INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
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	 (3721,'2016-04-06 05:14:01','2016-04-06 03:14:01','Forse lo avrete già visto nel banco frutta del vostro fruttivendolo o al supermercato, ma non conoscete e non avete mai assaggiato il daikon, l’ortaggio proveniente dall''Oriente che più di tutti sta prendendo piede nelle nostre cucine.

<strong>Sembra una grossa carota bianca</strong>, ma in realtà è una radice appartenente alla stessa famiglia dei cavoli e delle verze e ha le foglie simili a quelle delle rape.
È un ortaggio originario dell’Asia, ma da alcuni anni viene prodotto anche in Europa e in Italia.
Oltre ad essere un ingrediente molto versatile in cucina,<strong> il daikon ha molte proprietà benefiche per l’organismo perché ricco di nutrienti</strong> e per questo gli sono attribuite incredibili virtù terapeutiche.
<h2>Proprietà</h2>
È particolarmente consumato nel diete dimagranti perché ricco di minerali come calcio, potassio, magnesio, ferro, fosforo, e di vitamina C, vitamine del gruppo B e fibre, e ha la capacità di bruciare i grassi perché in grado di metabolizzarli.
Per questo motivo è l’accompagnamento ideale per piatti calorici come le tipiche fritture giapponesi.
Ha anche virtù disintossicanti, antigonfiore, diuretiche e drenanti, ed è consigliato a chi vuole combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Non è un ortaggio molto calorico perché contiene circa 15 calorie ogni 100 grammi.
<h2>Dove si compra</h2>
Esistono diverse varietà di daikon, ma la più nota è l''Aokubi daikon che ha la forma di una gigantesca carota, di circa 20-35 di lunghezza, e di 5-10 cm di diametro. Il daikon fresco si trova ormai in tutti i supermercati. Va acquistato ben sodo e con la buccia lucente. Agisce in particolare sui grassi in superficie, cioè quelli visibili.
La radice essiccata, invece, si trova nei negozi di prodotti naturali, in erboristeria o nei negozi etnici e va fatta rinvenire in acqua tiepida prima di essere utilizzata. Il daikon secco lavora sui grassi profondi, quelli che nel tempo si depositano negli organi riducendone la funzionalità e in Giappone è considerato un toccasana per il cuore e il fegato perché in grado di bruciare soprattutto i grassi sedimentati in quelle aree. Una volta acquistato, va conservata in un posto asciutto e fresco per un paio di settimane.
<h2>Utilizzo in cucina</h2>
Il sapore del daikon è molto simile a quello del ravanello, ma leggermente più dolce. La sommità della radice può essere mangiata cruda, grattugiata o a scaglie. La parte bassa, invece, ha un sapore più intenso e piccante e generalmente va cotta a vapore e poi saltata in padella. La radice è gustosa anche cotta al forno, da sola o con altre verdure, e condita con un buon olio extravergine d’oliva e con abbondanti erbe aromatiche. Può essere un ottimo contorno per i piatti di pesce e l’ingrediente segreto di zuppe e minestre.
Il daikon può essere abbinato a cereali, legumi e verdure e in commercio si trova anche sotto forma di insalata in barattolo tagliato a julienne e poi fermentato con acidulato di umeboshi (condimento giapponese a base di prugne salate). La leggera fermentazione lattica riduce il sapore piccante e dona preziosi enzimi che favoriscono la digestione.
<h2>Le nostre ricette con il daikon</h2>
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&nbsp;','Daikon: l''ortaggio brucia grassi che arriva dal Giappone','Il daikon è un ortaggio proveniente dall’Oriente che sempre più sta arrivando sulle nostre tavole. Vi spieghiamo a cosa serve e come si cucina','inherit','closed','open','','46696-revision-v1','','','2016-04-06 05:14:01','2016-04-06 03:14:01','',46696,'http://old.lacucinaitaliana.it/46696-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-11 10:03:30','2016-04-11 08:03:30','Probabilmente pochi altri prodotti sono sottoposti ad un disciplinare così severo per vedersi riconosciuta la Denominazione d''Origine Protetta (<strong>Dop</strong>) come l<strong>''aceto balsamico tradizionale di Modena, </strong>un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cioccolato-e-aceto-balsamico-in-3d-il-cibo-del-futuro/" target="_blank">aceto</a> che viene <strong>fatto invecchiare dai 12 ai 25 anni</strong>. Basti pensare che per procedere all''<strong>imbottigliamento</strong> il preparato deve essere sottoposto a verifiche organolettiche, analisi di laboratorio ed <strong>esaminato dalla commissione del Consorzio a Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena</strong>. Infine, per essere “promosso”, deve ricevere il giudizio positivo di almeno 4 giudici su 6.
<h2>Un aceto "speciale" dal mosto cotto</h2>
Questo aceto ha un grado di <strong>acidità superiore</strong> al normale ma, contrariamente a quanto si possa pensare, <strong>non viene fatto con il liquido alcolico</strong> che dà vita al vino ma con il mosto cotto. Questa componente, ricca di zuccheri, subisce la <strong>trasformazione acetica</strong>, solo grazie a un <strong>lunghissimo invecchiamento</strong>. Eredità della cultura romana, si è sviluppato nella ristretta zona tra <strong>Modena e Reggio Emilia</strong>, dove da secoli si preparavano aceti “speciali”. La prima testimonianza scritta di questa prelibatezza risale al <strong>1747</strong> nel libro degli inventari, presso la <strong>corte degli Estensi</strong>, dove viene citato l''aceto balsamico nel <strong>Registro delle vendemmie e vendite dei vini</strong>, anche se le prime descrizioni del preparato sono molto precedenti e risalgono al tardo Medioevo e al Rinascimento. Fino a qualche decennio fa, l''aceto balsamico tradizionale di Modena, a causa del costo elevato e della produzione quasi esclusivamente familiare, era un prodotto conosciuto solo nella zona. La svolta è arrivata nel <strong>2000</strong> quando questo aceto ha ricevuto il <strong>marchio Dop</strong> insieme all''aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
<h2>Una batteria di aceto per ogni erede femmina</h2>
Le acetaie con le quali si produce l''aceto balsamico tradizionale di Modena custodiscono tutta una serie di piccoli segreti tramandati per via orale, di generazione in generazione. Dal <strong>tipo di vitigno</strong> da cui si ricava il mosto al <strong>tipo di legno</strong> per costruire le botti. L''unica curiosità che mette d''accordo tutte le famiglie produttrici è la tradizione di costruire una <strong>nuova batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</strong>, che andrà a costituire <strong>la dote</strong> per il suo futuro matrimonio. La tradizione va avanti da centinaia di anni, e ancora oggi, quando si entra nelle cantine dove vengono custodite le batterie ci si imbatte in un numero sterminato di<strong> botti dal nome femminile</strong>.
<h2>L''arte del rabbocco</h2>
Una <strong>batteria di botti</strong> per la produzione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/vitello-in-cocotte-al-cren-e-aceto/" target="_blank">aceto</a> balsamico tradizionale è formata da un <strong>numero dispari di barili di legno</strong>, almeno cinque e mai più di nove. <strong>Ciliegio, castagno, ginepro, rovere, gelso</strong> sono i legni che di solito sono usati per le botti ma ogni produttore ha il suo segreto. Generalmente l’aceto invecchiato in<strong> quelle di ciliegio</strong> ha un aroma più fruttato e si accompagna meglio a <strong>frutta e dessert</strong>, mentre le <strong>botti di ginepro</strong> producono un <strong>aceto più adatto a carni e pesci</strong>. Il segreto di questo straordinario prodotto è il<strong> rabbocco</strong>. Ogni inverno, infatti, si controlla il calo di tutte le botti e la più piccola viene riempita attingendo direttamente da quella successiva e così via fino ad arrivare alla più grande che viene riempita prendendo l’aceto dalla<strong> badessa</strong>, la botte più grande in assoluto. Questa operazione richiede una grande capacità nell''assaggio dal quale si determina il <strong>rabbocco</strong>, che deve sempre essere <strong>fatto con le giuste caratteristiche di acidità e dolcezza</strong>.','L''arte dell''aceto balsamico Dop di Modena','Di colore scuro ma limpido e lucente, è un prodotto Dop che viene imbottigliato solo dopo la valutazione del Consorzio: è fatto invecchiare per almeno 12 anni in batterie di acetaie destinate a diventare la dote delle eredi femmine della famiglia','publish','closed','closed','','aceto-balsamico-tradizionale-di-modena','','','2016-04-11 10:03:30','2016-04-11 08:03:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46705',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-06 05:17:52','2016-04-06 03:17:52','Forse lo avrete già visto nel banco frutta del vostro fruttivendolo o al supermercato, ma non conoscete e non avete mai assaggiato il daikon, l’ortaggio proveniente dall''Oriente che più di tutti sta prendendo piede nelle nostre cucine.

<strong>Sembra una grossa carota bianca</strong>, ma in realtà è una radice appartenente alla stessa famiglia dei cavoli e delle verze e ha le foglie simili a quelle delle rape.
È un ortaggio originario dell’Asia, ma da alcuni anni viene prodotto anche in Europa e in Italia.
Oltre ad essere un ingrediente molto versatile in cucina,<strong> il daikon ha molte proprietà benefiche per l’organismo perché ricco di nutrienti</strong> e per questo gli sono attribuite incredibili virtù terapeutiche.
<h2>Proprietà</h2>
È particolarmente consumato nel diete dimagranti perché ricco di minerali come calcio, potassio, magnesio, ferro, fosforo, e di vitamina C, vitamine del gruppo B e fibre, e ha la capacità di bruciare i grassi perché in grado di metabolizzarli.
Per questo motivo è l’accompagnamento ideale per piatti calorici come le tipiche fritture giapponesi.
Ha anche virtù disintossicanti, antigonfiore, diuretiche e drenanti, ed è consigliato a chi vuole combattere la ritenzione idrica e la cellulite. Non è un ortaggio molto calorico perché contiene circa 15 calorie ogni 100 grammi.
<h2>Dove si compra</h2>
Esistono diverse varietà di daikon, ma la più nota è l''Aokubi daikon che ha la forma di una gigantesca carota, di circa 20-35 di lunghezza, e di 5-10 cm di diametro. Il daikon fresco si trova ormai in tutti i supermercati. Va acquistato ben sodo e con la buccia lucente. Agisce in particolare sui grassi in superficie, cioè quelli visibili.
La radice essiccata, invece, si trova nei negozi di prodotti naturali, in erboristeria o nei negozi etnici e va fatta rinvenire in acqua tiepida prima di essere utilizzata. Il daikon secco lavora sui grassi profondi, quelli che nel tempo si depositano negli organi riducendone la funzionalità e in Giappone è considerato un toccasana per il cuore e il fegato perché in grado di bruciare soprattutto i grassi sedimentati in quelle aree. Una volta acquistato, va conservata in un posto asciutto e fresco per un paio di settimane.
<h2>Come cucinare il daikon</h2>
Il sapore del daikon è molto simile a quello del ravanello, ma leggermente più dolce. La sommità della radice può essere mangiata cruda, grattugiata o a scaglie. La parte bassa, invece, ha un sapore più intenso e piccante e generalmente va cotta a vapore e poi saltata in padella. La radice è gustosa anche cotta al forno, da sola o con altre verdure, e condita con un buon olio extravergine d’oliva e con abbondanti erbe aromatiche. Può essere un ottimo contorno per i piatti di pesce e l’ingrediente segreto di zuppe e minestre.
Il daikon può essere abbinato a cereali, legumi e verdure e in commercio si trova anche sotto forma di insalata in barattolo tagliato a julienne e poi fermentato con acidulato di umeboshi (condimento giapponese a base di prugne salate). La leggera fermentazione lattica riduce il sapore piccante e dona preziosi enzimi che favoriscono la digestione.
<h2>Le nostre ricette con il daikon</h2>
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	 (3721,'2016-04-18 09:49:39','2016-04-18 07:49:39','Pentole e padelle: sul mercato ne è presente una grande varietà, antiaderenti, di acciaio, di alluminio, in rame, di ghisa. Come scegliere quelle giuste? Di certo vorremmo qualcosa di sicuro (le preoccupazioni per la <strong>salute</strong> spesso prevalgono nella scelta del pentolame), ma anche qualcosa che duri nel tempo e, perché no, che sia anche <strong>facile da pulire</strong>. Ecco allora pro e contro delle diverse tipologie di pentole e padelle.
<h2>Antiaderenti</h2>
Sono le più popolari, ma anche le più controverse. In passato si è parlato della pericolosità del PFOA, un acido utilizzato per produrre il teflon di cui erano costituite le padelle antiaderenti. Oggi questa sostanza non viene praticamente più utilizzata, anzi alcune padelle riportano addirittura la dicitura <strong>"Pfoa free"</strong>. Bisogna assicurarsi certo che le padelle siano di buona qualità.
<h2>Acciaio inossidabile</h2>
L’acciaio inossidabile è una combinazione di diversi metalli, tra i quali il nichel, il cromo e il Molibdeno (la sigla 18/10 indica la percentuale di Cromo e Nichel presenti). Questi metalli si possono riversare negli alimenti, ma a meno che la pentola non sia usurata, scolorita o danneggiata, la quantità che può essere assorbita dal cibo è <strong>davvero trascurabile</strong>.
<h2>Alluminio</h2>
L’alluminio è un metallo morbido e altamente reattivo che può filtrare nel cibo, soprattutto quando si cucina con ingredienti acidi. La reazione del metallo con il cibo può formare sali di alluminio che possono essere nocivi, per cui è consigliabile <strong>acquistarlo anodizzato o rivestito di materiale antiaderente</strong>. L''alluminio anodizzato subisce un processo elettrochimico che aumenta la resistenza meccanica e alla corrosione.
<h2>Ghisa</h2>
La Ghisa è conosciuta per la sua durata e la distribuzione uniforme del calore. La ghisa smaltata è potenzialmente in grado di trasferire notevoli quantità di ferro in cibo, ma a differenza dei metalli che rilasciano altri tipi di pentole e padelle, il <strong>ferro</strong> viene considerato un additivo alimentare sano dalla <em>US Food and Drug Administration</em>.
<h2>Rame</h2>
La conducibilità termica molto elevata del rame è proverbiale, ma di per sé non è adatto al contatto con gli alimenti, dunque è necessaria una <strong>perfetta stagnatura</strong>, che avviene ancora con metodo artigianale. A meno che non le mettiate nella lavastoviglie, le pentole hanno la rara particolarità di durare in eterno poiché possono essere ristagnate all''interno e lucidate all''esterno.
<h2>Bambù</h2>
Avete presente la vaporiera cinese? Il bambù non è reattivo e non ha effetti nocivi sul cibo, ma i suoi <strong>usi sono davvero limitati</strong>: si può utilizzare infatti solo per la cottura a vapore e non, per esempio, per friggere.','Quali sono le pentole più sicure?','Tante le tipologie di pentole in commercio: quale scegliere? Ecco le caratteristiche dei diversi materiali','inherit','closed','open','','46304-autosave-v1','','','2016-04-18 09:49:39','2016-04-18 07:49:39','',46304,'http://old.lacucinaitaliana.it/46304-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-03-20 03:00:01','2017-03-20 02:00:01','La regola è sempre la stessa: ortaggi di stagione! Asparagi, fave, spinaci, pisellini, cicorie, lattughini, germogli, le prime zucchine, carote e patate novelle. La lista della spesa è questa e con questi ingredienti possiamo preparare decine di paste di Primavera, profumate alle erbe aromatiche e di voglia di stare all''aria aperta!
<h2>Ecco le nostre 10 ricette di paste di Primavera, da preparare in pochi minuti</h2>
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<h2>3 Risotti di primavera</h2>
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[ricetta recipe_id="44210"]','10 paste di Primavera e 3 risotti','Borsa della spesa piena di primizie e pasta da spadellare in pochi minuti: 15 ricette che profumano di orto e Primavera','publish','closed','closed','','10-paste-di-primavera-asparagi-fave-spinaci-pisellini-cicorie-risotti','','','2017-03-20 03:08:43','2017-03-20 02:08:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46708',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-06 05:37:18','2016-04-06 03:37:18','Pentole e padelle: sul mercato ne è presente una grande varietà, antiaderenti, di acciaio, di alluminio, in rame. Come scegliere quelle giuste? Di certo vorremmo qualcosa di sicuro (le preoccupazioni per la salute sono spesso il maggior problema nella scelta del pentolame), ma anche qualcosa che duri nel tempo e, perché no, che sia anche facile da pulire. Ecco allora pro e contro delle diverse tipologie di pentole e padelle.

&nbsp;
<ol>
	<li>
<h2>Antiaderenti</h2>
</li>
</ol>
Questo è il pentolame più popolare e anche il più controverso. Secondo l’<em>Environmental Working Group</em>, i rivestimenti antiaderenti possono «raggiungere i 700 gradi Fahrenheit in appena 3-5 minuti, rilasciando 15 gas e sostanze chimiche tossiche, tra cui due agenti cancerogeni». Con l’alto calore i fluoropolimeri utilizzati nelle finiture antiaderenti rilasciano un discreto numero di sostanze tossiche, e almeno un gas serra.

Ecco qualche consiglio:
<ol>
	<li>Non lasciare mai le pentole antiaderenti incustodite su una fiamma libera o altra fonte di calore, e mantenere le temperature di cottura al di sotto dei 450 gradi.</li>
	<li>Non usare utensili in metallo su pentole antiaderenti e lavare le pentole a mano con detergenti e spugne, non con la lana d’acciaio.</li>
</ol>
<ol start="2">
	<li>
<h2>Acciaio inossidabile</h2>
</li>
</ol>
L’acciaio inossidabile è una combinazione di diversi metalli, tra i quali il nichel, il cromo e il Molibdeno (la sigla 18/10 indica la percentuale di Cromo e Nichel presenti). Questi metalli si possono riversare negli alimenti, ma a meno che la pentola non sia usurata, scolorita o danneggiata, la quantità che può essere assorbita dal cibo è davvero trascurabile.
<ol start="3">
	<li>
<h2>Alluminio</h2>
</li>
</ol>
L’alluminio è un metallo morbido e altamente reattivo che può filtrare nel cibo, soprattutto quando si cucina con ingredienti acidi. La reazione del metallo con il cibo può formare sali di alluminio che possono essere associati all’alterata coordinazione motoria visiva e il morbo di Alzheimer, per cui è consigliabile acquistarlo anodizzato o rivestito di materiale antiaderente. L''alluminio anodizzato subisce un processo elettrochimico che aumenta la resistenza meccanica e alla corrosione.
<ol start="4">
	<li>
<h2>Ghisa</h2>
</li>
</ol>
La Ghisa è conosciuta per la sua durata e la distribuzione uniforme del calore. La ghisa smaltata è potenzialmente in grado di trasferire notevoli quantità di ferro in cibo, ma a differenza dei metalli che rilasciano altri tipi di pentole e padelle, il ferro viene considerato un additivo alimentare sano dalla <em>US Food and Drug Administration</em>.

Consigli:

Prima di lavare è necessario aspettare che la pentola si raffreddi, per evitarne la rottura.

Se ha un rivestimento protettivo contro la corrosione, periodicamente va riscaldata e strofinata con dell’olio.
<ol start="5">
	<li>
<h2>Pentole di rame</h2>
</li>
</ol>
La conducibilità termica molto elevata del rame è proverbiale, ma di per sé non è adatto al contatto con gli alimenti, dunque è necessaria una perfetta stagnatura, che avviene ancora con metodo artigianale. A meno che non le mettiate nella lavastoviglie, le pentole in rame hanno la rara particolarità di durare in eterno poiché possono essere ristagnate all''interno e lucidate all''esterno.
<ol start="6">
	<li>
<h2>Plastica</h2>
</li>
</ol>
Nessuno crede davvero che questa possa essere una possibilità da prendere in considerazione.
<ol start="7">
	<li>
<h2>Bambù</h2>
</li>
</ol>
Il bambù non è reattivo e può avere effetti nocivi sul cibo, ma i suoi usi sono davvero limitati: ad esempio non è possibile friggere le uova nel bambù.

Fonte: <a href="http://www.mnn.com/food/healthy-eating/questions/whats-the-safest-cookware" target="_blank">http://www.mnn.com/food/healthy-eating/questions/whats-the-safest-cookware</a>','Quali sono le pentole più sicure?','Le pentole antiaderenti sono alla portata di tutti e facili da usare, ma hanno difetti e controindicazioni. Vediamo quali.','inherit','closed','open','','46304-revision-v1','','','2016-04-06 05:37:18','2016-04-06 03:37:18','',46304,'http://old.lacucinaitaliana.it/46304-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-04-06 05:37:56','2016-04-06 03:37:56','Probabilmente pochi altri prodotti sono sottoposti ad un disciplinare così severo per vedersi riconosciuta la Denominazione d''Origine Protetta (Dop) come l''Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Ben diverso dal classico prodotto da supermercato, questo aceto è un prodotto di nicchia che viene fatto invecchiare dai 12 ai 25 anni. Basti pensare che per procedere all''imbottigliamento il preparato deve essere sottoposto a verifiche organolettiche, analisi di laboratorio e esaminato dalla commissione del Consorzio a Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Infine, per essere “promosso” deve ricevere il giudizio positivo di almeno 4 giudici su 6.
<h2>Il mosto cotto di tradizione romana</h2>
Questo aceto ha un grado di acidità superiore al normale ma, contrariamente a quanto si possa pensare, non viene fatto con il liquido alcolico che dà vita al vino ma dal mosto cotto. Questa componente, ricca di zuccheri, subisce la trasformazione acetica, solo grazie a un lunghissimo invecchiamento. Eredità della cultura romana, si è sviluppato nella ristretta zona tra Modena e Reggio Emilia, dove da secoli si preparavano aceti cosiddetti “speciali”. La prima testimonianza scritta di questa prelibatezza risale al 1747 nel libro degli inventari, presso la corte degli Estensi, dove viene citato l''aceto balsamico nel Registro delle vendemmie e vendite dei vini, anche se le prime descrizioni del preparato sono molto precedenti e risalgono al tardo medioevo e al rinascimento. Fino a qualche decennio fa, l''aceto balsamico tradizionale di Modena, a causa del costo elevato e della produzione quasi esclusivamente familiare, era un prodotto conosciuto solo nella zona. La svolta è arrivata nel 2000 quando questo aceto ha ricevuto il marchio Dop insieme all''aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
<h2>Una batteria di Aceto balsamico per ogni erede femmina</h2>
Le acetaie con le quali si produce l''aceto balsamico tradizionale di Modena custodiscono tutta una serie di piccoli segreti tramandati per via orale, di generazione in generazione. Dal tipo di vitigno da cui si ricava il mosto al tipo di legno per costruire le botti. L''unica curiosità che mette d''accordo tutte le famiglie produttrici è la tradizione di costruire una nuova Aceto Balsamico per ogni erede femmina, la quale rappresenterà la dote per il suo futuro matrimonio. La tradizione va avanti da centinaia di anni, e ancora oggi, quando si entra nelle cantine dove vengono custodite le batterie ci si imbatte da un numero sterminato di botti dal nome femminile.
<h2>L''arte del rabbocco</h2>
Una batteria di botti per la produzione di aceto balsamico tradizionale è formata da un numero dispari di barili di legno, almeno cinque e mai più di nove. Ciliegio, castagno, ginepro, rovere, gelso sono i legni che di solito sono usati per le botti ma ogni produttore ha il suo segreto. Generalmente l’aceto invecchiato in botti di ciliegio ha un aroma più fruttato e si accompagna meglio a frutta e dessert, mentre le botti di ginepro producono un aceto più adatto a carni e pesci. Il segreto di questo straordinario prodotto è il rabbocco. Ogni inverno, infatti, si controlla il calo di ogni botte e la più piccola viene riempita attingendo direttamente da quella successiva e così via fino ad arrivare alla più grande che viene riempita prendendo l’aceto dalla badessa, la botte più grande in assoluto. Questa operazione richiede una grande capacità nel assaggio che determina il rabbocco, che deve sempre essere fatto con le giuste caratteristiche di acidità e dolcezza.','La tradizione nell''Aceto balsamico di Modena è tutto','Di colore scuro ma limpido e lucente è un prodotto Dop che viene imbottigliato solo dopo la valutazione del Consorzio. Questo prodotto è fatto invecchiare per almeno 12 anni in batterie di acetaie destinate a diventare la dote delle eredi femmine della famiglia','inherit','closed','open','','46705-revision-v1','','','2016-04-06 05:37:56','2016-04-06 03:37:56','',46705,'http://old.lacucinaitaliana.it/46705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-06 05:39:55','2016-04-06 03:39:55','La regola è sempre la stessa: ortaggi di stagione! Asparagi, fave, spinaci, pisellini, cicorie, lattughini, germogli, le prime zucchine, carote e patate novelle. La lista della spesa è questa e con questi ingredienti possiamo preparare decine di paste di Primavera, profumate alle erbe aromatiche e di voglia di stare all''aria aperta!
<h2>Ecco le nostre 20 ricette di paste di Primavera, da preparare in pochi minuti</h2>
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<h2>5 Risotti di primavera</h2>
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[ricetta recipe_id="44210"]','10 paste di Primavera','','inherit','closed','open','','46708-revision-v1','','','2016-04-06 05:39:55','2016-04-06 03:39:55','',46708,'http://old.lacucinaitaliana.it/46708-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Ecco le nostre 10 ricette di paste di Primavera, da preparare in pochi minuti</h2>
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<h2>5 Risotti di primavera</h2>
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[ricetta recipe_id="44210"]','10 paste di Primavera e 5 risotti','Borsa della spesa piena di primizie e pasta da spadellare in pochi minuti: 15 ricette che profumano di orto e Primavera','inherit','closed','open','','46708-revision-v1','','','2016-04-06 05:45:01','2016-04-06 03:45:01','',46708,'http://old.lacucinaitaliana.it/46708-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Ecco le nostre 10 ricette di paste di Primavera, da preparare in pochi minuti</h2>
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<h2>3 Risotti di primavera</h2>
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<h2>Il mosto cotto di tradizione romana</h2>
Questo aceto ha un grado di <strong>acidità superiore</strong> al normale ma, contrariamente a quanto si possa pensare, <strong>non viene fatto con il liquido alcolico</strong> che dà vita al vino ma con il mosto cotto. Questa componente, ricca di zuccheri, subisce la <strong>trasformazione acetica</strong>, solo grazie a un <strong>lunghissimo invecchiamento</strong>. Eredità della cultura romana, si è sviluppato nella ristretta zona tra <strong>Modena e Reggio Emilia</strong>, dove da secoli si preparavano aceti “speciali”. La prima testimonianza scritta di questa prelibatezza risale al <strong>1747</strong> nel libro degli inventari, presso la <strong>corte degli Estensi</strong>, dove viene citato l''aceto balsamico nel <strong>Registro delle vendemmie e vendite dei vini</strong>, anche se le prime descrizioni del preparato sono molto precedenti e risalgono al tardo Medioevo e al Rinascimento. Fino a qualche decennio fa, l''aceto balsamico tradizionale di Modena, a causa del costo elevato e della produzione quasi esclusivamente familiare, era un prodotto conosciuto solo nella zona. La svolta è arrivata nel <strong>2000</strong> quando questo aceto ha ricevuto il <strong>marchio Dop</strong> insieme all''aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
<h2>Una batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</h2>
Le acetaie con le quali si produce l''aceto balsamico tradizionale di Modena custodiscono tutta una serie di piccoli segreti tramandati per via orale, di generazione in generazione. Dal <strong>tipo di vitigno</strong> da cui si ricava il mosto al <strong>tipo di legno</strong> per costruire le botti. L''unica curiosità che mette d''accordo tutte le famiglie produttrici è la tradizione di costruire una <strong>nuova batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</strong>, che andrà a costituire <strong>la dote</strong> per il suo futuro matrimonio. La tradizione va avanti da centinaia di anni, e ancora oggi, quando si entra nelle cantine dove vengono custodite le batterie ci si imbatte da un numero sterminato di<strong> botti dal nome femminile</strong>.
<h2>L''arte del rabbocco</h2>
Una <strong>batteria di botti</strong> per la produzione di aceto balsamico tradizionale è formata da un <strong>numero dispari di barili di legno</strong>, almeno cinque e mai più di nove. <strong>Ciliegio, castagno, ginepro, rovere, gelso</strong> sono i legni che di solito sono usati per le botti ma ogni produttore ha il suo segreto. Generalmente l’aceto invecchiato in<strong> botti di ciliegio</strong> ha un aroma più fruttato e si accompagna meglio a <strong>frutta e dessert</strong>, mentre le <strong>botti di ginepro</strong> producono un <strong>aceto più adatto a carni e pesci</strong>. Il segreto di questo straordinario prodotto è il rabbocco. Ogni inverno, infatti, si controlla il calo di tutte le botti e la più piccola viene riempita attingendo direttamente da quella successiva e così via fino ad arrivare alla più grande che viene riempita prendendo l’aceto dalla<strong> badessa</strong>, la botte più grande in assoluto. Questa operazione richiede una grande capacità nel assaggio che determina il <strong>rabbocco</strong>, che deve sempre essere <strong>fatto con le giuste caratteristiche di acidità e dolcezza</strong>.','La tradizione nell''Aceto balsamico di Modena è tutto','Di colore scuro ma limpido e lucente è un prodotto Dop che viene imbottigliato solo dopo la valutazione del Consorzio. Questo prodotto è fatto invecchiare per almeno 12 anni in batterie di acetaie destinate a diventare la dote delle eredi femmine della famiglia','inherit','closed','open','','46705-revision-v1','','','2016-04-06 05:47:32','2016-04-06 03:47:32','',46705,'http://old.lacucinaitaliana.it/46705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il mosto cotto di tradizione romana</h2>
Questo aceto ha un grado di <strong>acidità superiore</strong> al normale ma, contrariamente a quanto si possa pensare, <strong>non viene fatto con il liquido alcolico</strong> che dà vita al vino ma con il mosto cotto. Questa componente, ricca di zuccheri, subisce la <strong>trasformazione acetica</strong>, solo grazie a un <strong>lunghissimo invecchiamento</strong>. Eredità della cultura romana, si è sviluppato nella ristretta zona tra <strong>Modena e Reggio Emilia</strong>, dove da secoli si preparavano aceti “speciali”. La prima testimonianza scritta di questa prelibatezza risale al <strong>1747</strong> nel libro degli inventari, presso la <strong>corte degli Estensi</strong>, dove viene citato l''aceto balsamico nel <strong>Registro delle vendemmie e vendite dei vini</strong>, anche se le prime descrizioni del preparato sono molto precedenti e risalgono al tardo Medioevo e al Rinascimento. Fino a qualche decennio fa, l''aceto balsamico tradizionale di Modena, a causa del costo elevato e della produzione quasi esclusivamente familiare, era un prodotto conosciuto solo nella zona. La svolta è arrivata nel <strong>2000</strong> quando questo aceto ha ricevuto il <strong>marchio Dop</strong> insieme all''aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
<h2>Una batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</h2>
Le acetaie con le quali si produce l''aceto balsamico tradizionale di Modena custodiscono tutta una serie di piccoli segreti tramandati per via orale, di generazione in generazione. Dal <strong>tipo di vitigno</strong> da cui si ricava il mosto al <strong>tipo di legno</strong> per costruire le botti. L''unica curiosità che mette d''accordo tutte le famiglie produttrici è la tradizione di costruire una <strong>nuova batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</strong>, che andrà a costituire <strong>la dote</strong> per il suo futuro matrimonio. La tradizione va avanti da centinaia di anni, e ancora oggi, quando si entra nelle cantine dove vengono custodite le batterie ci si imbatte in un numero sterminato di<strong> botti dal nome femminile</strong>.
<h2>L''arte del rabbocco</h2>
Una <strong>batteria di botti</strong> per la produzione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/vitello-in-cocotte-al-cren-e-aceto/" target="_blank">aceto</a> balsamico tradizionale è formata da un <strong>numero dispari di barili di legno</strong>, almeno cinque e mai più di nove. <strong>Ciliegio, castagno, ginepro, rovere, gelso</strong> sono i legni che di solito sono usati per le botti ma ogni produttore ha il suo segreto. Generalmente l’aceto invecchiato in<strong> quelle di ciliegio</strong> ha un aroma più fruttato e si accompagna meglio a <strong>frutta e dessert</strong>, mentre le <strong>botti di ginepro</strong> producono un <strong>aceto più adatto a carni e pesci</strong>. Il segreto di questo straordinario prodotto è il<strong> rabbocco</strong>. Ogni inverno, infatti, si controlla il calo di tutte le botti e la più piccola viene riempita attingendo direttamente da quella successiva e così via fino ad arrivare alla più grande che viene riempita prendendo l’aceto dalla<strong> badessa</strong>, la botte più grande in assoluto. Questa operazione richiede una grande capacità nel assaggio dal quale si determina il <strong>rabbocco</strong>, che deve sempre essere <strong>fatto con le giuste caratteristiche di acidità e dolcezza</strong>.','La tradizione nell''Aceto balsamico di Modena è tutto','Di colore scuro ma limpido e lucente è un prodotto Dop che viene imbottigliato solo dopo la valutazione del Consorzio. Questo prodotto è fatto invecchiare per almeno 12 anni in batterie di acetaie destinate a diventare la dote delle eredi femmine della famiglia','inherit','closed','open','','46705-revision-v1','','','2016-04-06 05:54:47','2016-04-06 03:54:47','',46705,'http://old.lacucinaitaliana.it/46705-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-06 06:20:43','2016-04-06 04:20:43','<strong>Le puntarelle sono i germogli di un tipo di cicoria chiamata catalogna</strong>. Ortaggio poco utilizzato al nord, è invece diffusissimo nel centro-sud Italia, soprattutto nel Lazio, dove è considerato un piatto tipico. All''aspetto le puntarelle si presentano come un cespo di foglie con tante cimette, dal colore verde, più chiaro verso la base, più intenso verso le punte delle foglie. Dal sapore lievemente amarognolo, sono spesso servite in insalata e accompagnate da una emulsione di olio e acciughe. Facili da preparare, richiedono soltanto un po'' di tempo per la pulitura.

<strong>Come si puliscono </strong>

Per pulirle è necessario tagliare alla base il cespo, liberare ogni cimetta dalle foglie e togliere la parte più dura dello stelo. A questo punto le puntarelle vanno tagliate a metà per il lungo e poi via via in striscioline più sottili. Le foglie non vanno buttate perché possono essere consumate cotte, come contorno o come ripieno per una torta salata.

<strong>Una puntarella al giorno….</strong>

Le puntarelle sono un alimento dalle innumerevoli facoltà benefiche. Sono ricche di vitamina A, fosforo e calcio. Hanno un effetto depurativo e diuretico e sono indicate per una dieta disintossicante. Come molte verdure, se consumate crude mantengono inalterate tutte le loro proprietà nutritive. Il loro sapore amarognolo aiuta la digestione e contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna.

<strong>Come si conservano</strong>

Le puntarelle si conservano in frigo, tagliate e pulite, per due o tre giorni. L''ideale sarebbe consumarle subito dopo l''acquisto per non far loro perdere la croccantezza tipica di questa verdura. Una volta condite meglio non conservarle: si ammorbidiscono e assumono tutto l''olio di condimento.

Ed ecco alcune ricette tratte dal nostro archivio:

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&nbsp;','Le puntarelle: come cucinarle','I consigli per pulire e cucinare le puntarelle, i germogli della cicoria, un piatto tipico della cucina romana.','inherit','closed','open','','46503-revision-v1','','','2016-04-06 06:20:43','2016-04-06 04:20:43','',46503,'http://old.lacucinaitaliana.it/46503-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-06 06:42:59','2016-04-06 04:42:59','<strong>Le puntarelle sono i germogli di un tipo di cicoria chiamata catalogna</strong>. Ortaggio poco utilizzato al nord, è invece diffusissimo nel centro-sud Italia, soprattutto nel Lazio, dove è considerato un piatto tipico. All''aspetto le puntarelle si presentano come un cespo di foglie con tante cimette, dal colore verde, più chiaro verso la base, più intenso verso le punte delle foglie. Dal sapore lievemente amarognolo, sono spesso servite in insalata e accompagnate da una emulsione di olio e acciughe. Facili da preparare, richiedono soltanto un po'' di tempo per la pulitura.

<strong>Come si puliscono </strong>

Per pulirle è necessario tagliare alla base il cespo, liberare ogni cimetta dalle foglie e togliere la parte più dura dello stelo. A questo punto le puntarelle vanno tagliate a metà per il lungo e poi via via in striscioline più sottili. Le foglie non vanno buttate perché possono essere consumate cotte, come contorno o come ripieno per una torta salata.

<strong>Una puntarella al giorno….</strong>

Le puntarelle sono un alimento dalle innumerevoli facoltà benefiche. Sono ricche di vitamina A, fosforo e calcio. Hanno un effetto depurativo e diuretico e sono indicate per una dieta disintossicante. Come molte verdure, se consumate crude mantengono inalterate tutte le loro proprietà nutritive. Il loro sapore amarognolo aiuta la digestione e contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna.

<strong>Come si conservano</strong>

Le puntarelle si conservano in frigo, tagliate e pulite, per due o tre giorni. L''ideale sarebbe consumarle subito dopo l''acquisto per non far loro perdere la croccantezza tipica di questa verdura. Una volta condite meglio non conservarle: si ammorbidiscono e assumono tutto l''olio di condimento.

Ed ecco alcune ricette tratte dal nostro archivio:

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&nbsp;','Le puntarelle: come cucinarle','I consigli per pulire e cucinare le puntarelle, i germogli della cicoria, un piatto tipico della cucina romana.','inherit','closed','open','','46503-revision-v1','','','2016-04-06 06:42:59','2016-04-06 04:42:59','',46503,'http://old.lacucinaitaliana.it/46503-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Come si puliscono </strong>

Per pulirle è necessario tagliare alla base il cespo, liberare ogni cimetta dalle foglie e togliere la parte più dura dello stelo. A questo punto le puntarelle vanno tagliate a metà per il lungo e poi via via in striscioline più sottili. Le foglie non vanno buttate perché possono essere consumate cotte, come contorno o come ripieno per una torta salata.

<strong>Una puntarella al giorno….</strong>

Le puntarelle sono un alimento dalle innumerevoli facoltà benefiche. Sono ricche di vitamina A, fosforo e calcio. Hanno un effetto depurativo e diuretico e sono indicate per una dieta disintossicante. Come molte verdure, se consumate crude mantengono inalterate tutte le loro proprietà nutritive. Il loro sapore amarognolo aiuta la digestione e contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna.

<strong>Come si conservano</strong>

Le puntarelle si conservano in frigo, tagliate e pulite, per due o tre giorni. L''ideale sarebbe consumarle subito dopo l''acquisto per non far loro perdere la croccantezza tipica di questa verdura. Una volta condite meglio non conservarle: si ammorbidiscono e assumono tutto l''olio di condimento.

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<strong>Come si puliscono </strong>

Per pulirle è necessario tagliare alla base il cespo, liberare ogni cimetta dalle foglie e togliere la parte più dura dello stelo. A questo punto le puntarelle vanno tagliate a metà per il lungo e poi via via in striscioline più sottili. Le foglie non vanno buttate perché possono essere consumate cotte, come contorno o come ripieno per una torta salata.

<strong>Una puntarella al giorno….</strong>

Le puntarelle sono un alimento dalle innumerevoli facoltà benefiche. Sono ricche di vitamina A, fosforo e calcio. Hanno un effetto depurativo e diuretico e sono indicate per una dieta disintossicante. Come molte verdure, se consumate crude mantengono inalterate tutte le loro proprietà nutritive. Il loro sapore amarognolo aiuta la digestione e contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna.

<strong>Come si conservano</strong>

Le puntarelle si conservano in frigo, tagliate e pulite, per due o tre giorni. L''ideale sarebbe consumarle subito dopo l''acquisto per non far loro perdere la croccantezza tipica di questa verdura. Una volta condite meglio non conservarle: si ammorbidiscono e assumono tutto l''olio di condimento.

Ed ecco alcune ricette tratte dal nostro archivio:

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<h2>Un programma che fa Gola</h2>
Il <a href="http://www.golagolafestival.it/programma/" target="_blank">festival Gola Gola! si comporrà di cinque aree tematiche</a> che raggruppano i vari eventi e si snoderà in diversi luoghi della città. Dalla centralissima piazza Garibaldi, a piazza Ghiaia e piazzale della Pace, coinvolgendo anche il Teatro Regio, la Casa della Musica e l''orto botanico. Stand di street food su tutto il territorio faranno da cornice, con la possibilità di ingaggiare gratuitamente un “<strong>food personal shopper</strong>”, che guiderà i turisti nella scoperta di prodotti tipici e mercati a km zero. Molti eventi saranno gratuiti, ma l''acquisto della Gola Gola! Card permetterà di prenotare i posti per quelli a numero chiuso e di ottenere sconti per quelli a pagamento.
<h2>Esperimenti in cucina</h2>
Uno degli obiettivi del Gola Gola festival è quello di coinvolgere i visitatori nelle attività del weekend: ci saranno laboratori di cucina, degustazioni e show cooking con chef e food blogger. Ma anche talk show ed <strong>esperienze multisensoriali</strong>, che uniscono musica e cibo per una completa soddisfazione del palato e delle orecchie. Per i più piccoli, tappa obbligata al Gola Gola gran food circus: dove si impara l''origine degli ingredienti e si mettono, letteralmente, le mani in pasta.
<h2>Cene a tema e notte bianca</h2>
Chi è in cerca di esperienze nuove può prenotare un postoin una delle cene a tema, un modo alternativo di sedersi a tavola. C''è quella a occhi chiusi, quella itinerante consumata a a tappe, quella storica con un tuffo nei sapori del passato e anche quelle al museo o in famiglia. Per smaltire tutte le calorie, basta non andare a dormire la sera di sabato 11 giugno: <strong>La Notte bianca dei Golosi</strong> dura dalle 21 alle 6 del giorno successivo in piazza Garibaldi. Si parte da una cena sotto le stelle e si finisce all''alba, con un concerto di archi. In mezzo boogie woogie, liscio, tango argentino e balli caraibici; fornai e pasticceri ovviamente resteranno aperti.
<h2>L''appetito vien viaggiando</h2>
Il Gola Gola, del resto, non è pensato per essere un festival statico: numerose sono le possibilità di muoversi a partire dalle location principali, sempre seguendo le vie del gusto. A bordo dei <a href="http://www.golagolafestival.it/gustibus/" target="_blank">Gustibus</a>, pulmini speciali per l''occasione si scoprono salumifici e caseifici, ma anche musei e bellezze artistiche delle zone limitrofe. Cinque gli itinerari previsti, che tra una sagra e un castello antico, sconfinano anche nelle province di Mantova, Cremona e Piacenza. In occasione del festival sarà anche inaugurata <strong>Le Vie dei Sapori</strong>, una passeggiata attraverso il centro di Parma che racconta la storia dei quartieri, le loro vocazioni culinarie e i luoghi simbolo della gastronomia cittadina. Per i più sportivi le possibilità sono il trekking sulla via Francigena e le escursioni in bicicletta.

Il presidente del Comitato promotore del Festival, Arturo Balestrieri, si è detto soddisfatto delle adesioni all''evento da parte delle aziende partner e della disponibilità di oltre 400 volontari: le premesse per un grande successo ci sono tutte.

&nbsp;','Gola Gola!, tra street food e show cooking, Parma è la capitale del gusto','Il secondo weekend di giungo la città emiliana ospiterà la prima edizione dell''evento: laboratori di cucina, cene a tema e persino una notte bianca dei golosi','inherit','closed','open','','46262-autosave-v1','','','2016-04-06 07:27:31','2016-04-06 05:27:31','',46262,'http://old.lacucinaitaliana.it/46262-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Un programma che fa Gola</h2>
Il <a href="http://www.golagolafestival.it/programma/" target="_blank">festival Gola Gola! si comporrà di cinque aree tematiche</a> che raggruppano i vari eventi e si snoderà in diversi luoghi della città. Dalla centralissima piazza Garibaldi, a piazza Ghiaia e piazzale della Pace, coinvolgendo anche il Teatro Regio, la Casa della Musica e l''orto botanico. Stand di street food su tutto il territorio faranno da cornice, con la possibilità di ingaggiare gratuitamente un “<strong>food personal shopper</strong>”, che guiderà i turisti nella scoperta di prodotti tipici e mercati a km zero. Molti eventi saranno gratuiti, ma l''acquisto della Gola Gola! Card permetterà di prenotare i posti per quelli a numero chiuso e di ottenere sconti per quelli a pagamento.
<h2>Esperimenti in cucina</h2>
Uno degli obiettivi del Gola Gola festival è quello di coinvolgere i visitatori nelle attività del weekend: ci saranno laboratori di cucina, degustazioni e show cooking con chef e food blogger. Ma anche talk show ed <strong>esperienze multisensoriali</strong>, che uniscono musica e cibo per una completa soddisfazione del palato e delle orecchie. Per i più piccoli, tappa obbligata al Gola Gola gran food circus: dove si impara l''origine degli ingredienti e si mettono, letteralmente, le mani in pasta.
<h2>Cene a tema e notte bianca</h2>
Chi è in cerca di esperienze nuove può prenotare un postoin una delle cene a tema, un modo alternativo di sedersi a tavola. C''è quella a occhi chiusi, quella itinerante consumata a a tappe, quella storica con un tuffo nei sapori del passato e anche quelle al museo o in famiglia. Per smaltire tutte le calorie, basta non andare a dormire la sera di sabato 11 giugno: <strong>La Notte bianca dei Golosi</strong> dura dalle 21 alle 6 del giorno successivo in piazza Garibaldi. Si parte da una cena sotto le stelle e si finisce all''alba, con un concerto di archi. In mezzo boogie woogie, liscio, tango argentino e balli caraibici; fornai e pasticceri ovviamente resteranno aperti.
<h2>L''appetito vien viaggiando</h2>
Il Gola Gola, del resto, non è pensato per essere un festival statico: numerose sono le possibilità di muoversi a partire dalle location principali, sempre seguendo le vie del gusto. A bordo dei <a href="http://www.golagolafestival.it/gustibus/" target="_blank">Gustibus</a>, pulmini speciali per l''occasione si scoprono salumifici e caseifici, ma anche musei e bellezze artistiche delle zone limitrofe. Cinque gli itinerari previsti, che tra una sagra e un castello antico, sconfinano anche nelle province di Mantova, Cremona e Piacenza. In occasione del festival sarà anche inaugurata <strong>Le Vie dei Sapori</strong>, una passeggiata attraverso il centro di Parma che racconta la storia dei quartieri, le loro vocazioni culinarie e i luoghi simbolo della gastronomia cittadina. Per i più sportivi le possibilità sono il trekking sulla via Francigena e le escursioni in bicicletta.

Il presidente del Comitato promotore del Festival, Arturo Balestrieri, si è detto soddisfatto delle adesioni all''evento da parte delle aziende partner e della disponibilità di oltre 400 volontari: le premesse per un grande successo ci sono tutte.

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	 (38,'2016-04-06 08:29:51','2016-04-06 06:29:51','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto, Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Colazione sì, Brunch no</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> facciamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della sala.
<h2>A cena da Orto, Erbe e Cucina</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, con cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque aromatizzata all’anice stellato e cannella, abbinati a petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, Luca lo prepara con barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Luca si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti. E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” ha detto Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di questo mese c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella.
<h2>Lunch time</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo: Chef, questa settimana cosa sceglieresti se fosse tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con il rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate a provarli raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Al ristorante fra le erbe aromatiche','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto, Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto, Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Colazione sì, Brunch no</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> facciamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della sala.
<h2>A cena da Orto, Erbe e Cucina</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, con cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque aromatizzata all’anice stellato e cannella, abbinati a petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, Luca lo prepara con barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Luca si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti. E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” ha detto Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di questo mese c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella.
<h2>Lunch time</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo: Chef, questa settimana cosa sceglieresti se fosse tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con il rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate a provarli raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Orto, Erbe e Cucina: al ristorante fra le aromatiche','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto, Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (38,'2016-04-06 08:36:26','2016-04-06 06:36:26','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Colazione sì, Brunch no</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> facciamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della sala.
<h2>A cena da Orto Erbe e Cucina</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, con cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque aromatizzata all’anice stellato e cannella, abbinati a petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, Luca lo prepara con barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Luca si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti. E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” ha detto Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di questo mese c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella.
<h2>Lunch time</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo: Chef, questa settimana cosa sceglieresti se fosse tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con il rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate a provarli raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Orto Erbe e Cucina: al ristorante fra le erbe aromatiche','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (3721,'2016-04-06 08:58:45','2016-04-06 06:58:45','La <strong>pignolata glassata messinese</strong> è un tipico dolce siciliano rettangolare, equamente diviso in una parte bianca e una nera. Ma per arrivare a questa forma ha attraversato secoli di storia e varie evoluzioni, che l''hanno resa la sintesi delle inclinazioni pasticcere dei popoli del Mediterraneo.
<h2>La prima pignolata</h2>
In origine la pignolata era un dolce preparato e consumato nella zona tra Messina e Reggio Calabria soltanto nel periodo di <strong>Carnevale</strong>. Prevedeva ingredienti “poveri”, tipici della tradizione contadina, come farina, uova e strutto e aveva questo nome perché <strong>i pezzetti di pasta a fine preparazione assomigliavano a un mucchietto di pigne</strong>. Si trattava di un dolce a pasta fritta, come molti della tradizione carnevalesca, e ricoperto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/miele-il-cibo-degli-dei-con-dolci-benefici/">miele</a>, una consuetudine “importata” dagli arabi e poi diffusissima in tutto il Sud Italia. Sulla genesi della pignolata circolano diverse <strong>leggende</strong>: la più curiosa racconta come il dolce sia uscito per la prima volta dalla cucina di un convento di suore messinesi. Ai tempi le religiose preparavano dei dolci da regalare alla popolazione durante le celebrazioni utilizzando mucchietti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/involtini-di-manzo-con-fichi-e-pinoli/">pinoli</a> fritti amalgamati con il miele. In un momento di mancanza di pinoli, qualcuno suggerì di utilizzare la pasta all''uovo: il risultato dell''esperimento fu tale che la ricetta cambiò per sempre.
<h2><strong>Nasce la glassa</strong></h2>
Nel 1516 Carlo V d''Asburgo ereditò la Sicilia e gli spagnoli subentrarono agli aragonesi nel dominio dell''isola. I nobili di Spagna apprezzavano la pignolata, ma la ritenevano un dolce troppo “popolare”. Così chiesero ai pasticceri messinesi di sostituire il miele con una <strong>glassa al limone e al cacao</strong>, ingrediente che proprio in quegli anni gli spagnoli avevano cominciato a importare dall''America. Con il tempo questa formula fu perfezionata (la cottura in forno sostituì la frittura), arrivando ad essere identificata con la città di Messina. Anche il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto questa particolarità inserendo il dolce nella lista siciliana dei <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8945" target="_blank">P.A.T., i prodotti agroalimentari tradizionali italiani</a>.
<h2><strong>Tutte le varianti</strong></h2>
La pignolata glassata ha subito incontrato il favore degli amanti dei dolci e si è a poco a poco diffusa in tutta la Sicilia settentrionale, poi nel Sud della Calabria. Oltre alla versione “antica” (quella ricoperta solo di miele, ancora in voga nelle province di Messina e Reggio), altre varianti sono nate sulle due sponde dello stretto. Ad esempio tra i comuni calabresi di Melito e Scilla si utilizza una glassa profumata al gusto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/liquore-al-bergamotto/">bergamotto</a>, mentre la pignolata ragusana prevede ancora la frittura dei tocchetti di pasta, <strong>poi ricoperti di caramello</strong>. Qualunque sia la vostra variante preferita, difficile trovare argomenti per contestare la scelta.

Immagine di copertina: <a href="http://www.pasticceriasiciliana.it" target="_blank">www.pasticceriasiciliana.it</a>','La pignolata glassata, storia e leggende del tipico dolce messinese','La pignolata glassata in origine era preparata e consumata nella zona tra Messina e Reggio Calabria soltanto nel periodo di Carnevale. Il dessert si è poi evoluto fino a raggiungere l''attuale forma: ricoperto per metà di glassa al limone e per metà al cioccolato','inherit','closed','open','','36499-autosave-v1','','','2016-04-06 08:58:45','2016-04-06 06:58:45','',36499,'http://old.lacucinaitaliana.it/36499-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-04-06 08:58:24','2016-04-06 06:58:24','La <strong>pignolata glassata messinese</strong> è un tipico dolce siciliano rettangolare, equamente diviso in una parte bianca e una nera. Ma per arrivare a questa forma ha attraversato secoli di storia e varie evoluzioni, che l''hanno resa la sintesi delle inclinazioni pasticcere dei popoli del Mediterraneo.
<h2>La prima pignolata</h2>
In origine la pignolata era un dolce preparato e consumato nella zona tra Messina e Reggio Calabria soltanto nel periodo di <strong>Carnevale</strong>. Prevedeva ingredienti “poveri”, tipici della tradizione contadina, come farina, uova e strutto e aveva questo nome perché <strong>i pezzetti di pasta a fine preparazione assomigliavano a un mucchietto di pigne</strong>. Si trattava di un dolce a pasta fritta, come molti della tradizione carnevalesca, e ricoperto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/miele-il-cibo-degli-dei-con-dolci-benefici/">miele</a>, una consuetudine “importata” dagli arabi e poi diffusissima in tutto il Sud Italia. Sulla genesi della pignolata circolano diverse <strong>leggende</strong>: la più curiosa racconta come il dolce sia uscito per la prima volta dalla cucina di un convento di suore messinesi. Ai tempi le religiose preparavano dei dolci da regalare alla popolazione durante le celebrazioni utilizzando mucchietti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/involtini-di-manzo-con-fichi-e-pinoli/">pinoli</a> fritti amalgamati con il miele. In un momento di mancanza di pinoli, qualcuno suggerì di utilizzare la pasta all''uovo: il risultato dell''esperimento fu tale che la ricetta cambiò per sempre.
<h2><strong>Nasce la glassa</strong></h2>
Nel 1516 Carlo V d''Asburgo ereditò la Sicilia e gli spagnoli subentrarono agli aragonesi nel dominio dell''isola. I nobili di Spagna apprezzavano la pignolata, ma la ritenevano un dolce troppo “popolare”. Così chiesero ai pasticceri messinesi di sostituire il miele con una <strong>glassa al limone e al cacao</strong>, ingrediente che proprio in quegli anni gli spagnoli avevano cominciato a importare dall''America. Con il tempo questa formula fu perfezionata (la cottura in forno sostituì la frittura), arrivando ad essere identificata con la città di Messina. Anche il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto questa particolarità inserendo il dolce nella lista siciliana dei <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8945" target="_blank">P.A.T., i prodotti agroalimentari tradizionali italiani</a>.
<h2><strong>Tutte le varianti</strong></h2>
La pignolata glassata ha subito incontrato il favore degli amanti dei dolci e si è a poco a poco diffusa in tutta la Sicilia settentrionale, poi nel Sud della Calabria. Oltre alla versione “antica” (quella ricoperta solo di miele, ancora in voga nelle province di Messina e Reggio), altre varianti sono nate sulle due sponde dello stretto. Ad esempio tra i comuni calabresi di Melito e Scilla si utilizza una glassa profumata al gusto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/liquore-al-bergamotto/">bergamotto</a>, mentre la pignolata ragusana prevede ancora la frittura dei tocchetti di pasta, <strong>poi ricoperti di caramello</strong>. Qualunque sia la vostra variante preferita, difficile trovare argomenti per contestare la scelta.

Immagine di copertina: <a href="http://www.pasticceriasiciliana.it" target="_blank">www.pasticceriasiciliana.it</a>','La pignolata glassata, storia e leggende del tipico dolce messinese','La pignolata glassata in origine era preparata e consumata nella zona tra Messina e Reggio Calabria soltanto nel periodo di Carnevale. Il dessert si è poi evoluto fino a raggiungere l''attuale forma: ricoperto per metà di glassa al limone e per metà al cioccolato','inherit','closed','open','','36499-revision-v1','','','2016-04-06 08:58:24','2016-04-06 06:58:24','',36499,'http://old.lacucinaitaliana.it/36499-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>La prima pignolata</h2>
In origine la pignolata era un dolce preparato e consumato nella zona tra Messina e Reggio Calabria soltanto nel periodo di <strong>Carnevale</strong>. Prevedeva ingredienti “poveri”, tipici della tradizione contadina, come farina, uova e strutto e aveva questo nome perché <strong>i pezzetti di pasta a fine preparazione assomigliavano a un mucchietto di pigne</strong>. Si trattava di un dolce a pasta fritta, come molti della tradizione carnevalesca, e ricoperto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/miele-il-cibo-degli-dei-con-dolci-benefici/">miele</a>, una consuetudine “importata” dagli arabi e poi diffusissima in tutto il Sud Italia. Sulla genesi della pignolata circolano diverse <strong>leggende</strong>: la più curiosa racconta come il dolce sia uscito per la prima volta dalla cucina di un convento di suore messinesi. Ai tempi le religiose preparavano dei dolci da regalare alla popolazione durante le celebrazioni utilizzando mucchietti di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/involtini-di-manzo-con-fichi-e-pinoli/">pinoli</a> fritti amalgamati con il miele. In un momento di mancanza di pinoli, qualcuno suggerì di utilizzare la pasta all''uovo: il risultato dell''esperimento fu tale che la ricetta cambiò per sempre.
<h2><strong>Nasce la glassa</strong></h2>
Nel 1516 Carlo V d''Asburgo ereditò la Sicilia e gli spagnoli subentrarono agli aragonesi nel dominio dell''isola. I nobili di Spagna apprezzavano la pignolata, ma la ritenevano un dolce troppo “popolare”. Così chiesero ai pasticceri messinesi di sostituire il miele con una <strong>glassa al limone e al cacao</strong>, ingrediente che proprio in quegli anni gli spagnoli avevano cominciato a importare dall''America. Con il tempo questa formula fu perfezionata (la cottura in forno sostituì la frittura), arrivando ad essere identificata con la città di Messina. Anche il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha riconosciuto questa particolarità inserendo il dolce nella lista siciliana dei <a href="https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8945" target="_blank">P.A.T., i prodotti agroalimentari tradizionali italiani</a>.
<h2><strong>Tutte le varianti</strong></h2>
La pignolata glassata ha subito incontrato il favore degli amanti dei dolci e si è a poco a poco diffusa in tutta la Sicilia settentrionale, poi nel Sud della Calabria. Oltre alla versione “antica” (quella ricoperta solo di miele, ancora in voga nelle province di Messina e Reggio), altre varianti sono nate sulle due sponde dello stretto. Ad esempio tra i comuni calabresi di Melito e Scilla si utilizza una glassa profumata al gusto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/liquore-al-bergamotto/">bergamotto</a>, mentre la pignolata ragusana prevede ancora la frittura dei tocchetti di pasta, <strong>poi ricoperti di caramello</strong>. Qualunque sia la vostra variante preferita, difficile trovare argomenti per contestare la scelta.

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	 (1574,'2016-04-06 09:01:36','2016-04-06 07:01:36','','CIAMBELLONE AL SALAME','','inherit','closed','open','','ciambellone-al-salame','','','2016-04-06 09:01:36','2016-04-06 07:01:36','',46775,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/CIAMBELLONE-AL-SALAME.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (38,'2016-04-06 09:02:00','2016-04-06 07:02:00','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Colazione sì, Brunch no</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> facciamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della sala.
<h2>A cena da Orto Erbe e Cucina</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, con cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque aromatizzata all’anice stellato e cannella, abbinati a petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, Luca lo prepara con barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Luca si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” ha detto Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di questo mese c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Lunch time</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo: Chef, questa settimana cosa sceglieresti se fosse tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con il rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate a provarli raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Orto Erbe e Cucina: al ristorante fra le erbe aromatiche','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (1574,'2016-04-06 09:05:45','2016-04-06 07:05:45','','Ciambellone al salame','','inherit','closed','open','','46775-revision-v1','','','2016-04-06 09:05:45','2016-04-06 07:05:45','',46775,'http://old.lacucinaitaliana.it/46775-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 09:06:23','2016-04-06 07:06:23','Il mondo del <strong>trekking</strong>, o se si vuole abbandonare per un attimo l’inglese, dell’escursionismo circondati dalla natura, affascina in tanti. Ma ci si è mai chiesti che tipo di alimentazione è necessaria quando si appresta a svolgere questa attività? Si tratta comunque di qualcosa che mette in moto il corpo, provocando uno sforzo, e che quindi richiede il giusto <strong>apporto</strong> energetico (e non solo) per essere vissuto al meglio.
<h2><strong>L''importanza dei carboidrati</strong></h2>
Innanzitutto bisogna tenere presente che il trekking comporta un <strong>dispendio di calorie</strong> molto più alto rispetto alle solite giornate trascorse in ufficio. C’è chi parla persino di un apporto calorico <strong>quattro volte maggiore</strong>. Ecco perché le riserve di energia non sono un aspetto secondario di questo affascinante mondo. Come per molte discipline sportive, dunque, una delle fonti necessarie all’organismo è rappresentato dai carboidrati. Pasta, pane e riso sono fondamentali prima di mettersi in cammino: è importante che almeno il 50% di ciò che si mangia prima di fare trekking sia composto da carboidrati. Ma anche gli <strong>zuccheri</strong>, sebbene in quantità inferiori, vogliono la propria parte perché a sostegno dell’attività muscolare che ci si appresta a svolgere. Un po’ di frutta in attesa dell’escursione non sarebbe male.
<h2><strong>Energia, grassi e proteine</strong></h2>
Oltre ai carboidrati, anche le proteine, sebbene meno importanti in termini energetici, possono assicurare un prezioso alleato prima di fare trekking. Soprattutto grazie al loro apporto di aminoacidi utili per la costruzione delle cellule e il loro ricambio. Proteine e quindi <strong>pesce, uova, formaggi, latte, carne e legumi</strong> dovrebbero rappresentare circa il 30% del pasto giornaliero di un escursionista. Un altro 20%, invece, sarebbe opportuno fosse costituito da grassi o lipidi (<strong>olio o burro</strong>, ad esempio), mentre per combattere l’affaticamento è utile fare anche il pieno di vitamine. Quelle del gruppo B sono le più indicate in questo senso. La <strong>vitamina C</strong>, invece, rafforza le difese immunitarie.
<h2><strong>Il menù</strong></h2>
Ma qual è la dieta migliore per chi deve trascorrere una giornata dedicata al trekking? Prima di tutto bisogna organizzarsi anche in cucina <strong>fin dal giorno prima</strong>. Ovvero, bisogna andare a cena la sera prima col giusto apporto di carboidrati, frutta e zuccheri e bere tanta acqua. Da evitare, invece, un carico esagerato di carne o comunque di proteine. A <strong>colazione</strong> latte, spremuta o yogurt, senza esagerare, vanno più che bene. Meglio ancora se accompagnati da cereali, biscotti, pane con marmellata o frutta fresca. Durante l’escursione, ancora, è importante avere con sé dell’acqua per integrare costantemente il corpo dall’inevitabile perdita di sali minerali a causa della sudorazione. <strong>Da bere anche ogni mezz''ora</strong>. Inoltre, bisogna non dimenticare di mettere nello zaino alimenti facilmente digeribili e utili al proseguo dell’escursione come mela, agrumi, banana, albicocche, uva, prugne, frutta secca, biscotti secchi, cioccolata.
<h2><strong>Pausa e cena</strong></h2>
Se durante l’escursione è prevista una pausa pranzo, il <strong>panino</strong> classico delle scampagnate va bene, purché accompagnato da ingredienti leggeri e al tempo stesso proteici come bresaola, grana o prosciutto magro. Rientrati a casa, invece, arriva il momento di recuperare le energie spese. <strong>Aboliti gli insaccati</strong>, meglio scegliere pasta o riso in brodo oppure legumi come ceci, fagioli e piselli. Sempre con la pasta. I formaggi magri, grazie ai flavonoidi, danno infine un concreto e utile apporto di antiossidanti all’intero organismo.','Trekking e alimentazione','Cosa mangiare prima, durante e dopo una giornata dedicata alla natura e al trekking?','inherit','closed','open','','46693-revision-v1','','','2016-04-06 09:06:23','2016-04-06 07:06:23','',46693,'http://old.lacucinaitaliana.it/46693-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 09:12:51','2016-04-06 07:12:51','','Sfogliata al balsamico','','publish','closed','closed','','sfogliata-al-balsamico','','','2016-04-06 09:12:51','2016-04-06 07:12:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=46782',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-04-06 09:22:47','2016-04-06 07:22:47','Tra gli ingredienti principali della cucina vegana, <strong>il seitan</strong> è un alimento di origine vegetale ricco di proteine e povero di grassi, utilizzato al posto della carne e ottenuto dalla lavorazione della farina di grano. Privo di colesterolo, è un ingrediente perfetto per ogni dieta: l''unica controindicazione è per i soggetti allergici al glutine. Il seitan si può acquistare in tutti in tutti i supermercati, erboristerie o negozi di alimenti naturali, ma si può preparare anche a casa. Come? Ecco due metodi efficaci ed economici.
<h2>Glutine e amido separati</h2>
È il metodo più utilizzato, si parte dall''ingrediente di base, la farina di grano, e si divide in tre fasi: la preparazione dell''impasto, il suo lavaggio e la cottura. Preparate una pentola piena d''acqua in cui mettere aromi vari, sedano, carote, prezzemolo, basilico, due cucchiai di sale, della salsa di soia e pezzi di alga Kombu. Portate tutto a ebollizione. In una ciotola impastate della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. Lasciate riposare per trenta minuti l''impasto e poi lavatelo in un colino sotto l''acqua corrente, per dividere l''amido dal glutine. A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell''acqua bollente, per 40 minuti. A cottura ultimata avrete il vostro seitan, pronto per essere tagliato, affettto o tritato, da utilizzare in tutte le ricette che vorrete.
<h2>Direttamente dalla farina</h2>
Per un procedimento più breve, potete ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo direttamente spezie e aromi alla farina di glutine. I preparativi si dividono in due momenti: la preparazione del brodo, con sedano, carota, cipolla, alghe e aromi vari, e quella dell''impasto, con la farina di glutine e spezie, in polvere, a volontà. Ricordatevi che l''acqua per l''impasto deve essere della stessa quantità della farina utilizzata. Impastando, potete dare al glutine la forma che meglio si addice alla ricetta che poi eseguirete. Il seitan che otterrete potete conservarlo nel brodo anche per sei giorni.
<h2>Il seitan nel piatto</h2>
Affettato e servito con una salsa al tonno, con carciofi saltati all''olio, oppure presentato come una scaloppina con panna e funghi, o ancora con una capponata di verdure: sono tantissime le possibilità per portare in tavola il seitan, per un piatto equilibrato, povero di grassi e ricco di proteine vegetali. Potete anche preparare delle insalate ricche: tagliate il seitan a dadini, unite dello spinacino fresco, delle noci, i pomodori e germogli di soia e avrete un piatto unico e completo. Se non avete tempo di prepararvi il seitan a casa, potete trovarlo già confezionato sui banchi dei supermercati: esiste il Seitan tonné o le scaloppine ai funghi di Sojasun o il seitan al naturale, da guarnire come meglio preferite.','Il seitan: cos''è e come si prepara','Preparato in casa, il seitan è un ottimo ingrediente ricco di proteine vegetali e perfetto da accompagnare con verdure di stagione','inherit','closed','open','','35754-autosave-v1','','','2016-04-06 09:22:47','2016-04-06 07:22:47','',35754,'http://old.lacucinaitaliana.it/35754-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-04-06 09:13:53','2016-04-06 07:13:53','Li vediamo sui banchi dei nostri negozi e supermercati già da un bel pezzo, ma <strong>il periodo clou è proprio il mese di aprile</strong>. Stiamo parlando degli <strong>asparagi</strong>, una delle verdure più amate d''Italia. Nei primi, come contorno, con l''uovo e nelle torte salate: un protagonista assoluto della nostra gastronomia, del quale però esistono diverse tipologie. Ognuna col suo sapore, il corretto modo di trattarli e le sue ricette “al bacio”. Vediamo allora quali sono gli <strong>asparagi d''Italia</strong>.
<h2>Piatto erotico</h2>
Va detto, innanzitutto, che l''asparago non è un frutto ma il turione, ossia il giovane getto della pianta di<strong> Asparagus officinalis</strong> o di <strong>Asparagus acutifolius</strong> (a volte detta impropiamente “asparagiaia”, termine da utilizzare più correttamente per l''intera coltivazione) che, se non raccolto, si trasformerà in un nuovo fusto. Il termine “asparago” deriva dal greco “aspharagos”, a sua volta derivato dal persiano “asparag”, “germoglio”. Conosciuti già in epoca romana, <strong>Catone il Vecchio</strong> ne elogerà le caratteristiche, descrivendone anche le tecniche d''impianto. Fu però solo nel <strong>XVI secolo</strong> che, in Italia e in Francia, ne iniziò la <strong>coltivazione</strong>: già in epoca antica se ne apprezzavano le <strong>doti afrodisiache</strong>, confermate anche dalla <strong>Scuola medica salernitana</strong> e dovute alla sua <strong>forma fallica</strong>. Fu anche per questo che, nelle <strong>corti rinascimentali</strong>, all''asparago venne affibbiato anche un chiaro significato erotico: una credenza – in effetti suffragata da dati scientifici, complici l''alto contenuto di potassio e di vitamina E – viva ancora oggi, in particolare a Bassano del Grappa, dove l''asparago compare tradizionalmente come alimento propiziatorio nel <strong>pranzo nuziale</strong>. Ma l''asparago fece fortuna anche in Francia:<strong> Luigi XIV</strong> ne era così ghiotto da far erigere a Versailles un obelisco in onore del giardiniere che riuscì a coltivarlo tutto l’anno. E si dice che<strong> Napoleone III</strong> li ritenesse così indispensabili nei suoi incontri galanti, da rimandare l''incontro amoroso in caso di loro assenza.
<h2>Delizie umbre</h2>
Una prima tipologia di asparago è quella <strong>selvatica</strong>. Si tratta dell''<strong>Asparagus acutifolius</strong>, <strong>o asparago selvatico o asparago spinoso</strong>. Si riconosce dalle piante dall''aspetto spinoso e dai <strong>turioni alti e molto sottili, di colore verde-marroncino</strong>. Particolarmente diffuso al <strong>Centro-Sud</strong>, in cucina si utilizzano solo le punte e la parte del turione che si riesce immediatamente a spezzare con le mani. Si distinguono per il loro sapore più forte e più marcatamente erbaceo, una vera delizia nella stagione della raccolta, su greti e boschi ben puliti. Nella <strong>cucina umbra</strong> è l''ingrediente degli apprezzabilissimi<strong> strangozzi con gli asparagi</strong>, prodotti facendo cuocere le punte in olio extravergine d''oliva con aglio e poca acqua di cottura; oppure con la variante rossa, che prevede l''aggiunta di sugo di <strong>pomodoro</strong>. Spesso si consuma anche in <strong>frittate</strong> e <strong>uova sbattute</strong>. In <strong>Abruzzo</strong> si sposano con le tradizionali <strong>sagnitelle</strong>, simili alle pappardelle; nel <strong>Lazio</strong> si possono trovare anche nelle <strong>zuppe</strong> di verdure. In <strong>Salento</strong> viene invece abbinato alle <strong>alici, o sottolio</strong>, tendenza presente anche in <strong>Calabria</strong>. Mentre in <strong>Sicilia</strong> diventa l''ingrediente di ottimi primi, assieme a<strong> scalogno o cipollotto e pecorino pepato</strong>, come nella tipica ricetta dei <strong>Monti Sicani</strong>. Straordinaria anche la ricetta sarda degli <strong>gnocchetti con grandula (guanciale isolano) e asparagi selvatici</strong>. Gli asparagi selvatici, inoltre, si possono utilizzare anche nei <strong>risotti</strong> e in una raffinata<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/piatto-freddo-con-asparagi-e-gamberi/"> insalatina di asparagi e gamberi</a></strong>.
<h2>Quelli da lessare</h2>
Diversa la natura degli asparagi comunemente coltivati, che invece appartengono alla specie <strong>Asparagus officinalis</strong>. Si riconoscono dai <strong>turioni più corti e tozzi</strong>, oltre che dalla pianta non spinosa. Il vegetale è dotato di rizomi, fusti che crescono sotto terra formando un reticolo, dal quale partono i turioni. Gli asparagi verdi sono coltivati in genere al <strong>Centro-Sud</strong>, nelle zone vicine al <strong>mare</strong>. Ma anche in <strong>Emilia-Romagna</strong>, e in particolare ad <strong>Altedo (Bologna)</strong> con il suo prodotto <strong>IGP</strong>. Buono nei <strong>risotti</strong> ma anche con <strong>crocchette di riso</strong> o sotto forma di <strong>crema</strong>. Negli asparagi verdi, in genere, <strong>il gambo non viene buttato ma, in parte, si consuma: si elimina solo la parte inferiore, e poi si lessano in una pentola alta e stretta</strong> (con l''ausilio, magari di un''<strong>asparagiera</strong>) riempita quasi completamente d''acqua. Ma lasciando fuori le punte, in modo da farle cuocere solamente con il vapore per 5-7 minuti. Gli asparagi, in questo modo, potranno essere tagliati per ricavarne ottimi <strong>primi</strong>, oppure lasciati <strong>interi da mangiare come contorno</strong>. Altrimenti si possono far rosolare a fiamma bassa (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/dieci-ricette-con-gli-asparagi/">clicca qui</a></strong> per una<strong> rassegna di ricette</strong>).
<h2>Quello di Albenga è unico al mondo</h2>
Altra celebrità, il<strong> violetto di Albenga</strong>. Anche qui, un <strong>Asparagus officinalis</strong> tipico di una piccola parte della Liguria,<strong> presidio Slow food</strong>. Il suo colore strano non dipende dalla tecnica di coltivazione, ma è legato al suo<strong> patrimonio genetico</strong>: possiede infatti 40 cromosomi anziché 20, come tutti gli altri asparagi. Una varietà unica al mondo, che cresce solo nei terreni alluvionali della<strong> Piana di Albenga</strong>, grazie al <strong>profondo strato sabbioso e limoso e al particolare microclima</strong>. La coltivazione, negli ultimi 100 anni, ha però subito una preoccupante <strong>contrazione</strong>: negli anni ''30 erano più di 300 ettari, 143 negli anni ''70, 10 all''inizio dei 2000. Ora, però, è in corso una graduale <strong>riscoperta</strong>: merito anche di ricette che ne esaltano il sapore delicato e la <strong>consistenza non fibrosa</strong>: vengono in genere <strong>lessati</strong> e conditi semplicemente con olio extravergine d''oliva, magari accanto a secondi a base di <strong>pesce</strong>.
<h2>Sotto terra in Valpadana</h2>
Ultima tipologia da considerare, quella dell''<strong>asparago bianco</strong>. È la variante tipica della <strong>Pianura Padana</strong> e trova le sue aree d''elezione a <strong>Bassano del Grappa (Vicenza), Cantello (Varese), Tavagnacco (Udine), Zambana (Trento), Badoere di Morgagno (Treviso), Cimadolmo (Treviso) e l''area dell''asparago di Conche (nei pressi di Codevigo, in provincia di Padova).</strong> Il colore deriva da una tecnica di coltivazione molto particolare: il turione dell''asparago bianco, infatti, cresce e si sviluppa<strong> sotto terra</strong>, rimanendo pertanto bianco. E assumendo il tipico sapore dolciastro. “La scoperta dell’asparago è stata del tutto casuale”, scrive <strong>Antonio Celotto</strong> nel suo<em> L''asparago di Bassano</em>. “In data imprecisata, pare nel Cinquecento, una violenta <strong>grandinata</strong> avrebbe rovinato la parte aerea della pianta; il contadino cercò allora di cogliere quello che rimaneva sottoterra dell’asparago, cioè la parte bianca. Si accorse che era buona e da allora cominciò a cogliere l’asparago prima che spuntasse da terra”.
<h2>Quel particolare brianzolo</h2>
Non poteva mancare, infine, un asparago <strong>rosa</strong>: quello di<strong> Mezzago (Monza-Brianza)</strong>, molto simile al bianco. Il colore deriva dal<strong> terreno in cui cresce, argilloso, e con una particolare presenza di minerali ferrosi</strong>. La sua coltivazione iniziò ai primi del Novecento, raggiungendo l''apice negli anni ''30, quando raggiunse anche i mercati milanesi. Il declino cominciò intorno al 1970 e alla fine degli anni Novanta i campi coltivati erano pochissimi. Fino a quando nel 2000, anche grazie al marchio <strong>Deco</strong>, è iniziata un''importante operazione di rilancio.

di <strong>Massimo Lanari</strong>

&nbsp;','Tutti i colori degli asparagi','Verde, bianco, violetto, rosa e selvatico. Tanti modi di essere per uno degli ortaggi più amati. Che, in realtà, racchiude specie diverse. E tecniche di coltivazione molto particolari. Ecco le differenze','inherit','closed','open','','46593-revision-v1','','','2016-04-06 09:13:53','2016-04-06 07:13:53','',46593,'http://old.lacucinaitaliana.it/46593-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-04 09:13:56','2016-04-04 07:13:56','','Trecciona con le uova','','publish','closed','closed','','trecciona-con-le-uova','','','2017-09-14 13:32:55','2017-09-14 11:32:55','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=46787',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-04-06 09:15:54','2016-04-06 07:15:54','Per i Maya era il “<strong>Theobroma</strong>”, il <strong>cibo degli dei</strong>, ed era talmente apprezzato da essere utilizzato come moneta di scambio. A millenni di distanza il cioccolato sembra aver trovato la sua<strong> terra d''elezione</strong>, per lo meno per quanto riguarda l''Italia. La <strong>Lombardia</strong>, con 4.478 imprese attive, rappresenta ben il <strong>14% del settore nazionale</strong> della produzione e della vendita di cioccolato e prodotti dolciari, e lo scorso anno ha registrato una <strong>crescita del 3%</strong>. Il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/ciambellone-al-cioccolato-con-salsa-speziata/">cioccolato</a> in questa regione ha una tradizione antichissima che risale al 1600, quando nelle corti europee, Milano compresa, arrivarono i primi magici semi americani che mescolati a <strong>fiori di vaniglia</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/torta-al-cioccolato-con-peperoncino-fresco/">peperoncino</a> e <strong>cannella</strong> diedero vita a prelibatezze mai assaggiate prima.
<h2>Cioccolato, che passione</h2>
Da un’<strong>elaborazione</strong> della <strong>Camera di Commercio di Milano e Monza e Brianza</strong> sui dati del Registro Imprese 2015 e 2014, emerge che il cioccolato in Lombardia, negli ultimi anni, è una passione in crescita e che ci sono sempre più imprese che si cimentano nella produzione del peccato di gola per eccellenza. <strong>Milano</strong>, con <strong>1.613 imprese</strong> attive, rappresenta più di un terzo dell’industria dolciaria regionale, a ruota la seguono Brescia con 599 imprese e Bergamo con 443. La provincia che ha registrato la maggiore crescita nel settore è quella di Lecco, che tra il 2004 e il 2005, ha segnato un +8,5%. Nello specifico, le pasticcerie e gelaterie sono le categorie più rappresentate, con 2.501 imprese: Milano ne ha 722, seguono Brescia 383, Bergamo 264 e Varese 263. La produzione, però, non è destinata solo al mercato interno. I “dolci” italiani, infatti, sono sempre più apprezzati anche all’estero. Il <strong>cacao e cioccolato nostrani</strong>, ad esempio, hanno segnato un <strong>aumento nelle esportazioni del 9,6%</strong> dal 2014 al 2015.
<h2>Il cioccolato più buono di Milano</h2>
Non tutti sanno che il capoluogo lombardo è una delle <strong>capitali del cioccolato</strong>. A <strong>Milano</strong> c’è uno dei più antichi caffè d’Italia, la <strong>pasticceria <a href="http://pasticceriacova.it/" target="_blank">Cova</a></strong>, che da quasi due secoli ha una produzione propria di praline e tante altre squisite specialità preparate con il cacao. Dal 1817, in questa pasticceria si reinventa e si riutilizza al meglio questa “docile” materia prima con tecniche uniche. La città lombarda, dal 2008, accoglie anche una vera e propria <strong>boutique del cioccolato</strong>, la <a href="http://www.gay-odin.it/index.php/" target="_blank">Gay Odin</a>. Firma storica della produzione artigianale, fondata nel 1894 da <strong>Isidoro Odin a Napoli,</strong> Gay Odin nasce come fabbrica del cioccolato proprio alle pendici del Vesuvio, dove venne apprezzata anche da<strong> Oscar Wilde</strong>. A fine Ottocento, il giovane cioccolatiere originario di Alba, in Piemonte, decise di trovar fortuna nella città partenopea e l''incontro con il popolo napoletano, così amante dei peccati di gola, fu la fonte principale d''ispirazione per le sue creazioni più ricercate. Oggi, questi veri e propri capolavori gastronomici sono apprezzabili anche nelle vie del centro di Milano. In città ha trovato casa anche il “<strong>re del cioccolato</strong>”, <strong>Ernst Knam</strong>. Famoso per l''omonimo programma in onda su Discovery Italia, il mâitre chocolatier è diventato un noto e amato personaggio televisivo mostrando il mondo segreto del retro bottega della sua <a href="http://www.eknam.com/index.php" target="_blank">pasticceria </a>milanese.','È la Lombardia la regina del cioccolato','La regione, con le sue 4.478 imprese attive nel settore della produzione e della vendita della specialità portata in Europa dai conquistadores spagnoli, ha registrato un incremento del 3% tra il 2004 e il 2005. A Milano trovano casa anche tre cioccolaterie d''eccellenza...','inherit','closed','open','','46538-revision-v1','','','2016-04-06 09:15:54','2016-04-06 07:15:54','',46538,'http://old.lacucinaitaliana.it/46538-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-06 09:20:01','2016-04-06 07:20:01','','Seitan','Seitan','inherit','closed','open','','seitan','','','2016-04-06 09:20:01','2016-04-06 07:20:01','',35754,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/01/iStock_000053382204_Small.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-06 09:21:07','2016-04-06 07:21:07','Tra gli ingredienti principali della cucina vegana, <strong>il seitan</strong> è un alimento di origine vegetale ricco di proteine e povero di grassi, utilizzato al posto della carne e ottenuto dalla lavorazione della farina di grano. Privo di colesterolo, è un ingrediente perfetto per ogni dieta: l''unica controindicazione è per i soggetti allergici al glutine. Il seitan si può acquistare in tutti in tutti i supermercati, erboristerie o negozi di alimenti naturali, ma si può preparare anche a casa. Come? Ecco due metodi efficaci ed economici.
<h2>Glutine e amido separati</h2>
È il metodo più utilizzato, si parte dall''ingrediente di base, la farina di grano, e si divide in tre fasi: la preparazione dell''impasto, il suo lavaggio e la cottura. Preparate una pentola piena d''acqua in cui mettere aromi vari, sedano, carote, prezzemolo, basilico, due cucchiai di sale, della salsa di soia e pezzi di alga Kombu. Portate tutto a ebollizione. In una ciotola impastate della farina di grano, meglio se biologica, con acqua e sale. Lasciate riposare per trenta minuti l''impasto e poi lavatelo in un colino sotto l''acqua corrente, per dividere l''amido dal glutine. A questo punto il glutine è pronto per essere cotto nell''acqua bollente, per 40 minuti. A cottura ultimata avrete il vostro seitan, pronto per essere tagliato, affettto o tritato, da utilizzare in tutte le ricette che vorrete.
<h2>Direttamente dalla farina</h2>
Per un procedimento più breve, potete ricorrere alla farina di glutine già pronta e mescolata con della farina bianca. Questo metodo permette di insaporire il seitan non soltanto con la cottura in brodo, ma aggiungendo direttamente spezie e aromi alla farina di glutine. I preparativi si dividono in due momenti: la preparazione del brodo, con sedano, carota, cipolla, alghe e aromi vari, e quella dell''impasto, con la farina di glutine e spezie, in polvere, a volontà. Ricordatevi che l''acqua per l''impasto deve essere della stessa quantità della farina utilizzata. Impastando, potete dare al glutine la forma che meglio si addice alla ricetta che poi eseguirete. Il seitan che otterrete potete conservarlo nel brodo anche per sei giorni.
<h2>Il seitan nel piatto</h2>
Affettato e servito con una salsa al tonno, con carciofi saltati all''olio, oppure presentato come una scaloppina con panna e funghi, o ancora con una capponata di verdure: sono tantissime le possibilità per portare in tavola il seitan, per un piatto equilibrato, povero di grassi e ricco di proteine vegetali. Potete anche preparare delle insalate ricche: tagliate il seitan a dadini, unite dello spinacino fresco, delle noci, i pomodori e germogli di soia e avrete un piatto unico e completo. Se non avete tempo di prepararvi il seitan a casa, potete trovarlo già confezionato sui banchi dei supermercati: esiste il Seitan tonné o le scaloppine ai funghi di Sojasun o il seitan al naturale, da guarnire come meglio preferite.','Il seitan: cos''è e come si prepara','Preparato in casa, il seitan è un ottimo ingrediente ricco di proteine vegetali e perfetto da accompagnare con verdure di stagione','inherit','closed','open','','35754-revision-v1','','','2016-04-06 09:21:07','2016-04-06 07:21:07','',35754,'http://old.lacucinaitaliana.it/35754-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-06 09:22:26','2016-04-06 07:22:26','','Trecciona con le uova','','inherit','closed','open','','46787-revision-v1','','','2016-04-06 09:22:26','2016-04-06 07:22:26','',46787,'http://old.lacucinaitaliana.it/46787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 09:28:28','2016-04-06 07:28:28','','Carpaccio con cavolo rosso','','publish','closed','closed','','carpaccio-con-cavolo-rosso','','','2016-04-06 09:28:28','2016-04-06 07:28:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=46792',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-06 09:24:33','2016-04-06 07:24:33','','CARPACCIO CON CAVOLO ROSSO','','inherit','closed','open','','carpaccio-con-cavolo-rosso','','','2016-04-06 09:24:33','2016-04-06 07:24:33','',46792,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/CARPACCIO-CON-CAVOLO-ROSSO.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (47,'2016-04-07 03:47:39','2016-04-07 01:47:39','&nbsp;

Si chiama <strong>Maria Papavalileiou</strong>, è di origini greche e vive a Milano. Fa la nutrizionista ed è convinta che l’educazione alimentare parta dalla preparazione dei pasti. Per questo il suo seguitissimo sito web <strong>Dieta Personalizzata</strong>, dà consigli sia su come mangiare che su cosa cucinare. Senza contare che a suo ogni suo paziente ha sempre fornito non solo la dieta, ma le ricette. Da qui è nata l’idea di un libro, <strong>“Mangia Smart”</strong>, edito da Mondadori, in cui la Papavalileiou ha raccolto <strong>consigli e ricette per un’alimentazione prima di tutto intelligente</strong>. Un disclaimer è dovuto: tutte le ricette sono vegane, ma volutamente non è scritto da nessuna parte. Questo perché, ci tiene a specificare, non è un libro vegano (anche se ai vegani piacerà sicuramente), ma è una raccolta di ricette che utilizzano vegetali, dato che, come dice lei, “è più facile cucinare la carne, la vera sfida è conoscere e saper esaltare le proprietà dei vegetali”.
<h2>1. Evitare i condimenti grassi</h2>
L’olio da preferire in assoluto è l’olio extravergine d’oliva, seguito da quello di arachidi. Entrambi contengono un’alta concentrazione di acidi grassi monoinsaturi, che resistono di più alle alte temperature. Naturalmente vale la regola della moderazione, nel caso si scelga di utilizzare qualsiasi tipo di olio.
<h2>2. Cucinare nel modo giusto: a fuoco lento o al vapore</h2>
Si sa che il metodo di cottura più appropriato per i vegetali è al vapore. Si evita in questo modo il contatto dell’alimento con l’acqua e se ne preserva la ricchezza in termini di minerali e vitamine. Se si cuoce invece in pentola o in padella, si consigliano cotture brevi e a fuoco lento, per minimizzare il deterioramento delle vitamine.
<h2>3. Ridurre il sale nella dieta</h2>
Il sale è un buon alleato nella cottura delle verdure, specie se bollite, perché aiuta ad espellere l’ossigeno dall’alimento, salvando le vitamine. Tuttavia, il consiglio di base è di imparare a scoprire la naturale salinità degli alimenti, riducendo il consumo di sale nella dieta, che è causa di ipertensione e ritenzione idrica. La Papavalileiou consiglia inoltre di preferire il sale rosa e quello integrale.
<h2>4. Conoscere le proprietà delle spezie</h2>
Quando si riducono il sale e i condimenti, l’asso della manica sono le spezie, che aiutano a rendere i piatti più gustosi. Questa mossa è anche un concentrato di proprietà benefiche, perché molte spezie agiscono contro le malattie degenerative, abbassano la glicemia, migliorano il metabolismo e la digestione, riducono lo stress ossidativo, aumentano le difese immunitarie. Dall’aglio che aiuta contro l’ipertensione, alla curcuma, con proprietà antinfiammatorie, passando per il prezzemolo e il rosmarino che contengono flavonoidi e hanno proprietà antiossidanti.
<h2>5. Conoscere e consumare più vegetali</h2>
Per apprezzare i vegetali bisogna per prima cosa conoscere le loro proprietà, per questo a corredo di ognuna delle ricette di “Mangia smart” c’è un riquadro in cui viene presentato l’ingrediente principale, con le sue vitamine, le proprietà nutritive, il modo giusto per cucinarlo. Non solo calorie, quindi, ma anche consigli su cosa mangiare, come cucinarlo e qual è il momento migliore della giornata per godere dei suoi benefici.
<h2>6. Più colori si mangiano meglio è</h2>
In inglese si dice “Eat a rainbow”, letteralmente mangiare l’arcobaleno. Il riferimento è soprattutto ai vegetali, frutta e verdura, ricchi di vitamine e antiossidanti: più si varia con i colori e con le qualità differenti di vegetali nell’arco della giornata, più si beneficia di tutte le proprietà che questi portano con sé.
<h2>7. Alimenti integrali superfood</h2>
Sono ricchi di fibre e aiutano a ridurre il colesterolo e a proteggersi dai tumori al colon. Si comincia dalla prima mattina, quando mangiare cereali integrali a colazione aiuta ad iniziare bene la giornata: il rilascio di glucosio è più lento e il senso di sazietà si prolunga. Poi si può continuare nel corso della giornata, mangiando pasta o riso integrale, cuscus integrali o dolci preparati con farine integrali.
<h2>8. Conta più la qualità della quantità</h2>
Più è naturale l’alimentazione meglio è. Ne deriva che, a fronte di una scelta accurata di cosa si mette nel piatto e di come è preparato, diventa relativo il concetto di quantità. Alimenti come frutta e verdura possono e devono essere mangiati in gran quantità, per ridurre la fame ed evitare di cadere in “tentazioni” più caloriche. Fermo restando che, come si legge nel punto successivo, non bisogna darsi a stili di vita monacali e perfino i dolci – con la dovuta misura e la ricetta giusta! - possono essere dei buoni alleati nella dieta.
<h2>9. Non privarsi dei dolci</h2>
Ok ai dolci, purché siano preparati con farine non raffinate (meglio quelle integrali), dolcificanti naturali (o, al più, zucchero di canna) senza grassi saturi e magari con tanta frutta. Anche il momento della giornata in cui mangiarli è importante, perché è meglio rinunciarvi dopo pranzo e cena, quando si consumano già più calorie, e piuttosto concedersi una partenza dolce a colazione o un dolce contentino negli spuntini a metà fra i pasti principali.
<h2>10. Attività fisica e stile di vita sano</h2>
I nutrizionisti non smetteranno mai di dirlo. Mangiare bene è solo l’inizio. Attività fisica e uno stile di vita sano sono il primo passo verso la salute e, di conseguenza, l’agognato dimagrimento.

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<h2>Le ricette di "Mangia Smart"</h2>
<strong>Riso basmati integrale al finocchio e fagiolini verdi</strong>

Ingredienti per due porzioni: 100 g di riso Basmati integrale; 1 finocchio; 10 fagiolini verdi; ½ cucchiaino di prezzemolo; ½ cucchiaino di maggiorana; ½ cucchiaino di timo; ½ cucchiaino di coriandolo; qualche foglia di basilico; olio extravergine d’oliva; sale

Pulite e tagliate il finocchio e mettete da parte. Sbollentate i fagiolini verdi per qualche minuto e metteteli da parte. Cuocete il riso integrale, scolatelo al dente. Mettete nel frullatore le spezie, con un filo d’olio e un pizzico di sale. Frullate bene fino a ottenere una crema liscia. Condite il riso con la salsina ottenuta e aggiungete le verdure. Servire freddo o caldo a piacere.

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<strong>Torta con frutti blu </strong>

Ingredienti per due porzioni

Base: 100 g di noci; 230 g di datteri

Crema: 130 g di anacardi messi in ammollo per 4 ore; 100 g di more surgelate; 100 g di mirtilli surgelati; 1 banana; 1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Frullate noci e datteri fino a ottenere un composto appiccicoso, che poi andrete a stendere sulla base di una tortiera. Per preparare la crema frullate tutti gli ingredienti, finché non avrete ottenuto una crema densa di colore blu-viola. Stendere la crema sulla base della torta e lasciar riposare per almeno 6 ore in frigorifero. Benefici dei frutti blu: contengono chelanti del ferro, che sono stati riconosciuti da una ricerca come utili per la protezione dalle malattie degenerative come il Parkinson, la sclerosi multipla o l’Alzheimer.

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	 (38,'2016-04-06 09:41:21','2016-04-06 07:41:21','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Colazione sì, Brunch no</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>A cena da Orto Erbe e Cucina</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, preparato con barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Lunch time</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate a provarli raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Orto Erbe e Cucina: al ristorante fra le erbe','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (38,'2016-04-06 09:46:29','2016-04-06 07:46:29','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Colazione sì, Brunch no</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>A cena da Orto Erbe e Cucina</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, preparato con barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Lunch time</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate da Orto Erbe e Cucina raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Orto Erbe e Cucina: al ristorante fra le erbe aromatiche','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (38,'2016-04-06 10:14:24','2016-04-06 08:14:24','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di erbe aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe aromatiche</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Erbe aromatiche a Colazione e nel Menu della Domenica</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>Erbe aromatiche a Cena</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, di barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Erbe aromatiche anche a Pranzo</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate da Orto Erbe e Cucina raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Erbe aromatiche a go-go: sei da Orto Erbe e Cucina','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (46,'2016-04-06 10:18:27','2016-04-06 08:18:27','Dona il tipico colore arancio a molti alimenti di origine vegetale, ma è anche un potente <strong>antiossidante</strong> che aiuta l’organismo dell’essere umano a contrastare i radicali liberi e a tenersi alla larga da diverse malattie. Stiamo parlando del <strong>betacarotene</strong>, vitamina liposolubile che si assimila meglio se si consumano cotti leggermente sia la frutta che la verdura nelle quali è contenuta. Magari accompagnando il tutto con<strong> grassi buoni</strong> come olio d''oliva, frutta secca o semi oleosi, che ne aiutano l''assorbimento. Il betacarotene, che come tutti sanno è contenuto in grandi quantità nelle carote, ha un''importanza nutrizionale maggiore rispetto ad altri <strong>carotenoidi</strong> in quanto tra i precursori principali della vitamina A. Ma non solo: il betacarotene è importante anche per la <strong>vista</strong>, poiché una volta nell’organismo si converte prima in retinolo e poi in acido retinoico, utile per lo sviluppo delle cellule e la cui carenza può portare a disturbi come la secchezza della cornea. Inoltre, il betacarotene aiuta a prevenire diverse malattie dell’apparato cardiovascolare e protegge la pelle dai raggi Uv del sole e dalle scottatura, senza dimenticare il suo importante contributo per accrescere la produzione di collagene, la proteina fondamentale per dare tono ed elasticità alla pelle, ritardando la comparsa delle rughe. Ma quali sono gli alimenti che contengono più betacarotene? Ecco alcuni esempi.

<strong>Verdure a foglia verde</strong>

Le più ricche di betacarotene sono gli spinaci, i cavoli, la bietola, la cima di rapa e il cardo svizzero

<strong>Patata dolce</strong>

Contengono pochi grassi e calorie e aiutano anche contro stress e depressione. In ogni 100 grammi di patate dolci ci sono almeno 11mila milligrammi di betacarotene

<strong>Zucca</strong>

Quella maggiormente ricca di questa sostanza è la zucca Cucurbita, originaria del centro-sud America, con 4570 milligrammi di betacarotene ogni cento grammi

<strong>Lattuga</strong>

La più indicata per chi vuole fare con gusto e leggerezza il carico di betacarotene è la lattuga romana

<strong>Peperoni</strong>

In 100 grammi di peperoni rossi ci sono oltre 1600 milligrammi di betacarotene. In quelli verdi scende a 300, mentre in quelli gialli siamo sui 220 milligrammi

<strong>Melone di Cantalupo</strong>

Ipotizzandone il peso di una fetta sui circa 70 grammi, basta una sola fetta di melone per un apporto di quasi 1400 milligrammi di betacarotene

<strong>Broccoli</strong>

Con pochi grassi e calorie, i broccoli sono anche una grande risorsa di betacarotene, anche se inferiore rispetto ad altre verdure già elencate

<strong>Frutta essiccata</strong>

Albicocche, pesche e prugne essiccate contengono quantità di betacarotene importanti per il giusto apporto di cui necessita l’organismo

<strong>Piselli</strong>

Il betacarotene in 100 grammi di piselli cotti è circa 1250 milligrammi','Betacarotene: ecco i cibi più ricchi','Non solo carote, ma anche piselli, zucca, melone di Cantalupo, broccoli: ecco un elenco degli alimenti più ricchi di betacarotene','inherit','closed','open','','46501-revision-v1','','','2016-04-06 10:18:27','2016-04-06 08:18:27','',46501,'http://old.lacucinaitaliana.it/46501-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2016-04-06 10:22:49','2016-04-06 08:22:49','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di erbe aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe aromatiche</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Erbe aromatiche a Colazione e nel Menu della Domenica</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>Erbe aromatiche a Cena</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, di barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Erbe aromatiche anche a Pranzo</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate da Orto Erbe e Cucina raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Erbe aromatiche a go-go? Sei da Orto Erbe e Cucina','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (46,'2016-04-06 10:26:17','2016-04-06 08:26:17','Dopo la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cibi-proibiti/"> liberalizzazione avvenuta lo scorso agosto</a></strong>, mancava ancora un tassello per farla tornare sulle tavole degli Italiani. A Roma, in particolare. Stiamo parlando della<strong> vera e autentica pajata</strong>. Come precisa <strong>Coldiretti</strong>, infatti, se il nuovo <strong>Regolamentto Ue 2015/1162</strong> segnava la definitiva fuoriuscita del famoso piatto a base di interiora dalle “catacombe enogastronomiche", “<strong>l''intestino di vitello doveva infatti essere pulito, svuotato e sbiancato</strong> prima di essere messo in commercio.<strong> Adesso, a seguito delle nuove disposizioni, può essere utilizzato l''intestino medio dei vitelli con il contenuto di chimo (latte)</strong>, consentendo quindi il ritorno della ''vera'' pajata”. Il divieto era entrato in vigore ai tempi della crisi di <strong>mucca pazza</strong>, ed è caduto dopo 15 anni. Da quando, cioè, l''Italia è stata dichiarata “a rischio trascurabile” per questa malattia: “''Italia con Giappone, Israele, Olanda, Slovenia e Usa, fa parte della ristretta cerchia di 19 Paesi, sui 178 aderenti all''Oie (l''Organizzazione mondiale della salute degli animali) ad aver raggiunto questo obiettivo. Tra i divieti per la BSE ancora in vigore rimane, per la gastronomia italiana, solo il<strong> cervello di bovino adulto</strong>, ingrediente di un piatto della nostra tradizione come il <strong>cervello fritto alla fiorentina</strong>.
<h2>Il marchese all''osteria</h2>
Ma che cos''è la pajata, e perché è diventata uno dei simboli della cucina romanesca? Per “pajata” si intende innanzitutto la <strong>prima parte dell’intestino tenue del vitello da latte, pulito ed eviscerato ma non privato del latte (chimo), bevuto dal piccolo bovino</strong>, ora finalmente riabilitato. Inconfondibile, grazie al suo gusto forte, antico, popolare. È l''ingrediente di uno dei piatti più famosi della cucina romana: quei rigatoni con la pajata che <strong>Alberto Sordi</strong>, nella famosa scena dell''osteria nel <strong><em>Marchese del Grillo</em></strong>, definirà così all''affascinante ospite francese di inizio ''800: “Questa è merda! E'' proprio merda. Merda de vitella: so'' budella”. Ma la raffinata ospite, prima di saperlo, li stava mangiando con gusto...
<h2>I rigatoni</h2>
Dunque, ecco la <strong>ricetta</strong> dei rigatoni con la pajata: <strong>si taglia l''intestino a pezzi</strong> formando ciambelle o piccole salsicce e si fanno cuocere in padella in<strong> olio extravergine d''oliva, sale, cipolla, carota, sedano, aglio e peperoncino</strong>. Il tutto si fa rosolare a fuoco basso per circa 10 minuti, sfumando con del <strong>vino bianco</strong>. Si aggiunge quindi la<strong> passata di pomodoro</strong> e si lascerà cuocere per un paio d''ore, sempre a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo dell’acqua calda se necessario , fino ad ottenere un sugo densissimo. A questo punto si fanno cuocere i <strong>rigatoni</strong>, che andranno ripassati in padella con l''aggiunta del<strong> pecorino romano</strong>.
<h2>Come secondo</h2>
I famosi rigatoni, però, non sono l''unico modo per preparare la pajata: si può preparare<strong> in umido</strong>, senza l''ausilio dei rigatoni; <strong>arrosto</strong>, cosparsa di strutto, cotta alla brace e condita con sale e pepe (modalità tradizionalmente molto diffusa fuori città); e <strong>al forno</strong>, con patate aromatizzate al rosmarino.
<h2>Il quinto quarto</h2>
La storia della pajata è legata a doppio filo con quella del “<strong>quinto quarto</strong>”, ossia le interiora del bovino: i tagli un tempo considerati i meno pregiati, e quindi più <strong>a buon mercato</strong> per le povere tasche dei popolani della capitale. In una città come la <strong>Roma papalina</strong> in cui, tradizionalmente, il <strong>consumo di carne</strong> fino al Settecento era comunque molto più <strong>alto</strong> rispetto alle altre città d''Italia e ad alcune capitali europee. Allora, secondo una testimonianza riportata dalla storica <strong>Marina Formica</strong>, a Roma si mangiava “il doppio più carne e vino che consuma Napoli benché quella città sia il doppio più grande”. La propensione della cucina romana al “quinto quarto” si deve, secondo alcuni storici, all''influenza della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cucina-ebraica-roma/">cucina ebraico-romana</a></strong>. Le fortune delle interiora iniziarono però a declinare proprio alla fine del ''700, quando cominciarono ad essere usate solo dalle <strong>classi più povere che vivevano vicino ai mattatoi,</strong> che nel frattempo le autorità tendevano ad allontanare dal centro per motivi igienici. Per questo la tradizione della pajata, nell''Ottocento, si concentrerà prevalentemente al Testaccio. L''edificio che oggi si può ammirare risale al 1888, ma già negli anni precedenti lì si erano concentrati “<strong>vaccinari</strong>” o “<strong>scortichini</strong>”, ossia coloro che avevano il compito di scuoiare i bovini. Questi operai venivano<strong> pagati in natura</strong> e non in moneta. E proprio col “quinto quarto”, magro compenso per il loro duro lavoro. Il consumo di questo capolavoro della cucina di recupero andrà però via via diminuendo, fino ai pochi “templi” vivi ancora oggi, che però hanno la loro legione agguerritissima di adepti. Dopo lo shock della messa fuori legge all''inizio degli <strong>anni 2000</strong>, la tradizionale pajata è stata a lungo sostituita da quella preparata con interiora d''<strong>agnello</strong>. Oggi, attende solo di essere riscoperta per riavere, anche lei, la gloria che merita.

Di<strong> Massimo Lanari</strong>','Il ritorno della pajata. Quella vera','Dopo la liberalizzazione dello scorso anno, varate le nuove disposizioni per il consumo dell''intestino del vitello come prescrive la tradizione. Tra il Testaccio e Alberto Sordi, la storia di uno dei piatti simbolo della cucina romana
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	 (38,'2016-04-06 10:29:28','2016-04-06 08:29:28','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di erbe aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe aromatiche</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Erbe aromatiche a Colazione e nel Menu della Domenica</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>Erbe aromatiche a Cena</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, di barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Erbe aromatiche anche a Pranzo</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate da Orto Erbe e Cucina raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Erbe aromatiche a go-go? Sei da Orto Erbe e Cucina','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano per esempio, da Orto Erbe e Cucina dove le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert. Sono cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (47,'2016-04-06 10:31:47','2016-04-06 08:31:47','&nbsp;

Si chiama <strong>Maria Papavalileiou</strong>, è di origini greche e vive a Milano. Fa la nutrizionista ed è convinta che l’educazione alimentare parta dalla preparazione dei pasti. Per questo il suo seguitissimo sito web <strong>Dieta Personalizzata</strong>, dà consigli sia su come mangiare che su cosa cucinare. Senza contare che a suo ogni suo paziente ha sempre fornito non solo la dieta, ma le ricette. Da qui è nata l’idea di un libro, <strong>“Mangia Smart”</strong>, edito da Mondadori, in cui la Papavalileiou ha raccolto <strong>consigli e ricette per un’alimentazione prima di tutto intelligente</strong>. Un disclaimer è dovuto: tutte le ricette sono vegane, ma volutamente non è scritto da nessuna parte. Questo perché, ci tiene a specificare, non è un libro vegano (anche se ai vegani piacerà sicuramente), ma è una raccolta di ricette che utilizzano vegetali, dato che, come dice lei, “è più facile cucinare la carne, la vera sfida è conoscere e saper esaltare le proprietà dei vegetali”.
<h2>1. Evitare i condimenti grassi</h2>
L’olio da preferire in assoluto è l’olio extravergine d’oliva, seguito da quello di arachidi. Entrambi contengono un’alta concentrazione di acidi grassi monoinsaturi, che resistono di più alle alte temperature. Naturalmente vale la regola della moderazione, nel caso si scelga di utilizzare qualsiasi tipo di olio.
<h2>2. Cucinare nel modo giusto: a fuoco lento o al vapore</h2>
Si sa che il metodo di cottura più appropriato per i vegetali è al vapore. Si evita in questo modo il contatto dell’alimento con l’acqua e se ne preserva la ricchezza in termini di minerali e vitamine. Se si cuoce invece in pentola o in padella, si consigliano cotture brevi e a fuoco lento, per minimizzare il deterioramento delle vitamine.
<h2>3. Ridurre il sale nella dieta</h2>
Il sale è un buon alleato nella cottura delle verdure, specie se bollite, perché aiuta ad espellere l’ossigeno dall’alimento, salvando le vitamine. Tuttavia, il consiglio di base è di imparare a scoprire la naturale salinità degli alimenti, riducendo il consumo di sale nella dieta, che è causa di ipertensione e ritenzione idrica. La Papavalileiou consiglia inoltre di preferire il sale rosa e quello integrale.
<h2>4. Conoscere le proprietà delle spezie</h2>
Quando si riducono il sale e i condimenti, l’asso della manica sono le spezie, che aiutano a rendere i piatti più gustosi. Questa mossa è anche un concentrato di proprietà benefiche, perché molte spezie agiscono contro le malattie degenerative, abbassano la glicemia, migliorano il metabolismo e la digestione, riducono lo stress ossidativo, aumentano le difese immunitarie. Dall’aglio che aiuta contro l’ipertensione, alla curcuma, con proprietà antinfiammatorie, passando per il prezzemolo e il rosmarino che contengono flavonoidi e hanno proprietà antiossidanti.
<h2>5. Conoscere e consumare più vegetali</h2>
Per apprezzare i vegetali bisogna per prima cosa conoscere le loro proprietà, per questo a corredo di ognuna delle ricette di “Mangia smart” c’è un riquadro in cui viene presentato l’ingrediente principale, con le sue vitamine, le proprietà nutritive, il modo giusto per cucinarlo. Non solo calorie, quindi, ma anche consigli su cosa mangiare, come cucinarlo e qual è il momento migliore della giornata per godere dei suoi benefici.
<h2>6. Più colori si mangiano meglio è</h2>
In inglese si dice “Eat a rainbow”, letteralmente mangiare l’arcobaleno. Il riferimento è soprattutto ai vegetali, frutta e verdura, ricchi di vitamine e antiossidanti: più si varia con i colori e con le qualità differenti di vegetali nell’arco della giornata, più si beneficia di tutte le proprietà che questi portano con sé.
<h2>7. Alimenti integrali superfood</h2>
Sono ricchi di fibre e aiutano a ridurre il colesterolo e a proteggersi dai tumori al colon. Si comincia dalla prima mattina, quando mangiare cereali integrali a colazione aiuta ad iniziare bene la giornata: il rilascio di glucosio è più lento e il senso di sazietà si prolunga. Poi si può continuare nel corso della giornata, mangiando pasta o riso integrale, cuscus integrali o dolci preparati con farine integrali.
<h2>8. Conta più la qualità della quantità</h2>
Più è naturale l’alimentazione meglio è. Ne deriva che, a fronte di una scelta accurata di cosa si mette nel piatto e di come è preparato, diventa relativo il concetto di quantità. Alimenti come frutta e verdura possono e devono essere mangiati in gran quantità, per ridurre la fame ed evitare di cadere in “tentazioni” più caloriche. Fermo restando che, come si legge nel punto successivo, non bisogna darsi a stili di vita monacali e perfino i dolci – con la dovuta misura e la ricetta giusta! - possono essere dei buoni alleati nella dieta.
<h2>9. Non privarsi dei dolci</h2>
Ok ai dolci, purché siano preparati con farine non raffinate (meglio quelle integrali), dolcificanti naturali (o, al più, zucchero di canna) senza grassi saturi e magari con tanta frutta. Anche il momento della giornata in cui mangiarli è importante, perché è meglio rinunciarvi dopo pranzo e cena, quando si consumano già più calorie, e piuttosto concedersi una partenza dolce a colazione o un dolce contentino negli spuntini a metà fra i pasti principali.
<h2>10. Attività fisica e stile di vita sano</h2>
I nutrizionisti non smetteranno mai di dirlo. Mangiare bene è solo l’inizio. Attività fisica e uno stile di vita sano sono il primo passo verso la salute e, di conseguenza, l’agognato dimagrimento.

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<h2>Le ricette di "Mangia Smart"</h2>
<strong>Riso basmati integrale al finocchio e fagiolini verdi</strong>

Ingredienti per due porzioni: 100 g di riso Basmati integrale; 1 finocchio; 10 fagiolini verdi; ½ cucchiaino di prezzemolo; ½ cucchiaino di maggiorana; ½ cucchiaino di timo; ½ cucchiaino di coriandolo; qualche foglia di basilico; olio extravergine d’oliva; sale

Pulite e tagliate il finocchio e mettete da parte. Sbollentate i fagiolini verdi per qualche minuto e metteteli da parte. Cuocete il riso integrale, scolatelo al dente. Mettete nel frullatore le spezie, con un filo d’olio e un pizzico di sale. Frullate bene fino a ottenere una crema liscia. Condite il riso con la salsina ottenuta e aggiungete le verdure. Servire freddo o caldo a piacere.

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<strong>Torta con frutti blu </strong>

Ingredienti per due porzioni

Base: 100 g di noci; 230 g di datteri

Crema: 130 g di anacardi messi in ammollo per 4 ore; 100 g di more surgelate; 100 g di mirtilli surgelati; 1 banana; 1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Frullate noci e datteri fino a ottenere un composto appiccicoso, che poi andrete a stendere sulla base di una tortiera. Per preparare la crema frullate tutti gli ingredienti, finché non avrete ottenuto una crema densa di colore blu-viola. Stendere la crema sulla base della torta e lasciar riposare per almeno 6 ore in frigorifero. Benefici dei frutti blu: contengono chelanti del ferro, che sono stati riconosciuti da una ricerca come utili per la protezione dalle malattie degenerative come il Parkinson, la sclerosi multipla o l’Alzheimer.

&nbsp;','Mangia smart: 10 regole e 2 ricette per dimagrire con gusto','Il decalogo per mangiare sano di Maria Papavalileiou, la nutrizionista più seguita del web, senza rinunciare perfino ai dolci','inherit','closed','open','','46795-revision-v1','','','2016-04-06 10:31:47','2016-04-06 08:31:47','',46795,'http://old.lacucinaitaliana.it/46795-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-06 10:32:17','2016-04-06 08:32:17','Pentole e padelle: sul mercato ne è presente una grande varietà, antiaderenti, di acciaio, di alluminio, in rame. Come scegliere quelle giuste? Di certo vorremmo qualcosa di sicuro (le preoccupazioni per la salute sono spesso il maggior problema nella scelta del pentolame), ma anche qualcosa che duri nel tempo e, perché no, che sia anche facile da pulire. Ecco allora pro e contro delle diverse tipologie di pentole e padelle.

&nbsp;
<ol>
	<li>
<h2>Antiaderenti</h2>
</li>
</ol>
Questo è il pentolame più popolare e anche il più controverso. Secondo l’<em>Environmental Working Group</em>, i rivestimenti antiaderenti possono «raggiungere i 700 gradi Fahrenheit in appena 3-5 minuti, rilasciando 15 gas e sostanze chimiche tossiche, tra cui due agenti cancerogeni».  Con l’alto calore i fluoropolimeri utilizzati nelle finiture antiaderenti rilasciano un discreto numero di sostanze tossiche, e almeno un gas serra. <span id="result_box" class="" lang="it"><span title="The greatest concerns surround perfluorooctanoic acid (PFOA) , a substance that persists in the environment and widespread use of which has made it detectable in the blood of almost all Americans, adults and newborns alike.">Le maggiori preoccupazioni riguardano l''acido perfluoroottanoico (PFOA), ma è stato dimostrato come esso sia presente nel processo di produzione (sempre più spesso neanche più in quello) e non nel prodotto finito. Alcuni produttori di padelle utilizzano la dicitura "Pfoa free" per informare i consumatori dell''assenza di questo acido. </span></span>

Ecco qualche consiglio:
<ol>
	<li>Non lasciare mai le pentole antiaderenti incustodite su una fiamma libera o altra fonte di calore, e mantenere le temperature di cottura al di sotto dei 450 gradi.</li>
	<li>Non usare utensili in metallo su pentole antiaderenti e lavare le pentole a mano con detergenti e spugne, non con la lana d’acciaio.</li>
</ol>
<ol start="2">
	<li>
<h2>Acciaio inossidabile</h2>
</li>
</ol>
L’acciaio inossidabile è una combinazione di diversi metalli, tra i quali il nichel, il cromo e il Molibdeno (la sigla 18/10 indica la percentuale di Cromo e Nichel presenti). Questi metalli si possono riversare negli alimenti, ma a meno che la pentola non sia usurata, scolorita o danneggiata, la quantità che può essere assorbita dal cibo è davvero trascurabile.
<ol start="3">
	<li>
<h2>Alluminio</h2>
</li>
</ol>
L’alluminio è un metallo morbido e altamente reattivo che può filtrare nel cibo, soprattutto quando si cucina con ingredienti acidi. La reazione del metallo con il cibo può formare sali di alluminio che possono essere associati all’alterata coordinazione motoria visiva e il morbo di Alzheimer, per cui è consigliabile acquistarlo anodizzato o rivestito di materiale antiaderente. L''alluminio anodizzato subisce un processo elettrochimico che aumenta la resistenza meccanica e alla corrosione.
<ol start="4">
	<li>
<h2>Ghisa</h2>
</li>
</ol>
La Ghisa è conosciuta per la sua durata e la distribuzione uniforme del calore. La ghisa smaltata è potenzialmente in grado di trasferire notevoli quantità di ferro in cibo, ma a differenza dei metalli che rilasciano altri tipi di pentole e padelle, il ferro viene considerato un additivo alimentare sano dalla <em>US Food and Drug Administration</em>. Per quanto riguarda la pulizia della pentola, è necessario aspettare che si raffreddi per evitarne la rottura a contatto con l''acqua.
<ol start="5">
	<li>
<h2>Pentole di rame</h2>
</li>
</ol>
La conducibilità termica molto elevata del rame è proverbiale, ma di per sé non è adatto al contatto con gli alimenti, dunque è necessaria una perfetta stagnatura, che avviene ancora con metodo artigianale. A meno che non le mettiate nella lavastoviglie, le pentole in rame hanno la rara particolarità di durare in eterno poiché possono essere ristagnate all''interno e lucidate all''esterno.
<ol start="7">
	<li>
<h2>Bambù</h2>
</li>
</ol>
Avete presente la vaporiera cinese? Il bambù non è reattivo e non ha effetti nocivi sul cibo, ma i suoi usi sono davvero limitati: si può utilizzare infatti solo per la cottura a vapore e non, per esempio, per friggere.

Fonte: <a href="http://www.mnn.com/food/healthy-eating/questions/whats-the-safest-cookware" target="_blank">http://www.mnn.com/food/healthy-eating/questions/whats-the-safest-cookware</a>','Quali sono le pentole più sicure?','','inherit','closed','open','','46304-revision-v1','','','2016-04-06 10:32:17','2016-04-06 08:32:17','',46304,'http://old.lacucinaitaliana.it/46304-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-06 10:40:50','2016-04-06 08:40:50','E'' primavera ed è tempo di spinaci. Li trovate sugli scaffali dei supermercati o sui banchi dei mercati a cespi, spesso ancora sporchi di terra, con le foglie spesse e di un colore verde scuro. Sono uno tra gli ortaggi più ricchi di ferro (anche se non così assimilabile come uno potrebbe pensare), vitamine e antiossidanti, e sono poco calorici. Sono molto versatili e si prestano per preparare minestre, risotti, torte salate, ripieni per carne, contorni o per insaporire e colorare impasti di farina.

Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore.

&nbsp;

Tutorial:

1)

2) Preferite gli spinaci con le foglie più piccole: sono più teneri di quelli a foglia grande e meno amari

3) Per assimilare meglio il ferro presente negli spinaci, abbinateli a molluschi o legumi, o conditeli con del succo di limone.

4) Ricordate che gli spinaci possono avere un debole effetto lassativo e depurativo.

5) Non lasciate in ammollo, anche se pere poco, le foglie di spinaci:

&nbsp;','','','inherit','closed','open','','46698-revision-v1','','','2016-04-06 10:40:50','2016-04-06 08:40:50','',46698,'http://old.lacucinaitaliana.it/46698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 10:44:52','2016-04-06 08:44:52','I <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/prodotti-biologici-italiani/">cibi biologici</a></strong> potrebbero presto diventare “meno” biologici? Se ne sta parlando in questi giorni al<strong> Parlamento Europeo,</strong> che sta approvando – assieme a Commissione e Consiglio Europeo – un nuovo pacchetto di misure riguardanti l''agricoltura biologica. L''allarme, lanciato qualche giorno fa dall''<strong>ONG belga LF</strong> e ripreso dal quotidiano la <strong><em><a href="http://www.lastampa.it/2016/03/21/scienza/ambiente/focus/biologico-rischio-far-west-nelle-nuove-norme-europee-2x2vdFsByg2Icd9U7oHJzM/pagina.html">Stampa</a></em></strong>, riguarda sia gli <strong>allevamenti</strong> che i <strong>prodotti trasformati</strong> certificati come biologici. Che potrebbero diventare sempre più simili ai prodotti industriali, sfruttando la buona fede di chi crede nella “purezza” dei prodotti bio.
<h2>Nobili intenti</h2>
Ma facciamo un passo indietro. Nel <strong>2014</strong> la<strong> Commissione Europea</strong> elabora una proposta di <strong>Regolamento</strong> per “ampliare – sono le parole <strong>Dacian Cioloș</strong>, commissario europeo per l’Agricoltura – e migliorare l’agricoltura biologica nell’Ue consolidando la <strong>fiducia dei consumatori</strong> nei prodotti biologici ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo di questo tipo di agricoltura”. Il nuovo pacchetto di misure risulta favorevole sia per i consumatori che per gli agricoltori. I consumatori avranno maggiori garanzie sugli alimenti biologici prodotti e venduti nell’Ue e gli agricoltori, i produttori e i dettaglianti avranno accesso a un<strong> mercato più ampio</strong> sia all’interno che all’esterno dell’Unione”. Tra gli obiettivi, in particolare, quello di “<strong>rafforzare e armonizzare le norme</strong>, sia all’interno dell’Unione Europea che con riguardo ai prodotti importati,<strong> sopprimendo molte delle attuali eccezioni</strong> in materia di produzione e controlli”.
<h2>È complicato</h2>
Buoni propositi, certamente. Peccato però che, quando il Parlamento Europeo si è trovato di fronte il testo, i deputati abbiano pensato bene di bombardarlo di emendamenti. Tutti approvati dall''assemblea, nella complicato procedimento di approvazione delle norme che riguardano i cittadini di un intero continente: per normative di questo tipo si segue infatti la<strong> procedura del “trilogo”</strong>, in cui a una proposta della <strong>Commissione</strong> seguono gli<strong> emendamenti del Parlamento Europeo</strong>, un successivo passaggio al <strong>Consiglio Europeo</strong> (che riunisce, in estrema sintesi, i ministri degli Stati membri) e un eventuale nuovo passaggio all''assemblea di Strasburgo. Con<strong> tentativi di "conciliazione", spesso a porte chiuse,</strong> in caso di disaccordo.
<h2>Prodotti trasformati</h2>
Ebbene, tra gli emendamenti approvati ce n''è uno che, negli allevamenti, autorizza pratiche tipiche dell''allevamento industriale, come<strong> il taglio della coda, delle corna e la castrazione</strong>. Per quanto riguarda i<strong> cibi trasformati e i mangimi</strong> fino ad ora, nella preparazione di un prodotto dichiarato “bio”, era ammessa la presenza al<strong> massimo di un 5% di ingredienti non biologici</strong>. Una percentuale molto bassa che, secondo l''organizzazione non governativa, “rendeva possibile al massimo la presenza di un addensante convenzionale, o l’integrazione di ingrediente specifico non certificato biologico”. Rispetto a questo quadro già comunque rigoroso, la Commissione aveva addirittura vietato del tutto la presenza di “cibi estranei”. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli, e il Parlamento di Strasburgo ha approvato un emendamento che autorizza a “produrre alimenti biologici costituiti da ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, <strong>tranne qualora un ingrediente non sia disponibile come prodotto biologico in un determinato momento</strong>; in tali casi, gli ingredienti non biologici possono eccezionalmente essere autorizzati dall''autorità competente dello Stato membro interessato”.<strong> Non è il Far West</strong> denunciato dall''ONG, tuttavia un varco per truffe e inganni al consumatore, forse sì. E comunque, altro che “soppressione delle eccezioni” come annunciato dal Commissario: se ne vorrebbero addirittura introdurre delle altre.
<h2>Più tolleranza sulle importazioni?</h2>
Altra magagna, le <strong>importazioni</strong>. Secondo il Parlamento, i<strong> prodotti biologici extraeuropei</strong> che non rispettano le severissime normative Ue potranno continuare a fregiarsi dell''ambito marchio bio in caso di <strong>“condizioni climatiche e locali specifiche” e “al fine di evitare interruzioni nell''approvvigionamento di tale prodotto specifico”</strong>! Una tolleranza – benché subordinata a un provvedimento della Commissione dalla durata massima di 2 anni – mai vista, in un''Europa che da sempre si prende la briga di legiferare sulle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/europa-dimensioni-frutta-verdura/"><strong>dimensioni dei pomodori e la curvatura dei cetrioli</strong> </a>di casa nostra. A Strasburgo saranno diventati esperti di masochismo?

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Nuove regole europee: attacco al biologico?','Il Parlamento di Strasburgo propone delle modifiche alla nuova legislazione proposta dalla Commissione che avvicinerebbero gli alimenti bio a quelli industriali. Ma sarà veramente così? ','inherit','closed','open','','46369-revision-v1','','','2016-04-06 10:44:52','2016-04-06 08:44:52','',46369,'http://old.lacucinaitaliana.it/46369-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 10:48:11','2016-04-06 08:48:11','Chi non conosce (e invidia un po'') almeno un amico che può mangiare tutto ciò che vuole e non ingrassare mai? Si sa, è una questione di <strong>metabolismo</strong>: chi ha un organismo che trasforma velocemente il cibo in energia di norma è più magro. Alimentazione sana ed esercizio fisico possono fare miracoli, ma a volte a rallentare il metabolismo è il <strong>malfunzionamento di una ghiandola</strong>: la <strong>tiroide</strong>.

Se infatti l''ipertiroidismo (una super produzione di ormoni tiroidei) è un fenomeno raro, il disturbo più frequente della ghiandola è l''<strong>ipotiroidismo</strong>, ovvero una certa ''pigrizia'' nel produrre i propri ormoni. Esistono tuttavia dei <strong>cibi che aiutano la tiroide</strong> nel suo lavoro quotidiano: ce li illustra la <strong>dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino</strong>.
<h2>I cibi ricchi di Iodio e di Selenio</h2>
“Non esiste una dieta standard contro l''ipotiroidismo – tiene subito a precisare la dottoressa – perché le cause di questa disfunzione variano caso per caso. C''è però un elemento fondamentale per regolare il funzionamento della tiroide, lo <strong>iodio</strong>”. Consigliato dunque un uso regolare di <strong>sale iodato</strong>, ma altri alimenti ricchi naturalmente di iodio sono <strong>pesce di mare</strong>, <strong>alghe</strong> (a base di Fucus Vesiculosus si trovano in commercio integratori e gocce), <strong>crostacei</strong> e <strong>molluschi</strong>.
Anche <strong>latte</strong> e <strong>uova</strong> contengono iodio, ma la nostra esperta consiglia sempre una dieta equilibrata, che preveda questi alimenti benefici non più di due o tre volte a settimana e comunque di “non assumerli vicino ad esami diagnostici come ad esempio la scentigrafia, perché potrebbero falsarne i risultati”.
Sul <strong>cocco</strong> e sull''<strong>olio di cocco</strong> invece, nonostante in rete girino articoli che affermino il contrario, <strong>non c''è alcuna prova scientifica che aiutino i processi tiroidei</strong>.

Altro elemento utile per la tiroide è il <strong>selenio</strong>, un antiossidante contenuto in <strong>cereali</strong>, <strong>carne</strong> e <strong>pesce</strong> molto utile per la sintesi degli ormoni tiroidei.
<h2>I cibi da evitare</h2>
Alcuni alimenti invece <strong>aumentano il fabbisogno di iodio</strong>: sono i cosiddetti ''cibi gozzigeni'', che pertanto in caso di problemi alla tiroide andrebbero consumati con moderazione: si tratta di <strong>cavoli</strong>, <strong>broccoli</strong>, <strong>cavolfiori</strong>, <strong>soia</strong>, <strong>semi di lino</strong>, <strong>rape</strong>, <strong>ravanelli</strong>, <strong>miglio</strong> e in generale i <strong>cereali integrali</strong>. Non sono però da escludere dalla propria dieta, perché, dice la dottoressa: “Oltre ad avere molte altre proprietà benefiche per l''organismo, i loro effetti negativi sono molto mitigati se li si cuoce”.
Basta dunque non abusarne e <strong>non mangiarli crudi</strong>, né in vicinanza dell''assunzione di eventuali farmaci che curano l''ipotiroidismo.

di <strong>Stefano Padoan</strong>','Ipotiroidismo e metabolismo: i cibi che ''risvegliano'' la tiroide','Una tiroide ''pigra'' è alla base del metabolismo lento, ma si può contrastare con un''alimentazione sana ed equilibrata. Scopriamo quali cibi aiutano la tiroide e quali invece evitare con la dottoressa Benedetta Zampetti, endocrinologa presso il Centro Medico Santagostino','inherit','closed','open','','46379-revision-v1','','','2016-04-06 10:48:11','2016-04-06 08:48:11','',46379,'http://old.lacucinaitaliana.it/46379-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 10:52:59','2016-04-06 08:52:59','Il <strong>ferro</strong> è un elemento<strong> fondamentale</strong> per lo sviluppo e il benessere del <strong>nostro organismo</strong>. Per mantenerne la quantità necessaria in circolo è importante avere uno stile di vita sano e una <strong>dieta completa ed equilibrata</strong>. La carenza di ferro, dovuta a squilibri alimentari o a patologie specifiche, provoca l''<strong>anemia</strong>, una malattia del sangue caratterizzata da una ridotta concentrazione di emoglobina, o da un basso numero di globuli rossi. In questi casi l''organismo non riceve una quantità sufficiente di sangue ossigenato e la conseguenza è una sensazione di stanchezza e di affaticamento a seconda della gravità della patologia. In natura esistono dei <strong>cibi per l''anemia</strong> in grado insieme alle adeguate cure di migliorare la situazione, basti pensare che all’origine dell’insorgenza della malattia nel <strong>50% dei casi c''è una carenza nutrizionale</strong>. In una situazione normale, le donne hanno un fabbisogno di ferro giornaliero intorno ai 18 mg mentre agli uomini ne bastano circa 10 mg. Vediamo come adeguare la nostra dieta per rafforzare il nostro organismo e combattere l''anemia con il cibo.
<h2>Carne e Pesce</h2>
I primi alimenti da integrare nella propria dieta sono <strong>pesce e carne</strong>. Quest''ultima va bene di tutti i tipi, sia rossa che bianca, l''importante è che provenga da tagli magri e che sia privata del grasso visibile. La carne di cavallo è in assoluto quella più ricca di ferro e in generale sono un’ottima fonte di <strong>vitamina B12</strong> e altri micronutrienti capaci di aumentare l’assorbimento di questo elemento. Anche gli affettati sono consigliati e in particolare la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/bresaola-cappuccio-e-cachi-mela/" target="_blank">bresaola</a>. Per quanto riguarda il pesce, invece, il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/crostino-di-mare-al-tonno-e-bottarga/" target="_blank">tonno</a>, il <strong>merluzzo</strong> e il<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/farfalle-con-carpaccio-di-salmone/" target="_blank"> salmone</a> sono i più ferrosi mentre i <strong>molluschi</strong> sono una fonte importante di vitamina B12 e rame, anch''essi fondamentali per garantirne l''assorbimento.
<h2>Eme e Non Eme</h2>
Il ferro contenuto in carne e pesce è il più importante per i malati di anemia perché è definito in forma <strong>“eme”</strong>, ovvero<strong> immediatamente disponibile per l’organismo</strong> che lo assume. Altri alimenti ricchi di questo elemento come <strong>frutta, verdura e legumi,</strong> infatti, risultano essere in forma “non eme” quindi non subito “pronti all''uso”. Per sfruttare al meglio il ferro contenuto in questi cibi è importante <strong>abbinarli ad alimenti ricchi di vitamina C</strong>, quindi agrumi, uva, kiwi, peperoni, pomodori, cavoli, broccoli, lattuga, o di <strong>cisteina</strong> contenuta nella carne e nel pesce. Quest''ultima è in grado di far assorbire 2 o 3 volte di più il ferro "non eme" presente nelle verdure. Infine la <strong>vitamina A</strong>, presente in fegato di bovino, fegato e oli di merluzzo, frutta e verdura di colore giallo-arancione e verde, tuorlo d’uovo, burro, formaggi, è un ottimo aiuto per l''assimilazione dell''elemento fondamentale per combattere l''anemia.
<h2>Frutta, verdura e legumi</h2>
Una volta capito come abbinarli è importante sapere quali alimenti tra frutta, verdura e legumi è meglio scegliere per la nostra dieta. Tra i più ricchi di ferro troviamo i <strong>ceci, i fagioli secchi e le lenticchie</strong> ma anche le <strong>fave e i legumi secchi</strong>. Tra le verdure, quelle con il maggior contenuto di questo alimento sono: <strong>peperoni, spinaci e fiori di zucca</strong>. Per valorizzarne il contributo, ricordarsi di condire tutte le verdura con un po'' di limone, fondamentale per il suo apporto di vitamina C. Infine la frutta: quella secca in guscio, oltre ad essere tra le più ricche di ferro, contiene anche rame che ne favorisce l’assorbimento.
<h2>No al caffè e al tè</h2>
Se ci sono dei cibi che favoriscono l''assorbimento del ferro, ce ne sono altri che lo ostacolano. La teina e la caffeina sono tra questi, soprattutto se consumate durante i pasti o nelle vicinanze. <strong>Il tè</strong>, ad esempio, <strong>diminuisce l''assorbimento</strong> di questo elemento di quasi il<strong> 60%</strong>, mentre il <strong>caffè</strong> lo riduce del <strong>40%</strong>. La ragione è dovuta alla presenza elevata in queste bevande di tannini.','Una di “dieta di ferro” per combattere l''anemia','L''insorgenza della malattia in quasi la metà dei casi è dovuta a una carenza nutrizionale. Ecco quali cibi sono particolarmente utili per contrastare questa patologia e quali, invece, è meglio evitare','inherit','closed','open','','46311-revision-v1','','','2016-04-06 10:52:59','2016-04-06 08:52:59','',46311,'http://old.lacucinaitaliana.it/46311-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 11:20:41','2016-04-06 09:20:41','','Shabu-Shabu di maiale','','publish','closed','closed','','shabu-shabu-di-maiale','','','2016-04-06 11:20:41','2016-04-06 09:20:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=46812',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-04-06 11:16:59','2016-04-06 09:16:59','','%22SHABU-SHABU%22 DI MAIALE','','inherit','closed','open','','%22shabu-shabu%22-di-maiale','','','2016-04-06 11:16:59','2016-04-06 09:16:59','',46812,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/%22SHABU-SHABU%22-DI-MAIALE.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2016-04-06 11:17:09','2016-04-06 09:17:09','','PIZZA ALLE VERDURE','','inherit','closed','open','','pizza-alle-verdure','','','2016-04-06 11:17:09','2016-04-06 09:17:09','',46812,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/PIZZA-ALLE-VERDURE.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (28,'2016-04-06 17:14:47','2016-04-06 15:14:47','348 euro all’anno. E’ quello che, volontariamente, ogni famiglia sceglie di sprecare, gettando nel bidone dell’immondizia il cibo che non consuma, <strong>perché ne è stato acquistato troppo o lo si è lasciato scadere</strong>. In tutto sono 15 milioni di tonnellate, per 13 miliardi di euro, più altri 5 persi lungo la filiera, dai campi alla tavola.

E non sono i ristoranti o i supermercati a sprecare di più, ma <strong>i privati</strong>: secondo l’indagine del Politecnico di Milano, il 43% del cibo viene gettato dai cittadini, il 15% dai negozi, l’8% dall’agricoltura e il 2% durante la trasformazione.

Waste Watcher, osservatorio sugli sprechi dell’Università di Bologna, <strong>punta il dito contro i giovani</strong>: sarebbero loro i più distratti, quelli che dimenticano il cibo in frigo o nelle dispense e finiscono per gettarlo. In Sicilia ogni famiglia butta 7,4 euro di alimenti a settimana, in Centro Italia con 7,2 euro e al Sud 6,8 euro. Il Nord è più attento: nelle regioni a ovest si sprecano «solo» 6,3 euro e a est 6,1.

Il cibo finisce in pattumiera, secondo una ricerca di Lmm-Swg, perché «ne è stato <strong>cucinato e acquistato</strong> troppo» in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. Perché «le confezioni sono troppo grandi» secondo veneti e umbri. Per «abitudini alimentari sbagliate» in Sardegna e Emilia e perché «si fano scorte troppo sostanziose per paura di non avere abbastanza cibo» in Liguria. Secondo i romani, il cibo viene gettato perché si fa la spesa una volta alla settimana ed è impossibile organizzare bene i pasti.','Quasi 400 euro di cibo all''anno finiscono nella spazzatura','Verdura, carni, frutta e pasta vengono gettati perché sono scaduti o perchè le scorte sono eccessive. I più spreconi sono i privati e i giovani','publish','closed','closed','','quasi-400-euro-di-cibo-allanno-finiscono-nella-spazzatura','','','2016-04-06 17:14:47','2016-04-06 15:14:47','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46815',0,'cp-news','',0),
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	 (46,'2016-04-06 11:26:52','2016-04-06 09:26:52','','Pizza alle verdure','','publish','closed','closed','','pizza-alle-verdure','','','2016-04-06 11:26:52','2016-04-06 09:26:52','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=46817',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2016-04-06 11:36:30','2016-04-06 09:36:30','','Lattuga brasata e arancia','','publish','closed','closed','','lattuga-brasata-e-arancia','','','2016-04-06 11:36:30','2016-04-06 09:36:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=46819',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-04-06 11:28:45','2016-04-06 09:28:45','Chi mastica rumorosamente è più attento a ciò che mangia. Potrebbe sembrare un paradosso, ma non lo è. Secondo una recente ricerca americana emettere rumori durante la masticazione. infatti, contribuirebbe a rendere la persona che sta addentando un qualunque alimento più <strong>consapevole</strong> della quantità di cibo che si sta ingerendo.
<h2><strong>Lo studio americano</strong></h2>
La ricerca è stata pubblicata dalla rivista "Food Quality and Preference"  ed è stata realizzata dai ricercatori della Brigham Young University e della Colorado State University , per i quali "concentrare l''attenzione sul suono emesso dal cibo può contribuire a <strong>ridurne il consumo</strong>". Ascoltarsi masticare rumorosamente, in altre parole, induce il cervello a controllare meglio le fauci e ad e<strong>vitare abbuffate</strong> difficili da digerire.
<h2><strong>L''esperimento</strong></h2>
Per giungere a questa conclusione gli studiosi hanno chiesto più volte ad alcune persone di mangiare solo <strong>cinquanta calorie di alcuni snack</strong>, come cookies e pretzel. Una volta è stato chiesto loro di concentrarsi sul suono del cibo emesso mentre stavano mangiando. Un’altra volta, invece, gli è stato chiesto di indossare delle <strong>cuffie</strong>, così non riuscire più a sentire la propria masticazione. È emerso così che ascoltare o semplicemente <strong>pensare</strong> al rumore che certe pietanze emettono durante la masticazione può spingerci a mangiare di meno. Infatti, i volontari che durante i test sono riusciti ad ascoltare se stessi mangiare, sono anche quelli che hanno consumato una porzione più piccola di snack.
<h2><strong>Udito e creatività</strong></h2>
A fare da contraltare a questa ricerca, però, eccone un’altra, sempre a stelle e strisce. Secondo gli studiosi della Northwestern University le <strong>persone ipersensibili ai suoni</strong> particolari tendono a essere più creativi di quelli che non lo sono. In altre parole le persone più infastidite dal rumore del <strong>cibo masticato</strong> hanno più probabilità di ottenere un buon punteggio nei test di misurazione della creatività.
<h2><strong>Rischi per la salute?</strong></h2>
Chi proprio non riesce a sopportare chi mastica o beve rumorosamente, però, potrebbe essere affetto da una rarissima malattia, la <strong>misofonia</strong>. Secondo l''Academic Medical Center di Amsterdam, questo disturbo si manifesta tra l''infanzia e l''adolescenza nel 91% dei casi ed è ereditario. Chi soffre di questa patologia può sviluppare un intenso stato ansioso e un comportamento tale da portare a una riduzione della capacità di <strong>socializzare</strong>.','Chi mangia rumorosamente è più attento alla propria alimentazione','Lo conferma uno studio della Colorado University: masticare rumorosamente è sinonimo di maggiore attenzione nei confronti della propria alimentazione ','inherit','closed','open','','46265-revision-v1','','','2016-04-06 11:28:45','2016-04-06 09:28:45','',46265,'http://old.lacucinaitaliana.it/46265-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-04-06 11:33:58','2016-04-06 09:33:58','','Lattuga brasata e arancia','','inherit','closed','open','','lattuga-brasata-e-arancia','','','2016-04-06 11:33:58','2016-04-06 09:33:58','',46819,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Lattuga-brasata-e-arancia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (28,'2016-04-06 11:35:30','2016-04-06 09:35:30','','Meat on Plates with Can Drinks','Meat on Plates with Can Drinks --- Image by © Anne Domdey/CORBIS','inherit','closed','open','','meat-on-plates-with-can-drinks-2','','','2016-04-06 11:35:30','2016-04-06 09:35:30','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/spreco-cibo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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E non sono i ristoranti o i supermercati a sprecare di più, ma <strong>i privati</strong>: secondo l’indagine del Politecnico di Milano, il 43% del cibo viene gettato dai cittadini, il 15% dai negozi, l’8% dall’agricoltura e il 2% durante la trasformazione.

Waste Watcher, osservatorio sugli sprechi dell’Università di Bologna, <strong>punta il dito contro i giovani</strong>: sarebbero loro i più distratti, quelli che dimenticano il cibo in frigo o nelle dispense e finiscono per gettarlo. In Sicilia ogni famiglia butta 7,4 euro di alimenti a settimana, in Centro Italia con 7,2 euro e al Sud 6,8 euro. Il Nord è più attento: nelle regioni a ovest si sprecano «solo» 6,3 euro e a est 6,1.

Il cibo finisce in pattumiera, secondo una ricerca di Lmm-Swg, perché «ne è stato <strong>cucinato e acquistato</strong> troppo» in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. Perché «le confezioni sono troppo grandi» secondo veneti e umbri. Per «abitudini alimentari sbagliate» in Sardegna e Emilia e perché «si fano scorte troppo sostanziose per paura di non avere abbastanza cibo» in Liguria. Secondo i romani, il cibo viene gettato perché si fa la spesa una volta alla settimana ed è impossibile organizzare bene i pasti.','Quasi 400 euro all''anno di cibo finiscono nella spazzatura','Gli alimenti finiscono nella spazzatura perché ne sono stati acquistati troppi o perché sono scaduti. I più spreconi sono i privati e i giovani','inherit','closed','open','','46815-revision-v1','','','2016-04-06 11:37:44','2016-04-06 09:37:44','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/46815-revision-v1/',0,'revision','',0),
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E non sono i ristoranti o i supermercati a sprecare di più, ma <strong>i privati</strong>: secondo l’indagine del Politecnico di Milano, il 43% del cibo viene gettato dai cittadini, il 15% dai negozi, l’8% dall’agricoltura e il 2% durante la trasformazione.

Waste Watcher, osservatorio sugli sprechi dell’Università di Bologna, <strong>punta il dito contro i giovani</strong>: sarebbero loro i più distratti, quelli che dimenticano il cibo in frigo o nelle dispense e finiscono per gettarlo. In Sicilia ogni famiglia butta 7,4 euro di alimenti a settimana, in Centro Italia con 7,2 euro e al Sud 6,8 euro. Il Nord è più attento: nelle regioni a ovest si sprecano «solo» 6,3 euro e a est 6,1.

Il cibo finisce in pattumiera, secondo una ricerca di Lmm-Swg, perché «ne è stato <strong>cucinato e acquistato</strong> troppo» in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. Perché «le confezioni sono troppo grandi» secondo veneti e umbri. Per «abitudini alimentari sbagliate» in Sardegna e Emilia e perché «si fano scorte troppo sostanziose per paura di non avere abbastanza cibo» in Liguria. Secondo i romani, il cibo viene gettato perché si fa la spesa una volta alla settimana ed è impossibile organizzare bene i pasti.','Quasi 400 euro all''anno di cibo finiscono nella spazzatura','Gli alimenti vengono gettati perché ne sono stati acquistati troppi o perché sono scaduti. I più spreconi sono i privati e i giovani','inherit','closed','open','','46815-revision-v1','','','2016-04-06 11:39:53','2016-04-06 09:39:53','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/46815-revision-v1/',0,'revision','',0),
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E non sono i ristoranti o i supermercati a sprecare di più, ma <strong>i privati</strong>: secondo l’indagine del Politecnico di Milano, il 43% del cibo viene gettato dai cittadini, il 15% dai negozi, l’8% dall’agricoltura e il 2% durante la trasformazione.

Waste Watcher, osservatorio sugli sprechi dell’Università di Bologna, <strong>punta il dito contro i giovani</strong>: sarebbero loro i più distratti, quelli che dimenticano il cibo in frigo o nelle dispense e finiscono per gettarlo. In Sicilia ogni famiglia butta 7,4 euro di alimenti a settimana, in Centro Italia con 7,2 euro e al Sud 6,8 euro. Il Nord è più attento: nelle regioni a ovest si sprecano «solo» 6,3 euro e a est 6,1.

Il cibo finisce in pattumiera, secondo una ricerca di Lmm-Swg, perché «ne è stato <strong>cucinato e acquistato</strong> troppo» in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. Perché «le confezioni sono troppo grandi» secondo veneti e umbri. Per «abitudini alimentari sbagliate» in Sardegna e Emilia e perché «si fano scorte troppo sostanziose per paura di non avere abbastanza cibo» in Liguria. Secondo i romani, il cibo viene gettato perché si fa la spesa una volta alla settimana ed è impossibile organizzare bene i pasti.','Quasi 400 euro all''anno di cibo finiscono nella spazzatura','Verdura, carni, frutta e pasta finiscono nella spazzatura perché ne sono stati acquistati troppi o perché sono scaduti. I più spreconi sono i privati e i giovani','inherit','closed','open','','46815-revision-v1','','','2016-04-06 11:41:06','2016-04-06 09:41:06','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/46815-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-04-06 11:46:14','2016-04-06 09:46:14','','Insalata alle rose','','publish','closed','closed','','insalata-alle-rose','','','2016-04-06 11:46:14','2016-04-06 09:46:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=46830',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-04-06 11:41:57','2016-04-06 09:41:57','Probabilmente pochi altri prodotti sono sottoposti ad un disciplinare così severo per vedersi riconosciuta la Denominazione d''Origine Protetta (<strong>Dop</strong>) come l<strong>''aceto balsamico tradizionale di Modena</strong>. Ben diverso dal classico prodotto da supermercato, questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cioccolato-e-aceto-balsamico-in-3d-il-cibo-del-futuro/" target="_blank">aceto</a> è un <strong>prodotto di nicchia</strong> che viene <strong>fatto invecchiare dai 12 ai 25 anni</strong>. Basti pensare che per procedere all''<strong>imbottigliamento</strong> il preparato deve essere sottoposto a verifiche organolettiche, analisi di laboratorio ed <strong>esaminato dalla commissione del Consorzio a Tutela dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena</strong>. Infine, per essere “promosso” deve ricevere il giudizio positivo di almeno 4 giudici su 6.
<h2>Il mosto cotto di tradizione romana</h2>
Questo aceto ha un grado di <strong>acidità superiore</strong> al normale ma, contrariamente a quanto si possa pensare, <strong>non viene fatto con il liquido alcolico</strong> che dà vita al vino ma con il mosto cotto. Questa componente, ricca di zuccheri, subisce la <strong>trasformazione acetica</strong>, solo grazie a un <strong>lunghissimo invecchiamento</strong>. Eredità della cultura romana, si è sviluppato nella ristretta zona tra <strong>Modena e Reggio Emilia</strong>, dove da secoli si preparavano aceti “speciali”. La prima testimonianza scritta di questa prelibatezza risale al <strong>1747</strong> nel libro degli inventari, presso la <strong>corte degli Estensi</strong>, dove viene citato l''aceto balsamico nel <strong>Registro delle vendemmie e vendite dei vini</strong>, anche se le prime descrizioni del preparato sono molto precedenti e risalgono al tardo Medioevo e al Rinascimento. Fino a qualche decennio fa, l''aceto balsamico tradizionale di Modena, a causa del costo elevato e della produzione quasi esclusivamente familiare, era un prodotto conosciuto solo nella zona. La svolta è arrivata nel <strong>2000</strong> quando questo aceto ha ricevuto il <strong>marchio Dop</strong> insieme all''aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia.
<h2>Una batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</h2>
Le acetaie con le quali si produce l''aceto balsamico tradizionale di Modena custodiscono tutta una serie di piccoli segreti tramandati per via orale, di generazione in generazione. Dal <strong>tipo di vitigno</strong> da cui si ricava il mosto al <strong>tipo di legno</strong> per costruire le botti. L''unica curiosità che mette d''accordo tutte le famiglie produttrici è la tradizione di costruire una <strong>nuova batteria di aceto balsamico per ogni erede femmina</strong>, che andrà a costituire <strong>la dote</strong> per il suo futuro matrimonio. La tradizione va avanti da centinaia di anni, e ancora oggi, quando si entra nelle cantine dove vengono custodite le batterie ci si imbatte in un numero sterminato di<strong> botti dal nome femminile</strong>.
<h2>L''arte del rabbocco</h2>
Una <strong>batteria di botti</strong> per la produzione di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/vitello-in-cocotte-al-cren-e-aceto/" target="_blank">aceto</a> balsamico tradizionale è formata da un <strong>numero dispari di barili di legno</strong>, almeno cinque e mai più di nove. <strong>Ciliegio, castagno, ginepro, rovere, gelso</strong> sono i legni che di solito sono usati per le botti ma ogni produttore ha il suo segreto. Generalmente l’aceto invecchiato in<strong> quelle di ciliegio</strong> ha un aroma più fruttato e si accompagna meglio a <strong>frutta e dessert</strong>, mentre le <strong>botti di ginepro</strong> producono un <strong>aceto più adatto a carni e pesci</strong>. Il segreto di questo straordinario prodotto è il<strong> rabbocco</strong>. Ogni inverno, infatti, si controlla il calo di tutte le botti e la più piccola viene riempita attingendo direttamente da quella successiva e così via fino ad arrivare alla più grande che viene riempita prendendo l’aceto dalla<strong> badessa</strong>, la botte più grande in assoluto. Questa operazione richiede una grande capacità nel assaggio dal quale si determina il <strong>rabbocco</strong>, che deve sempre essere <strong>fatto con le giuste caratteristiche di acidità e dolcezza</strong>.','Aceto balsamico Dop di Modena, una tradizione "al femminile"','Di colore scuro ma limpido e lucente, è un prodotto Dop che viene imbottigliato solo dopo la valutazione del Consorzio: è fatto invecchiare per almeno 12 anni in batterie di acetaie destinate a diventare la dote delle eredi femmine della famiglia','inherit','closed','open','','46705-revision-v1','','','2016-04-06 11:41:57','2016-04-06 09:41:57','',46705,'http://old.lacucinaitaliana.it/46705-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2016-04-06 11:42:20','2016-04-06 09:42:20','348 euro all’anno. E’ quello che, volontariamente, ogni famiglia sceglie di sprecare, gettando nel bidone dell’immondizia il cibo che non consuma, <strong>perché ne è stato acquistato troppo o lo si è lasciato scadere</strong>. In tutto sono 15 milioni di tonnellate, per 13 miliardi di euro, più altri 5 persi lungo la filiera, dai campi alla tavola.

E non sono i ristoranti o i supermercati a sprecare di più, ma <strong>i privati</strong>: secondo l’indagine del Politecnico di Milano, il 43% del cibo viene gettato dai cittadini, il 15% dai negozi, l’8% dall’agricoltura e il 2% durante la trasformazione.

Waste Watcher, osservatorio sugli sprechi dell’Università di Bologna, <strong>punta il dito contro i giovani</strong>: sarebbero loro i più distratti, quelli che dimenticano il cibo in frigo o nelle dispense e finiscono per gettarlo. In Sicilia ogni famiglia butta 7,4 euro di alimenti a settimana, in Centro Italia con 7,2 euro e al Sud 6,8 euro. Il Nord è più attento: nelle regioni a ovest si sprecano «solo» 6,3 euro e a est 6,1.

Il cibo finisce in pattumiera, secondo una ricerca di Lmm-Swg, perché «ne è stato <strong>cucinato e acquistato</strong> troppo» in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. Perché «le confezioni sono troppo grandi» secondo veneti e umbri. Per «abitudini alimentari sbagliate» in Sardegna e Emilia e perché «si fano scorte troppo sostanziose per paura di non avere abbastanza cibo» in Liguria. Secondo i romani, il cibo viene gettato perché si fa la spesa una volta alla settimana ed è impossibile organizzare bene i pasti.','Quasi 400 euro di cibo all''anno finiscono nella spazzatura','Verdura, carni, frutta e pasta finiscono nella spazzatura perché ne sono stati acquistati troppi o perché sono scaduti. I più spreconi sono i privati e i giovani','inherit','closed','open','','46815-revision-v1','','','2016-04-06 11:42:20','2016-04-06 09:42:20','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/46815-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (6815,'2016-04-07 11:52:02','2016-04-07 09:52:02','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? È la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta), un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti, al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Babà: in principio era il madeira</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La sua storia, raccontata nel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio, due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”.  Si dice che il sovrano, un giorno, bagnò con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione (il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>). E poiché Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E poi vi furono aggiunti <strong>uva passa</strong>, <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Un <strong>dolce “illuminista”,</strong> dunque, di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ma siamo ancora lontano, molto lontano dunque dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo  a corte impazzava la moda del <strong>rum giamaicano</strong>, che presto sostituì il madeira nel babà. La modifica ebbe un grande successo, ma il buon Stanislao, forse, non la gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, ancora oggi allo stesso indirizzo. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, ma con il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile e che, di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.','Storia del babà, il dolce di corte che conquistò Napoli','È uno dei simboli della cucina partenopea, ma la sua storia iniziò da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','publish','closed','closed','','baba-storia','','','2016-04-07 11:52:02','2016-04-07 09:52:02','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46844',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-04-06 13:03:26','2016-04-06 11:03:26','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? Davvero curiosa la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta). Un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti. Al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo, con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Compravendita di ducati</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La nostra storia, raccontata nel bel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> nel suo libro <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”. Leszczinski dovrà consolarsi con i piccoli <strong>Ducati di Lorena e di Bar</strong>, che alla sua morte (1766) saranno annessi dalla Francia: i duchi, in compenso, avranno in omaggio il Granducato di Toscana.
<h2>In principio era il madeira</h2>
Insomma, il babà nacque da una vera girandola di troni e di titoli: si dice che il sovrano, un giorno, avesse bagnato con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione. Il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>. Ma Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia. E così, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E con l''aggiunta dell''<strong>uva passa</strong>, dei <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Arriva dai <strong>Turchi</strong>, dunque, quell'' orientaleggiante “babà” così simile all''<strong>Alì Babà</strong> delle <em>Mille e una notte</em>. E Stanislao era un grande <strong>appassionato della cultura ottomana</strong>, come dimostrano i motivi orientaleggianti di diversi suoi palazzi. Insomma, il babà nasce come <strong>dolce “illuminista”</strong> di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ancora lontano, molto lontano dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Ma di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo e a corte impazzava la moda il <strong>rum giamaicano</strong>, che si sposerà perfettamente con il babà. Una modifica che ebbe un grande successo, ma che il buon Stanislao, forse, non gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, e che oggi è ancora lì. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, aggiungendo il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile, e che di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.','','È uno dei simboli della cucina partenopea. Che però nacque da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','inherit','closed','open','','46844-revision-v1','','','2016-04-06 13:03:26','2016-04-06 11:03:26','',46844,'http://old.lacucinaitaliana.it/46844-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 13:03:43','2016-04-06 11:03:43','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? Davvero curiosa la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta). Un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti. Al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo, con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Compravendita di ducati</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La nostra storia, raccontata nel bel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> nel suo libro <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”. Leszczinski dovrà consolarsi con i piccoli <strong>Ducati di Lorena e di Bar</strong>, che alla sua morte (1766) saranno annessi dalla Francia: i duchi, in compenso, avranno in omaggio il Granducato di Toscana.
<h2>In principio era il madeira</h2>
Insomma, il babà nacque da una vera girandola di troni e di titoli: si dice che il sovrano, un giorno, avesse bagnato con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione. Il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>. Ma Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia. E così, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E con l''aggiunta dell''<strong>uva passa</strong>, dei <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Arriva dai <strong>Turchi</strong>, dunque, quell'' orientaleggiante “babà” così simile all''<strong>Alì Babà</strong> delle <em>Mille e una notte</em>. E Stanislao era un grande <strong>appassionato della cultura ottomana</strong>, come dimostrano i motivi orientaleggianti di diversi suoi palazzi. Insomma, il babà nasce come <strong>dolce “illuminista”</strong> di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ancora lontano, molto lontano dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Ma di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo e a corte impazzava la moda il <strong>rum giamaicano</strong>, che si sposerà perfettamente con il babà. Una modifica che ebbe un grande successo, ma che il buon Stanislao, forse, non gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, e che oggi è ancora lì. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, aggiungendo il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile, e che di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.','Il babà, il dolce di corte che conquistò Napoli','È uno dei simboli della cucina partenopea. Che però nacque da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','inherit','closed','open','','46844-revision-v1','','','2016-04-06 13:03:43','2016-04-06 11:03:43','',46844,'http://old.lacucinaitaliana.it/46844-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 13:06:18','2016-04-06 11:06:18','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? Davvero curiosa la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta). Un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti. Al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo, con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Compravendita di ducati</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La nostra storia, raccontata nel bel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> nel suo libro <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”. Leszczinski dovrà consolarsi con i piccoli <strong>Ducati di Lorena e di Bar</strong>, che alla sua morte (1766) saranno annessi dalla Francia: i duchi, in compenso, avranno in omaggio il Granducato di Toscana.
<h2>In principio era il madeira</h2>
Insomma, il babà nacque da una vera girandola di troni e di titoli: si dice che il sovrano, un giorno, avesse bagnato con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione. Il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>. Ma Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia. E così, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E con l''aggiunta dell''<strong>uva passa</strong>, dei <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Arriva dai <strong>Turchi</strong>, dunque, quell'' orientaleggiante “babà” così simile all''<strong>Alì Babà</strong> delle <em>Mille e una notte</em>. E Stanislao era un grande <strong>appassionato della cultura ottomana</strong>, come dimostrano i motivi orientaleggianti di diversi suoi palazzi. Insomma, il babà nasce come <strong>dolce “illuminista”</strong> di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ancora lontano, molto lontano dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Ma di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo e a corte impazzava la moda il <strong>rum giamaicano</strong>, che si sposerà perfettamente con il babà. Una modifica che ebbe un grande successo, ma che il buon Stanislao, forse, non gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, e che oggi è ancora lì. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, aggiungendo il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile, e che di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.

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di Massimo Lanari','Il babà, il dolce di corte che conquistò Napoli','È uno dei simboli della cucina partenopea. Che però nacque da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','inherit','closed','open','','46844-revision-v1','','','2016-04-06 13:06:18','2016-04-06 11:06:18','',46844,'http://old.lacucinaitaliana.it/46844-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-14 03:48:00','2016-04-14 01:48:00','Nel vasto e variegato mondo dei legumi, ce ne sono di comuni e rarissimi, di antichi e appena scoperti, di nostrani o di esotici: nella categoria dei ''dimenticati'' invece entra di diritto la <strong>“Fagiolana”</strong>, fagiolo rampicante diffuso da secoli in alcune limitate aree della Liguria e del Piemonte. Un <strong>legume molto antico e dal grande valore culturale</strong> e gastronomico per questi territori.
<h2>La Fagiolana Bianca della Val Borbera</h2>
In <strong>Val Borbera</strong> e dintorni, al confine tra le province di <strong>Genova e Alessandria</strong>, viene coltivato un fagiolo a semi bianchi <strong>simile al “Bianco di Spagna”</strong> che da sempre gli abitanti chiamano “fagiolana”. Ce ne sono in realtà di <strong>due tipi</strong>: la poco nota ma finissima <strong>“quarantina”, più precoce</strong> e piccola, a buccia molto sottile bianco candida; e la <strong>“tardiva” o “Bianca di Figino”</strong>, più <strong>grossa</strong>, la cui buccia color avorio è più spessa e può presentare venature scure.
La coltivazione avviene tra maggio e ottobre ed è effettuata rigorosamente a mano in tutte le fasi. Dopo la semina (che va da metà aprile a metà maggio) occorre posizionare dei supporti per dare sostegno alle piante man mano che crescono: in genere si utilizzano pali di frassino o castagno (trape) oppure una rete con maglie di circa dieci centimetri. <strong>Molto sensibili a bruschi cali di temperatura</strong>, le piante di fagiolana necessitano di una costante e abbondante irrigazione; la raccolta avviene quando i baccelli sono secchi.
In cucina la fagiolana offre le sue migliori performances in <strong>insalate e contorni in umido</strong>, e questo grazie alla sua consistenza uniforme. La buccia è tenera e, se la si cuoce a fiamma bassa, non si stacca dal corpo: è dunque consigliata una cottura in ammollo per almeno 12 ore.
<h2>La Fagiolana di Torza</h2>
A <strong>Torza</strong> (comune di <strong>Maissana, La Spezia</strong>), si coltiva invece un''altra varietà di fagiolana: un fagiolo bianco, dalla forma allungata tra i 2-2,5 cm per 1-1,5 cm di grandezza, la cui buccia presenta striature marroni quando è fresca. Esistono testimonianze che attestano la presenza della fagiolana già <strong>nel XVIII secolo</strong>, quando veniva impiegata come <strong>oggetto di baratto</strong> con gli abitanti della riviera per avere in cambio l’olio di oliva.
Tradizione vuole che la <strong>semina venga fatta dopo il 26 maggio, ricorrenza della Madonna di Caravaggio</strong>: in ogni buca, detta ''postarella'', si interrano un massimo di 3-4 semi attorno al palo che poi sosterrà il fusto della pianta. La cura giornaliera però da dedicarci è costante: la pianta necessita di molta acqua - in questa area garantita dai corsi d''acqua che alimentano la Val di Vara - e nelle ore più calde della giornata dev''essere protetta dal sole.
Proprio a causa della difficile coltivazione, la fagiolana per un certo periodo è stata abbandonata e solo ultimamente la Provincia ha incentivato il ritorno a questa produzione tradizionale. Un''azione di recupero delle sementi antiche che ogni anno viene promossa con la <strong>“Sagra della Fagiolana”</strong>, a Torza la prima e seconda domenica di ottobre. Qui questo antico legume mostra tutta la sua versatilità e viene servita sia fresca che secca e in diversi abbinamenti, ma dà il meglio di sé con lo <strong>stoccafisso bollito</strong>.

Foto: blog.georgofili.it','Legumi da riscoprire: la Fagiolana','Da secoli presente in specifiche valli liguri e piemontesi, la coltivazione della fagiolana è da poco stata nuovamente incentivata: andiamo alla scoperta di un legume tanto antico quanto prezioso per la nostra tradizione gastronomica','publish','closed','closed','','legumi-da-riscoprire-la-fagiolana','','','2016-04-14 03:48:00','2016-04-14 01:48:00','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46848',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-04-06 14:15:52','2016-04-06 12:15:52','Nel vasto e variegato mondo dei legumi, ce ne sono di comuni e rarissimi, di antichi e appena scoperti, di nostrani o esotici: nella categoria dei ''dimenticati'' entra di diritto la <strong>“Fagiolana”</strong>, fagiolo rampicante diffuso da secoli in alcune limitate aree della Liguria e del Piemonte. Un <strong>legume molto antico e dal grande valore culturale</strong> e gastronomico per questi territori.
<h2>La Fagiolana Bianca della Val Borbera</h2>
In Val Borbera e dintorni, al confine tra le province di Genova e Alessandria, viene coltivato un fagiolo a semi bianchi simile al “Bianco di Spagna” che da sempre gli abitanti chiamano “fagiolana”. Ce ne sono in realtà di due tipi: la poco nota ma finissima “quarantina”, più precoce e piccola, a buccia molto sottile bianco candida; e la “tardiva” o “Bianca di Figino”, più grossa, la cui buccia color avorio è più spessa e può presentare venature scure.
La coltivazione avviene tra maggio e ottobre ed è effettuata rigorosamente a mano in tutte le fasi. Dopo la semina (che va da metà aprile a metà maggio) occorre posizionare dei supporti per dare sostegno alle piante man mano che crescono: in genere si utilizzano pali di frassino o castagno (trape) oppure una rete con maglie di circa 10 cm. Molto sensibili a bruschi cali di temperatura, le piante di fagiolana necessitano di una costante e abbondante irrigazione; la raccolta avviene quando i baccelli sono secchi.
In cucina la fagiolana offre le sue migliori performances in insalate e contorni in umido, e questo grazie alla sua consistenza uniforme. La buccia è tenera e, se la si cuoce a fiamma bassa, non si stacca dal corpo: è dunque consigliata una cottura in ammollo per almeno 12 ore.
<h2>La Fagiolana di Torza</h2>
A Torza (comune di Maissana, La Spezia), si coltiva invece un''altra varietà di fagiolana: un fagiolo bianco, dalla forma allungata tra i 2-2,5 cm per 1-1,5 cm di grandezza, la cui buccia presenta striature marroni quando è fresca. Esistono testimonianze che attestano la presenza della fagiolana già nel XVIII secolo, quando veniva impiegata come oggetto di baratto con gli abitanti della riviera per avere in cambio l’olio di oliva.
Tradizione vuole che la semina venga fatta dopo il 26 maggio, ricorrenza della Madonna di Caravaggio: in ogni buca, detta ''postarella'', si interrano un massimo di 3-4 semi attorno al palo che poi sosterrà il fusto della pianta. La cura giornaliera però da dedicarci è costante: la pianta necessita di molta acqua - in questa area garantita dai corsi d''acqua che alimentano la Val di Vara - e nelle ore più calde della giornata dev''essere protetta dal sole.
Proprio a causa della difficile coltivazione, la fagiolana per un certo periodo è stata abbandonata e solo ultimamente la Provincia ha incentivato il ritorno a questa produzione tradizionale. Un''azione di recupero delle sementi antiche che ogni anno viene promossa con la “Sagra della Fagiolana”, a Torza la prima e seconda domenica di ottobre. Qui questo antico legume mostra tutta la sua versatilità e viene servita sia fresca che secca e con diversi abbinamenti, ma soprattutto tra cui quello con lo stoccafisso bollito.','Legumi da riscoprire: la Fagiolana','','inherit','closed','open','','46848-revision-v1','','','2016-04-06 14:15:52','2016-04-06 12:15:52','',46848,'http://old.lacucinaitaliana.it/46848-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-06 14:21:47','2016-04-06 12:21:47','Nel vasto e variegato mondo dei legumi, ce ne sono di comuni e rarissimi, di antichi e appena scoperti, di nostrani o esotici: nella categoria dei ''dimenticati'' entra di diritto la <strong>“Fagiolana”</strong>, fagiolo rampicante diffuso da secoli in alcune limitate aree della Liguria e del Piemonte. Un <strong>legume molto antico e dal grande valore culturale</strong> e gastronomico per questi territori.
<h2>La Fagiolana Bianca della Val Borbera</h2>
In <strong>Val Borbera</strong> e dintorni, al confine tra le province di <strong>Genova e Alessandria</strong>, viene coltivato un fagiolo a semi bianchi <strong>simile al “Bianco di Spagna”</strong> che da sempre gli abitanti chiamano “fagiolana”. Ce ne sono in realtà di <strong>due tipi</strong>: la poco nota ma finissima <strong>“quarantina”, più precoce</strong> e piccola, a buccia molto sottile bianco candida; e la <strong>“tardiva” o “Bianca di Figino”</strong>, più <strong>grossa</strong>, la cui buccia color avorio è più spessa e può presentare venature scure.
La coltivazione avviene tra maggio e ottobre ed è effettuata rigorosamente a mano in tutte le fasi. Dopo la semina (che va da metà aprile a metà maggio) occorre posizionare dei supporti per dare sostegno alle piante man mano che crescono: in genere si utilizzano pali di frassino o castagno (trape) oppure una rete con maglie di circa 10 cm. <strong>Molto sensibili a bruschi cali di temperatura</strong>, le piante di fagiolana necessitano di una costante e abbondante irrigazione; la raccolta avviene quando i baccelli sono secchi.
In cucina la fagiolana offre le sue migliori performances in <strong>insalate e contorni in umido</strong>, e questo grazie alla sua consistenza uniforme. La buccia è tenera e, se la si cuoce a fiamma bassa, non si stacca dal corpo: è dunque consigliata una cottura in ammollo per almeno 12 ore.
<h2>La Fagiolana di Torza</h2>
A <strong>Torza</strong> (comune di <strong>Maissana, La Spezia</strong>), si coltiva invece un''altra varietà di fagiolana: un fagiolo bianco, dalla forma allungata tra i 2-2,5 cm per 1-1,5 cm di grandezza, la cui buccia presenta striature marroni quando è fresca. Esistono testimonianze che attestano la presenza della fagiolana già <strong>nel XVIII secolo</strong>, quando veniva impiegata come <strong>oggetto di baratto</strong> con gli abitanti della riviera per avere in cambio l’olio di oliva.
Tradizione vuole che la <strong>semina venga fatta dopo il 26 maggio, ricorrenza della Madonna di Caravaggio</strong>: in ogni buca, detta ''postarella'', si interrano un massimo di 3-4 semi attorno al palo che poi sosterrà il fusto della pianta. La cura giornaliera però da dedicarci è costante: la pianta necessita di molta acqua - in questa area garantita dai corsi d''acqua che alimentano la Val di Vara - e nelle ore più calde della giornata dev''essere protetta dal sole.
Proprio a causa della difficile coltivazione, la fagiolana per un certo periodo è stata abbandonata e solo ultimamente la Provincia ha incentivato il ritorno a questa produzione tradizionale. Un''azione di recupero delle sementi antiche che ogni anno viene promossa con la <strong>“Sagra della Fagiolana”</strong>, a Torza la prima e seconda domenica di ottobre. Qui questo antico legume mostra tutta la sua versatilità e viene servita sia fresca che secca e in diversi abbinamenti, ma dà il meglio di sé con lo <strong>stoccafisso bollito</strong>.','Legumi da riscoprire: la Fagiolana','Da secoli presente in specifiche valli liguri e piemontesi, la coltivazione della fagiolana è da poco stata nuovamente incentivata: andiamo alla scoperta di un legume tanto antico quanto prezioso per la nostra tradizione gastronomica','inherit','closed','open','','46848-revision-v1','','','2016-04-06 14:21:47','2016-04-06 12:21:47','',46848,'http://old.lacucinaitaliana.it/46848-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-06 17:02:44','2016-04-06 15:02:44','<strong>Le puntarelle sono i germogli di un tipo di cicoria chiamata catalogna</strong>. Ortaggio poco utilizzato al nord, è invece diffusissimo nel centro-sud Italia, soprattutto nel Lazio, dove è considerato un piatto tipico. All''aspetto le puntarelle si presentano come un cespo di foglie con tante cimette, dal colore verde, più chiaro verso la base, più intenso verso le punte delle foglie. Dal sapore lievemente amarognolo, sono spesso servite in insalata e accompagnate da una emulsione di olio e acciughe. Facili da preparare, richiedono soltanto un po'' di tempo per la pulitura.
<h2>Come si puliscono</h2>
Per pulirle è necessario tagliare alla base il cespo, liberare ogni cimetta dalle foglie e togliere la parte più dura dello stelo. A questo punto le puntarelle vanno tagliate a metà per il lungo e poi via via in striscioline più sottili. Le foglie non vanno buttate perché possono essere consumate cotte, come contorno o come ripieno per una torta salata.
<h2>Una puntarella al giorno….</h2>
Le puntarelle sono un alimento dalle innumerevoli facoltà benefiche. Sono ricche di vitamina A, fosforo e calcio. Hanno un effetto depurativo e diuretico e sono indicate per una dieta disintossicante. Come molte verdure, se consumate crude mantengono inalterate tutte le loro proprietà nutritive. Il loro sapore amarognolo aiuta la digestione e contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna.
<h2>Come si conservano</h2>
Le puntarelle si conservano in frigo, tagliate e pulite, per due o tre giorni. L''ideale sarebbe consumarle subito dopo l''acquisto per non far loro perdere la croccantezza tipica di questa verdura. Una volta condite meglio non conservarle: si ammorbidiscono e assumono tutto l''olio di condimento.
<h2>10 ricette con le puntarelle</h2>
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&nbsp;','Le puntarelle: come cucinarle','I consigli per pulire e cucinare le puntarelle, i germogli della cicoria, un piatto tipico della cucina romana.','inherit','closed','open','','46503-autosave-v1','','','2016-04-06 17:02:44','2016-04-06 15:02:44','',46503,'http://old.lacucinaitaliana.it/46503-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-06 17:00:23','2016-04-06 15:00:23','<strong>Le puntarelle sono i germogli di un tipo di cicoria chiamata catalogna</strong>. Ortaggio poco utilizzato al nord, è invece diffusissimo nel centro-sud Italia, soprattutto nel Lazio, dove è considerato un piatto tipico. All''aspetto le puntarelle si presentano come un cespo di foglie con tante cimette, dal colore verde, più chiaro verso la base, più intenso verso le punte delle foglie. Dal sapore lievemente amarognolo, sono spesso servite in insalata e accompagnate da una emulsione di olio e acciughe. Facili da preparare, richiedono soltanto un po'' di tempo per la pulitura.
<h2>Come si puliscono</h2>
Per pulirle è necessario tagliare alla base il cespo, liberare ogni cimetta dalle foglie e togliere la parte più dura dello stelo. A questo punto le puntarelle vanno tagliate a metà per il lungo e poi via via in striscioline più sottili. Le foglie non vanno buttate perché possono essere consumate cotte, come contorno o come ripieno per una torta salata.
<h2>Una puntarella al giorno….</h2>
Le puntarelle sono un alimento dalle innumerevoli facoltà benefiche. Sono ricche di vitamina A, fosforo e calcio. Hanno un effetto depurativo e diuretico e sono indicate per una dieta disintossicante. Come molte verdure, se consumate crude mantengono inalterate tutte le loro proprietà nutritive. Il loro sapore amarognolo aiuta la digestione e contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna.
<h2>Come si conservano</h2>
Le puntarelle si conservano in frigo, tagliate e pulite, per due o tre giorni. L''ideale sarebbe consumarle subito dopo l''acquisto per non far loro perdere la croccantezza tipica di questa verdura. Una volta condite meglio non conservarle: si ammorbidiscono e assumono tutto l''olio di condimento.
<h2>10 ricette con le puntarelle</h2>
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	 (3721,'2016-04-06 17:14:24','2016-04-06 15:14:24','','Macaroni and beef meal in bowl eaten','The remains of a macaroni and beef meal in an old bowl with spoon on a white background.','inherit','closed','open','','macaroni-and-beef-meal-in-bowl-eaten','','','2016-04-06 17:14:24','2016-04-06 15:14:24','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/avanzi-spazzatura.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-04-06 17:14:47','2016-04-06 15:14:47','348 euro all’anno. E’ quello che, volontariamente, ogni famiglia sceglie di sprecare, gettando nel bidone dell’immondizia il cibo che non consuma, <strong>perché ne è stato acquistato troppo o lo si è lasciato scadere</strong>. In tutto sono 15 milioni di tonnellate, per 13 miliardi di euro, più altri 5 persi lungo la filiera, dai campi alla tavola.

E non sono i ristoranti o i supermercati a sprecare di più, ma <strong>i privati</strong>: secondo l’indagine del Politecnico di Milano, il 43% del cibo viene gettato dai cittadini, il 15% dai negozi, l’8% dall’agricoltura e il 2% durante la trasformazione.

Waste Watcher, osservatorio sugli sprechi dell’Università di Bologna, <strong>punta il dito contro i giovani</strong>: sarebbero loro i più distratti, quelli che dimenticano il cibo in frigo o nelle dispense e finiscono per gettarlo. In Sicilia ogni famiglia butta 7,4 euro di alimenti a settimana, in Centro Italia con 7,2 euro e al Sud 6,8 euro. Il Nord è più attento: nelle regioni a ovest si sprecano «solo» 6,3 euro e a est 6,1.

Il cibo finisce in pattumiera, secondo una ricerca di Lmm-Swg, perché «ne è stato <strong>cucinato e acquistato</strong> troppo» in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. Perché «le confezioni sono troppo grandi» secondo veneti e umbri. Per «abitudini alimentari sbagliate» in Sardegna e Emilia e perché «si fano scorte troppo sostanziose per paura di non avere abbastanza cibo» in Liguria. Secondo i romani, il cibo viene gettato perché si fa la spesa una volta alla settimana ed è impossibile organizzare bene i pasti.','Quasi 400 euro di cibo all''anno finiscono nella spazzatura','Verdura, carni, frutta e pasta vengono gettati perché sono scaduti o perchè le scorte sono eccessive. I più spreconi sono i privati e i giovani','inherit','closed','open','','46815-revision-v1','','','2016-04-06 17:14:47','2016-04-06 15:14:47','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/46815-revision-v1/',0,'revision','',0),
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E non sono i ristoranti o i supermercati a sprecare di più, ma <strong>i privati</strong>: secondo l’indagine del Politecnico di Milano, il 43% del cibo viene gettato dai cittadini, il 15% dai negozi, l’8% dall’agricoltura e il 2% durante la trasformazione.

Waste Watcher, osservatorio sugli sprechi dell’Università di Bologna, <strong>punta il dito contro i giovani</strong>: sarebbero loro i più distratti, quelli che dimenticano il cibo in frigo o nelle dispense e finiscono per gettarlo. In Sicilia ogni famiglia butta 7,4 euro di alimenti a settimana, in Centro Italia con 7,2 euro e al Sud 6,8 euro. Il Nord è più attento: nelle regioni a ovest si sprecano «solo» 6,3 euro e a est 6,1.

Il cibo finisce in pattumiera, secondo una ricerca di Lmm-Swg, perché «ne è stato <strong>cucinato e acquistato</strong> troppo» in Abruzzo, Puglia, Calabria e Campania. Perché «le confezioni sono troppo grandi» secondo veneti e umbri. Per «abitudini alimentari sbagliate» in Sardegna e Emilia e perché «si fano scorte troppo sostanziose per paura di non avere abbastanza cibo» in Liguria. Secondo i romani, il cibo viene gettato perché si fa la spesa una volta alla settimana ed è impossibile organizzare bene i pasti.','Quasi 400 euro di cibo all''anno finiscono nella spazzatura','Verdura, carni, frutta e pasta vengono gettati perché sono scaduti o perchè le scorte sono eccessive. I più spreconi sono i privati e i giovani','inherit','closed','open','','46815-autosave-v1','','','2016-04-06 17:16:38','2016-04-06 15:16:38','',46815,'http://old.lacucinaitaliana.it/46815-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-06 17:26:41','2016-04-06 15:26:41','','vernaccia','','inherit','closed','open','','vernaccia','','','2016-04-06 17:26:41','2016-04-06 15:26:41','',46278,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/vernaccia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-04-06 17:26:51','2016-04-06 15:26:51','C''è una cosa che accomuna papa Francesco ai suoi predecessori Innocenzo VIII e Martino IV. Non si tratta però di un particolare simbolo religioso, ma di un vino, la <strong>Vernaccia di San Gimignano</strong>, che è stato avvistato sulle tavole dei pontefici dal Medioevo al nuovo millennio.
<h2>Origine incerta</h2>
Di Vernaccia non ce n''è uno solo: il prodotto più famoso dell''omonimo vitigno è probabilmente <a href="http://www.vernaccia.it/" target="_blank">il bianco di San Gimignano in provincia di Siena</a>, primo vino italiano ad ottenere il marchio <strong>DOC</strong> (Denominazione di Origine Controllata) nel 1966 e successivamente classificato <strong>DOCG</strong> (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). Tuttavia si produce un ottimo Vernaccia ambrato anche a Oristano (DOC) e un Vernaccia spumante in provincia di Macerata (DOCG). Sembra che il nome del vitigno derivi dal latino vernaculum, che significa “locale”, anche se il <a href="http://www.treccani.it/vocabolario/vernaccia/" target="_blank">Vocabolario Treccani suggerisce l''associazione con Vernazza</a>, paese ligure dove si produceva un vino simile. Del Vernaccia si sa con certezza che ha origini antichissime: già nel 1276 lo si trova menzionato nei documenti ufficiali del comune di San Gimignano, che ne attestano il fiorente commercio.
<h2>Il vino dei Papi</h2>
Evidentemente, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-sugo-di-cipolla-e-vernaccia/" target="_blank">Spaghetti con sugo di cipolla e Vernaccia</a> (per la variante di San Gimignano si usa il femminile) era già nel Medioevo molto apprezzato da tutti i ceti sociali. Tanto che <strong>Lorenzo de'' Medici</strong>, il signore di Firenze che ne faceva ampio uso durante i suoi pasti, propose nel 1491 di mandarne una grossa partita a Roma a <strong>papa Innocenzo VIII</strong>. Passano i secoli e la Chiesa si rinnova, ma sulle tavole dei papi c''è sempre un bicchiere di Vernaccia. Nel febbraio 2016 un aereo Alitalia ha portato <strong>papa Francesco</strong> a Cuba per incontrare il patriarca di Mosca Kirill: nel menù del volo era compresa una bottiglia di <strong>Vernaccia Cusona 1933</strong>, come hanno fatto notare le sorelle Irina e Natalia Strozzi Guicciardini, eredi di una produzione secolare.
<h2>Con anguille e Vernaccia non si entra in Paradiso</h2>
Ma nella storia papale il titolo di più grande amante della Vernaccia spetta senza dubbio a <strong>Papa Martino IV</strong>, al secolo Simon de Brion, francese di Tours innamorato del bianco toscano. Il perché lo racconta <strong>Dante, nel XXIV canto del Purgatorio</strong>: <em>quella faccia </em>/<em> di là da lui più che l''altre trapunta</em> /<em> ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia </em>/<em> dal Torso fu e purga per digiuno </em>/<em> l''anguille di Bolsena e la vernaccia</em>”. Al pontefice tocca stare fra i golosi della sesta cornice, tormentato dalla fame e dalla sete, a causa della passione smodata per l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/la-minestra-di-anguilla-e-le-altre-ricette-di-natale-del-re-della-laguna-di-lesina/">anguilla</a> accompagnata dal pregiato vino bianco. Diversi storici del tempo concordano nella descrizione del suo piatto preferito e per alcuni l''indigestione di pesce lacustre fu la causa della sua morte. Divertente anche l''epitaffio che si dice fosse scolpito sulla sua tomba, secondo il quale <strong>le anguille avrebbero gioito della sua morte, visto quante ne faceva spellare e cucinare per i suoi pasti</strong>. È probabilmente l''unico nella storia ad essersi pentito di aver gustato un buon bicchiere di Vernaccia.

&nbsp;','La Vernaccia, il vino di San Gimignano che piace ai papi dal Medioevo a Francesco','Il bianco di San Gimignano è spesso stato protagonista sulle tavole dei pontefici. E a uno di loro è anche costato la morte e il Purgatorio','inherit','closed','open','','46278-revision-v1','','','2016-04-06 17:26:51','2016-04-06 15:26:51','',46278,'http://old.lacucinaitaliana.it/46278-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-04-07 02:43:09','2016-04-07 00:43:09','Per gli italiani la Svizzera è sempre sembrata una landa desolata dal punto di vista gastronomico (oltre che carissima) ma da<strong> dieci anni esatt</strong>i un evento rende il canton Ticino la meta dei gourmet di tutta Europa. Giunta alla decisa edizione, S.Pellegrino Sapori Ticino ospita quest’anno ben <strong>10 cene evento con 10 chef da tre stelle Michelin</strong>, per 24 appuntamenti in totale tra <strong>maggio e giugno</strong> e 60 stelle. Sincronizzare gli orologi dal 1° maggio al 19 giugno 2016 nelle più esclusive location della Svizzera Italiana, da Lugano ad Ascona fino a Vacallo.

Si parte dalle serate oltre Gottardo il 4 aprile a Vitznau presso il Park Hotel Vitznau, il 6 aprile a Losanna presso il Beau-Rivage Palace e l’11 aprile a Basilea presso il Grand Hotel Les Trois Rois. Queste cene di gala, come di consueto, aprono la manifestazione con l’intento di promuovere l’enogastronomia di qualità Ticinese, grazie alla partecipazione di molti dei migliori Chef presenti sul territorio come Lorenzo Albrici, Andrea Bertarini, Rolf Fliegauf, Salvatore Frequente, Egidio Iadonisi, Frank Oerthle, Eros Picco, Dario Ranza, Domenico Ruberto, Othmar Schlegel, Andreas Schwab, Ambrogio Stefanetti, con la collaborazione dei padroni di casa Peter Knogl, Christian Nickel e Didier Schneiter.
Il 1° maggio la serata di apertura sarà dedicata agli Chef del gruppo Swiss Deluxe Hotels, presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, dove Domenico Ruberto ospiterà i colleghi Nenad Mlinarevic (Restaurant Focus – Park Hotel Vitznau), Heiko Nieder (The Restaurant – The Dolder Grand, Zürich) e Thomas Neeser (Grand Hôtel Du Lac, Vevey) per una serata a 5 stelle Michelin.
<h2>10 chef a 3 stelle Michelin</h2>
Il 2 maggio inizieranno gli appuntamenti con i 10 Chef tristellati. Si comincia con <strong>Thomas Bühner</strong> del ristorante La Vie di Osnabrück (Germania) che sarà ospite di Luca Orini presso il Seven The Restaurant di Lugano. Nel 1996 Bühner ha ottenuto la prima stella e, anche dopo 20 anni, la sua ascesa verso le vette dell’alta gastronomia internazionale è inarrestabile. Nel 2012 le stelle si sono triplicate grazie ad una cucina di avanguardia che lui chiama tridimensionale: al gusto e all’aroma della materia prima ha aggiunto una tecnica che predilige le cotture a bassa temperatura e una sapiente composizione orchestrale dei suoi menu.

L’8 maggio all’Hotel Eden Roc di Ascona dallo Chef locale Salvatore Frequente, sarà ospite <strong>Massimo Bottura</strong> dell’Osteria Francescana di Modena, numero due al mondo secondo la classifica World’s 50 Best Restaurants di S.Pellegrino è uno dei massimi esponenti della cultura gastronomica contemporanea, grazie alla consapevolezza che il cibo non è solo tradizione ma anche rito e celebrazione della vita.

Dall’Enoteca Pinchiorri di Firenze, il 9 maggio arriva <strong>Annie Féolde</strong> che, insieme all’Executive Chef Riccardo Monco e allo Chef di Cucina Alessandro Della Tommasina, sarà ospite di Dario Ranza presso il suggestivo scenario di Villa Principe Leopoldo, a Lugano. Da quando con il marito Giorgio Pinchiorri diede inizio all’avventura della celebre enoteca fiorentina, Annie non ha mai smesso di innovare la tradizione culinaria italiana e toscana, con guizzi contemporanei che raccontano la sua proverbiale curiosità e voglia continua di stupire. Nel ’93 la Féolde fu la prima donna in Italia a conquistare tre stelle Michelin, nel 1993.

Serata dedicata ai sapori francesi presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, lo <strong>Chef Pascal Barbot</strong> (L''Astrance, Parigi) incontrerà, il 15 maggio, Domenico Ruberto. Minimalista e romantico, Barbot trova conferma delle sue radici attraverso una interpretazione personale e sognante della cucina, con uno sguardo che regala ai suoi piatti leggerezza ed equilibrio. Grande viaggiatore, si nutre delle esperienze del mondo per ripensare le sue ricette.

Il 16 maggio presso il Conca Bella – Enoteca Ristorante Hotel Vacallo, un altro mito della cucina italiana: <strong>Niko Romito</strong>, che dal Ristorante Reale di Castel di Sangro, incontra il talentuoso e stellato Andrea Bertarini. Anticonformista ed eclettico, Romito fugge le categorizzazioni per esprimere al meglio la sua vivacità intellettuale in cucina, dove il protagonista assoluto rimane sempre l’ingrediente. Col tempo, la ricerca e l''identità gastronomica di Romito, sempre più profonde e originali, si sono emancipate dal confine territoriale.

Il 29 maggio il Castello del Sole di Ascona vedrà l’arrivo da Basilea di<strong> Peter Knogl</strong> (Restaurant Cheval Blanc), ospite di Othmar Schlegel. Knogl è dal 2007 Chef de Cuisine del ristorante del Grand Hotel Les Trois Rois presso la città svizzera affacciata sul fiume Reno, al confine con Francia e Germania. Originario della Bassa Baviera, Knogl ha la capacità di trasformare materie prime spesso inedite e inusuali in composizioni delicate e armoniose, dalla forte personalità.
Il 30 maggio, l’Italia è ancora una volta protagonista con i fratelli <strong>Enrico e Roberto Cerea</strong>, ospiti di Eros Picco al The View di Lugano, direttamente dal Ristorante Da Vittorio (Brusaporto, BG). Insieme al fratello Roberto, Enrico ha saputo aggiornare e rivitalizzare la tradizione lombarda senza mai perdere di vista la stagionalità. Ogni ingrediente, che si tratti di carne, pesce, verdure o erbe, nelle loro mani viene declinato con uno stile originale e sensibile, con occhio attento alla cucina del benessere.

Il mese di maggio si conclude con la serata del 31 che vede l’arrivo dalla Germania di <strong>Christian Bau</strong> (Victor''s Fine Dining), ospite di Nicola Costantini presso il Ristorante Ciani di Lugano. Proveniente dalla fucina di talenti di Harald Wohlfahrt, a 34 anni è stato eletto il più giovane cuoco della Germania con tre stelle Michelin. Oggi la sua arte culinaria è sinonimo in tutto il pianeta di una cucina leggera e aperta al mondo con una firma assolutamente personale che gioca in modo cosmopolita con raffinate influenze giapponesi.

Il 6 giugno arriva<strong> Jonnie Boer</strong> (De Librije, Zwolle, Paesi Bassi), ospite di Egidio Iadonisi presso lo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. La cucina di Boer è sinonimo di qualità, semplicità, gusto e sense of humor: la sua ispirazione più forte è ancora oggi la natura in tutte le sue forme. Nel 1999, Boer fu il più giovane chef olandese a meritare la seconda stella Michelin. Oggi che le stelle a brillare sono tre, l’emozione di una cena a sua firma sarà un’esperienza da ricordare a lungo.

L’8 giugno <strong>Eric Pras</strong> (Maison Lameloise, Chagny, Francia) è ospite di Frank Oerthle presso il Ristorante Galleria Artè al Lago del Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano. Pras rappresenta il vero spirito della ristorazione a tre stelle, unendo l’approccio semplice al tocco fantasioso. Il risultato è una cucina evolutiva, delicata e sensibile, che rispetta il prodotto con la tecnica e la tradizione con l’intelligenza creativa. Con lui gli ingredienti diventano distinti e allo stesso tempo complementari.

La <strong>festa finale</strong> della manifestazione di quest’anno si terrà al Grand Hotel Eden di Lugano il 19 giugno e avrà come protagonisti 4 storici nomi che hanno fatto, e continuano a fare, la storia della ristorazione svizzera come <strong>Pierrot Ayer (Les Pérolles, Friborgo)</strong>, fresco presidente delle Grandes Tables de Suisse, Stéphane Décotterd (Le Pont de Brent, Brent), Alain Bächler (Des Trois Tours, Friborgo) e Pierrick Suter (Hotel de la Gare, Lucens).
<h2>Gli eventi speciali</h2>
Come di consueto, a completare il calendario di S.Pellegrino Sapori Ticino 2016 avranno luogo 9 eventi speciali:

Il 18 maggio una nuova iniziativa dedicata a<strong> S.Pellegrino Young Chef</strong>, il progetto di talent scouting mondiale rivolto ai giovani Chef under 30. Al Seven The Restaurant di Lugano, Luca Orini ospiterà il giovane irlandese Mark Moriarty, vincitore dell’edizione 2015, insieme a Martin Elschnerr (vincitore Svizzero), Paolo Griffa (vincitore Italiano) e Francesco Sangalli (miglior dessert della finale svizzera).

Il 21 maggio, S.Pellegrino Sapori Ticino dedica un’intera serata al grande<strong> Chef Norbert Niederkofler</strong> (Rosa Alpina Hotel&amp;Spa). Appuntamento presso il Ristorante Ciani di Lugano, per una serata all’insegna del suo credo: la varietà sta nel mescolare la semplicità.

Il 22 maggio è la volta del Déjeuner au Château presso la Tenuta Castello di Morcote: <strong>un pranzo solo a base di pesce</strong> preparato da alcuni Chef del gruppo “Le Soste” come<strong> Philippe Léveillé</strong> (Miramonti l''altro, Concesio), Emanuele Scarello (Agli Amici dal 1887, Udine), <strong>Alfio Ghezzi (</strong>Locanda Marcon, Trento) ed Errico Recanati (Andreina, Loreto). 6 stelle Michelin unite nella suggestiva cornice del più longevo Castello medievale del Cantone.

Il 17 maggio e il 13 giugno, presso il Ristorante Metamorphosis di Lugano, due serate interamente dedicate alle donne, rispettivamente con le Chef Luisa Valazza (Ristorante Al Sorriso, Soriso) e Anna Matscher (Zum Löwen, Tesimo) che sapranno deliziare il palato di un pubblico interamente al femminile.
<h2>TI Ho Raccolto</h2>
Il <strong>12 giugno una camminata dedicata al cibo</strong> e alla conoscenza dei prodotti del nostro territorio, patrocinata dal Corriere del Ticino, in collaborazione con TIOR e i contadini del Piano di Magadino. Lo scopo è unire le eccellenze del territorio con l’estro di Chef, anche stellati sotto la guida di Lorenzo Albrici.','Sapori Ticino 2016: da dieci anni la Svizzera diventa meta dei gourmet','Torna S.Pellegrino Sapori Ticino, 10 cene evento con 10 chef a 3 stelle Michelin e 24 appuntamenti gourmet per cambiare punto di vista sul cantone che parla italiano.','publish','closed','closed','','sapori-ticino-2016-da-dieci-anni-la-svizzera-diventa-meta-dei-gourmet','','','2016-04-07 02:43:09','2016-04-07 00:43:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=46861',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-04-06 18:08:08','2016-04-06 16:08:08','','Alessandro Della Tommasina-Annie Feolde-Riccardo Monco','','inherit','closed','open','','alessandro-della-tommasina-annie-feolde-riccardo-monco','','','2016-04-06 18:08:08','2016-04-06 16:08:08','',46861,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/Alessandro-Della-Tommasina-Annie-Feolde-Riccardo-Monco.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-04-06 18:08:26','2016-04-06 16:08:26','','BARBOT_RIC 6 -Coquillage, consommé aux algues et huile d''olive','','inherit','closed','open','','barbot_ric-6-coquillage-consomme-aux-algues-et-huile-dolive','','','2016-04-06 18:08:26','2016-04-06 16:08:26','',46861,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/04/BARBOT_RIC-6-Coquillage-consommé-aux-algues-et-huile-dolive.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-04-07 02:41:58','2016-04-07 00:41:58','Per gli italiani la Svizzera è sempre sembrata una landa desolata dal punto di vista gastronomico (oltre che carissima) ma da<strong> dieci anni esatt</strong>i un evento rende il canton Ticino la meta dei gourmet di tutta Europa. Giunta alla decisa edizione, S.Pellegrino Sapori Ticino ospita quest’anno ben <strong>10 cene evento con 10 chef da tre stelle Michelin</strong>, per 24 appuntamenti in totale tra <strong>maggio e giugno</strong> e 60 stelle. Sincronizzare gli orologi dal 1° maggio al 19 giugno 2016 nelle più esclusive location della Svizzera Italiana, da Lugano ad Ascona fino a Vacallo.

Si parte dalle serate oltre Gottardo il 4 aprile a Vitznau presso il Park Hotel Vitznau, il 6 aprile a Losanna presso il Beau-Rivage Palace e l’11 aprile a Basilea presso il Grand Hotel Les Trois Rois. Queste cene di gala, come di consueto, aprono la manifestazione con l’intento di promuovere l’enogastronomia di qualità Ticinese, grazie alla partecipazione di molti dei migliori Chef presenti sul territorio come Lorenzo Albrici, Andrea Bertarini, Rolf Fliegauf, Salvatore Frequente, Egidio Iadonisi, Frank Oerthle, Eros Picco, Dario Ranza, Domenico Ruberto, Othmar Schlegel, Andreas Schwab, Ambrogio Stefanetti, con la collaborazione dei padroni di casa Peter Knogl, Christian Nickel e Didier Schneiter.
Il 1° maggio la serata di apertura sarà dedicata agli Chef del gruppo Swiss Deluxe Hotels, presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, dove Domenico Ruberto ospiterà i colleghi Nenad Mlinarevic (Restaurant Focus – Park Hotel Vitznau), Heiko Nieder (The Restaurant – The Dolder Grand, Zürich) e Thomas Neeser (Grand Hôtel Du Lac, Vevey) per una serata a 5 stelle Michelin.
<h2>10 chef a 3 stelle Michelin</h2>
Il 2 maggio inizieranno gli appuntamenti con i 10 Chef tristellati. Si comincia con <strong>Thomas Bühner</strong> del ristorante La Vie di Osnabrück (Germania) che sarà ospite di Luca Orini presso il Seven The Restaurant di Lugano. Nel 1996 Bühner ha ottenuto la prima stella e, anche dopo 20 anni, la sua ascesa verso le vette dell’alta gastronomia internazionale è inarrestabile. Nel 2012 le stelle si sono triplicate grazie ad una cucina di avanguardia che lui chiama tridimensionale: al gusto e all’aroma della materia prima ha aggiunto una tecnica che predilige le cotture a bassa temperatura e una sapiente composizione orchestrale dei suoi menu.

L’8 maggio all’Hotel Eden Roc di Ascona dallo Chef locale Salvatore Frequente, sarà ospite <strong>Massimo Bottura</strong> dell’Osteria Francescana di Modena, numero due al mondo secondo la classifica World’s 50 Best Restaurants di S.Pellegrino è uno dei massimi esponenti della cultura gastronomica contemporanea, grazie alla consapevolezza che il cibo non è solo tradizione ma anche rito e celebrazione della vita.

Dall’Enoteca Pinchiorri di Firenze, il 9 maggio arriva <strong>Annie Féolde</strong> che, insieme all’Executive Chef Riccardo Monco e allo Chef di Cucina Alessandro Della Tommasina, sarà ospite di Dario Ranza presso il suggestivo scenario di Villa Principe Leopoldo, a Lugano. Da quando con il marito Giorgio Pinchiorri diede inizio all’avventura della celebre enoteca fiorentina, Annie non ha mai smesso di innovare la tradizione culinaria italiana e toscana, con guizzi contemporanei che raccontano la sua proverbiale curiosità e voglia continua di stupire. Nel ’93 la Féolde fu la prima donna in Italia a conquistare tre stelle Michelin, nel 1993.

Serata dedicata ai sapori francesi presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, lo <strong>Chef Pascal Barbot</strong> (L''Astrance, Parigi) incontrerà, il 15 maggio, Domenico Ruberto. Minimalista e romantico, Barbot trova conferma delle sue radici attraverso una interpretazione personale e sognante della cucina, con uno sguardo che regala ai suoi piatti leggerezza ed equilibrio. Grande viaggiatore, si nutre delle esperienze del mondo per ripensare le sue ricette.

Il 16 maggio presso il Conca Bella – Enoteca Ristorante Hotel Vacallo, un altro mito della cucina italiana: <strong>Niko Romito</strong>, che dal Ristorante Reale di Castel di Sangro, incontra il talentuoso e stellato Andrea Bertarini. Anticonformista ed eclettico, Romito fugge le categorizzazioni per esprimere al meglio la sua vivacità intellettuale in cucina, dove il protagonista assoluto rimane sempre l’ingrediente. Col tempo, la ricerca e l''identità gastronomica di Romito, sempre più profonde e originali, si sono emancipate dal confine territoriale.

Il 29 maggio il Castello del Sole di Ascona vedrà l’arrivo da Basilea di<strong> Peter Knogl</strong> (Restaurant Cheval Blanc), ospite di Othmar Schlegel. Knogl è dal 2007 Chef de Cuisine del ristorante del Grand Hotel Les Trois Rois presso la città svizzera affacciata sul fiume Reno, al confine con Francia e Germania. Originario della Bassa Baviera, Knogl ha la capacità di trasformare materie prime spesso inedite e inusuali in composizioni delicate e armoniose, dalla forte personalità.
Il 30 maggio, l’Italia è ancora una volta protagonista con i fratelli <strong>Enrico e Roberto Cerea</strong>, ospiti di Eros Picco al The View di Lugano, direttamente dal Ristorante Da Vittorio (Brusaporto, BG). Insieme al fratello Roberto, Enrico ha saputo aggiornare e rivitalizzare la tradizione lombarda senza mai perdere di vista la stagionalità. Ogni ingrediente, che si tratti di carne, pesce, verdure o erbe, nelle loro mani viene declinato con uno stile originale e sensibile, con occhio attento alla cucina del benessere.

Il mese di maggio si conclude con la serata del 31 che vede l’arrivo dalla Germania di <strong>Christian Bau</strong> (Victor''s Fine Dining), ospite di Nicola Costantini presso il Ristorante Ciani di Lugano. Proveniente dalla fucina di talenti di Harald Wohlfahrt, a 34 anni è stato eletto il più giovane cuoco della Germania con tre stelle Michelin. Oggi la sua arte culinaria è sinonimo in tutto il pianeta di una cucina leggera e aperta al mondo con una firma assolutamente personale che gioca in modo cosmopolita con raffinate influenze giapponesi.

Il 6 giugno arriva<strong> Jonnie Boer</strong> (De Librije, Zwolle, Paesi Bassi), ospite di Egidio Iadonisi presso lo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. La cucina di Boer è sinonimo di qualità, semplicità, gusto e sense of humor: la sua ispirazione più forte è ancora oggi la natura in tutte le sue forme. Nel 1999, Boer fu il più giovane chef olandese a meritare la seconda stella Michelin. Oggi che le stelle a brillare sono tre, l’emozione di una cena a sua firma sarà un’esperienza da ricordare a lungo.

L’8 giugno <strong>Eric Pras</strong> (Maison Lameloise, Chagny, Francia) è ospite di Frank Oerthle presso il Ristorante Galleria Artè al Lago del Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano. Pras rappresenta il vero spirito della ristorazione a tre stelle, unendo l’approccio semplice al tocco fantasioso. Il risultato è una cucina evolutiva, delicata e sensibile, che rispetta il prodotto con la tecnica e la tradizione con l’intelligenza creativa. Con lui gli ingredienti diventano distinti e allo stesso tempo complementari.

La <strong>festa finale</strong> della manifestazione di quest’anno si terrà al Grand Hotel Eden di Lugano il 19 giugno e avrà come protagonisti 4 storici nomi che hanno fatto, e continuano a fare, la storia della ristorazione svizzera come <strong>Pierrot Ayer (Les Pérolles, Friborgo)</strong>, fresco presidente delle Grandes Tables de Suisse, Stéphane Décotterd (Le Pont de Brent, Brent), Alain Bächler (Des Trois Tours, Friborgo) e Pierrick Suter (Hotel de la Gare, Lucens).
<h2>
Gli eventi speciali</h2>
Come di consueto, a completare il calendario di S.Pellegrino Sapori Ticino 2016 avranno luogo 9 eventi speciali:

Il 18 maggio una nuova iniziativa dedicata a<strong> S.Pellegrino Young Chef</strong>, il progetto di talent scouting mondiale rivolto ai giovani Chef under 30. Al Seven The Restaurant di Lugano, Luca Orini ospiterà il giovane irlandese Mark Moriarty, vincitore dell’edizione 2015, insieme a Martin Elschnerr (vincitore Svizzero), Paolo Griffa (vincitore Italiano) e Francesco Sangalli (miglior dessert della finale svizzera).

Il 21 maggio, S.Pellegrino Sapori Ticino dedica un’intera serata al grande<strong> Chef Norbert Niederkofler</strong> (Rosa Alpina Hotel&amp;Spa). Appuntamento presso il Ristorante Ciani di Lugano, per una serata all’insegna del suo credo: la varietà sta nel mescolare la semplicità.

Il 22 maggio è la volta del Déjeuner au Château presso la Tenuta Castello di Morcote: <strong>un pranzo solo a base di pesce</strong> preparato da alcuni Chef del gruppo “Le Soste” come<strong> Philippe Léveillé</strong> (Miramonti l''altro, Concesio), Emanuele Scarello (Agli Amici dal 1887, Udine), <strong>Alfio Ghezzi (</strong>Locanda Marcon, Trento) ed Errico Recanati (Andreina, Loreto). 6 stelle Michelin unite nella suggestiva cornice del più longevo Castello medievale del Cantone.

Il 17 maggio e il 13 giugno, presso il Ristorante Metamorphosis di Lugano, due serate interamente dedicate alle donne, rispettivamente con le Chef Luisa Valazza (Ristorante Al Sorriso, Soriso) e Anna Matscher (Zum Löwen, Tesimo) che sapranno deliziare il palato di un pubblico interamente al femminile.
<h2>
TI Ho Raccolto</h2>
Il <strong>12 giugno una camminata dedicata al cibo</strong> e alla conoscenza dei prodotti del nostro territorio, patrocinata dal Corriere del Ticino, in collaborazione con TIOR e i contadini del Piano di Magadino. Lo scopo è unire le eccellenze del territorio con l’estro di Chef, anche stellati sotto la guida di Lorenzo Albrici.','Sapori Ticino, da dieci anni rende la Svizzera meta dei gourmet','Torna S.Pellegrino Sapori Ticino, 10 cene evento con 10 chef a 3 stelle Michelin e 24 appuntamenti gourmet per cambiare punto di vista sul cantone che parla italiano.','inherit','closed','open','','46861-revision-v1','','','2016-04-07 02:41:58','2016-04-07 00:41:58','',46861,'http://old.lacucinaitaliana.it/46861-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Si parte dalle serate oltre Gottardo il 4 aprile a Vitznau presso il Park Hotel Vitznau, il 6 aprile a Losanna presso il Beau-Rivage Palace e l’11 aprile a Basilea presso il Grand Hotel Les Trois Rois. Queste cene di gala, come di consueto, aprono la manifestazione con l’intento di promuovere l’enogastronomia di qualità Ticinese, grazie alla partecipazione di molti dei migliori Chef presenti sul territorio come Lorenzo Albrici, Andrea Bertarini, Rolf Fliegauf, Salvatore Frequente, Egidio Iadonisi, Frank Oerthle, Eros Picco, Dario Ranza, Domenico Ruberto, Othmar Schlegel, Andreas Schwab, Ambrogio Stefanetti, con la collaborazione dei padroni di casa Peter Knogl, Christian Nickel e Didier Schneiter.
Il 1° maggio la serata di apertura sarà dedicata agli Chef del gruppo Swiss Deluxe Hotels, presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, dove Domenico Ruberto ospiterà i colleghi Nenad Mlinarevic (Restaurant Focus – Park Hotel Vitznau), Heiko Nieder (The Restaurant – The Dolder Grand, Zürich) e Thomas Neeser (Grand Hôtel Du Lac, Vevey) per una serata a 5 stelle Michelin.
<h2>10 chef a 3 stelle Michelin</h2>
Il 2 maggio inizieranno gli appuntamenti con i 10 Chef tristellati. Si comincia con <strong>Thomas Bühner</strong> del ristorante La Vie di Osnabrück (Germania) che sarà ospite di Luca Orini presso il Seven The Restaurant di Lugano. Nel 1996 Bühner ha ottenuto la prima stella e, anche dopo 20 anni, la sua ascesa verso le vette dell’alta gastronomia internazionale è inarrestabile. Nel 2012 le stelle si sono triplicate grazie ad una cucina di avanguardia che lui chiama tridimensionale: al gusto e all’aroma della materia prima ha aggiunto una tecnica che predilige le cotture a bassa temperatura e una sapiente composizione orchestrale dei suoi menu.

L’8 maggio all’Hotel Eden Roc di Ascona dallo Chef locale Salvatore Frequente, sarà ospite <strong>Massimo Bottura</strong> dell’Osteria Francescana di Modena, numero due al mondo secondo la classifica World’s 50 Best Restaurants di S.Pellegrino è uno dei massimi esponenti della cultura gastronomica contemporanea, grazie alla consapevolezza che il cibo non è solo tradizione ma anche rito e celebrazione della vita.

Dall’Enoteca Pinchiorri di Firenze, il 9 maggio arriva <strong>Annie Féolde</strong> che, insieme all’Executive Chef Riccardo Monco e allo Chef di Cucina Alessandro Della Tommasina, sarà ospite di Dario Ranza presso il suggestivo scenario di Villa Principe Leopoldo, a Lugano. Da quando con il marito Giorgio Pinchiorri diede inizio all’avventura della celebre enoteca fiorentina, Annie non ha mai smesso di innovare la tradizione culinaria italiana e toscana, con guizzi contemporanei che raccontano la sua proverbiale curiosità e voglia continua di stupire. Nel ’93 la Féolde fu la prima donna in Italia a conquistare tre stelle Michelin, nel 1993.

Serata dedicata ai sapori francesi presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, lo <strong>Chef Pascal Barbot</strong> (L''Astrance, Parigi) incontrerà, il 15 maggio, Domenico Ruberto. Minimalista e romantico, Barbot trova conferma delle sue radici attraverso una interpretazione personale e sognante della cucina, con uno sguardo che regala ai suoi piatti leggerezza ed equilibrio. Grande viaggiatore, si nutre delle esperienze del mondo per ripensare le sue ricette.

Il 16 maggio presso il Conca Bella – Enoteca Ristorante Hotel Vacallo, un altro mito della cucina italiana: <strong>Niko Romito</strong>, che dal Ristorante Reale di Castel di Sangro, incontra il talentuoso e stellato Andrea Bertarini. Anticonformista ed eclettico, Romito fugge le categorizzazioni per esprimere al meglio la sua vivacità intellettuale in cucina, dove il protagonista assoluto rimane sempre l’ingrediente. Col tempo, la ricerca e l''identità gastronomica di Romito, sempre più profonde e originali, si sono emancipate dal confine territoriale.

Il 29 maggio il Castello del Sole di Ascona vedrà l’arrivo da Basilea di<strong> Peter Knogl</strong> (Restaurant Cheval Blanc), ospite di Othmar Schlegel. Knogl è dal 2007 Chef de Cuisine del ristorante del Grand Hotel Les Trois Rois presso la città svizzera affacciata sul fiume Reno, al confine con Francia e Germania. Originario della Bassa Baviera, Knogl ha la capacità di trasformare materie prime spesso inedite e inusuali in composizioni delicate e armoniose, dalla forte personalità.
Il 30 maggio, l’Italia è ancora una volta protagonista con i fratelli <strong>Enrico e Roberto Cerea</strong>, ospiti di Eros Picco al The View di Lugano, direttamente dal Ristorante Da Vittorio (Brusaporto, BG). Insieme al fratello Roberto, Enrico ha saputo aggiornare e rivitalizzare la tradizione lombarda senza mai perdere di vista la stagionalità. Ogni ingrediente, che si tratti di carne, pesce, verdure o erbe, nelle loro mani viene declinato con uno stile originale e sensibile, con occhio attento alla cucina del benessere.

Il mese di maggio si conclude con la serata del 31 che vede l’arrivo dalla Germania di <strong>Christian Bau</strong> (Victor''s Fine Dining), ospite di Nicola Costantini presso il Ristorante Ciani di Lugano. Proveniente dalla fucina di talenti di Harald Wohlfahrt, a 34 anni è stato eletto il più giovane cuoco della Germania con tre stelle Michelin. Oggi la sua arte culinaria è sinonimo in tutto il pianeta di una cucina leggera e aperta al mondo con una firma assolutamente personale che gioca in modo cosmopolita con raffinate influenze giapponesi.

Il 6 giugno arriva<strong> Jonnie Boer</strong> (De Librije, Zwolle, Paesi Bassi), ospite di Egidio Iadonisi presso lo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. La cucina di Boer è sinonimo di qualità, semplicità, gusto e sense of humor: la sua ispirazione più forte è ancora oggi la natura in tutte le sue forme. Nel 1999, Boer fu il più giovane chef olandese a meritare la seconda stella Michelin. Oggi che le stelle a brillare sono tre, l’emozione di una cena a sua firma sarà un’esperienza da ricordare a lungo.

L’8 giugno <strong>Eric Pras</strong> (Maison Lameloise, Chagny, Francia) è ospite di Frank Oerthle presso il Ristorante Galleria Artè al Lago del Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano. Pras rappresenta il vero spirito della ristorazione a tre stelle, unendo l’approccio semplice al tocco fantasioso. Il risultato è una cucina evolutiva, delicata e sensibile, che rispetta il prodotto con la tecnica e la tradizione con l’intelligenza creativa. Con lui gli ingredienti diventano distinti e allo stesso tempo complementari.

La <strong>festa finale</strong> della manifestazione di quest’anno si terrà al Grand Hotel Eden di Lugano il 19 giugno e avrà come protagonisti 4 storici nomi che hanno fatto, e continuano a fare, la storia della ristorazione svizzera come <strong>Pierrot Ayer (Les Pérolles, Friborgo)</strong>, fresco presidente delle Grandes Tables de Suisse, Stéphane Décotterd (Le Pont de Brent, Brent), Alain Bächler (Des Trois Tours, Friborgo) e Pierrick Suter (Hotel de la Gare, Lucens).
<h2>Gli eventi speciali</h2>
Come di consueto, a completare il calendario di S.Pellegrino Sapori Ticino 2016 avranno luogo 9 eventi speciali:

Il 18 maggio una nuova iniziativa dedicata a<strong> S.Pellegrino Young Chef</strong>, il progetto di talent scouting mondiale rivolto ai giovani Chef under 30. Al Seven The Restaurant di Lugano, Luca Orini ospiterà il giovane irlandese Mark Moriarty, vincitore dell’edizione 2015, insieme a Martin Elschnerr (vincitore Svizzero), Paolo Griffa (vincitore Italiano) e Francesco Sangalli (miglior dessert della finale svizzera).

Il 21 maggio, S.Pellegrino Sapori Ticino dedica un’intera serata al grande<strong> Chef Norbert Niederkofler</strong> (Rosa Alpina Hotel&amp;Spa). Appuntamento presso il Ristorante Ciani di Lugano, per una serata all’insegna del suo credo: la varietà sta nel mescolare la semplicità.

Il 22 maggio è la volta del Déjeuner au Château presso la Tenuta Castello di Morcote: <strong>un pranzo solo a base di pesce</strong> preparato da alcuni Chef del gruppo “Le Soste” come<strong> Philippe Léveillé</strong> (Miramonti l''altro, Concesio), Emanuele Scarello (Agli Amici dal 1887, Udine), <strong>Alfio Ghezzi (</strong>Locanda Marcon, Trento) ed Errico Recanati (Andreina, Loreto). 6 stelle Michelin unite nella suggestiva cornice del più longevo Castello medievale del Cantone.

Il 17 maggio e il 13 giugno, presso il Ristorante Metamorphosis di Lugano, due serate interamente dedicate alle donne, rispettivamente con le Chef Luisa Valazza (Ristorante Al Sorriso, Soriso) e Anna Matscher (Zum Löwen, Tesimo) che sapranno deliziare il palato di un pubblico interamente al femminile.
<h2>TI Ho Raccolto</h2>
Il <strong>12 giugno una camminata dedicata al cibo</strong> e alla conoscenza dei prodotti del nostro territorio, patrocinata dal Corriere del Ticino, in collaborazione con TIOR e i contadini del Piano di Magadino. Lo scopo è unire le eccellenze del territorio con l’estro di Chef, anche stellati sotto la guida di Lorenzo Albrici.','Sapori Ticino, da dieci anni rende la Svizzera meta dei gourmet','Torna S.Pellegrino Sapori Ticino, 10 cene evento con 10 chef a 3 stelle Michelin e 24 appuntamenti gourmet per cambiare punto di vista sul cantone che parla italiano.','inherit','closed','open','','46861-revision-v1','','','2016-04-07 02:42:25','2016-04-07 00:42:25','',46861,'http://old.lacucinaitaliana.it/46861-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Si parte dalle serate oltre Gottardo il 4 aprile a Vitznau presso il Park Hotel Vitznau, il 6 aprile a Losanna presso il Beau-Rivage Palace e l’11 aprile a Basilea presso il Grand Hotel Les Trois Rois. Queste cene di gala, come di consueto, aprono la manifestazione con l’intento di promuovere l’enogastronomia di qualità Ticinese, grazie alla partecipazione di molti dei migliori Chef presenti sul territorio come Lorenzo Albrici, Andrea Bertarini, Rolf Fliegauf, Salvatore Frequente, Egidio Iadonisi, Frank Oerthle, Eros Picco, Dario Ranza, Domenico Ruberto, Othmar Schlegel, Andreas Schwab, Ambrogio Stefanetti, con la collaborazione dei padroni di casa Peter Knogl, Christian Nickel e Didier Schneiter.
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Il 2 maggio inizieranno gli appuntamenti con i 10 Chef tristellati. Si comincia con <strong>Thomas Bühner</strong> del ristorante La Vie di Osnabrück (Germania) che sarà ospite di Luca Orini presso il Seven The Restaurant di Lugano. Nel 1996 Bühner ha ottenuto la prima stella e, anche dopo 20 anni, la sua ascesa verso le vette dell’alta gastronomia internazionale è inarrestabile. Nel 2012 le stelle si sono triplicate grazie ad una cucina di avanguardia che lui chiama tridimensionale: al gusto e all’aroma della materia prima ha aggiunto una tecnica che predilige le cotture a bassa temperatura e una sapiente composizione orchestrale dei suoi menu.

L’8 maggio all’Hotel Eden Roc di Ascona dallo Chef locale Salvatore Frequente, sarà ospite <strong>Massimo Bottura</strong> dell’Osteria Francescana di Modena, numero due al mondo secondo la classifica World’s 50 Best Restaurants di S.Pellegrino è uno dei massimi esponenti della cultura gastronomica contemporanea, grazie alla consapevolezza che il cibo non è solo tradizione ma anche rito e celebrazione della vita.

Dall’Enoteca Pinchiorri di Firenze, il 9 maggio arriva <strong>Annie Féolde</strong> che, insieme all’Executive Chef Riccardo Monco e allo Chef di Cucina Alessandro Della Tommasina, sarà ospite di Dario Ranza presso il suggestivo scenario di Villa Principe Leopoldo, a Lugano. Da quando con il marito Giorgio Pinchiorri diede inizio all’avventura della celebre enoteca fiorentina, Annie non ha mai smesso di innovare la tradizione culinaria italiana e toscana, con guizzi contemporanei che raccontano la sua proverbiale curiosità e voglia continua di stupire. Nel ’93 la Féolde fu la prima donna in Italia a conquistare tre stelle Michelin, nel 1993.

Serata dedicata ai sapori francesi presso l’Hotel Splendide Royal di Lugano, lo <strong>Chef Pascal Barbot</strong> (L''Astrance, Parigi) incontrerà, il 15 maggio, Domenico Ruberto. Minimalista e romantico, Barbot trova conferma delle sue radici attraverso una interpretazione personale e sognante della cucina, con uno sguardo che regala ai suoi piatti leggerezza ed equilibrio. Grande viaggiatore, si nutre delle esperienze del mondo per ripensare le sue ricette.

Il 16 maggio presso il Conca Bella – Enoteca Ristorante Hotel Vacallo, un altro mito della cucina italiana: <strong>Niko Romito</strong>, che dal Ristorante Reale di Castel di Sangro, incontra il talentuoso e stellato Andrea Bertarini. Anticonformista ed eclettico, Romito fugge le categorizzazioni per esprimere al meglio la sua vivacità intellettuale in cucina, dove il protagonista assoluto rimane sempre l’ingrediente. Col tempo, la ricerca e l''identità gastronomica di Romito, sempre più profonde e originali, si sono emancipate dal confine territoriale.

Il 29 maggio il Castello del Sole di Ascona vedrà l’arrivo da Basilea di<strong> Peter Knogl</strong> (Restaurant Cheval Blanc), ospite di Othmar Schlegel. Knogl è dal 2007 Chef de Cuisine del ristorante del Grand Hotel Les Trois Rois presso la città svizzera affacciata sul fiume Reno, al confine con Francia e Germania. Originario della Bassa Baviera, Knogl ha la capacità di trasformare materie prime spesso inedite e inusuali in composizioni delicate e armoniose, dalla forte personalità.
Il 30 maggio, l’Italia è ancora una volta protagonista con i fratelli <strong>Enrico e Roberto Cerea</strong>, ospiti di Eros Picco al The View di Lugano, direttamente dal Ristorante Da Vittorio (Brusaporto, BG). Insieme al fratello Roberto, Enrico ha saputo aggiornare e rivitalizzare la tradizione lombarda senza mai perdere di vista la stagionalità. Ogni ingrediente, che si tratti di carne, pesce, verdure o erbe, nelle loro mani viene declinato con uno stile originale e sensibile, con occhio attento alla cucina del benessere.

Il mese di maggio si conclude con la serata del 31 che vede l’arrivo dalla Germania di <strong>Christian Bau</strong> (Victor''s Fine Dining), ospite di Nicola Costantini presso il Ristorante Ciani di Lugano. Proveniente dalla fucina di talenti di Harald Wohlfahrt, a 34 anni è stato eletto il più giovane cuoco della Germania con tre stelle Michelin. Oggi la sua arte culinaria è sinonimo in tutto il pianeta di una cucina leggera e aperta al mondo con una firma assolutamente personale che gioca in modo cosmopolita con raffinate influenze giapponesi.

Il 6 giugno arriva<strong> Jonnie Boer</strong> (De Librije, Zwolle, Paesi Bassi), ospite di Egidio Iadonisi presso lo Swiss Diamond Hotel di Vico Morcote. La cucina di Boer è sinonimo di qualità, semplicità, gusto e sense of humor: la sua ispirazione più forte è ancora oggi la natura in tutte le sue forme. Nel 1999, Boer fu il più giovane chef olandese a meritare la seconda stella Michelin. Oggi che le stelle a brillare sono tre, l’emozione di una cena a sua firma sarà un’esperienza da ricordare a lungo.

L’8 giugno <strong>Eric Pras</strong> (Maison Lameloise, Chagny, Francia) è ospite di Frank Oerthle presso il Ristorante Galleria Artè al Lago del Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano. Pras rappresenta il vero spirito della ristorazione a tre stelle, unendo l’approccio semplice al tocco fantasioso. Il risultato è una cucina evolutiva, delicata e sensibile, che rispetta il prodotto con la tecnica e la tradizione con l’intelligenza creativa. Con lui gli ingredienti diventano distinti e allo stesso tempo complementari.

La <strong>festa finale</strong> della manifestazione di quest’anno si terrà al Grand Hotel Eden di Lugano il 19 giugno e avrà come protagonisti 4 storici nomi che hanno fatto, e continuano a fare, la storia della ristorazione svizzera come <strong>Pierrot Ayer (Les Pérolles, Friborgo)</strong>, fresco presidente delle Grandes Tables de Suisse, Stéphane Décotterd (Le Pont de Brent, Brent), Alain Bächler (Des Trois Tours, Friborgo) e Pierrick Suter (Hotel de la Gare, Lucens).
<h2>Gli eventi speciali</h2>
Come di consueto, a completare il calendario di S.Pellegrino Sapori Ticino 2016 avranno luogo 9 eventi speciali:

Il 18 maggio una nuova iniziativa dedicata a<strong> S.Pellegrino Young Chef</strong>, il progetto di talent scouting mondiale rivolto ai giovani Chef under 30. Al Seven The Restaurant di Lugano, Luca Orini ospiterà il giovane irlandese Mark Moriarty, vincitore dell’edizione 2015, insieme a Martin Elschnerr (vincitore Svizzero), Paolo Griffa (vincitore Italiano) e Francesco Sangalli (miglior dessert della finale svizzera).

Il 21 maggio, S.Pellegrino Sapori Ticino dedica un’intera serata al grande<strong> Chef Norbert Niederkofler</strong> (Rosa Alpina Hotel&amp;Spa). Appuntamento presso il Ristorante Ciani di Lugano, per una serata all’insegna del suo credo: la varietà sta nel mescolare la semplicità.

Il 22 maggio è la volta del Déjeuner au Château presso la Tenuta Castello di Morcote: <strong>un pranzo solo a base di pesce</strong> preparato da alcuni Chef del gruppo “Le Soste” come<strong> Philippe Léveillé</strong> (Miramonti l''altro, Concesio), Emanuele Scarello (Agli Amici dal 1887, Udine), <strong>Alfio Ghezzi (</strong>Locanda Marcon, Trento) ed Errico Recanati (Andreina, Loreto). 6 stelle Michelin unite nella suggestiva cornice del più longevo Castello medievale del Cantone.

Il 17 maggio e il 13 giugno, presso il Ristorante Metamorphosis di Lugano, due serate interamente dedicate alle donne, rispettivamente con le Chef Luisa Valazza (Ristorante Al Sorriso, Soriso) e Anna Matscher (Zum Löwen, Tesimo) che sapranno deliziare il palato di un pubblico interamente al femminile.
<h2>TI Ho Raccolto</h2>
Il <strong>12 giugno una camminata dedicata al cibo</strong> e alla conoscenza dei prodotti del nostro territorio, patrocinata dal Corriere del Ticino, in collaborazione con TIOR e i contadini del Piano di Magadino. Lo scopo è unire le eccellenze del territorio con l’estro di Chef, anche stellati sotto la guida di Lorenzo Albrici.','Sapori Ticino 2016: da dieci anni la Svizzera diventa meta dei gourmet','Torna S.Pellegrino Sapori Ticino, 10 cene evento con 10 chef a 3 stelle Michelin e 24 appuntamenti gourmet per cambiare punto di vista sul cantone che parla italiano.','inherit','closed','open','','46861-revision-v1','','','2016-04-07 02:43:09','2016-04-07 00:43:09','',46861,'http://old.lacucinaitaliana.it/46861-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-04-07 02:48:31','2016-04-07 00:48:31','La scena si ripete. Qualcuno che è arrivato prima di voi – spesso donne, questo posto ha un’alta percentuale di gradimento femminile – si alza da tavola per andare alla cassa, ma prima si avvicina alle piantine che sono qua e là nel locale, a volte chiede un parere a chi è in sala o magari esce nel dehors che ha le pareti tappezzate di vasetti di erbe aromatiche in vendita. Sceglie, paga e va a casa con la sua nuova amica.

<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe aromatiche</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Erbe aromatiche a Colazione e nel Menu della Domenica</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>Erbe aromatiche a Cena</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, di barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Erbe aromatiche anche a Pranzo</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate da Orto Erbe e Cucina raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Erbe aromatiche a go-go? Sei da Orto Erbe e Cucina','Se amate le erbe aromatiche e pensate che esista una sola varietà di basilico - il genovese -, una di salvia - la officinalis -, un solo timo - il serpillo – e così via… per ricredervi potreste andare al ristorante.
A Milano da Orto Erbe e Cucina le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert, tutte cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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<a href="http://www.ortomilano.it" target="_blank">Orto Erbe e Cucina</a> è <strong>un po’ bar, molto ristorante, un po’ orto e tanto erbe aromatiche</strong>. E’ un locale minuto, che con la bella stagione raddoppia quasi i coperti con i tavolini esterni, aperto dal martedì alla domenica, a partire dal mattino.

In cucina c’è <strong>Luca Cislaghi</strong>, giovanissimo chef 22enne milanese, che ha fatto esperienza nelle cucine  di Aimo e Nadia, Savini e Davide Oldani. Costruisce i suoi piatti intorno a quattro ingredienti, curando croccantezze, profumi ed equilibri.

Nei suoi menu, dove <strong>quasi tutti i piatti posso essere trasformati in vegani o glutenfree</strong>, ci sono tante verdure, qualche proposta di pesce e da questo mese anche di carne bianca.
<h2>Erbe aromatiche a Colazione e nel Menu della Domenica</h2>
Se volete iniziare qui la giornata ogni giorno c’è una torta che viene servita a <strong>colazione</strong>, profumata con le erbe aromatiche. Trovate anche i <strong>croissant farciti al momento</strong> con una crema pasticcera aromatizzata alla menta o alla salvia o al rosmarino, <strong>spremute espresse</strong>, yogurt…

E al fine settimana <strong>niente brunch</strong> “ogni <strong>domenica</strong> proponiamo <strong>un menu aromatico</strong> <strong>dedicato a un’erba</strong> diversa che profuma i piatti dall’antipasto al dolce, il nostro modo per  avvicinare gli ospiti al mondo delle aromatiche, questa domenica abbiamo scelto di dedicarla alla lavanda dentata” spiega <strong>Ingrid Tacconelli</strong> che si occupa della Sala.
<h2>Erbe aromatiche a Cena</h2>
Fra i piatti del nuovo <strong>menu serale</strong> di aprile (cambia ogni mese) trovate la<strong> Grattata</strong>, un’insalata vegana di cous cous condita con olio alla lavanda dentata, abbinata a cubetti di tofu, radicchio rosso saltato in padella e insalata riccia cruda.

Se vi piace il pesce provate l’interpretazione di Luca del <strong>Ceviche</strong>: gamberi arrostiti su bisque dei propri carapaci aromatizzata all’anice stellato e cannella, con petali di cipolla rossa cotti in acqua e aceto, cosparsi di coriandolo fresco e semi di papavero - tostati per dare croccantezza al piatto.

Anche il <strong>Gazpacho </strong>è diverso, di barbabietola cotta in forno, frullata e inasprita da un goccio di aceto per ricordare la ricetta originale, lo cosparge di ricotta salata grattugiata, germogli di soia e trito di timo limone Golden king.

Lo chef si riavvicina poi alla tradizione – ma non troppo - coi <strong>Ravioli di ricotta e borragine</strong> conditi con  crema di cannella e capperi croccanti.

E in ogni menu propone il <strong>Sorriso…</strong> un risotto mantecato con grana burro e uno spruzzo di aceto, che resta lo stesso ma cambia: questo mese è servito con cubetti di pompelmo rosa, foglioline di origano e pois di salsa al prezzemolo. “Ci siamo messi a tavolino per cercare un nome per il nostro risotto” dice Luca “che si riproporrà sempre in carta con nuovi ingredienti, ma resterà sempre il nostro Sorriso, per noi è anche un modo di rappresentare la nostra cucina e l’atmosfera che si trova qui”.

Un altro ospite fisso in carta è la <strong>Burrata artigianale</strong>, anche lei si rinnova ogni mese al cambio del menu serale: <strong>il trucco è nel ripieno</strong>. Durante la lavorazione in caseificio la farcitura viene aromatizzata secondo le indicazioni dello chef, il mese scorso era scorza di arancio, per tutto aprile invece è profumata all’origano e servita con salsa di rabarbaro e sedano croccante. Un’anticipazione pensando all’estate: con l’arrivo del gran caldo sarà proposta in versione <em>caprese</em>, con pomodoro e ripieno aromatizzato al basilico.

Fra i dessert di aprile c’è la <strong>Rosa, mela, lenticchie nere croccanti e salvia</strong>, una sfoglia arrotolata a ricordarne il bocciolo, adagiata su salsa inglese alla rosa, con olio aromatizzato alla salvia e lenticchie piccolissime soffiate in padella. In alternativa c''è la <strong>Vellutata di ricotta, fragole e ortiche alla maggiorana</strong>, un sorbetto di fragola alla maggiorana fatto in casa, con fragole fresche e foglioline di ortica sbollentate, che viene completato al tavolo versando una vellutata di ricotta.
<h2>Erbe aromatiche anche a Pranzo</h2>
Il <strong>menu del pranzo</strong> cambia ogni settimana e si può scegliere fra tre primi e due secondi, con la proposta di un primo più un secondo al nice price di 12 euro.

Una domanda a bruciapelo allo chef: Questa settimana cosa sceglieresti se fossi tu a sederti a tavola per il lunch?

“Prenderei l’<strong>Orzo mantecato </strong>con rosmarino, cozze e miglio croccante perché amo i gusti decisi, e come secondo il <strong>Trancio di tacchino arrostito</strong> con salsa di cavolfiore e agretti” risponde Luca Cislaghi.

...non vi sveliamo altro, se andate da Orto Erbe e Cucina raccontateceli! (e diteci anche quale piantina vi siete portati a casa)','Erbe aromatiche tutte da scoprire (e da comprare)? Sei da Orto Erbe e Cucina','A Milano da Orto Erbe e Cucina le essenze sono ovunque, dai centrotavola fino all’aroma del dessert, tutte cultivar particolari, che potete acquistare qui e far crescere sul vostro balcone. 
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	 (3721,'2016-04-07 03:47:39','2016-04-07 01:47:39','&nbsp;

Si chiama <strong>Maria Papavalileiou</strong>, è di origini greche e vive a Milano. Fa la nutrizionista ed è convinta che l’educazione alimentare parta dalla preparazione dei pasti. Per questo il suo seguitissimo sito web <strong>Dieta Personalizzata</strong>, dà consigli sia su come mangiare che su cosa cucinare. Senza contare che a suo ogni suo paziente ha sempre fornito non solo la dieta, ma le ricette. Da qui è nata l’idea di un libro, <strong>“Mangia Smart”</strong>, edito da Mondadori, in cui la Papavalileiou ha raccolto <strong>consigli e ricette per un’alimentazione prima di tutto intelligente</strong>. Un disclaimer è dovuto: tutte le ricette sono vegane, ma volutamente non è scritto da nessuna parte. Questo perché, ci tiene a specificare, non è un libro vegano (anche se ai vegani piacerà sicuramente), ma è una raccolta di ricette che utilizzano vegetali, dato che, come dice lei, “è più facile cucinare la carne, la vera sfida è conoscere e saper esaltare le proprietà dei vegetali”.
<h2>1. Evitare i condimenti grassi</h2>
L’olio da preferire in assoluto è l’olio extravergine d’oliva, seguito da quello di arachidi. Entrambi contengono un’alta concentrazione di acidi grassi monoinsaturi, che resistono di più alle alte temperature. Naturalmente vale la regola della moderazione, nel caso si scelga di utilizzare qualsiasi tipo di olio.
<h2>2. Cucinare nel modo giusto: a fuoco lento o al vapore</h2>
Si sa che il metodo di cottura più appropriato per i vegetali è al vapore. Si evita in questo modo il contatto dell’alimento con l’acqua e se ne preserva la ricchezza in termini di minerali e vitamine. Se si cuoce invece in pentola o in padella, si consigliano cotture brevi e a fuoco lento, per minimizzare il deterioramento delle vitamine.
<h2>3. Ridurre il sale nella dieta</h2>
Il sale è un buon alleato nella cottura delle verdure, specie se bollite, perché aiuta ad espellere l’ossigeno dall’alimento, salvando le vitamine. Tuttavia, il consiglio di base è di imparare a scoprire la naturale salinità degli alimenti, riducendo il consumo di sale nella dieta, che è causa di ipertensione e ritenzione idrica. La Papavalileiou consiglia inoltre di preferire il sale rosa e quello integrale.
<h2>4. Conoscere le proprietà delle spezie</h2>
Quando si riducono il sale e i condimenti, l’asso della manica sono le spezie, che aiutano a rendere i piatti più gustosi. Questa mossa è anche un concentrato di proprietà benefiche, perché molte spezie agiscono contro le malattie degenerative, abbassano la glicemia, migliorano il metabolismo e la digestione, riducono lo stress ossidativo, aumentano le difese immunitarie. Dall’aglio che aiuta contro l’ipertensione, alla curcuma, con proprietà antinfiammatorie, passando per il prezzemolo e il rosmarino che contengono flavonoidi e hanno proprietà antiossidanti.
<h2>5. Conoscere e consumare più vegetali</h2>
Per apprezzare i vegetali bisogna per prima cosa conoscere le loro proprietà, per questo a corredo di ognuna delle ricette di “Mangia smart” c’è un riquadro in cui viene presentato l’ingrediente principale, con le sue vitamine, le proprietà nutritive, il modo giusto per cucinarlo. Non solo calorie, quindi, ma anche consigli su cosa mangiare, come cucinarlo e qual è il momento migliore della giornata per godere dei suoi benefici.
<h2>6. Più colori si mangiano meglio è</h2>
In inglese si dice “Eat a rainbow”, letteralmente mangiare l’arcobaleno. Il riferimento è soprattutto ai vegetali, frutta e verdura, ricchi di vitamine e antiossidanti: più si varia con i colori e con le qualità differenti di vegetali nell’arco della giornata, più si beneficia di tutte le proprietà che questi portano con sé.
<h2>7. Alimenti integrali superfood</h2>
Sono ricchi di fibre e aiutano a ridurre il colesterolo e a proteggersi dai tumori al colon. Si comincia dalla prima mattina, quando mangiare cereali integrali a colazione aiuta ad iniziare bene la giornata: il rilascio di glucosio è più lento e il senso di sazietà si prolunga. Poi si può continuare nel corso della giornata, mangiando pasta o riso integrale, cuscus integrali o dolci preparati con farine integrali.
<h2>8. Conta più la qualità della quantità</h2>
Più è naturale l’alimentazione meglio è. Ne deriva che, a fronte di una scelta accurata di cosa si mette nel piatto e di come è preparato, diventa relativo il concetto di quantità. Alimenti come frutta e verdura possono e devono essere mangiati in gran quantità, per ridurre la fame ed evitare di cadere in “tentazioni” più caloriche. Fermo restando che, come si legge nel punto successivo, non bisogna darsi a stili di vita monacali e perfino i dolci – con la dovuta misura e la ricetta giusta! - possono essere dei buoni alleati nella dieta.
<h2>9. Non privarsi dei dolci</h2>
Ok ai dolci, purché siano preparati con farine non raffinate (meglio quelle integrali), dolcificanti naturali (o, al più, zucchero di canna) senza grassi saturi e magari con tanta frutta. Anche il momento della giornata in cui mangiarli è importante, perché è meglio rinunciarvi dopo pranzo e cena, quando si consumano già più calorie, e piuttosto concedersi una partenza dolce a colazione o un dolce contentino negli spuntini a metà fra i pasti principali.
<h2>10. Attività fisica e stile di vita sano</h2>
I nutrizionisti non smetteranno mai di dirlo. Mangiare bene è solo l’inizio. Attività fisica e uno stile di vita sano sono il primo passo verso la salute e, di conseguenza, l’agognato dimagrimento.

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<h2>Le ricette di "Mangia Smart"</h2>
<strong>Riso basmati integrale al finocchio e fagiolini verdi</strong>

Ingredienti per due porzioni: 100 g di riso Basmati integrale; 1 finocchio; 10 fagiolini verdi; ½ cucchiaino di prezzemolo; ½ cucchiaino di maggiorana; ½ cucchiaino di timo; ½ cucchiaino di coriandolo; qualche foglia di basilico; olio extravergine d’oliva; sale

Pulite e tagliate il finocchio e mettete da parte. Sbollentate i fagiolini verdi per qualche minuto e metteteli da parte. Cuocete il riso integrale, scolatelo al dente. Mettete nel frullatore le spezie, con un filo d’olio e un pizzico di sale. Frullate bene fino a ottenere una crema liscia. Condite il riso con la salsina ottenuta e aggiungete le verdure. Servire freddo o caldo a piacere.

&nbsp;

<strong>Torta con frutti blu </strong>

Ingredienti per due porzioni

Base: 100 g di noci; 230 g di datteri

Crema: 130 g di anacardi messi in ammollo per 4 ore; 100 g di more surgelate; 100 g di mirtilli surgelati; 1 banana; 1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Frullate noci e datteri fino a ottenere un composto appiccicoso, che poi andrete a stendere sulla base di una tortiera. Per preparare la crema frullate tutti gli ingredienti, finché non avrete ottenuto una crema densa di colore blu-viola. Stendere la crema sulla base della torta e lasciar riposare per almeno 6 ore in frigorifero. Benefici dei frutti blu: contengono chelanti del ferro, che sono stati riconosciuti da una ricerca come utili per la protezione dalle malattie degenerative come il Parkinson, la sclerosi multipla o l’Alzheimer.

&nbsp;','Mangia smart: 10 regole e 2 ricette per dimagrire con gusto','Il decalogo per mangiare sano di Maria Papavalileiou, la nutrizionista più seguita del web, che cucina vegani ma non lo dice e non dice no nemmeno ai dolci','inherit','closed','open','','46795-revision-v1','','','2016-04-07 03:47:39','2016-04-07 01:47:39','',46795,'http://old.lacucinaitaliana.it/46795-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-07 04:24:44','2016-04-07 02:24:44','E'' primavera ed è tempo di<strong> spinaci.</strong> Li trovate sugli scaffali dei supermercati o sui banchi dei mercati a cespi, spesso ancora sporchi di terra, con le foglie spesse, elastiche e di un colore verde scuro. Sono uno tra gli ortaggi più ricchi di ferro (anche se non così assimilabile come uno potrebbe pensare), vitamine A e C, antiossidanti, e sono poco calorici. Sono molto versatili e si prestano per preparare minestre, risotti, torte salate, ripieni per carne, contorni o per insaporire e colorare impasti di farina.

<strong>Gli spinaci in cucina</strong>

Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore. Se preferite lessarli, buttateli in abbondante acqua salata e lasciateli cuocere per 8-10 minuti, poi scolateli, metteteli in acqua fredda per interrompere la cottura, strizzateli e ripassateli in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Se volete utilizzarli per una insalata, scegliete lo spinacino baby, con foglie più piccole e tenere, di un colore intenso. Potete condirli con una vinaigrette o con un uovo sodo tritato. Potete aggiungere germogli di soia, noci tritate, pinoli e fagiolini cannellini.

<strong>Come si conservano</strong>

Gli spinaci si trovano in commercio freschi o surgelati. Quelli freschi vanno consumati subito dopo l''acquisto, perché in poco tempo diventano flosci e più poveri di sapore. Se utilizzate quelli surgelati, fateli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata prima di cucinarli. Volendo potete fare scorta di spinaci freschi, pulirli, lessarli e poi conservarli in sacchetti monodose nel frizer. Si manterranno per almeno un mese.

Tutorial:

1) Gli spinaci freschi hanno foglie integre, di un colore verde scuro, con costola centrale spessa e dura.

2) Preferite gli spinaci con le foglie più piccole: sono più teneri di quelli a foglia grande e meno amari

3) Per assimilare meglio il ferro presente negli spinaci, abbinateli a molluschi o legumi, o conditeli con del succo di limone.

4) Ricordate che gli spinaci possono avere un debole effetto lassativo e depurativo.

5) Non lasciate in ammollo, anche se per poco, le foglie di spinaci: in acqua perdono alcune delle loro proprietà nutritive.

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	 (1917,'2016-04-07 04:30:21','2016-04-07 02:30:21','E'' primavera ed è tempo di<strong> spinaci.</strong> Li trovate sugli scaffali dei supermercati o sui banchi dei mercati a cespi, spesso ancora sporchi di terra, con le foglie spesse, elastiche e di un colore verde scuro. Sono uno tra gli ortaggi più ricchi di ferro (anche se non così assimilabile come uno potrebbe pensare), vitamine A e C, antiossidanti, e sono poco calorici. Gli spinaci sono una verdura diffusissima sulle tavole del nord Italia, sono molto versatili e si prestano per preparare minestre, risotti, torte salate, ripieni per carne, contorni o per insaporire e colorare impasti di farina.

<strong>Gli spinaci in cucina</strong>

Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore. Se preferite lessarli, buttateli in abbondante acqua salata e lasciateli cuocere per 8-10 minuti, poi scolateli, metteteli in acqua fredda per interrompere la cottura, strizzateli e ripassateli in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Se volete utilizzarli per una insalata, scegliete lo spinacino baby, con foglie più piccole e tenere, di un colore intenso. Potete condirli con una vinaigrette o con un uovo sodo tritato. Potete aggiungere germogli di soia, noci tritate, pinoli e fagiolini cannellini.

<strong>Come si conservano</strong>

Gli spinaci si trovano in commercio freschi o surgelati. Quelli freschi vanno consumati subito dopo l''acquisto, perché in poco tempo diventano flosci e più poveri di sapore. Se utilizzate quelli surgelati, fateli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata prima di cucinarli. Volendo potete fare scorta di spinaci freschi, pulirli, lessarli e poi conservarli in sacchetti monodose nel frizer. Si manterranno per almeno un mese.

<strong>Ecco alcune ricette della Cucina Italiana per portarli in tavola:</strong>

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Tutorial:

1) Gli spinaci freschi hanno foglie integre, di un colore verde scuro, con costola centrale spessa e dura.

2) Preferite gli spinaci con le foglie più piccole: sono più teneri di quelli a foglia grande e meno amari

3) Per assimilare meglio il ferro presente negli spinaci, abbinateli a molluschi o legumi, o conditeli con del succo di limone.

4) Ricordate che gli spinaci possono avere un debole effetto lassativo e depurativo.

5) Non lasciate in ammollo, anche se per poco, le foglie di spinaci: in acqua perdono alcune delle loro proprietà nutritive.

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	 (1917,'2016-04-07 04:41:59','2016-04-07 02:41:59','E'' primavera ed è tempo di<strong> spinaci.</strong> Li trovate sugli scaffali dei supermercati o sui banchi dei mercati a cespi, spesso ancora sporchi di terra, con le foglie spesse, elastiche e di un colore verde scuro. Sono uno tra gli ortaggi più ricchi di ferro (anche se non così assimilabile come uno potrebbe pensare), vitamine A e C, antiossidanti, e sono poco calorici. Gli spinaci sono una verdura diffusissima sulle tavole del nord Italia, sono molto versatili e si prestano per preparare minestre, risotti, torte salate, ripieni per carne, contorni o per insaporire e colorare impasti di farina.

<strong>Gli spinaci in cucina</strong>

Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore. Se preferite lessarli, buttateli in abbondante acqua salata e lasciateli cuocere per 8-10 minuti, poi scolateli, metteteli in acqua fredda per interrompere la cottura, strizzateli e ripassateli in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Se volete utilizzarli per una insalata, scegliete lo spinacino baby, con foglie più piccole e tenere, di un colore intenso. Potete condirli con una vinaigrette o con un uovo sodo tritato. Potete aggiungere germogli di soia, noci tritate, pinoli e fagiolini cannellini.

<strong>Come si conservano</strong>

Gli spinaci si trovano in commercio freschi o surgelati. Quelli freschi vanno consumati subito dopo l''acquisto, perché in poco tempo diventano flosci e più poveri di sapore. Se utilizzate quelli surgelati, fateli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata prima di cucinarli. Volendo potete fare scorta di spinaci freschi, pulirli, lessarli e poi conservarli in sacchetti monodose nel frizer. Si manterranno per almeno un mese.

<strong>Ecco alcune ricette della Cucina Italiana per portarli in tavola:</strong>

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Tutorial:

1) Gli spinaci freschi hanno foglie integre, di un colore verde scuro, con costola centrale spessa e dura.

http://www.istockphoto.com/photo/spring-salad-greens-gm492899835-40297610?st=545c140

2) Preferite gli spinaci con le foglie più piccole: sono più teneri di quelli a foglia grande e meno amari

http://www.istockphoto.com/photo/spinach-leaves-gm494600803-40763734?st=15d3597

3) Per assimilare meglio il ferro presente negli spinaci, abbinateli a molluschi o legumi, o conditeli con del succo di limone.

http://www.istockphoto.com/photo/white-plate-of-sauteed-leafy-greens-gm182823036-13318568?st=8fb032e

4) Ricordate che gli spinaci possono avere un debole effetto lassativo e depurativo.

http://www.istockphoto.com/photo/sauteed-spinach-gm532751599-56195804?st=1988bbd

5) Non lasciate in ammollo, anche se per poco, le foglie di spinaci: in acqua perdono alcune delle loro proprietà nutritive.

http://www.istockphoto.com/photo/fresh-spinach-gm536554145-57866980?st=ee84a61

Copertina

http://www.istockphoto.com/photo/spinach-gm522189977-50663490?st=6e734e6','Cucinare gli spinaci','','inherit','closed','open','','46698-revision-v1','','','2016-04-07 04:41:59','2016-04-07 02:41:59','',46698,'http://old.lacucinaitaliana.it/46698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-04-07 04:45:20','2016-04-07 02:45:20','E'' primavera ed è tempo di<strong> spinaci.</strong> Li trovate sugli scaffali dei supermercati o sui banchi dei mercati a cespi, spesso ancora sporchi di terra, con le foglie spesse, elastiche e di un colore verde scuro. Sono uno tra gli ortaggi più ricchi di ferro (anche se non così assimilabile come uno potrebbe pensare), vitamine A e C, antiossidanti, e sono poco calorici. Gli spinaci sono una verdura diffusissima sulle tavole del nord Italia, sono molto versatili e si prestano per preparare minestre, risotti, torte salate, ripieni per carne, contorni o per insaporire e colorare impasti di farina.

<strong>Gli spinaci in cucina</strong>

Gli spinaci si consumano lessati, cotti al vapore o crudi, in insalata. Il modo migliore per preservare tutte le loro qualità nutrizionali è di consumarli crudi o cotti al vapore. Se preferite lessarli, buttateli in abbondante acqua salata e lasciateli cuocere per 8-10 minuti, poi scolateli, metteteli in acqua fredda per interrompere la cottura, strizzateli e ripassateli in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio. Se volete utilizzarli per una insalata, scegliete lo spinacino baby, con foglie più piccole e tenere, di un colore intenso. Potete condirli con una vinaigrette o con un uovo sodo tritato. Potete aggiungere germogli di soia, noci tritate, pinoli e fagiolini cannellini.

<strong>Come si conservano</strong>

Gli spinaci si trovano in commercio freschi o surgelati. Quelli freschi vanno consumati subito dopo l''acquisto, perché in poco tempo diventano flosci e più poveri di sapore. Se utilizzate quelli surgelati, fateli sbollentare per qualche minuto in abbondante acqua salata prima di cucinarli. Volendo potete fare scorta di spinaci freschi, pulirli, lessarli e poi conservarli in sacchetti monodose nel frizer. Si manterranno per almeno un mese.

<strong>Ecco alcune ricette della Cucina Italiana per portarli in tavola:</strong>

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Tutorial:

1) Gli spinaci freschi hanno foglie integre, di un colore verde scuro, con costola centrale spessa e dura.

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2) Preferite gli spinaci con le foglie più piccole: sono più teneri di quelli a foglia grande e meno amari

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3) Per assimilare meglio il ferro presente negli spinaci, abbinateli a molluschi o legumi, o conditeli con del succo di limone.

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4) Ricordate che gli spinaci possono avere un debole effetto lassativo e depurativo.

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5) Non lasciate in ammollo, anche se per poco, le foglie di spinaci: in acqua perdono alcune delle loro proprietà nutritive.

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Copertina

http://www.istockphoto.com/photo/spinach-gm522189977-50663490?st=6e734e6','Cucinare gli spinaci','Famosi grazie al cartone di Braccio di Ferro, gli spinaci sono da sempre presenti su tutte le tavole degli italiani.  Cotti o crudi sono una delle verdure più versatili','inherit','closed','open','','46698-revision-v1','','','2016-04-07 04:45:20','2016-04-07 02:45:20','',46698,'http://old.lacucinaitaliana.it/46698-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2016-04-07 05:30:06','2016-04-07 03:30:06','&nbsp;

Si chiama <strong>Maria Papavalileiou</strong>, è di origini greche e vive a Milano. Fa la nutrizionista ed è convinta che l’educazione alimentare parta dalla preparazione dei pasti. Per questo il suo seguitissimo sito web <strong>Dieta Personalizzata</strong>, dà consigli sia su come mangiare che su cosa cucinare. Senza contare che a suo ogni suo paziente ha sempre fornito non solo la dieta, ma le ricette. Da qui è nata l’idea di un libro, <strong>“Mangia Smart”</strong>, edito da Mondadori, in cui la Papavalileiou ha raccolto <strong>consigli e ricette per un’alimentazione prima di tutto intelligente</strong>. Un disclaimer è dovuto: tutte le ricette sono vegane, ma volutamente non è scritto da nessuna parte. Questo perché, ci tiene a specificare, non è un libro vegano (anche se ai vegani piacerà sicuramente), ma è una raccolta di ricette che utilizzano vegetali, dato che, come dice lei, “è più facile cucinare la carne, la vera sfida è conoscere e saper esaltare le proprietà dei vegetali”.
<h2>1. Evitare i condimenti grassi</h2>
L’olio da preferire in assoluto è l’olio extravergine d’oliva, seguito da quello di arachidi. Entrambi contengono un’alta concentrazione di acidi grassi monoinsaturi, che resistono di più alle alte temperature. Naturalmente vale la regola della moderazione, nel caso si scelga di utilizzare qualsiasi tipo di olio.
<h2>2. Cucinare nel modo giusto: a fuoco lento o al vapore</h2>
Si sa che il metodo di cottura più appropriato per i vegetali è al vapore. Si evita in questo modo il contatto dell’alimento con l’acqua e se ne preserva la ricchezza in termini di minerali e vitamine. Se si cuoce invece in pentola o in padella, si consigliano cotture brevi e a fuoco lento, per minimizzare il deterioramento delle vitamine.
<h2>3. Ridurre il sale nella dieta</h2>
Il sale è un buon alleato nella cottura delle verdure, specie se bollite, perché aiuta ad espellere l’ossigeno dall’alimento, salvando le vitamine. Tuttavia, il consiglio di base è di imparare a scoprire la naturale salinità degli alimenti, riducendo il consumo di sale nella dieta, che è causa di ipertensione e ritenzione idrica. La Papavalileiou consiglia inoltre di preferire il sale rosa e quello integrale.
<h2>4. Conoscere le proprietà delle spezie</h2>
Quando si riducono il sale e i condimenti, l’asso della manica sono le spezie, che aiutano a rendere i piatti più gustosi. Questa mossa è anche un concentrato di proprietà benefiche, perché molte spezie agiscono contro le malattie degenerative, abbassano la glicemia, migliorano il metabolismo e la digestione, riducono lo stress ossidativo, aumentano le difese immunitarie. Dall’aglio che aiuta contro l’ipertensione, alla curcuma, con proprietà antinfiammatorie, passando per il prezzemolo e il rosmarino che contengono flavonoidi e hanno proprietà antiossidanti.
<h2>5. Conoscere e consumare più vegetali</h2>
Per apprezzare i vegetali bisogna per prima cosa conoscere le loro proprietà, per questo a corredo di ognuna delle ricette di “Mangia smart” c’è un riquadro in cui viene presentato l’ingrediente principale, con le sue vitamine, le proprietà nutritive, il modo giusto per cucinarlo. Non solo calorie, quindi, ma anche consigli su cosa mangiare, come cucinarlo e qual è il momento migliore della giornata per godere dei suoi benefici.
<h2>6. Più colori si mangiano meglio è</h2>
In inglese si dice “Eat a rainbow”, letteralmente mangiare l’arcobaleno. Il riferimento è soprattutto ai vegetali, frutta e verdura, ricchi di vitamine e antiossidanti: più si varia con i colori e con le qualità differenti di vegetali nell’arco della giornata, più si beneficia di tutte le proprietà che questi portano con sé.
<h2>7. Alimenti integrali superfood</h2>
Sono ricchi di fibre e aiutano a ridurre il colesterolo e a proteggersi dai tumori al colon. Si comincia dalla prima mattina, quando mangiare cereali integrali a colazione aiuta ad iniziare bene la giornata: il rilascio di glucosio è più lento e il senso di sazietà si prolunga. Poi si può continuare nel corso della giornata, mangiando pasta o riso integrale, cuscus integrali o dolci preparati con farine integrali.
<h2>8. Conta più la qualità della quantità</h2>
Più è naturale l’alimentazione meglio è. Ne deriva che, a fronte di una scelta accurata di cosa si mette nel piatto e di come è preparato, diventa relativo il concetto di quantità. Alimenti come frutta e verdura possono e devono essere mangiati in gran quantità, per ridurre la fame ed evitare di cadere in “tentazioni” più caloriche. Fermo restando che, come si legge nel punto successivo, non bisogna darsi a stili di vita monacali e perfino i dolci – con la dovuta misura e la ricetta giusta! - possono essere dei buoni alleati nella dieta.
<h2>9. Non privarsi dei dolci</h2>
Ok ai dolci, purché siano preparati con farine non raffinate (meglio quelle integrali), dolcificanti naturali (o, al più, zucchero di canna) senza grassi saturi e magari con tanta frutta. Anche il momento della giornata in cui mangiarli è importante, perché è meglio rinunciarvi dopo pranzo e cena, quando si consumano già più calorie, e piuttosto concedersi una partenza dolce a colazione o un dolce contentino negli spuntini a metà fra i pasti principali.
<h2>10. Attività fisica e stile di vita sano</h2>
I nutrizionisti non smetteranno mai di dirlo. Mangiare bene è solo l’inizio. Attività fisica e uno stile di vita sano sono il primo passo verso la salute e, di conseguenza, l’agognato dimagrimento.

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<h2>Le ricette di "Mangia Smart"</h2>
<strong>Riso basmati integrale al finocchio e fagiolini verdi</strong>

Ingredienti per due porzioni: 100 g di riso Basmati integrale; 1 finocchio; 10 fagiolini verdi; ½ cucchiaino di prezzemolo; ½ cucchiaino di maggiorana; ½ cucchiaino di timo; ½ cucchiaino di coriandolo; qualche foglia di basilico; olio extravergine d’oliva; sale

Pulite e tagliate il finocchio e mettete da parte. Sbollentate i fagiolini verdi per qualche minuto e metteteli da parte. Cuocete il riso integrale, scolatelo al dente. Mettete nel frullatore le spezie, con un filo d’olio e un pizzico di sale. Frullate bene fino a ottenere una crema liscia. Condite il riso con la salsina ottenuta e aggiungete le verdure. Servire freddo o caldo a piacere.

&nbsp;

<strong>Torta con frutti blu </strong>

Ingredienti per due porzioni

Base: 100 g di noci; 230 g di datteri

Crema: 130 g di anacardi messi in ammollo per 4 ore; 100 g di more surgelate; 100 g di mirtilli surgelati; 1 banana; 1 cucchiaio di estratto di vaniglia

Frullate noci e datteri fino a ottenere un composto appiccicoso, che poi andrete a stendere sulla base di una tortiera. Per preparare la crema frullate tutti gli ingredienti, finché non avrete ottenuto una crema densa di colore blu-viola. Stendere la crema sulla base della torta e lasciar riposare per almeno 6 ore in frigorifero. Benefici dei frutti blu: contengono chelanti del ferro, che sono stati riconosciuti da una ricerca come utili per la protezione dalle malattie degenerative come il Parkinson, la sclerosi multipla o l’Alzheimer.

&nbsp;','Mangia smart: 10 regole e 2 ricette per dimagrire con gusto','Il decalogo per mangiare sano di Maria Papavalileiou, la nutrizionista più seguita del web, che cucina vegano ma non lo dice e non dice no nemmeno ai dolci','inherit','closed','open','','46795-revision-v1','','','2016-04-07 05:30:06','2016-04-07 03:30:06','',46795,'http://old.lacucinaitaliana.it/46795-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-04-07 06:40:55','2016-04-07 04:40:55','Lo sapevate che uno dei dolci-simbolo della<strong> cucina partenopea</strong> arriva in realtà dal freddo Nord della Francia? Davvero curiosa la<strong> storia del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">babà</a></strong> (<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">clicca qui</a></strong> per la ricetta). Un dolce che – come nota il gastronomo <strong>Luciano Pignataro</strong> – già dal nome tondo e musicale rispecchia il suo sapore pieno e corposo, miracolo di armonia tra influenze contrastanti. Al punto da entrare nel <strong>gergo</strong> partenopeo, con quel “si nu'' babbà” che vuol dire, appunto, “sei un tesoro”. Un tesoro di gusto né troppo asciutto né troppo bagnato, né troppo dolce, né troppo aromatico.
<h2>Compravendita di ducati</h2>
Ma cominciamo dall''inizio. Perché il babà non fu inventato né all''ombra del Vesuvio, né a Posillipo. La nostra storia, raccontata nel bel libro di <strong>Flavia Amabile</strong> nel suo libro <em>Si nu'' babbà</em> (Edizioni dell''Ippogrifo) parte da <strong>Luneville</strong>, in <strong>Lorena</strong>. Siamo nel <strong>Nord della Francia</strong>, non lontano dal confine con la Germania e con il Belgio. Nel Settecento, nella cittadina risiedeva <strong>Stanislao Leszczinski</strong>, re polacco in esilio due volte detronizzato durante le guerre tra le potenze europee per accaparrarsi di quella gloriosa e instabile “monarchia elettiva”. Leszczinski dovrà consolarsi con i piccoli <strong>Ducati di Lorena e di Bar</strong>, che alla sua morte (1766) saranno annessi dalla Francia: i duchi, in compenso, avranno in omaggio il Granducato di Toscana.
<h2>In principio era il madeira</h2>
Insomma, il babà nacque da una vera girandola di troni e di titoli: si dice che il sovrano, un giorno, avesse bagnato con del <strong>madeira</strong> una fetta di <strong>kugelhopf</strong>, probabilmente per prolungarne la morbidezza nei giorni successivi alla sua preparazione. Il kugelhopf era un dolce austriaco molto famoso a quell''epoca, che ha dato ai natali anche ad altri dolci italiani come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/anello-di-monaco-mantova/">anello di Monaco mantovano</a></strong> e che probabilmente ha influenzato anche il più giovane<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">pandoro di Verona</a></strong>. Ma Leszczinski, noto per il suo amore per l''arte e il suo carattere mite che gli fruttarono sempre l''amore del popolo, era anche un grande appassionato di gastronomia. E così, su suo impulso, il kugelhopf “ubriaco” da lui coniato venne migliorato con ben tre lievitazioni. E con l''aggiunta dell''<strong>uva passa</strong>, dei <strong>canditi</strong> e addirittura dello <strong>zafferano</strong>, che l''ex sovrano polacco aveva conosciuto durante la sua prigionia a Istanbul e la sua permanenza in Bessarabia (l''odierna Moldavia o Moldova), allora parte dell''Impero Ottomano. Arriva dai <strong>Turchi</strong>, dunque, quell'' orientaleggiante “babà” così simile all''<strong>Alì Babà</strong> delle <em>Mille e una notte</em>. E Stanislao era un grande <strong>appassionato della cultura ottomana</strong>, come dimostrano i motivi orientaleggianti di diversi suoi palazzi. Insomma, il babà nasce come <strong>dolce “illuminista”</strong> di chi si sentiva “cittadino del mondo”. Ancora lontano, molto lontano dalla Napoli borbonica dei lazzari e dei sanfedisti.
<h2>L''incontro col rum</h2>
Ma di strada, il babà, dovrà ancora farne molta. Perché da Luneville il babà sbarcherà a <strong>Versailles</strong>: la figlia di Stanislao, <strong>Maria Leszczyńska</strong>, aveva infatti sposato il re di Francia <strong>Luigi XV,</strong> e si era portata dietro il <strong>pasticciere</strong> del padre, il polacco <strong>Nicolas Stohrer</strong>. Negli anni ''30 del XVIII secolo e a corte impazzava la moda il <strong>rum giamaicano</strong>, che si sposerà perfettamente con il babà. Una modifica che ebbe un grande successo, ma che il buon Stanislao, forse, non gradì molto. Qualche anno dopo, ultraottantenne, ne parlerà addirittura con <strong>Voltaire</strong>: “Ho diviso i giorni in ore e le ho riempite di emozioni, di cose degne di memoria, di cose fatte, ma anche di cose solo immaginate. Questo lasciamo di noi; anche l''Alì Babà. Non è cosa degna di un Re? Lasciamo questi pensieri ai cortigiani e agli intolleranti; a chi pensa di dedicare la vita alla carriera, a chi se l''accorcia al servizio di cose che credono di dominare e di cui sono solo le dileggiate e luccicanti vittime. A me invece ricorderà la luna turca della notte di Costantinopoli, mi porterà il sapore dell''amicizia con il Re di Svezia, e i canditi riproporranno l''eleganza e la preziosità dei vostri ragionamenti [...] Lo scorso mese mi hanno presentato un Babà, così lo chiamano ora, talmente inzuppato di liquore che gli ho dato fuoco. Perde di leggerezza e di memoria”.
<h2>A Parigi</h2>
Fatto sta che a Parigi, intanto, il babà perderà lo zafferano e i canditi, per acquistare invece l''odierna<strong> forma a fungo con "turzo" e "capocchia"</strong>: fu lo stesso pasticciere Sthorer a dargliela, che intanto aveva aperto una pasticceria al numero 52 di rue Montorgueil, e che oggi è ancora lì. Nell''<strong>Ottocento</strong>, invece, a Parigi nascerà un altro babà, quello a forma di <strong>ciambella</strong>, inventato da <strong>Jean Anthelme Brillat-Savarin,</strong> senza uvetta, aggiungendo il burro e una spennellata di marmellata di albicocche.
<h2>Alla corte dei Borboni</h2>
E Napoli? Quando arriva Napoli? Ora ci arriviamo. Perché il successore di Luigi XV è <strong>Luigi XVI</strong>, lo sfortunato e debole re ghigliottinato durante la Rivoluzione. La sua consorte, <strong>Maria Antonietta</strong>, aveva una <strong>sorella prediletta: Maria Carolina d''Austria, moglie del vulcanico re di Napoli Ferdinando IV di Borbone</strong>. La regina portò nella Napoli di fine ''700 <strong>gattò, besciamella, gratin e sciù</strong>, e di certo la moda continuò sotto il regno di <strong>Gioacchino Murat</strong>. Già nel 1836 il babà appare come dolce tipico napoletano nel primo manuale di cucina italiana scritto da<strong> Vincenzo Agnoletti </strong>per un''altra sovrana “francese” in terra italiana, <strong>Maria Luigia di Parma</strong>. Non a caso, in quegli anni, fu proprio l''Agnoletti ad inventare a Parma un altro celebre dolce italiano, che inizialmente prevedeva il rum: la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/baba/">zuppa inglese</a></strong>. A fine ''800, il babà diventerà il borghese <strong>dolce da passeggio della Napoli bene</strong>. Uno street food di classe giunto intatto fino a noi. Un destino impensabile, e che di sicuro sarebbe piaciuto al re filosofo che lo inventò.

di <strong>Massimo Lanari</strong>','Il babà, il dolce di corte che conquistò Napoli','È uno dei simboli della cucina partenopea. Che però nacque da tutt''altra parte: c''era una volta un re polacco spodestato, un esilio dorato in Francia, le notti di Costantinopoli e un intreccio di reali parentele...','inherit','closed','open','','46844-revision-v1','','','2016-04-07 06:40:55','2016-04-07 04:40:55','',46844,'http://old.lacucinaitaliana.it/46844-revision-v1/',0,'revision','',0),
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