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	 (46,'2016-05-16 10:38:05','2016-05-16 08:38:05','Temperare il cioccolato significa precristalizzare il burro di cacao contenuto: questa operazione serve per dare una consistenza più croccante al cioccolato e renderlo più lucido all''aspetto. Ma come si fa? Seguiamo le indicazioni dello chef Emanuele Frigerio: versiamo su un ripiano due terzi del cioccolato fuso di cui disponiamo. Spatoliamo a 26° e riuniamo le due parti nella ciotola. Infine mescoliamo. ','Il temperaggio del cioccolato','','publish','closed','closed','','il-temperaggio-del-cioccolato','','','2016-05-16 10:38:05','2016-05-16 08:38:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-video&#038;p=51693',0,'cp-video','',0),
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	 (46,'2016-05-18 10:33:00','2016-05-18 08:33:00','Non solo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibi-fermentati/">cibi fermentati</a></strong>. Numerosi sono gli ingredienti che possono aiutare la <strong>flora </strong><strong>batterica</strong> del nostro <strong>intestino</strong>, e quindi migliorare la <strong>digestione</strong>, il nostro <strong>benessere</strong>, nonché la <strong>linea</strong>. L''intestino, infatti, ospita miliardi di batteri di 400 specie diverse, fondamentali per una corretta digestione. Le funzioni, e quindi i benefici, della flora batterica intestinale sono diversi: i batteri, infatti, garantiscono l''integrità della <strong>mucosa intestinale</strong>, facendo fermentare (la parola magica, ancora una volta) il cibo indigerito – in genere, polisaccaridi di origine vegetale – e trasformandolo in <strong>acidi benefici per le cellule dell''intestino</strong>, come gli acidi acetico, propionico e butirrico, che agiscono anche in funzione di prevenzione delle malattie tumorali. Non solo: questi batteri “buoni”<strong> proteggono anche l''organismo dall''attacco di quelli “cattivi”</strong>. Sia producendo sostanze antimicrobiche, sia “occupando” il posto dei possibili invasori. In terzo luogo, <strong>la flora batterica contribuisce alla produzione di alcune vitamine, come la B12 e la K</strong>, nonché alcuni aminoacidi come l''arginina, la glutamina e la cisteina. Risultato, digestione fluida e niente colite o altri disturbi.
<h2>La differenza</h2>
Quando il numero di batteri “buoni” diminuisce sensibilmente, i medici parlano di “<strong>disbiosi</strong>”: un problema che può verificarsi soprattutto in caso di <strong>dieta scorretta o abuso di farmaci</strong>. Cosa fare, allora, per “rivitalizzare” la nostra flora intestinale? In cucina, le armi a disposizione sono fondamentalmente due. Primo, i <strong>cibi probiotici</strong>, vale a dire che contengono direttamente i <strong>microrganismi – vivi – necessari</strong>. È il classico caso dei <strong>cibi fermentati, dallo yogurt al kefir</strong>. Secondo, i <strong>cibi prebiotici</strong>, cioè sostanze che <strong>arrivano non digerite nel colon</strong> e che quindi lì diventano<strong> oggetto di fermentazione</strong> da parte della flora batterica esistente, favorendone quindi lo sviluppo. Ecco allora i dieci principali cibi ricchi di prebiotici, utili a potenziare l''azione dei cibi probiotici.
<h2>Cicoria</h2>
Tra le sostanze prebiotiche troviamo i <strong>frutto-oligosaccaridi (Fos)</strong>, dei quali il più noto è l''<strong>inulina</strong>. Tra i cibi che contengono in misura maggiore questa sostanza rientra la <strong>cicoria</strong>, ricca anche di <strong>tannino</strong> che funziona come astringente, disinfettante, tonico, disintossicante e ha un leggero effetto antibiotico. La cicoria aiuta inoltre l''organismo ad assorbire meglio il calcio.
<h2>Tarassaco</h2>
Anche il <strong>tarassaco</strong> è ricchissimo di <strong>inulina</strong>. Stimola, inoltre, le secrezioni di tutte le ghiandole dell’apparato digerente.
<h2>Carciofo</h2>
Alla grande ricchezza di <strong>inulina</strong>, il <strong>carciofo</strong> abbina la <strong>cinarina</strong>, sostanza in grado di agevolare la diuresi e la secrezione biliare.
<h2>Asparagi</h2>
Anche gli <strong>asparagi</strong> sono ricchi di sostanze prebiotiche come l''<strong>inulina</strong>.
<h2>Banane</h2>
In generale, i prebiotici sono <strong>fibre alimentari solubili</strong>, e quindi contenute in gran parte della frutta e verdura in circolazione. Particolarmente ricche ne sono le <strong>banane</strong>.
<h2>Mele</h2>
Tra le fibre solubili, anche la <strong>pectina</strong> è tra quelle con maggiori proprietà prebiotiche: uno studio pubblicato nel gennaio del 2010 sulla rivista <em>BMC Microbiology</em>, in particolare, ha dimostrato che la pectina contenuta nelle mele aumenta la presenza di <strong>batteri “buoni”</strong> a scapito di quelli cattivi.
<h2>Kiwi</h2>
Simili effetti positivi, sempre grazie alla pectina, sono stati riscontrati anche nei <strong>kiwi</strong>, in particolare per lo sviluppo dei Lactobacillus rhamnosus e per la riduzione dell''indesiderato batterio Salmonella typhimurium.
<h2>Aglio</h2>
L''<strong>aglio</strong> conferma ancora una volta la sua fama di cibo “benefico” grazie all''elevata presenza di <strong>inulina</strong>, che lo rendono anche un cibo prebiotico.
<h2>Cipolla</h2>
<strong>Pectina e inulina</strong>: entrambe le sostanze sono presenti nella <strong>cipolla</strong>, facendone quindi il perfetto cibo prebiotico.
<h2>Avena</h2>
L''avena fornisce <strong>fibre solubili</strong> di eccellente qualità che, tra l''altro, contribuiscono a tenere sotto controllo il <strong>colesterolo “cattivo”</strong>.','I 10 cibi prebiotici amici della flora intestinale','Sono quelli contenenti fibre solubili, che arrivano intatte nel colon e e servono da nutrimento per i batteri “buoni” dell''intestino. Aumentando l''efficacia dei cibi probiotici, come quelli fermentati','publish','closed','closed','','cibi-prebiotici','','','2016-05-18 10:33:00','2016-05-18 08:33:00','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51696',0,'cp-news','',0),
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	 (3721,'2016-05-16 10:38:05','2016-05-16 08:38:05','Temperare il cioccolato significa precristalizzare il burro di cacao contenuto: questa operazione serve per dare una consistenza più croccante al cioccolato e renderlo più lucido all''aspetto. Ma come si fa? Seguiamo le indicazioni dello chef Emanuele Frigerio: versiamo su un ripiano due terzi del cioccolato fuso di cui disponiamo. Spatoliamo a 26° e riuniamo le due parti nella ciotola. Infine mescoliamo. ','Il temperaggio del cioccolato','','inherit','closed','open','','51693-revision-v1','','','2016-05-16 10:38:05','2016-05-16 08:38:05','',51693,'http://old.lacucinaitaliana.it/51693-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-16 10:48:57','2016-05-16 08:48:57','Dovete friggere un cannolo? Per prima cosa controllate se l''olio è alla giusta temperatura immergendo uno stuzzicadente nella padella: se frigge potete procedere. Immergete dunque la cialda del cannolo (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/video/le-tecniche/come-fare-la-cialda-dei-cannoli-siciliani/" target="_blank">che abbiamo preparato così</a>), scolatela quando raggiunge un colore dorato e riponetela su carta assorbente. Così è pronta per essere farcita!','Come friggere il cannolo siciliano','','publish','closed','closed','','come-friggere-il-cannolo-siciliano','','','2016-05-16 10:51:58','2016-05-16 08:51:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-video&#038;p=51699',0,'cp-video','',0),
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	 (46,'2016-05-16 10:46:36','2016-05-16 08:46:36','Non solo <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/cibi-fermentati/">cibi fermentati</a></strong>. Numerosi sono gli ingredienti che possono aiutare la <strong>flora</strong> (termine improprio, non si tratta infatti di vegetali ma di batteri) <strong>batterica</strong> del nostro <strong>intestino</strong>, e quindi migliorare la <strong>digestione</strong>, il nostro <strong>benessere</strong>, nonché la <strong>linea</strong>. L''intestino, infatti, ospita miliardi di batteri di 400 specie diverse, fondamentali per una corretta digestione. Le funzioni, e quindi i benefici, della flora batterica intestinale sono diversi: i batteri, infatti, garantiscono l''integrità della <strong>mucosa intestinale</strong>, facendo fermentare (la parola magica, ancora una volta) il cibo indigerito – in genere, polisaccaridi di origine vegetale – e trasformandolo in <strong>acidi benefici per le cellule dell''intestino</strong>, come gli acidi acetico, propionico e butirrico, che agiscono anche in funzione di prevenzione delle malattie tumorali. Non solo: questi batteri “buoni”<strong> proteggono anche l''organismo dall''attacco di quelli “cattivi”</strong>. Sia producendo sostanze antimicrobiche, sia “occupando” il posto dei possibili invasori. In terzo luogo, <strong>la flora batterica contribuisce alla produzione di alcune vitamine, come la B12 e la K</strong>, nonché alcuni aminoacidi come l''arginina, la glutamina e la cisteina. Risultato, digestione fluida e niente colite o altri disturbi.
<h2>La differenza</h2>
Quando il numero di batteri “buoni” diminuisce sensibilmente, i medici parlano di “<strong>disbiosi</strong>”: un problema che può verificarsi soprattutto in caso di <strong>dieta scorretta o abuso di farmaci</strong>. Cosa fare, allora, per “rivitalizzare” la nostra flora intestinale? In cucina, le armi a disposizione sono fondamentalmente due. Primo, i <strong>cibi probiotici</strong>, vale a dire che contengono direttamente i <strong>microrganismi – vivi – necessari</strong>. È il classico caso dei <strong>cibi fermentati, dallo yogurt al kefir</strong>. Secondo, i <strong>cibi prebiotici</strong>, cioè sostanze che <strong>arrivano non digerite nel colon</strong> e che quindi lì diventano<strong> oggetto di fermentazione</strong> da parte della flora batterica esistente, favorendone quindi lo sviluppo. Ecco allora i dieci principali cibi ricchi di prebiotici, utili a potenziare l''azione dei cibi probiotici.
<h2>Cicoria</h2>
Tra le sostanze prebiotiche troviamo i <strong>frutto-oligosaccaridi (Fos)</strong>, dei quali il più noto è l''<strong>inulina</strong>. Tra i cibi che contengono in misura maggiore questa sostanza rientra la <strong>cicoria</strong>, ricca anche di <strong>tannino</strong> che funziona come astringente, disinfettante, tonico, disintossicante e ha un leggero effetto antibiotico. La cicoria aiuta inoltre l''organismo ad assorbire meglio il calcio.
<h2>Tarassaco</h2>
Anche il <strong>tarassaco</strong> è ricchissimo di <strong>inulina</strong>. Stimola, inoltre, le secrezioni di tutte le ghiandole dell’apparato digerente.
<h2>Carciofo</h2>
Alla grande ricchezza di <strong>inulina</strong>, il <strong>carciofo</strong> abbina la <strong>cinarina</strong>, sostanza in grado di agevolare la diuresi e la secrezione biliare.
<h2>Asparagi</h2>
Anche gli <strong>asparagi</strong> sono ricchi di sostanze prebiotiche come l''<strong>inulina</strong>.
<h2>Banane</h2>
In generale, i prebiotici sono <strong>fibre alimentari solubili</strong>, e quindi contenute in gran parte della frutta e verdura in circolazione. Particolarmente ricche ne sono le <strong>banane</strong>.
<h2>Mele</h2>
Tra le fibre solubili, anche la <strong>pectina</strong> è tra quelle con maggiori proprietà prebiotiche: uno studio pubblicato nel gennaio del 2010 sulla rivista <em>BMC Microbiology</em>, in particolare, ha dimostrato che la pectina contenuta nelle mele aumenta la presenza di <strong>batteri “buoni”</strong> a scapito di quelli cattivi.
<h2>Kiwi</h2>
Simili effetti positivi, sempre grazie alla pectina, sono stati riscontrati anche nei <strong>kiwi</strong>, in particolare per lo sviluppo dei Lactobacillus rhamnosus e per la riduzione dell''indesiderato batterio Salmonella typhimurium.
<h2>Aglio</h2>
L''<strong>aglio</strong> conferma ancora una volta la sua fama di cibo “benefico” grazie all''elevata presenza di <strong>inulina</strong>, che lo rendono anche un cibo prebiotico.
<h2>Cipolla</h2>
<strong>Pectina e inulina</strong>: entrambe le sostanze sono presenti nella <strong>cipolla</strong>, facendone quindi il perfetto cibo prebiotico.
<h2>Avena</h2>
L''avena fornisce <strong>fibre solubili</strong> di eccellente qualità che, tra l''altro, contribuiscono a tenere sotto controllo il <strong>colesterolo “cattivo”</strong>.','I 10 cibi prebiotici amici della flora intestinale','Sono quelli contenenti fibre solubili, che arrivano intatte nel colon e e servono da nutrimento per i batteri “buoni” dell''intestino. Aumentando l''efficacia dei cibi probiotici, come quelli fermentati','inherit','closed','open','','51696-revision-v1','','','2016-05-16 10:46:36','2016-05-16 08:46:36','',51696,'http://old.lacucinaitaliana.it/51696-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-05-16 10:48:57','2016-05-16 08:48:57','Dovete friggere un cannolo? Per prima cosa controllate se l''olio è alla giusta temperatura immergendo uno stuzzicadente nella padella: se frigge potete procedere. Immergete dunque la cialda del cannolo (che abbiamo preparato così), scolatela quando raggiunge un colore dorato e riponetela su carta assorbente. Così è pronta per essere farcita!','Come friggere il cannolo siciliano','','inherit','closed','open','','51699-revision-v1','','','2016-05-16 10:48:57','2016-05-16 08:48:57','',51699,'http://old.lacucinaitaliana.it/51699-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 10:51:58','2016-05-16 08:51:58','Dovete friggere un cannolo? Per prima cosa controllate se l''olio è alla giusta temperatura immergendo uno stuzzicadente nella padella: se frigge potete procedere. Immergete dunque la cialda del cannolo (<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/video/le-tecniche/come-fare-la-cialda-dei-cannoli-siciliani/" target="_blank">che abbiamo preparato così</a>), scolatela quando raggiunge un colore dorato e riponetela su carta assorbente. Così è pronta per essere farcita!','Come friggere il cannolo siciliano','','inherit','closed','open','','51699-revision-v1','','','2016-05-16 10:51:58','2016-05-16 08:51:58','',51699,'http://old.lacucinaitaliana.it/51699-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 10:53:13','2016-05-16 08:53:13','Se andate matti per i cannoli siciliani, perché non provate a farli in casa? Per fare la cialda preparate una fontana di farina, aggiungete burro, zucchero, cannella, marsala, un uovo intero e impastate fino a ottenere una pasta liscia e compatta come mostra lo chef Emanuele Frigerio. Nella prossima puntata scoprirete invece <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/video/le-tecniche/come-friggere-il-cannolo-siciliano/" target="_blank">come friggere il cannolo</a>.','Come fare la cialda dei cannoli siciliani','','inherit','closed','open','','51625-revision-v1','','','2016-05-16 10:53:13','2016-05-16 08:53:13','',51625,'http://old.lacucinaitaliana.it/51625-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 11:26:35','2016-05-16 09:26:35','Non è un frullato e non è un estratto. Parliamo di smoothies e impariamo a farli.
<h2><strong>Definizione di smoothie</strong></h2>
<em>Smooth</em> in inglese vuol dire leggero.
Lo smoothie è una <strong>bevanda a base di frutta o vedura</strong> che ha la caratteristica di essere cremosa, spumosa e soprattutto freddissima.
<h2><strong>Differenza tra smoothie, milk shake ed estratto</strong></h2>
Il frullato si chiama <em>shake</em> (<em>milk shake</em>) in inglese ed è diverso dallo smoothie anche se spesso le due cose vengono confuse.
Lo smoothie non è un frullato perché <strong>non vengono aggiunti latte o yogurt</strong>. Nello smoothie si mette in genere solo il ghiaccio e quasi mai altro. Può essere aggiunto qualche cucchiaio di yogurt, ma solo per renderlo più denso o il latte per renderlo più liquido. Al latte vaccino va, però, sempre preferito quello vegetale, di mandorle, cocco o riso, più leggero e digeribile.
Lo smoothie non è nemmeno un gelato perché <strong>il ghiaccio viene tritato</strong> e non mantecato in un macchinario per assumere la consistenza di un sorbetto. In pratica i granelli di ghiaccio si devono sentire in bocca.
Infine non si tratta di un estratto di frutta o verdura perché in questo caso<strong> la parte liquida e quella solida non vengono separate.</strong>
<h2><strong>Tutti amano gli smoothies</strong></h2>
La cosa divertente dello smoothieè che potete prepararlo con <strong>tutto quello che di fresco avete in casa</strong>. Potete farlo cremoso e dal gusto esotico utilizzando banana, papaya e mango, oppure vitaminico con mele, fragole e kiwi, o ancora green con le verdure a foglia verde.
Esiste <strong>uno smoothie adatto ad ogni momento della giornata</strong>. Per renderlo proteico, per esempio, adatto a sostituire un pasto, aggiungete della frutta secca o dei semi di chia oppure una parte di latte o yogurt.
Per la versione detox, invece, utilizzate i frutti di bosco surgelati.

Se non avete mai preparato uno smoothie non sapete cosa vi perdete.
Vogliamo spiegarvi come farne di buonissimi in casa <strong>utilizzando semplicemente un frullatore</strong>. Non esiste un’unica ricetta per preparare lo smoothie. Scatenate la vostra creatività e scegliete gli ingredienti che preferite, ma seguite attentamente questi consigli.

&nbsp;','Come preparare uno smoothie','Non è un frullato e non è un estratto. Parliamo di smoothies (freschi, leggeri, spumosi) e impariamo a farli con la frutta e la verdura che abbiamo in casa','inherit','closed','open','','51556-autosave-v1','','','2016-05-16 11:26:35','2016-05-16 09:26:35','',51556,'http://old.lacucinaitaliana.it/51556-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-16 11:31:05','2016-05-16 09:31:05','Non è un frullato e non è un estratto. Parliamo di smoothies e impariamo a farli.
<h2><strong>Definizione di smoothie</strong></h2>
<em>Smooth</em> in inglese vuol dire leggero.
Lo smoothie è una <strong>bevanda a base di frutta o vedura</strong> che ha la caratteristica di essere cremosa, spumosa e soprattutto freddissima.
<h2><strong>Differenza tra smoothie, milk shake ed estratto</strong></h2>
Il frullato si chiama <em>shake</em> (<em>milk shake</em>) in inglese ed è diverso dallo smoothie anche se spesso le due cose vengono confuse.
Lo smoothie non è un frullato perché <strong>non vengono aggiunti latte o yogurt</strong>. Nello smoothie si mette in genere solo il ghiaccio e quasi mai altro. Può essere aggiunto qualche cucchiaio di yogurt, ma solo per renderlo più denso o il latte per renderlo più liquido. Al latte vaccino va, però, sempre preferito quello vegetale, di mandorle, cocco o riso, più leggero e digeribile.
Lo smoothie non è nemmeno un gelato perché <strong>il ghiaccio viene tritato</strong> e non mantecato in un macchinario per assumere la consistenza di un sorbetto. In pratica i granelli di ghiaccio si devono sentire in bocca.
Infine non si tratta di un estratto di frutta o verdura perché in questo caso<strong> la parte liquida e quella solida non vengono separate.</strong>
<h2><strong>Tutti amano gli smoothies</strong></h2>
La cosa divertente dello smoothieè che potete prepararlo con <strong>tutto quello che di fresco avete in casa</strong>. Potete farlo cremoso e dal gusto esotico utilizzando banana, papaya e mango, oppure vitaminico con mele, fragole e kiwi, o ancora green con le verdure a foglia verde.
Esiste <strong>uno smoothie adatto ad ogni momento della giornata</strong>. Per renderlo proteico, per esempio, adatto a sostituire un pasto, aggiungete della frutta secca o dei semi di chia oppure una parte di latte o yogurt.
Per la versione detox, invece, utilizzate i frutti di bosco surgelati.

Se non avete mai preparato uno smoothie non sapete cosa vi perdete.
Vogliamo spiegarvi come farne di buonissimi in casa <strong>utilizzando semplicemente un frullatore</strong>. Non esiste un’unica ricetta per preparare lo smoothie. Scatenate la vostra creatività e scegliete gli ingredienti che preferite, ma seguite attentamente questi consigli.

&nbsp;','Come preparare uno smoothie','Non è un frullato e non è un estratto. Parliamo di smoothies (freschi, leggeri, spumosi) e impariamo a farli con la frutta e la verdura che abbiamo in casa','inherit','closed','open','','51556-revision-v1','','','2016-05-16 11:31:05','2016-05-16 09:31:05','',51556,'http://old.lacucinaitaliana.it/51556-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 11:49:32','2016-05-16 09:49:32','Con la <strong>melanzana</strong> si cucinano alcuni dei piatti più squisiti della nostra cucina, dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/una-parmigiana-di-melanzane-a-regola-darte/" target="_blank">parmigiana </a>alla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/proprieta-melanzana/" target="_blank">caponata</a> alla <strong>pasta alla norma</strong>. Ma anche in nel resto d''Europa sanno come servirla, basta assaggiare il <em>moussaka</em> greco, le cotolette alla provenzale in Francia o le <em>berenjenas con queso</em> spagnole.
<h2>Il lungo viaggio della melanzana</h2>
Fino al VII secolo però, non la si conosceva nel nostro continente, dove la portarono <strong>gli Arabi quando conquistarono la penisola iberica</strong>. Anche gli Arabi però avevano scoperto la melanzana da un''altra parte: probabilmente in Persia, dove era giunta dall''India del Nord. <a href="http://aob.oxfordjournals.org/content/102/6/891.full.pdf" target="_blank">Ma c''è chi sostiene che in Cina la si coltivasse da prima di Cristo</a>.
<h2>Un frutto malsano</h2>
All''inizio della sua storia in Occidente la melanzana non gode di ottima fama: gli arabi la chiamano <em>al badinjian</em>, qualcosa che somiglia a “<strong>uovo del diavolo</strong>”. In Spagna alcuni pensano che causi malattie come <strong>isteria, epilessia, tisi e cancro</strong>. Altri sostengono che peggiori l''umore dell''uomo o addirittura <a href="http://www.historiacocina.com/historia/articulos/berenjena.htm" target="_blank">porti a cambiare il colore del viso rendendolo più scuro</a>. L''agronomo <strong>Gabriel Alonso de Herrera</strong> nel 1513 arriva a dire che “<strong>gli Arabi la portarono in Europa per uccidere con essa i Cristiani</strong>”, mentre in Italia accanto al nome <strong>petronciano</strong> si conia melanzana, dal latino <em>mela insana</em>, <strong>frutto non sano</strong>. Durante il Medioevo la si coltiva sì nell''Europa meridionale, ma la mangiano soprattuto <strong>gli Arabi e gli Ebrei convertiti</strong>, che infatti sono i primi a specializzarsi nei piatti a base di melanzane.
<h2>I nomi della melanzana</h2>
La melanzana ha la particolarità di essere chiamata con un nome diverso nelle varie lingue europee. La versione più vicina all''originale arabo è il francese <em>aubergine</em>, che somiglia molto al catalano <em>albergínia</em>. In occitano era invece <em>vietase</em>, <a href="http://www.historiacocina.com/historia/articulos/berenjena1.htm" target="_blank">che letteralmente significa “pene di asino”</a>: un tempo si credeva infatti che <strong>il suo consumo avesse effetti afrodisiaci</strong>, come riportano il naturalista Pietro Mattioli e l''antropologo pietro Camporesi, ma come si legge anche <strong>nella commedia <em>Clizia</em> di Machiavelli</strong>. Non a caso uno degli altri nomi della melanzana era “pomo d''amore”. In inglese si usa invece <em>eggplant</em> (pianta uovo): strano se pensiamo alle classiche melanzane violacee, un po'' meno se associamo il nome alla variante più chiara e ovale. Infine, il nome turco di questo frutto, <em>patlican</em>, è probabilmente relazionato a un verbo che significa “esplodere” e da questo termine derivano i modi di chiamare la melanzana in molte lingue dei Balcani e dell''Europa Orientale.
<h2>Proprietà benefiche</h2>
Nessun effetto collaterale, tantomeno l''aumento delle virtù amatorie è realmente imputabile al consumo di melanzane. Sono piuttosto riconosciute le <strong>proprietà depurative, l''alto contenuto di acqua e fibre e il basso indice glicemico</strong>. L''acido clorogenico e la nasunina, inoltre, agiscono contro i radicali liberi, combattendo l''invecchiamento e le malattie cardiovascolari. Nessun problema a metterle in tavola, quindi, <strong>fritte o al naturale, con la pasta o nell''insalata</strong>. Tranne che per la protagonista di un famoso libro, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TpjRgu9nwEI" target="_blank">che acconsente a sposare il suo innamorato solo alla condizione di non dover mai mangiare melanzane</a>.','Da frutto insano a cibo afrodisiaco, storia della melanzana (e dei suoi nomi stravaganti)','Portate in Europa dagli Arabi, le melanzane hanno attraversato i secoli e le leggende, fino a diventare un ingrediente molto diffuso nella cucina mediterranea
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	 (46,'2016-05-16 11:49:00','2016-05-16 09:49:00','Vino e formaggio stanno bene insieme, eccome. Ma c''è un prodotto che riesce addirittura a fondere questi due “campioni” del Made in Italy in un condensato di profumi, sapori e tradizioni: il <strong>formaggio ubriacato</strong>. Nel Paese dei festival gastronomici però, strano ma vero, nessuno ancora aveva pensato ad una manifestazione interamente dedicata a questa creazione casearia unica nel suo genere.
Ci ha pensato l’<strong><a href="http://www.accademiacasearia.com/" target="_blank">Accademia Internazionale dell’Arte Casearia</a></strong>, che <strong>sabato 28 e domenica 29 maggio</strong> dà vita al primo <em><strong>Festival del Formaggio Ubriacato</strong></em> presso i locali del <strong>Cheese Bar PER</strong> della <strong><a href="http://www.perenzin.com/" target="_blank">Latteria Perenzin</a></strong> a <strong>Bagnolo San Pietro di Feletto (TV)</strong>.
<h2>L''evento e il programma</h2>
<strong>Banchi d''assaggio, laboratori didattici per bambini e corsi di degustazione</strong> per raccontare un prodotto della tradizione in tutte le sue sfumature proprio nel territorio del <strong>Prosecco DOCG Conegliano-Valdobbiadene eletto “Capitale della Cultura Enologica europea 2016”</strong>.

<strong>Sabato</strong> nell''area espositiva riservata alle aziende lattiero-casearie specializzate in questo tipo di produzione si terranno degustazioni guidate in cui il formaggio ubriacato sarà abbinato al Prosecco DOCG Conegliano-Valdobbiadene e ad alcune birre artigianali. Nel laboratori “Il piccolo casaro” i bambini si cimenteranno nella produzione di caciotte e altri formaggi che potranno poi portare a casa.
La due giorni ha il suo culmine <strong>domenica</strong>, quando dalle 10.00 presso le sale del Municipio di San Pietro di Feletto, si terrà il <strong>convegno</strong> <strong>“L''ubriacatura dei formaggi: dall''antica tradizione alla moderna innovazione”</strong> sulla storia e il futuro del formaggio affinato tramite ubriacatura. Coordinati dal giornalista <strong>Claudio De Min</strong>, alla tavola rotonda prenderanno parte <strong>Ulderico Bernardi</strong>, scrittore, giornalista e sociologo; <strong>Antonio Carpenedo</strong>, storico mastro affinatore, che racconterà la nascita del primo Formaggio Ubriaco della storia; <strong>Alessandro Sensidoni</strong>, docente di scienze e tecnologie alimentari all’Università degli Studi di Udine; <strong>Renato Brancaleoni</strong>, direttore di Alma Caseus che successivamente alle 15.00 presenterà anche il suo nuovo <strong>libro “Caseus. Il grande libro dei formaggi italiani”</strong>; <strong>Terenzio Borga</strong>, Presidente Aprolav che esporrà le possibilità di creare la DOP del formaggio ubriacato; <strong>Marco Quasimodo</strong>, segretario nazionale di Onaf; <strong>Carlo Piccoli</strong>, direttore dell’Accademia Internazionale dell’Arte Casearia, che parlerà di ubriacature innovative.
<h2>Formaggio ubriacato, che cos''è</h2>
Prodotto tipico della <strong>Provincia di Treviso</strong>, il formaggio ubriacato si ottiene maturando le forme immergendole totalmente in vasche piene di <strong>vinaccia fresca non ancora torchiata</strong>. Si usano soprattutto formaggi locali a pasta semicotta, quali i <strong>DOP</strong> <strong>Asiago</strong> <strong>pressato e d’Allevo</strong> oppure <strong>Montasio</strong> o <strong>Latteria</strong>: la stagionatura minima deve essere tra i 2 e i 24 mesi e le forme non devono presentare difetti come spaccature, rigonfiamenti o muffe. La durata dell’immersione è variabile: per formaggi appena maturi va da 8 a 10 giorni, per formaggi invecchiati si arriva fino a 30 giorni. Terminata “l’ubriacatura” le forme vengono estratte dalle vinacce e sottoposte ad asciugatura e pulitura, ad ulteriore stagionatura da un minimo di 15 a 30 e più giorni. La crosta dei formaggi “Inbriaghi” acquista il colore delle uve – giallo paglierino o violaceo – mentre la pasta si ammorbidisce, ingiallisce e acquista un <strong>sapore aromatico e lievemente piccante</strong>, oltre che profumi intensi e fruttati.
<h2>Formaggio ubriacato, una storia "di guerra"</h2>
Oggi è uno dei prodotti più amati dai <em>gourmand</em> di tutto il mondo, ma il formaggio ubriacato possiamo dire essere un “figlio della guerra”. Come spesso avviene un <strong>prodotto nato quasi per caso</strong>, più per esigenze pratiche che come frutto di uno studio: il metodo nacque durante la <strong>Prima Guerra Mondiale</strong>, quando dopo la disfatta di Caporetto i contadini delle zone di Conegliano e Oderzo si prepararono all''invasione delle truppe austro-ungariche. <strong>Per nascondere ai soldati nemici i formaggi di casa, li ricoprirono di vinacce</strong>, considerate materiale di scarto e che quindi non venivano ispezionate a fondo. D''altronde meglio mangiare del formaggio guastato dal contatto con l''uva piuttosto che morire di fame... e invece quando le forme furono recuperate i contadini si trovarono tra le mani una vera delizia per il palato.','Festival del Formaggio Ubriacato, profumi e tradizioni venete','Tutte le sfumature del formaggio ubriacato nel primo festival dedicato a questo prodotto caseario unico: sabato 28 e domenica 29 maggio a Bagnolo San Pietro di Feletto (TV)','inherit','closed','open','','51408-revision-v1','','','2016-05-16 11:49:00','2016-05-16 09:49:00','',51408,'http://old.lacucinaitaliana.it/51408-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Il lungo viaggio della melanzana</h2>
Fino al VII secolo però, non la si conosceva nel nostro continente, dove la portarono <strong>gli Arabi quando conquistarono la penisola iberica</strong>. Anche gli Arabi però avevano scoperto la melanzana da un''altra parte: probabilmente in Persia, dove era giunta dall''India del Nord. <a href="http://aob.oxfordjournals.org/content/102/6/891.full.pdf" target="_blank">Ma c''è chi sostiene che in Cina la si coltivasse da prima di Cristo</a>.
<h2>Un frutto malsano</h2>
All''inizio della sua storia in Occidente la melanzana non gode di ottima fama: gli arabi la chiamano <em>al badinjian</em>, qualcosa che somiglia a “<strong>uovo del diavolo</strong>”. In Spagna alcuni pensano che causi malattie come <strong>isteria, epilessia, tisi e cancro</strong>. Altri sostengono che peggiori l''umore dell''uomo o addirittura <a href="http://www.historiacocina.com/historia/articulos/berenjena.htm" target="_blank">porti a cambiare il colore del viso rendendolo più scuro</a>. L''agronomo <strong>Gabriel Alonso de Herrera</strong> nel 1513 arriva a dire che “<strong>gli Arabi la portarono in Europa per uccidere con essa i Cristiani</strong>”, mentre in Italia accanto al nome <strong>petronciano</strong> si conia melanzana, dal latino <em>mela insana</em>, <strong>frutto non sano</strong>. Durante il Medioevo la si coltiva sì nell''Europa meridionale, ma la mangiano soprattuto <strong>gli Arabi e gli Ebrei convertiti</strong>, che infatti sono i primi a specializzarsi nei piatti a base di melanzane.
<h2>I nomi della melanzana</h2>
La melanzana ha la particolarità di essere chiamata con un nome diverso nelle varie lingue europee. La versione più vicina all''originale arabo è il francese <em>aubergine</em>, che somiglia molto al catalano <em>albergínia</em>. In occitano era invece <em>vietase</em>, <a href="http://www.historiacocina.com/historia/articulos/berenjena1.htm" target="_blank">che letteralmente significa “pene di asino”</a>: un tempo si credeva infatti che <strong>il suo consumo avesse effetti afrodisiaci</strong>, come riportano il naturalista Pietro Mattioli e l''antropologo pietro Camporesi, ma come si legge anche <strong>nella commedia <em>Clizia</em> di Machiavelli</strong>. Non a caso uno degli altri nomi della melanzana era “pomo d''amore”. In inglese si usa invece <em>eggplant</em> (pianta uovo): strano se pensiamo alle classiche melanzane violacee, un po'' meno se associamo il nome alla variante più chiara e ovale. Infine, il nome turco di questo frutto, <em>patlican</em>, è probabilmente relazionato a un verbo che significa “esplodere” e da questo termine derivano i modi di chiamare la melanzana in molte lingue dei Balcani e dell''Europa Orientale.
<h2>Proprietà benefiche</h2>
Nessun effetto collaterale, tantomeno l''aumento delle virtù amatorie è realmente imputabile al consumo di melanzane. Sono piuttosto riconosciute le <strong>proprietà depurative, l''alto contenuto di acqua e fibre e il basso indice glicemico</strong>. L''acido clorogenico e la nasunina, inoltre, agiscono contro i radicali liberi, combattendo l''invecchiamento e le malattie cardiovascolari. Nessun problema a metterle in tavola, quindi, <strong>fritte o al naturale, con la pasta o nell''insalata</strong>. Tranne che per la protagonista di un famoso libro, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=TpjRgu9nwEI" target="_blank">che acconsente a sposare il suo innamorato solo alla condizione di non dover mai mangiare melanzane</a>.','Da frutto insano a cibo afrodisiaco, storia della melanzana (e dei suoi nomi stravaganti)','Portate in Europa dagli Arabi, le melanzane hanno attraversato i secoli e le leggende, fino a diventare un ingrediente molto diffuso nella cucina mediterranea
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	 (46,'2017-05-03 05:10:11','2017-05-03 03:10:11','','Fusillini, olive e zucchine','','publish','closed','closed','','fusillini-olive-e-zucchine','','','2017-05-03 09:00:15','2017-05-03 07:00:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=51725',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-05-16 13:07:12','2016-05-16 11:07:12','','0516_PRESTO E BENE.indd','','inherit','closed','open','','0516_presto-e-bene-indd','','','2016-05-16 13:07:12','2016-05-16 11:07:12','',51725,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Fusillini-olive-e-zucchine.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2016-05-16 13:53:26','2016-05-16 11:53:26','I <strong>cambiamenti climatici</strong> continuano a minacciare il futuro del nostro pianeta. I grandi della terra stanno cercando di rendere sempre <strong>più vincolanti gli accordi per ridurre le emissioni di gas</strong> che sono i principali indiziati del <strong>riscaldamento globale</strong> e dell''<strong>innalzamento del livello dei mari</strong>. Secondo uno studio del tedesco <a href="https://www.pik-potsdam.de/news/press-releases/reducing-food-waste-could-help-mitigate-climate-change" target="_blank">Potsdam Institute for Climate Impact Research</a> (Pik) pubblicato sulla rivista <a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.5b05088" target="_blank">Environmental science &amp; technology</a>, ridurre lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/la-lotta-allo-spreco-alimentare-inizia-dal-freezer/" target="_blank">spreco alimentare</a> in tutto il mondo contribuirebbe a limitare le emissioni dannose oltre che permettere una redistribuzione del cibo più equa. Entro il <strong>2050</strong>, gestendo in modo migliore l''uso e la distribuzione degli alimenti, <strong>si potrebbe tagliare circa il 14 per cento dei gas</strong> provenienti dall''agricoltura.
<h2>Gli sprechi</h2>
Lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lotta-allo-spreco-per-legge/" target="_blank">spreco</a> alimentare globale si attesta tra il <strong>30 e il 40 per cento per un totale di circa 1,3 miliardi di tonnellate</strong>. Per capire quanto questi numeri incidano sul clima, basti pensare che, secondo<strong> Andrew Steer</strong>, membro del <a href="http://www.wri.org/" target="_blank">World resources institute</a>, se il totale della dispersione di cibo fosse un paese, sarebbe il terzo maggiore responsabile di emissione di gas serra al mondo. La situazione diventa ancor più critica se si pensa al prossimo futuro. Si prevede, infatti, che la quantità di cibo sprecata aumenterà drasticamente, se, come sembra, Cina e India si abitueranno a consumare la stessa quantità di carne degli occidentali. Secondo i ricercatori, i paesi più ricchi del pianeta utilizzano più cibo di quanto sarebbe salutare fare o tendono a sprecarlo, soprattutto nel <strong>consumo domestico</strong>. Nei paesi più poveri, invece, lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/spreco-piatti-piccoli/" target="_blank">spreco</a> alimentare è causato da infrastrutture e servizi non all''altezza nelle filiere di conservazione del cibo. Lo studio prevede che entro il <strong>2050</strong> le <strong>emissioni di Co2</strong> legate a questi sprechi potrebbero diventare <strong>tra gli 1,9 e i 2,5 miliardi di tonnellate</strong>.
<h2>Quanto inquina l''agricoltura?</h2>
<strong>Prajal Pradhan</strong>, coautore dello studio pubblicato sulla rivista Environmental science &amp; technology, spiega che “L<strong>''agricoltura</strong> è una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ed è <strong>responsabile di oltre il 20 per cento di tutti i gas serra</strong> emessi nel 2010”. Per questa ragione “evitare lo spreco e la perdita di cibo limiterebbe le emissioni e contribuirebbe a mitigare i cambiamenti climatici”. Anche perché, dagli studi dei ricercatori emerge che la domanda globale di cibo per persona, negli ultimi cinquanta anni, è rimasta praticamente costante a fronte di una disponibilità di alimenti in forte crescita. Quindi, la maggior parte delle emissioni, aumentate del 300 per cento nello stesso periodo di tempo, sono provocate dal cibo prodotto che poi non viene consumato.
<h2>Possibili soluzioni</h2>
La ricerca del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Pik) evidenzia come il 14 per cento delle emissioni agricole globali nel 2050 potrebbero essere evitate semplicemente con una<strong> migliore gestione e distribuzione del cibo</strong>. Una suddivisione ottimale degli alimenti avrebbe un impatto non solo ambientale ma contribuirebbe a <strong>ridurre la fame</strong> nelle aree più povere del pianeta senza dover aumentare la produzione.<strong> Cambiare le abitudini alimentari individuali</strong> e prodigarsi per una più equa distribuzione del cibo nel mondo, potrebbero davvero essere le chiave per arginare i cambiamenti climatici.','Lo spreco alimentare è tra le cause dei cambiamenti climatici','Uno studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research sostiene che la dispersione di cibo sia tra le principali cause di inquinamento del pianeta','inherit','closed','open','','51200-autosave-v1','','','2016-05-16 13:53:26','2016-05-16 11:53:26','',51200,'http://old.lacucinaitaliana.it/51200-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 13:57:35','2016-05-16 11:57:35','','Fruit and vegtable waste','Unrecognizable woman emptying a collander of fruit and vegetable waste into a black plastic bin.','inherit','closed','open','','fruit-and-vegtable-waste','','','2016-05-16 13:57:35','2016-05-16 11:57:35','',51200,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/spreco-alimentare.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Gli sprechi</h2>
Lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/lotta-allo-spreco-per-legge/" target="_blank">spreco</a> alimentare globale si attesta tra il <strong>30 e il 40 per cento per un totale di circa 1,3 miliardi di tonnellate</strong>. Per capire quanto questi numeri incidano sul clima, basti pensare che, secondo<strong> Andrew Steer</strong>, membro del <a href="http://www.wri.org/" target="_blank">World resources institute</a>, se il totale della dispersione di cibo fosse un paese, sarebbe il terzo maggiore responsabile di emissione di gas serra al mondo. La situazione diventa ancor più critica se si pensa al prossimo futuro. Si prevede, infatti, che la quantità di cibo sprecata aumenterà drasticamente, se, come sembra, Cina e India si abitueranno a consumare la stessa quantità di carne degli occidentali. Secondo i ricercatori, i paesi più ricchi del pianeta utilizzano più cibo di quanto sarebbe salutare fare o tendono a sprecarlo, soprattutto nel <strong>consumo domestico</strong>. Nei paesi più poveri, invece, lo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/spreco-piatti-piccoli/" target="_blank">spreco</a> alimentare è causato da infrastrutture e servizi non all''altezza nelle filiere di conservazione del cibo. Lo studio prevede che entro il <strong>2050</strong> le <strong>emissioni di Co2</strong> legate a questi sprechi potrebbero diventare <strong>tra gli 1,9 e i 2,5 miliardi di tonnellate</strong>.
<h2>Quanto inquina l''agricoltura?</h2>
<strong>Prajal Pradhan</strong>, coautore dello studio pubblicato sulla rivista Environmental science &amp; technology, spiega che “L<strong>''agricoltura</strong> è una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ed è <strong>responsabile di oltre il 20 per cento di tutti i gas serra</strong> emessi nel 2010”. Per questa ragione “evitare lo spreco e la perdita di cibo limiterebbe le emissioni e contribuirebbe a mitigare i cambiamenti climatici”. Anche perché, dagli studi dei ricercatori emerge che la domanda globale di cibo per persona, negli ultimi cinquanta anni, è rimasta praticamente costante a fronte di una disponibilità di alimenti in forte crescita. Quindi, la maggior parte delle emissioni, aumentate del 300 per cento nello stesso periodo di tempo, sono provocate dal cibo prodotto che poi non viene consumato.
<h2>Possibili soluzioni</h2>
La ricerca del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Pik) evidenzia come il 14 per cento delle emissioni agricole globali nel 2050 potrebbero essere evitate semplicemente con una<strong> migliore gestione e distribuzione del cibo</strong>. Una suddivisione ottimale degli alimenti avrebbe un impatto non solo ambientale ma contribuirebbe a <strong>ridurre la fame</strong> nelle aree più povere del pianeta senza dover aumentare la produzione.<strong> Cambiare le abitudini alimentari individuali</strong> e prodigarsi per una più equa distribuzione del cibo nel mondo, potrebbero davvero essere le chiave per arginare i cambiamenti climatici.','Lo spreco alimentare è tra le cause dei cambiamenti climatici','Uno studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research sostiene che la dispersione di cibo sia tra le principali cause di inquinamento del pianeta','inherit','closed','open','','51200-revision-v1','','','2016-05-16 13:57:47','2016-05-16 11:57:47','',51200,'http://old.lacucinaitaliana.it/51200-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 14:02:23','2016-05-16 12:02:23','Avete presente quella pianta così comune nei nostri <strong>giardini</strong>, che produce gradevoli <strong>fiori gialli o fucsia</strong> e che si diffonde con la facilità di un''<strong>erbaccia</strong>? Ecco, quella è la <strong>portulaca</strong>, conosciuta anche come “<strong>porcacchia</strong>” o “<strong>erba grassa</strong>”. Cosa c''entra con la gastronomia? Semplice: <strong>si mangia</strong>. È <strong>buona</strong>, ha un <strong>gusto acidulo, fresco, leggermente salino. E fa anche bene</strong>. È ottima nelle <strong>insalate</strong> estive ed è ricchissima di <strong>omega 3.</strong>
<h2>Portulaca: dai frati a Belli</h2>
L''uso della portulaca (Portulaca orelacea) in cucina è antichissimo, in principio come medicinale: così la utilizzavano gli <strong>Egiziani</strong>, e così anche i <strong>Romani</strong>. <strong>Plinio</strong>, in particolare, la raccomandava per una miriade di applicazioni, sia per regolarizzare l''apparato digerente, sia perché “<strong>frena la libido e i sogni erotici</strong>”. Nel Seicento i cuochi del sovrano spagnolo<strong> Carlo II</strong> la aggiungevano nelle insalate assieme a <strong>lattuga, cerfoglio, borragine e petali di calendula</strong>, per condirle poi con olio e succo di limone. In Italia veniva utilizzata dalle <strong>fasce più povere della popolazione</strong> ed è particolarmente diffusa nella <strong>cucina laziale e del Centro-Sud in genere</strong>, nella “<strong>misticanza</strong>” di verdure primaverili ed estive. E cosa c''è nella <strong>misticanza</strong>, oltre alla portulaca? Praticamente di tutto: <strong>indivia, rucola, crescione, pimpinella, cicoria selvatica, finocchio selvatico, caccialepre, tarassaco, crespigni...</strong> Spesso, ad offrire la misticanza, erano i <strong>frati</strong> quando passavano a chiedere la questua alle famiglie. Per questo ancora oggi, in <strong>Corsica</strong>, la portulaca è chiamata anche “<strong>erba fratesca</strong>”. E, nel Lazio, non potevano mancare i versi di<strong> Giuseppe Gioacchino Belli</strong>, in cui la portulaca viene sempre associata alla <strong>miseria</strong> o a quel suo essere “<strong>terra-terra</strong>”, perché ama svilupparsi in larghezza. Così è, ad esempio, in <em><strong>La guittarìa</strong></em> (la miseria): “Guitto scannato, e cche!, nun te conoschi / d´èsse ar zecco, a la fetta e a la verdacchia? / Stai terra-terra come la porcacchia”. Oppure in <em><strong>La mutazzion de sscena</strong></em>: “Vecchia nun zò, ma!… la miseria abbacchia; / E ppe cquanto se studia e sse sciappotta, / se sta ssempr’accusì, ssora Carlotta: / giù tterra-terra come la porcacchia”. Mentre, a proposito della “fratesca” misticanza, ecco come inizia <em><strong>Le indemoniate</strong></em>: “Tu ffatte lègge er libbro che ccià er frate / Che pporta er venardì la misticanza / E ssentirai si cquante sce sò state / Che jj''è entrato er demonio a in de la panza”.
<h2>Rucola e pucchiacchella</h2>
Nella<strong> cucina napoletana</strong> era un tempo raccolta assieme alla rucola e venduta da ortolani ambulanti: “<strong>rucola e pucchiacchella</strong>” era proprio l''insalata tipica partenopea. Ma spesso la portulaca la si abbinava anche alle <strong>patate</strong>, o magari la si condiva con <strong>acciughe e olive</strong>.
<h2>Bella d''estate</h2>
Nella <strong>cucina siciliana</strong> la “<strong>purciddana</strong>” è l''ingrediente della tipica <strong>insalata ferragostana con pomodori, cetrioli, cipolle condite con olio aceto e sale</strong>; oppure abbinata a <strong>patate bollite e cipolle al forno</strong>. Ma non solo: nell''isola si preparano anche ottime<strong> frittelle di portulaca</strong>, dove le foglie vengono bollite e poi amalgamate assieme a una pastella di farina e acqua, e quindi fritte. In <strong>Calabria</strong> la si trova abbinata a <strong>sedano e aceto</strong>. In tutti questi casi, con l''eccezione delle frittelle, la portulaca si utilizza sempre <strong>cruda</strong>, scegliendo le foglie e i rametti più teneri.
<h2>Doti nutrizionali</h2>
Dal punto di vista nutrizionale, poi, la portulaca è un''autentica sorpresa: oltre ad essere leggerissima, è infatti <strong>uno dei vegetali in assoluto più ricchi di omega 3</strong>, e questo ne fa un alimento potenzialmente ambito per <strong>vegetariani e vegani</strong>. Ha anche ottime quantità di <strong>potassio, magnesio e vitamina C</strong>. Povera e ingiustamente bistrattata, la portulaca merita ora una vera riscoperta. Pensateci, prima di togliere l''erbaccia dal vostro giardino.','Erbaccia? No, portulaca: ed è buonissima','Pianta che si diffonde spontaneamente anche in orti e giardini, in realtà può essere consumata cruda nelle insalate ed è ricchissima di omega 3. È una protagonista della cucina povera laziale, campana e siciliana. Che dite, la proviamo?','inherit','closed','open','','51244-autosave-v1','','','2016-05-16 14:02:23','2016-05-16 12:02:23','',51244,'http://old.lacucinaitaliana.it/51244-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Portulaca: dai frati a Belli</h2>
L''uso della portulaca (Portulaca orelacea) in cucina è antichissimo, in principio come medicinale: così la utilizzavano gli <strong>Egiziani</strong>, e così anche i <strong>Romani</strong>. <strong>Plinio</strong>, in particolare, la raccomandava per una miriade di applicazioni, sia per regolarizzare l''apparato digerente, sia perché “<strong>frena la libido e i sogni erotici</strong>”. Nel Seicento i cuochi del sovrano spagnolo<strong> Carlo II</strong> la aggiungevano nelle insalate assieme a <strong>lattuga, cerfoglio, borragine e petali di calendula</strong>, per condirle poi con olio e succo di limone. In Italia veniva utilizzata dalle <strong>fasce più povere della popolazione</strong> ed è particolarmente diffusa nella <strong>cucina laziale e del Centro-Sud in genere</strong>, nella “<strong>misticanza</strong>” di verdure primaverili ed estive. E cosa c''è nella <strong>misticanza</strong>, oltre alla portulaca? Praticamente di tutto: <strong>indivia, rucola, crescione, pimpinella, cicoria selvatica, finocchio selvatico, caccialepre, tarassaco, crespigni...</strong> Spesso, ad offrire la misticanza, erano i <strong>frati</strong> quando passavano a chiedere la questua alle famiglie. Per questo ancora oggi, in <strong>Corsica</strong>, la portulaca è chiamata anche “<strong>erba fratesca</strong>”. E, nel Lazio, non potevano mancare i versi di<strong> Giuseppe Gioacchino Belli</strong>, in cui la portulaca viene sempre associata alla <strong>miseria</strong> o a quel suo essere “<strong>terra-terra</strong>”, perché ama svilupparsi in larghezza. Così è, ad esempio, in <em><strong>La guittarìa</strong></em> (la miseria): “Guitto scannato, e cche!, nun te conoschi / d´èsse ar zecco, a la fetta e a la verdacchia? / Stai terra-terra come la porcacchia”. Oppure in <em><strong>La mutazzion de sscena</strong></em>: “Vecchia nun zò, ma!… la miseria abbacchia; / E ppe cquanto se studia e sse sciappotta, / se sta ssempr’accusì, ssora Carlotta: / giù tterra-terra come la porcacchia”. Mentre, a proposito della “fratesca” misticanza, ecco come inizia <em><strong>Le indemoniate</strong></em>: “Tu ffatte lègge er libbro che ccià er frate / Che pporta er venardì la misticanza / E ssentirai si cquante sce sò state / Che jj''è entrato er demonio a in de la panza”.
<h2>Rucola e pucchiacchella</h2>
Nella<strong> cucina napoletana</strong> era un tempo raccolta assieme alla rucola e venduta da ortolani ambulanti: “<strong>rucola e pucchiacchella</strong>” era proprio l''insalata tipica partenopea. Ma spesso la portulaca la si abbinava anche alle <strong>patate</strong>, o magari la si condiva con <strong>acciughe e olive</strong>.
<h2>Bella d''estate</h2>
Nella <strong>cucina siciliana</strong> la “<strong>purciddana</strong>” è l''ingrediente della tipica <strong>insalata ferragostana con pomodori, cetrioli, cipolle condite con olio aceto e sale</strong>; oppure abbinata a <strong>patate bollite e cipolle al forno</strong>. Ma non solo: nell''isola si preparano anche ottime<strong> frittelle di portulaca</strong>, dove le foglie vengono bollite e poi amalgamate assieme a una pastella di farina e acqua, e quindi fritte. In <strong>Calabria</strong> la si trova abbinata a <strong>sedano e aceto</strong>. In tutti questi casi, con l''eccezione delle frittelle, la portulaca si utilizza sempre <strong>cruda</strong>, scegliendo le foglie e i rametti più teneri.
<h2>Doti nutrizionali</h2>
Dal punto di vista nutrizionale, poi, la portulaca è un''autentica sorpresa: oltre ad essere leggerissima, è infatti <strong>uno dei vegetali in assoluto più ricchi di omega 3</strong>, e questo ne fa un alimento potenzialmente ambito per <strong>vegetariani e vegani</strong>. Ha anche ottime quantità di <strong>potassio, magnesio e vitamina C</strong>. Povera e ingiustamente bistrattata, la portulaca merita ora una vera riscoperta. Pensateci, prima di togliere l''erbaccia dal vostro giardino.','Erbaccia? No, portulaca: ed è buonissima','Pianta che si diffonde spontaneamente anche in orti e giardini, in realtà può essere consumata cruda nelle insalate ed è ricchissima di omega 3. È una protagonista della cucina povera laziale, campana e siciliana. Che dite, la proviamo?','inherit','closed','open','','51244-revision-v1','','','2016-05-16 14:05:03','2016-05-16 12:05:03','',51244,'http://old.lacucinaitaliana.it/51244-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-05-16 14:09:48','2016-05-16 12:09:48','L''<strong>estate</strong> si avvicina, e le giornate al mare anche. Ma non preoccupatevi: non intendiamo parlare della prova costume. Bensì dell''<strong>abbronzatura</strong>. Perché, per proteggere al meglio la propria pelle e favorire l''abbraccio del sole, la strategia giusta inizia già a tavola con i<strong> cibi amici</strong> della tintarella. Per ottenere effetti benefici in questo ambito, di solito, la parola magica è “<strong>betacarotene</strong>”. Si tratta di un pigmento vegetale,<strong> precursore della vitamina A</strong>, che stimola la produzione di <strong>melanina</strong>, aiutando quindi la nostra pelle ad abbronzarsi. Logico, quindi, che ogni dieta pro-abbronzatura parta dalle carote: lo ha confermato, da ultimo, uno <strong>studio dell''Università di Saint Andrews, in Scozia</strong>. Chi mangia carote, secondo la ricerca, ha una maggiore concentrazione nella pelle di alfa carotene e betacarotene, che non solo aiutano l’abbronzatura ma sono anche dei<strong> fotoprotettori e degli antiossidanti</strong>. Questo, ovviamente, non comporta una riduzione dell''uso delle creme solari, che sono e restano fondamentali. Ecco allora i<strong> 10 cibi amici dell''abbronzatura</strong>.
<h2>Carote</h2>
Oltre al <strong>betacarotene</strong>, contenuto soprattutto nella buccia, sono anche ricche di <strong>estensina</strong>, una proteina che agisce sull''idratazione della pelle.
<h2>Pomodori</h2>
Il merito, in questo caso, è del <strong>licopene</strong>, che aiuta il nostro corpo a prevenire danni come eritemi e scottature. La cottura, poi, ne moltiplica la disponibilità.
<h2>Albicocche</h2>
Sono il frutto capace di stimolare maggiormente la produzione di melanina, grazie a un “tridente” niente male: <strong>vitamina C, PP e soprattutto A.</strong>
<h2>Pesce</h2>
Gli <strong>omega 3</strong> del <strong>pesce azzurro</strong> contrastano gli effetti dannosi dei raggi solari, mentre <strong>salmone e crostacei</strong> contengono <strong>astaxantina</strong>, altro prezioso antisossidante per la pelle. Il <strong>tonno</strong> le dona invece elasticità.
<h2>Noci</h2>
Oltre che di <strong>omega 3</strong>, le noci sono anche ricche di <strong>vitamina E</strong>, in grado di prevenire l''invecchiamento e migliorare la tolleranza della pelle al sole.
<h2>Spinaci</h2>
Contengono dosi abbondanti di <strong>luteina</strong>, carotenoide antiossidante che blocca la produzione dei radicali liberi generati dalla luce solare.
<h2>Meloni</h2>
Ricchi d''<strong>acqua</strong>, leggeri e con buone quantità di<strong> vitamina A e C</strong>, preziose per il nutrimento dell’epidermide: cosa volete di più?
<h2>Patate</h2>
Il <strong>selenio</strong> contenuto nelle patate protegge dai colpi di calore, facilitando l’abbronzatura, rallentando l’invecchiamento cutaneo e agendo contro i radicali liberi.
<h2>Lattuga</h2>
Ricchezza di <strong>betacarotene</strong> e alto contenuto d''<strong>acqua</strong> ne fanno il cibo rinfrescante e idratante per eccellenza.
<h2>Peperoni</h2>
Quelli gialli e rossi sono un''ottima fonte di <strong>provitamina A e vitamina C</strong>, in quantità superiori anche rispetto agli agrumi.','I 10 cibi amici dell''abbronzatura','Non solo carote: alcuni alimenti stimolano la produzione di sostanze che favoriscono la tintarella e aiutano a proteggere la pelle. ','inherit','closed','open','','51260-autosave-v1','','','2016-05-16 14:09:48','2016-05-16 12:09:48','',51260,'http://old.lacucinaitaliana.it/51260-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 14:14:24','2016-05-16 12:14:24','L''<strong>estate</strong> si avvicina, e le giornate al mare anche. Ma non preoccupatevi: non intendiamo parlare della prova costume. Bensì dell''<strong>abbronzatura</strong>. Perché, per proteggere al meglio la propria pelle e favorire l''abbraccio del sole, la strategia giusta inizia già a tavola con i<strong> cibi amici</strong> della tintarella. Per ottenere effetti benefici in questo ambito, di solito, la parola magica è “<strong>betacarotene</strong>”. Si tratta di un pigmento vegetale,<strong> precursore della vitamina A</strong>, che stimola la produzione di <strong>melanina</strong>, aiutando quindi la nostra pelle ad abbronzarsi. Logico, quindi, che ogni dieta pro-abbronzatura parta dalle carote: lo ha confermato, da ultimo, uno <strong>studio dell''Università di Saint Andrews, in Scozia</strong>. Chi mangia carote, secondo la ricerca, ha una maggiore concentrazione nella pelle di alfa carotene e betacarotene, che non solo aiutano l’abbronzatura ma sono anche dei<strong> fotoprotettori e degli antiossidanti</strong>. Questo, ovviamente, non comporta una riduzione dell''uso delle creme solari, che sono e restano fondamentali. Ecco allora i<strong> 10 cibi amici dell''abbronzatura</strong>.
<h2>Carote</h2>
Oltre al <strong>betacarotene</strong>, contenuto soprattutto nella buccia, sono anche ricche di <strong>estensina</strong>, una proteina che agisce sull''idratazione della pelle.
<h2>Pomodori</h2>
Il merito, in questo caso, è del <strong>licopene</strong>, che aiuta il nostro corpo a prevenire danni come eritemi e scottature. La cottura, poi, ne moltiplica la disponibilità.
<h2>Albicocche</h2>
Sono il frutto capace di stimolare maggiormente la produzione di melanina, grazie a un “tridente” niente male: <strong>vitamina C, PP e soprattutto A.</strong>
<h2>Pesce</h2>
Gli <strong>omega 3</strong> del <strong>pesce azzurro</strong> contrastano gli effetti dannosi dei raggi solari, mentre <strong>salmone e crostacei</strong> contengono <strong>astaxantina</strong>, altro prezioso antisossidante per la pelle. Il <strong>tonno</strong> le dona invece elasticità.
<h2>Noci</h2>
Oltre che di <strong>omega 3</strong>, le noci sono anche ricche di <strong>vitamina E</strong>, in grado di prevenire l''invecchiamento e migliorare la tolleranza della pelle al sole.
<h2>Spinaci</h2>
Contengono dosi abbondanti di <strong>luteina</strong>, carotenoide antiossidante che blocca la produzione dei radicali liberi generati dalla luce solare.
<h2>Meloni</h2>
Ricchi d''<strong>acqua</strong>, leggeri e con buone quantità di<strong> vitamina A e C</strong>, preziose per il nutrimento dell’epidermide: cosa volete di più?
<h2>Patate</h2>
Il <strong>selenio</strong> contenuto nelle patate protegge dai colpi di calore, facilitando l’abbronzatura, rallentando l’invecchiamento cutaneo e agendo contro i radicali liberi.
<h2>Lattuga</h2>
Ricchezza di <strong>betacarotene</strong> e alto contenuto d''<strong>acqua</strong> ne fanno il cibo rinfrescante e idratante per eccellenza.
<h2>Peperoni</h2>
Quelli gialli e rossi sono un''ottima fonte di <strong>provitamina A e vitamina C</strong>, in quantità superiori anche rispetto agli agrumi.','I 10 cibi amici dell''abbronzatura','Non solo carote: alcuni alimenti stimolano la produzione di sostanze che favoriscono la tintarella e aiutano a proteggere la pelle. ','inherit','closed','open','','51260-revision-v1','','','2016-05-16 14:14:24','2016-05-16 12:14:24','',51260,'http://old.lacucinaitaliana.it/51260-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Carote</h2>
Oltre al <strong>betacarotene</strong>, contenuto soprattutto nella buccia, sono anche ricche di <strong>estensina</strong>, una proteina che agisce sull''idratazione della pelle.
<h2>Pomodori</h2>
Il merito, in questo caso, è del <strong>licopene</strong>, che aiuta il nostro corpo a prevenire danni come eritemi e scottature. La cottura, poi, ne moltiplica la disponibilità.
<h2>Albicocche</h2>
Sono il frutto capace di stimolare maggiormente la produzione di melanina, grazie a un “tridente” niente male: <strong>vitamina C, PP e soprattutto A.</strong>
<h2>Pesce</h2>
Gli <strong>omega 3</strong> del <strong>pesce azzurro</strong> contrastano gli effetti dannosi dei raggi solari, mentre <strong>salmone e crostacei</strong> contengono <strong>astaxantina</strong>, altro prezioso antisossidante per la pelle. Il <strong>tonno</strong> le dona invece elasticità.
<h2>Noci</h2>
Oltre che di <strong>omega 3</strong>, le noci sono anche ricche di <strong>vitamina E</strong>, in grado di prevenire l''invecchiamento e migliorare la tolleranza della pelle al sole.
<h2>Spinaci</h2>
Contengono dosi abbondanti di <strong>luteina</strong>, carotenoide antiossidante che blocca la produzione dei radicali liberi generati dalla luce solare.
<h2>Meloni</h2>
Ricchi d''<strong>acqua</strong>, leggeri e con buone quantità di<strong> vitamina A e C</strong>, preziose per il nutrimento dell’epidermide: cosa volete di più?
<h2>Patate</h2>
Il <strong>selenio</strong> contenuto nelle patate protegge dai colpi di calore, facilitando l’abbronzatura, rallentando l’invecchiamento cutaneo e agendo contro i radicali liberi.
<h2>Lattuga</h2>
Ricchezza di <strong>betacarotene</strong> e alto contenuto d''<strong>acqua</strong> ne fanno il cibo rinfrescante e idratante per eccellenza.
<h2>Peperoni</h2>
Quelli gialli e rossi sono un''ottima fonte di <strong>provitamina A e vitamina C</strong>, in quantità superiori anche rispetto agli agrumi.','I 10 cibi amici dell''abbronzatura','Non solo carote: alcuni alimenti stimolano la produzione di sostanze che favoriscono la tintarella e aiutano a proteggere la pelle. ','inherit','closed','open','','51260-revision-v1','','','2016-05-16 14:28:01','2016-05-16 12:28:01','',51260,'http://old.lacucinaitaliana.it/51260-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-16 15:23:28','2016-05-16 13:23:28','','Beautiful girl walking on the beach at sunset, freedom concept','Beautiful girl walking on the beach at sunset, freedom concept','inherit','closed','open','','beautiful-girl-walking-on-the-beach-at-sunset-freedom-concept','','','2016-05-16 15:23:28','2016-05-16 13:23:28','',51260,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/cibi-abbronzatura.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (2042,'2017-04-20 00:53:39','2017-04-19 22:53:39','Il peperoncino o lo ami o lo odi, ma sappiate che non solo<strong> insaporisce ogni genere di ricetta</strong>, ma <strong>fa anche molto bene</strong> alla salute del cuore, è un’ottima prevenzione contro i tumori e aiuta a combattere il raffreddore con la sua azione espettorante.

Il peperoncino era conosciuto per le sue proprietà ed i suoi benefici fin dall’antichità e sappiamo con certezza che fin dal 5000 a.C. circa <strong>la popolazione messicana</strong> lo conosceva ed era dedita alla sua coltivazione. Fu importato in Europa da <strong>Cristoforo Colombo</strong> nel suo secondo viaggio nel 1493.
<h2><strong>Quanto pizzica il peperoncino</strong></h2>
Nel 1912 il chimico americano W. Scoville inventò un metodo per <strong>misurare il grado di piccantezza</strong> del peperoncino che viene oggi espresso in SU (Scoville Units). I SU indicano il grado di diluizione in acqua e zucchero necessario per rendere impercettibile la sensazione di piccante.
Ad ogni varietà di peperoncino è stato attribuito un grado di piccantezza. <strong>Il valore più basso spetta al peperone o peperoncino dolce</strong>: 0-150 SU. Tra i più alti utilizzati in cucina il<strong> peperoncino Carolina Reaper</strong>: 2.000.000 SU. In pratica 1 cc di Carolina Reaper dopo essere stato diluito in 2.000.000 di litri d’acqua dà ancora la sensazione di piccante.
<h2><strong>Come scegliere un buon peperoncino
</strong></h2>
Per scegliere un buon peperoncino fresco verificatene il <strong>colore intenso e lucido</strong>, la pelle deve essere ben tesa e gli steli rigidi e freschi. Per scegliere invece un buon peperoncino rosso essiccato attenetevi al colore, se si presenta scolorito probabilmente avrà poco sapore.
Conservate i peperoncini freschi nella <strong>parte bassa del frigorifero</strong>. Se invece volete farli essiccare sarà sufficiente <strong>appenderli al sole</strong>. Quello in polvere va invece <strong>conservato in barattoli</strong> in vetro chiusi ed al riparo dalla luce.

Esistono molte varietà di peperoncino, più o meno forti, e ognuna può essere impiegata a suo modo in cucina soprattutto nella preparazione di <strong>salse d’accompagnamento</strong>. Vogliamo proporvene 5 tra le più famose del mondo. Sfogliate la gallery!

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&nbsp;','5 salse piccanti di cui non potete fare a meno','I peperoncini sono tanti e in tanti modi si possono utilizzare in cucina. Ecco 5 salse piccanti famosissime.','publish','closed','closed','','5-salse-piccanti-di-cui-non-potete-fare-a-meno','','','2017-04-20 09:52:32','2017-04-20 07:52:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=51758',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-05-17 02:40:40','2016-05-17 00:40:40','I peperoncini sono tanti e in tanti modi si possono utilizzare in cucina. Ecco 5 salse piccanti famosissime.

Se volete dare un tocco speciale ai vostri piatti aggiungete un pizzico di peperoncino.
Il peperoncino o lo ami o lo odi, ma sappiate che non solo insaporisce ogni genere di ricetta, ma fa anche molto bene alla salute del cuore, è un’ottima prevenzione contro i tumori e aiuta a combattere il raffreddore con la sua azione espettorante.

Il peperoncino era conosciuto per le sue proprietà ed i suoi benefici fin dall’antichità e sappiamo con certezza che fin dal 5000 a.C. circa la popolazione messicana lo conosceva ed era dedita alla sua coltivazione. Fu importato in Europa da Cristoforo Colombo nel suo secondo viaggio nel 1493.

Quanto pizzica il peperoncino
Nel 1912 il chimico americano W. Scoville inventò un metodo per misurare il grado di piccantezza del peperoncino. Il grado di piccante viene espresso in SU (Scoville Units) che indicano il grado di diluizione in acqua necessario per rendere impercettibile la sensazione di piccante.
Ad ogni varietà di peperoncino è stato attribuito un grado di piccantezza.

Il valore più basso spetta al peperone o peperoncino dolce: 0-150 SU. Il più alto spetta invece al peperoncino Habanero Red Savina: 350.000 SU. 1 cc di Habanero dopo essere stato diluito in 300 litri d’acqua dà ancora la sensazione di piccante.

Per scegliere un buon peperoncino fresco verificatene il colore intenso e lucido, la pelle deve essere ben tesa e gli steli rigidi e freschi. Per scegliere invece un buon peperoncino rosso essiccato attenetevi al colore, se si presenta scolorito probabilmente avrà poco sapore.

Conservate i peperoncini freschi in sacchetti di carta, nella parte bassa del frigorifero adatta alle verdure, se invece volete farli essiccare sarà sufficiente appenderli al sole. Quello in polvere va invece conservato in barattoli in vetro chiusi ed al riparo dalla luce.

Esistono molte varietà di peperoncino, più o meno forti, e ognuna può essere impiegata a suo modo in cucina soprattutto nella preparazione di salse d’accompagnamento.

Vogliamo proporvene 5 tra le più famose del mondo.

Chutney
E'' un accompagnamento per carni, diffuso in India. E'' composto da due frutti (o vegetali, o un mix di frutta e verdura), cipolle, tamarindo, ginger, aglio e peperoncino. Il tutto viene cotto in una miscela di aceto, sale e zucchero. Le ricette sono tante e personalizzabili. http://www.istockphoto.com/photo/bowl-of-mango-chutney-on-wooden-table-gm488364655-39249338?st=2b25501

Adobo
È una salsa di origine messicana utilizzata per condire prevalentemente la carne o per farla marinare prima di cuocerla. Si prepara frullando peperoni, peperoncini, aglio, sale, spezie e succo di limone o aceto. http://www.istockphoto.com/photo/jalapeño-chilli-peppers-in-a-bowl-and-toast-gm178016172-24470696?st=eef6631

Chimichurri
Questa salsa argentina a base di prezzemolo, origano, aceto, limone aglio e peperoncino è l’accompagnamento ideale per l’asado. http://www.istockphoto.com/photo/raw-organic-green-chimichurri-sauce-gm516818688-89169567?st=f700469

Salsa messicana
È la classica salsa per accompagnare tortilla chips o altri piatti tex mex. Contiene pomodori, peperoni, cipolle e altri ingredienti che cambiano da ricetta a ricetta. http://www.istockphoto.com/photo/corn-chips-gm174070304-21072164?st=af154af

Harissa
È una salsa nordafricana particolarmente piccante. I suoi ingredienti sono il peperoncino, succo di limone, olio di oliva, sale, aglio e spezie locali. Viene utilizzata per accompagnare la carne o il cous cous. http://www.istockphoto.com/photo/harissa-gm524773951-51690726?st=cdb74f3','5 salse piccanti di cui non potete fare a meno','','inherit','closed','open','','51758-revision-v1','','','2016-05-17 02:40:40','2016-05-17 00:40:40','',51758,'http://old.lacucinaitaliana.it/51758-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-05-17 02:46:02','2016-05-17 00:46:02','I peperoncini sono tanti e in tanti modi si possono utilizzare in cucina. Ecco 5 salse piccanti famosissime.

Se volete dare un tocco speciale ai vostri piatti aggiungete un pizzico di peperoncino.
Il peperoncino o lo ami o lo odi, ma sappiate che non solo insaporisce ogni genere di ricetta, ma fa anche molto bene alla salute del cuore, è un’ottima prevenzione contro i tumori e aiuta a combattere il raffreddore con la sua azione espettorante.

Il peperoncino era conosciuto per le sue proprietà ed i suoi benefici fin dall’antichità e sappiamo con certezza che fin dal 5000 a.C. circa la popolazione messicana lo conosceva ed era dedita alla sua coltivazione. Fu importato in Europa da Cristoforo Colombo nel suo secondo viaggio nel 1493.

<strong>Quanto pizzica il peperoncino</strong>
Nel 1912 il chimico americano W. Scoville inventò un metodo per misurare il grado di piccantezza del peperoncino che viene oggi espresso in SU (Scoville Units). I SU indicano il grado di diluizione in acqua necessario per rendere impercettibile la sensazione di piccante.
Ad ogni varietà di peperoncino è stato attribuito un grado di piccantezza. Il valore più basso spetta al peperone o peperoncino dolce: 0-150 SU. Il più alto spetta invece al peperoncino Habanero Red Savina: 350.000 SU. In pratica 1 cc di Habanero dopo essere stato diluito in 300 litri d’acqua dà ancora la sensazione di piccante.

<strong>Come scegliere un buon peperoncino
</strong>Per scegliere un buon peperoncino fresco verificatene il colore intenso e lucido, la pelle deve essere ben tesa e gli steli rigidi e freschi. Per scegliere invece un buon peperoncino rosso essiccato attenetevi al colore, se si presenta scolorito probabilmente avrà poco sapore.
Conservate i peperoncini freschi nella parte bassa del frigorifero. Se invece volete farli essiccare sarà sufficiente appenderli al sole. Quello in polvere va invece conservato in barattoli in vetro chiusi ed al riparo dalla luce.

Esistono molte varietà di peperoncino, più o meno forti, e ognuna può essere impiegata a suo modo in cucina soprattutto nella preparazione di salse d’accompagnamento. Vogliamo proporvene 5 tra le più famose del mondo.

<strong>Chutney</strong>
È una salsa indiana composta da frutta o verdure con l''aggiunta di cipolle, tamarindo, zenzero, aglio e peperoncino. Il tutto viene cotto in una miscela di aceto, sale e zucchero. Tra i più noti quelli di mele e mango. http://www.istockphoto.com/photo/bowl-of-mango-chutney-on-wooden-table-gm488364655-39249338?st=2b25501

<strong>Adobo</strong>
È una salsa di origine messicana utilizzata per condire prevalentemente la carne o per farla marinare prima di cuocerla. Si prepara frullando peperoni, peperoncini, aglio, sale, spezie e succo di limone o aceto. http://www.istockphoto.com/photo/jalapeño-chilli-peppers-in-a-bowl-and-toast-gm178016172-24470696?st=eef6631

<strong>Chimichurri</strong>
Questa salsa argentina a base di prezzemolo, origano, aceto, limone aglio e peperoncino è l’accompagnamento ideale per l’asado. http://www.istockphoto.com/photo/raw-organic-green-chimichurri-sauce-gm516818688-89169567?st=f700469

<strong>Salsa messicana</strong>
È la classica salsa per accompagnare tortilla chips o altri piatti tex mex. Contiene pomodori, peperoni, cipolle e altri ingredienti che cambiano da ricetta a ricetta. http://www.istockphoto.com/photo/corn-chips-gm174070304-21072164?st=af154af

<strong>Harissa</strong>
È una salsa nordafricana particolarmente piccante. I suoi ingredienti sono il peperoncino, succo di limone, olio di oliva, sale, aglio e spezie locali. Viene utilizzata per accompagnare la carne e il cous cous. http://www.istockphoto.com/photo/harissa-gm524773951-51690726?st=cdb74f3','5 salse piccanti di cui non potete fare a meno','','inherit','closed','open','','51758-revision-v1','','','2016-05-17 02:46:02','2016-05-17 00:46:02','',51758,'http://old.lacucinaitaliana.it/51758-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-17 04:16:14','2016-05-17 02:16:14','Quanti al cameriere ordinano un vino rosso o bianco? Nessuno, si farebbe la figura dei totali incompetenti. Però al bar tutti ordinano un caffè, senza sapere minimamente quale miscela si troveranno nella tazzina.

Le cose però, sull’onda dei sempre più numerosi gourmet, sta cambiando, e si fanno avanti i caffè speciali. Non aromatizzati, ma monorigine.
Un po’ come per il vino, esistono i blend o le cuvée, le miscele di diversi vitigni o annate, e poi esistono le bottiglie al 100%. I <strong>caffè monorigine</strong>, a differenza delle comuni miscele, provengono esclusivamente da una <strong>singola piantagione</strong> e berli in purezza permette di ritrovare in tazza le caratteristiche uniche e peculiari di ogni terreno d’origine, facendo un viaggio lungo la fascia equatoriale del pianeta, dove cresce il caffè.

Nascono così vere e proprie “<strong>sale da caffè</strong>” dove scegliere la varietà preferita e degustarla, ed eventualmente comprarla da portare a casa. Da Al Peck, storica gastronomia di Milano, hanno ben 12 varietà di Arabica, il caffè più pregiato. La specie di <strong>caffè Arabica</strong> cresce ad altitudini elevate (oltre i 900 metri), è sottoposta a forti escursioni termiche e possiede un contenuto superiore di lipidi (precursori degli aromi riscontrabili in tazza), oltre ad un contenuto di caffeina inferiore - per questo la più complessa a livello aromatico. Per provare una singola tazzina, al bar primo piano di via Spadari 9, viene servito - a rotazione mensile - uno dei nuovi 12 caffè monorigine, per trovare quello preferito.

Si può persino provare il famoso <strong>Kopi Luwak</strong>, quello costosissimo i cui cicchi passano per “la pancia” (e non solo) dello zibetto, che altrove è solo di animali da allevamento, ma che da Peck si può bere da veri Kopi "allo stato brado"...
<strong>MALAWI PAMWAMBA AA
</strong>Zona di produzione: Namadzi
Varietà: Catimor
Coltivazione: 900 ~ 1.300 metri
Il caffè Malawi Pamwamba cresce su un terreno alluvionale di argilla e dolerite, che contribuisce al suo gusto fruttato, e viene esclusivamente raccolto a mano, lavato (attraverso trattamento in umido) ed essiccato al sole. È ben noto per il suo sapore dolce e fruttato: lime, susina, arancia, ananas. In tazza presenta un’acidità citrica, un buon corpo e retrogusto balsamico, asciutto e pulito.

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<strong>BURUNDI KIBUYE (CUP OF EXCELLENCE)
</strong>Zona di produzione: Burundi
Varietà: Bourbon
Coltivazione: 1.500 ~ 2.000 metri
Il caffè coltivato in Burundi è soprattutto di varietà Arabica Bourbon. Il metodo di lavorazione è il lavato: le ciliegie di caffè sono spolpate e trasferite in vasche di fermentazione, dove riposano per 18- 24 ore. È un caffè dal corpo leggero, con sentori dolci e fruttati di lime, caramello, ananas, amarena e un retrogusto foreale e persistente. La Cup of Excellence è il più prestigioso riconoscimento dato a un caffè di qualità ne.

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<strong>PANAMA GEISHA</strong>
Zona di produzione: Panama
Varietà: Geisha
Coltivazione: 1.850 metri
Questo caffè cresce nelle piantagioni di Panama ed è uno dei più rari al mondo. La qualità Geisha Grand Reserve deriva da una cultivar molto antica, che cresce a 1.850 metri sul livello del mare. In tazza, sviluppa sentori aromatici e sapori estremamente complessi; vi si ritrovano note di gelsomino e di frutti carnosi, come la pesca e l’albicocca.

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<strong>COSTA RICA TARRAZÚ</strong>
Zona di produzione: Tarrazú
Varietà: Catuai - Caturra
Coltivazione: 900 ~ 1.500 metri
Il Costa Rica è una regione unica al mondo per la sua terra vulcanica e per il drenaggio ideale. L’acqua, il suolo ed il clima sono fattori insostituibili, che rendono il caffè coltivato in queste zone di qualità gourmet. Deliziosamente morbido e dal dolce profumo fruttato, il suo profilo aromatico è caratterizzato da sottili sfumature di cioccolato, che si abbinano perfettamente al delicato sentore di agrumi.

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<strong>BRAZIL YELLOW DIAMOND CERRADO</strong>
(CERTIFIED 100% TRACEABILITY)
Zona di produzione: Cerrado
Varietà: Yellow Catuai
Coltivazione: 800 ~ 1.300 metri
Una delle caratteristiche peculiari di questa regione sono le stagioni ben definite: un’estate calda seguita da un inverno gradevolmente secco, grazie a cui le piantagioni producono caffè di alta qualità e ben identificabile. Questo caffè sprigiona note agrumate e al palato risulta piacevolmente citrico ma ben bilanciato, dalla delicata acidità.

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<strong>ETHIOPIA SIDAMO</strong>
Zona di produzione: Sidamo
Varietà: Sidamo
Coltivazione: a circa 2.000 metri e oltre
Sidamo è una varietà arabica di caffè coltivata nella regione etiope di Sidamo, molto apprezzata per la sua profonda nota di spezie e cioccolato e per il caratteristico aroma floreale. La caratteristica distintiva che emerge in degustazione è il sentore di limone ed agrumi, abbinati ad una brillante acidità media e ad un retrogusto persistente.
<strong>GUATEMALA HUEHUETENANGO</strong>
Zona di produzione: Huehuetenango
Varietà: Bourbon, Caturra
Coltivazione: 1.500 ~ 1.800 metri
Il caffè di Huehuetenango è coltivato nelle regioni montuose del nord del Guatemala, una zona che produce alcuni dei caffè guatemaltechi più pregiati. All’assaggio si presenta sottile e morbido, ma anche complesso e interessante. Con sapori fruttati caratteristici e delicati, questo caffè ha un corpo importante (spesso burroso), un dolce aroma floreale, ed un finale piacevole, pulito al palato e persistente.

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<strong>JAMAICA BLUE MOUNTAIN</strong>
Zona di produzione: Giamaica
Varietà: Jamaica Blue Mountain®
Coltivazione: 900 ~ 2.000 metri
Questo raro caffè è coltivato nelle maestose montagne giamaicane denominate Blue Mountains, dove i chicchi crescono all’ombra di alberi della foresta pluviale, senza l’uso di pesticidi chimici o altri additivi. Tra i migliori e più raffinati caffè premium gourmet di tutto il mondo, è apprezzato per il suo delicato equilibrio tra gusto pulito, dolce, morbido e persistente, praticamente senza amarezza, ed un aroma fresco, con una profusione di note floreali e sentori dolci a base di spezie e nocciola.

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<strong>NEPAL MOUNT EVEREST</strong>
Zona di produzione: Nepal
Varietà: Monte Everest
Coltivazione: 600 ~ 900 metri
È l’unico caffè al mondo coltivato a nord del Tropico del Cancro. La maggior parte del caffè nepalese viene coltivato da piccoli agricoltori ed è fertilizzato organicamente con concime di bufalo. Raccolto a mano e lavato, viene essiccato al sole. Grande consistenza e struttura, note di cacao e arancia candita si dissolvono in pregiate note di zenzero. Viene anche definito “caffè da meditazione”.

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<strong>INDIA PLANTATION A</strong>
Zona di produzione: Karnataka
Varietà: Plantation A
Coltivazione: 600 ~ 2.000 metri
Il Karnataka è particolarmente noto per essere un paradiso turistico con fitte foreste e riserve naturali, oltre a grandi piantagioni di caffè. È sede del Central Research Institute of Coffee ed è anche il Paese da cui hanno avuto origine i caffè indiani. In tazza risulta molto pulito, con ricordi di cioccolato fondente, pepe, caramello e malto. Lieve acidità arancio ed un finale burroso e cremoso.
<strong>COLOMBIA SUPREMO HUILA</strong>
Zona di produzione: Huila
Varietà: Caturra, Typica
Coltivazione: 1.520 ~ 1.650 metri
La regione Huila, nel sud del Paese, produce alcuni dei caffè top della Colombia. Il caffè viene coltivato all’ombra di enormi vecchi alberi chiamati Ceibas. Le ciliege mature vengono raccolte a mano, trattate in umido ed essiccate al sole su terrazze. In tazza presenta un’acidità ben equilibrata ed un corpo delicato. Al primo sorso si percepiscono la dolcezza e lievi accenni di crostata di frutta; si conclude con una nota dolce-amara di cioccolato fondente.
<strong>INDONESIA KOPI TONGKONAN TORAJA</strong>
Zona di produzione: Toraja, Sulawesi
Varietà: Bourbon, Pacas, Pacamara
Coltivazione: 1.400 ~ 1.900 metri
Il popolo Torajan vive in quella che chiamano la Terra dei Re Celesti. Qui, sui terreni vulcanici dell’isola di Sulawesi, cresce il “Kopi Tongkonan Toraja”. In tazza sprigiona note di cioccolato e mandorla; il gusto è dolce e speziato, con un accenno di affumicato, il corpo è pieno e ricco, con una lieve acidità.','12 caffè monorigine da provare almeno una volta nella vita','Per smetterla di ordinare “un caffè” senza qualità, 12 arabica pregiatissime che esaltano i terroir della pianta. Da provare, incluso quello “digerito” dal furetto Kopi Luwak allo stato brado, il più prezioso del mondo','inherit','closed','open','','51477-revision-v1','','','2016-05-17 04:16:14','2016-05-17 02:16:14','',51477,'http://old.lacucinaitaliana.it/51477-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (1917,'2016-05-19 03:39:06','2016-05-19 01:39:06','Dimenticatevi i piatti fumanti davanti ai quali bisognava affinare le doti di pazienza e pensate invece a <strong>un trionfo di colori e sapori</strong>, dati dalle verdure di questa stagione:<strong> le minestre primaverili</strong> sono quanto di più gustoso e saporito si possa pensare, da consumare fredde o tiepide, da sole o accompagnate da crostini.
<h2><strong>Di verdure e legumi</strong></h2>
<strong>Le minestre estive</strong> possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto l''imbarazzo della scelta. Zucchine, melanzane, pomodori, carote, piselli, cipolla di Tropea… Ogni accostamento sarà perfetto, ancora di più se aggiungerete legumi come lenticchie, ceci o fagioli alla vostra preparazione, che diventerà un sostanzioso piatto unico.
<h2><strong>Di verdura e di pesce</strong></h2>
Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le <strong>creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle,</strong> per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare le verdure sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.
<h2><strong>Di feta, stracciatella o di altre delicatezze</strong></h2>
Volete dare quel tocco in più alla vostra minestra? Allora non vi resta che aggiungere del formaggio dal sapore inconfondibile. <strong>Scegliete tra feta, fatta con latte di pecora o capra, stracciatella o burrata, di latte di bufala.</strong> Potete tagliarlo a cubetti o mescolarlo come fosse una crema, il risultato sarà strepitoso.

più digeribili. I primi fateli sbollentare per qualche minuto in una pentola d''acqua, i secondi invece lasciateli interi nel forno per una mezz''ora a 170°, poi metteteli in un sacchetto di carta e sfregateli. La pelle si toglierà subito.','Le minestre di Primavera sono... fredde!','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con il pesce e diventano un piatto unico irresistibile. ','publish','closed','closed','','minestre-fredde-ricette','','','2016-05-19 06:51:15','2016-05-19 04:51:15','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=51764',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2016-05-17 05:18:29','2016-05-17 03:18:29','“Non è casuale che nel suo diario Bridget Jones annoti come summa delle tentazioni golose un solo dolce: il tiramisù. Perché il suo potere evocativo, carnale, peccaminoso in modo esplicito a partire dal nome, rappresenta più di ogni altro il dolcissimo demone della gola, travalicando perfino il dato calorico”. Quale descrizione migliore del tiramisù di quella di Licia Granello?

Il Tiramisù è ormai un <em><strong>simbolo dell’Italia gastronomica</strong></em>, al pari di pizza e spaghetti; è nei menu di tutto il mondo, come parola è presente in 23 lingue (in Cina è il termine italiano più conosciuto) e sia in patria che all’estero lo si trova citato in canzoni, romanzi, film. Tutti lo conoscono, lo amano, lo hanno portato in tavola almeno una volta, ma la sua origine è avvolta nel mistero. Alcuni lo fanno risalire agli aristocratici dessert italiani del XVIII e XIX secolo, ma in realtà è nato tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento nel nostro Nord Est. Ma quando esattamente? Dove di preciso? E per mano di chi? Mancavano, finora, versioni univoche e ufficiali della sua creazione.
Come due investigatori appassionati, i food writer <strong>Clara e Gigi Padovani</strong> ne hanno ricostruito la storia e ora la raccontano in un libro che può dirsi definitivo per approfondimento, analisi storica, fonti consultate. Il loro reportage spazia dal Friuli-Venezia Giulia al Maryland passando per Treviso, Lodi, Venezia, Roma, ovunque la diffusione del dolce abbia fatto tappa sull’onda dello sviluppo sia industriale che turistico. Per la prima volta vengono codificate le autentiche <strong>quattro ricette originali</strong>: di Mario Cosolo (Al Vetturino di Pieris, svelata in esclusiva dopo circa 70 anni); di Norma Pielli (Albergo Roma di Tolmezzo); di Speranza Bon (Al Camin di Treviso); di Loli Linguanotto e Alba Campeol (Alle Beccherie di Treviso). Ma ci sono anche <strong>17 preparazioni originali</strong> create anche con la collaborazione di amici di varie nazionalità e 23 interpretazioni d’autore firmate da grandi chef italiani e stranieri (Albert Adrià, Josean Alija, Lidia Bastianich, Martin Benn, Umberto Bombana, Simone Bonini, Roy Caceres, Joey Campanaro, Guido Castagna, Enrico e Roberto Cerea, Mauro Colagreco, Enrico Crippa, Tomaž Kavčič, Gualtiero Marchesi, Paolo Masciopinto, Iginio Massari, Davide Oldani, Giancarlo Perbellini, Andrea Ribaldone, Fernando Rivarola, Niko Romito, Matti Romppanem, Yoij Tokujoshi). Completano il libro una carrellata di battute, opinioni, calembour di critici gastronomici, giornalisti e scrittori e un racconto inedito di Simonetta Agnello Hornby – che però confessa, a lei il tiramisù non piace proprio!

&nbsp;
<h2>La ricetta di Lidia Bastianich, con limoncello estivo</h2>
Lei è la Lady della cucina italiana negli Stati Uniti, con una trasmissione tv che va in onda su decine di emittenti, libri di successo, oltre venti ristoranti in diverse città americane. Lidia Bastianich non ha dimenticato le radici istriane e ha aperto anche un locale in Friuli-Venezia Giulia, e nella regione produce del buon vino. Nel suo ristorante Felidia di Manhattan, con lo chef Fortunato Nicotra mette in menu un tiramisù per ogni stagione: al limoncello (che piace alla mamma Erminia), alla pesca, alla Nutella… Dice: “In America il tiramisù è un successo e lo è anche nei nostri ristoranti. È la quintessenza dei dolci al cucchiaio italiani. Da bambina ricordo che non si usava il pan di Spagna o i savoiardi, ma un semplice pezzo di pane inzuppato in cioccolata e poco caffè, con panna o un po’ di uovo. I limoni freschi e il limoncello corretto con la panna danno come risultato un tiramisù rinfrescante e irresistibile”.

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PER 6 PERSONE

Savoiardi 20
Mascarpone g 250
Uova piccole 3
Zucchero g 125
Limoncello ml 180
Acqua ml 120
Limoni 3
Scorze di limone candite

Grattugiate la buccia di 1 o più limoni per ricavarne 1 cucchiaio. Spremete tutti i limoni, filtratene il succo raccogliendone 85 ml. Sgusciate le uova, separate i tuorli dagli albumi e in un’ampia ciotola d’acciaio sbattete, con le fruste elettriche, i tuorli con 30 g di zucchero; poi incorporate poco per volta 60 ml di limoncello. Ponete la ciotola in un bagnomaria caldo e continuate a sbattere per 5 minuti, finché il composto non sarà gonfio e schiumoso. Appena inizia ad addensarsi, spegnete il fuoco, estraete dal bagnomaria e lasciate raffreddare. In un pentolino versate il rimanente limoncello, il succo di limone, l’acqua e 60 g di zucchero. Portate a ebollizione e, mescolando, cuocete per 5 minuti in modo da far sciogliere lo zucchero e far evaporare l’alcol. Quindi fate raffreddare completamente lo sciroppo. In una terrina con un cucchiaio di legno lavorate il mascarpone per ammorbidirlo, aggiungete la buccia grattugiata e sbattete con una frusta fino a rendere il composto leggero e cremoso. A parte montate gli albumi con il restante zucchero, fino a una moderata consistenza. Quando lo zabaione di limoncello è freddo, con l’ausilio di una spatola incorporatelo delicatamente e a piccole dosi al composto di mascarpone. Infine a poco a poco aggiungete gli albumi montati: il risultato dovrà essere una crema leggera e omogenea. Versate lo sciroppo al limoncello freddo in un piatto fondo e, uno per volta, inumidite i savoiardi. In una pirofila 16 x 21 cm posizionatene un primo strato e ricopritelo con metà della crema al mascarpone e limoncello. Sopra, disponete un secondo strato di savoiardi e ricoprite completamente con il resto della crema. Lisciate con una spatola e sigillate la teglia con la pellicola da cucina. Ponete il tiramisù a raffreddare in frigorifero per 6 ore o fino a 2 giorni. Altrimenti, potete metterlo in freezer per 2 ore. Potete decorare con qualche scorza di limone candita.','44 sfumature di tiramisù (e una ricetta al limoncello di Lidia Bastianich)','Bridget Jones ci affogava le pene d’amore, ed è presente in 23 lingue, ma la sua origine è ancora avvolta nel mistero. Un libro ne svela le (quattro) ricette originali, e ce ne regala una – quella di Lidia Bastianich, estiva al limoncello','inherit','closed','open','','51487-autosave-v1','','','2016-05-17 05:18:29','2016-05-17 03:18:29','',51487,'http://old.lacucinaitaliana.it/51487-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 05:13:30','2016-05-17 03:13:30','','Tiramisu al limoncello di Lidia Bastianich','','inherit','closed','open','','tiramisu-al-limoncello-di-lidia-bastianich','','','2016-05-17 05:13:30','2016-05-17 03:13:30','',51487,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Tiramisu-al-limoncello-di-Lidia-Bastianich.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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Il Tiramisù è ormai un simbolo dell’Italia gastronomica, al pari di pizza e spaghetti; è nei menu di tutto il mondo, come parola è presente in 23 lingue (in Cina è il termine italiano più conosciuto) e sia in patria che all’estero lo si trova citato in canzoni, romanzi, film. Tutti lo conoscono, lo amano, lo hanno portato in tavola almeno una volta, ma la sua origine è avvolta nel mistero. Alcuni lo fanno risalire agli aristocratici dessert italiani del XVIII e XIX secolo, ma in realtà è nato tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento nel nostro Nord Est. Ma quando esattamente? Dove di preciso? E per mano di chi? Mancavano, finora, versioni univoche e ufficiali della sua creazione.
Come due investigatori appassionati, i food writer Clara e Gigi Padovani ne hanno ricostruito la storia e ora la raccontano in un libro che può dirsi definitivo per approfondimento, analisi storica, fonti consultate. Il loro reportage spazia dal Friuli-Venezia Giulia al Maryland passando per Treviso, Lodi, Venezia, Roma, ovunque la diffusione del dolce abbia fatto tappa sull’onda dello sviluppo sia industriale che turistico. Per la prima volta vengono codificate le autentiche quattro ricette originali: di Mario Cosolo (Al Vetturino di Pieris, svelata in esclusiva dopo circa 70 anni); di Norma Pielli (Albergo Roma di Tolmezzo); di Speranza Bon (Al Camin di Treviso); di Loli Linguanotto e Alba Campeol (Alle Beccherie di Treviso). Ma ci sono anche 17 preparazioni originali create anche con la collaborazione di amici di varie nazionalità e 23 interpretazioni d’autore firmate da grandi chef italiani e stranieri (Albert Adrià, Josean Alija, Lidia Bastianich, Martin Benn, Umberto Bombana, Simone Bonini, Roy Caceres, Joey Campanaro, Guido Castagna, Enrico e Roberto Cerea, Mauro Colagreco, Enrico Crippa, Tomaž Kavčič, Gualtiero Marchesi, Paolo Masciopinto, Iginio Massari, Davide Oldani, Giancarlo Perbellini, Andrea Ribaldone, Fernando Rivarola, Niko Romito, Matti Romppanem, Yoij Tokujoshi). Completano il libro una carrellata di battute, opinioni, calembour di critici gastronomici, giornalisti e scrittori e un racconto inedito di Simonetta Agnello Hornby – che però confessa, a lei il tiramisù non piace proprio!
La ricetta di Lidia Bastianich, con limoncello estivo

Lei è la Lady della cucina italiana negli Stati Uniti, con una trasmissione tv che va in onda su decine di emittenti, libri di successo, oltre venti ristoranti in diverse città americane. Lidia Bastianich non ha dimenticato le radici istriane e ha aperto anche un locale in Friuli-Venezia Giulia, e nella regione produce del buon vino. Nel suo ristorante Felidia di Manhattan, con lo chef Fortunato Nicotra mette in menu un tiramisù per ogni stagione: al limoncello (che piace alla mamma Erminia), alla pesca, alla Nutella… Dice: “In America il tiramisù è un successo e lo è anche nei nostri ristoranti. È la quintessenza dei dolci al cucchiaio italiani. Da bambina ricordo che non si usava il pan di Spagna o i savoiardi, ma un semplice pezzo di pane inzuppato in cioccolata e poco caffè, con panna o un po’ di uovo. I limoni freschi e il limoncello corretto con la panna danno come risultato un tiramisù rinfrescante e irresistibile”.

&nbsp;

PER 6 PERSONE

Savoiardi 20

Mascarpone g 250

Uova piccole 3

Zucchero g 125

Limoncello ml 180

Acqua ml 120

Limoni 3

E inoltre

Scorze di limone candite

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Grattugiate la buccia di 1 o più limoni per ricavarne 1 cucchiaio. Spremete tutti i limoni, filtratene il succo raccogliendone 85 ml. Sgusciate le uova, separate i tuorli dagli albumi e in un’ampia ciotola d’acciaio sbattete, con le fruste elettriche, i tuorli con 30 g di zucchero; poi incorporate poco per volta 60 ml di limoncello. Ponete la ciotola in un bagnomaria caldo e continuate a sbattere per 5 minuti, finché il composto non sarà gonfio e schiumoso. Appena inizia ad addensarsi, spegnete il fuoco, estraete dal bagnomaria e lasciate raffreddare. In un pentolino versate il rimanente limoncello, il succo di limone, l’acqua e 60 g di zucchero. Portate a ebollizione e, mescolando, cuocete per 5 minuti in modo da far sciogliere lo zucchero e far evaporare l’alcol. Quindi fate raffreddare completamente lo sciroppo. In una terrina con un cucchiaio di legno lavorate il mascarpone per ammorbidirlo, aggiungete la buccia grattugiata e sbattete con una frusta fino a rendere il composto leggero e cremoso. A parte montate gli albumi con il restante zucchero, fino a una moderata consistenza. Quando lo zabaione di limoncello è freddo, con l’ausilio di una spatola incorporatelo delicatamente e a piccole dosi al composto di mascarpone. Infine a poco a poco aggiungete gli albumi montati: il risultato dovrà essere una crema leggera e omogenea. Versate lo sciroppo al limoncello freddo in un piatto fondo e, uno per volta, inumidite i savoiardi. In una pirofila 16 x 21 cm posizionatene un primo strato e ricopritelo con metà della crema al mascarpone e limoncello. Sopra, disponete un secondo strato di savoiardi e ricoprite completamente con il resto della crema. Lisciate con una spatola e sigillate la teglia con la pellicola da cucina. Ponete il tiramisù a raffreddare in frigorifero per 6 ore o fino a 2 giorni. Altrimenti, potete metterlo in freezer per 2 ore. Potete decorare con qualche scorza di limone candita.','44 sfumature di tiramisù (e una ricetta al limoncello di Lidia Bastianich)','Bridget Jones ci affogava le pene d’amore, ed è presente in 23 lingue, ma la sua origine è ancora avvolta nel mistero. Un libro ne svela le (quattro) ricette originali, e ce ne regala una – quella di Lidia Bastianich, estiva al limoncello','inherit','closed','open','','51487-revision-v1','','','2016-05-17 05:13:56','2016-05-17 03:13:56','',51487,'http://old.lacucinaitaliana.it/51487-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Il Tiramisù è ormai un <em><strong>simbolo dell’Italia gastronomica</strong></em>, al pari di pizza e spaghetti; è nei menu di tutto il mondo, come parola è presente in 23 lingue (in Cina è il termine italiano più conosciuto) e sia in patria che all’estero lo si trova citato in canzoni, romanzi, film. Tutti lo conoscono, lo amano, lo hanno portato in tavola almeno una volta, ma la sua origine è avvolta nel mistero. Alcuni lo fanno risalire agli aristocratici dessert italiani del XVIII e XIX secolo, ma in realtà è nato tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta del Novecento nel nostro Nord Est. Ma quando esattamente? Dove di preciso? E per mano di chi? Mancavano, finora, versioni univoche e ufficiali della sua creazione.
Come due investigatori appassionati, i food writer <strong>Clara e Gigi Padovani</strong> ne hanno ricostruito la storia e ora la raccontano in un libro che può dirsi definitivo per approfondimento, analisi storica, fonti consultate. Il loro reportage spazia dal Friuli-Venezia Giulia al Maryland passando per Treviso, Lodi, Venezia, Roma, ovunque la diffusione del dolce abbia fatto tappa sull’onda dello sviluppo sia industriale che turistico. Per la prima volta vengono codificate le autentiche <strong>quattro ricette originali</strong>: di Mario Cosolo (Al Vetturino di Pieris, svelata in esclusiva dopo circa 70 anni); di Norma Pielli (Albergo Roma di Tolmezzo); di Speranza Bon (Al Camin di Treviso); di Loli Linguanotto e Alba Campeol (Alle Beccherie di Treviso). Ma ci sono anche <strong>17 preparazioni originali</strong> create anche con la collaborazione di amici di varie nazionalità e 23 interpretazioni d’autore firmate da grandi chef italiani e stranieri (Albert Adrià, Josean Alija, Lidia Bastianich, Martin Benn, Umberto Bombana, Simone Bonini, Roy Caceres, Joey Campanaro, Guido Castagna, Enrico e Roberto Cerea, Mauro Colagreco, Enrico Crippa, Tomaž Kavčič, Gualtiero Marchesi, Paolo Masciopinto, Iginio Massari, Davide Oldani, Giancarlo Perbellini, Andrea Ribaldone, Fernando Rivarola, Niko Romito, Matti Romppanem, Yoij Tokujoshi). Completano il libro una carrellata di battute, opinioni, calembour di critici gastronomici, giornalisti e scrittori e un racconto inedito di Simonetta Agnello Hornby – che però confessa, a lei il tiramisù non piace proprio!

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<h2>La ricetta di Lidia Bastianich, con limoncello estivo</h2>
Lei è la Lady della cucina italiana negli Stati Uniti, con una trasmissione tv che va in onda su decine di emittenti, libri di successo, oltre venti ristoranti in diverse città americane. Lidia Bastianich non ha dimenticato le radici istriane e ha aperto anche un locale in Friuli-Venezia Giulia, e nella regione produce del buon vino. Nel suo ristorante Felidia di Manhattan, con lo chef Fortunato Nicotra mette in menu un tiramisù per ogni stagione: al limoncello (che piace alla mamma Erminia), alla pesca, alla Nutella… Dice: “In America il tiramisù è un successo e lo è anche nei nostri ristoranti. È la quintessenza dei dolci al cucchiaio italiani. Da bambina ricordo che non si usava il pan di Spagna o i savoiardi, ma un semplice pezzo di pane inzuppato in cioccolata e poco caffè, con panna o un po’ di uovo. I limoni freschi e il limoncello corretto con la panna danno come risultato un tiramisù rinfrescante e irresistibile”.

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PER 6 PERSONE

Savoiardi 20
Mascarpone g 250
Uova piccole 3
Zucchero g 125
Limoncello ml 180
Acqua ml 120
Limoni 3
Scorze di limone candite

Grattugiate la buccia di 1 o più limoni per ricavarne 1 cucchiaio. Spremete tutti i limoni, filtratene il succo raccogliendone 85 ml. Sgusciate le uova, separate i tuorli dagli albumi e in un’ampia ciotola d’acciaio sbattete, con le fruste elettriche, i tuorli con 30 g di zucchero; poi incorporate poco per volta 60 ml di limoncello. Ponete la ciotola in un bagnomaria caldo e continuate a sbattere per 5 minuti, finché il composto non sarà gonfio e schiumoso. Appena inizia ad addensarsi, spegnete il fuoco, estraete dal bagnomaria e lasciate raffreddare. In un pentolino versate il rimanente limoncello, il succo di limone, l’acqua e 60 g di zucchero. Portate a ebollizione e, mescolando, cuocete per 5 minuti in modo da far sciogliere lo zucchero e far evaporare l’alcol. Quindi fate raffreddare completamente lo sciroppo. In una terrina con un cucchiaio di legno lavorate il mascarpone per ammorbidirlo, aggiungete la buccia grattugiata e sbattete con una frusta fino a rendere il composto leggero e cremoso. A parte montate gli albumi con il restante zucchero, fino a una moderata consistenza. Quando lo zabaione di limoncello è freddo, con l’ausilio di una spatola incorporatelo delicatamente e a piccole dosi al composto di mascarpone. Infine a poco a poco aggiungete gli albumi montati: il risultato dovrà essere una crema leggera e omogenea. Versate lo sciroppo al limoncello freddo in un piatto fondo e, uno per volta, inumidite i savoiardi. In una pirofila 16 x 21 cm posizionatene un primo strato e ricopritelo con metà della crema al mascarpone e limoncello. Sopra, disponete un secondo strato di savoiardi e ricoprite completamente con il resto della crema. Lisciate con una spatola e sigillate la teglia con la pellicola da cucina. Ponete il tiramisù a raffreddare in frigorifero per 6 ore o fino a 2 giorni. Altrimenti, potete metterlo in freezer per 2 ore. Potete decorare con qualche scorza di limone candita.','44 sfumature di tiramisù (e una ricetta al limoncello di Lidia Bastianich)','Bridget Jones ci affogava le pene d’amore, ed è presente in 23 lingue, ma la sua origine è ancora avvolta nel mistero. Un libro ne svela le (quattro) ricette originali, e ce ne regala una – quella di Lidia Bastianich, estiva al limoncello','inherit','closed','open','','51487-revision-v1','','','2016-05-17 05:18:50','2016-05-17 03:18:50','',51487,'http://old.lacucinaitaliana.it/51487-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7201,'2016-05-17 10:27:12','2016-05-17 08:27:12','L’estate, la verdura e la frutta variopinta che si comincia a vedere a giugno nei mercati.
Questo numero festeggia l’inizio della bella stagione, il risveglio dei sensi, la voglia di vacanza e il piacere di sperimentare. Magari con uno dei frutti più allegri di stagione, le <strong>ciliegie</strong>, protagoniste del servizio dedicato ai buoni prodotti. Oppure con <strong>farine</strong> alternative, declinate in 6 <strong>ricette</strong> che ne esaltano tutte le caratteristiche.
Per gli aperitivi all’aperto con gli amici provate i nostri drink piccanti a base di pomodoro fresco: assaggiateli con i nachos e 6 inedite salse.
E per sentirsi già in vacanza, ci sono i piatti freddi, con tocchi aromatici e accostamenti nuovi e invitanti.','Freschissima estate: un''anteprima del nostro numero di Giugno','La Cucina Italiana di giugno: dal menu a base di ciliegie ai nachos, dalle farine alternative ai piatti freddi per le cene in terrazzo. Tutte le novità, in anteprima, del prossimo numero in edicola','publish','closed','closed','','freschissima-estate','','','2016-05-17 17:32:51','2016-05-17 15:32:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51770',0,'cp-news','',0),
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Per gli aperitivi all’aperto con gli amici provate i nostri drink piccanti a base di pomodoro fresco: assaggiateli con i nachos e 6 inedite salse.
E per sentirsi già in vacanza, ci sono i piatti freddi, con tocchi aromatici e accostamenti nuovi e invitanti. <a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/xsito01-04-16_RL-verdure_0080.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51771" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/xsito01-04-16_RL-verdure_0080-224x300.jpg" alt="xsito01-04-16_RL verdure_0080" width="224" height="300" /></a>','Freschissima estate','','inherit','closed','open','','51770-revision-v1','','','2016-05-17 05:31:50','2016-05-17 03:31:50','',51770,'http://old.lacucinaitaliana.it/51770-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1917,'2016-05-17 06:05:00','2016-05-17 04:05:00','Dimenticatevi i piatti fumanti davanti ai quali bisognava affinare le doti di pazienza e pensate invece a <strong>un trionfo di colori e sapori</strong>, dati dalle verdure di questa stagione:<strong> le minestre primaverili</strong> sono quanto di più gustoso e saporito si possa pensare, da consumare fredde o tiepide, lisce o accompagnate da crostini.

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<strong>Di verdure e legumi</strong>

Le minestre estive possono essere un unio piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti.

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra ceci e cozze, ma sono ottime anche le creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle, per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare la verdura sino a ottenere una purea e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio.','Non chiamatele minestre','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con i pesci e diventano un piatto unico irresistibile. ','inherit','closed','open','','51764-revision-v1','','','2016-05-17 06:05:00','2016-05-17 04:05:00','',51764,'http://old.lacucinaitaliana.it/51764-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Di verdure e legumi</strong>

Le minestre estive possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto il

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle, per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare la verdura sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.','Non chiamatele minestre','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con i pesci e diventano un piatto unico irresistibile. ','inherit','closed','open','','51764-revision-v1','','','2016-05-17 06:08:42','2016-05-17 04:08:42','',51764,'http://old.lacucinaitaliana.it/51764-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7201,'2016-05-17 06:10:00','2016-05-17 04:10:00','L’estate, la verdura e la frutta variopinta che si comincia a vedere a giugno nei mercati. Questo numero festeggia l’inizio della bella stagione, il risveglio dei sensi, la voglia di vacanza e il piacere di sperimentare. Magari con uno dei frutti più allegri di stagione, le ciliegie, protagoniste del servizio dedicato ai buoni prodotti. Oppure con farine alternative, declinate in 6 ricette che ne esaltano tutte le caratteristiche.
Per gli aperitivi all’aperto con gli amici provate i nostri drink piccanti a base di pomodoro fresco: assaggiateli con i nachos e 6 inedite salse.
E per sentirsi già in vacanza, ci sono i piatti freddi, con tocchi aromatici e accostamenti nuovi e invitanti. <a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/xsito01-04-16_RL-verdure_0080.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51771" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/xsito01-04-16_RL-verdure_0080-224x300.jpg" alt="xsito01-04-16_RL verdure_0080" width="224" height="300" /></a>','Freschissima estate','La Cucina Italiana di giugno: dal menu a base di ciliegie ai nachos, dalle farine alternative ai piatti freddi per le cene in terrazzo. Tutte le novità, in anteprima, del prossimo numero in edicola','inherit','closed','open','','51770-revision-v1','','','2016-05-17 06:10:00','2016-05-17 04:10:00','',51770,'http://old.lacucinaitaliana.it/51770-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 06:15:24','2016-05-17 04:15:24','Sono arrivati in Italia anni fa per studiare, affascinati dalla cucina italiana (almeno quella che conoscevano come tale), e molti di loro sono rimasti, scalando le posizioni delle brigate di cucina. Ora sono sous chef, pastry chef e giovani emergenti, e promettono di portare una nuova ventata di novità alla nostra cucina. Perché dal Giappone, a parte il rigore e il rispetto per le tradizioni, gastronomicamente parlando si sono portati poco, l’essenzialità forse, e quello che vogliono fare è lasciare il segno nel made in Italy.
Ecco i sei nomi da tenere d’occhio, dallo stellato Yoji Tokuyoshi alla pasticciera del Ristorante Fasano a Gardone Riviera.
<h2>Takeshi Iwai, Cascina Guzzafame Gaggiano MI</h2>
Per lui, una delle scelte più estreme fra i giapponesi in Italia: valorizzare, senza stravolgere, le materie prime prodotte dalla<a href="http://www.cascinaguzzafame.it"> Cascina Guzzafame</a>, alle porte di Milano, che ospita il ristorante Ada e Augusto. Takeshi è una giovane promessa che ha lavorato al fianco di alcuni dei più importanti chef Italiani, come Alajmo, Cuttaia e Cannavacciuolo, e oggi alle nella sua cucina dà un twist unico ai piatti della tradizione italiana grazie all’utilizzo di tecniche giapponesi. Ex-sous chef di Luciano Monosillo a Roma oggi utilizza solo carne, frutta e verdura prodotta nel Parco Agricolo Sud Milano, volendo portare un’azienda agricola a sperimentare l’alta cucina.

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<h2>Saori Shiotsuki, Ristorante Il Fagiano Gardone</h2>
Al ristorante <a href="http://www.ghf.it/restaurants/ristorante-il-fagiano">Il Fagiano del Grand Hotel Fasano</a>, si vede tutta la tradizione gastronomica del lago e la creatività dello chef Matteo Felter, ma è nei dessert e nelle colazioni servite per gli ospiti dell’hotel che si deve dare il merito alla pastry chef Saori, in brigata dal 2012. Saori ha compiuto i primi passi nel mondo della pasticceria a Tokio quasi quindici anni fa, prima in un ristorante francese e poi in uno italiano, per poi approdare in Sicilia per una significativa esperienza presso il ristorante di Pino Cuttaia, La Madia.
Oltre ai grandi classici, al Ristorante stellato porta un po’ di contaminazione con dessert come il sufflè alla vaniglia e il coulant al tè matcha.

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<h2>Kotaro Noda, Bistrot 64 Roma</h2>
Oggi al <a href="http://www.bistrot64.it/">Bistrot 64</a> a quartiere Flaminio di Roma, con altre esperienze romane alle spalle, e uno stage al Noma di Copenhagen, è uno dei nomi più noti ai foodie romani in cerca di innovazione. Da un’anno porta avanti una sfida tutta romana fatta di basta, abbacchio e cacio e pepe, un tocco viterbese e ottimo pane, a prezzi popolari (35 euro per quattro portate o 50 per sette).
<h2>Takahiko Kondo, Osteria Francescana Modena</h2>
Takahiko, alias Taka, è sempre stato un appassionato di cucina, arrivato in Italia per imparare un mestiere. Si narra che si sedette a pranzo un giorno all’ <a href="http://www.osteriafrancescana.it/osteriafrancescana.html">Osteria Francescana</a> nel 2005, senza alzarsi mai più. Pastry chef e oggi sous chef di Bottura, a lui si deve il celebre dessert <em>Oops, mi è caduta la crostatina</em>.

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<h2>Hirohiko Shoda, Chef Hiro</h2>
Lui lo si deve seguire in tv, non al ristorante, anche se prima di essere personaggio catodico ha calcato le cucine dei grandi (sette anni insieme a Massimiliano Alajmo, 3 Stelle Michelin). Dal primo programma su Gambero Rosso alla partecipazione alla <a href="http://www.laprovadelcuoco.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-fb3555d8-4100-4ba3-bca2-235cb8e7ad75.html">Prova del Cuoco</a>, insegna a cuocere flameless, senza fuoco e a rispettare gli ingredienti, nudi e crudi.

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<h2>Yoji Tokuyoshi, Ristorante Tokuyoshi Milano</h2>
Last but not least: lui, il più famoso dei giapponesi in Italia, ha un curriculum di quelli giusti: 7 anni a Modena da Massimo Bottura, ora al comando dei suo ristorante <a href="http://www.ristorantetokuyoshi.com/it/">Tokuyoshi</a>, aperto nel 2015 e subito insignito della prima stella Michelin. La sua è una cucina contemporanea contaminata, dove tortellini e tagliatelle al ragù si alternano a wagyu giapponese, ad un piccione o a lumache che guardano alla Francia, a dessert oramai mitici come <em>Cemento</em>.','Gli chef giapponesi che stanno cambiando la cucina italiana','Arrivano dall''Oriente ma vogliono lasciare il segno nella cucina italiana. Dallo stellato Yoji Tokuyoshi di Milano a Noda Kotaro a Roma (passando per Saori Shiotsuki, pastry chef). I nomi da seguire, i ristoranti da provare','inherit','closed','open','','51104-revision-v1','','','2016-05-17 06:15:24','2016-05-17 04:15:24','',51104,'http://old.lacucinaitaliana.it/51104-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Per gli aperitivi all’aperto con gli amici provate i nostri drink piccanti a base di pomodoro fresco: assaggiateli con i nachos e 6 inedite salse.
E per sentirsi già in vacanza, ci sono i piatti freddi, con tocchi aromatici e accostamenti nuovi e invitanti. <a href="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/xsito01-04-16_RL-verdure_0080.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51771" src="http://images.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/xsito01-04-16_RL-verdure_0080-224x300.jpg" alt="xsito01-04-16_RL verdure_0080" width="224" height="300" /></a>','Freschissima estate','La Cucina Italiana di giugno: dal menu a base di ciliegie ai nachos, dalle farine alternative ai piatti freddi per le cene in terrazzo. Tutte le novità, in anteprima, del prossimo numero in edicola','inherit','closed','open','','51770-revision-v1','','','2016-05-17 06:23:10','2016-05-17 04:23:10','',51770,'http://old.lacucinaitaliana.it/51770-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7201,'2016-05-22 19:39:47','2016-05-22 17:39:47','Si chiama <strong><em>Manuale di sopravvivenza amazzonica per signorine di città</em></strong> (edizioni EDT, collana Allacarta/Food) il nuovo libro della talentuosa e ironica Sara Porro. La scrittrice e food blogger (alla seconda prova dopo <em>Giuseppino</em>, biografia scritta a quattro mani con il giudice di <em>MasterChef</em> <strong>Joe Bastianich</strong>) questa volta Sara si è lanciata in un avventuroso viaggio eno-gastronomico-culturale sulle tracce (letteralmente) di una delle cucine più cool del momento, quella peruviana.

Niente ristoranti stellati, attenzione, ma cibo vero, della tradizione e non proprio alla portata di tutti i palati. Con ironia e un inequivocabile senso del gusto, Sara ha infatti battuto le strade insidiose (ma gustose) di questo angolo di Sudamerica. E tra ottimi <strong><em>cheviche</em></strong> (pesce di mare crudo marinato nel limone con spezie e peproncino), piranha arrostiti, frutti impronunciabili e bevande allucinogene, ne salta fuori un racconto gastronomico avvincente, a tratti avventuroso, che cala subito il lettore tra i meandri della cucina amazzonica.

Volete ripercorrere il cammino dell''autrice? Armatevi di zaino, repellente per insetti e un sano appetito. Ecco i suoi consigli per sperimentare nuovi sapori, salvando le papille gustative.

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<strong>Che cosa è importante sapere prima di ordinare qualsiasi cosa, in Perù?</strong>
«La cucina peruviana ha una tradizione molto ricca e antica, e moltissime materie prime a disposizione. L''unione di queste due cose fa sì che il cibo sia tutto buonissimo. Ogni piatto tradizionale è stato ampiamente testato dalla saggezza delle epoche. Quindi gettarsi senza paura!»

<strong>Qual è piatto che le ha "sconvolto" più il palato?</strong>
«Non proprio un piatto, si tratta della <strong><em>chica de jora</em></strong>, una specie di bevanda leggermente alcolica a base di mais, che somiglia un po'' a una birra: il mosto è bollito e poi fatto fermentare per alcuni giorni in grandi recipienti di terracotta. Se nella birra , però, l''orzo viene fatto germinare per trasformare gli amidi in zuccheri fermentabili, qui lo stesso processo viene fatto in modo, come dire, alternativo: i chicchi di mais sono masticati. Il metodo è incredibilmente efficiente e persino igienico, visto che poi si bolle tutto, e la chica è sterile. Però sulla superficie della bevanda, intono ai bordi del bicchiere, quando la si versa, si forma una scia di bollicine. Anche se non lo è sembra sputo, e la suggestione è stata talmente grande da farmi rivoltare lo stomaco: Il sapore in realtà è molto buono, ricorda una birra acida e in più ha il profumo del mais fresco».

<strong>Nel suo libro parla con grande entusiasmo del cheviche: come deve essere quello perfetto?</strong>

«Il pesce crudo è alla base del piatto: bisognerà sceglierlo superfresco e che sia fatto con una carne bella soda– tipo quella del branzino, della cernia o della sogliola – e non troppo grassa. Per carità: niente sgombri, sardine, tonno o salmone. Va combinato il tutto con succo di lime, peperoncini freschi piccanti, cipolla dolce tritata e coriandolo: un abbinamento perfetto. E'' come incappare nel tiramisù: un incontro di sapori celestiale, che semplicemente non si può migliorare: Non è solo questione di gusto però: il tatto, nel cheviche, è l''altro senso fondamentale. Un cheviche marinato alla perfezione è come una pasta al giusto punto di cottura: una questione di minuti se non di secondi. Se una volta il cheviche veniva marinato a lungo immerso nel lime (questo proteggeva il pescato dall''ossidazione), oggi si opta per pochi minuti di marinatura: è preparato last minute. In questo modo il pesce mantiene la consistenza e il sapore giusto, senza diventare gommoso ed essere annullato dall''acidità del lime».

<strong>Il Perù è diventato famoso nel mondo, negli ultimi anni, anche per i suoi chef stellati: merito della tecnica o degli ingredienti?</strong>
«Merito dei suoi ingredienti straordinari e di una tradizione gastronomica ricchissima. Poi ci sono gli uomini, e il "Napoleone" della situazione è <strong>Gaston Arcurio</strong>, il primo chef peruviano a capire che la cucina del suo Paese non aveva nulla anche invidiare a quella italiana o francese».

<strong>Dopo la quinoa, quale "superfood" di origine peruviana sta per arrivare sulle nostre tavole?</strong>
«Punto molto sul Camu Camu, diffuso anche in Brasile, una piccola bacca rossa che assomiglia a una ciliegia. Acidissimo, ha un sapore all''incrocio tra le visciole e il lime. Io l''ho assunto in forti dosi non per il suo portentoso contenuto di vitamina C ma perché è un eccellente complemento ai cocktail. Così gli ho impedito di farmi del bene».

<strong>L''ingrediente inconfessabile che ha osato assaggiare?</strong>
«Giuro che ho confessato tutta la verità! Difficile scegliere, ma forse le foglie di coca, l''unico rimedio che realmente contrasta il soroche, cioè il mal di altitudine che coglie sulle Ande».

<strong>Cita anche una radice afrodisiaca: di che cosa si tratta?</strong>
«Al mercado di Belem di Iquitos, in Amazzonia, ho visitato il settore dei preparati sciamanici, i remedios. Nel resto del Perù si scherza spesso sull''insaziabile appetito sessuale degli abitanti dell''Amazzonia, il cui merito è attribuito al potenziale afrodisiaco di piante, arbusti e persino animali della foresta. Tra i celebrati ricostituenti c''è il <em>levànte pàjaro muerto</em>, a base di sette radici, rum e miele. Il mio preferito è il 7VSS, cioè Siete Veces Sin Sicar. Ne ho acquistato a profusione, generando grande compassione da parte della venditrice, che immaginava chissà quali difficoltà da parte del mio fidanzato. In realtà li ho regalati agli amici come souvenir. Non mi sento dunque di di garantire sull''efficacia!».

<strong>Tra le bevande che cosa consiglia?</strong>
«<em>Pisco Sour</em>, ovviamente! Accludo anche la <strong>ricetta</strong>: riempire uno shaker di ghiaccio, poi aggiungere tre parti di Pisco (l''acquavite peruviana), una di succo di lime, una di sciroppo di zucchero e infine l''albume di un uovo. Chiudere e agitare vigorosamente: la teoria raccomanda un intero minuto, così da sciogliere tutto il ghiaccio. Dividere il coktail nei bicchieri, e completare con due gocce di angostura, che restano come pois sulla superficia bianca della schiuma.  Bevetene uno, al massimo due, mi raccomando».

<strong>Alla fine del suo libro compare un compendiario di frutta esotica molto accurato. Come mai questo approfondimento?</strong>
«Raccontare le innumerevoli varietà di frutta del Perù è come scrivere un bestiario nel Medioevo.: anche i frutti veri vanno descritti come animali fantastici, perché non somigliano a nulla assaggiato prima».

<strong>Prossima avventura gastronomica?</strong>
«Mentre scrivo queste risposte sono di ritorno dall''<strong>Australia</strong>, dove ho scoperto i magici ingredienti del <em>bush</em>, l''Australia profonda: bacche, erbe aromatiche, foglie biccanti come pepe, radici...Anche questo Paese sta trovando, un po'' come il Perù, una propria via alla definizione di una cucina nazionale».

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&nbsp;','Street food peruviano (per ragazze toste)','','publish','closed','closed','','street-food-peruviano-per-ragazze-toste','','','2016-05-22 19:39:47','2016-05-22 17:39:47','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51786',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-05-19 13:57:50','2016-05-19 11:57:50','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''<strong>esperienza gastronomica</strong> (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica <a href="https://gnammo.com" target="_blank">Gnammo</a>”, il primo volume dedicato al fenomeno del <strong>social eating</strong> edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>Social eating, l''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita<strong> in compagnia di perfetti sconosciuti</strong>.
A Torino, ad esempio, <a href="https://gnammo.com/Miss%20Bee" target="_blank">Benedetta Oggero</a>, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«P</span>osso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli ospiti hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/tacchino-ripieno/" target="_blank">tacchino ripieno</a> e <strong>salse di accompagnamento</strong> speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, <a href="https://gnammo.com/Pat" target="_blank">Patrizia Vattumé</a>, marketing manager, propone la sua cucina, quella di <strong>“Pat”</strong>, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
A Milano non può mancare una tappa da <a href="https://gnammo.com/My%20Kitchen%20Bistrot" target="_blank">Federico Bonaconza</a>, cuoco e attore, specializzato nel cucinare il pesce; mentre a Roma si consiglia <a href="https://gnammo.com/cillaria" target="_blank">Claudia Proietti</a>: pittrice, lettrice accanita e cuoca con ispirazioni campane, laziali, ma anche della Pianura Padana.
<h2><b>Il fenomeno</b></h2>
Tra una presentazione e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma di questo tipo è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» dice <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/author/granno/" target="_blank">Gian Luca Ranno</a>, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''<a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a> del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto<strong> 200mila utenti</strong> e collezionato<strong> 11mila eventi</strong> in<strong> 1.500 diverse città italiane</strong>.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno – Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».
Al momento, la guida si può prenotare scrivendo a <a href="mailto:info@gnammo.it" target="_blank">info@gnammo.it</a>: ecco quindi a portata di mano la possibilità di conoscersi intorno alla tavola, il più antico dei social network, all’insegna della buona cucina.','Il ristorante migliore? A casa degli "gnammer". Ecco la guida','Gnammo presenta il primo libro dedicato al fenomeno del social eating. Dentro si trovano storie e ricette, ma anche gli indirizzi giusti per provare un''esperienza gastronomica insolita','publish','closed','closed','','gnammo-social-eating-libro','','','2016-05-20 04:12:21','2016-05-20 02:12:21','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51787',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2017-08-04 06:46:16','2017-08-04 04:46:16','Il caffè in chicchi è il secondo prodotto più commerciato al mondo, preceduto solamente dal petrolio e gli italiani sono al 9° posto nell’Unione Europea, per consumo di caffè. I torrefattori italiani invece sono al 2° posto al mondo per volumi di caffè in grani torrefatto ed esportato in gran parte nei paesi del nord d’Europa.

E, così come il gesto di bere una tazza di caffè è diventato parte integrante della vita di tutti noi, molte sono le occasioni in cui gli esperti spiegano quali sono i corretti modi per degustare un espresso, quali sono i bar consigliati o quali le più esclusive miscele da acquistare. Non ci si è mai spinti, però, nell’individuare quali sono i migliori modi per trasformare il caffè e i luoghi dove poterlo acquistare.

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<h2>L’eccellenza delle torrefazioni italiane</h2>
Da questa esigenza è nato <strong>“L’eccellenza delle torrefazioni italiane”</strong>, il primo progetto editoriale legato al mondo del caffè creato da <strong>De’Longhi</strong> con la collaborazione degli esperti di <strong>Slow Food Educazione</strong>: una guida digitale che racchiude, alla sua seconda edizione, <strong>60 delle più prestigiose torrefazioni italiane</strong> selezionate da Gabriella Baiguera, autrice,esperta di caffè e formatrice Master of Food Caffè di Slow Food.

La guida, consultabile <a href="http://www.torrefazionidelonghi.it/torrefattori/">on line e scaricabile</a> gratuitamente, ha l’obiettivo di orientare i cultori del caffè e i semplici appassionati, non solo nella scelta di caffè tra i migliori disponibili in Italia, ma anche nel suggerire i luoghi dove poter trovare le lavorazioni più artigianali, esclusive o storiche. Il risultato di questa intensa attività è stata la second guida alle torrefazioni italiane che vengono qui presentate con la loro storia, i metodi di lavorazione del caffè, l’origine o la miscela “top” proposta – con un grafico risultato della degustazione – le caratteristiche della stessa e i suggerimenti per una corretta preparazione e consumo.
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<h2>La lista, in rigoroso ordine alfabetico</h2>
Torrefazione Agust - Brescia

L’Albero del Caffè – Anzola dell’Emilia (BO)

Caffè Alberto - Torino

Art Caffè - Bergamo

Artlife Caffè Penazzi 1926 - Ferrara

Caffè Barbera dal 1810 - Messina

Caffè Belardi - Tavernelle di Panigale (PG)

Bell Caffè - Contrada Serrauccelli, Modica (RG)

Bocchia Caffè – Avegno (GE)

Bontadi Antica Torrefazione d’Italia 1790 - Rovereto (TN)

Boutic Caffè - Torino
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Bugan Coffee Lab - Bergamo
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Cafè Cafè – Roma

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Campana - Torre Annunziata (NA)

Caffè Caroli – Martina Franca (TA)
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Caffè Campetelli – Guarcino (FR)
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Cannaregio – Venezia

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Caroma - Fiè allo Sciliar (BZ)
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Chixò – Lavello (PZ)
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Coffeel - Ventimiglia (IM)

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Caffè Corsini - Arezzo
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Caffè Delizia – Bacoli (NA)
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Antica Torrefazione Dordoni con Erboristeria – Cremona
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Caffè Europa - Fabro Scalo (TR)
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Caffè Fusari – Bovolone (VR)
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Gardelli – Forlì (FC)
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Caffè Giordano 1938 – Ivrea (TO)
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Giuliano Caffè – Caluso (TO)
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Caffè Gourmet by Tobia – Imola (BO)

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Granonero – Ostuni (LE)
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Cafè Hacienda – Piacenza
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Caffè Italia – Fiano Romano
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Kaldì Caffè – Lecce
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Kuntrawant – Prato allo Stelvio (BZ)
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La Genovese – Albenga (SV)

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Lady Cafè – San Secondo Parmense
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Latorre – Manerba del Garda (BS)

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Caffè Lelli - Bologna
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Manifattura Caffè – Marzana (VR)
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Moka Rica – Forlì (FC)

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Mokador - Faenza
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NerOro Caffè – Mel (PZ)

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Caffè Ollietti Lucianaz – Charvensod (AO)

Omkafè – Arco (TN)

Pausa Café - Torino
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Caffè Pabios dal 1969 – Lari Casciana Terme (PI)

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Perfero Caffè - Altidona (FM)

Caffè Piansa - Bagno a Ripoli (FI)

Le Piantagioni del caffè - Livorno
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Pierre Cafè – Gravina di Puglia (BA)
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Qaua Italia – Villaverla (VI)
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Caffè Rinaldi – Ciampino (RM)

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Caffè San Domenico – Sant’Antonino di Susa (TO)
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Spinetta – Valdobbiadene (TV)
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Caffè Tintori – Roma
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Caffè Tre Ceri – Località Padule Gubbio (PG)

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Taurocaf Caffè Alberto - Torino

Trinci Torrefazione Artigiana di Caffè e Cacao – Cascine di Buti (PI)
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Trismoka – Paratico (BS)
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Vancheri – Caltanissetta

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Caffè VERRÈ – Cellole (CE)

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<h2>Chi sono i torrefattori selezionati?</h2>
I sono piccoli ma eccellenti torrefattori che investono nell’acquisto dei sacchi migliori di caffè in semi crudi cotti poi in forni tradizionali a tamburo o in moderni forni a convezione d’aria e confezionati poi in chicchi per il consumo.

<i>"I Presìdi Slow Food del caffè sostengono le piccole produzioni tradizionali e valorizzano i loro territori. In un primo momento, </i>racconta <b>Emanuele</b> <b>Dughera </b>Responsabile progetti dedicati al caffè per Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus - <i>si concentrano sulla sostenibilità della coltivazione, della raccolta e della prima lavorazione del caffè, fasi che si svolgono nel luogo di origine. Dopodiché la Fondazione Slow Food per la biodiversità si occupa degli anelli successivi della filiera - la torrefazione, il confezionamento e la promozione -, coinvolgendo e sensibilizzando i torrefattori e i consumatori.</i><i> </i><i>Un gruppo di torrefattori ha aderito a questo progetto, acquistando il caffè dai produttori dei Presìdi Slow Food a un prezzo giusto, tostandolo e confezionandolo secondo un disciplinare di produzione approvato dalla Fondazione Slow Food, che garantisce la totale tracciabilità del prodotto: ogni confezione ha un’etichetta narrante, che indica il luogo di produzione, il nome dei produttori, le tecniche di coltivazione e trasformazione.”</i>','Le 60 migliori torrefazioni d’Italia','Da Bolzano a Caltanissetta, le 60 torrefazioni migliori d’Italia selezionate nella prima guida italiana sul caffè','publish','closed','closed','','le-migliori-torrefazioni-ditalia','','','2017-08-07 09:39:20','2017-08-07 07:39:20','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51788',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-05-17 06:41:18','2016-05-17 04:41:18','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''esperienza gastronomica (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica Gnammo”, il primo volume dedicato al fenomeno del social eating edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>L''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita in compagnia di perfetti sconosciuti.
A Torino, ad esempio, Benedetta Oggero, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>posso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli “gnammers” hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di tacchino ripieno e salse di accompagnamento speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, Patrizia Vattumé, marketing manager, propone la sua cucina, quella di “Pat”, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
<h2><b>Il social eating</b></h2>
Tra una storia e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma dedicata al social eating è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">doce</span> Gian Luca Ranno, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''I3P del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto 200mila utenti e collezionato 11mila eventi in 1.500 diverse città italiane.

<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno –. Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».

Dunque, ecco a portata di mano questo nuovo modo di incontrarsi e conoscersi intorno alla tavola, il più antico dei social network, all’insegna della buona cucina.','Una cena diversa e originale con la nuova guida al social eating','Gnammo presenta “Social Eating. Guida della community gastronomica Gnammo”, il primo volume dedicato al fenomeno del social eating, dove si possono trovare storie, racconti e ricette per capire il nuovo fenomeno e provare un''esperienza gastronomica insolita','inherit','closed','open','','51787-revision-v1','','','2016-05-17 06:41:18','2016-05-17 04:41:18','',51787,'http://old.lacucinaitaliana.it/51787-revision-v1/',0,'revision','',0),
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E, così come il gesto di bere una tazza di caffè è diventato parte integrante della vita di tutti noi, molte sono le occasioni in cui gli esperti spiegano quali sono i corretti modi per degustare un espresso, quali sono i bar consigliati o quali le più esclusive miscele da acquistare. Non ci si è mai spinti, però, nell’individuare quali sono i migliori modi per trasformare il caffè e i luoghi dove poterlo acquistare.

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<h2>L’eccellenza delle torrefazioni italiane</h2>
Da questa esigenza è nato <strong>“L’eccellenza delle torrefazioni italiane”</strong>, il primo progetto editoriale legato al mondo del caffè creato da <strong>De’Longhi</strong> con la collaborazione degli esperti di <strong>Slow Food Educazione</strong>: una guida digitale che racchiude<strong> 25 delle più prestigiose torrefazioni italiane</strong> selezionate da Gabriella Baiguera, autrice,esperta di caffè e formatrice Master of Food Caffè di Slow Food. La guida, consultabile on line e scaricabile gratuitamente dal sito<strong> www.torrefazionidelonghi.it</strong>, ha l’obiettivo di orientare i cultori del caffè e i semplici appassionati, non solo nella scelta di caffè tra i migliori disponibili in Italia, ma anche nel suggerire i luoghi dove poter trovare le lavorazioni più artigianali, esclusive o storiche. “Dopo aver effettuato una prima mappatura delle più importanti torrefazioni italiane – spiega Gabriella Baiguer – ho selezionato le migliori 25, la maggior parte aderenti a circuiti qualificanti come Presìdi Slow Food, CSC Caffè Speciali Certificati, SCAE Speciality Coffee Association of Europe, Grand Gourmet. A questo punto – prosegue Baiguera – le ho interpellate tutte per valutare che rispettassero i requisiti necessari come ad esempio i forni tradizionali a tamburo o moderni a convezione d’aria di dimensioni contenute, e abili nel cuocere caffè a diversi gradi per soddisfare il consumatore del nord, centro e sud d’Italia. Per le torrefazioni che hanno superato la prima selezione ho poi organizzato un panel di degustazione delle loro miscele top o delle migliori origini per valutarne la qualità e gli aspetti organolettici.” Il risultato di questa intensa attività è stata la prima guida alle torrefazioni italiane che vengono qui presentate con la loro storia, i metodi di lavorazione del caffè, l’origine o la miscela “top” proposta – con un grafico risultato della degustazione – le caratteristiche della stessa e i suggerimenti per una corretta preparazione e consumo.
<h2>
Chi sono i torrefattori selezionati?</h2>
I sono piccoli ma eccellenti torrefattori che investono nell’acquisto dei sacchi migliori di caffè in semi crudi cotti poi in forni tradizionali a tamburo o in moderni forni a convezione d’aria e confezionati poi in chicchi per il consumo.

Sono per la maggior parte laboratori di piccole o medie dimensioni che esistono da decenni e sono il risultato di una passione che si tramanda da anni di padre in figlio… i gesti trasmessi di mano in mano, i segreti tramandati e gelosamente conservati!

Ogni torrefazione è differente dall’altra perché propone miscele di caffè in grani con attributi costanti ma con un’offerta che non si limita alle mescole: si possono infatti anche trovare confezioni di grani di caffè mono origine a volte anche di chicchi molto pregiati provenienti dalle piante di un’unica piantagione.
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Ecco la lista, in rigoroso ordine alfabetico</h2>
Torrefazione Agust - Brescia

L’Albero del Caffè – Anzola dell’Emilia (BO)

Art Caffè - Bergamo

Artlife Caffè Penazzi 1926 - Ferrara

Bocchia Caffè – Avegno (GE)

Bontadi Antica Torrefazione d’Italia 1790 - Rovereto (TN)

Boutic Caffè - Torino

Campana - Torre Annunziata (NA)

Caffè Caroli – Martina Franca (TA)

Caroma - Fiè allo Sciliar (BZ)

Caffè Corsini - Arezzo

Granonero – Ostuni (LE)

Lady Cafè – San Secondo Parmense

Caffè Lelli - Bologna

Mokador - Faenza

Caffè Ollietti Lucianaz – Charvensod (AO)

Omkafè – Arco (TN)

Pausa Café - Torino

Perfero Caffè - Altidona (FM)

Caffè Piansa - Bagno a Ripoli (FI)

Le Piantagioni del caffè - Livorno

Caffè San Domenico – Sant’Antonino di Susa (TO)

Taurocaf Caffè Alberto - Torino

Trinci Torrefazione Artigiana di Caffè e Cacao – Cascine di Buti (PI)

Caffè VERRÈ – Cellole (CE)','Le migliori torrefazioni d’Italia','
La prima guida che seleziona le 25 torrefazioni migliori d’Italia (dal Nord al Sud ma senza passare per Milano, Roma e Napoli)','inherit','closed','open','','51788-revision-v1','','','2016-05-17 06:46:16','2016-05-17 04:46:16','',51788,'http://old.lacucinaitaliana.it/51788-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 06:48:26','2016-05-17 04:48:26','Da molti anni ormai la pratica del portarsi il pranzo al lavoro è diventata <strong>un''abitudine consolidata</strong>, dettata dal desiderio di consumare anche fuori casa piatti cucinati con ingredienti selezionati e sapori casalinghi.
<h2>Perché portarsi il pranzo a lavoro</h2>
I motivi e i <strong>vantaggi del prepararsi ogni giorno a casa il pranzo</strong> da portare in ufficio sono molteplici: si ottimizzano i tempi della pausa pranzo evitando spostamenti o attese, si risparmia a livello economico abbattendo i costi di bar e ristoranti (che dal 2001 ad oggi <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/torna-di-moda-la-schiscetta/" target="_blank">sono aumentati del 144%</a>), si mangia in maniera più sana e sicura scegliendosi gli alimenti da utilizzare e la loro provenienza. Non poche quindi le ragioni di chi in pausa pranzo sceglie la schiscetta!
<h2>Cosa serve per una lunch box perfetta</h2>
Essenziale è il contenitore per trasportare il pranzo, la lunch box vera e propria. In commercio ne esistono di diversa tipologia, da quelle in acciaio a quelle in plastica, colorate o a fantasia, multi comparto, isotermiche oppure da inserire all''interno di borse termiche. Di certo, se l''alimento lo richiede e in ufficio manca il frigorifero, meglio scegliere contenitori che siano in grado di mantenere a temperatura il cibo all''interno. <strong>Attenzione poi alla qualità del materiale</strong> con cui è realizzata, che sia certificato e sicuro per contenere alimenti.
<h2>Cosa mettere nella lunch box</h2>
Non solo insalate di riso e tramezzini, varietà e praticità sono le parole d''ordine per un pranzo sempre gustosa e salutare. Il segreto è scegliere piatti che possono tranquillamente essere preparati la sera prima, tenuti in frigorifero e riposti l''indomani mattina nella lunch box, pronti per essere consumati da lì a poche ore.

Abbiamo selezionato per voi, nell''ampio ricettario de La Cucina Italiana, <strong>15 ricette perfette per una piacevole pausa pranzo al lavoro</strong>. E buon appetito a tutti!
<h2>15 ricette per la tua lunch box</h2>
&nbsp;

<strong>Ottimi anche freddi!</strong>

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<strong>Sfiziosità</strong>

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<strong>
E per dolce?</strong>

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[ricetta recipe_id="1925"]','Pausa pranzo al lavoro: 15 ricette per la tua lunch box (da preparare la sera prima)','C''è chi continua a chiamarla schiscetta (nome del tipico porta alimenti), chi invece segue la moda e si prepara ogni giorno la sua lunch box. Chiamatela come vi pare, la cosa certa è che portarsi il pranzo al lavoro non è più una novità, è una vera e propria arte!','inherit','closed','open','','49186-revision-v1','','','2016-05-17 06:48:26','2016-05-17 04:48:26','',49186,'http://old.lacucinaitaliana.it/49186-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 06:57:24','2016-05-17 04:57:24','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''esperienza gastronomica (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica <a href="https://gnammo.com" target="_blank">Gnammo</a>”, il primo volume dedicato al fenomeno del <strong>social eating</strong> edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>L''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita in compagnia di perfetti sconosciuti.
A Torino, ad esempio, <a href="https://gnammo.com/Miss%20Bee" target="_blank">Benedetta Oggero</a>, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>posso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli “gnammers” (e cioè gli ospiti ) hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/tacchino-ripieno/" target="_blank">tacchino ripieno</a> e <strong>salse di accompagnamento</strong> speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, <a href="https://gnammo.com/Pat" target="_blank">Patrizia Vattumé</a>, marketing manager, propone la sua cucina, quella di <strong>“Pat”</strong>, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
<h2><b>Il social eating</b></h2>
Tra una storia e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma di questo tipo è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» dice <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/author/granno/" target="_blank">Gian Luca Ranno</a>, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''<a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a> del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto<strong> 200mila utenti</strong> e collezionato<strong> 11mila eventi</strong> in<strong> 1.500 diverse città italiane</strong>.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno –. Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».
Ecco quindi a portata di mano questo nuovo modo di incontrarsi e conoscersi intorno alla tavola, il più antico dei social network, all’insegna della buona cucina.','Una cena diversa e originale con la nuova guida al social eating','Gnammo presenta “Social Eating. Guida della community gastronomica Gnammo”, il primo volume dedicato al fenomeno del social eating, dove si possono trovare storie, racconti e ricette per capire il nuovo fenomeno e provare un''esperienza gastronomica insolita','inherit','closed','open','','51787-revision-v1','','','2016-05-17 06:57:24','2016-05-17 04:57:24','',51787,'http://old.lacucinaitaliana.it/51787-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (7201,'2016-05-17 07:01:33','2016-05-17 05:01:33','Si chiama <em>Manuale di sopravvivenza amazzonica per signorine di città</em> (edizioni EDT, collana Allacarta/Food) il nuovo libro della talentuosa e ironica Sara Porro. La scrittrice e food blogger (alla seconda prova dopo Giuseppino, biografia scritta a quattro mani con il giudice di MasterChef Joe Bastianich) questa volta si è lanciata in un avventuroso viaggio eno-gastronomico-culturale sulle tracce (letteralmente) di una delle cucine più cool del momento, quella peruviana.

&nbsp;

Niente ristoranti stellati, attenzione, ma cibo vero, della tradizione e non proprio alla portata di tutti i palati. Con ironia e un inequivocabile senso del gusto, Sara ha infatti battuto le strade insidiose (ma gustose) strade di questo angolo di Sudamerica. E tra ottimi chevice  (pesce di mare crudo marinato nel limone con spezie e peproncino), piranha arrostiti, frutti impronunciabili e bevande allucinogene','Street food peruviano (per ragazze toste)','','inherit','closed','open','','51786-revision-v1','','','2016-05-17 07:01:33','2016-05-17 05:01:33','',51786,'http://old.lacucinaitaliana.it/51786-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 07:03:05','2016-05-17 05:03:05','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''esperienza gastronomica (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica <a href="https://gnammo.com" target="_blank">Gnammo</a>”, il primo volume dedicato al fenomeno del <strong>social eating</strong> edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>L''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita in compagnia di perfetti sconosciuti.
A Torino, ad esempio, <a href="https://gnammo.com/Miss%20Bee" target="_blank">Benedetta Oggero</a>, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>posso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli “gnammers” (e cioè gli ospiti ) hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/tacchino-ripieno/" target="_blank">tacchino ripieno</a> e <strong>salse di accompagnamento</strong> speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, <a href="https://gnammo.com/Pat" target="_blank">Patrizia Vattumé</a>, marketing manager, propone la sua cucina, quella di <strong>“Pat”</strong>, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
<h2><b>Il social eating</b></h2>
Tra una storia e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma di questo tipo è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» dice <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/author/granno/" target="_blank">Gian Luca Ranno</a>, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''<a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a> del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto<strong> 200mila utenti</strong> e collezionato<strong> 11mila eventi</strong> in<strong> 1.500 diverse città italiane</strong>.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno –. Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».
Ecco quindi a portata di mano questo nuovo modo di incontrarsi e conoscersi intorno alla tavola, il più antico dei social network, all’insegna della buona cucina.','Il ristorante migliore? A casa degli gnammer. Ecco la guida','Gnammo presenta “Social Eating. Guida della community gastronomica Gnammo”, il primo volume dedicato al fenomeno del social eating, dove si possono trovare storie, racconti e ricette per capire il nuovo fenomeno e provare un''esperienza gastronomica insolita','inherit','closed','open','','51787-revision-v1','','','2016-05-17 07:03:05','2016-05-17 05:03:05','',51787,'http://old.lacucinaitaliana.it/51787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 07:04:40','2016-05-17 05:04:40','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''esperienza gastronomica (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica <a href="https://gnammo.com" target="_blank">Gnammo</a>”, il primo volume dedicato al fenomeno del <strong>social eating</strong> edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>L''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita in compagnia di perfetti sconosciuti.
A Torino, ad esempio, <a href="https://gnammo.com/Miss%20Bee" target="_blank">Benedetta Oggero</a>, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>posso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli “gnammers” (e cioè gli ospiti ) hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/tacchino-ripieno/" target="_blank">tacchino ripieno</a> e <strong>salse di accompagnamento</strong> speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, <a href="https://gnammo.com/Pat" target="_blank">Patrizia Vattumé</a>, marketing manager, propone la sua cucina, quella di <strong>“Pat”</strong>, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
<h2><b>Il social eating</b></h2>
Tra una storia e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma di questo tipo è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» dice <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/author/granno/" target="_blank">Gian Luca Ranno</a>, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''<a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a> del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto<strong> 200mila utenti</strong> e collezionato<strong> 11mila eventi</strong> in<strong> 1.500 diverse città italiane</strong>.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno –. Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».
Ecco quindi a portata di mano questo nuovo modo di incontrarsi e conoscersi intorno alla tavola, il più antico dei social network, all’insegna della buona cucina.','Il ristorante migliore? A casa degli "gnammer". Ecco la guida','Gnammo presenta il primo libro dedicato al fenomeno del social eating. Dentro si trovano storie e ricette, che spiegano questo nuovo fenomeno, ma anche gli indirizzi giusti per provare un''esperienza gastronomica insolita','inherit','closed','open','','51787-revision-v1','','','2016-05-17 07:04:40','2016-05-17 05:04:40','',51787,'http://old.lacucinaitaliana.it/51787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 07:15:46','2016-05-17 05:15:46','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''esperienza gastronomica (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica <a href="https://gnammo.com" target="_blank">Gnammo</a>”, il primo volume dedicato al fenomeno del <strong>social eating</strong> edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>L''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita in compagnia di perfetti sconosciuti.
A Torino, ad esempio, <a href="https://gnammo.com/Miss%20Bee" target="_blank">Benedetta Oggero</a>, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>posso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli “gnammers” (e cioè gli ospiti ) hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/tacchino-ripieno/" target="_blank">tacchino ripieno</a> e <strong>salse di accompagnamento</strong> speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, <a href="https://gnammo.com/Pat" target="_blank">Patrizia Vattumé</a>, marketing manager, propone la sua cucina, quella di <strong>“Pat”</strong>, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
A Milano non può mancare una tappa da <a href="https://gnammo.com/My%20Kitchen%20Bistrot" target="_blank">Federico Bonaconza</a>, cuoco e attore, specializzato nel cucinare il pesce; mentre a Roma si consiglia <a href="https://gnammo.com/cillaria" target="_blank">Claudia Proietti</a>: pittrice, lettrice accanita e cuoca con ispirazioni campane, laziali, ma anche della Pianura Padana.
<h2><b>Il social eating</b></h2>
Tra una storia e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma di questo tipo è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» dice <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/author/granno/" target="_blank">Gian Luca Ranno</a>, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''<a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a> del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto<strong> 200mila utenti</strong> e collezionato<strong> 11mila eventi</strong> in<strong> 1.500 diverse città italiane</strong>.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno –. Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».
Al momento, la guida si può prenotare scrivendo a <a href="mailto:info@gnammo.it" target="_blank">info@gnammo.it</a>.','Il ristorante migliore? A casa degli "gnammer". Ecco la guida','Gnammo presenta il primo libro dedicato al fenomeno del social eating. Dentro si trovano storie e ricette, che spiegano il fenomeno, ma anche gli indirizzi giusti per provare un''esperienza gastronomica insolita','inherit','closed','open','','51787-revision-v1','','','2016-05-17 07:15:46','2016-05-17 05:15:46','',51787,'http://old.lacucinaitaliana.it/51787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 07:16:00','2016-05-17 05:16:00','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''esperienza gastronomica (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica <a href="https://gnammo.com" target="_blank">Gnammo</a>”, il primo volume dedicato al fenomeno del <strong>social eating</strong> edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>L''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita in compagnia di perfetti sconosciuti.
A Torino, ad esempio, <a href="https://gnammo.com/Miss%20Bee" target="_blank">Benedetta Oggero</a>, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>posso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli “gnammers” (e cioè gli ospiti ) hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/tacchino-ripieno/" target="_blank">tacchino ripieno</a> e <strong>salse di accompagnamento</strong> speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, <a href="https://gnammo.com/Pat" target="_blank">Patrizia Vattumé</a>, marketing manager, propone la sua cucina, quella di <strong>“Pat”</strong>, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
A Milano non può mancare una tappa da <a href="https://gnammo.com/My%20Kitchen%20Bistrot" target="_blank">Federico Bonaconza</a>, cuoco e attore, specializzato nel cucinare il pesce; mentre a Roma si consiglia <a href="https://gnammo.com/cillaria" target="_blank">Claudia Proietti</a>: pittrice, lettrice accanita e cuoca con ispirazioni campane, laziali, ma anche della Pianura Padana.
<h2><b>Il social eating</b></h2>
Tra una presentazione e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma di questo tipo è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» dice <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/author/granno/" target="_blank">Gian Luca Ranno</a>, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''<a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a> del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto<strong> 200mila utenti</strong> e collezionato<strong> 11mila eventi</strong> in<strong> 1.500 diverse città italiane</strong>.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno –. Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».
Al momento, la guida si può prenotare scrivendo a <a href="mailto:info@gnammo.it" target="_blank">info@gnammo.it</a>.','Il ristorante migliore? A casa degli "gnammer". Ecco la guida','Gnammo presenta il primo libro dedicato al fenomeno del social eating. Dentro si trovano storie e ricette, che spiegano il fenomeno, ma anche gli indirizzi giusti per provare un''esperienza gastronomica insolita','inherit','closed','open','','51787-revision-v1','','','2016-05-17 07:16:00','2016-05-17 05:16:00','',51787,'http://old.lacucinaitaliana.it/51787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 07:17:13','2016-05-17 05:17:13','Questa sera andiamo a cena. Sì, ma dove? Da oggi, oltre alle classiche guide, c''è uno strumento in più per decidere dove fare un''esperienza gastronomica (e non solo) fuori dal comune: è “Social Eating. Guida della community gastronomica <a href="https://gnammo.com" target="_blank">Gnammo</a>”, il primo volume dedicato al fenomeno del <strong>social eating</strong> edito da CEF Publishing nella collana Foodexperience e presentato al XXIX Salone Internazionale del Libro di Torino.
<h2><b>L''insolita guida</b></h2>
Da Milano a Roma, da Torino a Firenze, passando per Genova, Bologna, Stra Riviera del Brenta e Perugia, il volume raccoglie i migliori indirizzi disponibili sulla piattaforma dove andare per vivere un''esperienza di gusto insolita in compagnia di perfetti sconosciuti.
A Torino, ad esempio, <a href="https://gnammo.com/Miss%20Bee" target="_blank">Benedetta Oggero</a>, docente di inglese, ha organizzato più di 30 serate: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>posso contare sulle dita di una mano le persone che proprio non vorrei più in casa mia! Ad ogni evento è bello condurre gli ospiti lungo un viaggio che non è solo di tipo culinario, accogliendoli in casa propria si apre non solo la propria casa ma anche il proprio cuore<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>. Con lei gli “gnammers” (e cioè gli ospiti ) hanno festeggiato anche il Ringraziamento, con un menù in stile americano con tanto di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/tacchino-ripieno/" target="_blank">tacchino ripieno</a> e <strong>salse di accompagnamento</strong> speciali (cranberry, mele e gravy).
A Firenze, invece, <a href="https://gnammo.com/Pat" target="_blank">Patrizia Vattumé</a>, marketing manager, propone la sua cucina, quella di <strong>“Pat”</strong>, che comprende le evoluzioni di farina, uova e zucchero, in un''atmosfera calda e conviviale. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Mi incanto davanti a una sfoglia e un ripieno e mi trovo a dialogare con un filetto. La mia seconda passione: le persone, le loro storie e le loro esperienze. Un confronto continuo e spesso motivo di ispirazione o di riflessione<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">»</span>.
A Milano non può mancare una tappa da <a href="https://gnammo.com/My%20Kitchen%20Bistrot" target="_blank">Federico Bonaconza</a>, cuoco e attore, specializzato nel cucinare il pesce; mentre a Roma si consiglia <a href="https://gnammo.com/cillaria" target="_blank">Claudia Proietti</a>: pittrice, lettrice accanita e cuoca con ispirazioni campane, laziali, ma anche della Pianura Padana.
<h2><b>Il social eating</b></h2>
Tra una presentazione e una ricetta, Gnammo racconta anche la sua storia, di come è nato e si è evoluto il social eating in Italia e di quelle che sono ancora le sfide da affrontare. <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>L’idea di una piattaforma di questo tipo è nata sei anni fa intorno ad una tavola, durante una cena con degli amici» dice <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/author/granno/" target="_blank">Gian Luca Ranno</a>, co-founder di Gnammo. Da allora, grazie anche all''incubazione nell''<a href="http://www.i3p.it/" target="_blank">I3P</a> del Politecnico di Torino, la piattaforma ha raggiunto<strong> 200mila utenti</strong> e collezionato<strong> 11mila eventi</strong> in<strong> 1.500 diverse città italiane</strong>.
<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«</span>Gnammo rappresenta l’opportunità per tante persone di mettersi in gioco, cucinando per sconosciuti con lo spirito di socializzare attraverso il cibo – conclude Ranno –. Il libro vuole mettere in luce questi aspetti e raccontare come la sharing economy stia offrendo la possibilità di sviluppare nuove tendenze e nuovi modi di incontrarsi».
Al momento, la guida si può prenotare scrivendo a <a href="mailto:info@gnammo.it" target="_blank">info@gnammo.it</a>: ecco quindi a portata di mano la possibilità di conoscersi intorno alla tavola, il più antico dei social network, all’insegna della buona cucina.','Il ristorante migliore? A casa degli "gnammer". Ecco la guida','Gnammo presenta il primo libro dedicato al fenomeno del social eating. Dentro si trovano storie e ricette, che spiegano il fenomeno, ma anche gli indirizzi giusti per provare un''esperienza gastronomica insolita','inherit','closed','open','','51787-revision-v1','','','2016-05-17 07:17:13','2016-05-17 05:17:13','',51787,'http://old.lacucinaitaliana.it/51787-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-17 07:24:33','2016-05-17 05:24:33','Dimenticatevi i piatti fumanti davanti ai quali bisognava affinare le doti di pazienza e pensate invece a <strong>un trionfo di colori e sapori</strong>, dati dalle verdure di questa stagione:<strong> le minestre primaverili</strong> sono quanto di più gustoso e saporito si possa pensare, da consumare fredde o tiepide, lisce o accompagnate da crostini.

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<strong>Di verdure e legumi</strong>

Le minestre estive possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto l''imbarazzo della scelta. Zucchine, melanzane, pomodori, carote, piselli,

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle, per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare le verdure sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.','Non chiamatele minestre','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con i pesci e diventano un piatto unico irresistibile. ','inherit','closed','open','','51764-revision-v1','','','2016-05-17 07:24:33','2016-05-17 05:24:33','',51764,'http://old.lacucinaitaliana.it/51764-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7201,'2016-05-17 07:28:28','2016-05-17 05:28:28','Si chiama <strong><em>Manuale di sopravvivenza amazzonica per signorine di città</em></strong> (edizioni EDT, collana Allacarta/Food) il nuovo libro della talentuosa e ironica Sara Porro. La scrittrice e food blogger (alla seconda prova dopo <em>Giuseppino</em>, biografia scritta a quattro mani con il giudice di <em>MasterChef</em> <strong>Joe Bastianich</strong>) questa volta si è lanciata in un avventuroso viaggio eno-gastronomico-culturale sulle tracce (letteralmente) di una delle cucine più cool del momento, quella peruviana.

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Niente ristoranti stellati, attenzione, ma cibo vero, della tradizione e non proprio alla portata di tutti i palati. Con ironia e un inequivocabile senso del gusto, Sara ha infatti battuto le strade insidiose (ma gustose) di questo angolo di Sudamerica. E tra ottimi <strong><em>chevice</em></strong> (pesce di mare crudo marinato nel limone con spezie e peproncino), piranha arrostiti, frutti impronunciabili e bevande allucinogene, ne salta fuori un racconto gastronomico avvincente, a tratti avventuroso, che cala subito il lettore tra i meandri della cucina amazzonica.

&nbsp;

Volete ripercorrere il cammino dell''autrice? Armatevi di zaino, repellente per insetti e un sano appetito. Ecco i suoi consigli per sperimentare nuovi sapori, salvando le papille gustative.

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<strong>Che cosa è importante sapere prima di ordinare qualsiasi cosa, in Perù?</strong>
«La cucina peruviana ha una tradizione molto ricca e antica, e moltissime materie prime a disposizione. L''unione di queste due cose fa sì che il cibo sia tutto buonissimo. Ogni piatto tradizionale è stato ampiamente testato dalla saggezza delle epoche. Quindi gettarsi senza paura!»

<strong>Qual è piatto che le ha "sconvolto" più il palato?</strong>
«Non proprio un piatto, si tratta della chica de jora, una specie di bevanda leggermente alcolica a base di mais, che somiglia un po'' a una birra: il mosto è bollito e poi fatto fermentare per alcuni giorni in grandi recipienti di terracotta. Se nella birra , però, l''orzo viene fatto germinare per trasformare gli amidi in zuccheri fermentabili, qui lo stesso processo viene fatto in modo, come dire, alternativo: i chicchi di mais sono masticati. Il metodo è incredibilmete efficiente e persino igienico, visto che poi si bolle tutto, e la chica è sterile. Però sulla superficie della bevanda, intono ai bordi del bicchiere, quando la si versa, si forma una scia di bollicine. Anche se non lo è sembra sputo, e la suggestione è stata talmente grande da farmi rivoltare lo stomaco: Il sapore in realtà è molto buono, ricorda una birra acida e in più ha il profumo del mais fresco».

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&nbsp;','Street food peruviano (per ragazze toste)','','inherit','closed','open','','51786-revision-v1','','','2016-05-17 07:28:28','2016-05-17 05:28:28','',51786,'http://old.lacucinaitaliana.it/51786-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7201,'2016-05-17 07:39:12','2016-05-17 05:39:12','Si chiama <strong><em>Manuale di sopravvivenza amazzonica per signorine di città</em></strong> (edizioni EDT, collana Allacarta/Food) il nuovo libro della talentuosa e ironica Sara Porro. La scrittrice e food blogger (alla seconda prova dopo <em>Giuseppino</em>, biografia scritta a quattro mani con il giudice di <em>MasterChef</em> <strong>Joe Bastianich</strong>) questa volta si è lanciata in un avventuroso viaggio eno-gastronomico-culturale sulle tracce (letteralmente) di una delle cucine più cool del momento, quella peruviana.

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Niente ristoranti stellati, attenzione, ma cibo vero, della tradizione e non proprio alla portata di tutti i palati. Con ironia e un inequivocabile senso del gusto, Sara ha infatti battuto le strade insidiose (ma gustose) di questo angolo di Sudamerica. E tra ottimi <strong><em>chevice</em></strong> (pesce di mare crudo marinato nel limone con spezie e peproncino), piranha arrostiti, frutti impronunciabili e bevande allucinogene, ne salta fuori un racconto gastronomico avvincente, a tratti avventuroso, che cala subito il lettore tra i meandri della cucina amazzonica.

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Volete ripercorrere il cammino dell''autrice? Armatevi di zaino, repellente per insetti e un sano appetito. Ecco i suoi consigli per sperimentare nuovi sapori, salvando le papille gustative.

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<strong>Che cosa è importante sapere prima di ordinare qualsiasi cosa, in Perù?</strong>
«La cucina peruviana ha una tradizione molto ricca e antica, e moltissime materie prime a disposizione. L''unione di queste due cose fa sì che il cibo sia tutto buonissimo. Ogni piatto tradizionale è stato ampiamente testato dalla saggezza delle epoche. Quindi gettarsi senza paura!»

<strong>Qual è piatto che le ha "sconvolto" più il palato?</strong>
«Non proprio un piatto, si tratta della <strong><em>chica de jora</em></strong>, una specie di bevanda leggermente alcolica a base di mais, che somiglia un po'' a una birra: il mosto è bollito e poi fatto fermentare per alcuni giorni in grandi recipienti di terracotta. Se nella birra , però, l''orzo viene fatto germinare per trasformare gli amidi in zuccheri fermentabili, qui lo stesso processo viene fatto in modo, come dire, alternativo: i chicchi di mais sono masticati. Il metodo è incredibilmete efficiente e persino igienico, visto che poi si bolle tutto, e la chica è sterile. Però sulla superficie della bevanda, intono ai bordi del bicchiere, quando la si versa, si forma una scia di bollicine. Anche se non lo è sembra sputo, e la suggestione è stata talmente grande da farmi rivoltare lo stomaco: Il sapore in realtà è molto buono, ricorda una birra acida e in più ha il profumo del mais fresco».

<strong>DA PROVARE? LA SCOLVOLGENTE CHICA DE JORA, UNA BIRRA FATTA CON CHICCHI DI MAIS MASTICATI</strong>

Nel suo libro parla con grande entusiasmo del cheviche: come deve essere quello perfetto?
«Il pesce crudo è alla base del piatto: bisognerà sceglierlo superfresco e che sia fatto con una carne bella soda– tipo quella del branzino, della cernia o della sogliola – e non troppo grassa. Per carità: niente sgombri, sardine, tonno o salmone. Va combinato il tutto con succo di lime, peperoncini freschi piccanti, cipolla dolce tritata e coriandolo: un abbinamento perfetto. E'' come incappare nel tiramisù: un incontro di sapori celestiale, che semplicemente non si può migliorare: Non è solo questione di gusto però: il tatto, nel cheviche, è l''altro senso fondamentale. Un cheviche marinato alla perfezione è come una pasta al giusto punto di cottura: una questione di minuti se non di secondi: Se una volta il cheviche veniva marinato a lungo immerso nel lime (questo proteggeva il pescato dall''ossidazione), oggi si opta per pochi minut di marinatura: è preparato last minute. In questo modo il pesce mantiene la consistenza e il sapore giusto, senza diventare gommoso ed essere annullato dall''acidità del lime».

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&nbsp;','Street food peruviano (per ragazze toste)','','inherit','closed','open','','51786-revision-v1','','','2016-05-17 07:39:12','2016-05-17 05:39:12','',51786,'http://old.lacucinaitaliana.it/51786-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-17 08:11:56','2016-05-17 06:11:56','Dimenticatevi i piatti fumanti davanti ai quali bisognava affinare le doti di pazienza e pensate invece a <strong>un trionfo di colori e sapori</strong>, dati dalle verdure di questa stagione:<strong> le minestre primaverili</strong> sono quanto di più gustoso e saporito si possa pensare, da consumare fredde o tiepide, lisce o accompagnate da crostini.

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<strong>Di verdure e legumi</strong>

Le minestre estive possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto l''imbarazzo della scelta. Zucchine, melanzane, pomodori, carote, piselli,

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle, per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare le verdure sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.

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Tutorial:

1) Se decidete di usare i legumi lasciateli in ammollo per una notte: saranno più digeribili e il vostro intestino sarà meno affaticato

2) Parola d''ordine: abbondare. Con le spezie. Soprattutto nelle minestre di pomodoro, aggiungete origano, menta o basilico, secondo i vostri gusti

3) Al posto di crostini di pane potete guarnire le minestre con delle briciole di pane secco o taralli a pezzetti saltati in olio e aglio: il piatto avrà più sapore

4)','Non chiamatele minestre','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con i pesci e diventano un piatto unico irresistibile. ','inherit','closed','open','','51764-revision-v1','','','2016-05-17 08:11:56','2016-05-17 06:11:56','',51764,'http://old.lacucinaitaliana.it/51764-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-05-17 08:21:52','2016-05-17 06:21:52','Carpione: disambiguazione scriverebbe Wikipedia, perché è sia un pesce di lago che una ricetta molto antica e diffusissima nella cucina italiana. Il carpione si può fare di pesce, di carne, di verdure, fatti a fettine o a bocconcini, fritti, fatti marinare con dell’aceto, normalmente aromatizzato a caldo con erbe aromatiche, carote, cipolle, sedano, e spezie. Poi si mette in frigo per qualche ora o una giornata e si serve freddo – pronto nel frigorifero per un paio di giorni.
<h2>
Carpione, dal pesce alla salsa</h2>
I nome di questa preparazione la si deve al <strong>pesce Carpione</strong> (un salmonide oramai quasi scomparso e presente solo nel lago di Garda) che per essere conservato veniva irrorato di una salsa acida, di cui si parla già nel Cinquecento. Il metodo di conservazione in aceto era già in uso nel Medioevo, serviva per mascherare il sapore a volte sgradevole di alcuni alimenti, e questa salsa carpione si diffuse così per preparare altri <strong>pesci di lago, come in Lombardia</strong>, in <strong>Piemonte con verdure e carne</strong>, per diventare <strong>saor in Veneto</strong>, <strong>scabeccio per i genovesi</strong> e <strong>scapece nel Meridione</strong> – celebre quello di zucchine o quello galliponino di pesce e zafferano.
<h2>
Dalla ricetta tradizionale all’idea per una cucina gourmet</h2>
Più che una ricetta, il carpione è una tecnica di quelle che si imparano nella cucina di casa, che si continua a mangiare nelle trattorie in versione tradizionale, ma che è stata ampiamente utilizzata dagli chef, che con l’arrivo della bella stagione rimettono in carta la loro personale versione. <strong>Christian Milone</strong>, giovane chef “based in Pinerolo” vive proprio il doppio binario nella sua<strong> Trattoria Zappatori</strong>, fra le ricette doc di suo padre e la sua visione, personale e contemporanea. “<em>L’idea resta ma <strong>è la funzione classica del carpione, di conservare e insaporire con la marinatura, che oggi viene meno</strong>. Che cosa resta? Gli ingredienti, l’acidità e la parte “buona” del carpione, mentre scarto la tradizione degli errori di esecuzione, dati dalla contingenza:<strong> l’aceto che aggredisce, la panatura che si stacca, la consistenza molliccia del pesce o della carne, il liquido torbido…</strong> è una ricetta che non si può fare espressa perché non saprebbe di niente e se marina troppo rovina l’ingrediente. Quindi salvo il concetto e la parte aromatica, facendo ad esempio un carpione aromatizzato con sedano, carota, cipolla, poi aggiungo anche salvia e rosmarino, chiodi di garofano, bacche di ginepro, pepe nero, metà dell’aceto lo sostituisco con del Moscato d’Asti e poi aggiungo agar agar o colla di pesce, per creare una crema legata. Il risultato è più floreale, più delicato, meno aggressivo. Mi interessa l’acidità del carpione, ma lo <strong>imbastardisco con il ricordo del vasetto dell’antipasto piemontese</strong> o della salsa verde, ad esempio facendo una lingua a metà strada fra il carpione e il bagnetto verde, con prezzemolo e acciughe, oppure con un succo di peperoni con pezzi di tonno sott’olio, per ricordare l’avanzo della giardiniera dove fare scarpetta con un pezzo di pane</em>”.
<h2>Cipolle in carpione, facili anche a casa</h2>
Un’idea per casa? “<em>Nel menù dell’autunno-inverno il carpione lo usiamo alla Trattoria zappatori come si faceva un tempo per conservare le cipolle. Faccio un <strong>carpione aromatizzato alla lavanda</strong>, cuocio delle cipolle rose, bionde o bianche, intere, con la buccia, direttamente nel microonde finché non diventano tenere (4-10 minuti in base alla grandezza, così o in una ciotola coperta di pellicola), poi le pelo e le immergo nel carpione per almeno tre giorni. A quel punto basta rosolarle in padella tagliate a metà, bruciacchiandole un po’. Noi al ristorante le serviamo sopra una crema di ceci con olio al rosmarino</em>”.
<h2>
Carpioni piemontesi</h2>
<strong>Marcello Trentini del Magorabin di Torino</strong> applica la sua cucina del “mercato-globale” di Porta Palazzo anche a questa ricetta, facendone uscire un Pack-choi in carpione, cipolla di Tropea, tartare di gamberi. Ultima creazione di anni di lavoro sul tema, come il tacos di aringa (vedi ricetta sotto).
<strong>Marco Sacco al suo Piccolo Lago a Verbania</strong>, due stelle Michelin, ha creato l’Airbag in carpione, dove tutti gli ingredienti (lavarello, carote, ravanelli, misticanza di insalate novelle, erbe di campo) sono racchiusi all’interno di una “sfera di pane soffiato” che viene “rotta” con una pietra di lago per poter assaporare tutto quello che c''è al suo interno. <strong>Andrea Ribaldone de I due Buoi di Alessandria</strong> lo ha anche lui in carta, in una versione con cotolettine di maiale panate nel grissino, un classico piemontese (ricetta sotto).
Per il Piemonte, come non citare <strong>Enrico Crippa, tre stelle Michelin al Piazza Duomo di Alba</strong>, che omaggia il carpione con un piatto storico, Tinca glassata in carpione, una tinca alla giapponese avvolta da foglia d''oro, salsa al prezzemolo e nero di seppia, foglia d''alga nori tostata e salata, o nel Riso rosa ai gamberi, dove un tocco di acidità viene dato con un carpione di fiori. Ma lui, negli, anni ci ha fatto persino un dessert...
<h2>
Da Milano a Vico Equense</h2>
Al<strong> Pomireau di Seregno, Giancarlo Morelli</strong> cucina Carpione di zucca, sgombro mi cuit mantecato al pinolo e uvetta al peperoncino e già nel 2013 aveva presentato al Cous Cous Fest un Petto di faraona in carpione con insalata di cous-cous. Milanese d’adozione ora nella nuova casa all’ultimo piano del <strong>MUDEC, Enrico Bartolini</strong> ama le alici, e le propone tra Saor e Carpione, dove le alici, una volta farcite con cipollotto fresco secondo la tradizionale preparazione in Saor, vengono gelatinate con carpione. Ci si ricorda però ancora del piatto presentato nell’edizione 2014 delle Strade della Mozzarella, in carpione farcite di mozzarella in un guazzetto di cetriolo. <strong>Davide Oldani per la sua Cucina POP</strong> propone dei Carciofi in carpione di zafferano e gorgonzola sgranato, mentre<strong> Andrea Alfieri del ristorante milanese Il Chiostro di Andrea</strong> ha vinto un contest nazionale nel 2015, “I Carpionati del Mondo”, con un Salmerino alpino in carpione leggero alle mele, rafano, rape rosse. Volando a Sud, a Vico Equense al ristorante La Torre del Saracino, due stelle Michelin, <strong>Gennaro Esposito</strong> serve Baccalà in carpione con cipollotto, mela annurca e melassa di fichi.
<h3>
LA RICETTA DEL MAGO: TACOS DI ARINGA</h3>
Ingredienti per 4 persone
4 aringhe freschissime, 1 bicchiere di aceto di vino bianco,1 cipolla, qualche foglia i salvia ,1 uovo, 250g di olio di semi, il succo di 1 limone e 1 cucchiaino di pasta di wasabi, 1 avocado maturo e 1 vaschetta di insalate novelle, 100 g di farina di mais rimacinata, sale.

Procedimento
Stiletto le aringhe in un pentolino metto l’aceto e 1 bicchiere di acqua con le foglioline di salvia e la cipolla affettata sottilmente, faccio ridurre ad 1/3, quando il liquido è freddo metto in immersione le aringhe per un paio d’ore.
Impasto la farina di mais con poca acqua e la lavori fino ad ottenere una palla liscia e ed omogenea, la stendo sottilmente con un matterello e ne ricavo dei dischi di circa 15 cm di diametro. In una padella antiaderente senza condimento metto a cuocere i dischi per qualche minuto per lato. Quando sono cotti ma ancora elastici li piego in due e finisco di asciugarli in forno a 140 ° per pochi minuti. Con nuovo, succo di limone e wasabi preparo una maionese regolo di sale e tengo da parte. Traggo la polpa dell’avocado e la taglio a cubetti, condisco l’insalatine novelle con l’avocado e la maionese al wasabi.
Asciugo i filetti di aringa e li salo e metto in tavolo i tre ingredienti (aringa , tacos e insalata) e lascio che i commensali si assemblino i loro snack.
<h3>
CARPIONE DI ANDREA RIBALDONE</h3>
Ingredienti per circa 5 persone
1 l vino bianco, 75 ml aceto vino bianco, 65 gr zucchero, 1 cipolle bianche, 1 cipolle rosse, 1 filetti di maiale, 0,3 kg grissini frullati grossolanamente, 3 uova intere, 1 carote con ciuffo, 1 gambo sedano, 50 gr burro, Olio evo sale, 0,5 kg sale grosso marino, 250 gr zucchero di canna
Procedimento
Marinate il maiale per 30 minuti nel mix di sale grosso e zucchero di canna. Lavatelo e asciugatelo, tagliate in scaloppe, circa 5 pezzi per filetto.  Sbattete le uova ed impanate i tranci nei grissini frullati, ripetete l''operazione per una seconda panatura. Fate il carpione sobbollendo il vino unito all''aceto e lo zucchero. Riservatene un poco dove farete bollire le cipolle rosse tagliate in spicchi, le carote affettate e il sedano pelato e tagliato a losanghe. Cuocete le bistecche in olio e burro, finché siano dorate da ambo i lati. Ripassatele in forno a 200 gradi per 5 minuti circa. Ponetele quindi in un recipiente e irroratele con il carpione. Servitele fredde con le verdure di contorno.','Carpione reloaded. Dalla tradizione, all’idea di 10 chef','Carpione di pack-choi, alla lavanda, di carciofo, con foglie d’oro o in versione sferica... Tutte le variazioni sul tema, fra Piemonte e Lombardia – con la guida dello chef Christian Milone, la sua ricetta da fare in casa, e quelle di Andrea Ribaldone e di “Magorabin Trentini”','inherit','closed','open','','51213-autosave-v1','','','2016-05-17 08:21:52','2016-05-17 06:21:52','',51213,'http://old.lacucinaitaliana.it/51213-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-17 08:17:53','2016-05-17 06:17:53','Dimenticatevi i piatti fumanti davanti ai quali bisognava affinare le doti di pazienza e pensate invece a <strong>un trionfo di colori e sapori</strong>, dati dalle verdure di questa stagione:<strong> le minestre primaverili</strong> sono quanto di più gustoso e saporito si possa pensare, da consumare fredde o tiepide, lisce o accompagnate da crostini.

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<strong>Di verdure e legumi</strong>

Le minestre estive possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto l''imbarazzo della scelta. Zucchine, melanzane, pomodori, carote, piselli, cipolla di Tropea… Ogni accostamento sarà perfetto, ancora di più se aggiungerete legumi come lenticchie, ceci o fagioli alla vostra preparazione, che diventerà un sostanzioso piatto unico.

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle, per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare le verdure sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.

<strong>Di feta, stracciatella o di altre delicatezze</strong>

Volete dare quel tocco in più alla vostra minestra? Allora non vi resta che aggiungere del formaggio dal sapore inconfondibile. Scegliete tra feta, fatta con latte di pecora o capra, stracciatella o burrata, di latte di bufala. Potete tagliarlo a cubetti o mescolarlo come fosse una crema, il risultato sarà strepitoso.

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Tutorial:

1) Se decidete di usare i legumi lasciateli in ammollo per una notte: saranno più digeribili e il vostro intestino sarà meno affaticato

2) Parola d''ordine: abbondare. Con le spezie. Soprattutto nelle minestre di pomodoro, aggiungete origano, menta o basilico, secondo i vostri gusti

3) Al posto di crostini di pane potete guarnire le minestre con delle briciole di pane secco o taralli a pezzetti saltati in olio e aglio: il piatto avrà più sapore

4)','Non chiamatele minestre','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con i pesci e diventano un piatto unico irresistibile. ','inherit','closed','open','','51764-revision-v1','','','2016-05-17 08:17:53','2016-05-17 06:17:53','',51764,'http://old.lacucinaitaliana.it/51764-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 08:22:44','2016-05-17 06:22:44','Carpione: disambiguazione scriverebbe Wikipedia, perché è sia un pesce di lago che una ricetta molto antica e diffusissima nella cucina italiana. Il carpione si può fare di pesce, di carne, di verdure, fatti a fettine o a bocconcini, fritti, fatti marinare con dell’aceto, normalmente aromatizzato a caldo con erbe aromatiche, carote, cipolle, sedano, e spezie. Poi si mette in frigo per qualche ora o una giornata e si serve freddo – pronto nel frigorifero per un paio di giorni.
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Carpione, dal pesce alla salsa</h2>
I nome di questa preparazione la si deve al <strong>pesce Carpione</strong> (un salmonide oramai quasi scomparso e presente solo nel lago di Garda) che per essere conservato veniva irrorato di una salsa acida, di cui si parla già nel Cinquecento. Il metodo di conservazione in aceto era già in uso nel Medioevo, serviva per mascherare il sapore a volte sgradevole di alcuni alimenti, e questa salsa carpione si diffuse così per preparare altri <strong>pesci di lago, come in Lombardia</strong>, in <strong>Piemonte con verdure e carne</strong>, per diventare <strong>saor in Veneto</strong>, <strong>scabeccio per i genovesi</strong> e <strong>scapece nel Meridione</strong> – celebre quello di zucchine o quello galliponino di pesce e zafferano.
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Dalla ricetta tradizionale all’idea per una cucina gourmet</h2>
Più che una ricetta, il carpione è una tecnica di quelle che si imparano nella cucina di casa, che si continua a mangiare nelle trattorie in versione tradizionale, ma che è stata ampiamente utilizzata dagli chef, che con l’arrivo della bella stagione rimettono in carta la loro personale versione. <strong>Christian Milone</strong>, giovane chef “based in Pinerolo” vive proprio il doppio binario nella sua<strong> Trattoria Zappatori</strong>, fra le ricette doc di suo padre e la sua visione, personale e contemporanea. “<em>L’idea resta ma <strong>è la funzione classica del carpione, di conservare e insaporire con la marinatura, che oggi viene meno</strong>. Che cosa resta? Gli ingredienti, l’acidità e la parte “buona” del carpione, mentre scarto la tradizione degli errori di esecuzione, dati dalla contingenza:<strong> l’aceto che aggredisce, la panatura che si stacca, la consistenza molliccia del pesce o della carne, il liquido torbido…</strong> è una ricetta che non si può fare espressa perché non saprebbe di niente e se marina troppo rovina l’ingrediente. Quindi salvo il concetto e la parte aromatica, facendo ad esempio un carpione aromatizzato con sedano, carota, cipolla, poi aggiungo anche salvia e rosmarino, chiodi di garofano, bacche di ginepro, pepe nero, metà dell’aceto lo sostituisco con del Moscato d’Asti e poi aggiungo agar agar o colla di pesce, per creare una crema legata. Il risultato è più floreale, più delicato, meno aggressivo. Mi interessa l’acidità del carpione, ma lo <strong>imbastardisco con il ricordo del vasetto dell’antipasto piemontese</strong> o della salsa verde, ad esempio facendo una lingua a metà strada fra il carpione e il bagnetto verde, con prezzemolo e acciughe, oppure con un succo di peperoni con pezzi di tonno sott’olio, per ricordare l’avanzo della giardiniera dove fare scarpetta con un pezzo di pane</em>”.
<h2>Cipolle in carpione, facili anche a casa</h2>
Un’idea per casa? “<em>Nel menù dell’autunno-inverno il carpione lo usiamo alla Trattoria zappatori come si faceva un tempo per conservare le cipolle. Faccio un <strong>carpione aromatizzato alla lavanda</strong>, cuocio delle cipolle rose, bionde o bianche, intere, con la buccia, direttamente nel microonde finché non diventano tenere (4-10 minuti in base alla grandezza, così o in una ciotola coperta di pellicola), poi le pelo e le immergo nel carpione per almeno tre giorni. A quel punto basta rosolarle in padella tagliate a metà, bruciacchiandole un po’. Noi al ristorante le serviamo sopra una crema di ceci con olio al rosmarino</em>”.
<h2>
Carpioni piemontesi</h2>
<strong>Marcello Trentini del Magorabin di Torino</strong> applica la sua cucina del “mercato-globale” di Porta Palazzo anche a questa ricetta, facendone uscire un Pack-choi in carpione, cipolla di Tropea, tartare di gamberi. Ultima creazione di anni di lavoro sul tema, come il tacos di aringa (vedi ricetta sotto).
<strong>Marco Sacco al suo Piccolo Lago a Verbania</strong>, due stelle Michelin, ha creato l’Airbag in carpione, dove tutti gli ingredienti (lavarello, carote, ravanelli, misticanza di insalate novelle, erbe di campo) sono racchiusi all’interno di una “sfera di pane soffiato” che viene “rotta” con una pietra di lago per poter assaporare tutto quello che c''è al suo interno. <strong>Andrea Ribaldone de I due Buoi di Alessandria</strong> lo ha anche lui in carta, in una versione con cotolettine di maiale panate nel grissino, un classico piemontese (ricetta sotto).
Per il Piemonte, come non citare <strong>Enrico Crippa, tre stelle Michelin al Piazza Duomo di Alba</strong>, che omaggia il carpione con un piatto storico, Tinca glassata in carpione, una tinca alla giapponese avvolta da foglia d''oro, salsa al prezzemolo e nero di seppia, foglia d''alga nori tostata e salata, o nel Riso rosa ai gamberi, dove un tocco di acidità viene dato con un carpione di fiori. Ma lui, negli, anni ci ha fatto persino un dessert...
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Da Milano a Vico Equense</h2>
Al<strong> Pomireau di Seregno, Giancarlo Morelli</strong> cucina Carpione di zucca, sgombro mi cuit mantecato al pinolo e uvetta al peperoncino e già nel 2013 aveva presentato al Cous Cous Fest un Petto di faraona in carpione con insalata di cous-cous. Milanese d’adozione ora nella nuova casa all’ultimo piano del <strong>MUDEC, Enrico Bartolini</strong> ama le alici, e le propone tra Saor e Carpione, dove le alici, una volta farcite con cipollotto fresco secondo la tradizionale preparazione in Saor, vengono gelatinate con carpione. Ci si ricorda però ancora del piatto presentato nell’edizione 2014 delle Strade della Mozzarella, in carpione farcite di mozzarella in un guazzetto di cetriolo. <strong>Davide Oldani per la sua Cucina POP</strong> propone dei Carciofi in carpione di zafferano e gorgonzola sgranato, mentre<strong> Andrea Alfieri del ristorante milanese Il Chiostro di Andrea</strong> ha vinto un contest nazionale nel 2015, “I Carpionati del Mondo”, con un Salmerino alpino in carpione leggero alle mele, rafano, rape rosse. Volando a Sud, a Vico Equense al ristorante La Torre del Saracino, due stelle Michelin, <strong>Gennaro Esposito</strong> serve Baccalà in carpione con cipollotto, mela annurca e melassa di fichi.
<h3>
LA RICETTA DEL MAGO: TACOS DI ARINGA</h3>
Ingredienti per 4 persone
4 aringhe freschissime, 1 bicchiere di aceto di vino bianco,1 cipolla, qualche foglia i salvia ,1 uovo, 250g di olio di semi, il succo di 1 limone e 1 cucchiaino di pasta di wasabi, 1 avocado maturo e 1 vaschetta di insalate novelle, 100 g di farina di mais rimacinata, sale.

Procedimento
Stiletto le aringhe in un pentolino metto l’aceto e 1 bicchiere di acqua con le foglioline di salvia e la cipolla affettata sottilmente, faccio ridurre ad 1/3, quando il liquido è freddo metto in immersione le aringhe per un paio d’ore.
Impasto la farina di mais con poca acqua e la lavori fino ad ottenere una palla liscia e ed omogenea, la stendo sottilmente con un matterello e ne ricavo dei dischi di circa 15 cm di diametro. In una padella antiaderente senza condimento metto a cuocere i dischi per qualche minuto per lato. Quando sono cotti ma ancora elastici li piego in due e finisco di asciugarli in forno a 140 ° per pochi minuti. Con nuovo, succo di limone e wasabi preparo una maionese regolo di sale e tengo da parte. Traggo la polpa dell’avocado e la taglio a cubetti, condisco l’insalatine novelle con l’avocado e la maionese al wasabi.
Asciugo i filetti di aringa e li salo e metto in tavolo i tre ingredienti (aringa , tacos e insalata) e lascio che i commensali si assemblino i loro snack.
<h3>
CARPIONE DI ANDREA RIBALDONE</h3>
Ingredienti per circa 5 persone
1 l vino bianco, 75 ml aceto vino bianco, 65 gr zucchero, 1 cipolle bianche, 1 cipolle rosse, 1 filetti di maiale, 0,3 kg grissini frullati grossolanamente, 3 uova intere, 1 carote con ciuffo, 1 gambo sedano, 50 gr burro, Olio evo sale, 0,5 kg sale grosso marino, 250 gr zucchero di canna
Procedimento
Marinate il maiale per 30 minuti nel mix di sale grosso e zucchero di canna. Lavatelo e asciugatelo, tagliate in scaloppe, circa 5 pezzi per filetto.  Sbattete le uova ed impanate i tranci nei grissini frullati, ripetete l''operazione per una seconda panatura. Fate il carpione sobbollendo il vino unito all''aceto e lo zucchero. Riservatene un poco dove farete bollire le cipolle rosse tagliate in spicchi, le carote affettate e il sedano pelato e tagliato a losanghe. Cuocete le bistecche in olio e burro, finché siano dorate da ambo i lati. Ripassatele in forno a 200 gradi per 5 minuti circa. Ponetele quindi in un recipiente e irroratele con il carpione. Servitele fredde con le verdure di contorno.','Carpione reloaded. Dalla tradizione, all’idea di 10 chef','Carpione di pack-choi, alla lavanda, di carciofo, con foglie d’oro o in versione sferica... Tutte le variazioni sul tema, fra Piemonte e Lombardia – con la guida dello chef Christian Milone, la sua ricetta da fare in casa, e quelle di Andrea Ribaldone e di “Magorabin Trentini”','inherit','closed','open','','51213-revision-v1','','','2016-05-17 08:22:44','2016-05-17 06:22:44','',51213,'http://old.lacucinaitaliana.it/51213-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-05-17 08:34:17','2016-05-17 06:34:17','Dimenticatevi i piatti fumanti davanti ai quali bisognava affinare le doti di pazienza e pensate invece a <strong>un trionfo di colori e sapori</strong>, dati dalle verdure di questa stagione:<strong> le minestre primaverili</strong> sono quanto di più gustoso e saporito si possa pensare, da consumare fredde o tiepide, lisce o accompagnate da crostini.

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<strong>Di verdure e legumi</strong>

Le minestre estive possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto l''imbarazzo della scelta. Zucchine, melanzane, pomodori, carote, piselli, cipolla di Tropea… Ogni accostamento sarà perfetto, ancora di più se aggiungerete legumi come lenticchie, ceci o fagioli alla vostra preparazione, che diventerà un sostanzioso piatto unico.

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle, per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare le verdure sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.

<strong>Di feta, stracciatella o di altre delicatezze</strong>

Volete dare quel tocco in più alla vostra minestra? Allora non vi resta che aggiungere del formaggio dal sapore inconfondibile. Scegliete tra feta, fatta con latte di pecora o capra, stracciatella o burrata, di latte di bufala. Potete tagliarlo a cubetti o mescolarlo come fosse una crema, il risultato sarà strepitoso.

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Tutorial:

1) Se decidete di usare i legumi lasciateli in ammollo per una notte: saranno più digeribili e il vostro intestino sarà meno affaticato

2) Parola d''ordine: abbondare. Con le erbe aromatiche. Soprattutto nelle minestre di pomodoro, aggiungete origano, menta o basilico, secondo i vostri gusti

3) Al posto di crostini di pane potete guarnire le minestre con delle briciole di pane secco o taralli a pezzetti saltati in olio e aglio: il piatto avrà più sapore.

4) Al posto delle verdure, potete utilizzare avocado o melone: basterà ricavare la polpa da questi frutti e aggiungerla a del brodo vegetale. Un cucchiaio di panna per emulsionare, erba cipollina tritata ed avrete una freschissima minestra da consumare anche come antipasto

5) Se la ricetta prevede l''uso di pomodori o peperoni togliete la pelle a questi ortaggi prima di cucinarli, per renderli più digeribili. I primi fateli sbollentare per qualche minuto in una pentola d''acqua, i secondi invece lasciateli interi nel forno per una mezz''ora a 170°, poi metteteli in un sacchetto di carta e sfregateli. La pelle si toglierà subito.','Non chiamatele minestre','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con i pesci e diventano un piatto unico irresistibile. ','inherit','closed','open','','51764-revision-v1','','','2016-05-17 08:34:17','2016-05-17 06:34:17','',51764,'http://old.lacucinaitaliana.it/51764-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Di verdure e legumi</strong>

<strong>Le minestre estive</strong> possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto l''imbarazzo della scelta. Zucchine, melanzane, pomodori, carote, piselli, cipolla di Tropea… Ogni accostamento sarà perfetto, ancora di più se aggiungerete legumi come lenticchie, ceci o fagioli alla vostra preparazione, che diventerà un sostanzioso piatto unico.

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle, per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare le verdure sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.

<strong>Di feta, stracciatella o di altre delicatezze</strong>

Volete dare quel tocco in più alla vostra minestra? Allora non vi resta che aggiungere del formaggio dal sapore inconfondibile. Scegliete tra feta, fatta con latte di pecora o capra, stracciatella o burrata, di latte di bufala. Potete tagliarlo a cubetti o mescolarlo come fosse una crema, il risultato sarà strepitoso.

E ora qualche ricetta tratta dal nostro archivio:

[ricetta recipe_id="1484"]

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Tutorial:

1) Se decidete di usare i legumi lasciateli in ammollo per una notte: saranno più digeribili e il vostro intestino sarà meno affaticato

2) Parola d''ordine: abbondare. Con le erbe aromatiche. Soprattutto nelle minestre di pomodoro, aggiungete origano, menta o basilico, secondo i vostri gusti

3) Al posto di crostini di pane potete guarnire le minestre con delle briciole di pane secco o taralli a pezzetti saltati in olio e aglio: il piatto avrà più sapore.

4) Al posto delle verdure, potete utilizzare avocado o melone: basterà ricavare la polpa da questi frutti e aggiungerla a del brodo vegetale. Un cucchiaio di panna per emulsionare, erba cipollina tritata ed avrete una freschissima minestra da consumare anche come antipasto

5) Se la ricetta prevede l''uso di pomodori o peperoni togliete la pelle a questi ortaggi prima di cucinarli, per renderli più digeribili. I primi fateli sbollentare per qualche minuto in una pentola d''acqua, i secondi invece lasciateli interi nel forno per una mezz''ora a 170°, poi metteteli in un sacchetto di carta e sfregateli. La pelle si toglierà subito.','Non chiamatele minestre','Gustose, colorate e ricche di nutrienti: le minestre estive si preparano con sole verdure, con i legumi o con i pesci e diventano un piatto unico irresistibile. ','inherit','closed','open','','51764-revision-v1','','','2016-05-17 08:39:01','2016-05-17 06:39:01','',51764,'http://old.lacucinaitaliana.it/51764-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 08:46:22','2016-05-17 06:46:22','','Insalata di pollo, taccole e avocado','','publish','closed','closed','','insalata-di-pollo-taccole-e-avocado','','','2016-05-17 08:46:22','2016-05-17 06:46:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=51810',0,'cp-ricetta','',0),
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<strong>Di verdure e legumi</strong>

<strong>Le minestre estive</strong> possono essere un unico piatto ricco di tutti i nutrienti indispensabili, basta fare gli abbinamenti giusti. Scegliete le verdure che più vi piacciono, in questa stagione avete soltanto l''imbarazzo della scelta. Zucchine, melanzane, pomodori, carote, piselli, cipolla di Tropea… Ogni accostamento sarà perfetto, ancora di più se aggiungerete legumi come lenticchie, ceci o fagioli alla vostra preparazione, che diventerà un sostanzioso piatto unico.

<strong>Di verdura e di pesce</strong>

Uno tra gli abbinamenti più riusciti è senza dubbio quello tra spinaci e cozze, o ceci e cozze, per tornare ai legumi, ma sono ottime anche le <strong>creme di zucchina accompagnate da vongole o arselle,</strong> per non parlare di patate, topinambur e calamari. Il segreto è frullare le verdure sino a ottenere una purea densa e poi aggiungere dei molluschi o crostacei fatti insaporire in un filo di olio e aglio. Si possono accompagnare con crostini o con piccole friselle ammollate con il liquido di cottura dei molluschi, per renderle più saporite.

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<strong>Di feta, stracciatella o di altre delicatezze</strong>

Volete dare quel tocco in più alla vostra minestra? Allora non vi resta che aggiungere del formaggio dal sapore inconfondibile. <strong>Scegliete tra feta, fatta con latte di pecora o capra, stracciatella o burrata, di latte di bufala.</strong> Potete tagliarlo a cubetti o mescolarlo come fosse una crema, il risultato sarà strepitoso.

Copertina:

http://www.istockphoto.com/photo/soup-gm182224928-11140887?st=58f4803

Tutorial:

1) Se decidete di usare i legumi lasciateli in ammollo per una notte: saranno più digeribili e il vostro intestino sarà meno affaticato

http://www.istockphoto.com/photo/raw-legums-on-the-wooden-table-gm474403052-64609405?st=ae057bb

2) Parola d''ordine: abbondare. Con le erbe aromatiche. Soprattutto nelle minestre di pomodoro, aggiungete origano, menta o basilico, secondo i vostri gusti

http://www.istockphoto.com/photo/fresh-origano-oregano-gm491203651-40289664?st=ced1c11

3) Al posto di crostini di pane potete guarnire le minestre con delle briciole di pane secco o taralli a pezzetti saltati in olio e aglio: il piatto avrà più sapore.

http://www.istockphoto.com/photo/taralli-biscuit-gm486208037-38329076?st=7fcb0fa

4) Al posto delle verdure, potete utilizzare avocado o melone: basterà ricavare la polpa da questi frutti e aggiungerla a del brodo vegetale. Un cucchiaio di panna per emulsionare, erba cipollina tritata ed avrete una freschissima minestra da consumare anche come antipasto

http://www.istockphoto.com/photo/avocados-gm530321955-54452648?st=2d6f2f2

5) Se la ricetta prevede l''uso di pomodori o peperoni togliete loro la pelle prima di cucinarli, per renderli più digeribili. I primi fateli sbollentare per qualche minuto in una pentola d''acqua, i secondi invece lasciateli interi nel forno per una mezz''ora a 170°, poi metteteli in un sacchetto di carta e sfregateli. La pelle si toglierà subito.

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	 (6815,'2016-05-22 19:45:30','2016-05-22 17:45:30','Questo articolo è dedicato a chi, al rientro in Italia dopo un viaggio all''estero, non ha dubbi: la prima cosa da fare è andare in un bar o in un Autogrill a gustarsi una tazza di <strong>buon caffè espresso</strong>. Una specialità <strong>italiana</strong> sempre più <strong>di moda</strong> all''estero, da declinare nelle sue varianti di <strong>lungo, ristretto, macchiato, corretto, marocchino</strong>. Per non parlare, poi, del <strong>cappuccino</strong>, il più mattutino dei caffè che però oltre le Alpi, chissà perché, preferiscono gustarselo dopo pranzo. Ma perché<strong> la cultura del caffè, in Italia, è così diversa</strong> da quella del resto d''Europa e del mondo? Tutto nasce, con ogni probabilità, dall''<strong>antipatia per i “fondi”</strong> derivanti dall''infusione, più che per l''eccessiva “lunghezza”. Ma andiamo con ordine.
<h2>Dall''Etiopia a Costantinopoli</h2>
Le origini del caffè, in realtà, sono avvolte nel mistero: sembra comunque che la bevanda nacque <strong>tra l''Etiopia e lo Yemen nel XV secolo</strong>, sfruttando semi di <strong>Coffea arabica</strong>. Secondo quanto riporta l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi,</a></strong> “un prete musulmano, a Yemen, avendo osservato che quelle capre le quali mangiavano le bacche di una pianta di quelle contrade, erano più festevoli e più vivaci delle altre, ne abbrustolì i semi, li macinò e fattane un''infusione scoprì il caffè tal quale noi lo beviamo”. Da lì il caffè si diffuse pian piano in tutto il mondo ottomano, fino a <strong>Costantinopoli</strong> che ne divenne la capitale indiscussa: in Europa e in <strong>Italia</strong> lo introdurranno i <strong>mercanti veneziani</strong> attorno al <strong>1570</strong>.
<h2>A San Marco</h2>
Il merito, in particolare, va al medico e botanico padovano <strong>Prospero Alpino </strong>che per primo ne descrisse le qualità, ma l''impatto non fu dirompente. Il caffè era una bevanda costosissima riservata agli <strong>aristocratici</strong>, e il suo gusto inizialmente non sfondò. Del caffè venivano apprezzati soprattutto le <strong>doti energetiche</strong>: il caffè “rallegra l’animo, risveglia la mente, in alcuni è diuretico, in molti allontana il sonno, ed è particolarmente utile alle persone che fanno poco moto e che coltivano le scienze”, scriverà nel Settecento <strong>Pietro Verri</strong> in quella rivista che si chiamava, non a caso, <em>Il caffè</em>. La sua origine musulmana fece storcere il naso a qualche ecclesiastico ma, secondo la leggenda, a troncare ogni opposizione fu lo stesso Papa <strong>Clemente VIII</strong>. Che, dopo aver sorseggiato una tazza di caffè, pare abbia sentenziato che il vero peccato sarebbe stato lasciare che solo gli infedeli lo consumassero. Proclamandolo, anzi, “bevanda cristiana”.
<h2>Nascono le caffetterie e il cappuccino</h2>
Alla fine del <strong>Seicento</strong> il caffè cominciò ad affermarsi come bevanda degli intellettuali per eccellenza: la prima caffetteria aprirà a Venezia nel 1683, ma già nel 1660 a Parigi un italiano, <strong>Francesco Procopio de’ Coltelli</strong>, aveva aperto il celebre Cafè Procope, che portò al successo internazionale un''altra specialità tutta italiana: il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gelato-storia/">gelato</a></strong>. Mentre, a Vienna, nel <strong>1683</strong>, nacque il <strong>cappuccino</strong>. Il merito, anche qui, fu di un italiano, il cappuccino friulano<strong> Marco da Aviano</strong> (beatificato, ma non per meriti gastronomici, nel 2003), inviato dal Papa per intavolare dei colloqui diplomatici per una grande coalizione contro i Turchi. Il caffè austriaco, però, gli risultò troppo amaro, e così ebbe un''idea: mescolarvi del latte per addolcirlo. L''idea parve agli altri avventori tanto originale che ribattezzarono la bevanda “kapuziner”, vista che era anche dello stesso colore del saio del religioso italiano.
<h2>La moda di Goldoni</h2>
In Italia, per tutto il <strong>Settecento</strong>, Venezia continuò ad essere la capitale del caffè. Nel 1763 in città si contavano ben 218 locali e, nell''epoca di <strong>Casanova</strong>, un vassoio di caffè e cioccolato era tra i doni d''amore più graditi e di successo. E non poteva essere che di <strong>Carlo Goldoni</strong> la prima ricetta “letteraria” del caffè, contenuta nella <em>Sposa persiana</em>: “Ecco il caffè, signore, caffè in Arabia nato, / E dalle carovane in Ispaan portato”. E “Usarlo indi conviene di fresco macinato, / in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. / A farlo vi vuol poco; / Mettervi la sua dose, e non versarlo al fuoco. / Far sollevar la spuma, poi abbassarla a un tratto / Sei, sette volte almeno, il caffè presto è fatto”. Sempre a Venezia, lo stesso Goldoni testimonia, nella <em>Vedova scaltra</em>, quanto il caffè stesso prendendo piede anche tra il ceto medio e perfino tra il popolo: “È veramente una cosa, che fa crepar di ridere, vedere anche i facchini venir a bevere il loro caffè”, dice Ridolfo. E Trappola gli risponde: “Tutti cercan di fare quello che fanno gli altri. Una volta correva l’acquavite, adesso è in voga il caffè”.
<h2>La svolta partenopea</h2>
Da Venezia la moda del caffè iniziò a diffondersi anche nel resto d''Italia e soprattutto a <strong>Napoli</strong>, la più europea delle corti italiane d''Antico Regime. Un ruolo, quello della città partenopea, che però verrò consacrato solo nell''Ottocento: fu allora che per le vie della città cominciarono a sentirsi le grida dei<strong> caffettieri ambulanti</strong>. Figure che percorrevano la città in lungo e in largo muniti di due recipienti, uno di caffè e uno di latte, e di un cesto con tazze e zucchero. I caffettieri, oltre a fornire una colazione veloce, urlavano il santo del giorno in modo da ricordare a tutti gli onomastici da festeggiare. Tutto ciò, a Napoli, era stato reso possibile da un''invenzione: la <strong>cuccumella</strong>, la celebre <strong>caffettiera napoletana</strong>, antenata dell''odierna moka. Questa singolare caffettiera, in realtà, nacque a<strong> Parigi nel 1819</strong>: fino ad allora il caffè si preparava nei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/masha-e-orso-ricette/">samovar, come il té russo</a></strong>, immergendo nell’acqua un sacchetto di tela contenente la polvere di caffè, con l''inconveniente, però, di<strong> far sentire in bocca il fondo</strong>, difetto probabilmente particolarmente poco apprezzato dai palati partenopei.
<h2>Quello del bar</h2>
Siamo ormai nel <strong>1884</strong>, ed ecco che finalmente nasce il caffè espresso: stavolta, però, dobbiamo spostarci a <strong>Torino</strong>, dove <strong>Angelo Moriondo</strong> progettò per i bar la prima <strong>macchina per caffè espresso</strong>. Un dispositivo che, attraverso un sistema di serpentine, permetteva di preparare caffè altamente concentrato e che esaltava al meglio le note aromatiche della bevanda. Nelle case, invece, sarà il caffè fatto con la <strong>moka</strong> a sfondare: la inventò nel <strong>1933</strong>, a <strong>Omegna</strong> (Verbania), un certo <strong>Alfonso Bialetti</strong>.

&nbsp;','Il caffè, vero miracolo italiano','Dalle prime bevande create per infusione nei locali di Venezia alla cuccumella napoletana. L''espresso, però, nacque in realtà a Torino. E, sempre dal Piemonte, arriva la famosa moka: ma da dove nasce il nostro rapporto così particolare con questa specialità?','publish','closed','closed','','caffe-storia','','','2016-05-22 19:45:30','2016-05-22 17:45:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51834',0,'cp-news','',0);
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<h2>Dall''Etiopia a Costantinopoli</h2>
Le origini del caffè, in realtà, sono avvolte nel mistero: sembra comunque che la bevanda nacque <strong>tra l''Etiopia e lo Yemen nel XV secolo</strong>, sfruttando semi di <strong>Coffea arabica</strong>. Secondo quanto riporta l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi,</a></strong> “un prete musulmano, a Yemen, avendo osservato che quelle capre le quali mangiavano le bacche di una pianta di quelle contrade, erano più festevoli e più vivaci delle altre, ne abbrustolì i semi, li macinò e fattane un''infusione scoprì il caffè tal quale noi lo beviamo”. Da lì il caffè si diffuse pian piano in tutto il mondo ottomano, fino a <strong>Costantinopoli</strong> che ne divenne la capitale indiscussa: in Europa e in <strong>Italia</strong> lo introdurranno i <strong>mercanti veneziani</strong> attorno al <strong>1570</strong>.
<h2>A San Marco</h2>
Il merito, in particolare, va al medico e botanico padovano <strong>Prospero Alpino </strong>che per primo ne descrisse le qualità, ma l''impatto non fu dirompente. Il caffè era una bevanda costosissima riservata agli <strong>aristocratici</strong>, e il suo gusto inizialmente non sfondò. Del caffè venivano apprezzati soprattutto le <strong>doti energetiche</strong>: il caffè “rallegra l’animo, risveglia la mente, in alcuni è diuretico, in molti allontana il sonno, ed è particolarmente utile alle persone che fanno poco moto e che coltivano le scienze”, scriverà nel Settecento <strong>Pietro Verri</strong> in quella rivista che si chiamava, non a caso, <em>Il caffè</em>. La sua origine musulmana fece storcere il naso a qualche ecclesiastico ma, secondo la leggenda, a troncare ogni opposizione fu lo stesso Papa <strong>Clemente VIII</strong>. Che, dopo aver sorseggiato una tazza di caffè, pare abbia sentenziato che il vero peccato sarebbe stato lasciare che solo gli infedeli lo consumassero. Proclamandolo, anzi, “bevanda cristiana”.
<h2>Nascono le caffetterie e il cappuccino</h2>
Alla fine del <strong>Seicento</strong> il caffè cominciò ad affermarsi come bevanda degli intellettuali per eccellenza: la prima caffetteria aprirà a Venezia nel 1683, ma già nel 1660 a Parigi un italiano, <strong>Francesco Procopio de’ Coltelli</strong>, aveva aperto il celebre Cafè Procope, che portò al successo internazionale un''altra specialità tutta italiana: il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gelato-storia/">gelato</a></strong>. Mentre, a Vienna, nel <strong>1683</strong>, nacque il <strong>cappuccino</strong>. Il merito, anche qui, fu di un italiano, il cappuccino friulano<strong> Marco da Aviano</strong> (beatificato, ma non per meriti gastronomici, nel 2003), inviato dal Papa per intavolare dei colloqui diplomatici per una grande coalizione contro i Turchi. Il caffè austriaco, però, gli risultò troppo amaro, e così ebbe un''idea: mescolarvi del latte per addolcirlo. L''idea parve agli altri avventori tanto originale che ribattezzarono la bevanda “kapuziner”, vista che era anche dello stesso colore del saio del religioso italiano.
<h2>La moda di Goldoni</h2>
In Italia, per tutto il Settecento, Venezia continuò ad essere la capitale del caffè. Nel 1763 in città si contavano ben 218 locali e, nell''epoca di <strong>Casanova</strong>, un vassoio di caffè e cioccolato era tra i doni d''amore più graditi e di successo. E non poteva essere che di <strong>Carlo Goldoni</strong> la prima ricetta “letteraria” del caffé, contenuta nella <em>Sposa persiana</em>: “Ecco il caffè, signore, caffè in Arabia nato, / E dalle carovane in Ispaan portato”. E “Usarlo indi conviene di fresco macinato, / in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. / A farlo vi vuol poco; / Mettervi la sua dose, e non versarlo al fuoco. / Far sollevar la spuma, poi abbassarla a un tratto / Sei, sette volte almeno, il caffè presto è fatto”. Sempre a Venezia, lo stesso Goldoni testimonia, nella <em>Vedova scaltra</em>, quanto il caffè stesso prendendo piede anche tra il ceto medio e perfino tra il popolo: “È veramente una cosa, che fa crepar di ridere, vedere anche i facchini venir a bevere il loro caffè”, dice Ridolfo. E Trappola gli risponde: “Tutti cercan di fare quello che fanno gli altri. Una volta correva l’acquavite, adesso è in voga il caffè”.
<h2>La svolta partenopea</h2>
Da Venezia la moda del caffè iniziò a diffondersi anche nel resto d''Italia e soprattutto a <strong>Napoli</strong>, la più europea delle corti italiane d''Antico Regime. Un ruolo, quello della città partenopea, che però verrò consacrato solo nell''Ottocento: fu allora che per le vie della città cominciarono a sentirsi le grida dei<strong> caffettieri ambulanti</strong>. Figure che percorrevano la città in lungo e in largo muniti di due recipienti, uno di caffè e uno di latte, e di un cesto con tazze e zucchero. I caffettieri, oltre a fornire una colazione veloce, urlavano il santo del giorno in modo da ricordare a tutti gli onomastici da festeggiare. Tutto ciò, a Napoli, era stato reso possibile da un''invenzione: la <strong>cuccumella</strong>, la celebre <strong>caffettiera napoletan</strong>a, antenata dell''odierna moka. Questa singolare caffettiera, in realtà, nacque a<strong> Parigi nel 1819</strong>: fino ad allora il caffè si preparava nei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/masha-e-orso-ricette/">samovar, come il té russo</a></strong>, immergendo nell’acqua un sacchetto di tela contenente la polvere di caffè, con l''inconveniente, però, di<strong> far sentire in bocca il fondo</strong>, difetto probabilmente particolarmente poco apprezzato dai palati partenopei.
<h2>Quello del bar</h2>
Siamo ormai nel <strong>1884</strong>, ed ecco che finalmente nasce il caffè espresso: stavolta, però, dobbiamo spostarci a <strong>Torino</strong>, dove <strong>Angelo Moriondo</strong> progettò per i bar la prima <strong>macchina per caffè espresso</strong>. Un dispositivo che, attraverso un sistema di serpentine, permetteva di preparare caffè altamente concentrato e che esaltava al meglio le note aromatiche della bevanda. Nelle case, invece, sarà il caffè fatto con la <strong>moka</strong> a sfondare: la inventò nel <strong>1933</strong>, a <strong>Omegna</strong> (Verbania), un certo <strong>Alfonso Bialetti</strong>.

Di Massimo Lanari','Il caffè, vero miracolo italiano','Dalle prime bevande create per infusione nei locali di Venezia alla cuccumella napoletana. L''espresso, però, nacque in realtà a Torino. E, sempre dal Piemonte, arriva la famosa moka: ma da dove nasce il nostro rapporto così particolare con questa specialità?','inherit','closed','open','','51834-revision-v1','','','2016-05-17 09:43:53','2016-05-17 07:43:53','',51834,'http://old.lacucinaitaliana.it/51834-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2017-04-27 10:08:54','2017-04-27 08:08:54','','Bruschetta con vignarola e burrata','','publish','closed','closed','','bruschetta-con-vignarola-e-burrata','','','2017-04-28 10:43:08','2017-04-28 08:43:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=51843',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-05-17 09:59:53','2016-05-17 07:59:53','Questo articolo è dedicato a chi, al rientro in Italia dopo un viaggio all''estero, non ha dubbi: la prima cosa da fare è andare in un bar o in un Autogrill a gustarsi una tazza di <strong>buon caffè espresso</strong>. Una specialità <strong>italiana</strong> sempre più <strong>di moda</strong> all''estero, da declinare nelle sue varianti di <strong>lungo, ristretto, macchiato, corretto, marocchino</strong>. Per non parlare, poi, del <strong>cappuccino</strong>, il più mattutino dei caffè che però oltre le Alpi, chissà perché, preferiscono gustarselo dopo pranzo. Ma perché<strong> la cultura del caffè, in Italia, è così diversa</strong> da quella del resto d''Europa e del mondo? Tutto nasce, con ogni probabilità, dall''<strong>antipatia per i “fondi”</strong> derivanti dall''infusione, più che per l''eccessiva “lunghezza”. Ma andiamo con ordine.
<h2>Dall''Etiopia a Costantinopoli</h2>
Le origini del caffè, in realtà, sono avvolte nel mistero: sembra comunque che la bevanda nacque <strong>tra l''Etiopia e lo Yemen nel XV secolo</strong>, sfruttando semi di <strong>Coffea arabica</strong>. Secondo quanto riporta l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/artusi-cucina-italiana/">Artusi,</a></strong> “un prete musulmano, a Yemen, avendo osservato che quelle capre le quali mangiavano le bacche di una pianta di quelle contrade, erano più festevoli e più vivaci delle altre, ne abbrustolì i semi, li macinò e fattane un''infusione scoprì il caffè tal quale noi lo beviamo”. Da lì il caffè si diffuse pian piano in tutto il mondo ottomano, fino a <strong>Costantinopoli</strong> che ne divenne la capitale indiscussa: in Europa e in <strong>Italia</strong> lo introdurranno i <strong>mercanti veneziani</strong> attorno al <strong>1570</strong>.
<h2>A San Marco</h2>
Il merito, in particolare, va al medico e botanico padovano <strong>Prospero Alpino </strong>che per primo ne descrisse le qualità, ma l''impatto non fu dirompente. Il caffè era una bevanda costosissima riservata agli <strong>aristocratici</strong>, e il suo gusto inizialmente non sfondò. Del caffè venivano apprezzati soprattutto le <strong>doti energetiche</strong>: il caffè “rallegra l’animo, risveglia la mente, in alcuni è diuretico, in molti allontana il sonno, ed è particolarmente utile alle persone che fanno poco moto e che coltivano le scienze”, scriverà nel Settecento <strong>Pietro Verri</strong> in quella rivista che si chiamava, non a caso, <em>Il caffè</em>. La sua origine musulmana fece storcere il naso a qualche ecclesiastico ma, secondo la leggenda, a troncare ogni opposizione fu lo stesso Papa <strong>Clemente VIII</strong>. Che, dopo aver sorseggiato una tazza di caffè, pare abbia sentenziato che il vero peccato sarebbe stato lasciare che solo gli infedeli lo consumassero. Proclamandolo, anzi, “bevanda cristiana”.
<h2>Nascono le caffetterie e il cappuccino</h2>
Alla fine del <strong>Seicento</strong> il caffè cominciò ad affermarsi come bevanda degli intellettuali per eccellenza: la prima caffetteria aprirà a Venezia nel 1683, ma già nel 1660 a Parigi un italiano, <strong>Francesco Procopio de’ Coltelli</strong>, aveva aperto il celebre Cafè Procope, che portò al successo internazionale un''altra specialità tutta italiana: il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gelato-storia/">gelato</a></strong>. Mentre, a Vienna, nel <strong>1683</strong>, nacque il <strong>cappuccino</strong>. Il merito, anche qui, fu di un italiano, il cappuccino friulano<strong> Marco da Aviano</strong> (beatificato, ma non per meriti gastronomici, nel 2003), inviato dal Papa per intavolare dei colloqui diplomatici per una grande coalizione contro i Turchi. Il caffè austriaco, però, gli risultò troppo amaro, e così ebbe un''idea: mescolarvi del latte per addolcirlo. L''idea parve agli altri avventori tanto originale che ribattezzarono la bevanda “kapuziner”, vista che era anche dello stesso colore del saio del religioso italiano.
<h2>La moda di Goldoni</h2>
In Italia, per tutto il <strong>Settecento</strong>, Venezia continuò ad essere la capitale del caffè. Nel 1763 in città si contavano ben 218 locali e, nell''epoca di <strong>Casanova</strong>, un vassoio di caffè e cioccolato era tra i doni d''amore più graditi e di successo. E non poteva essere che di <strong>Carlo Goldoni</strong> la prima ricetta “letteraria” del caffé, contenuta nella <em>Sposa persiana</em>: “Ecco il caffè, signore, caffè in Arabia nato, / E dalle carovane in Ispaan portato”. E “Usarlo indi conviene di fresco macinato, / in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. / A farlo vi vuol poco; / Mettervi la sua dose, e non versarlo al fuoco. / Far sollevar la spuma, poi abbassarla a un tratto / Sei, sette volte almeno, il caffè presto è fatto”. Sempre a Venezia, lo stesso Goldoni testimonia, nella <em>Vedova scaltra</em>, quanto il caffè stesso prendendo piede anche tra il ceto medio e perfino tra il popolo: “È veramente una cosa, che fa crepar di ridere, vedere anche i facchini venir a bevere il loro caffè”, dice Ridolfo. E Trappola gli risponde: “Tutti cercan di fare quello che fanno gli altri. Una volta correva l’acquavite, adesso è in voga il caffè”.
<h2>La svolta partenopea</h2>
Da Venezia la moda del caffè iniziò a diffondersi anche nel resto d''Italia e soprattutto a <strong>Napoli</strong>, la più europea delle corti italiane d''Antico Regime. Un ruolo, quello della città partenopea, che però verrò consacrato solo nell''Ottocento: fu allora che per le vie della città cominciarono a sentirsi le grida dei<strong> caffettieri ambulanti</strong>. Figure che percorrevano la città in lungo e in largo muniti di due recipienti, uno di caffè e uno di latte, e di un cesto con tazze e zucchero. I caffettieri, oltre a fornire una colazione veloce, urlavano il santo del giorno in modo da ricordare a tutti gli onomastici da festeggiare. Tutto ciò, a Napoli, era stato reso possibile da un''invenzione: la <strong>cuccumella</strong>, la celebre <strong>caffettiera napoletan</strong>a, antenata dell''odierna moka. Questa singolare caffettiera, in realtà, nacque a<strong> Parigi nel 1819</strong>: fino ad allora il caffè si preparava nei <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/alimentazione-bambini-famiglia/masha-e-orso-ricette/">samovar, come il té russo</a></strong>, immergendo nell’acqua un sacchetto di tela contenente la polvere di caffè, con l''inconveniente, però, di<strong> far sentire in bocca il fondo</strong>, difetto probabilmente particolarmente poco apprezzato dai palati partenopei.
<h2>Quello del bar</h2>
Siamo ormai nel <strong>1884</strong>, ed ecco che finalmente nasce il caffè espresso: stavolta, però, dobbiamo spostarci a <strong>Torino</strong>, dove <strong>Angelo Moriondo</strong> progettò per i bar la prima <strong>macchina per caffè espresso</strong>. Un dispositivo che, attraverso un sistema di serpentine, permetteva di preparare caffè altamente concentrato e che esaltava al meglio le note aromatiche della bevanda. Nelle case, invece, sarà il caffè fatto con la <strong>moka</strong> a sfondare: la inventò nel <strong>1933</strong>, a <strong>Omegna</strong> (Verbania), un certo <strong>Alfonso Bialetti</strong>.

Di Massimo Lanari','Il caffè, vero miracolo italiano','Dalle prime bevande create per infusione nei locali di Venezia alla cuccumella napoletana. L''espresso, però, nacque in realtà a Torino. E, sempre dal Piemonte, arriva la famosa moka: ma da dove nasce il nostro rapporto così particolare con questa specialità?','inherit','closed','open','','51834-revision-v1','','','2016-05-17 09:59:53','2016-05-17 07:59:53','',51834,'http://old.lacucinaitaliana.it/51834-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (43,'2016-05-17 10:05:19','2016-05-17 08:05:19','Cosa porta di solito le persone ad andare a pranzo in un posto anziché in un altro? La bravura dello chef la mettiamo al primo posto, senza dubbio, unita al servizio di sala. Poi la location, che se non allo stesso livello, viene, secondo noi, di sicuro immediatamente dopo. Infine la bellezza del paesaggio, magari, che se c’è non può che far aumentare il coinvolgimento dell’esperienza.

Da <strong>Aqua</strong>, a Porto Cesareo, c’è tutto. Lo storico ristorante del ventennale lido Le Dune, in Salento, fino a poco tempo fa deputato ad accogliere colorate comitive di bagnanti, è stato completamente trasformato, dalla visione lungimirante della <strong>famiglia Grandioso</strong>, coadiuvata dal general manager <strong>Giovanni Pizzolante</strong>, in uno splendido ristorante gourmet, aperto durante tutto l’anno e diventato il regno del giovanissimo chef tarantino <strong>Cosimo Russo</strong>, della scuola di pensiero di Sergio Mei, indiscusso maestro della cucina italiana al Four Season Hotel di Milano.

Il luogo è mozzafiato: una terrazza panoramica pochi metri al di sopra della spiaggia permette di godere di una vista a perdita d’occhio su quello che ormai viene dichiarato da anni uno dei mari più belli del mondo, non solo d’Italia. Arredi di gusto, minimalisti e semplici, si mescolano all’azzurro del cielo, a cui è concesso di entrare in sala dalle enormi vetrate trasparenti. Sembra di essere in un acquario fatto di aria pulita e mare. Ci è sembrata fin da subito chiara l’origine del nome del posto quindi: Aqua.

Il pesce è l’indiscusso protagonista della cucina dello chef Russo, che però è aperta a contaminazioni e idee completamente nuove e sorprendenti, fatte di territorio, di stagioni e di influenze diverse, frutto della sua formazione. Il nostro pranzo si apre con quello che secondo noi diventerà il piatto simbolo di questo luogo e del suo chef: crema cotta di riccio servita nel suo guscio, tartare di cannocchie, lime e aria di prezzemolo. Da contemplazione. Secondo atto: <strong>uovo</strong>, Capocollo di Martina Franca <em>Presidio Slow Food</em>, spuntature di <em>mugnuli </em>(un broccolo cavolo, ortaggio che cresce spontaneo nella zona del Salento), <strong>anguilla</strong> al <em>Vincotto Venneri </em>ingentilito e pane di Laterza. Un piatto unico, che unisce più prodotti tradizionali della terra di Puglia al poliedrico uovo, cotto in maniera magistrale. La grande carta dei vini offre abbinamenti perfetti ai piatti del menu degustazione, e il maître Cristian Murgese con il suo elegante sorriso, ci guida lungo questo viaggio dal gusto autentico.

Il riso Carnaroli di Sibari mantecato al limone verde con anemoni croccanti e crudo di gamberi viola di Gallipoli attesta la grandissima tecnica di questo giovane chef, un primo che è una vera sfida in un Sud che, diciamocelo, non ha grande dimestichezza con i risotti. Riesce non solo in cottura, ma emoziona con l’utilizzo del limone verde, incredibilmente azzeccato nel matrimonio con il gambero viola di Gallipoli (poi viola e verde sono uno dei nostri abbinamenti preferiti nel look di solito, quindi bravo Cosimo, <strong>le Santorine approvano</strong>).

Il secondo è un <strong>baccalà</strong> con sponsale fondente, pomodoro, olive infornate e chips di patata viola: pesce, in un luogo dove te lo aspetti ma in un modo che non ti aspetti. Olive infornate <strong>super</strong>, chiaro segno di demarcazione della terra di Puglia all’interno del piatto. D’altronde lo chef Russo ha fermamente deciso di tornare perché dichiara: “amo la mia terra, amo la mia gente anche se la Puglia è di fatto un territorio difficile. Ma penso anche che i risultati, se ottenuti senza fatica, risultano effimeri e ben poco soddisfacenti”.

Il pomeriggio di sospiri si conclude con un tramonto sullo Ionio che fa cadere dalla sedia, i colori del cielo e l’odore della risacca inondano i sensi di un piacere a tratti insostenibile per la sua grandezza. “Aqua, Fish and More”, un ristorante e molto, molto altro, un luogo che unisce in un solo concetto la bellezza di un Salento ancora intatto e la bravura di una squadra che non desidera altro che farvi sognare. Che aspettate, l’estate è vicina.

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<strong>AQUA - Le Dune Porto Cesareo</strong>

Via Strada dei Bacini, 89
Presso Lido Le Dune
Tel +39 0833560660
<a href="http://www.aquaportocesareo.it">www.aquaportocesareo.it</a>

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#lesantorine','Un ristorante e molto, molto altro? AQUA, FISH and MORE','Pesce, indiscusso protagonista. Insieme ai paesaggi mozzafiato. Ecco dove mangiare a Porto Cesareo.','publish','closed','closed','','un-ristorante-e-molto-molto-altro-aqua-fish','','','2016-05-20 05:53:58','2016-05-20 03:53:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=51847',0,'cp-storia','',0),
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Da <strong>Aqua</strong>, a Porto Cesareo, c’è tutto. Lo storico ristorante del ventennale lido Le Dune, in Salento, fino a poco tempo fa deputato ad accogliere colorate comitive di bagnanti, è stato completamente trasformato, dalla visione lungimirante della <strong>famiglia Grandioso</strong>, coadiuvata dal general manager <strong>Giovanni Pizzolante</strong>, in uno splendido ristorante gourmet, aperto durante tutto l’anno e diventato il regno del giovanissimo chef tarantino <strong>Cosimo Russo</strong>, della scuola di pensiero di Sergio Mei, indiscusso maestro della cucina italiana al Four Season Hotel di Milano.

Il luogo è mozzafiato: una terrazza panoramica pochi metri al di sopra della spiaggia permette di godere di una vista a perdita d’occhio su quello che ormai viene dichiarato da anni uno dei mari più belli del mondo, non solo d’Italia. Arredi di gusto, minimalisti e semplici, si mescolano all’azzurro del cielo, a cui è concesso di entrare in sala dalle enormi vetrate trasparenti. Sembra di essere in un acquario fatto di aria pulita e mare. Ci è sembrata fin da subito chiara l’origine del nome del posto quindi: Aqua.

Il pesce è l’indiscusso protagonista della cucina dello chef Russo, che però è aperta a contaminazioni e idee completamente nuove e sorprendenti, fatte di territorio, di stagioni e di influenze diverse, frutto della sua formazione. Il nostro pranzo si apre con quello che secondo noi diventerà il piatto simbolo di questo luogo e del suo chef: crema cotta di riccio servita nel suo guscio, tartare di cannocchie, lime e aria di prezzemolo. Da contemplazione. Secondo atto: <strong>uovo</strong>, Capocollo di Martina Franca <em>Presidio Slow Food</em>, spuntature di <em>mugnuli </em>(un broccolo cavolo, ortaggio che cresce spontaneo nella zona del Salento), <strong>anguilla</strong> al <em>Vincotto Venneri </em>ingentilito e pane di Laterza. Un piatto unico, che unisce più prodotti tradizionali della terra di Puglia al poliedrico uovo, cotto in maniera magistrale. La grande carta dei vini offre abbinamenti perfetti ai piatti del menu degustazione, e il maître Cristian Murgese con il suo elegante sorriso, ci guida lungo questo viaggio dal gusto autentico.

Il riso Carnaroli di Sibari mantecato al limone verde con anemoni croccanti e crudo di gamberi viola di Gallipoli attesta la grandissima tecnica di questo giovane chef, un primo che è una vera sfida in un Sud che, diciamocelo, non ha grande dimestichezza con i risotti. Riesce non solo in cottura, ma emoziona con l’utilizzo del limone verde, incredibilmente azzeccato nel matrimonio con il gambero viola di Gallipoli (poi viola e verde sono uno dei nostri abbinamenti preferiti nel look di solito, quindi bravo Cosimo, <strong>le Santorine approvano</strong>).

Il secondo è un <strong>baccalà</strong> con sponsale fondente, pomodoro, olive infornate e chips di patata viola: pesce, in un luogo dove te lo aspetti ma in un modo che non ti aspetti. Olive infornate <strong>super</strong>, chiaro segno di demarcazione della terra di Puglia all’interno del piatto. D’altronde lo chef Russo ha fermamente deciso di tornare perché dichiara: “amo la mia terra, amo la mia gente anche se la Puglia è di fatto un territorio difficile. Ma penso anche che i risultati, se ottenuti senza fatica, risultano effimeri e ben poco soddisfacenti”.

Il pomeriggio di sospiri si conclude con un tramonto sullo Ionio che fa cadere dalla sedia, i colori del cielo e l’odore della risacca inondano i sensi di un piacere a tratti insostenibile per la sua grandezza. “Aqua, Fish and More”, un ristorante e molto, molto altro, un luogo che unisce in un solo concetto la bellezza di un Salento ancora intatto e la bravura di una squadra che non desidera altro che farvi sognare. Che aspettate, l’estate è vicina.

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<strong>AQUA - Le Dune Porto Cesareo</strong>

Via Strada dei Bacini, 89

Presso Lido Le Dune

Tel +39 0833560660

<a href="http://www.aquaportocesareo.it">www.aquaportocesareo.it</a>

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<strong>Angela e Micaela Santoro</strong>

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Da <strong>Aqua</strong>, a Porto Cesareo, c’è tutto. Lo storico ristorante del ventennale lido Le Dune, in Salento, fino a poco tempo fa deputato ad accogliere colorate comitive di bagnanti, è stato completamente trasformato, dalla visione lungimirante della <strong>famiglia Grandioso</strong>, coadiuvata dal general manager <strong>Giovanni Pizzolante</strong>, in uno splendido ristorante gourmet, aperto durante tutto l’anno e diventato il regno del giovanissimo chef tarantino <strong>Cosimo Russo</strong>, della scuola di pensiero di Sergio Mei, indiscusso maestro della cucina italiana al Four Season Hotel di Milano.

Il luogo è mozzafiato: una terrazza panoramica pochi metri al di sopra della spiaggia permette di godere di una vista a perdita d’occhio su quello che ormai viene dichiarato da anni uno dei mari più belli del mondo, non solo d’Italia. Arredi di gusto, minimalisti e semplici, si mescolano all’azzurro del cielo, a cui è concesso di entrare in sala dalle enormi vetrate trasparenti. Sembra di essere in un acquario fatto di aria pulita e mare. Ci è sembrata fin da subito chiara l’origine del nome del posto quindi: Aqua.

Il pesce è l’indiscusso protagonista della cucina dello chef Russo, che però è aperta a contaminazioni e idee completamente nuove e sorprendenti, fatte di territorio, di stagioni e di influenze diverse, frutto della sua formazione. Il nostro pranzo si apre con quello che secondo noi diventerà il piatto simbolo di questo luogo e del suo chef: crema cotta di riccio servita nel suo guscio, tartare di cannocchie, lime e aria di prezzemolo. Da contemplazione. Secondo atto: <strong>uovo</strong>, Capocollo di Martina Franca <em>Presidio Slow Food</em>, spuntature di <em>mugnuli </em>(un broccolo cavolo, ortaggio che cresce spontaneo nella zona del Salento), <strong>anguilla</strong> al <em>Vincotto Venneri </em>ingentilito e pane di Laterza. Un piatto unico, che unisce più prodotti tradizionali della terra di Puglia al poliedrico uovo, cotto in maniera magistrale. La grande carta dei vini offre abbinamenti perfetti ai piatti del menu degustazione, e il maître Cristian Murgese con il suo elegante sorriso, ci guida lungo questo viaggio dal gusto autentico.

Il riso Carnaroli di Sibari mantecato al limone verde con anemoni croccanti e crudo di gamberi viola di Gallipoli attesta la grandissima tecnica di questo giovane chef, un primo che è una vera sfida in un Sud che, diciamocelo, non ha grande dimestichezza con i risotti. Riesce non solo in cottura, ma emoziona con l’utilizzo del limone verde, incredibilmente azzeccato nel matrimonio con il gambero viola di Gallipoli (poi viola e verde sono uno dei nostri abbinamenti preferiti nel look di solito, quindi bravo Cosimo, <strong>le Santorine approvano</strong>).

Il secondo è un <strong>baccalà</strong> con sponsale fondente, pomodoro, olive infornate e chips di patata viola: pesce, in un luogo dove te lo aspetti ma in un modo che non ti aspetti. Olive infornate <strong>super</strong>, chiaro segno di demarcazione della terra di Puglia all’interno del piatto. D’altronde lo chef Russo ha fermamente deciso di tornare perché dichiara: “amo la mia terra, amo la mia gente anche se la Puglia è di fatto un territorio difficile. Ma penso anche che i risultati, se ottenuti senza fatica, risultano effimeri e ben poco soddisfacenti”.

Il pomeriggio di sospiri si conclude con un tramonto sullo Ionio che fa cadere dalla sedia, i colori del cielo e l’odore della risacca inondano i sensi di un piacere a tratti insostenibile per la sua grandezza. “Aqua, Fish and More”, un ristorante e molto, molto altro, un luogo che unisce in un solo concetto la bellezza di un Salento ancora intatto e la bravura di una squadra che non desidera altro che farvi sognare. Che aspettate, l’estate è vicina.

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<strong>AQUA - Le Dune Porto Cesareo</strong>

Via Strada dei Bacini, 89

Presso Lido Le Dune

Tel +39 0833560660

<a href="http://www.aquaportocesareo.it">www.aquaportocesareo.it</a>

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<strong>Angela e Micaela Santoro</strong>

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Questo numero festeggia l’inizio della bella stagione, il risveglio dei sensi, la voglia di vacanza e il piacere di sperimentare. Magari con uno dei frutti più allegri di stagione, le <strong>ciliegie</strong>, protagoniste del servizio dedicato ai buoni prodotti. Oppure con <strong>farine</strong> alternative, declinate in 6 ricette che ne esaltano tutte le caratteristiche.
Per gli aperitivi all’aperto con gli amici provate i nostri drink piccanti a base di pomodoro fresco: assaggiateli con i nachos e 6 inedite salse.
E per sentirsi già in vacanza, ci sono i piatti freddi, con tocchi aromatici e accostamenti nuovi e invitanti.','Freschissima estate','La Cucina Italiana di giugno: dal menu a base di ciliegie ai nachos, dalle farine alternative ai piatti freddi per le cene in terrazzo. Tutte le novità, in anteprima, del prossimo numero in edicola','inherit','closed','open','','51770-autosave-v1','','','2016-05-17 10:28:48','2016-05-17 08:28:48','',51770,'http://old.lacucinaitaliana.it/51770-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-05-17 11:37:07','2016-05-17 09:37:07','','Tacchino allo yogurt','','publish','closed','closed','','tacchino-allo-yogurt','','','2016-05-17 11:37:07','2016-05-17 09:37:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=51888',0,'cp-ricetta','',0),
	 (3721,'2016-05-17 11:32:30','2016-05-17 09:32:30','Noci, mandorle, pistacchi, arachidi e pinoli sono ideali da consumarsi come aperitivo o snack, ma sono degli ottimi ingredienti per preparare sughi freddi o creme da spalmare su crostini croccanti. Ricca di proteine e lipidi,<strong> tutta la la frutta secca è considerata salutare perché contiene acidi grassi mono e polinsaturi,</strong> che esercitano un''azione protettiva nei confronti di alcune malattie come obesità e diabete. Visto il suo alto contenuto calorico, non andrebbe mai consumata a fine pasto, per evitare di aumentare le calorie assunte durante cena o pranzo. Se aggiunta ad altri ingredienti rende tutto più fresco e gustoso e fa subito estate. Ecco cinque sughi che piaceranno a tutti, facili e veloci da preparare.

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<h2><strong>Pesto con mandorle e pomodori secchi</strong></h2>
Tritate in un frullatore 50 g di mandorle pelate, 100 g di pomodori secchi, 50 g di parmigiano, 2 spicchi di aglio pelati, 50 g di foglie di basilico, due cucchiai di olio extravergine d''oliva. Quando avrete tritato tutto mescolate e aggiungete dell''olio se il composto sarà troppo denso. Fate cuocere la pasta e allungate il sugo con un cucchiaio di acqua di cottura prima di servire il pesto di mandorle. Aggiungete qualche fogliolina fresca di basilico per profumare.
<h2><strong>Pesto con menta e pistacchi</strong></h2>
Una versione "sbagliata" del solito pesto, che qui utilizza la menta fresca invece del basilico e i pistacchi al posto dei pinoli. Mettete in un frullatore 50 g di menta fresca, 50 g di pistacchi, 1 spicchio di aglio pelato, 100 g tra pecorino e parmigiano. Aggiungete dell''olio extravergine e tritate tutto. Regolate di sale e servite con spaghetti o linguine.

&nbsp;
<h2><strong>Arachidi, ricotta e pomodorini confit</strong></h2>
Per questo condimento dovrete preparare dei pomodorini confit: scegliete dei ciliegini dolcissimi, tagliateli a metà, conditeli con un filo di olio, un pizzico di zucchero e uno di sale e poneteli in forno, con la parte affettata in alto, su una teglia ricoperta. Lasciate cuocere a 70° per un''ora e mezza. A questo punto toglieteli dal forno e uniteli in una ciotola con della ricotta vaccina freschissima, delle arachidi (non tostate) tritate e qualche fogliolina di basilico. Mescolate il tutto e usate questa crema per condire della pasta, o servirla come antipasto in un bicchierino con del pane carasau spezzettato e un filo di olio extravergine.

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<h2><strong>Melanzane, capperi, noci e pinoli</strong></h2>
Questa crema è ottima per condire il cous cous: tagliate a metà una melanzana, cospargetela di olio e infornatela per circa 40 minuti. Toglietela poi dal forno e con un cucchiaio prelevatene la polpa che metterete in una ciotola. A parte tritate un cucchiaino di capperi dissalati, 30 g di noci e 30 g di pinoli, qualche foglia di menta e una manciata di pomodori secchi. Unite il trito alla polpa di melanzane, se necessario aggiungete olio e condite il vostro cous cous o la pasta, come preferite.

&nbsp;
<h2>N<strong>oci, pistacchi e zucchine</strong></h2>
Ideale come sugo per primi piatti, è perfetto anche come farcia per fritatte o come condimento per antipasti sfiziosi. Per prepararlo vi serviranno due zucchine medie, 30 g di noci, 30 di pistacchi, 10 foglie di basilico, un cucchiaio di pecorino e uno di parmigiano, oltre all''olio extravergine. Grattugiate le zucchine e mettetele a scolare con un poco di sale in un colino, in modo che perdano la loro acqua. Dopo circa 30 minuti mettetele nel mixer con il formaggio, le noci, i pistacchi, il basilico e l''olio. Tritate tutto sino a ottenere una crema omogenea con cui condirete la pasta.','5 sughi con la frutta secca','Abbinata a erbe aromatiche, con pomodori o altre verdure, la frutta secca è un ingrediente ideale per creare sughi freschi e gustosi che hanno il sapore dell''estate ','inherit','closed','open','','51548-autosave-v1','','','2016-05-17 11:32:30','2016-05-17 09:32:30','',51548,'http://old.lacucinaitaliana.it/51548-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-17 11:46:31','2016-05-17 09:46:31','Noci, mandorle, pistacchi, arachidi e pinoli sono ideali da consumarsi come aperitivo o snack, ma sono degli ottimi ingredienti per preparare sughi freddi o creme da spalmare su crostini croccanti. Ricca di proteine e lipidi,<strong> tutta la la frutta secca è considerata salutare perché contiene acidi grassi mono e polinsaturi,</strong> che esercitano un''azione protettiva nei confronti di alcune malattie come obesità e diabete. Visto il suo alto contenuto calorico, non andrebbe mai consumata a fine pasto, per evitare di aumentare le calorie assunte durante cena o pranzo. Se aggiunta ad altri ingredienti rende tutto più fresco e gustoso e fa subito estate. Ecco cinque sughi che piaceranno a tutti, facili e veloci da preparare.

&nbsp;
<h2><strong>Pesto con mandorle e pomodori secchi</strong></h2>
Tritate in un frullatore 50 g di mandorle pelate, 100 g di pomodori secchi, 50 g di parmigiano, 2 spicchi di aglio pelati, 50 g di foglie di basilico, due cucchiai di olio extravergine d''oliva. Quando avrete tritato tutto mescolate e aggiungete dell''olio se il composto sarà troppo denso. Fate cuocere la pasta e allungate il sugo con un cucchiaio di acqua di cottura prima di servire il pesto di mandorle. Aggiungete qualche fogliolina fresca di basilico per profumare.
<h2><strong>Pesto con menta e pistacchi</strong></h2>
Una versione "sbagliata" del solito pesto, che qui utilizza la menta fresca invece del basilico e i pistacchi al posto dei pinoli. Mettete in un frullatore 50 g di menta fresca, 50 g di pistacchi, 1 spicchio di aglio pelato, 100 g tra pecorino e parmigiano. Aggiungete dell''olio extravergine e tritate tutto. Regolate di sale e servite con spaghetti o linguine.

&nbsp;
<h2><strong>Arachidi, ricotta e pomodorini confit</strong></h2>
Per questo condimento dovrete preparare dei pomodorini confit: scegliete dei ciliegini dolcissimi, tagliateli a metà, conditeli con un filo di olio, un pizzico di zucchero e uno di sale e poneteli in forno, con la parte affettata in alto, su una teglia ricoperta. Lasciate cuocere a 70° per un''ora e mezza. A questo punto toglieteli dal forno e uniteli in una ciotola con della ricotta vaccina freschissima, delle arachidi (non tostate) tritate e qualche fogliolina di basilico. Mescolate il tutto e usate questa crema per condire della pasta, o servirla come antipasto in un bicchierino con del pane carasau spezzettato e un filo di olio extravergine.

&nbsp;
<h2><strong>Melanzane, capperi, noci e pinoli</strong></h2>
Questa crema è ottima per condire il cous cous: tagliate a metà una melanzana, cospargetela di olio e infornatela per circa 40 minuti. Toglietela poi dal forno e con un cucchiaio prelevatene la polpa che metterete in una ciotola. A parte tritate un cucchiaino di capperi dissalati, 30 g di noci e 30 g di pinoli, qualche foglia di menta e una manciata di pomodori secchi. Unite il trito alla polpa di melanzane, se necessario aggiungete olio e condite il vostro cous cous o la pasta, come preferite.

&nbsp;
<h2>N<strong>oci, pistacchi e zucchine</strong></h2>
Ideale come sugo per primi piatti, è perfetto anche come farcia per fritatte o come condimento per antipasti sfiziosi. Per prepararlo vi serviranno due zucchine medie, 30 g di noci, 30 di pistacchi, 10 foglie di basilico, un cucchiaio di pecorino e uno di parmigiano, oltre all''olio extravergine. Grattugiate le zucchine e mettetele a scolare con un poco di sale in un colino, in modo che perdano la loro acqua. Dopo circa 30 minuti mettetele nel mixer con il formaggio, le noci, i pistacchi, il basilico e l''olio. Tritate tutto sino a ottenere una crema omogenea con cui condirete la pasta.','5 sughi con la frutta secca','Abbinata a erbe aromatiche, con pomodori o altre verdure, la frutta secca è un ingrediente ideale per creare sughi freschi e gustosi che hanno il sapore dell''estate ','inherit','closed','open','','51548-revision-v1','','','2016-05-17 11:46:31','2016-05-17 09:46:31','',51548,'http://old.lacucinaitaliana.it/51548-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-05-17 11:55:58','2016-05-17 09:55:58','','Asparagi in pasta kataifi','','publish','closed','closed','','asparagi-in-pasta-kataifi','','','2016-05-17 11:55:58','2016-05-17 09:55:58','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=51902',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-05-17 11:52:08','2016-05-17 09:52:08','<strong>Nero, bianco, verde, rosso</strong>: esistono<strong> tanti tipi di pepe</strong>, ma tutti provengono da un''unica fonte: il <strong>Piper nigrum</strong>. Una <strong>pianta</strong> che, nel suo piccolo, ha cambiato la storia del mondo. Per secoli il pepe ha fatto parte infatti di quelle <strong>spezie orientali</strong> ricercatissime sulle tavole di tutta Europa, il cui commercio fungerà da <strong>stimolo per le grandi esplorazioni geografiche del XV-XVI secolo</strong>. Ma come si è affermato il pepe nei secoli e quali tipologie usare in cucina?
<h2>Da Alessandro Magno a Vasco da Gama</h2>
Secondo la leggenda, a portare per primo il pepe in Europa fu <strong>Alessandro Magno</strong>. Per secoli fu usato solo come <strong>farmaco</strong>, al punto che <strong>Ippocrate</strong> consigliava di mescolarlo ad aceto e miele per alleviare i dolori mestruali. La cucina popolare, poi, gli attribuirà sempre doti <strong>afrodisiache</strong>, confermate dalla scienza. In epoca <strong>romana</strong> il pepe, finalmente, diventerà un <strong>condimento</strong>, e <strong>Apicio</strong> lo consiglierà i numerosissime ricette. Roba da ricchi, ovviamente: talmente ambito che  il re visigoto Alarico, nel 408, fu convinto una prima volta a non saccheggiare Roma in cambio di oro, argento e tremila libbre di pepe. Nei secoli successivi il pepe risulterà altrettanto prezioso. I <strong>mercanti</strong> <strong>veneziani</strong> dovevano infatti farlo arrivare dall''<strong>India</strong>, per poi venderlo, una volta che la merce arrivava in Laguna, a funzionari speciali nominati direttamente dalla Serenissima, i “<strong>messeri del pepe</strong>”. Il pepe, per le famiglie aristocratiche del tempo, era uno status symbol: veniva ostentato nella preziosa “piperatoria” d''argento, e nelle pietanze compariva ovunque, perfino nei dolci. Il suo “rivale” popolare, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">peperoncino</a></strong>, arriverà molto più tardi, con la <strong>Scoperta dell''America</strong>: a lungo l''unica alternativa al pepe, soprattutto in epoca romana, fu il <strong>mirto</strong>. Le cose, però, cambiarono nei secoli successivi: in seguito alle nuove rotte aperte dai <strong>Portoghesi</strong> - <strong>Vasco da Gama</strong>, non a caso, nel 1498 sbarcò in India a Calicut, la “capitale” del pepe - le piantagioni di pepe verranno man mano estese anche in altre zone del globo, dal <strong>Sud-Est asiatico</strong> al <strong>Madagascar</strong>, fino alla <strong>Cina</strong> e al <strong>Brasile</strong>. E le quantità di pepe che cominciarono ad affluire in Europa furono tali che, anche nella gastronomia italiana, il pepe <strong>si trasformò progressivamente da cibo aristocratico a condimento popolare</strong> per eccellenza.
<h2>Le differenze</h2>
Da questo arbusto rampicante, il Piper nigrum, nascono quindi delle piccole<strong> bacche di colore verde</strong>: quelle <strong>mature</strong> non sono altro che pepe verde. Il quale, messo ad <strong>essiccare</strong>, diventa <strong>pepe nero</strong>, riconoscibile anche dal tipico aspetto rugoso. Se <strong>decorticato</strong> diventa invece<strong> pepe bianco</strong>. Il <strong>pepe rosso</strong>, invece, è più raro: viene infatti raccolto quando <strong>le bacche sono più mature</strong> e assumono questa colorazione. In genere, il<strong> pepe verde è più delicato e fresco</strong>, e si adatta meglio al <strong>pesce</strong>, alle <strong>carni bianche e rosse dal gusto delicato</strong>. Il <strong>nero</strong> è più <strong>forte</strong>, quello <strong>bianco</strong> viene particolarmente usato invece nelle <strong>salse</strong>, mentre quello <strong>rosso</strong>, con il suo gusto fruttato, ha un sapore molto particolare che va al di là della classica piccantezza del pepe: si abbina alla perfezione con il <strong>pesce</strong>.
<h2>Dal Vietnam alla Malesia</h2>
In mezzo a queste quattro famiglie, poi, ci sono diverse varietà molto pregiate, caratterizzate da una particolare provenienza e lavorazione: l''indonesiano<strong> pepe di Lampong</strong>, ad esempio, dal sapore delicato che ricorda il pepe verde, perfetto con i formaggi; o il malese <strong>pepe di Sarawak</strong>, molto aromatico. Tra i più pregiati rientra anche il <strong>pepe nero Vietnam</strong>, famoso per il suo gusto equilibrato, così come l''indonesiano <strong>pepe di Muntok</strong> o il cambogiano<strong> pepe Kampot</strong>, dal gusto molto spiccato.
<h2>Il rosa? <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">È</span><span style="font-family: ''Times New Roman'', serif"> “finto”</span></h2>
Un discorso a parte merita, infine, un quinto colore: il<strong> pepe rosa</strong>. Deriva da un''altra pianta, stavolta originaria dell''<strong>America Latina</strong>, lo <strong>Schinus molle</strong>, detto anche “<strong>falso pepe</strong>”. Ha un gusto molto simile a quello del “vero” pepe, anche se più delicato, perfetto anche qui per il pesce. Ricorda, per certi versi, il <strong>ginepro</strong>. È utilizzato anche per la preparazione della<strong> miscela creola</strong>, assieme a pimento e pepe bianco, verde e nero.','Cinque sfumature di pepe','Da medicina a cibo aristocratico, da spezia ricercata a condimento popolare: ecco le differenze tra le diverse varietà di questo condimento che, nel suo piccolo, ha cambiato la storia del mondo','inherit','closed','open','','51012-autosave-v1','','','2016-05-17 11:52:08','2016-05-17 09:52:08','',51012,'http://old.lacucinaitaliana.it/51012-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 11:53:24','2016-05-17 09:53:24','','Colorful peppercorn on wooden background','Close up medley trio colorful peppercorn on wooden chopping board background','inherit','closed','open','','colorful-peppercorn-on-wooden-background','','','2016-05-17 11:53:24','2016-05-17 09:53:24','',51012,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/pepe-colori.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>Il pepe da Alessandro Magno a Vasco da Gama</h2>
Secondo la leggenda, a portare per primo il pepe in Europa fu <strong>Alessandro Magno</strong>. Per secoli fu usato solo come <strong>farmaco</strong>, al punto che <strong>Ippocrate</strong> consigliava di mescolarlo ad aceto e miele per alleviare i dolori mestruali. La cucina popolare, poi, gli attribuirà sempre doti <strong>afrodisiache</strong>, confermate dalla scienza. In epoca <strong>romana</strong> il pepe, finalmente, diventerà un <strong>condimento</strong>, e <strong>Apicio</strong> lo consiglierà i numerosissime ricette. Roba da ricchi, ovviamente: talmente ambito che  il re visigoto Alarico, nel 408, fu convinto una prima volta a non saccheggiare Roma in cambio di oro, argento e tremila libbre di pepe. Nei secoli successivi il pepe risulterà altrettanto prezioso. I <strong>mercanti</strong> <strong>veneziani</strong> dovevano infatti farlo arrivare dall''<strong>India</strong>, per poi venderlo, una volta che la merce arrivava in Laguna, a funzionari speciali nominati direttamente dalla Serenissima, i “<strong>messeri del pepe</strong>”. Il pepe, per le famiglie aristocratiche del tempo, era uno status symbol: veniva ostentato nella preziosa “piperatoria” d''argento, e nelle pietanze compariva ovunque, perfino nei dolci. Il suo “rivale” popolare, il <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/peperoncino-benefici/">peperoncino</a></strong>, arriverà molto più tardi, con la <strong>Scoperta dell''America</strong>: a lungo l''unica alternativa al pepe, soprattutto in epoca romana, fu il <strong>mirto</strong>. Le cose, però, cambiarono nei secoli successivi: in seguito alle nuove rotte aperte dai <strong>Portoghesi</strong> - <strong>Vasco da Gama</strong>, non a caso, nel 1498 sbarcò in India a Calicut, la “capitale” del pepe - le piantagioni di pepe verranno man mano estese anche in altre zone del globo, dal <strong>Sud-Est asiatico</strong> al <strong>Madagascar</strong>, fino alla <strong>Cina</strong> e al <strong>Brasile</strong>. E le quantità di pepe che cominciarono ad affluire in Europa furono tali che, anche nella gastronomia italiana, il pepe <strong>si trasformò progressivamente da cibo aristocratico a condimento popolare</strong> per eccellenza.
<h2>Le differenze</h2>
Da questo arbusto rampicante, il Piper nigrum, nascono quindi delle piccole<strong> bacche di colore verde</strong>: quelle <strong>mature</strong> non sono altro che pepe verde. Il quale, messo ad <strong>essiccare</strong>, diventa <strong>pepe nero</strong>, riconoscibile anche dal tipico aspetto rugoso. Se <strong>decorticato</strong> diventa invece<strong> pepe bianco</strong>. Il <strong>pepe rosso</strong>, invece, è più raro: viene infatti raccolto quando <strong>le bacche sono più mature</strong> e assumono questa colorazione. In genere, il<strong> pepe verde è più delicato e fresco</strong>, e si adatta meglio al <strong>pesce</strong>, alle <strong>carni bianche e rosse dal gusto delicato</strong>. Il <strong>nero</strong> è più <strong>forte</strong>, quello <strong>bianco</strong> viene particolarmente usato invece nelle <strong>salse</strong>, mentre quello <strong>rosso</strong>, con il suo gusto fruttato, ha un sapore molto particolare che va al di là della classica piccantezza del pepe: si abbina alla perfezione con il <strong>pesce</strong>.
<h2>Dal Vietnam alla Malesia</h2>
In mezzo a queste quattro famiglie, poi, ci sono diverse varietà molto pregiate, caratterizzate da una particolare provenienza e lavorazione: l''indonesiano<strong> pepe di Lampong</strong>, ad esempio, dal sapore delicato che ricorda il pepe verde, perfetto con i formaggi; o il malese <strong>pepe di Sarawak</strong>, molto aromatico. Tra i più pregiati rientra anche il <strong>pepe nero Vietnam</strong>, famoso per il suo gusto equilibrato, così come l''indonesiano <strong>pepe di Muntok</strong> o il cambogiano<strong> pepe Kampot</strong>, dal gusto molto spiccato.
<h2>Il rosa? <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">È</span><span style="font-family: ''Times New Roman'', serif"> “finto”</span></h2>
Un discorso a parte merita, infine, un quinto colore: il<strong> pepe rosa</strong>. Deriva da un''altra pianta, stavolta originaria dell''<strong>America Latina</strong>, lo <strong>Schinus molle</strong>, detto anche “<strong>falso pepe</strong>”. Ha un gusto molto simile a quello del “vero” pepe, anche se più delicato, perfetto anche qui per il pesce. Ricorda, per certi versi, il <strong>ginepro</strong>. È utilizzato anche per la preparazione della<strong> miscela creola</strong>, assieme a pimento e pepe bianco, verde e nero.','Cinque sfumature di pepe','Da medicina a cibo aristocratico, da spezia ricercata a condimento popolare: ecco le differenze tra le diverse varietà di questo condimento che, nel suo piccolo, ha cambiato la storia del mondo','inherit','closed','open','','51012-revision-v1','','','2016-05-17 11:53:48','2016-05-17 09:53:48','',51012,'http://old.lacucinaitaliana.it/51012-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-05-17 12:01:19','2016-05-17 10:01:19','Nell''era delle cene vegetariane gourmet e delle spese bio a base di tuberi, cereali, insalate e legumi, qualche onnivoro inizia a manifestare sintomi di disagio. Come si deve comportare chi, di fronte alla scelta convinta di tanti (8 italiani su 100 sono vegetariani o vegani, secondo il rapporto Eurispes per l''anno 2015 ), non ha intenzione alcuna di rinunciare a una bistecca ogni tanto? «Ultimamente esiste la <strong>tendenza a ricercare e promuovere un''alimentazione con pochissima carne</strong>, essenzialmente perché questa si è dimostrata essere nociva, soprattutto per quanto riguarda le patologie tumorali», spiega il dottor <a href="http://giulianoubezio.com/#welcome" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>, dietista specializzato nella dietoterapia per soggetti in stato di sovrappeso e obesità, sindrome metabolica, con artrosi e artrite e sportivi.
<h2><strong>Come rispondere quindi al “dilemma dell''onnivoro”?</strong></h2>
È vero che è bene limitare il consumo di carne, ma è possibile mangiarla <strong>rispettando i giusti quantitativi e soprattutto la corretta frequenza</strong>. Prendiamo la canonica unità di misura di ogni dieta che si rispetti: la settimana. A meno che non ci siano particolari patologie, si può consumare carne <strong>una o due volte alla settimana</strong>, il quantitativo è da adattare a ogni individuo in base a diverse variabili, come il genere e il tipo di attività fisica.
<h2><strong style="line-height: 1.5">In una dieta (normocalorica o ipocalorica) come collocare l''assunzione di carne?</strong></h2>
Utilizzando uno schema alimentare che prevede un solo secondo per ogni giornata giornata, da consumare a pranzo oppure a cena. Così si hanno <strong>7 secondi da gestire</strong>: 1-2 volte si consuma carne, 1-2 volte pesce, una volta legumi, una uova e un''altra, per esempio, formaggi magri. E il gioco è fatto.
<h2><strong>Quale tipo di carne è meglio scegliere?</strong></h2>
Bianca, rossa, salumi: non è rischioso mangiarla, purché si rispettino i quantitativi sopra indicati. In generale, però, consiglio di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/ma-la-carne-fa-bene-o-male/">evitare le carni trasformate</a> che, come conferma la notizia diffusa di recente dall''OMS, contengono sostanze nocive che predispongo alla formazione di tumori. Quindi bisogna sempre guardare alla qualità del prodotto: è sempre <strong>meglio mangiare una porzione di filetto</strong> rispetto a un hambuger di vitello anche se di prima scelta, che a sua volta è preferibile rispetto all''insaccato. Il mio consiglio è quello di optare sempre per la <strong>materia prima non lavorata</strong>, una regola che vale per qualsiasi alimento, non solo per la carne.
<h2><strong> Onnivori molto poco carnivori, per molti un''impresa non semplice</strong></h2>
Il problema è tutto nelle abitudini, sono quelle che vanno cambiate, ma non certo dall''oggi al domani. Chi mangia carne 7 giorni su 7 non potrà eliminarla drasticamente per passare al consumo quasi esclusivo di pesce, per esempio. Cercate di sradicare a poco a poco la routine della cena veloce a base di bresaola o insaccato di tacchino. <strong>Ampliate la scelta di tutte le categorie di alimenti</strong>, mettete in soffitta la pigrizia e ricordatevi che mangiare deve essere un piacere. Ma bando alla sedentarietà: solo per fare un esempio, chi fa attività fisica può concedersi del cioccolato anche due volte a settimana e il dessert del sabato sera.','Il dilemma dell''onnivoro sulla carne: quale e quanta mangiarne?','Le risposte dell''esperto sulla corretta frequenza del consumo di carne e su quali tipologie preferire. Sempre meglio scegliere quelle non lavorate, ma la parola d''ordine per la salute è varietà. Rinunciando a qualche bistecca di troppo','inherit','closed','open','','51466-autosave-v1','','','2016-05-17 12:01:19','2016-05-17 10:01:19','',51466,'http://old.lacucinaitaliana.it/51466-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 12:02:26','2016-05-17 10:02:26','','La falsa lapide di formaggio','','publish','closed','closed','','la-falsa-lapide-di-formaggio','','','2016-05-17 12:02:26','2016-05-17 10:02:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=51910',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-05-17 11:59:18','2016-05-17 09:59:18','','0516_IERI E OGGI.indd','','inherit','closed','open','','0516_ieri-e-oggi-indd','','','2016-05-17 11:59:18','2016-05-17 09:59:18','',51910,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/La-falsa-lapide-di-formaggio.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-17 12:00:50','2016-05-17 10:00:50','','carne dilemma','Delicious grilled beef steak on a wooden board with spices','inherit','closed','open','','beef-steak-on-a-wooden-board','','','2016-05-17 12:01:01','2016-05-17 10:01:01','',51466,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/carne.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-17 12:01:51','2016-05-17 10:01:51','Nell''era delle cene vegetariane gourmet e delle spese bio a base di tuberi, cereali, insalate e legumi, qualche onnivoro inizia a manifestare sintomi di disagio. Come si deve comportare chi, di fronte alla scelta convinta di tanti (8 italiani su 100 sono vegetariani o vegani, secondo il rapporto Eurispes per l''anno 2015 ), non ha intenzione alcuna di rinunciare a una bistecca ogni tanto? «Ultimamente esiste la <strong>tendenza a ricercare e promuovere un''alimentazione con pochissima carne</strong>, essenzialmente perché questa si è dimostrata essere nociva, soprattutto per quanto riguarda le patologie tumorali», spiega il dottor <a href="http://giulianoubezio.com/#welcome" target="_blank">Giuliano Ubezio</a>, dietista specializzato nella dietoterapia per soggetti in stato di sovrappeso e obesità, sindrome metabolica, con artrosi e artrite e sportivi.
<h2><strong>Come rispondere quindi al “dilemma dell''onnivoro”?</strong></h2>
È vero che è bene limitare il consumo di carne, ma è possibile mangiarla <strong>rispettando i giusti quantitativi e soprattutto la corretta frequenza</strong>. Prendiamo la canonica unità di misura di ogni dieta che si rispetti: la settimana. A meno che non ci siano particolari patologie, si può consumare carne <strong>una o due volte alla settimana</strong>, il quantitativo è da adattare a ogni individuo in base a diverse variabili, come il genere e il tipo di attività fisica.
<h2><strong style="line-height: 1.5">In una dieta (normocalorica o ipocalorica) come collocare l''assunzione di carne?</strong></h2>
Utilizzando uno schema alimentare che prevede un solo secondo per ogni giornata giornata, da consumare a pranzo oppure a cena. Così si hanno <strong>7 secondi da gestire</strong>: 1-2 volte si consuma carne, 1-2 volte pesce, una volta legumi, una uova e un''altra, per esempio, formaggi magri. E il gioco è fatto.
<h2><strong>Quale tipo di carne è meglio scegliere?</strong></h2>
Bianca, rossa, salumi: non è rischioso mangiarla, purché si rispettino i quantitativi sopra indicati. In generale, però, consiglio di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/ma-la-carne-fa-bene-o-male/">evitare le carni trasformate</a> che, come conferma la notizia diffusa di recente dall''OMS, contengono sostanze nocive che predispongo alla formazione di tumori. Quindi bisogna sempre guardare alla qualità del prodotto: è sempre <strong>meglio mangiare una porzione di filetto</strong> rispetto a un hambuger di vitello anche se di prima scelta, che a sua volta è preferibile rispetto all''insaccato. Il consiglio è quello di optare sempre per la <strong>materia prima non lavorata</strong>, una regola che vale per qualsiasi alimento, non solo per la carne.
<h2><strong> Onnivori molto poco carnivori, per molti un''impresa non semplice</strong></h2>
Il problema è tutto nelle abitudini, sono quelle che vanno cambiate, ma non certo dall''oggi al domani. Chi mangia carne 7 giorni su 7 non potrà eliminarla drasticamente per passare al consumo quasi esclusivo di pesce, per esempio. Cercate di sradicare a poco a poco la routine della cena veloce a base di bresaola o insaccato di tacchino. <strong>Ampliate la scelta di tutte le categorie di alimenti</strong>, mettete in soffitta la pigrizia e ricordatevi che mangiare deve essere un piacere. Ma bando alla sedentarietà: solo per fare un esempio, chi fa attività fisica può concedersi del cioccolato anche due volte a settimana e il dessert del sabato sera.','Il dilemma dell''onnivoro sulla carne: quale e quanta mangiarne?','Le risposte dell''esperto sulla corretta frequenza del consumo di carne e su quali tipologie preferire. Sempre meglio scegliere quelle non lavorate, ma la parola d''ordine per la salute è varietà. Rinunciando a qualche bistecca di troppo','inherit','closed','open','','51466-revision-v1','','','2016-05-17 12:01:51','2016-05-17 10:01:51','',51466,'http://old.lacucinaitaliana.it/51466-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-05-17 12:02:26','2016-05-17 10:02:26','','La falsa lapide di formaggio','','inherit','closed','open','','51910-revision-v1','','','2016-05-17 12:02:26','2016-05-17 10:02:26','',51910,'http://old.lacucinaitaliana.it/51910-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-05-17 12:11:34','2016-05-17 10:11:34','','Charlotte di pan brioche al rabarbaro','','publish','closed','closed','','charlotte-di-pan-brioche-al-rabarbaro','','','2016-05-17 12:11:34','2016-05-17 10:11:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=51916',0,'cp-ricetta','',0),
	 (6815,'2016-05-19 03:56:29','2016-05-19 01:56:29','Tra i formaggi italiani, uno di quelli che vanta in cucina la maggior quantità di apparizioni è certamente l''<strong>Asiago</strong>. Qualche esempio: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/medaglioni-di-maiale-speck-e-asiago/">medaglioni di maiale con speck e Asiago</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi-asciutti/sedani-con-radicchio-rosso-e-fonduta-di-asiago/">pasta con radicchio e fonduta di Asiago</a></strong>,<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/souffle-di-formaggio-miele-e-noci/">soufflè di Asiago, miele e noci</a></strong>,<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/tortino-di-alici-e-pane-nero/"> tortino di alici, Asiago e pane nero</a></strong>,<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-al-radicchio-e-salsiccia/"> pasta al radicchio, salsiccia e Asiago stravecchio</a></strong>. Senza contare le ricette tradizionali del luogo di origine, quell''<strong>Altipiano dei Sette Comuni</strong> così sacro alla memoria degli Italiani. Lì, giusto cent''anni fa (tra il 15 maggio e il 27 giugno del 1916), si consumava la <strong>Strafexpedition</strong>, il tentativo di sfondamento delle linee italiane da parte degli austro-tedeschi durante la <strong>Prima guerra mondiale,</strong> respinto dall''inattesa resistenza e pronta mobilitazione logistica degli italiani. Su quei pascoli, dove ancora sono visibili i verdi crateri lasciati dalle bombe della Grande guerra, nasce un <strong>formaggio Dop</strong> tra i migliori della nostra gastronomia: si tratta di un formaggio <strong>a pasta semicotta</strong>, prodotto in due tipologie diverse, <strong>fresco (o pressato) e stagionato (o d''allevo)</strong>. Che non si distinguono solo per la stagionatura, ma anche per due lavorazioni, come vedremo, sostanzialmente differenti.
<h2>Asiago: in principio era il latte di pecora</h2>
Cominciamo dal territorio di provenienza di questo formaggio: l''Altopiano dei Sette Comuni, attorno ad Asiago. Una zona dove, già dall''Alto Medioevo, si produceva un gustoso formaggio preparato con<strong> latte di pecora</strong>, che allora servivano anche per fornire la<strong> lana alle manifatture dell''Alto Vicentino</strong>. L''altopiano, nel Medioevo, era una <strong>repubblica indipendente</strong> abitata da genti appartenenti prevalentemente all''etnia <strong>cimbra</strong> (di origine germanica), entrate a far parte “spontaneamente” della <strong>Repubblica di Venezia</strong> nel 1405. Nel corso degli ultimi secoli, con il miglioramento di prati e pascoli, l’allevamento ovino lasciò lentamente posto a quello <strong>bovino</strong>, e il latte vaccino prese il posto di quello di pecora. Il passaggio avvenne <strong>tra il XVI e il XVII secolo.</strong>
<h2>D''allevo</h2>
L''Asiago più <strong>antico</strong>, erede diretto della tradizione dei casari dell''altopiano, è quello <strong>stagionato</strong>; l''Asiago <strong>fresco</strong> nacque invece più tardi, all''<strong>inizio del Novecento</strong>, con l''evoluzione delle tecnologie casearie. Ma quali sono le differenze tra le due tipologie? Diciamo innanzitutto che in entrambi i casi – disciplinare Dop alla mano – la zona di produzione del latte è estesa a tutte le province di <strong>Vicenza</strong> e <strong>Trento</strong>, oltre a parte delle province di <strong>Padova e Treviso</strong>. Il latte deve essere lavorato al massimo entro 60 ore dalla mungitura. Nel caso dell''Asiago d''allevo viene utilizzato<strong> parzialmente scremato</strong> per affioramento; la coagulazione avviene a 33-37°C e la cagliata viene tagliata a 15-30 minuti dall’aggiunta del caglio, fino alla dimensione di una nocciola o inferiore; la temperatura di semicottura avviene attorno ai 47°C. La stagionatura dura<strong> 60 giorni</strong>, 90 per quello di montagna: tuttavia, in genere si prosegue ben oltre questi periodi minimi. Si ha così l''<strong>Asiago mezzano, stagionato tra i 4 e i 6 mesi; vecchio, oltre i 10 mesi; e stravecchio, oltre i 15 mesi. </strong>Con l''avanzare della stagionatura, il gusto <strong>dolce</strong> dell''Asiago fresco lascia il campo alle note più decise di quello stagionato.
<h2>Il pressato</h2>
L''<strong>Asiago pressato</strong>, invece, utilizza<strong> latte intero</strong>; la temperatura di coagulazione è di 35-40°C, il taglio della cagliata avviene a 15-25 minuti dall’addizione del caglio, fino alla dimensione di una noce o di una nocciola; la temperatura di semicottura è attorno ai 44°C e successivamente si esegue una <strong>pressatura</strong> per un massimo di 12 ore.
<h2>Ricette</h2>
L''<strong>Asiago d''allevo</strong> è ideale da consumare a<strong> fine pasto</strong>, abbinato a<strong> frutta</strong> fresca e vini passiti. Se sottoposto ad una prolungata stagionatura è idoneo alla <strong>grattugia</strong> per primi piatti gustosi come le t<strong>agliatelle con Asiago e burro</strong> o i <strong>celentani con salsiccia, speck e Asiago stravecchio</strong>. Altrimenti, quello <strong>fresco</strong> diventa ottimo per preparare gustose <strong>fondute</strong>, da utilizzare, anche qui, nei primi. Questa volta, però, ottenendo un effetto cremoso, come nella <strong>pasta con radicchio e fonduta di Asiago</strong>. Ma è buono anche negli <strong>antipasti, a listelli</strong>. Richiede, per la sua delicatezza, un abbinamento con vini giovani, bianchi o rosati, fruttati, aromatici e morbidi.','L''Asiago, il capolavoro dell''altopiano','Quello con la tradizione più antica è quello stagionato. Ecco come usare in cucina le diverse tipologie di questo straordinario formaggio, frutto di una terra ricca di storia e di bellezza','publish','closed','closed','','asiago-ricette','','','2016-05-19 03:56:29','2016-05-19 01:56:29','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51917',0,'cp-news','',0),
	 (1574,'2016-05-17 12:05:38','2016-05-17 10:05:38','','0516_06_DOLCI.indd','','inherit','closed','open','','0516_06_dolci-indd-3','','','2016-05-17 12:05:38','2016-05-17 10:05:38','',51916,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/Charlotte-di-pan-brioche-al-rabarbaro.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-05-17 12:12:33','2016-05-17 10:12:33','A <strong>Conca Casale</strong>, un piccolo comune del <strong>Molise</strong> situato sulle pendici del <strong>monte Santa Croce</strong> che conta poco più di 200 abitanti, c''è <strong>una "signora" dal fascino particolare</strong>. Si tratta di un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicciolata-il-salume-dei-poveri-tanto-caro-a-giovannino-guareschi/" target="_blank">salume</a> di <strong>rara bontà</strong> figlio di una <strong>tradizione norcina vecchia di secoli</strong>. La sua produzione è arrivata ai giorni nostri anche grazie a un gruppo di anziane signore che hanno continuato a prepararla rispettando rigorosamente la ricetta originale. <strong>La signora di Conca Casale</strong>, per forma ricorda un <strong>alveare</strong> e può raggiungere anche i <strong>cinque chilogrammi di peso</strong>. Il suo successo è legato al <strong>sapore straordinario</strong> che lascia in bocca sin dal primo morso: con la consistenza tipica di un <strong>salume crudo a grana grossa</strong>, sono le<strong> note di finocchietto selvatico e di agrumi</strong> ad emergere in un perfetto connubio. La sua produzione, però, è tutt''altro che florida, è considerato un <strong>salume pregiato</strong> e basti pensare che da un maiale si può ricavare una sola signora di Conca Casale.
<h2>In punta di coltello</h2>
Prodotta solo in questo comune, non lontano da<strong> Venafro</strong>, in <strong>provincia di Isernia</strong>, la signora vanta una <strong>ricetta secolare</strong> basata sulla manualità e la perizia degli artigiani. Fondamentale per la buona riuscita di questo salume è la <strong>lavorazione in punta di coltello</strong> delle carni, che i norcini sminuzzano in una parte a grana fina ed una grana doppia. I tagli usati sono: <strong>spalla</strong> e <strong>lombo</strong>, per la parte magra, e <strong>lardo</strong> della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pancetta-bacon-differenza/" target="_blank">pancetta</a> e del dorso, per la parte grassa. Ultimamente si è diffusa anche la tendenza a utilizzare <strong>anche la coscia e il controfiletto</strong>. L''amalgama viene condita con <strong>pepe nero</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/umido-di-carote-sedano-e-ceci-con-coriandolo-e-curcuma/" target="_blank">coriandolo</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/strangolapreti-con-ragu-al-peperoncino/" target="_blank">peperoncino</a> e<strong> finocchietto selvatico</strong> raccolto dalle signore del paese. Il vero segreto di questo salume, però, è nel <strong>budello </strong>utilizzato per insaccare il salume. Chiamato tradizionalmente “zia” viene <strong>lavato con una soluzione a base di farina grezza di mais, succo di arancia e limone, vino e aceto</strong>. In questa fase è fondamentale l''abilità dell''artigiano per distribuire in modo uniforme l''impasto. Infine, il salume viene <strong>lasciato affumicare</strong> per alcuni giorni in appositi locali, dopo esser stato legato con uno spago. Il periodo di <strong>stagionatura</strong> varia in base alla grandezza ma non è <strong>mai inferiore ai sei mesi.</strong>
<h2>Il salume delle personalità</h2>
Non essendo un salume povero, <strong>raramente</strong> la signora di Conca Casale veniva <strong>consumata dagli stessi produttori</strong>. Nei secoli scorsi era considerato il <strong>dono</strong> ideale da regalare <strong>alle personalità del paese</strong>, come il medico, il notaio o il farmacista, per ricambiare una cortesia. Anche oggi continua ad esser considerato un salume molto pregiato a causa di una<strong> produzione molto limitata</strong> (circa 400 pezzi l''anno) che ha consentito il mantenimento di una <strong>filiera produttiva rigorosamente locale</strong>. I maiali utilizzati per la produzione della signora, ad esempio, vengono allevati allo stato semi brado e nutriti con scarti di cucina, vegetali e sfarinati, senza far utilizzo di mangimi. Da qualche anno è stato costituito nella zona anche un <a href="http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/signora-di-conca-casale/" target="_blank">Presidio slow food</a> per <strong>promuovere il prodotto e preservare le antiche tecniche</strong> della tradizione locale.

<em>Foto di copertina: www.mangiareinmolise.it</em>','La signora dei salumi è di Conca Casale','Insaccato molisano di pregio, è preparato con le parti nobili del maiale. In passato veniva utilizzato dai produttori come omaggio per le personalità del paese','inherit','closed','open','','51337-autosave-v1','','','2016-05-17 12:12:33','2016-05-17 10:12:33','',51337,'http://old.lacucinaitaliana.it/51337-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 12:08:23','2016-05-17 10:08:23','','SignoraConcaCasale','','inherit','closed','open','','signoraconcacasale','','','2016-05-17 12:08:23','2016-05-17 10:08:23','',51337,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/SignoraConcaCasale.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>In punta di coltello</h2>
Prodotta solo in questo comune, non lontano da<strong> Venafro</strong>, in <strong>provincia di Isernia</strong>, la signora vanta una <strong>ricetta secolare</strong> basata sulla manualità e la perizia degli artigiani. Fondamentale per la buona riuscita di questo salume è la <strong>lavorazione in punta di coltello</strong> delle carni, che i norcini sminuzzano in una parte a grana fina ed una grana doppia. I tagli usati sono: <strong>spalla</strong> e <strong>lombo</strong>, per la parte magra, e <strong>lardo</strong> della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pancetta-bacon-differenza/" target="_blank">pancetta</a> e del dorso, per la parte grassa. Ultimamente si è diffusa anche la tendenza a utilizzare <strong>anche la coscia e il controfiletto</strong>. L''amalgama viene condita con <strong>pepe nero</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/umido-di-carote-sedano-e-ceci-con-coriandolo-e-curcuma/" target="_blank">coriandolo</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/strangolapreti-con-ragu-al-peperoncino/" target="_blank">peperoncino</a> e<strong> finocchietto selvatico</strong> raccolto dalle signore del paese. Il vero segreto di questo salume, però, è nel <strong>budello </strong>utilizzato per insaccare il salume. Chiamato tradizionalmente “zia” viene <strong>lavato con una soluzione a base di farina grezza di mais, succo di arancia e limone, vino e aceto</strong>. In questa fase è fondamentale l''abilità dell''artigiano per distribuire in modo uniforme l''impasto. Infine, il salume viene <strong>lasciato affumicare</strong> per alcuni giorni in appositi locali, dopo esser stato legato con uno spago. Il periodo di <strong>stagionatura</strong> varia in base alla grandezza ma non è <strong>mai inferiore ai sei mesi.</strong>
<h2>Il salume delle personalità</h2>
Non essendo un salume povero, <strong>raramente</strong> la signora di Conca Casale veniva <strong>consumata dagli stessi produttori</strong>. Nei secoli scorsi era considerato il <strong>dono</strong> ideale da regalare <strong>alle personalità del paese</strong>, come il medico, il notaio o il farmacista, per ricambiare una cortesia. Anche oggi continua ad esser considerato un salume molto pregiato a causa di una<strong> produzione molto limitata</strong> (circa 400 pezzi l''anno) che ha consentito il mantenimento di una <strong>filiera produttiva rigorosamente locale</strong>. I maiali utilizzati per la produzione della signora, ad esempio, vengono allevati allo stato semi brado e nutriti con scarti di cucina, vegetali e sfarinati, senza far utilizzo di mangimi. Da qualche anno è stato costituito nella zona anche un <a href="http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/signora-di-conca-casale/" target="_blank">Presidio slow food</a> per <strong>promuovere il prodotto e preservare le antiche tecniche</strong> della tradizione locale.

<em>Foto di copertina: www.unioneclubamici.com</em>','La signora dei salumi è di Conca Casale','Insaccato molisano di pregio, è preparato con le parti nobili del maiale. In passato veniva utilizzato dai produttori come omaggio per le personalità del paese','inherit','closed','open','','51337-revision-v1','','','2016-05-17 12:09:22','2016-05-17 10:09:22','',51337,'http://old.lacucinaitaliana.it/51337-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>In punta di coltello</h2>
Prodotta solo in questo comune, non lontano da<strong> Venafro</strong>, in <strong>provincia di Isernia</strong>, la signora vanta una <strong>ricetta secolare</strong> basata sulla manualità e la perizia degli artigiani. Fondamentale per la buona riuscita di questo salume è la <strong>lavorazione in punta di coltello</strong> delle carni, che i norcini sminuzzano in una parte a grana fina ed una grana doppia. I tagli usati sono: <strong>spalla</strong> e <strong>lombo</strong>, per la parte magra, e <strong>lardo</strong> della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pancetta-bacon-differenza/" target="_blank">pancetta</a> e del dorso, per la parte grassa. Ultimamente si è diffusa anche la tendenza a utilizzare <strong>anche la coscia e il controfiletto</strong>. L''amalgama viene condita con <strong>pepe nero</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/secondi/umido-di-carote-sedano-e-ceci-con-coriandolo-e-curcuma/" target="_blank">coriandolo</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/strangolapreti-con-ragu-al-peperoncino/" target="_blank">peperoncino</a> e<strong> finocchietto selvatico</strong> raccolto dalle signore del paese. Il vero segreto di questo salume, però, è nel <strong>budello </strong>utilizzato per insaccare il salume. Chiamato tradizionalmente “zia” viene <strong>lavato con una soluzione a base di farina grezza di mais, succo di arancia e limone, vino e aceto</strong>. In questa fase è fondamentale l''abilità dell''artigiano per distribuire in modo uniforme l''impasto. Infine, il salume viene <strong>lasciato affumicare</strong> per alcuni giorni in appositi locali, dopo esser stato legato con uno spago. Il periodo di <strong>stagionatura</strong> varia in base alla grandezza ma non è <strong>mai inferiore ai sei mesi.</strong>
<h2>Il salume delle personalità</h2>
Non essendo un salume povero, <strong>raramente</strong> la signora di Conca Casale veniva <strong>consumata dagli stessi produttori</strong>. Nei secoli scorsi era considerato il <strong>dono</strong> ideale da regalare <strong>alle personalità del paese</strong>, come il medico, il notaio o il farmacista, per ricambiare una cortesia. Anche oggi continua ad esser considerato un salume molto pregiato a causa di una<strong> produzione molto limitata</strong> (circa 400 pezzi l''anno) che ha consentito il mantenimento di una <strong>filiera produttiva rigorosamente locale</strong>. I maiali utilizzati per la produzione della signora, ad esempio, vengono allevati allo stato semi brado e nutriti con scarti di cucina, vegetali e sfarinati, senza far utilizzo di mangimi. Da qualche anno è stato costituito nella zona anche un <a href="http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/signora-di-conca-casale/" target="_blank">Presidio slow food</a> per <strong>promuovere il prodotto e preservare le antiche tecniche</strong> della tradizione locale.

<em>Foto di copertina: www.mangiareinmolise.it</em>','La signora dei salumi è di Conca Casale','Insaccato molisano di pregio, è preparato con le parti nobili del maiale. In passato veniva utilizzato dai produttori come omaggio per le personalità del paese','inherit','closed','open','','51337-revision-v1','','','2016-05-17 12:12:40','2016-05-17 10:12:40','',51337,'http://old.lacucinaitaliana.it/51337-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 12:16:17','2016-05-17 10:16:17','Se siete di passaggio in <strong>Umbria</strong> e non avete familiarità con questa prelibatezza non fate l''errore di chiamarli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-prosciutto-al-vino-rosso/" target="_blank">spaghetti</a>, né tantomeno <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/fettuccine-al-ragu-veloce-di-maiale/" target="_blank">fettuccine</a>. Gli <strong>strangozzi</strong> sono una pasta lunga a sezione rettangolare, preparata con <strong>farina di grano tenero</strong> e <strong>acqua</strong>. La sfoglia viene tagliata a strisce di circa 3/4 millimetri di larghezza che ne fa una <strong>pasta spessa</strong> e con una<strong> superficie ruvida</strong>, perfetta per per un altro prodotto tipico della zona: il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/rocchetti-al-tartufo/" target="_blank">tartufo</a> di <strong>Norcia</strong>. Simbolo della cucina povera della<strong> zona tra Foligno e Spoleto</strong> sono conosciuti anche come <strong>stringozzi</strong>, <strong>strengozzi</strong>, <strong>strongozzi</strong> e nel perugino vengono chiamati <strong>umbricelli</strong>, mentre <strong>a Terni</strong> prendono il nome di <strong>ciriole</strong>.
<h2>La storia degli strangozzi e gli strozzapreti</h2>
Gli strangozzi vantano una <strong>storia centenaria e un nome a dir poco curioso</strong>. La <strong>forma</strong> di questa pasta richiama quella delle <strong>stringhe in cuoio</strong> che qualche tempo fa venivano utilizzate come <strong>lacci per le scarpe</strong>. Nel corso dei secoli si è creato un malinteso che ha portato molti a<strong> confondere</strong> gli <strong>strangozzi</strong> con gli <strong>strozzapreti</strong>. I secondi sono una <strong>tipica pasta corta</strong> a forma di grossi cannelli, di cui si narra fosse veramente goloso il <strong>clero</strong> che era <strong>uso mangiarne a sfinimento</strong>, da qui il nome. La confusione, però, è legata ad un''altra ragione storica: l''<strong>Umbria</strong>, pur essendo terra di Santi, è stata per secoli<strong> parte dello</strong> <strong>Stato Pontificio</strong>, dove resistevano numerosi rivoluzionari animati da un forte sentimento anticlericale. Questi ultimi si rendevano protagonisti di numerosi agguati ai membri del clero, che erano soliti strozzare proprio con le stringhe delle calzature.
<h2>Con il tartufo ma non solo</h2>
Un tempo, il<strong> tipico condimento</strong> degli strangozzi era con il <strong>sugo di pomodoro piccante</strong> (strangozzi alla spoletina), ma con il passare degli anni, questo tipo di pasta, grazie alla sua grande duttilità, si è prestata a una svariata gamma di condimenti. Spesso, nelle trattorie tra Foligno e Spoleto si possono trovare con <strong>funghi porcini o samguinelli</strong>, con <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-alla-chitarra-con-asparagi/" target="_blank">asparagi</a>, o con la <strong>salsiccia</strong>. Può capitare anche che vengano utilizzati per la preparazione dei <strong>maccheroni con le noci</strong>, tipico dolce del periodo natalizio. La più classica delle ricette, però, prevede il<strong> tartufo nero</strong>. In passato, questo piatto veniva preparato durante le feste di Natale e per il Carnevale ma oggi è possibile mangiarlo durante tutto l''anno. Il prezioso fungo sotterraneo presente nei boschi della zona si divide in due differenti varietà: quello estivo e quello invernale. Il più pregiato è considerato il secondo che si può trovare da novembre a marzo. <strong>Sull''origine degli strangozzi con il tartufo esiste una leggenda</strong>, secondo la quale la bontà del piatto avrebbe fatto evitare addirittura un tremendo saccheggio. Sulla collina di <strong>Campello Alto</strong>, in provincia di Perugia, nel vicino <strong>castello di Pissignano</strong>, si sarebbe fermato <strong>Federico Barbarossa</strong> nella sua discesa in Italia. La leggenda narra che la cuoca del castello preparò all''imperatore degli strangozzi talmente buoni da convincerlo a cambiare idea sul saccheggiare quelle terre.','Gli strangozzi, non chiamateli spaghetti','Preparati con farina di grano tenero e acqua, sono un prodotto tipico della zona tra Foligno e Spoleto, in  Umbria, con una storia centenaria e un nome particolare ','inherit','closed','open','','51237-autosave-v1','','','2016-05-17 12:16:17','2016-05-17 10:16:17','',51237,'http://old.lacucinaitaliana.it/51237-autosave-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-05-17 12:17:51','2016-05-17 10:17:51','Se siete di passaggio in <strong>Umbria</strong> e non avete familiarità con questa prelibatezza non fate l''errore di chiamarli <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-prosciutto-al-vino-rosso/" target="_blank">spaghetti</a>, né tantomeno <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/fettuccine-al-ragu-veloce-di-maiale/" target="_blank">fettuccine</a>. Gli <strong>strangozzi</strong> sono una pasta lunga a sezione rettangolare, preparata con <strong>farina di grano tenero</strong> e <strong>acqua</strong>. La sfoglia viene tagliata a strisce di circa 3/4 millimetri di larghezza che ne fa una <strong>pasta spessa</strong> e con una<strong> superficie ruvida</strong>, perfetta per per un altro prodotto tipico della zona: il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/rocchetti-al-tartufo/" target="_blank">tartufo</a> di <strong>Norcia</strong>. Simbolo della cucina povera della<strong> zona tra Foligno e Spoleto</strong> sono conosciuti anche come <strong>stringozzi</strong>, <strong>strengozzi</strong>, <strong>strongozzi</strong> e nel perugino vengono chiamati <strong>umbricelli</strong>, mentre <strong>a Terni</strong> prendono il nome di <strong>ciriole</strong>.
<h2>La storia degli strangozzi e gli strozzapreti</h2>
Gli strangozzi vantano una <strong>storia centenaria e un nome a dir poco curioso</strong>. La <strong>forma</strong> di questa pasta richiama quella delle <strong>stringhe in cuoio</strong> che qualche tempo fa venivano utilizzate come <strong>lacci per le scarpe</strong>. Nel corso dei secoli si è creato un malinteso che ha portato molti a<strong> confondere</strong> gli <strong>strangozzi</strong> con gli <strong>strozzapreti</strong>. I secondi sono una <strong>tipica pasta corta</strong> a forma di grossi cannelli, di cui si narra fosse veramente goloso il <strong>clero</strong> che era <strong>uso mangiarne a sfinimento</strong>, da qui il nome. La confusione, però, è legata ad un''altra ragione storica: l''<strong>Umbria</strong>, pur essendo terra di Santi, è stata per secoli<strong> parte dello</strong> <strong>Stato Pontificio</strong>, dove resistevano numerosi rivoluzionari animati da un forte sentimento anticlericale. Questi ultimi si rendevano protagonisti di numerosi agguati ai membri del clero, che erano soliti strozzare proprio con le stringhe delle calzature.
<h2>Con il tartufo ma non solo</h2>
Un tempo, il<strong> tipico condimento</strong> degli strangozzi era con il <strong>sugo di pomodoro piccante</strong> (strangozzi alla spoletina), ma con il passare degli anni, questo tipo di pasta, grazie alla sua grande duttilità, si è prestata a una svariata gamma di condimenti. Spesso, nelle trattorie tra Foligno e Spoleto si possono trovare con <strong>funghi porcini o samguinelli</strong>, con <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-alla-chitarra-con-asparagi/" target="_blank">asparagi</a>, o con la <strong>salsiccia</strong>. Può capitare anche che vengano utilizzati per la preparazione dei <strong>maccheroni con le noci</strong>, tipico dolce del periodo natalizio. La più classica delle ricette, però, prevede il<strong> tartufo nero</strong>. In passato, questo piatto veniva preparato durante le feste di Natale e per il Carnevale ma oggi è possibile mangiarlo durante tutto l''anno. Il prezioso fungo sotterraneo presente nei boschi della zona si divide in due differenti varietà: quello estivo e quello invernale. Il più pregiato è considerato il secondo che si può trovare da novembre a marzo. <strong>Sull''origine degli strangozzi con il tartufo esiste una leggenda</strong>, secondo la quale la bontà del piatto avrebbe fatto evitare addirittura un tremendo saccheggio. Sulla collina di <strong>Campello Alto</strong>, in provincia di Perugia, nel vicino <strong>castello di Pissignano</strong>, si sarebbe fermato <strong>Federico Barbarossa</strong> nella sua discesa in Italia. La leggenda narra che la cuoca del castello preparò all''imperatore degli strangozzi talmente buoni da convincerlo a cambiare idea sul saccheggiare quelle terre.','Gli strangozzi, non chiamateli spaghetti','Preparati con farina di grano tenero e acqua, sono un prodotto tipico della zona tra Foligno e Spoleto, in  Umbria, con una storia centenaria e un nome particolare ','inherit','closed','open','','51237-revision-v1','','','2016-05-17 12:17:51','2016-05-17 10:17:51','',51237,'http://old.lacucinaitaliana.it/51237-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 12:23:18','2016-05-17 10:23:18','<p>Tra le mura medievali di <strong>Viterbo</strong>, centinaia di anni fa si è affermata la produzione di un <strong>salame dal sapore intenso</strong>: la <strong>susianella</strong>. In origine preparata solo durante i mesi invernali, tra novembre e marzo, oggi, nelle poche norcinerie che continuano a produrlo, lo si può trovare tutto l''anno. Questo <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cicciolata-il-salume-dei-poveri-tanto-caro-a-giovannino-guareschi/" target="_blank">salume</a> dalla storia antica vanta un gusto particolare legato a sentori che pian piano sono andati persi. Preparato con le <strong>frattaglie del maiale</strong> che regalano al naso e al palato i sentori tipici del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-fegato/" target="_blank">fegato</a> e con un retrogusto lievemente piccante, la susiniella di Viterbo negli ultimi decenni <strong>ha rischiato l''estinzione</strong>.</p>
<h2>La susianella avrebbe origini etrusche</h2>
<p>C''è chi sostiene che la <strong>ricetta originale</strong> di questo salume risalga addirittura agli <strong>Etruschi</strong>, l''antica popolazione che abitò queste terre prima della conquista romana. Quel che è certo è che la susianella di Viterbo ha trovato una definitiva <strong>consacrazione durante il Medioevo</strong>, tra l’XI e il XV secolo, in concomitanza con il massimo splendore della città. In quegli anni era particolarmente diffusa la <strong>tradizione di lavorare le frattaglie</strong> e la ricetta ha cominciato ad esser tramanda oralmente da artigiano in artigiano fino ad oggi diventando un<strong> prodotto di nicchia della norcineria laziale</strong>. Per molti anni è stato considerato un salame “di seconda categoria”, spesso riservato ai poveri, per la presenza di carni di scarto. Oggi, però, se ne sta riscoprendo il valore anche grazie alla passione dei produttori locali che ne hanno preservato i sapori originali, nonostante il gusto del mercato si sia indirizzato verso prodotti più "delicati".</p>
<h2>Produzione artigianale</h2>
<p>Oggi sono in pochi a portare avanti questa tradizione. La<strong> preparazione</strong> della susinella di Viterbo prevede la lavorazione di <strong>cuore, fegato, pancreas, pancetta, guanciale e altre rifilature</strong> di carne provenienti da<strong> suini</strong> che raggiungono un <strong>peso tra 130-160 kg</strong>. Le carni, dopo esser state macinate, vengono arricchite con <strong>sale</strong>, <strong>pepe</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/strangolapreti-con-ragu-al-peperoncino/" target="_blank">peperoncino</a>, <strong>finocchio selvatico</strong>. Il preparato viene insaccato in un budello naturale di maiale, chiuso da entrambi i lati e legato alle estremità in modo da assumere la <strong>tradizionale forma a U o a ferro di cavallo</strong>. Le dimensioni variano dai 30 ai 50 cm di lunghezza con un peso tra i 300 e i 500 grammi. La <strong>stagionatura</strong>, che avviene in ambienti freschi e asciutti, può oscillare da un <strong>minimo di 20 giorni a un massimo di sei mesi</strong>. Tendenzialmente, la susiniella più è stagionata più assume un sapore forte. Quando è ancora <strong>fresca</strong> può essere utilizzata <strong>cruda spalmata sul pane</strong>, oppure essere <strong>cotta alla brace</strong>.</p>
<h2>Un presidio per la sopravvivenza</h2>
<p>Qualche anno fa, per non lasciar scomparire la produzione di questo squisito salame è stato costituito un <a href="http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susianella-di-viterbo/" target="_blank">Presidio slow food</a> per <strong>preservare</strong> <strong>la piccola produzione</strong> di susianella ma anche per coinvolgere in questo progetto altri norcini. Tra gli obiettivi c''è anche quello di <strong>salvaguardare le caratteristiche peculiari del prodotto</strong> che lo distinguono per gusto e preparazione dai comuni salami.</p>
<p><em>Foto di copertina: www.slowfood.it</em></p>
','Susianella di Viterbo, un salame dal sapore antico','Tipica della Tuscia è un prodotto di nicchia dal gusto forte ma attraente. Preparata con le frattaglie di maiale, regala al palato i sentori tipici del fegato e del finocchietto selvatico','inherit','closed','open','','51305-autosave-v1','','','2016-05-17 12:23:18','2016-05-17 10:23:19','',51305,'http://old.lacucinaitaliana.it/51305-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-05-17 12:20:03','2016-05-17 10:20:03','Tra i formaggi italiani, uno di quelli che vanta in cucina la maggior quantità di apparizioni è certamente l''<strong>Asiago</strong>. <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/carni-e-uova/medaglioni-di-maiale-speck-e-asiago/">Medaglioni di maiale con speck e Asiago</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi-asciutti/sedani-con-radicchio-rosso-e-fonduta-di-asiago/">pasta con radicchio e fonduta di Asiago</a></strong>,<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/souffle-di-formaggio-miele-e-noci/">soufflè di Asiago, miele e noci</a></strong>,<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/pesce/tortino-di-alici-e-pane-nero/"> tortino di alici, Asiago e pane nero</a></strong>,<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-al-radicchio-e-salsiccia/"> pasta al radicchio, salsiccia e Asiago stravecchio</a></strong>. Senza contare le ricette tradizionali del luogo di origine, quell''<strong>Altipiano dei Sette Comuni</strong> così sacro alla memoria degli Italiani. Lì, giusto cent''anni fa (tra il 15 maggio e il 27 giugno del 1916), si consumava la <strong>Strafexpedition</strong>, il tentativo di sfondamento delle linee italiane da parte degli Austro-tedeschi durante la <strong>Prima guerra mondiale</strong>. E respinto dall''inattesa resistenza e pronta mobilitazione logistica degli Italiani. Su quei pascoli, dove ancora sono visibili i verdi crateri lasciati dalle bombe della Grande guerra, nasce un <strong>formaggio Dop</strong> tra i migliori della nostra gastronomia: si tratta di un formaggio <strong>a pasta semicotta</strong>, prodotto in due tipologie diverse, <strong>fresco (o pressato) e stagionato (o d''allevo)</strong>. Che non si distinguono solo per la stagionatura, ma anche per due lavorazioni, come vedremo, sostanzialmente differenti.
<h2>In principio era il latte di pecora</h2>
Cominciamo dal territorio di provenienza di questo formaggio: l''Altopiano dei Sette Comuni, attorno ad Asiago. Una zona dove, già dall''Alto Medioevo, si produceva un gustoso formaggio preparato con<strong> latte di pecora</strong>, che allora servivano anche per fornire la<strong> lana alle manifatture dell''Alto Vicentino</strong>. L''altopiano, nel Medioevo, era una <strong>repubblica indipendente</strong> abitata da genti appartenenti prevalentemente all''etnia <strong>cimbra</strong> (di origine germanica), entrate a far parte “spontaneamente” della <strong>Repubblica di Venezia</strong> nel 1405. Nel corso degli ultimi secoli, con il miglioramento di prati e pascoli, l’allevamento ovino lasciò lentamente posto a quello <strong>bovino</strong>, e il latte vaccino prese il posto di quello di pecora. Il passaggio avvenne <strong>tra il XVI e il XVII secolo.</strong>
<h2>D''allevo</h2>
L''Asiago più <strong>antico</strong>, erede diretto della tradizione dei casari dell''altopiano, è quello <strong>stagionato</strong>; l''Asiago <strong>fresco</strong> nacque invece più tardi, all''<strong>inizio del Novecento</strong>, con l''evoluzione delle tecnologie casearie. Ma quali sono le differenze tra le due tipologie? Diciamo innanzitutto che in entrambi i casi – disciplinare Dop alla mano – la zona di produzione del latte è estesa a tutte le province di <strong>Vicenza</strong> e <strong>Trento</strong>, oltre a parte delle province di <strong>Padova e Treviso</strong>. Il latte deve essere lavorato al massimo entro 60 ore dalla mungitura. Nel caso dell''Asiago d''allevo viene utilizzato<strong> parzialmente scremato</strong> per affioramento; la coagulazione avviene a 33-37°C e la cagliata viene tagliata a 15-30 minuti dall’aggiunta del caglio, fino alla dimensione di una nocciola o inferiore; la temperatura di semicottura avviene attorno ai 47°C. La stagionatura dura<strong> 60 giorni</strong>, 90 per quello di montagna: tuttavia, in genere si prosegue ben oltre questi periodi minimi. Si ha così l''A<strong>siago mezzano, stagionato tra i 4 e i 6 mesi; vecchio, oltre i 10 mesi; e stravecchio, oltre i 15 mesi. </strong>Con l''avanzare della stagionatura, il gusto <strong>dolce</strong> dell''Asiago fresco lascia il campo alle note più decise di quello stagionato.
<h2>Il pressato</h2>
L''<strong>Asiago pressato</strong>, invece, utilizza<strong> latte intero</strong>; la temperatura di coagulazione è di 35-40°C, il taglio della cagliata avviene a 15-25 minuti dall’addizione del caglio, fino alla dimensione di una noce o di una nocciola; la temperatura di semicottura è attorno ai 44°C e successivamente si esegue una <strong>pressatura</strong> per un massimo di 12 ore.
<h2>Ricette</h2>
L''<strong>Asiago d''allevo</strong> è ideale da consumare a<strong> fine pasto</strong>, abbinato a<strong> frutta</strong> fresca e vini passiti. Se sottoposto ad una prolungata stagionatura è idoneo alla <strong>grattugia</strong> per primi piatti gustosi come le t<strong>agliatelle con Asiago e burro</strong> o i <strong>celentani con salsiccia, speck e Asiago stravecchio</strong>. Altrimenti, quello <strong>fresco</strong> diventa ottimo per preparare gustose <strong>fondute</strong>, da utilizzare, anche qui, nei primi. Questa volta, però, ottenendo un effetto cremoso, come nella <strong>pasta con radicchio e fonduta di Asiago</strong>. Ma è buono anche negli <strong>antipasti, a listelli</strong>. Richiede, per la sua delicatezza, un abbinamento con vini giovani, bianchi o rosati, fruttati, aromatici e morbidi.

Di Massimo Lanari','L''Asiago, il capolavoro dell''altopiano','Quello con la tradizione più antica è quello stagionato e non quello fresco. Ecco come usare in cucina le diverse tipologie di questo straordinario formaggio, frutto di una terra ricca di storia e di bellezza','inherit','closed','open','','51917-revision-v1','','','2016-05-17 12:20:03','2016-05-17 10:20:03','',51917,'http://old.lacucinaitaliana.it/51917-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-05-17 12:22:23','2016-05-17 10:22:23','','susianella','','inherit','closed','open','','susianella','','','2016-05-17 12:22:23','2016-05-17 10:22:23','',51305,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/05/susianella.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>La susianella avrebbe origini etrusche</h2>
C''è chi sostiene che la <strong>ricetta originale</strong> di questo salume risalga addirittura agli <strong>Etruschi</strong>, l''antica popolazione che abitò queste terre prima della conquista romana. Quel che è certo è che la susianella di Viterbo ha trovato una definitiva <strong>consacrazione durante il Medioevo</strong>, tra l’XI e il XV secolo, in concomitanza con il massimo splendore della città. In quegli anni era particolarmente diffusa la <strong>tradizione di lavorare le frattaglie</strong> e la ricetta ha cominciato ad esser tramanda oralmente da artigiano in artigiano fino ad oggi diventando un<strong> prodotto di nicchia della norcineria laziale</strong>. Per molti anni è stato considerato un salame “di seconda categoria”, spesso riservato ai poveri, per la presenza di carni di scarto. Oggi, però, se ne sta riscoprendo il valore anche grazie alla passione dei produttori locali che ne hanno preservato i sapori originali, nonostante il gusto del mercato si sia indirizzato verso prodotti più "delicati".
<h2>Produzione artigianale</h2>
Oggi sono in pochi a portare avanti questa tradizione. La<strong> preparazione</strong> della susinella di Viterbo prevede la lavorazione di <strong>cuore, fegato, pancreas, pancetta, guanciale e altre rifilature</strong> di carne provenienti da<strong> suini</strong> che raggiungono un <strong>peso tra 130-160 kg</strong>. Le carni, dopo esser state macinate, vengono arricchite con <strong>sale</strong>, <strong>pepe</strong>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/strangolapreti-con-ragu-al-peperoncino/" target="_blank">peperoncino</a>, <strong>finocchio selvatico</strong>. Il preparato viene insaccato in un budello naturale di maiale, chiuso da entrambi i lati e legato alle estremità in modo da assumere la <strong>tradizionale forma a U o a ferro di cavallo</strong>. Le dimensioni variano dai 30 ai 50 cm di lunghezza con un peso tra i 300 e i 500 grammi. La <strong>stagionatura</strong>, che avviene in ambienti freschi e asciutti, può oscillare da un <strong>minimo di 20 giorni a un massimo di sei mesi</strong>. Tendenzialmente, la susiniella più è stagionata più assume un sapore forte. Quando è ancora <strong>fresca</strong> può essere utilizzata <strong>cruda spalmata sul pane</strong>, oppure essere <strong>cotta alla brace</strong>.
<h2>Un presidio per la sopravvivenza</h2>
Qualche anno fa, per non lasciar scomparire la produzione di questo squisito salame è stato costituito un <a href="http://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susianella-di-viterbo/" target="_blank">Presidio slow food</a> per <strong>preservare</strong> <strong>la piccola produzione</strong> di susianella ma anche per coinvolgere in questo progetto altri norcini. Tra gli obiettivi c''è anche quello di <strong>salvaguardare le caratteristiche peculiari del prodotto</strong> che lo distinguono per gusto e preparazione dai comuni salami.

<em>Foto di copertina: www.slowfood.it</em>','Susianella di Viterbo, un salame dal sapore antico','Tipica della Tuscia è un prodotto di nicchia dal gusto forte ma attraente. Preparata con le frattaglie di maiale, regala al palato i sentori tipici del fegato e del finocchietto selvatico','inherit','closed','open','','51305-revision-v1','','','2016-05-17 12:23:10','2016-05-17 10:23:10','',51305,'http://old.lacucinaitaliana.it/51305-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7201,'2016-05-17 12:29:24','2016-05-17 10:29:24','Si chiama <strong><em>Manuale di sopravvivenza amazzonica per signorine di città</em></strong> (edizioni EDT, collana Allacarta/Food) il nuovo libro della talentuosa e ironica Sara Porro. La scrittrice e food blogger (alla seconda prova dopo <em>Giuseppino</em>, biografia scritta a quattro mani con il giudice di <em>MasterChef</em> <strong>Joe Bastianich</strong>) questa volta Sara si è lanciata in un avventuroso viaggio eno-gastronomico-culturale sulle tracce (letteralmente) di una delle cucine più cool del momento, quella peruviana.

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Niente ristoranti stellati, attenzione, ma cibo vero, della tradizione e non proprio alla portata di tutti i palati. Con ironia e un inequivocabile senso del gusto, Sara ha infatti battuto le strade insidiose (ma gustose) di questo angolo di Sudamerica. E tra ottimi <strong><em>chevice</em></strong> (pesce di mare crudo marinato nel limone con spezie e peproncino), piranha arrostiti, frutti impronunciabili e bevande allucinogene, ne salta fuori un racconto gastronomico avvincente, a tratti avventuroso, che cala subito il lettore tra i meandri della cucina amazzonica.

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Volete ripercorrere il cammino dell''autrice? Armatevi di zaino, repellente per insetti e un sano appetito. Ecco i suoi consigli per sperimentare nuovi sapori, salvando le papille gustative.

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<strong>Che cosa è importante sapere prima di ordinare qualsiasi cosa, in Perù?</strong>
«La cucina peruviana ha una tradizione molto ricca e antica, e moltissime materie prime a disposizione. L''unione di queste due cose fa sì che il cibo sia tutto buonissimo. Ogni piatto tradizionale è stato ampiamente testato dalla saggezza delle epoche. Quindi gettarsi senza paura!»

<strong>Qual è piatto che le ha "sconvolto" più il palato?</strong>
«Non proprio un piatto, si tratta della <strong><em>chica de jora</em></strong>, una specie di bevanda leggermente alcolica a base di mais, che somiglia un po'' a una birra: il mosto è bollito e poi fatto fermentare per alcuni giorni in grandi recipienti di terracotta. Se nella birra , però, l''orzo viene fatto germinare per trasformare gli amidi in zuccheri fermentabili, qui lo stesso processo viene fatto in modo, come dire, alternativo: i chicchi di mais sono masticati. Il metodo è incredibilmete efficiente e persino igienico, visto che poi si bolle tutto, e la chica è sterile. Però sulla superficie della bevanda, intono ai bordi del bicchiere, quando la si versa, si forma una scia di bollicine. Anche se non lo è sembra sputo, e la suggestione è stata talmente grande da farmi rivoltare lo stomaco: Il sapore in realtà è molto buono, ricorda una birra acida e in più ha il profumo del mais fresco».

<strong>DA PROVARE? LA SCOLVOLGENTE CHICA DE JORA, UNA BIRRA FATTA CON CHICCHI DI MAIS MASTICATI</strong>

Nel suo libro parla con grande entusiasmo del cheviche: come deve essere quello perfetto?
«Il pesce crudo è alla base del piatto: bisognerà sceglierlo superfresco e che sia fatto con una carne bella soda– tipo quella del branzino, della cernia o della sogliola – e non troppo grassa. Per carità: niente sgombri, sardine, tonno o salmone. Va combinato il tutto con succo di lime, peperoncini freschi piccanti, cipolla dolce tritata e coriandolo: un abbinamento perfetto. E'' come incappare nel tiramisù: un incontro di sapori celestiale, che semplicemente non si può migliorare: Non è solo questione di gusto però: il tatto, nel cheviche, è l''altro senso fondamentale. Un cheviche marinato alla perfezione è come una pasta al giusto punto di cottura: una questione di minuti se non di secondi: Se una volta il cheviche veniva marinato a lungo immerso nel lime (questo proteggeva il pescato dall''ossidazione), oggi si opta per pochi minut di marinatura: è preparato last minute. In questo modo il pesce mantiene la consistenza e il sapore giusto, senza diventare gommoso ed essere annullato dall''acidità del lime».

<strong>Il Perù è diventato famoso nel mondo, negli ultimi anni, anche per i suoi chef stellati: merito della tecnica o degli ingredienti?</strong>
«Merito dei suoi ingredienti straordinari e di una tradizione gastronomica ricchissima. Poi ci sono gli uomini, e il "Napoleone" della situazione è <strong>Gaston Arcurio</strong>, il primo chef peruviano a capire che la cucina del suo Paese non aveva nulla ache invidiare a quella italiana o francese».

<strong>IL "NAPOLEONE" DELLA CUCINA PERUVIANA E'' GASTON ARCURIO, IL PRIMO CHEF PERUVIANO A CAPIRE CHE LA CUCINA DEL SUO PAESE NON AVEVA NULLA A CHE INVIDIARE A QUELLA ITALIANA O FRANCESE</strong>

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<strong>Dopo la quinoa, quale "superfood" di origine peruviana sta per arrivare sulle nostre tavole?</strong>
«Punto molto sul Camu Camu, diffuso anche in Brasile, una piccola bacca rossa che assomiglia a una ciliegia. Acidissimo, ha un sapore all''incrocio tra le visciole e il lime. Io l''ho assunto in forti dosi non per il suo portentoso contenuto di vitamina C ma perché è un eccellente complemento ai cocktail. Così gli ho impedito di farmi del bene».

<strong>L''ingrediente inconfessabile che ha osato assaggiare?</strong>
«Giuro che ho confessato tutta la verità! Difficile scegliere, ma forse le foglie di coca, l''unico rimedio che realmente contrasta il soroche, cioè il mal di altitudine che coglie sulle Ande».

<strong>Cita anche una radice afrodisiaca: di che cosa si tratta?</strong>
«Al mercado di Belem di Iquitos, in Amazzonia, ho visitato il settore dei preparati sciamanici, i remedios. Nel resto del Perù si scherza spesso sull''insaziabile appetito sessuale degli abitanti dell''Amazzonia, il cui merito è attribuito al potenziale afrodisiaco di piante, arbusti e persino animali della foresta. Tra i celebrati ricostituenti c''è il <em>levànte pàjaro muerto</em>, a base di sette radici, rum e miele. Il mio preferito è il 7VSS, cioè Siete Veces Sin Sicar. Ne ho acquistato a profusione, generando grande compassione da parte della venditrice, che immaginava chissà quali difficoltà da parte del mio fidanzato. In realtà li ho regalati agli amici come souvenir. Non mi sento dunque di di garantire sull''efficacia!».

<strong>Tra le bevande che cosa consiglia?</strong>
«<em>Pisco Sour</em>, ovviamente! Accludo anche la ricetta: riempire uno shaker di ghiaccio, poi aggiungere tre parti di Pisco (l''acquavite peruviana), una di succo di lime, una di sciroppo di zucchero e infine l''albume di un uovo. Chiudere e agitare vigorosamente: la teoria raccomanda un intero minuto, così da sciogliere tutto il ghiaccio. Dividere il coktail nei bicchieri, e completare con due gocce di angostura, che restano come pois sulla superficia bianca della schiuma.  Bevetene uno, al massimo due, mi raccomando».

<strong>Alla fine del suo libro compare un compendiario di frutta esotica molto accurato. Come mai questo approfondimento?</strong>
«Raccontare le innumerevoli varietà di frutta del Perù è come scrivere un bestiario nel Medioevo.: anche i frutti veri vanno descritti come animali fantastici, perché non somigliano a nulla assaggiato prima».

<strong>Prossima avventura gastronomica?</strong>
«Mentre scrivo queste risposte sono di ritorno dall''<strong>Australia</strong>, dove ho scoperto i magici ingredienti del <em>bush</em>, l''Australia profonda: bacche, erbe aromatiche, foglie biccanti come pepe, radici...Anche questo Paese sta trovando, un po'' come il Perù, una propria via alla definizione di una cucina nazionale».

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	 (6815,'2016-05-23 18:55:04','2016-05-23 16:55:04','Numerosi sono, in giro per l''Italia, i borghi votati alla produzione del più rustico e goloso degli street food italiani: la <strong>porchetta</strong>. Costano e Grutti in Umbria, Ariccia, Vignanello e Soriano nel Cimino nel Lazio, Monte San Savino n Toscana, Campli in Abruzzo. In uno di questi, <strong>Grutti</strong> (frazione di Gualdo Cattaneo, provincia di <strong>Perugia</strong>), si è appena concluso <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/sagre-maggio-2016/">Porchettiamo</a></strong>, il festival dedicato a questa specialità. Tra i protagonisti dell''evento, un posto d''onore se l''è certamente ritagliato uno dei prodotti padroni di casa nel piccolo borgo umbro: il <strong>cicotto</strong>. Il “fratello” della porchetta. Un prodotto antico e poco conosciuto, oggi<strong> presidio Slow food</strong>, che a Grutti si produce assieme alla più famosa specialità suina.
<h2>Raccoglitore di sapori</h2>
Uno dei tanti frutti di quella civiltà contadina in cui “del maiale non si butta via nulla”, apparentemente. Ma nel cicotto, in realtà, c''è molto di più, anche dal punto di vista storico. A differenza di altre zone dell’Umbria, dove si tramandano preparazioni simili ma preparate solo con lo <strong>stinco</strong> del maiale, la tradizione di Grutti prevede la cottura di<strong> tutti i tagli</strong> dell’animale. <strong>Orecchie, zampetti, stinco, lingua, trippa, interiora</strong>. Tutti questi tagli vengono lavorati e disossati a mano, accuratamente lavati e sezionati. Le carni così miscelate vengono quindi poste all’interno di una vasca e quindi nel <strong>forno</strong>, esattamente <strong>sotto la porchetta</strong>, in modo da raccoglierne il <strong>grasso</strong>, nonché le <strong>spezie</strong> usate per la sua cottura: una miscela di<strong> rosmarino fresco, aglio rosso</strong> della vicina <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cipolle-rosse/">Cannara</a></strong>, <strong>pepe nero e finocchietto selvatico</strong>. In questo modo si ha una riuscitissima contaminazione con il sapore della porchetta, anche grazie a una<strong> cottura molto lenta</strong>, che varia<strong> dalle nove alle dodici ore</strong>, ad una temperatura di circa <strong>200°C</strong>. In questo modo il cicotto si ammorbidisce e assume tutto il gusto delle abbondanti dosi di aromi utilizzate.
<h2>Street food e ricette</h2>
Terminata la cottura, lo si lascia raffreddare, si scolano il grasso e i liquidi di cottura in apposite ceste e il cicotto è quindi pronto per il consumo. In un <strong>panino</strong> nella comoda versione da strada, oppure con il locale <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-senza-sale-storia/">pane senza sale</a></strong>. Il cicotto, tuttavia, nella gastronomia locale viene utilizzato anche nei <strong>sughi</strong>, con le <strong>lumache</strong>, nelle <strong>zuppe</strong>, con i ceci <strong>oppure</strong> con i <strong>fagioli</strong>. E siccome nulla veniva gettato via, il grasso colato avanzato – chiamato ‘ntocco in dialetto – era impiegato per condire la pasta e per dare sostanza a sughi, minestre e piatti poveri in genere. “Intenso, con una consistenza morbida, succosa e dalle note affumicate al naso, in bocca rivela tutta la sua sapidità e speziatura”: così la Fondazione Slow Food definisce il gusto del cicotto.
<h2>Radici rinascimentali</h2>
A Grutti c’è ancora un forno a legna comunale che veniva usato fino a poche decine di anni fa dalle famiglie del paese per cuocere la porchetta e, ovviamente, il cicotto. Potrebbe trattarsi, in realtà, dell''<strong>ultima</strong> <strong>roccaforte di una ricetta antichissima</strong>, un tempo assai diffusa nel Centro Italia. Quegli “<strong>zigotti di ruffalotto</strong>” (ossia <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cinghiale-in-cucina/">cinghiale o maiale selvatico</a></strong>, la distinzione tra i due animali all''epoca era assai più sfumata) citati nel XVI secolo da <strong>Bartolomeo Scappi</strong> nella sua monumentale <strong>Opera</strong>. Ne esistevano anche di capra e di castrato. Il grande “cuoco segreto” dei Papi, in particolare, parla di “zigotti di ruffalotto arrostiti allo spiedo, serviti co''cipolle cotte col suo grasso”. Altro che piatto povero: lo “zigotto” veniva servito a Papi e re, duchi e capitani di ventura. Evidentemente, oltre alle torri e alle antiche mura, a Grutti, d''antico, deve essere rimasto qualcos''altro.

<em>Foto di copertina: www.cicottodigrutti.it</em>','E a Grutti scopriamo il cicotto, fratello della porchetta','Preparato al forno durante la cottura del suino, è un capolavoro che nasce da recupero degli scarti. E, probabilmente, l''ultimo residuo di un piatto antico citato anche da Bartolomeo Scappi. Oggi è presidio Slow food','publish','closed','closed','','cicotto','','','2016-05-23 18:55:05','2016-05-23 16:55:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=51935',0,'cp-news','',0),
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<h2>Raccoglitore di sapori</h2>
Uno dei tanti frutti di quella civiltà contadina in cui “del maiale non si butta via nulla”, apparentemente. Ma nel cicotto, in realtà, c''è molto di più, anche dal punto di vista storico. A differenza di altre zone dell’Umbria, dove si tramandano preparazioni simili ma preparate solo con lo <strong>stinco</strong> del maiale, la tradizione di Grutti prevede la cottura di<strong> tutti i tagli</strong> dell’animale. <strong>Orecchie, zampetti, stinco, lingua, trippa, interiora</strong>. Tutti questi tagli vengono lavorati e disossati a mano, accuratamente lavati e sezionati. Le carni così miscelate vengono quindi poste all’interno di una vasca e quindi nel <strong>forno</strong>, esattamente <strong>sotto la porchetta</strong>, in modo da raccoglierne il <strong>grasso</strong>, nonché le <strong>spezie</strong> usate per la sua cottura: una miscela di<strong> rosmarino fresco, aglio rosso</strong> della vicina <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/cipolle-rosse/">Cannara</a></strong>, <strong>pepe nero e finocchietto selvatico</strong>. In questo modo si ha una riuscitissima contaminazione con il sapore della porchetta, anche grazie a una<strong> cottura molto lenta</strong>, che varia<strong> dalle nove alle dodici ore</strong>, ad una temperatura di circa <strong>200°C</strong>. In questo modo il cicotto si ammorbidisce e assume tutto il gusto delle abbondanti dosi di aromi utilizzate.
<h2>Street food e ricette</h2>
Terminata la cottura, lo si lascia raffreddare, si scolano il grasso e i liquidi di cottura in apposite ceste e il cicotto è quindi pronto per il consumo. In un <strong>panino</strong> nella comoda versione da strada, oppure con il locale <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-senza-sale-storia/">pane senza sale</a></strong>. Il cicotto, tuttavia, nella gastronomia locale viene utilizzato anche nei <strong>sughi</strong>, con le <strong>lumache</strong>, nelle <strong>zuppe</strong>, con i ceci <strong>oppure</strong> con i <strong>fagioli</strong>. E siccome nulla veniva gettato via, il grasso colato avanzato – chiamato ‘ntocco in dialetto – era impiegato per condire la pasta e per dare sostanza a sughi, minestre e piatti poveri in genere. “Intenso, con una consistenza morbida, succosa e dalle note affumicate al naso, in bocca rivela tutta la sua sapidità e speziatura”: così la Fondazione slow food definisce il gusto del cicotto.
<h2>Radici rinascimentali</h2>
A Grutti c’è ancora un forno a legna comunale che veniva usato fino a poche decine di anni fa dalle famiglie del paese per cuocere la porchetta e, ovviamente, il cicotto. Potrebbe trattarsi, in realtà, dell''<strong>ultima</strong> <strong>roccaforte di una ricetta antichissima</strong>, un tempo assai diffusa nel Centro Italia. Quegli “<strong>zigotti di ruffalotto</strong>” (ossia <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/cinghiale-in-cucina/">cinghiale o maiale selvatico</a></strong>, la distinzione tra i due animali all''epoca era assai più sfumata) citati nel XVI secolo da <strong>Bartolomeo Scappi</strong> nella sua monumentale <strong>Opera</strong>. Ne esistevano anche di capra e di castrato. Il grande “cuoco segreto” dei Papi, in particolare, parla di “zigotti di ruffalotto arrostiti allo spiedo, serviti co''cipolle cotte col suo grasso”. Altro che piatto povero: lo “zigotto” veniva servito a Papi e re, duchi e capitani di ventura. Evidentemente, oltre alle torri e alle antiche mura, a Grutti, d''antico, deve essere rimasto qualcos''altro.

Di Massimo Lanari','E a Grutti spunta il cicotto, fratello della porchetta','Preparato al forno durante la cottura del suino, è un capolavoro che nasce da recupero degli scarti. E, probabilmente, l''ultimo residuo di un piatto antico citato anche da Bartolomeo Scappi, oggi presidio Slow food','inherit','closed','open','','51935-revision-v1','','','2016-05-17 13:46:00','2016-05-17 11:46:00','',51935,'http://old.lacucinaitaliana.it/51935-revision-v1/',0,'revision','',0);
