INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2015-07-07 10:39:41','2015-07-07 08:39:41','','Spaghetti con verdure al forno','','inherit','closed','open','','11315-revision-v1','','','2015-07-07 10:39:41','2015-07-07 08:39:41','',11315,'http://old.lacucinaitaliana.it/11315-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-07-07 10:40:33','2015-07-07 08:40:33','Parmigiana, tiramisù, lasagne: chissà se è un caso che alcuni dei piatti più appetitosi della nostra tradizione siano fatti proprio a strati. Ma <strong>a strati si possono fare anche insalate, yogurt con muesli, dessert, verdure, </strong>da sistemare in un barattolo.

Il trend arriva dall’America, e una blogger, food strategist e cuoca, <strong>Ilaria Mazzarotta</strong>, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee, che ha raccolto nel suo libro «<strong>Food jar. Tutto in un barattolo</strong>» (Gribaudo Editore, euro 14,90). All’insegna della comodità, della praticità, ma anche del piacere per il cibo.

«L’idea del barattolo di vetro come contenitore per i cibi di tutti i giorni mi è piaciuta subito – spiega l’autrice -, anche se non sono una fanatica del fai da te. Amo fare i picnic e soprattutto sono dell’idea che pranzare fuori casa non debba essere un’abitudine monotona, con panini smangiucchiati tra una mail e l’altra, ma un piacere».

Fra le pagine del suo libro si possono trovare «ricette comfort, semplici e veloci, ma soprattutto appunti di alcune delle mille cose che potete mettere in barattolo, <strong>dalla colazione alla cena, passando per il pranzo in ufficio e i regali di Natale</strong>. Una raccolta ricca di ricette fresche, ma anche tradizionali. Un modo “italiano” di usare i barattoli che avete in casa, non solo per fare le conserve una volta l’anno».

Insomma, se non ti è ancora successo di sederti al pub e bere il tuo cocktail servito in un barattolo, le idee di Ilaria Mazzarotta <strong>per piatti originali, per un pranzo all’aperto o in ufficio e regali sorprendenti</strong> possono essere un buon modo per lasciarsi travolgere dal trend.

Ecco qualche <strong>istruzione per cominciare</strong>. I barattoli si possono comprare in rete (su Amazon, ad esempio), nei negozi di casalinghi, al supermercato, all’Ikea. Ma si possono anche riutilizzare quelli dei sottaceti, della marmellata o della maionese. I tappi non devono essere lavati in lavastoviglie. Per le insalate, Ilaria consiglia quelli da un litro o da 500 millilitri. L’importante è che abbiano la bocca larga, in modo da far entrare facilmente gli ingredienti.

<em><strong>E ora, guarda nella gallery in alto qualche ricetta</strong></em>','Dalla colazione, al pranzo, alla merenda. Tutto in un barattolo','Il trend arriva dall’America, e la blogger, food strategist e cuoca Ilaria Mazzarotta, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee e ricette, che ha raccolto nel suo libro «Food jar» ','inherit','closed','open','','11312-revision-v1','','','2015-07-07 10:40:33','2015-07-07 08:40:33','',11312,'http://old.lacucinaitaliana.it/11312-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 450 g 3 patate Ò 180 g fagiolini Ò 120 g 2 gambi di sedano - basilico Ò prezzemolo Salsa tonnata: 60 g tonno sottolio sgocciolato Ò 50 g olio extravergine di oliva Ò 50 g olio di arachide o di girasole Ò 10 g aceto bianco - 2 cucchiai di yogurt - 1 uovo - 1 tuorlo - senape Ò sale

Ingredienti: 450 grammi patate|180 grammi fagiolini|120 grammi gambi di sedano|basilico|prezzemolo|60 grammi tonno sott''olio sgocciolato|50 grammi olio extravergine di oliva|50 grammi olio di arachide o di girasole|10 grammi aceto bianco|2 cucchiai yogurt|1 uovo|1 tuorlo|senape|sale

Preparazione: Pelate le patate, tagliatele a cubetti di un paio di cm e cuocetele a vapore per 12-15'': alla fine dovranno essere cotte, ma consistenti. Spuntate i fagiolini, tagliateli a pezzetti di 2-3 cm e lessateli in acqua bollente non salata per 10''. Eliminate i filamenti del sedano con il pelapatate poi tagliatelo in piccoli dadini. Salsa tonnata. Preparate la salsa tonnata mettendo nel bicchiere del frullatore a immersione luovo, il tuorlo, lo yogurt, un pizzico di sale, laceto, un cucchiaino di senape e i due oli; cominciate a frullare fino a ottenere una maionese fluida. Aggiungete allora il tonno sbriciolato e frullate ancora. Tritate prezzemolo e basilico e mescolate una cucchiaiata di trito con le tre verdure, condite con metÊ della salsa e completate a piacere con lattuga e pomodorini. Accompagnate con la salsa rimasta.

Foto: /2012/2012_08/08201206001

Step:

Foto step:','Insalata di fagiolini,sedano e patate','','inherit','closed','open','','627-revision-v1','','','2015-07-07 10:41:12','2015-07-07 08:41:12','',627,'http://old.lacucinaitaliana.it/627-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-07 10:42:04','2015-07-07 08:42:04','C''è una credenza che, in genere, riguarda il pesce di stagione e i frutti di mare estivi. Ed è che le <strong>cozze</strong>, gennaio a parte, vanno mangiate <strong>nei mesi senza “r”: maggio, giugno, luglio e agosto</strong>. Ecco allora che la cozza diventa il principe dei piatti di mare di luglio anche perché, tanto per cambiare, la tradizione popolare anche stavolta ci azzecca. I mesi autunnali e invernali, infatti, coincidono con i mesi riproduttivi, durante i quali i molluschi risultano meno saporiti. Meglio l''estate, dunque. Ma attenzione: il consumo delle cozze crude, benché diffuso soprattutto in Puglia, è sconsigliabile, anche con la tradizionale spruzzata di limone. Le cozze, infatti, sono una sorta di filtro naturale per le acque di mare, e oltre agli elementi nutritivi trattengono anche una grande quantità di batteri, che immancabilmente muoiono durante la cottura. Oltre alla cozza tipicamente mediterranea (Mytilus galloprovincialis), nei nostri mari è diffusa anche la <strong>cozza pelosa</strong> (Modiolus barbatus), particolarmente apprezzata nella gastronomia pugliese.

<strong>Il pesce azzurro</strong>

Luglio continua ad essere la stagione giusta anche del <strong>cefalo</strong>, del <strong>dentice</strong>, del <strong>nasello</strong>, del <strong>branzino</strong> e dell''<strong>orata</strong>. La stagione del pesce azzurro inizia a marzo e finisce a settembre: luglio è quindi il periodo ottimale per la pesca di <strong>acciughe</strong>, <strong>sarde</strong> e <strong>sgombri</strong>, che in questo mese raggiungono l''apice della maturità e della bontà.

<strong>Il re del Mediterraneo</strong>

A luglio, però, il re dei mari è decisamente lui: il <strong>pesce spada</strong>, pescato da maggio a ottobre in tutto il Mediterraneo. Si tratta di un pesce solitario, che compie grandi migrazioni e che durante il periodo riproduttivo, tra giugno e agosto, si avvicina alla costa. È questo, dunque, il periodo di più intensa pesca, soprattutto nei mari della <strong>Sicilia</strong>, della <strong>Calabria</strong> e in particolare nello <strong>Stretto di Messina</strong>, zone che costituiscono anche le principali aree di riproduzione. Anche se può scendere fino a 800 metri di profondità, spesso nuota vicino alla superficie e compie balzi fuori dall’acqua. Alcuni racconti o leggende di pescatori parlando perfino di attacchi a piccole imbarcazioni. La pesca del pesce spada viene praticata con vari attrezzi: c''è quella tradizionale con fiocina o arpione, utilizzando imbarcazioni dette “feluche”; quella con i palangari (o palamiti) derivanti; con reti a circuizione; oppure all''amo.

<strong>Traditi dall''amore</strong>

Se siete amanti della frittura potete assaporarla anche con delle buone <strong>triglie</strong>, anche se la stagione ideale inizia a settembre. L''estate è anche il periodo riproduttivo del <strong>sarago</strong>, che avvicinandosi alle coste viene pescato più intensamente. Un discorso simile vale per le <strong>ricciole</strong>: questo pesce, solitamente, incrocia al largo in piccoli branchi, inseguendo piccoli pesci azzurri di cui si nutre. In primavera inizia però ad avvicinarsi a riva,alla ricerca di acque più calde per la riproduzione e la deposizione delle uova. Si concentrano in massa in alcuni luoghi precisi, soprattutto al largo delle punte rocciose e sulle secche, tanto al Nord quanto al Sud Italia.','La cozza e la spada: il pesce di stagione a luglio','Secondo la credenza popolare, i mesi senza “R” sono quelli migliori per i mitili. Mentre la riproduzione vicino alle coste favorisce la cattura anche di saraghi e ricciole','inherit','closed','open','','11332-revision-v1','','','2015-07-07 10:42:04','2015-07-07 08:42:04','',11332,'http://old.lacucinaitaliana.it/11332-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-07 10:43:14','2015-07-07 08:43:14','C''è una credenza che, in genere, riguarda il pesce di stagione e i frutti di mare estivi. Ed è che le <strong>cozze</strong>, gennaio a parte, vanno mangiate <strong>nei mesi senza “r”: maggio, giugno, luglio e agosto</strong>. Ecco allora che la cozza diventa il principe dei piatti di mare di luglio anche perché, tanto per cambiare, la tradizione popolare anche stavolta ci azzecca. I mesi autunnali e invernali, infatti, coincidono con i mesi riproduttivi, durante i quali i molluschi risultano meno saporiti. Meglio l''estate, dunque. Ma attenzione: il consumo delle cozze crude, benché diffuso soprattutto in Puglia, è sconsigliabile, anche con la tradizionale spruzzata di limone. Le cozze, infatti, sono una sorta di <strong>filtro natural</strong>e per le acque di mare, e oltre agli elementi nutritivi trattengono anche una grande quantità di batteri, che immancabilmente muoiono durante la cottura. Oltre alla cozza tipicamente mediterranea (Mytilus galloprovincialis), nei nostri mari è diffusa anche la <strong>cozza pelosa</strong> (Modiolus barbatus), particolarmente apprezzata nella gastronomia pugliese.

<strong>Gli azzurri</strong>

Luglio continua ad essere la stagione giusta anche del <strong>cefalo</strong>, del <strong>dentice</strong>, del <strong>nasello</strong>, del <strong>branzino</strong> e dell''<strong>orata</strong>. La stagione del pesce azzurro inizia a marzo e finisce a settembre: luglio è quindi il periodo ottimale per la pesca di <strong>acciughe</strong>, <strong>sarde</strong> e <strong>sgombri</strong>, che in questo mese raggiungono l''apice della maturità e della bontà.

<strong>Il re del Mediterraneo</strong>

A luglio, però, il re dei mari è decisamente lui: il <strong>pesce spada</strong>, pescato da maggio a ottobre in tutto il Mediterraneo. Si tratta di un pesce solitario, che compie grandi migrazioni e che durante il periodo riproduttivo, tra giugno e agosto, si avvicina alla costa. È questo, dunque, il periodo di più intensa pesca, soprattutto nei mari della <strong>Sicilia</strong>, della <strong>Calabria</strong> e in particolare nello <strong>Stretto di Messina</strong>, zone che costituiscono anche le principali aree di riproduzione. Anche se può scendere fino a 800 metri di profondità, spesso nuota vicino alla superficie e compie balzi fuori dall’acqua. Alcuni racconti o leggende di pescatori parlando perfino di attacchi a piccole imbarcazioni. La pesca del pesce spada viene praticata con vari attrezzi: c''è quella tradizionale con fiocina o arpione, utilizzando imbarcazioni dette “feluche”; quella con i palangari (o palamiti) derivanti; con reti a circuizione; oppure all''amo.

<strong>Traditi dall''amore</strong>

Se siete amanti della frittura potete assaporarla anche con delle buone <strong>triglie</strong>, anche se la stagione ideale inizia a settembre. L''estate è anche il periodo riproduttivo del <strong>sarago</strong>, che avvicinandosi alle coste viene pescato più intensamente. Un discorso simile vale per le <strong>ricciole</strong>: questo pesce, solitamente, incrocia al largo in piccoli branchi, inseguendo piccoli pesci azzurri di cui si nutre. In primavera inizia però ad avvicinarsi a riva,alla ricerca di acque più calde per la riproduzione e la deposizione delle uova. Si concentrano in massa in alcuni luoghi precisi, soprattutto al largo delle punte rocciose e sulle secche, tanto al Nord quanto al Sud Italia.','La cozza e la spada: il pesce di stagione a luglio','Secondo la credenza popolare, i mesi senza “R” sono quelli migliori per i mitili. Mentre la riproduzione vicino alle coste favorisce la cattura anche di saraghi e ricciole','inherit','closed','open','','11332-revision-v1','','','2015-07-07 10:43:14','2015-07-07 08:43:14','',11332,'http://old.lacucinaitaliana.it/11332-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 70

Tempo cottura: 70

Descrizione ingredienti: 1 kg 12 seppie - 180 g broccoli a cimette - 2 fette di panacrr - 1 scalogno - grana grattugiato - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 1 kilogrammi seppie|180 grammi broccoli a cimette|2 fette fette di pancarr|1 scalogno|grana grattugiato|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Pulite le seppie, dividendo i corpi (sacchi) dai ciuffi dei tentacoli. Tuffate tutto in acqua bollente; dopo 3'' di cottura scolate i sacchi e continuate a cuocere i ciuffi per altri 10''. Lessate i broccoli in acqua bollente per circa 8-10'', poi scolateli. Tritate lo scalogno e soffriggetelo in un velo di olio per 1-2''. Tritate i ciuffi delle seppie nel cutter, quindi amalgamateli con i broccoli: raccogliete il composto ottenuto in una ciotola, unite lo scalogno soffritto, regolate di sale mescolate bene (ripieno). Asciugate i sacchi delle seppie con carta da cucina, farciteli con il ripieno e appoggiateli su una teglia. Tritate le fette di pancarr con un cucchiaio raso di grana grattugiato, ottenendo una panure. Distribuitela sopra le seppie ripiene, irroratele con un filo di olio e infornate a 250 ¡C per 10'', finch non saranno dorate in superficie.

Foto: /2013/2013_01/01201305001

Step:

Foto step:','Seppie gratinate ai broccoli','','inherit','closed','open','','667-revision-v1','','','2015-07-07 10:45:02','2015-07-07 08:45:02','',667,'http://old.lacucinaitaliana.it/667-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 350 g rigatoni - 8 fettine di bacon - 3 peperoni giallo, rosso e verde - cipollotti Ò menta Ò timo Ò basilico Ò aglio - limone Ò olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 350 grammi rigatoni|8 fettine di bacon|3 peperoni giallo, rosso e verde|cipollotti|menta|timo|basilico|aglio|limone|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: mondate i peperoni; tagliatene una falda a ognuno e appoggiatela su una piccola placca da forno, sopra 3 fettine di limone. Condite con timo, olio e sale, 2 spicchi di aglio e infornate a 200 ¡C per 40 girandoli a metÊ cottura. Sfornateli ed eliminate la pelle. Tagliate a tocchetti il resto dei peperoni. Affettate 2 cipollotti, stufateli per 6-7 in una casseruola con 2 cucchiai di olio, uno spicchio di aglio sbucciato e privato del filamento interno e un pizzico di sale. Profumate con menta, basilico e timo e aggiungete i peperoni a tocchetti; salate e stufate per 40. Fateli raffreddare. Frullateli poi con un filo di olio, ottenendo una salsa. Infornate le fettine di bacon a 200 ¡C per 10-15, finch non diventano croccanti. Lessate la pasta, scolatela e saltatela in padella con la crema di peperoni, aggiungendo un filo di olio, basilico, sale e scorza di limone grattugiata. Gratt ugiate un po di scorza di limone anche sul fondo dei piatti, poi distribuitevi i rigatoni, completando alla fine con i peperoni al forno, tagliati a strisce.

Foto: /2014/2014_08/08201409401

Step:

Foto step:','Rigatoni con salsa di peperoni','','inherit','closed','open','','1907-revision-v1','','','2015-07-07 10:45:14','2015-07-07 08:45:14','',1907,'http://old.lacucinaitaliana.it/1907-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-07-07 10:48:39','2015-07-07 08:48:39','Parmigiana, tiramisù, lasagne: chissà se è un caso che alcuni dei piatti più appetitosi della nostra tradizione siano fatti proprio a strati. Ma <strong>a strati si possono fare anche insalate, yogurt con muesli, dessert, verdure, </strong>da sistemare in un barattolo.

Il trend arriva dall’America, e una blogger, food strategist e cuoca, <strong>Ilaria Mazzarotta</strong>, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee, che ha raccolto nel suo libro «<strong>Food jar. Tutto in un barattolo</strong>» (Gribaudo Editore, euro 14,90). All’insegna della comodità, della praticità, ma anche del piacere per il cibo.

«L’idea del barattolo di vetro come contenitore per i cibi di tutti i giorni mi è piaciuta subito – spiega l’autrice -, anche se non sono una fanatica del fai da te. Amo fare i picnic e soprattutto sono dell’idea che pranzare fuori casa non debba essere un’abitudine monotona, con panini smangiucchiati tra una mail e l’altra, ma un piacere».

Fra le pagine del suo libro si possono trovare «ricette comfort, semplici e veloci, ma soprattutto appunti di alcune delle mille cose che potete mettere in barattolo, <strong>dalla colazione alla cena, passando per il pranzo in ufficio e i regali di Natale</strong>. Una raccolta ricca di ricette fresche, ma anche tradizionali. Un modo “italiano” di usare i barattoli che avete in casa, non solo per fare le conserve una volta l’anno».

Insomma, se non ti è ancora successo di sederti al pub e bere il tuo cocktail servito in un barattolo, le idee di Ilaria Mazzarotta <strong>per piatti originali, per un pranzo all’aperto o in ufficio e regali sorprendenti</strong> possono essere un buon modo per lasciarsi travolgere dal trend.

Ecco qualche <strong>istruzione per cominciare</strong>. I barattoli si possono comprare in rete (su Amazon, ad esempio), nei negozi di casalinghi, al supermercato, all’Ikea. Ma si possono anche riutilizzare quelli dei sottaceti, della marmellata o della maionese. I tappi non devono essere lavati in lavastoviglie. Per le insalate, Ilaria consiglia quelli da un litro o da 500 millilitri. L’importante è che abbiano la bocca larga, in modo da far entrare facilmente gli ingredienti.

<em><strong>E ora, guarda nella gallery in alto qualche ricetta</strong></em>','Dalla colazione, al pranzo, alla merenda. Tutto in un barattolo','Il trend arriva dall’America, e la blogger, food strategist e cuoca Ilaria Mazzarotta, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee e ricette, che ha raccolto nel suo libro «Food jar» ','inherit','closed','open','','11312-revision-v1','','','2015-07-07 10:48:39','2015-07-07 08:48:39','',11312,'http://old.lacucinaitaliana.it/11312-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 170 g finocchio pulito Ò 100 g peperone rosso Ò 100 g peperone giallo Ò 100 g peperone verde Ò 100 g 2 cipollotti Ò 30 g bottarga di muggine - 20 capperi sotto sale Ò prezzemolo Ò limone - olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ Ò pepe

Ingredienti: 170 grammi finocchio pulito|100 grammi peperone rosso|100 grammi peperone giallo|100 grammi peperone verde|100 grammi cipollotti|30 grammi bottarga di muggine|20 grammi capperi sotto sale|prezzemolo|limone|olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ|pepe

Preparazione: Togliete semi e filamenti dai peperoni e tagliateli orizzontalmente a fettine sottili. Mondate i cipollotti togliendo la pellicina, le radici, la parte finale verde e tagliateli a rondelle. Tagliate a fettine sottili e oblique il finocchio. Raccogliete cipollotti e finocchio in una ciotola colma di acqua molto fredda e lasciateli a bagno per 1 ora, cambiando lacqua diverse volte: il cipollotto si spurgherÊ e il finocchio diventerÊ croccante. Sciacquate bene i capperi dal sale, poi tritateli con un ciuffo di prezzemolo e unite il trito ai peperoni, raccolti in una ciotola; unite anche un cucchiaino di scorza di limone finemente grattugiata, una macinata di pepe, 50 g di olio e 10 g di bottarga a scagliette; mescolate tutto e lasciate marinare per circa 1 ora, mentre si spurgano i cipollotti. Mescolate infine i peperoni marinati con i cipollotti e i finocchi ben scolati e condite il mix con il succo di un limone. Completate con il resto della bottarga a scagliette e servite.

Foto: /2012/2012_08/08201206101

Step:

Foto step:','Mix di peperoni con bottarga','','inherit','closed','open','','629-revision-v1','','','2015-07-07 10:49:29','2015-07-07 08:49:29','',629,'http://old.lacucinaitaliana.it/629-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-07-07 10:50:46','2015-07-07 08:50:46','Parmigiana, tiramisù, lasagne: chissà se è un caso che alcuni dei piatti più appetitosi della nostra tradizione siano fatti proprio a strati. Ma <strong>a strati si possono fare anche insalate, yogurt con muesli, dessert, verdure, </strong>da sistemare in un barattolo.

Il trend arriva dall’America, e una blogger, food strategist e cuoca, <strong>Ilaria Mazzarotta</strong>, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee, che ha raccolto nel suo libro «<strong>Food jar. Tutto in un barattolo</strong>» (Gribaudo Editore, euro 14,90). All’insegna della comodità, della praticità, ma anche del piacere per il cibo.

«L’idea del barattolo di vetro come contenitore per i cibi di tutti i giorni mi è piaciuta subito – spiega l’autrice -, anche se non sono una fanatica del fai da te. Amo fare i picnic e soprattutto sono dell’idea che pranzare fuori casa non debba essere un’abitudine monotona, con panini smangiucchiati tra una mail e l’altra, ma un piacere».

Fra le pagine del suo libro si possono trovare «ricette comfort, semplici e veloci, ma soprattutto appunti di alcune delle mille cose che potete mettere in barattolo, <strong>dalla colazione alla cena, passando per il pranzo in ufficio e i regali di Natale</strong>. Una raccolta ricca di ricette fresche, ma anche tradizionali. Un modo “italiano” di usare i barattoli che avete in casa, non solo per fare le conserve una volta l’anno».

Insomma, se non ti è ancora successo di sederti al pub e bere il tuo cocktail servito in un barattolo, le idee di Ilaria Mazzarotta <strong>per piatti originali, per un pranzo all’aperto o in ufficio e regali sorprendenti</strong> possono essere un buon modo per lasciarsi travolgere dal trend.

Ecco qualche <strong>istruzione per cominciare</strong>. I barattoli si possono comprare in rete (su Amazon, ad esempio), nei negozi di casalinghi, al supermercato, all’Ikea. Ma si possono anche riutilizzare quelli dei sottaceti, della marmellata o della maionese. I tappi non devono essere lavati in lavastoviglie. Per le insalate, Ilaria consiglia quelli da un litro o da 500 millilitri. L’importante è che abbiano la bocca larga, in modo da far entrare facilmente gli ingredienti.

<em><strong>E ora, guarda nella gallery in alto qualche ricetta</strong></em>','Dalla colazione, al pranzo, alla merenda. Tutto in un barattolo','Il trend arriva dall’America, e la blogger, food strategist e cuoca Ilaria Mazzarotta, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee e ricette, che ha raccolto nel suo libro «Food jar» ','inherit','closed','open','','11312-revision-v1','','','2015-07-07 10:50:46','2015-07-07 08:50:46','',11312,'http://old.lacucinaitaliana.it/11312-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1574,'2015-07-07 10:53:13','2015-07-07 08:53:13','calzone','Calzone farcito con salame','','inherit','closed','open','','7029-revision-v1','','','2015-07-07 10:53:13','2015-07-07 08:53:13','',7029,'http://old.lacucinaitaliana.it/7029-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 30

Tempo cottura:

Descrizione ingredienti: 230 g pasta sfoglia stesa rettangolare - 12 pomodorini - pesto

Ingredienti: 230 grammi pasta sfoglia stesa|12 pomodorini|pesto

Preparazione: Tagliate 12 strisce di pasta sfoglia di 26x2 cm e spennellatele con il pesto; arrotolate ogni striscia di sfoglia intorno a un pomodorino (girelle). Mettete le girelle su una placca coperta di carta da forno, distanziandole di un paio di centimetri per evitare che si attacchino in cottura. Infornatele a 200 ¡C per 10-12''. Sfornate le girelle, completatele con qualche goccia di pesto sui pomodorini e servitele tiepide.

Foto: /2012/2012_08/08201204001-2-3

Step:

Foto step:','Girelle al pesto con pomodorini','','inherit','closed','open','','611-revision-v1','','','2015-07-07 10:56:55','2015-07-07 08:56:55','',611,'http://old.lacucinaitaliana.it/611-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 25

Tempo cottura: 25

Descrizione ingredienti: 400 g 2 saraghi puliti (oppure mormore o pagelli) - 30 g peperone verde - 16 pomodorini ciliegia - 8-10 olive nere snocciolate - prezzemolo - limone - cipollotti - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 400 grammi saraghi puliti (oppure mormore o pagelli)|30 grammi peperone verde|16 pomodorino ciliegia|10 olive nere snocciolate|prezzemolo|limone|cipollotti|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tagliate a metÊ i pomodorini e le olive, poi raccoglieteli in una ciotola, unite la parte verde di 3 cipollotti a rondelle e il peperone verde a tocchetti; condite con il succo di mezzo limone, un ciuffo di prezzemolo sminuzzato, 40 g di olio, sale e pepe. Lasciate insaporire. Incidete la pelle dei saraghi sui due lati, salateli, pepateli, ungeteli di olio e arrostiteli in una padella rovente per 10'', poi girateli e cuoceteli per altri 8''. Unite quindi in padella, attorno al pesce, il misto di pomodori, alzate la fiamma e dopo 2'' spegnete. Servite subito.

Foto: /2013/2013_06/06201303801-2-3

Step:

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Tempo totale: 75

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 400 g latte - 200 g filetti di branzino - 100 g panna fresca - 100 g porro - 70 g zucchina 60 g cipollotto - 50 g carota - 40 g sedano - 25 g farina - 2 cespi di lattuga Ò burro Ò salvia - basilico Ò prezzemolo Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 400 grammi latte|200 grammi filetti di branzino|100 grammi panna fresca|100 grammi porro|70 grammi zucchina|60 grammi cipollotto|50 grammi carota|40 grammi sedano|25 grammi farina

Preparazione: Preparate una besciamella: sciogliete 25 g di burro in una casseruola, poi aggiungete 25 g di farina e mescolate. Versatevi il latte e un pizzico di sale e portate a bollore, poi cuocete mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa, non troppo densa. Sfogliate un cespo di lattuga (500 g circa), lavatela e tagliatela a pezzetti. Spuntate il porro e tagliatelo a fette, lavatelo e fatelo appassire in una casseruola con una grossa noce di burro. Dopo 1 aggiungete la lattuga tagliata, abbassate il fuoco e lasciatela insaporire per 1. Coprite con un coperchio e cuocete per 5, poi frullate tutto nel robot da cucina, finch non otterrete una crema molto liscia. Rimettete la crema nella casseruola, aggiungetevi la besciamella e unite anche la panna, riportate a bollore e cuocete per 2, aggiustando di sale se serve. preparate una brunoise: tagliate a dadini piccolissimi (2 mm) zucchina, cipollotto, carota e sedano. Spellate i filetti di branzino e privateli con cura delle lische. cuocete i filetti in padella con una piccola noce di burro e 2-3 foglie di salvia, poi toglieteli dalla padella e metteteli da parte. Eliminate la salvia e nel fondo di cottura dei filetti mettete la brunoise; rosolatela per 3-4, salate, unite un mestolo di acqua e cuocete per 2. Rimettete il pesce in padella, insaporitelo insieme alla brunoise per 1, poi tritate tutto nel robot da cucina, grossolanamente, unendo anche qualche foglia di prezzemolo e basilico: otterrete un composto che userete come ripieno. Stacc ate dallaltro cespo di lattuga le foglie pi grandi e scottatele in acqua bollente per 1, raffreddatele in acqua fredda poi stendetele su carta da cucina. BAttete leggermente le coste delle foglie, sovrapponetele in modo da rinforzarle e farcitele con il ripieno di pesce; avvolgetele a fagottino, ottenendone 8. Cuocete i fagottini in 2 noci di burro color nocciola per 1 e serviteli con la vellutata di lattuga. Completate con pepe e verde di cipollotto tagliato ad anelli fini.

Foto: /2014/2014_06/06201408403

Step:

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Tempo totale: 75

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 400 g latte - 200 g filetti di branzino - 100 g panna fresca - 100 g porro - 70 g zucchina 60 g cipollotto - 50 g carota - 40 g sedano - 25 g farina - 2 cespi di lattuga Ò burro Ò salvia - basilico Ò prezzemolo Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 400 grammi latte|200 grammi filetti di branzino|100 grammi panna fresca|100 grammi porro|70 grammi zucchina|60 grammi cipollotto|50 grammi carota|40 grammi sedano|25 grammi farina

Preparazione: Preparate una besciamella: sciogliete 25 g di burro in una casseruola, poi aggiungete 25 g di farina e mescolate. Versatevi il latte e un pizzico di sale e portate a bollore, poi cuocete mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa, non troppo densa. Sfogliate un cespo di lattuga (500 g circa), lavatela e tagliatela a pezzetti. Spuntate il porro e tagliatelo a fette, lavatelo e fatelo appassire in una casseruola con una grossa noce di burro. Dopo 1 aggiungete la lattuga tagliata, abbassate il fuoco e lasciatela insaporire per 1. Coprite con un coperchio e cuocete per 5, poi frullate tutto nel robot da cucina, finch non otterrete una crema molto liscia. Rimettete la crema nella casseruola, aggiungetevi la besciamella e unite anche la panna, riportate a bollore e cuocete per 2, aggiustando di sale se serve. preparate una brunoise: tagliate a dadini piccolissimi (2 mm) zucchina, cipollotto, carota e sedano. Spellate i filetti di branzino e privateli con cura delle lische. cuocete i filetti in padella con una piccola noce di burro e 2-3 foglie di salvia, poi toglieteli dalla padella e metteteli da parte. Eliminate la salvia e nel fondo di cottura dei filetti mettete la brunoise; rosolatela per 3-4, salate, unite un mestolo di acqua e cuocete per 2. Rimettete il pesce in padella, insaporitelo insieme alla brunoise per 1, poi tritate tutto nel robot da cucina, grossolanamente, unendo anche qualche foglia di prezzemolo e basilico: otterrete un composto che userete come ripieno. Stacc ate dallaltro cespo di lattuga le foglie pi grandi e scottatele in acqua bollente per 1, raffreddatele in acqua fredda poi stendetele su carta da cucina. BAttete leggermente le coste delle foglie, sovrapponetele in modo da rinforzarle e farcitele con il ripieno di pesce; avvolgetele a fagottino, ottenendone 8. Cuocete i fagottini in 2 noci di burro color nocciola per 1 e serviteli con la vellutata di lattuga. Completate con pepe e verde di cipollotto tagliato ad anelli fini.

Foto: /2014/2014_06/06201408403

Step:

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	 (46,'2015-07-01 11:11:40','2015-07-01 09:11:40','','Carciofi alla romana, alla giudia e fritti','','publish','closed','closed','','carciofi-alla-romana-alla-giudia-e-fritti','','','2018-01-15 05:59:50','2018-01-15 04:59:50','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=11356',0,'cp-ricetta','',0);
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 450 g pomodori ramati - 300 g 1 peperone rosso - 250 g scarola Ò 170 g patata - 100 g porro Ò 100 g sedano - 80 g panna fresca - 3 fette di pane casareccio - aglio Ò timo Ò prezzemolo Ò maggiorana - pecorino Ò olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 450 grammi pomodori ramati|300 grammi peperone rosso|250 grammi scarola|170 grammi patata|100 grammi porro|100 grammi sedano|80 grammi panna fresca|3 fette pane casareccio|aglio|timo|prezzemolo|maggiorana|pecorino|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Arrostite il peperone sulla fiamma per 20, in modo da bruciacchiare la pelle senza cuocere troppo la polpa. Fatelo intiepidire in un sacchetto, poi pelatelo e tagliatelo a pezzetti. Tagliate a dadini il sedano e la patata, affettate il porro. Rosolate tutto in una casseruola con 4-5 cucchiai di olio per 3-4, aggiungete i pomodori a tocchetti e il peperone e fate insaporire per 1-2. Aggiungete 700 g di acqua e cuocete per 15-20, poi spegnete e frullate tutto, aggiustando di sale. Rimettete la crema di peperoni nella casseruola, aggiungete la panna e riportate a bollore. Cuocete per 1 e spegnete. Tostate in forno le fette di pane con un filo di olio e un pizzico di sale. Frullatele poi insieme a un trito di timo, prezzemolo e maggiorana e mescolatelo con 2 cucchiai di pecorino grattugiato a fili. Tagliate a strisce la scarola; rosolate uno spicchio di aglio schiacciato in 3 cucchiai di olio, togliete laglio, aggiungete la scarola e arrostitela a fuoco vivo per 1. Servite la crema di peperoni con il pane aromatico completando con la scarola, peperone crudo a fettine e altro pecorino.

Foto: /2014/2014_06/06201408501

Step:

Foto step:','Crema di peperoni arrosto e scarola','','inherit','closed','open','','1833-revision-v1','','','2015-07-07 11:12:34','2015-07-07 09:12:34','',1833,'http://old.lacucinaitaliana.it/1833-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-07-07 11:15:20','2015-07-07 09:15:20','','Carciofi alla romana, alla giudea e fritti','','inherit','closed','open','','carciofi-alla-romana-alla-giudea-e-fritti','','','2015-07-07 11:15:20','2015-07-07 09:15:20','',11356,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Carciofi-alla-romana-alla-giudea-e-fritti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 300 g pasta da pizza pronta - 150 g fontina - 20 g porcini secchi - 2 cespi di indivia belga - farina - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 300 grammi pasta da pizza pronta|150 grammi fontina|20 grammi porcini secchi|2 cespi di indivia belga|farina|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Mettete in ammollo i porcini secchi in acqua tiepida per almeno 1 ora. Tagliate la belga a pezzetti e saltatela in padella con 2 cucchiai di olio, facendola rosolare e asciugare bene; aggiungete alla fine i porcini scolati, strizzati e tritati, una cucchiaiata del loro liquido filtrato, lasciate asciugare, poi salate e spegnete. Tagliate la fontina a dadini. Mescolatela con la belga e i porcini e versate il composto su un foglio di carta assorbente per farlo asciugare ulteriormente (ripieno).Stendete la pasta da pizza allargandola con le mani per non farla diventare troppo elastica. Ricavatene 12 quadrati da 8-9 cm, distribuite al centro il ripieno, richiudeteli a triangolo premendo bene i bordi per sigillarli. Disponete i panzerotti su una placca coperta di carta da forno, spolverizzateli di farina e infornateli a 220 ¡C per 10-12''. Sfornateli e serviteli subito, ben caldi.

Foto: /2013/2013_01/01201304002

Step:

Foto step:','Panzerotti ripieni di indivia belga e porcini','','inherit','closed','open','','652-revision-v1','','','2015-07-07 11:15:46','2015-07-07 09:15:46','',652,'http://old.lacucinaitaliana.it/652-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-07-07 11:22:17','2015-07-07 09:22:17','','Carciofi alla romana, alla giudia e fritti','','inherit','closed','open','','11356-revision-v1','','','2015-07-07 11:22:17','2015-07-07 09:22:17','',11356,'http://old.lacucinaitaliana.it/11356-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-01 11:25:08','2015-07-01 09:25:08','','Parmigiana di melanzane','','publish','closed','closed','','parmigiana-di-melanzane','','','2018-01-15 05:59:57','2018-01-15 04:59:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=11361',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2015-07-07 11:27:24','2015-07-07 09:27:24','','Parmigiana di melanzane','','inherit','closed','open','','parmigiana-di-melanzane','','','2015-07-07 11:27:24','2015-07-07 09:27:24','',11361,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Parmigiana-di-melanzane.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-07-07 11:33:00','2015-07-07 09:33:00','','Parmigiana di melanzane','','inherit','closed','open','','11361-revision-v1','','','2015-07-07 11:33:00','2015-07-07 09:33:00','',11361,'http://old.lacucinaitaliana.it/11361-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-08 05:55:15','2015-07-08 03:55:15','Povero <strong>porceddu</strong>. Che male vi ha fatto? Per farlo arrivare all''<strong>Expo di Milano</strong> sono state necessarie deroghe e autorizzazioni. Burocraticamente parlando, ha fatto meno fatica ad arrivare la carne di coccodrillo dello Zimbabwe che il ruspante simbolo della gastronomia sarda. Colpa della <strong>peste suina africana</strong>, l''epidemia che tiene sotto scacco la <strong>Sardegna dal 1978</strong>, e che ha indotto non solo l''Italia, ma tutta l''Europa a praticare un embargo verso la nostra isola, manco si trattasse della Cuba di Fidel Castro o dell''Iraq di Saddam Hussein. E lo scorso anno <strong>Bruxelles</strong> ha prorogato l''embargo <strong>fino al 31 dicembre 2018</strong>.
<h2>Termizzazione e stagionatura</h2>
“Grazie all''intesa raggiunta – ha spiegato il <strong>ministro della Salute Beatrice Lorenzin</strong> - uno dei prodotti più noti della tradizione gastronomica italiana non resterà escluso, ma potrà essere degustato ad Expo nella modalità <strong>termizzata</strong>”, ossia precotta a 80°C. In base a studi scientifici e alle vigenti direttive europee, infatti, questa procedura oppure una lunga stagionatura sono in grado di rendere le carni suine indenni dal virus della peste suina. La stessa Direttiva europea 2002/99 prevede che “gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un''azienda infetta o che si sospetta sia infetta”. A queste condizioni, dunque, il porceddu può sbarcare all''Expo e magari in futuro, chissà, anche nel resto d''Italia.
<h2>Misure draconiane</h2>
“La peste suina africana - evidenzia il ministero della Salute - pur <strong>non essendo contagiosa per l''uomo</strong>, rappresenta in ogni caso un serio <strong>pericolo per il patrimonio suinicolo nazionale e internazionale</strong>. Per tale motivo il protocollo, trasmesso anche alla Commissione Europea, prevede misure rigide di controllo in tutte le fasi di preparazione e il rispetto di specifiche procedure di spedizione”. Il dicastero precisa che “continuerà ad attuare un costante monitoraggio sui requisiti specifici richiesti per gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e di termizzazione”. Mentre “i lotti eventualmente non consumati all''interno del perimetro della manifestazione verranno smaltiti in loco o rispediti in Sardegna secondo procedure stabilite”.
<h2>La colpa? Degli allevamenti abusivi</h2>
In Sardegna il danno annuale causato dalla peste suini africana all''export agroalimentare dell''isola supera i <strong>250 milioni di euro</strong>, e anche <strong>l''80% della carne suina consumata nell''isola viene oramai importata</strong> dal continente. A nulla sono valsi gli <strong>innumerevoli piani di eradicazione</strong> e i milioni di euro investiti per debellare la malattia. Sono stati presi provvedimenti di ogni tipo: dall’abbattimento generalizzato al divieto di pascolo brado; dalle campagne di informazione agli allevatori e ai cacciatori, al successivo ripristino dello stato di legalità degli allevamenti bradi e semibradi, con la registrazione degli allevamenti e l’identificazione dei suini. A questo si sono aggiunti <strong>rigidissimi e frequenti controlli sanitari</strong> e il monitoraggio sierologico negli allevamenti, oltre all’obbligo di autorizzazione alla pratica del pascolo allo stato brado. Un irrigidimento che, però, ha paradossalmente prodotto la proliferazione di <strong>allevamenti non in regola</strong>, con uno Stato – tanto per cambiare – <strong>incapace di controllare e di far rispettare le leggi</strong>. Mentre gli allevamenti regolari sono tra i più controllati d''Europa. Perché, allora, non autorizzare l''export almeno a loro?
<h2>Spezie e profumi</h2>
Peccato, perché di tutta questa situazione ne fa le spese un vero e proprio simbolo della cucina sarda e italiana. Il <strong>porceddu</strong> è un <strong>maialino da latte</strong>, il cui peso non eccede i <strong>5 kg</strong> e l''<strong>età di 45 giorni</strong>. Viene cotto allo spiedo per più di due ore e le sue carni tenere e succulente sprigionano <strong>profumi e sapori</strong> che descrivono come pochi l''anima della Sardegna, anche grazie a spezie come il <strong>corbezzolo</strong>, il <strong>lentischio, </strong>l''<strong>olivastro</strong> e il <strong>mirto</strong>. Durante la cottura il maialino perderà il poco grasso e la cotenna diverrà progressivamente più croccante, mantenendo le carni umide e sugose all''interno. Una preparazione alternativa è quella “<strong>a carraxiu”</strong>: si pratica una <strong>buca</strong> nel terreno e vi si mette ad ardere la legna. Alle braci sarà sovrapposto uno strato di rami sui quali verrà adagiato il porcellino, asua volta coperto di nuovi rami di erbe aromatiche e altre braci. Il prodotto finale sarà un arrosto morbido ed estremamente saporito grazie agli aromi assorbiti durante la cottura.','Porceddu libero trionferà?','In Sardegna, dal 1978, c''è la peste suina africana. E allora Bruxelles ha vietato l''export di carne suina dall''isola. Ora arriva una deroga per l''Expo. Occorre però fare qualcosa per salvare il simbolo della cucina sarda','publish','closed','closed','','porceddu-polemica-expo-bruxelles','','','2015-07-08 05:55:49','2015-07-08 03:55:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=11364',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-07 12:06:58','2015-07-07 10:06:58','Povero <strong>porceddu</strong>. Che male vi ha fatto? Per farlo arrivare all''<strong>Expo di Milano</strong> sono state necessarie deroghe e autorizzazioni. Burocraticamente parlando, ha fatto meno fatica ad arrivare la carne di coccodrillo dello Zimbabwe che il ruspante simbolo della gastronomia sarda. Colpa della <strong>peste suina africana</strong>, l''epidemia che tiene sotto scacco la <strong>Sardegna dal 1978</strong>, e che ha indotto non solo l''Italia, ma tutta l''Europa a praticare un embargo verso la nostra isola, manco si trattasse della Cuba di Fidel Castro o dell''Iraq di Saddam Hussein. E lo scorso anno Bruxelles ha prorogato l''embargo <strong>fino al 31 dicembre 2018</strong>.

<strong>Termizzazione e stagionatura</strong>

“Grazie all''intesa raggiunta – ha spiegato il <strong>ministro della Salute Beatrice Lorenzin</strong> - uno dei prodotti più noti della tradizione gastronomica italiana non resterà escluso, ma potrà essere degustato ad Expo nella modalità <strong>termizzata</strong>”, ossia precotta a 80°C. In base a studi scientifici e alle vigenti direttive europee, infatti, questa procedura oppure una lunga stagionatura sono in grado di rendere le carni suine indenni dal virus della peste suina. La stessa Direttiva europea 2002/99 prevede che “gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un''azienda infetta o che si sospetta sia infetta”. A queste condizioni, dunque, il porceddu può sbarcare all''Expo e magari in futuro, chissà, anche nel resto d''Italia.

<strong>Misure draconiane</strong>

“La peste suina africana - evidenzia il ministero della Salute - pur <strong>non essendo contagiosa per l''uomo</strong>, rappresenta in ogni caso un serio <strong>pericolo per il patrimonio suinicolo nazionale e internazionale</strong>. Per tale motivo il protocollo, trasmesso anche alla Commissione Europea, prevede misure rigide di controllo in tutte le fasi di preparazione e il rispetto di specifiche procedure di spedizione”. Il dicastero precisa che “continuerà ad attuare un costante monitoraggio sui requisiti specifici richiesti per gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e di termizzazione”. Mentre “i lotti eventualmente non consumati all''interno del perimetro della manifestazione verranno smaltiti in loco o rispediti in Sardegna secondo procedure stabilite”.

<strong>La colpa? Degli allevamenti abusivi</strong>

In Sardegna il danno annuale causato dalla peste suini africana all''export agroalimentare dell''isola supera i <strong>250 milioni di euro</strong>, e anche <strong>l''80% della carne suina consumata nell''isola viene oramai importata</strong> dal continente. A nulla sono valsi gli <strong>innumerevoli piani di eradicazione</strong> e i milioni di euro investiti per debellare la malattia. Sono stati presi provvedimenti di ogni tipo: dall’abbattimento generalizzato al divieto di pascolo brado; dalle campagne di informazione agli allevatori e ai cacciatori, al successivo ripristino dello stato di legalità degli allevamenti bradi e semibradi, con la registrazione degli allevamenti e l’identificazione dei suini. A questo si sono aggiunti <strong>rigidissimi e frequenti controlli sanitari</strong> e il monitoraggio sierologico negli allevamenti, oltre all’obbligo di autorizzazione alla pratica del pascolo allo stato brado. Un irrigidimento che, però, ha paradossalmente prodotto la proliferazione di <strong>allevamenti non in regola</strong>, con uno Stato – tanto per cambiare – <strong>incapace di controllare e di far rispettare le leggi</strong>. Mentre gli allevamenti regolari sono tra i più controllati d''Europa. Perché, allora, non autorizzare l''export almeno a loro?

<strong>Spezie e profumi</strong>

Peccato, perché di tutta questa situazione ne fa le spese un vero e proprio simbolo della cucina sarda e italiana. Il <strong>porceddu</strong> è un <strong>maialino da latte</strong>, il cui peso non eccede i <strong>5 kg</strong> e l''<strong>età di 45 giorni</strong>. Viene cotto allo spiedo per più di due ore e le sue carni tenere e succulente sprigionano <strong>profumi e sapori</strong> che descrivono come pochi l''anima della Sardegna, anche grazie a spezie come il <strong>corbezzolo</strong>, il <strong>lentischio, </strong>l''<strong>olivastro</strong> e il <strong>mirto</strong>. Durante la cottura il maialino perderà il poco grasso e la cotenna diverrà progressivamente più croccante, mantenendo le carni umide e sugose all''interno. Una preparazione alternativa è quella “<strong>a carraxiu”</strong>: si pratica una <strong>buca</strong> nel terreno e vi si mette ad ardere la legna. Alle braci sarà sovrapposto uno strato di rami sui quali verrà adagiato il porcellino, asua volta coperto di nuovi rami di erbe aromatiche e altre braci. Il prodotto finale sarà un arrosto morbido ed estremamente saporito grazie agli aromi assorbiti durante la cottura.','Le catene che ingabbiano il porceddu','In Sardegna, dal 1978, c''è la peste suina africana. E allora Bruxelles ha vietato l''export di carne suina dall''isola. Ora arriva una deroga per l''Expo. Occorre però fare qualcosa per salvare il simbolo della cucina sarda','inherit','closed','open','','11364-revision-v1','','','2015-07-07 12:06:58','2015-07-07 10:06:58','',11364,'http://old.lacucinaitaliana.it/11364-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-07 12:07:16','2015-07-07 10:07:16','Povero <strong>porceddu</strong>. Che male vi ha fatto? Per farlo arrivare all''<strong>Expo di Milano</strong> sono state necessarie deroghe e autorizzazioni. Burocraticamente parlando, ha fatto meno fatica ad arrivare la carne di coccodrillo dello Zimbabwe che il ruspante simbolo della gastronomia sarda. Colpa della <strong>peste suina africana</strong>, l''epidemia che tiene sotto scacco la <strong>Sardegna dal 1978</strong>, e che ha indotto non solo l''Italia, ma tutta l''Europa a praticare un embargo verso la nostra isola, manco si trattasse della Cuba di Fidel Castro o dell''Iraq di Saddam Hussein. E lo scorso anno <strong>Bruxelles</strong> ha prorogato l''embargo <strong>fino al 31 dicembre 2018</strong>.

<strong>Termizzazione e stagionatura</strong>

“Grazie all''intesa raggiunta – ha spiegato il <strong>ministro della Salute Beatrice Lorenzin</strong> - uno dei prodotti più noti della tradizione gastronomica italiana non resterà escluso, ma potrà essere degustato ad Expo nella modalità <strong>termizzata</strong>”, ossia precotta a 80°C. In base a studi scientifici e alle vigenti direttive europee, infatti, questa procedura oppure una lunga stagionatura sono in grado di rendere le carni suine indenni dal virus della peste suina. La stessa Direttiva europea 2002/99 prevede che “gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un''azienda infetta o che si sospetta sia infetta”. A queste condizioni, dunque, il porceddu può sbarcare all''Expo e magari in futuro, chissà, anche nel resto d''Italia.

<strong>Misure draconiane</strong>

“La peste suina africana - evidenzia il ministero della Salute - pur <strong>non essendo contagiosa per l''uomo</strong>, rappresenta in ogni caso un serio <strong>pericolo per il patrimonio suinicolo nazionale e internazionale</strong>. Per tale motivo il protocollo, trasmesso anche alla Commissione Europea, prevede misure rigide di controllo in tutte le fasi di preparazione e il rispetto di specifiche procedure di spedizione”. Il dicastero precisa che “continuerà ad attuare un costante monitoraggio sui requisiti specifici richiesti per gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e di termizzazione”. Mentre “i lotti eventualmente non consumati all''interno del perimetro della manifestazione verranno smaltiti in loco o rispediti in Sardegna secondo procedure stabilite”.

<strong>La colpa? Degli allevamenti abusivi</strong>

In Sardegna il danno annuale causato dalla peste suini africana all''export agroalimentare dell''isola supera i <strong>250 milioni di euro</strong>, e anche <strong>l''80% della carne suina consumata nell''isola viene oramai importata</strong> dal continente. A nulla sono valsi gli <strong>innumerevoli piani di eradicazione</strong> e i milioni di euro investiti per debellare la malattia. Sono stati presi provvedimenti di ogni tipo: dall’abbattimento generalizzato al divieto di pascolo brado; dalle campagne di informazione agli allevatori e ai cacciatori, al successivo ripristino dello stato di legalità degli allevamenti bradi e semibradi, con la registrazione degli allevamenti e l’identificazione dei suini. A questo si sono aggiunti <strong>rigidissimi e frequenti controlli sanitari</strong> e il monitoraggio sierologico negli allevamenti, oltre all’obbligo di autorizzazione alla pratica del pascolo allo stato brado. Un irrigidimento che, però, ha paradossalmente prodotto la proliferazione di <strong>allevamenti non in regola</strong>, con uno Stato – tanto per cambiare – <strong>incapace di controllare e di far rispettare le leggi</strong>. Mentre gli allevamenti regolari sono tra i più controllati d''Europa. Perché, allora, non autorizzare l''export almeno a loro?

<strong>Spezie e profumi</strong>

Peccato, perché di tutta questa situazione ne fa le spese un vero e proprio simbolo della cucina sarda e italiana. Il <strong>porceddu</strong> è un <strong>maialino da latte</strong>, il cui peso non eccede i <strong>5 kg</strong> e l''<strong>età di 45 giorni</strong>. Viene cotto allo spiedo per più di due ore e le sue carni tenere e succulente sprigionano <strong>profumi e sapori</strong> che descrivono come pochi l''anima della Sardegna, anche grazie a spezie come il <strong>corbezzolo</strong>, il <strong>lentischio, </strong>l''<strong>olivastro</strong> e il <strong>mirto</strong>. Durante la cottura il maialino perderà il poco grasso e la cotenna diverrà progressivamente più croccante, mantenendo le carni umide e sugose all''interno. Una preparazione alternativa è quella “<strong>a carraxiu”</strong>: si pratica una <strong>buca</strong> nel terreno e vi si mette ad ardere la legna. Alle braci sarà sovrapposto uno strato di rami sui quali verrà adagiato il porcellino, asua volta coperto di nuovi rami di erbe aromatiche e altre braci. Il prodotto finale sarà un arrosto morbido ed estremamente saporito grazie agli aromi assorbiti durante la cottura.','Le catene che ingabbiano il porceddu','In Sardegna, dal 1978, c''è la peste suina africana. E allora Bruxelles ha vietato l''export di carne suina dall''isola. Ora arriva una deroga per l''Expo. Occorre però fare qualcosa per salvare il simbolo della cucina sarda','inherit','closed','open','','11364-revision-v1','','','2015-07-07 12:07:16','2015-07-07 10:07:16','',11364,'http://old.lacucinaitaliana.it/11364-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-07-07 12:08:20','2015-07-07 10:08:20','Povero <strong>porceddu</strong>. Che male vi ha fatto? Per farlo arrivare all''<strong>Expo di Milano</strong> sono state necessarie deroghe e autorizzazioni. Burocraticamente parlando, ha fatto meno fatica ad arrivare la carne di coccodrillo dello Zimbabwe che il ruspante simbolo della gastronomia sarda. Colpa della <strong>peste suina africana</strong>, l''epidemia che tiene sotto scacco la <strong>Sardegna dal 1978</strong>, e che ha indotto non solo l''Italia, ma tutta l''Europa a praticare un embargo verso la nostra isola, manco si trattasse della Cuba di Fidel Castro o dell''Iraq di Saddam Hussein. E lo scorso anno <strong>Bruxelles</strong> ha prorogato l''embargo <strong>fino al 31 dicembre 2018</strong>.

<strong>Termizzazione e stagionatura</strong>

“Grazie all''intesa raggiunta – ha spiegato il <strong>ministro della Salute Beatrice Lorenzin</strong> - uno dei prodotti più noti della tradizione gastronomica italiana non resterà escluso, ma potrà essere degustato ad Expo nella modalità <strong>termizzata</strong>”, ossia precotta a 80°C. In base a studi scientifici e alle vigenti direttive europee, infatti, questa procedura oppure una lunga stagionatura sono in grado di rendere le carni suine indenni dal virus della peste suina. La stessa Direttiva europea 2002/99 prevede che “gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un''azienda infetta o che si sospetta sia infetta”. A queste condizioni, dunque, il porceddu può sbarcare all''Expo e magari in futuro, chissà, anche nel resto d''Italia.

<strong>Misure draconiane</strong>

“La peste suina africana - evidenzia il ministero della Salute - pur <strong>non essendo contagiosa per l''uomo</strong>, rappresenta in ogni caso un serio <strong>pericolo per il patrimonio suinicolo nazionale e internazionale</strong>. Per tale motivo il protocollo, trasmesso anche alla Commissione Europea, prevede misure rigide di controllo in tutte le fasi di preparazione e il rispetto di specifiche procedure di spedizione”. Il dicastero precisa che “continuerà ad attuare un costante monitoraggio sui requisiti specifici richiesti per gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e di termizzazione”. Mentre “i lotti eventualmente non consumati all''interno del perimetro della manifestazione verranno smaltiti in loco o rispediti in Sardegna secondo procedure stabilite”.

<strong>La colpa? Degli allevamenti abusivi</strong>

In Sardegna il danno annuale causato dalla peste suini africana all''export agroalimentare dell''isola supera i <strong>250 milioni di euro</strong>, e anche <strong>l''80% della carne suina consumata nell''isola viene oramai importata</strong> dal continente. A nulla sono valsi gli <strong>innumerevoli piani di eradicazione</strong> e i milioni di euro investiti per debellare la malattia. Sono stati presi provvedimenti di ogni tipo: dall’abbattimento generalizzato al divieto di pascolo brado; dalle campagne di informazione agli allevatori e ai cacciatori, al successivo ripristino dello stato di legalità degli allevamenti bradi e semibradi, con la registrazione degli allevamenti e l’identificazione dei suini. A questo si sono aggiunti <strong>rigidissimi e frequenti controlli sanitari</strong> e il monitoraggio sierologico negli allevamenti, oltre all’obbligo di autorizzazione alla pratica del pascolo allo stato brado. Un irrigidimento che, però, ha paradossalmente prodotto la proliferazione di <strong>allevamenti non in regola</strong>, con uno Stato – tanto per cambiare – <strong>incapace di controllare e di far rispettare le leggi</strong>. Mentre gli allevamenti regolari sono tra i più controllati d''Europa. Perché, allora, non autorizzare l''export almeno a loro?

<strong>Spezie e profumi</strong>

Peccato, perché di tutta questa situazione ne fa le spese un vero e proprio simbolo della cucina sarda e italiana. Il <strong>porceddu</strong> è un <strong>maialino da latte</strong>, il cui peso non eccede i <strong>5 kg</strong> e l''<strong>età di 45 giorni</strong>. Viene cotto allo spiedo per più di due ore e le sue carni tenere e succulente sprigionano <strong>profumi e sapori</strong> che descrivono come pochi l''anima della Sardegna, anche grazie a spezie come il <strong>corbezzolo</strong>, il <strong>lentischio, </strong>l''<strong>olivastro</strong> e il <strong>mirto</strong>. Durante la cottura il maialino perderà il poco grasso e la cotenna diverrà progressivamente più croccante, mantenendo le carni umide e sugose all''interno. Una preparazione alternativa è quella “<strong>a carraxiu”</strong>: si pratica una <strong>buca</strong> nel terreno e vi si mette ad ardere la legna. Alle braci sarà sovrapposto uno strato di rami sui quali verrà adagiato il porcellino, asua volta coperto di nuovi rami di erbe aromatiche e altre braci. Il prodotto finale sarà un arrosto morbido ed estremamente saporito grazie agli aromi assorbiti durante la cottura.','Porceddu libero trionferà?','In Sardegna, dal 1978, c''è la peste suina africana. E allora Bruxelles ha vietato l''export di carne suina dall''isola. Ora arriva una deroga per l''Expo. Occorre però fare qualcosa per salvare il simbolo della cucina sarda','inherit','closed','open','','11364-revision-v1','','','2015-07-07 12:08:20','2015-07-07 10:08:20','',11364,'http://old.lacucinaitaliana.it/11364-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-09 01:30:31','2015-07-08 23:30:31','Quattro o cinque giorni a digiuno per vivere di più. <strong>Almeno 96 ore</strong> senza toccare cibo come elisir di lunga vita. Ecco la conclusione alla quale è giunto lo scienziato genovese <strong>Valter Longo</strong>, direttore dell''Istituto di Longevità della University of Southern California di Los Angeles e del laboratorio oncologia e longevità dell''Ifom (<strong>Fondazione Istituto di oncologia molecolare</strong>) di Milano. Lo studio condotto col suo team ha dimostrato che adottare periodicamente una <strong>dieta mima-digiuno</strong>, a basso contenuto di proteine, per 4-5 giorni al mese <strong>riduce i fattori di rischio legati a invecchiamento</strong>, malattie cardiovascolari, <strong>diabete</strong>, obesità e cancro. Provare per credere. L’importante è restare possibilmente sotto il controllo di un medico durante il periodo di <strong>purificazione</strong>.
<h2>Razionalizzare per star bene</h2>
In mancanza di cibo, è la teoria di Longo, quella macchina incredibile del corpo umano inizia a <strong>consumare le riserve</strong> a disposizione al suo interno, ovvero grassi, glucosio, chetoni. Allo stesso tempo l’organismo cerca di razionalizzare le risorse, con il <strong>sacrificio</strong> di quasi un terzo di globuli bianchi e la pulizia delle cellule danneggiate o allo stato latente. Il corpo umano, quindi, senza cibo si rigenera e rinforza e allora ecco perché una volta al mese si può pensare ad uno sforzo del genere.
<h2>Le quattro fasi della dieta</h2>
Ma è rischiosa una prassi mensile di questo tipo? Per Valter Longo no, anche se è bene che il processo venga effettuato sotto stretto <strong>controllo medico</strong>. Un processo diviso in quattro fasi: la prima, la più difficile è quella in cui l''organismo comincia a consumare le riserve di grassi, glucosio e chetoni. Il secondo giorno, poi, inizia il processo di <strong>atrofizzazione</strong> degli organi e pertanto è consigliabile <strong>passeggiare e distrarsi</strong>. Il terzo giorno alcune cellule staminali cominciano a rimpiazzare le cellule scartate, ma può subentrare un po'' di torpore. E qui, invece, è pertanto consigliabile stare a <strong>riposo</strong>, mentre il quarto viene reintrodotto il cibo a piccole dosi e le staminali portano a termine il processo di rigenerazione. E si può tornare alle vecchie abitudini. Magari sane, con alimentazione corretta e un po’ di attività fisica.
<h2>Lotta al tumore</h2>
Oltre che ritardare l’invecchiamento, digiunare una volta al mese, proprio grazie alla <strong>rigenerazione</strong> del sistema, potrebbe diventare un alleato nelle cure messe in campo nella lotta contro il tumore, come coadiuvante della <strong>chemioterapia</strong>. Ma non solo. Secondo Longo, che da anni si guadagna pagine su riviste specializzate portando avanti teorie su questi suoi studi, la privazione strategica e periodica di alcuni nutrienti ha una funzione anti-cancerogena (affama le cellule cancerose) e <strong>protegge il sistema immunitario</strong>.
<h2>Una dieta ipocalorica per restare giovani</h2>
La dieta al centro della ricerca, in pratica ipocalorica in quanto <strong>l’apporto di calorie viene ridotto fino al 54%,</strong> riprogramma il corpo in modo tale da indurre una modalità di <strong>invecchiamento più lento</strong>, e al tempo stesso sollecita la rigenerazione cellulare. Per arrivare a tali conclusioni, si sono prima analizzati i lieviti e i loro meccanismi biologici e molecolari innescati dal digiuno. Poi si è passati alla restrizione calorica applicata ai <strong>topi</strong>, che generalmente vivono al massimo tre anni, con quattro giorni di quasi digiuno, due volte al mese. La durata della loro vita è sbalorditivamente salita dell’undici per cento, col sistema immunitario in pratica <strong>ringiovanito</strong>, minore <strong>incidenza dei tumori</strong>, di perdita del tessuto osseo e di <strong>malattie infettive</strong>. Nei topi più anziani, invece, c’è stato anche un aumento del numero di cellule staminali in vari organi, cervello incluso, dove la dieta ha migliorato apprendimento e memoria.
<h2>Più magri e più sani?</h2>
Dopo le cavie, si è passati alla prova sull’uomo, con <strong>19 volontari</strong> sani che hanno sperimentato la <strong>restrizione calorica</strong>, ovvero tre cicli una volta al mese, per cinque giorni. La dieta messa a punto dai ricercatori, con una composizione particolare di proteine, carboidrati, grassi e micronutrienti, ha fatto <strong>diminuire i biomarcatori di invecchiamento, diabete, malattie cardiovascolari e cancro</strong>. I fattori di rischio legati al diabete e alle malattie cardiovascolari si sono abbassati, senza effetti collaterali su muscoli e ossa. Seguendo questa dieta ogni 3-6 mesi, a seconda della circonferenza addominale e dello stato di salute, Longo ritiene che chiunque sia in grado di ottenere dei <strong>benefici</strong>. Addirittura, per obesi e le persone a rischio elevato, il digiuno potrebbe essere applicato, sempre sotto controllo medico, <strong>anche fino a una volta ogni due settimane</strong>.

Ma ora, continuando le ricerche, si attende un parere da parte del <strong>Ministero della Salute</strong> su questa scoperta. E nel frattempo, il consiglio vero, è quello di <strong>evitare diete fatte in casa o digiuni occasionali:</strong> senza la supervisione e la consulenza di un dottore non c’è pancetta che valga rischi eccessivi per la propria salute.','A digiuno quattro giorni al mese per perdere peso: l''elisir di lunga vita di uno scienziato genovese','Se il digiuno può far perdere chili e vivere meglio? Uno studio direbbe proprio di sì: una dieta serratissima concentrata in pochi giorni, ogni mese, avrebbe notevoli effetti non solo sul girovita, ma anche contro alcune patologie.','publish','closed','closed','','dieta-del-digiuno-quattro-giorni-al-mese','','','2015-07-08 06:03:23','2015-07-08 04:03:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=11369',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-07 14:19:02','2015-07-07 12:19:02','<em>Se il digiuno può far perdere chili e vivere meglio? Uno studio direbbe proprio di sì: una dieta serratissima concentrata in pochi giorni, ogni mese, avrebbe notevoli effetti non solo sul girovita, ma anche contro alcune patologie.</em>

Quattro o cinque giorni a digiuno per vivere di più. <strong>Almeno 96 ore</strong> senza toccare cibo come elisir di lunga vita. Ecco la conclusione alla quale è giunto lo scienziato genovese <strong>Valter Longo</strong>, direttore dell''Istituto di Longevità della University of Southern California di Los Angeles e del laboratorio oncologia e longevità dell''Ifom (<strong>Fondazione Istituto di oncologia molecolare</strong>) di Milano. Lo studio condotto col suo team ha dimostrato che adottare periodicamente una <strong>dieta mima-digiuno</strong>, a basso contenuto di proteine, per 4-5 giorni al mese <strong>riduce i fattori di rischio legati a invecchiamento</strong>, malattie cardiovascolari, <strong>diabete</strong>, obesità e cancro. Provare per credere. L’importante è restare possibilmente sotto il controllo di un medico durante il periodo di <strong>purificazione</strong>.

<strong>Razionalizzare per star bene</strong>

In mancanza di cibo, è la teoria di Longo, quella macchina incredibile del corpo umano inizia a <strong>consumare le riserve</strong> a disposizione al suo interno, ovvero grassi, glucosio, chetoni. Allo stesso tempo l’organismo cerca di razionalizzare le risorse, con il <strong>sacrificio</strong> di quasi un terzo di globuli bianchi e la pulizia delle cellule danneggiate o allo stato latente. Il corpo umano, quindi, senza cibo si rigenera e rinforza e allora ecco perché una volta al mese si può pensare ad uno sforzo del genere.

<strong>Le quattro fasi della dieta</strong>

Ma è rischiosa una prassi mensile di questo tipo? Per Valter Longo no, anche se è bene che il processo venga effettuato sotto stretto <strong>controllo medico</strong>. Un processo diviso in quattro fasi: la prima, la più difficile è quella in cui l''organismo comincia a consumare le riserve di grassi, glucosio e chetoni. Il secondo giorno, poi, inizia il processo di <strong>atrofizzazione</strong> degli organi e pertanto è consigliabile <strong>passeggiare e distrarsi</strong>. Il terzo giorno alcune cellule staminali cominciano a rimpiazzare le cellule scartate, ma può subentrare un po'' di torpore. E qui, invece, è pertanto consigliabile stare a <strong>riposo</strong>, mentre il quarto viene reintrodotto il cibo a piccole dosi e le staminali portano a termine il processo di rigenerazione. E si può tornare alle vecchie abitudini. Magari sane, con alimentazione corretta e un po’ di attività fisica.

<strong>Lotta al tumore</strong>

Oltre che ritardare l’invecchiamento, digiunare una volta al mese, proprio grazie alla <strong>rigenerazione</strong> del sistema, potrebbe diventare un alleato nelle cure messe in campo nella lotta contro il tumore, come coadiuvante della <strong>chemioterapia</strong>. Ma non solo. Secondo Longo, che da anni si guadagna pagine su riviste specializzate portando avanti teorie su questi suoi studi, la privazione strategica e periodica di alcuni nutrienti ha una funzione anti-cancerogena (affama le cellule cancerose) e <strong>protegge il sistema immunitario</strong>.

<strong>Una dieta ipocalorica per restare giovani </strong>

La dieta al centro della ricerca, in pratica ipocalorica in quanto <strong>l’apporto di calorie viene ridotto fino al 54%,</strong> riprogramma il corpo in modo tale da indurre una modalità di <strong>invecchiamento più lento</strong>, e al tempo stesso sollecita la rigenerazione cellulare. Per arrivare a tali conclusioni, si sono prima analizzati i lieviti e i loro meccanismi biologici e molecolari innescati dal digiuno. Poi si è passati alla restrizione calorica applicata ai <strong>topi</strong>, che generalmente vivono al massimo tre anni, con quattro giorni di quasi digiuno, due volte al mese. La durata della loro vita è sbalorditivamente salita dell’undici per cento, col sistema immunitario in pratica <strong>ringiovanito</strong>, minore <strong>incidenza dei tumori</strong>, di perdita del tessuto osseo e di <strong>malattie infettive</strong>. Nei topi più anziani, invece, c’è stato anche un aumento del numero di cellule staminali in vari organi, cervello incluso, dove la dieta ha migliorato apprendimento e memoria.

<strong>Più magri e più sani?</strong>

Dopo le cavie, si è passati alla prova sull’uomo, con <strong>19 volontari</strong> sani che hanno sperimentato la <strong>restrizione calorica</strong>, ovvero tre cicli una volta al mese, per cinque giorni. La dieta messa a punto dai ricercatori, con una composizione particolare di proteine, carboidrati, grassi e micronutrienti, ha fatto <strong>diminuire i biomarcatori di invecchiamento, diabete, malattie cardiovascolari e cancro</strong>. I fattori di rischio legati al diabete e alle malattie cardiovascolari si sono abbassati, senza effetti collaterali su muscoli e ossa. Seguendo questa dieta ogni 3-6 mesi, a seconda della circonferenza addominale e dello stato di salute, Longo ritiene che chiunque sia in grado di ottenere dei <strong>benefici</strong>. Addirittura, per obesi e le persone a rischio elevato, il digiuno potrebbe essere applicato, sempre sotto controllo medico, <strong>anche fino a una volta ogni due settimane</strong>.

Ma ora, continuando le ricerche, si attende un parere da parte del <strong>Ministero della Salute</strong> su questa scoperta. E nel frattempo, il consiglio vero, è quello di <strong>evitare diete fatte in casa o digiuni occasionali:</strong> senza la supervisione e la consulenza di un dottore non c’è pancetta che valga rischi eccessivi per la propria salute.','A digiuno quattro giorni al mese per perdere peso: l''elisir di lunga vita di uno scienziato genovese','','inherit','closed','open','','11369-revision-v1','','','2015-07-07 14:19:02','2015-07-07 12:19:02','',11369,'http://old.lacucinaitaliana.it/11369-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-08 06:09:06','2015-07-08 04:09:06','Sotto questo sole, meglio non esagerare. Anche perché dal pasto alla possibilità di rituffarsi in acqua, come risaputo, c’è bisogno di attendere <strong>almeno due ore</strong>. Se non di più. Il tempo comunque necessario per consentire al corpo di completare la <strong>digestione</strong> ed evitare ogni genere di rischio. Congestione e <strong>blocchi intestinali</strong> possono rendere la propria giornata al mare più pericolosa di quanto ce ne sia bisogna. Ma si tratta di un argomento noto e arcinoto. Diverso, invece, quello che porta ad un’altra domanda: <strong>sotto questo sole, cosa mangiare?</strong>
<h2>Un panino è sempre la soluzione più semplice</h2>
Veloci, nutrienti e facili da portare in spiaggia, panini, <strong>sandwich</strong> e <strong>tramezzini</strong> sono il cibo da ombrellone sicuramente più diffuso. Soprattutto per chi ha poco tempo per preparare altro. Eppure, con un po’ di fantasia, anche questa pietanza facile facile può rendere la borsa termica un baule pieno di risorse da portare con sé durante la giornata di tintarella. <strong>Affettato</strong> magro, come prosciutto cotto o bresaola, <strong>caprino</strong>, mozzarella o crescenza e via: un bel panino morbido e leggero tipicamente estivo è pronto in pochissimi minuti. Ma anche un po’ di tonno e verdure grigliate possono andar bene, l’importante è ricordarsi magari di limitare salse, soprattutto a base di maionese: sono le più difficili da digerire. Aspettare oltre le due ore canoniche prima di tuffarsi in acqua sarebbe un peccato.
<h2>E la pasta?</h2>
Se non si riesce proprio a rinunciare ad un piatto di pasta neanche sotto il sole, <strong>cous cous</strong> e pasta fredda possono andare più che bene. Pasta fredda magari con formaggio a dadini, olive, basilico e <strong>pomodorini</strong>. Insomma, con prodotti freschi e genuini. L’importante è <strong>non esagerare,</strong> regola numero uno per una sana alimentazione quotidiana, sia al caldo delle quattro mura domestiche che al mare, dov’è meglio anche evitare pasta al forno o di lasagna: per una domenica, se n’è può fare a meno. Una valida alternativa alla pasta fredda è poi il <strong>riso</strong>, magari evitando, però, di condirlo con grandi quantità di maionese che, tra l’altro, potrebbe rovinarsi a causa del caldo.
<h2>Capitolo verdure</h2>
Secondo molti esperti nutrizionisti non è comodo né <strong>igienico</strong> portarsi da casa verdure cotte o insalate. Una buona alternativa, allora, possono essere ortaggi come <strong>cetrioli o cocomeri</strong>,  sbucciati sul momento: sono ricchi di acqua e di potassio con pochissime calorie. Ottimi come spuntino o da mangiare durante il pranzo.

Ottima idea, allo stesso modo, le <strong>insalate di farro, orzo e grano</strong>, magari condite con ortaggi, formaggi e proteine. Nella preparazione, come quella dei panini, il consiglio utile è però quello di non includere tra gli ingredienti verdure in foglia come la <strong>lattuga. </strong>Se invece si vuole comunque preparare una bella <strong>insalatona fresca</strong>, meglio optare per i già citati pomodorini e cubetti di formaggio o prosciutto crudo. E se il sapore del mare risveglia anche le papille gustative, perchè rinunciare ad una bella insalata di <strong>polpo</strong> con verdure lesse oppure ad un’insalata di tonno col pomodoro? Insomma, trascorrere una giornata al mare non vuol dire solo fare dei sacrifici, ci si può sbizzarire a concedersi diversi piatti gustosi, così quello estivo quasi per antonomasia, la <strong>caprese</strong>, con mozzarella, pomodori e basilico. E anche un’insalatina di <strong>pollo</strong> ci può stare, purchè non scappi la mano durante la preparazione e si finisca per portare in spiaggia uno spiedo con tanto di patate al forno.
<h2>Le alte temperature sono il peggior nemico (anche) della borsa termica</h2>
Lo <strong>yogurt</strong> sarebbe l’ideale per un pranzo leggero, nutriente e gustoso. Soprattutto se abbinato a frutta o cereali. Ma in spiaggia, se la borsa termica non è di quelle brevettate dalla Nasa, il rischio di trovarsi un barattolino di panna putrefatta al posto del magro è alto. Meglio pensarci due volte. Lo yogurt, invece, può andar bene a <strong>colazione</strong>, prima di recarsi al mare. Idem per la <strong>frutta fresca</strong>. Portarla con sé è pericoloso e oggettivamente, se ben lavata e conservata alla temperatura giusta, in estate ce n’è così tanta <strong>ricca</strong> di acqua, vitamine, fibra e minerali che andrebbe assolutamente <strong>gustata ovunque</strong>, anche in spiaggia chiaramente. Pesche, albicocche, melone, anguria, prugne, susine, pere, fichi, fichi d’india e uva: durante la bella stagione c’è una scelta vastissima.
<h2>Alcol addio</h2>
Da bere, ovviamente, meglio <strong>solo acqua</strong>, soprattutto se naturale, poichè le bevande alcoliche o gassate sono di difficile assorbimento. Un bel gelato, un ghiacciolo o della macedonia possono rappresentare la conclusione perfetta per un pranzetto in spiaggia. Sconsigliate, infine, le <strong>bevande troppo zuccherate</strong>.

Anche i <strong>succhi di frutta</strong>, per i più piccoli, sono un toccasana durante le giornate particolari quelle trascorse al mare, ma guai a intenderli come sostituti delle frutta, unica col suo contenuto in fibra e il suo alto potere saziante. E guai anche a pensare che siano sostituti dell’acqua perché, pur contenendo vitamine, sono i succhi di frutta ricchi di zuccheri che rendono queste bevande poco dissetanti ma <strong>iperglicemizzanti</strong>.','Sotto questo sole: cosa mangiare in spiaggia? Ecco qualche consiglio','L''estate non è di certo la stagione per le grandi abbuffate. Soprattutto in spiaggia. Ecco, allora, qualche consiglio per il pranzo al mare in compagnia.','publish','closed','closed','','sotto-questo-sole-cosa-mangiare-in-spiaggia-ecco-qualche-consiglio','','','2015-07-26 04:39:14','2015-07-26 02:39:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=11371',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-07 14:36:24','2015-07-07 12:36:24','<em>L''estate non è di certo la stagione per le grandi abbuffate. Soprattutto in spiaggia. Ecco, allora, qualche consiglio per il pranzo al mare in compagnia.</em>

Sotto questo sole, meglio non esagerare. Anche perché dal pasto alla possibilità di rituffarsi in acqua, come risaputo, c’è bisogno di attendere <strong>almeno due ore</strong>. Se non di più. Il tempo comunque necessario per consentire al corpo di completare la <strong>digestione</strong> ed evitare ogni genere di rischio. Congestione e <strong>blocchi intestinali</strong> possono rendere la propria giornata al mare più pericolosa di quanto ce ne sia bisogna. Ma si tratta di un argomento noto e arcinoto. Diverso, invece, quello che porta ad un’altra domanda: sotto questo sole, cosa mangiare?

<strong>Un panino è sempre la soluzione più semplice</strong>

Veloci, nutrienti e facili da portare in spiaggia, panini, <strong>sandwich</strong> e <strong>tramezzini</strong> sono il cibo da ombrellone sicuramente più diffuso. Soprattutto per chi ha poco tempo per preparare altro. Eppure, con un po’ di fantasia, anche questa pietanza facile facile può rendere la borsa termica un baule pieno di risorse da portare con sé durante la giornata di tintarella. <strong>Affettato</strong> magro, come prosciutto cotto o bresaola, <strong>caprino</strong>, mozzarella o crescenza e via: un bel panino morbido e leggero tipicamente estivo è pronto in pochissimi minuti. Ma anche un po’ di tonno e verdure grigliate possono andar bene, l’importante è ricordarsi magari di limitare salse, soprattutto a base di maionese: sono le più difficili da digerire. Aspettare oltre le due ore canoniche prima di tuffarsi in acqua sarebbe un peccato.

<strong>E la pasta?</strong>

Se non si riesce proprio a rinunciare ad un piatto di pasta neanche sotto il sole, <strong>cous cous</strong> e pasta fredda possono andare più che bene. Pasta fredda magari con formaggio a dadini, olive, basilico e <strong>pomodorini</strong>. Insomma, con prodotti freschi e genuini. L’importante è <strong>non esagerare,</strong> regola numero uno per una sana alimentazione quotidiana, sia al caldo delle quattro mura domestiche che al mare, dov’è meglio anche evitare pasta al forno o di lasagna: per una domenica, se n’è può fare a meno. Una valida alternativa alla pasta fredda è poi il <strong>riso</strong>, magari evitando, però, di condirlo con grandi quantità di maionese che, tra l’altro, potrebbe rovinarsi a causa del caldo.

<strong>Capitolo verdure</strong>

Secondo molti esperti nutrizionisti non è comodo né <strong>igienico</strong> portarsi da casa verdure cotte o insalate. Una buona alternativa, allora, possono essere ortaggi come <strong>cetrioli o cocomeri</strong>,  sbucciati sul momento: sono ricchi di acqua e di potassio con pochissime calorie. Ottimi come spuntino o da mangiare durante il pranzo.

Ottima idea, allo stesso modo, le <strong>insalate di farro, orzo e grano</strong>, magari condite con ortaggi, formaggi e proteine. Nella preparazione, come quella dei panini, il consiglio utile è però quello di non includere tra gli ingredienti verdure in foglia come la <strong>lattuga. </strong>Se invece si vuole comunque preparare una bella <strong>insalatona fresca</strong>, meglio optare per i già citati pomodorini e cubetti di formaggio o prosciutto crudo. E se il sapore del mare risveglia anche le papille gustative, perchè rinunciare ad una bella insalata di <strong>polpo</strong> con verdure lesse oppure ad un’insalata di tonno col pomodoro? Insomma, trascorrere una giornata al mare non vuol dire solo fare dei sacrifici, ci si può sbizzarire a concedersi diversi piatti gustosi, così quello estivo quasi per antonomasia, la <strong>caprese</strong>, con mozzarella, pomodori e basilico. E anche un’insalatina di <strong>pollo</strong> ci può stare, purchè non scappi la mano durante la preparazione e si finisca per portare in spiaggia uno spiedo con tanto di patate al forno.

<strong>Le alte temperature sono il peggior nemico (anche) della borsa termica</strong>

Lo <strong>yogurt</strong> sarebbe l’ideale per un pranzo leggero, nutriente e gustoso. Soprattutto se abbinato a frutta o cereali. Ma in spiaggia, se la borsa termica non è di quelle brevettate dalla Nasa, il rischio di trovarsi un barattolino di panna putrefatta al posto del magro è alto. Meglio pensarci due volte. Lo yogurt, invece, può andar bene a <strong>colazione</strong>, prima di recarsi al mare. Idem per la <strong>frutta fresca</strong>. Portarla con sé è pericoloso e oggettivamente, se ben lavata e conservata alla temperatura giusta, in estate ce n’è così tanta <strong>ricca</strong> di acqua, vitamine, fibra e minerali che andrebbe assolutamente <strong>gustata ovunque</strong>, anche in spiaggia chiaramente. Pesche, albicocche, melone, anguria, prugne, susine, pere, fichi, fichi d’india e uva: durante la bella stagione c’è una scelta vastissima.

<strong>Alcol addio</strong>

Da bere, ovviamente, meglio <strong>solo acqua</strong>, soprattutto se naturale, poichè le bevande alcoliche o gassate sono di difficile assorbimento. Un bel gelato, un ghiacciolo o della macedonia possono rappresentare la conclusione perfetta per un pranzetto in spiaggia. Sconsigliate, infine, le <strong>bevande troppo zuccherate</strong>.

Anche i <strong>succhi di frutta</strong>, per i più piccoli, sono un toccasana durante le giornate particolari quelle trascorse al mare, ma guai a intenderli come sostituti delle frutta, unica col suo contenuto in fibra e il suo alto potere saziante. E guai anche a pensare che siano sostituti dell’acqua perché, pur contenendo vitamine, sono i succhi di frutta ricchi di zuccheri che rendono queste bevande poco dissetanti ma <strong>iperglicemizzanti</strong>.','Sotto questo sole: cosa mangiare in spiaggia? Ecco qualche consiglio','','inherit','closed','open','','11371-revision-v1','','','2015-07-07 14:36:24','2015-07-07 12:36:24','',11371,'http://old.lacucinaitaliana.it/11371-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2017-07-22 01:30:58','2017-07-21 23:30:58','Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa lavatelo sotto acqua corrente, quindi tagliatelo all''attaccatura dei tentacoli e privatelo degli occhi. Spellate il cappuccio e rovesciandolo pulitelo dalle interiora. Sciacquate nuovamente. Spingendo poi nel punto di attacco dei tentacoli fate fuoriuscire il becco ed eliminatelo.
Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina è riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso e quindi poco appetibile. Se la preparazione prevede il polpo lessato, il consiglio è di immergerlo in una casseruola ampia, con acqua fredda, insieme con aromi, cipolla, sedano, carota e una foglia di alloro. Coprire la pentola quando l''acqua inizia a bollire e a quel punto lasciare cuocere a fuoco lento per circa un''ora. L''errore da non commettere è quello di levare il polpo dalla pentola una volta cotto: per mantenere le carni morbide è assolutamente necessario che venga lasciato all''interno della propria acqua sino a che non si sia raffreddato.

Spesso si consiglia di congelare il polpo qualche giorno prima di consumarlo: le basse temperature infatti aiutano a "frollare" le carni, rendendole più tenere.

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<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
<ol>
	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a svariate preparazioni: è ottimo <strong>grigliato</strong>, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un <strong>piatto unico</strong> se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come <strong>antipasto in una cena estiva</strong> se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>Chi invece non teme <strong>i sapori forti</strong> lo può cucinare in una casseruola nella quale siano state tagliate a fettine sottili tre cipolle di medie dimensioni, meglio se della qualità di Tropea. A questo punto si aggiunge il polpo, un filo di olio e un bicchiere di vino bianco. Si copre la pentola e si fa cuocere per circa un''ora nell''acqua prodotta dallo stesso polpo. Le carni rimangono croccanti, con un delizioso intingolo di cipolla.</li>
</ol>
In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','publish','closed','closed','','polpo-una-ricetta-per-ogni-tentacolo','','','2017-07-22 10:03:44','2017-07-22 08:03:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=11374',0,'cp-tutorial','',0),
	 (29,'2015-07-08 05:58:50','2015-07-08 03:58:50','Sotto questo sole, meglio non esagerare. Anche perché dal pasto alla possibilità di rituffarsi in acqua, come risaputo, c’è bisogno di attendere <strong>almeno due ore</strong>. Se non di più. Il tempo comunque necessario per consentire al corpo di completare la <strong>digestione</strong> ed evitare ogni genere di rischio. Congestione e <strong>blocchi intestinali</strong> possono rendere la propria giornata al mare più pericolosa di quanto ce ne sia bisogna. Ma si tratta di un argomento noto e arcinoto. Diverso, invece, quello che porta ad un’altra domanda: <strong>sotto questo sole, cosa mangiare?</strong>
<h2>Un panino è sempre la soluzione più semplice</h2>
Veloci, nutrienti e facili da portare in spiaggia, panini, <strong>sandwich</strong> e <strong>tramezzini</strong> sono il cibo da ombrellone sicuramente più diffuso. Soprattutto per chi ha poco tempo per preparare altro. Eppure, con un po’ di fantasia, anche questa pietanza facile facile può rendere la borsa termica un baule pieno di risorse da portare con sé durante la giornata di tintarella. <strong>Affettato</strong> magro, come prosciutto cotto o bresaola, <strong>caprino</strong>, mozzarella o crescenza e via: un bel panino morbido e leggero tipicamente estivo è pronto in pochissimi minuti. Ma anche un po’ di tonno e verdure grigliate possono andar bene, l’importante è ricordarsi magari di limitare salse, soprattutto a base di maionese: sono le più difficili da digerire. Aspettare oltre le due ore canoniche prima di tuffarsi in acqua sarebbe un peccato.
<h2>E la pasta?</h2>
Se non si riesce proprio a rinunciare ad un piatto di pasta neanche sotto il sole, <strong>cous cous</strong> e pasta fredda possono andare più che bene. Pasta fredda magari con formaggio a dadini, olive, basilico e <strong>pomodorini</strong>. Insomma, con prodotti freschi e genuini. L’importante è <strong>non esagerare,</strong> regola numero uno per una sana alimentazione quotidiana, sia al caldo delle quattro mura domestiche che al mare, dov’è meglio anche evitare pasta al forno o di lasagna: per una domenica, se n’è può fare a meno. Una valida alternativa alla pasta fredda è poi il <strong>riso</strong>, magari evitando, però, di condirlo con grandi quantità di maionese che, tra l’altro, potrebbe rovinarsi a causa del caldo.
<h2>Capitolo verdure</h2>
Secondo molti esperti nutrizionisti non è comodo né <strong>igienico</strong> portarsi da casa verdure cotte o insalate. Una buona alternativa, allora, possono essere ortaggi come <strong>cetrioli o cocomeri</strong>,  sbucciati sul momento: sono ricchi di acqua e di potassio con pochissime calorie. Ottimi come spuntino o da mangiare durante il pranzo.

Ottima idea, allo stesso modo, le <strong>insalate di farro, orzo e grano</strong>, magari condite con ortaggi, formaggi e proteine. Nella preparazione, come quella dei panini, il consiglio utile è però quello di non includere tra gli ingredienti verdure in foglia come la <strong>lattuga. </strong>Se invece si vuole comunque preparare una bella <strong>insalatona fresca</strong>, meglio optare per i già citati pomodorini e cubetti di formaggio o prosciutto crudo. E se il sapore del mare risveglia anche le papille gustative, perchè rinunciare ad una bella insalata di <strong>polpo</strong> con verdure lesse oppure ad un’insalata di tonno col pomodoro? Insomma, trascorrere una giornata al mare non vuol dire solo fare dei sacrifici, ci si può sbizzarire a concedersi diversi piatti gustosi, così quello estivo quasi per antonomasia, la <strong>caprese</strong>, con mozzarella, pomodori e basilico. E anche un’insalatina di <strong>pollo</strong> ci può stare, purchè non scappi la mano durante la preparazione e si finisca per portare in spiaggia uno spiedo con tanto di patate al forno.
<h2>Le alte temperature sono il peggior nemico (anche) della borsa termica</h2>
Lo <strong>yogurt</strong> sarebbe l’ideale per un pranzo leggero, nutriente e gustoso. Soprattutto se abbinato a frutta o cereali. Ma in spiaggia, se la borsa termica non è di quelle brevettate dalla Nasa, il rischio di trovarsi un barattolino di panna putrefatta al posto del magro è alto. Meglio pensarci due volte. Lo yogurt, invece, può andar bene a <strong>colazione</strong>, prima di recarsi al mare. Idem per la <strong>frutta fresca</strong>. Portarla con sé è pericoloso e oggettivamente, se ben lavata e conservata alla temperatura giusta, in estate ce n’è così tanta <strong>ricca</strong> di acqua, vitamine, fibra e minerali che andrebbe assolutamente <strong>gustata ovunque</strong>, anche in spiaggia chiaramente. Pesche, albicocche, melone, anguria, prugne, susine, pere, fichi, fichi d’india e uva: durante la bella stagione c’è una scelta vastissima.
<h2>Alcol addio</h2>
Da bere, ovviamente, meglio <strong>solo acqua</strong>, soprattutto se naturale, poichè le bevande alcoliche o gassate sono di difficile assorbimento. Un bel gelato, un ghiacciolo o della macedonia possono rappresentare la conclusione perfetta per un pranzetto in spiaggia. Sconsigliate, infine, le <strong>bevande troppo zuccherate</strong>.

Anche i <strong>succhi di frutta</strong>, per i più piccoli, sono un toccasana durante le giornate particolari quelle trascorse al mare, ma guai a intenderli come sostituti delle frutta, unica col suo contenuto in fibra e il suo alto potere saziante. E guai anche a pensare che siano sostituti dell’acqua perché, pur contenendo vitamine, sono i succhi di frutta ricchi di zuccheri che rendono queste bevande poco dissetanti ma <strong>iperglicemizzanti</strong>.','Sotto questo sole: cosa mangiare in spiaggia? Ecco qualche consiglio','L''estate non è di certo la stagione per le grandi abbuffate. Soprattutto in spiaggia. Ecco, allora, qualche consiglio per il pranzo al mare in compagnia.','inherit','closed','open','','11371-autosave-v1','','','2015-07-08 05:58:50','2015-07-08 03:58:50','',11371,'http://old.lacucinaitaliana.it/11371-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 04:53:01','2015-07-08 02:53:01','Sotto questo sole, meglio non esagerare. Anche perché dal pasto alla possibilità di rituffarsi in acqua, come risaputo, c’è bisogno di attendere <strong>almeno due ore</strong>. Se non di più. Il tempo comunque necessario per consentire al corpo di completare la <strong>digestione</strong> ed evitare ogni genere di rischio. Congestione e <strong>blocchi intestinali</strong> possono rendere la propria giornata al mare più pericolosa di quanto ce ne sia bisogna. Ma si tratta di un argomento noto e arcinoto. Diverso, invece, quello che porta ad un’altra domanda: sotto questo sole, cosa mangiare?
<h2>Un panino è sempre la soluzione più semplice</h2>
Veloci, nutrienti e facili da portare in spiaggia, panini, <strong>sandwich</strong> e <strong>tramezzini</strong> sono il cibo da ombrellone sicuramente più diffuso. Soprattutto per chi ha poco tempo per preparare altro. Eppure, con un po’ di fantasia, anche questa pietanza facile facile può rendere la borsa termica un baule pieno di risorse da portare con sé durante la giornata di tintarella. <strong>Affettato</strong> magro, come prosciutto cotto o bresaola, <strong>caprino</strong>, mozzarella o crescenza e via: un bel panino morbido e leggero tipicamente estivo è pronto in pochissimi minuti. Ma anche un po’ di tonno e verdure grigliate possono andar bene, l’importante è ricordarsi magari di limitare salse, soprattutto a base di maionese: sono le più difficili da digerire. Aspettare oltre le due ore canoniche prima di tuffarsi in acqua sarebbe un peccato.
<h2>E la pasta?</h2>
Se non si riesce proprio a rinunciare ad un piatto di pasta neanche sotto il sole, <strong>cous cous</strong> e pasta fredda possono andare più che bene. Pasta fredda magari con formaggio a dadini, olive, basilico e <strong>pomodorini</strong>. Insomma, con prodotti freschi e genuini. L’importante è <strong>non esagerare,</strong> regola numero uno per una sana alimentazione quotidiana, sia al caldo delle quattro mura domestiche che al mare, dov’è meglio anche evitare pasta al forno o di lasagna: per una domenica, se n’è può fare a meno. Una valida alternativa alla pasta fredda è poi il <strong>riso</strong>, magari evitando, però, di condirlo con grandi quantità di maionese che, tra l’altro, potrebbe rovinarsi a causa del caldo.
<h2>Capitolo verdure</h2>
Secondo molti esperti nutrizionisti non è comodo né <strong>igienico</strong> portarsi da casa verdure cotte o insalate. Una buona alternativa, allora, possono essere ortaggi come <strong>cetrioli o cocomeri</strong>,  sbucciati sul momento: sono ricchi di acqua e di potassio con pochissime calorie. Ottimi come spuntino o da mangiare durante il pranzo.

Ottima idea, allo stesso modo, le <strong>insalate di farro, orzo e grano</strong>, magari condite con ortaggi, formaggi e proteine. Nella preparazione, come quella dei panini, il consiglio utile è però quello di non includere tra gli ingredienti verdure in foglia come la <strong>lattuga. </strong>Se invece si vuole comunque preparare una bella <strong>insalatona fresca</strong>, meglio optare per i già citati pomodorini e cubetti di formaggio o prosciutto crudo. E se il sapore del mare risveglia anche le papille gustative, perchè rinunciare ad una bella insalata di <strong>polpo</strong> con verdure lesse oppure ad un’insalata di tonno col pomodoro? Insomma, trascorrere una giornata al mare non vuol dire solo fare dei sacrifici, ci si può sbizzarire a concedersi diversi piatti gustosi, così quello estivo quasi per antonomasia, la <strong>caprese</strong>, con mozzarella, pomodori e basilico. E anche un’insalatina di <strong>pollo</strong> ci può stare, purchè non scappi la mano durante la preparazione e si finisca per portare in spiaggia uno spiedo con tanto di patate al forno.
<h2>Le alte temperature sono il peggior nemico (anche) della borsa termica</h2>
Lo <strong>yogurt</strong> sarebbe l’ideale per un pranzo leggero, nutriente e gustoso. Soprattutto se abbinato a frutta o cereali. Ma in spiaggia, se la borsa termica non è di quelle brevettate dalla Nasa, il rischio di trovarsi un barattolino di panna putrefatta al posto del magro è alto. Meglio pensarci due volte. Lo yogurt, invece, può andar bene a <strong>colazione</strong>, prima di recarsi al mare. Idem per la <strong>frutta fresca</strong>. Portarla con sé è pericoloso e oggettivamente, se ben lavata e conservata alla temperatura giusta, in estate ce n’è così tanta <strong>ricca</strong> di acqua, vitamine, fibra e minerali che andrebbe assolutamente <strong>gustata ovunque</strong>, anche in spiaggia chiaramente. Pesche, albicocche, melone, anguria, prugne, susine, pere, fichi, fichi d’india e uva: durante la bella stagione c’è una scelta vastissima.
<h2>Alcol addio</h2>
Da bere, ovviamente, meglio <strong>solo acqua</strong>, soprattutto se naturale, poichè le bevande alcoliche o gassate sono di difficile assorbimento. Un bel gelato, un ghiacciolo o della macedonia possono rappresentare la conclusione perfetta per un pranzetto in spiaggia. Sconsigliate, infine, le <strong>bevande troppo zuccherate</strong>.

Anche i <strong>succhi di frutta</strong>, per i più piccoli, sono un toccasana durante le giornate particolari quelle trascorse al mare, ma guai a intenderli come sostituti delle frutta, unica col suo contenuto in fibra e il suo alto potere saziante. E guai anche a pensare che siano sostituti dell’acqua perché, pur contenendo vitamine, sono i succhi di frutta ricchi di zuccheri che rendono queste bevande poco dissetanti ma <strong>iperglicemizzanti</strong>.','Sotto questo sole: cosa mangiare in spiaggia? Ecco qualche consiglio','L''estate non è di certo la stagione per le grandi abbuffate. Soprattutto in spiaggia. Ecco, allora, qualche consiglio per il pranzo al mare in compagnia.','inherit','closed','open','','11371-revision-v1','','','2015-07-08 04:53:01','2015-07-08 02:53:01','',11371,'http://old.lacucinaitaliana.it/11371-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 04:53:14','2015-07-08 02:53:14','Quattro o cinque giorni a digiuno per vivere di più. <strong>Almeno 96 ore</strong> senza toccare cibo come elisir di lunga vita. Ecco la conclusione alla quale è giunto lo scienziato genovese <strong>Valter Longo</strong>, direttore dell''Istituto di Longevità della University of Southern California di Los Angeles e del laboratorio oncologia e longevità dell''Ifom (<strong>Fondazione Istituto di oncologia molecolare</strong>) di Milano. Lo studio condotto col suo team ha dimostrato che adottare periodicamente una <strong>dieta mima-digiuno</strong>, a basso contenuto di proteine, per 4-5 giorni al mese <strong>riduce i fattori di rischio legati a invecchiamento</strong>, malattie cardiovascolari, <strong>diabete</strong>, obesità e cancro. Provare per credere. L’importante è restare possibilmente sotto il controllo di un medico durante il periodo di <strong>purificazione</strong>.

<strong>Razionalizzare per star bene</strong>

In mancanza di cibo, è la teoria di Longo, quella macchina incredibile del corpo umano inizia a <strong>consumare le riserve</strong> a disposizione al suo interno, ovvero grassi, glucosio, chetoni. Allo stesso tempo l’organismo cerca di razionalizzare le risorse, con il <strong>sacrificio</strong> di quasi un terzo di globuli bianchi e la pulizia delle cellule danneggiate o allo stato latente. Il corpo umano, quindi, senza cibo si rigenera e rinforza e allora ecco perché una volta al mese si può pensare ad uno sforzo del genere.

<strong>Le quattro fasi della dieta</strong>

Ma è rischiosa una prassi mensile di questo tipo? Per Valter Longo no, anche se è bene che il processo venga effettuato sotto stretto <strong>controllo medico</strong>. Un processo diviso in quattro fasi: la prima, la più difficile è quella in cui l''organismo comincia a consumare le riserve di grassi, glucosio e chetoni. Il secondo giorno, poi, inizia il processo di <strong>atrofizzazione</strong> degli organi e pertanto è consigliabile <strong>passeggiare e distrarsi</strong>. Il terzo giorno alcune cellule staminali cominciano a rimpiazzare le cellule scartate, ma può subentrare un po'' di torpore. E qui, invece, è pertanto consigliabile stare a <strong>riposo</strong>, mentre il quarto viene reintrodotto il cibo a piccole dosi e le staminali portano a termine il processo di rigenerazione. E si può tornare alle vecchie abitudini. Magari sane, con alimentazione corretta e un po’ di attività fisica.

<strong>Lotta al tumore</strong>

Oltre che ritardare l’invecchiamento, digiunare una volta al mese, proprio grazie alla <strong>rigenerazione</strong> del sistema, potrebbe diventare un alleato nelle cure messe in campo nella lotta contro il tumore, come coadiuvante della <strong>chemioterapia</strong>. Ma non solo. Secondo Longo, che da anni si guadagna pagine su riviste specializzate portando avanti teorie su questi suoi studi, la privazione strategica e periodica di alcuni nutrienti ha una funzione anti-cancerogena (affama le cellule cancerose) e <strong>protegge il sistema immunitario</strong>.

<strong>Una dieta ipocalorica per restare giovani </strong>

La dieta al centro della ricerca, in pratica ipocalorica in quanto <strong>l’apporto di calorie viene ridotto fino al 54%,</strong> riprogramma il corpo in modo tale da indurre una modalità di <strong>invecchiamento più lento</strong>, e al tempo stesso sollecita la rigenerazione cellulare. Per arrivare a tali conclusioni, si sono prima analizzati i lieviti e i loro meccanismi biologici e molecolari innescati dal digiuno. Poi si è passati alla restrizione calorica applicata ai <strong>topi</strong>, che generalmente vivono al massimo tre anni, con quattro giorni di quasi digiuno, due volte al mese. La durata della loro vita è sbalorditivamente salita dell’undici per cento, col sistema immunitario in pratica <strong>ringiovanito</strong>, minore <strong>incidenza dei tumori</strong>, di perdita del tessuto osseo e di <strong>malattie infettive</strong>. Nei topi più anziani, invece, c’è stato anche un aumento del numero di cellule staminali in vari organi, cervello incluso, dove la dieta ha migliorato apprendimento e memoria.

<strong>Più magri e più sani?</strong>

Dopo le cavie, si è passati alla prova sull’uomo, con <strong>19 volontari</strong> sani che hanno sperimentato la <strong>restrizione calorica</strong>, ovvero tre cicli una volta al mese, per cinque giorni. La dieta messa a punto dai ricercatori, con una composizione particolare di proteine, carboidrati, grassi e micronutrienti, ha fatto <strong>diminuire i biomarcatori di invecchiamento, diabete, malattie cardiovascolari e cancro</strong>. I fattori di rischio legati al diabete e alle malattie cardiovascolari si sono abbassati, senza effetti collaterali su muscoli e ossa. Seguendo questa dieta ogni 3-6 mesi, a seconda della circonferenza addominale e dello stato di salute, Longo ritiene che chiunque sia in grado di ottenere dei <strong>benefici</strong>. Addirittura, per obesi e le persone a rischio elevato, il digiuno potrebbe essere applicato, sempre sotto controllo medico, <strong>anche fino a una volta ogni due settimane</strong>.

Ma ora, continuando le ricerche, si attende un parere da parte del <strong>Ministero della Salute</strong> su questa scoperta. E nel frattempo, il consiglio vero, è quello di <strong>evitare diete fatte in casa o digiuni occasionali:</strong> senza la supervisione e la consulenza di un dottore non c’è pancetta che valga rischi eccessivi per la propria salute.','A digiuno quattro giorni al mese per perdere peso: l''elisir di lunga vita di uno scienziato genovese','Se il digiuno può far perdere chili e vivere meglio? Uno studio direbbe proprio di sì: una dieta serratissima concentrata in pochi giorni, ogni mese, avrebbe notevoli effetti non solo sul girovita, ma anche contro alcune patologie.','inherit','closed','open','','11369-autosave-v1','','','2015-07-08 04:53:14','2015-07-08 02:53:14','',11369,'http://old.lacucinaitaliana.it/11369-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 04:54:29','2015-07-08 02:54:29','Quattro o cinque giorni a digiuno per vivere di più. <strong>Almeno 96 ore</strong> senza toccare cibo come elisir di lunga vita. Ecco la conclusione alla quale è giunto lo scienziato genovese <strong>Valter Longo</strong>, direttore dell''Istituto di Longevità della University of Southern California di Los Angeles e del laboratorio oncologia e longevità dell''Ifom (<strong>Fondazione Istituto di oncologia molecolare</strong>) di Milano. Lo studio condotto col suo team ha dimostrato che adottare periodicamente una <strong>dieta mima-digiuno</strong>, a basso contenuto di proteine, per 4-5 giorni al mese <strong>riduce i fattori di rischio legati a invecchiamento</strong>, malattie cardiovascolari, <strong>diabete</strong>, obesità e cancro. Provare per credere. L’importante è restare possibilmente sotto il controllo di un medico durante il periodo di <strong>purificazione</strong>.
<h2>Razionalizzare per star bene</h2>
In mancanza di cibo, è la teoria di Longo, quella macchina incredibile del corpo umano inizia a <strong>consumare le riserve</strong> a disposizione al suo interno, ovvero grassi, glucosio, chetoni. Allo stesso tempo l’organismo cerca di razionalizzare le risorse, con il <strong>sacrificio</strong> di quasi un terzo di globuli bianchi e la pulizia delle cellule danneggiate o allo stato latente. Il corpo umano, quindi, senza cibo si rigenera e rinforza e allora ecco perché una volta al mese si può pensare ad uno sforzo del genere.
<h2>Le quattro fasi della dieta</h2>
Ma è rischiosa una prassi mensile di questo tipo? Per Valter Longo no, anche se è bene che il processo venga effettuato sotto stretto <strong>controllo medico</strong>. Un processo diviso in quattro fasi: la prima, la più difficile è quella in cui l''organismo comincia a consumare le riserve di grassi, glucosio e chetoni. Il secondo giorno, poi, inizia il processo di <strong>atrofizzazione</strong> degli organi e pertanto è consigliabile <strong>passeggiare e distrarsi</strong>. Il terzo giorno alcune cellule staminali cominciano a rimpiazzare le cellule scartate, ma può subentrare un po'' di torpore. E qui, invece, è pertanto consigliabile stare a <strong>riposo</strong>, mentre il quarto viene reintrodotto il cibo a piccole dosi e le staminali portano a termine il processo di rigenerazione. E si può tornare alle vecchie abitudini. Magari sane, con alimentazione corretta e un po’ di attività fisica.
<h2>Lotta al tumore</h2>
Oltre che ritardare l’invecchiamento, digiunare una volta al mese, proprio grazie alla <strong>rigenerazione</strong> del sistema, potrebbe diventare un alleato nelle cure messe in campo nella lotta contro il tumore, come coadiuvante della <strong>chemioterapia</strong>. Ma non solo. Secondo Longo, che da anni si guadagna pagine su riviste specializzate portando avanti teorie su questi suoi studi, la privazione strategica e periodica di alcuni nutrienti ha una funzione anti-cancerogena (affama le cellule cancerose) e <strong>protegge il sistema immunitario</strong>.
<h2>Una dieta ipocalorica per restare giovani</h2>
La dieta al centro della ricerca, in pratica ipocalorica in quanto <strong>l’apporto di calorie viene ridotto fino al 54%,</strong> riprogramma il corpo in modo tale da indurre una modalità di <strong>invecchiamento più lento</strong>, e al tempo stesso sollecita la rigenerazione cellulare. Per arrivare a tali conclusioni, si sono prima analizzati i lieviti e i loro meccanismi biologici e molecolari innescati dal digiuno. Poi si è passati alla restrizione calorica applicata ai <strong>topi</strong>, che generalmente vivono al massimo tre anni, con quattro giorni di quasi digiuno, due volte al mese. La durata della loro vita è sbalorditivamente salita dell’undici per cento, col sistema immunitario in pratica <strong>ringiovanito</strong>, minore <strong>incidenza dei tumori</strong>, di perdita del tessuto osseo e di <strong>malattie infettive</strong>. Nei topi più anziani, invece, c’è stato anche un aumento del numero di cellule staminali in vari organi, cervello incluso, dove la dieta ha migliorato apprendimento e memoria.
<h2>Più magri e più sani?</h2>
Dopo le cavie, si è passati alla prova sull’uomo, con <strong>19 volontari</strong> sani che hanno sperimentato la <strong>restrizione calorica</strong>, ovvero tre cicli una volta al mese, per cinque giorni. La dieta messa a punto dai ricercatori, con una composizione particolare di proteine, carboidrati, grassi e micronutrienti, ha fatto <strong>diminuire i biomarcatori di invecchiamento, diabete, malattie cardiovascolari e cancro</strong>. I fattori di rischio legati al diabete e alle malattie cardiovascolari si sono abbassati, senza effetti collaterali su muscoli e ossa. Seguendo questa dieta ogni 3-6 mesi, a seconda della circonferenza addominale e dello stato di salute, Longo ritiene che chiunque sia in grado di ottenere dei <strong>benefici</strong>. Addirittura, per obesi e le persone a rischio elevato, il digiuno potrebbe essere applicato, sempre sotto controllo medico, <strong>anche fino a una volta ogni due settimane</strong>.

Ma ora, continuando le ricerche, si attende un parere da parte del <strong>Ministero della Salute</strong> su questa scoperta. E nel frattempo, il consiglio vero, è quello di <strong>evitare diete fatte in casa o digiuni occasionali:</strong> senza la supervisione e la consulenza di un dottore non c’è pancetta che valga rischi eccessivi per la propria salute.','A digiuno quattro giorni al mese per perdere peso: l''elisir di lunga vita di uno scienziato genovese','Se il digiuno può far perdere chili e vivere meglio? Uno studio direbbe proprio di sì: una dieta serratissima concentrata in pochi giorni, ogni mese, avrebbe notevoli effetti non solo sul girovita, ma anche contro alcune patologie.','inherit','closed','open','','11369-revision-v1','','','2015-07-08 04:54:29','2015-07-08 02:54:29','',11369,'http://old.lacucinaitaliana.it/11369-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-07-08 04:54:47','2015-07-08 02:54:47','Povero <strong>porceddu</strong>. Che male vi ha fatto? Per farlo arrivare all''<strong>Expo di Milano</strong> sono state necessarie deroghe e autorizzazioni. Burocraticamente parlando, ha fatto meno fatica ad arrivare la carne di coccodrillo dello Zimbabwe che il ruspante simbolo della gastronomia sarda. Colpa della <strong>peste suina africana</strong>, l''epidemia che tiene sotto scacco la <strong>Sardegna dal 1978</strong>, e che ha indotto non solo l''Italia, ma tutta l''Europa a praticare un embargo verso la nostra isola, manco si trattasse della Cuba di Fidel Castro o dell''Iraq di Saddam Hussein. E lo scorso anno <strong>Bruxelles</strong> ha prorogato l''embargo <strong>fino al 31 dicembre 2018</strong>.
<h2>Termizzazione e stagionatura</h2>
“Grazie all''intesa raggiunta – ha spiegato il <strong>ministro della Salute Beatrice Lorenzin</strong> - uno dei prodotti più noti della tradizione gastronomica italiana non resterà escluso, ma potrà essere degustato ad Expo nella modalità <strong>termizzata</strong>”, ossia precotta a 80°C. In base a studi scientifici e alle vigenti direttive europee, infatti, questa procedura oppure una lunga stagionatura sono in grado di rendere le carni suine indenni dal virus della peste suina. La stessa Direttiva europea 2002/99 prevede che “gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un''azienda infetta o che si sospetta sia infetta”. A queste condizioni, dunque, il porceddu può sbarcare all''Expo e magari in futuro, chissà, anche nel resto d''Italia.

<strong>Misure draconiane</strong>

“La peste suina africana - evidenzia il ministero della Salute - pur <strong>non essendo contagiosa per l''uomo</strong>, rappresenta in ogni caso un serio <strong>pericolo per il patrimonio suinicolo nazionale e internazionale</strong>. Per tale motivo il protocollo, trasmesso anche alla Commissione Europea, prevede misure rigide di controllo in tutte le fasi di preparazione e il rispetto di specifiche procedure di spedizione”. Il dicastero precisa che “continuerà ad attuare un costante monitoraggio sui requisiti specifici richiesti per gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e di termizzazione”. Mentre “i lotti eventualmente non consumati all''interno del perimetro della manifestazione verranno smaltiti in loco o rispediti in Sardegna secondo procedure stabilite”.

<strong>La colpa? Degli allevamenti abusivi</strong>

In Sardegna il danno annuale causato dalla peste suini africana all''export agroalimentare dell''isola supera i <strong>250 milioni di euro</strong>, e anche <strong>l''80% della carne suina consumata nell''isola viene oramai importata</strong> dal continente. A nulla sono valsi gli <strong>innumerevoli piani di eradicazione</strong> e i milioni di euro investiti per debellare la malattia. Sono stati presi provvedimenti di ogni tipo: dall’abbattimento generalizzato al divieto di pascolo brado; dalle campagne di informazione agli allevatori e ai cacciatori, al successivo ripristino dello stato di legalità degli allevamenti bradi e semibradi, con la registrazione degli allevamenti e l’identificazione dei suini. A questo si sono aggiunti <strong>rigidissimi e frequenti controlli sanitari</strong> e il monitoraggio sierologico negli allevamenti, oltre all’obbligo di autorizzazione alla pratica del pascolo allo stato brado. Un irrigidimento che, però, ha paradossalmente prodotto la proliferazione di <strong>allevamenti non in regola</strong>, con uno Stato – tanto per cambiare – <strong>incapace di controllare e di far rispettare le leggi</strong>. Mentre gli allevamenti regolari sono tra i più controllati d''Europa. Perché, allora, non autorizzare l''export almeno a loro?

<strong>Spezie e profumi</strong>

Peccato, perché di tutta questa situazione ne fa le spese un vero e proprio simbolo della cucina sarda e italiana. Il <strong>porceddu</strong> è un <strong>maialino da latte</strong>, il cui peso non eccede i <strong>5 kg</strong> e l''<strong>età di 45 giorni</strong>. Viene cotto allo spiedo per più di due ore e le sue carni tenere e succulente sprigionano <strong>profumi e sapori</strong> che descrivono come pochi l''anima della Sardegna, anche grazie a spezie come il <strong>corbezzolo</strong>, il <strong>lentischio, </strong>l''<strong>olivastro</strong> e il <strong>mirto</strong>. Durante la cottura il maialino perderà il poco grasso e la cotenna diverrà progressivamente più croccante, mantenendo le carni umide e sugose all''interno. Una preparazione alternativa è quella “<strong>a carraxiu”</strong>: si pratica una <strong>buca</strong> nel terreno e vi si mette ad ardere la legna. Alle braci sarà sovrapposto uno strato di rami sui quali verrà adagiato il porcellino, asua volta coperto di nuovi rami di erbe aromatiche e altre braci. Il prodotto finale sarà un arrosto morbido ed estremamente saporito grazie agli aromi assorbiti durante la cottura.','Porceddu libero trionferà?','In Sardegna, dal 1978, c''è la peste suina africana. E allora Bruxelles ha vietato l''export di carne suina dall''isola. Ora arriva una deroga per l''Expo. Occorre però fare qualcosa per salvare il simbolo della cucina sarda','inherit','closed','open','','11364-autosave-v1','','','2015-07-08 04:54:47','2015-07-08 02:54:47','',11364,'http://old.lacucinaitaliana.it/11364-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 04:55:15','2015-07-08 02:55:15','Povero <strong>porceddu</strong>. Che male vi ha fatto? Per farlo arrivare all''<strong>Expo di Milano</strong> sono state necessarie deroghe e autorizzazioni. Burocraticamente parlando, ha fatto meno fatica ad arrivare la carne di coccodrillo dello Zimbabwe che il ruspante simbolo della gastronomia sarda. Colpa della <strong>peste suina africana</strong>, l''epidemia che tiene sotto scacco la <strong>Sardegna dal 1978</strong>, e che ha indotto non solo l''Italia, ma tutta l''Europa a praticare un embargo verso la nostra isola, manco si trattasse della Cuba di Fidel Castro o dell''Iraq di Saddam Hussein. E lo scorso anno <strong>Bruxelles</strong> ha prorogato l''embargo <strong>fino al 31 dicembre 2018</strong>.
<h2>Termizzazione e stagionatura</h2>
“Grazie all''intesa raggiunta – ha spiegato il <strong>ministro della Salute Beatrice Lorenzin</strong> - uno dei prodotti più noti della tradizione gastronomica italiana non resterà escluso, ma potrà essere degustato ad Expo nella modalità <strong>termizzata</strong>”, ossia precotta a 80°C. In base a studi scientifici e alle vigenti direttive europee, infatti, questa procedura oppure una lunga stagionatura sono in grado di rendere le carni suine indenni dal virus della peste suina. La stessa Direttiva europea 2002/99 prevede che “gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un''azienda infetta o che si sospetta sia infetta”. A queste condizioni, dunque, il porceddu può sbarcare all''Expo e magari in futuro, chissà, anche nel resto d''Italia.
<h2>Misure draconiane</h2>
“La peste suina africana - evidenzia il ministero della Salute - pur <strong>non essendo contagiosa per l''uomo</strong>, rappresenta in ogni caso un serio <strong>pericolo per il patrimonio suinicolo nazionale e internazionale</strong>. Per tale motivo il protocollo, trasmesso anche alla Commissione Europea, prevede misure rigide di controllo in tutte le fasi di preparazione e il rispetto di specifiche procedure di spedizione”. Il dicastero precisa che “continuerà ad attuare un costante monitoraggio sui requisiti specifici richiesti per gli allevamenti, gli stabilimenti di macellazione e di termizzazione”. Mentre “i lotti eventualmente non consumati all''interno del perimetro della manifestazione verranno smaltiti in loco o rispediti in Sardegna secondo procedure stabilite”.
<h2>La colpa? Degli allevamenti abusivi</h2>
In Sardegna il danno annuale causato dalla peste suini africana all''export agroalimentare dell''isola supera i <strong>250 milioni di euro</strong>, e anche <strong>l''80% della carne suina consumata nell''isola viene oramai importata</strong> dal continente. A nulla sono valsi gli <strong>innumerevoli piani di eradicazione</strong> e i milioni di euro investiti per debellare la malattia. Sono stati presi provvedimenti di ogni tipo: dall’abbattimento generalizzato al divieto di pascolo brado; dalle campagne di informazione agli allevatori e ai cacciatori, al successivo ripristino dello stato di legalità degli allevamenti bradi e semibradi, con la registrazione degli allevamenti e l’identificazione dei suini. A questo si sono aggiunti <strong>rigidissimi e frequenti controlli sanitari</strong> e il monitoraggio sierologico negli allevamenti, oltre all’obbligo di autorizzazione alla pratica del pascolo allo stato brado. Un irrigidimento che, però, ha paradossalmente prodotto la proliferazione di <strong>allevamenti non in regola</strong>, con uno Stato – tanto per cambiare – <strong>incapace di controllare e di far rispettare le leggi</strong>. Mentre gli allevamenti regolari sono tra i più controllati d''Europa. Perché, allora, non autorizzare l''export almeno a loro?
<h2>Spezie e profumi</h2>
Peccato, perché di tutta questa situazione ne fa le spese un vero e proprio simbolo della cucina sarda e italiana. Il <strong>porceddu</strong> è un <strong>maialino da latte</strong>, il cui peso non eccede i <strong>5 kg</strong> e l''<strong>età di 45 giorni</strong>. Viene cotto allo spiedo per più di due ore e le sue carni tenere e succulente sprigionano <strong>profumi e sapori</strong> che descrivono come pochi l''anima della Sardegna, anche grazie a spezie come il <strong>corbezzolo</strong>, il <strong>lentischio, </strong>l''<strong>olivastro</strong> e il <strong>mirto</strong>. Durante la cottura il maialino perderà il poco grasso e la cotenna diverrà progressivamente più croccante, mantenendo le carni umide e sugose all''interno. Una preparazione alternativa è quella “<strong>a carraxiu”</strong>: si pratica una <strong>buca</strong> nel terreno e vi si mette ad ardere la legna. Alle braci sarà sovrapposto uno strato di rami sui quali verrà adagiato il porcellino, asua volta coperto di nuovi rami di erbe aromatiche e altre braci. Il prodotto finale sarà un arrosto morbido ed estremamente saporito grazie agli aromi assorbiti durante la cottura.','Porceddu libero trionferà?','In Sardegna, dal 1978, c''è la peste suina africana. E allora Bruxelles ha vietato l''export di carne suina dall''isola. Ora arriva una deroga per l''Expo. Occorre però fare qualcosa per salvare il simbolo della cucina sarda','inherit','closed','open','','11364-revision-v1','','','2015-07-08 04:55:15','2015-07-08 02:55:15','',11364,'http://old.lacucinaitaliana.it/11364-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 05:45:25','2015-07-08 03:45:25','Parmigiana, tiramisù, lasagne: chissà se è un caso che alcuni dei piatti più appetitosi della nostra tradizione siano fatti proprio a strati. Ma <strong>a strati si possono fare anche insalate, yogurt con muesli, dessert, verdure, </strong>da sistemare in un barattolo.

Il trend arriva dall’America, e una blogger (la trovate su www.co, food strategist e cuoca, <strong>Ilaria Mazzarotta</strong>, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee, che ha raccolto nel suo libro «<strong>Food jar. Tutto in un barattolo</strong>» (Gribaudo Editore, euro 14,90). All’insegna della comodità, della praticità, ma anche del piacere per il cibo.

«L’idea del barattolo di vetro come contenitore per i cibi di tutti i giorni mi è piaciuta subito – spiega l’autrice -, anche se non sono una fanatica del fai da te. Amo fare i picnic e soprattutto sono dell’idea che pranzare fuori casa non debba essere un’abitudine monotona, con panini smangiucchiati tra una mail e l’altra, ma un piacere».

Fra le pagine del suo libro si possono trovare «ricette comfort, semplici e veloci, ma soprattutto appunti di alcune delle mille cose che potete mettere in barattolo, <strong>dalla colazione alla cena, passando per il pranzo in ufficio e i regali di Natale</strong>. Una raccolta ricca di ricette fresche, ma anche tradizionali. Un modo “italiano” di usare i barattoli che avete in casa, non solo per fare le conserve una volta l’anno».

Insomma, se non ti è ancora successo di sederti al pub e bere il tuo cocktail servito in un barattolo, le idee di Ilaria Mazzarotta <strong>per piatti originali, per un pranzo all’aperto o in ufficio e regali sorprendenti</strong> possono essere un buon modo per lasciarsi travolgere dal trend.

Ecco qualche <strong>istruzione per cominciare</strong>. I barattoli si possono comprare in rete (su Amazon, ad esempio), nei negozi di casalinghi, al supermercato, all’Ikea. Ma si possono anche riutilizzare quelli dei sottaceti, della marmellata o della maionese. I tappi non devono essere lavati in lavastoviglie. Per le insalate, Ilaria consiglia quelli da un litro o da 500 millilitri. L’importante è che abbiano la bocca larga, in modo da far entrare facilmente gli ingredienti.
<h2>E ora, guarda nella gallery in alto qualche ricetta</h2>','Dalla colazione, al pranzo, alla merenda. Tutto in un barattolo','Il trend arriva dall’America, e la blogger, food strategist e cuoca Ilaria Mazzarotta, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee e ricette, che ha raccolto nel suo libro «Food jar» ','inherit','closed','open','','11312-autosave-v1','','','2015-07-08 05:45:25','2015-07-08 03:45:25','',11312,'http://old.lacucinaitaliana.it/11312-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Il trend arriva dall’America, e una blogger, food strategist e cuoca, <strong>Ilaria Mazzarotta</strong>, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee, che ha raccolto nel suo libro «<strong>Food jar. Tutto in un barattolo</strong>» (Gribaudo Editore, euro 14,90). All’insegna della comodità, della praticità, ma anche del piacere per il cibo.

«L’idea del barattolo di vetro come contenitore per i cibi di tutti i giorni mi è piaciuta subito – spiega l’autrice -, anche se non sono una fanatica del fai da te. Amo fare i picnic e soprattutto sono dell’idea che pranzare fuori casa non debba essere un’abitudine monotona, con panini smangiucchiati tra una mail e l’altra, ma un piacere».

Fra le pagine del suo libro si possono trovare «ricette comfort, semplici e veloci, ma soprattutto appunti di alcune delle mille cose che potete mettere in barattolo, <strong>dalla colazione alla cena, passando per il pranzo in ufficio e i regali di Natale</strong>. Una raccolta ricca di ricette fresche, ma anche tradizionali. Un modo “italiano” di usare i barattoli che avete in casa, non solo per fare le conserve una volta l’anno».

Insomma, se non ti è ancora successo di sederti al pub e bere il tuo cocktail servito in un barattolo, le idee di Ilaria Mazzarotta <strong>per piatti originali, per un pranzo all’aperto o in ufficio e regali sorprendenti</strong> possono essere un buon modo per lasciarsi travolgere dal trend.

Ecco qualche <strong>istruzione per cominciare</strong>. I barattoli si possono comprare in rete (su Amazon, ad esempio), nei negozi di casalinghi, al supermercato, all’Ikea. Ma si possono anche riutilizzare quelli dei sottaceti, della marmellata o della maionese. I tappi non devono essere lavati in lavastoviglie. Per le insalate, Ilaria consiglia quelli da un litro o da 500 millilitri. L’importante è che abbiano la bocca larga, in modo da far entrare facilmente gli ingredienti.
<h2>E ora, guarda nella gallery in alto qualche ricetta</h2>','Dalla colazione, al pranzo, alla merenda. Tutto in un barattolo','Il trend arriva dall’America, e la blogger, food strategist e cuoca Ilaria Mazzarotta, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee e ricette, che ha raccolto nel suo libro «Food jar» ','inherit','closed','open','','11312-revision-v1','','','2015-07-08 05:06:20','2015-07-08 03:06:20','',11312,'http://old.lacucinaitaliana.it/11312-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 05:13:29','2015-07-08 03:13:29','C''è una credenza che, in genere, riguarda il pesce di stagione e i frutti di mare estivi. Ed è che le <strong>cozze</strong>, gennaio a parte, vanno mangiate <strong>nei mesi senza “r”: maggio, giugno, luglio e agosto</strong>. Ecco allora che la cozza diventa il principe dei piatti di mare di luglio anche perché, tanto per cambiare, la tradizione popolare anche stavolta ci azzecca. I mesi autunnali e invernali, infatti, coincidono con i mesi riproduttivi, durante i quali i molluschi risultano meno saporiti. Meglio l''estate, dunque. Ma attenzione: il consumo delle cozze crude, benché diffuso soprattutto in Puglia, è sconsigliabile, anche con la tradizionale spruzzata di limone. Le cozze, infatti, sono una sorta di <strong>filtro natural</strong>e per le acque di mare, e oltre agli elementi nutritivi trattengono anche una grande quantità di batteri, che immancabilmente muoiono durante la cottura. Oltre alla cozza tipicamente mediterranea (Mytilus galloprovincialis), nei nostri mari è diffusa anche la <strong>cozza pelosa</strong> (Modiolus barbatus), particolarmente apprezzata nella gastronomia pugliese.
<h2>Gli azzurri</h2>
Luglio continua ad essere la stagione giusta anche del <strong>cefalo</strong>, del <strong>dentice</strong>, del <strong>nasello</strong>, del <strong>branzino</strong> e dell''<strong>orata</strong>. La stagione del pesce azzurro inizia a marzo e finisce a settembre: luglio è quindi il periodo ottimale per la pesca di <strong>acciughe</strong>, <strong>sarde</strong> e <strong>sgombri</strong>, che in questo mese raggiungono l''apice della maturità e della bontà.
<h2>Il re del Mediterraneo</h2>
A luglio, però, il re dei mari è decisamente lui: il <strong>pesce spada</strong>, pescato da maggio a ottobre in tutto il Mediterraneo. Si tratta di un pesce solitario, che compie grandi migrazioni e che durante il periodo riproduttivo, tra giugno e agosto, si avvicina alla costa. È questo, dunque, il periodo di più intensa pesca, soprattutto nei mari della <strong>Sicilia</strong>, della <strong>Calabria</strong> e in particolare nello <strong>Stretto di Messina</strong>, zone che costituiscono anche le principali aree di riproduzione. Anche se può scendere fino a 800 metri di profondità, spesso nuota vicino alla superficie e compie balzi fuori dall’acqua. Alcuni racconti o leggende di pescatori parlando perfino di attacchi a piccole imbarcazioni. La pesca del pesce spada viene praticata con vari attrezzi: c''è quella tradizionale con fiocina o arpione, utilizzando imbarcazioni dette “feluche”; quella con i palangari (o palamiti) derivanti; con reti a circuizione; oppure all''amo.
<h2>Traditi dall''amore</h2>
Se siete amanti della frittura potete assaporarla anche con delle buone <strong>triglie</strong>, anche se la stagione ideale inizia a settembre. L''estate è anche il periodo riproduttivo del <strong>sarago</strong>, che avvicinandosi alle coste viene pescato più intensamente. Un discorso simile vale per le <strong>ricciole</strong>: questo pesce, solitamente, incrocia al largo in piccoli branchi, inseguendo piccoli pesci azzurri di cui si nutre. In primavera inizia però ad avvicinarsi a riva,alla ricerca di acque più calde per la riproduzione e la deposizione delle uova. Si concentrano in massa in alcuni luoghi precisi, soprattutto al largo delle punte rocciose e sulle secche, tanto al Nord quanto al Sud Italia.','La cozza e la spada: il pesce di stagione a luglio','Secondo la credenza popolare, i mesi senza “R” sono quelli migliori per i mitili. Mentre la riproduzione vicino alle coste favorisce la cattura anche di saraghi e ricciole','inherit','closed','open','','11332-autosave-v1','','','2015-07-08 05:13:29','2015-07-08 03:13:29','',11332,'http://old.lacucinaitaliana.it/11332-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Il polpo è uno dei piatti <strong>più versatili e gustosi</strong> della cucina mediterranea. Fa parte della categoria dei molluschi e precisamente appartiene alla famiglia dei cefalopodi, nome che deriva dal greco e significa “piede attaccato alla testa”. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.

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<strong>La scelta del polipo</strong>

Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.

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<strong>Come pulirlo</strong>

Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa occorre svuotare il “sacco”, ovvero la testa, dalle interiora e, successivamente, togliere gli occhi e il becco, che si trova all‘attaccatura del collo. Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.

<strong>Sbizzarrirsi in cucina</strong>

Il polpo è un ingrediente che si presta a<strong> svariate preparazioni</strong>: è ottimo grigliato, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.

Diventa un piatto unico se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.

Può essere proposto come antipasto in una cena estiva se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.

Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.

In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-revision-v1','','','2015-07-08 05:12:12','2015-07-08 03:12:12','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-08 05:24:29','2015-07-08 03:24:29','C''è una credenza che, in genere, riguarda il pesce di stagione e i frutti di mare estivi. Ed è che le <strong>cozze</strong>, gennaio a parte, vanno mangiate <strong>nei mesi senza “r”: maggio, giugno, luglio e agosto</strong>. Ecco allora che la cozza diventa il principe dei piatti di mare di luglio anche perché, tanto per cambiare, la tradizione popolare anche stavolta ci azzecca. I mesi autunnali e invernali, infatti, coincidono con i mesi riproduttivi, durante i quali i molluschi risultano meno saporiti. Meglio l''estate, dunque. Ma attenzione: il consumo delle cozze crude, benché diffuso soprattutto in Puglia, è sconsigliabile, anche con la tradizionale spruzzata di limone. Le cozze, infatti, sono una sorta di <strong>filtro natural</strong>e per le acque di mare, e oltre agli elementi nutritivi trattengono anche una grande quantità di batteri, che immancabilmente muoiono durante la cottura. Oltre alla cozza tipicamente mediterranea (Mytilus galloprovincialis), nei nostri mari è diffusa anche la <strong>cozza pelosa</strong> (Modiolus barbatus), particolarmente apprezzata nella gastronomia pugliese.
<h2>Gli azzurri</h2>
Luglio continua ad essere la stagione giusta anche del <strong>cefalo</strong>, del <strong>dentice</strong>, del <strong>nasello</strong>, del <strong>branzino</strong> e dell''<strong>orata</strong>. La stagione del pesce azzurro inizia a marzo e finisce a settembre: luglio è quindi il periodo ottimale per la pesca di <strong>acciughe</strong>, <strong>sarde</strong> e <strong>sgombri</strong>, che in questo mese raggiungono l''apice della maturità e della bontà.
<h2>Il re del Mediterraneo</h2>
A luglio, però, il re dei mari è decisamente lui: il <strong>pesce spada</strong>, pescato da maggio a ottobre in tutto il Mediterraneo. Si tratta di un pesce solitario, che compie grandi migrazioni e che durante il periodo riproduttivo, tra giugno e agosto, si avvicina alla costa. È questo, dunque, il periodo di più intensa pesca, soprattutto nei mari della <strong>Sicilia</strong>, della <strong>Calabria</strong> e in particolare nello <strong>Stretto di Messina</strong>, zone che costituiscono anche le principali aree di riproduzione. Anche se può scendere fino a 800 metri di profondità, spesso nuota vicino alla superficie e compie balzi fuori dall’acqua. Alcuni racconti o leggende di pescatori parlando perfino di attacchi a piccole imbarcazioni. La pesca del pesce spada viene praticata con vari attrezzi: c''è quella tradizionale con fiocina o arpione, utilizzando imbarcazioni dette “feluche”; quella con i palangari (o palamiti) derivanti; con reti a circuizione; oppure all''amo.
<h2>Traditi dall''amore</h2>
Se siete amanti della frittura potete assaporarla anche con delle buone <strong>triglie</strong>, anche se la stagione ideale inizia a settembre. L''estate è anche il periodo riproduttivo del <strong>sarago</strong>, che avvicinandosi alle coste viene pescato più intensamente. Un discorso simile vale per le <strong>ricciole</strong>: questo pesce, solitamente, incrocia al largo in piccoli branchi, inseguendo piccoli pesci azzurri di cui si nutre. In primavera inizia però ad avvicinarsi a riva,alla ricerca di acque più calde per la riproduzione e la deposizione delle uova. Si concentrano in massa in alcuni luoghi precisi, soprattutto al largo delle punte rocciose e sulle secche, tanto al Nord quanto al Sud Italia.','La cozza e la spada: il pesce di stagione a luglio','Secondo la credenza popolare, i mesi senza “R” sono quelli migliori per i mitili. Mentre la riproduzione vicino alle coste favorisce la cattura anche di saraghi e ricciole','inherit','closed','open','','11332-revision-v1','','','2015-07-08 05:24:29','2015-07-08 03:24:29','',11332,'http://old.lacucinaitaliana.it/11332-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 05:45:39','2015-07-08 03:45:39','Parmigiana, tiramisù, lasagne: chissà se è un caso che alcuni dei piatti più appetitosi della nostra tradizione siano fatti proprio a strati. Ma <strong>a strati si possono fare anche insalate, yogurt con muesli, dessert, verdure, </strong>da sistemare in un barattolo.

Il trend arriva dall’America, e una blogger (la trovate su <a href="http://comfortfoodie.it/it/" target="_blank">http://comfortfoodie.it</a>), food strategist e cuoca, <strong>Ilaria Mazzarotta</strong>, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee, che ha raccolto nel suo libro «<strong>Food jar. Tutto in un barattolo</strong>» (Gribaudo Editore, euro 14,90). All’insegna della comodità, della praticità, ma anche del piacere per il cibo.

«L’idea del barattolo di vetro come contenitore per i cibi di tutti i giorni mi è piaciuta subito – spiega l’autrice -, anche se non sono una fanatica del fai da te. Amo fare i picnic e soprattutto sono dell’idea che pranzare fuori casa non debba essere un’abitudine monotona, con panini smangiucchiati tra una mail e l’altra, ma un piacere».

Fra le pagine del suo libro si possono trovare «ricette comfort, semplici e veloci, ma soprattutto appunti di alcune delle mille cose che potete mettere in barattolo, <strong>dalla colazione alla cena, passando per il pranzo in ufficio e i regali di Natale</strong>. Una raccolta ricca di ricette fresche, ma anche tradizionali. Un modo “italiano” di usare i barattoli che avete in casa, non solo per fare le conserve una volta l’anno».

Insomma, se non ti è ancora successo di sederti al pub e bere il tuo cocktail servito in un barattolo, le idee di Ilaria Mazzarotta <strong>per piatti originali, per un pranzo all’aperto o in ufficio e regali sorprendenti</strong> possono essere un buon modo per lasciarsi travolgere dal trend.

Ecco qualche <strong>istruzione per cominciare</strong>. I barattoli si possono comprare in rete (su Amazon, ad esempio), nei negozi di casalinghi, al supermercato, all’Ikea. Ma si possono anche riutilizzare quelli dei sottaceti, della marmellata o della maionese. I tappi non devono essere lavati in lavastoviglie. Per le insalate, Ilaria consiglia quelli da un litro o da 500 millilitri. L’importante è che abbiano la bocca larga, in modo da far entrare facilmente gli ingredienti.
<h2>E ora, guarda nella gallery in alto qualche ricetta</h2>','Dalla colazione, al pranzo, alla merenda. Tutto in un barattolo','Il trend arriva dall’America, e la blogger, food strategist e cuoca Ilaria Mazzarotta, l’ha reinterpretato in chiave nostrana, con tante deliziose idee e ricette, che ha raccolto nel suo libro «Food jar» ','inherit','closed','open','','11312-revision-v1','','','2015-07-08 05:45:39','2015-07-08 03:45:39','',11312,'http://old.lacucinaitaliana.it/11312-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-09 01:30:14','2015-07-08 23:30:14','Che sia un <strong>barbecue</strong> o un <strong>caminetto</strong> la <strong>carne</strong>, in cucina, desidera una cosa sola: la <strong>brace</strong>. Salsicce, costine di maiale, hamburger, costate. E poi c''è lei, l''impareggiabile bistecca alla fiorentina. Ma c''è un “piccolo” problema: il consumo di carne (soprattutto rossa) alla brace, alla lunga, può rivelarsi <strong>cancerogeno</strong>. Una pessima notizia, certo, ma con essa arriva anche il <strong>rimedio</strong>, ed è uno di quelli insospettabili. Gli effetti negativi delle bruciature prodotte dalla brace possono infatti essere quasi del tutto neutralizzati da una procedura semplicissima: la <strong>marinatura</strong>. Ma andiamo con ordine.
<h2>I due pericoli</h2>
“Nell’<strong>Italia centrale</strong> il tasso d’incidenza di cancro dello stomaco è fra i più alti al mondo”, ha spiegato a Sky il professor Francesco Di Costanzo, membro del direttivo nazionale del Gruppo oncologico italiano di ricerca clinica (Goric). “E la causa va cercata proprio nella dieta regionale e in particolare nel <strong>consumo di carni rosse alla griglia</strong> e di insaccati”. E i pericoli coinvolgono anche il seno, la prostata e l''intestino. Il rischio di cancro, secondo gli esperti del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, è generato da <strong>due fattori</strong> principali. Primo, gli <strong>HCA</strong>: le carni rosse, di maiale, il pollame e anche il pesce, quando cotte ad alte temperature, convertono le proteine in ammine eterocicliche (HCA), sostanze collegate allo sviluppo di alcune tipologie di tumori. Secondo fattore, i <strong>PAH</strong> (o Ipa), ossia gli idrocarburi policiclici aromatici che si trovano nel <strong>fumo</strong>: si formano, in particolare, quando il grasso e i succhi delle carni sgocciolano sulla brace. Il fumo che s’innalza da questo processo può aderire alla superficie della carne e contaminarla, rendendola potenzialmente cancerogena.
<h2>Precauzioni durante la cottura</h2>
Aspettate, però, prima di buttare barbecue, camini, graticole e girarrosti. Questi effetti negativi, infatti, possono essere neutralizzati in vari modi: utilizzando, ad esempio, <strong>carni poco grasse</strong>; se in freezer, <strong>scongelandole a tempo debito</strong> in modo da ridurre i tempi di cottura;<strong> rigirandole spesso</strong>; e abbinando la nostra grigliata al consumo di <strong>verdure</strong>, in grado di compensare parzialmente le sostanze cancerogene.
<h2>Sostanze nocive abbattute del 99%!</h2>
Ma il vero asso nella manica, come dicevamo, è la <strong>marinatura</strong>, che secondo i ricercatori americani è in grado di abbattere le sostanze cancerogene contenute nella carne <strong>fino al 99%</strong> (!). La dottoressa Michelle Schoffro Cook, esperta di medicina naturale di fama internazionale, sia per la carne rossa che per il pollame consiglia di effettuare una marinatura a base di <strong>olio extravergine d''oliva e succo di limone</strong>, a cui aggiungere <strong>spezie</strong> ed erbe aromatiche benefiche, ricche di antiossidanti: <strong>timo, rosmarino, peperoncino, salvia, basilico, menta, aglio, dragoncello e origano</strong>, possibilmente freschi. Questi ingredienti, oltre ad insaporire la carne, creano una vera e propria barriera protettiva contro HCA e PAH, che può essere ulteriormente rinforzata con eventuali aggiunte durante e dopo la cottura.
<h2>Rosmarino superstar</h2>
La marinatura va eseguita in frigo e la sua <strong>durata</strong> varia a seconda della carne: per le <strong>carni rosse, da 4 a 6 ore</strong>; per il <strong>maiale</strong> e il <strong>pollo dalle 2 alle 4 ore</strong>; per il <strong>pesce, fra 30 minuti e 2 ore</strong>. Ogni marinatura è composta da<strong> tre elementi: uno acido, un olio e delle spezie ed erbe aromatiche</strong>. Per queste ultime basta scegliere il giusto mix, in cui il <strong>rosmarino</strong> è solitamente l''elemento imprescindibile, visto che è lui (assieme al timo) l''agente anticancro più efficiente. Per l''elemento oleoso, non ci sono dubbi: <strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Mentre l''elemento acido, nel nostro caso il <strong>limone</strong>, può essere sostituito da <strong>aceto, vino o birra</strong>. Occhio invece alle salse barbecue (nella marinatura o come condimento), che non di solito non fanno altro che incrementare gli effetti nocivi. Certo, sia la marinatura che la cottura lenta sono tutto l''opposto di quanto prevede la preparazione di una buona bistecca alla fiorentina. Ma, per tutto il resto, vale la pena puntare sulla marinatura.','Carni alla griglia, quando la marinatura ti salva la vita','Buona la carne cotta sul barbecue. Peccato, però, che produca sostanze cancerogene. Che però possono essere neutralizzate mettendo la carne (ma anche il pesce) a bagno in un mix di olio extravergine d''oliva, limone e spezie','publish','closed','closed','','carni-alla-griglia-quando-la-marinatura-ti-salva-la-vita','','','2015-07-10 04:52:41','2015-07-10 02:52:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=11390',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2015-07-08 05:59:52','2015-07-08 03:59:52','Che sia un <strong>barbecue</strong> o un <strong>caminetto</strong> la <strong>carne</strong>, in cucina, desidera una cosa sola: la <strong>brace</strong>. Salsicce, costine di maiale, hamburger, costate. E poi c''è lei, l''impareggiabile bistecca alla fiorentina. Ma c''è un “piccolo” problema: il consumo di carne (soprattutto rossa) alla brace, alla lunga, può rivelarsi <strong>cancerogeno</strong>. Una pessima notizia, certo, ma con essa arriva anche il <strong>rimedio</strong>, ed è uno di quelli insospettabili. Gli effetti negativi delle bruciature prodotte dalla brace possono infatti essere quasi del tutto neutralizzati da una procedura semplicissima: la <strong>marinatura</strong>. Ma andiamo con ordine.

<strong>I due pericoli</strong>

“Nell’<strong>Italia centrale</strong> il tasso d’incidenza di cancro dello stomaco è fra i più alti al mondo”, ha spiegato a Sky il professor Francesco Di Costanzo, membro del direttivo nazionale del Gruppo oncologico italiano di ricerca clinica (Goric). “E la causa va cercata proprio nella dieta regionale e in particolare nel <strong>consumo di carni rosse alla griglia</strong> e di insaccati”. E i pericoli coinvolgono anche il seno, la prostata e l''intestino. Il rischio di cancro, secondo gli esperti del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, è generato da <strong>due fattori</strong> principali. Primo, gli <strong>HCA</strong>: le carni rosse, di maiale, il pollame e anche il pesce, quando cotte ad alte temperature, convertono le proteine in ammine eterocicliche (HCA), sostanze collegate allo sviluppo di alcune tipologie di tumori. Secondo fattore, i <strong>PAH</strong> (o Ipa), ossia gli idrocarburi policiclici aromatici che si trovano nel <strong>fumo</strong>: si formano, in particolare, quando il grasso e i succhi delle carni sgocciolano sulla brace. Il fumo che s’innalza da questo processo può aderire alla superficie della carne e contaminarla, rendendola potenzialmente cancerogena.

<strong>Precauzioni durante la cottura</strong>

Aspettate, però, prima di buttare barbecue, camini, graticole e girarrosti. Questi effetti negativi, infatti, possono essere neutralizzati in vari modi: utilizzando, ad esempio, <strong>carni poco grasse</strong>; se in freezer, <strong>scongelandole a tempo debito</strong> in modo da ridurre i tempi di cottura;<strong> rigirandole spesso</strong>; e abbinando la nostra grigliata al consumo di <strong>verdure</strong>, in grado di compensare parzialmente le sostanze cancerogene.

<strong>Sostanze nocive abbattute del 99%!</strong>

Ma il vero asso nella manica, come dicevamo, è la <strong>marinatura</strong>, che secondo i ricercatori americani è in grado di abbattere le sostanze cancerogene contenute nella carne <strong>fino al 99%</strong> (!). La dottoressa Michelle Schoffro Cook, esperta di medicina naturale di fama internazionale, sia per la carne rossa che per il pollame consiglia di effettuare una marinatura a base di <strong>olio extravergine d''oliva e succo di limone</strong>, a cui aggiungere <strong>spezie</strong> benefiche, ricche di antiossidanti: <strong>timo, rosmarino, peperoncino, salvia, basilico, menta, aglio, dragoncello e origano</strong>, possibilmente freschi. Questi ingredienti, oltre ad insaporire la carne, creano una vera e propria barriera protettiva contro HCA e PAH, che può essere ulteriormente rinforzata con eventuali aggiunte durante e dopo la cottura.

<strong>Rosmarino superstar</strong>

La marinatura va eseguita in frigo e la sua <strong>durata</strong> varia a seconda della carne: per le c<strong>arni rosse, da 4 a 6 ore</strong>; per il <strong>maiale</strong> e il <strong>pollo dalle 2 alle 4 ore</strong>; per il <strong>pesce, fra 30 minuti e 2 ore</strong>. Ogni marinatura è composta da<strong> tre elementi: uno acido, un olio e delle spezie</strong>. Per queste ultime basta scegliere il giusto mix, in cui il <strong>rosmarino</strong> è solitamente l''elemento imprescindibile, visto che è lui (assieme al timo) l''agente anticancro più efficiente. Per l''elemento oleoso, non ci sono dubbi: <strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Mentre l''elemento acido, nel nostro caso il <strong>limone</strong>, può essere sostituito da <strong>aceto, vino o birra</strong>. Occhio invece alle salse barbecue (nella marinatura o come condimento), che non di solito non fanno altro che incrementare gli effetti nocivi. Certo, sia la marinatura che la cottura lenta sono tutto l''opposto di quanto prevede la preparazione di una buona bistecca alla fiorentina. Ma, per tutto il resto, vale la pena puntare sulla marinatura.','Carni alla griglia, quando la marinatura ti salva la vita','Buona la carne cotta sul barbecue. Peccato, però, che produca sostanze cancerogene. Che però possono essere neutralizzate mettendo la carne (ma anche il pesce) a bagno in un mix di olio extravergine d''oliva, limone e spezie','inherit','closed','open','','11390-revision-v1','','','2015-07-08 05:59:52','2015-07-08 03:59:52','',11390,'http://old.lacucinaitaliana.it/11390-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-08 06:02:24','2015-07-08 04:02:24','Che sia un <strong>barbecue</strong> o un <strong>caminetto</strong> la <strong>carne</strong>, in cucina, desidera una cosa sola: la <strong>brace</strong>. Salsicce, costine di maiale, hamburger, costate. E poi c''è lei, l''impareggiabile bistecca alla fiorentina. Ma c''è un “piccolo” problema: il consumo di carne (soprattutto rossa) alla brace, alla lunga, può rivelarsi <strong>cancerogeno</strong>. Una pessima notizia, certo, ma con essa arriva anche il <strong>rimedio</strong>, ed è uno di quelli insospettabili. Gli effetti negativi delle bruciature prodotte dalla brace possono infatti essere quasi del tutto neutralizzati da una procedura semplicissima: la <strong>marinatura</strong>. Ma andiamo con ordine.

<strong>I due pericoli</strong>

“Nell’<strong>Italia centrale</strong> il tasso d’incidenza di cancro dello stomaco è fra i più alti al mondo”, ha spiegato a Sky il professor Francesco Di Costanzo, membro del direttivo nazionale del Gruppo oncologico italiano di ricerca clinica (Goric). “E la causa va cercata proprio nella dieta regionale e in particolare nel <strong>consumo di carni rosse alla griglia</strong> e di insaccati”. E i pericoli coinvolgono anche il seno, la prostata e l''intestino. Il rischio di cancro, secondo gli esperti del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, è generato da <strong>due fattori</strong> principali. Primo, gli <strong>HCA</strong>: le carni rosse, di maiale, il pollame e anche il pesce, quando cotte ad alte temperature, convertono le proteine in ammine eterocicliche (HCA), sostanze collegate allo sviluppo di alcune tipologie di tumori. Secondo fattore, i <strong>PAH</strong> (o Ipa), ossia gli idrocarburi policiclici aromatici che si trovano nel <strong>fumo</strong>: si formano, in particolare, quando il grasso e i succhi delle carni sgocciolano sulla brace. Il fumo che s’innalza da questo processo può aderire alla superficie della carne e contaminarla, rendendola potenzialmente cancerogena.

<strong>Precauzioni durante la cottura</strong>

Aspettate, però, prima di buttare barbecue, camini, graticole e girarrosti. Questi effetti negativi, infatti, possono essere neutralizzati in vari modi: utilizzando, ad esempio, <strong>carni poco grasse</strong>; se in freezer, <strong>scongelandole a tempo debito</strong> in modo da ridurre i tempi di cottura;<strong> rigirandole spesso</strong>; e abbinando la nostra grigliata al consumo di <strong>verdure</strong>, in grado di compensare parzialmente le sostanze cancerogene.

<strong>Sostanze nocive abbattute del 99%!</strong>

Ma il vero asso nella manica, come dicevamo, è la <strong>marinatura</strong>, che secondo i ricercatori americani è in grado di abbattere le sostanze cancerogene contenute nella carne <strong>fino al 99%</strong> (!). La dottoressa Michelle Schoffro Cook, esperta di medicina naturale di fama internazionale, sia per la carne rossa che per il pollame consiglia di effettuare una marinatura a base di <strong>olio extravergine d''oliva e succo di limone</strong>, a cui aggiungere <strong>spezie</strong> benefiche, ricche di antiossidanti: <strong>timo, rosmarino, peperoncino, salvia, basilico, menta, aglio, dragoncello e origano</strong>, possibilmente freschi. Questi ingredienti, oltre ad insaporire la carne, creano una vera e propria barriera protettiva contro HCA e PAH, che può essere ulteriormente rinforzata con eventuali aggiunte durante e dopo la cottura.

<strong>Rosmarino superstar</strong>

La marinatura va eseguita in frigo e la sua <strong>durata</strong> varia a seconda della carne: per le <strong>carni rosse, da 4 a 6 ore</strong>; per il <strong>maiale</strong> e il <strong>pollo dalle 2 alle 4 ore</strong>; per il <strong>pesce, fra 30 minuti e 2 ore</strong>. Ogni marinatura è composta da<strong> tre elementi: uno acido, un olio e delle spezie</strong>. Per queste ultime basta scegliere il giusto mix, in cui il <strong>rosmarino</strong> è solitamente l''elemento imprescindibile, visto che è lui (assieme al timo) l''agente anticancro più efficiente. Per l''elemento oleoso, non ci sono dubbi: <strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Mentre l''elemento acido, nel nostro caso il <strong>limone</strong>, può essere sostituito da <strong>aceto, vino o birra</strong>. Occhio invece alle salse barbecue (nella marinatura o come condimento), che non di solito non fanno altro che incrementare gli effetti nocivi. Certo, sia la marinatura che la cottura lenta sono tutto l''opposto di quanto prevede la preparazione di una buona bistecca alla fiorentina. Ma, per tutto il resto, vale la pena puntare sulla marinatura.','Carni alla griglia, quando la marinatura ti salva la vita','Buona la carne cotta sul barbecue. Peccato, però, che produca sostanze cancerogene. Che però possono essere neutralizzate mettendo la carne (ma anche il pesce) a bagno in un mix di olio extravergine d''oliva, limone e spezie','inherit','closed','open','','11390-revision-v1','','','2015-07-08 06:02:24','2015-07-08 04:02:24','',11390,'http://old.lacucinaitaliana.it/11390-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-08 06:09:06','2015-07-08 04:09:06','Sotto questo sole, meglio non esagerare. Anche perché dal pasto alla possibilità di rituffarsi in acqua, come risaputo, c’è bisogno di attendere <strong>almeno due ore</strong>. Se non di più. Il tempo comunque necessario per consentire al corpo di completare la <strong>digestione</strong> ed evitare ogni genere di rischio. Congestione e <strong>blocchi intestinali</strong> possono rendere la propria giornata al mare più pericolosa di quanto ce ne sia bisogna. Ma si tratta di un argomento noto e arcinoto. Diverso, invece, quello che porta ad un’altra domanda: <strong>sotto questo sole, cosa mangiare?</strong>
<h2>Un panino è sempre la soluzione più semplice</h2>
Veloci, nutrienti e facili da portare in spiaggia, panini, <strong>sandwich</strong> e <strong>tramezzini</strong> sono il cibo da ombrellone sicuramente più diffuso. Soprattutto per chi ha poco tempo per preparare altro. Eppure, con un po’ di fantasia, anche questa pietanza facile facile può rendere la borsa termica un baule pieno di risorse da portare con sé durante la giornata di tintarella. <strong>Affettato</strong> magro, come prosciutto cotto o bresaola, <strong>caprino</strong>, mozzarella o crescenza e via: un bel panino morbido e leggero tipicamente estivo è pronto in pochissimi minuti. Ma anche un po’ di tonno e verdure grigliate possono andar bene, l’importante è ricordarsi magari di limitare salse, soprattutto a base di maionese: sono le più difficili da digerire. Aspettare oltre le due ore canoniche prima di tuffarsi in acqua sarebbe un peccato.
<h2>E la pasta?</h2>
Se non si riesce proprio a rinunciare ad un piatto di pasta neanche sotto il sole, <strong>cous cous</strong> e pasta fredda possono andare più che bene. Pasta fredda magari con formaggio a dadini, olive, basilico e <strong>pomodorini</strong>. Insomma, con prodotti freschi e genuini. L’importante è <strong>non esagerare,</strong> regola numero uno per una sana alimentazione quotidiana, sia al caldo delle quattro mura domestiche che al mare, dov’è meglio anche evitare pasta al forno o di lasagna: per una domenica, se n’è può fare a meno. Una valida alternativa alla pasta fredda è poi il <strong>riso</strong>, magari evitando, però, di condirlo con grandi quantità di maionese che, tra l’altro, potrebbe rovinarsi a causa del caldo.
<h2>Capitolo verdure</h2>
Secondo molti esperti nutrizionisti non è comodo né <strong>igienico</strong> portarsi da casa verdure cotte o insalate. Una buona alternativa, allora, possono essere ortaggi come <strong>cetrioli o cocomeri</strong>,  sbucciati sul momento: sono ricchi di acqua e di potassio con pochissime calorie. Ottimi come spuntino o da mangiare durante il pranzo.

Ottima idea, allo stesso modo, le <strong>insalate di farro, orzo e grano</strong>, magari condite con ortaggi, formaggi e proteine. Nella preparazione, come quella dei panini, il consiglio utile è però quello di non includere tra gli ingredienti verdure in foglia come la <strong>lattuga. </strong>Se invece si vuole comunque preparare una bella <strong>insalatona fresca</strong>, meglio optare per i già citati pomodorini e cubetti di formaggio o prosciutto crudo. E se il sapore del mare risveglia anche le papille gustative, perchè rinunciare ad una bella insalata di <strong>polpo</strong> con verdure lesse oppure ad un’insalata di tonno col pomodoro? Insomma, trascorrere una giornata al mare non vuol dire solo fare dei sacrifici, ci si può sbizzarire a concedersi diversi piatti gustosi, così quello estivo quasi per antonomasia, la <strong>caprese</strong>, con mozzarella, pomodori e basilico. E anche un’insalatina di <strong>pollo</strong> ci può stare, purchè non scappi la mano durante la preparazione e si finisca per portare in spiaggia uno spiedo con tanto di patate al forno.
<h2>Le alte temperature sono il peggior nemico (anche) della borsa termica</h2>
Lo <strong>yogurt</strong> sarebbe l’ideale per un pranzo leggero, nutriente e gustoso. Soprattutto se abbinato a frutta o cereali. Ma in spiaggia, se la borsa termica non è di quelle brevettate dalla Nasa, il rischio di trovarsi un barattolino di panna putrefatta al posto del magro è alto. Meglio pensarci due volte. Lo yogurt, invece, può andar bene a <strong>colazione</strong>, prima di recarsi al mare. Idem per la <strong>frutta fresca</strong>. Portarla con sé è pericoloso e oggettivamente, se ben lavata e conservata alla temperatura giusta, in estate ce n’è così tanta <strong>ricca</strong> di acqua, vitamine, fibra e minerali che andrebbe assolutamente <strong>gustata ovunque</strong>, anche in spiaggia chiaramente. Pesche, albicocche, melone, anguria, prugne, susine, pere, fichi, fichi d’india e uva: durante la bella stagione c’è una scelta vastissima.
<h2>Alcol addio</h2>
Da bere, ovviamente, meglio <strong>solo acqua</strong>, soprattutto se naturale, poichè le bevande alcoliche o gassate sono di difficile assorbimento. Un bel gelato, un ghiacciolo o della macedonia possono rappresentare la conclusione perfetta per un pranzetto in spiaggia. Sconsigliate, infine, le <strong>bevande troppo zuccherate</strong>.

Anche i <strong>succhi di frutta</strong>, per i più piccoli, sono un toccasana durante le giornate particolari quelle trascorse al mare, ma guai a intenderli come sostituti delle frutta, unica col suo contenuto in fibra e il suo alto potere saziante. E guai anche a pensare che siano sostituti dell’acqua perché, pur contenendo vitamine, sono i succhi di frutta ricchi di zuccheri che rendono queste bevande poco dissetanti ma <strong>iperglicemizzanti</strong>.','Sotto questo sole: cosa mangiare in spiaggia? Ecco qualche consiglio','L''estate non è di certo la stagione per le grandi abbuffate. Soprattutto in spiaggia. Ecco, allora, qualche consiglio per il pranzo al mare in compagnia.','inherit','closed','open','','11371-revision-v1','','','2015-07-08 06:09:06','2015-07-08 04:09:06','',11371,'http://old.lacucinaitaliana.it/11371-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 12:05:15','2015-07-08 10:05:15','Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa lavatelo sotto acqua corrente, quindi tagliatelo all''attaccatura dei tentacoli e privatelo degli occhi. Spellate il cappuccio e rovesciandolo pulitelo dalle interiora. Sciacquate nuovamente. Spingendo poi nel punto di attacco dei tentacoli fate fuoriuscire il becco ed eliminatelo.
Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina è riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso e quindi poco appetibile. Se la preparazione prevede il polpo lessato, il consiglio è di immergerlo in una casseruola ampia, con acqua fredda, insieme con aromi, cipolla, sedano, carota e una foglia di alloro. Coprire la pentola quando l''acqua inizia a bollire e a quel punto lasciare cuocere a fuoco lento per circa un''ora. L''errore da non commettere è quello di levare il polpo dalla pentola una volta cotto: per mantenere le carni morbide è assolutamente necessario che venga lasciato all''interno della propria acqua sino a che non si sia raffreddato.

Spesso si consiglia di congelare il polpo qualche giorno prima di consumarlo: le basse temperature infatti aiutano a "frollare" le carni, rendendole più tenere.

&nbsp;
<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
<ol>
	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a svariate preparazioni: è ottimo <strong>grigliato</strong>, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un <strong>piatto unico</strong> se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come <strong>antipasto in una cena estiva</strong> se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>Chi invece non teme i sapori forti lo può cucinare in una casseruola nella quale siano state tagliate a fettine sottili tre cipolle di medie dimensioni, meglio se della qualità di Tropea. A questo punto si aggiunge il polpo, un filo di olio e un bicchiere di vino bianco. Si copre la pentola e si fa cuocere per circa un''ora nell''acqua prodotta dallo stesso polpo. Le carni rimangono croccanti, con un delizioso intingolo di cipolla.</li>
</ol>
In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-autosave-v1','','','2015-07-08 12:05:15','2015-07-08 10:05:15','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 06:34:39','2015-07-08 04:34:39','&nbsp;

Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
&gt;&gt;&gt; NOTA DA VERIFICARE: SE NON SBAGLIO CONGELARLO AIUTA POI A TENERLO MORBIDO DOPO (cioè va comprato, congelato e poi scongelato prima
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa occorre svuotare il “sacco”, ovvero la testa, dalle interiora e, successivamente, togliere gli occhi e il becco, che si trova all‘attaccatura del collo. Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina e riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso etc
Se dovete lessarlo la procedura corretta è etc etc
<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
<ol>
	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a<strong> svariate preparazioni</strong>: è ottimo grigliato, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un piatto unico se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come antipasto in una cena estiva se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>TI PREGO TROVANE UN''ALTRA :D</li>
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In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-revision-v1','','','2015-07-08 06:34:39','2015-07-08 04:34:39','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 06:37:14','2015-07-08 04:37:14','Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
&gt;&gt;&gt; NOTA DA VERIFICARE: SE NON SBAGLIO CONGELARLO AIUTA POI A TENERLO MORBIDO DOPO (cioè va comprato, congelato e poi scongelato prima
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa occorre svuotare il “sacco”, ovvero la testa, dalle interiora e, successivamente, togliere gli occhi e il becco, che si trova all‘attaccatura del collo. (RIESCI A METTERE QUALCHE DETTAGLIO IN PIU''?)
Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina e riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso etc
Se dovete lessarlo la procedura corretta è etc etc
<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
<ol>
	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a<strong> svariate preparazioni</strong>: è ottimo grigliato, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un piatto unico se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come antipasto in una cena estiva se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>TI PREGO TROVANE UN''ALTRA :D</li>
</ol>
In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-revision-v1','','','2015-07-08 06:37:14','2015-07-08 04:37:14','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2017-07-22 01:30:48','2017-07-21 23:30:48','<strong>Le zucchine sono un ortaggio molto amato dai bambini</strong> e anche dai grandi.
Sono molto versatili perché si prestano a mille preparazioni e stanno bene un po'' con tutto.
Di solito si cuociono, soprattutto se sono molto grandi e piene di semini, ma se avete la fortuna di trovare delle belle zucchine fresche di stagione, provate a mangiarle crude.

Vi proponiamo <strong>tre preparazioni facili, veloci e fresche</strong> che vi faranno scoprire il lato sconosciuto delle zucchine, quello più croccante e leggero. Armatevi quindi di mandolina e pela-patate e via a cucinare questi piatti originali e coloratissimi perfetti per una cena all''aperto con gli amici.
<h2>Bruschetta con caprino e zucchine</h2>
Lavate bene delle zucchine e pelatele con un pelapatate prendendo solo la parte più esterna ed evitando i semini.
Conditele con olio, sale, un pizzico di pepe e un po'' di succo di limone.
Abbrustolite in forno qualche fetta di pane toscano o una baguette tagliata a fette.
Spalmate su ogni fetta del formaggio caprino o un altro tipo di formaggio spalmabile e completate con le zucchine e qualche fogliolina di menta fresca.
<h2>Vellutata fredda di zucchine</h2>
Sembra cotta, ma non lo è. Questa vellutata si prepara davvero in 5 minuti.
Tagliate due o tre zucchine a rondelle e fatele asciugare sulla carta da cucina.
Frullatele con un cipollotto, mezzo avocado, un cucchiaino di tahin (o semi di sesamo pestati), uno spicchio di aglio (facoltativo), un bicchiere di acqua, un cucchiaio di succo di limone, sale e pepe.
Servite con un filo d''olio e qualche foglia di basilico fresco.
<h2>Insalata di zucchine</h2>
Ecco un contorno veloce e molto gustoso che può essere arricchito in tanti modi.
Tagliate tre zucchine a rondelle sottili utilizzando una mandolina.
Conditele con olio, sale e pepe, menta fresca, cubetti di feta e qualche nocciola tritata grossolanamente. Al posto delle nocciole potete mettere dei pomodorini o aggiungere un cucchiaino di pesto oppure, per una versione un po'' più elegante, delle fragole.

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<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/zucchine-ripiene-ricetta-classica/" target="_blank">Potrebbe interessarti anche La ricetta classica delle zucchine ripiene: clicca qui!
</a><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/?s=zucchine" target="_blank">Tutte le ricette con le zucchine le trovate qui</a></strong>','Come cucinare le zucchine crude','Alzi la mano chi ha sempre mangiato le zucchine solo bollite, trifolate o ripiene.
E se invece provassimo a mangiarle crude?','publish','closed','closed','','come-cucinare-le-zucchine-crude','','','2017-07-22 10:03:58','2017-07-22 08:03:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=11400',0,'cp-tutorial','',0);
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	 (29,'2015-07-08 06:56:24','2015-07-08 04:56:24','<strong>Le zucchine sono un ortaggio molto amato dai bambini</strong> e anche dai grandi.
Sono molto versatili perché si prestano a mille preparazioni e stanno bene un po'' con tutto.
Di solito si cuociono, soprattutto se sono molto grandi e piene di semini, ma se avete la fortuna di trovare delle belle zucchine fresche di stagione, provate a mangiarle crude.

Vi proponiamo <strong>tre preparazioni facili, veloci e fresche</strong> che vi faranno scoprire il lato sconosciuto delle zucchine, quello più croccante e leggero. Armatevi quindi di mandolina e pela-patate e via a cucinare questi piatti originali e coloratissimi perfetti per una cena all''aperto con gli amici.
<h2>Bruschetta con caprino e zucchine</h2>
Lavate bene delle zucchine e pelatele con un pelapatate prendendo solo la parte più esterna ed evitando i semini.
Conditele con olio, sale, un pizzico di pepe e un po'' di succo di limone.
Abbrustolite in forno qualche fetta di pane toscano o una baguette tagliata a fette.
Spalmate su ogni fetta del formaggio caprino o un altro tipo di formaggio spalmabile e completate con le zucchine e qualche fogliolina di menta fresca.
<h2>Vellutata fredda di zucchine</h2>
Sembra cotta, ma non lo è. Questa vellutata si prepara davvero in 5 minuti.
Tagliate due o tre zucchine a rondelle e fatele asciugare sulla carta da cucina.
Frullatele con un cipollotto, mezzo avocado, un cucchiaino di tahin (o semi di sesamo pestati), uno spicchio di aglio (facoltativo), un bicchiere di acqua, un cucchiaio di succo di limone, sale e pepe.
Servite con un filo d''olio e qualche foglia di basilico fresco.
<h2>Insalata di zucchine</h2>
Ecco un contorno veloce e molto gustoso che può essere arricchito in tanti modi.
Tagliate tre zucchine a rondelle sottili utilizzando una mandolina.
Conditele con olio, sale e pepe, menta fresca, cubetti di feta e qualche nocciola tritata grossolanamente. Al posto delle nocciole potete mettere dei pomodorini o aggiungere un cucchiaino di pesto oppure, per una versione un po'' più elegante, delle fragole.

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<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/zucchine-ripiene-ricetta-classica/" target="_blank">Potrebbe interessarti anche La ricetta classica delle zucchine ripiene: clicca qui!
</a><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/?s=zucchine" target="_blank">Tutte le ricette con le zucchine le trovate qui</a></strong>','Come cucinare le zucchine crude','Alzi la mano chi ha sempre mangiato le zucchine solo bollite, trifolate o ripiene.
E se invece provassimo a mangiarle crude?','inherit','closed','open','','11400-revision-v1','','','2015-07-08 06:56:24','2015-07-08 04:56:24','',11400,'http://old.lacucinaitaliana.it/11400-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-01 06:59:36','2015-07-01 04:59:36','','Trofie al pesto la ricetta ligure','','publish','closed','closed','','trofie-al-pesto-la-ricetta-ligure','','','2015-07-08 07:05:34','2015-07-08 05:05:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=11402',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2015-07-08 07:38:32','2015-07-08 05:38:32','Sarà pure sull''orlo del default e dell''uscita dall''euro, ma la Grecia, in cucina, è davvero una superpotenza. Roba che Angela Merkel, assieme al lussemburghese Jean-Claude Junker, al polacco Donald Tusk e all''olandese Jeroen Dijsselbloem, dovrebbero solo inchinarsi. Nella romantica convinzione che la civiltà dei popoli non si misuri solo in base al Pil, al debito pubblico o agli stramaledetti parametri di Maastricht, e che la cucina sia anzi uno dei mezzi principali con i quali si esprime la cultura e l''anima di un popolo, ecco dieci buoni motivi per celebrare la Grecia e la sua gente. A tavola.
<h2>Con i souvlaki</h2>
Primo, lo <strong>tzatziki</strong>, forse il simbolo stesso della cucina greca. Si tratta di un''insalata di cetrioli, yogurt e aglio che solitamente viene mangiata in abbinamento con altre pietanze, dagli antipasti ai secondi di carne. Come i popolarissimi souvlaki, spiedini di carne (maiale, agnello o pollo) lasciati marinare in olio extravergine d''oliva, limone e spezie e poi grigliati. E poi consumati all’interno della tipica pita (il pane piatto greco, buonissimo) assieme a verdure e e altri condimenti.
<h2>La melitzanosalata</h2>
Secondo la melitzanosalata, salsa cremosa a base di melanzane arrostite, limone, aglio e cipolla. L’acidità del limone ee il sentore affumicato della melanzana la rendono fresca ed estiva: come lo tzatziki, si presta perfettamente per essere accompagnata con carne e pesce alla griglia.
<h2>Il saganaki</h2>
Terzo, il saganaki, ossia una fetta di feta o di un altro formaggio greco (come il kasseri macedone, la graviera cretese e il kefalotyri, fino all''halloumi cipriota) impanato con uovo e pangrattato. Viene fritto in olio extravergine d''oliva e servito assieme a limone e pepe, solitamente come antipasto.
<h2>L''insalata degli dei</h2>
Quarta specialità, l''insalata greca, di cui esistono numerosissime versioni. Quella originale (in attesa di smentite) prevede l''utilizzo di pomodori rossi, cetrioli, peperoni verdi, olive kalamata, la feta e l''origano, il tutto condito con abbondante olio extravergine d''oliva.
<h2>Il ripieno? Con il riso</h2>
Quinto, gli yemista ossia i pomodori, le zucchine, i peperoni e le melanzane ripieni di riso. Per il ripieno si prepara una sorta di risotto al pomodoro condito con cipolla e, a seconda delle versioni, con spezie come la menta, l''aneto e il prezzemolo.
<h2>Il moussaka</h2>
Sesto, il moussaka, il tipico sformato greco composto da strati di patate, melanzane (fritte preventivamente), carne di manzo macinata e besciamella.
<h2>Il kontosouvli</h2>
Settimo, il kontosouvli, carne di maiale arrostita su grossi spiedi arricchita dalle immancabili spezie mediterranee. Apparentemente simile al kontosouvli è il kokoretsi, consumato soprattutto a Pasqua. E preparato con frattaglie di agnello o capra insaccate
<h2>La psarosoupa</h2>
Ottava la zuppa di pesce greca, la psarosoupa. Si prepara solitamente con scorfano, patate, origano, limone e cipolle: come quella italiana, nonostante sia immersa nel Mediterraneo la cucina di Grecia è sostanzialmente una cucina di terra, arricchita dal contatto con il mare.
<h2>Le loukoumades</h2>
Nono, come dessert ci sono le loukoumades, frittelline rotonde servite con sciroppo di miele e cannella.
<h2>Trionfo finale</h2>
Come decimo rappresentante della cucina greca, non potevamo non menzionare lo yogurt, più denso rispetto a quello a cui siamo abituati. E che, a differenza dei titoli di Stato ellenici, sta incontrando un crescente successo sui mercati internazionali per il suo gusto e le sue proprietà nutrizionali. Almeno in cucina, dunque, la Grecia si salva, eccome se si salva. E la rinascita, chissà, potrà ripartire proprio dalla sua cucina.','La Grecia, a tavola, non fallisce: dieci buoni motivi per amarla','Dallo tzatziki agli yemista, dagli spiedini allo yogurt ellenico. Una cucina prevalentemente di terra, in cui l''uso della carne si unisce all''abbondanza di pesce, spezie, salse cremose e olio extravergine d''oliva
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	 (29,'2015-07-08 07:24:35','2015-07-08 05:24:35','','Processed with VSCOcam with c3 preset','Processed with VSCOcam with c3 preset','inherit','closed','open','','processed-with-vscocam-with-c3-preset','','','2015-07-08 07:24:35','2015-07-08 05:24:35','',11400,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/iStock_000065638827_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-07-08 07:28:55','2015-07-08 05:28:55','Sarà pure sull''orlo del default e dell''uscita dall''euro, ma la Grecia, in cucina, è davvero una superpotenza. Roba che Angela Merkel, assieme al lussemburghese Jean-Claude Junker, al polacco Donald Tusk e all''olandese Jeroen Dijsselbloem, dovrebbero solo inchinarsi. Nella romantica convinzione che la civiltà dei popoli non si misuri solo in base al Pil, al debito pubblico o agli stramaledetti parametri di Maastricht, e che la cucina sia anzi uno dei mezzi principali con i quali si esprime la cultura e l''anima di un popolo, ecco dieci buoni motivi per celebrare la Grecia e la sua gente. A tavola.

<strong>Con i souvlaki</strong>

Primo, lo tzatziki, forse il simbolo stesso della cucina greca. Si tratta di un''insalata di cetrioli, yogurt e aglio che solitamente viene mangiata in abbinamento con altre pietanze, dagli antipasti ai secondi di carne. Come i popolarissimi souvlaki, spiedini di carne (maiale, agnello o pollo) lasciati marinare in olio extravergine d''oliva, limone e spezie e poi grigliati. E poi consumati all’interno della tipica pita (il pane piatto greco, buonissimo) assieme a verdure e e altri condimenti.

<strong>La melitzanosalata</strong>

Secondo la melitzanosalata, salsa cremosa a base di melanzane arrostite, limone, aglio e cipolla. L’acidità del limone ee il sentore affumicato della melanzana la rendono fresca ed estiva: come lo tzatziki, si presta perfettamente per essere accompagnata con carne e pesce alla griglia.

<strong>Il saganaki</strong>

Terzo, il saganaki, ossia una fetta di feta o di un altro formaggio greco (come il kasseri macedone, la graviera cretese e il kefalotyri, fino all''halloumi cipriota) impanato con uovo e pangrattato. Viene fritto in olio extravergine d''oliva e servito assieme a limone e pepe, solitamente come antipasto.

<strong>L''insalata degli dei</strong>

Quarta specialità, l''insalata greca, di cui esistono numerosissime versioni. Quella originale (in attesa di smentite) prevede l''utilizzo di pomodori rossi, cetrioli, peperoni verdi, olive kalamata, la feta e l''origano, il tutto condito con abbondante olio extravergine d''oliva.

<strong>Il ripieno? Con il riso</strong>

Quinto, gli yemista ossia i pomodori, le zucchine, i peperoni e le melanzane ripieni di riso. Per il ripieno si prepara una sorta di risotto al pomodoro condito con cipolla e, a seconda delle versioni, con spezie come la menta, l''aneto e il prezzemolo.

<strong>Il moussaka</strong>

Sesto, il moussaka, il tipico sformato greco composto da strati di patate, melanzane (fritte preventivamente), carne di manzo macinata e besciamella.

<strong>Il kontosouvli</strong>

Settimo, il kontosouvli, carne di maiale arrostita su grossi spiedi arricchita dalle immancabili spezie mediterranee. Apparentemente simile al kontosouvli è il kokoretsi, consumato soprattutto a Pasqua. E preparato con frattaglie di agnello o capra insaccate

<strong>La psarosoupa</strong>

Ottava la zuppa di pesce greca, la psarosoupa. Si prepara solitamente con scorfano, patate, origano, limone e cipolle: come quella italiana, nonostante sia immersa nel Mediterraneo la cucina di Grecia è sostanzialmente una cucina di terra, arricchita dal contatto con il mare.

<strong>Le loukoumades</strong>

Nono, come dessert ci sono le loukoumades, frittelline rotonde servite con sciroppo di miele e cannella.

<strong>Trionfo finale</strong>

Come decimo rappresentante della cucina greca, non potevamo non menzionare lo yogurt, più denso rispetto a quello a cui siamo abituati. E che, a differenza dei titoli di Stato ellenici, sta incontrando un crescente successo sui mercati internazionali per il suo gusto e le sue proprietà nutrizionali. Almeno in cucina, dunque, la Grecia si salva, eccome se si salva. E la rinascita, chissà, potrà ripartire proprio dalla sua cucina.','La Grecia a tavola non fallisce: dieci buoni motivi per amarla','Dallo tzatziki agli yemista, dagli spiedini allo yogurt ellenico. Una cucina prevalentemente di terra, in cui l''uso della carne si unisce all''abbondanza di pesce, spezie, salse cremose e olio extravergine d''oliva
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	 (46,'2015-07-08 07:29:15','2015-07-08 05:29:15','Sarà pure sull''orlo del default e dell''uscita dall''euro, ma la Grecia, in cucina, è davvero una superpotenza. Roba che Angela Merkel, assieme al lussemburghese Jean-Claude Junker, al polacco Donald Tusk e all''olandese Jeroen Dijsselbloem, dovrebbero solo inchinarsi. Nella romantica convinzione che la civiltà dei popoli non si misuri solo in base al Pil, al debito pubblico o agli stramaledetti parametri di Maastricht, e che la cucina sia anzi uno dei mezzi principali con i quali si esprime la cultura e l''anima di un popolo, ecco dieci buoni motivi per celebrare la Grecia e la sua gente. A tavola.

<strong>Con i souvlaki</strong>

Primo, lo tzatziki, forse il simbolo stesso della cucina greca. Si tratta di un''insalata di cetrioli, yogurt e aglio che solitamente viene mangiata in abbinamento con altre pietanze, dagli antipasti ai secondi di carne. Come i popolarissimi souvlaki, spiedini di carne (maiale, agnello o pollo) lasciati marinare in olio extravergine d''oliva, limone e spezie e poi grigliati. E poi consumati all’interno della tipica pita (il pane piatto greco, buonissimo) assieme a verdure e e altri condimenti.

<strong>La melitzanosalata</strong>

Secondo la melitzanosalata, salsa cremosa a base di melanzane arrostite, limone, aglio e cipolla. L’acidità del limone ee il sentore affumicato della melanzana la rendono fresca ed estiva: come lo tzatziki, si presta perfettamente per essere accompagnata con carne e pesce alla griglia.

<strong>Il saganaki</strong>

Terzo, il saganaki, ossia una fetta di feta o di un altro formaggio greco (come il kasseri macedone, la graviera cretese e il kefalotyri, fino all''halloumi cipriota) impanato con uovo e pangrattato. Viene fritto in olio extravergine d''oliva e servito assieme a limone e pepe, solitamente come antipasto.

<strong>L''insalata degli dei</strong>

Quarta specialità, l''insalata greca, di cui esistono numerosissime versioni. Quella originale (in attesa di smentite) prevede l''utilizzo di pomodori rossi, cetrioli, peperoni verdi, olive kalamata, la feta e l''origano, il tutto condito con abbondante olio extravergine d''oliva.

<strong>Il ripieno? Con il riso</strong>

Quinto, gli yemista ossia i pomodori, le zucchine, i peperoni e le melanzane ripieni di riso. Per il ripieno si prepara una sorta di risotto al pomodoro condito con cipolla e, a seconda delle versioni, con spezie come la menta, l''aneto e il prezzemolo.

<strong>Il moussaka</strong>

Sesto, il moussaka, il tipico sformato greco composto da strati di patate, melanzane (fritte preventivamente), carne di manzo macinata e besciamella.

<strong>Il kontosouvli</strong>

Settimo, il kontosouvli, carne di maiale arrostita su grossi spiedi arricchita dalle immancabili spezie mediterranee. Apparentemente simile al kontosouvli è il kokoretsi, consumato soprattutto a Pasqua. E preparato con frattaglie di agnello o capra insaccate

<strong>La psarosoupa</strong>

Ottava la zuppa di pesce greca, la psarosoupa. Si prepara solitamente con scorfano, patate, origano, limone e cipolle: come quella italiana, nonostante sia immersa nel Mediterraneo la cucina di Grecia è sostanzialmente una cucina di terra, arricchita dal contatto con il mare.

<strong>Le loukoumades</strong>

Nono, come dessert ci sono le loukoumades, frittelline rotonde servite con sciroppo di miele e cannella.

<strong>Trionfo finale</strong>

Come decimo rappresentante della cucina greca, non potevamo non menzionare lo yogurt, più denso rispetto a quello a cui siamo abituati. E che, a differenza dei titoli di Stato ellenici, sta incontrando un crescente successo sui mercati internazionali per il suo gusto e le sue proprietà nutrizionali. Almeno in cucina, dunque, la Grecia si salva, eccome se si salva. E la rinascita, chissà, potrà ripartire proprio dalla sua cucina.','La Grecia, a tavola, non fallisce: dieci buoni motivi per amarla','Dallo tzatziki agli yemista, dagli spiedini allo yogurt ellenico. Una cucina prevalentemente di terra, in cui l''uso della carne si unisce all''abbondanza di pesce, spezie, salse cremose e olio extravergine d''oliva
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	 (29,'2015-07-08 07:46:07','2015-07-08 05:46:07','Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
&gt;&gt;&gt; NOTA DA VERIFICARE: SE NON SBAGLIO CONGELARLO AIUTA POI A TENERLO MORBIDO DOPO (cioè va comprato, congelato e poi scongelato prima
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa occorre svuotare il “sacco”, ovvero la testa, dalle interiora e, successivamente, togliere gli occhi e il becco, che si trova all‘attaccatura del collo. (RIESCI A METTERE QUALCHE DETTAGLIO IN PIU''?)
Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina e riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso etc
Se dovete lessarlo la procedura corretta è etc etc
<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
<ol>
	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a<strong> svariate preparazioni</strong>: è ottimo grigliato, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un piatto unico se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come antipasto in una cena estiva se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>TI PREGO TROVANE UN''ALTRA :D</li>
</ol>
In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-revision-v1','','','2015-07-08 07:46:07','2015-07-08 05:46:07','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Con i souvlaki</h2>
Primo, lo <strong>tzatziki</strong>, forse il simbolo stesso della cucina greca. Si tratta di un''insalata di cetrioli, yogurt e aglio che solitamente viene mangiata in abbinamento con altre pietanze, dagli antipasti ai secondi di carne. Come i popolarissimi souvlaki, spiedini di carne (maiale, agnello o pollo) lasciati marinare in olio extravergine d''oliva, limone e spezie e poi grigliati. E poi consumati all’interno della tipica pita (il pane piatto greco, buonissimo) assieme a verdure e e altri condimenti.
<h2>La melitzanosalata</h2>
Secondo la melitzanosalata, salsa cremosa a base di melanzane arrostite, limone, aglio e cipolla. L’acidità del limone ee il sentore affumicato della melanzana la rendono fresca ed estiva: come lo tzatziki, si presta perfettamente per essere accompagnata con carne e pesce alla griglia.
<h2>Il saganaki</h2>
Terzo, il saganaki, ossia una fetta di feta o di un altro formaggio greco (come il kasseri macedone, la graviera cretese e il kefalotyri, fino all''halloumi cipriota) impanato con uovo e pangrattato. Viene fritto in olio extravergine d''oliva e servito assieme a limone e pepe, solitamente come antipasto.
<h2>L''insalata degli dei</h2>
Quarta specialità, l''insalata greca, di cui esistono numerosissime versioni. Quella originale (in attesa di smentite) prevede l''utilizzo di pomodori rossi, cetrioli, peperoni verdi, olive kalamata, la feta e l''origano, il tutto condito con abbondante olio extravergine d''oliva.
<h2>Il ripieno? Con il riso</h2>
Quinto, gli yemista ossia i pomodori, le zucchine, i peperoni e le melanzane ripieni di riso. Per il ripieno si prepara una sorta di risotto al pomodoro condito con cipolla e, a seconda delle versioni, con spezie come la menta, l''aneto e il prezzemolo.
<h2>Il moussaka</h2>
Sesto, il moussaka, il tipico sformato greco composto da strati di patate, melanzane (fritte preventivamente), carne di manzo macinata e besciamella.
<h2>Il kontosouvli</h2>
Settimo, il kontosouvli, carne di maiale arrostita su grossi spiedi arricchita dalle immancabili spezie mediterranee. Apparentemente simile al kontosouvli è il kokoretsi, consumato soprattutto a Pasqua. E preparato con frattaglie di agnello o capra insaccate
<h2>La psarosoupa</h2>
Ottava la zuppa di pesce greca, la psarosoupa. Si prepara solitamente con scorfano, patate, origano, limone e cipolle: come quella italiana, nonostante sia immersa nel Mediterraneo la cucina di Grecia è sostanzialmente una cucina di terra, arricchita dal contatto con il mare.
<h2>Le loukoumades</h2>
Nono, come dessert ci sono le loukoumades, frittelline rotonde servite con sciroppo di miele e cannella.
<h2>Trionfo finale</h2>
Come decimo rappresentante della cucina greca, non potevamo non menzionare lo yogurt, più denso rispetto a quello a cui siamo abituati. E che, a differenza dei titoli di Stato ellenici, sta incontrando un crescente successo sui mercati internazionali per il suo gusto e le sue proprietà nutrizionali. Almeno in cucina, dunque, la Grecia si salva, eccome se si salva. E la rinascita, chissà, potrà ripartire proprio dalla sua cucina.','La Grecia, a tavola, non fallisce: dieci buoni motivi per amarla','Dallo tzatziki agli yemista, dagli spiedini allo yogurt ellenico. Una cucina prevalentemente di terra, in cui l''uso della carne si unisce all''abbondanza di pesce, spezie, salse cremose e olio extravergine d''oliva
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<h2>Con i souvlaki</h2>
Primo, lo <strong>tzatziki</strong>, forse il simbolo stesso della cucina greca. Si tratta di un''insalata di cetrioli, yogurt e aglio che solitamente viene mangiata in abbinamento con altre pietanze, dagli antipasti ai secondi di carne. Come i popolarissimi souvlaki, spiedini di carne (maiale, agnello o pollo) lasciati marinare in olio extravergine d''oliva, limone e spezie e poi grigliati. E poi consumati all’interno della tipica pita (il pane piatto greco, buonissimo) assieme a verdure e e altri condimenti.
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Secondo la melitzanosalata, salsa cremosa a base di melanzane arrostite, limone, aglio e cipolla. L’acidità del limone ee il sentore affumicato della melanzana la rendono fresca ed estiva: come lo tzatziki, si presta perfettamente per essere accompagnata con carne e pesce alla griglia.
<h2>Il saganaki</h2>
Terzo, il saganaki, ossia una fetta di feta o di un altro formaggio greco (come il kasseri macedone, la graviera cretese e il kefalotyri, fino all''halloumi cipriota) impanato con uovo e pangrattato. Viene fritto in olio extravergine d''oliva e servito assieme a limone e pepe, solitamente come antipasto.
<h2>L''insalata degli dei</h2>
Quarta specialità, l''insalata greca, di cui esistono numerosissime versioni. Quella originale (in attesa di smentite) prevede l''utilizzo di pomodori rossi, cetrioli, peperoni verdi, olive kalamata, la feta e l''origano, il tutto condito con abbondante olio extravergine d''oliva.
<h2>Il ripieno? Con il riso</h2>
Quinto, gli yemista ossia i pomodori, le zucchine, i peperoni e le melanzane ripieni di riso. Per il ripieno si prepara una sorta di risotto al pomodoro condito con cipolla e, a seconda delle versioni, con spezie come la menta, l''aneto e il prezzemolo.
<h2>Il moussaka</h2>
Sesto, il moussaka, il tipico sformato greco composto da strati di patate, melanzane (fritte preventivamente), carne di manzo macinata e besciamella.
<h2>Il kontosouvli</h2>
Settimo, il kontosouvli, carne di maiale arrostita su grossi spiedi arricchita dalle immancabili spezie mediterranee. Apparentemente simile al kontosouvli è il kokoretsi, consumato soprattutto a Pasqua. E preparato con frattaglie di agnello o capra insaccate
<h2>La psarosoupa</h2>
Ottava la zuppa di pesce greca, la psarosoupa. Si prepara solitamente con scorfano, patate, origano, limone e cipolle: come quella italiana, nonostante sia immersa nel Mediterraneo la cucina di Grecia è sostanzialmente una cucina di terra, arricchita dal contatto con il mare.
<h2>Le loukoumades</h2>
Nono, come dessert ci sono le loukoumades, frittelline rotonde servite con sciroppo di miele e cannella.
<h2>Trionfo finale</h2>
Come decimo rappresentante della cucina greca, non potevamo non menzionare lo yogurt, più denso rispetto a quello a cui siamo abituati. E che, a differenza dei titoli di Stato ellenici, sta incontrando un crescente successo sui mercati internazionali per il suo gusto e le sue proprietà nutrizionali. Almeno in cucina, dunque, la Grecia si salva, eccome se si salva. E la rinascita, chissà, potrà ripartire proprio dalla sua cucina.','La Grecia, a tavola, non fallisce: dieci buoni motivi per amarla','Dallo tzatziki agli yemista, dagli spiedini allo yogurt ellenico. Una cucina prevalentemente di terra, in cui l''uso della carne si unisce all''abbondanza di pesce, spezie, salse cremose e olio extravergine d''oliva
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	 (29,'2015-07-08 08:37:33','2015-07-08 06:37:33','Che sia un <strong>barbecue</strong> o un <strong>caminetto</strong> la <strong>carne</strong>, in cucina, desidera una cosa sola: la <strong>brace</strong>. Salsicce, costine di maiale, hamburger, costate. E poi c''è lei, l''impareggiabile bistecca alla fiorentina. Ma c''è un “piccolo” problema: il consumo di carne (soprattutto rossa) alla brace, alla lunga, può rivelarsi <strong>cancerogeno</strong>. Una pessima notizia, certo, ma con essa arriva anche il <strong>rimedio</strong>, ed è uno di quelli insospettabili. Gli effetti negativi delle bruciature prodotte dalla brace possono infatti essere quasi del tutto neutralizzati da una procedura semplicissima: la <strong>marinatura</strong>. Ma andiamo con ordine.
<h2>I due pericoli</h2>
“Nell’<strong>Italia centrale</strong> il tasso d’incidenza di cancro dello stomaco è fra i più alti al mondo”, ha spiegato a Sky il professor Francesco Di Costanzo, membro del direttivo nazionale del Gruppo oncologico italiano di ricerca clinica (Goric). “E la causa va cercata proprio nella dieta regionale e in particolare nel <strong>consumo di carni rosse alla griglia</strong> e di insaccati”. E i pericoli coinvolgono anche il seno, la prostata e l''intestino. Il rischio di cancro, secondo gli esperti del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, è generato da <strong>due fattori</strong> principali. Primo, gli <strong>HCA</strong>: le carni rosse, di maiale, il pollame e anche il pesce, quando cotte ad alte temperature, convertono le proteine in ammine eterocicliche (HCA), sostanze collegate allo sviluppo di alcune tipologie di tumori. Secondo fattore, i <strong>PAH</strong> (o Ipa), ossia gli idrocarburi policiclici aromatici che si trovano nel <strong>fumo</strong>: si formano, in particolare, quando il grasso e i succhi delle carni sgocciolano sulla brace. Il fumo che s’innalza da questo processo può aderire alla superficie della carne e contaminarla, rendendola potenzialmente cancerogena.
<h2>Precauzioni durante la cottura</h2>
Aspettate, però, prima di buttare barbecue, camini, graticole e girarrosti. Questi effetti negativi, infatti, possono essere neutralizzati in vari modi: utilizzando, ad esempio, <strong>carni poco grasse</strong>; se in freezer, <strong>scongelandole a tempo debito</strong> in modo da ridurre i tempi di cottura;<strong> rigirandole spesso</strong>; e abbinando la nostra grigliata al consumo di <strong>verdure</strong>, in grado di compensare parzialmente le sostanze cancerogene.
<h2>Sostanze nocive abbattute del 99%!</h2>
Ma il vero asso nella manica, come dicevamo, è la <strong>marinatura</strong>, che secondo i ricercatori americani è in grado di abbattere le sostanze cancerogene contenute nella carne <strong>fino al 99%</strong> (!). La dottoressa Michelle Schoffro Cook, esperta di medicina naturale di fama internazionale, sia per la carne rossa che per il pollame consiglia di effettuare una marinatura a base di <strong>olio extravergine d''oliva e succo di limone</strong>, a cui aggiungere <strong>spezie</strong> benefiche, ricche di antiossidanti: <strong>timo, rosmarino, peperoncino, salvia, basilico, menta, aglio, dragoncello e origano</strong>, possibilmente freschi. Questi ingredienti, oltre ad insaporire la carne, creano una vera e propria barriera protettiva contro HCA e PAH, che può essere ulteriormente rinforzata con eventuali aggiunte durante e dopo la cottura.
<h2>Rosmarino superstar</h2>
La marinatura va eseguita in frigo e la sua <strong>durata</strong> varia a seconda della carne: per le <strong>carni rosse, da 4 a 6 ore</strong>; per il <strong>maiale</strong> e il <strong>pollo dalle 2 alle 4 ore</strong>; per il <strong>pesce, fra 30 minuti e 2 ore</strong>. Ogni marinatura è composta da<strong> tre elementi: uno acido, un olio e delle spezie</strong>. Per queste ultime basta scegliere il giusto mix, in cui il <strong>rosmarino</strong> è solitamente l''elemento imprescindibile, visto che è lui (assieme al timo) l''agente anticancro più efficiente. Per l''elemento oleoso, non ci sono dubbi: <strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Mentre l''elemento acido, nel nostro caso il <strong>limone</strong>, può essere sostituito da <strong>aceto, vino o birra</strong>. Occhio invece alle salse barbecue (nella marinatura o come condimento), che non di solito non fanno altro che incrementare gli effetti nocivi. Certo, sia la marinatura che la cottura lenta sono tutto l''opposto di quanto prevede la preparazione di una buona bistecca alla fiorentina. Ma, per tutto il resto, vale la pena puntare sulla marinatura.','Carni alla griglia, quando la marinatura ti salva la vita','Buona la carne cotta sul barbecue. Peccato, però, che produca sostanze cancerogene. Che però possono essere neutralizzate mettendo la carne (ma anche il pesce) a bagno in un mix di olio extravergine d''oliva, limone e spezie','inherit','closed','open','','11390-autosave-v1','','','2015-07-08 08:37:33','2015-07-08 06:37:33','',11390,'http://old.lacucinaitaliana.it/11390-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>I due pericoli</h2>
“Nell’<strong>Italia centrale</strong> il tasso d’incidenza di cancro dello stomaco è fra i più alti al mondo”, ha spiegato a Sky il professor Francesco Di Costanzo, membro del direttivo nazionale del Gruppo oncologico italiano di ricerca clinica (Goric). “E la causa va cercata proprio nella dieta regionale e in particolare nel <strong>consumo di carni rosse alla griglia</strong> e di insaccati”. E i pericoli coinvolgono anche il seno, la prostata e l''intestino. Il rischio di cancro, secondo gli esperti del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, è generato da <strong>due fattori</strong> principali. Primo, gli <strong>HCA</strong>: le carni rosse, di maiale, il pollame e anche il pesce, quando cotte ad alte temperature, convertono le proteine in ammine eterocicliche (HCA), sostanze collegate allo sviluppo di alcune tipologie di tumori. Secondo fattore, i <strong>PAH</strong> (o Ipa), ossia gli idrocarburi policiclici aromatici che si trovano nel <strong>fumo</strong>: si formano, in particolare, quando il grasso e i succhi delle carni sgocciolano sulla brace. Il fumo che s’innalza da questo processo può aderire alla superficie della carne e contaminarla, rendendola potenzialmente cancerogena.
<h2>Precauzioni durante la cottura</h2>
Aspettate, però, prima di buttare barbecue, camini, graticole e girarrosti. Questi effetti negativi, infatti, possono essere neutralizzati in vari modi: utilizzando, ad esempio, <strong>carni poco grasse</strong>; se in freezer, <strong>scongelandole a tempo debito</strong> in modo da ridurre i tempi di cottura;<strong> rigirandole spesso</strong>; e abbinando la nostra grigliata al consumo di <strong>verdure</strong>, in grado di compensare parzialmente le sostanze cancerogene.
<h2>Sostanze nocive abbattute del 99%!</h2>
Ma il vero asso nella manica, come dicevamo, è la <strong>marinatura</strong>, che secondo i ricercatori americani è in grado di abbattere le sostanze cancerogene contenute nella carne <strong>fino al 99%</strong> (!). La dottoressa Michelle Schoffro Cook, esperta di medicina naturale di fama internazionale, sia per la carne rossa che per il pollame consiglia di effettuare una marinatura a base di <strong>olio extravergine d''oliva e succo di limone</strong>, a cui aggiungere <strong>spezie</strong> benefiche, ricche di antiossidanti: <strong>timo, rosmarino, peperoncino, salvia, basilico, menta, aglio, dragoncello e origano</strong>, possibilmente freschi. Questi ingredienti, oltre ad insaporire la carne, creano una vera e propria barriera protettiva contro HCA e PAH, che può essere ulteriormente rinforzata con eventuali aggiunte durante e dopo la cottura.
<h2>Rosmarino superstar</h2>
La marinatura va eseguita in frigo e la sua <strong>durata</strong> varia a seconda della carne: per le <strong>carni rosse, da 4 a 6 ore</strong>; per il <strong>maiale</strong> e il <strong>pollo dalle 2 alle 4 ore</strong>; per il <strong>pesce, fra 30 minuti e 2 ore</strong>. Ogni marinatura è composta da<strong> tre elementi: uno acido, un olio e delle spezie</strong>. Per queste ultime basta scegliere il giusto mix, in cui il <strong>rosmarino</strong> è solitamente l''elemento imprescindibile, visto che è lui (assieme al timo) l''agente anticancro più efficiente. Per l''elemento oleoso, non ci sono dubbi: <strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Mentre l''elemento acido, nel nostro caso il <strong>limone</strong>, può essere sostituito da <strong>aceto, vino o birra</strong>. Occhio invece alle salse barbecue (nella marinatura o come condimento), che non di solito non fanno altro che incrementare gli effetti nocivi. Certo, sia la marinatura che la cottura lenta sono tutto l''opposto di quanto prevede la preparazione di una buona bistecca alla fiorentina. Ma, per tutto il resto, vale la pena puntare sulla marinatura.','Carni alla griglia, quando la marinatura ti salva la vita','Buona la carne cotta sul barbecue. Peccato, però, che produca sostanze cancerogene. Che però possono essere neutralizzate mettendo la carne (ma anche il pesce) a bagno in un mix di olio extravergine d''oliva, limone e spezie','inherit','closed','open','','11390-revision-v1','','','2015-07-08 08:42:19','2015-07-08 06:42:19','',11390,'http://old.lacucinaitaliana.it/11390-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 08:49:16','2015-07-08 06:49:16','','Slices of italian ham on the wooden board','','inherit','closed','open','','slices-of-italian-ham-on-the-wooden-board','','','2015-07-08 08:49:16','2015-07-08 06:49:16','',10882,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/culatello-di-zibello.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-08 08:49:39','2015-07-08 06:49:39','In un ambiente diverso, sarebbe tutta un’altra storia. Ma per fortuna le <strong>condizioni climatiche della Bassa Parmense</strong>, con la sua nebbia fitta, aria poco mossa e temperature che oscillano tra i -2 gradi notturni e i + 5 alla luce del sole tra ottobre e febbraio, garantiscono una stagionatura tra 10 e 14 mesi perfetta per il “re dei salumi”, come definito dalle sue parti il <strong>Culatello di Zibello</strong>. Ovvero la parte muscolosa delle arti posteriori del suino, priva di cotenna e di osso, stagionata nelle zone rivierasche de Po e della Bassa vicino Parma.
<h2>Il regno di Zibello</h2>
Zibello, poco più di 1.800 anime e paesino più a nord nella provincia ducale, è la <strong>capitale</strong> di un fazzoletto di territorio dove sua maestà il culatello regna incontrastato da secoli e secoli. Almeno dal <strong>1735</strong>, quando per la prima volta il nome di quel salume <strong>a forma di pera, ricco di proteine e dal sapore unico</strong>, compare nei documenti ufficiali. Nella patria del prosciutto e del formaggio stagionato, il culatello, al quale l’Europa ha da tempo riconosciuto la <strong>Denominazione di Origine Protetta</strong>, è tutelato anche da un consorzio composto da una ventina di aziende. Aziende attive, oltre che nella “capitale”, a Busseto, Polesine Parmense, Soragna, Roccabianca, San Secondo, Sissa e Colorno.
<h2>Preparazione tradizionale</h2>
Lo stesso Consorzio del Culatello di Zibello ha stabilito che la lavorazione può avvenire solo nella propria zona ed <strong>esclusivamente compreso nel periodo tra ottobre e febbraio</strong>, quando la Bassa è avvolta dalla nebbia e dal freddo, poiché è in quel periodo che si può lavorare meglio la parte di carne ricavata dalla coscia dei suini adulti, allevati con metodi tradizionali. Carne decotennata e sgrassata dopo che, con apposito coltello, non molto distante dall’articolazione femoro-tibio-routelea e quasi in aderenza col femore, non si è provveduto a tagliare la coscia fino alla sua base. Questa operazione, come il decotennamento e lo sgrassamento, viene effettuata <strong>a caldo</strong> con lo scopo di assicurare una lieve caduta di temperatura della carne e la necessaria <strong>disidratazione</strong> da raffreddamento naturale. Una sorta di sgasatura che offre al produttore un certo margine di sicurezza per la conservabilità delle carni prima e durante la salagione, favorendo proprio la penetrazione del sale.
<h2>Coscia a pera</h2>
Dopo, si procede alla rifilatura o toelettatura del culatello, <strong>asportando il femore e il grasso esuberante</strong>, ma lasciandone comunque un certo spessore così da mantenere <strong>più pastosa e meno salata la carne</strong> sottostante. Infine, viene rifilata la porzione muscolare soprastante al castelletto ed ecco che la forma di pera, tipica del culatello, arriva a diventare quello <strong>spettacolo imperdibile</strong> per gli amanti dei salumi.
<h2>Anche fatto in casa</h2>
Ma non è ancora finita. Alle operazioni di taglio segue la salatura, anche in modo <strong>casalingo</strong> visto dalle parti della Bassa c’è chi proprio non riesce a fare a meno del culatello, producendoselo in <strong>campagna</strong>. D’altronde, il clima lo consente e basta approfittare della nebbia tipica del parmense settentrionale per il re dei salumi fatto in casa. Nella produzione industriale, invece, il culatello può diventare realtà anche d’estate, facendo ricorso a celle frigorifere con una grandissima responsabilità: riprodurre lo stesso freddo invernale della Bassa.
<h2>Salatura a caldo</h2>
Ad ogni modo, che sia industriale o artigianale, durante il processo di produzione, la salatura del culatello bisogna necessariamente effettuarla a caldo, cioè <strong>su carne appena macellata</strong>, impiegando il 3,3% di sale in rapporto al peso della carne, che in una decina di giorni ne assorbisce una quantità <strong>molto bassa</strong>, pari al 2,5-2,6% del peso. Dopo i primi 2-3 giorni di salatura, poi, il culatello viene <strong>massaggiato</strong> ed eventualmente risalato, ma nel complesso l''assorbimento di sale è inferiore al 2,8% del suo peso.
<h2>Dettagli e passione solo nel suo regno</h2>
Lavato, asciugato e rivestito dopo un breve riposo, segue la <strong>stagionatura del culatello da sei a dodici mesi</strong>, o qualcuno in meno nel caso di produzione familiare, maggiormente assoggettata alle condizioni climatiche. La temperatura di asciugamento, progressivamente crescente, va dai 14 ai 18 gradi, con umidità del 75-85% in modo da avere una disidratazione lenta ed evitare la formazione di una crosta superficiale con permanenza di una forte quota di <strong>umidità interna</strong>. La stagionatura, invece, viene effettuata a 14°-15°C ed umidità relativa dell''80-85%. Dopodiché, si libera il culatello delle corde che ravvolgono, lo si mette sotto acqua corrente del rubinetto e lo si spazzola con cura. <strong>Immerso in vino bianco secco</strong> o rosso per due o tre giorni, il culatello viene infine privato della pelle ed è così pronto per essere gustato, magari <strong>accompagnato da riccioli di burro</strong> fresco e un po’ di pane.

Seguendo questo procedimento lento e naturale, ogni anno il Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello immette nel mercato mondiale poco più di <strong>60 mila</strong> forme che si possono fregiare di denominazione Dop. Un numero non elevatissimo che conferma quanto sia difficile imitare un prodotto decisamente legate al suo territorio. Diffidare delle imitazioni.','Culatello di Zibello: l''originale nasce solo tra la nebbia della Bassa Parmense','','inherit','closed','open','','10882-revision-v1','','','2015-07-08 08:49:39','2015-07-08 06:49:39','',10882,'http://old.lacucinaitaliana.it/10882-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-14 03:35:38','2015-07-14 01:35:38','Per sconfiggere la pancetta è certamente necessario non solo non smettere di allenarsi regolarmente, ma anche tenere bene a mente alcune piccole regole.
<h2>Bocciate le diete fatte in casa</h2>
Prima di tutto bisogna ricordare che per i condimenti (se sale e spezie a piacere) è importante non assumere oltre <strong>tre cucchiai al giorno di olio</strong>. Ovviamente extravergine. Poi, è fondamentale ricordare che qualsiasi genere di dieta non va <strong>mai presa alla leggera</strong>: ci sono specialisti che possono fornire i consigli migliori per evitare di limitarsi alla riduzione quotidiana di cibo senza conoscerne le conseguenze. Insomma, le diete fatte in casa sono assolutamente bocciate. Ma questo è solo l’abc.
<h2>Cinque piccoli pasti al giorno</h2>
Il primo consiglio serio, invece, parte proprio dal fatto che bisogna mangiare di meno, certo, ma non è da solo sufficiente. Se si priva il corpo di cibo si perdono soprattutto acqua e massa muscolare. E questo perché quando l’organismo è a corto di cibo comincia a bruciare le riserve di proteine, che con i loro aminoacidi essenziali permettono il continuo rinnovamento dei tessuti.  Per questo, la cosa migliore è mangiare per chi pratica sport è mangiare poco, ma spesso. Ad esempio facendo cinque piccoli pasti al giorno <strong>anziché due abbuffate tra pranzo e cena</strong>.
<h2>Leggeri prima di andare a letto</h2>
La giornata tipo di uno sportivo, a tavola, potrebbe allora scandirsi così: colazione, <strong>spuntino</strong> subito dopo l’allenamento, pranzo, <strong>merenda</strong> e cena. Ovviamente sono vietati intermezzi con mortadella e provolone: per spuntino o merenda si intende uno <strong>yogurt magro o un po’ di frutta</strong>. La sera, invece, è sempre bene tenersi leggeri, in particolare se si va a dormire subito dopo aver mangiato, per non sovraccaricare l’organismo durante il sonno . Lo strappo alla regola, logicamente, sarebbe <strong>sconsigliato</strong>, ma se pura serata fuori con gli amici, una tantum, dire di no è davvero difficile. Si sa.
<h2>I pasti di una volta</h2>
Molto utile per gli sportivi (e non solo) il piacere di riscoprire i <strong>piatti tradizionali</strong> e mettere da parte junk food e pizzette in pausa pranzo. Minestrone, pasta e patate, fagioli e ceci, cibi ricchi di carboidrati, consentono di essere pronti a <strong>bruciare calorie quotidiane</strong>, tanto in palestra, quando a lavoro. Rinunciarvi completamente sarebbe un grave errore, mentre è decisamente diverso il discorso legato ai fritti, ai condimenti eccessivi, al burro, ai formaggi grassi e agli insaccati. Fatta eccezione per bresaola e prosciutto crudo magro. E i dolci? La risposta è decisamente scontata: meglio evitare troppi zuccheri, anche se, ancora una volta, non è oggettivamente facile eliminarli completamente.
<h2>Prima, durante e dopo</h2>
Prima della prestazione, fino a tre o quattro ore, si può consumare una certa quantità di carboidrati, magari a basso indice glicemico. Frutta, <strong>yogurt</strong> e crakers. Durante la gara o una partita, invece, fruttosio e maltodestrine possono aiutare a mantenere alti livelli di forza ed energia, mentre subito dopo arrivano i carboidrati ad alto indice glicemico e proteine. Ancora esempi? <strong>Pasta</strong> (ma niente i piattoni da 200 grammi), <strong>pesce</strong>, carne, frutta fresca o <strong>verdure</strong>.
<h2>Addio alcol</h2>
Birra e alcolici? <strong>Addio</strong>. La bevanda migliore per una dieta da vero sportivo è l’acqua. Fondamentale. Soprattutto nei periodi di allenamento intenso, quando è consigliato berne almeno 50 ml/kg, anche durante le gare, magari a piccoli sorsi. Zuccheri, vitamine e minerali sono secondari durante l’attività sportiva. <strong>L’acqua</strong>, invece, no. È importantissima. Altra bevanda consigliata è il <strong>tè verde</strong>, che aiuta ad innalzare il livello di metabolismo, contrasta ai grassi e stimola la diuresi.
<h2>Ancora qualche consiglio</h2>
I cibi che poi non devono mancare per la dieta di uno sportivo, in sintesi, sono la frutta secca in genere, i legumi, spinaci e altre verdure verdi, latte parzialmente scremato e yogurt magro, uova, tacchino, carni bianche, cereali e frutta. Per chi si appresta ad iniziare l’attività sportiva e vuole subito adeguare la propria alimentazione, infine, si consiglia di <strong>cominciare con alimenti particolarmente ricchi di fibre</strong>, come le verdure. In questo modo si tenderà a mangiare di meno durante il resto del pasto.','La ricetta del campione: consigli utili per l’alimentazione da sportivo','Anche se rifiutiamo il tema estivo "prova costume" sappiamo che per molti è oprattutto per chi pratica regolarmente sport e teme figuracce a torso nudo, perché nonostante durante tutto l’anno ci sia grande assiduità negli allenamenti in palestra o su un campo da gioco, si commettono errori madornali seduti a tavola','inherit','closed','open','','11092-autosave-v1','','','2015-07-14 03:35:38','2015-07-14 01:35:38','',11092,'http://old.lacucinaitaliana.it/11092-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Bocciate le diete fatte in casa</h2>
Prima di tutto bisogna ricordare che per i condimenti (se sale e spezie a piacere) è importante non assumere oltre <strong>tre cucchiai al giorno di olio</strong>. Ovviamente extravergine. Poi, è fondamentale ricordare che qualsiasi genere di dieta non va <strong>mai presa alla leggera</strong>: ci sono specialisti che possono fornire i consigli migliori per evitare di limitarsi alla riduzione quotidiana di cibo senza conoscerne le conseguenze. Insomma, le diete fatte in casa sono assolutamente bocciate. Ma questo è solo l’abc.
<h2>Cinque piccoli pasti al giorno</h2>
Il primo consiglio serio, invece, parte proprio dal fatto che bisogna mangiare di meno, certo, ma non è da solo sufficiente. Se si priva il corpo di cibo si perdono soprattutto acqua e massa muscolare. E questo perché quando l’organismo è a corto di cibo comincia a bruciare le riserve di proteine, che con i loro aminoacidi essenziali permettono il continuo rinnovamento dei tessuti.  Per questo, la cosa migliore è mangiare per chi pratica sport è mangiare poco, ma spesso. Ad esempio facendo cinque piccoli pasti al giorno <strong>anziché due abbuffate tra pranzo e cena</strong>.
<h2>Leggeri prima di andare a letto</h2>
La giornata tipo di uno sportivo, a tavola, potrebbe allora scandirsi così: colazione, <strong>spuntino</strong> subito dopo l’allenamento, pranzo, <strong>merenda</strong> e cena. Ovviamente sono vietati intermezzi con mortadella e provolone: per spuntino o merenda si intende uno <strong>yogurt magro o un po’ di frutta</strong>. La sera, invece, è sempre bene tenersi leggeri, in particolare se si va a dormire subito dopo aver mangiato, per non sovraccaricare l’organismo durante il sonno . Lo strappo alla regola, logicamente, sarebbe <strong>sconsigliato</strong>, ma se pura serata fuori con gli amici, una tantum, dire di no è davvero difficile. Si sa.
<h2>I pasti di una volta</h2>
Molto utile per gli sportivi (e non solo) il piacere di riscoprire i <strong>piatti tradizionali</strong> e mettere da parte junk food e pizzette in pausa pranzo. Minestrone, pasta e patate, fagioli e ceci, cibi ricchi di carboidrati, consentono di essere pronti a <strong>bruciare calorie quotidiane</strong>, tanto in palestra, quando a lavoro. Rinunciarvi completamente sarebbe un grave errore, mentre è decisamente diverso il discorso legato ai fritti, ai condimenti eccessivi, al burro, ai formaggi grassi e agli insaccati. Fatta eccezione per bresaola e prosciutto crudo magro. E i dolci? La risposta è decisamente scontata: meglio evitare troppi zuccheri, anche se, ancora una volta, non è oggettivamente facile eliminarli completamente.
<h2>Prima, durante e dopo</h2>
Prima della prestazione, fino a tre o quattro ore, si può consumare una certa quantità di carboidrati, magari a basso indice glicemico. Frutta, <strong>yogurt</strong> e crakers. Durante la gara o una partita, invece, fruttosio e maltodestrine possono aiutare a mantenere alti livelli di forza ed energia, mentre subito dopo arrivano i carboidrati ad alto indice glicemico e proteine. Ancora esempi? <strong>Pasta</strong> (ma niente i piattoni da 200 grammi), <strong>pesce</strong>, carne, frutta fresca o <strong>verdure</strong>.
<h2>Addio alcol</h2>
Birra e alcolici? <strong>Addio</strong>. La bevanda migliore per una dieta da vero sportivo è l’acqua. Fondamentale. Soprattutto nei periodi di allenamento intenso, quando è consigliato berne almeno 50 ml/kg, anche durante le gare, magari a piccoli sorsi. Zuccheri, vitamine e minerali sono secondari durante l’attività sportiva. <strong>L’acqua</strong>, invece, no. È importantissima. Altra bevanda consigliata è il <strong>tè verde</strong>, che aiuta ad innalzare il livello di metabolismo, contrasta ai grassi e stimola la diuresi.
<h2>Ancora qualche consiglio</h2>
I cibi che poi non devono mancare per la dieta di uno sportivo, in sintesi, sono la frutta secca in genere, i legumi, spinaci e altre verdure verdi, latte parzialmente scremato e yogurt magro, uova, tacchino, carni bianche, cereali e frutta. Per chi si appresta ad iniziare l’attività sportiva e vuole subito adeguare la propria alimentazione, infine, si consiglia di <strong>cominciare con alimenti particolarmente ricchi di fibre</strong>, come le verdure. In questo modo si tenderà a mangiare di meno durante il resto del pasto.','La ricetta del campione: consigli utili per l’alimentazione da sportivo','Estate è sinonimo di prova costume. E prova costume, per molti, è sinonimo di preoccupazione. Soprattutto per chi pratica regolarmente sport e teme figuracce a torso nudo, perché nonostante durante tutto l’anno ci sia grande assiduità negli allenamenti in palestra o su un campo da gioco, si commettono errori madornali seduti a tavola','inherit','closed','open','','11092-revision-v1','','','2015-07-08 09:02:44','2015-07-08 07:02:44','',11092,'http://old.lacucinaitaliana.it/11092-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 09:04:04','2015-07-08 07:04:04','Hai fame, sei in casa, hai fretta e non sai cosa mangiare. Forse è l''occasione buona per inventarsi un cibo sano e veloce con quello che hai in casa. O forse, se proprio vogliamo essere blasfemi, possiamo ripiegare su un <strong>cibo pronto</strong>, magari surgelato. Cotolette, pesce, verdure o primi. Possiamo cadere più in basso di così (anche se qualche volta, va detto, qualche piatto pronto le industrie alimentari lo azzeccano)? Se siete negli Stati Uniti, sì. Soprattutto se a fare gli <strong>chef</strong> ci si mettono anche gli <strong>ingegneri informatici</strong>. Come <strong>Rob Rhinehart</strong>, 24 anni, di San Francisco, che probabilmente si vanterà con i suoi amici di aver trovato l''<strong>algoritmo</strong> giusto per una corretta alimentazione. Magari da sorseggiare <strong>davanti al computer</strong>, senza fare quelle cose da trogloditi tipo apparecchiare, usare i fornelli e usare prodotti più o meno naturali. Risultato? Il <strong>Soylent</strong>, ossia il “<strong>beverone dei nerd</strong>”, termine di origine misteriosa che indica tutti quei ragazzotti studiosi, di solito con occhiali grossi così, che vanno matti per la tecnologia, i computer, i tablet e gli smartphone.
<h2>Ispirazione catastrofica</h2>
Il Soylent è una <strong>polverina</strong> che, con la semplice aggiunta di <strong>acqua</strong> (un misurino di polvere, uno d''acqua e poi via di frullatore), si trasforma in una bevanda capace capace di fungere da piatto completo, con il giusto apporto di <strong>proteine, carboidrati, grassi, vitamine, fibre e sali minerali</strong>. Insomma, una tragedia. Come quella da cui deriva il termine “Soylent”. <em><strong>2022: i sopravvissuti</strong></em> è infatti un vecchio film del 1973, con Charlton Heston come protagonista. Una pellicola del filone fantascientifico-catastrofico in cui si immagina un''umanità devasta dall''inquinamento, in cui i cibi tradizionali sono scomparsi e, per alimentarsi, la gente può ricorrere a un unico mezzo: il soylent, appunto, gallette multicolori e praticamente insapori che si riesce a produrre con il poco rimasto ancora a disposizione.
<h2>Raccolta fondi</h2>
Chissà cosa avrà spinto, allora, il nostro Rob Rhinehart ad anticipare i tempi e a gettare il mondo nel terrore. Il bello è che per finanziare il progetto il nostro ingegnere è ricorso con successo al <strong>crowfunding</strong>, ossia alla ricerca di finanziatori online: aveva chiesto 100mila dollari, sono arrivati 3 milioni. “Ho pensato: possibile che passiamo così tante ore a cucinare e non sia stato ancora inventato un cibo veloce, nutritivo ed economico?”. La cosa preoccupante è che, anziché fare un pensierino al ricovero coatto e al codice penale, qualcuno ha avuto il coraggio di finanziarlo. Gli <strong>ingredienti</strong> utilizzati sono i seguenti: maltodestrine, polvere di avena, siero di latte isolato, olio di vinaccioli, gluconato di potassio, sale, carbonato di calcio, creatina, lecitina di soia.
<h2>Sapori discutibili</h2>
Il sapore viene definito dai più “poco definito” ma solo – cos''avete capito? - per permettere una personalizzazione aggiungendo altri ingredienti. Tuttavia, almeno gli attivisti dei diritti umani e gli animalisti possono stare tranquilli: una volta ideato il miscuglio, il nostro ingegnere <strong>gli esperimenti li ha fatti su sé stesso</strong>, e per ben 5 mesi (suscitando probabilmente l''ira della Chiesa cattolica per il rischio di eutanasia). “<strong>Il mio fisico è migliorato</strong>, la pelle è più pura, i denti più bianchi, i capelli più folti e anche la forfora è sparita”, ha commentato con entusiasmo il nostro ingegnere (ma non bastava lavarsi?). Il costo accessibile di un beverone, 3 dollari, potrebbe consentire il lancio del prodotto nei <strong>Paesi più poveri</strong>. Come se non avessero già abbastanza problemi.
<h2>La prova</h2>
Elena Tebano, giornalista del <em>Corriere della Sera</em>, ha provato per 11 giorni questo intruglio color caffellatte. Per la giornalista con Soylent non mangi, non dimagrisci, spendi meno di 4 dollari per un pasto, ma <strong>è come non vivere</strong>: “È l’equivalente di un bicchierone di composto granuloso, con un odore a metà tra le caramelle mou e il preparato per budini. Corrisponde più o meno a 550 calorie, circa un terzo del fabbisogno calorico giornaliero per una donna adulta e poco sportiva. Lo bevo a piccoli sorsi in un quarto d’ora: è meno dolce di quanto mi aspettassi e non è del tutto spiacevole. Il problema è il retrogusto: sembra di aver masticato del <strong>gesso</strong>. E il vago senso di <strong>nausea</strong> dopo l’assunzione. A cui si aggiunge poco più tardi un leggero mal di testa”. Le istruzioni riportano: “Come ogni variazione nella dieta, mangiare Soylent può provocare effetti collaterali come flatulenza, gonfiore addominale e mal di testa finché il vostro corpo non si sarà adattato”. Eh sì, adattarsi deve essere davvero difficile. Soprattutto per chi, come noi, concepisce il <strong>cibo come gusto, piacere, passione e socialità</strong>. I nerd italiani si ribelleranno a tutto questo, ne siamo sicuri. Anche perché da noi, quando parli del “cibo dei nerd”, basta cambiare una vocale e una consonante per scoprire la verità.','Il beverone dei nerd? Questione di consonanti','Perché sprecare tempo tra piatti e fornelli quando puoi sorseggiare un intruglio davanti al computer, in cui c''è tutto quello di cui il tuo corpo hai bisogno? Ecco il Soylent, invenzione di un ingegnere informatico americano. Eccola, la vera cucina da incubo','inherit','closed','open','','11000-autosave-v1','','','2015-07-08 09:04:04','2015-07-08 07:04:04','',11000,'http://old.lacucinaitaliana.it/11000-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Ispirazione catastrofica</h2>
Il Soylent è una <strong>polverina</strong> che, con la semplice aggiunta di <strong>acqua</strong> (un misurino di polvere, uno d''acqua e poi via di frullatore), si trasforma in una bevanda capace capace di fungere da piatto completo, con il giusto apporto di <strong>proteine, carboidrati, grassi, vitamine, fibre e sali minerali</strong>. Insomma, una tragedia. Come quella da cui deriva il termine “Soylent”. <em><strong>2022: i sopravvissuti</strong></em> è infatti un vecchio film del 1973, con Charlton Heston come protagonista. Una pellicola del filone fantascientifico-catastrofico in cui si immagina un''umanità devasta dall''inquinamento, in cui i cibi tradizionali sono scomparsi e, per alimentarsi, la gente può ricorrere a un unico mezzo: il soylent, appunto, gallette multicolori e praticamente insapori che si riesce a produrre con il poco rimasto ancora a disposizione.
<h2>Raccolta fondi</h2>
Chissà cosa avrà spinto, allora, il nostro Rob Rhinehart ad anticipare i tempi e a gettare il mondo nel terrore. Il bello è che per finanziare il progetto il nostro ingegnere è ricorso con successo al <strong>crowfunding</strong>, ossia alla ricerca di finanziatori online: aveva chiesto 100mila dollari, sono arrivati 3 milioni. “Ho pensato: possibile che passiamo così tante ore a cucinare e non sia stato ancora inventato un cibo veloce, nutritivo ed economico?”. La cosa preoccupante è che, anziché fare un pensierino al ricovero coatto e al codice penale, qualcuno ha avuto il coraggio di finanziarlo. Gli <strong>ingredienti</strong> utilizzati sono i seguenti: maltodestrine, polvere di avena, siero di latte isolato, olio di vinaccioli, gluconato di potassio, sale, carbonato di calcio, creatina, lecitina di soia.
<h2>Sapori discutibili</h2>
Il sapore viene definito dai più “poco definito” ma solo – cos''avete capito? - per permettere una personalizzazione aggiungendo altri ingredienti. Tuttavia, almeno gli attivisti dei diritti umani e gli animalisti possono stare tranquilli: una volta ideato il miscuglio, il nostro ingegnere <strong>gli esperimenti li ha fatti su sé stesso</strong>, e per ben 5 mesi (suscitando probabilmente l''ira della Chiesa cattolica per il rischio di eutanasia). “<strong>Il mio fisico è migliorato</strong>, la pelle è più pura, i denti più bianchi, i capelli più folti e anche la forfora è sparita”, ha commentato con entusiasmo il nostro ingegnere (ma non bastava lavarsi?). Il costo accessibile di un beverone, 3 dollari, potrebbe consentire il lancio del prodotto nei <strong>Paesi più poveri</strong>. Come se non avessero già abbastanza problemi.
<h2>La prova</h2>
Elena Tebano, giornalista del <em>Corriere della Sera</em>, ha provato per 11 giorni questo intruglio color caffellatte. Per la giornalista con Soylent non mangi, non dimagrisci, spendi meno di 4 dollari per un pasto, ma <strong>è come non vivere</strong>: “È l’equivalente di un bicchierone di composto granuloso, con un odore a metà tra le caramelle mou e il preparato per budini. Corrisponde più o meno a 550 calorie, circa un terzo del fabbisogno calorico giornaliero per una donna adulta e poco sportiva. Lo bevo a piccoli sorsi in un quarto d’ora: è meno dolce di quanto mi aspettassi e non è del tutto spiacevole. Il problema è il retrogusto: sembra di aver masticato del <strong>gesso</strong>. E il vago senso di <strong>nausea</strong> dopo l’assunzione. A cui si aggiunge poco più tardi un leggero mal di testa”. Le istruzioni riportano: “Come ogni variazione nella dieta, mangiare Soylent può provocare effetti collaterali come flatulenza, gonfiore addominale e mal di testa finché il vostro corpo non si sarà adattato”. Eh sì, adattarsi deve essere davvero difficile. Soprattutto per chi, come noi, concepisce il <strong>cibo come gusto, piacere, passione e socialità</strong>. I nerd italiani si ribelleranno a tutto questo, ne siamo sicuri. Anche perché da noi, quando parli del “cibo dei nerd”, basta cambiare una vocale e una consonante per scoprire la verità.','Il beverone dei nerd? Questione di consonanti','Perché sprecare tempo tra piatti e fornelli quando puoi sorseggiare un intruglio davanti al computer, in cui c''è tutto quello di cui il tuo corpo hai bisogno? Ecco il Soylent, invenzione di un ingegnere informatico americano. Eccola, la vera cucina da incubo','inherit','closed','open','','11000-revision-v1','','','2015-07-08 09:40:40','2015-07-08 07:40:40','',11000,'http://old.lacucinaitaliana.it/11000-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-07-08 09:41:21','2015-07-08 07:41:21','Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa lavatelo sotto acqua corrente, quindi tagliatelo all''attaccatura dei tentacoli e privatelo degli occhi. Spellate il cappuccio e rovesciandolo pulitelo dalle interiora. Sciacquate nuovamente. Spingendo poi nel punto di attacco dei tentacoli fate fuoriuscire il becco ed eliminatelo.
Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina è riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso e quindi poco appetibile. Se la preparazione prevede il polpo lessato, il consiglio è di immergerlo in una casseruola ampia, con acqua fredda, insieme con aromi, cipolla, sedano, carota e una foglia di alloro. Coprire la pentola quando l''acqua inizia a bollire e a quel punto lasciare cuocere a fuoco lento per circa un''ora. L''errore da non commettere è quello di levare il polpo dalla pentola una volta cotto: per mantenere le carni morbide è assolutamente necessario che venga lasciato all''interno della propria acqua sino a che non si sia raffreddato.

Spesso si consiglia di congelare il polpo qualche giorno prima di consumarlo: le basse temperature infatti aiutano a "frollare" le carni, rendendole più tenere.

&nbsp;
<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
<ol>
	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a<strong> svariate preparazioni</strong>: è ottimo grigliato, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un piatto unico se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come antipasto in una cena estiva se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>Chi invece non teme i sapori forti lo può cucinare in una casseruola nella quale siano state tagliate a fettine sottili tre cipolle di medie dimensioni, meglio se della qualità di Tropea. A questo punto si aggiunge il polpo, un filo di olio e un bicchiere di vino bianco. Si copre la pentola e si fa cuocere per circa un''ora nell''acqua prodotta dallo stesso polpo. Le carni rimangono croccanti, con un delizioso intingolo di cipolla.</li>
</ol>
In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-revision-v1','','','2015-07-08 09:41:21','2015-07-08 07:41:21','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 09:51:15','2015-07-08 07:51:15','Prozioni: 6

Tempo totale: 80

Tempo cottura: 80

Descrizione ingredienti: 650 g pomodori - 450 g 1 grossa melanzana - 6 fette di pane casareccio - 2 gambi di sedano - 1 scorfano - 1 cipolla - aglio - capperi dissalati - finocchietto Ò rosmarino - prezzemolo - semola rimacinata di grano duro - vino bianco secco - olio extravergine di oliva - sale Ò pepe

Ingredienti: 650 grammi pomodori|450 grammi grossa melanzana|6 fette di pane casareccio|2 gambi di sedano|1 scorfano|1 cipolla|aglio|capperi dissalati|finocchietto|rosmarino|prezzemolo|semola rimacinata di grano duro|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Sfilettate lo scorfano e tagliate a pezzi le lische; lasciatele spurgare sotto lacqua corrente per 5-10. Sminuzzate cipolla, sedano, 1 rametto di finocchietto e soffriggeteli per 4 in una casseruola con 4 cucchiai di olio e uno spicchio di aglio schiacciato con la buccia. Unite le lische dello scorfano e i pomodori tagliati a spicchi, mezzo bicchiere di vino e un litro di acqua. Cuocete per circa 40 ottenendo un fumetto un po rustico. Tagliate dalla parte centrale della melanzana 6 rondelle spesse e cuocetele su una piastra con un filo di olio per 2 per lato. Sbucciate a strisce la melanzana rimasta, tagliatela a tocchetti e saltateli per 3-4 in una padella molto larga con 4 cucchiai di olio. Spegnete e aggiungete un rametto di prezzemolo e uno di finocchietto tritati insieme a un cucchiaino di capperi, sale e pepe. Dividete in tre i filetti dello scorfano, incidete la pelle e infarinateli nella semola. Scaldate abbondante olio con un rametto di rosmarino e uno spicchio di aglio schiacciato. Quando lolio caldo, eliminate rosmarino e aglio e friggete i filetti, appoggiandoli sul lato pelle, per 3 per lato. FIltrate il brodo e fatelo restringere ancora per 10-15, per concentrare il sapore. Spolpate il pi possibile le lische e frullate la polpa ottenuta con le verdure del brodo, bagnandole con un cucchiaio di brodo. Aggiungete la crema ottenuta al fumetto in cottura, per dare consistenza. Grigliate le fette di pane, appoggiatevi sopra le fette di melanzana e i filetti di scorfano, ottenendo 6 crostoni. Serviteli con il brodetto di scorfano.

Foto: /2014/2014_09/09201408401

Step:

Foto step:','Brodetto di scorfano e crostone di melanzane','','inherit','closed','open','','1957-revision-v1','','','2015-07-08 09:51:15','2015-07-08 07:51:15','',1957,'http://old.lacucinaitaliana.it/1957-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 320 g pasta corta - 100 g brodo vegetale - 50 g olive nere snocciolate - 50 g olive verdi snocciolate - 50 g spinaci novelli - 5 carciofi Ò 2 limoni - vino bianco secco - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 320 grammi pasta corta|100 grammi brodo vegetale|50 grammi olive nere snocciolate|50 grammi olive verde snocciolate|50 grammi spinaci novelli|5 carciofi|2 limoni|vino bianco secco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Pulite e affettate sottilmente i carciofi mettendoli via via a bagno in acqua e succo di limone, cos non si anneriscono. Riscaldate un filo di olio in una padella, unite i carciofi, salate e saltateli per 4-5 a fuoco vivace, sfumando con il succo di mezzo limone e un goccio di vino bianco. Aggiungete quindi gli spinaci e il brodo vegetale e portate a cottura (il liquido si dovrÊ asciugare). Affett ate le olive sottilmente, unitele al condimento, mescolate e spegnete. Cuocete la pasta in acqua bollente salata, scolatela e saltatela nel condimento di carciofi e spinaci.

Foto: /2014/2014_04/04201412201

Step:

Foto step:','Pasta con carciofi e spinaci','','inherit','closed','open','','1683-revision-v1','','','2015-07-08 10:20:56','2015-07-08 08:20:56','',1683,'http://old.lacucinaitaliana.it/1683-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 10:30:34','2015-07-08 08:30:34','','Tutte le sfumature degli asparagi','','inherit','closed','open','','11296-revision-v1','','','2015-07-08 10:30:34','2015-07-08 08:30:34','',11296,'http://old.lacucinaitaliana.it/11296-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 210

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 300 g farina di mais bramata - 100 g gorgonzola - 50 g ricotta - 50 g taleggio - 25 g mandorle con la buccia - 20 g mandorle pelate - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 300 grammi farina di mais brumata|100 grammi gorgonzola|50 grammi ricotta|50 grammi taleggio|25 grammi mandorle con la buccia|20 grammi mandorle pelate|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Cuocete la farina di mais con 1,2 litri di acqua bollente salata per 35'', ottenendo una polenta piuttosto soda; mantecatela con un cucchiaio di olio e una macinata di pepe, versatela poi in una teglia quadrata di 18 cm di lato e alta 3-4 cm, riempiendola fino allorlo; livellatela con la lama di un coltello unta di olio e lasciatela raffreddare. Ricavate quindi 16 cubi e scavateli con lo scavino rotondo creando una nicchia. Appoggiate i cubi e le palline ricavate su una placca coperta di carta da forno. Tagliate a pezzettini il gorgonzola e il taleggio e frullateli con la ricotta; mescolateli poi con le mandorle pelate tritate e una abbondante macinata di pepe (farcia). Riempite i cubi di polenta con la farcia, aiutandovi con una tasca da pasticciere. Infornateli a 200 ¡C per 8-10''. Sfornateli, cospargeteli con le mandorle con la buccia tritate grossolanamente e serviteli con le palline scavate.

Foto: /2013/2013_01/01201304001

Step:

Foto step:','Cubi di polenta con formaggi e mandorle','','inherit','closed','open','','651-revision-v1','','','2015-07-08 10:31:07','2015-07-08 08:31:07','',651,'http://old.lacucinaitaliana.it/651-revision-v1/',0,'revision','',0),
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L’olio extravergine di oliva è protagonista assoluto nella nostra cultura alimentare. Apprezzato dai nutrizionisti, amato dagli chef, è alleato di tutti quelli che scelgono uno stile di vita sano, ma anche di chi abbraccia una filosofia vegana, in sostituzione del burro e di altri grassi animali.
Un giro di olio, uno spicchio di aglio e una punta di peperoncino, ed ecco in tavola un piatto di pasta saporito e stuzzicante; qualche goccia a crudo ed ecco splendere di carattere anche i più semplici contorni, insalate e verdure bollite; ancora a crudo, per dare gusto a carni o pesci grigliati, per realizzare marinate o per preparare salse come la classica maionese, per insaporire bruschette, per condire, insomma, qualsiasi specialità. E poi in cottura, nei sughi e negli intingoli, per fritti leggeri e profumati, persino per preparare dolci fragranti e golosi.
Così si può seguire questo filo dorato per disegnare un menu a tutto olio.
<h2>Antipasto: bresaola all’olio aromatico</h2>
Si pone in una ciotola un trito di prezzemolo lo si irrora con abbondante Condimento Frangitura Contemporanea da Olive &amp; Aglio. Si lascia riposare e si usa l’intingolo la bresaola affettata sottile, disposta in un piatto insieme a fettine di limone
<h2>Primo: spaghetti aglio, olio e porcino</h2>
Si soffriggono un paio di spicchi di aglio tritati in 45 g di olio; si unisce prezzemolo tritato, porcini secchi ammollati, scolati e tritati, un mestolino di acqua di cottura della pasta e, a piacere, un pizzico di peperoncino. Si fanno saltare gli spaghetti in padella con il sughino e si completa con grana grattugiato.
<h2>Secondo: Pescatrice all’olio aromatico</h2>
Medaglioni di pescatrice lessati in court-bouillon e irrorati con una salsina ottenuta scaldando mezzo bicchiere d''olio, con 2 spicchi d''aglio leggermente schiacciati un mazzetto di aromi. Si lascia marinare la pescatrice per almeno 12 ore prima di gustarla.
<h2>Contorno: ortaggi tiepidi con olio all’arancia</h2>
Finocchio, broccoletti e patate conditi con Condimento da frangitura contemporanea di Olive &amp; Mandarino Marzuddu, Coppini Arte Olearia sale e pepe, il tutto completato da mandorle a lamelle.
<h2>Dolce: Pizza dolce di pane e uva</h2>
Si stende la pasta da pane in una tortiera la si irrora di olio, si spolvera di zucchero a velo, si guarnisce con acini di uva bianca e nera e si inforna a 200 °C per 20 minuti. Negli ultimi 5 minuti cospargete generosamente la superficie della "pizza" con zucchero semolato e finite di cuocere per ottenere una dolce crosticina.

L’extravergine è sempre e comunque grande attore in cucina: fondamentale, come sempre, è scegliere la qualità. Una qualità che <a href="http://coppiniarteolearia.com" target="_blank">Coppini Arte Olearia</a> persegue da sempre.
<h2>Nella gallery altre ricette con l''olio di Coppini Arte Olearia protagonista</h2>','Olio di oliva dall’antipasto al dolce','È il più solare tra gli ingredienti, quello che meglio definisce il concetto di dieta mediterranea, di quello stile di vita tanto prezioso da essere considerato patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. ','inherit','closed','open','','11285-autosave-v1','','','2015-07-15 08:41:43','2015-07-15 06:41:43','',11285,'http://old.lacucinaitaliana.it/11285-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-08 11:03:37','2015-07-08 09:03:37','L’olio extravergine di oliva è protagonista assoluto nella nostra <strong>cultura alimentare</strong>. Apprezzato dai nutrizionisti, amato dagli chef, è alleato da tutti quelli che scelgono uno stile di vita sano, ma anche da chi abbraccia una filosofia vegana, in sostituzione del burro e di altri grassi animali.

Un giro di olio, uno spicchio di aglio e una punta di <strong>peperoncino</strong>, ed ecco in tavola un piatto di pasta saporito e stuzzicante; qualche goccia a crudo ed ecco splendere di carattere anche i più semplici contorni, <strong>insalate</strong> e verdure bollite; ancora a crudo, per dare gusto a carni o pesci grigliati, per realizzare marinate o per preparare salse come la classica <strong>maionese</strong>, per insaporire <strong>bruschette</strong>, per condire, insomma, qualsiasi specialità. E poi in cottura, nei sughi  e negli intingoli, per fritti leggeri e profumati, persino per preparare <strong>dolci</strong> fragranti e golosi.

Così si può seguire questo filo dorato per disegnare un menu a tutto olio.
<h2>Antipasto: bresaola all’olio aromatico</h2>
Si pone in una ciotola un trito di prezzemolo e rosmarino con uno spicchio di aglio e olio. Si elimina l’aglio e si usa l’intingolo la bresaola affettata sottile, disposta in un piatto insieme a fettine di limone.
<h2>Primo: spaghetti aglio, olio e porcino</h2>
Si soffriggono un paio di spicchi di aglio tritati in 45 g di olio; si unisce prezzemolo tritato, porcini secchi ammollati, scolati e tritati, un mestolino di acqua di cottura della pasta e, a piacere, un pizzico di peperoncino. Si fanno saltare gli spaghetti in padella con il sughino e si completa con grana grattugiato.
<h2>Secondo: Pescatrice all’olio aromatico</h2>
Medaglioni di pescatrice lessati in court-bouillon e irrorati con una salsina ottenuta scaldando mezzo bicchiere d''olio, con 2 spicchi d''aglio leggermente schiacciati un mazzetto di aromi. Si lascia marinare la pescatrice per almeno 12 ore prima di gustarla.
<h2>Contorno: ortaggi tiepidi con olio all’arancia</h2>
Finocchio, broccoletti e patate conditi con un’emulsione di olio, succo di arancia, sale e pepe, il tutto completato da mandorle a lamelle.
<h2>Dolce: Pizza dolce di pane e uva</h2>
Si stende la pasta da pane in una tortiera la si irrora di olio, si spolvera di zucchero a velo, si guarnisce con acini di uva bianca e nera e si inforna a 200 °C per 20 minuti. Negli ultimi 5 minuti cospargete generosamente la superficie della "pizza" con zucchero semolato e finite di cuocere per ottenere una dolce crosticina.

L’extravergine è sempre e comunque grande attore in cucina: fondamentale, come sempre, è scegliere la qualità. Una qualità che <strong><a href="http://www.coppini.it/" target="_blank">Coppini</a> </strong>persegue da sempre.
<h2>Nella gallery altre ricette con l''olio protagonista e i prodotti Coppini</h2>
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&nbsp;','Olio di oliva dall’antipasto al dolce','È il più solare tra gli ingredienti, quello che meglio definisce il concetto di dieta mediterranea, di quello stile di vita tanto prezioso da essere considerato patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. ','inherit','closed','open','','11285-revision-v1','','','2015-07-08 11:03:37','2015-07-08 09:03:37','',11285,'http://old.lacucinaitaliana.it/11285-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 11:11:36','2015-07-08 09:11:36','L’olio extravergine di oliva è protagonista assoluto nella nostra <strong>cultura alimentare</strong>. Apprezzato dai nutrizionisti, amato dagli chef, è alleato da tutti quelli che scelgono uno stile di vita sano, ma anche da chi abbraccia una filosofia vegana, in sostituzione del burro e di altri grassi animali.

Un giro di olio, uno spicchio di aglio e una punta di <strong>peperoncino</strong>, ed ecco in tavola un piatto di pasta saporito e stuzzicante; qualche goccia a crudo ed ecco splendere di carattere anche i più semplici contorni, <strong>insalate</strong> e verdure bollite; ancora a crudo, per dare gusto a carni o pesci grigliati, per realizzare marinate o per preparare salse come la classica <strong>maionese</strong>, per insaporire <strong>bruschette</strong>, per condire, insomma, qualsiasi specialità. E poi in cottura, nei sughi  e negli intingoli, per fritti leggeri e profumati, persino per preparare <strong>dolci</strong> fragranti e golosi.

Così si può seguire questo filo dorato per disegnare un menu a tutto olio.
<h2>Antipasto: bresaola all’olio aromatico</h2>
Si pone in una ciotola un trito di prezzemolo e rosmarino con uno spicchio di aglio e olio. Si elimina l’aglio e si usa l’intingolo la bresaola affettata sottile, disposta in un piatto insieme a fettine di limone.
<h2>Primo: spaghetti aglio, olio e porcino</h2>
Si soffriggono un paio di spicchi di aglio tritati in 45 g di olio; si unisce prezzemolo tritato, porcini secchi ammollati, scolati e tritati, un mestolino di acqua di cottura della pasta e, a piacere, un pizzico di peperoncino. Si fanno saltare gli spaghetti in padella con il sughino e si completa con grana grattugiato.
<h2>Secondo: Pescatrice all’olio aromatico</h2>
Medaglioni di pescatrice lessati in court-bouillon e irrorati con una salsina ottenuta scaldando mezzo bicchiere d''olio, con 2 spicchi d''aglio leggermente schiacciati un mazzetto di aromi. Si lascia marinare la pescatrice per almeno 12 ore prima di gustarla.
<h2>Contorno: ortaggi tiepidi con olio all’arancia</h2>
Finocchio, broccoletti e patate conditi con un’emulsione di olio, succo di arancia, sale e pepe, il tutto completato da mandorle a lamelle.
<h2>Dolce: Pizza dolce di pane e uva</h2>
Si stende la pasta da pane in una tortiera la si irrora di olio, si spolvera di zucchero a velo, si guarnisce con acini di uva bianca e nera e si inforna a 200 °C per 20 minuti. Negli ultimi 5 minuti cospargete generosamente la superficie della "pizza" con zucchero semolato e finite di cuocere per ottenere una dolce crosticina.

L’extravergine è sempre e comunque grande attore in cucina: fondamentale, come sempre, è scegliere la qualità. Una qualità che <strong><a href="http://www.coppini.it/" target="_blank">Coppini</a> </strong>persegue da sempre.
<h2>Nella gallery altre ricette con l''olio protagonista e i prodotti Coppini</h2>
','Olio di oliva dall’antipasto al dolce','È il più solare tra gli ingredienti, quello che meglio definisce il concetto di dieta mediterranea, di quello stile di vita tanto prezioso da essere considerato patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. ','inherit','closed','open','','11285-revision-v1','','','2015-07-08 11:11:36','2015-07-08 09:11:36','',11285,'http://old.lacucinaitaliana.it/11285-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 11:51:41','2015-07-08 09:51:41','&nbsp;

Per gli antichi Greci e Romani, che lo consumavano anche crudo prima dei banchetti, in modo da consentire all''organismo di assorbire meglio l''alcol, era addirittura considerato <strong>sacro</strong>. Oggi, invece, broccolo è quasi un’offesa per qualcuno intollerabile. Ma senza motivo. <strong>Tra gli ortaggi più coltivati</strong> in Europa, i broccoli sono infatti un alimento con <strong>pochissime calorie</strong> (27 per 100 grammi) e <strong>col 51% di pianta utilizzabile in cucina</strong>, tra foglie e interno. Ecco perché sulle tavole mediterranee (e non solo) non mancano praticamente mai cappucci, verze, cavolini di Bruxelles, broccoletti e cavolfiori.
<h2>C’è cappuccio e cappuccio</h2>
Molto utilizzati in diete ipocaloriche, i broccoli sono presenti in tantissime varietà, di diverso aspetto. Tra quelle nostrane e più note ci sono il mugnulo leccese, il broccolo romanesco e quello veneto. Ma poi ci sono anche il <strong>cappuccio verde</strong>, particolarmente <strong>ricco di potassio</strong> e con buone quantità di calcio e fosforo, utilizzato principalmente per la preparazione dei crauti, tramite fermentazione, il cavolo rosso o <strong>cavolo cappuccio rosso</strong>, ricco di vitamine e sali minerali, considerato utile per preservare la salute del cuore perché <strong>ricco di vitamina C</strong> e di betacarotene, che proteggono le coronarie, <strong>vitamina A</strong>, preziosa per la vista, e <strong>vitamina K</strong>, che protegge dal rischio di sviluppare l''osteoporosi, e il <strong>cavolo cinese</strong>, carico di sali minerali come il potassio, acido folico e molta acqua, da consumare <strong>sia crudo che cotto</strong>, nelle zuppe e nelle insalate.
<h2>Altro che cavoli amari</h2>
Foglia lunga e scura, anche il <strong>cavolo nero toscano</strong> viene utilizzato soprattutto per la preparazione di zuppe ed è considerato un alimento dalle <strong>proprietà antitumorali</strong>, con particolare riferimento alla protezione di colon, retto, stomaco, prostata e vescica. Ha un elevato contenuto di vitamina C, così come il <strong>broccolo cimoso o cavolo verde</strong> cimoso, noto per il suo colore chiaro brillante e per la perfetta geometria delle sue cimette. Contiene inoltre anche <strong>fibre e calcio</strong> e lo si può consumare sia crudo che cotto, in quanto le cotture brevi e la cottura al vapore ne preservano le proprietà.
<h2>Da Bruxelles alla Sicilia</h2>
Ricco di vitamina A, vitamina C, magnesio, calcio e fosforo, antiossidante e depurativo, il <strong>cavolo broccolo</strong> è uno dei più diffusi, così come i <strong>cavolini di Bruxelles</strong>, disintossicanti, e il <strong>cavolfiore bianco</strong>, con principi attivi antinfiammatori, anticancro e antiossidanti. In Sicilia, poi, si trova addirittura il <strong>cavolfiore viola</strong>, ovviamente indicato per contorni coreografici, ma anche per la salute e sul mercato a <strong>prezzi concorrenziali. </strong>Anche per questa ragione, presenti in tavola dopo essere stati lessati o cotti a vapore, i cavoli ci sono quasi sempre. Soprattutto di <strong>inverno</strong>, la loro stagione migliore, anche se nel tempo sono stati considerati un cibo ideale nei periodi difficili.
<h2>Toccasana per i polmoni</h2>
Come se non bastassero le tantissime proprietà benefiche dei broccoli già elencate, non bisogna dimenticare come si tratti di un ortaggio che rappresenta un <strong>eccellente rimedio naturale contro le affezione polmonari</strong>, asma e problemi respiratori in genere.
<h2>Come scegliere, conservare e pulire i broccoli</h2>
Per fare la scelta giusta dall’ortofrutta sotto casa, ecco infine qualche consiglio. Innanzitutto tenere presente che le infiorescenze dei broccoli migliori devono essere compatte, sode, di <strong>colore vivo e intenso</strong>, senza presentare ammaccature o parti ingiallite. Le foglie devono essere consistenti e fragili al tatto, <strong>carnose</strong> e rompersi con suono secco. I broccoli, inoltre, vanno conservati in frigorifero e <strong>si mantengono per 4 o 5 giorni</strong> nello scomparto della verdura e per pulirli basta eliminare le foglie e staccare le cime dal torsolo. Successivamente, prima di consumrarli, bisogna <strong>lavarli accuratamente</strong> sotto l’acqua corrente.

Sembrano consigli di una semplicità disarmante? Pazienza. Viste le sue qualità, fare la figura del broccolo non è poi così male.

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','Broccolo a chi? Toccasana per i polmoni e ricchi di vitamina C, non c’è niente di meglio per la propria salute','Varietà, forme e colori diversi, ma sempre in grado di favorire il benessere e prevenire numerose malattie. Il broccolo è uno degli ortaggi più coltivati in Italia e nel vecchio continente, fa bene ed è soprattutto buono, anche crudo.','inherit','closed','open','','10823-revision-v1','','','2015-07-08 11:51:41','2015-07-08 09:51:41','',10823,'http://old.lacucinaitaliana.it/10823-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (21,'2015-07-08 12:02:48','2015-07-08 10:02:48','<div>Quando le tue abitudini e la tua golosità incrociano prodotti come la <a href="http://www.pastamancini.com/" target="_blank">Pasta Mancini</a>, difficilmente si torna indietro. Nasce da un campo di grano a Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo e in mezzo Massimo Mancini ci ha eretto pastificio e uffici.</div>
<div>
<div>"Quel" campo di grano oggi ovviamente non basta più - e Massimo ne sta cercando altri oltre a quelli che ha già aggiunto negli anni - e anche gli uffici vanno allargati.</div>
<div>Mancini è l''unico a <strong>fare pasta dal suo grano</strong>: "<em>sembra che il grano di quest''anno ci darà una buona pasta</em>" mi ha detto qualche giorno fa. Essendo uomo di poche parole e di grandi fatti, bisogna credergli come lui ha creduto nel suo progetto.</div>
<div>Ci ha messo la tradizione e la forza di famiglia, gli studi in agraria, anni di consulenze per startup del settore e poi la visione di un progetto fighissimo: l''Eccellenza del prodotto di alta gamma dentro un packaging cool, poche referenze, un gruppo di lavoro ristretto, giovane e affiatato. <strong>Un rapporto unico e speciale tra contadino e pastaio</strong>, che si mettono reciprocamente a disposizione con il proprio sapere.</div>
<div>Una meglio gioventù marchigiana dietro al capitano e alla moglie Paola: "<em>Qui si fa tutto in famiglia: dal raccolto alle vendite, passando per le idee e il marketing, le cose nascono qui dentro, in mezzo al nostro campo di grano. E chi lavora con noi ha superato un test molto semplice: raccontare la nostra pasta come la raccontiamo noi Mancini, con amore per il prodotto e il progetto</em>".</div>
<div>Lorenzo Settimi è forse il collaboratore più stretto di Massimo Mancini e negli ultimi mesi è diventato il mio pusher per la <strong>scelta dei locali</strong>. La domanda è sempre la stessa: "<em>Lorenzo, sono a.... Dove trovo la vostra pasta?</em>"</div>
<div>Dopo pochi minuti arrivano i consigli per il locale in cui andare: quando un ristorante sceglie i <strong>produttori migliori</strong>, di solito è un buon ristorante.

Allora preparatevi a <strong>girare le Marche a caccia di Pasta Mancini</strong>, è un percorso meraviglioso che parte da <strong>Pesaro dove Stefano Ciotti</strong> ha da poco inaugurato il suo nuovo ristorante, <b>Nostrano</b>, proprio accanto alla Palla di Pomodoro. In carta ci sono gli spaghetti con i ricci di mare e la fonduta di formaggio di fossa. Locale arredato con gusto e tanto legno, carta dei vini internazionale, belle proposte: le focacce a lievitazione naturale per ingannare l''attesa, le lasagne di mare ma anche i tortellini della mamma, la griglia o il brodetto.</div>
<div>Arriviamo a Senigallia, la capitale enograstronomica della Regione, con le stelle di Uliassi e di Moreno Cedroni, ma anche con tutta quella serie di ristoranti, localini, bottiglierie nelle vie del centro che meritano più di una sosta.</div>
<div>All'' <b>Osteria del Tempo Perso</b>, in via Mastai Ferretti, sembra di essere davvero fuori dal tempo, tavolini e colori, mare e monti per la scelta del menù. Se volete la pasta Mancini scegliete le vongole o la carbonara.</div>
<div>A Sirolo le opzioni sono due: sulla spiaggia Urbani c''è <b>Arturo</b>, in paese mi piace andare all<b>''Osteria da Sara </b>in piazza per "attaccare" porzioni gigantesche in un ambiente squisitamente famigliare.</div>
<div>Nella vicino Numana, <b>La Torre</b> su una roccia a strapiombo sul mare, ha una terrazza davvero scenografica dove si mangia a lume di candela. Un posto incantevole e unico nel suo genere da queste parti. Chiedete le linguine con il sugo di gallinelle e le fave.</div>
<div>Quasi alla fine di Porto Recanati, siamo a Scossicci è quasi a Marcelli di Numana, la sosta obbligata è da <b>Dario</b>, che d''estate vi fa mangiare in riva al mare con vista Conero su un pezzo di spiaggia poco frequentato di giorno e meravigliosamente affascinante la sera: a me piace la loro proposta del bollito di pesce con le salsine fatte in casa, per la pasta Mancini scegliete i tuffoli con cicale e finocchio selvatico.</div>
<div>Risaliamo all''interno fino a Recanati, la città di Leopardi: <b>Poesia a Tavola </b>è gastronomia e rosticceria con i migliori produttori della Regione, ma anche enoteca e osteria alla sera. Davvero sfizioso!</div>
<div>A Macerata incontriamo la stella Michelin dell<i>''Enoteca Le Case</i> guidata in cucina da Michele Biagiola.  L''esperienza è unica  e Biagiola è talmente affezionato agli spaghetti da aver scritto un libro, l''anno scorso, pieno di ricette: il prodotto è quello di Mancini, le proposte intriganti, provate l''arrabbiata di erbe, il piatto che lo ha reso celebre.</div>
<div>Vado spesso da <b>Nicolì a Monte San Giusto<i>, </i></b>dove lavoro. La mia pausa  pranzo perfetta consiste in un piatto di spaghetti turanici olio e parmigiano. Tutto molto semplice e salutare. Ma chiedete se ci sono gli spaghetti con l''asparago bianco.</div>
<div>E qualche volte mi spingo ancora più all''interno per sedermi sul meraviglioso balcone sulle colline maceratesi di <b>Agramater</b> <strong>a Colmurano</strong>: un agriturismo meraviglioso, tanta cucina anche vegetariana e dei meravigliosi spaghettoni con crema di asparagi, verdure saltate, molliche di pane e gessatina, un formaggio formaggio di latte di bufala tipo cacioricotta.</div>
<div>Torniamo sul mare a <strong>Porto Sant''Elpidio</strong> dove lo <b>Chalet 37</b> ha pesce sempre freschissimo e crudi che non si dimenticano.</div>
<div>Nella vicina <strong>Porto San Giorgio</strong> si va da<b> Damiani e Rossi</b>, a casa di Aurelio Damiani, chef unico dal quale mangiai una padella di spaghetti aglio, olio, peperoncino più scampi indimenticabile. A Expo 2015 Damiani ha presentati gli spaghetti Mancini con acciughe e tartufi estivi dei Sibillini.</div>
<div>Ancora due agriturismi per chiudere: da Enrico Mazzaroni al <b>Tiglio</b> di Montemonaco, ai piedi dei sibillini, un delizioso agriturismo e una cucina sempre più creativa e convincente, umile, ricca di selvaggina come negli spaghetti con la tartare di cervo.</div>
<div>A <strong>Belforte del Chienti</strong> la cucina vegetariana e vegana di <b>Coroncina</b> sta conquistando tutti: a luglio e agosto  si cena tutte le sere dal lunedi alla domenica. In cucina dirige Melania Moschini, una donna che ama terra e territorio come pochi.</div>
<div></div>
</div>','Marche: da un campo di grano alla tavola','Un giro nelle Marche a caccia della pasta Mancini: perché quando un ristorante sceglie dei buoni prodotti, è un buon ristorante ','publish','closed','closed','','marche-da-un-campo-di-grano-alla-tavola','','','2015-07-08 12:02:48','2015-07-08 10:02:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=11452',0,'cp-storia','',0),
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<div>"Quel" campo di grano oggi ovviamente non basta più - e Massimo ne sta cercando altri oltre a quelli che ha già aggiunto negli anni - e anche gli uffici vanno allargati.</div>
<div>Mancini è l''unico a <strong>fare pasta dal suo grano</strong>: "<em>sembra che il grano di quest''anno ci darà una buona pasta</em>" mi ha detto qualche giorno fa. Essendo uomo di poche parole e di grandi fatti, bisogna credergli come lui ha creduto nel suo progetto.</div>
<div>Ci ha messo la tradizione e la forza di famiglia, gli studi in agraria, anni di consulenze per startup del settore e poi la visione di un progetto fighissimo: l''Eccellenza del prodotto di alta gamma dentro un packaging cool, poche referenze, un gruppo di lavoro ristretto, giovane e affiatato. <strong>Un rapporto unico e speciale tra contadino e pastaio</strong>, che si mettono reciprocamente a disposizione con il proprio sapere.</div>
<div>Una meglio gioventù marchigiana dietro al capitano e alla moglie Paola: "<em>Qui si fa tutto in famiglia: dal raccolto alle vendite, passando per le idee e il marketing, le cose nascono qui dentro, in mezzo al nostro campo di grano. E chi lavora con noi ha superato un test molto semplice: raccontare la nostra pasta come la raccontiamo noi Mancini, con amore per il prodotto e il progetto</em>".</div>
<div>Lorenzo Settimi è forse il collaboratore più stretto di Massimo Mancini e negli ultimi mesi è diventato il mio pusher per la <strong>scelta dei locali</strong>. La domanda è sempre la stessa: "<em>Lorenzo, sono a.... Dove trovo la vostra pasta?</em>"</div>
<div>Dopo pochi minuti arrivano i consigli per il locale in cui andare: quando un ristorante sceglie i <strong>produttori migliori</strong>, di solito è un buon ristorante.

Allora preparatevi a <strong>girare le Marche a caccia di Pasta Mancini</strong>, è un percorso meraviglioso che parte da <strong>Pesaro dove Stefano Ciotti</strong> ha da poco inaugurato il suo nuovo ristorante, <b>Nostrano</b>, proprio accanto alla Palla di Pomodoro. In carta ci sono gli spaghetti con i ricci di mare e la fonduta di formaggio di fossa. Locale arredato con gusto e tanto legno, carta dei vini internazionale, belle proposte: le focacce a lievitazione naturale per ingannare l''attesa, le lasagne di mare ma anche i tortellini della mamma, la griglia o il brodetto.</div>
<div>Arriviamo a Senigallia, la capitale enograstronomica della Regione, con le stelle di Uliassi e di Moreno Cedroni, ma anche con tutta quella serie di ristoranti, localini, bottiglierie nelle vie del centro che meritano più di una sosta.</div>
<div>All'' <b>Osteria del Tempo Perso</b>, in via Mastai Ferretti, sembra di essere davvero fuori dal tempo, tavolini e colori, mare e monti per la scelta del menù. Se volete la pasta Mancini scegliete le vongole o la carbonara.</div>
<div>A Sirolo le opzioni sono due: sulla spiaggia Urbani c''è <b>Arturo</b>, in paese mi piace andare all<b>''Osteria da Sara </b>in piazza per "attaccare" porzioni gigantesche in un ambiente squisitamente famigliare.</div>
<div>Nella vicino Numana, <b>La Torre</b> su una roccia a strapiombo sul mare, ha una terrazza davvero scenografica dove si mangia a lume di candela. Un posto incantevole e unico nel suo genere da queste parti. Chiedete le linguine con il sugo di gallinelle e le fave.</div>
<div>Quasi alla fine di Porto Recanati, siamo a Scossicci è quasi a Marcelli di Numana, la sosta obbligata è da <b>Dario</b>, che d''estate vi fa mangiare in riva al mare con vista Conero su un pezzo di spiaggia poco frequentato di giorno e meravigliosamente affascinante la sera: a me piace la loro proposta del bollito di pesce con le salsine fatte in casa, per la pasta Mancini scegliete i tuffoli con cicale e finocchio selvatico.</div>
<div>Risaliamo all''interno fino a Recanati, la città di Leopardi: <b>Poesia a Tavola </b>è gastronomia e rosticceria con i migliori produttori della Regione, ma anche enoteca e osteria alla sera. Davvero sfizioso!</div>
<div>A Macerata incontriamo la stella Michelin dell<i>''Enoteca Le Case</i> guidata in cucina da Michele Biagiola.  L''esperienza è unica  e Biagiola è talmente affezionato agli spaghetti da aver scritto un libro, l''anno scorso, pieno di ricette: il prodotto è quello di Mancini, le proposte intriganti, provate l''arrabbiata di erbe, il piatto che lo ha reso celebre.</div>
<div>Vado spesso da <b>Nicolì a Monte San Giusto<i>, </i></b>dove lavoro. La mia pausa  pranzo perfetta consiste in un piatto di spaghetti turanici olio e parmigiano. Tutto molto semplice e salutare. Ma chiedete se ci sono gli spaghetti con l''asparago bianco.</div>
<div>E qualche volte mi spingo ancora più all''interno per sedermi sul meraviglioso balcone sulle colline maceratesi di <b>Agramater</b> <strong>a Colmurano</strong>: un agriturismo meraviglioso, tanta cucina anche vegetariana e dei meravigliosi spaghettoni con crema di asparagi, verdure saltate, molliche di pane e gessatina, un formaggio formaggio di latte di bufala tipo cacioricotta.</div>
<div>Torniamo sul mare a <strong>Porto Sant''Elpidio</strong> dove lo <b>Chalet 37</b> ha pesce sempre freschissimo e crudi che non si dimenticano.</div>
<div>Nella vicina <strong>Porto San Giorgio</strong> si va da<b> Damiani e Rossi</b>, a casa di Aurelio Damiani, chef unico dal quale mangiai una padella di spaghetti aglio, olio, peperoncino più scampi indimenticabile. A Expo 2015 Damiani ha presentati gli spaghetti Mancini con acciughe e tartufi estivi dei Sibillini.</div>
<div>Ancora due agriturismi per chiudere: da Enrico Mazzaroni al <b>Tiglio</b> di Montemonaco, ai piedi dei sibillini, un delizioso agriturismo e una cucina sempre più creativa e convincente, umile, ricca di selvaggina come negli spaghetti con la tartare di cervo.</div>
<div>A <strong>Belforte del Chienti</strong> la cucina vegetariana e vegana di <b>Coroncina</b> sta conquistando tutti: a luglio e agosto  si cena tutte le sere dal lunedi alla domenica. In cucina dirige Melania Moschini, una donna che ama terra e territorio come pochi.</div>
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</div>','Marche: da un campo di grano alla tavola','Un giro nelle Marche a caccia della pasta Mancini: perché quando un ristorante sceglie dei buoni prodotti, è un buon ristorante ','inherit','closed','open','','11452-revision-v1','','','2015-07-08 12:02:48','2015-07-08 10:02:48','',11452,'http://old.lacucinaitaliana.it/11452-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-08 12:06:00','2015-07-08 10:06:00','Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa lavatelo sotto acqua corrente, quindi tagliatelo all''attaccatura dei tentacoli e privatelo degli occhi. Spellate il cappuccio e rovesciandolo pulitelo dalle interiora. Sciacquate nuovamente. Spingendo poi nel punto di attacco dei tentacoli fate fuoriuscire il becco ed eliminatelo.
Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina è riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso e quindi poco appetibile. Se la preparazione prevede il polpo lessato, il consiglio è di immergerlo in una casseruola ampia, con acqua fredda, insieme con aromi, cipolla, sedano, carota e una foglia di alloro. Coprire la pentola quando l''acqua inizia a bollire e a quel punto lasciare cuocere a fuoco lento per circa un''ora. L''errore da non commettere è quello di levare il polpo dalla pentola una volta cotto: per mantenere le carni morbide è assolutamente necessario che venga lasciato all''interno della propria acqua sino a che non si sia raffreddato.

Spesso si consiglia di congelare il polpo qualche giorno prima di consumarlo: le basse temperature infatti aiutano a "frollare" le carni, rendendole più tenere.

&nbsp;
<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
<ol>
	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a svariate preparazioni: è ottimo <strong>grigliato</strong>, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un <strong>piatto unico</strong> se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come <strong>antipasto in una cena estiva</strong> se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>Chi invece non teme <strong>i sapori forti</strong> lo può cucinare in una casseruola nella quale siano state tagliate a fettine sottili tre cipolle di medie dimensioni, meglio se della qualità di Tropea. A questo punto si aggiunge il polpo, un filo di olio e un bicchiere di vino bianco. Si copre la pentola e si fa cuocere per circa un''ora nell''acqua prodotta dallo stesso polpo. Le carni rimangono croccanti, con un delizioso intingolo di cipolla.</li>
</ol>
In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-revision-v1','','','2015-07-08 12:06:00','2015-07-08 10:06:00','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-09 04:06:58','2015-07-09 02:06:58','Oltre <strong>600 varietà</strong> di peperoncino custodite da un’agronoma spagnola e un’ex “guru” di Hollywood che dopo quasi vent’anni di onorata carriera tra Fox ed Hbo ha deciso di mollare tutto per <strong>coltivare pomodori</strong> nelle campagne parmensi. Manuela Sanchez e Roberta Mell sono l’anima di <strong>PepperParma</strong>, un’azienda sperimentale di San Pancrazio, frazione del capoluogo emiliano, dove si trova il più grande vivaio di peperoncino piccante al mondo.
<h2>Antiche varietà</h2>
A dirla tutta, <strong>Roberta Mell</strong> si concentra principalmente sul pomodoro, ma con lo stesso principio: preservarne le varietà antiche e produrne di nuove, per un totale di <strong>oltre 4000</strong> pomodori di diversa forma e tonalità custoditi con cura nelle serre di San Pancrazio dalla sua attività Antiche Varietà, a zero metri dall’<strong>Azienda Sperimentale Stuard</strong>. Voluta da Maria Luigia, nell’azienda biologica nella campagna parmigiana si conducono normalmente fino a 80 prove sperimentali all''anno su 20-25 specie agrarie, per un totale di circa 3000 parcelle in oltre 40 ettari di terreno. E pure qui ci sono diverse varietà di pomodori, ma anche mele colorate, fragole e albicocche profumate, confetture, vini, biscotti, pasta di farro, insalate di ogni forma e curiose zucchine chiare come le Early White Scallop. Insomma, un <strong>paradiso per gli amanti dei prodotti della natura</strong>, del biologico e del chilometro zero.
<h2>Il fondatore Dadomo</h2>
Roberta Mell, pluripremiata in America per il suo impegno nel marketing televisivo in favore di serie di successo come i Sopranos e The Oc e dietro le quinte di produzioni come Saturday Night e PopcornTV, è perciò alla guida di una delle tantissime realtà che collaborano con PepperParma, azienda fondata da <strong>Mario Dadomo</strong> nel 2012. Dadomo è stato uno degli agronomi più importanti nel panorama emiliano e nazionale: mezzofondista originario di Salsomaggiore Terme, per oltre trent’anni è stata una figura chiave dell’azienda Stuard in veste di direttore, completandone il catalogo con oltre <strong>500 varietà</strong>. Nel 2012, come detto, ha poi deciso di mettersi in proprio con PepperParma, realtà cresciuta in brevissimo tempo e guidata insieme alla moglie, <strong>Manuela Sanchez</strong>, un’iberica rimasta in Italia per amore.
<h2>Passione piccante</h2>
Sfruttando la forte tendenza all''allogamia del genere Capsicum, che oltre al noto <strong>peperone</strong> comprende varie specie di peperoncini piccanti, <strong>ornamentali e dolci</strong>, Dadomo, dapprima con libere impollinazioni e poi con incroci e autofecondazioni mirate, ha così intrapreso il lavoro di <strong>miglioramento genetico</strong> su linee di selezione del tutto nuove. In pochissimo tempo, PepperParma è arrivata a vantare un catalogo col oltre 600 varietà uniche e insolite. Ma per il professor Dadomo il tempo di godersi le giuste soddisfazione è stato troppo poco, in quanto nel settembre 2013 è scomparso dopo una breve e improvvisa malattia.
<h2>Un''infinità di piccantezza, forme e colori</h2>
Oggi, sua moglie Manuela Sanchez porta avanti con lo stesso entusiasmo e <strong>curiosità</strong> il lavoro intrapreso dal celebre agronomo, con oltre l’85% dei suoi prodotti di nuova creazione. E <strong>richiesti da agricoltori da tutta Italia</strong>. Nel catalogo 2015 dell’azienda ci sono varietà diverse varietà dalla a alla zeta, dall’Aida, <strong>peperoncino giallino</strong> che cresce su piante alte fino a 20 centimetri, al <strong>Zorongo</strong>, esemplare verde, rosso e arancio che cresce multicolore sulla stessa pianta simile ad un cespuglio. Ma c’è anche il <strong>peperoncino viola</strong> Aji Omnicolor, il <strong>Black Beauty</strong> simile alla bacca (ma ben più piccante), il rugoso <strong>Carolina Reaper</strong>, lo scurissimo Criollo, il <strong>Fuoco della Prateria</strong> (pochi dubbi sul suo livello di piccantezza), Harissa B, lungo fino a 20 centimetri, l’Orangina, che sembra un pomodoro, il colorato Purple Flash, il quasi bianco Snow White e il <strong>piccantissimo Trinidad Douglah</strong>. Insomma, il mondo dei peperoncini ha a Parma un luogo magico, dove storia e ricerca di questo prodotto tutto da scoprire si fondono grazie all’impegno di Manuela Sanchez e non solo.
<h2>Non solo serre</h2>
A San Pancrazio, infine, non mancano occasioni di <strong>formazione, eventi, corsi</strong> e la possibilità, anche per privati, di fare acquisti di ogni genere. Sia in cucina, che in padella o come idee regalo e ornamentali, il peperoncino può essere utilizzato in svariati modi. Provare per credere.','PepperParma, il paradiso del peperoncino','Poco fuori il capoluogo emiliano esiste un vero e proprio paradiso per gli amanti del peperoncino. Forme, colori e piccantezze diverse rendono PepperParma un luogo unico nel suo genere. Merito della lungimiranza del celebre agrnomo Dadomo','publish','closed','closed','','pepperparma-il-paradiso-del-peperoncino','','','2015-07-09 04:06:58','2015-07-09 02:06:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=11458',0,'cp-news','',0),
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Oltre <strong>600 varietà</strong> di peperoncino custodite da un’agronoma spagnola e un’ex “guru” di Hollywood che dopo quasi vent’anni di onorata carriera tra Fox ed Hbo ha deciso di mollare tutto per <strong>coltivare pomodori</strong> nelle campagne parmensi. Manuela Sanchez e Roberta Mell sono l’anima di <strong>PepperParma</strong>, un’azienda sperimentale di San Pancrazio, frazione del capoluogo emiliano, dove si trova il più grande vivaio di peperoncino piccante al mondo.

<strong>Antiche varietà</strong>

A dirla tutta, <strong>Roberta Mell</strong> si concentra principalmente sul pomodoro, ma con lo stesso principio: preservarne le varietà antiche e produrne di nuove, per un totale di <strong>oltre 4000</strong> pomodori di diversa forma e tonalità custoditi con cura nelle serre di San Pancrazio dalla sua attività Antiche Varietà, a zero metri dall’<strong>Azienda Sperimentale Stuard</strong>. Voluta da Maria Luigia, nell’azienda biologica nella campagna parmigiana si conducono normalmente fino a 80 prove sperimentali all''anno su 20-25 specie agrarie, per un totale di circa 3000 parcelle in oltre 40 ettari di terreno. E pure qui ci sono diverse varietà di pomodori, ma anche mele colorate, fragole e albicocche profumate, confetture, vini, biscotti, pasta di farro, insalate di ogni forma e curiose zucchine chiare come le Early White Scallop. Insomma, un <strong>paradiso per gli amanti dei prodotti della natura</strong>, del biologico e del chilometro zero.

<strong>Il fondatore Dadomo</strong>

Roberta Mell, pluripremiata in America per il suo impegno nel marketing televisivo in favore di serie di successo come i Sopranos e The Oc e dietro le quinte di produzioni come Saturday Night e PopcornTV, è perciò alla guida di una delle tantissime realtà che collaborano con PepperParma, azienda fondata da <strong>Mario Dadomo</strong> nel 2012. Dadomo è stato uno degli agronomi più importanti nel panorama emiliano e nazionale: mezzofondista originario di Salsomaggiore Terme, per oltre trent’anni è stata una figura chiave dell’azienda Stuard in veste di direttore, completandone il catalogo con oltre <strong>500 varietà</strong>. Nel 2012, come detto, ha poi deciso di mettersi in proprio con PepperParma, realtà cresciuta in brevissimo tempo e guidata insieme alla moglie, <strong>Manuela Sanchez</strong>, un’iberica rimasta in Italia per amore.

<strong>Passione piccante</strong>

Sfruttando la forte tendenza all''allogamia del genere Capsicum, che oltre al noto <strong>peperone</strong> comprende varie specie di peperoncini piccanti, <strong>ornamentali e dolci</strong>, Dadomo, dapprima con libere impollinazioni e poi con incroci e autofecondazioni mirate, ha così intrapreso il lavoro di <strong>miglioramento genetico</strong> su linee di selezione del tutto nuove. In pochissimo tempo, PepperParma è arrivata a vantare un catalogo col oltre 600 varietà uniche e insolite. Ma per il professor Dadomo il tempo di godersi le giuste soddisfazione è stato troppo poco, in quanto nel settembre 2013 è scomparso dopo una breve e improvvisa malattia.

<strong>Un''infinità di piccantezza, forme e colori </strong>

Oggi, sua moglie Manuela Sanchez porta avanti con lo stesso entusiasmo e <strong>curiosità</strong> il lavoro intrapreso dal celebre agronomo, con oltre l’85% dei suoi prodotti di nuova creazione. E <strong>richiesti da agricoltori da tutta Italia</strong>. Nel catalogo 2015 dell’azienda ci sono varietà diverse varietà dalla a alla zeta, dall’Aida, <strong>peperoncino giallino</strong> che cresce su piante alte fino a 20 centimetri, al <strong>Zorongo</strong>, esemplare verde, rosso e arancio che cresce multicolore sulla stessa pianta simile ad un cespuglio. Ma c’è anche il <strong>peperoncino viola</strong> Aji Omnicolor, il <strong>Black Beauty</strong> simile alla bacca (ma ben più piccante), il rugoso <strong>Carolina Reaper</strong>, lo scurissimo Criollo, il <strong>Fuoco della Prateria</strong> (pochi dubbi sul suo livello di piccantezza), Harissa B, lungo fino a 20 centimetri, l’Orangina, che sembra un pomodoro, il colorato Purple Flash, il quasi bianco Snow White e il <strong>piccantissimo Trinidad Douglah</strong>. Insomma, il mondo dei peperoncini ha a Parma un luogo magico, dove storia e ricerca di questo prodotto tutto da scoprire si fondono grazie all’impegno di Manuela Sanchez e non solo.

<strong>Non solo serre</strong>

A San Pancrazio, infine, non mancano occasioni di <strong>formazione, eventi, corsi</strong> e la possibilità, anche per privati, di fare acquisti di ogni genere. Sia in cucina, che in padella o come idee regalo e ornamentali, il peperoncino può essere utilizzato in svariati modi. Provare per credere.','PepperParma, il paradiso del peperoncino','','inherit','closed','open','','11458-revision-v1','','','2015-07-08 13:44:54','2015-07-08 11:44:54','',11458,'http://old.lacucinaitaliana.it/11458-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-11 01:30:22','2015-07-10 23:30:22','Una trentina di aziende agricole del territorio, <strong>degustazioni</strong>, pic nic all’aperto, laboratori e una volta al mese <strong>dibattiti aperti</strong> al pubblico con esperti di diversi settori. Da quelli dell’<strong>Efsa</strong>, l’autorità dell’Unione Europea sulla sicurezza alimentare con sede a Parma, al consorzio di bonifica territoriale fino agli ingegneri di <strong>Casa Clima</strong>, l’agenzia che studia soluzioni a risparmio energetico per nuove e vecchie costruzioni. Ecco <strong>Slow Food Valley</strong>, evento organizzato nella città emiliana dalla quasi omonima associazione internazionale nata nel 1986 a Bra (e presente in tutto il mondo con le sezioni chiamate però “<strong>condotte</strong>”) che da giugno a ottobre, in concomitanza con Expo, ha l’obiettivo di parlare anche a Parma degli stessi argomenti della kermesse milanese, ma con un occhio di riguardo alla <strong>biodiversità e al concetto di sostenibilità</strong>.
<h2>Da non perdere</h2>
Mostarde, <strong>birre artigianali</strong>, pomodori biologici, <strong>piante officinali</strong>, gelato naturale, olio extravergine e <strong>suini</strong> allevati in zona. Gli stand presenti sono tanti e diversi. <strong>Dal vegetariano al vegano</strong>. Dal chilometro zero al lavoro nei campi dei giovani. Tutto quello che di buono la natura offre e tutto quello che l’uomo riesce a cogliere in questo senso, è perciò in scena ogni prima domenica del mese al <strong>Parco Cittadella di Parma</strong>, con la possibilità di toccare con mano e assaggiare un sapore diverso del cibo, più attento al futuro del pianeta.
<h2>Trent''anni di attivismo</h2>
Fondata come detto nel 1986 in provincia di Cuneo, Slow Food è un’idea di <strong>Carlo Petrini</strong>, gastronomo e attivista piemontese, che decide di mettersi in gioco per <strong>contrastare il dilagare di fast food</strong> e dei ritmi sempre più frenetici della società contemporanea. Compresi quelli a tavola. Nel giro di qualche anno, la sua iniziativa riscuote grande <strong>successo</strong>, persino dal mondo intellettuale italiano, ma non solo. Anche all’estero prendono piede quasi in contemporanea movimento dello stesso genere, mentre nei primi anni Duemila i progetti di Slow Food sono numerosi e spaziano dall’editoria alla nascita di una <strong>fondazione</strong> che premia i custodi della biodiversità, fino alla creazione di una scuola specializzata in cucina attenta al pianeta. Si tratta dell’<strong>Università di Scienze Gastronomiche</strong>, col 50% di studenti stranieri, presente a <strong>Pollenzo</strong>, frazione di Bra, e a <strong>Colorno</strong>, vicino Parma. L’obiettivo primario è quello di promuovere l''educazione gastronomica a e la cultura del cibo e da qualche tempo si è a lavoro per attivare un corso di laurea specialistica nel settore ittico anche a <strong>Genova</strong>, terza sede dell''ateneo.
<h2>Incontri pubblici</h2>
Al Parma Slow Food Valley, oltre agli stand e alle diverse attività gratuite in programma <strong>una volta al mese fino al 4 ottobre</strong>, ogni lunedì seguente alla giornata al parco sono previsti, come già ricordato, degli incontri pubblici al podere Bizzozero, non molto distante dal centro. Nei primi dibattiti si è parlato di dissesto idrogeologico dell’Appennino Parmense e soluzioni per evitare costruzioni invasive, risorse alimentari da difendere nello stesso territorio, biodiversità agricola, di <strong>Expo</strong> e delle scelta da tenere bene a mente se si vuole davvero lasciare alle future generazioni un pianeta con le stesse possibilità di accesso al <strong>cibo per tutti.</strong>
<h2>Presente anche lontano dall''Italia</h2>
In tutto il mondo, attualmente la rete delle condotte Slow Food è composta da circa 100 mila associati, presenti dagli anni Novanta in <strong>130 Paesi</strong> e soprattutto in Svizzera, Gran Bretagna e Australia, per un totale di circa un migliaio di condotte. In Italia sono <strong>410</strong>.','Parma Slow Food Valley, il festival dell’alimentazione consapevole','Parma Slow Food Valley, i temi dell''Expo concentrati nella città emiliana in concomitanza con la manifestazione internazionale e con un occhio di riguardo alle buone pratiche a sostegno della biodiversità, della sostenibilità e del futuro del pianeta','publish','closed','closed','','parma-slow-food-valley-il-festival-dellalimentazione-consapevole','','','2015-07-10 06:37:55','2015-07-10 04:37:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=11460',0,'cp-news','',0),
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Una trentina di aziende agricole del territorio, <strong>degustazioni</strong>, pic nic all’aperto, laboratori e una volta al mese <strong>dibattiti aperti</strong> al pubblico con esperti di diversi settori. Da quelli dell’<strong>Efsa</strong>, l’autorità dell’Unione Europea sulla sicurezza alimentare con sede a Parma, al consorzio di bonifica territoriale fino agli ingegneri di <strong>Casa Clima</strong>, l’agenzia che studia soluzioni a risparmio energetico per nuove e vecchie costruzioni. Ecco <strong>Slow Food Valley</strong>, evento organizzato nella città emiliana dalla quasi omonima associazione internazionale nata nel 1986 a Bra (e presente in tutto il mondo con le sezioni chiamate però “<strong>condotte</strong>”) che da giugno a ottobre, in concomitanza con Expo, ha l’obiettivo di parlare anche a Parma degli stessi argomenti della kermesse milanese, ma con un occhio di riguardo alla <strong>biodiversità e al concetto di sostenibilità</strong>.

<strong>Da non perdere</strong>

Mostarde, <strong>birre artigianali</strong>, pomodori biologici, <strong>piante officinali</strong>, gelato naturale, olio extravergine e <strong>suini</strong> allevati in zona. Gli stand presenti sono tanti e diversi. <strong>Dal vegetariano al vegano</strong>. Dal chilometro zero al lavoro nei campi dei giovani. Tutto quello che di buono la natura offre e tutto quello che l’uomo riesce a cogliere in questo senso, è perciò in scena ogni prima domenica del mese al <strong>Parco Cittadella di Parma</strong>, con la possibilità di toccare con mano e assaggiare un sapore diverso del cibo, più attento al futuro del pianeta.

<strong>Trent''anni di attivismo</strong>

Fondata come detto nel 1986 in provincia di Cuneo, Slow Food è un’idea di <strong>Carlo Petrini</strong>, gastronomo e attivista piemontese, che decide di mettersi in gioco per <strong>contrastare il dilagare di fast food</strong> e dei ritmi sempre più frenetici della società contemporanea. Compresi quelli a tavola. Nel giro di qualche anno, la sua iniziativa riscuote grande <strong>successo</strong>, persino dal mondo intellettuale italiano, ma non solo. Anche all’estero prendono piede quasi in contemporanea movimento dello stesso genere, mentre nei primi anni Duemila i progetti di Slow Food sono numerosi e spaziano dall’editoria alla nascita di una <strong>fondazione</strong> che premia i custodi della biodiversità, fino alla creazione di una scuola specializzata in cucina attenta al pianeta. Si tratta dell’<strong>Università di Scienze Gastronomiche</strong>, col 50% di studenti stranieri, presente a <strong>Pollenzo</strong>, frazione di Bra, e a <strong>Colorno</strong>, vicino Parma. L’obiettivo primario è quello di promuovere l''educazione gastronomica a e la cultura del cibo e da qualche tempo si è a lavoro per attivare un corso di laurea specialistica nel settore ittico anche a <strong>Genova</strong>, terza sede dell''ateneo.

<strong>Incontri pubblici</strong>

Al Parma Slow Food Valley, oltre agli stand e alle diverse attività gratuite in programma <strong>una volta al mese fino al 4 ottobre</strong>, ogni lunedì seguente alla giornata al parco sono previsti, come già ricordato, degli incontri pubblici al podere Bizzozero, non molto distante dal centro. Nei primi dibattiti si è parlato di dissesto idrogeologico dell’Appennino Parmense e soluzioni per evitare costruzioni invasive, risorse alimentari da difendere nello stesso territorio, biodiversità agricola, di <strong>Expo</strong> e delle scelta da tenere bene a mente se si vuole davvero lasciare alle future generazioni un pianeta con le stesse possibilità di accesso al <strong>cibo per tutti.</strong>

<strong>Presente anche lontano dall''Italia</strong>

In tutto il mondo, attualmente la rete delle condotte Slow Food è composta da circa 100 mila associati, presenti dagli anni Novanta in <strong>130 Paesi</strong> e soprattutto in Svizzera, Gran Bretagna e Australia, per un totale di circa un migliaio di condotte. In Italia sono <strong>410</strong>.','Parma Slow Food Valley, il festival dell’alimentazione consapevole','','inherit','closed','open','','11460-revision-v1','','','2015-07-08 13:56:53','2015-07-08 11:56:53','',11460,'http://old.lacucinaitaliana.it/11460-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-09 03:31:17','2015-07-09 01:31:17','Il polpo non manca mai sulle nostre tavole estive e nei menù mediterranei. Si trova in tutto il Mar Mediterraneo e spesso con un po’ di fortuna si può avvistare al tramonto nascosto tra qualche scoglio lungo le nostre coste. Provare a catturarlo non è un’ impresa impossibile: il polpo infatti è attratto dal colore bianco e spesso si riesce a pescarlo con un bastone munito di un amo, attirandolo con uno straccio per stanarlo dagli anfratti dove si nasconde. Se l’impresa risultasse troppo audace, si può sempre optare per una pescheria, dove giungerebbe comunque freschissimo, entro 24 ore dalla cattura.
<h2>La scelta del polipo</h2>
Come tutti i prodotti ittici, anche il polpo è facilmente deperibile e per questo motivo il consumo deve avvenire in tempi abbastanza brevi dall''acquisto. La scelta di un <strong>esemplare freschissimo </strong>è quindi fondamentale: carne soda ed elastica, oltre a pelle lucida e ventose ben consistenti sono i dettagli che possono aiutare nell’acquisto sicuro.
<h2>Come pulirlo</h2>
Affrontare la pulizia di un esemplare di questo tipo potrebbe destare non poche perplessità: in realtà l’operazione risulterà <strong>più veloce e semplice</strong> rispetto a molte altre tipologie di pesci. Per prima cosa lavatelo sotto acqua corrente, quindi tagliatelo all''attaccatura dei tentacoli e privatelo degli occhi. Spellate il cappuccio e rovesciandolo pulitelo dalle interiora. Sciacquate nuovamente. Spingendo poi nel punto di attacco dei tentacoli fate fuoriuscire il becco ed eliminatelo.
Anche nella pulitura troviamo differenze da regione a regione: al Nord per esempio si usa togliere anche tutte le ventose, che invece vengono mantenute nei paesi del Sud.
Nel caso si tratti di un esemplare di una certa pezzatura, si possono asportare pelle e tentacoli: operazione che normalmente risulta più facile una volta lessato.
<h2>Come cucinarlo (e tenerlo morbido)</h2>
Il vero cruccio in cucina è riuscire a manterene il polpo morbido. La cottura sbagliata lo rende gommoso e quindi poco appetibile. Se la preparazione prevede il polpo lessato, il consiglio è di immergerlo in una casseruola ampia, con acqua fredda, insieme con aromi, cipolla, sedano, carota e una foglia di alloro. Coprire la pentola quando l''acqua inizia a bollire e a quel punto lasciare cuocere a fuoco lento per circa un''ora. L''errore da non commettere è quello di levare il polpo dalla pentola una volta cotto: per mantenere le carni morbide è assolutamente necessario che venga lasciato all''interno della propria acqua sino a che non si sia raffreddato.

Spesso si consiglia di congelare il polpo qualche giorno prima di consumarlo: le basse temperature infatti aiutano a "frollare" le carni, rendendole più tenere.

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<h2>Sbizzarrirsi in cucina: cinque preparazioni</h2>
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	<li>Il polpo è un ingrediente che si presta a svariate preparazioni: è ottimo <strong>grigliato</strong>, tagliato a tocchetti e poi rosolato con aglio e pomodorini pachino come ragù per uno spaghetto.</li>
	<li>Diventa un <strong>piatto unico</strong> se, cotto per un’ora insieme ad aromi, carote, cipolle e patate, viene condito con fagiolini o altre verdure saltate pochi minuti sul fuoco e poi adagiato su una base di songino condita con una crema di basilico e pinoli.</li>
	<li>Può essere proposto come <strong>antipasto in una cena estiva</strong> se lessato e poi stufato per pochi minuti con un battuto di sedano e cipolla, a cui potrete aggiungere pomodorini tagliati a metà e zeste di limone. Il tutto verrà poi servito su crostini di pane pugliese fatti tostare in forno e unti con un filo di olio prima di essere serviti.</li>
	<li>Nella versione più tradizionale è proposto <strong>in insalata</strong>, accompagnato da patate lesse, sedano tritato, olive taggiasche e una spruzzata di paprica dolce, in omaggio alla tradizione gallega.</li>
	<li>Chi invece non teme <strong>i sapori forti</strong> lo può cucinare in una casseruola nella quale siano state tagliate a fettine sottili tre cipolle di medie dimensioni, meglio se della qualità di Tropea. A questo punto si aggiunge il polpo, un filo di olio e un bicchiere di vino bianco. Si copre la pentola e si fa cuocere per circa un''ora nell''acqua prodotta dallo stesso polpo. Le carni rimangono croccanti, con un delizioso intingolo di cipolla.</li>
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In ogni modo vogliate cucinarlo, non dimenticate di aggiungere nell''acqua di cottura un tappo di sughero: si dice che senza il polpo resti duro. Credenze popolari o meno, perché rischiare?

<strong> </strong>','Polpo, una ricetta per ogni tentacolo','Piatto fresco e gustoso, il polpo è facile da preparare e regala grandi soddisfazioni sia come condimento per primi piatti, sia in insalata','inherit','closed','open','','11374-revision-v1','','','2015-07-09 03:31:17','2015-07-09 01:31:17','',11374,'http://old.lacucinaitaliana.it/11374-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-07-09 03:56:23','2015-07-09 01:56:23','Oltre <strong>600 varietà</strong> di peperoncino custodite da un’agronoma spagnola e un’ex “guru” di Hollywood che dopo quasi vent’anni di onorata carriera tra Fox ed Hbo ha deciso di mollare tutto per <strong>coltivare pomodori</strong> nelle campagne parmensi. Manuela Sanchez e Roberta Mell sono l’anima di <strong>PepperParma</strong>, un’azienda sperimentale di San Pancrazio, frazione del capoluogo emiliano, dove si trova il più grande vivaio di peperoncino piccante al mondo.
<h2>Antiche varietà</h2>
A dirla tutta, <strong>Roberta Mell</strong> si concentra principalmente sul pomodoro, ma con lo stesso principio: preservarne le varietà antiche e produrne di nuove, per un totale di <strong>oltre 4000</strong> pomodori di diversa forma e tonalità custoditi con cura nelle serre di San Pancrazio dalla sua attività Antiche Varietà, a zero metri dall’<strong>Azienda Sperimentale Stuard</strong>. Voluta da Maria Luigia, nell’azienda biologica nella campagna parmigiana si conducono normalmente fino a 80 prove sperimentali all''anno su 20-25 specie agrarie, per un totale di circa 3000 parcelle in oltre 40 ettari di terreno. E pure qui ci sono diverse varietà di pomodori, ma anche mele colorate, fragole e albicocche profumate, confetture, vini, biscotti, pasta di farro, insalate di ogni forma e curiose zucchine chiare come le Early White Scallop. Insomma, un <strong>paradiso per gli amanti dei prodotti della natura</strong>, del biologico e del chilometro zero.
<h2>Il fondatore Dadomo</h2>
Roberta Mell, pluripremiata in America per il suo impegno nel marketing televisivo in favore di serie di successo come i Sopranos e The Oc e dietro le quinte di produzioni come Saturday Night e PopcornTV, è perciò alla guida di una delle tantissime realtà che collaborano con PepperParma, azienda fondata da <strong>Mario Dadomo</strong> nel 2012. Dadomo è stato uno degli agronomi più importanti nel panorama emiliano e nazionale: mezzofondista originario di Salsomaggiore Terme, per oltre trent’anni è stata una figura chiave dell’azienda Stuard in veste di direttore, completandone il catalogo con oltre <strong>500 varietà</strong>. Nel 2012, come detto, ha poi deciso di mettersi in proprio con PepperParma, realtà cresciuta in brevissimo tempo e guidata insieme alla moglie, <strong>Manuela Sanchez</strong>, un’iberica rimasta in Italia per amore.
<h2>Passione piccante</h2>
Sfruttando la forte tendenza all''allogamia del genere Capsicum, che oltre al noto <strong>peperone</strong> comprende varie specie di peperoncini piccanti, <strong>ornamentali e dolci</strong>, Dadomo, dapprima con libere impollinazioni e poi con incroci e autofecondazioni mirate, ha così intrapreso il lavoro di <strong>miglioramento genetico</strong> su linee di selezione del tutto nuove. In pochissimo tempo, PepperParma è arrivata a vantare un catalogo col oltre 600 varietà uniche e insolite. Ma per il professor Dadomo il tempo di godersi le giuste soddisfazione è stato troppo poco, in quanto nel settembre 2013 è scomparso dopo una breve e improvvisa malattia.
<h2>Un''infinità di piccantezza, forme e colori</h2>
Oggi, sua moglie Manuela Sanchez porta avanti con lo stesso entusiasmo e <strong>curiosità</strong> il lavoro intrapreso dal celebre agronomo, con oltre l’85% dei suoi prodotti di nuova creazione. E <strong>richiesti da agricoltori da tutta Italia</strong>. Nel catalogo 2015 dell’azienda ci sono varietà diverse varietà dalla a alla zeta, dall’Aida, <strong>peperoncino giallino</strong> che cresce su piante alte fino a 20 centimetri, al <strong>Zorongo</strong>, esemplare verde, rosso e arancio che cresce multicolore sulla stessa pianta simile ad un cespuglio. Ma c’è anche il <strong>peperoncino viola</strong> Aji Omnicolor, il <strong>Black Beauty</strong> simile alla bacca (ma ben più piccante), il rugoso <strong>Carolina Reaper</strong>, lo scurissimo Criollo, il <strong>Fuoco della Prateria</strong> (pochi dubbi sul suo livello di piccantezza), Harissa B, lungo fino a 20 centimetri, l’Orangina, che sembra un pomodoro, il colorato Purple Flash, il quasi bianco Snow White e il <strong>piccantissimo Trinidad Douglah</strong>. Insomma, il mondo dei peperoncini ha a Parma un luogo magico, dove storia e ricerca di questo prodotto tutto da scoprire si fondono grazie all’impegno di Manuela Sanchez e non solo.
<h2>Non solo serre</h2>
A San Pancrazio, infine, non mancano occasioni di <strong>formazione, eventi, corsi</strong> e la possibilità, anche per privati, di fare acquisti di ogni genere. Sia in cucina, che in padella o come idee regalo e ornamentali, il peperoncino può essere utilizzato in svariati modi. Provare per credere.','PepperParma, il paradiso del peperoncino','Poco fuori il capoluogo emiliano esiste un vero e proprio paradiso per gli amanti del peperoncino. Forme, colori e piccantezze diverse rendono PepperParma un luogo unico nel suo genere. Merito della lungimiranza del celebre agrnomo Dadomo','inherit','closed','open','','11458-autosave-v1','','','2015-07-09 03:56:23','2015-07-09 01:56:23','',11458,'http://old.lacucinaitaliana.it/11458-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Antiche varietà</h2>
A dirla tutta, <strong>Roberta Mell</strong> si concentra principalmente sul pomodoro, ma con lo stesso principio: preservarne le varietà antiche e produrne di nuove, per un totale di <strong>oltre 4000</strong> pomodori di diversa forma e tonalità custoditi con cura nelle serre di San Pancrazio dalla sua attività Antiche Varietà, a zero metri dall’<strong>Azienda Sperimentale Stuard</strong>. Voluta da Maria Luigia, nell’azienda biologica nella campagna parmigiana si conducono normalmente fino a 80 prove sperimentali all''anno su 20-25 specie agrarie, per un totale di circa 3000 parcelle in oltre 40 ettari di terreno. E pure qui ci sono diverse varietà di pomodori, ma anche mele colorate, fragole e albicocche profumate, confetture, vini, biscotti, pasta di farro, insalate di ogni forma e curiose zucchine chiare come le Early White Scallop. Insomma, un <strong>paradiso per gli amanti dei prodotti della natura</strong>, del biologico e del chilometro zero.
<h2>Il fondatore Dadomo</h2>
Roberta Mell, pluripremiata in America per il suo impegno nel marketing televisivo in favore di serie di successo come i Sopranos e The Oc e dietro le quinte di produzioni come Saturday Night e PopcornTV, è perciò alla guida di una delle tantissime realtà che collaborano con PepperParma, azienda fondata da <strong>Mario Dadomo</strong> nel 2012. Dadomo è stato uno degli agronomi più importanti nel panorama emiliano e nazionale: mezzofondista originario di Salsomaggiore Terme, per oltre trent’anni è stata una figura chiave dell’azienda Stuard in veste di direttore, completandone il catalogo con oltre <strong>500 varietà</strong>. Nel 2012, come detto, ha poi deciso di mettersi in proprio con PepperParma, realtà cresciuta in brevissimo tempo e guidata insieme alla moglie, <strong>Manuela Sanchez</strong>, un’iberica rimasta in Italia per amore.
<h2>Passione piccante</h2>
Sfruttando la forte tendenza all''allogamia del genere Capsicum, che oltre al noto <strong>peperone</strong> comprende varie specie di peperoncini piccanti, <strong>ornamentali e dolci</strong>, Dadomo, dapprima con libere impollinazioni e poi con incroci e autofecondazioni mirate, ha così intrapreso il lavoro di <strong>miglioramento genetico</strong> su linee di selezione del tutto nuove. In pochissimo tempo, PepperParma è arrivata a vantare un catalogo col oltre 600 varietà uniche e insolite. Ma per il professor Dadomo il tempo di godersi le giuste soddisfazione è stato troppo poco, in quanto nel settembre 2013 è scomparso dopo una breve e improvvisa malattia.
<h2>Un''infinità di piccantezza, forme e colori</h2>
Oggi, sua moglie Manuela Sanchez porta avanti con lo stesso entusiasmo e <strong>curiosità</strong> il lavoro intrapreso dal celebre agronomo, con oltre l’85% dei suoi prodotti di nuova creazione. E <strong>richiesti da agricoltori da tutta Italia</strong>. Nel catalogo 2015 dell’azienda ci sono varietà diverse varietà dalla a alla zeta, dall’Aida, <strong>peperoncino giallino</strong> che cresce su piante alte fino a 20 centimetri, al <strong>Zorongo</strong>, esemplare verde, rosso e arancio che cresce multicolore sulla stessa pianta simile ad un cespuglio. Ma c’è anche il <strong>peperoncino viola</strong> Aji Omnicolor, il <strong>Black Beauty</strong> simile alla bacca (ma ben più piccante), il rugoso <strong>Carolina Reaper</strong>, lo scurissimo Criollo, il <strong>Fuoco della Prateria</strong> (pochi dubbi sul suo livello di piccantezza), Harissa B, lungo fino a 20 centimetri, l’Orangina, che sembra un pomodoro, il colorato Purple Flash, il quasi bianco Snow White e il <strong>piccantissimo Trinidad Douglah</strong>. Insomma, il mondo dei peperoncini ha a Parma un luogo magico, dove storia e ricerca di questo prodotto tutto da scoprire si fondono grazie all’impegno di Manuela Sanchez e non solo.
<h2>Non solo serre</h2>
A San Pancrazio, infine, non mancano occasioni di <strong>formazione, eventi, corsi</strong> e la possibilità, anche per privati, di fare acquisti di ogni genere. Sia in cucina, che in padella o come idee regalo e ornamentali, il peperoncino può essere utilizzato in svariati modi. Provare per credere.','PepperParma, il paradiso del peperoncino','Poco fuori il capoluogo emiliano esiste un vero e proprio paradiso per gli amanti del peperoncino. Forme, colori e piccantezze diverse rendono PepperParma un luogo unico nel suo genere. Merito della lungimiranza del celebre agrnomo Dadomo','inherit','closed','open','','11458-revision-v1','','','2015-07-09 04:06:58','2015-07-09 02:06:58','',11458,'http://old.lacucinaitaliana.it/11458-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6,'2015-07-09 07:29:05','2015-07-09 05:29:05','','"Panini mignon" al prosciutto','','inherit','closed','open','','10686-autosave-v1','','','2015-07-09 07:29:05','2015-07-09 05:29:05','',10686,'http://old.lacucinaitaliana.it/10686-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-01 09:23:20','2015-07-01 07:23:20','','Bonet','','publish','closed','closed','','bonet','','','2015-07-09 10:08:28','2015-07-09 08:08:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=11467',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (26,'2016-07-19 01:30:20','2016-07-18 23:30:20','«Dove posso mangiare bene spendendo poco?» Quando si fa di lavoro il giornalista enogastronomico questa domanda diventa un quesito ricorrente. A cui spesso è difficile rispondere, soprattuto in una metropoli come Milano. Risponde ogni anno a questa domanda la guida ai ristoranti del Gambero Rosso che premia l’insegna in città in grado di offrire una cucina di qualità e di ottima mano al giusto prezzo.

Per l’edizione 2017 (e 2016) il riconoscimento arriva per un locale nuovo, <strong><a href="http://www.escobistromediterraneo.it/" target="_blank">Esco</a> (in via Tortona, nel cuore del design district)</strong>, guidato da uno chef di lunga esperienza, <strong>Francesco Passalacqua</strong>, e soprattutto ad una filosofia POP, trasversale e accessibile, per piatti, ambiente e “format” di ristorazione.

Esco è un bel locale, moderno senza essere asettico, giovane senza diventare fast-foodiano, accogliente senza scadere nell’opulenza dell’arredo. Elegante come solo la semplicità sa essere e un po’ casa, per farti sentire a tuo agio. A dominare la sala un banco bar imponente, perché qui la cucina di impronta savoiarda dello chef piemontese va mangiata <strong>drink alla mano</strong> – e dalla cucina non escono piatti fusion ma il Pescato del giorno, barba dei frati, fegato grasso d''oca, l’Insalata di porchetta, tacchino arrosto e pomodori o i super-classici Ravioli del plin.

&nbsp;
<h3>Quanto costa il buon rapporto qualità/prezzo</h3>
«Il buon rapporto qualità/prezzo è un obiettivo raggiunto. Volevo un locale più accessibile e trasversale, che tenesse insieme chi è più giovane ed esce per bere un cocktail e mangiare qualcosa, senza scontentare i clienti gourmet che cercano una qualità totale e una cena a tre portate. Non ho dovuto fare compromessi con la qualità, ma solo semplificare un po’ i piatti, facendo una scelta accurata delle materie prime a monte, e scegliere un locale abbastanza grande da renderlo informale». Si ma quanto costa? Nell’epoca dell’alta cucina e dei menù degustazione over 100€, parlare di prezzi sembra quasi un tabù: <strong>a cena si mangia con 40€ «A pranzo con 15€</strong> servo un piatto diverso ogni giorno, con un calice di vino, acqua e un sorbetto».
<h3>Rovistando nella tradizione</h3>
Alcuni elementi, che segnano le sue origini, gli sono particolarmente cari ed emergono spesso nei suoi piatti: le <strong>nocciole delle Langhe</strong>, il <strong>fassone piemontese</strong>, le verdure, i formaggi a pasta erborinata. Ma anche le acciughe del cantabrico e il pesce azzurro, gli ortaggi e le erbe aromatiche che richiamano i profumi mediterranei, in un menù che varia ogni due mesi, nel rispetto della stagionalità degli ingredienti. Piemontese di origine e di fatto, l’albese Passalacqua non rinuncia alla sua tradizione, ma da Esco è l’Italia intera ad entrare in carta « Il Piemonte è la mia terra, non posso venire da un’altra parte! <strong>Tajarin, ravioli del plin, vitello tonnato</strong>, sono sempre in carta ma entrano tanti richiami alla cucina mediterranea e alle altre cucine regionali: Spaghetti alla chitarra con alici fresche, finocchietto, pinoli e uvetta, che ricorda la pasta con le sarde alla siciliana, Pizza alla carbonara… Rovisto nella tradizione piuttosto che fare cose astratte».

&nbsp;
<h3>Uscire, più che andare mangiare fuori</h3>
Uscire, un concetto che si è modificato negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città. «La gente esce meno e sta molto attenta al rapporto qualità/prezzo, i clienti sono più competenti, e sanno scegliere. La ristorazione sta cambiando a livello nazionale perché sta cambiando il modo di nutrirsi, si mangia di meno e meglio, si vuole uscire per un drink, fatto bene, con qualcosa da mangiare, magari una pizza ma di qualità, in locali che offrono qualcosa di completo e un bell’ambiente». Esco è un nome divertente, una parola con cui scherzare nei nomi dei piatti e a livello di comunicazione. Da dove esce? «Quando lavoravo da Cracco, avevo conosciuto alcuni clienti fra cui un pubblicitario che scherzando mi aveva buttato lì un nome interessante, facile da ricordare, attinente al ristorante. “Esco”, perché al ristorante si esce a cena, è una parola veloce, ed è una parola inclusa nel mio nome, Francesco ».

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Foto di Marina Caccia L’Artigiana Fotografa','Esco: il ristorante con il miglior rapporto qualità/prezzo di Milano','La filosofia  POP dello chef Francesco Passalacqua e del suo Esco viene premiata dal Gambero Rosso. Perché anche gli agnolotti del plin stanno proprio bene con un cocktail in abbinamento','publish','closed','closed','','esco-il-ristorante-con-il-miglior-rapporto-qualitaprezzo-di-milano','','','2016-07-19 07:21:40','2016-07-19 05:21:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=11471',0,'cp-storia','',0),
	 (29,'2015-07-09 09:42:20','2015-07-09 07:42:20','L’olio extravergine di oliva è protagonista assoluto nella nostra <strong>cultura alimentare</strong>. Apprezzato dai nutrizionisti, amato dagli chef, è alleato da tutti quelli che scelgono uno stile di vita sano, ma anche da chi abbraccia una filosofia vegana, in sostituzione del burro e di altri grassi animali.

Un giro di olio, uno spicchio di aglio e una punta di <strong>peperoncino</strong>, ed ecco in tavola un piatto di pasta saporito e stuzzicante; qualche goccia a crudo ed ecco splendere di carattere anche i più semplici contorni, <strong>insalate</strong> e verdure bollite; ancora a crudo, per dare gusto a carni o pesci grigliati, per realizzare marinate o per preparare salse come la classica <strong>maionese</strong>, per insaporire <strong>bruschette</strong>, per condire, insomma, qualsiasi specialità. E poi in cottura, nei sughi  e negli intingoli, per fritti leggeri e profumati, persino per preparare <strong>dolci</strong> fragranti e golosi.

Così si può seguire questo filo dorato per disegnare un menu a tutto olio.
<h2>Antipasto: bresaola all’olio aromatico</h2>
Si pone in una ciotola un trito di prezzemolo e rosmarino con uno spicchio di aglio e olio. Si elimina l’aglio e si usa l’intingolo la bresaola affettata sottile, disposta in un piatto insieme a fettine di limone.
<h2>Primo: spaghetti aglio, olio e porcino</h2>
Si soffriggono un paio di spicchi di aglio tritati in 45 g di olio; si unisce prezzemolo tritato, porcini secchi ammollati, scolati e tritati, un mestolino di acqua di cottura della pasta e, a piacere, un pizzico di peperoncino. Si fanno saltare gli spaghetti in padella con il sughino e si completa con grana grattugiato.
<h2>Secondo: Pescatrice all’olio aromatico</h2>
Medaglioni di pescatrice lessati in court-bouillon e irrorati con una salsina ottenuta scaldando mezzo bicchiere d''olio, con 2 spicchi d''aglio leggermente schiacciati un mazzetto di aromi. Si lascia marinare la pescatrice per almeno 12 ore prima di gustarla.
<h2>Contorno: ortaggi tiepidi con olio all’arancia</h2>
Finocchio, broccoletti e patate conditi con un’emulsione di olio, succo di arancia, sale e pepe, il tutto completato da mandorle a lamelle.
<h2>Dolce: Pizza dolce di pane e uva</h2>
Si stende la pasta da pane in una tortiera la si irrora di olio, si spolvera di zucchero a velo, si guarnisce con acini di uva bianca e nera e si inforna a 200 °C per 20 minuti. Negli ultimi 5 minuti cospargete generosamente la superficie della "pizza" con zucchero semolato e finite di cuocere per ottenere una dolce crosticina.

L’extravergine è sempre e comunque grande attore in cucina: fondamentale, come sempre, è scegliere la qualità. Una qualità che <strong><a href="http://www.coppini.it/" target="_blank">Coppini</a> </strong>persegue da sempre.
<h2>Nella gallery altre ricette con l''olio protagonista e i prodotti Coppini</h2>','Olio di oliva dall’antipasto al dolce','È il più solare tra gli ingredienti, quello che meglio definisce il concetto di dieta mediterranea, di quello stile di vita tanto prezioso da essere considerato patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. ','inherit','closed','open','','11285-revision-v1','','','2015-07-09 09:42:20','2015-07-09 07:42:20','',11285,'http://old.lacucinaitaliana.it/11285-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-01 09:42:25','2015-07-01 07:42:25','','Marmellata di limoni','','publish','closed','closed','','marmellata-di-limoni','','','2015-08-31 05:26:29','2015-08-31 03:26:29','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=11473',0,'cp-ricetta','',0);
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	 (26,'2015-07-09 09:46:26','2015-07-09 07:46:26','','Insalata di porchetta e tacchino arrosto, pomodorini secchi e cipollotto stufato','','inherit','closed','open','','insalata-di-porchetta-e-tacchino-arrosto-pomodorini-secchi-e-cipollotto-stufato','','','2015-07-09 09:46:26','2015-07-09 07:46:26','',11471,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Insalata-di-porchetta-e-tacchino-arrosto-pomodorini-secchi-e-cipollotto-stufato.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (26,'2015-07-09 09:47:37','2015-07-09 07:47:37','','Spaghetti all''uovo, alici, pinoli, uvetta','','inherit','closed','open','','spaghetti-alluovo-alici-pinoli-uvetta','','','2015-07-09 09:47:37','2015-07-09 07:47:37','',11471,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Spaghetti-alluovo-alici-pinoli-uvetta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Per l’edizione 2016 il riconoscimento arriva per un locale nuovo, <strong><a href="http://www.escobistromediterraneo.it/" target="_blank">Esco</a> (in via Tortona, nel cuore del design district)</strong>, guidato da uno chef di lunga esperienza, <strong>Francesco Passalacqua</strong>, e soprattutto ad una filosofia POP, trasversale e accessibile, per piatti, ambiente e “format” di ristorazione.

Esco è un bel locale, moderno senza essere asettico, giovane senza diventare fast-foodiano, accogliente senza scadere nell’opulenza dell’arredo. Elegante come solo la semplicità sa essere e un po’ casa, per farti sentire a tuo agio. A dominare la sala un banco bar imponente, perché qui la cucina di impronta savoiarda dello chef piemontese va mangiata <strong>drink alla mano</strong> – e dalla cucina non escono piatti fusion ma il Pescato del giorno, barba dei frati, fegato grasso d''oca, l’Insalata di porchetta, tacchino arrosto e pomodori o i super-classici Ravioli del plin.

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<h3>Quanto costa il buon rapporto qualità/prezzo</h3>
«Il buon rapporto qualità/prezzo è un obiettivo raggiunto. Volevo un locale più accessibile e trasversale, che tenesse insieme chi è più giovane ed esce per bere un cocktail e mangiare qualcosa, senza scontentare i clienti gourmet che cercano una qualità totale e una cena a tre portate. Non ho dovuto fare compromessi con la qualità, ma solo semplificare un po’ i piatti, facendo una scelta accurata delle materie prime a monte, e scegliere un locale abbastanza grande da renderlo informale». Si ma quanto costa? Nell’epoca dell’alta cucina e dei menù degustazione over 100€, parlare di prezzi sembra quasi un tabù: <strong>a cena si mangia con 40€ «A pranzo con 15€</strong> servo un piatto diverso ogni giorno, con un calice di vino, acqua e un sorbetto».
<h3>Rovistando nella tradizione</h3>
Alcuni elementi, che segnano le sue origini, gli sono particolarmente cari ed emergono spesso nei suoi piatti: le <strong>nocciole delle Langhe</strong>, il <strong>fassone piemontese</strong>, le verdure, i formaggi a pasta erborinata. Ma anche le acciughe del cantabrico e il pesce azzurro, gli ortaggi e le erbe aromatiche che richiamano i profumi mediterranei, in un menù che varia ogni due mesi, nel rispetto della stagionalità degli ingredienti. Piemontese di origine e di fatto, l’albese Passalacqua non rinuncia alla sua tradizione, ma da Esco è l’Italia intera ad entrare in carta « Il Piemonte è la mia terra, non posso venire da un’altra parte! <strong>Tajarin, ravioli del plin, vitello tonnato</strong>, sono sempre in carta ma entrano tanti richiami alla cucina mediterranea e alle altre cucine regionali: Spaghetti alla chitarra con alici fresche, finocchietto, pinoli e uvetta, che ricorda la pasta con le sarde alla siciliana, Pizza alla carbonara… Rovisto nella tradizione piuttosto che fare cose astratte».

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<h3>Uscire, più che andare mangiare fuori</h3>
Uscire, un concetto che si è modificato negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città. «La gente esce meno e sta molto attenta al rapporto qualità/prezzo, i clienti sono più competenti, e sanno scegliere. La ristorazione sta cambiando a livello nazionale perché sta cambiando il modo di nutrirsi, si mangia di meno e meglio, si vuole uscire per un drink, fatto bene, con qualcosa da mangiare, magari una pizza ma di qualità, in locali che offrono qualcosa di completo e un bell’ambiente». Esco è un nome divertente, una parola con cui scherzare nei nomi dei piatti e a livello di comunicazione. Da dove esce? «Quando lavoravo da Cracco, avevo conosciuto alcuni clienti fra cui un pubblicitario che scherzando mi aveva buttato lì un nome interessante, facile da ricordare, attinente al ristorante. “Esco”, perché al ristorante si esce a cena, è una parola veloce, ed è una parola inclusa nel mio nome, Francesco ».

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Foto di Marina Caccia L’Artigiana Fotografa','Esco: il ristorante con il miglior rapporto qualità/prezzo di Milano','La filosofia  POP dello chef Francesco Passalacqua e del suo Esco viene premiata dal Gambero Rosso. Perché anche gli agnolotti del plin stanno proprio bene con un cocktail in abbinamento','inherit','closed','open','','11471-revision-v1','','','2015-07-09 10:00:41','2015-07-09 08:00:41','',11471,'http://old.lacucinaitaliana.it/11471-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-07-09 10:01:20','2015-07-09 08:01:20','«Dove posso mangiare bene spendendo poco?» Quando si fa di lavoro il giornalista enogastronomico questa domanda diventa un quesito ricorrente. A cui spesso è difficile rispondere, soprattuto in una metropoli come Milano. Risponde ogni anno a questa domanda la guida ai ristoranti del Gambero Rosso che premia l’insegna in città in grado di offrire una cucina di qualità e di ottima mano al giusto prezzo.

Per l’edizione 2016 il riconoscimento arriva per un locale nuovo, <strong><a href="http://www.escobistromediterraneo.it/" target="_blank">Esco</a> (in via Tortona, nel cuore del design district)</strong>, guidato da uno chef di lunga esperienza, <strong>Francesco Passalacqua</strong>, e soprattutto ad una filosofia POP, trasversale e accessibile, per piatti, ambiente e “format” di ristorazione.

Esco è un bel locale, moderno senza essere asettico, giovane senza diventare fast-foodiano, accogliente senza scadere nell’opulenza dell’arredo. Elegante come solo la semplicità sa essere e un po’ casa, per farti sentire a tuo agio. A dominare la sala un banco bar imponente, perché qui la cucina di impronta savoiarda dello chef piemontese va mangiata <strong>drink alla mano</strong> – e dalla cucina non escono piatti fusion ma il Pescato del giorno, barba dei frati, fegato grasso d''oca, l’Insalata di porchetta, tacchino arrosto e pomodori o i super-classici Ravioli del plin.

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<h3>Quanto costa il buon rapporto qualità/prezzo</h3>
«Il buon rapporto qualità/prezzo è un obiettivo raggiunto. Volevo un locale più accessibile e trasversale, che tenesse insieme chi è più giovane ed esce per bere un cocktail e mangiare qualcosa, senza scontentare i clienti gourmet che cercano una qualità totale e una cena a tre portate. Non ho dovuto fare compromessi con la qualità, ma solo semplificare un po’ i piatti, facendo una scelta accurata delle materie prime a monte, e scegliere un locale abbastanza grande da renderlo informale». Si ma quanto costa? Nell’epoca dell’alta cucina e dei menù degustazione over 100€, parlare di prezzi sembra quasi un tabù: <strong>a cena si mangia con 40€ «A pranzo con 15€</strong> servo un piatto diverso ogni giorno, con un calice di vino, acqua e un sorbetto».
<h3>Rovistando nella tradizione</h3>
Alcuni elementi, che segnano le sue origini, gli sono particolarmente cari ed emergono spesso nei suoi piatti: le <strong>nocciole delle Langhe</strong>, il <strong>fassone piemontese</strong>, le verdure, i formaggi a pasta erborinata. Ma anche le acciughe del cantabrico e il pesce azzurro, gli ortaggi e le erbe aromatiche che richiamano i profumi mediterranei, in un menù che varia ogni due mesi, nel rispetto della stagionalità degli ingredienti. Piemontese di origine e di fatto, l’albese Passalacqua non rinuncia alla sua tradizione, ma da Esco è l’Italia intera ad entrare in carta « Il Piemonte è la mia terra, non posso venire da un’altra parte! <strong>Tajarin, ravioli del plin, vitello tonnato</strong>, sono sempre in carta ma entrano tanti richiami alla cucina mediterranea e alle altre cucine regionali: Spaghetti alla chitarra con alici fresche, finocchietto, pinoli e uvetta, che ricorda la pasta con le sarde alla siciliana, Pizza alla carbonara… Rovisto nella tradizione piuttosto che fare cose astratte».

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<h3>Uscire, più che andare mangiare fuori</h3>
Uscire, un concetto che si è modificato negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città. «La gente esce meno e sta molto attenta al rapporto qualità/prezzo, i clienti sono più competenti, e sanno scegliere. La ristorazione sta cambiando a livello nazionale perché sta cambiando il modo di nutrirsi, si mangia di meno e meglio, si vuole uscire per un drink, fatto bene, con qualcosa da mangiare, magari una pizza ma di qualità, in locali che offrono qualcosa di completo e un bell’ambiente». Esco è un nome divertente, una parola con cui scherzare nei nomi dei piatti e a livello di comunicazione. Da dove esce? «Quando lavoravo da Cracco, avevo conosciuto alcuni clienti fra cui un pubblicitario che scherzando mi aveva buttato lì un nome interessante, facile da ricordare, attinente al ristorante. “Esco”, perché al ristorante si esce a cena, è una parola veloce, ed è una parola inclusa nel mio nome, Francesco ».

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Foto di Marina Caccia L’Artigiana Fotografa','Esco: il ristorante con il miglior rapporto qualità/prezzo di Milano','La filosofia  POP dello chef Francesco Passalacqua e del suo Esco viene premiata dal Gambero Rosso. Perché anche gli agnolotti del plin stanno proprio bene con un cocktail in abbinamento','inherit','closed','open','','11471-revision-v1','','','2015-07-09 10:01:20','2015-07-09 08:01:20','',11471,'http://old.lacucinaitaliana.it/11471-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Per l’edizione 2016 il riconoscimento arriva per un locale nuovo, <strong><a href="http://www.escobistromediterraneo.it/" target="_blank">Esco</a> (in via Tortona, nel cuore del design district)</strong>, guidato da uno chef di lunga esperienza, <strong>Francesco Passalacqua</strong>, e soprattutto ad una filosofia POP, trasversale e accessibile, per piatti, ambiente e “format” di ristorazione.

Esco è un bel locale, moderno senza essere asettico, giovane senza diventare fast-foodiano, accogliente senza scadere nell’opulenza dell’arredo. Elegante come solo la semplicità sa essere e un po’ casa, per farti sentire a tuo agio. A dominare la sala un banco bar imponente, perché qui la cucina di impronta savoiarda dello chef piemontese va mangiata <strong>drink alla mano</strong> – e dalla cucina non escono piatti fusion ma il Pescato del giorno, barba dei frati, fegato grasso d''oca, l’Insalata di porchetta, tacchino arrosto e pomodori o i super-classici Ravioli del plin.

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<h3>Quanto costa il buon rapporto qualità/prezzo</h3>
«Il buon rapporto qualità/prezzo è un obiettivo raggiunto. Volevo un locale più accessibile e trasversale, che tenesse insieme chi è più giovane ed esce per bere un cocktail e mangiare qualcosa, senza scontentare i clienti gourmet che cercano una qualità totale e una cena a tre portate. Non ho dovuto fare compromessi con la qualità, ma solo semplificare un po’ i piatti, facendo una scelta accurata delle materie prime a monte, e scegliere un locale abbastanza grande da renderlo informale». Si ma quanto costa? Nell’epoca dell’alta cucina e dei menù degustazione over 100€, parlare di prezzi sembra quasi un tabù: <strong>a cena si mangia con 40€ «A pranzo con 15€</strong> servo un piatto diverso ogni giorno, con un calice di vino, acqua e un sorbetto».
<h3>Rovistando nella tradizione</h3>
Alcuni elementi, che segnano le sue origini, gli sono particolarmente cari ed emergono spesso nei suoi piatti: le <strong>nocciole delle Langhe</strong>, il <strong>fassone piemontese</strong>, le verdure, i formaggi a pasta erborinata. Ma anche le acciughe del cantabrico e il pesce azzurro, gli ortaggi e le erbe aromatiche che richiamano i profumi mediterranei, in un menù che varia ogni due mesi, nel rispetto della stagionalità degli ingredienti. Piemontese di origine e di fatto, l’albese Passalacqua non rinuncia alla sua tradizione, ma da Esco è l’Italia intera ad entrare in carta « Il Piemonte è la mia terra, non posso venire da un’altra parte! <strong>Tajarin, ravioli del plin, vitello tonnato</strong>, sono sempre in carta ma entrano tanti richiami alla cucina mediterranea e alle altre cucine regionali: Spaghetti alla chitarra con alici fresche, finocchietto, pinoli e uvetta, che ricorda la pasta con le sarde alla siciliana, Pizza alla carbonara… Rovisto nella tradizione piuttosto che fare cose astratte».

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<h3>Uscire, più che andare mangiare fuori</h3>
Uscire, un concetto che si è modificato negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi città. «La gente esce meno e sta molto attenta al rapporto qualità/prezzo, i clienti sono più competenti, e sanno scegliere. La ristorazione sta cambiando a livello nazionale perché sta cambiando il modo di nutrirsi, si mangia di meno e meglio, si vuole uscire per un drink, fatto bene, con qualcosa da mangiare, magari una pizza ma di qualità, in locali che offrono qualcosa di completo e un bell’ambiente». Esco è un nome divertente, una parola con cui scherzare nei nomi dei piatti e a livello di comunicazione. Da dove esce? «Quando lavoravo da Cracco, avevo conosciuto alcuni clienti fra cui un pubblicitario che scherzando mi aveva buttato lì un nome interessante, facile da ricordare, attinente al ristorante. “Esco”, perché al ristorante si esce a cena, è una parola veloce, ed è una parola inclusa nel mio nome, Francesco ».

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Foto di Marina Caccia L’Artigiana Fotografa','Il ristorante con il miglior rapporto qualità/prezzo di Milano','La filosofia  POP dello chef Francesco Passalacqua e del suo Esco viene premiata dal Gambero Rosso. Perché anche gli agnolotti del plin stanno proprio bene con un cocktail in abbinamento','inherit','closed','open','','11471-autosave-v1','','','2015-07-09 10:04:26','2015-07-09 08:04:26','',11471,'http://old.lacucinaitaliana.it/11471-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (26,'2015-07-09 10:23:40','2015-07-09 08:23:40','Lusso senza tempo. Un concetto talmente tanto abusato oggi che quando ce lo si ritrova davanti in tutto il suo splendore si resta spiazzati. Basta varcare un cancello in <strong>pieno centro a Sorrento</strong>, dopo aver sfidato il traffico della penisola immancabile in alta stagione, che qui dura senza soluzione di continuità da maggio a settembre inoltrato. Si respira il fascino caotico della regione, si resta senza fiato quando girando un tornante ci si trova davanti il blu totale di mare e cielo, poi Piazza Tasso, centro geometrico di Sorrento e un cancello che separa il Grand Hotel Excelsior Vittoria dal resto del mondo.

Da un lato la vista totale sul vesuvio, su Napoli, Ischia e Procida, dall’altro un giardino di agrumi e olivi secolari di oltre 20.000 metri quadri, in pieno centro città, in una città che dai tempi dei Romani ha scavato la rocca di tufo per conquistare qualche metro di spazio in più. Se la Costiera Amalfitana è dolce, verde e degrada sul mare, la penisola sorrentina si tuffa a precipizio nell’acqua - facendoti sentire sospeso nel vuoto.

&nbsp;
<h3>Dal grand tour alle canzoni di Lucio Dalla</h3>
Fondato dalla famiglia Fiorentino nel 1834 è ancora oggi di proprietà, e gestito, dalla quinta generazione dei fondatori – uno dei più antichi al mondo nel suo genere. In più di <strong>180 anni</strong> di qui sono passati <strong>Wagner, Goethe</strong>, star del cinema come<strong> Jack Lemmon e Marylin Monroe, Sophia Loren </strong>ci ha persino girato due film,<strong> Luciano Pavarotti e Enrico Caruso</strong> – a cui <strong>Lucio Dalla</strong> proprio ospite qui, nella suite del grande tenore, dedicò una celebre canzone. Persino il nome, Vittoria, è ispirato alla Regina del Regno Unito che qui soggiornò - come molti, moltissimi inglesi e americani fanno ancora oggi. Il fascino del grand tour rivive nella clientela internazionale che affolla questo microcosmo arredato meravigliosamente con mobili stile coloniale, liberty, tappeti, palme e argenteria.

Servizi cinque stelle, garanzia <strong>The Leading Hotels of the World</strong>, il <a href="http://www.exvitt.it/" target="_blank"><strong>Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento</strong> </a>è l’hotel più spettacolare della penisola, oltre che il più ricco di storia e di fascino. Piscina nel centro del giardino, terrazza vista mare senza eguali che ospita il ristorante stellato Terrazza Bosquet e il suo Chef Luigi Tramontano.

<strong> </strong>
<h3>Terrazza bosquet: una stella Michelin per Luigi Tramontano<strong>
</strong></h3>
Giovane e determinato, gragnanese, con alle spalle un esperienza pluriennale al Don Alfonso di Napoli, Luigi è un tornato nelle sue terre con la moglie Nicoletta che lo affianca in sala, conquistando la stella Michelin nel 2014 a soli sei mesi dal suo arrivo. Nipote di un pastaio “all’antica”, di quelli che ancora essiccavano a Gragnano la pasta lungo via Roma, al sole, al vento e all’umido del microclima cittadino, e figlio di cuoco, Luigi offre una carta che richiama il mare nel piatto e lo vuole servire in ogni sua declinazione, varietà e cottura.
Piatto-icona della sua carta estiva, il Profumo del mare unisce su un letto di gamberi crudi, un insalata tiepida di cozze e vongole appena scottate, tentacoli di polpo, tartufi di mare crudi, tartare di tonno rosso, una crocchetta di baccalà a cui aggiunge delle meringhe al nero di seppia, una spuma di ricci.

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<h3>Sua maestà la pasta</h3>
Da un viaggio in Giappone, ancora ai tempi del Don Alfonso, è tornato con un piatto di nastrine di pasta fresca impastati con alghe e conditi con un’emulsione di ricci di mare, tartufi, pomodori confit e una grattata di zest di limone. Dalla sua Gragnano arrivano gli Spaghettoni, serviti con una crema di alici sott’olio e patate, finocchi appena sbianchiti, colatura di alici di Cetara e finocchietto selvatico, servito su un carpaccio di pesce azzurro e del finto caviale di colatura.

I <strong>primi piatti</strong> sono nel suo DNA, e così reinterpreta al pasta ripiena con un Fagottino dell’orto (il suo, quello che cresce all’ombra degli olivi e degli aranci nel parco dell’Hotel) ripieno di caponata o di ricotta di bufala dalla <strong>sfoglia gialla e consistente, impastata con una ricetta personalissima: 800 g di semola e 200 g di farina per 35 tuorli.</strong>

Bella la <strong>carta dei vini</strong>, equamente divisa fra etichette campane e resto del mondo: equamente al 50%. Dopo 14 anni in sala da Gennarino Esposito alla Torre del Saracino, Luciano Esposito ha qui intrapreso una nuova sfida all’altezza di un ristorante stellato e proponendo agli ospiti bicchieri al calice che raccontano i terreni di queste zone: vulcanici, sulfurei, sapidi e caratteristici come pochi al mondo.
<h3>La cucina per tutti del bistrot</h3>
A bordo piscina e sotto le frasche degli agrumeti, all’<strong>Orangerie</strong> si pranza e si cena con un menù fresco che tiene insieme la pizza a piatti della tradizione in stile bistrot. Lo <strong>chef Angelo Carannante</strong> impasta calzoncelli alla sorrentina con ricotta fresca, cicoli di maiale e fiori di zucca, frigge un pesce bandiera farcito di limone e acciughe su un letto di pomodoro freddo o scotta sulla piastra le seppie lardellate su crema di patate e colatura di alici. Su tovaglie bianche, con il profumo del forno a legna e immersi in un parco secolare in centro città: un angolo di paradiso a pochi euro.','Tornare a Sorrento. A mangiare al Grand Hotel','Vista sul mare, arredi d’epoca a cucina stellata in uno degli hotel più antichi, e intatti d’Europa: il Grand Hotel Excelsior Vittoria. Goethe si fermò qui nel suo viaggio in Italia, Sophia Loren ci girò due film e Marylin Monroe ci passò un estate. Caruso era di casa e Dalla proprio in una suite gli dedicò la sua canzone','publish','closed','closed','','grand-hotel-vittoria-sorrento-tramontano-ristorante','','','2015-07-13 13:22:07','2015-07-13 11:22:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=11484',0,'cp-storia','',0),
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Da un lato la vista totale sul vesuvio, su Napoli, Ischia e Procida, dall’altro un giardino di agrumi e olivi secolari di oltre 20.000 metri quadri, in pieno centro città, in una città che dai tempi dei Romani ha scavato la rocca di tufo per conquistare qualche metro di spazio in più. Se la Costiera Amalfitana è dolce, verde e degrada sul mare, la penisola sorrentina si tuffa a precipizio nell’acqua - facendoti sentire sospeso nel vuoto.

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<h3>Dal grand tour alle canzoni di Lucio Dalla</h3>
Fondato dalla famiglia Fiorentino nel 1834 è ancora oggi di proprietà, e gestito, dalla quinta generazione dei fondatori – uno dei più antichi al mondo nel suo genere. In più di <strong>180 anni</strong> di qui sono passati <strong>Wagner, Goethe</strong>, star del cinema come<strong> Jack Lemmon e Marylin Monroe, Sophia Loren </strong>ci ha persino girato due film,<strong> Luciano Pavarotti e Enrico Caruso</strong> – a cui <strong>Lucio Dalla</strong> proprio ospite qui, nella suite del grande tenore, dedicò una celebre canzone. Persino il nome, Vittoria, è ispirato alla Regina del Regno Unito che qui soggiornò - come molti, moltissimi inglesi e americani fanno ancora oggi. Il fascino del grand tour rivive nella clientela internazionale che affolla questo microcosmo arredato meravigliosamente con mobili stile coloniale, liberty, tappeti, palme e argenteria.

Servizi cinque stelle, garanzia <strong>The Leading Hotels of the World</strong>, il <a href="http://www.exvitt.it/" target="_blank"><strong>Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento</strong> </a>è l’hotel più spettacolare della penisola, oltre che il più ricco di storia e di fascino. Piscina nel centro del giardino, terrazza vista mare senza eguali che ospita il ristorante stellato Terrazza Bosquet e il suo Chef Luigi Tramontano.

<strong> </strong>
<h3><strong>Terrazza bosquet: una stella Michelin per Luigi Tramontano
</strong></h3>
Giovane e determinato, gragnanese, con alle spalle un esperienza pluriennale al Don Alfonso di Napoli, Luigi è un tornato nelle sue terre con la moglie Nicoletta che lo affianca in sala, conquistando la stella Michelin nel 2014 a soli sei mesi dal suo arrivo. Nipote di un pastaio “all’antica”, di quelli che ancora essiccavano a Gragnano la pasta lungo via Roma, al sole, al vento e all’umido del microclima cittadino, e figlio di cuoco, Luigi offre una carta che richiama il mare nel piatto e lo vuole servire in ogni sua declinazione, varietà e cottura.
Piatto-icona della sua carta estiva, il Profumo del mare unisce su un letto di gamberi crudi, un insalata tiepida di cozze e vongole appena scottate, tentacoli di polpo, tartufi di mare crudi, tartare di tonno rosso, una crocchetta di baccalà a cui aggiunge delle meringhe al nero di seppia, una spuma di ricci.

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<h3>Sua maestà la pasta</h3>
Da un viaggio in Giappone, ancora ai tempi del Don Alfonso, è tornato con un piatto di nastrine di pasta fresca impastati con alghe e conditi con un’emulsione di ricci di mare, tartufi, pomodori confit e una grattata di zest di limone. Dalla sua Gragnano arrivano gli Spaghettoni, serviti con una crema di alici sott’olio e patate, finocchi appena sbianchiti, colatura di alici di Cetara e finocchietto selvatico, servito su un carpaccio di pesce azzurro e del finto caviale di colatura.

I <strong>primi piatti</strong> sono nel suo DNA, e così reinterpreta al pasta ripiena con un Fagottino dell’orto (il suo, quello che cresce all’ombra degli olivi e degli aranci nel parco dell’Hotel) ripieno di caponata o di ricotta di bufala dalla <strong>sfoglia gialla e consistente, impastata con una ricetta personalissima: 800 g di semola e 200 g di farina per 35 tuorli.</strong>

Bella la <strong>carta dei vini</strong>, equamente divisa fra etichette campane e resto del mondo: equamente al 50%. Dopo 14 anni in sala da Gennarino Esposito alla Torre del Saracino, Luciano Esposito ha qui intrapreso una nuova sfida all’altezza di un ristorante stellato e proponendo agli ospiti bicchieri al calice che raccontano i terreni di queste zone: vulcanici, sulfurei, sapidi e caratteristici come pochi al mondo.
<h3>La cucina per tutti del bistrot</h3>
A bordo piscina e sotto le frasche degli agrumeti, all’<strong>Orangerie</strong> si pranza e si cena con un menù fresco che tiene insieme la pizza a piatti della tradizione in stile bistrot. Lo <strong>chef Angelo Carannante</strong> impasta calzoncelli alla sorrentina con ricotta fresca, cicoli di maiale e fiori di zucca, frigge un pesce bandiera farcito di limone e acciughe su un letto di pomodoro freddo o scotta sulla piastra le seppie lardellate su crema di patate e colatura di alici. Su tovaglie bianche, con il profumo del forno a legna e immersi in un parco secolare in centro città: un angolo di paradiso a pochi euro.','A cena al Grand Hotel di Sorrento','Vista sul mare, arredi d’epoca a cucina stellata in uno degli hotel più antichi, e intatti d’Europa: il Grand Hotel Excelsior Vittoria. Goethe passò di qui nel suo viaggio in Italia, Sophia Loren ci girò due film e Marylin Monroe ci passò un estate. Caruso era di casa e Dalla proprio qui gli dedicò la sua canzone','inherit','closed','open','','11484-revision-v1','','','2015-07-09 10:23:40','2015-07-09 08:23:40','',11484,'http://old.lacucinaitaliana.it/11484-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-07-09 10:24:07','2015-07-09 08:24:07','Lusso senza tempo. Un concetto talmente tanto abusato oggi che quando ce lo si ritrova davanti in tutto il suo splendore si resta spiazzati. Basta varcare un cancello in <strong>pieno centro a Sorrento</strong>, dopo aver sfidato il traffico della penisola immancabile in alta stagione, che qui dura senza soluzione di continuità da maggio a settembre inoltrato. Si respira il fascino caotico della regione, si resta senza fiato quando girando un tornante ci si trova davanti il blu totale di mare e cielo, poi Piazza Tasso, centro geometrico di Sorrento e un cancello che separa il Grand Hotel Excelsior Vittoria dal resto del mondo.

Da un lato la vista totale sul vesuvio, su Napoli, Ischia e Procida, dall’altro un giardino di agrumi e olivi secolari di oltre 20.000 metri quadri, in pieno centro città, in una città che dai tempi dei Romani ha scavato la rocca di tufo per conquistare qualche metro di spazio in più. Se la Costiera Amalfitana è dolce, verde e degrada sul mare, la penisola sorrentina si tuffa a precipizio nell’acqua - facendoti sentire sospeso nel vuoto.

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<h3>Dal grand tour alle canzoni di Lucio Dalla</h3>
Fondato dalla famiglia Fiorentino nel 1834 è ancora oggi di proprietà, e gestito, dalla quinta generazione dei fondatori – uno dei più antichi al mondo nel suo genere. In più di <strong>180 anni</strong> di qui sono passati <strong>Wagner, Goethe</strong>, star del cinema come<strong> Jack Lemmon e Marylin Monroe, Sophia Loren </strong>ci ha persino girato due film,<strong> Luciano Pavarotti e Enrico Caruso</strong> – a cui <strong>Lucio Dalla</strong> proprio ospite qui, nella suite del grande tenore, dedicò una celebre canzone. Persino il nome, Vittoria, è ispirato alla Regina del Regno Unito che qui soggiornò - come molti, moltissimi inglesi e americani fanno ancora oggi. Il fascino del grand tour rivive nella clientela internazionale che affolla questo microcosmo arredato meravigliosamente con mobili stile coloniale, liberty, tappeti, palme e argenteria.

Servizi cinque stelle, garanzia <strong>The Leading Hotels of the World</strong>, il <a href="http://www.exvitt.it/" target="_blank"><strong>Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento</strong> </a>è l’hotel più spettacolare della penisola, oltre che il più ricco di storia e di fascino. Piscina nel centro del giardino, terrazza vista mare senza eguali che ospita il ristorante stellato Terrazza Bosquet e il suo Chef Luigi Tramontano.

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<h3><strong>Terrazza bosquet: una stella Michelin per Luigi Tramontano
</strong></h3>
Giovane e determinato, gragnanese, con alle spalle un esperienza pluriennale al Don Alfonso di Napoli, Luigi è un tornato nelle sue terre con la moglie Nicoletta che lo affianca in sala, conquistando la stella Michelin nel 2014 a soli sei mesi dal suo arrivo. Nipote di un pastaio “all’antica”, di quelli che ancora essiccavano a Gragnano la pasta lungo via Roma, al sole, al vento e all’umido del microclima cittadino, e figlio di cuoco, Luigi offre una carta che richiama il mare nel piatto e lo vuole servire in ogni sua declinazione, varietà e cottura.
Piatto-icona della sua carta estiva, il Profumo del mare unisce su un letto di gamberi crudi, un insalata tiepida di cozze e vongole appena scottate, tentacoli di polpo, tartufi di mare crudi, tartare di tonno rosso, una crocchetta di baccalà a cui aggiunge delle meringhe al nero di seppia, una spuma di ricci.

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<h3>Sua maestà la pasta</h3>
Da un viaggio in Giappone, ancora ai tempi del Don Alfonso, è tornato con un piatto di nastrine di pasta fresca impastati con alghe e conditi con un’emulsione di ricci di mare, tartufi, pomodori confit e una grattata di zest di limone. Dalla sua Gragnano arrivano gli Spaghettoni, serviti con una crema di alici sott’olio e patate, finocchi appena sbianchiti, colatura di alici di Cetara e finocchietto selvatico, servito su un carpaccio di pesce azzurro e del finto caviale di colatura.

I <strong>primi piatti</strong> sono nel suo DNA, e così reinterpreta al pasta ripiena con un Fagottino dell’orto (il suo, quello che cresce all’ombra degli olivi e degli aranci nel parco dell’Hotel) ripieno di caponata o di ricotta di bufala dalla <strong>sfoglia gialla e consistente, impastata con una ricetta personalissima: 800 g di semola e 200 g di farina per 35 tuorli.</strong>

Bella la <strong>carta dei vini</strong>, equamente divisa fra etichette campane e resto del mondo: equamente al 50%. Dopo 14 anni in sala da Gennarino Esposito alla Torre del Saracino, Luciano Esposito ha qui intrapreso una nuova sfida all’altezza di un ristorante stellato e proponendo agli ospiti bicchieri al calice che raccontano i terreni di queste zone: vulcanici, sulfurei, sapidi e caratteristici come pochi al mondo.
<h3>La cucina per tutti del bistrot</h3>
A bordo piscina e sotto le frasche degli agrumeti, all’<strong>Orangerie</strong> si pranza e si cena con un menù fresco che tiene insieme la pizza a piatti della tradizione in stile bistrot. Lo <strong>chef Angelo Carannante</strong> impasta calzoncelli alla sorrentina con ricotta fresca, cicoli di maiale e fiori di zucca, frigge un pesce bandiera farcito di limone e acciughe su un letto di pomodoro freddo o scotta sulla piastra le seppie lardellate su crema di patate e colatura di alici. Su tovaglie bianche, con il profumo del forno a legna e immersi in un parco secolare in centro città: un angolo di paradiso a pochi euro.','Tornare a Sorrento. A mangiare al Grand Hotel','Vista sul mare, arredi d’epoca a cucina stellata in uno degli hotel più antichi, e intatti d’Europa: il Grand Hotel Excelsior Vittoria. Goethe passò di qui nel suo viaggio in Italia, Sophia Loren ci girò due film e Marylin Monroe ci passò un estate. Caruso era di casa e Dalla proprio qui gli dedicò la sua canzone','inherit','closed','open','','11484-revision-v1','','','2015-07-09 10:24:07','2015-07-09 08:24:07','',11484,'http://old.lacucinaitaliana.it/11484-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Da un lato la vista totale sul vesuvio, su Napoli, Ischia e Procida, dall’altro un giardino di agrumi e olivi secolari di oltre 20.000 metri quadri, in pieno centro città, in una città che dai tempi dei Romani ha scavato la rocca di tufo per conquistare qualche metro di spazio in più. Se la Costiera Amalfitana è dolce, verde e degrada sul mare, la penisola sorrentina si tuffa a precipizio nell’acqua - facendoti sentire sospeso nel vuoto.

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<h3>Dal grand tour alle canzoni di Lucio Dalla</h3>
Fondato dalla famiglia Fiorentino nel 1834 è ancora oggi di proprietà, e gestito, dalla quinta generazione dei fondatori – uno dei più antichi al mondo nel suo genere. In più di <strong>180 anni</strong> di qui sono passati <strong>Wagner, Goethe</strong>, star del cinema come<strong> Jack Lemmon e Marylin Monroe, Sophia Loren </strong>ci ha persino girato due film,<strong> Luciano Pavarotti e Enrico Caruso</strong> – a cui <strong>Lucio Dalla</strong> proprio ospite qui, nella suite del grande tenore, dedicò una celebre canzone. Persino il nome, Vittoria, è ispirato alla Regina del Regno Unito che qui soggiornò - come molti, moltissimi inglesi e americani fanno ancora oggi. Il fascino del grand tour rivive nella clientela internazionale che affolla questo microcosmo arredato meravigliosamente con mobili stile coloniale, liberty, tappeti, palme e argenteria.

Servizi cinque stelle, garanzia <strong>The Leading Hotels of the World</strong>, il <a href="http://www.exvitt.it/" target="_blank"><strong>Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento</strong> </a>è l’hotel più spettacolare della penisola, oltre che il più ricco di storia e di fascino. Piscina nel centro del giardino, terrazza vista mare senza eguali che ospita il ristorante stellato Terrazza Bosquet e il suo Chef Luigi Tramontano.

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<h3>Terrazza bosquet: una stella Michelin per Luigi Tramontano<strong>
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Giovane e determinato, gragnanese, con alle spalle un esperienza pluriennale al Don Alfonso di Napoli, Luigi è un tornato nelle sue terre con la moglie Nicoletta che lo affianca in sala, conquistando la stella Michelin nel 2014 a soli sei mesi dal suo arrivo. Nipote di un pastaio “all’antica”, di quelli che ancora essiccavano a Gragnano la pasta lungo via Roma, al sole, al vento e all’umido del microclima cittadino, e figlio di cuoco, Luigi offre una carta che richiama il mare nel piatto e lo vuole servire in ogni sua declinazione, varietà e cottura.
Piatto-icona della sua carta estiva, il Profumo del mare unisce su un letto di gamberi crudi, un insalata tiepida di cozze e vongole appena scottate, tentacoli di polpo, tartufi di mare crudi, tartare di tonno rosso, una crocchetta di baccalà a cui aggiunge delle meringhe al nero di seppia, una spuma di ricci.

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<h3>Sua maestà la pasta</h3>
Da un viaggio in Giappone, ancora ai tempi del Don Alfonso, è tornato con un piatto di nastrine di pasta fresca impastati con alghe e conditi con un’emulsione di ricci di mare, tartufi, pomodori confit e una grattata di zest di limone. Dalla sua Gragnano arrivano gli Spaghettoni, serviti con una crema di alici sott’olio e patate, finocchi appena sbianchiti, colatura di alici di Cetara e finocchietto selvatico, servito su un carpaccio di pesce azzurro e del finto caviale di colatura.

I <strong>primi piatti</strong> sono nel suo DNA, e così reinterpreta al pasta ripiena con un Fagottino dell’orto (il suo, quello che cresce all’ombra degli olivi e degli aranci nel parco dell’Hotel) ripieno di caponata o di ricotta di bufala dalla <strong>sfoglia gialla e consistente, impastata con una ricetta personalissima: 800 g di semola e 200 g di farina per 35 tuorli.</strong>

Bella la <strong>carta dei vini</strong>, equamente divisa fra etichette campane e resto del mondo: equamente al 50%. Dopo 14 anni in sala da Gennarino Esposito alla Torre del Saracino, Luciano Esposito ha qui intrapreso una nuova sfida all’altezza di un ristorante stellato e proponendo agli ospiti bicchieri al calice che raccontano i terreni di queste zone: vulcanici, sulfurei, sapidi e caratteristici come pochi al mondo.
<h3>La cucina per tutti del bistrot</h3>
A bordo piscina e sotto le frasche degli agrumeti, all’<strong>Orangerie</strong> si pranza e si cena con un menù fresco che tiene insieme la pizza a piatti della tradizione in stile bistrot. Lo <strong>chef Angelo Carannante</strong> impasta calzoncelli alla sorrentina con ricotta fresca, cicoli di maiale e fiori di zucca, frigge un pesce bandiera farcito di limone e acciughe su un letto di pomodoro freddo o scotta sulla piastra le seppie lardellate su crema di patate e colatura di alici. Su tovaglie bianche, con il profumo del forno a legna e immersi in un parco secolare in centro città: un angolo di paradiso a pochi euro.','Tornare a Sorrento. A mangiare al Grand Hotel','Vista sul mare, arredi d’epoca a cucina stellata in uno degli hotel più antichi, e intatti d’Europa: il Grand Hotel Excelsior Vittoria. Goethe passò di qui nel suo viaggio in Italia, Sophia Loren ci girò due film e Marylin Monroe ci passò un estate. Caruso era di casa e Dalla proprio qui gli dedicò la sua canzone','inherit','closed','open','','11484-revision-v1','','','2015-07-09 10:24:58','2015-07-09 08:24:58','',11484,'http://old.lacucinaitaliana.it/11484-revision-v1/',0,'revision','',0);
