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Se negli anni Novanta sono i nomi di <strong>Naomi Campbell</strong> o <strong>Linda Evangelista</strong> ad essere i più conosciuti anche dai non addetti ai lavori, per il nostro XXI secolo è la top model brasiliana classe 1980 ad essere la regina della moda. In pista dal 1994, ha raggiunto obbiettivi importanti per il suo fashion book, dalla sua strepitosa partecipazione al prestigioso <strong>Calendario Pirelli</strong> fino all''onore di essere la testimonial per <strong>Chanel</strong> <strong>N.5</strong>. La sua bellezza originale e il fisico mozzafiato l''hanno portata di diritto nell''Olimpo delle supermodelle - anche come la più ricca. Non per nulla <a href="http://www.forbes.com/models/" target="_blank">Forbes</a> l''ha inserita come capolista nella classifica delle <strong>10 top model più pagate del 2015</strong>, ancora una volta. Nonostante abbia lasciato ufficialmente le passerelle e sensibilmente diminuito gli impegni professionali, ha guadagnato oltre 44 milioni di dollari - poco meno dei 47 del 2014.

Ambasciatrice Onu per il suo impegno contro i problemi ambientali e a favore del rispetto della natura, i valori di <strong>Gisele Bündchen </strong>si rispecchiano anche nel suo modo di mangiare. Ne ha parlato il suo chef personale, <strong>Allen Campbell</strong>, con il <a href="http://www.boston.com/sports/football/patriots/2016/01/04/meet-the-chef-who-decides-what-tom-brady-eats-and-what-definitely-doesn/gERAd0pkpmuELDZztIA56K/story.html?p1=story_hp" target="_blank">Boston.com</a> rivelando dettagli sorprendenti che in qualche modo però non lasciano così sorpresi. Ha osservato che l''80% di ciò che cucina è di origine vegetale: "<em>Compro personalmente la verdura fresca e se non è organica non la uso. Uso invece molto il grano intero, quindi riso integrale, quinoa e fagioli. Il restante 20% è formato da carne, come il filetto di pollo o di tacchino, e come pesce quasi esclusivamente salmone selvaggio. Per cucinare,  mi servo di olio di cocco, mentre l''olio di oliva solo a crudo</em>".

In sostanza, la sua cucina è ispirata al dottor <strong>T. Colin Campbell</strong> di <strong><em>The China Study</em></strong> e si basa sul concetto di cibo nato dalla terra con l''obbiettivo di guarire e preservare. Da qui, una lunga<strong> </strong>lista di cibi NO: zucchero bianco, farina bianca, caffè, caffeina, sale iodato, funghi, latticini, cibi contenente sodio glutammato e o della famiglia delle Solanacee (patate, pomodori, melanzane, peperoni, ad esempio).

La dieta dei No della top model viene condivisa anche dal marito <strong>Tom Brady</strong>, quarterback dei Patriots, con il quale ha avuto due figli, <strong>Benjamin </strong>e<strong> Vivian.</strong> Anche per i bambini, la dieta è grosso modo la stessa. Se vogliono fare uno strappo alla regola, pare che aggiungere delle mandorle tostate o un po'' di zenzero sia più che sufficiente. Insieme dal 2006, sono una delle coppie più belle di sempre e sembra proprio che la loro severa alimentazione sia il loro segreto per il benessere.

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Se negli anni Novanta sono i nomi di <strong>Naomi Campbell</strong> o <strong>Linda Evangelista</strong> ad essere i più conosciuti anche dai non addetti ai lavori, per il nostro XXI secolo è la top model brasiliana classe 1980 ad essere la regina della moda. In pista dal 1994, ha raggiunto obbiettivi importanti per il suo fashion book, dalla sua strepitosa partecipazione al prestigioso <strong>Calendario Pirelli</strong> fino all''onore di essere la testimonial per <strong>Chanel</strong> <strong>N.5</strong>. La sua bellezza originale e il fisico mozzafiato l''hanno portata di diritto nell''Olimpo delle supermodelle - anche come la più ricca. Non per nulla <a href="http://www.forbes.com/models/" target="_blank">Forbes</a> l''ha inserita come capolista nella classifica delle <strong>10 top model più pagate del 2015</strong>, ancora una volta. Nonostante abbia lasciato ufficialmente le passerelle e sensibilmente diminuito gli impegni professionali, ha guadagnato oltre 44 milioni di dollari - poco meno dei 47 del 2014.

Ambasciatrice Onu per il suo impegno contro i problemi ambientali e a favore del rispetto della natura, i valori di <strong>Gisele Bündchen </strong>si rispecchiano anche nel suo modo di mangiare. Ne ha parlato il suo chef personale, <strong>Allen Campbell</strong>, con il <a href="http://www.boston.com/sports/football/patriots/2016/01/04/meet-the-chef-who-decides-what-tom-brady-eats-and-what-definitely-doesn/gERAd0pkpmuELDZztIA56K/story.html?p1=story_hp" target="_blank">Boston.com</a> rivelando dettagli sorprendenti che in qualche modo però non lasciano così sorpresi. Ha osservato che l''80% di ciò che cucina è di origine vegetale: "<em>Compro personalmente la verdura fresca e se non è organica non la uso. Uso invece molto il grano intero, quindi riso integrale, quinoa e fagioli. Il restante 20% è formato da carne, come il filetto di pollo o di tacchino, e come pesce quasi esclusivamente salmone selvaggio. Per cucinare,  mi servo di olio di cocco, mentre l''olio di oliva solo a crudo</em>".

In sostanza, la sua cucina è ispirata al dottor <strong>T. Colin Campbell</strong> di <strong><em>The China Study</em></strong> e si basa sul concetto di cibo nato dalla terra con l''obbiettivo di guarire e preservare. Da qui, una lunga<strong> </strong>lista di cibi NO: zucchero bianco, farina bianca, caffè, caffeina, sale iodato, funghi, latticini, cibi contenente sodio glutammato e o della famiglia delle Solanacee (patate, pomodori, melanzane, peperoni, ad esempio).

La dieta dei No della top model viene condivisa anche dal marito <strong>Tom Brady</strong>, quarterback dei Patriots, con il quale ha avuto due figli, <strong>Benjamin </strong>e<strong> Vivian.</strong> Anche per i bambini, la dieta è grosso modo la stessa. Se vogliono fare uno strappo alla regola, pare che aggiungere delle mandorle tostate o un po'' di zenzero sia più che sufficiente. Insieme dal 2006, sono una delle coppie più belle di sempre e sembra proprio che la loro severa alimentazione sia il loro segreto per il benessere.

&nbsp;','La dieta dei No di Gisele Bündchen: parla il suo chef personale, Allen Campbell','Lo chef Allen Campbell rivela il segreto per il corpo perfetto di Gisele Bündchen, una severa dieta verde a base di cibi NO. ','inherit','closed','open','','33692-revision-v1','','','2016-01-07 09:21:30','2016-01-07 08:21:30','',33692,'http://old.lacucinaitaliana.it/33692-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Se negli anni Novanta sono i nomi di <strong>Naomi Campbell</strong> o <strong>Linda Evangelista</strong> ad essere i più conosciuti anche dai non addetti ai lavori, per il nostro XXI secolo è la top model brasiliana classe 1980 ad essere la regina della moda. In pista dal 1994, ha raggiunto obbiettivi importanti per il suo fashion book, dalla sua strepitosa partecipazione al prestigioso <strong>Calendario Pirelli</strong> fino all''onore di essere la testimonial per <strong>Chanel</strong> <strong>N.5</strong>. La sua bellezza originale e il fisico mozzafiato l''hanno portata di diritto nell''Olimpo delle supermodelle - anche come la più ricca. Non per nulla <a href="http://www.forbes.com/models/" target="_blank">Forbes</a> l''ha inserita come capolista nella classifica delle <strong>10 top model più pagate del 2015</strong>, ancora una volta. Nonostante abbia lasciato ufficialmente le passerelle e sensibilmente diminuito gli impegni professionali, ha guadagnato oltre 44 milioni di dollari - poco meno dei 47 del 2014.

Ambasciatrice Onu per il suo impegno contro i problemi ambientali e a favore del rispetto della natura, i valori di <strong>Gisele Bündchen </strong>si rispecchiano anche nel suo modo di mangiare. Ne ha parlato il suo chef personale, <strong>Allen Campbell</strong>, con il <a href="http://www.boston.com/sports/football/patriots/2016/01/04/meet-the-chef-who-decides-what-tom-brady-eats-and-what-definitely-doesn/gERAd0pkpmuELDZztIA56K/story.html?p1=story_hp" target="_blank">Boston.com</a> rivelando dettagli sorprendenti che in qualche modo però non lasciano così sorpresi. Ha osservato che l''80% di ciò che cucina è di origine vegetale: "<em>Compro personalmente la verdura fresca e se non è organica non la uso. Uso invece molto il grano intero, quindi riso integrale, quinoa e fagioli. Il restante 20% è formato da carne, come il filetto di pollo o di tacchino, e come pesce quasi esclusivamente salmone selvaggio. Per cucinare,  mi servo di olio di cocco, mentre l''olio di oliva solo a crudo</em>".

In sostanza, la sua cucina è ispirata al dottor <strong>T. Colin Campbell</strong> di <strong><em>The China Study</em></strong> e si basa sul concetto di cibo nato dalla terra con l''obbiettivo di guarire e preservare. Da qui, una lunga<strong> </strong>lista di cibi NO: zucchero bianco, farina bianca, caffè, caffeina, sale iodato, funghi, latticini, cibi contenente sodio glutammato e o della famiglia delle Solanacee (patate, pomodori, melanzane, peperoni, ad esempio).

La dieta dei No della top model viene condivisa anche dal marito <strong>Tom Brady</strong>, quarterback dei Patriots, con il quale ha avuto due figli, <strong>Benjamin </strong>e<strong> Vivian.</strong> Anche per i bambini, la dieta è grosso modo la stessa. Se vogliono fare uno strappo alla regola, pare che aggiungere delle mandorle tostate o un po'' di zenzero sia più che sufficiente. Insieme dal 2006, sono una delle coppie più belle di sempre e sembra proprio che la loro severa alimentazione sia il loro segreto per il benessere.

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Se negli anni Novanta sono i nomi di <strong>Naomi Campbell</strong> o <strong>Linda Evangelista</strong> ad essere i più conosciuti anche dai non addetti ai lavori, per il nostro XXI secolo è la top model brasiliana classe 1980 ad essere la regina della moda. In pista dal 1994, ha raggiunto obbiettivi importanti per il suo fashion book, dalla sua strepitosa partecipazione al prestigioso <strong>Calendario Pirelli</strong> fino all''onore di essere la testimonial per <strong>Chanel</strong> <strong>N.5</strong>. La sua bellezza originale e il fisico mozzafiato l''hanno portata di diritto nell''Olimpo delle supermodelle - anche come la più ricca. Non per nulla <a href="http://www.forbes.com/models/" target="_blank">Forbes</a> l''ha inserita come capolista nella classifica delle <strong>10 top model più pagate del 2015</strong>, ancora una volta. Nonostante abbia lasciato ufficialmente le passerelle e sensibilmente diminuito gli impegni professionali, ha guadagnato oltre 44 milioni di dollari - poco meno dei 47 del 2014.

Ambasciatrice Onu per il suo impegno contro i problemi ambientali e a favore del rispetto della natura, i valori di <strong>Gisele Bündchen </strong>si rispecchiano anche nel suo modo di mangiare. Ne ha parlato il suo chef personale, <strong>Allen Campbell</strong>, con il <a href="http://www.boston.com/sports/football/patriots/2016/01/04/meet-the-chef-who-decides-what-tom-brady-eats-and-what-definitely-doesn/gERAd0pkpmuELDZztIA56K/story.html?p1=story_hp" target="_blank">Boston.com</a> rivelando dettagli sorprendenti che in qualche modo però non lasciano così sorpresi. Ha osservato che l''80% di ciò che cucina è di origine vegetale: "<em>Compro personalmente la verdura fresca e se non è organica non la uso. Uso invece molto il grano intero, quindi riso integrale, quinoa e fagioli. Il restante 20% è formato da carne, come il filetto di pollo o di tacchino, e come pesce quasi esclusivamente salmone selvaggio. Per cucinare,  mi servo di olio di cocco, mentre l''olio di oliva solo a crudo</em>".

In sostanza, la sua cucina è ispirata al dottor <strong>T. Colin Campbell</strong> di <strong><em>The China Study</em></strong> e si basa sul concetto di cibo nato dalla terra con l''obbiettivo di guarire e preservare. Da qui, una lunga<strong> </strong>lista di cibi NO: zucchero bianco, farina bianca, caffè, caffeina, sale iodato, funghi, latticini, cibi contenente sodio glutammato e o della famiglia delle Solanacee (patate, pomodori, melanzane, peperoni, ad esempio).

La dieta dei No della top model viene condivisa anche dal marito <strong>Tom Brady</strong>, quarterback dei Patriots, con il quale ha avuto due figli, <strong>Benjamin </strong>e<strong> Vivian.</strong> Anche per i bambini, la dieta è grosso modo la stessa. Se vogliono fare uno strappo alla regola, pare che aggiungere delle mandorle tostate o un po'' di zenzero sia più che sufficiente. Insieme dal 2006, sono una delle coppie più belle di sempre e sembra proprio che la loro severa alimentazione sia il loro segreto per il benessere.

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Se negli anni Novanta sono i nomi di <strong>Naomi Campbell</strong> o <strong>Linda Evangelista</strong> ad essere i più conosciuti anche dai non addetti ai lavori, per il nostro XXI secolo è la top model brasiliana classe 1980 ad essere la regina della moda. In pista dal 1994, ha raggiunto obbiettivi importanti per il suo fashion book, dalla sua strepitosa partecipazione al prestigioso <strong>Calendario Pirelli</strong> fino all''onore di essere la testimonial per <strong>Chanel</strong> <strong>N.5</strong>. La sua bellezza originale e il fisico mozzafiato l''hanno portata di diritto nell''Olimpo delle supermodelle - anche come la più ricca. Non per nulla <a href="http://www.forbes.com/models/" target="_blank">Forbes</a> l''ha inserita come capolista nella classifica delle <strong>10 top model più pagate del 2015</strong>, ancora una volta. Nonostante abbia lasciato ufficialmente le passerelle e sensibilmente diminuito gli impegni professionali, ha guadagnato oltre 44 milioni di dollari - poco meno dei 47 del 2014.

Ambasciatrice Onu per il suo impegno contro i problemi ambientali e a favore del rispetto della natura, i valori di <strong>Gisele Bündchen </strong>si rispecchiano anche nel suo modo di mangiare. Ne ha parlato il suo chef personale, <strong>Allen Campbell</strong>, con il <a href="http://www.boston.com/sports/football/patriots/2016/01/04/meet-the-chef-who-decides-what-tom-brady-eats-and-what-definitely-doesn/gERAd0pkpmuELDZztIA56K/story.html?p1=story_hp" target="_blank">Boston.com</a> rivelando dettagli sorprendenti che in qualche modo però non lasciano così sorpresi. Ha osservato che l''80% di ciò che cucina è di origine vegetale: "<em>Compro personalmente la verdura fresca e se non è organica non la uso. Uso invece molto il grano intero, quindi riso integrale, quinoa e fagioli. Il restante 20% è formato da carne, come il filetto di pollo o di tacchino, e come pesce quasi esclusivamente salmone selvaggio. Per cucinare,  mi servo di olio di cocco, mentre l''olio di oliva solo a crudo</em>".

In sostanza, la sua cucina è ispirata al dottor <strong>T. Colin Campbell</strong> di <strong><em>The China Study</em></strong> e si basa sul concetto di cibo nato dalla terra con l''obbiettivo di guarire e preservare. Da qui, una lunga<strong> </strong>lista di cibi NO: zucchero bianco, farina bianca, caffè, caffeina, sale iodato, funghi, latticini, cibi contenente sodio glutammato e o della famiglia delle Solanacee (patate, pomodori, melanzane, peperoni, ad esempio).

La dieta dei No della top model viene condivisa anche dal marito <strong>Tom Brady</strong>, quarterback dei Patriots, con il quale ha avuto due figli, <strong>Benjamin </strong>e<strong> Vivian.</strong> Anche per i bambini, la dieta è grosso modo la stessa. Se vogliono fare uno strappo alla regola, pare che aggiungere delle mandorle tostate o un po'' di zenzero sia più che sufficiente. Insieme dal 2006, sono una delle coppie più belle di sempre e sembra proprio che la loro severa alimentazione sia il loro segreto per il benessere.

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Se negli anni Novanta sono i nomi di <strong>Naomi Campbell</strong> o <strong>Linda Evangelista</strong> ad essere i più conosciuti anche dai non addetti ai lavori, per il nostro XXI secolo è la top model brasiliana classe 1980 ad essere la regina della moda. In pista dal 1994, ha raggiunto obbiettivi importanti per il suo fashion book, dalla sua strepitosa partecipazione al prestigioso <strong>Calendario Pirelli</strong> fino all''onore di essere la testimonial per <strong>Chanel</strong> <strong>N.5</strong>. La sua bellezza originale e il fisico mozzafiato l''hanno portata di diritto nell''Olimpo delle supermodelle - anche come la più ricca. Non per nulla <a href="http://www.forbes.com/models/" target="_blank">Forbes</a> l''ha inserita come capolista nella classifica delle <strong>10 top model più pagate del 2015</strong>, ancora una volta. Nonostante abbia lasciato ufficialmente le passerelle e sensibilmente diminuito gli impegni professionali, ha guadagnato oltre 44 milioni di dollari - poco meno dei 47 del 2014.

Ambasciatrice Onu per il suo impegno contro i problemi ambientali e a favore del rispetto della natura, i valori di <strong>Gisele Bündchen </strong>si rispecchiano anche nel suo modo di mangiare. Ne ha parlato il suo chef personale, <strong>Allen Campbell</strong>, con il <a href="http://www.boston.com/sports/football/patriots/2016/01/04/meet-the-chef-who-decides-what-tom-brady-eats-and-what-definitely-doesn/gERAd0pkpmuELDZztIA56K/story.html?p1=story_hp" target="_blank">Boston.com</a> rivelando dettagli sorprendenti che in qualche modo però non lasciano così sorpresi. Ha osservato che l''80% di ciò che cucina è di origine vegetale: "<em>Compro personalmente la verdura fresca e se non è organica non la uso. Uso invece molto il grano intero, quindi riso integrale, quinoa e fagioli. Il restante 20% è formato da carne, come il filetto di pollo o di tacchino, e come pesce quasi esclusivamente salmone selvaggio. Per cucinare,  mi servo di olio di cocco, mentre l''olio di oliva solo a crudo</em>".

In sostanza, la sua cucina è ispirata al dottor <strong>T. Colin Campbell</strong> di <strong><em>The China Study</em></strong> e si basa sul concetto di cibo nato dalla terra con l''obbiettivo di guarire e preservare. Da qui, una lunga<strong> </strong>lista di cibi NO: zucchero bianco, farina bianca, caffè, caffeina, sale iodato, funghi, latticini, cibi contenente sodio glutammato e o della famiglia delle Solanacee (patate, pomodori, melanzane, peperoni, ad esempio).

La dieta dei No della top model viene condivisa anche dal marito <strong>Tom Brady</strong>, quarterback dei Patriots, con il quale ha avuto due figli, <strong>Benjamin </strong>e<strong> Vivian.</strong> Anche per i bambini, la dieta è grosso modo la stessa. Se vogliono fare uno strappo alla regola, pare che aggiungere delle mandorle tostate o un po'' di zenzero sia più che sufficiente. Insieme dal 2006, sono una delle coppie più belle di sempre e sembra proprio che la loro severa alimentazione sia il loro segreto per il benessere.

&nbsp;','La dieta dei NO di Gisele Bündchen: parla il suo chef personale, Allen Campbell','Lo chef Allen Campbell rivela il segreto per il corpo perfetto di Gisele Bündchen, una severa dieta verde a base di cibi NO. ','inherit','closed','open','','33692-revision-v1','','','2016-01-07 09:27:25','2016-01-07 08:27:25','',33692,'http://old.lacucinaitaliana.it/33692-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-01-07 09:43:12','2016-01-07 08:43:12','','Zuppa di pesce al profumo di finocchio','','publish','closed','closed','','zuppa-di-pesce-al-profumo-di-finocchio','','','2016-01-07 09:43:12','2016-01-07 08:43:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=33748',0,'cp-ricetta','',0),
	 (21,'2016-02-02 05:18:53','2016-02-02 04:18:53','Continuiamo a giocare con i prodotti delle Marche, coinvolgendo lo chef Andrea Tantucci de Il Gallo Rosso di Filottrano e la blogger <strong>Dorina Palombi</strong>, che con alcune amiche ha creato il progetto delle Marchese del Gusto.

Dorina, dopo un rapido consulto con Letizia e le altre Marchese, ha avuto pochi dubbi sui "premi" da assegnare, con un bel mix tra grandi e piccoli produttori.

Una grande azienda vinciola, Pievalta di Maiolati Spontini, gruppo che si occupa di Verdicchio dei Castelli di Jesi ma di tanto altro ancora, considerati i progetti Barone Pizzini in Franciacorta e Poderi di Ghiaccioforte in Maremma. Provate il passito di Verdicchio, il Curina: un vento caldo, da queste parti detto ‘curina’, scalda e asciuga i grappoli di Verdicchio, surmaturati in pianta, appassiti sui graticci e poi vinificati in barrique. Buono e intrigante.

Poi la Cicerchia di Serra de Conti, un legume antico ma sempre protagonista sulle tavole delle Marche come quello de <strong>La Bona Usanza</strong>.

<strong>La Pasta di Aldo</strong>, un laboratorio sito a Monte San Giusto (MC), unico nel suo genere, che produce pasta all’uovo prettamente artigianale, con materie prime selezionate quali più tipi di semole italiane e uova fresche, lentamente essiccata a circa 36° su telai, esattamente con la stessa passione e metodo di un tempo lontano.

Le tagliatelle di <strong>Luciana Moscon</strong>i, azienda testimonial per Expo 2015, da Matelica alla conquista del mondo dopo il progetto di cobranding iniziato con Pasta Garofalo.

<strong>Andrea Tantucci</strong> del Gallo Rosso  ama e promuove produttori e prodotti come pochi nelle Marche. Sempre un''idea, sempre una iniziativa e tante serate per parlare di alti cibi e grandi vini nella maniera giusta. Ci ha regalato tempo, competenza e tante buone idee. Gliene siamo grati.
<h2><strong>I salumi di Doriano Scibè</strong></h2>
"Doriano è un grandissimo allevatore di Grottazzolina, alleva bovino razza Marchigiana, maiali, ovini e un po'' di bassa corte. Gli animali nascono e vengono cresciuti in fattoria, a regime biologico con foraggio coltivato in fattoria e allo stato brado. Nello specifico dei salumi, Doriano fa una lavorazione artigianale e rispettando la tradizione, porta avanti gli insegnamenti del padre e del nonno. Per fare i salumi non macella mai animali giovani, in modo da avere una carne già matura e quindi più saporita. La straordinarietà della materia prima e la lavorazione artigianale rendono unici i salumi di Doriano. Sicuramente tra i migliori d''Italia.
Il prosciutto che utilizziamo al Gallo Rosso in questo periodo ha 2 anni di stagionatura, il grasso si scioglie in bocca e tutto insieme ha un sapore intenso e persistente. Lonza e lonzino con quel leggero sentore di buccia d''arancia non hanno pari, le salsicce fresche sono setose e avvolgenti in bocca ( e personalmente aggiungo che sono una droga) .

<h2>Pasta Mancini</h2>

"Per noi è il produttore ideale. A noi di solito non basta che un prodotto sia solo buono, noi vogliamo pure conoscere il produttore e avere una storia da raccontare a tavola. Un pastificio con tutti grani di proprietà è una cosa abbastanza unica in Italia. Gli spaghettoni sono i più gettonati e sicuramente quelli che utilizziamo di più, ma il mio formato preferito è senza dubbio il rigatone, per capacità di assorbire il sugo, per lo spessore, per la consistenza e la persistenza che ti riempie il palato. Uno dei piatti più ghiotti che facciamo è un rigatone con ragù di salsicce di Doriano Scibè in più stagionature. Aprendo un sacchetto di pasta Mancini si è inebriati subito da un odore di grano che ti fa capire immediatamente che hai in mano un prodotto unico".

<h2>Caseifici Piandelmedico </h2>

"I fratelli Giulia e Antonio Trionfi Honorati una decina di anni fa, hanno ripreso in mano l''azienda agricola di famiglia e l''hanno trasformata in un''eccellenza marchigiana. Antonio alleva mucche e bufale e Giulia nell''annesso caseificio trasforma il latte in formaggi freschi e stagionati. Il prodotto che utilizziamo di più è senza dubbio la meravigliosa burrata che serviamo con pan brioche tostato e acciughe salate. Molto versatile il Bucarello che con la sua fresca acidità è molto utile nella preparazione di piatti cucinati. I nostri ravioli sono sempre ripieni di ricotta e robiola di bufala, il cacetto affumicato passato alla piastra è di una intensità unica. Fantastico anche lo yogurt, denso e cremoso come pochi altri. Giulia propone una basta gamma di prodotti dai freschi agli stagionati, dalle paste gessate agli erborinati. Il mio preferito senza dubbio la robiola stagionata. O forse la muffetta pari merito".

<h2>L''Olio di Mignola di Costa Digiano</h2>

"Costa Digiano è un''azienda agricola biologica dell''entroterra maceratese, Cingoli per la precisione. I proprietari sono Mirco Lucamarini e Amy Wadman. La Mignola è una rara varietà d’ulivo, autoctono alla zona intorno a Cingoli . Questa varietà è rinomata per la particolare caratteristica di presentare profumi di frutti di bosco ed è inoltre molto ricca in polifenoli, responsabili per il suo gusto decisamente amaro. Mirco e Amy producono un grandissimo olio di mignola; tempo e passione, determinazione e cognizione di causa sono tra le ragioni del loro successo. Inoltre, cura maniacale dei dettagli, raccolta breve e un frantoio di fiducia altrettanto attento (frantoio Valeri di Treia) contribuiscono alla creazione di un prodotto unico, dal sapore intenso e persistente, profumo penetrante, molti dei piatti escono dalla nostra cucina escono con sopra il famigerato giro d''olio a crudo e spesso è la mignola di Costa Digiano. Ma l''olio di Mirco e Amy non può essere usato solo come condimento, ha una struttura talmente importante che spesso lo utilizziamo come ingrediente principale, come nel caso degli spaghettoni con acciughe salate, aglio e olio di mignola".

<h2>Legumi e farine di Piadapié</h2>
"Piadapiè è un''azienda agricola biologica di Cingoli, precisamente frazione Pian Della Pieve, in dialetto appunto Piadapiè. Francesca ha da poco preso le redini lasciate dal padre Gino che a sua volta ha portato aventi il lavoro dei suoi genitori. Producono legumi( ceci, cicerchie, fagioli borlotti, cannellini, zolfini e dall''occhio, lenticchie), cereali ( farro, orzo) e farine (di grano tenero, di mais ottofile, di farro e di ceci). Lavorano seguendo i ritmi delle stagioni e gli insegnamenti lasciati dai nonni di Francesca, raccolgono e puliscono i legumi a mano. Tra i legumi il mio preferito è la lenticchia, seguito dal cece varietà sultano. La farina di mais ottofile dà una polenta profumatissima, dal gusto pieno che è buon anche da sola senza condimento. Difficile fare una classifica, ma sicuramente una grandissima soddisfazione viene dalla farina di grano tenero (varietà Bologna e Bolero) con cui Gessica fa un pane strepitoso. Gino e Francesca macinano la farina a pietra su nostra richiesta quindi la utilizziamo sempre freschissima, ha uno spiccatissimo sapore di grano che dona al pane un profumo unico".

&nbsp;','Prodotti da Oscar delle Marche, seconda parte','','publish','closed','closed','','prodotti-da-oscar-delle-marche-seconda-parte','','','2016-02-02 05:18:53','2016-02-02 04:18:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=33750',0,'cp-storia','',0);
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	 (47,'2016-01-07 09:42:15','2016-01-07 08:42:15','<strong><em>Quelli dove vige la regola del “o famo strano”, dove si mangia e si vive al contempo un’esperienza</em></strong>

L’ultimo in ordine di apparizione è il Dinner in the Sky, quel ristorante con vista panoramica – a 50 metri d’altezza – che in molte capitali già si è visto, ma che a Roma mancava, nonostante la città sia più che scenografica.  Per di più con la promessa di un’esperienza gourmet, grazie alla partecipazione di alcuni chef stellati della Capitale, che hanno già accettato la sfida. Ma la fantasia ai ristoratori romani non manca certo e di ristoranti dove vige la regola del “o famo strano” ce n’è più d’uno.

<strong>Dinner in the sky: cena a 50 metri d’altezza</strong>

<em>c/o Città dell’Altra Economia - Largo Dino Frisullo</em>

La risto-piattaforma, che viene sopraelevata da una speciale gru a 50 metri di altezza, è quasi realtà anche a Roma e prenderà corpo dal 15 al 30 settembre 2016 alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio. L’interno è composto da un tavolo sociale con 22 posti a sedere (con poltroncine tipo giostre con tanto di cinture di sicurezza), oltre a un’area centrale aperta per il cuoco e una hostess. Esperienza d’alta cucina, si potrebbe dire, visto che si degusteranno i piatti di nomi noti della ristorazione stellata come Iside de Cesare (La Parolina), Roy Caceres (Metamorfosi), Lele Usai (Il tino) e Cristina Bowerman (Glass Hostaria), ma ci sono trattative in corso per portare “in quota” altri chef famosi. Quanto ai prezzi, si va dai 49 € per la degustazione di vini “Wine tasting in the Sky” ai 159 € per la vera e propria “Dinner in the Sky”. Non mancano formule più “giovani”, come il cocktail, lunch e brunch.

<strong>Il ristoaereo: mangiare in cabina</strong>

<em>Via Trincea delle Frasche, 90 - Fiumicino (ROMA)</em>

Neanche a dirlo, siamo a Fiumicino, ma non nell’aeroporto e nemmeno in quota. L’idea è quella di far mangiare i propri ospiti - pardon passeggeri - in un aereo precipitato, con tanto di liane che si sono infiltrate nella fusoliera, dove sono stati sistemati tavoli e sedie e dove si serve tutt’altro che panini rinsecchiti. Insomma, un’esperienza un po’ alla “Lost”, ma senza troppe sorprese alla J.J. Abrams.

<strong>Il Tramjazz: musica e cibo su rotaie</strong>

<em>c/o Piazza di Porta Maggiore</em>

Appuntamento a Piazza di Porta Maggiore alle 21,00. Da lì parte il tour notturno per la Capitale, quindi si passa per San Lorenzo, Viale Regina Margherita, Valle Giulia, le basiliche di Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni, fino ai Fori Imperiali. Il clou della serata si raggiunge quando il tram si ferma al Parco del Celio, proprio davanti al Colosseo. Durante il “viaggio”, si cena a lume di candela con prodotti laziali e si ascolta musica jazz, con alcuni fra i più interessanti gruppi della città.

<strong>Said Antica Fabbrica di cioccolato: esperienza alla Willie Wonka</strong>

<em>Via Tiburtina, 135</em>

Vecchi stampi per la lavorazione del cioccolato, succulente tavolette che richiamano dai banchi all’ingresso, un menù che va dal salato al dolce, senza dimenticare il tema cioccolato. Quella di Said è una storia di recupero industriale più che riuscita. Grazie a questa nuova formula, la fabbrica del cioccolato nata nel 1923 funziona ancora a pieno regime. Qui si possono fare aperitivi, pranzi e cene in un’accogliente atmosfera da bistrot.

<strong>Teatro centrale: il risto-theatre della capitale</strong>

<em>Via Celsa, 6</em>

Uno storico teatro abbandonato dal 1970 e rinato grazie a un’idea vincente, quella del food-entertainment. A due passi da Largo di Torre Argentina e dal Pantheon, questo ristorante è organizzato come un anfiteatro, con i tavoli disposti su due piani e naturalmente tutti con vista sul palco per godere del dinner-show, che spazia dalla commedia al circo. Lo stesso palco che un tempo ha visto grandi come Petrolini, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Edoardo de Filippo e che adesso ospita artisti emergenti. Meno famosi, tuttavia con la stessa intenzione di far divertire il loro pubblico.

<strong>Cencio La parolaccia: piatti a base di insulti</strong>

<em>Vicolo del Cinque, 3</em>

Non ci portate la ragazza per il primo appuntamento, a meno che non abbia davvero molto senso dell’umorismo. Nomen omen, la Parolaccia riserva al cliente un’esperienza di puro sgarbo romanaccio, con tanto di piatti serviti a suon di parolacce, appunto, e di battute pesanti. I camerieri non si risparmiano in questa manifestazione di veracità, perfetta per gli amanti del pittoresco, che non resteranno delusi neanche dal menù tipicamente romano. Assolutamente da evitare per i permalosi.

<strong>Romeow Cat Bistrot: a cena con i risto-gatti</strong>

<em>Via Francesco Negri, 15</em>

Astenersi allergici al pelo di gatto e non amanti degli animali. Questo risto-gatti romano del quartiere Ostiense, ispirato ai neko cafè giapponesi ma con l’ambizione da bistrot, è la patria di una colonia felina che tranquillamente razzola fra i tavoli. Che non si venga a dire che vi è stato servito un piatto a base di gatto, perché il menù è rigorosamente vegano-vegetariano. Ps. non vi aspettate che i gatti abitanti del posto siano tanto cerimoniosi: come tutti i felini, si fanno i gatti loro.','Dalla cena in cielo a quella coi gatti: i ristoranti più stravaganti di Roma','','inherit','closed','open','','33708-revision-v1','','','2016-01-07 09:42:15','2016-01-07 08:42:15','',33708,'http://old.lacucinaitaliana.it/33708-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Dorina, dopo un rapido consulto con Letizia e le altre Marchese, ha avuto pochi dubbi sui "premi" da assegnare, con un bel mix tra grandi e piccoli produttori.

Una grande azienda vinciola, Pievalta di Maiolati Spontini, gruppo che si occupa di Verdicchio dei Castelli di Jesi ma di tanto altro ancora, considerati i progetti Barone Pizzini in Franciacorta e Poderi di Ghiaccioforte in Maremma. Provate il passito di Verdicchio, il Curina: un vento caldo, da queste parti detto ‘curina’, scalda e asciuga i grappoli di Verdicchio, surmaturati in pianta, appassiti sui graticci e poi vinificati in barrique. Buono e intrigante.

Poi la Cicerchia di Serra de Conti, un legume antico ma sempre protagonista sulle tavole delle Marche come quello de <strong>La Bona Usanza</strong>.

<strong>La Pasta di Aldo</strong>, un laboratorio sito a Monte San Giusto (MC), unico nel suo genere, che produce pasta all’uovo prettamente artigianale, con materie prime selezionate quali più tipi di semole italiane e uova fresche, lentamente essiccata a circa 36° su telai, esattamente con la stessa passione e metodo di un tempo lontano.

Le tagliatelle di <strong>Luciana Moscon</strong>i, azienda testimonial per Expo 2015, da Matelica alla conquista del mondo dopo il progetto di cobranding iniziato con Pasta Garofalo.

<strong>Andrea Tantucci</strong> del Gallo Rosso  ama e promuove produttori e prodotti come pochi nelle Marche. Sempre un''idea, sempre una iniziativa e tante serate per parlare di alti cibi e grandi vini nella maniera giusta. Ci ha regalato tempo, competenza e tante buone idee. Gliene siamo grati.

<strong>I SALUMI DI DORIANO SCIBE</strong>'': "Doriano è un grandissimo allevatore di Grottazzolina, alleva bovino razza Marchigiana, maiali, ovini e un po'' di bassa corte. Gli animali nascono e vengono cresciuti in fattoria, a regime biologico con foraggio coltivato in fattoria e allo stato brado. Nello specifico dei salumi, Doriano fa una lavorazione artigianale e rispettando la tradizione, porta avanti gli insegnamenti del padre e del nonno. Per fare i salumi non macella mai animali giovani, in modo da avere una carne già matura e quindi più saporita. La straordinarietà della materia prima e la lavorazione artigianale rendono unici i salumi di Doriano. Sicuramente tra i migliori d''Italia.
Il prosciutto che utilizziamo al Gallo Rosso in questo periodo ha 2 anni di stagionatura, il grasso si scioglie in bocca e tutto insieme ha un sapore intenso e persistente. Lonza e lonzino con quel leggero sentore di buccia d''arancia non hanno pari, le salsicce fresche sono setose e avvolgenti in bocca ( e personalmente aggiungo che sono una droga) .

<strong>PASTA MANCINI</strong>: "Per noi è il produttore ideale. A noi di solito non basta che un prodotto sia solo buono, noi vogliamo pure conoscere il produttore e avere una storia da raccontare a tavola. Un pastificio con tutti grani di proprietà è una cosa abbastanza unica in Italia. Gli spaghettoni sono i più gettonati e sicuramente quelli che utilizziamo di più, ma il mio formato preferito è senza dubbio il rigatone, per capacità di assorbire il sugo, per lo spessore, per la consistenza e la persistenza che ti riempie il palato. Uno dei piatti più ghiotti che facciamo è un rigatone con ragù di salsicce di Doriano Scibè in più stagionature. Aprendo un sacchetto di pasta Mancini si è inebriati subito da un odore di grano che ti fa capire immediatamente che hai in mano un prodotto unico".
<strong>CASEIFICIO PIANDELMEDICO:</strong> "I fratelli Giulia e Antonio Trionfi Honorati una decina di anni fa, hanno ripreso in mano l''azienda agricola di famiglia e l''hanno trasformata in un''eccellenza marchigiana. Antonio alleva mucche e bufale e Giulia nell''annesso caseificio trasforma il latte in formaggi freschi e stagionati. Il prodotto che utilizziamo di più è senza dubbio la meravigliosa burrata che serviamo con pan brioche tostato e acciughe salate. Molto versatile il Bucarello che con la sua fresca acidità è molto utile nella preparazione di piatti cucinati. I nostri ravioli sono sempre ripieni di ricotta e robiola di bufala, il cacetto affumicato passato alla piastra è di una intensità unica. Fantastico anche lo yogurt, denso e cremoso come pochi altri. Giulia propone una basta gamma di prodotti dai freschi agli stagionati, dalle paste gessate agli erborinati. Il mio preferito senza dubbio la robiola stagionata. O forse la muffetta pari merito".

<strong>L''OLIO DI MIGNOLA DI COSTA DIGIANO</strong>: "Costa Digiano è un''azienda agricola biologica dell''entroterra maceratese, Cingoli per la precisione. I proprietari sono Mirco Lucamarini e Amy Wadman. La Mignola è una rara varietà d’ulivo, autoctono alla zona intorno a Cingoli . Questa varietà è rinomata per la particolare caratteristica di presentare profumi di frutti di bosco ed è inoltre molto ricca in polifenoli, responsabili per il suo gusto decisamente amaro. Mirco e Amy producono un grandissimo olio di mignola; tempo e passione, determinazione e cognizione di causa sono tra le ragioni del loro successo. Inoltre, cura maniacale dei dettagli, raccolta breve e un frantoio di fiducia altrettanto attento (frantoio Valeri di Treia) contribuiscono alla creazione di un prodotto unico, dal sapore intenso e persistente, profumo penetrante, molti dei piatti escono dalla nostra cucina escono con sopra il famigerato giro d''olio a crudo e spesso è la mignola di Costa Digiano. Ma l''olio di Mirco e Amy non può essere usato solo come condimento, ha una struttura talmente importante che spesso lo utilizziamo come ingrediente principale, come nel caso degli spaghettoni con acciughe salate, aglio e olio di mignola".

<strong>LEGUMI E FARINE DI PIADAPIE'':</strong> "Piadapiè è un''azienda agricola biologica di Cingoli, precisamente frazione Pian Della Pieve, in dialetto appunto Piadapiè. Francesca ha da poco preso le redini lasciate dal padre Gino che a sua volta ha portato aventi il lavoro dei suoi genitori. Producono legumi( ceci, cicerchie, fagioli borlotti, cannellini, zolfini e dall''occhio, lenticchie), cereali ( farro, orzo) e farine (di grano tenero, di mais ottofile, di farro e di ceci). Lavorano seguendo i ritmi delle stagioni e gli insegnamenti lasciati dai nonni di Francesca, raccolgono e puliscono i legumi a mano. Tra i legumi il mio preferito è la lenticchia, seguito dal cece varietà sultano. La farina di mais ottofile dà una polenta profumatissima, dal gusto pieno che è buon anche da sola senza condimento. Difficile fare una classifica, ma sicuramente una grandissima soddisfazione viene dalla farina di grano tenero (varietà Bologna e Bolero) con cui Gessica fa un pane strepitoso. Gino e Francesca macinano la farina a pietra su nostra richiesta quindi la utilizziamo sempre freschissima, ha uno spiccatissimo sapore di grano che dona al pane un profumo unico".

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	 (39,'2016-01-07 12:59:42','2016-01-07 11:59:42','Studi hanno provato in passato che si può diminuire l’abitudine del proprio palato al <strong>salato</strong>. Tanto da riuscire a eliminare progressivamente il sale e quindi a sentire come salati piatti che un tempo non lo sembravano. Adesso potrebbe essere arrivato il momento di una svolta anche per il dolce, gli <strong>zuccheri</strong>.
Il settimanale americano Time ricorda che una delle difficoltà nelle diete è proprio quella di livellare la propria soglia di tolleranza.Il nostro corpo si abitua a una certa quantità di grasso, di zucchero e di sale- Più ne mangiamo, più il nostro fisico si abitua e ne pretende sempre di più.
Uno studio pubblicato sull’<strong>American Journal of Clinical Nutrition</strong>, fatto da Monell Chemical Senses Center, ma anche PepsiCo, dice che si può applicare agli zuccheri lo stesso processo fatto con il sale. 29 persone che hanno detto di bere regolarmente almeno due bevande zuccherate al giorno. A metà di queste è stato chiesto di diminuire del 40% gli zuccheri che ingerivano. Agli altri è stato permesso di continuare con l’abituale regime alimentare.
Dopo tre mesi tutti hanno potuto mangiare quello che volevano per 30 giorni. Gli scienziati hanno<strong> monitorato il gusto dei pazient</strong>i. Quelli che avevano diminuito drasticamente la quantità di zuccheri trovavano che le bevande e i cibi <strong>risultavano più dolci al loro palato</strong>. L’effetto era più marcato per i budini che per le bibite e non cambiava quando le persone tornavano alla loro dieta abituale.','Addio alla voglia di zuccheri','Meno salato si mangia, meno si sente il bisogno del sale. La scienza pare aver dimostrato adesso che vale lo stesso anche per gli zuccheri, budini o bevande che siano','publish','closed','closed','','addio-alla-voglia-di-zuccheri','','','2016-01-07 12:59:42','2016-01-07 11:59:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=33781',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-01-11 07:27:25','2016-01-11 06:27:25','Da un lato, una terra che è anche crocevia di culture enogastronomiche, con influenze emiliane, lombarde e perfino liguri e piemontesi. Dall''altro, la più agguerrita delle “food valley” italiane, che con i suoi sapori ha fornito un contributo decisivo all''identità culinaria del nostro Paese. Stiamo parlando dei territori di <strong>Piacenza</strong> e di <strong>Parma</strong>. Una tappa irrinunciabile nel <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>, una zona che sforna un prodotto poco conosciuto ai più ma di assoluto valore e bontà: la <strong>chisola</strong>.

<strong>Borgonovo, i contadini e lo strutto</h2>

Epicentro produttivo di questo prodotto dello street food emiliano è la<strong> Val Tidone</strong>, e in particolare <strong>Borgonovo</strong>. In questa zona si produce una focaccia impastata a base di <strong>ciccioli</strong>, che per secoli ha sfamato i contadini a cavallo dell''Appennino e della Valpadana. Terra di contaminazioni, il Piancentino, eppure non si direbbe a giudicare dalla sua chisola. Tra i suoi elementi costitutivi rientra infatti l''emilianissimo – per restare alla geografia enogastronomica del nostro Paese dipinta a suo tempo dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong> – <strong>strutto</strong>. Di più, nella chisola compaiono (eccome!) anche i ciccioli di maiale (“grasei”, in dialetto piacentino), un tempo elementi di recupero che scaturivano proprio dalla lavorazione dello strutto.

<h2>La preparazione</h2>

La chisola si prepara tritando i <strong>ciccioli</strong> grossolanamente e poi soffriggendoli, freschi, in una padella con poco <strong>strutto</strong>. L''impasto si prepara con <strong>farina, lievito, acqua e un pizzico di sale</strong>, a cui poi saranno uniti i ciccioli. La <strong>lievitazione</strong> avviene in circa un paio d''ore, dopodiché si stende l''impasto e lo si sistema in una teglia unta di strutto. La cottura in <strong>forno</strong> avviene in circa mezz''ora. Come si vede, altro che Lombardia e Piemonte: la ricetta ricalca da vicino quella della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a></strong> e del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a></strong>, e anzi la presenza dei ciccioli sembra un peculiarità piacentina-parmigiana, visto che a Bologna i “ciccioli” della crescente sono in realtà pezzi di prosciutto e che a Ferrara sono una delle tante varianti della focaccia locale.

<h2>Piacque al Barbarossa</h2>

Stando alla <strong>leggenda</strong>, la chisola esisteva già nel <strong>1155</strong>, quando <strong>Federico Barbarossa</strong> transitò con il suo esercito nel territorio piacentino, in viaggio da Pavia verso Roma. La popolazione offrì ai soldati dosi abbondanti di chisola. In cambio, l''imperatore e i suoi soldati transitarono per le valli<strong> senza arrecare alcun disturbo</strong> alla popolazione. Leggende a parte, è probabile che la chisola venne inventata proprio nel <strong>Medioevo</strong>, quando l''uomo, in Emilia, imparò ad allevare il maiale e a farne il fulcro gastronomico della civiltà contadina.

<h2>Le varianti</h2>

Certo, della chisola esistono numerose varianti: a <strong>Parma</strong>, ad esempio, la chisola è una semplice schiacciata preparata con farina, lievito e strutto, talvolta condita con <strong>cipolle o formaggio</strong>. E poi ci sono i <strong>chisolini</strong>, focaccine non lievitate fritte nello strutto. Più in generale, in questa porzione della Pianura Padana il termine “chisola” indica generalmente una “focaccia”, e diventa addirittura un <strong>dolce</strong> sulla sponda mantovana e bresciana. Fatto sta che, in materia di focacce, Piacenza sembra prendersi la rivincita su Parma, con quest''ultima che – una volta tanto – sembra giocare il ruolo della comprimaria. La chisola, anzi, sfonda anche verso l''<strong>Oltrepò Pavese</strong>, in particolare a <strong>Rovescala</strong> con la sua “chisöla coi graton”, dove si abbina alla perfezione con i <strong>vini</strong> del territorio (oltre, ovviamente, all''ortrugo dei Colli Piacentini). La chisola si mangia da sola o si accompagna alla perfezione con la c<strong>oppa piacentina, il prosciutto di Parma, il culatello e lo strolghino.</strong>

<h2>Il viaggio</h2>

La chisola piacentina entra così a buon diritto nel <strong>nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/"> focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/"> erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescente bolognese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/"> piadina romagnola</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>','La chisola e la rivincita di Piacenza','Anzi, della Val Tidone. Una focaccia con i ciccioli in grado, una volta tanto, di “contaminare” l''agguerrita food valley parmigiana e di sfondare anche nell''Oltrepò Pavese. E, secondo la leggenda...','publish','closed','closed','','chisola-piacentina','','','2016-01-11 07:27:25','2016-01-11 06:27:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=33782',0,'cp-news','',0),
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Il settimanale americano Time ricorda che una delle difficoltà nelle diete è proprio quella di livellare la propria soglia di tolleranza.Il nostro corpo si abitua a una certa quantità di grasso, di zucchero e di sale- Più ne mangiamo, più il nostro fisico si abitua e ne pretende sempre di più.
Uno studio pubblicato sull’<strong>American Journal of Clinical Nutrition</strong>, fatto da Monell Chemical Senses Center, ma anche PepsiCo, dice che si può applicare agli zuccheri lo stesso processo fatto con il sale. 29 persone che hanno detto di bere regolarmente almeno due bevande zuccherate al giorno. A metà di queste è stato chiesto di diminuire del 40% gli zuccheri che ingerivano. Agli altri è stato permesso di continuare con l’abituale regime alimentare.
Dopo tre mesi tutti hanno potuto mangiare quello che volevano per 30 giorni. Gli scienziati hanno<strong> monitorato il gusto dei pazient</strong>i. Quelli che avevano diminuito drasticamente la quantità di zuccheri trovavano che le bevande e i cibi <strong>risultavano più dolci al loro palato</strong>. L’effetto era più marcato per i budini che per le bibite e non cambiava quando le persone tornavano alla loro dieta abituale.','Addio alla voglia di zuccheri','Meno salato si mangia, meno si sente il bisogno del sale. La scienza pare aver dimostrato adesso che vale lo stesso anche per gli zuccheri, budini o bevande che siano','inherit','closed','open','','33781-revision-v1','','','2016-01-07 12:27:31','2016-01-07 11:27:31','',33781,'http://old.lacucinaitaliana.it/33781-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-07 12:36:12','2016-01-07 11:36:12','Da un lato, una terra che è anche crocevia di culture enogastronomiche, con influenze emiliane, lombarde e perfino liguri e piemontesi. Dall''altro, la più agguerrita delle “food valley” italiane, che con i suoi sapori ha fornito un contributo decisivo all''identità culinaria del nostro Paese. Stiamo parlando dei territori di <strong>Piacenza</strong> e di <strong>Parma</strong>. Una tappa irrinunciabile nel <strong>nostro viaggio tra le pizze e le focacce d''Italia</strong>, una zona che sforna un prodotto poco conosciuto ai più ma di assoluto valore e bontà: la <strong>chisola</strong>.

<strong>Borgonovo, i contadini e lo strutto</strong>

Epicentro produttivo di questo prodotto dello street food emiliano è la<strong> Val Tidone</strong>, e in particolare <strong>Borgonovo</strong>. In questa zona si produce una focaccia impastata a base di <strong>ciccioli</strong>, che per secoli ha sfamato i contadini a cavallo dell''Appennino e della Valpadana. Terra di contaminazioni, il Piancentino, eppure non si direbbe a giudicare dalla sua chisola. Tra i suoi elementi costitutivi rientra infatti l''emilianissimo – per restare alla geografia enogastronomica del nostro Paese dipinta a suo tempo dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong> – <strong>strutto</strong>. Di più, nella chisola compaiono (eccome!) anche i ciccioli di maiale (“grasei”, in dialetto piacentino), un tempo elementi di recupero che scaturivano proprio dalla lavorazione dello strutto.

<strong>La preparazione</strong>

La chisola si prepara tritando i <strong>ciccioli</strong> grossolanamente e poi soffriggendoli, freschi, in una padella con poco <strong>strutto</strong>. L''impasto si prepara con <strong>farina, lievito, acqua e un pizzico di sale</strong>, a cui poi saranno uniti i ciccioli. La <strong>lievitazione</strong> avviene in circa un paio d''ore, dopodiché si stende l''impasto e lo si sistema in una teglia unta di strutto. La cottura in <strong>forno</strong> avviene in circa mezz''ora. Come si vede, altro che Lombardia e Piemonte: la ricetta ricalca da vicino quella della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a></strong> e del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a></strong>, e anzi la presenza dei ciccioli sembra un peculiarità piacentina-parmigiana, visto che a Bologna i “ciccioli” della crescente sono in realtà pezzi di prosciutto e che a Ferrara sono una delle tante varianti della focaccia locale.

<strong>Piacque al Barbarossa</strong>

Stando alla <strong>leggenda</strong>, la chisola esisteva già nel <strong>1155</strong>, quando <strong>Federico Barbarossa</strong> transitò con il suo esercito nel territorio piacentino, in viaggio da Pavia verso Roma. La popolazione offrì ai soldati dosi abbondanti di chisola. In cambio, l''imperatore e i suoi soldati transitarono per le valli<strong> senza arrecare alcun disturbo</strong> alla popolazione. Leggende a parte, è probabile che la chisola venne inventata proprio nel <strong>Medioevo</strong>, quando l''uomo, in Emilia, imparò ad allevare il maiale e a farne il fulcro gastronomico della civiltà contadina.

<strong>Le varianti</strong>

Certo, della chisola esistono numerose varianti: a <strong>Parma</strong>, ad esempio, la chisola è una semplice schiacciata preparata con farina, lievito e strutto, talvolta condita con <strong>cipolle o formaggio</strong>. E poi ci sono i <strong>chisolini</strong>, focaccine non lievitate fritte nello strutto. Più in generale, in questa porzione della Pianura Padana il termine “chisola” indica generalmente una “focaccia”, e diventa addirittura un <strong>dolce</strong> sulla sponda mantovana e bresciana. Fatto sta che, in materia di focacce, Piacenza sembra prendersi la rivincita su Parma, con quest''ultima che – una volta tanto – sembra giocare il ruolo della comprimaria. La chisola, anzi, sfonda anche verso l''<strong>Oltrepò Pavese</strong>, in particolare a <strong>Rovescala</strong> con la sua “chisöla coi graton”, dove si abbina alla perfezione con i <strong>vini</strong> del territorio (oltre, ovviamente, all''ortrugo dei Colli Piacentini). La chisola si mangia da sola o si accompagna alla perfezione con la c<strong>oppa piacentina, il prosciutto di Parma, il culatello e lo strolghino.</strong>

<strong>Il viaggio</strong>

La chisola piacentina entra così a buon diritto nel <strong>nostro viaggio tra le pizze, le focacce e le piadine d''Italia</strong>. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/"> focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">schizzotto padovano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/"> erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/"> crescente bolognese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/"> piadina romagnola</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/"> schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>','La chisola e la rivincita di Piacenza','Anzi, della Val Tidone. Una focaccia con i ciccioli in grado, una volta tanto, di “contaminare” l''agguerrita food valley parmigiana e di sfondare anche nell''Oltrepò Pavese. E, secondo la leggenda...','inherit','closed','open','','33782-revision-v1','','','2016-01-07 12:36:12','2016-01-07 11:36:12','',33782,'http://old.lacucinaitaliana.it/33782-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-11 04:14:03','2016-01-11 03:14:03','Per rendere forti i <strong>denti</strong>, le<strong> ossa</strong> e <strong>prevenire l''osteoporosi</strong>, ma anche per <strong>fortificare</strong> il<strong> sistema immunitario</strong>, <strong>facilitare</strong> il funzionamento dell''<strong>attività cardiaca</strong> e della <strong>circolazione</strong> del sangue. Il <strong>calcio</strong> è un minerale prezioso per l''uomo, importante da assumere durante lo sviluppo, in <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/voglie-durante-la-gravidanza-solo-una-leggenda-metropolitana/" target="_blank">gravidanza</a> e in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/in-gravidanza-e-allattamento-attenzione-a-cosa-si-mangia/" target="_blank">allattamento</a>. «In particolare, è fondamentale per la prevenzione di fratture in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto durante l''anzianità, quando le ossa si demineralizzano diventando più deboli e leggere» spiega il dietista <a href="https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>.
<h2>Le dosi</h2>
Il calcio rappresenta circa il <strong>2% del peso corporeo</strong>. «Mediamente – continua Ubezio – un adulto tra i 30 e i 50 anni ne ha bisogno di <strong>800-900 mg al giorno </strong>(ad esempio, una tazza di latte e 2 cucchiai di parmigiano). Una quantità che deve aumentare per i soggetti più anziani, gli adolescenti e le donne in menopausa: si va dai 1300 ai 1500 mg giornalieri. Mentre <strong>lattanti</strong>, cioè i neonati fino all''anno di vita, ne hanno bisogno per <strong>600 mg</strong> ogni giorno».
<h2>Non solo formaggi e latte</h2>
Si dice calcio e si pensa subito ai <strong>latticini</strong>. Eppure, non solo il <strong>latte</strong>,<strong> lo yogurt</strong> o i<strong> formaggi</strong> (soprattutto stagionati) contengono questa sostanza così utile per il nostro organismo. Per fare scorta di calcio si possono anche consumare molti altri prodotti: «Ad esempio: le <strong>verdure a foglia verde</strong>, come spinaci, broccoli e cavoli; il <strong>tuorlo dell''uovo</strong>; e i <strong>pesci</strong>, come acciughe, sgombri, sardine, sogliole e salmone, ma anche cozze, vongole ostriche e gamberi – prosegue il nutrizionista –. Il calcio è poi contenuto anche nei <strong>cereali</strong> e nei<strong> legumi</strong>, soprattutto nella soia e nei fagioli borlotti. I legumi, poi, contengono anche la daidzeina, un isoflavone che previene la decalcificazione ossea».

Tra le verdure spicca la <strong>rucola</strong>: «È una fonte di calcio fenomenale (300 mg per 100 grammi) – continua l''esperto –, ma anche la <strong>rapa</strong>, la <strong>cipolla</strong> e le <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/le-alghe-nella-cucina-italiana/" target="_blank">alghe</a> marine: sono da preferire sopratutto le <strong>kombu</strong> (900 mg in 100 grammi) e le <strong>wakame</strong> (660 mg/100 gr)».
<h2>Frutta, semi e aromi</h2>
Anche la<strong> frutta fresca</strong> è ricca di calcio (soprattutto le arance), ma non è da sottovalutare nemmeno quella <strong>secca</strong>: «Sono ottime le <strong>noci</strong>, le <strong>mandorle</strong> e i <strong>pistacchi</strong>, così come i<strong> fichi secchi</strong> – precisa Giuliano Ubezio –. Ci sono poi i <strong>semi di papavero</strong>, quelli di <strong>chia</strong> e il <strong>sesamo</strong>, che è ricchissimo di questa sostanza, perciò usarlo quotidianamente è molto importante e si può fare anche mangiando il <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/involtini-con-crema-di-ceci/" target="_blank">tahin</a> (una salsa a base di sesamo tostato macinato). Altre buone fonti di calcio sono le <strong>erbe</strong> e gli <strong>aromi</strong>, da utilizzare al posto del sale».
<h2>Come si assume</h2>
«Mediamente si assume circa il 30-40% del calcio dietetico, e questa percentuale varia in base a diversi fattori, come l’apporto di vitamina D, l’età del soggetto e flussi ormonali – sottolinea il nutrizionista –. Esistono<strong> due vie</strong> per l’assorbimento del calcio, la più utile è tramite una<strong> diffusione passiva</strong>. Per assorbire maggior fonti di calcio è necessario avere ottime quantità di vitamina D e introdurre alcuni nutrienti specifici come gli <strong>zuccheri</strong>, in particolar modo il <strong>lattosio</strong>, e gli <strong>amminoacidi</strong> come la <strong>lisina</strong> e l''<strong>arginina</strong>. Alcune sostanze, invece, sono da evitare perché ne riducono l’assorbimento: tra queste, ci sono la <strong>caffeina</strong> e l’<strong>alcol</strong>. E poi bisogna considerare la modalità di consumo: è preferibile mangiare alimenti crudi, che non perdono le loro proprietà a causa della cottura».','Gli alimenti ricchi di calcio: una guida per imparare a riconoscerli','Oltre a latte e formaggi, anche verdura e frutta, semi e aromi contengono questo minerale assai utile per il nostro organismo','publish','closed','closed','','alimenti-ricchi-di-calcio','','','2017-12-22 10:16:27','2017-12-22 09:16:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=33785',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-01-07 18:34:14','2016-01-07 17:34:14','<strong>Assaporare la carne di maiale per le strade di Padova</strong> o bere il vino dolce a Breganze, gironzolare per un paesino laziale alla ricerca delle frittelle di cavolfiore o acquistare prodotti tipici provenienti da tutta Italia a Forlì. Il nostro è il paese delle specialità gastronomiche, delle peculiarità territoriali, delle delizie culinarie: ogni borgo nasconde delle tipicità locali di altissima qualità, per le quali siamo invidiati in tutto il mondo. E non c''è che l''imbarazzo della scelta per degustarle in ogni angolo d''Italia: <strong>sagre</strong> e fiere dell''arte culinaria si susseguono 365 giorni l''anno, da nord a sud, per tutta la penisola. Vediamo insieme quelle da non perdere nel mese di gennaio.


<h2>Per gli amici di Bacco</h2>

Per gli amanti dei vini passiti, a Breganze, nel vicentino, il 17 gennaio, si svolgerà la “<strong>Prima del Torcolato</strong>”, una festa aperta a tutti per celebrare l’inizio dell’estrazione del mosto dall’uva appassita. I produttori della Doc veneta porteranno le proprie uve autoctone Vespaiole, rimaste per quattro mesi ad asciugare nei fruttai, e unendole in uno stesso torchio daranno vita a il Torcolato di Prima, un vino unico, che quest’anno sarà anche battuto a un’asta pubblica, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

<h2>Per i più golosi</h2>

<strong>A Lanciano</strong>, in provincia di Chieti partirà oggi, 8 gennaio, <strong>il Festival del Cioccolato</strong>, una tre giorni di iniziative che coinvolgerà tutta la città. Degustazioni di caffè e cioccolato, menu a tema, aperitivi al gusto di cacao, merende pane e cioccolato. Oltre a stand sempre aperti per acquistare prodotti golosi.

<h2>Per chi senza carne mai</h2>

Appuntamento con la <strong>Sagra della braciola di maiale</strong> il 19 gennaio a Camerata Nuova, in Lazio. Nella piazza principale, sulla caratteristica graticola gigante, gli abitanti del luogo cuoceranno le carni di castrato, che verranno distribuite ai visitatori, il tutto accompagnato dai migliori vini del borgo, bianchi e rossi.

Ancora <strong>carne di maiale</strong> ma questa volta in Veneto, a Noventa Padovana, in provincia di Padova. L''appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 gennaio, alla barchessa del Parco della Fornace e sarà in concomitanza con la festa di S. Antonio Abate, detto anche S. Antonio del Porcello. Si potranno assaggiare prodotti della tradizione veneta per gustare tutti gli insaccati fatti con carne di maiale, soprattutto la <strong>sopressa</strong>. Nella sezione Street Food ci si delizierà con porchetta, salame cotto e musèt.

Serviranno invece <strong>polenta con salsicce per la Festa di San Sebastiano, </strong>domenica 24 gennaio a Villa S. Stefano, in provincia di Frosinone,  L’appuntamento è per il pranzo, quando si potrà gustare un piatto di polenta con ragù di carne di maiale e salsiccia, il tutto accompagnato da vino rosso locale.

<h2>Per chi ha un animo vegetariano</h2>

Come ogni anno si tiene il 15 gennaio a <strong>Padova</strong>, in Piazzetta Pedrocchi, la manifestazione “<strong>la Piazza del Radicchio”</strong>, per promuovere tutte le tipologie di radicchio prodotte nel territorio: quello Variegato di Castelfranco IGP, Bianco Fior di Maserà, Rosso di Treviso precoce e tardivo IGP, Rosso di Verona e Rosso di Chioggia. Per ogni degustazione vi porterete via un cespo di radicchio con tanto di scheda tecnica.

A Dosson, in provincia di Treviso<strong>, è la volta del Radicchio Rosso, </strong>con bancarelle e stand dedicati all’insalata principe di questa zona, con piatti della tradizione e altri prodotti tipici locali. Si comincia venerdì 29 gennaio e si finisce domenica 7 febbraio.

Gli amanti del <strong>broccolo</strong> non potranno mancare dal 14 al 24, a Creazzo, in provincia di Vicenza, per la <strong>Sagra del Broccolo</strong>, al Palatenda di via Torino. Un’ occasione per degustare piatti e assaggi con le migliori ricette dedicate a questo ortaggio.

Si mangeranno <strong>frittelle di cavolfiore</strong> per tutta la città a <strong>Tuscania</strong>, nel Lazio, il prossimo 18 gennaio. Banchetti e stand dove assaporare il tipico piatto della tradizione laziale. La festa inizierà con la sfilata dei visitatori che porteranno i propri animali domestici per essere benedetti da Sant’Antonio, protettore degli animali.

<h2>Per chi preferisce tutto in una volta </h2>

Il meglio della cucina nazionale con degustazioni, vendita di prodotti, show cooking: dal 15 al 19 gennaio, <strong>a Padova a </strong><strong>Expo Food World</strong>, una fiera per promuovere i prodotti del Made in Italy.

Dal 22 al 24 gennaio invece il meglio della tradizione culinaria italiana si sposta <strong>a Forlì, con Sapeur</strong>, la fiera del prodotto tipico di qualità. Un vero e proprio viaggio alla riscoperta del gusto e delle tradizioni delle regioni di tutta Italia: negli stand potrete assaggiare gratuitamente centinaia di prodotti alimentari tipici e artigianali irreperibili sugli scaffali dei negozi. Un appuntamento imperdibile per tutti i gourmet.

<h2>Per chi vuole sapere tutto sull''olio extravergine</h2>

Torna al Palazzo delle Stelline di Milano, dal 21 al 23, <strong>Olio Officina Food Festival</strong>, la rassegna dedicata al condimento per eccellenza, ideata e realizzata da Luigi Caricato, giornalista, scrittore e oleologo. Si potranno assaggiare gli oli meno noti, assistere a convegni, partecipare a sessioni degustative, conoscere i principali protagonisti del mondo oleario italiano.

<h2>Per chi in montagna è meglio</h2>
Una vera e propria maratona, ma non soltanto culinaria: a <strong>Casies, in Val Pusteria,</strong> va di scena domenica 17 la <strong>maratona dei canederli</strong>. Basterà avere ai piedi gli sci di fondo e lanciarsi sulla pista dove, in ogni malga o rifugio, sarà possibile sostare e gustare alcune delle innumerevoli variazioni di canederli. Per chi preferisce appendere gli sci al chiodo sarà disponibile una navetta che porterà direttamente ai punti di ristoro.

Infine, un classico intramontabile: il 30 e 31 gennaio torna la consueta<strong> Fiera di Sant’Orso ad Aosta</strong>, un appuntamento con l’artigianato e le specialità enogastronomiche della Valle. In Piazza Plouves vi aspetteranno bancarelle con manufatti e prodotti tipici valdostani.

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&nbsp;','Le sagre nelle piazze d''Italia a gennaio: indirizzi e date','','inherit','closed','open','','33700-autosave-v1','','','2016-01-07 18:34:14','2016-01-07 17:34:14','',33700,'http://old.lacucinaitaliana.it/33700-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-07 12:58:45','2016-01-07 11:58:45','Per rendere forti i denti, le ossa e prevenire l''osteoporosi, ma anche per fortificare il sistema immunitario, facilitare il funzionamento dell''attività cardiaca e della circolazione del sangue. Il calcio è un minerale prezioso per l''uomo, importante da assumere durante lo sviluppo, in gravidanza e in allattamento. «In particolare, è fondamentale per la prevenzione di fratture ossee in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto durante l''anzianità, quando le ossa si demineralizzano diventando più deboli e leggere» spiega il dietista Giuliano Ubezio.

<strong>Le dosi</strong>
Il calcio rappresenta il 2% del peso delle nostre ossa. «Mediamente – continua Ubezio – un adulto tra i 30 e i 50 anni ha bisogno di 800-900 mg al giorno. Una quantità che deve aumentare per i soggetti più anziani, gli adolescenti e le donne in menopausa: si va dai 1300 ai 1500 mg giornalieri. I lattanti, cioè i neonati fino all''anno di vita, ne hanno bisogno per 600 mg al giorno per aumentare pian piano la quantità fino ai 30 anni».

<strong>Verdure e legumi</strong>
Non solo il latte o i formaggi (soprattutto stagionati) contengono questa sostanza così utile per il nostro organismo. Per fare scorta di calcio si possono anche consumare molti altri prodotti: «Ad esempio: le verdure a foglia verde, come spinaci, broccoli e cavoli; il tuorlo dell''uovo; e i pesci, come acciughe, sgombri, sardine, sogliole e salmone, ma anche cozze, vongole ostriche e gamberi – prosegue il nutrizionista –. Il calcio è poi contenuto anche nei cereali e nei legumi, soprattutto nella soia e nei fagioli borlotti». I legumi, in particolare, contengono anche la daidzeina, un isoflavone che previene la decalcificazione ossea. I ceci per esempio ne contengono 142 mg/100 gr, mentre i fagioli cannellini 147 mg/100 gr e i fagioli borlotti 127 mg/100gr».

Tra le verdure spicca la rucola: «È una fonte di calcio fenomenale 300 mg/100gr – continua l''esperto – ma anche la rapa, la cipolla e le alghe marine, che oltre a ferro e altri minerali, sono ricche di calcio. Sono da preferire sopratutto le hiziki, che ne contengono 1400 mg, le kombu (900 mg) e le wakame (660 mg)».

<strong>Frutta, semi e aromi</strong>
Anche la frutta fresca è ricca di calcio, soprattutto le arance, ma anche quella secca: «Sono ottime le noci, le mandorle (264 mg) e i pistacchi, così come i fichi secchi (162 mg) – precisa Giuliano Ubezio –. C''è poi il sesamo che è ricchissimo di questa sostanza, perciò usarlo quotidianamente è molto importante e si può fare anche mangiando il tahin (a base di sesamo tostato e macinato), come anche i semi di papavero e di chia. Le erbe e gli aromi sono buone fonti ci calcio, da utilizzare al posto del sale, così da insaporire gli alimenti di ridurre l’apporto del sale».

<strong>Come si assume</strong>
«Mediamente si assume solo circa il 30-40% del calcio dietetico, e questa percentuale varia in base a diversi fattori, come l’apporto di vitamina D, l’età del soggetto e flussi ormonali – sottolinea il nutrizionista –. Esistono due vie per l’assorbimento del calcio, la più utile è tramite una diffusione passiva. Per assorbire maggior fonti di calcio è necessario avere ottime quantità di vitamina D, introdurre alcuni nutrienti che aiutano l''assorbimento del calcio: come gli zuccheri e in particolar modo il lattosio; e gli amminoacidi come la lisina e l''arginina. Alcune sostante, invece, ne riducono l’assorbimento: tra queste, ci sono la caffeina e l’alcol. E poi c''è la modalità di consumo: l''alimento crudo mantiene le sue proprietà, che invece si riducono con la cottura».','Gli alimenti ricchi di calcio: una guida per imparare a riconoscerli','Oltre a latte e formaggi, anche verdura e frutta, sia fresca che secca, semi e aromi contengono questo minerale assai utile per il nostro organismo','inherit','closed','open','','33785-revision-v1','','','2016-01-07 12:58:45','2016-01-07 11:58:45','',33785,'http://old.lacucinaitaliana.it/33785-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-07 13:01:13','2016-01-07 12:01:13','L’ultimo in ordine di apparizione è il Dinner in the Sky, quel ristorante con vista panoramica – a 50 metri d’altezza – che in molte capitali già si è visto, ma che a Roma mancava, nonostante la città sia più che scenografica.  Per di più con la promessa di un’esperienza gourmet, grazie alla partecipazione di alcuni chef stellati della Capitale, che hanno già accettato la sfida. Ma la fantasia ai ristoratori romani non manca certo e di ristoranti dove vige la regola del “o famo strano” ce n’è più d’uno.
<h2>Dinner in the sky: cena a 50 metri d’altezza</h2>
<em>c/o Città dell’Altra Economia - Largo Dino Frisullo</em>

La risto-piattaforma, che viene sopraelevata da una speciale gru a 50 metri di altezza, è quasi realtà anche a Roma e prenderà corpo dal 15 al 30 settembre 2016 alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio. L’interno è composto da un tavolo sociale con 22 posti a sedere (con poltroncine tipo giostre con tanto di cinture di sicurezza), oltre a un’area centrale aperta per il cuoco e una hostess. Esperienza d’alta cucina, si potrebbe dire, visto che si degusteranno i piatti di nomi noti della ristorazione stellata come Iside de Cesare (La Parolina), Roy Caceres (Metamorfosi), Lele Usai (Il tino) e Cristina Bowerman (Glass Hostaria), ma ci sono trattative in corso per portare “in quota” altri chef famosi. Quanto ai prezzi, si va dai 49 € per la degustazione di vini “Wine tasting in the Sky” ai 159 € per la vera e propria “Dinner in the Sky”. Non mancano formule più “giovani”, come il cocktail, lunch e brunch.
<h2>Il ristoaereo: mangiare in cabina</h2>
<em>Via Trincea delle Frasche, 90 - Fiumicino (ROMA)</em>

Neanche a dirlo, siamo a Fiumicino, ma non nell’aeroporto e nemmeno in quota. L’idea è quella di far mangiare i propri ospiti - pardon passeggeri - in un aereo precipitato, con tanto di liane che si sono infiltrate nella fusoliera, dove sono stati sistemati tavoli e sedie e dove si serve tutt’altro che panini rinsecchiti. Insomma, un’esperienza un po’ alla “Lost”, ma senza troppe sorprese alla J.J. Abrams.
<h2>Il Tramjazz: musica e cibo su rotaie</h2>
<em>c/o Piazza di Porta Maggiore</em>

Appuntamento a Piazza di Porta Maggiore alle 21,00. Da lì parte il tour notturno per la Capitale, quindi si passa per San Lorenzo, Viale Regina Margherita, Valle Giulia, le basiliche di Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni, fino ai Fori Imperiali. Il clou della serata si raggiunge quando il tram si ferma al Parco del Celio, proprio davanti al Colosseo. Durante il “viaggio”, si cena a lume di candela con prodotti laziali e si ascolta musica jazz, con alcuni fra i più interessanti gruppi della città.
<h2>Said Antica Fabbrica di cioccolato: esperienza alla Willie Wonka</h2>
<em>Via Tiburtina, 135</em>

Vecchi stampi per la lavorazione del cioccolato, succulente tavolette che richiamano dai banchi all’ingresso, un menù che va dal salato al dolce, senza dimenticare il tema cioccolato. Quella di Said è una storia di recupero industriale più che riuscita. Grazie a questa nuova formula, la fabbrica del cioccolato nata nel 1923 funziona ancora a pieno regime. Qui si possono fare aperitivi, pranzi e cene in un’accogliente atmosfera da bistrot.
<h2>Teatro centrale: il risto-theatre della capitale</h2>
<em>Via Celsa, 6</em>

Uno storico teatro abbandonato dal 1970 e rinato grazie a un’idea vincente, quella del food-entertainment. A due passi da Largo di Torre Argentina e dal Pantheon, questo ristorante è organizzato come un anfiteatro, con i tavoli disposti su due piani e naturalmente tutti con vista sul palco per godere del dinner-show, che spazia dalla commedia al circo. Lo stesso palco che un tempo ha visto grandi come Petrolini, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Edoardo de Filippo e che adesso ospita artisti emergenti. Meno famosi, tuttavia con la stessa intenzione di far divertire il loro pubblico.
<h2>Cencio La parolaccia: piatti a base di insulti</h2>
<em>Vicolo del Cinque, 3</em>

Non ci portate la ragazza per il primo appuntamento, a meno che non abbia davvero molto senso dell’umorismo. Nomen omen, la Parolaccia riserva al cliente un’esperienza di puro sgarbo romanaccio, con tanto di piatti serviti a suon di parolacce, appunto, e di battute pesanti. I camerieri non si risparmiano in questa manifestazione di veracità, perfetta per gli amanti del pittoresco, che non resteranno delusi neanche dal menù tipicamente romano. Assolutamente da evitare per i permalosi.

Romeow Cat Bistrot: a cena con i risto-gatti

<em>Via Francesco Negri, 15</em>

Astenersi allergici al pelo di gatto e non amanti degli animali. Questo risto-gatti romano del quartiere Ostiense, ispirato ai neko cafè giapponesi ma con l’ambizione da bistrot, è la patria di una colonia felina che tranquillamente razzola fra i tavoli. Che non si venga a dire che vi è stato servito un piatto a base di gatto, perché il menù è rigorosamente vegano-vegetariano. Ps. non vi aspettate che i gatti abitanti del posto siano tanto cerimoniosi: come tutti i felini, si fanno i gatti loro.','Dalla cena in cielo a quella coi gatti: i ristoranti più stravaganti di Roma','Quelli dove vige la regola del “o famo strano”, dove si mangia e si vive al contempo un’esperienza
','inherit','closed','open','','33708-autosave-v1','','','2016-01-07 13:01:13','2016-01-07 12:01:13','',33708,'http://old.lacucinaitaliana.it/33708-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-07 13:00:51','2016-01-07 12:00:51','Per rendere forti i <strong>denti</strong>, le<strong> ossa</strong> e <strong>prevenire l''osteoporosi</strong>, ma anche per <strong>fortificare</strong> il<strong> sistema immunitario</strong>, <strong>facilitare</strong> il funzionamento dell''<strong>attività cardiaca</strong> e della <strong>circolazione</strong> del sangue. Il <strong>calcio</strong> è un minerale prezioso per l''uomo, importante da assumere durante lo sviluppo, in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/voglie-durante-la-gravidanza-solo-una-leggenda-metropolitana/" target="_blank">gravidanza</a> e in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/in-gravidanza-e-allattamento-attenzione-a-cosa-si-mangia/" target="_blank">allattamento</a>. «In particolare, è fondamentale per la prevenzione di fratture in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto durante l''anzianità, quando le ossa si demineralizzano diventando più deboli e leggere» spiega il dietista <a href="https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>.

<strong>Le dosi</strong>
Il calcio rappresenta il 2% del peso del nostro scheletro. «Mediamente – continua Ubezio – un adulto tra i 30 e i 50 anni ha bisogno di <strong>800-900 mg al giorno</strong>. Una quantità che deve aumentare per i soggetti più anziani, gli adolescenti e le donne in menopausa: si va dai 1300 ai 1500 mg giornalieri. I lattanti, cioè i neonati fino all''anno di vita, ne hanno bisogno per 600 mg al giorno per aumentare pian piano la quantità fino ai 30 anni».

<strong>Verdure e legumi</strong>
Non solo il latte o i formaggi (soprattutto stagionati) contengono questa sostanza così utile per il nostro organismo. Per fare scorta di calcio si possono anche consumare molti altri prodotti: «Ad esempio: le verdure a foglia verde, come spinaci, broccoli e cavoli; il tuorlo dell''uovo; e i pesci, come acciughe, sgombri, sardine, sogliole e salmone, ma anche cozze, vongole ostriche e gamberi – prosegue il nutrizionista –. Il calcio è poi contenuto anche nei cereali e nei legumi, soprattutto nella soia e nei fagioli borlotti». I legumi, in particolare, contengono anche la daidzeina, un isoflavone che previene la decalcificazione ossea. I ceci per esempio ne contengono 142 mg/100 gr, mentre i fagioli cannellini 147 mg/100 gr e i fagioli borlotti 127 mg/100gr».

Tra le verdure spicca la rucola: «È una fonte di calcio fenomenale 300 mg/100gr – continua l''esperto – ma anche la rapa, la cipolla e le alghe marine, che oltre a ferro e altri minerali, sono ricche di calcio. Sono da preferire sopratutto le hiziki, che ne contengono 1400 mg, le kombu (900 mg) e le wakame (660 mg)».

<strong>Frutta, semi e aromi</strong>
Anche la frutta fresca è ricca di calcio, soprattutto le arance, ma anche quella secca: «Sono ottime le noci, le mandorle (264 mg) e i pistacchi, così come i fichi secchi (162 mg) – precisa Giuliano Ubezio –. C''è poi il sesamo che è ricchissimo di questa sostanza, perciò usarlo quotidianamente è molto importante e si può fare anche mangiando il tahin (a base di sesamo tostato e macinato), come anche i semi di papavero e di chia. Le erbe e gli aromi sono buone fonti ci calcio, da utilizzare al posto del sale, così da insaporire gli alimenti di ridurre l’apporto del sale».

<strong>Come si assume</strong>
«Mediamente si assume solo circa il 30-40% del calcio dietetico, e questa percentuale varia in base a diversi fattori, come l’apporto di vitamina D, l’età del soggetto e flussi ormonali – sottolinea il nutrizionista –. Esistono due vie per l’assorbimento del calcio, la più utile è tramite una diffusione passiva. Per assorbire maggior fonti di calcio è necessario avere ottime quantità di vitamina D, introdurre alcuni nutrienti che aiutano l''assorbimento del calcio: come gli zuccheri e in particolar modo il lattosio; e gli amminoacidi come la lisina e l''arginina. Alcune sostante, invece, ne riducono l’assorbimento: tra queste, ci sono la caffeina e l’alcol. E poi c''è la modalità di consumo: l''alimento crudo mantiene le sue proprietà, che invece si riducono con la cottura».','Gli alimenti ricchi di calcio: una guida per imparare a riconoscerli','Oltre a latte e formaggi, anche verdura e frutta, sia fresca che secca, semi e aromi contengono questo minerale assai utile per il nostro organismo','inherit','closed','open','','33785-revision-v1','','','2016-01-07 13:00:51','2016-01-07 12:00:51','',33785,'http://old.lacucinaitaliana.it/33785-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-07 13:01:36','2016-01-07 12:01:36','L’ultimo in ordine di apparizione è il Dinner in the Sky, quel ristorante con vista panoramica – a 50 metri d’altezza – che in molte capitali già si è visto, ma che a Roma mancava, nonostante la città sia più che scenografica.  Per di più con la promessa di un’esperienza gourmet, grazie alla partecipazione di alcuni chef stellati della Capitale, che hanno già accettato la sfida. Ma la fantasia ai ristoratori romani non manca certo e di ristoranti dove vige la regola del “o famo strano” ce n’è più d’uno.
<h2>Dinner in the sky: cena a 50 metri d’altezza</h2>
<em>c/o Città dell’Altra Economia - Largo Dino Frisullo</em>

La risto-piattaforma, che viene sopraelevata da una speciale gru a 50 metri di altezza, è quasi realtà anche a Roma e prenderà corpo dal 15 al 30 settembre 2016 alla Città dell’Altra Economia, nel quartiere Testaccio. L’interno è composto da un tavolo sociale con 22 posti a sedere (con poltroncine tipo giostre con tanto di cinture di sicurezza), oltre a un’area centrale aperta per il cuoco e una hostess. Esperienza d’alta cucina, si potrebbe dire, visto che si degusteranno i piatti di nomi noti della ristorazione stellata come Iside de Cesare (La Parolina), Roy Caceres (Metamorfosi), Lele Usai (Il tino) e Cristina Bowerman (Glass Hostaria), ma ci sono trattative in corso per portare “in quota” altri chef famosi. Quanto ai prezzi, si va dai 49 € per la degustazione di vini “Wine tasting in the Sky” ai 159 € per la vera e propria “Dinner in the Sky”. Non mancano formule più “giovani”, come il cocktail, lunch e brunch.
<h2>Il ristoaereo: mangiare in cabina</h2>
<em>Via Trincea delle Frasche, 90 - Fiumicino (ROMA)</em>

Neanche a dirlo, siamo a Fiumicino, ma non nell’aeroporto e nemmeno in quota. L’idea è quella di far mangiare i propri ospiti - pardon passeggeri - in un aereo precipitato, con tanto di liane che si sono infiltrate nella fusoliera, dove sono stati sistemati tavoli e sedie e dove si serve tutt’altro che panini rinsecchiti. Insomma, un’esperienza un po’ alla “Lost”, ma senza troppe sorprese alla J.J. Abrams.
<h2>Il Tramjazz: musica e cibo su rotaie</h2>
<em>c/o Piazza di Porta Maggiore</em>

Appuntamento a Piazza di Porta Maggiore alle 21,00. Da lì parte il tour notturno per la Capitale, quindi si passa per San Lorenzo, Viale Regina Margherita, Valle Giulia, le basiliche di Santa Croce in Gerusalemme e San Giovanni, fino ai Fori Imperiali. Il clou della serata si raggiunge quando il tram si ferma al Parco del Celio, proprio davanti al Colosseo. Durante il “viaggio”, si cena a lume di candela con prodotti laziali e si ascolta musica jazz, con alcuni fra i più interessanti gruppi della città.
<h2>Said Antica Fabbrica di cioccolato: esperienza alla Willie Wonka</h2>
<em>Via Tiburtina, 135</em>

Vecchi stampi per la lavorazione del cioccolato, succulente tavolette che richiamano dai banchi all’ingresso, un menù che va dal salato al dolce, senza dimenticare il tema cioccolato. Quella di Said è una storia di recupero industriale più che riuscita. Grazie a questa nuova formula, la fabbrica del cioccolato nata nel 1923 funziona ancora a pieno regime. Qui si possono fare aperitivi, pranzi e cene in un’accogliente atmosfera da bistrot.
<h2>Teatro centrale: il risto-theatre della capitale</h2>
<em>Via Celsa, 6</em>

Uno storico teatro abbandonato dal 1970 e rinato grazie a un’idea vincente, quella del food-entertainment. A due passi da Largo di Torre Argentina e dal Pantheon, questo ristorante è organizzato come un anfiteatro, con i tavoli disposti su due piani e naturalmente tutti con vista sul palco per godere del dinner-show, che spazia dalla commedia al circo. Lo stesso palco che un tempo ha visto grandi come Petrolini, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Edoardo de Filippo e che adesso ospita artisti emergenti. Meno famosi, tuttavia con la stessa intenzione di far divertire il loro pubblico.
<h2>Cencio La parolaccia: piatti a base di insulti</h2>
<em>Vicolo del Cinque, 3</em>

Non ci portate la ragazza per il primo appuntamento, a meno che non abbia davvero molto senso dell’umorismo. Nomen omen, la Parolaccia riserva al cliente un’esperienza di puro sgarbo romanaccio, con tanto di piatti serviti a suon di parolacce, appunto, e di battute pesanti. I camerieri non si risparmiano in questa manifestazione di veracità, perfetta per gli amanti del pittoresco, che non resteranno delusi neanche dal menù tipicamente romano. Assolutamente da evitare per i permalosi.
<h2>Romeow Cat Bistrot: a cena con i risto-gatti</h2>
<em>Via Francesco Negri, 15</em>

Astenersi allergici al pelo di gatto e non amanti degli animali. Questo risto-gatti romano del quartiere Ostiense, ispirato ai neko cafè giapponesi ma con l’ambizione da bistrot, è la patria di una colonia felina che tranquillamente razzola fra i tavoli. Che non si venga a dire che vi è stato servito un piatto a base di gatto, perché il menù è rigorosamente vegano-vegetariano. Ps. non vi aspettate che i gatti abitanti del posto siano tanto cerimoniosi: come tutti i felini, si fanno i gatti loro.','Dalla cena in cielo a quella coi gatti: i ristoranti più stravaganti di Roma','Quelli dove vige la regola del “o famo strano”, dove si mangia e si vive al contempo un’esperienza
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	 (46,'2016-01-07 13:12:23','2016-01-07 12:12:23','Per rendere forti i <strong>denti</strong>, le<strong> ossa</strong> e <strong>prevenire l''osteoporosi</strong>, ma anche per <strong>fortificare</strong> il<strong> sistema immunitario</strong>, <strong>facilitare</strong> il funzionamento dell''<strong>attività cardiaca</strong> e della <strong>circolazione</strong> del sangue. Il <strong>calcio</strong> è un minerale prezioso per l''uomo, importante da assumere durante lo sviluppo, in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/voglie-durante-la-gravidanza-solo-una-leggenda-metropolitana/" target="_blank">gravidanza</a> e in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/in-gravidanza-e-allattamento-attenzione-a-cosa-si-mangia/" target="_blank">allattamento</a>. «In particolare, è fondamentale per la prevenzione di fratture in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto durante l''anzianità, quando le ossa si demineralizzano diventando più deboli e leggere» spiega il dietista <a href="https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>.

<strong>Le dosi</strong>
Il calcio rappresenta circa il <strong>2% del peso corporeo</strong>. «Mediamente – continua Ubezio – un adulto tra i 30 e i 50 anni ha bisogno di <strong>800-900 mg al giorno </strong>(che corrispondono a una tazza di latte e una spolverata di parmigiano). Una quantità che deve aumentare per i soggetti più anziani, gli adolescenti e le donne in menopausa: si va dai 1300 ai 1500 mg giornalieri. I <strong>lattanti</strong>, cioè i neonati fino all''anno di vita, ne hanno bisogno per <strong>600 mg</strong> al giorno per aumentare pian piano la quantità fino ai 30 anni».

<strong>Verdure e legumi</strong>
Si dice calcio e si pensa ai latticini. Eppure, non solo il <strong>latte</strong>,<strong> lo yogurt</strong> o i<strong> formaggi</strong> (soprattutto stagionati) contengono questa sostanza così utile per il nostro organismo. Per fare scorta di calcio si possono anche consumare molti altri prodotti: «Ad esempio: le <strong>verdure a foglia verde</strong>, come spinaci, broccoli e cavoli; il <strong>tuorlo dell''uovo</strong>; e i <strong>pesci</strong>, come acciughe, sgombri, sardine, sogliole e salmone, ma anche cozze, vongole ostriche e gamberi – prosegue il nutrizionista –. Il calcio è poi contenuto anche nei <strong>cereali</strong> e nei<strong> legumi</strong>, soprattutto nella soia e nei fagioli borlotti. I legumi, poi, contengono anche la daidzeina, un isoflavone che previene la decalcificazione ossea».

Tra le verdure spicca la <strong>rucola</strong>: «È una fonte di calcio fenomenale 300 mg per 100 grammi – continua l''esperto –, ma anche la <strong>rapa</strong>, la <strong>cipolla</strong> e le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/le-alghe-nella-cucina-italiana/" target="_blank">alghe</a> marine: sono da preferire sopratutto le <strong>hiziki</strong>, che ne contengono 1400 mg, le <strong>kombu</strong> (900 mg) e le <strong>wakame</strong> (660 mg)».

<strong>Frutta, semi e aromi</strong>
Anche la<strong> frutta fresca</strong> è ricca di calcio (soprattutto le arance), ma non è da sottovalutare nemmeno quella <strong>secca</strong>: «Sono ottime le <strong>noci</strong>, le <strong>mandorle</strong> (264 mg) e i <strong>pistacchi</strong>, così come i<strong> fichi secchi</strong> (162 mg) – precisa Giuliano Ubezio –. Ci sono poi i <strong>semi di papavero</strong>, quelli di <strong>chia</strong> e il <strong>sesamo</strong> che è ricchissimo di questa sostanza, perciò usarlo quotidianamente è molto importante e si può fare anche mangiando il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/involtini-con-crema-di-ceci/" target="_blank">tahin</a> (una salsa a base di sesamo tostato macinato). Altre buone fonti di calcio sono le <strong>erbe</strong> e gli <strong>aromi</strong>, da utilizzare al posto del sale, così da insaporire gli alimenti di ridurne l’apporto».

<strong>Come si assume</strong>
«Mediamente si assume solo circa il 30-40% del calcio dietetico, e questa percentuale varia in base a diversi fattori, come l’apporto di vitamina D, l’età del soggetto e flussi ormonali – sottolinea il nutrizionista –. Esistono<strong> due vie</strong> per l’assorbimento del calcio, la più utile è tramite una<strong> diffusione passiva</strong>. Per assorbire maggior fonti di calcio è necessario avere ottime quantità di vitamina D e introdurre alcuni nutrienti specifici come gli <strong>zuccheri</strong>, in particolar modo il <strong>lattosio</strong>, e gli <strong>amminoacidi</strong> come la <strong>lisina</strong> e l''<strong>arginina</strong>. Alcune sostanze, invece, sono da evitare perché ne riducono l’assorbimento: tra queste, ci sono la <strong>caffeina</strong> e l’<strong>alcol</strong>. E poi bisogna considerare la modalità di consumo: è preferibile mangiare alimenti crudi, che non perdono le loro proprietà a causa della cottura».','Gli alimenti ricchi di calcio: una guida per imparare a riconoscerli','Oltre a latte e formaggi, anche verdura e frutta, sia fresca che secca, semi e aromi contengono questo minerale assai utile per il nostro organismo','inherit','closed','open','','33785-revision-v1','','','2016-01-07 13:12:23','2016-01-07 12:12:23','',33785,'http://old.lacucinaitaliana.it/33785-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-01-07 13:16:11','2016-01-07 12:16:11','Per rendere forti i <strong>denti</strong>, le<strong> ossa</strong> e <strong>prevenire l''osteoporosi</strong>, ma anche per <strong>fortificare</strong> il<strong> sistema immunitario</strong>, <strong>facilitare</strong> il funzionamento dell''<strong>attività cardiaca</strong> e della <strong>circolazione</strong> del sangue. Il <strong>calcio</strong> è un minerale prezioso per l''uomo, importante da assumere durante lo sviluppo, in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/voglie-durante-la-gravidanza-solo-una-leggenda-metropolitana/" target="_blank">gravidanza</a> e in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/in-gravidanza-e-allattamento-attenzione-a-cosa-si-mangia/" target="_blank">allattamento</a>. «In particolare, è fondamentale per la prevenzione di fratture in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto durante l''anzianità, quando le ossa si demineralizzano diventando più deboli e leggere» spiega il dietista <a href="https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>.

<strong>Le dosi</strong>
Il calcio rappresenta circa il <strong>2% del peso corporeo</strong>. «Mediamente – continua Ubezio – un adulto tra i 30 e i 50 anni ha bisogno di <strong>800-900 mg al giorno </strong>(che corrispondono a una tazza di latte e una spolverata di parmigiano). Una quantità che deve aumentare per i soggetti più anziani, gli adolescenti e le donne in menopausa: si va dai 1300 ai 1500 mg giornalieri. I <strong>lattanti</strong>, cioè i neonati fino all''anno di vita, ne hanno bisogno per <strong>600 mg</strong> al giorno per aumentare pian piano la quantità fino ai 30 anni».

<strong>Verdure e legumi</strong>
Si dice calcio e si pensa ai latticini. Eppure, non solo il <strong>latte</strong>,<strong> lo yogurt</strong> o i<strong> formaggi</strong> (soprattutto stagionati) contengono questa sostanza così utile per il nostro organismo. Per fare scorta di calcio si possono anche consumare molti altri prodotti: «Ad esempio: le <strong>verdure a foglia verde</strong>, come spinaci, broccoli e cavoli; il <strong>tuorlo dell''uovo</strong>; e i <strong>pesci</strong>, come acciughe, sgombri, sardine, sogliole e salmone, ma anche cozze, vongole ostriche e gamberi – prosegue il nutrizionista –. Il calcio è poi contenuto anche nei <strong>cereali</strong> e nei<strong> legumi</strong>, soprattutto nella soia e nei fagioli borlotti. I legumi, poi, contengono anche la daidzeina, un isoflavone che previene la decalcificazione ossea».

Tra le verdure spicca la <strong>rucola</strong>: «È una fonte di calcio fenomenale 300 mg per 100 grammi – continua l''esperto –, ma anche la <strong>rapa</strong>, la <strong>cipolla</strong> e le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/le-alghe-nella-cucina-italiana/" target="_blank">alghe</a> marine: sono da preferire sopratutto le <strong>hiziki</strong>, che ne contengono 1400 mg, le <strong>kombu</strong> (900 mg) e le <strong>wakame</strong> (660 mg)».

<strong>Frutta, semi e aromi</strong>
Anche la<strong> frutta fresca</strong> è ricca di calcio (soprattutto le arance), ma non è da sottovalutare nemmeno quella <strong>secca</strong>: «Sono ottime le <strong>noci</strong>, le <strong>mandorle</strong> (264 mg) e i <strong>pistacchi</strong>, così come i<strong> fichi secchi</strong> (162 mg) – precisa Giuliano Ubezio –. Ci sono poi i <strong>semi di papavero</strong>, quelli di <strong>chia</strong> e il <strong>sesamo</strong> che è ricchissimo di questa sostanza, perciò usarlo quotidianamente è molto importante e si può fare anche mangiando il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/involtini-con-crema-di-ceci/" target="_blank">tahin</a> (una salsa a base di sesamo tostato macinato). Altre buone fonti di calcio sono le <strong>erbe</strong> e gli <strong>aromi</strong>, da utilizzare al posto del sale, così da insaporire gli alimenti di ridurne l’apporto».

<strong>Come si assume</strong>
«Mediamente si assume solo circa il 30-40% del calcio dietetico, e questa percentuale varia in base a diversi fattori, come l’apporto di vitamina D, l’età del soggetto e flussi ormonali – sottolinea il nutrizionista –. Esistono<strong> due vie</strong> per l’assorbimento del calcio, la più utile è tramite una<strong> diffusione passiva</strong>. Per assorbire maggior fonti di calcio è necessario avere ottime quantità di vitamina D e introdurre alcuni nutrienti specifici come gli <strong>zuccheri</strong>, in particolar modo il <strong>lattosio</strong>, e gli <strong>amminoacidi</strong> come la <strong>lisina</strong> e l''<strong>arginina</strong>. Alcune sostanze, invece, sono da evitare perché ne riducono l’assorbimento: tra queste, ci sono la <strong>caffeina</strong> e l’<strong>alcol</strong>. E poi bisogna considerare la modalità di consumo: è preferibile mangiare alimenti crudi, che non perdono le loro proprietà a causa della cottura».','Gli alimenti ricchi di calcio: una guida per imparare a riconoscerli','Oltre a latte e formaggi, anche verdura e frutta, semi e aromi contengono questo minerale assai utile per il nostro organismo','inherit','closed','open','','33785-revision-v1','','','2016-01-07 13:16:11','2016-01-07 12:16:11','',33785,'http://old.lacucinaitaliana.it/33785-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-07 13:17:54','2016-01-07 12:17:54','Per rendere forti i <strong>denti</strong>, le<strong> ossa</strong> e <strong>prevenire l''osteoporosi</strong>, ma anche per <strong>fortificare</strong> il<strong> sistema immunitario</strong>, <strong>facilitare</strong> il funzionamento dell''<strong>attività cardiaca</strong> e della <strong>circolazione</strong> del sangue. Il <strong>calcio</strong> è un minerale prezioso per l''uomo, importante da assumere durante lo sviluppo, in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/voglie-durante-la-gravidanza-solo-una-leggenda-metropolitana/" target="_blank">gravidanza</a> e in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/in-gravidanza-e-allattamento-attenzione-a-cosa-si-mangia/" target="_blank">allattamento</a>. «In particolare, è fondamentale per la prevenzione di fratture in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto durante l''anzianità, quando le ossa si demineralizzano diventando più deboli e leggere» spiega il dietista <a href="https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>.

<strong>Le dosi</strong>
Il calcio rappresenta circa il <strong>2% del peso corporeo</strong>. «Mediamente – continua Ubezio – un adulto tra i 30 e i 50 anni ne ha bisogno di <strong>800-900 mg al giorno </strong>(ad esempio, una tazza di latte e 2 cucchiai di parmigiano). Una quantità che deve aumentare per i soggetti più anziani, gli adolescenti e le donne in menopausa: si va dai 1300 ai 1500 mg giornalieri. Mentre <strong>lattanti</strong>, cioè i neonati fino all''anno di vita, ne hanno bisogno per <strong>600 mg</strong> ogni giorno».

<strong>Verdure e legumi</strong>
Si dice calcio e si pensa ai latticini. Eppure, non solo il <strong>latte</strong>,<strong> lo yogurt</strong> o i<strong> formaggi</strong> (soprattutto stagionati) contengono questa sostanza così utile per il nostro organismo. Per fare scorta di calcio si possono anche consumare molti altri prodotti: «Ad esempio: le <strong>verdure a foglia verde</strong>, come spinaci, broccoli e cavoli; il <strong>tuorlo dell''uovo</strong>; e i <strong>pesci</strong>, come acciughe, sgombri, sardine, sogliole e salmone, ma anche cozze, vongole ostriche e gamberi – prosegue il nutrizionista –. Il calcio è poi contenuto anche nei <strong>cereali</strong> e nei<strong> legumi</strong>, soprattutto nella soia e nei fagioli borlotti. I legumi, poi, contengono anche la daidzeina, un isoflavone che previene la decalcificazione ossea».

Tra le verdure spicca la <strong>rucola</strong>: «È una fonte di calcio fenomenale 300 mg per 100 grammi – continua l''esperto –, ma anche la <strong>rapa</strong>, la <strong>cipolla</strong> e le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/le-alghe-nella-cucina-italiana/" target="_blank">alghe</a> marine: sono da preferire sopratutto le <strong>hiziki</strong>, che ne contengono 1400 mg, le <strong>kombu</strong> (900 mg) e le <strong>wakame</strong> (660 mg)».

<strong>Frutta, semi e aromi</strong>
Anche la<strong> frutta fresca</strong> è ricca di calcio (soprattutto le arance), ma non è da sottovalutare nemmeno quella <strong>secca</strong>: «Sono ottime le <strong>noci</strong>, le <strong>mandorle</strong> (264 mg) e i <strong>pistacchi</strong>, così come i<strong> fichi secchi</strong> (162 mg) – precisa Giuliano Ubezio –. Ci sono poi i <strong>semi di papavero</strong>, quelli di <strong>chia</strong> e il <strong>sesamo</strong> che è ricchissimo di questa sostanza, perciò usarlo quotidianamente è molto importante e si può fare anche mangiando il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/involtini-con-crema-di-ceci/" target="_blank">tahin</a> (una salsa a base di sesamo tostato macinato). Altre buone fonti di calcio sono le <strong>erbe</strong> e gli <strong>aromi</strong>, da utilizzare al posto del sale, così da insaporire gli alimenti di ridurne l’apporto».

<strong>Come si assume</strong>
«Mediamente si assume solo circa il 30-40% del calcio dietetico, e questa percentuale varia in base a diversi fattori, come l’apporto di vitamina D, l’età del soggetto e flussi ormonali – sottolinea il nutrizionista –. Esistono<strong> due vie</strong> per l’assorbimento del calcio, la più utile è tramite una<strong> diffusione passiva</strong>. Per assorbire maggior fonti di calcio è necessario avere ottime quantità di vitamina D e introdurre alcuni nutrienti specifici come gli <strong>zuccheri</strong>, in particolar modo il <strong>lattosio</strong>, e gli <strong>amminoacidi</strong> come la <strong>lisina</strong> e l''<strong>arginina</strong>. Alcune sostanze, invece, sono da evitare perché ne riducono l’assorbimento: tra queste, ci sono la <strong>caffeina</strong> e l’<strong>alcol</strong>. E poi bisogna considerare la modalità di consumo: è preferibile mangiare alimenti crudi, che non perdono le loro proprietà a causa della cottura».','Gli alimenti ricchi di calcio: una guida per imparare a riconoscerli','Oltre a latte e formaggi, anche verdura e frutta, semi e aromi contengono questo minerale assai utile per il nostro organismo','inherit','closed','open','','33785-revision-v1','','','2016-01-07 13:17:54','2016-01-07 12:17:54','',33785,'http://old.lacucinaitaliana.it/33785-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-11 18:40:36','2016-01-11 17:40:36','<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/porchetta-di-coniglio-estiva-2/">Porchetta</a> e <strong>Romanella</strong>. Basterebbero questi due elementi, queste due specialità della tradizione per spiegare che cos’è oggi una<strong> fraschetta</strong>. Nata come un’<strong>osteria dove vendere principalmente vino</strong> e diffusasi soprattutto nella zona dai <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/mangiare-ai-castelli-romani/">Castelli romani</a>, i colli a sud della Capitale, al giorno d’oggi la fraschetta rappresenta più di un semplice ristorante. Meta di “pellegrinaggio” culinario proveniente da Roma e non solo, questo tipo di osteria offre la possibilità di <strong>godere delle specialità locali in un clima gioioso e informale</strong>.
<h2>Se c’è la frasca c’è il vino</h2>
Negli ultimi due decenni le fraschette hanno subito una vera e propria rivoluzione. <strong>Fino a qualche anno fa</strong>, infatti, entrare in una di queste osterie significava scendere in <strong>cantine scarne e umide</strong> arredate con botti, bigonci e torci necessari per fare il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/vino-olio-e-sicilia-un-ricettario-per-18-generazioni/">vino</a>. Le fraschette erano il luogo deputato alla <strong>vinificazione</strong> e alla vendita del vino dell’annata appena prodotta. Il loro nome, non a caso, deriva da “<strong>frasca</strong>” ossia un ramoscello ricco di foglie, che comunemente veniva appeso sopra l’ingresso del locale in modo da segnalare che il vino della nuova stagione era pronto. I clienti potevano sedersi su panche e mangiare su tavolacci ma, oltre al vino, il servizio prevedeva solo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-casereccio-genzano-castelli-romani/">pane casareccio</a> e uova sode per preparare il palato alla degustazione del nettare di Bacco. <strong>Le fraschette</strong>, infatti, a differenza delle classiche osterie romane <strong>erano sprovviste di cucina</strong> ed erano solitamente affollate dai "<strong>fagottari</strong>" ossia coloro che, all’interno di fagotti di canapa, si portavano il necessario da mangiare che poi consumavano all’interno del locale.
<h2>Le vere fraschette sono quelle di Ariccia</h2>
Nonostante un filone di pensiero sostenga che fraschetta derivi da <strong>Frascata</strong>, il nome originario dell’odierna <strong>Frascati </strong>comune dei Castelli romani, la patria di queste osterie è da considerarsi <strong>Ariccia</strong>. Nel centro storico del paese che si trova a sud del lago di Albano, a poca distanza proprio da Frascati, ci sono <strong>alcune strade del centro storico dominate in maniera esclusiva dalle fraschette</strong>. In questi locali, a differenza del passato è possibile effettuare un pasto completo. Accanto a un <strong>buon vino dei Colli Albani</strong>, il menù prevede: un antipasto a base di <strong>salumi locali</strong>, <strong>formaggi</strong>, <strong>bruschette</strong> e <strong>salsicce di cinghiale</strong>; e i primi della tradizione romana, dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/bucatini-allamatriciana/">Amatriciana</a> alla <strong>Carbonara</strong>. Il piatto forte, però, soprattutto ad Ariccia, è la <strong>Porchetta</strong>, tipica della zona e insignita del marchio <strong>Igp dal 2011</strong>.
<h2>La porchetta</h2>
La porchetta è il <strong>simbolo culinario di Ariccia</strong> e la sua produzione affonda le radici in una storia millenaria. Secondo la tradizione i sacerdoti che avevano il compito di lavorare le carni suine da offrire in sacrificio nel tempio di Giove Laziale sul vicino Monte Cavo, fossero stanziati proprio nella cittadina dei Castelli. La maestranza artigiana nel preparare la porchetta si è sviluppata nei secoli anche grazie alla presenza ad Ariccia della nobiltà romana che aveva l’abitudine di passare l’estate nel paese castellano. Si narra che un tempo, nel Parco del palazzo dei Chigi, si estendessero boschi di quercia popolati di maiali da cui si ricavava la famosa porchetta. Per capire quanto sia importante questo alimento per questa cittadina basti pensare che la prima “<strong>Sagra della Porchetta di Ariccia</strong>” risale addirittura al <strong>1950</strong>.
<h2>La Romanella</h2>
Per mandar giù la porchetta non potete far a meno della <strong>Romanella</strong>, un <strong>vino rosso e frizzantino, dal sapore dolce</strong>. Secondo la tradizione, questo rosso prende il nome da Giovanna Rinaldi la perpetua del Cardinale Ferdinando Taverna, che veniva soprannominata per l’appunto Romanella. Il vino, infatti, sarebbe nato a causa di un’imperizia della giovane che, per sbaglio, avrebbe provocato la fermentazione di questo rosso. La Romanella è il vino tipico offerto nelle fraschette ma in queste locande è possibile degustare anche numerose varietà di vini dei Colli Albani. Le unità di misura con le quali vengono serviti questi vini sono le <strong>caraffe</strong> che si distinguono in base alla dimensione. Curioso è il nome della "brocca" da 2 litri. Chiamato "Boccale" o "Barzilai", questa caraffa prende in prestito il nome di Salvatore Barzilai, un politico romano, che era uso offrire vino agli elettori per farsi votare.

Photo credits: <a href="https://www.flickr.com/photos/airforceone/4469271450" target="_blank">CC AirForceOne</a>','Le fraschette di Ariccia, quando la locanda diventa un mito','Nate come osterie che servivano solo vino, oggi le fraschette sono diventate dei veri e propri ristoranti dove trovare tutti i piatti tipici della zona, dalla famosa porchetta alla romanella','publish','closed','closed','','le-fraschette-di-ariccia-quando-la-locanda-diventa-un-mito','','','2016-01-12 02:05:32','2016-01-12 01:05:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=33794',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-01-07 13:21:15','2016-01-07 12:21:15','Porchetta e Romanella. Basterebbero questi due elementi, queste due specialità della tradizione per spiegare che cos’è oggi una fraschetta. Nata come un’osteria dove vendere principalmente vino e diffusasi soprattutto nella zona dai Castelli romani, i colli a sud della Capitale, ai giorni d’oggi la fraschetta rappresenta più di un semplice ristorante. Meta di “pellegrinaggio” culinario proveniente da Roma e non solo, questo tipo di osteria offre la possibilità di godere delle specialità locali in un clima gioioso e informale.

Se c’è la frasca c’è il vino
Negli ultimi due decenni le fraschette hanno subito una vera e propria rivoluzione. Fino a qualche anno fa, infatti, entrare in una di queste osterie significava scendere in cantine scarne e umide arredate con botti, bigonci e torci necessari per fare il vino. Le fraschette erano il luogo deputato alla vinificazione e alla vendita del vino dell’annata appena prodotta. Il loro nome, non a caso, deriva da “frasca” ossia un ramoscello ricco di foglie, che comunemente veniva appeso sopra l’ingresso del locale in modo da segnalare che il vino della nuova stagione era pronto. I clienti si potevano sedere su panche e mangiare su tavolacci ma oltre al vino, il servizio prevedeva solo pane casareccio e uova sode per preparare il palato alla degustazione del nettare di Bacco. Le fraschette, infatti, a differenza delle classiche osterie romane erano sprovviste di cucina ed erano solitamente affollate dai "fagottari" ossia coloro che, all’interno di fagotti di canapa, si portavano il necessario da mangiare che poi consumavano all’interno del locale.

Le vere fraschette sono quelle di Ariccia
Nonostante un filone di pensiero sostenga che fraschetta derivi da Frascata, il nome originario dell’odierna Frascati comune dei Castelli romani, la patria di queste osterie è da considerarsi Ariccia. Nel centro storico del paese che si trova a sud del lago di Albano, a poca distanza proprio da Frascati, ci sono alcune strade del centro storico dominate in maniera esclusiva dalle fraschette. In questi locali, a differenza del passato è possibile effettuare un pasto completo. Accanto a un buon vino dei Colli Albani, il menù prevede: un antipasto a base di salumi locali, formaggi, bruschette e salsicce di cinghiale; e i primi della tradizione romana, dalla Amatriciana alla Carbonara. Il piatto forte, però, soprattutto ad Ariccia, è la Porchetta, tipica della zona e insignita del marchio Igp dal 2011.

La porchetta
La porchetta è il simbolo culinario di Ariccia e la sua produzione affonda le radici in una storia millenaria. Secondo la tradizione i sacerdoti che avevano il compito di lavorare le carni suine da offrire in sacrificio nel tempio di Giove Laziale sul vicino Monte Cavo, fossero stanziati proprio nella cittadina dei Castelli. La maestranza artigiana nel preparare la porchetta si è sviluppata nei secoli anche grazie alla presenza ad Ariccia della nobiltà romana che aveva l’abitudine di passare l’estate nel paese castellano. Si narra che un tempo, nel Parco del palazzo dei Chigi, si estendessero boschi di quercia popolati di maiali da cui si ricavava la famosa porchetta. Per capire quanto sia importante questo alimento per questa cittadina basti pensare che la prima “Sagra della Porchetta di Ariccia” risale addirittura al 1950.

La Romanella
Per mandar giù la porchetta non potete far a meno della Romanella, un vino rosso e frizzantino, dal sapore dolce. Secondo la tradizione, questo rosso prende il nome da Giovanna Rinaldi la perpetua del Cardinale Ferdinando Taverna, che veniva soprannominata per l’appunto Romanella. Il vino infatti sarebbe nato a causa di un’imperizia della giovane che, per sbaglio, avrebbe provocato la fermentazione di questo rosso. La Romanella è il vino più tipico offerto dalle fraschette ma ancora oggi non si è smarrita la vocazione originaria di queste locande ed è ancora possibile degustare numerose varietà di vini dei Colli Albani. Le unità di misura con le quali viene servito sono le caraffe che si distinguono in base alla dimensione. Curioso è il nome del boccale da 2 litri. Chiamato "Boccale" o "Barzilai", questa brocca prende in prestito il nome di Salvatore Barzilai, un politico romano, che era uso offrire vino agli elettori per farsi votare.','Le fraschette di Ariccia, quando la locanda diventa un mito','Nate come osterie che servivano solo vino, oggi le fraschette sono diventate dei veri e propri ristoranti dove trovare tutti i piatti tipici della zona, dalla famosa porchetta alla romanella.','inherit','closed','open','','33794-revision-v1','','','2016-01-07 13:21:15','2016-01-07 12:21:15','',33794,'http://old.lacucinaitaliana.it/33794-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-07 13:24:04','2016-01-07 12:24:04','Per rendere forti i <strong>denti</strong>, le<strong> ossa</strong> e <strong>prevenire l''osteoporosi</strong>, ma anche per <strong>fortificare</strong> il<strong> sistema immunitario</strong>, <strong>facilitare</strong> il funzionamento dell''<strong>attività cardiaca</strong> e della <strong>circolazione</strong> del sangue. Il <strong>calcio</strong> è un minerale prezioso per l''uomo, importante da assumere durante lo sviluppo, in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/voglie-durante-la-gravidanza-solo-una-leggenda-metropolitana/" target="_blank">gravidanza</a> e in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/in-gravidanza-e-allattamento-attenzione-a-cosa-si-mangia/" target="_blank">allattamento</a>. «In particolare, è fondamentale per la prevenzione di fratture in qualsiasi fase della vita, ma soprattutto durante l''anzianità, quando le ossa si demineralizzano diventando più deboli e leggere» spiega il dietista <a href="https://www.facebook.com/dottoregiuliano.ubeziodietista" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>.

<strong>Le dosi</strong>
Il calcio rappresenta circa il <strong>2% del peso corporeo</strong>. «Mediamente – continua Ubezio – un adulto tra i 30 e i 50 anni ne ha bisogno di <strong>800-900 mg al giorno </strong>(ad esempio, una tazza di latte e 2 cucchiai di parmigiano). Una quantità che deve aumentare per i soggetti più anziani, gli adolescenti e le donne in menopausa: si va dai 1300 ai 1500 mg giornalieri. Mentre <strong>lattanti</strong>, cioè i neonati fino all''anno di vita, ne hanno bisogno per <strong>600 mg</strong> ogni giorno».

<b>Non solo formaggi e latte</b>
Si dice calcio e si pensa subito ai <strong>latticini</strong>. Eppure, non solo il <strong>latte</strong>,<strong> lo yogurt</strong> o i<strong> formaggi</strong> (soprattutto stagionati) contengono questa sostanza così utile per il nostro organismo. Per fare scorta di calcio si possono anche consumare molti altri prodotti: «Ad esempio: le <strong>verdure a foglia verde</strong>, come spinaci, broccoli e cavoli; il <strong>tuorlo dell''uovo</strong>; e i <strong>pesci</strong>, come acciughe, sgombri, sardine, sogliole e salmone, ma anche cozze, vongole ostriche e gamberi – prosegue il nutrizionista –. Il calcio è poi contenuto anche nei <strong>cereali</strong> e nei<strong> legumi</strong>, soprattutto nella soia e nei fagioli borlotti. I legumi, poi, contengono anche la daidzeina, un isoflavone che previene la decalcificazione ossea».

Tra le verdure spicca la <strong>rucola</strong>: «È una fonte di calcio fenomenale (300 mg per 100 grammi) – continua l''esperto –, ma anche la <strong>rapa</strong>, la <strong>cipolla</strong> e le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/le-alghe-nella-cucina-italiana/" target="_blank">alghe</a> marine: sono da preferire sopratutto le <strong>kombu</strong> (900 mg in 100 grammi) e le <strong>wakame</strong> (660 mg/100 gr)».

<strong>Frutta, semi e aromi</strong>
Anche la<strong> frutta fresca</strong> è ricca di calcio (soprattutto le arance), ma non è da sottovalutare nemmeno quella <strong>secca</strong>: «Sono ottime le <strong>noci</strong>, le <strong>mandorle</strong> e i <strong>pistacchi</strong>, così come i<strong> fichi secchi</strong> – precisa Giuliano Ubezio –. Ci sono poi i <strong>semi di papavero</strong>, quelli di <strong>chia</strong> e il <strong>sesamo</strong>, che è ricchissimo di questa sostanza, perciò usarlo quotidianamente è molto importante e si può fare anche mangiando il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/involtini-con-crema-di-ceci/" target="_blank">tahin</a> (una salsa a base di sesamo tostato macinato). Altre buone fonti di calcio sono le <strong>erbe</strong> e gli <strong>aromi</strong>, da utilizzare al posto del sale».

<strong>Come si assume</strong>
«Mediamente si assume circa il 30-40% del calcio dietetico, e questa percentuale varia in base a diversi fattori, come l’apporto di vitamina D, l’età del soggetto e flussi ormonali – sottolinea il nutrizionista –. Esistono<strong> due vie</strong> per l’assorbimento del calcio, la più utile è tramite una<strong> diffusione passiva</strong>. Per assorbire maggior fonti di calcio è necessario avere ottime quantità di vitamina D e introdurre alcuni nutrienti specifici come gli <strong>zuccheri</strong>, in particolar modo il <strong>lattosio</strong>, e gli <strong>amminoacidi</strong> come la <strong>lisina</strong> e l''<strong>arginina</strong>. Alcune sostanze, invece, sono da evitare perché ne riducono l’assorbimento: tra queste, ci sono la <strong>caffeina</strong> e l’<strong>alcol</strong>. E poi bisogna considerare la modalità di consumo: è preferibile mangiare alimenti crudi, che non perdono le loro proprietà a causa della cottura».','Gli alimenti ricchi di calcio: una guida per imparare a riconoscerli','Oltre a latte e formaggi, anche verdura e frutta, semi e aromi contengono questo minerale assai utile per il nostro organismo','inherit','closed','open','','33785-revision-v1','','','2016-01-07 13:24:04','2016-01-07 12:24:04','',33785,'http://old.lacucinaitaliana.it/33785-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-11 02:32:26','2016-01-11 01:32:26','A seconda che siano ricette <strong>dolci</strong>, oppure <strong>salate</strong>, ci sono una serie di <strong>alternative</strong> per evitare di utilizzare il burro in cucina. Pur essendo facilmente digeribile e ricco di vitamina A, il burro ha un<strong> alto contenuto energetico</strong> (720 calorie per 100 grammi di prodotto) e questo lo rende un alimento da evitare per chi vuole tenere sott''occhio il peso.

I <strong>sostituti del burro</strong> rappresentano anche una valida opzione per i <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/muscolo-di-grano-carne-vegetale/" target="_blank">vegani</a>, e cioè per chi ha deciso di eliminare dalla propria alimentazione ogni ingrediente di origine animale.
<h2>1 – Olio extravergine d''oliva</h2>
Si può usare sia nelle ricette salate, sia in quelle dolci. Per friggere, soffriggere e anche solo per condire. Tuttavia, bisogna ricordare che olio e burro hanno composizioni diverse: per questo le <strong>dosi</strong> da utilizzare sono differenti.<strong> 100 grammi di burro</strong> si possono sostituire con<strong> 80 ml di olio circa</strong>, anche se nella preparazione dei <strong>dolci</strong> è meglio scendere a<strong> 60-70 ml</strong> per rendere l''impasto ancor più leggero.

Rimane, però, il problema del <strong>gusto</strong>, soprattutto per i dolci: l''olio d''oliva, infatti, ha un sapore marcato. Per questo, usando le stesse proporzioni, si può utilizzare anche l''<strong>olio di semi</strong>: i più indicati sono l''olio di <strong>arachidi</strong>, di <strong>girasoli</strong>, di <strong>mais</strong> e <strong>riso</strong>, meglio se biologici. Il loro gusto meno forte ed va bene per la preparazione di crostate e biscotti.
<h2>2 – Yogurt e panna</h2>
Un''altra opzione, soprattutto nelle preparazioni dolci, sono lo <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/yogurt-greco-e-melagrana/" target="_blank">yogurt</a> e la <strong>panna</strong>, di<b> latte vaccino</b> o di <strong>soia</strong>. Il gusto, più leggero e delicato, si amalgama bene con gli altri ingredienti. E in più c''è un vantaggio: sono decisamente molto meno calorici del burro. L''unica accortezza, è quella di usare le<strong> giuste dosi</strong>: per <strong>100 grammi di burro</strong> dovrete usare <strong>125 grammi di prodotto</strong>.
<h2>3 – Polpa di avocado</h2>
Sapore delicato e giusta consistenza. Si può usare questo ingrediente come sostituto del burro soprattutto nella preparazione dei <strong>dolci</strong>, soprattutto torte, ciambelloni e plumcake. Il risultato migliore si ottiene frullando la polpa nel mixer e poi aggiungendola agli altri ingredienti, ma si può anche solo schiacciare con la forchetta. Per<strong> 100 grammi di burro</strong> dovete usare <strong>50-60 grammi di polpa</strong>.
<h2>4 – Crema di frutta secca</h2>
Con <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mandorle-e-pistacchi-la-top-ten-dei-cibi-afrodisiaci/" target="_blank">mandorle</a>, <strong>anacardi</strong>, <strong>arachidi</strong> e <strong>nocciole</strong>, si ottengono delle<strong> creme spalmabili</strong> molto <strong>dense</strong>, che possono essere utilizzate come sostituti del burro. Questi composti si possono preparare facilmente anche a casa, tostando prima gli ingredienti e poi frullandoli con il mixer finché non rilasciano gli oli naturali, andando così a creare un impasto morbido e cremoso. La quantità da utilizzare è la stessa del burro normale.
<h2>5 – Tahin</h2>
Si tratta della <strong>crema di sesamo</strong>, particolarmente indicata per le ricette salate. Si può preparare a casa con lo stesso procedimento che si usa per la crema di mandorle o anacardi: tostando il sesamo e poi frullandolo nel mixer. L''unica diversità è l''aggiunta di olio extravergine d''oliva man mano che si tritano i semi, fino a ottenere un <strong>composto liscio</strong> e omogeneo. Il suo gusto è molto marcato, per questo si consiglia di sostituire a <strong>100 grammi di burro</strong> 50 grammi di tahin e 50 ml di olio.','Come sostituire il burro in cucina: tutti i consigli','Per chi è vegano e non può mangiare ingredienti di origine animale, ma anche per chi non vuole appesantirsi, ecco un elenco di ingredienti che si usano come sostituti del burro','publish','closed','closed','','come-sostituire-il-burro','','','2017-12-22 09:58:12','2017-12-22 08:58:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=33797',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-01-07 13:26:12','2016-01-07 12:26:12','','Misto alle cinque spezie','','inherit','closed','open','','33581-revision-v1','','','2016-01-07 13:26:12','2016-01-07 12:26:12','',33581,'http://old.lacucinaitaliana.it/33581-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-07 13:30:36','2016-01-07 12:30:36','A seconda che siano ricette dolci, oppure salate, ci sono una serie di alternative vegetali per evitare di utilizzare il burro in cucina. Pur essendo facilmente digeribile e ricco di vitamina A, il burro ha un alto contenuto energetico (720 calorie per 100 grammi di prodotto) e questo lo rende un alimento da evitare per chi vuole tenere sott''occhio il peso.

I sostituti del burro rappresentano anche una valida opzione per i vegani, e cioè per chi ha deciso di eliminare dalla propria alimentazione ogni ingrediente di origine animale.

1 – Olio extravergine d''oliva
Si può usare sia nelle ricette salate, sia in quelle dolci. Per friggere, soffriggere e anche solo per condire. Tuttavia, bisogna ricordare che olio e burro hanno composizioni diverse: per questo le dosi da utilizzare sono differenti. 100 grammi di burro si possono sostituire con 80 ml di olio circa, anche se nella preparazione dei dolci è meglio scendere a 60-70 ml per rendere l''impasto ancor più leggero.
Rimane, però, il problema del gusto, soprattutto per i dolci: l''olio d''oliva, infatti, ha un sapore marcato. Per questo, usando le stesse proporzioni, si può utilizzare anche l''olio di semi: i più indicati sono l''olio di arachidi, di girasoli, di mais e riso biologici. Il loro gusto meno marcato è indicato nella preparazione di crostate e biscotti, ma anche di ciambelloni.

2 – Yogurt e panna
Un''altra opzione, soprattutto nelle preparazioni dolci, sono lo yogurt e la panna, normali o di soia. Il gusto, più leggero e delicato, si amalgama bene con gli altri ingredienti. E in più c''è un vantaggio: sono decisamente molto meno calorici del burro. L''unica accortezza, è quella di usare le giuste dosi: per 100 grammi di burro dovrete usare 125 grammi di prodotto.

3 – Polpa di avocado
Sapore delicato e giusta consistenza. Si può usare questo ingrediente come sostituto del burro soprattutto nella preparazione dei dolci, soprattutto torte, ciambelloni e plumcake. Il risultato migliore si ottiene frullando la polpa nel mixer e poi aggiungendola agli altri ingredienti, ma si può anche solo schiacciare con la forchetta. Per 100 grammi di burro dovete usare 50-60 grammi di polpa.

4 – Crema di frutta secca
Con mandorle, anacardi, arachidi e nocciole, si ottengono delle creme spalmabili molto dense, che possono essere utilizzate come sostituti del burro. Questi composti si possono preparare facilmente anche a casa, tostando prima gli ingredienti e poi frullandoli con il mixer finché non rilasciano gli oli naturali, andando così a creare un impasto morbido e cremoso. La quantità da utilizzare è la stessa del burro normale.

5 – Tahin
Si tratta della crema di sesamo, particolarmente indicata per le ricette salate. Si può preparare a casa con lo stesso procedimento che abbiamo visto prima per la crema di mandorle o anacardi: tostando il sesamo e poi frullandolo nel mixer. L''unica diversità è l''aggiunta di olio extravergine d''oliva man mano che si trita il sesamo, fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Il suo gusto è molto marcato, per questo si consiglia di sostituire a 100 grammi di burro 50 grammi di tahin e 50 ml di olio.','Come sostituire il burro in cucina: tutti i consigli','Per chi è vegano e non può mangiare ingredienti di origine animale, ma anche per chi non vuole appesantirsi, ecco un elenco di ingredienti che si usano come sostituti del burro','inherit','closed','open','','33797-revision-v1','','','2016-01-07 13:30:36','2016-01-07 12:30:36','',33797,'http://old.lacucinaitaliana.it/33797-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-26 11:22:30','2016-01-26 10:22:30','<strong>Le cialde di grana grattugiato</strong> sono una preparazione molto versatile perché possono essere utilizzate come antipasti, guarnite con verdure o carne, e regalano un che di sfizioso al vostro menu.

Utilizzate, per farle, del grana grattugiato di prima qualità (Grana Padano o Parmigiano Reggiano): i mix di grattugiato contengono anche formaggi più grassi che compromettono il risultato, impedendo di ottenere cialde perfettamente croccanti.

Per preparare le cialde di grana grattugiato, miscelate il grana con della <strong>farina di mais</strong>, in una proporzione di 80 e 20%: non superate la percentuale del 20% di farina, altrimenti la cialdina non starà insieme, tendendo a sbriciolarsi. Per un risultato d''effetto, potete aromatizzare la cialda mescolando al grana semi vari, come papavero, sesamo, erbe aromatiche tritate, aromi e spezie a piacere.

Per un risultato perfetto seguite i nostri consigli nel tutorial.','Preparare le cialde di grana grattugiato','Facili da preparare, sono perfette da servire come antipasto in una cena raffinata','publish','closed','closed','','cialde-di-grana','','','2016-01-26 11:23:27','2016-01-26 10:23:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=33800',0,'cp-tutorial','',0),
	 (1917,'2016-01-07 13:32:50','2016-01-07 12:32:50','','copertina','','inherit','closed','open','','copertina-17','','','2016-01-07 13:32:50','2016-01-07 12:32:50','',33800,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/copertina1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (46,'2016-01-07 13:36:44','2016-01-07 12:36:44','A seconda che siano ricette <strong>dolci</strong>, oppure <strong>salate</strong>, ci sono una serie di <strong>alternative</strong> per evitare di utilizzare il burro in cucina. Pur essendo facilmente digeribile e ricco di vitamina A, il burro ha un<strong> alto contenuto energetico</strong> (720 calorie per 100 grammi di prodotto) e questo lo rende un alimento da evitare per chi vuole tenere sott''occhio il peso.

I <strong>sostituti del burro</strong> rappresentano anche una valida opzione per i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/muscolo-di-grano-carne-vegetale/" target="_blank">vegani</a>, e cioè per chi ha deciso di eliminare dalla propria alimentazione ogni ingrediente di origine animale.

<strong>1 – Olio extravergine d''oliva</strong>
Si può usare sia nelle ricette salate, sia in quelle dolci. Per friggere, soffriggere e anche solo per condire. Tuttavia, bisogna ricordare che olio e burro hanno composizioni diverse: per questo le <strong>dosi</strong> da utilizzare sono differenti.<strong> 100 grammi di burro</strong> si possono sostituire con<strong> 80 ml di olio circa</strong>, anche se nella preparazione dei <strong>dolci</strong> è meglio scendere a<strong> 60-70 ml</strong> per rendere l''impasto ancor più leggero.

Rimane, però, il problema del <strong>gusto</strong>, soprattutto per i dolci: l''olio d''oliva, infatti, ha un sapore marcato. Per questo, usando le stesse proporzioni, si può utilizzare anche l''<strong>olio di semi</strong>: i più indicati sono l''olio di <strong>arachidi</strong>, di <strong>girasoli</strong>, di <strong>mais</strong> e <strong>riso</strong>, meglio se biologici. Il loro gusto meno forte ed va bene per la preparazione di crostate e biscotti.

<strong>2 – Yogurt e panna</strong>
Un''altra opzione, soprattutto nelle preparazioni dolci, sono lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/yogurt-greco-e-melagrana/" target="_blank">yogurt</a> e la <strong>panna</strong>, di<b> latte vaccino</b> o di <strong>soia</strong>. Il gusto, più leggero e delicato, si amalgama bene con gli altri ingredienti. E in più c''è un vantaggio: sono decisamente molto meno calorici del burro. L''unica accortezza, è quella di usare le<strong> giuste dosi</strong>: per <strong>100 grammi di burro</strong> dovrete usare <strong>125 grammi di prodotto</strong>.

<strong>3 – Polpa di avocado</strong>
Sapore delicato e giusta consistenza. Si può usare questo ingrediente come sostituto del burro soprattutto nella preparazione dei <strong>dolci</strong>, soprattutto torte, ciambelloni e plumcake. Il risultato migliore si ottiene frullando la polpa nel mixer e poi aggiungendola agli altri ingredienti, ma si può anche solo schiacciare con la forchetta. Per<strong> 100 grammi di burro</strong> dovete usare <strong>50-60 grammi di polpa</strong>.

<strong>4 – Crema di frutta secca</strong>
Con <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mandorle-e-pistacchi-la-top-ten-dei-cibi-afrodisiaci/" target="_blank">mandorle</a>, <strong>anacardi</strong>, <strong>arachidi</strong> e <strong>nocciole</strong>, si ottengono delle<strong> creme spalmabili</strong> molto <strong>dense</strong>, che possono essere utilizzate come sostituti del burro. Questi composti si possono preparare facilmente anche a casa, tostando prima gli ingredienti e poi frullandoli con il mixer finché non rilasciano gli oli naturali, andando così a creare un impasto morbido e cremoso. La quantità da utilizzare è la stessa del burro normale.

<strong>5 – Tahin</strong>
Si tratta della <strong>crema di sesamo</strong>, particolarmente indicata per le ricette salate. Si può preparare a casa con lo stesso procedimento che si usa per la crema di mandorle o anacardi: tostando il sesamo e poi frullandolo nel mixer. L''unica diversità è l''aggiunta di olio extravergine d''oliva man mano che si tritano i semi, fino a ottenere un <strong>composto liscio</strong> e omogeneo. Il suo gusto è molto marcato, per questo si consiglia di sostituire a <strong>100 grammi di burro</strong> 50 grammi di tahin e 50 ml di olio.','Come sostituire il burro in cucina: tutti i consigli','Per chi è vegano e non può mangiare ingredienti di origine animale, ma anche per chi non vuole appesantirsi, ecco un elenco di ingredienti che si usano come sostituti del burro','inherit','closed','open','','33797-revision-v1','','','2016-01-07 13:36:44','2016-01-07 12:36:44','',33797,'http://old.lacucinaitaliana.it/33797-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-07 13:50:23','2016-01-07 12:50:23','<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/porchetta-di-coniglio-estiva-2/">Porchetta</a> e <strong>Romanella</strong>. Basterebbero questi due elementi, queste due specialità della tradizione per spiegare che cos’è oggi una fraschetta. Nata come un’osteria dove vendere principalmente vino e diffusasi soprattutto nella zona dai Castelli romani, i colli a sud della Capitale, ai giorni d’oggi la fraschetta rappresenta più di un semplice ristorante. Meta di “pellegrinaggio” culinario proveniente da Roma e non solo, questo tipo di osteria offre la possibilità di godere delle specialità locali in un clima gioioso e informale.

Se c’è la frasca c’è il vino
Negli ultimi due decenni le fraschette hanno subito una vera e propria rivoluzione. Fino a qualche anno fa, infatti, entrare in una di queste osterie significava scendere in cantine scarne e umide arredate con botti, bigonci e torci necessari per fare il vino. Le fraschette erano il luogo deputato alla vinificazione e alla vendita del vino dell’annata appena prodotta. Il loro nome, non a caso, deriva da “frasca” ossia un ramoscello ricco di foglie, che comunemente veniva appeso sopra l’ingresso del locale in modo da segnalare che il vino della nuova stagione era pronto. I clienti si potevano sedere su panche e mangiare su tavolacci ma oltre al vino, il servizio prevedeva solo pane casareccio e uova sode per preparare il palato alla degustazione del nettare di Bacco. Le fraschette, infatti, a differenza delle classiche osterie romane erano sprovviste di cucina ed erano solitamente affollate dai "fagottari" ossia coloro che, all’interno di fagotti di canapa, si portavano il necessario da mangiare che poi consumavano all’interno del locale.

Le vere fraschette sono quelle di Ariccia
Nonostante un filone di pensiero sostenga che fraschetta derivi da Frascata, il nome originario dell’odierna Frascati comune dei Castelli romani, la patria di queste osterie è da considerarsi Ariccia. Nel centro storico del paese che si trova a sud del lago di Albano, a poca distanza proprio da Frascati, ci sono alcune strade del centro storico dominate in maniera esclusiva dalle fraschette. In questi locali, a differenza del passato è possibile effettuare un pasto completo. Accanto a un buon vino dei Colli Albani, il menù prevede: un antipasto a base di salumi locali, formaggi, bruschette e salsicce di cinghiale; e i primi della tradizione romana, dalla Amatriciana alla Carbonara. Il piatto forte, però, soprattutto ad Ariccia, è la Porchetta, tipica della zona e insignita del marchio Igp dal 2011.

La porchetta
La porchetta è il simbolo culinario di Ariccia e la sua produzione affonda le radici in una storia millenaria. Secondo la tradizione i sacerdoti che avevano il compito di lavorare le carni suine da offrire in sacrificio nel tempio di Giove Laziale sul vicino Monte Cavo, fossero stanziati proprio nella cittadina dei Castelli. La maestranza artigiana nel preparare la porchetta si è sviluppata nei secoli anche grazie alla presenza ad Ariccia della nobiltà romana che aveva l’abitudine di passare l’estate nel paese castellano. Si narra che un tempo, nel Parco del palazzo dei Chigi, si estendessero boschi di quercia popolati di maiali da cui si ricavava la famosa porchetta. Per capire quanto sia importante questo alimento per questa cittadina basti pensare che la prima “Sagra della Porchetta di Ariccia” risale addirittura al 1950.

La Romanella
Per mandar giù la porchetta non potete far a meno della Romanella, un vino rosso e frizzantino, dal sapore dolce. Secondo la tradizione, questo rosso prende il nome da Giovanna Rinaldi la perpetua del Cardinale Ferdinando Taverna, che veniva soprannominata per l’appunto Romanella. Il vino infatti sarebbe nato a causa di un’imperizia della giovane che, per sbaglio, avrebbe provocato la fermentazione di questo rosso. La Romanella è il vino più tipico offerto dalle fraschette ma ancora oggi non si è smarrita la vocazione originaria di queste locande ed è ancora possibile degustare numerose varietà di vini dei Colli Albani. Le unità di misura con le quali viene servito sono le caraffe che si distinguono in base alla dimensione. Curioso è il nome del boccale da 2 litri. Chiamato "Boccale" o "Barzilai", questa brocca prende in prestito il nome di Salvatore Barzilai, un politico romano, che era uso offrire vino agli elettori per farsi votare.','Le fraschette di Ariccia, quando la locanda diventa un mito','Nate come osterie che servivano solo vino, oggi le fraschette sono diventate dei veri e propri ristoranti dove trovare tutti i piatti tipici della zona, dalla famosa porchetta alla romanella.','inherit','closed','open','','33794-revision-v1','','','2016-01-07 13:50:23','2016-01-07 12:50:23','',33794,'http://old.lacucinaitaliana.it/33794-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-07 13:57:42','2016-01-07 12:57:42','<strong>Le cialde di grana grattugiato</strong> sono una preparazione molto versatile perché possono essere utilizzate come antipasti, guarnite con verdure o carne, e regalano un che di sfizioso al vostro menu.

Utilizzate, per farle, del grana grattugiato di prima qualità (Grana Padano o Parmigiano Reggiano): i mix di grattugiato contengono anche formaggi più grassi che compromettono il risultato, impedendo di ottenere cialde perfettamente croccanti.

Miscelate il grana con della <strong>farina di mais</strong>, in una proporzione di 80 e 20%: non superate la percentuale del 20% di farina, altrimenti la cialdina non starà insieme, tendendo a sbriciolarsi. Per un risultato d''effetto potete aromatizzare la cialda mescolando al grana semi vari, come papavero, sesamo, erbe aromatiche tritate, aromi e spezie a piacere.

Per un risultato perfetto seguite i consigli nel tutorial.','Preparare le cialde di grana grattugiato','Facili da preparare, sono perfette da servire come antipasto in una cena raffinata','inherit','closed','open','','33800-revision-v1','','','2016-01-07 13:57:42','2016-01-07 12:57:42','',33800,'http://old.lacucinaitaliana.it/33800-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Utilizzate, per farle, del grana grattugiato di prima qualità (Grana Padano o Parmigiano Reggiano): i mix di grattugiato contengono anche formaggi più grassi che compromettono il risultato, impedendo di ottenere cialde perfettamente croccanti.

Per preparare le cialde di grana grattugiato, miscelate il grana con della <strong>farina di mais</strong>, in una proporzione di 80 e 20%: non superate la percentuale del 20% di farina, altrimenti la cialdina non starà insieme, tendendo a sbriciolarsi. Per un risultato d''effetto, potete aromatizzare la cialda mescolando al grana semi vari, come papavero, sesamo, erbe aromatiche tritate, aromi e spezie a piacere.

Per un risultato perfetto seguite i nostri consigli nel tutorial.','Preparare le cialde di grana grattugiato','Facili da preparare, sono perfette da servire come antipasto in una cena raffinata','inherit','closed','open','','33800-revision-v1','','','2016-01-07 13:59:21','2016-01-07 12:59:21','',33800,'http://old.lacucinaitaliana.it/33800-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Utilizzate, per farle, del grana grattugiato di prima qualità (Grana Padano o Parmigiano Reggiano): i mix di grattugiato contengono anche formaggi più grassi che compromettono il risultato, impedendo di ottenere cialde perfettamente croccanti.

Per preparare le cialde di grana grattugiato, miscelate il grana con della <strong>farina di mais</strong>, in una proporzione di 80 e 20%: non superate la percentuale del 20% di farina, altrimenti la cialdina non starà insieme, tendendo a sbriciolarsi. Per un risultato d''effetto, potete aromatizzare la cialda mescolando al grana semi vari, come papavero, sesamo, erbe aromatiche tritate, aromi e spezie a piacere.

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<strong>Se c’è la frasca c’è il vino</strong>

Negli ultimi due decenni le fraschette hanno subito una vera e propria rivoluzione. <strong>Fino a qualche anno fa</strong>, infatti, entrare in una di queste osterie significava scendere in <strong>cantine scarne e umide</strong> arredate con botti, bigonci e torci necessari per fare il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/vino-olio-e-sicilia-un-ricettario-per-18-generazioni/">vino</a>. Le fraschette erano il luogo deputato alla <strong>vinificazione</strong> e alla vendita del vino dell’annata appena prodotta. Il loro nome, non a caso, deriva da “<strong>frasca</strong>” ossia un ramoscello ricco di foglie, che comunemente veniva appeso sopra l’ingresso del locale in modo da segnalare che il vino della nuova stagione era pronto. I clienti si potevano sedere su panche e mangiare su tavolacci ma, oltre al vino, il servizio prevedeva solo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-casereccio-genzano-castelli-romani/">pane casareccio</a> e uova sode per preparare il palato alla degustazione del nettare di Bacco. <strong>Le fraschette</strong>, infatti, a differenza delle classiche osterie romane <strong>erano sprovviste di cucina</strong> ed erano solitamente affollate dai "<strong>fagottari</strong>" ossia coloro che, all’interno di fagotti di canapa, si portavano il necessario da mangiare che poi consumavano all’interno del locale.

<strong>Le vere fraschette sono quelle di Ariccia</strong>

Nonostante un filone di pensiero sostenga che fraschetta derivi da <strong>Frascata</strong>, il nome originario dell’odierna <strong>Frascati </strong>comune dei Castelli romani, la patria di queste osterie è da considerarsi <strong>Ariccia</strong>. Nel centro storico del paese che si trova a sud del lago di Albano, a poca distanza proprio da Frascati, ci sono <strong>alcune strade del centro storico dominate in maniera esclusiva dalle fraschette</strong>. In questi locali, a differenza del passato è possibile effettuare un pasto completo. Accanto a un <strong>buon vino dei Colli Albani</strong>, il menù prevede: un antipasto a base di <strong>salumi locali</strong>, <strong>formaggi</strong>, <strong>bruschette</strong> e <strong>salsicce di cinghiale</strong>; e i primi della tradizione romana, dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/bucatini-allamatriciana/">Amatriciana</a> alla <strong>Carbonara</strong>. Il piatto forte, però, soprattutto ad Ariccia, è la <strong>Porchetta</strong>, tipica della zona e insignita del marchio <strong>Igp dal 2011</strong>.

<strong>La porchetta</strong>

La porchetta è il <strong>simbolo culinario di Ariccia</strong> e la sua produzione affonda le radici in una storia millenaria. Secondo la tradizione i sacerdoti che avevano il compito di lavorare le carni suine da offrire in sacrificio nel tempio di Giove Laziale sul vicino Monte Cavo, fossero stanziati proprio nella cittadina dei Castelli. La maestranza artigiana nel preparare la porchetta si è sviluppata nei secoli anche grazie alla presenza ad Ariccia della nobiltà romana che aveva l’abitudine di passare l’estate nel paese castellano. Si narra che un tempo, nel Parco del palazzo dei Chigi, si estendessero boschi di quercia popolati di maiali da cui si ricavava la famosa porchetta. Per capire quanto sia importante questo alimento per questa cittadina basti pensare che la prima “<strong>Sagra della Porchetta di Ariccia</strong>” risale addirittura al <strong>1950</strong>.

<strong>La Romanella</strong>

Per mandar giù la porchetta non potete far a meno della <strong>Romanella</strong>, un <strong>vino rosso e frizzantino, dal sapore dolce</strong>. Secondo la tradizione, questo rosso prende il nome da Giovanna Rinaldi la perpetua del Cardinale Ferdinando Taverna, che veniva soprannominata per l’appunto Romanella. Il vino, infatti, sarebbe nato a causa di un’imperizia della giovane che, per sbaglio, avrebbe provocato la fermentazione di questo rosso. La Romanella è il vino tipico offerto nelle fraschette ma in queste locande è possibile degustare anche numerose varietà di vini dei Colli Albani. Le unità di misura con le quali vengono serviti questi vini sono le <strong>caraffe</strong> che si distinguono in base alla dimensione. Curioso è il nome della "brocca" da 2 litri. Chiamato "Boccale" o "Barzilai", questa caraffa prende in prestito il nome di Salvatore Barzilai, un politico romano, che era uso offrire vino agli elettori per farsi votare.','Le fraschette di Ariccia, quando la locanda diventa un mito','Nate come osterie che servivano solo vino, oggi le fraschette sono diventate dei veri e propri ristoranti dove trovare tutti i piatti tipici della zona, dalla famosa porchetta alla romanella.','inherit','closed','open','','33794-revision-v1','','','2016-01-07 14:17:57','2016-01-07 13:17:57','',33794,'http://old.lacucinaitaliana.it/33794-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-01-07 17:18:52','2016-01-07 16:18:52','Ogni appassionato di cucina è avido di informazioni, e sogna di rubare dalle cucine stellate il fantomatico “segreto dello chef”, quel tocco misterioso che rende i loro piatti migliori di quelli che si cucinano a casa. La risposta è spesso e molto banalmente una sola: il burro.
“Non importa cosa vi dicono o non dicono che mettono nel cibo nel vostro ristorante preferito: sono balle, mangerete una tonnellata di burro – scrive <strong>Anthony Bourdain</strong> nel suo mitico libro <em><strong>Kitchen Confidential</strong> </em>– In una cucina professionale è quasi sempre la prima e l’ultima cosa che va in padella. Ecco perché la mia salsa risulta più ricca, cremosa e vellutata della vostra, perché si presenta con quella piacevole, densa e opaca consistenza”.
Dopo anni in cui il magico ingrediente veniva sussurrato a mezza voce, mentre si gridava “olio extravergine” a tutta voce, si è tornati ad elogiare pubblicamente il burro. Davide Oldani firma il suo, <strong>Philippe Lévaillé</strong> ci scrive un libro, <strong><em>La mia vita al burro</em></strong>.

&nbsp;
<h2>Elogio del burro, dagli esperti</h2>
Quest''anno a Thiene (VI) ci hanno persino organizzato il <a href="http://festivaldelburro.com" target="_blank"><strong>Festival del Burro</strong></a>, prima e frequentatissima edizione dove è stato assegnato il premio Zangola d''oro da una giuria tecnica-scientifica presieduta da <strong>Vincenzo Bozzetti</strong>, uno tra i massimi esperti italiani del settore caseario, docente Onaf (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi), e strenuo sostenitore del burro, schierato contro la margarina «Un prodotto sotto la guerra, quando si saponificava il burro per estrarne il glicerolo, si aggiungevano azoto e nitrati e si otteneva la nitroglicerina, ossia esplosivo. Napoleone III lanciò una campagna per trovare un sostituto e venne così inventata l’oleomargarina. Venne quindi brevettata e divenne prodotto dell''industria chimica, promossa come grasso sanissimo perché vegetale”.

<em><strong>Elogio del burro</strong> </em>è anche il titolo di uno studio del del <strong>prof Giovanni Ballarini</strong> dell''Università degli Studi di Parma che spiega quanto siano salutari gli acidi grassi presenti nel burro di mucca. “Per quanto poi riguarda il tanto criminalizzato colesterolo del burro, oggi è ben noto che questo componente è in un corretto rapporto con le lecitine, con rapporti ottimali nella produzione, in persone sane, di colesterolo Hdl e quindi “buono””. Estremamente importanti sono anche le recenti indagini che indicano come i grassi del burro abbiano una rilevante attività anticancerogena preventiva.

&nbsp;
<h2>Perché gli chef amano il burro francese</h2>
Non è una questione di esterofilia, o un omaggio alla madre patria della grande cucina, ma un motivo tecnico quello che porta i migliori chef a preferire il burro francese, o meglio, a preferire il miglior burro in circolazione, ossia <strong>quello di centrifuga – che è spesso in prevalenza francese</strong>.
Il burro è un grasso alimentare ricavato dalla lavorazione della crema di latte vaccino. È ottenuto dalla separazione (per centrifuga o per affioramento) della parte lipidica del latte (crema di latte o panna) da quella liquida (siero). Il burro italiano è per la maggior parte <strong>burro da affioramento</strong>, ossia un sottoprodotto della produzione del formaggio, tipicamente del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, e non invece un prodotto primario. All’estero, soprattutto nei grandi consumatori di burro come i Paesi nordici o la Francia, il burro è un alimento mangiato crudo, quotidianamente, e quindi prodotto direttamente dal latte tramite centrifugazione, ad una temperatura idonea a mantenerne le migliori proprietà organolettiche. Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che danno al burro un sapore intenso ed equilibrato e caratteristiche che ne migliorano le prestazioni in cucina.
<h2>Il burro di Oldani, italo-francese</h2>
<strong>Davide Oldani</strong>, lo chef stellato ideatore della Cucina POP, è nei supermercati con il<strong> burro Campo dei Fiori – FOO’D</strong>, prodotto da panna ottenuta dalla centrifugazione del latte francese, che arriva in Italia per essere confezionato e far parte del Rinascimento che il burro sta avendo in cucina. “Nella nuova Cucina Italiana, di per sé leggera – spiega Oldani – viene contemplato anche l’utilizzo di una parte di burro rispettando sempre i canoni dell’armonia e della non ripetizione degli ingredienti in un menù”.
Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che donano al burro un sapore intenso ed equilibrato, che lo chef usa in cucina, ma soprattutto in nuove forme, miscelato con acqua, montato e trasformato per esaltarne sapore e leggerezza.
Il suggerimento resta sempre quello di utilizzare il burro a crudo, facendolo fondere delicatamente fuori dal fuoco, in preparazioni come la mantecatura del riso, la lucidatura delle salse di carne, pesce o verdure.
<h2>La rivincita del burro, a Sud e fra gli opinion leader</h2>
<p class="western">“<span lang="cs-CZ">Siamo di fronte a una vera e propria revanche del burro</span>, che deriva sia dalle sue caratteristiche organolettiche spesso connesse al piacere (di mangiare e – più in generale – di vivere), sia al contributo a volte straordinario che il burro dà alla preparazione di taluni cibi e ricette – spiega il sociologo Enrico Finzi, che ha curato un''i<span lang="cs-CZ">ndagine demoscopica condotta da AstraRicerche per conto di Assolatte</span> – Da pochi anni, poi, il burro si è ‘moltiplicato’, per effetto della crescente informazione circa la varietà dei tipi di burro, per gusto e per apporto nutrizionale, tanto che si può parlare di progressivo <span lang="cs-CZ">passaggio dal burro ai burri</span>”. N<span lang="cs-CZ">ell’ultimo decennio è decisamente cresciuta la percentuale di italiani che apprezza questo prodotto</span>, arrivata oggi al 47% della popolazione e sono i ceti più abbienti e colti a guidare la recovery dell’immagine del burro, anche al di fuori della sua tradizionale area di diffusione e si può prevedere anche che il rilancio del burro tenderà ad estendersi anche perché trainato dagli ‘opinion leader diffusi’, ossia da coloro che influenzano gli altri, fanno tam tam e attivano fenomeni ‘virali’” conclude Finzi.</p>','Perché gli chef amano il burro','Dopo anni di demonizzazione, ritorna sulle tavole – anche se da quelle degli chef non se ne era mai andato davvero. Fa bene, parola degli esperti, e Davide Oldani ci mette la faccia','publish','closed','closed','','burro-centrifuga-oldani','','','2016-01-08 08:27:51','2016-01-08 07:27:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=33811',0,'cp-storia','',0),
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“Non importa cosa vi dicono o non dicono che mettono nel cibo nel vostro ristorante preferito: sono balle, mangerete una tonnellata di burro – scrive <strong>Anthony Bourdain</strong> nel suo mitico libro <em><strong>Kitchen Confidential</strong> </em>– In una cucina professionale è quasi sempre la prima e l’ultima cosa che va in padella. Ecco perché la mia salsa risulta più ricca, cremosa e vellutata della vostra, perché si presenta con quella piacevole, densa e opaca consistenza”.
Dopo anni in cui il magico ingrediente veniva sussurrato a mezza voce, mentre si gridava “olio extravergine” a tutta voce, si è tornati ad elogiare pubblicamente il burro. Davide Oldani firma il suo, <strong>Philippe Lévaillé</strong> ci scrive un libro, <strong><em>La mia vita al burro</em></strong>.
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Elogio del burro, dagli esperti</h2>
Quest''anno a Thiene (VI) ci hanno persino organizzato il <a href="http://festivaldelburro.com" target="_blank"><strong>Festival del Burro</strong></a>, prima e frequentatissima edizione dove è stato assegnato il premio Zangola d''oro da una giuria tecnica-scientifica presieduta da <strong>Vincenzo Bozzetti</strong>, uno tra i massimi esperti italiani del settore caseario, docente Onaf (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi), e strenuo sostenitore del burro, schierato contro la margarina «Un prodotto sotto la guerra, quando si saponificava il burro per estrarne il glicerolo, si aggiungevano azoto e nitrati e si otteneva la nitroglicerina, ossia esplosivo. Napoleone III lanciò una campagna per trovare un sostituto e venne così inventata l’oleomargarina. Venne quindi brevettata e divenne prodotto dell''industria chimica, promossa come grasso sanissimo perché vegetale”.

<em><strong>Elogio del burro</strong> </em>è anche il titolo di uno studio del del <strong>prof Giovanni Ballarini</strong> dell''Università degli Studi di Parma che spiega quanto siano salutari gli acidi grassi presenti nel burro di mucca. “Per quanto poi riguarda il tanto criminalizzato colesterolo del burro, oggi è ben noto che questo componente è in un corretto rapporto con le lecitine, con rapporti ottimali nella produzione, in persone sane, di colesterolo Hdl e quindi “buono””. Estremamente importanti sono anche le recenti indagini che indicano come i grassi del burro abbiano una rilevante attività anticancerogena preventiva.

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<h2>Perché gli chef amano il burro francese</h2>
Non è una questione di esterofilia, o un omaggio alla madre patria della grande cucina, ma un motivo tecnico quello che porta i migliori chef a preferire il burro francese, o meglio, a preferire il miglior burro in circolazione, ossia <strong>quello di centrifuga – che è spesso in prevalenza francese</strong>.
Il burro è un grasso alimentare ricavato dalla lavorazione della crema di latte vaccino. È ottenuto dalla separazione (per centrifuga o per affioramento) della parte lipidica del latte (crema di latte o panna) da quella liquida (siero). Il burro italiano è per la maggior parte <strong>burro da affioramento</strong>, ossia un sottoprodotto della produzione del formaggio, tipicamente del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, e non invece un prodotto primario. All’estero, sopratutto nei grandi consumatori di burro come i Paesi nordici o la Francia, il burro è un alimento mangiato crudo, quotidianamente, e quindi prodotto direttamente dal latte tramite centrifugazione, ad una temperatura idonea a mantenerne le migliori proprietà organolettiche. Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che danno al burro un sapore intenso ed equilibrato e caratteristiche che ne migliorano le prestazioni in cucina.
<h2>
Il burro di Oldani, italo-francese</h2>
<strong>Davide Oldani</strong>, lo chef stellato ideatore della Cucina POP, è nei supermercati con il<strong> burro Campo dei Fiori – FOO’D</strong>, prodotto da panna ottenuta dalla centrifugazione del latte francese, che arriva in Italia per essere confezionato e far parte del Rinascimento che il burro sta avendo in cucina. “Nella nuova Cucina Italiana, di per sé leggera – spiega Oldani – viene contemplato anche l’utilizzo di una parte di burro rispettando sempre i canoni dell’armonia e della non ripetizione degli ingredienti in un menù”.
Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che donano al burro un sapore intenso ed equilibrato, che lo chef usa in cucina, ma soprattutto in nuove forme, miscelato con acqua, montato e trasformato per esaltarne sapore e leggerezza.
Il suggerimento resta sempre quello di utilizzare il burro a crudo, facendolo fondere delicatamente fuori dal fuoco, in preparazioni come la mantecatura del riso, la lucidatura delle salse di carne, pesce o verdure.

&nbsp;','Perché gli chef amano il burro (francese)','Dopo anni di demonizzazione, ritorna sulle tavole – anche se da quelle degli chef non se ne era mai andato davvero. Fa bene, parola degli esperti, e Davide Oldani ci mette la faccia','inherit','closed','open','','33811-revision-v1','','','2016-01-07 17:18:13','2016-01-07 16:18:13','',33811,'http://old.lacucinaitaliana.it/33811-revision-v1/',0,'revision','',0),
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“Non importa cosa vi dicono o non dicono che mettono nel cibo nel vostro ristorante preferito: sono balle, mangerete una tonnellata di burro – scrive <strong>Anthony Bourdain</strong> nel suo mitico libro <em><strong>Kitchen Confidential</strong> </em>– In una cucina professionale è quasi sempre la prima e l’ultima cosa che va in padella. Ecco perché la mia salsa risulta più ricca, cremosa e vellutata della vostra, perché si presenta con quella piacevole, densa e opaca consistenza”.
Dopo anni in cui il magico ingrediente veniva sussurrato a mezza voce, mentre si gridava “olio extravergine” a tutta voce, si è tornati ad elogiare pubblicamente il burro. Davide Oldani firma il suo, <strong>Philippe Lévaillé</strong> ci scrive un libro, <strong><em>La mia vita al burro</em></strong>.

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<h2>
Elogio del burro, dagli esperti</h2>
Quest''anno a Thiene (VI) ci hanno persino organizzato il <a href="http://festivaldelburro.com" target="_blank"><strong>Festival del Burro</strong></a>, prima e frequentatissima edizione dove è stato assegnato il premio Zangola d''oro da una giuria tecnica-scientifica presieduta da <strong>Vincenzo Bozzetti</strong>, uno tra i massimi esperti italiani del settore caseario, docente Onaf (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi), e strenuo sostenitore del burro, schierato contro la margarina «Un prodotto sotto la guerra, quando si saponificava il burro per estrarne il glicerolo, si aggiungevano azoto e nitrati e si otteneva la nitroglicerina, ossia esplosivo. Napoleone III lanciò una campagna per trovare un sostituto e venne così inventata l’oleomargarina. Venne quindi brevettata e divenne prodotto dell''industria chimica, promossa come grasso sanissimo perché vegetale”.

<em><strong>Elogio del burro</strong> </em>è anche il titolo di uno studio del del <strong>prof Giovanni Ballarini</strong> dell''Università degli Studi di Parma che spiega quanto siano salutari gli acidi grassi presenti nel burro di mucca. “Per quanto poi riguarda il tanto criminalizzato colesterolo del burro, oggi è ben noto che questo componente è in un corretto rapporto con le lecitine, con rapporti ottimali nella produzione, in persone sane, di colesterolo Hdl e quindi “buono””. Estremamente importanti sono anche le recenti indagini che indicano come i grassi del burro abbiano una rilevante attività anticancerogena preventiva.

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<h2>Perché gli chef amano il burro francese</h2>
Non è una questione di esterofilia, o un omaggio alla madre patria della grande cucina, ma un motivo tecnico quello che porta i migliori chef a preferire il burro francese, o meglio, a preferire il miglior burro in circolazione, ossia <strong>quello di centrifuga – che è spesso in prevalenza francese</strong>.
Il burro è un grasso alimentare ricavato dalla lavorazione della crema di latte vaccino. È ottenuto dalla separazione (per centrifuga o per affioramento) della parte lipidica del latte (crema di latte o panna) da quella liquida (siero). Il burro italiano è per la maggior parte <strong>burro da affioramento</strong>, ossia un sottoprodotto della produzione del formaggio, tipicamente del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, e non invece un prodotto primario. All’estero, sopratutto nei grandi consumatori di burro come i Paesi nordici o la Francia, il burro è un alimento mangiato crudo, quotidianamente, e quindi prodotto direttamente dal latte tramite centrifugazione, ad una temperatura idonea a mantenerne le migliori proprietà organolettiche. Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che danno al burro un sapore intenso ed equilibrato e caratteristiche che ne migliorano le prestazioni in cucina.
<h2>
Il burro di Oldani, italo-francese</h2>
<strong>Davide Oldani</strong>, lo chef stellato ideatore della Cucina POP, è nei supermercati con il<strong> burro Campo dei Fiori – FOO’D</strong>, prodotto da panna ottenuta dalla centrifugazione del latte francese, che arriva in Italia per essere confezionato e far parte del Rinascimento che il burro sta avendo in cucina. “Nella nuova Cucina Italiana, di per sé leggera – spiega Oldani – viene contemplato anche l’utilizzo di una parte di burro rispettando sempre i canoni dell’armonia e della non ripetizione degli ingredienti in un menù”.
Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che donano al burro un sapore intenso ed equilibrato, che lo chef usa in cucina, ma soprattutto in nuove forme, miscelato con acqua, montato e trasformato per esaltarne sapore e leggerezza.
Il suggerimento resta sempre quello di utilizzare il burro a crudo, facendolo fondere delicatamente fuori dal fuoco, in preparazioni come la mantecatura del riso, la lucidatura delle salse di carne, pesce o verdure.

&nbsp;','Perché gli chef amano il burro (francese)','Dopo anni di demonizzazione, ritorna sulle tavole – anche se da quelle degli chef non se ne era mai andato davvero. Fa bene, parola degli esperti, e Davide Oldani ci mette la faccia','inherit','closed','open','','33811-revision-v1','','','2016-01-07 17:18:52','2016-01-07 16:18:52','',33811,'http://old.lacucinaitaliana.it/33811-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-07 17:24:33','2016-01-07 16:24:33','<strong>Assaporare la carne di maiale per le strade di Padova</strong> o bere il vino dolce a Breganze, gironzolare per un paesino laziale alla ricerca delle frittelle di cavolfiore o acquistare prodotti tipici provenienti da tutta Italia a Forlì. Il nostro è il paese delle specialità gastronomiche, delle peculiarità territoriali, delle delizie culinarie: ogni borgo nasconde delle tipicità locali di altissima qualità, per le quali siamo invidiati in tutto il mondo. E non c''è che l''imbarazzo della scelta per degustarle in ogni angolo d''Italia: <strong>sagre</strong> e fiere dell''arte culinaria si susseguono 365 giorni l''anno, da nord a sud, per tutta la penisola. Vediamo insieme quelle da non perdere nel mese di gennaio.

<strong>Per chi ha un animo vegetariano</strong>

Come ogni anno si tiene il 15 gennaio a <strong>Padova</strong>, in Piazzetta Pedrocchi, la manifestazione “<strong>la Piazza del Radicchio”</strong>, per promuovere tutte le tipologie di radicchio prodotte nel territorio: quello Variegato di Castelfranco IGP, Bianco Fior di Maserà, Rosso di Treviso precoce e tardivo IGP, Rosso di Verona e Rosso di Chioggia. Per ogni degustazione vi porterete via un cespo di radicchio con tanto di scheda tecnica.

A Dosson, in provincia di Treviso<strong>, è la volta del Radicchio Rosso, </strong>con bancarelle e stand dedicati all’insalata principe di questa zona, con piatti della tradizione e altri prodotti tipici locali. Si comincia venerdì 29 gennaio e si finisce domenica 7 febbraio.

Gli amanti del <strong>broccolo</strong> non potranno mancare dal 14 al 24, a Creazzo, in provincia di Vicenza, per la <strong>Sagra del Broccolo</strong>, al Palatenda di via Torino. Un’ occasione per degustare piatti e assaggi con le migliori ricette dedicate a questo ortaggio.

Si mangeranno <strong>frittelle di cavolfiore</strong> per tutta la città a <strong>Tuscania</strong>, nel Lazio, il prossimo 18 gennaio. Banchetti e stand dove assaporare il tipico piatto della tradizione laziale. La festa inizierà con la sfilata dei visitatori che porteranno i propri animali domestici per essere benedetti da Sant’Antonio, protettore degli animali.

<strong>Per gli amici di Bacco</strong>

Per gli amanti dei vini passiti, a Breganze, nel vicentino, il 17 gennaio, si svolgerà la “<strong>Prima del Torcolato</strong>”, una festa aperta a tutti per celebrare l’inizio dell’estrazione del mosto dall’uva appassita. I produttori della Doc veneta porteranno le proprie uve autoctone Vespaiole, rimaste per quattro mesi ad asciugare nei fruttai, e unendole in uno stesso torchio daranno vita a il Torcolato di Prima, un vino unico, che quest’anno sarà anche battuto a un’asta pubblica, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

<strong>Per i più golosi</strong>

<strong>A Lanciano</strong>, in provincia di Chieti partirà oggi, 8 gennaio, <strong>il Festival del Cioccolato</strong>, una tre giorni di iniziative che coinvolgerà tutta la città. Degustazioni di caffè e cioccolato, menu a tema, aperitivi al gusto di cacao, merende pane e cioccolato. Oltre a stand sempre aperti per acquistare prodotti golosi.

<strong>Per chi senza carne mai</strong>

Appuntamento con la <strong>Sagra della braciola di maiale</strong> il 19 gennaio a Camerata Nuova, in Lazio. Nella piazza principale, sulla caratteristica graticola gigante, gli abitanti del luogo cuoceranno le carni di castrato, che verranno distribuite ai visitatori, il tutto accompagnato dai migliori vini del borgo, bianchi e rossi.

Ancora <strong>carne di maiale</strong> ma questa volta in Veneto, a Noventa Padovana, in provincia di Padova. L''appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 gennaio, alla barchessa del Parco della Fornace e sarà in concomitanza con la festa di S. Antonio Abate, detto anche S. Antonio del Porcello. Si potranno assaggiare prodotti della tradizione veneta per gustare tutti gli insaccati fatti con carne di maiale, soprattutto la <strong>sopressa</strong>. Nella sezione Street Food ci si delizierà con porchetta, salame cotto e musèt.

Serviranno invece <strong>polenta con salsicce per la Festa di San Sebastiano, </strong>domenica 24 gennaio a Villa S. Stefano, in provincia di Frosinone,  L’appuntamento è per il pranzo, quando si potrà gustare un piatto di polenta con ragù di carne di maiale e salsiccia, il tutto accompagnato da vino rosso locale.

<strong>Per chi preferisce tutto in una volta </strong>

Il meglio della cucina nazionale con degustazioni, vendita di prodotti, show cooking: dal 15 al 19 gennaio, <strong>a Padova a </strong><strong>Expo Food World</strong>, una fiera per promuovere i prodotti del Made in Italy.

Dal 22 al 24 gennaio invece il meglio della tradizione culinaria italiana si sposta <strong>a Forlì, con Sapeur</strong>, la fiera del prodotto tipico di qualità. Un vero e proprio viaggio alla riscoperta del gusto e delle tradizioni delle regioni di tutta Italia: negli stand potrete assaggiare gratuitamente centinaia di prodotti alimentari tipici e artigianali irreperibili sugli scaffali dei negozi. Un appuntamento imperdibile per tutti i gourmet.

<strong>Per chi vuole sapere tutto sull''olio extravergine</strong>

Torna al Palazzo delle Stelline di Milano, dal 21 al 23, <strong>Olio Officina Food Festival</strong>, la rassegna dedicata al condimento per eccellenza, ideata e realizzata da Luigi Caricato, giornalista, scrittore e oleologo. Si potranno assaggiare gli oli meno noti, assistere a convegni, partecipare a sessioni degustative, conoscere i principali protagonisti del mondo oleario italiano.

<strong>Per chi in montagna è meglio</strong>

Una vera e propria maratona, ma non soltanto culinaria: a <strong>Casies, in Val Pusteria,</strong> va di scena domenica 17 la <strong>maratona dei canederli</strong>. Basterà avere ai piedi gli sci di fondo e lanciarsi sulla pista dove, in ogni malga o rifugio, sarà possibile sostare e gustare alcune delle innumerevoli variazioni di canederli. Per chi preferisce appendere gli sci al chiodo sarà disponibile una navetta che porterà direttamente ai punti di ristoro.

Infine, un classico intramontabile: il 30 e 31 gennaio torna la consueta<strong> Fiera di Sant’Orso ad Aosta</strong>, un appuntamento con l’artigianato e le specialità enogastronomiche della Valle. In Piazza Plouves vi aspetteranno bancarelle con manufatti e prodotti tipici valdostani.

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&nbsp;','Le sagre nelle piazze d''Italia a gennaio: indirizzi e date','','inherit','closed','open','','33700-revision-v1','','','2016-01-07 17:24:33','2016-01-07 16:24:33','',33700,'http://old.lacucinaitaliana.it/33700-revision-v1/',0,'revision','',0),
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“Non importa cosa vi dicono o non dicono che mettono nel cibo nel vostro ristorante preferito: sono balle, mangerete una tonnellata di burro – scrive <strong>Anthony Bourdain</strong> nel suo mitico libro <em><strong>Kitchen Confidential</strong> </em>– In una cucina professionale è quasi sempre la prima e l’ultima cosa che va in padella. Ecco perché la mia salsa risulta più ricca, cremosa e vellutata della vostra, perché si presenta con quella piacevole, densa e opaca consistenza”.
Dopo anni in cui il magico ingrediente veniva sussurrato a mezza voce, mentre si gridava “olio extravergine” a tutta voce, si è tornati ad elogiare pubblicamente il burro. Davide Oldani firma il suo, <strong>Philippe Lévaillé</strong> ci scrive un libro, <strong><em>La mia vita al burro</em></strong>.

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<h2>Elogio del burro, dagli esperti</h2>
Quest''anno a Thiene (VI) ci hanno persino organizzato il <a href="http://festivaldelburro.com" target="_blank"><strong>Festival del Burro</strong></a>, prima e frequentatissima edizione dove è stato assegnato il premio Zangola d''oro da una giuria tecnica-scientifica presieduta da <strong>Vincenzo Bozzetti</strong>, uno tra i massimi esperti italiani del settore caseario, docente Onaf (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi), e strenuo sostenitore del burro, schierato contro la margarina «Un prodotto sotto la guerra, quando si saponificava il burro per estrarne il glicerolo, si aggiungevano azoto e nitrati e si otteneva la nitroglicerina, ossia esplosivo. Napoleone III lanciò una campagna per trovare un sostituto e venne così inventata l’oleomargarina. Venne quindi brevettata e divenne prodotto dell''industria chimica, promossa come grasso sanissimo perché vegetale”.

<em><strong>Elogio del burro</strong> </em>è anche il titolo di uno studio del del <strong>prof Giovanni Ballarini</strong> dell''Università degli Studi di Parma che spiega quanto siano salutari gli acidi grassi presenti nel burro di mucca. “Per quanto poi riguarda il tanto criminalizzato colesterolo del burro, oggi è ben noto che questo componente è in un corretto rapporto con le lecitine, con rapporti ottimali nella produzione, in persone sane, di colesterolo Hdl e quindi “buono””. Estremamente importanti sono anche le recenti indagini che indicano come i grassi del burro abbiano una rilevante attività anticancerogena preventiva.

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<h2>Perché gli chef amano il burro francese</h2>
Non è una questione di esterofilia, o un omaggio alla madre patria della grande cucina, ma un motivo tecnico quello che porta i migliori chef a preferire il burro francese, o meglio, a preferire il miglior burro in circolazione, ossia <strong>quello di centrifuga – che è spesso in prevalenza francese</strong>.
Il burro è un grasso alimentare ricavato dalla lavorazione della crema di latte vaccino. È ottenuto dalla separazione (per centrifuga o per affioramento) della parte lipidica del latte (crema di latte o panna) da quella liquida (siero). Il burro italiano è per la maggior parte <strong>burro da affioramento</strong>, ossia un sottoprodotto della produzione del formaggio, tipicamente del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, e non invece un prodotto primario. All’estero, sopratutto nei grandi consumatori di burro come i Paesi nordici o la Francia, il burro è un alimento mangiato crudo, quotidianamente, e quindi prodotto direttamente dal latte tramite centrifugazione, ad una temperatura idonea a mantenerne le migliori proprietà organolettiche. Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che danno al burro un sapore intenso ed equilibrato e caratteristiche che ne migliorano le prestazioni in cucina.
<h2>Il burro di Oldani, italo-francese</h2>
<strong>Davide Oldani</strong>, lo chef stellato ideatore della Cucina POP, è nei supermercati con il<strong> burro Campo dei Fiori – FOO’D</strong>, prodotto da panna ottenuta dalla centrifugazione del latte francese, che arriva in Italia per essere confezionato e far parte del Rinascimento che il burro sta avendo in cucina. “Nella nuova Cucina Italiana, di per sé leggera – spiega Oldani – viene contemplato anche l’utilizzo di una parte di burro rispettando sempre i canoni dell’armonia e della non ripetizione degli ingredienti in un menù”.
Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che donano al burro un sapore intenso ed equilibrato, che lo chef usa in cucina, ma soprattutto in nuove forme, miscelato con acqua, montato e trasformato per esaltarne sapore e leggerezza.
Il suggerimento resta sempre quello di utilizzare il burro a crudo, facendolo fondere delicatamente fuori dal fuoco, in preparazioni come la mantecatura del riso, la lucidatura delle salse di carne, pesce o verdure.

&nbsp;','Perché gli chef amano il burro','Dopo anni di demonizzazione, ritorna sulle tavole – anche se da quelle degli chef non se ne era mai andato davvero. Fa bene, parola degli esperti, e Davide Oldani ci mette la faccia','inherit','closed','open','','33811-revision-v1','','','2016-01-07 17:38:29','2016-01-07 16:38:29','',33811,'http://old.lacucinaitaliana.it/33811-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-07 18:13:02','2016-01-07 17:13:02','Crude, grigliate, al forno, in umido: non c''è modo in cui <strong>le cipolle</strong> non si possano cucinare. Conosciute sin dagli Egizi, per la loro forma sferica e per gli anelli concentrici erano considerate un alimento taumaturgico e associate al concetto di vita eterna.

Utilizzate come base per tantissime ricette, sono ricche di potassio, calcio, ferro, sodio e fluoro. Hanno un grandissimo potere diuretico e sono perfette per stimolare il metabolismo e come disintossicante. Ecco i nostri suggerimenti per cucinarle.

<h2>Caramellate</h2>

Scegliete la cipolla di Tropea per questa preparazione. Tagliatela a spicchi, ponetela in un pentolino con una noce di burro e una foglia di alloro, unite un cucchiaio di zucchero di canna e fate cuocere a fuoco dolce sino a che non si sarà formato un caramello che avvolgerà gli spicchi di cipolla. Togliete la foglia di alloro e servite come contorno a carni o formaggi.

<h2>Soupe a l''oignon </h2>

Uno dei piatti più apprezzati d''oltralpe, è diventato anche da noi una ricetta conosciuta in tutta Italia. Si prepara un brodo con tante cipolle: una volta pronto, si pone in coccotte sul cui fondo avrete sistemato una fetta di pane casereccio tostato. Aggiungete delle fette di formaggio gruyère, del parmigiano reggiano, il brodo con le cipolle e ponete sotto il grill del forno sino a quando il formaggio non si sarà fuso. Servite caldissima.

<h2>Merluzzo con le cipolle</h2>
Un piatto tipico del Veneto. Per prima cosa dovrete preparare un trito di cipolle, consideratene una per ogni commensale. Fatele stufare con dell''olio, un chiodo di garofano e un cucchiaio di salsa di pomodoro ristretta. A parte infarinate e friggete in olio extravergine di oliva i pezzi di merluzzo e quando saranno dorati, aggiungeteli alle cipolle e servite il pesce con il contorno di cipolle.

<strong>Con alici marinate</h2>

Un antipasto veloce da preparare e gustosissimo. Prendete delle alici già pulite, disponetele su un piatto da portata, conditele con olio, succo e zeste di arance. Guarnite con fettine di cipolla bianca tagliata sottile e con grani di pepe rosa. Servite con crostini di pane.

<h2>Fegato con cipolle fondenti</h2>

Per questo piatto le cipolle più indicate sono quelle di Tropea. Tagliatele sottili e fatele rosolare con una noce di burro a fuoco molto lento. Aggiungete un cucchiaio di aceto balsamico e lasciate cuocere sino a che le cipolle non si saranno quasi fuse in una marmellata. A parte fate rosolare le fettine infarinate di fegato. Quando saranno pronte unitele alle cipolle e servite.

<h2>U testu con cipolle</h2>

Piatto tipico della tradizione calabrese, si prepara anche questo con la cipolla di Tropea. La caratteristica di questa ricetta è che tutto viene cotto in un tegame di coccio, che in dialetto calabrese si dice "u testu". Dovete affettare una patata, una cipolla e dei pomodorini. Mettere le verdure a strati nel tegame con un filo di olio, del pane e del pecorino grattugiato, origano, sale e pepe. Infornate a 180° per 20 minuti, sino a che le verdure non saranno dorate e servite.

<h2>Focaccia con le cipolle</h2>

Se la focaccia liscia crea dipendenza, la versione con le cipolle è per veri intenditori. Preparate la focaccia seguendo questa ricetta (http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-la-focaccia-in-casa-10-segreti-per-prepararla-a-regola-darte), aggiungete della cipolla bianca affettata sottile e infornate. Perfetta da sola o accompagnata con del prosciutto toscano.

<h2>Cipolle in frittata</h2>

Solitamente questo piatto viene indicato come frittata con le cipolle. In questo caso la quantità di cipolle utilizzata è di gran lunga maggiore rispetto alle uova: due contro uno. Le cipolle, la varietà bianca è la più indicata, vanno tagliate sottilmente e fatte rosolare lentamente in un cucchiaio di olio. Quando saranno dorate, aggiungete le uova, sbattete il composto con la forchetta fino a che le uova non saranno strapazzate, aggiustate di sale e servite.

<h2>Cipolle al forno</h2>

Il concetto è quello dei pomodorini confit: una lenta cottura a basse temperature. Mettete le cipolle borettane tagliate orizzontalmente su una teglia ricoperta da carta da forno. Conditele con un filo di olio, sale e un pizzico di zucchero e lasciate cuocere a 100° per circa tre ore. Non ne potrete più fare a meno.

<h2>
Soufflè di cipolla in crema</h2>

Tritate con il coltello la cipolla cotta in forno. Preparate una besciamella a cui aggiungerete due tuorli d''uovo. Mescolate bene, unite le cipolle affettate e la provola dolce tagliata a cubetti. Montate a neve ben ferma i due albumi, uniteli al composto, aggiustate di sale e riempite per i tre quarti gli stampini da soufflè imburrati. Infornate e fate cuocere per 10 minuti a 180°. Servite con una crema fatta con panna liquida unita a noce moscata e sale e fatta restringere su fuoco vivo per alcuni minuti.

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&nbsp;','La cipolla in dieci versioni','Ne esistono di tantissime varietà, ognuna con una caratteristica specifica. Le più famose, quella di Tropea, la borettana, quella bianca di Comiso e di Chioggia. ','inherit','closed','open','','33630-autosave-v1','','','2016-01-07 18:13:02','2016-01-07 17:13:02','',33630,'http://old.lacucinaitaliana.it/33630-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Utilizzate come base per tantissime ricette, sono ricche di potassio, calcio, ferro, sodio e fluoro. Hanno un grandissimo potere diuretico e sono perfette per stimolare il metabolismo e come disintossicante. Ecco i nostri suggerimenti per cucinarle.

<h2>Caramellate</h2>

Scegliete la cipolla di Tropea per questa preparazione. Tagliatela a spicchi, ponetela in un pentolino con una noce di burro e una foglia di alloro, unite un cucchiaio di zucchero di canna e fate cuocere a fuoco dolce sino a che non si sarà formato un caramello che avvolgerà gli spicchi di cipolla. Togliete la foglia di alloro e servite come contorno a carni o formaggi.

<h2>Soupe a l''oignon </h2>

Uno dei piatti più apprezzati d''oltralpe, è diventato anche da noi una ricetta conosciuta in tutta Italia. Si prepara un brodo con tante cipolle: una volta pronto, si pone in coccotte sul cui fondo avrete sistemato una fetta di pane casereccio tostato. Aggiungete delle fette di formaggio gruyère, del parmigiano reggiano, il brodo con le cipolle e ponete sotto il grill del forno sino a quando il formaggio non si sarà fuso. Servite caldissima.

<h2>Merluzzo con le cipolle</h2>
Un piatto tipico del Veneto. Per prima cosa dovrete preparare un trito di cipolle, consideratene una per ogni commensale. Fatele stufare con dell''olio, un chiodo di garofano e un cucchiaio di salsa di pomodoro ristretta. A parte infarinate e friggete in olio extravergine di oliva i pezzi di merluzzo e quando saranno dorati, aggiungeteli alle cipolle e servite il pesce con il contorno di cipolle.

<h2>Con alici marinate</h2>
Un antipasto veloce da preparare e gustosissimo. Prendete delle alici già pulite, disponetele su un piatto da portata, conditele con olio, succo e zeste di arance. Guarnite con fettine di cipolla bianca tagliata sottile e con grani di pepe rosa. Servite con crostini di pane.

<h2>Fegato con cipolle fondenti</h2>

Per questo piatto le cipolle più indicate sono quelle di Tropea. Tagliatele sottili e fatele rosolare con una noce di burro a fuoco molto lento. Aggiungete un cucchiaio di aceto balsamico e lasciate cuocere sino a che le cipolle non si saranno quasi fuse in una marmellata. A parte fate rosolare le fettine infarinate di fegato. Quando saranno pronte unitele alle cipolle e servite.

<h2>U testu con cipolle</h2>

Piatto tipico della tradizione calabrese, si prepara anche questo con la cipolla di Tropea. La caratteristica di questa ricetta è che tutto viene cotto in un tegame di coccio, che in dialetto calabrese si dice "u testu". Dovete affettare una patata, una cipolla e dei pomodorini. Mettere le verdure a strati nel tegame con un filo di olio, del pane e del pecorino grattugiato, origano, sale e pepe. Infornate a 180° per 20 minuti, sino a che le verdure non saranno dorate e servite.

<h2>Focaccia con le cipolle</h2>

Se la focaccia liscia crea dipendenza, la versione con le cipolle è per veri intenditori. Preparate la focaccia seguendo questa ricetta (http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-la-focaccia-in-casa-10-segreti-per-prepararla-a-regola-darte), aggiungete della cipolla bianca affettata sottile e infornate. Perfetta da sola o accompagnata con del prosciutto toscano.

<h2>Cipolle in frittata</h2>

Solitamente questo piatto viene indicato come frittata con le cipolle. In questo caso la quantità di cipolle utilizzata è di gran lunga maggiore rispetto alle uova: due contro uno. Le cipolle, la varietà bianca è la più indicata, vanno tagliate sottilmente e fatte rosolare lentamente in un cucchiaio di olio. Quando saranno dorate, aggiungete le uova, sbattete il composto con la forchetta fino a che le uova non saranno strapazzate, aggiustate di sale e servite.

<h2>Cipolle al forno</h2>

Il concetto è quello dei pomodorini confit: una lenta cottura a basse temperature. Mettete le cipolle borettane tagliate orizzontalmente su una teglia ricoperta da carta da forno. Conditele con un filo di olio, sale e un pizzico di zucchero e lasciate cuocere a 100° per circa tre ore. Non ne potrete più fare a meno.

<h2>
Soufflè di cipolla in crema</h2>

Tritate con il coltello la cipolla cotta in forno. Preparate una besciamella a cui aggiungerete due tuorli d''uovo. Mescolate bene, unite le cipolle affettate e la provola dolce tagliata a cubetti. Montate a neve ben ferma i due albumi, uniteli al composto, aggiustate di sale e riempite per i tre quarti gli stampini da soufflè imburrati. Infornate e fate cuocere per 10 minuti a 180°. Servite con una crema fatta con panna liquida unita a noce moscata e sale e fatta restringere su fuoco vivo per alcuni minuti.

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&nbsp;','La cipolla in dieci versioni','Ne esistono di tantissime varietà, ognuna con una caratteristica specifica. Le più famose, quella di Tropea, la borettana, quella bianca di Comiso e di Chioggia. ','inherit','closed','open','','33630-revision-v1','','','2016-01-07 18:17:07','2016-01-07 17:17:07','',33630,'http://old.lacucinaitaliana.it/33630-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-07 18:19:40','2016-01-07 17:19:40','Tutta colpa della <strong>cioccolata</strong>. Anzi, no. O, più probabilmente, non solo. Stiamo parlando del <strong>problema più odiato dagli adolescenti</strong> e non solo: l''<strong>acne</strong>. Colpisce l''80% dei ragazzi al di sotto dei 25 anni, ma infierisce spesso anche sui più grandi, visto che ne soffre -stima la Fondazione Umberto Veronesi - anche il 40-45% degli over 25. Sulla connessione tra acne, brufoli e alimentazione, in realtà, il <strong>dibattito</strong> scientifico è ancora aperto: per anni studi e ricerche hanno smentito un nesso causale tra cibo e acne, salvo poi, negli ultimi anni, evidenziare l''influenza che una cattiva alimentazione può avere sull''insorgere del problema. Il punto prova a farlo la<strong> Fondazione Umberto Veronesi</strong>: “<strong>Spesso l’origine del problema è la predisposizione genetica o alterazioni ormonali, che possono essere tamponate con cure mirate, ma su cui agiscono però anche fattori alimentari</strong>”. L’influenza di una dieta sbagliata per la pelle, in particolare, è stata evidenziata da uno studio del 2012 pubblicato sulla rivista<em> Scandinavian journal of public healt</em>h ed eseguito dai ricercatori dell''<strong>Università La Sapienza di Roma</strong>, che mette in relazione lo sviluppo dell''acne con l’assunzione di<strong> cibi iperglicemici</strong> o un eccessivo apporto di <strong>latte e derivati</strong>, che stimolano la produzione di sebo e quindi l''aumento del rischio-acne. Confermato, dunque, il principe dei luoghi comuni legati all''acne, quello del binomio <strong>“cioccolato-brufoli</strong>”. Ma solo se si parla di<strong> cioccolato al latte</strong>. Quali sono, dunque, i cibi da limitare o evitare?

<strong>Il latte fa venire l''acne? </h2>

<strong>Il latte e i latticini</strong>, innanzitutto. Gli studi più recenti, sempre secondo la Fondazione Veronesi, hanno associato il consumo di prodotti caseari con l’insorgenza dell’acne. Tutta colpa della <strong>leucina</strong>, un amminoacido molto presente in questi alimenti, che sembra poter stimolare un particolare complesso enzimatico (mTORC1) in grado di interagire con gli stimoli alla base della comparsa dell’acne. Occhio al cioccolato al <strong>latte</strong>, quindi, ma anche alla <strong>panna</strong>, alla <strong>besciamella</strong>, alla <strong>crema</strong> pasticciera, ai <strong>gelati</strong>! E anche ai <strong>formaggi</strong>, sia freschi che stagionati.

<strong>I pesanti</h2>

Attenzione poi ai <strong>cibi iperglicemici</strong>, ossia agli onnipresenti “<strong>junk food</strong>”. Attenzione a panini farciti, snack dolci e salati, privilegiando invece verdure, pesce e carni bianche. Occhio anche a un eccessivo consumo di farinacei, puntando invece su cereali a basso contenuto di zuccheri come farro, orzo e grano saraceno.

<strong>La margarina</h2>

Occhio poi ad alcuni grassi a rischio, soprattutto quelli di origine vegetale come la margarina (i famosi “<strong>grassi idrogenati</strong>”), ricchi dei dannosissimi <strong>acidi grassi trans</strong> che – tra gli altri effetti negativi - sono correlati anche a un peggioramento dell’acne.

<h2>L''insospettabile frutta</h2>
E la frutta? Anche lei hai suoi bei rischi: la frutta eccessivamente zuccherina, ma anche quella <strong>disidratata</strong> (<strong>fichi secchi e prugne secche</strong>) va presa con le molle. E occhio anche a <strong>banane</strong>, <strong>cachi, uva, mandarini e fichi</strong>. Occorre poi cercare di evitare la<strong> frutta sciroppata e candita</strong>.

<h2>Sì a pesce azzurro e noci</h2>

E i cibi che aiutano ad arginare l''acne? Quelli, tanto per cambiare, ricchi di<strong> omega 3</strong>: <strong>pesce azzurro</strong>, quindi, ma anche<strong> salmone, noci e verdure</strong>. Via libera anche ai cibi ricchi di <strong>magnesio</strong>, come <strong>spinaci, riso, piselli e carciofi</strong>. E di <strong>selenio</strong>, come<strong> merluzzo, tonno, uova, aglio, cipolle, mandorle, interiora e carni bianche e rosse</strong> in genere. La<strong> vitamina A e il beta-carotene</strong>, presenti nelle <strong>carote</strong>, nei <strong>peperoni</strong>, nei <strong>meloni</strong> e nelle <strong>patate</strong>, amplificano poi i benefici del selenio come potente antiossidante. Usare solo<strong> olio extravergine d''oliva a crudo</strong>. E poi<strong> limitare il sale e bere molta, molta acqua</strong>: almeno 8 bicchieri al giorno, da abbinare poi a cibi molto acquosi come <strong>cocomero, cetrioli e prezzemolo</strong>, in modo da aiutare l''organismo a eliminare le <strong>tossine</strong>.

<h2>Dieta mediterranea</h2>

Come si vede, si tratta dei principi suggeriti da una buona<strong> dieta ipocalorica</strong>, ispirata a una sana <strong>dieta mediterranea</strong>. Ma non illudetevi: i fattori che scatenano l''acne restano di tipo genetico e ormonale, la dieta può solo dare una mano. Ma, visti anche i benefici che questa comporta sulla linea e sull''abbattimento del rischio di contrarre tumori e malattie cardiovascolari, non è poco.','Cibo e acne, tutta colpa del cioccolato?','Latticini, junk food, grassi “cattivi” e zuccheri: ecco i veri nemici della pelle degli adolescenti. Le ultime ricerche hanno individuato un nesso tra alimentazione e brufoli, anche se le cause scatenanti restano di natura genetica e ormonale. ','inherit','closed','open','','33678-autosave-v1','','','2016-01-07 18:19:40','2016-01-07 17:19:40','',33678,'http://old.lacucinaitaliana.it/33678-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il latte fa venire l''acne? </h2>

<strong>Il latte e i latticini</strong>, innanzitutto. Gli studi più recenti, sempre secondo la Fondazione Veronesi, hanno associato il consumo di prodotti caseari con l’insorgenza dell’acne. Tutta colpa della <strong>leucina</strong>, un amminoacido molto presente in questi alimenti, che sembra poter stimolare un particolare complesso enzimatico (mTORC1) in grado di interagire con gli stimoli alla base della comparsa dell’acne. Occhio al cioccolato al <strong>latte</strong>, quindi, ma anche alla <strong>panna</strong>, alla <strong>besciamella</strong>, alla <strong>crema</strong> pasticciera, ai <strong>gelati</strong>! E anche ai <strong>formaggi</strong>, sia freschi che stagionati.

<h2>I pesanti</h2>

Attenzione poi ai <strong>cibi iperglicemici</strong>, ossia agli onnipresenti “<strong>junk food</strong>”. Attenzione a panini farciti, snack dolci e salati, privilegiando invece verdure, pesce e carni bianche. Occhio anche a un eccessivo consumo di farinacei, puntando invece su cereali a basso contenuto di zuccheri come farro, orzo e grano saraceno.

<h2>La margarina</h2>

Occhio poi ad alcuni grassi a rischio, soprattutto quelli di origine vegetale come la margarina (i famosi “<strong>grassi idrogenati</strong>”), ricchi dei dannosissimi <strong>acidi grassi trans</strong> che – tra gli altri effetti negativi - sono correlati anche a un peggioramento dell’acne.

<h2>L''insospettabile frutta</h2>
E la frutta? Anche lei hai suoi bei rischi: la frutta eccessivamente zuccherina, ma anche quella <strong>disidratata</strong> (<strong>fichi secchi e prugne secche</strong>) va presa con le molle. E occhio anche a <strong>banane</strong>, <strong>cachi, uva, mandarini e fichi</strong>. Occorre poi cercare di evitare la<strong> frutta sciroppata e candita</strong>.

<h2>Sì a pesce azzurro e noci</h2>

E i cibi che aiutano ad arginare l''acne? Quelli, tanto per cambiare, ricchi di<strong> omega 3</strong>: <strong>pesce azzurro</strong>, quindi, ma anche<strong> salmone, noci e verdure</strong>. Via libera anche ai cibi ricchi di <strong>magnesio</strong>, come <strong>spinaci, riso, piselli e carciofi</strong>. E di <strong>selenio</strong>, come<strong> merluzzo, tonno, uova, aglio, cipolle, mandorle, interiora e carni bianche e rosse</strong> in genere. La<strong> vitamina A e il beta-carotene</strong>, presenti nelle <strong>carote</strong>, nei <strong>peperoni</strong>, nei <strong>meloni</strong> e nelle <strong>patate</strong>, amplificano poi i benefici del selenio come potente antiossidante. Usare solo<strong> olio extravergine d''oliva a crudo</strong>. E poi<strong> limitare il sale e bere molta, molta acqua</strong>: almeno 8 bicchieri al giorno, da abbinare poi a cibi molto acquosi come <strong>cocomero, cetrioli e prezzemolo</strong>, in modo da aiutare l''organismo a eliminare le <strong>tossine</strong>.

<h2>Dieta mediterranea</h2>

Come si vede, si tratta dei principi suggeriti da una buona<strong> dieta ipocalorica</strong>, ispirata a una sana <strong>dieta mediterranea</strong>. Ma non illudetevi: i fattori che scatenano l''acne restano di tipo genetico e ormonale, la dieta può solo dare una mano. Ma, visti anche i benefici che questa comporta sulla linea e sull''abbattimento del rischio di contrarre tumori e malattie cardiovascolari, non è poco.','Cibo e acne, tutta colpa del cioccolato?','Latticini, junk food, grassi “cattivi” e zuccheri: ecco i veri nemici della pelle degli adolescenti. Le ultime ricerche hanno individuato un nesso tra alimentazione e brufoli, anche se le cause scatenanti restano di natura genetica e ormonale. ','inherit','closed','open','','33678-revision-v1','','','2016-01-07 18:20:28','2016-01-07 17:20:28','',33678,'http://old.lacucinaitaliana.it/33678-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-01-07 18:29:29','2016-01-07 17:29:29','I <strong>cavalli</strong> a Siena non sono famosi solo per il <strong>Palio</strong>. Dall’aspetto non certo accattivante ma dal <strong>sapore sorprendente</strong>, i <strong>Cavallucci di Siena</strong> sono i <strong>dolci tipici</strong> della tradizione culinaria della città toscana. La ricetta viene tramandata da centinaia di anni ed arrivata ai giorni d’oggi quasi inalterata. La caratteristica <strong>forma irregolare</strong> è dovuta, per l’appunto, alle produzione manuale rimasta immutata nei secoli. Il bianco della crosta superficiale nasconde una <strong>consistenza medio-dura</strong> che negli anni è andata migliorando a discapito della ricetta originale. Il sapore, però, è rimasto praticamente il medesimo, con un forte richiamo al gusto di <strong>noci</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/insalata-di-strozzapreti-cetrioli-e-pomodorini-canditi/">canditi</a> e <strong>spezie</strong> come l’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tegoline-con-mandorle-e-anice/">anice</a>. La ricchezza degli ingredienti richiama una Siena trecentesca nel pieno della sua potenza commerciale in cui si potevano trovare spezie come la <strong>cannella</strong>, il <strong>coriandolo</strong>, la <strong>noce moscata</strong>, e i <strong>canditi</strong> come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/caramelle-di-cedro/">cedro</a> e <strong>arancia</strong>. Tutti questi elementi sono utilizzati nelle molte varianti della ricetta originaria che si possono trovare in giro per Siena e, sconfinando dalla città medievale, nel comune di <strong>Massa Marittima</strong>, in provincia di <strong>Grosseto</strong>.

<strong>In origine erano i “Berriguocoli”</strong>

Il primo segno tangibile della comparsa dei Cavallucci è presente in alcune carte dei primi anni del <strong>XVI secolo</strong>, seppur sotto un altro nome. Nel 1515, per l’esattezza, in occasione della <strong>festività del Concistoro di Siena</strong> per la prima volta vennero distribuiti alla popolazione <strong>panpepato</strong> e dei biscotti, i “<strong>Berriguocoli</strong>”, che stando alle descrizioni erano del tutto simili ai Cavallucci. Questo, però, non è l’unico nome con il quale sono conosciuti i Cavallucci. Nel Medioevo, Siena espanse il suo territorio arrivando a dominare anche l’<strong>alta Maremma</strong> dove insieme alle leggi del comune esportò anche i propri dolci. A <strong>Massa Marittima</strong>, tra le città più importanti della zona, si diffuse la produzione dei Cavallucci che però assunsero un nome diverso: “<strong>Morsetti</strong>”.

<h2>Piacevano ai cavallai</strong>

Secondo la tradizione i Cavallucci devono il loro nome attuale al primo luogo in cui si diffusero. Sebbene non tutte le versioni coincidano, un punto in comune c’è: i Cavallucci erano messi <strong>a disposizione dei viaggiatori nelle poste</strong>, dove avveniva il cambio del cavallo. Il fatto che si siano diffusi in un punto di transito e commercio ha permesso a questi dolci della tradizione di essere <strong>contaminati</strong> negli anni con tutta una serie di sapori, come ad esempio le <strong>spezie orientali</strong>. Siena, infatti, durante il Medioevo era un’importante stazione di posta, dove, le carovane <strong>provenienti da est</strong> potevano sostare per rifocillarsi. Le cronache dell’epoca riportano che gli uomini addetti al cambio dei cavalli, i <strong>cavallai</strong>, consumassero i Cavallucci durante la giornata e li offrissero ai viaggiatori. Addirittura, secondo alcuni, la dose era: <strong>un biscotto per il corriere e uno per il cavallo</strong>, che ne andava particolarmente ghiotto.

<h2>Vanno inzuppati nel vinsanto</h2>

Il modo migliore per gustare questi dolci senesi è inzupparli in un bicchiere di <strong>vinsanto</strong>, che più di ogni altra cosa è in grado di esaltarne il sapore. Le attuali ricette, che rispetto al passato garantiscono maggiore morbidezza, si basano essenzialmente su questi ingredienti: farina, zucchero, noci sgusciate, canditi, e spezie come cannella, anice e noce moscata. Il risultato è un dolce <strong>tanto brutto fuori quanto buono dentro</strong>.
','I Cavallucci di Siena, dolci della tradizione dal sapore “orientale”','Questi biscotti, sgraziati nell’aspetto ma stupefacenti nel sapore, hanno delle radici molto lontane e sono frutto di una commistione tra gli ingredienti della tradizione e le spezie che le carovane portavano in Toscana da est','inherit','closed','open','','33660-autosave-v1','','','2016-01-07 18:29:29','2016-01-07 17:29:29','',33660,'http://old.lacucinaitaliana.it/33660-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>In origine erano i “Berriguocoli”</h2>
Il primo segno tangibile della comparsa dei Cavallucci è presente in alcune carte dei primi anni del <strong>XVI secolo</strong>, seppur sotto un altro nome. Nel 1515, per l’esattezza, in occasione della <strong>festività del Concistoro di Siena</strong> per la prima volta vennero distribuiti alla popolazione <strong>panpepato</strong> e dei biscotti, i “<strong>Berriguocoli</strong>”, che stando alle descrizioni erano del tutto simili ai Cavallucci. Questo, però, non è l’unico nome con il quale sono conosciuti i Cavallucci. Nel Medioevo, Siena espanse il suo territorio arrivando a dominare anche l’<strong>alta Maremma</strong> dove insieme alle leggi del comune esportò anche i propri dolci. A <strong>Massa Marittima</strong>, tra le città più importanti della zona, si diffuse la produzione dei Cavallucci che però assunsero un nome diverso: “<strong>Morsetti</strong>”.
<h2>Piacevano ai cavallai</h2>
Secondo la tradizione i Cavallucci devono il loro nome attuale al primo luogo in cui si diffusero. Sebbene non tutte le versioni coincidano, un punto in comune c’è: i Cavallucci erano messi <strong>a disposizione dei viaggiatori nelle poste</strong>, dove avveniva il cambio del cavallo. Il fatto che si siano diffusi in un punto di transito e commercio ha permesso a questi dolci della tradizione di essere <strong>contaminati</strong> negli anni con tutta una serie di sapori, come ad esempio le <strong>spezie orientali</strong>. Siena, infatti, durante il Medioevo era un’importante stazione di posta, dove, le carovane <strong>provenienti da est</strong> potevano sostare per rifocillarsi. Le cronache dell’epoca riportano che gli uomini addetti al cambio dei cavalli, i <strong>cavallai</strong>, consumassero i Cavallucci durante la giornata e li offrissero ai viaggiatori. Addirittura, secondo alcuni, la dose era: <strong>un biscotto per il corriere e uno per il cavallo</strong>, che ne andava particolarmente ghiotto.
<h2>Vanno inzuppati nel vinsanto</h2>
Il modo migliore per gustare questi dolci senesi è inzupparli in un bicchiere di <strong>vinsanto</strong>, che più di ogni altra cosa è in grado di esaltarne il sapore. Le attuali ricette, che rispetto al passato garantiscono maggiore morbidezza, si basano essenzialmente su questi ingredienti: farina, zucchero, noci sgusciate, canditi, e spezie come cannella, anice e noce moscata. Il risultato è un dolce <strong>tanto brutto fuori quanto buono dentro</strong>.
<h2>La ricetta step by step</h2>
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	 (3721,'2016-01-07 18:35:45','2016-01-07 17:35:45','<strong>Assaporare la carne di maiale per le strade di Padova</strong> o bere il vino dolce a Breganze, gironzolare per un paesino laziale alla ricerca delle frittelle di cavolfiore o acquistare prodotti tipici provenienti da tutta Italia a Forlì. Il nostro è il paese delle specialità gastronomiche, delle peculiarità territoriali, delle delizie culinarie: ogni borgo nasconde delle tipicità locali di altissima qualità, per le quali siamo invidiati in tutto il mondo. E non c''è che l''imbarazzo della scelta per degustarle in ogni angolo d''Italia: <strong>sagre</strong> e fiere dell''arte culinaria si susseguono 365 giorni l''anno, da nord a sud, per tutta la penisola. Vediamo insieme quelle da non perdere nel mese di gennaio.


<h2>Per gli amici di Bacco</h2>

Per gli amanti dei vini passiti, a Breganze, nel vicentino, il 17 gennaio, si svolgerà la “<strong>Prima del Torcolato</strong>”, una festa aperta a tutti per celebrare l’inizio dell’estrazione del mosto dall’uva appassita. I produttori della Doc veneta porteranno le proprie uve autoctone Vespaiole, rimaste per quattro mesi ad asciugare nei fruttai, e unendole in uno stesso torchio daranno vita a il Torcolato di Prima, un vino unico, che quest’anno sarà anche battuto a un’asta pubblica, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

<h2>Per i più golosi</h2>

<strong>A Lanciano</strong>, in provincia di Chieti partirà oggi, 8 gennaio, <strong>il Festival del Cioccolato</strong>, una tre giorni di iniziative che coinvolgerà tutta la città. Degustazioni di caffè e cioccolato, menu a tema, aperitivi al gusto di cacao, merende pane e cioccolato. Oltre a stand sempre aperti per acquistare prodotti golosi.

<h2>Per chi senza carne mai</h2>

Appuntamento con la <strong>Sagra della braciola di maiale</strong> il 19 gennaio a Camerata Nuova, in Lazio. Nella piazza principale, sulla caratteristica graticola gigante, gli abitanti del luogo cuoceranno le carni di castrato, che verranno distribuite ai visitatori, il tutto accompagnato dai migliori vini del borgo, bianchi e rossi.

Ancora <strong>carne di maiale</strong> ma questa volta in Veneto, a Noventa Padovana, in provincia di Padova. L''appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 gennaio, alla barchessa del Parco della Fornace e sarà in concomitanza con la festa di S. Antonio Abate, detto anche S. Antonio del Porcello. Si potranno assaggiare prodotti della tradizione veneta per gustare tutti gli insaccati fatti con carne di maiale, soprattutto la <strong>sopressa</strong>. Nella sezione Street Food ci si delizierà con porchetta, salame cotto e musèt.

Serviranno invece <strong>polenta con salsicce per la Festa di San Sebastiano, </strong>domenica 24 gennaio a Villa S. Stefano, in provincia di Frosinone,  L’appuntamento è per il pranzo, quando si potrà gustare un piatto di polenta con ragù di carne di maiale e salsiccia, il tutto accompagnato da vino rosso locale.

<h2>Per chi ha un animo vegetariano</h2>

Come ogni anno si tiene il 15 gennaio a <strong>Padova</strong>, in Piazzetta Pedrocchi, la manifestazione “<strong>la Piazza del Radicchio”</strong>, per promuovere tutte le tipologie di radicchio prodotte nel territorio: quello Variegato di Castelfranco IGP, Bianco Fior di Maserà, Rosso di Treviso precoce e tardivo IGP, Rosso di Verona e Rosso di Chioggia. Per ogni degustazione vi porterete via un cespo di radicchio con tanto di scheda tecnica.

A Dosson, in provincia di Treviso<strong>, è la volta del Radicchio Rosso, </strong>con bancarelle e stand dedicati all’insalata principe di questa zona, con piatti della tradizione e altri prodotti tipici locali. Si comincia venerdì 29 gennaio e si finisce domenica 7 febbraio.

Gli amanti del <strong>broccolo</strong> non potranno mancare dal 14 al 24, a Creazzo, in provincia di Vicenza, per la <strong>Sagra del Broccolo</strong>, al Palatenda di via Torino. Un’ occasione per degustare piatti e assaggi con le migliori ricette dedicate a questo ortaggio.

Si mangeranno <strong>frittelle di cavolfiore</strong> per tutta la città a <strong>Tuscania</strong>, nel Lazio, il prossimo 18 gennaio. Banchetti e stand dove assaporare il tipico piatto della tradizione laziale. La festa inizierà con la sfilata dei visitatori che porteranno i propri animali domestici per essere benedetti da Sant’Antonio, protettore degli animali.

<h2>Per chi preferisce tutto in una volta </h2>

Il meglio della cucina nazionale con degustazioni, vendita di prodotti, show cooking: dal 15 al 19 gennaio, <strong>a Padova a </strong><strong>Expo Food World</strong>, una fiera per promuovere i prodotti del Made in Italy.

Dal 22 al 24 gennaio invece il meglio della tradizione culinaria italiana si sposta <strong>a Forlì, con Sapeur</strong>, la fiera del prodotto tipico di qualità. Un vero e proprio viaggio alla riscoperta del gusto e delle tradizioni delle regioni di tutta Italia: negli stand potrete assaggiare gratuitamente centinaia di prodotti alimentari tipici e artigianali irreperibili sugli scaffali dei negozi. Un appuntamento imperdibile per tutti i gourmet.

<h2>Per chi vuole sapere tutto sull''olio extravergine</h2>

Torna al Palazzo delle Stelline di Milano, dal 21 al 23, <strong>Olio Officina Food Festival</strong>, la rassegna dedicata al condimento per eccellenza, ideata e realizzata da Luigi Caricato, giornalista, scrittore e oleologo. Si potranno assaggiare gli oli meno noti, assistere a convegni, partecipare a sessioni degustative, conoscere i principali protagonisti del mondo oleario italiano.

<h2>Per chi in montagna è meglio</h2>
Una vera e propria maratona, ma non soltanto culinaria: a <strong>Casies, in Val Pusteria,</strong> va di scena domenica 17 la <strong>maratona dei canederli</strong>. Basterà avere ai piedi gli sci di fondo e lanciarsi sulla pista dove, in ogni malga o rifugio, sarà possibile sostare e gustare alcune delle innumerevoli variazioni di canederli. Per chi preferisce appendere gli sci al chiodo sarà disponibile una navetta che porterà direttamente ai punti di ristoro.

Infine, un classico intramontabile: il 30 e 31 gennaio torna la consueta<strong> Fiera di Sant’Orso ad Aosta</strong>, un appuntamento con l’artigianato e le specialità enogastronomiche della Valle. In Piazza Plouves vi aspetteranno bancarelle con manufatti e prodotti tipici valdostani.

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&nbsp;','Le sagre nelle piazze d''Italia a gennaio: indirizzi e date','','inherit','closed','open','','33700-revision-v1','','','2016-01-07 18:35:45','2016-01-07 17:35:45','',33700,'http://old.lacucinaitaliana.it/33700-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-07 18:39:33','2016-01-07 17:39:33','Nell’immaginario popolare, soprattutto dei meno giovani, l’inverno è associato alle <strong>Caldarroste</strong> e viceversa. Il buon odore che dagli angoli delle strade si diffonde nell’aria accompagna i passanti di tante città italiane scandendo il passo al ritmo dello schioppettare delle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crostatine-con-crema-di-castagne/">castagne</a> <strong>sulla brace</strong>. Servite nel classico “<strong>cartoccio</strong>” da venditori ambulanti, le Caldarroste, probabilmente, sono state il primo esempio al mondo di “<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/street-food-le-ricette-del-cibo-di-strada/">street food</a>”.<strong> Caloriche</strong> e soprattutto <strong>calde</strong>, erano e sono un buon modo per rifocillarsi e trovare un po’ di sollievo dal freddo mentre si cammina per strada.

<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-le-caldarroste-in-casa/">* Ti potrebbe interessare: COME FARE LE CALDARROSTE IN CASA</a></strong>
<h2>Le castagne vanno “castrate”</h2>
Le Caldarroste non vanno mangiate solo in strada ma si possono fare anche a casa, l’importante è ricordarsi di “<strong>castrare</strong>” <strong>le castagne</strong>. Questa operazione consiste nell’<strong>applicare un’incisione</strong> sul lato convesso della buccia di ogni castagna, <strong>per impedire che il frutto esploda</strong> a contatto con il calore. La tradizione prevede che l’incisione abbia la forma di una croce. Prima di essere messe sul fuoco, le castagne, se appena raccolte, vanno fatte asciugare qualche giorno e successivamente cotte su un’apposita <strong>padella</strong>. Quest’ultima deve essere <strong>bucata</strong> sul fondo in modo da permettere al fuoco vivo di entrare a contatto con le castagne. Secondo la tradizione, le Caldarroste dovrebbero essere cotte sulla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/insalata-di-peperoni-alla-brace-con-capperi-olive-e-aromi/">brace</a> del caminetto e terminata la cottura bisognerebbe avvolgerle in un panno per circa 15 minuti prima di servirle. Il <strong>sapore tipicamente dolce</strong> delle Caldarroste è dovuto alla tipologia di cottura e al calore che trasforma parte dell’amido presente nel frutto in zuccheri semplici. Alcuni, non pienamente soddisfatti del sapore, sono soliti aggiungere qualche goccia di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/pere-al-vino-rosso-con-gelato/">vino</a> rosso durante la cottura.
<h2>Perché si chiamano così</h2>
Probabilmente il nome deriva dagli “slogan” che i venditori di un tempo urlavano per attirare i passanti. “<strong>Calde e arroste, venite a prendere le castagne buone</strong>” doveva essere una frase del genere quella che i caldarrostai utilizzavano per convincere i potenziali clienti. Con il passare del tempo i due aggettivi si sono fusi e hanno dato vita al nome attuale.
<h2>I Castagnatores</h2>
Il castagno è una pianta diffusa<strong> dal Portogallo alla Turchia</strong> ed è apprezzata fin dall’antichità. Il nome <strong>castagna</strong> <strong>deriva da “Kastania”</strong>, antica città greca della Tessaglia, che era stata edificata proprio al centro di un bosco di castagni. I primi a svilupparne la coltivazione selezionando le varietà furono i greci, imitati dai romani che importarono l’uso della castagna in Italia. <strong>Numerose</strong> sono le <strong>testimonianze</strong> di questo frutto nella vita imperiale. Secondo il poeta romano <strong>Marco Valerio Marziale</strong> la città in cui si “arrostivano meglio le castagne” di tutto l’Impero era <strong>Napoli</strong>, e <strong>Apicio</strong> consigliava di cuocerle al <strong>tegame con spezie, erbe aromatiche, aceto e miele</strong>. Durante il <strong>Medioevo</strong> gli ordini monastici migliorarono la coltivazione la conservazione e la trasformazione delle castagne. In questo periodo nacque il ruolo dei “<strong>castagnatores</strong>”, svolto dai <strong>contadini</strong> che avevano il compito di raccogliere e lavorare questi prodotti del bosco. Indentificato principalmente come cibo “plebeo”, <strong>nel XIII secolo</strong>, si iniziò a diffondere il termine “<strong>marrone</strong>” per indicare <strong>castagne più grandi</strong>, di qualità migliore, che non a caso erano riservate ai più benestanti.
<h2>La leggenda di Sant’Antonio</h2>
Le <strong>Caldarroste sono un cibo popolare</strong> radicato negli usi e costumi da centinaia di anni. Per questa ragione sono <strong>molte le leggende</strong> che aleggiano intorno al loro consumo. Una in particolare racconta di un miracolo. Qualche centinaio di anni fa, durante un’annata di <strong>carestia</strong> particolarmente forte <strong>in Val Masino</strong>, in provincia di Sondrio, una giovane madre non sapeva che cosa dare per cena ai figli. Per cercare di ingannarli in maniera benevola mise sulla padella dei sassi nella speranza che nel mentre i bambini si addormentassero. La fame, però, in questa occasione era più forte del sonno, così, la madre presa dallo sconforto andò a prendere la padella, decisa a svelare l’inganno. Togliendo i sassi dal fuoco si accorse con grande stupore che quei sassi, grazie all''intervento di Sant''Antonio, si erano trasformati in castagne.','Caldarroste, il sapore dell’inverno','Tradizionale cibo di strada da consumare camminando nel freddo delle giornate invernali, questa tipologia di cottura delle castagne ha radici lontane che risalgono ai greci e ai romani','inherit','closed','open','','33665-autosave-v1','','','2016-01-07 18:39:33','2016-01-07 17:39:33','',33665,'http://old.lacucinaitaliana.it/33665-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-le-caldarroste-in-casa/">* Ti potrebbe interessare: COME FARE LE CALDARROSTE IN CASA</a></strong>
<h2>Le castagne vanno “castrate”</h2>
Le Caldarroste non vanno mangiate solo in strada ma si possono fare anche a casa, l’importante è ricordarsi di “<strong>castrare</strong>” <strong>le castagne</strong>. Questa operazione consiste nell’<strong>applicare un’incisione</strong> sul lato convesso della buccia di ogni castagna, <strong>per impedire che il frutto esploda</strong> a contatto con il calore. La tradizione prevede che l’incisione abbia la forma di una croce. Prima di essere messe sul fuoco, le castagne, se appena raccolte, vanno fatte asciugare qualche giorno e successivamente cotte su un’apposita <strong>padella</strong>. Quest’ultima deve essere <strong>bucata</strong> sul fondo in modo da permettere al fuoco vivo di entrare a contatto con le castagne. Secondo la tradizione, le Caldarroste dovrebbero essere cotte sulla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/insalata-di-peperoni-alla-brace-con-capperi-olive-e-aromi/">brace</a> del caminetto e terminata la cottura bisognerebbe avvolgerle in un panno per circa 15 minuti prima di servirle. Il <strong>sapore tipicamente dolce</strong> delle Caldarroste è dovuto alla tipologia di cottura e al calore che trasforma parte dell’amido presente nel frutto in zuccheri semplici. Alcuni, non pienamente soddisfatti del sapore, sono soliti aggiungere qualche goccia di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/pere-al-vino-rosso-con-gelato/">vino</a> rosso durante la cottura.
<h2>Perché si chiamano così</h2>
Probabilmente il nome deriva dagli “slogan” che i venditori di un tempo urlavano per attirare i passanti. “<strong>Calde e arroste, venite a prendere le castagne buone</strong>” doveva essere una frase del genere quella che i caldarrostai utilizzavano per convincere i potenziali clienti. Con il passare del tempo i due aggettivi si sono fusi e hanno dato vita al nome attuale.
<h2>I Castagnatores</h2>
Il castagno è una pianta diffusa<strong> dal Portogallo alla Turchia</strong> ed è apprezzata fin dall’antichità. Il nome <strong>castagna</strong> <strong>deriva da “Kastania”</strong>, antica città greca della Tessaglia, che era stata edificata proprio al centro di un bosco di castagni. I primi a svilupparne la coltivazione selezionando le varietà furono i greci, imitati dai romani che importarono l’uso della castagna in Italia. <strong>Numerose</strong> sono le <strong>testimonianze</strong> di questo frutto nella vita imperiale. Secondo il poeta romano <strong>Marco Valerio Marziale</strong> la città in cui si “arrostivano meglio le castagne” di tutto l’Impero era <strong>Napoli</strong>, e <strong>Apicio</strong> consigliava di cuocerle al <strong>tegame con spezie, erbe aromatiche, aceto e miele</strong>. Durante il <strong>Medioevo</strong> gli ordini monastici migliorarono la coltivazione la conservazione e la trasformazione delle castagne. In questo periodo nacque il ruolo dei “<strong>castagnatores</strong>”, svolto dai <strong>contadini</strong> che avevano il compito di raccogliere e lavorare questi prodotti del bosco. Indentificato principalmente come cibo “plebeo”, <strong>nel XIII secolo</strong>, si iniziò a diffondere il termine “<strong>marrone</strong>” per indicare <strong>castagne più grandi</strong>, di qualità migliore, che non a caso erano riservate ai più benestanti.
<h2>La leggenda di Sant’Antonio</h2>
Le <strong>Caldarroste sono un cibo popolare</strong> radicato negli usi e costumi da centinaia di anni. Per questa ragione sono <strong>molte le leggende</strong> che aleggiano intorno al loro consumo. Una in particolare racconta di un miracolo. Qualche centinaio di anni fa, durante un’annata di <strong>carestia</strong> particolarmente forte <strong>in Val Masino</strong>, in provincia di Sondrio, una giovane madre non sapeva che cosa dare per cena ai figli. Per cercare di ingannarli in maniera benevola mise sulla padella dei sassi nella speranza che nel mentre i bambini si addormentassero. La fame, però, in questa occasione era più forte del sonno, così, la madre presa dallo sconforto andò a prendere la padella, decisa a svelare l’inganno. Togliendo i sassi dal fuoco si accorse con grande stupore che quei sassi, grazie all''intervento di Sant''Antonio, si erano trasformati in castagne.','Caldarroste, il sapore dell’inverno','Tradizionale cibo di strada da consumare camminando nel freddo delle giornate invernali, questa tipologia di cottura delle castagne ha radici lontane che risalgono ai greci e ai romani','inherit','closed','open','','33665-revision-v1','','','2016-01-07 18:39:43','2016-01-07 17:39:43','',33665,'http://old.lacucinaitaliana.it/33665-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-01-07 18:44:56','2016-01-07 17:44:56','Che cosa hanno in comune <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-cacio-e-pepe-e-come-il-colosseo/">Cacio e pepe</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenigma-della-carbonara/"><strong>Carbonara</strong></a>, <strong>Gricia</strong> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-alla-gricia-amatriciana-bianca/">Amatriciana</a>? Il <strong>Pecorino romano</strong>. La presenza di questo ingrediente, unico e insostituibile, nei quattro piatti simbolo della cucina capitolina, dà la misura di quanto il formaggio ricavato da<strong> latte di capra</strong> sia una dei capostipiti della <strong>tradizione culinaria romana</strong>. Il pecorino è un <strong>formaggio a pasta dura</strong> con un colore che va dal bianco al paglierino. Il sapore è aromatico e <strong>leggermente piccante</strong> a seconda della stagionatura. Nello specifico, il formaggio da tavola viene fatto stagionare per 5 mesi mentre quello da grattugia per almeno 8. Nel 1996, il Pecorino romano ha ricevuto la certificazione di Denominazione di origine protetta (<strong>Dop</strong>). Per questa ragione tutti i processi di lavorazione, dall''allevamento del bestiame alla stagionatura del formaggio, devono avvenire nel <strong>Lazio</strong>, nella provincia di<strong> Grosseto</strong> e in <strong>Sardegna</strong>.
<h2>Made in Sardegna</h2>
Non tutti sanno che nonostante il Pecorino sia “romano” circa il <strong>90% dei caseifici</strong> che lo producono si trova in <strong>Sardegna</strong>. Il motivo di questa delocalizzazione ha radici lontane. Il formaggio, secondo numerose testimonianze, veniva prodotto nell’isola sin dal 227 a.C., dove sussistono condizioni ambientali e di allevamento pressoché identiche a quelle presenti nell’<strong>agro romano</strong>. A far approdare definitivamente il Pecorino in Sardegna, da sempre terra di tradizione agro-pastorale, ci ha pensato<strong> Leopoldo Torlonia</strong>. L’allora Sindaco di Roma, nel 1884, introdusse il <strong>divieto di salagione</strong> (tecnica di conservazione) del pecorino all''interno della città. Per questa ragione molti produttori romani decisero di spostare la produzione nella terra dei nuraghi. Con il passare degli anni la Sardegna è diventata terra d''elezione per il pecorino, tanto che la sede del "<strong>Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano</strong>" è stata fissata a <strong>Macomer</strong> in Provincia di Nuoro.
<h2>Il cibo dei legionari</h2>
Le prime testimonianze del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/trippa-con-fagioli-e-pecorino/">Pecorino</a> romano risalgono addirittura all’<strong>età imperiale</strong>. Nei palazzi patrizi era tra le pietanze preferite nei banchetti tanto da essere descritto in maniera minuziosa nelle opere di molti autori, da <strong>Publio Virgilio Marone</strong> a <strong>Plinio il vecchio</strong>. Questo formaggio di capra, però, non era destinato esclusivamente ai più ricchi. Nelle opere di Virgilio, infatti, si scopre che il pecorino era <strong>alla base anche della dieta dei legionari romani</strong>. Una razione giornaliera di <strong>27 grammi</strong>, da aggiungere al pane e alla zuppa di farro, garantiva il giusto apporto calorico per recuperare energie in vista della battaglia. Inoltre, proprio grazie alla grande quantità di sale, era un <strong>prodotto estremamente conservabile</strong>, qualità che il secolo scorso gli ha permesso addirittura di attraversare l’oceano.
<h2>Piace agli americani</h2>
Altri tipi di formaggio non avrebbero resistito al lungo viaggio in nave. Invece, il Pecorino è arrivato fino in America, prima nelle bisacce degli italiani che andavano a cercar fortuna dall’altra parte dell’Atlantico, poi nei piani di espansioni di lungimiranti imprenditori che lo hanno portato sul mercato a stelle e strisce. Oggi, dei circa <strong>400 mila quintali annui</strong> prodotti circa <strong>il 70%</strong> è destinato al Nord America, e gli <strong>Stati Uniti sono il primo consumatore al mondo</strong>.','Il Pecorino romano, il segreto della cucina capitolina','Ingrediente irrinunciabile di tutti i più famosi piatti della tradizione romana, questo formaggio, contrariamente a quanto si possa immaginare, viene prodotto per lo più in Sardegna. Famoso già in età imperiale, oggi ha conquistato l’America.','inherit','closed','open','','33654-autosave-v1','','','2016-01-07 18:44:56','2016-01-07 17:44:56','',33654,'http://old.lacucinaitaliana.it/33654-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-07 18:45:09','2016-01-07 17:45:09','','Pecorino','Pecorino - traditional Italian cheese of sheep''s milk, street market, Italy.','inherit','closed','open','','pecorino','','','2016-01-07 18:45:09','2016-01-07 17:45:09','',33654,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/pecorino.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Made in Sardegna</h2>
Non tutti sanno che nonostante il Pecorino sia “romano” circa il <strong>90% dei caseifici</strong> che lo producono si trova in <strong>Sardegna</strong>. Il motivo di questa delocalizzazione ha radici lontane. Il formaggio, secondo numerose testimonianze, veniva prodotto nell’isola sin dal 227 a.C., dove sussistono condizioni ambientali e di allevamento pressoché identiche a quelle presenti nell’<strong>agro romano</strong>. A far approdare definitivamente il Pecorino in Sardegna, da sempre terra di tradizione agro-pastorale, ci ha pensato<strong> Leopoldo Torlonia</strong>. L’allora Sindaco di Roma, nel 1884, introdusse il <strong>divieto di salagione</strong> (tecnica di conservazione) del pecorino all''interno della città. Per questa ragione molti produttori romani decisero di spostare la produzione nella terra dei nuraghi. Con il passare degli anni la Sardegna è diventata terra d''elezione per il pecorino, tanto che la sede del "<strong>Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano</strong>" è stata fissata a <strong>Macomer</strong> in Provincia di Nuoro.
<h2>Il cibo dei legionari</h2>
Le prime testimonianze del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/trippa-con-fagioli-e-pecorino/">Pecorino</a> romano risalgono addirittura all’<strong>età imperiale</strong>. Nei palazzi patrizi era tra le pietanze preferite nei banchetti tanto da essere descritto in maniera minuziosa nelle opere di molti autori, da <strong>Publio Virgilio Marone</strong> a <strong>Plinio il vecchio</strong>. Questo formaggio di capra, però, non era destinato esclusivamente ai più ricchi. Nelle opere di Virgilio, infatti, si scopre che il pecorino era <strong>alla base anche della dieta dei legionari romani</strong>. Una razione giornaliera di <strong>27 grammi</strong>, da aggiungere al pane e alla zuppa di farro, garantiva il giusto apporto calorico per recuperare energie in vista della battaglia. Inoltre, proprio grazie alla grande quantità di sale, era un <strong>prodotto estremamente conservabile</strong>, qualità che il secolo scorso gli ha permesso addirittura di attraversare l’oceano.
<h2>Piace agli americani</h2>
Altri tipi di formaggio non avrebbero resistito al lungo viaggio in nave. Invece, il Pecorino è arrivato fino in America, prima nelle bisacce degli italiani che andavano a cercar fortuna dall’altra parte dell’Atlantico, poi nei piani di espansioni di lungimiranti imprenditori che lo hanno portato sul mercato a stelle e strisce. Oggi, dei circa <strong>400 mila quintali annui</strong> prodotti circa <strong>il 70%</strong> è destinato al Nord America, e gli <strong>Stati Uniti sono il primo consumatore al mondo</strong>.','Il Pecorino romano, il segreto della cucina capitolina','Ingrediente irrinunciabile di tutti i più famosi piatti della tradizione romana, questo formaggio, contrariamente a quanto si possa immaginare, viene prodotto per lo più in Sardegna. Famoso già in età imperiale, oggi ha conquistato l’America.','inherit','closed','open','','33654-revision-v1','','','2016-01-07 18:45:15','2016-01-07 17:45:15','',33654,'http://old.lacucinaitaliana.it/33654-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-08 12:29:25','2016-01-08 11:29:25','Ogni regione d’Italia ha una tradizione fortissima in fatto di panificazione e la focaccia è uno dei capisaldi della nostra cucina.
Bianca, morbida o croccante, alta o bassa, ripiena o farcita, con o senza sale, più o meno unta.
<h2>A voi quale piace di più?</strong>

Vogliamo suggerirei alcune ricette famose e altre meno per preparare un’ottima focaccia in casa.
Gli ingredienti non sono molti e il procedimento non è complesso. È richiesto un solo requisito fondamentale: la pazienza!
<strong>Gli impasti lievitati richiedono tempo, precisione, calma e molta cura.</strong>
Ne vale assolutamente la pena, però. Ve lo assicuriamo!
<h2>Focaccia genovese</h2>
La focaccia genovese, nota anche come<em> Fugassa</em>, è forse una delle più famose d’Italia.
Si mangia a colazione, a merenda, come spuntino o al posto del pane. È buonissima e molto unta e non potete non provarla.
Per prepararla dovete prima fare una biga con 500 gr di farina manitoba, 225 gr di acqua e 5 gr di lievito di birra e lasciarla fermentare per 12 ore. Poi il giorno successivo aggiungete a 150 gr di biga (il resto mettetelo da parte) 500 gr di farina 00, 300 gr di acqua, 30 g di olio extravergine d''oliva, 15 g di lievito di birra, 10 g di malto ( o miele) e 12 g di sale. Terminato l''impasto dividetelo in pezzi da 500 gr e dategli una forma rettangolare con due pieghe chiuse verso il basso. Sistematelo ben coperto su una tavola infarinata e poi stendetelo con il matterello. Lasciatelo lievitare per altri 30 minuti e sistematelo su una teglia unta aiutandovi con le mani leggermente bagnate.
Fate dei buchi con i polpastrelli senza rompere l’impasto e condite con una salamoia a base di un terzo di acqua, due terzi di olio e un po'' di sale. Lasciate lievitare ancora un’ora e poi infornate a 230° per circa 20 minuti. Appena terminata la cottura, datele ancora una spennellata con olio extravergine ed estraetela immediatamente dalla teglia.

<h2>Focaccia pugliese</h2>

Altra focaccia famosissima in Italia e quella tipica pugliese, barese per l''esattezza.La particolarità, oltre al condimento a base di pomodorini e origano, è la consistenza dell’impasto, resa morbida dall’aggiunta di una patata bollita.
La ricetta è semplice. Lessate 1 patata sbucciata e tagliata a pezzi in acqua leggermente salata e passatela allo schiacciapatate. Tenete da parte l’acqua di cottura.
Versate 500 gr di farina 00 in una ciotola e impastatela con 2 cucchiai di olio, 2 cucchiaini di sale, 25 gr di lievito sciolto con lo zucchero in poca acqua tiepida, un bicchiere e mezzo di acqua di cottura delle patate tiepida e la patata schiacciata e lasciata intiepidire. Coprite la pasta e fatela lievitare per circa un''ora.
Scaldate il forno a 220°. Trasferite la pasta lievitata in una teglia rotonda unta di olio, poi distribuiteci sopra i pomodorini tagliati a metà e condite con sale e origano. Irrorate con un filo d''olio e cuocete la focaccia in forno statico per circa 30-35 minuti.

<h2>Focaccia di Recco</h2>

Una focaccia sottile ripiena di formaggio. Una delizia difficile da preparare in casa, ma vale la pena provarci. Se non avete il tipico formaggio ligure, utilizzate una crescenza o uno stracchino. Lavorate insieme 1 kg di farina di grano tenero, 120 g di olio extra vergine d’oliva, 500 ml di acqua naturale, 15 g di sale sino a ottenere un impasto morbido e liscio. Lasciatelo riposare per almeno 30 minuti a temperatura ambiente, coprendo con un telo e poi dividetelo a metà e tirate la pasta con le mani con un movimento rotatorio, posizionando le mani sotto alla sfoglia, fino a renderla sottilissima. Attenzione a non romperla. Farcite la base con un kg di formaggio fresco morbido e poi adagiate l''altra sfoglia, se possibile resa ancora più sottile. Saldate i bordi, spennellate con l’olio e infine infornate per 15 minuti a 250°.

<h2>Focaccia Locatelli</h2>
Questa focaccia è molto famosa sul web. È facile da preparare soprattutto perché nella prima fase non bisogna utilizzare le mani. In una ciotola mescolate 250 di farina 00 e 250 gr di farina 0 e mezzo panetto di lievito sbriciolato con le mani, 300 ml di acqua, 3 cucchiai di olio e un pizzico di sale. Impastate con un cucchiaio, mai con le mani.
Una volta trovata la consistenza della massa, ungete la superficie dell’impasto con dell’olio e lasciatelo riposare all’interno del contenitore per 10 minuti, coperto da un canovaccio.
Trascorsi 10 minuti trasferite l’impasto così come è su una teglia ben unta e senza toccarlo ulteriormente (non stendetelo) lasciatelo lievitare per 20 minuti sempre coperto.
Dopo 20 minuti, stendete l’impasto solo con i polpastrelli partendo dal centro e portandolo fino ai bordi della teglia. Copritelo e lasciatelo riposare per altri 20 minuti.
Preparate la salamoia mescolando 3 cucchiai di olio e uno di acqua e un pizzico di sale e coprite con questo composto la superficie della focaccia prima di infornarla a 180° per 30 minuti.

<h2>Focaccine in padella</h2>

Se non avete voglia e tempo di aspettare la lievitazione potete provare queste focaccine molto originali che si fa in padella. I bambini ne andranno matti.
Mettete 300 gr di farina in una ciotola e aggiungete poco alla volta 150 ml di acqua, un cucchiaio di olio, il pizzico di sale e 2 cucchiaini di lievito per torte salate. Impastate fino ad ottenere un panetto morbido. Dividete il panetto in tanti pezzi (circa 12) e fate scaldare una padella antiaderente. Adagiate le focaccine stese con le mani o con il matterello nella padella poco distanti le une dalle altre e cuocetele per circa 10-15 minuti girandole di tanto in tanto.

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','Focaccia: 5 ricette da non perdere','Quanti tipi di focaccia conoscete? Noi vi suggeriamo 5 ricette molto gustose da provare assolutamente','inherit','closed','open','','33669-autosave-v1','','','2016-01-08 12:29:25','2016-01-08 11:29:25','',33669,'http://old.lacucinaitaliana.it/33669-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-01-07 18:53:59','2016-01-07 17:53:59','Ogni regione d’Italia ha una tradizione fortissima in fatto di panificazione e la focaccia è uno dei capisaldi della nostra cucina.
Bianca, morbida o croccante, alta o bassa, ripiena o farcita, con o senza sale, più o meno unta.
<strong>A voi quale piace di più?</strong>

Vogliamo suggerirei alcune ricette famose e altre meno per preparare un’ottima focaccia in casa.
Gli ingredienti non sono molti e il procedimento non è complesso. È richiesto un solo requisito fondamentale: la pazienza!
<strong>Gli impasti lievitati richiedono tempo, precisione, calma e molta cura.</strong>
Ne vale assolutamente la pena, però. Ve lo assicuriamo!
<h2>Focaccia genovese

La focaccia genovese, nota anche come<em> Fugassa</em>, è forse una delle più famose d’Italia.
Si mangia a colazione, a merenda, come spuntino o al posto del pane. È buonissima e molto unta e non potete non provarla.
Per prepararla dovete prima fare una biga con 500 gr di farina manitoba, 225 gr di acqua e 5 gr di lievito di birra e lasciarla fermentare per 12 ore. Poi il giorno successivo aggiungete a 150 gr di biga (il resto mettetelo da parte) 500 gr di farina 00, 300 gr di acqua, 30 g di olio extravergine d''oliva, 15 g di lievito di birra, 10 g di malto ( o miele) e 12 g di sale. Terminato l''impasto dividetelo in pezzi da 500 gr e dategli una forma rettangolare con due pieghe chiuse verso il basso. Sistematelo ben coperto su una tavola infarinata e poi stendetelo con il matterello. Lasciatelo lievitare per altri 30 minuti e sistematelo su una teglia unta aiutandovi con le mani leggermente bagnate.
Fate dei buchi con i polpastrelli senza rompere l’impasto e condite con una salamoia a base di un terzo di acqua, due terzi di olio e un po'' di sale. Lasciate lievitare ancora un’ora e poi infornate a 230° per circa 20 minuti. Appena terminata la cottura, datele ancora una spennellata con olio extravergine ed estraetela immediatamente dalla teglia.</h2>
<strong>Focaccia pugliese</strong>

Altra focaccia famosissima in Italia e quella tipica pugliese, barese per l''esattezza.La particolarità, oltre al condimento a base di pomodorini e origano, è la consistenza dell’impasto, resa morbida dall’aggiunta di una patata bollita.
La ricetta è semplice. Lessate 1 patata sbucciata e tagliata a pezzi in acqua leggermente salata e passatela allo schiacciapatate. Tenete da parte l’acqua di cottura.
Versate 500 gr di farina 00 in una ciotola e impastatela con 2 cucchiai di olio, 2 cucchiaini di sale, 25 gr di lievito sciolto con lo zucchero in poca acqua tiepida, un bicchiere e mezzo di acqua di cottura delle patate tiepida e la patata schiacciata e lasciata intiepidire. Coprite la pasta e fatela lievitare per circa un''ora.
Scaldate il forno a 220°. Trasferite la pasta lievitata in una teglia rotonda unta di olio, poi distribuiteci sopra i pomodorini tagliati a metà e condite con sale e origano. Irrorate con un filo d''olio e cuocete la focaccia in forno statico per circa 30-35 minuti.

<strong>Focaccia di Recco</strong>

Una focaccia sottile ripiena di formaggio. Una delizia difficile da preparare in casa, ma vale la pena provarci. Se non avete il tipico formaggio ligure, utilizzate una crescenza o uno stracchino. Lavorate insieme 1 kg di farina di grano tenero, 120 g di olio extra vergine d’oliva, 500 ml di acqua naturale, 15 g di sale sino a ottenere un impasto morbido e liscio. Lasciatelo riposare per almeno 30 minuti a temperatura ambiente, coprendo con un telo e poi dividetelo a metà e tirate la pasta con le mani con un movimento rotatorio, posizionando le mani sotto alla sfoglia, fino a renderla sottilissima. Attenzione a non romperla. Farcite la base con un kg di formaggio fresco morbido e poi adagiate l''altra sfoglia, se possibile resa ancora più sottile. Saldate i bordi, spennellate con l’olio e infine infornate per 15 minuti a 250°.

<strong>Focaccia Locatelli</strong>
Questa focaccia è molto famosa sul web. È facile da preparare soprattutto perché nella prima fase non bisogna utilizzare le mani. In una ciotola mescolate 250 di farina 00 e 250 gr di farina 0 e mezzo panetto di lievito sbriciolato con le mani, 300 ml di acqua, 3 cucchiai di olio e un pizzico di sale. Impastate con un cucchiaio, mai con le mani.
Una volta trovata la consistenza della massa, ungete la superficie dell’impasto con dell’olio e lasciatelo riposare all’interno del contenitore per 10 minuti, coperto da un canovaccio.
Trascorsi 10 minuti trasferite l’impasto così come è su una teglia ben unta e senza toccarlo ulteriormente (non stendetelo) lasciatelo lievitare per 20 minuti sempre coperto.
Dopo 20 minuti, stendete l’impasto solo con i polpastrelli partendo dal centro e portandolo fino ai bordi della teglia. Copritelo e lasciatelo riposare per altri 20 minuti.
Preparate la salamoia mescolando 3 cucchiai di olio e uno di acqua e un pizzico di sale e coprite con questo composto la superficie della focaccia prima di infornarla a 180° per 30 minuti.

<strong>Focaccine in padella</strong>

Se non avete voglia e tempo di aspettare la lievitazione potete provare queste focaccine molto originali che si fa in padella. I bambini ne andranno matti.
Mettete 300 gr di farina in una ciotola e aggiungete poco alla volta 150 ml di acqua, un cucchiaio di olio, il pizzico di sale e 2 cucchiaini di lievito per torte salate. Impastate fino ad ottenere un panetto morbido. Dividete il panetto in tanti pezzi (circa 12) e fate scaldare una padella antiaderente. Adagiate le focaccine stese con le mani o con il matterello nella padella poco distanti le une dalle altre e cuocetele per circa 10-15 minuti girandole di tanto in tanto.

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Consigli

La focaccia pugliese può essere condita anche con olive nere e cipolle. http://www.istockphoto.com/photo/focaccia-pugliese-51716136?st=24ab33a

La focaccia ligure deve essere lavorata con i polpastrelli per formare dei buchi in superficie. http://www.istockphoto.com/photo/focaccia-with-rosemary-olive-oil-and-coarse-salt-22658937?st=cde9afa

La focaccia Locatelli è alta e soffice e si presta molto ad essere farcita. http://www.istockphoto.com/photo/focaccia-sandwich-with-mozzarella-basil-and-tomato-on-a-chopping-49961210?st=0630a5c','Focaccia: 5 ricette da non perdere','Quanti tipi di focaccia conoscete? Noi vi suggeriamo 5 ricette molto gustose da provare assolutamente','inherit','closed','open','','33669-revision-v1','','','2016-01-07 18:53:59','2016-01-07 17:53:59','',33669,'http://old.lacucinaitaliana.it/33669-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-01-08 02:09:44','2016-01-08 01:09:44','','step3','','inherit','closed','open','','step3-21','','','2016-01-08 02:09:44','2016-01-08 01:09:44','',33800,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/step31.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-01-08 02:10:12','2016-01-08 01:10:12','<strong>Le cialde di grana grattugiato</strong> sono una preparazione molto versatile perché possono essere utilizzate come antipasti, guarnite con verdure o carne, e regalano un che di sfizioso al vostro menu.

Utilizzate, per farle, del grana grattugiato di prima qualità (Grana Padano o Parmigiano Reggiano): i mix di grattugiato contengono anche formaggi più grassi che compromettono il risultato, impedendo di ottenere cialde perfettamente croccanti.

Per preparare le cialde di grana grattugiato, miscelate il grana con della <strong>farina di mais</strong>, in una proporzione di 80 e 20%: non superate la percentuale del 20% di farina, altrimenti la cialdina non starà insieme, tendendo a sbriciolarsi. Per un risultato d''effetto, potete aromatizzare la cialda mescolando al grana semi vari, come papavero, sesamo, erbe aromatiche tritate, aromi e spezie a piacere.

Per un risultato perfetto seguite i nostri consigli nel tutorial.','Preparare le cialde di grana grattugiato','Facili da preparare, sono perfette da servire come antipasto in una cena raffinata','inherit','closed','open','','33800-revision-v1','','','2016-01-08 02:10:12','2016-01-08 01:10:12','',33800,'http://old.lacucinaitaliana.it/33800-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-08 15:32:28','2016-01-08 14:32:28','Quelli di noi che amano<strong> preparare i cocktail</strong> a casa lo fanno per tre motivi: in primo luogo, è più economico che bere fuori. In secondo luogo, perché è divertente. In terzo luogo, perché è ancora più divertente farlo per gli amici a cena. Qualsiasi barista che si rispetti dovrebbe possedere un foglio di calcolo Excel mentale di ricette preferite di cocktail. Oggi insieme a <a href="http://drinks.seriouseats.com/2013/05/25-essential-cocktails-everyone-should-know-cocktail-101-easy-mixed-drink-recipes-classic-cocktail-guide.html" target="_blank">Seriouseats</a> vi presentiamo i <strong>25 cocktail</strong> che tutti in teoria dovrebbero essere in grado di preparare:
<h2>Old fashioned</h2>
L’<strong>Old Fashioned</strong>, il re dei cocktail (il primo, in ogni caso, ad essere denominato tale), è nato durante i tempi del proibizionismo in America: la soda veniva aggiunta per camuffare l’odore dell’alcool. È il mix perfetto di forza e dolcezza. Prendete un bicchiere old fashioned. Mettete sul fondo la zolletta di zucchero e l’Angostura. Con uno spruzzo di selz rompete la zolletta. Poi mettete del ghiaccio in cubetti e versate il Bourbon Whisky. Aggiungete fetta d’arancia, scorza di limone e ciliegine. Come essere in Paradiso, in men che non si dica.
<h2>Martinez</h2>
Padre indiscusso del martini moderno, il <strong>Martinez</strong> – dal nome della città californiana omonima, in cui il barista Julio Richelieu avrebbe servito un Martinez Special ad un minatore che voleva qualcosa di speciale, – è un coktail a base di Gin, Maraschino e Vermut rosso, a cui si aggiungono alcune gocce di Bitter e una buccia di limone per renderlo ancora più aromatico. È bevanda più dolce del classico Martini, ma il sapore è asciutto, austero, robusto e rinfrescante.
<h2>Martini Dry</h2>
Ed ecco il nipotino. I primi <strong>Martini Dry</strong>, prima del 1914, contenevano Gin e Vermouth Dry in uguale proporzione. Da allora questo cocktail è diventato sempre più dry, tanto che oggi il dosaggio più comune è di 4 parti di Gin ed una di Vermouth Dry, anche se si arriva a volte a proporzioni di 15 a 1: davvero una sola spruzzatina di Vermouth Dry. Mettete i cubetti di ghiaccio nel mixing glass. Versatevi Vermouth, Gin e mescolate energicamente (non shakerate). Poi filtrate il tutto in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata. Servite con un’oliva verde ed una strisciolina di scorza di limone, ed è fatta.
<h2>Manhattan</h2>
La migliore ragione per includere il <strong>Manhattan</strong> in questa lista è anche la piú ovvia: piace a tutti. Mettete i cubetti di ghiaccio in un mixing glass. Versatevi Angostura, il Bourbon Whiskey o il Rye ed il Vermouth Dolce. Mescolate delicatamente, poi filtrate il tutto in una coppetta per cocktail precedentemente raffreddata. Al momento di servirlo, potete aggiungere una ciliegina come decorazione.
<h2>Brooklyn</h2>
Variante del Manhattan, a base di Whisky o Bourbon, Vermouth e Maraschino, il <strong>Brooklyn</strong> pare sia stato ideato nel 1910 per poi essere perfezionato negli anni trenta. La ricetta originaria prevede l’Amer Picon, un liquore francese a base di arancia con un sapore agrodolce: “amer” non è altro che la parola francese per “amaro”, viene servito come aperitivo, spesso miscelato insieme al vino o alla birra. In realtà, è possibile utilizzare altri amari in luogo di Picon, che non è molto facile da trovare.

Versate del ghiaccio in uno shaker, aggiungete il Whisky, il Vermouth, l’Amer Picon e il Maraschino, shakerate molto bene ed energicamente e preparatevi a gustare il vostro Brooklyn.
<h2>Daiquiri</h2>
Il <strong>daiquiri</strong> è la cartina al tornasole di un cocktail perfetto. Ogni volta che che si ha un nuovo rum, andrebbe sempre provato in un daiquiri. Il lime e lo zucchero completano il rum e ne mettono in risalto tutti i sapori. L’unico consiglio è di prestare attenzione ai rhum agricoli, in quanto tendono un po’ a sopraffare gli altri ingredienti.

Prendete uno shaker, riempitelo di ghiaccio, versate il Rum bianco, il succo di lime e lo zucchero sciolto. Agitate con forza per pochi secondi ed avrete cosí ottenuto un Daiquiri perfetto. Servite ovviamente in una coppa da cocktail.
<h2>Margarita</h2>
Secondo la leggenda, l’unico, solo, vero, autentico Margarita messicano fu inventato alla fine dell’ottobre 1941 presso un bar di Ensenada, la Cantina Hussong’s, da Don Carlos Orozco, il quale voleva far colpo sulla bella figlia dell’ambasciatore tedesco in Messico, Margarita Henkel.
Ora, mi piacerebbe dire che tutti ricordano il loro primo Margarita, ma sappiamo tutti che non è così. È vero piuttosto il contrario, che nessuno ricordi in realtà il suo primo Margarita. Quindi sentitevi liberi di alleggerirlo se ne temete le conseguenze!
Riempite di ghiaccio uno shaker, versatevi la Tequila, il Cointreau e il succo di lime, shakerate molto bene ed energicamente e avrete ottenuto il vero Mexican Margarita.
<h2>Sidecar</h2>
Leggenda vuole che il Sidecar sia stato creato da un bizzarro barman di Parigi per onorare un capitano americano che durante la Prima Guerra Mondiale era solito recarsi nel suo bistrot con un sidecar. È il cugino improbabile del Margherita, e in realtà, una volta che si è capaci di preparare un Margarita, fare un Sidecar è una ‘passeggiata di salute’: si tratta piú o meno dello stesso cocktail. Mettete dei cubetti ghiaccio nello shaker per raffreddarlo, poi scolate l’acqua in eccesso. Versate quindi Brandy o Cognac, Cointreau, succo di lime e shakerate bene. Servite nella coppetta, ricordandovi di filtrare il liquido.
<h2>French 75</h2>
Se sei un appassionato di cocktail e non hai il tuo French 75 – a base di gin, champagne e succo di limone, – nel tuo repertorio per le feste, mi dispiace, ma non sei un vero appassionato di cocktail. Nello shaker versare 3 cl di gin, 1,5 cl di succo di limone e due gocce di sciroppo di zucchero. Agitare e filtrare in una flûte. Completare aggiungendo 6 cl di champagne, mescolando delicatamente.
<h2>Bloody Mary</h2>
Il Bloody Mary migliore e più famoso è stato creato al Harry’s Bar di New York: 1 parte di Vodka, 3 parti di succo di pomodoro, 2 spruzzi di Worcester, succo di 1/2 limone, 1 goccia di Tabasco, 3 cubetti di ghiaccio, sale e pepe per insaporire, una fettina di limone, un rametto di menta o un gambo di sedano per decorare. Shakerate per bene tutti gli ingredienti assieme. Filtrate in un tubmler grande o da vino, e il vostro Bloody Mary è pronto.
<h2>Irish Coffee</h2>
Se qualcuno vi dice che l’<strong>Irish Coffee </strong>– che veniva servito nei bar portuali e aeroportuali per dar conforto e riscaldare gli infreddoliti passeggeri delle traversate transatlantiche, – è una bevanda dolce, scottateli con il vostro caffè. Prendete uno shaker, raffreddatelo con del ghiaccio, quindi toglietelo e riempitelo con la panna liquida che agiterete molto bene per circa 2 minuti. In questo modo avrete ottenuto della panna semi montata; trasferitela in una ciotola e riponetela in frigo. Ora prendete un bicchiere, riscaldatelo con acqua bollente, versatevi il caffè zuccherato con lo zucchero di canna, aggiungete il Whisky e, con un cucchiaino e senza mescolare, la panna precedentemente preparata, e il vostro Irish Coffee è pronto.
<h2>Jack Rose</h2>
La famosa ricetta del <strong>Jack Rose</strong> prevede Brandy Applejack, succo di lime, e qualche spruzzo di sciroppo di granatina, shakerati con ghiaccio tritato e versati in un bicchiere da cocktail. Il modo in cui questi sapori si fondono insieme è semplicemente squisito. Fresco e dissetante.
<h2>Negroni</h2>
È sinceramente impossibile non amare il <strong>Negroni</strong>. Nella Firenze degli anni venti il Conte Camillo Negroni, stanco del solito aperitivo Americano che sorseggiava quotidianamente al suo Caffè preferito, chiese al barman una spruzzatina di Gin: nacque così il Negroni che divenne ben presto uno degli aperitivi italiani più famosi del mondo.

Versare il Martini Rosso, il Bitter Campari ed il Gin in un bicchiere tumbler, riempito precedentemente con i cubetti di ghiaccio. Decorare con una fettina di arancia adagiata nel cocktail o posizionata sul bordo del bicchiere.
<h2>Boulevardier</h2>
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Ora, qualcuno potrebbe obiettare che questo cocktail è solo una variante del Negroni. Niente di piú sbagliato. Usare il whisky al posto del gin è un dettaglio non da poco, e tale da farne un cocktail a parte. Stesse quantità di Bourbon Whisky, Campari e Vermouth dolce. Guarnire con arancia o ciliegia.
<h2>Sazerac</h2>
Un vero classico di New Orleans, il <strong>Sazerac</strong> è il cocktail ideale su un’isola deserta, se non fosse che è molto difficile trovare del ghiaccio su un’isola deserta. Bagnare un old fashion con l’assenzio, aggiungere ghiaccio tritato e metterlo da parte. Mescolare il Cognac (o Whisky di segale se volete rispettare la ricetta originare, poi cambiata dopo la Guerra Civile), e il bitter Peychaud insieme al ghiaccio e mettere da parte. Eliminare il ghiaccio e l’assenzio in eccesso dall’old fashion, versare la bevanda nel bicchiere (aromatizzato dall’assenzio) con ghiaccio. Guarnite con una buccia di limone e servite.
<h2>Vieux Carré</h2>
Il <strong>Vieux Carré</strong> (o Old Square, altro nome del quartiere francese) nasce nel 1938, a New Orleans. Il cocktail è a base di Rye Whisky, Cognac, Vermouth Dolce, insieme a una spruzzata di Peychaud Bitter e Angostura. Unite tutti gli ingredienti in un mixing glass e colmate con il ghiaccio. Mescolate per 20 secondi e versate in un bicchiere.
<h2>Ramos Gin Fizz</h2>
Il <strong>Ramos Gin Fizz</strong> è un cocktail complesso, a base di Gin (naturalmente), succo di limone e lime, sciroppo semplice, gocce d’acqua di fiori d’arancio, panna, un albume d’uovo, e (opzionalmente) estratto di vaniglia.

Mettete tutto (tranne il seltz) in uno shaker. Shakerate per almeno due minuti insieme al ghiaccio. Versate in un bicchiere e aggiungere il seltz a piacere.
<h2>Mint Julep</h2>
Non c’è miglior modo di utilizzare la menta che preparare un <strong>Mint Julep</strong>. Aggiungere le foglie di menta (8-10) e versate lo zucchero bianco in un Julep Cup e si aggiunge quindi dell’acqua, pestando leggermente per sciogliere lo zucchero. Infine si versa il Whiskey Wild Turkey 101 e si aggiunge del ghiaccio tritato, miscelando il tutto fino a che il bicchiere non si brini. Decorate con foglie di menta fresca, frutti di bosco, una fettina di ananas e di arancia e come tocco finale una spruzzata di zucchero a velo. Perfetto da sorseggiare nelle calde sere d’estate.
<h2>Whiskey Sour</h2>
Cocktail ufficiale dell’IBA, è cosiddetto pre-pasto, aperitivo se preferite, semplice e delizioso. Il succo di limone fresco è la chiave, la marca di Bourbon Whisky scelta fa la differenza. Shakerate con ghiaccio e servite nella coppa da cocktail. Molto richiesto anche on the rocks con mezza fetta di arancia e una ciliegina.
<h2>Mai Tai</h2>
“Fuori da questo mondo” è il <strong>Mai Tai</strong>, questo significa il nome in Thaitiano di questo particolarissimo cocktail tropicale nato a Oakland verso la fine della Seconda Guerra Mondiale tramite un mix di ingredienti diversi messi insieme sulla base di due tipi differenti di Rum. Mettete nello shaker Rum, Granatina, Orzata, succo di lime e orange curacao e shakerate. Mettete il ghiaccio in un bicchiere e versatevi il cocktail. Decorate con ciliegine, pezzetti di ananas e fettine d’arancia. Servite con una cannuccia, e immaginatevi dall’altra parte del mondo.
<h2>Planter’s Punch</h2>
Ottima, quanto necessaria, bevanda per combattere l’arsura estiva, il <strong>Punch</strong>, inteso come bevanda a base di rum e succo di frutta, è uno dei cocktail più diffusi nei Caraibi. Sicuramente è uno dei più antichi: pare venisse bevuto dai proprietari delle piantagioni di canna da zucchero e dai loro schiavi già nel diciassettesimo secolo, data la facile reperibilità degli ingredienti in quei territori. Mettete i cubetti di ghiaccio nello shaker e aggiungetevi rum (chiaro o scuro poco importa), succo d’arancia, succo di limone, Angostura e zucchero. Agitate finché lo shaker non si raffredda. Filtrate in una coppetta da cocktail. Decorate con cubetti di ananas, fettine di banana e una spirale di buccia d’arancia.
<h2>Cosmopolitan</h2>
Il <strong>Cosmopolitan</strong> non poteva di certo mancare in questa lista! Berlo significa essere cittadini del mondo, tutt’uno con ogni persona in ogni luogo, senza barriere culturali. Berlo vuol dire sentirsi ovunque a proprio agio. Per quanto popolare, è un cocktail migliore di quanto si creda.

Prendete uno shaker, versatevi del ghiaccio, quindi la Vodka (50%), il Cointreau (30%), il succo di ribes (20%), di cranberry (20%) e il succo di lime. Shakerate ben bene ed energicamente e avrete così ottenuto il miglior “cosmopolitan” del mondo.
<h2>Pisco Sour</h2>
Cos’altro aggiungere a quanto detto per il Margarita, il Sidecar, e il Whiskey Sour, se non che la ‘<strong>Pisco</strong>’ è un’ottima variante. Spremete il succo di un limone e filtrate, mettete il pisco, l’albume, il succo e lo zucchero nello shaker con 4 cubetti di ghiaccio e agitate con forza per almeno un minuto per montare leggermente l’albume d’uovo. Versate in una flûte o un old fashioned e lasciate cadere 2 gocce di Angostura sopra la spuma. L’aggiunta di un albume d’uovo rende il tutto ancor piú cremoso e gustoso. Provare per credere.
<h2>Tom Collins</h2>
Preparato direttamente nel bicchiere con distillato, succo di lime o limone, sciroppo di zucchero e soda, il Tom Collins è uno dei cocktail venerabili, la cui ricetta risale al 1800. Prendere un bicchiere del tipo collins e spremervi un limone fino ad ottenere un’oncia di succo. Aggiungere mezza oncia di sciroppo di zucchero poi un’oncia e mezza di Dry Gin (Old Tom Gin). Riempire fino all’orlo il bicchiere di cubetti di ghiaccio. Versare il tutto in uno shaker e agitare, poi riversare nel bicchiere collins. Aggiungere soda fino all’orlo del bicchiere. Guarnire con una fettina di limone o lime e una ciliegia maraschino. Da servire rigorosamente senza cannuccia.
<h2>Last Word</h2>
E per concludere la rassegna, il da poco riscoperto “<strong>Last Word</strong>”, nato a Detroit durante il proibizionismo. Riempite uno shaker con Gin, succo di lime appena spremuto, Maraschino, Chartreuse verde e ghiaccio e agitate energicamente per 10 secondi. Poi servite.

&nbsp;','I cocktail che bisogna  a tutti i costi conoscere','Ospiti a sorpresa? Sorprendeteli con un cocktail
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	 (3721,'2016-01-08 04:10:21','2016-01-08 03:10:21','','Old Fashioned Cocktail','Old fashioned mixed drink on a white background','inherit','closed','open','','old-fashioned-cocktail','','','2016-01-08 04:10:21','2016-01-08 03:10:21','',33851,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/old-fashioned-ricetta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-01-11 05:49:11','2016-01-11 04:49:11','Più delicato della cipolla, <strong>il porro</strong> fa parte della famiglia delle Liliaceae ed è un ortaggio conosciuto da più di tremila anni. Si dice che i Romani lo considerassero un alimento altamente afrodisiaco. Si trova in commercio tutto l''anno ma il periodo migliore per consumarlo è da novembre a febbraio. Ricco di vitamina A e C, oltre a ferro e magnesio (utili per il sistema nervoso), è indicato per chi debba abbassare il colesterolo nel sangue. Povero di grassi è un ottimo alimento per chiunque segua una dieta ipocalorica e disintossicante. Si utilizza per tantissime preparazioni: qui di seguito i nostri consigli per portarlo in tavola.

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<h2>Zuppa di porro</h2>

Tagliate a rondelle sottili la parte bianca del porro, fatela soffriggere con una noce di burro e aggiungete del brodo vegetale. Fate cuocere per circa venti minuti. Intanto fate tostare delle fette di pane nero, disponetele in un piatto, guarnite con fette di formaggio Brie, versate sopra il brodo con il porro e finite con una spolverata di Parmigiano Reggiano. Per una versione più densa, potete aggiungere al brodo con il porro una patata lessata e schiacchiata.

<h2>Torta di porro, pere e gorgonzola</h2>

Una crostata salata, senza le uova. Preparatela impastando farina, acqua, un pizzico di sale, burro e una manciata di granella di nocciole. Lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo fate stufare in una pentola con una noce di burro il porro tagliato a rondelle e le pere abate tagliate a pezzetti, aggiustate di sale e lasciate raffreddare. Stendete la pasta in una tortiera imburrata, riempite il fondo con il porro e le pere, guarnite con pezzetti di gorgonzola e infornate a 180° per 30 minuti. Servite la torta di porri come antipasto o come piatto unico.

<h2>Lasagne di porro</h2>

Primo piatto ricco e gustoso, è perfetto per un pranzo in famiglia. Pulite e fate lessare le guaine di porro in acqua salata e quando saranno cotte scolatele e asciugatele con carta assorbente. Foderate con le guaine una teglia imburrata e sul cui fondo avrete spolverato del pane grattugiato. Adagiate sopra ai porri delle fettine di bacon o prosciutto cotto, come preferite, farcite con una besciamella abbastanza densa e ricoprite il tutto con altre guaine di porro. Spolverate con abbondante Parmigiano Reggiano e qualche fiocco di burro, infornate a 175° per venti minuti e poi servite le lasagne fumanti.

<h2>Gratin con patate</h2>

Un contorno perfetto per una cena tra amici. Tagliate a rondelle i porri precedentemente puliti e le patate. Imburrate una teglia da forno, stendete sul fondo, a strati, patate e porri. In un pentolino fate cuocere per qualche minuto della panna con un pizzico di sale e uno spicchio di aglio. Quando si sarà addensata, togliete l''aglio, spegnete e versate sopra ai porri e patate, finite con una spolverata abbondante di Parmigiano Reggiano e infornate a 180° per 30 minuti.

<h2>Fagottini di taleggio</h2>

Per questa ricetta dovrete sbollentare le guaine di porro in abbondante acqua salata. Scolatele dopo pochi minuti, dovranno essere ancora croccanti. Asciugatele e sistematele a croce, una sopra l''altra. Nel centro ponete un pezzetto di taleggio o di qualche altro formaggio morbido, chiudete a fagottino il porro, passatelo nell''uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato, fatelo friggere in una pentola con olio di semi di arachide sino a quando le guaine si saranno dorate, stando attenti che non fuoriesca il formaggio. Servite su un letto di spiancino condito con olio e sale.

<h2>Risotto con porri e noci</h2>

Un connubio perfetto per un primo veloce e facile da preparare. Fate stufare tanti porri in una noce di burro, lentamente, fino a quando saranno morbidi e quasi cremosi. Aggiungete il riso, fate tostare, unite del brodo vegetale e completate la cottura. Mantecate con un cucchiaio abbondante di mascarpone, meglio se fresco, aggiungete un trito di noci e servite subito.

<h2>Crepes di porri e funghi</strong>

Un antipasto stuzzicante: preparate delle crepes e quando saranno pronte lasciatele raffreddare. In una pentola fate stufare per qualche minuto dei porri e dei porcini freschi o surgelati, aggiungete della besciamella, della noce moscata, sale e due cucchiai di Parmigiano Reggiano. Guarnite le crepes con questo ripieno, sistematele su una teglia da forno e fatele dorare per qualche minuto sotto al grill.

<h2>Filetti di orata ai porri</h2>

Un secondo veloce da preparare e perfetto per chi è a dieta. Fate cuocere a vapore le guaine di porro, sistemateci sopra i filetti di orata, richiudeteli e fateli saltare per pochi minuti in una pentola con un filo di olio extravergine. In un altro pentolino emulsionate un cucchiaio di olio con uno di senape, delle zeste di limone e condite i filetti di orata in guaina con questa salsa, accompagnando con dell''insalatina fresca.

<h2>Seppie in pastella su crema di porri</h2>
Per questo piatto dovrete procuravi una pasta di sesamo che si chiama tahina e che viene venduta nei negozi di cibi etnici. Per prima cosa fate stufare i porri affettati sottili in un pentolino con una noce di burro. Quando saranno cotti, unite della panna liquida e frullateli con un cucchiaio di tahina e un filo di olio. Aggiustate di sale e nel frattempo pulite le seppie e tagliatele a pezzetti omogenei. Infarinatele, passatele nell''uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato e friggetele in olio caldissimo. Servite le seppie fritte sulla crema di porri e guarnite con zeste di limone.

<h2>Fagottini di sfoglia ripieni di porro e uvetta</h2>

Un antipasto davvero facile da preparare e molto sfizioso. In una pentola fate stufare per 20 minuti il porro tagliato a rondelle con un filo di olio e un bicchiere di vino bianco. Salate, aggiungete l''uvetta precedentemente ammollata, una spolverata di curry e fate raffreddare.  A parte tagliate la pasta sfoglia in quadrotti: distribuitevi al centro un cucchiaio di porri stufati con l''uvetta, richiudete e spennellate i fagottini con il tuorlo d''uovo sbattuto. Disponete i fagottini su una teglia foderata, infornate a 180° per 10 minuti e servite.

','Il porro in dieci ricette','Parente stretto della cipolla, ha un gusto più dolce e delicato e si abbina perfettamente a formaggi o pesce.','publish','closed','closed','','il-porro-in-dieci-ricette','','','2016-01-11 05:49:11','2016-01-11 04:49:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=33854',0,'cp-tutorial','',0);
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	 (3721,'2016-01-08 04:12:58','2016-01-08 03:12:58','','Martinez Cocktail','Martinez Cocktail','inherit','closed','open','','refreshing-blueberry-drink-with-lime-and-mint','','','2016-01-08 04:13:12','2016-01-08 03:13:12','',33851,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/Martinez-ricetta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-01-08 04:15:17','2016-01-08 03:15:17','','Manhattan','','inherit','closed','open','','manhattan','','','2016-01-08 04:15:17','2016-01-08 03:15:17','',33851,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/Manhattan.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-01-08 04:18:33','2016-01-08 03:18:33','Quelli di noi che amano preparare i coktail a casa lo fanno per tre motivi: in primo luogo, è piú economico che bere fuori. In secondo luogo, perché è divertente. In terzo luogo, perché è ancora più divertente farlo per gli amici a cena. Qualsiasi barista che si rispetti dovrebbe possedere un foglio di calcolo Excel mentale di ricette preferite di cocktail. Oggi insieme a <a href="http://drinks.seriouseats.com/2013/05/25-essential-cocktails-everyone-should-know-cocktail-101-easy-mixed-drink-recipes-classic-cocktail-guide.html" target="_blank">Seriouseats</a> vi presentiamo i 25 cocktail che tutti in teoria dovrebbero essere in grado di preparare:
<h2>Old fashioned</h2>
L’Old Fashioned, il re dei cocktail (il primo, in ogni caso, ad essere denominato tale), è nato durante i tempi del proibizionismo in America: la soda veniva aggiunta per camuffare l’odore dell’alcool. È il mix perfetto di forza e dolcezza. Prendete un bicchiere old fashioned. Mettete sul fondo la zolletta di zucchero e l’Angostura. Con uno spruzzo di selz rompete la zolletta. Poi mettete del ghiaccio in cubetti e versate il Bourbon Whisky. Aggiungete fetta d’arancia, scorza di limone e ciliegine. Come essere in Paradiso, in men che non si dica.
<h2>Martinez</h2>
Padre indiscusso del martini moderno, il Martinez – dal nome della città californiana omonima, in cui il barista Julio Richelieu avrebbe servito un Martinez Special ad un minatore che voleva qualcosa di speciale, – è un coktail a base di Gin, Maraschino e Vermut rosso, a cui si aggiungono alcune gocce di Bitter e una buccia di limone per renderlo ancora più aromatico. È bevanda più dolce del classico Martini, ma il sapore è asciutto, austero, robusto e rinfrescante.
<h2>Martini Dry</h2>
Ed ecco il nipotino. I primi Martini Dry, prima del 1914, contenevano Gin e Vermouth Dry in uguale proporzione. Da allora questo cocktail è diventato sempre più dry, tanto che oggi il dosaggio più comune è di 4 parti di Gin ed una di Vermouth Dry, anche se si arriva a volte a proporzioni di 15 a 1: davvero una sola spruzzatina di Vermouth Dry. Mettete i cubetti di ghiaccio nel mixing glass. Versatevi Vermouth, Gin e mescolate energicamente (non shakerate). Poi filtrate il tutto in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata. Servite con un’oliva verde ed una strisciolina di scorza di limone, ed è fatta.
<h2>Manhattan</h2>
La migliore ragione per includere il Manhattan in questa lista è anche la piú ovvia: piace a tutti. Mettete i cubetti di ghiaccio in un mixing glass. Versatevi Angostura, il Bourbon Whiskey o il Rye ed il Vermouth Dolce. Mescolate delicatamente, poi filtrate il tutto in una coppetta per cocktail precedentemente raffreddata. Al momento di servirlo, potete aggiungere una ciliegina come decorazione.
<h2>Brooklyn</h2>
Variante del Manhattan, a base di Whisky o Bourbon, Vermouth e Maraschino, il Brooklyn pare sia stato ideato nel 1910 per poi essere perfezionato negli anni trenta. La ricetta originaria prevede l’Amer Picon, un liquore francese a base di arancia con un sapore agrodolce: “amer” non è altro che la parola francese per “amaro”, viene servito come aperitivo, spesso miscelato insieme al vino o alla birra. In realtà, è possibile utilizzare altri amari in luogo di Picon, che non è molto facile da trovare.
Versate del ghiaccio in uno shaker, aggiungete il Whisky, il Vermouth, l’Amer Picon e il Maraschino, shakerate molto bene ed energicamente e preparatevi a gustare il vostro Brooklyn.
<h2>Daiquiri</h2>
Il daiquiri è la cartina al tornasole di un cocktail perfetto. Ogni volta che che si ha un nuovo rum, andrebbe sempre provato in un daiquiri. Il lime e lo zucchero completano il rum e ne mettono in risalto tutti i sapori. L’unico consiglio è di prestare attenzione ai rhum agricoli, in quanto tendono un po’ a sopraffare gli altri ingredienti.
Prendete uno shaker, riempitelo di ghiaccio, versate il Rum, il succo di lime e lo zucchero sciolto. Agitate con forza per pochi secondi ed avrete cosí ottenuto un Daiquiri perfetto. Servite ovviamente in una coppa da cocktail.
<h2>Margarita</h2>
Secondo la leggenda, l’unico, solo, vero, autentico Margarita messicano fu inventato alla fine dell’ottobre 1941 presso un bar di Ensenada, la Cantina Hussong’s, da Don Carlos Orozco, il quale voleva far colpo sulla bella figlia dell’ambasciatore tedesco in Messico, Margarita Henkel.
Ora, mi piacerebbe dire che tutti ricordano il loro primo Margarita, ma sappiamo tutti che non è così. È vero piuttosto il contrario, che nessuno ricordi in realtà il suo primo Margarita. Quindi sentitevi liberi di alleggerirlo se ne temete le conseguenze!
Riempite di ghiaccio uno shaker, versatevi la Tequila, il Cointreau e il succo di lime, shakerate molto bene ed energicamente e avrete ottenuto il vero Mexican Margarita.
<h2>Sidecar</h2>
Leggenda vuole che il Sidecar sia stato creato da un bizzarro barman di Parigi per onorare un capitano americano che durante la Prima Guerra Mondiale era solito recarsi nel suo bistrot con un sidecar. È il cugino improbabile del Margherita, e in realtà, una volta che si è capaci di preparare un Margarita, fare un Sidecar è una ‘passeggiata di salute’: si tratta in pratica dello stesso cocktail. Mettete dei cubetti ghiaccio nello shaker per raffreddarlo, poi scolate l’acqua in eccesso. Versate quindi tutti gli ingredienti e shakerate bene. Servite nella coppetta, ricordandovi di filtrare il liquido.
<h2>French 75</h2>
Se sei un appassionato di cocktail e non hai il tuo French 75 – a base di gin, champagne e succo di limone, – nel tuo repertorio per le feste, mi dispiace, ma non sei un vero appassionato di cocktail. Nello shaker versare 3 cl di gin, 1,5 cl di succo di limone e due gocce di sciroppo di zucchero. Agitare e filtrare in una flûte. Completare aggiungendo 6 cl di champagne, mescolando delicatamente.
<h2>Bloody Mary</h2>
Il Bloody Mary migliore e più famoso è stato creato al Harry’s Bar di New York: 1 parte di Vodka, 3 parti di succo di pomodoro, 2 spruzzi di Worcester, succo di 1/2 limone, 1 goccia di Tabasco, 3 cubetti di ghiaccio, sale e pepe per insaporire, una fettina di limone, un rametto di menta o un gambo di sedano per decorare. Shakerate per bene tutti gli ingredienti assieme. Filtrate in un tubmler grande o da vino, e il vostro Bloody Mary è pronto.
<h2>Irish Coffee</h2>
Se qualcuno vi dice che l’Irish Coffee – che veniva servito nei bar portuali e aeroportuali per dar conforto e riscaldare gli infreddoliti passeggeri delle traversate transatlantiche, – è una bevanda dolce, scottateli con il vostro caffè. Prendete uno shaker, raffreddatelo con del ghiaccio, quindi toglietelo e riempitelo con la panna liquida che agiterete molto bene per circa 2 minuti. In questo modo avrete ottenuto della panna semi montata; trasferitela in una ciotola e riponetela in frigo. Ora prendete un bicchiere, riscaldatelo con acqua bollente, versatevi il caffè zuccherato con lo zucchero di canna, aggiungete il Whisky e, con un cucchiaino e senza mescolare, la panna precedentemente preparata, e il vostro Irish Coffee è pronto.
<h2>Jack Rose</h2>
La famosa ricetta del Jack Rose prevede Brandy Applejack, succo di lime, e qualche spruzzo di sciroppo di granatina, shakerati con ghiaccio tritato e versati in un bicchiere da cocktail. Il modo in cui questi sapori si fondono insieme è semplicemente squisito. Fresco e dissetante.
<h2>Negroni</h2>
È sinceramente impossibile non amare il Negroni. Nella Firenze degli anni venti il Conte Camillo Negroni, stanco del solito aperitivo Americano che sorseggiava quotidianamente al suo Caffè preferito, chiese al barman una spruzzatina di Gin: nacque così il Negroni che divenne ben presto uno degli aperitivi italiani più famosi del mondo.
Versare il Martini Rosso, il Bitter Campari ed il Gin in un bicchiere tumbler, riempito precedentemente con i cubetti di ghiaccio. Decorare con una fettina di arancia adagiata nel cocktail o posizionata sul bordo del bicchiere.
<h2>Boulevardier</h2>
Ora, qualcuno potrebbe obiettare che questo cocktail è solo una variante del Negroni. Niente di piú sbagliato. Usare il whisky al posto del gin è un dettaglio non da poco, e tale da farne un cocktail a parte. Stesse quantità di Bourbon e Whisky, Campari e Vermouth dolce. Guarnire con arancia o ciliegia.
<h2>Sazerac</h2>
Un vero classico di New Orleans, il Sazerac è il cocktail ideale su un’isola deserta, tranne per il fatto spiacevole che è molto difficile trovare del ghiaccio su un’isola deserta. Mettete in un tumbler piccolo la zolletta di zucchero inbevuta delle 2 gocce di Angostura. Aggiungere il Pernot e, ruotando il bicchiere, fatelo aderire alla superficie interna. Mettete i cubetti di ghiaccio e versatevi la Vodka. Riempite con limonata, mescolate delicatamente e servite con una cannuccia.
<h2>Vieux Carré</h2>
Il Vieux Carré (o Old Square, altro nome del quartiere francese) nasce nel 1938, a New Orleans. Il cocktail è a base di Rye Whisky, Cognac, Vermouth Dolce, insieme a una spruzzata di Peychaud Bitter e Angostura. Unite tutti gli ingredienti in un mixing glass e colmate con il ghiaccio. Mescolate per 20 secondi e versate in un bicchiere.
<h2>Ramos Gin Fizz</h2>
Il Ramos Gin Fizz è un coktail complesso, a base di Gin (naturalmente), succo di limone e lime, sciroppo semplice, goccie d’acqua di fiori d’arancio, panna, un albume d’uovo, e (opzionalmente) estratto di vaniglia.
Mettete tutto (tranne il seltz) in uno shaker. Shakerate per almeno due minuti, con il ghiaccio. Versate in un bicchiere e aggiungere il seltz a piacere.
<h2>Mint Julep</h2>
Non c’è miglior modo di utilizzare la menta che preparare un Mint Julep. Schiacciate la menta e lo zucchero in un tumbler grande o medio e strofinate tutto all’interno del bicchiere stesso. Togliete la menta. Sciogliete lo zucchero nella soda, aggiungete ghiaccio tritato e il Bourbon. Non mescolate. Decorate con abbondanti rametti di menta. Perfetto da sorseggiare nelle caldi sere d’estate.
<h2>Whiskey Sour</h2>
Cocktail ufficiale dell’IBA, è cosiddetto pre-pasto, aperitivo se preferite, semplice e delizioso. Il succo di limone fresco è la chiave, la marca di Bourbon Whisky scelta fa la differenza. Shakerate con ghiaccio e servite nella coppa da cocktail. Molto richiesto anche on the rocks con 1/2 fetta di arancia e ciliegina.
<h2>Mai Tai</h2>
“Fuori da questo mondo” è il Mai Tai, questo significa il nome in Thaitiano di questo particolarissimo cocktail tropicale nato a Oakland verso la fine della Seconda Guerra Mondiale tramite un mix di ingredienti diversi messi insieme sulla base di due tipi differenti di Rum. Mettete nello shaker Rum, Granatina, Orzata, succo di lime e orange curacao e shakerate. Mettete il ghiaccio in un bicchiere e versatevi il cocktail. Decorate con ciliegine, pezzetti di ananas e fettine d’arancia. Servite con una cannuccia, e immaginatevi dall’altra parte del mondo.
<h2>Planter’s Punch</h2>
Ottima, quanto necessaria, bevanda per combattere l’arsura estiva, il Punch, inteso come bevanda a base di rum e succo di frutta, è uno dei cocktail più diffusi nei Caraibi. Sicuramente è uno dei più antichi: pare venisse bevuto dai proprietari delle piantagioni di canna da zucchero e dai loro schiavi già nel diciassettesimo secolo, data la facile reperibilità degli ingredienti in quei territori. Mettete i cubetti di ghiaccio nello shaker e aggiungetevi rum (chiaro o scuro poco importa), succo d’arancia, succo di limone, Angostura e zucchero. Agitate finché lo shaker non si raffredda. Filtrate in una coppetta da cocktail. Decorate con cubetti di ananas, fettine di banana e una spirale di buccia d’arancia.
<h2>Cosmopolitan</h2>
Il Cosmopolitan non poteva di certo mancare a questa lista! Berlo significa essere cittadini del mondo, tutt’uno con ogni persona in ogni luogo, senza barriere culturali. Berlo vuol dire sentirsi ovunque a proprio agio. Per quanto popolare, è un cocktail migliore di quanto si creda.
Prendete uno shaker, versatevi del ghiaccio, quindi la Vodka, il Cointreau, il succo di ribes e il succo di lime. Shakerate ben bene ed energicamente e avrete così ottenuto il miglior “cosmopolitan” del mondo.
<h2>Pisco Sour</h2>
Cos’altro aggiungere a quanto detto per il Margarita, il Sidecar, e il Whiskey Sour, se non che la ‘Pisco’ è un’ottima variante; la grappa non invecchiata lo rende un coktail con un carattere distinto dai suoi cugini: è leggermente floreale e fresco. L’aggiunta di un albume d’uovo rende il tutto ancor piú cremoso e gustoso. Provare per credere.
<h2>Tom Collins</h2>
Preparato direttamente nel bicchiere con distillato, succo di lime o limone, sciroppo di zucchero e soda, il Tom Collins è uno dei cocktail venerabili, la cui ricetta risale al 1800. Prendere un bicchiere del tipo collins e spremervi un limone fino ad ottenere un’oncia di succo. Aggiungere mezza oncia di sciroppo di zucchero poi un’oncia e mezza di Dry Gin (Old Tom Gin). Riempire fino all’orlo il bicchiere di cubetti di ghiaccio. Versare il tutto in uno shaker e agitare, poi riversare nel bicchiere collins. Aggiungere soda fino all’orlo del bicchiere. Guarnire con una fettina di limone o lime e una ciliegia maraschino. Da servire rigorosamente senza cannuccia.
<h2>Last Word</h2>
E per concludere la rassegna, il da poco riscoperto “Last Word”, nato a Detroit durante il proibizionismo. Riempite uno shaker con Gin, succo di lime appena spremuto, Maraschino, Chartreuse verde e ghiaccio e agitate energicamente per 10 secondi. Poi servite.','I cocktail che bisogna  a tutti i costi conoscere','','inherit','closed','open','','33851-revision-v1','','','2016-01-08 04:18:33','2016-01-08 03:18:33','',33851,'http://old.lacucinaitaliana.it/33851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-11 18:40:38','2016-01-11 17:40:38','Il dominio islamico sulla <strong>Sicilia</strong> iniziò con lo sbarco a <strong>Mazara del Vallo</strong> nell''<strong>827</strong> e terminò con la caduta di <strong>Noto</strong> nel <strong>1091</strong>. Nonostante siano passati quasi mille anni, i <strong>segni di questa dominazione sono visibili ancora oggi</strong>. A testimoniarlo non sono solo le cupole rosse di San Giovanni degli Eremiti a Palermo e l’architettura Arabo-Normanna. Le influenze maggiori, infatti, sono da registrarsi negli usi e costumi dei siciliani. <strong>La tradizione culinaria</strong>, figlia della felice fusione di due culture diverse,<strong> è sicuramente tra le eredità più importanti che questo periodo abbia tramandato</strong>. Oltre alle nuove tecniche agricole e di pesca, gli Arabi importarono in Sicilia tutta una serie di colture che hanno rivoluzionato la cucina isolana. Dal riso alla pasta passando per i <strong>fichidindia</strong>, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/arance-nel-sorbetto-con-cialda-croccante/">arance</a>, gli <strong>asparagi</strong> e i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/polpette-di-zucca-con-trito-di-pistacchi/">pistacchi</a> sono molti i nuovi elementi che hanno fatto irruzione sulle tavole dell’isola, permettendo ai siciliani di sviluppare una <strong>cucina tra le più ricche e ricercate al mondo</strong>.

<h2>Il primo “mare e monti”</h2>

Non tutti sanno che la “<strong>Pasta chi Sardi</strong>”, piatto tra i più famosi della tradizione siciliana, è nata dalla genialità di un cuoco arabo. Durante una campagna militare nel <strong>siracusano</strong>, le truppe del<strong> generale Eufemio</strong> si trovarono in condizioni disagiate con una forte scarsità di viveri. Il cuoco dell’esercito, allora, fu costretto a cucinare un pasto con il poco che riuscì recuperare. Partendo da una classica <strong>pasta con le sarde</strong> ci aggiunse dei <strong>finocchietti selvatici</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/involtini-di-manzo-con-fichi-e-pinoli/">pinoli</a> e <strong>zafferano</strong>. Unendo pesce, verdura e i carboidrati diede vita al <strong>primo piatto “mare e monti” della storia</strong>.

<h2>I dolci</h2>

Dove però gli Arabi hanno lasciato maggiormente il segno è nella <strong>pasticceria</strong>. Dalla <strong>pasta reale</strong> ai <strong>dolci alla cannella</strong> sono molti i piatti di chiara ispirazione araba della cucina siciliana. Basti pensare che delle circa duecento varietà di dolci della gastronomia isolana, quasi tutti sono caratterizzati da questi quattro ingredienti: <strong>miele</strong>, <strong>ricotta</strong>, <strong>mandorle</strong> e <strong>pistacchio</strong>. L’utilizzo degli ultimi due si è diffuso in Sicilia proprio dopo l’arrivo degli Arabi. Meritano un capitolo a parte i <strong>gelati</strong>. La classico<strong> sorbetto</strong> deve il proprio nome all’arabo <strong>sciarbat</strong> e nasce come granita con spremuta di agrumi. È al sapore di <strong>gelsomino</strong> il gelato più antico, lo <strong>scurzunera</strong>. Il nome si deve alle capacità curative della pianta che era usata come antidoto al morso dei serpenti, in siciliano “scursuni”. Gli Arabi erano soliti aromatizzare la neve delle "nivere" di montagna con i fiori di questa pianta aggiungendo un po’ di cannella. I siciliani ne fecero tesoro, tanto è vero che nel Rinascimento i gelati dell’isola divennero i più ricercarti in Europa.

<h2>La Cassata</h2>

Il dolce più famoso di tradizione araba della cucina siciliana è la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/cassata/">Cassata</a>. Non è chiaro da dove derivi il nome, per alcuni dall’<strong>arabo "qas''at"</strong>, scodella grande e profonda, per altri, invece, dal <strong>latino "caseus"</strong> formaggio. L’unica cosa certa è che questo dolce è <strong>frutto della fusione di due culture</strong>: da una parte la <strong>tradizione casearia romana</strong> con la ricotta, dall’altra i c<strong>anditi e la pasta di mandorle tipicamente arabe</strong>. Alle origini, prima della dominazione saracena, la Cassata non era altro che un involucro di pasta frolla farcito di ricotta zuccherata. Furono gli arabi ad arricchire la ricetta con l’introduzione nell’isola, soprattutto a Palermo, della <strong>canna da zucchero</strong>, degli <strong>agrumi</strong> come limone, il cedro e l''arancia amara, e infine la <strong>coltura delle mandorle</strong>. Alla definitiva consacrazione della Cassata, dopo l’IX secolo, ci pensarono <strong>le suore di Santa Maria in Valverde a Palermo</strong>. Secondo la leggenda, le monache producevano questo dolce, in cambio di offerte, per i nobili palermitani che per tradizione lo consumavano il giorno di Pasqua.','La cucina arabo siciliana, un’unione vincente','Con l’arrivo nell’isola nel IX secolo, gli Arabi hanno rivoluzionato le abitudini alimentari dei siciliani, dando il via a una delle cucine più ricche e ricercate al mondo','publish','closed','closed','','la-cucina-arabo-siciliana-ununione-vincente','','','2016-01-12 02:05:31','2016-01-12 01:05:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=33859',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-01-08 04:48:39','2016-01-08 03:48:39','Il dominio islamico sulla <strong>Sicilia</strong> iniziò con lo sbarco a <strong>Mazara del Vallo</strong> nell''<strong>827</strong> e terminò con la caduta di <strong>Noto</strong> nel <strong>1091</strong>. Nonostante siano passati quasi mille anni, i <strong>segni di questa dominazione sono visibili ancora oggi</strong>. A testimoniarlo non sono solo le cupole rosse di San Giovanni degli Eremiti a Palermo e l’architettura Arabo-Normanna. Le influenze maggiori, infatti, sono da registrarsi negli usi e costumi dei siciliani. <strong>La tradizione culinaria</strong>, figlia della felice fusione di due culture diverse,<strong> è sicuramente tra le eredità più importanti che questo periodo abbia tramandato</strong>. Oltre alle nuove tecniche agricole e di pesca, gli Arabi importarono in Sicilia tutta una serie di colture che hanno rivoluzionato la cucina isolana. Dal riso alla pasta passando per i <strong>fichidindia</strong>, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/arance-nel-sorbetto-con-cialda-croccante/">arance</a>, gli <strong>asparagi</strong> e i <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/polpette-di-zucca-con-trito-di-pistacchi/">pistacchi</a> sono molti i nuovi elementi che hanno fatto irruzione sulle tavole dell’isola, permettendo ai siciliani di sviluppare una <strong>cucina tra le più ricche e ricercate al mondo</strong>.

<strong>Il primo “mare e monti”</strong>

Non tutti sanno che la “<strong>Pasta chi Sardi</strong>”, piatto tra i più famosi della tradizione siciliana, è nata dalla genialità di un cuoco arabo. Durante una campagna militare nel <strong>siracusano</strong>, le truppe del<strong> generale Eufemio</strong> si trovarono in condizioni disagiate con una forte scarsità di viveri. Il cuoco dell’esercito, allora, fu costretto a cucinare un pasto con il poco che riuscì recuperare. Partendo da una classica <strong>pasta con le sarde</strong> ci aggiunse dei <strong>finocchietti selvatici</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/involtini-di-manzo-con-fichi-e-pinoli/">pinoli</a> e <strong>zafferano</strong>. Unendo pesce, verdura e i carboidrati diede vita al <strong>primo piatto “mare e monti” della storia</strong>.

<strong>I dolci</strong>

Dove però gli Arabi hanno lasciato maggiormente il segno è nella <strong>pasticceria</strong>. Dalla <strong>pasta reale</strong> ai <strong>dolci alla cannella</strong> sono molti i piatti di chiara ispirazione araba della cucina siciliana. Basti pensare che delle circa duecento varietà di dolci della gastronomia isolana, quasi tutti sono caratterizzati da questi quattro ingredienti: <strong>miele</strong>, <strong>ricotta</strong>, <strong>mandorle</strong> e <strong>pistacchio</strong>. L’utilizzo degli ultimi due si è diffuso in Sicilia proprio dopo l’arrivo degli Arabi. Meritano un capitolo a parte i <strong>gelati</strong>. La classico<strong> sorbetto</strong> deve il proprio nome all’arabo <strong>sciarbat</strong> e nasce come granita con spremuta di agrumi. È al sapore di <strong>gelsomino</strong> il gelato più antico, lo <strong>scurzunera</strong>. Il nome si deve alle capacità curative della pianta che era usata come antidoto al morso dei serpenti, in siciliano “scursuni”. Gli Arabi erano soliti aromatizzare la neve delle "nivere" di montagna con i fiori di questa pianta aggiungendo un po’ di cannella. I siciliani ne fecero tesoro, tanto è vero che nel Rinascimento i gelati dell’isola divennero i più ricercarti in Europa.

<strong>La Cassata</strong>

Il dolce più famoso di tradizione araba della cucina siciliana è la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/cassata/">Cassata</a>. Non è chiaro da dove derivi il nome, per alcuni dall’<strong>arabo "qas''at"</strong>, scodella grande e profonda, per altri, invece, dal <strong>latino "caseus"</strong> formaggio. L’unica cosa certa è che questo dolce è <strong>frutto della fusione di due culture</strong>: da una parte la <strong>tradizione casearia romana</strong> con la ricotta, dall’altra i c<strong>anditi e la pasta di mandorle tipicamente arabe</strong>. Alle origini, prima della dominazione saracena, la Cassata non era altro che un involucro di pasta frolla farcito di ricotta zuccherata. Furono gli arabi ad arricchire la ricetta con l’introduzione nell’isola, soprattutto a Palermo, della <strong>canna da zucchero</strong>, degli <strong>agrumi</strong> come limone, il cedro e l''arancia amara, e infine la <strong>coltura delle mandorle</strong>. Alla definitiva consacrazione della Cassata, dopo l’IX secolo, ci pensarono <strong>le suore di Santa Maria in Valverde a Palermo</strong>. Secondo la leggenda, le monache producevano questo dolce, in cambio di offerte, per i nobili palermitani che per tradizione lo consumavano il giorno di Pasqua.','La cucina arabo siciliana, un’unione vincente','Con l’arrivo nell’isola nel IX secolo, gli Arabi hanno rivoluzionato le abitudini alimentari dei siciliani, dando il via a una delle cucine più ricche e ricercate al mondo. ','inherit','closed','open','','33859-revision-v1','','','2016-01-08 04:48:39','2016-01-08 03:48:39','',33859,'http://old.lacucinaitaliana.it/33859-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Il primo “mare e monti”</strong>

Non tutti sanno che la “<strong>Pasta chi Sardi</strong>”, piatto tra i più famosi della tradizione siciliana, è nata dalla genialità di un cuoco arabo. Durante una campagna militare nel <strong>siracusano</strong>, le truppe del<strong> generale Eufemio</strong> si trovarono in condizioni disagiate con una forte scarsità di viveri. Il cuoco dell’esercito, allora, fu costretto a cucinare un pasto con il poco che riuscì recuperare. Partendo da una classica <strong>pasta con le sarde</strong> ci aggiunse dei <strong>finocchietti selvatici</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/involtini-di-manzo-con-fichi-e-pinoli/">pinoli</a> e <strong>zafferano</strong>. Unendo pesce, verdura e i carboidrati diede vita al <strong>primo piatto “mare e monti” della storia</strong>.

<strong>I dolci</strong>

Dove però gli Arabi hanno lasciato maggiormente il segno è nella <strong>pasticceria</strong>. Dalla <strong>pasta reale</strong> ai <strong>dolci alla cannella</strong> sono molti i piatti di chiara ispirazione araba della cucina siciliana. Basti pensare che delle circa duecento varietà di dolci della gastronomia isolana, quasi tutti sono caratterizzati da questi quattro ingredienti: <strong>miele</strong>, <strong>ricotta</strong>, <strong>mandorle</strong> e <strong>pistacchio</strong>. L’utilizzo degli ultimi due si è diffuso in Sicilia proprio dopo l’arrivo degli Arabi. Meritano un capitolo a parte i <strong>gelati</strong>. La classico<strong> sorbetto</strong> deve il proprio nome all’arabo <strong>sciarbat</strong> e nasce come granita con spremuta di agrumi. È al sapore di <strong>gelsomino</strong> il gelato più antico, lo <strong>scurzunera</strong>. Il nome si deve alle capacità curative della pianta che era usata come antidoto al morso dei serpenti, in siciliano “scursuni”. Gli Arabi erano soliti aromatizzare la neve delle "nivere" di montagna con i fiori di questa pianta aggiungendo un po’ di cannella. I siciliani ne fecero tesoro, tanto è vero che nel Rinascimento i gelati dell’isola divennero i più ricercarti in Europa.

<strong>La Cassata</strong>

Il dolce più famoso di tradizione araba della cucina siciliana è la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/cassata/">Cassata</a>. Non è chiaro da dove derivi il nome, per alcuni dall’<strong>arabo "qas''at"</strong>, scodella grande e profonda, per altri, invece, dal <strong>latino "caseus"</strong> formaggio. L’unica cosa certa è che questo dolce è <strong>frutto della fusione di due culture</strong>: da una parte la <strong>tradizione casearia romana</strong> con la ricotta, dall’altra i c<strong>anditi e la pasta di mandorle tipicamente arabe</strong>. Alle origini, prima della dominazione saracena, la Cassata non era altro che un involucro di pasta frolla farcito di ricotta zuccherata. Furono gli arabi ad arricchire la ricetta con l’introduzione nell’isola, soprattutto a Palermo, della <strong>canna da zucchero</strong>, degli <strong>agrumi</strong> come limone, il cedro e l''arancia amara, e infine la <strong>coltura delle mandorle</strong>. Alla definitiva consacrazione della Cassata, dopo l’IX secolo, ci pensarono <strong>le suore di Santa Maria in Valverde a Palermo</strong>. Secondo la leggenda, le monache producevano questo dolce, in cambio di offerte, per i nobili palermitani che per tradizione lo consumavano il giorno di Pasqua.','La cucina arabo siciliana, un’unione vincente','Con l’arrivo nell’isola nel IX secolo, gli Arabi hanno rivoluzionato le abitudini alimentari dei siciliani, dando il via a una delle cucine più ricche e ricercate al mondo','inherit','closed','open','','33859-revision-v1','','','2016-01-08 06:05:08','2016-01-08 05:05:08','',33859,'http://old.lacucinaitaliana.it/33859-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Se c’è la frasca c’è il vino</strong>

Negli ultimi due decenni le fraschette hanno subito una vera e propria rivoluzione. <strong>Fino a qualche anno fa</strong>, infatti, entrare in una di queste osterie significava scendere in <strong>cantine scarne e umide</strong> arredate con botti, bigonci e torci necessari per fare il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/vino-olio-e-sicilia-un-ricettario-per-18-generazioni/">vino</a>. Le fraschette erano il luogo deputato alla <strong>vinificazione</strong> e alla vendita del vino dell’annata appena prodotta. Il loro nome, non a caso, deriva da “<strong>frasca</strong>” ossia un ramoscello ricco di foglie, che comunemente veniva appeso sopra l’ingresso del locale in modo da segnalare che il vino della nuova stagione era pronto. I clienti potevano sedersi su panche e mangiare su tavolacci ma, oltre al vino, il servizio prevedeva solo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-casereccio-genzano-castelli-romani/">pane casareccio</a> e uova sode per preparare il palato alla degustazione del nettare di Bacco. <strong>Le fraschette</strong>, infatti, a differenza delle classiche osterie romane <strong>erano sprovviste di cucina</strong> ed erano solitamente affollate dai "<strong>fagottari</strong>" ossia coloro che, all’interno di fagotti di canapa, si portavano il necessario da mangiare che poi consumavano all’interno del locale.

<strong>Le vere fraschette sono quelle di Ariccia</strong>

Nonostante un filone di pensiero sostenga che fraschetta derivi da <strong>Frascata</strong>, il nome originario dell’odierna <strong>Frascati </strong>comune dei Castelli romani, la patria di queste osterie è da considerarsi <strong>Ariccia</strong>. Nel centro storico del paese che si trova a sud del lago di Albano, a poca distanza proprio da Frascati, ci sono <strong>alcune strade del centro storico dominate in maniera esclusiva dalle fraschette</strong>. In questi locali, a differenza del passato è possibile effettuare un pasto completo. Accanto a un <strong>buon vino dei Colli Albani</strong>, il menù prevede: un antipasto a base di <strong>salumi locali</strong>, <strong>formaggi</strong>, <strong>bruschette</strong> e <strong>salsicce di cinghiale</strong>; e i primi della tradizione romana, dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/bucatini-allamatriciana/">Amatriciana</a> alla <strong>Carbonara</strong>. Il piatto forte, però, soprattutto ad Ariccia, è la <strong>Porchetta</strong>, tipica della zona e insignita del marchio <strong>Igp dal 2011</strong>.

<strong>La porchetta</strong>

La porchetta è il <strong>simbolo culinario di Ariccia</strong> e la sua produzione affonda le radici in una storia millenaria. Secondo la tradizione i sacerdoti che avevano il compito di lavorare le carni suine da offrire in sacrificio nel tempio di Giove Laziale sul vicino Monte Cavo, fossero stanziati proprio nella cittadina dei Castelli. La maestranza artigiana nel preparare la porchetta si è sviluppata nei secoli anche grazie alla presenza ad Ariccia della nobiltà romana che aveva l’abitudine di passare l’estate nel paese castellano. Si narra che un tempo, nel Parco del palazzo dei Chigi, si estendessero boschi di quercia popolati di maiali da cui si ricavava la famosa porchetta. Per capire quanto sia importante questo alimento per questa cittadina basti pensare che la prima “<strong>Sagra della Porchetta di Ariccia</strong>” risale addirittura al <strong>1950</strong>.

<strong>La Romanella</strong>

Per mandar giù la porchetta non potete far a meno della <strong>Romanella</strong>, un <strong>vino rosso e frizzantino, dal sapore dolce</strong>. Secondo la tradizione, questo rosso prende il nome da Giovanna Rinaldi la perpetua del Cardinale Ferdinando Taverna, che veniva soprannominata per l’appunto Romanella. Il vino, infatti, sarebbe nato a causa di un’imperizia della giovane che, per sbaglio, avrebbe provocato la fermentazione di questo rosso. La Romanella è il vino tipico offerto nelle fraschette ma in queste locande è possibile degustare anche numerose varietà di vini dei Colli Albani. Le unità di misura con le quali vengono serviti questi vini sono le <strong>caraffe</strong> che si distinguono in base alla dimensione. Curioso è il nome della "brocca" da 2 litri. Chiamato "Boccale" o "Barzilai", questa caraffa prende in prestito il nome di Salvatore Barzilai, un politico romano, che era uso offrire vino agli elettori per farsi votare.','Le fraschette di Ariccia, quando la locanda diventa un mito','Nate come osterie che servivano solo vino, oggi le fraschette sono diventate dei veri e propri ristoranti dove trovare tutti i piatti tipici della zona, dalla famosa porchetta alla romanella','inherit','closed','open','','33794-revision-v1','','','2016-01-08 06:07:22','2016-01-08 05:07:22','',33794,'http://old.lacucinaitaliana.it/33794-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-01-08 06:45:58','2016-01-08 05:45:58','','Margherita di riso e rose','','publish','closed','closed','','margherita-di-riso-e-rose','','','2016-01-08 06:45:58','2016-01-08 05:45:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=33885',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (1917,'2016-01-08 07:25:30','2016-01-08 06:25:30','Più delicato della cipolla, <strong>il porro</strong> fa parte della famiglia delle Liliaceae ed è un ortaggio conosciuto da più di tremila anni. Si dice che i Romani lo considerassero un alimento altamente afrodisiaco. Si trova in commercio tutto l''anno ma il periodo migliore per consumarlo è da novembre a febbraio. Ricco di vitamina A e C, oltre a ferro e magnesio (utili per il sistema nervoso), è indicato per chi debba abbassare il colesterolo nel sangue. Povero di grassi è un ottimo alimento per chiunque segua una dieta ipocalorica e disintossicante. Si utilizza per tantissime preparazioni: qui di seguito i nostri consigli per portarlo in tavola.

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<strong>Zuppa di porro</strong>

Tagliate a rondelle sottili la parte bianca del porro, fatela soffriggere con una noce di burro e aggiungete del brodo vegetale. Fate cuocere per circa venti minuti. Intanto fate tostare delle fette di pane nero, disponetele in un piatto, guarnite con fette di formaggio Brie, versate sopra il brodo con il porro e finite con una spolverata di Parmigiano Reggiano. Per una versione più densa, potete aggiungere al brodo con il porro una patata lessata e schiacchiata.

<strong>Torta di porro, pere e gorgonzola</strong>

Una crostata salata, senza le uova. Preparatela impastando farina, acqua, un pizzico di sale, burro e una manciata di granella di nocciole. Lasciate riposare in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo fate stufare in una pentola con una noce di burro il porro tagliato a rondelle e le pere abate tagliate a pezzetti, aggiustate di sale e lasciate raffreddare. Stendete la pasta in una tortiera imburrata, riempite il fondo con il porro e le pere, guarnite con pezzetti di gorgonzola e infornate a 180° per 30 minuti. Servite la torta di porri come antipasto o come piatto unico.

<strong>Lasagne di porro</strong>

Primo piatto ricco e gustoso, è perfetto per un pranzo in famiglia. Pulite e fate lessare le guaine di porro in acqua salata e quando saranno cotte scolatele e asciugatele con carta assorbente. Foderate con le guaine una teglia imburrata e sul cui fondo avrete spolverato del pane grattugiato. Adagiate sopra ai porri delle fettine di bacon o prosciutto cotto, come preferite, farcite con una besciamella abbastanza densa e ricoprite il tutto con altre guaine di porro. Spolverate con abbondante Parmigiano Reggiano e qualche fiocco di burro, infornate a 175° per venti minuti e poi servite le lasagne fumanti.

<strong>Gratin con patate</strong>

Un contorno perfetto per una cena tra amici. Tagliate a rondelle i porri precedentemente puliti e le patate. Imburrate una teglia da forno, stendete sul fondo, a strati, patate e porri. In un pentolino fate cuocere per qualche minuto della panna con un pizzico di sale e uno spicchio di aglio. Quando si sarà addensata, togliete l''aglio, spegnete e versate sopra ai porri e patate, finite con una spolverata abbondante di Parmigiano Reggiano e infornate a 180° per 30 minuti.

<strong>Fagottini di taleggio</strong>

Per questa ricetta dovrete sbollentare le guaine di porro in abbondante acqua salata. Scolatele dopo pochi minuti, dovranno essere ancora croccanti. Asciugatele e sistematele a croce, una sopra l''altra. Nel centro ponete un pezzetto di taleggio o di qualche altro formaggio morbido, chiudete a fagottino il porro, passatelo nell''uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato, fatelo friggere in una pentola con olio di semi di arachide sino a quando le guaine si saranno dorate, stando attenti che non fuoriesca il formaggio. Servite su un letto di spiancino condito con olio e sale.

<strong>Risotto con porri e noci</strong>

Un connubio perfetto per un primo veloce e facile da preparare. Fate stufare tanti porri in una noce di burro, lentamente, fino a quando saranno morbidi e quasi cremosi. Aggiungete il riso, fate tostare, unite del brodo vegetale e completate la cottura. Mantecate con un cucchiaio abbondante di mascarpone, meglio se fresco, aggiungete un trito di noci e servite subito.

<strong>Crepes di porri e funghi</strong>

Un antipasto stuzzicante: preparate delle crepes e quando saranno pronte lasciatele raffreddare. In una pentola fate stufare per qualche minuto dei porri e dei porcini freschi o surgelati, aggiungete della besciamella, della noce moscata, sale e due cucchiai di Parmigiano Reggiano. Guarnite le crepes con questo ripieno, sistematele su una teglia da forno e fatele dorare per qualche minuto sotto al grill.

<strong>Filetti di orata ai porri</strong>

Un secondo veloce da preparare e perfetto per chi è a dieta. Fate cuocere a vapore le guaine di porro, sistemateci sopra i filetti di orata, richiudeteli e fateli saltare per pochi minuti in una pentola con un filo di olio extravergine. In un altro pentolino emulsionate un cucchiaio di olio con uno di senape, delle zeste di limone e condite i filetti di orata in guaina con questa salsa, accompagnando con dell''insalatina fresca.

<strong>Seppie in pastella su crema di porri</strong>

Per questo piatto dovrete procuravi una pasta di sesamo che si chiama tahina e che viene venduta nei negozi di cibi etnici. Per prima cosa fate stufare i porri affettati sottili in un pentolino con una noce di burro. Quando saranno cotti, unite della panna liquida e frullateli con un cucchiaio di tahina e un filo di olio. Aggiustate di sale e nel frattempo pulite le seppie e tagliatele a pezzetti omogenei. Infarinatele, passatele nell''uovo sbattuto e poi nel pane grattugiato e friggetele in olio caldissimo. Servite le seppie fritte sulla crema di porri e guarnite con zeste di limone.

<strong>Fagottini di sfoglia ripieni di porro e uvetta</strong>

Un antipasto davvero facile da preparare e molto sfizioso. In una pentola fate stufare per 20 minuti il porro tagliato a rondelle con un filo di olio e un bicchiere di vino bianco. Salate, aggiungete l''uvetta precedentemente ammollata, una spolverata di curry e fate raffreddare.  A parte tagliate la pasta sfoglia in quadrotti: distribuitevi al centro un cucchiaio di porri stufati con l''uvetta, richiudete e spennellate i fagottini con il tuorlo d''uovo sbattuto. Disponete i fagottini su una teglia foderata, infornate a 180° per 10 minuti e servite.

&nbsp;

Tutorial:

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1)Per pulire i porri staccate le foglie esterne, tagliate via le foglie verdi più dure e la radice, sul lato opposto. Apriteli con un coltello appuntito nella direzione della lunghezza e sciacquateli sotto un getto d''acqua.

2) La parte bianca del porro contiene fibre molto delicate mentre quella verde è più dura: entrambe sono un ottimo rimedio contro l''intestino pigro

3)Se volete consumarlo crudo, in insalata o in pinzimonio, ricordatevi di tagliarlo poco prima di consumarlo: eviterete di ossidarlo e scurirlo.

4)Prima di andare a dormire fate lessare qualche rondella di porro e poi filtrate l''acqua: avrete una tisana perfetta per curare l''insonnia.

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&nbsp;','Il porro in dieci ricette','Parente stretto della cipolla, ha un gusto più dolce e delicato e si abbina perfettamente a formaggi o pesce.','inherit','closed','open','','33854-revision-v1','','','2016-01-08 07:25:30','2016-01-08 06:25:30','',33854,'http://old.lacucinaitaliana.it/33854-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-01-12 07:01:43','2016-01-12 06:01:43','Nell''Italia gastronomica, capita spesso di imbattersi in pietanze dai<strong> nomi strani</strong>, poco invitanti, derivanti anche da insulti o parolacce. In singolare contrasto con il gusto e il valore culturale che essi esprimono. C''è da divertirsi. Del resto, nei secoli passati, il <strong>marketing</strong> non esisteva, e non era un problema per i contadini chiamare con il loro nome formaggi particolarmente odorosi o dalle forme particolarmente familiari. Il marketing non esisteva, certo, ma forse i nostri avi hanno avuto la vista lunga. E certi nomi appaiono assai meno anonimi di altri. Ecco allora, da Nord a Sud, le dieci pietanze con i nomi più strani d''Italia.
<h2>Brandacujun</h2>
Il nostro viaggio inizia dalla <strong>Liguria</strong>, e più precisamente dalla Riviera di Ponente, dove da secoli si serve il <strong>brandacujun</strong>. Un piatto parente stretto della brandade provenzale: ma se quest''ultima è a base di baccalà, per il brandacujun il protagonista è lo <strong>stoccafisso</strong>. Fatto, che probabilmente, depone a favore della maggiore antichità del nostro piatto, visto che <strong><a href="https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/">lo stoccafisso venne introdotto in Italia dai Veneziani a partire dal 1432</a></strong>, mentre il <strong>baccalà</strong> arriverà solo più tardi, portato dagli Spagnoli. Il brandacujun è quindi una ricetta a base di stoccafisso bollito assieme alle patate e poi mantecato assieme a olio extravergine d''oliva, aglio tritato, limone, prezzemolo e pinoli. Era una pietanza molto pratica, conservabile a lungo, utilizzata tanto dai <strong>marinai</strong> liguri per rifocillarsi durante le lunghe traversate, ma che oggi si è trasformata in un piatto raffinato tutto da scoprire. Ma da cosa deriva un nome così originale? Semplice: “brandare”, nel dialetto locale, significa “<strong>scuotere</strong>”. La mantecatura veniva infatti eseguita scuotendo con <strong>forza</strong> il tegame. Roba da uomini, a bordo delle navi, dove il tegame da scuotere per tutti i marinai era veramente pesante. E il rollio della nave non facilitava certo le operazioni, rischiando di far cadere il tutto: ecco allora che bisognava “brandare” con le<strong> ginocchia piegate</strong>, mantenendo il tegame a pochi centimetri da terra. E a “brandare” non era solo lo stoccafisso ma anche qualcos''altro...
<h2>Puzzone di Moena</h2>
Altro formaggio dal nome curioso... e assai odoroso. Prodotto in <strong>Trentino</strong>, per la precisione in <strong>Val di Fassa e Val di Fiemme</strong>, viene stagionato nelle cantine, dove i produttori provvedono a bagnarne la crosta di tanto in tanto con acqua e sale. Questo trattamento crea uno strato praticamente impermeabile che favorisce, all''interno, la fermentazione che genera il tipico <strong>odore</strong> ma anche un gusto straordinario.
<h2>Bastardo del Grappa</h2>
Stavolta siamo in Veneto e il <strong>bastardo del Grappa</strong> è un formaggio tipico della <strong>fascia pedemontana</strong>. Dove si produceva il <strong>morlacco</strong>, ma quando il clima e le erbe cambiavano il casaro doveva arrangiarsi e ispirarsi alla lavorazione dell''<strong>Asiago d’allevo</strong> o del <strong>montasio</strong>. Talvolta si utilizzava anche del latte di <strong>capra</strong>. Insomma, un vero e proprio “<strong>incrocio</strong>” che spesso lo faceva sembrare un figlio di nessuno!
<h2>Strozzapreti</h2>
Diffusi nell''<strong>Italia Centrale</strong>, nei territori dell''ex <strong>Stato Pontificio</strong> e soprattutto in <strong>Emilia-Romagna</strong>. È una delle paste fresche senza uova più apprezzate. Buoni, certo. Ma attorcigliati e piuttosto <strong>grossi</strong>, da masticare bene in bocca. Tanto che gli <strong>ecclesiastici</strong>, un tempo ritenuti i <strong>ghiottoni</strong> per eccellenza, per la foga rischiavano di <strong>strozzarsi</strong>. Secondo il gastronomo <strong>Graziano Pozzetto</strong>, nel suo libro<em> La cucina romagnola</em>, il nome deriverebbe invece dal <strong>movimento secco e deciso</strong> con cui l''<strong>azdora</strong> (la donna di casa romagnola) attorciglia la pasta per ottenere gli strozzapreti. Al punto da strozzare... perfino un collo ben pasciuto come quello di un prete. E la rabbia doveva essere tanta visto che, secondo un''altra tradizione, le <strong>uova</strong> venivano consegnate al prete, e quindi le massaie rimanevano senza uova! Di sicuro il nome testimonia l''antica <strong>insofferenza</strong> della gente di Romagna e delle legazioni emiliane per il <strong>dominio pontificio</strong>. Ma attenzione: gli strozzapreti non sono uguali ovunque. Gli <strong>strangolapreti trentini</strong> e gli <strong>sturzapreti corsi</strong>, oltre che gli<strong> strozzapreti pugliesi e calabresi</strong>, sono degli gnocchi; in <strong>Umbria</strong> sono un sinonimo degli strangozzi; in <strong>Lazio</strong> e in <strong>Abruzzo</strong> sono degli spaghettoni.
<h2>Coglioni di mulo</h2>
Il povero equino, in realtà, non c''entra nulla. I coglioni di mulo sono dei semplici <strong>salami di suino</strong> dalla... forma caratteristica. Con all''interno un piccolo <strong>cubetto di lardo</strong> come “gioiello”. Sono diffusi nella fascia montana tra <strong>Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, </strong>fra i Monti Sibillini e il Gran Sasso.
<h2>Palle del nonno</h2>
Salume tipico <strong>umbro</strong> (<strong>Norcia</strong>) simile ai coglioni di mulo, ma con macinatura più grande e la superficie piena di “<strong>bozzi</strong>”. Povero nonno...
<h2>Cazzimperio</h2>
Non sforzatevi in analisi sociologiche sull'' “imperialismo maschilista”. Nella cucina <strong>romana</strong> <strong>cazzimperio</strong> è sinonimo di verdure in <strong>pinzimonio</strong> e deriva probabilmente dalla “<strong>cazza</strong>”, antico <strong>mestolo</strong> romano. “Co ssale e ppepe e quattro gocce d’ojjo poderissimo facce er cazzimperio”, scriveva nell''Ottocento<strong> Giuseppe Gioacchino Belli </strong>in uno dei suoi sonetti.
<h2>Pane cafone</h2>
Non è un pane particolarmente maleducato, ma il <strong>tipico pane napoletano</strong>, anticamente prodotto sulla <strong>collina dei Camaldoli</strong>. Il termine veniva utilizzato per indicare in maniera dispregiativa la gente di <strong>campagna</strong> e, di riflesso, per identificare questo <strong>pane “plebeo”</strong>, le cui origini sembrano in realtà spiccatamente urbane.
<h2>Spaghetti alla puttanesca</h2>
<strong>Pomodoro, olio, aglio, capperi (o acciughe), origano e olive nere di Gaeta</strong>: origini napoletane per uno dei primi piatti più diffusi d''Italia. Sull''etimologia, però, da anni gli storici si stanno accapigliando. Secondo alcuni, ad inventarli fu il <strong>gestore di una casa d''appuntamento dei Quartieri Spagnoli</strong>; secondo altri, ad ispirarli furono i<strong> colori dell''intimo delle signorine</strong>; secondo altri, fu semplicemente l''idea colorita di qualche <strong>ristoratore</strong>. Secondo <strong>Annarita Cuomo</strong>, l''appellativo “alla puttanesca” nacque ad <strong>Ischia</strong> negli <strong>anni ''50</strong> per merito del ristoratore<strong> Sandro Petri</strong> del Rancio Fellone. Alcuni <strong>avventori</strong> giunsero inaspettati e, visto che il ristoratore si trovava a corto di ingredienti, ordinarono “<strong>una puttanata qualsiasi</strong>”...
<h2>Minni di virgini</h2>
In <strong>Sicilia</strong> sono i “<strong>seni delle vergini</strong>”, <strong>dolci</strong> il cui nome però non aveva nulla di erotico nelle intenzioni di chi lo coniò. Vennero infatti inventate nel 1725 da <strong>suor Virginia Casale di Rocca Menna</strong>, del Collegio di Maria di <strong>Sambuca di Sicilia (Agrigento)</strong>, che voleva sottolinearne<strong> la grazia e il candore</strong>. Storia simile hanno anche le <strong>“zizze di monaca” napoletane</strong> e le <strong>“sise delle monache” abruzzesi</strong>.','I 10 cibi con i nomi più strani','Sesso, insulti e istinti omicidi: un divertente viaggio nei toponimi enogastronomici più strampalati d''Italia. Più buoni o più spassosi?','publish','closed','closed','','cibi-nomi-strani','','','2017-12-22 10:30:24','2017-12-22 09:30:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=33892',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-01-08 07:50:29','2016-01-08 06:50:29','Nell''Italia gastronomica, capita spesso di imbattersi in pietanze dai<strong> nomi strani</strong>, poco invitanti, derivanti anche da insulti o parolacce. In singolare contrasto con il gusto e il valore culturale che essi esprimono. C''è da divertirsi. Del resto, nei secoli passati, il <strong>marketing</strong> non esisteva, e non era un problema per i contadini chiamare con il loro nome formaggi particolarmente odorosi o dalle forme particolarmente familiari. Il marketing non esisteva, certo, ma forse i nostri avi hanno avuto la vista lunga. E certi nomi appaiono assai meno anonimi di altri. Ecco allora, da Nord a Sud, le dieci pietanze con i nomi più strani d''Italia.

<strong>Brandacujun</strong>

Il nostro viaggio inizia dalla <strong>Liguria</strong>, e più precisamente dalla Riviera di Ponente, dove da secoli si serve il <strong>brandacujun</strong>. Un piatto parente stretto della brandade provenzale: ma se quest''ultima è a base di baccalà, per il brandacujun il protagonista è lo <strong>stoccafisso</strong>. Fatto, che probabilmente, depone a favore della maggiore antichità del nostro piatto, visto che <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/">lo stoccafisso venne introdotto in Italia dai Veneziani a partire dal 1432</a></strong>, mentre il <strong>baccalà</strong> arriverà solo più tardi, portato dagli Spagnoli. Il brandacujun è quindi una ricetta a base di stoccafisso bollito assieme alle patate e poi mantecato assieme a olio extravergine d''oliva, aglio tritato, limone, prezzemolo e pinoli. Era una pietanza molto pratica, conservabile a lungo, utilizzata tanto dai <strong>marinai</strong> liguri per rifocillarsi durante le lunghe traversate, ma che oggi si è trasformata in un piatto raffinato tutto da scoprire. Ma da cosa deriva un nome così originale? Semplice: “brandare”, nel dialetto locale, significa “<strong>scuotere</strong>”. La mantecatura veniva infatti eseguita scuotendo con <strong>forza</strong> il tegame. Roba da uomini, a bordo delle navi, dove il tegame da scuotere per tutti i marinai era veramente pesante. E il rollio della nave non facilitava certo le operazioni, rischiando di far cadere il tutto: ecco allora che bisognava “brandare” con le<strong> ginocchia piegate</strong>, mantenendo il tegame a pochi centimetri da terra. E a “brandare” non era solo lo stoccafisso ma anche qualcos''altro...

<strong>Puzzone di Moena</strong>

Altro formaggio dal nome curioso... e assai odoroso. Prodotto in <strong>Trentino</strong>, per la precisione in <strong>Val di Fassa e Val di Fiemme</strong>, viene stagionato nelle cantine, dove i produttori provvedono a bagnarne la crosta di tanto in tanto con acqua e sale. Questo trattamento crea uno strato praticamente impermeabile che favorisce, all''interno, la fermentazione che genera il tipico <strong>odore</strong> ma anche un gusto straordinario.

<strong>Bastardo del Grappa</strong>

Stavolta siamo in Veneto e il <strong>bastardo del Grappa</strong> è un fromaggio tipico della <strong>fascia pedemontana</strong>. Dove si produceva il <strong>morlacco</strong>, ma quando il clima e le erbe cambiavano il casaro doveva arrangiarsi e ispirarsi alla lavorazione dell''<strong>Asiago d’allevo</strong> o del <strong>montasio</strong>. Talvolta si utilizzava anche del latte di <strong>capra</strong>. Insomma, un vero e proprio “<strong>incrocio</strong>” che spesso lo faceva sembrare un figlio di nessuno!

<strong>Strozzapreti</strong>

Diffusi nell''<strong>Italia Centrale</strong>, nei territori dell''ex <strong>Stato Pontificio</strong> e soprattutto in <strong>Emilia-Romagna</strong>. È una delle paste fresche senza uova più apprezzate. Buoni, certo. Ma attorcigliati e piuttosto <strong>grossi</strong>, da masticare bene in bocca. Tanto che gli <strong>ecclesiastici</strong>, un tempo ritenuti i <strong>ghiottoni</strong> per eccellenza, per la foga rischiavano di <strong>strozzarsi</strong>. Secondo il gastronomo <strong>Graziano Pozzetto</strong>, nel suo libro<em> La cucina romagnola</em>, il nome deriverebbe invece dal <strong>movimento secco e deciso</strong> con cui l''<strong>azdora</strong> (la donna di casa romagnola) attorciglia la pasta per ottenere gli strozzapreti. Al punto da strozzare... perfino un collo ben pasciuto come quello di un prete. E la rabbia doveva essere tanta visto che, secondo un''altra tradizione, le <strong>uova</strong> venivano consegnate al prete, e quindi le massaie rimanevano senza uova! Di sicuro il nome testimonia l''antica <strong>insofferenza</strong> della gente di Romagna e delle legazioni emiliane per il <strong>dominio pontificio</strong>. Ma attenzione: gli strozzapreti non sono uguali ovunque. Gli <strong>strangolapreti trentini</strong> e gli <strong>sturzapreti corsi</strong>, oltre che gli<strong> strozzapreti pugliesi e calabresi</strong>, sono degli gnocchi; in <strong>Umbria</strong> sono un sinonimo degli strangozzi, in <strong>Lazio</strong> e in <strong>Abruzzo</strong> sono degli spaghettoni.

<strong>Coglioni di mulo</strong>

Il povero equino, in realtà, non c''entra nulla. I coglioni di mulo sono dei semplici <strong>salami di suino</strong> dalla... forma caratteristica. Con all''interno un piccolo <strong>cubetto di lardo</strong> come “gioiello”. Sono diffusi nella fascia montana tra <strong>Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, </strong>fra i Monti Sibillini e il Gran Sasso.

<strong>Palle del nonno</strong>

Salume tipico <strong>umbro</strong> (<strong>Norcia</strong>) simile ai coglioni di mulo, ma con macinatura più grande e la superficie piena di “<strong>bozzi</strong>”. Povero nonno...

<strong>Cazzimperio</strong>

Non sforzatevi in analisi sociologiche sull'' “imperialismo maschilista”. Nella cucina <strong>romana</strong> <strong>cazzimperio</strong> è sinonimo di verdure in <strong>pinzimonio</strong> e deriva probabilmente dalla “<strong>cazza</strong>”, antico <strong>mestolo</strong> romano. “Co ssale e ppepe e quattro gocce d’ojjo poderissimo facce er cazzimperio”, scriveva nell''Ottocento<strong> Giuseppe Gioacchino Belli </strong>in uno dei suoi sonetti.

<strong>Pane cafone</strong>

Non è un pane particolarmente maleducato, ma il <strong>tipico pane napoletano</strong>, anticamente prodotto sulla <strong>collina dei Camaldoli</strong>. Il termine veniva utilizzato per indicare in maniera dispregiativa la gente di <strong>campagna</strong> e, di riflesso, per identificare questo <strong>pane “plebeo”</strong>, le cui origini sembrano in realtà spiccatamente urbane.

<strong>Spaghetti alla puttanesca</strong>

<strong>Pomodoro, olio, aglio, capperi (o acciughe), origane e olive nere di Gaeta</strong>: origini napoletane per uno dei primi piatti più diffusi d''Italia. Sull''etimologia, però, da anni gli storici si stanno accapigliando. Secondo alcuni, ad inventarli fu il <strong>gestore di una casa d''appuntamento dei Quartieri Spagnoli</strong>; secondo altri, ad ispirarli furono i<strong> colori dell''intimo delle signorine</strong>; secondo altri, fu semplicemente l''idea colorita di qualche <strong>ristoratore</strong>. Secondo <strong>Annarita Cuomo</strong>, l''appellativo “alla puttanesca” nacque ad <strong>Ischia</strong> negli <strong>anni ''50</strong> per merito del ristoratore<strong> Sandro Petri</strong> del Rancio Fellone. Alcuni <strong>avventori</strong> giunsero inaspettati e, visto che il ristoratore si trovava a corto di ingredienti, ordinarono “<strong>una puttanata qualsiasi</strong>”...

<strong>Minni di virgini</strong>

In <strong>Sicilia</strong> sono i “<strong>seni delle vergini</strong>”, <strong>dolci</strong> il cui nome però non aveva nulla di erotico nelle intenzioni di chi lo coniò. Vennero infatti inventate nel 1725 da <strong>suor Virginia Casale di Rocca Menna</strong>, del Collegio di Maria di <strong>Sambuca di Sicilia (Agrigento)</strong>, che voleva sottolinearne<strong> la grazia e il candore</strong>. Storia simile hanno anche le <strong>“zizze” napoletane</strong> e le <strong>“sise” abruzzesi</strong>.','','Sesso, insulti e istinti omicidi: un divertente viaggio nei toponimi enogastronomici più strampalati d''Italia. Più buoni o più spassosi?','inherit','closed','open','','33892-revision-v1','','','2016-01-08 07:50:29','2016-01-08 06:50:29','',33892,'http://old.lacucinaitaliana.it/33892-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-01-08 08:14:38','2016-01-08 07:14:38','Ogni appassionato di cucina è avido di informazioni, e sogna di rubare dalle cucine stellate il fantomatico “segreto dello chef”, quel tocco misterioso che rende i loro piatti migliori di quelli che si cucinano a casa. La risposta è spesso e molto banalmente una sola: il burro.
“Non importa cosa vi dicono o non dicono che mettono nel cibo nel vostro ristorante preferito: sono balle, mangerete una tonnellata di burro – scrive <strong>Anthony Bourdain</strong> nel suo mitico libro <em><strong>Kitchen Confidential</strong> </em>– In una cucina professionale è quasi sempre la prima e l’ultima cosa che va in padella. Ecco perché la mia salsa risulta più ricca, cremosa e vellutata della vostra, perché si presenta con quella piacevole, densa e opaca consistenza”.
Dopo anni in cui il magico ingrediente veniva sussurrato a mezza voce, mentre si gridava “olio extravergine” a tutta voce, si è tornati ad elogiare pubblicamente il burro. Davide Oldani firma il suo, <strong>Philippe Lévaillé</strong> ci scrive un libro, <strong><em>La mia vita al burro</em></strong>.

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<h2>Elogio del burro, dagli esperti</h2>
Quest''anno a Thiene (VI) ci hanno persino organizzato il <a href="http://festivaldelburro.com" target="_blank"><strong>Festival del Burro</strong></a>, prima e frequentatissima edizione dove è stato assegnato il premio Zangola d''oro da una giuria tecnica-scientifica presieduta da <strong>Vincenzo Bozzetti</strong>, uno tra i massimi esperti italiani del settore caseario, docente Onaf (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi), e strenuo sostenitore del burro, schierato contro la margarina «Un prodotto sotto la guerra, quando si saponificava il burro per estrarne il glicerolo, si aggiungevano azoto e nitrati e si otteneva la nitroglicerina, ossia esplosivo. Napoleone III lanciò una campagna per trovare un sostituto e venne così inventata l’oleomargarina. Venne quindi brevettata e divenne prodotto dell''industria chimica, promossa come grasso sanissimo perché vegetale”.

<em><strong>Elogio del burro</strong> </em>è anche il titolo di uno studio del del <strong>prof Giovanni Ballarini</strong> dell''Università degli Studi di Parma che spiega quanto siano salutari gli acidi grassi presenti nel burro di mucca. “Per quanto poi riguarda il tanto criminalizzato colesterolo del burro, oggi è ben noto che questo componente è in un corretto rapporto con le lecitine, con rapporti ottimali nella produzione, in persone sane, di colesterolo Hdl e quindi “buono””. Estremamente importanti sono anche le recenti indagini che indicano come i grassi del burro abbiano una rilevante attività anticancerogena preventiva.

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<h2>Perché gli chef amano il burro francese</h2>
Non è una questione di esterofilia, o un omaggio alla madre patria della grande cucina, ma un motivo tecnico quello che porta i migliori chef a preferire il burro francese, o meglio, a preferire il miglior burro in circolazione, ossia <strong>quello di centrifuga – che è spesso in prevalenza francese</strong>.
Il burro è un grasso alimentare ricavato dalla lavorazione della crema di latte vaccino. È ottenuto dalla separazione (per centrifuga o per affioramento) della parte lipidica del latte (crema di latte o panna) da quella liquida (siero). Il burro italiano è per la maggior parte <strong>burro da affioramento</strong>, ossia un sottoprodotto della produzione del formaggio, tipicamente del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, e non invece un prodotto primario. All’estero, sopratutto nei grandi consumatori di burro come i Paesi nordici o la Francia, il burro è un alimento mangiato crudo, quotidianamente, e quindi prodotto direttamente dal latte tramite centrifugazione, ad una temperatura idonea a mantenerne le migliori proprietà organolettiche. Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che danno al burro un sapore intenso ed equilibrato e caratteristiche che ne migliorano le prestazioni in cucina.
<h2>Il burro di Oldani, italo-francese</h2>
<strong>Davide Oldani</strong>, lo chef stellato ideatore della Cucina POP, è nei supermercati con il<strong> burro Campo dei Fiori – FOO’D</strong>, prodotto da panna ottenuta dalla centrifugazione del latte francese, che arriva in Italia per essere confezionato e far parte del Rinascimento che il burro sta avendo in cucina. “Nella nuova Cucina Italiana, di per sé leggera – spiega Oldani – viene contemplato anche l’utilizzo di una parte di burro rispettando sempre i canoni dell’armonia e della non ripetizione degli ingredienti in un menù”.
Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che donano al burro un sapore intenso ed equilibrato, che lo chef usa in cucina, ma soprattutto in nuove forme, miscelato con acqua, montato e trasformato per esaltarne sapore e leggerezza.
Il suggerimento resta sempre quello di utilizzare il burro a crudo, facendolo fondere delicatamente fuori dal fuoco, in preparazioni come la mantecatura del riso, la lucidatura delle salse di carne, pesce o verdure.
<h2>
La rivincita del burro, a Sud e fra gli opinion leader</h2>
<p class="western">“<span lang="cs-CZ">Siamo di fronte a una vera e propria revanche del burro</span>, che deriva sia dalle sue caratteristiche organolettiche spesso connesse al piacere (di mangiare e – più in generale – di vivere), sia al contributo a volte straordinario che il burro dà alla preparazione di taluni cibi e ricette – spiega il sociologo Enrico Finzi, che ha curato un''i<span lang="cs-CZ">ndagine demoscopica condotta da AstraRicerche per conto di Assolatte</span> – Da pochi anni, poi, il burro si è ‘moltiplicato’, per effetto della crescente informazione circa la varietà dei tipi di burro, per gusto e per apporto nutrizionale, tanto che si può parlare di progressivo <span lang="cs-CZ">passaggio dal burro ai burri</span>”. N<span lang="cs-CZ">ell’ultimo decennio è decisamente cresciuta la percentuale di italiani che apprezza questo prodotto</span>, arrivata oggi al 47% della popolazione e sono i ceti più abbienti e colti a guidare la recovery dell’immagine del burro, anche al di fuori della sua tradizionale area di diffusione e si può prevedere anche che il rilancio del burro tenderà ad estendersi anche perché trainato dagli ‘opinion leader diffusi’, ossia da coloro che influenzano gli altri, fanno tam tam e attivano fenomeni ‘virali’” conclude Finzi.</p>','Perché gli chef amano il burro','Dopo anni di demonizzazione, ritorna sulle tavole – anche se da quelle degli chef non se ne era mai andato davvero. Fa bene, parola degli esperti, e Davide Oldani ci mette la faccia','inherit','closed','open','','33811-revision-v1','','','2016-01-08 08:14:38','2016-01-08 07:14:38','',33811,'http://old.lacucinaitaliana.it/33811-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (26,'2016-01-08 08:27:51','2016-01-08 07:27:51','Ogni appassionato di cucina è avido di informazioni, e sogna di rubare dalle cucine stellate il fantomatico “segreto dello chef”, quel tocco misterioso che rende i loro piatti migliori di quelli che si cucinano a casa. La risposta è spesso e molto banalmente una sola: il burro.
“Non importa cosa vi dicono o non dicono che mettono nel cibo nel vostro ristorante preferito: sono balle, mangerete una tonnellata di burro – scrive <strong>Anthony Bourdain</strong> nel suo mitico libro <em><strong>Kitchen Confidential</strong> </em>– In una cucina professionale è quasi sempre la prima e l’ultima cosa che va in padella. Ecco perché la mia salsa risulta più ricca, cremosa e vellutata della vostra, perché si presenta con quella piacevole, densa e opaca consistenza”.
Dopo anni in cui il magico ingrediente veniva sussurrato a mezza voce, mentre si gridava “olio extravergine” a tutta voce, si è tornati ad elogiare pubblicamente il burro. Davide Oldani firma il suo, <strong>Philippe Lévaillé</strong> ci scrive un libro, <strong><em>La mia vita al burro</em></strong>.

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<h2>Elogio del burro, dagli esperti</h2>
Quest''anno a Thiene (VI) ci hanno persino organizzato il <a href="http://festivaldelburro.com" target="_blank"><strong>Festival del Burro</strong></a>, prima e frequentatissima edizione dove è stato assegnato il premio Zangola d''oro da una giuria tecnica-scientifica presieduta da <strong>Vincenzo Bozzetti</strong>, uno tra i massimi esperti italiani del settore caseario, docente Onaf (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi), e strenuo sostenitore del burro, schierato contro la margarina «Un prodotto sotto la guerra, quando si saponificava il burro per estrarne il glicerolo, si aggiungevano azoto e nitrati e si otteneva la nitroglicerina, ossia esplosivo. Napoleone III lanciò una campagna per trovare un sostituto e venne così inventata l’oleomargarina. Venne quindi brevettata e divenne prodotto dell''industria chimica, promossa come grasso sanissimo perché vegetale”.

<em><strong>Elogio del burro</strong> </em>è anche il titolo di uno studio del del <strong>prof Giovanni Ballarini</strong> dell''Università degli Studi di Parma che spiega quanto siano salutari gli acidi grassi presenti nel burro di mucca. “Per quanto poi riguarda il tanto criminalizzato colesterolo del burro, oggi è ben noto che questo componente è in un corretto rapporto con le lecitine, con rapporti ottimali nella produzione, in persone sane, di colesterolo Hdl e quindi “buono””. Estremamente importanti sono anche le recenti indagini che indicano come i grassi del burro abbiano una rilevante attività anticancerogena preventiva.

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<h2>Perché gli chef amano il burro francese</h2>
Non è una questione di esterofilia, o un omaggio alla madre patria della grande cucina, ma un motivo tecnico quello che porta i migliori chef a preferire il burro francese, o meglio, a preferire il miglior burro in circolazione, ossia <strong>quello di centrifuga – che è spesso in prevalenza francese</strong>.
Il burro è un grasso alimentare ricavato dalla lavorazione della crema di latte vaccino. È ottenuto dalla separazione (per centrifuga o per affioramento) della parte lipidica del latte (crema di latte o panna) da quella liquida (siero). Il burro italiano è per la maggior parte <strong>burro da affioramento</strong>, ossia un sottoprodotto della produzione del formaggio, tipicamente del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, e non invece un prodotto primario. All’estero, soprattutto nei grandi consumatori di burro come i Paesi nordici o la Francia, il burro è un alimento mangiato crudo, quotidianamente, e quindi prodotto direttamente dal latte tramite centrifugazione, ad una temperatura idonea a mantenerne le migliori proprietà organolettiche. Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che danno al burro un sapore intenso ed equilibrato e caratteristiche che ne migliorano le prestazioni in cucina.
<h2>Il burro di Oldani, italo-francese</h2>
<strong>Davide Oldani</strong>, lo chef stellato ideatore della Cucina POP, è nei supermercati con il<strong> burro Campo dei Fiori – FOO’D</strong>, prodotto da panna ottenuta dalla centrifugazione del latte francese, che arriva in Italia per essere confezionato e far parte del Rinascimento che il burro sta avendo in cucina. “Nella nuova Cucina Italiana, di per sé leggera – spiega Oldani – viene contemplato anche l’utilizzo di una parte di burro rispettando sempre i canoni dell’armonia e della non ripetizione degli ingredienti in un menù”.
Questo metodo produttivo garantisce alla panna stessa proprietà organolettiche che donano al burro un sapore intenso ed equilibrato, che lo chef usa in cucina, ma soprattutto in nuove forme, miscelato con acqua, montato e trasformato per esaltarne sapore e leggerezza.
Il suggerimento resta sempre quello di utilizzare il burro a crudo, facendolo fondere delicatamente fuori dal fuoco, in preparazioni come la mantecatura del riso, la lucidatura delle salse di carne, pesce o verdure.
<h2>La rivincita del burro, a Sud e fra gli opinion leader</h2>
<p class="western">“<span lang="cs-CZ">Siamo di fronte a una vera e propria revanche del burro</span>, che deriva sia dalle sue caratteristiche organolettiche spesso connesse al piacere (di mangiare e – più in generale – di vivere), sia al contributo a volte straordinario che il burro dà alla preparazione di taluni cibi e ricette – spiega il sociologo Enrico Finzi, che ha curato un''i<span lang="cs-CZ">ndagine demoscopica condotta da AstraRicerche per conto di Assolatte</span> – Da pochi anni, poi, il burro si è ‘moltiplicato’, per effetto della crescente informazione circa la varietà dei tipi di burro, per gusto e per apporto nutrizionale, tanto che si può parlare di progressivo <span lang="cs-CZ">passaggio dal burro ai burri</span>”. N<span lang="cs-CZ">ell’ultimo decennio è decisamente cresciuta la percentuale di italiani che apprezza questo prodotto</span>, arrivata oggi al 47% della popolazione e sono i ceti più abbienti e colti a guidare la recovery dell’immagine del burro, anche al di fuori della sua tradizionale area di diffusione e si può prevedere anche che il rilancio del burro tenderà ad estendersi anche perché trainato dagli ‘opinion leader diffusi’, ossia da coloro che influenzano gli altri, fanno tam tam e attivano fenomeni ‘virali’” conclude Finzi.</p>','Perché gli chef amano il burro','Dopo anni di demonizzazione, ritorna sulle tavole – anche se da quelle degli chef non se ne era mai andato davvero. Fa bene, parola degli esperti, e Davide Oldani ci mette la faccia','inherit','closed','open','','33811-revision-v1','','','2016-01-08 08:27:51','2016-01-08 07:27:51','',33811,'http://old.lacucinaitaliana.it/33811-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-08 08:42:28','2016-01-08 07:42:28','Nell''Italia gastronomica, capita spesso di imbattersi in pietanze dai<strong> nomi strani</strong>, poco invitanti, derivanti anche da insulti o parolacce. In singolare contrasto con il gusto e il valore culturale che essi esprimono. C''è da divertirsi. Del resto, nei secoli passati, il <strong>marketing</strong> non esisteva, e non era un problema per i contadini chiamare con il loro nome formaggi particolarmente odorosi o dalle forme particolarmente familiari. Il marketing non esisteva, certo, ma forse i nostri avi hanno avuto la vista lunga. E certi nomi appaiono assai meno anonimi di altri. Ecco allora, da Nord a Sud, le dieci pietanze con i nomi più strani d''Italia.

<strong>Brandacujun</strong>

Il nostro viaggio inizia dalla <strong>Liguria</strong>, e più precisamente dalla Riviera di Ponente, dove da secoli si serve il <strong>brandacujun</strong>. Un piatto parente stretto della brandade provenzale: ma se quest''ultima è a base di baccalà, per il brandacujun il protagonista è lo <strong>stoccafisso</strong>. Fatto, che probabilmente, depone a favore della maggiore antichità del nostro piatto, visto che <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/">lo stoccafisso venne introdotto in Italia dai Veneziani a partire dal 1432</a></strong>, mentre il <strong>baccalà</strong> arriverà solo più tardi, portato dagli Spagnoli. Il brandacujun è quindi una ricetta a base di stoccafisso bollito assieme alle patate e poi mantecato assieme a olio extravergine d''oliva, aglio tritato, limone, prezzemolo e pinoli. Era una pietanza molto pratica, conservabile a lungo, utilizzata tanto dai <strong>marinai</strong> liguri per rifocillarsi durante le lunghe traversate, ma che oggi si è trasformata in un piatto raffinato tutto da scoprire. Ma da cosa deriva un nome così originale? Semplice: “brandare”, nel dialetto locale, significa “<strong>scuotere</strong>”. La mantecatura veniva infatti eseguita scuotendo con <strong>forza</strong> il tegame. Roba da uomini, a bordo delle navi, dove il tegame da scuotere per tutti i marinai era veramente pesante. E il rollio della nave non facilitava certo le operazioni, rischiando di far cadere il tutto: ecco allora che bisognava “brandare” con le<strong> ginocchia piegate</strong>, mantenendo il tegame a pochi centimetri da terra. E a “brandare” non era solo lo stoccafisso ma anche qualcos''altro...

<strong>Puzzone di Moena</strong>

Altro formaggio dal nome curioso... e assai odoroso. Prodotto in <strong>Trentino</strong>, per la precisione in <strong>Val di Fassa e Val di Fiemme</strong>, viene stagionato nelle cantine, dove i produttori provvedono a bagnarne la crosta di tanto in tanto con acqua e sale. Questo trattamento crea uno strato praticamente impermeabile che favorisce, all''interno, la fermentazione che genera il tipico <strong>odore</strong> ma anche un gusto straordinario.

<strong>Bastardo del Grappa</strong>

Stavolta siamo in Veneto e il <strong>bastardo del Grappa</strong> è un fromaggio tipico della <strong>fascia pedemontana</strong>. Dove si produceva il <strong>morlacco</strong>, ma quando il clima e le erbe cambiavano il casaro doveva arrangiarsi e ispirarsi alla lavorazione dell''<strong>Asiago d’allevo</strong> o del <strong>montasio</strong>. Talvolta si utilizzava anche del latte di <strong>capra</strong>. Insomma, un vero e proprio “<strong>incrocio</strong>” che spesso lo faceva sembrare un figlio di nessuno!

<strong>Strozzapreti</strong>

Diffusi nell''<strong>Italia Centrale</strong>, nei territori dell''ex <strong>Stato Pontificio</strong> e soprattutto in <strong>Emilia-Romagna</strong>. È una delle paste fresche senza uova più apprezzate. Buoni, certo. Ma attorcigliati e piuttosto <strong>grossi</strong>, da masticare bene in bocca. Tanto che gli <strong>ecclesiastici</strong>, un tempo ritenuti i <strong>ghiottoni</strong> per eccellenza, per la foga rischiavano di <strong>strozzarsi</strong>. Secondo il gastronomo <strong>Graziano Pozzetto</strong>, nel suo libro<em> La cucina romagnola</em>, il nome deriverebbe invece dal <strong>movimento secco e deciso</strong> con cui l''<strong>azdora</strong> (la donna di casa romagnola) attorciglia la pasta per ottenere gli strozzapreti. Al punto da strozzare... perfino un collo ben pasciuto come quello di un prete. E la rabbia doveva essere tanta visto che, secondo un''altra tradizione, le <strong>uova</strong> venivano consegnate al prete, e quindi le massaie rimanevano senza uova! Di sicuro il nome testimonia l''antica <strong>insofferenza</strong> della gente di Romagna e delle legazioni emiliane per il <strong>dominio pontificio</strong>. Ma attenzione: gli strozzapreti non sono uguali ovunque. Gli <strong>strangolapreti trentini</strong> e gli <strong>sturzapreti corsi</strong>, oltre che gli<strong> strozzapreti pugliesi e calabresi</strong>, sono degli gnocchi; in <strong>Umbria</strong> sono un sinonimo degli strangozzi, in <strong>Lazio</strong> e in <strong>Abruzzo</strong> sono degli spaghettoni.

<strong>Coglioni di mulo</strong>

Il povero equino, in realtà, non c''entra nulla. I coglioni di mulo sono dei semplici <strong>salami di suino</strong> dalla... forma caratteristica. Con all''interno un piccolo <strong>cubetto di lardo</strong> come “gioiello”. Sono diffusi nella fascia montana tra <strong>Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, </strong>fra i Monti Sibillini e il Gran Sasso.

<strong>Palle del nonno</strong>

Salume tipico <strong>umbro</strong> (<strong>Norcia</strong>) simile ai coglioni di mulo, ma con macinatura più grande e la superficie piena di “<strong>bozzi</strong>”. Povero nonno...

<strong>Cazzimperio</strong>

Non sforzatevi in analisi sociologiche sull'' “imperialismo maschilista”. Nella cucina <strong>romana</strong> <strong>cazzimperio</strong> è sinonimo di verdure in <strong>pinzimonio</strong> e deriva probabilmente dalla “<strong>cazza</strong>”, antico <strong>mestolo</strong> romano. “Co ssale e ppepe e quattro gocce d’ojjo poderissimo facce er cazzimperio”, scriveva nell''Ottocento<strong> Giuseppe Gioacchino Belli </strong>in uno dei suoi sonetti.

<strong>Pane cafone</strong>

Non è un pane particolarmente maleducato, ma il <strong>tipico pane napoletano</strong>, anticamente prodotto sulla <strong>collina dei Camaldoli</strong>. Il termine veniva utilizzato per indicare in maniera dispregiativa la gente di <strong>campagna</strong> e, di riflesso, per identificare questo <strong>pane “plebeo”</strong>, le cui origini sembrano in realtà spiccatamente urbane.

<strong>Spaghetti alla puttanesca</strong>

<strong>Pomodoro, olio, aglio, capperi (o acciughe), origane e olive nere di Gaeta</strong>: origini napoletane per uno dei primi piatti più diffusi d''Italia. Sull''etimologia, però, da anni gli storici si stanno accapigliando. Secondo alcuni, ad inventarli fu il <strong>gestore di una casa d''appuntamento dei Quartieri Spagnoli</strong>; secondo altri, ad ispirarli furono i<strong> colori dell''intimo delle signorine</strong>; secondo altri, fu semplicemente l''idea colorita di qualche <strong>ristoratore</strong>. Secondo <strong>Annarita Cuomo</strong>, l''appellativo “alla puttanesca” nacque ad <strong>Ischia</strong> negli <strong>anni ''50</strong> per merito del ristoratore<strong> Sandro Petri</strong> del Rancio Fellone. Alcuni <strong>avventori</strong> giunsero inaspettati e, visto che il ristoratore si trovava a corto di ingredienti, ordinarono “<strong>una puttanata qualsiasi</strong>”...

<strong>Minni di virgini</strong>

In <strong>Sicilia</strong> sono i “<strong>seni delle vergini</strong>”, <strong>dolci</strong> il cui nome però non aveva nulla di erotico nelle intenzioni di chi lo coniò. Vennero infatti inventate nel 1725 da <strong>suor Virginia Casale di Rocca Menna</strong>, del Collegio di Maria di <strong>Sambuca di Sicilia (Agrigento)</strong>, che voleva sottolinearne<strong> la grazia e il candore</strong>. Storia simile hanno anche le <strong>“zizze” napoletane</strong> e le <strong>“sise” abruzzesi</strong>.','I 10 cibi con i nomi più strani','Sesso, insulti e istinti omicidi: un divertente viaggio nei toponimi enogastronomici più strampalati d''Italia. Più buoni o più spassosi?','inherit','closed','open','','33892-revision-v1','','','2016-01-08 08:42:28','2016-01-08 07:42:28','',33892,'http://old.lacucinaitaliana.it/33892-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Brandacujun</strong>

Il nostro viaggio inizia dalla <strong>Liguria</strong>, e più precisamente dalla Riviera di Ponente, dove da secoli si serve il <strong>brandacujun</strong>. Un piatto parente stretto della brandade provenzale: ma se quest''ultima è a base di baccalà, per il brandacujun il protagonista è lo <strong>stoccafisso</strong>. Fatto, che probabilmente, depone a favore della maggiore antichità del nostro piatto, visto che <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/">lo stoccafisso venne introdotto in Italia dai Veneziani a partire dal 1432</a></strong>, mentre il <strong>baccalà</strong> arriverà solo più tardi, portato dagli Spagnoli. Il brandacujun è quindi una ricetta a base di stoccafisso bollito assieme alle patate e poi mantecato assieme a olio extravergine d''oliva, aglio tritato, limone, prezzemolo e pinoli. Era una pietanza molto pratica, conservabile a lungo, utilizzata tanto dai <strong>marinai</strong> liguri per rifocillarsi durante le lunghe traversate, ma che oggi si è trasformata in un piatto raffinato tutto da scoprire. Ma da cosa deriva un nome così originale? Semplice: “brandare”, nel dialetto locale, significa “<strong>scuotere</strong>”. La mantecatura veniva infatti eseguita scuotendo con <strong>forza</strong> il tegame. Roba da uomini, a bordo delle navi, dove il tegame da scuotere per tutti i marinai era veramente pesante. E il rollio della nave non facilitava certo le operazioni, rischiando di far cadere il tutto: ecco allora che bisognava “brandare” con le<strong> ginocchia piegate</strong>, mantenendo il tegame a pochi centimetri da terra. E a “brandare” non era solo lo stoccafisso ma anche qualcos''altro...

<strong>Puzzone di Moena</strong>

Altro formaggio dal nome curioso... e assai odoroso. Prodotto in <strong>Trentino</strong>, per la precisione in <strong>Val di Fassa e Val di Fiemme</strong>, viene stagionato nelle cantine, dove i produttori provvedono a bagnarne la crosta di tanto in tanto con acqua e sale. Questo trattamento crea uno strato praticamente impermeabile che favorisce, all''interno, la fermentazione che genera il tipico <strong>odore</strong> ma anche un gusto straordinario.

<strong>Bastardo del Grappa</strong>

Stavolta siamo in Veneto e il <strong>bastardo del Grappa</strong> è un fromaggio tipico della <strong>fascia pedemontana</strong>. Dove si produceva il <strong>morlacco</strong>, ma quando il clima e le erbe cambiavano il casaro doveva arrangiarsi e ispirarsi alla lavorazione dell''<strong>Asiago d’allevo</strong> o del <strong>montasio</strong>. Talvolta si utilizzava anche del latte di <strong>capra</strong>. Insomma, un vero e proprio “<strong>incrocio</strong>” che spesso lo faceva sembrare un figlio di nessuno!

<strong>Strozzapreti</strong>

Diffusi nell''<strong>Italia Centrale</strong>, nei territori dell''ex <strong>Stato Pontificio</strong> e soprattutto in <strong>Emilia-Romagna</strong>. È una delle paste fresche senza uova più apprezzate. Buoni, certo. Ma attorcigliati e piuttosto <strong>grossi</strong>, da masticare bene in bocca. Tanto che gli <strong>ecclesiastici</strong>, un tempo ritenuti i <strong>ghiottoni</strong> per eccellenza, per la foga rischiavano di <strong>strozzarsi</strong>. Secondo il gastronomo <strong>Graziano Pozzetto</strong>, nel suo libro<em> La cucina romagnola</em>, il nome deriverebbe invece dal <strong>movimento secco e deciso</strong> con cui l''<strong>azdora</strong> (la donna di casa romagnola) attorciglia la pasta per ottenere gli strozzapreti. Al punto da strozzare... perfino un collo ben pasciuto come quello di un prete. E la rabbia doveva essere tanta visto che, secondo un''altra tradizione, le <strong>uova</strong> venivano consegnate al prete, e quindi le massaie rimanevano senza uova! Di sicuro il nome testimonia l''antica <strong>insofferenza</strong> della gente di Romagna e delle legazioni emiliane per il <strong>dominio pontificio</strong>. Ma attenzione: gli strozzapreti non sono uguali ovunque. Gli <strong>strangolapreti trentini</strong> e gli <strong>sturzapreti corsi</strong>, oltre che gli<strong> strozzapreti pugliesi e calabresi</strong>, sono degli gnocchi; in <strong>Umbria</strong> sono un sinonimo degli strangozzi, in <strong>Lazio</strong> e in <strong>Abruzzo</strong> sono degli spaghettoni.

<strong>Coglioni di mulo</strong>

Il povero equino, in realtà, non c''entra nulla. I coglioni di mulo sono dei semplici <strong>salami di suino</strong> dalla... forma caratteristica. Con all''interno un piccolo <strong>cubetto di lardo</strong> come “gioiello”. Sono diffusi nella fascia montana tra <strong>Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, </strong>fra i Monti Sibillini e il Gran Sasso.

<strong>Palle del nonno</strong>

Salume tipico <strong>umbro</strong> (<strong>Norcia</strong>) simile ai coglioni di mulo, ma con macinatura più grande e la superficie piena di “<strong>bozzi</strong>”. Povero nonno...

<strong>Cazzimperio</strong>

Non sforzatevi in analisi sociologiche sull'' “imperialismo maschilista”. Nella cucina <strong>romana</strong> <strong>cazzimperio</strong> è sinonimo di verdure in <strong>pinzimonio</strong> e deriva probabilmente dalla “<strong>cazza</strong>”, antico <strong>mestolo</strong> romano. “Co ssale e ppepe e quattro gocce d’ojjo poderissimo facce er cazzimperio”, scriveva nell''Ottocento<strong> Giuseppe Gioacchino Belli </strong>in uno dei suoi sonetti.

<strong>Pane cafone</strong>

Non è un pane particolarmente maleducato, ma il <strong>tipico pane napoletano</strong>, anticamente prodotto sulla <strong>collina dei Camaldoli</strong>. Il termine veniva utilizzato per indicare in maniera dispregiativa la gente di <strong>campagna</strong> e, di riflesso, per identificare questo <strong>pane “plebeo”</strong>, le cui origini sembrano in realtà spiccatamente urbane.

<strong>Spaghetti alla puttanesca</strong>

<strong>Pomodoro, olio, aglio, capperi (o acciughe), origane e olive nere di Gaeta</strong>: origini napoletane per uno dei primi piatti più diffusi d''Italia. Sull''etimologia, però, da anni gli storici si stanno accapigliando. Secondo alcuni, ad inventarli fu il <strong>gestore di una casa d''appuntamento dei Quartieri Spagnoli</strong>; secondo altri, ad ispirarli furono i<strong> colori dell''intimo delle signorine</strong>; secondo altri, fu semplicemente l''idea colorita di qualche <strong>ristoratore</strong>. Secondo <strong>Annarita Cuomo</strong>, l''appellativo “alla puttanesca” nacque ad <strong>Ischia</strong> negli <strong>anni ''50</strong> per merito del ristoratore<strong> Sandro Petri</strong> del Rancio Fellone. Alcuni <strong>avventori</strong> giunsero inaspettati e, visto che il ristoratore si trovava a corto di ingredienti, ordinarono “<strong>una puttanata qualsiasi</strong>”...

<strong>Minni di virgini</strong>

In <strong>Sicilia</strong> sono i “<strong>seni delle vergini</strong>”, <strong>dolci</strong> il cui nome però non aveva nulla di erotico nelle intenzioni di chi lo coniò. Vennero infatti inventate nel 1725 da <strong>suor Virginia Casale di Rocca Menna</strong>, del Collegio di Maria di <strong>Sambuca di Sicilia (Agrigento)</strong>, che voleva sottolinearne<strong> la grazia e il candore</strong>. Storia simile hanno anche le <strong>“zizze di monaca” napoletane</strong> e le <strong>“sise delle monache” abruzzesi</strong>.','I 10 cibi con i nomi più strani','Sesso, insulti e istinti omicidi: un divertente viaggio nei toponimi enogastronomici più strampalati d''Italia. Più buoni o più spassosi?','inherit','closed','open','','33892-revision-v1','','','2016-01-08 08:47:34','2016-01-08 07:47:34','',33892,'http://old.lacucinaitaliana.it/33892-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Brandacujun</strong>

Il nostro viaggio inizia dalla <strong>Liguria</strong>, e più precisamente dalla Riviera di Ponente, dove da secoli si serve il <strong>brandacujun</strong>. Un piatto parente stretto della brandade provenzale: ma se quest''ultima è a base di baccalà, per il brandacujun il protagonista è lo <strong>stoccafisso</strong>. Fatto, che probabilmente, depone a favore della maggiore antichità del nostro piatto, visto che <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/">lo stoccafisso venne introdotto in Italia dai Veneziani a partire dal 1432</a></strong>, mentre il <strong>baccalà</strong> arriverà solo più tardi, portato dagli Spagnoli. Il brandacujun è quindi una ricetta a base di stoccafisso bollito assieme alle patate e poi mantecato assieme a olio extravergine d''oliva, aglio tritato, limone, prezzemolo e pinoli. Era una pietanza molto pratica, conservabile a lungo, utilizzata tanto dai <strong>marinai</strong> liguri per rifocillarsi durante le lunghe traversate, ma che oggi si è trasformata in un piatto raffinato tutto da scoprire. Ma da cosa deriva un nome così originale? Semplice: “brandare”, nel dialetto locale, significa “<strong>scuotere</strong>”. La mantecatura veniva infatti eseguita scuotendo con <strong>forza</strong> il tegame. Roba da uomini, a bordo delle navi, dove il tegame da scuotere per tutti i marinai era veramente pesante. E il rollio della nave non facilitava certo le operazioni, rischiando di far cadere il tutto: ecco allora che bisognava “brandare” con le<strong> ginocchia piegate</strong>, mantenendo il tegame a pochi centimetri da terra. E a “brandare” non era solo lo stoccafisso ma anche qualcos''altro...

<strong>Puzzone di Moena</strong>

Altro formaggio dal nome curioso... e assai odoroso. Prodotto in <strong>Trentino</strong>, per la precisione in <strong>Val di Fassa e Val di Fiemme</strong>, viene stagionato nelle cantine, dove i produttori provvedono a bagnarne la crosta di tanto in tanto con acqua e sale. Questo trattamento crea uno strato praticamente impermeabile che favorisce, all''interno, la fermentazione che genera il tipico <strong>odore</strong> ma anche un gusto straordinario.

<strong>Bastardo del Grappa</strong>

Stavolta siamo in Veneto e il <strong>bastardo del Grappa</strong> è un fromaggio tipico della <strong>fascia pedemontana</strong>. Dove si produceva il <strong>morlacco</strong>, ma quando il clima e le erbe cambiavano il casaro doveva arrangiarsi e ispirarsi alla lavorazione dell''<strong>Asiago d’allevo</strong> o del <strong>montasio</strong>. Talvolta si utilizzava anche del latte di <strong>capra</strong>. Insomma, un vero e proprio “<strong>incrocio</strong>” che spesso lo faceva sembrare un figlio di nessuno!

<strong>Strozzapreti</strong>

Diffusi nell''<strong>Italia Centrale</strong>, nei territori dell''ex <strong>Stato Pontificio</strong> e soprattutto in <strong>Emilia-Romagna</strong>. È una delle paste fresche senza uova più apprezzate. Buoni, certo. Ma attorcigliati e piuttosto <strong>grossi</strong>, da masticare bene in bocca. Tanto che gli <strong>ecclesiastici</strong>, un tempo ritenuti i <strong>ghiottoni</strong> per eccellenza, per la foga rischiavano di <strong>strozzarsi</strong>. Secondo il gastronomo <strong>Graziano Pozzetto</strong>, nel suo libro<em> La cucina romagnola</em>, il nome deriverebbe invece dal <strong>movimento secco e deciso</strong> con cui l''<strong>azdora</strong> (la donna di casa romagnola) attorciglia la pasta per ottenere gli strozzapreti. Al punto da strozzare... perfino un collo ben pasciuto come quello di un prete. E la rabbia doveva essere tanta visto che, secondo un''altra tradizione, le <strong>uova</strong> venivano consegnate al prete, e quindi le massaie rimanevano senza uova! Di sicuro il nome testimonia l''antica <strong>insofferenza</strong> della gente di Romagna e delle legazioni emiliane per il <strong>dominio pontificio</strong>. Ma attenzione: gli strozzapreti non sono uguali ovunque. Gli <strong>strangolapreti trentini</strong> e gli <strong>sturzapreti corsi</strong>, oltre che gli<strong> strozzapreti pugliesi e calabresi</strong>, sono degli gnocchi; in <strong>Umbria</strong> sono un sinonimo degli strangozzi, in <strong>Lazio</strong> e in <strong>Abruzzo</strong> sono degli spaghettoni.

<strong>Coglioni di mulo</strong>

Il povero equino, in realtà, non c''entra nulla. I coglioni di mulo sono dei semplici <strong>salami di suino</strong> dalla... forma caratteristica. Con all''interno un piccolo <strong>cubetto di lardo</strong> come “gioiello”. Sono diffusi nella fascia montana tra <strong>Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, </strong>fra i Monti Sibillini e il Gran Sasso.

<strong>Palle del nonno</strong>

Salume tipico <strong>umbro</strong> (<strong>Norcia</strong>) simile ai coglioni di mulo, ma con macinatura più grande e la superficie piena di “<strong>bozzi</strong>”. Povero nonno...

<strong>Cazzimperio</strong>

Non sforzatevi in analisi sociologiche sull'' “imperialismo maschilista”. Nella cucina <strong>romana</strong> <strong>cazzimperio</strong> è sinonimo di verdure in <strong>pinzimonio</strong> e deriva probabilmente dalla “<strong>cazza</strong>”, antico <strong>mestolo</strong> romano. “Co ssale e ppepe e quattro gocce d’ojjo poderissimo facce er cazzimperio”, scriveva nell''Ottocento<strong> Giuseppe Gioacchino Belli </strong>in uno dei suoi sonetti.

<strong>Pane cafone</strong>

Non è un pane particolarmente maleducato, ma il <strong>tipico pane napoletano</strong>, anticamente prodotto sulla <strong>collina dei Camaldoli</strong>. Il termine veniva utilizzato per indicare in maniera dispregiativa la gente di <strong>campagna</strong> e, di riflesso, per identificare questo <strong>pane “plebeo”</strong>, le cui origini sembrano in realtà spiccatamente urbane.

<strong>Spaghetti alla puttanesca</strong>

<strong>Pomodoro, olio, aglio, capperi (o acciughe), origano e olive nere di Gaeta</strong>: origini napoletane per uno dei primi piatti più diffusi d''Italia. Sull''etimologia, però, da anni gli storici si stanno accapigliando. Secondo alcuni, ad inventarli fu il <strong>gestore di una casa d''appuntamento dei Quartieri Spagnoli</strong>; secondo altri, ad ispirarli furono i<strong> colori dell''intimo delle signorine</strong>; secondo altri, fu semplicemente l''idea colorita di qualche <strong>ristoratore</strong>. Secondo <strong>Annarita Cuomo</strong>, l''appellativo “alla puttanesca” nacque ad <strong>Ischia</strong> negli <strong>anni ''50</strong> per merito del ristoratore<strong> Sandro Petri</strong> del Rancio Fellone. Alcuni <strong>avventori</strong> giunsero inaspettati e, visto che il ristoratore si trovava a corto di ingredienti, ordinarono “<strong>una puttanata qualsiasi</strong>”...

<strong>Minni di virgini</strong>

In <strong>Sicilia</strong> sono i “<strong>seni delle vergini</strong>”, <strong>dolci</strong> il cui nome però non aveva nulla di erotico nelle intenzioni di chi lo coniò. Vennero infatti inventate nel 1725 da <strong>suor Virginia Casale di Rocca Menna</strong>, del Collegio di Maria di <strong>Sambuca di Sicilia (Agrigento)</strong>, che voleva sottolinearne<strong> la grazia e il candore</strong>. Storia simile hanno anche le <strong>“zizze di monaca” napoletane</strong> e le <strong>“sise delle monache” abruzzesi</strong>.','I 10 cibi con i nomi più strani','Sesso, insulti e istinti omicidi: un divertente viaggio nei toponimi enogastronomici più strampalati d''Italia. Più buoni o più spassosi?','inherit','closed','open','','33892-revision-v1','','','2016-01-08 08:48:29','2016-01-08 07:48:29','',33892,'http://old.lacucinaitaliana.it/33892-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-01-08 08:52:38','2016-01-08 07:52:38','Nell''Italia gastronomica, capita spesso di imbattersi in pietanze dai<strong> nomi strani</strong>, poco invitanti, derivanti anche da insulti o parolacce. In singolare contrasto con il gusto e il valore culturale che essi esprimono. C''è da divertirsi. Del resto, nei secoli passati, il <strong>marketing</strong> non esisteva, e non era un problema per i contadini chiamare con il loro nome formaggi particolarmente odorosi o dalle forme particolarmente familiari. Il marketing non esisteva, certo, ma forse i nostri avi hanno avuto la vista lunga. E certi nomi appaiono assai meno anonimi di altri. Ecco allora, da Nord a Sud, le dieci pietanze con i nomi più strani d''Italia.

<strong>Brandacujun</strong>

Il nostro viaggio inizia dalla <strong>Liguria</strong>, e più precisamente dalla Riviera di Ponente, dove da secoli si serve il <strong>brandacujun</strong>. Un piatto parente stretto della brandade provenzale: ma se quest''ultima è a base di baccalà, per il brandacujun il protagonista è lo <strong>stoccafisso</strong>. Fatto, che probabilmente, depone a favore della maggiore antichità del nostro piatto, visto che <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/">lo stoccafisso venne introdotto in Italia dai Veneziani a partire dal 1432</a></strong>, mentre il <strong>baccalà</strong> arriverà solo più tardi, portato dagli Spagnoli. Il brandacujun è quindi una ricetta a base di stoccafisso bollito assieme alle patate e poi mantecato assieme a olio extravergine d''oliva, aglio tritato, limone, prezzemolo e pinoli. Era una pietanza molto pratica, conservabile a lungo, utilizzata tanto dai <strong>marinai</strong> liguri per rifocillarsi durante le lunghe traversate, ma che oggi si è trasformata in un piatto raffinato tutto da scoprire. Ma da cosa deriva un nome così originale? Semplice: “brandare”, nel dialetto locale, significa “<strong>scuotere</strong>”. La mantecatura veniva infatti eseguita scuotendo con <strong>forza</strong> il tegame. Roba da uomini, a bordo delle navi, dove il tegame da scuotere per tutti i marinai era veramente pesante. E il rollio della nave non facilitava certo le operazioni, rischiando di far cadere il tutto: ecco allora che bisognava “brandare” con le<strong> ginocchia piegate</strong>, mantenendo il tegame a pochi centimetri da terra. E a “brandare” non era solo lo stoccafisso ma anche qualcos''altro...

<strong>Puzzone di Moena</strong>

Altro formaggio dal nome curioso... e assai odoroso. Prodotto in <strong>Trentino</strong>, per la precisione in <strong>Val di Fassa e Val di Fiemme</strong>, viene stagionato nelle cantine, dove i produttori provvedono a bagnarne la crosta di tanto in tanto con acqua e sale. Questo trattamento crea uno strato praticamente impermeabile che favorisce, all''interno, la fermentazione che genera il tipico <strong>odore</strong> ma anche un gusto straordinario.

<strong>Bastardo del Grappa</strong>

Stavolta siamo in Veneto e il <strong>bastardo del Grappa</strong> è un fromaggio tipico della <strong>fascia pedemontana</strong>. Dove si produceva il <strong>morlacco</strong>, ma quando il clima e le erbe cambiavano il casaro doveva arrangiarsi e ispirarsi alla lavorazione dell''<strong>Asiago d’allevo</strong> o del <strong>montasio</strong>. Talvolta si utilizzava anche del latte di <strong>capra</strong>. Insomma, un vero e proprio “<strong>incrocio</strong>” che spesso lo faceva sembrare un figlio di nessuno!

<strong>Strozzapreti</strong>

Diffusi nell''<strong>Italia Centrale</strong>, nei territori dell''ex <strong>Stato Pontificio</strong> e soprattutto in <strong>Emilia-Romagna</strong>. È una delle paste fresche senza uova più apprezzate. Buoni, certo. Ma attorcigliati e piuttosto <strong>grossi</strong>, da masticare bene in bocca. Tanto che gli <strong>ecclesiastici</strong>, un tempo ritenuti i <strong>ghiottoni</strong> per eccellenza, per la foga rischiavano di <strong>strozzarsi</strong>. Secondo il gastronomo <strong>Graziano Pozzetto</strong>, nel suo libro<em> La cucina romagnola</em>, il nome deriverebbe invece dal <strong>movimento secco e deciso</strong> con cui l''<strong>azdora</strong> (la donna di casa romagnola) attorciglia la pasta per ottenere gli strozzapreti. Al punto da strozzare... perfino un collo ben pasciuto come quello di un prete. E la rabbia doveva essere tanta visto che, secondo un''altra tradizione, le <strong>uova</strong> venivano consegnate al prete, e quindi le massaie rimanevano senza uova! Di sicuro il nome testimonia l''antica <strong>insofferenza</strong> della gente di Romagna e delle legazioni emiliane per il <strong>dominio pontificio</strong>. Ma attenzione: gli strozzapreti non sono uguali ovunque. Gli <strong>strangolapreti trentini</strong> e gli <strong>sturzapreti corsi</strong>, oltre che gli<strong> strozzapreti pugliesi e calabresi</strong>, sono degli gnocchi; in <strong>Umbria</strong> sono un sinonimo degli strangozzi; in <strong>Lazio</strong> e in <strong>Abruzzo</strong> sono degli spaghettoni.

<strong>Coglioni di mulo</strong>

Il povero equino, in realtà, non c''entra nulla. I coglioni di mulo sono dei semplici <strong>salami di suino</strong> dalla... forma caratteristica. Con all''interno un piccolo <strong>cubetto di lardo</strong> come “gioiello”. Sono diffusi nella fascia montana tra <strong>Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, </strong>fra i Monti Sibillini e il Gran Sasso.

<strong>Palle del nonno</strong>

Salume tipico <strong>umbro</strong> (<strong>Norcia</strong>) simile ai coglioni di mulo, ma con macinatura più grande e la superficie piena di “<strong>bozzi</strong>”. Povero nonno...

<strong>Cazzimperio</strong>

Non sforzatevi in analisi sociologiche sull'' “imperialismo maschilista”. Nella cucina <strong>romana</strong> <strong>cazzimperio</strong> è sinonimo di verdure in <strong>pinzimonio</strong> e deriva probabilmente dalla “<strong>cazza</strong>”, antico <strong>mestolo</strong> romano. “Co ssale e ppepe e quattro gocce d’ojjo poderissimo facce er cazzimperio”, scriveva nell''Ottocento<strong> Giuseppe Gioacchino Belli </strong>in uno dei suoi sonetti.

<strong>Pane cafone</strong>

Non è un pane particolarmente maleducato, ma il <strong>tipico pane napoletano</strong>, anticamente prodotto sulla <strong>collina dei Camaldoli</strong>. Il termine veniva utilizzato per indicare in maniera dispregiativa la gente di <strong>campagna</strong> e, di riflesso, per identificare questo <strong>pane “plebeo”</strong>, le cui origini sembrano in realtà spiccatamente urbane.

<strong>Spaghetti alla puttanesca</strong>

<strong>Pomodoro, olio, aglio, capperi (o acciughe), origano e olive nere di Gaeta</strong>: origini napoletane per uno dei primi piatti più diffusi d''Italia. Sull''etimologia, però, da anni gli storici si stanno accapigliando. Secondo alcuni, ad inventarli fu il <strong>gestore di una casa d''appuntamento dei Quartieri Spagnoli</strong>; secondo altri, ad ispirarli furono i<strong> colori dell''intimo delle signorine</strong>; secondo altri, fu semplicemente l''idea colorita di qualche <strong>ristoratore</strong>. Secondo <strong>Annarita Cuomo</strong>, l''appellativo “alla puttanesca” nacque ad <strong>Ischia</strong> negli <strong>anni ''50</strong> per merito del ristoratore<strong> Sandro Petri</strong> del Rancio Fellone. Alcuni <strong>avventori</strong> giunsero inaspettati e, visto che il ristoratore si trovava a corto di ingredienti, ordinarono “<strong>una puttanata qualsiasi</strong>”...

<strong>Minni di virgini</strong>

In <strong>Sicilia</strong> sono i “<strong>seni delle vergini</strong>”, <strong>dolci</strong> il cui nome però non aveva nulla di erotico nelle intenzioni di chi lo coniò. Vennero infatti inventate nel 1725 da <strong>suor Virginia Casale di Rocca Menna</strong>, del Collegio di Maria di <strong>Sambuca di Sicilia (Agrigento)</strong>, che voleva sottolinearne<strong> la grazia e il candore</strong>. Storia simile hanno anche le <strong>“zizze di monaca” napoletane</strong> e le <strong>“sise delle monache” abruzzesi</strong>.

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