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Agosto: è il momento della leggerezza, dei sapori schietti, <em>del trionfo della freschezza</em>. Come scriveva Elizabeth David, la first lady della gastronomia inglese grande appassionata di quella italiana tanto da dedicarle un libro ben sessanta anni fa, “la cucina d’estate presuppone <em>un senso di immediatezza</em>, la capacità di catturare l’essenza di momenti fuggenti”.

Per esempio il senso del mare che, almeno per molti di noi e di sicuro per me, è così strettamente intrecciato all’idea della vacanza e quindi della gioia di vivere. Quel sentimento nutrito del profumo di salsedine, della musica delle onde, del sapore impareggiabile del pesce appena pescato: piaceri ed emozioni che poi svaniscono una volta tornati in città. Per ricordarcene, in questo numero della <em>Cucina Italiana</em> parliamo di <strong>pesce spatola e di triglie</strong>, di <strong>aragosta</strong> e di <em>calamari</em> preparati in versioni semplici e gustose che ne esaltano i sapori autentici. Anche i “buoni prodotti” del mese fanno capo al mare: si tratta della <strong>sardina</strong> e dell’<strong>acciuga</strong>. Cibi che ci siamo abituati a pensare “in conserva”, ma che, come provano le ricette a loro dedicate, si adattano bene a vari tipi di cottura e si accompagnano alla perfezione con la pasta e le patate. E in più possiedono ottime caratteristiche nutrizionali soprattutto per la rilevante presenza
di grassi “buoni” <em>omega3</em>.

Splendida protagonista agostana è pure la frutta che sa rinfrescare il palato in molti modi. Davide Oldani, per esempio, gioca con i lamponi esaltandone non tanto la dolcezza, quanto le note acidule, quasi salate. Nella “scuola di cucina” si affronta un classico fruttarolo qual è <strong>il sorbetto</strong> illustrandone alcune variazioni delicatamente alcoliche, mentre in tema di dolci ecco sette colorate ricette a tutta frutta senza impasto e senza impiego del forno.
Frutta e ancora frutta, ma questa volta cotta: la confettura e quattro piatti che ne fanno uso in maniera sorprendente: abbinata al pesce o a focaccine salate si rivela irresistibile nel contrasto gustativo e di consistenza. Un altro must di agosto è, come scritto, la<strong> leggerezza</strong>. L’alimentazione deve essere facilmente digeribile senza perdere in saporosità. Che c’è dunque di meglio di una stuzzicante crema da degustare a mo’ di snack su una foglia di insalata, o di una idratante ricetta al bicchiere per reintegrare i liquidi e i minerali ceduti al caldo? Insomma, <strong>un numero allegro</strong>, che ispira il buon vivere e il mangiar sano traendo spunti e suggestioni, tra loro assai diversi, pure dalla visita dell’isola di Ponza e di Riga, la capitale della Lettonia. In totale 82 ricette collaudate con passione per un successo garantito anche nelle vostre cucina.

Il Direttore Ettore Mocchetti

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Nella gallery in alto una preview di quello che potete trovare in edicola nel mese di Agosto</h3>
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</div>','I buoni sapori d''agosto: in edicola il nuovo numero de La Cucina Italiana','Gusti di mare, il sorbetto nelle sue più fresche variazioni, TuttiFrutti tra colori e freschezza: un numero allegro e leggero, come vuole che sia l''estate','inherit','closed','open','','12979-revision-v1','','','2015-07-28 07:34:21','2015-07-28 05:34:21','',12979,'http://old.lacucinaitaliana.it/12979-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Agosto: è il momento della leggerezza, dei sapori schietti, <em>del trionfo della freschezza</em>. Come scriveva Elizabeth David, la first lady della gastronomia inglese grande appassionata di quella italiana tanto da dedicarle un libro ben sessanta anni fa, “la cucina d’estate presuppone <em>un senso di immediatezza</em>, la capacità di catturare l’essenza di momenti fuggenti”.

Per esempio il senso del mare che, almeno per molti di noi e di sicuro per me, è così strettamente intrecciato all’idea della vacanza e quindi della gioia di vivere. Quel sentimento nutrito del profumo di salsedine, della musica delle onde, del sapore impareggiabile del pesce appena pescato: piaceri ed emozioni che poi svaniscono una volta tornati in città. Per ricordarcene, in questo numero della <em>Cucina Italiana</em> parliamo di <strong>pesce spatola e di triglie</strong>, di <strong>aragosta</strong> e di <em>calamari</em> preparati in versioni semplici e gustose che ne esaltano i sapori autentici. Anche i “buoni prodotti” del mese fanno capo al mare: si tratta della <strong>sardina</strong> e dell’<strong>acciuga</strong>. Cibi che ci siamo abituati a pensare “in conserva”, ma che, come provano le ricette a loro dedicate, si adattano bene a vari tipi di cottura e si accompagnano alla perfezione con la pasta e le patate. E in più possiedono ottime caratteristiche nutrizionali soprattutto per la rilevante presenza
di grassi “buoni” <em>omega3</em>.

Splendida protagonista agostana è pure la frutta che sa rinfrescare il palato in molti modi. Davide Oldani, per esempio, gioca con i lamponi esaltandone non tanto la dolcezza, quanto le note acidule, quasi salate. Nella “scuola di cucina” si affronta un classico fruttarolo qual è <strong>il sorbetto</strong> illustrandone alcune variazioni delicatamente alcoliche, mentre in tema di dolci ecco sette colorate ricette a tutta frutta senza impasto e senza impiego del forno.
Frutta e ancora frutta, ma questa volta cotta: la confettura e quattro piatti che ne fanno uso in maniera sorprendente: abbinata al pesce o a focaccine salate si rivela irresistibile nel contrasto gustativo e di consistenza. Un altro must di agosto è, come scritto, la<strong> leggerezza</strong>. L’alimentazione deve essere facilmente digeribile senza perdere in saporosità. Che c’è dunque di meglio di una stuzzicante crema da degustare a mo’ di snack su una foglia di insalata, o di una idratante ricetta al bicchiere per reintegrare i liquidi e i minerali ceduti al caldo? Insomma, <strong>un numero allegro</strong>, che ispira il buon vivere e il mangiar sano traendo spunti e suggestioni, tra loro assai diversi, pure dalla visita dell’isola di Ponza e di Riga, la capitale della Lettonia. In totale 82 ricette collaudate con passione per un successo garantito anche nelle vostre cucina.

Il Direttore Ettore Mocchetti

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<h3>Nella gallery in alto una preview di quello che potete trovare in edicola nel mese di Agosto</h3>
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	 (9,'2015-07-28 09:23:41','2015-07-28 07:23:41','Le tagliatelle fresche con il ragù come le preparava la mamma; piatti apparentemente semplici come il risotto alla milanese o i bucatini all’amatriciana; l’antipasto all’italiana che non manca mai nei giorni di festa, quello fatto con i salumi, i formaggi e i crostini; la torta di cioccolato e caffè, servita la sera per celebrare un’occasione e poi assaporata la mattina a colazione. Sono tanti i sapori che compongono il mosaico della memoria.

Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

E  qui entra in gioco <a href="http://www.easyfoodit.com/" target="_blank">It4eating</a>: tutti i sapori più genuinamente italiani sono a portata di click. I sughi pronti preparati secondo la tradizione, i formati di pasta giusti, i salumi e i formaggi tipici, i risotti con riso Carnaroli, i dolci, senza dimenticare vini e liquori. <strong>Tutto quello che serve per preparare una cena come quelle di cui più si sente la mancanza.</strong>

&nbsp;','Italiani all''estero: di quali piatti sentono più la mancanza?','Dagli spaghetti al pomodoro al caffè, quanti sono i sapori e i piatti della memoria che ti mancano quando vivi all''estero? ','inherit','closed','open','','11295-revision-v1','','','2015-07-28 09:23:41','2015-07-28 07:23:41','',11295,'http://old.lacucinaitaliana.it/11295-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Chi vive all’estero lo sa: ci sono piatti di cui non si può fare a meno di sentire la mancanza. Si possono cercare “imitazioni” nei ristoranti locali, si possono cercare di riproporre, cucinandoli in casa con ingredienti del posto, ma non si ottiene (quasi) mai il risultato sperato.

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	 (39,'2015-07-28 09:29:41','2015-07-28 07:29:41','Libiamo nei lieti calici, ma che siano calici di stelle. <strong>È il brindisi di una delle notti più attese dell’estate, la notte di San Lorenzo quella delle Perseidi, le stelle cadenti</strong> molto ben visibili quest’anno vista la luna nuova pochi giorni dopo. Da anni ormai il 10 agosto si brinda nelle piazze e nelle cantine italiane in decine di appuntamenti organizzati da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l''associazione dei comuni vitivinicoli d''Italia. <strong>Si uniscono vino e offerta culturale da Nord a Sud, in tutte le regioni non solo la notte di San Lorenzo, ma per tutta la settimana a partire da martedì 4 agosto.</strong> Sono circa 150 le Città del Vino che organizzano questa edizione di Calici di Stelle e sono decine gli appuntamenti in tutta Italia in cui gli esperti dell’Unione Astrofili italiani si uniscono a quelli dell’enogastronomia per raccontare i segreti della volta celeste.
<h2>Musica maestro</h2>
<h2></h2>
Il filo condutture dell’edizione 2015 è la musica: <strong>#suonodabere</strong> sui social. Libiamo nei lieti calici dunque con in sottofondo <strong>le colonne sonore ideate dal sound sommelier Paolo Scarpellini</strong> da Zucchero a Celentano passando per Verdi e Donizetti perché bisogna trovare la giusta sonorità da abbinare al vino. Per dirla come la Bandabardò:

<em>Per 20 bottiglie di vino</em>
<em> un po’ d’erba del vicino</em>
<em> l’emozione dentro al canto</em>
<em> una risata dopo il pianto</em>
<em> un finale da carnevale</em>
<em> il diverso diventa uguale</em>
<em> Giocatevi il destino</em>
<em> con 20 bottiglie di vino</em>
<h2>Venezia in bianco</h2>
<h2></h2>
Le stelle arrivano in anticipo a Venezia. Un’anteprima nazionale di Calici di Stelle si farà per la prima volta sulle rive del Canal Grande. L’evento con degustazioni e musica dal vivo è il programma venerdì 31 luglio nel giardino del Casinò di Ca'' Vendramin Calergi. Sono oltre cento le etichette provenienti da tutto Italia da degustare in abbinamento ai finger food del ristorante Marcandole di Salgareda, dalle 20 alle 24. Come nelle classiche serate di Calici di stelle ci sono i rappresentanti dell’Unione Astrofili italiani a raccontare le stelle e i segreti del cielo. Il costo è di 20 euro a persona con l’ingresso gratuito alle sale del Casinò , ma qui bisogna mostrare la carta d’identità. Look obbligatorio: tutti in bianco. Navetta gratuita da piazzale Roma. Per Informazioni: <a href="http://www.veneziaeventi.com" target="_blank">Venezia Eventi</a> e <a href="http://www.casinovenezia.it" target="_blank">Casinò Venezia</a>.

&nbsp;
<h2>Expo</h2>
<h2></h2>
La tappa straordinaria di Calici di Stelle 2015 è quest’anno d’obbligo a Expo Milano. <strong>Sette appuntamenti dal 4 al 10 agosto al Padiglione VINO – A Taste of Italy</strong>, grazie all’accordo con Vinitaly-Veronafiere. Ogni giorno dalle 20 alle 21 e 30 alla sala Symposium, con ingresso al padiglione vino gratuito e 10 euro per le degustazioni inclusi calice e tasca. Dal 6 al 9 agosto degustazione anche a <strong>Vinitaly and the City Expo Edition, il Fuori Salone di Vinitaly al Palazzo della Gran Guardia di Verona</strong>. Ingresso gratuito dalle 18 alle 23; una degustazione costa 3,50 euro, tre 10 euro e il Calice EXPO è in omaggio. <strong>Calici di Stelle sbarca anche sulla nuova Darsena dell’Alzaia Naviglio Grande</strong>: dal 4 all’8 agosto arrivano le regioni italiane presenti all’Esposizione Universale con degustazioni dalle 19 alle 24 al costo di 15 euro.
<h2>Info</h2>
&nbsp;

Tutte le informazioni e i programmi ci dono il sito del <a href="http://www.movimentoturismovino.it" target="_blank">Movimento Turismo del Vino</a>, che raccoglie 1000 fra le più prestigiose cantine italiane e ha l’obiettivo di promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione, e quelli di <a href="http://www.cittadelvino.it" target="_blank">Città del vino</a>, associazione che riunisce circa 500 comuni italiani, e dell’<a href="http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle" target="_blank">Unione Astrofili Italiani</a>.

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<h2>Regioni</h2>
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Si parte in <a href="http://www.mtvtoscana.com" target="_blank">Toscana</a> già lunedì 3. Sono 16 le cantine interessate: si va dalla cena in cantina alla lezione sulle stelle fatta fra i filari. <strong>A Siena si può salire sulla Torre del Mangia</strong> per una vista notturna della città e brindare nella Loggia dei Nove del Palazzo Pubblico o all’Accademia Musicale Chigiana. <strong>Nel <a href="http://www.mtvlazio.it" target="_blank">Lazio </a>il Lago di Nemi sarà lo sfondo delle degustazioni che si terranno il 9 agosto al Parco Sforza Cesarini</strong>, a Genzano di Roma. <strong>Castiglione di Sicilia apre le porte dell’Enoteca Regionale del Castello di Lauria con vista sull’Etna</strong> da una parte e il mare di Taormina dall’altra.

In <a href="http://www.mtvumbria.it" target="_blank">Umbria</a> in nove Città del Vino si potranno gustare i vini di produzione locale: si va da Bevagna a Montefalco, da Torgiano a Umbertide, da Spoleto a Gualdo Cattaneo fino a Ficulle, Otricoli e Castel Viscardo. Giovedì 6 e venerdì 7 agosto si brinderà con i Calici di Stelle in anteprima anche a Umbrò, nel centro storico di Perugia. Se ci si sposta in <a href="http://www.viaggidivini.it" target="_blank">Liguria</a> a Levanto, dalle 21 all''alba nella notte di San Lorenzo, lungo il Lungomare Semenza e nella Spiaggia Sirena, c’è il Banco Assaggio dei vini di Liguria e di Lombardia.<strong> Alle 23 il tuffo sotto le stelle.</strong> Ancora mare per l’<a href="http://www.mtvabruzzo.it" target="_blank">Abruzzo</a>. Fra le altre iniziative, 25 cantine al porto turistico di Marina di Pescara,lunedì 10 agosto.

<strong>In Puglia si debutta il 5 agosto a Bari, all''ombra della Basilica di San Nicola e lungo la muraglia della città vecchia.</strong> In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento torna a Grado dal 6 all’8 agosto, il 7 sarà la volta della Sardegna, mentre la Basilicata alza i calici nel centro storico di <strong>Matera</strong>, Capitale della Cultura 2019 l’8 agosto. In Sicilia ci sarà una tre giorni dall’8 al 10. <strong>A Villòeneuve, in Valle d’Aosta, si visitano i barmé, incavi naturali creati dal crollo delle rocce e trasformati in cantine</strong>.','Un brindisi alle stelle','Da oltre dieci anni la notte di San Lorenzo si passa con un bicchiere di vino in mano guardando il cielo. Si chiama Calici di Stelle l''iniziativa del Movimento Turismo del Vino e Città del vino che unisce cantine e astrofili','inherit','closed','open','','12865-revision-v1','','','2015-07-28 09:29:41','2015-07-28 07:29:41','',12865,'http://old.lacucinaitaliana.it/12865-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-07-28 09:46:08','2015-07-28 07:46:08','Dimenticate il forno. La torta oggi la prepariamo solo con fruste, spatole e cucchiai.

<strong>Fa troppo caldo per accendere forno</strong> e fornelli, ma come rinunciare al piacere di una pausa golosa con una fetta di torta?

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<h3>*<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/torta-al-cocco-e-crema-allo-yogurt/" target="_blank"> Ti potrebbe interessare la ricetta della torta fatta al microonde</a></h3>
Ecco allora <strong>qualche idea per preparare dolci buonissimi e anche molto belli da portare a tavola che non necessitano di nessun tipo di cottura.</strong>
Cheesecake, tiramisù, torte gelato e semifreddi. Scegliete la torta che preferite e stupite i vostri amici.
<h2>Semifreddo al caffè</h2>
Per preparare questo dolce facilissimo avete bisogno di soli tre ingredienti. Montate 500 gr di panna vegetale già zuccherata e mescolatela poco per volta a 300 gr di latte condensato in cui avrete aggiunto una tazzina abbondante di caffè espresso freddo. Se non volete preparare il caffè, utilizzate quello solubile.
Riempite con il composto uno stampo a cerniera rivestito con pellicola trasparente e lasciate solidificare nel freezer per 8 ore circa. Servite il semifreddo tagliandolo a fette e accompagnandolo con dei chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente.
<h2>Torta al riso soffiato e cioccolato</h2>
Questa torta in genere fa impazzire i bambini. Si prepara per prima cosa la base mescolando dei biscotti frollini (semplici o al cacao) con la crema di nocciole e una noce di burro sciolta a temperatura ambiente. Si schiaccia bene il composto sulla base di uno stampo a cerniera e poi si copre con la panna montata. Volendo si può fare un secondo strato di biscotti per completare il tutto. Si lascia raffreddare nel frigorifero per qualche ora e poi si serve.
<h2>Torta ai tre gelati</h2>
Scegliete i tre gusti di gelato che preferite e preparate questo dolce semplicissimo, ma di grande effetto. Potete optare sia per gusti di frutta che per le creme.
In pratica dovete formare tre strati mescolando ogni gusto con una piccola quantità di panna montata e tenendo sempre i tre gusti separati tra di loro. Per esempio, scegliendo cioccolato, nocciola e pistacchio, lasciamo sciogliere un po'' i gelati (circa 300 gr per gusto) e poi aggiungiamo tre cucchiai di panna montata in ognuno. A questo punto versiamo il gusto cioccolato alla base di uno stampo a cerniera e lasciamolo raffreddare in freezer per 30 minuti. Poi aggiungiamo il secondo strato di nocciola e facciamo lo stesso e infine completiamo con il pistacchio. La torta resta nel freezer per circa 8 ore e poi può essere decorata con riccioli di cioccolato o granella di nocciole o con la panna montata.
<h2>Cheesecake senza cottura al cioccolato bianco</h2>
Un dolce che è diventato ormai un classico dell''estate. Ve ne proponiamo una versione un po'' diversa dal solito senza la gelatina nella crema e con l''aggiunta del cioccolato bianco
La base si prepara con 250 gr di biscotti tipo Digestive e 150 gr di burro fuso. Per la crema invece  avrete bisogno di 400 gr di formaggio cremoso spalmabile, 350 gr di panna montata zuccherata, due cucchiai di succo di limone e 200 gr di cioccolato bianco fuso. Basta mescolare delicatamente tutto e coprire la base di biscotti e burro. Si lascia in frigorifero per circa 4 ore e poi si decora con una confettura o con la frutta fresca.
<h2>Ciambella di tiramisù al limone</h2>
Utilizzate uno stampo per ciambella per preparare questo dolce che sembra un tiramisù, ma non è.
Coprite lo stampo con la pellicola e poi iniziate a rivestirlo con i Pavesini bagnati nel latte (se volete aggiungete anche il limoncello). Coprite tutte le pareti e poi riempitele con una crema preparata con 500 gr di panna montata zuccherata e 250 gr di mascarpone, aromatizzata con il succo di mezzo limone e la scorza grattugiata. Completate e chiudete la ciambella con altri Pavesini imbevuti nel latte e lasciate riposare nel frigorifero per qualche ora.','Torte senza cottura','','inherit','closed','open','','13058-revision-v1','','','2015-07-28 09:46:08','2015-07-28 07:46:08','',13058,'http://old.lacucinaitaliana.it/13058-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-28 09:46:34','2015-07-28 07:46:34','<strong>Fa troppo caldo per accendere forno</strong> e fornelli, ma come rinunciare al piacere di una pausa golosa con una fetta di torta?
<h3>*<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/torta-al-cocco-e-crema-allo-yogurt/" target="_blank"> Ti potrebbe interessare la ricetta della torta fatta al microonde</a></h3>
Ecco allora <strong>qualche idea per preparare dolci buonissimi e anche molto belli da portare a tavola che non necessitano di nessun tipo di cottura.</strong>
Cheesecake, tiramisù, torte gelato e semifreddi. Scegliete la torta che preferite e stupite i vostri amici.
<h2>Semifreddo al caffè</h2>
Per preparare questo dolce facilissimo avete bisogno di soli tre ingredienti. Montate 500 gr di panna vegetale già zuccherata e mescolatela poco per volta a 300 gr di latte condensato in cui avrete aggiunto una tazzina abbondante di caffè espresso freddo. Se non volete preparare il caffè, utilizzate quello solubile.
Riempite con il composto uno stampo a cerniera rivestito con pellicola trasparente e lasciate solidificare nel freezer per 8 ore circa. Servite il semifreddo tagliandolo a fette e accompagnandolo con dei chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente.
<h2>Torta al riso soffiato e cioccolato</h2>
Questa torta in genere fa impazzire i bambini. Si prepara per prima cosa la base mescolando dei biscotti frollini (semplici o al cacao) con la crema di nocciole e una noce di burro sciolta a temperatura ambiente. Si schiaccia bene il composto sulla base di uno stampo a cerniera e poi si copre con la panna montata. Volendo si può fare un secondo strato di biscotti per completare il tutto. Si lascia raffreddare nel frigorifero per qualche ora e poi si serve.
<h2>Torta ai tre gelati</h2>
Scegliete i tre gusti di gelato che preferite e preparate questo dolce semplicissimo, ma di grande effetto. Potete optare sia per gusti di frutta che per le creme.
In pratica dovete formare tre strati mescolando ogni gusto con una piccola quantità di panna montata e tenendo sempre i tre gusti separati tra di loro. Per esempio, scegliendo cioccolato, nocciola e pistacchio, lasciamo sciogliere un po'' i gelati (circa 300 gr per gusto) e poi aggiungiamo tre cucchiai di panna montata in ognuno. A questo punto versiamo il gusto cioccolato alla base di uno stampo a cerniera e lasciamolo raffreddare in freezer per 30 minuti. Poi aggiungiamo il secondo strato di nocciola e facciamo lo stesso e infine completiamo con il pistacchio. La torta resta nel freezer per circa 8 ore e poi può essere decorata con riccioli di cioccolato o granella di nocciole o con la panna montata.
<h2>Cheesecake senza cottura al cioccolato bianco</h2>
Un dolce che è diventato ormai un classico dell''estate. Ve ne proponiamo una versione un po'' diversa dal solito senza la gelatina nella crema e con l''aggiunta del cioccolato bianco
La base si prepara con 250 gr di biscotti tipo Digestive e 150 gr di burro fuso. Per la crema invece  avrete bisogno di 400 gr di formaggio cremoso spalmabile, 350 gr di panna montata zuccherata, due cucchiai di succo di limone e 200 gr di cioccolato bianco fuso. Basta mescolare delicatamente tutto e coprire la base di biscotti e burro. Si lascia in frigorifero per circa 4 ore e poi si decora con una confettura o con la frutta fresca.
<h2>Ciambella di tiramisù al limone</h2>
Utilizzate uno stampo per ciambella per preparare questo dolce che sembra un tiramisù, ma non è.
Coprite lo stampo con la pellicola e poi iniziate a rivestirlo con i Pavesini bagnati nel latte (se volete aggiungete anche il limoncello). Coprite tutte le pareti e poi riempitele con una crema preparata con 500 gr di panna montata zuccherata e 250 gr di mascarpone, aromatizzata con il succo di mezzo limone e la scorza grattugiata. Completate e chiudete la ciambella con altri Pavesini imbevuti nel latte e lasciate riposare nel frigorifero per qualche ora.','Torte senza cottura','Dimenticate il forno. La torta oggi la prepariamo solo con fruste, spatole e cucchiai.
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	 (10,'2015-07-28 10:28:03','2015-07-28 08:28:03','Prozioni: 4

Tempo totale: 165

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 400 g calamari puliti - 250 g vino bianco secco - 40 g zenzero fresco - alloro Ò aglio - olio extravergine di oliva mediamente fruttato - sale Ò pepe bianco in grani

Ingredienti: 250 grammi vino bianco secco|40 grammi zenzero fresco|alloro|aglio|olio extravergine di oliva mediamente fruttato|sale|pepe bianco in grani

Preparazione: Preparate un condimento aromatico raccogliendo in una casseruola 2 cucchiai di olio, mezzo spicchio di aglio a fettine, una manciata di grani di pepe bianco, 2 foglie di alloro spezzettate, lo zenzero a fettine, un pizzico di sale e il vino bianco. Portate a ebollizione, quindi spegnete, sigillate la casseruola con la pellicola e lasciate riposare il condimento aromatico per 20. Ponetelo quindi al caldo su un bagnomaria caldo ma non bollente. Tagliate i sacchi dei calamari in anelli spessi almeno un centimetro; dividete a metÊ i ciuffi. Arroventate una piastra velata di olio e cuocete gli anelli e i ciuffi di calamaro per circa 1 girandoli almeno una volta. accomodate gli anelli e i ciuffi nella casseruola del sugo aromatico, mescolate con cura, lasciate insaporire per alcuni minuti, quindi distribuite i calamari in 4 vasetti di vetro che si possano chiudere. Riempite completamente i vasetti di olio e profumate unendo anche qualche foglia di alloro. Chiudete i vasetti e lasciateli riposare per 2 ore, poi servite a piacere portando direttamente i vasetti in tavola.

Foto: /2014/2014_06/06201410101

Step:

Foto step:','Calamari in vasetto profumati con zenzero e alloro','','inherit','closed','open','','1847-revision-v1','','','2015-07-28 10:28:03','2015-07-28 08:28:03','',1847,'http://old.lacucinaitaliana.it/1847-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 45

Tempo cottura: 45

Descrizione ingredienti: 200 g pasta tipo ditaloni rigati - 200 g cipolla bionda - 160 g ceci lessati - 120 g cimette di cavolfiore - 1 arancia - prezzemolo - aglio - grana grattugiato - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 200 grammi pasta tipo ditaloni rigati|200 grammi cipolla bionda|160 grammi ceci lessati|120 grammi cimette di cavolfiore|1 arancia|prezzemolo|aglio|grana grattugiato|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Affettate la cipolla e mettetela in casseruola con 80 g di olio; salatela, copritela e cuocetela con il fuoco al minimo, senza farla colorire, per 10''; unite poi tutta la scorza dellarancia tagliata a filetti e 3-4 cucchiai di acqua.Stufatela per 3'' ancora, quindi scoprite e fate ridurre il liquido per altri 2''; sgocciolate la cipolla e tenetela da parte, conservando il fondo di cottura. Riportate sul fuoco il fondo di cottura con unospicchio di aglio e un ciuffo di prezzemolo tritato, dopo 1'' unite i ceci, le cipolle, sale, pepe e spegnete. Lessate il cavolfiore al dente per 6'', poi scolatelo. Nella sua stessa acqua lessate anche la pasta, unendovi negli ultimi 3'' di cottura il cavolfiore. Scolate al dente la pasta e il cavolfiore e insaporiteli sul fuoco nel condimento di cipolle e ceci, dopo aver eliminato laglio. Servite la pasta completando con una spolverata di grana.

Foto: /2013/2013_01/01201303801-2-3

Step:

Foto step:','Pasta con cavolfiore e ceci','','inherit','closed','open','','591-revision-v1','','','2015-07-28 10:32:45','2015-07-28 08:32:45','',591,'http://old.lacucinaitaliana.it/591-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2015-07-28 10:41:59','2015-07-28 08:41:59','Prozioni: 4

Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 500 g 4 pomodori - 400 g carpaccio di pesce spada - 200 g ventresca di tonno sottolio - 50 g lattuga - 4 panini arabi - pasta di olive nere Ò prezzemolo - olio extravergine di oliva Ò sale Ò pepe

Ingredienti: 500 grammi pomodori|400 grammi carpaccio di pesce spada|200 grammi ventresca di tonno sott''olio|50 grammi lattuga|4 panini arabi|pasta di olive nere|prezzemolo|olio extravergine di oliva|sale|pepe$

Preparazione: Tagliate a metÊ i panini arabi. Spalmate entrambi i lati interni con la pasta di olive, poi sistemate sulle 4 basi qualche foglia di lattuga. Continuate a farcire i panini facendo uno strato con fettine di pomodoro tagliate sottili e uno strato di carpaccio di spada. Condite con sale, pepe e olio. Proseguite con altre foglie di lattuga, poi con la ventresca sgocciolata e altre fettine di pomodoro. Chiudete i panini pressandoli un po. Fermateli con 4 stecchini, quindi tagliateli in quattro spicchi ciascuno. Guarnite ogni spicchio con un triangolo di pomodoro e fettine di spada e completate con un filo di olio e prezzemolo tritato.

Foto: /2014/2014_07/07201404101

Step:

Foto step:','Panino arabo con pesce spada e tonno','','inherit','closed','open','','1665-revision-v1','','','2015-07-28 10:41:59','2015-07-28 08:41:59','',1665,'http://old.lacucinaitaliana.it/1665-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2015-07-28 10:47:15','2015-07-28 08:47:15','Prozioni: 6

Tempo totale: 240

Tempo cottura: 60

Descrizione ingredienti: Pane alle castagne 170 g farina di castagne - 130 g farina 0 - 70 g semola di grano duro - 8 g lievito di birra - 1/2 cucchiaino di zucchero - olio extravergine di oliva - sale Farcitura 100 g lardo di Arnad - 1/2 cespo di radicchio rosso - miele di acacia

Ingredienti: 170 grammi farina di castagne|130 grammi farina 0|70 grammi semola di grano duro|8 grammi lievito di birra|0.5 cucchiaini cucchiaino di zucchero|olio extravergine di oliva|sale|0.5 cespo di radicchio rosso|miele di acacia

Preparazione: Pane alle castagne. Sciogliete il lievito in 180 g di acqua tiepida, unitela alla farina 0 mescolata con 150 g di farina di castagne e la semola; lavorate tutto aggiungendo lo zucchero. Cominciate a impastare, poi aggiungete un pizzico di sale e continuate a impastare per almeno 10''. Mettete la pasta in una ciotola, copritela e lasciatela lievitare per almeno 1 ora: non crescerÊ molto. Trasferite quindi limpasto lievitato in uno stampo unto di olio (22x10 cm, h 8 cm) e rimettetelo a lievitare per almeno unaltra ora. Incidete infine la superficie con tagli obliqui, spolverizzatela con la farina di castagne rimasta e infornate a 180 ¡C per circa 30''. Farcitura. Lavate il radicchio e tagliatelo a striscioline sottili. Sfornate il pane, lasciatelo raffreddare completamente e tagliatelo a fette di circa 0,5 cm di spessore, eliminando le parti finali. Preparate 6 tramezzini alternando pane, lardo con miele, pane, chiffonnade di radicchio e unultima fetta di pane.

Foto: /2012/2012_11/11201205201

Step:

Foto step:','Tramezzini al lardo, miele e radicchio rosso','','inherit','closed','open','','476-revision-v1','','','2015-07-28 10:47:15','2015-07-28 08:47:15','',476,'http://old.lacucinaitaliana.it/476-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 160

Tempo cottura: 100

Descrizione ingredienti: 800 g barba di frate - 400 g robiola - 200 g latte - 200 g panna fresca - 150 g semola di grano duro rimacinata - 80 g grana grattugiato pi un po - 10 g amido di mais - 3 spicchi di aglio - 2 uova - olio extravergine di oliva - sale Ò pepe

Ingredienti: 800 grammi barba di frate|400 grammi robiola|200 grammi latte|200 grammi panna fresca|150 grammi semola di grano duro rimacinata|80 grammi grana grattugiato pi un po''|10 grammi amido di mais|3 spicchi di aglio|2 uova|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Impastate la semola con 60 g di acqua tiepida, un uovo, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio. Lasciate riposare la pasta ottenuta per 1 ora, coperta con la pellicola. Mondate la barba di frate, eliminando 3 il fondo dei gambi, e lavatela molto accuratamente, cambiando acqua 2 o 3 volte per eliminare bene tutta la terra. Scottatela in acqua bollente salata per 3, poi scolatela. Saltatela quindi per 2 in una padella con 4 cucchiai di olio e 2 spicchi di aglio con la buccia, leggermente schiacciati. Lavorate la robiola con il grana grattugiato, sale, pepe e un uovo. Tritate un terzo della barba di frate e unitelo alla robiola, mescolando (ripieno). Stendete la pasta in sfoglie sottili, tagliatele in 18 rettangoli di circa 8x10 cm. Scottateli in acqua bollente salata per pochi secondi, passateli poi in acqua fredda, stendeteli su un canovaccio e tamponateli. Farcite i rettangoli con il ripieno, distribuendolo con una tasca da pasticciere in piccoli filoncini su uno dei lati lunghi. Spalmate un po di ripieno sullaltro lato lungo, in modo da fare aderire la pasta chiudendo a cannellone i rettangoli. Scaldate la panna con il latte e uno spicchio di aglio schiacciato. Al bollore togliete laglio e aggiungete lamido di mais stemperato in poca acqua fredda. Cuocete per 5, aggiustate di sale e pepe (besciamella). disponete la barba di frate rimasta sul fondo di una pirofila unta di olio, poi appoggiatevi sopra i cannelloni. Copriteli con la besciamella, spolverizzate tutto di grana grattugiato e infornate a 200 ¡C per 10.

Foto: /2014/2014_04/04201407801

Step:

Foto step:','Cannelloni con barba di frate','','inherit','closed','open','','1476-revision-v1','','','2015-07-28 10:58:39','2015-07-28 08:58:39','',1476,'http://old.lacucinaitaliana.it/1476-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-08-02 19:49:57','2015-08-02 17:49:57','Un papà di New York che ama il cibo appetitoso (senza disdegnare quello «spazzatura»), la fotografia e il suo piccolo Matthew. Così è nato l’account <strong>Food Baby NY</strong>: papà fotografa quello che mangia, e sullo sfondo c’è sempre il suo piccolo.

«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la <strong>verdura</strong> (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','Donuts e ciambelle? No, Food Baby NY adora pasta e gelato','Il babyfoodie più famoso al mondo (su Instagram ha quasi 60 mila followers) adora la pasta e una delle sue prime parole è stata "gelato". Ma non disdegna la verdura, in particolare i broccoli. E no, non mangia tutto il cibo spazzatura con cui lo fotografa il suo papà','publish','closed','closed','','donuts-e-ciambelle-no-food-baby-ny-adora-pasta-e-gelato','','','2015-08-02 20:11:44','2015-08-02 18:11:44','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13147',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-07-28 11:04:50','2015-07-28 09:04:50','Un papà di New York che ama il cibo appetitoso, la fotografia e il suo piccolo Matthew. Così è nato l’account <strong>Food Baby NY</strong>: papà fotografa quello che mangia, e sullo sfondo c’è sempre il suo piccolo.

«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la verdura (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','','','inherit','closed','open','','13147-revision-v1','','','2015-07-28 11:04:50','2015-07-28 09:04:50','',13147,'http://old.lacucinaitaliana.it/13147-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (10,'2015-07-28 11:05:34','2015-07-28 09:05:34','Prozioni: 4

Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 10-12 fichi neri - 200 g Anghelu Ruju (vino rosso liquoroso) - 200 g sorbetto di limone - 50 g zucchero pi un po'' - timo - cannella in stecca - scorza di arancia - pistacchi sgusciati e pelati mentuccia - basilico - liquore all''amaretto - burro

Ingredienti: 12 fichi neri|200 grammi Anghelu Ruju (vino rosso liquoroso)|200 grammi sorbetto di limone|50 grammi zucchero pi un po''|timo|cannella in stecca|scorza di arancia|pistacchi sgusciati e pelati|mentuccia|basilico|liquore all''amaretto|burro

Preparazione: Unite in una casseruola lAnghelu Ruju, lo zucchero, 2 pezzi di cannella, 2 scorze di arancia e mescolate bene; fate sobbollire fino a quando il liquido non si sarÊ ridotto a metÊ del volume iniziale (riduzione). Sbucciate i fichi. Spolverizzate di zucchero un tegame adatto anche per la tavola, unite qualche fiocchetto di burro e portate sul fuoco; quando il burro comincerÊ a sfrigolare e lo zucchero a fondersi, unite i fichi interi e fateli caramellare uniformemente girandoli con cura: dovranno risultare dorati; bagnateli quindi con la riduzione, filtrandola; coperchiate e lasciate sul fuoco per pochi secondi ancora. Completate con filetti di scorza di arancia, basilico, un po di timo e di mentuccia e una cucchiaiata di pistacchi tritati. Mescolate il sorbetto con 4 cucchiai di liquore allamaretto e servitelo subito con i fichi, per aggiungere quel profumo di mandorla che si ritrova in tantissimi dolcetti sardi.

Foto: /2012/2012_08/08201209202tm

Step:

Foto step:','Tegamino di fichi all''Anghelu Ruju e sorbetto all''amaretto','','inherit','closed','open','','648-autosave-v1','','','2015-07-28 11:05:34','2015-07-28 09:05:34','',648,'http://old.lacucinaitaliana.it/648-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2015-07-28 11:06:13','2015-07-28 09:06:13','Prozioni: 4

Tempo totale: 30

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 10-12 fichi neri - 200 g Anghelu Ruju (vino rosso liquoroso) - 200 g sorbetto di limone - 50 g zucchero pi un po'' - timo - cannella in stecca - scorza di arancia - pistacchi sgusciati e pelati mentuccia - basilico - liquore all''amaretto - burro

Ingredienti: 12 fichi neri|200 grammi Anghelu Ruju (vino rosso liquoroso)|200 grammi sorbetto di limone|50 grammi zucchero pi un po''|timo|cannella in stecca|scorza di arancia|pistacchi sgusciati e pelati|mentuccia|basilico|liquore all''amaretto|burro

Preparazione: Unite in una casseruola lAnghelu Ruju, lo zucchero, 2 pezzi di cannella, 2 scorze di arancia e mescolate bene; fate sobbollire fino a quando il liquido non si sarÊ ridotto a metÊ del volume iniziale (riduzione). Sbucciate i fichi. Spolverizzate di zucchero un tegame adatto anche per la tavola, unite qualche fiocchetto di burro e portate sul fuoco; quando il burro comincerÊ a sfrigolare e lo zucchero a fondersi, unite i fichi interi e fateli caramellare uniformemente girandoli con cura: dovranno risultare dorati; bagnateli quindi con la riduzione, filtrandola; coperchiate e lasciate sul fuoco per pochi secondi ancora. Completate con filetti di scorza di arancia, basilico, un po di timo e di mentuccia e una cucchiaiata di pistacchi tritati. Mescolate il sorbetto con 4 cucchiai di liquore allamaretto e servitelo subito con i fichi, per aggiungere quel profumo di mandorla che si ritrova in tantissimi dolcetti sardi.

Foto: /2012/2012_08/08201209202tm

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	 (28,'2015-07-28 11:18:21','2015-07-28 09:18:21','Un papà di New York che ama il cibo appetitoso (senza disdegnare quello «spazzatura»), la fotografia e il suo piccolo Matthew. Così è nato l’account <strong>Food Baby NY</strong>: papà fotografa quello che mangia, e sullo sfondo c’è sempre il suo piccolo.

«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la <strong>verdura</strong> (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','','','inherit','closed','open','','13147-revision-v1','','','2015-07-28 11:18:21','2015-07-28 09:18:21','',13147,'http://old.lacucinaitaliana.it/13147-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2015-07-30 04:00:38','2015-07-30 02:00:38','<strong>Adriatico</strong> o <strong>Tirreno</strong>? Marche o Toscana? <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caciucco/#step-1" target="_blank"><strong>Cacciucco alla livornese</strong></a> o <strong>brodetto alla sambenedettese</strong>? La nostra<strong> cucina di mare</strong> italiana, in genere, cerca di applicare al pesce tutta la ricchezza dei<strong> sapori della terra</strong>: pomodori, olive, capperi, peperoni. E l''elenco potrebbe proseguire. È con questa filosofia che sono nati capolavori gastronomici come il cacciucco e il brodetto, due specialità apparentemente distanti eppure espressioni di due “<strong>vite parallele</strong>” tutte da scoprire. Sarà perché <strong>Livorno</strong> e<strong> San Benedetto del Tronto</strong>, due delle città più marinare d''Italia, hanno una storia relativamente <strong>recente</strong>: è come se quegli scaltri marinai e pescatori, inoltrandosi verso il mare, portassero con sé un po'' di quello spirito dell''entroterra al quale, in fondo, sentivano di appartenere.
<h3>Nella gallery in alto trovate tutte le nostre ricette, dal <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/brodetto-allanconetana/" target="_blank">brodetto anconetano</a> al cacciucco livornese</h3>
<h2>L''avanzo del pescatore</h2>
<strong>Livorno</strong>, ad esempio, era un villaggio insignificante prima che i <strong>Medici</strong>, alla fine del <strong>XVI secolo</strong>, decidessero la costruzione di questo porto fortificato sul Mar Tirreno (o Mar Ligure, se si intende l''Isola d''Elba come il confine tra i due mari). Per attrarre nuovi abitanti, i Medici promisero un condono delle condanne penali e concessero la libertà di culto, fatto che attrasse non pochi ebrei soprattutto dalla penisola iberica. Ecco, è da questo coacervo di gente di terra e di mare che nacque il cacciucco: il termine pare che derivi dal<strong> turco “kuciuk”</strong> che vuol dire “<strong>piccolo, minuto</strong>”. In Toscana ha assunto il significato di “<strong>mescolanza</strong>”, e si trovano ricette di cacciucchi di carne, di cacciagione, di pollo, di ceci e altro ancora. Se questo è il “<strong>brodo culturale</strong>” dal quale nacque il cacciucco, la data di nascita di questa zuppa di pesce è ancora sconosciuta. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il merito è di una<strong> vedova di un pescatore</strong> che, rimasta in miseria per l''annegamento del marito, mandò i tre figli a elemosinare del pesce dagli amici del padre. <strong>Tutti le diedero qualcosa</strong>: chi un polpo, chi una cicala, chi un palombetto e chi una seppia. La mamma con i pesci raccolti dai figli preparò un piatto caldo, mescolandolo con le erbe e i pomodori dell''orto e poco olio extravergine d''oliva, bene di lusso a quell''epoca (l''utilizzo del pomodoro fa pensare che si trattasse della fine del XVIII secolo). Il profumo di questo curioso miscuglio, proveniente da una tavola così misera, iniziò ad attrarre una folla crescente di curiosi: era nato il cacciucco. Secondo lo storico livornese <strong>Paolo Zalum</strong>, il cacciucco sarebbe invece opera del <strong>guardiano del Fanale</strong>, il faro del porto, al quale un editto proibì di friggere il pesce, visto che l''olio doveva essere utilizzato per alimentare la luce del faro. Da qui l''invenzione del cacciucco, che infatti richiede poco olio.
<h2>Gli ingredienti</h2>
Quel che è certo è che il cacciucco, tanto per cambiare, è nato dagli <strong>scarti del “pesce ricco”</strong> venduto dai pescatori, mescolato con i sapori della terra di Toscana. Basta scorrere l''elenco degli ingredienti della ricetta originale. La tradizione vuole che ci siano tanti tipi di pesce quante “C” della parola “cacciucco”. Quindi, cinque: <strong>polpi di scoglio, seppie o calamari, cicale di mare</strong> (oppure scampi o mazzancolle),<strong> palombo e “pesce da minestra”</strong>, vasta categoria che può comprendere lo scorfano, il cappone, la gallinella, lo spallotto, la tracina e il pesce prete. Per quanto riguarda il mare, c''è anche l''apporto delle <strong>cozze</strong>. E poi la terra: <strong>pomodori maturi, sugo di pomodoro, vino rosso, olio extravergine d''oliva, peperoncino, cipolla, carota, aglio, sedano e salvia</strong>. E ovviamente<strong> pane raffermo</strong> (senza sale) per la raccolta del sughetto.
<h2>I Marchigiani che sfidarono l''oceano</h2>
Anche la più piccola<strong> San Benedetto del Tronto</strong> ha una storia, per certi versi, simile: la città cominciò a svilupparsi nel XVI secolo attorno alla sua attività principale, la <strong>pesca</strong>. Le vie del piccolo borgo cominciarono a riempirsi di <strong>funai, canapini e retare che producevano corde e reti,</strong> oltre che di carpentieri per la fabbricazione delle barche: nel Novecento San Benedetto del Tronto divenne la città peschereccia più intraprendente d''Italia, capace di sfornare perfino<strong> imbarcazioni oceaniche</strong> che si avventuravano nell''Atlantico, fino alle coste dell''Africa Occidentale e del Sudafrica. Furono tra i <strong>pionieri della pesca oceanica</strong>, e tali sono rimasti anche se oramai gli armatori sambenedettesi non operano più nel porto marchigiano, ma hanno le loro basi in Marocco e in Senegal.
<h2>Cibo di bordo</h2>
Anche il brodetto, come il cacciucco, nasce dalla <strong>parte del pescato non destinato alla vendita</strong>, che i <strong>pescatori</strong> condivano con tre elementi: <strong>aceto, pomodori verdi e peperoni verdi</strong>. La ricetta originaria – secondo la leggenda composta da <strong>12 tipi di pesce, tanti quanti gli apostoli</strong> – si è tramandata di decennio in decennio tramite le narrazioni orali degli uomini di mare: le specie più utilizzate sono quelle tipiche dell''Adriatico, ossia <strong>la coda di rospo, la mazzolina, la “vocca in capo” (pesce prete), lo scorfano, la tracina, la triglia, la busbana o il merluzzo, la razza chiodata, il palombo, gattuccio e le seppie</strong>. Talvolta compaiono anche le <strong>vongole</strong>. Il termine “brodetto” pare derivi dalla traduzione croata di barca (brod), perché preparato a bordo con quello che i pescatori riuscivano a pescare. A volte, anche con un solo tipo di pesce. Lo storico locale <strong>Renato Novelli</strong>, che al piatto ha dedicato un libro, <em>Brodettogonia</em> , lo definisce così: “Il brodetto sambenedettese somiglia alla commedia dell’arte: caratteri fissi e variazioni improvvisate […] la ricetta ci era stata data dagli uomini del mare, la povertà li aveva spinti a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili, come lo scorfano, con altri di poco prezzo come la seppia o con altri ancora di valore come la triglia”. Oltre al pesce, al pomodoro, ai peperoni e all''aceto, gli altri ingredienti sono<strong> l''olio extravergine d''oliva, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo e il pane raffermo</strong>. Oltre alle tipologie di pesce parzialmente diverse, il brodetto si differenzia dal cacciucco per l''assenza dei pomodori maturi (ma che qualche ricetta del brodetto invece utilizza...) e per la presenza dei peperoni e dell''aceto, che di certo si fanno sentire. <strong>Brodetto contro cacciucco: voi con chi state?</strong>','Cacciucco contro brodetto. Voi con chi state?','Il piatto livornese e quello sambenedettese sono tra le zuppe di pesce più famose d''Italia. Cambiano i mari, ma le storie sono analoghe: sono due piatti nati da pesci di scarto, conditi con le primizie della terra','publish','closed','closed','','cacciucco-brodetto-ricette-da-tutta-italia','','','2015-07-30 04:12:28','2015-07-30 02:12:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13186',0,'cp-news','',0),
	 (28,'2015-07-28 11:36:21','2015-07-28 09:36:21','Un papà di New York che ama il cibo appetitoso (senza disdegnare quello «spazzatura»), la fotografia e il suo piccolo Matthew. Così è nato l’account <strong>Food Baby NY</strong>: papà fotografa quello che mangia, e sullo sfondo c’è sempre il suo piccolo.

«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la <strong>verdura</strong> (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','','Il babyfoodie più famoso al mondo adora la pasta e una delle sue prime parole è stata "gelato". Ma non disdegna la verdura, in particolare i broccoli. E no, non mangia tutto il cibo spazzatura con cui lo fotografa il suo papà','inherit','closed','open','','13147-revision-v1','','','2015-07-28 11:36:21','2015-07-28 09:36:21','',13147,'http://old.lacucinaitaliana.it/13147-revision-v1/',0,'revision','',0),
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«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la <strong>verdura</strong> (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','Food Baby NY','Il babyfoodie più famoso al mondo (su Instagram ha quasi 60 mila followers) adora la pasta e una delle sue prime parole è stata "gelato". Ma non disdegna la verdura, in particolare i broccoli. E no, non mangia tutto il cibo spazzatura con cui lo fotografa il suo papà','inherit','closed','open','','13147-revision-v1','','','2015-07-28 11:37:59','2015-07-28 09:37:59','',13147,'http://old.lacucinaitaliana.it/13147-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (28,'2015-07-28 11:40:28','2015-07-28 09:40:28','Un papà di New York che ama il cibo appetitoso (senza disdegnare quello «spazzatura»), la fotografia e il suo piccolo Matthew. Così è nato l’account <strong>Food Baby NY</strong>: papà fotografa quello che mangia, e sullo sfondo c’è sempre il suo piccolo.

«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la <strong>verdura</strong> (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','Altrochè donuts e ciambelle: Food Baby NY adora pasta e gelato','Il babyfoodie più famoso al mondo (su Instagram ha quasi 60 mila followers) adora la pasta e una delle sue prime parole è stata "gelato". Ma non disdegna la verdura, in particolare i broccoli. E no, non mangia tutto il cibo spazzatura con cui lo fotografa il suo papà','inherit','closed','open','','13147-revision-v1','','','2015-07-28 11:40:28','2015-07-28 09:40:28','',13147,'http://old.lacucinaitaliana.it/13147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-28 11:42:16','2015-07-28 09:42:16','<strong>Adriatico</strong> o <strong>Tirreno</strong>? Marche o Toscana? <strong>Cacciucco alla livornese</strong> o <strong>brodetto alla sambenedettese</strong>? La nostra c<strong>ucina di mare</strong> italiana, in genere, cerca di applicare al pesce tutta la ricchezza dei<strong> sapori della terra</strong>: pomodori, olive, capperi, peperoni. E l''elenco potrebbe proseguire. È con questa filosofia che sono nati capolavori gastronomici come il cacciucco e il brodetto, due specialità apparentemente distanti eppure espressioni di due “<strong>vite parallele</strong>” tutte da scoprire. Sarà perché <strong>Livorno</strong> e<strong> San Benedetto del Tronto</strong>, due delle città più marinare d''Italia, hanno una storia relativamente <strong>recente</strong>: è come se quegli scaltri marinai e pescatori, inoltrandosi verso il mare, portassero con sé un po'' di quello spirito dell''entroterra al quale, in fondo, sentivano di appartenere.

<strong>L''avanzo del pescatore</strong>

<strong>Livorno</strong>, ad esempio, era un villaggio insignificante prima che i <strong>Medici</strong>, alla fine del <strong>XVI secolo</strong>, decidessero la costruzione di questo porto fortificato sul Mar Tirreno (o Mar Ligure, se si intende l''Isola d''Elba come il confine tra i due mari). Per attrarre nuovi abitanti, i Medici promisero un condono delle condanne penali e concessero la libertà di culto, fatto che attrasse non pochi ebrei soprattutto dalla penisola iberica. Ecco, è da questo coacervo di gente di terra e di mare che nacque il cacciucco: il termine pare che derivi dal<strong> turco “kuciuk”</strong> che vuol dire “<strong>piccolo, minuto</strong>”. In Toscana ha assunto il significato di “<strong>mescolanza</strong>”, e si trovano ricette di cacciucchi di carne, di cacciagione, di pollo, di ceci e altro ancora. Se questo è il “<strong>brodo culturale</strong>” dal quale nacque il cacciucco, la data di nascita di questa zuppa di pesce è ancora sconosciuta. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il merito è di una<strong> vedova di un pescatore</strong> che, rimasta in miseria per l''annegamento del marito, mandò i tre figli a elemosinare del pesce dagli amici del padre. <strong>Tutti le diedero qualcosa</strong>: chi un polpo, chi una cicala, chi un palombetto e chi una seppia. La mamma con i pesci raccolti dai figli preparò un piatto caldo, mescolandolo con le erbe e i pomodori dell''orto e poco olio extravergine d''oliva, bene di lusso a quell''epoca (l''utilizzo del pomodoro fa pensare che si trattasse della fine del XVIII secolo). Il profumo di questo curioso miscuglio, proveniente da una tavola così misera, iniziò ad attrarre una folla crescente di curiosi: era nato il cacciucco. Secondo lo storico livornese <strong>Paolo Zalum</strong>, il cacciucco sarebbe invece opera del <strong>guardiano del Fanale</strong>, il faro del porto, al quale un editto proibì di friggere il pesce, visto che l''olio doveva essere utilizzato per alimentare la luce del faro. Da qui l''invenzione del cacciucco, che infatti richiede poco olio.

<strong>Gli ingredienti</strong>

Quel che è certo è che il cacciucco, tanto per cambiare, è nato dagli <strong>scarti del “pesce ricco”</strong> venduto dai pescatori, mescolato con i sapori della terra di Toscana. Basta scorrere l''elenco degli ingredienti della ricetta originale. La tradizione vuole che ci siano tanti tipi di pesce quante “C” della parola “cacciucco”. Quindi, cinque: <strong>polpi di scoglio, seppie o calamari, cicale di mare</strong> (oppure scampi o mazzancolle),<strong> palombo e “pesce da minestra”</strong>, vasta categoria che può comprendere lo scorfano, il cappone, la gallinella, lo spallotto, la tracina e il pesce prete. Per quanto riguarda il mare, c''è anche l''apporto delle <strong>cozze</strong>. E poi la terra: <strong>pomodori maturi, sugo di pomodoro, vino rosso, olio extravergine d''oliva, peperoncino, cipolla, carota, aglio, sedano e salvia</strong>. E ovviamente<strong> pane raffermo</strong> (senza sale) per la raccolta del sughetto.

<strong>I Marchigiani che sfidarono l''oceano</strong>

Anche la più piccola<strong> San Benedetto del Tronto</strong> ha una storia, per certi versi, simile: la città cominciò a svilupparsi nel XVI secolo attorno alla sua attività principale, la <strong>pesca</strong>. Le vie del piccolo borgo cominciarono a riempirsi di <strong>funai, canapini e retare che producevano corde e reti,</strong> oltre che di carpentieri per la fabbricazione delle barche: nel Novecento San Benedetto del Tronto divenne la città peschereccia più intraprendente d''Italia, capace di sfornare perfino<strong> imbarcazioni oceaniche</strong> che si avventuravano nell''Atlantico, fino alle coste dell''Africa Occidentale e del Sudafrica. Furono tra i <strong>pionieri della pesca oceanica</strong>, e tali sono rimasti anche se oramai gli armatori sambenedettesi non operano più nel porto marchigiano, ma hanno le loro basi in Marocco e in Senegal.

<strong>Cibo di bordo</strong>

Anche il brodetto, come il cacciucco, nasce dalla <strong>parte del pescato non destinato alla vendita</strong>, che i <strong>pescatori</strong> condivano con tre elementi: <strong>aceto, pomodori verdi e peperoni verdi</strong>. La ricetta originaria – secondo la leggenda composta da <strong>12 tipi di pesce, tanti quanti gli apostoli</strong> – si è tramandata di decennio in decennio tramite le narrazioni orali degli uomini di mare: le specie più utilizzate sono quelle tipiche dell''Adriatico, ossia <strong>la coda di rospo, la mazzolina, la “vocca in capo” (pesce prete), lo scorfano, la tracina, la triglia, la busbana o il merluzzo, la razza chiodata, il palombo, gattuccio e le seppie</strong>. Talvolta compaiono anche le <strong>vongole</strong>. Il termine “brodetto” pare derivi dalla traduzione croata di barca (brod), perché preparato a bordo con quello che i pescatori riuscivano a pescare. A volte, anche con un solo tipo di pesce. Lo storico locale <strong>Renato Novelli</strong>, che al piatto ha dedicato un libro, <em>Brodettogonia</em> , lo definisce così: “Il brodetto sambenedettese somiglia alla commedia dell’arte: caratteri fissi e variazioni improvvisate […] la ricetta ci era stata data dagli uomini del mare, la povertà li aveva spinti a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili, come lo scorfano, con altri di poco prezzo come la seppia o con altri ancora di valore come la triglia”. Oltre al pesce, al pomodoro, ai peperoni e all''aceto, gli altri ingredienti sono<strong> l''olio extravergine d''oliva, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo e il pane raffermo</strong>. Oltre alle tipologie di pesce parzialmente diverse, il brodetto si differenzia dal cacciucco per l''assenza dei pomodori maturi (ma che qualche ricetta del brodetto invece utilizza...) e per la presenza dei peperoni e dell''aceto, che di certo si fanno sentire. Brodetto contro cacciucco: voi con chi state?','Cacciucco contro brodetto. Voi con chi state?','Il piatto livornese e quello sambenedettese sono tra le zuppe di pesce più famose d''Italia. Cambiano i mari, ma le storie sono analoghe: sono due piatti nati da pesci di scarto, conditi con le primizie della terra','inherit','closed','open','','13186-revision-v1','','','2015-07-28 11:42:16','2015-07-28 09:42:16','',13186,'http://old.lacucinaitaliana.it/13186-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-07-28 11:54:20','2015-07-28 09:54:20','Un papà di New York che ama il cibo appetitoso (senza disdegnare quello «spazzatura»), la fotografia e il suo piccolo Matthew. Così è nato l’account <strong>Food Baby NY</strong>: papà fotografa quello che mangia, e sullo sfondo c’è sempre il suo piccolo.

«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la <strong>verdura</strong> (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','Altrochè donuts e ciambelle: Food Baby NY adora pasta e gelato','Il babyfoodie più famoso al mondo (su Instagram ha quasi 60 mila followers) adora la pasta e una delle sue prime parole è stata "gelato". Ma non disdegna la verdura, in particolare i broccoli. E no, non mangia tutto il cibo spazzatura con cui lo fotografa il suo papà','inherit','closed','open','','13147-revision-v1','','','2015-07-28 11:54:20','2015-07-28 09:54:20','',13147,'http://old.lacucinaitaliana.it/13147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (28,'2015-07-28 11:55:38','2015-07-28 09:55:38','Un papà di New York che ama il cibo appetitoso (senza disdegnare quello «spazzatura»), la fotografia e il suo piccolo Matthew. Così è nato l’account <strong>Food Baby NY</strong>: papà fotografa quello che mangia, e sullo sfondo c’è sempre il suo piccolo.

«Sono sempre stato uno di quelli che fotografavano il cibo – ha spiegato papà Mike Chau all’Huffington Post -. Poi, una volta che è nato mio figlio, il nuovo soggetto di tutte le foto è diventato lui. E <strong>ho pensato che sarebbe stato divertente riunire in foto le mie due “cose” preferite</strong> al mondo».

Oggi Matthew ha due anni e quasi 60 mila follower su Instagram. E ha imparato, dal suo papà, ad amare il cibo. Tutti vogliono un selfie con lui, che ha anche una linea di T-shirt.

«Mia moglie Alexandra ed io – spiega Mike – abbiamo sempre amato mangiare fuori, anche prima che Matt nascesse. Ci dicevano che non avremmo più potuto uscire a cena una volta nato il bimbo, ma noi ci siamo chiesti il perché, e <strong>abbiamo iniziato a uscire anche con lui quando aveva circa 2 mesi</strong>. Non usciamo praticamente mai senza di lui».

<strong>Il cibo preferito di Matt</strong>, immortalato insieme a qualsiasi tipo di golosità dolce e salata, <strong>è la pasta</strong>: adora spaghetti e ramen. Ma è sempre stato disposto a provare qualsiasi alimento, almeno una volta. E, anche se  ama anche i piatti sani, come la <strong>verdura</strong> (soprattutto i broccoli), <strong>ha un debole per i dolci</strong>. «Una delle parole del suo - per ora - limitato lessico è proprio “gelato”».

E no, <strong>non mangia tutto quel cibo spazzatura</strong> che talvolta viene fotografato insieme a lui: «Cerchiamo di mangiare più sano, in casa, durante la settimana, ma usciamo un sacco durante i fine settimana – spiega papà Mike -. Noi, naturalmente, non gli diamo tutto il cibo spazzatura che compare in foto».','Donuts e ciambelle? No, Food Baby NY adora pasta e gelato','Il babyfoodie più famoso al mondo (su Instagram ha quasi 60 mila followers) adora la pasta e una delle sue prime parole è stata "gelato". Ma non disdegna la verdura, in particolare i broccoli. E no, non mangia tutto il cibo spazzatura con cui lo fotografa il suo papà','inherit','closed','open','','13147-revision-v1','','','2015-07-28 11:55:38','2015-07-28 09:55:38','',13147,'http://old.lacucinaitaliana.it/13147-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-07-29 16:44:08','2015-07-29 14:44:08','Chef modenese, curriculum internazionale, una storia di donna che ha cambiato la propria vita e il proprio lavoro scegliendo la cucina – in anni non sospetti – e che è partita leggendo le pagine de La Cucina Italiana, quando era ancora al liceo e quando di certo non sognava davvero che avrebbe vissuto una vita tanto intensa e ricca di soddisfazioni. L’ultima milanese e che porta il suo nome, <a href="http://martabibendum.it/it/">Marta</a>.

Marta Pulini è una donna che, da donna, ti ammalia per il modo calmo che ha di parlare della sua vita, del suo lavoro, delle sue scelte private e professionali. Capello alla maschietta, corporatura minuta, viso pulito e punti luce di Swarowsky a punteggiare a mo’ di bottoni la divisa da chef, è una donna che ha tanto da insegnare, e non solo in cucina. A 40 anni e due figli ormai grandi, decide nei primi anni Novanta di cambiare vita e si inventa chef, apre un locale a Modena, poi decide di volare in America, a New York, dove resta per 20 anni lavorando nei ristoranti più cool, poi decide che le manca l’Italia. Diventa socia di Bottura con la Franceschetta, a Modena, poi la chiamata di Rossana Orlandi la catapulta in una nuova avventura di un nuovo ristorante nel centro di Milano.

&nbsp;

<strong>Da dove è nata la passione per la cucina?</strong>
«Io ero una ragazzina quando ho cominciato a leggere La Cucina Italiana, andavo al Liceo, e ho ancora i primi 6-7 anni di numeri rilegati. Sono sempre stata appassionata di cucina ed ero una padrona di casa che si dilettava a ricevere. Un anno cucinai una ricetta per Natale proprio da La Cucina Italiana che ancora mi ricordo, un tacchino dalle ali aperte incredibile. Le ali me le aveva fatte mio figlio, era ragazzino, con del compensato sagomato con il traforo su cui si poggiavano a mo’ di ali delle fette del petto, che veniva tolto, riempito di una farcia, poi arrostito, affettato disposto come piume. Il tutto glassato di gelatina. Me lo chiesero persino per un matrimonio, ma non entrava in ascensore e dovemmo fare non so quanti piani a piedi…»
<strong>Dal ricevere a casa al ricevere al ristorante, il passo è stato facile?
</strong>«Gestivo la casa come un ristorante, con un menù settimanale predefinito, dal lunedì al venerdì, pranzo e cena. Facevo la spesa, andavo al mercato, tenevo le ricette. E ricevevo, avevo pure tavolini chiudibili e una quarantina di sedie pieghevoli. Poi ho fatto un corso, Le Cordon Bleu, perché volevo aprire una scuola di cucina. Ma poi ho trovato un posto bellissimo che sarebbe stato un po’ sprecato, e così mi sono detta: “Sarebbe bello aprire un ristorante”. Si chiamava Le Brasserie, ho lavorato 20 ore al giorno, per 6 anni ma ho imparato ed è stato un grande successo. Anche se lo shock maggiore è stato quando mi hanno offerto un posto da Bice New York, ho venduto in un paio di mesi il mio ristorante e sono partita. Da 60 coperti al giorno ne facevamo 600».

&nbsp;

<strong>Da donna, ha scelto il lavoro più maschile che si possa immaginare. Perché non ci sono tante donne che intraprendono questa carriera?</strong>
«La risposta è ovvia, non riescono a conciliare la famiglia con il lavoro. O sono miliardarie e possono pagarsi delle baby sitter o hanno nonni disponibili, ma comunque facendo crescere i bambini in mano ad altri. Oppure si lavora in una impresa famigliare, dove tutto ruota attorno al ristorante. Quando l’ho fatto io nel 1983 avevo i figli già grandi, mi ero separata da mio marito, e abitavo sopra il ristorante».

&nbsp;

<strong>Cucina professionale e famiglia non vanno di pari passo?</strong>
«Direi proprio di no. Chi ho conosciuto io spesso finisce per separarsi, anche se non hai figli, perché il matrimonio con un lavoro del genere senza tempo libero e senza pause non funziona. Oppure si fa lo stesso mestiere, io infatti in cucina ho una coppia di ragazzi».

&nbsp;

<strong>Tutto questo clamore per gli chef quindi non mostra la vera realtà…</strong>
«Io come tipo di cucina sono l’opposto di Masterchef, ma quella dà un’idea sfalsata di questo mestiere alle nuove generazioni e a chi esce dalle scuola. Pensano di essere subito degli chef, ma forse, e solo forse lo si diventa dopo anni di sacrifici. Lavori quando gli altri si divertono, non c’è Natale, non c’è compleanno, e questo invece i tv non si vede. Io poi faccio lo chef e l’imprenditore, con una duplice veste, e posso dire che si dorme poco la notte. Non è un lavoro qualsiasi».

&nbsp;

<strong>Qui a Milano è nello spazio design di Rossana Orlandi, la tavola è apparecchiata con pezzi dei vecchi servizi della nonna, il menù è essenziale e con piatti dai prezzi fissi a pranzo (14,00€) e a cena (18,00€), uno per l’altro. Una formula strana.</strong>
«L’idea è quella del Food sharing, come a casa, con dei piatti da condividere fra più persone o da mangiare da soli, come piatto unico».

&nbsp;

<strong>In carta ci sono dei classici come il Timballino di anelletti alla siciliana con pomodoro, melanzane essiccate e ricotta salata, dal Gattopardo, il Tonno di coniglio cotto a bassa temperatura, la Catalana di baccalà con pomodorini datterini, la Niçoise di filetto di tonno e come dessert la classica Torta sabbiosa con crema di mascarpone e il Budino di doppio cioccolato. La sua mano è molto femminile, i suoi piatti leggeri, diretti, materni come quelli di chi mette in tavola la cena per la famiglia, in un senso moderno.</strong>
«La mia cucina è la mia, non seguo alcun filone particolare. Mi lascio ispirare dal mercato, da un viaggio, un libro, un profumo, mi vengono in mente dei piatti, dei sapori o degli accostamenti. Mi piace usare ingredienti buoni da distinguere chiaramente. Chiamiamolo comfort food, anche se uso tecniche moderne come il Roner e la bassa temperatura per ricette tradizionali, perché esaltano i sapori senza usare i grassi e mi si addicono molto. Mi piacciono le verdure croccanti come le cuciano in Asia e alleggerisco sempre tutto nei grassi, perché il piatto risulti leggero. È vero ho un approccio materno, e continuo a cucinare per i clienti come facevo per i miei ospiti».','Marta Pulini: la cucina materna di una chef, padrona di casa','Un ristorante a Milano che porta il suo nome dopo anni a New York, Parigi e nella sua Modena. Una chef partita leggendo La Cucina Italiana e che grazie alla cucina ha cambiato vita','publish','closed','closed','','marta-pulini-la-cucina-materna-di-una-chef-padrona-di-casa','','','2015-07-29 16:45:46','2015-07-29 14:45:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=13193',0,'cp-storia','',0),
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<h2>Carne per tutti i gusti</h2>
È ricco di colesterolo e questo è un problema, certo, ma il<strong> fegato di manzo</strong> contiene molto ferro. Oltre a tante proteine, una piccola frazione di carboidrati e <strong>dosi eccellenti di vitamine</strong> e sali minerali. In generale, comunque, la carne è un <strong>ottimo alleato</strong> per un’alimentazione ricca di ferro, in particolare le <strong>interiora</strong>, la milza di bovino e fegato di <strong>bovino</strong>, suino e ovino. Di sicuro, per fornire all’organismo il giusto fabbisogno di ferro, è necessario avere di base una <strong>dieta equilibrata e varia</strong>: il corpo umano ne produce circa <strong>4 grammi al giorno</strong>, con una piccola parte persa a causa dello sfaldamento della mucosa intestinale che, pertanto, è da rimpiazzare grazie all’alimentazione.
<h2>Ferro in qualsiasi ora del giorno</h2>
Anche le <strong>cozze</strong> contengono ferro, possiedono un buon contenuto di <strong>proteine</strong> ad alto livello biologico e non mancano inoltre di sali minerali (<strong>sodio</strong> soprattutto), acidi grassi e un modesto contenuto di carboidrati. Da non farsi mancare, sempre per migliorare le proprie razioni di ferro, anche i <strong>fiori di zucca</strong> (magari come <strong>snack</strong> o da aggiungere all’insalata) e le <strong>uova</strong>, ricche tra l''altro pure di fosforo, calcio e vitamine, in particolare la B. Nel <strong>tuorlo</strong>, inoltre, c’è un altro concentrato di carotenoidi, mentre, in generale, le uova contengono anche vitamina D, fondamentale per la crescita delle ossa. I <strong>pistacchi</strong>, capaci di abbassare il colesterolo nel sangue e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, sono un ulteriore alimento ricco di ferro, oltre che di fosforo e vitamina A. Ma, come tutti sanno bene, se si parla di ferro non bisogna dimenticare assolutamente la <strong>carne di cavallo</strong>, consigliata soprattutto per <strong>sportivi</strong>, bambini in crescita e donne in gravidanza.
<h2>Legumi e cioccolato</h2>
Anche i legumi sono da tenere in considerazione in questo speciale elenco, occasione utile per ricordarne i loro tanti benefici per la salute: <strong>abbassano il colesterolo</strong>, riducono il rischio tumori, forniscono proteine complete e sono ricchi di fibre. <strong>Antiossidante</strong> e antidepressivo, anche il cioccolato fondente contiene buone quantità di ferro, così come l’avena, <strong>lassativo</strong>, ottima contro l’insonnia e il nervosismo e consigliato per chi è in <strong>convalescenza</strong>. Contengono ferro, poi, anche le <strong>verdure verdi a foglie larghe</strong>, come radicchio, broccoli e spinaci.
<h2>Ferro vegetale e non solo</h2>
Quello contenuto in grosse riserve tra i vegetali, è bene però sottolineare, si tratta di un tipo di ferro che viene <strong>assorbito dall’organismo più lentamente</strong>, poiché l''assorbimento, in generale, dipende dalla <strong>forma</strong> in cui lo stesso si trova nell’alimento. Le persone sane assorbono circa il 10% del ferro presente negli alimenti, ad esempio. Mentre, in particolare, l’intestino è in grado di assorbire tra il 2 ed il 10% del ferro fornito dai vegetali e tra il 10-35% di quello contenuto nelle <strong>fonti animali</strong>.
<h2>Il parere degli esperti</h2>
Secondo i nutrizionisti, comunque, ci sono <strong>due modi</strong> per favorire l’assorbimento di ferro: assumere sostanze che ne <strong>facilitano l’assorbimento</strong> ed evitare quelle che invece lo <strong>inibiscono</strong>. Tra le prime ci sono l’acido ascorbico (<strong>vitamina C</strong>) , l’acido citrico ed alcuni aminoacidi come la <strong>cisteina</strong>. Per assorbire meglio il ferro presente nei vegetali, inoltre, è possibile contare sull’aiuto dell’acido ascorbico o, più semplicemente, <strong>consumare contemporaneamente alimenti ricchi di vitamina C</strong>: in questo modo l’assorbimento aumenta fino a 2-3 volte. Tra i cibi ricchi di vitamina C infine, ci sono peperoni e rucola, mentre tra<strong> fattori inibenti</strong> o limitanti l’assorbimento del ferro, invece, sono contenuti in tè, <strong>caffè </strong>e nella crusca dei cereali. Inibenti anche i polifenoli presenti nel <strong>vino rosso</strong>. Limitare il vino a pasto e non bere il caffè subito dopo aver mangiato, quindi, sono utili abitudini per chi soffre di <strong>carenze di ferro</strong>.','Dalla carne al cioccolato fondente: gli alimenti ricchi di ferro','Non solo carne di cavallo o di manzo: il ferro, importante per l''organismo e soprattutto per le cellule, è presente in tantissimi alimenti. E per averne il giusto apporto quotidiano basterebbe cominciare da una dieta equilibrata e varia. Senza perdersi neanche il piacere del cioccolato fondente','publish','closed','closed','','dalla-carne-al-cioccolato-fondente-gli-alimenti-ricchi-di-ferro','','','2015-07-29 17:55:09','2015-07-29 15:55:09','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13201',0,'cp-news','',0),
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Viene <strong>assorbito</strong> attraverso la parete dello stomaco, entra nel sangue, si posiziona sull’emoglobina dei globuli rossi e da qui finisce in tutte le cellule del nostro corpo. Il problema, però, è che se in circolazione non ce n''è abbastanza, le cellule non sono ossigenate, si infiammano e rischiano di morire. Per questo motivo, il <strong>ferro</strong> si può ritenere davvero <strong>molto importante</strong> per il nostro organismo. E per averne il giusto apporto, evitando <strong>problemi come l’anemia</strong>, ecco un piccolo elenco di alimenti ricchi di ferro.

<strong>Carne per tutti i gusti</strong>

È ricco di colesterolo e questo è un problema. Eppure, il<strong> fegato di manzo</strong> contiene molto ferro. Oltre a tante proteine, una piccola frazione di carboidrati e <strong>dosi eccellenti di vitamine</strong> e sali minerali. In generale, comunque, la carne è un ottimo alleato per un’alimentazione ricca di ferro, in particolare le <strong>interiora</strong>, ma anche la milza di bovino e fegato di <strong>bovino</strong>, suino e ovino. Di sicuro,  per fornire all’organismo il giusto fabbisogno di ferro, è necessario avere di base una <strong>dieta equilibrata e varia</strong>: il corpo umano produce circa <strong>4 grammi di ferro al giorno</strong>, con una piccola parte persa a causa dello sfaldamento della mucosa intestinale che, pertanto, è da rimpiazzare grazie all’alimentazione.

<strong>Ferro in qualsiasi ora del giorno</strong>

Anche le <strong>cozze</strong> contengono ferro e possiedono anche un buon contenuto di proteine ad alto livello biologico. E non mancano inoltre di sali minerali (sodio soprattutto), acidi grassi e un modesto contenuto di carboidrati. Da non farsi mancare, sempre per migliorare le proprie dosi di ferro, anche i fiori di zucca (magari come <strong>snack</strong> o da aggiungere all’insalata) e le <strong>uova</strong>, ricche anche di fosforo, calcio e vitamine, in particolare la B. Nel <strong>tuorlo</strong>, inoltre, c’è un altro concentrato di carotenoidi, mentre, in generale, le uova contengono anche vitamina D, fondamentale per la crescita delle ossa. I <strong>pistacchi</strong>, capaci di abbassare il colesterolo nel sangue e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, sono un ulteriore alimento ricco di ferro, oltre che di fosforo e vitamina A. Ma, come l’usanza popolare insegna, se si para di ferro non bisogna dimenticare soprattutto la <strong>carne di cavallo</strong>, consigliata soprattutto per <strong>sportivi</strong>, bambini in crescita e donne in gravidanza.

<strong>Legumi e cioccolato</strong>

Anche i legumi sono da tenere in considerazione in questo speciale elenco, occasione per ricordarne i tanti benefici per la salute: <strong>abbassano il colesterolo</strong>, riducono il rischio tumori, forniscono proteine complete e sono ricchi anche di fibre. <strong>Antiossidante</strong> e antidepressivo, anche il cioccolato fondente contiene buone quantità di ferro, così come l’avena, <strong>lassativo</strong>, ottima contro l’insonnia e il nervosismo e consigliato per chi è in <strong>convalescenza</strong>. Contengono ferro, inoltre, anche le <strong>verdure verdi a foglie larghe</strong>, come radicchio, broccoli e spinaci.

<strong>Ferro vegetale e non solo</strong>

Quello contenuto in grosse riserve tra i vegetali, è bene però sottolineare, si tratta di un tipo di ferro che viene <strong>assorbito dall’organismo più lentamente</strong>, poiché l''assorbimento dipende generalmente dalla <strong>forma</strong> in cui lo stesso si trova nell’alimento. Le persone sane assorbono circa il 10% del ferro presente negli alimenti, ad esempio. Mentre, in particolare, l’intestino è in grado di assorbire tra il 2 ed il 10% del ferro fornito dai vegetali e tra il 10-35% di quello contenuto nelle <strong>fonti animali</strong>.

<strong>Il parere degli esperti</strong>

Secondo i nutrizionisti ci sono <strong>due modi</strong> per favorire l’assorbimento di ferro: assumere le sostanze che ne facilitano l’assorbimento ed evitare quelle che invece lo inibiscono. Tra le prime ci sono l’acido ascorbico (<strong>vitamina C</strong>) , l’acido citrico ed alcuni aminoacidi come la cisteina. Per assorbire meglio il ferro presente nei vegetali, inoltre, è possibile contare sull’aiuto dell’acido ascorbico o, più semplicemente, <strong>consumare contemporaneamente alimenti ricchi di vitamina C</strong>. In questo modo l’assorbimento aumenta fino a 2-3 volte. Tra i cibi ricchi di vitamina C infine, ci sono ad esempio peperoni e rucola. <strong>I fattori inibenti</strong> o limitanti l’assorbimento del ferro, invece, sono contenuti in tè e <strong>caffè</strong>, nella crusca dei cereali e negli spinaci. Inibenti anche i polifenoli presenti nel <strong>vino rosso</strong>. Limitare il vino a pasto e non bere il caffè subito dopo aver mangiato, insomma, sono utili abitudini per chi soffre di carenze di ferro.','Dalla carne al cioccolato fondente: gli alimenti ricchi di ferro','','inherit','closed','open','','13201-revision-v1','','','2015-07-28 13:11:04','2015-07-28 11:11:04','',13201,'http://old.lacucinaitaliana.it/13201-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-30 16:30:26','2015-07-30 14:30:26','“Bere tanta acqua”. Ci risiamo con i consigli ovvi dell''estate. Eppure, dietro la scelta del tipo di acqua giusta, c''è un mondo di fattori da considerare. Primo, la<strong> quantità giusta giornaliera</strong>. Un fattore variabile in base al sesso, all''età, agli stili di vita. I nutrizionisti sono comunque concordi nell''indicare, come minimo,<strong> 2,5 litri d''acqua al giorno per gli uomini e 2 per le donne</strong>. E comunque mai scendere sotto gli 1,5 litri. Nelle diete, poi, bere tanta acqua aiuta a contrastare la ritenzione idrica. Non solo: aiuta anche la regolarità intestinale, vista la maggiore quantità di fibre derivante dalle tante verdure che di solito un regime ipocalorico prescrive.
<h2>Naturale o frizzante?</h2>
E poi, la scelta delle scelte: naturale o frizzante? Alzi la mano chi non ha mai avuto un dubbio fantozziano di fronte a grossi quantitativi di acqua con le bollicine. In realtà, non c''è alcuno studio che sconsiglia l''acqua frizzante a favore di quella naturale. Sono assolutamente <strong>equivalenti</strong>. Tuttavia, ci sono dei <strong>casi in cui è meglio non esagerare con l''acqua frizzante</strong>: i <strong>bambini</strong>, ad esempio, già alle prese con altre bibite gasate; e chi soffre di<strong> gastriti, meteorismo e reflusso acido.</strong>
<h2>Occhio al sale</h2>
Altro elemento assai reclamizzato, la presenza di <strong>sodio</strong>, che provoca un aumento della <strong>pressione</strong> e quindi  - tra le altre conseguenze – proprio una maggiore richiesta d''acqua. Quindi è vero, servono <strong>acque povere di sodio</strong>. Ma tutte le acque <strong>oligominerali</strong> hanno un bassissimo contenuto di sodio: quindi, se a causa della pressione o di altre patologie si intende agire sull''alimentazione, molto meglio controllare l''utilizzo di sale da cucina e soprattutto abbattere il consumo di cibi salati.
<h2>Per neonati per chi soffre di osteoporosi</h2>
C''è poi tutto il capitolo delle acque ricche di <strong>calcio</strong>. Sono importantissime per i neonati e per chi soffre di osteoporosi. Nelle <strong>diete ipocaloriche</strong>, poi, aiutano a compensare il minor apporto di calcio dovuto alla riduzione dei latticini che esse, solitamente, comportano. Ma ci sono anche le <strong>controindicazioni</strong>: alcuni studi, in particolare, le sconsigliano in caso di <strong>calcoli</strong> o problemi renali.
<h2>Il residuo fisso</h2>
Bene. Ma, in definitiva, quali sono i parametri da valutare sull''etichetta per scegliere l''acqua giusta? Una prima discriminante è costituita dal <strong>residuo fisso, ossia la quantità di sali disciolti in un litro di acqua</strong>. In questo senso le acque si distinguono in<strong> minimamente mineralizzate</strong> se è inferiore a 50 mg/l (di solito le utilizzano le persone che soffrono di calcoli renali); <strong>oligominerali o leggermente mineralizzate</strong> se il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l (caratteristica che favorisce la diuresi e la diminuzione del sodio in eccesso); <strong>medio minerale</strong> se il residuo fisso è compreso tra 500 e 1000 mg/l; e <strong>particolarmente ricca di sali</strong> se è superiore a 1000, categorie queste ultime a cui appartengono le acque ricche di calcio adatte ai neonati per diluire il latte artificiale in polvere.
<h2>Occhio anche ai floruri</h2>
Tra i minerali elencati nella tabella riportata in etichetta, occorre fare attenzione soprattutto alla presenza di<strong> nitriti e nitrati</strong>. Due sostanze che, se presenti in quantità elevate, possono essere sinonimo di inquinamento (derivante soprattutto dai fertilizzanti utilizzati in agricoltura): per i nitrati, in particolare, il<strong> limite di legge</strong> è piuttosto elevato, pari a <strong>45 mg/l</strong>. Ma le acque minerali migliori presenti in commercio hanno un livello di nitrati molto inferiore: la legge stessa, se l''acqua è utilizzata per l''alimentazione dei neonati, prevede che tale valore non debba superare i <strong>10 mg/l</strong>. Meglio, dunque, scegliere acque minerali che rispettino quest''ultima soglia. Molto stringente, invece, il limite per i <strong>nitriti</strong>, sostanze potenzialmente tossiche il cui limite legale è di 0,02 mg/l (nelle acque migliori non sono nemmeno presenti). Occhio anche ai <strong>floruri</strong>, che possono risultare dannosi oltre un certo limite, visto che anche qui la legge ammette un valore massimo di 5 mg/l per gli adulti e di 1,5 per i bambini (meglio, dunque, attenersi a quest''ultimo limite); e all''<strong>arsenico</strong>, elemento potenzialmente cancerogeno ammesso fino alla soglia - bassissima – di 10 microgrammi al litro.','Acqua, come scegliere quella giusta','Sapevate che tutte quelle minerali sono povere di sodio e che nitrati e nitriti possono essere indicatori di inquinamento? Ecco come leggere le etichette ','publish','closed','closed','','acqua-giusta','','','2015-07-30 16:46:16','2015-07-30 14:46:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13203',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-28 14:28:58','2015-07-28 12:28:58','“Bere tanta acqua”. Ci risiamo con i consigli ovvi dell''estate. Eppure, dietro la scelta del tipo di acqua giusta, c''è un mondo di fattori da considerare. Primo, la<strong> quantità giusta giornaliera</strong>. Un fattore variabile in base al sesso, all''età, agli stili di vita. I nutrizionisti sono comunque concordi nell''indicare, come minimo,<strong> 2,5 litri d''acqua al giorno per gli uomini e 2 per le donne</strong>. E comunque mai scendere sotto gli 1,5 litri. Nelle diete, poi, bere tanta acqua aiuta a contrastare la ritenzione idrica. Non solo: aiuta anche la regolarità intestinale, vista la maggiore quantità di fibre derivante dalle tante verdure che di solito un regime ipocalorico prescrive.

<strong>Naturale o frizzante?</strong>

E poi, la scelta delle scelte: naturale o frizzante? Alzi la mano chi non ha mai avuto un dubbio fantozziano di fronte a grossi quantitativi di acqua con le bollicine. In realtà, non c''è alcuno studio che sconsiglia l''acqua frizzante a favore di quella naturale. Sono assolutamente <strong>equivalenti</strong>. Tuttavia, ci sono dei <strong>casi in cui è meglio non esagerare con l''acqua frizzante</strong>: i <strong>bambini</strong>, ad esempio, già alle prese con altre bibite gasate; e chi soffre di<strong> gastriti, meteorismo e reflusso acido.</strong>

<strong>Occhio al sale</strong>

Altro elemento assai reclamizzato, la presenza di <strong>sodio</strong>, che provoca un aumento della <strong>pressione</strong> e quindi  - tra le altre conseguenze – proprio una maggiore richiesta d''acqua. Quindi è vero, servono <strong>acque povere di sodio</strong>. Ma tutte le acque <strong>oligominerali</strong> hanno un bassissimo contenuto di sodio: quindi, se a causa della pressione o di altre patologie si intende agire sull''alimentazione, molto meglio controllare l''utilizzo di sale da cucina e soprattutto abbattere il consumo di cibi salati.

<strong>Per neonati per chi soffre di osteoporosi</strong>

C''è poi tutto il capitolo delle acque ricche di <strong>calcio</strong>. Sono importantissime per i neonati e per chi soffre di osteoporosi. Nelle <strong>diete ipocaloriche</strong>, poi, aiutano a compensare il minor apporto di calcio dovuto alla riduzione dei latticini che esse, solitamente, comportano. Ma ci sono anche le <strong>controindicazioni</strong>: alcuni studi, in particolare, le sconsigliano in caso di <strong>calcoli</strong> o problemi renali.

<strong>Il residuo fisso</strong>

Bene. Ma, in definitiva, quali sono i parametri da valutare sull''etichetta per scegliere l''acqua giusta? Una prima discriminante è costituita dal <strong>residuo fisso, ossia la quantità di sali disciolti in un litro di acqua</strong>. In questo senso le acque si distinguono in<strong> minimamente mineralizzate</strong> se è inferiore a 50 mg/l (di solito le utilizzano le persone che soffrono di calcoli renali); <strong>oligominerali o leggermente mineralizzate</strong> se il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l (caratteristica che favorisce la diuresi e la diminuzione del sodio in eccesso); <strong>medio minerale</strong> se il residuo fisso è compreso tra 500 e 1000 mg/l; e <strong>particolarmente ricca di sali</strong> se è superiore a 1000, categorie queste ultime a cui appartengono le acque ricche di calcio adatte ai neonati per diluire il latte artificiale in polvere.

<strong>Occhio anche ai floruri</strong>

Tra i minerali elencati nella tabella riportata in etichetta, occorre fare attenzione soprattutto alla presenza di<strong> nitriti e nitrati</strong>. Due sostanze che, se presenti in quantità elevate, possono essere sinonimo di inquinamento (derivante soprattutto dai fertilizzanti utilizzati in agricoltura): per i nitrati, in particolare, il<strong> limite di legge</strong> è piuttosto elevato, pari a <strong>45 mg/l</strong>. Ma le acque minerali migliori presenti in commercio hanno un livello di nitrati molto inferiore: la legge stessa, se l''acqua è utilizzata per l''alimentazione dei neonati, prevede che tale valore non debba superare i <strong>10 mg/l</strong>. Meglio, dunque, scegliere acque minerali che rispettino quest''ultima soglia. Molto stringente, invece, il limite per i <strong>nitriti</strong>, sostanze potenzialmente tossiche il cui limite legale è di 0,02 mg/l (nelle acque migliori non sono nemmeno presenti). Occhio anche ai <strong>floruri</strong>, che possono risultare dannosi oltre un certo limite, visto che anche qui la legge ammette un valore massimo di 5 mg/l per gli adulti e di 1,5 per i bambini (meglio, dunque, attenersi a quest''ultimo limite); e all''<strong>arsenico</strong>, elemento potenzialmente cancerogeno ammesso fino alla soglia - bassissima – di 10 microgrammi al litro.','','Sapevate che tutte quelle minerali sono povere di sodio e che nitrati e nitriti possono essere indicatori di inquinamento? Ecco come leggere le etichette ','inherit','closed','open','','13203-revision-v1','','','2015-07-28 14:28:58','2015-07-28 12:28:58','',13203,'http://old.lacucinaitaliana.it/13203-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Naturale o frizzante?</strong>

E poi, la scelta delle scelte: naturale o frizzante? Alzi la mano chi non ha mai avuto un dubbio fantozziano di fronte a grossi quantitativi di acqua con le bollicine. In realtà, non c''è alcuno studio che sconsiglia l''acqua frizzante a favore di quella naturale. Sono assolutamente <strong>equivalenti</strong>. Tuttavia, ci sono dei <strong>casi in cui è meglio non esagerare con l''acqua frizzante</strong>: i <strong>bambini</strong>, ad esempio, già alle prese con altre bibite gasate; e chi soffre di<strong> gastriti, meteorismo e reflusso acido.</strong>

<strong>Occhio al sale</strong>

Altro elemento assai reclamizzato, la presenza di <strong>sodio</strong>, che provoca un aumento della <strong>pressione</strong> e quindi  - tra le altre conseguenze – proprio una maggiore richiesta d''acqua. Quindi è vero, servono <strong>acque povere di sodio</strong>. Ma tutte le acque <strong>oligominerali</strong> hanno un bassissimo contenuto di sodio: quindi, se a causa della pressione o di altre patologie si intende agire sull''alimentazione, molto meglio controllare l''utilizzo di sale da cucina e soprattutto abbattere il consumo di cibi salati.

<strong>Per neonati per chi soffre di osteoporosi</strong>

C''è poi tutto il capitolo delle acque ricche di <strong>calcio</strong>. Sono importantissime per i neonati e per chi soffre di osteoporosi. Nelle <strong>diete ipocaloriche</strong>, poi, aiutano a compensare il minor apporto di calcio dovuto alla riduzione dei latticini che esse, solitamente, comportano. Ma ci sono anche le <strong>controindicazioni</strong>: alcuni studi, in particolare, le sconsigliano in caso di <strong>calcoli</strong> o problemi renali.

<strong>Il residuo fisso</strong>

Bene. Ma, in definitiva, quali sono i parametri da valutare sull''etichetta per scegliere l''acqua giusta? Una prima discriminante è costituita dal <strong>residuo fisso, ossia la quantità di sali disciolti in un litro di acqua</strong>. In questo senso le acque si distinguono in<strong> minimamente mineralizzate</strong> se è inferiore a 50 mg/l (di solito le utilizzano le persone che soffrono di calcoli renali); <strong>oligominerali o leggermente mineralizzate</strong> se il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l (caratteristica che favorisce la diuresi e la diminuzione del sodio in eccesso); <strong>medio minerale</strong> se il residuo fisso è compreso tra 500 e 1000 mg/l; e <strong>particolarmente ricca di sali</strong> se è superiore a 1000, categorie queste ultime a cui appartengono le acque ricche di calcio adatte ai neonati per diluire il latte artificiale in polvere.

<strong>Occhio anche ai floruri</strong>

Tra i minerali elencati nella tabella riportata in etichetta, occorre fare attenzione soprattutto alla presenza di<strong> nitriti e nitrati</strong>. Due sostanze che, se presenti in quantità elevate, possono essere sinonimo di inquinamento (derivante soprattutto dai fertilizzanti utilizzati in agricoltura): per i nitrati, in particolare, il<strong> limite di legge</strong> è piuttosto elevato, pari a <strong>45 mg/l</strong>. Ma le acque minerali migliori presenti in commercio hanno un livello di nitrati molto inferiore: la legge stessa, se l''acqua è utilizzata per l''alimentazione dei neonati, prevede che tale valore non debba superare i <strong>10 mg/l</strong>. Meglio, dunque, scegliere acque minerali che rispettino quest''ultima soglia. Molto stringente, invece, il limite per i <strong>nitriti</strong>, sostanze potenzialmente tossiche il cui limite legale è di 0,02 mg/l (nelle acque migliori non sono nemmeno presenti). Occhio anche ai <strong>floruri</strong>, che possono risultare dannosi oltre un certo limite, visto che anche qui la legge ammette un valore massimo di 5 mg/l per gli adulti e di 1,5 per i bambini (meglio, dunque, attenersi a quest''ultimo limite); e all''<strong>arsenico</strong>, elemento potenzialmente cancerogeno ammesso fino alla soglia - bassissima – di 10 microgrammi al litro.','','Sapevate che tutte quelle minerali sono povere di sodio e che nitrati e nitriti possono essere indicatori di inquinamento? Ecco come leggere le etichette ','inherit','closed','open','','13203-revision-v1','','','2015-07-28 14:29:36','2015-07-28 12:29:36','',13203,'http://old.lacucinaitaliana.it/13203-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-28 14:43:42','2015-07-28 12:43:42','<em>Non solo carne di cavallo o di manzo: il ferro, importante per l''organismo e soprattutto per le cellule, è presente in tantissimi alimenti. E per averne il giusto apporto quotidiano basterebbe cominciare da una dieta equilibrata e varia. Senza perdersi neanche il piacere del cioccolato fondente
</em>

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Viene <strong>assorbito</strong> attraverso la parete dello stomaco, entra nel <strong>sangue</strong>, si posiziona sull’emoglobina dei globuli rossi e da qui finisce in tutte le cellule del nostro corpo. Il problema, però, è che se in circolazione non ce n''è abbastanza, le cellule non sono ossigenate, si infiammano e rischiano di morire. Per questo motivo il <strong>ferro</strong> si può ritenere davvero <strong>estremamente importante</strong> per il nostro organismo. E per il giusto apporto quotidiano, evitando quindi <strong>problemi come l’anemia</strong>, ecco un piccolo elenco di alimenti ricchi di ferro.

<strong>Carne per tutti i gusti</strong>

È ricco di colesterolo e questo è un problema, certo, ma il<strong> fegato di manzo</strong> contiene molto ferro. Oltre a tante proteine, una piccola frazione di carboidrati e <strong>dosi eccellenti di vitamine</strong> e sali minerali. In generale, comunque, la carne è un <strong>ottimo alleato</strong> per un’alimentazione ricca di ferro, in particolare le <strong>interiora</strong>, la milza di bovino e fegato di <strong>bovino</strong>, suino e ovino. Di sicuro, per fornire all’organismo il giusto fabbisogno di ferro, è necessario avere di base una <strong>dieta equilibrata e varia</strong>: il corpo umano ne produce circa <strong>4 grammi al giorno</strong>, con una piccola parte persa a causa dello sfaldamento della mucosa intestinale che, pertanto, è da rimpiazzare grazie all’alimentazione.

<strong>Ferro in qualsiasi ora del giorno</strong>

Anche le <strong>cozze</strong> contengono ferro, possiedono un buon contenuto di <strong>proteine</strong> ad alto livello biologico e non mancano inoltre di sali minerali (<strong>sodio</strong> soprattutto), acidi grassi e un modesto contenuto di carboidrati. Da non farsi mancare, sempre per migliorare le proprie razioni di ferro, anche i <strong>fiori di zucca</strong> (magari come <strong>snack</strong> o da aggiungere all’insalata) e le <strong>uova</strong>, ricche tra l''altro pure di fosforo, calcio e vitamine, in particolare la B. Nel <strong>tuorlo</strong>, inoltre, c’è un altro concentrato di carotenoidi, mentre, in generale, le uova contengono anche vitamina D, fondamentale per la crescita delle ossa. I <strong>pistacchi</strong>, capaci di abbassare il colesterolo nel sangue e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, sono un ulteriore alimento ricco di ferro, oltre che di fosforo e vitamina A. Ma, come tutti sanno bene, se si parla di ferro non bisogna dimenticare assolutamente la <strong>carne di cavallo</strong>, consigliata soprattutto per <strong>sportivi</strong>, bambini in crescita e donne in gravidanza.

<strong>Legumi e cioccolato</strong>

Anche i legumi sono da tenere in considerazione in questo speciale elenco, occasione utile per ricordarne i loro tanti benefici per la salute: <strong>abbassano il colesterolo</strong>, riducono il rischio tumori, forniscono proteine complete e sono ricchi di fibre. <strong>Antiossidante</strong> e antidepressivo, anche il cioccolato fondente contiene buone quantità di ferro, così come l’avena, <strong>lassativo</strong>, ottima contro l’insonnia e il nervosismo e consigliato per chi è in <strong>convalescenza</strong>. Contengono ferro, poi, anche le <strong>verdure verdi a foglie larghe</strong>, come radicchio, broccoli e spinaci.

<strong>Ferro vegetale e non solo</strong>

Quello contenuto in grosse riserve tra i vegetali, è bene però sottolineare, si tratta di un tipo di ferro che viene <strong>assorbito dall’organismo più lentamente</strong>, poiché l''assorbimento, in generale, dipende dalla <strong>forma</strong> in cui lo stesso si trova nell’alimento. Le persone sane assorbono circa il 10% del ferro presente negli alimenti, ad esempio. Mentre, in particolare, l’intestino è in grado di assorbire tra il 2 ed il 10% del ferro fornito dai vegetali e tra il 10-35% di quello contenuto nelle <strong>fonti animali</strong>.

<strong>Il parere degli esperti</strong>

Secondo i nutrizionisti, comunque, ci sono <strong>due modi</strong> per favorire l’assorbimento di ferro: assumere sostanze che ne <strong>facilitano l’assorbimento</strong> ed evitare quelle che invece lo <strong>inibiscono</strong>. Tra le prime ci sono l’acido ascorbico (<strong>vitamina C</strong>) , l’acido citrico ed alcuni aminoacidi come la <strong>cisteina</strong>. Per assorbire meglio il ferro presente nei vegetali, inoltre, è possibile contare sull’aiuto dell’acido ascorbico o, più semplicemente, <strong>consumare contemporaneamente alimenti ricchi di vitamina C</strong>: in questo modo l’assorbimento aumenta fino a 2-3 volte. Tra i cibi ricchi di vitamina C infine, ci sono peperoni e rucola, mentre tra<strong> fattori inibenti</strong> o limitanti l’assorbimento del ferro, invece, sono contenuti in tè, <strong>caffè </strong>e nella crusca dei cereali. Inibenti anche i polifenoli presenti nel <strong>vino rosso</strong>. Limitare il vino a pasto e non bere il caffè subito dopo aver mangiato, quindi, sono utili abitudini per chi soffre di <strong>carenze di ferro</strong>.','Dalla carne al cioccolato fondente: gli alimenti ricchi di ferro','','inherit','closed','open','','13201-revision-v1','','','2015-07-28 14:43:42','2015-07-28 12:43:42','',13201,'http://old.lacucinaitaliana.it/13201-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-07-28 15:02:10','2015-07-28 13:02:10','','Saraghi su bruschette con sughino di conchiglie','','inherit','closed','open','','saraghi-su-bruschette-con-sughino-di-conchiglie','','','2015-07-28 15:02:10','2015-07-28 13:02:10','',973,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Saraghi-su-bruschette-con-sughino-di-conchiglie.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1574,'2015-07-28 15:08:48','2015-07-28 13:08:48','Prozioni: 4

Tempo totale: 50

Tempo cottura: 50

Descrizione ingredienti: 1,3 kg 2 saraghi - 500 g vongole spurgate - 500 g cozze - 20 g peperone - 4 pomodorini - 4 fette di pane casereccio - timo - basilico - olio extravergine di oliva - sale

Ingredienti: 1.3 kilogrammi saraghi|500 grammi vongole spurgate|500 grammi cozze|20 grammi peperone|4 pomodorini|4 fette fette di pane casereccio|timo|basilico|olio extravergine di oliva|sale

Preparazione: Lavate bene le vongole e le cozze, poi versatele in due pentole diverse con un velo di olio, copritele e lasciatele aprire sulla fiamma media. Sgusciate i molluschi e filtrate il loro sughino attraverso un colino foderato con cotone idrofilo oppure con uno strato multiplo di carta da cucina. Tagliate a rondelle i pomodorini, tritate il peperone e le foglie di un rametto di timo; saltate tutto in una padella con 2 cucchiai di olio per 2-3'', poi unite i molluschi con un po del loro sughino. Insaporite per 1-2'', quindi profumate con un trito di basilico (sughino di conchiglie). Sfilettate i saraghi e incidete con tre tagli la pelle dei fi letti. Ungeteli di olio e cuoceteli alla griglia, appoggiandoli sul lato della polpa; girateli dopo 4'' e cuoceteli sul lato della pelle per altri 3''; salate alla fi ne. Tostate le fette di pane, appoggiatevi sopra i filetti di pesce, completateli con il sughino di conchiglie e serviteli subito.

Foto: /2013/2013_06/06201305202

Step:

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	 (46,'2015-07-28 15:54:55','2015-07-28 13:54:55','“Bere tanta acqua”. Ci risiamo con i consigli ovvi dell''estate. Eppure, dietro la scelta del tipo di acqua giusta, c''è un mondo di fattori da considerare. Primo, la<strong> quantità giusta giornaliera</strong>. Un fattore variabile in base al sesso, all''età, agli stili di vita. I nutrizionisti sono comunque concordi nell''indicare, come minimo,<strong> 2,5 litri d''acqua al giorno per gli uomini e 2 per le donne</strong>. E comunque mai scendere sotto gli 1,5 litri. Nelle diete, poi, bere tanta acqua aiuta a contrastare la ritenzione idrica. Non solo: aiuta anche la regolarità intestinale, vista la maggiore quantità di fibre derivante dalle tante verdure che di solito un regime ipocalorico prescrive.

<strong>Naturale o frizzante?</strong>

E poi, la scelta delle scelte: naturale o frizzante? Alzi la mano chi non ha mai avuto un dubbio fantozziano di fronte a grossi quantitativi di acqua con le bollicine. In realtà, non c''è alcuno studio che sconsiglia l''acqua frizzante a favore di quella naturale. Sono assolutamente <strong>equivalenti</strong>. Tuttavia, ci sono dei <strong>casi in cui è meglio non esagerare con l''acqua frizzante</strong>: i <strong>bambini</strong>, ad esempio, già alle prese con altre bibite gasate; e chi soffre di<strong> gastriti, meteorismo e reflusso acido.</strong>

<strong>Occhio al sale</strong>

Altro elemento assai reclamizzato, la presenza di <strong>sodio</strong>, che provoca un aumento della <strong>pressione</strong> e quindi  - tra le altre conseguenze – proprio una maggiore richiesta d''acqua. Quindi è vero, servono <strong>acque povere di sodio</strong>. Ma tutte le acque <strong>oligominerali</strong> hanno un bassissimo contenuto di sodio: quindi, se a causa della pressione o di altre patologie si intende agire sull''alimentazione, molto meglio controllare l''utilizzo di sale da cucina e soprattutto abbattere il consumo di cibi salati.

<strong>Per neonati per chi soffre di osteoporosi</strong>

C''è poi tutto il capitolo delle acque ricche di <strong>calcio</strong>. Sono importantissime per i neonati e per chi soffre di osteoporosi. Nelle <strong>diete ipocaloriche</strong>, poi, aiutano a compensare il minor apporto di calcio dovuto alla riduzione dei latticini che esse, solitamente, comportano. Ma ci sono anche le <strong>controindicazioni</strong>: alcuni studi, in particolare, le sconsigliano in caso di <strong>calcoli</strong> o problemi renali.

<strong>Il residuo fisso</strong>

Bene. Ma, in definitiva, quali sono i parametri da valutare sull''etichetta per scegliere l''acqua giusta? Una prima discriminante è costituita dal <strong>residuo fisso, ossia la quantità di sali disciolti in un litro di acqua</strong>. In questo senso le acque si distinguono in<strong> minimamente mineralizzate</strong> se è inferiore a 50 mg/l (di solito le utilizzano le persone che soffrono di calcoli renali); <strong>oligominerali o leggermente mineralizzate</strong> se il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l (caratteristica che favorisce la diuresi e la diminuzione del sodio in eccesso); <strong>medio minerale</strong> se il residuo fisso è compreso tra 500 e 1000 mg/l; e <strong>particolarmente ricca di sali</strong> se è superiore a 1000, categorie queste ultime a cui appartengono le acque ricche di calcio adatte ai neonati per diluire il latte artificiale in polvere.

<strong>Occhio anche ai floruri</strong>

Tra i minerali elencati nella tabella riportata in etichetta, occorre fare attenzione soprattutto alla presenza di<strong> nitriti e nitrati</strong>. Due sostanze che, se presenti in quantità elevate, possono essere sinonimo di inquinamento (derivante soprattutto dai fertilizzanti utilizzati in agricoltura): per i nitrati, in particolare, il<strong> limite di legge</strong> è piuttosto elevato, pari a <strong>45 mg/l</strong>. Ma le acque minerali migliori presenti in commercio hanno un livello di nitrati molto inferiore: la legge stessa, se l''acqua è utilizzata per l''alimentazione dei neonati, prevede che tale valore non debba superare i <strong>10 mg/l</strong>. Meglio, dunque, scegliere acque minerali che rispettino quest''ultima soglia. Molto stringente, invece, il limite per i <strong>nitriti</strong>, sostanze potenzialmente tossiche il cui limite legale è di 0,02 mg/l (nelle acque migliori non sono nemmeno presenti). Occhio anche ai <strong>floruri</strong>, che possono risultare dannosi oltre un certo limite, visto che anche qui la legge ammette un valore massimo di 5 mg/l per gli adulti e di 1,5 per i bambini (meglio, dunque, attenersi a quest''ultimo limite); e all''<strong>arsenico</strong>, elemento potenzialmente cancerogeno ammesso fino alla soglia - bassissima – di 10 microgrammi al litro.','Acqua, come scegliere quella giusta','Sapevate che tutte quelle minerali sono povere di sodio e che nitrati e nitriti possono essere indicatori di inquinamento? Ecco come leggere le etichette ','inherit','closed','open','','13203-revision-v1','','','2015-07-28 15:54:55','2015-07-28 13:54:55','',13203,'http://old.lacucinaitaliana.it/13203-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-08-02 17:30:10','2015-08-02 15:30:10','Agosto, si sa, è il mese delle <strong>vacanze</strong> per antonomasia. Ma se scegliamo di consumare solo frutta e verdura di stagione, è anche un mese che porta con sé un compito ingrato: quello di ricordarci che l''<strong>autunno</strong> è già all''orizzonte. Come definire altrimenti l''arrivo dell''uva da tavola nei nostri negozi e supermercati? Oppure di quelle specialità tipiche di agosto ma anche di quel “maledetto” settembre come i fichi, le prugne e i funghi? Eppure è proprio questa caratteristica che rende agosto uno dei mesi in cui la natura offre il meglio di sé.
<h2>Il mese della patata</h2>
Ma cominciamo dalle verdure. Qui agosto è il mese incontrastato della patata: quelle novelle si raccolgono quando le foglie della pianta sono ancora verdi, quindi 100-110 giorni dopo la semina, e hanno fatto capolino tra i banchi della verdura già a luglio; quelle “normali” si raccolgono invece a 120-140 giorni dopo la semina, e quindi agosto è il periodo giusto. Dal 1° agosto inizia anche la raccolta di una delle “rosse” più famose d''Italia, la <strong>patata di Colfiorito</strong>, sull''omonimo altopiano tra Umbria e Marche. Tutto pronto anche in Emilia-Romagna per la<strong> patata di Bologna</strong>, come pure in Lombardia, Abruzzo, Campania e Sicilia (dove, come in tutto il Sud, è più diffusa la raccolta di quella novella): negli ultimi anni la coltivazione di questo tubero ha conosciuto un notevole incremento. Quest''anno, anche a causa del gran caldo di luglio, si prevede un raccolto leggermente inferiore rispetto al record dello scorso anno, ma ciò a detta degli esperti incrementerà ulteriormente la qualità: insomma, la patata è come il vino.
<h2>Miniere di sughi</h2>
Tra le radici, è il periodo buono anche per le <strong>carote</strong>, con la <strong>Conca del Fucino</strong> che è il vero “serbatoio” d''Italia come tutto l''<strong>Abruzzo</strong>, seguito dalla Sicilia. A fine mese, poi, parte la raccolta dei <strong>pomodori San Marzano</strong> nei veri serbatoi per i nostri sughi, ossia <strong>la Campania, il Foggiano, la Pianura Padana tra Piacenza e Parma e la Sicilia</strong>: è quindi il periodo giusto per acquistarne in quantità e scatenarsi con le <strong>conserve fatte in casa</strong>. Tutto questo, poi, si somma agli altri ortaggi estivi: zucchine, melanzane, peperoni, fagiolini e altro ancora.
<h2>La Regina Claudia</h2>
Ma è nella frutta che agosto dà il meglio di sé. Le <strong>prugne</strong>, che abbiamo già iniziato ad apprezzare a luglio, arrivano all''apice della loro bontà: in particolare la varietà<strong> regina Claudia</strong>, il cui nome deriva da <strong>Claudia di Valois-Orléans</strong>, moglie del re di Francia Francesco I (XVI secolo). Dalla Francia, poi, la varietà si è diffusa in Italia, particolarmente in Romagna: il periodo migliore è soprattutto la seconda metà del mese.
<h2>I fichi, quelli veri</h2>
Agosto è anche il mese dei fichi: a parte la varietà precoce che si sviluppa tra maggio e giugno (i <strong>fioroni</strong>), è adesso che incominciano ad arrivare sulle nostre tavole i <strong>fichi “veri”</strong>, con il picco della produzione che si verifica verso la fine del mese. Poi inizierà il periodo dei “<strong>settembrini</strong>”, piccoli, scuri e dolcissimi. Il fico è però un frutto delicato, che si conserva per pochi giorni: per assaporarlo tutto l''anno, da valutare anche la produzione casalinga anche di qualche barattolo di marmellata.
<h2>Frutti di bosco</h2>
Per rinfrescarsi un po'', una buona passeggiata tra i boschi di montagna è l''ideale. Anche perché agosto è il periodo prediletto per la raccolta di <strong>more, lamponi, ribes e mirtilli</strong>: una vera scorpacciata in mezzo alla natura! Ma anche in negozi e supermercati, visto che le varietà in commercio hanno lo stesso periodo di maturazione di quelle selvatiche. A tavola, prugne fichi e frutti di bosco fanno compagnia a pesche, albicocche, cocomeri e meloni, ancora buoni e in perfetta forma.
<h2>Da tavola e da vino</h2>
E poi c''e lei: l''<strong>uva da tavola</strong>. E soprattutto la dolcissima<strong> uva Italia</strong>, che arriva sulle nostre tavole principalmente dalla <strong>Puglia</strong> e dalla <strong>Sicilia</strong>. La inventò nel 1911 un agronomo nativo di Vaprio d’Adda (Milano), Alberto Pirovano, incrociando i vitigni Bicane e Moscato d’Amburgo. Ma c''è anche la <strong>Regina</strong>, nata nel 1916 in Ungheria; o la <strong>Vittoria</strong>, più recente, nata dall’incrocio della Regina con la californiana Cardinal. Il gran caldo, poi, quest''anno dovrebbe determinare un anticipo della <strong>vendemmia</strong> in buona parte dei vigneti italiani. E a fine agosto si vedono anche i primi <strong>funghi porcini</strong>...','Frutta e verdura di stagione: la spesa di agosto','Pomodori da sugo, prugne care ai reali di Francia, fichi dolcissimi, uve pugliesi e i primi porcini: siamo in uno dei mesi più ricchi dell''anno. Quando l''estate è al suo apice e si iniziano a intravedere le primizie dell''autunno','publish','closed','closed','','frutta-e-verdura-di-stagione-agosto','','','2015-08-02 18:12:03','2015-08-02 16:12:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13210',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-28 16:53:14','2015-07-28 14:53:14','Agosto, si sa, è il mese delle <strong>vacanze</strong> per antonomasia. Ma se scegliamo di consumare solo frutta e verdura di stagione, è anche un mese che porta con sé un compito ingrato: quello di ricordarci che l''<strong>autunno</strong> è già all''orizzonte. Come definire altrimenti l''arrivo dell''uva da tavola nei nostri negozi e supermercati? Oppure di quelle specialità tipiche di agosto ma anche di quel “maledetto” settembre come i fichi, le prugne e i funghi? Eppure è proprio questa caratteristica che rende agosto uno dei mesi in cui la natura offre il meglio di sé.

<strong>Il mese della patata</strong>

Ma cominciamo dalle verdure. Qui agosto è il mese incontrastato della patata: quelle novelle si raccolgono quando le foglie della pianta sono ancora verdi, quindi 100-110 giorni dopo la semina, e hanno fatto capolino tra i banchi della verdura già a luglio; quelle “normali” si raccolgono invece a 120-140 giorni dopo la semina, e quindi agosto è il periodo giusto. Dal 1° agosto inizia anche la raccolta di una delle “rosse” più famose d''Italia, la <strong>patata di Colfiorito</strong>, sull''omonimo altopiano tra Umbria e Marche. Tutto pronto anche in Emilia-Romagna per la<strong> patata di Bologna</strong>, come pure in Lombardia, Abruzzo, Campania e Sicilia (dove, come in tutto il Sud, è più diffusa la raccolta di quella novella): negli ultimi anni la coltivazione di questo tubero ha conosciuto un notevole incremento. Quest''anno, anche a causa del gran caldo di luglio, si prevede un raccolto leggermente inferiore rispetto al record dello scorso anno, ma ciò a detta degli esperti incrementerà ulteriormente la qualità: insomma, la patata è come il vino.

<strong>Miniere di sughi</strong>

Tra le radici, è il periodo buono anche per le <strong>carote</strong>, con la <strong>Conca del Fucino</strong> che è il vero “serbatoio” d''Italia come tutto l''<strong>Abruzzo</strong>, seguito dalla Sicilia. A fine mese, poi, parte la raccolta dei <strong>pomodori San Marzano</strong> nei veri serbatoi per i nostri sughi, ossia <strong>la Campania, il Foggiano, la Pianura Padana tra Piacenza e Parma e la Sicilia</strong>: è quindi il periodo giusto per acquistarne in quantità e scatenarsi con le <strong>conserve fatte in casa</strong>. Tutto questo, poi, si somma agli altri ortaggi estivi: zucchine, melanzane, peperoni, fagiolini e altro ancora.

<strong>La Regina Claudia</strong>

Ma è nella frutta che agosto dà il meglio di sé. Le <strong>prugne</strong>, che abbiamo già iniziato ad apprezzare a luglio, arrivano all''apice della loro bontà: in particolare la varietà<strong> regina Claudia</strong>, il cui nome deriva da <strong>Claudia di Valois-Orléans</strong>, moglie del re di Francia Francesco I (XVI secolo). Dalla Francia, poi, la varietà si è diffusa in Italia, particolarmente in Romagna: il periodo migliore è soprattutto la seconda metà del mese.

<strong>Quelli veri</strong>

Agosto è anche il mese dei fichi: a parte la varietà precoce che si sviluppa tra maggio e giugno (i <strong>fioroni</strong>), è adesso che incominciano ad arrivare sulle nostre tavole i <strong>fichi “veri”</strong>, con il picco della produzione che si verifica verso la fine del mese. Poi inizierà il periodo dei “<strong>settembrini</strong>”, piccoli, scuri e dolcissimi. Il fico è però un frutto delicato, che si conserva per pochi giorni: per assaporarlo tutto l''anno, da valutare anche la produzione casalinga anche di qualche barattolo di marmellata.

<strong>Frutti di bosco</strong>

Per rinfrescarsi un po'', una buona passeggiata tra i boschi di montagna è l''ideale. Anche perché agosto è il periodo prediletto per la raccolta di <strong>more, lamponi, ribes e mirtilli</strong>: una vera scorpacciata in mezzo alla natura! Ma anche in negozi e supermercati, visto che le varietà in commercio hanno lo stesso periodo di maturazione di quelle selvatiche. A tavola, prugne fichi e frutti di bosco fanno compagnia a pesche, albicocche, cocomeri e meloni, ancora buoni e in perfetta forma.

<strong>Da tavola e da vino</strong>

E poi c''e lei: l''<strong>uva da tavola</strong>. E soprattutto la dolcissima<strong> uva Italia</strong>, che arriva sulle nostre tavole principalmente dalla <strong>Puglia</strong> e dalla <strong>Sicilia</strong>. La inventò nel 1911 un agronomo nativo di Vaprio d’Adda (Milano), Alberto Pirovano, incrociando i vitigni Bicane e Moscato d’Amburgo. Ma c''è anche la <strong>Regina</strong>, nata nel 1916 in Ungheria; o la <strong>Vittoria</strong>, più recente, nata dall’incrocio della Regina con la californiana Cardinal. Il gran caldo, poi, quest''anno dovrebbe determinare un anticipo della <strong>vendemmia</strong> in buona parte dei vigneti italiani. E a fine agosto si vedono anche i primi <strong>funghi porcini</strong>...','Frutta e verdura di stagione: la spesa di agosto','Pomodori da sugo, prugne care ai reali di Francia, fichi dolcissimi, uve pugliesi e i primi porcini: siamo in uno dei mesi più ricchi dell''anno. Quando l''estate è al suo apice e si iniziano a intravedere le primizie dell''autunno','inherit','closed','open','','13210-revision-v1','','','2015-07-28 16:53:14','2015-07-28 14:53:14','',13210,'http://old.lacucinaitaliana.it/13210-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2015-07-28 19:45:11','2015-07-28 17:45:11','','Fusilli con peperoncino e ricotta alle acciughe','','inherit','closed','open','','fusilli-con-peperoncino-e-ricotta-alle-acciughe','','','2015-07-28 19:45:11','2015-07-28 17:45:11','',416,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/04/Fusilli-con-peperoncino-e-ricotta-alle-acciughe.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Tempo totale: 20

Tempo cottura: 20

Descrizione ingredienti: 300 g fusilli - 250 g ricotta fresca - 4 filetti di acciuga sottolio - aglio - peperoncino fresco piccante - origano - olio extravergine di oliva - sale - pepe

Ingredienti: 300 grammi fusilli|250 grammi ricotta fresca|4 filetti di acciuga sott''olio|aglio|peperoncino fresco piccante|origano|olio extravergine di oliva|sale|pepe

Preparazione: Mettete a cuocere i fusilli in abbondante acqua bollente salata. Condite la ricotta con 40Êg di olio, sale e pepe. Rosolate 2 spicchi di aglio con la buccia leggermente schiacciati in 40Êg di olio per 1'', poi unite un peperoncino tagliato a metÊ, le acciughe a pezzetti e un pizzico di origano. Dopo 2-3'' aggiungete un cucchiaio di acqua e poi spegnete. Lasciate intiepidire, eliminate laglio e il peperoncino (olio aromatico). Scolate i fusilli, conditeli con lolio aromatico e con la ricotta fredda. Servite subito.

Foto: /2013/2013_08/08201304101

Step:

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	 (29,'2015-07-29 04:02:40','2015-07-29 02:02:40','L''aspetto e la consistenza la rendono parente stretta della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a></strong>. Poi però si osserva lo spessore e si capisce che è tutta un''altra cosa: è la<strong> torta al testo</strong>, una specialità della gastronomia umbra che negli ultimi ani sta conoscendo una vera e propria seconda giovinezza. Merito anche dei numerosi ristoranti ed esercizi commerciali a tema che, sulla base delle piadinerie romagnole, sempre più spesso deliziano turisti e residenti in giro tra Perugia, Assisi, Todi, Città di Castello e Gubbio.
<h2>Cos''è la torta al testo?</h2>
Ma che cos''è la torta al testo? La torta di panna e cioccolato, lo avrete capito, non c''entra nulla. Si tratta invece di una sorta di <strong>pane schiacciato</strong>, preparato con <strong>acqua, farina, sale, olio extravergine d''oliva e un pizzico di zucchero</strong>. Alcune ricette prevedono anche l''utilizzo del bicarbonato. L''impasto, una volta preparato, viene posto sopra un “<strong>testo</strong>”, una sorta di <strong>disco in pietra refrattaria</strong> resa precedentemente <strong>rovente</strong> dal fuoco. In alcune ricette la cottura è velocizzata da una sorta di coperchio posta sopra la torta, a sua volta ricoperto di braci. Esiste però anche una procedura più veloce, con dei testi riscaldabili su dei comuni fornelli.
<h2>I condimenti della torta al testo</h2>
Più alta rispetto alla piadina romagnola, si taglia nel mezzo e poi si farcisce con quattro condimenti tipici: la <strong>salsiccia</strong> alla brace, quella umbra, particolarmente condita e ricca di aglio, sale e pepe; il <strong>prosciutto</strong>, che nel caso dell''Umbria è salato al pari di quello toscano (tipico esempio, il prosciutto di Norcia); gli <strong>spinaci</strong>; e infine <strong>stracchino e rucola</strong>.
<h2>Catone il Vecchio</h2>
Sulle origini di questo piatto, chiamato anche “<strong>crescia</strong>” a <strong>Gubbio</strong> (influenzata dall''omonima pietanza marchigiana simile alla piadina, ma in cui si usano le uova), “<strong>ciaccia</strong>” a <strong>Città di Castello</strong>, “<strong>torta del panaro</strong>” o “<strong>pizza sotto il fuoco</strong>” o semplicemente “<strong>pizza</strong>” fra <strong>Terni e Foligno</strong>, molto si discute. La tesi di gran lunga prevalente è quella riportata dallo storico locale<strong> Ornero Fillanti</strong>, che parla di una chiara origine greco-romana della pietanza, citando nientemeno che il <em>De Agri Cultura</em> di <strong>Catone il Vecchio</strong>. Nella ricetta della sua "<strong>placenta</strong>", infatti, dopo aver indicato la modalità di preparazione dell''impasto, il celebre censore si esprime così: “Pulirai bene il focolare, lo riscalderai alla giusta temperatura, quindi vi porrai la placenta. Coprirai con un coppo caldo, ricoprirai il coppo di brace. Vedrai di cuocerla bene e lentamente, alzerai il coppo per vedere il punto di cottura, due o tre volte”. Studi recenti hanno addirittura rintracciato tracce della torta al testo nella “mefa” degli antichi Umbri.
<h2>Niente Bizantini</h2>
Mentre sembra decisamente da scartare l''ipotesi recentemente avanzata di un''origine bizantina, e quindi direttamente influenzata dal pane arabo e dalla pita greca, della torta al testo. Opinione che sarebbe fondata sulla <strong>diffusione prevalentemente perugina-eugubina-tifernate</strong> (formalmente sottoposta, nell''Alto Medioevo, ai Bizantini al pari della Romagna) della torta, <strong>rispetto all''area folignate-spoletina</strong> (sottoposta al longobardo Ducato di Spoleto), dove appare assai meno radicata. Ma è solo una delle molte differenze tra le due aree, storicamente divise da due percorsi storici e perfino da due dialetti diversi.
<h2>Le feste</h2>
Quel che è certo, comunque, è che la torta al testo rimane uno dei piatti simbolo della gastronomia umbra e perugina in particolare. E, per assaporarla, ci sono anche delle sagre estive ad essa dedicata, come a <strong>Pila</strong> (a inizio luglio) e <strong>Sant''Egidio</strong> (dal 31 luglio al 9 agosto), alle porte di Perugia.','Alla scoperta della torta al testo umbra','Ristoranti, sagre, studi: torna di moda l''antica ricetta perugina di questa sorta di pane schiacciato da farcire con salsicce o prosciutto. È lei l''anti-piadina romagnola?','inherit','closed','open','','12988-autosave-v1','','','2015-07-29 04:02:40','2015-07-29 02:02:40','',12988,'http://old.lacucinaitaliana.it/12988-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Cos''è la torta al testo?</h2>
Ma che cos''è la torta al testo? La torta di panna e cioccolato, lo avrete capito, non c''entra nulla. Si tratta invece di una sorta di <strong>pane schiacciato</strong>, preparato con <strong>acqua, farina, sale, olio extravergine d''oliva e un pizzico di zucchero</strong>. Alcune ricette prevedono anche l''utilizzo del bicarbonato. L''impasto, una volta preparato, viene posto sopra un “<strong>testo</strong>”, una sorta di <strong>disco in pietra refrattaria</strong> resa precedentemente <strong>rovente</strong> dal fuoco. In alcune ricette la cottura è velocizzata da una sorta di coperchio posta sopra la torta, a sua volta ricoperto di braci. Esiste però anche una procedura più veloce, con dei testi riscaldabili su dei comuni fornelli.
<h2>I condimenti della torta al testo</h2>
Più alta rispetto alla piadina romagnola, si taglia nel mezzo e poi si farcisce con quattro condimenti tipici: la <strong>salsiccia</strong> alla brace, quella umbra, particolarmente condita e ricca di aglio, sale e pepe; il <strong>prosciutto</strong>, che nel caso dell''Umbria è salato al pari di quello toscano (tipico esempio, il prosciutto di Norcia); gli <strong>spinaci</strong>; e infine <strong>stracchino e rucola</strong>.
<h2>Catone il Vecchio</h2>
Sulle origini di questo piatto, chiamato anche “<strong>crescia</strong>” a <strong>Gubbio</strong> (influenzata dall''omonima pietanza marchigiana simile alla piadina, ma in cui si usano le uova), “<strong>ciaccia</strong>” a <strong>Città di Castello</strong>, “<strong>torta del panaro</strong>” o “<strong>pizza sotto il fuoco</strong>” o semplicemente “<strong>pizza</strong>” fra <strong>Terni e Foligno</strong>, molto si discute. La tesi di gran lunga prevalente è quella riportata dallo storico locale<strong> Ornero Fillanti</strong>, che parla di una chiara origine greco-romana della pietanza, citando nientemeno che il <em>De Agri Cultura</em> di <strong>Catone il Vecchio</strong>. Nella ricetta della sua "<strong>placenta</strong>", infatti, dopo aver indicato la modalità di preparazione dell''impasto, il celebre censore si esprime così: “Pulirai bene il focolare, lo riscalderai alla giusta temperatura, quindi vi porrai la placenta. Coprirai con un coppo caldo, ricoprirai il coppo di brace. Vedrai di cuocerla bene e lentamente, alzerai il coppo per vedere il punto di cottura, due o tre volte”. Studi recenti hanno addirittura rintracciato tracce della torta al testo nella “mefa” degli antichi Umbri.
<h2>Niente Bizantini</h2>
Mentre sembra decisamente da scartare l''ipotesi recentemente avanzata di un''origine bizantina, e quindi direttamente influenzata dal pane arabo e dalla pita greca, della torta al testo. Opinione che sarebbe fondata sulla <strong>diffusione prevalentemente perugina-eugubina-tifernate</strong> (formalmente sottoposta, nell''Alto Medioevo, ai Bizantini al pari della Romagna) della torta, <strong>rispetto all''area folignate-spoletina</strong> (sottoposta al longobardo Ducato di Spoleto), dove appare assai meno radicata. Ma è solo una delle molte differenze tra le due aree, storicamente divise da due percorsi storici e perfino da due dialetti diversi.
<h2>Le feste</h2>
Quel che è certo, comunque, è che la torta al testo rimane uno dei piatti simbolo della gastronomia umbra e perugina in particolare. E, per assaporarla, ci sono anche delle sagre estive ad essa dedicata, come a <strong>Pila</strong> (a inizio luglio) e <strong>Sant''Egidio</strong> (dal 31 luglio al 9 agosto), alle porte di Perugia.','Alla scoperta della torta al testo umbra','Ristoranti, sagre, studi: torna di moda l''antica ricetta perugina di questa sorta di pane schiacciato da farcire con salsicce o prosciutto. È lei l''anti-piadina romagnola?','inherit','closed','open','','12988-revision-v1','','','2015-07-29 04:06:25','2015-07-29 02:06:25','',12988,'http://old.lacucinaitaliana.it/12988-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (29,'2015-07-29 04:16:11','2015-07-29 02:16:11','Libiamo nei lieti calici, ma che siano calici di stelle. <strong>È il brindisi di una delle notti più attese dell’estate, la notte di San Lorenzo quella delle Perseidi, le stelle cadenti</strong> molto ben visibili quest’anno vista la luna nuova pochi giorni dopo. Da anni ormai il 10 agosto si brinda nelle piazze e nelle cantine italiane in decine di appuntamenti organizzati da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l''associazione dei comuni vitivinicoli d''Italia. <strong>Si uniscono vino e offerta culturale da Nord a Sud, in tutte le regioni non solo la notte di San Lorenzo, ma per tutta la settimana a partire da martedì 4 agosto.</strong> Sono circa 150 le Città del Vino che organizzano questa edizione di Calici di Stelle e sono decine gli appuntamenti in tutta Italia in cui gli esperti dell’Unione Astrofili italiani si uniscono a quelli dell’enogastronomia per raccontare i segreti della volta celeste.
<h2>Musica maestro</h2>
Il filo condutture dell’edizione 2015 è la musica: <strong>#suonodabere</strong> sui social. Libiamo nei lieti calici dunque con in sottofondo <strong>le colonne sonore ideate dal sound sommelier Paolo Scarpellini</strong> da Zucchero a Celentano passando per Verdi e Donizetti perché bisogna trovare la giusta sonorità da abbinare al vino. Per dirla come la Bandabardò:
<em>Per 20 bottiglie di vino</em>
<em> un po’ d’erba del vicino</em>
<em> l’emozione dentro al canto</em>
<em> una risata dopo il pianto</em>
<em> un finale da carnevale</em>
<em> il diverso diventa uguale</em>
<em> Giocatevi il destino</em>
<em> con 20 bottiglie di vino</em>
<h2>Venezia in bianco</h2>
<h2></h2>
Le stelle arrivano in anticipo a Venezia. Un’anteprima nazionale di Calici di Stelle si farà per la prima volta sulle rive del Canal Grande. L’evento con degustazioni e musica dal vivo è il programma venerdì 31 luglio nel giardino del Casinò di Ca'' Vendramin Calergi. Sono oltre cento le etichette provenienti da tutto Italia da degustare in abbinamento ai finger food del ristorante Marcandole di Salgareda, dalle 20 alle 24. Come nelle classiche serate di Calici di stelle ci sono i rappresentanti dell’Unione Astrofili italiani a raccontare le stelle e i segreti del cielo. Il costo è di 20 euro a persona con l’ingresso gratuito alle sale del Casinò , ma qui bisogna mostrare la carta d’identità. Look obbligatorio: tutti in bianco. Navetta gratuita da piazzale Roma. Per Informazioni: <a href="http://www.veneziaeventi.com" target="_blank">Venezia Eventi</a> e <a href="http://www.casinovenezia.it" target="_blank">Casinò Venezia</a>.

<h2>Expo</h2>
La tappa straordinaria di Calici di Stelle 2015 è quest’anno d’obbligo a Expo Milano. <strong>Sette appuntamenti dal 4 al 10 agosto al Padiglione VINO – A Taste of Italy</strong>, grazie all’accordo con Vinitaly-Veronafiere. Ogni giorno dalle 20 alle 21 e 30 alla sala Symposium, con ingresso al padiglione vino gratuito e 10 euro per le degustazioni inclusi calice e tasca. Dal 6 al 9 agosto degustazione anche a <strong>Vinitaly and the City Expo Edition, il Fuori Salone di Vinitaly al Palazzo della Gran Guardia di Verona</strong>. Ingresso gratuito dalle 18 alle 23; una degustazione costa 3,50 euro, tre 10 euro e il Calice EXPO è in omaggio. <strong>Calici di Stelle sbarca anche sulla nuova Darsena dell’Alzaia Naviglio Grande</strong>: dal 4 all’8 agosto arrivano le regioni italiane presenti all’Esposizione Universale con degustazioni dalle 19 alle 24 al costo di 15 euro.
<h2>Info</h2>
Tutte le informazioni e i programmi ci dono il sito del <a href="http://www.movimentoturismovino.it" target="_blank">Movimento Turismo del Vino</a>, che raccoglie 1000 fra le più prestigiose cantine italiane e ha l’obiettivo di promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione, e quelli di <a href="http://www.cittadelvino.it" target="_blank">Città del vino</a>, associazione che riunisce circa 500 comuni italiani, e dell’<a href="http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle" target="_blank">Unione Astrofili Italiani</a>.
<h2>Regioni</h2>
Si parte in <a href="http://www.mtvtoscana.com" target="_blank">Toscana</a> già lunedì 3. Sono 16 le cantine interessate: si va dalla cena in cantina alla lezione sulle stelle fatta fra i filari. <strong>A Siena si può salire sulla Torre del Mangia</strong> per una vista notturna della città e brindare nella Loggia dei Nove del Palazzo Pubblico o all’Accademia Musicale Chigiana. <strong>Nel <a href="http://www.mtvlazio.it" target="_blank">Lazio </a>il Lago di Nemi sarà lo sfondo delle degustazioni che si terranno il 9 agosto al Parco Sforza Cesarini</strong>, a Genzano di Roma. <strong>Castiglione di Sicilia apre le porte dell’Enoteca Regionale del Castello di Lauria con vista sull’Etna</strong> da una parte e il mare di Taormina dall’altra.

In <a href="http://www.mtvumbria.it" target="_blank">Umbria</a> in nove Città del Vino si potranno gustare i vini di produzione locale: si va da Bevagna a Montefalco, da Torgiano a Umbertide, da Spoleto a Gualdo Cattaneo fino a Ficulle, Otricoli e Castel Viscardo. Giovedì 6 e venerdì 7 agosto si brinderà con i Calici di Stelle in anteprima anche a Umbrò, nel centro storico di Perugia. Se ci si sposta in <a href="http://www.viaggidivini.it" target="_blank">Liguria</a> a Levanto, dalle 21 all''alba nella notte di San Lorenzo, lungo il Lungomare Semenza e nella Spiaggia Sirena, c’è il Banco Assaggio dei vini di Liguria e di Lombardia.<strong> Alle 23 il tuffo sotto le stelle.</strong> Ancora mare per l’<a href="http://www.mtvabruzzo.it" target="_blank">Abruzzo</a>. Fra le altre iniziative, 25 cantine al porto turistico di Marina di Pescara,lunedì 10 agosto.

<strong>In Puglia si debutta il 5 agosto a Bari, all''ombra della Basilica di San Nicola e lungo la muraglia della città vecchia.</strong> In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento torna a Grado dal 6 all’8 agosto, il 7 sarà la volta della Sardegna, mentre la Basilicata alza i calici nel centro storico di <strong>Matera</strong>, Capitale della Cultura 2019 l’8 agosto. In Sicilia ci sarà una tre giorni dall’8 al 10. <strong>A Villòeneuve, in Valle d’Aosta, si visitano i barmé, incavi naturali creati dal crollo delle rocce e trasformati in cantine</strong>.','Un brindisi alle stelle','Da oltre dieci anni la notte di San Lorenzo si passa con un bicchiere di vino in mano guardando il cielo. Si chiama Calici di Stelle l''iniziativa del Movimento Turismo del Vino e Città del vino che unisce cantine e astrofili','inherit','closed','open','','12865-autosave-v1','','','2015-07-29 04:16:11','2015-07-29 02:16:11','',12865,'http://old.lacucinaitaliana.it/12865-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Musica maestro</h2>
Il filo condutture dell’edizione 2015 è la musica: <strong>#suonodabere</strong> sui social. Libiamo nei lieti calici dunque con in sottofondo <strong>le colonne sonore ideate dal sound sommelier Paolo Scarpellini</strong> da Zucchero a Celentano passando per Verdi e Donizetti perché bisogna trovare la giusta sonorità da abbinare al vino. Per dirla come la Bandabardò:
<em>Per 20 bottiglie di vino</em>
<em> un po’ d’erba del vicino</em>
<em> l’emozione dentro al canto</em>
<em> una risata dopo il pianto</em>
<em> un finale da carnevale</em>
<em> il diverso diventa uguale</em>
<em> Giocatevi il destino</em>
<em> con 20 bottiglie di vino</em>
<h2>Venezia in bianco</h2>
<h2></h2>
Le stelle arrivano in anticipo a Venezia. Un’anteprima nazionale di Calici di Stelle si farà per la prima volta sulle rive del Canal Grande. L’evento con degustazioni e musica dal vivo è il programma venerdì 31 luglio nel giardino del Casinò di Ca'' Vendramin Calergi. Sono oltre cento le etichette provenienti da tutto Italia da degustare in abbinamento ai finger food del ristorante Marcandole di Salgareda, dalle 20 alle 24. Come nelle classiche serate di Calici di stelle ci sono i rappresentanti dell’Unione Astrofili italiani a raccontare le stelle e i segreti del cielo. Il costo è di 20 euro a persona con l’ingresso gratuito alle sale del Casinò , ma qui bisogna mostrare la carta d’identità. Look obbligatorio: tutti in bianco. Navetta gratuita da piazzale Roma. Per Informazioni: <a href="http://www.veneziaeventi.com" target="_blank">Venezia Eventi</a> e <a href="http://www.casinovenezia.it" target="_blank">Casinò Venezia</a>.

<h2>Expo</h2>
La tappa straordinaria di Calici di Stelle 2015 è quest’anno d’obbligo a Expo Milano. <strong>Sette appuntamenti dal 4 al 10 agosto al Padiglione VINO – A Taste of Italy</strong>, grazie all’accordo con Vinitaly-Veronafiere. Ogni giorno dalle 20 alle 21 e 30 alla sala Symposium, con ingresso al padiglione vino gratuito e 10 euro per le degustazioni inclusi calice e tasca. Dal 6 al 9 agosto degustazione anche a <strong>Vinitaly and the City Expo Edition, il Fuori Salone di Vinitaly al Palazzo della Gran Guardia di Verona</strong>. Ingresso gratuito dalle 18 alle 23; una degustazione costa 3,50 euro, tre 10 euro e il Calice EXPO è in omaggio. <strong>Calici di Stelle sbarca anche sulla nuova Darsena dell’Alzaia Naviglio Grande</strong>: dal 4 all’8 agosto arrivano le regioni italiane presenti all’Esposizione Universale con degustazioni dalle 19 alle 24 al costo di 15 euro.
<h2>Info</h2>
Tutte le informazioni e i programmi ci dono il sito del <a href="http://www.movimentoturismovino.it" target="_blank">Movimento Turismo del Vino</a>, che raccoglie 1000 fra le più prestigiose cantine italiane e ha l’obiettivo di promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione, e quelli di <a href="http://www.cittadelvino.it" target="_blank">Città del vino</a>, associazione che riunisce circa 500 comuni italiani, e dell’<a href="http://divulgazione.uai.it/index.php/Calici_di_stelle" target="_blank">Unione Astrofili Italiani</a>.
<h2>Regioni</h2>
Si parte in <a href="http://www.mtvtoscana.com" target="_blank">Toscana</a> già lunedì 3. Sono 16 le cantine interessate: si va dalla cena in cantina alla lezione sulle stelle fatta fra i filari. <strong>A Siena si può salire sulla Torre del Mangia</strong> per una vista notturna della città e brindare nella Loggia dei Nove del Palazzo Pubblico o all’Accademia Musicale Chigiana. <strong>Nel <a href="http://www.mtvlazio.it" target="_blank">Lazio </a>il Lago di Nemi sarà lo sfondo delle degustazioni che si terranno il 9 agosto al Parco Sforza Cesarini</strong>, a Genzano di Roma. <strong>Castiglione di Sicilia apre le porte dell’Enoteca Regionale del Castello di Lauria con vista sull’Etna</strong> da una parte e il mare di Taormina dall’altra.

In <a href="http://www.mtvumbria.it" target="_blank">Umbria</a> in nove Città del Vino si potranno gustare i vini di produzione locale: si va da Bevagna a Montefalco, da Torgiano a Umbertide, da Spoleto a Gualdo Cattaneo fino a Ficulle, Otricoli e Castel Viscardo. Giovedì 6 e venerdì 7 agosto si brinderà con i Calici di Stelle in anteprima anche a Umbrò, nel centro storico di Perugia. Se ci si sposta in <a href="http://www.viaggidivini.it" target="_blank">Liguria</a> a Levanto, dalle 21 all''alba nella notte di San Lorenzo, lungo il Lungomare Semenza e nella Spiaggia Sirena, c’è il Banco Assaggio dei vini di Liguria e di Lombardia.<strong> Alle 23 il tuffo sotto le stelle.</strong> Ancora mare per l’<a href="http://www.mtvabruzzo.it" target="_blank">Abruzzo</a>. Fra le altre iniziative, 25 cantine al porto turistico di Marina di Pescara,lunedì 10 agosto.

<strong>In Puglia si debutta il 5 agosto a Bari, all''ombra della Basilica di San Nicola e lungo la muraglia della città vecchia.</strong> In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento torna a Grado dal 6 all’8 agosto, il 7 sarà la volta della Sardegna, mentre la Basilicata alza i calici nel centro storico di <strong>Matera</strong>, Capitale della Cultura 2019 l’8 agosto. In Sicilia ci sarà una tre giorni dall’8 al 10. <strong>A Villòeneuve, in Valle d’Aosta, si visitano i barmé, incavi naturali creati dal crollo delle rocce e trasformati in cantine</strong>.','Un brindisi alle stelle','Da oltre dieci anni la notte di San Lorenzo si passa con un bicchiere di vino in mano guardando il cielo. Si chiama Calici di Stelle l''iniziativa del Movimento Turismo del Vino e Città del vino che unisce cantine e astrofili','inherit','closed','open','','12865-revision-v1','','','2015-07-29 04:16:46','2015-07-29 02:16:46','',12865,'http://old.lacucinaitaliana.it/12865-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-29 04:26:33','2015-07-29 02:26:33','<strong>Prima regola</strong>: le forchette vanno posizionate alla sinistra del piatto, mettendo quella dell’antipasto ( nel caso fosse previsto) più esterna, poi quella per il pesce e infine quella normale. I rebbi vanno posti all’insù, e non all’ingiù come fanno i francesi.

<strong>Il coltello</strong>, invece, va messo alla destra del piatto, con la lama rivolta verso l’interno. Subito dopo metterete quello del pesce e poi, per finire, il cucchiaio (che si usa soltanto se servirete una zuppa o un consommè). Nel caso in cui l’antipasto preveda l’uso del coltello, lo posizionerete alla destra del cucchiaio. In un solo caso la forchetta può essere messa a destra: se nel menù fossero presenti le ostriche. Se prevedete di servire due secondi è d''obbligo il cambio di coltello.

Se qualcuno dei vostri ospiti fosse <strong>mancino,</strong> potreste fare cosa gradita scambiando la posizione delle posate. Soltanto il coltello del pesce sarebbe davvero inutilizzabile in questo caso: in qualunque modo lo si giri non si potrebbe adoperare.

Se a fine pasto fosse previsto <strong>un dolce o della frutta</strong>, le posate le metterete sopra il piatto, in posizione perpendicolare rispetto alle altre. Il coltello e il cucchiaino avranno l’impugnatura verso destra, mentre la forchetta verso sinistra.

Alcuni frutti fanno eccezione: <strong>banane e ciliegie</strong> si possono mangiare senza posate come le fragole, se sono servite intere. Stesso discorso per una fetta di salame o per un pezzo di Parmigiano, soprattutto se si tratta di una cena informale.

Per una cena tra amici, simpatica e poco impegnativa, potrete utilizzare <strong>piatti di carta</strong> (ne esistono di molto carini in commercio): in questo caso sarebbe bene usare posate in plastica o in cartone. In realtà queste stoviglie vanno consigliate soltanto nel caso di una cena in piedi.

<strong>Quali sono le posate che si utilizzano per prime</strong>? Quelle più esterne al piatto, procedendo a scalare per ogni portata. In caso di cena o pranzo con soltanto primo e secondo, disporre due forchette uguali rende la tavola meno banale.

<strong>Come lasciare le posate</strong>

Se decidete di fare una pausa per scambiare due chiacchiere o soltanto per sgranchire le gambe, lascerete le posate con la punta nel piatto. Quando la cena è giunta al termine, invece, le abbandonerete parallele in posizione otto meno venti.

<strong> Alcuni accorgimenti</strong>: frittate, uova, sformati e verdure non si tagliano con il coltello, che non va mai messo in bocca o agitato durante la cena. <strong>Per il pollo è consentito usare le mani</strong>. D’altro canto chi non ha mai sentito il detto: “anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita”?

&nbsp;

&nbsp;','Posate in tavola: le regole del bon ton','Una cena tra amici, un pranzo in famiglia, un romantico tête à tête: qualunque sia l’occasione per celebrare un momento di convivialità, una tavola ben apparecchiata è sempre un piacere per gli occhi, indipendentemente dalle prelibatezze con cui poi verrete coccolati. Forchette, coltelli, cucchiai, posate per i dolci, coltelli per pesce… Come districarsi tra i meandri delle regole del galateo? Ecco qualche consiglio per fare bella figura in ogni situazione, dalla cena informale, all’appuntamento galante atteso da tempo.','inherit','closed','open','','12837-autosave-v1','','','2015-07-29 04:26:33','2015-07-29 02:26:33','',12837,'http://old.lacucinaitaliana.it/12837-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Il coltello</strong>, invece, va messo alla destra del piatto, con la lama rivolta verso l’interno. Subito dopo metterete quello del pesce e poi, per finire, il cucchiaio (che si usa soltanto se servirete una zuppa o un consommè). Nel caso in cui l’antipasto preveda l’uso del coltello, lo posizionerete alla destra del cucchiaio. In un solo caso la forchetta può essere messa a destra: se nel menù fossero presenti le ostriche. Se prevedete di servire due secondi è d''obbligo il cambio di coltello.

Se qualcuno dei vostri ospiti fosse <strong>mancino,</strong> potreste fare cosa gradita scambiando la posizione delle posate. Soltanto il coltello del pesce sarebbe davvero inutilizzabile in questo caso: in qualunque modo lo si giri non si potrebbe adoperare.

Se a fine pasto fosse previsto <strong>un dolce o della frutta</strong>, le posate le metterete sopra il piatto, in posizione perpendicolare rispetto alle altre. Il coltello e il cucchiaino avranno l’impugnatura verso destra, mentre la forchetta verso sinistra.

Alcuni frutti fanno eccezione: <strong>banane e ciliegie</strong> si possono mangiare senza posate come le fragole, se sono servite intere. Stesso discorso per una fetta di salame o per un pezzo di Parmigiano, soprattutto se si tratta di una cena informale.

Per una cena tra amici, simpatica e poco impegnativa, potrete utilizzare <strong>piatti di carta</strong> (ne esistono di molto carini in commercio): in questo caso sarebbe bene usare posate in plastica o in cartone. In realtà queste stoviglie vanno consigliate soltanto nel caso di una cena in piedi.

<strong>Quali sono le posate che si utilizzano per prime</strong>? Quelle più esterne al piatto, procedendo a scalare per ogni portata. In caso di cena o pranzo con soltanto primo e secondo, disporre due forchette uguali rende la tavola meno banale.

<strong>Come lasciare le posate</strong>

Se decidete di fare una pausa per scambiare due chiacchiere o soltanto per sgranchire le gambe, lascerete le posate con la punta nel piatto. Quando la cena è giunta al termine, invece, le abbandonerete parallele in posizione otto meno venti.

<strong> Alcuni accorgimenti</strong>: frittate, uova, sformati e verdure non si tagliano con il coltello, che non va mai messo in bocca o agitato durante la cena. <strong>Per il pollo è consentito usare le mani</strong>. D’altro canto chi non ha mai sentito il detto: “anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita”?

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&nbsp;','Posate in tavola: le regole del bon ton','Una cena tra amici, un pranzo in famiglia, un romantico tête à tête: qualunque sia l’occasione per celebrare un momento di convivialità, una tavola ben apparecchiata è sempre un piacere per gli occhi, indipendentemente dalle prelibatezze con cui poi verrete coccolati. Forchette, coltelli, cucchiai, posate per i dolci, coltelli per pesce… Come districarsi tra i meandri delle regole del galateo? Ecco qualche consiglio per fare bella figura in ogni situazione, dalla cena informale, all’appuntamento galante atteso da tempo.','inherit','closed','open','','12837-revision-v1','','','2015-07-29 04:37:58','2015-07-29 02:37:58','',12837,'http://old.lacucinaitaliana.it/12837-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2015-07-29 04:55:15','2015-07-29 02:55:15','La serata inizia con un <strong>calice di benvenuto</strong> nella bottega gourmande <strong>Damini &amp; Affini</strong>, per proseguire con una <strong>lezione di macelleria</strong> di <strong>Gianpietro Damini</strong> deus ex machina del reparto macelleria e anima della Sala, è lui che sceglie e acquista dall''allevatore, porziona le mezzane, controlla le frollature, suggerisce i tagli più indicati per le varie preparazioni e collabora strettamente con suo fratello <strong>Giorgio Damini, chef</strong> e cotitolare di questo luogo così piacevole e particolare dove si può fare la spesa, scegliere una bottiglia fra le 500 etichette disponibili o fermarsi al <strong>ristorante stellato</strong>, proprio come in questo caso, quando <strong>dopo la lezione</strong> vi siederete a tavola per il <strong>menu degustazione</strong>.
<h2>La Lezione di Macelleria</h2>
Si scende nelle celle con Gianpietro Damini dove è più facile <strong>capire le differenze</strong> “fra <strong>quarto anteriore e quarto posteriore</strong>” mi racconta Gianpietro “<strong>spiego i tagli</strong> ma approfondiamo soprattutto i profumi e i colori delle carni dovuti alle <strong>diverse frollature</strong>, l''<strong>ossidazione</strong>…e poi ci tengo a far capire quanto sia <strong>importante andare da un macellaio serio</strong>. Dico a tutti: parlateci e fategli delle domande, chiedetegli se ha un allevatore di riferimento, la razza della carne che state comprando, se è italiana o estera, a quanti mesi è stata macellata, la frollatura… <strong>deve nascere un po'' di feeling</strong>.”

Durante la lezione Gianpietro chiede sempre ai partecipanti quale sia la loro aspettativa, e finora il dialogo è sempre stato piacevole, hanno partecipato al corso appassionati di carni, chi vuole essere sicuro di cosa mangia, e la cosa che li lega è che tutti vogliono capire. Una delle domande che vengono fatte più spesso a Gianpietro durante la sua lezione è <strong>“come si fa a sapere se la carne </strong><strong>è stata gonfiata?</strong><strong>” </strong>e lui spiega che “può capitare nelle mezze stagioni che la carne trattenga più acqua come succede in primavera, l’importante è che durante la cottura emani un buon profumo di carne (non di plastica o d''altro) e che sia buona al gusto.”

Alla fine l''importante è potersi fidare quindi cercate<strong> un macellaio che ami il suo lavoro</strong>, che abbia voglia di <strong>spiegare </strong>e condividere con voi il suo percorso, <strong>dia consigli</strong> su come cuocere quello che acquistate, vi dica se potete congelarlo... “io mostro cosa facciamo<strong> noi di Damini &amp; Affini</strong>, come lavoriamo la nostra carne di <strong>razza Limousine nata e allevata in Italia </strong>di cui <strong>controlliamo l</strong><strong>’intera filiera a partire dall</strong><strong>’alimentazione</strong>, spiego perché ha una<strong> quantit</strong><strong>à importante di grasso bello chiaro </strong>e perché noi <strong>riusciamo a frollarla 30-40 giorni</strong>, faccio vedere <strong>il colore della carne e come cambia</strong> con l’avanzare della frollatura”.

Gianpietro insiste molto sull''<strong>anteriore che nessuno usa</strong>, invece è carne ottima per <strong>brasati, stufati, brodo</strong>… “una volta con la carne del brodo si facevano le<strong> insalatine di manzo</strong>, poi le <strong>polpette</strong>… tutte cose che si sono dimenticate. Si preparano i <strong>macinati</strong> - il nostro <em>Damburger</em> nasce proprio da lì - e con la spalla si fanno anche delle <strong>bistecche alla pizzaiola</strong> buonissime. Oltre che di costi parliamo di reale possibilità, tutti vogliono mangiare il filetto e solo quando vedono la mezzena capiscono che <strong>su 2 quintali di carne ci sono solo 3 kg di filetto</strong>, se al ristorante su 60 persone me lo chiedono in 50 per noi che lavoriamo con la filiera controllata è impossibile accontentare tutti."

&nbsp;
<h2>Il Menu Degustazione</h2>
La lezione di Macelleria si concretizza a tavola con un<strong> percorso gustativo</strong>, e la cucina stellata di Giorgio Damini è il modo migliore per memorizzare i concetti: <strong>cosa si pu</strong><strong>ò realizzare coi diversi tagli di carne</strong> appena visti e spiegati da Gianpietro lo capirete con un <strong>menu degustazione a sorpresa </strong>che cambia in base alla stagione [adesso ad esempio è quella della trippa e uno dei piatti è la <em>Trippa alla parmigiana</em>].

Il menu si articola in 8-9 portate, anticipate dal <strong>“benvenuto dalla cucina</strong><strong>”</strong> che comprende anche la mini versione del famoso <strong><em>Damburger</em> </strong>inventato da Giorgio con l’aiuto di Gianpietro per utilizzare i classici tagli da brodo (collo e pancia) che nelle stagioni più calde sono poco richiesti. E’ venuto così bene da diventare un must “pensando alla vecchia <em>svizzera</em> abbiamo fatto diverse prove e alla fine è nato <strong>il <em>Damburger</em></strong> che prepariamo con l''anteriore, <strong>costa € 2,40 e mangi due etti di carne di alta qualità</strong>” mi ha detto Gianpietro [fra l’altro lo potete ordinare e ricevere a casa sottovuoto, Damini &amp; Affini spedisce in tutta Italia].

Il <strong>menu</strong> parte con la <strong><em>Verticale di battuta al coltello</em></strong> (fesa francese, noce e girello) <strong>per capire le differenze di tre frollature</strong> (4 giorni, 20 giorni e 40 giorni) <strong>più un’interpretazione di battuta</strong> di Giorgio che in questa stagione è la <strong><em>Caprese</em></strong>, con mozzarella e datterini. “<strong>A 4 giorni si sente molto la proteina</strong> e il gusto della carne, <strong>a 20 è una via di mezzo</strong> come il vino quando non è né troppo giovane né maturo, <strong>a 40 si sente la trasformazione della proteina</strong>, quindi la delicatezza, la rotondità, il gusto piacevole, dolce. Chi mangia il prosciutto toscano, l’iberico preferisce la frollatura di 4 giorni” spiega Gianpietro.

<strong>Il menu segue la stagionalità</strong>, così potreste ritrovare il muscolo anteriore nella farcitura dei <strong><em>Tortellini di carne in brodo</em></strong>, il garretto posteriore (che è quello giusto, ricordatelo quando fate la spesa: l''anteriore è più fibroso) nell’<strong><em>Ossobuco con galletta </em></strong>(la galletta è una specie di risotto al salto cotto in forno), i tagli del collo nei <strong><em>Maccheroni al rag</em></strong><strong><em>ù scomposto</em></strong>, una parte del muscolo dello stinco anteriore nella <strong><em>Mozzarella in carrozza alle alici con vitello al vapore e chutney di peperoni</em></strong>, la punta di petto nel <strong><em>Daminibab</em></strong> [segnatevelo perché diventerà famoso] cotta a bassa temperatura e servita in un panino di segale con insalata cappuccio e senape.

Non aggiungo altro… anche perché “a parte la <em>Verticale di battuta al coltello</em>, il mini <em>Damburger</em> e il <em>Daminibab</em> che sono ospiti fissi del <strong>menu</strong>, per il resto <strong>non ci sono sempre gli stessi piatti</strong>, dipende dalla stagione e dal mio stato d’animo” mi ha detto Giorgio, ma andate sicuri perché il suo stato d’animo è sempre ottimo.

Il resto lo lascio scoprire a voi, soprattutto il dolce che, vi assicuro, è una vera <strong><em>Sorpresa</em></strong>!
<h2>Info</h2>
La lezione di macelleria con cena degustazione viene organizzata ogni giovedì su prenotazione e si effettua con un minimo di 4 partecipanti. Le prossime date sono il 30 luglio e il 6 agosto, e riprenderanno a settembre dopo la chiusura estiva.

Prenotazioni: +39 0444 452914

<a href="http://www.daminieaffini.com" target="_blank">Damini &amp; Affini</a>

&nbsp;

&nbsp;','Metti un Corso di Macelleria con Cena da Damini &amp; Affini','Damini &amp; Affini è un luogo particolare che ha come punto fermo l''alta qualità.
E’ macelleria, salumeria, bottega gourmande, enoteca e ristorante stellato.
Ogni giovedì sera Gianpietro e Giorgio Damini organizzano una Lezione di Macelleria con Menu degustazione.','inherit','closed','open','','11659-autosave-v1','','','2015-07-29 04:55:15','2015-07-29 02:55:15','',11659,'http://old.lacucinaitaliana.it/11659-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (38,'2015-07-29 04:55:32','2015-07-29 02:55:32','La serata inizia con un <strong>calice di benvenuto</strong> nella bottega gourmande <strong>Damini &amp; Affini</strong>, per proseguire con una <strong>lezione di macelleria</strong> di <strong>Gianpietro Damini</strong> deus ex machina del reparto macelleria e anima della Sala, è lui che sceglie e acquista dall''allevatore, porziona le mezzane, controlla le frollature, suggerisce i tagli più indicati per le varie preparazioni e collabora strettamente con suo fratello <strong>Giorgio Damini, chef</strong> e cotitolare di questo luogo così piacevole e particolare dove si può fare la spesa, scegliere una bottiglia fra le 500 etichette disponibili o fermarsi al <strong>ristorante stellato</strong>, proprio come in questo caso, quando <strong>dopo la lezione</strong> vi siederete a tavola per il <strong>menu degustazione</strong>.
<h2>La Lezione di Macelleria</h2>
Si scende nelle celle con Gianpietro Damini dove è più facile <strong>capire le differenze</strong> “fra <strong>quarto anteriore e quarto posteriore</strong>” mi racconta Gianpietro “<strong>spiego i tagli</strong> ma approfondiamo soprattutto i profumi e i colori delle carni dovuti alle <strong>diverse frollature</strong>, l''<strong>ossidazione</strong>…e poi ci tengo a far capire quanto sia <strong>importante andare da un macellaio serio</strong>. Dico a tutti: parlateci e fategli delle domande, chiedetegli se ha un allevatore di riferimento, la razza della carne che state comprando, se è italiana o estera, a quanti mesi è stata macellata, la frollatura… <strong>deve nascere un po'' di feeling</strong>.”

Durante la lezione Gianpietro chiede sempre ai partecipanti quale sia la loro aspettativa, e finora il dialogo è sempre stato piacevole, hanno partecipato al corso appassionati di carni, chi vuole essere sicuro di cosa mangia, e la cosa che li lega è che tutti vogliono capire. Una delle domande che vengono fatte più spesso a Gianpietro durante la sua lezione è <strong>“come si fa a sapere se la carne </strong><strong>è stata gonfiata?</strong><strong>” </strong>e lui spiega che “può capitare nelle mezze stagioni che la carne trattenga più acqua come succede in primavera, l’importante è che durante la cottura emani un buon profumo di carne (non di plastica o d''altro) e che sia buona al gusto.”

Alla fine l''importante è potersi fidare quindi cercate<strong> un macellaio che ami il suo lavoro</strong>, che abbia voglia di <strong>spiegare </strong>e condividere con voi il suo percorso, <strong>dia consigli</strong> su come cuocere quello che acquistate, vi dica se potete congelarlo... “io mostro cosa facciamo<strong> noi di Damini &amp; Affini</strong>, come lavoriamo la nostra carne di <strong>razza Limousine nata e allevata in Italia </strong>di cui <strong>controlliamo l</strong><strong>’intera filiera a partire dall</strong><strong>’alimentazione</strong>, spiego perché ha una<strong> quantit</strong><strong>à importante di grasso bello chiaro </strong>e perché noi <strong>riusciamo a frollarla 30-40 giorni</strong>, faccio vedere <strong>il colore della carne e come cambia</strong> con l’avanzare della frollatura”.

Gianpietro insiste molto sull''<strong>anteriore che nessuno usa</strong>, invece è carne ottima per <strong>brasati, stufati, brodo</strong>… “una volta con la carne del brodo si facevano le<strong> insalatine di manzo</strong>, poi le <strong>polpette</strong>… tutte cose che si sono dimenticate. Si preparano i <strong>macinati</strong> - il nostro <em>Damburger</em> nasce proprio da lì - e con la spalla si fanno anche delle <strong>bistecche alla pizzaiola</strong> buonissime. Oltre che di costi parliamo di reale possibilità, tutti vogliono mangiare il filetto e solo quando vedono la mezzena capiscono che <strong>su 2 quintali di carne ci sono solo 3 kg di filetto</strong>, se al ristorante su 60 persone me lo chiedono in 50 per noi che lavoriamo con la filiera controllata è impossibile accontentare tutti."

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<h2>Il Menu Degustazione</h2>
La lezione di Macelleria si concretizza a tavola con un<strong> percorso gustativo</strong>, e la cucina stellata di Giorgio Damini è il modo migliore per memorizzare i concetti: <strong>cosa si pu</strong><strong>ò realizzare coi diversi tagli di carne</strong> appena visti e spiegati da Gianpietro lo capirete con un <strong>menu degustazione a sorpresa </strong>che cambia in base alla stagione [adesso ad esempio è quella della trippa e uno dei piatti è la <em>Trippa alla parmigiana</em>].

Il menu si articola in 8-9 portate, anticipate dal <strong>“benvenuto dalla cucina</strong><strong>”</strong> che comprende anche la mini versione del famoso <strong><em>Damburger</em> </strong>inventato da Giorgio con l’aiuto di Gianpietro per utilizzare i classici tagli da brodo (collo e pancia) che nelle stagioni più calde sono poco richiesti. E’ venuto così bene da diventare un must “pensando alla vecchia <em>svizzera</em> abbiamo fatto diverse prove e alla fine è nato <strong>il <em>Damburger</em></strong> che prepariamo con l''anteriore, <strong>costa € 2,40 e mangi due etti di carne di alta qualità</strong>” mi ha detto Gianpietro [fra l’altro lo potete ordinare e ricevere a casa sottovuoto, Damini &amp; Affini spedisce in tutta Italia].

Il <strong>menu</strong> parte con la <strong><em>Verticale di battuta al coltello</em></strong> (fesa francese, noce e girello) <strong>per capire le differenze di tre frollature</strong> (4 giorni, 20 giorni e 40 giorni) <strong>più un’interpretazione di battuta</strong> di Giorgio che in questa stagione è la <strong><em>Caprese</em></strong>, con mozzarella e datterini. “<strong>A 4 giorni si sente molto la proteina</strong> e il gusto della carne, <strong>a 20 è una via di mezzo</strong> come il vino quando non è né troppo giovane né maturo, <strong>a 40 si sente la trasformazione della proteina</strong>, quindi la delicatezza, la rotondità, il gusto piacevole, dolce. Chi mangia il prosciutto toscano, l’iberico preferisce la frollatura di 4 giorni” spiega Gianpietro.

<strong>Il menu segue la stagionalità</strong>, così potreste ritrovare il muscolo anteriore nella farcitura dei <strong><em>Tortellini di carne in brodo</em></strong>, il garretto posteriore (che è quello giusto, ricordatelo quando fate la spesa: l''anteriore è più fibroso) nell’<strong><em>Ossobuco con galletta </em></strong>(la galletta è una specie di risotto al salto cotto in forno), i tagli del collo nei <strong><em>Maccheroni al rag</em></strong><strong><em>ù scomposto</em></strong>, una parte del muscolo dello stinco anteriore nella <strong><em>Mozzarella in carrozza alle alici con vitello al vapore e chutney di peperoni</em></strong>, la punta di petto nel <strong><em>Daminibab</em></strong> [segnatevelo perché diventerà famoso] cotta a bassa temperatura e servita in un panino di segale con insalata cappuccio e senape.

Non aggiungo altro… anche perché “a parte la <em>Verticale di battuta al coltello</em>, il mini <em>Damburger</em> e il <em>Daminibab</em> che sono ospiti fissi del <strong>menu</strong>, per il resto <strong>non ci sono sempre gli stessi piatti</strong>, dipende dalla stagione e dal mio stato d’animo” mi ha detto Giorgio, ma andate sicuri perché il suo stato d’animo è sempre ottimo.

Il resto lo lascio scoprire a voi, soprattutto il dolce che, vi assicuro, è una vera <strong><em>Sorpresa</em></strong>!
<h2>Info</h2>
La lezione di macelleria con cena degustazione viene organizzata ogni giovedì su prenotazione e si effettua con un minimo di 4 partecipanti. Le prossime date sono il 30 luglio e il 6 agosto, e riprenderanno a settembre dopo la chiusura estiva.

Prenotazioni: +39 0444 452914

<a href="http://www.daminieaffini.com" target="_blank">Damini &amp; Affini</a>

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&nbsp;','Metti un Corso di Macelleria con Cena da Damini &amp; Affini','Damini &amp; Affini è un luogo particolare che ha come punto fermo l''alta qualità.
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	 (2042,'2017-07-27 04:30:49','2017-07-27 02:30:49','Quando si pensa ad un piatto semplice viene subito in mente la frittata, che proprio semplice non è.
Quante volte non siete riusciti a girarla? Quante volte l’avete cotta troppo o troppo poco, quante volte è finita a terra durante il tentativo di girarla al volo?
Insomma, <strong>la frittata è un’arte</strong> e bisogna seguire delle regole ben precise per farla bene
<h2>Ecco gli errori che commettiamo più di frequente.</h2>
<strong>1 - Le uova non vanno montate.</strong> Semplicemente sbattute.
La frittata, infatti deve essere più cremosa che spugnosa. Le uova si sbattono con una forchetta giusto per amalgamare gli ingredienti, che sono uova, sale e pepe. Al limite potete aggiungere un po’ di latte, del prezzemolo e del parmigiano per renderla più consistente e saporita.

<strong>2 - Non scegliete una padella a caso</strong>.
Per 8 uova sarà necessaria una padella da 24 cm di diametro, per 4 uova basterà una di 16 cm.

<strong>3 - La padella deve essere calda</strong> prima di versare l’olio. Non esagerate con la quantità di olio. Rimuovete l’eccesso con la carta assorbente.

<strong>4 -</strong> Per cuocere alla perfezione la frittata <strong>fate delle incisioni con un cucchiaio di legno</strong> (mai con coltello o forchetta se utilizzate una pentola antiaderente!)<strong> sulla superficie</strong> durante la cottura per far penetrare sul fondo il composto ancora crudo. In alternativa utilizzate una padella antiaderente con il coperchio e muovetela ogni tanto per staccare la frittata.

<strong>5 - I puristi della frittata dicono che deve essere appena cotta</strong>, ancora quasi cruda. In effetti, se troppo cotta, rischia di essere secca e di perdere sapore.

<strong>6 -</strong> Se aggiungete delle verdure cuocetele prima a parte, ma lasciatele croccanti. In alternativa tagliatele in pezzi molto piccoli e aggiungetele crude al composto. In generale,<strong> se aggiungete qualsiasi tipo di ingrediente alle uova, mescolate tutto insieme prima di versarlo in padella</strong>.

<strong>7 - Per girare la frittata aiutatevi prima con una spatolina</strong> per staccarla bene dai bordi e poi versatela su un coperchio o su un piatto grande per poi rigirarla. Questo è il momento di massima difficoltà.

<strong>8 -</strong> Se volete fare una <strong>frittata con la pasta avanzata</strong> siate generosi con la quantità di uova e con il parmigiano, altrimenti sarà solo una pasta riscaldata con le uova!

<strong>9 -</strong> Infine, un ultimo consiglio, se proprio non siete in grado di cuocere la frittata in padella, fatela al forno. Basta versare il composto in una pirofila rivestita con carta forno e cuocere a 180° per circa 15-20 minuti. Impossibile sbagliare!','Frittata: tutti gli errori','Come mai il termine “frittata” è anche sinonimo di guaio, errore, pasticcio? Forse perché preparare una frittata perfetta non è proprio facile come sembra','publish','closed','closed','','come-fare-la-frittata-tutti-gli-errori','','','2017-07-27 05:28:12','2017-07-27 03:28:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=13267',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2015-07-29 10:19:41','2015-07-29 08:19:41','Come mai il termine “frittata” è anche sinonimo di guaio, errore, pasticcio? Forse perché preparare una frittata perfetta non è proprio facile come sembra.

Quando si pensa ad un piatto semplice viene subito in mente la frittata, che proprio semplice non è.
Quante volte non siete riusciti a girarla? Quante volte l’avete cotta troppo o troppo poco, quante volte è finita a terra durante il tentativo di girarla al volo?

Insomma, <strong>la frittata è un’arte</strong> e bisogna seguire delle regole ben precise per farla bene.
<strong>Ecco gli errori che commettiamo più di frequente.</strong>

<strong>Le uova non vanno montate.</strong> Semplicemente sbattute.
La frittata, infatti deve essere più cremosa che spugnosa. Le uova si sbattono con una forchetta giusto per amalgamare gli ingredienti, che sono uova, sale e pepe. Al limite potete aggiungere un po’ di latte, del prezzemolo e del parmigiano per renderla più consistente e saporita.

<strong>Non scegliete una padella a caso</strong>.
Per 8 uova sarà necessaria una padella da 24 cm di diametro, per 4 uova basterà una di 16 cm.

<strong>La padella deve essere calda</strong> prima di versare l’olio. Non esagerate con la quantità di olio. Rimuovete l’eccesso con la carta assorbente.

Per cuocere alla perfezione la frittata <strong>fate delle incisioni con un cucchiaio di legno</strong> (mai con coltello o forchetta se utilizzate una pentola antiaderente!)<strong> sulla superficie</strong> durante la cottura per far penetrare sul fondo il composto ancora crudo. In alternativa utilizzate una padella antiaderente con il coperchio e muovetela ogni tanto per staccare la frittata.

<strong>I puristi della frittata dicono che deve essere appena cotta</strong>, ancora quasi cruda. In effetti, se troppo cotta, rischia di essere secca e di perdere sapore.

Se aggiungete delle verdure cuocetele prima a parte, ma lasciatele croccanti. In alternativa tagliatele in pezzi molto piccoli e aggiungetele crude al composto. In generale,<strong> se aggiungete qualsiasi tipo di ingrediente alle uova, mescolate tutto insieme prima di versarlo in padella</strong>.

<strong>Per girare la frittata aiutatevi prima con una spatolina</strong> per staccarla bene dai bordi e poi versatela su un coperchio o su un piatto grande per poi rigirarla. Questo è il momento di massima difficoltà.

Se volete fare una <strong>frittata con la pasta avanzata</strong> siate generosi con la quantità di uova e con il parmigiano, altrimenti sarà solo una pasta riscaldata con le uova!

Infine, un ultimo consiglio, se proprio non siete in grado di cuocere la frittata in padella, fatela al forno. Basta versare il composto in una pirofila rivestita con carta forno e cuocere a 180° per circa 15-20 minuti. Impossibile sbagliare!','Frittata: tutti gli errori','','inherit','closed','open','','13267-revision-v1','','','2015-07-29 10:19:41','2015-07-29 08:19:41','',13267,'http://old.lacucinaitaliana.it/13267-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (28,'2015-07-29 11:33:03','2015-07-29 09:33:03','Uova, cioccolato bianco e crema al formaggio. Bastano tre ingredienti per preparare la torta al formaggio giapponese che sta spopolando sul web. La ricetta è spiegata passo passo, <strong>su YouTube, dall’utente Ochikeron</strong>, e il suo video ha già ottenuto <strong>più di 2 milioni di visualizzazioni</strong>.
Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h4>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</a></h4>
<h2>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5xAkS4828lDivq8cKFGSyw" target="_blank">Il video originale della torta giapponese e le altre ricette della fantastica Okirekon li trovate qui </a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','publish','closed','closed','','il-cheesecake-con-3-ingredienti-la-ricetta-che-spopola-sul-web','','','2015-07-30 03:40:22','2015-07-30 01:40:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13269',0,'cp-news','',0),
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>

Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.

A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 10:57:28','2015-07-29 08:57:28','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>

Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.

A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 10:58:56','2015-07-29 08:58:56','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h3>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</a></h3>
<h2>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dVvPOE-C7AE" target="_blank">Il video originale della torta giapponese</a> e l','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-autosave-v1','','','2015-07-29 16:55:44','2015-07-29 14:55:44','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-29 11:31:03','2015-07-29 09:31:03','','Cheescake-tre-ingredienti-ricetta-giapponese','','inherit','closed','open','','cheescake-tre-ingredienti-ricetta-giapponese','','','2015-07-29 11:31:03','2015-07-29 09:31:03','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Cheescake-tre-ingredienti-ricetta-giapponese.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-29 11:33:03','2015-07-29 09:33:03','Uova, cioccolato bianco e crema al formaggio. Bastano tre ingredienti per preparare la torta al formaggio giapponese che sta spopolando sul web. La ricetta è spiegata passo passo, <strong>su YouTube, dall’utente <a href="https://www.youtube.com/user/ochikeron" target="_blank">Ochikeron</a></strong>, e il<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dVvPOE-C7AE" target="_blank"> suo video ha già ottenuto <strong>più di 2 milioni di visualizzazioni</strong>.</a>

Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>

Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.

A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 11:33:03','2015-07-29 09:33:03','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-03 18:10:43','2015-08-03 16:10:43','Agosto è il mese del <strong>pesce azzurro</strong>. Quale mese migliore, quindi, per prepararsi un''ottima <strong>pasta con le sarde</strong> secondo la famosissima ricetta siciliana? La pesca delle <strong>sardine</strong>, in realtà, conosce il suo maggiore sviluppo da maggio a settembre, quindi occorre approfittarne perché siamo agli sgoccioli. Idem per le acciughe e soprattutto lo <strong>sgombro</strong>, questo pesce ingiustamente confinato alle “scatolette” e che invece andrebbe riscoperto anche da fresco.
<h3>Nella gallery in alto 30 ricette con il pescato di Agosto</h3>
<h2>Servono le erbe aromatiche</h2>
Come per molti altri pesci semigrassi, in cucina per completare e temperare il gusto forte dello sgombro è indispensabile l''apporto di condimenti d erbe aromatiche come agrumi, prezzemolo e finocchio selvatico. Soprattutto nella pasta, dove può essere utilizzato per preparare delle ottime<strong> linguine con sgombro, limone e vino bianco</strong>, condite con aglio, pinoli e prezzemolo (ed eventualmente con l''apporto dei pomodorini). Interessante anche lo<strong> sgombro alla viareggina</strong>. Nella città toscana lo sgombro si chiama “<strong>ciortone</strong>”: il termine deriva da “short tune”, piccolo tonno, termine con il quale i marinai inglesi che nei secoli passati lavoravano con Livorno e i porti vicini indicavano lo sgombro, poi deformato in “ciortone” dal vernacolo dei marinai viareggini. In questo caso gli sgombri vengono fatti bollire e poi sfilettati, e quindi lasciati insaporire per una notte con sale, pepe, alloro, mirto, aglio e olio extravergine d''oliva. E poi serviti in tavola dopo una leggera ripassata in padella.

<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-pulire-e-sfilettare-il-pesce/" target="_blank">* Ti potrebbe interessare: Come si pulisce e sfiletta il pesce</a>; <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cacciucco-brodetto-ricette-da-tutta-italia/" target="_blank">Caciucco o brodetto marchigiano? Le nostre ricette</a>
<h2>Lo zampino della Grecia</h2>
Non solo pesce azzurro: agosto è il mese giusto anche per<strong> il dentice, il nasello, l''orata, il pesce spada, la sogliola e la triglia</strong>. L''orata, in particolare, si conferma come un pesce di crescente successo sulle nostre tavole: secondo uno studio di Eumofa, nel 2014 l''<strong>Italia</strong> si è piazzata al<strong> primo posto in Europa per consumo di orate fresche</strong>, attestandosi alla cifra record di 34mila tonnellate, davanti a Grecia e Spagna. Con circa il 9% del totale dei quantitativi di pesce fresco consumato, l’orata è la specie ittica più consumata d''Italia. L''<strong>allevamento</strong>, o meglio l''acquacoltura, contribuisce però al<strong> 98%</strong> del consumo nella nostra Nazione. I nostri allevamenti però non riescono a soddisfare per intero la domanda interna, e così <strong>buona parte delle orate arrivano dalla</strong> <strong>Grecia</strong>, che da anni è uno dei principali produttori al mondo. Certo, il prodotto pescato è un''altra cosa: l''orata ama vivere in acque tiepide, e come altri pesci ama avvicinarsi alla costa durante l''estate. La si trova facilmente anche nelle lagune, dove spesso ama banchettare negli allevamenti di cozze: la<strong> Laguna di Orbetello</strong>, non a caso, è una delle aree dove si concentra maggiormente sia la pesca che l''allevamento di orate.
<h2>Trova la differenza</h2>
Ma quali sono le <strong>differenze tra orate pescate e orate d''allevamento</strong>? Secondo quanto dichiarato al <em>Fatto Alimentare</em> da<strong> Elena Orban</strong>, responsabile del settore Prodotti ittici dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), nelle orate cresciute in vasca la <strong>percentuale di grasso</strong> oscilla tra il 6 e il 9%, in quelle pescate tra il 2 e il 6%. "Ci sono branzini e orate provenienti da <strong>Grecia, Turchia, Croazia e Tunisia</strong>, cresciuti in gabbie o vasche troppo affollate e allevati con <strong>mangimi mediocri</strong> (si tratta di pesci che arrivano a pesare 450/550 g dopo 18-22 mesi). Il risultato è un prodotto con il doppio e <strong>anche il triplo di grassi</strong> rispetto al pesce selvatico e con un sapore diverso". Negli <strong>allevamenti italiani</strong>, in genere, "per arrivare alla pezzatura di 450/550 g ci vogliono<strong> 2-3 mesi in più</strong> rispetto agli allevamenti greci e turchi; inoltre, il risultato finale è diverso: il contenuto di grasso e il sapore di orate e branzini risulta <strong>più simile al pesce catturato in mare</strong>".

&nbsp;','Sgombri e orate: il pesce di stagione ad agosto','È il mese perfetto per questo pesce azzurro, da riscoprire anche fresco. Ma anche per il più amato dagli Italiani, che però proviene nella maggior parte dei casi da allevamenti, anche esteri: quello pescato, invece, ha meno grassi e più sapore','publish','closed','closed','','pesce-di-stagione-agosto','','','2015-08-02 18:12:23','2015-08-02 16:12:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13278',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2015-07-29 12:12:56','2015-07-29 10:12:56','Agosto è il mese del <strong>pesce azzurro</strong>. Quale mese migliore, quindi, per prepararsi un''ottima <strong>pasta con le sarde</strong> secondo la famosissima ricetta siciliana? La pesca delle <strong>sardine</strong>, in realtà, conosce il suo maggiore sviluppo da maggio a settembre, quindi occorre approfittarne perché siamo agli sgoccioli. Idem per le acciughe e soprattutto lo <strong>sgombro</strong>, questo pesce ingiustamente confinato alle “scatolette” e che invece andrebbe riscoperto anche da fresco.

<strong>Servono le erbe aromatiche</strong>

Come per molti altri pesci semigrassi, in cucina per completare e temperare il gusto forte dello sgombro è indispensabile l''apporto di condimenti d erbe aromatiche come agrumi, prezzemolo e finocchio selvatico. Soprattutto nella pasta, dove può essere utilizzato per preparare delle ottime<strong> linguine con sgombro, limone e vino bianco</strong>, condite con aglio, pinoli e prezzemolo (ed eventualmente con l''apporto dei pomodorini). Interessante anche lo<strong> sgombro alla viareggina</strong>. Nella città toscana lo sgombro si chiama “<strong>ciortone</strong>”: il termine deriva da “short tune”, piccolo tonno, termine con il quale i marinai inglesi che nei secoli passati lavoravano con Livorno e i porti vicini indicavano lo sgombro, poi deformato in “ciortone” dal vernacolo dei marinai viareggini. In questo caso gli sgombri vengono fatti bollire e poi sfilettati, e quindi lasciati insaporire per una notte con sale, pepe, alloro, mirto, aglio e olio extravergine d''oliva. E poi serviti in tavola dopo una leggera ripassata in padella.

<strong>Lo zampino della Grecia</strong>

Non solo pesce azzurro: agosto è il mese giusto anche per<strong> il dentice, il nasello, l''orata, il pesce spada, la sogliola e la triglia</strong>. L''orata, in particolare, si conferma come un pesce di crescente successo sulle nostre tavole: secondo uno studio di Eumofa, nel 2014 l''<strong>Italia</strong> si è piazzata al<strong> primo posto in Europa per consumo di orate fresche</strong>, attestandosi alla cifra record di 34mila tonnellate, davanti a Grecia e Spagna. Con circa il 9% del totale dei quantitativi di pesce fresco consumato, l’orata è la specie ittica più consumata d''Italia. L''<strong>allevamento</strong>, o meglio l''acquacoltura, contribuisce però al<strong> 98%</strong> del consumo nella nostra Nazione. I nostri allevamenti però non riescono a soddisfare per intero la domanda interna, e così <strong>buona parte delle orate arrivano dalla</strong> <strong>Grecia</strong>, che da anni è uno dei principali produttori al mondo. Certo, il prodotto pescato è un''altra cosa: l''orata ama vivere in acque tiepide, e come altri pesci ama avvicinarsi alla costa durante l''estate. La si trova facilmente anche nelle lagune, dove spesso ama banchettare negli allevamenti di cozze: la<strong> Laguna di Orbetello</strong>, non a caso, è una delle aree dove si concentra maggiormente sia la pesca che l''allevamento di orate.

<b>Trova la differenza</b>

Ma quali sono le <strong>differenze tra orate pescate e orate d''allevamento</strong>? Secondo quanto dichiarato al <em>Fatto Alimentare</em> da<strong> Elena Orba</strong>n, responsabile del settore Prodotti ittici dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), nelle orate cresciute in vasca la <strong>percentuale di grasso</strong> oscilla tra il 6 e il 9%, in quelle pescate tra il 2 e il 6%. "Ci sono branzini e orate provenienti da <strong>Grecia, Turchia, Croazia e Tunisia</strong>, cresciuti in gabbie o vasche troppo affollate e allevati con <strong>mangimi mediocri</strong> (si tratta di pesci che arrivano a pesare 450/550 g dopo 18-22 mesi). Il risultato è un prodotto con il doppio e <strong>anche il triplo di grassi</strong> rispetto al pesce selvatico e con un sapore diverso". Negli <strong>allevamenti italiani</strong>, in genere, "per arrivare alla pezzatura di 450/550 g ci vogliono<strong> 2-3 mesi in più</strong> rispetto agli allevamenti greci e turchi; inoltre, il risultato finale è diverso: il contenuto di grasso e il sapore di orate e branzini risulta <strong>più simile al pesce catturato in mare</strong>".','Sgombri e orate: il pesce di stagione ad agosto','È il mese perfetto per questo pesce azzurro, da riscoprire anche fresco. Ma anche per il più amato dagli Italiani, che però proviene nella maggior parte dei casi da allevamenti, anche esteri: quello pescato, invece, ha meno grassi e più sapore','inherit','closed','open','','13278-revision-v1','','','2015-07-29 12:12:56','2015-07-29 10:12:56','',13278,'http://old.lacucinaitaliana.it/13278-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-29 12:14:00','2015-07-29 10:14:00','Agosto è il mese del <strong>pesce azzurro</strong>. Quale mese migliore, quindi, per prepararsi un''ottima <strong>pasta con le sarde</strong> secondo la famosissima ricetta siciliana? La pesca delle <strong>sardine</strong>, in realtà, conosce il suo maggiore sviluppo da maggio a settembre, quindi occorre approfittarne perché siamo agli sgoccioli. Idem per le acciughe e soprattutto lo <strong>sgombro</strong>, questo pesce ingiustamente confinato alle “scatolette” e che invece andrebbe riscoperto anche da fresco.

<strong>Servono le erbe aromatiche</strong>

Come per molti altri pesci semigrassi, in cucina per completare e temperare il gusto forte dello sgombro è indispensabile l''apporto di condimenti d erbe aromatiche come agrumi, prezzemolo e finocchio selvatico. Soprattutto nella pasta, dove può essere utilizzato per preparare delle ottime<strong> linguine con sgombro, limone e vino bianco</strong>, condite con aglio, pinoli e prezzemolo (ed eventualmente con l''apporto dei pomodorini). Interessante anche lo<strong> sgombro alla viareggina</strong>. Nella città toscana lo sgombro si chiama “<strong>ciortone</strong>”: il termine deriva da “short tune”, piccolo tonno, termine con il quale i marinai inglesi che nei secoli passati lavoravano con Livorno e i porti vicini indicavano lo sgombro, poi deformato in “ciortone” dal vernacolo dei marinai viareggini. In questo caso gli sgombri vengono fatti bollire e poi sfilettati, e quindi lasciati insaporire per una notte con sale, pepe, alloro, mirto, aglio e olio extravergine d''oliva. E poi serviti in tavola dopo una leggera ripassata in padella.

<strong>Lo zampino della Grecia</strong>

Non solo pesce azzurro: agosto è il mese giusto anche per<strong> il dentice, il nasello, l''orata, il pesce spada, la sogliola e la triglia</strong>. L''orata, in particolare, si conferma come un pesce di crescente successo sulle nostre tavole: secondo uno studio di Eumofa, nel 2014 l''<strong>Italia</strong> si è piazzata al<strong> primo posto in Europa per consumo di orate fresche</strong>, attestandosi alla cifra record di 34mila tonnellate, davanti a Grecia e Spagna. Con circa il 9% del totale dei quantitativi di pesce fresco consumato, l’orata è la specie ittica più consumata d''Italia. L''<strong>allevamento</strong>, o meglio l''acquacoltura, contribuisce però al<strong> 98%</strong> del consumo nella nostra Nazione. I nostri allevamenti però non riescono a soddisfare per intero la domanda interna, e così <strong>buona parte delle orate arrivano dalla</strong> <strong>Grecia</strong>, che da anni è uno dei principali produttori al mondo. Certo, il prodotto pescato è un''altra cosa: l''orata ama vivere in acque tiepide, e come altri pesci ama avvicinarsi alla costa durante l''estate. La si trova facilmente anche nelle lagune, dove spesso ama banchettare negli allevamenti di cozze: la<strong> Laguna di Orbetello</strong>, non a caso, è una delle aree dove si concentra maggiormente sia la pesca che l''allevamento di orate.

<b>Trova la differenza</b>

Ma quali sono le <strong>differenze tra orate pescate e orate d''allevamento</strong>? Secondo quanto dichiarato al <em>Fatto Alimentare</em> da<strong> Elena Orban</strong>, responsabile del settore Prodotti ittici dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), nelle orate cresciute in vasca la <strong>percentuale di grasso</strong> oscilla tra il 6 e il 9%, in quelle pescate tra il 2 e il 6%. "Ci sono branzini e orate provenienti da <strong>Grecia, Turchia, Croazia e Tunisia</strong>, cresciuti in gabbie o vasche troppo affollate e allevati con <strong>mangimi mediocri</strong> (si tratta di pesci che arrivano a pesare 450/550 g dopo 18-22 mesi). Il risultato è un prodotto con il doppio e <strong>anche il triplo di grassi</strong> rispetto al pesce selvatico e con un sapore diverso". Negli <strong>allevamenti italiani</strong>, in genere, "per arrivare alla pezzatura di 450/550 g ci vogliono<strong> 2-3 mesi in più</strong> rispetto agli allevamenti greci e turchi; inoltre, il risultato finale è diverso: il contenuto di grasso e il sapore di orate e branzini risulta <strong>più simile al pesce catturato in mare</strong>".','Sgombri e orate: il pesce di stagione ad agosto','È il mese perfetto per questo pesce azzurro, da riscoprire anche fresco. Ma anche per il più amato dagli Italiani, che però proviene nella maggior parte dei casi da allevamenti, anche esteri: quello pescato, invece, ha meno grassi e più sapore','inherit','closed','open','','13278-revision-v1','','','2015-07-29 12:14:00','2015-07-29 10:14:00','',13278,'http://old.lacucinaitaliana.it/13278-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Servono le erbe aromatiche</strong>

Come per molti altri pesci semigrassi, in cucina per completare e temperare il gusto forte dello sgombro è indispensabile l''apporto di condimenti d erbe aromatiche come agrumi, prezzemolo e finocchio selvatico. Soprattutto nella pasta, dove può essere utilizzato per preparare delle ottime<strong> linguine con sgombro, limone e vino bianco</strong>, condite con aglio, pinoli e prezzemolo (ed eventualmente con l''apporto dei pomodorini). Interessante anche lo<strong> sgombro alla viareggina</strong>. Nella città toscana lo sgombro si chiama “<strong>ciortone</strong>”: il termine deriva da “short tune”, piccolo tonno, termine con il quale i marinai inglesi che nei secoli passati lavoravano con Livorno e i porti vicini indicavano lo sgombro, poi deformato in “ciortone” dal vernacolo dei marinai viareggini. In questo caso gli sgombri vengono fatti bollire e poi sfilettati, e quindi lasciati insaporire per una notte con sale, pepe, alloro, mirto, aglio e olio extravergine d''oliva. E poi serviti in tavola dopo una leggera ripassata in padella.

<strong>Lo zampino della Grecia</strong>

Non solo pesce azzurro: agosto è il mese giusto anche per<strong> il dentice, il nasello, l''orata, il pesce spada, la sogliola e la triglia</strong>. L''orata, in particolare, si conferma come un pesce di crescente successo sulle nostre tavole: secondo uno studio di Eumofa, nel 2014 l''<strong>Italia</strong> si è piazzata al<strong> primo posto in Europa per consumo di orate fresche</strong>, attestandosi alla cifra record di 34mila tonnellate, davanti a Grecia e Spagna. Con circa il 9% del totale dei quantitativi di pesce fresco consumato, l’orata è la specie ittica più consumata d''Italia. L''<strong>allevamento</strong>, o meglio l''acquacoltura, contribuisce però al<strong> 98%</strong> del consumo nella nostra Nazione. I nostri allevamenti però non riescono a soddisfare per intero la domanda interna, e così <strong>buona parte delle orate arrivano dalla</strong> <strong>Grecia</strong>, che da anni è uno dei principali produttori al mondo. Certo, il prodotto pescato è un''altra cosa: l''orata ama vivere in acque tiepide, e come altri pesci ama avvicinarsi alla costa durante l''estate. La si trova facilmente anche nelle lagune, dove spesso ama banchettare negli allevamenti di cozze: la<strong> Laguna di Orbetello</strong>, non a caso, è una delle aree dove si concentra maggiormente sia la pesca che l''allevamento di orate.

<b>Trova la differenza</b>

Ma quali sono le <strong>differenze tra orate pescate e orate d''allevamento</strong>? Secondo quanto dichiarato al <em>Fatto Alimentare</em> da<strong> Elena Orban</strong>, responsabile del settore Prodotti ittici dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran), nelle orate cresciute in vasca la <strong>percentuale di grasso</strong> oscilla tra il 6 e il 9%, in quelle pescate tra il 2 e il 6%. "Ci sono branzini e orate provenienti da <strong>Grecia, Turchia, Croazia e Tunisia</strong>, cresciuti in gabbie o vasche troppo affollate e allevati con <strong>mangimi mediocri</strong> (si tratta di pesci che arrivano a pesare 450/550 g dopo 18-22 mesi). Il risultato è un prodotto con il doppio e <strong>anche il triplo di grassi</strong> rispetto al pesce selvatico e con un sapore diverso". Negli <strong>allevamenti italiani</strong>, in genere, "per arrivare alla pezzatura di 450/550 g ci vogliono<strong> 2-3 mesi in più</strong> rispetto agli allevamenti greci e turchi; inoltre, il risultato finale è diverso: il contenuto di grasso e il sapore di orate e branzini risulta <strong>più simile al pesce catturato in mare</strong>".','Sgombri e orate: il pesce di stagione ad agosto','È il mese perfetto per questo pesce azzurro, da riscoprire anche fresco. Ma anche per il più amato dagli Italiani, che però proviene nella maggior parte dei casi da allevamenti, anche esteri: quello pescato, invece, ha meno grassi e più sapore','inherit','closed','open','','13278-revision-v1','','','2015-07-29 12:16:53','2015-07-29 10:16:53','',13278,'http://old.lacucinaitaliana.it/13278-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-08-12 01:30:35','2015-08-11 23:30:35','Tra i pesci di piccola pezzatura da riscoprire, ingiustamente considerati “<strong>poveri</strong>”, un posto d''onore spetta certamente alla boga (Boops Boops). Si tratta di un pesce appartenente alla famiglia della <strong>sparidae</strong>, <strong>come il sarago e il dentice</strong>: normalmente non supera i 20 cm e la si può trovare nelle pescherie tra maggio e ottobre, quando si avvicina alle coste dopo aver deposto le uova. La si riconosce per il suo grande occhio (il nome deriva dal greco e significa “occhio di bue”) e ha una caratteristica assai curiosa: è ermafrodita. Tutte le boghe nascono femmine, e invecchiando si trasformano in maschi. È un pesce molto <strong>magro</strong>, che fornisce un buon apporto in proteine nobili, vitamine del gruppo B e sali minerali come fosforo e iodio.
<h2>Penalizzata perché delicata</h2>
La natura di pesce “povero” ed economico non è dovuta alle caratteristiche delle sue carni, viceversa molto saporite, ma alla<strong> facilità con la quale va in putrefazione</strong>, soprattutto l''intestino, e al conseguente pessimo odore. Ma, se consumata fresca, la boga è un pesce tutto da scoprire. In Italia la pesca e il consumo della boga sono diffusi soprattutto in <strong>Sicilia</strong> (“opa” o “vopa”), dove viene cucinata principalmente <strong>al vino bianco o al passito di Pantelleria</strong>, abbinandola spesso all''<strong>uva sultanina</strong>.
<h2>Cipollata e salmoriglio</h2>
La boga, tuttavia, può diventare l''ingrediente di ottime fritture miste di pesce. Ma anche da sole: a <strong>Messina</strong>, in particolare, sono particolarmente apprezzate le “ope di marzo”, passate nella farina bianca e poi <strong>fritte</strong>. Dall''isola proviene anche la <strong>boga fritta con cipollata</strong> (“vopa fritta ca'' cipuddata”), in cui le cipolle a filetti fini vanno soffritte a parte nell''olio e poi ammorbidite con acqua, aceto e una puntina di zucchero: le boghe vanno fritte a parte e poi completamente ricoperte dalle nostre cipolle! Ottime, rimanendo in Sicilia, le <strong>boghe grigliate al salmoriglio</strong>. Ossia la tipica salsa, diffusa anche in <strong>Calabria</strong>, a base di limone, aglio, prezzemolo, vino bianco, olio extravergine d''oliva, sale e pepe nero. In genere il pesce non va squamato ma semplicemente eviscerato, eliminando poi le pinne dorsali, ventrali e pettorali. Il salmoriglio va applicato durante la cottura alla griglia, e poi aggiunto a fine cottura. Se le dimensioni lo permettono, la boga può essere anche ridotta in <strong>filetti</strong>, da cospargere di farina e cuocere al tegame con un condimento a base di <strong>pomodorini</strong>, olio extravergine d''oliva, aglio, basilico, timo e peperoncino, con l''aggiunta di un ingrediente tra i più “poveri” e straordinari: l''<strong>acqua delle cozze</strong>!
<h2>“A scabeccio” o “scattiate”?</h2>
Per la boga <strong>al forno</strong>, il condimento di solito richiede cipolla, alloro, pinoli, farina, burro, vino rosso e olio extravergine d''oliva. Ma c''è anche la versione <strong>gratinata</strong>, particolarmente apprezzata in <strong>Sardegna</strong>. Tra le ricette sarde compaiono anche le<strong> boghe “a scabeccio”</strong>, fritte e poi condite con una soluzione preparata con acqua, aceto, vino, menta, salvia e vino, un soffritto di cipolla e aglio e qualche fogliolina di menta fresca: il tutto va fatto riposare una giornata prima di servire. In <strong>Calabria</strong>, da segnalare invece la ricetta delle “<strong>vope scattiate</strong>”, ossia fritte in padella e poi condite con abbondante peperoncino piccante, mescolato con quello dolce.
<h2>Giù al Nord</h2>
In <strong>Liguria</strong> si predilige invece la <strong>boga in carpione</strong>, fritta (dopo essere stata infarinata), cosparsa d''aceto, aglio, alloro, rosmarino e salvia e poi lasciata riposare per alcune ore. Sull''<strong>Adriatico</strong> la boga la si trova saltuariamente nei vari “<strong>brodetti</strong>”, soprattutto in <strong>Romagna</strong>; ma riesce a penetrare anche nell''entroterra, dove diventa ingrediente di gustosi <strong>risotti</strong>, magari abbinata allo zafferano.','Boghe di tutta Italia, unitevi','Altro che povero: tra i pesci da riscoprire, questa volta tocca a questo piccolo grande protagonista della nostra gastronomia. In Sicilia le cucinano al vino bianco, fritte o grigliate; in Calabria cosparse di peperoncino; in Liguria al carpione. E le avete mai provate nel risotto?','publish','closed','closed','','boga-ricette','','','2015-08-11 03:14:16','2015-08-11 01:14:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13282',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-07-29 13:30:34','2015-07-29 11:30:34','Tra i pesci di piccola pezzatura da riscoprire, ingiustamente considerati “poveri”, un posto d''onore spetta certamente alla boga (Boops Boops). Si tratta di un pesce appartenente alla famiglia della sparidae, come il sarago e il dentice: normalmente non supera i 20 cm e la si può trovare nelle pescherie tra maggio e ottobre, quando si avvicina alle coste dopo aver deposto le uova.. La si riconosce per il suo grande occhio (il nome deriva dal greco e significa “occhio di bue”) e ha una caratteristica assai curiosa: è ermafrodita. Tutte le boghe nascono femmine, e invecchiando si trasformano in maschi. È un pesce molto magro, che fornisce un buon apporto in proteine nobili, vitamine del gruppo B e sali minerali come fosforo e iodio.

<strong>Penalizzata perché delicata</strong>

La natura di pesce “povero” ed economico non è dovuta alle caratteristiche delle sue carni, viceversa molto saporite, ma alla facilità con la quale va in putrefazione, soprattutto l''intestino, e al conseguente pessimo odore. Ma, se consumata fresca, la boga è un pesce tutto da scoprire. In Italia la pesca e il consumo della boga sono diffusi soprattutto in Sicilia (“opa” o “vopa”), dove viene cucinata principalmente al vino bianco o al passito di Pantelleria, abbinandola spesso all''uva sultanina.

<strong>Cipollata e salmoriglio</strong>

La boga, tuttavia, può diventare l''ingrediente di ottime fritture miste di pesce. Ma anche da sole: a Messina, in particolare, sono particolarmente apprezzate le “ope di marzo”, passate nella farina bianca e poi fritte. Dall''isola proviene anche la boga fritta con cipollata (“vopa fritta ca'' cipuddata”), in cui le cipolle a filetti fini vanno soffritte a parte nell''olio e poi ammorbidite con acqua, aceto e una puntina di zucchero: le boghe vanno fritte a parte e poi completamente ricoperte dalle nostre cipolle!Ottime, rimanendo in Sicilia, le boghe grigliate al salmoriglio. Ossia la tipica salsa, diffusa anche in Calabria, a base di limone, aglio, prezzemolo, vino bianco, olio extravergine d''oliva, sale e pepe nero. In genere il pesce non va squamato ma semplicemente eviscerato, eliminando poi le pinne dorsali, ventrali e pettorali. Il salmoriglio va applicato durante la cottura alla griglia, e poi aggiunto a fine cottura. Se le dimensioni lo permettono, la boga può essere anche ridotta in filetti, da cospargere di farina e cuocere al tegame con un condimento a base di pomodorini, olio extravergine d''oliva, aglio, basilico, timo e peperoncino, con l''aggiunta di un ingrediente tra i più “poveri” e straordinari: l''acqua delle cozze!

<strong>“A scabeccio” o “scattiate”?</strong>

Per la boga al forno, il condimento di solito richiede cipolla, alloro, pinoli, farina, burro, vino rosso e olio extravergine d''oliva. Ma c''è anche la versione gratinata, particolarmente apprezzata in Sardegna. Tra le ricette sarde compaiono anche le boghe “a scabeccio”, fritte e poi condite con una soluzione preparata con acqua, aceto, vino, menta, salvia e vino, un soffritto di cipolla e aglio e qualche fogliolina di menta fresca: il tutto va fatto riposare una giornata prima di servire. In Calabria, da segnalare invece la ricetta delle “vope scattiate”, ossia fritte in padella e poi condite con abbondante peperoncino piccante, mescolato con quello dolce.

<strong>Giù al Nord</strong>

In Liguria si predilige invece la boga in carpione, fritta (dopo essere stata infarinata), cosparsa d''aceto, aglio, alloro, rosmarino e salvia e poi lasciata riposare per alcune ore. Sull''Adriatico la boga la si trova saltuariamente nei vari “brodetti”, soprattutto in Romagna; ma riesce a penetrare anche nell''entroterra, dove diventa ingrediente di gustosi risotti, magari abbinata allo zafferano.','Boghe di tutta Italia, unitevi','Altro che povero: tra i pesci da riscoprire, questa volta tocca a questo piccolo grande protagonista della nostra gastronomia. In Sicilia le cucinano al vino bianco, fritte o grigliate; in Calabria cosparse di peperoncino; in Liguria al carpione. E le avete mai provate nel risotto?','inherit','closed','open','','13282-revision-v1','','','2015-07-29 13:30:34','2015-07-29 11:30:34','',13282,'http://old.lacucinaitaliana.it/13282-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-29 13:35:27','2015-07-29 11:35:27','Tra i pesci di piccola pezzatura da riscoprire, ingiustamente considerati “<strong>poveri</strong>”, un posto d''onore spetta certamente alla boga (Boops Boops). Si tratta di un pesce appartenente alla famiglia della <strong>sparidae</strong>, <strong>come il sarago e il dentice</strong>: normalmente non supera i 20 cm e la si può trovare nelle pescherie tra maggio e ottobre, quando si avvicina alle coste dopo aver deposto le uova. La si riconosce per il suo grande occhio (il nome deriva dal greco e significa “occhio di bue”) e ha una caratteristica assai curiosa: è ermafrodita. Tutte le boghe nascono femmine, e invecchiando si trasformano in maschi. È un pesce molto <strong>magro</strong>, che fornisce un buon apporto in proteine nobili, vitamine del gruppo B e sali minerali come fosforo e iodio.

<strong>Penalizzata perché delicata</strong>

La natura di pesce “povero” ed economico non è dovuta alle caratteristiche delle sue carni, viceversa molto saporite, ma alla<strong> facilità con la quale va in putrefazione</strong>, soprattutto l''intestino, e al conseguente pessimo odore. Ma, se consumata fresca, la boga è un pesce tutto da scoprire. In Italia la pesca e il consumo della boga sono diffusi soprattutto in <strong>Sicilia</strong> (“opa” o “vopa”), dove viene cucinata principalmente <strong>al vino bianco o al passito di Pantelleria</strong>, abbinandola spesso all''<strong>uva sultanina</strong>.

<strong>Cipollata e salmoriglio</strong>

La boga, tuttavia, può diventare l''ingrediente di ottime fritture miste di pesce. Ma anche da sole: a <strong>Messina</strong>, in particolare, sono particolarmente apprezzate le “ope di marzo”, passate nella farina bianca e poi <strong>fritte</strong>. Dall''isola proviene anche la <strong>boga fritta con cipollata</strong> (“vopa fritta ca'' cipuddata”), in cui le cipolle a filetti fini vanno soffritte a parte nell''olio e poi ammorbidite con acqua, aceto e una puntina di zucchero: le boghe vanno fritte a parte e poi completamente ricoperte dalle nostre cipolle! Ottime, rimanendo in Sicilia, le <strong>boghe grigliate al salmoriglio</strong>. Ossia la tipica salsa, diffusa anche in <strong>Calabria</strong>, a base di limone, aglio, prezzemolo, vino bianco, olio extravergine d''oliva, sale e pepe nero. In genere il pesce non va squamato ma semplicemente eviscerato, eliminando poi le pinne dorsali, ventrali e pettorali. Il salmoriglio va applicato durante la cottura alla griglia, e poi aggiunto a fine cottura. Se le dimensioni lo permettono, la boga può essere anche ridotta in <strong>filetti</strong>, da cospargere di farina e cuocere al tegame con un condimento a base di <strong>pomodorini</strong>, olio extravergine d''oliva, aglio, basilico, timo e peperoncino, con l''aggiunta di un ingrediente tra i più “poveri” e straordinari: l''<strong>acqua delle cozze</strong>!

<strong>“A scabeccio” o “scattiate”?</strong>

Per la boga <strong>al forno</strong>, il condimento di solito richiede cipolla, alloro, pinoli, farina, burro, vino rosso e olio extravergine d''oliva. Ma c''è anche la versione <strong>gratinata</strong>, particolarmente apprezzata in <strong>Sardegna</strong>. Tra le ricette sarde compaiono anche le<strong> boghe “a scabeccio”</strong>, fritte e poi condite con una soluzione preparata con acqua, aceto, vino, menta, salvia e vino, un soffritto di cipolla e aglio e qualche fogliolina di menta fresca: il tutto va fatto riposare una giornata prima di servire. In <strong>Calabria</strong>, da segnalare invece la ricetta delle “<strong>vope scattiate</strong>”, ossia fritte in padella e poi condite con abbondante peperoncino piccante, mescolato con quello dolce.

<strong>Giù al Nord</strong>

In <strong>Liguria</strong> si predilige invece la <strong>boga in carpione</strong>, fritta (dopo essere stata infarinata), cosparsa d''aceto, aglio, alloro, rosmarino e salvia e poi lasciata riposare per alcune ore. Sull''<strong>Adriatico</strong> la boga la si trova saltuariamente nei vari “<strong>brodetti</strong>”, soprattutto in <strong>Romagna</strong>; ma riesce a penetrare anche nell''entroterra, dove diventa ingrediente di gustosi <strong>risotti</strong>, magari abbinata allo zafferano.','Boghe di tutta Italia, unitevi','Altro che povero: tra i pesci da riscoprire, questa volta tocca a questo piccolo grande protagonista della nostra gastronomia. In Sicilia le cucinano al vino bianco, fritte o grigliate; in Calabria cosparse di peperoncino; in Liguria al carpione. E le avete mai provate nel risotto?','inherit','closed','open','','13282-revision-v1','','','2015-07-29 13:35:27','2015-07-29 11:35:27','',13282,'http://old.lacucinaitaliana.it/13282-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-07-29 13:43:16','2015-07-29 11:43:16','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?
<h2>Un''ingiusta condanna</h2>
Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.
<h2>Aspartame, serve chiarezza</h2>
L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.
<h2>Ascesa e declino del fruttosio</h2>
Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.
<h2>Miele e sciroppo d''acero ok</h2>
Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.
<h2>Quella carezza della stevia</h2>
Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? Non è proprio così. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio fornisce in alcuni casi un''alternativa sia per gusti che per caratteristiche nutrizionali','inherit','closed','open','','12426-autosave-v1','','','2015-07-29 13:43:16','2015-07-29 11:43:16','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-07-29 13:43:28','2015-07-29 11:43:28','Il<strong> monopolio dello<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/occhio-allo-zucchero-si-nasconde-in-alimenti-insospettabili/"> zucchero</a> bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?
<h2>Un''ingiusta condanna</h2>
Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.
<h2>Aspartame, serve chiarezza</h2>
L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.
<h2>Ascesa e declino del fruttosio</h2>
Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.
<h2>Miele e sciroppo d''acero ok</h2>
Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.
<h2>Quella carezza della stevia</h2>
Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? Non è proprio così. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio può essere in alcuni casi un''alternativa','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-29 13:43:28','2015-07-29 11:43:28','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (9,'2015-07-29 13:49:01','2015-07-29 11:49:01','Il<strong> monopolio dello zucchero bianco</strong> come dolcificante, al bar come in cucina, è finito da un pezzo. Oggi esiste un gran numero di <strong>alternative</strong>: non solo il miele e lo zucchero di canna, ma anche la stevia, lo sciroppo d''acero, persino il succo d''agave. Come scegliere, dunque, il dolcificante giusto?
<h2>Un''ingiusta condanna</h2>
Cominciamo dallo zucchero bianco. Fa male? Non fa male? O addirittura stimola l''intelligenza? Ricavato dalla barbabietola da zucchero, quel che è certo è che non va demonizzato. La differenza con lo zucchero di canna, dal punto di vista chimico, è infatti molto sottile: lo <strong>zucchero bianco (ricavabile sia dalla barbabietola che dalla canna)</strong> contiene solo <strong>saccarosio</strong>, mentre quello<strong> bruno (ricavabile solo dalla canna)</strong> contiene anche una <strong>piccola quantità di melassa</strong> (1-5%), che gli conferisce un sapore leggermente diverso. Questa piccola quantità è però insufficiente per recare reali benefici all''organismo. È invece vero che il processo di lavorazione dello zucchero di barbabietola è più laborioso, anche se non danneggia affatto il prodotto: esso non fa altro che estrarre il saccarosio, separandolo dalle impurità. «Rispetto allo zucchero bruno presente in commercio, quello bianco proveniente dalla canna viene ulteriormente purificato impiegando idrossido di calcio e carbone attivo (che si usa anche per potabilizzare l’acqua), sostanze delle quali nel prodotto finito non resta traccia» ha dichiarato a <em>Focus</em> Dario Bressanini, chimico dell''Università dell''Insubria. Il saccarosio ricavato invece dalla barbabietola viene purificato aggiungendo anche diossido di zolfo. Questa lavorazione fa sì che nello zucchero bianco rimangano <strong>tracce di anidride solforosa</strong>, che però è presente in <strong>quantità davvero basse</strong>, basti pensare che nel vino la quantità è oltre dieci volte maggiore. Lo zucchero bianco proveniente dalla barbabietola, dalla sua, ha anche un altro vantaggio: <strong>l''Italia ne è uno dei principali produttori mondiali</strong>, e questo accorcia notevolmente la catena logistica fino alle nostre tavole. No, lo zucchero bianco non fa male.
<h2>Aspartame, serve chiarezza</h2>
L''alternativa chimica più comune allo zucchero è l''aspartame, dotato di un <strong>potere dolcificante 180 volte superiore allo zucchero</strong> ma dal basso contenuto calorico, fatto che lo rende molto gettonato nelle diete e nei prodotti light in genere. Sui suoi reali effetti sull''organismo, però, <strong>gli esperti sono divisi</strong>. Un recente studio dell''Autorità europea per la sicurezza alimentare di Parma (<strong>Efsa</strong>) ha ribadito la sicurezza dell''aspartame se utilizzato nelle dosi consentite dalla normativa europea, pur confermando i <strong>rischi cancerogeni</strong> in caso di consumi molto elevati. E, comunque ,molto lontani dai dosaggi oggi utilizzati dall''industria alimentare.
<h2>Ascesa e declino del fruttosio</h2>
Tra i dolcificanti naturali troviamo<strong> il fruttosio, il destrosio e il glucosio</strong>, estratti principalmente dal <strong>mais</strong> e assai utilizzati nell''industria alimentare. Il fruttosio è dotato di un alto potere dolcificante ma anche di controindicazioni: sembra che quantità eccessive mettano sotto sforzo il fegato e favoriscano la formazione di trigliceridi nel sangue.
<h2>Miele e sciroppo d''acero ok</h2>
Il miele, viceversa, non ha controindicazioni: contiene maltosio, saccarosio, glucosio, fruttosio e destrosio e costituisce un <strong>perfetto energetico naturale</strong>, anche se il caratteristico sapore non lo rendono affatto neutrale nella preparazione di dolci e per zuccherare le bevande. Anche lo sciroppo d''acero, contenente saccarosio, potassio, vitamine del gruppo B e calcio è un''ottima alternativa ai dolcificanti naturali, anche nella preparazione di dolci.
<h2>Quella carezza della stevia</h2>
Negli ultimi anni, però, la vera new entry nel mondo dei dolcificanti è la stevia, che sta incontrando un crescente successo sui nostri mercati. Proveniente da una pianta sudamericana, ha un <strong>potere dolcificante 20 volte superiore</strong> a quello dello zucchero ma <strong>non contiene calorie</strong>. Ha un''elevata presenza di saccarosio, ma la sua pecca è che non si scioglie facilmente nei liquidi e ha un leggero <strong>retrogusto</strong> di liquirizia che la rende difficilmente utilizzabile, ad esempio, nel caffè. Altre alternative naturali allo zucchero sono <strong>il malto d''orzo, lo sciroppo di riso e di mais, la melassa, lo sciroppo di mele, il succo d''agave, il succo d''uva, l''amasake</strong> (che si ottiene dal riso) <strong>e lo zucchero di cocco</strong>.','La verità, vi prego, sullo zucchero','Quello bianco fa male e quello di canna è salutare? Non è proprio così. Anche se la grande quantità di dolcificanti naturali in commercio può essere in alcuni casi un''alternativa','inherit','closed','open','','12426-revision-v1','','','2015-07-29 13:49:01','2015-07-29 11:49:01','',12426,'http://old.lacucinaitaliana.it/12426-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-30 00:30:04','2015-07-29 22:30:04','Una delle denominazioni più ambigue della nostra gastronomia è la pasta “alla norcina”. <strong>Penne alla norcina</strong>,<strong> strangozzi alla norcina, tagliatelle alla norcina</strong>: con lo stesso nome vengono infatti indicati due piatti completamente diversi, tra i capisaldi della<strong> gastronomia umbra</strong>. Tutta “colpa” di <strong>Norcia</strong>, la cittadina di San Benedetto, una vera e propria <strong>miniera di sapori: tartufi, prosciutti, formaggi, lenticchie e legumi in genere, farro, funghi, zafferano. </strong>E soprattutto<strong> salumi di maiale e di cinghiale </strong>di ogni tipo.
<h2>Marcia su Roma</h2>
Lo stesso termine “<strong>norcineria</strong>” la dice lunga sulla ricchezza di sapori di questa zona appenninica. “Norcino”, fin dal <strong>Medioevo</strong>, è infatti sinonimo di maestro nella lavorazione della carni di maiale: da Norcia, nei mesi invernali lasciavano la loro città per girare l''Italia Centrale durante la macellazione dei suini. L''area di Norcia conobbe per questo un periodo di relativa <strong>ricchezza</strong> e di incremento demografico che durò per tutto il XVII secolo, fino a quando una serie di <strong>terremoti</strong> costrinse gli abitanti, ridotti alla miseria, all''<strong>emigrazione</strong>. Soprattutto verso <strong>Roma</strong>: un fenomeno – spesso stagionale - che si protrasse per tutto il Novecento, a causa della povertà endemica delle zone più impervie dell''Appennino. Furono loro a diffondere l''arte di produrre salumi nella capitale: una confidenza tanto radicata, quella con l''anatomia del suino, da renderli perfino degli improvvisati quanto inaffidabili esperti di<strong> medicina umana</strong>. “Norcino”, a Roma, divenne così sinonimo di esperto salumiere... e all''occorrenza anche di chirurgo! Perfino l''immaginario<strong> Brancaleone da Norcia</strong> di <strong>Mario Monicelli</strong>, impersonato da <strong>Vittorio Gassmann</strong> e capo di una sgangherata spedizione alla conquista del Santo Sepolcro, altro non era altro che un nobile norcino con un cinghiale come stemma...
<h2>Primo tipo</h2>
Ma torniamo ai nostri due primi “alla norcina”. La prima versione della pasta alla norcina è quella che prevede l''utilizzo, assieme alle <strong>penne</strong> o agli <strong>strangozzi</strong> (sorta di grossi spaghetti prodotti senza uovo, simili ai pici senesi), di <strong>panna (o ricotta) e salsiccia</strong> umbra, particolarmente saporita grazie alla presenza di aglio e pepe. La salsiccia viene semplicemente sbriciolata e cotta in padella assieme ad <strong>olio extravergine d''oliva, cipolla e vino bianco</strong>. Ed eventualmente, come tocco finale, con l''aggiunta di una spolverata di <strong>pecorino</strong> locale. Assai dibattuta è anche l''aggiunta dei <strong>funghi</strong>, altra produzione locale tuttavia da consigliare solo se si sceglie la pasta lunga. L''appellativo “alla norcina”, in questo caso, dipende dall''utilizzo delle salsicce dei <strong>maestri norcini</strong>: ma si può preparare con tutte le salsicce d''Italia, anche se il sapore ne risulterà inevitabilmente differente.
<h2>Secondo tipo</h2>
La seconda versione della pasta “alla norcina” è quella con il <strong>tartufo nero di Norcia </strong> (che sia lo scorzone estivo oppure il pregiato invernale), grattugiato e riscaldato assieme a <strong>olio extravergine d''oliva, acciughe e aglio</strong>. Condimento al quale in genere si abbinano gli <strong>spaghetti</strong>, le linguine, le tagliatelle o comunque una pasta lunga.  “Alla norcina”, in questo caso, si intende proprio “di Norcia”, come il tartufo nero che ne è l''ingrediente principale: una ricetta, tra l''altro, diversa da quelle che si possono trovare nel resto dell''Umbria, dove non compaiono le acciughe sottolio o sottosale.
<h2>Il vincitore</h2>
Qual è, dunque, la vera “norcina”? La storia e l''epopea dei norcini fanno propendere sicuramente per <strong>la</strong> <strong>prima</strong>, anche se la presenza della <strong>panna</strong> lasciano pensare a una<strong> versione “modernizzata”</strong> di un piatto che doveva prevedere in origine la ricotta o  una forte presenza di pecorino, al pari delle vicine gricia e amatriciana in territorio laziale. Il nome della variante con tartufo e acciughe sarebbe, allora, tutto da ripensare: perché non chiamarla, ad esempio, “<strong>spaghetti alla nursina</strong>”, sfruttando l''antico nome della cittadina? Si eviterebbero un sacco di sgradevoli malintesi...','Pasta alla norcina, qual è quella vera?','La versione con panna e salsiccia oppure quella con tartufo e acciughe? Per rispondere occorre ripercorrere l''epopea dei norcini, maestri nella lavorazione e nel condimento del maiale, che all''occorrenza si trasformavano in improvvisati chirurghi...','publish','closed','closed','','pasta-alla-norcina-ricetta-originale','','','2015-08-31 09:38:49','2015-08-31 07:38:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13288',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2015-07-29 14:44:12','2015-07-29 12:44:12','Una delle denominazioni più ambigue della nostra gastronomia è la pasta “alla norcina”. <strong>Penne alla norcina</strong>,<strong> strangozzi alla norcina, tagliatelle alla norcina</strong>: con lo stesso nome vengono infatti indicati due piatti completamente diversi, tra i capisaldi della<strong> gastronomia umbra</strong>. Tutta “colpa” di <strong>Norcia</strong>, la cittadina di San Benedetto, una vera e propria <strong>miniera di sapori: tartufi, prosciutti, formaggi, lenticchie e legumi in genere, farro, funghi, zafferano. </strong>E soprattutto<strong> salumi di maiale e di cinghiale </strong>di ogni tipo.

<strong>Marcia su Roma</strong>

Lo stesso termine “<strong>norcineria</strong>” la dice lunga sulla ricchezza di sapori di questa zona appenninica. “Norcino”, fin dal <strong>Medioevo</strong>, è infatti sinonimo di maestro nella lavorazione della carni di maiale: da Norcia, nei mesi invernali lasciavano la loro città per girare l''Italia Centrale durante la macellazione dei suini. L''area di Norcia conobbe per questo un periodo di relativa ricchezza e di incremento demografico che durò per tutto il XVII secolo, fino a quando una serie di <strong>terremoti</strong> costrinse gli abitanti, ridotti alla miseria, all''<strong>emigrazione</strong>. Soprattutto verso <strong>Roma</strong>: un fenomeno – spesso stagionale - che si protrasse per tutto il Novecento, a causa della povertà endemica delle zone più impervie dell''Appennino. Furono loro a diffondere l''arte di produrre salumi nella capitale: una confidenza tanto radicata, quella con l''anatomia del suino, da renderli perfino degli improvvisati quanto inaffidabili esperti di<strong> medicina umana</strong>. “Norcino”, a Roma, divenne così sinonimo di esperto salumiere... e all''occorrenza anche di chirurgo! Perfino l''immaginario<strong> Brancaleone da Norcia</strong> di <strong>Mario Monicelli</strong>, impersonato da <strong>Vittorio Gassmann</strong> e capo di una sgangherata spedizione alla conquista del Santo Sepolcro, altro non era altro che un nobile norcino con un cinghiale come stemma...

<strong>Primo tipo</strong>

Ma torniamo ai nostri due primi “alla norcina”. La prima versione della pasta alla norcina è quella che prevede l''utilizzo, assieme alle <strong>penne</strong> o agli <strong>strangozzi</strong> (sorta di grossi spaghetti prodotti senza uovo, simili ai pici senesi), di <strong>panna e salsiccia</strong> umbra, particolarmente saporita grazie alla presenza di aglio e pepe. La salsiccia viene semplicemente sbriciolata e cotta in padella assieme ad <strong>olio extravergine d''oliva, cipolla e vino bianco</strong>. Ed eventualmente, come tocco finale, con l''aggiunta di una spolverata di <strong>pecorino</strong> locale. Assai dibattuta è anche l''aggiunta dei <strong>funghi</strong>, altra produzione locale tuttavia da consigliare solo se si sceglie la pasta lunga. L''appellativo “alla norcina”, in questo caso, dipende dall''utilizzo delle salsicce dei <strong>maestri norcini</strong>: ma si può preparare con tutte le salsicce d''Italia, anche se il sapore ne risulterà inevitabilmente differente.

<strong>Secondo tipo</strong>

La seconda versione della pasta “alla norcina” è quella con il <strong>tartufo nero di Norcia</strong>, lo scorzone, grattugiato e riscaldato assieme a <strong>olio extravergine d''oliva, acciughe e aglio</strong>. Condimento al quale in genere si abbinano gli <strong>spaghetti</strong>, le linguine, le tagliatelle o comunque una pasta lunga.  “Alla norcina”, in questo caso, si intende proprio “di Norcia”, come il tartufo nero che ne è l''ingrediente principale: una ricetta, tra l''altro, diversa da quelle che si possono trovare nel resto dell''Umbria, dove non compaiono le acciughe sottolio o sottosale.

<strong>Il vincitore</strong>

Qual è, dunque, la vera “norcina”? La storia e l''epopea dei norcini fanno propendere sicuramente per <strong>la</strong> <strong>prima</strong>, anche se la presenza della <strong>panna</strong> lasciano pensare a una<strong> versione “modernizzata”</strong> di un piatto che, in realtà, prevedeva una forte presenza di pecorino, al pari delle vicine gricia e amatriciana in territorio laziale. Il nome della variante con tartufo e acciughe sarebbe, allora, tutto da ripensare: perché non chiamarla, ad esempio, “<strong>spaghetti alla nursina</strong>”, sfruttando l''antico nome della cittadina? Si eviterebbero un sacco di sgradevoli malintesi...','Pasta alla norcina, qual è quella vera?','La versione con panna e salsiccia oppure quella con tartufo e acciughe? Per rispondere occorre ripercorrere l''epopea dei norcini, maestri nella lavorazione e nel condimento del maiale, che all''occorrenza si trasformavano in improvvisati chirurghi...','inherit','closed','open','','13288-revision-v1','','','2015-07-29 14:44:12','2015-07-29 12:44:12','',13288,'http://old.lacucinaitaliana.it/13288-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-07-29 14:45:23','2015-07-29 12:45:23','Una delle denominazioni più ambigue della nostra gastronomia è la pasta “alla norcina”. <strong>Penne alla norcina</strong>,<strong> strangozzi alla norcina, tagliatelle alla norcina</strong>: con lo stesso nome vengono infatti indicati due piatti completamente diversi, tra i capisaldi della<strong> gastronomia umbra</strong>. Tutta “colpa” di <strong>Norcia</strong>, la cittadina di San Benedetto, una vera e propria <strong>miniera di sapori: tartufi, prosciutti, formaggi, lenticchie e legumi in genere, farro, funghi, zafferano. </strong>E soprattutto<strong> salumi di maiale e di cinghiale </strong>di ogni tipo.

<strong>Marcia su Roma</strong>

Lo stesso termine “<strong>norcineria</strong>” la dice lunga sulla ricchezza di sapori di questa zona appenninica. “Norcino”, fin dal <strong>Medioevo</strong>, è infatti sinonimo di maestro nella lavorazione della carni di maiale: da Norcia, nei mesi invernali lasciavano la loro città per girare l''Italia Centrale durante la macellazione dei suini. L''area di Norcia conobbe per questo un periodo di relativa <strong>ricchezza</strong> e di incremento demografico che durò per tutto il XVII secolo, fino a quando una serie di <strong>terremoti</strong> costrinse gli abitanti, ridotti alla miseria, all''<strong>emigrazione</strong>. Soprattutto verso <strong>Roma</strong>: un fenomeno – spesso stagionale - che si protrasse per tutto il Novecento, a causa della povertà endemica delle zone più impervie dell''Appennino. Furono loro a diffondere l''arte di produrre salumi nella capitale: una confidenza tanto radicata, quella con l''anatomia del suino, da renderli perfino degli improvvisati quanto inaffidabili esperti di<strong> medicina umana</strong>. “Norcino”, a Roma, divenne così sinonimo di esperto salumiere... e all''occorrenza anche di chirurgo! Perfino l''immaginario<strong> Brancaleone da Norcia</strong> di <strong>Mario Monicelli</strong>, impersonato da <strong>Vittorio Gassmann</strong> e capo di una sgangherata spedizione alla conquista del Santo Sepolcro, altro non era altro che un nobile norcino con un cinghiale come stemma...

<strong>Primo tipo</strong>

Ma torniamo ai nostri due primi “alla norcina”. La prima versione della pasta alla norcina è quella che prevede l''utilizzo, assieme alle <strong>penne</strong> o agli <strong>strangozzi</strong> (sorta di grossi spaghetti prodotti senza uovo, simili ai pici senesi), di <strong>panna e salsiccia</strong> umbra, particolarmente saporita grazie alla presenza di aglio e pepe. La salsiccia viene semplicemente sbriciolata e cotta in padella assieme ad <strong>olio extravergine d''oliva, cipolla e vino bianco</strong>. Ed eventualmente, come tocco finale, con l''aggiunta di una spolverata di <strong>pecorino</strong> locale. Assai dibattuta è anche l''aggiunta dei <strong>funghi</strong>, altra produzione locale tuttavia da consigliare solo se si sceglie la pasta lunga. L''appellativo “alla norcina”, in questo caso, dipende dall''utilizzo delle salsicce dei <strong>maestri norcini</strong>: ma si può preparare con tutte le salsicce d''Italia, anche se il sapore ne risulterà inevitabilmente differente.

<strong>Secondo tipo</strong>

La seconda versione della pasta “alla norcina” è quella con il <strong>tartufo nero di Norcia</strong>, lo scorzone, grattugiato e riscaldato assieme a <strong>olio extravergine d''oliva, acciughe e aglio</strong>. Condimento al quale in genere si abbinano gli <strong>spaghetti</strong>, le linguine, le tagliatelle o comunque una pasta lunga.  “Alla norcina”, in questo caso, si intende proprio “di Norcia”, come il tartufo nero che ne è l''ingrediente principale: una ricetta, tra l''altro, diversa da quelle che si possono trovare nel resto dell''Umbria, dove non compaiono le acciughe sottolio o sottosale.

<strong>Il vincitore</strong>

Qual è, dunque, la vera “norcina”? La storia e l''epopea dei norcini fanno propendere sicuramente per <strong>la</strong> <strong>prima</strong>, anche se la presenza della <strong>panna</strong> lasciano pensare a una<strong> versione “modernizzata”</strong> di un piatto che, in realtà, prevedeva una forte presenza di pecorino, al pari delle vicine gricia e amatriciana in territorio laziale. Il nome della variante con tartufo e acciughe sarebbe, allora, tutto da ripensare: perché non chiamarla, ad esempio, “<strong>spaghetti alla nursina</strong>”, sfruttando l''antico nome della cittadina? Si eviterebbero un sacco di sgradevoli malintesi...','Pasta alla norcina, qual è quella vera?','La versione con panna e salsiccia oppure quella con tartufo e acciughe? Per rispondere occorre ripercorrere l''epopea dei norcini, maestri nella lavorazione e nel condimento del maiale, che all''occorrenza si trasformavano in improvvisati chirurghi...','inherit','closed','open','','13288-revision-v1','','','2015-07-29 14:45:23','2015-07-29 12:45:23','',13288,'http://old.lacucinaitaliana.it/13288-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-29 16:34:29','2015-07-29 14:34:29','Viene <strong>assorbito</strong> attraverso la parete dello stomaco, entra nel <strong>sangue</strong>, si posiziona sull’emoglobina dei globuli rossi e da qui finisce in tutte le cellule del nostro corpo. Il problema, però, è che se in circolazione non ce n''è abbastanza, le cellule non sono ossigenate, si infiammano e rischiano di morire. Per questo motivo il <strong>ferro</strong> si può ritenere davvero <strong>estremamente importante</strong> per il nostro organismo. E per il giusto apporto quotidiano, evitando quindi <strong>problemi come l’anemia</strong>, ecco un piccolo elenco di alimenti ricchi di ferro.
<h2>Carne per tutti i gusti</h2>
È ricco di colesterolo e questo è un problema, certo, ma il<strong> fegato di manzo</strong> contiene molto ferro. Oltre a tante proteine, una piccola frazione di carboidrati e <strong>dosi eccellenti di vitamine</strong> e sali minerali. In generale, comunque, la carne è un <strong>ottimo alleato</strong> per un’alimentazione ricca di ferro, in particolare le <strong>interiora</strong>, la milza di bovino e fegato di <strong>bovino</strong>, suino e ovino. Di sicuro, per fornire all’organismo il giusto fabbisogno di ferro, è necessario avere di base una <strong>dieta equilibrata e varia</strong>: il corpo umano ne produce circa <strong>4 grammi al giorno</strong>, con una piccola parte persa a causa dello sfaldamento della mucosa intestinale che, pertanto, è da rimpiazzare grazie all’alimentazione.
<h2>Ferro in qualsiasi ora del giorno</h2>
Anche le <strong>cozze</strong> contengono ferro, possiedono un buon contenuto di <strong>proteine</strong> ad alto livello biologico e non mancano inoltre di sali minerali (<strong>sodio</strong> soprattutto), acidi grassi e un modesto contenuto di carboidrati. Da non farsi mancare, sempre per migliorare le proprie razioni di ferro, anche i <strong>fiori di zucca</strong> (magari come <strong>snack</strong> o da aggiungere all’insalata) e le <strong>uova</strong>, ricche tra l''altro pure di fosforo, calcio e vitamine, in particolare la B. Nel <strong>tuorlo</strong>, inoltre, c’è un altro concentrato di carotenoidi, mentre, in generale, le uova contengono anche vitamina D, fondamentale per la crescita delle ossa. I <strong>pistacchi</strong>, capaci di abbassare il colesterolo nel sangue e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, sono un ulteriore alimento ricco di ferro, oltre che di fosforo e vitamina A. Ma, come tutti sanno bene, se si parla di ferro non bisogna dimenticare assolutamente la <strong>carne di cavallo</strong>, consigliata soprattutto per <strong>sportivi</strong>, bambini in crescita e donne in gravidanza.
<h2>Legumi e cioccolato</h2>
Anche i legumi sono da tenere in considerazione in questo speciale elenco, occasione utile per ricordarne i loro tanti benefici per la salute: <strong>abbassano il colesterolo</strong>, riducono il rischio tumori, forniscono proteine complete e sono ricchi di fibre. <strong>Antiossidante</strong> e antidepressivo, anche il cioccolato fondente contiene buone quantità di ferro, così come l’avena, <strong>lassativo</strong>, ottima contro l’insonnia e il nervosismo e consigliato per chi è in <strong>convalescenza</strong>. Contengono ferro, poi, anche le <strong>verdure verdi a foglie larghe</strong>, come radicchio, broccoli e spinaci.
<h2>Ferro vegetale e non solo</h2>
Quello contenuto in grosse riserve tra i vegetali, è bene però sottolineare, si tratta di un tipo di ferro che viene <strong>assorbito dall’organismo più lentamente</strong>, poiché l''assorbimento, in generale, dipende dalla <strong>forma</strong> in cui lo stesso si trova nell’alimento. Le persone sane assorbono circa il 10% del ferro presente negli alimenti, ad esempio. Mentre, in particolare, l’intestino è in grado di assorbire tra il 2 ed il 10% del ferro fornito dai vegetali e tra il 10-35% di quello contenuto nelle <strong>fonti animali</strong>.
<h2>Il parere degli esperti</h2>
Secondo i nutrizionisti, comunque, ci sono <strong>due modi</strong> per favorire l’assorbimento di ferro: assumere sostanze che ne <strong>facilitano l’assorbimento</strong> ed evitare quelle che invece lo <strong>inibiscono</strong>. Tra le prime ci sono l’acido ascorbico (<strong>vitamina C</strong>) , l’acido citrico ed alcuni aminoacidi come la <strong>cisteina</strong>. Per assorbire meglio il ferro presente nei vegetali, inoltre, è possibile contare sull’aiuto dell’acido ascorbico o, più semplicemente, <strong>consumare contemporaneamente alimenti ricchi di vitamina C</strong>: in questo modo l’assorbimento aumenta fino a 2-3 volte. Tra i cibi ricchi di vitamina C infine, ci sono peperoni e rucola, mentre tra<strong> fattori inibenti</strong> o limitanti l’assorbimento del ferro, invece, sono contenuti in tè, <strong>caffè </strong>e nella crusca dei cereali. Inibenti anche i polifenoli presenti nel <strong>vino rosso</strong>. Limitare il vino a pasto e non bere il caffè subito dopo aver mangiato, quindi, sono utili abitudini per chi soffre di <strong>carenze di ferro</strong>.','Dalla carne al cioccolato fondente: gli alimenti ricchi di ferro','Non solo carne di cavallo o di manzo: il ferro, importante per l''organismo e soprattutto per le cellule, è presente in tantissimi alimenti. E per averne il giusto apporto quotidiano basterebbe cominciare da una dieta equilibrata e varia. Senza perdersi neanche il piacere del cioccolato fondente','inherit','closed','open','','13201-autosave-v1','','','2015-07-29 16:34:29','2015-07-29 14:34:29','',13201,'http://old.lacucinaitaliana.it/13201-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-07-29 16:41:53','2015-07-29 14:41:53','','Q13A27635fdfds','','inherit','closed','open','','q13a27635fdfds','','','2015-07-29 16:41:53','2015-07-29 14:41:53','',13193,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/Q13A27635fdfds.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-29 16:43:35','2015-07-29 14:43:35','Uova, cioccolato bianco e crema al formaggio. Bastano tre ingredienti per preparare la torta al formaggio giapponese che sta spopolando sul web. La ricetta è spiegata passo passo, <strong>su YouTube, dall’utente Ochikeron</strong>, e il suo video ha già ottenuto <strong>più di 2 milioni di visualizzazioni</strong>.

Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>

Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.

A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.

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	 (26,'2015-07-29 16:44:08','2015-07-29 14:44:08','Chef modenese, curriculum internazionale, una storia di donna che ha cambiato la propria vita e il proprio lavoro scegliendo la cucina – in anni non sospetti – e che è partita leggendo le pagine de La Cucina Italiana, quando era ancora al liceo e quando di certo non sognava davvero che avrebbe vissuto una vita tanto intensa e ricca di soddisfazioni. L’ultima milanese e che porta il suo nome, <a href="http://martabibendum.it/it/">Marta</a>.

Marta Pulini è una donna che, da donna, ti ammalia per il modo calmo che ha di parlare della sua vita, del suo lavoro, delle sue scelte private e professionali. Capello alla maschietta, corporatura minuta, viso pulito e punti luce di Swarowsky a punteggiare a mo’ di bottoni la divisa da chef, è una donna che ha tanto da insegnare, e non solo in cucina. A 40 anni e due figli ormai grandi, decide nei primi anni Novanta di cambiare vita e si inventa chef, apre un locale a Modena, poi decide di volare in America, a New York, dove resta per 20 anni lavorando nei ristoranti più cool, poi decide che le manca l’Italia. Diventa socia di Bottura con la Franceschetta, a Modena, poi la chiamata di Rossana Orlandi la catapulta in una nuova avventura di un nuovo ristorante nel centro di Milano.

<strong>Da dove è nata la passione per la cucina?</strong>
«Io ero una ragazzina quando ho cominciato a leggere La Cucina Italiana, andavo al Liceo, e ho ancora i primi 6-7 anni di numeri rilegati. Sono sempre stata appassionata di cucina ed ero una padrona di casa che si dilettava a ricevere. Un anno cucinai una ricetta per Natale proprio da La Cucina Italiana che ancora mi ricordo, un tacchino dalle ali aperte incredibile. Le ali me le aveva fatte mio figlio, era ragazzino, con del compensato sagomato con il traforo su cui si poggiavano a mo’ di ali delle fette del petto, che veniva tolto, riempito di una farcia, poi arrostito, affettato disposto come piume. Il tutto glassato di gelatina. Me lo chiesero persino per un matrimonio, ma non entrava in ascensore e dovemmo fare non so quanti piani a piedi…»
<strong>Dal ricevere a casa al ricevere al ristorante, il passo è stato facile?
</strong>«Gestivo la casa come un ristorante, con un menù settimanale predefinito, dal lunedì al venerdì, pranzo e cena. Facevo la spesa, andavo al mercato, tenevo le ricette. E ricevevo, avevo pure tavolini chiudibili e una quarantina di sedie pieghevoli. Poi ho fatto un corso, Le Cordon Bleu, perché volevo aprire una scuola di cucina. Ma poi ho trovato un posto bellissimo che sarebbe stato un po’ sprecato, e così mi sono detta: “Sarebbe bello aprire un ristorante”. Si chiamava Le Brasserie, ho lavorato 20 ore al giorno, per 6 anni ma ho imparato ed è stato un grande successo. Anche se lo shock maggiore è stato quando mi hanno offerto un posto da Bice New York, ho venduto in un paio di mesi il mio ristorante e sono partita. Da 60 coperti al giorno ne facevamo 600».

<strong>Da donna, ha scelto il lavoro più maschile che si possa immaginare. Perché non ci sono tante donne che intraprendono questa carriera?</strong>
«La risposta è ovvia, non riescono a conciliare la famiglia con il lavoro. O sono miliardarie e possono pagarsi delle baby sitter o hanno nonni disponibili, ma comunque facendo crescere i bambini in mano ad altri. Oppure si lavora in una impresa famigliare, dove tutto ruota attorno al ristorante. Quando l’ho fatto io nel 1983 avevo i figli già grandi, mi ero separata da mio marito, e abitavo sopra il ristorante».

<strong>Cucina professionale e famiglia non vanno di pari passo?</strong>
«Direi proprio di no. Chi ho conosciuto io spesso finisce per separarsi, anche se non hai figli, perché il matrimonio con un lavoro del genere senza tempo libero e senza pause non funziona. Oppure si fa lo stesso mestiere, io infatti in cucina ho una coppia di ragazzi».

<strong>Tutto questo clamore per gli chef quindi non mostra la vera realtà…</strong>
«Io come tipo di cucina sono l’opposto di Masterchef, ma quella dà un’idea sfalsata di questo mestiere alle nuove generazioni e a chi esce dalle scuola. Pensano di essere subito degli chef, ma forse, e solo forse lo si diventa dopo anni di sacrifici. Lavori quando gli altri si divertono, non c’è Natale, non c’è compleanno, e questo invece i tv non si vede. Io poi faccio lo chef e l’imprenditore, con una duplice veste, e posso dire che si dorme poco la notte. Non è un lavoro qualsiasi».

<strong>Qui a Milano è nello spazio design di Rossana Orlandi, la tavola è apparecchiata con pezzi dei vecchi servizi della nonna, il menù è essenziale e con piatti dai prezzi fissi a pranzo (14,00€) e a cena (18,00€), uno per l’altro. Una formula strana.</strong>
«L’idea è quella del Food sharing, come a casa, con dei piatti da condividere fra più persone o da mangiare da soli, come piatto unico».

<strong>In carta ci sono dei classici come il Timballino di anelletti alla siciliana con pomodoro, melanzane essiccate e ricotta salata, dal Gattopardo, il Tonno di coniglio cotto a bassa temperatura, la Catalana di baccalà con pomodorini datterini, la Niçoise di filetto di tonno e come dessert la classica Torta sabbiosa con crema di mascarpone e il Budino di doppio cioccolato. La sua mano è molto femminile, i suoi piatti leggeri, diretti, materni come quelli di chi mette in tavola la cena per la famiglia, in un senso moderno.</strong>
«La mia cucina è la mia, non seguo alcun filone particolare. Mi lascio ispirare dal mercato, da un viaggio, un libro, un profumo, mi vengono in mente dei piatti, dei sapori o degli accostamenti. Mi piace usare ingredienti buoni da distinguere chiaramente. Chiamiamolo comfort food, anche se uso tecniche moderne come il Roner e la bassa temperatura per ricette tradizionali, perché esaltano i sapori senza usare i grassi e mi si addicono molto. Mi piacciono le verdure croccanti come le cuciano in Asia e alleggerisco sempre tutto nei grassi, perché il piatto risulti leggero. È vero ho un approccio materno, e continuo a cucinare per i clienti come facevo per i miei ospiti».','Marta Pulini: la cucina materna di una chef, padrona di casa','Un ristorante a Milano che porta il suo nome dopo anni a New York, Parigi e nella sua Modena. Una chef partita leggendo La Cucina Italiana e che grazie alla cucina ha cambiato vita','inherit','closed','open','','13193-revision-v1','','','2015-07-29 16:44:08','2015-07-29 14:44:08','',13193,'http://old.lacucinaitaliana.it/13193-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Marta Pulini è una donna che, da donna, ti ammalia per il modo calmo che ha di parlare della sua vita, del suo lavoro, delle sue scelte private e professionali. Capello alla maschietta, corporatura minuta, viso pulito e punti luce di Swarowsky a punteggiare a mo’ di bottoni la divisa da chef, è una donna che ha tanto da insegnare, e non solo in cucina. A 40 anni e due figli ormai grandi, decide nei primi anni Novanta di cambiare vita e si inventa chef, apre un locale a Modena, poi decide di volare in America, a New York, dove resta per 20 anni lavorando nei ristoranti più cool, poi decide che le manca l’Italia. Diventa socia di Bottura con la Franceschetta, a Modena, poi la chiamata di Rossana Orlandi la catapulta in una nuova avventura di un nuovo ristorante nel centro di Milano.

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<strong>Da dove è nata la passione per la cucina?</strong>
«Io ero una ragazzina quando ho cominciato a leggere La Cucina Italiana, andavo al Liceo, e ho ancora i primi 6-7 anni di numeri rilegati. Sono sempre stata appassionata di cucina ed ero una padrona di casa che si dilettava a ricevere. Un anno cucinai una ricetta per Natale proprio da La Cucina Italiana che ancora mi ricordo, un tacchino dalle ali aperte incredibile. Le ali me le aveva fatte mio figlio, era ragazzino, con del compensato sagomato con il traforo su cui si poggiavano a mo’ di ali delle fette del petto, che veniva tolto, riempito di una farcia, poi arrostito, affettato disposto come piume. Il tutto glassato di gelatina. Me lo chiesero persino per un matrimonio, ma non entrava in ascensore e dovemmo fare non so quanti piani a piedi…»
<strong>Dal ricevere a casa al ricevere al ristorante, il passo è stato facile?
</strong>«Gestivo la casa come un ristorante, con un menù settimanale predefinito, dal lunedì al venerdì, pranzo e cena. Facevo la spesa, andavo al mercato, tenevo le ricette. E ricevevo, avevo pure tavolini chiudibili e una quarantina di sedie pieghevoli. Poi ho fatto un corso, Le Cordon Bleu, perché volevo aprire una scuola di cucina. Ma poi ho trovato un posto bellissimo che sarebbe stato un po’ sprecato, e così mi sono detta: “Sarebbe bello aprire un ristorante”. Si chiamava Le Brasserie, ho lavorato 20 ore al giorno, per 6 anni ma ho imparato ed è stato un grande successo. Anche se lo shock maggiore è stato quando mi hanno offerto un posto da Bice New York, ho venduto in un paio di mesi il mio ristorante e sono partita. Da 60 coperti al giorno ne facevamo 600».

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<strong>Da donna, ha scelto il lavoro più maschile che si possa immaginare. Perché non ci sono tante donne che intraprendono questa carriera?</strong>
«La risposta è ovvia, non riescono a conciliare la famiglia con il lavoro. O sono miliardarie e possono pagarsi delle baby sitter o hanno nonni disponibili, ma comunque facendo crescere i bambini in mano ad altri. Oppure si lavora in una impresa famigliare, dove tutto ruota attorno al ristorante. Quando l’ho fatto io nel 1983 avevo i figli già grandi, mi ero separata da mio marito, e abitavo sopra il ristorante».

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<strong>Cucina professionale e famiglia non vanno di pari passo?</strong>
«Direi proprio di no. Chi ho conosciuto io spesso finisce per separarsi, anche se non hai figli, perché il matrimonio con un lavoro del genere senza tempo libero e senza pause non funziona. Oppure si fa lo stesso mestiere, io infatti in cucina ho una coppia di ragazzi».

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<strong>Tutto questo clamore per gli chef quindi non mostra la vera realtà…</strong>
«Io come tipo di cucina sono l’opposto di Masterchef, ma quella dà un’idea sfalsata di questo mestiere alle nuove generazioni e a chi esce dalle scuola. Pensano di essere subito degli chef, ma forse, e solo forse lo si diventa dopo anni di sacrifici. Lavori quando gli altri si divertono, non c’è Natale, non c’è compleanno, e questo invece i tv non si vede. Io poi faccio lo chef e l’imprenditore, con una duplice veste, e posso dire che si dorme poco la notte. Non è un lavoro qualsiasi».

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<strong>Qui a Milano è nello spazio design di Rossana Orlandi, la tavola è apparecchiata con pezzi dei vecchi servizi della nonna, il menù è essenziale e con piatti dai prezzi fissi a pranzo (14,00€) e a cena (18,00€), uno per l’altro. Una formula strana.</strong>
«L’idea è quella del Food sharing, come a casa, con dei piatti da condividere fra più persone o da mangiare da soli, come piatto unico».

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<strong>In carta ci sono dei classici come il Timballino di anelletti alla siciliana con pomodoro, melanzane essiccate e ricotta salata, dal Gattopardo, il Tonno di coniglio cotto a bassa temperatura, la Catalana di baccalà con pomodorini datterini, la Niçoise di filetto di tonno e come dessert la classica Torta sabbiosa con crema di mascarpone e il Budino di doppio cioccolato. La sua mano è molto femminile, i suoi piatti leggeri, diretti, materni come quelli di chi mette in tavola la cena per la famiglia, in un senso moderno.</strong>
«La mia cucina è la mia, non seguo alcun filone particolare. Mi lascio ispirare dal mercato, da un viaggio, un libro, un profumo, mi vengono in mente dei piatti, dei sapori o degli accostamenti. Mi piace usare ingredienti buoni da distinguere chiaramente. Chiamiamolo comfort food, anche se uso tecniche moderne come il Roner e la bassa temperatura per ricette tradizionali, perché esaltano i sapori senza usare i grassi e mi si addicono molto. Mi piacciono le verdure croccanti come le cuciano in Asia e alleggerisco sempre tutto nei grassi, perché il piatto risulti leggero. È vero ho un approccio materno, e continuo a cucinare per i clienti come facevo per i miei ospiti».','Marta Pulini: la cucina materna di una chef, padrona di casa','Un ristorante a Milano che porta il suo nome dopo anni a New York, Parigi e nella sua Modena. Una chef partita leggendo La Cucina Italiana e che grazie alla cucina ha cambiato vita','inherit','closed','open','','13193-revision-v1','','','2015-07-29 16:45:46','2015-07-29 14:45:46','',13193,'http://old.lacucinaitaliana.it/13193-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2015-07-29 16:46:32','2015-07-29 14:46:32','Chef modenese, curriculum internazionale, una storia di donna che ha cambiato la propria vita e il proprio lavoro scegliendo la cucina – in anni non sospetti – e che è partita leggendo le pagine de La Cucina Italiana, quando era ancora al liceo e quando di certo non sognava davvero che avrebbe vissuto una vita tanto intensa e ricca di soddisfazioni. L’ultima milanese e che porta il suo nome, <a href="http://martabibendum.it/it/">Marta</a>.

Marta Pulini è una donna che, da donna, ti ammalia per il modo calmo che ha di parlare della sua vita, del suo lavoro, delle sue scelte private e professionali. Capello alla maschietta, corporatura minuta, viso pulito e punti luce di Swarowsky a punteggiare a mo’ di bottoni la divisa da chef, è una donna che ha tanto da insegnare, e non solo in cucina. A 40 anni e due figli ormai grandi, decide nei primi anni Novanta di cambiare vita e si inventa chef, apre un locale a Modena, poi decide di volare in America, a New York, dove resta per 20 anni lavorando nei ristoranti più cool, poi decide che le manca l’Italia. Diventa socia di Bottura con la Franceschetta, a Modena, poi la chiamata di Rossana Orlandi la catapulta in una nuova avventura di un nuovo ristorante nel centro di Milano.

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<strong>Da dove è nata la passione per la cucina?</strong>
«Io ero una ragazzina quando ho cominciato a leggere La Cucina Italiana, andavo al Liceo, e ho ancora i primi 6-7 anni di numeri rilegati. Sono sempre stata appassionata di cucina ed ero una padrona di casa che si dilettava a ricevere. Un anno cucinai una ricetta per Natale proprio da La Cucina Italiana che ancora mi ricordo, un tacchino dalle ali aperte incredibile. Le ali me le aveva fatte mio figlio, era ragazzino, con del compensato sagomato con il traforo su cui si poggiavano a mo’ di ali delle fette del petto, che veniva tolto, riempito di una farcia, poi arrostito, affettato disposto come piume. Il tutto glassato di gelatina. Me lo chiesero persino per un matrimonio, ma non entrava in ascensore e dovemmo fare non so quanti piani a piedi…»
<strong>Dal ricevere a casa al ricevere al ristorante, il passo è stato facile?
</strong>«Gestivo la casa come un ristorante, con un menù settimanale predefinito, dal lunedì al venerdì, pranzo e cena. Facevo la spesa, andavo al mercato, tenevo le ricette. E ricevevo, avevo pure tavolini chiudibili e una quarantina di sedie pieghevoli. Poi ho fatto un corso, Le Cordon Bleu, perché volevo aprire una scuola di cucina. Ma poi ho trovato un posto bellissimo che sarebbe stato un po’ sprecato, e così mi sono detta: “Sarebbe bello aprire un ristorante”. Si chiamava Le Brasserie, ho lavorato 20 ore al giorno, per 6 anni ma ho imparato ed è stato un grande successo. Anche se lo shock maggiore è stato quando mi hanno offerto un posto da Bice New York, ho venduto in un paio di mesi il mio ristorante e sono partita. Da 60 coperti al giorno ne facevamo 600».

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<strong>Da donna, ha scelto il lavoro più maschile che si possa immaginare. Perché non ci sono tante donne che intraprendono questa carriera?</strong>
«La risposta è ovvia, non riescono a conciliare la famiglia con il lavoro. O sono miliardarie e possono pagarsi delle baby sitter o hanno nonni disponibili, ma comunque facendo crescere i bambini in mano ad altri. Oppure si lavora in una impresa famigliare, dove tutto ruota attorno al ristorante. Quando l’ho fatto io nel 1983 avevo i figli già grandi, mi ero separata da mio marito, e abitavo sopra il ristorante».

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<strong>Cucina professionale e famiglia non vanno di pari passo?</strong>
«Direi proprio di no. Chi ho conosciuto io spesso finisce per separarsi, anche se non hai figli, perché il matrimonio con un lavoro del genere senza tempo libero e senza pause non funziona. Oppure si fa lo stesso mestiere, io infatti in cucina ho una coppia di ragazzi».

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<strong>Tutto questo clamore per gli chef quindi non mostra la vera realtà…</strong>
«Io come tipo di cucina sono l’opposto di Masterchef, ma quella dà un’idea sfalsata di questo mestiere alle nuove generazioni e a chi esce dalle scuola. Pensano di essere subito degli chef, ma forse, e solo forse lo si diventa dopo anni di sacrifici. Lavori quando gli altri si divertono, non c’è Natale, non c’è compleanno, e questo invece i tv non si vede. Io poi faccio lo chef e l’imprenditore, con una duplice veste, e posso dire che si dorme poco la notte. Non è un lavoro qualsiasi».

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<strong>Qui a Milano è nello spazio design di Rossana Orlandi, la tavola è apparecchiata con pezzi dei vecchi servizi della nonna, il menù è essenziale e con piatti dai prezzi fissi a pranzo (14,00€) e a cena (18,00€), uno per l’altro. Una formula strana.</strong>
«L’idea è quella del Food sharing, come a casa, con dei piatti da condividere fra più persone o da mangiare da soli, come piatto unico».

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<strong>In carta ci sono dei classici come il Timballino di anelletti alla siciliana con pomodoro, melanzane essiccate e ricotta salata, dal Gattopardo, il Tonno di coniglio cotto a bassa temperatura, la Catalana di baccalà con pomodorini datterini, la Niçoise di filetto di tonno e come dessert la classica Torta sabbiosa con crema di mascarpone e il Budino di doppio cioccolato. La sua mano è molto femminile, i suoi piatti leggeri, diretti, materni come quelli di chi mette in tavola la cena per la famiglia, in un senso moderno.</strong>
«La mia cucina è la mia, non seguo alcun filone particolare. Mi lascio ispirare dal mercato, da un viaggio, un libro, un profumo, mi vengono in mente dei piatti, dei sapori o degli accostamenti. Mi piace usare ingredienti buoni da distinguere chiaramente. Chiamiamolo comfort food, anche se uso tecniche moderne come il Roner e la bassa temperatura per ricette tradizionali, perché esaltano i sapori senza usare i grassi e mi si addicono molto. Mi piacciono le verdure croccanti come le cuciano in Asia e alleggerisco sempre tutto nei grassi, perché il piatto risulti leggero. È vero ho un approccio materno, e continuo a cucinare per i clienti come facevo per i miei ospiti».','Marta Pulini: la cucina materna di una chef, padrona di casa','Un ristorante a Milano che porta il suo nome dopo anni a New York, Parigi e nella sua Modena. Una chef partita leggendo La Cucina Italiana e che grazie alla cucina ha cambiato vita','inherit','closed','open','','13193-autosave-v1','','','2015-07-29 16:46:32','2015-07-29 14:46:32','',13193,'http://old.lacucinaitaliana.it/13193-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-29 16:48:42','2015-07-29 14:48:42','Uova, cioccolato bianco e crema al formaggio. Bastano tre ingredienti per preparare la torta al formaggio giapponese che sta spopolando sul web. La ricetta è spiegata passo passo, <strong>su YouTube, dall’utente Ochikeron</strong>, e il suo video ha già ottenuto <strong>più di 2 milioni di visualizzazioni</strong>.

Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>

Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.

<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dVvPOE-C7AE" target="_blank">Il video originale della torta giapponese</a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 16:48:42','2015-07-29 14:48:42','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h3>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</h3>


<h2></a>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dVvPOE-C7AE" target="_blank">Il video originale della torta giapponese</a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 16:51:54','2015-07-29 14:51:54','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h3>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</a></h3>
<h2>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dVvPOE-C7AE" target="_blank">Il video originale della torta giapponese</a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 16:53:59','2015-07-29 14:53:59','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h3>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</a></h3>
<h2>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5xAkS4828lDivq8cKFGSyw" target="_blank">Il video originale della torta giapponese e le altre ricette della fantastica Okirekon li trovate qui </a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 16:56:30','2015-07-29 14:56:30','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h3>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</a></h3>
<h2>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5xAkS4828lDivq8cKFGSyw" target="_blank">Il video originale della torta giapponese e le altre ricette della fantastica Okirekon li trovate qui </a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 16:57:31','2015-07-29 14:57:31','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h3>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</a></h3>
<h2>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5xAkS4828lDivq8cKFGSyw" target="_blank">Il video originale della torta giapponese e le altre ricette della fantastica Okirekon li trovate qui </a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-29 17:07:07','2015-07-29 15:07:07','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-29 17:55:09','2015-07-29 15:55:09','Viene <strong>assorbito</strong> attraverso la parete dello stomaco, entra nel <strong>sangue</strong>, si posiziona sull’emoglobina dei globuli rossi e da qui finisce in tutte le cellule del nostro corpo. Il problema, però, è che se in circolazione non ce n''è abbastanza, le cellule non sono ossigenate, si infiammano e rischiano di morire. Per questo motivo il <strong>ferro</strong> si può ritenere davvero <strong>estremamente importante</strong> per il nostro organismo. E per il giusto apporto quotidiano, evitando quindi <strong>problemi come l’anemia</strong>, ecco un piccolo elenco di alimenti ricchi di ferro.
<h2>Carne per tutti i gusti</h2>
È ricco di colesterolo e questo è un problema, certo, ma il<strong> fegato di manzo</strong> contiene molto ferro. Oltre a tante proteine, una piccola frazione di carboidrati e <strong>dosi eccellenti di vitamine</strong> e sali minerali. In generale, comunque, la carne è un <strong>ottimo alleato</strong> per un’alimentazione ricca di ferro, in particolare le <strong>interiora</strong>, la milza di bovino e fegato di <strong>bovino</strong>, suino e ovino. Di sicuro, per fornire all’organismo il giusto fabbisogno di ferro, è necessario avere di base una <strong>dieta equilibrata e varia</strong>: il corpo umano ne produce circa <strong>4 grammi al giorno</strong>, con una piccola parte persa a causa dello sfaldamento della mucosa intestinale che, pertanto, è da rimpiazzare grazie all’alimentazione.
<h2>Ferro in qualsiasi ora del giorno</h2>
Anche le <strong>cozze</strong> contengono ferro, possiedono un buon contenuto di <strong>proteine</strong> ad alto livello biologico e non mancano inoltre di sali minerali (<strong>sodio</strong> soprattutto), acidi grassi e un modesto contenuto di carboidrati. Da non farsi mancare, sempre per migliorare le proprie razioni di ferro, anche i <strong>fiori di zucca</strong> (magari come <strong>snack</strong> o da aggiungere all’insalata) e le <strong>uova</strong>, ricche tra l''altro pure di fosforo, calcio e vitamine, in particolare la B. Nel <strong>tuorlo</strong>, inoltre, c’è un altro concentrato di carotenoidi, mentre, in generale, le uova contengono anche vitamina D, fondamentale per la crescita delle ossa. I <strong>pistacchi</strong>, capaci di abbassare il colesterolo nel sangue e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, sono un ulteriore alimento ricco di ferro, oltre che di fosforo e vitamina A. Ma, come tutti sanno bene, se si parla di ferro non bisogna dimenticare assolutamente la <strong>carne di cavallo</strong>, consigliata soprattutto per <strong>sportivi</strong>, bambini in crescita e donne in gravidanza.
<h2>Legumi e cioccolato</h2>
Anche i legumi sono da tenere in considerazione in questo speciale elenco, occasione utile per ricordarne i loro tanti benefici per la salute: <strong>abbassano il colesterolo</strong>, riducono il rischio tumori, forniscono proteine complete e sono ricchi di fibre. <strong>Antiossidante</strong> e antidepressivo, anche il cioccolato fondente contiene buone quantità di ferro, così come l’avena, <strong>lassativo</strong>, ottima contro l’insonnia e il nervosismo e consigliato per chi è in <strong>convalescenza</strong>. Contengono ferro, poi, anche le <strong>verdure verdi a foglie larghe</strong>, come radicchio, broccoli e spinaci.
<h2>Ferro vegetale e non solo</h2>
Quello contenuto in grosse riserve tra i vegetali, è bene però sottolineare, si tratta di un tipo di ferro che viene <strong>assorbito dall’organismo più lentamente</strong>, poiché l''assorbimento, in generale, dipende dalla <strong>forma</strong> in cui lo stesso si trova nell’alimento. Le persone sane assorbono circa il 10% del ferro presente negli alimenti, ad esempio. Mentre, in particolare, l’intestino è in grado di assorbire tra il 2 ed il 10% del ferro fornito dai vegetali e tra il 10-35% di quello contenuto nelle <strong>fonti animali</strong>.
<h2>Il parere degli esperti</h2>
Secondo i nutrizionisti, comunque, ci sono <strong>due modi</strong> per favorire l’assorbimento di ferro: assumere sostanze che ne <strong>facilitano l’assorbimento</strong> ed evitare quelle che invece lo <strong>inibiscono</strong>. Tra le prime ci sono l’acido ascorbico (<strong>vitamina C</strong>) , l’acido citrico ed alcuni aminoacidi come la <strong>cisteina</strong>. Per assorbire meglio il ferro presente nei vegetali, inoltre, è possibile contare sull’aiuto dell’acido ascorbico o, più semplicemente, <strong>consumare contemporaneamente alimenti ricchi di vitamina C</strong>: in questo modo l’assorbimento aumenta fino a 2-3 volte. Tra i cibi ricchi di vitamina C infine, ci sono peperoni e rucola, mentre tra<strong> fattori inibenti</strong> o limitanti l’assorbimento del ferro, invece, sono contenuti in tè, <strong>caffè </strong>e nella crusca dei cereali. Inibenti anche i polifenoli presenti nel <strong>vino rosso</strong>. Limitare il vino a pasto e non bere il caffè subito dopo aver mangiato, quindi, sono utili abitudini per chi soffre di <strong>carenze di ferro</strong>.','Dalla carne al cioccolato fondente: gli alimenti ricchi di ferro','Non solo carne di cavallo o di manzo: il ferro, importante per l''organismo e soprattutto per le cellule, è presente in tantissimi alimenti. E per averne il giusto apporto quotidiano basterebbe cominciare da una dieta equilibrata e varia. Senza perdersi neanche il piacere del cioccolato fondente','inherit','closed','open','','13201-revision-v1','','','2015-07-29 17:55:09','2015-07-29 15:55:09','',13201,'http://old.lacucinaitaliana.it/13201-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2015-07-30 03:40:22','2015-07-30 01:40:22','Uova, cioccolato bianco e crema al formaggio. Bastano tre ingredienti per preparare la torta al formaggio giapponese che sta spopolando sul web. La ricetta è spiegata passo passo, <strong>su YouTube, dall’utente Ochikeron</strong>, e il suo video ha già ottenuto <strong>più di 2 milioni di visualizzazioni</strong>.
Il segreto di questo «soufflé cheesecake» (che si chiama Japanese Cotton Cheesecake) è la semplicità: servono<strong> tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio.</strong>
<h4>* Ti potrebbe anche interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torte-senza-cottura/">Le torte da fare senza usare il forno</a> e anche la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dessert/mini-cheesecake-con-chips-di-fragole/#step-1" target="_blank">Cheesecake con chips di fragole</a></h4>
<h2>La ricetta della Japanese Cotton Cheesecake</h2>
Per prima cosa occorre separare i tuorli dell''uovo dall''albume e lasciare raffreddare bene gli albumi in frigorifero. Poi, preriscaldare il forno a 170 gradi per 6 minuti e, intanto, far sciogliere il cioccolato bianco, spezzettato, a bagnomaria. Il bianco dell''uovo deve essere ben montato a neve, con un mixer elettrico, fino a quando non diventa denso. Il cioccolato bianco, fuso, va mescolato fino a quando non diventa una crema, da unire all’albume montato. Poi si aggiungono alla crema di formaggio i tre tuorli e gli albumi montati a neve.
A questo punto l’impasto è pronto per essere infornato. La tortiera in cui si versa il composto deve essere posata su una teglia da forno in cui è stata versata dell’acqua bollente. L’impasto deve cuocere per 15 minuti a 170 gradi, poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi. Una volta spento il forno, lasciare riposare la torta nel forno chiuso per altri per altri 15 minuti. Quando la torta si raffredda, la si può cospargere con lo zucchero a velo.
<h2>Nella gallery in alto potete trovare le immagini di questa facilissima cheesecake</h2>
<a href="https://www.youtube.com/channel/UC5xAkS4828lDivq8cKFGSyw" target="_blank">Il video originale della torta giapponese e le altre ricette della fantastica Okirekon li trovate qui </a>','Il cheesecake con 3 ingredienti: la ricetta che spopola sul web','Tre uova, 120 grammi di cioccolato bianco e 120 grammi di crema al formaggio. E'' tutto quello che occorre per preparare il  Japanese Cotton Cheesecake, la torta soffice che ha conquistato la rete ','inherit','closed','open','','13269-revision-v1','','','2015-07-30 03:40:22','2015-07-30 01:40:22','',13269,'http://old.lacucinaitaliana.it/13269-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2015-07-30 04:36:47','2015-07-30 02:36:47','Sempre in cucina si rimane, ma da quella televisiva si passa a una reale. <strong>Antonella Clerici, la signora tv de La Prova del cuoco, si cimenta in un nuovo impegno, sempre culinario. A settembre, in contemporanea con il ritorno sul piccolo schermo, apre <em>Casa Clerici</em>, primo ristorante di una catena che ha l’obiettivo di espandersi in tutta Italia</strong>. Il locale pilota, circa 600 metri quadrati, apre nel casertano, nel Centro Commerciale Campania di Marcianise. Dovrebbe essere aperto dalle 9 del mattino a mezzanotte.
<h2>Ma la Clerici c’è?</h2>
Firma e nome sono quelli della conduttrice tv che è padrona di casa della cucina di Rai Uno da 15 anni. Nel locale dovrebbero esserci schermi tv per incursioni a sorpresa della Clerici e ci sarà uno bottega dove acquistare i prodotti e i ricettari. Il locale dovrebbe essere teatro anche di cooking show e lezioni di cucina.
<h2>Menu</h2>
<strong>In tavola va la tradizione, in particolare quella della pasta presentata in modi differenti</strong>. E anche le cose che piacciono alla Clerici come vitel tonné e piadine. Attenzione poi alla genuinità dei prodotti usati e al rapporto qualità-prezzo. La parola d’ordine è semplicità, quindi piatti per tutte le età e i palati alcuni dei quali elaborati direttamente dalla conduttrice nei suoi programmi. L’idea è di mangiare un po’ come a casa in un locale non costoso, 15 euro a testa, arredato in stile pop. La stessa Antonella ha detto che<strong> «sembra la casa di Barbie»</strong>.','A cena a casa di Antonella','La conduttrice tv apre in Campania il primo di una catena di locali che portano il suo nome. Cibo genuino e arredamento in stile pop. Regina del menu sarà la pasta','publish','closed','closed','','ristorante-di-antonella-clerici-casa-clerici','','','2015-07-30 04:38:41','2015-07-30 02:38:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=13348',0,'cp-news','',0),
	 (29,'2015-07-30 04:02:37','2015-07-30 02:02:37','<strong>Adriatico</strong> o <strong>Tirreno</strong>? Marche o Toscana? <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caciucco/#step-1" target="_blank"><strong>Cacciucco alla livornese</strong></a> o <strong>brodetto alla sambenedettese</strong>? La nostra<strong> cucina di mare</strong> italiana, in genere, cerca di applicare al pesce tutta la ricchezza dei<strong> sapori della terra</strong>: pomodori, olive, capperi, peperoni. E l''elenco potrebbe proseguire. È con questa filosofia che sono nati capolavori gastronomici come il cacciucco e il brodetto, due specialità apparentemente distanti eppure espressioni di due “<strong>vite parallele</strong>” tutte da scoprire. Sarà perché <strong>Livorno</strong> e<strong> San Benedetto del Tronto</strong>, due delle città più marinare d''Italia, hanno una storia relativamente <strong>recente</strong>: è come se quegli scaltri marinai e pescatori, inoltrandosi verso il mare, portassero con sé un po'' di quello spirito dell''entroterra al quale, in fondo, sentivano di appartenere.
<h3>Nella gallery in alto trovate tutte le nostre ricette, dal <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/brodetto-allanconetana/" target="_blank">brodetto anconetano</a> al cacciucco livornese</h3>
<h2>L''avanzo del pescatore</h2>
<strong>Livorno</strong>, ad esempio, era un villaggio insignificante prima che i <strong>Medici</strong>, alla fine del <strong>XVI secolo</strong>, decidessero la costruzione di questo porto fortificato sul Mar Tirreno (o Mar Ligure, se si intende l''Isola d''Elba come il confine tra i due mari). Per attrarre nuovi abitanti, i Medici promisero un condono delle condanne penali e concessero la libertà di culto, fatto che attrasse non pochi ebrei soprattutto dalla penisola iberica. Ecco, è da questo coacervo di gente di terra e di mare che nacque il cacciucco: il termine pare che derivi dal<strong> turco “kuciuk”</strong> che vuol dire “<strong>piccolo, minuto</strong>”. In Toscana ha assunto il significato di “<strong>mescolanza</strong>”, e si trovano ricette di cacciucchi di carne, di cacciagione, di pollo, di ceci e altro ancora. Se questo è il “<strong>brodo culturale</strong>” dal quale nacque il cacciucco, la data di nascita di questa zuppa di pesce è ancora sconosciuta. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il merito è di una<strong> vedova di un pescatore</strong> che, rimasta in miseria per l''annegamento del marito, mandò i tre figli a elemosinare del pesce dagli amici del padre. <strong>Tutti le diedero qualcosa</strong>: chi un polpo, chi una cicala, chi un palombetto e chi una seppia. La mamma con i pesci raccolti dai figli preparò un piatto caldo, mescolandolo con le erbe e i pomodori dell''orto e poco olio extravergine d''oliva, bene di lusso a quell''epoca (l''utilizzo del pomodoro fa pensare che si trattasse della fine del XVIII secolo). Il profumo di questo curioso miscuglio, proveniente da una tavola così misera, iniziò ad attrarre una folla crescente di curiosi: era nato il cacciucco. Secondo lo storico livornese <strong>Paolo Zalum</strong>, il cacciucco sarebbe invece opera del <strong>guardiano del Fanale</strong>, il faro del porto, al quale un editto proibì di friggere il pesce, visto che l''olio doveva essere utilizzato per alimentare la luce del faro. Da qui l''invenzione del cacciucco, che infatti richiede poco olio.
<h2>Gli ingredienti</h2>
Quel che è certo è che il cacciucco, tanto per cambiare, è nato dagli <strong>scarti del “pesce ricco”</strong> venduto dai pescatori, mescolato con i sapori della terra di Toscana. Basta scorrere l''elenco degli ingredienti della ricetta originale. La tradizione vuole che ci siano tanti tipi di pesce quante “C” della parola “cacciucco”. Quindi, cinque: <strong>polpi di scoglio, seppie o calamari, cicale di mare</strong> (oppure scampi o mazzancolle),<strong> palombo e “pesce da minestra”</strong>, vasta categoria che può comprendere lo scorfano, il cappone, la gallinella, lo spallotto, la tracina e il pesce prete. Per quanto riguarda il mare, c''è anche l''apporto delle <strong>cozze</strong>. E poi la terra: <strong>pomodori maturi, sugo di pomodoro, vino rosso, olio extravergine d''oliva, peperoncino, cipolla, carota, aglio, sedano e salvia</strong>. E ovviamente<strong> pane raffermo</strong> (senza sale) per la raccolta del sughetto.
<h2>I Marchigiani che sfidarono l''oceano</h2>
Anche la più piccola<strong> San Benedetto del Tronto</strong> ha una storia, per certi versi, simile: la città cominciò a svilupparsi nel XVI secolo attorno alla sua attività principale, la <strong>pesca</strong>. Le vie del piccolo borgo cominciarono a riempirsi di <strong>funai, canapini e retare che producevano corde e reti,</strong> oltre che di carpentieri per la fabbricazione delle barche: nel Novecento San Benedetto del Tronto divenne la città peschereccia più intraprendente d''Italia, capace di sfornare perfino<strong> imbarcazioni oceaniche</strong> che si avventuravano nell''Atlantico, fino alle coste dell''Africa Occidentale e del Sudafrica. Furono tra i <strong>pionieri della pesca oceanica</strong>, e tali sono rimasti anche se oramai gli armatori sambenedettesi non operano più nel porto marchigiano, ma hanno le loro basi in Marocco e in Senegal.
<h2>Cibo di bordo</h2>
Anche il brodetto, come il cacciucco, nasce dalla <strong>parte del pescato non destinato alla vendita</strong>, che i <strong>pescatori</strong> condivano con tre elementi: <strong>aceto, pomodori verdi e peperoni verdi</strong>. La ricetta originaria – secondo la leggenda composta da <strong>12 tipi di pesce, tanti quanti gli apostoli</strong> – si è tramandata di decennio in decennio tramite le narrazioni orali degli uomini di mare: le specie più utilizzate sono quelle tipiche dell''Adriatico, ossia <strong>la coda di rospo, la mazzolina, la “vocca in capo” (pesce prete), lo scorfano, la tracina, la triglia, la busbana o il merluzzo, la razza chiodata, il palombo, gattuccio e le seppie</strong>. Talvolta compaiono anche le <strong>vongole</strong>. Il termine “brodetto” pare derivi dalla traduzione croata di barca (brod), perché preparato a bordo con quello che i pescatori riuscivano a pescare. A volte, anche con un solo tipo di pesce. Lo storico locale <strong>Renato Novelli</strong>, che al piatto ha dedicato un libro, <em>Brodettogonia</em> , lo definisce così: “Il brodetto sambenedettese somiglia alla commedia dell’arte: caratteri fissi e variazioni improvvisate […] la ricetta ci era stata data dagli uomini del mare, la povertà li aveva spinti a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili, come lo scorfano, con altri di poco prezzo come la seppia o con altri ancora di valore come la triglia”. Oltre al pesce, al pomodoro, ai peperoni e all''aceto, gli altri ingredienti sono<strong> l''olio extravergine d''oliva, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo e il pane raffermo</strong>. Oltre alle tipologie di pesce parzialmente diverse, il brodetto si differenzia dal cacciucco per l''assenza dei pomodori maturi (ma che qualche ricetta del brodetto invece utilizza...) e per la presenza dei peperoni e dell''aceto, che di certo si fanno sentire. <strong>Brodetto contro cacciucco: voi con chi state?</strong>','Cacciucco contro brodetto. Voi con chi state?','Il piatto livornese e quello sambenedettese sono tra le zuppe di pesce più famose d''Italia. Cambiano i mari, ma le storie sono analoghe: sono due piatti nati da pesci di scarto, conditi con le primizie della terra','inherit','closed','open','','13186-autosave-v1','','','2015-07-30 04:02:37','2015-07-30 02:02:37','',13186,'http://old.lacucinaitaliana.it/13186-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Ma la Clerici c’è?</h2>
Firma e nome sono quelli della conduttrice tv che è padrona di casa della cucina di Rai Uno da 15 anni. Nel locale dovrebbero esserci schermi tv per incursioni a sorpresa della Clerici e ci sarà uno bottega dove acquistare i prodotti e i ricettari. Il locale dovrebbe essere teatro anche di cooking show e lezioni di cucina.
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Menu</h2>
<strong>In tavola va la tradizione, in particolare quella della pasta presentata in modi differenti</strong>. E anche le cose che piacciono alla Clerici come vitel tonné e piadine. Attenzione poi alla genuinità dei prodotti usati e al rapporto qualità-prezzo. La parola d’ordine è semplicità, quindi piatti per tutte le età e i palati alcuni dei quali elaborati direttamente dalla conduttrice nei suoi programmi. L’idea è di mangiare un po’ come a casa in un locale non costoso, 15 euro a testa, arredato in stile pop. La stessa Antonella ha detto che<strong> «sembra la casa di Barbie»</strong>.','A cena a casa di Antonella','','inherit','closed','open','','13348-revision-v1','','','2015-07-30 03:48:54','2015-07-30 01:48:54','',13348,'http://old.lacucinaitaliana.it/13348-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Ma la Clerici c’è?</h2>
Firma e nome sono quelli della conduttrice tv che è padrona di casa della cucina di Rai Uno da 15 anni. Nel locale dovrebbero esserci schermi tv per incursioni a sorpresa della Clerici e ci sarà uno bottega dove acquistare i prodotti e i ricettari. Il locale dovrebbe essere teatro anche di cooking show e lezioni di cucina.
<h2>Menu</h2>
<strong>In tavola va la tradizione, in particolare quella della pasta presentata in modi differenti</strong>. E anche le cose che piacciono alla Clerici come vitel tonné e piadine. Attenzione poi alla genuinità dei prodotti usati e al rapporto qualità-prezzo. La parola d’ordine è semplicità, quindi piatti per tutte le età e i palati alcuni dei quali elaborati direttamente dalla conduttrice nei suoi programmi. L’idea è di mangiare un po’ come a casa in un locale non costoso, 15 euro a testa, arredato in stile pop. La stessa Antonella ha detto che<strong> «sembra la casa di Barbie»</strong>.','A cena a casa di Antonella','La conduttrice tv apre in Campania il primo di una catena di locali che portano il suo nome. Cibo genuino e arredamento in stile pop. Regina del menu sarà la pasta','inherit','closed','open','','13348-revision-v1','','','2015-07-30 03:51:54','2015-07-30 01:51:54','',13348,'http://old.lacucinaitaliana.it/13348-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<h3>Nella gallery in alto trovate tutte le nostre ricette, dal brodetto anconetano al cacciucco livornese</h3>
<h2>L''avanzo del pescatore</h2>
<strong>Livorno</strong>, ad esempio, era un villaggio insignificante prima che i <strong>Medici</strong>, alla fine del <strong>XVI secolo</strong>, decidessero la costruzione di questo porto fortificato sul Mar Tirreno (o Mar Ligure, se si intende l''Isola d''Elba come il confine tra i due mari). Per attrarre nuovi abitanti, i Medici promisero un condono delle condanne penali e concessero la libertà di culto, fatto che attrasse non pochi ebrei soprattutto dalla penisola iberica. Ecco, è da questo coacervo di gente di terra e di mare che nacque il cacciucco: il termine pare che derivi dal<strong> turco “kuciuk”</strong> che vuol dire “<strong>piccolo, minuto</strong>”. In Toscana ha assunto il significato di “<strong>mescolanza</strong>”, e si trovano ricette di cacciucchi di carne, di cacciagione, di pollo, di ceci e altro ancora. Se questo è il “<strong>brodo culturale</strong>” dal quale nacque il cacciucco, la data di nascita di questa zuppa di pesce è ancora sconosciuta. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il merito è di una<strong> vedova di un pescatore</strong> che, rimasta in miseria per l''annegamento del marito, mandò i tre figli a elemosinare del pesce dagli amici del padre. <strong>Tutti le diedero qualcosa</strong>: chi un polpo, chi una cicala, chi un palombetto e chi una seppia. La mamma con i pesci raccolti dai figli preparò un piatto caldo, mescolandolo con le erbe e i pomodori dell''orto e poco olio extravergine d''oliva, bene di lusso a quell''epoca (l''utilizzo del pomodoro fa pensare che si trattasse della fine del XVIII secolo). Il profumo di questo curioso miscuglio, proveniente da una tavola così misera, iniziò ad attrarre una folla crescente di curiosi: era nato il cacciucco. Secondo lo storico livornese <strong>Paolo Zalum</strong>, il cacciucco sarebbe invece opera del <strong>guardiano del Fanale</strong>, il faro del porto, al quale un editto proibì di friggere il pesce, visto che l''olio doveva essere utilizzato per alimentare la luce del faro. Da qui l''invenzione del cacciucco, che infatti richiede poco olio.
<h2>Gli ingredienti</h2>
Quel che è certo è che il cacciucco, tanto per cambiare, è nato dagli <strong>scarti del “pesce ricco”</strong> venduto dai pescatori, mescolato con i sapori della terra di Toscana. Basta scorrere l''elenco degli ingredienti della ricetta originale. La tradizione vuole che ci siano tanti tipi di pesce quante “C” della parola “cacciucco”. Quindi, cinque: <strong>polpi di scoglio, seppie o calamari, cicale di mare</strong> (oppure scampi o mazzancolle),<strong> palombo e “pesce da minestra”</strong>, vasta categoria che può comprendere lo scorfano, il cappone, la gallinella, lo spallotto, la tracina e il pesce prete. Per quanto riguarda il mare, c''è anche l''apporto delle <strong>cozze</strong>. E poi la terra: <strong>pomodori maturi, sugo di pomodoro, vino rosso, olio extravergine d''oliva, peperoncino, cipolla, carota, aglio, sedano e salvia</strong>. E ovviamente<strong> pane raffermo</strong> (senza sale) per la raccolta del sughetto.
<h2>I Marchigiani che sfidarono l''oceano</h2>
Anche la più piccola<strong> San Benedetto del Tronto</strong> ha una storia, per certi versi, simile: la città cominciò a svilupparsi nel XVI secolo attorno alla sua attività principale, la <strong>pesca</strong>. Le vie del piccolo borgo cominciarono a riempirsi di <strong>funai, canapini e retare che producevano corde e reti,</strong> oltre che di carpentieri per la fabbricazione delle barche: nel Novecento San Benedetto del Tronto divenne la città peschereccia più intraprendente d''Italia, capace di sfornare perfino<strong> imbarcazioni oceaniche</strong> che si avventuravano nell''Atlantico, fino alle coste dell''Africa Occidentale e del Sudafrica. Furono tra i <strong>pionieri della pesca oceanica</strong>, e tali sono rimasti anche se oramai gli armatori sambenedettesi non operano più nel porto marchigiano, ma hanno le loro basi in Marocco e in Senegal.
<h2>Cibo di bordo</h2>
Anche il brodetto, come il cacciucco, nasce dalla <strong>parte del pescato non destinato alla vendita</strong>, che i <strong>pescatori</strong> condivano con tre elementi: <strong>aceto, pomodori verdi e peperoni verdi</strong>. La ricetta originaria – secondo la leggenda composta da <strong>12 tipi di pesce, tanti quanti gli apostoli</strong> – si è tramandata di decennio in decennio tramite le narrazioni orali degli uomini di mare: le specie più utilizzate sono quelle tipiche dell''Adriatico, ossia <strong>la coda di rospo, la mazzolina, la “vocca in capo” (pesce prete), lo scorfano, la tracina, la triglia, la busbana o il merluzzo, la razza chiodata, il palombo, gattuccio e le seppie</strong>. Talvolta compaiono anche le <strong>vongole</strong>. Il termine “brodetto” pare derivi dalla traduzione croata di barca (brod), perché preparato a bordo con quello che i pescatori riuscivano a pescare. A volte, anche con un solo tipo di pesce. Lo storico locale <strong>Renato Novelli</strong>, che al piatto ha dedicato un libro, <em>Brodettogonia</em> , lo definisce così: “Il brodetto sambenedettese somiglia alla commedia dell’arte: caratteri fissi e variazioni improvvisate […] la ricetta ci era stata data dagli uomini del mare, la povertà li aveva spinti a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili, come lo scorfano, con altri di poco prezzo come la seppia o con altri ancora di valore come la triglia”. Oltre al pesce, al pomodoro, ai peperoni e all''aceto, gli altri ingredienti sono<strong> l''olio extravergine d''oliva, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo e il pane raffermo</strong>. Oltre alle tipologie di pesce parzialmente diverse, il brodetto si differenzia dal cacciucco per l''assenza dei pomodori maturi (ma che qualche ricetta del brodetto invece utilizza...) e per la presenza dei peperoni e dell''aceto, che di certo si fanno sentire. <strong>Brodetto contro cacciucco: voi con chi state?</strong>','Cacciucco contro brodetto. Voi con chi state?','Il piatto livornese e quello sambenedettese sono tra le zuppe di pesce più famose d''Italia. Cambiano i mari, ma le storie sono analoghe: sono due piatti nati da pesci di scarto, conditi con le primizie della terra','inherit','closed','open','','13186-revision-v1','','','2015-07-30 03:55:35','2015-07-30 01:55:35','',13186,'http://old.lacucinaitaliana.it/13186-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h3>Nella gallery in alto trovate tutte le nostre ricette, dal <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/brodetto-allanconetana/" target="_blank">brodetto anconetano</a> al cacciucco livornese</h3>
<h2>L''avanzo del pescatore</h2>
<strong>Livorno</strong>, ad esempio, era un villaggio insignificante prima che i <strong>Medici</strong>, alla fine del <strong>XVI secolo</strong>, decidessero la costruzione di questo porto fortificato sul Mar Tirreno (o Mar Ligure, se si intende l''Isola d''Elba come il confine tra i due mari). Per attrarre nuovi abitanti, i Medici promisero un condono delle condanne penali e concessero la libertà di culto, fatto che attrasse non pochi ebrei soprattutto dalla penisola iberica. Ecco, è da questo coacervo di gente di terra e di mare che nacque il cacciucco: il termine pare che derivi dal<strong> turco “kuciuk”</strong> che vuol dire “<strong>piccolo, minuto</strong>”. In Toscana ha assunto il significato di “<strong>mescolanza</strong>”, e si trovano ricette di cacciucchi di carne, di cacciagione, di pollo, di ceci e altro ancora. Se questo è il “<strong>brodo culturale</strong>” dal quale nacque il cacciucco, la data di nascita di questa zuppa di pesce è ancora sconosciuta. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il merito è di una<strong> vedova di un pescatore</strong> che, rimasta in miseria per l''annegamento del marito, mandò i tre figli a elemosinare del pesce dagli amici del padre. <strong>Tutti le diedero qualcosa</strong>: chi un polpo, chi una cicala, chi un palombetto e chi una seppia. La mamma con i pesci raccolti dai figli preparò un piatto caldo, mescolandolo con le erbe e i pomodori dell''orto e poco olio extravergine d''oliva, bene di lusso a quell''epoca (l''utilizzo del pomodoro fa pensare che si trattasse della fine del XVIII secolo). Il profumo di questo curioso miscuglio, proveniente da una tavola così misera, iniziò ad attrarre una folla crescente di curiosi: era nato il cacciucco. Secondo lo storico livornese <strong>Paolo Zalum</strong>, il cacciucco sarebbe invece opera del <strong>guardiano del Fanale</strong>, il faro del porto, al quale un editto proibì di friggere il pesce, visto che l''olio doveva essere utilizzato per alimentare la luce del faro. Da qui l''invenzione del cacciucco, che infatti richiede poco olio.
<h2>Gli ingredienti</h2>
Quel che è certo è che il cacciucco, tanto per cambiare, è nato dagli <strong>scarti del “pesce ricco”</strong> venduto dai pescatori, mescolato con i sapori della terra di Toscana. Basta scorrere l''elenco degli ingredienti della ricetta originale. La tradizione vuole che ci siano tanti tipi di pesce quante “C” della parola “cacciucco”. Quindi, cinque: <strong>polpi di scoglio, seppie o calamari, cicale di mare</strong> (oppure scampi o mazzancolle),<strong> palombo e “pesce da minestra”</strong>, vasta categoria che può comprendere lo scorfano, il cappone, la gallinella, lo spallotto, la tracina e il pesce prete. Per quanto riguarda il mare, c''è anche l''apporto delle <strong>cozze</strong>. E poi la terra: <strong>pomodori maturi, sugo di pomodoro, vino rosso, olio extravergine d''oliva, peperoncino, cipolla, carota, aglio, sedano e salvia</strong>. E ovviamente<strong> pane raffermo</strong> (senza sale) per la raccolta del sughetto.
<h2>I Marchigiani che sfidarono l''oceano</h2>
Anche la più piccola<strong> San Benedetto del Tronto</strong> ha una storia, per certi versi, simile: la città cominciò a svilupparsi nel XVI secolo attorno alla sua attività principale, la <strong>pesca</strong>. Le vie del piccolo borgo cominciarono a riempirsi di <strong>funai, canapini e retare che producevano corde e reti,</strong> oltre che di carpentieri per la fabbricazione delle barche: nel Novecento San Benedetto del Tronto divenne la città peschereccia più intraprendente d''Italia, capace di sfornare perfino<strong> imbarcazioni oceaniche</strong> che si avventuravano nell''Atlantico, fino alle coste dell''Africa Occidentale e del Sudafrica. Furono tra i <strong>pionieri della pesca oceanica</strong>, e tali sono rimasti anche se oramai gli armatori sambenedettesi non operano più nel porto marchigiano, ma hanno le loro basi in Marocco e in Senegal.
<h2>Cibo di bordo</h2>
Anche il brodetto, come il cacciucco, nasce dalla <strong>parte del pescato non destinato alla vendita</strong>, che i <strong>pescatori</strong> condivano con tre elementi: <strong>aceto, pomodori verdi e peperoni verdi</strong>. La ricetta originaria – secondo la leggenda composta da <strong>12 tipi di pesce, tanti quanti gli apostoli</strong> – si è tramandata di decennio in decennio tramite le narrazioni orali degli uomini di mare: le specie più utilizzate sono quelle tipiche dell''Adriatico, ossia <strong>la coda di rospo, la mazzolina, la “vocca in capo” (pesce prete), lo scorfano, la tracina, la triglia, la busbana o il merluzzo, la razza chiodata, il palombo, gattuccio e le seppie</strong>. Talvolta compaiono anche le <strong>vongole</strong>. Il termine “brodetto” pare derivi dalla traduzione croata di barca (brod), perché preparato a bordo con quello che i pescatori riuscivano a pescare. A volte, anche con un solo tipo di pesce. Lo storico locale <strong>Renato Novelli</strong>, che al piatto ha dedicato un libro, <em>Brodettogonia</em> , lo definisce così: “Il brodetto sambenedettese somiglia alla commedia dell’arte: caratteri fissi e variazioni improvvisate […] la ricetta ci era stata data dagli uomini del mare, la povertà li aveva spinti a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili, come lo scorfano, con altri di poco prezzo come la seppia o con altri ancora di valore come la triglia”. Oltre al pesce, al pomodoro, ai peperoni e all''aceto, gli altri ingredienti sono<strong> l''olio extravergine d''oliva, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo e il pane raffermo</strong>. Oltre alle tipologie di pesce parzialmente diverse, il brodetto si differenzia dal cacciucco per l''assenza dei pomodori maturi (ma che qualche ricetta del brodetto invece utilizza...) e per la presenza dei peperoni e dell''aceto, che di certo si fanno sentire. <strong>Brodetto contro cacciucco: voi con chi state?</strong>','Cacciucco contro brodetto. Voi con chi state?','Il piatto livornese e quello sambenedettese sono tra le zuppe di pesce più famose d''Italia. Cambiano i mari, ma le storie sono analoghe: sono due piatti nati da pesci di scarto, conditi con le primizie della terra','inherit','closed','open','','13186-revision-v1','','','2015-07-30 04:00:38','2015-07-30 02:00:38','',13186,'http://old.lacucinaitaliana.it/13186-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-30 04:02:51','2015-07-30 02:02:51','<strong>Adriatico</strong> o <strong>Tirreno</strong>? Marche o Toscana? <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/caciucco/#step-1" target="_blank"><strong>Cacciucco alla livornese</strong></a> o <strong>brodetto alla sambenedettese</strong>? La nostra<strong> cucina di mare</strong> italiana, in genere, cerca di applicare al pesce tutta la ricchezza dei<strong> sapori della terra</strong>: pomodori, olive, capperi, peperoni. E l''elenco potrebbe proseguire. È con questa filosofia che sono nati capolavori gastronomici come il cacciucco e il brodetto, due specialità apparentemente distanti eppure espressioni di due “<strong>vite parallele</strong>” tutte da scoprire. Sarà perché <strong>Livorno</strong> e<strong> San Benedetto del Tronto</strong>, due delle città più marinare d''Italia, hanno una storia relativamente <strong>recente</strong>: è come se quegli scaltri marinai e pescatori, inoltrandosi verso il mare, portassero con sé un po'' di quello spirito dell''entroterra al quale, in fondo, sentivano di appartenere.
<h3>Nella gallery in alto trovate tutte le nostre ricette, dal <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/brodetto-allanconetana/" target="_blank">brodetto anconetano</a> al cacciucco livornese</h3>
<h2>L''avanzo del pescatore</h2>
<strong>Livorno</strong>, ad esempio, era un villaggio insignificante prima che i <strong>Medici</strong>, alla fine del <strong>XVI secolo</strong>, decidessero la costruzione di questo porto fortificato sul Mar Tirreno (o Mar Ligure, se si intende l''Isola d''Elba come il confine tra i due mari). Per attrarre nuovi abitanti, i Medici promisero un condono delle condanne penali e concessero la libertà di culto, fatto che attrasse non pochi ebrei soprattutto dalla penisola iberica. Ecco, è da questo coacervo di gente di terra e di mare che nacque il cacciucco: il termine pare che derivi dal<strong> turco “kuciuk”</strong> che vuol dire “<strong>piccolo, minuto</strong>”. In Toscana ha assunto il significato di “<strong>mescolanza</strong>”, e si trovano ricette di cacciucchi di carne, di cacciagione, di pollo, di ceci e altro ancora. Se questo è il “<strong>brodo culturale</strong>” dal quale nacque il cacciucco, la data di nascita di questa zuppa di pesce è ancora sconosciuta. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il merito è di una<strong> vedova di un pescatore</strong> che, rimasta in miseria per l''annegamento del marito, mandò i tre figli a elemosinare del pesce dagli amici del padre. <strong>Tutti le diedero qualcosa</strong>: chi un polpo, chi una cicala, chi un palombetto e chi una seppia. La mamma con i pesci raccolti dai figli preparò un piatto caldo, mescolandolo con le erbe e i pomodori dell''orto e poco olio extravergine d''oliva, bene di lusso a quell''epoca (l''utilizzo del pomodoro fa pensare che si trattasse della fine del XVIII secolo). Il profumo di questo curioso miscuglio, proveniente da una tavola così misera, iniziò ad attrarre una folla crescente di curiosi: era nato il cacciucco. Secondo lo storico livornese <strong>Paolo Zalum</strong>, il cacciucco sarebbe invece opera del <strong>guardiano del Fanale</strong>, il faro del porto, al quale un editto proibì di friggere il pesce, visto che l''olio doveva essere utilizzato per alimentare la luce del faro. Da qui l''invenzione del cacciucco, che infatti richiede poco olio.
<h2>Gli ingredienti</h2>
Quel che è certo è che il cacciucco, tanto per cambiare, è nato dagli <strong>scarti del “pesce ricco”</strong> venduto dai pescatori, mescolato con i sapori della terra di Toscana. Basta scorrere l''elenco degli ingredienti della ricetta originale. La tradizione vuole che ci siano tanti tipi di pesce quante “C” della parola “cacciucco”. Quindi, cinque: <strong>polpi di scoglio, seppie o calamari, cicale di mare</strong> (oppure scampi o mazzancolle),<strong> palombo e “pesce da minestra”</strong>, vasta categoria che può comprendere lo scorfano, il cappone, la gallinella, lo spallotto, la tracina e il pesce prete. Per quanto riguarda il mare, c''è anche l''apporto delle <strong>cozze</strong>. E poi la terra: <strong>pomodori maturi, sugo di pomodoro, vino rosso, olio extravergine d''oliva, peperoncino, cipolla, carota, aglio, sedano e salvia</strong>. E ovviamente<strong> pane raffermo</strong> (senza sale) per la raccolta del sughetto.
<h2>I Marchigiani che sfidarono l''oceano</h2>
Anche la più piccola<strong> San Benedetto del Tronto</strong> ha una storia, per certi versi, simile: la città cominciò a svilupparsi nel XVI secolo attorno alla sua attività principale, la <strong>pesca</strong>. Le vie del piccolo borgo cominciarono a riempirsi di <strong>funai, canapini e retare che producevano corde e reti,</strong> oltre che di carpentieri per la fabbricazione delle barche: nel Novecento San Benedetto del Tronto divenne la città peschereccia più intraprendente d''Italia, capace di sfornare perfino<strong> imbarcazioni oceaniche</strong> che si avventuravano nell''Atlantico, fino alle coste dell''Africa Occidentale e del Sudafrica. Furono tra i <strong>pionieri della pesca oceanica</strong>, e tali sono rimasti anche se oramai gli armatori sambenedettesi non operano più nel porto marchigiano, ma hanno le loro basi in Marocco e in Senegal.
<h2>Cibo di bordo</h2>
Anche il brodetto, come il cacciucco, nasce dalla <strong>parte del pescato non destinato alla vendita</strong>, che i <strong>pescatori</strong> condivano con tre elementi: <strong>aceto, pomodori verdi e peperoni verdi</strong>. La ricetta originaria – secondo la leggenda composta da <strong>12 tipi di pesce, tanti quanti gli apostoli</strong> – si è tramandata di decennio in decennio tramite le narrazioni orali degli uomini di mare: le specie più utilizzate sono quelle tipiche dell''Adriatico, ossia <strong>la coda di rospo, la mazzolina, la “vocca in capo” (pesce prete), lo scorfano, la tracina, la triglia, la busbana o il merluzzo, la razza chiodata, il palombo, gattuccio e le seppie</strong>. Talvolta compaiono anche le <strong>vongole</strong>. Il termine “brodetto” pare derivi dalla traduzione croata di barca (brod), perché preparato a bordo con quello che i pescatori riuscivano a pescare. A volte, anche con un solo tipo di pesce. Lo storico locale <strong>Renato Novelli</strong>, che al piatto ha dedicato un libro, <em>Brodettogonia</em> , lo definisce così: “Il brodetto sambenedettese somiglia alla commedia dell’arte: caratteri fissi e variazioni improvvisate […] la ricetta ci era stata data dagli uomini del mare, la povertà li aveva spinti a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili, come lo scorfano, con altri di poco prezzo come la seppia o con altri ancora di valore come la triglia”. Oltre al pesce, al pomodoro, ai peperoni e all''aceto, gli altri ingredienti sono<strong> l''olio extravergine d''oliva, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo e il pane raffermo</strong>. Oltre alle tipologie di pesce parzialmente diverse, il brodetto si differenzia dal cacciucco per l''assenza dei pomodori maturi (ma che qualche ricetta del brodetto invece utilizza...) e per la presenza dei peperoni e dell''aceto, che di certo si fanno sentire. <strong>Brodetto contro cacciucco: voi con chi state?</strong>','Cacciucco contro brodetto. Voi con chi state?','Il piatto livornese e quello sambenedettese sono tra le zuppe di pesce più famose d''Italia. Cambiano i mari, ma le storie sono analoghe: sono due piatti nati da pesci di scarto, conditi con le primizie della terra','inherit','closed','open','','13186-revision-v1','','','2015-07-30 04:02:51','2015-07-30 02:02:51','',13186,'http://old.lacucinaitaliana.it/13186-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h3>Nella gallery in alto trovate tutte le nostre ricette, dal <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/brodetto-allanconetana/" target="_blank">brodetto anconetano</a> al cacciucco livornese</h3>
<h2>L''avanzo del pescatore</h2>
<strong>Livorno</strong>, ad esempio, era un villaggio insignificante prima che i <strong>Medici</strong>, alla fine del <strong>XVI secolo</strong>, decidessero la costruzione di questo porto fortificato sul Mar Tirreno (o Mar Ligure, se si intende l''Isola d''Elba come il confine tra i due mari). Per attrarre nuovi abitanti, i Medici promisero un condono delle condanne penali e concessero la libertà di culto, fatto che attrasse non pochi ebrei soprattutto dalla penisola iberica. Ecco, è da questo coacervo di gente di terra e di mare che nacque il cacciucco: il termine pare che derivi dal<strong> turco “kuciuk”</strong> che vuol dire “<strong>piccolo, minuto</strong>”. In Toscana ha assunto il significato di “<strong>mescolanza</strong>”, e si trovano ricette di cacciucchi di carne, di cacciagione, di pollo, di ceci e altro ancora. Se questo è il “<strong>brodo culturale</strong>” dal quale nacque il cacciucco, la data di nascita di questa zuppa di pesce è ancora sconosciuta. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il merito è di una<strong> vedova di un pescatore</strong> che, rimasta in miseria per l''annegamento del marito, mandò i tre figli a elemosinare del pesce dagli amici del padre. <strong>Tutti le diedero qualcosa</strong>: chi un polpo, chi una cicala, chi un palombetto e chi una seppia. La mamma con i pesci raccolti dai figli preparò un piatto caldo, mescolandolo con le erbe e i pomodori dell''orto e poco olio extravergine d''oliva, bene di lusso a quell''epoca (l''utilizzo del pomodoro fa pensare che si trattasse della fine del XVIII secolo). Il profumo di questo curioso miscuglio, proveniente da una tavola così misera, iniziò ad attrarre una folla crescente di curiosi: era nato il cacciucco. Secondo lo storico livornese <strong>Paolo Zalum</strong>, il cacciucco sarebbe invece opera del <strong>guardiano del Fanale</strong>, il faro del porto, al quale un editto proibì di friggere il pesce, visto che l''olio doveva essere utilizzato per alimentare la luce del faro. Da qui l''invenzione del cacciucco, che infatti richiede poco olio.
<h2>Gli ingredienti</h2>
Quel che è certo è che il cacciucco, tanto per cambiare, è nato dagli <strong>scarti del “pesce ricco”</strong> venduto dai pescatori, mescolato con i sapori della terra di Toscana. Basta scorrere l''elenco degli ingredienti della ricetta originale. La tradizione vuole che ci siano tanti tipi di pesce quante “C” della parola “cacciucco”. Quindi, cinque: <strong>polpi di scoglio, seppie o calamari, cicale di mare</strong> (oppure scampi o mazzancolle),<strong> palombo e “pesce da minestra”</strong>, vasta categoria che può comprendere lo scorfano, il cappone, la gallinella, lo spallotto, la tracina e il pesce prete. Per quanto riguarda il mare, c''è anche l''apporto delle <strong>cozze</strong>. E poi la terra: <strong>pomodori maturi, sugo di pomodoro, vino rosso, olio extravergine d''oliva, peperoncino, cipolla, carota, aglio, sedano e salvia</strong>. E ovviamente<strong> pane raffermo</strong> (senza sale) per la raccolta del sughetto.
<h2>I Marchigiani che sfidarono l''oceano</h2>
Anche la più piccola<strong> San Benedetto del Tronto</strong> ha una storia, per certi versi, simile: la città cominciò a svilupparsi nel XVI secolo attorno alla sua attività principale, la <strong>pesca</strong>. Le vie del piccolo borgo cominciarono a riempirsi di <strong>funai, canapini e retare che producevano corde e reti,</strong> oltre che di carpentieri per la fabbricazione delle barche: nel Novecento San Benedetto del Tronto divenne la città peschereccia più intraprendente d''Italia, capace di sfornare perfino<strong> imbarcazioni oceaniche</strong> che si avventuravano nell''Atlantico, fino alle coste dell''Africa Occidentale e del Sudafrica. Furono tra i <strong>pionieri della pesca oceanica</strong>, e tali sono rimasti anche se oramai gli armatori sambenedettesi non operano più nel porto marchigiano, ma hanno le loro basi in Marocco e in Senegal.
<h2>Cibo di bordo</h2>
Anche il brodetto, come il cacciucco, nasce dalla <strong>parte del pescato non destinato alla vendita</strong>, che i <strong>pescatori</strong> condivano con tre elementi: <strong>aceto, pomodori verdi e peperoni verdi</strong>. La ricetta originaria – secondo la leggenda composta da <strong>12 tipi di pesce, tanti quanti gli apostoli</strong> – si è tramandata di decennio in decennio tramite le narrazioni orali degli uomini di mare: le specie più utilizzate sono quelle tipiche dell''Adriatico, ossia <strong>la coda di rospo, la mazzolina, la “vocca in capo” (pesce prete), lo scorfano, la tracina, la triglia, la busbana o il merluzzo, la razza chiodata, il palombo, gattuccio e le seppie</strong>. Talvolta compaiono anche le <strong>vongole</strong>. Il termine “brodetto” pare derivi dalla traduzione croata di barca (brod), perché preparato a bordo con quello che i pescatori riuscivano a pescare. A volte, anche con un solo tipo di pesce. Lo storico locale <strong>Renato Novelli</strong>, che al piatto ha dedicato un libro, <em>Brodettogonia</em> , lo definisce così: “Il brodetto sambenedettese somiglia alla commedia dell’arte: caratteri fissi e variazioni improvvisate […] la ricetta ci era stata data dagli uomini del mare, la povertà li aveva spinti a mettere insieme i pesci spinosi e poco vendibili, come lo scorfano, con altri di poco prezzo come la seppia o con altri ancora di valore come la triglia”. Oltre al pesce, al pomodoro, ai peperoni e all''aceto, gli altri ingredienti sono<strong> l''olio extravergine d''oliva, la cipolla, il peperoncino, il prezzemolo e il pane raffermo</strong>. Oltre alle tipologie di pesce parzialmente diverse, il brodetto si differenzia dal cacciucco per l''assenza dei pomodori maturi (ma che qualche ricetta del brodetto invece utilizza...) e per la presenza dei peperoni e dell''aceto, che di certo si fanno sentire. <strong>Brodetto contro cacciucco: voi con chi state?</strong>','Cacciucco contro brodetto. Voi con chi state?','Il piatto livornese e quello sambenedettese sono tra le zuppe di pesce più famose d''Italia. Cambiano i mari, ma le storie sono analoghe: sono due piatti nati da pesci di scarto, conditi con le primizie della terra','inherit','closed','open','','13186-revision-v1','','','2015-07-30 04:08:10','2015-07-30 02:08:10','',13186,'http://old.lacucinaitaliana.it/13186-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (29,'2015-07-30 04:30:16','2015-07-30 02:30:16','','Prova del Cuoco','©Claudio Bernardi/Lapresse
Roma, 09 settembre 2011
Antonella Clerici torna al timone della sua "Prova del cuoco" e incontra la sua ex rivale, Elisa Isoardi, che l''aveva sostituita durante la sua gravidanza.','inherit','closed','open','','prova-del-cuoco','','','2015-07-30 04:31:03','2015-07-30 02:31:03','',13348,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/antonella-clerici-ristorante-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (29,'2015-07-30 04:30:19','2015-07-30 02:30:19','','Prima puntata della nuova serie di "La prova del cuoco"','©Claudio Bernardi/Lapresse
Roma, 09 settembre 2013 - Studio Rai Nomentano3
Prima puntata della nuova serie di "la prova del cuoco" condotta da Antonella Clerici.
nella foto: Antonella Clerici con Francesca Valla (per la nuova rubrica della cucina per i bimbi)','inherit','closed','open','','prima-puntata-della-nuova-serie-di-la-prova-del-cuoco','','','2015-07-30 04:30:19','2015-07-30 02:30:19','',13348,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/antonella-clerici-ristorante-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (29,'2015-07-30 04:31:14','2015-07-30 02:31:14','','Trasmissione La prova del cuoco Rai Uno','©Cosima Scavolini/Lapresse
09-02-2005 Roma
Spettacolo
Trasmissione La prova del cuoco Rai Uno
Nella foto Antonella Clerici','inherit','closed','open','','trasmissione-la-prova-del-cuoco-rai-uno','','','2015-07-30 04:31:17','2015-07-30 02:31:17','',13348,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/07/antonella-clerici-ristorante-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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