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	 (3721,'2016-06-21 11:28:42','2016-06-21 09:28:42','Dal cuore di Lecce ai mondiali del caffè. La maglia azzurra per rappresentare l’Italia al <strong>World Barista Championship</strong> <strong>2016</strong>, in programma a Dublino il 23 e il 25 giugno, se l’è aggiudicata <strong>Caffè Quarta</strong>, storica azienda di torrefazione pugliese, che da tre generazioni esporta in tazzina la cultura salentina anche oltre i confini nazionali.
<h2><strong>Caffè Quarta: già campioni d’Italia</strong></h2>
Fondata negli anni cinquanta da <strong>Gaetano Quarta</strong> e oggi guidata dal figlio Antonio, l’azienda di famiglia non è nuova a competizioni del genere. La squadra guidata da Edoardo Quarta, con Vito Spagnolo e Angelo Segoni, ha infatti già vinto i <strong>campionati nazionali di Rimini</strong> e spera di arrivare là dove mai nessun team italiano è mai riuscito: dalla prima edizione del 2000 ad quella ormai alle porte, l’inno di Mameli non è mai stato intonato per il gradino più alto del podio. E per provare a invertire la rotta, l’Italia intera, patria del caffè, non dovrà altro che tifare Quarta.
<h2><strong>Di padre in figlio</strong></h2>
Edoardo e Gaetano rappresentano la <strong>terza generazione</strong> in azienda, rispettivamente in qualità di direttore ricerca e sviluppo e direttore marketing, e contribuiscono a proseguire la scrittura di una storia di famiglia vincente e capace di far apprezzare il sapore del <strong>Salento</strong> in una tazzina anche agli amanti del caffè svizzeri, tedeschi, albanesi e greci. Merito, però, è anche dei circa <strong>cento dipendenti</strong> alla periferia di Lecce e dei tanti salentini lontani che non riescono a farne a meno. Il luogo dov’è nato il Caffè Quarta si chiama <strong>Bar Avio</strong>, una piccola torrefazione nel cuore del capoluogo leccese con angolo degustazione, fin da subito molto frequentato dai militari della vicina aerostazione di Galantina. Proprio il colore delle loro divise ha ispirato il nome del bar e di un’omonima miscela che ben presto ha fatto capolino anche nelle case di tantissimi leccesi.
<h2><strong>Un legame speciale col territorio</strong></h2>
L’azienda, in poco tempo, <strong>cresce insieme al suo territorio</strong> e quando i macchinari necessari diventano sempre più grandi, si arriva allo stabilimento attuale, nella zona industriale di Lecce. Nel 1995 Gaetano Quarta, conosciuto in città come <strong>don Nino</strong>, è insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, restando alla guida del suo sogno diventato realtà fino alla scomparsa, nel 2003, a 76 anni. Nel mezzo, la trasformazione dell’azienda in società per azioni, l’incorporazione di due realtà del settore in zona e la nascita di alcune partecipate sempre in Salento. Proprio perché diventata quasi in modo naturale <strong>sinonimo di Salento</strong> anche nel mondo, Caffè Quarta punta molto al rispetto dell’ambiente e all’utilizzo di <strong>energie alternative</strong>, come fotovoltaico e eolico, tra i terreni nei quali opera. In società ci sono anche altri componenti della famiglia Quarta, ma oltre a loro, per l’appuntamento di Dublino, ci sarà di sicuro tutto il popolo salentino a tifare per il team che dovrà vedersela con <strong>diverse prove</strong> <strong>in quindici minuti</strong> davanti alla macchinetta del caffè e sfidare altri <strong>50 partecipanti </strong>da ogni angolo del pianeta. Una giuria di esperti da tutto il mondo decreterà il vincitore del Wbc 2016: l’Italia si affida alla tradizione e alla cultura del caffè leccese per entrare nella storia di una bevanda amata da nord a sud.','Caffè Quarta, dal Salento ai Campionati Mondiali del Caffè','La storica azienda di famiglia leccese, dopo il titolo italiano, parteciperà al World Barista Championship 2016 in programma a Dublino','inherit','closed','open','','55984-revision-v1','','','2016-06-21 11:28:42','2016-06-21 09:28:42','',55984,'http://old.lacucinaitaliana.it/55984-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-21 12:35:41','2016-06-21 10:35:41','Un pranzo in ufficio per volare in vacanza (almeno durante la pausa) anche se siamo seduti alla scrivania: è l''idea dello chef Davide Negri con questa lunch box che contiene tutti i profumi e i colori del<strong> Maghreb</strong>. Si compone di uno <strong>spezzatino di agnello</strong> fatto cuocere due ore e insaporito con spezie come cumino o zafferano (si può usare anche il manzo, l''importante è scegliere una carne che non diventi asciutta con una cottura prolungata), di <strong>cous cous</strong> precotto (fatelo bollire con tanta acqua quanto è il cous cous) con <strong>verdure</strong> e <strong>un''insalata di scalogno, pomodori e menta</strong>.

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&nbsp;','Lunch box: piatto unico marocchino','','publish','closed','closed','','lunch-box-piatto-unico-marocchino','','','2016-06-21 12:35:41','2016-06-21 10:35:41','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-video&#038;p=56181',0,'cp-video','',0),
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	 (39,'2016-06-22 02:24:28','2016-06-22 00:24:28','L’estate 2016 si è aperta con una<strong> luna di fragola</strong>. Nella notte del solstizio d’estate infatti la luna piena ha preso un colore più tenue del solito. Il nome viene dalle tribù Algonquin del Nord America che credevano che la luna piena di giugno segnalasse l''inizio della stagione per la raccolta delle fragole. Non accadeva solo per gli indiani d’America. Anche in <strong>Trentino Alto Adige </strong>giugno è il mese delle fragole. Anzi quello della <strong><a href="http://www.festadellefragole.it" target="_blank">festa delle fragole</a></strong>.
La <strong>Val Martello</strong>, valle laterale della Val Venosta, è la zona di produzione di fragole più alta d’Europa e ospita <strong>sabato 25 e domenica 26 giugno</strong> la festa del frutto rosso. Qui il clima mite e le tante giornate soleggiate rendono la zona perfetta per la coltivazione delle fragole che maturano lentamente riempiendosi di profumi e dolcezza. A Martello si ringrazia con questa festa la terra per il meraviglioso frutto delle fragole.
Sabato ci sarà il taglio della<strong> torta gigante di fragole</strong>, entrata in passato anche nel guinness dei primati per le sue dimensioni. Domenica verrà eletta la regina delle fragole, che resta in carica per tre anni, ha il compito di fare l’ambasciatrice per i piccoli frutti della Val Martello. Si possono fare gite in carrozza ed escursioni guidate sul <strong>sentiero delle fragole</strong>. Oltre alle fragole si possono anche degustare prodotti locali e tradizionali della cucina altoatesina.','Fragole in festa','In Val Martello si festeggiano nel fine settimana del 25 e 26 giugno i piccoli frutti rossi. Si elegge la regina delle fragole e si taglia la torta gigante. Indovinate, è alle fragole!','publish','closed','closed','','fragole-in-festa','','','2016-06-22 02:24:28','2016-06-22 00:24:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56198',0,'cp-news','',0);
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	 (46,'2016-06-21 12:51:08','2016-06-21 10:51:08','Fresco, saporito e facilmente digeribile: così lo chef Davide Negri descrive questo <strong>pranzo greco</strong> da gustare per sentirsi già al mare. Il menu prevede <strong>misticanza con cipollotto, olive greche e feta</strong> (un formaggio gustoso ma con pochissime calorie), da condire con olio e pepe, ma non con sale; del <strong>carpaccio di polpo</strong> a pezzi unito a dei pomodorini e poi l''immancabile <strong>salsa tzatziki</strong> rivisitata e fatta con yogurt greco, cipollotto e cetrioli, da accompagnare con <strong>crostini di pane integrale</strong> scottati e conditi con un filo d''olio.','Lunch box: menu greco','','publish','closed','closed','','lunch-box-menu-greco','','','2016-06-21 12:51:08','2016-06-21 10:51:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-video&#038;p=56216',0,'cp-video','',0),
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<strong>Pomodori ripieni di fregola e vongole</strong>

Prendete dei pomodori ramati di media grandezza, tagliateli a metà e svuotateli dei semi. Spolverateli di sale e lasciateli capovolti a testa in giù per 30 minuti perché perdano l''acqua di vegetazione. Nel frattempo mettete le vongole a spurgare in una bacinella con acqua fredda e sale (tre manciate abbondanti per un litro di acqua) per circa mezz''ora. Scolate le vongole, risciacquatele e mettetele in un tegame dove avrete fatto imbiondire uno spicchio di aglio in poco olio. Fate cuocere le vongole, coperte, sino a che non si saranno aperte. A questo punto togliete i molluschi e filtrate il loro liquido. In un altro tegame fate appassire in un filo di olio dell''aglio e del prezzemolo. Aggiungete della passata di pomodoro, la fregola e il liquido delle vongole filtrato (come fosse un brodo) e fate cuocere. Quando . Ale vongole sgusciate e fate cuocere

<strong>Zucchine con farro, timo e limone</strong>

Spuntate le zucchine, tagliatele a metà e mettetele 10 minuti in acqua bollente. Scolatele e lasciatele raffreddare. Una volta fredde con un cucchiaio togliete la polpa. A parte tritate lo scalogno e fatelo imbiondire in un tegame con un filo di olio extravergine. Unite allo scalogno la polpa delle zucchine, lasciate cuocere cinque minuti e poi frullate tutto. Aggiungete a questa purea 4 cucchiai di farro precedentemente amollato per 10-12 ore e lasciate cuocere per una decina di minuti, allungando anche con l''acqua di cottura delle zucchine, se necessario. Una volta che il farro sarà cotto, aggiungete del timo e della buccia di limone grattugiata. Farcite le zucchine con il farro al timo, posizionatele su una teglia oliata e infornatele a 180° per una ventina di minuti. Servite subito.

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Tutorial:

Se decidete di utilizzare le cipolle da farcire, ricordatevi di sbollentarle per 10 minuti prima di svuotarle. Riuscirete così a farcirle comodamente.

Un modo sicuro per non far raggrinzire il cappello di zucchine o pomodori durante la cottura è quello di capovolgerlo sul ripieno.

&nbsp;','Verdure ripiene di cereali','Riso, farro, fregola, cous cous: i ripieni gustosi che rendono le verdure un piatto unico e nutriente. ','inherit','closed','open','','55665-revision-v1','','','2016-06-21 12:47:44','2016-06-21 10:47:44','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/55665-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (39,'2016-06-21 12:50:57','2016-06-21 10:50:57','L’estate 2016 si è aperta con una<strong> luna di fragola</strong>. Nella notte del solstizio d’estate infatti la luna piena ha preso un colore più tenue del solito. Il nome viene dalle tribù Algonquin del Nord America che credevano che la luna piena di giugno segnalasse l''inizio della stagione per la raccolta delle fragole. Non accadeva solo per gli indiani d’America. Anche in <strong>Trentino Alto Adige </strong>giugno è il mese delle fragole. Anzi quello della <strong><a href="http://www.festadellefragole.it" target="_blank">festa delle fragole</a></strong>.
La <strong>Val Martello</strong>, valle laterale della Val Venosta, è la zona di produzione di fragole più alta d’Europa e ospita <strong>sabato 25 e domenica 26 giugno</strong> la festa del frutto rosso. Qui il clima mite e le tante giornate soleggiate rendono la zona perfetta per la coltivazione delle fragole che maturano lentamente riempiendosi di profumi e dolcezza. A Martello si ringrazia con questa festa la terra per il meraviglioso frutto delle fragole.
Sabato ci sarà il taglio della<strong> torta gigante di fragole</strong>, entrata in passato anche nel guinness dei primati per le sue dimensioni. Domenica verrà eletta la regina delle fragole, che resta in carica per tre anni, ha il compito di fare l’ambasciatrice per i piccoli frutti della Val Martello. Si possono fare gite in carrozza ed escursioni guidate sul <strong>sentiero delle fragole</strong>. Oltre alle fragole si possono anche degustare prodotti locali e tradizionali della cucina altoatesina.','Fragole in festa','In Val Martello si festeggiano nel fine settimana del 25 e 26 giugno i piccoli frutti rossi. Si elegge la regina delle fragole e si taglia la torta gigante. Indovinate, è alle fragole!','inherit','closed','open','','56198-revision-v1','','','2016-06-21 12:50:57','2016-06-21 10:50:57','',56198,'http://old.lacucinaitaliana.it/56198-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La <strong>Val Martello</strong>, valle laterale della Val Venosta, è la zona di produzione di fragole più alta d’Europa e ospita <strong>sabato 25 e domenica 26 giugno</strong> la festa del frutto rosso. Qui il clima mite e le tante giornate soleggiate rendono la zona perfetta per la coltivazione delle fragole che maturano lentamente riempiendosi di profumi e dolcezza. A Martello si ringrazia con questa festa la terra per il meraviglioso frutto delle fragole.

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Sabato ci sarà il taglio della<strong> torta gigante di fragole</strong>, entrata in passato anche nel guinness dei primati per le sue dimensioni. Domenica verrà eletta la regina delle fragole, che resta in carica per tre anni, ha il compito di fare l’ambasciatrice per i piccoli frutti della Val Martello. Si possono fare gite in carrozza ed escursioni guidate sul <strong>sentiero delle fragole</strong>. Oltre alle fragole si possono anche degustare prodotti locali e tradizionali della cucina altoatesina.','Fragole in festa','In Val Martello si festeggiano nel fine settimana del 25 e 26 giugno i piccoli frutti rossi. Si elegge la regina delle fragole e si taglia la torta gigante. Indovinate, è alle fragole!','inherit','closed','open','','56198-revision-v1','','','2016-06-21 12:51:17','2016-06-21 10:51:17','',56198,'http://old.lacucinaitaliana.it/56198-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 13:07:23','2016-06-21 11:07:23','Amate i <strong>sapori semplici</strong> che vi riportano magari a quando eravate bambini? Cosa dite allora di questo <strong>pranzo della tradizione</strong> da mangiare in ufficio? Nel menu, <strong>pappa al pomodoro, cotolette di pollo</strong> (lo chef Davide Negri ha aggiunto al pane per l''impanatura delle erbe aromatiche) e infine <strong>erbette all''agro</strong> con glassa di aceto balsamico.','Lunch box: menu della tradizione','','publish','closed','closed','','lunch-box-menu-della-tradizione','','','2016-06-21 13:07:23','2016-06-21 11:07:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-video&#038;p=56224',0,'cp-video','',0),
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	 (6815,'2016-06-21 13:54:38','2016-06-21 11:54:38','Finora avevamo sentito parlare solo di mozzarelle blu, e non era affatto un buon segno. Ora, però, sembrano averlo fatto apposta: l''azienda spagnola <strong>Gik</strong> ha lanciato... un <strong>vino blu</strong>, acquistabile fin da ora sul suo <strong><a href="https://gik.blue/en/">sito Internet</a></strong>. Basta con <strong>rossi, bianchi, rosati e giallo paglierino</strong>. <strong>Blu</strong> è il colore del vino, come un <strong>curaçao</strong> qualsiasi. Secondo i loro inventori, dovrebbe essere un assist perfetto per i giovani appartenenti alla “<strong>generazione Z</strong>”, ossia i “<strong>nativi digitali</strong>”, che i guru della sociologia e del marketing dipingono come più appassionati ai <strong>selfie</strong> che ai <strong>gusti</strong>. Fatto sta che questa startup spagnola, in collaborazione con l''Università dei Paesi Baschi e il team di ricerca alimentare Azti Tecnecalia, si è messa in testa di produrre il vino blu, e blu lo hanno fatto. La formula è top secret, ma pare lo abbiano fatto utilizzando un mix di <strong>uve rosse e bianche</strong> raccolte in diversi vigneti in giro per la <strong>Spagna,</strong> tra l''Aragona e la Castiglia. Per la legislazione spagnola, finora, è classificabile come “<strong>bevanda aromatizzata al gusto di vino</strong>”, con una gradazione di 11,5 gradi.
<h2>Vino blu: a cosa è dovuto il colore</h2>
Gran parte del merito del colore blu, a detta dei produttori, sarebbe delle <strong>antocianine</strong> contenute nella <strong>buccia</strong> dell''uva, ma un bel contributo dovrebbe averlo dato anche il <strong>colorante azzurrino</strong> aggiunto a questa bevanda che, probabilmente, farà rabbrividire ogni buon appassionato. Nel loro sito Internet, il team di Gik dice di aver scelto il blu perché rappresenta il colore “della <strong>fluidità</strong> e del <strong>cambiamento</strong>”, così come del <strong>movimento</strong>, dell<strong>''innovazione</strong> e dell''<strong>infinito</strong>.
<h2>Il vino del futuro?</h2>
Ma con un vino blu, più che l''innovazione, sembra di trovarsi dentro un futuro alla <em>2001: Odissea nello spazio</em> o alla <em>Blade runner</em>. E, in effetti, di bevande blu i romanzi e i film di fantascienza sono pieni: ricorda il<strong> latte blu (latte di Bantha)</strong> consumato sul pianeta di Tatooine, nella saga di<em> Guerre stellari</em>. O quella curiosa bevanda alcolica, la “<strong>Romulan Ale</strong>”, vista in<em> Star Trek</em>.
<h2>La battaglia dei creativi all''industria del vino</h2>
“<strong>Noi non siamo vignaioli</strong>,” proclamano gli alfieri della bella pensata. “<strong>Noi siamo creatori.</strong> Abbiamo cercato<strong> il più vecchio, polveroso e mentalmente chiuso dei settori</strong> fuori di qui. Dopo aver scelto l’industria del vino come campo di battaglia, abbiamo creato un prodotto radicalmente diverso”. Ecco. Ora ad essere affezionati alla qualità e alle tradizioni si finisce per beccarsi del “mentalmente chiuso”. Ma basterà un po'' di colore blu a trasformare un anonimo vinello spagnolo in un prodotto cult? Vedremo. Intanto come direbbero a Napoli e dintorni, “ccà nisciuno è fesso”. O no?','Il vino diventa blu: l''invenzione che arriva dalla Spagna','Una startup spagnola definisce quello enologico il settore più “mentalmente chiuso” della Terra e lancia la sua provocazione per stuzzicare le giovani generazioni','publish','closed','closed','','vino-blu-dalla-spagna','','','2016-06-22 02:26:48','2016-06-22 00:26:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56229',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-21 13:21:59','2016-06-21 11:21:59','Finora avevamo sentito parlare solo di mozzarelle blu, e non era affatto un buon segno. Ora, però, sembrano averlo fatto apposta: l''azienda spagnola <strong>Gik</strong> ha lanciato... un <strong>vino blu</strong>, acquistabile fin da ora sul suo <strong><a href="https://gik.blue/en/">sito Internet</a></strong>. Basta con <strong>rossi, bianchi, rosati e giallo paglierino</strong>. <strong>Blu</strong> è il colore del vino, come un <strong>curaçao</strong> qualsiasi. Secondo i loro inventori, dovrebbe essere un assist perfetto per i giovani appartenenti alla “<strong>generazione Z</strong>”, ossia i “<strong>nativi digitali</strong>”, che i guru della sociologia e del marketing dipingono come più appassionati ai <strong>selfie</strong> che ai <strong>gusti</strong>. Fatto sta che questa startup spagnola, in collaborazione con l''Università dei Paesi Baschi e il team di ricerca alimentare Azti Tecnecalia, si è messa in testa di produrre il vino blu, e blu lo hanno fatto. La formula è top secret, ma pare lo abbiano fatto utilizzando un mix di <strong>uve rosse e bianche</strong> raccattate in diversi vigneti in giro per la <strong>Spagna</strong> tra l''Aragona e la Castiglia. Per la legislazione spagnola, finora, è classificabile come “<strong>bevanda aromatizzata al gusto di vino</strong>”, con una gradazione di 11,5 gradi.
<h2>Messaggi subliminali</h2>
Gran parte del merito del colore blu, a detta dei produttori, sarebbe delle <strong>antocianine</strong> contenute nella <strong>buccia</strong> dell''uva, ma un bel contributo dovrebbe averlo dato anche il <strong>colorante azzurrino</strong> aggiunto a questa bevanda che, probabilmente, farà rabbrividire ogni buon appassionato. Nel loro sito Internet, il team di Gik dice di aver scelto il blu perché rappresenta il colore “della <strong>fluidità</strong> e del <strong>cambiamento</strong>”, così come del <strong>movimento</strong>, dell<strong>''innovazione</strong> e dell''<strong>infinito</strong>.
<h2>Futuro inquietante</h2>
Ma con un vino blu, più che l''innovazione, sembra di trovarsi dentro un futuro da incubo alla <em>2001: Odissea nello spazio</em> o alla <em>Blade runner</em>. E, in effetti, di bevande blu i romanzi e i film di fantascienza sono pieni: ricorda il<strong> latte blu (latte di Bantha)</strong> consumato sul pianeta di Tatooine, nella saga di<em> Guerre stellari</em>. O quella curiosa bevanda alcolica, la “<strong>Romulan Ale</strong>”, vista in<em> Star Trek</em>.
<h2>Campo di battaglia</h2>
Insomma, forse il futuro da incubo è già arrivato. “<strong>Noi non siamo vignaioli</strong>,” proclamano gli alfieri della bella pensata. “<strong>Noi siamo creatori.</strong> Abbiamo cercato<strong> il più vecchio, polveroso e mentalmente chiuso dei settori</strong> fuori di qui. Dopo aver scelto l’industria del vino come campo di battaglia, abbiamo creato un prodotto radicalmente diverso”. Ecco. Ora ad essere affezionati alla qualità e alle tradizioni si finisce per beccarsi del “mentalmente chiuso”. Non saranno, forse, più “mentalmente chiusi” coloro che pensano che basti un po'' di colore blu a trasformare un anonimo vinello spagnolo in un prodotto cult? Occhio, cari divi del marketing e del <strong>nuovismo ad ogni costo</strong>. Come direbbero a Napoli e dintorni, “ccà nisciuno è fesso”. O no?

Di Massimo Lanari','Cantine da incubo: in Spagna hanno inventato il vino blu','Una startup spagnola definisce quello enologico il settore più “mentalmente chiuso” della Terra e lancia la sua provocazione per stuzzicare le giovani generazioni. Non hanno capito niente loro o non abbiamo capito niente noi?','inherit','closed','open','','56229-revision-v1','','','2016-06-21 13:21:59','2016-06-21 11:21:59','',56229,'http://old.lacucinaitaliana.it/56229-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-21 13:29:33','2016-06-21 11:29:33','Finora avevamo sentito parlare solo di mozzarelle blu, e non era affatto un buon segno. Ora, però, sembrano averlo fatto apposta: l''azienda spagnola <strong>Gik</strong> ha lanciato... un <strong>vino blu</strong>, acquistabile fin da ora sul suo <strong><a href="https://gik.blue/en/">sito Internet</a></strong>. Basta con <strong>rossi, bianchi, rosati e giallo paglierino</strong>. <strong>Blu</strong> è il colore del vino, come un <strong>curaçao</strong> qualsiasi. Secondo i loro inventori, dovrebbe essere un assist perfetto per i giovani appartenenti alla “<strong>generazione Z</strong>”, ossia i “<strong>nativi digitali</strong>”, che i guru della sociologia e del marketing dipingono come più appassionati ai <strong>selfie</strong> che ai <strong>gusti</strong>. Fatto sta che questa startup spagnola, in collaborazione con l''Università dei Paesi Baschi e il team di ricerca alimentare Azti Tecnecalia, si è messa in testa di produrre il vino blu, e blu lo hanno fatto. La formula è top secret, ma pare lo abbiano fatto utilizzando un mix di <strong>uve rosse e bianche</strong> raccattate in diversi vigneti in giro per la <strong>Spagna</strong> tra l''Aragona e la Castiglia. Per la legislazione spagnola, finora, è classificabile come “<strong>bevanda aromatizzata al gusto di vino</strong>”, con una gradazione di 11,5 gradi.
<h2>Messaggi subliminali</h2>
Gran parte del merito del colore blu, a detta dei produttori, sarebbe delle <strong>antocianine</strong> contenute nella <strong>buccia</strong> dell''uva, ma un bel contributo dovrebbe averlo dato anche il <strong>colorante azzurrino</strong> aggiunto a questa bevanda che, probabilmente, farà rabbrividire ogni buon appassionato. Nel loro sito Internet, il team di Gik dice di aver scelto il blu perché rappresenta il colore “della <strong>fluidità</strong> e del <strong>cambiamento</strong>”, così come del <strong>movimento</strong>, dell<strong>''innovazione</strong> e dell''<strong>infinito</strong>.
<h2>Futuro inquietante</h2>
Ma con un vino blu, più che l''innovazione, sembra di trovarsi dentro un futuro da incubo alla <em>2001: Odissea nello spazio</em> o alla <em>Blade runner</em>. E, in effetti, di bevande blu i romanzi e i film di fantascienza sono pieni: ricorda il<strong> latte blu (latte di Bantha)</strong> consumato sul pianeta di Tatooine, nella saga di<em> Guerre stellari</em>. O quella curiosa bevanda alcolica, la “<strong>Romulan Ale</strong>”, vista in<em> Star Trek</em>.
<h2>Campo di battaglia</h2>
Insomma, forse il futuro da incubo è già arrivato. “<strong>Noi non siamo vignaioli</strong>,” proclamano gli alfieri della bella pensata. “<strong>Noi siamo creatori.</strong> Abbiamo cercato<strong> il più vecchio, polveroso e mentalmente chiuso dei settori</strong> fuori di qui. Dopo aver scelto l’industria del vino come campo di battaglia, abbiamo creato un prodotto radicalmente diverso”. Ecco. Ora ad essere affezionati alla qualità e alle tradizioni si finisce per beccarsi del “mentalmente chiuso”. Non saranno, forse, più “mentalmente chiusi” coloro che pensano che basti un po'' di colore blu a trasformare un anonimo vinello spagnolo in un prodotto cult? Occhio, cari divi del marketing e del <strong>nuovismo ad ogni costo</strong>. Come direbbero a Napoli e dintorni, “ccà nisciuno è fesso”. O no?

Di <strong>Massimo Lanari</strong>','Cantine da incubo: in Spagna hanno inventato il vino blu','Una startup spagnola definisce quello enologico il settore più “mentalmente chiuso” della Terra e lancia la sua provocazione per stuzzicare le giovani generazioni. Non hanno capito niente loro o non abbiamo capito niente noi?','inherit','closed','open','','56229-revision-v1','','','2016-06-21 13:29:33','2016-06-21 11:29:33','',56229,'http://old.lacucinaitaliana.it/56229-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-21 13:53:44','2016-06-21 11:53:44','Finora avevamo sentito parlare solo di mozzarelle blu, e non era affatto un buon segno. Ora, però, sembrano averlo fatto apposta: l''azienda spagnola <strong>Gik</strong> ha lanciato... un <strong>vino blu</strong>, acquistabile fin da ora sul suo <strong><a href="https://gik.blue/en/">sito Internet</a></strong>. Basta con <strong>rossi, bianchi, rosati e giallo paglierino</strong>. <strong>Blu</strong> è il colore del vino, come un <strong>curaçao</strong> qualsiasi. Secondo i loro inventori, dovrebbe essere un assist perfetto per i giovani appartenenti alla “<strong>generazione Z</strong>”, ossia i “<strong>nativi digitali</strong>”, che i guru della sociologia e del marketing dipingono come più appassionati ai <strong>selfie</strong> che ai <strong>gusti</strong>. Fatto sta che questa startup spagnola, in collaborazione con l''Università dei Paesi Baschi e il team di ricerca alimentare Azti Tecnecalia, si è messa in testa di produrre il vino blu, e blu lo hanno fatto. La formula è top secret, ma pare lo abbiano fatto utilizzando un mix di <strong>uve rosse e bianche</strong> raccolte in diversi vigneti in giro per la <strong>Spagna,</strong> tra l''Aragona e la Castiglia. Per la legislazione spagnola, finora, è classificabile come “<strong>bevanda aromatizzata al gusto di vino</strong>”, con una gradazione di 11,5 gradi.
<h2>Vino blu: a cosa è dovuto il colore</h2>
Gran parte del merito del colore blu, a detta dei produttori, sarebbe delle <strong>antocianine</strong> contenute nella <strong>buccia</strong> dell''uva, ma un bel contributo dovrebbe averlo dato anche il <strong>colorante azzurrino</strong> aggiunto a questa bevanda che, probabilmente, farà rabbrividire ogni buon appassionato. Nel loro sito Internet, il team di Gik dice di aver scelto il blu perché rappresenta il colore “della <strong>fluidità</strong> e del <strong>cambiamento</strong>”, così come del <strong>movimento</strong>, dell<strong>''innovazione</strong> e dell''<strong>infinito</strong>.
<h2>Il vino del futuro?</h2>
Ma con un vino blu, più che l''innovazione, sembra di trovarsi dentro un futuro alla <em>2001: Odissea nello spazio</em> o alla <em>Blade runner</em>. E, in effetti, di bevande blu i romanzi e i film di fantascienza sono pieni: ricorda il<strong> latte blu (latte di Bantha)</strong> consumato sul pianeta di Tatooine, nella saga di<em> Guerre stellari</em>. O quella curiosa bevanda alcolica, la “<strong>Romulan Ale</strong>”, vista in<em> Star Trek</em>.
<h2>La battaglia dei creativi all''industria del vino</h2>
“<strong>Noi non siamo vignaioli</strong>,” proclamano gli alfieri della bella pensata. “<strong>Noi siamo creatori.</strong> Abbiamo cercato<strong> il più vecchio, polveroso e mentalmente chiuso dei settori</strong> fuori di qui. Dopo aver scelto l’industria del vino come campo di battaglia, abbiamo creato un prodotto radicalmente diverso”. Ecco. Ora ad essere affezionati alla qualità e alle tradizioni si finisce per beccarsi del “mentalmente chiuso”. Ma basterà un po'' di colore blu a trasformare un anonimo vinello spagnolo in un prodotto cult? Vedremo. Intanto come direbbero a Napoli e dintorni, “ccà nisciuno è fesso”. O no?','HannArriva in Spagna hanno inventato il vino blu','Una startup spagnola definisce quello enologico il settore più “mentalmente chiuso” della Terra e lancia la sua provocazione per stuzzicare le giovani generazioni','inherit','closed','open','','56229-autosave-v1','','','2016-06-21 13:53:44','2016-06-21 11:53:44','',56229,'http://old.lacucinaitaliana.it/56229-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 13:54:38','2016-06-21 11:54:38','Finora avevamo sentito parlare solo di mozzarelle blu, e non era affatto un buon segno. Ora, però, sembrano averlo fatto apposta: l''azienda spagnola <strong>Gik</strong> ha lanciato... un <strong>vino blu</strong>, acquistabile fin da ora sul suo <strong><a href="https://gik.blue/en/">sito Internet</a></strong>. Basta con <strong>rossi, bianchi, rosati e giallo paglierino</strong>. <strong>Blu</strong> è il colore del vino, come un <strong>curaçao</strong> qualsiasi. Secondo i loro inventori, dovrebbe essere un assist perfetto per i giovani appartenenti alla “<strong>generazione Z</strong>”, ossia i “<strong>nativi digitali</strong>”, che i guru della sociologia e del marketing dipingono come più appassionati ai <strong>selfie</strong> che ai <strong>gusti</strong>. Fatto sta che questa startup spagnola, in collaborazione con l''Università dei Paesi Baschi e il team di ricerca alimentare Azti Tecnecalia, si è messa in testa di produrre il vino blu, e blu lo hanno fatto. La formula è top secret, ma pare lo abbiano fatto utilizzando un mix di <strong>uve rosse e bianche</strong> raccolte in diversi vigneti in giro per la <strong>Spagna,</strong> tra l''Aragona e la Castiglia. Per la legislazione spagnola, finora, è classificabile come “<strong>bevanda aromatizzata al gusto di vino</strong>”, con una gradazione di 11,5 gradi.
<h2>Vino blu: a cosa è dovuto il colore</h2>
Gran parte del merito del colore blu, a detta dei produttori, sarebbe delle <strong>antocianine</strong> contenute nella <strong>buccia</strong> dell''uva, ma un bel contributo dovrebbe averlo dato anche il <strong>colorante azzurrino</strong> aggiunto a questa bevanda che, probabilmente, farà rabbrividire ogni buon appassionato. Nel loro sito Internet, il team di Gik dice di aver scelto il blu perché rappresenta il colore “della <strong>fluidità</strong> e del <strong>cambiamento</strong>”, così come del <strong>movimento</strong>, dell<strong>''innovazione</strong> e dell''<strong>infinito</strong>.
<h2>Il vino del futuro?</h2>
Ma con un vino blu, più che l''innovazione, sembra di trovarsi dentro un futuro alla <em>2001: Odissea nello spazio</em> o alla <em>Blade runner</em>. E, in effetti, di bevande blu i romanzi e i film di fantascienza sono pieni: ricorda il<strong> latte blu (latte di Bantha)</strong> consumato sul pianeta di Tatooine, nella saga di<em> Guerre stellari</em>. O quella curiosa bevanda alcolica, la “<strong>Romulan Ale</strong>”, vista in<em> Star Trek</em>.
<h2>La battaglia dei creativi all''industria del vino</h2>
“<strong>Noi non siamo vignaioli</strong>,” proclamano gli alfieri della bella pensata. “<strong>Noi siamo creatori.</strong> Abbiamo cercato<strong> il più vecchio, polveroso e mentalmente chiuso dei settori</strong> fuori di qui. Dopo aver scelto l’industria del vino come campo di battaglia, abbiamo creato un prodotto radicalmente diverso”. Ecco. Ora ad essere affezionati alla qualità e alle tradizioni si finisce per beccarsi del “mentalmente chiuso”. Ma basterà un po'' di colore blu a trasformare un anonimo vinello spagnolo in un prodotto cult? Vedremo. Intanto come direbbero a Napoli e dintorni, “ccà nisciuno è fesso”. O no?','Ecco il vino blu: l''hanno inventato in Spagna','Una startup spagnola definisce quello enologico il settore più “mentalmente chiuso” della Terra e lancia la sua provocazione per stuzzicare le giovani generazioni','inherit','closed','open','','56229-revision-v1','','','2016-06-21 13:54:38','2016-06-21 11:54:38','',56229,'http://old.lacucinaitaliana.it/56229-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-21 13:56:04','2016-06-21 11:56:04','Finora avevamo sentito parlare solo di mozzarelle blu, e non era affatto un buon segno. Ora, però, sembrano averlo fatto apposta: l''azienda spagnola <strong>Gik</strong> ha lanciato... un <strong>vino blu</strong>, acquistabile fin da ora sul suo <strong><a href="https://gik.blue/en/">sito Internet</a></strong>. Basta con <strong>rossi, bianchi, rosati e giallo paglierino</strong>. <strong>Blu</strong> è il colore del vino, come un <strong>curaçao</strong> qualsiasi. Secondo i loro inventori, dovrebbe essere un assist perfetto per i giovani appartenenti alla “<strong>generazione Z</strong>”, ossia i “<strong>nativi digitali</strong>”, che i guru della sociologia e del marketing dipingono come più appassionati ai <strong>selfie</strong> che ai <strong>gusti</strong>. Fatto sta che questa startup spagnola, in collaborazione con l''Università dei Paesi Baschi e il team di ricerca alimentare Azti Tecnecalia, si è messa in testa di produrre il vino blu, e blu lo hanno fatto. La formula è top secret, ma pare lo abbiano fatto utilizzando un mix di <strong>uve rosse e bianche</strong> raccolte in diversi vigneti in giro per la <strong>Spagna,</strong> tra l''Aragona e la Castiglia. Per la legislazione spagnola, finora, è classificabile come “<strong>bevanda aromatizzata al gusto di vino</strong>”, con una gradazione di 11,5 gradi.
<h2>Vino blu: a cosa è dovuto il colore</h2>
Gran parte del merito del colore blu, a detta dei produttori, sarebbe delle <strong>antocianine</strong> contenute nella <strong>buccia</strong> dell''uva, ma un bel contributo dovrebbe averlo dato anche il <strong>colorante azzurrino</strong> aggiunto a questa bevanda che, probabilmente, farà rabbrividire ogni buon appassionato. Nel loro sito Internet, il team di Gik dice di aver scelto il blu perché rappresenta il colore “della <strong>fluidità</strong> e del <strong>cambiamento</strong>”, così come del <strong>movimento</strong>, dell<strong>''innovazione</strong> e dell''<strong>infinito</strong>.
<h2>Il vino del futuro?</h2>
Ma con un vino blu, più che l''innovazione, sembra di trovarsi dentro un futuro alla <em>2001: Odissea nello spazio</em> o alla <em>Blade runner</em>. E, in effetti, di bevande blu i romanzi e i film di fantascienza sono pieni: ricorda il<strong> latte blu (latte di Bantha)</strong> consumato sul pianeta di Tatooine, nella saga di<em> Guerre stellari</em>. O quella curiosa bevanda alcolica, la “<strong>Romulan Ale</strong>”, vista in<em> Star Trek</em>.
<h2>La battaglia dei creativi all''industria del vino</h2>
“<strong>Noi non siamo vignaioli</strong>,” proclamano gli alfieri della bella pensata. “<strong>Noi siamo creatori.</strong> Abbiamo cercato<strong> il più vecchio, polveroso e mentalmente chiuso dei settori</strong> fuori di qui. Dopo aver scelto l’industria del vino come campo di battaglia, abbiamo creato un prodotto radicalmente diverso”. Ecco. Ora ad essere affezionati alla qualità e alle tradizioni si finisce per beccarsi del “mentalmente chiuso”. Ma basterà un po'' di colore blu a trasformare un anonimo vinello spagnolo in un prodotto cult? Vedremo. Intanto come direbbero a Napoli e dintorni, “ccà nisciuno è fesso”. O no?','Il vino diventa blu: l''invenzione che arriva dalla Spagna','Una startup spagnola definisce quello enologico il settore più “mentalmente chiuso” della Terra e lancia la sua provocazione per stuzzicare le giovani generazioni','inherit','closed','open','','56229-revision-v1','','','2016-06-21 13:56:04','2016-06-21 11:56:04','',56229,'http://old.lacucinaitaliana.it/56229-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-21 14:04:10','2016-06-21 12:04:10','Esistono diverse scuole di pensiero tra i nutrizionisti di tutto il mondo. C’è chi dice che bisogna separare <strong>i carboidrati dalle proteine</strong>, chi concede una porzione di pasta al giorno e solo a pranzo e chi invece si batte per il primato delle proteine su tutti gli altri nutrienti.
Per mettere tutti d’accordo, abbiamo deciso che questa estate faremo <strong>il pieno di piatti unici</strong>, un po’ perché nessuno ha voglia di cucinare più di una portata, un po’ perché abbiamo bisogno di energia per affrontare il caldo che ci aspetta nelle prossime settimane.
Ma come deve essere strutturato un piatto unico per essere equilibrato e perfetto per la nostra dieta? <strong>Gli elementi che non devono mancare sono i carboidrati, le proteine animali o vegetali, i grassi e le spezie. </strong>
<h2>Insalata di pasta: le giuste proporzioni</h2>
La proporzione degli ingredienti è fondamentale e quindi: <strong>1/4 del piatto deve essere composto da riso o pasta integrale, 1/4 da pesce azzurro, carne magra o legumi, 1/2 da verdure cotte o crude.</strong> <span style="line-height: 1.5">Si possono mangiare due piatti unici al giorno uno a pranzo e uno a cena, ma attenzione, non devono essere identici: p</span>er esempio a cena si possono scegliere i legumi o il pesce e a pranzo la carne.
Come sempre l’importante è variare!
<h2>I grassi che fanno bene alla salute</h2>
Nel piatto unico ci deve essere anche<strong> la giusta quantità di grassi</strong> che sono fondamentali per la salute. Tra i grassi possiamo scegliere<strong> quelli detti buoni,</strong> ovvero gli <strong>Omega 3</strong> contenuti nella frutta secca e nel pesce, ma anche i <strong>monoinsaturi</strong> che si trovano soprattutto nell’olio extravergine d’oliva.
E per dare un tocco di sapore in più al piatto senza aggiungere calorie, basta utilizzare erbe aromatiche e spezie in quantità, che aiutano anche a digerire meglio e stimolano il metabolismo.

Ecco ora<strong> cinque ricette</strong> per preparare deliziose insalate di pasta perfette per l’estate.

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[ricetta recipe_id="53543"]','Insalata di pasta: 5 ingredienti che non devono mancare','Un piatto unico perfetto per l''estate, ma abbiate cura che nella preparazione ci sia tutto: carboidrati, proteine animali o vegetali, grassi e spezie. ','inherit','closed','open','','55668-revision-v1','','','2016-06-21 14:04:10','2016-06-21 12:04:10','',55668,'http://old.lacucinaitaliana.it/55668-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-06-21 15:15:34','2016-06-21 13:15:34','Le verdure fresche e colorate ripiene di cereali come farro, riso e cous cous, sono un piatto ideale per un pranzo in famiglia o tra amici, in queste giornate calde di inizio estate. Tra le proposte di stagione potete scegliere peperoni, melanzane, zucchine, pomodori o cipolle. Per i ripieni avete una ampissima scelta, dal cous cous al bulgur, dall''orzo al farro, secondo le vostre preferenze. Ecco cinque proposte tutte da provare.

&nbsp;

<strong>Pomodori ripieni di fregola e vongole</strong>

Prendete dei pomodori ramati di media grandezza, tagliateli a metà e svuotateli dei semi. Spolverateli di sale e lasciateli capovolti a testa in giù per 30 minuti perché perdano l''acqua di vegetazione. Nel frattempo mettete le vongole a spurgare in una bacinella con acqua fredda e sale (tre manciate abbondanti per un litro di acqua) per circa mezz''ora. Scolate le vongole, risciacquatele e mettetele in un tegame dove avrete fatto imbiondire uno spicchio di aglio in poco olio. Fate cuocere le vongole, coperte, sino a che non si saranno aperte. A questo punto togliete i molluschi e filtrate il loro liquido. In un altro tegame fate appassire in un filo di olio dell''aglio e del prezzemolo. Aggiungete della passata di pomodoro, la fregola e il liquido delle vongole filtrato (come fosse un brodo) e fate cuocere. Quando la fregola sarà cotta aggiungete le vongole sgusciate e farcite con questo ripieno i pomodori, disponeteli su una teglia coperta da carta da forno e infornate a 180° per 20 minuti. Servite con una spolverata di prezzemolo fresco.

<strong>Zucchine con farro, timo e limone</strong>

Spuntate le zucchine, tagliatele a metà e mettetele 10 minuti in acqua bollente. Scolatele e lasciatele raffreddare. Una volta fredde con un cucchiaio togliete la polpa. A parte tritate lo scalogno e fatelo imbiondire in un tegame con un filo di olio extravergine. Unite allo scalogno la polpa delle zucchine, lasciate cuocere cinque minuti e poi frullate tutto. Aggiungete a questa purea 4 cucchiai di farro precedentemente amollato per 10-12 ore e lasciate cuocere per una decina di minuti, allungando anche con l''acqua di cottura delle zucchine, se necessario. Una volta che il farro sarà cotto, aggiungete del timo e della buccia di limone grattugiata. Farcite le zucchine con il farro al timo, posizionatele su una teglia oliata e infornatele a 180° per una ventina di minuti. Servite subito.

<strong>Peperoni ripieni di riso nero con fave e ricotta salata</strong>

Per preparare questo piatto per prima cosa fate cuocere il riso venere in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una pentola con un filo di olio e una fesa di aglio a rosolare. Scottate per pochi minuti le fave in un pentolino con dell''acqua bollente poi sbucciatele e tenetele da parte. Aggiungete al riso un misto di erbe aromatiche come timo e maggiorana, le fave, mescolate e mettete da parte. Prendete i peperoni, lavateli e tagliateli a metà, togliendo i semi e i filamenti bianchi. Farcite con un cucchiaio di riso ogni falda di peperone, cospargetele di ricotta salata grattugiata, adagiatele poi su una teglia e infornate a 180° per 30 minuti. Servite filanti.

<strong>Cipolle, cous cous e olive</strong>

Scegliete cipolle bianche o rosse per questo piatto davvero sfizioso. Per prima cosa preparate il cous cous: versatelo in una ciotola, aggiungete due cucchiai di olio e mescolate. Versate sopra dell''acqua calda, sino a coprire il cous cous, coprite e lasciate riposare per una mezz''ora. Prendete le cipolle, pulitele e tagliatele a metà. Svuotatele, tagliate a dadini l''interno e aggiungetelo al cous cous, insieme a pomodorini ciliegini tagliati a metà, olive verdi denocciolate tagliate a rondelle, del basilico tritato e della buccia di lime grattugiata. Con un cucchiaio riempite le cipolle di cous cous, disponetele su una placca foderata e infornate a 175° per venti minuti. Servite con un filo di olio extravergine di oliva e qualche fogliolina di basilico per decorare.

<strong>Melanzane con bulgur, menta e pinoli</strong>

Si tratta di un accostamento tipicamente siciliano, fresco e molto gustoso. Lavate e tagliate a metà per il lungo le melanzane, disponetele su una teglia con la parte tagliata in alto nel forno a 180° per 20 minuti. Trascorso questo tempo toglietele e con un cucchiaio rimuovete la polpa della melanzana e mettetela in una ciotola. Unite alla polpa la menta spezzettata, il bulgur cotto, i pinoli, mescolate, aggiustate di sale e condite con un filo di olio extravergine. Riempite le melanzane con questo ripieno e servitele calde.

Tutorial:

1) Se decidete di utilizzare le cipolle da farcire, ricordatevi di sbollentarle per 10 minuti prima di svuotarle. Riuscirete così a farcirle comodamente.

2) Un modo sicuro per non far raggrinzire il cappello di zucchine o pomodori durante la cottura è quello di capovolgerlo sul ripieno.

3) Tra i peperoni preferite quelli gialli o rossi, hanno un sapore meno pungente di quelli verdi.

4) Se dovete ripassare le verdure nel forno prima di servirle, ricordatevi di cuocere i cereali al dente, per evitare che il passaggio in forno li renda scotti.

5) Quando preparate il bulgur o il cous cous non esagerate con l''acqua calda: se doveste aggiungerne troppa rischiereste di ottenere un composto troppo liquido e non adatto a farcire le verdure.','Verdure ripiene di cereali','Riso, farro, fregola, cous cous: i ripieni gustosi che rendono le verdure un piatto unico e nutriente. ','inherit','closed','open','','55665-revision-v1','','','2016-06-21 15:15:34','2016-06-21 13:15:34','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/55665-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-06-21 15:34:00','2016-06-21 13:34:00','Le verdure fresche e colorate ripiene di cereali come farro, riso e cous cous, sono un piatto ideale per un pranzo in famiglia o tra amici, in queste giornate calde di inizio estate. Tra le proposte di stagione potete scegliere peperoni, melanzane, zucchine, pomodori o cipolle. Per i ripieni avete una ampissima scelta, dal cous cous al bulgur, dall''orzo al farro, secondo le vostre preferenze. Ecco cinque proposte tutte da provare.

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<strong>Pomodori ripieni di fregola e vongole</strong>

Prendete dei pomodori ramati di media grandezza, tagliateli a metà e svuotateli dei semi. Spolverateli di sale e lasciateli capovolti a testa in giù per 30 minuti perché perdano l''acqua di vegetazione. Nel frattempo mettete le vongole a spurgare in una bacinella con acqua fredda e sale (tre manciate abbondanti per un litro di acqua) per circa mezz''ora. Scolate le vongole, risciacquatele e mettetele in un tegame dove avrete fatto imbiondire uno spicchio di aglio in poco olio. Fate cuocere le vongole, coperte, sino a che non si saranno aperte. A questo punto togliete i molluschi e filtrate il loro liquido. In un altro tegame fate appassire in un filo di olio dell''aglio e del prezzemolo. Aggiungete della passata di pomodoro, la fregola e il liquido delle vongole filtrato (come fosse un brodo) e fate cuocere. Quando la fregola sarà cotta aggiungete le vongole sgusciate e farcite con questo ripieno i pomodori, disponeteli su una teglia coperta da carta da forno e infornate a 180° per 20 minuti. Servite con una spolverata di prezzemolo fresco.

<strong>Zucchine con farro, timo e limone</strong>

Spuntate le zucchine, tagliatele a metà e mettetele 10 minuti in acqua bollente. Scolatele e lasciatele raffreddare. Una volta fredde, con un cucchiaio togliete la polpa. A parte tritate lo scalogno e fatelo imbiondire in un tegame con un filo di olio extravergine. Unite allo scalogno la polpa delle zucchine, lasciate cuocere cinque minuti e poi frullate tutto. Aggiungete a questa purea 4 cucchiai di farro precedentemente ammollato per 10-12 ore e lasciate cuocere per una decina di minuti, allungando anche con l''acqua di cottura delle zucchine, se necessario. Una volta che il farro sarà cotto, aggiungete del timo e della buccia di limone grattugiata. Farcite le zucchine con il farro al timo, posizionatele su una teglia oliata e infornatele a 180° per una ventina di minuti. Servite subito.

<strong>Peperoni ripieni di riso nero con fave e ricotta salata</strong>

Per preparare questo piatto per prima cosa fate cuocere il riso venere in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una pentola con un filo di olio e una fesa di aglio a rosolare. Scottate per pochi minuti le fave in un pentolino con dell''acqua bollente poi sbucciatele e tenetele da parte. Aggiungete al riso un misto di erbe aromatiche come timo e maggiorana, le fave, mescolate e mettete da parte. Prendete i peperoni, lavateli e tagliateli a metà, togliendo i semi e i filamenti bianchi. Farcite con un cucchiaio di riso ogni falda di peperone, cospargetele di ricotta salata grattugiata, adagiatele poi su una teglia e infornate a 180° per 30 minuti. Servite filanti.

<strong>Cipolle, cous cous e olive</strong>

Scegliete cipolle dorate o rosse per questo piatto davvero sfizioso. Per prima cosa preparate il cous cous: versatelo in una ciotola, aggiungete due cucchiai di olio e mescolate. Versate sopra dell''acqua calda, sino a coprire il cous cous, coprite e lasciate riposare per una mezz''ora. Prendete le cipolle, pulitele e tagliatele a metà. Svuotatele, tagliate a dadini l''interno e aggiungetelo al cous cous, insieme a pomodorini ciliegini tagliati a metà, olive verdi denocciolate tagliate a rondelle, del basilico tritato e della buccia di lime grattugiata. Con un cucchiaio riempite le cipolle di cous cous, disponetele su una placca foderata e infornate a 175° per venti minuti. Servite con un filo di olio extravergine di oliva e qualche fogliolina di basilico per decorare.

<strong>Melanzane con bulgur, menta e pinoli</strong>

Si tratta di un accostamento tipicamente siciliano, fresco e molto gustoso. Lavate e tagliate a metà per il lungo le melanzane, disponetele su una teglia con la parte tagliata in alto nel forno a 180° per 20 minuti. Trascorso questo tempo toglietele e con un cucchiaio rimuovete la polpa della melanzana e mettetela in una ciotola. Unite alla polpa la menta spezzettata, il bulgur cotto, i pinoli, mescolate, aggiustate di sale e condite con un filo di olio extravergine. Riempite le melanzane con questo ripieno e servitele calde.

Tutorial:

1) Se decidete di utilizzare le cipolle da farcire, ricordatevi di sbollentarle per 10 minuti prima di svuotarle. Riuscirete così a farcirle comodamente.

http://www.istockphoto.com/photo/gold-onion-gm512188625-47465114?st=69c0dd9

2) Un modo sicuro per non far raggrinzire il cappello di zucchine o pomodori durante la cottura è quello di capovolgerlo sul ripieno.

http://www.istockphoto.com/photo/stuffed-zucchini-gm490813558-75415045?st=2d60a6b

3) Tra i peperoni preferite quelli gialli o rossi, hanno un sapore meno pungente di quelli verdi.

http://www.istockphoto.com/photo/yellow-and-red-peppers-gm479873964-68668993?st=596cf6d

4) Se dovete ripassare le verdure nel forno prima di servirle, ricordatevi di cuocere i cereali al dente, per evitare che il passaggio in forno li renda scotti.

http://www.istockphoto.com/photo/stuffed-zucchini-gm184936433-18770745?st=1a801bf

5) Quando preparate il bulgur o il cous cous non esagerate con l''acqua calda: se doveste aggiungerne troppa rischiereste di ottenere un composto troppo liquido e non adatto a farcire le verdure.

http://www.istockphoto.com/photo/stuffed-peppers-gm171308058-21494916?st=f30f71e

&nbsp;

Copertina:

http://www.istockphoto.com/photo/roasted-red-peppers-filled-with-couscous-gm152163995-14020232?st=7546a8b','Verdure ripiene di cereali','Riso, farro, fregola, cous cous: i ripieni gustosi che rendono le verdure un piatto unico e nutriente, perfetti per un buffet o una cena informale. ','inherit','closed','open','','55665-revision-v1','','','2016-06-21 15:34:00','2016-06-21 13:34:00','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/55665-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-06-21 15:34:21','2016-06-21 13:34:21','<strong>Le verdure fresche e colorate ripiene di cereali come farro, riso e cous cous, sono un piatto ideale per un pranzo in famiglia o tra amici</strong>, in queste giornate calde di inizio estate. Tra le proposte di stagione potete scegliere peperoni, melanzane, zucchine, pomodori o cipolle. Per i ripieni avete una ampissima scelta, dal cous cous al bulgur, dall''orzo al farro, secondo le vostre preferenze. Ecco cinque proposte tutte da provare.

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<strong>Pomodori ripieni di fregola e vongole</strong>

Prendete dei pomodori ramati di media grandezza, tagliateli a metà e svuotateli dei semi. Spolverateli di sale e lasciateli capovolti a testa in giù per 30 minuti perché perdano l''acqua di vegetazione. Nel frattempo mettete le vongole a spurgare in una bacinella con acqua fredda e sale (tre manciate abbondanti per un litro di acqua) per circa mezz''ora. Scolate le vongole, risciacquatele e mettetele in un tegame dove avrete fatto imbiondire uno spicchio di aglio in poco olio. Fate cuocere le vongole, coperte, sino a che non si saranno aperte. A questo punto togliete i molluschi e filtrate il loro liquido. In un altro tegame fate appassire in un filo di olio dell''aglio e del prezzemolo. Aggiungete della passata di pomodoro, la fregola e il liquido delle vongole filtrato (come fosse un brodo) e fate cuocere. Quando la fregola sarà cotta aggiungete le vongole sgusciate e farcite con questo ripieno i pomodori, disponeteli su una teglia coperta da carta da forno e infornate a 180° per 20 minuti. Servite con una spolverata di prezzemolo fresco.

<strong>Zucchine con farro, timo e limone</strong>

Spuntate le zucchine, tagliatele a metà e mettetele 10 minuti in acqua bollente. Scolatele e lasciatele raffreddare. Una volta fredde, con un cucchiaio togliete la polpa. A parte tritate lo scalogno e fatelo imbiondire in un tegame con un filo di olio extravergine. Unite allo scalogno la polpa delle zucchine, lasciate cuocere cinque minuti e poi frullate tutto. Aggiungete a questa purea 4 cucchiai di farro precedentemente ammollato per 10-12 ore e lasciate cuocere per una decina di minuti, allungando anche con l''acqua di cottura delle zucchine, se necessario. Una volta che il farro sarà cotto, aggiungete del timo e della buccia di limone grattugiata. Farcite le zucchine con il farro al timo, posizionatele su una teglia oliata e infornatele a 180° per una ventina di minuti. Servite subito.

<strong>Peperoni ripieni di riso nero con fave e ricotta salata</strong>

Per preparare questo piatto per prima cosa fate cuocere il riso venere in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una pentola con un filo di olio e una fesa di aglio a rosolare. Scottate per pochi minuti le fave in un pentolino con dell''acqua bollente poi sbucciatele e tenetele da parte. Aggiungete al riso un misto di erbe aromatiche come timo e maggiorana, le fave, mescolate e mettete da parte. Prendete i peperoni, lavateli e tagliateli a metà, togliendo i semi e i filamenti bianchi. Farcite con un cucchiaio di riso ogni falda di peperone, cospargetele di ricotta salata grattugiata, adagiatele poi su una teglia e infornate a 180° per 30 minuti. Servite filanti.

<strong>Cipolle, cous cous e olive</strong>

Scegliete cipolle dorate o rosse per questo piatto davvero sfizioso. Per prima cosa preparate il cous cous: versatelo in una ciotola, aggiungete due cucchiai di olio e mescolate. Versate sopra dell''acqua calda, sino a coprire il cous cous, coprite e lasciate riposare per una mezz''ora. Prendete le cipolle, pulitele e tagliatele a metà. Svuotatele, tagliate a dadini l''interno e aggiungetelo al cous cous, insieme a pomodorini ciliegini tagliati a metà, olive verdi denocciolate tagliate a rondelle, del basilico tritato e della buccia di lime grattugiata. Con un cucchiaio riempite le cipolle di cous cous, disponetele su una placca foderata e infornate a 175° per venti minuti. Servite con un filo di olio extravergine di oliva e qualche fogliolina di basilico per decorare.

<strong>Melanzane con bulgur, menta e pinoli</strong>

Si tratta di un accostamento tipicamente siciliano, fresco e molto gustoso. Lavate e tagliate a metà per il lungo le melanzane, disponetele su una teglia con la parte tagliata in alto nel forno a 180° per 20 minuti. Trascorso questo tempo toglietele e con un cucchiaio rimuovete la polpa della melanzana e mettetela in una ciotola. Unite alla polpa la menta spezzettata, il bulgur cotto, i pinoli, mescolate, aggiustate di sale e condite con un filo di olio extravergine. Riempite le melanzane con questo ripieno e servitele calde.

Tutorial:

1) Se decidete di utilizzare le cipolle da farcire, ricordatevi di sbollentarle per 10 minuti prima di svuotarle. Riuscirete così a farcirle comodamente.

http://www.istockphoto.com/photo/gold-onion-gm512188625-47465114?st=69c0dd9

2) Un modo sicuro per non far raggrinzire il cappello di zucchine o pomodori durante la cottura è quello di capovolgerlo sul ripieno.

http://www.istockphoto.com/photo/stuffed-zucchini-gm490813558-75415045?st=2d60a6b

3) Tra i peperoni preferite quelli gialli o rossi, hanno un sapore meno pungente di quelli verdi.

http://www.istockphoto.com/photo/yellow-and-red-peppers-gm479873964-68668993?st=596cf6d

4) Se dovete ripassare le verdure nel forno prima di servirle, ricordatevi di cuocere i cereali al dente, per evitare che il passaggio in forno li renda scotti.

http://www.istockphoto.com/photo/stuffed-zucchini-gm184936433-18770745?st=1a801bf

5) Quando preparate il bulgur o il cous cous non esagerate con l''acqua calda: se doveste aggiungerne troppa rischiereste di ottenere un composto troppo liquido e non adatto a farcire le verdure.

http://www.istockphoto.com/photo/stuffed-peppers-gm171308058-21494916?st=f30f71e

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Copertina:

http://www.istockphoto.com/photo/roasted-red-peppers-filled-with-couscous-gm152163995-14020232?st=7546a8b','Verdure ripiene di cereali','Riso, farro, fregola, cous cous: i ripieni gustosi che rendono le verdure un piatto unico e nutriente, perfetti per un buffet o una cena informale. ','inherit','closed','open','','55665-revision-v1','','','2016-06-21 15:34:21','2016-06-21 13:34:21','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/55665-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 02:24:28','2016-06-22 00:24:28','L’estate 2016 si è aperta con una<strong> luna di fragola</strong>. Nella notte del solstizio d’estate infatti la luna piena ha preso un colore più tenue del solito. Il nome viene dalle tribù Algonquin del Nord America che credevano che la luna piena di giugno segnalasse l''inizio della stagione per la raccolta delle fragole. Non accadeva solo per gli indiani d’America. Anche in <strong>Trentino Alto Adige </strong>giugno è il mese delle fragole. Anzi quello della <strong><a href="http://www.festadellefragole.it" target="_blank">festa delle fragole</a></strong>.
La <strong>Val Martello</strong>, valle laterale della Val Venosta, è la zona di produzione di fragole più alta d’Europa e ospita <strong>sabato 25 e domenica 26 giugno</strong> la festa del frutto rosso. Qui il clima mite e le tante giornate soleggiate rendono la zona perfetta per la coltivazione delle fragole che maturano lentamente riempiendosi di profumi e dolcezza. A Martello si ringrazia con questa festa la terra per il meraviglioso frutto delle fragole.
Sabato ci sarà il taglio della<strong> torta gigante di fragole</strong>, entrata in passato anche nel guinness dei primati per le sue dimensioni. Domenica verrà eletta la regina delle fragole, che resta in carica per tre anni, ha il compito di fare l’ambasciatrice per i piccoli frutti della Val Martello. Si possono fare gite in carrozza ed escursioni guidate sul <strong>sentiero delle fragole</strong>. Oltre alle fragole si possono anche degustare prodotti locali e tradizionali della cucina altoatesina.','Fragole in festa','In Val Martello si festeggiano nel fine settimana del 25 e 26 giugno i piccoli frutti rossi. Si elegge la regina delle fragole e si taglia la torta gigante. Indovinate, è alle fragole!','inherit','closed','open','','56198-revision-v1','','','2016-06-22 02:24:28','2016-06-22 00:24:28','',56198,'http://old.lacucinaitaliana.it/56198-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2017-07-02 04:16:41','2017-07-02 02:16:41','I milanesi sono peggio degli svedesi: appena spunta il primo raggio di sole, corrono tutti nei ristoranti e nei locali dove bere e mangiare all’aperto. Che sia un tavolino sul marciapiede, una terrazza dalla vista meravigliosa, o un giardino nascosto, l’importante è che il cielo sia tappezzato di stelle.

Le liste di rooftop bar di hotel e ristoranti affollano il web, luoghi bellissimi con bartender d’eccezione, ma ecco una lista di spazi alternativi – di cui molto probabilmente non avrete ancora sentito parlare. Schhhh! Tenete il segreto!

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<h3><a href="http://www.alfrescomilano.it/" target="_blank">Al Fresco</a></h3>
Per tutta l''estate il ristorante Al Fresco diventa spazio aperitivo, con una serata ad inviti in terrazza,  con bollicine, ostriche, pesce crudo, coquillages e caviale. Solo su prenotazione, dal giovedì al sabato.

Via Savona, 50
<h3><a href="http://www.isaevane.com" target="_blank">Isa e vane</a></h3>
Vini naturali e cucina bio vegetariana (ma ce n’è per tutti i gusti) in zona Marinai d’Italia/Porta Romana. Apre la mattina e chiude dopocena, quindi non serve appuntarsi gli orari, la gestione è informale e dietro i due tavolini su strana nasconde un cortile Vecchia Milano silenzioso. Nel menù c’è Sud, Nord, Medioriente e tanti viaggi.

Via Perugino 1

&nbsp;
<h3><a href="https://www.facebook.com/vistadarsena/timeline" target="_blank">Vista Darsena</a></h3>
La squadra è quella della Terrazza Triennale, lo chef dietro le quinte Stefano Cerveni e l’acqua del Naviglio è lì a pochi metri. Si mangiano bruschette contemporanee, pizze e panini, insalate a pranzo e le brioche – come tutto il pane – sono fatte tutte in casa nella vicina pasticceria. Per l’aperitivo e il dopo cena, bollicine e cocktail. Per sentirsi come lungo la Senna a Parigi, senza rimpianti però!

Viale G. D''Annunzio 20

&nbsp;
<h3><a href="https://www.facebook.com/rotondabistromilano/?fref=ts" target="_blank">Rotonda Bistro</a></h3>
Nascosto all’interno della Rotonda della Besana il bistro si sviluppa fra interno ed esterno. Tre navate, il giardino e il loggiato diventano spazi per un brunch o un aperitivo kinds friendly. Cibo a km 0 preparato dalla cucina, specialità per bambini, classici drink e cestini da pic-nic per il week-end. Per chi non lo sapesse, qui c’è il MUBA, Museo dei bambini di Milano.

Via Enrico Besana 12

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<h3><a href="http://www.4cento.com" target="_blank">4 Cento</a></h3>
Una antica foresteria ristrutturata del 1400 con un giardino estivo dove trovare la pace da mattina a sera. Nessun buffet da “happy hour” ma ottimi cocktail e piattini che escono dalla cucina del ristorante. Kids friendly ma sopratutto, musica dal vivo con concerti in giardino martedi, giovedi e sabato.

Via Campazzino 14

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<h3><a href="https://www.facebook.com/mercatodelsuffragio/timeline" target="_blank">Mercato del Suffragio</a></h3>
Un Mercato rionale riportato da poco a nuova vita, dove si mangia, si compra e si fa anche l’aperitivo all’aperto nella bella stagione. Un dehor coperto da un lato, una mensola per guardare il viavai dall’altro, dove sorseggiare vini naturali, birre artigianali, centrifughe detox e sbocconcellare piatti a base di baccalà, il pane e la pizza di Davide Longoni. Da tenere d’occhio il calendario di eventi con produttori e chef.

Piazza Santa Maria del Suffragio 2

&nbsp;
<h3><a href="http://www.skyterracemilanoscala.it" target="_blank">Sky Terrace Bar dell’Hotel Milano Scala</a></h3>
All’ultimo piano del primo green hotel a zero emissioni di Milano, ha un panorama a 360° sulla città e un orto con erbe, ortaggi e fiori edibili: tutti ingredienti coltivati e utilizzati direttamente dalla cucina per i bio finger food dell’aperitivo. Da bere, una selezione di vini biologici, oltre a una proposta internazionale di cocktail.

Via dell''Orso 7

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<h3><a href="http://www.santeriamilano.it" target="_blank">Santeria</a></h3>
Uno spazio di oltre 500 mq con cortile esterno, voluto, ideato e creato dalle persone che lavorano dietro le quinte di: Magnolia, Tunnel e scena alternativa musicale milanese varia. La caffetteria con cucina sforna 7 su 7 colazioni continentali, pranzi, brunch domenicali e ovviamente aperitivi, spritz e cocktail inventati dai baristi.  8€ con piatto, altrimenti anche meno. Fra i DJ già passati a dare una forma musicale agli aperitivi: Luca De Gennaro (MTV, Radio Capital), Gaia from London Loves, The Electricalz Vs. Barking Dog, Hi-Five Fucking Lovers, DJpersignora, Sandiego, Victeam, Dente e altri ancora.

Via Paladini 8','Giardini segreti: 9 locali per l’aperitivo all''aperto a Milano','Basta con i soliti locali stra-noti e stra-visti, ecco una lista di posti di cui (molto probabilmente) non avete ancora sentito parlare','publish','closed','closed','','aperitivo-aperto-terrazza-giardino-milano-locali','','','2017-07-10 04:35:56','2017-07-10 02:35:56','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=56254',0,'cp-storia','',0),
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	 (26,'2016-06-22 04:16:41','2016-06-22 02:16:41','I milanesi sono peggio degli svedesi: appena spunta il primo raggio di sole, corrono tutti nei ristoranti e nei locali dove bere e mangiare all’aperto. Che sia un tavolino sul marciapiede, una terrazza dalla vista meravigliosa, o un giardino nascosto, l’importante è che il cielo sia tappezzato di stelle.

Le liste di rooftop bar di hotel e ristoranti affollano il web, luoghi bellissimi con bartender d’eccezione, ma ecco una lista di spazi alternativi – di cui molto probabilmente non avrete ancora sentito parlare. Schhhh! Tenete il segreto!
<h3>
<a href="http://www.isaevane.com" target="_blank">Isa e vane</a></h3>
Vini naturali e cucina bio vegetariana (ma ce n’è per tutti i gusti) in zona Marinai d’Italia/Porta Romana. Apre la mattina e chiude dopocena, quindi non serve appuntarsi gli orari, la gestione è informale e dietro i due tavolini su strana nasconde un cortile Vecchia Milano silenzioso. Nel menù c’è Sud, Nord, Medioriente e tanti viaggi.

Via Perugino 1
<h3>
<a href="https://www.facebook.com/vistadarsena/timeline" target="_blank">Vista Darsena</a></h3>
La squadra è quella della Terrazza Triennale, lo chef dietro le quinte Stefano Cerveni e l’acqua del Naviglio è lì a pochi metri. Si mangiano bruschette contemporanee, pizze e panini, insalate a pranzo e le brioche – come tutto il pane – sono fatte tutte in casa nella vicina pasticceria. Per l’aperitivo e il dopo cena, bollicine e cocktail. Per sentirsi come lungo la Senna a Parigi, senza rimpianti però!

Viale G. D''Annunzio 20
<h3>
<a href="https://www.facebook.com/rotondabistromilano/?fref=ts" target="_blank">Rotonda Bistro</a></h3>
Nascosto all’interno della Rotonda della Besana il bistro si sviluppa fra interno ed esterno. Tre navate, il giardino e il loggiato diventano spazi per un brunch o un aperitivo kinds friendly. Cibo a km 0 preparato dalla cucina, specialità per bambini, classici drink e cestini da pic-nic per il week-end. Per chi non lo sapesse, qui c’è il MUBA, Museo dei bambini di Milano.

Via Enrico Besana 12

&nbsp;
<h3><a href="http://www.4cento.com" target="_blank">4 Cento</a></h3>
Una antica foresteria ristrutturata del 1400 con un giardino estivo dove trovare la pace da mattina a sera. Nessun buffet da “happy hour” ma ottimi cocktail e piattini che escono dalla cucina del ristorante. Kids friendly ma sopratutto, musica dal vivo con concerti in giardino martedi, giovedi e sabato.

Via Campazzino 14

&nbsp;
<h3>
<a href="https://www.facebook.com/mercatodelsuffragio/timeline" target="_blank">Mercato del Suffragio</a></h3>
Un Mercato rionale riportato da poco a nuova vita, dove si mangia, si compra e si fa anche l’aperitivo all’aperto nella bella stagione. Un dehor coperto da un lato, una mensola per guardare il viavai dall’altro, dove sorseggiare vini naturali, birre artigianali, centrifughe detox e sbocconcellare piatti a base di baccalà, il pane e la pizza di Davide Longoni. Da tenere d’occhio il calendario di eventi con produttori e chef.

Piazza Santa Maria del Suffragio 2

&nbsp;
<h3>
<a href="http://www.skyterracemilanoscala.it" target="_blank">Sky Terrace Bar dell’Hotel Milano Scala</a></h3>
All’ultimo piano del primo green hotel a zero emissioni di Milano, ha un panorama a 360° sulla città e un orto con erbe, ortaggi e fiori edibili: tutti ingredienti coltivati e utilizzati direttamente dalla cucina per i bio finger food dell’aperitivo. Da bere, una selezione di vini biologici, oltre a una proposta internazionale di cocktail.

Via dell''Orso 7

&nbsp;
<h3>
<a href="http://www.santeriamilano.it" target="_blank">Santeria</a></h3>
Uno spazio di oltre 500 mq con cortile esterno, voluto, ideato e creato dalle persone che lavorano dietro le quinte di: Magnolia, Tunnel e scena alternativa musicale milanese varia. La caffetteria con cucina sforna 7 su 7 colazioni continentali, pranzi, brunch domenicali e ovviamente aperitivi, spritz e cocktail inventati dai baristi.  8€ con piatto, altrimenti anche meno. Fra i DJ già passati a dare una forma musicale agli aperitivi: Luca De Gennaro (MTV, Radio Capital), Gaia from London Loves, The Electricalz Vs. Barking Dog, Hi-Five Fucking Lovers, DJpersignora, Sandiego, Victeam, Dente e altri ancora.

Via Paladini 8','Giardini segreti: 8 locali per l’aperitivo a Milano','Basta con i soliti locali stra-noti e stra-visti, ecco una lista di posti di cui (molto probabilmente) non avete ancora sentito parlare','inherit','closed','open','','56254-revision-v1','','','2016-06-22 04:16:41','2016-06-22 02:16:41','',56254,'http://old.lacucinaitaliana.it/56254-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Le liste di rooftop bar di hotel e ristoranti affollano il web, luoghi bellissimi con bartender d’eccezione, ma ecco una lista di spazi alternativi – di cui molto probabilmente non avrete ancora sentito parlare. Schhhh! Tenete il segreto!
<h3><a href="http://www.isaevane.com" target="_blank">Isa e vane</a></h3>
Vini naturali e cucina bio vegetariana (ma ce n’è per tutti i gusti) in zona Marinai d’Italia/Porta Romana. Apre la mattina e chiude dopocena, quindi non serve appuntarsi gli orari, la gestione è informale e dietro i due tavolini su strana nasconde un cortile Vecchia Milano silenzioso. Nel menù c’è Sud, Nord, Medioriente e tanti viaggi.

Via Perugino 1
<h3><a href="https://www.facebook.com/vistadarsena/timeline" target="_blank">Vista Darsena</a></h3>
La squadra è quella della Terrazza Triennale, lo chef dietro le quinte Stefano Cerveni e l’acqua del Naviglio è lì a pochi metri. Si mangiano bruschette contemporanee, pizze e panini, insalate a pranzo e le brioche – come tutto il pane – sono fatte tutte in casa nella vicina pasticceria. Per l’aperitivo e il dopo cena, bollicine e cocktail. Per sentirsi come lungo la Senna a Parigi, senza rimpianti però!

Viale G. D''Annunzio 20
<h3><a href="https://www.facebook.com/rotondabistromilano/?fref=ts" target="_blank">Rotonda Bistro</a></h3>
Nascosto all’interno della Rotonda della Besana il bistro si sviluppa fra interno ed esterno. Tre navate, il giardino e il loggiato diventano spazi per un brunch o un aperitivo kinds friendly. Cibo a km 0 preparato dalla cucina, specialità per bambini, classici drink e cestini da pic-nic per il week-end. Per chi non lo sapesse, qui c’è il MUBA, Museo dei bambini di Milano.

Via Enrico Besana 12

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<h3><a href="http://www.4cento.com" target="_blank">4 Cento</a></h3>
Una antica foresteria ristrutturata del 1400 con un giardino estivo dove trovare la pace da mattina a sera. Nessun buffet da “happy hour” ma ottimi cocktail e piattini che escono dalla cucina del ristorante. Kids friendly ma sopratutto, musica dal vivo con concerti in giardino martedi, giovedi e sabato.

Via Campazzino 14

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<h3><a href="https://www.facebook.com/mercatodelsuffragio/timeline" target="_blank">Mercato del Suffragio</a></h3>
Un Mercato rionale riportato da poco a nuova vita, dove si mangia, si compra e si fa anche l’aperitivo all’aperto nella bella stagione. Un dehor coperto da un lato, una mensola per guardare il viavai dall’altro, dove sorseggiare vini naturali, birre artigianali, centrifughe detox e sbocconcellare piatti a base di baccalà, il pane e la pizza di Davide Longoni. Da tenere d’occhio il calendario di eventi con produttori e chef.

Piazza Santa Maria del Suffragio 2

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<h3><a href="http://www.skyterracemilanoscala.it" target="_blank">Sky Terrace Bar dell’Hotel Milano Scala</a></h3>
All’ultimo piano del primo green hotel a zero emissioni di Milano, ha un panorama a 360° sulla città e un orto con erbe, ortaggi e fiori edibili: tutti ingredienti coltivati e utilizzati direttamente dalla cucina per i bio finger food dell’aperitivo. Da bere, una selezione di vini biologici, oltre a una proposta internazionale di cocktail.

Via dell''Orso 7

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<h3><a href="http://www.santeriamilano.it" target="_blank">Santeria</a></h3>
Uno spazio di oltre 500 mq con cortile esterno, voluto, ideato e creato dalle persone che lavorano dietro le quinte di: Magnolia, Tunnel e scena alternativa musicale milanese varia. La caffetteria con cucina sforna 7 su 7 colazioni continentali, pranzi, brunch domenicali e ovviamente aperitivi, spritz e cocktail inventati dai baristi.  8€ con piatto, altrimenti anche meno. Fra i DJ già passati a dare una forma musicale agli aperitivi: Luca De Gennaro (MTV, Radio Capital), Gaia from London Loves, The Electricalz Vs. Barking Dog, Hi-Five Fucking Lovers, DJpersignora, Sandiego, Victeam, Dente e altri ancora.

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	 (46,'2016-06-22 13:28:28','2016-06-22 11:28:28','Colore giallo, profumo ampio e persistente con sentori di mela, ananas, albicocca e anice, ideale per accompagnare un buon dessert di fine pasto. Ecco in estrema sintesi lo <strong>Sciacchetrà</strong>, il vino passito dolce delle <strong>Cinque Terre</strong>.
<h2><strong>Le origini dello Sciacchetrà
</strong></h2>
Il suo nome ha origini incerte. Per alcuni deriverebbe dal greco “<strong>shekar</strong>”, termine con cui si indicavano le bevande fermentate, mentre altri sostengono derivi dal dialetto ”<strong>sciacàa</strong>”, schiacciare. La tecnica di appassimento sarebbe stata introdotta da esuli greci, verso l’ottavo secolo a.C., giunti a Riomaggiore, una delle località delle Cinque Terre. Le altre sono Monterosso, Vernazza, Manarola e Corniglia e dal 1997 la costa che bagna queste cittadine capaci di attirare ogni anno migliaia di turisti grazie al loro mare cristallino è stata inserita tra i <strong>patrimoni dell’umanità dell’Unesco</strong>. Tra scogliere, baie e insenature lo Sciacchetrà si è guadagnato nel corso della propria storia un capitolo importante nelle tradizioni enogastronomiche della zona, nella quale le coltivazioni non sono semplici vista la <strong>morfologia</strong> ligure. Per la sua produzione si usano <strong>uve appassite in inverno</strong> di Albarola, Bosco e Vermentino, coltivate basse, come avviene in gran parte dei territori molto battuti dai venti, in <strong>terrazzamenti</strong> di bosco tipici delle zone collinari e montuose, tanto che diversi agricoltori possono raggiungere i propri vigneti solo grazie a un trenino a cremagliera, cioè con rotaie a base dentata per affrontare meglio le pendenze. Proprio per queste difficoltà nella produzione, qualcuno parla di viticoltori eroici: nelle sue guide, Luigi Veronelli li definisce senza mezzi termini “angeli matti”.
<h2><strong>Un vino amato dai poeti</strong></h2>
La presenza del mare e il microclima della costa spezzina donano allo Sciacchetrà un <strong>timbro unico</strong>, decantato persino da Petrarca, Boccaccio, Pascoli e D’Annunzio. Si tratta di un vino complesso, che può essere abbinato a biscotteria secca o a dessert elaborati, ma che può essere servito anche da solo come vino da <strong>meditazione</strong>. Il suo colore è giallo paglierino o dorato (da giovane, 2-3 anni), tendente all’ambrato (5-6 anni), ambrato (10-15 anni) e con riflessi rossicci tendenti a un lieve marrone (20-30 anni). Il suo sapore, se lungamente affinato, è di prugna cotta, di miele, di castagno e di acacia, ma sempre di rara finezza e personalità. <strong>Dolce ma non stucchevole</strong>, dunque, lo Sciacchetrà ha una lievissima tannicità ed una gradazione alcolica del 17%.
<h2><strong>La preparazione dello Sciacchetrà
</strong></h2>
Per la sua lavorazione si usa uva Bosco al 60% e <strong>Albarola</strong> e <strong>Vermentino</strong> al massimo 40%, da soli o congiuntamente. Una volta <strong>appassite su degli appositi graticci all’ombra</strong> e ventilate per almeno due mesi, le uve vengono diraspate, pigiate e separate dalle bucce. Da questo procedimento, però, si ottiene al massimo il 30-35% di vino grazie all’uva. E ciò spiega anche il <strong>costo</strong> elevato delle sue bottiglie.
<h2><strong>Come servirlo</strong></h2>
Lo Sciacchetrà, <strong>vino DOC</strong> la cui produzione è consentita nei comuni delle Cinque Terre, è adatto ad accompagnare vari tipi di dessert. Ad esempio pandolce genovese basso, spongata di Sarzana, panforte senese, torcolo perugino e pan di spezie di Reims. L’importante è servirlo ad una temperatura di 14° C, in bicchieri piccoli a tulipano con bordo leggermente svasato e con stelo alto. Per mantenere intatte le proprie qualità, lo Sciacchetrà deve essere conservato in posizione coricata negli scomparti più alti della cantina, con temperatura costante <strong>tra i 10° e i 14° C</strong>.','Sciacchetrà, il vino degli angeli matti delle Cinque Terre','Passito DOC è ideale per accompagnare i dolci tipici della Liguria, ma è anche un ottimo vino da meditazione','publish','closed','closed','','sciacchetra-il-vino-passito-delle-cinque-terre','','','2016-06-22 13:28:28','2016-06-22 11:28:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56264',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-22 12:27:15','2016-06-22 10:27:15','','Gelato di more e albicocche glassate','','publish','closed','closed','','gelato-di-more-e-albicocche-glassate','','','2016-06-22 12:27:15','2016-06-22 10:27:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56265',0,'cp-ricetta','',0),
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<h2><strong>Le origini</strong></h2>
Il suo nome ha origini incerte. Per alcuni deriverebbe dal greco “<strong>shekar</strong>”, termine con cui si indicavano le bevande fermentate, mentre altri sostengono derivi dal dialetto ”<strong>sciacàa</strong>”, schiacciare. La tecnica di appassimento sarebbe stata introdotta da esuli greci, verso l’ottavo secolo a.C., giunti a Riomaggiore, una delle località delle Cinque Terre. Le altre sono Monterosso, Vernazza, Manarola e Corniglia e dal 1997 la costa che bagna queste cittadine capaci di attirare ogni anno migliaia di turisti grazie al loro mare cristallino è stata inserita tra i <strong>patrimoni dell’umanità da parte dell’Unesco</strong>. Tra scogliere, baie e insenature lo Sciacchetrà si è guadagnato nel corso della propria storia un capitolo importante nelle tradizioni enogastronomiche della zona, nella quale le coltivazioni non sono semplici vista la <strong>morfologia</strong> ligure. Per la sua produzione si usano <strong>uve appassite in inverno</strong> di Albarola, Bosco e Vermentino, coltivate basse, come avviene in gran parte dei territori molto battuti dai venti, in <strong>terrazzamenti</strong> di bosco tipici delle zone collinari e montuose, tanto che diversi agricoltori possono raggiungere i propri vigneti solo grazie a un trenino a cremagliera, cioè con rotaie a base dentata per affrontare meglio le pendenze. Proprio per queste difficoltà nella produzione, qualcuno parla di viticoltori eroici: nelle sue guide, Luigi Veronelli li definisce senza mezzi termini “angeli matti”. Lo Sciacchetrà, insomma, è un po’ <strong>il vino degli angeli matti</strong>.
<h2><strong>Amato dai poeti</strong></h2>
La presenza del mare e il microclima della costa spezzina donano allo Sciacchetrà un <strong>timbro unico</strong>, decantato persino da Petrarca, Boccaccio, Pascoli e D’Annunzio. Si tratta di un vino complesso, che può essere abbinato a biscotteria secca o a dessert elaborati, ma che può essere servito anche da solo come vino da <strong>meditazione</strong>. Il suo colore è giallo paglierino o dorato (da giovane, 2-3 anni), tendente all’ambrato (5-6 anni), ambrato (10-15 anni) e con riflessi rossicci tendenti a un lieve marrone (20-30 anni). Il suo sapore, se lungamente affinato, è di prugna cotta, di miele, di castagno e di acacia, ma sempre di rara finezza e personalità. <strong>Dolce ma non stucchevole</strong>, dunque, lo Sciacchetrà ha una lievissima tannicità ed una gradazione alcolica del 17%.
<h2><strong>Preparazione</strong></h2>
Per la sua lavorazione si usa uva Bosco al 60% e Albarola e Vermentino al massimo 40%, da soli o congiuntamente. Una volta appassite su degli appositi graticci all’ombra e ventilate per almeno due mesi, le uve vengono diraspate, pigiate e separate dalle bucce. Da questo procedimento, però, si ottiene al massimo 30-35% di vino grazie all’uva. E ciò spiega anche il <strong>costo</strong> elevato delle sue bottiglie.
<h2><strong>Come servirlo</strong></h2>
Lo Sciacchetrà, <strong>vino DOC</strong> la cui produzione è consentita nei comuni delle Cinque Terre, è adatto ad accompagnare vari tipi di dessert. Ad esempio pandolce genovese basso, spongata di Sarzana, panforte senese, torcolo perugino e pan di spezie di Reims. L’importante è servirlo ad una temperatura di 14° C, in bicchieri piccoli a tulipano con bordo leggermente svasato e con stelo alto. Per mantenere intatte le proprie qualità, lo Sciacchetrà deve essere conservato in posizione coricata negli scomparti più alti della cantina, con temperatura costante <strong>tra i 10° e i 14° C</strong>.','Sciacchetrà, il vino degli angeli matti','Vino dolce DOC delle Cinque Terre, lo Sciacchetrà è ideale per accompagnare dessert tipici della Liguria ma è anche un ottimo vino da meditazione','inherit','closed','open','','56264-revision-v1','','','2016-06-22 05:50:52','2016-06-22 03:50:52','',56264,'http://old.lacucinaitaliana.it/56264-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2017-06-07 12:53:09','2017-06-07 10:53:09','Minestroni, torte salate, frittelle o ripieni per i ravioli. La <strong>borragine</strong>, pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Boraginaceae e originaria dell’Oriente, vanta numerose <strong>proprietà terapeutiche</strong> e anche per questo trova ampio spazio in diverse ricette come ingrediente ideale per dare sapore, ma anche come semplice <strong>contorno</strong>. Si coltiva in tutte le regioni del mondo con un clima temperato, ha proprietà benefiche che aiutano a disintossicare l’organismo ed è ricca di sali minerali.
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/borragine-le-proprieta-e-le-indicazioni-per-cucinarla/">Borragine: come cucinarla e proprietà</a></h3>
<h2><strong>La borragine nel minestrone alla genovese
</strong></h2>
La pianta della borragine, completamente ricoperta di <strong>peluria</strong>, può raggiungere anche gli ottanta centimetri di altezza, ha foglie ovali dotate di un picciolo verde intenso e dei fiori blu a forma di stella. In Italia cresce spontaneamente soprattutto in <strong>Campania e Liguria</strong> e non è quindi un caso che una delle ricette più note che vedono la borragine tra i suoi ingredienti principali sia proprio il minestrone alla genovese. Si tratta di un piatto (“<strong>menestrun a zeneize</strong>”) a base di verdure e legumi che grazie alla borragine ottiene un <strong>sapore più forte e deciso</strong> rispetto al minestrone tradizionale. Il segreto per gustare al meglio questa portata è quello di lasciarla riposare per un po’ prima di consumarla, in modo da consentire agli ingredienti di amalgamarsi meglio ed <strong>equilibrare</strong> il contrasto tra borragine, le cui foglie a crudo hanno un sapore decisamente rustico, e la delicatezza dei legumi.
<h2><strong>Frittura con borragine
</strong></h2>
Le foglie di questa pianta sono inoltre ideali per <strong>frittelle</strong> semplici e veloci da preparare grazie ad una pastella mescolata con birra fredda o acqua gassata, uova, farina e sale. Dopo aver immerso le foglie in questo composto, basta friggere tutto in olio bollente per un piatto dal sapore intenso proprio come la <strong>frittata di fiori di borragine</strong>, utili, come si può ben immaginare vista la tonalità, anche per decorazioni e contorni colorati. Per una buona frittata di fiori è necessario seguire la tipica preparazione di una normale frittata, aggiungendo il pizzico di colore garantito da questa pianta all’ultimo momento, prima di completare la cottura.
<h2><strong>Ripieno per ravioli e pansoti</strong></h2>
I fiori azzurri sono usati per colorare e guarnire i piatti e persino <strong>per colorare l''aceto</strong>, mentre, se congelati in cubetti, possono anche costituire decorazione sia per le bevande estive che per <strong>antipasti</strong> veloci a base di verdura o frutta. Essendo una pianta molto diffusa in Liguria, inoltre, la borragine è utilizzata nella tradizione regionale anche per preparare ripieni di ravioli e <strong>pansoti</strong>, pasta fresca tipica della regione, simile proprio ai ravioli. Insieme a formaggio, macinato di maiale o vitello, salsiccia e frattaglie, la borragine rappresenta dunque un ottimo ingrediente per il ripieno della pasta fresca, che ben si sposa col sapore della salsa di pomodoro o di noci che di solito condisce ravioli o pansoti nella cucina ligure.
<h2><strong>Borragine come contorno</strong></h2>
Infine, per un contorno naturale e nutriente, si possono lessare le foglie di borragine in acqua leggermente salata e, una volta strizzate per bene, si possono poi tritare, ripassare in padella con aglio, olio, acciughe dissalate e finocchio selvatico così da accompagnare con gusto i <strong>secondi piatti</strong> sia di pesce che di carne.','Borragine, idee per usarla in cucina','Minestrone alla genovese, frittura e contorni: ecco alcuni consigli per portare questa pianta in tavola','publish','closed','closed','','borragine-idee-per-usarla-cucina','','','2017-06-07 18:46:24','2017-06-07 16:46:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56267',0,'cp-news','',0),
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	 (46,'2016-06-22 05:58:24','2016-06-22 03:58:24','Minestroni, torte salate, frittelle o ripieni per i ravioli. La borragine, pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Boraginaceae e originaria dell’Oriente, vanta numerose <strong>proprietà terapeutiche</strong> e anche per questo trova ampio spazio in diverse ricette come ingrediente ideale per insaporire primi piatti e frittate, ma anche come semplice <strong>contorno</strong>. Si coltiva in tutte le regioni del mondo con un clima temperato, ha proprietà benefiche che aiutano a disintossicare l’organismo ed è ricca di sali minerali.
<h2><strong>Minestrone alla genovese</strong></h2>
La pianta della borragine, completamente ricoperta di <strong>peluria</strong>, può raggiungere anche gli ottanta centimetri di altezza, ha foglie ovali dotate di un picciolo verde intenso e dei fiori blu a forma di stella. In Italia cresce spontaneamente soprattutto in <strong>Campania e Liguria</strong> e non è quindi un caso che una delle ricette più note che vedono la borragine tra i suoi ingredienti principali sia proprio il minestrone alla genovese. Si tratta di un piatto (“<strong>menestrun a zeneize</strong>”) a base di verdure e legumi che grazie alla borragine ottiene un <strong>sapore più forte e deciso</strong> rispetto al minestrone tradizionale. Il segreto per gustare al meglio questa portata è quello di lasciarla riposare per un po’ prima di consumarla, in modo da consentire agli ingredienti di amalgamarsi meglio ed <strong>equilibrare</strong> il contrasto tra borragine, le cui foglie a crudo hanno un sapore decisamente rustico, e la delicatezza dei legumi.
<h2><strong>Frittura</strong></h2>
Le foglie di questa pianta sono inoltre ideali per <strong>frittelle</strong> semplici e veloci da preparare grazie ad una pastella mescolata con birra fredda o acqua gassata, uova, farina e sale. Dopo aver immerso le foglie in questo composto, basta friggere tutto in olio bollente per un piatto dal sapore intenso proprio come la <strong>frittata di fiori di borragine</strong>, utili, come si può ben immaginare vista la tonalità, anche per decorazioni e contorni colorati. Per una buona frittata di fiori è necessario seguire la tipica preparazione di una normale frittata, aggiungendo il pizzico di colore garantito da questa pianta all’ultimo momento, prima di completare la cottura.
<h2><strong>Ripieno per ravioli e pansoti</strong></h2>
I fiori azzurri sono usati per colorare e guarnire i piatti e persino <strong>per colorare l''aceto</strong>, mentre, se congelati in cubetti, possono anche costituire decorazione per le bevande estive. Essendo una pianta molto diffusa in Liguria, inoltre, la borragine è utilizzata nella tradizione regionale anche per preparare ripieni di ravioli e pansoti, pasta fresca tipica della regione, simile proprio ai ravioli. Insieme a formaggio, macinato di maiale o vitello, salsiccia e frattaglie, la borragine rappresenta dunque un ottimo ingrediente per il ripieno della pasta fresca, che ben si sposa col sapore della salsa di pomodoro o di noci che di solito condisce ravioli o pansoti nella cucina ligure.
<h2><strong>Borragine come contorno</strong></h2>
Infine, per un contorno naturale e nutriente, si possono lessare le foglie di borragine in acqua leggermente salata e, una volta strizzate per bene, si possono poi tritare, ripassare in padella con aglio, olio, acciughe dissalate e finocchio selvatico così da accompagnare con gusto dei<strong> secondi piatti</strong> sia di pesce che di carne.','Borragine, idee per usarla in cucina','Minestrone alla genovese, frittura e contorni: ecco alcuni consigli per usare la borragine in cucina','inherit','closed','open','','56267-revision-v1','','','2016-06-22 05:58:24','2016-06-22 03:58:24','',56267,'http://old.lacucinaitaliana.it/56267-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 06:00:06','2016-06-22 04:00:06','Minestroni, torte salate, frittelle o ripieni per i ravioli. La borragine, pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Boraginaceae e originaria dell’Oriente, vanta numerose <strong>proprietà terapeutiche</strong> e anche per questo trova ampio spazio in diverse ricette come ingrediente ideale per insaporire primi piatti e frittate, ma anche come semplice <strong>contorno</strong>. Si coltiva in tutte le regioni del mondo con un clima temperato, ha proprietà benefiche che aiutano a disintossicare l’organismo ed è ricca di sali minerali.
<h2><strong>Minestrone alla genovese</strong></h2>
La pianta della borragine, completamente ricoperta di <strong>peluria</strong>, può raggiungere anche gli ottanta centimetri di altezza, ha foglie ovali dotate di un picciolo verde intenso e dei fiori blu a forma di stella. In Italia cresce spontaneamente soprattutto in <strong>Campania e Liguria</strong> e non è quindi un caso che una delle ricette più note che vedono la borragine tra i suoi ingredienti principali sia proprio il minestrone alla genovese. Si tratta di un piatto (“<strong>menestrun a zeneize</strong>”) a base di verdure e legumi che grazie alla borragine ottiene un <strong>sapore più forte e deciso</strong> rispetto al minestrone tradizionale. Il segreto per gustare al meglio questa portata è quello di lasciarla riposare per un po’ prima di consumarla, in modo da consentire agli ingredienti di amalgamarsi meglio ed <strong>equilibrare</strong> il contrasto tra borragine, le cui foglie a crudo hanno un sapore decisamente rustico, e la delicatezza dei legumi.
<h2><strong>Frittura</strong></h2>
Le foglie di questa pianta sono inoltre ideali per <strong>frittelle</strong> semplici e veloci da preparare grazie ad una pastella mescolata con birra fredda o acqua gassata, uova, farina e sale. Dopo aver immerso le foglie in questo composto, basta friggere tutto in olio bollente per un piatto dal sapore intenso proprio come la <strong>frittata di fiori di borragine</strong>, utili, come si può ben immaginare vista la tonalità, anche per decorazioni e contorni colorati. Per una buona frittata di fiori è necessario seguire la tipica preparazione di una normale frittata, aggiungendo il pizzico di colore garantito da questa pianta all’ultimo momento, prima di completare la cottura.
<h2><strong>Ripieno per ravioli e pansoti</strong></h2>
I fiori azzurri sono usati per colorare e guarnire i piatti e persino <strong>per colorare l''aceto</strong>, mentre, se congelati in cubetti, possono anche costituire decorazione sia per le bevande estive che per <strong>antipasti</strong> veloci a base di verdura o frutta. Essendo una pianta molto diffusa in Liguria, inoltre, la borragine è utilizzata nella tradizione regionale anche per preparare ripieni di ravioli e pansoti, pasta fresca tipica della regione, simile proprio ai ravioli. Insieme a formaggio, macinato di maiale o vitello, salsiccia e frattaglie, la borragine rappresenta dunque un ottimo ingrediente per il ripieno della pasta fresca, che ben si sposa col sapore della salsa di pomodoro o di noci che di solito condisce ravioli o pansoti nella cucina ligure.
<h2><strong>Borragine come contorno</strong></h2>
Infine, per un contorno naturale e nutriente, si possono lessare le foglie di borragine in acqua leggermente salata e, una volta strizzate per bene, si possono poi tritare, ripassare in padella con aglio, olio, acciughe dissalate e finocchio selvatico così da accompagnare con gusto dei<strong> secondi piatti</strong> sia di pesce che di carne.','Borragine, idee per usarla in cucina','Minestrone alla genovese, frittura e contorni: ecco alcuni consigli per usare la borragine in cucina','inherit','closed','open','','56267-revision-v1','','','2016-06-22 06:00:06','2016-06-22 04:00:06','',56267,'http://old.lacucinaitaliana.it/56267-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 06:01:58','2016-06-22 04:01:58','','Gelato di more e albicocche glassate','','inherit','closed','open','','56265-revision-v1','','','2016-06-22 06:01:58','2016-06-22 04:01:58','',56265,'http://old.lacucinaitaliana.it/56265-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 12:26:42','2016-06-22 10:26:42','','Spaghetti ai due pomodori','','publish','closed','closed','','spaghetti-ai-due-pomodori','','','2016-06-22 12:26:42','2016-06-22 10:26:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56272',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-22 06:04:55','2016-06-22 04:04:55','','spaghetti due pomodori','','inherit','closed','open','','spaghetti-due-pomodori','','','2016-06-22 06:04:55','2016-06-22 04:04:55','',56272,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/spaghetti-due-pomodori.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2015-06-22 12:25:25','2015-06-22 10:25:25','','Crudità e quartirolo','','publish','closed','closed','','crudita-e-quartirolo','','','2016-06-22 12:25:48','2016-06-22 10:25:48','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56275',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-22 06:12:40','2016-06-22 04:12:40','','crudità e quartirolo','','inherit','closed','open','','crudita-e-quartirolo','','','2016-06-22 06:12:40','2016-06-22 04:12:40','',56275,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/crudità-e-quartirolo.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2016-06-28 03:26:38','2016-06-28 01:26:38','Sono finalmente arrivate le giornate di sole e di caldo e con queste temperature si preferiscono<strong> piatti semplici e freschi</strong>. Insalate, carpacci, tartare, con <strong>ingredienti leggeri e poco calorici</strong> sono l''ideale per non sentirsi appesantiti e per dare una mano alla linea in vista della prossima prova costume. Nulla di meglio allora che preparare ricette light con<strong> lo yogurt</strong>, a partire dalla colazione, con frutta e cereali, per proseguire poi abbinandolo a carne, pesce e verdure. Ecco qualche idea.
<h2><strong>Lo yogurt nella pasta, con zafferano e zucchine</strong></h2>
Un piatto questo, che può essere servito sia caldo sia freddo, come una insalata. Al posto della panna usate lo yogurt, nel quale scioglierete dello zafferano, per un gusto più particolare. Fate saltare in poco olio e aglio le zucchine tagliate a pezzetti, quando saranno stufate aggiungete fuori dal fuoco lo yogurt e lo zafferano, unite un cucchiaino di curry e con questo sugo condite la pasta(potete usare anche orzo o farro, come preferite).
<h2><strong>Salsa allo yogurt per tartare</strong></h2>
Invece di condire la carne, accompagnatela da una salsa fresca e leggera che si prepara in pochissimo tempo: mettete in una ciotola dello yogurt naturale intero, aggiungete uno scalogno fatto rosolare in poco olio, del curry e della paprica dolce e mescolate. A parte tagliate al coltello la polpa di manzo, compattatela formando dei piccoli dischetti che scotterete in una padella antiaderente per qualche secondo su un lato soltanto. Servite la carne con la salsina e della cicoria fresca.
<h2><strong>Crema salmone e yogurt</strong></h2>
Un piatto questo, che va servito freddo. Preparatelo così: mettete a marinare la polpa di salmone fresco con un pizzico di zucchero, uno di sale e delle foglioline di aneto. Coprite con la pellicola e lasciate riposare per 30 minuti. Dopodichè affettate il salmone e mettetelo da parte. Affettate per il lungo due zucchine, pulite e spuntate, e fate appassire le fettine in una pentola senza condimenti. Mettete una striscia di salmone su ogni fettina di zucchina, arrotolatela e tagliatela a metà per ottenere dei rotolini più piccoli. In un filo di olio fate soffriggere 2 cipollotti tagliati a rondelle con dei semi di sesamo, del prezzemolo e della maggiorana tritati. Quando saranno rosolati toglieteli dal fuoco e unite lo yogurt intero e naturale, salate e frullate. Servite la crema di yogurt con i rotolini di zucchina e un filo di olio extravergine d''oliva.
<h2> <strong>Gazpacho di yogurt con verdure e pollo</strong></h2>
Un freschissimo aperitivo, da servire in una cena o anche in un buffet, visto che si può presentare in un bicchiere, per rendere più semplice la sua consumazione. Vi serviranno 150 g di yogurt greco, che frullerete con due fette di pancarrè imbevute di aceto di vino, un cucchiaio di cipolla affettata, 3-4 pomodorini ciliegia, qualche foglia di basilico, sale e olio extravergine. Mettete la crema in un bicchiere alto, aggiungete qualche boccone di pollo o tacchino rosolato in poco olio, sale e pepe e completate con bastoncini di carota, zucchina e sedano.
<h2><strong>Spuma morbida allo yogurt
</strong></h2>
Questa spuma la potete spalmare su crostini di pane o servire da sola o accompagnata da verdure fresche tagliate a fettine. Prendete pari grammi di yogurt greco, panna montata e asparagi lessati (100 g). Tagliate le punte agli asparagi e tenetele da parte; frullate il resto degli asparagi e aggiungete 5 g di colla di pesce (per 100 g di yogurt) ammollata e sciolta sul fuoco, la panna e lo yogurt. Salate e aggiustate di sale. Mettete la spuma in frigo per almeno due ore perché si rapprenda. Servitela guarnita con le punte di asparagi e qualche fogliolina di prezzemolo.

&nbsp;','Ricette light con lo yogurt','Lo yogurt è un alimento completo che apporta una buona dose di calcio e aiuta il corretto funzionamento del nostro intestino. Due motivi per non farlo mancare mai dalle nostre tavole, specialmente d''estate','publish','closed','closed','','ricette-light-con-lo-yogurt','','','2016-06-28 03:26:38','2016-06-28 01:26:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=56277',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2016-06-22 06:17:03','2016-06-22 04:17:03','','Crudità e quartirolo','','inherit','closed','open','','56275-revision-v1','','','2016-06-22 06:17:03','2016-06-22 04:17:03','',56275,'http://old.lacucinaitaliana.it/56275-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-06-22 12:24:37','2015-06-22 10:24:37','','Ravioli di branzino con salsa ortolana','','publish','closed','closed','','ravioli-di-branzino-con-salsa-ortolana','','','2016-06-22 12:25:08','2016-06-22 10:25:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56279',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-22 06:23:29','2016-06-22 04:23:29','','Ravioli di branzino con salsa ortolana','','inherit','closed','open','','56279-revision-v1','','','2016-06-22 06:23:29','2016-06-22 04:23:29','',56279,'http://old.lacucinaitaliana.it/56279-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 12:23:53','2016-06-22 10:23:53','','Tagliatelle con ragù di pescatrice','','publish','closed','closed','','tagliatelle-con-ragu-di-pescatrice','','','2016-06-22 12:23:53','2016-06-22 10:23:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56282',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-22 06:26:07','2016-06-22 04:26:07','','tagliatelle','','inherit','closed','open','','tagliatelle-3','','','2016-06-22 06:26:07','2016-06-22 04:26:07','',56282,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/tagliatelle1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2016-06-22 12:23:05','2016-06-22 10:23:05','','Gnocchi rustici al pecorino dolce','','publish','closed','closed','','gnocchi-rustici-al-pecorino-dolce','','','2016-06-22 12:23:05','2016-06-22 10:23:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56285',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-06-22 06:41:36','2016-06-22 04:41:36','','Gnocchi rustici al pecorino dolce','','inherit','closed','open','','56285-revision-v1','','','2016-06-22 06:41:36','2016-06-22 04:41:36','',56285,'http://old.lacucinaitaliana.it/56285-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 06:56:20','2016-06-22 04:56:20','<strong>Le verdure fresche e colorate ripiene di cereali come farro, riso e cous cous, sono un piatto ideale per un pranzo in famiglia o tra amici</strong>, in queste giornate calde di inizio estate. Tra le proposte di stagione potete scegliere peperoni, melanzane, zucchine, pomodori o cipolle. Per i ripieni avete una ampissima scelta, dal cous cous al bulgur, dall''orzo al farro, secondo le vostre preferenze. Ecco cinque proposte tutte da provare.

&nbsp;

<h2>Pomodori ripieni di fregola e vongole</h2>

Prendete dei pomodori ramati di media grandezza, tagliateli a metà e svuotateli dei semi. Spolverateli di sale e lasciateli capovolti a testa in giù per 30 minuti perché perdano l''acqua di vegetazione. Nel frattempo mettete le vongole a spurgare in una bacinella con acqua fredda e sale (tre manciate abbondanti per un litro di acqua) per circa mezz''ora. Scolate le vongole, risciacquatele e mettetele in un tegame dove avrete fatto imbiondire uno spicchio di aglio in poco olio. Fate cuocere le vongole, coperte, sino a che non si saranno aperte. A questo punto togliete i molluschi e filtrate il loro liquido. In un altro tegame fate appassire in un filo di olio dell''aglio e del prezzemolo. Aggiungete della passata di pomodoro, la fregola e il liquido delle vongole filtrato (come fosse un brodo) e fate cuocere. Quando la fregola sarà cotta aggiungete le vongole sgusciate e farcite con questo ripieno i pomodori, disponeteli su una teglia coperta da carta da forno e infornate a 180° per 20 minuti. Servite con una spolverata di prezzemolo fresco.

<strong>Zucchine con farro, timo e limone</h2>

Spuntate le zucchine, tagliatele a metà e mettetele 10 minuti in acqua bollente. Scolatele e lasciatele raffreddare. Una volta fredde, con un cucchiaio togliete la polpa. A parte tritate lo scalogno e fatelo imbiondire in un tegame con un filo di olio extravergine. Unite allo scalogno la polpa delle zucchine, lasciate cuocere cinque minuti e poi frullate tutto. Aggiungete a questa purea 4 cucchiai di farro precedentemente ammollato per 10-12 ore e lasciate cuocere per una decina di minuti, allungando anche con l''acqua di cottura delle zucchine, se necessario. Una volta che il farro sarà cotto, aggiungete del timo e della buccia di limone grattugiata. Farcite le zucchine con il farro al timo, posizionatele su una teglia oliata e infornatele a 180° per una ventina di minuti. Servite subito.

<strong>Peperoni ripieni di riso nero con fave e ricotta salata</h2>

Per preparare questo piatto per prima cosa fate cuocere il riso venere in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una pentola con un filo di olio e una fesa di aglio a rosolare. Scottate per pochi minuti le fave in un pentolino con dell''acqua bollente poi sbucciatele e tenetele da parte. Aggiungete al riso un misto di erbe aromatiche come timo e maggiorana, le fave, mescolate e mettete da parte. Prendete i peperoni, lavateli e tagliateli a metà, togliendo i semi e i filamenti bianchi. Farcite con un cucchiaio di riso ogni falda di peperone, cospargetele di ricotta salata grattugiata, adagiatele poi su una teglia e infornate a 180° per 30 minuti. Servite filanti.

<strong>Cipolle, cous cous e olive</h2>

Scegliete cipolle dorate o rosse per questo piatto davvero sfizioso. Per prima cosa preparate il cous cous: versatelo in una ciotola, aggiungete due cucchiai di olio e mescolate. Versate sopra dell''acqua calda, sino a coprire il cous cous, coprite e lasciate riposare per una mezz''ora. Prendete le cipolle, pulitele e tagliatele a metà. Svuotatele, tagliate a dadini l''interno e aggiungetelo al cous cous, insieme a pomodorini ciliegini tagliati a metà, olive verdi denocciolate tagliate a rondelle, del basilico tritato e della buccia di lime grattugiata. Con un cucchiaio riempite le cipolle di cous cous, disponetele su una placca foderata e infornate a 175° per venti minuti. Servite con un filo di olio extravergine di oliva e qualche fogliolina di basilico per decorare.

<strong>Melanzane con bulgur, menta e pinoli</strong>

Si tratta di un accostamento tipicamente siciliano, fresco e molto gustoso. Lavate e tagliate a metà per il lungo le melanzane, disponetele su una teglia con la parte tagliata in alto nel forno a 180° per 20 minuti. Trascorso questo tempo toglietele e con un cucchiaio rimuovete la polpa della melanzana e mettetela in una ciotola. Unite alla polpa la menta spezzettata, il bulgur cotto, i pinoli, mescolate, aggiustate di sale e condite con un filo di olio extravergine. Riempite le melanzane con questo ripieno e servitele calde.

Tutorial:

&nbsp;','Verdure ripiene di cereali','Riso, farro, fregola, cous cous: i ripieni gustosi che rendono le verdure un piatto unico e nutriente, perfetti per un buffet o una cena informale. ','inherit','closed','open','','55665-autosave-v1','','','2016-06-22 06:56:20','2016-06-22 04:56:20','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/55665-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-06-22 06:51:51','2016-06-22 04:51:51','','Half sweet red pepper on white plate','Sweet red pepper half stuffed with mincemeat, carrots and onion with cheese in a plate','inherit','closed','open','','half-sweet-red-pepper-on-white-plate','','','2016-06-22 06:51:51','2016-06-22 04:51:51','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/verdure-ripiene-11.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-06-22 06:52:01','2016-06-22 04:52:01','','Stuffed zucchini','Stuffed zucchini with rice and spices, typical Turkish recipe','inherit','closed','open','','stuffed-zucchini','','','2016-06-22 06:52:01','2016-06-22 04:52:01','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/verdure-ripiene-41.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-06-22 06:57:08','2016-06-22 04:57:08','<strong>Le verdure fresche e colorate ripiene di cereali come farro, riso e cous cous, sono un piatto ideale per un pranzo in famiglia o tra amici</strong>, in queste giornate calde di inizio estate. Tra le proposte di stagione potete scegliere peperoni, melanzane, zucchine, pomodori o cipolle. Per i ripieni avete una ampissima scelta, dal cous cous al bulgur, dall''orzo al farro, secondo le vostre preferenze. Ecco cinque proposte tutte da provare.

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<h2>Pomodori ripieni di fregola e vongole</h2>

Prendete dei pomodori ramati di media grandezza, tagliateli a metà e svuotateli dei semi. Spolverateli di sale e lasciateli capovolti a testa in giù per 30 minuti perché perdano l''acqua di vegetazione. Nel frattempo mettete le vongole a spurgare in una bacinella con acqua fredda e sale (tre manciate abbondanti per un litro di acqua) per circa mezz''ora. Scolate le vongole, risciacquatele e mettetele in un tegame dove avrete fatto imbiondire uno spicchio di aglio in poco olio. Fate cuocere le vongole, coperte, sino a che non si saranno aperte. A questo punto togliete i molluschi e filtrate il loro liquido. In un altro tegame fate appassire in un filo di olio dell''aglio e del prezzemolo. Aggiungete della passata di pomodoro, la fregola e il liquido delle vongole filtrato (come fosse un brodo) e fate cuocere. Quando la fregola sarà cotta aggiungete le vongole sgusciate e farcite con questo ripieno i pomodori, disponeteli su una teglia coperta da carta da forno e infornate a 180° per 20 minuti. Servite con una spolverata di prezzemolo fresco.

<h2>Zucchine con farro, timo e limone</h2>

Spuntate le zucchine, tagliatele a metà e mettetele 10 minuti in acqua bollente. Scolatele e lasciatele raffreddare. Una volta fredde, con un cucchiaio togliete la polpa. A parte tritate lo scalogno e fatelo imbiondire in un tegame con un filo di olio extravergine. Unite allo scalogno la polpa delle zucchine, lasciate cuocere cinque minuti e poi frullate tutto. Aggiungete a questa purea 4 cucchiai di farro precedentemente ammollato per 10-12 ore e lasciate cuocere per una decina di minuti, allungando anche con l''acqua di cottura delle zucchine, se necessario. Una volta che il farro sarà cotto, aggiungete del timo e della buccia di limone grattugiata. Farcite le zucchine con il farro al timo, posizionatele su una teglia oliata e infornatele a 180° per una ventina di minuti. Servite subito.

<h2>Peperoni ripieni di riso nero con fave e ricotta salata</h2>

Per preparare questo piatto per prima cosa fate cuocere il riso venere in abbondante acqua salata. Quando sarà cotto scolatelo e mettetelo in una pentola con un filo di olio e una fesa di aglio a rosolare. Scottate per pochi minuti le fave in un pentolino con dell''acqua bollente poi sbucciatele e tenetele da parte. Aggiungete al riso un misto di erbe aromatiche come timo e maggiorana, le fave, mescolate e mettete da parte. Prendete i peperoni, lavateli e tagliateli a metà, togliendo i semi e i filamenti bianchi. Farcite con un cucchiaio di riso ogni falda di peperone, cospargetele di ricotta salata grattugiata, adagiatele poi su una teglia e infornate a 180° per 30 minuti. Servite filanti.

<h2>Cipolle, cous cous e olive</h2>

Scegliete cipolle dorate o rosse per questo piatto davvero sfizioso. Per prima cosa preparate il cous cous: versatelo in una ciotola, aggiungete due cucchiai di olio e mescolate. Versate sopra dell''acqua calda, sino a coprire il cous cous, coprite e lasciate riposare per una mezz''ora. Prendete le cipolle, pulitele e tagliatele a metà. Svuotatele, tagliate a dadini l''interno e aggiungetelo al cous cous, insieme a pomodorini ciliegini tagliati a metà, olive verdi denocciolate tagliate a rondelle, del basilico tritato e della buccia di lime grattugiata. Con un cucchiaio riempite le cipolle di cous cous, disponetele su una placca foderata e infornate a 175° per venti minuti. Servite con un filo di olio extravergine di oliva e qualche fogliolina di basilico per decorare.

<h2>Melanzane con bulgur, menta e pinoli</h2>

Si tratta di un accostamento tipicamente siciliano, fresco e molto gustoso. Lavate e tagliate a metà per il lungo le melanzane, disponetele su una teglia con la parte tagliata in alto nel forno a 180° per 20 minuti. Trascorso questo tempo toglietele e con un cucchiaio rimuovete la polpa della melanzana e mettetela in una ciotola. Unite alla polpa la menta spezzettata, il bulgur cotto, i pinoli, mescolate, aggiustate di sale e condite con un filo di olio extravergine. Riempite le melanzane con questo ripieno e servitele calde.

','Verdure ripiene di cereali','Riso, farro, fregola, cous cous: i ripieni gustosi che rendono le verdure un piatto unico e nutriente, perfetti per un buffet o una cena informale. ','inherit','closed','open','','55665-revision-v1','','','2016-06-22 06:57:08','2016-06-22 04:57:08','',55665,'http://old.lacucinaitaliana.it/55665-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 07:16:51','2016-06-22 05:16:51','Tre drink che celebrano la bella stagione tra i profumi del Mediterraneo e nostalgie caraibiche: cassis, arancia, rosmarino, cocco, lime, frutta fresca.  Il tutto accompagnato da piatti colorati, aromatici e gustosi per un aperitivo ricco, da servire in terrazza e da condividere con gli amici.
Ecco le nostre ricette per un <strong>aperitivo estivo</strong>
<h2>I cocktail per l''aperitivo</h2>
[ricetta recipe_id="10270"]
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<h2>I piatti per l''aperitivo</h2>
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[ricetta recipe_id="9756"]','Un aperitivo per festeggiare l''estate!','Sangria bianca e tanti piatti colorati: l''aperitivo estivo è servito!','publish','closed','closed','','aperitivo-estivo-cocktail-ricette','','','2016-06-22 07:18:23','2016-06-22 05:18:23','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56296',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-06-22 07:16:38','2016-06-22 05:16:38','','white wine sangria','white wine sangria with peaches and apples','inherit','closed','open','','white-wine-sangria','','','2016-06-22 07:16:38','2016-06-22 05:16:38','',56296,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/sangria-bianca.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Ecco le nostre ricette per un aperitivo estivo
<h2>I cocktail per l''aperitivo</h2>
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Ecco le nostre ricette per un <strong>aperitivo estivo</strong>
<h2>I cocktail per l''aperitivo</h2>
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	 (6821,'2016-06-22 13:08:30','2016-06-22 11:08:30','Altamura, settantamila anime nel cuore della provincia di Bari, a pochi chilometri dal Parco Naturale dell’Alta Murgia. È una delle cittadine più grandi della regione e, oltre i confini pugliesi, è famosa per l’<strong>Uomo di Altamura</strong>, scheletro integro di Homo neanderthalensis scoperto in una grotta nei primi anni novanta, nonché per il suo pane.
<h2><strong>Il pane e il rito della cottura nel forno comune</strong></h2>
Il pane di Altamura, dal 2005 <strong>primo prodotto da forno con denominazione DOP</strong> e tutelato da un consorzio con circa quaranta soci, dalle cooperative di stoccaggio dei cereali fino ai panificatori, vanta una storia lunghissima. Probabilmente il regime alimentare dell’Alta Murgia fin dall’antichità si è basato su questo alimento, prodotto tradizionalmente in grandi pezzature nella sua forma caratteristica, denominata “<strong>u sckuanète</strong>”. Secondo la tradizione, veniva impastato prevalentemente in casa dalle donne, che poi lo portavano a cuocere nei forni pubblici. Per evitare che si confondessero, ogni pagnotta era <strong>marchiata</strong> dal fornaio con delle lettere impresse su un timbro di ferro prima della cottura. È evidente, dunque, che la produzione del pane per la propria dimora rappresentava in passato un vero e proprio atto corale e sociale dalle parti di Altamura. E qui, fino a non molti decenni fa, si potevano ancora sentire per strada, all’alba, le grida del fornaio per annunciare l’avvenuta cottura del pane, mentre oggi <strong>Altamura è la capitale di un prodotto da forno</strong> apprezzato in tutto il mondo.
<h2><strong>Le origini antichissime del pane di Altamura
</strong></h2>
Il primo riferimento al suo luogo di origine è rintracciabile in un’opera del poeta latino <strong>Orazio</strong> nel 37 a.C., mentre, in realtà, la consuetudine della cottura in forni pubblici era dovuta in passato al <strong>divieto</strong> imposto ai cittadini di ogni stato di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce. Pena, il pagamento dì un’ammenda pari a un terzo del costo complessivo della panificazione. Da quel momento i forni sono aumentati a dismisura e ancora oggi, nella cittadina barese, ce ne sono alcuni <strong>attivi dal 1400</strong>. Anche l’attività <strong>molitoria</strong> (particolare macinazione con mulini di pietra) era molto concentrata ad Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.
<h2>Un pane a lunga conservazione</h2>
La sua principale caratteristica, da sempre, è la <strong>durevolezza</strong>. Quando i contadini altamurani si recavano a lavoro per giorni o quando i pastori salutavano il focolare per diverse settimane, avevano bisogno di un pane adatto alle proprie esigenze. Il pranzo di questi lavoratori consisteva in una zuppa di pane con olio di oliva e sale e niente riusciva a soddisfare la necessità di nutrirsi in modo sano come il pane di Altamura, prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta<strong> tramandata di generazione in generazione da contadini e pastori</strong>. Sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua sono gli ingredienti di sempre, così come il processo di articolazione diviso in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura e cottura nel forno a legna. Qual è allora il tocco segreto? La <strong>tradizione</strong>.','La storia del pane di Altamura','Sempre fresco e con la stessa ricetta tramandata di generazione in generazione, dal 2005 è il primo prodotto da forno con denominazione DOP','publish','closed','closed','','la-storia-e-la-ricetta-tradizionale-del-pane-di-altamura','','','2016-06-22 13:29:19','2016-06-22 11:29:19','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56301',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-06-22 09:55:31','2016-06-22 07:55:31','Altamura, settantamila anime nel cuore della provincia di Bari, a pochi chilometri dal Parco Naturale dell’Alta Murgia. È una delle cittadine più grandi della regione e oltre i confini pugliesi è famosa per l’<strong>Uomo di Altamura</strong>, scheletro integro di Homo neanderthalensis scoperto in una grotta nei primi anni novanta, e per il suo pane.
<h2><strong>Il rito della cottura nel forno comune</strong></h2>
Il pane di Altamura, dal 2005 <strong>primo prodotto da forno con denominazione DOP</strong> e tutelato da un consorzio con circa quaranta soci, dalle cooperative di stoccaggio dei cereali fino ai panificatori, vanta una storia lunghissima. Probabilmente il regime alimentare dell’Alta Murgia fin dall’antichità si è basato su questo alimento, prodotto tradizionalmente in grandi pezzature nella sua forma caratteristica, denominata “<strong>u sckuanète</strong>”. Secondo la tradizione, veniva impastato prevalentemente in casa dalle donne, che poi lo portavano a cuocere nei forni pubblici. Per evitare che si confondessero, ogni pagnotta era <strong>marchiata</strong> dal fornaio con delle lettere impresse su un timbro di ferro prima della cottura. È evidente, dunque, che la produzione del pane per la propria dimora rappresentava in passato un vero e proprio atto corale e sociale dalle parti di Altamura. E qui, fino a non molti decenni fa, si poteva ancora sentire per strada, all’alba, le grida del fornaio per annunciare che l’avvenuta cottura del pane, mentre oggi <strong>Altamura è la capitale di un prodotto da forno</strong> apprezzato in tutto il mondo.
<h2><strong>Origini antichissime</strong></h2>
Il primo riferimento al suo luogo di origine è rintracciabile in un’opera del poeta latino <strong>Orazio</strong> nel 37 a.C., mentre, in realtà, la consuetudine della cottura in forni pubblici era dovuta in passato al <strong>divieto</strong> imposto ai cittadini dì ogni stato di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce. Pena, il pagamento dì un’ammenda pari ad un terzo del costo complessivo della panificazione. Da quel momento i forni sono aumentati a dismisura e ancora oggi, nella cittadina barese, ce ne sono alcuni <strong>attivi dal 1400</strong>. Anche l’attività <strong>molitoria</strong> (particolare macinazione con mulini di pietra) era molto concentrata ad Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.
<h2>Pane a lunga conservazione</h2>
La sua principale caratteristica, da sempre, è la <strong>durevolezza</strong>. Quando i contadini altamurani si recavano a lavoro per giorni o quando i pastori salutavano il focolare per diverse settimane, avevano bisogno di un pane adatto alle proprie esigenze. Il pranzo di questi lavoratori consisteva in una zuppa di pane con olio di oliva e sale e niente riusciva a soddisfare la necessità di nutrirsi in modo sano come questo pane, prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta tramandata <strong>di generazione in generazione</strong> da contadini e pastori. Sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua è la ricetta di sempre, così come il processo di articolazione diviso in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura e cottura nel forno a legna. Qual è allora l’ingrediente segreto? La <strong>tradizione</strong>.

<strong>di Beppe Facchini</strong>','La storia del pane di Altamura','Sempre fresco e con la stessa ricetta tramandata di generazione in generazione: alla scoperta del pane di Altamura ','inherit','closed','open','','56301-revision-v1','','','2016-06-22 09:55:31','2016-06-22 07:55:31','',56301,'http://old.lacucinaitaliana.it/56301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 01:49:49','2016-06-22 23:49:49','Arriva l’<strong>estate</strong>. I banchetti del mercato e anche la nostra tavola si tingono dei toni del sole: giallo, arancione e rosso dominano tra frutta e prodotti dell’orto, come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/albicocche-sciroppate/" target="_blank">albicocche</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crema-di-avocado-con-melone/" target="_blank">meloni</a>, carote, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/penne-rigate-ai-peperoni-e-menta/" target="_blank">peperoni</a> e pomodori. E non a caso: proprio i componenti responsabili di questi colori, infatti, i <strong>carotenoidi</strong>, sono particolarmente preziosi per affrontare con energia la stagione calda. E per regalare anche un <strong>colore irresistibile alla pelle</strong>.
<h2>Abbronzanti naturali, ma non solo…</h2>
Il <strong>betacarotene</strong> è il più noto tra i carotenoidi: è famoso per essere un vero e proprio <strong>abbronzante naturale</strong>, perché favorisce direttamente la produzione di <strong>melanina</strong> (il pigmento che scurisce la pelle quando questa è stimolata dal sole). Contemporaneamente è anche un potente antiossidante, capace di contrastare i <strong>radicali liberi</strong>, responsabili dell’invecchiamento.

Nell’organismo, poi, si trasforma in gran parte in <strong>vitamina A</strong>, importantissima come protettivo dell’epidermide e delle mucose. Anche l’<strong>alfacarotene</strong> genera vitamina A, anche se meno facilmente della forma beta; in compenso, però, ha un’<strong>attività antiossidante</strong> maggiore del 38%.

Un altro carotenoide al centro dell’attenzione scientifica è il <strong>licopene</strong>, responsabile del colore rosso nel pomodoro e nel peperone: ha un potere antiossidante due volte superiore rispetto al betacarotene. Inoltre, più ancora degli altri carotenoidi, che già hanno una discreta resistenza alle alte temperature, il licopene è addirittura potenziato dal calore, che ne migliora l’assorbimento: ecco perché <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/pomodori-pelati-al-basilico/" target="_blank">pelati</a>, conserve, passate e persino i concentrati hanno un potere antiossidante maggiore del pomodoro fresco.
<h2>Quanti ne servono?</h2>
Anche per i carotenoidi esiste una <strong>quantità giornaliera</strong> (circa 6 mg) che garantisce il massimo degli effetti positivi, mentre un’assunzione esagerata può dare alcuni problemi: la pelle può assumere un colore giallastro a macchie e, secondo alcuni studi, potrebbe addirittura aumentare il rischio cardiovascolare. Ma in pratica a quanto corrispondono 6 mg? Semplicemente a <strong>5 porzioni al giorno tra <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/frutta-estiva-tutti-i-benefici-per-la-salute/" target="_blank">frutta </a>e verdura</strong>.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) </em>

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&nbsp;','Per l''abbronzatura non solo carote: dal pomodoro al peperone tutti gli alimenti per abbronzarci meglio','D''estate la tavola si tinge dei toni del sole con albicocche, meloni, carote, peperoni e pomodori, preziosi alleati per ricaricarci, ma anche per l''abbronzatura!','publish','closed','closed','','abbronzatura-non-solo-carote-alimenti','','','2016-06-23 01:49:49','2016-06-22 23:49:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56303',0,'cp-news','',0),
	 (2042,'2016-06-23 10:43:42','2016-06-23 08:43:42','Siete stanchi di pranzare in estate sempre con la solita caprese o con insalate di pasta e riso?
Desiderate qualcosa di leggero, rinfrescante e con poche calorie?
Sappiate che i centrifugati sono un’ottima alternativa ad un pasto.
Anzi, perché non provate a consumare solo centrifugati per un’intera giornata come vi abbiamo proposto in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/centrifugati-detox-dieta-dietox/" target="_blank">questo articolo</a>? Fatelo per sole 24 ore una volta ogni due settimane e noterete risultati sorprendenti sulla mente e sul corpo.

I <strong>centrifugati</strong> sono bevande a base di frutta o verdura (o tutte e due insieme) che si preparano in un apposito macchinario che separa la parte liquida del frutto da quella fibrosa. Da qui il nome centrifuga. Questi succhi sono un vero concentrato di energia e vitamine e possono essere preparati con diversi ingredienti a seconda dei momenti della giornata. Utilizzate frutta molto dolce al mattino quando avete bisogno di un carico di energia e verdure anche in foglia la sera o in pausa pranzo.
Potete anche decidere di dare una consistenza diversa ai vostri centrifugati. Alcune macchinari vi consentono di scegliere il filtro che è più o meno sottile e di conseguenza la bevanda sarà più o meno densa.

Noi vogliamo consigliarvi alcune ricette perfette per l’estate che fanno bene all’abbronzatura, idratano la pelle e soprattutto sono super dissetanti e rinfrescanti.
Che ne dite di utilizzare alcuni dei più bei colori dell’arcobaleno in perfetto mood estivo?

Ecco le nostre <strong>5 proposte</strong>.  Scegliete qual è il succo che fa per voi. Non vi resta che mettere tutto dentro una centrifuga o un estrattore.

&nbsp;','Tutti i colori delle centrifughe estive','Nelle giornate torride non avete voglia di mettervi a cucinare?  Via di centrifugati! ','publish','closed','closed','','tutti-i-colori-delle-centrifughe-estive','','','2016-06-23 11:34:28','2016-06-23 09:34:28','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=56304',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-06-22 10:26:19','2016-06-22 08:26:19','http://www.istockphoto.com/photo/freshly-blended-fruit-smoothies-of-various-colors-and-tastes-gm527673038-92816983?st=7042f6c

Nelle giornate torride non avete voglia di mettervi. Chi può biasimarvi?
Siete stanchi di pranzare in estate sempre con la solita caprese o con insalate di pasta e riso?
Desiderate qualcosa di leggero, rinfrescante e con poche calorie?
Sappiate che i centrifugati sono un’ottima alternativa ad un pasto.
Anzi, perché non provate a consumare solo centrifugati per un’intera giornata come vi abbiamo proposto in <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/centrifugati-detox-dieta-dietox/" target="_blank">questo articolo</a>? Fatelo per sole 24 ore una volta ogni due settimane e noterete risultati sorprendenti sulla mente e sul corpo.

I centrifugati sono bevande a base di frutta o verdura (o tutte e due insieme) che si preparano in un apposito macchinario che separa la parte liquida del frutto da quella fibrosa. Da qui il nome centrifuga. Questi succhi sono un vero concentrato di energia e vitamine e possono essere preparati con diversi ingredienti a seconda dei momenti della giornata. Utilizzate frutta molto dolce al mattino quando avete bisogno di un carico di energia e verdure anche in foglia la sera o in pausa pranzo.
Potete anche decidere di dare una consistenza diversa ai vostri centrifugati. Alcune macchinari vi consentono di scegliere il filtro che è più o meno sottile e di conseguenza la bevanda sarà più o meno densa.

Noi vogliamo consigliarvi alcune ricette perfette per l’estate che fanno bene all’abbronzatura, idratano la pelle e soprattutto sono super dissetanti e rinfrescanti.
Che ne dite di utilizzare alcuni dei più bei colori dell’arcobaleno in perfetto mood estivo?

Ecco le nostre 5 proposte.  Scegliete qual è il succo che fa per voi. Non vi resta che mettere tutto dentro una centrifuga o un estrattore.

Arancione: preparatelo con carota, papaia, arancia, pompelmo e mango. Ideale per chi vuole abbronzarsi. http://www.istockphoto.com/photo/mixed-fruit-juice-and-raw-materials-gm494251912-77346805?st=1ddfac5

Blu: il colore lo danno i frutti di bosco che sono un mix di mirtilli e more e poi potete aggiungere dell’uva nera e del succo di limone. Effetto anti-age assicurato. http://www.istockphoto.com/photo/blueberry-cocktail-gm175514074-21366673?st=08c74ed

Verde: gli ingredienti sono spinaci, limone, cavolo nero, mela verde e cetrioli. Il detox per eccellenza. <a href="http://www.istockphoto.com/photo/healthy-green-smoothie-gm512597910-87230833">http://www.istockphoto.com/photo/green-smoothie-with-antioxidants-gm512597336-87230301?st=a5dae55</a>

Rosso: pomodori datterini, qualche foglia di basilico, peperone rosso e cipolla di Tropea. Praticamente un gazpacho centrifugato.http://www.istockphoto.com/photo/tomato-juice-and-fresh-tomatoes-on-a-white-wooden-background-gm512121766-87002881?st=e3438ad

Indaco: more, fragole e mele per il centrifugato più dolce e goloso di tutti. Piacerà molto ai bambini. http://www.istockphoto.com/photo/summer-berries-smoothie-in-mason-jar-gm484303428-71186473?st=66d88f8','Tutti i colori delle centrifughe estive','','inherit','closed','open','','56304-revision-v1','','','2016-06-22 10:26:19','2016-06-22 08:26:19','',56304,'http://old.lacucinaitaliana.it/56304-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 01:44:47','2016-06-22 23:44:47','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli e poi mousse, semifreddi e sorbetti si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e ancora cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro... ma sempre divertendoci!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli (e servirli) in casa','Gelatiere, stampi, cucchiai, coppette: i must have dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','publish','closed','closed','','gelati-e-ghiaccioli-i-prodotti-per-farli-in-casa','','','2016-06-23 04:52:04','2016-06-23 02:52:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56306',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-06-22 10:37:13','2016-06-22 08:37:13','Arriva l’<strong>estate</strong>. I banchetti del mercato e anche la nostra tavola si tingono dei toni del sole: giallo, arancione e rosso dominano tra frutta e prodotti dell’orto, come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/albicocche-sciroppate/" target="_blank">albicocche</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crema-di-avocado-con-melone/" target="_blank">meloni</a>, carote, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/penne-rigate-ai-peperoni-e-menta/" target="_blank">peperoni</a> e pomodori. E non a caso: proprio i componenti responsabili di questi colori, infatti, i <strong>carotenoidi</strong>, sono particolarmente preziosi per affrontare con energia la stagione calda. E per regalare anche un <strong>colore irresistibile alla pelle</strong>.
<h2>Abbronzanti naturali, ma non solo…</h2>
Il <strong>betacarotene</strong> è il più noto tra i carotenoidi: è famoso per essere un vero e proprio <strong>abbronzante naturale</strong>, perché favorisce direttamente la produzione di <strong>melanina</strong> (il pigmento che scurisce la pelle quando questa è stimolata dal sole). Contemporaneamente è anche un potente antiossidante, capace di contrastare i <strong>radicali liberi</strong>, responsabili dell’invecchiamento.

Nell’organismo, poi, si trasforma in gran parte in <strong>vitamina A</strong>, importantissima come protettivo dell’epidermide e delle mucose. Anche l’<strong>alfacarotene</strong> genera vitamina A, anche se meno facilmente della forma beta; in compenso, però, ha un’<strong>attività antiossidante</strong> maggiore del 38%.

Un altro carotenoide al centro dell’attenzione scientifica è il <strong>licopene</strong>, responsabile del colore rosso nel pomodoro e nel peperone: ha un potere antiossidante due volte superiore rispetto al betacarotene. Inoltre, più ancora degli altri carotenoidi, che già hanno una discreta resistenza alle alte temperature, il licopene è addirittura potenziato dal calore, che ne migliora l’assorbimento: ecco perché <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/pomodori-pelati-al-basilico/" target="_blank">pelati</a>, conserve, passate e persino i concentrati hanno un potere antiossidante maggiore del pomodoro fresco.
<h2>Quanti ne servono?</h2>
Anche per i carotenoidi esiste una <strong>quantità giornaliera</strong> (circa 6 mg) che garantisce il massimo degli effetti positivi, mentre un’assunzione esagerata può dare alcuni problemi: la pelle può assumere un colore giallastro a macchie e, secondo alcuni studi, potrebbe addirittura aumentare il rischio cardiovascolare. Ma in pratica a quanto corrispondono 6 mg? Semplicemente a <strong>5 porzioni al giorno tra <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/frutta-estiva-tutti-i-benefici-per-la-salute/" target="_blank">frutta </a>e verdura</strong>.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) </em>

&nbsp;

Per la gallery:

La <strong>carota</strong> è l’alimento più ricco di betacarotene (ben 1148 mcg per 100 g). In più, fornisce una buona quantità di vitamine (vitamine del gruppo B, PP, D ed E) e contiene un ulteriore antiossidante, il glutatione, che combatte l’invecchiamento dei tessuti e migliora l’assorbimento del ferro.

L’<strong>albicocca</strong>, con 360 mcg di beta carotene per 100 grammi di polpa è il frutto ideale per proteggere la pelle, le mucose gastrointestinali e per mantenere in efficienza la vista.

I <strong>fiori di zucca</strong> devono il loro bel colore all’ottima presenza di betacarotene, circa la metà rispetto alle albicocche. Inoltre, sono pochissimo calorici (solo 12 kcal per 100 g): perfetti per mantenere la linea.

Il <strong>melone</strong> ha un buon contenuto di betacarotene (189 mcg per 100 g). Inoltre è ricchissimo di vitamina C, protettiva, e contiene anche una discreta quantità di licopene.

Il <strong>pomodoro</strong> è il re del licopene. Grazie all’azione combinata di questa sostanza e di alcuni acidi dei quali è ricco, il pomodoro è un forte antitumorale, in particolare contro il cancro alla prostata e alle ovaie.

Anche i <strong>peperoni rossi</strong> forniscono licopene, oltre a moltissima vitamina C. Quelli <strong>gialli</strong> contengono anche luteina e zeaxantina, due particolari carotenoidi preziosi per proteggere la retina dalla degenerazione legata all’età.','Per l''abbronzatura non solo carote: dal pomodoro al peperone tutti gli alimenti per abbronzarci meglio','','inherit','closed','open','','56303-revision-v1','','','2016-06-22 10:37:13','2016-06-22 08:37:13','',56303,'http://old.lacucinaitaliana.it/56303-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 10:39:32','2016-06-22 08:39:32','Arriva l’<strong>estate</strong>. I banchetti del mercato e anche la nostra tavola si tingono dei toni del sole: giallo, arancione e rosso dominano tra frutta e prodotti dell’orto, come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/albicocche-sciroppate/" target="_blank">albicocche</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crema-di-avocado-con-melone/" target="_blank">meloni</a>, carote, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/penne-rigate-ai-peperoni-e-menta/" target="_blank">peperoni</a> e pomodori. E non a caso: proprio i componenti responsabili di questi colori, infatti, i <strong>carotenoidi</strong>, sono particolarmente preziosi per affrontare con energia la stagione calda. E per regalare anche un <strong>colore irresistibile alla pelle</strong>.
<h2>Abbronzanti naturali, ma non solo…</h2>
Il <strong>betacarotene</strong> è il più noto tra i carotenoidi: è famoso per essere un vero e proprio <strong>abbronzante naturale</strong>, perché favorisce direttamente la produzione di <strong>melanina</strong> (il pigmento che scurisce la pelle quando questa è stimolata dal sole). Contemporaneamente è anche un potente antiossidante, capace di contrastare i <strong>radicali liberi</strong>, responsabili dell’invecchiamento.

Nell’organismo, poi, si trasforma in gran parte in <strong>vitamina A</strong>, importantissima come protettivo dell’epidermide e delle mucose. Anche l’<strong>alfacarotene</strong> genera vitamina A, anche se meno facilmente della forma beta; in compenso, però, ha un’<strong>attività antiossidante</strong> maggiore del 38%.

Un altro carotenoide al centro dell’attenzione scientifica è il <strong>licopene</strong>, responsabile del colore rosso nel pomodoro e nel peperone: ha un potere antiossidante due volte superiore rispetto al betacarotene. Inoltre, più ancora degli altri carotenoidi, che già hanno una discreta resistenza alle alte temperature, il licopene è addirittura potenziato dal calore, che ne migliora l’assorbimento: ecco perché <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/pomodori-pelati-al-basilico/" target="_blank">pelati</a>, conserve, passate e persino i concentrati hanno un potere antiossidante maggiore del pomodoro fresco.
<h2>Quanti ne servono?</h2>
Anche per i carotenoidi esiste una <strong>quantità giornaliera</strong> (circa 6 mg) che garantisce il massimo degli effetti positivi, mentre un’assunzione esagerata può dare alcuni problemi: la pelle può assumere un colore giallastro a macchie e, secondo alcuni studi, potrebbe addirittura aumentare il rischio cardiovascolare. Ma in pratica a quanto corrispondono 6 mg? Semplicemente a <strong>5 porzioni al giorno tra <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/frutta-estiva-tutti-i-benefici-per-la-salute/" target="_blank">frutta </a>e verdura</strong>.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) </em>

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Per la gallery:

La <strong>carota</strong> è l’alimento più ricco di betacarotene (ben 1148 mcg per 100 g). In più, fornisce una buona quantità di vitamine (vitamine del gruppo B, PP, D ed E) e contiene un ulteriore antiossidante, il glutatione, che combatte l’invecchiamento dei tessuti e migliora l’assorbimento del ferro.

L’<strong>albicocca</strong>, con 360 mcg di beta carotene per 100 grammi di polpa è il frutto ideale per proteggere la pelle, le mucose gastrointestinali e per mantenere in efficienza la vista.

I <strong>fiori di zucca</strong> devono il loro bel colore all’ottima presenza di betacarotene, circa la metà rispetto alle albicocche. Inoltre, sono pochissimo calorici (solo 12 kcal per 100 g): perfetti per mantenere la linea.

Il <strong>melone</strong> ha un buon contenuto di betacarotene (189 mcg per 100 g). Inoltre è ricchissimo di vitamina C, protettiva, e contiene anche una discreta quantità di licopene.

Il <strong>pomodoro</strong> è il re del licopene. Grazie all’azione combinata di questa sostanza e di alcuni acidi dei quali è ricco, il pomodoro è un forte antitumorale, in particolare contro il cancro alla prostata e alle ovaie.

Anche i <strong>peperoni rossi</strong> forniscono licopene, oltre a moltissima vitamina C. Quelli <strong>gialli</strong> contengono anche luteina e zeaxantina, due particolari carotenoidi preziosi per proteggere la retina dalla degenerazione legata all’età.','Per l''abbronzatura non solo carote: dal pomodoro al peperone tutti gli alimenti per abbronzarci meglio','D''estate la tavola si tinge dei toni del sole con albicocche e meloni, carote, peperoni e pomodori, preziosi alleati per ricaricarci, ma anche per l''abbronzatura!','inherit','closed','open','','56303-revision-v1','','','2016-06-22 10:39:32','2016-06-22 08:39:32','',56303,'http://old.lacucinaitaliana.it/56303-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 10:46:00','2016-06-22 08:46:00','','Per l''abbronzatura non solo carote','','inherit','closed','open','','fruit-salad-with-watermelon-and-melon-ball','','','2016-06-22 10:47:00','2016-06-22 08:47:00','',56303,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/estate-tavola-abbronzatura.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (47,'2016-06-23 01:52:16','2016-06-22 23:52:16','Sono 16 milioni e sono una massa silenziosa. Sono i <strong>sedentari in movimento, ovvero gli italiani – circa un terzo della popolazione – che approfittano di ogni occasione per fare almeno un po’ di moto</strong>, pur avendo strappato la tessera della palestra (o non avendone mai posseduta una). E poi ovviamente stanno attenti all’alimentazione: pochi grassi e zuccheri, poco sale, carni magre e possibilmente bianche.

A studiarne le abitudini è stata una ricerca della Doxa, commissionata da Unaitalia (Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova), che, a circa 50 giorni dalle Olimpiadi di Rio, ha deciso di <strong>dare un’accelerata alla preparazione atletica degli sportivi da divano </strong>(in vista anche dell’imminente prova costume) con l’hashtag #sedentariversorio.

In pratica basta mettere a sistema le buone prassi del sedentario che già abitualmente fa un po’ di movimento. <strong>Rinunciare all’ascensore, parcheggiare la macchina e andare il più possibile a piedi (48 minuti la media giornaliera per il sedentario in movimento), qualche addominale mentre si vede la tv, perfino un bella sessione di nascondino con i bimbi...</strong>

Quindi vengono i consigli del nutrizionista Michelangelo Giampietro, che lavora anche con il Coni: una buona dieta per essere efficace non deve essere punitiva, bensì graduale. Bisogna inoltre salvare il gusto, altrimenti i buoni propositi svaniscono rapidamente. <strong>Mangiare di tutto in maniera variata, senza demonizzare alimenti come per esempio la pasta e perfino i dolci.</strong> Bene mangiare molta frutta e verdura e bere 1,5/2 Lt di acqua al giorno.

<strong>Giampietro consiglia la scelta di carni bianche come preferenziali all''interno della quota proteica</strong>, insieme ai legumi, che però hanno risvolti di digeribilità più complessi. È bene assumere le proteine nei pasti principali, a pranzo e a cena, e distribuirle equamente nella settimana, con 3-4 porzioni settimanali di carni bianche.

E poi c’è la questione dell’elasticità delle porzioni. Il suo consiglio è di <strong>gettare via la bilancia da cucina e piuttosto fotografare mentalmente la propria porzione ideale</strong>. Un pugno di riso, per fare un esempio, ma se si sbaglia di 10 g in più o in meno non succede nulla. E poi bisogna procedere in maniera sensata: <strong>se si fa uno sforzo fisico più consistente, è bene compensare con un apporto calorico adeguato</strong>. Al contrario mangiar meno se non ci si muove dal divano o dal letto. Ma <strong>mai digiunare, anzi, una buona dieta passa attraverso cinque pasti al giorno</strong>: colazione, merenda di metà mattina, pranzo, merenda di metà pomeriggio e cena. Evitare i digiuni prolungati, che fanno abbassare i livelli di glicemia e di conseguenza fanno calare l’attenzione ed essere meno produttivi.

Per cominciare, però, bisogna calcolare il proprio indice di massa corporea (altezza/peso) e decidere a quale programma di training + dieta aderire, fermo restando che sono proposte adattabili e “componibili come un mobile dell’Ikea”. Magari si inizia con un regime più light e poi si alza l’asticella un po’ alla volta. E non possono mancare le ricette. Eccone un paio – ovviamente a base di pollo – che non sembrano affatto ricette dietetiche, quanto piuttosto gustosi manicaretti.
<h2>Bocconcini di pollo ai carciofi e zenzero</h2>
Lavare e pulire i carciofi. Togliere le foglie esterne e tagliare la punta fino a circa metà carciofo. Togliere la barbetta interna. Tagliare a fettine sottili e mettere in acqua e limone per non farli scurire. Tagliare a dadini il pollo e passarli nella farina. Schiacciare l’aglio nello spremi-aglio o tagliarlo e mettere in una padella antiaderente con l’olio. Soffriggere per poco e aggiungere i carciofi scolati dall’acqua e limone. Far saltare a fiamma vivace per un paio di minuti e poi unire un pochino di brodo (mezzo bicchiere). Far cuocere per una decina di minuti a fiamma media. In un’altra padella far scaldare l’altro cucchiaio di olio e far rosolare a fiamma vivace i bocconcini di pollo per alcuni minuti (2-3). Ora travasarli nell’altra padella con i carciofi e aggiungere il restante mezzo bicchiere di brodo nella quale avrete sciolto lo zafferano. Regolare di sale, pepe, curry e cuocere a fiamma bassa con coperchio per circa 10 minuti. Cospargere di prezzemolo e servire.
<h2>Straccetti di pollo con peperoni e menta</h2>
Versare la farina in un piatto piano e poi infarinare le listarelle di petto di pollo, avendo cura di scuoterle bene in modo da eliminare la farina in eccesso. Versare l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e farlo scaldare. Quindi aggiungere gli straccetti infarinati, condire con il sale ed una generosa macinata di pepe rosa. Lasciarli rosolare da tutti i lati mescolando spesso. Quando gli straccetti saranno ben rosolati, bagnarli con il vino bianco secco e lasciarlo sfumare, mescolando la carne in continuazione. Quando il vino è quasi del tutto sfumato, aggiungere le foglioline di menta ed i peperoni rossi arrostiti precedentemente. Mescolare e lasciare insaporire per 5 minuti mescolando spesso.','Sedentari verso Rio: un programma di training per gli sportivi da divano','Preferite le scale all’ascensore? Avete rinunciato alla macchina? Siete uno dei 16 milioni dei sedentari in movimento italiani, pronti per la dieta olimpica','publish','closed','closed','','sedentari-verso-rio-un-programma-di-training-per-gli-sportivi-da-divano','','','2016-06-23 01:52:16','2016-06-22 23:52:16','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56310',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-06-22 10:49:27','2016-06-22 08:49:27','Arriva l’<strong>estate</strong>. I banchetti del mercato e anche la nostra tavola si tingono dei toni del sole: giallo, arancione e rosso dominano tra frutta e prodotti dell’orto, come <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/albicocche-sciroppate/" target="_blank">albicocche</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/crema-di-avocado-con-melone/" target="_blank">meloni</a>, carote, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/penne-rigate-ai-peperoni-e-menta/" target="_blank">peperoni</a> e pomodori. E non a caso: proprio i componenti responsabili di questi colori, infatti, i <strong>carotenoidi</strong>, sono particolarmente preziosi per affrontare con energia la stagione calda. E per regalare anche un <strong>colore irresistibile alla pelle</strong>.
<h2>Abbronzanti naturali, ma non solo…</h2>
Il <strong>betacarotene</strong> è il più noto tra i carotenoidi: è famoso per essere un vero e proprio <strong>abbronzante naturale</strong>, perché favorisce direttamente la produzione di <strong>melanina</strong> (il pigmento che scurisce la pelle quando questa è stimolata dal sole). Contemporaneamente è anche un potente antiossidante, capace di contrastare i <strong>radicali liberi</strong>, responsabili dell’invecchiamento.

Nell’organismo, poi, si trasforma in gran parte in <strong>vitamina A</strong>, importantissima come protettivo dell’epidermide e delle mucose. Anche l’<strong>alfacarotene</strong> genera vitamina A, anche se meno facilmente della forma beta; in compenso, però, ha un’<strong>attività antiossidante</strong> maggiore del 38%.

Un altro carotenoide al centro dell’attenzione scientifica è il <strong>licopene</strong>, responsabile del colore rosso nel pomodoro e nel peperone: ha un potere antiossidante due volte superiore rispetto al betacarotene. Inoltre, più ancora degli altri carotenoidi, che già hanno una discreta resistenza alle alte temperature, il licopene è addirittura potenziato dal calore, che ne migliora l’assorbimento: ecco perché <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/liquori-confetture-conserve/pomodori-pelati-al-basilico/" target="_blank">pelati</a>, conserve, passate e persino i concentrati hanno un potere antiossidante maggiore del pomodoro fresco.
<h2>Quanti ne servono?</h2>
Anche per i carotenoidi esiste una <strong>quantità giornaliera</strong> (circa 6 mg) che garantisce il massimo degli effetti positivi, mentre un’assunzione esagerata può dare alcuni problemi: la pelle può assumere un colore giallastro a macchie e, secondo alcuni studi, potrebbe addirittura aumentare il rischio cardiovascolare. Ma in pratica a quanto corrispondono 6 mg? Semplicemente a <strong>5 porzioni al giorno tra <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/frutta-estiva-tutti-i-benefici-per-la-salute/" target="_blank">frutta </a>e verdura</strong>.

<em>di Giorgio Donegani (nutrizionista) </em>

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Per la gallery:

La <strong>carota</strong> è l’alimento più ricco di betacarotene (ben 1148 mcg per 100 g). In più, fornisce una buona quantità di vitamine (vitamine del gruppo B, PP, D ed E) e contiene un ulteriore antiossidante, il glutatione, che combatte l’invecchiamento dei tessuti e migliora l’assorbimento del ferro.

L’<strong>albicocca</strong>, con 360 mcg di beta carotene per 100 grammi di polpa è il frutto ideale per proteggere la pelle, le mucose gastrointestinali e per mantenere in efficienza la vista.

I <strong>fiori di zucca</strong> devono il loro bel colore all’ottima presenza di betacarotene, circa la metà rispetto alle albicocche. Inoltre, sono pochissimo calorici (solo 12 kcal per 100 g): perfetti per mantenere la linea.

Il <strong>melone</strong> ha un buon contenuto di betacarotene (189 mcg per 100 g). Inoltre è ricchissimo di vitamina C, protettiva, e contiene anche una discreta quantità di licopene.

Il <strong>pomodoro</strong> è il re del licopene. Grazie all’azione combinata di questa sostanza e di alcuni acidi dei quali è ricco, il pomodoro è un forte antitumorale, in particolare contro il cancro alla prostata e alle ovaie.

Anche i <strong>peperoni rossi</strong> forniscono licopene, oltre a moltissima vitamina C. Quelli <strong>gialli</strong> contengono anche luteina e zeaxantina, due particolari carotenoidi preziosi per proteggere la retina dalla degenerazione legata all’età.','Per l''abbronzatura non solo carote: dal pomodoro al peperone tutti gli alimenti per abbronzarci meglio','D''estate la tavola si tinge dei toni del sole con albicocche, meloni, carote, peperoni e pomodori, preziosi alleati per ricaricarci, ma anche per l''abbronzatura!','inherit','closed','open','','56303-revision-v1','','','2016-06-22 10:49:27','2016-06-22 08:49:27','',56303,'http://old.lacucinaitaliana.it/56303-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-23 01:42:11','2016-06-22 23:42:11','La<strong> sacchetta</strong> che lo contiene è ben celata, ma bastano un coltellino affilato e un po’ di perizia per estrarla senza danneggiarla. Il liquido, poi, diventa un <strong>raffinato colorante</strong> per pasta, riso, gnocchi e umidi di mare.
<h2>Come estrarre il nero di seppia?</h2>
Il <strong>nero di seppia</strong> si trova in una sacchetta all’interno del corpo dell’animale. Per procedere nella pulizia, è sufficiente un <strong>coltellino</strong> oppure una <strong>forbice</strong>. Può essere utile anche un paio di <strong>guanti</strong> per proteggere le mani.

Toccando le seppie sul lato superiore si può capire dove è situato il caratteristico <strong>osso di seppia</strong>. Con la punta del coltellino, o della forbice,<strong> incidere la pelle</strong> che ricopre l’osso, dalla testa alla coda.

Allargare l’incisione praticata fino a poter <strong>prendere l’osso ed estrarlo con decisione</strong>. Poi incidere ulteriormente l’apertura praticata per potere aprire la seppia e tagliare i tessuti che collegano la testa al corpo.

Con una mano prendere la testa e con l’altra il corpo, quindi tirare con decisione e staccare la testa, comprese le interiora. In questa operazione si potrà già notare, nella parte centrale delle interiora, la <strong>sacchetta scura con riflessi perlacei</strong> che contiene il nero.

Liberare delicatamente la sacchetta, infilare la punta del coltellino sotto la parte terminale e con un taglio netto staccarla dalla base della testa.
<h2>Come conservarlo e usarlo in cucina?</h2>
In attesa di utilizzarla, la sacchetta si può riporre in una <strong>ciotola con poca acqua</strong> per non farla seccare; in un contenitore ermetico, in <strong>frigorifero</strong>, si conserva per due o tre giorni; in alternativa, si può congelare. Prima di utilizzare il nero è opportuno <strong>passarlo al setaccio</strong> aiutandosi con poca acqua per diluirlo, nel caso sia molto compatto.

Il modo più semplice per impiegarlo in cucina, poi, è nel classico <strong>risotto al nero di seppia</strong> o nella <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/pasta-aglio-olio-e-peperoncino-sembra-facile-ma-non-e/" target="_blank">pasta aglio, olio e peperoncino</a>, che assumerà così l’inconsueto colore nero. Oppure lo si può unire nell’impasto della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi-asciutti/pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero/#step-1" target="_blank">pasta fresca</a>, o durante la <strong>cottura di sughi o umidi di pesce.</strong>

<em>di Walter Pedrazzi (chef)</em>','Dove si nasconde il nero di seppia?','La sacchetta che contiene il nero di seppia è ben celata, ma basta un coltellino affilato
e un po’ di perizia per estrarla senza danneggiarla e usare il liquido in cucina.','publish','closed','closed','','dove-si-nasconde-il-nero-di-seppia','','','2016-07-09 09:20:11','2016-07-09 07:20:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=56313',0,'cp-tutorial','',0),
	 (47,'2016-06-22 10:54:12','2016-06-22 08:54:12','Sono 16 milioni e sono una massa silenziosa. Sono i <strong>sedentari in movimento, ovvero gli italiani – circa un terzo della popolazione – che approfittano di ogni occasione per fare almeno un po’ di moto</strong>, pur avendo strappato la tessera della palestra (o non avendone mai posseduta una). E poi ovviamente stanno attenti all’alimentazione: pochi grassi e zuccheri, poco sale, carni magre e possibilmente bianche.

A studiarne le abitudini è stata una ricerca della Doxa, commissionata da Unaitalia (Unione nazionale filiere agroalimentari delle carni e delle uova), che, a circa 50 giorni dalle Olimpiadi di Rio, ha deciso di <strong>dare un’accelerata alla preparazione atletica degli sportivi da divano </strong>(in vista anche dell’imminente prova costume) con l’hashtag #sedentariversorio.

In pratica basta mettere a sistema le buone prassi del sedentario che già abitualmente fa un po’ di movimento. <strong>Rinunciare all’ascensore, parcheggiare la macchina e andare il più possibile a piedi (48 minuti la media giornaliera per il sedentario in movimento), qualche addominale mentre si vede la tv, perfino un bella sessione di nascondino con i bimbi...</strong>

Quindi vengono i consigli del nutrizionista Michelangelo Giampietro, che lavora anche con il Coni: una buona dieta per essere efficace non deve essere punitiva, bensì graduale. Bisogna inoltre salvare il gusto, altrimenti i buoni propositi svaniscono rapidamente. <strong>Mangiare di tutto in maniera variata, senza demonizzare alimenti come per esempio la pasta e perfino i dolci.</strong> Bene mangiare molta frutta e verdura e bere 1,5/2 Lt di acqua al giorno.

<strong>Giampietro consiglia la scelta di carni bianche come preferenziali all''interno della quota proteica</strong>, insieme ai legumi, che però hanno risvolti di digeribilità più complessi. È bene assumere le proteine nei pasti principali, a pranzo e a cena, e distribuirle equamente nella settimana, con 3-4 porzioni settimanali di carni bianche.

E poi c’è la questione dell’elasticità delle porzioni. Il suo consiglio è di <strong>gettare via la bilancia da cucina e piuttosto fotografare mentalmente la propria porzione ideale</strong>. Un pugno di riso, per fare un esempio, ma se si sbaglia di 10 g in più o in meno non succede nulla. E poi bisogna procedere in maniera sensata: <strong>se si fa uno sforzo fisico più consistente, è bene compensare con un apporto calorico adeguato</strong>. Al contrario mangiar meno se non ci si muove dal divano o dal letto. Ma <strong>mai digiunare, anzi, una buona dieta passa attraverso cinque pasti al giorno</strong>: colazione, merenda di metà mattina, pranzo, merenda di metà pomeriggio e cena. Evitare i digiuni prolungati, che fanno abbassare i livelli di glicemia e di conseguenza fanno calare l’attenzione ed essere meno produttivi.

Per cominciare, però, bisogna calcolare il proprio indice di massa corporea (altezza/peso) e decidere a quale programma di training + dieta aderire, fermo restando che sono proposte adattabili e “componibili come un mobile dell’Ikea”. Magari si inizia con un regime più light e poi si alza l’asticella un po’ alla volta. E non possono mancare le ricette. Eccone un paio – ovviamente a base di pollo – che non sembrano affatto ricette dietetiche, quanto piuttosto gustosi manicaretti.
<h2>Bocconcini di pollo ai carciofi e zenzero</h2>
Lavare e pulire i carciofi. Togliere le foglie esterne e tagliare la punta fino a circa metà carciofo. Togliere la barbetta interna. Tagliare a fettine sottili e mettere in acqua e limone per non farli scurire. Tagliare a dadini il pollo e passarli nella farina. Schiacciare l’aglio nello spremi-aglio o tagliarlo e mettere in una padella antiaderente con l’olio. Soffriggere per poco e aggiungere i carciofi scolati dall’acqua e limone. Far saltare a fiamma vivace per un paio di minuti e poi unire un pochino di brodo (mezzo bicchiere). Far cuocere per una decina di minuti a fiamma media. In un’altra padella far scaldare l’altro cucchiaio di olio e far rosolare a fiamma vivace i bocconcini di pollo per alcuni minuti (2-3). Ora travasarli nell’altra padella con i carciofi e aggiungere il restante mezzo bicchiere di brodo nella quale avrete sciolto lo zafferano. Regolare di sale, pepe, curry e cuocere a fiamma bassa con coperchio per circa 10 minuti. Cospargere di prezzemolo e servire.
<h2>Straccetti di pollo con peperoni e menta</h2>
Versare la farina in un piatto piano e poi infarinare le listarelle di petto di pollo, avendo cura di scuoterle bene in modo da eliminare la farina in eccesso. Versare l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e farlo scaldare. Quindi aggiungere gli straccetti infarinati, condire con il sale ed una generosa macinata di pepe rosa. Lasciarli rosolare da tutti i lati mescolando spesso. Quando gli straccetti saranno ben rosolati, bagnarli con il vino bianco secco e lasciarlo sfumare, mescolando la carne in continuazione. Quando il vino è quasi del tutto sfumato, aggiungere le foglioline di menta ed i peperoni rossi arrostiti precedentemente. Mescolare e lasciare insaporire per 5 minuti mescolando spesso.','Sedentari verso Rio: un programma di training per gli sportivi da divano','','inherit','closed','open','','56310-revision-v1','','','2016-06-22 10:54:12','2016-06-22 08:54:12','',56310,'http://old.lacucinaitaliana.it/56310-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 10:54:55','2016-06-22 08:54:55','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli, e poi mousse, semifreddi e sorbetti, si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e poi cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro (sempre divertendoci)!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli in casa','Gelatiere, utensili, cucchiai, coppette: i must dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','inherit','closed','open','','56306-revision-v1','','','2016-06-22 10:54:55','2016-06-22 08:54:55','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/56306-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 10:57:00','2016-06-22 08:57:00','','WONDER VELVET silikomart','','inherit','closed','open','','wonder-velvet','','','2016-06-22 10:58:07','2016-06-22 08:58:07','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/WONDER-VELVET.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-06-22 11:05:52','2016-06-22 09:05:52','La<strong> sacchetta</strong> che lo contiene è ben celata, ma bastano un coltellino affilato e un po’ di perizia per estrarla senza danneggiarla. Il liquido, poi, diventa un <strong>raffinato colorante</strong> per pasta, riso, gnocchi e umidi di mare.
<h2>Come estrarre il nero di seppia?</h2>
Il <strong>nero di seppia</strong> si trova in una sacchetta all’interno del corpo dell’animale. Per procedere nella pulizia, è sufficiente un <strong>coltellino</strong> oppure una <strong>forbice</strong>. Può essere utile anche un paio di <strong>guanti</strong> per proteggere le mani.

Toccando le seppie sul lato superiore si può capire dove è situato il caratteristico <strong>osso di seppia</strong>. Con la punta del coltellino, o della forbice,<strong> incidere la pelle</strong> che ricopre l’osso, dalla testa alla coda.

Allargare l’incisione praticata fino a poter <strong>prendere l’osso ed estrarlo con decisione</strong>. Poi incidere ulteriormente l’apertura praticata per potere aprire la seppia e tagliare i tessuti che collegano la testa al corpo.

Con una mano prendere la testa e con l’altra il corpo, quindi tirare con decisione e staccare la testa, comprese le interiora. In questa operazione si potrà già notare, nella parte centrale delle interiora, la <strong>sacchetta scura con riflessi perlacei</strong> che contiene il nero.

Liberare delicatamente la sacchetta, infilare la punta del coltellino sotto la parte terminale e con un taglio netto staccarla dalla base della testa.
<h2>Come conservarlo e usarlo in cucina?</h2>
&nbsp;

In attesa di utilizzarla, la sacchetta si può riporre in una <strong>ciotola con poca acqua</strong> per non farla seccare; in un contenitore ermetico, in <strong>frigorifero</strong>, si conserva per due o tre giorni; in alternativa, si può congelare. Prima di utilizzare il nero è opportuno <strong>passarlo al setaccio</strong> aiutandosi con poca acqua per diluirlo, nel caso sia molto compatto.

Il modo più semplice per impiegarlo in cucina, poi, è nel classico <strong>risotto al nero di seppia</strong> o nella <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/pasta-aglio-olio-e-peperoncino-sembra-facile-ma-non-e/" target="_blank">pasta aglio, olio e peperoncino</a>, che assumerà così l’inconsueto colore nero. Oppure lo si può unire nell’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/spaghetti-neri-di-mare-porri-e-anacardi/" target="_blank">impasto della pasta fresca</a>, o durante la <strong>cottura di sughi o umidi di pesce.</strong>','Dove si nasconde il nero di seppia?','La sacchetta che contiene il nero di seppia è ben celata, ma basta un coltellino affilato
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	 (3721,'2016-06-22 11:07:13','2016-06-22 09:07:13','','Accessorio Gelatiera per Robot da Cucina Artisan kitchenaid','','inherit','closed','open','','accessorio-gelatiera-per-robot-da-cucina-artisan-kitchenaid','','','2016-06-22 11:07:13','2016-06-22 09:07:13','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Accessorio-Gelatiera-per-Robot-da-Cucina-Artisan-kitchenaid.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1574,'2016-06-22 11:21:04','2016-06-22 09:21:04','','Rognone con prezzemolo e aglio','','trash','closed','closed','','rognone-con-prezzemolo-e-aglio','','','2017-09-13 09:38:45','2017-09-13 07:38:45','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56329',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-22 11:19:55','2016-06-22 09:19:55','','Dove si nasconde il nero di seppia?','','inherit','closed','open','','skinning-a-cuttlefish','','','2016-06-22 11:20:18','2016-06-22 09:20:18','',56313,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/nero-di-seppia.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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<h2>Come estrarre il nero di seppia?</h2>
Il <strong>nero di seppia</strong> si trova in una sacchetta all’interno del corpo dell’animale. Per procedere nella pulizia, è sufficiente un <strong>coltellino</strong> oppure una <strong>forbice</strong>. Può essere utile anche un paio di <strong>guanti</strong> per proteggere le mani.

Toccando le seppie sul lato superiore si può capire dove è situato il caratteristico <strong>osso di seppia</strong>. Con la punta del coltellino, o della forbice,<strong> incidere la pelle</strong> che ricopre l’osso, dalla testa alla coda.

Allargare l’incisione praticata fino a poter <strong>prendere l’osso ed estrarlo con decisione</strong>. Poi incidere ulteriormente l’apertura praticata per potere aprire la seppia e tagliare i tessuti che collegano la testa al corpo.

Con una mano prendere la testa e con l’altra il corpo, quindi tirare con decisione e staccare la testa, comprese le interiora. In questa operazione si potrà già notare, nella parte centrale delle interiora, la <strong>sacchetta scura con riflessi perlacei</strong> che contiene il nero.

Liberare delicatamente la sacchetta, infilare la punta del coltellino sotto la parte terminale e con un taglio netto staccarla dalla base della testa.
<h2>Come conservarlo e usarlo in cucina?</h2>
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In attesa di utilizzarla, la sacchetta si può riporre in una <strong>ciotola con poca acqua</strong> per non farla seccare; in un contenitore ermetico, in <strong>frigorifero</strong>, si conserva per due o tre giorni; in alternativa, si può congelare. Prima di utilizzare il nero è opportuno <strong>passarlo al setaccio</strong> aiutandosi con poca acqua per diluirlo, nel caso sia molto compatto.

Il modo più semplice per impiegarlo in cucina, poi, è nel classico <strong>risotto al nero di seppia</strong> o nella <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/pasta-aglio-olio-e-peperoncino-sembra-facile-ma-non-e/" target="_blank">pasta aglio, olio e peperoncino</a>, che assumerà così l’inconsueto colore nero. Oppure lo si può unire nell’impasto della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi-asciutti/pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero/#step-1" target="_blank">pasta fresca</a>, o durante la <strong>cottura di sughi o umidi di pesce.</strong>

<em>di Walter Pedrazzi (chef)</em>','Dove si nasconde il nero di seppia?','La sacchetta che contiene il nero di seppia è ben celata, ma basta un coltellino affilato
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<h2>Come estrarre il nero di seppia?</h2>
Il <strong>nero di seppia</strong> si trova in una sacchetta all’interno del corpo dell’animale. Per procedere nella pulizia, è sufficiente un <strong>coltellino</strong> oppure una <strong>forbice</strong>. Può essere utile anche un paio di <strong>guanti</strong> per proteggere le mani.

Toccando le seppie sul lato superiore si può capire dove è situato il caratteristico <strong>osso di seppia</strong>. Con la punta del coltellino, o della forbice,<strong> incidere la pelle</strong> che ricopre l’osso, dalla testa alla coda.

Allargare l’incisione praticata fino a poter <strong>prendere l’osso ed estrarlo con decisione</strong>. Poi incidere ulteriormente l’apertura praticata per potere aprire la seppia e tagliare i tessuti che collegano la testa al corpo.

Con una mano prendere la testa e con l’altra il corpo, quindi tirare con decisione e staccare la testa, comprese le interiora. In questa operazione si potrà già notare, nella parte centrale delle interiora, la <strong>sacchetta scura con riflessi perlacei</strong> che contiene il nero.

Liberare delicatamente la sacchetta, infilare la punta del coltellino sotto la parte terminale e con un taglio netto staccarla dalla base della testa.
<h2>Come conservarlo e usarlo in cucina?</h2>
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In attesa di utilizzarla, la sacchetta si può riporre in una <strong>ciotola con poca acqua</strong> per non farla seccare; in un contenitore ermetico, in <strong>frigorifero</strong>, si conserva per due o tre giorni; in alternativa, si può congelare. Prima di utilizzare il nero è opportuno <strong>passarlo al setaccio</strong> aiutandosi con poca acqua per diluirlo, nel caso sia molto compatto.

Il modo più semplice per impiegarlo in cucina, poi, è nel classico <strong>risotto al nero di seppia</strong> o nella <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/pasta-aglio-olio-e-peperoncino-sembra-facile-ma-non-e/" target="_blank">pasta aglio, olio e peperoncino</a>, che assumerà così l’inconsueto colore nero. Oppure lo si può unire nell’<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/spaghetti-neri-di-mare-porri-e-anacardi/" target="_blank">impasto della pasta fresca</a>, o durante la <strong>cottura di sughi o umidi di pesce.</strong>

<em>di Walter Pedrazzi (chef)</em>','Dove si nasconde il nero di seppia?','La sacchetta che contiene il nero di seppia è ben celata, ma basta un coltellino affilato
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<h2>Come estrarre il nero di seppia?</h2>
Il <strong>nero di seppia</strong> si trova in una sacchetta all’interno del corpo dell’animale. Per procedere nella pulizia, è sufficiente un <strong>coltellino</strong> oppure una <strong>forbice</strong>. Può essere utile anche un paio di <strong>guanti</strong> per proteggere le mani.

Toccando le seppie sul lato superiore si può capire dove è situato il caratteristico <strong>osso di seppia</strong>. Con la punta del coltellino, o della forbice,<strong> incidere la pelle</strong> che ricopre l’osso, dalla testa alla coda.

Allargare l’incisione praticata fino a poter <strong>prendere l’osso ed estrarlo con decisione</strong>. Poi incidere ulteriormente l’apertura praticata per potere aprire la seppia e tagliare i tessuti che collegano la testa al corpo.

Con una mano prendere la testa e con l’altra il corpo, quindi tirare con decisione e staccare la testa, comprese le interiora. In questa operazione si potrà già notare, nella parte centrale delle interiora, la <strong>sacchetta scura con riflessi perlacei</strong> che contiene il nero.

Liberare delicatamente la sacchetta, infilare la punta del coltellino sotto la parte terminale e con un taglio netto staccarla dalla base della testa.
<h2>Come conservarlo e usarlo in cucina?</h2>
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In attesa di utilizzarla, la sacchetta si può riporre in una <strong>ciotola con poca acqua</strong> per non farla seccare; in un contenitore ermetico, in <strong>frigorifero</strong>, si conserva per due o tre giorni; in alternativa, si può congelare. Prima di utilizzare il nero è opportuno <strong>passarlo al setaccio</strong> aiutandosi con poca acqua per diluirlo, nel caso sia molto compatto.

Il modo più semplice per impiegarlo in cucina, poi, è nel classico <strong>risotto al nero di seppia</strong> o nella <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/pasta-aglio-olio-e-peperoncino-sembra-facile-ma-non-e/" target="_blank">pasta aglio, olio e peperoncino</a>, che assumerà così l’inconsueto colore nero. Oppure lo si può unire nell’impasto della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi-asciutti/pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero/#step-1" target="_blank">pasta fresca</a>, o durante la <strong>cottura di sughi o umidi di pesce.</strong>

<em>di Walter Pedrazzi (chef)</em>','Dove si nasconde il nero di seppia?','La sacchetta che contiene il nero di seppia è ben celata, ma basta un coltellino affilato
e un po’ di perizia per estrarla senza danneggiarla e usare il liquido in cucina.','inherit','closed','open','','56313-revision-v1','','','2016-06-22 11:23:39','2016-06-22 09:23:39','',56313,'http://old.lacucinaitaliana.it/56313-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-06-22 11:23:54','2016-06-22 09:23:54','','Pasticcio di bucatini, fiori di zucca e anacardi','','inherit','closed','open','','56334-revision-v1','','','2016-06-22 11:23:54','2016-06-22 09:23:54','',56334,'http://old.lacucinaitaliana.it/56334-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 11:24:47','2016-06-22 09:24:47','La<strong> sacchetta</strong> che lo contiene è ben celata, ma bastano un coltellino affilato e un po’ di perizia per estrarla senza danneggiarla. Il liquido, poi, diventa un <strong>raffinato colorante</strong> per pasta, riso, gnocchi e umidi di mare.
<h2>Come estrarre il nero di seppia?</h2>
Il <strong>nero di seppia</strong> si trova in una sacchetta all’interno del corpo dell’animale. Per procedere nella pulizia, è sufficiente un <strong>coltellino</strong> oppure una <strong>forbice</strong>. Può essere utile anche un paio di <strong>guanti</strong> per proteggere le mani.

Toccando le seppie sul lato superiore si può capire dove è situato il caratteristico <strong>osso di seppia</strong>. Con la punta del coltellino, o della forbice,<strong> incidere la pelle</strong> che ricopre l’osso, dalla testa alla coda.

Allargare l’incisione praticata fino a poter <strong>prendere l’osso ed estrarlo con decisione</strong>. Poi incidere ulteriormente l’apertura praticata per potere aprire la seppia e tagliare i tessuti che collegano la testa al corpo.

Con una mano prendere la testa e con l’altra il corpo, quindi tirare con decisione e staccare la testa, comprese le interiora. In questa operazione si potrà già notare, nella parte centrale delle interiora, la <strong>sacchetta scura con riflessi perlacei</strong> che contiene il nero.

Liberare delicatamente la sacchetta, infilare la punta del coltellino sotto la parte terminale e con un taglio netto staccarla dalla base della testa.
<h2>Come conservarlo e usarlo in cucina?</h2>
In attesa di utilizzarla, la sacchetta si può riporre in una <strong>ciotola con poca acqua</strong> per non farla seccare; in un contenitore ermetico, in <strong>frigorifero</strong>, si conserva per due o tre giorni; in alternativa, si può congelare. Prima di utilizzare il nero è opportuno <strong>passarlo al setaccio</strong> aiutandosi con poca acqua per diluirlo, nel caso sia molto compatto.

Il modo più semplice per impiegarlo in cucina, poi, è nel classico <strong>risotto al nero di seppia</strong> o nella <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/pasta-aglio-olio-e-peperoncino-sembra-facile-ma-non-e/" target="_blank">pasta aglio, olio e peperoncino</a>, che assumerà così l’inconsueto colore nero. Oppure lo si può unire nell’impasto della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi-asciutti/pasta-nera-alla-chitarra-seppie-piselli-e-zenzero/#step-1" target="_blank">pasta fresca</a>, o durante la <strong>cottura di sughi o umidi di pesce.</strong>

<em>di Walter Pedrazzi (chef)</em>','Dove si nasconde il nero di seppia?','La sacchetta che contiene il nero di seppia è ben celata, ma basta un coltellino affilato
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	 (9564,'2016-06-23 01:41:40','2016-06-22 23:41:40','<strong>Pilaf</strong> è un termine di origine turca che descrive un<strong> particolare tipo di lessatura</strong> di un cereale: spesso <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/riso-guida-all-acquisto/" target="_blank">riso</a>, ma anche frumento e orzo.

È una preparazione tipica di tutto il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-giro-del-mondo-in-50-piatti/#gallery-14" target="_blank">Medio Oriente</a></strong> e in <strong>Armenia</strong> è diffusa al punto che accompagna pietanze di ogni tipo, carne, verdura e persino frutta: tutte le portate, quindi, dal primo al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/sformatini-dolci-di-riso/" target="_blank">dolce</a>, possono essere accompagnate da riso pilaf, cotto con acqua o brodo, e con gli aromi più vari, adatti a rendere armonico l’insieme dei sapori.

Sono tradizionali il pilaf di riso con agnello e montone, con formaggio, funghi, zucca, spinaci. Ma anche il <strong><em>“pilaf Ararat”</em></strong>, con frutta secca, mele e Cognac, che si prepara per le feste e che prevede di costruire nel piatto un monte di riso, coperto con la frutta secca rosolata quasi fino alla cima, in modo da somigliare al monte Ararat con la cima innevata.

Nella <strong>ricetta</strong> che presentiamo, il riso pilaf è accompagnato da melanzane e ingentilito dalle note dolci di uvetta e pinoli. L’aneto, infine, regala freschezza alla preparazione, rendendola perfetta per un pranzo d’inizio estate.
<h2>Riso pilaf con melanzane, uvetta, pinoli e aneto</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 1 ora

<strong>Ingredienti per 6 persone: </strong>
<ul>
	<li>riso parboiled g 500</li>
	<li>2 melanzane g 500</li>
	<li>pinoli g 40</li>
	<li>uvetta g 40</li>
	<li>1 litro di brodo</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>aneto</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<strong>Preparazione:</strong>

Tagliate in piccola dadolata le <strong>melanzane</strong>, dopo averle lavate, asciugate e private del picciolo.

<strong> Friggetele</strong> in abbondante olio (circa g 300), eventualmente in due tempi, in modo che non si attacchino tra loro. <strong>Scolatele</strong> su un foglio di carta assorbente, premendole leggermente con una forchetta, per eliminare l’olio in eccesso.

<strong>Tostate il riso</strong> in 2 cucchiai di olio per 2-3'', in una casseruola con il fondo spesso; intanto, in un’altra pentola, portate a bollore il brodo.

Versate il brodo bollente sul riso, riportate a bollore, poi coperchiate la pentola, abbassate il fuoco al minimo e fate <strong>cuocere per circa 10''</strong>, finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Spegnete e <strong>fate riposare per circa 10</strong>''. Sgranate il riso con una forchetta, poi unite le melanzane, regolate di sale se serve e mescolate.

Versate il riso in una ciotola. A parte, rosolate in un cucchiaio di olio i <strong>pinoli con l’uvetta</strong>, precedentemente ammollata in acqua e poi strizzata.

Condite il riso pilaf con uvetta e pinoli e completatelo a piacere con un <strong>ciuffo di aneto</strong> finemente tritato e qualche ciuffetto più grosso come decorazione.
<h2>Lo chef dice</h2>
Dal momento che questo piatto si può servire anche a temperatura ambiente, l’utilizzo del riso parboiled si rivela utile se si vuole preparare con un certo anticipo. Il parboiled resiste infatti meglio alla cottura, anche se si cuoce alla mattina per la sera.
<h2>Riso pilaf altre ricette</h2>
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<em>preparazione a cura di Joëlle Néderlants</em>

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&nbsp;','Riso pilaf','Cotto con gli aromi più diversi, il riso pilaf accompagna ogni tipo di pietanza; con le melanzane, l’uvetta e l’aneto è un piatto fresco per i pranzi estivi','publish','closed','closed','','riso-pilaf','','','2016-06-23 14:02:35','2016-06-23 12:02:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=56339',0,'cp-tutorial','',0),
	 (1574,'2016-06-22 11:25:11','2016-06-22 09:25:11','','CI01605.pdf','','inherit','closed','open','','ci01605-pdf-51','','','2016-06-22 11:25:11','2016-06-22 09:25:11','',56334,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/06/Pasticcio-di-bucatini-fiori-di-zucca-e-anacardi1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-06-22 11:27:15','2016-06-22 09:27:15','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli, e poi mousse, semifreddi e sorbetti, si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e poi cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro (sempre divertendoci)!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli in casa','Gelatiere, utensili, cucchiai, coppette: i must dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','inherit','closed','open','','56306-revision-v1','','','2016-06-22 11:27:15','2016-06-22 09:27:15','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/56306-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-06-22 11:30:16','2016-06-22 09:30:16','','Pasticcio di bucatini, fiori di zucca e anacardi','','inherit','closed','open','','56334-revision-v1','','','2016-06-22 11:30:16','2016-06-22 09:30:16','',56334,'http://old.lacucinaitaliana.it/56334-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-06-22 11:34:56','2016-06-22 09:34:56','Non solo liquore, non solo Sardegna. Tra le spezie che meriterebbero una riscoperta, in cucina, figura sicuramente il <strong>mirto</strong>. Con il suo sapore forte e ricco, era uno dei<strong> condimenti principali</strong> utilizzati ai tempi dell''<strong>antica Roma</strong>, prima che l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pepe-colori/"><strong>pepe</strong> </a>lo mettesse decisamente in secondo piano. Eppure le virtù della bacca di mirto sono davvero tante.
<h2>Il mito di Myrsìne</h2>
La pianta (Myrtus communis) appartiene alla famiglia delle Myrtaceae, la stessa che comprende anche i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/chiodi-di-garofano-proprieta/">chiodi di garofano</a></strong>. È la tipica pianta della<strong> macchia mediterranea</strong> e, oltre che a tavola, è conosciuto anche come pianta officinale grazie alle sue <strong>proprietà balsamiche, antinfiammatorie, astringenti, antiossidanti e leggermente antisettiche</strong>. Fin dall''antichità, però, il mirto è associato alla <strong>fertilità, alla bellezza e al vigore femminile</strong>: il nome deriva infatti dalla mitologia greca, in particolare da quella ragazza, <strong>Myrsìne</strong>, morta per aver battuto uno sfidante maschio durante una <strong>competizione sportiva</strong>. E trasformata in cespuglio dalla dea <strong>Atena</strong>: per questo il mirto, durante i<strong> giochi olimpici</strong>, veniva utilizzato per adornare le corone dei vincitori. I Romani lo utilizzarono anche per celebrare i trionfi dei loro <strong>generali</strong>. Il mirto, però, era associato anche a <strong>Venere</strong> e all''amore: fu proprio dietro un cespuglio di mirto che Afrodite infatti si rifugiò dopo essere emersa dalla schiuma del mare. Da qui deriva l''utilizzo greco-romano durante i <strong>matrimoni</strong> come simbolo di bellezza e fertilità. In cucina, presso i Romani era conosciuto il “<strong>myrtatum</strong>”, insaccato viene considerato l''antenato della nostra <strong>mortadella</strong>. Mentre <strong>Apicio</strong> lo cita in numerose ricette, sia sotto forma di <strong>bacca</strong> che di <strong>olio</strong>.
<h2>Trionfo e caduta del mirto</h2>
L''arrivo del pepe, costosissima spezia orientale giunta per la prima volta in Europa con Alessandro Magno, confinò il mirto alla<strong> cucina popolare</strong> fino al <strong>XVI secolo</strong>, periodo in cui l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/"><strong>peperoncino</strong> </a>dalle Americhe e la <strong>diminuzione del prezzo del pepe</strong> ne determineranno l''oblio. Sopravvivendo però nella cucina italiana, e in particolare in quella <strong>sarda</strong>. Famosissimo, ad esempio, il <strong>liquore</strong> a base di mirto: una bevanda probabilmente conosciuta già in epoca romana (il "vino di mirto" di cui parla<strong> Catone il Vecchio</strong>), che però cominciò ad affermasi nella formula che conosciamo solo nell''<strong>Ottocento</strong>, nella<strong> cucina popolare</strong> ed esclusivamente per uso casalingo. Il successo commerciale al di fuori dell''isola arriverà invece solo negli <strong>anni ''70</strong>. Il liquore di mirto, in realtà comprende due prodotti diversi: quello <strong>rosso</strong>, ricavato dalla macerazione delle <strong>bacche</strong> nell''alcol; e quello <strong>bianco</strong> se invece si utilizzano <strong>foglie e germogli.</strong>
<h2>Idee dalla Sardegna</h2>
Ma abbandoniamo il liquore e torniamo alle nostre bacche di mirto. Nella cucina sarda e corsa vengono utilizzate per dare ancora più sapore al celebre <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/"><strong>porceddu</strong> </a>(o porcetto), arrostito utilizzando un misto di ginepro, mirto, alloro e legno d''ulivo, e servito su rami di mirto. Ma le bacche compaiono anche in<strong> arrosti e selvaggina</strong> in generale. Dal mirto si ottiene anche una deliziosa <strong>marmellata</strong>, perfetta per delle <strong>crostate</strong> dal gusto forte. Mentre, in materia di dolci, il liquore di mirto si può abbinare ai <strong>gueffus</strong>, i tipici bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero diffusi, sotto diversi nomi, in alcune aree della Sardegna. Oppure per arricchire il gusto di golosi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/gelato-tuttifrutti-con-mirto-e-menta/">gelati alla frutta</a></strong>. Con i <strong>crostacei</strong>, il mirto rientra nella ricetta del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/gambero-rosso-allalgherese/">gambero rosso all''algherese</a></strong>. Altro utilizzo molto comune nell''isola è il<strong> pollo, fagiano o quaglia alla griva</strong>, spesso legati insieme, bolliti e lasciati riposare per un giorno intero sotto un letto di foglie e bacche di mirto.
<h2>Il mirto in Campania e in Puglia</h2>
Fuori dalla Sardegna, in <strong>Campania</strong> i rami di mirto vengono utilizzati per la produzione della <strong>mortedda</strong> (o “mozzarella co''a mortedda”), sorta di mozzarella ottenuta da latte di mucche di razza podolica che i pastori del <strong>Cilento</strong>  “confezionavano” nei ramoscelli di mirto e legavano con la ginestra, in modo da trasportarla più agevolmente. In <strong>Puglia</strong>, l''utilizzo in cucina del mirto si concentra principalmente in <strong>Salento</strong> e a <strong>Taranto,</strong> dove viene utilizzato per accompagnare la<strong> carne alla brace al posto del pepe</strong>, come avveniva in epoca romana; mentre i <strong>fiori</strong> arricchiscono a volte le <strong>macedonie</strong>. Assieme al finocchio selvatico, poi, le bacche di mirto vengono utilizzate per la preparazione in salamoia delle <strong>olive nere all''acqua</strong>. Più in generale, il mirto si può utilizzare in ricette come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/gallina-al-mirto/">gallina al mirto</a></strong>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-con-aglio-e-mirto/">coniglio con aglio e mirto</a></strong>, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/quaglie-al-mirto/">quaglie al mirto</a>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/carre-di-agnello-al-mirto/">carrè d''agnello al mirto</a></strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/agnello-al-mirto-e-pure-di-fave/">agnello al mirto e purè di fave</a></strong>.','Il mirto, autentico "pepe" mediterraneo','Le bacche di questo mitologico arbusto non si utilizzano solo per il celebre liquore sardo, ma anche in numerose ricette: dal porceddu agli arrosti, dalle olive alle mozzarelle. Riscoprendo quello che, fino al XVI secolo, era il suo ruolo nella nostra cucina, prima dell''avvento della spezia orientale','inherit','closed','open','','56069-autosave-v1','','','2016-06-22 11:34:56','2016-06-22 09:34:56','',56069,'http://old.lacucinaitaliana.it/56069-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 11:42:29','2016-06-22 09:42:29','','Spaghetti col rancetto','','publish','closed','closed','','spaghetti-col-rancetto','','','2016-06-22 11:42:29','2016-06-22 09:42:29','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56344',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-06-22 11:34:55','2016-06-22 09:34:55','','Pappardelle, sarde ed emulsione al cerfoglio','','inherit','closed','open','','56344-revision-v1','','','2016-06-22 11:34:55','2016-06-22 09:34:55','',56344,'http://old.lacucinaitaliana.it/56344-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-06-22 11:35:24','2016-06-22 09:35:24','','Spaghetti col rancetto','','inherit','closed','open','','56344-revision-v1','','','2016-06-22 11:35:24','2016-06-22 09:35:24','',56344,'http://old.lacucinaitaliana.it/56344-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il mito di Myrsìne</h2>
La pianta (Myrtus communis) appartiene alla famiglia delle Myrtaceae, la stessa che comprende anche i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/chiodi-di-garofano-proprieta/">chiodi di garofano</a></strong>. È la tipica pianta della<strong> macchia mediterranea</strong> e, oltre che a tavola, è conosciuto anche come pianta officinale grazie alle sue <strong>proprietà balsamiche, antinfiammatorie, astringenti, antiossidanti e leggermente antisettiche</strong>. Fin dall''antichità, però, il mirto è associato alla <strong>fertilità, alla bellezza e al vigore femminile</strong>: il nome deriva infatti dalla mitologia greca, in particolare da quella ragazza, <strong>Myrsìne</strong>, morta per aver battuto uno sfidante maschio durante una <strong>competizione sportiva</strong>. E trasformata in cespuglio dalla dea <strong>Atena</strong>: per questo il mirto, durante i<strong> giochi olimpici</strong>, veniva utilizzato per adornare le corone dei vincitori. I Romani lo utilizzarono anche per celebrare i trionfi dei loro <strong>generali</strong>. Il mirto, però, era associato anche a <strong>Venere</strong> e all''amore: fu proprio dietro un cespuglio di mirto che Afrodite infatti si rifugiò dopo essere emersa dalla schiuma del mare. Da qui deriva l''utilizzo greco-romano durante i <strong>matrimoni</strong> come simbolo di bellezza e fertilità. In cucina, presso i Romani era conosciuto il “<strong>myrtatum</strong>”, insaccato viene considerato l''antenato della nostra <strong>mortadella</strong>. Mentre <strong>Apicio</strong> lo cita in numerose ricette, sia sotto forma di <strong>bacca</strong> che di <strong>olio</strong>.
<h2>Trionfo e caduta del mirto</h2>
L''arrivo del pepe, costosissima spezia orientale giunta per la prima volta in Europa con Alessandro Magno, confinò il mirto alla<strong> cucina popolare</strong> fino al <strong>XVI secolo</strong>, periodo in cui l''arrivo del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/"><strong>peperoncino</strong> </a>dalle Americhe e la <strong>diminuzione del prezzo del pepe</strong> ne determineranno l''oblio. Sopravvivendo però nella cucina italiana, e in particolare in quella <strong>sarda</strong>. Famosissimo, ad esempio, il <strong>liquore</strong> a base di mirto: una bevanda probabilmente conosciuta già in epoca romana (il "vino di mirto" di cui parla<strong> Catone il Vecchio</strong>), che però cominciò ad affermasi nella formula che conosciamo solo nell''<strong>Ottocento</strong>, nella<strong> cucina popolare</strong> ed esclusivamente per uso casalingo. Il successo commerciale al di fuori dell''isola arriverà invece solo negli <strong>anni ''70</strong>. Il liquore di mirto, in realtà comprende due prodotti diversi: quello <strong>rosso</strong>, ricavato dalla macerazione delle <strong>bacche</strong> nell''alcol; e quello <strong>bianco</strong> se invece si utilizzano <strong>foglie e germogli.</strong>
<h2>Idee dalla Sardegna</h2>
Ma abbandoniamo il liquore e torniamo alle nostre bacche di mirto. Nella cucina sarda e corsa vengono utilizzate per dare ancora più sapore al celebre <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/porceddu-polemica-expo-bruxelles/"><strong>porceddu</strong> </a>(o porcetto), arrostito utilizzando un misto di ginepro, mirto, alloro e legno d''ulivo, e servito su rami di mirto. Ma le bacche compaiono anche in<strong> arrosti e selvaggina</strong> in generale. Dal mirto si ottiene anche una deliziosa <strong>marmellata</strong>, perfetta per delle <strong>crostate</strong> dal gusto forte. Mentre, in materia di dolci, il liquore di mirto si può abbinare ai <strong>gueffus</strong>, i tipici bocconcini di pasta di mandorle passati nello zucchero diffusi, sotto diversi nomi, in alcune aree della Sardegna. Oppure per arricchire il gusto di golosi <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/gelato-tuttifrutti-con-mirto-e-menta/">gelati alla frutta</a></strong>. Con i <strong>crostacei</strong>, il mirto rientra nella ricetta del <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/gambero-rosso-allalgherese/">gambero rosso all''algherese</a></strong>. Altro utilizzo molto comune nell''isola è il<strong> pollo, fagiano o quaglia alla griva</strong>, spesso legati insieme, bolliti e lasciati riposare per un giorno intero sotto un letto di foglie e bacche di mirto.
<h2>Il mirto in Campania e in Puglia</h2>
Fuori dalla Sardegna, in <strong>Campania</strong> i rami di mirto vengono utilizzati per la produzione della <strong>mortedda</strong> (o “mozzarella co''a mortedda”), sorta di mozzarella ottenuta da latte di mucche di razza podolica che i pastori del <strong>Cilento</strong>  “confezionavano” nei ramoscelli di mirto e legavano con la ginestra, in modo da trasportarla più agevolmente. In <strong>Puglia</strong>, l''utilizzo in cucina del mirto si concentra principalmente in <strong>Salento</strong> e a <strong>Taranto,</strong> dove viene utilizzato per accompagnare la<strong> carne alla brace al posto del pepe</strong>, come avveniva in epoca romana; mentre i <strong>fiori</strong> arricchiscono a volte le <strong>macedonie</strong>. Assieme al finocchio selvatico, poi, le bacche di mirto vengono utilizzate per la preparazione in salamoia delle <strong>olive nere all''acqua</strong>. Più in generale, il mirto si può utilizzare in ricette come la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/gallina-al-mirto/">gallina al mirto</a></strong>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/coniglio-con-aglio-e-mirto/">coniglio con aglio e mirto</a></strong>, le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/quaglie-al-mirto/">quaglie al mirto</a>, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/carre-di-agnello-al-mirto/">carrè d''agnello al mirto</a></strong> e l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/agnello-al-mirto-e-pure-di-fave/">agnello al mirto e purè di fave</a></strong>.','Il mirto, autentico "pepe" mediterraneo','Le bacche di questo mitologico arbusto non si utilizzano solo per il celebre liquore sardo, ma anche in numerose ricette: dal porceddu agli arrosti, dalle olive alle mozzarelle. Riscoprendo quello che, fino al XVI secolo, era il suo ruolo nella nostra cucina, prima dell''avvento della spezia orientale','inherit','closed','open','','56069-revision-v1','','','2016-06-22 11:36:10','2016-06-22 09:36:10','',56069,'http://old.lacucinaitaliana.it/56069-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-22 11:42:31','2016-06-22 09:42:31','<strong>Pilaf</strong> è un termine di origine turca che descrive un<strong> particolare tipo di lessatura</strong> di un cereale: spesso riso, ma anche frumento e orzo.

È una preparazione tipica di tutto il<strong> Medio Oriente</strong> e in <strong>Armenia</strong> è diffusa al punto che accompagna pietanze di ogni tipo, carne, verdura e persino frutta: tutte le portate, quindi, dal primo al dolce, possono essere accompagnate da riso pilaf, cotto con acqua o brodo, e con gli aromi più vari, adatti a rendere armonico l’insieme dei sapori.

Sono tradizionali il pilaf di riso con agnello e montone, con formaggio, funghi, zucca, spinaci. Ma anche il <strong><em>“pilaf Ararat”</em></strong>, con frutta secca, mele e Cognac, che si prepara per le feste e che prevede di costruire nel piatto un monte di riso, coperto con la frutta secca rosolata quasi fino alla cima, in modo da somigliare al monte Ararat con la cima innevata.

Nella <strong>ricetta</strong> che presentiamo, il riso pilaf è accompagnato da melanzane e ingentilito dalle note dolci di uvetta e pinoli. L’aneto, infine, regala freschezza alla preparazione, rendendola perfetta per un pranzo d’inizio estate.
<h2>Riso pilaf con melanzane, uvetta, pinoli e aneto</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 1 ora

<strong>Ingredienti per 6 persone: </strong>
<ul>
	<li>riso parboiled g 500</li>
	<li>2 melanzane g 500</li>
	<li>pinoli g 40</li>
	<li>uvetta g 40</li>
	<li>1 litro di brodo</li>
	<li>olio extravergine di oliva</li>
	<li>aneto</li>
	<li>sale</li>
</ul>
<strong>Preparazione:</strong>

Tagliate in piccola dadolata le <strong>melanzane</strong>, dopo averle lavate, asciugate e private del picciolo.

<strong> Friggetele</strong> in abbondante olio (circa g 300), eventualmente in due tempi, in modo che non si attacchino tra loro. <strong>Scolatele</strong> su un foglio di carta assorbente, premendole leggermente con una forchetta, per eliminare l’olio in eccesso.

<strong>Tostate il riso</strong> in 2 cucchiai di olio per 2-3'', in una casseruola con il fondo spesso; intanto, in un’altra pentola, portate a bollore il brodo.

Versate il brodo bollente sul riso, riportate a bollore, poi coperchiate la pentola, abbassate il fuoco al minimo e fate <strong>cuocere per circa 10''</strong>, finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Spegnete e <strong>fate riposare per circa 10</strong>''. Sgranate il riso con una forchetta, poi unite le melanzane, regolate di sale se serve e mescolate.

Versate il riso in una ciotola. A parte, rosolate in un cucchiaio di olio i <strong>pinoli con l’uvetta</strong>, precedentemente ammollata in acqua e poi strizzata.

Condite il riso pilaf con uvetta e pinoli e completatelo a piacere con un <strong>ciuffo di aneto</strong> finemente tritato e qualche ciuffetto più grosso come decorazione.

<strong><em>Lo chef dice che:</em></strong> <em>dal momento che questo piatto si può servire anche a temperatura ambiente, l’utilizzo del riso parboiled si rivela utile se si vuole preparare con un certo anticipo. Il parboiled resiste infatti meglio alla cottura, anche se si cuoce alla mattina per la sera.</em>

<em>di Laura Forti - preparazione a cura di Joëlle Néderlants</em>

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È una preparazione tipica di tutto il<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-giro-del-mondo-in-50-piatti/#gallery-14" target="_blank">Medio Oriente</a></strong> e in <strong>Armenia</strong> è diffusa al punto che accompagna pietanze di ogni tipo, carne, verdura e persino frutta: tutte le portate, quindi, dal primo al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/sformatini-dolci-di-riso/" target="_blank">dolce</a>, possono essere accompagnate da riso pilaf, cotto con acqua o brodo, e con gli aromi più vari, adatti a rendere armonico l’insieme dei sapori.

Sono tradizionali il pilaf di riso con agnello e montone, con formaggio, funghi, zucca, spinaci. Ma anche il <strong><em>“pilaf Ararat”</em></strong>, con frutta secca, mele e Cognac, che si prepara per le feste e che prevede di costruire nel piatto un monte di riso, coperto con la frutta secca rosolata quasi fino alla cima, in modo da somigliare al monte Ararat con la cima innevata.

Nella <strong>ricetta</strong> che presentiamo, il riso pilaf è accompagnato da melanzane e ingentilito dalle note dolci di uvetta e pinoli. L’aneto, infine, regala freschezza alla preparazione, rendendola perfetta per un pranzo d’inizio estate.
<h2>Riso pilaf con melanzane, uvetta, pinoli e aneto</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 1 ora

<strong>Ingredienti per 6 persone: </strong>
<ul>
	<li>riso parboiled g 500</li>
	<li>2 melanzane g 500</li>
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<strong>Preparazione:</strong>

Tagliate in piccola dadolata le <strong>melanzane</strong>, dopo averle lavate, asciugate e private del picciolo.

<strong> Friggetele</strong> in abbondante olio (circa g 300), eventualmente in due tempi, in modo che non si attacchino tra loro. <strong>Scolatele</strong> su un foglio di carta assorbente, premendole leggermente con una forchetta, per eliminare l’olio in eccesso.

<strong>Tostate il riso</strong> in 2 cucchiai di olio per 2-3'', in una casseruola con il fondo spesso; intanto, in un’altra pentola, portate a bollore il brodo.

Versate il brodo bollente sul riso, riportate a bollore, poi coperchiate la pentola, abbassate il fuoco al minimo e fate <strong>cuocere per circa 10''</strong>, finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Spegnete e <strong>fate riposare per circa 10</strong>''. Sgranate il riso con una forchetta, poi unite le melanzane, regolate di sale se serve e mescolate.

Versate il riso in una ciotola. A parte, rosolate in un cucchiaio di olio i <strong>pinoli con l’uvetta</strong>, precedentemente ammollata in acqua e poi strizzata.

Condite il riso pilaf con uvetta e pinoli e completatelo a piacere con un <strong>ciuffo di aneto</strong> finemente tritato e qualche ciuffetto più grosso come decorazione.
<h2>Lo chef dice</h2>
Dal momento che questo piatto si può servire anche a temperatura ambiente, l’utilizzo del riso parboiled si rivela utile se si vuole preparare con un certo anticipo. Il parboiled resiste infatti meglio alla cottura, anche se si cuoce alla mattina per la sera.
<h2>
Riso pilaf altre ricette</h2>
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<em>di Laura Forti - preparazione a cura di Joëlle Néderlants</em>

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	 (3721,'2016-06-22 12:37:13','2016-06-22 10:37:13','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli e poi mousse, semifreddi e sorbetti si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e ancora cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro... ma sempre divertendoci!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli (e servirli) in casa','Gelatiere, stampi, cucchiai, coppette: i must have dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','inherit','closed','open','','56306-autosave-v1','','','2016-06-22 12:37:13','2016-06-22 10:37:13','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/56306-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Sono tradizionali il pilaf di riso con agnello e montone, con formaggio, funghi, zucca, spinaci. Ma anche il <strong><em>“pilaf Ararat”</em></strong>, con frutta secca, mele e Cognac, che si prepara per le feste e che prevede di costruire nel piatto un monte di riso, coperto con la frutta secca rosolata quasi fino alla cima, in modo da somigliare al monte Ararat con la cima innevata.

Nella <strong>ricetta</strong> che presentiamo, il riso pilaf è accompagnato da melanzane e ingentilito dalle note dolci di uvetta e pinoli. L’aneto, infine, regala freschezza alla preparazione, rendendola perfetta per un pranzo d’inizio estate.
<h2>Riso pilaf con melanzane, uvetta, pinoli e aneto</h2>
<strong>Tempo:</strong> circa 1 ora

<strong>Ingredienti per 6 persone: </strong>
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	<li>riso parboiled g 500</li>
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<strong>Preparazione:</strong>

Tagliate in piccola dadolata le <strong>melanzane</strong>, dopo averle lavate, asciugate e private del picciolo.

<strong> Friggetele</strong> in abbondante olio (circa g 300), eventualmente in due tempi, in modo che non si attacchino tra loro. <strong>Scolatele</strong> su un foglio di carta assorbente, premendole leggermente con una forchetta, per eliminare l’olio in eccesso.

<strong>Tostate il riso</strong> in 2 cucchiai di olio per 2-3'', in una casseruola con il fondo spesso; intanto, in un’altra pentola, portate a bollore il brodo.

Versate il brodo bollente sul riso, riportate a bollore, poi coperchiate la pentola, abbassate il fuoco al minimo e fate <strong>cuocere per circa 10''</strong>, finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Spegnete e <strong>fate riposare per circa 10</strong>''. Sgranate il riso con una forchetta, poi unite le melanzane, regolate di sale se serve e mescolate.

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<strong><em>Lo chef dice che:</em></strong> <em>dal momento che questo piatto si può servire anche a temperatura ambiente, l’utilizzo del riso parboiled si rivela utile se si vuole preparare con un certo anticipo. Il parboiled resiste infatti meglio alla cottura, anche se si cuoce alla mattina per la sera.</em>

<em>di Laura Forti - preparazione a cura di Joëlle Néderlants</em>

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	 (46,'2016-06-23 01:41:54','2016-06-22 23:41:54','D''<strong>estate</strong> con l''aumento delle temperature, alcuni alimenti hanno bisogno di qualche attenzione in più. Ecco allora alcuni consigli sulla conservazione di un alimento che non manca mai sulle nostre tavole: <strong>l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-lolio-aromatizzato/" target="_blank">olio</a></strong>.
<h2>L''olio in estate: meglio al buio e al fresco</h2>
Se il <strong>processo di ossidazione</strong> dell’oliva inizia appena la si stacca dalla pianta, tanto più deperibile e delicato sarà l’olio e i rischi poi, aumentano con il gran caldo.

L’etichetta consiglia genericamente di conservare l’olio <strong>lontano dalle fonti di calore, dalla luce e dall’aria</strong>. A parte l’olio in uso, che va tenuto assolutamente al riparo da fonti di calore dirette, quello “di scorta” si mantiene nel modo migliore in ambienti sui <strong>15 °C</strong> (accettabile un intervallo termico più ampio, compreso tra 10 e 24 °C).

Osservate tali precauzioni, bisogna comunque ricordare che gli <strong>oli più durevoli</strong> sono gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-doliva-olio-extravergine-doliva-come-sceglierli-e-distinguerli/" target="_blank">extravergini </a>di alta qualità, i più ricchi di <strong>sostanze antiossidanti</strong>, tra cui tocoferoli e polifenoli: svolgono un’importante azione antiossidante, preziosa per salvaguardare nel tempo non solo la nostra salute, ma anche le qualità organolettiche e nutrizionali dell’olio.

<em>di Luigi Caricato</em>','Come si conserva l''olio d''estate','D''estate con l''aumento delle temperature, alcuni alimenti come l''olio hanno bisogno di qualche attenzione in più. Come conservarlo?','publish','closed','closed','','come-conservare-olio-estate','','','2016-06-23 01:41:54','2016-06-22 23:41:54','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=56365',0,'cp-tutorial','',0),
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	 (3721,'2016-06-22 12:03:37','2016-06-22 10:03:37','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli, e poi mousse, semifreddi e sorbetti, si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e poi cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro... ma sempre divertendoci!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli (e servirli) in casa','Gelatiere, stampi, cucchiai, coppette: i must have dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','inherit','closed','open','','56306-revision-v1','','','2016-06-22 12:03:37','2016-06-22 10:03:37','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/56306-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-22 12:06:11','2016-06-22 10:06:11','D''<strong>estate</strong> con l''aumento delle temperature, alcuni alimenti hanno bisogno di qualche attenzione in più. Ecco allora qualche consiglio sulla conservazione di un alimento che non manca mai sulle nostre tavole: <strong>l''olio</strong>.
<h2>L''olio in estate: meglio al buio e al fresco</h2>
Se il <strong>processo di ossidazione</strong> dell’oliva inizia appena la si stacca dalla pianta, tanto più deperibile e delicato sarà l’olio e i rischi poi, aumentano con il gran caldo.

L’etichetta consiglia genericamente di conservare l’olio <strong>lontano dalle fonti di calore, dalla luce e dall’aria</strong>. A parte l’olio in uso, che va tenuto assolutamente al riparo da fonti di calore dirette, quello “di scorta” si mantiene nel modo migliore in ambienti sui <strong>15 °C</strong> (accettabile un intervallo termico più ampio, compreso tra 10 e 24 °C).

Osservate tali precauzioni, bisogna comunque ricordare che gli <strong>oli più durevoli</strong> sono gli extravergini di alta qualità, i più ricchi di <strong>sostanze antiossidanti</strong>, tra cui tocoferoli e polifenoli: svolgono un’importante azione antiossidante, preziosa per salvaguardare nel tempo non solo la nostra salute, ma anche le qualità organolettiche e nutrizionali dell’olio.

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<h2>L''olio in estate: meglio al buio e al fresco</h2>
Se il <strong>processo di ossidazione</strong> dell’oliva inizia appena la si stacca dalla pianta, tanto più deperibile e delicato sarà l’olio e i rischi poi, aumentano con il gran caldo.

L’etichetta consiglia genericamente di conservare l’olio <strong>lontano dalle fonti di calore, dalla luce e dall’aria</strong>. A parte l’olio in uso, che va tenuto assolutamente al riparo da fonti di calore dirette, quello “di scorta” si mantiene nel modo migliore in ambienti sui <strong>15 °C</strong> (accettabile un intervallo termico più ampio, compreso tra 10 e 24 °C).

Osservate tali precauzioni, bisogna comunque ricordare che gli <strong>oli più durevoli</strong> sono gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-doliva-olio-extravergine-doliva-come-sceglierli-e-distinguerli/" target="_blank">extravergini </a>di alta qualità, i più ricchi di <strong>sostanze antiossidanti</strong>, tra cui tocoferoli e polifenoli: svolgono un’importante azione antiossidante, preziosa per salvaguardare nel tempo non solo la nostra salute, ma anche le qualità organolettiche e nutrizionali dell’olio.

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<h2>L''olio in estate: meglio al buio e al fresco</h2>
Se il <strong>processo di ossidazione</strong> dell’oliva inizia appena la si stacca dalla pianta, tanto più deperibile e delicato sarà l’olio e i rischi poi, aumentano con il gran caldo.

L’etichetta consiglia genericamente di conservare l’olio <strong>lontano dalle fonti di calore, dalla luce e dall’aria</strong>. A parte l’olio in uso, che va tenuto assolutamente al riparo da fonti di calore dirette, quello “di scorta” si mantiene nel modo migliore in ambienti sui <strong>15 °C</strong> (accettabile un intervallo termico più ampio, compreso tra 10 e 24 °C).

Osservate tali precauzioni, bisogna comunque ricordare che gli <strong>oli più durevoli</strong> sono gli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/olio-doliva-olio-extravergine-doliva-come-sceglierli-e-distinguerli/" target="_blank">extravergini </a>di alta qualità, i più ricchi di <strong>sostanze antiossidanti</strong>, tra cui tocoferoli e polifenoli: svolgono un’importante azione antiossidante, preziosa per salvaguardare nel tempo non solo la nostra salute, ma anche le qualità organolettiche e nutrizionali dell’olio.

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	 (46,'2016-06-22 12:30:05','2016-06-22 10:30:05','Altamura, settantamila anime nel cuore della provincia di Bari, a pochi chilometri dal Parco Naturale dell’Alta Murgia. È una delle cittadine più grandi della regione e oltre i confini pugliesi è famosa per l’<strong>Uomo di Altamura</strong>, scheletro integro di Homo neanderthalensis scoperto in una grotta nei primi anni novanta, e per il suo pane.
<h2><strong>Il rito della cottura nel forno comune</strong></h2>
Il pane di Altamura, dal 2005 <strong>primo prodotto da forno con denominazione DOP</strong> e tutelato da un consorzio con circa quaranta soci, dalle cooperative di stoccaggio dei cereali fino ai panificatori, vanta una storia lunghissima. Probabilmente il regime alimentare dell’Alta Murgia fin dall’antichità si è basato su questo alimento, prodotto tradizionalmente in grandi pezzature nella sua forma caratteristica, denominata “<strong>u sckuanète</strong>”. Secondo la tradizione, veniva impastato prevalentemente in casa dalle donne, che poi lo portavano a cuocere nei forni pubblici. Per evitare che si confondessero, ogni pagnotta era <strong>marchiata</strong> dal fornaio con delle lettere impresse su un timbro di ferro prima della cottura. È evidente, dunque, che la produzione del pane per la propria dimora rappresentava in passato un vero e proprio atto corale e sociale dalle parti di Altamura. E qui, fino a non molti decenni fa, si potevano ancora sentire per strada, all’alba, le grida del fornaio per annunciare l’avvenuta cottura del pane, mentre oggi <strong>Altamura è la capitale di un prodotto da forno</strong> apprezzato in tutto il mondo.
<h2><strong>Origini antichissime</strong></h2>
Il primo riferimento al suo luogo di origine è rintracciabile in un’opera del poeta latino <strong>Orazio</strong> nel 37 a.C., mentre, in realtà, la consuetudine della cottura in forni pubblici era dovuta in passato al <strong>divieto</strong> imposto ai cittadini di ogni stato di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce. Pena, il pagamento dì un’ammenda pari ad un terzo del costo complessivo della panificazione. Da quel momento i forni sono aumentati a dismisura e ancora oggi, nella cittadina barese, ce ne sono alcuni <strong>attivi dal 1400</strong>. Anche l’attività <strong>molitoria</strong> (particolare macinazione con mulini di pietra) era molto concentrata ad Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.
<h2>Pane a lunga conservazione</h2>
La sua principale caratteristica, da sempre, è la <strong>durevolezza</strong>. Quando i contadini altamurani si recavano a lavoro per giorni o quando i pastori salutavano il focolare per diverse settimane, avevano bisogno di un pane adatto alle proprie esigenze. Il pranzo di questi lavoratori consisteva in una zuppa di pane con olio di oliva e sale e niente riusciva a soddisfare la necessità di nutrirsi in modo sano come questo pane, prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta<strong> tramandata di generazione in generazione da contadini e pastori</strong>. Sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua è la ricetta di sempre, così come il processo di articolazione diviso in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura e cottura nel forno a legna. Qual è allora l’ingrediente segreto? La <strong>tradizione</strong>.

di<strong> Beppe Facchini</strong>','La storia del pane di Altamura','Sempre fresco e con la stessa ricetta tramandata di generazione in generazione: alla scoperta del pane di Altamura ','inherit','closed','open','','56301-revision-v1','','','2016-06-22 12:30:05','2016-06-22 10:30:05','',56301,'http://old.lacucinaitaliana.it/56301-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-22 12:32:56','2016-06-22 10:32:56','L''estate è iniziata ed è ufficialmente <strong>tempo di gelato</strong>! Aumenta il caldo e insieme la nostra voglia di mangiare qualcosa di rinfrescante. Gelati, ghiaccioli, e poi mousse, semifreddi e sorbetti, si possono anche preparare in casa (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-preparare-i-ghiaccioli-in-casa/">qui vi abbiamo mostrato come fare i ghiaccioli</a> e qui<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/gelato-senza-gelatiera-come-fare/"> il gelato senza gelatiera</a>), mettendo gli ingredienti che preferiamo ed evitando anche lo zucchero (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-i-ghiaccioli-senza-zucchero/">come abbiamo fatto in questo caso</a>). Servono solo i prodotti giusti: macchine e stampini e poi cucchiai e coppette per servire. Pronti? Al lavoro... ma sempre divertendoci!','Gelati e ghiaccioli: i prodotti per farli (e servirli) in casa','Gelatiere, stampi, cucchiai, coppette: i must have dell''estate 2016 per le vostre "fredde" preparazioni fai da te','inherit','closed','open','','56306-revision-v1','','','2016-06-22 12:32:56','2016-06-22 10:32:56','',56306,'http://old.lacucinaitaliana.it/56306-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 12:33:10','2016-06-22 10:33:10','Minestroni, torte salate, frittelle o ripieni per i ravioli. La borragine, pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Boraginaceae e originaria dell’Oriente, vanta numerose <strong>proprietà terapeutiche</strong> e anche per questo trova ampio spazio in diverse ricette come ingrediente ideale per insaporire primi piatti e frittate, ma anche come semplice <strong>contorno</strong>. Si coltiva in tutte le regioni del mondo con un clima temperato, ha proprietà benefiche che aiutano a disintossicare l’organismo ed è ricca di sali minerali.
<h2><strong>Minestrone alla genovese</strong></h2>
La pianta della borragine, completamente ricoperta di <strong>peluria</strong>, può raggiungere anche gli ottanta centimetri di altezza, ha foglie ovali dotate di un picciolo verde intenso e dei fiori blu a forma di stella. In Italia cresce spontaneamente soprattutto in <strong>Campania e Liguria</strong> e non è quindi un caso che una delle ricette più note che vedono la borragine tra i suoi ingredienti principali sia proprio il minestrone alla genovese. Si tratta di un piatto (“<strong>menestrun a zeneize</strong>”) a base di verdure e legumi che grazie alla borragine ottiene un <strong>sapore più forte e deciso</strong> rispetto al minestrone tradizionale. Il segreto per gustare al meglio questa portata è quello di lasciarla riposare per un po’ prima di consumarla, in modo da consentire agli ingredienti di amalgamarsi meglio ed <strong>equilibrare</strong> il contrasto tra borragine, le cui foglie a crudo hanno un sapore decisamente rustico, e la delicatezza dei legumi.
<h2><strong>Frittura</strong></h2>
Le foglie di questa pianta sono inoltre ideali per <strong>frittelle</strong> semplici e veloci da preparare grazie ad una pastella mescolata con birra fredda o acqua gassata, uova, farina e sale. Dopo aver immerso le foglie in questo composto, basta friggere tutto in olio bollente per un piatto dal sapore intenso proprio come la <strong>frittata di fiori di borragine</strong>, utili, come si può ben immaginare vista la tonalità, anche per decorazioni e contorni colorati. Per una buona frittata di fiori è necessario seguire la tipica preparazione di una normale frittata, aggiungendo il pizzico di colore garantito da questa pianta all’ultimo momento, prima di completare la cottura.
<h2><strong>Ripieno per ravioli e pansoti</strong></h2>
I fiori azzurri sono usati per colorare e guarnire i piatti e persino <strong>per colorare l''aceto</strong>, mentre, se congelati in cubetti, possono anche costituire decorazione sia per le bevande estive che per <strong>antipasti</strong> veloci a base di verdura o frutta. Essendo una pianta molto diffusa in Liguria, inoltre, la borragine è utilizzata nella tradizione regionale anche per preparare ripieni di ravioli e <strong>pansoti</strong>, pasta fresca tipica della regione, simile proprio ai ravioli. Insieme a formaggio, macinato di maiale o vitello, salsiccia e frattaglie, la borragine rappresenta dunque un ottimo ingrediente per il ripieno della pasta fresca, che ben si sposa col sapore della salsa di pomodoro o di noci che di solito condisce ravioli o pansoti nella cucina ligure.
<h2><strong>Borragine come contorno</strong></h2>
Infine, per un contorno naturale e nutriente, si possono lessare le foglie di borragine in acqua leggermente salata e, una volta strizzate per bene, si possono poi tritare, ripassare in padella con aglio, olio, acciughe dissalate e finocchio selvatico così da accompagnare con gusto i <strong>secondi piatti</strong> sia di pesce che di carne.','Borragine, idee per usarla in cucina','Minestrone alla genovese, frittura e contorni: ecco alcuni consigli per usare la borragine in cucina','inherit','closed','open','','56267-revision-v1','','','2016-06-22 12:33:10','2016-06-22 10:33:10','',56267,'http://old.lacucinaitaliana.it/56267-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-06-22 12:37:05','2016-06-22 10:37:05','Colore giallo, profumo ampio e persistente con sentori di mela, ananas, albicocca e anice, ideale per accompagnare un buon dessert di fine pasto. Ecco in estrema sintesi lo <strong>Sciacchetrà</strong>, il vino passito dolce delle <strong>Cinque Terre</strong>.
<h2><strong>Le origini</strong></h2>
Il suo nome ha origini incerte. Per alcuni deriverebbe dal greco “<strong>shekar</strong>”, termine con cui si indicavano le bevande fermentate, mentre altri sostengono derivi dal dialetto ”<strong>sciacàa</strong>”, schiacciare. La tecnica di appassimento sarebbe stata introdotta da esuli greci, verso l’ottavo secolo a.C., giunti a Riomaggiore, una delle località delle Cinque Terre. Le altre sono Monterosso, Vernazza, Manarola e Corniglia e dal 1997 la costa che bagna queste cittadine capaci di attirare ogni anno migliaia di turisti grazie al loro mare cristallino è stata inserita tra i <strong>patrimoni dell’umanità dell’Unesco</strong>. Tra scogliere, baie e insenature lo Sciacchetrà si è guadagnato nel corso della propria storia un capitolo importante nelle tradizioni enogastronomiche della zona, nella quale le coltivazioni non sono semplici vista la <strong>morfologia</strong> ligure. Per la sua produzione si usano <strong>uve appassite in inverno</strong> di Albarola, Bosco e Vermentino, coltivate basse, come avviene in gran parte dei territori molto battuti dai venti, in <strong>terrazzamenti</strong> di bosco tipici delle zone collinari e montuose, tanto che diversi agricoltori possono raggiungere i propri vigneti solo grazie a un trenino a cremagliera, cioè con rotaie a base dentata per affrontare meglio le pendenze. Proprio per queste difficoltà nella produzione, qualcuno parla di viticoltori eroici: nelle sue guide, Luigi Veronelli li definisce senza mezzi termini “angeli matti”. Lo Sciacchetrà, insomma, è un po’ <strong>il vino degli angeli matti</strong>.
<h2><strong>Amato dai poeti</strong></h2>
La presenza del mare e il microclima della costa spezzina donano allo Sciacchetrà un <strong>timbro unico</strong>, decantato persino da Petrarca, Boccaccio, Pascoli e D’Annunzio. Si tratta di un vino complesso, che può essere abbinato a biscotteria secca o a dessert elaborati, ma che può essere servito anche da solo come vino da <strong>meditazione</strong>. Il suo colore è giallo paglierino o dorato (da giovane, 2-3 anni), tendente all’ambrato (5-6 anni), ambrato (10-15 anni) e con riflessi rossicci tendenti a un lieve marrone (20-30 anni). Il suo sapore, se lungamente affinato, è di prugna cotta, di miele, di castagno e di acacia, ma sempre di rara finezza e personalità. <strong>Dolce ma non stucchevole</strong>, dunque, lo Sciacchetrà ha una lievissima tannicità ed una gradazione alcolica del 17%.
<h2><strong>Preparazione</strong></h2>
Per la sua lavorazione si usa uva Bosco al 60% e <strong>Albarola</strong> e <strong>Vermentino</strong> al massimo 40%, da soli o congiuntamente. Una volta <strong>appassite su degli appositi graticci all’ombra</strong> e ventilate per almeno due mesi, le uve vengono diraspate, pigiate e separate dalle bucce. Da questo procedimento, però, si ottiene al massimo il 30-35% di vino grazie all’uva. E ciò spiega anche il <strong>costo</strong> elevato delle sue bottiglie.
<h2><strong>Come servirlo</strong></h2>
Lo Sciacchetrà, <strong>vino DOC</strong> la cui produzione è consentita nei comuni delle Cinque Terre, è adatto ad accompagnare vari tipi di dessert. Ad esempio pandolce genovese basso, spongata di Sarzana, panforte senese, torcolo perugino e pan di spezie di Reims. L’importante è servirlo ad una temperatura di 14° C, in bicchieri piccoli a tulipano con bordo leggermente svasato e con stelo alto. Per mantenere intatte le proprie qualità, lo Sciacchetrà deve essere conservato in posizione coricata negli scomparti più alti della cantina, con temperatura costante <strong>tra i 10° e i 14° C</strong>.','Sciacchetrà, il vino degli angeli matti','Vino dolce DOC delle Cinque Terre, lo Sciacchetrà è ideale per accompagnare dessert tipici della Liguria ma è anche un ottimo vino da meditazione','inherit','closed','open','','56264-revision-v1','','','2016-06-22 12:37:05','2016-06-22 10:37:05','',56264,'http://old.lacucinaitaliana.it/56264-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-22 12:38:02','2016-06-22 10:38:02','Altamura, settantamila anime nel cuore della provincia di Bari, a pochi chilometri dal Parco Naturale dell’Alta Murgia. È una delle cittadine più grandi della regione e oltre i confini pugliesi è famosa per l’<strong>Uomo di Altamura</strong>, scheletro integro di Homo neanderthalensis scoperto in una grotta nei primi anni novanta, e per il suo pane.
<h2><strong>Il rito della cottura nel forno comune</strong></h2>
Il pane di Altamura, dal 2005 <strong>primo prodotto da forno con denominazione DOP</strong> e tutelato da un consorzio con circa quaranta soci, dalle cooperative di stoccaggio dei cereali fino ai panificatori, vanta una storia lunghissima. Probabilmente il regime alimentare dell’Alta Murgia fin dall’antichità si è basato su questo alimento, prodotto tradizionalmente in grandi pezzature nella sua forma caratteristica, denominata “<strong>u sckuanète</strong>”. Secondo la tradizione, veniva impastato prevalentemente in casa dalle donne, che poi lo portavano a cuocere nei forni pubblici. Per evitare che si confondessero, ogni pagnotta era <strong>marchiata</strong> dal fornaio con delle lettere impresse su un timbro di ferro prima della cottura. È evidente, dunque, che la produzione del pane per la propria dimora rappresentava in passato un vero e proprio atto corale e sociale dalle parti di Altamura. E qui, fino a non molti decenni fa, si potevano ancora sentire per strada, all’alba, le grida del fornaio per annunciare l’avvenuta cottura del pane, mentre oggi <strong>Altamura è la capitale di un prodotto da forno</strong> apprezzato in tutto il mondo.
<h2><strong>Origini antichissime</strong></h2>
Il primo riferimento al suo luogo di origine è rintracciabile in un’opera del poeta latino <strong>Orazio</strong> nel 37 a.C., mentre, in realtà, la consuetudine della cottura in forni pubblici era dovuta in passato al <strong>divieto</strong> imposto ai cittadini di ogni stato di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce. Pena, il pagamento dì un’ammenda pari ad un terzo del costo complessivo della panificazione. Da quel momento i forni sono aumentati a dismisura e ancora oggi, nella cittadina barese, ce ne sono alcuni <strong>attivi dal 1400</strong>. Anche l’attività <strong>molitoria</strong> (particolare macinazione con mulini di pietra) era molto concentrata ad Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.
<h2>Pane a lunga conservazione</h2>
La sua principale caratteristica, da sempre, è la <strong>durevolezza</strong>. Quando i contadini altamurani si recavano a lavoro per giorni o quando i pastori salutavano il focolare per diverse settimane, avevano bisogno di un pane adatto alle proprie esigenze. Il pranzo di questi lavoratori consisteva in una zuppa di pane con olio di oliva e sale e niente riusciva a soddisfare la necessità di nutrirsi in modo sano come il pane di Altamura, prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta<strong> tramandata di generazione in generazione da contadini e pastori</strong>. Sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua è la ricetta di sempre, così come il processo di articolazione diviso in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura e cottura nel forno a legna. Qual è allora l’ingrediente segreto? La <strong>tradizione</strong>.

di<strong> Beppe Facchini</strong>','La storia del pane di Altamura','Sempre fresco e con la stessa ricetta tramandata di generazione in generazione: alla scoperta del pane di Altamura ','inherit','closed','open','','56301-revision-v1','','','2016-06-22 12:38:02','2016-06-22 10:38:02','',56301,'http://old.lacucinaitaliana.it/56301-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Il rito della cottura nel forno comune</strong></h2>
Il pane di Altamura, dal 2005 <strong>primo prodotto da forno con denominazione DOP</strong> e tutelato da un consorzio con circa quaranta soci, dalle cooperative di stoccaggio dei cereali fino ai panificatori, vanta una storia lunghissima. Probabilmente il regime alimentare dell’Alta Murgia fin dall’antichità si è basato su questo alimento, prodotto tradizionalmente in grandi pezzature nella sua forma caratteristica, denominata “<strong>u sckuanète</strong>”. Secondo la tradizione, veniva impastato prevalentemente in casa dalle donne, che poi lo portavano a cuocere nei forni pubblici. Per evitare che si confondessero, ogni pagnotta era <strong>marchiata</strong> dal fornaio con delle lettere impresse su un timbro di ferro prima della cottura. È evidente, dunque, che la produzione del pane per la propria dimora rappresentava in passato un vero e proprio atto corale e sociale dalle parti di Altamura. E qui, fino a non molti decenni fa, si potevano ancora sentire per strada, all’alba, le grida del fornaio per annunciare l’avvenuta cottura del pane, mentre oggi <strong>Altamura è la capitale di un prodotto da forno</strong> apprezzato in tutto il mondo.
<h2><strong>Origini antichissime</strong></h2>
Il primo riferimento al suo luogo di origine è rintracciabile in un’opera del poeta latino <strong>Orazio</strong> nel 37 a.C., mentre, in realtà, la consuetudine della cottura in forni pubblici era dovuta in passato al <strong>divieto</strong> imposto ai cittadini di ogni stato di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce. Pena, il pagamento dì un’ammenda pari ad un terzo del costo complessivo della panificazione. Da quel momento i forni sono aumentati a dismisura e ancora oggi, nella cittadina barese, ce ne sono alcuni <strong>attivi dal 1400</strong>. Anche l’attività <strong>molitoria</strong> (particolare macinazione con mulini di pietra) era molto concentrata ad Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.
<h2>Pane a lunga conservazione</h2>
La sua principale caratteristica, da sempre, è la <strong>durevolezza</strong>. Quando i contadini altamurani si recavano a lavoro per giorni o quando i pastori salutavano il focolare per diverse settimane, avevano bisogno di un pane adatto alle proprie esigenze. Il pranzo di questi lavoratori consisteva in una zuppa di pane con olio di oliva e sale e niente riusciva a soddisfare la necessità di nutrirsi in modo sano come il pane di Altamura, prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta<strong> tramandata di generazione in generazione da contadini e pastori</strong>. Sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua è la ricetta di sempre, così come il processo di articolazione diviso in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura e cottura nel forno a legna. Qual è allora l’ingrediente segreto? La <strong>tradizione</strong>.

di<strong> Beppe Facchini</strong>','La storia del pane di Altamura','Sempre fresco e con la stessa ricetta tramandata di generazione in generazione, dal 2005 è il primo prodotto da forno con denominazione DOP','inherit','closed','open','','56301-revision-v1','','','2016-06-22 12:39:33','2016-06-22 10:39:33','',56301,'http://old.lacucinaitaliana.it/56301-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>La borragine nel minestrone alla genovese
</strong></h2>
La pianta della borragine, completamente ricoperta di <strong>peluria</strong>, può raggiungere anche gli ottanta centimetri di altezza, ha foglie ovali dotate di un picciolo verde intenso e dei fiori blu a forma di stella. In Italia cresce spontaneamente soprattutto in <strong>Campania e Liguria</strong> e non è quindi un caso che una delle ricette più note che vedono la borragine tra i suoi ingredienti principali sia proprio il minestrone alla genovese. Si tratta di un piatto (“<strong>menestrun a zeneize</strong>”) a base di verdure e legumi che grazie alla borragine ottiene un <strong>sapore più forte e deciso</strong> rispetto al minestrone tradizionale. Il segreto per gustare al meglio questa portata è quello di lasciarla riposare per un po’ prima di consumarla, in modo da consentire agli ingredienti di amalgamarsi meglio ed <strong>equilibrare</strong> il contrasto tra borragine, le cui foglie a crudo hanno un sapore decisamente rustico, e la delicatezza dei legumi.
<h2><strong>Frittura con borragine
</strong></h2>
Le foglie di questa pianta sono inoltre ideali per <strong>frittelle</strong> semplici e veloci da preparare grazie ad una pastella mescolata con birra fredda o acqua gassata, uova, farina e sale. Dopo aver immerso le foglie in questo composto, basta friggere tutto in olio bollente per un piatto dal sapore intenso proprio come la <strong>frittata di fiori di borragine</strong>, utili, come si può ben immaginare vista la tonalità, anche per decorazioni e contorni colorati. Per una buona frittata di fiori è necessario seguire la tipica preparazione di una normale frittata, aggiungendo il pizzico di colore garantito da questa pianta all’ultimo momento, prima di completare la cottura.
<h2><strong>Ripieno per ravioli e pansoti</strong></h2>
I fiori azzurri sono usati per colorare e guarnire i piatti e persino <strong>per colorare l''aceto</strong>, mentre, se congelati in cubetti, possono anche costituire decorazione sia per le bevande estive che per <strong>antipasti</strong> veloci a base di verdura o frutta. Essendo una pianta molto diffusa in Liguria, inoltre, la borragine è utilizzata nella tradizione regionale anche per preparare ripieni di ravioli e <strong>pansoti</strong>, pasta fresca tipica della regione, simile proprio ai ravioli. Insieme a formaggio, macinato di maiale o vitello, salsiccia e frattaglie, la borragine rappresenta dunque un ottimo ingrediente per il ripieno della pasta fresca, che ben si sposa col sapore della salsa di pomodoro o di noci che di solito condisce ravioli o pansoti nella cucina ligure.
<h2><strong>Borragine come contorno</strong></h2>
Infine, per un contorno naturale e nutriente, si possono lessare le foglie di borragine in acqua leggermente salata e, una volta strizzate per bene, si possono poi tritare, ripassare in padella con aglio, olio, acciughe dissalate e finocchio selvatico così da accompagnare con gusto i <strong>secondi piatti</strong> sia di pesce che di carne.','Borragine, idee per usarla in cucina','Minestrone alla genovese, frittura e contorni: ecco alcuni consigli per portare questa pianta in tavola','inherit','closed','open','','56267-autosave-v1','','','2016-06-22 12:52:24','2016-06-22 10:52:24','',56267,'http://old.lacucinaitaliana.it/56267-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>La borragine nel minestrone alla genovese
</strong></h2>
La pianta della borragine, completamente ricoperta di <strong>peluria</strong>, può raggiungere anche gli ottanta centimetri di altezza, ha foglie ovali dotate di un picciolo verde intenso e dei fiori blu a forma di stella. In Italia cresce spontaneamente soprattutto in <strong>Campania e Liguria</strong> e non è quindi un caso che una delle ricette più note che vedono la borragine tra i suoi ingredienti principali sia proprio il minestrone alla genovese. Si tratta di un piatto (“<strong>menestrun a zeneize</strong>”) a base di verdure e legumi che grazie alla borragine ottiene un <strong>sapore più forte e deciso</strong> rispetto al minestrone tradizionale. Il segreto per gustare al meglio questa portata è quello di lasciarla riposare per un po’ prima di consumarla, in modo da consentire agli ingredienti di amalgamarsi meglio ed <strong>equilibrare</strong> il contrasto tra borragine, le cui foglie a crudo hanno un sapore decisamente rustico, e la delicatezza dei legumi.
<h2><strong>Frittura con borragine
</strong></h2>
Le foglie di questa pianta sono inoltre ideali per <strong>frittelle</strong> semplici e veloci da preparare grazie ad una pastella mescolata con birra fredda o acqua gassata, uova, farina e sale. Dopo aver immerso le foglie in questo composto, basta friggere tutto in olio bollente per un piatto dal sapore intenso proprio come la <strong>frittata di fiori di borragine</strong>, utili, come si può ben immaginare vista la tonalità, anche per decorazioni e contorni colorati. Per una buona frittata di fiori è necessario seguire la tipica preparazione di una normale frittata, aggiungendo il pizzico di colore garantito da questa pianta all’ultimo momento, prima di completare la cottura.
<h2><strong>Ripieno per ravioli e pansoti</strong></h2>
I fiori azzurri sono usati per colorare e guarnire i piatti e persino <strong>per colorare l''aceto</strong>, mentre, se congelati in cubetti, possono anche costituire decorazione sia per le bevande estive che per <strong>antipasti</strong> veloci a base di verdura o frutta. Essendo una pianta molto diffusa in Liguria, inoltre, la borragine è utilizzata nella tradizione regionale anche per preparare ripieni di ravioli e <strong>pansoti</strong>, pasta fresca tipica della regione, simile proprio ai ravioli. Insieme a formaggio, macinato di maiale o vitello, salsiccia e frattaglie, la borragine rappresenta dunque un ottimo ingrediente per il ripieno della pasta fresca, che ben si sposa col sapore della salsa di pomodoro o di noci che di solito condisce ravioli o pansoti nella cucina ligure.
<h2><strong>Borragine come contorno</strong></h2>
Infine, per un contorno naturale e nutriente, si possono lessare le foglie di borragine in acqua leggermente salata e, una volta strizzate per bene, si possono poi tritare, ripassare in padella con aglio, olio, acciughe dissalate e finocchio selvatico così da accompagnare con gusto i <strong>secondi piatti</strong> sia di pesce che di carne.','Borragine, idee per usarla in cucina','Minestrone alla genovese, frittura e contorni: ecco alcuni consigli per portare questa pianta in tavola','inherit','closed','open','','56267-revision-v1','','','2016-06-22 12:53:09','2016-06-22 10:53:09','',56267,'http://old.lacucinaitaliana.it/56267-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-06-22 13:05:33','2016-06-22 11:05:33','Altamura, settantamila anime nel cuore della provincia di Bari, a pochi chilometri dal Parco Naturale dell’Alta Murgia. È una delle cittadine più grandi della regione e, oltre i confini pugliesi, è famosa per l’<strong>Uomo di Altamura</strong>, scheletro integro di Homo neanderthalensis scoperto in una grotta nei primi anni novanta, nonché per il suo pane.
<h2><strong>Il pane e il rito della cottura nel forno comune</strong></h2>
Il pane di Altamura, dal 2005 <strong>primo prodotto da forno con denominazione DOP</strong> e tutelato da un consorzio con circa quaranta soci, dalle cooperative di stoccaggio dei cereali fino ai panificatori, vanta una storia lunghissima. Probabilmente il regime alimentare dell’Alta Murgia fin dall’antichità si è basato su questo alimento, prodotto tradizionalmente in grandi pezzature nella sua forma caratteristica, denominata “<strong>u sckuanète</strong>”. Secondo la tradizione, veniva impastato prevalentemente in casa dalle donne, che poi lo portavano a cuocere nei forni pubblici. Per evitare che si confondessero, ogni pagnotta era <strong>marchiata</strong> dal fornaio con delle lettere impresse su un timbro di ferro prima della cottura. È evidente, dunque, che la produzione del pane per la propria dimora rappresentava in passato un vero e proprio atto corale e sociale dalle parti di Altamura. E qui, fino a non molti decenni fa, si potevano ancora sentire per strada, all’alba, le grida del fornaio per annunciare l’avvenuta cottura del pane, mentre oggi <strong>Altamura è la capitale di un prodotto da forno</strong> apprezzato in tutto il mondo.
<h2><strong>Le origini antichissime del pane di Altamura
</strong></h2>
Il primo riferimento al suo luogo di origine è rintracciabile in un’opera del poeta latino <strong>Orazio</strong> nel 37 a.C., mentre, in realtà, la consuetudine della cottura in forni pubblici era dovuta in passato al <strong>divieto</strong> imposto ai cittadini di ogni stato di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce. Pena, il pagamento dì un’ammenda pari a un terzo del costo complessivo della panificazione. Da quel momento i forni sono aumentati a dismisura e ancora oggi, nella cittadina barese, ce ne sono alcuni <strong>attivi dal 1400</strong>. Anche l’attività <strong>molitoria</strong> (particolare macinazione con mulini di pietra) era molto concentrata ad Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.
<h2>Un pane a lunga conservazione</h2>
La sua principale caratteristica, da sempre, è la <strong>durevolezza</strong>. Quando i contadini altamurani si recavano a lavoro per giorni o quando i pastori salutavano il focolare per diverse settimane, avevano bisogno di un pane adatto alle proprie esigenze. Il pranzo di questi lavoratori consisteva in una zuppa di pane con olio di oliva e sale e niente riusciva a soddisfare la necessità di nutrirsi in modo sano come il pane di Altamura, prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta<strong> tramandata di generazione in generazione da contadini e pastori</strong>. Sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua sono gli ingredienti di sempre, così come il processo di articolazione diviso in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura e cottura nel forno a legna. Qual è allora il tocco segreto? La <strong>tradizione</strong>.','La storia del pane di Altamura','Sempre fresco e con la stessa ricetta tramandata di generazione in generazione, dal 2005 è il primo prodotto da forno con denominazione DOP','inherit','closed','open','','56301-autosave-v1','','','2016-06-22 13:05:33','2016-06-22 11:05:33','',56301,'http://old.lacucinaitaliana.it/56301-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-06-22 13:11:49','2016-06-22 11:11:49','','Insalata di verdure marinate, nespole e salsa al cetriolo','','publish','closed','closed','','insalata-di-verdure-marinate-nespole-e-salsa-al-cetriolo','','','2016-06-22 13:11:49','2016-06-22 11:11:49','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56413',0,'cp-ricetta','',0),
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<h2><strong>Il pane e il rito della cottura nel forno comune</strong></h2>
Il pane di Altamura, dal 2005 <strong>primo prodotto da forno con denominazione DOP</strong> e tutelato da un consorzio con circa quaranta soci, dalle cooperative di stoccaggio dei cereali fino ai panificatori, vanta una storia lunghissima. Probabilmente il regime alimentare dell’Alta Murgia fin dall’antichità si è basato su questo alimento, prodotto tradizionalmente in grandi pezzature nella sua forma caratteristica, denominata “<strong>u sckuanète</strong>”. Secondo la tradizione, veniva impastato prevalentemente in casa dalle donne, che poi lo portavano a cuocere nei forni pubblici. Per evitare che si confondessero, ogni pagnotta era <strong>marchiata</strong> dal fornaio con delle lettere impresse su un timbro di ferro prima della cottura. È evidente, dunque, che la produzione del pane per la propria dimora rappresentava in passato un vero e proprio atto corale e sociale dalle parti di Altamura. E qui, fino a non molti decenni fa, si potevano ancora sentire per strada, all’alba, le grida del fornaio per annunciare l’avvenuta cottura del pane, mentre oggi <strong>Altamura è la capitale di un prodotto da forno</strong> apprezzato in tutto il mondo.
<h2><strong>Le origini antichissime del pane di Altamura
</strong></h2>
Il primo riferimento al suo luogo di origine è rintracciabile in un’opera del poeta latino <strong>Orazio</strong> nel 37 a.C., mentre, in realtà, la consuetudine della cottura in forni pubblici era dovuta in passato al <strong>divieto</strong> imposto ai cittadini di ogni stato di cuocere nelle proprie abitazioni qualsiasi tipo di pane o focacce. Pena, il pagamento dì un’ammenda pari a un terzo del costo complessivo della panificazione. Da quel momento i forni sono aumentati a dismisura e ancora oggi, nella cittadina barese, ce ne sono alcuni <strong>attivi dal 1400</strong>. Anche l’attività <strong>molitoria</strong> (particolare macinazione con mulini di pietra) era molto concentrata ad Altamura, considerato che agli inizi del 1600 esistevano ben 26 impianti di trasformazione in piena attività.
<h2>Un pane a lunga conservazione</h2>
La sua principale caratteristica, da sempre, è la <strong>durevolezza</strong>. Quando i contadini altamurani si recavano a lavoro per giorni o quando i pastori salutavano il focolare per diverse settimane, avevano bisogno di un pane adatto alle proprie esigenze. Il pranzo di questi lavoratori consisteva in una zuppa di pane con olio di oliva e sale e niente riusciva a soddisfare la necessità di nutrirsi in modo sano come il pane di Altamura, prodotto ancora oggi seguendo l’antica ricetta<strong> tramandata di generazione in generazione da contadini e pastori</strong>. Sfarinato di grano duro, lievito madre, sale e acqua sono gli ingredienti di sempre, così come il processo di articolazione diviso in cinque fasi: impastamento, formatura, lievitazione, modellatura e cottura nel forno a legna. Qual è allora il tocco segreto? La <strong>tradizione</strong>.','La storia del pane di Altamura','Sempre fresco e con la stessa ricetta tramandata di generazione in generazione, dal 2005 è il primo prodotto da forno con denominazione DOP','inherit','closed','open','','56301-revision-v1','','','2016-06-22 13:07:28','2016-06-22 11:07:28','',56301,'http://old.lacucinaitaliana.it/56301-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-06-22 13:28:29','2016-06-22 11:28:29','','Sorbetto di ananas con granita al rum','','publish','closed','closed','','sorbetto-di-ananas-con-granita-al-rum','','','2016-06-22 13:28:29','2016-06-22 11:28:29','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=56418',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-06-22 13:27:30','2016-06-22 11:27:30','Colore giallo, profumo ampio e persistente con sentori di mela, ananas, albicocca e anice, ideale per accompagnare un buon dessert di fine pasto. Ecco in estrema sintesi lo <strong>Sciacchetrà</strong>, il vino passito dolce delle <strong>Cinque Terre</strong>.
<h2><strong>Le origini dello Sciacchetrà
</strong></h2>
Il suo nome ha origini incerte. Per alcuni deriverebbe dal greco “<strong>shekar</strong>”, termine con cui si indicavano le bevande fermentate, mentre altri sostengono derivi dal dialetto ”<strong>sciacàa</strong>”, schiacciare. La tecnica di appassimento sarebbe stata introdotta da esuli greci, verso l’ottavo secolo a.C., giunti a Riomaggiore, una delle località delle Cinque Terre. Le altre sono Monterosso, Vernazza, Manarola e Corniglia e dal 1997 la costa che bagna queste cittadine capaci di attirare ogni anno migliaia di turisti grazie al loro mare cristallino è stata inserita tra i <strong>patrimoni dell’umanità dell’Unesco</strong>. Tra scogliere, baie e insenature lo Sciacchetrà si è guadagnato nel corso della propria storia un capitolo importante nelle tradizioni enogastronomiche della zona, nella quale le coltivazioni non sono semplici vista la <strong>morfologia</strong> ligure. Per la sua produzione si usano <strong>uve appassite in inverno</strong> di Albarola, Bosco e Vermentino, coltivate basse, come avviene in gran parte dei territori molto battuti dai venti, in <strong>terrazzamenti</strong> di bosco tipici delle zone collinari e montuose, tanto che diversi agricoltori possono raggiungere i propri vigneti solo grazie a un trenino a cremagliera, cioè con rotaie a base dentata per affrontare meglio le pendenze. Proprio per queste difficoltà nella produzione, qualcuno parla di viticoltori eroici: nelle sue guide, Luigi Veronelli li definisce senza mezzi termini “angeli matti”.
<h2><strong>Un vino amato dai poeti</strong></h2>
La presenza del mare e il microclima della costa spezzina donano allo Sciacchetrà un <strong>timbro unico</strong>, decantato persino da Petrarca, Boccaccio, Pascoli e D’Annunzio. Si tratta di un vino complesso, che può essere abbinato a biscotteria secca o a dessert elaborati, ma che può essere servito anche da solo come vino da <strong>meditazione</strong>. Il suo colore è giallo paglierino o dorato (da giovane, 2-3 anni), tendente all’ambrato (5-6 anni), ambrato (10-15 anni) e con riflessi rossicci tendenti a un lieve marrone (20-30 anni). Il suo sapore, se lungamente affinato, è di prugna cotta, di miele, di castagno e di acacia, ma sempre di rara finezza e personalità. <strong>Dolce ma non stucchevole</strong>, dunque, lo Sciacchetrà ha una lievissima tannicità ed una gradazione alcolica del 17%.
<h2><strong>La preparazione dello Sciacchetrà
</strong></h2>
Per la sua lavorazione si usa uva Bosco al 60% e <strong>Albarola</strong> e <strong>Vermentino</strong> al massimo 40%, da soli o congiuntamente. Una volta <strong>appassite su degli appositi graticci all’ombra</strong> e ventilate per almeno due mesi, le uve vengono diraspate, pigiate e separate dalle bucce. Da questo procedimento, però, si ottiene al massimo il 30-35% di vino grazie all’uva. E ciò spiega anche il <strong>costo</strong> elevato delle sue bottiglie.
<h2><strong>Come servirlo</strong></h2>
Lo Sciacchetrà, <strong>vino DOC</strong> la cui produzione è consentita nei comuni delle Cinque Terre, è adatto ad accompagnare vari tipi di dessert. Ad esempio pandolce genovese basso, spongata di Sarzana, panforte senese, torcolo perugino e pan di spezie di Reims. L’importante è servirlo ad una temperatura di 14° C, in bicchieri piccoli a tulipano con bordo leggermente svasato e con stelo alto. Per mantenere intatte le proprie qualità, lo Sciacchetrà deve essere conservato in posizione coricata negli scomparti più alti della cantina, con temperatura costante <strong>tra i 10° e i 14° C</strong>.','Sciacchetrà, il vino degli angeli matti','Passito DOC è ideale per accompagnare i dolci tipici della Liguria, ma è anche un ottimo vino da meditazione','inherit','closed','open','','56264-autosave-v1','','','2016-06-22 13:27:30','2016-06-22 11:27:30','',56264,'http://old.lacucinaitaliana.it/56264-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>Le origini dello Sciacchetrà
</strong></h2>
Il suo nome ha origini incerte. Per alcuni deriverebbe dal greco “<strong>shekar</strong>”, termine con cui si indicavano le bevande fermentate, mentre altri sostengono derivi dal dialetto ”<strong>sciacàa</strong>”, schiacciare. La tecnica di appassimento sarebbe stata introdotta da esuli greci, verso l’ottavo secolo a.C., giunti a Riomaggiore, una delle località delle Cinque Terre. Le altre sono Monterosso, Vernazza, Manarola e Corniglia e dal 1997 la costa che bagna queste cittadine capaci di attirare ogni anno migliaia di turisti grazie al loro mare cristallino è stata inserita tra i <strong>patrimoni dell’umanità dell’Unesco</strong>. Tra scogliere, baie e insenature lo Sciacchetrà si è guadagnato nel corso della propria storia un capitolo importante nelle tradizioni enogastronomiche della zona, nella quale le coltivazioni non sono semplici vista la <strong>morfologia</strong> ligure. Per la sua produzione si usano <strong>uve appassite in inverno</strong> di Albarola, Bosco e Vermentino, coltivate basse, come avviene in gran parte dei territori molto battuti dai venti, in <strong>terrazzamenti</strong> di bosco tipici delle zone collinari e montuose, tanto che diversi agricoltori possono raggiungere i propri vigneti solo grazie a un trenino a cremagliera, cioè con rotaie a base dentata per affrontare meglio le pendenze. Proprio per queste difficoltà nella produzione, qualcuno parla di viticoltori eroici: nelle sue guide, Luigi Veronelli li definisce senza mezzi termini “angeli matti”.
<h2><strong>Un vino amato dai poeti</strong></h2>
La presenza del mare e il microclima della costa spezzina donano allo Sciacchetrà un <strong>timbro unico</strong>, decantato persino da Petrarca, Boccaccio, Pascoli e D’Annunzio. Si tratta di un vino complesso, che può essere abbinato a biscotteria secca o a dessert elaborati, ma che può essere servito anche da solo come vino da <strong>meditazione</strong>. Il suo colore è giallo paglierino o dorato (da giovane, 2-3 anni), tendente all’ambrato (5-6 anni), ambrato (10-15 anni) e con riflessi rossicci tendenti a un lieve marrone (20-30 anni). Il suo sapore, se lungamente affinato, è di prugna cotta, di miele, di castagno e di acacia, ma sempre di rara finezza e personalità. <strong>Dolce ma non stucchevole</strong>, dunque, lo Sciacchetrà ha una lievissima tannicità ed una gradazione alcolica del 17%.
<h2><strong>La preparazione dello Sciacchetrà
</strong></h2>
Per la sua lavorazione si usa uva Bosco al 60% e <strong>Albarola</strong> e <strong>Vermentino</strong> al massimo 40%, da soli o congiuntamente. Una volta <strong>appassite su degli appositi graticci all’ombra</strong> e ventilate per almeno due mesi, le uve vengono diraspate, pigiate e separate dalle bucce. Da questo procedimento, però, si ottiene al massimo il 30-35% di vino grazie all’uva. E ciò spiega anche il <strong>costo</strong> elevato delle sue bottiglie.
<h2><strong>Come servirlo</strong></h2>
Lo Sciacchetrà, <strong>vino DOC</strong> la cui produzione è consentita nei comuni delle Cinque Terre, è adatto ad accompagnare vari tipi di dessert. Ad esempio pandolce genovese basso, spongata di Sarzana, panforte senese, torcolo perugino e pan di spezie di Reims. L’importante è servirlo ad una temperatura di 14° C, in bicchieri piccoli a tulipano con bordo leggermente svasato e con stelo alto. Per mantenere intatte le proprie qualità, lo Sciacchetrà deve essere conservato in posizione coricata negli scomparti più alti della cantina, con temperatura costante <strong>tra i 10° e i 14° C</strong>.','Sciacchetrà, il vino degli angeli matti delle Cinque Terre','Passito DOC è ideale per accompagnare i dolci tipici della Liguria, ma è anche un ottimo vino da meditazione','inherit','closed','open','','56264-revision-v1','','','2016-06-22 13:28:28','2016-06-22 11:28:28','',56264,'http://old.lacucinaitaliana.it/56264-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (26,'2016-06-22 14:33:49','2016-06-22 12:33:49','Le vacanze sono uno stato mentale, e basta poco per sentirsi magicamente lontano dalla città e dal trambusto del lavoro. A pochi minuti di auto dalla tangenziale, o ancora in pieno centro, sono tanti gli angoli di verde urbano o periurbano dove concedersi un pranzo gourmet. Gli stessi che vengono eletti a location country chic per i matrimoni di primavera.

Ecco 8 indirizzi da appuntarsi, che sono aperti tutta la settimana, ma che a noi piacciono particolarmente il sabato e la domenica, per una gita fuori porta da classici milanesi.

&nbsp;
<h3><a href="http://www.trattoriadelgallo.com/" target="_blank">Trattoria del Gallo
</a></h3>
Un’istituzione dove bisogna essere stati, almeno una volta nella vita. La carta dei vini è di quelle da veri intenditori, la sala punteggiata di galli e galletti collezionati in anni di attività, ma è a cucina il vero motivo per una visita. Tre generazioni di famiglia Gerli si alternano in sala e cucina dal 1870. Si mangiano i classici della tradizione, senza fronzoli, senza variazioni sul tema, senza creatività non richiesta. Si mangia bene, con presentazioni curate: insalata russa, rognone, risotto… Fra i classici Ravioli di vitello al burro versato e parmigiano 24 mesi e il Pollo alla diavola con patate fritte a fette, Cannoncini alla crema.

Gaggiano

&nbsp;
<h3><a href="http://rampina.it/" target="_blank">Antica Osteria La Rampina</a></h3>
La Rampina è dal 1500 un’antica osteria con stallazzo lungo la via Emilia, e attività più antica della provincia di Milano. Oltre alle sale all’interno, si cena in una corte tipica lombarda, nel cortile all’ombra della glicine cinquecentesca. La cucina è quella della tradizione regionale, non solo lombarda, e in cantina, giacciono 800 bottiglie. Il nuovo giovane chef porta oggi anche un tocco di modernità, in aggiunta alle ricette storiche.

San Giuliano Milanese

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<h3><a href="http://www.cascinaguzzafame.it" target="_blank">Cascina Guzzafame</a></h3>
La famiglia Monti possiede questa azienda agricola da generazioni: caseificio, orto biologico, fattoria didattica, bottega, ma anche corsi di yoga e campi estivi. In più, il ristorante agrituristico con piatti legati alla tradizione lombarda realizzati esclusivamente con materie prime a km 0, e un ristorante gourmet, Ada e Augusto, aperto alcune sere la settimana.

Gaggiano

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<h3><a href="http://www.caremma.com" target="_blank">Cascina Caremma</a></h3>
Nei week-end il bistrot offre dalla mattina alla sera salumi, formaggi locali, aperitivi, 50 etichette di vini bio e la Birra del Ticino, prodotta col malto d’orzo della cascina. Al ristorante, tutti i giorni pranzi di lavoro e cene alla carta a Metri Zero con 28 ingredienti provenienti dall’azienda agricola, nei fine settimana, un menù 6 portate che cambia ogni mese.

Besate

&nbsp;
<h3><a href="http://www.agriturismobullona.it/" target="_blank">Cascina Bullona</a></h3>
Nel Parco Agricolo Sud Milano, una cascina con fattoria dove si possono andare a trovare mucche, maiali, cavalli e asini. Immersa nella natura, al ristorante si mangiano i piatti della tradizione, rustici e di stagione, a menù fisso, con un ricco buffet di antipasti a base di salumi e specialità locali.

Pontevecchio, Magenta

&nbsp;
<h3><a href="http://www.cascinaselva.it/" target="_blank">Cascina Selva</a></h3>
Nel Parco Agircolo sud Milano, si producono formaggi, latticini, salumi, uova, carne e verdure, e oltre ad acquistarli si possono gustare nel loro ristoro, un''ampia sala interna e una veranda per la bella stagione. Antipasto a buffet (anche in settimana) e poi piatti della tradizione. Da non dimenticare, i formaggi del caseificio – qui si deve dire sì al tagliere servito con miele e marmellate. Dolci fatti in casa.

Ozzero

&nbsp;
<h3><a href="http://www.unpostoamilano.it" target="_blank">Cascina Cuccagna</a></h3>
Nel cuore di Milano, nascosta tra i palazzi di Corso Lodi, alle spalle di Porta Romana, si trova dal 1695 una delle più antiche cascine agricole milanesi, riportata alla vita nel 2012. Al suo interno, Un Posto a Milano è il ristorante dello chef Nicola Cavallaro, che sforna dalla colazione alla cena, passando per l’aperitivo. Prodotti bio, a km zero, pane e focacce (meravigliose) fatte in casa, drink di base e birre rinfrescanti. Menù anche per poppanti, per bambini, per adulti con taglieri, pasta fatta in casa e un menù che piace a carnivori e vegetariani.

Milano, via Muratori

&nbsp;','Cascine fuori porta per una domenica gourmet (o un matrimonio alternativo)','Scappare dalla città alla ricerca di un po’ di natura? Ecco 8 indirizzi fra cascine, agriturismi e ristoranti bucolici con giardino a meno di un’ora da Milano','publish','closed','closed','','cascina-molano-ristorante-matrimonio-agriturismo','','','2016-06-23 06:09:03','2016-06-23 04:09:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=56425',0,'cp-storia','',0),
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Il ricavato da questa tassa (circa 91 milioni di dollari all’anno, secondo le stime) servirà per <strong>finanziare asili nido, scuole elementari e centri ricreativi</strong>. E se il sindaco di Philadelphia è entusiasta di quello che chiama un «investimento storico per il nostro sistema dell’istruzione», le industrie che producono bibite protestano.

«L’industria delle bevande – scrive sul suo sito l’American Beverage Association (Aba) - sta facendo la sua parte, fornendo ai consumatori più bevande con meno calorie e in porzioni più piccole. Stiamo anche facendo in modo che le persone ricevano le informazioni di cui hanno bisogno per fare la scelta che più giusta per loro. È attraverso sforzi come questi che siamo in grado di avere <strong>un impatto sul fenomeno dell’obesità,</strong> non attraverso le tasse discriminatorie che colpiscono un ingrediente o un prodotto».','Philadelphia introduce la tassa sulle bibite gassate','A Philadelphia ogni lattina di bibita gassata costerà 18 centesimi di dollari in più: è una strategia che il Comune ha adottato per combattere l''obesità, che in città colpisce 4 bambini e 7 adulti su 10. Con la tassa si finanzieranno asili e circoli ricreativi','publish','closed','closed','','philadelphia-introduce-la-tassa-sulle-bibite-gassate','','','2016-06-23 02:12:03','2016-06-23 00:12:03','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=56426',0,'cp-news','',0),
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Il ricavato da questa tassa (circa 91 milioni di dollari all’anno, secondo le stime) servirà per <strong>finanziare asili nido, scuole elementari e centri ricreativi</strong>. E se il sindaco di Philadelphia è entusiasta di quello che chiama un «investimento storico per il nostro sistema dell’istruzione», le industrie che producono bibite protestano.

«L’industria delle bevande – scrive sul suo sito l’American Beverage Association (Aba) - sta facendo la sua parte, fornendo ai consumatori più bevande con meno calorie e in porzioni più piccole. Stiamo anche facendo in modo che le persone ricevano le informazioni di cui hanno bisogno per fare la scelta che più giusta per loro. È attraverso sforzi come questi che siamo in grado di avere <strong>un impatto sul fenomeno dell’obesità,</strong> non attraverso le tasse discriminatorie che colpiscono un ingrediente o un prodotto».','Philadelphia introduce la tassa sulle bibite gassate','','inherit','closed','open','','56426-revision-v1','','','2016-06-22 14:27:05','2016-06-22 12:27:05','',56426,'http://old.lacucinaitaliana.it/56426-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ecco 8 indirizzi da appuntarsi, che sono aperti tutta la settimana, ma che a noi piacciono particolarmente il sabato e la domenica, per una gita fuori porta da classici milanesi.

&nbsp;
<h3>
<a href="http://www.trattoriadelgallo.com/" target="_blank">Trattoria del Gallo
</a></h3>
Un’istituzione dove bisogna essere stati, almeno una volta nella vita. La carta dei vini è di quelle da veri intenditori, la sala punteggiata di galli e galletti collezionati in anni di attività, ma è a cucina il vero motivo per una visita. Tre generazioni di famiglia Gerli si alternano in sala e cucina dal 1870. Si mangiano i classici della tradizione, senza fronzoli, senza variazioni sul tema, senza creatività non richiesta. Si mangia bene, con presentazioni curate: insalata russa, rognone, risotto… Fra i classici Ravioli di vitello al burro versato e parmigiano 24 mesi e il Pollo alla diavola con patate fritte a fette, Cannoncini alla crema.

Gaggiano

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<h3><a href="http://rampina.it/" target="_blank">Antica Osteria La Rampina</a></h3>
La Rampina è dal 1500 un’antica osteria con stallazzo lungo la via Emilia, e attività più antica della provincia di Milano. Oltre alle sale all’interno, si cena in una corte tipica lombarda, nel cortile all’ombra della glicine cinquecentesca. La cucina è quella della tradizione regionale, non solo lombarda, e in cantina, giacciono 800 bottiglie.
San Giuliano Milanese

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<h3>
<a href="http://www.cascinaguzzafame.it" target="_blank">Cascina Guzzafame</a></h3>
La famiglia Monti possiede questa azienda agricola da generazioni: caseificio, orto biologico, fattoria didattica, bottega, ma anche corsi di yoga e campi estivi. In più, il ristorante agrituristico con piatti legati alla tradizione lombarda realizzati esclusivamente con materie prime a km 0, e un ristorante gourmet, Ada e Augusto, aperto alcune sere la settimana.
Gaggiano

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<h3>
<a href="http://www.caremma.com" target="_blank">Cascina Caremma</a></h3>
Nei week-end il bistrot offre dalla mattina alla sera salumi, formaggi locali, aperitivi, 50 etichette di vini bio e la Birra del Ticino, prodotta col malto d’orzo della cascina. Al ristorante, tutti i giorni pranzi di lavoro e cene alla carta a Metri Zero con 28 ingredienti provenienti dall’azienda agricola, nei fine settimana, un menù 6 portate che cambia ogni mese.

Besate
<h3>
<a href="http://www.agriturismobullona.it/" target="_blank">Cascina Bullona</a></h3>
Nel Parco Agricolo Sud Milano, una cascina con fattoria dove si possono andare a trovare mucche, maiali, cavalli e asini. Immersa nella natura, al ristorante si mangiano i piatti della tradizione, rustici e di stagione, a menù fisso, con un ricco buffet di antipasti a base di salumi e specialità locali.
Pontevecchio, Magenta

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<h3>
<a href="http://www.cascinaselva.it/" target="_blank">Cascina Selva</a></h3>
Nel Parco Agircolo sud Milano, si producono formaggi, latticini, salumi, uova, carne e verdure, e oltre ad acquistarli si possono gustare nel loro ristoro, un''ampia sala interna e una veranda per la bella stagione. Antipasto a buffet (anche in settimana) e poi piatti della tradizione. Da non dimenticare, i formaggi del caseificio – qui si deve dire sì al tagliere servito con miele e marmellate. Dolci fatti in casa.
Ozzero

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<h3>
<a href="http://www.unpostoamilano.it" target="_blank">Cascina Cuccagna</a></h3>
Nel cuore di Milano, nascosta tra i palazzi di Corso Lodi, alle spalle di Porta Romana, si trova dal 1695 una delle più antiche cascine agricole milanesi, riportata alla vita nel 2012. Al suo interno, Un Posto a Milano è il ristorante dello chef Nicola Cavallaro, che sforna dalla colazione alla cena, passando per l’aperitivo. Prodotti bio, a km zero, pane e focacce (meravigliose) fatte in casa, drink di base e birre rinfrescanti. Menù anche per poppanti, per bambini, per adulti con taglieri, pasta fatta in casa e un menù che piace a carnivori e vegetariani.
Milano, via Muratori

&nbsp;','Cascine fuori porta per una domenica gourmet (o un matrimonio alternativo)','Scappare dalla città alla ricerca di un po’ di natura? Ecco 8 indirizzi fra cascine, agriturismi e ristoranti bucolici con giardino a meno di un’ora da Milano','inherit','closed','open','','56425-revision-v1','','','2016-06-22 14:32:41','2016-06-22 12:32:41','',56425,'http://old.lacucinaitaliana.it/56425-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ecco 8 indirizzi da appuntarsi, che sono aperti tutta la settimana, ma che a noi piacciono particolarmente il sabato e la domenica, per una gita fuori porta da classici milanesi.

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<h3><a href="http://www.trattoriadelgallo.com/" target="_blank">Trattoria del Gallo
</a></h3>
Un’istituzione dove bisogna essere stati, almeno una volta nella vita. La carta dei vini è di quelle da veri intenditori, la sala punteggiata di galli e galletti collezionati in anni di attività, ma è a cucina il vero motivo per una visita. Tre generazioni di famiglia Gerli si alternano in sala e cucina dal 1870. Si mangiano i classici della tradizione, senza fronzoli, senza variazioni sul tema, senza creatività non richiesta. Si mangia bene, con presentazioni curate: insalata russa, rognone, risotto… Fra i classici Ravioli di vitello al burro versato e parmigiano 24 mesi e il Pollo alla diavola con patate fritte a fette, Cannoncini alla crema.

Gaggiano

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<h3><a href="http://rampina.it/" target="_blank">Antica Osteria La Rampina</a></h3>
La Rampina è dal 1500 un’antica osteria con stallazzo lungo la via Emilia, e attività più antica della provincia di Milano. Oltre alle sale all’interno, si cena in una corte tipica lombarda, nel cortile all’ombra della glicine cinquecentesca. La cucina è quella della tradizione regionale, non solo lombarda, e in cantina, giacciono 800 bottiglie.
San Giuliano Milanese

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<h3><a href="http://www.cascinaguzzafame.it" target="_blank">Cascina Guzzafame</a></h3>
La famiglia Monti possiede questa azienda agricola da generazioni: caseificio, orto biologico, fattoria didattica, bottega, ma anche corsi di yoga e campi estivi. In più, il ristorante agrituristico con piatti legati alla tradizione lombarda realizzati esclusivamente con materie prime a km 0, e un ristorante gourmet, Ada e Augusto, aperto alcune sere la settimana.
Gaggiano

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<h3><a href="http://www.caremma.com" target="_blank">Cascina Caremma</a></h3>
Nei week-end il bistrot offre dalla mattina alla sera salumi, formaggi locali, aperitivi, 50 etichette di vini bio e la Birra del Ticino, prodotta col malto d’orzo della cascina. Al ristorante, tutti i giorni pranzi di lavoro e cene alla carta a Metri Zero con 28 ingredienti provenienti dall’azienda agricola, nei fine settimana, un menù 6 portate che cambia ogni mese.

Besate
<h3><a href="http://www.agriturismobullona.it/" target="_blank">Cascina Bullona</a></h3>
Nel Parco Agricolo Sud Milano, una cascina con fattoria dove si possono andare a trovare mucche, maiali, cavalli e asini. Immersa nella natura, al ristorante si mangiano i piatti della tradizione, rustici e di stagione, a menù fisso, con un ricco buffet di antipasti a base di salumi e specialità locali.
Pontevecchio, Magenta

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<h3><a href="http://www.cascinaselva.it/" target="_blank">Cascina Selva</a></h3>
Nel Parco Agircolo sud Milano, si producono formaggi, latticini, salumi, uova, carne e verdure, e oltre ad acquistarli si possono gustare nel loro ristoro, un''ampia sala interna e una veranda per la bella stagione. Antipasto a buffet (anche in settimana) e poi piatti della tradizione. Da non dimenticare, i formaggi del caseificio – qui si deve dire sì al tagliere servito con miele e marmellate. Dolci fatti in casa.
Ozzero

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<h3><a href="http://www.unpostoamilano.it" target="_blank">Cascina Cuccagna</a></h3>
Nel cuore di Milano, nascosta tra i palazzi di Corso Lodi, alle spalle di Porta Romana, si trova dal 1695 una delle più antiche cascine agricole milanesi, riportata alla vita nel 2012. Al suo interno, Un Posto a Milano è il ristorante dello chef Nicola Cavallaro, che sforna dalla colazione alla cena, passando per l’aperitivo. Prodotti bio, a km zero, pane e focacce (meravigliose) fatte in casa, drink di base e birre rinfrescanti. Menù anche per poppanti, per bambini, per adulti con taglieri, pasta fatta in casa e un menù che piace a carnivori e vegetariani.
Milano, via Muratori

&nbsp;','Cascine fuori porta per una domenica gourmet (o un matrimonio alternativo)','Scappare dalla città alla ricerca di un po’ di natura? Ecco 8 indirizzi fra cascine, agriturismi e ristoranti bucolici con giardino a meno di un’ora da Milano','inherit','closed','open','','56425-revision-v1','','','2016-06-22 14:32:55','2016-06-22 12:32:55','',56425,'http://old.lacucinaitaliana.it/56425-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il ricavato da questa tassa (circa 91 milioni di dollari all’anno, secondo le stime) servirà per <strong>finanziare asili nido, scuole elementari e centri ricreativi</strong>. E se il sindaco di Philadelphia è entusiasta di quello che chiama un «investimento storico per il nostro sistema dell’istruzione», le industrie che producono bibite protestano.

«L’industria delle bevande – scrive sul suo sito l’American Beverage Association (Aba) - sta facendo la sua parte, fornendo ai consumatori più bevande con meno calorie e in porzioni più piccole. Stiamo anche facendo in modo che le persone ricevano le informazioni di cui hanno bisogno per fare la scelta che più giusta per loro. È attraverso sforzi come questi che siamo in grado di avere <strong>un impatto sul fenomeno dell’obesità,</strong> non attraverso le tasse discriminatorie che colpiscono un ingrediente o un prodotto».','Philadelphia introduce la tassa sulle bibite gassate','A Philadelphia ogni lattina di bibita gassata costerà 18 centesimi di dollari in più: è una strategia che il Comune ha adottato per combattere l''obesità, che in città colpisce 4 bambini e 7 adulti su 10. Con la tassa si finanzieranno asili e circoli ricreativi','inherit','closed','open','','56426-revision-v1','','','2016-06-22 14:33:18','2016-06-22 12:33:18','',56426,'http://old.lacucinaitaliana.it/56426-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Ecco 8 indirizzi da appuntarsi, che sono aperti tutta la settimana, ma che a noi piacciono particolarmente il sabato e la domenica, per una gita fuori porta da classici milanesi.

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<h3><a href="http://www.trattoriadelgallo.com/" target="_blank">Trattoria del Gallo
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Un’istituzione dove bisogna essere stati, almeno una volta nella vita. La carta dei vini è di quelle da veri intenditori, la sala punteggiata di galli e galletti collezionati in anni di attività, ma è a cucina il vero motivo per una visita. Tre generazioni di famiglia Gerli si alternano in sala e cucina dal 1870. Si mangiano i classici della tradizione, senza fronzoli, senza variazioni sul tema, senza creatività non richiesta. Si mangia bene, con presentazioni curate: insalata russa, rognone, risotto… Fra i classici Ravioli di vitello al burro versato e parmigiano 24 mesi e il Pollo alla diavola con patate fritte a fette, Cannoncini alla crema.

Gaggiano

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<h3><a href="http://rampina.it/" target="_blank">Antica Osteria La Rampina</a></h3>
La Rampina è dal 1500 un’antica osteria con stallazzo lungo la via Emilia, e attività più antica della provincia di Milano. Oltre alle sale all’interno, si cena in una corte tipica lombarda, nel cortile all’ombra della glicine cinquecentesca. La cucina è quella della tradizione regionale, non solo lombarda, e in cantina, giacciono 800 bottiglie.

San Giuliano Milanese

&nbsp;
<h3><a href="http://www.cascinaguzzafame.it" target="_blank">Cascina Guzzafame</a></h3>
La famiglia Monti possiede questa azienda agricola da generazioni: caseificio, orto biologico, fattoria didattica, bottega, ma anche corsi di yoga e campi estivi. In più, il ristorante agrituristico con piatti legati alla tradizione lombarda realizzati esclusivamente con materie prime a km 0, e un ristorante gourmet, Ada e Augusto, aperto alcune sere la settimana.

Gaggiano

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<h3><a href="http://www.caremma.com" target="_blank">Cascina Caremma</a></h3>
Nei week-end il bistrot offre dalla mattina alla sera salumi, formaggi locali, aperitivi, 50 etichette di vini bio e la Birra del Ticino, prodotta col malto d’orzo della cascina. Al ristorante, tutti i giorni pranzi di lavoro e cene alla carta a Metri Zero con 28 ingredienti provenienti dall’azienda agricola, nei fine settimana, un menù 6 portate che cambia ogni mese.

Besate

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<h3><a href="http://www.agriturismobullona.it/" target="_blank">Cascina Bullona</a></h3>
Nel Parco Agricolo Sud Milano, una cascina con fattoria dove si possono andare a trovare mucche, maiali, cavalli e asini. Immersa nella natura, al ristorante si mangiano i piatti della tradizione, rustici e di stagione, a menù fisso, con un ricco buffet di antipasti a base di salumi e specialità locali.

Pontevecchio, Magenta

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<h3><a href="http://www.cascinaselva.it/" target="_blank">Cascina Selva</a></h3>
Nel Parco Agircolo sud Milano, si producono formaggi, latticini, salumi, uova, carne e verdure, e oltre ad acquistarli si possono gustare nel loro ristoro, un''ampia sala interna e una veranda per la bella stagione. Antipasto a buffet (anche in settimana) e poi piatti della tradizione. Da non dimenticare, i formaggi del caseificio – qui si deve dire sì al tagliere servito con miele e marmellate. Dolci fatti in casa.

Ozzero

&nbsp;
<h3><a href="http://www.unpostoamilano.it" target="_blank">Cascina Cuccagna</a></h3>
Nel cuore di Milano, nascosta tra i palazzi di Corso Lodi, alle spalle di Porta Romana, si trova dal 1695 una delle più antiche cascine agricole milanesi, riportata alla vita nel 2012. Al suo interno, Un Posto a Milano è il ristorante dello chef Nicola Cavallaro, che sforna dalla colazione alla cena, passando per l’aperitivo. Prodotti bio, a km zero, pane e focacce (meravigliose) fatte in casa, drink di base e birre rinfrescanti. Menù anche per poppanti, per bambini, per adulti con taglieri, pasta fatta in casa e un menù che piace a carnivori e vegetariani.

Milano, via Muratori

&nbsp;','Cascine fuori porta per una domenica gourmet (o un matrimonio alternativo)','Scappare dalla città alla ricerca di un po’ di natura? Ecco 8 indirizzi fra cascine, agriturismi e ristoranti bucolici con giardino a meno di un’ora da Milano','inherit','closed','open','','56425-autosave-v1','','','2016-06-22 14:35:19','2016-06-22 12:35:19','',56425,'http://old.lacucinaitaliana.it/56425-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-06-22 14:35:29','2016-06-22 12:35:29','Le vacanze sono uno stato mentale, e basta poco per sentirsi magicamente lontano dalla città e dal trambusto del lavoro. A pochi minuti di auto dalla tangenziale, o ancora in pieno centro, sono tanti gli angoli di verde urbano o periurbano dove concedersi un pranzo gourmet. Gli stessi che vengono eletti a location country chic per i matrimoni di primavera.

Ecco 8 indirizzi da appuntarsi, che sono aperti tutta la settimana, ma che a noi piacciono particolarmente il sabato e la domenica, per una gita fuori porta da classici milanesi.

&nbsp;
<h3><a href="http://www.trattoriadelgallo.com/" target="_blank">Trattoria del Gallo
</a></h3>
Un’istituzione dove bisogna essere stati, almeno una volta nella vita. La carta dei vini è di quelle da veri intenditori, la sala punteggiata di galli e galletti collezionati in anni di attività, ma è a cucina il vero motivo per una visita. Tre generazioni di famiglia Gerli si alternano in sala e cucina dal 1870. Si mangiano i classici della tradizione, senza fronzoli, senza variazioni sul tema, senza creatività non richiesta. Si mangia bene, con presentazioni curate: insalata russa, rognone, risotto… Fra i classici Ravioli di vitello al burro versato e parmigiano 24 mesi e il Pollo alla diavola con patate fritte a fette, Cannoncini alla crema.

Gaggiano

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<h3><a href="http://rampina.it/" target="_blank">Antica Osteria La Rampina</a></h3>
La Rampina è dal 1500 un’antica osteria con stallazzo lungo la via Emilia, e attività più antica della provincia di Milano. Oltre alle sale all’interno, si cena in una corte tipica lombarda, nel cortile all’ombra della glicine cinquecentesca. La cucina è quella della tradizione regionale, non solo lombarda, e in cantina, giacciono 800 bottiglie.

San Giuliano Milanese

&nbsp;
<h3><a href="http://www.cascinaguzzafame.it" target="_blank">Cascina Guzzafame</a></h3>
La famiglia Monti possiede questa azienda agricola da generazioni: caseificio, orto biologico, fattoria didattica, bottega, ma anche corsi di yoga e campi estivi. In più, il ristorante agrituristico con piatti legati alla tradizione lombarda realizzati esclusivamente con materie prime a km 0, e un ristorante gourmet, Ada e Augusto, aperto alcune sere la settimana.

Gaggiano

&nbsp;
<h3><a href="http://www.caremma.com" target="_blank">Cascina Caremma</a></h3>
Nei week-end il bistrot offre dalla mattina alla sera salumi, formaggi locali, aperitivi, 50 etichette di vini bio e la Birra del Ticino, prodotta col malto d’orzo della cascina. Al ristorante, tutti i giorni pranzi di lavoro e cene alla carta a Metri Zero con 28 ingredienti provenienti dall’azienda agricola, nei fine settimana, un menù 6 portate che cambia ogni mese.

Besate

&nbsp;
<h3><a href="http://www.agriturismobullona.it/" target="_blank">Cascina Bullona</a></h3>
Nel Parco Agricolo Sud Milano, una cascina con fattoria dove si possono andare a trovare mucche, maiali, cavalli e asini. Immersa nella natura, al ristorante si mangiano i piatti della tradizione, rustici e di stagione, a menù fisso, con un ricco buffet di antipasti a base di salumi e specialità locali.

Pontevecchio, Magenta

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<h3><a href="http://www.cascinaselva.it/" target="_blank">Cascina Selva</a></h3>
Nel Parco Agircolo sud Milano, si producono formaggi, latticini, salumi, uova, carne e verdure, e oltre ad acquistarli si possono gustare nel loro ristoro, un''ampia sala interna e una veranda per la bella stagione. Antipasto a buffet (anche in settimana) e poi piatti della tradizione. Da non dimenticare, i formaggi del caseificio – qui si deve dire sì al tagliere servito con miele e marmellate. Dolci fatti in casa.

Ozzero

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<h3><a href="http://www.unpostoamilano.it" target="_blank">Cascina Cuccagna</a></h3>
Nel cuore di Milano, nascosta tra i palazzi di Corso Lodi, alle spalle di Porta Romana, si trova dal 1695 una delle più antiche cascine agricole milanesi, riportata alla vita nel 2012. Al suo interno, Un Posto a Milano è il ristorante dello chef Nicola Cavallaro, che sforna dalla colazione alla cena, passando per l’aperitivo. Prodotti bio, a km zero, pane e focacce (meravigliose) fatte in casa, drink di base e birre rinfrescanti. Menù anche per poppanti, per bambini, per adulti con taglieri, pasta fatta in casa e un menù che piace a carnivori e vegetariani.

Milano, via Muratori

&nbsp;','Cascine fuori porta per una domenica gourmet (o un matrimonio alternativo)','Scappare dalla città alla ricerca di un po’ di natura? Ecco 8 indirizzi fra cascine, agriturismi e ristoranti bucolici con giardino a meno di un’ora da Milano','inherit','closed','open','','56425-revision-v1','','','2016-06-22 14:35:29','2016-06-22 12:35:29','',56425,'http://old.lacucinaitaliana.it/56425-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-06-22 15:07:21','2016-06-22 13:07:21','Riccardo Camanini è uno chef che per capirlo si può cominciare dal dessert. Lui non è un pasticciere, ci tiene a specificare, e te lo dice dopo averti servito una Torta delle Rose con zabaione, appena sfornata ed esuberante come un soufflè, o un cannolo gigantesco ripieno alla crema. “Non sono un pasticciere, e quindi mi attengo alle basi, ai grandi classici” – parole sante, ossia a quello che è stato ahimè dimenticato in nome di assemblaggi furbi di gelato al paco jet, terricci, frutti esotici che fanno tendenza. Un mostro, un genio – lo hanno definito – un cuoco secondo lui.

Ma Riccardo Camanini non è un pasticciere, e parlare dei suoi dessert esemplari nella loro semplicità, è un torto a questo <strong>Marchesi Boy</strong> che dopo un anno dall’apertura del <strong>Lido 84 a Gardone Riviera</strong> con il <strong>fratello Giancarlo, in sala</strong>, ha conquistato una stella Michelin – e che ha detta di tutti gli sta ben larga verso la seconda. Ma sopratutto, uno di cui si parla, e dove ai tavoli si incontrano i clienti più difficili da convincere: i colleghi.
Non esci indifferente da un pasto da lui, e se fosse per un motivo, il prevalente sarebbe il gioco di acidità e i coup de théâtre non sensazionalistici. La sala di questo ristorante di famiglia è sempre piena, tanti i tedeschi che amano il lago di Garda, tanti gli italiani che prendono la macchina per una domenica fuori porta ad un’ora e mezza da Milano e un metro dall’acqua.
Si comincia bene, con una <strong>pagnotta di grani antichi</strong> del Sud e del Piemonte, profumatissima e appena sfornata, grissini all’olio del Garda e una t<strong>ahina di arachidi</strong>, aceto e rosmarino, che ti porta in Medioriente – ma che come ti dice Riccardo, è frutto di un cuoco, non di mille pensieri, perché se si siede a tavolino non produce nulla, ma se si mette ai fornelli i piatti arrivano naturalmente.
Poi, stessa ciotola e stesso cucchiaio, per una crema al sedano bianco, gamberi rossi di Sicilia, capperi e limone, seconda portata all’insegna dell’acidità, con un profumo di anesone.

Il lago è lì oltre le vetrate e le onde leggere si infrangono sul <strong>porticciolo privato</strong>, la vista arriva sino alla sponda opposta del lago e fuori un giardino curato dagli stessi fratelli con amore, permette di pranzare e cenare all’aperto nella bella stagione. Oltre il giardino, la sala privata con tripla esposizione sull’acqua, un tavolo da sei in una <strong>dépendance colorata</strong> nel corpo storico dell’edificio, dove organizzare un evento importante o un tête-à-tête romantico.

Il servizio scivola veloce, arriva la trippa di baccalà e melanzana perlina in rosso, che gioca su uno scambio di consistenze, quindi Burrata, rognone di coniglio, sangue di manzo, grasso d’anatra, daikon – pulito, burroso, sorprendentemente buono come un weisswurst bavarese.

Capitolo primi piatti, e un signature dish come gli <strong>spaghettoni al lievito di birra</strong> – nocciolati, acidi, rotondi, che osano ma sanno essere amabili come un piatto di pasta. Il risotto è nero come la cenere, e dolce come l’aglio nero fermentato, macchiato di coulis di frutti rossi: spaventa all’arrivo e si farebbe mangiare con il cucchiaio.

I carrelli in sala preannunciano qualche sorpresa come la <strong>cacio e pepe cotta in vescica di maiale</strong>, aperta e impiattata al tavolo, ma soprattuto cotta interamente nella camera animale con acqua salata e condimento per la salsa q.b.. Dopo il Poulet de Bresse di Paul Bocuse, una versione italica forse ancora tecnicamente più difficile – al dente!

I ragazzi della brigata escono in sala per consegnare i piatti e raccontare le loro creazioni, sono giovani forse alle prime esperienze, ma pieni di orgoglio e con la voglia genuina di raccontarti quello che stai per mangiare, e di dilungarsi nelle parole se si ha una domanda aggiuntiva .

Primo dei secondi, nella personale esperienza, <strong>Morso, piatto concettuale total violet</strong> con una foglia di cavolo marinato, vitello viola e maionese di cavolo, da mangiare a portafoglio, per sentire tutte le consistenze. E alla fine, lingua a bassa temperatura con rabarbaro.

&nbsp;

Sette portate inedite “a seconda della fantasia dello chef, un percorso per il quale con garbo richiediamo curiosità, un percorso di oscillazioni tra gusti netti e contrasti affascinanti”, 70€, a 55€ il menù dei classici a cinque portate. Per l’abbinamento vini, degustazione da quattro vini a 25€ o 40€ - perché anche la carta delle bottiglie è onesta e parte da ragionevolissimi 20-20€. Cucina stellata da meta della domenica, prezzo assolutamente poco milanesi.
I dolci sono un capitolo a parte, e non perché entra in campo una squadra di specialisti, ma perché più si è al tavolo, più dalla cucina arrivano dessert diversi, da condividere. Il cannoncino alla crema ha le dimensioni di un bazuka, la <strong>Torta di Rose cotta al momento con zabaione al Vov e limoni del Garda</strong> è talmente buona che si finisce per volerla tenere tutta per sé. La meringata è una nuvola, ma non basta, arrivano trinciati al tavolo torroni di cioccolato bianco grandi come un cesto, o zolle di tartufo fondente da scolpire in piccoli bocconi di piccola pasticceria.  Alla fine si cede pure ad un liquore Tassoni agli agrumi.

La cosa più importante, si ha voglia di tornare per scoprire i nuovi menù, e per vedere l’evoluzione di questo posto e di questo chef che in fondo non ha ancora messo il piede sull’acceleratore e sta ancora andando cauto, per spiccare il volo.','Cronaca di un successo annunciato: Riccardo Camanini al Lido84','Per chi ha voglia di sapori forti e di perdersi nella vista del lago, destinazione Lido 84 di Gardone Riviera. Un’epopea da sette portate (più l’happy end dei dessert) di uno chef “dove vanno a mangiare gli chef”','publish','closed','closed','','camanini-lido-84-ristorante','','','2016-06-22 15:08:38','2016-06-22 13:08:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=56440',0,'cp-storia','',0),
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Ma Riccardo Camanini non è un pasticciere, e parlare dei suoi dessert esemplari nella loro semplicità, è un torto a questo <strong>Marchesi Boy</strong> che dopo un anno dall’apertura del <strong>Lido 84 a Gardone Riviera</strong> con il <strong>fratello Giancarlo, in sala</strong>, ha conquistato una stella Michelin – e che ha detta di tutti gli sta ben larga verso la seconda. Ma sopratutto, uno di cui si parla, e dove ai tavoli si incontrano i clienti più difficili da convincere: i colleghi.
Non esci indifferente da un pasto da lui, e se fosse per un motivo, il prevalente sarebbe il gioco di acidità e i coup de théâtre non sensazionalistici. La sala di questo ristorante di famiglia è sempre piena, tanti i tedeschi che amano il lago di Garda, tanti gli italiani che prendono la macchina per una domenica fuori porta ad un’ora e mezza da Milano e un metro dall’acqua.
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Il lago è lì oltre le vetrate e le onde leggere si infrangono sul <strong>porticciolo privato</strong>, la vista arriva sino alla sponda opposta del lago e fuori un giardino curato dagli stessi fratelli con amore, permette di pranzare e cenare all’aperto nella bella stagione. Oltre il giardino, la sala privata con tripla esposizione sull’acqua, un tavolo da sei in una <strong>dépendance colorata</strong> nel corpo storico dell’edificio, dove organizzare un evento importante o un tête-à-tête romantico.

Il servizio scivola veloce, arriva la trippa di baccalà e melanzana perlina in rosso, che gioca su uno scambio di consistenze, quindi Burrata, rognone di coniglio, sangue di manzo, grasso d’anatra, daikon – pulito, burroso, sorprendentemente buono come un weisswurst bavarese.

Capitolo primi piatti, e un signature dish come gli <strong>spaghettoni al lievito di birra</strong> – nocciolati, acidi, rotondi, che osano ma sanno essere amabili come un piatto di pasta. Il risotto è nero come la cenere, e dolce come l’aglio nero fermentato, macchiato di coulis di frutti rossi: spaventa all’arrivo e si farebbe mangiare con il cucchiaio.

I carrelli in sala preannunciano qualche sorpresa come la <strong>cacio e pepe cotta in vescica di maiale</strong>, aperta e impiattata al tavolo, ma soprattuto cotta interamente nella camera animale con acqua salata e condimento per la salsa q.b.. Dopo il Poulet de Bresse di Paul Bocuse, una versione italica forse ancora tecnicamente più difficile – al dente!

I ragazzi della brigata escono in sala per consegnare i piatti e raccontare le loro creazioni, sono giovani forse alle prime esperienze, ma pieni di orgoglio e con la voglia genuina di raccontarti quello che stai per mangiare, e di dilungarsi nelle parole se si ha una domanda aggiuntiva .

Primo dei secondi, nella personale esperienza, <strong>Morso, piatto concettuale total violet</strong> con una foglia di cavolo marinato, vitello viola e maionese di cavolo, da mangiare a portafoglio, per sentire tutte le consistenze. E alla fine, lingua a bassa temperatura con rabarbaro.

Sette portate inedite “a seconda della fantasia dello chef, un percorso per il quale con garbo richiediamo curiosità, un percorso di oscillazioni tra gusti netti e contrasti affascinanti”, 70€, a 55€ il menù dei classici a cinque portate. Per l’abbinamento vini, degustazione da quattro vini a 25€ o 40€ - perché anche la carta delle bottiglie è onesta e parte da ragionevolissimi 20-20€. Cucina stellata da meta della domenica, prezzo assolutamente poco milanesi.
I dolci sono un capitolo a parte, e non perché entra in campo una squadra di specialisti, ma perché più si è al tavolo, più dalla cucina arrivano dessert diversi, da condividere. Il cannoncino alla crema ha le dimensioni di un bazuka, la <strong>Torta di Rose cotta al momento con zabaione al Vov e limoni del Garda</strong> è talmente buona che si finisce per volerla tenere tutta per sé. La meringata è una nuvola, ma non basta, arrivano trinciati al tavolo torroni di cioccolato bianco grandi come un cesto, o zolle di tartufo fondente da scolpire in piccoli bocconi di piccola pasticceria.  Alla fine si cede pure ad un liquore Tassoni agli agrumi.

La cosa più importante, si ha voglia di tornare per scoprire i nuovi menù, e per vedere l’evoluzione di questo posto e di questo chef che in fondo non ha ancora messo il piede sull’acceleratore e sta ancora andando cauto, per spiccare il volo.','Cronaca di un successo annunciato: Riccardo Camanini al Lido84','Per chi ha voglia di sapori forti e di perdersi nella vista del lago, destinazione Lido 84 di Gardone Riviera. Un’epopea da sette portate (più l’happy end dei dessert) di uno chef “dove vanno a mangiare gli chef”','inherit','closed','open','','56440-revision-v1','','','2016-06-22 15:07:21','2016-06-22 13:07:21','',56440,'http://old.lacucinaitaliana.it/56440-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-06-22 15:08:36','2016-06-22 13:08:36','Riccardo Camanini è uno chef che per capirlo si può cominciare dal dessert. Lui non è un pasticciere, ci tiene a specificare, e te lo dice dopo averti servito una Torta delle Rose con zabaione, appena sfornata ed esuberante come un soufflè, o un cannolo gigantesco ripieno alla crema. “Non sono un pasticciere, e quindi mi attengo alle basi, ai grandi classici” – parole sante, ossia a quello che è stato ahimè dimenticato in nome di assemblaggi furbi di gelato al paco jet, terricci, frutti esotici che fanno tendenza. Un mostro, un genio – lo hanno definito – un cuoco secondo lui.

Ma Riccardo Camanini non è un pasticciere, e parlare dei suoi dessert esemplari nella loro semplicità, è un torto a questo <strong>Marchesi Boy</strong> che dopo un anno dall’apertura del <strong>Lido 84 a Gardone Riviera</strong> con il <strong>fratello Giancarlo, in sala</strong>, ha conquistato una stella Michelin – e che ha detta di tutti gli sta ben larga verso la seconda. Ma sopratutto, uno di cui si parla, e dove ai tavoli si incontrano i clienti più difficili da convincere: i colleghi.
Non esci indifferente da un pasto da lui, e se fosse per un motivo, il prevalente sarebbe il gioco di acidità e i coup de théâtre non sensazionalistici. La sala di questo ristorante di famiglia è sempre piena, tanti i tedeschi che amano il lago di Garda, tanti gli italiani che prendono la macchina per una domenica fuori porta ad un’ora e mezza da Milano e un metro dall’acqua.
Si comincia bene, con una <strong>pagnotta di grani antichi</strong> del Sud e del Piemonte, profumatissima e appena sfornata, grissini all’olio del Garda e una t<strong>ahina di arachidi</strong>, aceto e rosmarino, che ti porta in Medioriente – ma che come ti dice Riccardo, è frutto di un cuoco, non di mille pensieri, perché se si siede a tavolino non produce nulla, ma se si mette ai fornelli i piatti arrivano naturalmente.
Poi, stessa ciotola e stesso cucchiaio, per una crema al sedano bianco, gamberi rossi di Sicilia, capperi e limone, seconda portata all’insegna dell’acidità, con un profumo di anesone.

Il lago è lì oltre le vetrate e le onde leggere si infrangono sul <strong>porticciolo privato</strong>, la vista arriva sino alla sponda opposta del lago e fuori un giardino curato dagli stessi fratelli con amore, permette di pranzare e cenare all’aperto nella bella stagione. Oltre il giardino, la sala privata con tripla esposizione sull’acqua, un tavolo da sei in una <strong>dépendance colorata</strong> nel corpo storico dell’edificio, dove organizzare un evento importante o un tête-à-tête romantico.

Il servizio scivola veloce, arriva la trippa di baccalà e melanzana perlina in rosso, che gioca su uno scambio di consistenze, quindi Burrata, rognone di coniglio, sangue di manzo, grasso d’anatra, daikon – pulito, burroso, sorprendentemente buono come un weisswurst bavarese.

Capitolo primi piatti, e un signature dish come gli <strong>spaghettoni al lievito di birra</strong> – nocciolati, acidi, rotondi, che osano ma sanno essere amabili come un piatto di pasta. Il risotto è nero come la cenere, e dolce come l’aglio nero fermentato, macchiato di coulis di frutti rossi: spaventa all’arrivo e si farebbe mangiare con il cucchiaio.

I carrelli in sala preannunciano qualche sorpresa come la <strong>cacio e pepe cotta in vescica di maiale</strong>, aperta e impiattata al tavolo, ma soprattuto cotta interamente nella camera animale con acqua salata e condimento per la salsa q.b.. Dopo il Poulet de Bresse di Paul Bocuse, una versione italica forse ancora tecnicamente più difficile – al dente!

I ragazzi della brigata escono in sala per consegnare i piatti e raccontare le loro creazioni, sono giovani forse alle prime esperienze, ma pieni di orgoglio e con la voglia genuina di raccontarti quello che stai per mangiare, e di dilungarsi nelle parole se si ha una domanda aggiuntiva .

Primo dei secondi, nella personale esperienza, <strong>Morso, piatto concettuale total violet</strong> con una foglia di cavolo marinato, vitello viola e maionese di cavolo, da mangiare a portafoglio, per sentire tutte le consistenze. E alla fine, lingua a bassa temperatura con rabarbaro.

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Sette portate inedite “a seconda della fantasia dello chef, un percorso per il quale con garbo richiediamo curiosità, un percorso di oscillazioni tra gusti netti e contrasti affascinanti”, 70€, a 55€ il menù dei classici a cinque portate. Per l’abbinamento vini, degustazione da quattro vini a 25€ o 40€ - perché anche la carta delle bottiglie è onesta e parte da ragionevolissimi 20-20€. Cucina stellata da meta della domenica, prezzo assolutamente poco milanesi.
I dolci sono un capitolo a parte, e non perché entra in campo una squadra di specialisti, ma perché più si è al tavolo, più dalla cucina arrivano dessert diversi, da condividere. Il cannoncino alla crema ha le dimensioni di un bazuka, la <strong>Torta di Rose cotta al momento con zabaione al Vov e limoni del Garda</strong> è talmente buona che si finisce per volerla tenere tutta per sé. La meringata è una nuvola, ma non basta, arrivano trinciati al tavolo torroni di cioccolato bianco grandi come un cesto, o zolle di tartufo fondente da scolpire in piccoli bocconi di piccola pasticceria.  Alla fine si cede pure ad un liquore Tassoni agli agrumi.

La cosa più importante, si ha voglia di tornare per scoprire i nuovi menù, e per vedere l’evoluzione di questo posto e di questo chef che in fondo non ha ancora messo il piede sull’acceleratore e sta ancora andando cauto, per spiccare il volo.','Cronaca di un successo annunciato: Riccardo Camanini al Lido84','Per chi ha voglia di sapori forti e di perdersi nella vista del lago, destinazione Lido 84 di Gardone Riviera. Un’epopea da sette portate (più l’happy end dei dessert) di uno chef “dove vanno a mangiare gli chef”','inherit','closed','open','','56440-autosave-v1','','','2016-06-22 15:08:36','2016-06-22 13:08:36','',56440,'http://old.lacucinaitaliana.it/56440-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Ma Riccardo Camanini non è un pasticciere, e parlare dei suoi dessert esemplari nella loro semplicità, è un torto a questo <strong>Marchesi Boy</strong> che dopo un anno dall’apertura del <strong>Lido 84 a Gardone Riviera</strong> con il <strong>fratello Giancarlo, in sala</strong>, ha conquistato una stella Michelin – e che ha detta di tutti gli sta ben larga verso la seconda. Ma sopratutto, uno di cui si parla, e dove ai tavoli si incontrano i clienti più difficili da convincere: i colleghi.
Non esci indifferente da un pasto da lui, e se fosse per un motivo, il prevalente sarebbe il gioco di acidità e i coup de théâtre non sensazionalistici. La sala di questo ristorante di famiglia è sempre piena, tanti i tedeschi che amano il lago di Garda, tanti gli italiani che prendono la macchina per una domenica fuori porta ad un’ora e mezza da Milano e un metro dall’acqua.
Si comincia bene, con una <strong>pagnotta di grani antichi</strong> del Sud e del Piemonte, profumatissima e appena sfornata, grissini all’olio del Garda e una t<strong>ahina di arachidi</strong>, aceto e rosmarino, che ti porta in Medioriente – ma che come ti dice Riccardo, è frutto di un cuoco, non di mille pensieri, perché se si siede a tavolino non produce nulla, ma se si mette ai fornelli i piatti arrivano naturalmente.
Poi, stessa ciotola e stesso cucchiaio, per una crema al sedano bianco, gamberi rossi di Sicilia, capperi e limone, seconda portata all’insegna dell’acidità, con un profumo di anesone.

Il lago è lì oltre le vetrate e le onde leggere si infrangono sul <strong>porticciolo privato</strong>, la vista arriva sino alla sponda opposta del lago e fuori un giardino curato dagli stessi fratelli con amore, permette di pranzare e cenare all’aperto nella bella stagione. Oltre il giardino, la sala privata con tripla esposizione sull’acqua, un tavolo da sei in una <strong>dépendance colorata</strong> nel corpo storico dell’edificio, dove organizzare un evento importante o un tête-à-tête romantico.

Il servizio scivola veloce, arriva la trippa di baccalà e melanzana perlina in rosso, che gioca su uno scambio di consistenze, quindi Burrata, rognone di coniglio, sangue di manzo, grasso d’anatra, daikon – pulito, burroso, sorprendentemente buono come un weisswurst bavarese.

Capitolo primi piatti, e un signature dish come gli <strong>spaghettoni al lievito di birra</strong> – nocciolati, acidi, rotondi, che osano ma sanno essere amabili come un piatto di pasta. Il risotto è nero come la cenere, e dolce come l’aglio nero fermentato, macchiato di coulis di frutti rossi: spaventa all’arrivo e si farebbe mangiare con il cucchiaio.

I carrelli in sala preannunciano qualche sorpresa come la <strong>cacio e pepe cotta in vescica di maiale</strong>, aperta e impiattata al tavolo, ma soprattuto cotta interamente nella camera animale con acqua salata e condimento per la salsa q.b.. Dopo il Poulet de Bresse di Paul Bocuse, una versione italica forse ancora tecnicamente più difficile – al dente!

I ragazzi della brigata escono in sala per consegnare i piatti e raccontare le loro creazioni, sono giovani forse alle prime esperienze, ma pieni di orgoglio e con la voglia genuina di raccontarti quello che stai per mangiare, e di dilungarsi nelle parole se si ha una domanda aggiuntiva .

Primo dei secondi, nella personale esperienza, <strong>Morso, piatto concettuale total violet</strong> con una foglia di cavolo marinato, vitello viola e maionese di cavolo, da mangiare a portafoglio, per sentire tutte le consistenze. E alla fine, lingua a bassa temperatura con rabarbaro.

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Sette portate inedite “a seconda della fantasia dello chef, un percorso per il quale con garbo richiediamo curiosità, un percorso di oscillazioni tra gusti netti e contrasti affascinanti”, 70€, a 55€ il menù dei classici a cinque portate. Per l’abbinamento vini, degustazione da quattro vini a 25€ o 40€ - perché anche la carta delle bottiglie è onesta e parte da ragionevolissimi 20-20€. Cucina stellata da meta della domenica, prezzo assolutamente poco milanesi.
I dolci sono un capitolo a parte, e non perché entra in campo una squadra di specialisti, ma perché più si è al tavolo, più dalla cucina arrivano dessert diversi, da condividere. Il cannoncino alla crema ha le dimensioni di un bazuka, la <strong>Torta di Rose cotta al momento con zabaione al Vov e limoni del Garda</strong> è talmente buona che si finisce per volerla tenere tutta per sé. La meringata è una nuvola, ma non basta, arrivano trinciati al tavolo torroni di cioccolato bianco grandi come un cesto, o zolle di tartufo fondente da scolpire in piccoli bocconi di piccola pasticceria.  Alla fine si cede pure ad un liquore Tassoni agli agrumi.

La cosa più importante, si ha voglia di tornare per scoprire i nuovi menù, e per vedere l’evoluzione di questo posto e di questo chef che in fondo non ha ancora messo il piede sull’acceleratore e sta ancora andando cauto, per spiccare il volo.','Cronaca di un successo annunciato: Riccardo Camanini al Lido84','Per chi ha voglia di sapori forti e di perdersi nella vista del lago, destinazione Lido 84 di Gardone Riviera. Un’epopea da sette portate (più l’happy end dei dessert) di uno chef “dove vanno a mangiare gli chef”','inherit','closed','open','','56440-revision-v1','','','2016-06-22 15:08:38','2016-06-22 13:08:38','',56440,'http://old.lacucinaitaliana.it/56440-revision-v1/',0,'revision','',0),
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