Ho conosciuto Mauro Lorenzon circa due anni fa. Durante una fiera a Venezia ho avuto la fortuna di passare tre serate in sua compagnia, a "La Mascareta", enoteca/ristorante diventato meta per molti. Appena feci un passo dopo la porta del locale vidi Mauro in piedi su una sedia alla mia destra, nel suo grembiule in pelle, danzare con una bottiglia di lambrusco in all-star una diversa dall'altra, come consuetudine.

Ho decisi di dedicare questo mio primo intervento su "La Cucina Italiana" proprio a lui. Un gesto spontaneo, un riflesso incondizionato.

Ho qualche amico che sostiene che, se parliamo di vino, entrando alla Mascareta ateo alla fine della serata esci credente. E' una bella formula. Io penso che come tutte le esperienze rilevanti passare qualche ora con un Mauro ispirato a Venezia sia qualcosa di insieme sacro e profano, abbagliante per i sensi e per lo spirito. Mauro Lorenzon ha il dono dell'empatia, dell'entusiasmo, di una vitalità di cui anche le pareti della sua "Mascareta", nata da una costola del suo ristorante "Il Mascaron", sono intrise. Impossibile pensare a Mauro senza La Mascareta e a La Mascareta senza Mauro.

Non so se il lettore abbia avuto modo di conoscerlo proprio lì o in qualche altro luogo, ma io mi sono spesso chiesto cosa voglia dire essere Mauro Lorenzon. No, evidentemente non perché parliamo di una star internazionale, non è questo il caso. Per un motivo semplice: Mauro è sempre vivo, volenteroso di spiegare, di ascoltare, di incontrare l'altro. Si prodiga, non si stanca mai. Gli ho chiesto quindi: com'è essere Mauro Lorenzon? Non ti stanchi mai, Mauro?

Sorpreso dalla mia domanda, mi ha detto che è la prima volta che gliela pongono, anche se non gli credo. La prende giustamente larga, e vengo a scoprire che il nostro Oste sta lavorando a una sorta di autobiografia, che al momento non è che un diario continuamente aggiornato, dal titolo "Percorsi di sorsi: storie semiserie di un oste. Anche i colleghi, i bevitori e gli amici avranno il loro spazio per dire la loro. Detto questo Mauro precisa di sentirsi un "missionario dell'accoglienza, un putto baccante, qualcuno a cui stanno a cuore tutte le realtà enoiche, anche se sperdute nello stivale, anche se figlie di vitigni di un Bacco minore". Gioia della condivisione, piacere della storia e della scoperta.

Della ricerca, soprattutto. Mauro mi dice di aver bevuto circa 20.000 vini (intendiamoci: non degustati, bevuti, perché non considera qui quelli che non gli sono andati a genio) e per farlo bisogna cercare, prendere per la macchina e andare, essere pronti a delusioni. Mauro non si stanca mai (parole sue): <em>"non mi stanco mai, veramente. Ho iniziato già a 14 anni durante le vacanze estive aiutando i genitori nel ristorante di famiglia; i miei coetanei andavano al mare e in montagna, io a divertirmi tra tavoli, fornelli e cantina. Il sogno di aprire una Enoiteca con mescita a tutto stappo in Italia si realizzò, finiti gli studi di ragioneria, nel 1982 all’età di 24 anni. Da subito cominciai a girare l’Italia in lungo e in largo, toccando con mano realtà produttive di ogni genere. Ad oggi non c’è una bottiglia di produttore contadino che io non abbia bevuto, penso. Ho visitato personalmente queste cantine. Vado alle fiere, certo, ma queste mi sono sempre servite come completamento di assaggi che in precedenza avevo già fatto. Come conferme, diciamo".</em>

Il nostro ha viaggiato molto, quindi, e non solo in Italia. Champagne, Bordeaux, Wachau in Austria. Ci tiene a spiegare un'evoluzione avvenuta dagli anni ottanta ad oggi in Italia, più che a parlare delle sue singole esperienze. Ristoranti, alberghi, bar ed enoteche non avevano quasi mai una "carta dei vini". Negli anni novanta c'è stato un cambiamento dovuto alle guide e alla valenza simbolica e di status che il vino ha man mano assunto. Con conseguenze positive e negative, come quella di una standardizzazione che man mano si è affermata nelle selezioni e nelle guide.

Al di là di questa prospettiva "storica" sul vino come fenomeno sociale, Mauro ha un rapporto inscindibile con quello che definisce il suo compagno di viaggio. <em>"Sono nato con la cultura del vino, in casa, nel 1957 nel giorno di San Silvestro e odoravo già dai primi vagiti l’odore delle vinacce depositate nell’aia pronte alla distillazione"</em>. A suo dire il vino <em>"non lo ha mai tradito"</em>, caso mai può essere successo il contrario, quando prese a bere <em>"vini bevanda di sola estetica. Mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male sono tornato da dove ero partito, il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato"</em>.
<p class="p1"><span class="s1"> Il vino, dunque, lo vedo come compagno di viaggio che non mi ha mai tradito e quando è successo la colpa era mia data dalla mia ignoranza, accade questo quando pensavo di saper tutto e bevevo vini bevanda di sola estetica , di gusti facili, che ha trovato terreno fertile nel moderno consumismo, invece quando mi sono accorto che il vino tecnico per effetto mi faceva male sono tornato da dove ero partito, il vino è tradizione della civiltà contadina, togliere o aggiungere qualcosa che non sia inerente al frutto uva è comunque sbagliato. Ho iniziato alla fine degli anni ’90 ad intervistare ed ascoltare vecchi contadini e cantinieri a leggere vecchi testi di Enologia per ricostruire il passato per il presente, i vini nuovi sono quelli che son già stati; e ti dirò di più , non ho un vino in particolare che apprezzo più di un altro ma la differenza per me la fa l’uomo, il contadino, la cantina che fa il vino , il nome, allora sì qui ho le mie preferenze. </span></p>
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