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	 (3721,'2015-11-24 10:45:48','2015-11-24 09:45:48','<strong><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">La cottura al forno</span></strong><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''"> è decisamente una cottura interessante perché permette di cuocere più alimenti contemporaneamente e soprattutto consente di dorare, grigliare, rendere croccanti le pietanze. Non sempre però la riuscita finale è un successo perché i cibi risultano troppo secchi e non cotti in modo uniforme. Il <strong><span style="font-family: ''Georgia'',''serif''">trucco</span></strong> per sfornare piatti perfetti dal sapore straordinario è quello di <strong><span style="font-family: ''Georgia'',''serif''">combinare il vapore all’aria calda! </span></strong>Ed è possibile farlo anche a casa con il forno combinato a vapore CombiSteam Pro di Electrolux.</span>

<strong><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">La Cucina Italiana in collaborazione con Electrolux</span></strong><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''"> vi fa scoprire le 10 caratteristiche che rendono la cottura con aggiunta di vapore, il vero ingrediente segreto per ottenere risultati da chef anche a casa.</span>

<strong>1 - Morbidi e succosi dentro, croccanti e dorati fuori</strong>: questa sorprendente tecnica di cottura evita che i cibi si secchino e limita al massimo la perdita di peso, ideale per la carne.

<strong>2 - L’esatta quantità di vapore</strong>: il sensore di umidità regola e controlla, volta per volta, la quantità corretta di vapore da aggiungere all’aria calda. Un dettaglio importante per piatti cotti a puntino.

<strong>3 – Pane e focacce indimenticabili</strong>: CombiSteam Pro ti consente di preparare una baguette come un vero panettiere abbinando le funzioni speciali lievitazione e cottura pane.

<strong>4 - Bontà e salute</strong>: oltre che più saporite le pietanze cotte al vapore conservano il 50% in più di vitamine e minerali e richiedono meno grassi aggiunti durante la cottura.

<strong>5 - Delizie… sottovuoto</strong>: basta sigillare l’alimento nell’apposito sacchetto, aggiungere erbe e spezie a piacere, infornare a bassa temperatura e il vapore farà il resto, provate con il pesce o i gamberi!

<strong>6 - Poco sforzo, zero errori</strong>: grazie ai programmi preimpostati cucini grandi piatti della tradizione senza rischi di sbagliare, come le lasagne, il pollo arrosto e la pizza.

<strong>7 - Perfetto per cucinare un intero menu contemporaneamente senza mescolare profumi e sapori</strong>: pesce, sformati, arrosti perfetti, pane come dal fornaio e dolci eccezionali come pan di spagna, soufflé ben lievitati e dolci al cucchiaio.

<strong>8 - Facile da usare:</strong> basta estrarre il contenitore dell’acqua e riempirlo direttamente dal rubinetto.

<strong>9 - Maxi capacità</strong> per cucinare anche grandi arrosti o tanti biscotti in un’unica infornata grazie alla teglia InfiSpace, più grande del 25% rispetto a quelle tradizionali.

<strong>10 - L’esperienza insegna</strong>: non è da tutti vantare quasi 100 anni di professionalità e una lunga conoscenza del settore della ristorazione professionale, Electrolux può.

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<strong>Electrolux e la Cucina Italiana</strong> invitano tutti gli appassionati di cucina a continuare a partecipare alla straordinaria<strong> iniziativa</strong> che <strong>trasforma i lettori in redattori</strong>!

<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/">Scopri subito l’iniziativa ‘Redattore x un giorno’ a questo link.</a>

#Electrolux #Redattorexungiorno

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&nbsp;','Il segreto di cottura che fa la differenza è l''aggiunta di vapore: ecco i 10 vantaggi del forno combinato a vapore!','Vi siete mai chiesti se esistono dei trucchi in cucina per raggiungere risultati perfetti? Uno di questi ve lo sveliamo noi! E’ il vapore. Solo acqua, ma fa la differenza.','inherit','closed','open','','16494-revision-v1','','','2015-11-24 10:45:48','2015-11-24 09:45:48','',16494,'http://old.lacucinaitaliana.it/16494-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-11-24 10:46:52','2015-11-24 09:46:52','','Brodo di carciofi con mini bignè e tartufo nero','','inherit','closed','open','','27606-revision-v1','','','2015-11-24 10:46:52','2015-11-24 09:46:52','',27606,'http://old.lacucinaitaliana.it/27606-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2015-11-24 10:53:01','2015-11-24 09:53:01','','Verdure miste sott''olio agli aromi','','publish','closed','closed','','verdure-miste-sottolio-agli-aromi','','','2015-11-24 10:53:01','2015-11-24 09:53:01','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=27610',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3344,'2015-11-24 10:52:08','2015-11-24 09:52:08','Quando Giampiero Bernazzani, giovane designer milanese, incontra Anna Brambilla, chef talentuosa e creativa, prende vita un’idea originale, novità assoluta nel fervido panorama culinario milanese. Una proposta fresca che viaggia lungo i binari della genuinità, della stagionalità e della passione che lo staff dona ad ogni piatto inserito nel menu. <strong>E’ così che nasce <a href="https://www.facebook.com/tagliabrodo/" target="_blank">Tagliabrodo</a>, una piccola e moderna zupperia situata in Via Solari</strong>, un sorprendente angolo di Milano a due passi dallo ‘stiloso’ quartiere della moda e del design, fra palazzi d’epoca, showroom, uffici, parchi e perfino un cinema. Un punto di mondo dove la gente si trova a passeggiare, passando davanti a questo localino luminoso con tanto di cucina a vista e un menu che cambia spesso in base alla stagionalità e ai prodotti migliori selezionati in quel periodo.

Da fuori si notano subito le due enormi vetrine che lasciano libero lo sguardo verso l’interno. Tutto è chiaro e lineare, improntato su <strong>giochi di trasparenze</strong>, come le sedie e le gambe dei tavoli che sembrano galleggiare in aria, come anche gli oggetti ‘sospesi’ che pendono dal soffitto e le lampade.

Ed è proprio il pensiero della leggerezza che ha spinto il proprietario, il designer Giampiero, a creare un <strong>ambiente elegante ma informale</strong>, dove gli elementi paiono fluttuare proprio come i liquidi delle zuppe.
<h2><strong>Lo chef di Tagliabrodo racconta come è nata l’idea</strong></h2>
“Quando io e Giampiero ci siamo conosciuti, l''idea di una zupperia mi lasciava perplessa, poi la sua <strong>passione per brodi, zuppe e creme</strong>, è stata talmente travolgente che alla fine mi ha convinta. Oggi sono molto orgogliosa di aver accettato di partecipare a questo progetto, che mi esalta e diverte ogni giorno di più!"

<strong>Perché la zuppa?</strong>

“La zuppa è un <strong>piatto versatile, adatto davvero a tutti</strong>, richiama la stagionalità dei prodotti e permette di sbizzarrirsi con ciò che la natura offre di fresco e sano nel momento giusto: è una soddisfazione enorme prepararle!”

<strong>Una squadra che vince!</strong>

"In cucina non potevo stare da sola e per vivere questa avventura avevo bisogno di qualcuno con la stessa passione e voglia di fare bene, di sorridere sempre, di lavorare con impegno e cura, una persona sveglia e dinamica capace di donare il suo personale entusiasmo e le sue capacità ad ogni portata". Per questo ai fornelli c’è anche un giovane e <strong>altrettanto talentuoso sous chef</strong>, Matteo Giovanoli, ventisettenne milanese, che nella piccola ma efficiente cucina a vista lavora ininterrottamente per i suoi ospiti.
<h2><strong>A chi si rivolge Tagliabrodo?</strong></h2>
Zuppe, creme, vellutate e brodi, <strong>sono portate perfette ad ogni età</strong>, non c’è un vero target di riferimento, anche se in pausa pranzo, data la vicinanza alla zona della moda e del design, gli ospiti sono per lo più giovani, attenti al gusto e al benessere. Lavoratori che desiderano gustare un piatto nutriente e saporito, ascoltando buona musica, come quella di Amy Winehouse e facendo due chiacchiere con il sorridente proprietario o sbirciando lo chef che fa capolino dalla grande vetrata, che dalla sala permette di curiosare dentro in cucina.

La sera invece la clientela è variegata; coppie, gruppi di amici, famiglie di ogni età, che fra un boccone, un <strong>buon calice di vino</strong> e un sottofondo musicale blues o soul, possono trovare qui un <strong>momento di benessere</strong> ‘semplice’ e ristoratore.
<h2><strong>Che zuppa ‘vince’?</strong></h2>
Dati alla mano, Anna e Matteo ci svelano i grandi must del momento: per il mezzogiorno vince il piatto chiamato<strong> ‘Autunno in brodo’</strong>, un minestrone preparato con <strong>oltre 10 verdure che cambiano in base alla stagione</strong>, cotte separatamente, ognuna nel modo più indicato per valorizzarne sapori, consistenze e proprietà nutrizionali: sbollentate, saltate, al vapore o sottovuoto. In questo modo ogni elemento mantiene la sua propria identità e viene poi tuffato in un buon brodo vegetale, diventando un minestrone colorato e super naturale, dipinto da una mano ‘moderna’ che ne esalta la vena più ''croccantina''.

Per la sera lottano per conquistarsi il titolo di ‘favorita’, la <strong>zuppa di cipolle</strong> e una proposta etnica, i <strong>noodles di grano saraceno</strong> <strong>con salmone marinato, funghi shitake, alghe wakame e sesamo nero</strong>. Sconvolge la loro diversità e lo spareggio è davvero impensabile, più rustica e accogliente la prima, sfiziosa e orientaleggiante la seconda!

<strong>Omaggi alla territorialità</strong>

Nel ricco menu di Tagliabrodo non mancano proposte dalla chiara <strong>ispirazione regionale</strong>, come la zuppa di ceci con cozze e pecorino oppure quella di radicchio, quartirolo e speck; suggestive creazioni in cui si unisce tutto il profumo di una tradizione, pur modificandone le consistenze in una portata inedita come la zuppa.

<strong>Per chi ama i sapori piccanti?</strong>

Zuppa di chorizo con patate, ceci e albicocche essiccate, senza dubbio!

<strong>Per chi ama la carne?</strong>

Un ottimo brodo di carni miste con mini choux (bignè) ripieni di cacio e pepe!
<h2><strong>Oltre al brodo...</strong></h2>
Per gli amanti degli <a href="https://instagram.com/tagliabrodo/" target="_blank"><strong>antipastini sfiziosi</strong></a>, dei secondi e dei <strong>dessert</strong> niente paura! Oltre alle zuppe, altre proposte vi aiuteranno a confondervi su cosa scegliere nel menu.

Gli antipasti sono serviti dentro a vasetti di vetro, soluzione inconsueta e divertente, poi una degustazione di formaggi e salse di accompagnamento, i mitici soup&amp;bagel, bagel farciti accompagnati da una crema speciale, e ancora secondi piatti ben preparati e dolci da leccarsi i baffi.
<h2><strong>Cosa significa Tagliabrodo?</strong></h2>
Be’ se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi resta che andare a provare di persona! Il perché del nome <strong>ve lo sveleranno loro</strong>!

<em>Tagliabrodo</em>

<em>Via Solari 30, Milano</em>

<em>02.84963176</em>','Apre i battenti a Milano Tagliabrodo, una piccola zupperia che fa della genuinità la sua filosofia','" Se fai della tua passione il tuo lavoro, non lavorerai mai un giorno nella tua vita". E’ questo il motto dello staff di Tagliabrodo. In tre non fanno nemmeno cent’anni, ma il loro talento, la grinta e la gentilezza sono davvero grandi!','inherit','closed','open','','27586-revision-v1','','','2015-11-24 10:52:08','2015-11-24 09:52:08','',27586,'http://old.lacucinaitaliana.it/27586-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Da fuori si notano subito le due enormi vetrine che lasciano libero lo sguardo verso l’interno. Tutto è chiaro e lineare, improntato su <strong>giochi di trasparenze</strong>, come le sedie e le gambe dei tavoli che sembrano galleggiare in aria, come anche gli oggetti ‘sospesi’ che pendono dal soffitto e le lampade.

Ed è proprio il pensiero della leggerezza che ha spinto il proprietario, il designer Giampiero, a creare un <strong>ambiente elegante ma informale</strong>, dove gli elementi paiono fluttuare proprio come i liquidi delle zuppe.
<h2><strong>Lo chef di Tagliabrodo racconta come è nata l’idea</strong></h2>
“Quando io e Giampiero ci siamo conosciuti, l''idea di una zupperia mi lasciava perplessa, poi la sua <strong>passione per brodi, zuppe e creme</strong>, è stata talmente travolgente che alla fine mi ha convinta. Oggi sono molto orgogliosa di aver accettato di partecipare a questo progetto, che mi esalta e diverte ogni giorno di più!"

<strong>Perché la zuppa?</strong>

“La zuppa è un <strong>piatto versatile, adatto davvero a tutti</strong>, richiama la stagionalità dei prodotti e permette di sbizzarrirsi con ciò che la natura offre di fresco e sano nel momento giusto: è una soddisfazione enorme prepararle!”

<strong>Una squadra che vince!</strong>

"In cucina non potevo stare da sola e per vivere questa avventura avevo bisogno di qualcuno con la stessa passione e voglia di fare bene, di sorridere sempre, di lavorare con impegno e cura, una persona sveglia e dinamica capace di donare il suo personale entusiasmo e le sue capacità ad ogni portata". Per questo ai fornelli c’è anche un giovane e <strong>altrettanto talentuoso sous chef</strong>, Matteo Giovanoli, ventisettenne milanese, che nella piccola ma efficiente cucina a vista lavora ininterrottamente per i suoi ospiti.
<h2><strong>A chi si rivolge Tagliabrodo?</strong></h2>
Zuppe, creme, vellutate e brodi, <strong>sono portate perfette ad ogni età</strong>, non c’è un vero target di riferimento, anche se in pausa pranzo, data la vicinanza alla zona della moda e del design, gli ospiti sono per lo più giovani, attenti al gusto e al benessere. Lavoratori che desiderano gustare un piatto nutriente e saporito, ascoltando buona musica, come quella di Amy Winehouse e facendo due chiacchiere con il sorridente proprietario o sbirciando lo chef che fa capolino dalla grande vetrata, che dalla sala permette di curiosare dentro in cucina.

La sera invece la clientela è variegata; coppie, gruppi di amici, famiglie di ogni età, che fra un boccone, un <strong>buon calice di vino</strong> e un sottofondo musicale blues o soul, possono trovare qui un <strong>momento di benessere</strong> ‘semplice’ e ristoratore.
<h2><strong>Che zuppa ‘vince’?</strong></h2>
Dati alla mano, Anna e Matteo ci svelano i grandi must del momento: per il mezzogiorno vince il piatto chiamato<strong> ‘Autunno in brodo’</strong>, un minestrone preparato con <strong>oltre 10 verdure che cambiano in base alla stagione</strong>, cotte separatamente, ognuna nel modo più indicato per valorizzarne sapori, consistenze e proprietà nutrizionali: sbollentate, saltate, al vapore o sottovuoto. In questo modo ogni elemento mantiene la sua propria identità e viene poi tuffato in un buon brodo vegetale, diventando un minestrone colorato e super naturale, dipinto da una mano ‘moderna’ che ne esalta la vena più ''croccantina''.

Per la sera lottano per conquistarsi il titolo di ‘favorita’, la <strong>zuppa di cipolle</strong> e una proposta etnica, i <strong>noodles di grano saraceno</strong> <strong>con salmone marinato, funghi shitake, alghe wakame e sesamo nero</strong>. Sconvolge la loro diversità e lo spareggio è davvero impensabile, più rustica e accogliente la prima, sfiziosa e orientaleggiante la seconda!

<strong>Omaggi alla territorialità</strong>

Nel ricco menu di Tagliabrodo non mancano proposte dalla chiara <strong>ispirazione regionale</strong>, come la zuppa di ceci con cozze e pecorino oppure quella di radicchio, quartirolo e speck; suggestive creazioni in cui si unisce tutto il profumo di una tradizione, pur modificandone le consistenze in una portata inedita come la zuppa.

<strong>Per chi ama i sapori piccanti?</strong>

Zuppa di chorizo con patate, ceci e albicocche essiccate, senza dubbio!

<strong>Per chi ama la carne?</strong>

Un ottimo brodo di carni miste con mini choux (bignè) ripieni di cacio e pepe!
<h2><strong>Oltre al brodo...</strong></h2>
Per gli amanti degli <a href="https://instagram.com/tagliabrodo/" target="_blank"><strong>antipastini sfiziosi</strong></a>, dei secondi e dei <strong>dessert</strong> niente paura! Oltre alle zuppe, altre proposte vi aiuteranno a confondervi su cosa scegliere nel menu.

Gli antipasti sono serviti dentro a vasetti di vetro, soluzione inconsueta e divertente, poi una degustazione di formaggi e salse di accompagnamento, i mitici soup&amp;bagel, bagel farciti accompagnati da una crema speciale, e ancora secondi piatti ben preparati e dolci da leccarsi i baffi.
<h2><strong>Cosa significa Tagliabrodo?</strong></h2>
Be’ se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi resta che andare a provare di persona! Il perché del nome <strong>ve lo sveleranno loro</strong>!

<em>Tagliabrodo</em>

<em>Via Solari 30, Milano</em>

<em>02.84963176</em>','Apre i battenti a Milano Tagliabrodo, una piccola zupperia che fa della genuinità la sua filosofia','" Se fai della tua passione il tuo lavoro, non lavorerai mai un giorno nella tua vita". E’ questo il motto dello staff di Tagliabrodo. In tre non fanno nemmeno cent’anni, ma il loro talento, la grinta e la gentilezza sono davvero grandi!','inherit','closed','open','','27586-revision-v1','','','2015-11-24 10:54:31','2015-11-24 09:54:31','',27586,'http://old.lacucinaitaliana.it/27586-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-24 11:57:20','2015-11-24 10:57:20','Vini tra i più premiati dalle guide di tutta Italia, ristoranti stellati, paesaggio mozzafiato. L’Alto Adige è questo e molto di più. In una regione dove poco più di 5500 ettari di terra regalano vini di altissima qualità conosciuti e apprezzati in ogni angolo di mondo, il segreto di questo risultato risiede nelle capacità di chi in cantina miscela tradizione e innovazione, fino a trovare la giusta alchimia per produrre un vino fuori dal comune.
<strong>Alois Lageder, Elena Walch e Franz Hass,</strong> vignaioli, sono tre persone così, uniche come il loro vino

&nbsp;
<h2><strong>Alois Lageder, il "dandy" dell''Alto Adige</strong></h2>
La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di <strong>strategia enologica</strong>: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.

La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’<strong>architettura altoatesina</strong> possa annoverare<strong>.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di <strong>architettura sostenibile</strong>, con i pannelli solari sul tetto che garantiscono il 70% del fabbisogno energetico.

Da anni Alois ha intrapreso la via della<strong> biodinamica</strong>, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia<strong>.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia di Alois convergono nella creazione dei vini. <strong>Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon</strong>, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica. Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

&nbsp;
<h2><strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong></h2>
A Tramin, terra del Gewurztraminer, c''è l''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie</strong>, sono alla guida di questa bellissima<strong> cantina, nata 150 anni </strong>fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione. I vigneti si estendono per 55 ettari a un'' <strong>altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri</strong>: questo ciò che questa famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un <strong>antico monastero</strong> acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno <strong>spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. In Julia, quinta generazione, c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

La classificazione della cantina prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno<strong> Chardonnay</strong> parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele. E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. Tra questi il<strong> Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso, lasciando correre lo sguardo lungo queste vigne incantate.

&nbsp;
<h2><strong>Franz Haas, uno spirito ribelle</strong></h2>
Franz Haas è una di quelle persone che non ti stancheresti mai di ascoltare. Ti  parla e indaga con gli occhi quasi a cercare una liaison che vada oltre le parole, che arrivi al cuore. Uomo di grandi passioni, è indissolubilmente legato al suo lavoro, alla sua famiglia, alla terra che abita. Spirito libero e ardito è sempre teso verso un obiettivo più grande, un terreno migliore, un vino perfetto. <strong>Signore del Pinot Nero</strong>, pensa di non aver ancora trovato la quadratura del cerchio, perché, dice, "il Pinot Nero è come una bella donna che non riuscirai mai a possedere".

Figlio di un altro Franz Haas, astemio, ha preso in mano le redini dell''azienda dopo che una diagnosi senza appello aveva scosso la vita del padre. Il verdetto fu incredibilmente stravolto da un medico esoterico tedesco (il padre morì qualche anno fa dopo aver superato i novant''anni), ma ormai per Franz il sodalizio con la terra, con le viti, si era compiuto.

L''azienda di famiglia nacque nel 1880 ma scelte sbagliate rovinarono presto un intero patrimonio. La nuova Franz Haas vede la luce nel 1948, con meno di mezzo ettaro di vigneti. Ora l''azienda conta circa<strong> 55 ettari vitati,</strong> suddivisi tra proprietà, affitti e conferenti, tutti posizionati tra i comuni di Egna, Montagna, Trodena e Aldino.<strong> </strong>

La continua ricerca di Haas lo spinge a cercare vigneti posti a una maggiore altitudine, per dare ai vini una acidità indispensabile per poter invecchiare bene. A oggi <strong>le sue viti sono le più alte di tutto l''Alto Adige, a quasi 1200 metri sopra il livello del mare</strong>.

Oltre al <strong>Pinot Nero</strong>, di Franz Haas è conosciutissimo <strong>il Sauvignon, vino che più volte ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso</strong>. Una chicca è il Manna, la cui genesi risale al 1988, quando, dopo una cena con amici (e sette bottiglie bevute), Franz Haas decise di creare un vino che si potesse adattare a più portate. Gli ci vollero sette anni, ma poi vide la luce questo vino, una cuvée di <strong>Riesling, Chardonnay,</strong> una vendemmia tardiva di Gewurztraminer e una piccola parte di <strong>Sauvignon Blanc</strong>.<strong>  </strong>Quando si assaggia questo vino la prima volta rimane impresso nella mia mente, come un''icona indelebile.','I Signori del vino dell''Alto Adige','Alois Lageder il "dandy", la signora Elena Walch e il ribelle Franz Haas: tre storie dietro ai grandi vini del Sud Tirol','inherit','closed','open','','27100-autosave-v1','','','2015-11-24 11:57:20','2015-11-24 10:57:20','',27100,'http://old.lacucinaitaliana.it/27100-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Alois Lageder, il "dandy" dell''Alto Adige</strong></h2>
La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto che garantiscono il 70% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia di Alois convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

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<h2><strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong></h2>
A Tramin, terra del Gewurztraminer, c''è l''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie, sono alla guida di questa bellissima cantina, nata 150 anni fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione.</strong> I vigneti si estendono per 55 ettari a un'' altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri.  Julia Walch, una giovane donna dallo sguardo fiero e orgoglioso di mostrare tutto ciò che la sua famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un antico monastero acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. <strong>Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. Di certo in Julia c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

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Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. <strong>Tra questi il Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso, lasciando correre lo sguardo lungo queste vigne incantate.

&nbsp;
<h2><strong>Franz Haas, uno spirito ribelle</strong></h2>
<strong>Franz Haas è una di quelle persone che non ti stancheresti mai di ascoltare. Ti  parla e indaga con gli occhi quasi a cercare una liaison che vada oltre le parole, che arrivi al cuore.</strong> Uomo di grandi passioni, è indissolubilmente legato al suo lavoro, alla sua famiglia, alla terra che abita. Spirito libero e ardito è sempre teso verso un obiettivo più grande, un terreno migliore, un vino perfetto. Signore del Pinot Nero, pensa di non aver ancora trovato la quadratura del cerchio, perché, dice, "il Pinot Nero è come una bella donna che non riuscirai mai a possedere".

<strong>Figlio di un altro Franz Haas, astemio, ha preso in mano le redini dell''azienda dopo che una diagnosi senza appello aveva scosso la vita del padre.</strong> Il verdetto fu incredibilmente stravolto da un medico esoterico tedesco (il padre morì qualche anno fa dopo aver superato i novant''anni), ma ormai per Franz il sodalizio con la terra, con le viti, si era compiuto.

L''azienda di famiglia nacque nel 1880 ma scelte sbagliate rovinarono presto un intero patrimonio. La nuova Franz Haas vede la luce nel 1948, con meno di mezzo ettaro di vigneti. <strong>Ora l''azienda conta circa 55 ettari vitati, suddivisi tra proprietà, affitti e conferenti, tutti posizionati tra i comuni di Egna, Montagna, Trodena e Aldino. </strong>

La continua ricerca di Haas lo spinge a cercare vigneti posti a una maggiore altitudine, per dare ai vini una acidità indispensabile per poter invecchiare bene. A oggi le sue viti sono le più alte di tutto l''Alto Adige, a quasi 1200 metri sopra il livello del mare.

Oltre al Pinot Nero, di Franz Haas è conosciutissimo il Sauvignon, vino che più volte ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso. <strong>Una chicca è il Manna, la cui genesi risale al 1988, quando, dopo una cena con amici (e sette bottiglie bevute), Franz Haas decise di creare un vino che si potesse adattare a più portate. Gli ci vollero sette anni, ma poi vide la luce questo vino, una cuvée di Riesling, Chardonnay, una vendemmia tardiva di Gewurztraminer e una piccola parte di Sauvignon Blanc.  </strong>Quando si assaggia questo vino la prima volta rimane impresso nella mia mente, come un''icona indelebile.','I Signori del vino dell''Alto Adige','Alois Lageder il "dandy", la signora Elena Walch e il ribelle Franz Haas: tre storie dietro ai grandi vini del Sud Tirol','inherit','closed','open','','27100-revision-v1','','','2015-11-24 11:44:55','2015-11-24 10:44:55','',27100,'http://old.lacucinaitaliana.it/27100-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-24 11:58:45','2015-11-24 10:58:45','Vini tra i più premiati dalle guide di tutta Italia, ristoranti stellati, paesaggio mozzafiato. L’Alto Adige è questo e molto di più. In una regione dove poco più di 5500 ettari di terra regalano vini di altissima qualità conosciuti e apprezzati in ogni angolo di mondo, il segreto di questo risultato risiede nelle capacità di chi in cantina miscela tradizione e innovazione, fino a trovare la giusta alchimia per produrre un vino fuori dal comune.
<strong>Alois Lageder, Elena Walch e Franz Hass,</strong> vignaioli, sono tre persone così, uniche come il loro vino

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<h2><strong>Alois Lageder, il "dandy" dell''Alto Adige</strong></h2>
La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di <strong>strategia enologica</strong>: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.

La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’<strong>architettura altoatesina</strong> possa annoverare<strong>.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di <strong>architettura sostenibile</strong>, con i pannelli solari sul tetto che garantiscono il 70% del fabbisogno energetico.

Da anni Alois ha intrapreso la via della<strong> biodinamica</strong>, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia<strong>.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia di Alois convergono nella creazione dei vini. <strong>Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon</strong>, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica. Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

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<h2><strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong></h2>
A Tramin, terra del Gewurztraminer, c''è l''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie</strong>, sono alla guida di questa bellissima<strong> cantina, nata 150 anni </strong>fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione. I vigneti si estendono per 55 ettari a un'' <strong>altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri</strong>: questo ciò che questa famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un <strong>antico monastero</strong> acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno <strong>spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. In Julia, quinta generazione, c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

La classificazione della cantina prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno<strong> Chardonnay</strong> parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele. E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. Tra questi il<strong> Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso, lasciando correre lo sguardo lungo queste vigne incantate.

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<h2><strong>Franz Haas, uno spirito ribelle</strong></h2>
Franz Haas è una di quelle persone che non ti stancheresti mai di ascoltare. Ti  parla e indaga con gli occhi quasi a cercare una liaison che vada oltre le parole, che arrivi al cuore. Uomo di grandi passioni, è indissolubilmente legato al suo lavoro, alla sua famiglia, alla terra che abita. Spirito libero e ardito è sempre teso verso un obiettivo più grande, un terreno migliore, un vino perfetto. <strong>Signore del Pinot Nero</strong>, pensa di non aver ancora trovato la quadratura del cerchio, perché, dice, "il Pinot Nero è come una bella donna che non riuscirai mai a possedere".

Figlio di un altro Franz Haas, astemio, ha preso in mano le redini dell''azienda dopo che una diagnosi senza appello aveva scosso la vita del padre. Il verdetto fu incredibilmente stravolto da un medico esoterico tedesco (il padre morì qualche anno fa dopo aver superato i novant''anni), ma ormai per Franz il sodalizio con la terra, con le viti, si era compiuto.

L''azienda di famiglia nacque nel 1880 ma scelte sbagliate rovinarono presto un intero patrimonio. La nuova Franz Haas vede la luce nel 1948, con meno di mezzo ettaro di vigneti. Ora l''azienda conta circa<strong> 55 ettari vitati,</strong> suddivisi tra proprietà, affitti e conferenti, tutti posizionati tra i comuni di Egna, Montagna, Trodena e Aldino.<strong> </strong>

La continua ricerca di Haas lo spinge a cercare vigneti posti a una maggiore altitudine, per dare ai vini una acidità indispensabile per poter invecchiare bene. A oggi <strong>le sue viti sono le più alte di tutto l''Alto Adige, a quasi 1200 metri sopra il livello del mare</strong>.

Oltre al <strong>Pinot Nero</strong>, di Franz Haas è conosciutissimo <strong>il Sauvignon, vino che più volte ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso</strong>. Una chicca è il Manna, la cui genesi risale al 1988, quando, dopo una cena con amici (e sette bottiglie bevute), Franz Haas decise di creare un vino che si potesse adattare a più portate. Gli ci vollero sette anni, ma poi vide la luce questo vino, una cuvée di <strong>Riesling, Chardonnay,</strong> una vendemmia tardiva di Gewurztraminer e una piccola parte di <strong>Sauvignon Blanc</strong>.<strong>  </strong>Quando si assaggia questo vino la prima volta rimane impresso nella mia mente, come un''icona indelebile.','I Signori del vino dell''Alto Adige','Alois Lageder il "dandy" della biodinamica, la signora Elena Walch e la sua cantina al femminile e il ribelle del Pinot Nero Franz Haas: tre storie dietro ai grandi vini del Sud Tirol da andare ad assaggiare alla prima occasione','inherit','closed','open','','27100-revision-v1','','','2015-11-24 11:58:45','2015-11-24 10:58:45','',27100,'http://old.lacucinaitaliana.it/27100-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-11-24 12:19:30','2015-11-24 11:19:30','','Gelato di riso in cialda di mandorle','','publish','closed','closed','','gelato-di-riso-in-cialda-di-mandorle','','','2015-11-24 12:19:30','2015-11-24 11:19:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=27653',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2015-11-24 12:27:10','2015-11-24 11:27:10','Se pensate che il <strong>Natale</strong>,<strong> a tavola</strong>, sia solo<strong> panettone e pandoro</strong>, non andate a <strong>Napoli</strong>. Perché la città partenopea, quanto a dolci natalizi, ha una tradizione tutta sua, talmente vasta e inimitabile da permeare lo spirito stesso dei Napoletani. Ecco, allora, l''<strong>ABC dei dolci natalizi</strong> sotto il Vesuvio.

<strong>D come divinamore</strong>

Si tratta di piccoli ovetti prodotti con un impasto di<strong> uova, zucchero, acqua e mandorle,</strong> arricchiti con c<strong>anditi, vaniglia e scorze di limone</strong>. E quindi ricoperti di <strong>ostie, marmellata di albicocche e ghiaccia rosata</strong>. Il nome deriva dal <strong>Convento del Divino Amore</strong>, presso Spaccanapoli. Le sue origine sono antichissime: pare che a inventarlo furono, nel <strong>XIII secolo</strong>, le suore del convento, in onore di <strong>Beatrice di Provenza</strong>, madre del re di Napoli <strong>Carlo II d''Angiò</strong>.

<strong>M come mustacciuoli</strong>

Questi biscotti sono <strong>diversi</strong> dagli <strong>altri mostaccioli</strong> che si trovano in giro per l''Italia. A Napoli vengono preparati con un impasto a base di <strong>farina, acqua, zucchero semolato, miele, mandorle, bicarbonato di ammonio, cacao amaro, scorza d''arancia grattugiata, cannella, noce moscata, chiodi di garofano e cannella</strong>, il tutto ricoperto da <strong>cioccolato fondente</strong>. Come si vede, <strong>il mosto non c''entra nulla</strong>: si chiamano così perché richiamano i <strong>mustacchi</strong>, i folti e vistosi <strong>baffi</strong> di moda nell''Ottocento. Tuttavia, pare che la ricetta più antica prevedesse effettivamente l''utilizzo del <strong>mosto</strong> da parte delle famiglie contadine. L''abbondante uso di spezie e ingredienti “ricchi” indica, però, la loro origine aristocratica e di corte: li cita ripetutamente, come ingrediente, anche <strong>Bartolomeo Scappi</strong> nel suo<em> Cuoco secreto di Papa Pio quinto</em> (XVI secolo), distinguendoli dai mostaccioli romani e milanesi.

<strong>P come pasta reale</strong>

La <strong>pasta reale, o paste di mandorle</strong>, sono i tipici dolci diffusi anche in <strong>Sicilia</strong>, preparati con <strong>mandorle, succo di limone, cannella, ostie, uova e bicarbonato</strong>. La leggenda racconta che un giorno <strong>Ferdinando IV</strong> di Napoli, il “re lazzarone” (che amava mescolarsi al popolo per serate assai meno “pie” di questa), un giorno si recò nel <strong>Convento di San Gregorio Armeno</strong>. Qui le monache gli prepararono un ricco buffet di aragoste, pesci e polli arrosto. Ma il sovrano – che era una grande forchetta - declinò perché aveva già mangiato. Ma le suorine insistettero fino a quando il re, assaggiata la prima pietanza, si accorse che tutto quel ben di Dio erano in realtà dei dolci!

<strong>R come roccocò</strong>

Questi dolci a forma di <strong>ciambella</strong>, adatti a chi ha <strong>denti buoni</strong>, vengono preparati con f<strong>arina, acqua, zucchero, bicarbonato di ammonio, mandorle tostate, uovo, bucce d''arancia e pisto</strong>, il tipico mix di<strong> cannella, noce moscata, chiodi di garofano, coriandolo e anice</strong>. La sua origine risale al <strong>1320</strong> per merito delle monache del <strong>Real Convento della Maddalena</strong>: il nome deriva dal francese “rocaille”, elemento decorativo a forma di roccia o conchiglia da cui, nel Settecento, trarrà origine anche il termine “<strong>rococò</strong>”.

<strong>R come raffiuoli</strong>

Golosissimo dolce a base di pan di Spagna, ricoperto di marmellata di albicocche e che poggia su una base di glassa di zucchero. L''impasto viene preparato con <strong>uova, zucchero, succo di limone, ammoniaca per uso alimentare e vaniglia</strong>, da cui si ricavano dei cordoni ripiegati su sé stessi. Che, una volta in forno, assumeranno la forma ovale: a questo punto avviene la copertura con la <strong>glassa</strong>, l''apporto della <strong>marmellata di albicocche</strong> e un''altra mano di glassa. Esiste anche la versione “<strong>a cassata</strong>”, in cui i raffioli vengono farciti con crema di ricotta, cioccolato, zucchero, canditi, cannella maraschino e vaniglia. Il nome deriva dai ravioli del Nord Italia (detti anticamente “raffioli”), dai quali trassero ispirazione: ad inventarli, nel <strong>Settecento</strong>, furono le benedettine del <strong>monastero di San Gregorio Armeno</strong>.

<strong>S come struffoli</strong>

Sono forse i più famosi tra i dolci natalizi napoletani. Queste <strong>palline di pasta fritte</strong> (un tempo nello <strong>strutto</strong>, oggi nell''olio), <strong>cosparse di miele caldo</strong> e poi arricchite da canditi (<strong>cedro, arancia</strong> e zucca, la famosa “<strong>cucuzzata</strong>”) e <strong>confettini</strong> <strong>colorati (“diavolilli”)</strong>. A differenza di tutti gli altri dolci, gli struffoli sono un dolce <strong>povero</strong>, di origini greche o forse mediorientali. E che poi si diffonderà come dolce di Carnevale nell''Italia centrale, sia pure con forme e dimensioni diverse. A Napoli un tempo gli struffoli venivano preparati nei <strong>conventi</strong>, dalle suore dei vari ordini, e recati in dono a Natale alle famiglie nobili che si erano distinte per atti di carità. Il loro consumo natalizio viene associato a <strong>Gesù Bambino</strong>, definito “<strong>roccia che dà miele</strong>”.

<strong>S come susamielli</strong>

Si riconoscono dalla tipica <strong>forma a “S”</strong>: si ottengono da un impasto di<strong> farina, miele e zucchero</strong>, arricchito da<strong> mandorle, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, vaniglia e canditi</strong>. Un grande grazie, anche qui, alle nostre suore: erano infatti la specialità delle clarisse del <strong>Convento di Santa Maria della Sapienza</strong>, anche se la loro presenza a Napoli è accertata già nel<strong> XV secolo</strong>. Anticamente venivano preparate tre diverse ricette: i “<strong>susamielli dello zampognaro</strong>”, di farina grezza e ingredienti riciclati, come le bucce di agrumi; i “<strong>susamielli del buon cammino</strong>”, destinati ai chierici, ripieni di amarene; e i “<strong>susamielli nobili</strong>”, giunti fino a noi.

<strong>S come sapienze</strong>

Dolci<strong> molto simili ai susamielli</strong>, anche questi preparati nel<strong> Convento di Santa Maria della Sapienza</strong>: l''unica differenza è la forma ellittica e, a volte, nelle <strong>mandorle</strong> che arricchiscono la superficie.

<strong>Z come zeppole di Natale</strong>

Sono assai <strong>diverse</strong> da quelle, ben più famose, di <strong>San Giuseppe</strong>. Simili agli strufoli del Centro Italia, vengono preparate con un impasto di <strong>farina, patate, lievito, uova, burro, zucchero e scorze di limone</strong>. Vengono poi <strong>fritte</strong> e cosparse di <strong>zucchero, vanillina e cannella</strong>.

<strong>Z come zeppole di Natale alla sorrentina</strong>

Tipiche della costiera sorrentina, sono<strong> ciambelline fritte</strong> preparate con una pasta a base di<strong> farina, acqua, latte e anice</strong>, e condite con<strong> miele, “diavulilli” e scorzette d''arancia</strong>. Tra i mestieri napoletani esisteva anche quello della <strong>zeppollara</strong>, che in strada friggeva queste ciambelle nello strutto e le serviva ricoperte di miele.','L''ABC dei dolci natalizi napoletani','Dal divinamore alle zeppole ala sorrentina, passando per struffoli, mostacciuoli e roccocò: ecco i capolavori del Natale partenopeo. Per i quali occorre dire “grazie” alle infaticabili suore che li inventarono','inherit','closed','open','','27595-revision-v1','','','2015-11-24 12:27:10','2015-11-24 11:27:10','',27595,'http://old.lacucinaitaliana.it/27595-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-11-24 13:06:53','2015-11-24 12:06:53','','Toast francese di pandoro con frutta','','publish','closed','closed','','toast-francese-di-pandoro-con-frutta','','','2015-11-24 13:06:53','2015-11-24 12:06:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=27673',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1574,'2015-11-24 13:06:53','2015-11-24 12:06:53','','Toast francese di pandoro con frutta','','inherit','closed','open','','27673-revision-v1','','','2015-11-24 13:06:53','2015-11-24 12:06:53','',27673,'http://old.lacucinaitaliana.it/27673-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2015-11-24 17:08:32','2015-11-24 16:08:32','Un altro cibo si aggiunge alle nostre “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">catacombe enogastronomiche</a></strong>”. Dopo il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">cervello fritto</a></strong>, lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/">spiedo bresciano</a></strong> e la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> <strong>polenta e osei</strong></a>, in questa categoria è entrata anche la sardella calabrese. Ossia il famoso <strong>caviale del Sud</strong>, l''impareggiabile preparazione a base di novellame di <strong>pesce azzurro e peperoncino</strong>, arricchita da <strong>peperoncino dolce</strong> e<strong> finocchietto selvatico</strong>. La pesca del novellame, infatti, è oramai diventata illegale. L''<strong>Unione Europea</strong> ne ha infatti <strong>vietato la pesca</strong> per motivi ambientali. E il novellame di <strong>pesce ghiaccio</strong> proveniente dalla <strong>Cina</strong>, onestamente, ci sembra un''altra cosa. Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.
<h2>Come nasce</h2>
La <strong>sardella</strong> (o nunnata o nannata) è un prodotto tipico della<strong> costa ionica calabrese</strong>, ma diffuso anche in <strong>Sicilia</strong>. Per produrla si seguivano regole vecchie di secoli: i<strong> neonati di sarde,</strong> pescati tra febbraio e aprile, venivano lavati in acqua dolce e asciugati in cesti con del sale. La salagione vera e propria avveniva nei salaturi di creta, a strati alterni di sardella e sale e con l''aggiunta di cime di finocchio selvatico silano. La stagionatura durava per 6-7 mesi, dopodiché veniva impasta con sale, dosi extra di <strong>peperoncino, finocchio selvatico</strong> e altri aromi. Assumendo quindi quell''aspetto di gustosa<strong> crema rossa</strong>, che può essere conservata anche <strong>sottolio</strong>. Da questa preparazione nascevano piatti semplicemente straordinari: spalmata sul pane a piccole dosi, anche in <strong>bruschette</strong> e <strong>crostini</strong>; nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta</a></strong>; e soprattutto negli <strong>spaghetti</strong>, preparati facendo soffriggere la sardella nell''olio extravergine d''oliva. In Sicilia il novellame viene utilizzato anche per la preparazione di gustose <strong>polpettine</strong>. In <strong>Liguria</strong> il novellame è il “gianchetto”, in <strong>Campania</strong> i “cicenielli”, in <strong>Puglia</strong> “faloppa” o “schuma ti mari”.
<h2>Erede del garum</h2>
Le origini della sardella sono davvero antichissime: al pari del <strong>machetto</strong> ligure (utilizzato, nell''Imperiese, per alcune versioni della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, chiamata non a caso “sardenaria”), è forse l''antenato più prossimo del famoso <strong>garum</strong>, la salsa a base di pesce macerato di cui i <strong>Romani</strong> erano ghiottissimi. L''aspetto dell''attuale sardella risale però probabilmente al XVI-XVII secolo, con lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">sbarco in Calabria del peperoncino</a></strong> dal nuovo mondo.
<h2>Strenua (?) resistenza</h2>
Ma questo è il passato. La sardella, infatti, è oramai diventata <strong>illegale</strong>, e i sequestri ai danni dei pescatori di frodo effettuati dalla Guardia costiera non si contano. Il bando è scattato ufficialmente lo scorso 28 marzo, quando la Prefettura ha addirittura imposto al comune di <strong>Crucoli (Crotone)</strong>, la cancellazione della sardella come <strong>marchio Deco</strong> (Denominazione comunale). Il divieto da parte dell''Unione Europea risale già al Regolamento mediterraneo del <strong>2006</strong>, che ha vietato la pesca del neonato di sarda <strong>al di sotto degli 11 cm</strong>, quando per la sardella il pesce deve essere lungo al massimo <strong>4 cm</strong>. La Calabria aveva però ottenuto una <strong>deroga, tolta nel 2010</strong> anche per l''incapacità delle amministrazioni locali di far valere l'' “eccezionalità” del prodotto calabrese, o per lo meno di far rientrare la pesca del novellame in progetti di “<strong>pesca sperimentale</strong>”. Crucoli aveva resistito approvando il marchio Deco nel marzo del 2009, ma ora tutto è finito. Un regime di deroga è sopravvissuto fino al 2014 anche in Sicilia e in Puglia, ma ora anche lì il divieto pare assoluto, anche se le associazioni dei pescatori non disperano di ottenere altre deroghe “sperimentali” da Bruxelles. Nel 2012 l''allora rappresentante dell''Unione Europea della pesca, la greca Maria Damanaki, si prese perfino la briga di prendere carta e penna per scrivere ad A<strong>ndrea Camilleri</strong>, chiedendogli di evitare di far mangiare al suo <strong>commissario</strong> <strong>Montalbano</strong> la pasta condita con il novellame, ritenuta qualcosa di “inaccettabile nel Mediterraneo”. Giusto per far capire che aria tira in certi palazzi.
<h2>L''alternativa orientale</h2>
A “salvare” la sardella, però, è un aiuto arrivato dall''Oriente. Il novellame della sarda è stato infatti sostituito da quello di<strong> pesce ghiaccio</strong>, proveniente dalle <strong>acque salmastre della Cina</strong>. Ma non è la stessa cosa, e l''utilizzo dello stesso termine “sardella” appare fuorviante. E infatti viene spesso chiamato “capriccio”: è un prodotto sottolio ed è assai meno pregiato e saporito. La tutela dell''ecosistema marino, ovviamente, è un valore da preservare, e certi divieti una volta tanto non appaiono peregrini: la soluzione potrebbe essere l''<strong>allevamento</strong>, che oggi appare impossibile per le sardine, non ci è dato sapere per il pesce ghiaccio. Anche se una tradizione antichissima, almeno una piccolissima deroga, potrebbe meritarla.','Anche la sardella entra nelle “catacombe enogastronomiche”','L''Unione Europea vieta la pesca di novellame di pesce azzurro e così sparisce lo storico piatto calabrese. Sostituito dal pesce ghiaccio cinese','publish','closed','closed','','pesca-sardella','','','2016-05-13 09:05:19','2016-05-13 07:05:19','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27676',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-24 14:03:40','2015-11-24 13:03:40','Un altro cibo si aggiunge alle nostre “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">catacombe enogastronomiche</a></strong>”. Dopo il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">cervello fritto</a></strong>, lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/">spiedo bresciano</a></strong> e la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> <strong>polenta e osei</strong></a>, in questa categoria è entrata anche la sardella calabrese. Ossia il famoso <strong>caviale del Sud</strong>, l''impareggiabile preparazione a base di novellame di <strong>pesce azzurro e peperoncino</strong>, arricchita da <strong>peperoncino dolce</strong> e<strong> finocchietto selvatico</strong>. La pesca del novellame, infatti, è oramai diventata illegale. L''<strong>Unione Europea</strong> ne ha infatti <strong>vietato la pesca</strong> per motivi ambientali. E il novellame di <strong>pesce ghiaccio</strong> proveniente dalla <strong>Cina</strong>, onestamente, ci sembra un''altra cosa. Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

<strong>Come nasce</strong>

La <strong>sardella</strong> (o nunnata o nannata) è un prodotto tipico della<strong> costa ionica calabrese</strong>, ma diffuso anche in <strong>Sicilia</strong>. Per produrla si seguivano regole vecchie di secoli: i<strong> neonati di sarde,</strong> pescati tra febbraio e aprile, venivano lavati in acqua dolce e asciugati in cesti con del sale. La salagione vera e propria avveniva nei salaturi di creta, a strati alterni di sardella e sale e con l''aggiunta di cime di finocchio selvatico silano. La stagionatura durava per 6-7 mesi, dopodiché veniva impasta con sale, dosi extra di <strong>peperoncino, finocchio selvatico</strong> e altri aromi. Assumendo quindi quell''aspetto di gustosa<strong> crema rossa</strong>, che può essere conservata anche <strong>sottolio</strong>. Da questa preparazione nascevano piatti semplicemente straordinari: spalmata sul pane a piccole dosi, anche in <strong>bruschette</strong> e <strong>crostini</strong>; nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta</a></strong>; e soprattutto negli <strong>spaghetti</strong>, preparati facendo soffriggere la sardella nell''olio extravergine d''oliva. In Sicilia il novellame viene utilizzato anche per la preparazione di gustose <strong>polpettine</strong>. In <strong>Liguria</strong> il novellame è il “gianchetto”, in <strong>Campania</strong> i “cicenielli”, in <strong>Puglia</strong> “faloppa” o “schuma ti mari”.

<strong>Erede del garum</strong>

Le origini della sardella sono davvero antichissime: al pari del <strong>machetto</strong> ligure (utilizzato, nell''Imperiese, per alcune versioni della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, chiamata non a caso “sardenaria”), è forse l''antenato più prossimo del famoso <strong>garum</strong>, la salsa a base di pesce macerato di cui i <strong>Romani</strong> erano ghiottissimi. L''aspetto dell''attuale sardella risale però probabilmente al XVI-XVII secolo, con lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">sbarco in Calabria del peperoncino</a></strong> dal nuovo mondo.

<strong>Strenua (?) resistenza</strong>

Ma questo è il passato. La sardella, infatti, è oramai diventata <strong>illegale</strong>, e i sequestri ai danni dei pescatori di frodo effettuati dalla Guardia costiera non si contano. Il bando è scattato ufficialmente lo scorso 28 marzo, quando la Prefettura ha addirittura imposto al comune di <strong>Crucoli (Crotone)</strong>, la cancellazione della sardella come <strong>marchio Deco</strong> (Denominazione comunale). Il divieto da parte dell''Unione Europea risale già al Regolamento mediterraneo del <strong>2006</strong>, che ha vietato la pesca del neonato di sarda <strong>al di sotto degli 11 cm</strong>, quando per la sardella il pesce deve essere lungo al massimo <strong>4 cm</strong>. La Calabria aveva però ottenuto una <strong>deroga, tolta nel 2010</strong> anche per l''incapacità delle amministrazioni locali di far valere l'' “eccezionalità” del prodotto calabrese, o per lo meno di far rientrare la pesca del novellame in progetti di “<strong>pesca sperimentale</strong>”. Crucoli aveva resistito approvando il marchio Deco nel marzo del 2009, ma ora tutto è finito. Un regime di deroga è sopravvissuto fino al 2014 anche in Sicilia e in Puglia, ma ora anche lì il divieto pare assoluto, anche se le associazioni dei pescatori non disperano di ottenere altre deroghe “sperimentali” da Bruxelles. Nel 2012 l''allora rappresentante dell''Unione Europea della pesca, la greca Maria Damanaki, si prese perfino la briga di prendere carta e penna per scrivere ad A<strong>ndrea Camilleri</strong>, chiedendogli di evitare di far mangiare al suo <strong>commissario</strong> <strong>Montalbano</strong> la pasta condita con il novellame, ritenuta qualcosa di “inaccettabile nel Mediterraneo”. Giusto per far capire che aria tira in certi palazzi.

<strong>L''alternativa orientale</strong>

A “salvare” la sardella, però, è un aiuto arrivato dall''Oriente. Il novellame della sarda è stato infatti sostituito da quello di<strong> pesce ghiaccio</strong>, proveniente dalle <strong>acque salmastre della Cina</strong>. Ma non è la stessa cosa, e l''utilizzo dello stesso termine “sardella” appare fuorviante. E infatti viene spesso chiamato “capriccio”: è un prodotto sottolio ed è assai meno pregiato e saporito. La tutela dell''ecosistema marino, ovviamente, è un valore da preservare, e certi divieti una volta tanto non appaiono peregrini: la soluzione potrebbe essere l''<strong>allevamento</strong>, che oggi appare impossibile per le sardine, non ci è dato sapere per il pesce ghiaccio. Anche se una tradizione antichissima, almeno una piccolissima deroga, potrebbe meritarla.','Anche la sardella entra nelle “catacombe enogastronomiche”','L''Unione Europea vieta la pesca di novellame di pesce azzurro e così sparisce lo storico piatto calabrese. Sostituito dal pesce ghiaccio cinese','inherit','closed','open','','27676-revision-v1','','','2015-11-24 14:03:40','2015-11-24 13:03:40','',27676,'http://old.lacucinaitaliana.it/27676-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-11-24 17:00:56','2015-11-24 16:00:56','Se pensate che il <strong>Natale</strong>,<strong> a tavola</strong>, sia solo<strong> panettone e pandoro</strong>, non andate a <strong>Napoli</strong>. Perché la città partenopea, quanto a dolci natalizi, ha una tradizione tutta sua, talmente vasta e inimitabile da permeare lo spirito stesso dei Napoletani. Ecco, allora, l''<strong>ABC dei dolci natalizi</strong> sotto il Vesuvio.
<h2>D come divinamore</h2>
Si tratta di piccoli ovetti prodotti con un impasto di<strong> uova, zucchero, acqua e mandorle,</strong> arricchiti con c<strong>anditi, vaniglia e scorze di limone</strong>. E quindi ricoperti di <strong>ostie, marmellata di albicocche e ghiaccia rosata</strong>. Il nome deriva dal <strong>Convento del Divino Amore</strong>, presso Spaccanapoli. Le sue origine sono antichissime: pare che a inventarlo furono, nel <strong>XIII secolo</strong>, le suore del convento, in onore di <strong>Beatrice di Provenza</strong>, madre del re di Napoli <strong>Carlo II d''Angiò</strong>.
<h2>M come mustacciuoli</h2>
Questi biscotti sono <strong>diversi</strong> dagli <strong>altri mostaccioli</strong> che si trovano in giro per l''Italia. A Napoli vengono preparati con un impasto a base di <strong>farina, acqua, zucchero semolato, miele, mandorle, bicarbonato di ammonio, cacao amaro, scorza d''arancia grattugiata, cannella, noce moscata, chiodi di garofano e cannella</strong>, il tutto ricoperto da <strong>cioccolato fondente</strong>. Come si vede, <strong>il mosto non c''entra nulla</strong>: si chiamano così perché richiamano i <strong>mustacchi</strong>, i folti e vistosi <strong>baffi</strong> di moda nell''Ottocento. Tuttavia, pare che la ricetta più antica prevedesse effettivamente l''utilizzo del <strong>mosto</strong> da parte delle famiglie contadine. L''abbondante uso di spezie e ingredienti “ricchi” indica, però, la loro origine aristocratica e di corte: li cita ripetutamente, come ingrediente, anche <strong>Bartolomeo Scappi</strong> nel suo<em> Cuoco secreto di Papa Pio quinto</em> (XVI secolo), distinguendoli dai mostaccioli romani e milanesi.
<h2>P come pasta reale</h2>
La <strong>pasta reale, o paste di mandorle</strong>, sono i tipici dolci diffusi anche in <strong>Sicilia</strong>, preparati con <strong>mandorle, succo di limone, cannella, ostie, uova e bicarbonato</strong>. La leggenda racconta che un giorno <strong>Ferdinando IV</strong> di Napoli, il “re lazzarone” (che amava mescolarsi al popolo per serate assai meno “pie” di questa), un giorno si recò nel <strong>Convento di San Gregorio Armeno</strong>. Qui le monache gli prepararono un ricco buffet di aragoste, pesci e polli arrosto. Ma il sovrano – che era una grande forchetta - declinò perché aveva già mangiato. Ma le suorine insistettero fino a quando il re, assaggiata la prima pietanza, si accorse che tutto quel ben di Dio erano in realtà dei dolci!
<h2>R come roccocò</h2>
Questi dolci a forma di <strong>ciambella</strong>, adatti a chi ha <strong>denti buoni</strong>, vengono preparati con f<strong>arina, acqua, zucchero, bicarbonato di ammonio, mandorle tostate, uovo, bucce d''arancia e pisto</strong>, il tipico mix di<strong> cannella, noce moscata, chiodi di garofano, coriandolo e anice</strong>. La sua origine risale al <strong>1320</strong> per merito delle monache del <strong>Real Convento della Maddalena</strong>: il nome deriva dal francese “rocaille”, elemento decorativo a forma di roccia o conchiglia da cui, nel Settecento, trarrà origine anche il termine “<strong>rococò</strong>”.
<h2>R come raffiuoli</h2>
Golosissimo dolce a base di pan di Spagna, ricoperto di marmellata di albicocche e che poggia su una base di glassa di zucchero. L''impasto viene preparato con <strong>uova, zucchero, succo di limone, ammoniaca per uso alimentare e vaniglia</strong>, da cui si ricavano dei cordoni ripiegati su sé stessi. Che, una volta in forno, assumeranno la forma ovale: a questo punto avviene la copertura con la <strong>glassa</strong>, l''apporto della <strong>marmellata di albicocche</strong> e un''altra mano di glassa. Esiste anche la versione “<strong>a cassata</strong>”, in cui i raffioli vengono farciti con crema di ricotta, cioccolato, zucchero, canditi, cannella maraschino e vaniglia. Il nome deriva dai ravioli del Nord Italia (detti anticamente “raffioli”), dai quali trassero ispirazione: ad inventarli, nel <strong>Settecento</strong>, furono le benedettine del <strong>monastero di San Gregorio Armeno</strong>.
<h2>S come struffoli</h2>
Sono forse i più famosi tra i dolci natalizi napoletani. Queste <strong>palline di pasta fritte</strong> (un tempo nello <strong>strutto</strong>, oggi nell''olio), <strong>cosparse di miele caldo</strong> e poi arricchite da canditi (<strong>cedro, arancia</strong> e zucca, la famosa “<strong>cucuzzata</strong>”) e <strong>confettini</strong> <strong>colorati (“diavolilli”)</strong>. A differenza di tutti gli altri dolci, gli struffoli sono un dolce <strong>povero</strong>, di origini greche o forse mediorientali. E che poi si diffonderà come dolce di Carnevale nell''Italia centrale, sia pure con forme e dimensioni diverse. A Napoli un tempo gli struffoli venivano preparati nei <strong>conventi</strong>, dalle suore dei vari ordini, e recati in dono a Natale alle famiglie nobili che si erano distinte per atti di carità. Il loro consumo natalizio viene associato a <strong>Gesù Bambino</strong>, definito “<strong>roccia che dà miele</strong>”.
<h2>S come susamielli</h2>
Si riconoscono dalla tipica <strong>forma a “S”</strong>: si ottengono da un impasto di<strong> farina, miele e zucchero</strong>, arricchito da<strong> mandorle, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, vaniglia e canditi</strong>. Un grande grazie, anche qui, alle nostre suore: erano infatti la specialità delle clarisse del <strong>Convento di Santa Maria della Sapienza</strong>, anche se la loro presenza a Napoli è accertata già nel<strong> XV secolo</strong>. Anticamente venivano preparate tre diverse ricette: i “<strong>susamielli dello zampognaro</strong>”, di farina grezza e ingredienti riciclati, come le bucce di agrumi; i “<strong>susamielli del buon cammino</strong>”, destinati ai chierici, ripieni di amarene; e i “<strong>susamielli nobili</strong>”, giunti fino a noi.
<h2>S come sapienze</h2>
Dolci<strong> molto simili ai susamielli</strong>, anche questi preparati nel<strong> Convento di Santa Maria della Sapienza</strong>: l''unica differenza è la forma ellittica e, a volte, nelle <strong>mandorle</strong> che arricchiscono la superficie.
<h2>Z come zeppole di Natale</h2>
Sono assai <strong>diverse</strong> da quelle, ben più famose, di <strong>San Giuseppe</strong>. Simili agli strufoli del Centro Italia, vengono preparate con un impasto di <strong>farina, patate, lievito, uova, burro, zucchero e scorze di limone</strong>. Vengono poi <strong>fritte</strong> e cosparse di <strong>zucchero, vanillina e cannella</strong>.

<strong>Z come zeppole di Natale alla sorrentina</strong>

Tipiche della costiera sorrentina, sono<strong> ciambelline fritte</strong> preparate con una pasta a base di<strong> farina, acqua, latte e anice</strong>, e condite con<strong> miele, “diavulilli” e scorzette d''arancia</strong>. Tra i mestieri napoletani esisteva anche quello della <strong>zeppollara</strong>, che in strada friggeva queste ciambelle nello strutto e le serviva ricoperte di miele.','L''ABC dei dolci natalizi napoletani','Dal divinamore alle zeppole ala sorrentina, passando per struffoli, mostacciuoli e roccocò: ecco i capolavori del Natale partenopeo. Per i quali occorre dire “grazie” alle infaticabili suore che li inventarono','inherit','closed','open','','27595-autosave-v1','','','2015-11-24 17:00:56','2015-11-24 16:00:56','',27595,'http://old.lacucinaitaliana.it/27595-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-24 16:59:18','2015-11-24 15:59:18','','Neapolitan cake, Struffoli','Neapolitan cake for Christmas feast.','inherit','closed','open','','neapolitan-cake-struffoli','','','2015-11-24 16:59:18','2015-11-24 15:59:18','',27595,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/struffoli-napoli.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:08:19','2015-11-24 16:08:19','Un altro cibo si aggiunge alle nostre “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">catacombe enogastronomiche</a></strong>”. Dopo il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">cervello fritto</a></strong>, lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/">spiedo bresciano</a></strong> e la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> <strong>polenta e osei</strong></a>, in questa categoria è entrata anche la sardella calabrese. Ossia il famoso <strong>caviale del Sud</strong>, l''impareggiabile preparazione a base di novellame di <strong>pesce azzurro e peperoncino</strong>, arricchita da <strong>peperoncino dolce</strong> e<strong> finocchietto selvatico</strong>. La pesca del novellame, infatti, è oramai diventata illegale. L''<strong>Unione Europea</strong> ne ha infatti <strong>vietato la pesca</strong> per motivi ambientali. E il novellame di <strong>pesce ghiaccio</strong> proveniente dalla <strong>Cina</strong>, onestamente, ci sembra un''altra cosa. Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.
<h2>Come nasce</h2>
La <strong>sardella</strong> (o nunnata o nannata) è un prodotto tipico della<strong> costa ionica calabrese</strong>, ma diffuso anche in <strong>Sicilia</strong>. Per produrla si seguivano regole vecchie di secoli: i<strong> neonati di sarde,</strong> pescati tra febbraio e aprile, venivano lavati in acqua dolce e asciugati in cesti con del sale. La salagione vera e propria avveniva nei salaturi di creta, a strati alterni di sardella e sale e con l''aggiunta di cime di finocchio selvatico silano. La stagionatura durava per 6-7 mesi, dopodiché veniva impasta con sale, dosi extra di <strong>peperoncino, finocchio selvatico</strong> e altri aromi. Assumendo quindi quell''aspetto di gustosa<strong> crema rossa</strong>, che può essere conservata anche <strong>sottolio</strong>. Da questa preparazione nascevano piatti semplicemente straordinari: spalmata sul pane a piccole dosi, anche in <strong>bruschette</strong> e <strong>crostini</strong>; nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta</a></strong>; e soprattutto negli <strong>spaghetti</strong>, preparati facendo soffriggere la sardella nell''olio extravergine d''oliva. In Sicilia il novellame viene utilizzato anche per la preparazione di gustose <strong>polpettine</strong>. In <strong>Liguria</strong> il novellame è il “gianchetto”, in <strong>Campania</strong> i “cicenielli”, in <strong>Puglia</strong> “faloppa” o “schuma ti mari”.
<h2>Erede del garum</h2>
Le origini della sardella sono davvero antichissime: al pari del <strong>machetto</strong> ligure (utilizzato, nell''Imperiese, per alcune versioni della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, chiamata non a caso “sardenaria”), è forse l''antenato più prossimo del famoso <strong>garum</strong>, la salsa a base di pesce macerato di cui i <strong>Romani</strong> erano ghiottissimi. L''aspetto dell''attuale sardella risale però probabilmente al XVI-XVII secolo, con lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">sbarco in Calabria del peperoncino</a></strong> dal nuovo mondo.
<h2>Strenua (?) resistenza</h2>
Ma questo è il passato. La sardella, infatti, è oramai diventata <strong>illegale</strong>, e i sequestri ai danni dei pescatori di frodo effettuati dalla Guardia costiera non si contano. Il bando è scattato ufficialmente lo scorso 28 marzo, quando la Prefettura ha addirittura imposto al comune di <strong>Crucoli (Crotone)</strong>, la cancellazione della sardella come <strong>marchio Deco</strong> (Denominazione comunale). Il divieto da parte dell''Unione Europea risale già al Regolamento mediterraneo del <strong>2006</strong>, che ha vietato la pesca del neonato di sarda <strong>al di sotto degli 11 cm</strong>, quando per la sardella il pesce deve essere lungo al massimo <strong>4 cm</strong>. La Calabria aveva però ottenuto una <strong>deroga, tolta nel 2010</strong> anche per l''incapacità delle amministrazioni locali di far valere l'' “eccezionalità” del prodotto calabrese, o per lo meno di far rientrare la pesca del novellame in progetti di “<strong>pesca sperimentale</strong>”. Crucoli aveva resistito approvando il marchio Deco nel marzo del 2009, ma ora tutto è finito. Un regime di deroga è sopravvissuto fino al 2014 anche in Sicilia e in Puglia, ma ora anche lì il divieto pare assoluto, anche se le associazioni dei pescatori non disperano di ottenere altre deroghe “sperimentali” da Bruxelles. Nel 2012 l''allora rappresentante dell''Unione Europea della pesca, la greca Maria Damanaki, si prese perfino la briga di prendere carta e penna per scrivere ad A<strong>ndrea Camilleri</strong>, chiedendogli di evitare di far mangiare al suo <strong>commissario</strong> <strong>Montalbano</strong> la pasta condita con il novellame, ritenuta qualcosa di “inaccettabile nel Mediterraneo”. Giusto per far capire che aria tira in certi palazzi.
<h2>L''alternativa orientale</h2>
A “salvare” la sardella, però, è un aiuto arrivato dall''Oriente. Il novellame della sarda è stato infatti sostituito da quello di<strong> pesce ghiaccio</strong>, proveniente dalle <strong>acque salmastre della Cina</strong>. Ma non è la stessa cosa, e l''utilizzo dello stesso termine “sardella” appare fuorviante. E infatti viene spesso chiamato “capriccio”: è un prodotto sottolio ed è assai meno pregiato e saporito. La tutela dell''ecosistema marino, ovviamente, è un valore da preservare, e certi divieti una volta tanto non appaiono peregrini: la soluzione potrebbe essere l''<strong>allevamento</strong>, che oggi appare impossibile per le sardine, non ci è dato sapere per il pesce ghiaccio. Anche se una tradizione antichissima, almeno una piccolissima deroga, potrebbe meritarla.','Anche la sardella entra nelle “catacombe enogastronomiche”','L''Unione Europea vieta la pesca di novellame di pesce azzurro e così sparisce lo storico piatto calabrese. Sostituito dal pesce ghiaccio cinese','inherit','closed','open','','27676-autosave-v1','','','2015-11-24 17:08:19','2015-11-24 16:08:19','',27676,'http://old.lacucinaitaliana.it/27676-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:01:05','2015-11-24 16:01:05','Se pensate che il <strong>Natale</strong>,<strong> a tavola</strong>, sia solo<strong> panettone e pandoro</strong>, non andate a <strong>Napoli</strong>. Perché la città partenopea, quanto a dolci natalizi, ha una tradizione tutta sua, talmente vasta e inimitabile da permeare lo spirito stesso dei Napoletani. Ecco, allora, l''<strong>ABC dei dolci natalizi</strong> sotto il Vesuvio.
<h2>D come divinamore</h2>
Si tratta di piccoli ovetti prodotti con un impasto di<strong> uova, zucchero, acqua e mandorle,</strong> arricchiti con c<strong>anditi, vaniglia e scorze di limone</strong>. E quindi ricoperti di <strong>ostie, marmellata di albicocche e ghiaccia rosata</strong>. Il nome deriva dal <strong>Convento del Divino Amore</strong>, presso Spaccanapoli. Le sue origine sono antichissime: pare che a inventarlo furono, nel <strong>XIII secolo</strong>, le suore del convento, in onore di <strong>Beatrice di Provenza</strong>, madre del re di Napoli <strong>Carlo II d''Angiò</strong>.
<h2>M come mustacciuoli</h2>
Questi biscotti sono <strong>diversi</strong> dagli <strong>altri mostaccioli</strong> che si trovano in giro per l''Italia. A Napoli vengono preparati con un impasto a base di <strong>farina, acqua, zucchero semolato, miele, mandorle, bicarbonato di ammonio, cacao amaro, scorza d''arancia grattugiata, cannella, noce moscata, chiodi di garofano e cannella</strong>, il tutto ricoperto da <strong>cioccolato fondente</strong>. Come si vede, <strong>il mosto non c''entra nulla</strong>: si chiamano così perché richiamano i <strong>mustacchi</strong>, i folti e vistosi <strong>baffi</strong> di moda nell''Ottocento. Tuttavia, pare che la ricetta più antica prevedesse effettivamente l''utilizzo del <strong>mosto</strong> da parte delle famiglie contadine. L''abbondante uso di spezie e ingredienti “ricchi” indica, però, la loro origine aristocratica e di corte: li cita ripetutamente, come ingrediente, anche <strong>Bartolomeo Scappi</strong> nel suo<em> Cuoco secreto di Papa Pio quinto</em> (XVI secolo), distinguendoli dai mostaccioli romani e milanesi.
<h2>P come pasta reale</h2>
La <strong>pasta reale, o paste di mandorle</strong>, sono i tipici dolci diffusi anche in <strong>Sicilia</strong>, preparati con <strong>mandorle, succo di limone, cannella, ostie, uova e bicarbonato</strong>. La leggenda racconta che un giorno <strong>Ferdinando IV</strong> di Napoli, il “re lazzarone” (che amava mescolarsi al popolo per serate assai meno “pie” di questa), un giorno si recò nel <strong>Convento di San Gregorio Armeno</strong>. Qui le monache gli prepararono un ricco buffet di aragoste, pesci e polli arrosto. Ma il sovrano – che era una grande forchetta - declinò perché aveva già mangiato. Ma le suorine insistettero fino a quando il re, assaggiata la prima pietanza, si accorse che tutto quel ben di Dio erano in realtà dei dolci!
<h2>R come roccocò</h2>
Questi dolci a forma di <strong>ciambella</strong>, adatti a chi ha <strong>denti buoni</strong>, vengono preparati con f<strong>arina, acqua, zucchero, bicarbonato di ammonio, mandorle tostate, uovo, bucce d''arancia e pisto</strong>, il tipico mix di<strong> cannella, noce moscata, chiodi di garofano, coriandolo e anice</strong>. La sua origine risale al <strong>1320</strong> per merito delle monache del <strong>Real Convento della Maddalena</strong>: il nome deriva dal francese “rocaille”, elemento decorativo a forma di roccia o conchiglia da cui, nel Settecento, trarrà origine anche il termine “<strong>rococò</strong>”.
<h2>R come raffiuoli</h2>
Golosissimo dolce a base di pan di Spagna, ricoperto di marmellata di albicocche e che poggia su una base di glassa di zucchero. L''impasto viene preparato con <strong>uova, zucchero, succo di limone, ammoniaca per uso alimentare e vaniglia</strong>, da cui si ricavano dei cordoni ripiegati su sé stessi. Che, una volta in forno, assumeranno la forma ovale: a questo punto avviene la copertura con la <strong>glassa</strong>, l''apporto della <strong>marmellata di albicocche</strong> e un''altra mano di glassa. Esiste anche la versione “<strong>a cassata</strong>”, in cui i raffioli vengono farciti con crema di ricotta, cioccolato, zucchero, canditi, cannella maraschino e vaniglia. Il nome deriva dai ravioli del Nord Italia (detti anticamente “raffioli”), dai quali trassero ispirazione: ad inventarli, nel <strong>Settecento</strong>, furono le benedettine del <strong>monastero di San Gregorio Armeno</strong>.
<h2>S come struffoli</h2>
Sono forse i più famosi tra i dolci natalizi napoletani. Queste <strong>palline di pasta fritte</strong> (un tempo nello <strong>strutto</strong>, oggi nell''olio), <strong>cosparse di miele caldo</strong> e poi arricchite da canditi (<strong>cedro, arancia</strong> e zucca, la famosa “<strong>cucuzzata</strong>”) e <strong>confettini</strong> <strong>colorati (“diavolilli”)</strong>. A differenza di tutti gli altri dolci, gli struffoli sono un dolce <strong>povero</strong>, di origini greche o forse mediorientali. E che poi si diffonderà come dolce di Carnevale nell''Italia centrale, sia pure con forme e dimensioni diverse. A Napoli un tempo gli struffoli venivano preparati nei <strong>conventi</strong>, dalle suore dei vari ordini, e recati in dono a Natale alle famiglie nobili che si erano distinte per atti di carità. Il loro consumo natalizio viene associato a <strong>Gesù Bambino</strong>, definito “<strong>roccia che dà miele</strong>”.
<h2>S come susamielli</h2>
Si riconoscono dalla tipica <strong>forma a “S”</strong>: si ottengono da un impasto di<strong> farina, miele e zucchero</strong>, arricchito da<strong> mandorle, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, vaniglia e canditi</strong>. Un grande grazie, anche qui, alle nostre suore: erano infatti la specialità delle clarisse del <strong>Convento di Santa Maria della Sapienza</strong>, anche se la loro presenza a Napoli è accertata già nel<strong> XV secolo</strong>. Anticamente venivano preparate tre diverse ricette: i “<strong>susamielli dello zampognaro</strong>”, di farina grezza e ingredienti riciclati, come le bucce di agrumi; i “<strong>susamielli del buon cammino</strong>”, destinati ai chierici, ripieni di amarene; e i “<strong>susamielli nobili</strong>”, giunti fino a noi.
<h2>S come sapienze</h2>
Dolci<strong> molto simili ai susamielli</strong>, anche questi preparati nel<strong> Convento di Santa Maria della Sapienza</strong>: l''unica differenza è la forma ellittica e, a volte, nelle <strong>mandorle</strong> che arricchiscono la superficie.
<h2>Z come zeppole di Natale</h2>
Sono assai <strong>diverse</strong> da quelle, ben più famose, di <strong>San Giuseppe</strong>. Simili agli strufoli del Centro Italia, vengono preparate con un impasto di <strong>farina, patate, lievito, uova, burro, zucchero e scorze di limone</strong>. Vengono poi <strong>fritte</strong> e cosparse di <strong>zucchero, vanillina e cannella</strong>.

<strong>Z come zeppole di Natale alla sorrentina</strong>

Tipiche della costiera sorrentina, sono<strong> ciambelline fritte</strong> preparate con una pasta a base di<strong> farina, acqua, latte e anice</strong>, e condite con<strong> miele, “diavulilli” e scorzette d''arancia</strong>. Tra i mestieri napoletani esisteva anche quello della <strong>zeppollara</strong>, che in strada friggeva queste ciambelle nello strutto e le serviva ricoperte di miele.','L''ABC dei dolci natalizi napoletani','Dal divinamore alle zeppole ala sorrentina, passando per struffoli, mostacciuoli e roccocò: ecco i capolavori del Natale partenopeo. Per i quali occorre dire “grazie” alle infaticabili suore che li inventarono','inherit','closed','open','','27595-revision-v1','','','2015-11-24 17:01:05','2015-11-24 16:01:05','',27595,'http://old.lacucinaitaliana.it/27595-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:07:32','2015-11-24 16:07:32','','bianchetti-cucina-italiana','','inherit','closed','open','','bianchetti-cucina-italiana','','','2015-11-24 17:07:32','2015-11-24 16:07:32','',27676,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/bianchetti-cucina-italiana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:08:32','2015-11-24 16:08:32','Un altro cibo si aggiunge alle nostre “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">catacombe enogastronomiche</a></strong>”. Dopo il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/">cervello fritto</a></strong>, lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/">spiedo bresciano</a></strong> e la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spiedo-bresciano/"> <strong>polenta e osei</strong></a>, in questa categoria è entrata anche la sardella calabrese. Ossia il famoso <strong>caviale del Sud</strong>, l''impareggiabile preparazione a base di novellame di <strong>pesce azzurro e peperoncino</strong>, arricchita da <strong>peperoncino dolce</strong> e<strong> finocchietto selvatico</strong>. La pesca del novellame, infatti, è oramai diventata illegale. L''<strong>Unione Europea</strong> ne ha infatti <strong>vietato la pesca</strong> per motivi ambientali. E il novellame di <strong>pesce ghiaccio</strong> proveniente dalla <strong>Cina</strong>, onestamente, ci sembra un''altra cosa. Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.
<h2>Come nasce</h2>
La <strong>sardella</strong> (o nunnata o nannata) è un prodotto tipico della<strong> costa ionica calabrese</strong>, ma diffuso anche in <strong>Sicilia</strong>. Per produrla si seguivano regole vecchie di secoli: i<strong> neonati di sarde,</strong> pescati tra febbraio e aprile, venivano lavati in acqua dolce e asciugati in cesti con del sale. La salagione vera e propria avveniva nei salaturi di creta, a strati alterni di sardella e sale e con l''aggiunta di cime di finocchio selvatico silano. La stagionatura durava per 6-7 mesi, dopodiché veniva impasta con sale, dosi extra di <strong>peperoncino, finocchio selvatico</strong> e altri aromi. Assumendo quindi quell''aspetto di gustosa<strong> crema rossa</strong>, che può essere conservata anche <strong>sottolio</strong>. Da questa preparazione nascevano piatti semplicemente straordinari: spalmata sul pane a piccole dosi, anche in <strong>bruschette</strong> e <strong>crostini</strong>; nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta</a></strong>; e soprattutto negli <strong>spaghetti</strong>, preparati facendo soffriggere la sardella nell''olio extravergine d''oliva. In Sicilia il novellame viene utilizzato anche per la preparazione di gustose <strong>polpettine</strong>. In <strong>Liguria</strong> il novellame è il “gianchetto”, in <strong>Campania</strong> i “cicenielli”, in <strong>Puglia</strong> “faloppa” o “schuma ti mari”.
<h2>Erede del garum</h2>
Le origini della sardella sono davvero antichissime: al pari del <strong>machetto</strong> ligure (utilizzato, nell''Imperiese, per alcune versioni della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea</a></strong>, chiamata non a caso “sardenaria”), è forse l''antenato più prossimo del famoso <strong>garum</strong>, la salsa a base di pesce macerato di cui i <strong>Romani</strong> erano ghiottissimi. L''aspetto dell''attuale sardella risale però probabilmente al XVI-XVII secolo, con lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">sbarco in Calabria del peperoncino</a></strong> dal nuovo mondo.
<h2>Strenua (?) resistenza</h2>
Ma questo è il passato. La sardella, infatti, è oramai diventata <strong>illegale</strong>, e i sequestri ai danni dei pescatori di frodo effettuati dalla Guardia costiera non si contano. Il bando è scattato ufficialmente lo scorso 28 marzo, quando la Prefettura ha addirittura imposto al comune di <strong>Crucoli (Crotone)</strong>, la cancellazione della sardella come <strong>marchio Deco</strong> (Denominazione comunale). Il divieto da parte dell''Unione Europea risale già al Regolamento mediterraneo del <strong>2006</strong>, che ha vietato la pesca del neonato di sarda <strong>al di sotto degli 11 cm</strong>, quando per la sardella il pesce deve essere lungo al massimo <strong>4 cm</strong>. La Calabria aveva però ottenuto una <strong>deroga, tolta nel 2010</strong> anche per l''incapacità delle amministrazioni locali di far valere l'' “eccezionalità” del prodotto calabrese, o per lo meno di far rientrare la pesca del novellame in progetti di “<strong>pesca sperimentale</strong>”. Crucoli aveva resistito approvando il marchio Deco nel marzo del 2009, ma ora tutto è finito. Un regime di deroga è sopravvissuto fino al 2014 anche in Sicilia e in Puglia, ma ora anche lì il divieto pare assoluto, anche se le associazioni dei pescatori non disperano di ottenere altre deroghe “sperimentali” da Bruxelles. Nel 2012 l''allora rappresentante dell''Unione Europea della pesca, la greca Maria Damanaki, si prese perfino la briga di prendere carta e penna per scrivere ad A<strong>ndrea Camilleri</strong>, chiedendogli di evitare di far mangiare al suo <strong>commissario</strong> <strong>Montalbano</strong> la pasta condita con il novellame, ritenuta qualcosa di “inaccettabile nel Mediterraneo”. Giusto per far capire che aria tira in certi palazzi.
<h2>L''alternativa orientale</h2>
A “salvare” la sardella, però, è un aiuto arrivato dall''Oriente. Il novellame della sarda è stato infatti sostituito da quello di<strong> pesce ghiaccio</strong>, proveniente dalle <strong>acque salmastre della Cina</strong>. Ma non è la stessa cosa, e l''utilizzo dello stesso termine “sardella” appare fuorviante. E infatti viene spesso chiamato “capriccio”: è un prodotto sottolio ed è assai meno pregiato e saporito. La tutela dell''ecosistema marino, ovviamente, è un valore da preservare, e certi divieti una volta tanto non appaiono peregrini: la soluzione potrebbe essere l''<strong>allevamento</strong>, che oggi appare impossibile per le sardine, non ci è dato sapere per il pesce ghiaccio. Anche se una tradizione antichissima, almeno una piccolissima deroga, potrebbe meritarla.','Anche la sardella entra nelle “catacombe enogastronomiche”','L''Unione Europea vieta la pesca di novellame di pesce azzurro e così sparisce lo storico piatto calabrese. Sostituito dal pesce ghiaccio cinese','inherit','closed','open','','27676-revision-v1','','','2015-11-24 17:08:32','2015-11-24 16:08:32','',27676,'http://old.lacucinaitaliana.it/27676-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:35:41','2015-11-24 16:35:41','Diversi i marchi sotto accusa: aver<strong> spacciato per extravergine</strong> che, extravergine, non sarebbe stato. Alcuni lotti di olio extravergine per “<strong>irrancidimento</strong>”, e nello scorso 19 novembre, il Corpo forestale della provincia di <strong>Siena</strong> ha ritirato 30mila quintali di olio in Toscana e in Umbria dopo che un cliente di un supermercato, a Chiusi, aveva notato uno strano fatto:<strong> sotto l''etichetta originale ce n''era un''altra</strong>, in lingua tedesca, riferita ad una differente partita d''olio. Il tutto, poi, condito sui soliti dubbi sulla <strong>reale origine</strong> di molti prodotti in commercio spacciati per italiani. Cosa sta succedendo, dunque, sul mercato del più pregiato dei nostri condimenti, ossia l<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>? E come difendersi dai raggiri e dalle truffe, sempre più numerosi?
<h2>Il peccato originale</h2>
All''origine c''è un fatto: <strong>l''Italia produce</strong>, quando va bene, <strong>tra le 400 e le 500mila tonnellate all''anno</strong> di olio d''oliva. <strong>Ma ne consuma ben di più: 600-700mila</strong>, soprattutto dopo che, al Nord, l'' “oro verde” ha quasi completamente sostituito il burro e lo strutto. Siamo dunque strutturalmente propensi ad importare olio, soprattutto quello spagnolo (<strong>la Spagna, invece, produce il doppio di quanto consuma</strong>), ma anche quello greco, turco e tunisino. E le importazioni, spesso, non sono di qualità: a complicare tutto, poi, c''è un''industria agroalimentare che pare essersi specializzata nel “miscelare” prodotti di origine e qualità diversa.
<h2>Arrivano gli Spagnoli. Anzi, gli Inglesi</h2>
Lo scandalo tocca sia produttori nazionali che internazionali. <strong>Carapelli, Bertolli</strong> (toscane) e <strong>Sasso</strong> (ligure), infatti, <strong>dal 2008 non sono più italiane</strong> ma appartengono al gigante <strong>spagnolo</strong> <strong>Deoleo</strong>, anche lui entrato in crisi ed acquisito nel 2014 dal <strong>fondo inglese di private equity CVC</strong>, nonostante la tenace opposizione del Governo di Madrid. Coricelli è uno storico marchio umbro, Prima donna e Antica badia sono distribuiti, rispettivamente, delle catene Lidl ed Eurospin, mentre il Santa Sabina è fabbricato dalla Colavita di Pomezia (Roma).
<h2>Le parole sono importanti</h2>
Come difendersi, allora? Primo passo, occorre capire cosa stiamo comprando. Per <strong>olio extravergine</strong> si intende l’olio ottenuto dalla prima spremitura delle olive, raccolte dalla pianta nel periodo di giusta maturazione. E lavorato unicamente mediante procedimenti meccanici, senza alcun trattamento che non sia il lavaggio, la separazione di rametti e foglie, la centrifugazione e la filtrazione. Tutto ruota attorno a un parametro, l<strong>''acidità</strong>: non ha nulla a che vedere col gusto – anzi, un sapore piuttosto piccante è indice di buona qualità, soprattutto negli oli del Centro-Sud – ma<strong> più è bassa, più significa che le olive sono state raccolte e lavorate al momento giusto</strong>. Negli oli extravergini, essa deve essere <strong>inferiore allo 0,8%</strong>. Nell''<strong>olio vergine</strong> d''oliva il <strong>livello di acidità ammesso è invece del 2%</strong>: capito, dunque, la gravità della truffa? Non è destinato all''uso alimentare, invece, l’<strong>olio lampante</strong> (lo stesso nome “lampante” identifica prodotti buoni solo come combustibili per le lampade!), che ha<strong> acidità superiore al 2%</strong>. Ma a complicare il quadro ci si mettono gli <strong>oli raffinati</strong>, che si ottengono da oli lampanti (sì, proprio loro) <strong>deacidificati, decolorati e deodorati</strong>. Prodotti insapori e insensati. Che, <strong>mescolati con vergini o extravergini, danno origine ai semplici “oli d''oliva”, in cui l''acidità può arrivare all''1%</strong>. C''è poi l’<strong>olio di sansa di oliva</strong>, ottenuto dagli scarti solidi della spremitura ed usato, a volte, solo nella panificazione.
<h2>A freddo è meglio</h2>
Altro fattore da considerare, il processo dal quale si ottiene l''olio. Se la <strong>spremitura</strong> (molitura tradizionale o con grosse macchine che frantumano le olive) avviene<strong> entro i 27°C</strong>, l’olio si dice “estratto a freddo”: a temperature più alte, la produttività aumenta ma la qualità dell’olio diminuisce. Ecco perché gli oli extravergine<strong> spremuti o estratti a freddo</strong> sono decisamente i migliori.
<h2>Caccia ai dettagli</h2>
L''<strong>etichetta</strong> è un''arma fondamentale nelle mani del consumatore: occorre verificare che riporti l''<strong>origine</strong>, e in particolare il luogo di raccolta delle olive e non solo della lavorazione. Ma anche i valori nutrizionali, il tipo di oliva, l''annata, le caratteristiche. <strong>Più l''etichetta è ricca di informazioni, minori dovrebbero essere le probabilità di incorrere in una truffa</strong>. Occhio, soprattutto, alla dizione “<strong>miscela di oli di oliva comunitari</strong>”, che indica un prodotto con vari origini, e ovviamente non tutte (o nessuna) italiane.
<h2>A prima vista</h2>
Il <strong>colore non è un fattore, in sé, indicativo</strong> della qualità dell''olio, ma alcuni indizi li dà. Un olio dal verde più intenso indica che è un <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-nuovo-ricette/">olio nuovo</a></strong>, che con l''andare del tempo diventerà giallo paglierino. Un olio proveniente dalla <strong>Liguria</strong> o da altre zone del <strong>Nord Italia</strong>, solitamente, è<strong> più chiaro</strong>; <strong>più si va a Sud e più diventa scuro</strong>. A questi fattori corrisponde, di solito, un sapore più <strong>delicato</strong> per i primi e uno più <strong>intenso e pungente</strong> per i secondi. Ma le <strong>eccezioni</strong> – e i <strong>coloranti</strong>, naturali (come le foglie) e non – in circolazione sono talmente tanti che è dura individuare una legge univoca: tuttavia, valutando la<strong> coerenza di questi “indizi” con quanto proclamato in etichetta</strong>, si potrà avere la ragionevole certezza di non essere stati raggirati. Un <strong>colore più torbido, poi, indica un olio non filtrato</strong>, più rustico e di maggiore qualità: i <strong>depositi</strong> che tenderanno a formarsi sul fondo – quando non eccessivi! - non sono quindi un indice di scarsa qualità, anzi, di naturalezza del prodotto. Il <strong>gusto</strong> degli oli vergini, poi, risulterà assai attenuato, rispetto a quello<strong> fruttato, pieno e leggermente piccante degli extravergini</strong>. O addirittura inesistente o sgradevole negli oli raffinati di bassa qualità.
<h2>Meno di 6-7 euro? Non è italiano</h2>
Occhio, infine, al <strong>prezzo</strong>. “Se si vuole acquistare un<strong> buon extravergine italiano</strong> bisogna fare attenzione ai prodotti venduti a meno di <strong>6-7 euro al litro</strong> che non coprono neanche i costi di produzione”, dice <strong>Coldiretti</strong>. Lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olive-raccolta-2015/">scorso anno</a></strong>, la produzione dell''olio made in Italy è stata <strong>drammatica</strong>, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. “È scesa al minimo storico di 300mila tonnellate, mentre le importazioni, utilizzate spesso per miscelare quello nostrano, hanno raggiunto le 666mila tonnellate di olio di oliva e sansa, con un aumento del 38% che sale addirittura al 748% per quello arrivato dalla Tunisia”. Occhio a cosa compriamo, dunque','Olio d''oliva, come difendersi dalla grande truffa','Extravergini, vergini, raffinati, lampanti: il primo passo è conoscere il prodotto che si sta acquistando. Poi, occhio all''etichetta. Ma anche agli indizi dati dal colore, dal sapore e dalla provenienza geografica. E soprattutto al prezzo...','inherit','closed','open','','27550-autosave-v1','','','2015-11-24 17:35:41','2015-11-24 16:35:41','',27550,'http://old.lacucinaitaliana.it/27550-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:10:55','2015-11-24 16:10:55','','olio-d-oliva-come-si-legge-l-etichetta','','inherit','closed','open','','olio-d-oliva-come-si-legge-l-etichetta','','','2015-11-24 17:10:55','2015-11-24 16:10:55','',27550,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/olio-d-oliva-come-si-legge-l-etichetta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:11:05','2015-11-24 16:11:05','Sette marchi nel mirino: <strong>Carapelli, Bertolli, Sasso, Coricelli, Santa Sabina, Prima donna e Antica badia</strong>. L''<strong>accusa</strong> è di quelle gravi: aver<strong> spacciato per extravergine</strong> che, extravergine, non sarebbe stato. Le stesse Carapelli e Bertolli, appartenenti alla <strong>spagnola Deoleo</strong>, negli <strong>Stati Uniti </strong>hanno appena ritirato alcuni lotti di olio extravergine per “<strong>irrancidimento</strong>”. Mentre, lo scorso 19 novembre, il Corpo forestale della provincia di <strong>Siena</strong> ha ritirato 30mila quintali di olio in Toscana e in Umbria dopo che un cliente di un supermercato, a Chiusi, aveva notato uno strano fatto:<strong> sotto l''etichetta originale ce n''era un''altra</strong>, in lingua tedesca, riferita ad una differente partita d''olio. Il tutto, poi, condito sui soliti dubbi sulla <strong>reale origine</strong> di molti prodotti in commercio spacciati per italiani. Cosa sta succedendo, dunque, sul mercato del più pregiato dei nostri condimenti, ossia l<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>? E come difendersi dai raggiri e dalle truffe, sempre più numerosi?
<h2>Il peccato originale</h2>
All''origine c''è un fatto: <strong>l''Italia produce</strong>, quando va bene, <strong>tra le 400 e le 500mila tonnellate all''anno</strong> di olio d''oliva. <strong>Ma ne consuma ben di più: 600-700mila</strong>, soprattutto dopo che, al Nord, l'' “oro verde” ha quasi completamente sostituito il burro e lo strutto. Siamo dunque strutturalmente propensi ad importare olio, soprattutto quello spagnolo (<strong>la Spagna, invece, produce il doppio di quanto consuma</strong>), ma anche quello greco, turco e tunisino. E le importazioni, spesso, non sono di qualità: a complicare tutto, poi, c''è un''industria agroalimentare che pare essersi specializzata nel “miscelare” prodotti di origine e qualità diversa.
<h2>Arrivano gli Spagnoli. Anzi, gli Inglesi</h2>
Lo scandalo tocca sia produttori nazionali che internazionali. <strong>Carapelli, Bertolli</strong> (toscane) e <strong>Sasso</strong> (ligure), infatti, <strong>dal 2008 non sono più italiane</strong> ma appartengono al gigante <strong>spagnolo</strong> <strong>Deoleo</strong>, anche lui entrato in crisi ed acquisito nel 2014 dal <strong>fondo inglese di private equity CVC</strong>, nonostante la tenace opposizione del Governo di Madrid. Coricelli è uno storico marchio umbro, Prima donna e Antica badia sono distribuiti, rispettivamente, delle catene Lidl ed Eurospin, mentre il Santa Sabina è fabbricato dalla Colavita di Pomezia (Roma).
<h2>Le parole sono importanti</h2>
Come difendersi, allora? Primo passo, occorre capire cosa stiamo comprando. Per <strong>olio extravergine</strong> si intende l’olio ottenuto dalla prima spremitura delle olive, raccolte dalla pianta nel periodo di giusta maturazione. E lavorato unicamente mediante procedimenti meccanici, senza alcun trattamento che non sia il lavaggio, la separazione di rametti e foglie, la centrifugazione e la filtrazione. Tutto ruota attorno a un parametro, l<strong>''acidità</strong>: non ha nulla a che vedere col gusto – anzi, un sapore piuttosto piccante è indice di buona qualità, soprattutto negli oli del Centro-Sud – ma<strong> più è bassa, più significa che le olive sono state raccolte e lavorate al momento giusto</strong>. Negli oli extravergini, essa deve essere <strong>inferiore allo 0,8%</strong>. Nell''<strong>olio vergine</strong> d''oliva il <strong>livello di acidità ammesso è invece del 2%</strong>: capito, dunque, la gravità della truffa? Non è destinato all''uso alimentare, invece, l’<strong>olio lampante</strong> (lo stesso nome “lampante” identifica prodotti buoni solo come combustibili per le lampade!), che ha<strong> acidità superiore al 2%</strong>. Ma a complicare il quadro ci si mettono gli <strong>oli raffinati</strong>, che si ottengono da oli lampanti (sì, proprio loro) <strong>deacidificati, decolorati e deodorati</strong>. Prodotti insapori e insensati. Che, <strong>mescolati con vergini o extravergini, danno origine ai semplici “oli d''oliva”, in cui l''acidità può arrivare all''1%</strong>. C''è poi l’<strong>olio di sansa di oliva</strong>, ottenuto dagli scarti solidi della spremitura ed usato, a volte, solo nella panificazione.
<h2>A freddo è meglio</h2>
Altro fattore da considerare, il processo dal quale si ottiene l''olio. Se la <strong>spremitura</strong> (molitura tradizionale o con grosse macchine che frantumano le olive) avviene<strong> entro i 27°C</strong>, l’olio si dice “estratto a freddo”: a temperature più alte, la produttività aumenta ma la qualità dell’olio diminuisce. Ecco perché gli oli extravergine<strong> spremuti o estratti a freddo</strong> sono decisamente i migliori.
<h2>Caccia ai dettagli</h2>
L''<strong>etichetta</strong> è un''arma fondamentale nelle mani del consumatore: occorre verificare che riporti l''<strong>origine</strong>, e in particolare il luogo di raccolta delle olive e non solo della lavorazione. Ma anche i valori nutrizionali, il tipo di oliva, l''annata, le caratteristiche. <strong>Più l''etichetta è ricca di informazioni, minori dovrebbero essere le probabilità di incorrere in una truffa</strong>. Occhio, soprattutto, alla dizione “<strong>miscela di oli di oliva comunitari</strong>”, che indica un prodotto con vari origini, e ovviamente non tutte (o nessuna) italiane.
<h2>A prima vista</h2>
Il <strong>colore non è un fattore, in sé, indicativo</strong> della qualità dell''olio, ma alcuni indizi li dà. Un olio dal verde più intenso indica che è un <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-nuovo-ricette/">olio nuovo</a></strong>, che con l''andare del tempo diventerà giallo paglierino. Un olio proveniente dalla <strong>Liguria</strong> o da altre zone del <strong>Nord Italia</strong>, solitamente, è<strong> più chiaro</strong>; <strong>più si va a Sud e più diventa scuro</strong>. A questi fattori corrisponde, di solito, un sapore più <strong>delicato</strong> per i primi e uno più <strong>intenso e pungente</strong> per i secondi. Ma le <strong>eccezioni</strong> – e i <strong>coloranti</strong>, naturali (come le foglie) e non – in circolazione sono talmente tanti che è dura individuare una legge univoca: tuttavia, valutando la<strong> coerenza di questi “indizi” con quanto proclamato in etichetta</strong>, si potrà avere la ragionevole certezza di non essere stati raggirati. Un <strong>colore più torbido, poi, indica un olio non filtrato</strong>, più rustico e di maggiore qualità: i <strong>depositi</strong> che tenderanno a formarsi sul fondo – quando non eccessivi! - non sono quindi un indice di scarsa qualità, anzi, di naturalezza del prodotto. Il <strong>gusto</strong> degli oli vergini, poi, risulterà assai attenuato, rispetto a quello<strong> fruttato, pieno e leggermente piccante degli extravergini</strong>. O addirittura inesistente o sgradevole negli oli raffinati di bassa qualità.
<h2>Meno di 6-7 euro? Non è italiano</h2>
Occhio, infine, al <strong>prezzo</strong>. “Se si vuole acquistare un<strong> buon extravergine italiano</strong> bisogna fare attenzione ai prodotti venduti a meno di <strong>6-7 euro al litro</strong> che non coprono neanche i costi di produzione”, dice <strong>Coldiretti</strong>. Lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olive-raccolta-2015/">scorso anno</a></strong>, la produzione dell''olio made in Italy è stata <strong>drammatica</strong>, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. “È scesa al minimo storico di 300mila tonnellate, mentre le importazioni, utilizzate spesso per miscelare quello nostrano, hanno raggiunto le 666mila tonnellate di olio di oliva e sansa, con un aumento del 38% che sale addirittura al 748% per quello arrivato dalla Tunisia”. Occhio a cosa compriamo, dunque','Olio d''oliva, come difendersi dalla grande truffa','Extravergini, vergini, raffinati, lampanti: il primo passo è conoscere il prodotto che si sta acquistando. Poi, occhio all''etichetta. Ma anche agli indizi dati dal colore, dal sapore e dalla provenienza geografica. E soprattutto al prezzo...','inherit','closed','open','','27550-revision-v1','','','2015-11-24 17:11:05','2015-11-24 16:11:05','',27550,'http://old.lacucinaitaliana.it/27550-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-24 17:36:27','2015-11-24 16:36:27','Diversi i marchi sotto accusa: aver<strong> spacciato per extravergine</strong> che, extravergine, non sarebbe stato. Alcuni lotti di olio extravergine per “<strong>irrancidimento</strong>”, e nello scorso 19 novembre, il Corpo forestale della provincia di <strong>Siena</strong> ha ritirato 30mila quintali di olio in Toscana e in Umbria dopo che un cliente di un supermercato, a Chiusi, aveva notato uno strano fatto:<strong> sotto l''etichetta originale ce n''era un''altra</strong>, in lingua tedesca, riferita ad una differente partita d''olio. Il tutto, poi, condito sui soliti dubbi sulla <strong>reale origine</strong> di molti prodotti in commercio spacciati per italiani. Cosa sta succedendo, dunque, sul mercato del più pregiato dei nostri condimenti, ossia l<strong>''olio extravergine d''oliva</strong>? E come difendersi dai raggiri e dalle truffe, sempre più numerosi?
<h2>Il peccato originale</h2>
All''origine c''è un fatto: <strong>l''Italia produce</strong>, quando va bene, <strong>tra le 400 e le 500mila tonnellate all''anno</strong> di olio d''oliva. <strong>Ma ne consuma ben di più: 600-700mila</strong>, soprattutto dopo che, al Nord, l'' “oro verde” ha quasi completamente sostituito il burro e lo strutto. Siamo dunque strutturalmente propensi ad importare olio, soprattutto quello spagnolo (<strong>la Spagna, invece, produce il doppio di quanto consuma</strong>), ma anche quello greco, turco e tunisino. E le importazioni, spesso, non sono di qualità: a complicare tutto, poi, c''è un''industria agroalimentare che pare essersi specializzata nel “miscelare” prodotti di origine e qualità diversa.
<h2>Le parole sono importanti</h2>
Come difendersi, allora? Primo passo, occorre capire cosa stiamo comprando. Per <strong>olio extravergine</strong> si intende l’olio ottenuto dalla prima spremitura delle olive, raccolte dalla pianta nel periodo di giusta maturazione. E lavorato unicamente mediante procedimenti meccanici, senza alcun trattamento che non sia il lavaggio, la separazione di rametti e foglie, la centrifugazione e la filtrazione. Tutto ruota attorno a un parametro, l<strong>''acidità</strong>: non ha nulla a che vedere col gusto – anzi, un sapore piuttosto piccante è indice di buona qualità, soprattutto negli oli del Centro-Sud – ma<strong> più è bassa, più significa che le olive sono state raccolte e lavorate al momento giusto</strong>. Negli oli extravergini, essa deve essere <strong>inferiore allo 0,8%</strong>. Nell''<strong>olio vergine</strong> d''oliva il <strong>livello di acidità ammesso è invece del 2%</strong>: capito, dunque, la gravità della truffa? Non è destinato all''uso alimentare, invece, l’<strong>olio lampante</strong> (lo stesso nome “lampante” identifica prodotti buoni solo come combustibili per le lampade!), che ha<strong> acidità superiore al 2%</strong>. Ma a complicare il quadro ci si mettono gli <strong>oli raffinati</strong>, che si ottengono da oli lampanti (sì, proprio loro) <strong>deacidificati, decolorati e deodorati</strong>. Prodotti insapori e insensati. Che, <strong>mescolati con vergini o extravergini, danno origine ai semplici “oli d''oliva”, in cui l''acidità può arrivare all''1%</strong>. C''è poi l’<strong>olio di sansa di oliva</strong>, ottenuto dagli scarti solidi della spremitura ed usato, a volte, solo nella panificazione.
<h2>A freddo è meglio</h2>
Altro fattore da considerare, il processo dal quale si ottiene l''olio. Se la <strong>spremitura</strong> (molitura tradizionale o con grosse macchine che frantumano le olive) avviene<strong> entro i 27°C</strong>, l’olio si dice “estratto a freddo”: a temperature più alte, la produttività aumenta ma la qualità dell’olio diminuisce. Ecco perché gli oli extravergine<strong> spremuti o estratti a freddo</strong> sono decisamente i migliori.
<h2>Caccia ai dettagli</h2>
L''<strong>etichetta</strong> è un''arma fondamentale nelle mani del consumatore: occorre verificare che riporti l''<strong>origine</strong>, e in particolare il luogo di raccolta delle olive e non solo della lavorazione. Ma anche i valori nutrizionali, il tipo di oliva, l''annata, le caratteristiche. <strong>Più l''etichetta è ricca di informazioni, minori dovrebbero essere le probabilità di incorrere in una truffa</strong>. Occhio, soprattutto, alla dizione “<strong>miscela di oli di oliva comunitari</strong>”, che indica un prodotto con vari origini, e ovviamente non tutte (o nessuna) italiane.
<h2>A prima vista</h2>
Il <strong>colore non è un fattore, in sé, indicativo</strong> della qualità dell''olio, ma alcuni indizi li dà. Un olio dal verde più intenso indica che è un <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-nuovo-ricette/">olio nuovo</a></strong>, che con l''andare del tempo diventerà giallo paglierino. Un olio proveniente dalla <strong>Liguria</strong> o da altre zone del <strong>Nord Italia</strong>, solitamente, è<strong> più chiaro</strong>; <strong>più si va a Sud e più diventa scuro</strong>. A questi fattori corrisponde, di solito, un sapore più <strong>delicato</strong> per i primi e uno più <strong>intenso e pungente</strong> per i secondi. Ma le <strong>eccezioni</strong> – e i <strong>coloranti</strong>, naturali (come le foglie) e non – in circolazione sono talmente tanti che è dura individuare una legge univoca: tuttavia, valutando la<strong> coerenza di questi “indizi” con quanto proclamato in etichetta</strong>, si potrà avere la ragionevole certezza di non essere stati raggirati. Un <strong>colore più torbido, poi, indica un olio non filtrato</strong>, più rustico e di maggiore qualità: i <strong>depositi</strong> che tenderanno a formarsi sul fondo – quando non eccessivi! - non sono quindi un indice di scarsa qualità, anzi, di naturalezza del prodotto. Il <strong>gusto</strong> degli oli vergini, poi, risulterà assai attenuato, rispetto a quello<strong> fruttato, pieno e leggermente piccante degli extravergini</strong>. O addirittura inesistente o sgradevole negli oli raffinati di bassa qualità.
<h2>Meno di 6-7 euro? Non è italiano</h2>
Occhio, infine, al <strong>prezzo</strong>. “Se si vuole acquistare un<strong> buon extravergine italiano</strong> bisogna fare attenzione ai prodotti venduti a meno di <strong>6-7 euro al litro</strong> che non coprono neanche i costi di produzione”, dice <strong>Coldiretti</strong>. Lo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olive-raccolta-2015/">scorso anno</a></strong>, la produzione dell''olio made in Italy è stata <strong>drammatica</strong>, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. “È scesa al minimo storico di 300mila tonnellate, mentre le importazioni, utilizzate spesso per miscelare quello nostrano, hanno raggiunto le 666mila tonnellate di olio di oliva e sansa, con un aumento del 38% che sale addirittura al 748% per quello arrivato dalla Tunisia”. Occhio a cosa compriamo, dunque','Olio d''oliva, come difendersi dalla grande truffa','Extravergini, vergini, raffinati, lampanti: il primo passo è conoscere il prodotto che si sta acquistando. Poi, occhio all''etichetta. Ma anche agli indizi dati dal colore, dal sapore e dalla provenienza geografica. E soprattutto al prezzo...','inherit','closed','open','','27550-revision-v1','','','2015-11-24 17:36:27','2015-11-24 16:36:27','',27550,'http://old.lacucinaitaliana.it/27550-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (7,'2017-11-25 08:00:31','2017-11-25 07:00:31','Ansia, rabbia, tristezza, stress? Il frigorifero e la dispensa vengono in nostro aiuto. I cibi sono in grado di <strong>alleviare le emozioni sgradevoli</strong> e di aiutarci a ritrovare equilibrio e voglia di vivere.

L’importante è <strong>non esagerare con le quantità</strong> e non fare da sé, ingurgitando cibo spazzatura che non fa bene alla salute. Il consiglio è quello di ascoltare che cosa suggeriscono gli esperti.

Nella loro lista non c’è solo «comfort food», ma anche insalate, frutta e pesce. Perché si sa, il benessere del corpo aiuta anche la mente.

<em><strong>Guarda nella gallery in alto quali sono i cibi del buonumore</strong></em>','I 7 cibi del buonumore','Alcuni alimenti sono in grado di alleviare le emozioni sgradevoli e di aiutarci a ritrovare equilibrio e serenità. L’importante è non esagerare con le quantità e scegliere quelli sani','publish','closed','closed','','i-7-cibi-del-buonumore','','','2017-12-01 09:53:44','2017-12-01 08:53:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27688',0,'cp-news','',0),
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L’importante è <strong>non esagerare con le quantità</strong> e non fare da sé, ingurgitando cibo spazzatura che non fa bene alla salute. Il consiglio è quello di ascoltare che cosa suggeriscono gli esperti.

Nella loro lista non c’è solo «comfort food», ma anche insalate, frutta e pesce. Perché si sa, il benessere del corpo aiuta anche la mente.

<em><strong>Guarda nella gallery in alto quali sono i cibi del buonumore</strong></em>','I 7 cibi del buonumore','','inherit','closed','open','','27688-revision-v1','','','2015-11-24 18:29:24','2015-11-24 17:29:24','',27688,'http://old.lacucinaitaliana.it/27688-revision-v1/',0,'revision','',0),
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L’importante è <strong>non esagerare con le quantità</strong> e non fare da sé, ingurgitando cibo spazzatura che non fa bene alla salute. Il consiglio è quello di ascoltare che cosa suggeriscono gli esperti.

Nella loro lista non c’è solo «comfort food», ma anche insalate, frutta e pesce. Perché si sa, il benessere del corpo aiuta anche la mente.

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L’importante è <strong>non esagerare con le quantità</strong> e non fare da sé, ingurgitando cibo spazzatura che non fa bene alla salute. Il consiglio è quello di ascoltare che cosa suggeriscono gli esperti.

Nella loro lista non c’è solo «comfort food», ma anche insalate, frutta e pesce. Perché si sa, il benessere del corpo aiuta anche la mente.

<em><strong>Guarda nella gallery in alto quali sono i cibi del buonumore</strong></em>','I 7 cibi del buonumore','Alcuni alimenti sono in grado di alleviare le emozioni sgradevoli e di aiutarci a ritrovare equilibrio e serenità. L’importante è non esagerare con le quantità e scegliere quelli sani','inherit','closed','open','','27688-revision-v1','','','2015-11-24 18:39:00','2015-11-24 17:39:00','',27688,'http://old.lacucinaitaliana.it/27688-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2015-12-02 03:34:14','2015-12-02 02:34:14','-23 al Natale. Se vi sono piaciuti <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/calendario-dellavvento-1-dicembre/" target="_blank">gli omini di pan di zenzero</a> oggi non potete non provare un altro dolcetto davvero goloso perfetto per celebrare questa magica atmosfera natalizia: si tratta dei biscotti con le caramelle.

Sono bellissimi da vedere e da appendere all’albero, ma anche molto buoni da mangiare: sono semplici frollini a forma di stelle, di alberi o di quello che desiderate che hanno al centro un cuore cristallizzato realizzato con una caramella che si scioglie in forno creando questa sorta di lastra che sembra vetro.

Preparateli insieme ai vostri bambini perché questi biscotti hanno qualcosa di magico.
<h2>La ricetta dei biscotti con le caramalle</h2>
<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-la-pasta-frolla-ricetta-classica/" target="_blank">Preparate una frolla senza lievito</a>, lasciatela raffreddare e poi stendetela abbastanza sottile su un piano infarinato.

Ritagliatela con delle formine e con degli stampini più piccoli ritagliate anche l’interno delle vostre figure. Per esempio, ritagliate una spella e all’interno una stella più piccola.
Mettete nello spazio vuoto un pezzettino di caramella non troppo grande e infornate a 180° per 10 minuti.

&nbsp;

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&nbsp;','Calendario dell''Avvento: 2 dicembre','2 Dicembre. Secondo giorno del nostro calendario dell’Avvento.


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-23 al Natale.

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Se vi sono piaciuti gli omini di pan di zenzero oggi non potete non provare un altro dolcetto davvero goloso perfetto per celebrare questa magica atmosfera natalizia.

Si tratta dei biscotti con le caramelle.

Sono bellissimi da vedere e da appendere all’albero, ma anche molto buoni da mangiare.

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Si tratta di semplici frollini a forma di stelle, i alberi o di quello che desiderate che hanno al centro un cuore cristallizzato realizzato con una caramella che si scioglie in forno creando questa sorta di lastra che sembra vetro.

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Preparateli insieme ai vostri bambini perché questi biscotti anche qualcosa di magico.

La ricetta? È davvero semplicissima.

Preparate una frolla senza lievito, lasciatela raffreddare e poi stendetela abbastanza sottile su un piano infarinato.

Ritagliatela con delle formine e con degli stampini più piccoli ritagliate anche l’interno delle vostre figure. Per esempio, ritagliate una spella e all’interno una stella più piccola.

Mettete nello spazio vuoto un pezzettino di caramella non troppo grande e infornate a 180° per 10 minuti.

&nbsp;

Per preparare i biscotti di caramelle avete bisogno di caramelle colorate. Rosse o verdi sono perfette.

&nbsp;

Per preparare la frolla potete utilizzare la vostra ricetta perfetta o comprate la frolla già pronta che ha uno spessore uniforme ed è facile da ritagliare.

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Potete mettere i biscotti in una bella scatolina di latta e regalarli ai vostri amici.

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Potete utilizzare i biscotti come segna-posto a tavola il giorno di Natale.

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Oggi è il giorno giusto per iniziare a pensare al Menù di Natale.','Calendario dell''Avvento: 2 dicembre','','inherit','closed','open','','27700-revision-v1','','','2015-11-25 01:54:17','2015-11-25 00:54:17','',27700,'http://old.lacucinaitaliana.it/27700-revision-v1/',0,'revision','',0),
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-23 al Natale.

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Se vi sono piaciuti gli omini di pan di zenzero oggi non potete non provare un altro dolcetto davvero goloso perfetto per celebrare questa magica atmosfera natalizia.

Si tratta dei biscotti con le caramelle.

Sono bellissimi da vedere e da appendere all’albero, ma anche molto buoni da mangiare.

Si tratta di semplici frollini a forma di stelle, i alberi o di quello che desiderate che hanno al centro un cuore cristallizzato realizzato con una caramella che si scioglie in forno creando questa sorta di lastra che sembra vetro.

Preparateli insieme ai vostri bambini perché questi biscotti hanno qualcosa di magico.

La ricetta? È davvero semplicissima.

Preparate una frolla senza lievito, lasciatela raffreddare e poi stendetela abbastanza sottile su un piano infarinato.

Ritagliatela con delle formine e con degli stampini più piccoli ritagliate anche l’interno delle vostre figure. Per esempio, ritagliate una spella e all’interno una stella più piccola.

Mettete nello spazio vuoto un pezzettino di caramella non troppo grande e infornate a 180° per 10 minuti.

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<strong>Gallery</strong>

Per preparare i biscotti di caramelle avete bisogno di caramelle colorate. Rosse o verdi sono perfette. http://italiano.istockphoto.com/photo-49821778-christmas-cookies.php

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Per preparare la frolla potete utilizzare la vostra ricetta perfetta o comprate la frolla già pronta che ha uno spessore uniforme ed è facile da ritagliare. http://italiano.istockphoto.com/photo-76211411-christmas-gingerbread.php?st=da2f18b

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Potete mettere i biscotti in una bella scatolina di latta e regalarli ai vostri amici.

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Potete utilizzare questi ed altri biscotti per realizzare una splendida ghirlanda di Natale. http://italiano.istockphoto.com/photo-75377833-christmas-cookies.php

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Oggi è il giorno giusto per iniziare a pensare al Menù di Natale.','Calendario dell''Avvento: 2 dicembre','','inherit','closed','open','','27700-revision-v1','','','2015-11-25 02:01:47','2015-11-25 01:01:47','',27700,'http://old.lacucinaitaliana.it/27700-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2015-11-25 02:14:08','2015-11-25 01:14:08','2 Dicembre. Secondo giorno del nostro calendario dell’Avvento.

-23 al Natale.

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Se vi sono piaciuti gli omini di pan di zenzero oggi non potete non provare un altro dolcetto davvero goloso perfetto per celebrare questa magica atmosfera natalizia.

Si tratta dei biscotti con le caramelle.

Sono bellissimi da vedere e da appendere all’albero, ma anche molto buoni da mangiare.

Si tratta di semplici frollini a forma di stelle, i alberi o di quello che desiderate che hanno al centro un cuore cristallizzato realizzato con una caramella che si scioglie in forno creando questa sorta di lastra che sembra vetro.

Preparateli insieme ai vostri bambini perché questi biscotti hanno qualcosa di magico.

La ricetta? È davvero semplicissima.

Preparate una frolla senza lievito, lasciatela raffreddare e poi stendetela abbastanza sottile su un piano infarinato.

Ritagliatela con delle formine e con degli stampini più piccoli ritagliate anche l’interno delle vostre figure. Per esempio, ritagliate una spella e all’interno una stella più piccola.

Mettete nello spazio vuoto un pezzettino di caramella non troppo grande e infornate a 180° per 10 minuti.

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<strong>Gallery</strong>

Per preparare i biscotti di caramelle avete bisogno di caramelle colorate. Rosse o verdi sono perfette. http://italiano.istockphoto.com/photo-49821778-christmas-cookies.php

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Per preparare la frolla potete utilizzare la vostra ricetta perfetta o comprate la frolla già pronta che ha uno spessore uniforme ed è facile da ritagliare. http://italiano.istockphoto.com/photo-76211411-christmas-gingerbread.php?st=da2f18b

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Potete confezionare i biscotti con nastrini e scatoline colorate per regalarli agli amici. http://italiano.istockphoto.com/photo-76345723-cookies-with-candy-and-christmas-tree.php?st=0810eee

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Potete utilizzare questi ed altri biscotti per realizzare una splendida ghirlanda di Natale. http://italiano.istockphoto.com/photo-75377833-christmas-cookies.php

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Oggi è il giorno giusto per iniziare a pensare al Menù di Natale. http://italiano.istockphoto.com/photo-78576781-christmas-table-with-decorations.php?st=8933fe0','Calendario dell''Avvento: 2 dicembre','','inherit','closed','open','','27700-revision-v1','','','2015-11-25 02:14:08','2015-11-25 01:14:08','',27700,'http://old.lacucinaitaliana.it/27700-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<div class="section">
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<div class="column">

Basta leggere i suoi diari per capire chi fu <strong>Sita Camperio</strong>, infermiera durante la Prima Guerra Mondiale:

<strong><em>“La nostra missione qui non è soltanto bendare le piaghe, ma di sorreggere e consolare; dobbiamo dare ai figli della patria la dolcezza materna, la riconoscenza della nazione”. </em></strong>

Una donna coraggiosa, colta, vocata ad aiutare il prossimo; pioniera delle infermiere volontarie della <strong>Croce Rossa Italiana</strong> e fondatrice della <strong>primo ospedale-scuola per infermiere professionali nel 1912 a Milano</strong>. Sita proveniva da una famiglia facoltosa, politicamente impegnata, introdotta nella Milano importante.

Vivevano in una bella villa a Villasanta di Monza, a 500 metri da villa Notari, domicilio di <strong>Umberto e Delia Notari</strong>, gli editori de <strong><em>La Cucina Italiana.</em></strong>

Ecco spiegata la presenza di Sita nella rubrica <em><strong>La tavola dei buongustai</strong></em>, dedicata ai personaggi di spicco, che in questo numero è tutta al femminile. Dice una nota di redazione: “<strong><em>Non è mancata l’adesione delle grandi Donne dell’Aristocrazia italiana, eccezionali collaboratrici che dimostrano la possibilità da noi sostenuta del connubio fra Dama e Massaia Moderna</em></strong>”. Un piatto raffinato, questo dei tartufi allo Champagne, seguito da altre 4 preparazioni, in parte ispirate a tradizioni straniere, che dimostrano la passione di Sita Camperio per i viaggi e il lusso.

Infermiera, certo, ma, come di tradizione nella Croce Rossa, anche donna elegante e cosmopolita.

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<div class="page" title="Page 2">
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<div class="column">

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<h3 style="text-align: center">1930 - LA RICETTA ORIGINALE</h3>
<em>Preparate in bagno maria otto tuorli d’uovo in un quinto di litro di Champagne. Frullateli bene agendo come per lo zabaglione. Quando avranno preso consistenza aggiungete 400 gr di burro. Separatamente in una padella di ferro ben pulita, spalmate 100 gr di burro e tritatevi entro dei tartufi usando la macchina apposita. Mettete a gran fuoco bagnando con Champagne e fate in modo che “assodino” (assorbano il vino) ma meno di due minuti.</em>
<em> Ritirate la padella, mettete i tartufi in recipiente caldo ricoprendoli accuratamente, imbalmateli </em><em>e serviteli immediatamente.</em>
<em> Tutto ciò va eseguito in meno </em><em>di 5 minuti se il piatto deve conservare la delicatezza del sapore e il profumo delizioso.</em>
<h3 style="text-align: center"></h3>
<h3 style="text-align: center">2015</h3>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
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<div class="column">
<h6>IMPEGNO Medio</h6>
<h6>TEMPO 20 minuti</h6>
<h6>Vegetariana</h6>
<strong>INGREDIENTI PER 2 PERSONE</strong>

70 g Champagne
60 g burro più un po’ 50 g tartufo nero

2 tuorli – pane in cassetta – sale

PORTATE a bollore una casseruola di acqua. SCIOGLIETE 60 g di burro in un pentolino. SBATTETE i tuorli in una bacinella con
50 g di Champagne e un pizzico di sale. APPOGGIATE la bacinella sul bagnomaria, a fuoco spento, e cominciate a montare i tuorli con una frusta; quando saranno spumosi, unite a filo il burro fuso, evitando di versare i residui depositati sul fondo. CONTINUATE a montare lo zabaione, per circa 10’, finché non sarà ben gonfio. AFFETTATE il tartufo, tenetene da parte qualche scaglia, e rosolate velocemente il resto in padella con una piccola noce di burro, per 1’. Sfumatelo con 20 g di Champagne e spegnete. DISPONETE il tartufo rosolatoin 2 bicchieri, colmate con lo zabaione e completate con il tartufo tenuto da parte.
Servite con pane tostato.

</div>
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Basta leggere i suoi diari per capire chi fu <strong>Sita Camperio</strong>, infermiera durante la Prima Guerra Mondiale:

<strong><em>“La nostra missione qui non è soltanto bendare le piaghe, ma di sorreggere e consolare; dobbiamo dare ai figli della patria la dolcezza materna, la riconoscenza della nazione”. </em></strong>

Una donna coraggiosa, colta, vocata ad aiutare il prossimo; pioniera delle infermiere volontarie della <strong>Croce Rossa Italiana</strong> e fondatrice della <strong>primo ospedale-scuola per infermiere professionali nel 1912 a Milano</strong>. Sita proveniva da una famiglia facoltosa, politicamente impegnata, introdotta nella Milano importante.

Vivevano in una bella villa a Villasanta di Monza, a 500 metri da villa Notari, domicilio di <strong>Umberto e Delia Notari</strong>, gli editori de <strong><em>La Cucina Italiana.</em></strong>

Ecco spiegata la presenza di Sita nella rubrica <em><strong>La tavola dei buongustai</strong></em>, dedicata ai personaggi di spicco, che in questo numero è tutta al femminile. Dice una nota di redazione: “<strong><em>Non è mancata l’adesione delle grandi Donne dell’Aristocrazia italiana, eccezionali collaboratrici che dimostrano la possibilità da noi sostenuta del connubio fra Dama e Massaia Moderna</em></strong>”. Un piatto raffinato, questo dei tartufi allo Champagne, seguito da altre 4 preparazioni, in parte ispirate a tradizioni straniere, che dimostrano la passione di Sita Camperio per i viaggi e il lusso.

Infermiera, certo, ma, come di tradizione nella Croce Rossa, anche donna elegante e cosmopolita.

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<h3 style="text-align: center">1930 - LA RICETTA ORIGINALE</h3>
<em>Preparate in bagno maria otto tuorli d’uovo in un quinto di litro di Champagne. Frullateli bene agendo come per lo zabaglione. Quando avranno preso consistenza aggiungete 400 gr di burro. Separatamente in una padella di ferro ben pulita, spalmate 100 gr di burro e tritatevi entro dei tartufi usando la macchina apposita. Mettete a gran fuoco bagnando con Champagne e fate in modo che “assodino” (assorbano il vino) ma meno di due minuti.</em>
<em> Ritirate la padella, mettete i tartufi in recipiente caldo ricoprendoli accuratamente, imbalmateli </em><em>e serviteli immediatamente.</em>
<em> Tutto ciò va eseguito in meno </em><em>di 5 minuti se il piatto deve conservare la delicatezza del sapore e il profumo delizioso.</em>
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<h3 style="text-align: center">2015</h3>
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<div class="column">
<h6>IMPEGNO Medio</h6>
<h6>TEMPO 20 minuti</h6>
<h6>Vegetariana</h6>
<strong>INGREDIENTI PER 2 PERSONE</strong>

70 g Champagne
60 g burro più un po’ 50 g tartufo nero

2 tuorli – pane in cassetta – sale

PORTATE a bollore una casseruola di acqua. SCIOGLIETE 60 g di burro in un pentolino. SBATTETE i tuorli in una bacinella con
50 g di Champagne e un pizzico di sale. APPOGGIATE la bacinella sul bagnomaria, a fuoco spento, e cominciate a montare i tuorli con una frusta; quando saranno spumosi, unite a filo il burro fuso, evitando di versare i residui depositati sul fondo. CONTINUATE a montare lo zabaione, per circa 10’, finché non sarà ben gonfio. AFFETTATE il tartufo, tenetene da parte qualche scaglia, e rosolate velocemente il resto in padella con una piccola noce di burro, per 1’. Sfumatelo con 20 g di Champagne e spegnete. DISPONETE il tartufo rosolatoin 2 bicchieri, colmate con lo zabaione e completate con il tartufo tenuto da parte.
Servite con pane tostato.

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Basta leggere i suoi diari per capire chi fu <strong>Sita Camperio</strong>, infermiera durante la Prima Guerra Mondiale:

<strong><em>“La nostra missione qui non è soltanto bendare le piaghe, ma di sorreggere e consolare; dobbiamo dare ai figli della patria la dolcezza materna, la riconoscenza della nazione”. </em></strong>

Una donna coraggiosa, colta, vocata ad aiutare il prossimo; pioniera delle infermiere volontarie della <strong>Croce Rossa Italiana</strong> e fondatrice della <strong>primo ospedale-scuola per infermiere professionali nel 1912 a Milano</strong>. Sita proveniva da una famiglia facoltosa, politicamente impegnata, introdotta nella Milano importante.

Vivevano in una bella villa a Villasanta di Monza, a 500 metri da villa Notari, domicilio di <strong>Umberto e Delia Notari</strong>, gli editori de <strong><em>La Cucina Italiana.</em></strong>

Ecco spiegata la presenza di Sita nella rubrica <em><strong>La tavola dei buongustai</strong></em>, dedicata ai personaggi di spicco, che in questo numero è tutta al femminile. Dice una nota di redazione: “<strong><em>Non è mancata l’adesione delle grandi Donne dell’Aristocrazia italiana, eccezionali collaboratrici che dimostrano la possibilità da noi sostenuta del connubio fra Dama e Massaia Moderna</em></strong>”. Un piatto raffinato, questo dei tartufi allo Champagne, seguito da altre 4 preparazioni, in parte ispirate a tradizioni straniere, che dimostrano la passione di Sita Camperio per i viaggi e il lusso.

Infermiera, certo, ma, come di tradizione nella Croce Rossa, anche donna elegante e cosmopolita.

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<h3 style="text-align: center">1930 - LA RICETTA ORIGINALE</h3>
<em>Preparate in bagno maria otto tuorli d’uovo in un quinto di litro di Champagne. Frullateli bene agendo come per lo zabaglione. Quando avranno preso consistenza aggiungete 400 gr di burro. Separatamente in una padella di ferro ben pulita, spalmate 100 gr di burro e tritatevi entro dei tartufi usando la macchina apposita. Mettete a gran fuoco bagnando con Champagne e fate in modo che “assodino” (assorbano il vino) ma meno di due minuti.</em>
<em> Ritirate la padella, mettete i tartufi in recipiente caldo ricoprendoli accuratamente, imbalmateli </em><em>e serviteli immediatamente.</em>
<em> Tutto ciò va eseguito in meno </em><em>di 5 minuti se il piatto deve conservare la delicatezza del sapore e il profumo delizioso.</em>
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<h3 style="text-align: center">2015</h3>
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<h6>IMPEGNO Medio</h6>
<h6>TEMPO 20 minuti</h6>
<h6>Vegetariana</h6>
<strong>INGREDIENTI PER 2 PERSONE</strong>

70 g Champagne
60 g burro più un po’ 50 g tartufo nero

2 tuorli – pane in cassetta – sale

PORTATE a bollore una casseruola di acqua. SCIOGLIETE 60 g di burro in un pentolino. SBATTETE i tuorli in una bacinella con
50 g di Champagne e un pizzico di sale. APPOGGIATE la bacinella sul bagnomaria, a fuoco spento, e cominciate a montare i tuorli con una frusta; quando saranno spumosi, unite a filo il burro fuso, evitando di versare i residui depositati sul fondo. CONTINUATE a montare lo zabaione, per circa 10’, finché non sarà ben gonfio. AFFETTATE il tartufo, tenetene da parte qualche scaglia, e rosolate velocemente il resto in padella con una piccola noce di burro, per 1’. Sfumatelo con 20 g di Champagne e spegnete. DISPONETE il tartufo rosolatoin 2 bicchieri, colmate con lo zabaione e completate con il tartufo tenuto da parte.
Servite con pane tostato.

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<strong><em>“La nostra missione qui non è soltanto bendare le piaghe, ma di sorreggere e consolare; dobbiamo dare ai figli della patria la dolcezza materna, la riconoscenza della nazione”. </em></strong>

Una donna coraggiosa, colta, vocata ad aiutare il prossimo; pioniera delle infermiere volontarie della <strong>Croce Rossa Italiana</strong> e fondatrice della <strong>primo ospedale-scuola per infermiere professionali nel 1912 a Milano</strong>. Sita proveniva da una famiglia facoltosa, politicamente impegnata, introdotta nella Milano importante.

Vivevano in una bella villa a Villasanta di Monza, a 500 metri da villa Notari, domicilio di <strong>Umberto e Delia Notari</strong>, gli editori de <strong><em>La Cucina Italiana.</em></strong>

Ecco spiegata la presenza di Sita nella rubrica <em><strong>La tavola dei buongustai</strong></em>, dedicata ai personaggi di spicco, che in questo numero è tutta al femminile. Dice una nota di redazione: “<strong><em>Non è mancata l’adesione delle grandi Donne dell’Aristocrazia italiana, eccezionali collaboratrici che dimostrano la possibilità da noi sostenuta del connubio fra Dama e Massaia Moderna</em></strong>”. Un piatto raffinato, questo dei tartufi allo Champagne, seguito da altre 4 preparazioni, in parte ispirate a tradizioni straniere, che dimostrano la passione di Sita Camperio per i viaggi e il lusso.

Infermiera, certo, ma, come di tradizione nella Croce Rossa, anche donna elegante e cosmopolita.

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<h3 style="text-align: center">1930 - LA RICETTA ORIGINALE</h3>
<em>Preparate in bagno maria otto tuorli d’uovo in un quinto di litro di Champagne. Frullateli bene agendo come per lo zabaglione. Quando avranno preso consistenza aggiungete 400 gr di burro. Separatamente in una padella di ferro ben pulita, spalmate 100 gr di burro e tritatevi entro dei tartufi usando la macchina apposita. Mettete a gran fuoco bagnando con Champagne e fate in modo che “assodino” (assorbano il vino) ma meno di due minuti.</em>
<em> Ritirate la padella, mettete i tartufi in recipiente caldo ricoprendoli accuratamente, imbalmateli </em><em>e serviteli immediatamente.</em>
<em> Tutto ciò va eseguito in meno </em><em>di 5 minuti se il piatto deve conservare la delicatezza del sapore e il profumo delizioso.</em>
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<h3 style="text-align: center">2015</h3>
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<h6>IMPEGNO Medio</h6>
<h6>TEMPO 20 minuti</h6>
<h6>Vegetariana</h6>
<strong>INGREDIENTI PER 2 PERSONE</strong>

70 g Champagne
60 g burro più un po’ 50 g tartufo nero

2 tuorli – pane in cassetta – sale

PORTATE a bollore una casseruola di acqua. SCIOGLIETE 60 g di burro in un pentolino. SBATTETE i tuorli in una bacinella con
50 g di Champagne e un pizzico di sale. APPOGGIATE la bacinella sul bagnomaria, a fuoco spento, e cominciate a montare i tuorli con una frusta; quando saranno spumosi, unite a filo il burro fuso, evitando di versare i residui depositati sul fondo. CONTINUATE a montare lo zabaione, per circa 10’, finché non sarà ben gonfio. AFFETTATE il tartufo, tenetene da parte qualche scaglia, e rosolate velocemente il resto in padella con una piccola noce di burro, per 1’. Sfumatelo con 20 g di Champagne e spegnete. DISPONETE il tartufo rosolatoin 2 bicchieri, colmate con lo zabaione e completate con il tartufo tenuto da parte.
Servite con pane tostato.

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"I grandi cuochi italiani sono quelli che partono dalla memoria dei profumi e dei sapori della loro gioventù sapendoli poi trasformare in una cucina che è di tradizione, ma anche di magia" è una frase di <a href="http://www.eataly.net/it_it/shop/?ref=goo_brand&amp;gclid=CILZnvLPrckCFcHNGwodBRcBsg"><strong>Oscar Farinetti</strong> </a>che firma la prefazione di questo lavoro.

L''idea di Federica, giornalista e conduttrice televisiva, era quella di offrire al pubblico le ricette dei grandi chef ma ripetibili a casa. In questo viaggio infatti in ogni capitolo, dopo la scheda del cuoco, c''è un tutorial step by step, corredato dalle foto di ciascuna ricetta e l''ingrediente preferito dallo chef.

Un libro divertente e utile, autorevole visti i nomi e in questo senso unico nel suo genere.

Federica de Denaro dal 2010 segue da vicino il mondo della cucina e nel 2012 è stata finalista nella categoria "Best Tv Celebrity" del <a href="http://www.cookbookfair.com"><strong>Gourmand World Cookbook Awards</strong></a> con il suo primo libro <strong><a href="http://www.eri.rai.it/internaLibro.aspx?idlibro=949">"La mia Cucina in diretta"</a></strong>, quindi questa seconda pubblicazione è costellata anche dei suoi personali e preziosi consigli.

Il libro è senz''altro una raccolta di ricette gustose e semplici da preparare per il pubblico, ma come sottolinea Federica, è anche <strong>il racconto dell''aspetto umano degli chef</strong> e  della loro personalità che inevitabilmente si nasconde dietro la preparazione di un piatto speciale.

Parlando di <a href="http://www.filippolamantia.com"><strong>Filippo La Mantia</strong></a> per esempio ecco quello che riferisce Federica de Denaro:

"<em>Ci sono molti modi per innamorarsi del mestiere della proprio vita, ma il caso di Filippo La Mantia è sicuramente uno dei più rocamboleschi e bizzarri: ascoltare la sua storia è stata un’esperienza che non dimenticherò mai, anche perché me l’ha raccontata con quell’inconfondibile accento palermitano che custodisce gelosamente, e che mai vorrà scrollarsi di dosso</em>."

Buona lettura.

<strong>EVENTO a MILANO</strong>: La presentazione del libro Ricette d''Autore si terrà a <strong>La Scuola de La Cucina Italiana</strong> a Milano, <strong>lunedì 30 novembre alle ore 19.30 in Piazza Aspromonte 15.</strong> Ospite d''eccezione il cuoco e oste Filippo La Mantia che presenterà il piatto raccontato nel libro. Potrete acquistare il libro firmato dall''autrice, assaggiare il piatto di Filippo La Mantia e i piatti del buffet dello chef della scuola Giovanni Rota.

Per maggiori info <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.com/CORSIDICUCINA/Aperitivoautore/tabid/501/default.aspx?idc=302">QUI</a>','Ricette d''autore di Federica de Denaro','Federica de Denaro presenta il suo libro Ricette d''Autore a La Scuola de La Cucina Italiana con lo chef Filippo La Mantia','publish','closed','closed','','ricette-dautore-di-federica-de-denaro','','','2015-11-26 16:06:58','2015-11-26 15:06:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27718',0,'cp-news','',0),
	 (141,'2015-11-25 05:52:11','2015-11-25 04:52:11','<a href="http://www.hotelhasslerroma.com/it/ristoranti-bar/imago/chef-apreda"><strong>Francesco Apreda</strong></a>, <a href="http://heinzbeck.com"><strong>Heinz Beck</strong></a>, <a href="http://www.ristoranteberton.com/it/"><strong>Andrea Berton</strong></a>,<a href="http://www.glass-restaurant.it/it/cristina-bowerman"><strong> Cristina Bowerman</strong></a>, <a href="http://www.metamorfosiroma.it"><strong>Roy Caceres</strong></a>, <a href="http://www.morenocedroni.it"><strong>Moreno Cedroni</strong></a>, <a href="http://www.davittorio.com/it/chi/enrico-cerea.html"><strong>Enrico Cerea</strong></a>, <a href="http://www.gennaroespositomilano.it"><strong>Gennaro Esposito</strong></a>, <a href="http://www.ristoranteilpagliaccio.com/it/anthony-genovese"><strong>Anthony Genovese</strong></a>, <strong><a href="http://Filippo La Mantia">Filippo La Mantia</a></strong>, <strong>Marco Martini</strong>, <a href="http://www.hotelrex.net/italiano/ristorante-pipero.htm"><strong>Luciano Monosilio</strong></a>, <a href="http://www.pomiroeu.com/lo-chef/"><strong>Giancarlo Morelli</strong></a>, <a href="http://www.pascuccialporticciolo.com/porticciolo/Menu-Ristorante/chi-siamo.html"><strong>Gianfranco Pascucci</strong></a>, <strong>Francesco Passalaqua</strong>, <strong>Franco Pepe</strong>, Fabio Picchi, Massimo Riccioli, Claudio Sadler, Davide Scabin, Emanuele Scarello, Marcello Trentini, Mauro Uliassi, Marianna Vitale questi sono gli chef che Federica de Denaro ha incontrato nel suo viaggio gastronomico lungo l''Italia.

"I grandi cuochi italiani sono quelli che partono dalla memoria dei profumi e dei sapori della loro gioventù sapendoli poi trasformare in una cucina che è di tradizione, ma anche di magia" è una frase di Oscar Farinetti che firma la prefazione di questo lavoro.

L''idea di Federica, giornalista e conduttrice televisiva, era quella di offrire al pubblico le ricette dei grandi chef ripetibili a casa. In questo viaggio infatti ogni capitolo, dopo la scheda del cuoco, troviamo una tutorial step by step, corredato di foto di ciascuna ricetta e qualche consiglio imprendibile dello chef e il suo ingrediente preferito.

Un libro divertente e molto utile, molto autorevole visti i nomi e in questo senso unico nel suo genere.

Federica de Denaro dal 2010 segue da vicino il mondo della cucina ed nel 2012 è stata finalista nella categoria "Best Tv Celebrity" del Gourmand World Cookbook Awards con il suo libro "La Cucina in diretta", quindi questa seconda pubblicazione è costellata anche dei suoi personali e preziosi consigli.

Il libro è senz''altro una raccolta di ricette gustose e semplici da preparare per il pubblico, ma come sottolinea Federica, è anche il racconto dell''aspetto umano degli chef e cioè della loro personalità che inevitabilmente di nasconde dietro la preparazione di un piatto speciale.

Sono storie intime e personali, per conoscere i cuochi al di là della loro apparenza mediatica, storie di uomini e donne che hanno trasformato il loro grande talento in realtà.

Buona lettura.','Ricette d''autore di Federica de Denaro','','inherit','closed','open','','27718-revision-v1','','','2015-11-25 05:52:11','2015-11-25 04:52:11','',27718,'http://old.lacucinaitaliana.it/27718-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-26 04:27:26','2015-11-26 03:27:26','Non la solita guida, di cui le librerie sono affollate, ma un vero e proprio <strong>manuale</strong> dedicato agli esperti, agli appassionati e a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino. Un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile, insieme a una volontà didascalica fanno de "Il vino. Istruzioni per l''uso"  il libro per chi voglia approfondire la conoscenza di un universo così affascinante come quello del vino.

Il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una<strong> guida che raccontasse il vino a tutto tondo</strong>".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un linguaggio diretto, asciutto.

La vera novità però consiste nelle<strong> interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale,</strong> in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least<strong> un capitolo dedicato alla birra</strong> a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno. "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

In chiusura "<strong>il vino in 167 parole</strong>", un glossario utilissimo per svelare ai meno pratici il significato della terminologia specialistica. E ora pronti per il brindisi?','Il Vino, Istruzioni per l''uso: il manuale che fa appassionare al vino','Una guida che non è il solito elenco di etichette ma un vero e proprio manuale per imparare ad apprezzare questa bevanda','publish','closed','closed','','il-vino-istruzioni-per-l-uso-il-manuale-che-fa-appassionare-al-vino','','','2015-11-26 04:27:26','2015-11-26 03:27:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27721',0,'cp-news','',0),
	 (1917,'2015-11-25 06:03:05','2015-11-25 05:03:05','','foto libro','','inherit','closed','open','','foto-libro','','','2015-11-25 06:03:05','2015-11-25 05:03:05','',27721,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/foto-libro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-25 11:49:50','2015-11-25 10:49:50','Milano è la città delle mode, anche in cucina, ma anche dei format di successo che conquistano il resto della penisola.
Ultimo arrivato nel panorama della ristorazione, <strong><a href="https://www.facebook.com/tagliabrodo/" target="_blank">Tagliabrodo</a>, una piccola e moderna zupperia situata in Via Solari.
</strong>A due passi dallo ‘stiloso’ quartiere della moda e del design, fra palazzi d’epoca, showroom, ha aperto i battenti questo localino con cucina a vista e un menu che cambia spesso in base alla stagionalità e ai prodotti migliori selezionati in quel periodo.
Zuppa qui non fa rima con rusticità e pesantezza, ma con <strong>leggerezza</strong>, che ha ispirato il proprietario, il designer Giampiero, a creare un ambiente dove persino<b> </b>le sedie e le gambe dei tavoli sembrano galleggiare in aria, come anche gli oggetti ‘sospesi’ che pendono dal soffitto e le lampade, dove gli elementi paiono fluttuare proprio come i liquidi delle zuppe.

“Quando io e Giampiero ci siamo conosciuti, l''idea di una zupperia mi lasciava perplessa - racconta Anna, la chef - poi la sua <strong>passione per brodi, zuppe e creme</strong>, è stata talmente travolgente che alla fine mi ha convinta. Oggi sono molto orgogliosa di aver accettato di partecipare a questo progetto, che mi esalta e diverte ogni giorno di più!"

<strong>Perché la zuppa? </strong>La zuppa è un <strong>piatto versatile, adatto davvero a tutti</strong>, richiama la stagionalità dei prodotti e permette di sbizzarrirsi con ciò che la natura offre di fresco e sano nel momento giusto. Zuppe, creme, vellutate e brodi, <strong>sono portate perfette ad ogni età</strong>, non c’è un vero target di riferimento, anche se in pausa pranzo, data la vicinanza alla zona della moda e del design, gli ospiti sono per lo più giovani, attenti al gusto e al benessere. Lavoratori che desiderano gustare un piatto nutriente e saporito, ascoltando buona musica, coppie, gruppi di amici, famiglie di ogni età, che fra un boccone, un <strong>buon calice di vino</strong> e un sottofondo musicale blues o soul, possono trovare qui un <strong>momento di benessere</strong> ‘semplice’ e ristoratore.

&nbsp;
<h2><strong>Che zuppa ‘vince’?</strong></h2>
Dati alla mano, Anna e Matteo ci svelano i grandi must del momento: per il mezzogiorno vince il piatto chiamato<strong> ‘Autunno in brodo’</strong>, un minestrone preparato con <strong>oltre 10 verdure che cambiano in base alla stagione</strong>, cotte separatamente, ognuna nel modo più indicato per valorizzarne sapori, consistenze e proprietà nutrizionali: sbollentate, saltate, al vapore o sottovuoto. In questo modo ogni elemento mantiene la sua propria identità e viene poi tuffato in un buon brodo vegetale, diventando un minestrone colorato e super naturale, dipinto da una mano ‘moderna’ che ne esalta la vena più ''croccantina''.

Per la sera lottano per conquistarsi il titolo di ‘favorita’, la <strong>zuppa di cipolle</strong> e una proposta etnica, i <strong>noodles di grano saraceno</strong> <strong>con salmone marinato, funghi shitake, alghe wakame e sesamo nero</strong>. Sconvolge la loro diversità e lo spareggio è davvero impensabile, più rustica e accogliente la prima, sfiziosa e orientaleggiante la seconda!

&nbsp;
<h2><strong>Territorio, piccantezza e meat lovers</strong></h2>
Nel ricco menu di Tagliabrodo non mancano proposte dalla chiara <strong>ispirazione regionale</strong>, come la zuppa di ceci con cozze e pecorino oppure quella di radicchio, quartirolo e speck; suggestive creazioni in cui si unisce tutto il profumo di una tradizione, pur modificandone le consistenze in una portata inedita come la zuppa.

<strong>Per chi ama i sapori piccanti, </strong>Zuppa di chorizo con patate, ceci e albicocche essiccate, e p<strong>er chi ama la carne, u</strong>n ottimo brodo di carni miste con mini choux (bignè) ripieni di cacio e pepe!

&nbsp;
<h2><strong>Oltre al brodo...</strong></h2>
Gli antipasti sono serviti dentro a vasetti di vetro, soluzione inconsueta e divertente, poi una degustazione di formaggi e salse di accompagnamento, i mitici soup&amp;bagel, bagel farciti accompagnati da una crema speciale, e ancora secondi piatti ben preparati e dolci da leccarsi i baffi.
<h2><strong>Cosa significa Tagliabrodo?</strong></h2>
Be’ se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi resta che andare a provare di persona! Il perché del nome <strong>ve lo sveleranno loro</strong>!

<em>Tagliabrodo
</em><em>Via Solari 30, Milano
</em><em>02.84963176</em>','A Milano va di moda la minestra: apre Tagliabrodo, zupperia moderna','Uscire a cena e mangiare la minestrina? Trendy, almeno a Milano, dove apre un ristorante specializzato in zuppe, minestre e brodi. Il posto giusto per combattere il freddo ','inherit','closed','open','','27586-autosave-v1','','','2015-11-25 11:49:50','2015-11-25 10:49:50','',27586,'http://old.lacucinaitaliana.it/27586-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (47,'2015-11-26 04:19:07','2015-11-26 03:19:07','È vero che è nato a Milano, ma in tempi di globalizzazione capita che alcune fra le migliori versioni del dolce di Natale più famoso provenga dal Sud Italia. Lo confermano le varie fiere, in cui sempre di più gli espositori sono meridionali. Lo attestano i premi dedicati al lievitato natalizio, come Re Panettone, che decreta il panettone dell’anno: hanno vinto fra gli altri i salernitani Sal De Riso e Alfonso Pepe, come il lucano Vincenzo Tiri. Dopo attento benchmark e qualche assaggio nella manifestazione romana “Panettone&amp;Pandoro”, abbiamo selezionato alcuni panettoni che ci hanno colpito di più. Lungi dall’essere una classifica, è un elenco, con qualche menzione speciale.
<h2>Pasticceria Tiri dal 1957 – Acerenza (PZ) – menzione speciale “Pazienza nell’impasto”</h2>
Tre rinfreschi e tre lievitazioni. È solo dopo questo lungo processo che vanno in forno i panettoni di Vincenzo Tiri, pasticcere lucano di un paese di duemila anime. «Mi sono voluto complicare la vita – ammette – ma il risultato è che il panettone ha uno sviluppo maggiore in termini di volume e si mantiene più morbido e umido nel tempo». Crede nelle materie prime eccellenti e ama anche lui utilizzare quelle del territorio. «Candiamo noi stessi le arance, usiamo solo burro di panna, poi le albicocche del metapontino o i fichi di Miglionico». Questi ultimi vanno nel panettone fichi e zenzero, che viene venduto con una bottiglietta di cotto di fichi in abbinamento. Il vero cavallo di battaglia di Tiri è il panettone cioccolato bianco e caffè, preparato con un lungo procedimento di infusione a freddo del caffè, che ne estrae i sapori diventando una specie di concentrato.

Prezzi: 30/32 € per chilogrammo
<h2>Forno Sammarco – San Marco in Lamis (FG) – menzione speciale “Territorio e famiglia”</h2>
«Il mio sogno è costruire le Ferrari del cibo». Parole di Antonio Cera, una laurea in economia aziendale alla Bocconi e grandi doti comunicative. Tornato nel suo paese del Gargano, ha ridato vita al forno di famiglia, mettendoci dentro mamma e zie, tutte con più di qualche decade sulle spalle. È la zia di 85 anni che gli ha pulito chili e chili di lampascioni, destinati ad essere canditi e messi nei panettoni: un suggerimento del maestro Corrado Assenza, che ha dato l’idea. L’ha chiamato Re Lampascione e l’ha confezionato con tronchetti di albero di castagno lavorati da un artigiano dell’Aspromonte. Una chicca così, non può costare poco, avverte Cera, «il prezzo è 80 euro, ma li ho già venduti tutti». Il lampascione è uno degli ingredienti del territorio selezionati da Cera per panettoni e Panterroni. Questi ultimi sono caratterizzati dall’uso del grano arso nell’impasto. Nella versione dolce si abbina con olive, cioccolato e burro di vacca podolica. La versione salata, si chiama Panterrone dell’orto e si prepara tutto l’anno, si abbina a capperi e peperoni, oppure a fagiolini, zucchine e sedano. Il “Piccione” pasquale, versione terricola della colomba, si trova anche in versione panettone, con rapa rossa, timo selvatico, pepe bianco e nocciole.

Prezzi su richiesta
<h2>Alfonso Pepe – Sant’Egidio del Monte Albino (SA) – menzione speciale “Melting pot”</h2>
A due passi dalla Costiera Amalfitana, sebbene più nell’interno, i panettoni di Alfonso Pepe macinano premi, come il riconoscimento del Re Panettone sia per la versione classica, sia per il suo innovativo babà in vetro, che, grazie a questa idea di cottura e conservazione allo stesso tempo, si mantiene fresco anche per sei mesi. Assaggiato a Roma, il panettone di Pepe ci ha colpiti in particolare per la sua novità 2015: il panettone-pastiera. Che poi la pastiera di norma si mangia a Pasqua, ma questa declinazione a mò di panettone è una soluzione perfetta per scardinare il rigido scheduling delle feste. Due giorni per arrivare al prodotto finito: nel primo si lavora come un panettone classico, nel secondo si aggiungono tutti gli ingredienti classici della pastiera, dal grano alla ricotta di bufala. Il risultato è un prodotto morbido e umido, dal sapore avvolgente. Fra le altre chicche, il panettone con panna e latte di bufala e crema al mandarino, quello con il pomodorino di Corbara candito e quello al limoncello.

Prezzi: 32/34 € per kg
<h2>Pasticceria De Vivo – Pompei (NA) – menzione speciale “Antica ricetta”</h2>
Poteva una pasticceria di Pompei esimersi dal richiamare i vicini scavi archeologici? Con questa intenzione è nato il Panis Dulcis, un lievitato dall’impasto più compatto di quello del panettone, da gustare a Natale e non solo, arricchito con le materie prime che piacevano agli antichi romani: albicocche e mandorle o melograno e frutti rossi, tanto per fare qualche esempio. Quest’anno De Vivo festeggia il 60° anno di attività e per l’occasione ha deciso di mettere insieme panettone e sfogliatella, vero must di questa pasticceria pompeiana. Semola, ricotta vaccina, cannella, sono stati aggiunti all’impasto del panettone, «non senza difficoltà per trovare il giusto bilanciamento», racconta Simona De Vivo. Per i più golosi, il panettone cioccolato e rum, con ganache di cioccolato monorigine e rum giamaicano; il panettone fichi e noci, sempre con copertura di cioccolato; il panettone al limoncello e cioccolato bianco.

Prezzi: 26/30 € per chilogrammo

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<h2>Sal De Riso – Minori (SA) – menzione speciale “Packaging divertente”</h2>
Il pasticcere più famoso della Costiera Amalfitana non si stanca mai di esaltare i grandi prodotti della sua terra. Lo stesso vale anche per i panettoni. Come afferma lo stesso De Riso: “La tecnica l’ho imparata in Lombardia sul finire degli anni Ottanta, ma poi ho iniziato la mia ricerca per declinarla con i sapori che mi rappresentano”. Limoni di Amalfi Igp, fichi bianchi del Cilento, nocciola di Giffoni, burro di bufala, solo per citarne alcuni. La novità 2015 della collezione natalizia di De Riso è la “Focaccia della Befana”, che segue a ruota la “Focaccia di Babbo Natale”, ispirata al pasticcere di Minori da un viaggio a Rovaniemi. Nella versione per il 6 Gennaio, filastrocche e una calza della Befana con caramelle e dolciumi come sorpresa per i più piccoli: un packaging da 10 e lode e la conferma che De Riso è non solo un grande pasticcere ma anche un grande comunicatore.

Prezzo: 33 €
<h2>Attilio Servi – Pomezia (Roma) – menzione speciale “Panettone salato”</h2>
“Al contadin non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere”. Con questa antica filastrocca Attilio Servi ha dato il via alla sua personalissima tradizione dei panettoni salati, apprezzati e premiati. Il motivo? «Non mi piaceva l''idea che il panettone si mangiasse alla fine di un pasto già molto consistente, quindi ho pensato di cambiargli collocazione». In questa maniera, Servi ha ottenuto due risultati: rinnovato l''idea di panettone e destagionalizzato il prodotto, che, afferma, si vende anche a luglio e agosto. Si comincia con il primo nato, la “Focaccia del contadino”, con pere e parmigiano reggiano vacche rosse (premio Re Panettone prodotto innovativo 2013); poi c’è la focaccia con robiola di Roccaverano Dop, sale di Cervia e mandorle di Noto caramellate e rosmarino; infine il più giovane panettone grand’Italia, una meraviglia tricolore con pomodorini semisecchi pera d''Abruzzo, pecorino dell''Agro Pontino e origano di Pantelleria. Non mancano le versioni dolci, fra cui altre due novità di quest’anno, il panettone marroni e rum e il tronchetto. Grandi riconoscimenti anche per il panettone classico (panettone dell’anno 2013), ma d’altra parte Attilio Servi si è formato alla scuola dei migliori (Achille Zoia e Iginio Massari) e i suoi panettoni sono stati selezionati per le tavole di Natale di almeno due papi.

Prezzi: 28/32 €
<h2>Pietro Macellaro Pasticceria agricola cilentana – Piaggine (SA) – menzione speciale “Panettone Bio”</h2>
«I nostri panettoni li trattiamo con i guanti bianchi. E quando finiscono gli ingredienti per farcirli, finisce la disponibilità», parola di Pietro Macellaro, il pasticcere-agricoltore che ha fatto della sua azienda agricola un vero e proprio laboratorio. Gran parte dei prodotti che utilizza provengono proprio dai suoi terreni e sono certificati bio da un laboratorio specializzato. Lo è in particolare il Panettone con fichi bianchi del Cilento e cioccolato, l’unico con burro vaccino e non di bufala. Fra i suoi cavalli di battaglia anche quello che definisce il suo “Portafortuna”: Melanzane, pistacchi e cioccolato (e burro di bufala). In pratica una rielaborazione delle melanzane alla cioccolata di napoletana memoria, in cui le melanzane lunghe vengono candite dallo stesso Macellaro. Tanto per dirne una, i panettoni di Macellaro sono volati fino a New York, perché richiesti dallo chef dell’Armani Cafè. Chissà che questo Natale non ne assaggi uno proprio Re Giorgio.

Prezzi: 31 € per Kg
<h2>Pasticceria Fiasconaro – Castelbuono (PA) – menzione speciale “Ingrediente segreto”</h2>
L’avete mai visto il panettone con la manna? Beh, lo potete trovare a Castelbuono, in provincia di Palermo, da Fiasconaro. Chiariamo, la manna altro non è che una linfa estratta dal frassino, prodotta in Sicilia e diventata Presidio Slow Food. Viene utilizzata nei panettoni come dolcificante naturale al posto dello zucchero e caratterizza una delle linee di produzione di questa pasticceria. Altra chicca che si può trovare nei panettoni di Fiasconaro è l’arancia candita nel loro laboratorio e aromatizzata con cannella e Marsala, nonché l’uvetta australiana ammollata nella malvasia di Lipari. Alcuni dei panettoni, come quello con la manna o quello con il pistacchio, sono venduti in confezioni che contengono all’interno anche la relativa crema da spalmare: un’idea golosa per una strenna di Natale.

Prezzi: 18 € il tradizionale, 30 € i panettoni farciti
<h2>Gamela – Frascati (Roma) – menzione speciale “Gluten free”</h2>
Mentre parlavamo con il pasticcere Angelo Di Gaudio, anima della pasticceria Gamela di Frascati, è arrivata una signora con un bimbo di circa 10 anni che chiedeva “sapete dov’è il panettone senza glutine?”. La migliore pubblicità, per questo pasticcere che ha sposato la causa del gluten free (e anche lattosio). Farina di riso 100% italiana, “proviene dal ferrarese – spiega Del Gaudio – e per poterla lavorare ci serve che abbia una macinatura finissima, in gergo tecnico si dice crema”. Siciliano di origine, ci tiene all’uso di arance candite siciliane, che come l’uvetta vengono messe in ammollo prima dell’uso. L’uvetta, in particolare, va in ammollo nel Marsala. Per sostituire il lattosio, invece, una margarina, ma garantisce Del Gaudio, rigorosamente a base di girasole e senza grassi idrogenati.

Prezzi: 25/28 € per Kg

&nbsp;','Panterrone&amp;co., la carica dei panettoni del Sud','Non una classifica, più un selezione, con qualche menzione speciale, dei migliori panettoni al Sud Italia: dalla ricetta classica a quello con i fichi di Miglionico fino alla versione "Pastiera"','publish','closed','closed','','i-migliori-panettoni-al-sud','','','2016-12-15 05:06:02','2016-12-15 04:06:02','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27724',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-11-25 07:50:33','2015-11-25 06:50:33','Milano è la città delle mode, anche in cucina, ma anche dei format di successo che conquistano il resto della penisola.
Ultimo arrivato nel panorama della ristorazione, <strong><a href="https://www.facebook.com/tagliabrodo/" target="_blank">Tagliabrodo</a>, una piccola e moderna zupperia situata in Via Solari.
</strong>A due passi dallo ‘stiloso’ quartiere della moda e del design, fra palazzi d’epoca, showroom, ha aperto i battenti questo localizzo con cucina a vista e un menu che cambia spesso in base alla stagionalità e ai prodotti migliori selezionati in quel periodo.
Zuppa qui fa rima con rusticità e pesantezza, ma con <strong>leggerezza</strong>, che ha ispirato il proprietario, il designer Giampiero, a creare un ambiente persino<b> </b> le sedie e le gambe dei tavoli sembrano galleggiare in aria, come anche gli oggetti ‘sospesi’ che pendono dal soffitto e le lampade, dove gli elementi paiono fluttuare proprio come i liquidi delle zuppe.

“Quando io e Giampiero ci siamo conosciuti, l''idea di una zupperia mi lasciava perplessa - racconta Anna, la chef - poi la sua <strong>passione per brodi, zuppe e creme</strong>, è stata talmente travolgente che alla fine mi ha convinta. Oggi sono molto orgogliosa di aver accettato di partecipare a questo progetto, che mi esalta e diverte ogni giorno di più!"

<strong>Perché la zuppa? </strong>“La zuppa è un <strong>piatto versatile, adatto davvero a tutti</strong>, richiama la stagionalità dei prodotti e permette di sbizzarrirsi con ciò che la natura offre di fresco e sano nel momento giusto. Zuppe, creme, vellutate e brodi, <strong>sono portate perfette ad ogni età</strong>, non c’è un vero target di riferimento, anche se in pausa pranzo, data la vicinanza alla zona della moda e del design, gli ospiti sono per lo più giovani, attenti al gusto e al benessere. Lavoratori che desiderano gustare un piatto nutriente e saporito, ascoltando buona musica, coppie, gruppi di amici, famiglie di ogni età, che fra un boccone, un <strong>buon calice di vino</strong> e un sottofondo musicale blues o soul, possono trovare qui un <strong>momento di benessere</strong> ‘semplice’ e ristoratore.

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<h2><strong>Che zuppa ‘vince’?</strong></h2>
Dati alla mano, Anna e Matteo ci svelano i grandi must del momento: per il mezzogiorno vince il piatto chiamato<strong> ‘Autunno in brodo’</strong>, un minestrone preparato con <strong>oltre 10 verdure che cambiano in base alla stagione</strong>, cotte separatamente, ognuna nel modo più indicato per valorizzarne sapori, consistenze e proprietà nutrizionali: sbollentate, saltate, al vapore o sottovuoto. In questo modo ogni elemento mantiene la sua propria identità e viene poi tuffato in un buon brodo vegetale, diventando un minestrone colorato e super naturale, dipinto da una mano ‘moderna’ che ne esalta la vena più ''croccantina''.

Per la sera lottano per conquistarsi il titolo di ‘favorita’, la <strong>zuppa di cipolle</strong> e una proposta etnica, i <strong>noodles di grano saraceno</strong> <strong>con salmone marinato, funghi shitake, alghe wakame e sesamo nero</strong>. Sconvolge la loro diversità e lo spareggio è davvero impensabile, più rustica e accogliente la prima, sfiziosa e orientaleggiante la seconda!

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<h2><strong>Territorio, piccantezza e meat lovers</strong></h2>
Nel ricco menu di Tagliabrodo non mancano proposte dalla chiara <strong>ispirazione regionale</strong>, come la zuppa di ceci con cozze e pecorino oppure quella di radicchio, quartirolo e speck; suggestive creazioni in cui si unisce tutto il profumo di una tradizione, pur modificandone le consistenze in una portata inedita come la zuppa.

<strong>Per chi ama i sapori piccanti, </strong>Zuppa di chorizo con patate, ceci e albicocche essiccate, e p<strong>er chi ama la carne, u</strong>n ottimo brodo di carni miste con mini choux (bignè) ripieni di cacio e pepe!

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<h2><strong>Oltre al brodo...</strong></h2>
Gli antipasti sono serviti dentro a vasetti di vetro, soluzione inconsueta e divertente, poi una degustazione di formaggi e salse di accompagnamento, i mitici soup&amp;bagel, bagel farciti accompagnati da una crema speciale, e ancora secondi piatti ben preparati e dolci da leccarsi i baffi.
<h2><strong>Cosa significa Tagliabrodo?</strong></h2>
Be’ se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi resta che andare a provare di persona! Il perché del nome <strong>ve lo sveleranno loro</strong>!

<em>Tagliabrodo</em>

<em>Via Solari 30, Milano</em>

<em>02.84963176</em>','A Milano va di moda la minestra: apre Tagliarono, zapperai moderna','Uscire a cena e mangiare la minestrina? Trendy, almeno a Milano, dove apre un ristorante specializzato in zuppe, minestre e brodi. Il posto giusto per combattere il freddo ','inherit','closed','open','','27586-revision-v1','','','2015-11-25 07:50:33','2015-11-25 06:50:33','',27586,'http://old.lacucinaitaliana.it/27586-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-25 07:58:55','2015-11-25 06:58:55','Milano è la città delle mode, anche in cucina, ma anche dei format di successo che conquistano il resto della penisola.
Ultimo arrivato nel panorama della ristorazione, <strong><a href="https://www.facebook.com/tagliabrodo/" target="_blank">Tagliabrodo</a>, una piccola e moderna zupperia situata in Via Solari.
</strong>A due passi dallo ‘stiloso’ quartiere della moda e del design, fra palazzi d’epoca, showroom, ha aperto i battenti questo localizzo con cucina a vista e un menu che cambia spesso in base alla stagionalità e ai prodotti migliori selezionati in quel periodo.
Zuppa qui fa rima con rusticità e pesantezza, ma con <strong>leggerezza</strong>, che ha ispirato il proprietario, il designer Giampiero, a creare un ambiente persino<b> </b> le sedie e le gambe dei tavoli sembrano galleggiare in aria, come anche gli oggetti ‘sospesi’ che pendono dal soffitto e le lampade, dove gli elementi paiono fluttuare proprio come i liquidi delle zuppe.

“Quando io e Giampiero ci siamo conosciuti, l''idea di una zupperia mi lasciava perplessa - racconta Anna, la chef - poi la sua <strong>passione per brodi, zuppe e creme</strong>, è stata talmente travolgente che alla fine mi ha convinta. Oggi sono molto orgogliosa di aver accettato di partecipare a questo progetto, che mi esalta e diverte ogni giorno di più!"

<strong>Perché la zuppa? </strong>“La zuppa è un <strong>piatto versatile, adatto davvero a tutti</strong>, richiama la stagionalità dei prodotti e permette di sbizzarrirsi con ciò che la natura offre di fresco e sano nel momento giusto. Zuppe, creme, vellutate e brodi, <strong>sono portate perfette ad ogni età</strong>, non c’è un vero target di riferimento, anche se in pausa pranzo, data la vicinanza alla zona della moda e del design, gli ospiti sono per lo più giovani, attenti al gusto e al benessere. Lavoratori che desiderano gustare un piatto nutriente e saporito, ascoltando buona musica, coppie, gruppi di amici, famiglie di ogni età, che fra un boccone, un <strong>buon calice di vino</strong> e un sottofondo musicale blues o soul, possono trovare qui un <strong>momento di benessere</strong> ‘semplice’ e ristoratore.

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<h2><strong>Che zuppa ‘vince’?</strong></h2>
Dati alla mano, Anna e Matteo ci svelano i grandi must del momento: per il mezzogiorno vince il piatto chiamato<strong> ‘Autunno in brodo’</strong>, un minestrone preparato con <strong>oltre 10 verdure che cambiano in base alla stagione</strong>, cotte separatamente, ognuna nel modo più indicato per valorizzarne sapori, consistenze e proprietà nutrizionali: sbollentate, saltate, al vapore o sottovuoto. In questo modo ogni elemento mantiene la sua propria identità e viene poi tuffato in un buon brodo vegetale, diventando un minestrone colorato e super naturale, dipinto da una mano ‘moderna’ che ne esalta la vena più ''croccantina''.

Per la sera lottano per conquistarsi il titolo di ‘favorita’, la <strong>zuppa di cipolle</strong> e una proposta etnica, i <strong>noodles di grano saraceno</strong> <strong>con salmone marinato, funghi shitake, alghe wakame e sesamo nero</strong>. Sconvolge la loro diversità e lo spareggio è davvero impensabile, più rustica e accogliente la prima, sfiziosa e orientaleggiante la seconda!

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<h2><strong>Territorio, piccantezza e meat lovers</strong></h2>
Nel ricco menu di Tagliabrodo non mancano proposte dalla chiara <strong>ispirazione regionale</strong>, come la zuppa di ceci con cozze e pecorino oppure quella di radicchio, quartirolo e speck; suggestive creazioni in cui si unisce tutto il profumo di una tradizione, pur modificandone le consistenze in una portata inedita come la zuppa.

<strong>Per chi ama i sapori piccanti, </strong>Zuppa di chorizo con patate, ceci e albicocche essiccate, e p<strong>er chi ama la carne, u</strong>n ottimo brodo di carni miste con mini choux (bignè) ripieni di cacio e pepe!

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<h2><strong>Oltre al brodo...</strong></h2>
Gli antipasti sono serviti dentro a vasetti di vetro, soluzione inconsueta e divertente, poi una degustazione di formaggi e salse di accompagnamento, i mitici soup&amp;bagel, bagel farciti accompagnati da una crema speciale, e ancora secondi piatti ben preparati e dolci da leccarsi i baffi.
<h2><strong>Cosa significa Tagliabrodo?</strong></h2>
Be’ se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi resta che andare a provare di persona! Il perché del nome <strong>ve lo sveleranno loro</strong>!

<em>Tagliabrodo</em>

<em>Via Solari 30, Milano</em>

<em>02.84963176</em>','A Milano va di moda la minestra: apre Tagliabrodo, zupperia moderna','Uscire a cena e mangiare la minestrina? Trendy, almeno a Milano, dove apre un ristorante specializzato in zuppe, minestre e brodi. Il posto giusto per combattere il freddo ','inherit','closed','open','','27586-revision-v1','','','2015-11-25 07:58:55','2015-11-25 06:58:55','',27586,'http://old.lacucinaitaliana.it/27586-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-25 08:00:16','2015-11-25 07:00:16','','cibi-antistress','','inherit','closed','open','','cibi-antistress','','','2015-11-25 08:00:16','2015-11-25 07:00:16','',27688,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/cibi-antistress.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-25 08:00:31','2015-11-25 07:00:31','Ansia, rabbia, tristezza, stress? Il frigorifero e la dispensa vengono in nostro aiuto. I cibi sono in grado di <strong>alleviare le emozioni sgradevoli</strong> e di aiutarci a ritrovare equilibrio e voglia di vivere.

L’importante è <strong>non esagerare con le quantità</strong> e non fare da sé, ingurgitando cibo spazzatura che non fa bene alla salute. Il consiglio è quello di ascoltare che cosa suggeriscono gli esperti.

Nella loro lista non c’è solo «comfort food», ma anche insalate, frutta e pesce. Perché si sa, il benessere del corpo aiuta anche la mente.

<em><strong>Guarda nella gallery in alto quali sono i cibi del buonumore</strong></em>','I 7 cibi del buonumore','Alcuni alimenti sono in grado di alleviare le emozioni sgradevoli e di aiutarci a ritrovare equilibrio e serenità. L’importante è non esagerare con le quantità e scegliere quelli sani','inherit','closed','open','','27688-revision-v1','','','2015-11-25 08:00:31','2015-11-25 07:00:31','',27688,'http://old.lacucinaitaliana.it/27688-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-25 08:12:17','2015-11-25 07:12:17','Te la ritrovavi lì, in mezzo ai piatti di affettati nel modenese o nel piacentino, con i lessi in Piemonte e persino in Calabria, perché la giardiniera è una ricetta tipica della tradizione italiana, diffusa da Nord a Sud e dalla notte dei tempi. La si preparava in estate, quando le verdure abbondavano, e serviva un modo per conservarle fino ai mesi invernali, quindi ci finiva dentro un po’ di tutto, a seconda di quello che cresceva nell’orto, che fosse carota, cipolla, sedano o cavolfiori.
Poi è sparita, sopravvivendo solo sulle tavole più tipiche e di qualche trattoria, via via sostituita da versioni industriali e senza personalità.
<h2>Pickles, kimchi e il trend</h2>
Poi qualche anno fa dalle pagine delle riviste americane è arrivata una nuova “moda”, e ci siamo ritrovati a mangiare i <strong>pickles</strong>: nient''altro che sottaceti, ma molto trendy e prodotti da micro-realtà, praticamente handmade. Oltreoceano il fenomeno è esploso e piccoli produttori di Brooklyn e New York hanno fatto fortuna con le ricette delle nonne. Gli chef di mezzo mondo hanno riscoperto questo aspetto dell’acidità, proponendo piatti in cui l’aceto costituiva un ingrediente ben definito, dall''antipasto al dessert. Così anche i cari e vecchi cetriolini sottaceto, fino ad allora confinati in qualche insalata di riso o nelle ciotoline dell’aperitivo al bar, avevano trovato una nuova giovinezza.

Un paio di anni fa è stata la volta del <strong>kimchi coreano</strong>, verdura conservata in salamoia a base di cavolo, peperoncino e spezie – eletto a super food per le sue proprietà nutrizionali. A ragione, perché la conservazione sottaceto e in salamoia delle verdure appena scottate o crude, ne mantiene effettivamente intatte molte proprietà nutritive. Fermentare è di moda.

<strong>Ora il nuovo trend è “back to giardiniera”, sott’aceto o sott’olio, come vuole tradizione o rivisitata da grandi chef.</strong>

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<h2>Giardiniera stellata</h2>
Leggendaria la Giardiniera di Corte, preparata dallo <strong>chef Massimo Spigaroli</strong> all’<a href="http://www.anticacortepallavicinarelais.it">Antica Corte Pallavicina</a>, da degustare in abbinamento al Parmigiano 37 mesi e al culatello. Qui la giardiniera la si può anche imparare a fare con il corso sulle conserve tenuto dallo chef.

In versione creativa è sempre in carta al ristorante dello chef <strong><a href="http://www.magorabin.com/index.php" target="_blank">Marcello Trentini</a>, alias Magorabin</strong>, di Torino che la propone in diverse ricette, fra cui una Giardiniera fermentata e "tonno" di cappone. A Gallarate, fuori Milano, un’altra stella,<strong> <a href="https://www.facebook.com/ilariovinciguerrarestaurant/timeline" target="_blank">Ilario Vinciguerra</a></strong>, la abbina al polpo fritto o al polpo alla plancia, con giardiniera di verdure, a Borgonovo Val di Taro nella cucina di <strong><a href="http://www.lapalta.it" target="_blank">Isa Mazzocchi</a></strong>, stella Michelin e mano femminile, la si abbina al guancialino di vitello con giardiniera di cipolle e pere affumicate.

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<h2>Sperimentazioni a Torino, Parma, Milano</h2>
A Parma sempre in carta anche alla <a href="http://www.trattoriadeltribunale.it" target="_blank"><strong>Trattoria del Tribunale</strong>,</a> avamposto della tradizione, o a Torino al ristorante <a href="http://www.casavicina.com/LeCartoline.aspx" target="_blank"><strong>CasaVicina</strong> </a>di Eataly, con la ricetta storica per il Tonno di coniglio con giardiniera. Versioni moderne quelle di Milano, si serve da <strong><a href="http://mannamilano.it" target="_blank">Manna</a></strong> dello chef Matteo Fronduti, con Incendio nel porcile (pancia di maiale affumicata, giardiniera di cavolo rosso e rafano fresco), o al <strong><a href="http://www.cafetrussardi.it/Menu.html" target="_blank">Cafè Trussardi</a></strong>, dove lo chef Roberto Conti la serve con un Merluzzo Sfogliato.

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<h2>Online</h2>
Lo chef <strong><a href="http://www.morenocedroni.it/shop/salse-agrodolci-it/salsa-giardiniera-290g/" target="_blank">Moreno Cedroni</a> </strong> la propone in versione salsa ad alto contenuto di sedano, da accompagnare a fritture, bolliti - di pesce, carne e vegetali – mentre <strong><a href="http://www.alajmo.it/dett_prodotto.asp?id=213&amp;lingua=ita" target="_blank">Massimiliano Alajmo</a></strong> la prepara con olio e aceto – entrambi la vendono online sul proprio sito.','Lo strano caso della giardiniera scomparsa','I sottaceti erano un must della tradizione italiana, poi il nulla. Ma grazie a pickles e kimchi, anche la cara e vecchia giardiniera di verdure è tornata sulle tavole','inherit','closed','open','','27414-revision-v1','','','2015-11-25 08:12:17','2015-11-25 07:12:17','',27414,'http://old.lacucinaitaliana.it/27414-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-25 08:58:40','2015-11-25 07:58:40','Si siedono al ristorante, ordinano pizza e cappuccino a Milano, una pasta al pesto a Napoli e un risotto giallo a Genova, bevendo Barolo in Sicilia. A noi fanno ridere gli stranieri che considerano l''Italia un unicum culturale di ricette. Beh, noi siamo molto peggio.

La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan alle fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

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<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i <strong>dim sum</strong> (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

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<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel <strong>wok</strong>, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e <strong>frutti di mare</strong> (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La <strong>città di Tsingtao</strong> (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birrificio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

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<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il <strong>Maiale rosso di Mao</strong>, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività di rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

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<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e <strong>pepe di Sichuan</strong>, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

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<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è <strong>pasteggiare bevendo tè</strong>. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

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<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su <strong>erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese</strong>. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.

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<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la <strong>cucina di Shangai</strong>, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.

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<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli di bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il <strong>Pollo del mendicante, cotto</strong> a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

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<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso<strong> 8 cene tematiche</strong> - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

&nbsp;','La cucina regionale cinese (che ancora non conosci)','Ecco cosa ordinare dalle pagine inesplorate dei ristoranti cinesi. Perché in Italia, la “cucina cinese” non è più una sola – da provare a Milano da Bon Wei','publish','closed','closed','','la-cucina-regionale-cinese-bon-wei-ristorante-milano','','','2015-12-03 04:35:42','2015-12-03 03:35:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=27740',0,'cp-storia','',0),
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	 (3721,'2015-11-25 08:23:28','2015-11-25 07:23:28','Si siedono al ristorante, ordinano pizza e cappuccino a Milano, una pasta al pesto a Napoli e un risotto giallo a Genova, bevendo Barolo in Sicilia. A noi fanno ridere gli stranieri che considerano l''Italia un unicum culturale di ricette. Beh, noi siamo molto peggio.

La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan allee fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

&nbsp;
<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i dim sum (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

&nbsp;
<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel wok, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e frutti di mare (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La città di Tsingtao (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birricio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

&nbsp;
<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il Maiale rosso di Mao, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

&nbsp;
<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e pepe di Sichuan, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

&nbsp;
<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è pasteggiare bevendo tè. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

&nbsp;
<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.
<h2></h2>
<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la cucina di Shangai, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.
<h2></h2>
<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il Pollo del mendicante, cotto a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

&nbsp;
<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso 8 cene tematiche - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

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La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan allee fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

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<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i dim sum (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

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<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel wok, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e frutti di mare (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La città di Tsingtao (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birricio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

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<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il Maiale rosso di Mao, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

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<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e pepe di Sichuan, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

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<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è pasteggiare bevendo tè. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

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<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.
<h2></h2>
<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la cucina di Shangai, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.
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<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il Pollo del mendicante, cotto a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

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<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso 8 cene tematiche - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

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	 (47,'2015-11-25 08:40:30','2015-11-25 07:40:30','È vero che è nato a Milano, ma in tempi di globalizzazione capita che alcune fra le migliori versioni del dolce di Natale più famoso provenga dal Sud Italia. Lo confermano le varie fiere, in cui sempre di più gli espositori sono meridionali. Lo attestano i premi dedicati al lievitato natalizio, come Re Panettone, che decreta il panettone dell’anno: hanno vinto fra gli altri i salernitani Sal De Riso e Alfonso Pepe, come il lucano Vincenzo Tiri. Dopo attento benchmark e qualche assaggio nella manifestazione romana “Panettone&amp;Pandoro”, abbiamo selezionato alcuni panettoni che ci hanno colpito di più. Lungi dall’essere una classifica, è un elenco, con qualche menzione speciale.

<strong>Pasticceria Tiri dal 1957 – Acerenza (PZ) – menzione speciale “Pazienza nell’impasto”</strong>

Tre rinfreschi e tre lievitazioni. È solo dopo questo lungo processo che vanno in forno i panettoni di Vincenzo Tiri, pasticcere lucano di un paese di duemila anime. «Mi sono voluto complicare la vita – ammette – ma il risultato è che il panettone ha uno sviluppo maggiore in termini di volume e si mantiene più morbido e umido nel tempo». Crede nelle materie prime eccellenti e ama anche lui utilizzare quelle del territorio. «Candiamo noi stessi le arance, usiamo solo burro di panna, poi le albicocche del metapontino o i fichi di Miglionico». Questi ultimi vanno nel panettone fichi e zenzero, che viene venduto con una bottiglietta di cotto di fichi in abbinamento. Il vero cavallo di battaglia di Tiri è il panettone cioccolato bianco e caffè, preparato con un lungo procedimento di infusione a freddo del caffè, che ne estrae i sapori diventando una specie di concentrato.

Prezzi: 30/32 € per chilogrammo

<strong>Forno Sammarco – San Marco in Lamis (FG) – menzione speciale “Territorio e famiglia”</strong>

«Il mio sogno è costruire le Ferrari del cibo». Parole di Antonio Cera, una laurea in economia aziendale alla Bocconi e grandi doti comunicative. Tornato nel suo paese del Gargano, ha ridato vita al forno di famiglia, mettendoci dentro mamma e zie, tutte con più di qualche decade sulle spalle. È la zia di 85 anni che gli ha pulito chili e chili di lampascioni, destinati ad essere canditi e messi nei panettoni: un suggerimento del maestro Corrado Assenza, che ha dato l’idea. L’ha chiamato Re Lampascione e l’ha confezionato con tronchetti di albero di castagno lavorati da un artigiano dell’Aspromonte. Una chicca così, non può costare poco, avverte Cera, «il prezzo è 80 euro, ma li ho già venduti tutti». Il lampascione è uno degli ingredienti del territorio selezionati da Cera per panettoni e Panterroni. Questi ultimi sono caratterizzati dall’uso del grano arso nell’impasto. Nella versione dolce si abbina con olive, cioccolato e burro di vacca podolica. La versione salata, si chiama Panterrone dell’orto e si prepara tutto l’anno, si abbina a capperi e peperoni, oppure a fagiolini, zucchine e sedano. Il “Piccione” pasquale, versione terricola della colomba, si trova anche in versione panettone, con rapa rossa, timo selvatico, pepe bianco e nocciole.

Prezzi su richiesta

<strong>Alfonso Pepe – Sant’Egidio del Monte Albino (SA) – menzione speciale “Melting pot”</strong>

A due passi dalla Costiera Amalfitana, sebbene più nell’interno, i panettoni di Alfonso Pepe macinano premi, come il riconoscimento del Re Panettone sia per la versione classica, sia per il suo innovativo babà in vetro, che, grazie a questa idea di cottura e conservazione allo stesso tempo, si mantiene fresco anche per sei mesi. Assaggiato a Roma, il panettone di Pepe ci ha colpiti in particolare per la sua novità 2015: il panettone-pastiera. Che poi la pastiera di norma si mangia a Pasqua, ma questa declinazione a mò di panettone è una soluzione perfetta per scardinare il rigido scheduling delle feste. Due giorni per arrivare al prodotto finito: nel primo si lavora come un panettone classico, nel secondo si aggiungono tutti gli ingredienti classici della pastiera, dal grano alla ricotta di bufala. Il risultato è un prodotto morbido e umido, dal sapore avvolgente. Fra le altre chicche, il panettone con panna e latte di bufala e crema al mandarino, quello con il pomodorino di Corbara candito e quello al limoncello.

Prezzi: 32/34 € per kg

<strong>Pasticceria De Vivo – Pompei (NA) – menzione speciale “Antica ricetta”</strong>

Poteva una pasticceria di Pompei esimersi dal richiamare i vicini scavi archeologici? Con questa intenzione è nato il Panis Dulcis, un lievitato dall’impasto più compatto di quello del panettone, da gustare a Natale e non solo, arricchito con le materie prime che piacevano agli antichi romani: albicocche e mandorle o melograno e frutti rossi, tanto per fare qualche esempio. Quest’anno De Vivo festeggia il 60° anno di attività e per l’occasione ha deciso di mettere insieme panettone e sfogliatella, vero must di questa pasticceria pompeiana. Semola, ricotta vaccina, cannella, sono stati aggiunti all’impasto del panettone, «non senza difficoltà per trovare il giusto bilanciamento», racconta Simona De Vivo. Per i più golosi, il panettone cioccolato e rum, con ganache di cioccolato monorigine e rum giamaicano; il panettone fichi e noci, sempre con copertura di cioccolato; il panettone al limoncello e cioccolato bianco.

Prezzi: 26/30 € per chilogrammo

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<strong>Sal De Riso – Minori (SA) – menzione speciale “Packaging divertente”</strong>

Il pasticcere più famoso della Costiera Amalfitana non si stanca mai di esaltare i grandi prodotti della sua terra. Lo stesso vale anche per i panettoni. Come afferma lo stesso De Riso: “La tecnica l’ho imparata in Lombardia sul finire degli anni Ottanta, ma poi ho iniziato la mia ricerca per declinarla con i sapori che mi rappresentano”. Limoni di Amalfi Igp, fichi bianchi del Cilento, nocciola di Giffoni, burro di bufala, solo per citarne alcuni. La novità 2015 della collezione natalizia di De Riso è la “Focaccia della Befana”, che segue a ruota la “Focaccia di Babbo Natale”, ispirata al pasticcere di Minori da un viaggio a Rovaniemi. Nella versione per il 6 Gennaio, filastrocche e una calza della Befana con caramelle e dolciumi come sorpresa per i più piccoli: un packaging da 10 e lode e la conferma che De Riso è non solo un grande pasticcere ma anche un grande comunicatore.

Prezzo: 33 €

<strong>Attilio Servi – Pomezia (Roma) – menzione speciale “Panettone salato”</strong>

“Al contadin non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere”. Con questa antica filastrocca Attilio Servi ha dato il via alla sua personalissima tradizione dei panettoni salati, apprezzati e premiati. Il motivo? «Non mi piaceva l''idea che il panettone si mangiasse alla fine di un pasto già molto consistente, quindi ho pensato di cambiargli collocazione». In questa maniera, Servi ha ottenuto due risultati: rinnovato l''idea di panettone e destagionalizzato il prodotto, che, afferma, si vende anche a luglio e agosto. Si comincia con il primo nato, la “Focaccia del contadino”, con pere e parmigiano reggiano vacche rosse (premio Re Panettone prodotto innovativo 2013); poi c’è la focaccia con robiola di Roccaverano Dop, sale di Cervia e mandorle di Noto caramellate e rosmarino; infine il più giovane panettone grand’Italia, una meraviglia tricolore con pomodorini semisecchi pera d''Abruzzo, pecorino dell''Agro Pontino e origano di Pantelleria. Non mancano le versioni dolci, fra cui altre due novità di quest’anno, il panettone marroni e rum e il tronchetto. Grandi riconoscimenti anche per il panettone classico (panettone dell’anno 2013), ma d’altra parte Attilio Servi si è formato alla scuola dei migliori (Achille Zoia e Iginio Massari) e i suoi panettoni sono stati selezionati per le tavole di Natale di almeno due papi.

Prezzi: 28/32 €

<strong>Pietro Macellaro Pasticceria agricola cilentana – Piaggine (SA) – menzione speciale “Panettone Bio”</strong>

«I nostri panettoni li trattiamo con i guanti bianchi. E quando finiscono gli ingredienti per farcirli, finisce la disponibilità», parola di Pietro Macellaro, il pasticcere-agricoltore che ha fatto della sua azienda agricola un vero e proprio laboratorio. Gran parte dei prodotti che utilizza provengono proprio dai suoi terreni e sono certificati bio da un laboratorio specializzato. Lo è in particolare il Panettone con fichi bianchi del Cilento e cioccolato, l’unico con burro vaccino e non di bufala. Fra i suoi cavalli di battaglia anche quello che definisce il suo “Portafortuna”: Melanzane, pistacchi e cioccolato (e burro di bufala). In pratica una rielaborazione delle melanzane alla cioccolata di napoletana memoria, in cui le melanzane lunghe vengono candite dallo stesso Macellaro. Tanto per dirne una, i panettoni di Macellaro sono volati fino a New York, perché richiesti dallo chef dell’Armani Cafè. Chissà che questo Natale non ne assaggi uno proprio Re Giorgio.

Prezzi: 31 € per Kg

<strong>Pasticceria Fiasconaro – Castelbuono (PA) – menzione speciale “Ingrediente segreto”</strong>

L’avete mai visto il panettone con la manna? Beh, lo potete trovare a Castelbuono, in provincia di Palermo, da Fiasconaro. Chiariamo, la manna altro non è che una linfa estratta dal frassino, prodotta in Sicilia e diventata Presidio Slow Food. Viene utilizzata nei panettoni come dolcificante naturale al posto dello zucchero e caratterizza una delle linee di produzione di questa pasticceria. Altra chicca che si può trovare nei panettoni di Fiasconaro è l’arancia candita nel loro laboratorio e aromatizzata con cannella e Marsala, nonché l’uvetta australiana ammollata nella malvasia di Lipari. Alcuni dei panettoni, come quello con la manna o quello con il pistacchio, sono venduti in confezioni che contengono all’interno anche la relativa crema da spalmare: un’idea golosa per una strenna di Natale.

Prezzi: 18 € il tradizionale, 30 € i panettoni farciti

<strong>Gamela – Frascati (Roma) – menzione speciale “Gluten free”</strong>

Mentre parlavamo con il pasticcere Angelo Di Gaudio, anima della pasticceria Gamela di Frascati, è arrivata una signora con un bimbo di circa 10 anni che chiedeva “sapete dov’è il panettone senza glutine?”. La migliore pubblicità, per questo pasticcere che ha sposato la causa del gluten free (e anche lattosio). Farina di riso 100% italiana, “proviene dal ferrarese – spiega Del Gaudio – e per poterla lavorare ci serve che abbia una macinatura finissima, in gergo tecnico si dice crema”. Siciliano di origine, ci tiene all’uso di arance candite siciliane, che come l’uvetta vengono messe in ammollo prima dell’uso. L’uvetta, in particolare, va in ammollo nel Marsala. Per sostituire il lattosio, invece, una margarina, ma garantisce Del Gaudio, rigorosamente a base di girasole e senza grassi idrogenati.

Prezzi: 25/28 € per Kg

&nbsp;','Panterrone&amp;co., la carica dei panettoni del Sud','','inherit','closed','open','','27724-revision-v1','','','2015-11-25 08:40:30','2015-11-25 07:40:30','',27724,'http://old.lacucinaitaliana.it/27724-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-25 08:56:06','2015-11-25 07:56:06','Si siedono al ristorante, ordinano pizza e cappuccino a Milano, una pasta al pesto a Napoli e un risotto giallo a Genova, bevendo Barolo in Sicilia. A noi fanno ridere gli stranieri che considerano l''Italia un unicum culturale di ricette. Beh, noi siamo molto peggio.

La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan allee fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

&nbsp;
<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i dim sum (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

&nbsp;
<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel wok, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e frutti di mare (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La città di Tsingtao (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birricio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

&nbsp;
<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il Maiale rosso di Mao, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

&nbsp;
<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e pepe di Sichuan, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

&nbsp;
<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è pasteggiare bevendo tè. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

&nbsp;
<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.
<h2></h2>
<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la cucina di Shangai, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.
<h2></h2>
<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il Pollo del mendicante, cotto a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

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<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso 8 cene tematiche - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

&nbsp;','La cucina regionale cinese (che ancora non conosci)','Ecco cosa ordinare dalle pagine inesplorate dei ristoranti cinesi. Perché in Italia, la “cucina cinese” non è più una sola – da provare a Milano da Bon Wei','inherit','closed','open','','27740-revision-v1','','','2015-11-25 08:56:06','2015-11-25 07:56:06','',27740,'http://old.lacucinaitaliana.it/27740-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-25 08:58:40','2015-11-25 07:58:40','Si siedono al ristorante, ordinano pizza e cappuccino a Milano, una pasta al pesto a Napoli e un risotto giallo a Genova, bevendo Barolo in Sicilia. A noi fanno ridere gli stranieri che considerano l''Italia un unicum culturale di ricette. Beh, noi siamo molto peggio.

La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan allee fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

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<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i <strong>dim sum</strong> (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

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<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel <strong>wok</strong>, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e <strong>frutti di mare</strong> (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La <strong>città di Tsingtao</strong> (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birricio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

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<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il <strong>Maiale rosso di Mao</strong>, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

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<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e <strong>pepe di Sichuan</strong>, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

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<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è <strong>pasteggiare bevendo tè</strong>. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

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<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su <strong>erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese</strong>. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.
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<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la <strong>cucina di Shangai</strong>, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.
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<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il <strong>Pollo del mendicante, cotto</strong> a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

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<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso<strong> 8 cene tematiche</strong> - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

&nbsp;','La cucina regionale cinese (che ancora non conosci)','Ecco cosa ordinare dalle pagine inesplorate dei ristoranti cinesi. Perché in Italia, la “cucina cinese” non è più una sola – da provare a Milano da Bon Wei','inherit','closed','open','','27740-revision-v1','','','2015-11-25 08:58:40','2015-11-25 07:58:40','',27740,'http://old.lacucinaitaliana.it/27740-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-11-25 08:59:29','2015-11-25 07:59:29','Si siedono al ristorante, ordinano pizza e cappuccino a Milano, una pasta al pesto a Napoli e un risotto giallo a Genova, bevendo Barolo in Sicilia. A noi fanno ridere gli stranieri che considerano l''Italia un unicum culturale di ricette. Beh, noi siamo molto peggio.

La Cina conta <strong>1,4 miliardi di abitanti (23 volte l''Italia)</strong> e 9 milioni di km<sup>2</sup>, poco meno dell''intera Europa, ma noi pensiamo che la “cucina cinese” sia una sola – e soprattuto sia pollo con le mandorle, involtini primavera e riso cantonese.
Vista l''estensione territoriale, le variazioni climatiche, la diversità dei cibi disponibili e delle culture confinanti, la cucina cinese è una delle più ricche (e antiche) al mondo che conta <strong>diverse “scuole” (quattro, otto o dieci</strong> a seconda della categorizzazione). Ognuna ha un uso di alimenti, spezie, cotture e influenze che spaziano dalle ricette stra-piccanti del Sichuan allee fresche e delicate che ricordano quelle del sud-est asiatico.

I primi immigrati cinesi in Italia sono arrivati generalmente da regioni come il Zhejiang, il Fujian, il Jiangxi, ma i cuochi chiamati negli anni Sessanta e Settanta ad aprire i primi ristoranti erano principalmente di Hong Kong, richiesti in quanto lì si cucinavano piatti di tutte le diverse cucine regionali cinesi. Oggi la situazione è cambiata, e a parte pochi ristoranti di alto livello, aperti spesso da seconde o terze generazioni, i ristoranti cinesi più comuni sono gestiti da intere famiglie, e spesso senza una formazione professionale. La cucina che propongono è quella “che si vende”, senza tante domande. Anche se in alcuni quartieri e nelle China Town delle nostre città, sbirciando nel menù si trovano piatti sconosciuti, e che tradiscono la provenienza dei titolari.
Per una volta, basterebbe chiedere al cameriere qualche consiglio oltre il riso cantonese insomma per scoprire qualche piatto, come questi.

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<h2>La cucina cantonese, dalla regione del Guangdong al resto del mondo</h2>
La cucina cantonese è quella universalmente più conosciuta al di fuori della Cina, ma ne rappresenta solo una sfaccettatura, per vastità e varietà di ingredienti: essendo Canton uno storico porto commerciale della Cina Meridionale è da sempre venuto in contatto con tanti prodotti importati e con ingredienti difficilmente reperibili nel resto del paese. Da qui sono partiti i primi emigranti in giro per il mondo, e si è così diffusa rapidamente.
<strong>“Qualsiasi animale la cui schiena guardi il sole può essere mangiato”</strong>, recita un detto cantonese, infatti oltre a maiale, manzo e pollo, qui si mangiano serpenti, lumache, insetti, vermi, zampe di gallina, lingua d’anatra e frattaglie. In questa cucina i metodi di cottura utilizzati sono tantissimi ma i più diffusi restano il vapore, saltare nel wok e friggere. Talvolta si utilizzano ingredienti disidratati o conservati che vantano un sapore più forte del medesimo ingrediente fresco. Le spezie utilizzate sono invece molto delicate e le combinazioni di aromi piuttosto semplici: zenzero, cipollotti, zucchero, sale, salsa di soia, vino di riso, amido di mais e olio sono spesso più che sufficienti per la maggioranza delle ricette.
Piatti tipici della regione, i <strong>dim sum</strong> (ravioli al vapore di riso, carne, pesce e verdura) e le zampe di gallina.

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<h2>Lo Shandong, dove nasce la birra Tsingtao</h2>
La cucina locale è nota anche come “stile di Lu”, è considerata una delle più sofisticate scuole settentrionali. Alterna cotture veloci, nel <strong>wok</strong>, che mantengono la fragranza degli ingredienti, e piatti stufati lentamente a fuoco basso, oltre che zuppe. Tra gli ingredienti che si incontrano nelle portate dello Shandong, cereali (miglio, grano, orzo e avena), molluschi e <strong>frutti di mare</strong> (capesante, cetrioli di mare, seppie e gamberi), aceto (lo Shandong ne è una delle principali regioni produttrici) oltre alle classiche verdure (patate, cavolo, funghi, cipolle, aglio e melanzane). Ma questa è anche la terra dove nell’Ottocento si è sviluppata l’industria della birra. La <strong>città di Tsingtao</strong> (si legge “ginzao”) infatti, nella parte orientale dello Shandong, è sede dell’omonimo birricio, fondato nel 1903 dai coloni anglo-tedeschi e oggi il brand più conosciuto all''estero.
Fra i piatti tradizionali, i Lamian (tagliolini “tirati a mano”) dello Shandong, le polpette di gamberi e di frutti di mare, il Pollo stufato a lunga cottura con il sesamo.

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<h2>Il fusion cinese dello Hunan</h2>
Crocevia geografico e gastronomico, il territorio dello Hunan si trova all’incrocio del “gusto salato” a Nord, del “dolce” di Can-ton e Fujian a Sud, del piccante del Sichuan a Ovest. Questa cucina è caratterizzata da un variegato mix di gusti, su cui predomina, in modo delicato, il peperoncino (a differenza del Sichuan dove si utilizza anche l’aromatico pepe locale). Ampio spazio alla carne di maiale e agli insaccati, che vengono aggiunti a zuppe, paste e riso saltato. Famosissima ricetta, nelle China Town degli States, il Pollo del generale Zuo Zongtang, bocconcini di pollo agrodolci e glassati con sesamo nero, e il <strong>Maiale rosso di Mao</strong>, essendo lo Hunan il luogo in cui Mao Zedong ha iniziato la sua attività rivoluzionario - una pancia di maiale a più strati di grasso cotta a lungo con anice stellato ed altre spezie e poi glassata con soia e zucchero.

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<h2>Il piccantissimo Sichuan</h2>
La regione del Sichuan è un territorio molto esteso popolato da ben 53 etnie diverse, da cui si comprende la grande varietà della cucina, inclusa una buddista vegetariana. Il suo capoluogo, Chengdu, è stato dichiarato nel 2011 dall’UNESCO “Città della Gastronomia”, per ricchezza e molteplicità dei suoi cibi, siano questi street food, ricette casalinghe o piatti da ristorante. Quella del Sichuan è una cucina dalla lunga storia e dai sapori decisi: aglio, peperoncino e <strong>pepe di Sichuan</strong>, oltre ad arachidi, pasta di sesamo e zenzero, si mescolano per dare vita a più di 6000 piatti, sempre ben presentati.
Tipici della regione, lo Shui Zhu, manzo piccante in terracotta, e il Pollo freddo in salsa piccante, ma anche la Carpa bollita e il Mapo doufu.

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<h2>La zuppa imprescindibile (e le ricette ubriache) del Fujian</h2>
Un pasto senza una zuppa è inaccettabile per la antichissima cucina Min che risale a oltre 5000 anni fa e che a sua volta all’interno comprende 3 diversi stili.
È una cucina leggera tuttavia molto ricca di sapori, pochi condimenti ed un mix di ingredienti di mare e di terra. Oltre alle zuppe, ci sono poi le pietanze “ubriache”, ovvero marinate nel vino cinese e nella birra. Un’altra usanza tipica del Fujian è <strong>pasteggiare bevendo tè</strong>. Molto incisivo il gusto umami, che rende le pietanze saporite, e dell''accostamento acido-aspro.
Tipici della zona il Riso saltato nello stile del Fujian (con salame cinese, carote, funghi e mais) e le Minzuì páigù, costine di maiale “ubriache”, marinate nel vino.

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<h2>La cucina a km zero dello Anhui</h2>
La cucina Wan è da sempre orientata verso prodotti naturali e locali, è salutare e basata su ingredienti di stagione e su <strong>erbe spontanee, bacche, germogli, bambù e funghi usati dalla medicina cinese</strong>. I piatti vengono comunemente stufati e sono ricchi di olio, il grasso più utilizzato, ma non vengono fritti, tipologia di cottura poco utilizzata.
Piatto storico della regione, l''Oca imperiale di Wushan, l''Anatra arrosto Luzhou o gli involtini di uova ripieni.

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<h2>La cucina dei banchetti dello Jianjsu</h2>
Regione ampia dalla cucina molto variegata e caratterizzata da presentazioni studiate carni molto cotte, stufate, zuppe, ma anche pesce in tantissime varietà, tanto da essere definita la terra “del pesce e del riso”. È un misto di sapori salati e dolci, leggera e con ingredienti salutari.
Di questa scuola fa parte anche la <strong>cucina di Shangai</strong>, una delle cucine più famose e antiche, ancora oggi sinonimo di banchetti e cene eleganti.

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<h2>La cucina pesce e bambù dello Zhejiang</h2>
La cucina Zhe è molto grassa. I cibi risultano teneri e delicati, presentati in modo elegante. È quella più ricca di pesce, sia di mare che di acqua dolce, e di germogli bambù – ma anche di pesce. È una cucina che predilige ingredienti freschi, piatti colorati, con sapori tendenzialmente dolci e leggeri.
Piatto molto conosciuto, il <strong>Pollo del mendicante, cotto</strong> a bassa temperatura in una pentola di terracotta anche per dodici ore consecutive, Granchi con soia e zucchero, Gamberetti al tè serviti con riso croccante, Pesce all''aceto, fatto con pesce d''acqua dolce.

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<h2>A Milano da Bon Wei, alla scoperta delle regioni cinesi</h2>
In Italia è molto difficile riconoscere e trovare queste cucine così diverse fra loro, vittime come siamo della standardizzazione e della scarsità di ristoranti cinesi di alto livello. È per questo che Yike Weng e Chiara Wang Pei, titolari del ristorante di alta cucina cinese <a href="http://www.bon-wei.it" target="_blank">Bon Wei </a>di Milano insieme allo chef Guo- quing Zhang e in collaborazione con la Fondazione Italia Cina e alla sua Scuola di Formazione Permanente, hanno studiato un percorso culinario autentico rivolto al pubblico per far conoscere - attraverso<strong> 8 cene tematiche</strong> - le più importanti cucine regionali cinesi. Già concluso il viaggio nel Guangdong (la regione di Canton), nello Sichuan, Fujian, e Shan- dong. Novembre è il mese dello Hunan e nei mesi successivi arriveranno lo Jiangsu (la regione di Shanghai), Anhui e Zhejiang (la regione di provenienza dello chef).

&nbsp;','La cucina regionale cinese (che ancora non conosci)','Ecco cosa ordinare dalle pagine inesplorate dei ristoranti cinesi. Perché in Italia, la “cucina cinese” non è più una sola – da provare a Milano da Bon Wei','inherit','closed','open','','27740-revision-v1','','','2015-11-25 08:59:29','2015-11-25 07:59:29','',27740,'http://old.lacucinaitaliana.it/27740-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2017-12-17 04:30:31','2017-12-17 03:30:31','Il Panettone, per chi è milanese, è <strong>il dolce</strong> di Natale. Una nuvola morbida di impasto, dall''alveolatura piccola, uniforme, farcita da uvetta sultanina e canditi, che alla prima fetta sprigiona un profumo intenso di <strong>pane e agrumi.</strong> Punto. Nulla di più, nulla di meno. Un piacere dei sensi che deriva dalla mano esperta di pasticceri per vocazione, <strong>da un lavoro lento e paziente,</strong> e da ingredienti di altissima qualità. Un piacere che si può replicare anche a casa, partendo da farine e uova di prima scelta, da due impasti lievitati a lungo, da tanta cura in ogni fase della lavorazione, come hanno avuto due fedelissimi lettori della nostra testata, Paolo e Adriana che lo hanno preparato in redazione con noi!
<h2>La scelta degli ingredienti</h2>
Preparare il panettone a casa non è impresa per tutti. Occorre tempo, cura, una certa <strong>manualità negli impasti di pane</strong> e soprattutto la possibilità di reperire gli <strong>ingredienti più adatti</strong>. A partire dal lievito madre (che potete farvi regalare dal fornaio sotto casa o da un amico panificatore e poi tenere "in vita" sino al momento di cominciare la vostra impresa), proseguendo con le farine della giusta forza, perché non tutte sono uguali, come sapete. Le più indicate sono quelle con <strong>W superiore a 350,</strong> reperibili in negozi specializzati. Anche la farina manitoba, più facile da trovare, non è sufficientemente forte per questo tipo di lavorazione. Le uova, sceglietele <strong>a pasta gialla,</strong> perché così conferiranno all''impasto quel colore caldo e intenso tipico dei panettoni di pasticceria, e i canditi, procurateveli di una dimensione compresa tra i 6 e gli 8 mm di lato. Più piccoli sarebbero fastidiosi, più grandi intemperanti.

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<h2>E ora l''elenco di tutto ciò che vi serve per preparare 2 panettoni da 500 g</h2>
315 g farina W380 - 180 g burro più un po’- 145 g zucchero – 110 g arancia candita -110 g uvetta ammollata in acqua e Marsala- 40 g cedro candito- 30 g miele- 12 g lievito di birra fresco sbriciolato- 9 tuorli – vaniglia- lievito madre rinfrescato e lievitato - arancia- – limone- sale – olio di semi
<h2><strong>Nel tutorial il procedimento, passo dopo passo, per preparare i panettoni. </strong></h2>
<h2><strong>Qui di seguito, qualche consiglio per una riuscita perfetta. </strong></h2>
Per la prima lievitazione, ponete l’impasto in un contenitore cilindrico e segnate<strong> con un elastico il livello</strong>: in questo modo valuterete a colpo d’occhio quando il volume sarà triplicato. Dopo la cottura, se i vostri spiedi non sono abbastanza taglienti, praticate alla base dello stampo una piccola incisione con un coltellino, per facilitarne l’inserimento.
<h2>E per finire...</h2>
Portate in tavola l''orgoglio delle vostre fatiche, affettatelo con delicatezza e, se amate lo<a href="https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-lo-zabaione/"> zabaione, </a>versatene un cucchiaio accanto ad ogni fetta, non sopra, per non intridere troppo a lungo l''impasto che deve rimanere soffice e morbido. Servite il panettone con un calice di Moscato d''Asti, aromatico e leggermente frizzante, o, se non amate le bollicine, con un Passito di Pantelleria, intenso e persistente.','Come preparare il panettone','La vera sfida di Natale: il Panettone! Ecco come farlo in casa ','publish','closed','closed','','come-preparare-il-panettone','','','2017-12-20 09:26:10','2017-12-20 08:26:10','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=27763',0,'cp-tutorial','',0),
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	 (3721,'2015-11-25 09:46:31','2015-11-25 08:46:31','Ingredienti di prima scelta, due impasti, tante ore di lievitazione e di riposo. Più molta attenzione in ogni fase della lavorazione: ecco come cimentarsi con successo in una vera e propria sfida natalizia. Lo dimostrano due fedelissimi lettori della nostra testata, Paolo e Adriana che lo hanno preparato in redazione con noi!

<h2>Ingredienti per per 2 panettoni da 500 gr</h2>

315 g farina - 180 g burro più un po’- 145 g zucchero – 110 g arancia candita -110 g uvetta ammollata in acqua e Marsala- 40 g cedro candito- 30 g miele- 12 g lievito di birra fresco sbriciolato- 9 tuorli – vaniglia- lievito madre rinfrescato e lievitato- arancia- – limone- sale – olio di semi

<h2> Consigli </h2>
Per la prima lievitazione, ponete l’impasto in un contenitore cilindrico e segnate con un elastico il livello: in questo modo valuterete a colpo d’occhio quando il volume sarà triplicato. Dopo la cottura, se i vostri spiedi non sono abbastanza taglienti, praticate alla base dello stampo una piccola incisione con un coltellino, per facilitare l’inserimento.','Come preparare il panettone','La vera sfida di Natale: il Panettone! Ecco come farlo in casa ','inherit','closed','open','','27763-revision-v1','','','2015-11-25 09:46:31','2015-11-25 08:46:31','',27763,'http://old.lacucinaitaliana.it/27763-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-25 10:00:08','2015-11-25 09:00:08','Non la solita guida, di cui le librerie sono affollate, <strong>ma un vero e proprio manuale,</strong> dedicato agli esperti, agli appassionati e a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino. Un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile, insieme a una volontà didascalica fanno de "Il vino. Istruzioni per l''uso"  il libro per chi voglia approfondire la conoscenza di un universo così affascinante come quello del vino.

<strong>Edito da Cinquesensi in collaborazione con Partesa,</strong> il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una <strong>antologia</strong> che raccontasse il vino a tutto tondo".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un <strong>linguaggio immediato, diretto. </strong>

La vera novità però consiste nelle interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale, in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least <strong>un capitolo dedicato alla birra,</strong> a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno.  "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

In chiusura "il vino in 167 parole", un glossario utilissimo per svelare ai meno pratici il significato della terminologia specialistica. E ora pronti per il brindisi?','Il Vino, Istruzioni per l''uso: il manuale che fa appassionare al vino','Una guida che non è il solito elenco di etichette ma un vero e proprio manuale per imparare ad apprezzare questa bevanda','inherit','closed','open','','27721-revision-v1','','','2015-11-25 10:00:08','2015-11-25 09:00:08','',27721,'http://old.lacucinaitaliana.it/27721-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-25 10:03:46','2015-11-25 09:03:46','Non la solita guida, di cui le librerie sono affollate, <strong>ma un vero e proprio manuale,</strong> dedicato agli esperti, agli appassionati e a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino. Un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile, insieme a una volontà didascalica fanno de "Il vino. Istruzioni per l''uso"  il libro per chi voglia approfondire la conoscenza di un universo così affascinante come quello del vino.

<strong>Edito da Cinquesensi in collaborazione con Partesa,</strong> il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una <strong>antologia</strong> che raccontasse il vino a tutto tondo".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un <strong>linguaggio immediato, diretto. </strong>

La vera novità però consiste nelle interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale, in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least <strong>un capitolo dedicato alla birra,</strong> a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno.  "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

In chiusura "il vino in 167 parole", un glossario utilissimo per svelare ai meno pratici il significato della terminologia specialistica. E ora pronti per il brindisi?','Il Vino, Istruzioni per l''uso: il manuale che fa appassionare al vino','Una guida che non è il solito elenco di etichette ma un vero e proprio manuale per imparare ad apprezzare questa bevanda','inherit','closed','open','','27721-revision-v1','','','2015-11-25 10:03:46','2015-11-25 09:03:46','',27721,'http://old.lacucinaitaliana.it/27721-revision-v1/',0,'revision','',0),
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il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una guida che raccontasse il vino a tutto tondo".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un linguaggio diretto, asciutto.<strong>linguaggio immediato, diretto. </strong>

La vera novità però consiste nelle interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale, in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least un capitolo dedicacto alla birra a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno. "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

In chiusura "il vino in 167 parole", un glossario utilissimo per svelare ai meno pratici il significato della terminologia specialistica. E ora pronti per il brindisi?','Il Vino, Istruzioni per l''uso: il manuale che fa appassionare al vino','Una guida che non è il solito elenco di etichette ma un vero e proprio manuale per imparare ad apprezzare questa bevanda','inherit','closed','open','','27721-revision-v1','','','2015-11-25 10:07:53','2015-11-25 09:07:53','',27721,'http://old.lacucinaitaliana.it/27721-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una guida che raccontasse il vino a tutto tondo".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un linguaggio diretto, asciutto.<strong>linguaggio immediato, diretto. </strong>

La vera novità però consiste nelle interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale, in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least un capitolo dedicacto alla birra a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno. "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

In chiusura "il vino in 167 parole", un glossario utilissimo per svelare ai meno pratici il significato della terminologia specialistica. E ora pronti per il brindisi?','Il Vino, Istruzioni per l''uso: il manuale che fa appassionare al vino','Una guida che non è il solito elenco di etichette ma un vero e proprio manuale per imparare ad apprezzare questa bevanda','inherit','closed','open','','27721-revision-v1','','','2015-11-25 10:08:30','2015-11-25 09:08:30','',27721,'http://old.lacucinaitaliana.it/27721-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una guida che raccontasse il vino a tutto tondo".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un linguaggio diretto, asciutto.<strong>l</strong>

La vera novità però consiste nelle interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale, in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least un capitolo dedicato alla birra a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno. "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

In chiusura "il vino in 167 parole", un glossario utilissimo per svelare ai meno pratici il significato della terminologia specialistica. E ora pronti per il brindisi?','Il Vino, Istruzioni per l''uso: il manuale che fa appassionare al vino','Una guida che non è il solito elenco di etichette ma un vero e proprio manuale per imparare ad apprezzare questa bevanda','inherit','closed','open','','27721-revision-v1','','','2015-11-25 10:11:39','2015-11-25 09:11:39','',27721,'http://old.lacucinaitaliana.it/27721-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una guida che raccontasse il vino a tutto tondo".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un linguaggio diretto, asciutto.<strong>l</strong>

La vera novità però consiste nelle interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale, in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least un capitolo dedicato alla birra a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno. "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

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	 (3721,'2015-11-25 10:27:41','2015-11-25 09:27:41','Milano è la città delle mode, anche in cucina, ma anche dei format di successo che conquistano il resto della penisola.
Ultimo arrivato nel panorama della ristorazione, <strong><a href="https://www.facebook.com/tagliabrodo/" target="_blank">Tagliabrodo</a>, una piccola e moderna zupperia situata in Via Solari.
</strong>A due passi dallo ‘stiloso’ quartiere della moda e del design, fra palazzi d’epoca, showroom, ha aperto i battenti questo localizzo con cucina a vista e un menu che cambia spesso in base alla stagionalità e ai prodotti migliori selezionati in quel periodo.
Zuppa qui non fa rima con rusticità e pesantezza, ma con <strong>leggerezza</strong>, che ha ispirato il proprietario, il designer Giampiero, a creare un ambiente persino<b> </b> le sedie e le gambe dei tavoli sembrano galleggiare in aria, come anche gli oggetti ‘sospesi’ che pendono dal soffitto e le lampade, dove gli elementi paiono fluttuare proprio come i liquidi delle zuppe.

“Quando io e Giampiero ci siamo conosciuti, l''idea di una zupperia mi lasciava perplessa - racconta Anna, la chef - poi la sua <strong>passione per brodi, zuppe e creme</strong>, è stata talmente travolgente che alla fine mi ha convinta. Oggi sono molto orgogliosa di aver accettato di partecipare a questo progetto, che mi esalta e diverte ogni giorno di più!"

<strong>Perché la zuppa? </strong>“La zuppa è un <strong>piatto versatile, adatto davvero a tutti</strong>, richiama la stagionalità dei prodotti e permette di sbizzarrirsi con ciò che la natura offre di fresco e sano nel momento giusto. Zuppe, creme, vellutate e brodi, <strong>sono portate perfette ad ogni età</strong>, non c’è un vero target di riferimento, anche se in pausa pranzo, data la vicinanza alla zona della moda e del design, gli ospiti sono per lo più giovani, attenti al gusto e al benessere. Lavoratori che desiderano gustare un piatto nutriente e saporito, ascoltando buona musica, coppie, gruppi di amici, famiglie di ogni età, che fra un boccone, un <strong>buon calice di vino</strong> e un sottofondo musicale blues o soul, possono trovare qui un <strong>momento di benessere</strong> ‘semplice’ e ristoratore.

&nbsp;
<h2><strong>Che zuppa ‘vince’?</strong></h2>
Dati alla mano, Anna e Matteo ci svelano i grandi must del momento: per il mezzogiorno vince il piatto chiamato<strong> ‘Autunno in brodo’</strong>, un minestrone preparato con <strong>oltre 10 verdure che cambiano in base alla stagione</strong>, cotte separatamente, ognuna nel modo più indicato per valorizzarne sapori, consistenze e proprietà nutrizionali: sbollentate, saltate, al vapore o sottovuoto. In questo modo ogni elemento mantiene la sua propria identità e viene poi tuffato in un buon brodo vegetale, diventando un minestrone colorato e super naturale, dipinto da una mano ‘moderna’ che ne esalta la vena più ''croccantina''.

Per la sera lottano per conquistarsi il titolo di ‘favorita’, la <strong>zuppa di cipolle</strong> e una proposta etnica, i <strong>noodles di grano saraceno</strong> <strong>con salmone marinato, funghi shitake, alghe wakame e sesamo nero</strong>. Sconvolge la loro diversità e lo spareggio è davvero impensabile, più rustica e accogliente la prima, sfiziosa e orientaleggiante la seconda!

&nbsp;
<h2><strong>Territorio, piccantezza e meat lovers</strong></h2>
Nel ricco menu di Tagliabrodo non mancano proposte dalla chiara <strong>ispirazione regionale</strong>, come la zuppa di ceci con cozze e pecorino oppure quella di radicchio, quartirolo e speck; suggestive creazioni in cui si unisce tutto il profumo di una tradizione, pur modificandone le consistenze in una portata inedita come la zuppa.

<strong>Per chi ama i sapori piccanti, </strong>Zuppa di chorizo con patate, ceci e albicocche essiccate, e p<strong>er chi ama la carne, u</strong>n ottimo brodo di carni miste con mini choux (bignè) ripieni di cacio e pepe!

&nbsp;
<h2><strong>Oltre al brodo...</strong></h2>
Gli antipasti sono serviti dentro a vasetti di vetro, soluzione inconsueta e divertente, poi una degustazione di formaggi e salse di accompagnamento, i mitici soup&amp;bagel, bagel farciti accompagnati da una crema speciale, e ancora secondi piatti ben preparati e dolci da leccarsi i baffi.
<h2><strong>Cosa significa Tagliabrodo?</strong></h2>
Be’ se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi resta che andare a provare di persona! Il perché del nome <strong>ve lo sveleranno loro</strong>!

<em>Tagliabrodo
</em><em>Via Solari 30, Milano
</em><em>02.84963176</em>','A Milano va di moda la minestra: apre Tagliabrodo, zupperia moderna','Uscire a cena e mangiare la minestrina? Trendy, almeno a Milano, dove apre un ristorante specializzato in zuppe, minestre e brodi. Il posto giusto per combattere il freddo ','inherit','closed','open','','27586-revision-v1','','','2015-11-25 10:27:41','2015-11-25 09:27:41','',27586,'http://old.lacucinaitaliana.it/27586-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-12-04 06:34:39','2017-12-04 05:34:39','Per i dolci non c’è problema, per gli antipasti nemmeno, per i secondi occorre riflettere.
Ma, per ogni <strong>cenone della vigilia</strong> o <strong>pranzo</strong> di Natale che si rispetti, il vero banco di prova sono <strong>i primi</strong>. Le tradizioni regionali, anche qui, la fanno da padrone, ma come portare qualche gustosa innovazione senza stravolgere lo spirito del Natale? Ecco allora una rassegna dei primi della nostra tradizione, con qualche alternativa.
<h2>I primi di Natale, da Bolzano a Palermo</h2>
Perchè non portare sulle vostre tavole piatti tipici anche di altri paesi? Queste sono alcune delle tante ricette che si preparano a Natale da nord a sud.','I primi di Natale, da Bolzano a Palermo','Ricette tradizionali e qualche innovazione: ecco le alternative a disposizione per iniziare bene il pranzo o il cenone della vigilia. Perché chi ben comincia...','publish','closed','closed','','ricette-primi-di-natale-tutte-le-regioni-di-italia','','','2017-12-20 09:28:58','2017-12-20 08:28:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27789',0,'cp-news','',0),
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<strong>Abruzzo</strong>

Per il cenone, nell’Aquilano la tradizione vuole che si presentino ben sette portate. Sono le “sette minestre”: ceci, lenticchie, cavoli fritti, baccalà, <strong>pasta con il tonno</strong>, capitone,<strong> riso in bianco</strong>. Tra i primi, quindi, l’alternativa potrebbe essere una<strong> zuppa di legumi mista</strong>, magari ricorrendo ai legumi meno conosciuti, come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicerchia-ricette/">cicerchia</a></strong>, la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/roveja/"><strong>roveja</strong> </a>e i<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/fagioli-collocchio/">fagioli con l’occhio</a></strong>. Per aggiungere un tocco di gusto agli spaghetti con il tonno, un’idea potrebbe essere l’aggiunta della <strong>bottarga</strong>.

<strong>Basilicata</strong>

<strong>Spaghetti con il sugo di acciughe</strong> per la vigilia, <strong>strascinati al ragù</strong> per il pranzo di Natale: questo il “canone” della tradizione. E le alternative? <strong>Spaghetti alla chitarra con peperoni cruschi</strong> alla vigilia, <strong>strascinati con salsiccia e ricotta</strong> per il pranzo.

<strong>Calabria</strong>

La cena del giorno di Natale prevede ben 13 portate tra cui figurano frittura con cavolfiore e zeppole, stoccafisso in umido, salsicce con cime di rapa, lampasciuni, pasta al forno, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">spaghetti con la mollica di pane e le alici</a></strong>, polpettine di carne, ‘nduja, più gli avanzi del cenone della vigilia. Alternative in materia di primi? Una<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lasagne-storia/"> pasta al forno con i funghi porcini della Sila</a></strong>, oppure gli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">spaghetti con cozze e pangrattato</a></strong>.

<strong>Campania</strong>

Come rinunciare, durante il cenone della vigilia, a degli <strong>spaghetti con le vongole</strong> fatti come si deve, come prescrive la tradizione? Magari aggiungendoci, anche qui, della <strong>bottarga o della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-con-pangrattato/">mollica</a></strong>, oppure preparando degli ottimi spaghetti con <strong>ragù di mare</strong>. Ma senza mai dimenticarsi delle vongole. O dei lupini. Per il pranzo di Natale, invece, la<strong> minestra maritata</strong> con cicoria, scarola, verza, borragine e carne di maiale è un’istituzione. L’alternativa dei<strong> tortellini in brodo</strong>, sotto il Vesuvio, potrebbe risultare eretica.

<strong>Emilia-Romagna</strong>

Per il pranzo di Natale, i<strong> tortellini in brodo</strong> sono praticamente un obbligo, con le loro varianti reggiane e romagnole. Proporre un’alternativa è davvero complicato, ma i <strong>tortelli di zucca con noci e aceto balsamico</strong> sono una piacevole tentazione per un bis di primi.

<strong>Friuli-Venezia Giulia</strong>

La tradizione punta sugli g<strong>nocchi di patate</strong>, come quelli <strong>in salsa di montasio e porri</strong>. L’alternativa? Gli<strong> gnocchi con le prugne</strong>.

<strong>Lazio</strong>

Il momento clou è il cenone, molto simile a quello della tradizione napoletana, tra baccalà e capitone. Tra i primi, oltre agli <strong>spaghetti con le vongole</strong>, una tipicità è costituita dai<strong> quadrucci con brodo di arzilla</strong> (razza), oppure la <strong>minestra con broccoli e arzilla</strong>. Alternative? <strong>Spaghetti con i canolicchi</strong> e <strong>zuppa di legumi misti</strong>.

<strong>Liguria</strong>

I <strong>natalini in brodo</strong> sono il primo tipico di Genova: sono dei maccheroni lunghi serviti con brodo di cappone accompagnati da polpettine o bocconcini di salsiccia. Ma in alternativa i natalini si possono preparare anche con un insolito sugo di<strong> pomodoro, salsiccia e cavoli</strong>.

<strong>Lombardia</strong>

<strong>Tortelli di zucca mantovani con amaretti e mostarda</strong> o <strong>casoncelli in brodo bergamaschi</strong>? Il pranzo di Natale, in Lombardia, tradizionalmente oscilla tra questi due poli. Un’alternativa diversa dal solito? <strong>Ravioli ripieni di ricotta e spinaci con carciofi e salsiccia</strong>.

<strong>Marche</strong>

Dopo un cenone ricchissimo di pesce, tra stoccafisso e brodetti, per il pranzo di Natale la tradizione suggerisce, già di per sé, un’ampia scelta di primi, tra<strong> cappelletti o passatelli in brodo</strong> di cappone, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lasagne-storia/"><strong>vincisgrassi</strong> </a>e <strong>maccheroncini di Campofilone al ragù</strong>. Un’idea originale? Provate a condire i <strong>maccheroncini di Campofilone con prosciutto e limone</strong>…

<strong>Molise</strong>

Davvero curioso il primo di Natale tipico del Molise: la<strong> zuppa di Franz</strong>, pezzettini di pizza a base di uova, parmigiano e prezzemolo in brodo; oppure la<strong> zuppa di cardi</strong>, diffusa anche in Abruzzo. Un’alternativa? I <strong>crioli (o gli spaghetti alla chitarra) con baccalà e noci</strong>.

<strong>Piemonte</strong>

I<strong> tajarin con i funghi porcini</strong>, nelle Langhe, sono un classico. L’alternativa? I <strong>tajarin con pancetta e barbera</strong>. Oppure gli immancabili <strong>agnolotti di Natale in brodo</strong>, che però sono ottimi anche con il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tartufo-bianco-e-nero-differenza/">tartufo bianco d’Alba</a></strong>…

<strong>Puglia</strong>

Oltre alle<strong> orecchiette con cime di rapa</strong> c’è di più, come gli<strong> spaghetti al sugo di alici</strong>. Alternative? <strong>Orecchiette con broccoletti, alici e pomodori secchi; orecchiette con tonno, pomodorini e cipolle; orecchiette pomodorini, pesto e gamberi</strong>. E l’elenco potrebbe proseguire…

<strong>Sardegna</strong>

Da non perdere i<strong> culurgiones de casu</strong>, ravioli ripieni di pecorino fresco, bietola, noce moscata e zafferano conditi con sugo di pomodoro e pecorino grattugiato. In alternativa, sono ottimi anche i <strong>culurgiones ripieni di ricotta e menta, conditi con gli immancabili carciofi sardi</strong>.

<strong>Sicilia</strong>

Per il cenone della vigilia, tra i primi tradizionali rientrano certamente tanto la<strong> pasta con le sarde</strong> quanto, per il pranzo del 25, le<strong> lasagne “cacate”</strong>, preparate con pomodoro, salsiccia e cotenna di maiale. Alternative? Gli <strong>anelletti al forno</strong>, oppure le <strong>casarecce al pesto di noci</strong>.

<strong>Toscana</strong>

Come primo, per il pranzo di Natale non si può rinunciare ai <strong>cappelletti in brodo</strong>. Volete provare un primo davvero originale? Provate a condire i<strong> cappelletti con cacio e pepe</strong>, utilizzando <strong>pecorino toscano</strong> e aggiungendo<strong> pinoli e lardo di colonnata</strong> croccante.

<strong>Trentino-Alto Adige</strong>

Il grande classico è costituito dai <strong>canederli con formaggio, burro fuso, parmigiano e salvia</strong>. Ma, come alternativa, ci sono i <strong>casunziei</strong>: tipici ravioli con la forma di mezza luna, ripieni di purea di rape rosse e patate, normalmente serviti dopo essere stati saltati in padella con burro fuso, semi di papavero e parmigiano.

<strong>Umbria</strong>

Per il pranzo di Natale, l’influenza toscana-emiliana si fa sentire con i <strong>cappelletti in brodo</strong>. Come alternativa, però, ci sono quelli conditi con il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/tartufo-bianco-e-nero-differenza/">tartufo nero pregiato di Norcia</a></strong>. Provare per credere.

<strong>Valle d’Aosta</strong>

La tradizione ci indica la <strong>zuppa alla valpellinentze</strong>, preparata con verza, fette di pane raffermo, fontina, brodo, cannella e noce moscata. Ma perché scartare a priori la<strong> polenta concia</strong> valdostana? Magari accompagnata o seguita dalla tipica carbonade.

<strong>Veneto</strong>

Parola d''ordine, riso: <strong>risotto alla trevigiana</strong> (radicchio di Treviso e pancetta affumicata), <strong>riso alla veneziana</strong> a base di piselli, <strong>riso coe cappe</strong> a base di vongole e il classico<strong> risi e bisi</strong> alla veneta. Un''alternativa? Ma è naturale. Un bel <strong>risotto all''amarone</strong>.','I primi di Natale, da Bolzano a Palermo','Ricette tradizionali e qualche innovazione: ecco le alternative a disposizione per iniziare bene il pranzo o il cenone della vigilia. Perché chi ben comincia...','inherit','closed','open','','27789-revision-v1','','','2015-11-25 10:51:41','2015-11-25 09:51:41','',27789,'http://old.lacucinaitaliana.it/27789-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-30 06:46:28','2015-11-30 05:46:28','Per gli amanti del cioccolato e delle castagne, le charlotte al cioccolato sono un dolce raffinato composto da una cialda croccante che racchiude una crema morbida e ricca. Perfette alla fine di una cena raffinata, si possono abbinare a un vino dolce muffato, come il Maximo, della cantina marchigiana Umani Ronchi.','Come preparare piccole charlotte al cioccolato','Un dolce croccante ripieno di una crema al cioccolato e alle castagne perfetto per concludere una cena raffinata','publish','closed','closed','','come-preparare-piccole-charlotte-al-cioccolato','','','2015-11-30 07:40:10','2015-11-30 06:40:10','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=27791',0,'cp-tutorial','',0),
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	 (6815,'2015-12-02 10:18:57','2015-12-02 09:18:57','Fossimo in Spagna, lo definiremmo “<strong>el clásico</strong>”. La <strong>sfida delle sfide</strong>. Più di guelfi e ghibellini, più di Coppie e Bartali, più di rossi e neri. Stiamo parlando del dilemma che, da sempre (o quasi), divide gli Italiani a tavola:<strong> panettone o pandoro?</strong> Noi, ovviamente, scegliamo di non scegliere. E ce ne andiamo allegramente alla scoperta delle origini di questi due capolavori natalizi.
<h2>Il “pan de Toni”</h2>
Cominciamo dal <strong>panettone</strong>. Secondo la leggenda, nacque nella <strong>Milano</strong> di<strong> Ludovico il Moro</strong>, signore della città alla fine del <strong>XV secolo</strong>. Durante la vigilia di Natale, il cuoco di casa Sforza bruciò malauguratamente il dolce preparato con il banchetto. Lo <strong>sguattero</strong>, un certo <strong>Toni</strong>, decise così di scarificare il suo panetto di lievito che aveva tenuto da parte per il suo Natale. Lo lavorò a più riprese con farina, uova, zucchero, uvetta e canditi, fino a ottenere un impasto soffice e molto lievitato. Il risultato fu strepitoso: gli Sforza lo apprezzarono a tal punto che decisero di chiamarlo, in suo onore, “<strong>pan de Toni</strong>”, da cui deriverebbe il termine “panettone”. Ma a contendere a Toni l''invenzione di questo dolce ci sono, sempre secondo leggende tutt''altro che affidabili, tali <strong>Ughetto degli Atellani</strong> e suor <strong>Ughetta</strong> (ma “ughett” in milanese significa uvetta...).
<h2>Il lievito arriva nell''800</h2>
Di sicuro, l''origine del panettone affonda nell''<strong>usanza medievale di preparare pani più ricchi</strong>, come quelli serviti durante il “rito del ciocco”, quando il capofamiglia serviva grandi pani di frumento di fronte al ceppo di Natale che ardeva nel camino. Le prime prove documentali dell''esistenza del panettone risalgono al 1606, quando nel primo<em> Dizionario milanese-italiano</em> si parla di un non meglio precisato “<strong>panaton de danedaa</strong>”. Ma è dall''Ottocento che derivano le descrizioni più precise, come quella di <strong>Francesco Cherubini</strong>, che definisce il “<strong>panattón o panatton de Natal</strong>” come “<strong>una specie di pane di frumento addobbato con burro, uova, zucchero e uva passerina (ughett) o sultana</strong>, che intersecato a mandorla quando è pasta, cotto che sia risulta a molti cornetti. Grande e di una o più libbre sogliamo farlo solo a Natale; di pari o simil pasta ma in panellini si fa tutto l’anno dagli offellai e lo chiamiamo panattonin. Nel contado invece il Panatton suole esser di farina di grano turco e regalato di spicchi di mele e di chicchi d’uva”. Il panettone di un tempo doveva dunque essere piuttosto <strong>basso e non lievitato</strong>, sorprendentemente simile alla<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pandolce-e-bisciola/"> bisciola valtellinese e al pandolce genovese</a></strong>. Il primo a parlare di <strong>lievito</strong> fu, nel <strong>1853</strong>, il <em>Nuovo cuoco milanese economico</em> di <strong>Giovanni Felice Luraschi</strong>; l''anno successivo, con il<em> Trattato di cucina</em> di <strong>Giovanni Vialardi</strong>, arriveranno i cedri <strong>canditi</strong>. Vialardi era <strong>piemontese</strong> e cuoco dei Savoia: questo testimonia il successo del panettone presso le aristocrazie di tutto il Nord-Ovest. E magari, chissà, avrà contribuito a quella “fratellanza” tra Piemontesi e Milanesi che sarà alla base del nostro <strong>Risorgimento</strong>. L''attuale forma, però, risale solo agli anni Venti: <strong>Angelo Motta</strong>, forse ispirandosi a una partita di 200 <strong>kulic</strong> (dolce pasquale ortodosso molto simile al nostro panettone) per la comunità <strong>russa</strong> di Milano, decise di arricchire di <strong>burro</strong> il suo panettone e di <strong>fasciarlo</strong> con carta paglia, dandogli l''attuale forma “alta”. Molti panificatori milanesi, memori dell''antico panettone “<strong>basso</strong>”, continuano però tuttora a produrlo con questa forma.
<h2>Dal nadalin all''atto di nascita ufficiale</h2>
Da Milano passiamo a <strong>Verona</strong> per l''altra metà del cielo natalizio, quella dei fedeli del <strong>pandoro</strong>. A differenza del panettone, qui c''è una data di nascita ben precisa: il <strong>14 ottobre 1894</strong>, quando <strong>Domenico Melegatti</strong> brevetta il nome, la forma e la ricetta del pandoro (anche se sembrano essersene dimenticati, vista l''ultima disastrosa campagna di <strong>marketing</strong>). Tuttavia, prima dell''invenzione di Melegatti il pandoro aveva un antenato ed era il <strong>nadalin</strong>, dolce inventato addirittura nel <strong>XIII secolo</strong> per festeggiare il<strong> primo Natale della città sotto la signoria degli Scaligeri</strong>. Il nadalin aveva già la forma di stella e si trova tuttora nelle pasticcerie veronesi, anche se, come l''antico panettone, è più <strong>basso</strong>. Ed è ricoperto di <strong>glassa</strong>. Alla ricetta del nadalin, Melegatti aggiunse tutto ciò che poteva “<strong>gonfiarlo</strong>”: aumentò il numero di <strong>uova, il burro, il lievito</strong>. E tolse tutto quello che poteva impedirgli di crescere, come la glassa, l''uvetta e i pinoli. Il nome di “pandoro” si ispirava, probabilmente, all''usanza rinascimentale di coprire i pani dei banchetti principeschi con una foglia d’oro. Ad ispirare le innovazioni di Melegatti potrebbero essere stata la pasticceria <strong>austriaca</strong> e un dolce in particolare, il “pane di Vienna”, variante delle brioches francesi.','Il classico dei classici: panettone contro pandoro','Le vite parallele dei due dolci natalizi più famosi d''Italia. Due dolci nati nelle corti degli Sforza e degli Scaligeri, ma che non hanno mai smesso di evolversi. Fino all''arrivo dei signori Motta e Melegatti','publish','closed','closed','','panettone-e-pandoro-origini','','','2016-05-13 09:03:57','2016-05-13 07:03:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27800',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-11-25 11:50:48','2015-11-25 10:50:48','Milano è la città delle mode, anche in cucina, ma anche dei format di successo che conquistano il resto della penisola.
Ultimo arrivato nel panorama della ristorazione, <strong><a href="https://www.facebook.com/tagliabrodo/" target="_blank">Tagliabrodo</a>, una piccola e moderna zupperia situata in Via Solari.
</strong>A due passi dallo ‘stiloso’ quartiere della moda e del design, fra palazzi d’epoca, showroom, ha aperto i battenti questo localino con cucina a vista e un menu che cambia spesso in base alla stagionalità e ai prodotti migliori selezionati in quel periodo.
Zuppa qui non fa rima con rusticità e pesantezza, ma con <strong>leggerezza</strong>, che ha ispirato il proprietario, il designer Giampiero, a creare un ambiente dove persino<b> </b>le sedie e le gambe dei tavoli sembrano galleggiare in aria, come anche gli oggetti ‘sospesi’ che pendono dal soffitto e le lampade, dove gli elementi paiono fluttuare proprio come i liquidi delle zuppe.

“Quando io e Giampiero ci siamo conosciuti, l''idea di una zupperia mi lasciava perplessa - racconta Anna, la chef - poi la sua <strong>passione per brodi, zuppe e creme</strong>, è stata talmente travolgente che alla fine mi ha convinta. Oggi sono molto orgogliosa di aver accettato di partecipare a questo progetto, che mi esalta e diverte ogni giorno di più!"

<strong>Perché la zuppa? "</strong>La zuppa è un <strong>piatto versatile, adatto davvero a tutti</strong>, richiama la stagionalità dei prodotti e permette di sbizzarrirsi con ciò che la natura offre di fresco e sano nel momento giusto. Zuppe, creme, vellutate e brodi, <strong>sono portate perfette ad ogni età</strong>, non c’è un vero target di riferimento, anche se in pausa pranzo, data la vicinanza alla zona della moda e del design, gli ospiti sono per lo più giovani, attenti al gusto e al benessere". Lavoratori che desiderano gustare un piatto nutriente e saporito, ascoltando buona musica, e la sera, coppie, gruppi di amici, famiglie di ogni età, che fra un boccone, un <strong>buon calice di vino</strong> e un sottofondo musicale blues o soul, possono trovare qui un <strong>momento di benessere</strong> ‘semplice’ e ristoratore.

&nbsp;
<h2><strong>Che zuppa ‘vince’?</strong></h2>
Dati alla mano, Anna e Matteo ci svelano i grandi must del momento: per il mezzogiorno vince il piatto chiamato<strong> ‘Autunno in brodo’</strong>, un minestrone preparato con <strong>oltre 10 verdure che cambiano in base alla stagione</strong>, cotte separatamente, ognuna nel modo più indicato per valorizzarne sapori, consistenze e proprietà nutrizionali: sbollentate, saltate, al vapore o sottovuoto. In questo modo ogni elemento mantiene la sua propria identità e viene poi tuffato in un buon brodo vegetale, diventando un minestrone colorato e super naturale, dipinto da una mano ‘moderna’ che ne esalta la vena più ''croccantina''.

Per la sera lottano per conquistarsi il titolo di ‘favorita’, la <strong>zuppa di cipolle</strong> e una proposta etnica, i <strong>noodles di grano saraceno</strong> <strong>con salmone marinato, funghi shitake, alghe wakame e sesamo nero</strong>. Sconvolge la loro diversità e lo spareggio è davvero impensabile, più rustica e accogliente la prima, sfiziosa e orientaleggiante la seconda!

&nbsp;
<h2><strong>Territorio, piccantezza e meat lovers</strong></h2>
Nel ricco menu di Tagliabrodo non mancano proposte dalla chiara <strong>ispirazione regionale</strong>, come la zuppa di ceci con cozze e pecorino oppure quella di radicchio, quartirolo e speck; suggestive creazioni in cui si unisce tutto il profumo di una tradizione, pur modificandone le consistenze in una portata inedita come la zuppa.

<strong>Per chi ama i sapori piccanti, </strong>Zuppa di chorizo con patate, ceci e albicocche essiccate, e p<strong>er chi ama la carne, u</strong>n ottimo brodo di carni miste con mini choux (bignè) ripieni di cacio e pepe!

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<h2><strong>Oltre al brodo...</strong></h2>
Gli antipasti sono serviti dentro a vasetti di vetro, soluzione inconsueta e divertente, poi una degustazione di formaggi e salse di accompagnamento, i mitici soup&amp;bagel, bagel farciti accompagnati da una crema speciale, e ancora secondi piatti ben preparati e dolci da leccarsi i baffi.
<h2><strong>Cosa significa Tagliabrodo?</strong></h2>
Be’ se siete arrivati a leggere fino a qui, non vi resta che andare a provare di persona! Il perché del nome <strong>ve lo sveleranno loro</strong>!

<em>Tagliabrodo
</em><em>Via Solari 30, Milano
</em><em>02.84963176</em>','A Milano va di moda la minestra: apre Tagliabrodo, zupperia moderna','Uscire a cena e mangiare la minestrina? Trendy, almeno a Milano, dove apre un ristorante specializzato in zuppe, minestre e brodi. Il posto giusto per combattere il freddo ','inherit','closed','open','','27586-revision-v1','','','2015-11-25 11:50:48','2015-11-25 10:50:48','',27586,'http://old.lacucinaitaliana.it/27586-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-25 11:55:47','2015-11-25 10:55:47','Fossimo in Spagna, lo definiremmo “<strong>el clásico</strong>”. La <strong>sfida delle sfide</strong>. Più di guelfi e ghibellini, più di Coppie e Bartali, più di rossi e neri. Stiamo parlando del dilemma che, da sempre (o quasi), divide gli Italiani a tavola:<strong> panettone o pandoro?</strong> Noi, ovviamente, scegliamo di non scegliere. E ce ne andiamo allegramente alla scoperta delle origini di questi due capolavori natalizi.

<strong>Il “pan de Toni”</strong>

Cominciamo dal <strong>panettone</strong>. Secondo la leggenda, nacque nella <strong>Milano</strong> di<strong> Ludovico il Moro</strong>, signore della città alla fine del <strong>XV secolo</strong>. Durante la vigilia di Natale, il cuoco di casa Sforza bruciò malauguratamente il dolce preparato con il banchetto. Lo <strong>sguattero</strong>, un certo <strong>Toni</strong>, decise così di scarificare il suo panetto di lievito che aveva tenuto da parte per il suo Natale. Lo lavorò a più riprese con farina, uova, zucchero, uvetta e canditi, fino a ottenere un impasto soffice e molto lievitato. Il risultato fu strepitoso: gli Sforza lo apprezzarono a tal punto che decisero di chiamarlo, in suo onore, “<strong>pan de Toni</strong>”, da cui deriverebbe il termine “panettone”. Ma a contendere a Toni l''invenzione di questo dolce ci sono, sempre secondo leggende tutt''altro che affidabili, tali <strong>Ughetto degli Atellani</strong> e suor <strong>Ughetta</strong> (ma “ughett” in milanese significa uvetta...).

<strong>Il lievito arriva nell''800</strong>

Di sicuro, l''origine del panettone affonda nell''<strong>usanza medievale di preparare pani più ricchi</strong>, come quelli serviti durante il “rito del ciocco”, quando il capofamiglia serviva grandi pani di frumento di fronte al ceppo di Natale che ardeva nel camino. Le prime prove documentali dell''esistenza del panettone risalgono al 1606, quando nel primo<em> Dizionario milanese-italiano</em> si parla di un non meglio precisato “<strong>panaton de danedaa</strong>”. Ma è dall''Ottocento che derivano le descrizioni più precise, come quella di <strong>Francesco Cherubini</strong>, che definisce il “<strong>panattón o panatton de Natal</strong>” come “<strong>una specie di pane di frumento addobbato con burro, uova, zucchero e uva passerina (ughett) o sultana</strong>, che intersecato a mandorla quando è pasta, cotto che sia risulta a molti cornetti. Grande e di una o più libbre sogliamo farlo solo a Natale; di pari o simil pasta ma in panellini si fa tutto l’anno dagli offellai e lo chiamiamo panattonin. Nel contado invece il Panatton suole esser di farina di grano turco e regalato di spicchi di mele e di chicchi d’uva”. Il panettone di un tempo doveva dunque essere piuttosto <strong>basso e non lievitato</strong>, sorprendentemente simile alla<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pandolce-e-bisciola/"> bisciola valtellinese e al pandolce genovese</a></strong>. Il primo a parlare di <strong>lievito</strong> fu, nel <strong>1853</strong>, il <em>Nuovo cuoco milanese economico</em> di <strong>Giovanni Felice Luraschi</strong>; l''anno successivo, con il<em> Trattato di cucina</em> di <strong>Giovanni Vialardi</strong>, arriveranno i cedri <strong>canditi</strong>. Vialardi era <strong>piemontese</strong> e cuoco dei Savoia: questo testimonia il successo del panettone presso le aristocrazie di tutto il Nord-Ovest. E magari, chissà, avrà contribuito a quella “fratellanza” tra Piemontesi e Milanesi che sarà alla base del nostro <strong>Risorgimento</strong>. L''attuale forma, però, risale solo agli anni Venti: <strong>Angelo Motta</strong>, forse ispirandosi a una partita di 200 <strong>kulic</strong> (dolce pasquale ortodosso molto simile al nostro panettone) per la comunità <strong>russa</strong> di Milano, decise di arricchire di <strong>burro</strong> il suo panettone e di <strong>fasciarlo</strong> con carta paglia, dandogli l''attuale forma “alta”. Molti panificatori milanesi, memori dell''antico panettone “<strong>basso</strong>”, continuano però tuttora a produrlo con questa forma.

<strong>Dal nadalin all''atto di nascita ufficiale</strong>

Da Milano passiamo a <strong>Verona</strong> per l''altra metà del cielo natalizio, quella dei fedeli del <strong>pandoro</strong>. A differenza del panettone, qui c''è una data di nascita ben precisa: il <strong>14 ottobre 1894</strong>, quando <strong>Domenico Melegatti</strong> brevetta il nome, la forma e la ricetta del pandoro (anche se sembrano essersene dimenticati, vista l''ultima disastrosa campagna di <strong>marketing</strong>). Tuttavia, prima dell''invenzione di Melegatti il pandoro aveva un antenato ed era il <strong>nadalin</strong>, dolce inventato addirittura nel <strong>XIII secolo</strong> per festeggiare il<strong> primo Natale della città sotto la signoria degli Scaligeri</strong>. Il nadalin aveva già la forma di stella e si trova tuttora nelle pasticcerie veronesi, anche se, come l''antico panettone, è più <strong>basso</strong>. Ed è ricoperto di <strong>glassa</strong>. Alla ricetta del nadalin, Melegatti aggiunse tutto ciò che poteva “<strong>gonfiarlo</strong>”: aumentò il numero di <strong>uova, il burro, il lievito</strong>. E tolse tutto quello che poteva impedirgli di crescere, come la glassa, l''uvetta e i pinoli. Il nome di “pandoro” si ispirava, probabilmente, all''usanza rinascimentale di coprire i pani dei banchetti principeschi con una foglia d’oro. Ad ispirare le innovazioni di Melegatti potrebbero essere stata la pasticceria <strong>austriaca</strong> e un dolce in particolare, il “pane di Vienna”, variante delle brioches francesi.','Il classico dei classici: la vera storia del panettone e del pandoro','Le vite parallele dei due dolci natalizi più famosi d''Italia. Due dolci nati nelle corti degli Sforza e degli Scaligeri, ma che non hanno mai smesso di evolversi. Fino all''arrivo dei signori Motta e Melegatti','inherit','closed','open','','27800-revision-v1','','','2015-11-25 11:55:47','2015-11-25 10:55:47','',27800,'http://old.lacucinaitaliana.it/27800-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Il “pan de Toni”</strong>

Cominciamo dal <strong>panettone</strong>. Secondo la leggenda, nacque nella <strong>Milano</strong> di<strong> Ludovico il Moro</strong>, signore della città alla fine del <strong>XV secolo</strong>. Durante la vigilia di Natale, il cuoco di casa Sforza bruciò malauguratamente il dolce preparato con il banchetto. Lo <strong>sguattero</strong>, un certo <strong>Toni</strong>, decise così di scarificare il suo panetto di lievito che aveva tenuto da parte per il suo Natale. Lo lavorò a più riprese con farina, uova, zucchero, uvetta e canditi, fino a ottenere un impasto soffice e molto lievitato. Il risultato fu strepitoso: gli Sforza lo apprezzarono a tal punto che decisero di chiamarlo, in suo onore, “<strong>pan de Toni</strong>”, da cui deriverebbe il termine “panettone”. Ma a contendere a Toni l''invenzione di questo dolce ci sono, sempre secondo leggende tutt''altro che affidabili, tali <strong>Ughetto degli Atellani</strong> e suor <strong>Ughetta</strong> (ma “ughett” in milanese significa uvetta...).

<strong>Il lievito arriva nell''800</strong>

Di sicuro, l''origine del panettone affonda nell''<strong>usanza medievale di preparare pani più ricchi</strong>, come quelli serviti durante il “rito del ciocco”, quando il capofamiglia serviva grandi pani di frumento di fronte al ceppo di Natale che ardeva nel camino. Le prime prove documentali dell''esistenza del panettone risalgono al 1606, quando nel primo<em> Dizionario milanese-italiano</em> si parla di un non meglio precisato “<strong>panaton de danedaa</strong>”. Ma è dall''Ottocento che derivano le descrizioni più precise, come quella di <strong>Francesco Cherubini</strong>, che definisce il “<strong>panattón o panatton de Natal</strong>” come “<strong>una specie di pane di frumento addobbato con burro, uova, zucchero e uva passerina (ughett) o sultana</strong>, che intersecato a mandorla quando è pasta, cotto che sia risulta a molti cornetti. Grande e di una o più libbre sogliamo farlo solo a Natale; di pari o simil pasta ma in panellini si fa tutto l’anno dagli offellai e lo chiamiamo panattonin. Nel contado invece il Panatton suole esser di farina di grano turco e regalato di spicchi di mele e di chicchi d’uva”. Il panettone di un tempo doveva dunque essere piuttosto <strong>basso e non lievitato</strong>, sorprendentemente simile alla<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pandolce-e-bisciola/"> bisciola valtellinese e al pandolce genovese</a></strong>. Il primo a parlare di <strong>lievito</strong> fu, nel <strong>1853</strong>, il <em>Nuovo cuoco milanese economico</em> di <strong>Giovanni Felice Luraschi</strong>; l''anno successivo, con il<em> Trattato di cucina</em> di <strong>Giovanni Vialardi</strong>, arriveranno i cedri <strong>canditi</strong>. Vialardi era <strong>piemontese</strong> e cuoco dei Savoia: questo testimonia il successo del panettone presso le aristocrazie di tutto il Nord-Ovest. E magari, chissà, avrà contribuito a quella “fratellanza” tra Piemontesi e Milanesi che sarà alla base del nostro <strong>Risorgimento</strong>. L''attuale forma, però, risale solo agli anni Venti: <strong>Angelo Motta</strong>, forse ispirandosi a una partita di 200 <strong>kulic</strong> (dolce pasquale ortodosso molto simile al nostro panettone) per la comunità <strong>russa</strong> di Milano, decise di arricchire di <strong>burro</strong> il suo panettone e di <strong>fasciarlo</strong> con carta paglia, dandogli l''attuale forma “alta”. Molti panificatori milanesi, memori dell''antico panettone “<strong>basso</strong>”, continuano però tuttora a produrlo con questa forma.

<strong>Dal nadalin all''atto di nascita ufficiale</strong>

Da Milano passiamo a <strong>Verona</strong> per l''altra metà del cielo natalizio, quella dei fedeli del <strong>pandoro</strong>. A differenza del panettone, qui c''è una data di nascita ben precisa: il <strong>14 ottobre 1894</strong>, quando <strong>Domenico Melegatti</strong> brevetta il nome, la forma e la ricetta del pandoro (anche se sembrano essersene dimenticati, vista l''ultima disastrosa campagna di <strong>marketing</strong>). Tuttavia, prima dell''invenzione di Melegatti il pandoro aveva un antenato ed era il <strong>nadalin</strong>, dolce inventato addirittura nel <strong>XIII secolo</strong> per festeggiare il<strong> primo Natale della città sotto la signoria degli Scaligeri</strong>. Il nadalin aveva già la forma di stella e si trova tuttora nelle pasticcerie veronesi, anche se, come l''antico panettone, è più <strong>basso</strong>. Ed è ricoperto di <strong>glassa</strong>. Alla ricetta del nadalin, Melegatti aggiunse tutto ciò che poteva “<strong>gonfiarlo</strong>”: aumentò il numero di <strong>uova, il burro, il lievito</strong>. E tolse tutto quello che poteva impedirgli di crescere, come la glassa, l''uvetta e i pinoli. Il nome di “pandoro” si ispirava, probabilmente, all''usanza rinascimentale di coprire i pani dei banchetti principeschi con una foglia d’oro. Ad ispirare le innovazioni di Melegatti potrebbero essere stata la pasticceria <strong>austriaca</strong> e un dolce in particolare, il “pane di Vienna”, variante delle brioches francesi.','Il classico dei classici: panettone contro pandoro','Le vite parallele dei due dolci natalizi più famosi d''Italia. Due dolci nati nelle corti degli Sforza e degli Scaligeri, ma che non hanno mai smesso di evolversi. Fino all''arrivo dei signori Motta e Melegatti','inherit','closed','open','','27800-revision-v1','','','2015-11-25 11:56:32','2015-11-25 10:56:32','',27800,'http://old.lacucinaitaliana.it/27800-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2015-11-26 04:10:44','2015-11-26 03:10:44','<strong>Paola Marella</strong>, la mediatrice immobiliare più famosa ed elegante della tv, è la persona giusta a cui chiedere consiglio per scegliere e arredare la cucina.

Tornata in televisione con la sesta stagione di <strong>"Vendo Casa... Disperatamente"</strong>, aiuta venditori disperati a trovare un possibile acquirente per case non proprio perfette dai difetti strutturali o dai segni del tempo ben visibili. Con la sua proverbiale e paziente professionalità, <a href="http://www.paolamarella.it/index.php?pagina=5" target="_blank">Paola Marella</a> affronta con il sorriso nuove sfide immobiliari, nuovi appartamenti da valorizzare, nuovi clienti da soddisfare. La <em>mission</em> viene superata con successo insieme all''architetto <strong>Andrea Spera</strong> ogni giovedì alle ore 21:10 su Real Time fino al 17 dicembre.

L''abbiamo incontrata per parlare nello specifico dell''ambiente <strong>cucina</strong>, per capire se ancora oggi viene considerato il focolare della casa. Secondo l''esperienza di <strong>Paola Marella</strong>, è ora il <strong>salotto</strong> ad attirare l''attenzione del futuro proprietario: "<em>Il concetto di famiglia è cambiato, spesso i genitori lavorano entrambi. Se un tempo la mamma era prevalentemente in cucina a prendersi cura dei figli, oggi è tutto cambiato. Per fortuna o ahimè, dipende dai punti di vista, oggi la mamma lavora e arriva tardi a casa. Il punto di incontro della casa ora è il salotto, magari attorno alla televisione</em>".

Osserva anche come ultimamente sia sempre più frequente la richiesta di avere la cucina non separata dalla zona living: "<em>C''è la famiglia che preferisce la cucina separata come da tradizione e chi invece la chiede come ambiente unico per condividere anche il momento della preparazione visti i tempi sempre più stretti per stare insieme</em>".

<strong>Paola Marella</strong> non ama particolarmente cucinare, preferisce mangiare piatti semplici, sani e poco elaborati, nel calore di casa sua piuttosto che al ristorante. Un motivo in più per chiedere a lei <strong>5 consigli per scegliere e arredare la cucina</strong> oggi:

<em><strong>#1. La cucina: un pregio e un difetto che fanno convincere o dissuadere dall’acquisto?</strong></em>
<em>"Il concetto del balcone sulla cucina aiuta molto. Il balcone è un punto di sfogo visto che la cucina viene comunque considerata come elemento di servizio: aiuto per stendere, necessità pratiche, pattumiere... Il balcone certamente come elemento positivo. Come aspetto negativo, direi la luce mancante: buia sacrificata, no. Anche oggi le piccole cucine possono avere funzionalità, abbiamo la possibilità di creare degli spazi. Non è detto che piccolo sia negativo!"</em>

<em><strong>#2. Un consiglio importante prima di acquistare una cucina?</strong></em>
<em>"Funzionalità, piani di appoggio, non dimenticare che deve durare nel tempo. Una cucina non la cambi tutti i giorni, è complesso da cambiare rispetto al divano che dura anche 4-5 anni o cambi la fodera. Con la cucina non è facile, bisogna contare una decina di anni di vita in media. Direi grande attenzione ai materiali".</em>

<em><strong>#3. Nello scegliere la cucina, oggi, si privilegia lo stile o il colore?</strong></em>
<em>"C’è la voglia di colore. Si sono fatti passi da gigante in tutti i settori, si sono abbassati i prezzi - anche oggi ci sono cucine non necessariamente carissime, ma molto interessanti e funzionali. Io sono per una cucina moderna e mi piace il colore, anche se devi saperlo gestire. Dimentichiamo il solito rosso anni 90 che fa ormai spavento... L’idea più attuale è la cucina bianca con inserimenti colorati. Diciamo pure che oggi non c’è l’idea della cucina tutta uguale o tutta perfetta come in passato, oggi si può osare mixando. Mi piace molto il sapiente concetto di mix che si vede, che si nota"</em>.

<strong><em>#4. Come nella moda, c''è una tendenza colore per le cucine?</em></strong>
<em>"Sempre il bianco, ma ho visto delle belle cucine color ottanio molto interessanti, specialmente laccate. Ce ne sono di tutti i tipi e si può anche mixare, io sono dell’idea di mixare. No assoluto direi per il marrone effetto legno, per intenderci, al massimo laccato".</em>

<strong><em>#5. Un trucco per arredare le cucine piccole?</em></strong>
<em>"Attenzione ai piani di appoggio. Si tende a compattare tutto, il vecchio piano tra lavandino e fuochi è utile, ma non dimentichiamo altri piani di appoggio. Si tende a riempire molto anche in verticale dimenticando il lato pratico"</em>.

Per chi non avesse ancora visto la nuova edizione di "<a href="http://www.realtimetv.it/web/vendo-casa-disperatamente/" target="_blank">Vendo Casa... Disperatamente</a>", va segnalata la novità. Quest''anno c''è l’<strong>Open Day</strong>, ovvero i potenziali acquirenti ritornano a vedere lo stesso appartamento che poco tempo prima avevano fortemente criticato. Qui, il proprietario può prendersi la sua rivincita vis à vis, mentre gli acquirenti sono chiamati a compilare un questionario valutativo rispetto al nuovo aspetto dell’abitazione. Non è intrigante? L''appuntamento è per stasera come ogni giovedì alle 21.10 su Real Time.

&nbsp;','5 consigli di Paola Marella per scegliere e arredare la cucina','Abbiamo chiesto a Paola Marella, la mediatrice immobiliare più elegante e famosa della tv con "Vendo Casa...Disperatamente", i suoi consigli per scegliere e arredare la cucina ideale.','publish','closed','closed','','5-consigli-di-paola-marella-per-scegliere-e-arredare-la-cucina','','','2015-11-26 05:31:55','2015-11-26 04:31:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27804',0,'cp-news','',0),
	 (1917,'2015-11-25 12:01:51','2015-11-25 11:01:51','Per gli amanti del cioccolato e delle castagne, le charlotte al cioccolato sono un dolce raffinato composte da una cialda croccante che racchiude una crema morbida e ricca. Perfette alla fine di una cena ricercata, si possono abbinare a un vino dolce muffato, come il Maximo, della cantina marchigiana Umani Ronchi. Nel tutorial i suggerimenti per prepararle.','Come preparare piccole charlotte al cioccolato','Un dolce croccante ripieno di una crema al cioccolato e alle castagne perfetto per concludere una cena raffinata','inherit','closed','open','','27791-revision-v1','','','2015-11-25 12:01:51','2015-11-25 11:01:51','',27791,'http://old.lacucinaitaliana.it/27791-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-25 12:02:41','2015-11-25 11:02:41','Per gli amanti del cioccolato e delle castagne, le charlotte al cioccolato sono un dolce raffinato composto da una cialda croccante che racchiude una crema morbida e ricca. Perfette alla fine di una cena ricercata, si possono abbinare a un vino dolce muffato, come il Maximo, della cantina marchigiana Umani Ronchi. Nel tutorial i suggerimenti per prepararle.','Come preparare piccole charlotte al cioccolato','Un dolce croccante ripieno di una crema al cioccolato e alle castagne perfetto per concludere una cena raffinata','inherit','closed','open','','27791-revision-v1','','','2015-11-25 12:02:41','2015-11-25 11:02:41','',27791,'http://old.lacucinaitaliana.it/27791-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-25 12:22:43','2015-11-25 11:22:43','Non la solita guida, di cui le librerie sono affollate, ma un vero e proprio <strong>manuale</strong> dedicato agli esperti, agli appassionati e a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino. Un linguaggio semplice, chiaro, comprensibile, insieme a una volontà didascalica fanno de "Il vino. Istruzioni per l''uso"  il libro per chi voglia approfondire la conoscenza di un universo così affascinante come quello del vino.

Il testo nasce grazie a una intuizione di Roberto Racca, che ne è poi anche il curatore. "Lo spunto, afferma Racca, è stato l''Ateneo di Beaune, in Borgogna, un luogo magico, uno spazio dedicato al bello e al buono. Lì ho potuto consultare la biblioteca più ricca di pubblicazioni inerenti al vino, in tutte le lingue del mondo. E ho capito che mancava qualcosa, un libro che non fosse solo un elenco di etichette, ma una<strong> guida che raccontasse il vino a tutto tondo</strong>".

Per questo il volume racchiude una sezione dedicata alla storia della viticoltura, al lavoro in vigna, alle tecniche di vinificazione che si applicano in cantina e alle principali zone vitivinicole del mondo. Il tutto scritto con un linguaggio diretto, asciutto.<strong>l</strong>

La vera novità però consiste nelle<strong> interviste a protagonisti dell''enologia italiana e internazionale,</strong> in cui i soggetti raccontano il loro approccio in relazione a questo prodotto. Vengono affrontati poi temi ancora inesplorati come il servizio, la comunicazione, la conservazione e gli abbinamenti cibo-vino.

"Siamo alla seconda edizione di un lavoro editoriale completo, approfondito, interdisciplinare", afferma Racca, "di taglio innovativo, nato da un’idea forte e da un’ambizione: quella di fornire sia al neofita che all’appassionato uno strumento di conoscenza seria, su un argomento, il vino e la viticoltura, nostri punti di forza nella difficile sfida dei mercati internazionali. Un manuale che affronta tutti gli aspetti di questa affascinante realtà dell’agroalimentare. Uno strumento unico a cui riferirsi per un approccio consapevole".

Last but not least<strong> un capitolo dedicato alla birra</strong> a cura di Alfredo Pratolongo, in cui viene tracciato il codice identitario di questa bevanda fino a pochi anni fa costretta nella parte del brutto anatroccolo e ora finalmente divenuta un cigno. "L''importante", afferma Pratolongo, "è che la birra rimanga se stessa senza scimmiottare il vino, e assuma un ruolo nella cultura del bere in Italia".

In chiusura "<strong>il vino in 167 parole</strong>", un glossario utilissimo per svelare ai meno pratici il significato della terminologia specialistica. E ora pronti per il brindisi?','Il Vino, Istruzioni per l''uso: il manuale che fa appassionare al vino','Una guida che non è il solito elenco di etichette ma un vero e proprio manuale per imparare ad apprezzare questa bevanda','inherit','closed','open','','27721-revision-v1','','','2015-11-25 12:22:43','2015-11-25 11:22:43','',27721,'http://old.lacucinaitaliana.it/27721-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tornata in televisione con la sesta stagione di <strong>"Vendo Casa... Disperatamente"</strong>, aiuta venditori disperati a trovare un possibile acquirente per case non proprio perfette dai difetti strutturali o dai segni del tempo ben visibili. Con la sua proverbiale e paziente professionalità, <strong>Paola Marella</strong> affronta con il sorriso nuove sfide immobiliari, nuovi appartamenti da valorizzare, nuovi clienti da soddisfare insieme all''architetto <strong>Andrea Spera</strong> ogni giovedì alle ore 21:10 su Real Time.

L''abbiamo incontrata per parlare nello specifico dell''ambiente <strong>cucina</strong>, per capire se ancora oggi viene considerato il focolare della casa. Secondo l''esperienza di <strong>Paola Marella</strong>, è ora il <strong>salotto</strong> ad attirare l''attenzione del futuro proprietario: "<em>Il concetto di famiglia è cambiato, spesso i genitori lavorano entrambi. Se un tempo la mamma era prevalentemente in cucina a prendersi cura dei figli, oggi è tutto cambiato. Per fortuna o ahimè, dipende dai punti di vista, oggi la mamma lavora e arriva tardi a casa. Il punto di incontro della casa ora è il salotto, magari attorno alla televisione</em>".

Osserva anche come ultimamente sia sempre più frequente la richiesta di avere la cucina non separata dalla zona living: "<em>C''è la famiglia che preferisce la cucina separata come da tradizione e chi invece la chiede come ambiente unico per condividere anche il momento della preparazione visti i tempi sempre più stretti per stare insieme</em>".

<strong>Paola Marella</strong> non ama particolarmente cucinare, preferisce mangiare piatti semplici, sani e poco elaborati, nel calore di casa sua piuttosto che al ristorante. Un motivo in più per chiedere a lei <strong>5 consigli per scegliere e arredare la cucina</strong> oggi:

<em><strong>#1. La cucina: un pregio e un difetto che fanno convincere o dissuadere dall’acquisto?</strong></em>
<em>"Il concetto del balcone sulla cucina aiuta molto. Il balcone è un punto di sfogo visto che la cucina viene comunque considerata come elemento di servizio: aiuto per stendere, necessità pratiche, pattumiere... Il balcone certamente come elemento positivo. Come aspetto negativo direi la luce mancante: buia sacrificata, ecco. Anche oggi le piccole cucine possono avere funzionalità, abbiamo la possibilità di creare degli spazi. Non è detto che piccolo sia negativo!"</em>

<em><strong>#2. Un consiglio importante prima di acquistare una cucina?</strong></em>
<em>"Funzionalità, piani di appoggio, non dimenticare che deve durare nel tempo. Una cucina non la cambi tutti i giorni, è complesso da cambiare rispetto al divano che dura anche 4-5 anni o gli cambi la fodera. Con la cucina non è facile, bisogna contare una decina di anni di vita in media. Direi grande attenzione ai materiali".</em>

<em><strong>#3. Nello scegliere la cucina, oggi, si privilegia lo stile o il colore?</strong></em>
<em>"C’è la voglia di colore. Si sono fatti passi da gigante in tutti i settori, abbassato i prezzi, anche oggi ci sono cucine non necessariamente carissime ma molto interessanti e funzionali. Io sono per una cucina moderna e mi piace il colore, anche se devi saperlo gestire. Dimentichiamo il solito rosso anni 90che fa ormai spavento. L’idea attuale è quella della cucina bianca con degli inserimenti colorati. Diciamo pure che oggi non c’è l’idea della cucina tutta uguale o tutta perfetta come in passato, oggi si può osare mixando. Mi piace molto il sapiente concetto di mix che si vede"</em>.

<strong><em>#4. Come nella moda, c''è una tendenza colore per le cucine?</em></strong>
<em>"Sempre il bianco, ma ho visto delle belle cucine color ottanio molto interessanti, specialmente laccate. Ce ne sono di tutti i tipi e si può anche mixare, io sono dell’idea di mixare. No assoluto direi per il marrone effetto legno, al massimo laccato. Mi piacciono molto le cucine laccate".</em>

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	 (46,'2015-11-27 09:48:42','2015-11-27 08:48:42','Il panettone torna in patria, dopo il grande successo partenopeo: il festival “<a href="http://www.repanettone.it/" target="_blank">Re Panettone</a>” ha fatto di recente tappa a <strong>Napoli</strong>, dove nel fine settimana del 14-15 novembre ha attirato ben<strong> 2500 visitatori</strong>. L''<strong>ottava edizione</strong> dell''evento è ora attesa a <strong>Milano</strong>, dove <strong>sabato 28 e domenica 29</strong> la <a href="http://www.fabbricadelvapore.org/index_noflash.html" target="_blank">Fabbrica del Vapore</a> ospiterà <strong>40 eccellenti pasticcieri</strong> provenienti da tutta Italia.

Re Panettone Milano 2015 - realizzato in Collaborazione con il Comune di Milano e patrocinato dalla Città Metropolitana di Milano, ideato e coordinato da Stanislao Porzio e organizzato dall’associazione <a href="http://www.amicidelpanettone.it/Home.html" target="_blank">Amici del Panettone</a> - è la <strong>mostra mercato</strong> più attesa di questo periodo fra quelle dedicate ai panettoni artigianali. <strong>L''anno scorso gli ingressi sono stati 21mila</strong>: nell''ultimo fine settimana di novembre la due giorni prevede, sia sabato che domenica <strong>dalle 10 alle 19</strong>, tante novità.
<h2>Ottava edizione</h2>
Innanzitutto la <strong>location</strong>: i 30mila metri quadrati della Fabbrica del Vapore, pronta ad accogliere le migliaia di milanesi e turisti che parteciperanno all''evento. A questo si accede tramite <strong>inviti con registrazione</strong>, scaricabili <strong>gratuitamente</strong> dal sito web <a href="http://www.repanettone.it" target="_blank">www.repanettone.it</a>, oppure compilabili direttamente sul luogo dell''evento.
<strong>
<h2>Solo panettoni artigianali</h2>
Tutti i panettoni della mostra mercato sono <strong>privi di conservanti o di semilavorati</strong> che ne facilitino la produzione artigianale. Ci saranno <strong>solo prodotti naturali e freschi</strong>, resi unici dalla <strong>creatività</strong> dei migliori pasticcieri accorsi da tutta la penisola. Il <strong>Dipartimento DeFens dell’Università Statale di Milano</strong> si occuperà di controllare la conformità al disciplinare di produzione dei dolci presenti. Al fine di promuovere la qualità dei prodotti presenti alla fiera, i panettoni saranno venduti tutti al prezzo “politico” di <strong>22 euro al chilo</strong>.

<h2>Degustazioni Mirate</h2>

Altra novità dell''edizione 2015 sono le “Degustazioni Mirate”: <strong>otto al giorno, ciascuna con un diverso pasticciere</strong>. Anche queste sono prenotabili tramite il sito web, ognuna costa 5 euro ma si paga meno se ci si iscrive a più degustazioni. Prima dell''assaggio, si potrà assistere alle <strong>interviste</strong> ai maestri pasticcieri, condotte il sabato da <strong>Patrizia Frisoli</strong>, docente dell''Ateno di Nerviano e collaboratrice dei siti Mangiare Bene e Cibus, e la domenica da <strong>Elena Barusco</strong>, autrice di programmi radiofonici sul cibo e di libri per Slow Food editore.

<h2>Le competizioni</h2>

Due i premi che verranno assegnati: Il <strong>Premio I PanGiuso</strong>, sostenuto da Giuso, che sceglie <strong>il panettone e il lievitato innovativo migliori</strong> (in giuria fra gli altri i maestri Sal De Riso e Alfonso Pepe, e i giornalisti Roberta Schira, Pier Bergonzi e Marco Mangiarotti) e il<strong> Premio I Custodi del Panettone</strong>, il cui riconoscimento va alle <strong>confezioni più ecosostenibili, più creative e più funzionali</strong>.

<h2>Curiosità</h2>

Alcuni argomenti degli incontri in programma: <strong>L’avventura del panettone lombardo</strong>, che racconterà di un pasticciere che è riuscito a realizzare un panettone con soli ingredienti provenienti dalla Lombardia, compresi gli agrumi; <strong>Il punto di vista orientale sul panettone</strong>, che affronta la storia della DONQ, azienda nipponica produttrice di pane e panettone.

<h2>Fatto in casa</h2>

Atteso l''intervento del maestro<strong> Iginio Massari</strong> ma anche l''appuntamento con <strong>Il panettone in casa? Si può fare</strong>, in cui tre audaci appassionati si cimenteranno nella non certo semplice preparazione casalinga del re dei dolci natalizi.','Re Panettone torna a Milano: l''ottava edizione alla Fabbrica del Vapore','Sabato 28 e domenica 29 novembre, dopo il successo della tappa partenopea, il festival del dolce meneghino per eccellenza torna in patria. Partecipano 40 pasticcieri da tutta Italia','publish','closed','closed','','re-panettone-milano-ottava-edizione-alla-fabbrica-del-vapore','','','2015-11-27 09:48:42','2015-11-27 08:48:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27812',0,'cp-news','',0),
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Re Panettone Milano 2015 - realizzato in Collaborazione con il Comune di Milano e patrocinato dalla Città Metropolitana di Milano, ideato e coordinato da Stanislao Porzio e organizzato dall’associazione <a href="http://www.amicidelpanettone.it/Home.html" target="_blank">Amici del Panettone</a> - è la <strong>mostra mercato</strong> più attesa di questo periodo fra quelle dedicate ai panettoni artigianali. <strong>L''anno scorso gli ingressi sono stati 21mila</strong>: nell''ultimo fine settimana di novembre la due giorni prevede, sia sabato che domenica <strong>dalle 10 alle 19</strong>, tante novità.
<strong>Ottava edizione</strong>
Innanzitutto la <strong>location</strong>: i 30mila metri quadrati della Fabbrica del Vapore, pronta ad accogliere le migliaia di milanesi e turisti che parteciperanno all''evento. A questo si accede tramite <strong>inviti con registrazione</strong>, scaricabili <strong>gratuitamente</strong> dal sito web www.repanettone.it, oppure compilabili direttamente sul luogo dell''evento.
<strong> Solo panettoni artigianali</strong>
Tutti i panettoni della mostra mercato sono <strong>privi di conservanti o di semilavorati</strong> che ne facilitino la produzione artigianale. Ci saranno <strong>solo prodotti naturali e freschi</strong>, resi unici dalla <strong>creatività</strong> dei migliori pasticcieri accorsi da tutta la penisola. Il <strong>Dipartimento DeFens dell’Università Statale di Milano</strong> si occuperà di controllare la conformità al disciplinare di produzione dei dolci presenti. Al fine di promuovere la qualità dei prodotti presenti alla fiera, i panettoni saranno venduti tutti al prezzo “politico” di <strong>22 euro al chilo</strong>.
<strong>Degustazioni Mirate</strong>
Altra novità dell''edizione 2015 sono le “Degustazioni Mirate”: <strong>otto al giorno, ciascuna con un diverso pasticciere</strong>. Anche queste sono prenotabili tramite il sito web, ognuna costa 5 euro ma si paga meno se ci si iscrive a più degustazioni. Prima dell''assaggio, si potrà assistere alle <strong>interviste</strong> ai maestri pasticcieri, condotte il sabato da <strong>Patrizia Frisoli</strong>, docente dell''Ateno di Nerviano e collaboratrice dei siti Mangiare Bene e Cibus, e la domenica da <strong>Elena Barusco</strong>, autrice di programmi radiofonici sul cibo e di libri per Slow Food editore.
<strong>Le competizioni</strong>
Due i premi che verranno assegnati: Il <strong>Premio I PanGiuso</strong>, sostenuto da Giuso, che sceglie <strong>il panettone e il lievitato innovativo migliori</strong> (in giuria fra gli altri i maestri Sal De Riso e Alfonso Pepe, e i giornalisti Roberta Schira, Pier Bergonzi e Marco Mangiarotti) e il<strong> Premio I Custodi del Panettone</strong>, il cui riconoscimento va alle <strong>confezioni più ecosostenibili, più creative e più funzionali</strong>.
<strong>Curiosità</strong>
Alcuni argomenti degli incontri in programma: <strong>L’avventura del panettone lombardo</strong>, che racconterà di un pasticciere che è riuscito a realizzare un panettone con soli ingredienti provenienti dalla Lombardia, compresi gli agrumi; <strong>Il punto di vista orientale sul panettone</strong>, che affronta la storia della DONQ, azienda nipponica produttrice di pane e panettone.
<strong>Fatto in casa</strong>
Atteso l''intervento del maestro<strong> Iginio Massari</strong> ma anche l''appuntamento con <strong>Il panettone in casa? Si può fare</strong>, in cui tre audaci appassionati si cimenteranno nella non certo semplice preparazione casalinga del re dei dolci natalizi.','Re Panettone torna a Milano: l''ottava edizione alla Fabbrica del Vapore','Sabato 28 e domenica 29 novembre, dopo il successo della tappa partenopea, il festival del dolce meneghino per eccellenza torna in patria. Partecipano 40 pasticcieri da tutta Italia','inherit','closed','open','','27812-revision-v1','','','2015-11-25 13:13:06','2015-11-25 12:13:06','',27812,'http://old.lacucinaitaliana.it/27812-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-25 13:17:46','2015-11-25 12:17:46','Il panettone torna in patria, dopo il grande successo partenopeo: il festival “<a href="http://www.repanettone.it/" target="_blank">Re Panettone</a>” ha fatto di recente tappa a <strong>Napoli</strong>, dove nel fine settimana del 14-15 novembre ha attirato ben<strong> 2500 visitatori</strong>. L''<strong>ottava edizione</strong> dell''evento è ora attesa a <strong>Milano</strong>, dove <strong>sabato 28 e domenica 29</strong> la <a href="http://www.fabbricadelvapore.org/index_noflash.html" target="_blank">Fabbrica del Vapore</a> ospiterà <strong>40 eccellenti pasticcieri</strong> provenienti da tutta Italia.

Re Panettone Milano 2015 - realizzato in Collaborazione con il Comune di Milano e patrocinato dalla Città Metropolitana di Milano, ideato e coordinato da Stanislao Porzio e organizzato dall’associazione <a href="http://www.amicidelpanettone.it/Home.html" target="_blank">Amici del Panettone</a> - è la <strong>mostra mercato</strong> più attesa di questo periodo fra quelle dedicate ai panettoni artigianali. <strong>L''anno scorso gli ingressi sono stati 21mila</strong>: nell''ultimo fine settimana di novembre la due giorni prevede, sia sabato che domenica <strong>dalle 10 alle 19</strong>, tante novità.

<strong>Ottava edizione</strong>

Innanzitutto la <strong>location</strong>: i 30mila metri quadrati della Fabbrica del Vapore, pronta ad accogliere le migliaia di milanesi e turisti che parteciperanno all''evento. A questo si accede tramite <strong>inviti con registrazione</strong>, scaricabili <strong>gratuitamente</strong> dal sito web www.repanettone.it, oppure compilabili direttamente sul luogo dell''evento.
<strong>
Solo panettoni artigianali</strong>

Tutti i panettoni della mostra mercato sono <strong>privi di conservanti o di semilavorati</strong> che ne facilitino la produzione artigianale. Ci saranno <strong>solo prodotti naturali e freschi</strong>, resi unici dalla <strong>creatività</strong> dei migliori pasticcieri accorsi da tutta la penisola. Il <strong>Dipartimento DeFens dell’Università Statale di Milano</strong> si occuperà di controllare la conformità al disciplinare di produzione dei dolci presenti. Al fine di promuovere la qualità dei prodotti presenti alla fiera, i panettoni saranno venduti tutti al prezzo “politico” di <strong>22 euro al chilo</strong>.

<strong>Degustazioni Mirate</strong>

Altra novità dell''edizione 2015 sono le “Degustazioni Mirate”: <strong>otto al giorno, ciascuna con un diverso pasticciere</strong>. Anche queste sono prenotabili tramite il sito web, ognuna costa 5 euro ma si paga meno se ci si iscrive a più degustazioni. Prima dell''assaggio, si potrà assistere alle <strong>interviste</strong> ai maestri pasticcieri, condotte il sabato da <strong>Patrizia Frisoli</strong>, docente dell''Ateno di Nerviano e collaboratrice dei siti Mangiare Bene e Cibus, e la domenica da <strong>Elena Barusco</strong>, autrice di programmi radiofonici sul cibo e di libri per Slow Food editore.

<strong>Le competizioni</strong>

Due i premi che verranno assegnati: Il <strong>Premio I PanGiuso</strong>, sostenuto da Giuso, che sceglie <strong>il panettone e il lievitato innovativo migliori</strong> (in giuria fra gli altri i maestri Sal De Riso e Alfonso Pepe, e i giornalisti Roberta Schira, Pier Bergonzi e Marco Mangiarotti) e il<strong> Premio I Custodi del Panettone</strong>, il cui riconoscimento va alle <strong>confezioni più ecosostenibili, più creative e più funzionali</strong>.

<strong>Curiosità</strong>

Alcuni argomenti degli incontri in programma: <strong>L’avventura del panettone lombardo</strong>, che racconterà di un pasticciere che è riuscito a realizzare un panettone con soli ingredienti provenienti dalla Lombardia, compresi gli agrumi; <strong>Il punto di vista orientale sul panettone</strong>, che affronta la storia della DONQ, azienda nipponica produttrice di pane e panettone.

<strong>Fatto in casa</strong>

Atteso l''intervento del maestro<strong> Iginio Massari</strong> ma anche l''appuntamento con <strong>Il panettone in casa? Si può fare</strong>, in cui tre audaci appassionati si cimenteranno nella non certo semplice preparazione casalinga del re dei dolci natalizi.','Re Panettone torna a Milano: l''ottava edizione alla Fabbrica del Vapore','Sabato 28 e domenica 29 novembre, dopo il successo della tappa partenopea, il festival del dolce meneghino per eccellenza torna in patria. Partecipano 40 pasticcieri da tutta Italia','inherit','closed','open','','27812-revision-v1','','','2015-11-25 13:17:46','2015-11-25 12:17:46','',27812,'http://old.lacucinaitaliana.it/27812-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2015-11-25 15:26:30','2015-11-25 14:26:30','<strong>Paola Marella</strong>, la mediatrice immobiliare più famosa ed elegante della tv, è la persona giusta a cui chiedere consiglio per scegliere e arredare la cucina.

Tornata in televisione con la sesta stagione di <strong>"Vendo Casa... Disperatamente"</strong>, aiuta venditori disperati a trovare un possibile acquirente per case non proprio perfette dai difetti strutturali o dai segni del tempo ben visibili. Con la sua proverbiale e paziente professionalità, <strong>Paola Marella</strong> affronta con il sorriso nuove sfide immobiliari, nuovi appartamenti da valorizzare, nuovi clienti da soddisfare insieme all''architetto <strong>Andrea Spera</strong> ogni giovedì alle ore 21:10 su Real Time fino al 17 dicembre.

L''abbiamo incontrata per parlare nello specifico dell''ambiente <strong>cucina</strong>, per capire se ancora oggi viene considerato il focolare della casa. Secondo l''esperienza di <strong>Paola Marella</strong>, è ora il <strong>salotto</strong> ad attirare l''attenzione del futuro proprietario: "<em>Il concetto di famiglia è cambiato, spesso i genitori lavorano entrambi. Se un tempo la mamma era prevalentemente in cucina a prendersi cura dei figli, oggi è tutto cambiato. Per fortuna o ahimè, dipende dai punti di vista, oggi la mamma lavora e arriva tardi a casa. Il punto di incontro della casa ora è il salotto, magari attorno alla televisione</em>".

Osserva anche come ultimamente sia sempre più frequente la richiesta di avere la cucina non separata dalla zona living: "<em>C''è la famiglia che preferisce la cucina separata come da tradizione e chi invece la chiede come ambiente unico per condividere anche il momento della preparazione visti i tempi sempre più stretti per stare insieme</em>".

<strong>Paola Marella</strong> non ama particolarmente cucinare, preferisce mangiare piatti semplici, sani e poco elaborati, nel calore di casa sua piuttosto che al ristorante. Un motivo in più per chiedere a lei <strong>5 consigli per scegliere e arredare la cucina</strong> oggi:

<em><strong>#1. La cucina: un pregio e un difetto che fanno convincere o dissuadere dall’acquisto?</strong></em>
<em>"Il concetto del balcone sulla cucina aiuta molto. Il balcone è un punto di sfogo visto che la cucina viene comunque considerata come elemento di servizio: aiuto per stendere, necessità pratiche, pattumiere... Il balcone certamente come elemento positivo. Come aspetto negativo direi la luce mancante: buia sacrificata, ecco. Anche oggi le piccole cucine possono avere funzionalità, abbiamo la possibilità di creare degli spazi. Non è detto che piccolo sia negativo!"</em>

<em><strong>#2. Un consiglio importante prima di acquistare una cucina?</strong></em>
<em>"Funzionalità, piani di appoggio, non dimenticare che deve durare nel tempo. Una cucina non la cambi tutti i giorni, è complesso da cambiare rispetto al divano che dura anche 4-5 anni o gli cambi la fodera. Con la cucina non è facile, bisogna contare una decina di anni di vita in media. Direi grande attenzione ai materiali".</em>

<em><strong>#3. Nello scegliere la cucina, oggi, si privilegia lo stile o il colore?</strong></em>
<em>"C’è la voglia di colore. Si sono fatti passi da gigante in tutti i settori, abbassato i prezzi, anche oggi ci sono cucine non necessariamente carissime ma molto interessanti e funzionali. Io sono per una cucina moderna e mi piace il colore, anche se devi saperlo gestire. Dimentichiamo il solito rosso anni 90che fa ormai spavento. L’idea attuale è quella della cucina bianca con degli inserimenti colorati. Diciamo pure che oggi non c’è l’idea della cucina tutta uguale o tutta perfetta come in passato, oggi si può osare mixando. Mi piace molto il sapiente concetto di mix che si vede"</em>.

<strong><em>#4. Come nella moda, c''è una tendenza colore per le cucine?</em></strong>
<em>"Sempre il bianco, ma ho visto delle belle cucine color ottanio molto interessanti, specialmente laccate. Ce ne sono di tutti i tipi e si può anche mixare, io sono dell’idea di mixare. No assoluto direi per il marrone effetto legno, al massimo laccato. Mi piacciono molto le cucine laccate".</em>

<strong><em>#5. Un trucco per arredare le cucine piccole?</em></strong>
<em>"Attenzione ai piani di appoggio. Si tende a compattare tutto, il vecchio piano tra lavandino e fuochi è utile, ma non dimentichiamo altri piani di appoggio. Si tende a riempire molto dimenticando il lato pratico"</em>.

Per chi non avesse ancora visto la nuova edizione di <strong>"Vendo Casa... Disperatamente"</strong>, va segnalata la novità. Quest''anno c''è l’<strong>Open Day</strong>, ovvero i potenziali acquirenti ritornano a vedere lo stesso appartamento che poco tempo prima avevano fortemente criticato. Qui, il proprietario può prendersi la sua rivincita vis à vis, mentre gli acquirenti sono chiamati a compilare un questionario valutativo rispetto al nuovo aspetto dell’abitazione. Non è intrigante? L''appuntamento è per stasera come ogni giovedì alle 21.10 su Real Time.

&nbsp;','5 consigli di Paola Marella per scegliere e arredare la cucina','','inherit','closed','open','','27804-revision-v1','','','2015-11-25 15:26:30','2015-11-25 14:26:30','',27804,'http://old.lacucinaitaliana.it/27804-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3513,'2015-11-25 15:48:35','2015-11-25 14:48:35','<strong>Paola Marella</strong>, la mediatrice immobiliare più famosa ed elegante della tv, è la persona giusta a cui chiedere consiglio per scegliere e arredare la cucina.

Tornata in televisione con la sesta stagione di <strong>"Vendo Casa... Disperatamente"</strong>, aiuta venditori disperati a trovare un possibile acquirente per case non proprio perfette dai difetti strutturali o dai segni del tempo ben visibili. Con la sua proverbiale e paziente professionalità, <strong>Paola Marella</strong> affronta con il sorriso nuove sfide immobiliari, nuovi appartamenti da valorizzare, nuovi clienti da soddisfare insieme all''architetto <strong>Andrea Spera</strong> ogni giovedì alle ore 21:10 su Real Time fino al 17 dicembre.

L''abbiamo incontrata per parlare nello specifico dell''ambiente <strong>cucina</strong>, per capire se ancora oggi viene considerato il focolare della casa. Secondo l''esperienza di <strong>Paola Marella</strong>, è ora il <strong>salotto</strong> ad attirare l''attenzione del futuro proprietario: "<em>Il concetto di famiglia è cambiato, spesso i genitori lavorano entrambi. Se un tempo la mamma era prevalentemente in cucina a prendersi cura dei figli, oggi è tutto cambiato. Per fortuna o ahimè, dipende dai punti di vista, oggi la mamma lavora e arriva tardi a casa. Il punto di incontro della casa ora è il salotto, magari attorno alla televisione</em>".

Osserva anche come ultimamente sia sempre più frequente la richiesta di avere la cucina non separata dalla zona living: "<em>C''è la famiglia che preferisce la cucina separata come da tradizione e chi invece la chiede come ambiente unico per condividere anche il momento della preparazione visti i tempi sempre più stretti per stare insieme</em>".

<strong>Paola Marella</strong> non ama particolarmente cucinare, preferisce mangiare piatti semplici, sani e poco elaborati, nel calore di casa sua piuttosto che al ristorante. Un motivo in più per chiedere a lei <strong>5 consigli per scegliere e arredare la cucina</strong> oggi:

<em><strong>#1. La cucina: un pregio e un difetto che fanno convincere o dissuadere dall’acquisto?</strong></em>
<em>"Il concetto del balcone sulla cucina aiuta molto. Il balcone è un punto di sfogo visto che la cucina viene comunque considerata come elemento di servizio: aiuto per stendere, necessità pratiche, pattumiere... Il balcone certamente come elemento positivo. Come aspetto negativo direi la luce mancante: buia sacrificata, ecco. Anche oggi le piccole cucine possono avere funzionalità, abbiamo la possibilità di creare degli spazi. Non è detto che piccolo sia negativo!"</em>

<em><strong>#2. Un consiglio importante prima di acquistare una cucina?</strong></em>
<em>"Funzionalità, piani di appoggio, non dimenticare che deve durare nel tempo. Una cucina non la cambi tutti i giorni, è complesso da cambiare rispetto al divano che dura anche 4-5 anni o gli cambi la fodera. Con la cucina non è facile, bisogna contare una decina di anni di vita in media. Direi grande attenzione ai materiali".</em>

<em><strong>#3. Nello scegliere la cucina, oggi, si privilegia lo stile o il colore?</strong></em>
<em>"C’è la voglia di colore. Si sono fatti passi da gigante in tutti i settori, abbassato i prezzi, anche oggi ci sono cucine non necessariamente carissime ma molto interessanti e funzionali. Io sono per una cucina moderna e mi piace il colore, anche se devi saperlo gestire. Dimentichiamo il solito rosso anni 90che fa ormai spavento. L’idea attuale è quella della cucina bianca con degli inserimenti colorati. Diciamo pure che oggi non c’è l’idea della cucina tutta uguale o tutta perfetta come in passato, oggi si può osare mixando. Mi piace molto il sapiente concetto di mix che si vede"</em>.

<strong><em>#4. Come nella moda, c''è una tendenza colore per le cucine?</em></strong>
<em>"Sempre il bianco, ma ho visto delle belle cucine color ottanio molto interessanti, specialmente laccate. Ce ne sono di tutti i tipi e si può anche mixare, io sono dell’idea di mixare. No assoluto direi per il marrone effetto legno, al massimo laccato. Mi piacciono molto le cucine laccate".</em>

<strong><em>#5. Un trucco per arredare le cucine piccole?</em></strong>
<em>"Attenzione ai piani di appoggio. Si tende a compattare tutto, il vecchio piano tra lavandino e fuochi è utile, ma non dimentichiamo altri piani di appoggio. Si tende a riempire molto dimenticando il lato pratico"</em>.

Per chi non avesse ancora visto la nuova edizione di <strong>"Vendo Casa... Disperatamente"</strong>, va segnalata la novità. Quest''anno c''è l’<strong>Open Day</strong>, ovvero i potenziali acquirenti ritornano a vedere lo stesso appartamento che poco tempo prima avevano fortemente criticato. Qui, il proprietario può prendersi la sua rivincita vis à vis, mentre gli acquirenti sono chiamati a compilare un questionario valutativo rispetto al nuovo aspetto dell’abitazione. Non è intrigante? L''appuntamento è per stasera come ogni giovedì alle 21.10 su Real Time.

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