INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (29,'2015-07-20 05:02:19','2015-07-20 03:02:19','«Buttare la pasta» nell’acqua bollente, aspettare che cuocia, scolarla e unirla al sugo preparato con cura (in un’altra pentola). Niente di tutto questo. Con la ricetta che Martha Stewart, la regina della cucina americana, ha proposto sul suo blog, <strong>la pasta si prepara in 9 minuti, nella stessa padella</strong> <strong>in cui</strong>, contemporaneamente, <strong>cuoce il sugo</strong>. La ricetta si chiama <a href="http://www.marthastewart.com/978784/one-pan-pasta" target="_blank">«One-pan pasta»</a>, e pare che la Stewart l’abbia scovata <strong>da un cuoco italiano</strong>, pugliese, che collabora con lei.
<h2>Ma come si prepara la pasta express?</h2>
Basta <strong>mettere in una padella abbastanza ampia tutti gli ingredienti</strong>: spaghetti o linguine, pomodorini, cipolla, basilico, aglio, olio, pepe, peperoncino e sale. Poi aggiungere due tazze di acqua e mettere sul fuoco, a fiamma vivace. <strong>Mescolare continuamente per nove minuti</strong>, e comunque fino a quando l’acqua non evapora. Controllare il grado di cottura (se non è ancora pronta, basta aggiungere un altro poco di acqua) e servire.
In pratica, una pasta che <strong>cuoce quasi come se fosse un risotto</strong>.
E in soldoni, una pasta che potrebbe far accapponare la pelle di molti italiani amanti della cucina ma che sta facendo il giro del web riscuotendo successo in tutta la rete.

Voi cosa ne pensate?','Pasta in padella: pronta in 9 minuti (insieme al sugo)','La ricetta express di Martha Stewart: cuocere nella stessa pentola la pasta e gli ingredienti del sugo, con un po'' di acqua, mescolare e lasciare sul fuoco. Il risultato promesso? Un piatto di perfetti spaghetti al pomodoro ','inherit','closed','open','','12328-revision-v1','','','2015-07-20 05:02:19','2015-07-20 03:02:19','',12328,'http://old.lacucinaitaliana.it/12328-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 06:34:07','2015-07-20 04:34:07','Chi ha detto che le uniche insalate che si possono preparare con la frutta sono le macedonie?

<strong>Fresche, leggere e colorate, soprattutto perfette per l''estate</strong> e per un pranzo veloce, ecco a voi le insalate con la frutta. Piatti salati a base di verdura con l''aggiunta del tocco dolce della frutta fresca tipicamente di stagione.
Dei veri e propri <strong>concentrati di vitamine e minerali che saziano senza appesantire</strong>.

Quelli che a prima vista sembrerebbero dei semplici contorni, diventano dei veri e propri piatti completi se arricchiti con formaggi o carne e pesce alla griglia.
<strong>Potete preparare queste gustose insalate e portarle con voi a lavoro o in spiaggia</strong> e possono essere il piatto forte di un pic nic con gli amici magari servite in monoporzioni all''interno di divertenti barattolini di vetro da marmellata.

Vi proponiamo qualche idea facile e veloce con la frutta più buona dell''estate.
<h2>Insalata di anguria e feta</h2>
Sembrerebbe un accostamento azzardato e invece questi due ingredienti si sposano meravigliosamente bene. Basta tagliare a cubetti la feta e l''anguria dopo averla privata dei semini e condire con olio, poco sale e qualche foglia di basilico fresco o menta.
Potete anche aggiungere della rucola e qualche oliva nera. Se non vi piace l''anguria, potete utilizzare il melone.
Per presentare questa insalata in maniera artistica tagliate i cubetti di cocomero e feta in uguali dimensioni e componete una sorta di cubo sovrapponendoli.
<h2>Insalata con pesche e zola</h2>
Per questa insalata scegliete delle pesche noci abbastanza dure e dopo averle tagliate a spicchi (senza sbucciarle!) grigliatele su una piastra per un paio di minuti. Conditele con olio, sale e pepe e aggiungete dell''insalata morbida come la valeriana, dei cubetti di formaggio zola e delle noci.
<h2>Insalata di fichi e prosciutto</h2>
Fichi e prosciutto, si sa, sono un''accoppiata vincente anche semplicemente dentro ad una focaccia bianca croccante. Noi vogliamo proporveli sottoforma di insalata. Basta scegliere dei fichi non troppo maturi, lavarli bene e tagliarli in quattro spicchi. Serviteli su un letto di insalata morbida come spinacino o songino, con dei cubetti di mozzarella e qualche fetta di prosciutto crudo. Condite solo con un filo di olio, poco sale e del pepe.
<h2>Insalata di pollo con mango e avocado</h2>
Se siete stanchi di mangiare la solita fettina di pollo in padella, questa è un''idea originale e molto gustosa per prepararlo in modo diverso. Basta grigliare il pollo e poi tagliarlo a listarelle.
Conditelo con dei cubetti di avocado e di mango, un filo di olio, sale e pepe e un po'' di succo di lime o limone.
<h2>Insalata di gamberi con l''ananas</h2>
Questo piatto ha un gusto esotico ed è perfetto per aprire una cena a base di pesce d''estate.
Basta grigliare i gamberi ben puliti oppure scottarli in acqua bollente per un paio di minuti e poi servirli con dei cubetti di ananas fresco e della rucola. Potete condire con olio e sale e, se vi piace, potete aggiungere della glassa di aceto balsamico.','Le insalate con la frutta','','inherit','closed','open','','12325-autosave-v1','','','2015-07-20 06:34:07','2015-07-20 04:34:07','',12325,'http://old.lacucinaitaliana.it/12325-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Fresche, leggere e colorate, soprattutto perfette per l''estate</strong> e per un pranzo veloce, ecco a voi le insalate con la frutta. Piatti salati a base di verdura con l''aggiunta del tocco dolce della frutta fresca tipicamente di stagione.
Dei veri e propri <strong>concentrati di vitamine e minerali che saziano senza appesantire</strong>.

Quelli che a prima vista sembrerebbero dei semplici contorni, diventano dei veri e propri piatti completi se arricchiti con formaggi o carne e pesce alla griglia.
<strong>Potete preparare queste gustose insalate e portarle con voi a lavoro o in spiaggia</strong> e possono essere il piatto forte di un pic nic con gli amici magari servite in monoporzioni all''interno di divertenti barattolini di vetro da marmellata.

Vi proponiamo qualche idea facile e veloce con la frutta più buona dell''estate.
<h2>Insalata di anguria e feta</h2>
Sembrerebbe un accostamento azzardato e invece questi due ingredienti si sposano meravigliosamente bene. Basta tagliare a cubetti la feta e l''anguria dopo averla privata dei semini e condire con olio, poco sale e qualche foglia di basilico fresco o menta.
Potete anche aggiungere della rucola e qualche oliva nera. Se non vi piace l''anguria, potete utilizzare il melone.
Per presentare questa insalata in maniera artistica tagliate i cubetti di cocomero e feta in uguali dimensioni e componete una sorta di cubo sovrapponendoli.
<h2>Insalata con pesche e zola</h2>
Per questa insalata scegliete delle pesche noci abbastanza dure e dopo averle tagliate a spicchi (senza sbucciarle!) grigliatele su una piastra per un paio di minuti. Conditele con olio, sale e pepe e aggiungete dell''insalata morbida come la valeriana, dei cubetti di formaggio zola e delle noci.
<h2>Insalata di fichi e prosciutto</h2>
Fichi e prosciutto, si sa, sono un''accoppiata vincente anche semplicemente dentro ad una focaccia bianca croccante. Noi vogliamo proporveli sottoforma di insalata. Basta scegliere dei fichi non troppo maturi, lavarli bene e tagliarli in quattro spicchi. Serviteli su un letto di insalata morbida come spinacino o songino, con dei cubetti di mozzarella e qualche fetta di prosciutto crudo. Condite solo con un filo di olio, poco sale e del pepe.
<h2>Insalata di pollo con mango e avocado</h2>
Se siete stanchi di mangiare la solita fettina di pollo in padella, questa è un''idea originale e molto gustosa per prepararlo in modo diverso. Basta grigliare il pollo e poi tagliarlo a listarelle.
Conditelo con dei cubetti di avocado e di mango, un filo di olio, sale e pepe e un po'' di succo di lime o limone.
<h2>Insalata di gamberi con l''ananas</h2>
Questo piatto ha un gusto esotico ed è perfetto per aprire una cena a base di pesce d''estate.
Basta grigliare i gamberi ben puliti oppure scottarli in acqua bollente per un paio di minuti e poi servirli con dei cubetti di ananas fresco e della rucola. Potete condire con olio e sale e, se vi piace, potete aggiungere della glassa di aceto balsamico.','Insalate con la frutta estiva','','inherit','closed','open','','12325-revision-v1','','','2015-07-20 05:20:14','2015-07-20 03:20:14','',12325,'http://old.lacucinaitaliana.it/12325-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 05:47:03','2015-07-20 03:47:03','Il melone è l''estate: il suo profumo intenso, che si avverte già al mercato o al supermercato, che ti accompagna nella borsa delle spesa e che poi continua a sprigionarsi sulla tavola, è l''estate.
Quando il caldo bussa alle porte, una delle cose che facciamo tutti in cucina è sostituire la cena con un bel piatto di prosciutto e melone. O no?
<h2>Come scegliere il melone?</h2>
Il melone è una pianta erbacea annuale, le varietà si dividono in estive e invernali e quindi la prima cosa da fare è sceglierne uno di stagione. Sì al melone Retato, tondo con la buccia disegnata da un reticolo fitto, dalla polpa dolce; al Cantalupo, molto dolce, profumato, dalla polpa soda; al Galia, dalla polpa bianca molto aromatica. Per scegliere un buon melone ricordatevi sempre di annusarlo: un melone profumato ha raggiunto una buona maturazione, se non profuma e tende al verde sarà acerbo.
<h2>Come conservare il melone?</h2>
Il melone può essere conservato fuori dal frigorifero ma al fresco, lontano da fonti di calore o dal sole diretto che velocizzano la maturazione (quindi non va lasciato in balcone, per esempio). Se dovete consumarlo subito, l''ideale è metterlo in frigorifero solo poche ore prima della consumazione. Attenzione se decidete di non consumarlo subito; soprattutto il Retato matura e marcisce in fretta, quindi in quel caso meglio tenerlo nel frigo ma lontano dalle pareti per evitare che geli.
<h2>Ricette facili con il melone</h2>
Nel numero <strong>6 de<em> La Cucina Italiana di Giugno 2015 </em></strong> potete trovare alcune semplici ricette da realizzare con il melone. Come la sangria in bianco, l''insalata di farfalle e uno speciale dessert. <strong>Nella<em> gallery in alto</em> le altre ricette che abbiamo cucinato per voi!</strong>','Il melone: come sceglierlo, conservarlo e prepararlo','Le ricette con il best seller dei piatti estivi che vanno oltre il più classico "prosciutto e..." ','inherit','closed','open','','8864-revision-v1','','','2015-07-20 05:47:03','2015-07-20 03:47:03','',8864,'http://old.lacucinaitaliana.it/8864-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-07-20 06:05:54','2015-07-20 04:05:54','Le tagliatelle fresche con il ragù come le preparava la mamma; piatti apparentemente semplici come il risotto alla milanese o i bucatini all’amatriciana; l’antipasto all’italiana che non manca mai nei giorni di festa, quello fatto con i salumi, i formaggi e i crostini; la torta di cioccolato e caffè, servita la sera per celebrare un’occasione e poi assaporata la mattina a colazione. Sono tanti i sapori che compongono il mosaico della memoria.

Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

E  qui entra in gioco <a href="http://www.easyfoodit.com/" target="_blank">It4eating</a>: tutti i sapori più genuinamente italiani sono a portata di click. I sughi pronti preparati secondo la tradizione, i formati di pasta giusti, i salumi e i formaggi tipici, i risotti con riso Carnaroli, i dolci, senza dimenticare vini e liquori. <strong>Tutto quello che serve per preparare una cena come quelle di cui più si sente la mancanza.</strong>

&nbsp;','Italiani all''estero: di quali piatti sentono più la mancanza?','Dagli spaghetti al pomodoro al caffè, quanti sono i sapori e i piatti della memoria che ti mancano quando vivi all''estero? ','inherit','closed','open','','11295-revision-v1','','','2015-07-20 06:05:54','2015-07-20 04:05:54','',11295,'http://old.lacucinaitaliana.it/11295-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

E  qui entra in gioco <a href="http://www.easyfoodit.com/" target="_blank">It4eating</a>: tutti i sapori più genuinamente italiani sono a portata di click. I sughi pronti preparati secondo la tradizione, i formati di pasta giusti, i salumi e i formaggi tipici, i risotti con riso Carnaroli, i dolci, senza dimenticare vini e liquori. <strong>Tutto quello che serve per preparare una cena come quelle di cui più si sente la mancanza.</strong>

&nbsp;','Italiani all''estero: di quali piatti sentono più la mancanza?','Dagli spaghetti al pomodoro al caffè, quanti sono i sapori e i piatti della memoria che ti mancano quando vivi all''estero? ','inherit','closed','open','','11295-revision-v1','','','2015-07-20 06:07:19','2015-07-20 04:07:19','',11295,'http://old.lacucinaitaliana.it/11295-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-10 06:08:28','2015-07-10 04:08:28','','Tortini di melanzana','','publish','closed','closed','','tortini-di-melanzana','','','2015-07-20 06:17:07','2015-07-20 04:17:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=12347',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2015-07-20 07:25:04','2015-07-20 05:25:04','<strong>Diuretico, ricostituente, antiossidante e valido aiuto nel controllo del peso</strong>. Sono alcune delle proprietà benefiche del vino che ne fanno un alimento molto importante per il nostro organismo. Ecco perché se lo avete eliminato dalla tavola, dovete reintegrarlo. A patto, ovviamente, che lo facciate <strong>con moderazione e buon senso</strong>.

Una modica e regolare quantità di vino assunta durante il pasto esercita infatti <strong>benefici effetti soprattutto nella protezione delle malattie cardiovascolari</strong>. A confermarlo è la scienza che sostiene come in particolare i vini rossi abbiano un effetto <strong>antiossidante naturale</strong>. Alcuni polifenoli contenuti in essi, infatti, contrasterebbero la formazione delle cellule di grasso, soprattutto quello che si accumula nel fegato. Inoltre,<strong> ricco di acido ellagico</strong>, il vino rosso avrebbe anche incredibili proprietà antinfiammatorie. Contenuta nel melograno, nei frutti rossi, nell’uva rossa, nelle bacche (anche nelle bacche di goji), nelle noci e nelle arachidi, questa particolare sostanza fenolica <strong>aiuterebbe anche a dimagrire e tenere sotto controllo la linea</strong>.

Tradizionalmente legato alla dieta mediterranea e ricco di <strong>resveratrolo</strong> - una molecola capace di proteggere le cellule umane dai danni genetici – il consumo di un bicchiere di vino rosso al giorno è consigliato proprio per il nostro benessere. Lo stesso vale anche per il <strong>vino bianco</strong>, spesso estromesso durante i pasti. Secondo un recente studio coordinato dall’Università di Milano in collaborazione con l''Università di Torino, di Pisa e l''Ospedale Versilia di Viareggio, anche un bicchiere di vino bianco al giorno<strong> protegge</strong> infatti <strong>cuore e reni</strong>. Lo studio italiano dimostra che l’<strong>acido caffeico</strong> di cui il bianco è ricco - assunto anche in minime dosi – rafforza la protezione del sistema cardiovascolare, aumentando la biodisponibilità di ossido nitrico.

I bianchi a bassa gradazione (10-11° circa) sono inoltre particolarmente diuretici mentre i vini bianchi con "bollicine" contengono idrossitirosolo, un potentissimo antiossidante presente solo nell’olio extravergine d’oliva. Che sia rosso e bianco, insomma, ormai non fa più differenza. L''importante è consumarlo con giudizio.','Bere vino fa bene alla linea. Parola di scienza','','publish','closed','closed','','bere-vino-fa-bene-alla-linea-parola-di-scienza','','','2015-07-20 07:25:04','2015-07-20 05:25:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12348',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2015-07-20 06:10:04','2015-07-20 04:10:04','','Tortini di melanzana','','inherit','closed','open','','tortini-di-melanzana','','','2015-07-20 06:10:04','2015-07-20 04:10:04','',12347,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Tortini-di-melanzana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-20 06:13:31','2015-07-20 04:13:31','<p>Prozioni: 8</p>
<p>Tempo totale: 95</p>
<p>Tempo cottura: 35</p>
<p>Descrizione ingredienti: 150 g confettura di fragole pi un po'' - 40 g alchermes - 10 fragole - 8 savoiardi sardi - 2 kiwi - 2 mele Granny Smith - zucchero - maraschino - mandorle a lamelle - menta - limone</p>
<p>Ingredienti: 150 grammi confettura di fragole pi un po''|40 grammi alchermes|10 fragole|8 savoiardi sardi|2 kiwi|2 mele Granny Smith|zucchero|Maraschino|mandorle a lamelle|menta|limone</p>
<p>Preparazione: acqua. Spennellate con questa miscela la base dei savoiardi. Scaldate la confettura in padella per 3'' per renderla pi fluida, poi spalmatela sulla base di 4 savoiardi. Accoppiateli con gli altri 4, base contro base, e tagliateli a trancetti di circa 1 cm. Disponete i trancetti di savoiardi sul fondo di 8 bicchieri cilindrici, larghi e bassi, con il taglio appoggiato contro la parete. Tagliate a dadini le fragole, i kiwi sbucciati e una mela e mezza con la buccia; raccogliete tutto in una ciotola e condite con 2-3 cucchiai di succo di limone, 3-4 cucchiai di zucchero e foglioline di menta spezzettate. Portate a bollore in una piccola casseruola una cucchiaiata di confettura di fragole con mezzo mestolino di acqua e 3 cucchiai di maraschino. Fate raffreddare la salsa ottenuta, poi versatela sulla macedonia. Lasciate riposare i bicchieri e la ciotola con macedonia in frigorifero per almeno 1 ora, comunque fino al momento di servire. Toglieteli infine dal frigo e riempite i bicchieri con la macedonia. Tostate velocemente in padella 2 cucchiaiate di mandorle a lamelle, distribuitele nei bicchieri e servite subito, prima che i savoiardi si inzuppino troppo con il sugo della macedonia.</p>
<p>Foto: /2013/2013_05/05201307002</p>
<p>Step:</p>
<p>Foto step:</p>
','Bicchieri fantasia con frutta e biscotto','','inherit','closed','open','','408-autosave-v1','','','2015-07-20 06:13:31','2015-07-20 04:13:31','',408,'http://old.lacucinaitaliana.it/408-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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Una modica e regolare quantità di vino assunta durante il pasto esercita infatti <strong>benefici effetti soprattutto nella protezione delle malattie cardiovascolari</strong>. A confermarlo è la scienza che sostiene come in particolare i vini rossi abbiano un effetto <strong>antiossidante naturale</strong>. Alcuni polifenoli contenuti in essi, infatti, contrasterebbero la formazione delle cellule di grasso, soprattutto quello che si accumula nel fegato. Inoltre,<strong> ricco di acido ellagico</strong>, il vino rosso avrebbe anche incredibili proprietà antinfiammatorie. Contenuta nel melograno, nei frutti rossi, nell’uva rossa, nelle bacche (anche nelle bacche di goji), nelle noci e nelle arachidi, questa particolare sostanza fenolica <strong>aiuterebbe anche a dimagrire e tenere sotto controllo la linea</strong>.

Tradizionalmente legato alla dieta mediterranea e ricco di <strong>resveratrolo</strong> - una molecola capace di proteggere le cellule umane dai danni genetici – il consumo di un bicchiere di vino rosso al giorno è consigliato proprio per il nostro benessere. Lo stesso vale anche per il <strong>vino bianco</strong>, spesso estromesso durante i pasti. Secondo un recente studio coordinato dall’Università di Milano in collaborazione con l''Università di Torino, di Pisa e l''Ospedale Versilia di Viareggio, anche un bicchiere di vino bianco al giorno<strong> protegge</strong> infatti <strong>cuore e reni</strong>. Lo studio italiano dimostra che l’<strong>acido caffeico</strong> di cui il bianco è ricco - assunto anche in minime dosi – rafforza la protezione del sistema cardiovascolare, aumentando la biodisponibilità di ossido nitrico.

I bianchi a bassa gradazione (10-11° circa) sono inoltre particolarmente diuretici mentre i vini bianchi con "bollicine" contengono idrossitirosolo, un potentissimo antiossidante presente solo nell’olio extravergine d’oliva. Che sia rosso e bianco, insomma, ormai non fa più differenza. L''importante è consumarlo con giudizio.','Bere vino fa bene alla linea. Parola di scienza','','inherit','closed','open','','12348-revision-v1','','','2015-07-20 06:13:44','2015-07-20 04:13:44','',12348,'http://old.lacucinaitaliana.it/12348-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 06:13:44','2015-07-20 04:13:44','Prozioni: 8

Tempo totale: 95

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 150 g confettura di fragole pi un po'' - 40 g alchermes - 10 fragole - 8 savoiardi sardi - 2 kiwi - 2 mele Granny Smith - zucchero - maraschino - mandorle a lamelle - menta - limone

Ingredienti: 150 grammi confettura di fragole pi un po''|40 grammi alchermes|10 fragole|8 savoiardi sardi|2 kiwi|2 mele Granny Smith|zucchero|Maraschino|mandorle a lamelle|menta|limone

Preparazione: acqua. Spennellate con questa miscela la base dei savoiardi. Scaldate la confettura in padella per 3'' per renderla pi fluida, poi spalmatela sulla base di 4 savoiardi. Accoppiateli con gli altri 4, base contro base, e tagliateli a trancetti di circa 1 cm. Disponete i trancetti di savoiardi sul fondo di 8 bicchieri cilindrici, larghi e bassi, con il taglio appoggiato contro la parete. Tagliate a dadini le fragole, i kiwi sbucciati e una mela e mezza con la buccia; raccogliete tutto in una ciotola e condite con 2-3 cucchiai di succo di limone, 3-4 cucchiai di zucchero e foglioline di menta spezzettate. Portate a bollore in una piccola casseruola una cucchiaiata di confettura di fragole con mezzo mestolino di acqua e 3 cucchiai di maraschino. Fate raffreddare la salsa ottenuta, poi versatela sulla macedonia. Lasciate riposare i bicchieri e la ciotola con macedonia in frigorifero per almeno 1 ora, comunque fino al momento di servire. Toglieteli infine dal frigo e riempite i bicchieri con la macedonia. Tostate velocemente in padella 2 cucchiaiate di mandorle a lamelle, distribuitele nei bicchieri e servite subito, prima che i savoiardi si inzuppino troppo con il sugo della macedonia.

Foto: /2013/2013_05/05201307002

Step:

Foto step:','Bicchieri fantasia con frutta e biscotto','','inherit','closed','open','','408-revision-v1','','','2015-07-20 06:13:44','2015-07-20 04:13:44','',408,'http://old.lacucinaitaliana.it/408-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 06:15:15','2015-07-20 04:15:15','calzone','Calzone farcito con salame','','inherit','closed','open','','7029-revision-v1','','','2015-07-20 06:15:15','2015-07-20 04:15:15','',7029,'http://old.lacucinaitaliana.it/7029-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 06:15:33','2015-07-20 04:15:33','Prozioni: 4

Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 350 g rigatoni - 8 fettine di bacon - 3 peperoni giallo, rosso e verde - cipollotti Ò menta Ò timo Ò basilico Ò aglio - limone Ò olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 350 grammi rigatoni|8 fettine di bacon|3 peperoni giallo, rosso e verde|cipollotti|menta|timo|basilico|aglio|limone|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: mondate i peperoni; tagliatene una falda a ognuno e appoggiatela su una piccola placca da forno, sopra 3 fettine di limone. Condite con timo, olio e sale, 2 spicchi di aglio e infornate a 200 ¡C per 40 girandoli a metÊ cottura. Sfornateli ed eliminate la pelle. Tagliate a tocchetti il resto dei peperoni. Affettate 2 cipollotti, stufateli per 6-7 in una casseruola con 2 cucchiai di olio, uno spicchio di aglio sbucciato e privato del filamento interno e un pizzico di sale. Profumate con menta, basilico e timo e aggiungete i peperoni a tocchetti; salate e stufate per 40. Fateli raffreddare. Frullateli poi con un filo di olio, ottenendo una salsa. Infornate le fettine di bacon a 200 ¡C per 10-15, finch non diventano croccanti. Lessate la pasta, scolatela e saltatela in padella con la crema di peperoni, aggiungendo un filo di olio, basilico, sale e scorza di limone grattugiata. Gratt ugiate un po di scorza di limone anche sul fondo dei piatti, poi distribuitevi i rigatoni, completando alla fine con i peperoni al forno, tagliati a strisce.

Foto: /2014/2014_08/08201409401

Step:

Foto step:','Rigatoni con salsa di peperoni','','inherit','closed','open','','1907-revision-v1','','','2015-07-20 06:15:33','2015-07-20 04:15:33','',1907,'http://old.lacucinaitaliana.it/1907-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 06:15:44','2015-07-20 04:15:44','','Spaghetti con verdure al forno','','inherit','closed','open','','11315-revision-v1','','','2015-07-20 06:15:44','2015-07-20 04:15:44','',11315,'http://old.lacucinaitaliana.it/11315-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-07-20 06:17:07','2015-07-20 04:17:07','','Tortini di melanzana','','inherit','closed','open','','12347-revision-v1','','','2015-07-20 06:17:07','2015-07-20 04:17:07','',12347,'http://old.lacucinaitaliana.it/12347-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-20 06:34:48','2015-07-20 04:34:48','Chi ha detto che le uniche insalate che si possono preparare con la frutta sono le macedonie?

<strong>Fresche, leggere e colorate, soprattutto perfette per l''estate</strong> e per un pranzo veloce, ecco a voi le insalate con la frutta. Piatti salati a base di verdura con l''aggiunta del tocco dolce della frutta fresca tipicamente di stagione.
Dei veri e propri <strong>concentrati di vitamine e minerali che saziano senza appesantire</strong>.

Quelli che a prima vista sembrerebbero dei semplici contorni, diventano dei veri e propri piatti completi se arricchiti con formaggi o carne e pesce alla griglia.
<strong>Potete preparare queste gustose insalate e portarle con voi a lavoro o in spiaggia</strong> e possono essere il piatto forte di un pic nic con gli amici magari servite in monoporzioni all''interno di divertenti barattolini di vetro da marmellata.

Vi proponiamo qualche idea facile e veloce con la frutta più buona dell''estate.
<h2>Insalata di anguria e feta</h2>
Sembrerebbe un accostamento azzardato e invece questi due ingredienti si sposano meravigliosamente bene. Basta tagliare a cubetti la feta e l''anguria dopo averla privata dei semini e condire con olio, poco sale e qualche foglia di basilico fresco o menta.
Potete anche aggiungere della rucola e qualche oliva nera. Se non vi piace l''anguria, potete utilizzare il melone.
Per presentare questa insalata in maniera artistica tagliate i cubetti di cocomero e feta in uguali dimensioni e componete una sorta di cubo sovrapponendoli.
<h2>Insalata con pesche e zola</h2>
Per questa insalata scegliete delle pesche noci abbastanza dure e dopo averle tagliate a spicchi (senza sbucciarle!) grigliatele su una piastra per un paio di minuti. Conditele con olio, sale e pepe e aggiungete dell''insalata morbida come la valeriana, dei cubetti di formaggio zola e delle noci.
<h2>Insalata di fichi e prosciutto</h2>
Fichi e prosciutto, si sa, sono un''accoppiata vincente anche semplicemente dentro ad una focaccia bianca croccante. Noi vogliamo proporveli sottoforma di insalata. Basta scegliere dei fichi non troppo maturi, lavarli bene e tagliarli in quattro spicchi. Serviteli su un letto di insalata morbida come spinacino o songino, con dei cubetti di mozzarella e qualche fetta di prosciutto crudo. Condite solo con un filo di olio, poco sale e del pepe.
<h2>Insalata di pollo con mango e avocado</h2>
Se siete stanchi di mangiare la solita fettina di pollo in padella, questa è un''idea originale e molto gustosa per prepararlo in modo diverso. Basta grigliare il pollo e poi tagliarlo a listarelle.
Conditelo con dei cubetti di avocado e di mango, un filo di olio, sale e pepe e un po'' di succo di lime o limone.
<h2>Insalata di gamberi con l''ananas</h2>
Questo piatto ha un gusto esotico ed è perfetto per aprire una cena a base di pesce d''estate.
Basta grigliare i gamberi ben puliti oppure scottarli in acqua bollente per un paio di minuti e poi servirli con dei cubetti di ananas fresco e della rucola. Potete condire con olio e sale e, se vi piace, potete aggiungere della glassa di aceto balsamico.','Le insalate con la frutta: immancabili sulla tavola d''estate','','inherit','closed','open','','12325-revision-v1','','','2015-07-20 06:34:48','2015-07-20 04:34:48','',12325,'http://old.lacucinaitaliana.it/12325-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 06:37:52','2015-07-20 04:37:52','','Prosciutto di Parma salad','Prosciutto di Parma salad with figs and mozzarella cheese','inherit','closed','open','','prosciutto-di-parma-salad','','','2015-07-20 06:37:52','2015-07-20 04:37:52','',12325,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/insalata-di-fichi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-07-20 06:40:31','2015-07-20 04:40:31','Chi ha detto che le uniche insalate che si possono preparare con la frutta sono le macedonie?

<strong>Fresche, leggere e colorate, soprattutto perfette per l''estate</strong> e per un pranzo veloce, ecco a voi le insalate con la frutta. Piatti salati a base di verdura con l''aggiunta del tocco dolce della frutta fresca tipicamente di stagione.
Dei veri e propri <strong>concentrati di vitamine e minerali che saziano senza appesantire</strong>.

Quelli che a prima vista sembrerebbero dei semplici contorni, diventano dei veri e propri piatti completi se arricchiti con formaggi o carne e pesce alla griglia.
<strong>Potete preparare queste gustose insalate e portarle con voi a lavoro o in spiaggia</strong> e possono essere il piatto forte di un pic nic con gli amici magari servite in monoporzioni all''interno di divertenti barattolini di vetro da marmellata.

Vi proponiamo qualche idea facile e veloce con la frutta più buona dell''estate.
<h2>Insalata di anguria e feta</h2>
Sembrerebbe un accostamento azzardato e invece questi due ingredienti si sposano meravigliosamente bene. Basta tagliare a cubetti la feta e l''anguria dopo averla privata dei semini e condire con olio, poco sale e qualche foglia di basilico fresco o menta.
Potete anche aggiungere della rucola e qualche oliva nera. Se non vi piace l''anguria, potete utilizzare il melone.
Per presentare questa insalata in maniera artistica tagliate i cubetti di cocomero e feta in uguali dimensioni e componete una sorta di cubo sovrapponendoli.
<h2>Insalata con pesche e zola</h2>
Per questa insalata scegliete delle pesche noci abbastanza dure e dopo averle tagliate a spicchi (senza sbucciarle!) grigliatele su una piastra per un paio di minuti. Conditele con olio, sale e pepe e aggiungete dell''insalata morbida come la valeriana, dei cubetti di formaggio zola e delle noci.
<h2>Insalata di fichi e prosciutto</h2>
Fichi e prosciutto, si sa, sono un''accoppiata vincente anche semplicemente dentro ad una focaccia bianca croccante. Noi vogliamo proporveli sottoforma di insalata. Basta scegliere dei fichi non troppo maturi, lavarli bene e tagliarli in quattro spicchi. Serviteli su un letto di insalata morbida come spinacino o songino, con dei cubetti di mozzarella e qualche fetta di prosciutto crudo. Condite solo con un filo di olio, poco sale e del pepe.
<h2>Insalata di pollo con mango e avocado</h2>
Se siete stanchi di mangiare la solita fettina di pollo in padella, questa è un''idea originale e molto gustosa per prepararlo in modo diverso. Basta grigliare il pollo e poi tagliarlo a listarelle.
Conditelo con dei cubetti di avocado e di mango, un filo di olio, sale e pepe e un po'' di succo di lime o limone.
<h2>Insalata di gamberi con l''ananas</h2>
Questo piatto ha un gusto esotico ed è perfetto per aprire una cena a base di pesce d''estate.
Basta grigliare i gamberi ben puliti oppure scottarli in acqua bollente per un paio di minuti e poi servirli con dei cubetti di ananas fresco e della rucola. Potete condire con olio e sale e, se vi piace, potete aggiungere della glassa di aceto balsamico.','Le insalate con la frutta: immancabili sulla tavola d''estate','','inherit','closed','open','','12325-revision-v1','','','2015-07-20 06:40:31','2015-07-20 04:40:31','',12325,'http://old.lacucinaitaliana.it/12325-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-20 09:42:59','2015-07-20 07:42:59','Anche in spiaggia, tra bagni, castelli di sabbia e letture sotto l''ombrellone,<strong> non bisogna trascurare l''alimentazione dei più piccoli</strong>. Per affrontare un''intera giornata di mare è necessario adeguare il pasto a ritmi ed esigenze diverse e attrezzarsi in modo intelligente per garantire ai bimbi il <strong>pieno di energie e di vitamine</strong>, magari con qualche accortezza. Le parole d''ordine sono <strong>rapidità, freschezza e digeribilità</strong>. Ecco allora qualche idea per affrontare merende, spuntini e pasti completi con lo sguardo rivolto al mare.
<h2>Frutta fresca per fare il pieno di vitamine</h2>
E'' senza dubbio lo spuntino ideale di mezza mattinata per grandi e piccini perché permette di fare il pieno di vitamine e di sali minerali in modo veloce e di arrivare al pranzo meno affamati. L''ideale è <strong>conservarla in una borsa frigo</strong> capiente perché sia sempre fresca e dissetante. Scegliete sempre la <strong>frutta di stagione</strong> e prediligete quella <strong>semplice da mangiare</strong> come le banane, le pesche, le albicocche, le susine, l''anguria e il melone.
<h2>Sandwich sano e colorato</h2>
Il panino resta uno dei pranzi da spiaggia più gettonati perché è rapido e si può consumare anche facendo due passi sul bagnasciuga. L''importante però, per renderlo davvero un pasto leggero e soprattutto digeribile, è <strong>evitare ripieni impegnativi come salame, formaggi e salse varie</strong>. Perché i bimbi non debbano aspettare ore prima di tornare a divertirsi tra le onde, scegliete un pane semplice meglio se tostato, un affettato come la bresaola o il tacchino, insalata a volontà e niente salse, focacce o formaggi grassi. Un''alternativa alla carne è l''hummus di ceci da spalmare sul pane tostato.
<h2>Insalata di riso, il grande classico</h2>
E'' il piatto estivo per eccellenza, <strong>fresco e facile da preparare</strong>. Anche in questo caso fatevi ispirare dalla leggerezza ed evitate di condirla con maionese e wurstel ma piuttosto<strong> preferite le verdure fresche</strong> generalmente amate dai bimbi come i pomodori e le carote alla julienne. Potete aggiungere anche mais, pezzettini di mozzarella o di parmigiano per insaporire il tutto e, per un tocco di originalità, anche delle sottili fettine di lime.
<h2>Gelato, lo strappo alla regola</h2>
<strong>Può sostituire un pasto o essere mangiato come gustosa merenda</strong> e in entrambi i casi farà la gioia dei più piccoli. Se i bimbi fremono per fare il bagno è meglio offrire loro sorbetti di frutta (senza uova o latte, meno digeribili) anche insieme a macedonie di frutta o a verdura cruda rapida da mangiare come pomodori, carote e finocchi. Se si mangia a merenda è meglio optare per i <strong>ghiaccioli</strong> o per i <strong>coni con gusti alla frutta</strong>.
<h2>Omelette di verdure, alternative light e saporite</h2>
La classica omelette, preparata con le uova e fritta, non è propriamente adatta per la spiaggia ma ci sono<strong> varianti perfette per trasformarla in un pranzo light</strong> adatto anche ai bambini. Un esempio è la<strong> frittata di ceci</strong>, preparata con acqua, farina di ceci e una patata lessa. Potrete arricchire questa ricetta base anche<strong> con verdure come zucchine, spinaci, asparagi</strong> e insaporire il tutto con <strong>spezie dolci</strong> adatte ai palati dei bambini come la curcuma. Il segreto è non friggere l''omelette ma <strong>cuocerla al forno</strong>.','In spiaggia con i bambini, pasti salutari anche in vacanza','Pausa pranzo al mare? Ecco cinque idee per far fare ai più piccoli un pausa pranzo fresca, veloce e digeribile','publish','closed','closed','','in-spiaggia-con-i-bambini-pasti-salutari-anche-in-vacanza','','','2016-08-03 14:24:05','2016-08-03 12:24:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12365',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-20 07:20:48','2015-07-20 05:20:48','Anche in spiaggia, tra bagni, castelli di sabbia e letture sotto l''ombrellone,<strong> non bisogna trascurare l''alimentazione dei più piccoli</strong>. Per affrontare un''intera giornata di mare è necessario adeguare il pasto a ritmi ed esigenze diverse e attrezzarsi in modo intelligente per garantire ai bimbi il <strong>pieno di energie e di vitamine</strong>, magari con qualche accortezza. Le parole d''ordine sono <strong>rapidità, freschezza e digeribilità</strong>. Ecco allora qualche idea per affrontare merende, spuntini e pasti completi con lo sguardo rivolto al mare.

<strong>Frutta fresca per fare il pieno di vitamine</strong>
E'' senza dubbio lo spuntino ideale di mezza mattinata per grandi e piccini perché permette di fare il pieno di vitamine e di sali minerali in modo veloce e di arrivare al pranzo meno affamati. L''ideale è <strong>conservarla in una borsa frigo</strong> capiente perché sia sempre fresca e dissetante. Scegliete sempre la <strong>frutta di stagione</strong> e prediligete quella <strong>semplice da mangiare</strong> come le banane, le pesche, le albicocche, le susine, l''anguria e il melone.

<strong>Sandwich sano e colorato</strong>
Il panino resta uno dei pranzi da spiaggia più gettonati perché è rapido e si può consumare anche facendo due passi sul bagnasciuga. L''importante però, per renderlo davvero un pasto leggero e soprattutto digeribile, è <strong>evitare ripieni impegnativi come salame, formaggi e salse varie</strong>. Perché i bimbi non debbano aspettare ore prima di tornare a divertirsi tra le onde, scegliete un pane semplice meglio se tostato, un affettato come la bresaola o il tacchino, insalata a volontà e niente salse, focacce o formaggi grassi. Un''alternativa alla carne è l''hummus di ceci da spalmare sul pane tostato.

<strong>Insalata di riso, il grande classico</strong>
E'' il piatto estivo per eccellenza, <strong>fresco e facile da preparare</strong>. Anche in questo caso fatevi ispirare dalla leggerezza ed evitate di condirla con maionese e wurstel ma piuttosto<strong> preferite le verdure fresche</strong> generalmente amate dai bimbi come i pomodori e le carote alla julienne. Potete aggiungere anche mais, pezzettini di mozzarella o di parmigiano per insaporire il tutto e, per un tocco di originalità, anche delle sottili fettine di lime.

<strong>Gelato, lo strappo alla regola</strong>
<strong>Può sostituire un pasto o essere mangiato come gustosa merenda</strong> e in entrambi i casi farà la gioia dei più piccoli. Se i bimbi fremono per fare il bagno è meglio offrire loro sorbetti di frutta (senza uova o latte, meno digeribili) anche insieme a macedonie di frutta o a verdura cruda rapida da mangiare come pomodori, carote e finocchi. Se si mangia a merenda è meglio optare per i <strong>ghiaccioli</strong> o per i <strong>coni con gusti alla frutta</strong>.

<strong>Omelette di verdure, alternative light e saporite</strong>
La classica omelette, preparata con le uova e fritta, non è propriamente adatta per la spiaggia ma ci sono<strong> varianti perfette per trasformarla in un pranzo light</strong> adatto anche ai bambini. Un esempio è la<strong> frittata di ceci</strong>, preparata con acqua, farina di ceci e una patata lessa. Potrete arricchire questa ricetta base anche<strong> con verdure come zucchine, spinaci, asparagi</strong> e insaporire il tutto con <strong>spezie dolci</strong> adatte ai palati dei bambini come la curcuma. Il segreto è non friggere l''omelette ma <strong>cuocerla al forno</strong>.','In spiaggia con i bambini, pasti salutari anche in vacanza','','inherit','closed','open','','12365-revision-v1','','','2015-07-20 07:20:48','2015-07-20 05:20:48','',12365,'http://old.lacucinaitaliana.it/12365-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-20 07:24:56','2015-07-20 05:24:56','','Sunset wine','Two glasses of chardonnais on a sunlit cafe terrace.','inherit','closed','open','','sunset-wine','','','2015-07-20 07:24:56','2015-07-20 05:24:56','',12348,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/vino-fa-bene.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-20 07:35:10','2015-07-20 05:35:10','','orto-botanico-palermo','','inherit','closed','open','','orto-botanico-palermo','','','2015-07-20 07:35:10','2015-07-20 05:35:10','',12326,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/orto-botanico-palermo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-20 07:39:55','2015-07-20 05:39:55','<strong>La crema pasticcera può dare dipendenza.</strong> E'' assodato. Alzi la mano chi non la pensa così. Facile da preparare, è un must per ogni amante dei dolci hand made. Facile ma infingarda, come la più bella delle donne può essere, se non le si presta la giusta attenzione durante ogni fase di esecuzione. Pena il buttare via tutto, irrimediabilmente. Perché, tra le altre cose, nella preparazione dei dolci, la regola numero uno è la precisione.
Utilizzata per guarnire bignè, torte crostate con frutta, pan di Spagna, dolci al cucchiaio o dolci di pasta sfoglia, di questa crema ne esistono diverse varianti.
<h2>La crema pasticcera tradizionale si prepara così:</h2>
Ponete in un tegame 500 ml di latte (o 400 ml e 100 ml di panna, o se siete molto golosi vi consigliamo di optare per mezzo litro di panna).
Raschiate i semini di un baccello di vaniglia e unite entrambi al latte o panna, oltre alla scorza grattugiata di un limone, rigorosamente non trattato e preferibilmente proveniente dalla Costiera Amalfitana (sono più profumati).
Fate attenzione a evitare la parte bianca della buccia, darebbe un sapore sgradevole al composto.

Mettete il tutto a cuocere a fuoco lento, <strong>senza che raggiunga il bollore, </strong>altrimenti potrebbe raggrumarsi tutto e dovreste buttare via il composto.
In un'' altra ciotola, montate 5 tuorli con 120 grammi di zucchero, bianco o di canna, secondo i vostri gusti. Il secondo ha cristalli più spessi che potrebbero avvertirsi in bocca.

Per questa operazione potete ricorrere a un semplice cucchiaio di legno, mescolando dall''alto verso il basso per incorporare più aria possibile, o utilizzare una frusta elettrica: ridurrete i tempi di lavoro e otterrete un impasto più omogeneo.

Quando zucchero e uova saranno ben amalgamate, aggiungete, a filo, circa 40 grammi di farina bianca o amido di mais, <strong>mescolando con una frusta per evitare che si formino grumi.</strong>
Togliete la bacca di vaniglia dal latte, unite a questo punto i due composti e riportate sul fuoco per un paio di minuti, continuando a mescolare con la frusta.

Terminata questa operazione, potete trasferire la crema in una ciotola, coprendola con una pellicola trasparente proprio a contatto con il composto, per evitare che si formi una patina dura.
La crema così preparata può essere utilizzata subito o conservata in frigorifero per due o tre giorni.
<h2>Variante: crema pasticcera con il pistacchio o con la nocciola</h2>
Per farcire bignè irresistibili, alla ricetta tradizionale della crema pasticcera, si possono unire, a freddo, circa 50 grammi di una crema di pistacchi di Bronte, facilmente reperibile anche nei supermercati più forniti.
Mettete poi questo composto in un sac a poche con il beccuccio zigrinato e riempite bignè o torte crostate. Su queste ultime, una volta cotte, potrete poi aggiungere una granella di pistacchi, di mandorle, o scaglie di cioccolato fondente.

Per un risultato più light, può essere servita come dolce al cucchiaio a fine pasto.

Il procedimento è uguale per una crema pasticcera aromatizzata alla nocciola: in questo caso dovrete procurarvi una crema alle nocciole di ottima qualità e seguire la stessa procedura descritta prima.
<h2>Crema pasticcera al caffè</h2>
Per chi al sapore di caffè proprio non sa rinunciare, ecco una proposta con questo ingrediente. Alla ricetta base della crema pasticcera, aggiungete, quando tutto sarà pronto, un cucchiaino di caffè solubile che si scioglierà in pochi minuti nell''impasto appena tiepido. Anche questa versione può essere utile per farcire bignè o pan di Spagna, che possono essere arricchiti da fiocchi di panna montata.
<h2>Crema pasticciera al cioccolato</h2>
Per chi invece ha una passione irrefrenabile per la crostata Bella Elena, quella, per intenderci, con pere affondate <strong>in crema pasticcera al cioccolato</strong>, ecco le mosse da seguire per realizzarla: preparate la crema pasticcera tradizionale, meglio la versione con la panna al posto del latte, per un composto più denso anche se più calorico. Quando la crema è tiepida, sciogliete all''interno 300 grammi di cioccolato fondente. Continuate a mescolare il composto sino a che tutto il cioccolato non si sarà sciolto perfettamente. A questo punto non vi resta che versarlo nella crostata sul cui fondo avrete precedentemente tagliato tre pere di medie dimensioni della qualità Abate.

Per un risultato ancor più gustoso, riducete le pere in fettine sottili e<strong> insaporitele in padella con una noce di burro</strong> e una spolverata di zucchero di canna. Prima di versarle nella teglia con la pasta frolla distesa, cospargete il fondo di quest''ultima con una manciata di pane grattugiato: servirà per assorbire parte del liquido delle pere. A questo punto ricoprite il tutto con la crema al cioccolato, livellate con una spatola, e infornate, in forno preriscaldato, a 180 gradi per circa 45 minuti.

Questa torta risulta più buona se gustata il giorno successivo all''esecuzione, sempre che riusciate a resistere...','Una crema pasticcera per tutti i gusti','La crema pasticcera nella versione originale e con alcune varianti, per la preparazione di dolci come bignè, pan di Spagna, frolle e cannoncini di sfoglia. 
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	 (46,'2015-07-21 00:30:54','2015-07-20 22:30:54','Dolce, tenera, vermiglia fuori e bianca dentro, la cipolla di Tropea sarà la protagonista della tradizionale festa che la cittadina calabra a strapiombo su un mare cristallino le dedica ogni anno il 27 luglio. <strong>Regina indiscussa dei piatti di una regione bellissima e tutta da scoprire</strong>, "la rossa di Trope"a è la rinomatissima<strong> cipolla rotonda o ovoidale dal sapore dolce, leggero e raffinato e facilmente digeribile</strong>.

Il prossimo <strong>27 luglio</strong>, in occasione della tradizionale <strong>Sagra del Pesce Azzurro e della Cipolla di Tropea</strong>, nel cuore della vecchia città adagiata su una rupe alta 30 metri e lambita dal Tirreno, si potrà apprezzare “la rossa” in tutte le sue<strong> molteplici declinazioni culinarie</strong>: cruda in insalata, alla griglia, gratinata, sottaceto, ridotta in frittelle e zuppa, sposata al pesce azzurro, trasformata in marmellate e persino in gelato.

Coltivata tra Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza e prodotta tra Briatico e Capo Vaticano nel comune di Ricadi dove le particolari sostanze contenute nei suoli di questa zona la rendono dolce e non amara, la cipolla di Tropea vanta il <strong>marchio IGP</strong> ed è uno dei simboli culinari della Calabria più conosciuti e apprezzati nel mondo.

Gli Egiziani la conoscevano e consumavano già nel 3000 a.C. e <strong>i Fenici ne andavano ghiotti</strong>. Secondo alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona tra Vibo Marina e Trainiti sembra siano stati proprio questi ultimi ad <strong>introdurla nella zona del vibonese</strong> e, attraverso importanti vie commerciali dell’epoca come il porto di Parghelia, a favorirne la diffusione in quel tratto di costa tra i mari “lametino” e “viboneto” che va da Amantea a Capo Vaticano.
Anche i Greci che avevano appreso l''uso della cipolla rossa dalla tradizione culinaria assira e babilonese, erano grandissimi consumatori di questo ortaggio che tuttora impreziosisce le caratteristiche insalate con feta e olive e addolcisce i saporiti piatti di carne.','Cipolla di Tropea, la sagra della Rossa','Il 27 luglio la cittadina a strapiombo sul mare più bello della Calabria festeggia la Sagra della Cipolla di Tropea e del Pesce Azzurro','publish','closed','closed','','cipolla-di-tropea-la-sagra-della-rossa','','','2015-07-20 11:41:34','2015-07-20 09:41:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12371',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-07-20 09:42:07','2015-07-20 07:42:07','Anche in spiaggia, tra bagni, castelli di sabbia e letture sotto l''ombrellone,<strong> non bisogna trascurare l''alimentazione dei più piccoli</strong>. Per affrontare un''intera giornata di mare è necessario adeguare il pasto a ritmi ed esigenze diverse e attrezzarsi in modo intelligente per garantire ai bimbi il <strong>pieno di energie e di vitamine</strong>, magari con qualche accortezza. Le parole d''ordine sono <strong>rapidità, freschezza e digeribilità</strong>. Ecco allora qualche idea per affrontare merende, spuntini e pasti completi con lo sguardo rivolto al mare.
<h2>Frutta fresca per fare il pieno di vitamine
E'' senza dubbio lo spuntino ideale di mezza mattinata per grandi e piccini perché permette di fare il pieno di vitamine e di sali minerali in modo veloce e di arrivare al pranzo meno affamati. L''ideale è <strong>conservarla in una borsa frigo</strong> capiente perché sia sempre fresca e dissetante. Scegliete sempre la <strong>frutta di stagione</strong> e prediligete quella <strong>semplice da mangiare</strong> come le banane, le pesche, le albicocche, le susine, l''anguria e il melone.
<h2>Sandwich sano e colorato</h2>
Il panino resta uno dei pranzi da spiaggia più gettonati perché è rapido e si può consumare anche facendo due passi sul bagnasciuga. L''importante però, per renderlo davvero un pasto leggero e soprattutto digeribile, è <strong>evitare ripieni impegnativi come salame, formaggi e salse varie</strong>. Perché i bimbi non debbano aspettare ore prima di tornare a divertirsi tra le onde, scegliete un pane semplice meglio se tostato, un affettato come la bresaola o il tacchino, insalata a volontà e niente salse, focacce o formaggi grassi. Un''alternativa alla carne è l''hummus di ceci da spalmare sul pane tostato.

<h2>Insalata di riso, il grande classico</h2>
E'' il piatto estivo per eccellenza, <strong>fresco e facile da preparare</strong>. Anche in questo caso fatevi ispirare dalla leggerezza ed evitate di condirla con maionese e wurstel ma piuttosto<strong> preferite le verdure fresche</strong> generalmente amate dai bimbi come i pomodori e le carote alla julienne. Potete aggiungere anche mais, pezzettini di mozzarella o di parmigiano per insaporire il tutto e, per un tocco di originalità, anche delle sottili fettine di lime.

<h2>Gelato, lo strappo alla regola</h2>
<strong>Può sostituire un pasto o essere mangiato come gustosa merenda</strong> e in entrambi i casi farà la gioia dei più piccoli. Se i bimbi fremono per fare il bagno è meglio offrire loro sorbetti di frutta (senza uova o latte, meno digeribili) anche insieme a macedonie di frutta o a verdura cruda rapida da mangiare come pomodori, carote e finocchi. Se si mangia a merenda è meglio optare per i <strong>ghiaccioli</strong> o per i <strong>coni con gusti alla frutta</strong>.

<h2>Omelette di verdure, alternative light e saporite</h2>
La classica omelette, preparata con le uova e fritta, non è propriamente adatta per la spiaggia ma ci sono<strong> varianti perfette per trasformarla in un pranzo light</strong> adatto anche ai bambini. Un esempio è la<strong> frittata di ceci</strong>, preparata con acqua, farina di ceci e una patata lessa. Potrete arricchire questa ricetta base anche<strong> con verdure come zucchine, spinaci, asparagi</strong> e insaporire il tutto con <strong>spezie dolci</strong> adatte ai palati dei bambini come la curcuma. Il segreto è non friggere l''omelette ma <strong>cuocerla al forno</strong>.','In spiaggia con i bambini, pasti salutari anche in vacanza','','inherit','closed','open','','12365-autosave-v1','','','2015-07-20 09:42:07','2015-07-20 07:42:07','',12365,'http://old.lacucinaitaliana.it/12365-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 09:42:22','2015-07-20 07:42:22','','Little blond girl sits on the dock with pear in her hand.','Little blond girl sits on the dock with pear in her hand.','inherit','closed','open','','little-blond-girl-sits-on-the-dock-with-pear-in-her-hand','','','2015-07-20 09:42:22','2015-07-20 07:42:22','',12365,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/pranzo-in-spiaggia-bambini.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-07-20 09:42:29','2015-07-20 07:42:29','Dolce, tenera, vermiglia fuori e bianca dentro, la cipolla di Tropea sarà la protagonista della tradizionale festa che la cittadina calabra a strapiombo su un mare cristallino le dedica ogni anno il 27 luglio. Regina indiscussa dei piatti di una regione bellissima e tutta da scoprire, la rossa di Tropea è la rinomatissima cipolla rotonda o ovoidale dal sapore dolce, leggero e raffinato e facilmente digeribile. Il prossimo 27 luglio, in occasione della tradizionale Sagra del Pesce Azzurro e della Cipolla di Tropea, nel cuore della vecchia città adagiata su una rupe alta 30 metri e lambita dal Tirreno, si potrà apprezzare “la rossa” in tutte le sue molteplici declinazioni culinarie: cruda in insalata, alla griglia, gratinata, sottaceto, ridotta in frittelle e zuppa, sposata al pesce azzurro, trasformata in marmellate e persino in gelato.

Coltivata tra Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza e prodotta tra Briatico e Capo Vaticano nel comune di Ricadi dove le particolari sostanze contenute nei suoli di questa zona la rendono dolce e non amara, la cipolla di Tropea vanta il marchio IGP ed è uno dei simboli culinari della Calabria più conosciuti e apprezzati nel mondo.
Gli Egiziani la conoscevano e consumavano già nel 3000 a.C. e i Fenici ne andavano ghiotti. Secondo alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona tra Vibo Marina e Trainiti sembra siano stati proprio questi ultimi ad introdurla nella zona del vibonese e, attraverso importanti vie commerciali dell’epoca come il porto di Parghelia, a favorirne la diffusione in quel tratto di costa tra i mari “lametino” e “viboneto” che va da Amantea a Capo Vaticano.
Anche i Greci che avevano appreso l''uso della cipolla rossa dalla tradizione culinaria assira e babilonese, erano grandissimi consumatori di questo ortaggio che tuttora impreziosisce le caratteristiche insalate con feta e olive e addolcisce i saporiti piatti di carne.','La Rossa di Tropea,','','inherit','closed','open','','12371-revision-v1','','','2015-07-20 09:42:29','2015-07-20 07:42:29','',12371,'http://old.lacucinaitaliana.it/12371-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 09:42:59','2015-07-20 07:42:59','Anche in spiaggia, tra bagni, castelli di sabbia e letture sotto l''ombrellone,<strong> non bisogna trascurare l''alimentazione dei più piccoli</strong>. Per affrontare un''intera giornata di mare è necessario adeguare il pasto a ritmi ed esigenze diverse e attrezzarsi in modo intelligente per garantire ai bimbi il <strong>pieno di energie e di vitamine</strong>, magari con qualche accortezza. Le parole d''ordine sono <strong>rapidità, freschezza e digeribilità</strong>. Ecco allora qualche idea per affrontare merende, spuntini e pasti completi con lo sguardo rivolto al mare.
<h2>Frutta fresca per fare il pieno di vitamine</h2>
E'' senza dubbio lo spuntino ideale di mezza mattinata per grandi e piccini perché permette di fare il pieno di vitamine e di sali minerali in modo veloce e di arrivare al pranzo meno affamati. L''ideale è <strong>conservarla in una borsa frigo</strong> capiente perché sia sempre fresca e dissetante. Scegliete sempre la <strong>frutta di stagione</strong> e prediligete quella <strong>semplice da mangiare</strong> come le banane, le pesche, le albicocche, le susine, l''anguria e il melone.
<h2>Sandwich sano e colorato</h2>
Il panino resta uno dei pranzi da spiaggia più gettonati perché è rapido e si può consumare anche facendo due passi sul bagnasciuga. L''importante però, per renderlo davvero un pasto leggero e soprattutto digeribile, è <strong>evitare ripieni impegnativi come salame, formaggi e salse varie</strong>. Perché i bimbi non debbano aspettare ore prima di tornare a divertirsi tra le onde, scegliete un pane semplice meglio se tostato, un affettato come la bresaola o il tacchino, insalata a volontà e niente salse, focacce o formaggi grassi. Un''alternativa alla carne è l''hummus di ceci da spalmare sul pane tostato.
<h2>Insalata di riso, il grande classico</h2>
E'' il piatto estivo per eccellenza, <strong>fresco e facile da preparare</strong>. Anche in questo caso fatevi ispirare dalla leggerezza ed evitate di condirla con maionese e wurstel ma piuttosto<strong> preferite le verdure fresche</strong> generalmente amate dai bimbi come i pomodori e le carote alla julienne. Potete aggiungere anche mais, pezzettini di mozzarella o di parmigiano per insaporire il tutto e, per un tocco di originalità, anche delle sottili fettine di lime.
<h2>Gelato, lo strappo alla regola</h2>
<strong>Può sostituire un pasto o essere mangiato come gustosa merenda</strong> e in entrambi i casi farà la gioia dei più piccoli. Se i bimbi fremono per fare il bagno è meglio offrire loro sorbetti di frutta (senza uova o latte, meno digeribili) anche insieme a macedonie di frutta o a verdura cruda rapida da mangiare come pomodori, carote e finocchi. Se si mangia a merenda è meglio optare per i <strong>ghiaccioli</strong> o per i <strong>coni con gusti alla frutta</strong>.
<h2>Omelette di verdure, alternative light e saporite</h2>
La classica omelette, preparata con le uova e fritta, non è propriamente adatta per la spiaggia ma ci sono<strong> varianti perfette per trasformarla in un pranzo light</strong> adatto anche ai bambini. Un esempio è la<strong> frittata di ceci</strong>, preparata con acqua, farina di ceci e una patata lessa. Potrete arricchire questa ricetta base anche<strong> con verdure come zucchine, spinaci, asparagi</strong> e insaporire il tutto con <strong>spezie dolci</strong> adatte ai palati dei bambini come la curcuma. Il segreto è non friggere l''omelette ma <strong>cuocerla al forno</strong>.','In spiaggia con i bambini, pasti salutari anche in vacanza','Pausa pranzo al mare? Ecco cinque idee per far fare ai più piccoli un pausa pranzo fresca, veloce e digeribile','inherit','closed','open','','12365-revision-v1','','','2015-07-20 09:42:59','2015-07-20 07:42:59','',12365,'http://old.lacucinaitaliana.it/12365-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-20 09:44:49','2015-07-20 07:44:49','Dolce, tenera, vermiglia fuori e bianca dentro, la cipolla di Tropea sarà la protagonista della tradizionale festa che la cittadina calabra a strapiombo su un mare cristallino le dedica ogni anno il 27 luglio. <strong>Regina indiscussa dei piatti di una regione bellissima e tutta da scoprire</strong>, "la rossa di Trope"a è la rinomatissima<strong> cipolla rotonda o ovoidale dal sapore dolce, leggero e raffinato e facilmente digeribile</strong>.

Il prossimo <strong>27 luglio</strong>, in occasione della tradizionale <strong>Sagra del Pesce Azzurro e della Cipolla di Tropea</strong>, nel cuore della vecchia città adagiata su una rupe alta 30 metri e lambita dal Tirreno, si potrà apprezzare “la rossa” in tutte le sue<strong> molteplici declinazioni culinarie</strong>: cruda in insalata, alla griglia, gratinata, sottaceto, ridotta in frittelle e zuppa, sposata al pesce azzurro, trasformata in marmellate e persino in gelato.

Coltivata tra Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza e prodotta tra Briatico e Capo Vaticano nel comune di Ricadi dove le particolari sostanze contenute nei suoli di questa zona la rendono dolce e non amara, la cipolla di Tropea vanta il <strong>marchio IGP</strong> ed è uno dei simboli culinari della Calabria più conosciuti e apprezzati nel mondo.

Gli Egiziani la conoscevano e consumavano già nel 3000 a.C. e <strong>i Fenici ne andavano ghiotti</strong>. Secondo alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona tra Vibo Marina e Trainiti sembra siano stati proprio questi ultimi ad <strong>introdurla nella zona del vibonese</strong> e, attraverso importanti vie commerciali dell’epoca come il porto di Parghelia, a favorirne la diffusione in quel tratto di costa tra i mari “lametino” e “viboneto” che va da Amantea a Capo Vaticano.
Anche i Greci che avevano appreso l''uso della cipolla rossa dalla tradizione culinaria assira e babilonese, erano grandissimi consumatori di questo ortaggio che tuttora impreziosisce le caratteristiche insalate con feta e olive e addolcisce i saporiti piatti di carne.','Cipolla di Tropea, la sagra della Rossa','','inherit','closed','open','','12371-revision-v1','','','2015-07-20 09:44:49','2015-07-20 07:44:49','',12371,'http://old.lacucinaitaliana.it/12371-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 10:12:13','2015-07-20 08:12:13','Dal 1975 <strong>Châteaux &amp; Hôtels Collection</strong> accompagna e accoglie chi vuole viaggiare nel fascino, in Francia e non solo. Il marchio, che raccoglie 520 maison, tra <strong>hotel di charme</strong> e <strong>ristoranti gourmet</strong>, è guidato dal 1999 da <strong>Alain Ducasse</strong>, perché “essere albergatore non è che un altro modo di essere cuoco”. Parola di uno tra i più grandi chef al mondo.

<strong>Quarant’anni fa iniziava la storia di Châteaux &amp; Hôtels Collection: quanto è rimasto oggi dell’idea originale?</strong>

<em>Le idee e le convinzioni che erano all’origine del marchio sono intatte e sono tuttora fondamentali. Ieri come oggi Châteaux &amp; Hôtels Collection è in primo luogo la volontà di un gruppo di ristoratori e albergatori indipendenti di unirsi per essere più forti. La visione dell’ospitalità difesa dal 1999 da Châteaux &amp; Hôtels Collection si è rivelata, col passare del tempo, sempre più giusta : lo charme delle nostre strutture è una carta vincente, una potenzialità fantastica a cui i viaggiatori si sono dimostrati molto sensibili.</em>

<strong>Infatti è nel 1999 che lei ha acquisito il marchio: che cosa l’ha spinta a questa scelta?</strong>

<em>Già da qualche anno avevo l’intuizione che questo genere di ospitalità di charme avrebbe avuto un grande avvenire. Posso fornire una data precisa: era il 1994, quando ho scoperto in Provenza, presso le Gole del Verdon, l’antica casa di un maestro vasaio. Da questo vecchio edificio si sprigionava <strong>un fascino incredibile</strong>. L’ho rimesso in sesto e, l’anno seguente, ne ho fatto un piccolo albergo di tredici camere con un ristorante. <strong>Sono diventato albergatore</strong>, una professione che dopo tutto non è che un altro modo di essere cuoco. Châteaux &amp; Hôtels Collection è la logica conseguenza di questa storia: il marchio riunisce persone come me, innamorate della loro “casa” e del mestiere dell’ospitalità.</em>

<strong>E quali novità ha portato?</strong>

<strong><em>Innamorarsi è un buon inizio</em></strong><em>, ma bisogna saper far durare una bella storia! Abbiamo dunque un po’ formalizzato le cose: in primo luogo definendo alcuni principi sull’arte del ricevere, in particolare sull’attenzione da portare a ogni dettaglio; in secondo luogo controllando che la ristorazione e l’accoglienza offrano prestazioni coerenti in termini di charme e qualità.</em>

<strong>E gli ospiti? Che cosa cercavano e che cosa cercano oggi? Chi erano e chi sono?</strong>

<em>Questo mestiere ha conosciuto uno sconvolgimento notevole con lo sviluppo di internet. Lo si vede bene oggi. La scelta e la prenotazione di una camera passano essenzialmente attraverso internet, strumento che diventa sempre più importante per i ristoranti. Si ha così una doppia valenza, legata sia all’aspetto commerciale che a quello della reputazione. </em>

<em>Parallelamente le aspettative e i comportamenti dei clienti si sono evoluti: decidono più a ridosso della partenza, sono sensibili alle offerte speciali e allo stesso tempo hanno uno standard di esigenze molto elevato. Ma la buona notizia per noi è che la clientela è sempre più sensibile a un’offerta di ospitalità di charme. A fronte della standardizzazione sempre più gente ricerca l’eccezionale. E questo è esattamente ciò che noi proponiamo: <strong>esperienze uniche per viaggiatori edonisti.</strong></em>

<strong>Come cambierà Châteaux &amp; Hôtels Collection nei prossimi quarant’anni?</strong>

<em>Ci ingrandiremo, sicuramente, proponendo sempre più indirizzi in Europa, perché questo è il nostro perimetro naturale e perché la nostra clientela viaggia moltissimo attraverso l’Europa. Ma soprattutto resteremo appassionatamente innamorati del nostro mestiere. Saremo sempre al passo con i tempi e, parallelamente, sempre fedeli alla nostra visione dell’ospitalità e della ristorazione: proporre ai viaggiatori edonisti delle maison dotate di una vera personalità. È questo che noi chiamiamo charme, quello vero, le charme, le vrai.</em>','Alain Ducasse, quarant’anni di charme','Viaggiare nel fascino, soggiornando in ville e castelli, in manieri, palazzi d’epoca o boutique hotel, in campagna o in riva al mare come anche in centro città. Fare del semplice pernottamento un’esperienza che si trasforma in un ricordo indelebile.','inherit','closed','open','','12025-revision-v1','','','2015-07-20 10:12:13','2015-07-20 08:12:13','',12025,'http://old.lacucinaitaliana.it/12025-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-19 10:47:50','2015-07-19 08:47:50','Oltre 300 giorni di sole all’anno, paesaggi fiabeschi, quiete e rilassatezza ma anche mondaneità e localini tipici, questo offre l’incantevole Merano.  Ma non solo, anche la colazione a Merano diventa indimenticabile.
<h2>Colazione deluxe</h2>
Presso il <a href="http://www.fragsburg.com/it"><b>Relais Castel Fragsburg</b></a>, ad esempio, il buongiorno si vede proprio dal mattino grazie alla <b>Colazione Deluxe</b>, 5 portate a base di ostriche su ghiaccio, champagne, marmellate fatte in casa, salmone affumicato e molto altro. Il Castello si trova a 10 minuti da Merano e gode di una vista spettacolare su tutto il Burgraviato.
<h2>Colazione in baita</h2>
Iniziare la giornata a 1.800 mt di altezza è già un''esperienza unica.  Poi si può scegliere di iniziare con una <b>Breakfast-Gourmet</b>, gustando la colazione sul prato-lounge in mezzo alla quiete della natura presso la baita <a href="http://www.gompmalm.it">Gompm Alm</a>, situata nel paradiso escursionistico dell’Hirzer, raggiungibile da Saltusio con la funivia dell’Hirzer o da Verdines con la funivia Verdines-Talle.
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 11.00 in collaborazione con il cuoco stellato Luis Haller.
<h2>Colazione slow</h2>
Se invece vi affascinano le dimore d’epoca, accoglienti e raffinate, il <a href="http://www.ottmanngut.it">Suite and Breakfast Ottmanngut</a> a Merano propone ogni giorno una colazione servita con diverse portate, con i migliori prodotti della zona.
La dimora si trova a pochi passi dal centro storico di Merano ed è circondata dalla quiete di un bellissimo giardino.

Maggiori informazioni e consigli per visitare queste fantastiche località li potete trovare sul sito <a href="http://www.meranodintorni.com">www.meranodintorni.com</a>','Colazione con vista per un risveglio indimenticabile: a Merano e dintorni si può','','publish','closed','closed','','colazione-con-vista-per-un-risveglio-indimenticabile-a-merano-e-dintorni-si-puo','','','2015-09-07 07:43:31','2015-09-07 05:43:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12378',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-07-20 10:36:37','2015-07-20 08:36:37','','Ottmanngut67','','inherit','closed','open','','ottmanngut67','','','2015-07-20 10:36:37','2015-07-20 08:36:37','',12378,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Ottmanngut67.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-20 10:47:49','2015-07-20 08:47:49','Oltre 300 giorni di sole all’anno, paesaggi fiabeschi, quiete e rilassatezza ma anche mondaneità e localini tipici, questo offre l’incantevole Merano.  Ma non solo, anche la colazione a Merano diventa indimenticabile.
<h2>Colazione deluxe</h2>
Presso il <a href="http://www.fragsburg.com/it"><b>Relais Castel Fragsburg</b></a>, ad esempio, il buongiorno si vede proprio dal mattino grazie alla <b>Colazione Deluxe</b>, 5 portate a base di ostriche su ghiaccio, champagne, marmellate fatte in casa, salmone affumicato e molto altro. Il Castello si trova a 10 minuti da Merano e gode di una vista spettacolare su tutto il Burgraviato.
<h2>Colazione in baita</h2>
Iniziare la giornata a 1.800 mt di altezza è già un''esperienza unica.  Poi si può scegliere di iniziare con una <b>Breakfast-Gourmet</b>, gustando la colazione sul prato-lounge in mezzo alla quiete della natura presso la baita <a href="http://www.gompmalm.it">Gompm Alm</a>, situata nel paradiso escursionistico dell’Hirzer, raggiungibile da Saltusio con la funivia dell’Hirzer o da Verdines con la funivia Verdines-Talle.
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 11.00 in collaborazione con il cuoco stellato Luis Haller.
<h2>Colazione slow</h2>
Se invece vi affascinano le dimore d’epoca, accoglienti e raffinate, il <a href="http://www.ottmanngut.it">Suite and Breakfast Ottmanngut</a> a Merano propone ogni giorno una colazione servita con diverse portate, con i migliori prodotti della zona.
La dimora si trova a pochi passi dal centro storico di Merano ed è circondata dalla quiete di un bellissimo giardino.

Maggiori informazioni e consigli per visitare queste fantastiche località li potete trovare sul sito <a href="http://www.meranodintorni.com">www.meranodintorni.com</a>','Colazione con vista per un risveglio indimenticabile: a Merano e dintorni si può','','inherit','closed','open','','12378-revision-v1','','','2015-07-20 10:47:49','2015-07-20 08:47:49','',12378,'http://old.lacucinaitaliana.it/12378-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 40

Tempo cottura: 40

Descrizione ingredienti: 250 g patate - 160 g formaggio fresco di capra - 150 g crescione pulito - olio extravergine di oliva - erba cipollina Ò sale Ò pepe bianco

Ingredienti: 250 grammi patate|160 grammi formaggio fresco di capra|150 grammi crescione pulito|olio extravergine di oliva|erba cipollina|sale|pepe bianco

Preparazione: Pelate le patate e tagliatele a fette sottili; mettetele in una casseruola con 2 cucchiai di olio e 500 g di acqua. Fatele sobbollire per circa 15. Scott ate intanto il crescione in acqua bollente salata per 1, scolatelo in acqua e ghiaccio. Aggiungetelo quindi alle patate in cottura, mescolate e spegnete. Frullate patate e crescione nel robot da cucina, aggiustando di sale. St emperate il formaggio di capra con un cucchiaino di olio, quindi insaporitelo con qualche filo di erba cipollina tagliato a rondelline, sale e pepe bianco. Formate delle quenelle di formaggio e servitele accompagnate con la vellutata, versata in piccoli bicchierini. Completate a piacere con fogliette di crescione.

Foto: /2014/2014_04/04201413601

Step:

Foto step:','Vellutata di crescione con caprino','','inherit','closed','open','','1694-revision-v1','','','2015-07-20 10:51:34','2015-07-20 08:51:34','',1694,'http://old.lacucinaitaliana.it/1694-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-20 10:51:55','2015-07-20 08:51:55','','Ottmanngut Meran - Frühstücksraum und Orangerie','','inherit','closed','open','','ottmanngut-meran-fruhstucksraum-und-orangerie','','','2015-07-20 10:51:55','2015-07-20 08:51:55','',12378,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Ottmanngut-Meran-Frühstücksraum-und-Orangerie.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-07-20 10:52:15','2015-07-20 08:52:15','','Trauttmansdorff (7)','','inherit','closed','open','','trauttmansdorff-7','','','2015-07-20 10:52:15','2015-07-20 08:52:15','',12378,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Trauttmansdorff-7.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-20 10:52:24','2015-07-20 08:52:24','','Val d Ultimo by Frieder Blickle (130)','Suedtirol, Ultental, Weissbrunner Seen, Wasserfallsee, an der oberen Weissbrunneralm,','inherit','closed','open','','val-d-ultimo-by-frieder-blickle-130','','','2015-07-20 10:52:24','2015-07-20 08:52:24','',12378,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Val-d-Ultimo-by-Frieder-Blickle-130.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (10,'2015-07-20 10:57:01','2015-07-20 08:57:01','Prozioni: 8

Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 250 g cipolla - 200 g peperone rosso - 200 g peperone giallo - 200 g peperone verde - 120 g pane casareccio - 20 olive Kalamata - erbe aromatiche fresche - burro - grana grattugiato - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 250 grammi cipolla|200 grammi peperone rosso|200 grammi peperone giallo|200 grammi peperone verde|120 grammi pane casereccio|20 olive Kalamata|erbe aromatiche fresche|burro|grana grattugiato|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tagliate i peperoni a pezzetti e raccoglieteli in una ciotola. Affettate la cipolla a spicchietti sottili e rosolatela in una padella molto larga con 3Êcucchiai di olio e una noce di burro. Quando comincia ad appassire, dopo 3-4'', unite i peperoni e saltateli a fuoco vivo, in modo che si arrostiscano rimanendo croccanti. Dopo 4-5'' aggiungete le olive snocciolate e tritate grossolanamente. Regolate di sale. Sminuzzate il pane con un coltello, riducendolo in grosse briciole. Conditelo con 4 cucchiai di olio, una cucchiaiata di erbe aromatiche fresche tritate e cuocetelo in unaltra padella per 3-4''. Aggiungete metÊ di questo pane nella padella dei peperoni, insieme a 2 cucchiaiate di grana grattugiato, e mescolate. Trasferite le verdure in un piatto da portata e servitele completando con il resto del pane aromatico.

Foto: /2013/2013_08/08201305402

Step:

Foto step:','Tris di peperoni con cipolla, olive e pane aromatico','','inherit','closed','open','','1071-revision-v1','','','2015-07-20 10:57:01','2015-07-20 08:57:01','',1071,'http://old.lacucinaitaliana.it/1071-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 10:57:22','2015-07-20 08:57:22','Oltre 300 giorni di sole all’anno, paesaggi fiabeschi, quiete e rilassatezza ma anche mondaneità e localini tipici, questo offre l’incantevole Merano.  Ma non solo, anche la colazione a Merano diventa indimenticabile.
<h2>Colazione deluxe</h2>
Presso il <a href="http://www.fragsburg.com/it"><b>Relais Castel Fragsburg</b></a>, ad esempio, il buongiorno si vede proprio dal mattino grazie alla <b>Colazione Deluxe</b>, 5 portate a base di ostriche su ghiaccio, champagne, marmellate fatte in casa, salmone affumicato e molto altro. Il Castello si trova a 10 minuti da Merano e gode di una vista spettacolare su tutto il Burgraviato.
<h2>Colazione in baita</h2>
Iniziare la giornata a 1.800 mt di altezza è già un''esperienza unica.  Poi si può scegliere di iniziare con una <b>Breakfast-Gourmet</b>, gustando la colazione sul prato-lounge in mezzo alla quiete della natura presso la baita <a href="http://www.gompmalm.it">Gompm Alm</a>, situata nel paradiso escursionistico dell’Hirzer, raggiungibile da Saltusio con la funivia dell’Hirzer o da Verdines con la funivia Verdines-Talle.
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 11.00 in collaborazione con il cuoco stellato Luis Haller.
<h2>Colazione slow</h2>
Se invece vi affascinano le dimore d’epoca, accoglienti e raffinate, il <a href="http://www.ottmanngut.it">Suite and Breakfast Ottmanngut</a> a Merano propone ogni giorno una colazione servita con diverse portate, con i migliori prodotti della zona.
La dimora si trova a pochi passi dal centro storico di Merano ed è circondata dalla quiete di un bellissimo giardino.

Maggiori informazioni e consigli per visitare queste fantastiche località li potete trovare sul sito <a href="http://www.meranodintorni.com">www.meranodintorni.com</a>','Colazione con vista per un risveglio indimenticabile: a Merano e dintorni si può','','inherit','closed','open','','12378-revision-v1','','','2015-07-20 10:57:22','2015-07-20 08:57:22','',12378,'http://old.lacucinaitaliana.it/12378-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (40,'2015-07-26 04:25:36','2015-07-26 02:25:36','Ad innamorarsi del bello ci vuole davvero poco. Per amarlo, contemplarlo, custordirlo e non dimenticare quanto sia stato bello l''innamoramento ci vuole la costanza tipica di ogni sentimento che si rispetti.  Oggi mi sono imbattuta nell''ennesimo articolo che parla di Puglia. La mia regione. Una regione raccontata come la nuova bellezza da esplorare, da non perdere.
Beh, nessuna bugia, la Puglia bella lo è sempre stata. E lo sarà sempre.
Per chi non avesse ancora visitato la Puglia leggere articoli volti solo a sancirne la sua estetica può essere sicuramente utile. Avere reminiscenze di racconti altrui, consapevolezza di sapori indimenticabili e di cordialità è quasi scontato.
In effetti è cosi: la <strong>Puglia è una clessidra senza tempo che ti regala e congela nel cuore l''emozione del nuovo</strong>. Dell''inaspettato. Anche se l''hai vista mille volte.

Per me la Puglia è un motivo di orgoglio, è privilegio per l''anima. Quando dici Puglia dici tante cose e confesso : con la Puglia si riesce anche a corteggiare bene. Con la Puglia riesci ad aggregare perchè la bellezza è il suo carattere dominante e con i suoi <strong> i paesaggi</strong>,<strong> i paesi</strong>, <strong>le litoranee mozzafiato</strong>, <strong>i tramonti da film</strong>, <strong>le campagne</strong>, i <strong>centri storici</strong>, gli <strong>orti</strong> riesce a farti rilassare. Riesce a ricordarti che la felicità sta davvero nelle piccole cose. Anche se lei è grande.Forse troppo grande per chi l''attraversa senza pensare che solo la cooperazione riesce a far crescere un territorio, la formazione di una squadra, come se fossimo alle porte di un campionato.
Dove solo la squadra porta alla vittoria. Quando vieni in Puglia hai bisogno di convincerti. Devi mangiare e riuscire ad avere il tempo di respirare. Se ci riesci appunto.

''''Mangiare la Puglia'''' significa abbandonarsi a sapori che resteranno tra i migliori mai provati, diventeranno desiderabili nei momenti più impensabili e ti faranno vivere con la voglia di ritornare per mangiare, mangiare e mangiare come se fosse l''unica soluzione possibile per raggiungere la pace interiore. E cosi via con la Kermesse degli attori protagonisti del gusto pugliese:  le Orecchiette, i Panzerotti, le Frise, i Taralli, il Pane di Altamura, i Pomodorini, il Capocollo, la Burrata, la Mozzarella, i Formaggi, la Parmigiana, la Focaccia, i Sospiri e tanto altro,tutto patrocinato ad honorem dall''Olio, orgoglio sicuro, e dal Vino regista attivo di ogni assaggio.

Tutto frutto delle mani di pugliesi speciali, produttori, casalinghe,massaie gourmet e dagli Chef, santi in terra, che rappresentano giornalemente la nostra identità, ovunque, con costanza, cultura e impegno estremo. Quando vieni in Puglia devi convincerti che tornerai più pesante di prima ma state tranquilli, non saranno i chili a farvi sentire più pieni, saranno le emozioni e i sorrisi della gente. Insomma... la Puglia vi aspetta e io vi lascio con una foto che parla di un <strong>monumento della cucina locale</strong> interpretato da uno dei più grandi chef di Puglia, orgoglio vero: Angelo Sabatelli, chef patron dell''omonimo Ristorante ''''Angelo Sabatelli'''' a Monopoli. Provare questo piatto di orecchiette è un passaggio dovuto per portare via un pezzo indimenticabile di Puglia, un piatto che racchiude tutto la crescita della nostra regione: tradizione, tecnica, qualità e stile. Come da accordi con tutta la cucina di Mister Sabatelli.

Grazie di essere pugliese Angelo Sabatelli e grazie al mio grande amico Claudio Sacco, in arte ''''<a href="http://www.altissimoceto.it/" target="_blank">Viaggiatore Gourmet</a>'''' per questo scatto fotografico e per essere un amico vero, mio, e della Puglia.

Per informazioni <a href="http://www.angelosabatelliristorante.com/it/" target="_blank">Angelo Sabatelli Ristorante

</a>

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#inpuglia #metticilemani #foodmaker #angelosabatelli #viaggiatoregourmet #noao #noaofood

&nbsp;','La Puglia fa ''''ingrassare'''' il cuore','Abbandonarsi a sapori che resteranno tra i migliori mai provati, a partire dalle tradizionali orecchiette, reinterpretate con arte e stile da uno chef di Monopoli','publish','closed','closed','','la-puglia-fa-ingrassare-il-cuore','','','2015-07-26 04:25:36','2015-07-26 02:25:36','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=12394',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2015-07-19 10:58:58','2015-07-19 08:58:58','In Italia il consumo di carne di agnello è legato in prevalenza al periodo pasquale e poco diffuso invece in altri periodi dell’anno. Per questo motivo la HCC Meat Promotion Wales, l’Ente gallese che promuove le carni ovine e bovine nel mondo, ha deciso di lanciare proprio nel nostro paese la campagna <b>SummerLamb</b> con l’obiettivo di promuovere il consumo di carne d’agnello gallese anche nel periodo estivo, proponendola come valida e gustosa alternativa per <b>pasti veloci e leggeri o barbecue estivi.</b>

Sdoganiamo quindi una falsa credenza: la carne di agnello non è di difficile cottura, al contrario <b>si può cuocere alla griglia o in padella in pochi minuti</b>, con facilità e rapidamente, senza bisogno di lunghe cotture. Ecco perché anche d’estate può essere proposta come gustosa alternativa alla carne bovina e suina per un barbecue sfizioso o per la preparazione di veloci piatti leggeri.

Proprio in occasione della campagna SummerLamb <b>Luigi Taglienti, chef stellato e Tre Forchette Gambero Rosso</b> ha creato due ricette particolarmente indicate per un <b>barbecue estivo.</b>
<h2>Costoletta di agnello gallese igp alla brace con asparago bianco, lampone e maggiorana</h2>
Insaporire le costolette di agnello con sale, pepe e pimento di espellette, cuocerle al barbecue per tre minuti. Lasciare riposare la carne per almeno altri due minuti. Nel frattempo mondare e tornire accuratamente gli asparagi e cuocerli al fuoco della brace. Impiattare il tutto.
<h2>Filetto di sella di agnello gallese igp alla brace, bietola e cipollotto</h2>
Lasciare marinare in una busta sottovuoto la carne d’agnello con abbondante nepitella, sale e pepe bianco per almeno 4 ore. Adagiare poi la polpa dell''agnello sulla griglia del barbecue e lasciar cuocere lentamente.Nel frattempo pelare e tornire accuratamente i cipollotti e cuocerli per almeno 2 minuti in abbondante acqua salata. Impiattare il tutto.','Arriva il SummerLamb, l’alternativa al solito barbecue estivo','Le proposte culinarie di HCC Meat Promotion Wales per un pasto veloce estivo o per un barbecue all’aria aperta. 
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	 (10,'2015-07-20 11:00:25','2015-07-20 09:00:25','Prozioni: 4

Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 750 g piselli sgranati - 750 g brodo vegetale - 250 g panna fresca - 160 g patata - 60 g cipollotti puliti - 4 tuorli - menta fresca - erba cipollina - zafferano in polvere e in pistilli - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 750 grammi piselli sgranati|750 grammi brodo vegetale|250 grammi panna fresca|160 grammi patata|60 grammi cipollotti puliti|4 tuorli|menta fresca|erba cipollina|zafferano in polvere e in pistilli|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Fate appassire in casseruola con 2-3 cucchiai di olio i cipollotti tritati e la patata a cubetti senza far colorire, poi bagnate con il brodo e la panna. Fate bollire per 5'', aggiungete i piselli, salate, se serve, e dal bollore cuocete per 10''; infi ne unite poche foglie di menta e spegnete dopo 1''. Scolate con la schiumarola 200 g di piselli e patate e frullate in pur denso. Frullate il resto in vellutata con un cucchiaio di olio. Preparate, secondo la rice a base da 6, 4 crespelle pi spesse aromatizzando la pastella con 2 bustine di zafferano. Al centro di ognuna mettete un quarto di pur, formate un leggero incavo e deponetevi un tuorlo, chiudete a fagottino con un fi lo di erba cipollina; appoggiate i fagottini su una placca coperta di carta da forno e infornateli a 200 ¡C per 3''. Serviteli sulla vellutata calda completando con pistilli di zafferano e gocce di olio.

Foto: /2013/2013_07/07201309703tm

Step:

Foto step:','Saccottini in vellutata di piselli','','inherit','closed','open','','1062-revision-v1','','','2015-07-20 11:00:25','2015-07-20 09:00:25','',1062,'http://old.lacucinaitaliana.it/1062-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 11:04:45','2015-07-20 09:04:45','','Agnello gallese IGP sella','','inherit','closed','open','','agnello-gallese-igp-sella','','','2015-07-20 11:04:45','2015-07-20 09:04:45','',12395,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Agnello-gallese-IGP-sella.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Sdoganiamo quindi una falsa credenza: la carne di agnello non è di difficile cottura, al contrario <b>si può cuocere alla griglia o in padella in pochi minuti</b>, con facilità e rapidamente, senza bisogno di lunghe cotture. Ecco perché anche d’estate può essere proposta come gustosa alternativa alla carne bovina e suina per un barbecue sfizioso o per la preparazione di veloci piatti leggeri.

Proprio in occasione della campagna SummerLamb <b>Luigi Taglienti, chef stellato e Tre Forchette Gambero Rosso</b> ha creato due ricette particolarmente indicate per un <b>barbecue estivo.</b>
<h2>Costoletta di agnello gallese igp alla brace con asparago bianco, lampone e maggiorana</h2>
Insaporire le costolette di agnello con sale, pepe e pimento di espellette, cuocerle al barbecue per tre minuti. Lasciare riposare la carne per almeno altri due minuti. Nel frattempo mondare e tornire accuratamente gli asparagi e cuocerli al fuoco della brace. Impiattare il tutto.
<h2>Filetto di sella di agnello gallese igp alla brace, bietola e cipollotto</h2>
Lasciare marinare in una busta sottovuoto la carne d’agnello con abbondante nepitella, sale e pepe bianco per almeno 4 ore. Adagiare poi la polpa dell''agnello sulla griglia del barbecue e lasciar cuocere lentamente.Nel frattempo pelare e tornire accuratamente i cipollotti e cuocerli per almeno 2 minuti in abbondante acqua salata. Impiattare il tutto.','Arriva il SummerLamb, l’alternativa al solito barbecue estivo','Le proposte culinarie di HCC Meat Promotion Wales per un pasto veloce estivo o per un barbecue all’aria aperta. 
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Tempo totale: 15

Tempo cottura: 15

Descrizione ingredienti: 480 g 4 filetti di orata - semi di girasole decorticati - salvia - olio extravergine di oliva - sale Ò pepe

Ingredienti: 480 grammi filetti di orata|semi di girasole decorticati|salvia|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Ricoprite i filetti dalla parte della polpa con i semi di girasole premendo leggermente. Rosolate i filetti in una padella unta di olio prima dalla parte dei semi per un paio di minuti, poi girateli, salateli, pepateli, spegnete e profumate con qualche foglia di salvia. Servite completando con un filo di olio crudo e decorando a piacere con foglie di salvia.

Foto: /2014/2014_04/04201411402

Step:

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Tempo totale: 90

Tempo cottura: 90

Descrizione ingredienti: 500 g brodo vegetale - 80 g patata - 50 g zucchina (solo il verde) - 50 g finocchio con un ciuffo di barbine - 50 g funghi champignon puliti - 50 g carota pelata - 2,5 agar agar in polvere - prezzemolo riccio

Ingredienti: 500 grammi brodo vegetale|80 grammi patata|50 grammi zucchina (solo il verde)|50 grammi finocchio con un ciuffo di barbine|50 grammi funghi champignon puliti|50 grammi carota pelata|2.5 grammi agar agar in polvere|prezzemolo riccio

Preparazione: Pelate e lessate la patata. Tagliate a dadini la zucchina. Tagliate metÊ del finocchio in piccola dadolata e metÊ a fettine. Pelate la carota e tagliatela a nastri con un pelapatate. Tagliate i funghi a lamelle. Pulite un ciuffo di prezzemolo. Sciogliete lagar-agar nel brodo bollente; fatelo bollire per 3, poi lasciatelo raffreddare fino a temperatura ambiente (gelatina). Versate uno strato di gelatina alto circa 2Êmm sul fondo di uno stampo da plum cake da 1/2 litro; distribuitevi sopra uno strato di fettine di funghi e coprite con altra gelatina, quindi fate rassodare in freezer finch non si solidifica (ci vorranno pochi minuti). Procedete poi versando la gelatina in strati di circa 5Êmm per volta, alternando le verdure secondo fantasia e collocando qua e lÊ i ciuffetti di prezzemolo e finocchio. Fate raffreddare e consolidare in freezer ogni strato, prima di procedere con il successivo. Terminate con uno strato di sole patate, adatte a fare da base, quando sformerete laspic. Fate raffreddare laspic finito per almeno 10 in freezer, poi sformatelo e servitelo oppure tenetelo in frigo fino al momento di consumarlo (entro un paio di giorni al massimo).

Foto: /2013/2013_09/09201310503

Step:

Foto step:','Aspic multicolore','','inherit','closed','open','','1184-revision-v1','','','2015-07-20 11:13:54','2015-07-20 09:13:54','',1184,'http://old.lacucinaitaliana.it/1184-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 400 g sella di coniglio disossata - 120 g rucola - 40 g lardo affettato - 40 g olive taggiasche snocciolate - 20 g pinoli - olio extravergine di oliva - timo Ò maggiorana - sale Ò pepe

Ingredienti: 400 grammi sella di coniglio disossata|120 grammi rucola|40 grammi lardo affettato|40 grammi olive taggiasche snocciolate|20 grammi pinoli|olio extravergine di oliva|timo|maggiorana|sale|pepe

Preparazione: Condite la sella di coniglio con pepe, maggiorana e timo, avvolgetela delicatamente nel lardo. Infornate a 200 ¡C per 20 circa e salate a fine cottura. Tostate i pinoli in padella senza grassi. Distribuite sui piatti la rucola, le olive, i pinoli, adagiate il coniglio tagliato a bocconcini, condite con un giro di olio, sale e pepe e servite.

Foto: /2014/2014_03/03201409901

Step:

Foto step:','Insalata di coniglio','','inherit','closed','open','','1362-revision-v1','','','2015-07-20 11:17:20','2015-07-20 09:17:20','',1362,'http://old.lacucinaitaliana.it/1362-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 500 g passata di pomodoro - 150 g Asiago fresco - 32 alici pulite senza coda aperte a libro - 8 fette di pane di segale - prezzemolo Ò aglio - grana grattugiato - peperoncino fresco - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 500 grammi passata di pomodoro|150 grammi Asiago fresco|32 alici pulite senza coda aperte a libro|8 fette fette di pane di segale|prezzemolo|aglio|grana grattugiato|peperoncino fresco|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Tritate uno spicchio di aglio e rosolatelo per pochi minuti in un paio di cucchiai di olio, poi unite la passata, un peperoncino fresco, sale e un ciuffo di prezzemolo tritati e fate insaporire per 5-8. Ritagliate nel pane di segale 8 dischi di 9 cm di diametro. Grattugiate grossolanamente lAsiago. Disponete un anello di acciaio (ü 9 cm) su una placca foderata di carta da forno. Allinterno dellanello mettete un disco di pane, poi la passata, lAsiago, 4 alici, poi unaltra cucchiaiata di passata, spolverizzate con poco grana e ripetete questordine per un altro strato. Sfilate con attenzione lanello e formate cos altri 3 tortini. Infornate i tortini a 200 ¡C per 8-10, sfornateli e serviteli subito.

Foto: /2014/2014_03/03201410801

Step:

Foto step:','Tortino di alici e pane nero','','inherit','closed','open','','1620-revision-v1','','','2015-07-20 11:22:30','2015-07-20 09:22:30','',1620,'http://old.lacucinaitaliana.it/1620-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 75

Tempo cottura: 75

Descrizione ingredienti: 400 g latte - 350 g sedano rapa mondato - 250 g olio di arachide - 100 g patate novelle - 1 uovo Ò aglio bianco Ò aglio viola - erba aglina Ò pompelmo rosa Ò farina - pangrattato Ò olio extravergine di oliva - sale Ò pepe

Ingredienti: 400 grammi latte|350 grammi sedano rapa mondato|250 grammi olio di arachide|100 grammi patate novelle|1 uovo|aglio bianco|aglio viola|pompelmo rosa|farina|pangrattato|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: 1 Affettate il sedano rapa e cuocetelo in una casseruola per 15 con il latte e 2 spicchi di aglio bianco sbucciati. Scolate il sedano rapa dal latte, premendo bene sul setaccio, e frullatelo insieme allaglio e a 3 cucchiai di olio extravergine, ottenendo una purea. Regolate di sale. 2 Raccogliete in unaltra casseruola lolio di arachide e uno spicchio di aglio viola con la buccia. Scaldate sul fuoco e cuocete per circa 30, mantenendo la temperatura dellolio tra 90 e 100 ¡C. Togliete laglio dallolio e tenetelo da parte (aglio confit). 3 Friggete nello stesso olio, non troppo caldo (non oltre 120 ¡C), 2 spicchi di aglio bianco sbucciati e tagliati a fettine, scolandoli dopo 3-4. 4 Lessate le patate e schiacciatele in una ciotola con laglio confit, sbucciato. Condite con olio extravergine, sale e pepe e formate 4 crocchette, grosse come olive ascolane. Passate le crocchette nella farina, poi nelluovo battuto, quindi nel pangrattato. Friggetele nellolio di arachide utilizzato per laglio confit, questa volta ben scaldato, fino a 170 ¡C. Servite le crocchette sulla purea di sedano rapa, completando con pezzetti di pompelmo pelato a vivo, le fettine di aglio fritte e fili di erba aglina.

Foto: /2014/2014_04/04201415601

Step: 1 Affettate il sedano rapa e cuocetelo in una casseruola per 15 con il latte e 2 spicchi di aglio bianco sbucciati. Scolate il sedano rapa dal latte, premendo bene sul setaccio, e frullatelo insieme allaglio e a 3 cucchiai di olio extravergine, ottenendo una purea. Regolate di sale.|2 Raccogliete in unaltra casseruola lolio di arachide e uno spicchio di aglio viola con la buccia. Scaldate sul fuoco e cuocete per circa 30, mantenendo la temperatura dellolio tra 90 e 100 ¡C. Togliete laglio dallolio e tenetelo da parte (aglio confit).|3 Friggete nello stesso olio, non troppo caldo (non oltre 120 ¡C), 2 spicchi di aglio bianco sbucciati e tagliati a fettine, scolandoli dopo 3-4.|4 Lessate le patate e schiacciatele in una ciotola con laglio confit, sbucciato. Condite con olio extravergine, sale e pepe e formate 4 crocchette, grosse come olive ascolane. Passate le crocchette nella farina, poi nelluovo battuto, quindi nel pangrattato. Friggetele nellolio di arachide utilizzato per laglio confit, questa volta ben scaldato, fino a 170 ¡C. Servite le crocchette sulla purea di sedano rapa, completando con pezzetti di pompelmo pelato a vivo, le fettine di aglio fritte e fili di erba aglina.

Foto step: /2014/2014_04/04201415601a|/2014/2014_04/04201415601b|/2014/2014_04/04201415601c|/2014/2014_04/04201415601d','Purea di sedano rapa e aglio, crocchetta e aglio fritto','','inherit','closed','open','','1714-revision-v1','','','2015-07-20 11:26:21','2015-07-20 09:26:21','',1714,'http://old.lacucinaitaliana.it/1714-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: patata g 100 - fagiolini g 100 - maionese g 60 - cetrioli sott''aceto g 20 - capperi dissalati g 3 - 4 uova di quaglia - aceto di vino bianco - sale

Ingredienti: 100 grammi patata|100 grammi fagiolini|60 grammi maionese|20 grammi cetrioli sott''aceto|3 grammi capperi dissalati|4 uova di quaglia|aceto di vino bianco|sale

Preparazione: Riducete la patata in parallelepipedi (base cm 0,5x2) e lessatela in acqua acidulata con un cucchiaio di aceto per 7-8''; lessate i fagiolini in acqua salata per 8'', scolateli e tagliateli a rocchetti. Lessate anche le uova di quaglia per 4-5'' dall''ebollizione, scolatele, sgusciatele e dividetele a metÊ in lunghezza. Tritate i cetrioli con i capperi e amalgamateli con la maionese (salsa tartara). Distribuite patata e fagiolini nei cucchiai, conditeli con la salsa tartara e completateli con le mezze uova di quaglia.

Foto: /2009/2009_07/07200910803tm-4-5-6tm

Step:

Foto step:','Patate, fagiolini e uova di quaglia','','inherit','closed','open','','1073-revision-v1','','','2015-07-20 11:29:02','2015-07-20 09:29:02','',1073,'http://old.lacucinaitaliana.it/1073-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 100

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 175 g erbette tagliuzzate - 125 g latte - 125 g latte di cocco - 110 g burro - 70 g farina integrale di riso - 60 g gruyre grattugiato - 45 g farina di quinoa - 35 g farina di mandorle - 15 g grana grattugiato - 2 uova - 1 pera - 1 porro - fecola - tapioca - aglio - vino bianco - amido di mais - noce moscata - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 175 grammi erbette tagliuzzate|125 grammi latte|125 grammi latte di cocco|110 grammi burro|70 grammi farina integrale di riso|60 grammi gruyre grattugiato|45 grammi farina di quinoa|35 grammi farina di mandorle|15 grammi grana grattugiato|2 uova|1 pera|1 porro|fecola|tapioca|aglio|vino bianco|amido di mais|noce moscata|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Miscelate nel robot le farine, 2 cucchiai di fecola e 2 di tapioca, sale e pepe; aggiungete il burro a pezzetti e frullate con una decina di impulsi, finch il burro non sarÊ sminuzzato in pallottoline grandi come piselli; unite infine 6-8 cucchiai di acqua ghiacciata e frullate ottenendo una pasta friabile. Lavoratela a mano molto brevemente, poi pressatela a forma di disco, avvolgetela nella pellicola e ponetela a riposare in frigo per 30''. Dividete la pasta in 5 porzioni, stendetele a 5 mm di spessore e con esse foderate 5 stampi da tartelletta (ü 10 cm); lasciateli riposare in frigo per 15''. Foderateli poi di carta da forno, riempite di legumi secchi e infornate a 190 ¡C per 20''; eliminate carta e legumi e infornate ancora per 10''. Aff e ate il porro e 1-2 spicchi di aglio e soffriggeteli in padella con 2 cucchiai di olio per 5''; unite le erbette, 2 cucchiai di vino, sale, pepe e noce moscata e cuocete per altri 5'' circa, finch le erbette non saranno appassite e il liquido evaporato in gran parte. Lasciate intiepidire. Mescolate le uova, un cucchiaio di amido di mais, il latte, il latte di cocco, il grana, 30 g di gruyre, sale e pepe (composto). Riempite gli stampi con le erbette, fettine sottili di pera e completate con il composto e il gruyre rimasto. Infornate a 190 ¡C per 25'' circa. Servite le tartellette tiepide decorando a piacere con germogli.

Foto: /2013/2013_07/07201307401tm

Step:

Foto step:','Tartellette con bietole e pere','','inherit','closed','open','','1054-revision-v1','','','2015-07-20 11:33:28','2015-07-20 09:33:28','',1054,'http://old.lacucinaitaliana.it/1054-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-20 11:35:17','2015-07-20 09:35:17','Dolce, tenera, vermiglia fuori e bianca dentro, la cipolla di Tropea sarà la protagonista della tradizionale festa che la cittadina calabra a strapiombo su un mare cristallino le dedica ogni anno il 27 luglio. <strong>Regina indiscussa dei piatti di una regione bellissima e tutta da scoprire</strong>, "la rossa di Trope"a è la rinomatissima<strong> cipolla rotonda o ovoidale dal sapore dolce, leggero e raffinato e facilmente digeribile</strong>.

Il prossimo <strong>27 luglio</strong>, in occasione della tradizionale <strong>Sagra del Pesce Azzurro e della Cipolla di Tropea</strong>, nel cuore della vecchia città adagiata su una rupe alta 30 metri e lambita dal Tirreno, si potrà apprezzare “la rossa” in tutte le sue<strong> molteplici declinazioni culinarie</strong>: cruda in insalata, alla griglia, gratinata, sottaceto, ridotta in frittelle e zuppa, sposata al pesce azzurro, trasformata in marmellate e persino in gelato.

Coltivata tra Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza e prodotta tra Briatico e Capo Vaticano nel comune di Ricadi dove le particolari sostanze contenute nei suoli di questa zona la rendono dolce e non amara, la cipolla di Tropea vanta il <strong>marchio IGP</strong> ed è uno dei simboli culinari della Calabria più conosciuti e apprezzati nel mondo.

Gli Egiziani la conoscevano e consumavano già nel 3000 a.C. e <strong>i Fenici ne andavano ghiotti</strong>. Secondo alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona tra Vibo Marina e Trainiti sembra siano stati proprio questi ultimi ad <strong>introdurla nella zona del vibonese</strong> e, attraverso importanti vie commerciali dell’epoca come il porto di Parghelia, a favorirne la diffusione in quel tratto di costa tra i mari “lametino” e “viboneto” che va da Amantea a Capo Vaticano.
Anche i Greci che avevano appreso l''uso della cipolla rossa dalla tradizione culinaria assira e babilonese, erano grandissimi consumatori di questo ortaggio che tuttora impreziosisce le caratteristiche insalate con feta e olive e addolcisce i saporiti piatti di carne.','Cipolla di Tropea, la sagra della Rossa','Il 27 luglio la cittadina a strapiombo sul mare più bello della Calabria festeggia la Sagra della Cipolla di Tropea e del Pesce Azzurro','inherit','closed','open','','12371-autosave-v1','','','2015-07-20 11:35:17','2015-07-20 09:35:17','',12371,'http://old.lacucinaitaliana.it/12371-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-20 11:36:24','2015-07-20 09:36:24','Dolce, tenera, vermiglia fuori e bianca dentro, la cipolla di Tropea sarà la protagonista della tradizionale festa che la cittadina calabra a strapiombo su un mare cristallino le dedica ogni anno il 27 luglio. <strong>Regina indiscussa dei piatti di una regione bellissima e tutta da scoprire</strong>, "la rossa di Trope"a è la rinomatissima<strong> cipolla rotonda o ovoidale dal sapore dolce, leggero e raffinato e facilmente digeribile</strong>.

Il prossimo <strong>27 luglio</strong>, in occasione della tradizionale <strong>Sagra del Pesce Azzurro e della Cipolla di Tropea</strong>, nel cuore della vecchia città adagiata su una rupe alta 30 metri e lambita dal Tirreno, si potrà apprezzare “la rossa” in tutte le sue<strong> molteplici declinazioni culinarie</strong>: cruda in insalata, alla griglia, gratinata, sottaceto, ridotta in frittelle e zuppa, sposata al pesce azzurro, trasformata in marmellate e persino in gelato.

Coltivata tra Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, e Campora San Giovanni, nel comune di Amantea, in provincia di Cosenza e prodotta tra Briatico e Capo Vaticano nel comune di Ricadi dove le particolari sostanze contenute nei suoli di questa zona la rendono dolce e non amara, la cipolla di Tropea vanta il <strong>marchio IGP</strong> ed è uno dei simboli culinari della Calabria più conosciuti e apprezzati nel mondo.

Gli Egiziani la conoscevano e consumavano già nel 3000 a.C. e <strong>i Fenici ne andavano ghiotti</strong>. Secondo alcuni reperti archeologici rinvenuti nella zona tra Vibo Marina e Trainiti sembra siano stati proprio questi ultimi ad <strong>introdurla nella zona del vibonese</strong> e, attraverso importanti vie commerciali dell’epoca come il porto di Parghelia, a favorirne la diffusione in quel tratto di costa tra i mari “lametino” e “viboneto” che va da Amantea a Capo Vaticano.
Anche i Greci che avevano appreso l''uso della cipolla rossa dalla tradizione culinaria assira e babilonese, erano grandissimi consumatori di questo ortaggio che tuttora impreziosisce le caratteristiche insalate con feta e olive e addolcisce i saporiti piatti di carne.','Cipolla di Tropea, la sagra della Rossa','Il 27 luglio la cittadina a strapiombo sul mare più bello della Calabria festeggia la Sagra della Cipolla di Tropea e del Pesce Azzurro','inherit','closed','open','','12371-revision-v1','','','2015-07-20 11:36:24','2015-07-20 09:36:24','',12371,'http://old.lacucinaitaliana.it/12371-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2015-07-20 11:49:20','2015-07-20 09:49:20','Prozioni: 4

Tempo totale: 180

Tempo cottura: 180

Descrizione ingredienti: 1,3 kg 2 stinchi di maiale - 850 g asparagi - 200 g cipolla - 2 gambi di sedano Ò 2 carote - caff in polvere Ò semi di sesamo - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 1.3 kilogrammi stinco di maiale|850 grammi asparagi|200 grammi cipolla|2 gambi di sedano|2 carote|caff in polvere|semi di sesamo|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Raccogliete gli stinchi in una casseruola con circa 40 g di olio, coprite con un coperchio e fateli rosolare per 5. Aggiungete poi la cipolla tagliata a pezzetti, il sedano e le carote a rondelle e continuate a rosolare per altri 10, sempre con il coperchio. Coprite tutto con acqua bollente, abbassate il fuoco al minimo, chiudete con il coperchio e fate cuocere per circa 2 ore. Mondate intanto gli asparagi e lessateli in acqua bollente salata per 6-7. Scolateli e conditeli con olio e sale. Togliete gli stinchi dalla casseruola e lasciate cuocere ancora il brodo a fiamma alta finch non si riduce della metÊ. Disossate gli stinchi, tagliando a metÊ per il lungo la polpa. Salate le quattro parti di polpa ottenute, chiudetele in 4 pacchettini di alluminio e lasciateli riposare per almeno 10, in modo che il sale penetri bene nella carne. Spegnete il brodo e frullatelo insieme con tutte le verdure, ottenendo una salsa. Servite gli stinchi affettati sulla salsa accompagnando con gli asparagi; completate con i semi di sesamo e profumate tutto con un pizzico di polvere di caffè.

Foto: /2014/2014_04/04201414001

Step:

Foto step:','Stinco di maialino brasato al caffè','','inherit','closed','open','','1697-autosave-v1','','','2015-07-20 11:49:20','2015-07-20 09:49:20','',1697,'http://old.lacucinaitaliana.it/1697-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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Tempo totale: 180

Tempo cottura: 180

Descrizione ingredienti: 1,3 kg 2 stinchi di maiale - 850 g asparagi - 200 g cipolla - 2 gambi di sedano Ò 2 carote - caff in polvere Ò semi di sesamo - olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 1.3 kilogrammi stinco di maiale|850 grammi asparagi|200 grammi cipolla|2 gambi di sedano|2 carote|caff in polvere|semi di sesamo|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Raccogliete gli stinchi in una casseruola con circa 40 g di olio, coprite con un coperchio e fateli rosolare per 5. Aggiungete poi la cipolla tagliata a pezzetti, il sedano e le carote a rondelle e continuate a rosolare per altri 10, sempre con il coperchio. Coprite tutto con acqua bollente, abbassate il fuoco al minimo, chiudete con il coperchio e fate cuocere per circa 2 ore. Mondate intanto gli asparagi e lessateli in acqua bollente salata per 6-7. Scolateli e conditeli con olio e sale. Togliete gli stinchi dalla casseruola e lasciate cuocere ancora il brodo a fiamma alta finch non si riduce della metÊ. Disossate gli stinchi, tagliando a metÊ per il lungo la polpa. Salate le quattro parti di polpa ottenute, chiudetele in 4 pacchettini di alluminio e lasciateli riposare per almeno 10, in modo che il sale penetri bene nella carne. Spegnete il brodo e frullatelo insieme con tutte le verdure, ottenendo una salsa. Servite gli stinchi affettati sulla salsa accompagnando con gli asparagi; completate con i semi di sesamo e profumate tutto con un pizzico di polvere di caffè.

Foto: /2014/2014_04/04201414001

Step:

Foto step:','Stinco di maialino brasato al caffè','','inherit','closed','open','','1697-revision-v1','','','2015-07-20 11:49:57','2015-07-20 09:49:57','',1697,'http://old.lacucinaitaliana.it/1697-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 400 g 4 fette di polpa di vitello - 200 g fagioli borlotti lessati - 1 limone - capperi sotto sale - origano secco - farina - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 400 grammi polpa di vitello|200 grammi fagioli borlotti lessati|1 limone|capperi sotto sale|origano secco|farina|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tagliate il limone a fettine molto sottili. Salate e pepate le fette di vitello, infarinatele e cuocetele in padella con un filo di olio per circa 1'' per lato, poi toglietele dalla padella. Mettete le fettine di limone nel fondo di cottura della carne e lasciatele insaporire per 1'', facendole appassire leggermente. Bagnate con mezzo bicchiere di acqua, in modo da deglassare la padella, poi unite un po di origano e le bistecche. Aggiungete anche i fagioli e un cucchiaio di capperi dissalati, cuocete ancora per un paio di minuti, finch il sugo non si addensa un po, e infine servite.

Foto: /2013/2013_05/05201306601

Step:

Foto step:','Bistecche di vitello al limone e capperi con fagioli','','inherit','closed','open','','927-revision-v1','','','2015-07-20 11:57:36','2015-07-20 09:57:36','',927,'http://old.lacucinaitaliana.it/927-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 400 g 4 fette di polpa di vitello - 200 g fagioli borlotti lessati - 1 limone - capperi sotto sale - origano secco - farina - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 400 grammi polpa di vitello|200 grammi fagioli borlotti lessati|1 limone|capperi sotto sale|origano secco|farina|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Tagliate il limone a fettine molto sottili. Salate e pepate le fette di vitello, infarinatele e cuocetele in padella con un filo di olio per circa 1'' per lato, poi toglietele dalla padella. Mettete le fettine di limone nel fondo di cottura della carne e lasciatele insaporire per 1'', facendole appassire leggermente. Bagnate con mezzo bicchiere di acqua, in modo da deglassare la padella, poi unite un po di origano e le bistecche. Aggiungete anche i fagioli e un cucchiaio di capperi dissalati, cuocete ancora per un paio di minuti, finch il sugo non si addensa un po, e infine servite.

Foto: /2013/2013_05/05201306601

Step:

Foto step:','Bistecche di vitello al limone e capperi con fagioli','','inherit','closed','open','','927-revision-v1','','','2015-07-20 11:59:17','2015-07-20 09:59:17','',927,'http://old.lacucinaitaliana.it/927-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 95

Tempo cottura: 35

Descrizione ingredienti: 150 g confettura di fragole pi un po'' - 40 g alchermes - 10 fragole - 8 savoiardi sardi - 2 kiwi - 2 mele Granny Smith - zucchero - maraschino - mandorle a lamelle - menta - limone

Ingredienti: 150 grammi confettura di fragole pi un po''|40 grammi alchermes|10 fragole|8 savoiardi sardi|2 kiwi|2 mele Granny Smith|zucchero|Maraschino|mandorle a lamelle|menta|limone

Preparazione: acqua. Spennellate con questa miscela la base dei savoiardi. Scaldate la confettura in padella per 3'' per renderla pi fluida, poi spalmatela sulla base di 4 savoiardi. Accoppiateli con gli altri 4, base contro base, e tagliateli a trancetti di circa 1 cm. Disponete i trancetti di savoiardi sul fondo di 8 bicchieri cilindrici, larghi e bassi, con il taglio appoggiato contro la parete. Tagliate a dadini le fragole, i kiwi sbucciati e una mela e mezza con la buccia; raccogliete tutto in una ciotola e condite con 2-3 cucchiai di succo di limone, 3-4 cucchiai di zucchero e foglioline di menta spezzettate. Portate a bollore in una piccola casseruola una cucchiaiata di confettura di fragole con mezzo mestolino di acqua e 3 cucchiai di maraschino. Fate raffreddare la salsa ottenuta, poi versatela sulla macedonia. Lasciate riposare i bicchieri e la ciotola con macedonia in frigorifero per almeno 1 ora, comunque fino al momento di servire. Toglieteli infine dal frigo e riempite i bicchieri con la macedonia. Tostate velocemente in padella 2 cucchiaiate di mandorle a lamelle, distribuitele nei bicchieri e servite subito, prima che i savoiardi si inzuppino troppo con il sugo della macedonia.

Foto: /2013/2013_05/05201307002

Step:

Foto step:','Bicchieri fantasia con frutta e biscotto','','inherit','closed','open','','408-revision-v1','','','2015-07-20 12:35:32','2015-07-20 10:35:32','',408,'http://old.lacucinaitaliana.it/408-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: 350 g rigatoni - 8 fettine di bacon - 3 peperoni giallo, rosso e verde - cipollotti Ò menta Ò timo Ò basilico Ò aglio - limone Ò olio extravergine di oliva Ò sale

Ingredienti: 350 grammi rigatoni|8 fettine di bacon|3 peperoni giallo, rosso e verde|cipollotti|menta|timo|basilico|aglio|limone|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: mondate i peperoni; tagliatene una falda a ognuno e appoggiatela su una piccola placca da forno, sopra 3 fettine di limone. Condite con timo, olio e sale, 2 spicchi di aglio e infornate a 200 ¡C per 40 girandoli a metÊ cottura. Sfornateli ed eliminate la pelle. Tagliate a tocchetti il resto dei peperoni. Affettate 2 cipollotti, stufateli per 6-7 in una casseruola con 2 cucchiai di olio, uno spicchio di aglio sbucciato e privato del filamento interno e un pizzico di sale. Profumate con menta, basilico e timo e aggiungete i peperoni a tocchetti; salate e stufate per 40. Fateli raffreddare. Frullateli poi con un filo di olio, ottenendo una salsa. Infornate le fettine di bacon a 200 ¡C per 10-15, finch non diventano croccanti. Lessate la pasta, scolatela e saltatela in padella con la crema di peperoni, aggiungendo un filo di olio, basilico, sale e scorza di limone grattugiata. Gratt ugiate un po di scorza di limone anche sul fondo dei piatti, poi distribuitevi i rigatoni, completando alla fine con i peperoni al forno, tagliati a strisce.

Foto: /2014/2014_08/08201409401

Step:

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	 (29,'2015-07-20 12:36:17','2015-07-20 10:36:17','','Spaghetti con verdure al forno','','inherit','closed','open','','11315-revision-v1','','','2015-07-20 12:36:17','2015-07-20 10:36:17','',11315,'http://old.lacucinaitaliana.it/11315-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-21 05:40:32','2015-07-21 03:40:32','«Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui», scriveva <strong>Dante</strong> nel diciottesimo canto del <em>Paradiso</em>. Ovvero, tu proverai com''è dura la vita in esilio fuori dalla Toscana e dalla tua Firenze. Dove il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/coldiretti-consumi-di-pane-mai-cosi-in-basso/">pane</a></strong>, appunto, è salato. Fatto tuttora normalissimo oltre a nord dell''Appennino Tosco-emiliano e a Sud di Roma. Quella del “<strong>pane sciocco</strong>”, del “<strong>pane sciapo</strong>” e del pane non salato in genere è una tradizione gastronomica dell''<strong>Italia Centrale</strong> tra le più curiose e discusse. Nasce infatti da motivi storici o da semplici accostamenti con gli altri, salatissimi, piatti, a cominciare dai salumi e dal prosciutto?
<h2>I Fiorentini? Devono pagarlo caro</h2>
In Toscana, secondo l''ipotesi prevalente, l''uso del pane senza sale risale al <strong>XII secolo</strong>, quando i <strong>Pisani</strong> iniziarono a far pagare caro ai rivali Fiorentini la gran quantità di sale che sbarcava nel porto toscano. Questi ultimi, in stile tipicamente toscano, risponderanno alla mossa dei vicini cominciando a produrre pane senza sale. «Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ''l sì suona», scriverà lo stesso Dante. Colpa loro, dunque, anche se di "colpa" non si può parlare visto il matrimonio perfetto tra il pane sciocco e la gastronomia fiorentina.
<h2>Gabelle ovunque</h2>
Esiste però anche un''altra teoria. Altro che Pisani, la ragione dell''assenza del sale dal pane toscano sarebbe tutta nella <strong>fantasia fiscale dei governanti fiorentini</strong>, sempre pronti a mettere gabelle dappertutto. Ricordate Roberto Benigni e Massimo Troisi in <em>Non ci resta che piangere</em>? «Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!». E via tassando (vi ricorda qualcosa?). Fu così che il popolo iniziò a fare di necessità virtù e i fornai cominciarono a sfornare pane senza sale.
<h2>Questione di accostamenti</h2>
Una terza teoria sostiene che l''assenza del sale sia semplicemente una compensazione dei gusti forti della cucina toscana: basti pensare alle <strong>carni</strong>, alle <strong>zuppe</strong> e alla <strong>ribollita</strong>, per arrivare ai <strong>salumi</strong> e alla <strong>trippa alla fiorentina</strong>, fino a quel salato <strong>prosciutto toscano</strong> conosciuto fin dall''epoca dei Medici. Tutto vero, ma l''origine fiscale del pane senza sale (che sia conseguenza della politica pisana o fiorentina) pare innegabile, visto che a <strong>Lucca, Pisa, Massa e Carrara</strong> - che non facevano parte del Granducato di Toscana - il pane il sale ce l''ha eccome.
<h2>A Perugia scoppiò una guerra</h2>
Diversa la storia del “pane sciapo” in <strong>Umbria</strong>. Correva l''anno <strong>1540</strong> quando, in tutto lo Stato Pontificio, il Papa impose una “salatissima” <strong>tassa sul sale</strong>. Perugia insorse e nacque così la <strong>Guerra del Sale</strong>. La città umbra, alla fine, venne sconfitta, ma da allora in tutta l''Umbria il pane si mangia senza sale. Una tesi, anche questa, messa in dubbio da gran parte degli storici: il pane senza sale, infatti, è diffuso in tutta l''Umbria e non solo nel Perugino, che costituiva un territorio (e perfino un dialetto) a sé stante rispetto a <strong>Spoleto, Todi, Terni e Foligno</strong>. Che dire poi delle <strong>Marche</strong> e del <strong>Viterbese</strong>, altra area di forte diffusione del pane senza sale?
<h2>La pista dei sapori forti</h2>
L''ipotesi del pane senza sale come compensazione dei sapori forti (non solo sale, ma anche pepe, aglio e peperoncino) della <strong>norcineria umbro-marchigiana</strong> torna quindi prepotentemente. Ma anche in <strong>Abruzzo</strong> i sapori sono altrettanto forti (e la transumanza generava un forte rapporto economico-sociale tra Norcia e i pascoli abruzzesi e pugliesi), eppure lì il pane è salato.
<h2>La reazione dei tartassati</h2>
L''ipotesi più probabile, anche qui, è che il pane senza sale sia una <strong>reazione al fiscalismo pontificio</strong>, particolarmente forte nei territori extra-romani dello Stato della Chiesa, pesantemente <strong>sfruttati per l''approvvigionamento alimentare della città eterna</strong>. Una situazione esistente già ben prima della Guerra del Sale del 1540, anche nella stessa Perugia. <strong>Zachary Nowak</strong>, storico americano trapiantato a Perugia nonché direttore del Food Studies Program dell''Umbra Institute della città, nel 2011 ha infatti rintracciato delle ricette quattrocentesche, le quali dimostrano che <strong>il pane, già ben prima del 1540, si faceva senza sale</strong>. E probabilmente per ragioni fiscali su un bene quasi di lusso in una città lontana dal mare. Insomma, anche allora la pressione fiscale, a Firenze come a Perugia, non era roba da ridere. E le tasse, oggi come allora, erano a dir poco “salate”.','Il pane senza sale? “Merito” di quelle antiche tasse','Da anni storici e gastronomi discutono sull''origine di questa tradizione toscana, umbra e marchigiana. Colpa dei Pisani? Dei Papi? Delle carni speziate? L''ipotesi più probabile è che, dietro questa prelibatezza, ci sia lo zampino (anche allora) del fisco...','publish','closed','closed','','pane-senza-sale-storia','','','2015-07-21 05:58:40','2015-07-21 03:58:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12418',0,'cp-news','',0),
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<strong>I Fiorentini? D</strong><strong>evono pagarlo caro</strong>

In Toscana, secondo l''ipotesi prevalente, l''uso del pane senza sale risale al <strong>XII secolo</strong>, quando i <strong>Pisani</strong> iniziarono a far pagare caro ai rivali Fiorentini la gran quantità di sale che sbarcava nel porto toscano. Questi ultimi, in stile tipicamente toscano, risponderanno alla mossa dei vicini cominciando a produrre pane senza sale. «Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ''l sì suona», scriverà lo stesso Dante. Colpa loro, dunque, anche se di "colpa" non si può parlare visto il matrimonio perfetto tra il pane sciocco e la gastronomia fiorentina.

<strong>Gabelle ovunque</strong>

Esiste però anche un''altra teoria. Altro che Pisani, la ragione dell''assenza del sale dal pane toscano sarebbe tutta nella <strong>fantasia fiscale dei governanti fiorentini</strong>, sempre pronti a mettere gabelle dappertutto. Ricordate Roberto Benigni e Massimo Troisi in <em>Non ci resta che piangere</em>? «Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!». E via tassando (vi ricorda qualcosa?). Fu così che il popolo iniziò a fare di necessità virtù e i fornai cominciarono a sfornare pane senza sale.

<strong>Questione di accostamenti</strong>

Una terza teoria sostiene che l''assenza del sale sia semplicemente una compensazione dei gusti forti della cucina toscana: basti pensare alle <strong>carni</strong>, alle <strong>zuppe</strong> e alla <strong>ribollita</strong>, per arrivare ai <strong>salumi</strong> e alla <strong>trippa alla fiorentina</strong>, fino a quel salato <strong>prosciutto toscano</strong> conosciuto fin dall''epoca dei Medici. Tutto vero, ma l''origine fiscale del pane senza sale (che sia conseguenza della politica pisana o fiorentina) pare innegabile, visto che a <strong>Lucca, Pisa, Massa e Carrara</strong> - che non facevano parte del Granducato di Toscana - il pane il sale ce l''ha eccome.

<strong>A Perugia scoppiò una guerra</strong>

Diversa la storia del “pane sciapo” in <strong>Umbria</strong>. Correva l''anno <strong>1540</strong> quando, in tutto lo Stato Pontificio, il Papa impose una “salatissima” <strong>tassa sul sale</strong>. Perugia insorse e nacque così la <strong>Guerra del Sale</strong>. La città umbra, alla fine, venne sconfitta, ma da allora in tutta l''Umbria il pane si mangia senza sale. Una tesi, anche questa, messa in dubbio da gran parte degli storici: il pane senza sale, infatti, è diffuso in tutta l''Umbria e non solo nel Perugino, che costituiva un territorio (e perfino un dialetto) a sé stante rispetto a <strong>Spoleto, Todi, Terni e Foligno</strong>. Che dire poi delle <strong>Marche</strong> e del <strong>Viterbese</strong>, altra area di forte diffusione del pane senza sale?

<strong>La pista dei sapori forti</strong>

L''ipotesi del pane senza sale come compensazione dei sapori forti (non solo sale, ma anche pepe, aglio e peperoncino) della <strong>norcineria umbro-marchigiana</strong> torna quindi prepotentemente. Ma anche in <strong>Abruzzo</strong> i sapori sono altrettanto forti (e la transumanza generava un forte rapporto economico-sociale tra Norcia e i pascoli abruzzesi e pugliesi), eppure lì il pane è salato.

<strong>La reazione dei tartassati</strong>

L''ipotesi più probabile, anche qui, è che il pane senza sale sia una <strong>reazione al fiscalismo pontificio</strong>, particolarmente forte nei territori extra-romani dello Stato della Chiesa, pesantemente <strong>sfruttati per l''approvvigionamento alimentare della città eterna</strong>. Una situazione esistente già ben prima della Guerra del Sale del 1540, anche nella stessa Perugia. <strong>Zachary Nowak</strong>, storico americano trapiantato a Perugia nonché direttore del Food Studies Program dell''Umbra Institute della città, nel 2011 ha infatti rintracciato delle ricette quattrocentesche, le quali dimostrano che <strong>il pane, già ben prima del 1540, si faceva senza sale</strong>. E probabilmente per ragioni fiscali su un bene quasi di lusso in una città lontana dal mare. Insomma, anche allora la pressione fiscale, a Firenze come a Perugia, non era roba da ridere. E le tasse, oggi come allora, erano a dir poco “salate”.','Il pane senza sale? “Merito” di quelle antiche tassazioni','Da anni storici e gastronomi discutono sull''origine di questa tradizione toscana, umbra e marchigiana. Colpa dei Pisani? Dei Papi? Delle carni speziate? L''ipotesi più probabile è che, dietro questa prelibatezza, ci sia lo zampino (anche allora) del fisco...','inherit','closed','open','','12418-revision-v1','','','2015-07-20 12:58:04','2015-07-20 10:58:04','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/12418-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>I Fiorentini? D</strong><strong>evono pagarlo caro</strong>

In Toscana, secondo l''ipotesi prevalente, l''uso del pane senza sale risale al <strong>XII secolo</strong>, quando i <strong>Pisani</strong> iniziarono a far pagare caro ai rivali Fiorentini la gran quantità di sale che sbarcava nel porto toscano. Questi ultimi, in stile tipicamente toscano, risponderanno alla mossa dei vicini cominciando a produrre pane senza sale. «Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ''l sì suona», scriverà lo stesso Dante. Colpa loro, dunque, anche se di "colpa" non si può parlare visto il matrimonio perfetto tra il pane sciocco e la gastronomia fiorentina.

<strong>Gabelle ovunque</strong>

Esiste però anche un''altra teoria. Altro che Pisani, la ragione dell''assenza del sale dal pane toscano sarebbe tutta nella <strong>fantasia fiscale dei governanti fiorentini</strong>, sempre pronti a mettere gabelle dappertutto. Ricordate Roberto Benigni e Massimo Troisi in <em>Non ci resta che piangere</em>? «Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!». E via tassando (vi ricorda qualcosa?). Fu così che il popolo iniziò a fare di necessità virtù e i fornai cominciarono a sfornare pane senza sale.

<strong>Questione di accostamenti</strong>

Una terza teoria sostiene che l''assenza del sale sia semplicemente una compensazione dei gusti forti della cucina toscana: basti pensare alle <strong>carni</strong>, alle <strong>zuppe</strong> e alla <strong>ribollita</strong>, per arrivare ai <strong>salumi</strong> e alla <strong>trippa alla fiorentina</strong>, fino a quel salato <strong>prosciutto toscano</strong> conosciuto fin dall''epoca dei Medici. Tutto vero, ma l''origine fiscale del pane senza sale (che sia conseguenza della politica pisana o fiorentina) pare innegabile, visto che a <strong>Lucca, Pisa, Massa e Carrara</strong> - che non facevano parte del Granducato di Toscana - il pane il sale ce l''ha eccome.

<strong>A Perugia scoppiò una guerra</strong>

Diversa la storia del “pane sciapo” in <strong>Umbria</strong>. Correva l''anno <strong>1540</strong> quando, in tutto lo Stato Pontificio, il Papa impose una “salatissima” <strong>tassa sul sale</strong>. Perugia insorse e nacque così la <strong>Guerra del Sale</strong>. La città umbra, alla fine, venne sconfitta, ma da allora in tutta l''Umbria il pane si mangia senza sale. Una tesi, anche questa, messa in dubbio da gran parte degli storici: il pane senza sale, infatti, è diffuso in tutta l''Umbria e non solo nel Perugino, che costituiva un territorio (e perfino un dialetto) a sé stante rispetto a <strong>Spoleto, Todi, Terni e Foligno</strong>. Che dire poi delle <strong>Marche</strong> e del <strong>Viterbese</strong>, altra area di forte diffusione del pane senza sale?

<strong>La pista dei sapori forti</strong>

L''ipotesi del pane senza sale come compensazione dei sapori forti (non solo sale, ma anche pepe, aglio e peperoncino) della <strong>norcineria umbro-marchigiana</strong> torna quindi prepotentemente. Ma anche in <strong>Abruzzo</strong> i sapori sono altrettanto forti (e la transumanza generava un forte rapporto economico-sociale tra Norcia e i pascoli abruzzesi e pugliesi), eppure lì il pane è salato.

<strong>La reazione dei tartassati</strong>

L''ipotesi più probabile, anche qui, è che il pane senza sale sia una <strong>reazione al fiscalismo pontificio</strong>, particolarmente forte nei territori extra-romani dello Stato della Chiesa, pesantemente <strong>sfruttati per l''approvvigionamento alimentare della città eterna</strong>. Una situazione esistente già ben prima della Guerra del Sale del 1540, anche nella stessa Perugia. <strong>Zachary Nowak</strong>, storico americano trapiantato a Perugia nonché direttore del Food Studies Program dell''Umbra Institute della città, nel 2011 ha infatti rintracciato delle ricette quattrocentesche, le quali dimostrano che <strong>il pane, già ben prima del 1540, si faceva senza sale</strong>. E probabilmente per ragioni fiscali su un bene quasi di lusso in una città lontana dal mare. Insomma, anche allora la pressione fiscale, a Firenze come a Perugia, non era roba da ridere. E le tasse, oggi come allora, erano a dir poco “salate”.','Il pane senza sale? “Merito” di quelle antiche tasse','Da anni storici e gastronomi discutono sull''origine di questa tradizione toscana, umbra e marchigiana. Colpa dei Pisani? Dei Papi? Delle carni speziate? L''ipotesi più probabile è che, dietro questa prelibatezza, ci sia lo zampino (anche allora) del fisco...','inherit','closed','open','','12418-revision-v1','','','2015-07-20 12:58:17','2015-07-20 10:58:17','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/12418-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>I Fiorentini? D</strong><strong>evono pagarlo caro</strong>

In Toscana, secondo l''ipotesi prevalente, l''uso del pane senza sale risale al <strong>XII secolo</strong>, quando i <strong>Pisani</strong> iniziarono a far pagare caro ai rivali Fiorentini la gran quantità di sale che sbarcava nel porto toscano. Questi ultimi, in stile tipicamente toscano, risponderanno alla mossa dei vicini cominciando a produrre pane senza sale. «Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ''l sì suona», scriverà lo stesso Dante. Colpa loro, dunque, anche se di "colpa" non si può parlare visto il matrimonio perfetto tra il pane sciocco e la gastronomia fiorentina.

<strong>Gabelle ovunque</strong>

Esiste però anche un''altra teoria. Altro che Pisani, la ragione dell''assenza del sale dal pane toscano sarebbe tutta nella <strong>fantasia fiscale dei governanti fiorentini</strong>, sempre pronti a mettere gabelle dappertutto. Ricordate Roberto Benigni e Massimo Troisi in <em>Non ci resta che piangere</em>? «Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!». E via tassando (vi ricorda qualcosa?). Fu così che il popolo iniziò a fare di necessità virtù e i fornai cominciarono a sfornare pane senza sale.

<strong>Questione di accostamenti</strong>

Una terza teoria sostiene che l''assenza del sale sia semplicemente una compensazione dei gusti forti della cucina toscana: basti pensare alle <strong>carni</strong>, alle <strong>zuppe</strong> e alla <strong>ribollita</strong>, per arrivare ai <strong>salumi</strong> e alla <strong>trippa alla fiorentina</strong>, fino a quel salato <strong>prosciutto toscano</strong> conosciuto fin dall''epoca dei Medici. Tutto vero, ma l''origine fiscale del pane senza sale (che sia conseguenza della politica pisana o fiorentina) pare innegabile, visto che a <strong>Lucca, Pisa, Massa e Carrara</strong> - che non facevano parte del Granducato di Toscana - il pane il sale ce l''ha eccome.

<strong>A Perugia scoppiò una guerra</strong>

Diversa la storia del “pane sciapo” in <strong>Umbria</strong>. Correva l''anno <strong>1540</strong> quando, in tutto lo Stato Pontificio, il Papa impose una “salatissima” <strong>tassa sul sale</strong>. Perugia insorse e nacque così la <strong>Guerra del Sale</strong>. La città umbra, alla fine, venne sconfitta, ma da allora in tutta l''Umbria il pane si mangia senza sale. Una tesi, anche questa, messa in dubbio da gran parte degli storici: il pane senza sale, infatti, è diffuso in tutta l''Umbria e non solo nel Perugino, che costituiva un territorio (e perfino un dialetto) a sé stante rispetto a <strong>Spoleto, Todi, Terni e Foligno</strong>. Che dire poi delle <strong>Marche</strong> e del <strong>Viterbese</strong>, altra area di forte diffusione del pane senza sale?

<strong>La pista dei sapori forti</strong>

L''ipotesi del pane senza sale come compensazione dei sapori forti (non solo sale, ma anche pepe, aglio e peperoncino) della <strong>norcineria umbro-marchigiana</strong> torna quindi prepotentemente. Ma anche in <strong>Abruzzo</strong> i sapori sono altrettanto forti (e la transumanza generava un forte rapporto economico-sociale tra Norcia e i pascoli abruzzesi e pugliesi), eppure lì il pane è salato.

<strong>La reazione dei tartassati</strong>

L''ipotesi più probabile, anche qui, è che il pane senza sale sia una <strong>reazione al fiscalismo pontificio</strong>, particolarmente forte nei territori extra-romani dello Stato della Chiesa, pesantemente <strong>sfruttati per l''approvvigionamento alimentare della città eterna</strong>. Una situazione esistente già ben prima della Guerra del Sale del 1540, anche nella stessa Perugia. <strong>Zachary Nowak</strong>, storico americano trapiantato a Perugia nonché direttore del Food Studies Program dell''Umbra Institute della città, nel 2011 ha infatti rintracciato delle ricette quattrocentesche, le quali dimostrano che <strong>il pane, già ben prima del 1540, si faceva senza sale</strong>. E probabilmente per ragioni fiscali su un bene quasi di lusso in una città lontana dal mare. Insomma, anche allora la pressione fiscale, a Firenze come a Perugia, non era roba da ridere. E le tasse, oggi come allora, erano a dir poco “salate”.','Il pane senza sale? “Merito” di quelle antiche tasse','Da anni storici e gastronomi discutono sull''origine di questa tradizione toscana, umbra e marchigiana. Colpa dei Pisani? Dei Papi? Delle carni speziate? L''ipotesi più probabile è che, dietro questa prelibatezza, ci sia lo zampino (anche allora) del fisco...','inherit','closed','open','','12418-revision-v1','','','2015-07-20 13:05:30','2015-07-20 11:05:30','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/12418-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>I Fiorentini? D</strong><strong>evono pagarlo caro</strong>

In Toscana, secondo l''ipotesi prevalente, l''uso del pane senza sale risale al <strong>XII secolo</strong>, quando i <strong>Pisani</strong> iniziarono a far pagare caro ai rivali Fiorentini la gran quantità di sale che sbarcava nel porto toscano. Questi ultimi, in stile tipicamente toscano, risponderanno alla mossa dei vicini cominciando a produrre pane senza sale. «Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ''l sì suona», scriverà lo stesso Dante. Colpa loro, dunque, anche se di "colpa" non si può parlare visto il matrimonio perfetto tra il pane sciocco e la gastronomia fiorentina.

<strong>Gabelle ovunque</strong>

Esiste però anche un''altra teoria. Altro che Pisani, la ragione dell''assenza del sale dal pane toscano sarebbe tutta nella <strong>fantasia fiscale dei governanti fiorentini</strong>, sempre pronti a mettere gabelle dappertutto. Ricordate Roberto Benigni e Massimo Troisi in <em>Non ci resta che piangere</em>? «Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!». E via tassando (vi ricorda qualcosa?). Fu così che il popolo iniziò a fare di necessità virtù e i fornai cominciarono a sfornare pane senza sale.

<strong>Questione di accostamenti</strong>

Una terza teoria sostiene che l''assenza del sale sia semplicemente una compensazione dei gusti forti della cucina toscana: basti pensare alle <strong>carni</strong>, alle <strong>zuppe</strong> e alla <strong>ribollita</strong>, per arrivare ai <strong>salumi</strong> e alla <strong>trippa alla fiorentina</strong>, fino a quel salato <strong>prosciutto toscano</strong> conosciuto fin dall''epoca dei Medici. Tutto vero, ma l''origine fiscale del pane senza sale (che sia conseguenza della politica pisana o fiorentina) pare innegabile, visto che a <strong>Lucca, Pisa, Massa e Carrara</strong> - che non facevano parte del Granducato di Toscana - il pane il sale ce l''ha eccome.

<strong>A Perugia scoppiò una guerra</strong>

Diversa la storia del “pane sciapo” in <strong>Umbria</strong>. Correva l''anno <strong>1540</strong> quando, in tutto lo Stato Pontificio, il Papa impose una “salatissima” <strong>tassa sul sale</strong>. Perugia insorse e nacque così la <strong>Guerra del Sale</strong>. La città umbra, alla fine, venne sconfitta, ma da allora in tutta l''Umbria il pane si mangia senza sale. Una tesi, anche questa, messa in dubbio da gran parte degli storici: il pane senza sale, infatti, è diffuso in tutta l''Umbria e non solo nel Perugino, che costituiva un territorio (e perfino un dialetto) a sé stante rispetto a <strong>Spoleto, Todi, Terni e Foligno</strong>. Che dire poi delle <strong>Marche</strong> e del <strong>Viterbese</strong>, altra area di forte diffusione del pane senza sale?

<strong>La pista dei sapori forti</strong>

L''ipotesi del pane senza sale come compensazione dei sapori forti (non solo sale, ma anche pepe, aglio e peperoncino) della <strong>norcineria umbro-marchigiana</strong> torna quindi prepotentemente. Ma anche in <strong>Abruzzo</strong> i sapori sono altrettanto forti (e la transumanza generava un forte rapporto economico-sociale tra Norcia e i pascoli abruzzesi e pugliesi), eppure lì il pane è salato.

<strong>La reazione dei tartassati</strong>

L''ipotesi più probabile, anche qui, è che il pane senza sale sia una <strong>reazione al fiscalismo pontificio</strong>, particolarmente forte nei territori extra-romani dello Stato della Chiesa, pesantemente <strong>sfruttati per l''approvvigionamento alimentare della città eterna</strong>. Una situazione esistente già ben prima della Guerra del Sale del 1540, anche nella stessa Perugia. <strong>Zachary Nowak</strong>, storico americano trapiantato a Perugia nonché direttore del Food Studies Program dell''Umbra Institute della città, nel 2011 ha infatti rintracciato delle ricette quattrocentesche, le quali dimostrano che <strong>il pane, già ben prima del 1540, si faceva senza sale</strong>. E probabilmente per ragioni fiscali su un bene quasi di lusso in una città lontana dal mare. Insomma, anche allora la pressione fiscale, a Firenze come a Perugia, non era roba da ridere. E le tasse, oggi come allora, erano a dir poco “salate”.','Il pane senza sale? “Merito” di quelle antiche tasse','Da anni storici e gastronomi discutono sull''origine di questa tradizione toscana, umbra e marchigiana. Colpa dei Pisani? Dei Papi? Delle carni speziate? L''ipotesi più probabile è che, dietro questa prelibatezza, ci sia lo zampino (anche allora) del fisco...','inherit','closed','open','','12418-revision-v1','','','2015-07-20 13:12:44','2015-07-20 11:12:44','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/12418-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-21 05:12:38','2015-07-21 03:12:38','Dalla pajata al lampredotto, dai “coglioni di mulo” alla meuza fino al casu marzo sardo. Diciamo la verità, all''origine della ricchezza della cucina italiana, molto spesso, c''era l''<strong>ingegno</strong>. O meglio, i <strong>morsi della fame</strong>. Per vincere i quali i nostri avi, da quel poco che avevano, hanno saputo inventare di tutto. Ricavando autentiche specialità anche dagli <strong>scarti</strong>, dai prodotti meno nobili, guardati con orrore dalle mense de più ricchi. Ecco allora la <strong>top 10</strong> <strong>dei cibi più strani in giro per il Bel Paese</strong>. Sia chiaro: tutti <strong>buonissimi e assolutamente da provare</strong>. Nonostante le apparenze.
<h2>10 – Lampredotto (Toscana)</h2>
Al decimo posto c''è il lampredotto fiorentino, prodotto con <strong>uno dei quattro stomaci del bovino, l''abomaso</strong>. Viene sottoposto a una lunga cottura con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano, ma c''è anche la versione con la sola salsa verde e quella in umido con le bietole. Piatto di origine poverissima, a Firenze è lo street food per eccellenza: di solito viene consumato all''interno di un panino, il semelle, salato a differenza degli altri tipi di pane toscano. Il decimo posto andrebbe poi allargato a tutte le varianti della <strong>trippa</strong>, dalla romana alla fiorentina alla milanese.
<h2>9 – Meusa (Sicilia)</h2>
Al nono posto un''altra istituzione dello street food, la meusa palermitana. Il “pani câ meusa” altro non è che un<strong> panino (cosparso di sesamo) condito con milza e polmone di vitello</strong>, dopo essere stati bolliti e soffritti nell''unto. Il panino può essere “maritatu”, ossia abbinato al caciocavallo grattugiato o alla ricotta; oppure “schettu” (celibe), senza alcun condimento. Oppure arricchito unicamente da una spruzzata di succo di limone.
<h2>8 – Coratella (Umbria)</h2>
Fegato a parte, il consumo delle interiora oggi appare sempre più spesso una “stranezza”, che invece andrebbe riscoperta. Ecco allora che ai palati odierni suona assai poco familiare (insomma, uno dei cibi strani italiani) anche l''ottavo posto della coratella umbra, sorta di spezzatino a base di <strong>polmoni, cuore, budella, fegato e milza di agnello</strong>.
<h2>7 – Pajata (Lazio)</h2>
Meritatissimo anche il settimo posto della pajata romana, recentemente tornata sulle nostre tavole dopo il divieto imposto dall''epidemia del morbo della mucca pazza. Si tratta dell''<strong>intestino tenue del vitello</strong> da latte o del bue, assai utilizzato nei rigatoni. Piatto tipico delle osterie romane, <strong>Alberto Sordi</strong> nel <em>Marchese del Grillo</em> lo presentò così di fronte alla raffinata ospite francese: “Questa è merda. Merda de vitello: so'' budella!”
<h2>6 – Cibreo (Toscana)</h2>
Il sesto posto è tutto del cibreo, antico piatto fiorentino particolarmente amato da <strong>Caterina de''Medici</strong>. Si tratta di una zuppa a base di <strong>creste e fagatini di pollo o di gallo</strong>. Insomma, rigaglie di ogni tipo dove compaiono anche bargigli (la “barbozza” del pollo) e soprattutto i <strong>testicoli del gallo</strong>, detti anche fagioli o granelli!
<h2>5 – Polpo crudo (Puglia)</h2>
Per il quinto posto occorre aprire un capitolo per il “<strong>sushi all''italiana</strong>”, ossia la saga del pesce crudo pugliese. Specialità impareggiabili, soprattutto se consumate freschissime. Anche se, in qualche caso, può sorgere qualche perplessità: che dire del polpo crudo pugliese, <strong>sbattuto contro una roccia</strong>, lavato dalla sua “schiuma” e poi arricciato per rendere più teneri i suoi tentacoli? Una volta assaggiato, però, ogni perplessità svanisce, giurano i più...
<h2>4 – Lumache crude (Puglia e Sicilia)</h2>
Al quarto posto, tra tutte quelle stranezze che un tempo consumava la “<strong>gente di pianura</strong>” - dalle lumache alle rane – spiccano le lumache crude siciliane e pugliesi, a volte cotte dopo una brevissima arrostitura. Un tempo erano considerate perfino un rimedio contro la gastrite.
<h2>3 – Torta al sangue di maiale (Toscana)</h2>
Sul podio, al terzo posto, siede lei: la torta al sangue di maiale. Si tratta di una specialità toscana preparata, oltre che con il <strong>sangue di suino</strong>, con latte, <strong>parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a cubetti</strong>. Si tratta dell''avanguardia delle specialità preparate con il sangue di maiale come i celebri <strong>sanguinacci</strong>, insaccati preparati in tutta Italia con ricette diverse a seconda della regione. Al sangue di maiale vengono abbinate le patate in Lombardia, i pinoli in Liguria, il finocchio selvatico in Toscana. In Campania si aggiunge addirittura cacao, riso, pinoli, bucce d''arancio e uva passa e diventa un dolce; in Calabria si aggiunge la ricotta; in Puglia e in Sicilia l''intestino.
<h2>2 – Casu frazigu (Sardegna)</h2>
Al secondo posto, il casu frazigu (o casu martzu) sardo. Ossia il <strong>formaggio con i vermi</strong>. Si tratta di un formaggio <strong>pecorino o caprino</strong> colonizzato dalle larve della <strong>mosca casearia</strong>, che gli esperti giurano gli conferisca un sapore inconfondibile. Un''opinione dura da far mandare giù all''Unione Europea, visto che per gli euroburocrati un formaggio coi vermi va semplicemente vietato, e le istituzioni italiane hanno dovuto sudare sette camicie per ottenere una deroga da Bruxelles. Di formaggi simili, in realtà, ce ne sono <strong>in tutta Italia</strong>: il marcetto in Abruzzo, il salterello in Friuli, la ribiòla cui bèg in Lombardia, furmai nis in Emilia-Romagna, il frmag punt in Puglia e casu du quagghiu in Calabria. Tutti accomunati dalla presenza dei vermi. E anche il <strong>gorgonzola</strong>, a qualche burocrate, suonerà strano, statene certi: d''altronde in Unione Sovietica, nel 1936, il giovane comunista italiano Andrea Bertazzoni venne arrestato per aver tentato di “avvelenare il popolo” con del formaggio ammuffito...
<h2>1 – Coglioni di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo)</h2>
Al primo posto, beh, non ci possono che essere loro: i “coglioni di mulo”, salume dalla forma inequivocabile prodotto nella fascia appenninica tra Norcia e l''Aquilano, a cavallo di quattro regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma, a ben vedere,<strong> la stranezza è solo nel nome</strong>: si tratta semplicemente di un <strong>salame con due pezzi di lardo all''interno</strong>, e i poveri gioielli di famiglia dell''animale non c''entrano nulla. Noi Italiani, in fondo, siamo fatti così: la stranezza è solo apparenza, scavi scavi e poi trovi la bontà. Condita solo da un po'' di farsa.','I 10 piatti italiani più strani','Formaggi coi vermi, attributi di polli ed equini, pesci crudi, stomaci, intestini e polmoni a profusione: a volte la nostra gastronomia riserva sorprese. Dietro le quali, però, si nascondono autentiche specialità
','publish','closed','closed','','cibi-strani-italiani','','','2015-07-22 04:45:03','2015-07-22 02:45:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12423',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-20 14:33:29','2015-07-20 12:33:29','Dalla pajata al lampredotto, dai “coglioni di mulo” alla meuza fino al casu marzo sardo. Diciamo la verità, all''origine della ricchezza della cucina italiana, molto spesso, c''era l''<strong>ingegno</strong>. O meglio, i <strong>morsi della fame</strong>. Per vincere i quali i nostri avi, da quel poco che avevano, hanno saputo inventare di tutto. Ricavando autentiche specialità anche dagli <strong>scarti</strong>, dai prodotti meno nobili, guardati con orrore dalle mense de più ricchi. Ecco allora la <strong>top 10</strong> <strong>dei cibi più strani in giro per il Bel Paese</strong>. Sia chiaro: tutti <strong>buonissimi e assolutamente da provare</strong>. Nonostante le apparenze.

<strong>10 – Lampredotto (Toscana)</strong>

Al decimo posto c''è il lampredotto fiorentino, prodotto con <strong>uno dei quattro stomaci del bovino, l''abomaso</strong>. Viene sottoposto a una lunga cottura con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano, ma c''è anche la versione con la sola salsa verde e quella in umido con le bietole. Piatto di origine poverissima, a Firenze è lo street food per eccellenza: di solito viene consumato all''interno di un panino, il semelle, salato a differenza degli altri tipi di pane toscano. Il decimo posto andrebbe poi allargato a tutte le varianti della <strong>trippa</strong>, dalla romana alla fiorentina alla milanese.

<strong>9 – Meusa (Sicilia)</strong>

Al nono posto un''altra istituzione dello street food, la meusa palermitana. Il “pani câ meusa” altro non è che un<strong> panino (cosparso di sesamo) condito con milza e polmone di vitello</strong>, dopo essere stati bolliti e soffritti nell''unto. Il panino può essere “maritatu”, ossia abbinato al caciocavallo grattugiato o alla ricotta; oppure “schettu” (celibe), senza alcun condimento. Oppure arricchito unicamente da una spruzzata di succo di limone.

<strong>8 – Coratella (Umbria)</strong>

Fegato a parte, il consumo delle interiora oggi appare sempre più spesso una “stranezza”, che invece andrebbe riscoperta. Ecco allora che ai palati odierni suona assai poco familiare (insomma, uno dei cibi strani italiani) anche l''ottavo posto della coratella umbra, sorta di spezzatino a base di <strong>polmoni, cuore, budella, fegato e milza di agnello</strong>.

<strong>7 – Pajata (Lazio)</strong>

Meritatissimo anche il settimo posto della pajata romana, recentemente tornata sulle nostre tavole dopo il divieto imposto dall''epidemia del morbo della mucca pazza. Si tratta dell''<strong>intestino tenue del vitello</strong> da latte o del bue, assai utilizzato nei rigatoni. Piatto tipico delle osterie romane, <strong>Alberto Sordi</strong> nel <em>Marchese del Grillo</em> lo presentò così di fronte alla raffinata ospite francese: “Questa è merda. Merda de vitello: so'' budella!”

<strong>6 – Cibreo (Toscana)</strong>

Il sesto posto è tutto del cibreo, antico piatto fiorentino particolarmente amato da <strong>Caterina de''Medici</strong>. Si tratta di una zuppa a base di <strong>creste e fagatini di pollo o di gallo</strong>. Insomma, rigaglie di ogni tipo dove compaiono anche bargigli (la “barbozza” del pollo) e soprattutto i <strong>testicoli del gallo</strong>, detti anche fagioli o granelli!

<strong>5 – Polpo crudo (Puglia)</strong>

Per il quinto posto occorre aprire un capitolo per il “<strong>sushi all''italiana</strong>”, ossia la saga del pesce crudo pugliese. Specialità impareggiabili, soprattutto se consumate freschissime. Anche se, in qualche caso, può sorgere qualche perplessità: che dire del polpo crudo pugliese, <strong>sbattuto contro una roccia</strong>, lavato dalla sua “schiuma” e poi arricciato per rendere più teneri i suoi tentacoli? Una volta assaggiato, però, ogni perplessità svanisce, giurano i più...

<strong>4 – Lumache crude (Puglia e Sicilia)</strong>

Al quarto posto, tra tutte quelle stranezze che un tempo consumava la “<strong>gente di pianura</strong>” - dalle lumache alle rane – spiccano le lumache crude siciliane e pugliesi, a volte cotte dopo una brevissima arrostitura. Un tempo erano considerate perfino un rimedio contro la gastrite.

<strong>3 – Torta al sangue di maiale (Toscana)</strong>

Sul podio, al terzo posto, siede lei: la torta al sangue di maiale. Si tratta di una specialità toscana preparata, oltre che con il <strong>sangue di suino</strong>, con latte, <strong>parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a cubetti</strong>. Si tratta dell''avanguardia delle specialità preparate con il sangue di maiale come i celebri <strong>sanguinacci</strong>, insaccati preparati in tutta Italia con ricette diverse a seconda della regione. Al sangue di maiale vengono abbinate le patate in Lombardia, i pinoli in Liguria, il finocchio selvatico in Toscana. In Campania si aggiunge addirittura cacao, riso, pinoli, bucce d''arancio e uva passa e diventa un dolce; in Calabria si aggiunge la ricotta; in Puglia e in Sicilia l''intestino.

<strong>2 – Casu frazigu (Sardegna)</strong>

Al secondo posto, il casu frazigu (o casu martzu) sardo. Ossia il f<strong>ormaggio con i vermi</strong>. Si tratta di un formaggio <strong>pecorino o caprino</strong> colonizzato dalle larve della <strong>mosca casearia</strong>, che gli esperti giurano gli conferisca un sapore inconfondibile. Un''opinione dura da far mandare giù all''Unione Europea, visto che per gli euroburocrati un formaggio coi vermi va semplicemente vietato, e le istituzioni italiane hanno dovuto sudare sette camicie per ottenere una deroga da Bruxelles. Di formaggi simili, in realtà, ce ne sono <strong>in tutta Italia</strong>: il marcetto in Abruzzo, il salterello in Friuli, la ribiòla cui bèg in Lombardia, furmai nis in Emilia-Romagna, il frmag punt in Puglia e casu du quagghiu in Calabria. Tutti accomunati dalla presenza dei vermi. E anche il <strong>gorgonzola</strong>, a qualche burocrate, suonerà strano, statene certi: d''altronde in Unione Sovietica, nel 1936, il giovane comunista italiano Andrea Bertazzoni venne arrestato per aver tentato di “avvelenare il popolo” con del formaggio ammuffito...

<strong>1 – Coglioni di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo)</strong>

Al primo posto, beh, non ci possono che essere loro: i “coglioni di mulo”, salume dalla forma inequivocabile prodotto nella fascia appenninica tra Norcia e l''Aquilano, a cavallo di quattro regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma, a ben vedere,<strong> la stranezza è solo nel nome</strong>: si tratta semplicemente di un <strong>salame con due pezzi di lardo all''interno</strong>, e i poveri gioielli di famiglia dell''animale non c''entrano nulla. Noi Italiani, in fondo, siamo fatti così: la stranezza è solo apparenza, scavi scavi e poi trovi la bontà. Condita solo da un po'' di farsa.','I 10 piatti italiani più strani','Formaggi coi vermi, attributi di polli ed equini, pesci crudi, stomaci, intestini e polmoni a profusione: a volte la nostra gastronomia riserva sorprese. Dietro le quali, però, si nascondo autentiche specialità
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	 (46,'2015-07-20 14:37:29','2015-07-20 12:37:29','Dalla pajata al lampredotto, dai “coglioni di mulo” alla meuza fino al casu marzo sardo. Diciamo la verità, all''origine della ricchezza della cucina italiana, molto spesso, c''era l''<strong>ingegno</strong>. O meglio, i <strong>morsi della fame</strong>. Per vincere i quali i nostri avi, da quel poco che avevano, hanno saputo inventare di tutto. Ricavando autentiche specialità anche dagli <strong>scarti</strong>, dai prodotti meno nobili, guardati con orrore dalle mense de più ricchi. Ecco allora la <strong>top 10</strong> <strong>dei cibi più strani in giro per il Bel Paese</strong>. Sia chiaro: tutti <strong>buonissimi e assolutamente da provare</strong>. Nonostante le apparenze.

<strong>10 – Lampredotto (Toscana)</strong>

Al decimo posto c''è il lampredotto fiorentino, prodotto con <strong>uno dei quattro stomaci del bovino, l''abomaso</strong>. Viene sottoposto a una lunga cottura con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano, ma c''è anche la versione con la sola salsa verde e quella in umido con le bietole. Piatto di origine poverissima, a Firenze è lo street food per eccellenza: di solito viene consumato all''interno di un panino, il semelle, salato a differenza degli altri tipi di pane toscano. Il decimo posto andrebbe poi allargato a tutte le varianti della <strong>trippa</strong>, dalla romana alla fiorentina alla milanese.

<strong>9 – Meusa (Sicilia)</strong>

Al nono posto un''altra istituzione dello street food, la meusa palermitana. Il “pani câ meusa” altro non è che un<strong> panino (cosparso di sesamo) condito con milza e polmone di vitello</strong>, dopo essere stati bolliti e soffritti nell''unto. Il panino può essere “maritatu”, ossia abbinato al caciocavallo grattugiato o alla ricotta; oppure “schettu” (celibe), senza alcun condimento. Oppure arricchito unicamente da una spruzzata di succo di limone.

<strong>8 – Coratella (Umbria)</strong>

Fegato a parte, il consumo delle interiora oggi appare sempre più spesso una “stranezza”, che invece andrebbe riscoperta. Ecco allora che ai palati odierni suona assai poco familiare (insomma, uno dei cibi strani italiani) anche l''ottavo posto della coratella umbra, sorta di spezzatino a base di <strong>polmoni, cuore, budella, fegato e milza di agnello</strong>.

<strong>7 – Pajata (Lazio)</strong>

Meritatissimo anche il settimo posto della pajata romana, recentemente tornata sulle nostre tavole dopo il divieto imposto dall''epidemia del morbo della mucca pazza. Si tratta dell''<strong>intestino tenue del vitello</strong> da latte o del bue, assai utilizzato nei rigatoni. Piatto tipico delle osterie romane, <strong>Alberto Sordi</strong> nel <em>Marchese del Grillo</em> lo presentò così di fronte alla raffinata ospite francese: “Questa è merda. Merda de vitello: so'' budella!”

<strong>6 – Cibreo (Toscana)</strong>

Il sesto posto è tutto del cibreo, antico piatto fiorentino particolarmente amato da <strong>Caterina de''Medici</strong>. Si tratta di una zuppa a base di <strong>creste e fagatini di pollo o di gallo</strong>. Insomma, rigaglie di ogni tipo dove compaiono anche bargigli (la “barbozza” del pollo) e soprattutto i <strong>testicoli del gallo</strong>, detti anche fagioli o granelli!

<strong>5 – Polpo crudo (Puglia)</strong>

Per il quinto posto occorre aprire un capitolo per il “<strong>sushi all''italiana</strong>”, ossia la saga del pesce crudo pugliese. Specialità impareggiabili, soprattutto se consumate freschissime. Anche se, in qualche caso, può sorgere qualche perplessità: che dire del polpo crudo pugliese, <strong>sbattuto contro una roccia</strong>, lavato dalla sua “schiuma” e poi arricciato per rendere più teneri i suoi tentacoli? Una volta assaggiato, però, ogni perplessità svanisce, giurano i più...

<strong>4 – Lumache crude (Puglia e Sicilia)</strong>

Al quarto posto, tra tutte quelle stranezze che un tempo consumava la “<strong>gente di pianura</strong>” - dalle lumache alle rane – spiccano le lumache crude siciliane e pugliesi, a volte cotte dopo una brevissima arrostitura. Un tempo erano considerate perfino un rimedio contro la gastrite.

<strong>3 – Torta al sangue di maiale (Toscana)</strong>

Sul podio, al terzo posto, siede lei: la torta al sangue di maiale. Si tratta di una specialità toscana preparata, oltre che con il <strong>sangue di suino</strong>, con latte, <strong>parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a cubetti</strong>. Si tratta dell''avanguardia delle specialità preparate con il sangue di maiale come i celebri <strong>sanguinacci</strong>, insaccati preparati in tutta Italia con ricette diverse a seconda della regione. Al sangue di maiale vengono abbinate le patate in Lombardia, i pinoli in Liguria, il finocchio selvatico in Toscana. In Campania si aggiunge addirittura cacao, riso, pinoli, bucce d''arancio e uva passa e diventa un dolce; in Calabria si aggiunge la ricotta; in Puglia e in Sicilia l''intestino.

<strong>2 – Casu frazigu (Sardegna)</strong>

Al secondo posto, il casu frazigu (o casu martzu) sardo. Ossia il f<strong>ormaggio con i vermi</strong>. Si tratta di un formaggio <strong>pecorino o caprino</strong> colonizzato dalle larve della <strong>mosca casearia</strong>, che gli esperti giurano gli conferisca un sapore inconfondibile. Un''opinione dura da far mandare giù all''Unione Europea, visto che per gli euroburocrati un formaggio coi vermi va semplicemente vietato, e le istituzioni italiane hanno dovuto sudare sette camicie per ottenere una deroga da Bruxelles. Di formaggi simili, in realtà, ce ne sono <strong>in tutta Italia</strong>: il marcetto in Abruzzo, il salterello in Friuli, la ribiòla cui bèg in Lombardia, furmai nis in Emilia-Romagna, il frmag punt in Puglia e casu du quagghiu in Calabria. Tutti accomunati dalla presenza dei vermi. E anche il <strong>gorgonzola</strong>, a qualche burocrate, suonerà strano, statene certi: d''altronde in Unione Sovietica, nel 1936, il giovane comunista italiano Andrea Bertazzoni venne arrestato per aver tentato di “avvelenare il popolo” con del formaggio ammuffito...

<strong>1 – Coglioni di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo)</strong>

Al primo posto, beh, non ci possono che essere loro: i “coglioni di mulo”, salume dalla forma inequivocabile prodotto nella fascia appenninica tra Norcia e l''Aquilano, a cavallo di quattro regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma, a ben vedere,<strong> la stranezza è solo nel nome</strong>: si tratta semplicemente di un <strong>salame con due pezzi di lardo all''interno</strong>, e i poveri gioielli di famiglia dell''animale non c''entrano nulla. Noi Italiani, in fondo, siamo fatti così: la stranezza è solo apparenza, scavi scavi e poi trovi la bontà. Condita solo da un po'' di farsa.','I 10 piatti italiani più strani','Formaggi coi vermi, attributi di polli ed equini, pesci crudi, stomaci, intestini e polmoni a profusione: a volte la nostra gastronomia riserva sorprese. Dietro le quali, però, si nascondo autentiche specialità
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	 (46,'2017-08-21 00:30:24','2017-08-20 22:30:24','Il<strong> monopolio dello zucchero bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?
<h2>Un''ingiusta condanna</h2>
Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.
<h2>Aspartame, serve chiarezza</h2>
L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.
<h2>Ascesa e declino del fruttosio</h2>
Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.
<h2>Miele e sciroppo d''acero ok</h2>
Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.
<h2>Quella carezza della stevia</h2>
Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? Non è proprio così. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio può essere in alcuni casi un''alternativa','publish','closed','closed','','zucchero-fa-male','','','2017-08-25 03:39:16','2017-08-25 01:39:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12426',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-20 15:27:32','2015-07-20 13:27:32','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?

<strong>Un''ingiusta condanna</strong>

Cominciamo dallo zucchero bianco, ricavato dalla barbabietola da zucchero, che però non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole.

<strong>Aspartame, serve chiarezza</strong>

L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.

<strong>Ascesa e declino del fruttosio</strong>

Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.

<strong>Miele e sciroppo d''acero ok</strong>

Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.

<strong>Quella carezza della stevia</strong>

Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','Zucchero, tutta la verità','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? No, la differenza in realtà è molto più sfumata. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce una gran quantità di alternative sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-20 15:27:32','2015-07-20 13:27:32','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-20 15:27:55','2015-07-20 13:27:55','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?

<strong>Un''ingiusta condanna</strong>

Cominciamo dallo zucchero bianco, ricavato dalla barbabietola da zucchero, che però non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole.

<strong>Aspartame, serve chiarezza</strong>

L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.

<strong>Ascesa e declino del fruttosio</strong>

Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.

<strong>Miele e sciroppo d''acero ok</strong>

Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.

<strong>Quella carezza della stevia</strong>

Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? No, la differenza in realtà è molto più sfumata. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce una gran quantità di alternative sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-20 15:27:55','2015-07-20 13:27:55','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-20 15:29:16','2015-07-20 13:29:16','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?

<strong>Un''ingiusta condanna</strong>

Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole.

<strong>Aspartame, serve chiarezza</strong>

L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.

<strong>Ascesa e declino del fruttosio</strong>

Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.

<strong>Miele e sciroppo d''acero ok</strong>

Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.

<strong>Quella carezza della stevia</strong>

Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? No, la differenza in realtà è molto più sfumata. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce una gran quantità di alternative sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-20 15:29:16','2015-07-20 13:29:16','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-20 15:29:40','2015-07-20 13:29:40','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?

<strong>Un''ingiusta condanna</strong>

Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.

<strong>Aspartame, serve chiarezza</strong>

L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.

<strong>Ascesa e declino del fruttosio</strong>

Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.

<strong>Miele e sciroppo d''acero ok</strong>

Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.

<strong>Quella carezza della stevia</strong>

Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? No, la differenza in realtà è molto più sfumata. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce una gran quantità di alternative sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-20 15:29:40','2015-07-20 13:29:40','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>Un''ingiusta condanna</strong>

Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.

<strong>Aspartame, serve chiarezza</strong>

L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.

<strong>Ascesa e declino del fruttosio</strong>

Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.

<strong>Miele e sciroppo d''acero ok</strong>

Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.

<strong>Quella carezza della stevia</strong>

Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? No, la differenza in realtà è molto più sfumata. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce una gran quantità di alternative sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-20 15:31:33','2015-07-20 13:31:33','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-21 07:43:16','2015-07-21 05:43:16','Se fosse possibile organizzare un <strong>Festival di Sanremo</strong> dedicato al cibo, ci sarebbe davvero da divertirsi. Dalla <strong>pappa col pomodoro</strong> di Rita Pavone al babà (che “è una cosa seria”) di <strong>Marisa Laurito</strong>, decantato sul palco dell’Ariston nel 1989, sono tanti i testi che mettono in musica cibo e prodotti tipici del Belpaese. Ma non solo.
<h2>Intramontabile Gianni</h2>
Banane e lamponi non sono proprio due frutti accomunati allo Stivale come i celeberrimi “pizza e mandolino” sulla bocca di tutti gli stranieri quando si parla di cucina italiana. Ma Gianni Morandi, oggi vero e proprio fenomeno social, nel 1992, quando Facebook non era ancora nei progetti di nessuno, era riuscito a fare di questi due frutti dal <strong>ritmo esotico un gran tormentone</strong>. In cima alle classifiche per diverse settimane, il singolo del sempreverde artista bolognese è ancora oggi un cult della musica italiana, così come un altro suo brano dal sapore di cucina. Un brano che nel 1962 ha consacrato Morandi tra i grandi della canzone del nostro Paese: “<strong>Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte</strong>”. “Fat mandèr da to mama a tór dal lat” nella versione dialettale incisa da Andrea Mingardi, persino con arrangiamento reggae.

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<h2>Stili diversi sul palco dell''Ariston</h2>
Spaghetti, pizza e soprattutto cachi. Nel brano con cui <strong>Elio e le storie tese</strong> arrivano secondi al Sanremo del 1996 c’è tutto. “<strong>La terra dei cachi</strong>” è un altro totem della musica italiana degli anni novanta, diventando, nel 2013, sigla della trasmissione tv condotta da <strong>Antonella Clerici</strong>, “La terra dei cuochi”. Ma parlare di musica e cibo vuol dire soprattutto andare indietro nel tempo e correre anche al 1974, quando <strong>Jonny Dorelli</strong> cantava, prendendo spunto dall’omonima commedia, “<strong>Aggiungi un posto a tavola</strong>”. Un posto negli annali, allo stesso modo, se lo aggiudicano di diritto sia la già citata “W la pappa col pomodoro” della <strong>Pavone</strong> sia “Ma che bontà” di sua maestà <strong>Anna Maria Mazzini, in arte Mina. </strong>Che cos’è questa robina qua? E'' semplicemente storia. E'' semplicemente un brano del 1977 semplice e simbolo di un Italia davvero diversa da quella attuale, nel pieno di cambiamenti epocali dei quali la musica era testimone e portavoce.
<h2>Cioccolato in note</h2>
E del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/pupo-si-dedica-al-gelato-ovviamente-al-cioccolato/" target="_blank">gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato di <strong>Pupo</strong></a> ne vogliamo parlare? Ovviamente sì. Perché anche qui, con il signor Enzo Ghinazzi da Ponticino, poco più di tremila anime in provincia di Arezzo, la musica italiana, sul finire degli anni settanta, ha regalato ai posteri una <strong>hit immortale</strong>. Ballatissimo ancora oggi e remixato in ogni disco del Paese, il tormentone di Pupo è un altro di quei brani difficili da togliersi dalla testa nonostante siano passati decenni da quando <strong>Cristiano Malgioglio</strong> ne compose il testo. Ma il gelato, azzeccatissimo col caldo di questa estate 2015, è anche protagonista di altre canzoni, come quella di <strong>Paolo Conti</strong> del 1979, “Gelato al limone”. Frutto allo stesso modo decantato anche da <strong>Gaber e Jannacci</strong>, una decina di anni prima, in “Una fetta di limone”.
<h2>Acqua, sale e caffè</h2>
Tornando a Mina, memorabile il suo duetto con <strong>Celentano</strong> (base di qualsiasi karaoke che si rispetti ancora oggi, inutile nasconderlo) del 1998 “Acqua e sale”. Mentre è doveroso ricordare anche come uno spazio di tutto rispetto nella storia discografica italiana lo ha da sempre avuto il caffè. Per <strong>Alex Britti</strong>, nel 2008, ce ne volevano <strong>settemila</strong> in attesa della propria amata. L’indimenticabile <strong>Pino Daniele</strong>, invece, ne scrisse un vero e proprio inno nel 1977, “<strong>Na tazzulella ‘e cafè</strong>”, mentre per <strong>Fiorella Mannoia</strong>, nel 1981, “Caffè nero bollente” era un modo per ammazzare il tempo prima della sua vendetta d’amore.
<h2>Non solo città dei fiori</h2>
Non è comunque soltanto a <strong>Sanremo</strong> che il cibo finisce sul palco o negli album da ascoltare. Restando in tema caffè, infatti, non si ci può dimenticare della curiosa ricetta de “<strong>Il caffè della Peppina</strong>” , che non si beve la mattina, né col latte e né col tè dal 1971. In quell’anno, lo <strong>Zecchino d’oro</strong> porta alla ribalta per la prima volta il brano scritto da Tony Martucci, ma nel tempo il motivetto non è mai finito nell’oblio. Così come “<strong>Le tagliatelle di nonna Pina</strong>”, prima classificata allo Zecchino del 2003 e in tv durante diverse trasmissioni.
<h2>Cibo a volontà</h2>
“Champagne” di Peppino di Capri, “Miele” di Gigi D’Alessio, “<strong>Bollicine</strong>” di Vasco Rossi, “Marmellata #25” di Cesare <strong>Cremonini</strong>, “Barbecue” degli Articolo 31 e “Pomodori” di <strong>Gino Paoli</strong>: cibo e musica, <strong>ce n’è davvero per tutti i gusti</strong>. E forse ci vorrebbe un libro intero per ricordarsi tutti i brani con questo leitmotiv. Appello, quindi, per chi pensa di far parte davvero de “<strong>La società dei magnaccioni</strong>” (Gabriella Ferri, 1964) italiana: ci sono ancora altri suggerimenti?
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibo-sul-grande-schermo-da-toto-a-tom-hanks/" target="_blank">* Potrebbe interessarti: Il cibo sul grande schermo, da Totò a Tom Hanks</a></h3>','Canta come mangi: il cibo nei successi della musica italiana','Morandi, Mina, Celentano, Pupo, Mannoia, Gaber, Cremonini, Jannacci: la musica italiana è da sempre legata alla sua cucina. Ecco qualche esempio "gustoso" per tornare indietro nel tempo e ricordare i grandi successi che hanno visto salire sul palco dell''Ariston cibo di ogni genere','publish','closed','closed','','canta-come-mangi-il-cibo-nei-grandi-successi-della-musica-italiana','','','2015-07-22 16:05:11','2015-07-22 14:05:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12433',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-20 16:27:21','2015-07-20 14:27:21','<em>Morandi, Mina, Celentano, Pupo, Mannoia, Gaber, Cremonini, Jannacci: la musica italiana è da sempre legata alla sua cucina. Ecco qualche esempio "gustoso" per tornare indietro nel tempo e ricordare i grandi successi che hanno visto salire sul palco dell''Ariston cibo di ogni genere</em>

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Se fosse possibile organizzare un <strong>Festival di Sanremo</strong> dedicato al cibo, ci sarebbe davvero da divertirsi. Dalla <strong>pappa col pomodoro</strong> di Rita Pavone al babà (che “è una cosa seria”) di <strong>Marisa Laurito</strong>, decantato sul palco dell’Ariston nel 1989, sono tanti i testi che mettono in musica cibo e prodotti tipici del Belpaese. Ma non solo.

<strong>Intramontabile Gianni</strong>

Banane e lamponi non sono proprio due frutti accomunati allo Stivale come i celeberrimi “pizza e mandolino” sulla bocca di tutti gli stranieri quando si parla di cucina italiana. Ma Gianni Morandi, oggi vero e proprio fenomeno social, nel 1992, quando Facebook non era ancora nei progetti di nessuno, era riuscito a fare di questi due frutti dal <strong>ritmo esotico un gran tormentone</strong>. In cima alle classifiche per diverse settimane, il singolo del sempreverde artista bolognese è ancora oggi un cult della musica italiana, così come un altro suo brano dal sapore di cucina. Un brano che nel 1962 ha consacrato Morandi tra i grandi della canzone del nostro Paese: “<strong>Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte</strong>”. “Fat mandèr da to mama a tór dal lat” nella versione dialettale incisa da Andrea Mingardi, persino con arrangiamento reggae.

<strong>Stili diversi sul palco dell''Ariston</strong>

Spaghetti, pizza e soprattutto cachi. Nel brano con cui <strong>Elio e le storie tese</strong> arrivano secondi al Sanremo del 1996 c’è tutto. “<strong>La terra dei cachi</strong>” è un altro totem della musica italiana degli anni novanta, diventando, nel 2013, sigla della trasmissione tv condotta da <strong>Antonella Clerici</strong>, “La terra dei cuochi”. Ma parlare di musica e cibo vuol dire soprattutto andare indietro nel tempo e correre anche al 1974, quando <strong>Jonny Dorelli</strong> cantava, prendendo spunto dall’omonima commedia, “<strong>Aggiungi un posto a tavola</strong>”. Un posto negli annali, allo stesso modo, se lo aggiudicano di diritto sia la già citata “W la pappa col pomodoro” della <strong>Pavone</strong> sia “Ma che bontà” di sua maestà <strong>Anna Maria Mazzini, in arte Mina. </strong>Che cos’è questa robina qua? E'' semplicemente storia. E'' semplicemente un brano del 1977 semplice e simbolo di un Italia davvero diversa da quella attuale, nel pieno di cambiamenti epocali dei quali la musica era testimone e portavoce.

<strong>Cioccolato in note</strong>

E del gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato di <strong>Pupo</strong> ne vogliamo parlare? Ovviamente sì. Perché anche qui, con il signor Enzo Ghinazzi da Ponticino, poco più di tremila anime in provincia di Arezzo, la musica italiana, sul finire degli anni settanta, ha regalato ai posteri una <strong>hit immortale</strong>. Ballatissimo ancora oggi e remixato in ogni disco del Paese, il tormentone di Pupo è un altro di quei brani difficili da togliersi dalla testa nonostante siano passati decenni da quando <strong>Cristiano Malgioglio</strong> ne compose il testo. Ma il gelato, azzeccatissimo col caldo di questa estate 2015, è anche protagonista di altre canzoni, come quella di <strong>Paolo Conti</strong> del 1979, “Gelato al limone”. Frutto allo stesso modo decantato anche da <strong>Gaber e Jannacci</strong>, una decina di anni prima, in “Una fetta di limone”.

<strong>Acqua, sale e caffè</strong>

Tornando a Mina, memorabile il suo duetto con <strong>Celentano</strong> (base di qualsiasi karaoke che si rispetti ancora oggi, inutile nasconderlo) del 1998 “Acqua e sale”. Mentre è doveroso ricordare anche come uno spazio di tutto rispetto nella storia discografica italiana lo ha da sempre avuto il caffè. Per <strong>Alex Britti</strong>, nel 2008, ce ne volevano <strong>settemila</strong> in attesa della propria amata. L’indimenticabile <strong>Pino Daniele</strong>, invece, ne scrisse un vero e proprio inno nel 1977, “<strong>Na tazzulella ‘e cafè</strong>”, mentre per <strong>Fiorella Mannoia</strong>, nel 1981, “Caffè nero bollente” era un modo per ammazzare il tempo prima della sua vendetta d’amore.

<strong>Non solo città dei fiori</strong>

Non è comunque soltanto a <strong>Sanremo</strong> che il cibo finisce sul palco o negli album da ascoltare. Restando in tema caffè, infatti, non si ci può dimenticare della curiosa ricetta de “<strong>Il caffè della Peppina</strong>” , che non si beve la mattina, né col latte e né col tè dal 1971. In quell’anno, lo <strong>Zecchino d’oro</strong> porta alla ribalta per la prima volta il brano scritto da Tony Martucci, ma nel tempo il motivetto non è mai finito nell’oblio. Così come “<strong>Le tagliatelle di nonna Pina</strong>”, prima classificata allo Zecchino del 2003 e in tv durante diverse trasmissioni.

<strong>Cibo a volontà</strong>

“Champagne” di Peppino di Capri, “Miele” di Gigi D’Alessio, “<strong>Bollicine</strong>” di Vasco Rossi, “Marmellata #25” di Cesare <strong>Cremonini</strong>, “Barbecue” degli Articolo 31 e “Pomodori” di <strong>Gino Paoli</strong>: cibo e musica, <strong>ce n’è davvero per tutti i gusti</strong>. E forse ci vorrebbe un libro intero per ricordarsi tutti i brani con questo leitmotiv. Appello, quindi, per chi pensa di far parte davvero de “<strong>La società dei magnaccioni</strong>” (Gabriella Ferri, 1964) italiana: ci sono ancora altri suggerimenti?','Canta come mangi: il cibo nei grandi successi della musica italiana','','inherit','closed','open','','12433-revision-v1','','','2015-07-20 16:27:21','2015-07-20 14:27:21','',12433,'http://old.lacucinaitaliana.it/12433-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2015-07-21 05:07:19','2015-07-21 03:07:19','L''acqua aromatizzata è il <em>trend </em>del momento e non può mai mancare nel vostro frigorifero soprattutto in questa stagione.
Si tratta molto semplicemente di <strong>acqua arricchita di erbe aromatiche e frutta</strong> (e perché no, anche fiori commestibili), servita in grandi caraffe trasparenti da portare a tavola o in divertendo barattoli di vetro monoporzione e da bere rigorosamente con la cannuccia.

Si può preparare in tanti modi, scegliendo frutta diversa, possibilmente colorata per rendere il tutto molto piacevole alla vista.
Un modo originale di preparare l''acqua aromatizzata è con la frutta congelata insieme all''acqua all''interno di un portaghiaccio o anche semplicemente in bicchierini di plastica. In pratica, all''interno dei cubetti di ghiaccio possiamo mettere dei fiori o dei piccoli frutti come mirtilli e pezzi di kiwi o fragole. Un''idea molto scenografica!

<strong>L''acqua aromatizzata non deve essere dolcificata e va conservata in frigorifero per almeno 12 ore</strong> prima di essere consumata per permettere agli ingredienti utilizzati di sprigionare le loro proprietà, i profumi e i sapori.
Si può preparare anche al momento raffreddandola con dei cubetti di ghiaccio, ma il risultato non sarà lo stesso.
E della frutta che avanza che si fa? Si mangia alla fine come si fa con la sangria.

Ecco, quindi, qualche ricetta per voi.
<h2>Acqua detox</h2>
Si chiama così anche se in realtà tutte le acqua aromatiche hanno potere disintossicante e drenante trattandosi semplicemente di acqua. Questa è la ricetta più classica e si prepara immergendo in una brocca di acqua un limone e un lime tagliati a fette e privati dei semini, delle fettine di cetriolo con la buccia, delle foglie di menta e dei cubetti di zenzero privato della buccia.
<h2>Acqua ai frutti di bosco</h2>
Questa è la più bella tra le acque aromatizzate perché molto colorata.
Si prepara immergendo nell''acqua mirtilli, lamponi e more ben lavati, insieme a delle foglie di menta e a un rametto di rosmarino.
<h2>Acqua arancia e mirtilli</h2>
Colorata e molto gradevole al palato questa acqua si prepara con un''arancia tagliata a fette, una manciata di mirtilli freschi ben lavati e delle fogli di menta.
<h2>Acqua mela verde e cannella</h2>
Questa ricetta è la più speziata perché ha all''interno delle stecche di cannella.
Le abbiniamo a degli spicchi di mela verde perché si sa che mela e cannella sono un abbinamento vincente.
Decoriamo con foglie di stevia.
<h2>Acqua ai fiori di sambuco</h2>
Questa acqua ha un gusto molto particolare. Basta immergere all''interno dei fiori di sambuco e delle fette di limone e decorare con menta fresca o stevia.
<h2>Idee in più</h2>
<strong>Limone ghiacciato</strong>: tagliate a fette abbastanza sottili un limone privandolo dei semini e poi sistemate le fette in uno stampo da muffins (una fetta in ogni fessura). Riempitelo di acqua e riponetelo in freezer per 4-5 ore. Otterrete dei grandi cubetti di ghiaccio con all''interno una fetta di limone da immergere nell''acqua tutte le volte che volete qualcosa di fresco da bere. Bellissimi anche in una grande brocca di vetro trasparente da portare a tavola.

<strong>Tè aromatizzato</strong>: il tè delle cinque si beve freddo in estate. Ecco, quindi, una ricetta semplice e originale. Basta preparare il tè nel modo classico (in alternativa molti immergono in un litro di acqua fredda 3-4 bustine di tè per circa 40 minuti). Una volta freddo si aggiunge la frutta. Vi consigliamo l''abbinamento tè al bergamotto con pesche noci e limone. Molto fresco e profumato.

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&nbsp;','Come preparare l''acqua aromatizzata','Bere più di un litro di acqua al giorno non è un dovere quando si tratta di acqua aromatizzata.
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	 (2042,'2015-07-21 02:42:15','2015-07-21 00:42:15','Bere più di un litro di acqua al giorno non è un dovere quando si tratta di acqua aromatizzata.

L''acqua aromatizzata è il <em>trend </em>del momento e non può mai mancare nel vostro frigorifero soprattutto in questa stagione.
Si tratta molto semplicemente di <strong>acqua arricchita di erbe aromatiche e frutta</strong> (e perché no, anche fiori commestibili), servita in grandi caraffe trasparenti da portare a tavola o in divertendo barattoli di vetro monoporzione e da bere rigorosamente con la cannuccia.

Si può preparare in tanti modi, scegliendo frutta diversa, possibilmente colorata per rendere il tutto molto piacevole alla vista.
Un modo originale di preparare l''acqua aromatizzata è con la frutta congelata insieme all''acqua all''interno di un portaghiaccio o anche semplicemente in bicchierini di plastica. In pratica, all''interno dei cubetti di ghiaccio possiamo mettere dei fiori o dei piccoli frutti come mirtilli e pezzi di kiwi o fragole. Un''idea molto scenografica! (vedi ricetta)

<strong>L''acqua aromatizzata non deve essere dolcificata e va conservata in frigorifero per almeno 12 ore</strong> prima di essere consumata per permettere agli ingredienti utilizzati di sprigionare le loro proprietà, i profumi e i sapori.
Si può preparare anche al momento raffreddandola con dei cubetti di ghiaccio, ma il risultato non sarà lo stesso.
E della frutta che avanza che si fa? Si mangia alla fine come si fa con la sangria.

Ecco, quindi, qualche ricetta per voi.

<strong>Acqua detox</strong>

Si chiama così anche se in realtà tutte le acqua aromatiche hanno potere disintossicante e drenante trattandosi semplicemente di acqua. Questa è la ricetta più classic a e si prepara immergendo in una brocca di acqua un limone e un lime tagliati a fette e privati dei semini, delle fettine di cetriolo con la buccia, delle foglie di menta e dei cubetti di zenzero privato della buccia.

<strong>Acqua ai frutti di bosco</strong>

Questa è la più bella tra le acque aromatizzate perché molto colorata.
Si prepara immergendo nell''acqua mirtilli, lamponi e more bene lavati, insieme a delle foglie di menta e a un rametto di rosmarino.

<strong>Acqua arancia e mirtilli</strong>

Colorata e molto gradevole al palato questa acqua si prepara con un''arancia tagliata a fette, una manciata di mirtilli freschi ben lavati e delle fogli di menta.

<strong>Acqua mela verde e cannella</strong>

Questa ricetta è la più spezzata perché ha all''interno delle stecche di cannella.
Le abbiniamo a degli spicchi di mela verde perché si sa che mela e cannella sono un abbinamento vincente.
Decoriamo con foglie di stevia.

<strong>Acqua ai fiori di sambuco</strong>

Questa acqua ha un gusto molto particolare. Basta immergere all''interno dei fiori di sambuco e delle fette di limone e decorare con menta fresca o stevia.

<strong>Idee in più</strong>

Limone ghiacciato: Tagliate a fette abbastanza sottili un limone privandolo dei semini e poi sistemate le fette in uno stampo da muffins (una fetta in ogni fessura). Riempitelo di acqua e riponetelo in freezer per 4-5 ore. Otterrete dei grandi cubetti di ghiaccio con all''interno una fetta di limone da immergere nell''acqua tutte le volte che volete qualcosa di fresco da bere. Bellissimi anche in una grande brocca di vetro trasparente da portare a tavola.

Tè aromatizzato: Il tè delle cinque si beve freddo in estate. Ecco, quindi, una ricetta semplice e originale. Basta preparare il tè nel modo classico (in alternativa molti immergono in un litro di acqua fredda 3-4 bustine di tè per circa 40 minuti). Una volta freddo si aggiunge la frutta. Vi consigliamo l''abbinamento tè al bergamotto con pesche noci e limone. Molto fresco e profumato.

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L''acqua aromatizzata è il <em>trend </em>del momento e non può mai mancare nel vostro frigorifero soprattutto in questa stagione.
Si tratta molto semplicemente di <strong>acqua arricchita di erbe aromatiche e frutta</strong> (e perché no, anche fiori commestibili), servita in grandi caraffe trasparenti da portare a tavola o in divertendo barattoli di vetro monoporzione e da bere rigorosamente con la cannuccia.

Si può preparare in tanti modi, scegliendo frutta diversa, possibilmente colorata per rendere il tutto molto piacevole alla vista.
Un modo originale di preparare l''acqua aromatizzata è con la frutta congelata insieme all''acqua all''interno di un portaghiaccio o anche semplicemente in bicchierini di plastica. In pratica, all''interno dei cubetti di ghiaccio possiamo mettere dei fiori o dei piccoli frutti come mirtilli e pezzi di kiwi o fragole. Un''idea molto scenografica! (vedi ricetta)

<strong>L''acqua aromatizzata non deve essere dolcificata e va conservata in frigorifero per almeno 12 ore</strong> prima di essere consumata per permettere agli ingredienti utilizzati di sprigionare le loro proprietà, i profumi e i sapori.
Si può preparare anche al momento raffreddandola con dei cubetti di ghiaccio, ma il risultato non sarà lo stesso.
E della frutta che avanza che si fa? Si mangia alla fine come si fa con la sangria.

Ecco, quindi, qualche ricetta per voi.

<strong>Acqua detox</strong>

Si chiama così anche se in realtà tutte le acqua aromatiche hanno potere disintossicante e drenante trattandosi semplicemente di acqua. Questa è la ricetta più classica e si prepara immergendo in una brocca di acqua un limone e un lime tagliati a fette e privati dei semini, delle fettine di cetriolo con la buccia, delle foglie di menta e dei cubetti di zenzero privato della buccia.

<strong>Acqua ai frutti di bosco</strong>

Questa è la più bella tra le acque aromatizzate perché molto colorata.
Si prepara immergendo nell''acqua mirtilli, lamponi e more ben lavati, insieme a delle foglie di menta e a un rametto di rosmarino.

<strong>Acqua arancia e mirtilli</strong>

Colorata e molto gradevole al palato questa acqua si prepara con un''arancia tagliata a fette, una manciata di mirtilli freschi ben lavati e delle fogli di menta.

<strong>Acqua mela verde e cannella</strong>

Questa ricetta è la più speziata perché ha all''interno delle stecche di cannella.
Le abbiniamo a degli spicchi di mela verde perché si sa che mela e cannella sono un abbinamento vincente.
Decoriamo con foglie di stevia.

<strong>Acqua ai fiori di sambuco</strong>

Questa acqua ha un gusto molto particolare. Basta immergere all''interno dei fiori di sambuco e delle fette di limone e decorare con menta fresca o stevia.

<strong>Idee in più</strong>

Limone ghiacciato: Tagliate a fette abbastanza sottili un limone privandolo dei semini e poi sistemate le fette in uno stampo da muffins (una fetta in ogni fessura). Riempitelo di acqua e riponetelo in freezer per 4-5 ore. Otterrete dei grandi cubetti di ghiaccio con all''interno una fetta di limone da immergere nell''acqua tutte le volte che volete qualcosa di fresco da bere. Bellissimi anche in una grande brocca di vetro trasparente da portare a tavola.

Tè aromatizzato: Il tè delle cinque si beve freddo in estate. Ecco, quindi, una ricetta semplice e originale. Basta preparare il tè nel modo classico (in alternativa molti immergono in un litro di acqua fredda 3-4 bustine di tè per circa 40 minuti). Una volta freddo si aggiunge la frutta. Vi consigliamo l''abbinamento tè al bergamotto con pesche noci e limone. Molto fresco e profumato.

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	 (9,'2015-07-21 04:09:46','2015-07-21 02:09:46','Le tagliatelle fresche con il ragù come le preparava la mamma; piatti apparentemente semplici come il risotto alla milanese o i bucatini all’amatriciana; l’antipasto all’italiana che non manca mai nei giorni di festa, quello fatto con i salumi, i formaggi e i crostini; la torta di cioccolato e caffè, servita la sera per celebrare un’occasione e poi assaporata la mattina a colazione. Sono tanti i sapori che compongono il mosaico della memoria.

Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

E  qui entra in gioco <a href="http://www.easyfoodit.com/" target="_blank">It4eating</a>: tutti i sapori più genuinamente italiani sono a portata di click. I sughi pronti preparati secondo la tradizione, i formati di pasta giusti, i salumi e i formaggi tipici, i risotti con riso Carnaroli, i dolci, senza dimenticare vini e liquori. <strong>Tutto quello che serve per preparare una cena come quelle di cui più si sente la mancanza.</strong>

&nbsp;','Italiani all''estero: di quali piatti sentono più la mancanza?','Dagli spaghetti al pomodoro al caffè, quanti sono i sapori e i piatti della memoria che ti mancano quando vivi all''estero? ','inherit','closed','open','','11295-revision-v1','','','2015-07-21 04:09:46','2015-07-21 02:09:46','',11295,'http://old.lacucinaitaliana.it/11295-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

E  qui entra in gioco <a href="http://www.easyfoodit.com/" target="_blank">It4eating</a>: tutti i sapori più genuinamente italiani sono a portata di click. I sughi pronti preparati secondo la tradizione, i formati di pasta giusti, i salumi e i formaggi tipici, i risotti con riso Carnaroli, i dolci, senza dimenticare vini e liquori. <strong>Tutto quello che serve per preparare una cena come quelle di cui più si sente la mancanza.</strong>

&nbsp;','Italiani all''estero: di quali piatti sentono più la mancanza?','Dagli spaghetti al pomodoro al caffè, quanti sono i sapori e i piatti della memoria che ti mancano quando vivi all''estero? ','inherit','closed','open','','11295-revision-v1','','','2015-07-21 04:11:08','2015-07-21 02:11:08','',11295,'http://old.lacucinaitaliana.it/11295-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

E  qui entra in gioco <a href="http://www.easyfoodit.com/" target="_blank">It4eating</a>: tutti i sapori più genuinamente italiani sono a portata di click. I sughi pronti preparati secondo la tradizione, i formati di pasta giusti, i salumi e i formaggi tipici, i risotti con riso Carnaroli, i dolci, senza dimenticare vini e liquori. <strong>Tutto quello che serve per preparare una cena come quelle di cui più si sente la mancanza.</strong>

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Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

E  qui entra in gioco <a href="http://www.easyfoodit.com/" target="_blank">It4eating</a>: tutti i sapori più genuinamente italiani sono a portata di click. I sughi pronti preparati secondo la tradizione, i formati di pasta giusti, i salumi e i formaggi tipici, i risotti con riso Carnaroli, i dolci, senza dimenticare vini e liquori. <strong>Tutto quello che serve per preparare una cena come quelle di cui più si sente la mancanza.</strong>

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	 (29,'2015-07-21 04:43:10','2015-07-21 02:43:10','Dalla pajata al lampredotto, dai “coglioni di mulo” alla meuza fino al casu marzo sardo. Diciamo la verità, all''origine della ricchezza della cucina italiana, molto spesso, c''era l''<strong>ingegno</strong>. O meglio, i <strong>morsi della fame</strong>. Per vincere i quali i nostri avi, da quel poco che avevano, hanno saputo inventare di tutto. Ricavando autentiche specialità anche dagli <strong>scarti</strong>, dai prodotti meno nobili, guardati con orrore dalle mense de più ricchi. Ecco allora la <strong>top 10</strong> <strong>dei cibi più strani in giro per il Bel Paese</strong>. Sia chiaro: tutti <strong>buonissimi e assolutamente da provare</strong>. Nonostante le apparenze.
<h2>10 – Lampredotto (Toscana)</h2>
Al decimo posto c''è il lampredotto fiorentino, prodotto con <strong>uno dei quattro stomaci del bovino, l''abomaso</strong>. Viene sottoposto a una lunga cottura con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano, ma c''è anche la versione con la sola salsa verde e quella in umido con le bietole. Piatto di origine poverissima, a Firenze è lo street food per eccellenza: di solito viene consumato all''interno di un panino, il semelle, salato a differenza degli altri tipi di pane toscano. Il decimo posto andrebbe poi allargato a tutte le varianti della <strong>trippa</strong>, dalla romana alla fiorentina alla milanese.
<h2>9 – Meusa (Sicilia)</h2>
Al nono posto un''altra istituzione dello street food, la meusa palermitana. Il “pani câ meusa” altro non è che un<strong> panino (cosparso di sesamo) condito con milza e polmone di vitello</strong>, dopo essere stati bolliti e soffritti nell''unto. Il panino può essere “maritatu”, ossia abbinato al caciocavallo grattugiato o alla ricotta; oppure “schettu” (celibe), senza alcun condimento. Oppure arricchito unicamente da una spruzzata di succo di limone.
<h2>8 – Coratella (Umbria)</h2>
Fegato a parte, il consumo delle interiora oggi appare sempre più spesso una “stranezza”, che invece andrebbe riscoperta. Ecco allora che ai palati odierni suona assai poco familiare (insomma, uno dei cibi strani italiani) anche l''ottavo posto della coratella umbra, sorta di spezzatino a base di <strong>polmoni, cuore, budella, fegato e milza di agnello</strong>.
<h2>7 – Pajata (Lazio)</h2>
Meritatissimo anche il settimo posto della pajata romana, recentemente tornata sulle nostre tavole dopo il divieto imposto dall''epidemia del morbo della mucca pazza. Si tratta dell''<strong>intestino tenue del vitello</strong> da latte o del bue, assai utilizzato nei rigatoni. Piatto tipico delle osterie romane, <strong>Alberto Sordi</strong> nel <em>Marchese del Grillo</em> lo presentò così di fronte alla raffinata ospite francese: “Questa è merda. Merda de vitello: so'' budella!”
<h2>6 – Cibreo (Toscana)</h2>
Il sesto posto è tutto del cibreo, antico piatto fiorentino particolarmente amato da <strong>Caterina de''Medici</strong>. Si tratta di una zuppa a base di <strong>creste e fagatini di pollo o di gallo</strong>. Insomma, rigaglie di ogni tipo dove compaiono anche bargigli (la “barbozza” del pollo) e soprattutto i <strong>testicoli del gallo</strong>, detti anche fagioli o granelli!
<h2>5 – Polpo crudo (Puglia)</h2>
Per il quinto posto occorre aprire un capitolo per il “<strong>sushi all''italiana</strong>”, ossia la saga del pesce crudo pugliese. Specialità impareggiabili, soprattutto se consumate freschissime. Anche se, in qualche caso, può sorgere qualche perplessità: che dire del polpo crudo pugliese, <strong>sbattuto contro una roccia</strong>, lavato dalla sua “schiuma” e poi arricciato per rendere più teneri i suoi tentacoli? Una volta assaggiato, però, ogni perplessità svanisce, giurano i più...
<h2>4 – Lumache crude (Puglia e Sicilia)</h2>
Al quarto posto, tra tutte quelle stranezze che un tempo consumava la “<strong>gente di pianura</strong>” - dalle lumache alle rane – spiccano le lumache crude siciliane e pugliesi, a volte cotte dopo una brevissima arrostitura. Un tempo erano considerate perfino un rimedio contro la gastrite.
<h2>3 – Torta al sangue di maiale (Toscana)</h2>
Sul podio, al terzo posto, siede lei: la torta al sangue di maiale. Si tratta di una specialità toscana preparata, oltre che con il <strong>sangue di suino</strong>, con latte, <strong>parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a cubetti</strong>. Si tratta dell''avanguardia delle specialità preparate con il sangue di maiale come i celebri <strong>sanguinacci</strong>, insaccati preparati in tutta Italia con ricette diverse a seconda della regione. Al sangue di maiale vengono abbinate le patate in Lombardia, i pinoli in Liguria, il finocchio selvatico in Toscana. In Campania si aggiunge addirittura cacao, riso, pinoli, bucce d''arancio e uva passa e diventa un dolce; in Calabria si aggiunge la ricotta; in Puglia e in Sicilia l''intestino.
<h2>2 – Casu frazigu (Sardegna)</h2>
Al secondo posto, il casu frazigu (o casu martzu) sardo. Ossia il f<strong>ormaggio con i vermi</strong>. Si tratta di un formaggio <strong>pecorino o caprino</strong> colonizzato dalle larve della <strong>mosca casearia</strong>, che gli esperti giurano gli conferisca un sapore inconfondibile. Un''opinione dura da far mandare giù all''Unione Europea, visto che per gli euroburocrati un formaggio coi vermi va semplicemente vietato, e le istituzioni italiane hanno dovuto sudare sette camicie per ottenere una deroga da Bruxelles. Di formaggi simili, in realtà, ce ne sono <strong>in tutta Italia</strong>: il marcetto in Abruzzo, il salterello in Friuli, la ribiòla cui bèg in Lombardia, furmai nis in Emilia-Romagna, il frmag punt in Puglia e casu du quagghiu in Calabria. Tutti accomunati dalla presenza dei vermi. E anche il <strong>gorgonzola</strong>, a qualche burocrate, suonerà strano, statene certi: d''altronde in Unione Sovietica, nel 1936, il giovane comunista italiano Andrea Bertazzoni venne arrestato per aver tentato di “avvelenare il popolo” con del formaggio ammuffito...
<h2>1 – Coglioni di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo)</h2>
Al primo posto, beh, non ci possono che essere loro: i “coglioni di mulo”, salume dalla forma inequivocabile prodotto nella fascia appenninica tra Norcia e l''Aquilano, a cavallo di quattro regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma, a ben vedere,<strong> la stranezza è solo nel nome</strong>: si tratta semplicemente di un <strong>salame con due pezzi di lardo all''interno</strong>, e i poveri gioielli di famiglia dell''animale non c''entrano nulla. Noi Italiani, in fondo, siamo fatti così: la stranezza è solo apparenza, scavi scavi e poi trovi la bontà. Condita solo da un po'' di farsa.','I 10 piatti italiani più strani','Formaggi coi vermi, attributi di polli ed equini, pesci crudi, stomaci, intestini e polmoni a profusione: a volte la nostra gastronomia riserva sorprese. Dietro le quali, però, si nascondo autentiche specialità
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	 (29,'2015-07-21 04:43:17','2015-07-21 02:43:17','Dalla pajata al lampredotto, dai “coglioni di mulo” alla meuza fino al casu marzo sardo. Diciamo la verità, all''origine della ricchezza della cucina italiana, molto spesso, c''era l''<strong>ingegno</strong>. O meglio, i <strong>morsi della fame</strong>. Per vincere i quali i nostri avi, da quel poco che avevano, hanno saputo inventare di tutto. Ricavando autentiche specialità anche dagli <strong>scarti</strong>, dai prodotti meno nobili, guardati con orrore dalle mense de più ricchi. Ecco allora la <strong>top 10</strong> <strong>dei cibi più strani in giro per il Bel Paese</strong>. Sia chiaro: tutti <strong>buonissimi e assolutamente da provare</strong>. Nonostante le apparenze.
<h2>10 – Lampredotto (Toscana)</h2>
Al decimo posto c''è il lampredotto fiorentino, prodotto con <strong>uno dei quattro stomaci del bovino, l''abomaso</strong>. Viene sottoposto a una lunga cottura con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano, ma c''è anche la versione con la sola salsa verde e quella in umido con le bietole. Piatto di origine poverissima, a Firenze è lo street food per eccellenza: di solito viene consumato all''interno di un panino, il semelle, salato a differenza degli altri tipi di pane toscano. Il decimo posto andrebbe poi allargato a tutte le varianti della <strong>trippa</strong>, dalla romana alla fiorentina alla milanese.
<h2>9 – Meusa (Sicilia)</h2>
Al nono posto un''altra istituzione dello street food, la meusa palermitana. Il “pani câ meusa” altro non è che un<strong> panino (cosparso di sesamo) condito con milza e polmone di vitello</strong>, dopo essere stati bolliti e soffritti nell''unto. Il panino può essere “maritatu”, ossia abbinato al caciocavallo grattugiato o alla ricotta; oppure “schettu” (celibe), senza alcun condimento. Oppure arricchito unicamente da una spruzzata di succo di limone.
<h2>8 – Coratella (Umbria)</h2>
Fegato a parte, il consumo delle interiora oggi appare sempre più spesso una “stranezza”, che invece andrebbe riscoperta. Ecco allora che ai palati odierni suona assai poco familiare (insomma, uno dei cibi strani italiani) anche l''ottavo posto della coratella umbra, sorta di spezzatino a base di <strong>polmoni, cuore, budella, fegato e milza di agnello</strong>.
<h2>7 – Pajata (Lazio)</h2>
Meritatissimo anche il settimo posto della pajata romana, recentemente tornata sulle nostre tavole dopo il divieto imposto dall''epidemia del morbo della mucca pazza. Si tratta dell''<strong>intestino tenue del vitello</strong> da latte o del bue, assai utilizzato nei rigatoni. Piatto tipico delle osterie romane, <strong>Alberto Sordi</strong> nel <em>Marchese del Grillo</em> lo presentò così di fronte alla raffinata ospite francese: “Questa è merda. Merda de vitello: so'' budella!”
<h2>6 – Cibreo (Toscana)</h2>
Il sesto posto è tutto del cibreo, antico piatto fiorentino particolarmente amato da <strong>Caterina de''Medici</strong>. Si tratta di una zuppa a base di <strong>creste e fagatini di pollo o di gallo</strong>. Insomma, rigaglie di ogni tipo dove compaiono anche bargigli (la “barbozza” del pollo) e soprattutto i <strong>testicoli del gallo</strong>, detti anche fagioli o granelli!
<h2>5 – Polpo crudo (Puglia)</h2>
Per il quinto posto occorre aprire un capitolo per il “<strong>sushi all''italiana</strong>”, ossia la saga del pesce crudo pugliese. Specialità impareggiabili, soprattutto se consumate freschissime. Anche se, in qualche caso, può sorgere qualche perplessità: che dire del polpo crudo pugliese, <strong>sbattuto contro una roccia</strong>, lavato dalla sua “schiuma” e poi arricciato per rendere più teneri i suoi tentacoli? Una volta assaggiato, però, ogni perplessità svanisce, giurano i più...
<h2>4 – Lumache crude (Puglia e Sicilia)</h2>
Al quarto posto, tra tutte quelle stranezze che un tempo consumava la “<strong>gente di pianura</strong>” - dalle lumache alle rane – spiccano le lumache crude siciliane e pugliesi, a volte cotte dopo una brevissima arrostitura. Un tempo erano considerate perfino un rimedio contro la gastrite.
<h2>3 – Torta al sangue di maiale (Toscana)</h2>
Sul podio, al terzo posto, siede lei: la torta al sangue di maiale. Si tratta di una specialità toscana preparata, oltre che con il <strong>sangue di suino</strong>, con latte, <strong>parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a cubetti</strong>. Si tratta dell''avanguardia delle specialità preparate con il sangue di maiale come i celebri <strong>sanguinacci</strong>, insaccati preparati in tutta Italia con ricette diverse a seconda della regione. Al sangue di maiale vengono abbinate le patate in Lombardia, i pinoli in Liguria, il finocchio selvatico in Toscana. In Campania si aggiunge addirittura cacao, riso, pinoli, bucce d''arancio e uva passa e diventa un dolce; in Calabria si aggiunge la ricotta; in Puglia e in Sicilia l''intestino.
<h2>2 – Casu frazigu (Sardegna)</h2>
Al secondo posto, il casu frazigu (o casu martzu) sardo. Ossia il f<strong>ormaggio con i vermi</strong>. Si tratta di un formaggio <strong>pecorino o caprino</strong> colonizzato dalle larve della <strong>mosca casearia</strong>, che gli esperti giurano gli conferisca un sapore inconfondibile. Un''opinione dura da far mandare giù all''Unione Europea, visto che per gli euroburocrati un formaggio coi vermi va semplicemente vietato, e le istituzioni italiane hanno dovuto sudare sette camicie per ottenere una deroga da Bruxelles. Di formaggi simili, in realtà, ce ne sono <strong>in tutta Italia</strong>: il marcetto in Abruzzo, il salterello in Friuli, la ribiòla cui bèg in Lombardia, furmai nis in Emilia-Romagna, il frmag punt in Puglia e casu du quagghiu in Calabria. Tutti accomunati dalla presenza dei vermi. E anche il <strong>gorgonzola</strong>, a qualche burocrate, suonerà strano, statene certi: d''altronde in Unione Sovietica, nel 1936, il giovane comunista italiano Andrea Bertazzoni venne arrestato per aver tentato di “avvelenare il popolo” con del formaggio ammuffito...
<h2>1 – Coglioni di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo)</h2>
Al primo posto, beh, non ci possono che essere loro: i “coglioni di mulo”, salume dalla forma inequivocabile prodotto nella fascia appenninica tra Norcia e l''Aquilano, a cavallo di quattro regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma, a ben vedere,<strong> la stranezza è solo nel nome</strong>: si tratta semplicemente di un <strong>salame con due pezzi di lardo all''interno</strong>, e i poveri gioielli di famiglia dell''animale non c''entrano nulla. Noi Italiani, in fondo, siamo fatti così: la stranezza è solo apparenza, scavi scavi e poi trovi la bontà. Condita solo da un po'' di farsa.','I 10 piatti italiani più strani','Formaggi coi vermi, attributi di polli ed equini, pesci crudi, stomaci, intestini e polmoni a profusione: a volte la nostra gastronomia riserva sorprese. Dietro le quali, però, si nascondo autentiche specialità
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	 (46,'2015-07-18 18:00:26','2015-07-18 16:00:26','Sono circa <strong>600mila</strong> le persone affette da <strong>celiachia in Italia</strong>. Un vero e proprio esercito costretto, suo malgrado, a fare a meno di alcuni alimenti base della dieta mediterranea: pasta, pane e pizza. O meglio, pasta, pane e pizza prodotti con farina di <strong>grano</strong>. Non solo: anche <strong>farro, orzo, avena, kamut e segale</strong> sono per loro off limits. Ecco allora che, in supermercato come in farmacia, si sta facendo largo un notevole assortimento di prodotti <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/gluten-free-sicuri-faccia-bene-alla-salute/">gluten free</a></strong>. <strong>Pane, pizza e pasta</strong>, certo, ma anche<strong> biscotti, torte, lasagne, dolci, cotolette alla milanese</strong> e altro ancora. Dove il grano, in genere, viene sostituito da materie prime come il <strong>riso</strong> e soprattutto il <strong>mais</strong>. Oppure da altri prodotti naturali come il <em>sorgo</em>, la <strong>farina di castagno e di ceci</strong>, il <strong>grano saraceno</strong> e la <strong>quinoa</strong>. Ma quali sono le caratteristiche degli alimenti senza glutine? Come scegliere quelli giusti? E poi, sono adatti anche ai non celiaci?
<h2>Limiti di legge rispettati</h2>
A tutte queste domande ha cercato di dare una risposta l''Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino. Maria Carimelli, direttore dell''istituto, così si è espressa sulle pagine della <em>Stampa</em>: «Il glutine è la proteina che riesce a dare struttura e coesione ai farinacei. Il nostro lavoro, condotto su un alto numero di campioni, ci ha permesso di dare una prima risposta rassicurante: negli alimenti da noi esaminati le soglie stabilite dalla legge sono state rispettate, e <strong>il glutine è presente nelle percentuali previste dalla legge</strong>».
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
Dunque, i cibi senza glutine sono effettivamente senza glutine. Ma non è tutto oro quello che luccica. Secondo quanto rilevato dallo stesso istituto, infatti, i cibi senza glutine, in genere, presentano una <strong>quantità di conservanti e additivi di gran lunga superiore</strong> a quella dei cibi “normali”. E anche di <strong>zucchero</strong> e <strong>olio di palma</strong>, utilizzati per rendere questi prodotti più saporiti e appetibili vista la mancanza del glutine. Prima di acquistarli, quindi, occorre fare attenzione agli <strong>ingredienti</strong> elencati nell''<strong>etichetta</strong>, in modo da scegliere prodotti il più possibile naturali e di qualità.
<h2>Tendenza insensata</h2>
Un dato, questo, che contrasta con una tendenza presente da anni negli Stati Uniti e che ora si sta facendo largo anche in Italia, ossia il consumo di cibi <strong>gluten free</strong> anche<strong> da parte di non celiaci</strong>, nella convenzione che questi siano <strong>più sani e dietetici</strong>. Secondo l''Associazione italiana celiachia, sono ben 600mila le famiglie italiane che acquistano questi alimenti senza averne bisogno. Il <strong>nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio</strong>, in un''intervista al quotidiano torinese, ha però affermato che «<strong>non ha senso</strong> seguire una dieta senza glutine solo per dimagrire. Non ci sono prove scientifiche che dimostrino l’efficacia dietetica di pasta, pane e biscotti per celiaci. Un etto di pane senza glutine, che viene sostituito con carboidrati e grassi, ha le <strong>stesse calorie</strong> di uno che lo contiene, ma con una composizione in macronutrienti che, non essendo necessaria, potrebbe alterare le risposte metaboliche. Non consiglio mai un regime del genere a chi non soffre di questa patologia ma vuole solo dimagrire». Il riso, spesso usato dai celiaci al posto della pasta, ha addirittura un indice glicemico superiore rispetto alla pasta.
<h2>Indice di qualità</h2>
È vero invece il contrario: <strong>il glutine conferisce agli impasti viscosità, elasticità e coesione</strong>. Altro che elemento dannoso, <strong>il glutine è indice di qualità</strong> dei prodotti che stiamo acquistando. «La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/pasta-senza-glutine-glutenfree-picco-glicemico-dieta-dimagrire/">pasta</a></strong> – dichiara l’Aidepi, Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane – figura oramai da alcuni anni saldamente al terzo posto (dietro a pane/sostituti del pane e dolci) tra i prodotti gluten free più venduti nei due canali, con una quota che arriva a sfiorare il 20% del totale. Sta proliferando, quindi, un trend, in costante aumento, tendente a privilegiare alimenti senza glutine, senza una reale necessità salutistico-nutrizionale. Le paste gluten free, la cui qualità migliora di anno in anno, sono nate per andare incontro alle esigenze di coloro che soffrono di malattie o allergie collegate al glutine. Continua a dilagare, invece, la convinzione che questi prodotti aiutino a star meglio e a controllare il peso corporeo, quando in realtà non esistono prove scientifiche che dimostrino tale correlazione».
<h2>Torna il grano antico</h2>
E il bello è che, mentre chi può digerire il grano cerca insensatamente di evitarlo, la ricerca sta cercando il modo di farlo assimilare anche a chi, intollerante, lo è per davvero. Si sta cercando, ad esempio, di incentivare nuovamente la produzione di <strong>grano monococco</strong>, antico cereale abbandonato perché meno produttivo, che contiene un <strong>tipo di glutine più fragile</strong> rispetto al frumento, in grado di non infiammare l''intestino. Si tratta di un cibo <strong>non adatto ai celiaci</strong>, ma in grado di <strong>aiutare le persone sensibili al glutine oppure predisposte geneticamente alla celiachia</strong>.','Glutine e celiachia, meglio non scherzare con il fuoco','I prodotti gluten free non sono affatto dietetici, e vanno evitati dai non celiaci. Anzi, la maggiore quantità di conservanti e zuccheri solitamente presente in questi prodotti implica una maggiore attenzione al momento dell''acquisto','publish','closed','closed','','cibi-senza-glutine','','','2015-08-04 19:54:13','2015-08-04 17:54:13','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12446',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-07-21 05:05:48','2015-07-21 03:05:48','L''acqua aromatizzata è il <em>trend </em>del momento e non può mai mancare nel vostro frigorifero soprattutto in questa stagione.
Si tratta molto semplicemente di <strong>acqua arricchita di erbe aromatiche e frutta</strong> (e perché no, anche fiori commestibili), servita in grandi caraffe trasparenti da portare a tavola o in divertendo barattoli di vetro monoporzione e da bere rigorosamente con la cannuccia.

Si può preparare in tanti modi, scegliendo frutta diversa, possibilmente colorata per rendere il tutto molto piacevole alla vista.
Un modo originale di preparare l''acqua aromatizzata è con la frutta congelata insieme all''acqua all''interno di un portaghiaccio o anche semplicemente in bicchierini di plastica. In pratica, all''interno dei cubetti di ghiaccio possiamo mettere dei fiori o dei piccoli frutti come mirtilli e pezzi di kiwi o fragole. Un''idea molto scenografica! (vedi ricetta)

<strong>L''acqua aromatizzata non deve essere dolcificata e va conservata in frigorifero per almeno 12 ore</strong> prima di essere consumata per permettere agli ingredienti utilizzati di sprigionare le loro proprietà, i profumi e i sapori.
Si può preparare anche al momento raffreddandola con dei cubetti di ghiaccio, ma il risultato non sarà lo stesso.
E della frutta che avanza che si fa? Si mangia alla fine come si fa con la sangria.

Ecco, quindi, qualche ricetta per voi.
<h2>Acqua detox</h2>
Si chiama così anche se in realtà tutte le acqua aromatiche hanno potere disintossicante e drenante trattandosi semplicemente di acqua. Questa è la ricetta più classica e si prepara immergendo in una brocca di acqua un limone e un lime tagliati a fette e privati dei semini, delle fettine di cetriolo con la buccia, delle foglie di menta e dei cubetti di zenzero privato della buccia.
<h2>Acqua ai frutti di bosco</h2>
Questa è la più bella tra le acque aromatizzate perché molto colorata.
Si prepara immergendo nell''acqua mirtilli, lamponi e more ben lavati, insieme a delle foglie di menta e a un rametto di rosmarino.
<h2>Acqua arancia e mirtilli</h2>
Colorata e molto gradevole al palato questa acqua si prepara con un''arancia tagliata a fette, una manciata di mirtilli freschi ben lavati e delle fogli di menta.
<h2>Acqua mela verde e cannella</h2>
Questa ricetta è la più speziata perché ha all''interno delle stecche di cannella.
Le abbiniamo a degli spicchi di mela verde perché si sa che mela e cannella sono un abbinamento vincente.
Decoriamo con foglie di stevia.
<h2>Acqua ai fiori di sambuco</h2>
Questa acqua ha un gusto molto particolare. Basta immergere all''interno dei fiori di sambuco e delle fette di limone e decorare con menta fresca o stevia.
<h2>Idee in più</h2>
<strong>Limone ghiacciato</strong>: tagliate a fette abbastanza sottili un limone privandolo dei semini e poi sistemate le fette in uno stampo da muffins (una fetta in ogni fessura). Riempitelo di acqua e riponetelo in freezer per 4-5 ore. Otterrete dei grandi cubetti di ghiaccio con all''interno una fetta di limone da immergere nell''acqua tutte le volte che volete qualcosa di fresco da bere. Bellissimi anche in una grande brocca di vetro trasparente da portare a tavola.

<strong>Tè aromatizzato</strong>: il tè delle cinque si beve freddo in estate. Ecco, quindi, una ricetta semplice e originale. Basta preparare il tè nel modo classico (in alternativa molti immergono in un litro di acqua fredda 3-4 bustine di tè per circa 40 minuti). Una volta freddo si aggiunge la frutta. Vi consigliamo l''abbinamento tè al bergamotto con pesche noci e limone. Molto fresco e profumato.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;','Come preparare l''acqua aromatizzata','Bere più di un litro di acqua al giorno non è un dovere quando si tratta di acqua aromatizzata.
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	 (29,'2015-07-21 05:05:54','2015-07-21 03:05:54','','Mug delicious refreshing drink of mix fruits with mint, infusion','mug delicious refreshing drink of mix fruits with mint on wooden, infusioned water','inherit','closed','open','','mug-delicious-refreshing-drink-of-mix-fruits-with-mint-infusion','','','2015-07-21 05:05:54','2015-07-21 03:05:54','',12436,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/acqua-aromatizzata-ricette.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Si tratta molto semplicemente di <strong>acqua arricchita di erbe aromatiche e frutta</strong> (e perché no, anche fiori commestibili), servita in grandi caraffe trasparenti da portare a tavola o in divertendo barattoli di vetro monoporzione e da bere rigorosamente con la cannuccia.

Si può preparare in tanti modi, scegliendo frutta diversa, possibilmente colorata per rendere il tutto molto piacevole alla vista.
Un modo originale di preparare l''acqua aromatizzata è con la frutta congelata insieme all''acqua all''interno di un portaghiaccio o anche semplicemente in bicchierini di plastica. In pratica, all''interno dei cubetti di ghiaccio possiamo mettere dei fiori o dei piccoli frutti come mirtilli e pezzi di kiwi o fragole. Un''idea molto scenografica! (vedi ricetta)

<strong>L''acqua aromatizzata non deve essere dolcificata e va conservata in frigorifero per almeno 12 ore</strong> prima di essere consumata per permettere agli ingredienti utilizzati di sprigionare le loro proprietà, i profumi e i sapori.
Si può preparare anche al momento raffreddandola con dei cubetti di ghiaccio, ma il risultato non sarà lo stesso.
E della frutta che avanza che si fa? Si mangia alla fine come si fa con la sangria.

Ecco, quindi, qualche ricetta per voi.
<h2>Acqua detox</h2>
Si chiama così anche se in realtà tutte le acqua aromatiche hanno potere disintossicante e drenante trattandosi semplicemente di acqua. Questa è la ricetta più classica e si prepara immergendo in una brocca di acqua un limone e un lime tagliati a fette e privati dei semini, delle fettine di cetriolo con la buccia, delle foglie di menta e dei cubetti di zenzero privato della buccia.
<h2>Acqua ai frutti di bosco</h2>
Questa è la più bella tra le acque aromatizzate perché molto colorata.
Si prepara immergendo nell''acqua mirtilli, lamponi e more ben lavati, insieme a delle foglie di menta e a un rametto di rosmarino.
<h2>Acqua arancia e mirtilli</h2>
Colorata e molto gradevole al palato questa acqua si prepara con un''arancia tagliata a fette, una manciata di mirtilli freschi ben lavati e delle fogli di menta.
<h2>Acqua mela verde e cannella</h2>
Questa ricetta è la più speziata perché ha all''interno delle stecche di cannella.
Le abbiniamo a degli spicchi di mela verde perché si sa che mela e cannella sono un abbinamento vincente.
Decoriamo con foglie di stevia.
<h2>Acqua ai fiori di sambuco</h2>
Questa acqua ha un gusto molto particolare. Basta immergere all''interno dei fiori di sambuco e delle fette di limone e decorare con menta fresca o stevia.
<h2>Idee in più</h2>
<strong>Limone ghiacciato</strong>: tagliate a fette abbastanza sottili un limone privandolo dei semini e poi sistemate le fette in uno stampo da muffins (una fetta in ogni fessura). Riempitelo di acqua e riponetelo in freezer per 4-5 ore. Otterrete dei grandi cubetti di ghiaccio con all''interno una fetta di limone da immergere nell''acqua tutte le volte che volete qualcosa di fresco da bere. Bellissimi anche in una grande brocca di vetro trasparente da portare a tavola.

<strong>Tè aromatizzato</strong>: il tè delle cinque si beve freddo in estate. Ecco, quindi, una ricetta semplice e originale. Basta preparare il tè nel modo classico (in alternativa molti immergono in un litro di acqua fredda 3-4 bustine di tè per circa 40 minuti). Una volta freddo si aggiunge la frutta. Vi consigliamo l''abbinamento tè al bergamotto con pesche noci e limone. Molto fresco e profumato.

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Si tratta molto semplicemente di <strong>acqua arricchita di erbe aromatiche e frutta</strong> (e perché no, anche fiori commestibili), servita in grandi caraffe trasparenti da portare a tavola o in divertendo barattoli di vetro monoporzione e da bere rigorosamente con la cannuccia.

Si può preparare in tanti modi, scegliendo frutta diversa, possibilmente colorata per rendere il tutto molto piacevole alla vista.
Un modo originale di preparare l''acqua aromatizzata è con la frutta congelata insieme all''acqua all''interno di un portaghiaccio o anche semplicemente in bicchierini di plastica. In pratica, all''interno dei cubetti di ghiaccio possiamo mettere dei fiori o dei piccoli frutti come mirtilli e pezzi di kiwi o fragole. Un''idea molto scenografica!

<strong>L''acqua aromatizzata non deve essere dolcificata e va conservata in frigorifero per almeno 12 ore</strong> prima di essere consumata per permettere agli ingredienti utilizzati di sprigionare le loro proprietà, i profumi e i sapori.
Si può preparare anche al momento raffreddandola con dei cubetti di ghiaccio, ma il risultato non sarà lo stesso.
E della frutta che avanza che si fa? Si mangia alla fine come si fa con la sangria.

Ecco, quindi, qualche ricetta per voi.
<h2>Acqua detox</h2>
Si chiama così anche se in realtà tutte le acqua aromatiche hanno potere disintossicante e drenante trattandosi semplicemente di acqua. Questa è la ricetta più classica e si prepara immergendo in una brocca di acqua un limone e un lime tagliati a fette e privati dei semini, delle fettine di cetriolo con la buccia, delle foglie di menta e dei cubetti di zenzero privato della buccia.
<h2>Acqua ai frutti di bosco</h2>
Questa è la più bella tra le acque aromatizzate perché molto colorata.
Si prepara immergendo nell''acqua mirtilli, lamponi e more ben lavati, insieme a delle foglie di menta e a un rametto di rosmarino.
<h2>Acqua arancia e mirtilli</h2>
Colorata e molto gradevole al palato questa acqua si prepara con un''arancia tagliata a fette, una manciata di mirtilli freschi ben lavati e delle fogli di menta.
<h2>Acqua mela verde e cannella</h2>
Questa ricetta è la più speziata perché ha all''interno delle stecche di cannella.
Le abbiniamo a degli spicchi di mela verde perché si sa che mela e cannella sono un abbinamento vincente.
Decoriamo con foglie di stevia.
<h2>Acqua ai fiori di sambuco</h2>
Questa acqua ha un gusto molto particolare. Basta immergere all''interno dei fiori di sambuco e delle fette di limone e decorare con menta fresca o stevia.
<h2>Idee in più</h2>
<strong>Limone ghiacciato</strong>: tagliate a fette abbastanza sottili un limone privandolo dei semini e poi sistemate le fette in uno stampo da muffins (una fetta in ogni fessura). Riempitelo di acqua e riponetelo in freezer per 4-5 ore. Otterrete dei grandi cubetti di ghiaccio con all''interno una fetta di limone da immergere nell''acqua tutte le volte che volete qualcosa di fresco da bere. Bellissimi anche in una grande brocca di vetro trasparente da portare a tavola.

<strong>Tè aromatizzato</strong>: il tè delle cinque si beve freddo in estate. Ecco, quindi, una ricetta semplice e originale. Basta preparare il tè nel modo classico (in alternativa molti immergono in un litro di acqua fredda 3-4 bustine di tè per circa 40 minuti). Una volta freddo si aggiunge la frutta. Vi consigliamo l''abbinamento tè al bergamotto con pesche noci e limone. Molto fresco e profumato.

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&nbsp;','Come preparare l''acqua aromatizzata','Bere più di un litro di acqua al giorno non è un dovere quando si tratta di acqua aromatizzata.
','inherit','closed','open','','12436-revision-v1','','','2015-07-21 05:07:42','2015-07-21 03:07:42','',12436,'http://old.lacucinaitaliana.it/12436-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-21 05:08:36','2015-07-21 03:08:36','Sono circa <strong>600mila</strong> le persone affette da <strong>celiachia in Italia</strong>. Un vero e proprio esercito costretto, suo malgrado, a fare a meno di alcuni alimenti base della dieta mediterranea: pasta, pane e pizza. O meglio, pasta, pane e pizza prodotti con farina di <strong>grano</strong>. Non solo: anche <strong>farro, orzo, avena, kamut e segale</strong> sono per loro off limits. Ecco allora che, in supermercato come in farmacia, si sta facendo largo un notevole assortimento di prodotti <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/gluten-free-sicuri-faccia-bene-alla-salute/">gluten free</a></strong>. <strong>Pane, pizza e pasta</strong>, certo, ma anche<strong> biscotti, torte, lasagne, dolci, cotolette alla milanese</strong> e altro ancora. Dove il grano, in genere, viene sostituito da materie prime come il <strong>riso</strong> e soprattutto il <strong>mais</strong>. Oppure da altri prodotti naturali come il <em>sorgo</em>, la <strong>farina di castagno e di ceci</strong>, il <strong>grano saraceno</strong> e la <strong>quinoa</strong>. Ma quali sono le caratteristiche degli alimenti senza glutine? Come scegliere quelli giusti? E poi, sono adatti anche ai non celiaci?

<strong>Limiti di legge rispettati</strong>

A tutte queste domande ha cercato di dare una risposta l''Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino. Maria Carimelli, direttore dell''istituto, così si è espressa sulle pagine della <em>Stampa</em>: «Il glutine è la proteina che riesce a dare struttura e coesione ai farinacei. Il nostro lavoro, condotto su un alto numero di campioni, ci ha permesso di dare una prima risposta rassicurante: negli alimenti da noi esaminati le soglie stabilite dalla legge sono state rispettate, e <strong>il glutine è presente nelle percentuali previste dalla legge</strong>».

<strong>Occhio all''etichetta</strong>

Dunque, i cibi senza glutine sono effettivamente senza glutine. Ma non è tutto oro quello che luccica. Secondo quanto rilevato dallo stesso istituto, infatti, i cibi senza glutine, in genere, presentano una <strong>quantità di conservanti e additivi di gran lunga superiore</strong> a quella dei cibi “normali”. E anche di <strong>zucchero</strong> e <strong>olio di palma</strong>, utilizzati per rendere questi prodotti più saporiti e appetibili vista la mancanza del glutine. Prima di acquistarli, quindi, occorre fare attenzione agli <strong>ingredienti</strong> elencati nell''<strong>etichetta</strong>, in modo da scegliere prodotti il più possibile naturali e di qualità.

<strong>Tendenza insensata</strong>

Un dato, questo, che contrasta con una tendenza presente da anni negli Stati Uniti e che ora si sta facendo largo anche in Italia, ossia il consumo di cibi <strong>gluten free</strong> anche<strong> da parte di non celiaci</strong>, nella convenzione che questi siano <strong>più sani e dietetici</strong>. Secondo l''Associazione italiana celiachia, sono ben 600mila le famiglie italiane che acquistano questi alimenti senza averne bisogno. Il <strong>nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio</strong>, in un''intervista al quotidiano torinese, ha però affermato che «<strong>non ha senso</strong> seguire una dieta senza glutine solo per dimagrire. Non ci sono prove scientifiche che dimostrino l’efficacia dietetica di pasta, pane e biscotti per celiaci. Un etto di pane senza glutine, che viene sostituito con carboidrati e grassi, ha le <strong>stesse calorie</strong> di uno che lo contiene, ma con una composizione in macronutrienti che, non essendo necessaria, potrebbe alterare le risposte metaboliche. Non consiglio mai un regime del genere a chi non soffre di questa patologia ma vuole solo dimagrire». Il riso, spesso usato dai celiaci al posto della pasta, ha addirittura un indice glicemico superiore rispetto alla pasta.

<strong>Indice di qualità</strong>

È vero invece il contrario: <strong>il glutine conferisce agli impasti viscosità, elasticità e coesione</strong>. Altro che elemento dannoso, <strong>il glutine è indice di qualità</strong> dei prodotti che stiamo acquistando. «La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/pasta-senza-glutine-glutenfree-picco-glicemico-dieta-dimagrire/">pasta</a></strong> – dichiara l’Aidepi, Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane – figura oramai da alcuni anni saldamente al terzo posto (dietro a pane/sostituti del pane e dolci) tra i prodotti gluten free più venduti nei due canali, con una quota che arriva a sfiorare il 20% del totale. Sta proliferando, quindi, un trend, in costante aumento, tendente a privilegiare alimenti senza glutine, senza una reale necessità salutistico-nutrizionale. Le paste gluten free, la cui qualità migliora di anno in anno, sono nate per andare incontro alle esigenze di coloro che soffrono di malattie o allergie collegate al glutine. Continua a dilagare, invece, la convinzione che questi prodotti aiutino a star meglio e a controllare il peso corporeo, quando in realtà non esistono prove scientifiche che dimostrino tale correlazione».

<strong>Torna il grano antico</strong>

E il bello è che, mentre chi può digerire il grano cerca insensatamente di evitarlo, la ricerca sta cercando il modo di farlo assimilare anche a chi, intollerante, lo è per davvero. Si sta cercando, ad esempio, di incentivare nuovamente la produzione di <strong>grano monococco</strong>, antico cereale abbandonato perché meno produttivo, che contiene un <strong>tipo di glutine più fragile</strong> rispetto al frumento, in grado di non infiammare l''intestino. Si tratta di un cibo <strong>non adatto ai celiaci</strong>, ma in grado di <strong>aiutare le persone sensibili al glutine oppure predisposte geneticamente alla celiachia</strong>.','Glutine e celiachia, meglio non scherzare con il fuoco','I prodotti gluten free non sono affatto dietetici, e vanno evitati dai non celiaci. Anzi, la maggiore quantità di conservanti e zuccheri solitamente presente in questi prodotti implica una maggiore attenzione al momento dell''acquisto','inherit','closed','open','','12446-revision-v1','','','2015-07-21 05:08:36','2015-07-21 03:08:36','',12446,'http://old.lacucinaitaliana.it/12446-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Limiti di legge rispettati</strong>

A tutte queste domande ha cercato di dare una risposta l''Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino. Maria Carimelli, direttore dell''istituto, così si è espressa sulle pagine della <em>Stampa</em>: «Il glutine è la proteina che riesce a dare struttura e coesione ai farinacei. Il nostro lavoro, condotto su un alto numero di campioni, ci ha permesso di dare una prima risposta rassicurante: negli alimenti da noi esaminati le soglie stabilite dalla legge sono state rispettate, e <strong>il glutine è presente nelle percentuali previste dalla legge</strong>».

<strong>Occhio all''etichetta</strong>

Dunque, i cibi senza glutine sono effettivamente senza glutine. Ma non è tutto oro quello che luccica. Secondo quanto rilevato dallo stesso istituto, infatti, i cibi senza glutine, in genere, presentano una <strong>quantità di conservanti e additivi di gran lunga superiore</strong> a quella dei cibi “normali”. E anche di <strong>zucchero</strong> e <strong>olio di palma</strong>, utilizzati per rendere questi prodotti più saporiti e appetibili vista la mancanza del glutine. Prima di acquistarli, quindi, occorre fare attenzione agli <strong>ingredienti</strong> elencati nell''<strong>etichetta</strong>, in modo da scegliere prodotti il più possibile naturali e di qualità.

<strong>Tendenza insensata</strong>

Un dato, questo, che contrasta con una tendenza presente da anni negli Stati Uniti e che ora si sta facendo largo anche in Italia, ossia il consumo di cibi <strong>gluten free</strong> anche<strong> da parte di non celiaci</strong>, nella convenzione che questi siano <strong>più sani e dietetici</strong>. Secondo l''Associazione italiana celiachia, sono ben 600mila le famiglie italiane che acquistano questi alimenti senza averne bisogno. Il <strong>nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio</strong>, in un''intervista al quotidiano torinese, ha però affermato che «<strong>non ha senso</strong> seguire una dieta senza glutine solo per dimagrire. Non ci sono prove scientifiche che dimostrino l’efficacia dietetica di pasta, pane e biscotti per celiaci. Un etto di pane senza glutine, che viene sostituito con carboidrati e grassi, ha le <strong>stesse calorie</strong> di uno che lo contiene, ma con una composizione in macronutrienti che, non essendo necessaria, potrebbe alterare le risposte metaboliche. Non consiglio mai un regime del genere a chi non soffre di questa patologia ma vuole solo dimagrire». Il riso, spesso usato dai celiaci al posto della pasta, ha addirittura un indice glicemico superiore rispetto alla pasta.

<strong>Indice di qualità</strong>

È vero invece il contrario: <strong>il glutine conferisce agli impasti viscosità, elasticità e coesione</strong>. Altro che elemento dannoso, <strong>il glutine è indice di qualità</strong> dei prodotti che stiamo acquistando. «La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/pasta-senza-glutine-glutenfree-picco-glicemico-dieta-dimagrire/">pasta</a></strong> – dichiara l’Aidepi, Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane – figura oramai da alcuni anni saldamente al terzo posto (dietro a pane/sostituti del pane e dolci) tra i prodotti gluten free più venduti nei due canali, con una quota che arriva a sfiorare il 20% del totale. Sta proliferando, quindi, un trend, in costante aumento, tendente a privilegiare alimenti senza glutine, senza una reale necessità salutistico-nutrizionale. Le paste gluten free, la cui qualità migliora di anno in anno, sono nate per andare incontro alle esigenze di coloro che soffrono di malattie o allergie collegate al glutine. Continua a dilagare, invece, la convinzione che questi prodotti aiutino a star meglio e a controllare il peso corporeo, quando in realtà non esistono prove scientifiche che dimostrino tale correlazione».

<strong>Torna il grano antico</strong>

E il bello è che, mentre chi può digerire il grano cerca insensatamente di evitarlo, la ricerca sta cercando il modo di farlo assimilare anche a chi, intollerante, lo è per davvero. Si sta cercando, ad esempio, di incentivare nuovamente la produzione di <strong>grano monococco</strong>, antico cereale abbandonato perché meno produttivo, che contiene un <strong>tipo di glutine più fragile</strong> rispetto al frumento, in grado di non infiammare l''intestino. Si tratta di un cibo <strong>non adatto ai celiaci</strong>, ma in grado di <strong>aiutare le persone sensibili al glutine oppure predisposte geneticamente alla celiachia</strong>.','Glutine e celiachia, meglio non scherzare con il fuoco','I prodotti gluten free non sono affatto dietetici, e vanno evitati dai non celiaci. Anzi, la maggiore quantità di conservanti e zuccheri solitamente presente in questi prodotti implica una maggiore attenzione al momento dell''acquisto','inherit','closed','open','','12446-revision-v1','','','2015-07-21 05:10:54','2015-07-21 03:10:54','',12446,'http://old.lacucinaitaliana.it/12446-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-21 05:12:19','2015-07-21 03:12:19','','Lampredotto on a fork','03 Feb 2009, Florence, Italy --- Sergio e Pierpaolo Pollini (via dÈ Macci) makes one of the best lampredotto dishes in town. --- Image by © Atlantide Phototravel/Corbis','inherit','closed','open','','lampredotto-on-a-fork-2','','','2015-07-21 05:12:19','2015-07-21 03:12:19','',12423,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/lampredotto-toscana.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (29,'2015-07-21 05:12:38','2015-07-21 03:12:38','Dalla pajata al lampredotto, dai “coglioni di mulo” alla meuza fino al casu marzo sardo. Diciamo la verità, all''origine della ricchezza della cucina italiana, molto spesso, c''era l''<strong>ingegno</strong>. O meglio, i <strong>morsi della fame</strong>. Per vincere i quali i nostri avi, da quel poco che avevano, hanno saputo inventare di tutto. Ricavando autentiche specialità anche dagli <strong>scarti</strong>, dai prodotti meno nobili, guardati con orrore dalle mense de più ricchi. Ecco allora la <strong>top 10</strong> <strong>dei cibi più strani in giro per il Bel Paese</strong>. Sia chiaro: tutti <strong>buonissimi e assolutamente da provare</strong>. Nonostante le apparenze.
<h2>10 – Lampredotto (Toscana)</h2>
Al decimo posto c''è il lampredotto fiorentino, prodotto con <strong>uno dei quattro stomaci del bovino, l''abomaso</strong>. Viene sottoposto a una lunga cottura con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano, ma c''è anche la versione con la sola salsa verde e quella in umido con le bietole. Piatto di origine poverissima, a Firenze è lo street food per eccellenza: di solito viene consumato all''interno di un panino, il semelle, salato a differenza degli altri tipi di pane toscano. Il decimo posto andrebbe poi allargato a tutte le varianti della <strong>trippa</strong>, dalla romana alla fiorentina alla milanese.
<h2>9 – Meusa (Sicilia)</h2>
Al nono posto un''altra istituzione dello street food, la meusa palermitana. Il “pani câ meusa” altro non è che un<strong> panino (cosparso di sesamo) condito con milza e polmone di vitello</strong>, dopo essere stati bolliti e soffritti nell''unto. Il panino può essere “maritatu”, ossia abbinato al caciocavallo grattugiato o alla ricotta; oppure “schettu” (celibe), senza alcun condimento. Oppure arricchito unicamente da una spruzzata di succo di limone.
<h2>8 – Coratella (Umbria)</h2>
Fegato a parte, il consumo delle interiora oggi appare sempre più spesso una “stranezza”, che invece andrebbe riscoperta. Ecco allora che ai palati odierni suona assai poco familiare (insomma, uno dei cibi strani italiani) anche l''ottavo posto della coratella umbra, sorta di spezzatino a base di <strong>polmoni, cuore, budella, fegato e milza di agnello</strong>.
<h2>7 – Pajata (Lazio)</h2>
Meritatissimo anche il settimo posto della pajata romana, recentemente tornata sulle nostre tavole dopo il divieto imposto dall''epidemia del morbo della mucca pazza. Si tratta dell''<strong>intestino tenue del vitello</strong> da latte o del bue, assai utilizzato nei rigatoni. Piatto tipico delle osterie romane, <strong>Alberto Sordi</strong> nel <em>Marchese del Grillo</em> lo presentò così di fronte alla raffinata ospite francese: “Questa è merda. Merda de vitello: so'' budella!”
<h2>6 – Cibreo (Toscana)</h2>
Il sesto posto è tutto del cibreo, antico piatto fiorentino particolarmente amato da <strong>Caterina de''Medici</strong>. Si tratta di una zuppa a base di <strong>creste e fagatini di pollo o di gallo</strong>. Insomma, rigaglie di ogni tipo dove compaiono anche bargigli (la “barbozza” del pollo) e soprattutto i <strong>testicoli del gallo</strong>, detti anche fagioli o granelli!
<h2>5 – Polpo crudo (Puglia)</h2>
Per il quinto posto occorre aprire un capitolo per il “<strong>sushi all''italiana</strong>”, ossia la saga del pesce crudo pugliese. Specialità impareggiabili, soprattutto se consumate freschissime. Anche se, in qualche caso, può sorgere qualche perplessità: che dire del polpo crudo pugliese, <strong>sbattuto contro una roccia</strong>, lavato dalla sua “schiuma” e poi arricciato per rendere più teneri i suoi tentacoli? Una volta assaggiato, però, ogni perplessità svanisce, giurano i più...
<h2>4 – Lumache crude (Puglia e Sicilia)</h2>
Al quarto posto, tra tutte quelle stranezze che un tempo consumava la “<strong>gente di pianura</strong>” - dalle lumache alle rane – spiccano le lumache crude siciliane e pugliesi, a volte cotte dopo una brevissima arrostitura. Un tempo erano considerate perfino un rimedio contro la gastrite.
<h2>3 – Torta al sangue di maiale (Toscana)</h2>
Sul podio, al terzo posto, siede lei: la torta al sangue di maiale. Si tratta di una specialità toscana preparata, oltre che con il <strong>sangue di suino</strong>, con latte, <strong>parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a cubetti</strong>. Si tratta dell''avanguardia delle specialità preparate con il sangue di maiale come i celebri <strong>sanguinacci</strong>, insaccati preparati in tutta Italia con ricette diverse a seconda della regione. Al sangue di maiale vengono abbinate le patate in Lombardia, i pinoli in Liguria, il finocchio selvatico in Toscana. In Campania si aggiunge addirittura cacao, riso, pinoli, bucce d''arancio e uva passa e diventa un dolce; in Calabria si aggiunge la ricotta; in Puglia e in Sicilia l''intestino.
<h2>2 – Casu frazigu (Sardegna)</h2>
Al secondo posto, il casu frazigu (o casu martzu) sardo. Ossia il <strong>formaggio con i vermi</strong>. Si tratta di un formaggio <strong>pecorino o caprino</strong> colonizzato dalle larve della <strong>mosca casearia</strong>, che gli esperti giurano gli conferisca un sapore inconfondibile. Un''opinione dura da far mandare giù all''Unione Europea, visto che per gli euroburocrati un formaggio coi vermi va semplicemente vietato, e le istituzioni italiane hanno dovuto sudare sette camicie per ottenere una deroga da Bruxelles. Di formaggi simili, in realtà, ce ne sono <strong>in tutta Italia</strong>: il marcetto in Abruzzo, il salterello in Friuli, la ribiòla cui bèg in Lombardia, furmai nis in Emilia-Romagna, il frmag punt in Puglia e casu du quagghiu in Calabria. Tutti accomunati dalla presenza dei vermi. E anche il <strong>gorgonzola</strong>, a qualche burocrate, suonerà strano, statene certi: d''altronde in Unione Sovietica, nel 1936, il giovane comunista italiano Andrea Bertazzoni venne arrestato per aver tentato di “avvelenare il popolo” con del formaggio ammuffito...
<h2>1 – Coglioni di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo)</h2>
Al primo posto, beh, non ci possono che essere loro: i “coglioni di mulo”, salume dalla forma inequivocabile prodotto nella fascia appenninica tra Norcia e l''Aquilano, a cavallo di quattro regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma, a ben vedere,<strong> la stranezza è solo nel nome</strong>: si tratta semplicemente di un <strong>salame con due pezzi di lardo all''interno</strong>, e i poveri gioielli di famiglia dell''animale non c''entrano nulla. Noi Italiani, in fondo, siamo fatti così: la stranezza è solo apparenza, scavi scavi e poi trovi la bontà. Condita solo da un po'' di farsa.','I 10 piatti italiani più strani','Formaggi coi vermi, attributi di polli ed equini, pesci crudi, stomaci, intestini e polmoni a profusione: a volte la nostra gastronomia riserva sorprese. Dietro le quali, però, si nascondo autentiche specialità
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	 (29,'2015-07-21 05:33:38','2015-07-21 03:33:38','«Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui», scriveva <strong>Dante</strong> nel diciottesimo canto del <em>Paradiso</em>. Ovvero, tu proverai com''è dura la vita in esilio fuori dalla Toscana e dalla tua Firenze. Dove il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/coldiretti-consumi-di-pane-mai-cosi-in-basso/">pane</a></strong>, appunto, è salato. Fatto tuttora normalissimo oltre a nord dell''Appennino Tosco-emiliano e a Sud di Roma. Quella del “<strong>pane sciocco</strong>”, del “<strong>pane sciapo</strong>” e del pane non salato in genere è una tradizione gastronomica dell''<strong>Italia Centrale</strong> tra le più curiose e discusse. Nasce infatti da motivi storici o da semplici accostamenti con gli altri, salatissimi, piatti, a cominciare dai salumi e dal prosciutto?
<h2>I Fiorentini? Devono pagarlo caro</h2>
In Toscana, secondo l''ipotesi prevalente, l''uso del pane senza sale risale al <strong>XII secolo</strong>, quando i <strong>Pisani</strong> iniziarono a far pagare caro ai rivali Fiorentini la gran quantità di sale che sbarcava nel porto toscano. Questi ultimi, in stile tipicamente toscano, risponderanno alla mossa dei vicini cominciando a produrre pane senza sale. «Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ''l sì suona», scriverà lo stesso Dante. Colpa loro, dunque, anche se di "colpa" non si può parlare visto il matrimonio perfetto tra il pane sciocco e la gastronomia fiorentina.
<h2>Gabelle ovunque</h2>
Esiste però anche un''altra teoria. Altro che Pisani, la ragione dell''assenza del sale dal pane toscano sarebbe tutta nella <strong>fantasia fiscale dei governanti fiorentini</strong>, sempre pronti a mettere gabelle dappertutto. Ricordate Roberto Benigni e Massimo Troisi in <em>Non ci resta che piangere</em>? «Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!». E via tassando (vi ricorda qualcosa?). Fu così che il popolo iniziò a fare di necessità virtù e i fornai cominciarono a sfornare pane senza sale.
<h2>Questione di accostamenti</h2>
Una terza teoria sostiene che l''assenza del sale sia semplicemente una compensazione dei gusti forti della cucina toscana: basti pensare alle <strong>carni</strong>, alle <strong>zuppe</strong> e alla <strong>ribollita</strong>, per arrivare ai <strong>salumi</strong> e alla <strong>trippa alla fiorentina</strong>, fino a quel salato <strong>prosciutto toscano</strong> conosciuto fin dall''epoca dei Medici. Tutto vero, ma l''origine fiscale del pane senza sale (che sia conseguenza della politica pisana o fiorentina) pare innegabile, visto che a <strong>Lucca, Pisa, Massa e Carrara</strong> - che non facevano parte del Granducato di Toscana - il pane il sale ce l''ha eccome.
<h2>A Perugia scoppiò una guerra</h2>
Diversa la storia del “pane sciapo” in <strong>Umbria</strong>. Correva l''anno <strong>1540</strong> quando, in tutto lo Stato Pontificio, il Papa impose una “salatissima” <strong>tassa sul sale</strong>. Perugia insorse e nacque così la <strong>Guerra del Sale</strong>. La città umbra, alla fine, venne sconfitta, ma da allora in tutta l''Umbria il pane si mangia senza sale. Una tesi, anche questa, messa in dubbio da gran parte degli storici: il pane senza sale, infatti, è diffuso in tutta l''Umbria e non solo nel Perugino, che costituiva un territorio (e perfino un dialetto) a sé stante rispetto a <strong>Spoleto, Todi, Terni e Foligno</strong>. Che dire poi delle <strong>Marche</strong> e del <strong>Viterbese</strong>, altra area di forte diffusione del pane senza sale?
<h2>La pista dei sapori forti</h2>
L''ipotesi del pane senza sale come compensazione dei sapori forti (non solo sale, ma anche pepe, aglio e peperoncino) della <strong>norcineria umbro-marchigiana</strong> torna quindi prepotentemente. Ma anche in <strong>Abruzzo</strong> i sapori sono altrettanto forti (e la transumanza generava un forte rapporto economico-sociale tra Norcia e i pascoli abruzzesi e pugliesi), eppure lì il pane è salato.
<h2>La reazione dei tartassati</h2>
L''ipotesi più probabile, anche qui, è che il pane senza sale sia una <strong>reazione al fiscalismo pontificio</strong>, particolarmente forte nei territori extra-romani dello Stato della Chiesa, pesantemente <strong>sfruttati per l''approvvigionamento alimentare della città eterna</strong>. Una situazione esistente già ben prima della Guerra del Sale del 1540, anche nella stessa Perugia. <strong>Zachary Nowak</strong>, storico americano trapiantato a Perugia nonché direttore del Food Studies Program dell''Umbra Institute della città, nel 2011 ha infatti rintracciato delle ricette quattrocentesche, le quali dimostrano che <strong>il pane, già ben prima del 1540, si faceva senza sale</strong>. E probabilmente per ragioni fiscali su un bene quasi di lusso in una città lontana dal mare. Insomma, anche allora la pressione fiscale, a Firenze come a Perugia, non era roba da ridere. E le tasse, oggi come allora, erano a dir poco “salate”.','Il pane senza sale? “Merito” di quelle antiche tasse','Da anni storici e gastronomi discutono sull''origine di questa tradizione toscana, umbra e marchigiana. Colpa dei Pisani? Dei Papi? Delle carni speziate? L''ipotesi più probabile è che, dietro questa prelibatezza, ci sia lo zampino (anche allora) del fisco...','inherit','closed','open','','12418-autosave-v1','','','2015-07-21 05:33:38','2015-07-21 03:33:38','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/12418-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-21 05:39:52','2015-07-21 03:39:52','','Traditional italian bruschetta with fresh ingredients','','inherit','closed','open','','traditional-italian-bruschetta-with-fresh-ingredients','','','2015-07-21 05:39:52','2015-07-21 03:39:52','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/pane-toscano-senza-sale.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>I Fiorentini? Devono pagarlo caro</h2>
In Toscana, secondo l''ipotesi prevalente, l''uso del pane senza sale risale al <strong>XII secolo</strong>, quando i <strong>Pisani</strong> iniziarono a far pagare caro ai rivali Fiorentini la gran quantità di sale che sbarcava nel porto toscano. Questi ultimi, in stile tipicamente toscano, risponderanno alla mossa dei vicini cominciando a produrre pane senza sale. «Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove ''l sì suona», scriverà lo stesso Dante. Colpa loro, dunque, anche se di "colpa" non si può parlare visto il matrimonio perfetto tra il pane sciocco e la gastronomia fiorentina.
<h2>Gabelle ovunque</h2>
Esiste però anche un''altra teoria. Altro che Pisani, la ragione dell''assenza del sale dal pane toscano sarebbe tutta nella <strong>fantasia fiscale dei governanti fiorentini</strong>, sempre pronti a mettere gabelle dappertutto. Ricordate Roberto Benigni e Massimo Troisi in <em>Non ci resta che piangere</em>? «Chi siete? Da dove venite? Cosa portate? Dove andate? Un fiorino!». E via tassando (vi ricorda qualcosa?). Fu così che il popolo iniziò a fare di necessità virtù e i fornai cominciarono a sfornare pane senza sale.
<h2>Questione di accostamenti</h2>
Una terza teoria sostiene che l''assenza del sale sia semplicemente una compensazione dei gusti forti della cucina toscana: basti pensare alle <strong>carni</strong>, alle <strong>zuppe</strong> e alla <strong>ribollita</strong>, per arrivare ai <strong>salumi</strong> e alla <strong>trippa alla fiorentina</strong>, fino a quel salato <strong>prosciutto toscano</strong> conosciuto fin dall''epoca dei Medici. Tutto vero, ma l''origine fiscale del pane senza sale (che sia conseguenza della politica pisana o fiorentina) pare innegabile, visto che a <strong>Lucca, Pisa, Massa e Carrara</strong> - che non facevano parte del Granducato di Toscana - il pane il sale ce l''ha eccome.
<h2>A Perugia scoppiò una guerra</h2>
Diversa la storia del “pane sciapo” in <strong>Umbria</strong>. Correva l''anno <strong>1540</strong> quando, in tutto lo Stato Pontificio, il Papa impose una “salatissima” <strong>tassa sul sale</strong>. Perugia insorse e nacque così la <strong>Guerra del Sale</strong>. La città umbra, alla fine, venne sconfitta, ma da allora in tutta l''Umbria il pane si mangia senza sale. Una tesi, anche questa, messa in dubbio da gran parte degli storici: il pane senza sale, infatti, è diffuso in tutta l''Umbria e non solo nel Perugino, che costituiva un territorio (e perfino un dialetto) a sé stante rispetto a <strong>Spoleto, Todi, Terni e Foligno</strong>. Che dire poi delle <strong>Marche</strong> e del <strong>Viterbese</strong>, altra area di forte diffusione del pane senza sale?
<h2>La pista dei sapori forti</h2>
L''ipotesi del pane senza sale come compensazione dei sapori forti (non solo sale, ma anche pepe, aglio e peperoncino) della <strong>norcineria umbro-marchigiana</strong> torna quindi prepotentemente. Ma anche in <strong>Abruzzo</strong> i sapori sono altrettanto forti (e la transumanza generava un forte rapporto economico-sociale tra Norcia e i pascoli abruzzesi e pugliesi), eppure lì il pane è salato.
<h2>La reazione dei tartassati</h2>
L''ipotesi più probabile, anche qui, è che il pane senza sale sia una <strong>reazione al fiscalismo pontificio</strong>, particolarmente forte nei territori extra-romani dello Stato della Chiesa, pesantemente <strong>sfruttati per l''approvvigionamento alimentare della città eterna</strong>. Una situazione esistente già ben prima della Guerra del Sale del 1540, anche nella stessa Perugia. <strong>Zachary Nowak</strong>, storico americano trapiantato a Perugia nonché direttore del Food Studies Program dell''Umbra Institute della città, nel 2011 ha infatti rintracciato delle ricette quattrocentesche, le quali dimostrano che <strong>il pane, già ben prima del 1540, si faceva senza sale</strong>. E probabilmente per ragioni fiscali su un bene quasi di lusso in una città lontana dal mare. Insomma, anche allora la pressione fiscale, a Firenze come a Perugia, non era roba da ridere. E le tasse, oggi come allora, erano a dir poco “salate”.','Il pane senza sale? “Merito” di quelle antiche tasse','Da anni storici e gastronomi discutono sull''origine di questa tradizione toscana, umbra e marchigiana. Colpa dei Pisani? Dei Papi? Delle carni speziate? L''ipotesi più probabile è che, dietro questa prelibatezza, ci sia lo zampino (anche allora) del fisco...','inherit','closed','open','','12418-revision-v1','','','2015-07-21 05:40:32','2015-07-21 03:40:32','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/12418-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-07-21 05:43:44','2015-07-21 03:43:44','Dalla pajata al lampredotto, dai “coglioni di mulo” alla meuza fino al casu marzo sardo. Diciamo la verità, all''origine della ricchezza della cucina italiana, molto spesso, c''era l''<strong>ingegno</strong>. O meglio, i <strong>morsi della fame</strong>. Per vincere i quali i nostri avi, da quel poco che avevano, hanno saputo inventare di tutto. Ricavando autentiche specialità anche dagli <strong>scarti</strong>, dai prodotti meno nobili, guardati con orrore dalle mense de più ricchi. Ecco allora la <strong>top 10</strong> <strong>dei cibi più strani in giro per il Bel Paese</strong>. Sia chiaro: tutti <strong>buonissimi e assolutamente da provare</strong>. Nonostante le apparenze.
<h2>10 – Lampredotto (Toscana)</h2>
Al decimo posto c''è il lampredotto fiorentino, prodotto con <strong>uno dei quattro stomaci del bovino, l''abomaso</strong>. Viene sottoposto a una lunga cottura con pomodoro, cipolla, prezzemolo e sedano, ma c''è anche la versione con la sola salsa verde e quella in umido con le bietole. Piatto di origine poverissima, a Firenze è lo street food per eccellenza: di solito viene consumato all''interno di un panino, il semelle, salato a differenza degli altri tipi di pane toscano. Il decimo posto andrebbe poi allargato a tutte le varianti della <strong>trippa</strong>, dalla romana alla fiorentina alla milanese.
<h2>9 – Meusa (Sicilia)</h2>
Al nono posto un''altra istituzione dello street food, la meusa palermitana. Il “pani câ meusa” altro non è che un<strong> panino (cosparso di sesamo) condito con milza e polmone di vitello</strong>, dopo essere stati bolliti e soffritti nell''unto. Il panino può essere “maritatu”, ossia abbinato al caciocavallo grattugiato o alla ricotta; oppure “schettu” (celibe), senza alcun condimento. Oppure arricchito unicamente da una spruzzata di succo di limone.
<h2>8 – Coratella (Umbria)</h2>
Fegato a parte, il consumo delle interiora oggi appare sempre più spesso una “stranezza”, che invece andrebbe riscoperta. Ecco allora che ai palati odierni suona assai poco familiare (insomma, uno dei cibi strani italiani) anche l''ottavo posto della coratella umbra, sorta di spezzatino a base di <strong>polmoni, cuore, budella, fegato e milza di agnello</strong>.
<h2>7 – Pajata (Lazio)</h2>
Meritatissimo anche il settimo posto della pajata romana, recentemente tornata sulle nostre tavole dopo il divieto imposto dall''epidemia del morbo della mucca pazza. Si tratta dell''<strong>intestino tenue del vitello</strong> da latte o del bue, assai utilizzato nei rigatoni. Piatto tipico delle osterie romane, <strong>Alberto Sordi</strong> nel <em>Marchese del Grillo</em> lo presentò così di fronte alla raffinata ospite francese: “Questa è merda. Merda de vitello: so'' budella!”
<h2>6 – Cibreo (Toscana)</h2>
Il sesto posto è tutto del cibreo, antico piatto fiorentino particolarmente amato da <strong>Caterina de''Medici</strong>. Si tratta di una zuppa a base di <strong>creste e fagatini di pollo o di gallo</strong>. Insomma, rigaglie di ogni tipo dove compaiono anche bargigli (la “barbozza” del pollo) e soprattutto i <strong>testicoli del gallo</strong>, detti anche fagioli o granelli!
<h2>5 – Polpo crudo (Puglia)</h2>
Per il quinto posto occorre aprire un capitolo per il “<strong>sushi all''italiana</strong>”, ossia la saga del pesce crudo pugliese. Specialità impareggiabili, soprattutto se consumate freschissime. Anche se, in qualche caso, può sorgere qualche perplessità: che dire del polpo crudo pugliese, <strong>sbattuto contro una roccia</strong>, lavato dalla sua “schiuma” e poi arricciato per rendere più teneri i suoi tentacoli? Una volta assaggiato, però, ogni perplessità svanisce, giurano i più...
<h2>4 – Lumache crude (Puglia e Sicilia)</h2>
Al quarto posto, tra tutte quelle stranezze che un tempo consumava la “<strong>gente di pianura</strong>” - dalle lumache alle rane – spiccano le lumache crude siciliane e pugliesi, a volte cotte dopo una brevissima arrostitura. Un tempo erano considerate perfino un rimedio contro la gastrite.
<h2>3 – Torta al sangue di maiale (Toscana)</h2>
Sul podio, al terzo posto, siede lei: la torta al sangue di maiale. Si tratta di una specialità toscana preparata, oltre che con il <strong>sangue di suino</strong>, con latte, <strong>parmigiano, pangrattato, burro, uova e pancetta a cubetti</strong>. Si tratta dell''avanguardia delle specialità preparate con il sangue di maiale come i celebri <strong>sanguinacci</strong>, insaccati preparati in tutta Italia con ricette diverse a seconda della regione. Al sangue di maiale vengono abbinate le patate in Lombardia, i pinoli in Liguria, il finocchio selvatico in Toscana. In Campania si aggiunge addirittura cacao, riso, pinoli, bucce d''arancio e uva passa e diventa un dolce; in Calabria si aggiunge la ricotta; in Puglia e in Sicilia l''intestino.
<h2>2 – Casu frazigu (Sardegna)</h2>
Al secondo posto, il casu frazigu (o casu martzu) sardo. Ossia il <strong>formaggio con i vermi</strong>. Si tratta di un formaggio <strong>pecorino o caprino</strong> colonizzato dalle larve della <strong>mosca casearia</strong>, che gli esperti giurano gli conferisca un sapore inconfondibile. Un''opinione dura da far mandare giù all''Unione Europea, visto che per gli euroburocrati un formaggio coi vermi va semplicemente vietato, e le istituzioni italiane hanno dovuto sudare sette camicie per ottenere una deroga da Bruxelles. Di formaggi simili, in realtà, ce ne sono <strong>in tutta Italia</strong>: il marcetto in Abruzzo, il salterello in Friuli, la ribiòla cui bèg in Lombardia, furmai nis in Emilia-Romagna, il frmag punt in Puglia e casu du quagghiu in Calabria. Tutti accomunati dalla presenza dei vermi. E anche il <strong>gorgonzola</strong>, a qualche burocrate, suonerà strano, statene certi: d''altronde in Unione Sovietica, nel 1936, il giovane comunista italiano Andrea Bertazzoni venne arrestato per aver tentato di “avvelenare il popolo” con del formaggio ammuffito...
<h2>1 – Coglioni di mulo (Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo)</h2>
Al primo posto, beh, non ci possono che essere loro: i “coglioni di mulo”, salume dalla forma inequivocabile prodotto nella fascia appenninica tra Norcia e l''Aquilano, a cavallo di quattro regioni: Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Ma, a ben vedere,<strong> la stranezza è solo nel nome</strong>: si tratta semplicemente di un <strong>salame con due pezzi di lardo all''interno</strong>, e i poveri gioielli di famiglia dell''animale non c''entrano nulla. Noi Italiani, in fondo, siamo fatti così: la stranezza è solo apparenza, scavi scavi e poi trovi la bontà. Condita solo da un po'' di farsa.','I 10 piatti italiani più strani','Formaggi coi vermi, attributi di polli ed equini, pesci crudi, stomaci, intestini e polmoni a profusione: a volte la nostra gastronomia riserva sorprese. Dietro le quali, però, si nascondono autentiche specialità
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	 (29,'2015-07-21 05:58:32','2015-07-21 03:58:32','','Organic Homemade Ancient Grain Bread','Organic Homemade Ancient Grain Bread made with Amaranth','inherit','closed','open','','organic-homemade-ancient-grain-bread','','','2015-07-21 05:58:32','2015-07-21 03:58:32','',12418,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/pane-toscano-senza-sale1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-21 06:50:23','2015-07-21 04:50:23','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?
<h2>Un''ingiusta condanna</h2>
Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.
<h2>Aspartame, serve chiarezza</h2>
L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.
<h2>Ascesa e declino del fruttosio</h2>
Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.
<h2>Miele e sciroppo d''acero ok</h2>
Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.
<h2>Quella carezza della stevia</h2>
Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? No, la differenza in realtà è molto più sfumata. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce una gran quantità di alternative sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-autosave-v1','','','2015-07-21 06:50:23','2015-07-21 04:50:23','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-21 06:58:56','2015-07-21 04:58:56','','zucchero-diversi-tipi','','inherit','closed','open','','zucchero-diversi-tipi','','','2015-07-21 06:58:56','2015-07-21 04:58:56','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/zucchero-diversi-tipi.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-07-22 04:21:54','2015-07-22 02:21:54','Puntuale come ogni estate in riviera che si rispetti, riesplode la guerra della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/piadina-romagnola/#step-1">piadina romagnola</a></strong>. Tutta colpa di quel maledetto marchio IGP, che oltre a creare polemiche tra la riviera – dove la piadina è più sottile – e l''interno dove è più alta, ora rischia di provocare conseguenze paradossali. A maggio, infatti, un <strong>piadinaio di Bagnacavallo (Ravenna)</strong> si è visto recapitare una <strong>multa di 4mila euro</strong> dalla Guardia forestale (ma non dovrebbero occuparsi di boschi e, appunto, foreste?). Il motivo? Nel suo furgone, nel centro di Ravenna, aveva osato esporre la scritta “<strong>piadina romagnola</strong>”. E dov''è il problema, direte voi? Semplice. Pur essendo prodotta in Romagna, a mano e perfino con prodotti locali (dal prosciutto allo squacquerone, e addirittura con farina da grano di produzione propria), la ricetta del signor Sauro Rossini non risponderebbe al rigido <strong>disciplinare</strong> riconosciuto a livello europeo che occorre seguire per esporre l''insegna “Piadina romagnola”. Soprattutto perché il piadinaio non avrebbe chiesto l''autorizzazione per utilizzare il <strong>marchio IGP</strong>. Che delle materie prime locali se nei infischia e consente di marchiare piadine industriali lasciando fuori, e anzi reprimendo, le piadine quelle vere, artigianali, veraci.
<h2>Disciplinare sì, disciplinare no</h2>
A differenza di altri prodotti tipici per i quali il marchio IGP è un sogno, un obiettivo per cui lottare con le unghie e con i denti, per la piadina romagnola la questione è diversa. Ognuno, infatti, ha la sua ricetta, <strong>difficile da inquadrare e da istituzionalizzare</strong>. Il marchio, ottenuto nel 2013 dopo 11 anni di dibattiti, ha identificando una zona di produzione ben precisa, corrispondente alle <strong>province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna fino a Imola</strong>. Il disciplinare indica <strong>pochissimi ingredienti obbligatori: farina di grano tenero, acqua, sale</strong> (pari o inferiore a 25 grammi ogni kg di farina). Quanto ai grassi, <strong>scelta libera (o combinazione) tra strutto e olio extravergine d''oliva</strong>, purché non si superino i 250 grammi ogni kg di farina. Gli agenti lievitanti sono invece classificati tra gli ingredienti facoltativi: carbonato acido di sodio, difosfato disodico e amido di mais o frumento, in una quantità non superiore ai 20 grammi al kg. E se si superano le dosi indicate, magari ricorrendo alla ricetta della nonna e della zia? Non è piadina romagnola. Multa. Aggiungi un goccio di <strong>latte</strong>, usanza diffusa a<strong> Faenza e Imola</strong> (come peraltro ammesso nel profilo storico inserito nel disciplinare!)? Multa. La fai troppo salata? Multa. Mentre i prodotti industriali - buoni, per carità, ma le piadine dei chioschetti sono un''altra cosa – possono esibire tranquillamente l''IGP.
<h2>Appennino contro riviera</h2>
Il disciplinare sembra invece aver alzato bandiera bianca sulla <strong>disfida dallo spessore</strong>. Che divide <strong>Rimini e la riviera</strong> da una parte, con la sua<strong> piadina molto sottile</strong> e a cui si aggiunge la variante sfogliata, con un maggiore contenuto di strutto; e, dall''altra, <strong>Cesena e la fascia appenninica,</strong> dove viceversa la piadina è <strong>più alta e rigida</strong>. Dopo anni di polemiche, accuse e rivendicazioni sull''essenza della “vera” piadina romagnola, <strong>il disciplinare si è arreso</strong>. Stabilendo che la piadina romagnola deve presentare, rigorosamente: “Macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenee”; deve essere “compatta, rigida e friabile”, con un “diametro da 15 a 25 centimetri” e soprattutto uno “spessore da 4 a 8 millimetri”. Caratteristiche che corrispondono perfettamente alla variante cesenate-appenninica. Ma, subito dopo, si legge che esiste anche una piadina romagnola “alla riminese” che presenta “vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea”, che a differenza di quella appenninica è “morbida e flessibile”, con un diametro maggiore “da 23 a 30 centimetri” e soprattutto sottilissima, al massimo 3 millimetri. Insomma, <strong>sono piadine tutte e due</strong>.
<h2>Il termine? Lo inventò Giovanni Pascoli</h2>
L''esistenza delle piadina, povero sostituto del pane di origine antichissima, è attestato fin dal XIV secolo. Il termine “piada” è invece più recente: lo coniò <strong>Giovanni Pascoli</strong> che italianizzò la parola dialettale romagnola “<strong>piè</strong>”. In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico “quasi quanto l''uomo”, e la definisce “il pane nazionale dei Romagnoli”. Accanto alle <strong>piadine "povere" di farina di mais</strong> o di grano e mais esistevano quelle <strong>“ricche” di frumento con strutto</strong>, che si convertiranno prima in cibo da strada di successo, e poi conquisteranno le tavole di tutta Italia. La piada (o piadina) veniva cucinata esclusivamente su lastre di pietra o teglie di argilla prodotte unicamente nella zona di <strong>Montetiffi</strong>, piccola località della montagna romagnola dove quest''attività è viva ancora oggi.
<h2>Varianti e vicini</h2>
Quanto al territorio d''elezione della piadina, secondo lo scrittore <strong>Piero Meldini</strong> «l''unica cosa certa è che <strong>Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi</strong>, nel Novecento», circoscrivendo quindi a Forlì, Cesena e Rimini il vero “epicentro” della piadina. Il gastronomo e sommelier <strong>Giancarlo Mondini</strong> parla anche di una piadina «morbida con l''aggiunta di <strong>miele a Cervia</strong>; croccante e più friabile con più olio a Forli-Cesena; più saporita con l''aiuto di solo strutto nel Ravennate; più grossa e spessa nell''Imolese con l’aggiunta di latte». E le regioni vicine? La <strong>Romagna Toscana</strong> e i <strong>comuni di confine marchigiani</strong>, di fatto, fanno anch''essi parte del regno della piadina romagnola. Ma non oltre: in Toscana, più a sud, si comincia già a parlare di <strong>schiacciata</strong> e di pizze al taglio in genere; mentre, nelle Marche, inizia a dominare la <strong>crescia</strong> (più alta e preparata con le uova), per sfociare poi nel regno della <strong>torta al testo</strong> umbra.','Quando la piadina è troppo romagnola','L''ottenimento del marchio IGP ha fissato dosi e ingredienti non sempre rispondenti alle “vere” ricette dei chioschetti e dei produttori artigianali tra Rimini e Imola. E così chi usa prodotti locali rischia multe salate, mentre invece si salvano quelli industriali','publish','closed','closed','','piadina-romagnola-igp-disciplinare','','','2015-07-22 04:21:54','2015-07-22 02:21:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12462',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-07-21 06:59:29','2015-07-21 04:59:29','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?
<h2>Un''ingiusta condanna</h2>
Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.
<h2>Aspartame, serve chiarezza</h2>
L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.
<h2>Ascesa e declino del fruttosio</h2>
Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.
<h2>Miele e sciroppo d''acero ok</h2>
Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.
<h2>Quella carezza della stevia</h2>
Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? No, la differenza in realtà è molto più sfumata. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce una gran quantità di alternative sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-21 06:59:29','2015-07-21 04:59:29','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-07-21 07:06:36','2015-07-21 05:06:36','Sono circa <strong>600mila</strong> le persone affette da <strong>celiachia in Italia</strong>. Un vero e proprio esercito costretto, suo malgrado, a fare a meno di alcuni alimenti base della dieta mediterranea: pasta, pane e pizza. O meglio, pasta, pane e pizza prodotti con farina di <strong>grano</strong>. Non solo: anche <strong>farro, orzo, avena, kamut e segale</strong> sono per loro off limits. Ecco allora che, in supermercato come in farmacia, si sta facendo largo un notevole assortimento di prodotti <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/gluten-free-sicuri-faccia-bene-alla-salute/">gluten free</a></strong>. <strong>Pane, pizza e pasta</strong>, certo, ma anche<strong> biscotti, torte, lasagne, dolci, cotolette alla milanese</strong> e altro ancora. Dove il grano, in genere, viene sostituito da materie prime come il <strong>riso</strong> e soprattutto il <strong>mais</strong>. Oppure da altri prodotti naturali come il <em>sorgo</em>, la <strong>farina di castagno e di ceci</strong>, il <strong>grano saraceno</strong> e la <strong>quinoa</strong>. Ma quali sono le caratteristiche degli alimenti senza glutine? Come scegliere quelli giusti? E poi, sono adatti anche ai non celiaci?
<h2>Limiti di legge rispettati</h2>
A tutte queste domande ha cercato di dare una risposta l''Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino. Maria Carimelli, direttore dell''istituto, così si è espressa sulle pagine della <em>Stampa</em>: «Il glutine è la proteina che riesce a dare struttura e coesione ai farinacei. Il nostro lavoro, condotto su un alto numero di campioni, ci ha permesso di dare una prima risposta rassicurante: negli alimenti da noi esaminati le soglie stabilite dalla legge sono state rispettate, e <strong>il glutine è presente nelle percentuali previste dalla legge</strong>».
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
Dunque, i cibi senza glutine sono effettivamente senza glutine. Ma non è tutto oro quello che luccica. Secondo quanto rilevato dallo stesso istituto, infatti, i cibi senza glutine, in genere, presentano una <strong>quantità di conservanti e additivi di gran lunga superiore</strong> a quella dei cibi “normali”. E anche di <strong>zucchero</strong> e <strong>olio di palma</strong>, utilizzati per rendere questi prodotti più saporiti e appetibili vista la mancanza del glutine. Prima di acquistarli, quindi, occorre fare attenzione agli <strong>ingredienti</strong> elencati nell''<strong>etichetta</strong>, in modo da scegliere prodotti il più possibile naturali e di qualità.
<h2>Tendenza insensata</h2>
Un dato, questo, che contrasta con una tendenza presente da anni negli Stati Uniti e che ora si sta facendo largo anche in Italia, ossia il consumo di cibi <strong>gluten free</strong> anche<strong> da parte di non celiaci</strong>, nella convenzione che questi siano <strong>più sani e dietetici</strong>. Secondo l''Associazione italiana celiachia, sono ben 600mila le famiglie italiane che acquistano questi alimenti senza averne bisogno. Il <strong>nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio</strong>, in un''intervista al quotidiano torinese, ha però affermato che «<strong>non ha senso</strong> seguire una dieta senza glutine solo per dimagrire. Non ci sono prove scientifiche che dimostrino l’efficacia dietetica di pasta, pane e biscotti per celiaci. Un etto di pane senza glutine, che viene sostituito con carboidrati e grassi, ha le <strong>stesse calorie</strong> di uno che lo contiene, ma con una composizione in macronutrienti che, non essendo necessaria, potrebbe alterare le risposte metaboliche. Non consiglio mai un regime del genere a chi non soffre di questa patologia ma vuole solo dimagrire». Il riso, spesso usato dai celiaci al posto della pasta, ha addirittura un indice glicemico superiore rispetto alla pasta.
<h2>Indice di qualità</h2>
È vero invece il contrario: <strong>il glutine conferisce agli impasti viscosità, elasticità e coesione</strong>. Altro che elemento dannoso, <strong>il glutine è indice di qualità</strong> dei prodotti che stiamo acquistando. «La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/pasta-senza-glutine-glutenfree-picco-glicemico-dieta-dimagrire/">pasta</a></strong> – dichiara l’Aidepi, Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane – figura oramai da alcuni anni saldamente al terzo posto (dietro a pane/sostituti del pane e dolci) tra i prodotti gluten free più venduti nei due canali, con una quota che arriva a sfiorare il 20% del totale. Sta proliferando, quindi, un trend, in costante aumento, tendente a privilegiare alimenti senza glutine, senza una reale necessità salutistico-nutrizionale. Le paste gluten free, la cui qualità migliora di anno in anno, sono nate per andare incontro alle esigenze di coloro che soffrono di malattie o allergie collegate al glutine. Continua a dilagare, invece, la convinzione che questi prodotti aiutino a star meglio e a controllare il peso corporeo, quando in realtà non esistono prove scientifiche che dimostrino tale correlazione».
<h2>Torna il grano antico</h2>
E il bello è che, mentre chi può digerire il grano cerca insensatamente di evitarlo, la ricerca sta cercando il modo di farlo assimilare anche a chi, intollerante, lo è per davvero. Si sta cercando, ad esempio, di incentivare nuovamente la produzione di <strong>grano monococco</strong>, antico cereale abbandonato perché meno produttivo, che contiene un <strong>tipo di glutine più fragile</strong> rispetto al frumento, in grado di non infiammare l''intestino. Si tratta di un cibo <strong>non adatto ai celiaci</strong>, ma in grado di <strong>aiutare le persone sensibili al glutine oppure predisposte geneticamente alla celiachia</strong>.','Glutine e celiachia, meglio non scherzare con il fuoco','I prodotti gluten free non sono affatto dietetici, e vanno evitati dai non celiaci. Anzi, la maggiore quantità di conservanti e zuccheri solitamente presente in questi prodotti implica una maggiore attenzione al momento dell''acquisto','inherit','closed','open','','12446-autosave-v1','','','2015-07-21 07:06:36','2015-07-21 05:06:36','',12446,'http://old.lacucinaitaliana.it/12446-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-21 07:08:24','2015-07-21 05:08:24','','gluten-free-tendenze','','inherit','closed','open','','gluten-free-tendenze','','','2015-07-21 07:08:24','2015-07-21 05:08:24','',12446,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/gluten-free-tendenze.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2015-07-21 07:08:21','2015-07-21 05:08:21','Puntuale come ogni estate in riviera che si rispetti, riesplode la guerra della piadina romagnola. Tutta colpa di quel maledetto marchio IGP, che oltre a creare polemiche tra la riviera – dove la piadina è più sottile – e l''interno dove è più alta, ora rischia di provocare conseguenze paradossali. A maggio, infatti, un <strong>piadinaio di Bagnacavallo (Ravenna)</strong> si è visto recapitare una <strong>multa di 4mila euro</strong> dalla Guardia forestale (ma non dovrebbero occuparsi di boschi e, appunto, foreste?). Il motivo? Nel suo furgone, nel centro di Ravenna, aveva osato esporre la scritta “<strong>piadina romagnola</strong>”. E dov''è il problema, direte voi? Semplice. Pur essendo prodotta in Romagna, a mano e perfino con prodotti locali (dal prosciutto allo squacquerone, e addirittura con farina da grano di produzione propria), la ricetta del signor Sauro Rossini non risponderebbe al rigido <strong>disciplinare</strong> riconosciuto a livello europeo che occorre seguire per esporre l''insegna “Piadina romagnola”. Soprattutto perché il piadinaio non avrebbe chiesto l''autorizzazione per utilizzare il <strong>marchio IGP</strong>. Che delle materie prime locali se nei infischia e consente di marchiare piadine industriali lasciando fuori, e anzi reprimendo, le piadine quelle vere, artigianali, veraci.

<strong>Disciplinare sì, disciplinare no</strong>

A differenza di altri prodotti tipici per i quali il marchio IGP è un sogno, un obiettivo per cui lottare con le unghie e con i denti, per la piadina romagnola la questione è diversa. Ognuno, infatti, ha la sua ricetta, <strong>difficile da inquadrare e da istituzionalizzare</strong>. Il marchio, ottenuto nel 2013 dopo 11 anni di dibattiti, ha identificando una zona di produzione ben precisa, corrispondente alle <strong>province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna fino a Imola</strong>. Il disciplinare indica <strong>pochissimi ingredienti obbligatori: farina di grano tenero, acqua, sale</strong> (pari o inferiore a 25 grammi ogni kg di farina). Quanto ai grassi, <strong>scelta libera (o combinazione) tra strutto e olio extravergine d''oliva</strong>, purché non si superino i 250 grammi ogni kg di farina. Gli agenti lievitanti sono invece classificati tra gli ingredienti facoltativi: carbonato acido di sodio, difosfato disodico e amido di mais o frumento, in una quantità non superiore ai 20 grammi al kg. E se si superano le dosi indicate, magari ricorrendo alla ricetta della nonna e della zia? Non è piadina romagnola. Multa. Aggiungi un goccio di <strong>latte</strong>, usanza diffusa a<strong> Faenza e Imola</strong> (come peraltro ammesso nel profilo storico inserito nel disciplinare!)? Multa. La fai troppo salata? Multa. Mentre i prodotti industriali - buoni, per carità, ma le piadine dei chioschetti sono un''altra cosa – possono esibire tranquillamente l''IGP.

<strong>Appennino contro riviera</strong>

Il disciplinare sembra invece aver alzato bandiera bianca sulla <strong>disfida dallo spessore</strong>. Che divide <strong>Rimini e la riviera</strong> da una parte, con la sua<strong> piadina molto sottile</strong> e a cui si aggiunge la variante sfogliata, con un maggiore contenuto di strutto; e, dall''altra, <strong>Cesena e la fascia appenninica,</strong> dove viceversa la piadina è <strong>più alta e rigida</strong>. Dopo anni di polemiche, accuse e rivendicazioni sull''essenza della “vera” piadina romagnola, <strong>il disciplinare si è arreso</strong>. Stabilendo che la piadina romagnola deve presentare, rigorosamente: “Macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenee”; deve essere “compatta, rigida e friabile”, con un “diametro da 15 a 25 centimetri” e soprattutto uno “spessore da 4 a 8 millimetri”. Caratteristiche che corrispondono perfettamente alla variante cesenate-appenninica. Ma, subito dopo, si legge che esiste anche una piadina romagnola “alla riminese” che presenta “vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea”, che a differenza di quella appenninica è “morbida e flessibile”, con un diametro maggiore “da 23 a 30 centimetri” e soprattutto sottilissima, al massimo 3 millimetri. Insomma, <strong>sono piadine tutte e due</strong>.

<strong>Il termine? Lo inventò Giovanni Pascoli</strong>

L''esistenza delle piadina, povero sostituto del pane di origine antichissima, è attestato fin dal XIV secolo. Il termine “piada” è invece più recente: lo coniò <strong>Giovanni Pascoli</strong> che italianizzò la parola dialettale romagnola “<strong>piè</strong>”. In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico “quasi quanto l''uomo”, e la definisce “il pane nazionale dei Romagnoli”. Accanto alle <strong>piadine "povere" di farina di mais</strong> o di grano e mais esistevano quelle <strong>“ricche” di frumento con strutto</strong>, che si convertiranno prima in cibo da strada di successo, e poi conquisteranno le tavole di tutta Italia. La piada (o piadina) veniva cucinata esclusivamente su lastre di pietra o teglie di argilla prodotte unicamente nella zona di <strong>Montetiffi</strong>, piccola località della montagna romagnola dove quest''attività è viva ancora oggi.

<strong>Varianti e vicini</strong>

Quanto al territorio d''elezione della piadina, secondo lo scrittore <strong>Piero Meldini</strong> «l''unica cosa certa è che <strong>Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi</strong>, nel Novecento», circoscrivendo quindi a Forlì, Cesena e Rimini il vero “epicentro” della piadina. Il gastronomo e sommelier <strong>Giancarlo Mondini</strong> parla anche di una piadina «morbida con l''aggiunta di <strong>miele a Cervia</strong>; croccante e più friabile con più olio a Forli-Cesena; più saporita con l''aiuto di solo strutto nel Ravennate; più grossa e spessa nell''Imolese con l’aggiunta di latte». E le regioni vicine? La <strong>Romagna Toscana</strong> e i <strong>comuni di confine marchigiani</strong>, di fatto, fanno anch''essi parte del regno della piadina romagnola. Ma non oltre: in Toscana, più a sud, si comincia già a parlare di <strong>schiacciata</strong> e di pizze al taglio in genere; mentre, nelle Marche, inizia a dominare la <strong>crescia</strong> (più alta e preparata con le uova), per sfociare poi nel regno della <strong>torta al testo</strong> umbra.','Quando la piadina è troppo romagnola','L''ottenimento del marchio IGP ha fissato dosi e ingredienti non sempre rispondenti alle “vere” ricette dei chioschetti e dei produttori artigianali tra Rimini e Imola. E così chi usa prodotti locali rischia multe salate, mentre invece si salvano quelli industriali','inherit','closed','open','','12462-revision-v1','','','2015-07-21 07:08:21','2015-07-21 05:08:21','',12462,'http://old.lacucinaitaliana.it/12462-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Limiti di legge rispettati</h2>
A tutte queste domande ha cercato di dare una risposta l''Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino. Maria Carimelli, direttore dell''istituto, così si è espressa sulle pagine della <em>Stampa</em>: «Il glutine è la proteina che riesce a dare struttura e coesione ai farinacei. Il nostro lavoro, condotto su un alto numero di campioni, ci ha permesso di dare una prima risposta rassicurante: negli alimenti da noi esaminati le soglie stabilite dalla legge sono state rispettate, e <strong>il glutine è presente nelle percentuali previste dalla legge</strong>».
<h2>Occhio all''etichetta</h2>
Dunque, i cibi senza glutine sono effettivamente senza glutine. Ma non è tutto oro quello che luccica. Secondo quanto rilevato dallo stesso istituto, infatti, i cibi senza glutine, in genere, presentano una <strong>quantità di conservanti e additivi di gran lunga superiore</strong> a quella dei cibi “normali”. E anche di <strong>zucchero</strong> e <strong>olio di palma</strong>, utilizzati per rendere questi prodotti più saporiti e appetibili vista la mancanza del glutine. Prima di acquistarli, quindi, occorre fare attenzione agli <strong>ingredienti</strong> elencati nell''<strong>etichetta</strong>, in modo da scegliere prodotti il più possibile naturali e di qualità.
<h2>Tendenza insensata</h2>
Un dato, questo, che contrasta con una tendenza presente da anni negli Stati Uniti e che ora si sta facendo largo anche in Italia, ossia il consumo di cibi <strong>gluten free</strong> anche<strong> da parte di non celiaci</strong>, nella convenzione che questi siano <strong>più sani e dietetici</strong>. Secondo l''Associazione italiana celiachia, sono ben 600mila le famiglie italiane che acquistano questi alimenti senza averne bisogno. Il <strong>nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio</strong>, in un''intervista al quotidiano torinese, ha però affermato che «<strong>non ha senso</strong> seguire una dieta senza glutine solo per dimagrire. Non ci sono prove scientifiche che dimostrino l’efficacia dietetica di pasta, pane e biscotti per celiaci. Un etto di pane senza glutine, che viene sostituito con carboidrati e grassi, ha le <strong>stesse calorie</strong> di uno che lo contiene, ma con una composizione in macronutrienti che, non essendo necessaria, potrebbe alterare le risposte metaboliche. Non consiglio mai un regime del genere a chi non soffre di questa patologia ma vuole solo dimagrire». Il riso, spesso usato dai celiaci al posto della pasta, ha addirittura un indice glicemico superiore rispetto alla pasta.
<h2>Indice di qualità</h2>
È vero invece il contrario: <strong>il glutine conferisce agli impasti viscosità, elasticità e coesione</strong>. Altro che elemento dannoso, <strong>il glutine è indice di qualità</strong> dei prodotti che stiamo acquistando. «La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/pasta-senza-glutine-glutenfree-picco-glicemico-dieta-dimagrire/">pasta</a></strong> – dichiara l’Aidepi, Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane – figura oramai da alcuni anni saldamente al terzo posto (dietro a pane/sostituti del pane e dolci) tra i prodotti gluten free più venduti nei due canali, con una quota che arriva a sfiorare il 20% del totale. Sta proliferando, quindi, un trend, in costante aumento, tendente a privilegiare alimenti senza glutine, senza una reale necessità salutistico-nutrizionale. Le paste gluten free, la cui qualità migliora di anno in anno, sono nate per andare incontro alle esigenze di coloro che soffrono di malattie o allergie collegate al glutine. Continua a dilagare, invece, la convinzione che questi prodotti aiutino a star meglio e a controllare il peso corporeo, quando in realtà non esistono prove scientifiche che dimostrino tale correlazione».
<h2>Torna il grano antico</h2>
E il bello è che, mentre chi può digerire il grano cerca insensatamente di evitarlo, la ricerca sta cercando il modo di farlo assimilare anche a chi, intollerante, lo è per davvero. Si sta cercando, ad esempio, di incentivare nuovamente la produzione di <strong>grano monococco</strong>, antico cereale abbandonato perché meno produttivo, che contiene un <strong>tipo di glutine più fragile</strong> rispetto al frumento, in grado di non infiammare l''intestino. Si tratta di un cibo <strong>non adatto ai celiaci</strong>, ma in grado di <strong>aiutare le persone sensibili al glutine oppure predisposte geneticamente alla celiachia</strong>.','Glutine e celiachia, meglio non scherzare con il fuoco','I prodotti gluten free non sono affatto dietetici, e vanno evitati dai non celiaci. Anzi, la maggiore quantità di conservanti e zuccheri solitamente presente in questi prodotti implica una maggiore attenzione al momento dell''acquisto','inherit','closed','open','','12446-revision-v1','','','2015-07-21 07:08:54','2015-07-21 05:08:54','',12446,'http://old.lacucinaitaliana.it/12446-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-21 11:32:09','2015-07-21 09:32:09','Se fosse possibile organizzare un <strong>Festival di Sanremo</strong> dedicato al cibo, ci sarebbe davvero da divertirsi. Dalla <strong>pappa col pomodoro</strong> di Rita Pavone al babà (che “è una cosa seria”) di <strong>Marisa Laurito</strong>, decantato sul palco dell’Ariston nel 1989, sono tanti i testi che mettono in musica cibo e prodotti tipici del Belpaese. Ma non solo.
<h2>Intramontabile Gianni</h2>
Banane e lamponi non sono proprio due frutti accomunati allo Stivale come i celeberrimi “pizza e mandolino” sulla bocca di tutti gli stranieri quando si parla di cucina italiana. Ma Gianni Morandi, oggi vero e proprio fenomeno social, nel 1992, quando Facebook non era ancora nei progetti di nessuno, era riuscito a fare di questi due frutti dal <strong>ritmo esotico un gran tormentone</strong>. In cima alle classifiche per diverse settimane, il singolo del sempreverde artista bolognese è ancora oggi un cult della musica italiana, così come un altro suo brano dal sapore di cucina. Un brano che nel 1962 ha consacrato Morandi tra i grandi della canzone del nostro Paese: “<strong>Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte</strong>”. “Fat mandèr da to mama a tór dal lat” nella versione dialettale incisa da Andrea Mingardi, persino con arrangiamento reggae.



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<h2>Stili diversi sul palco dell''Ariston</h2>
Spaghetti, pizza e soprattutto cachi. Nel brano con cui <strong>Elio e le storie tese</strong> arrivano secondi al Sanremo del 1996 c’è tutto. “<strong>La terra dei cachi</strong>” è un altro totem della musica italiana degli anni novanta, diventando, nel 2013, sigla della trasmissione tv condotta da <strong>Antonella Clerici</strong>, “La terra dei cuochi”. Ma parlare di musica e cibo vuol dire soprattutto andare indietro nel tempo e correre anche al 1974, quando <strong>Jonny Dorelli</strong> cantava, prendendo spunto dall’omonima commedia, “<strong>Aggiungi un posto a tavola</strong>”. Un posto negli annali, allo stesso modo, se lo aggiudicano di diritto sia la già citata “W la pappa col pomodoro” della <strong>Pavone</strong> sia “Ma che bontà” di sua maestà <strong>Anna Maria Mazzini, in arte Mina. </strong>Che cos’è questa robina qua? E'' semplicemente storia. E'' semplicemente un brano del 1977 semplice e simbolo di un Italia davvero diversa da quella attuale, nel pieno di cambiamenti epocali dei quali la musica era testimone e portavoce.
<h2>Cioccolato in note</h2>
E del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/pupo-si-dedica-al-gelato-ovviamente-al-cioccolato/" target="_blank">gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato di <strong>Pupo</strong></a> ne vogliamo parlare? Ovviamente sì. Perché anche qui, con il signor Enzo Ghinazzi da Ponticino, poco più di tremila anime in provincia di Arezzo, la musica italiana, sul finire degli anni settanta, ha regalato ai posteri una <strong>hit immortale</strong>. Ballatissimo ancora oggi e remixato in ogni disco del Paese, il tormentone di Pupo è un altro di quei brani difficili da togliersi dalla testa nonostante siano passati decenni da quando <strong>Cristiano Malgioglio</strong> ne compose il testo. Ma il gelato, azzeccatissimo col caldo di questa estate 2015, è anche protagonista di altre canzoni, come quella di <strong>Paolo Conti</strong> del 1979, “Gelato al limone”. Frutto allo stesso modo decantato anche da <strong>Gaber e Jannacci</strong>, una decina di anni prima, in “Una fetta di limone”.
<h2>Acqua, sale e caffè</h2>
Tornando a Mina, memorabile il suo duetto con <strong>Celentano</strong> (base di qualsiasi karaoke che si rispetti ancora oggi, inutile nasconderlo) del 1998 “Acqua e sale”. Mentre è doveroso ricordare anche come uno spazio di tutto rispetto nella storia discografica italiana lo ha da sempre avuto il caffè. Per <strong>Alex Britti</strong>, nel 2008, ce ne volevano <strong>settemila</strong> in attesa della propria amata. L’indimenticabile <strong>Pino Daniele</strong>, invece, ne scrisse un vero e proprio inno nel 1977, “<strong>Na tazzulella ‘e cafè</strong>”, mentre per <strong>Fiorella Mannoia</strong>, nel 1981, “Caffè nero bollente” era un modo per ammazzare il tempo prima della sua vendetta d’amore.
<h2>Non solo città dei fiori</h2>
Non è comunque soltanto a <strong>Sanremo</strong> che il cibo finisce sul palco o negli album da ascoltare. Restando in tema caffè, infatti, non si ci può dimenticare della curiosa ricetta de “<strong>Il caffè della Peppina</strong>” , che non si beve la mattina, né col latte e né col tè dal 1971. In quell’anno, lo <strong>Zecchino d’oro</strong> porta alla ribalta per la prima volta il brano scritto da Tony Martucci, ma nel tempo il motivetto non è mai finito nell’oblio. Così come “<strong>Le tagliatelle di nonna Pina</strong>”, prima classificata allo Zecchino del 2003 e in tv durante diverse trasmissioni.
<h2>Cibo a volontà</h2>
“Champagne” di Peppino di Capri, “Miele” di Gigi D’Alessio, “<strong>Bollicine</strong>” di Vasco Rossi, “Marmellata #25” di Cesare <strong>Cremonini</strong>, “Barbecue” degli Articolo 31 e “Pomodori” di <strong>Gino Paoli</strong>: cibo e musica, <strong>ce n’è davvero per tutti i gusti</strong>. E forse ci vorrebbe un libro intero per ricordarsi tutti i brani con questo leitmotiv. Appello, quindi, per chi pensa di far parte davvero de “<strong>La società dei magnaccioni</strong>” (Gabriella Ferri, 1964) italiana: ci sono ancora altri suggerimenti?
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibo-sul-grande-schermo-da-toto-a-tom-hanks/" target="_blank">* Potrebbe interessarti: Il cibo sul grande schermo, da Totò a Tom Hanks</a></h3>','Canta come mangi: il cibo nei grandi successi della musica italiana','Morandi, Mina, Celentano, Pupo, Mannoia, Gaber, Cremonini, Jannacci: la musica italiana è da sempre legata alla sua cucina. Ecco qualche esempio "gustoso" per tornare indietro nel tempo e ricordare i grandi successi che hanno visto salire sul palco dell''Ariston cibo di ogni genere','inherit','closed','open','','12433-autosave-v1','','','2015-07-21 11:32:09','2015-07-21 09:32:09','',12433,'http://old.lacucinaitaliana.it/12433-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Disciplinare sì, disciplinare no</strong>

A differenza di altri prodotti tipici per i quali il marchio IGP è un sogno, un obiettivo per cui lottare con le unghie e con i denti, per la piadina romagnola la questione è diversa. Ognuno, infatti, ha la sua ricetta, <strong>difficile da inquadrare e da istituzionalizzare</strong>. Il marchio, ottenuto nel 2013 dopo 11 anni di dibattiti, ha identificando una zona di produzione ben precisa, corrispondente alle <strong>province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna fino a Imola</strong>. Il disciplinare indica <strong>pochissimi ingredienti obbligatori: farina di grano tenero, acqua, sale</strong> (pari o inferiore a 25 grammi ogni kg di farina). Quanto ai grassi, <strong>scelta libera (o combinazione) tra strutto e olio extravergine d''oliva</strong>, purché non si superino i 250 grammi ogni kg di farina. Gli agenti lievitanti sono invece classificati tra gli ingredienti facoltativi: carbonato acido di sodio, difosfato disodico e amido di mais o frumento, in una quantità non superiore ai 20 grammi al kg. E se si superano le dosi indicate, magari ricorrendo alla ricetta della nonna e della zia? Non è piadina romagnola. Multa. Aggiungi un goccio di <strong>latte</strong>, usanza diffusa a<strong> Faenza e Imola</strong> (come peraltro ammesso nel profilo storico inserito nel disciplinare!)? Multa. La fai troppo salata? Multa. Mentre i prodotti industriali - buoni, per carità, ma le piadine dei chioschetti sono un''altra cosa – possono esibire tranquillamente l''IGP.

<strong>Appennino contro riviera</strong>

Il disciplinare sembra invece aver alzato bandiera bianca sulla <strong>disfida dallo spessore</strong>. Che divide <strong>Rimini e la riviera</strong> da una parte, con la sua<strong> piadina molto sottile</strong> e a cui si aggiunge la variante sfogliata, con un maggiore contenuto di strutto; e, dall''altra, <strong>Cesena e la fascia appenninica,</strong> dove viceversa la piadina è <strong>più alta e rigida</strong>. Dopo anni di polemiche, accuse e rivendicazioni sull''essenza della “vera” piadina romagnola, <strong>il disciplinare si è arreso</strong>. Stabilendo che la piadina romagnola deve presentare, rigorosamente: “Macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenee”; deve essere “compatta, rigida e friabile”, con un “diametro da 15 a 25 centimetri” e soprattutto uno “spessore da 4 a 8 millimetri”. Caratteristiche che corrispondono perfettamente alla variante cesenate-appenninica. Ma, subito dopo, si legge che esiste anche una piadina romagnola “alla riminese” che presenta “vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea”, che a differenza di quella appenninica è “morbida e flessibile”, con un diametro maggiore “da 23 a 30 centimetri” e soprattutto sottilissima, al massimo 3 millimetri. Insomma, <strong>sono piadine tutte e due</strong>.

<strong>Il termine? Lo inventò Giovanni Pascoli</strong>

L''esistenza delle piadina, povero sostituto del pane di origine antichissima, è attestato fin dal XIV secolo. Il termine “piada” è invece più recente: lo coniò <strong>Giovanni Pascoli</strong> che italianizzò la parola dialettale romagnola “<strong>piè</strong>”. In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico “quasi quanto l''uomo”, e la definisce “il pane nazionale dei Romagnoli”. Accanto alle <strong>piadine "povere" di farina di mais</strong> o di grano e mais esistevano quelle <strong>“ricche” di frumento con strutto</strong>, che si convertiranno prima in cibo da strada di successo, e poi conquisteranno le tavole di tutta Italia. La piada (o piadina) veniva cucinata esclusivamente su lastre di pietra o teglie di argilla prodotte unicamente nella zona di <strong>Montetiffi</strong>, piccola località della montagna romagnola dove quest''attività è viva ancora oggi.

<strong>Varianti e vicini</strong>

Quanto al territorio d''elezione della piadina, secondo lo scrittore <strong>Piero Meldini</strong> «l''unica cosa certa è che <strong>Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi</strong>, nel Novecento», circoscrivendo quindi a Forlì, Cesena e Rimini il vero “epicentro” della piadina. Il gastronomo e sommelier <strong>Giancarlo Mondini</strong> parla anche di una piadina «morbida con l''aggiunta di <strong>miele a Cervia</strong>; croccante e più friabile con più olio a Forli-Cesena; più saporita con l''aiuto di solo strutto nel Ravennate; più grossa e spessa nell''Imolese con l’aggiunta di latte». E le regioni vicine? La <strong>Romagna Toscana</strong> e i <strong>comuni di confine marchigiani</strong>, di fatto, fanno anch''essi parte del regno della piadina romagnola. Ma non oltre: in Toscana, più a sud, si comincia già a parlare di <strong>schiacciata</strong> e di pizze al taglio in genere; mentre, nelle Marche, inizia a dominare la <strong>crescia</strong> (più alta e preparata con le uova), per sfociare poi nel regno della <strong>torta al testo</strong> umbra.','Quando la piadina è troppo romagnola','L''ottenimento del marchio IGP ha fissato dosi e ingredienti non sempre rispondenti alle “vere” ricette dei chioschetti e dei produttori artigianali tra Rimini e Imola. E così chi usa prodotti locali rischia multe salate, mentre invece si salvano quelli industriali','inherit','closed','open','','12462-revision-v1','','','2015-07-21 07:11:30','2015-07-21 05:11:30','',12462,'http://old.lacucinaitaliana.it/12462-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-21 07:13:34','2015-07-21 05:13:34','Puntuale come ogni estate in riviera che si rispetti, riesplode la guerra della<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/piadina-romagnola/#step-1"> piadina romagnola</a></strong>. Tutta colpa di quel maledetto marchio IGP, che oltre a creare polemiche tra la riviera – dove la piadina è più sottile – e l''interno dove è più alta, ora rischia di provocare conseguenze paradossali. A maggio, infatti, un <strong>piadinaio di Bagnacavallo (Ravenna)</strong> si è visto recapitare una <strong>multa di 4mila euro</strong> dalla Guardia forestale (ma non dovrebbero occuparsi di boschi e, appunto, foreste?). Il motivo? Nel suo furgone, nel centro di Ravenna, aveva osato esporre la scritta “<strong>piadina romagnola</strong>”. E dov''è il problema, direte voi? Semplice. Pur essendo prodotta in Romagna, a mano e perfino con prodotti locali (dal prosciutto allo squacquerone, e addirittura con farina da grano di produzione propria), la ricetta del signor Sauro Rossini non risponderebbe al rigido <strong>disciplinare</strong> riconosciuto a livello europeo che occorre seguire per esporre l''insegna “Piadina romagnola”. Soprattutto perché il piadinaio non avrebbe chiesto l''autorizzazione per utilizzare il <strong>marchio IGP</strong>. Che delle materie prime locali se nei infischia e consente di marchiare piadine industriali lasciando fuori, e anzi reprimendo, le piadine quelle vere, artigianali, veraci.

<strong>Disciplinare sì, disciplinare no</strong>

A differenza di altri prodotti tipici per i quali il marchio IGP è un sogno, un obiettivo per cui lottare con le unghie e con i denti, per la piadina romagnola la questione è diversa. Ognuno, infatti, ha la sua ricetta, <strong>difficile da inquadrare e da istituzionalizzare</strong>. Il marchio, ottenuto nel 2013 dopo 11 anni di dibattiti, ha identificando una zona di produzione ben precisa, corrispondente alle <strong>province di Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna fino a Imola</strong>. Il disciplinare indica <strong>pochissimi ingredienti obbligatori: farina di grano tenero, acqua, sale</strong> (pari o inferiore a 25 grammi ogni kg di farina). Quanto ai grassi, <strong>scelta libera (o combinazione) tra strutto e olio extravergine d''oliva</strong>, purché non si superino i 250 grammi ogni kg di farina. Gli agenti lievitanti sono invece classificati tra gli ingredienti facoltativi: carbonato acido di sodio, difosfato disodico e amido di mais o frumento, in una quantità non superiore ai 20 grammi al kg. E se si superano le dosi indicate, magari ricorrendo alla ricetta della nonna e della zia? Non è piadina romagnola. Multa. Aggiungi un goccio di <strong>latte</strong>, usanza diffusa a<strong> Faenza e Imola</strong> (come peraltro ammesso nel profilo storico inserito nel disciplinare!)? Multa. La fai troppo salata? Multa. Mentre i prodotti industriali - buoni, per carità, ma le piadine dei chioschetti sono un''altra cosa – possono esibire tranquillamente l''IGP.

<strong>Appennino contro riviera</strong>

Il disciplinare sembra invece aver alzato bandiera bianca sulla <strong>disfida dallo spessore</strong>. Che divide <strong>Rimini e la riviera</strong> da una parte, con la sua<strong> piadina molto sottile</strong> e a cui si aggiunge la variante sfogliata, con un maggiore contenuto di strutto; e, dall''altra, <strong>Cesena e la fascia appenninica,</strong> dove viceversa la piadina è <strong>più alta e rigida</strong>. Dopo anni di polemiche, accuse e rivendicazioni sull''essenza della “vera” piadina romagnola, <strong>il disciplinare si è arreso</strong>. Stabilendo che la piadina romagnola deve presentare, rigorosamente: “Macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenee”; deve essere “compatta, rigida e friabile”, con un “diametro da 15 a 25 centimetri” e soprattutto uno “spessore da 4 a 8 millimetri”. Caratteristiche che corrispondono perfettamente alla variante cesenate-appenninica. Ma, subito dopo, si legge che esiste anche una piadina romagnola “alla riminese” che presenta “vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea”, che a differenza di quella appenninica è “morbida e flessibile”, con un diametro maggiore “da 23 a 30 centimetri” e soprattutto sottilissima, al massimo 3 millimetri. Insomma, <strong>sono piadine tutte e due</strong>.

<strong>Il termine? Lo inventò Giovanni Pascoli</strong>

L''esistenza delle piadina, povero sostituto del pane di origine antichissima, è attestato fin dal XIV secolo. Il termine “piada” è invece più recente: lo coniò <strong>Giovanni Pascoli</strong> che italianizzò la parola dialettale romagnola “<strong>piè</strong>”. In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico “quasi quanto l''uomo”, e la definisce “il pane nazionale dei Romagnoli”. Accanto alle <strong>piadine "povere" di farina di mais</strong> o di grano e mais esistevano quelle <strong>“ricche” di frumento con strutto</strong>, che si convertiranno prima in cibo da strada di successo, e poi conquisteranno le tavole di tutta Italia. La piada (o piadina) veniva cucinata esclusivamente su lastre di pietra o teglie di argilla prodotte unicamente nella zona di <strong>Montetiffi</strong>, piccola località della montagna romagnola dove quest''attività è viva ancora oggi.

<strong>Varianti e vicini</strong>

Quanto al territorio d''elezione della piadina, secondo lo scrittore <strong>Piero Meldini</strong> «l''unica cosa certa è che <strong>Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi</strong>, nel Novecento», circoscrivendo quindi a Forlì, Cesena e Rimini il vero “epicentro” della piadina. Il gastronomo e sommelier <strong>Giancarlo Mondini</strong> parla anche di una piadina «morbida con l''aggiunta di <strong>miele a Cervia</strong>; croccante e più friabile con più olio a Forli-Cesena; più saporita con l''aiuto di solo strutto nel Ravennate; più grossa e spessa nell''Imolese con l’aggiunta di latte». E le regioni vicine? La <strong>Romagna Toscana</strong> e i <strong>comuni di confine marchigiani</strong>, di fatto, fanno anch''essi parte del regno della piadina romagnola. Ma non oltre: in Toscana, più a sud, si comincia già a parlare di <strong>schiacciata</strong> e di pizze al taglio in genere; mentre, nelle Marche, inizia a dominare la <strong>crescia</strong> (più alta e preparata con le uova), per sfociare poi nel regno della <strong>torta al testo</strong> umbra.','Quando la piadina è troppo romagnola','L''ottenimento del marchio IGP ha fissato dosi e ingredienti non sempre rispondenti alle “vere” ricette dei chioschetti e dei produttori artigianali tra Rimini e Imola. E così chi usa prodotti locali rischia multe salate, mentre invece si salvano quelli industriali','inherit','closed','open','','12462-revision-v1','','','2015-07-21 07:13:34','2015-07-21 05:13:34','',12462,'http://old.lacucinaitaliana.it/12462-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-21 07:43:16','2015-07-21 05:43:16','Se fosse possibile organizzare un <strong>Festival di Sanremo</strong> dedicato al cibo, ci sarebbe davvero da divertirsi. Dalla <strong>pappa col pomodoro</strong> di Rita Pavone al babà (che “è una cosa seria”) di <strong>Marisa Laurito</strong>, decantato sul palco dell’Ariston nel 1989, sono tanti i testi che mettono in musica cibo e prodotti tipici del Belpaese. Ma non solo.
<h2>Intramontabile Gianni</h2>
Banane e lamponi non sono proprio due frutti accomunati allo Stivale come i celeberrimi “pizza e mandolino” sulla bocca di tutti gli stranieri quando si parla di cucina italiana. Ma Gianni Morandi, oggi vero e proprio fenomeno social, nel 1992, quando Facebook non era ancora nei progetti di nessuno, era riuscito a fare di questi due frutti dal <strong>ritmo esotico un gran tormentone</strong>. In cima alle classifiche per diverse settimane, il singolo del sempreverde artista bolognese è ancora oggi un cult della musica italiana, così come un altro suo brano dal sapore di cucina. Un brano che nel 1962 ha consacrato Morandi tra i grandi della canzone del nostro Paese: “<strong>Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte</strong>”. “Fat mandèr da to mama a tór dal lat” nella versione dialettale incisa da Andrea Mingardi, persino con arrangiamento reggae.



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<h2>Stili diversi sul palco dell''Ariston</h2>
Spaghetti, pizza e soprattutto cachi. Nel brano con cui <strong>Elio e le storie tese</strong> arrivano secondi al Sanremo del 1996 c’è tutto. “<strong>La terra dei cachi</strong>” è un altro totem della musica italiana degli anni novanta, diventando, nel 2013, sigla della trasmissione tv condotta da <strong>Antonella Clerici</strong>, “La terra dei cuochi”. Ma parlare di musica e cibo vuol dire soprattutto andare indietro nel tempo e correre anche al 1974, quando <strong>Jonny Dorelli</strong> cantava, prendendo spunto dall’omonima commedia, “<strong>Aggiungi un posto a tavola</strong>”. Un posto negli annali, allo stesso modo, se lo aggiudicano di diritto sia la già citata “W la pappa col pomodoro” della <strong>Pavone</strong> sia “Ma che bontà” di sua maestà <strong>Anna Maria Mazzini, in arte Mina. </strong>Che cos’è questa robina qua? E'' semplicemente storia. E'' semplicemente un brano del 1977 semplice e simbolo di un Italia davvero diversa da quella attuale, nel pieno di cambiamenti epocali dei quali la musica era testimone e portavoce.


<h2>Cioccolato in note</h2>
E del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/pupo-si-dedica-al-gelato-ovviamente-al-cioccolato/" target="_blank">gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato di <strong>Pupo</strong></a> ne vogliamo parlare? Ovviamente sì. Perché anche qui, con il signor Enzo Ghinazzi da Ponticino, poco più di tremila anime in provincia di Arezzo, la musica italiana, sul finire degli anni settanta, ha regalato ai posteri una <strong>hit immortale</strong>. Ballatissimo ancora oggi e remixato in ogni disco del Paese, il tormentone di Pupo è un altro di quei brani difficili da togliersi dalla testa nonostante siano passati decenni da quando <strong>Cristiano Malgioglio</strong> ne compose il testo. Ma il gelato, azzeccatissimo col caldo di questa estate 2015, è anche protagonista di altre canzoni, come quella di <strong>Paolo Conti</strong> del 1979, “Gelato al limone”. Frutto allo stesso modo decantato anche da <strong>Gaber e Jannacci</strong>, una decina di anni prima, in “Una fetta di limone”.
<h2>Acqua, sale e caffè</h2>
Tornando a Mina, memorabile il suo duetto con <strong>Celentano</strong> (base di qualsiasi karaoke che si rispetti ancora oggi, inutile nasconderlo) del 1998 “Acqua e sale”. Mentre è doveroso ricordare anche come uno spazio di tutto rispetto nella storia discografica italiana lo ha da sempre avuto il caffè. Per <strong>Alex Britti</strong>, nel 2008, ce ne volevano <strong>settemila</strong> in attesa della propria amata. L’indimenticabile <strong>Pino Daniele</strong>, invece, ne scrisse un vero e proprio inno nel 1977, “<strong>Na tazzulella ‘e cafè</strong>”, mentre per <strong>Fiorella Mannoia</strong>, nel 1981, “Caffè nero bollente” era un modo per ammazzare il tempo prima della sua vendetta d’amore.
<h2>Non solo città dei fiori</h2>
Non è comunque soltanto a <strong>Sanremo</strong> che il cibo finisce sul palco o negli album da ascoltare. Restando in tema caffè, infatti, non si ci può dimenticare della curiosa ricetta de “<strong>Il caffè della Peppina</strong>” , che non si beve la mattina, né col latte e né col tè dal 1971. In quell’anno, lo <strong>Zecchino d’oro</strong> porta alla ribalta per la prima volta il brano scritto da Tony Martucci, ma nel tempo il motivetto non è mai finito nell’oblio. Così come “<strong>Le tagliatelle di nonna Pina</strong>”, prima classificata allo Zecchino del 2003 e in tv durante diverse trasmissioni.

<h2>Cibo a volontà</h2>
“Champagne” di Peppino di Capri, “Miele” di Gigi D’Alessio, “<strong>Bollicine</strong>” di Vasco Rossi, “Marmellata #25” di Cesare <strong>Cremonini</strong>, “Barbecue” degli Articolo 31 e “Pomodori” di <strong>Gino Paoli</strong>: cibo e musica, <strong>ce n’è davvero per tutti i gusti</strong>. E forse ci vorrebbe un libro intero per ricordarsi tutti i brani con questo leitmotiv. Appello, quindi, per chi pensa di far parte davvero de “<strong>La società dei magnaccioni</strong>” (Gabriella Ferri, 1964) italiana: ci sono ancora altri suggerimenti?
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibo-sul-grande-schermo-da-toto-a-tom-hanks/" target="_blank">* Potrebbe interessarti: Il cibo sul grande schermo, da Totò a Tom Hanks</a></h3>','Canta come mangi: il cibo nei grandi successi della musica italiana','Morandi, Mina, Celentano, Pupo, Mannoia, Gaber, Cremonini, Jannacci: la musica italiana è da sempre legata alla sua cucina. Ecco qualche esempio "gustoso" per tornare indietro nel tempo e ricordare i grandi successi che hanno visto salire sul palco dell''Ariston cibo di ogni genere','inherit','closed','open','','12433-revision-v1','','','2015-07-21 07:43:16','2015-07-21 05:43:16','',12433,'http://old.lacucinaitaliana.it/12433-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-10 08:10:04','2015-07-10 06:10:04','','Risotto con talli d’aglio, asparagi ed erbe aromatiche','','publish','closed','closed','','risotto-con-talli-daglio-asparagi-ed-erbe-aromatiche','','','2016-09-29 12:35:29','2016-09-29 10:35:29','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=12480',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2015-07-22 04:43:45','2015-07-22 02:43:45','La cucina italiana è <strong>tradizione</strong>, ma anche <strong>contaminazione</strong>. È quindi oramai tempo di sdoganare, sulle nostre tavole, la più teutonica delle specialità: il <strong>wurstel</strong>. Dobbiamo ammetterlo: per una grigliata o un barbecue veloce, il wurstel spesso è uno degli indiscussi protagonisti. Cuoce in fretta, è buono e piace molto ai bambini. È quindi il caso di “<strong>italianizzarlo</strong>” un po'', ricorrendo a salse e condimenti mediterranei, magari al posto dei celeberrimi crauti. Missione impossibile? No. Proviamo a ragionarci su.
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/il-decalogo-dellhamburger-perfetto/" target="_blank">* Ti potrebbe interessare: Il decalogo dell''hamburger perfetto</a></h3>
<h2>1 - Alla griglia</h2>
Nominare il wurstel come ingrediente di grigliate e barbecue segna già un primo punto di distinzione rispetto alla tradizione tedesca, dove il wurstel che noi conosciamo, il frankfurter, di solito viene <strong>bollito</strong>. Insomma, siamo gente da bratwurst. E senza metterlo nel panino.
<h2>2 – L''oro verde</h2>
Altro consiglio per un buon wurstel all''italiana può essere quello di tagliarlo in due longitudinalmente, metterlo a cuocere sulla griglia, sulla piastra o sul barbecue e poi condirlo con il più classico dei nostri ingredienti, ossia l''<strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Risultato garantito!
<h2>3 – Salsa rubra</h2>
Ma la vera differenza la fanno le salse. Se siete alla ricerca di un''alternativa alle classiche inondazioni americane di ketchup, maionese e senape, la gastronomia <strong>piemontese</strong> ci offre un''ottima arma: la salsa rubra, utilizzata generalmente per i <strong>bolliti</strong>. Si prepara con pomodori, cipolle, aceto di vino bianco, cannella, peperoni, peperoncini, pepe, zucchero e chiodi di garofano. Un perfetto ketchup all''italiana, più piccante e meno dolciastro. Si può preparare in casa, ma è disponibile anche in comode confezioni già pronte.
<h2>4 – Maionese</h2>
Se invece volete puntare sul classico, l''idea potrebbe essere un''ottima <strong>maionese fatta in casa</strong>. E magarli disporla, come le altre salse, in una ciotolina dove i commensali possono intingere il wurstel. Accompagnandolo così con il pane ma senza preparare il classico panino.
<h2>5 - Senape</h2>
Oppure una senape gialla di qualità, sul modello di quella di Digione, con i <strong>semini</strong> interi immersi nella salsa. La senape usata in Italia è solitamente ottenuta dalla miscelazione di semi bianchi e neri ridotti in polvere, poi mescolati con altri ingredienti come aceto di barbabietola e spezie, e ha pochissime calorie.
<h2>6 – Bagnetto verde</h2>
Può apparire ardito, ma perché non provare i wurstel con la salsa o bagnetto verde <strong>piemontese</strong> (bagnèt)? Concepita anch''essa per accompagnare <strong>bolliti e formaggi</strong>, può sposarsi alla perfezione anche con le carni grigliate come il nostro salsicciotto italo-tedesco. Basta guardare gli ingredienti per capire il perché: prezzemolo, pane raffermo, senape, aglio, aceto, olio extravergine d''oliva, sale, tuorlo d''uovo.
<h2>7 - Patè</h2>
Se poi vogliamo aprire il filone dell''abbinamento da wurstel e patè, vi lanciamo un''idea: il patè di <strong>melanzane</strong>, preparato con l''ausilio di panna da cucina, parmigiano reggiano grattugiato, aglio, olio extravergine d''oliva, burro, sale e pepe. Oppure un patè di <strong>funghi</strong> o di <strong>olive</strong>.
<h2>8 – Marmellata di cipolle</h2>
Altro accostamento ardito ma davvero originale, quello tra il wurstel e la marmellata di cipolle, che si può rendere ancora più ricco accanto a un<strong> tagliere di formaggi</strong>.
<h2>9 – Aceto balsamico</h2>
Oppure quello con l''aceto balsamico di Modena, magari sotto forma di <strong>glassa</strong>. In questo caso il nostro wurstel grigliato può essere nobilitato al punto da diventare un perfetto ingrediente per aperitivi e antipasti.
<h2>10 – Piccante calabrese</h2>
Altra pista, quella della salsa piccante. Se in Sud America la utilizzano abbondantemente per rendere davvero bollenti le loro grigliate, perché non ricorrere allora alla nostra<strong> salsa piccante calabrese</strong> per italianizzare il nostro wurstel? Sono sufficienti peperoncini rossi calabresi, aglio, sale e olio extravergine d''oliva per la versione più semplice. O altrimenti, per preparare la “bomba”, si aggiungono pomodori secchi, melanzane e zucchine grigliate e olive verdi. Abbiamo esagerato? Forse. Ma, con una buona birra fresca artigianale ovviamente made in Italy, tentar non nuoce. Sempre che i Tedeschi non si arrabbino.','Il wurstel all''italiana: 10 idee per nobilitarlo','Altro che crauti: olio, salse, patè, marmellate, condimenti piccanti. Proviamo a rendere più mediterraneo la più tedesca delle specialità. Sempre che, tra Monaco e Berlino, qualcuno non si offenda','publish','closed','closed','','wurstel-all-italiana','','','2015-07-22 04:43:58','2015-07-22 02:43:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=12484',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-01 09:13:56','2015-07-01 07:13:56','','Rocchetti al tonno e salsa di avocado','','publish','closed','closed','','rocchetti-al-tonno-e-salsa-di-avocado','','','2015-07-27 04:24:12','2015-07-27 02:24:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=12485',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2015-07-21 09:04:17','2015-07-21 07:04:17','La cucina italiana è <strong>tradizione</strong>, ma anche <strong>contaminazione</strong>. È quindi oramai tempo di sdoganare, sulle nostre tavole, la più teutonica delle specialità: il <strong>wurstel</strong>. Dobbiamo ammetterlo: per una grigliata o un barbecue veloce, il wurstel spesso è uno degli indiscussi protagonisti. Cuoce in fretta, è buono e piace molto ai bambini. È quindi il caso di “<strong>italianizzarlo</strong>” un po'', ricorrendo a salse e condimenti mediterranei, magari al posto dei celeberrimi crauti. Missione impossibile? No. Proviamo a ragionarci su.

<strong>1 - Alla griglia</strong>

Nominare il wurstel come ingrediente di grigliate e barbecue segna già un primo punto di distinzione rispetto alla tradizione tedesca, dove il wurstel che noi conosciamo, il frankfurter, di solito viene <strong>bollito</strong>. Insomma, siamo gente da bratwurst. E senza metterlo nel panino.

<strong>2 – L''oro verde</strong>

Altro consiglio per italianizzare il wurstel può essere quello di tagliarlo in due longitudinalmente, metterlo a cuocere sulla griglia, sulla piastra o sul barbecue e poi condirlo con il più classico dei nostri ingredienti, ossia l''<strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Risultato garantito!

<strong>3 – Salsa rubra</strong>

Ma la vera differenza la fanno le salse. Se siete alla ricerca di un''alternativa alle classiche inondazioni americane di ketchup, maionese e senape, la gastronomia <strong>piemontese</strong> ci offre un''ottima arma: la salsa rubra, utilizzata generalmente per i <strong>bolliti</strong>. Si prepara con pomodori, cipolle, aceto di vino bianco, cannella, peperoni, peperoncini, pepe, zucchero e chiodi di garofano. Un perfetto ketchup all''italiana, più piccante e meno dolciastro. Si può preparare in casa, ma è disponibile anche in comode confezioni già pronte.

<strong>4 – Maionese</strong>

Se invece volete puntare sul classico, l''idea potrebbe essere un''ottima <strong>maionese fatta in casa</strong>. E magarli disporla, come le altre salse, in una ciotolina dove i commensali possono intingere il wurstel. Accompagnandolo così con il pane ma senza preparare il classico panino.

<strong>5 - Senape</strong>

Oppure una senape gialla di qualità, sul modello di quella di Digione, con i <strong>semini</strong> interi immersi nella salsa. La senape usata in Italia è solitamente ottenuta dalla miscelazione di semi bianchi e neri ridotti in polvere, poi mescolati con altri ingredienti come aceto di barbabietola e spezie, e ha pochissime calorie.

<strong>6 – Bagnetto verde</strong>

Può apparire ardito, ma perché non provare i wurstel con la salsa o bagnetto verde <strong>piemontese</strong> (bagnèt)? Concepita anch''essa per accompagnare <strong>bolliti e formaggi</strong>, può sposarsi alla perfezione anche con le carni grigliate come il nostro salsicciotto italo-tedesco. Basta guardare gli ingredienti per capire il perché: prezzemolo, pane raffermo, senape, aglio, aceto, olio extravergine d''oliva, sale, tuorlo d''uovo.

<strong>7 - Patè</strong>

Se poi vogliamo aprire il filone dell''abbinamento da wurstel e patè, vi lanciamo un''idea: il patè di <strong>melanzane</strong>, preparato con l''ausilio di panna da cucina, parmigiano reggiano grattugiato, aglio, olio extravergine d''oliva, burro, sale e pepe. Oppure un patè di <strong>funghi</strong> o di <strong>olive</strong>.

<strong>8 – Marmellata di cipolle</strong>

Altro accostamento ardito ma davvero originale, quello tra il wurstel e la marmellata di cipolle, che si può rendere ancora più ricco accanto a un<strong> tagliere di formaggi</strong>.

<strong>9 – Aceto balsamico</strong>

Oppure quello con l''aceto balsamico di Modena, magari sotto forma di <strong>glassa</strong>. In questo caso il nostro wurstel grigliato può essere nobilitato al punto da diventare un perfetto ingrediente per aperitivi e antipasti.

<strong>10 – Piccante calabrese</strong>

Altra pista, quella della salsa piccante. Se in Sud America la utilizzano abbondantemente per rendere davvero bollenti le loro grigliate, perché non ricorrere allora alla nostra<strong> salsa piccante calabrese</strong> per italianizzare il nostro wurstel? Sono sufficienti peperoncini rossi calabresi, aglio, sale e olio extravergine d''oliva per la versione più semplice. O altrimenti, per preparare la “bomba”, si aggiungono pomodori secchi, melanzane e zucchine grigliate e olive verdi. Abbiamo esagerato? Forse. Ma, con una buona birra fresca artigianale ovviamente made in Italy, tentar non nuoce. Sempre che i Tedeschi non si arrabbino.','Il wurstel all''italiana: 10 idee per nobilitarlo','Altro che crauti: olio, salse, patè, marmellate, condimenti piccanti. Proviamo a rendere più mediterraneo la più tedesca delle specialità. Sempre che, tra Monaco e Berlino, qualcuno non si offenda','inherit','closed','open','','12484-revision-v1','','','2015-07-21 09:04:17','2015-07-21 07:04:17','',12484,'http://old.lacucinaitaliana.it/12484-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>1 - Alla griglia</strong>

Nominare il wurstel come ingrediente di grigliate e barbecue segna già un primo punto di distinzione rispetto alla tradizione tedesca, dove il wurstel che noi conosciamo, il frankfurter, di solito viene <strong>bollito</strong>. Insomma, siamo gente da bratwurst. E senza metterlo nel panino.

<strong>2 – L''oro verde</strong>

Altro consiglio per italianizzare il wurstel può essere quello di tagliarlo in due longitudinalmente, metterlo a cuocere sulla griglia, sulla piastra o sul barbecue e poi condirlo con il più classico dei nostri ingredienti, ossia l''<strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Risultato garantito!

<strong>3 – Salsa rubra</strong>

Ma la vera differenza la fanno le salse. Se siete alla ricerca di un''alternativa alle classiche inondazioni americane di ketchup, maionese e senape, la gastronomia <strong>piemontese</strong> ci offre un''ottima arma: la salsa rubra, utilizzata generalmente per i <strong>bolliti</strong>. Si prepara con pomodori, cipolle, aceto di vino bianco, cannella, peperoni, peperoncini, pepe, zucchero e chiodi di garofano. Un perfetto ketchup all''italiana, più piccante e meno dolciastro. Si può preparare in casa, ma è disponibile anche in comode confezioni già pronte.

<strong>4 – Maionese</strong>

Se invece volete puntare sul classico, l''idea potrebbe essere un''ottima <strong>maionese fatta in casa</strong>. E magarli disporla, come le altre salse, in una ciotolina dove i commensali possono intingere il wurstel. Accompagnandolo così con il pane ma senza preparare il classico panino.

<strong>5 - Senape</strong>

Oppure una senape gialla di qualità, sul modello di quella di Digione, con i <strong>semini</strong> interi immersi nella salsa. La senape usata in Italia è solitamente ottenuta dalla miscelazione di semi bianchi e neri ridotti in polvere, poi mescolati con altri ingredienti come aceto di barbabietola e spezie, e ha pochissime calorie.

<strong>6 – Bagnetto verde</strong>

Può apparire ardito, ma perché non provare i wurstel con la salsa o bagnetto verde <strong>piemontese</strong> (bagnèt)? Concepita anch''essa per accompagnare <strong>bolliti e formaggi</strong>, può sposarsi alla perfezione anche con le carni grigliate come il nostro salsicciotto italo-tedesco. Basta guardare gli ingredienti per capire il perché: prezzemolo, pane raffermo, senape, aglio, aceto, olio extravergine d''oliva, sale, tuorlo d''uovo.

<strong>7 - Patè</strong>

Se poi vogliamo aprire il filone dell''abbinamento da wurstel e patè, vi lanciamo un''idea: il patè di <strong>melanzane</strong>, preparato con l''ausilio di panna da cucina, parmigiano reggiano grattugiato, aglio, olio extravergine d''oliva, burro, sale e pepe. Oppure un patè di <strong>funghi</strong> o di <strong>olive</strong>.

<strong>8 – Marmellata di cipolle</strong>

Altro accostamento ardito ma davvero originale, quello tra il wurstel e la marmellata di cipolle, che si può rendere ancora più ricco accanto a un<strong> tagliere di formaggi</strong>.

<strong>9 – Aceto balsamico</strong>

Oppure quello con l''aceto balsamico di Modena, magari sotto forma di <strong>glassa</strong>. In questo caso il nostro wurstel grigliato può essere nobilitato al punto da diventare un perfetto ingrediente per aperitivi e antipasti.

<strong>10 – Piccante calabrese</strong>

Altra pista, quella della salsa piccante. Se in Sud America la utilizzano abbondantemente per rendere davvero bollenti le loro grigliate, perché non ricorrere allora alla nostra<strong> salsa piccante calabrese</strong> per italianizzare il nostro wurstel? Sono sufficienti peperoncini rossi calabresi, aglio, sale e olio extravergine d''oliva per la versione più semplice. O altrimenti, per preparare la “bomba”, si aggiungono pomodori secchi, melanzane e zucchine grigliate e olive verdi. Abbiamo esagerato? Forse. Ma, con una buona birra fresca artigianale ovviamente made in Italy, tentar non nuoce. Sempre che i Tedeschi non si arrabbino.','Il wurstel all''italiana: 10 idee per nobilitarlo','Altro che crauti: olio, salse, patè, marmellate, condimenti piccanti. Proviamo a rendere più mediterraneo la più tedesca delle specialità. Sempre che, tra Monaco e Berlino, qualcuno non si offenda','inherit','closed','open','','12484-revision-v1','','','2015-07-21 09:06:22','2015-07-21 07:06:22','',12484,'http://old.lacucinaitaliana.it/12484-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>1 - Alla griglia</strong>

Nominare il wurstel come ingrediente di grigliate e barbecue segna già un primo punto di distinzione rispetto alla tradizione tedesca, dove il wurstel che noi conosciamo, il frankfurter, di solito viene <strong>bollito</strong>. Insomma, siamo gente da bratwurst. E senza metterlo nel panino.

<strong>2 – L''oro verde</strong>

Altro consiglio per un buon wurstel all''italiana può essere quello di tagliarlo in due longitudinalmente, metterlo a cuocere sulla griglia, sulla piastra o sul barbecue e poi condirlo con il più classico dei nostri ingredienti, ossia l''<strong>olio extravergine d''oliva</strong>. Risultato garantito!

<strong>3 – Salsa rubra</strong>

Ma la vera differenza la fanno le salse. Se siete alla ricerca di un''alternativa alle classiche inondazioni americane di ketchup, maionese e senape, la gastronomia <strong>piemontese</strong> ci offre un''ottima arma: la salsa rubra, utilizzata generalmente per i <strong>bolliti</strong>. Si prepara con pomodori, cipolle, aceto di vino bianco, cannella, peperoni, peperoncini, pepe, zucchero e chiodi di garofano. Un perfetto ketchup all''italiana, più piccante e meno dolciastro. Si può preparare in casa, ma è disponibile anche in comode confezioni già pronte.

<strong>4 – Maionese</strong>

Se invece volete puntare sul classico, l''idea potrebbe essere un''ottima <strong>maionese fatta in casa</strong>. E magarli disporla, come le altre salse, in una ciotolina dove i commensali possono intingere il wurstel. Accompagnandolo così con il pane ma senza preparare il classico panino.

<strong>5 - Senape</strong>

Oppure una senape gialla di qualità, sul modello di quella di Digione, con i <strong>semini</strong> interi immersi nella salsa. La senape usata in Italia è solitamente ottenuta dalla miscelazione di semi bianchi e neri ridotti in polvere, poi mescolati con altri ingredienti come aceto di barbabietola e spezie, e ha pochissime calorie.

<strong>6 – Bagnetto verde</strong>

Può apparire ardito, ma perché non provare i wurstel con la salsa o bagnetto verde <strong>piemontese</strong> (bagnèt)? Concepita anch''essa per accompagnare <strong>bolliti e formaggi</strong>, può sposarsi alla perfezione anche con le carni grigliate come il nostro salsicciotto italo-tedesco. Basta guardare gli ingredienti per capire il perché: prezzemolo, pane raffermo, senape, aglio, aceto, olio extravergine d''oliva, sale, tuorlo d''uovo.

<strong>7 - Patè</strong>

Se poi vogliamo aprire il filone dell''abbinamento da wurstel e patè, vi lanciamo un''idea: il patè di <strong>melanzane</strong>, preparato con l''ausilio di panna da cucina, parmigiano reggiano grattugiato, aglio, olio extravergine d''oliva, burro, sale e pepe. Oppure un patè di <strong>funghi</strong> o di <strong>olive</strong>.

<strong>8 – Marmellata di cipolle</strong>

Altro accostamento ardito ma davvero originale, quello tra il wurstel e la marmellata di cipolle, che si può rendere ancora più ricco accanto a un<strong> tagliere di formaggi</strong>.

<strong>9 – Aceto balsamico</strong>

Oppure quello con l''aceto balsamico di Modena, magari sotto forma di <strong>glassa</strong>. In questo caso il nostro wurstel grigliato può essere nobilitato al punto da diventare un perfetto ingrediente per aperitivi e antipasti.

<strong>10 – Piccante calabrese</strong>

Altra pista, quella della salsa piccante. Se in Sud America la utilizzano abbondantemente per rendere davvero bollenti le loro grigliate, perché non ricorrere allora alla nostra<strong> salsa piccante calabrese</strong> per italianizzare il nostro wurstel? Sono sufficienti peperoncini rossi calabresi, aglio, sale e olio extravergine d''oliva per la versione più semplice. O altrimenti, per preparare la “bomba”, si aggiungono pomodori secchi, melanzane e zucchine grigliate e olive verdi. Abbiamo esagerato? Forse. Ma, con una buona birra fresca artigianale ovviamente made in Italy, tentar non nuoce. Sempre che i Tedeschi non si arrabbino.','Il wurstel all''italiana: 10 idee per nobilitarlo','Altro che crauti: olio, salse, patè, marmellate, condimenti piccanti. Proviamo a rendere più mediterraneo la più tedesca delle specialità. Sempre che, tra Monaco e Berlino, qualcuno non si offenda','inherit','closed','open','','12484-revision-v1','','','2015-07-21 09:07:02','2015-07-21 07:07:02','',12484,'http://old.lacucinaitaliana.it/12484-revision-v1/',0,'revision','',0),
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