia di Latina oggetto di studi da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per la bassissima incidenza di malattie cardiovascolari nella popolazione. Nel mondo esistono una ventina di specie, che vanno da quella grossa e insapore coltivata in America come alimento bovino, alle varietà italiane che in diverse regioni (Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria) hanno ottenuto il riconoscimento di <strong><em>prodotto agroalimentare tradizionale italiano</em></strong>.
<h2>La Cicerchia di Serra de’ Conti</h2>
Una varietà scomparsa fino a pochi anni fa, salvata dal gruppo di giovani agricoltori della cooperativa “La bona usanza” è la <strong>cicerchia di Serra de’Conti</strong> (Ancona), più minuta e spigolosa rispetto alle altre tipologie, con una colorazione che va dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha un <strong>gusto meno amaro del solito e una buccia poco coriacea</strong>,  per cui non ha bisogno di lunghi tempi di ammollo (sono sufficienti cinque ore) e di cottura (bastano 40 minuti). È un ingrediente particolarmente versatile: ottima in <strong>zuppe e minestre</strong>, ma anche cucinata in purea o servita come contorno dello zampone. Con la farina di cicerchie, inoltre, si preparano <strong>maltagliati e pappardelle</strong>. La raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
<h2>La Cicerchia dell''Alta Murgia</h2>
In <strong>Puglia</strong>, nell’Alta Murgia, nel Tarantino e nel Salento viene coltivata una varietà di cui si hanno le prime testimonianze scritte nel 1929: essa era presente come coltura principale nei comuni di Andria, Putignano e Spinazzola. Attualmente il recupero della cicerchia dell’Alta Murgia si concentra nell’area della Murgia barese ed interessa, in particolare, i comuni di <strong>Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle</strong>. La semina avviene generalmente in febbraio-marzo e la raccolta nel mese di luglio, quando le foglie iniziano il processo di ingiallimento e i legumi imbruniscono.

Foto: www.cicerchiadiserradeconti.it','La cicerchia alla riscossa','Da base dell''alimentazione degli strati più poveri della popolazione a legume dimenticato: nella sua lunghissima storia la cicerchia ha avuto alterne fortune e ora sta vivendo una seconda giovinezza','inherit','closed','open','','47572-autosave-v1','','','2016-04-14 10:58:42','2016-04-14 08:58:42','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/47572-autosave-v1/',0,'revision','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (3721,'2016-04-14 10:56:14','2016-04-14 08:56:14','','cicerchia','','inherit','closed','open','','cicerchia','','','2016-04-14 10:56:14','2016-04-14 08:56:14','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/cicerchia.jpeg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:56:49','2016-04-14 08:56:49','È <strong>uno dei legumi più antichi</strong> di cui l''uomo abbia memoria, per secoli l’alimento che ha permesso ai contadini di <strong>sfamarsi in tempi di carestia</strong>. Parliamo della <strong>cicerchia</strong>: <em>lathiros</em> in greco, <em>cicerula</em> in latino, è un legume simile al cece nella forma e nel gusto.

Per lungo tempo, dopo essere caduta in disgrazia a causa della <strong>malattia</strong> che provocava se assunta in grandi quantità, il <strong>“latirismo”</strong>, è stata dimenticata. Ora invece, piano piano, <strong>l''Italia lo sta riscoprendo</strong> grazie soprattutto ad alcune <strong>varietà regionali</strong>.
<h2>Cicerchia, una storia millenaria</h2>
Le <strong>prime tracce</strong> della presenza della cicerchia risalgono all''8000 a.C. in Mesopotamia e al 6000 a.C nella penisola balcanica, ma è soprattutto nell''<strong>Antico Egitto</strong> che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe. Dopo secoli di gloria (in Italia dai Romani fino a dopo il Rinascimento), verso fine Ottocento si scoprì che la cicerchia era responsabile di alcune <strong>malattie neurologiche per colpa dell''Odap, </strong>un acido in essa contenuto: vero, ma ancora non si sapeva che un ammollo di 12 ore e una bollitura scongiurano qualsiasi effetto (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/" target="_blank">ne abbiamo parlato diffusamente QUI</a></strong>). Questo e l''ascesa di coltivazioni più ''nobili'' la fecero lentamente scivolare nel dimenticatoio, tanto da venire utilizzata in alcune Regioni come <strong>ghiaia per il presepe</strong> e non più come cibo.
<h2>Un prodotto italiano</h2>
La cicerchia nasce da una <strong>pianta erbacea molto robusta</strong>, che deve la sua grande diffusione soprattutto alla sua capacità di crescere senza troppe cure anche in condizioni difficili e di <strong>adattarsi a siccità o freddo</strong>. Il seme, diverso per ogni tipo di pianta, ha l''aspetto simile a un sassolino: è di forma irregolare e il colore va dal grigiastro al giallo opaco. Ricca di <strong>calcio e fosforo</strong>, la cicerchia contiene anche<strong> proteine e amidi</strong>, vitamina B1, B2 e PP e fibre. E sembra che proprio il consumo di cicerchia sia il <strong>segreto dei longevi abitanti di Campodimele</strong>, un piccolo paese in provincia di Latina oggetto di studi da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per la bassissima incidenza di malattie cardiovascolari nella popolazione. Nel mondo esistono una ventina di specie, che vanno da quella grossa e insapore coltivata in America come alimento bovino, alle varietà italiane che in diverse regioni (Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria) hanno ottenuto il riconoscimento di <strong><em>prodotto agroalimentare tradizionale italiano</em></strong>.
<h2>La Cicerchia di Serra de’ Conti</h2>
Una varietà scomparsa fino a pochi anni fa, salvata dal gruppo di giovani agricoltori della cooperativa “La bona usanza” è la <strong>cicerchia di Serra de’Conti</strong> (Ancona), più minuta e spigolosa rispetto alle altre tipologie, con una colorazione che va dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha un <strong>gusto meno amaro del solito e una buccia poco coriacea</strong>,  per cui non ha bisogno di lunghi tempi di ammollo (sono sufficienti cinque ore) e di cottura (bastano 40 minuti). È un ingrediente particolarmente versatile: ottima in <strong>zuppe e minestre</strong>, ma anche cucinata in purea o servita come contorno dello zampone. Con la farina di cicerchie, inoltre, si preparano <strong>maltagliati e pappardelle</strong>. La raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
<h2>La Cicerchia dell''Alta Murgia</h2>
In <strong>Puglia</strong>, nell’Alta Murgia, nel Tarantino e nel Salento viene coltivata una varietà di cui si hanno le prime testimonianze scritte nel 1929: essa era presente come coltura principale nei comuni di Andria, Putignano e Spinazzola. Attualmente il recupero della cicerchia dell’Alta Murgia si concentra nell’area della Murgia barese ed interessa, in particolare, i comuni di <strong>Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle</strong>. La semina avviene generalmente in febbraio-marzo e la raccolta nel mese di luglio, quando le foglie iniziano il processo di ingiallimento e i legumi imbruniscono.

Foto: www.cicerchiadiserradeconti.it','La cicerchia, un legume dimenticato alla riscossa','Da base dell''alimentazione degli strati più poveri della popolazione a legume dimenticato: nella sua lunghissima storia la cicerchia ha avuto alterne fortune e ora sta vivendo una seconda giovinezza','inherit','closed','open','','47572-revision-v1','','','2016-04-14 10:56:49','2016-04-14 08:56:49','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/47572-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 10:59:23','2016-04-14 08:59:23','È <strong>uno dei legumi più antichi</strong> di cui l''uomo abbia memoria, per secoli l’alimento che ha permesso ai contadini di <strong>sfamarsi in tempi di carestia</strong>. Parliamo della <strong>cicerchia</strong>: <em>lathiros</em> in greco, <em>cicerula</em> in latino, è un legume simile al cece nella forma e nel gusto.

Per lungo tempo, dopo essere caduta in disgrazia a causa della <strong>malattia</strong> che provocava se assunta in grandi quantità, il <strong>“latirismo”</strong>, è stata dimenticata. Ora invece, piano piano, <strong>l''Italia lo sta riscoprendo</strong> grazie soprattutto ad alcune <strong>varietà regionali</strong>.
<h2>Cicerchia, una storia millenaria</h2>
Le <strong>prime tracce</strong> della presenza della cicerchia risalgono all''8000 a.C. in Mesopotamia e al 6000 a.C nella penisola balcanica, ma è soprattutto nell''<strong>Antico Egitto</strong> che divenne un alimento principe della tavola, utilizzato nella preparazione di focacce, pani e zuppe. Dopo secoli di gloria (in Italia dai Romani fino a dopo il Rinascimento), verso fine Ottocento si scoprì che la cicerchia era responsabile di alcune <strong>malattie neurologiche per colpa dell''Odap, </strong>un acido in essa contenuto: vero, ma ancora non si sapeva che un ammollo di 12 ore e una bollitura scongiurano qualsiasi effetto (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/" target="_blank">ne abbiamo parlato diffusamente QUI</a></strong>). Questo e l''ascesa di coltivazioni più ''nobili'' la fecero lentamente scivolare nel dimenticatoio, tanto da venire utilizzata in alcune Regioni come <strong>ghiaia per il presepe</strong> e non più come cibo.
<h2>Un prodotto italiano</h2>
La cicerchia nasce da una <strong>pianta erbacea molto robusta</strong>, che deve la sua grande diffusione soprattutto alla sua capacità di crescere senza troppe cure anche in condizioni difficili e di <strong>adattarsi a siccità o freddo</strong>. Il seme, diverso per ogni tipo di pianta, ha l''aspetto simile a un sassolino: è di forma irregolare e il colore va dal grigiastro al giallo opaco. Ricca di <strong>calcio e fosforo</strong>, la cicerchia contiene anche<strong> proteine e amidi</strong>, vitamina B1, B2 e PP e fibre. E sembra che proprio il consumo di cicerchia sia il <strong>segreto dei longevi abitanti di Campodimele</strong>, un piccolo paese in provincia di Latina oggetto di studi da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità per la bassissima incidenza di malattie cardiovascolari nella popolazione. Nel mondo esistono una ventina di specie, che vanno da quella grossa e insapore coltivata in America come alimento bovino, alle varietà italiane che in diverse regioni (Lazio, Marche, Molise, Puglia ed Umbria) hanno ottenuto il riconoscimento di <strong><em>prodotto agroalimentare tradizionale italiano</em></strong>.
<h2>La Cicerchia di Serra de’ Conti</h2>
Una varietà scomparsa fino a pochi anni fa, salvata dal gruppo di giovani agricoltori della cooperativa “La bona usanza” è la <strong>cicerchia di Serra de’Conti</strong> (Ancona), più minuta e spigolosa rispetto alle altre tipologie, con una colorazione che va dal grigio al marrone chiaro maculato. Ha un <strong>gusto meno amaro del solito e una buccia poco coriacea</strong>,  per cui non ha bisogno di lunghi tempi di ammollo (sono sufficienti cinque ore) e di cottura (bastano 40 minuti). È un ingrediente particolarmente versatile: ottima in <strong>zuppe e minestre</strong>, ma anche cucinata in purea o servita come contorno dello zampone. Con la farina di cicerchie, inoltre, si preparano <strong>maltagliati e pappardelle</strong>. La raccolta avviene a fine luglio ma si trova essiccata tutto l’anno.
<h2>La Cicerchia dell''Alta Murgia</h2>
In <strong>Puglia</strong>, nell’Alta Murgia, nel Tarantino e nel Salento viene coltivata una varietà di cui si hanno le prime testimonianze scritte nel 1929: essa era presente come coltura principale nei comuni di Andria, Putignano e Spinazzola. Attualmente il recupero della cicerchia dell’Alta Murgia si concentra nell’area della Murgia barese ed interessa, in particolare, i comuni di <strong>Altamura, Cassano delle Murge, Minervino Murge, Spinazzola e Santeramo in Colle</strong>. La semina avviene generalmente in febbraio-marzo e la raccolta nel mese di luglio, quando le foglie iniziano il processo di ingiallimento e i legumi imbruniscono.

Foto: www.cicerchiadiserradeconti.it','La cicerchia alla riscossa','Da base dell''alimentazione degli strati più poveri della popolazione a legume dimenticato: nella sua lunghissima storia la cicerchia ha avuto alterne fortune, ma ora sta sempre più tornando nelle cucine','inherit','closed','open','','47572-revision-v1','','','2016-04-14 10:59:23','2016-04-14 08:59:23','',47572,'http://old.lacucinaitaliana.it/47572-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 11:11:19','2016-04-14 09:11:19','È arrivata la bella stagione e già si cominciano a <strong>sognare ad occhi aperti le vacanze</strong> estive tra spiagge bianche e città d''arte. In molti hanno iniziato a pianificare le tanto agognate ferie cercando di organizzare al meglio il viaggio, magari anche fuori dall''Italia. E se si va all''estero, tra le cose da prendere in considerazione ci sono sicuramente le<strong> abitudini alimentari</strong> e <strong>le usanze a tavola</strong>. Vediamo, quindi, alcune delle <strong>regole più curiose del galateo a tavola nel mondo</strong>, che vi permetteranno di informarvi sulle tradizioni dei luoghi e di <strong>evitare imbarazzanti gaffe</strong>.
<h2>I brindisi in Spagna</h2>
Cominciamo con l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bloody-mary-anyone/" target="_blank">aperitivo</a> e con il classico cocktail pre pasto. Se siete in <strong>Spagna</strong> e state per fare un <strong>brindisi</strong>, ma nel vostro bicchiere c''è <strong>l''acqua</strong>, non alzatelo. Gli spagnoli, infatti, sono convinti che porti male alla vostra vita sentimentale: un brindisi con l''acqua può causare <strong>sette anni di problemi sotto le lenzuola</strong>.
<h2>Nei paesi islamici si mangia solo con la destra</h2>
In molti paesi con una forte<strong> tradizione islamica</strong> si mangia con le mani. Una volta superato l''impaccio di non dover usare le posate, bisogna fare molta <strong>attenzione a quale mano </strong>si usa per portare il cibo alla bocca. In questi paesi <strong>la sinistra è infatti considerata impura</strong> perché dedicata all''igiene personale. Quindi, soprattutto se siete mancini fate molta attenzione, il rischio con gli abitanti locali è di sembrare davvero maleducati.
<h2>Le bacchette in Asia</h2>
L''uso delle<strong> bacchette</strong> in Asia cambia, anche sensibilmente, di stato in stato.<strong> In Cina</strong> per esempio è estremamente <strong>maleducato indicare qualcuno</strong> con i bastoncini per il cibo, mentre <strong>in Giappone</strong> non bisogna<strong> mai passarsi il cibo con le bacchette</strong> perché richiama a un rito funebre. <strong>In Thailandia</strong>, invece, per gli spaghetti e per la maggioranza degli altri piatti<strong> si usano cucchiaio e forchetta,</strong> ma non come in Occidente. Queste due posate, introdotte da <strong>Re Chulalongkorn</strong> nei primi anni del novecento dopo un viaggio in Europa, vengono utilizzate in maniera diversa: solo il cucchiaio porta gli alimenti alla bocca mentre la forchetta, impugnata nella sinistra, serve per accompagnare il cibo.
<h2>Se giri il pesce si ribalta la barca</h2>
Se ordinate un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/pesce-spada-con-pomodorini-cipollotti-e-olive/" target="_blank">pesce</a> intero in un <strong>ristorante cinese</strong>, dovete avere la premura di <strong>non capovolgerlo</strong> per spinarlo. Questo movimento, nel paese del dragone, equivale ad <strong>augurare alla barca che ha pescato il pesce di ribaltarsi in mare</strong>. Per mangiare la pietanza, quindi, abbiate pazienza e rimuovete la lisca con attenzione per arrivare all''altra metà.
<h2><strong>Lasciare qualcosa o pulire il piatto?</strong></h2>
Dimostrare che si è gradito quello che si è mangiato è meno scontato di quello che sembra. Se, ad esempio, nei <strong>paesi latini</strong> è sempre <strong>meglio non avanzare nulla</strong> per far capire che era tutto buonissimo, <strong>nelle Filippine, in Cambogia, Corea ed Egitto</strong> è <strong>meglio lasciare qualcosa nel piatto</strong> perché l''ospite che finisce tutto dimostra di non essere ancora sazio. Quindi, se non volete mettere in difficoltà il padrone di casa, trattenetevi. Tra le dimostrazioni di gradimento più bizzarre c''è l''usanza, cinese e indiana,<strong> di ruttare a fine pasto</strong>. Il gesto, considerato molto maleducato in Europa, in questi due paesi è un <strong>modo per dimostrare che il cibo era davvero buono</strong>. Infine, sempre <strong>in India</strong>, <strong>evitate di ringraziare il padrone di casa</strong>. Se vi ha invitato è perché era davvero contento di farlo e ringraziarlo equivale a una forma di pagamento che lo metterebbe profondamente a disagio.','Galateo a tavola nel mondo, ecco cosa sapere prima di partire','Viaggiando si entra in contatto con culture e tradizioni spesso molto lontane dalle nostre. Ecco alcune delle usanze più bizzarre nelle quali vi potreste imbattere sedendovi a tavola in Cina o in India','inherit','closed','open','','47521-autosave-v1','','','2016-04-14 11:11:19','2016-04-14 09:11:19','',47521,'http://old.lacucinaitaliana.it/47521-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 11:17:16','2016-04-14 09:17:16','È arrivata la bella stagione e già si cominciano a <strong>sognare ad occhi aperti le vacanze</strong> estive tra spiagge bianche e città d''arte. In molti hanno iniziato a pianificare le tanto agognate ferie cercando di organizzare al meglio il viaggio, magari anche fuori dall''Italia. E se si va all''estero, tra le cose da prendere in considerazione ci sono sicuramente le<strong> abitudini alimentari</strong> e <strong>le usanze a tavola</strong>. Vediamo, quindi, alcune delle <strong>regole più curiose del galateo a tavola nel mondo</strong>, che vi permetteranno di informarvi sulle tradizioni dei luoghi e di <strong>evitare imbarazzanti gaffe</strong>.
<h2>I brindisi in Spagna</h2>
Cominciamo con l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/bloody-mary-anyone/" target="_blank">aperitivo</a> e con il classico cocktail pre pasto. Se siete in <strong>Spagna</strong> e state per fare un <strong>brindisi</strong>, ma nel vostro bicchiere c''è <strong>l''acqua</strong>, non alzatelo. Gli spagnoli, infatti, sono convinti che porti male alla vostra vita sentimentale: un brindisi con l''acqua può causare <strong>sette anni di problemi sotto le lenzuola</strong>.
<h2>Nei paesi islamici si mangia solo con la destra</h2>
In molti paesi con una forte<strong> tradizione islamica</strong> si mangia con le mani. Una volta superato l''impaccio di non dover usare le posate, bisogna fare molta <strong>attenzione a quale mano </strong>si usa per portare il cibo alla bocca. In questi paesi <strong>la sinistra è infatti considerata impura</strong> perché dedicata all''igiene personale. Quindi, soprattutto se siete mancini fate molta attenzione, il rischio con gli abitanti locali è di sembrare davvero maleducati.
<h2>Le bacchette in Asia</h2>
L''uso delle<strong> bacchette</strong> in Asia cambia, anche sensibilmente, di stato in stato.<strong> In Cina</strong> per esempio è estremamente <strong>maleducato indicare qualcuno</strong> con i bastoncini per il cibo, mentre <strong>in Giappone</strong> non bisogna<strong> mai passarsi il cibo con le bacchette</strong> perché richiama a un rito funebre. <strong>In Thailandia</strong>, invece, per gli spaghetti e per la maggioranza degli altri piatti<strong> si usano cucchiaio e forchetta,</strong> ma non come in Occidente. Queste due posate, introdotte da <strong>Re Chulalongkorn</strong> nei primi anni del novecento dopo un viaggio in Europa, vengono utilizzate in maniera diversa: solo il cucchiaio porta gli alimenti alla bocca mentre la forchetta, impugnata nella sinistra, serve per accompagnare il cibo.
<h2>Se giri il pesce si ribalta la barca</h2>
Se ordinate un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/pesce-spada-con-pomodorini-cipollotti-e-olive/" target="_blank">pesce</a> intero in un <strong>ristorante cinese</strong>, dovete avere la premura di <strong>non capovolgerlo</strong> per spinarlo. Questo movimento, nel paese del dragone, equivale ad <strong>augurare alla barca che ha pescato il pesce di ribaltarsi in mare</strong>. Per mangiare la pietanza, quindi, abbiate pazienza e rimuovete la lisca con attenzione per arrivare all''altra metà.
<h2><strong>Lasciare qualcosa o pulire il piatto?</strong></h2>
Dimostrare che si è gradito quello che si è mangiato è meno scontato di quello che sembra. Se, ad esempio, nei <strong>paesi latini</strong> è sempre <strong>meglio non avanzare nulla</strong> per far capire che era tutto buonissimo, <strong>nelle Filippine, in Cambogia, Corea ed Egitto</strong> è <strong>meglio lasciare qualcosa nel piatto</strong> perché l''ospite che finisce tutto dimostra di non essere ancora sazio. Quindi, se non volete mettere in difficoltà il padrone di casa, trattenetevi. Tra le dimostrazioni di gradimento più bizzarre c''è l''usanza, cinese e indiana,<strong> di ruttare a fine pasto</strong>. Il gesto, considerato molto maleducato in Europa, in questi due paesi è un <strong>modo per dimostrare che il cibo era davvero buono</strong>. Infine, sempre <strong>in India</strong>, <strong>evitate di ringraziare il padrone di casa</strong>. Se vi ha invitato è perché era davvero contento di farlo e ringraziarlo equivale a una forma di pagamento che lo metterebbe profondamente a disagio.','Galateo a tavola nel mondo, ecco cosa sapere prima di partire','Viaggiando si entra in contatto con culture e tradizioni spesso molto lontane dalle nostre. Ecco alcune delle usanze più bizzarre nelle quali vi potreste imbattere sedendovi a tavola in Cina o in India','inherit','closed','open','','47521-revision-v1','','','2016-04-14 11:17:16','2016-04-14 09:17:16','',47521,'http://old.lacucinaitaliana.it/47521-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 11:24:57','2016-04-14 09:24:57','','galateo a tavola nel mondo','Beach Cheers Celebration Friendship Summer Fun Dinner Concept','inherit','closed','open','','beach-cheers-celebration-friendship-summer-fun-dinner-concept','','','2016-04-14 11:25:13','2016-04-14 09:25:13','',47521,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/galateo-a-tavola-nel-mondo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-14 11:42:16','2016-04-14 09:42:16','Da oltre duecento anni Salento fa rima con <strong>pasticciotto</strong>, dolce in pasta frolla farcito di crema pasticcera e cotto in forno che sarebbe nato a Galatina nel <strong>1745</strong>.
<h2><strong>Pasticciotto, una ricetta "a caso"</strong></h2>
Oggi si può gustare un po’ dappertutto, da Nord a Sud della penisola, ma a metà del XVIII secolo rappresentava una grande novità per la tradizionale cucina pugliese. Ad inventare la ricetta del pasticciotto pare sia stato <strong>Andrea Ascalone</strong>, pasticciere salentino diventato l’ignara firma di un dolce destinato ad entrare con forza nella lista delle prelibatezze tipiche della regione. Si racconta che Ascalone in quel periodo fosse in difficoltà economiche e che, in cerca di maggiore fortuna, trascorresse le proprie giornate a <strong>sperimentare</strong> nuove ricette. Una volta decise di mescolare impasto e crema avanzati dopo aver infornato una torta, provando a realizzarne un’altra decisamente più <strong>piccola</strong>. Il risultato però non lo fece impazzire più di tanto, in fondo si trattava, di un dolce decisamente improvvisato, un <strong>pasticcio</strong>. Il primo pasticciotto della storia, Ascalone lo avrebbe quindi subito <strong>regalato</strong> ancora caldo ad un passante il quale, invece, non smise più di fare complimenti.
<h2><strong>"Beato" pasticciotto</strong></h2>
A ricostruire la vicenda del pasticciotto è stato <strong>Zeffirino Rizzelli</strong>, ex sindaco di Galatina, giornalista e cultore di storia patria, scomparso nel 2007. Non molti anni fa Rizzelli ha condotto degli <strong>studi</strong> su documenti storici per ricostruire le vicende di Andrea Ascalone e di un dolce in grado di conquistare i palati di qualsiasi latitudine nel giro di due secoli. Secondo le informazioni raccolte sarebbe stato un anonimo cronista del tempo a raccontare che Ascalone, “tra un dolcetto e una torta, <strong>piuttosto nervoso</strong>”, si ritrovò un impasto e un po’ di crema “non sufficienti a manipolare un altro pezzo. Decide allora di utilizzare quei resti ponendoli in un piccolo recipiente di rame e facendone una piccolissima torta alla crema”. Il passante che ne rimase esterrefatto sarebbe stato invece <strong>don Silvestro</strong>, il parroco del paese che ogni mattina faceva visita al pasticciere. Il sacerdote si innamorò subito di quel pasticcio e ne ordinò altri per la propria famiglia, con stupore da parte di Ascalone. Don Silvestro diventò così la migliore <strong>pubblicità</strong> per la sua nuova creazione: in paese la voce iniziò a girare e i pasticciotti cominciarono ad andare a ruba.
<h2><strong>Dal Salento agli Stati Uniti</strong></h2>
Ancora oggi gli eredi di Andrea Ascalone continuano a tramandarsi una <strong>ricetta di famiglia</strong> diventata famosa anche fuori dai confini nazionali e persino negli Stati Uniti, grazie ad alcuni emigranti della ristorazione di origine salentina. La forma originale è quella ovale, ma le varianti del pasticciotto salentino non mancano. Ad esempio, un altro dei più noti, è quello <strong>napoletano</strong>, ripieno con la solita crema, ma unita all’amarena. In commercio ci sono anche pasticciotti col cioccolato, con la marmellata, con crema pasticciera e anche con la gianduia. Non si tratta di imitazioni, ma appunto di varianti. L''originale, però, sarebbe quello di Andrea Ascalone, il papà del pasticciotto salentino.','Pasticciotto, il dolce salentino inventato per caso','Sinonimo di Salento in tutto il mondo, il pasticciotto pare sia nato per caso nel 1745 grazie ad un pasticciere di Galatina','inherit','closed','open','','47525-autosave-v1','','','2016-04-14 11:42:16','2016-04-14 09:42:16','',47525,'http://old.lacucinaitaliana.it/47525-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 11:46:17','2016-04-14 09:46:17','Da oltre duecento anni Salento fa rima con <strong>pasticciotto</strong>, dolce in pasta frolla farcito di crema pasticcera e cotto in forno che sarebbe nato a Galatina nel <strong>1745</strong>.
<h2><strong>Pasticciotto, una ricetta "a caso"</strong></h2>
Oggi si può gustare un po’ dappertutto, da Nord a Sud della penisola, ma a metà del XVIII secolo rappresentava una grande novità per la tradizionale cucina pugliese. Ad inventare la ricetta del pasticciotto pare sia stato <strong>Andrea Ascalone</strong>, pasticciere salentino diventato l’ignara firma di un dolce destinato ad entrare con forza nella lista delle prelibatezze tipiche della regione. Si racconta che Ascalone in quel periodo fosse in difficoltà economiche e che, in cerca di maggiore fortuna, trascorresse le proprie giornate a <strong>sperimentare</strong> nuove ricette. Una volta decise di mescolare impasto e crema avanzati dopo aver infornato una torta, provando a realizzarne un’altra decisamente più <strong>piccola</strong>. Il risultato però non lo fece impazzire più di tanto, in fondo si trattava, di un dolce decisamente improvvisato, un <strong>pasticcio</strong>. Il primo pasticciotto della storia, Ascalone lo avrebbe quindi subito <strong>regalato</strong> ancora caldo ad un passante il quale, invece, non smise più di fare complimenti.
<h2><strong>"Beato" pasticciotto</strong></h2>
A ricostruire la vicenda del pasticciotto è stato <strong>Zeffirino Rizzelli</strong>, ex sindaco di Galatina, giornalista e cultore di storia patria, scomparso nel 2007. Non molti anni fa Rizzelli ha condotto degli <strong>studi</strong> su documenti storici per ricostruire le vicende di Andrea Ascalone e di un dolce in grado di conquistare i palati di qualsiasi latitudine nel giro di due secoli. Secondo le informazioni raccolte sarebbe stato un anonimo cronista del tempo a raccontare che Ascalone, “tra un dolcetto e una torta, <strong>piuttosto nervoso</strong>”, si ritrovò un impasto e un po’ di crema “non sufficienti a manipolare un altro pezzo. Decide allora di utilizzare quei resti ponendoli in un piccolo recipiente di rame e facendone una piccolissima torta alla crema”. Il passante che ne rimase esterrefatto sarebbe stato invece <strong>don Silvestro</strong>, il parroco del paese che ogni mattina faceva visita al pasticciere. Il sacerdote si innamorò subito di quel pasticcio e ne ordinò altri per la propria famiglia, con stupore da parte di Ascalone. Don Silvestro diventò così la migliore <strong>pubblicità</strong> per la sua nuova creazione: in paese la voce iniziò a girare e i pasticciotti cominciarono ad andare a ruba.
<h2><strong>Dal Salento agli Stati Uniti</strong></h2>
Ancora oggi gli eredi di Andrea Ascalone continuano a tramandarsi una <strong>ricetta di famiglia</strong> diventata famosa anche fuori dai confini nazionali e persino negli Stati Uniti, grazie ad alcuni emigranti della ristorazione di origine salentina. La forma originale è quella ovale, ma le varianti del pasticciotto salentino non mancano. Ad esempio, un altro dei più noti, è quello <strong>napoletano</strong>, ripieno con la solita crema, ma unita all’amarena. In commercio ci sono anche pasticciotti col cioccolato, con la marmellata, con crema pasticciera e anche con la gianduia. Non si tratta di imitazioni, ma appunto di varianti. L''originale, però, sarebbe quello di Andrea Ascalone, il papà del pasticciotto salentino.','Pasticciotto, il dolce salentino inventato per caso','Sinonimo di Salento in tutto il mondo, il pasticciotto pare sia nato per caso nel 1745 grazie ad un pasticciere di Galatina','inherit','closed','open','','47525-revision-v1','','','2016-04-14 11:46:17','2016-04-14 09:46:17','',47525,'http://old.lacucinaitaliana.it/47525-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-14 12:30:00','2016-04-14 10:30:00','','pasticciotto','','inherit','closed','open','','breakfast','','','2016-04-14 12:30:38','2016-04-14 10:30:38','',47525,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/pasticiotto.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-04-19 03:34:01','2016-04-19 01:34:01','Volete vivere sani e a lungo? Allora concentratevi sugli <strong>Smartfood</strong>: alimenti che sono in grado<strong> di proteggere l’organismo e di allungare la vita</strong>.

<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood/" target="_blank"><strong>I 30 “cibi intelligenti” ve li abbiamo già svelati</strong></a>, ma conosciamo nel dettaglio i <strong>frutti di bosco</strong>. Belli da vedere, buoni da mangiare, utili per la prevenzione dei tumori... Ma come inserirli in pianta stabile nella nostra dieta?
<h2>Frutti di bosco: tante varietà, mille proprietà</h2>
Le <strong>more</strong> sono ricche di vitamina C ed E, fibre, potassio e manganese; <strong>fanno bene al cuore e alle arterie</strong> perché svolgono un’azione antiossidante che difende dai radicali liberi.
I <strong>lamponi</strong> contengono vitamina A e C, potassio, calcio, magnesio, fibre e acido folico. Sono consigliati ai diabetici e a chi soffre di reumatismi, ma soprattutto sono potenti <strong>antitumorali grazie alle antocianine</strong> di cui sono ricchi.
I <strong>mirtilli</strong> hanno proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche e rinfrescanti, ottime per <strong>combattere la stanchezza oculare</strong>. Contengono vitamina A e C, acido citrico e malico, fosforo, calcio e manganese.
Le <strong>fragoline di bosco</strong> sono ricche di vitamina C, iodio, ferro, calcio e fosforo. La loro pianta è ricca di oli essenziali e tannino: le tisane preparate con le foglie <strong>alleviano i disturbi gastrointestinali</strong>.
I <strong>ribes</strong> contengono zuccheri, vitamine A e C e <strong>potassio</strong>, utile per recuperare velocemente dopo uno sforzo fisico.
<h2>A spasso nei boschi</h2>
In Italia i frutti di bosco vengono <strong>coltivati molto poco</strong>: si stima che ci siano solo 350 ettari dedicati a questa produzione, anche se in questa cifra rientrano anche i terreni piantati a fragole e gelsi. Situazione ben diversa in Paesi come Polonia, Germania e Olanda, ma dalla nostra abbiamo la <strong>crescita spontanea</strong> che rende i nostri <strong>boschi</strong> il regno di questi frutti rossi, trovabili soprattutto a fine estate.
Le fragoline di bosco vengono coltivate in serra in provincia di Agrigento (nei comuni di Sciacca e Ribera), ma è naturalmente il <strong>Trentino</strong> che detiene il primato produttivo nazionale. In Europa la specie più comune di mirtillo è il mirtillo nero, che in Italia è coltivato dalle Alpi agli Appennini fino alle alture abruzzesi (fino ad un''altitudine di 2300 metri). Un prodotto tipico di Germania e Francia è il liquore ottenuto dalla fermentazione di mirtilli. Più raro il ribes, di cui in Italia si trova soprattutto la varietà rossa nei boschi e nei prati tra le Alpi e l’Appennino Settentrionale.
<h2>Non solo crostate: una ricetta per stupire</h2>
Siamo abituati a mangiare i frutti di bosco sotto forma di succhi e marmellate o a pensarli solo come ottimi comprimari in <strong>piatti dolci</strong>: cheesecake, crostate, semifreddi, yoghurt, millefoglie, ma si possono gustare anche semplicemente da soli con un po'' di zucchero (o miele) e succo di limone o in macedonia mista.
La loro componente acidula però li rende molto più versatili, capaci di dare quel tocco in più anche ad <strong>insalate miste, secondi di carne o addirittura primi</strong>. Ecco ad esempio una pasta particolare, dal sapore montano e con una punta agrodolce: <strong>rigatoni con funghi e frutti di bosco</strong>.

<strong>Ingredienti</strong> per 4-5 persone:
<ul>
	<li>400 g di pasta</li>
	<li>600 g di porcini</li>
	<li>200 g di frutti di bosco (freschi o surgelati)</li>
	<li>5 g di prezzemolo tritato</li>
	<li>5 g di aglio</li>
	<li>40 g di olio d''oliva</li>
</ul>
<strong>Preparazione:</strong>
Lavate i porcini e tagliateli a fettine. In una padella antiaderente fate dorare uno spicchio di aglio con un filo d''olio, poi toglietelo dal fuoco e aggiungete i funghi porcini; cuoceteli a fuoco medio per 6 minuti, poi unite il prezzemolo, sale e pepe e mescolate fino a cottura ultimata.
Una volta cotta, versate la pasta in padella e mescolate aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura. Qualche minuto prima di togliere la padella dal fuoco, unite i frutti di bosco.','Smartfood: alla scoperta dei frutti di bosco','I frutti di bosco fanno parte dei 30 Smartfood, i ''cibi intelligenti'' che fanno bene alla salute e allungano la vita. Ma come inserirli nella nostra dieta quotidiana? Conosciamo meglio questi piccoli frutti miracolosi','publish','closed','closed','','smartfood-alla-scoperta-dei-frutti-di-bosco','','','2016-04-19 03:34:01','2016-04-19 01:34:01','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47808',0,'cp-news','',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (46,'2016-04-14 12:46:48','2016-04-14 10:46:48','Volete vivere sani e a lungo? Dimenticate i gustosissimi fritti, le focacce unte, i dolci più golosi. Sbagliato. Questo è quello che vi direbbe una “dieta 1.0”, ma per fortuna ci sono gli <strong>Smartfood</strong>: <strong>alimenti che, proprio come dei farmaci, sono in grado di proteggere l’organismo e di allungare la vita</strong>. Il tutto senza rinunciare ai dettami libidinosi del buon vecchio Pellegrino Artusi.

<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood/" target="_blank"><strong>I 30 “cibi intelligenti” ve li abbiamo già svelati</strong></a>, ma conosciamo nel dettaglio i <strong>frutti di bosco</strong>. Belli da vedere, buoni da mangiare, utili per la prevenzione dei tumori... Ma come inserirli in pianta stabile nella nostra dieta?
<h2>Tante varietà, mille proprietà</h2>
Le <strong>more</strong> sono ricche di vitamina C ed E, fibre, potassio e manganese; <strong>fanno bene al cuore e alle arterie</strong> perché svolgono un’azione antiossidante che difende dai radicali liberi.
I <strong>lamponi</strong> contengono vitamina C ed A, potassio, calcio, magnesio, fibre e acido folico. Sono consigliati ai diabetici e a chi soffre di reumatismi, ma soprattutto sono potenti <strong>antitumorali grazie alle antocianine</strong> di cui sono ricchi.
I <strong>mirtilli</strong> hanno proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche e rinfrescanti, ottime per <strong>combattere la stanchezza oculare</strong>. Contengono vitamina A e C, acido citrico e malico, fosforo, calcio e manganese.
Le <strong>fragoline di bosco</strong> sono ricche di vitamina C, iodio, ferro, calcio e fosforo. La loro pianta è ricca di oli essenziali e tannino: le tisane preparate con le foglie <strong>alleviano i disturbi gastrointestinali</strong>.
I <strong>ribes</strong> contengono zuccheri, vitamine A e C e <strong>potassio</strong>, utile per recuperare velocemente dopo uno sforzo fisico.
<h2>A spasso nei boschi</h2>
In Italia i frutti di bosco vengono <strong>coltivati molto poco</strong>: si stima che ci siano solo 350 ettari dedicati a questa produzione, anche se in questa cifra rientrano anche i terreni piantati a fragole e gelsi. Situazione ben diversa in Paesi come Polonia, Germania e Olanda, ma dalla nostra abbiamo la <strong>crescita spontanea</strong> che rende i nostri <strong>boschi</strong> il regno di questi frutti rossi, trovabili soprattutto a fine estate.
Le fragoline di bosco vengono coltivati in serra in provincia di Agrigento (nei comuni di Sciacca e Ribera), ma è naturalmente il <strong>Trentino</strong> che detiene il primato produttivo nazionale. In Europa la specie più comune di mirtillo è il mirtillo nero, che in Italia è coltivato dalle Alpi agli Appennini fino alle alture abruzzesi (fino ad un''altitudine di 2300 metri). Un prodotto tipico di Germania e Francia è il liquore ottenuto dalla fermentazione di mirtilli. Più raro il ribes, di cui in Italia si trova soprattutto la varietà rossa nei boschi e nei prati tra le Alpi e l’Appennino Settentrionale.
<h2>Non solo crostate: una ricetta per stupire</h2>
Siamo abituati a mangiare i frutti di bosco sotto forma di succhi e marmellate, o a pensarli solo come ottimi comprimari in <strong>piatti dolci</strong>: cheesecake, crostate, semifreddi, yoghurt, millefoglie, ma si possono gustare anche semplicemente da soli con un po'' di zucchero (o miele) e succo di limone o in macedonia mista.
La loro componente acidula però li rende molto più versatili, capaci di dare quel tocco in più anche ad <strong>insalate miste, secondi di carne o addirittura primi</strong>. Ecco ad esempio una pasta particolare, dal sapore montano e con una punta agrodolce: <strong>rigatoni con funghi e frutti di bosco</strong>.
<strong>Ingredienti</strong> per 4-5 persone:
<ul>
	<li>400 g di pasta</li>
	<li>600 g di porcini</li>
	<li>200 g di frutti di bosco (freschi o surgelati)</li>
	<li>5 g di prezzemolo tritato</li>
	<li>5 g di aglio</li>
	<li>40 g di olio d''oliva</li>
</ul>
Lavate i porcini e tagliateli a fettine. In una padella antiaderente fate dorare uno spicchio di aglio con un filo d''olio, poi toglietelo dal fuoco e aggiungete i funghi porcini; cuoceteli a fuoco medio per 6 minuti, poi unite il prezzemolo, sale e pepe e mescolate fino a cottura ultimata.
Una volta cotta la pasta versatela in padella e mescolate aggiungendo se necessario un po’ di acqua di cottura. Qualche minuto prima di togliere la padella dal fuoco, unite i frutti di bosco.','Smartfood: alla scoperta dei frutti di bosco','I frutti di bosco fanno parte dei 30 Smartfood, i ''cibi intelligenti'' che fanno bene alla salute e allungano la vita. Ma come inserirli nella nostra dieta quotidiana? Conosciamo meglio questi piccoli frutti miracolosi','inherit','closed','open','','47808-revision-v1','','','2016-04-14 12:46:48','2016-04-14 10:46:48','',47808,'http://old.lacucinaitaliana.it/47808-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-04-19 03:48:54','2016-04-19 01:48:54','I nutrizionisti di tutto il mondo ne decantano le qualità, per decenni gastronomi e studiosi sono venuti in Italia e negli altri Paesi del Sud Europa per toccare con mano uno dei segreti della <strong>dieta mediterranea</strong>. Eppure, a Bruxelles, non la pensano così. Dopo l''incredibile apertura alle <strong>importazioni di olio tunisino</strong>, ora è la volta di un altro duro attacco alla qualità del nostro “oro verde”, l''olio d''oliva: vorrebbero infatti<strong> “liberalizzare” la data di scadenza</strong>, ora ancorata al <strong>limite massimo dei 18 mesi</strong>. Sì, avete capito bene. Ma sarà veramente così?
<h2>Olio tunisino</h2>
Cominciamo dagli echi, non ancora spenti, della vicenda dell''olio tunisino. Lo scorso 10 marzo, infatti, il Parlamento Europeo ha dato il suo via libera all''<strong>importazione di 70mila tonnellate in più</strong> di olio tunisino, di cui <strong>56mila senza dazi</strong>. Un <strong>aiuto</strong> al governo tunisino per la lotta al <strong>terrorismo islamista</strong>, sostengono i nostri politici. Attualmente la Tunisia esporta l''80% della sua produzione, principalmente verso Spagna e Italia. Ricordiamolo ancora una volta: l''<strong>Italia</strong> consuma il doppio dell''olio che produce ed è quindi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-d-oliva-quello-italiano-sempre-piu-introvabile/">“costretta” ad importare</a></strong>. In più la<strong> produzione italiana è in costante diminuzione</strong> e sono ormai numerosi gli uliveti abbandonati.
<h2>Questione scadenza</h2>
Ma questa è oramai acqua passata. Perché in questi giorni, a <strong>Roma</strong>, si sta parlando d''altro. Alla commissione Politiche dell''Unione Europea del <strong>Senato</strong>, si discute della <strong>Legge europea 2015</strong>, ossia delle ricezione da parete dell''Italia delle ultime direttive e decisioni varate fra Strasburgo e Bruxelles. Ebbene, nel testo in discussione, secondo quanto scritto dal governo, “la Commissione Europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l''indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi, ritenendo l''indicazione della durata <strong>da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.</strong> Pertanto la norma, <strong>nel ribadire comunque l''obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione</strong>, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori”. L''olio d''oliva potrà avere dunque<strong> scadenze più lunghe</strong>. Purché, però, in questo periodo i produttori dimostrino che <strong>gli oli siano in grado di conservare tutte le loro caratteristiche</strong> previste dalla legge, molto severe in particolare per gli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-oliva-inchiesta/">oli extravergine</a></strong>. Il che è molto difficile, secondo gli esperti. Certo è che la “tagliola” dei 18 mesi, ora incredibilmente abolita, avrebbe semplificato il tutto. E invece niente, con questa nuova norma il settore – messo già a dura prova dallo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-oliva-inchiesta/">scandalo dello scorso anno</a></strong>, nonché dalla mole dell''import – sarà più esposto a un nuovo fronte di truffe, forzature e contraffazioni. Speriamo di sbagliarci, naturalmente.
<h2>Proprietà affievolite</h2>
“Togliere la data di scadenza dell’olio di oliva per favorire lo smaltimento delle vecchie scorte a danno dei consumatori è<strong> un errore che mette a rischio la qualità dell’offerta in Italia</strong>”, afferma il presidente della <strong>Coldiretti</strong>, <strong>Roberto Moncalvo</strong>. “Di fatto è stata approvata una norma che <strong>favorisce lo smaltimento di olio vecchio</strong> e fa invece venir meno una importante misura di<strong> salvaguardia per il consumatore</strong>, poiché numerosi studi hanno dimostrato che con il tempo l’olio di oliva modifica le proprie caratteristiche. Con l’invecchiamento - precisa la Coldiretti - l’olio comincia a perdere progressivamente tutte quelle qualità organolettiche che lo caratterizzano (<strong>polifenoli, antiossidanti, vitamine</strong>) e che sono alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute in quanto rallentano i processi degenerativi dell’organismo”. Il nostro Paese “ha prodotto nell’ultimo anno <strong>300 milioni di kg</strong>, ottenuti da un patrimonio di circa 250 milioni di piante su 1,1 milioni di ettari di terreno, con un fatturato di circa 2 miliardi di euro ed un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative. Numeri che fanno dell’Italia - conclude la Coldiretti - il secondo produttore mondiale dopo la Spagna, ma anche il primo paese per numero di oli Dop/IGP, ben 43”.
<h2>Semafori inglesi nel mirino</h2>
Certo, dall''Unione Europea per l''olio non arrivano solo novità negative. Il Parlamento Europeo ha infatti bocciato il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/il-buono-il-grasso-e-il-cattivo/">sistema dei “semafori”</a></strong> introdotto nel<strong> Regno Unito</strong>, e che tende a far di tutta l''erba un fascio tra <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/il-buono-il-grasso-e-il-cattivo/">grassi “buoni” e “cattivi”</a></strong>, danneggiando quindi ancora una volta il povero olio extravergine d''oliva, oltre a prodotti come il prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano. “Si tratta di un primo passo - dice <strong>Coldiretti</strong> - per porre fine ad una <strong>ingiustificata discriminazione dei prodotti italiani</strong> su mercati esteri che non trova alcun riscontro sul piano scientifico”. Quella dei semafori inglesi è “una <strong>classificazione semplicistica di cibi buoni o cattivi</strong>, basata su singoli nutrimenti non promuove una corretta informazione ai consumatori ma si pone anche in contrasto con la politica dell’Unione Europea rivolta a tutelare le denominazioni di origine che sono risultate le più danneggiate”.','Olio d''oliva: scadenza libera. E la qualità?','Tempi duri per il nostro povero “oro verde”. Prima il via libera (e senza dazi) all''importazione di quello tunisino. Ora, su input di Bruxelles, potrebbe cadere il limite dei 18 mesi per la scadenza. Con possibili conseguenze sulla bontà dei prodotti in circolazione','publish','closed','closed','','olio-oliva-scadenza','','','2016-04-19 03:48:54','2016-04-19 01:48:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=47810',0,'cp-news','',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:05:31','2016-04-14 11:05:31','','DSC_0129','','inherit','closed','open','','dsc_0129','','','2016-04-14 13:05:31','2016-04-14 11:05:31','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/DSC_0129.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:06:04','2016-04-14 11:06:04','','location','','inherit','closed','open','','location','','','2016-04-14 13:06:04','2016-04-14 11:06:04','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/location.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:07:07','2016-04-14 11:07:07','','stanza meravigliosa','','inherit','closed','open','','stanza-meravigliosa','','','2016-04-14 13:07:07','2016-04-14 11:07:07','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/stanza-meravigliosa.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-04-14 13:10:11','2016-04-14 11:10:11','Povero olio d''oliva. Che male avrà fatto? I nutrizionisti di tutto il mondo ne decantano le qualità, per decenni gastronomi e studiosi sono venuti in Italia e negli altri Paesi del Sud Europa per toccare con mano uno dei segreti della <strong>dieta mediterranea</strong>. Eppure, a Bruxelles, non la pensano così. Dopo l''incredibile apertura alle <strong>importazioni di olio tunisino</strong>, ora è la volta di un altro duro attacco alla qualità del nostro “oro verde”: vorrebbero infatti<strong> “liberalizzare” la data di scadenza</strong>, ora ancorata al <strong>limite massimo dei 18 mesi</strong>. Sì, avete capito bene. Via libera ad annate vetuste, all''olio avanzato e a chissà cos''altro. Tutto olio extravergine d''oliva: todos caballeros. Ma sarà veramente così?
<h2>Tirano in ballo pure l''Isis</h2>
Cominciamo dagli echi, non ancora spenti, della vicenda dell''olio tunisino. Lo scorso 10 marzo, infatti, il Parlamento Europeo ha dato il suo via libera all''<strong>importazione di 70mila tonnellate in più</strong> di olio tunisino, di cui <strong>56mila senza dazi</strong>. Un <strong>aiuto</strong> al Governo tunisino per la lotta al <strong>terrorismo islamista</strong>, sostengono i nostri politici. Del quale, a loro parere, il nostro pregiato olio extravergine d''oliva doveva essere l''insospettabile complice e fornitore di appoggio logistico. Immaginate l''indignazione dei nostri agricoltori. Che avrebbero dovuto pure subire in silenzio: il presidente del sindacato degli agricoltori tunisini,<strong> Faouzi Zayati</strong> ha infatti accusato alcune trasmissioni televisive italiane di aver “infangato l’immagine dell’olio d’oliva tunisino”, spingendo i grandi imprenditori del settore ad evitarne l''acquisto. Strano, visto che la Tunisia esporta l''80% della sua produzione, principalmente verso Spagna e Italia. Ricordiamolo ancora una volta: l''<strong>Italia</strong> consuma il doppio dell''olio che produce ed è quindi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-d-oliva-quello-italiano-sempre-piu-introvabile/">“condannata” ad importare</a></strong>. Allo stesso tempo, però, la<strong> produzione italiana è in costante diminuzione</strong> e sono ormai numerosi gli uliveti abbandonati, frutto (anche) di una politica dissennata.
<h2>Gli ulivi e il Far West</h2>
Ma questa è oramai acqua passata. Perché in questi giorni, a <strong>Roma</strong>, si sta parlando d''altro. Ossia, alla commissione Politiche dell''Unione Europea del <strong>Senato</strong>, della <strong>Legge europea 2015</strong>, ossia delle ricezione da parete dell''Italia delle ultime direttive e decisioni varate fra Strasburgo e Bruxelles. Ebbene, nel testo in discussione, secondo quanto scritto dal Governo, “la Commissione Europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l''indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi, ritenendo l''indicazione della durata <strong>da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.</strong> Pertanto la norma, <strong>nel ribadire comunque l''obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione</strong>, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori”. L''olio d''oliva potrà avere dunque<strong> scadenze più lunghe</strong>. Purché, però, in questo periodo i produttori dimostrino che <strong>gli oli siano in grado di conservare tutte le loro caratteristiche</strong> previste dalla legge, molto severe in particolare per gli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-oliva-inchiesta/">oli extravergine</a></strong>. Il che è molto difficile, secondo gli esperti. Certo è che la “tagliola” dei 18 mesi, ora incredibilmente abolita, avrebbe semplificato il tutto. E invece niente, con questa nuova norma il settore – messo già a dura prova dallo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-oliva-inchiesta/">scandalo dello scorso anno</a></strong>, nonché dalla mole dell''import – si aprirà un nuovo fronte di truffe, forzature e contraffazioni. Speriamo di sbagliarci, naturalmente.
<h2>Proprietà affievolite</h2>
“Togliere la data di scadenza dell’olio di oliva per favorire lo smaltimento delle vecchie scorte a danno dei consumatori è<strong> un errore che mette a rischio la qualità dell’offerta in Italia</strong>”, afferma il presidente della <strong>Coldiretti</strong>, <strong>Roberto Moncalvo</strong>. “Di fatto è stata approvata una norma che <strong>favorisce lo smaltimento di olio vecchio</strong> e fa invece venir meno una importante misura di<strong> salvaguardia per il consumatore</strong>, poiché numerosi studi hanno dimostrato che con il tempo l’olio di oliva modifica le proprie caratteristiche. Con l’invecchiamento - precisa la Coldiretti - l’olio comincia a perdere progressivamente tutte quelle qualità organolettiche che lo caratterizzano (<strong>polifenoli, antiossidanti, vitamine</strong>) e che sono alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute in quanto rallentano i processi degenerativi dell’organismo”. Il nostro Paese “ha prodotto nell’ultimo anno <strong>300 milioni di kg</strong>, ottenuti da un patrimonio di circa 250 milioni di piante su 1,1 milioni di ettari di terreno, con un fatturato di circa 2 miliardi di euro ed un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative. Numeri che fanno dell’Italia - conclude la Coldiretti - il secondo produttore mondiale dopo la Spagna, ma anche il primo paese per numero di oli Dop/IGP, ben 43”.
<h2>Semafori inglesi nel mirino</h2>
Certo, dall''Unione Europea per l''olio non arrivano solo novità negative. Il Parlamento Europeo ha infatti bocciato il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/il-buono-il-grasso-e-il-cattivo/">sistema dei “semafori”</a></strong> introdotto nel<strong> Regno Unito</strong>, e che tende a far di tutta l''erba un fascio tra <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/il-buono-il-grasso-e-il-cattivo/">grassi “buoni” e “cattivi”</a></strong>, danneggiando quindi ancora una volta il povero olio extravergine d''oliva, oltre a prodotti come il prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano. “Si tratta di un primo passo – dice <strong>Coldiretti</strong> - per porre fine ad una <strong>ingiustificata discriminazione dei prodotti italiani</strong> su mercati esteri che non trova alcun riscontro sul piano scientifico”. Quella dei semafori inglesi è “una <strong>classificazione semplicistica di cibi buoni o cattivi</strong>, basata su singoli nutrimenti non promuove una corretta informazione ai consumatori ma si pone anche in contrasto con la politica dell’Unione Europea rivolata a tutelare le denominazioni di origine che sono risultate le più danneggiate”. Stop ai semafori, dunque. Sempre che il Regno Unito rimanga ancora nell''Unione Europea.

&nbsp;

di Massimo Lanari','Olio d''oliva: scadenza libera, qualità abbassata','Tempi duri per il nostro povero “oro verde”. Prima il via libera (e senza dazi) all''importazione di quello tunisino. Ora, su input di Bruxelles, potrebbe cadere il limite dei 18 mesi per la scadenza. Con possibili conseguenze sulla bontà dei prodotti in circolazione','inherit','closed','open','','47810-revision-v1','','','2016-04-14 13:10:11','2016-04-14 11:10:11','',47810,'http://old.lacucinaitaliana.it/47810-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:14:36','2016-04-14 11:14:36','','nuova 2','','inherit','closed','open','','nuova-2','','','2016-04-14 13:14:36','2016-04-14 11:14:36','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/nuova-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:17:43','2016-04-14 11:17:43','','lezione lageder','','inherit','closed','open','','lezione-lageder','','','2016-04-14 13:17:43','2016-04-14 11:17:43','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/lezione-lageder.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:19:43','2016-04-14 11:19:43','','lageder2','','inherit','closed','open','','lageder2','','','2016-04-14 13:19:43','2016-04-14 11:19:43','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/lageder2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:21:27','2016-04-14 11:21:27','','lageder in cantina1','','inherit','closed','open','','lageder-in-cantina1','','','2016-04-14 13:21:27','2016-04-14 11:21:27','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/lageder-in-cantina1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1917,'2016-04-14 13:24:31','2016-04-14 11:24:31','Pensate a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione vinicola giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, </strong>all''interno della loro tenuta a Magrè, comune alle porte di Bolzano.

<strong>Alois Lageder, un uomo illuminato</strong>

Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano, invitati, altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>

<strong>Tre giornate dedicate</strong>

Nella Tenuta di Magrè si è tenuto un intenso programma, dal 9 all''11 aprile, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre lingue diverse: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione. Le giornate hanno visto l''affluenza di oltre duemila e cinquecento persone, tra addetti ai lavori e pubblico, interessato a conoscere personalmente i viticoltori, ad assaggiare vini di ottimo livello e a godersi un luogo incantevole.

<strong>I vini Comete, l''innovazione in cantina</strong>

Alois Lageder ha presentato al pubblico i <strong>vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca della stessa cantina Lageder su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni non appartenenti all''Alto Adige, ma che qui sono stati portati negli anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari.<strong> "Il nome</strong> <strong>Comete" </strong>spiega Alois,<strong> "rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder"</strong>. I vini proposti sono stati lavorati con metodi sperimentali (lasciati sulle loro bucce per oltre tre mesi, messi in botti da 10 ettolitri con i loro raspi o lasciati riposare in botti di acacia, legno che esalta naturalmente i profumi di sambuco, caratteristici del Sauvignon), "perché per noi la tradizione è soltanto un punto di partenza, non di arrivo" ha precisato Lageder.

<strong>La sostenibilità, una missione condivisa</strong>

Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata Demeter, termine che indica una coltivazione fatta con metodi biologico-dinamici, nel rispetto totale dell''ambiente naturale, delle specie animali e vegetali, "perché come spiega Steiner", ha affermato Lageder, "<strong>la natura è in piena armonia, tutto è simbiosi.</strong> Nell''agricoltura moderna tutto è andato perduto: piante selvatiche e animali devono tornare all''armonia primordiale, e questo è possibile soltanto con coltivazioni biodinamiche".

“Il nostro obiettivo", ha concluso Alois Lageder, "non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei <strong>vini ben differenziati e di spiccata profondità,</strong> quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere".

<strong>L''attenzione al sociale</strong>

E per finire, non soltanto vino a Summa, ma anche beneficenza, secondo lo stile Lageder: parte del ricavato della manifestazione - circa 15mila euro - sarà devoluto alla Casa della solidarietà di Bressanone, che da quasi quindici anni aiuta persone in difficoltà come profughi traumatizzati, persone con problemi psichici o con dipendenze.','Summa 16, il mondo del vino secondo Alois Lageder','60 produttori, vini di grandissima qualità, certificazioni Demeter, seminari, degustazioni, arte e sensibilità verso il sociale: tutto questo è Summa, una manifestazione diventata negli anni simbolo di qualità, eccellenza e rispetto per la natura. ','inherit','closed','open','','47612-revision-v1','','','2016-04-14 13:24:31','2016-04-14 11:24:31','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/47612-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-14 13:34:03','2016-04-14 11:34:03','Pensate a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione vinicola giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, </strong>all''interno della loro tenuta a Magrè, comune alle porte di Bolzano.

<strong>Alois Lageder, un uomo illuminato</strong>

Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano, invitati, altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>

<strong>Tre giornate dedicate</strong>

Nella Tenuta di Magrè si è tenuto un intenso programma, dal 9 all''11 aprile, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre lingue diverse: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione. Le giornate hanno visto l''affluenza di oltre duemila e cinquecento persone, tra addetti ai lavori e pubblico, interessato a conoscere personalmente i viticoltori, ad assaggiare vini di ottimo livello e a godersi un luogo incantevole.

<strong>I vini Comete, l''innovazione in cantina</strong>

Alois Lageder ha presentato al pubblico i <strong>vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca della stessa cantina Lageder su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni non appartenenti all''Alto Adige, ma che qui sono stati portati negli anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari.<strong> "Il nome</strong> <strong>Comete" </strong>spiega Alois,<strong> "rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder"</strong>. I vini proposti sono stati lavorati con metodi sperimentali (lasciati sulle loro bucce per oltre tre mesi, messi in botti da 10 ettolitri con i loro raspi o lasciati riposare in botti di acacia, legno che esalta naturalmente i profumi di sambuco, caratteristici del Sauvignon), "perché per noi la tradizione è soltanto un punto di partenza, non di arrivo" ha precisato Lageder.

<strong>La sostenibilità, una missione condivisa</strong>

Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata Demeter, termine che indica una coltivazione fatta con metodi biologico-dinamici, nel rispetto totale dell''ambiente naturale, delle specie animali e vegetali, "perché come spiega Steiner", ha affermato Lageder, "<strong>la natura è in piena armonia, tutto è simbiosi.</strong> Nell''agricoltura moderna tutto è andato perduto: piante selvatiche e animali devono tornare all''armonia primordiale, e questo è possibile soltanto con coltivazioni biodinamiche".

“Il nostro obiettivo", ha concluso Alois Lageder, "non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei <strong>vini ben differenziati e di spiccata profondità,</strong> quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere".

<strong>L''attenzione al sociale</strong>

E per finire, non soltanto vino a Summa, ma anche beneficenza, secondo lo stile Lageder: parte del ricavato della manifestazione - circa 15mila euro - sarà devoluto alla Casa della solidarietà di Bressanone, che da quasi quindici anni aiuta persone in difficoltà come profughi traumatizzati, persone con problemi psichici o con dipendenze.','Summa, il mondo del vino secondo Alois Lageder','60 produttori, vini di grandissima qualità, certificazioni Demeter, seminari, degustazioni, arte e sensibilità verso il sociale: tutto questo è Summa, una manifestazione diventata negli anni simbolo di qualità, eccellenza e rispetto per la natura. ','inherit','closed','open','','47612-revision-v1','','','2016-04-14 13:34:03','2016-04-14 11:34:03','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/47612-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 18:41:37','2016-04-14 16:41:37','I<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-ai-capperi/"> capperi</a>, oltre ad essere buoni, <strong>sono anche <em>intelligenti</em></strong>. Questi boccioli sono<strong> tra gli</strong> <strong>alimenti più ricchi in assoluto di quercetina</strong>, una sostanza con spiccate <strong>proprietà antiossidanti e anti tumorali</strong>. A certificarlo è il professor <strong>Pier Giuseppe Pelicci,</strong> direttore della ricerca all''<strong>Istituto Europeo di Oncologia di Milano</strong>, che insieme alla giornalista <strong>Eliana Liotta</strong> ha scritto il libro “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/smartfood/#gallery-4" target="_blank">La dieta Smartfood</a>”. Secondo gli autori esistono degli alimenti capaci di saziarci e allo stesso tempo di contrastare l’accumulo di grasso prevenendo le malattie. La ricerca che ha portato al libro, inserisce i capperi tra i 20 Longevity Smartfood, ossia tra i <strong>cibi intelligenti che grazie alle loro proprietà sono in grado di allungarci la vita</strong>.
<h2>Sono i boccioli dei fiori, non i frutti</h2>
Non tutti sanno che <strong>i capperi</strong> non sono i frutti del piccolo arbusto, conosciuto in botanica come <strong>Capperis spinosa</strong>, bensì i<strong> boccioli</strong>. Anche se non conosciuti come tali, non sono gli unici ad essere commestibili. Il <strong>nasturzio</strong>, la <strong>calendula</strong> e il <strong>dente di leone</strong> sono altri tre esempi di boccioli comuni in cucina. Questo prodotto ortofrutticolo è originario dell''Asia minore e della Grecia ed è <strong>diffuso in tutta la zona mediterranea.</strong> È amante dei terreni calcarei, scoscesi ed asciutti e spesso viene coltivato tra le pietre e nelle fessure dei muri, dove è più facile che i semi attecchiscano. Vengono raccolti in estate, tra giugno e settembre, e <strong>si possono conservare sott''aceto o sott''olio</strong>, anche se il metodo più diffuso è la conservazione <strong>sotto sale</strong>. Questi boccioli sono <strong>ottimi per condire la pasta</strong>, come ad esempio gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-alla-puttanesca/" target="_blank">spaghetti alla puttanesca</a>, e per aromatizzare piatti di vario tipo. Molti addirittura li utilizzano sulla <strong>pizza</strong> e sono tra i protagonisti della tradizione culinaria siciliana, come dimostra la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caponata-di-melanzane-delizia-agrodolce/" target="_blank">caponata di melanzane siciliana</a>.
<h2>I benefici</h2>
I capperi sono degli smartfood perché contengono una<strong> grande quantità di quercetina</strong>, un <strong>antiossidante naturale</strong>, che svolge una funzione <strong>anti infiammatoria</strong>. È stato dimostrato ultimamente che questa sostanza oltre a produrre questi benefici possiede anche delle <strong>proprietà antitumorali</strong>. D''altronde già nell''antichità,<strong> nel 70 d.C</strong>., ne parlava il <strong>medico e farmacista greco Dioscoride</strong> che descriveva i capperi come un <strong>alimento diuretico ed efficace contro il mal di denti</strong>. Ricchi anche di <strong>rutina</strong>, un glicoside flavonoico presente in piante appartenenti a diverse famiglie, <strong>contribuiscono a ridurre il tasso di colesterolo nel sangue</strong>. Per questa ragione i capperi sono particolarmente consigliati per le persone obese perché contribuiscono a favorire il <strong>corretto funzionamento del sistema cardiovascolare</strong>.
<h2>I Capperi di Pantelleria</h2>
Quando si parla di capperi non si può non pensare a <strong>Pantelleria</strong>. Ai boccioli dell''isola siciliana <strong>nel 1996</strong> è stato riconosciuto il <strong>marchio indicazione geografica protetta (IGP)</strong> e vengono considerati un prodotto di eccellenza. Sono diventate ormai molto famose<strong> la frittura di capperi e patate</strong> e le <strong>insalate</strong> preparate dagli isolani, che possono usufruire di una produzione particolarmente florida della pianta. A Pantelleria, infatti, il connubio tra il <strong>suolo di origine vulcanica</strong> e il <strong>clima caldo ma ventoso</strong> ha permesso alle piante di cappero di diffondersi praticamente ovunque.Per non bastare, <strong>i panteschi</strong>, gli abitanti dell''isola, ne <strong>incentivano la coltivazione</strong>, in un modo curioso. <strong>Armati di cerbottana</strong> i contadini sparano i semi di cappero tra le fessure dei muri o tra le tegole dei tetti e aspettano che l''estate arrivi per raccogliere i boccioli.','Smartfood: ecco i capperi','Questi boccioli sono stati inseriti tra i cibi in grado di incidere sulla longevità perché ricchi di quercetina, una sostanza con importanti proprietà antiossidanti e antitumorali','inherit','closed','open','','47681-revision-v1','','','2016-04-14 18:41:37','2016-04-14 16:41:37','',47681,'http://old.lacucinaitaliana.it/47681-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 18:43:13','2016-04-14 16:43:13','Quando si parla di<strong> cibi “naturali”</strong>, spesso ci si dimentica che alcuni frutti o verdure sono il frutto di <strong>incroci, innesti, ibridazioni e selezioni</strong> di vario tipo, spesso frutto di un lavoro <strong>millenario</strong>. Fatto di tentativi e studi più o meno scientifici, nella maggior parte dei casi effettuati ben prima dell''avvento dell''industrializzazione e dei consumi di massa. Ecco allora 10 cibi insospettabili, naturali e buonissimi. Che però per nascere, nella forma in cui oggi li conosciamo, hanno avuto bisogno dell''<strong>“aiutino” dell''uomo</strong>.
<h2>Rinascimento a tavola</h2>
Il <strong>carciofo</strong> (Cynara scolymus), come ricostruito da <strong>Alberto Capatti</strong> e <strong>Massimo Montanari</strong> nel loro libro <em>La cucina italiana. Storia di una cultura</em> (Laterza) deriva in realtà dal<strong> cardo selvatico</strong> (Cynara cardunculus) mediante “operazioni di innesto sperimentati in Medio Oriente ma che vari autori attribuiscono al talento degli orticoltori italiani del XV secolo”. L''umanista e medico senese<strong> Pietro Andrea Mattioli</strong>, nel 1557, descriveva così l''affermazione del carciofo in tute le sue varietà sulle tavole toscane, frutto degli innesti perfezionati con ogni probabilità in Sicilia: “Veggonsi à tempi nostri i caricioffi in Italia di diverse imperoché di spinosi, serrati e aperti e di non spinosi ritondi, larghi, aperti e chiusi se ne ritrovano”. Anche il botanico marchigiano <strong>Costanzo Felici</strong>, nel 1569, parlava di questi nuovi “frutti de piante o herbe spinose cognosciuti da tutti hormai; tanto la gola vi ha industriato sopra che gli ha fato familiarissimi a tutti et in gran reputatione appresso de''grandi”, che li mangiavano crudi o cotti “in diversi modi, o con olio o con grasso o con butiro e sale e pepe”.
<h2>Incontro fra cedro e arancio amaro</h2>
Il <strong>limone</strong> (Citrus × limun) è una pianta originaria della <strong>Cina</strong>, della Birmania e dell''India Settentrionale. Solo di recente gli scienziati hanno scoperto che si tratta di un<strong> ibrido tra il cedro</strong> (Citrus medica) <strong>e l''arancio amaro</strong> (Citrus amarantum). Si tratta probabilmente di un''<strong>ibridazione naturale</strong>, conosciuta già dai <strong>Romani</strong>, anche se la sua coltivazione venne perfezionata in Cina solo più tardi, probabilmente prima dell''avvento della dinastia Song (960-1279). L''arrivo massiccio in Europa si deve agli <strong>Arabi</strong>: il termine “limone” deriva dal persiano “līmū”, che significa "agrume". La prima testimonianza sull''utilizzo del limone come <strong>condimento</strong> (e non solo come succo o come frutto) risale al 1651, quando il cuoco <strong>François Pierre de la Varenne</strong>, nel suo <em>Le Cusinier françois</em> lo indicò come ingrediente per salsine e insalate.
<h2>Quel colore così olandese</h2>
Pianta naturalissima, la <strong>carota</strong> (<strong>Daucus carota</strong>). Un po'' meno il suo colore arancione che tutti noi conosciamo. La carota in cucina è ingrediente antico, certo, ma i <strong>Romani</strong> con questo nome chiamavano anche un''altra pianta, la <strong>Pastinaca sativa</strong>, chiamata spesso “carota bianca”. La coltivazione della Daucus carota si deve invece agli <strong>Arabi</strong>, con la definitiva affermazione nella nostra gastronomia che si deve al genio di <strong>Caterina de''Medici</strong>, nel XVI secolo. Peccato, però, che i pittori di quell''epoca la rappresentassero sempre di <strong>colore viola o giallo, non arancione</strong>. Fino a quando, nel<strong> XVII secolo</strong>, in <strong>Olanda</strong>, per rendere onore alla <strong>dinastia degli Orange</strong> (che guidò il Paese all''indipendenza dagli Spagnoli), alcuni coltivatori iniziarono a <strong>selezionare</strong> con cura le sementi per dare all’ortaggio il caratteristico colore arancione che oggi conosciamo. Dandogli quell''aspetto vivace che ben presto si affermò sui mercati di tutta Europa. E giunto fino a noi.
<h2>Il radicchio rosso</h2>
Per secoli il <strong>radicchio verde</strong>, un tipo di <strong>cicoria</strong> (Cichorium intybus) fu considerato, in Italia, l''alimento-rifugio dei contadini più poveri in tutta la penisola. Poi, poco dopo l''Unità d''Italia, in veneto arrivò un <strong>vivaista belga, Francesco Van Den Borre</strong>, chiamato a curare alcuni giardini nella zona di <strong>Treviso</strong>. Costui applicò le<strong> tecniche di imbianchimento</strong> utilizzate per l''<strong>indivia belga</strong> al radicchio locale. Fu così che, tra il 1860 e il 1870, nacque il <strong>radicchio rosso di Treviso</strong>, da cui derivano<strong> il rosso di Verona, il variegato di Castelfranco e il radicchio di Chioggia.</strong>
<h2>Dolce e amaro</h2>
Anche l''<strong>arancio (Citrus × sinensis)</strong> è frutto di un''ibridazione tra <strong>pomelo</strong> (Citrus maxima) e <strong>mandarino</strong> (Citrus reticulata). Anche qui si tratta di un''ibridazione probabilmente naturale, che però i <strong>Cinesi</strong> selezionarono già prima della nascita di Cristo distinguendolo dal suo progenitore, un altro ibrido tra mandarino e pomelo, ossia l''<strong>arancio amaro</strong> (Citrus × aurantium). Conosciuto già in <strong>epoca romana</strong>, l''arancio iniziò ad essere coltivato però – ancora una volta – dagli <strong>Arabi</strong>, che ne iniziarono la coltivazione in <strong>Sicilia</strong>. L''arrivo massiccio delle arance sulle tavole italiane ed europee arriverà però solo nel XV per merito dei <strong>navigatori portoghesi</strong>. Ecco perché, ancora oggi, l''arancia è chiamata anche “portogallo”.
<h2>Le clementine</h2>
Quasi tutti gli agrumi che oggi noi conosciamo sono degli ibridi. E anche uno dei più amati, la<strong> clementina</strong> (Citrus × clementina), frutto di un''ibridazione – questa volta artificiale – tra un <strong>mandarino Avana</strong> e una selezione di <strong>arancio amaro denominata “Granito”</strong>. Tutto ciò avvenne all''inizio del ''900 a <strong>Misserghim</strong>, in <strong>Algeria</strong>, per opera di un certo<strong> padre Clèment</strong>, da cui deriva il nome del frutto. L''Italia ne è uno dei principali produttori, con il 66% delle nostre clementine che arriva dalla <strong>Calabria</strong>.
<h2>Il pompelmo</h2>
Anche il<strong> pompelmo</strong> (Citrus × paradisi) è un ibrido, questa volta tra <strong>arancio dolce e pomelo</strong>, che i botanici distinsero definitivamente dal pomelo solo nel <strong>1830</strong>. Non si sa dove sia avvenuta l''ibridazione, molto probabilmente <strong>artificiale</strong>: forse nell''America Centrale, più probabilmente in Asia come nel caso degli altri agrumi.
<h2>Incrocio all''americana</h2>
Prima della Scoperta dell''America, per “fragola” in Europa si intendeva la <strong>Fragaria vesca</strong>, ossia la <strong>fragolina di bosco</strong>. La <strong>Fragaria ananassa</strong> che invece oggi conosciamo è un <strong>ibrido artificiale</strong> tra la <strong>Fragaria virginiana del Nord America e la Fragaria chiloensis del Cile</strong>. L''ibridazione avvenne per la prima volta <strong>in Francia all''inizio del ''700</strong>, probabilmente in maniera accidentale: “merito” di qualche ape particolarmente intraprendente.
<h2>L''uva da tavola</h2>
Anche tutte le varietà di<strong> uva da tavola</strong> sono il risultato di un''infinita serie di ibridazioni e selezioni. La più famosa, l''<strong>uva Italia</strong>, venne inventata nel <strong>1911</strong> da un agronomo nativo di Vaprio d’Adda,<strong> Alberto Pirovano</strong>,<strong> incrociando i vitigni Bicane e Moscato d’Amburgo</strong>.
<h2>Limetta e mapo</h2>
Dall''ibridazione degli agrumi è nato anche il <strong>lime o limetta</strong> (Citrus × aurantifolia), frutto di una lunghissima catena di ibridazioni tra <strong>limone</strong> (a sua volta un ibrido), <strong>cedro</strong> e <strong>fortunella</strong>, avvenuta in America Centrale. Il <strong>mapo</strong> (Citrus × tangelo) è invece un''idea tutta italiana: l''idea di incrociare <strong>mandarino e pompelmo</strong> nacque infatti in <strong>Sicilia</strong> negli <strong>anni ''70</strong>.

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Frutta e verdura, dieci insospettabili cibi “artificiali”','Molti dei prodotti che crediamo “naturali” sono in realtà il risultato di una secolare catena di ibridazioni. Un''arte in cui cinesi e arabi, ma anche italiani e fiamminghi, erano dei veri maestri. Così nacquero i carciofi, ma anche le arance, i limoni e le fragole. E anche il colore delle carote ','inherit','closed','open','','47786-revision-v1','','','2016-04-14 18:43:13','2016-04-14 16:43:13','',47786,'http://old.lacucinaitaliana.it/47786-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 18:44:45','2016-04-14 16:44:45','Ci sono dei cibi per i quali, a volte, si ha una vera e propria ossessione. Spesso anche in negativo. Uno di questi era, nell''antichità, una delle pietanze che oggi considereremmo tra gli “insospettabili”: le <strong>fave</strong>. Cosa avranno fatto mai questi poveri legumi per meritarsi la “dannazione” di <strong>Pitagora</strong> e, successivamente, meritarsi l''appellativo – solenne ma anche lugubre – di “<strong>cibo dei morti</strong>”?
<h2>Peccato mortale</h2>
Cominciamo da Pitagora, il grande filosofo e matematico di Samo che ha vissuto a lungo in Magna Grecia, soprattutto nell''odierna <strong>Calabria</strong>. Tra i principi della scuola pitagorica<strong> l''amore della conoscenza, lo studio della matematica, il vegetarianesimo, l''armonia, l''immortalità dell''anima e... l''odio per le fave</strong>. Al punto che agli adepti della scuola pitagorica non solo era <strong>proibito mangiarle, ma anche solo sfiorarle</strong>: quello delle fave era ritenuto dai pitagorici il primo e assoluto dei tabù. Secondo il racconto di <strong>Diogene</strong>, Pitagora morì per tentare di sfuggire alla persecuzione di <strong>Cilone</strong>, tiranno di <strong>Crotone</strong>, cui gli insegnamenti del filosofo dovevano dare particolarmente fastidio. Dopo che la casa gli venne incendiata, Pitagora fuggì ma, “giunto a un campo di fave, pur di non attraversarlo si arrestò, proclamando che era meglio essere catturato piuttosto che calpestarle e preferiva farsi uccidere, piuttosto che parlare; così, fu sgozzato dai suoi inseguitori”.
<h2>Carenza ereditaria</h2>
Sull''ossessione di Pitagora e dei pitagorici per le fave molto è stato scritto. L''ipotesi più probabile, sostenuta da <strong>Gerald Hart</strong>, è che il filosofo abbia toccato con mano gli effetti del <strong>favismo</strong>, forma particolarmente violenta di intolleranza alle fave diffusa in Grecia e nell''Italia meridionale. E conosciuta scientificamente come “<strong>carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi</strong>”. La carenza ereditaria di questo enzima provoca un''<strong>improvvisa distruzione dei globuli rossi</strong> (emolisi) e quindi la comparsa di anemia emolitica con ittero, nonché febbre improvvisa e difficoltà respiratorie. Il favismo può essere dunque fatale, soprattutto nei bambini: era probabilmente per questo che Pitagora ne diffidava.
<h2>Ambiguo simbolismo</h2>
L''antropologo francese <strong>Claude Lévi-Strauss</strong>, per, ha messo in gioco un altra “maledizione” legata alle fave. Ossia la sua antica associazione – chissà perché - al <strong>mondo dei morti</strong>, e quindi alla decomposizione e all''impurità, principi dai quali il filosofo Pitagora voleva tenersi ben lontano. I Greci la ritenevano infatti un mezzo di comunicazione privilegiato con l''Ade. Si giunge perfino a vedere nella fava il<strong> primo essere vivente</strong>, probabilmente per la<strong> forma del baccello</strong> che poteva ricordare <strong>sia l''apparato riproduttivo maschile che quello femminile</strong>. Ciò spiegherebbe dunque la loro presenza nei <strong>riti funebri</strong>, anche in epoca romana, e la<strong> contemporanea associazione ai rituali di fertilità </strong>(sopravvissuta oggi con la ricetta <strong>laziale</strong> delle<strong> fave di Venere</strong>, afrodisiaca zuppa di fave, cipolla, peperoncino e guanciale).
<h2>La ricetta umbra</h2>
Il legame delle fave con il mondo dei defunti, anche se sbiadito, è però rimasto anche in <strong>epoca cristiana</strong>. Basti pensare al <strong>consumo di fave durante la Commemorazione dei defunti</strong>, periodo assai fuori stagione per questo legume. In <strong>Umbria</strong>, oltre che nelle zuppe, in quella data ha ispirato anche un <strong>dolce</strong>, le <strong>fave dei morti</strong>, morbidi biscottini a base di <strong>mandorle</strong> e <strong>pinoli</strong>. Con le quali, si dice, si dovevano sfamare i morti che una volta all''anno scendono nel regno dei vivi. Chissà se si accontenteranno, visto che per secoli sono stati abituati con questo verde, buono e sanissimo legume.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Pitagora, i morti e la “maledizione” delle fave','Forse per il favismo, forse per la loro forma, questo legume è sempre stato associato a culti misteriosi. Arrivati fino a noi con le zuppe e con il dolce oracolare per eccellenza: le fave dei morti','inherit','closed','open','','47704-revision-v1','','','2016-04-14 18:44:45','2016-04-14 16:44:45','',47704,'http://old.lacucinaitaliana.it/47704-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 18:46:07','2016-04-14 16:46:07','<strong>Parre</strong> è una ridente cittadina dell''industriosa <strong>Valseriana</strong>, in provincia di Bergamo. Lì, il prossimo <strong>16 aprile</strong>, si svolgerà una <strong>sagra</strong> molto particolare: quella degli<strong> gnòch in còla</strong>, conosciuti nel <strong>Bresciano</strong> anche come “<strong>gnoc en cola</strong>”. Particolarmente a <strong>Lozio</strong> (Brescia), dove si sono meritati il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/marchio-dop-e-igp/">marchio Deco</a></strong> e dove in <strong>agosto</strong> si tiene un''altra grande <strong>sagra</strong>, precisamente a <strong>Villa di Lozio</strong>.
<h2>Cubetti assorbitutto</h2>
Ma, dalla <strong>Valseriana</strong> alla <strong>Valcamonica</strong>, cosa sono gli gnoc en cola? Si tratta di un piatto povero tra i piatti poveri, preparato con il <strong>pane raffermo</strong> come ingrediente principale. Come suggerisce il nome assai poco attraente di questi “gnocchi in colla”. Nella versione di Lozio, il pane raffermo viene spezzettato e messo <strong>in ammollo nel brodo di carne</strong> caldo ed <strong>erba amara</strong> (reperibile a Villa di Lozio e a Mazzunno di Angolo, chiamata in dialetto “<strong>crespola</strong>”), <strong>erba costa e prezzemolo</strong> sminuzzati. Il brodo viene quindi continuamente rimestato: quando sarà freddo, gli gnocchi verranno impastati con <strong>farina</strong> e <strong>uova</strong> e lasciati riposare per qualche ora, preferibilmente per una notte. I cubetti così ottenuti andranno poi <strong>bolliti</strong> nell''acqua e quindi conditi con <strong>burro, salvia e una spolverata di grana</strong> o altro formaggio. In altre ricette è previsto l''utilizzo del <strong>latte</strong> al posto del brodo; talvolta, ma non nella versione di Lozio, compare anche la <strong>noce moscata</strong>, così come della <strong>verza</strong> al posto delle coste. Mentre, tra i condimenti, talvolta c''è anche la <strong>pancetta</strong>.
<h2>Influenze asburgiche</h2>
La ricetta ricorda da vicino i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/canederli-tirolesi/"><strong>canederli</strong> </a>del <strong>Trentino-Alto Adige</strong>: ma gli gnoc en cola sono altra cosa, che però meriterebbe almeno un po'' della fama della pietanza tridentina e altoatesina. Certo è che, vista la somiglianza con un''altra ricetta “asburgica” come gli<strong> gnochi de pan triestini</strong> e i vicini<strong> canederli alla valtellinese,</strong> si può ipotizzare una chiara influenza tedescofona nella nascita di questo piatto. “Lombardizzata” da un condimento come il burro e salvia.
<h2>Tra storia e leggenda</h2>
Secondo la <strong>leggenda</strong>, i canederli nacquero quando un gruppo di <strong>Lanzichenecchi</strong> saccheggiatori arrivarono in un <strong>maso altoatesino</strong> e il comandante minacciò di appiccare il fuoco alla casa di campagna se non avessero servito subito qualcosa da mettere sotto i denti all''affamata truppa. La contadina del maso era a casa da sola con le sue ragazze, ma senza spaventarsi si mise al lavoro. Per prima cosa fece radunare alle ragazze tutto quello che c''era da mangiare in casa. Trovarono pane vecchio, cipolle, uova, speck e farina. La contadina tagliò il pane in piccoli pezzetti e mandò le figlie a pendere un po’ di erbette dal giardino, da tagliarle formando sottili striscioline. Poi amalgamarono tutto in un’unica pasta, aggiunsero il sale, formarono delle palle e le buttarono nell’acqua bollente salata. Decisa, la contadina servì ai Lanzichenecchi affamati le scodelle piene di queste palle. Ai soldatacci – che in Italia si distingueranno per tristi imprese come il <strong>Sacco di Roma</strong> o il <strong>manzoniano assedio di Mantova</strong> – quella pietanza improvvisata piacque, eccome. Si saziarono così tanto che, dopo mangiato, caddero in un sonno profondo. “Queste palle di cannone stenderebbero anche l’uomo più arrabbiato” , pare abbia detto il comandante meravigliato, dando all’astuta contadina un paio di monete d’oro – fatto certo assai raro per quella masnada di tagliagole - come ricompensa, prima di congedarsi assieme alle sue truppe e proseguire la loro marcia verso sud. Si tratta però probabilmente di una semplice leggenda, nata dalla fantasia popolare:<strong> in realtà i canederli sono molto più antichi</strong> del XVI-XVII secolo, quando in Italia imperversavano i Lanzichenecchi. Lo testimonia la cappella del<strong> castello di Hocheppan,</strong> nei pressi di <strong>Bolzano</strong>, dove in un ciclo di <strong>affreschi</strong> popolari risalente al XII secolo si vede una donna che cucina 5 canederli, ed è addirittura intenta ad assaggiarne uno. La storia degli gnoc en cola lombardi, probabilmente, arriva da lì.

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Quando gli gnocchi sono “di colla”','No, non sono quelli troppo cotti. Gli “gnoc en cola” sono invece un piatto tipico della Valcamonica e della Valseriana, e alcune sagre si apprestano a celebrarli. Preparati con il pane raffermo, presentano qualche sorprendente somiglianza coi canederli','inherit','closed','open','','47431-revision-v1','','','2016-04-14 18:46:07','2016-04-14 16:46:07','',47431,'http://old.lacucinaitaliana.it/47431-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 18:50:48','2016-04-14 16:50:48','Dal piatto allo schermo del telefono il passo è breve. Il cibo sta invadendo con forza il nostro campo visivo: dal cornetto della colazione al piatto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/ravioli-primavera/" target="_blank">ravioli</a> della nonna, le timeline dei nostri <em>social</em> (da Facebook a Instagram) sono intasate di foto che ritraggono pietanze golose e succulente. Ma non sempre la bontà del cibo è rappresentata dalla maestria dello scatto. Ecco perché abbiamo chiesto qualche consiglio a un professionista dell''immagine, <span lang="zxx"><a href="http://www.giannirizzotti.it/" target="_blank">Gianni Rizzotti</a></span>, autore del libro fotografico <strong>Beyond The Chef</strong>, dove ritrae grandi cuochi lontano dai fornelli.
<h2>Il setting</h2>
Partiamo dall''inizio, dal piatto e dalla tovaglia: per fotografare il cibo ci vuole una<strong> cura maniacale dei dettagli</strong> e <strong>tanta pulizia</strong>, perché si vede tutto. Certo, se si immortala un hamburger con un tagliere di legno e patate rustiche, la imperfezioni non saranno un problema, ma se si scatta una foto “still life”, con sfondo bianco, tanta luce e il prodotto in primo piano, non ci devono essere sbavature. «Tuttavia, è anche molto importante avere un approccio creativo e organizzativo molto chiaro, che permetta di utilizzare gli strumenti giusti in funzione del cibo da scattare – ragiona il fotografo – È necessario saper calcolare ad arte i tempi per il posizionamento del cibo ed essere molto decisi». Nel caso di fotografie professionali è poi imprescindibile farsi accompagnare da figure come i<strong> “food stylist”</strong>, «specializzate nel preparare i piatti che devono rimanere alcuni minuti sotto le luci senza perdere la loro freschezza». Una regola generale da seguire c''è: <strong>meno è meglio</strong>. Minori saranno gli ingredienti nel piatto, più la fotografia sarà d''impatto.
<h2>Inquadratura e luci</h2>
Quella naturale è la luce perfetta, ma non sempre è a disposizione. Il consiglio è però quello di <strong>dosare</strong> in modo sapiente l''utilizzo del <strong>flash</strong> per evitare riflessi indesiderati. Un bell''effetto è il <strong>controluce</strong>, che fa risaltare bene il cibo. L''<strong>inquadratura</strong> poi è fondamentale, perché permette di<strong> enfatizzare i dettagli</strong> dei prodotti utilizzati. Ultimamente, vanno molto di moda le <strong>foto dall''alto</strong>, soprattutto se la composizione è ricca, per evitare che l''immagine sembri disordinata. Tuttavia, è sempre bene<strong> fare prima delle prove</strong> di prospettiva e poi fare qualche scatto per vedere al computer o sullo schermo dello smartphone qual è la resa finale. Con il tempo, si può aggiungere un<strong> tocco personale</strong>, come il movimento di una forchetta che gira o del parmigiano che viene versato sulla pietanza. Tutto questo con l''obiettivo di realizzare un''immagine da gustare con gli occhi dallo stile unico. Uno stile che è «quell’alchimia tra luce, qualità e professionalità che si costruisce con anni di lavoro» sottolinea Rizzotti.
<h2>Piccoli trucchi</h2>
Un<strong> falso mito</strong> è che le foto professionali siano fatte con alimenti finti. In realtà, spesso sono solo <strong>crudi</strong>, soprattutto la pasta. Questo perché l''ingrediente non cotto sembra più fresco e ha un miglior impatto visivo. Solo il <strong>ghiaccio</strong> è spesso finto, perché altrimenti in acqua diventerebbe bianco. E <strong>il bruciato</strong> di un panino? Si fa con una <strong>pistola termica</strong>, che nella normalità si utilizza per sbloccare dadi e bulloni o per scongelare i tubi dell''acqua e scollare la moquette di casa.
<h2>Il fattore “F”</h2>
«Per realizzare delle foto di livello e di ottima qualità, è necessario dotarsi di un''<strong>attrezzatura professionale</strong> – riprende il fotografo – Quello che conta, però, è sopratutto l’<strong>idea</strong>. Io ho realizzato libri fotografici utilizzando luci al neon da elettricista e pile subacquee con luce led. Nessuno mi ha mai chiesto con quali macchine sono state scattate e quali luci sono state utilizzate. Il risultato è quello che conta». Una volta ottenuto lo scatto, il lavoro non finisce lì: c''è poi tutta la<strong> fase di editing</strong> che nella fotografia del cibo è molto importante. «Chi mastica di fotografia sa che qualsiasi foto viene post-prodotta, come si sa che una volta acquistato uno pneumatico, una volta messo sul cerchione, va gonfiato» ironizza Rizzotti.
L''ultima moda, poi, è immortalare ogni momento gastronomico direttamente con lo <em>smartphone</em>: «Provare per credere, tutti possono fare foto. Alcuni le fanno bene. Ma ci saranno sempre differenze tra chi si improvvisa fotografo con uno smartphone e chi è un Fotografo con la "F" maiuscola».

<strong>di Alice Dutto</strong>','Come si fotografa il cibo (anche con lo smartphone)','Il cibo occupa sempre di più i nostri occhi e i nostri schermi. Ma fotografarlo non è semplice. Ecco perché abbiamo chiesto a un professionista di svelarci alcuni trucchi del mestiere','inherit','closed','open','','47391-revision-v1','','','2016-04-14 18:50:48','2016-04-14 16:50:48','',47391,'http://old.lacucinaitaliana.it/47391-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 18:56:27','2016-04-14 16:56:27','È nato dall''altra parte dell''oceano a <strong>fine anni Novanta</strong> e nell''ultimo decennio <strong>ha preso piede anche in Europa</strong>. In Italia viene visto ancora come un''<strong>abitudine bizzarra</strong> anche se le sponde “intellettuali” cominciano a non mancare. Si tratta della<strong> spesa freegan</strong>, pratica che mette insieme il <strong>risparmio sui beni alimentari</strong> con la <strong>filosofia anti-spreco</strong>. Il termine, nato dalla fusione tra le parole inglesi <strong>free</strong>, gratuito, e <strong>vegan</strong>, vegano, descrive un vero e proprio stile di vita all''insegna del “<strong>riciclo alimentare</strong>” da attuare anche rovistando all''interno dei cassonetti dei supermercati.
<h2>Il manifesto punk</h2>
In molti sostengono che “l''ideologo” del <strong>freeganismo</strong> sia <strong>Warren Oakes</strong>, l''ex batterista del gruppo folk-punk <strong>Against Me!</strong>, che nel 1999 scrisse “<strong>Why Freegan</strong>”. All''interno di quello che è considerato il manifesto del movimento, il musicista definisce la pratica come “un''<strong>etica alimentare anti – consumistica</strong>”. L''opuscolo descrive tutta una serie di modi per raggiungere questo obbiettivo, tra cui la <strong>dumpster diving</strong>, ossia il <strong>frugare nei cassonetti dell''immondizia dei supermercati</strong> <strong>e dei ristoranti</strong> alla ricerca degli <strong>scarti di cibo ancora integri</strong>. Nella grande distribuzione, infatti, quando un cibo sta per scadere o la sua confezione è danneggiata o non conforme, viene scartato e buttato via anche se<strong> commestibile al 100%</strong>. La spesa freegan punta ad <strong>evitare questo spreco</strong> che a sua volta produce un <strong>risparmio considerevole</strong>. L''argomento è trattato anche nel libro “<strong>Sprechi</strong>”, firmato da <strong>Tristram Stuart</strong>, un professore dell''Università di Cambridge. Secondo lo studioso, tutto il nostro consumo alimentare dovrebbe essere modellato su questo dogma: “compra solo quello di cui hai bisogno, e mangia tutto ciò che compri". Il professore si sfama, ormai da anni, con beni considerati rifiuti dalla logica commerciale. Per dimostrare a quanto ammontino gli sprechi nella società inglese, il 16 dicembre 2009, Stuart ha organizzato un pranzo per 5.000 persone, preparato solo con prodotti di scarto.
<h2>Lotta agli sprechi</h2>
<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/frutta-e-verdura-di-stagione-aprile/" target="_blank">Frutta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/farfalle-con-pancetta-e-verdura/" target="_blank">verdura</a>, ma anche <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-con-ricotta-e-pomodori/" target="_blank">pasta</a>, sono molti gli alimenti che si possono reperire gratis e in ottimo stato se si sa dove cercare. Oltre i già citati cassonetti dei supermercati, i seguaci di questa filosofia puntano all''<strong>invenduto di ristoranti e banchi del mercato</strong>. Dietro a questa pratica, però, non c''è solo la volontà di risparmiare ma anche una <strong>forte coscienza ambientale</strong>. La Fao, l''Organizzazione delle Nazioni Unite per l''alimentazione e l''agricoltura, calcola che ogni anno<strong> 1,3 miliardi di tonnellate di cibo</strong>, pari a 1/3 della produzione totale, <strong>vengono sprecate</strong>. Solo nel nostro paese questo spreco ha un valore economico che si aggira intorno ai 13 miliardi di euro all’anno. Partendo da questo presupposto sono sempre più le iniziative che si ispirano al freeganismo per promuovere un <strong>consumo consapevole</strong>. In Nord Europa, ad esempio, esistono dei negozi che vendono a metà prezzo i beni alimentari che sono prossimi alla scadenza. Tra le iniziative italiane più interessanti c''è <a href="http://www.lastminutemarket.it/chi_siamo" target="_blank">Last Minute Market</a>, promossa sin dai primi anni 2000 da <strong>Andrea Segré</strong>, professore di Politica Agraria dell’Università di Bologna. Con il motto “trasformare lo spreco in risorse”, la società frutto di un''attività di ricerca ha ideato il primo sistema in Italia di riutilizzo dei beni invenduti dalla grande distribuzione organizzata. Con 40 progetti attivati in tutta la penisola, Last Minute Market gestisce donazioni e ritiri alimentari tenendo sotto controllo gli aspetti nutrizionali, igienico-sanitari, logistici e fiscali.','Freegan, tra coscienza ambientale e risparmio','Nato alla fine dello scorso secolo negli Stati Uniti, sta prendendo piede anche in Italia. Chi lo pratica va alla ricerca degli scarti alimentari della grande distribuzione, che è solita buttare via i cibi in scadenza o con la confezione rovinata','inherit','closed','open','','47323-revision-v1','','','2016-04-14 18:56:27','2016-04-14 16:56:27','',47323,'http://old.lacucinaitaliana.it/47323-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 19:08:16','2016-04-14 17:08:16','Povero olio d''oliva. Che male avrà fatto? I nutrizionisti di tutto il mondo ne decantano le qualità, per decenni gastronomi e studiosi sono venuti in Italia e negli altri Paesi del Sud Europa per toccare con mano uno dei segreti della <strong>dieta mediterranea</strong>. Eppure, a Bruxelles, non la pensano così. Dopo l''incredibile apertura alle <strong>importazioni di olio tunisino</strong>, ora è la volta di un altro duro attacco alla qualità del nostro “oro verde”: vorrebbero infatti<strong> “liberalizzare” la data di scadenza</strong>, ora ancorata al <strong>limite massimo dei 18 mesi</strong>. Sì, avete capito bene. Via libera ad annate vetuste, all''olio avanzato e a chissà cos''altro. Tutto olio extravergine d''oliva: todos caballeros. Ma sarà veramente così?
<h2>Tirano in ballo pure l''Isis</h2>
Cominciamo dagli echi, non ancora spenti, della vicenda dell''olio tunisino. Lo scorso 10 marzo, infatti, il Parlamento Europeo ha dato il suo via libera all''<strong>importazione di 70mila tonnellate in più</strong> di olio tunisino, di cui <strong>56mila senza dazi</strong>. Un <strong>aiuto</strong> al governo tunisino per la lotta al <strong>terrorismo islamista</strong>, sostengono i nostri politici. Del quale, a loro parere, il nostro pregiato olio extravergine d''oliva doveva essere l''insospettabile complice e fornitore di appoggio logistico. Immaginate l''indignazione dei nostri agricoltori. Che avrebbero dovuto pure subire in silenzio: il presidente del sindacato degli agricoltori tunisini,<strong> Faouzi Zayati</strong> ha infatti accusato alcune trasmissioni televisive italiane di aver “infangato l’immagine dell’olio d’oliva tunisino”, spingendo i grandi imprenditori del settore ad evitarne l''acquisto. Strano, visto che la Tunisia esporta l''80% della sua produzione, principalmente verso Spagna e Italia. Ricordiamolo ancora una volta: l''<strong>Italia</strong> consuma il doppio dell''olio che produce ed è quindi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-d-oliva-quello-italiano-sempre-piu-introvabile/">“condannata” ad importare</a></strong>. Allo stesso tempo, però, la<strong> produzione italiana è in costante diminuzione</strong> e sono ormai numerosi gli uliveti abbandonati, frutto (anche) di una politica dissennata.
<h2>Gli ulivi e il Far West</h2>
Ma questa è oramai acqua passata. Perché in questi giorni, a <strong>Roma</strong>, si sta parlando d''altro. Ossia, alla commissione Politiche dell''Unione Europea del <strong>Senato</strong>, della <strong>Legge europea 2015</strong>, ossia delle ricezione da parete dell''Italia delle ultime direttive e decisioni varate fra Strasburgo e Bruxelles. Ebbene, nel testo in discussione, secondo quanto scritto dal governo, “la Commissione Europea non ha ritenuto conforme alla normativa europea l''indicazione normativa di un termine non superiore a diciotto mesi, ritenendo l''indicazione della durata <strong>da rimettere alla scelta dei singoli produttori sotto la propria responsabilità.</strong> Pertanto la norma, <strong>nel ribadire comunque l''obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione</strong>, lascia la sua individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori”. L''olio d''oliva potrà avere dunque<strong> scadenze più lunghe</strong>. Purché, però, in questo periodo i produttori dimostrino che <strong>gli oli siano in grado di conservare tutte le loro caratteristiche</strong> previste dalla legge, molto severe in particolare per gli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-oliva-inchiesta/">oli extravergine</a></strong>. Il che è molto difficile, secondo gli esperti. Certo è che la “tagliola” dei 18 mesi, ora incredibilmente abolita, avrebbe semplificato il tutto. E invece niente, con questa nuova norma il settore – messo già a dura prova dallo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-extravergine-oliva-inchiesta/">scandalo dello scorso anno</a></strong>, nonché dalla mole dell''import – si aprirà un nuovo fronte di truffe, forzature e contraffazioni. Speriamo di sbagliarci, naturalmente.
<h2>Proprietà affievolite</h2>
“Togliere la data di scadenza dell’olio di oliva per favorire lo smaltimento delle vecchie scorte a danno dei consumatori è<strong> un errore che mette a rischio la qualità dell’offerta in Italia</strong>”, afferma il presidente della <strong>Coldiretti</strong>, <strong>Roberto Moncalvo</strong>. “Di fatto è stata approvata una norma che <strong>favorisce lo smaltimento di olio vecchio</strong> e fa invece venir meno una importante misura di<strong> salvaguardia per il consumatore</strong>, poiché numerosi studi hanno dimostrato che con il tempo l’olio di oliva modifica le proprie caratteristiche. Con l’invecchiamento - precisa la Coldiretti - l’olio comincia a perdere progressivamente tutte quelle qualità organolettiche che lo caratterizzano (<strong>polifenoli, antiossidanti, vitamine</strong>) e che sono alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute in quanto rallentano i processi degenerativi dell’organismo”. Il nostro Paese “ha prodotto nell’ultimo anno <strong>300 milioni di kg</strong>, ottenuti da un patrimonio di circa 250 milioni di piante su 1,1 milioni di ettari di terreno, con un fatturato di circa 2 miliardi di euro ed un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative. Numeri che fanno dell’Italia - conclude la Coldiretti - il secondo produttore mondiale dopo la Spagna, ma anche il primo paese per numero di oli Dop/IGP, ben 43”.
<h2>Semafori inglesi nel mirino</h2>
Certo, dall''Unione Europea per l''olio non arrivano solo novità negative. Il Parlamento Europeo ha infatti bocciato il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/il-buono-il-grasso-e-il-cattivo/">sistema dei “semafori”</a></strong> introdotto nel<strong> Regno Unito</strong>, e che tende a far di tutta l''erba un fascio tra <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/il-buono-il-grasso-e-il-cattivo/">grassi “buoni” e “cattivi”</a></strong>, danneggiando quindi ancora una volta il povero olio extravergine d''oliva, oltre a prodotti come il prosciutto di Parma e il Parmigiano Reggiano. “Si tratta di un primo passo - dice <strong>Coldiretti</strong> - per porre fine ad una <strong>ingiustificata discriminazione dei prodotti italiani</strong> su mercati esteri che non trova alcun riscontro sul piano scientifico”. Quella dei semafori inglesi è “una <strong>classificazione semplicistica di cibi buoni o cattivi</strong>, basata su singoli nutrimenti non promuove una corretta informazione ai consumatori ma si pone anche in contrasto con la politica dell’Unione Europea rivolta a tutelare le denominazioni di origine che sono risultate le più danneggiate”. Stop ai semafori, dunque. Sempre che il Regno Unito rimanga ancora nell''Unione Europea.

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Olio d''oliva: scadenza libera, qualità abbassata','Tempi duri per il nostro povero “oro verde”. Prima il via libera (e senza dazi) all''importazione di quello tunisino. Ora, su input di Bruxelles, potrebbe cadere il limite dei 18 mesi per la scadenza. Con possibili conseguenze sulla bontà dei prodotti in circolazione','inherit','closed','open','','47810-revision-v1','','','2016-04-14 19:08:16','2016-04-14 17:08:16','',47810,'http://old.lacucinaitaliana.it/47810-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-15 03:01:02','2016-04-15 01:01:02','Pensate a un posto bellissimo incastonato tra le Dolomiti, dove degustare ottimi vini biodinamici, in un''atmosfera rilassata e familiare: <strong>tutto questo è Summa, una manifestazione vinicola giunta ormai al suo diciottesimo anno e organizzata dalla famiglia Lageder, </strong>all''interno della loro tenuta a Magrè, comune alle porte di Bolzano.
<h2></h2>
<h2><strong>Tre giornate dedicate</strong></h2>
Nella Tenuta di Magrè si è tenuto un intenso programma, dal 9 all''11 aprile, tra verticali, degustazioni guidate e seminari interessantissimi, tutti in tre lingue diverse: italiano, tedesco e inglese. Quest''anno erano riuniti nel palazzo di proprietà del XVII secolo, Casòn Hirschprunn, 60 produttori di vino provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, Nuova Zelanda e Australia, con il meglio della loro produzione. Le giornate hanno visto l''affluenza di oltre duemila e cinquecento persone, tra addetti ai lavori e pubblico, interessato a conoscere personalmente i viticoltori, ad assaggiare vini di ottimo livello e a godersi un luogo incantevole.

&nbsp;
<h2><strong>Alois Lageder, un uomo illuminato</strong></h2>
Deus ex machina di tutto è<strong> Alois Lageder IV</strong>, uomo di grandissimo spessore umano e culturale, che a soli 12 anni ereditò dal padre la gestione di una delle cantine ora considerata tra le più belle e conosciute dell''Alto Adige. Da sempre fautore di ricerca e innovazione, Alois ha dato vita a questa manifestazione a cui partecipano, invitati, altri viticoltori, italiani e stranieri, tutti accomunati dalla stessa sensibilità e attenzione per un <strong>metodo sostenibile e biodinamico di viticultura. </strong>
<h2></h2>
<h2><strong>I vini Comete, l''innovazione in cantina</strong></h2>
Alois Lageder ha presentato al pubblico i <strong>vini Comete,</strong> il risultato di studi, sperimentazioni e ricerca della stessa cantina Lageder su vitigni come il Sauvignon, lo Chardonnay, il Pinot Grigio o l''incrocio Manzoni, vitigni non appartenenti all''Alto Adige, ma che qui sono stati portati negli anni e che hanno mostrato di ambientarsi perfettamente, con risultati straordinari.<strong> "Il nome</strong> <strong>Comete" </strong>spiega Alois,<strong> "rimanda a quel fenomeno naturale che ha in sè un che di straordinario, cadùco e per questo indimenticabile, come vogliono essere i vini Lageder"</strong>. I vini proposti sono stati lavorati con metodi sperimentali (lasciati sulle loro bucce per oltre tre mesi, messi in botti da 10 ettolitri con i loro raspi o lasciati riposare in botti di acacia, legno che esalta naturalmente i profumi di sambuco, caratteristici del Sauvignon), "perché per noi la tradizione è soltanto un punto di partenza, non di arrivo" ha precisato Lageder.

&nbsp;
<h2><strong>La sostenibilità, una missione condivisa</strong></h2>
Summa è una manifestazione vinicola sui generis, di altissimo livello, certificata Demeter, termine che indica una coltivazione fatta con metodi biologico-dinamici, nel rispetto totale dell''ambiente naturale, delle specie animali e vegetali, "perché come spiega Steiner", ha affermato Lageder, "<strong>la natura è in piena armonia, tutto è simbiosi.</strong> Nell''agricoltura moderna tutto è andato perduto: piante selvatiche e animali devono tornare all''armonia primordiale, e questo è possibile soltanto con coltivazioni biodinamiche".

“Il nostro obiettivo", ha concluso Alois Lageder, "non è produrre vini maestosi o di grande impeto, magari per arrivare primi a una degustazione alla cieca, ma semmai ottenere dei <strong>vini ben differenziati e di spiccata profondità,</strong> quelli che fanno venire voglia di un secondo bicchiere".

&nbsp;
<h2><strong>L''attenzione al sociale</strong></h2>
E per finire, non soltanto vino a Summa, ma anche beneficenza, secondo lo stile Lageder: parte del ricavato della manifestazione - circa 15mila euro - sarà devoluto alla Casa della solidarietà di Bressanone, che da quasi quindici anni aiuta persone in difficoltà come profughi traumatizzati, persone con problemi psichici o con dipendenze.','Summa, il mondo del vino secondo Alois Lageder','60 produttori, vini di grandissima qualità, certificazioni Demeter, seminari, degustazioni, arte e sensibilità verso il sociale: tutto questo è Summa, una manifestazione diventata negli anni simbolo di qualità, eccellenza e rispetto per la natura. ','inherit','closed','open','','47612-autosave-v1','','','2016-04-15 03:01:02','2016-04-15 01:01:02','',47612,'http://old.lacucinaitaliana.it/47612-autosave-v1/',0,'revision','',0);
