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	 (3513,'2015-12-21 17:06:41','2015-12-21 16:06:41','Inizia con il botto il nuovo anno per <strong>Bruno Barbieri</strong>, lo chef italiano con più stelle <strong>Michelin</strong> e amato giudice di <strong>MasterChef</strong><b>: </b>a partire da gennaio 2016 firma il <strong>menu della cena di gala</strong> a bordo delle navi della flotta <strong>Costa Crociere</strong>.

La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare Infatti, il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi Costa Crociere si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Oltre all’esclusivo menu proposto e firmato dal grande chef italiano Bruno Barbieri, l’offerta gastronomica di qualità delle navi Costa Crociere si basa sulla <strong>grande tradizione regionale italiana</strong>, con oltre 400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:

<strong>MENU DI GALA</strong>

<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

<em>giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro</em>

<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

<strong><em> </em></strong>

&nbsp;','Bruno Barbieri: da MasterChef a Costa Crociere con il menu di gala sul mare','','inherit','closed','open','','31989-revision-v1','','','2015-12-21 17:06:41','2015-12-21 16:06:41','',31989,'http://old.lacucinaitaliana.it/31989-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2282,'2015-12-21 17:08:36','2015-12-21 16:08:36','<span style="font-weight: 400">Il Natale è ormai vicino e di sicuro avrete già scelto il menù per la Vigilia o per il pranzo del 25 dicembre. I preparativi fervono, parenti e amici sono già stati invitati, i regali sono sotto l’albero. Ma cosa manca ancora per rendere davvero perfetto il giorno di festa più atteso dell’anno?</span>
<h2><b>La tavola delle Feste</b></h2>
<span style="font-weight: 400">Per una festa speciale come il Natale serve dedicare cura e attenzione, oltre che al menù, anche alla decorazione della tavola, il luogo della casa che accoglierà i vostri ospiti e che dovrà per l’occasione “essere vestita a festa”. </span><span style="font-weight: 400">La scelta migliore è preferire semplicità ed eleganza studiando una </span><i><span style="font-weight: 400">misee en place</span></i><span style="font-weight: 400"> fine, pulita e attenta a quei piccoli dettagli che faranno la differenza e renderanno davvero speciale la vostra tavola delle Feste.</span>

<span style="font-weight: 400">Ecco i nostri consigli, ispirati dalle </span><b>linee raffinate e dalla porcellana bianca</b><span style="font-weight: 400"> delle creazioni di </span><a href="http://www.hervit.com/home.php?lang=it"><b>HERVIT</b></a><span style="font-weight: 400">, azienda che ormai da oltre 30 anni è specializzata proprio nel decoro natalizio e nella tavola.</span>
<h2><b>Tovaglia bianca, eleganza senza tempo</b></h2>
<span style="font-weight: 400">Per la </span><i><span style="font-weight: 400">misee en place</span></i><span style="font-weight: 400"> di Natale e Capodanno il consiglio è di scegliere una </span><b>candida tovaglia bianca</b><span style="font-weight: 400">, magari in lino o la tovaglia di famiglia lasciata in dono dalla nonna. La tovaglia è il vestito per la vostra tavola, sceglietela con cura e soprattutto pensando all’effetto finale che dovrà essere armonioso e pulito.</span>
<h2><b>Senza non è Natale: il servizio di piatti in porcellana</b></h2>
<span style="font-weight: 400">Per pranzi e cene speciali come quelli delle feste natalizie il consiglio è di preferire un </span><b>servizio in porcellana bianco</b><span style="font-weight: 400">, nelle tradizionali forme rotonde e magari con qualche fine decorazione sul bordo per un tocco più sofisticato. Perfetti per l’occasione i servizi di piatti in porcellana bianca di Hervit, realizzati e decorati interamente a mano e con lavorazioni particolari e ricercate come i trafori su porcellana che li rendono pezzi davvero unici.</span>
<h2><b>Quello che non può mancare: sottopiatti e segna posti</b></h2>
<span style="font-weight: 400">In pranzi o cene importanti </span><b>sottopiatti e segna posti</b><span style="font-weight: 400"> non dovrebbero mai mancare, conferiscono un</span><b> tocco in più di eleganza</b><span style="font-weight: 400"> alla vostra tavola. Si possono scegliere anch’essi in porcellana per abbinarli al servizio di piatti, oppure optare per  materiali e colori differenti per dare alla tavola un tocco personale. </span>
<h2><b>Le alzatine, il dettaglio che fa la differenza</b></h2>
<span style="font-weight: 400">Non solo per servire dolci e piccola pasticceria, l</span><b>e alzatine sono quel dettaglio raffinato</b><span style="font-weight: 400"> che può davvero fare la differenza sulla vostra tavola. In porcellana bianca e con decoro a intaglio, come quelle proposte da Hervit, sono l’ideale per portare in tavola piccoli antipasti o anche per contenere candele e decorazioni floreali.</span>
<h2><b>Candele e luci per creare atmosfera</b></h2>
<span style="font-weight: 400">L’ultimo tocco per rendere davvero perfetta la tavola delle feste è lo </span><b>scintillio delle candele accese.</b><span style="font-weight: 400"> Perfette per far risplendere la tavola sia durante un pranzo che una cena e per rendere ancora più intima e accogliente l’atmosfera per i vostri ospiti.</span>

&nbsp;','I consigli di Hervit per la tavola delle Feste perfetta','Ormai manca poco, pochi giorni e daremo il via a un susseguirsi di pranzi e cene con familiari e amici intorno a tavole imbandite. Saranno proprio questi i momenti più belli e magici del periodo natalizio. Ecco allora qualche consiglio per rendere davvero perfetta la tavola delle Feste.','inherit','closed','open','','31755-revision-v1','','','2015-12-21 17:08:36','2015-12-21 16:08:36','',31755,'http://old.lacucinaitaliana.it/31755-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare Infatti, il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi Costa Crociere si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Oltre all’esclusivo menu proposto e firmato dal grande chef italiano Bruno Barbieri, l’offerta gastronomica di qualità delle navi Costa Crociere si basa sulla <strong>grande tradizione regionale italiana</strong>, con oltre 400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:

<strong>MENU DI GALA</strong>

<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

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<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

<strong><em> </em></strong>

&nbsp;','Bruno Barbieri: da MasterChef a Costa Crociere con il menu di gala sul mare','Da MasterChef a Costa Crociere: lo chef pluri stellato Bruno Barbieri ha firmato il menu di gala per la nota compagnia navigazione italiana, una sorta di ritorno di fiamma. Ecco il nuovo progetto raccontato attraverso le sue parole.','inherit','closed','open','','31989-revision-v1','','','2015-12-21 17:11:09','2015-12-21 16:11:09','',31989,'http://old.lacucinaitaliana.it/31989-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<h2><b>La tavola delle Feste</b></h2>
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<h2><b>Tovaglia bianca, eleganza senza tempo</b></h2>
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&nbsp;','I consigli di Hervit per la tavola delle Feste perfetta','Ormai manca poco, pochi giorni e daremo il via a un susseguirsi di pranzi e cene con familiari e amici intorno a tavole imbandite. Saranno proprio questi i momenti più belli e magici del periodo natalizio. Ecco allora qualche consiglio per rendere davvero perfetta la tavola delle Feste.','inherit','closed','open','','31755-revision-v1','','','2015-12-21 17:13:40','2015-12-21 16:13:40','',31755,'http://old.lacucinaitaliana.it/31755-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2015-12-21 17:15:27','2015-12-21 16:15:27','Inizia con il botto il nuovo anno per <strong>Bruno Barbieri</strong>, lo chef italiano con più stelle <strong>Michelin</strong> e amato giudice di <strong>MasterChef</strong><b>: </b>a partire da gennaio 2016 firma il <strong>menu della cena di gala</strong> a bordo delle navi della flotta <strong>Costa Crociere</strong>.

La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare Infatti, il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi <a href="http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/default.aspx" target="_blank">Costa Crociere</a> si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-cose-da-non-fare-mai-in-cucina-secondo-i-giudici-di-masterchef/" target="_blank">Giudice masterChef</a> che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Oltre all’esclusivo menu proposto e firmato dal grande chef italiano Bruno Barbieri, l’offerta gastronomica di qualità delle navi Costa Crociere si basa sulla <strong>grande tradizione regionale italiana</strong>, con oltre 400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:

<strong>MENU DI GALA</strong>

<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

<em>giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro</em>

<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

<strong><em> </em></strong>

&nbsp;','Bruno Barbieri: da MasterChef a Costa Crociere, il menu di gala sul mare','Da MasterChef a Costa Crociere: lo chef pluri stellato Bruno Barbieri firma il menu di gala per la nota compagnia di navigazione italiana. Ecco il nuovo progetto raccontato attraverso le sue parole.','inherit','closed','open','','31989-revision-v1','','','2015-12-21 17:15:27','2015-12-21 16:15:27','',31989,'http://old.lacucinaitaliana.it/31989-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare - sant''è che il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-cose-da-non-fare-mai-in-cucina-secondo-i-giudici-di-masterchef/" target="_blank">Giudice masterChef</a> che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Oltre all’esclusivo menu proposto e firmato dal grande chef italiano Bruno Barbieri, l’offerta gastronomica di qualità delle navi Costa Crociere si basa sulla <strong>grande tradizione regionale italiana</strong>, con oltre 400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:

&nbsp;

<strong>MENU DI GALA firmato Bruno Barbieri per Costa Crociere</strong>

<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

<em>giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro</em>

<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

&nbsp;

Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi <a href="http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/default.aspx" target="_blank">Costa Crociere</a> si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.','Bruno Barbieri: da MasterChef a Costa Crociere, il menu di gala sul mare','Da MasterChef a Costa Crociere: lo chef pluri stellato Bruno Barbieri firma il menu di gala per la nota compagnia di navigazione italiana. Ecco il nuovo progetto raccontato attraverso le sue parole.','inherit','closed','open','','31989-revision-v1','','','2015-12-21 17:17:18','2015-12-21 16:17:18','',31989,'http://old.lacucinaitaliana.it/31989-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare - tant''è che il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-cose-da-non-fare-mai-in-cucina-secondo-i-giudici-di-masterchef/" target="_blank">Giudice masterChef</a> che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi <a href="http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/default.aspx" target="_blank">Costa Crociere</a> si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:

<strong>Menu di Gala firmato Bruno Barbieri per Costa Crociere</strong>

<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

<em>giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro</em>

<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

&nbsp;','Bruno Barbieri: da MasterChef a Costa Crociere, il menu di gala sul mare','Da MasterChef a Costa Crociere: lo chef pluri stellato Bruno Barbieri firma il menu di gala per la nota compagnia di navigazione italiana. Ecco il nuovo progetto raccontato attraverso le sue parole.','inherit','closed','open','','31989-revision-v1','','','2015-12-21 17:24:08','2015-12-21 16:24:08','',31989,'http://old.lacucinaitaliana.it/31989-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare - tant''è che il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-cose-da-non-fare-mai-in-cucina-secondo-i-giudici-di-masterchef/" target="_blank">Giudice masterChef</a> che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Dopo questa premessa, siete curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:

<strong>Menu di Gala firmato Bruno Barbieri per Costa Crociere</strong>

<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

<em>giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro</em>

<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

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Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi <a href="http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/default.aspx" target="_blank">Costa Crociere</a> si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.','Bruno Barbieri: da MasterChef a Costa Crociere, il menu di gala sul mare','Da MasterChef a Costa Crociere: lo chef pluri stellato Bruno Barbieri firma il menu di gala per la nota compagnia di navigazione italiana. Ecco il nuovo progetto raccontato attraverso le sue parole.','inherit','closed','open','','31989-revision-v1','','','2015-12-21 17:25:27','2015-12-21 16:25:27','',31989,'http://old.lacucinaitaliana.it/31989-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare - tant''è che il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-cose-da-non-fare-mai-in-cucina-secondo-i-giudici-di-masterchef/" target="_blank">Giudice masterChef</a> che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Dopo questa premessa, siete curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:

<strong>Menu di Gala firmato Bruno Barbieri per Costa Crociere</strong>

<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

<em>giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro</em>

<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi <a href="http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/default.aspx" target="_blank">Costa Crociere</a> si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

Ora, non sappiamo più se dirvi Buon viaggio o Buon appetito...!','Bruno Barbieri: da MasterChef a Costa Crociere, il menu di gala sul mare','Da MasterChef a Costa Crociere: lo chef pluri stellato Bruno Barbieri firma il menu di gala per la nota compagnia di navigazione italiana. Ecco il nuovo progetto raccontato attraverso le sue parole.','inherit','closed','open','','31989-revision-v1','','','2015-12-21 17:26:51','2015-12-21 16:26:51','',31989,'http://old.lacucinaitaliana.it/31989-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (2042,'2015-12-22 02:37:31','2015-12-22 01:37:31','<strong>La fruit cake è un dolce inglese molto ricco di storia e sapore.</strong>
È molto amata in Gran Bretagna ed è considerata una torta principesca tanto da essere servita anche nei matrimoni della famiglia reale.
In realtà è un dolce abbastanza semplice nella sua preparazione. <strong>L’unica difficoltà è mettere insieme tutti gli ingredienti perché sono davvero tanti</strong>, perlopiù frutta candita e frutta secca.
La fruit cake è un dolce perfetto per in Natale per questo vogliamo proporvene una versione un po’ semplificata.

Una volta preparata, la fruit cake dovrebbe essere conservata per un mese e continuamente bagnata con una garza bevuta di rum e sherry, ma noi non abbiamo tempo e quindi ce la mangiamo subito.
Sappiate comunque che <strong>si conserva per 7-8 mesi</strong> quindi se la regalate ai vostri amici allegate un’etichetta con la data di scadenza e le istruzioni per conservarla al meglio.
<h2>La ricetta</h2>
Fate rinvenire 220 gr di uvetta in acqua tiepida per trenta minuti e sgocciolatela. Montate 220 gr di burro e 220 gr di zucchero di canna finché il composto diventa spumoso. Aggiungete 4 uova, una alla volta, 220 gr di farina e alternandoli 100 ml di succo di arancia, 3 cucchiai di succo di limone e la scorza dei due frutti. Unite la frutta secca (uvetta ammorbidita, 225 gr di datteri, 225 gr di prugne secche), 225 gr di ciliegie candite, e le spezie (1 cucchiaino di cannella, un cucchiaino di zenzeroo, un pizzico di noce moscata). Riempite uno stampo da plumcake o una tortiera foderati con carta da forno e cuocete in forno caldo a 190° per novanta minuti. Verso fine cottura coprite la superficie con carta da forno. Mescolate 100 ml di rum e 100 ml di sherry e versateli sulla superficie della torta ancora calda e lasciate raffreddare. Poi sformatela e conservatela per qualche mese avvolgendola di continuo con una garza imbevuta di rum e sherry. In alternativa, glassatela e servitela a tavola nel giorno di Natale.','Fruit cake, un dolce di Natale per il 22 Dicembre','Cosa ci sarà nella casellina numero 22? Una torta alla frutta molto speciale, la fruit cake','publish','closed','closed','','fruit-cake-un-dolce-di-natale-per-il-22-dicembre','','','2015-12-26 14:39:34','2015-12-26 13:39:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=32040',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2015-12-22 02:20:30','2015-12-22 01:20:30','Inizia con il botto il nuovo anno per <strong>Bruno Barbieri</strong>, lo chef italiano con più stelle <strong>Michelin</strong> e amato giudice di <strong>MasterChef</strong><b>: </b>a partire da gennaio 2016 firma il <strong>menu della cena di gala</strong> a bordo delle navi della flotta <strong>Costa Crociere</strong>.

La partnership d''eccellenza mette in risalto un dettaglio da non sottovalutare: diplomato alla scuola alberghiera di Bologna, <strong>Bruno Barbieri</strong> inizia la sua carriera nel 1979 come terzo cuoco sulle navi da crociera, una esperienza preziosissima che gli consente di conoscere le culture culinarie di molti paesi esteri. Come un cerchio che si chiude, la sua strabiliante cucina ritorna sul mare - tant''è che il menu di gala da lui proposto è un percorso attraverso le sue radici e i suoi ricordi da grande interprete della cucina italiana quale è.

Per meglio spiegare il progetto culinario, la parola va direttamente allo Chef <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/le-cose-da-non-fare-mai-in-cucina-secondo-i-giudici-di-masterchef/" target="_blank">Giudice masterChef</a> che si racconta a Costa Crociere con entusiasmo:

<strong>Quali sono le caratteristiche della sua cucina?</strong>

"<em>Vivo la professione di cuoco come un’artista. Non si cucina solo per mangiare, ma anche per creare. Il cuoco dentro il piatto racconta se stesso e la sua storia, e qualche volta le sue amarezze. Bisogna togliere dal piatto e non mettere, e quindi questo è il mio stile: raccontarsi attraverso un piatto. Non è una cucina francese né, come dice qualcuno, barocca. È tutta cuore e niente cervello. Si basa sulle rapide cotture, sulle tecniche di preparazione e sugli abbinamenti di sapore e colore. Su tutto ovviamente primeggia la scelta di materie prime di grande qualità, indispensabili per la buona riuscita di un piatto. Nei miei troverete spesso alcuni elementi: una salsa, una cannelés, un tortino, una guarnizione o un’erba aromatica. Le salse possono essere classiche o ottenute dai succhi di cottura, e hanno la grande caratteristica di non dominare sugli altri sapori</em>."

<strong>Una delle sue prime esperienze è stata proprio sulle navi da crociera. Come è stato il ritorno a bordo?</strong>

"<em>Ho iniziato la mia carriera proprio sulle navi da crociera e dopo 36 anni sono di nuovo qua, è un’emozione unica che mi permette di iniziare un nuovo viaggio gastronomico. Ma credo fosse un segno del destino, al quale credo molto. L’idea di lavorare con una compagnia che racconta una vera e grande storia italiana è stata per me un desiderio cullato a lungo. Aver sgobbato sulle navi da crociera mi ha dato una marcia in più e tornarci adesso con il mio bagaglio di esperienza è come restituire quello che la nave a inizio carriera mi ha dato. La nave mi ha insegnato, mi ha formato e adesso io restituisco quello che ho ricevuto. Avere oggi la possibilità di raccontare l’Italia attraverso le eccellenze gastronomiche, fare ricerca, scoprire ed essere la vetrina per molti produttori italiani, questo penso sia davvero impagabile</em>."

<strong>Su che idea ha costruito il menù per le future Cene di Gala sulle navi Costa Crociere?</strong>

"<em>Il menu pensato per la serata di gala è nato tutto d’un botto. Senza pensieri, senza avere bisogno di riflettere, di aggiungere o togliere. Ho cercato, insieme al mio gruppo, di pensare agli ospiti Costa, tenendo presente le varie nazionalità e cercando di fare capire la “materia” non solo all’ospite italiano ma anche a quello straniero. Il must: essere creativi, moderni, qualche volta bizzarri negli accostamenti tenendo presente le regionalità e sapendo che fare grandi menù per tante persone non è mai semplice, ma assolutamente possibile. E che tante volte la semplicità alla fine paga</em>."

<strong>Qual è il piatto o l’ingrediente che meglio rappresenta la crociera?</strong>

"<em>Credo la pasta. La fregola è un piatto tipicamente sardo, ma anche siciliano, e arabo… È un piatto moderno, profumato, speziato, con quel guizzo acido dello zafferano, un piatto che non si dimentica facilmente!</em>"

Dopo questa premessa, siete curiosi di sapere di quali gustosi piatti si compone il Menu di Gala firmato Bruno Barbieri? Eccovi accontentati:
<h2>Menu di Gala firmato Bruno Barbieri per Costa Crociere</h2>
<strong><em>Antipasto</em></strong>

<em>Frullato di patate e maggiorana con bottarga, </em>

<em>polpo arrosto, pomodorini passiti all''origano, salsa di olive taggiasche</em>

<strong><em>Antipasto vegetariano</em></strong>

<em>Frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico </em>

<em>su “Friggione” e peperoni arrostiti</em>

<strong><em>Zuppa</em></strong>

<em>Minestra del frantoio con insalata di scoglio e guanciale, </em>

<em>briciole di casatiello, aglio e prezzemolo</em>

*

<em>Shaker di sedano rapa con tortino di cicoria amara, </em>

<em>coriandoli di sesamo, mandorle al fior di sale</em>

<strong><em>Pasta</em></strong>

<em>Cartoccio di pasta croccante con ragout di cortile bianco,</em>

<em> fonduta di Taleggio D.O.P. e paprika dolce</em>

*

<em>Tazza di fregola al sapore di zafferano e prezzemolo </em>

<em>con soffritto di mare e aroma di crostacei</em>

<strong><em>Pietanza di carne</em></strong>

<em>Arrosto di faraona con mostarda di frutta, </em>

<em>battuto di melanzane alla menta, </em>

<em>spuma di fave secche all''olio e agro di aceto cotto</em>

<strong><em>Pietanza di pesce</em></strong>

<em>Riccioli di Platessa croccanti allo spiedo, </em>

<em>giardiniera di verdure, olio di capperi e pomodoro</em>

<strong><em>Pietanza vegetariana</em></strong>

<em>Chutney di pomodoro, cipolla e mango </em>

<em>con polpettine di patate e spinaci ai pistacchi</em>

<strong><em>Dessert</em></strong>

<em>Tortino ghiacciato al cioccolato, con aroma di marsala e caffè, </em>

<em>zeste d’arancia e ananas marinato al chili e zafferano</em>

Oltre allo straordinario menu di gala firmato dallo chef stellato <strong>Bruno Barbieri </strong>appena descritto, l’offerta gastronomica di qualità delle navi <a href="http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/default.aspx" target="_blank">Costa Crociere</a> si basa sulla grande tradizione regionale italiana, con oltre <strong>400 piatti rappresentativi di 16 regioni del Bel Paese</strong>, simbolo dell’identità e dell’orgoglio della cucina italiana.

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La fruit cake è un dolce perfetto per in Natale per questo vogliamo proporvene una versione un po’ semplificata.

Una volta preparata, la fruit cake dovrebbe essere conservata per un mese e continuamente bagnata con una garza bevuta di rum e sherry, ma noi non abbiamo tempo e quindi ce la mangiamo subito.
Sappiate comunque che &lt;strong&gt;si conserva per 7-8 mesi&lt;/strong&gt; quindi se la regalate ai vostri amici allegate un’etichetta con la data di scadenza e le istruzioni per conservarla al meglio.

&lt;h2&gt;La ricetta&lt;/H2&gt;
Fate rinvenire 220 gr di uvetta in acqua tiepida per trenta minuti e sgocciolatela. Montate 220 gr di burro e 220 gr di zucchero di canna finché il composto diventa spumoso. Aggiungete 4 uova, una alla volta, 220 gr di farina e alternandoli 100 ml di succo di arancia, 3 cucchiai di succo di limone e la scorza dei due frutti. Unite la frutta secca (uvetta ammorbidita, 225 gr di datteri, 225 gr di prugne secche), 225 gr di ciliegie candite, e le spezie (1 cucchiaino di cannella, un cucchiaino di zenzeroo, un pizzico di noce moscata). Riempite uno stampo da plumcake o una tortiera foderati con carta da forno e cuocete in forno caldo a 190° per novanta minuti. Verso fine cottura coprite la superficie con carta da forno. Mescolate 100 ml di rum e 100 ml di sherry e versateli sulla superficie della torta ancora calda e lasciate raffreddare. Poi sformatela e conservatela per qualche mese avvolgendola di continuo con una garza imbevuta di rum e sherry. In alternativa, glassatela e servitela a tavola nel giorno di Natale.

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È molto amata in Gran Bretagna ed è considerata una torta principesca tanto da essere servita anche nei matrimoni della famiglia reale.
In realtà è un dolce abbastanza semplice nella sua preparazione. <strong>L’unica difficoltà è mettere insieme tutti gli ingredienti perché sono davvero tanti</strong>, perlopiù frutta candita e frutta secca.
La fruit cake è un dolce perfetto per in Natale per questo vogliamo proporvene una versione un po’ semplificata.

Una volta preparata, la fruit cake dovrebbe essere conservata per un mese e continuamente bagnata con una garza bevuta di rum e sherry, ma noi non abbiamo tempo e quindi ce la mangiamo subito.
Sappiate comunque che <strong>si conserva per 7-8 mesi</strong> quindi se la regalate ai vostri amici allegate un’etichetta con la data di scadenza e le istruzioni per conservarla al meglio.
<h2>La ricetta</h2>
Fate rinvenire 220 gr di uvetta in acqua tiepida per trenta minuti e sgocciolatela. Montate 220 gr di burro e 220 gr di zucchero di canna finché il composto diventa spumoso. Aggiungete 4 uova, una alla volta, 220 gr di farina e alternandoli 100 ml di succo di arancia, 3 cucchiai di succo di limone e la scorza dei due frutti. Unite la frutta secca (uvetta ammorbidita, 225 gr di datteri, 225 gr di prugne secche), 225 gr di ciliegie candite, e le spezie (1 cucchiaino di cannella, un cucchiaino di zenzeroo, un pizzico di noce moscata). Riempite uno stampo da plumcake o una tortiera foderati con carta da forno e cuocete in forno caldo a 190° per novanta minuti. Verso fine cottura coprite la superficie con carta da forno. Mescolate 100 ml di rum e 100 ml di sherry e versateli sulla superficie della torta ancora calda e lasciate raffreddare. Poi sformatela e conservatela per qualche mese avvolgendola di continuo con una garza imbevuta di rum e sherry. In alternativa, glassatela e servitela a tavola nel giorno di Natale.','Fruit cake, un dolce di Natale per il 22 Dicembre','Cosa ci sarà nella casellina numero 22? Una torta alla frutta molto speciale, la fruit cake','inherit','closed','open','','32040-autosave-v1','','','2015-12-22 02:43:40','2015-12-22 01:43:40','',32040,'http://old.lacucinaitaliana.it/32040-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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In realtà è un dolce abbastanza semplice nella sua preparazione. <strong>L’unica difficoltà è mettere insieme tutti gli ingredienti perché sono davvero tanti</strong>, perlopiù frutta candita e frutta secca.
La fruit cake è un dolce perfetto per in Natale per questo vogliamo proporvene una versione un po’ semplificata.

Una volta preparata, la fruit cake dovrebbe essere conservata per un mese e continuamente bagnata con una garza bevuta di rum e sherry, ma noi non abbiamo tempo e quindi ce la mangiamo subito.
Sappiate comunque che <strong>si conserva per 7-8 mesi</strong> quindi se la regalate ai vostri amici allegate un’etichetta con la data di scadenza e le istruzioni per conservarla al meglio.
<h2>La ricetta</h2>
Fate rinvenire 220 gr di uvetta in acqua tiepida per trenta minuti e sgocciolatela. Montate 220 gr di burro e 220 gr di zucchero di canna finché il composto diventa spumoso. Aggiungete 4 uova, una alla volta, 220 gr di farina e alternandoli 100 ml di succo di arancia, 3 cucchiai di succo di limone e la scorza dei due frutti. Unite la frutta secca (uvetta ammorbidita, 225 gr di datteri, 225 gr di prugne secche), 225 gr di ciliegie candite, e le spezie (1 cucchiaino di cannella, un cucchiaino di zenzeroo, un pizzico di noce moscata). Riempite uno stampo da plumcake o una tortiera foderati con carta da forno e cuocete in forno caldo a 190° per novanta minuti. Verso fine cottura coprite la superficie con carta da forno. Mescolate 100 ml di rum e 100 ml di sherry e versateli sulla superficie della torta ancora calda e lasciate raffreddare. Poi sformatela e conservatela per qualche mese avvolgendola di continuo con una garza imbevuta di rum e sherry. In alternativa, glassatela e servitela a tavola nel giorno di Natale.','Fruit cake, un dolce di Natale per il 22 Dicembre','Cosa ci sarà nella casellina numero 22? Una torta alla frutta molto speciale, la fruit cake','inherit','closed','open','','32040-revision-v1','','','2015-12-22 02:43:52','2015-12-22 01:43:52','',32040,'http://old.lacucinaitaliana.it/32040-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 04:19:54','2015-12-22 03:19:54','Sondaggio! Ecco le ricette che avete cliccato di più in questo 2015. Dagli <a href="http://Che cosa avete cliccato durante quest''anno insieme. Dai super-classici della tradizione alle versioni creative di torte di mele e dolci alla Nutella. Ma la colazione la volete ancora fare al bar, andate pazzi per il gelato e vorreste cambiare vita: aprendo un food truck!" target="_blank">spaghetti alla molisana</a> al <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pappardelle-al-ragu-di-cervo/" target="_blank">ragù di cervo</a>, dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/minestre-e-zuppe/pappa-al-pomodoro-2/" target="_blank">pappa al pomodoro</a> ad un robusto <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/stinco-di-vitello-al-forno/" target="_blank">stinco di vitello al forno</a>.

Perché se siete convinti che i lettori de La Cucina Italiana vogliano le novità, vi riveliamo che cercano tanta tradizione, come la ricetta originale del<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carne-e-uova/vitello-tonnato-ricetta-originale-piemonte/" target="_blank"> vitello tonnato</a>, o del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carne-e-uova/vitello-tonnato-ricetta-originale-piemonte/" target="_blank">cavolo brasato</a>.
O meglio,  la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-torte-con-le-mele/" target="_blank">torta di mele</a> vi piace un sacco, ma la volete provare in 10 modi che non conoscete, così come la<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-modi-di-fare-la-pasta-al-forno/" target="_blank"> pasta al forno</a> o la peccaminosa<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/10-idee-con-pasta-sfoglia-e-nutella/" target="_blank"> sfoglia con Nutella</a>. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/cachi-5-ricette-dolci-facilissime/" target="_blank">Cachi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/" target="_blank">palamita</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-le-castagne-10-ricette/" target="_blank">castagne</a> fra ingredienti TOP, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-il-brodo-di-carne-la-ricetta-classica/" target="_blank">brodo classico</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/la-pizza-perfetta-ricetta-fritta-milano-gino-sorbillo/" target="_blank">pizza fritta</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-alla-norcina-ricetta-originale/" target="_blank">pasta alla norcina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/i-tortellini-alla-panna-mirasole-ricetta-cimini/" target="_blank">tortellini alla panna</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-preparare-il-panettone/" target="_blank">panettone</a> e <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-topinambur-ricette/" target="_blank">topinambur,</a> fra le ricette di base da imparare. Cannavacciuolo vi ha insegnato a fare la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/pasta-e-fagioli-antonino-cannavacciuolo-cucine-incubo/" target="_blank">pasta e fagioli</a>, Gaetano Torrente la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/la-genovese-di-tonno-di-pasquale-torrente/" target="_blank">genovese di tonno</a>, da Napoli il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/kepurp-ciro-salatiello-chef-napoli-ricette/" target="_blank">keburp</a> e dall''Emilia la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/ristoranti/zuppa-inglese-san-giorgio-nibbiano-ristorante/" target="_blank">zuppa inglese</a>.

Cambiare vita? <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/aprire-food-truck-zibo/" target="_blank">Aprire un foodtruck</a> è uno dei vostri sogni, mentre per mangiare fuori avete scelto <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/mangiare-a-firenze-fabio-picchi-cibreo-teatro-sale/" target="_blank">Fabio Picchi </a>del Cibreo di Firenze,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/esco-il-ristorante-con-il-miglior-rapporto-qualitaprezzo-di-milano/" target="_blank"> Esco</a>, il miglior rapporto qualità/prezzo di Milano secondo il Gambero Rosso, la colazione, ma solo le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/luoghi/migliore-bar-italia-caffe-colazione-gambero-guida-2016/" target="_blank">migliori d''Italia</a>, e un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/le-50-migliori-gelaterie-ditalia/" target="_blank">gelato</a> - ovviamente al top.

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&nbsp;','Tutto quello che avreste voluto sapere su voi lettori, ma non avete mai osato chiedere','Ovvero: che cosa avete cliccato durante quest''anno insieme. Dai super-classici della tradizione alle versioni creative di torte di mele e dolci alla Nutella. Ma la colazione la volete ancora fare al bar, andate pazzi per il gelato e vorreste cambiare vita: aprendo un food truck!','inherit','closed','open','','31984-autosave-v1','','','2015-12-22 04:19:54','2015-12-22 03:19:54','',31984,'http://old.lacucinaitaliana.it/31984-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (29,'2017-12-07 04:50:19','2017-12-07 03:50:19','Manca pochissimo, cucine in fermento, <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/topics/menu-di-natale/">menu di Natale</a> in via di definizione, liste della spesa lunghe più delle letterine per Babbo Natale scritte dai nostri figli, pacchettini e regali infiocchettati. Cosa manca? I <strong>biscotti di Natale</strong>!
Non li avete ancora fatti? Non si può arrivare al giorno di<strong> Natale</strong> senza aver preparato qualche <strong>biscotto</strong> a forme di stelle, renne e fiocchi di neve.
Ma il tempo è tiranno, quindi ci vogliono <strong>ricette semplici</strong>, senza possibilità di errore: ecco che arriva in aiuto la nostra redazione, che questi biscotti li ha provati e riprovati per garantirne la riuscita!
<h2>10 ricette facili di biscotti da fare prima di Natale</h2>
Ecco a voi 10 ricette per creare dei biscotti dalle forme una diversa dall''altra e di gusti tutti diversi. Per prepararsi all''arrivo del Natale, cucinare questi biscotti vi aiuterà. Date spazio alla vostra creatività e fantastia per prepare dei dolci favolosi
<h2>La basi dei biscotti di Natale</h2>
Sono due le ricette di base per preparare i biscotti di Natale. Queste possono essere arricchite poi con spezie e decorazioni, in base al vostro gusto e alla vostra fantasia.
<h3><a href="https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-la-pasta-frolla-ricetta-classica/">Come fare la pasta frolla </a>
<a href="https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-si-prepara-la-pasta-sablee/" target="_blank">Come fare la pasta sablè</a></h3>
<h2>E come decorare i biscotti? La ghiaccia reale</h2>
<div class="foglia-editoriale-excerpt">

La ghiaccia reale è stupenda per decorare i biscotti di Natale. E'' un composto a base di zucchero a velo e albumi e grazie all''ausilio di un sac à poche dalla punta sottile si può disegnare e scrivere creando decori bellissimi.
A questo link trovate il <a href="https://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-fare-la-ghiaccia-reale/">TUTORIAL PER LA GHIACCIA REALE</a>

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<h2>10 ricette facili</h2>
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<h2>E altre 10 ricette di biscotti</h2>
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[ricetta recipe_id="29186"][ricetta recipe_id="1466"] [ricetta recipe_id="1298"] [ricetta recipe_id="57774"][ricetta recipe_id="7457"]','10 ricette facili di biscotti da fare prima di Natale','A Natale non possono mancare i biscotti, per colazioni speciali, merendine o per fare piccoli regali agli amici. L''importante è che siano semplici e e veloci da fare','publish','closed','closed','','ricette-biscotti-natale-facili','','','2017-12-07 04:54:32','2017-12-07 03:54:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=32054',0,'cp-news','',0),
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Non li avete ancora fatti? Non si può arrivare al giorno di Natale senza aver preparato qualche biscotto a forme di stelle, renne e fiocchi di neve.
Ma il tempo è tiranno, quindi ci vogliono <strong>ricette semplici</strong>, senza possibilità di errore.
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Sono due le ricette di base per preparare i biscotti di Natale. Queste possono essere arricchite poi con spezie e decorazioni, in base al vostro gusto e alla vostra fantasia.
<h3><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-la-pasta-frolla-ricetta-classica/">Come fare la pasta frolla </a>
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Vi consigliamo alcune ricette per stupire i vostri ospiti e la vostra famiglia!
Cominciando con gli <strong>antipasti</strong> di tartine miste, piccole stelle di patate con il tartufo, e le più classiche capesante gratinate, per poi proseguire con le <strong>paste ripiene</strong> e un secondo scenografico come un grande arrosto con tortino di carciofi e patate. Con i dolci vi potete superare! Tronchetti di Natale, Bianco mangiare, pan brioche ripieni e per i più piccoli piccoli di dolci di marzapane... ecco le nostre ricette!

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&nbsp;','Menu di Natale: le ricette da presentare per stupire i vostri ospiti','Un menu di Natale che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. E non solo per mangiare!','publish','closed','closed','','menu-di-natale-quali-ricette-presentare','','','2015-12-22 06:18:04','2015-12-22 05:18:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=32058',0,'cp-news','',0),
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Il menu di Natale può essere declinato secondo i propri gusti ma, non c''è niente da fare, l''occhio vuole la sua parte.  Le feste in famiglia sono l''occasione per provare nuove ricette, per sperimentare e mettersi alla prova e realizzare veri e propri capolavori.
Vi consigliamo alcune ricette per stupire i vostri ospiti e la vostra famiglia!
Cominciando con gli antipasti di tartine miste, piccole stelle di patate con il tartufo, e le più classiche cappesante gratinate, per poi proseguire con le paste ripiene e un secondo scenografico come un grande arrosto con tortino di carciofi e patate. Con i dolci vi potete superare! Tronchetti di Natale,

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La <span style="text-decoration: underline"><strong><a href="http://www.salepepe.it/menu/top-ten-ricette/ricette-menu-vigilia-di-natale/" target="_blank">tavola di Natale</a></strong></span> deve presentare piatti gustosi, ma ovviamente anche l''occhio vuole la sua parte. Le feste in famiglia sono l''occasione ideale per sperimentare, divertendosi in cucina con grandi e piccini realizzando dei veri capolavori gastronomici.

<strong>Sale&amp;Pepe</strong> ti suggerisce le ricette giuste per lasciare la tua famiglia e i tuoi ospiti a bocca aperta. Cominciando dal classico <strong>gratin di capesante allo scalogno con salsa al coriandolo</strong>, proseguendo con un primo della tradizione come i <strong>tortellini in brodo in crosta di sfoglia</strong>, o con un secondo dal produmo delizioso come il <strong>cappone arrosto agli agrumi</strong>.

Non bisogna dimenticare i dolci, con la ricetta del bellisimo <strong>zuccotto di Natale alla frutta</strong>, o quella facile e veloce - da preparare, perchè no, insieme ai bambini - del <strong>paesaggio di Natale sotto la neve</strong>. L''effetto sarà così bello che sembrerà quasi un peccato mangiarlo!','Menu di Natale: le ricette da presentare per stupire i vostri ospiti','','inherit','closed','open','','32058-revision-v1','','','2015-12-22 06:10:05','2015-12-22 05:10:05','',32058,'http://old.lacucinaitaliana.it/32058-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:17:18','2015-12-22 05:17:18','','Small christmas cakes','Small homemade christmas cakes. Perfect little presents','inherit','closed','open','','small-christmas-cakes','','','2015-12-22 06:17:18','2015-12-22 05:17:18','',32058,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/menu-natale-da-presentare.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:18:04','2015-12-22 05:18:04','Il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/topics/menu-di-natale" target="_blank"> menu di Natale</a></strong> può essere declinato secondo i propri gusti ma, non c''è niente da fare, l''occhio vuole la sua parte.  Le feste in famiglia sono l''occasione per provare nuove ricette, per sperimentare e mettersi alla prova e realizzare veri e propri capolavori.
Vi consigliamo alcune ricette per stupire i vostri ospiti e la vostra famiglia!
Cominciando con gli <strong>antipasti</strong> di tartine miste, piccole stelle di patate con il tartufo, e le più classiche capesante gratinate, per poi proseguire con le <strong>paste ripiene</strong> e un secondo scenografico come un grande arrosto con tortino di carciofi e patate. Con i dolci vi potete superare! Tronchetti di Natale, Bianco mangiare, pan brioche ripieni e per i più piccoli piccoli di dolci di marzapane... ecco le nostre ricette!

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&nbsp;','Menu di Natale: le ricette da presentare per stupire i vostri ospiti','Un menu di Natale che lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. E non solo per mangiare!','inherit','closed','open','','32058-revision-v1','','','2015-12-22 06:18:04','2015-12-22 05:18:04','',32058,'http://old.lacucinaitaliana.it/32058-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:34:49','2015-12-22 05:34:49','In principio fu <strong>Pollenzo</strong>. È lì che, nel 2004, fu fondata l''<a href="http://www.unisg.it/" target="_blank">Università degli studi di Scienze Gastronomiche</a> voluta e promossa da <strong>Slow Food</strong>. A oggi, l''ateneo con sede a Bra, in provincia di Cuneo, ha ospitato e ospita<strong> oltre 1600 studenti</strong>, in prevalenza stranieri.

L''istituto offre la possibilità di frequentare un <strong>corso triennale</strong> in <strong>“Scienze gastronomiche”</strong> e poi uno <strong>magistrale</strong> in <strong>“Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico”</strong>. Completano l''offerta formativa anche alcuni <strong>master</strong> – il "Master in Food Culture &amp; Communications"; il “Master in Cucina Popolare Italiana di Qualità”; il “Master in Cultura del Vino Italiano”; l''“Executive Master in Cibo e Salute” – e due <strong>corsi di Alto Apprendistato</strong> in “Mastri Birrai” e “Panettieri e Pizzaioli”.

L''intento è quello di creare un<strong> centro internazionale di formazione e ricerca</strong> per una nuova<strong> agricoltura sostenibile</strong>, ma anche per lo <strong>studio</strong> e il <strong>mantenimento</strong> della <strong>biodiversità</strong> attraverso un approccio interdisciplinare attorno al cibo: dalle scienze sociali a quelle umane, biologiche e agrarie.
<h2>Gli atenei italiani</h2>

In giro per l''Italia, però, non mancano le proposte dedicate a chi vuole studiare le<strong> “scienze della gastronomia”</strong>. Da <a href="http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/corsi/stal1">Padova</a> a <a href="http://www.foodscience.unipr.it/it">Parma</a>, passando da <a href="http://www.dsf.unipg.it/didattica/cdlm/scienze-dell-alimentazione-e-della-nutrizione-umana/309-anno-accademico-2015-2016">Perugia</a>, <a href="http://www.unicampus.it/scienze-alimentazione-e-nutrizione">Roma</a> e <a href="http://www.agraria.unimi.it/G29/presentazione.php">Milano</a>, sono davvero tante le Università italiane che offrono<strong> corsi di laurea</strong> dedicati alle <strong>tecnologie alimentari</strong>, ma anche alla <strong>viticoltura</strong> e all''<strong>enologia</strong>.
Pur essendo molto vasta, l''offerta è anche abbastanza disorganica: talvolta questi percorsi di studio fanno parte di<strong> facoltà umanistiche</strong>, in altri casi di quelle <strong>scientifiche</strong> o <strong>economiche</strong>, a seconda delle tematiche che si vogliono approfondire. Del resto, gli <strong>sbocchi professionali</strong> sono <strong>molti</strong>: dal giornalismo alla gestione della produzione o della distribuzione alimentare in azienda, ma anche la comunicazione e il marketing.

Non mancano poi i <b>master</b>, tra cui quello di primo livello in <a href="http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/food-e-wine-communication">Food&amp;Wine Communication</a> e quello in <a href="http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/food-design-in-lingua-inglese">Food Design</a>, organizzati dalla Libera università di lingue e comunicazione (Iulm), ma anche quello di primo livello in <a href="http://www.sde.unibo.it/it/risorse/files/brochure-master-enogastronomia">Enogastronomia ed ospitalità</a> all''Università di Bologna.
<h2>La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Se la vostra passione è il cibo ma non pensate a un percorso istituzionale presso la nostra Scuola potete trovare corsi di cucina, per tutti i livelli, ma non solo: cene tematiche con i migliori chef, degustazioni, eventi. Il meglio per farsi una cultura gastronomica a tutto tondo e conoscere a fondo l''immensità della nostra cucina. ','Studiare cibo in Italia, come diventare professionisti dell''enogastronomia','Sono tanti gli atenei italiani che propongono corsi di laurea e master per operare nel settore. Da Pollenzo a Milano, da Roma a Perugia, sono tante le proposte sul piatto ','inherit','closed','open','','31806-autosave-v1','','','2015-12-22 06:34:49','2015-12-22 05:34:49','',31806,'http://old.lacucinaitaliana.it/31806-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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L''istituto offre la possibilità di frequentare un <strong>corso triennale</strong> in <strong>“Scienze gastronomiche”</strong> e poi uno <strong>magistrale</strong> in <strong>“Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico”</strong>. Completano l''offerta formativa anche alcuni <strong>master</strong> – il "Master in Food Culture &amp; Communications"; il “Master in Cucina Popolare Italiana di Qualità”; il “Master in Cultura del Vino Italiano”; l''“Executive Master in Cibo e Salute” – e due <strong>corsi di Alto Apprendistato</strong> in “Mastri Birrai” e “Panettieri e Pizzaioli”.

L''intento è quello di creare un<strong> centro internazionale di formazione e ricerca</strong> per una nuova<strong> agricoltura sostenibile</strong>, ma anche per lo <strong>studio</strong> e il <strong>mantenimento</strong> della <strong>biodiversità</strong> attraverso un approccio interdisciplinare attorno al cibo: dalle scienze sociali a quelle umane, biologiche e agrarie.
<h2>Gli atenei italiani</h2>

In giro per l''Italia, però, non mancano le proposte dedicate a chi vuole studiare le<strong> “scienze della gastronomia”</strong>. Da <a href="http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/corsi/stal1">Padova</a> a <a href="http://www.foodscience.unipr.it/it">Parma</a>, passando da <a href="http://www.dsf.unipg.it/didattica/cdlm/scienze-dell-alimentazione-e-della-nutrizione-umana/309-anno-accademico-2015-2016">Perugia</a>, <a href="http://www.unicampus.it/scienze-alimentazione-e-nutrizione">Roma</a> e <a href="http://www.agraria.unimi.it/G29/presentazione.php">Milano</a>, sono davvero tante le Università italiane che offrono<strong> corsi di laurea</strong> dedicati alle <strong>tecnologie alimentari</strong>, ma anche alla <strong>viticoltura</strong> e all''<strong>enologia</strong>.
Pur essendo molto vasta, l''offerta è anche abbastanza disorganica: talvolta questi percorsi di studio fanno parte di<strong> facoltà umanistiche</strong>, in altri casi di quelle <strong>scientifiche</strong> o <strong>economiche</strong>, a seconda delle tematiche che si vogliono approfondire. Del resto, gli <strong>sbocchi professionali</strong> sono <strong>molti</strong>: dal giornalismo alla gestione della produzione o della distribuzione alimentare in azienda, ma anche la comunicazione e il marketing.

Non mancano poi i <b>master</b>, tra cui quello di primo livello in <a href="http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/food-e-wine-communication">Food&amp;Wine Communication</a> e quello in <a href="http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/food-design-in-lingua-inglese">Food Design</a>, organizzati dalla Libera università di lingue e comunicazione (Iulm), ma anche quello di primo livello in <a href="http://www.sde.unibo.it/it/risorse/files/brochure-master-enogastronomia">Enogastronomia ed ospitalità</a> all''Università di Bologna.
<h2>La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Se la vostra passione è il cibo ma non pensate a un percorso istituzionale presso la nostra Scuola potete trovare corsi di cucina, per tutti i livelli, ma non solo: ','Studiare cibo in Italia, come diventare professionisti dell''enogastronomia','Sono tanti gli atenei italiani che propongono corsi di laurea e master per operare nel settore. Da Pollenzo a Milano, da Roma a Perugia, sono tante le proposte sul piatto ','inherit','closed','open','','31806-revision-v1','','','2015-12-22 06:26:01','2015-12-22 05:26:01','',31806,'http://old.lacucinaitaliana.it/31806-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:26:17','2015-12-22 05:26:17','O lo ami, o lo odi. Non ci sono vie di mezzo per il più discusso dei dolci natalizi: il <strong>panforte</strong>. L''abbondanza di <strong>frutta secca</strong> e <strong>sapori forti</strong> di questo pane speziato è la sua caratteristica principale: ed è proprio questa sua “personalità”, questo suo gusto d''altri tempi che rende il panforte un dolce così amato eppure così discusso. Ma qual è la <strong>ricetta originale</strong> del panforte?
<h2>Questione di percentuali</h2>
Disciplinare <strong>IGP</strong> alla mano, esistono due versioni del panforte: quella <strong>bianca</strong> e quella <strong>nera</strong>. Il <strong>panforte bianco</strong> viene preparato con<strong> farina di frumento tipo 0</strong>, “in quantità compresa tra il 14 e il 18% dell''impasto”. Per quanto riguarda la frutta secca, si utilizzano <strong>mandorle dolci</strong> “intere e non pelate in quantità non inferiore al 18% dell''impasto. Abbondate con la frutta candita: <strong>cedro e scorza d''arancia</strong> vanno utilizzate per una quantità che, insieme, spazia “tra il 35 e il 45% dell''impasto”. Non solo: “Il cedro candito deve costituire almeno il 25% della frutta candita impiegata”. Capito? Per quanto riguarda lo <strong>zucchero</strong>, deve coprire tra il 18 e il 23% dell''impasto; il<strong> miele millefiori</strong>, invece, deve viaggiare tra il 2 e il 5%. <strong>Noce moscata e cannella</strong>? Tra lo 0,3 e l''1,5%. Come base del prodotto si utilizzano delle <strong>ostie</strong> di amido, con una spolverata di <strong>zucchero a velo</strong> finale. Tutti questi ingredienti vengono amalgamati e spalmati sulle ostie, circondando l''impasto con delle fascette di contenimento; dopodiché si spiana, si cosparge di farina e si inforna. Una volta ultimata la cottura, si elimina la farina e quindi si applica lo strato di zucchero a velo.<strong> Nocciole e vaniglia</strong> sono ingredienti facoltativi.

<strong>Le differenze</strong>

Per la <strong>versione nera</strong>, la ricetta è molto simile: tra gli ingredienti compare il <strong>melone candito</strong> al posto del cedro; ed è più ricco di spezie, con l''apporto anche del <strong>pepe</strong>. Quest''ultimo, assieme a cannella e noce moscata, deve coprire tra lo 0,6 e il 5% dell''impasto; e il miele, infine, non compare, anche se ammesso come “ingrediente facoltativo”. Per la spolveratura, al posto dello zucchero a vero, si utilizza un<strong> mix di spezie</strong> e – come ingrediente facoltativo - del <strong>cacao in polvere</strong>. Qui, tra gli ingredienti facoltativi, oltre alla vaniglia, compaiono anche le <strong>noci</strong>.

<strong>Il panpepato di monaci e speziali</strong>

Gli ingredienti del panforte attuale, già di per sé, dicono molto sulla storia antichissima di questo dolce natalizio senese. La ricchezza di spezie – costosissime, all''epoca - indicano una genesi ben precisa: le tavole dei nobili e dei ricchi mercanti che reggevano il destino di Siena tra la fine del <strong>Medioevo</strong> e l''inizio del <strong>Rinascimento</strong>. I primi documenti che parlano di pani ricchi di pepe e miele risalgono al <strong>1205 e</strong> sono stati trovati nell''<strong>Abbazia di Montecelllesi</strong>. Erano “<strong>panes melati</strong>”, focacce di farina, acqua, fichi, uva e miele che, con il tempo, tendevano a inacidirsi e, per il loro gusto forte, prendevano appunto il nome di “panis fortis”. I <strong>mercanti senesi</strong>, allora, erano tra i più formidabili commercianti di spezie d''Europa, e il dolce allora prese ad arricchirsi. I “panes melati” divennero allora “<strong>panes melati et pepati</strong>” e quindi “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pampepato-ferrara/">panpepati</a></strong>”, con l''aggiunta di cannella, pepe e chiodi di garofano che giungevano dall''Oriente, nel tipico stile che sarà della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spezie-rinascimento/">cucina rinascimentale</a></strong>. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il panforte nacque proprio nel monastero di Montecellesi, dove Suor Leta, addetta alla cucina, trovando nella dispensa tutte le spezie mescolate alla rinfusa, anziché dividerle le mescolò con un po'' di miele e le mise al fuoco. E così nacque il panforte, o meglio il “panpepato”. Che, in poco tempo, divenne uno dei dolci più apprezzati d''Italia: lo si ritrova come portata di sontuosi banchetti a Genova, Venezia, Roma, perfino a Innsbruck. A prepararlo, allora, erano i <strong>monaci</strong> e gli speziali, antenati dei nostri farmacisti. Nel <strong>1555</strong>, durante l''<strong>assedio</strong> posto a Siena da <strong>Fiorentini</strong> che mise fine all''indipendenza della città, le autorità sfamarono la popolazione a colpi di piccole dosi di panpepato.

<strong>Ugo Foscolo e la nobildonna</strong>

Gli <strong>ingredienti</strong> del “panepato” andarono delineandosi meglio nel <strong>XVIII secolo</strong>. Erano – secondo un documento dell''epoca - <strong>17, come le contrade di Siena</strong>: oltre all''acqua e al fuoco, comparivano miele, farina di grano, noci, nocciole, mandorle, melone, cedro, arancia e scorze di limone candite, cannella, coriandolo, pepe aromatico, chiodi di garofano, noce moscata e zucchero. Il <strong>nome “panforte”</strong> comparirà più tardi: ad enunciarlo per primo fu nientemeno che <strong>Ugo Foscolo</strong>, che nel 1813 riferisce di aver ricevuto in dono, da Siena, dei “panforti” da parte della nobildonna <strong>Quirina Magiotti Mocenni</strong>. La prima fabbrica di <strong>Natale Pepi</strong> era però nata già nel 1810, a seguito della soppressione napoleonica della farmacia dell’Ospedale di Santa Maria della Scala. Mentre il primo panforte con il <strong>cacao</strong> comparirà nel <strong>1820</strong>. Fino ad allora, però, si trattava pur sempre del panforte nero. La<strong> versione bianca</strong> nascerà solo nel <strong>1879</strong>, in occasione della visita della <strong>regina Margherita</strong> – amatissima sovrana per la quale i cuochi, evidentemente, davano il meglio sé, basti pensare alla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza Margherita</a></strong> - durante il Palio d''agosto. E per questo ribattezzato “<strong>panforte Margherita</strong>”. La preparazione del panforte iniziava a settembre, quando era più facile reperire la frutta secca, e poi consumato a Natale. Questo perché, secondo una leggenda popolare, durante una notte di Natale un pane si trasformò miracolosamente in panforte, a simboleggiare la nascita del Salvatore.','Bianco o nero? Tutta la verità sul panforte','Il più discusso dei dolci natalizi, con il suo sapore speziato, è uno dei pochi residui della cucina di corte medievale e rinascimentale rimasto sulle nostre tavole. Impreziosito dal “contributo” della regina Margherita...','inherit','closed','open','','31848-autosave-v1','','','2015-12-22 06:26:17','2015-12-22 05:26:17','',31848,'http://old.lacucinaitaliana.it/31848-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:27:16','2015-12-22 05:27:16','','Delicious cake panforte on table close-up','Delicious cake panforte on table close-up','inherit','closed','open','','delicious-cake-panforte-on-table-close-up','','','2015-12-22 06:27:16','2015-12-22 05:27:16','',31848,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/panforte.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:27:32','2015-12-22 05:27:32','O lo ami, o lo odi. Non ci sono vie di mezzo per il più discusso dei dolci natalizi: il <strong>panforte</strong>. L''abbondanza di <strong>frutta secca</strong> e <strong>sapori forti</strong> di questo pane speziato è la sua caratteristica principale: ed è proprio questa sua “personalità”, questo suo gusto d''altri tempi che rende il panforte un dolce così amato eppure così discusso. Ma qual è la <strong>ricetta originale</strong> del panforte?
<h2>Questione di percentuali</h2>
Disciplinare <strong>IGP</strong> alla mano, esistono due versioni del panforte: quella <strong>bianca</strong> e quella <strong>nera</strong>. Il <strong>panforte bianco</strong> viene preparato con<strong> farina di frumento tipo 0</strong>, “in quantità compresa tra il 14 e il 18% dell''impasto”. Per quanto riguarda la frutta secca, si utilizzano <strong>mandorle dolci</strong> “intere e non pelate in quantità non inferiore al 18% dell''impasto. Abbondate con la frutta candita: <strong>cedro e scorza d''arancia</strong> vanno utilizzate per una quantità che, insieme, spazia “tra il 35 e il 45% dell''impasto”. Non solo: “Il cedro candito deve costituire almeno il 25% della frutta candita impiegata”. Capito? Per quanto riguarda lo <strong>zucchero</strong>, deve coprire tra il 18 e il 23% dell''impasto; il<strong> miele millefiori</strong>, invece, deve viaggiare tra il 2 e il 5%. <strong>Noce moscata e cannella</strong>? Tra lo 0,3 e l''1,5%. Come base del prodotto si utilizzano delle <strong>ostie</strong> di amido, con una spolverata di <strong>zucchero a velo</strong> finale. Tutti questi ingredienti vengono amalgamati e spalmati sulle ostie, circondando l''impasto con delle fascette di contenimento; dopodiché si spiana, si cosparge di farina e si inforna. Una volta ultimata la cottura, si elimina la farina e quindi si applica lo strato di zucchero a velo.<strong> Nocciole e vaniglia</strong> sono ingredienti facoltativi.
<h2>Le differenze</h2>
Per la <strong>versione nera</strong>, la ricetta è molto simile: tra gli ingredienti compare il <strong>melone candito</strong> al posto del cedro; ed è più ricco di spezie, con l''apporto anche del <strong>pepe</strong>. Quest''ultimo, assieme a cannella e noce moscata, deve coprire tra lo 0,6 e il 5% dell''impasto; e il miele, infine, non compare, anche se ammesso come “ingrediente facoltativo”. Per la spolveratura, al posto dello zucchero a vero, si utilizza un<strong> mix di spezie</strong> e – come ingrediente facoltativo - del <strong>cacao in polvere</strong>. Qui, tra gli ingredienti facoltativi, oltre alla vaniglia, compaiono anche le <strong>noci</strong>.
<h2>Il panpepato di monaci e speziali</h2>
Gli ingredienti del panforte attuale, già di per sé, dicono molto sulla storia antichissima di questo dolce natalizio senese. La ricchezza di spezie – costosissime, all''epoca - indicano una genesi ben precisa: le tavole dei nobili e dei ricchi mercanti che reggevano il destino di Siena tra la fine del <strong>Medioevo</strong> e l''inizio del <strong>Rinascimento</strong>. I primi documenti che parlano di pani ricchi di pepe e miele risalgono al <strong>1205 e</strong> sono stati trovati nell''<strong>Abbazia di Montecelllesi</strong>. Erano “<strong>panes melati</strong>”, focacce di farina, acqua, fichi, uva e miele che, con il tempo, tendevano a inacidirsi e, per il loro gusto forte, prendevano appunto il nome di “panis fortis”. I <strong>mercanti senesi</strong>, allora, erano tra i più formidabili commercianti di spezie d''Europa, e il dolce allora prese ad arricchirsi. I “panes melati” divennero allora “<strong>panes melati et pepati</strong>” e quindi “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pampepato-ferrara/">panpepati</a></strong>”, con l''aggiunta di cannella, pepe e chiodi di garofano che giungevano dall''Oriente, nel tipico stile che sarà della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/spezie-rinascimento/">cucina rinascimentale</a></strong>. Secondo la <strong>tradizione</strong>, il panforte nacque proprio nel monastero di Montecellesi, dove Suor Leta, addetta alla cucina, trovando nella dispensa tutte le spezie mescolate alla rinfusa, anziché dividerle le mescolò con un po'' di miele e le mise al fuoco. E così nacque il panforte, o meglio il “panpepato”. Che, in poco tempo, divenne uno dei dolci più apprezzati d''Italia: lo si ritrova come portata di sontuosi banchetti a Genova, Venezia, Roma, perfino a Innsbruck. A prepararlo, allora, erano i <strong>monaci</strong> e gli speziali, antenati dei nostri farmacisti. Nel <strong>1555</strong>, durante l''<strong>assedio</strong> posto a Siena da <strong>Fiorentini</strong> che mise fine all''indipendenza della città, le autorità sfamarono la popolazione a colpi di piccole dosi di panpepato.
<h2>Ugo Foscolo e la nobildonna</h2>
Gli <strong>ingredienti</strong> del “panepato” andarono delineandosi meglio nel <strong>XVIII secolo</strong>. Erano – secondo un documento dell''epoca - <strong>17, come le contrade di Siena</strong>: oltre all''acqua e al fuoco, comparivano miele, farina di grano, noci, nocciole, mandorle, melone, cedro, arancia e scorze di limone candite, cannella, coriandolo, pepe aromatico, chiodi di garofano, noce moscata e zucchero. Il <strong>nome “panforte”</strong> comparirà più tardi: ad enunciarlo per primo fu nientemeno che <strong>Ugo Foscolo</strong>, che nel 1813 riferisce di aver ricevuto in dono, da Siena, dei “panforti” da parte della nobildonna <strong>Quirina Magiotti Mocenni</strong>. La prima fabbrica di <strong>Natale Pepi</strong> era però nata già nel 1810, a seguito della soppressione napoleonica della farmacia dell’Ospedale di Santa Maria della Scala. Mentre il primo panforte con il <strong>cacao</strong> comparirà nel <strong>1820</strong>. Fino ad allora, però, si trattava pur sempre del panforte nero. La<strong> versione bianca</strong> nascerà solo nel <strong>1879</strong>, in occasione della visita della <strong>regina Margherita</strong> – amatissima sovrana per la quale i cuochi, evidentemente, davano il meglio sé, basti pensare alla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza Margherita</a></strong> - durante il Palio d''agosto. E per questo ribattezzato “<strong>panforte Margherita</strong>”. La preparazione del panforte iniziava a settembre, quando era più facile reperire la frutta secca, e poi consumato a Natale. Questo perché, secondo una leggenda popolare, durante una notte di Natale un pane si trasformò miracolosamente in panforte, a simboleggiare la nascita del Salvatore.','Bianco o nero? Tutta la verità sul panforte','Il più discusso dei dolci natalizi, con il suo sapore speziato, è uno dei pochi residui della cucina di corte medievale e rinascimentale rimasto sulle nostre tavole. Impreziosito dal “contributo” della regina Margherita...','inherit','closed','open','','31848-revision-v1','','','2015-12-22 06:27:32','2015-12-22 05:27:32','',31848,'http://old.lacucinaitaliana.it/31848-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:29:40','2015-12-22 05:29:40','Un serpente che per occhi ha due ciliege e per squame pinoli. È fatto di <strong>pasta di mandorle</strong> il tipico <strong>dolce natalizio di Perugia</strong> e dell’area di tradizione etrusca dell’<strong>Umbria</strong>. Con la consistenza di un ciambellone classico, il <strong>Torciglione</strong>, di cui si ha traccia anche in <strong>Abruzzo e Lazio</strong>, ha la forma di un serpente arrotolato su se stesso. Zucchero, farina, brandy, un tuorlo e gli albumi, oltre alle mandorle macinate, sono gli ingredienti principali di questo rettile che ha una lunghezza media di 25 centimetri e che ormai da qualche anno ha cominciato a farsi vedere non solo durante il periodo natalizio ma un po'' tutto l''anno. L''origine della caratteristica forma a spirale non è molto chiara e sono tante le leggende che aleggiano intorno a questo dolce tradizionale.
<h2>Dai riti pagani ai monasteri medievali</h2>
Si narra che le antiche popolazioni del <strong>lago Trasimeno</strong>, in occasione del solstizio d''inverno, fossero solite preparare un pandolce votivo a forma di serpente con miele e mandorle. Il rettile, infatti, era adorato come una divinità. Le mutazioni stagionali erano simbolo di vita e vigore in una sorta di giovinezza eterna. <strong>La forma attorcigliata</strong> del dolce, inoltre, richiamava la <strong>ciclicità dell’anno</strong> che in un moto perpetuo muore e rinasce.
Secondo altri, il <strong>Torciglione rappresenta un serpente</strong> perché celebra la vittoria delle virtù cristiane contro il male demoniaco che proprio nel serpente trova forma. In particolare si fa riferimento al martirio di di <strong>Santa Anatolia</strong> avvenuto nel <strong>249 d.C.</strong>. Secondo la tradizione, la donna fu chiusa in un sacco pieno di serpi velenose a rimase illesa grazie all''intervento divino. Nel Medioevo, il Torciglione avrebbe anche rappresentato il serpente dell''Apocalisse, da sconfiggere mangiandolo. Gli occhi rossi fatti con le ciliege candite e le squame ricreate con pinoli e mandorle, garantiscono ancora oggi un <strong>forte valore simbolico</strong> del dolce. I più fedeli alla tradizione, però, sostengono che il serpente dovrebbe avere orecchie di cedro candito, gli occhi fatti con i chicchi di caffè e la lingua simulata da una mandorla.
<h2>Il Torciglione non è un serpente...</h2>
Non tutte le tradizioni considerano il torciglione la rappresentazione di un serpente. <strong>In molti credono che in realtà si tratti di un''anguilla di lago</strong>, tipica del <strong>Trasimeno</strong> e che il dolce sia stato inventato dalle monache che risiedono sull''isola Maggiore. Secondo le storie che tramandano gli anziani della zona, il Torciglione sarebbe nato dall''ingegno di una monaca per risolvere una situazione “spinosa”. In occasione di una visita di venerdì di alcuni alti prelati del Papa al monastero, infatti, non c''erano pesci da cucinare a causa di una gelata. Così la monaca responsabile della cucina, per non scontentare gli ospiti, avrebbe improvvisato<strong> una pietanza </strong>con gli ingredienti presenti in dispensa,<strong> che nella forma fosse simile a un''anguilla</strong>.
<h2>L''Attorta o Serpentone non è la stessa cosa</h2>
A causa della forma simile, il Tortiglione spesso viene confuso con l’<strong>Attorta</strong>. Quest''ultimo è un dolce tipico umbro, comune soprattutto a <strong>Spoleto</strong>, fatto da una <strong>pasta sfoglia ripiena di mele</strong>, arrotolata su se stessa a forma di spirale. Le <strong>forti somiglianze con lo strudel</strong> fanno risalire le sue origini alle invasioni dei “barbari” provenienti dal Nord Europa che lo avrebbero portato in centro Italia. La ricetta di questo dolce è molto antica, tanto che se ne ha traccia in un antico ricettario del Seicento.','Torciglione umbro, un serpente sotto l''albero','Il tipico dolce natalizio è fatto di pasta di mandorle e ha la consistenza di un ciambellone classico. Il suo valore simbolico ha attraversato i secoli e affonda le proprie radici all''alba dei tempi','inherit','closed','open','','31816-autosave-v1','','','2015-12-22 06:29:40','2015-12-22 05:29:40','',31816,'http://old.lacucinaitaliana.it/31816-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-12-22 06:31:51','2015-12-22 05:31:51','Un serpente che per occhi ha due ciliege e per squame pinoli. È fatto di <strong>pasta di mandorle</strong> il tipico <strong>dolce natalizio di Perugia</strong> e dell’area di tradizione etrusca dell’<strong>Umbria</strong>. Con la consistenza di un ciambellone classico, il <strong>Torciglione</strong>, di cui si ha traccia anche in <strong>Abruzzo e Lazio</strong>, ha la forma di un serpente arrotolato su se stesso. Zucchero, farina, brandy, un tuorlo e gli albumi, oltre alle mandorle macinate, sono gli ingredienti principali di questo rettile che ha una lunghezza media di 25 centimetri e che ormai da qualche anno ha cominciato a farsi vedere non solo durante il periodo natalizio ma un po'' tutto l''anno. L''origine della caratteristica forma a spirale non è molto chiara e sono tante le leggende che aleggiano intorno a questo dolce tradizionale.
<h2>Dai riti pagani ai monasteri medievali</h2>
Si narra che le antiche popolazioni del <strong>lago Trasimeno</strong>, in occasione del solstizio d''inverno, fossero solite preparare un pandolce votivo a forma di serpente con miele e mandorle. Il rettile, infatti, era adorato come una divinità. Le mutazioni stagionali erano simbolo di vita e vigore in una sorta di giovinezza eterna. <strong>La forma attorcigliata</strong> del dolce, inoltre, richiamava la <strong>ciclicità dell’anno</strong> che in un moto perpetuo muore e rinasce.
Secondo altri, il <strong>Torciglione rappresenta un serpente</strong> perché celebra la vittoria delle virtù cristiane contro il male demoniaco che proprio nel serpente trova forma. In particolare si fa riferimento al martirio di di <strong>Santa Anatolia</strong> avvenuto nel <strong>249 d.C.</strong>. Secondo la tradizione, la donna fu chiusa in un sacco pieno di serpi velenose a rimase illesa grazie all''intervento divino. Nel Medioevo, il Torciglione avrebbe anche rappresentato il serpente dell''Apocalisse, da sconfiggere mangiandolo. Gli occhi rossi fatti con le ciliege candite e le squame ricreate con pinoli e mandorle, garantiscono ancora oggi un <strong>forte valore simbolico</strong> del dolce. I più fedeli alla tradizione, però, sostengono che il serpente dovrebbe avere orecchie di cedro candito, gli occhi fatti con i chicchi di caffè e la lingua simulata da una mandorla.
<h2>Il Torciglione non è un serpente...</h2>
Non tutte le tradizioni considerano il torciglione la rappresentazione di un serpente. <strong>In molti credono che in realtà si tratti di un''anguilla di lago</strong>, tipica del <strong>Trasimeno</strong> e che il dolce sia stato inventato dalle monache che risiedono sull''isola Maggiore. Secondo le storie che tramandano gli anziani della zona, il Torciglione sarebbe nato dall''ingegno di una monaca per risolvere una situazione “spinosa”. In occasione di una visita di venerdì di alcuni alti prelati del Papa al monastero, infatti, non c''erano pesci da cucinare a causa di una gelata. Così la monaca responsabile della cucina, per non scontentare gli ospiti, avrebbe improvvisato<strong> una pietanza </strong>con gli ingredienti presenti in dispensa,<strong> che nella forma fosse simile a un''anguilla</strong>.
<h2>L''Attorta o Serpentone non è la stessa cosa</h2>
A causa della forma simile, il Tortiglione spesso viene confuso con l’<strong>Attorta</strong>. Quest''ultimo è un dolce tipico umbro, comune soprattutto a <strong>Spoleto</strong>, fatto da una <strong>pasta sfoglia ripiena di mele</strong>, arrotolata su se stessa a forma di spirale. Le <strong>forti somiglianze con lo strudel</strong> fanno risalire le sue origini alle invasioni dei “barbari” provenienti dal Nord Europa che lo avrebbero portato in centro Italia. La ricetta di questo dolce è molto antica, tanto che se ne ha traccia in un antico ricettario del Seicento.','Torciglione umbro, un serpente sotto l''albero','Il tipico dolce natalizio è fatto di pasta di mandorle e ha la consistenza di un ciambellone classico. Il suo valore simbolico ha attraversato i secoli e affonda le proprie radici all''alba dei tempi','inherit','closed','open','','31816-revision-v1','','','2015-12-22 06:31:51','2015-12-22 05:31:51','',31816,'http://old.lacucinaitaliana.it/31816-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-12-22 06:35:38','2015-12-22 05:35:38','In principio fu <strong>Pollenzo</strong>. È lì che, nel 2004, fu fondata l''<a href="http://www.unisg.it/" target="_blank">Università degli studi di Scienze Gastronomiche</a> voluta e promossa da <strong>Slow Food</strong>. A oggi, l''ateneo con sede a Bra, in provincia di Cuneo, ha ospitato e ospita<strong> oltre 1600 studenti</strong>, in prevalenza stranieri.

L''istituto offre la possibilità di frequentare un <strong>corso triennale</strong> in <strong>“Scienze gastronomiche”</strong> e poi uno <strong>magistrale</strong> in <strong>“Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico”</strong>. Completano l''offerta formativa anche alcuni <strong>master</strong> – il "Master in Food Culture &amp; Communications"; il “Master in Cucina Popolare Italiana di Qualità”; il “Master in Cultura del Vino Italiano”; l''“Executive Master in Cibo e Salute” – e due <strong>corsi di Alto Apprendistato</strong> in “Mastri Birrai” e “Panettieri e Pizzaioli”.

L''intento è quello di creare un<strong> centro internazionale di formazione e ricerca</strong> per una nuova<strong> agricoltura sostenibile</strong>, ma anche per lo <strong>studio</strong> e il <strong>mantenimento</strong> della <strong>biodiversità</strong> attraverso un approccio interdisciplinare attorno al cibo: dalle scienze sociali a quelle umane, biologiche e agrarie.
<h2>Gli atenei italiani</h2>

In giro per l''Italia, però, non mancano le proposte dedicate a chi vuole studiare le<strong> “scienze della gastronomia”</strong>. Da <a href="http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/corsi/stal1">Padova</a> a <a href="http://www.foodscience.unipr.it/it">Parma</a>, passando da <a href="http://www.dsf.unipg.it/didattica/cdlm/scienze-dell-alimentazione-e-della-nutrizione-umana/309-anno-accademico-2015-2016">Perugia</a>, <a href="http://www.unicampus.it/scienze-alimentazione-e-nutrizione">Roma</a> e <a href="http://www.agraria.unimi.it/G29/presentazione.php">Milano</a>, sono davvero tante le Università italiane che offrono<strong> corsi di laurea</strong> dedicati alle <strong>tecnologie alimentari</strong>, ma anche alla <strong>viticoltura</strong> e all''<strong>enologia</strong>.
Pur essendo molto vasta, l''offerta è anche abbastanza disorganica: talvolta questi percorsi di studio fanno parte di<strong> facoltà umanistiche</strong>, in altri casi di quelle <strong>scientifiche</strong> o <strong>economiche</strong>, a seconda delle tematiche che si vogliono approfondire. Del resto, gli <strong>sbocchi professionali</strong> sono <strong>molti</strong>: dal giornalismo alla gestione della produzione o della distribuzione alimentare in azienda, ma anche la comunicazione e il marketing.

Non mancano poi i <b>master</b>, tra cui quello di primo livello in <a href="http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/food-e-wine-communication">Food&amp;Wine Communication</a> e quello in <a href="http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/master/food-design-in-lingua-inglese">Food Design</a>, organizzati dalla Libera università di lingue e comunicazione (Iulm), ma anche quello di primo livello in <a href="http://www.sde.unibo.it/it/risorse/files/brochure-master-enogastronomia">Enogastronomia ed ospitalità</a> all''Università di Bologna.
<h2>La Scuola de La Cucina Italiana</h2>
Se la vostra passione è il cibo ma non pensate a un percorso istituzionale presso la nostra <a href="http://www.scuolacucinaitaliana.com/">Scuola </a>potete trovare corsi di cucina, per tutti i livelli, ma non solo: cene tematiche con i migliori chef, degustazioni, eventi. Il meglio per farsi una cultura gastronomica a tutto tondo e conoscere a fondo l''immensità della nostra cucina. ','Studiare cibo in Italia, come diventare professionisti dell''enogastronomia','Sono tanti gli atenei italiani che propongono corsi di laurea e master per operare nel settore. Da Pollenzo a Milano, da Roma a Perugia, sono tante le proposte sul piatto ','inherit','closed','open','','31806-revision-v1','','','2015-12-22 06:35:38','2015-12-22 05:35:38','',31806,'http://old.lacucinaitaliana.it/31806-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 06:37:46','2015-12-22 05:37:46','La principessa sul pisello, Cappuccetto rosso, Hansel e Gretel e Pollicino, sono solo alcuni titoli di <strong>favole</strong> dove il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/musei-del-cibo-nel-mondo/" target="_blank">cibo</a> assume un ruolo da <strong>protagonista</strong>, come motore della storia o come elemento di denuncia di soprusi, ineguaglianze e ingiustizie. «Questo accade perché concretamente, quotidianamente e simbolicamente, il cibo sta per sé e per altro, si impasta con significati che hanno a che fare con vita-morte, amore-odio, desiderio-rifiuto, pieno-vuoto – dice <a href="http://rosatiziana.com/" target="_blank">Rosa Tiziana Bruno</a>, sociologa, scrittrice e insegnante –. Il rapporto della fiaba con il cibo è costante: quasi non esistono favole dove non si consumi cibo, dove non si parli di cose da mangiare».
<h2>Perché il cibo è così importante

Nelle <strong>fiabe</strong> il <strong>cibo</strong> conta perché <strong>manca</strong> e poi miracolosamente <strong>arriva</strong>, perché <strong>sparisce</strong> e si <strong>moltiplica</strong>, perché è <strong>poco</strong> ma si può <strong>dividere</strong> e perché chi ne ha tanto lo tiene per sé. «Nella tradizione fiabesca – continua l''autrice de “I ladri di favole” – il cibo sta alla base di <strong>meccanismi ideologici</strong> molto importanti. Sul piano sociale <strong>rappresenta il denaro</strong>: un tempo chi lavorava veniva ricompensato con una razione di cibo. Intorno al cibo ruotano tante cose: ruota la vita. Dei famosi<strong> tre desideri</strong> fiabeschi, uno, spesso il primo, è qualcosa da mangiare, e non necessariamente rare squisitezze ma cibo per tutti i giorni, pane, polenta, farinata, minestra, zuppa».</h2>
Il <strong>cibo</strong> è dunque un <strong>premio</strong>, una <strong>festa</strong>, ma anche un <strong>inganno</strong>, una <strong>prova</strong>, un <strong>incantesimo</strong>. «E la <strong>bocca</strong> è luogo di conoscenza, esperienza, comunicazione – dice Bruno –. Riflettendoci, è proprio così. Il modo in cui ci alimentiamo ci dice quanto siamo liberi, quanto la nostra dignità sia salva o in pericolo».

<strong>Significati nascosti
</strong>
In ogni favola il <strong>cibo</strong> assume un significato diverso: «In <strong>“Hansel e Gretel”</strong> è presentato nella sua opulenza, vedi la casetta della strega, ma anche nella sua scarsità là dove le mollichine di pane sono il simbolo della povertà. Attraverso queste descrizioni metaforiche, la fiaba denuncia le conseguenze terribili della fame causata dalla miseria – continua l''esperta –. Nel <strong>“Re del monte d’oro”</strong>, fiaba dei fratelli Grimm, la tavola è luogo di punizione e di incidenti. Per punire la moglie infedele le fa scomparire le vivande, dopo aver indossato un mantello che rende invisibili. In<strong> “Cappuccetto Rosso”</strong> il cibo è il pretesto che dà inizio ad un cambiamento importante: la protagonista si fa corriere di pietanze e cresce incontrando e affrontando il pericolo nel bosco. <strong>“La principessa sul pisello”</strong> rivela la sua sensibilità e nobiltà d''animo proprio misurandosi con un piccolo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/" target="_blank">legume</a>. Mentre<strong> “Pollicino”</strong> denuncia apertamente il cannibalismo praticato spesso nelle campagne sperdute in caso di carestie».

«Le fiabe sottolineano anche l’importanza che la gastronomia ha nei <strong>giorni di festa</strong> e nelle <strong>grandi occasioni</strong> – conclude la sociologa –. Ogni evento importante è sottolineato da un ricchissimo pranzo, in<strong> funzione propiziatoria</strong>. I pranzi tradizionali prevedono nel menù buoi arrosto, ripieni di anatre e di polli, ciambelline e maritozzi. Vengono raccontate<strong> sfide gastronomiche</strong>, durante le quali si mettevano alla prova le disponibilità finanziare dei protagonisti e le loro capacità fisiche (chi mangia di più). La fiaba ci spiega che un pranzo non è un semplice atto con cui ci si alimenta, ma è un linguaggio. Le pratiche alimentari, i sistemi di nutrizione, le maniere a tavola costituiscono un modo di esprimersi attraverso il quale tradurre le proprie inclinazioni fondamentali e rivelare le proprie segrete contraddizioni».','Cibo e favole, uno stretto legame ricco di significati e funzioni','Da Cappuccetto rosso a Pollicino, le favole parlano molto spesso di cibo. Un elemento che in molti casi rappresenta un importante motore della storia. Ecco perché','inherit','closed','open','','31745-autosave-v1','','','2015-12-22 06:37:46','2015-12-22 05:37:46','',31745,'http://old.lacucinaitaliana.it/31745-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2>Perché il cibo è così importante</h2>

Nelle <strong>fiabe</strong> il <strong>cibo</strong> conta perché <strong>manca</strong> e poi miracolosamente <strong>arriva</strong>, perché <strong>sparisce</strong> e si <strong>moltiplica</strong>, perché è <strong>poco</strong> ma si può <strong>dividere</strong> e perché chi ne ha tanto lo tiene per sé. «Nella tradizione fiabesca – continua l''autrice de “I ladri di favole” – il cibo sta alla base di <strong>meccanismi ideologici</strong> molto importanti. Sul piano sociale <strong>rappresenta il denaro</strong>: un tempo chi lavorava veniva ricompensato con una razione di cibo. Intorno al cibo ruotano tante cose: ruota la vita. Dei famosi<strong> tre desideri</strong> fiabeschi, uno, spesso il primo, è qualcosa da mangiare, e non necessariamente rare squisitezze ma cibo per tutti i giorni, pane, polenta, farinata, minestra, zuppa».
Il <strong>cibo</strong> è dunque un <strong>premio</strong>, una <strong>festa</strong>, ma anche un <strong>inganno</strong>, una <strong>prova</strong>, un <strong>incantesimo</strong>. «E la <strong>bocca</strong> è luogo di conoscenza, esperienza, comunicazione – dice Bruno –. Riflettendoci, è proprio così. Il modo in cui ci alimentiamo ci dice quanto siamo liberi, quanto la nostra dignità sia salva o in pericolo».

<h2>Significati nascosti</h2>

In ogni favola il <strong>cibo</strong> assume un significato diverso: «In <strong>“Hansel e Gretel”</strong> è presentato nella sua opulenza, vedi la casetta della strega, ma anche nella sua scarsità là dove le mollichine di pane sono il simbolo della povertà. Attraverso queste descrizioni metaforiche, la fiaba denuncia le conseguenze terribili della fame causata dalla miseria – continua l''esperta –. Nel <strong>“Re del monte d’oro”</strong>, fiaba dei fratelli Grimm, la tavola è luogo di punizione e di incidenti. Per punire la moglie infedele le fa scomparire le vivande, dopo aver indossato un mantello che rende invisibili. In<strong> “Cappuccetto Rosso”</strong> il cibo è il pretesto che dà inizio ad un cambiamento importante: la protagonista si fa corriere di pietanze e cresce incontrando e affrontando il pericolo nel bosco. <strong>“La principessa sul pisello”</strong> rivela la sua sensibilità e nobiltà d''animo proprio misurandosi con un piccolo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/" target="_blank">legume</a>. Mentre<strong> “Pollicino”</strong> denuncia apertamente il cannibalismo praticato spesso nelle campagne sperdute in caso di carestie».

«Le fiabe sottolineano anche l’importanza che la gastronomia ha nei <strong>giorni di festa</strong> e nelle <strong>grandi occasioni</strong> – conclude la sociologa –. Ogni evento importante è sottolineato da un ricchissimo pranzo, in<strong> funzione propiziatoria</strong>. I pranzi tradizionali prevedono nel menù buoi arrosto, ripieni di anatre e di polli, ciambelline e maritozzi. Vengono raccontate<strong> sfide gastronomiche</strong>, durante le quali si mettevano alla prova le disponibilità finanziare dei protagonisti e le loro capacità fisiche (chi mangia di più). La fiaba ci spiega che un pranzo non è un semplice atto con cui ci si alimenta, ma è un linguaggio. Le pratiche alimentari, i sistemi di nutrizione, le maniere a tavola costituiscono un modo di esprimersi attraverso il quale tradurre le proprie inclinazioni fondamentali e rivelare le proprie segrete contraddizioni».','Cibo e favole, uno stretto legame ricco di significati e funzioni','Da Cappuccetto rosso a Pollicino, le favole parlano molto spesso di cibo. Un elemento che in molti casi rappresenta un importante motore della storia. Ecco perché','inherit','closed','open','','31745-revision-v1','','','2015-12-22 06:38:50','2015-12-22 05:38:50','',31745,'http://old.lacucinaitaliana.it/31745-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 10:22:12','2015-12-22 09:22:12','Tutto pronto per la vigilia o per il pranzo del 25, menu studiato da giorni, stoviglie e decori per la tavola scelti  e lucidati, ma avete pensato a cosa offrire ai vostri ospiti prima di sedervi a tavola? Non il solito bicchiere di spumante, ma qualcosa di più sofisticato e inatteso. Voi procurate la flut, noi vi suggeriamo le idee.

<h2>Champagne e melagrana</h2>

La melagrana, si sa, è il frutto portafortuna per eccellenza del Natale, oltre a essere buonissimo e perfetto anche da abbinare a sughi di arrosti. Questa volta però lo utilizzeremo per il nostro aperitivo di benvenuto. Prendete una melagrana, ricavatene i chicchi, spremetene la maggior parte con uno schiacciapatate e filtrate il succo ottenuto in un colino a maglie molto strette per evitare che rimanga qualche semino. Versate nel bicchiere tre quarti di Champagne e un quartodi succo di melagrana, aggiungete qualche semino intero, bagnate il bordo del bicchiere con dell''acqua e cospargetelo di zucchero e servite.

<h2>Spumante e Vermouth bianco</h2>

Un abbinamento molto fresco e delicato. Versate nei bicchieri tre parti di Vermouth bianco, due parti di sciroppo al limone e completate con dello Spumante Brut. Decorate l''aperitivo con delle zeste di limone, un cubetto di ghiaccio e servite.

<h2>Campari, Spumante e arancia rossa</h2>

Un classico ma sempre gradito. Riducete in spicchi metà arancia, togliete la pelle a ogni spicchio e ponetene uno nel fondo del bicchiere. Spremete la metà rimasta dell''arancia e mescolate il succo filtrato con tre parti di Spumante e una di Campari. Versate nei bicchieri, aggiungete ghiaccio a piacere e servite.

<h2>Limoncello e Vodka</h2>

Ancora sapori freschi per questo aperitivo a base di limone. Prendetene uno possibilmente non trattato, spremetene metà e ponete il succo in uno shaker con tre parti di Vodka e una di Limoncello. Agitate bene, filtrate il succo ottenuto, versatelo nei bicchieri e aggiungete delle foglioline di menta fatte raffreddare per mezz''ora nel freezer. Servite freddissimo.

<h2>Gin e Maraschino</h2>

Questo aperitivo ha una storia antica: era stato creato durante la prima guerra mondiale, in onore dei piloti inglesi. Si prepara miscelando 4 parti di Gin, una e mezza di Maraschino e una e mezza di succo di limone verde. Shakerate bene tutti gli ingredienti con qualche cubetto di ghiaccio e servite.

<h2>Vermouth rosso </h2>

Per questo aperitivo utilizzate il Vermouth rosso, che mescolerete con il succo spremuto e filtrato di mandarini e con dello wiskhey. Versate il liquido nelle coppe, decorate con delle zeste di mandarino tagliate a spirale, aggiungete del ghiaccio e servite ben freddo.

<h2>Arancia e Brandy</h2>

Veloce e facile da preparare, questo aperitivo si prepara con 5 parti di Gin, 3 di Brandy e due di succo di arancia filtrato. Mescolate tutti gli ingredienti nello shaker, versate direttamente nelle coppe e guarnite con spicchi di arancia spellati.

<h2>Lime e Gin</h2>
Ancora il succo di arancia per preparare questo aperitivo facile e veloce. Aggiungete a questo del succo di lime, una parte di Gin, una di tequila, un pizzico di sale e mescolate bene. Versate nelle coppe, aggiungete dei cubetti di ghiaccio e decorate con olive denocciolate.

&nbsp;

<strong>Ananas e Champagne </strong>

Un aperitivo irresistibile per tutti: dovete prendere un ananas ben maturo e profumato, tagliatelo a fette e spremetene una per ogni coppa. Aggiungete dello Champagne, decorate con spicchi di ananas che infilzerete sul bordo del bicchiere e... Via al brindisi.

<strong>Infine una proposta analcolica, il succo di avocado, per i più piccoli o per chi non ama l''alcol. </strong>

Sbucciate e tagliate a pezzi un avocado. Mettetelo in un frullatore con 4 foglie di basilico, un bicchiere di latte e un cucchiaino di succo di limone. Frullate e versate nei bicchieri il vostro aperitivo analcolico. Decorate con cubetti di avocado e del ghiaccio e servite.','Tutti i cocktail di Natale da servire prima di sedersi a tavola','','inherit','closed','open','','31357-autosave-v1','','','2015-12-22 10:22:12','2015-12-22 09:22:12','',31357,'http://old.lacucinaitaliana.it/31357-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2015-12-22 19:07:16','2015-12-22 18:07:16','C''è poco da fare: certi <strong>classici</strong>, in cucina, sono intramontabili. E così dopo il tradizionale duetto natalizio tra <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">panettone e pandoro</a></strong>, per il<strong> Cenone di San Silvestro</strong> si ripropone un''altra “rivalità”. Tutti d''accordo sulle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/">lenticchie</a></strong> – magari quelle italiane, a cominciare dalle piccole e prelibatissime<strong> lenticchie di Castelluccio</strong> – ma come la mettiamo sullo <strong>zampone</strong> e sul <strong>cotechino</strong>? Quale scegliere dei due? E poi, come cucinarli? Prima di rispondere cerchiamo, come al solito, di indagare sul significato profondo di questa tradizione. Tutto cominciò con i <strong>Romani</strong>, che usavano regalare una borsa di cuoio piena di lenticchie, come <strong>augurio di ricchezza e prosperità</strong> per la somiglianza di questi legumi (evidentemente nelle varianti più grandi, che oggi possiamo riscontrare ad esempio nelle<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/"> lenticchie di Altamura</a></strong>) con monete d’oro sonanti.
<h2>Modena</h2>
Altrettanto antico risulta l’utilizzo del <strong>cotechino</strong>, piatto povero che deriva dall’usanza di conservare la carne di maiale nelle budella dello stesso animale. Pare addirittura che il cotechino sia stata la <strong>prima forma di insaccato</strong> conosciuta nel Nord Italia, padre quindi di salami, mortadelle e salsicce. Questo insaccato è composto da un impasto di<strong> carne magra, grasso e cotenna di suino</strong>, con l''aggiunta di<strong> sale, pepe e altre spezie</strong> e a volte anche <strong>vino</strong>, il tutto contenuto in un budello naturale o artificiale. O meglio, questa è la classica composizione del <strong>cotechino di Modena IGP</strong>. Poi, in giro per l''Italia, esistono vari tipi di cotechino.
<h2>Cremona</h2>
In Lombardia, ad esempio, assai prelibato è quello di <strong>Cremona</strong>, il “<strong>vaniglia</strong>”. Il nome non tragga in inganno: nell''impasto non c''è affatto la vaniglia, ma è talmente <strong>dolce</strong> da avere ispirato il nome. Viene preparato con<strong> carni magre di suino, guanciale, parti della testa, barbera, sale, pepe e spezie</strong>. A Cremona, particolarmente pregiato è anche il<strong> cotechino di forma sferica</strong>, con una macinatura di solito ancor più fine.
<h2>Mantova, Bergamo, Pavia e la Valtellina</h2>
Molto simile al vaniglia è il <strong>cotechino mantovano</strong>, prodotto con<strong> un terzo di muscolo dei quarti anteriori, un terzo di gola e un terzo di cotiche</strong>. Nel<strong> cotechino pavese</strong> ci sono anche <strong>nervetti, marsala e anice</strong>. Il <strong>cotechino bergamasco</strong> (“codeghì de la bergamasca”), oltre che delle lenticchie, è invece il compagno perfetto della polenta: tra le spezie ci sono <strong>pepe nero, vino rosso, aromi e aglio fresco pestato o messo in infusione nel vino</strong>. In <strong>Valchiavenna e Valtellina</strong> si può invece trovare il<strong> cotechino bianco</strong>, in cui il trito di carni suine (cotenne, orecchie, nervetti e muso) viene arricchito con <strong>sale, pepe, aglio, chiodi di garofano, vino bianco o passito</strong> e aromi.
<h2>Vicenza, il regno del coessìn</h2>
In <strong>Veneto</strong>, nel <strong>Padovano</strong>, si spazia dal<strong> coeghin nostrano</strong> (in cui compare anche la <strong>carne bovina</strong>) al <strong>cotechino di puledro</strong> (70% carne di maiale e 30% di cavallo). Mentre <strong>Vicenza</strong> è il regno del <strong>coessìn</strong>, nel cui impasto compaiono anche <strong>lardo, cannella e chiodi di garofano</strong>. Le varianti sono davvero tante: c''è il <strong>coessìn co la lèngua</strong> del Basso Vicentino (con la lingua all''interno); ma anche il<strong> coessìn in onto</strong>, che ha la particolarità di essere conservato in olle (“pegnàte”) piene di <strong>lardo fuso</strong>; e il <strong>coessìn co lo sgrugno</strong> (muso); mentre, in <strong>Val Leogra</strong>, da segnalare il piccolo coessìn in cui si utilizza anche la noce moscata. Nel Veronese, da provare il pregiato<strong> codeghìn de Lavagno</strong>.
<h2>Il capostipite friulano</h2>
Secondo la maggior parte degli storici, però, il “padre” di tutti i cotechini sarebbe il<strong> muset o museto friulano</strong>, a base di rifilature magre del <strong>muso</strong> del suino mescolate a l<strong>ardo, cannella, pepe, noce moscata, coriandolo e chiodi di garofano</strong>, sottoposto a volte a una leggera <strong>affumicatura</strong> naturale, pre
<h2>L''assedio di Mirandola</h2>
L’origine del suo “rivale”, lo <strong>zampone</strong>, appare invece più recente: si racconta che nel <strong>1511</strong>, mentre le truppe pontificie guidate da Papa <strong>Giulio II</strong> in persona (il “Papa guerriero”) assediavano <strong>Mirandola</strong> (Modena), gli assediati non sapessero come conservare le carni di maiale. Un cuoco ebbe allora l’idea di mettere la carne magra nell’animale in un involucro formato dalla<strong> pelle delle zampe</strong>, in modo da<strong> conservarla più a lungo</strong>. L''involucro – zampa di maiale anziché budello – è infatti la principale differenza tra zampone e cotechino. L’invenzione non riuscì a ribaltare le sorti della guerra: Mirandola, alleata della Francia, venne conquistata poco dopo dalle truppe papaline. Tuttavia, una pietanza che molto farà parlare di sé era stata inventata. Nel ''600 l''agronomo bolognese <strong>Vincenzo Tanara</strong> parlava già compiutamente degli “zampetti alla modenese”, mentre nel 1841 <strong>Vincenzo Agnoletti</strong>, cuoco romano al servizio di <strong>Maria Luigia</strong> granduchessa di Parma, così sentenziava: “L’impasto deve essere per metà di cotenna e per metà di nervetti e carne magra”. Oggi l’impasto prevede il 60% di carni magre fresche selezionate (polpa di spalla, gamba, collo e geretto), il 20% di cotenna tenera e il 20% di gola, guanciale e pancetta. E gli aromi? Ciascun produttore ha la sua miscela, ma un lunario modenese del 1866 elencava “<strong>cannella regina, macis, pepe garofanato, noce moscata, pepe forte franto</strong>”.

<strong>Una ricetta originale: con le lenticchie. Ma nei ravioli</strong>

In cucina cotechino e zampone si possono utilizzare non solo nelle <strong>lenticchie</strong>, ma anche come secondi dopo bollitura, magari con un<strong> contorno di polenta o verdure</strong>. E, per il cenone di San Silvestro, vi lanciamo un''idea: perché non preparare dei<strong> ravioli ripieni di lenticchie e cotechino</strong> (o zampone)? Dopo aver bollito separatamente lenticchie e cotechino (avvolto nel suo incarto), in un tegamino occorre soffriggere a<strong>glio, sclalogno, carota, sedano e rosmarino in olio extravergine d''oliva e lardo di Colonnata</strong>. A questo punto si aggiungono lenticchie e cotechino tritato, allungando con del<strong> brodo vegetale</strong> e del <strong>vino bianco</strong>. Il <strong>condimento</strong>? <strong>Crema di lenticchie</strong> (preparata con la panna), <strong>grana</strong> grattugiato, un pizzico si<strong> erba cipollina</strong> e un goccio di <strong>aceto balsamico di Modena</strong>.','Cotechino e zampone: due storie, tante varietà e un''idea','Uno è un''antichissima preparazione della Valpadana di cui esistono numerosissime tipologie. L''altro è un''invenzione della cittadina di Mirandola per resistere a un lungo assedio. Entrambi, con le lenticchie ma non solo, sono gli ingredienti di una perfetta fine-inizio anno. Anche con fantasia...','publish','closed','closed','','zampone-e-cotechino','','','2016-05-13 09:10:46','2016-05-13 07:10:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=32082',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-12-22 07:52:12','2015-12-22 06:52:12','Prozioni: 4

Tempo totale: 60

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 24 scampi da 60 g cad. - timo Ò cedro Ò germogli alfa alfa Õ sale - olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ Ò peperoncino Õ pepe

Ingredienti: 24 scampi da 60 g cad.|timo|cedro|germogli alfa alfa|sale|olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ|peperoncino|pepe

Preparazione: Sgusciate gli scampi e sezionate a metÊ le code; eliminate il budellino, sciacquateli e asciugateli tamponandoli. Stendete uno strato di scampi in un vassoio, conditeli con un velo di olio, pepe, qualche rametto di timo, qualche scorza di cedro e un po del suo succo. Coprite poi con un altro strato di scampi. Lasciateli marinare coperti in frigorifero per 20-30. Togliete il timo e la scorza di cedro e tagliate gli scampi con un coltello, in una dadolata grossolana, senza spappolarli (tartare). Distribuite la tartare in 4 piatti, modellandola con uno stampo ad anello; condite con un filo di olio, sale, scorza di cedro grattugiata e qualche fogliolina del timo della marinata. Accompagnate le tartare con i germogli conditi con una emulsione di olio, sale, pepe e succo di cedro. Completate con peperoncino tritato, dosandolo a piacere.

Foto: /2013/2013_12/12201316201

Step:

Foto step:','Tartare di scampi al cedro e timo','','inherit','closed','open','','1360-revision-v1','','','2015-12-22 07:52:12','2015-12-22 06:52:12','',1360,'http://old.lacucinaitaliana.it/1360-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Tempo totale: 60

Tempo cottura: 30

Descrizione ingredienti: 24 scampi da 60 g cad. - timo Ò cedro Ò germogli alfa alfa Õ sale - olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ Ò peperoncino Õ pepe

Ingredienti: 24 scampi da 60 g cad.|timo|cedro|germogli alfa alfa|sale|olio extravergine di oliva dal fruttato di media intensitÊ|peperoncino|pepe

Preparazione: Sgusciate gli scampi e sezionate a metÊ le code; eliminate il budellino, sciacquateli e asciugateli tamponandoli. Stendete uno strato di scampi in un vassoio, conditeli con un velo di olio, pepe, qualche rametto di timo, qualche scorza di cedro e un po del suo succo. Coprite poi con un altro strato di scampi. Lasciateli marinare coperti in frigorifero per 20-30. Togliete il timo e la scorza di cedro e tagliate gli scampi con un coltello, in una dadolata grossolana, senza spappolarli (tartare). Distribuite la tartare in 4 piatti, modellandola con uno stampo ad anello; condite con un filo di olio, sale, scorza di cedro grattugiata e qualche fogliolina del timo della marinata. Accompagnate le tartare con i germogli conditi con una emulsione di olio, sale, pepe e succo di cedro. Completate con peperoncino tritato, dosandolo a piacere.

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Step:

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	 (46,'2015-12-22 08:00:28','2015-12-22 07:00:28','C''è poco da fare: certi <strong>classici</strong>, in cucina, sono intramontabili. E così dopo il tradizionale duetto natalizio tra <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">panettone e pandoro</a></strong>, per il<strong> Cenone di San Silvestro</strong> si ripropone un''altra “rivalità”. Tutti d''accordo sulle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/">lenticchie</a></strong> – magari quelle italiane, a cominciare dalle piccole e prelibatissime<strong> lenticchie di Castelluccio</strong> – ma come la mettiamo sullo <strong>zampone</strong> e sul <strong>cotechino</strong>? Quale scegliere dei due? E poi, come cucinarli? Prima di rispondere cerchiamo, come al solito, di indagare sul significato profondo di questa tradizione. Tutto cominciò con i <strong>Romani</strong>, che usavano regalare una borsa di cuoio piena di lenticchie, come <strong>augurio di ricchezza e prosperità</strong> per la somiglianza di questi legumi (evidentemente nelle varianti più grandi, che oggi possiamo riscontrare ad esempio nelle<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/"> lenticchie di Altamura</a></strong>) con monete d’oro sonanti.

<strong>Modena</strong>

Altrettanto antico risulta l’utilizzo del <strong>cotechino</strong>, piatto povero che deriva dall’usanza di conservare la carne di maiale nelle budella dello stesso animale. Pare addirittura che il cotechino sia stata la <strong>prima forma di insaccato</strong> conosciuta nel Nord Italia, padre quindi di salami, mortadelle e salsicce. Questo insaccato è composto da un impasto di<strong> carne magra, grasso e cotenna di suino</strong>, con l''aggiunta di<strong> sale, pepe e altre spezie</strong> e a volte anche <strong>vino</strong>, il tutto contenuto in un budello naturale o artificiale. O meglio, questa è la classica composizione del <strong>cotechino di Modena IGP</strong>. Poi, in giro per l''Italia, esistono vari tipi di cotechino.

<strong>Cremona</strong>

In Lombardia, ad esempio, assai prelibato è quello di <strong>Cremona</strong>, il “<strong>vaniglia</strong>”. Il nome non tragga in inganno: nell''impasto non c''è affatto la vaniglia, ma è talmente <strong>dolce</strong> da avere ispirato il nome. Viene preparato con<strong> carni magre di suino, guanciale, parti della testa, barbera, sale, pepe e spezie</strong>. A Cremona, particolarmente pregiato è anche il<strong> cotechino di forma sferica</strong>, con una macinatura di solito ancor più fine.

<strong>Mantova, Bergamo, Pavia e la Valtellina</strong>

Molto simile al vaniglia è il <strong>cotechino mantovano</strong>, prodotto con<strong> un terzo di muscolo dei quarti anteriori, un terzo di gola e un terzo di cotiche</strong>. Nel<strong> cotechino pavese</strong> ci sono anche <strong>nervetti, marsala e anice</strong>. Il <strong>cotechino bergamasco</strong> (“codeghì de la bergamasca”), oltre che delle lenticchie, è invece il compagno perfetto della polenta: tra le spezie ci sono <strong>pepe nero, vino rosso, aromi e aglio fresco pestato o messo in infusione nel vino</strong>. In <strong>Valchiavenna e Valtellina</strong> si può invece trovare il<strong> cotechino bianco</strong>, in cui il trito di carni suine (cotenne, orecchie, nervetti e muso) viene arricchito con <strong>sale, pepe, aglio, chiodi di garofano, vino bianco o passito</strong> e aromi.

<strong>Vicenza, il regno del coessìn</strong>

In <strong>Veneto</strong>, nel <strong>Padovano</strong>, si spazia dal<strong> coeghin nostrano</strong> (in cui compare anche la <strong>carne bovina</strong>) al <strong>cotechino di puledro</strong> (70% carne di maiale e 30% di cavallo). Mentre <strong>Vicenza</strong> è il regno del <strong>coessìn</strong>, nel cui impasto compaiono anche <strong>lardo, cannella e chiodi di garofano</strong>. Le varianti sono davvero tante: c''è il <strong>coessìn co la lèngua</strong> del Basso Vicentino (con la lingua all''interno); ma anche il<strong> coessìn in onto</strong>, che ha la particolarità di essere conservato in olle (“pegnàte”) piene di <strong>lardo fuso</strong>; e il <strong>coessìn co lo sgrugno</strong> (muso); mentre, in <strong>Val Leogra</strong>, da segnalare il piccolo coessìn in cui si utilizza anche la noce moscata. Nel Veronese, da provare il pregiato<strong> codeghìn de Lavagno</strong>.

<strong>Il capostipite friulano</strong>

Secondo la maggior parte degli storici, però, il “padre” di tutti i cotechini sarebbe il<strong> muset o museto friulano</strong>, a base di rifilature magre del <strong>muso</strong> del suino mescolate a l<strong>ardo, cannella, pepe, noce moscata, coriandolo e chiodi di garofano</strong>, sottoposto a volte a una leggera <strong>affumicatura</strong> naturale, pre

<strong>L''assedio di Mirandola</strong>

L’origine del suo “rivale”, lo <strong>zampone</strong>, appare invece più recente: si racconta che nel <strong>1511</strong>, mentre le truppe pontificie guidate da Papa <strong>Giulio II</strong> in persona (il “Papa guerriero”) assediavano <strong>Mirandola</strong> (Modena), gli assediati non sapessero come conservare le carni di maiale. Un cuoco ebbe allora l’idea di mettere la carne magra nell’animale in un involucro formato dalla<strong> pelle delle zampe</strong>, in modo da<strong> conservarla più a lungo</strong>. L''involucro – zampa di maiale anziché budello – è infatti la principale differenza tra zampone e cotechino. L’invenzione non riuscì a ribaltare le sorti della guerra: Mirandola, alleata della Francia, venne conquistata poco dopo dalle truppe papaline. Tuttavia, una pietanza che molto farà parlare di sé era stata inventata. Nel ''600 l''agronomo bolognese <strong>Vincenzo Tanara</strong> parlava già compiutamente degli “zampetti alla modenese”, mentre nel 1841 <strong>Vincenzo Agnoletti</strong>, cuoco romano al servizio di <strong>Maria Luigia</strong> granduchessa di Parma, così sentenziava: “L’impasto deve essere per metà di cotenna e per metà di nervetti e carne magra”. Oggi l’impasto prevede il 60% di carni magre fresche selezionate (polpa di spalla, gamba, collo e geretto), il 20% di cotenna tenera e il 20% di gola, guanciale e pancetta. E gli aromi? Ciascun produttore ha la sua miscela, ma un lunario modenese del 1866 elencava “<strong>cannella regina, macis, pepe garofanato, noce moscata, pepe forte franto</strong>”.

<strong>Una ricetta originale: con le lenticchie. Ma nei ravioli</strong>

In cucina cotechino e zampone si possono utilizzare non solo nelle <strong>lenticchie</strong>, ma anche come secondi dopo bollitura, magari con un<strong> contorno di polenta o verdure</strong>. E, per il cenone di San Silvestro, vi lanciamo un''idea: perché non preparare dei<strong> ravioli ripieni di lenticchie e cotechino</strong> (o zampone)? Dopo aver bollito separatamente lenticchie e cotechino (avvolto nel suo incarto), in un tegamino occorre soffriggere a<strong>glio, sclalogno, carota, sedano e rosmarino in olio extravergine d''oliva e lardo di Colonnata</strong>. A questo punto si aggiungono lenticchie e cotechino tritato, allungando con del<strong> brodo vegetale</strong> e del <strong>vino bianco</strong>. Il <strong>condimento</strong>? <strong>Crema di lenticchie</strong> (preparata con la panna), <strong>grana</strong> grattugiato, un pizzico si<strong> erba cipollina</strong> e un goccio di <strong>aceto balsamico di Modena</strong>.','Cotechino e zampone: storia, tipologie e un''idea','Uno è un''antichissima preparazione della Valpadana di cui esistono numerosissime tipologie. L''altro è un''invenzione della cittadina di Mirandola per resistere a un lungo assedio. Entrambi, con le lenticchie ma non solo, sono gli ingredienti di una perfetta fine-inizio anno. Anche con fantasia...','inherit','closed','open','','32082-revision-v1','','','2015-12-22 08:00:28','2015-12-22 07:00:28','',32082,'http://old.lacucinaitaliana.it/32082-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-12-27 18:12:40','2015-12-27 17:12:40','Raffreddore, influenza ma anche cibo. Sono tanti i “rischi” che può correre la nostra <strong>voce</strong>. E oltre a quelli tipicamente invernali, anche il proprio rapporto con l’alimentazione non è da sottovalutare. Lo sanno bene cantanti e speaker radiofonici, ad esempio.
<h2>Corde vocali idratate</h2>
Naturalmente anche ansia, stress e fumo rientrano tra i <strong>fattori</strong> che possono influire tono e vivacità. Ma il cibo ha di sicuro la sua parte nel capitolo voce. Anche perché ci sono alimenti che pur non provocando vere patologie alle corde vocali, possono ad esempio <strong>irritarle</strong>. Con conseguenze nella qualità del suono della voce. Tè e tutto ciò che contiene caffeina, con note proprietà <strong>diuretiche</strong>, potrebbero disidratare i muscoli della gola e renderli più tesi causando suono stridulo e rauco. Per compensare la propria perdita di liquidi, meglio affidarsi all’acqua, che <strong>lubrifica</strong> pure le corde vocali.
<h2>Cosa evitare</h2>
Da evitare, invece, i <strong>latticini</strong>. Perché formaggi, gelato, <strong>burro</strong> e latte rafforzano la produzione di muco e catarro. Meglio evitarli almeno prima di un concerto o una diretta. Così come potrebbe essere una buona abitudine evitare bevande troppo fresche o <strong>bollenti</strong> per non compromettere anche il proprio solito tranquillo nel nostro organismo.
<h2>Cibi piccanti off limits</h2>
Con coltello e forchetta, tutti sanno che i cibi piccanti possono irritare la gola. <strong>Messicano</strong>, thailandese, indiano e cucine particolarmente <strong>speziate</strong> non aiutano in questo senso. Anche perché con certe tradizioni ai fornelli si rischia pure <strong>reflusso acido e fastidi all’esofago</strong>. Oltre ai cibi piccanti, per la stessa storia, sarebbe meglio tenere sotto controllo il proprio feeling con <strong>pomodori</strong>, cipolle, agrumi e bibite <strong>gassate</strong>. Occhio anche alle caramelle all’eucalipto o mentolo. E occhio alla bilancia: se si è in sovrappeso, il rischio reflusso acido è maggiore. Mentre se <strong>l’acidità</strong> di stomaco diventa di casa, meglio consumare piccoli pasti durante la giornata, evitando così le abbuffate, che aumentano la probabilità di soffrire di reflusso gastrico.
<h2>Acqua e non solo</h2>
Restando in tema idratazione, oltre a bere acqua, è importante mangiare alimenti che ne contengono parecchia. Come <strong>frutta</strong> e verdura, evitando alimenti che possono risultare acidi, come agrumi e pomodori. Andando verso la pelle e il tessuto delle <strong>mucose</strong>, invece, l’elenco dei cibi utili per il loro benessere è lungo: come peperoni gialli e rossi, carote, zucca, patate dolci, albicocche, melone di Cantalupo, cavoli, spinaci e broccoli. Cos’hanno in comune? Il <strong>beta carotene</strong>, un toccasana in questo senso. E lo stesso vale per la <strong>vitamina A</strong>. Infine da evitare, oltre quelli piccanti, anche i cibi <strong>salati</strong>, mentre bisognerebbe non perdere mai l’orientamento col <strong>cioccolato</strong>, insaccati e fritti. Soprattutto prima di una performance. Così come gli alcolici. Piuttosto, una <strong>tisana</strong> non rovente, con un cucchiaio di miele, può alleviare da ogni problemi.','Cibo e voce: cantanti e speaker radiofonici sanno cosa mangiare?','Ci si può prendere cura della propria voce anche a tavola? Certo, lo sanno bene cantanti e speaker radiorofonici 
','publish','closed','closed','','cibo-e-voce-cantanti-e-speaker-radiofonici-sanno-cosa-mangiare','','','2016-09-30 07:42:08','2016-09-30 05:42:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=32086',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-12-22 08:12:52','2015-12-22 07:12:52','Tutto pronto per la vigilia o per il pranzo del 25, menu studiato da giorni, stoviglie e decori per la tavola scelti  e lucidati, ma avete pensato a cosa offrire ai vostri ospiti prima di sedervi a tavola? Non il solito bicchiere di spumante, ma qualcosa di più sofisticato e inatteso. Voi procurate la flut, noi vi suggeriamo le idee.

<strong>Champagne e melagrana</h2>

La melagrana, si sa, è il frutto portafortuna per eccellenza del Natale, oltre a essere buonissimo e perfetto anche da abbinare a sughi di arrosti. Questa volta però lo utilizzeremo per il nostro aperitivo di benvenuto. Prendete una melagrana, ricavatene i chicchi, spremetene la maggior parte con uno schiacciapatate e filtrate il succo ottenuto in un colino a maglie molto strette per evitare che rimanga qualche semino. Versate nel bicchiere tre quarti di Champagne e un quartodi succo di melagrana, aggiungete qualche semino intero, bagnate il bordo del bicchiere con dell''acqua e cospargetelo di zucchero e servite.

<h2>Spumante e Vermouth bianco</h2>

Un abbinamento molto fresco e delicato. Versate nei bicchieri tre parti di Vermouth bianco, due parti di sciroppo al limone e completate con dello Spumante Brut. Decorate l''aperitivo con delle zeste di limone, un cubetto di ghiaccio e servite.

<h2>Campari, Spumante e arancia rossa</h2>

Un classico ma sempre gradito. Riducete in spicchi metà arancia, togliete la pelle a ogni spicchio e ponetene uno nel fondo del bicchiere. Spremete la metà rimasta dell''arancia e mescolate il succo filtrato con tre parti di Spumante e una di Campari. Versate nei bicchieri, aggiungete ghiaccio a piacere e servite.

<h2>Limoncello e Vodka</h2>

Ancora sapori freschi per questo aperitivo a base di limone. Prendetene uno possibilmente non trattato, spremetene metà e ponete il succo in uno shaker con tre parti di Vodka e una di Limoncello. Agitate bene, filtrate il succo ottenuto, versatelo nei bicchieri e aggiungete delle foglioline di menta fatte raffreddare per mezz''ora nel freezer. Servite freddissimo.

<h2>Gin e Maraschino</h2>

Questo aperitivo ha una storia antica: era stato creato durante la prima guerra mondiale, in onore dei piloti inglesi. Si prepara miscelando 4 parti di Gin, una e mezza di Maraschino e una e mezza di succo di limone verde. Shakerate bene tutti gli ingredienti con qualche cubetto di ghiaccio e servite.

<h2>Vermouth rosso </h2>

Per questo aperitivo utilizzate il Vermouth rosso, che mescolerete con il succo spremuto e filtrato di mandarini e con dello wiskhey. Versate il liquido nelle coppe, decorate con delle zeste di mandarino tagliate a spirale, aggiungete del ghiaccio e servite ben freddo.

<h2>Arancia e Brandy</h2>

Veloce e facile da preparare, questo aperitivo si prepara con 5 parti di Gin, 3 di Brandy e due di succo di arancia filtrato. Mescolate tutti gli ingredienti nello shaker, versate direttamente nelle coppe e guarnite con spicchi di arancia spellati.

<h2>Lime e Gin</h2>
Ancora il succo di arancia per preparare questo aperitivo facile e veloce. Aggiungete a questo del succo di lime, una parte di Gin, una di tequila, un pizzico di sale e mescolate bene. Versate nelle coppe, aggiungete dei cubetti di ghiaccio e decorate con olive denocciolate.

&nbsp;

<strong>Ananas e Champagne </strong>

Un aperitivo irresistibile per tutti: dovete prendere un ananas ben maturo e profumato, tagliatelo a fette e spremetene una per ogni coppa. Aggiungete dello Champagne, decorate con spicchi di ananas che infilzerete sul bordo del bicchiere e... Via al brindisi.

<strong>Infine una proposta analcolica, il succo di avocado, per i più piccoli o per chi non ama l''alcol. </strong>

Sbucciate e tagliate a pezzi un avocado. Mettetelo in un frullatore con 4 foglie di basilico, un bicchiere di latte e un cucchiaino di succo di limone. Frullate e versate nei bicchieri il vostro aperitivo analcolico. Decorate con cubetti di avocado e del ghiaccio e servite.','Tutti i cocktail di Natale da servire prima di sedersi a tavola','','inherit','closed','open','','31357-revision-v1','','','2015-12-22 08:12:52','2015-12-22 07:12:52','',31357,'http://old.lacucinaitaliana.it/31357-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-12-22 08:23:53','2015-12-22 07:23:53','<em>Ci si può prendere cura della propria voce anche a tavola? Certo, lo sanno bene cantanti e speaker radiorofonici </em>

Raffreddore, influenza ma anche cibo. Sono tanti i “rischi” che può correre la nostra <strong>voce</strong>. E oltre a quelli tipicamente invernali, anche il proprio rapporto con l’alimentazione non è da sottovalutare. Lo sanno bene cantanti e speaker radiofonici, ad esempio.

<strong>Corde vocali idratate</strong>

Naturalmente anche ansia, stress e fumo rientrano tra i <strong>fattori</strong> che possono influire tono e vivacità. Ma il cibo ha di sicuro la sua parte nel capitolo voce. Anche perché ci sono alimenti che pur non provocando vere patologie alle corde vocali, possono ad esempio <strong>irritarle</strong>. Con conseguenze nella qualità del suono della voce. Tè e tutto ciò che contiene caffeina, con note proprietà <strong>diuretiche</strong>, potrebbero disidratare i muscoli della gola e renderli più tesi causando suono stridulo e rauco. Per compensare la propria perdita di liquidi, meglio affidarsi all’acqua, che <strong>lubrifica</strong> pure le corde vocali.

<strong>Cosa evitare</strong>

Da evitare, invece, i <strong>latticini</strong>. Perché formaggi, gelato, <strong>burro</strong> e latte rafforzano la produzione di muco e catarro. Meglio evitarli almeno prima di un concerto o una diretta. Così come potrebbe essere una buona abitudine evitare bevande troppo fresche o <strong>bollenti</strong> per non compromettere anche il proprio solito tranquillo nel nostro organismo.

<strong>Cibi piccanti off limits</strong>

Con coltello e forchetta, tutti sanno che i cibi piccanti possono irritare la gola. <strong>Messicano</strong>, thailandese, indiano e cucine particolarmente <strong>speziate</strong> non aiutano in questo senso. Anche perché con certe tradizioni ai fornelli si rischia pure <strong>reflusso acido e fastidi all’esofago</strong>. Oltre ai cibi piccanti, per la stessa storia, sarebbe meglio tenere sotto controllo il proprio feeling con <strong>pomodori</strong>, cipolle, agrumi e bibite <strong>gassate</strong>. Occhio anche alle caramelle all’eucalipto o mentolo. E occhio alla bilancia: se si è in sovrappeso, il rischio reflusso acido è maggiore. Mentre se <strong>l’acidità</strong> di stomaco diventa di casa, meglio consumare piccoli pasti durante la giornata, evitando così le abbuffate, che aumentano la probabilità di soffrire di reflusso gastrico.

<strong>Acqua e non solo</strong>

Restando in tema idratazione, oltre a bere acqua, è importante mangiare alimenti che ne contengono parecchia. Come <strong>frutta</strong> e verdura, evitando alimenti che possono risultare acidi, come agrumi e pomodori. Andando verso la pelle e il tessuto delle <strong>mucose</strong>, invece, l’elenco dei cibi utili per il loro benessere è lungo: come peperoni gialli e rossi, carote, zucca, patate dolci, albicocche, melone di Cantalupo, cavoli, spinaci e broccoli. Cos’hanno in comune? Il <strong>beta carotene</strong>, un toccasana in questo senso. E lo stesso vale per la <strong>vitamina A</strong>. Infine da evitare, oltre quelli piccanti, anche i cibi <strong>salati</strong>, mentre bisognerebbe non perdere mai l’orientamento col <strong>cioccolato</strong>, insaccati e fritti. Soprattutto prima di una performance. Così come gli alcolici. Piuttosto, una <strong>tisana</strong> non rovente, con un cucchiaio di miele, può alleviare da ogni problemi.','Cibo e voce: cantanti e speaker radiofonici sanno cosa mangiare?','','inherit','closed','open','','32086-revision-v1','','','2015-12-22 08:23:53','2015-12-22 07:23:53','',32086,'http://old.lacucinaitaliana.it/32086-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2017-12-20 05:10:56','2017-12-20 04:10:56','Festività di origine pagana, <strong>l’Epifania</strong>, prima di diventare la giornata di adorazione dei Re Magi e combaciare con l’arrivo della <strong>befana</strong>, rappresentava per molti popoli antichi con l’inizio del nuovo anno. E i riti si sprecavano: alcune popolazioni bruciavano un pezzo di legno per esorcizzare le privazioni del passato, altri si sedevano a tavola tenendo vicino i propri animali di allevamento per evitare che questi imparassero a parlare. Per i Romani, invece, tra la fine di dicembre e il 6 gennaio la <strong>dea Diana</strong> volava sui campi coltivati per renderli fertili, portando in regalo ai più piccoli frutta o dolci antichi. È evidente, quindi, che il cibo ha da sempre rivestito un ruolo importante per le celebrazioni di questa festa. E oggi cosa si mangia il 6 gennaio in giro per l’Italia?
<h2>Dolcezze settentrionali</h2>
In quasi tutte le regioni ci sono delle ricette della tradizione che continuano a vivere. E molte sono legate a dolci immancabili sulle tavole degli italiani. In <strong>Piemonte</strong>, soprattutto nella zona di Cuneo, non manca mai la <strong>Fugassa d’la Befana</strong>, dolce a impasto morbido che per la sua forma ricorda una margherita, che come tutte le eredità antiche che si rispettino conserva un’originalissima tradizione: al suo interno vengono nascoste una fava bianca e una nera. Chi le trova, però, non vince niente, anzi paga pegno per tutti. Il malcapitato che becca la <strong>fava</strong> bianca, infatti, è quello che deve a saldare le spese della focaccia, quello a cui tocca la fava nera, offre da bere. In <strong>Toscana</strong>, invece, si continuano a preparare per l’arrivo dei Re Magi nel presepe i <strong>cavallucci di Siena</strong>, biscotti morbidi con acqua, zucchero, miele, canditi, anice, noci e lievito, e i cosiddetti befanini, frollini a base di agrumi e <strong>rhum</strong>, ricoperti di granella colorata, tipici delle zone di Lucca e Viareggio.
<h2>Tipicità venete e non solo</h2>
Restando nel nord Italia, nelle cucine del <strong>Veneto</strong> il giorno dell’Epifania ecco la <strong>pinsa</strong>, specie di pizza di polenta fatta con farina di mais e frutta secca, mentre in Lombardia, in provincia di Varese, ci sono i <strong>cammelli di pasta sfoglia</strong>, vengono ricoperti di zucchero prima di essere infornati. Andando verso la <strong>Liguria</strong> ci si imbatte nei tradizionali anicini (<em><strong>anexin</strong> </em>in dialetto) biscotti antichissimi serviti durante tutte le festività natalizie accompagnati da un vino dolce nel quale si intingevano, e nella ciambella dei Re Magi, ricoperta di canditi, uvetta e zucchero. Tipici della zona di Ancona, nelle <strong>Marche</strong>, sono invece le pecorelle, dolcetti di pasta sfoglia di svariate forme e farciti con marmellata, frutta secca, noci tritate o fichi secchi.
<h2>La befana a tavola nel sud</h2>
Scivolando verso sud, in <strong>Abruzzo</strong> l’Epifania fa rima con <strong>pepatelli</strong>, biscotti simili ai cantucci tipici della provincia di Teramo (e del <strong>Molise</strong>) preparati non solo per il 6 gennaio, ma durante tutte le festività, a partire dal Natale. Il loro nome deriva dalla ricetta, in quanto tra gli ingredienti c’è il pepe nero, accompagnato da miele, farina, cacao, mandorle e bucce d’arancia. In <strong>Campania</strong> è tradizione la preparazione della <strong>prima pastiera</strong> dell’anno, e gli <strong>stuffoli</strong>, dolce è composto da numerosissime palline di pasta (fatte con farina, uova, zucchero e liquore all''anice), fritte nell''olio o nello strutto, avvolte in miele caldo e servite in insieme in un piatto formando una ciambella, da decorare infine frutta candita o confetti colorati. In <strong>Puglia</strong>, infine, ci sono i <strong>purcidduzzi salentini e le cartellate baresi</strong>, fatte con impasto di farina, olio e vino bianco secco dal quale si ricavano delle fettucce di pasta che vengono modellate a comporre una spirale, con un disegno che ricorda una rosa, ricca di piccole concavità e interstizi che, dopo la friggitura devono raccogliere il vino (o mosto) cotto o il cotto di fichi. In <strong>Salento</strong>, con un impasto simile, si ricavano i purcidduzzi, detti anchestrufoli, a forma di piccoli gnocchi o cavatelli, con superficie liscia o rugosa, che dopo la frittura vengono immersi nel miele bollente e successivamente sistemati in un piatto e cosparsi di confettini colorati.','Cosa si mangia in Italia il giorno della Befana?','Da nord a sud ecco come è accolta in cucina la Befana','publish','closed','closed','','cosa-si-mangia-in-italia-il-giorno-della-befana-6-gennaio','','','2017-12-20 09:46:40','2017-12-20 08:46:40','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=32089',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-12-22 08:34:01','2015-12-22 07:34:01','<em>Da nord a sud ecco come è accolta in cucina la Befana.</em>

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Festività di origine pagana, <strong>l’Epifania</strong>, prima di diventare la giornata di adorazione dei Re Magi e combaciare con l’arrivo della <strong>befana</strong>, rappresentava per molti popoli antichi con l’inizio del nuovo anno. E i riti si sprecavano: alcune popolazioni bruciavano un pezzo di legno per esorcizzare le privazioni del passato, altri si sedevano a tavola tenendo vicino i propri animali di allevamento per evitare che questi imparassero a parlare. Per i Romani, invece, tra la fine di dicembre e il 6 gennaio la <strong>dea Diana</strong> volava sui campi coltivati per renderli fertili, portando in regalo ai più piccoli frutta o dolci antichi. È evidente, quindi, che il cibo ha da sempre rivestito un ruolo importante per le celebrazioni di questa festa. E oggi cosa si mangia il 6 gennaio in giro per l’Italia?

<strong>Dolcezze settentrionali</strong>

In quasi tutte le regioni ci sono delle ricette della tradizione che continuano a vivere. E molte sono legate a dolci immancabili sulle tavole degli italiani. In <strong>Piemonte</strong>, soprattutto nella zona di Cuneo, non manca mai la <strong>Fugassa d’la Befana</strong>, dolce a impasto morbido che per la sua forma ricorda una margherita, che come tutte le eredità antiche che si rispettino conserva un’originalissima tradizione: al suo interno vengono nascoste una fava bianca e una nera. Chi le trova, però, non vince niente, anzi paga pegno per tutti. Il malcapitato che becca la <strong>fava</strong> bianca, infatti, è quello che deve a saldare le spese della focaccia, quello a cui tocca la fava nera, offre da bere. In <strong>Toscana</strong>, invece, si continuano a preparare per l’arrivo dei Re Magi nel presepe i <strong>cavallucci di Siena</strong>, biscotti morbidi con acqua, zucchero, miele, canditi, anice, noci e lievito, e i cosiddetti befanini, frollini a base di agrumi e <strong>rhum</strong>, ricoperti di granella colorata, tipici delle zone di Lucca e Viareggio.

<strong>Tipicità venete e non solo</strong>

Restando nel nord Italia, nelle cucine del <strong>Veneto</strong> il giorno dell’Epifania ecco la <strong>pinsa</strong>, specie di pizza di polenta fatta con farina di mais e frutta secca, mentre in Lombardia, in provincia di Varese, ci sono i <strong>cammelli di pasta sfoglia</strong>, vengono ricoperti di zucchero prima di essere infornati. Andando verso la <strong>Liguria</strong> ci si imbatte nei tradizionali anicini (<em><strong>anexin</strong> </em>in dialetto) biscotti antichissimi serviti durante tutte le festività natalizie accompagnati da un vino dolce nel quale si intingevano, e nella ciambella dei Re Magi, ricoperta di canditi, uvetta e zucchero. Tipici della zona di Ancona, nelle <strong>Marche</strong>, sono invece le pecorelle, dolcetti di pasta sfoglia di svariate forme e farciti con marmellata, frutta secca, noci tritate o fichi secchi.

<strong>La befana a tavola nel sud</strong>

Scivolando verso sud, in <strong>Abruzzo</strong> l’Epifania fa rima con <strong>pepatelli</strong>, biscotti simili ai cantucci tipici della provincia di Teramo (e del <strong>Molise</strong>) preparati non solo per il 6 gennaio, ma durante tutte le festività, a partire dal Natale. Il loro nome deriva dalla ricetta, in quanto tra gli ingredienti c’è il pepe nero, accompagnato da miele, farina, cacao, mandorle e bucce d’arancia. In <strong>Campania</strong> è tradizione la preparazione della <strong>prima pastiera</strong> dell’anno, e gli <strong>stuffoli</strong>, dolce è composto da numerosissime palline di pasta (fatte con farina, uova, zucchero e liquore all''anice), fritte nell''olio o nello strutto, avvolte in miele caldo e servite in insieme in un piatto formando una ciambella, da decorare infine frutta candita o confetti colorati. In <strong>Puglia</strong>, infine, ci sono i <strong>purcidduzzi salentini e le cartellate baresi</strong>, fatte con impasto di farina, olio e vino bianco secco dal quale si ricavano delle fettucce di pasta che vengono modellate a comporre una spirale, con un disegno che ricorda una rosa, ricca di piccole concavità e interstizi che, dopo la friggitura devono raccogliere il vino (o mosto) cotto o il cotto di fichi. In <strong>Salento</strong>, con un impasto simile, si ricavano i purcidduzzi, detti anchestrufoli, a forma di piccoli gnocchi o cavatelli, con superficie liscia o rugosa, che dopo la frittura vengono immersi nel miele bollente e successivamente sistemati in un piatto e cosparsi di confettini colorati.','Aggiungi un posto a tavola, c’è la Befana! Cosa si mangia in Italia il 6 gennaio?','','inherit','closed','open','','32089-revision-v1','','','2015-12-22 08:34:01','2015-12-22 07:34:01','',32089,'http://old.lacucinaitaliana.it/32089-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-12-22 08:43:11','2015-12-22 07:43:11','<em>Da nord a sud ecco come è accolta in cucina la Befana.</em>

Festività di origine pagana, <strong>l’Epifania</strong>, prima di diventare la giornata di adorazione dei Re Magi e combaciare con l’arrivo della <strong>befana</strong>, rappresentava per molti popoli antichi con l’inizio del nuovo anno. E i riti si sprecavano: alcune popolazioni bruciavano un pezzo di legno per esorcizzare le privazioni del passato, altri si sedevano a tavola tenendo vicino i propri animali di allevamento per evitare che questi imparassero a parlare. Per i Romani, invece, tra la fine di dicembre e il 6 gennaio la <strong>dea Diana</strong> volava sui campi coltivati per renderli fertili, portando in regalo ai più piccoli frutta o dolci antichi. È evidente, quindi, che il cibo ha da sempre rivestito un ruolo importante per le celebrazioni di questa festa. E oggi cosa si mangia il 6 gennaio in giro per l’Italia?

<strong>Dolcezze settentrionali</strong>

In quasi tutte le regioni ci sono delle ricette della tradizione che continuano a vivere. E molte sono legate a dolci immancabili sulle tavole degli italiani. In <strong>Piemonte</strong>, soprattutto nella zona di Cuneo, non manca mai la <strong>Fugassa d’la Befana</strong>, dolce a impasto morbido che per la sua forma ricorda una margherita, che come tutte le eredità antiche che si rispettino conserva un’originalissima tradizione: al suo interno vengono nascoste una fava bianca e una nera. Chi le trova, però, non vince niente, anzi paga pegno per tutti. Il malcapitato che becca la <strong>fava</strong> bianca, infatti, è quello che deve a saldare le spese della focaccia, quello a cui tocca la fava nera, offre da bere. In <strong>Toscana</strong>, invece, si continuano a preparare per l’arrivo dei Re Magi nel presepe i <strong>cavallucci di Siena</strong>, biscotti morbidi con acqua, zucchero, miele, canditi, anice, noci e lievito, e i cosiddetti befanini, frollini a base di agrumi e <strong>rhum</strong>, ricoperti di granella colorata, tipici delle zone di Lucca e Viareggio.

<strong>Tipicità venete e non solo</strong>

Restando nel nord Italia, nelle cucine del <strong>Veneto</strong> il giorno dell’Epifania ecco la <strong>pinsa</strong>, specie di pizza di polenta fatta con farina di mais e frutta secca, mentre in Lombardia, in provincia di Varese, ci sono i <strong>cammelli di pasta sfoglia</strong>, vengono ricoperti di zucchero prima di essere infornati. Andando verso la <strong>Liguria</strong> ci si imbatte nei tradizionali anicini (<em><strong>anexin</strong> </em>in dialetto) biscotti antichissimi serviti durante tutte le festività natalizie accompagnati da un vino dolce nel quale si intingevano, e nella ciambella dei Re Magi, ricoperta di canditi, uvetta e zucchero. Tipici della zona di Ancona, nelle <strong>Marche</strong>, sono invece le pecorelle, dolcetti di pasta sfoglia di svariate forme e farciti con marmellata, frutta secca, noci tritate o fichi secchi.

<strong>La befana a tavola nel sud</strong>

Scivolando verso sud, in <strong>Abruzzo</strong> l’Epifania fa rima con <strong>pepatelli</strong>, biscotti simili ai cantucci tipici della provincia di Teramo (e del <strong>Molise</strong>) preparati non solo per il 6 gennaio, ma durante tutte le festività, a partire dal Natale. Il loro nome deriva dalla ricetta, in quanto tra gli ingredienti c’è il pepe nero, accompagnato da miele, farina, cacao, mandorle e bucce d’arancia. In <strong>Campania</strong> è tradizione la preparazione della <strong>prima pastiera</strong> dell’anno, e gli <strong>stuffoli</strong>, dolce è composto da numerosissime palline di pasta (fatte con farina, uova, zucchero e liquore all''anice), fritte nell''olio o nello strutto, avvolte in miele caldo e servite in insieme in un piatto formando una ciambella, da decorare infine frutta candita o confetti colorati. In <strong>Puglia</strong>, infine, ci sono i <strong>purcidduzzi salentini e le cartellate baresi</strong>, fatte con impasto di farina, olio e vino bianco secco dal quale si ricavano delle fettucce di pasta che vengono modellate a comporre una spirale, con un disegno che ricorda una rosa, ricca di piccole concavità e interstizi che, dopo la friggitura devono raccogliere il vino (o mosto) cotto o il cotto di fichi. In <strong>Salento</strong>, con un impasto simile, si ricavano i purcidduzzi, detti anchestrufoli, a forma di piccoli gnocchi o cavatelli, con superficie liscia o rugosa, che dopo la frittura vengono immersi nel miele bollente e successivamente sistemati in un piatto e cosparsi di confettini colorati.','Aggiungi un posto a tavola, c’è la Befana! Cosa si mangia in Italia il 6 gennaio?','','inherit','closed','open','','32089-revision-v1','','','2015-12-22 08:43:11','2015-12-22 07:43:11','',32089,'http://old.lacucinaitaliana.it/32089-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2015-12-22 08:48:54','2015-12-22 07:48:54','','Stella di pandoro alla frutta d''inverno','','publish','closed','closed','','stella-di-pandoro-alla-frutta-dinverno','','','2016-12-15 05:34:06','2016-12-15 04:34:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=32092',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (46,'2015-12-22 08:58:50','2015-12-22 07:58:50','C''è poco da fare: certi <strong>classici</strong>, in cucina, sono intramontabili. E così dopo il tradizionale duetto natalizio tra <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">panettone e pandoro</a></strong>, per il<strong> Cenone di San Silvestro</strong> si ripropone un''altra “rivalità”. Tutti d''accordo sulle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/">lenticchie</a></strong> – magari quelle italiane, a cominciare dalle piccole e prelibatissime<strong> lenticchie di Castelluccio</strong> – ma come la mettiamo sullo <strong>zampone</strong> e sul <strong>cotechino</strong>? Quale scegliere dei due? E poi, come cucinarli? Prima di rispondere cerchiamo, come al solito, di indagare sul significato profondo di questa tradizione. Tutto cominciò con i <strong>Romani</strong>, che usavano regalare una borsa di cuoio piena di lenticchie, come <strong>augurio di ricchezza e prosperità</strong> per la somiglianza di questi legumi (evidentemente nelle varianti più grandi, che oggi possiamo riscontrare ad esempio nelle<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/"> lenticchie di Altamura</a></strong>) con monete d’oro sonanti.

<strong>Modena</strong>

Altrettanto antico risulta l’utilizzo del <strong>cotechino</strong>, piatto povero che deriva dall’usanza di conservare la carne di maiale nelle budella dello stesso animale. Pare addirittura che il cotechino sia stata la <strong>prima forma di insaccato</strong> conosciuta nel Nord Italia, padre quindi di salami, mortadelle e salsicce. Questo insaccato è composto da un impasto di<strong> carne magra, grasso e cotenna di suino</strong>, con l''aggiunta di<strong> sale, pepe e altre spezie</strong> e a volte anche <strong>vino</strong>, il tutto contenuto in un budello naturale o artificiale. O meglio, questa è la classica composizione del <strong>cotechino di Modena IGP</strong>. Poi, in giro per l''Italia, esistono vari tipi di cotechino.

<strong>Cremona</strong>

In Lombardia, ad esempio, assai prelibato è quello di <strong>Cremona</strong>, il “<strong>vaniglia</strong>”. Il nome non tragga in inganno: nell''impasto non c''è affatto la vaniglia, ma è talmente <strong>dolce</strong> da avere ispirato il nome. Viene preparato con<strong> carni magre di suino, guanciale, parti della testa, barbera, sale, pepe e spezie</strong>. A Cremona, particolarmente pregiato è anche il<strong> cotechino di forma sferica</strong>, con una macinatura di solito ancor più fine.

<strong>Mantova, Bergamo, Pavia e la Valtellina</strong>

Molto simile al vaniglia è il <strong>cotechino mantovano</strong>, prodotto con<strong> un terzo di muscolo dei quarti anteriori, un terzo di gola e un terzo di cotiche</strong>. Nel<strong> cotechino pavese</strong> ci sono anche <strong>nervetti, marsala e anice</strong>. Il <strong>cotechino bergamasco</strong> (“codeghì de la bergamasca”), oltre che delle lenticchie, è invece il compagno perfetto della polenta: tra le spezie ci sono <strong>pepe nero, vino rosso, aromi e aglio fresco pestato o messo in infusione nel vino</strong>. In <strong>Valchiavenna e Valtellina</strong> si può invece trovare il<strong> cotechino bianco</strong>, in cui il trito di carni suine (cotenne, orecchie, nervetti e muso) viene arricchito con <strong>sale, pepe, aglio, chiodi di garofano, vino bianco o passito</strong> e aromi.

<strong>Vicenza, il regno del coessìn</strong>

In <strong>Veneto</strong>, nel <strong>Padovano</strong>, si spazia dal<strong> coeghin nostrano</strong> (in cui compare anche la <strong>carne bovina</strong>) al <strong>cotechino di puledro</strong> (70% carne di maiale e 30% di cavallo). Mentre <strong>Vicenza</strong> è il regno del <strong>coessìn</strong>, nel cui impasto compaiono anche <strong>lardo, cannella e chiodi di garofano</strong>. Le varianti sono davvero tante: c''è il <strong>coessìn co la lèngua</strong> del Basso Vicentino (con la lingua all''interno); ma anche il<strong> coessìn in onto</strong>, che ha la particolarità di essere conservato in olle (“pegnàte”) piene di <strong>lardo fuso</strong>; e il <strong>coessìn co lo sgrugno</strong> (muso); mentre, in <strong>Val Leogra</strong>, da segnalare il piccolo coessìn in cui si utilizza anche la noce moscata. Nel Veronese, da provare il pregiato<strong> codeghìn de Lavagno</strong>.

<strong>Il capostipite friulano</strong>

Secondo la maggior parte degli storici, però, il “padre” di tutti i cotechini sarebbe il<strong> muset o museto friulano</strong>, a base di rifilature magre del <strong>muso</strong> del suino mescolate a l<strong>ardo, cannella, pepe, noce moscata, coriandolo e chiodi di garofano</strong>, sottoposto a volte a una leggera <strong>affumicatura</strong> naturale, pre

<strong>L''assedio di Mirandola</strong>

L’origine del suo “rivale”, lo <strong>zampone</strong>, appare invece più recente: si racconta che nel <strong>1511</strong>, mentre le truppe pontificie guidate da Papa <strong>Giulio II</strong> in persona (il “Papa guerriero”) assediavano <strong>Mirandola</strong> (Modena), gli assediati non sapessero come conservare le carni di maiale. Un cuoco ebbe allora l’idea di mettere la carne magra nell’animale in un involucro formato dalla<strong> pelle delle zampe</strong>, in modo da<strong> conservarla più a lungo</strong>. L''involucro – zampa di maiale anziché budello – è infatti la principale differenza tra zampone e cotechino. L’invenzione non riuscì a ribaltare le sorti della guerra: Mirandola, alleata della Francia, venne conquistata poco dopo dalle truppe papaline. Tuttavia, una pietanza che molto farà parlare di sé era stata inventata. Nel ''600 l''agronomo bolognese <strong>Vincenzo Tanara</strong> parlava già compiutamente degli “zampetti alla modenese”, mentre nel 1841 <strong>Vincenzo Agnoletti</strong>, cuoco romano al servizio di <strong>Maria Luigia</strong> granduchessa di Parma, così sentenziava: “L’impasto deve essere per metà di cotenna e per metà di nervetti e carne magra”. Oggi l’impasto prevede il 60% di carni magre fresche selezionate (polpa di spalla, gamba, collo e geretto), il 20% di cotenna tenera e il 20% di gola, guanciale e pancetta. E gli aromi? Ciascun produttore ha la sua miscela, ma un lunario modenese del 1866 elencava “<strong>cannella regina, macis, pepe garofanato, noce moscata, pepe forte franto</strong>”.

<strong>Una ricetta originale: con le lenticchie. Ma nei ravioli</strong>

In cucina cotechino e zampone si possono utilizzare non solo nelle <strong>lenticchie</strong>, ma anche come secondi dopo bollitura, magari con un<strong> contorno di polenta o verdure</strong>. E, per il cenone di San Silvestro, vi lanciamo un''idea: perché non preparare dei<strong> ravioli ripieni di lenticchie e cotechino</strong> (o zampone)? Dopo aver bollito separatamente lenticchie e cotechino (avvolto nel suo incarto), in un tegamino occorre soffriggere a<strong>glio, sclalogno, carota, sedano e rosmarino in olio extravergine d''oliva e lardo di Colonnata</strong>. A questo punto si aggiungono lenticchie e cotechino tritato, allungando con del<strong> brodo vegetale</strong> e del <strong>vino bianco</strong>. Il <strong>condimento</strong>? <strong>Crema di lenticchie</strong> (preparata con la panna), <strong>grana</strong> grattugiato, un pizzico si<strong> erba cipollina</strong> e un goccio di <strong>aceto balsamico di Modena</strong>.','Cotechino e zampone: due storie, tante varietà e un''idea','Uno è un''antichissima preparazione della Valpadana di cui esistono numerosissime tipologie. L''altro è un''invenzione della cittadina di Mirandola per resistere a un lungo assedio. Entrambi, con le lenticchie ma non solo, sono gli ingredienti di una perfetta fine-inizio anno. Anche con fantasia...','inherit','closed','open','','32082-revision-v1','','','2015-12-22 08:58:50','2015-12-22 07:58:50','',32082,'http://old.lacucinaitaliana.it/32082-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2015-12-22 09:12:22','2015-12-22 08:12:22','','Zuccotto stellato di panettone','','publish','closed','closed','','zuccotto-stellato-di-panettone','','','2016-12-15 05:34:04','2016-12-15 04:34:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=32103',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (47,'2015-12-22 11:01:22','2015-12-22 10:01:22','Chi l’ha detto che il pellegrino mangia solo un panino al sacco? Dopo un lungo viaggiare per arrivare in Puglia, come si fa a resistere a una pettola ancora calda servita per strada a <strong>Monte Sant’Angelo</strong>? Per trovare quella più gustosa, appena uscita dall’olio, è sufficiente farsi guidare dalle narici. L’odore di fritto si spande in tutto il centro storico e fa da contraltare profano alla sacralità della <strong>grotta di San Michele</strong>. Il santuario dell’arcangelo è luogo di culto fin dall’antichità. Le incisioni dei pellegrini medievali testimoniano come qui si arrivasse – a piedi – fin dai tempi delle Crociate. Era il percorso della Via Sacra Langobardorum, che partiva da Mont Saint-Michel in Francia e arrivava appunto in quest''angolo remoto di Puglia, alla ricerca dei segni del passaggio dell’Arcangelo Michele.
<h2>Monte Sant’Angelo</h2>
A due passi dal santuario si trova un altro dei simboli di questo meraviglioso bianco paesino del Gargano, il <strong>ristorante Li Jalantuummene, di Gegè Mangano</strong>. È una delle mete gourmet più note della zona, oste-chef dalle mille risorse, che molti conosceranno perché protagonista del programma tv “Strascinati innamorati” su Alice tv. La sua è una cucina di territorio, ricercata negli ingredienti e nelle presentazioni, ma semplice nelle ricette, che attingono all’ampio patrimonio contadino pugliese. La sua soluzione ai morsi della fame dei pellegrini è il <strong>“Panino del muratore”</strong>: pane pugliese ripieno di cicorie di campo ripassate, pomodorini semi-secchi e formaggio. E per ristorarsi dopo la fatica del viaggio, si può anche dormire in una delle camere della <strong>Casa</strong> <strong>Li Jalantuummene</strong>: una ex casa abbandonata nel centro storico, oggi b&amp;b in cui scoprire l’ospitalità della famiglia Mangano. È proprio a Gegè che abbiamo chiesto di darci qualche dritta: chi meglio di lui per scoprire le chicche gourmet che offre il territorio, sperdute fra vicoli di paese e masserie di campagna. “Monte”, come la chiamano amichevolmente gli autoctoni, è la patria del pane da queste parti. Come spiega Mangano, "si mette un po’ di patata nell’impasto e grazie a questo accorgimento il pane si mantiene anche una settimana". Per assaggiarne uno dei migliori esempi, il consiglio è di andare al <strong>Panificio Chichino</strong> di Giuseppe Ciuffreda (via Giantommaso Giordani, 21): uno degli ultimi a poter vantare un forno a legna. E in Puglia non può mancare un assaggio di mozzarella. Il posto giusto a Monte è Mungi&amp;Mangia (Vico Giglio 24), dove si possono trovare ricottine, nodini, stracciatelle e tutti i prodotti caseari freschissimi. Un po’ nell’entroterra, in Frazione Macchia, si trova invece il frantoio di Andrea Armillotta &amp; Figli (SS. 89 Km 155,00), che Mangano consiglia per acquistare un buon olio pugliese.
<h2>San Marco in Lamis</h2>
Un altro luogo di culto che per secoli è stato meta di pellegrinaggio è l’<strong>Abbazia di Santa Maria di Stignano</strong>. Qui si può anche dormire, per vivere un’autentica esperienza monastica. In paese, invece, da non perdere un passaggio al <strong>Forno Sammarco </strong>(via Lungo Jana, 10), dove Antonio Cera dispensa dell’ottimo pane, i suoi tarallini chiamati dita, piccioni pasquali e panterroni natalizi. Pane e taralli, come suggerisce Gegè Mangano, si accompagnano benissimo con i formaggi della Masseria Paglicci di Giuseppe Bramante, una splendida tenuta nell’entroterra (località contrada Paglicci, Rignano Garganico), che produce – senza tema di smentita – il miglior caciocavallo podolico della zona, rigorosamente da latte di vacca podolica, che loro stessi allevano. Ancora più vicina a San Marco, ma sempre nelle campagne, si trova <strong>Masseria Calderoso </strong>(Strada Provinciale 26, km 8), una masseria settecentesca convertita in agriturismo, con un uliveto di 71 ettari con circa 9.400 piante di olivo. Fa parte della donazione della baronessa napoletana Gisella Colletta, che lasciò questa immensa proprietà all’Opera Padre Pio, di cui era devotissima, in cambio di una messa al giorno dopo la sua morte. Qui si può mangiare a menù fisso, spendendo molto e mangiando molto bene, con tutti i prodotti freschissimi delle tenute dell’Opera, che conta fra le altre cose un allevamento con circa 650 capi di bestiame (Posta La Via di cui si dirà in seguito).

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<h2><strong>San Giovanni Rotondo</strong></h2>
Parlando di Padre Pio, anzi San Pio, non si può che nominare San Giovanni Rotondo. Non meta di antichi pellegrinaggi, bensì luogo di culto modernissimo, in memoria del frate cappuccino più famoso, morto nel 1968 e canonizzato nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Assolutamente da vedere la <strong>Chiesa Nuova di Renzo Piano</strong> e, sembrerà strano, ma merita una breve visita anche l’enorme ospedale nato dalla volontà dello stesso Padre Pio, <strong>Casa Sollievo della Sofferenza</strong>. Non per suggerire un ricovero – anche se è uno dei pochi ospedali in cui si mangia bene! – quanto per indicare che ospita un piccolo spaccio aziendale di <strong>Posta La Via</strong> (l’allevamento di cui sopra con 650 bovini), in cui acquistare latticini di ogni genere.','Pellegrini del gusto in Puglia','Nell’anno del Giubileo straordinario della Misericordia, molti i fedeli che visiteranno la Puglia e in particolare i luoghi di culto del Gargano: un itinerario per loro con qualche consiglio per mangiar bene','publish','closed','closed','','viaggi-enogastronomici-puglia','','','2015-12-22 11:01:22','2015-12-22 10:01:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=32110',0,'cp-storia','',0),
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	 (7,'2015-12-22 09:58:38','2015-12-22 08:58:38','','Omino di neve','','publish','closed','closed','','omino-di-neve','','','2016-12-15 05:17:45','2016-12-15 04:17:45','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=32121',0,'cp-ricetta','',0),
	 (26,'2015-12-22 10:00:32','2015-12-22 09:00:32','A fine anno ci sono degli appuntamenti tradizionali: discorso del Presidente della Repubblica, brindisi di mezzanotte, concerto di Capodanno, elenco delle previsioni dei food trend prossimi venturi. Ed eccoci qui, anche questa volta, a leggere nella sfera di cristallo – per la prima volta per La Cucina Italiana.
Uno spoiler, perché di tutto questo ne sentirete parlare molto presto.
<h2>Neoclassicismo in cucina</h2>
Dopo anni di creatività, innovazione, rincorsa di nuovi trend, il prossimo sarà l''anno del ritorno. Come nella storia dell''arte, ad ogni avanguardia segue un momento di restaurazione dei canoni classici, rivisti sotto una nuova luce. In cucina vedremo ricomparire i classici francesi, i fondi, le salse – alleggerite – e le ricette della tradizione italiana in chiave gourmet. Selvaggina, patate, spinaci etc riprenderanno il posto di cavolo nero, rape e affini.
<h2>
Mozzarelle di verdure e vegetariano gourmet</h2>
Le verdure diventano sempre più protagoniste della cucina e della dieta quotidiana, alla ricerca della salute e di un''idea di sostenibilità economica ed ecologica. Anche il vegetariano diventa però gourmet, ed esce dalle cucine di casa per approdare definitivamente anche nei grandi ristoranti. Se l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/ricette-avocado-toast/" target="_blank">avocado toast </a>impazza negli States, e arriverà anche in Italia, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/tofu-arrostito-e-coriandoli-vegetali/" target="_blank">tofu</a>, seitan e formaggi di mandorle saranno gli ingredienti con cui giocheranno gli chef stellati – Alajmo, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/nutris-il-primo-ristorante-gourmet-vegetariano-dellalto-adige/" target="_blank">Arnold Nussbaumer</a> e Leemann fra i primi.
<h2>Post-etnico</h2>
Fusion è un concetto superato, o meglio ora sono “gli altri” a guardare alla nostra cucina. Se negli anni gli chef italiani hanno contaminato la nostra tradizione con influenze estere, ora è l''era del viceversa. Nei sushi bar si lavora con zafferano e midollo, nei ristoranti cinesi con la carbonara, e così via.
<h2>Pasticceria francese classica</h2>
Le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/eclair/" target="_blank">aperture milanesi</a> di Pascal Caffet e della Patisserie des Reves, e l''attesa di Pierre Hermè segnano l''ascesa della pasticceria classica francese. Croissant, èclair, paris brest e tutto il repertorio.
<h2>Dopo il senza glutine, il senza zucchero, il senza lievito... le proteine</h2>
Glutine, lievito e zucchero sono il male del secolo e si moltiplicano le intolleranze quanto le diete ad esclusione – più o meno volontarie. I dolci ad alto contenuto proteico arriveranno dagli States per un peccato di gola senza sensi di colpa.
<h2>Piatto pronto, ma chic</h2>
Gli chef firmano prodotti alimentari della grande distribuzione, dalle patatine al panettone, e pubblicizzano pasta sfoglia surgelata e padelle? Nel futuro ci sono i piatti pronti, sughi e preparazioni gastronomiche firmate. All''estero è una realtà consolidata, in Italia siamo pronti a portare in tavola un pezzetto di esperienza stellata, nella cucina di casa.
<h2>Finisce l''era dei mega-super-ipermercati</h2>
La spesa nelle grandi città ha finalmente sfondato la barriera che sembrava invalicabile, quella delle aperture 24 h, e piccoli negozi tornano a vivere – magari in mano a giovani imprenditori o immigrati. Il destination store fuori città dove passare il week-end cede il passo al commercio di prossimità, al sottocasa, alla spesa day by day. Tornano le panetterie, le pescherie, le macellerie – magari per farci un aperitivo, oltre allo shopping.
<h2>Caffè americano</h2>
Annunciata l''apertura di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/starbucks-italia-milano/" target="_blank">Starbucks </a>in Italia, la supremazia dell''espresso avrà vita dura e anche i bar e le caffetterie made in Italy si piegheranno a filter coffee, tazze giganti e bicchieri da passeggio.
<h2>New-mexican</h2>
Sushi, cinese, ceviche, hamburger hanno fatto scuola e si sono consolidati con numerose insegne. Ora è la volta di tacos, street food e messicani più o meno gourmet.
<h2>Dal take-away al delivery</h2>
Passare a prendere un take-away in un locale? La cena adesso arriva a casa, con un trillo del citofono. I siti che offrono consegne a domicilio puntali e precise, anche da ristoranti non attrezzati singolarmente con un proprio fattorino, sono in aumento. Non si mangerà solo pizza insomma consegnata con lo scooter, ma cene gourmet.','10 foodtrend del 2016. Uno spoiler di quello che mangeremo','La top ten, in ordine sparso, di ristoranti o cibi di cui sentiremo parlare il prossimo anno, in Italia. Per non arrivare impreparati alle parole mozzarella di mandorle, tacos gourmet o post-etnico','publish','closed','closed','','10-foodtrend-del-2016-ristoranti-ricette-ingredienti-cibi','','','2016-02-16 04:13:08','2016-02-16 03:13:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=32122',0,'cp-news','',0),
	 (47,'2015-12-22 09:45:56','2015-12-22 08:45:56','','Ulivi della Masseria Paglicci','','inherit','closed','open','','ulivi-della-masseria-paglicci','','','2015-12-22 09:45:56','2015-12-22 08:45:56','',32110,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/Ulivi-della-Masseria-Paglicci.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (47,'2015-12-22 09:48:49','2015-12-22 08:48:49','<strong>Nell’anno del Giubileo straordinario della Misericordia, molti i fedeli che visiteranno la Puglia e in particolare i luoghi di culto del Gargano: un itinerario per loro con qualche consiglio per mangiar bene</strong>

Chi l’ha detto che il pellegrino mangia solo un panino al sacco? Dopo un lungo viaggiare per arrivare in Puglia, come si fa a resistere a una pettola ancora calda servita per strada a <strong>Monte Sant’Angelo</strong>? Per trovare quella più gustosa, appena uscita dall’olio, è sufficiente farsi guidare dalle narici. L’odore di fritto si spande in tutto il centro storico e fa da contraltare profano alla sacralità della <strong>grotta di San Michele</strong>. Il santuario dell’arcangelo è luogo di culto fin dall’antichità. Le incisioni dei pellegrini medievali testimoniano come qui si arrivasse – a piedi – fin dai tempi delle Crociate. Era il percorso della Via Sacra Langobardorum, che partiva da Mont Saint-Michel in Francia e arrivava appunto in quest''angolo remoto di Puglia, alla ricerca dei segni del passaggio dell’Arcangelo Michele.

<strong><u>Monte Sant’Angelo</u></strong>

A due passi dal santuario si trova un altro dei simboli di questo meraviglioso bianco paesino del Gargano, il <strong>ristorante Li Jalantuummene, di Gegè Mangano</strong>. È una delle mete gourmet più note della zona, oste-chef dalle mille risorse, che molti conosceranno perché protagonista del programma tv “Strascinati innamorati” su Alice tv. La sua è una cucina di territorio, ricercata negli ingredienti e nelle presentazioni, ma semplice nelle ricette, che attingono all’ampio patrimonio contadino pugliese. La sua soluzione ai morsi della fame dei pellegrini è il <strong>“Panino del muratore”</strong>: pane pugliese ripieno di cicorie di campo ripassate, pomodorini semi-secchi e formaggio. E per ristorarsi dopo la fatica del viaggio, si può anche dormire in una delle camere della <strong>Casa</strong> <strong>Li Jalantuummene</strong>: una ex casa abbandonata nel centro storico, oggi b&amp;b in cui scoprire l’ospitalità della famiglia Mangano. È proprio a Gegè che abbiamo chiesto di darci qualche dritta: chi meglio di lui per scoprire le chicche gourmet che offre il territorio, sperdute fra vicoli di paese e masserie di campagna. “Monte”, come la chiamano amichevolmente gli autoctoni, è la patria del pane da queste parti. Come spiega Mangano, "si mette un po’ di patata nell’impasto e grazie a questo accorgimento il pane si mantiene anche una settimana". Per assaggiarne uno dei migliori esempi, il consiglio è di andare al <strong>Panificio Chichino</strong> di Giuseppe Ciuffreda (via Giantommaso Giordani, 21): uno degli ultimi a poter vantare un forno a legna. E in Puglia non può mancare un assaggio di mozzarella. Il posto giusto a Monte è Mungi&amp;Mangia (Vico Giglio 24), dove si possono trovare ricottine, nodini, stracciatelle e tutti i prodotti caseari freschissimi. Un po’ nell’entroterra, in Frazione Macchia, si trova invece il frantoio di Andrea Armillotta &amp; Figli (SS. 89 Km 155,00), che Mangano consiglia per acquistare un buon olio pugliese.

<strong><u>San Marco in Lamis</u></strong>

Un altro luogo di culto che per secoli è stato meta di pellegrinaggio è l’<strong>Abbazia di Santa Maria di Stignano</strong>. Qui si può anche dormire, per vivere un’autentica esperienza monastica. In paese, invece, da non perdere un passaggio al <strong>Forno Sammarco </strong>(via Lungo Jana, 10), dove Antonio Cera dispensa dell’ottimo pane, i suoi tarallini chiamati dita, piccioni pasquali e panterroni natalizi. Pane e taralli, come suggerisce Gegè Mangano, si accompagnano benissimo con i formaggi della Masseria Paglicci di Giuseppe Bramante, una splendida tenuta nell’entroterra (località contrada Paglicci, Rignano Garganico), che produce – senza tema di smentita – il miglior caciocavallo podolico della zona, rigorosamente da latte di vacca podolica, che loro stessi allevano. Ancora più vicina a San Marco, ma sempre nelle campagne, si trova <strong>Masseria Calderoso </strong>(Strada Provinciale 26, km 8), una masseria settecentesca convertita in agriturismo, con un uliveto di 71 ettari con circa 9.400 piante di olivo. Fa parte della donazione della baronessa napoletana Gisella Colletta, che lasciò questa immensa proprietà all’Opera Padre Pio, di cui era devotissima, in cambio di una messa al giorno dopo la sua morte. Qui si può mangiare a menù fisso, spendendo molto e mangiando molto bene, con tutti i prodotti freschissimi delle tenute dell’Opera, che conta fra le altre cose un allevamento con circa 650 capi di bestiame (Posta La Via di cui si dirà in seguito).

<strong><u>San Giovanni Rotondo</u></strong>

Parlando di Padre Pio, anzi San Pio, non si può che nominare San Giovanni Rotondo. Non meta di antichi pellegrinaggi, bensì luogo di culto modernissimo, in memoria del frate cappuccino più famoso, morto nel 1968 e canonizzato nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Assolutamente da vedere la <strong>Chiesa Nuova di Renzo Piano</strong> e, sembrerà strano, ma merita una breve visita anche l’enorme ospedale nato dalla volontà dello stesso Padre Pio, <strong>Casa Sollievo della Sofferenza</strong>. Non per suggerire un ricovero – anche se è uno dei pochi ospedali in cui si mangia bene! – quanto per indicare che ospita un piccolo spaccio aziendale di <strong>Posta La Via</strong> (l’allevamento di cui sopra con 650 bovini), in cui acquistare latticini di ogni genere.','Pellegrini del gusto in Puglia','','inherit','closed','open','','32110-revision-v1','','','2015-12-22 09:48:49','2015-12-22 08:48:49','',32110,'http://old.lacucinaitaliana.it/32110-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-12-22 09:59:39','2015-12-22 08:59:39','A fine anno ci sono degli appuntamenti tradizionali: discorso del Presidente della Repubblica, brindisi di mezzanotte, concerto di Capodanno, elenco delle previsioni dei food trend prossimi venturi. Ed eccoci qui, anche questa volta, a leggere nella sfera di cristallo – per la prima volta per La Cucina Italiana.
Uno spoiler, perché di tutto questo ne sentirete parlare molto presto.
<h2>Neoclassicismo in cucina</h2>
Dopo anni di creatività, innovazione, rincorsa di nuovi trend, il prossimo sarà l''anno del ritorno. Come nella storia dell''arte, ad ogni avanguardia segue un momento di restaurazione dei canoni classici, rivisti sotto una nuova luce. In cucina vedremo ricomparire i classici francesi, i fondi, le salse – alleggerite – e le ricette della tradizione italiana in chiave gourmet. Selvaggina, patate, spinaci etc riprenderanno il posto di cavolo nero, rape e affini.
<h2>
Mozzarelle di verdure e vegetariano gourmet</h2>
Le verdure diventano sempre più protagoniste della cucina e della dieta quotidiana, alla ricerca della salute e di un''idea di sostenibilità economica ed ecologica. Anche il vegetariano diventa però gourmet, ed esce dalle cucine di casa per approdare definitivamente anche nei grandi ristoranti. Se l''<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/ricette-avocado-toast/" target="_blank">avocado toast </a>impazza negli States, e arriverà anche in Italia, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/tofu-arrostito-e-coriandoli-vegetali/" target="_blank">tofu</a>, seitan e formaggi di mandorle saranno gli ingredienti con cui giocheranno gli chef stellati – Alajmo, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/nutris-il-primo-ristorante-gourmet-vegetariano-dellalto-adige/" target="_blank">Arnold Nussbaumer</a> e Leemann fra i primi.
<h2>Post-etnico</h2>
Fusion è un concetto superato, o meglio ora sono “gli altri” a guardare alla nostra cucina. Se negli anni gli chef italiani hanno contaminato la nostra tradizione con influenze estere, ora è l''era del viceversa. Nei sushi bar si lavora con zafferano e midollo, nei ristoranti cinesi con la carbonara, e così via.
<h2>Pasticceria francese classica</h2>
Le <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/storie/chef-cuochi/eclair/" target="_blank">aperture milanesi</a> di Pascal Caffet e della Patisserie des Reves, e l''attesa di Pierre Hermè segnano l''ascesa della pasticceria classica francese. Croissant, èclair, paris brest e tutto il repertorio.
<h2>Dopo il senza glutine, il senza zucchero, il senza lievito... le proteine</h2>
Glutine, lievito e zucchero sono il male del secolo e si moltiplicano le intolleranze quanto le diete ad esclusione – più o meno volontarie. I dolci ad alto contenuto proteico arriveranno dagli States per un peccato di gola senza sensi di colpa.
<h2>Piatto pronto, ma chic</h2>
Gli chef firmano prodotti alimentari della grande distribuzione, dalle patatine al panettone, e pubblicizzano pasta sfoglia surgelata e padelle? Nel futuro ci sono i piatti pronti, sughi e preparazioni gastronomiche firmate. All''estero è una realtà consolidata, in Italia siamo pronti a portare in tavola un pezzetto di esperienza stellata, nella cucina di casa.
<h2>Finisce l''era dei mega-super-ipermercati</h2>
La spesa nelle grandi città ha finalmente sfondato la barriera che sembrava invalicabile, quella delle aperture 24 h, e piccoli negozi tornano a vivere – magari in mano a giovani imprenditori o immigrati. Il destination store fuori città dove passare il week-end cede il passo al commercio di prossimità, al sottocasa, alla spesa day by day. Tornano le panetterie, le pescherie, le macellerie – magari per farci un aperitivo, oltre allo shopping.
<h2>Caffè americano</h2>
Annunciata l''apertura di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/starbucks-italia-milano/" target="_blank">Starbucks </a>in Italia, la supremazia dell''espresso avrà vita dura e anche i bar e le caffetterie made in Italy si piegheranno a filter coffee, tazze giganti e bicchieri da passeggio.
<h2>New-mexican</h2>
Sushi, cinese, ceviche, hamburger hanno fatto scuola e si sono consolidati con numerose insegne. Ora è la volta di tacos, street food e messicani più o meno gourmet.
<h2>Dal take-away al delivery</h2>
Passare a prendere un take-away in un locale? La cena adesso arriva a casa, con un trillo del citofono. I siti che offrono consegne a domicilio puntali e precise, anche da ristoranti non attrezzati singolarmente con un proprio fattorino, sono in aumento. Non si mangerà solo pizza insomma consegnata con lo scooter, ma cene gourmet.','10 foodtrend del 2016. Uno spoiler di quello che mangeremo','La top ten, in ordine sparso, di ristoranti o cibi di cui sentiremo parlare il prossimo anno, in Italia. Per non arrivare impreparati alle parole mozzarella di mandorle, tacos gourmet o post-etnico','inherit','closed','open','','32122-revision-v1','','','2015-12-22 09:59:39','2015-12-22 08:59:39','',32122,'http://old.lacucinaitaliana.it/32122-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (6815,'2015-12-22 19:13:57','2015-12-22 18:13:57','È così buono che è come se ci fosse da sempre. Fa parte della nostra vita. Feste a parte, è il<strong> dolce italiano per eccellenza</strong>. Troppi complimenti? No, se ad esserne oggetto è lui: il <strong>tiramisù</strong>. Ma dove e quando nacque questo dolce così amato? E qual è la ricetta originale? Seguiteci nel nostro consueto viaggio alle origini delle nostre eccellenze enogastronomiche. Un viaggio, come si vedrà, non facile: il tiramisù è un dolce piuttosto recente, e i “padri” sono molti.
<h2>Loly Linguanotto e Giuseppe Maffioli</h2>
Diciamo subito che il “tiramisù” potremmo chiamarlo anche “tirame sù”, visto che il dolce ha un luogo di nascita ben preciso: <strong>Treviso.</strong> Tutto nacque dallo “<strong>sbatudin</strong>”, dolce povero ed energetico a base di<strong> tuorlo d''uovo montato con lo zucchero</strong>, destinato soprattutto ai bambini, agli anziani e ai convalescenti. Alla fine degli anni ''60, l''attore, regista e gastronomo<strong> Giuseppe Maffioli</strong> pubblica un libro, <em>La cucina trevigiana</em>, in cui descrive l''usanza veneta di consumare lo<strong> zabaione assieme alla panna montata</strong> e a dei biscotti secchi detti <strong>baicoli</strong>. Sta succedendo qualcosa, i pasticcieri e i ristoratori trevigiani stanno lavorando per tirare fuori da quello “sbatudin” un dolce veramente speciale. Che vedrà la luce nel 1970, come testimonierà lo stesso Maffioli su <em>Vin Veneto</em>, la rivista da lui fondata, nel primo numero dell''anno 1981. “È nato recentemente, poco più di due lustri or sono, un dessert nella città di Treviso, il ''<strong>Tiramesù</strong>'', che fu proposto per la prima volta nel ristorante <strong>Alle Beccherie</strong> da un certo cuoco pasticcere di nome<strong> Loly Linguanotto</strong> che, guarda caso, giungeva da recenti esperienze di lavoro in Germania. Il dolce e il suo nome “tiramisù”, come cibo nutrientissimo e ristoratore, divennero immediatamente popolarissimi e ripresi, con assoluta fedeltà o con qualche variante, non solo nei ristoranti di Treviso e provincia, ma anche in tutto il grande Veneto ed oltre, in tutta Italia. Di per se stesso è in fondo una ''zuppa inglese al caffè'', ma non era ancora ''Tiramesù'', e bisogna ammettere che il ''nome'' ha una sua prestigiosa importanza”. Intervistato dal TG2 nel 2012, l''ultimo titolare del ristorante (chiuso malinconicamente nel 2014), <strong>Carlo Campeol</strong>, la raccontava così: “Solo agli inizi degli anni ’70, non inventando nulla ma solo unendo ingredienti da sempre utilizzati e a tutti noti, è nato un dolce che ha scatenato la fantasia di molti e la voglia di primogenitura da parte di tutti”.
<h2>La ricetta originale</h2>
Dunque, mettiamo un po'' d''ordine. Innanzitutto identifichiamo la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/#step-1"> ricetta originale</a></strong>. Gli ingredienti sono <strong>mascarpone, uova, zucchero, savoiardi, caffè e cacao</strong> in polvere. Occorre montare tuorli d''uovo e zucchero, poi aggiungere il mascarpone e gli albumi d''uovo montati. Si inzuppano i savoiardi nel caffè e si alternano con gli strati di crema di uova e mascarpone, spolverando alla fine con il cacao. Punto fondamentale, la crema. Che deve rimanere morbida e abbondante, senza farsi assorbire completamente dai savoiardi. Come si vede, nella ricetta classica non compaiono né i liquori, né il cioccolato all''interno degli strati. Se si preferisce aggiungere del liquore, il più indicato appare il <strong>Marsala</strong>.

[ricetta recipe_id="11616"]
<h2>Le influenze: zuppa inglese, creme bavaresi e dolci torinesi</h2>
Quanto agli aspetti storici, Maffioli dice che il cuoco “guarda caso” aveva fatto esperienza in Germania. Perché? Perché oltre allo <strong>sbatudin</strong> e alla<strong> zuppa inglese</strong>, antico dolce italiano appartenente alla tradizione gastronomica dell''Emilia-Romagna e della Toscana, il tiramisù deve qualche ispirazione anche ai<strong> dolci al cucchiaio bavaresi</strong>. Mentre i savoiardi sembrano più ispirati alla <strong>charlotte francese</strong> e soprattutto al piemontese<strong> dolce Torino</strong>, ricetta a base di <strong>cioccolato</strong> già descritta dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong>, e in cui si utilizzano <strong>rosolio</strong> oppure <strong>alchermes</strong> o <strong>rum</strong>. Il tiramisù con liquore e abbondanti dosi di cioccolato appare, quindi, come il risultato di una lontana influenza piemontese. L''uso del <strong>mascarpone</strong> sembra invece un prestito da parte della gastronomia <strong>lombarda</strong>, visto che l'' ”epicentro” della sua produzione si trova <strong>tra Lodi e Abbiategrasso</strong>.
<h2>Ma il dibattito continua</h2>
Altro punto da chiarire, i “tanti padri” di cui accenna Campeol. Nel corso degli anni, infatti, molto si è fantasticato attorno alle origini di questo dolce. Qualcuno, come <strong>Francesco Soletti</strong>, ha scomodato una<strong> “zuppa del duca” senese</strong>, dolce dedicato a<strong> Cosimo III de''Medici</strong>, che però appare più uno dei progenitori della zuppa inglese che del tiramisù, anche per l''assenza dei savoiardi e del mascarpone. Un''altra leggenda – complice, probabilmente, il dolce Torino sopra descritto – indica in <strong>Torino</strong> il luogo di nascita del tiramisù, addirittura per “tirare su” il conte di <strong>Cavour</strong> nelle sue fatiche per unificare l''Italia. Nient''altro che leggende. Semmai il dibattito riguarda il ristorante del Nord-Est dove nacque il tiramisù, visto che il titolo è rivendicato anche da altri locali <strong>trevigiani e friulani</strong>.
<h2>Le versioni</h2>
Certo, dall''origine ai nostri giorni il tiramisù ne ha fatta di strada: dolce di culto negli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cucina-anni-80/">anni''80</a></strong>, oggi è uno dei grandi classici della nostra cucina. E abbondano le versioni alternative: oltre a <strong>liquore e cioccolato</strong>, quelle col <strong>pan di Spagna,</strong> con i <strong>pavesini</strong>, alle <strong>fragole</strong>, <strong>gelato</strong>, al <strong>limoncello</strong>, allo <strong>yogurt</strong>... versioni rivisitate di un dolce inimitabile.','La vera storia del tiramisù','Tanti padri e leggende confuse intorno alla nascita del più classico dei dolci italiani. Che, in realtà, nacque a Treviso nel 1970. Prendendo le mosse da una sorta di zabaione, lo sbatudin. Ma con qualche influenza arrivata dalle regioni vicine','publish','closed','closed','','tiramisu-storia-e-ricetta','','','2016-05-13 09:11:30','2016-05-13 07:11:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=32156',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2015-12-22 10:25:28','2015-12-22 09:25:28','Tutto pronto per la vigilia o per il pranzo del 25, menu studiato da giorni, stoviglie e decori per la tavola scelti  e lucidati, ma avete pensato a cosa offrire ai vostri ospiti prima di sedervi a tavola? Non il solito bicchiere di spumante, ma qualcosa di più sofisticato e inatteso. Voi procurate la flut, noi vi suggeriamo le idee.

<h2>Champagne e melagrana</h2>

La melagrana, si sa, è il frutto portafortuna per eccellenza del Natale, oltre a essere buonissimo e perfetto anche da abbinare a sughi di arrosti. Questa volta però lo utilizzeremo per il nostro aperitivo di benvenuto. Prendete una melagrana, ricavatene i chicchi, spremetene la maggior parte con uno schiacciapatate e filtrate il succo ottenuto in un colino a maglie molto strette per evitare che rimanga qualche semino. Versate nel bicchiere tre quarti di Champagne e un quartodi succo di melagrana, aggiungete qualche semino intero, bagnate il bordo del bicchiere con dell''acqua e cospargetelo di zucchero e servite.

<h2>Spumante e Vermouth bianco</h2>

Un abbinamento molto fresco e delicato. Versate nei bicchieri tre parti di Vermouth bianco, due parti di sciroppo al limone e completate con dello Spumante Brut. Decorate l''aperitivo con delle zeste di limone, un cubetto di ghiaccio e servite.

<h2>Campari, Spumante e arancia rossa</h2>

Un classico ma sempre gradito. Riducete in spicchi metà arancia, togliete la pelle a ogni spicchio e ponetene uno nel fondo del bicchiere. Spremete la metà rimasta dell''arancia e mescolate il succo filtrato con tre parti di Spumante e una di Campari. Versate nei bicchieri, aggiungete ghiaccio a piacere e servite.

<h2>Limoncello e Vodka</h2>

Ancora sapori freschi per questo aperitivo a base di limone. Prendetene uno possibilmente non trattato, spremetene metà e ponete il succo in uno shaker con tre parti di Vodka e una di Limoncello. Agitate bene, filtrate il succo ottenuto, versatelo nei bicchieri e aggiungete delle foglioline di menta fatte raffreddare per mezz''ora nel freezer. Servite freddissimo.

<h2>Gin e Maraschino</h2>

Questo aperitivo ha una storia antica: era stato creato durante la prima guerra mondiale, in onore dei piloti inglesi. Si prepara miscelando 4 parti di Gin, una e mezza di Maraschino e una e mezza di succo di limone verde. Shakerate bene tutti gli ingredienti con qualche cubetto di ghiaccio e servite.

<h2>Vermouth rosso </h2>

Per questo aperitivo utilizzate il Vermouth rosso, che mescolerete con il succo spremuto e filtrato di mandarini e con dello wiskhey. Versate il liquido nelle coppe, decorate con delle zeste di mandarino tagliate a spirale, aggiungete del ghiaccio e servite ben freddo.

<h2>Arancia e Brandy</h2>

Veloce e facile da preparare, questo aperitivo si prepara con 5 parti di Gin, 3 di Brandy e due di succo di arancia filtrato. Mescolate tutti gli ingredienti nello shaker, versate direttamente nelle coppe e guarnite con spicchi di arancia spellati.

<h2>Lime e Gin</h2>
Ancora il succo di arancia per preparare questo aperitivo facile e veloce. Aggiungete a questo del succo di lime, una parte di Gin, una di tequila, un pizzico di sale e mescolate bene. Versate nelle coppe, aggiungete dei cubetti di ghiaccio e decorate con olive denocciolate.

&nbsp;

<strong>Ananas e Champagne </strong>

Un aperitivo irresistibile per tutti: dovete prendere un ananas ben maturo e profumato, tagliatelo a fette e spremetene una per ogni coppa. Aggiungete dello Champagne, decorate con spicchi di ananas che infilzerete sul bordo del bicchiere e... Via al brindisi.

<strong>Infine una proposta analcolica, il succo di avocado, per i più piccoli o per chi non ama l''alcol. </strong>

Sbucciate e tagliate a pezzi un avocado. Mettetelo in un frullatore con 4 foglie di basilico, un bicchiere di latte e un cucchiaino di succo di limone. Frullate e versate nei bicchieri il vostro aperitivo analcolico. Decorate con cubetti di avocado e del ghiaccio e servite.','Tutti i cocktail di Natale da servire prima di sedersi a tavola','','inherit','closed','open','','31357-revision-v1','','','2015-12-22 10:25:28','2015-12-22 09:25:28','',31357,'http://old.lacucinaitaliana.it/31357-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-12-22 10:37:36','2015-12-22 09:37:36','È così buono che è come se ci fosse da sempre. Fa parte della nostra vita. Feste a parte, è il<strong> dolce italiano per eccellenza</strong>. Troppi complimenti? No, se ad esserne oggetto è lui: il <strong>tiramisù</strong>. Ma dove e quando nacque questo dolce così amato? E qual è la ricetta originale? Seguiteci nel nostro consueto viaggio alle origini delle nostre eccellenze enogastronomiche. Un viaggio, come si vedrà, non facile: il tiramisù è un dolce piuttosto recente, e i “padri” sono molti.

<strong>Loly Linguanotto e Giuseppe Maffioli</strong>

Diciamo subito che il “tiramisù” potremmo chiamarlo anche “tirame sù”, visto che il dolce ha un luogo di nascita ben preciso: <strong>Treviso.</strong> Tutto nacque dallo “<strong>sbatudin</strong>”, dolce povero ed energetico a base di<strong> tuorlo d''uovo montato con lo zucchero</strong>, destinato soprattutto ai bambini, agli anziani e ai convalescenti. Alla fine degli anni ''60, l''attore, regista e gastronomo<strong> Giuseppe Maffioli</strong> pubblica un libro, <em>La cucina trevigiana</em>, in cui descrive l''usanza veneta di consumare lo<strong> zabaione assieme alla panna montata</strong> e a dei biscotti secchi detti <strong>baicoli</strong>. Sta succedendo qualcosa, i pasticcieri e i ristoratori trevigiani stanno lavorando per tirare fuori da quello “sbatudin” un dolce veramente speciale. Che vedrà la luce nel 1970, come testimonierà lo stesso Maffioli su <em>Vin Veneto</em>, la rivista da lui fondata, nel primo numero dell''anno 1981. “È nato recentemente, poco più di due lustri or sono, un dessert nella città di Treviso, il ''<strong>Tiramesù</strong>'', che fu proposto per la prima volta nel ristorante <strong>Alle Beccherie</strong> da un certo cuoco pasticcere di nome<strong> Loly Linguanotto</strong> che, guarda caso, giungeva da recenti esperienze di lavoro in Germania. Il dolce e il suo nome “tiramisù”, come cibo nutrientissimo e ristoratore, divennero immediatamente popolarissimi e ripresi, con assoluta fedeltà o con qualche variante, non solo nei ristoranti di Treviso e provincia, ma anche in tutto il grande Veneto ed oltre, in tutta Italia. Di per se stesso è in fondo una ''zuppa inglese al caffè'', ma non era ancora ''Tiramesù'', e bisogna ammettere che il ''nome'' ha una sua prestigiosa importanza”. Intervistato dal TG2 nel 2012, l''ultimo titolare del ristorante (chiuso malinconicamente nel 2014), <strong>Carlo Campeol</strong>, la raccontava così: “Solo agli inizi degli anni ’70, non inventando nulla ma solo unendo ingredienti da sempre utilizzati e a tutti noti, è nato un dolce che ha scatenato la fantasia di molti e la voglia di primogenitura da parte di tutti”.

<strong>La ricetta originale</strong>

Dunque, mettiamo un po'' d''ordine. Innanzitutto identifichiamo la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/dolci-e-dessert/tiramisu/#step-1"> ricetta originale</a></strong>. Gli ingredienti sono <strong>mascarpone, uova, zucchero, savoiardi, caffè e cacao</strong> in polvere. Occorre montare tuorli d''uovo e zucchero, poi aggiungere il mascarpone e gli albumi d''uovo montati. Si inzuppano i savoiardi nel caffè e si alternano con gli strati di crema di uova e mascarpone, spolverando alla fine con il cacao. Punto fondamentale, la crema. Che deve rimanere morbida e abbondante, senza farsi assorbire completamente dai savoiardi. Come si vede, nella ricetta classica non compaiono né i liquori, né il cioccolato all''interno degli strati. Se si preferisce aggiungere del liquore, il più indicato appare il <strong>Marsala</strong>.

<strong>Le influenze: zuppa inglese, creme bavaresi e dolci torinesi</strong>

Quanto agli aspetti storici, Maffioli dice che il cuoco “guarda caso” aveva fatto esperienza in Germania. Perché? Perché oltre allo <strong>sbatudin</strong> e alla<strong> zuppa inglese</strong>, antico dolce italiano appartenente alla tradizione gastronomica dell''Emilia-Romagna e della Toscana, il tiramisù deve qualche ispirazione anche ai<strong> dolci al cucchiaio bavaresi</strong>. Mentre i savoiardi sembrano più ispirati alla <strong>charlotte francese</strong> e soprattutto al piemontese<strong> dolce Torino</strong>, ricetta a base di <strong>cioccolato</strong> già descritta dall''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi</a></strong>, e in cui si utilizzano <strong>rosolio</strong> oppure <strong>alchermes</strong> o <strong>rum</strong>. Il tiramisù con liquore e abbondanti dosi di cioccolato appare, quindi, come il risultato di una lontana influenza piemontese. L''uso del <strong>mascarpone</strong> sembra invece un prestito da parte della gastronomia <strong>lombarda</strong>, visto che l'' ”epicentro” della sua produzione si trova <strong>tra Lodi e Abbiategrasso</strong>.

<strong>Ma il dibattito continua</strong>

Altro punto da chiarire, i “tanti padri” di cui accenna Campeol. Nel corso degli anni, infatti, molto si è fantasticato attorno alle origini di questo dolce. Qualcuno, come <strong>Francesco Soletti</strong>, ha scomodato una<strong> “zuppa del duca” senese</strong>, dolce dedicato a<strong> Cosimo III de''Medici</strong>, che però appare più uno dei progenitori della zuppa inglese che del tiramisù, anche per l''assenza dei savoiardi e del mascarpone. Un''altra leggenda – complice, probabilmente, il dolce Torino sopra descritto – indica in <strong>Torino</strong> il luogo di nascita del tiramisù, addirittura per “tirare su” il conte di <strong>Cavour</strong> nelle sue fatiche per unificare l''Italia. Nient''altro che leggende. Semmai il dibattito riguarda il ristorante del Nord-Est dove nacque il tiramisù, visto che il titolo è rivendicato anche da altri locali <strong>trevigiani e friulani</strong>.

<strong>Le versioni</strong>

Certo, dall''origine ai nostri giorni il tiramisù ne ha fatta di strada: dolce di culto negli <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cucina-anni-80/">anni''80</a></strong>, oggi è uno dei grandi classici della nostra cucina. E abbondano le versioni alternative: oltre a <strong>liquore e cioccolato</strong>, quelle col <strong>pan di Spagna,</strong> con i <strong>pavesini</strong>, alle <strong>fragole</strong>, <strong>gelato</strong>, al <strong>limoncello</strong>, allo <strong>yogurt</strong>... versioni rivisitate di un dolce inimitabile.','La vera storia del tiramisù','Tanti padri e leggende confuse intorno alla nascita del più classico dei dolci italiani. Che, in realtà, nacque a Treviso nel 1970. Prendendo le mosse da una sorta di zabaione, lo sbatudin. Ma con qualche influenza arrivata dalle regioni vicine','inherit','closed','open','','32156-revision-v1','','','2015-12-22 10:37:36','2015-12-22 09:37:36','',32156,'http://old.lacucinaitaliana.it/32156-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 10:45:07','2015-12-22 09:45:07','Negli ultimi giorni del 2015 due grandi eventi hanno risvegliato gli animi degli appassionati di food: la rivelazione tardiva delle stelle Michelin (non senza contestazioni) e l’inizio della nuova edizione di Masterchef. Guardando la quaterna Barbieri-Bastianich-Cannavacciuolo-Cracco (in ordine alfabetico) ci si chiede: fra 10-15 anni ci saranno sempre loro o li sostituiranno i nuovi giovani talenti? Chi di loro avrà lo sguardo magnetico di Cracco e chi il sorriso sincero di Barbieri? E saranno sempre commenti al fiele o le nuove generazioni saranno più clementi? Per scoprire chi sono gli under 35 più promettenti, basta sfogliare la Guida Michelin, che mette in campo 12 giovani promesse della ristorazione nostrana (per 10 locali), in ordine anagrafico. Si segnala qualche donna: sarebbe anche ora di vedere un giudice di Masterchef con il grembiule rosa.
<h2><strong>Augusto Valzelli – Agrodolce * - Imperia</strong></h2>
Compirà 25 anni a gennaio e ha messo a segno la stella già l’anno scorso, a 23 anni. Questo basta per dire che di strada davanti ne ha ancora tanta questo giovane chef bresciano trapiantato in Liguria. Le sue prime esperienze fra il lago di Garda e la sua città natale, dove in particolare si segnala un passaggio all’Artigliere, sotto la guida dello chef stellato Davide Botta. Si è quindi trasferito a Imperia, per entrare nella brigata dell’Agrodolce, quando al comando c’era Andrea Sarri. E quando quest’ultimo è andato via ne ha preso il posto, senza perdere la stella Michelin già conquistata dal suo predecessore.

<em>Michelin 2016: prezzi 38/77 €; da assaggiare: cappellotti al blu di capra in guazzetto di totanetti alla ligure, il gambero e il kiwi

</em>
<h2><strong>Martina Caruso – Signum * – Salina (ME)</strong></h2>
È nata qualche anno dopo l’hotel che ospita il suo ristorante, il Signum di Salina, di proprietà della sua famiglia. Ha visto il mondo e le grandi cucine, passando per Roma alla Rosetta da Massimo Riccioli, Londra da Jamie Oliver, Vico Equense da Gennaro Esposito. Ma la forza del mare l’ha riportata a casa, a condividere la cucina con il padre, fino a diventare lei stessa la stella del ristorante di famiglia e conquistare quest’anno il grembiule con l’asterisco, a soli 26 anni. In inverno, quando l’isola è deserta e il ristorante chiuso, lei ne approfitta per continuare a frequentare le cucine famose in giro per il mondo.

<em>Michelin 2016: prezzi 40/98 €; da assaggiare: linguine con latte di mandorla e vongole, gelato al cappero di Salina

</em>
<h2><strong>Sabina Joksimovic, Andrea Asoli e Serena Baiano – Venissa * - Burano (VE)</strong></h2>
Tre dei quattro chef in cucina al Venissa sono non solo under 35, ma entro i 26 anni. Giovanissimo anche il direttore del ristorante, Matteo Bisol, che di anni ne ha 28 e che ha voluto che il ristorante di famiglia fosse una fucina di giovani talenti e che ha avuto l’idea della cucina a otto mani, da quest’anno premiata dalla guida gommata. Questi i nomi in cucina al Venissa: Sabina Joksimovic, serba, ha 26 anni ed è addetta agli antipasti; i primi sono affidati ad Andrea Asoli, 25 anni di Roma; i dolci alla napoletana venticinquenne Serena Baiano. Fa eccezione relativamente all’età solo Michelangelo Doria che di anni ne ha 46 e che cura i secondi.

<em>Michelin 2016: prezzi 73/125 €; da assaggiare: risotto di go contemporaneo, rombo con carciofi ed erbe spontanee
</em>

&nbsp;
<h2><strong>Alessandro Dal Degan - La Tana Gourmet * – Asiago (VI)</strong></h2>
Lui per Masterchef ci è già passato, fugacemente nell’edizione 2015, per spiegare come si cucina il suo Orzotto ai margini del bosco e come si utilizzano gli aghi di pino. Questo prima ancora di conquistare la stella Michelin, che è arrivata solo quest’anno, probabilmente spinta dall’apertura della versione “gourmet” della sua Tana di Asiago. Classe 1981, Dal Degan si è formato professionalmente in Toscana, salvo poi decidere di tornare ad Asiago e ai suoi boschi. Ed è proprio dalle materie prime che si trovano fra gli alberi che lui trae ispirazione, sfruttandone le potenzialità aromatiche.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/120 €; da assaggiare: lumache stufate nel fieno, sella di capriolo alla resina di ginepro
</em>
<h2><strong>Federico Belluco – Dopolavoro * - Venezia</strong></h2>
Il suo nome si lega a doppio filo con quello di Giancarlo Perbellini. È il suo mentore, nonché lo chef che ha dato vita a questo ristorante elegantissimo, posto su un’isola privata e facente parte di un complesso alberghiero di lusso, il primo JW Marriott italiano. È lui che ha dato fiducia a Belluco, che per il Dopolavoro ha messo a punto il suo personale menù. Aperto solo da luglio, è stato già insignito della stella Michelin, appuntata sulla casacca proprio di Belluco, a soli 27 anni.

<em>Michelin 2016: prezzi 109/182 €; da assaggiare: ricciola marinata con emulsione di cozze al gratin, ravioli ripieni di latte cagliato con gamberi marinati</em>

&nbsp;
<h2><strong>Andrea Cannalire – Il Cielo * – Ostuni (BR)</strong></h2>
Nella sua giovane vita, Cannalire di cucine stellate ne ha viste parecchie: Villa Crespi con Cannavacciuolo, Parizzi di Parma, a Milano Unico di Fabio Baldassarre e il Pont de Ferr. Lui di anni ne ha 29 e da uno e mezzo è alla guida del ristorante di questo elegante resort in una delle perle della Puglia. La location da sola vale il viaggio, ma il quid in più è la cucina di Cannalire, molto centrata sul territorio, benché con reinterpretazioni in chiave moderna, e con un menù che cambia ogni 60 giorni. Scelta premiata dalla Michelin, che quest’anno gli ha riconosciuto la stella.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/92 €; da assaggiare: risotto albicocche e sedano, caccia al piccione</em>
<h2></h2>
<h2><strong>Caterina Ceraudo - Ristorante Dattilo * - Strongoli (KR)</strong></h2>
Classe 1987, enologa dal 2011, stella Michelin con il suo ristorante di famiglia in provincia di Crotone dal 2012, quando di anni ne aveva 25 (il ristorante vantava già il riconoscimento della guida gommata, quando lei è entrata in brigata). La sua formazione professionale passa per il Reale di Casteldisangro, alla corte di Niko Romito, ma le radici affondano tenacemente nella terra in cui è nata, fra vigneti biodinamici e uliveti che producono pregiato olio biologico. Non a caso, il ristorante Dattilo è ospitato in un antico frantoio.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/77 €; da assaggiare: gnocchi di ricotta, peperoni e spinaci, stinco di vitello glassato al passito

</em>
<h2><strong>Lorenzo Cogo – El Coq – Marano Vicentino (VI)</strong></h2>
Non solo cuoco, ma anche imprenditore. Con il suo El Coq (coq vuol dire cuoco in vicentino) ha messo a segno la stella già nel 2011, quando di anni ne aveva 25 e già aveva girato le cucine di mezzo mondo, di cui molte stellate. Tornato in patria ha scelto di aprire il suo locale nel Nord-Est che lavora e sempre di più a questo pubblico ha deciso di indirizzarsi con la recente scelta di aprire anche a pranzo, quando va di scena la colazione di lavoro a soli 24 euro. Altra scelta rivoluzionaria, a cena, in cui ha soppresso il menù alla carta, lasciando spazio solo alle degustazioni delle sue specialità in modalità low cost.

<em>Michelin 2016: prezzi 24/43 €; da assaggiare: crema di patata, seppia alla brace, caviale d’aringa e paprika, Pancia di Maiale alla brace con yogurt caramellato e verdure agrodolci</em>

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<h2><strong>Giovanni Santoro – Shalai * – Linguaglossa (CT)</strong></h2>
Linguaglossa è il suo paese ed è lì che è voluto tornare questo giovane chef che a 31 anni è stato premiato con la stella dalla Michelin 2016. Per lui esperienze in tutta Italia, ma è nella sua Sicilia che si è perfezionato, passando prima per le cucine della Giara di Taormina e del bistellato La Madia di Licata. Quindi l’inaugurazione dello Shalai Resort, della famiglia Pennisi, che per la cucina del ristorante ha voluto Santoro fin dall’inizio. Di lui, dicono che abbia una mente maschile che lavora con una delicatezza femminile.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/84 €; da assaggiare: calamaretto all’aglio con zuppetta di pesci di roccia e vongole veraci, provola del casale cotta al cartoccio con cipollotto candito</em>

&nbsp;
<h2><strong>Francesco Sposito -  Taverna Estia ** – Brusciano (Napoli)</strong></h2>
Il suo mentore è stato Igles Corelli, ma le radici affondano stabilmente nel suo territorio, in quei sobborghi di Napoli lontani dal turismo di massa dove non è facile farsi strada. È lì che il papà Armando aveva fondato il ristorante di famiglia, puntando alla tradizione. È lì che Francesco è voluto tornare, perché per lui la cucina e la voglia di emergere è “una malattia”, tenendo come punti fermi sempre la cucina di tradizione e le materie prime del territorio. La prima stella nel 2008, a soli 25 anni. La seconda lo scorso anno, confermata dalla guida 2016.

<em>Michelin 2016: prezzi 75/122 €; da assaggiare: risotto al limone con crudo di gamberi e vongole veraci, variazione di maialino e peperoni pappacelle</em>
<h2></h2>','Giovani, carini e stellati: Michelin under 35','Sono dieci i ristoranti che in cucina hanno uno (o più) chef under 35 e che hanno ottenuto la stella Michelin 2016: chi sono le giovani promesse della ristorazione italiana?','inherit','closed','open','','31846-autosave-v1','','','2015-12-22 10:45:07','2015-12-22 09:45:07','',31846,'http://old.lacucinaitaliana.it/31846-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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<h2><strong>Augusto Valzelli – Agrodolce * - Imperia</strong></h2>
Compirà 25 anni a gennaio e ha messo a segno la stella già l’anno scorso, a 23 anni. Questo basta per dire che di strada davanti ne ha ancora tanta questo giovane chef bresciano trapiantato in Liguria. Le sue prime esperienze fra il lago di Garda e la sua città natale, dove in particolare si segnala un passaggio all’Artigliere, sotto la guida dello chef stellato Davide Botta. Si è quindi trasferito a Imperia, per entrare nella brigata dell’Agrodolce, quando al comando c’era Andrea Sarri. E quando quest’ultimo è andato via ne ha preso il posto, senza perdere la stella Michelin già conquistata dal suo predecessore.

<em>Michelin 2016: prezzi 38/77 €; da assaggiare: cappellotti al blu di capra in guazzetto di totanetti alla ligure, il gambero e il kiwi

</em>
<h2><strong>Martina Caruso – Signum * – Salina (ME)</strong></h2>
È nata qualche anno dopo l’hotel che ospita il suo ristorante, il Signum di Salina, di proprietà della sua famiglia. Ha visto il mondo e le grandi cucine, passando per Roma alla Rosetta da Massimo Riccioli, Londra da Jamie Oliver, Vico Equense da Gennaro Esposito. Ma la forza del mare l’ha riportata a casa, a condividere la cucina con il padre, fino a diventare lei stessa la stella del ristorante di famiglia e conquistare quest’anno il grembiule con l’asterisco, a soli 26 anni. In inverno, quando l’isola è deserta e il ristorante chiuso, lei ne approfitta per continuare a frequentare le cucine famose in giro per il mondo.

<em>Michelin 2016: prezzi 40/98 €; da assaggiare: linguine con latte di mandorla e vongole, gelato al cappero di Salina

</em>
<h2><strong>Sabina Joksimovic, Andrea Asoli e Serena Baiano – Venissa * - Burano (VE)</strong></h2>
Tre dei quattro chef in cucina al Venissa sono non solo under 35, ma entro i 26 anni. Giovanissimo anche il direttore del ristorante, Matteo Bisol, che di anni ne ha 28 e che ha voluto che il ristorante di famiglia fosse una fucina di giovani talenti e che ha avuto l’idea della cucina a otto mani, da quest’anno premiata dalla guida gommata. Questi i nomi in cucina al Venissa: Sabina Joksimovic, serba, ha 26 anni ed è addetta agli antipasti; i primi sono affidati ad Andrea Asoli, 25 anni di Roma; i dolci alla napoletana venticinquenne Serena Baiano. Fa eccezione relativamente all’età solo Michelangelo Doria che di anni ne ha 46 e che cura i secondi.

<em>Michelin 2016: prezzi 73/125 €; da assaggiare: risotto di go contemporaneo, rombo con carciofi ed erbe spontanee
</em>

&nbsp;
<h2><strong>Alessandro Dal Degan - La Tana Gourmet * – Asiago (VI)</strong></h2>
Lui per Masterchef ci è già passato, fugacemente nell’edizione 2015, per spiegare come si cucina il suo Orzotto ai margini del bosco e come si utilizzano gli aghi di pino. Questo prima ancora di conquistare la stella Michelin, che è arrivata solo quest’anno, probabilmente spinta dall’apertura della versione “gourmet” della sua Tana di Asiago. Classe 1981, Dal Degan si è formato professionalmente in Toscana, salvo poi decidere di tornare ad Asiago e ai suoi boschi. Ed è proprio dalle materie prime che si trovano fra gli alberi che lui trae ispirazione, sfruttandone le potenzialità aromatiche.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/120 €; da assaggiare: lumache stufate nel fieno, sella di capriolo alla resina di ginepro
</em>
<h2><strong>Federico Belluco – Dopolavoro * - Venezia</strong></h2>
Il suo nome si lega a doppio filo con quello di Giancarlo Perbellini. È il suo mentore, nonché lo chef che ha dato vita a questo ristorante elegantissimo, posto su un’isola privata e facente parte di un complesso alberghiero di lusso, il primo JW Marriott italiano. È lui che ha dato fiducia a Belluco, che per il Dopolavoro ha messo a punto il suo personale menù. Aperto solo da luglio, è stato già insignito della stella Michelin, appuntata sulla casacca proprio di Belluco, a soli 27 anni.

<em>Michelin 2016: prezzi 109/182 €; da assaggiare: ricciola marinata con emulsione di cozze al gratin, ravioli ripieni di latte cagliato con gamberi marinati</em>

&nbsp;
<h2><strong>Andrea Cannalire – Il Cielo * – Ostuni (BR)</strong></h2>
Nella sua giovane vita, Cannalire di cucine stellate ne ha viste parecchie: Villa Crespi con Cannavacciuolo, Parizzi di Parma, a Milano Unico di Fabio Baldassarre e il Pont de Ferr. Lui di anni ne ha 29 e da uno e mezzo è alla guida del ristorante di questo elegante resort in una delle perle della Puglia. La location da sola vale il viaggio, ma il quid in più è la cucina di Cannalire, molto centrata sul territorio, benché con reinterpretazioni in chiave moderna, e con un menù che cambia ogni 60 giorni. Scelta premiata dalla Michelin, che quest’anno gli ha riconosciuto la stella.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/92 €; da assaggiare: risotto albicocche e sedano, caccia al piccione</em>
<h2></h2>
<h2><strong>Caterina Ceraudo - Ristorante Dattilo * - Strongoli (KR)</strong></h2>
Classe 1987, enologa dal 2011, stella Michelin con il suo ristorante di famiglia in provincia di Crotone dal 2012, quando di anni ne aveva 25 (il ristorante vantava già il riconoscimento della guida gommata, quando lei è entrata in brigata). La sua formazione professionale passa per il Reale di Casteldisangro, alla corte di Niko Romito, ma le radici affondano tenacemente nella terra in cui è nata, fra vigneti biodinamici e uliveti che producono pregiato olio biologico. Non a caso, il ristorante Dattilo è ospitato in un antico frantoio.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/77 €; da assaggiare: gnocchi di ricotta, peperoni e spinaci, stinco di vitello glassato al passito

</em>
<h2><strong>Lorenzo Cogo – El Coq – Marano Vicentino (VI)</strong></h2>
Non solo cuoco, ma anche imprenditore. Con il suo El Coq (coq vuol dire cuoco in vicentino) ha messo a segno la stella già nel 2011, quando di anni ne aveva 25 e già aveva girato le cucine di mezzo mondo, di cui molte stellate. Tornato in patria ha scelto di aprire il suo locale nel Nord-Est che lavora e sempre di più a questo pubblico ha deciso di indirizzarsi con la recente scelta di aprire anche a pranzo, quando va di scena la colazione di lavoro a soli 24 euro. Altra scelta rivoluzionaria, a cena, in cui ha soppresso il menù alla carta, lasciando spazio solo alle degustazioni delle sue specialità in modalità low cost.

<em>Michelin 2016: prezzi 24/43 €; da assaggiare: crema di patata, seppia alla brace, caviale d’aringa e paprika, Pancia di Maiale alla brace con yogurt caramellato e verdure agrodolci</em>

&nbsp;
<h2><strong>Giovanni Santoro – Shalai * – Linguaglossa (CT)</strong></h2>
Linguaglossa è il suo paese ed è lì che è voluto tornare questo giovane chef che a 31 anni è stato premiato con la stella dalla Michelin 2016. Per lui esperienze in tutta Italia, ma è nella sua Sicilia che si è perfezionato, passando prima per le cucine della Giara di Taormina e del bistellato La Madia di Licata. Quindi l’inaugurazione dello Shalai Resort, della famiglia Pennisi, che per la cucina del ristorante ha voluto Santoro fin dall’inizio. Di lui, dicono che abbia una mente maschile che lavora con una delicatezza femminile.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/84 €; da assaggiare: calamaretto all’aglio con zuppetta di pesci di roccia e vongole veraci, provola del casale cotta al cartoccio con cipollotto candito</em>

&nbsp;
<h2><strong>Francesco Sposito -  Taverna Estia ** – Brusciano (Napoli)</strong></h2>
Il suo mentore è stato Igles Corelli, ma le radici affondano stabilmente nel suo territorio, in quei sobborghi di Napoli lontani dal turismo di massa dove non è facile farsi strada. È lì che il papà Armando aveva fondato il ristorante di famiglia, puntando alla tradizione. È lì che Francesco è voluto tornare, perché per lui la cucina e la voglia di emergere è “una malattia”, tenendo come punti fermi sempre la cucina di tradizione e le materie prime del territorio. La prima stella nel 2008, a soli 25 anni. La seconda lo scorso anno, confermata dalla guida 2016.

<em>Michelin 2016: prezzi 75/122 €; da assaggiare: risotto al limone con crudo di gamberi e vongole veraci, variazione di maialino e peperoni pappacelle</em>
<h2></h2>','Giovani, carini e stellati: Michelin under 35','Sono dieci i ristoranti che in cucina hanno uno (o più) chef under 35 e che hanno ottenuto la stella Michelin 2016: chi sono le giovani promesse della ristorazione italiana?','inherit','closed','open','','31846-revision-v1','','','2015-12-22 10:45:44','2015-12-22 09:45:44','',31846,'http://old.lacucinaitaliana.it/31846-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 10:46:31','2015-12-22 09:46:31','Negli ultimi giorni del 2015 due grandi eventi hanno risvegliato gli animi degli appassionati di food: la rivelazione tardiva delle stelle Michelin (non senza contestazioni) e l’inizio della nuova edizione di Masterchef. Guardando la quaterna Barbieri-Bastianich-Cannavacciuolo-Cracco (in ordine alfabetico) ci si chiede: fra 10-15 anni ci saranno sempre loro o li sostituiranno i nuovi giovani talenti? Chi di loro avrà lo sguardo magnetico di Cracco e chi il sorriso sincero di Barbieri? E saranno sempre commenti al fiele o le nuove generazioni saranno più clementi? Per scoprire chi sono gli under 35 più promettenti, basta sfogliare la Guida Michelin, che mette in campo 12 giovani promesse della ristorazione nostrana (per 10 locali), in ordine anagrafico. Si segnala qualche donna: sarebbe anche ora di vedere un giudice di Masterchef con il grembiule rosa.
<h2><strong>Augusto Valzelli – Agrodolce * - Imperia</strong></h2>
Compirà 25 anni a gennaio e ha messo a segno la stella già l’anno scorso, a 23 anni. Questo basta per dire che di strada davanti ne ha ancora tanta questo giovane chef bresciano trapiantato in Liguria. Le sue prime esperienze fra il lago di Garda e la sua città natale, dove in particolare si segnala un passaggio all’Artigliere, sotto la guida dello chef stellato Davide Botta. Si è quindi trasferito a Imperia, per entrare nella brigata dell’Agrodolce, quando al comando c’era Andrea Sarri. E quando quest’ultimo è andato via ne ha preso il posto, senza perdere la stella Michelin già conquistata dal suo predecessore.

<em>Michelin 2016: prezzi 38/77 €; da assaggiare: cappellotti al blu di capra in guazzetto di totanetti alla ligure, il gambero e il kiwi</em>

&nbsp;
<h2><strong>Martina Caruso – Signum * – Salina (ME)</strong></h2>
È nata qualche anno dopo l’hotel che ospita il suo ristorante, il Signum di Salina, di proprietà della sua famiglia. Ha visto il mondo e le grandi cucine, passando per Roma alla Rosetta da Massimo Riccioli, Londra da Jamie Oliver, Vico Equense da Gennaro Esposito. Ma la forza del mare l’ha riportata a casa, a condividere la cucina con il padre, fino a diventare lei stessa la stella del ristorante di famiglia e conquistare quest’anno il grembiule con l’asterisco, a soli 26 anni. In inverno, quando l’isola è deserta e il ristorante chiuso, lei ne approfitta per continuare a frequentare le cucine famose in giro per il mondo.

<em>Michelin 2016: prezzi 40/98 €; da assaggiare: linguine con latte di mandorla e vongole, gelato al cappero di Salina</em>

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<h2><strong>Sabina Joksimovic, Andrea Asoli e Serena Baiano – Venissa * - Burano (VE)</strong></h2>
Tre dei quattro chef in cucina al Venissa sono non solo under 35, ma entro i 26 anni. Giovanissimo anche il direttore del ristorante, Matteo Bisol, che di anni ne ha 28 e che ha voluto che il ristorante di famiglia fosse una fucina di giovani talenti e che ha avuto l’idea della cucina a otto mani, da quest’anno premiata dalla guida gommata. Questi i nomi in cucina al Venissa: Sabina Joksimovic, serba, ha 26 anni ed è addetta agli antipasti; i primi sono affidati ad Andrea Asoli, 25 anni di Roma; i dolci alla napoletana venticinquenne Serena Baiano. Fa eccezione relativamente all’età solo Michelangelo Doria che di anni ne ha 46 e che cura i secondi.

<em>Michelin 2016: prezzi 73/125 €; da assaggiare: risotto di go contemporaneo, rombo con carciofi ed erbe spontanee
</em>

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<h2><strong>Alessandro Dal Degan - La Tana Gourmet * – Asiago (VI)</strong></h2>
Lui per Masterchef ci è già passato, fugacemente nell’edizione 2015, per spiegare come si cucina il suo Orzotto ai margini del bosco e come si utilizzano gli aghi di pino. Questo prima ancora di conquistare la stella Michelin, che è arrivata solo quest’anno, probabilmente spinta dall’apertura della versione “gourmet” della sua Tana di Asiago. Classe 1981, Dal Degan si è formato professionalmente in Toscana, salvo poi decidere di tornare ad Asiago e ai suoi boschi. Ed è proprio dalle materie prime che si trovano fra gli alberi che lui trae ispirazione, sfruttandone le potenzialità aromatiche.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/120 €; da assaggiare: lumache stufate nel fieno, sella di capriolo alla resina di ginepro
</em>
<h2><strong>Federico Belluco – Dopolavoro * - Venezia</strong></h2>
Il suo nome si lega a doppio filo con quello di Giancarlo Perbellini. È il suo mentore, nonché lo chef che ha dato vita a questo ristorante elegantissimo, posto su un’isola privata e facente parte di un complesso alberghiero di lusso, il primo JW Marriott italiano. È lui che ha dato fiducia a Belluco, che per il Dopolavoro ha messo a punto il suo personale menù. Aperto solo da luglio, è stato già insignito della stella Michelin, appuntata sulla casacca proprio di Belluco, a soli 27 anni.

<em>Michelin 2016: prezzi 109/182 €; da assaggiare: ricciola marinata con emulsione di cozze al gratin, ravioli ripieni di latte cagliato con gamberi marinati</em>

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<h2><strong>Andrea Cannalire – Il Cielo * – Ostuni (BR)</strong></h2>
Nella sua giovane vita, Cannalire di cucine stellate ne ha viste parecchie: Villa Crespi con Cannavacciuolo, Parizzi di Parma, a Milano Unico di Fabio Baldassarre e il Pont de Ferr. Lui di anni ne ha 29 e da uno e mezzo è alla guida del ristorante di questo elegante resort in una delle perle della Puglia. La location da sola vale il viaggio, ma il quid in più è la cucina di Cannalire, molto centrata sul territorio, benché con reinterpretazioni in chiave moderna, e con un menù che cambia ogni 60 giorni. Scelta premiata dalla Michelin, che quest’anno gli ha riconosciuto la stella.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/92 €; da assaggiare: risotto albicocche e sedano, caccia al piccione</em>
<h2></h2>
<h2><strong>Caterina Ceraudo - Ristorante Dattilo * - Strongoli (KR)</strong></h2>
Classe 1987, enologa dal 2011, stella Michelin con il suo ristorante di famiglia in provincia di Crotone dal 2012, quando di anni ne aveva 25 (il ristorante vantava già il riconoscimento della guida gommata, quando lei è entrata in brigata). La sua formazione professionale passa per il Reale di Casteldisangro, alla corte di Niko Romito, ma le radici affondano tenacemente nella terra in cui è nata, fra vigneti biodinamici e uliveti che producono pregiato olio biologico. Non a caso, il ristorante Dattilo è ospitato in un antico frantoio.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/77 €; da assaggiare: gnocchi di ricotta, peperoni e spinaci, stinco di vitello glassato al passito</em>

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<h2><strong>Lorenzo Cogo – El Coq – Marano Vicentino (VI)</strong></h2>
Non solo cuoco, ma anche imprenditore. Con il suo El Coq (coq vuol dire cuoco in vicentino) ha messo a segno la stella già nel 2011, quando di anni ne aveva 25 e già aveva girato le cucine di mezzo mondo, di cui molte stellate. Tornato in patria ha scelto di aprire il suo locale nel Nord-Est che lavora e sempre di più a questo pubblico ha deciso di indirizzarsi con la recente scelta di aprire anche a pranzo, quando va di scena la colazione di lavoro a soli 24 euro. Altra scelta rivoluzionaria, a cena, in cui ha soppresso il menù alla carta, lasciando spazio solo alle degustazioni delle sue specialità in modalità low cost.

<em>Michelin 2016: prezzi 24/43 €; da assaggiare: crema di patata, seppia alla brace, caviale d’aringa e paprika, Pancia di Maiale alla brace con yogurt caramellato e verdure agrodolci</em>

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<h2><strong>Giovanni Santoro – Shalai * – Linguaglossa (CT)</strong></h2>
Linguaglossa è il suo paese ed è lì che è voluto tornare questo giovane chef che a 31 anni è stato premiato con la stella dalla Michelin 2016. Per lui esperienze in tutta Italia, ma è nella sua Sicilia che si è perfezionato, passando prima per le cucine della Giara di Taormina e del bistellato La Madia di Licata. Quindi l’inaugurazione dello Shalai Resort, della famiglia Pennisi, che per la cucina del ristorante ha voluto Santoro fin dall’inizio. Di lui, dicono che abbia una mente maschile che lavora con una delicatezza femminile.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/84 €; da assaggiare: calamaretto all’aglio con zuppetta di pesci di roccia e vongole veraci, provola del casale cotta al cartoccio con cipollotto candito</em>

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<h2><strong>Francesco Sposito -  Taverna Estia ** – Brusciano (Napoli)</strong></h2>
Il suo mentore è stato Igles Corelli, ma le radici affondano stabilmente nel suo territorio, in quei sobborghi di Napoli lontani dal turismo di massa dove non è facile farsi strada. È lì che il papà Armando aveva fondato il ristorante di famiglia, puntando alla tradizione. È lì che Francesco è voluto tornare, perché per lui la cucina e la voglia di emergere è “una malattia”, tenendo come punti fermi sempre la cucina di tradizione e le materie prime del territorio. La prima stella nel 2008, a soli 25 anni. La seconda lo scorso anno, confermata dalla guida 2016.

<em>Michelin 2016: prezzi 75/122 €; da assaggiare: risotto al limone con crudo di gamberi e vongole veraci, variazione di maialino e peperoni pappacelle</em>
<h2></h2>','Giovani, carini e stellati: Michelin under 35','Sono dieci i ristoranti che in cucina hanno uno (o più) chef under 35 e che hanno ottenuto la stella Michelin 2016: chi sono le giovani promesse della ristorazione italiana?','inherit','closed','open','','31846-revision-v1','','','2015-12-22 10:46:31','2015-12-22 09:46:31','',31846,'http://old.lacucinaitaliana.it/31846-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 10:47:48','2015-12-22 09:47:48','Negli ultimi giorni del 2015 due grandi eventi hanno risvegliato gli animi degli appassionati di food: la rivelazione tardiva delle stelle Michelin (non senza contestazioni) e l’inizio della nuova edizione di Masterchef. Guardando la quaterna Barbieri-Bastianich-Cannavacciuolo-Cracco (in ordine alfabetico) ci si chiede: fra 10-15 anni ci saranno sempre loro o li sostituiranno i nuovi giovani talenti? Chi di loro avrà lo sguardo magnetico di Cracco e chi il sorriso sincero di Barbieri? E saranno sempre commenti al fiele o le nuove generazioni saranno più clementi? Per scoprire chi sono gli under 35 più promettenti, basta sfogliare la Guida Michelin, che mette in campo 12 giovani promesse della ristorazione nostrana (per 10 locali), in ordine anagrafico. Si segnala qualche donna: sarebbe anche ora di vedere un giudice di Masterchef con il grembiule rosa.
<h2><strong>Augusto Valzelli – Agrodolce * - Imperia</strong></h2>
Compirà 25 anni a gennaio e ha messo a segno la stella già l’anno scorso, a 23 anni. Questo basta per dire che di strada davanti ne ha ancora tanta questo giovane chef bresciano trapiantato in Liguria. Le sue prime esperienze fra il lago di Garda e la sua città natale, dove in particolare si segnala un passaggio all’Artigliere, sotto la guida dello chef stellato Davide Botta. Si è quindi trasferito a Imperia, per entrare nella brigata dell’Agrodolce, quando al comando c’era Andrea Sarri. E quando quest’ultimo è andato via ne ha preso il posto, senza perdere la stella Michelin già conquistata dal suo predecessore.

<em>Michelin 2016: prezzi 38/77 €; da assaggiare: cappellotti al blu di capra in guazzetto di totanetti alla ligure, il gambero e il kiwi</em>

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<h2><strong>Martina Caruso – Signum * – Salina (ME)</strong></h2>
È nata qualche anno dopo l’hotel che ospita il suo ristorante, il Signum di Salina, di proprietà della sua famiglia. Ha visto il mondo e le grandi cucine, passando per Roma alla Rosetta da Massimo Riccioli, Londra da Jamie Oliver, Vico Equense da Gennaro Esposito. Ma la forza del mare l’ha riportata a casa, a condividere la cucina con il padre, fino a diventare lei stessa la stella del ristorante di famiglia e conquistare quest’anno il grembiule con l’asterisco, a soli 26 anni. In inverno, quando l’isola è deserta e il ristorante chiuso, lei ne approfitta per continuare a frequentare le cucine famose in giro per il mondo.

<em>Michelin 2016: prezzi 40/98 €; da assaggiare: linguine con latte di mandorla e vongole, gelato al cappero di Salina</em>

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<h2><strong>Sabina Joksimovic, Andrea Asoli e Serena Baiano – Venissa * - Burano (VE)</strong></h2>
Tre dei quattro chef in cucina al Venissa sono non solo under 35, ma entro i 26 anni. Giovanissimo anche il direttore del ristorante, Matteo Bisol, che di anni ne ha 28 e che ha voluto che il ristorante di famiglia fosse una fucina di giovani talenti e che ha avuto l’idea della cucina a otto mani, da quest’anno premiata dalla guida gommata. Questi i nomi in cucina al Venissa: Sabina Joksimovic, serba, ha 26 anni ed è addetta agli antipasti; i primi sono affidati ad Andrea Asoli, 25 anni di Roma; i dolci alla napoletana venticinquenne Serena Baiano. Fa eccezione relativamente all’età solo Michelangelo Doria che di anni ne ha 46 e che cura i secondi.

<em>Michelin 2016: prezzi 73/125 €; da assaggiare: risotto di go contemporaneo, rombo con carciofi ed erbe spontanee
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<h2><strong>Alessandro Dal Degan - La Tana Gourmet * – Asiago (VI)</strong></h2>
Lui per Masterchef ci è già passato, fugacemente nell’edizione 2015, per spiegare come si cucina il suo Orzotto ai margini del bosco e come si utilizzano gli aghi di pino. Questo prima ancora di conquistare la stella Michelin, che è arrivata solo quest’anno, probabilmente spinta dall’apertura della versione “gourmet” della sua Tana di Asiago. Classe 1981, Dal Degan si è formato professionalmente in Toscana, salvo poi decidere di tornare ad Asiago e ai suoi boschi. Ed è proprio dalle materie prime che si trovano fra gli alberi che lui trae ispirazione, sfruttandone le potenzialità aromatiche.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/120 €; da assaggiare: lumache stufate nel fieno, sella di capriolo alla resina di ginepro
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<h2><strong>Federico Belluco – Dopolavoro * - Venezia</strong></h2>
Il suo nome si lega a doppio filo con quello di Giancarlo Perbellini. È il suo mentore, nonché lo chef che ha dato vita a questo ristorante elegantissimo, posto su un’isola privata e facente parte di un complesso alberghiero di lusso, il primo JW Marriott italiano. È lui che ha dato fiducia a Belluco, che per il Dopolavoro ha messo a punto il suo personale menù. Aperto solo da luglio, è stato già insignito della stella Michelin, appuntata sulla casacca proprio di Belluco, a soli 27 anni.

<em>Michelin 2016: prezzi 109/182 €; da assaggiare: ricciola marinata con emulsione di cozze al gratin, ravioli ripieni di latte cagliato con gamberi marinati</em>

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<h2><strong>Andrea Cannalire – Il Cielo * – Ostuni (BR)</strong></h2>
Nella sua giovane vita, Cannalire di cucine stellate ne ha viste parecchie: Villa Crespi con Cannavacciuolo, Parizzi di Parma, a Milano Unico di Fabio Baldassarre e il Pont de Ferr. Lui di anni ne ha 29 e da uno e mezzo è alla guida del ristorante di questo elegante resort in una delle perle della Puglia. La location da sola vale il viaggio, ma il quid in più è la cucina di Cannalire, molto centrata sul territorio, benché con reinterpretazioni in chiave moderna, e con un menù che cambia ogni 60 giorni. Scelta premiata dalla Michelin, che quest’anno gli ha riconosciuto la stella.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/92 €; da assaggiare: risotto albicocche e sedano, caccia al piccione</em>
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<h2><strong>Caterina Ceraudo - Ristorante Dattilo * - Strongoli (KR)</strong></h2>
Classe 1987, enologa dal 2011, stella Michelin con il suo ristorante di famiglia in provincia di Crotone dal 2012, quando di anni ne aveva 25 (il ristorante vantava già il riconoscimento della guida gommata, quando lei è entrata in brigata). La sua formazione professionale passa per il Reale di Casteldisangro, alla corte di Niko Romito, ma le radici affondano tenacemente nella terra in cui è nata, fra vigneti biodinamici e uliveti che producono pregiato olio biologico. Non a caso, il ristorante Dattilo è ospitato in un antico frantoio.

<em>Michelin 2016: prezzi 50/77 €; da assaggiare: gnocchi di ricotta, peperoni e spinaci, stinco di vitello glassato al passito</em>

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<h2><strong>Lorenzo Cogo – El Coq – Marano Vicentino (VI)</strong></h2>
Non solo cuoco, ma anche imprenditore. Con il suo El Coq (coq vuol dire cuoco in vicentino) ha messo a segno la stella già nel 2011, quando di anni ne aveva 25 e già aveva girato le cucine di mezzo mondo, di cui molte stellate. Tornato in patria ha scelto di aprire il suo locale nel Nord-Est che lavora e sempre di più a questo pubblico ha deciso di indirizzarsi con la recente scelta di aprire anche a pranzo, quando va di scena la colazione di lavoro a soli 24 euro. Altra scelta rivoluzionaria, a cena, in cui ha soppresso il menù alla carta, lasciando spazio solo alle degustazioni delle sue specialità in modalità low cost.

<em>Michelin 2016: prezzi 24/43 €; da assaggiare: crema di patata, seppia alla brace, caviale d’aringa e paprika, Pancia di Maiale alla brace con yogurt caramellato e verdure agrodolci</em>

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<h2><strong>Giovanni Santoro – Shalai * – Linguaglossa (CT)</strong></h2>
Linguaglossa è il suo paese ed è lì che è voluto tornare questo giovane chef che a 31 anni è stato premiato con la stella dalla Michelin 2016. Per lui esperienze in tutta Italia, ma è nella sua Sicilia che si è perfezionato, passando prima per le cucine della Giara di Taormina e del bistellato La Madia di Licata. Quindi l’inaugurazione dello Shalai Resort, della famiglia Pennisi, che per la cucina del ristorante ha voluto Santoro fin dall’inizio. Di lui, dicono che abbia una mente maschile che lavora con una delicatezza femminile.

<em>Michelin 2016: prezzi 45/84 €; da assaggiare: calamaretto all’aglio con zuppetta di pesci di roccia e vongole veraci, provola del casale cotta al cartoccio con cipollotto candito</em>

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<h2><strong>Francesco Sposito -  Taverna Estia ** – Brusciano (Napoli)</strong></h2>
Il suo mentore è stato Igles Corelli, ma le radici affondano stabilmente nel suo territorio, in quei sobborghi di Napoli lontani dal turismo di massa dove non è facile farsi strada. È lì che il papà Armando aveva fondato il ristorante di famiglia, puntando alla tradizione. È lì che Francesco è voluto tornare, perché per lui la cucina e la voglia di emergere è “una malattia”, tenendo come punti fermi sempre la cucina di tradizione e le materie prime del territorio. La prima stella nel 2008, a soli 25 anni. La seconda lo scorso anno, confermata dalla guida 2016.

<em>Michelin 2016: prezzi 75/122 €; da assaggiare: risotto al limone con crudo di gamberi e vongole veraci, variazione di maialino e peperoni pappacelle</em>
<h2></h2>','Giovani, carini e stellati: Michelin under 35','Sono dieci i ristoranti che in cucina hanno uno (o più) chef under 35 e che hanno ottenuto la stella Michelin 2016: chi sono le giovani promesse della ristorazione italiana?','inherit','closed','open','','31846-revision-v1','','','2015-12-22 10:47:48','2015-12-22 09:47:48','',31846,'http://old.lacucinaitaliana.it/31846-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 10:58:54','2015-12-22 09:58:54','Chi l’ha detto che il pellegrino mangia solo un panino al sacco? Dopo un lungo viaggiare per arrivare in Puglia, come si fa a resistere a una pettola ancora calda servita per strada a <strong>Monte Sant’Angelo</strong>? Per trovare quella più gustosa, appena uscita dall’olio, è sufficiente farsi guidare dalle narici. L’odore di fritto si spande in tutto il centro storico e fa da contraltare profano alla sacralità della <strong>grotta di San Michele</strong>. Il santuario dell’arcangelo è luogo di culto fin dall’antichità. Le incisioni dei pellegrini medievali testimoniano come qui si arrivasse – a piedi – fin dai tempi delle Crociate. Era il percorso della Via Sacra Langobardorum, che partiva da Mont Saint-Michel in Francia e arrivava appunto in quest''angolo remoto di Puglia, alla ricerca dei segni del passaggio dell’Arcangelo Michele.
<h2>Monte Sant’Angelo</h2>
A due passi dal santuario si trova un altro dei simboli di questo meraviglioso bianco paesino del Gargano, il <strong>ristorante Li Jalantuummene, di Gegè Mangano</strong>. È una delle mete gourmet più note della zona, oste-chef dalle mille risorse, che molti conosceranno perché protagonista del programma tv “Strascinati innamorati” su Alice tv. La sua è una cucina di territorio, ricercata negli ingredienti e nelle presentazioni, ma semplice nelle ricette, che attingono all’ampio patrimonio contadino pugliese. La sua soluzione ai morsi della fame dei pellegrini è il <strong>“Panino del muratore”</strong>: pane pugliese ripieno di cicorie di campo ripassate, pomodorini semi-secchi e formaggio. E per ristorarsi dopo la fatica del viaggio, si può anche dormire in una delle camere della <strong>Casa</strong> <strong>Li Jalantuummene</strong>: una ex casa abbandonata nel centro storico, oggi b&amp;b in cui scoprire l’ospitalità della famiglia Mangano. È proprio a Gegè che abbiamo chiesto di darci qualche dritta: chi meglio di lui per scoprire le chicche gourmet che offre il territorio, sperdute fra vicoli di paese e masserie di campagna. “Monte”, come la chiamano amichevolmente gli autoctoni, è la patria del pane da queste parti. Come spiega Mangano, "si mette un po’ di patata nell’impasto e grazie a questo accorgimento il pane si mantiene anche una settimana". Per assaggiarne uno dei migliori esempi, il consiglio è di andare al <strong>Panificio Chichino</strong> di Giuseppe Ciuffreda (via Giantommaso Giordani, 21): uno degli ultimi a poter vantare un forno a legna. E in Puglia non può mancare un assaggio di mozzarella. Il posto giusto a Monte è Mungi&amp;Mangia (Vico Giglio 24), dove si possono trovare ricottine, nodini, stracciatelle e tutti i prodotti caseari freschissimi. Un po’ nell’entroterra, in Frazione Macchia, si trova invece il frantoio di Andrea Armillotta &amp; Figli (SS. 89 Km 155,00), che Mangano consiglia per acquistare un buon olio pugliese.
<h2>San Marco in Lamis</h2>
Un altro luogo di culto che per secoli è stato meta di pellegrinaggio è l’<strong>Abbazia di Santa Maria di Stignano</strong>. Qui si può anche dormire, per vivere un’autentica esperienza monastica. In paese, invece, da non perdere un passaggio al <strong>Forno Sammarco </strong>(via Lungo Jana, 10), dove Antonio Cera dispensa dell’ottimo pane, i suoi tarallini chiamati dita, piccioni pasquali e panterroni natalizi. Pane e taralli, come suggerisce Gegè Mangano, si accompagnano benissimo con i formaggi della Masseria Paglicci di Giuseppe Bramante, una splendida tenuta nell’entroterra (località contrada Paglicci, Rignano Garganico), che produce – senza tema di smentita – il miglior caciocavallo podolico della zona, rigorosamente da latte di vacca podolica, che loro stessi allevano. Ancora più vicina a San Marco, ma sempre nelle campagne, si trova <strong>Masseria Calderoso </strong>(Strada Provinciale 26, km 8), una masseria settecentesca convertita in agriturismo, con un uliveto di 71 ettari con circa 9.400 piante di olivo. Fa parte della donazione della baronessa napoletana Gisella Colletta, che lasciò questa immensa proprietà all’Opera Padre Pio, di cui era devotissima, in cambio di una messa al giorno dopo la sua morte. Qui si può mangiare a menù fisso, spendendo molto e mangiando molto bene, con tutti i prodotti freschissimi delle tenute dell’Opera, che conta fra le altre cose un allevamento con circa 650 capi di bestiame (Posta La Via di cui si dirà in seguito).

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<h2><strong>San Giovanni Rotondo</strong></h2>
Parlando di Padre Pio, anzi San Pio, non si può che nominare San Giovanni Rotondo. Non meta di antichi pellegrinaggi, bensì luogo di culto modernissimo, in memoria del frate cappuccino più famoso, morto nel 1968 e canonizzato nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Assolutamente da vedere la <strong>Chiesa Nuova di Renzo Piano</strong> e, sembrerà strano, ma merita una breve visita anche l’enorme ospedale nato dalla volontà dello stesso Padre Pio, <strong>Casa Sollievo della Sofferenza</strong>. Non per suggerire un ricovero – anche se è uno dei pochi ospedali in cui si mangia bene! – quanto per indicare che ospita un piccolo spaccio aziendale di <strong>Posta La Via</strong> (l’allevamento di cui sopra con 650 bovini), in cui acquistare latticini di ogni genere.','Pellegrini del gusto in Puglia','Nell’anno del Giubileo straordinario della Misericordia, molti i fedeli che visiteranno la Puglia e in particolare i luoghi di culto del Gargano: un itinerario per loro con qualche consiglio per mangiar bene','inherit','closed','open','','32110-autosave-v1','','','2015-12-22 10:58:54','2015-12-22 09:58:54','',32110,'http://old.lacucinaitaliana.it/32110-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-22 11:01:22','2015-12-22 10:01:22','Chi l’ha detto che il pellegrino mangia solo un panino al sacco? Dopo un lungo viaggiare per arrivare in Puglia, come si fa a resistere a una pettola ancora calda servita per strada a <strong>Monte Sant’Angelo</strong>? Per trovare quella più gustosa, appena uscita dall’olio, è sufficiente farsi guidare dalle narici. L’odore di fritto si spande in tutto il centro storico e fa da contraltare profano alla sacralità della <strong>grotta di San Michele</strong>. Il santuario dell’arcangelo è luogo di culto fin dall’antichità. Le incisioni dei pellegrini medievali testimoniano come qui si arrivasse – a piedi – fin dai tempi delle Crociate. Era il percorso della Via Sacra Langobardorum, che partiva da Mont Saint-Michel in Francia e arrivava appunto in quest''angolo remoto di Puglia, alla ricerca dei segni del passaggio dell’Arcangelo Michele.
<h2>Monte Sant’Angelo</h2>
A due passi dal santuario si trova un altro dei simboli di questo meraviglioso bianco paesino del Gargano, il <strong>ristorante Li Jalantuummene, di Gegè Mangano</strong>. È una delle mete gourmet più note della zona, oste-chef dalle mille risorse, che molti conosceranno perché protagonista del programma tv “Strascinati innamorati” su Alice tv. La sua è una cucina di territorio, ricercata negli ingredienti e nelle presentazioni, ma semplice nelle ricette, che attingono all’ampio patrimonio contadino pugliese. La sua soluzione ai morsi della fame dei pellegrini è il <strong>“Panino del muratore”</strong>: pane pugliese ripieno di cicorie di campo ripassate, pomodorini semi-secchi e formaggio. E per ristorarsi dopo la fatica del viaggio, si può anche dormire in una delle camere della <strong>Casa</strong> <strong>Li Jalantuummene</strong>: una ex casa abbandonata nel centro storico, oggi b&amp;b in cui scoprire l’ospitalità della famiglia Mangano. È proprio a Gegè che abbiamo chiesto di darci qualche dritta: chi meglio di lui per scoprire le chicche gourmet che offre il territorio, sperdute fra vicoli di paese e masserie di campagna. “Monte”, come la chiamano amichevolmente gli autoctoni, è la patria del pane da queste parti. Come spiega Mangano, "si mette un po’ di patata nell’impasto e grazie a questo accorgimento il pane si mantiene anche una settimana". Per assaggiarne uno dei migliori esempi, il consiglio è di andare al <strong>Panificio Chichino</strong> di Giuseppe Ciuffreda (via Giantommaso Giordani, 21): uno degli ultimi a poter vantare un forno a legna. E in Puglia non può mancare un assaggio di mozzarella. Il posto giusto a Monte è Mungi&amp;Mangia (Vico Giglio 24), dove si possono trovare ricottine, nodini, stracciatelle e tutti i prodotti caseari freschissimi. Un po’ nell’entroterra, in Frazione Macchia, si trova invece il frantoio di Andrea Armillotta &amp; Figli (SS. 89 Km 155,00), che Mangano consiglia per acquistare un buon olio pugliese.
<h2>San Marco in Lamis</h2>
Un altro luogo di culto che per secoli è stato meta di pellegrinaggio è l’<strong>Abbazia di Santa Maria di Stignano</strong>. Qui si può anche dormire, per vivere un’autentica esperienza monastica. In paese, invece, da non perdere un passaggio al <strong>Forno Sammarco </strong>(via Lungo Jana, 10), dove Antonio Cera dispensa dell’ottimo pane, i suoi tarallini chiamati dita, piccioni pasquali e panterroni natalizi. Pane e taralli, come suggerisce Gegè Mangano, si accompagnano benissimo con i formaggi della Masseria Paglicci di Giuseppe Bramante, una splendida tenuta nell’entroterra (località contrada Paglicci, Rignano Garganico), che produce – senza tema di smentita – il miglior caciocavallo podolico della zona, rigorosamente da latte di vacca podolica, che loro stessi allevano. Ancora più vicina a San Marco, ma sempre nelle campagne, si trova <strong>Masseria Calderoso </strong>(Strada Provinciale 26, km 8), una masseria settecentesca convertita in agriturismo, con un uliveto di 71 ettari con circa 9.400 piante di olivo. Fa parte della donazione della baronessa napoletana Gisella Colletta, che lasciò questa immensa proprietà all’Opera Padre Pio, di cui era devotissima, in cambio di una messa al giorno dopo la sua morte. Qui si può mangiare a menù fisso, spendendo molto e mangiando molto bene, con tutti i prodotti freschissimi delle tenute dell’Opera, che conta fra le altre cose un allevamento con circa 650 capi di bestiame (Posta La Via di cui si dirà in seguito).

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<h2><strong>San Giovanni Rotondo</strong></h2>
Parlando di Padre Pio, anzi San Pio, non si può che nominare San Giovanni Rotondo. Non meta di antichi pellegrinaggi, bensì luogo di culto modernissimo, in memoria del frate cappuccino più famoso, morto nel 1968 e canonizzato nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Assolutamente da vedere la <strong>Chiesa Nuova di Renzo Piano</strong> e, sembrerà strano, ma merita una breve visita anche l’enorme ospedale nato dalla volontà dello stesso Padre Pio, <strong>Casa Sollievo della Sofferenza</strong>. Non per suggerire un ricovero – anche se è uno dei pochi ospedali in cui si mangia bene! – quanto per indicare che ospita un piccolo spaccio aziendale di <strong>Posta La Via</strong> (l’allevamento di cui sopra con 650 bovini), in cui acquistare latticini di ogni genere.','Pellegrini del gusto in Puglia','Nell’anno del Giubileo straordinario della Misericordia, molti i fedeli che visiteranno la Puglia e in particolare i luoghi di culto del Gargano: un itinerario per loro con qualche consiglio per mangiar bene','inherit','closed','open','','32110-revision-v1','','','2015-12-22 11:01:22','2015-12-22 10:01:22','',32110,'http://old.lacucinaitaliana.it/32110-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (141,'2015-12-24 03:17:46','2015-12-24 02:17:46','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
<div></div>
<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
<div></div>
<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
<ol>
	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
</ol>
<div>
<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metodologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
<div></div>
<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
<div></div>
<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito (anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati).</div>
<div></div>
<div>In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
<div></div>
<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong>, ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
<div>I corsi sono rivolti ad operatori del settore, chef, pasticceri e anche cultori e appassionati.</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza, l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso, ci sono altri corsi da frequentare di livello sempre più alto.</div>
<div></div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi...un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti, soprattuto in questi giorni di festa...</div>
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	 (141,'2015-12-22 17:38:20','2015-12-22 16:38:20','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
<div>
<ol>
	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
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<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso che ha lo scopo di chiarire una metrologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>Durante il corso si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
<div></div>
<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito, anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati. In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong> ,ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso.</div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti soprattuto in questi giorni di festa...</div>
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<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
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	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
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<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso che ha lo scopo di chiarire una metrologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>Durante il corso si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
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<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito, anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati. In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong> ,ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
<div></div>
<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso.</div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti soprattuto in questi giorni di festa...</div>
</div>','Assaggiatori di cioccolato seriali: idea regalo','','inherit','closed','open','','32211-revision-v1','','','2015-12-22 17:51:11','2015-12-22 16:51:11','',32211,'http://old.lacucinaitaliana.it/32211-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (141,'2015-12-22 17:53:16','2015-12-22 16:53:16','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
<div></div>
<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
<div></div>
<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
<div>
<ol>
	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
</ol>
<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metrologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
<div></div>
<div>Durante il corso si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
<div></div>
<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito, anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati. In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong> ,ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso.</div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti soprattuto in questi giorni di festa...</div>
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	 (141,'2015-12-22 17:54:56','2015-12-22 16:54:56','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
<ol>
	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
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<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metrologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
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<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito, anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati. In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong> ,ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso.</div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti soprattuto in questi giorni di festa...</div>
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	 (141,'2015-12-22 17:55:21','2015-12-22 16:55:21','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
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	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
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<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metodologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
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<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito, anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati. In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong> ,ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso.</div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi un palato esperto.</div>
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	 (141,'2015-12-22 17:57:30','2015-12-22 16:57:30','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
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	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
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<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metodologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
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<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito, anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati. In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong>, ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso.</div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti soprattuto in questi giorni di festa...</div>
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	 (141,'2015-12-22 18:00:14','2015-12-22 17:00:14','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
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	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
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<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metodologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
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<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito (anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati).</div>
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<div>In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong>, ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza, l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso ci sono altri corsi da frequentare di livello sempre più alto.</div>
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<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi...un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti, soprattuto in questi giorni di festa...</div>
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	 (141,'2015-12-22 18:03:24','2015-12-22 17:03:24','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
<div></div>
<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
<div></div>
<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
<ol>
	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
</ol>
<div>
<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metodologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
<div></div>
<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
<div></div>
<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito (anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati).</div>
<div></div>
<div>In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
<div></div>
<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a><strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong>, ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
<div>I corsi sono rivolti ad operatori del settore, chef, pasticceri e anche cultori e appassionati.</div>
</div>
<div>
<div></div>
<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza, l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso ci sono altri corsi da frequentare di livello sempre più alto.</div>
<div></div>
<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi...un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti, soprattuto in questi giorni di festa...</div>
</div>','Assaggiatori di cioccolato seriali: idea regalo','','inherit','closed','open','','32211-revision-v1','','','2015-12-22 18:03:24','2015-12-22 17:03:24','',32211,'http://old.lacucinaitaliana.it/32211-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (141,'2015-12-22 18:04:09','2015-12-22 17:04:09','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
<ol>
	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
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<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metodologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
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<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito (anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati).</div>
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<div>In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a><strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong>, ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
<div>I corsi sono rivolti ad operatori del settore, chef, pasticceri e anche cultori e appassionati.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza, l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso, ci sono altri corsi da frequentare di livello sempre più alto.</div>
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<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi...un palato esperto.</div>
<div>Buon assaggio a tutti, soprattuto in questi giorni di festa...</div>
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	 (141,'2015-12-22 18:07:57','2015-12-22 17:07:57','Ho fatto il corso per diventare assaggiatore di cioccolato. Un corso serio organizzato dall<strong>’Istituto Internazionale Chocolier.</strong> Precisamente il <strong>Corso di Assaggio del Cioccolato di primo livello</strong>, alla sua primissima edizione assoluta. L’ho fatto due volte, repetita iuvant, un giorno intero nella sede di<strong> Gobino</strong> e un altro giorno da <strong>Domori.</strong> Perché due giorni? Perché sono il tipo che ama approfondire e soprattutto perché volevo cogliere l’opportunità di visitare entrambe queste strepitose realtà italiane.
<div>La prima cosa da dire è che ancora non so se ho o meno superato l’esame, il lungo silenzio sinceramente mi preoccupa, ma l’idea di fare il corso una terza volta non mi scoraggia affatto.</div>
<div>Ecco io sono un assaggiatore di cioccolato seriale, lo sono sempre stata e non posso fare a meno di assaggiare tutto il cioccolato che capita a tiro, soprattutto tra novembre e gennaio con una certa ripetitività e ritualità del gesto.</div>
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<div><strong>Il corso</strong> dura 7 ore e mezza e <strong>serve ad aumentare le proprie capacità di percepire la realtà</strong>, per imparare i descrittori che permettono di valutare il cioccolato, per studiare tutto il percorso dalla piantagione di cacao alla tavoletta e per comprendere cosa incide sulle caratteristiche sensoriali del prodotto e come.</div>
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<div><strong>Come si assaggia il cioccolato?</strong> Presto detto con pochissime regole principali</div>
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	<li>Osserva l’intensità del colore, la lucidità e l’omogeneità della superficie</li>
	<li>Rompi un pezzo con i denti, senti lo snap, valuta la durezza e poi lascialo scogliere per percepire la dolcezza, l’acidità, l’amaro e l’eventuale astringenza</li>
	<li>Pensa agli aromi che percepisci in bocca: fiori e frutta (fresca, agrumata e secca) sentori vegetali eventuali, note di pasticceria, tostato, speziato e altro ancora.</li>
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<div>Facile no?!</div>
<div>Assolutamente si, se vi fate guidare nell’analisi sensoriale da un esperto dell’Istituto Internazionale Chocolier e soprattutto <strong>se imparate a lasciarvi andare all’istinto nel momento dell’assaggio.</strong></div>
<div>Durante il corso, che ha lo scopo di chiarire una metodologia obiettiva, si tiene ovviamente conto del personalissimo mondo percettivo ed edonico e alla fine si comprende quanto siano importanti il nostro background e la nostra curiosità.</div>
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<div>In totale nella lezione si affrontano 13 assaggi di cioccolati diversi per origine, sottospecie botanica (Criollo, Trinitario e Forastero) e tecnologia di lavorazione.</div>
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<div>A tutti i consumatori di cioccolato seriali consiglio di regalarsi a Natale questo corso e, se non avete tutto questo tempo, l’Istituto ha pensato anche due formule brevi della durata variabile tra 30 minuti e 3 ore. Tutte le info sono sul sito (anche se è meglio iscriversi alla newsletter per restare aggiornati).</div>
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<div>In questo modo vi regalerete la chiarezza di scegliere e ogni volta che acquisterete un cioccolato sarete più ricchi. Insomma un regalo per sempre!</div>
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<div><strong>L’<a href="http://www.assaggiatori.com/blog/index.php/2015/08/27/istituto-internazionale-chocolier-per-la-valorizzazione-e-lo-sviluppo-del-cioccolato-di-alta-qualita/">Istituto Interanzionale Chocolier</a></strong> è stato fondato da <a href="http://www.assaggiatori.com/site/"><strong>il Centro Studi Assaggiatori</strong>,</a> <strong><a href="http://www.domori.com/it/catalogo.aspx">Domori</a></strong> e <strong><a href="http://guidogobino.it">Gobino</a></strong> per riconoscere, apprezzare e utilizzare al meglio il cioccolato. Presidente dell’Iic è <strong>Jean Pierre Willensen</strong>, ADI di Domori, persona entusiasta e travolgente che si è trattenuta con noi per tutto il corso,  Vice Presidente dell''Iic è Guido Gobino Amministratore Unico dell''omonima azienda e Luigi Odello è ADI sia di Iic, che del Centro Studi Assaggiatori. Odello è anche il docente principale del corso, con una grande competenza e una spigliata caratteristica che lo rende al contempo assaggiatore esperto e fine psicologo.</div>
<div>I corsi sono rivolti ad operatori del settore, chef, pasticceri e anche cultori e appassionati.</div>
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<div>Il corso è entusiasmante e sfiancante allo stesso tempo, alla fine delle sette ore e mezza, l’odore di cioccolato permea tutto il vostro essere e si diventa un tutt’uno con il cacao.</div>
<div>Questo è solo il primo step di un percorso più lungo, per chi vuole diventare davvero esperto di una materia prima così poco compresa fino adesso, ci sono altri corsi da frequentare di livello sempre più alto.</div>
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<div>Il cacao e il cioccolato sono una risorsa unica e meritano un occhio di riguardo anzi...un palato esperto.</div>
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	 (46,'2017-12-08 09:04:20','2017-12-08 08:04:20','Devi decidere? Le ricette per il Cenone tradizionale del 24 di Dicembre di solito sono a base di pesce: anguilla, baccalà, capitone e poi salmone, crostacei, gamberi e gamberoni, gratin, pesci al forno.... gli ingredienti sono questi ma le lavorazioni sono svariate, c''è chi non può non mettere a tavola il fritto, c''è chi osa i finger food, chi esalta la tradizione e chi invece ama sperimentare.
Noi abbiamo scelto le migliori ricette per il Cenone e creato il nostro personale Menu della Vigilia dal quale potete trarre ispirazione.
<h2 class="titolo-ricetta">Le nostre ricette per il cenone della Vigilia:</h2>
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	 (3721,'2015-12-22 18:46:49','2015-12-22 17:46:49','','grilled salmon with pink pepper on christmas table','grilled salmon with pink pepper on christmas table','inherit','closed','open','','grilled-salmon-with-pink-pepper-on-christmas-table','','','2015-12-22 18:46:49','2015-12-22 17:46:49','',32231,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/12/salmone-natale.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Noi abbiamo scelto le migliori ricette per il Cenone e creato il nostro personale Menu della Vigilia dal quale potete trarre ispirazione.

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	 (3721,'2015-12-22 19:06:11','2015-12-22 18:06:11','C''è poco da fare: certi <strong>classici</strong>, in cucina, sono intramontabili. E così dopo il tradizionale duetto natalizio tra <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/panettone-e-pandoro-origini/">panettone e pandoro</a></strong>, per il<strong> Cenone di San Silvestro</strong> si ripropone un''altra “rivalità”. Tutti d''accordo sulle <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-tipi/">lenticchie</a></strong> – magari quelle italiane, a cominciare dalle piccole e prelibatissime<strong> lenticchie di Castelluccio</strong> – ma come la mettiamo sullo <strong>zampone</strong> e sul <strong>cotechino</strong>? Quale scegliere dei due? E poi, come cucinarli? Prima di rispondere cerchiamo, come al solito, di indagare sul significato profondo di questa tradizione. Tutto cominciò con i <strong>Romani</strong>, che usavano regalare una borsa di cuoio piena di lenticchie, come <strong>augurio di ricchezza e prosperità</strong> per la somiglianza di questi legumi (evidentemente nelle varianti più grandi, che oggi possiamo riscontrare ad esempio nelle<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lenticchie-altamura/"> lenticchie di Altamura</a></strong>) con monete d’oro sonanti.
<h2>Modena</h2>
Altrettanto antico risulta l’utilizzo del <strong>cotechino</strong>, piatto povero che deriva dall’usanza di conservare la carne di maiale nelle budella dello stesso animale. Pare addirittura che il cotechino sia stata la <strong>prima forma di insaccato</strong> conosciuta nel Nord Italia, padre quindi di salami, mortadelle e salsicce. Questo insaccato è composto da un impasto di<strong> carne magra, grasso e cotenna di suino</strong>, con l''aggiunta di<strong> sale, pepe e altre spezie</strong> e a volte anche <strong>vino</strong>, il tutto contenuto in un budello naturale o artificiale. O meglio, questa è la classica composizione del <strong>cotechino di Modena IGP</strong>. Poi, in giro per l''Italia, esistono vari tipi di cotechino.
<h2>Cremona</h2>
In Lombardia, ad esempio, assai prelibato è quello di <strong>Cremona</strong>, il “<strong>vaniglia</strong>”. Il nome non tragga in inganno: nell''impasto non c''è affatto la vaniglia, ma è talmente <strong>dolce</strong> da avere ispirato il nome. Viene preparato con<strong> carni magre di suino, guanciale, parti della testa, barbera, sale, pepe e spezie</strong>. A Cremona, particolarmente pregiato è anche il<strong> cotechino di forma sferica</strong>, con una macinatura di solito ancor più fine.

Mantova, Bergamo, Pavia e la Valtellina

Molto simile al vaniglia è il <strong>cotechino mantovano</strong>, prodotto con<strong> un terzo di muscolo dei quarti anteriori, un terzo di gola e un terzo di cotiche</strong>. Nel<strong> cotechino pavese</strong> ci sono anche <strong>nervetti, marsala e anice</strong>. Il <strong>cotechino bergamasco</strong> (“codeghì de la bergamasca”), oltre che delle lenticchie, è invece il compagno perfetto della polenta: tra le spezie ci sono <strong>pepe nero, vino rosso, aromi e aglio fresco pestato o messo in infusione nel vino</strong>. In <strong>Valchiavenna e Valtellina</strong> si può invece trovare il<strong> cotechino bianco</strong>, in cui il trito di carni suine (cotenne, orecchie, nervetti e muso) viene arricchito con <strong>sale, pepe, aglio, chiodi di garofano, vino bianco o passito</strong> e aromi.

<strong>Vicenza, il regno del coessìn</strong>

In <strong>Veneto</strong>, nel <strong>Padovano</strong>, si spazia dal<strong> coeghin nostrano</strong> (in cui compare anche la <strong>carne bovina</strong>) al <strong>cotechino di puledro</strong> (70% carne di maiale e 30% di cavallo). Mentre <strong>Vicenza</strong> è il regno del <strong>coessìn</strong>, nel cui impasto compaiono anche <strong>lardo, cannella e chiodi di garofano</strong>. Le varianti sono davvero tante: c''è il <strong>coessìn co la lèngua</strong> del Basso Vicentino (con la lingua all''interno); ma anche il<strong> coessìn in onto</strong>, che ha la particolarità di essere conservato in olle (“pegnàte”) piene di <strong>lardo fuso</strong>; e il <strong>coessìn co lo sgrugno</strong> (muso); mentre, in <strong>Val Leogra</strong>, da segnalare il piccolo coessìn in cui si utilizza anche la noce moscata. Nel Veronese, da provare il pregiato<strong> codeghìn de Lavagno</strong>.

<strong>Il capostipite friulano</strong>

Secondo la maggior parte degli storici, però, il “padre” di tutti i cotechini sarebbe il<strong> muset o museto friulano</strong>, a base di rifilature magre del <strong>muso</strong> del suino mescolate a l<strong>ardo, cannella, pepe, noce moscata, coriandolo e chiodi di garofano</strong>, sottoposto a volte a una leggera <strong>affumicatura</strong> naturale, pre

<strong>L''assedio di Mirandola</strong>

L’origine del suo “rivale”, lo <strong>zampone</strong>, appare invece più recente: si racconta che nel <strong>1511</strong>, mentre le truppe pontificie guidate da Papa <strong>Giulio II</strong> in persona (il “Papa guerriero”) assediavano <strong>Mirandola</strong> (Modena), gli assediati non sapessero come conservare le carni di maiale. Un cuoco ebbe allora l’idea di mettere la carne magra nell’animale in un involucro formato dalla<strong> pelle delle zampe</strong>, in modo da<strong> conservarla più a lungo</strong>. L''involucro – zampa di maiale anziché budello – è infatti la principale differenza tra zampone e cotechino. L’invenzione non riuscì a ribaltare le sorti della guerra: Mirandola, alleata della Francia, venne conquistata poco dopo dalle truppe papaline. Tuttavia, una pietanza che molto farà parlare di sé era stata inventata. Nel ''600 l''agronomo bolognese <strong>Vincenzo Tanara</strong> parlava già compiutamente degli “zampetti alla modenese”, mentre nel 1841 <strong>Vincenzo Agnoletti</strong>, cuoco romano al servizio di <strong>Maria Luigia</strong> granduchessa di Parma, così sentenziava: “L’impasto deve essere per metà di cotenna e per metà di nervetti e carne magra”. Oggi l’impasto prevede il 60% di carni magre fresche selezionate (polpa di spalla, gamba, collo e geretto), il 20% di cotenna tenera e il 20% di gola, guanciale e pancetta. E gli aromi? Ciascun produttore ha la sua miscela, ma un lunario modenese del 1866 elencava “<strong>cannella regina, macis, pepe garofanato, noce moscata, pepe forte franto</strong>”.

<strong>Una ricetta originale: con le lenticchie. Ma nei ravioli</strong>

In cucina cotechino e zampone si possono utilizzare non solo nelle <strong>lenticchie</strong>, ma anche come secondi dopo bollitura, magari con un<strong> contorno di polenta o verdure</strong>. E, per il cenone di San Silvestro, vi lanciamo un''idea: perché non preparare dei<strong> ravioli ripieni di lenticchie e cotechino</strong> (o zampone)? Dopo aver bollito separatamente lenticchie e cotechino (avvolto nel suo incarto), in un tegamino occorre soffriggere a<strong>glio, sclalogno, carota, sedano e rosmarino in olio extravergine d''oliva e lardo di Colonnata</strong>. A questo punto si aggiungono lenticchie e cotechino tritato, allungando con del<strong> brodo vegetale</strong> e del <strong>vino bianco</strong>. Il <strong>condimento</strong>? <strong>Crema di lenticchie</strong> (preparata con la panna), <strong>grana</strong> grattugiato, un pizzico si<strong> erba cipollina</strong> e un goccio di <strong>aceto balsamico di Modena</strong>.','Cotechino e zampone: due storie, tante varietà e un''idea','Uno è un''antichissima preparazione della Valpadana di cui esistono numerosissime tipologie. L''altro è un''invenzione della cittadina di Mirandola per resistere a un lungo assedio. Entrambi, con le lenticchie ma non solo, sono gli ingredienti di una perfetta fine-inizio anno. Anche con fantasia...','inherit','closed','open','','32082-autosave-v1','','','2015-12-22 19:06:11','2015-12-22 18:06:11','',32082,'http://old.lacucinaitaliana.it/32082-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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