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	 (3721,'2016-03-20 03:40:56','2016-03-20 02:40:56','Chi non ama la <strong>torta al cioccolato</strong>? Perfetta per l''inzuppo della mattina o servita con il tè delle cinque è un dolce che piace a tutti, grandi e piccoli. Può essere servita da sola o accompagnata da un cucchiaio di panna fresca, per i più golosi. Facile da preparare, è pronta in pochissimo tempo. Seguite il tutorial e state pronti a leccarvi le dita!
<h2>Ingredienti per la torta al cioccolato</h2>
Vi serviranno: 200 g di cioccolato fondente, 150 g di zucchero semolato, 100 g di burro più un po’, 50 g di mandorle pelate, 40 g di farina più un po’, 3 uova, zucchero a velo.
<h2>Consigli</h2>
Per una buona riuscita della torta, ricordatevi di lasciare intiepidire il cioccolato prima di versarlo sui tuorli. Fate anche attenzione quando incorporate gli albumi: unitene prima una piccola parte e amalgamatela bene, poi aggiungete tutto il resto, mescolando con una spatola, dal basso verso l’alto, delicatamente, per non smontarli. Buon appetito.
<h2>Come glassare la torta al cioccolato</h2>
Il tocco finale di golosità estrema è la glassatura. Guardate il video tutorial sulla glassatura della torta al cioccolato

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<h2>Ingredienti per la torta al cioccolato</h2>
Vi serviranno: 200 g di cioccolato fondente, 150 g di zucchero semolato, 100 g di burro più un po’, 50 g di mandorle pelate, 40 g di farina più un po’, 3 uova, zucchero a velo.
<h2>Consigli</h2>
Per una buona riuscita della torta, ricordatevi di lasciare intiepidire il cioccolato prima di versarlo sui tuorli. Fate anche attenzione quando incorporate gli albumi: unitene prima una piccola parte e amalgamatela bene, poi aggiungete tutto il resto, mescolando con una spatola, dal basso verso l’alto, delicatamente, per non smontarli. Buon appetito.','Come fare la torta di cioccolato','Liscia o con un cucchiaio di panna la torta al cioccolato è il dolce perfetto per ogni momento della giornata','inherit','closed','open','','39001-revision-v1','','','2016-02-17 04:06:45','2016-02-17 03:06:45','',39001,'http://old.lacucinaitaliana.it/39001-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-18 05:49:25','2016-02-18 04:49:25','La sua principale capacità è quella <strong>antiossidante</strong>, proteggendo le membrane delle cellule dell''organismo dalla propagazione di radicali liberi. Ma non solo. La <strong>vitamina E</strong> svolgerebbe anche un ruolo importante nell’aggregazione delle piastrine e nei processi infiammatori. Ecco perché gli esperti consigliano una razione giornaliera raccomandata (Rda) di <strong>12 mg</strong>.

La vitamina E si scioglie nei grassi e ne esistono ben otto tipologie. Quella maggiormente presente in natura è l''<strong>alfa-tocoferolo</strong>, con un''attività biologica più elevata delle altre. Ed essendo <strong>liposolubile</strong>, la vitamine E si trova principalmente nelle sostanze grasse, con le fonti più importanti che sono di tipo vegetale. Come olio e margarina, frutti oleosi, germi di cereali, ma anche frutta e verdura, sebbene con quantitativi meno elevati.

Inoltre, la vitamina E agisce in sinergia con gli altri sistemi di difesa antiossidante dell''organismo, come quelli <strong>enzimatici e di rigenerazione</strong>, e la sua carenza in un adulto, solitamente, è rara ma quando si manifesta lo fa principalmente con danni a carico del sistema nervoso, periferico e centrale. Unico punto debole della vitamina E, invece, è legato alla sua sensibilità alla luce e all''ossigeno e per questo motivo è preferibile conservare i prodotti alimentari che la contengono in un recipiente ben chiuso e al buio. Ma quali sono questi cibi ricchi di vitamina E? Eccone alcuni.

&nbsp;','Vitamina E: i cibi che ne contengono di più','La sua principale proprietà è quella antiossidante, ma non è l''unica. La vitamina E aiuta il nostro organismo in tanti modi: ecco dove si trova','publish','closed','closed','','vitamina-e-i-cibi-che-ne-contengono-di-piu','','','2016-02-18 05:49:25','2016-02-18 04:49:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39104',0,'cp-news','',0),
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La vitamina E si scioglie nei grassi e ne esistono ben otto tipologie. Quella maggiormente presente in natura è l''<strong>alfa-tocoferolo</strong>, con un''attività biologica più elevata delle altre. Ed essendo <strong>liposolubile</strong>, la vitamine E si trova principalmente nelle sostanze grasse, con le fonti più importanti che sono di tipo vegetale. Come olio e margarina, frutti oleosi, germi di cereali, ma anche frutta e verdura, sebbene con quantitativi meno elevati.

Inoltre, la vitamina E agisce in sinergia con gli altri sistemi di difesa antiossidante dell''organismo, come quelli <strong>enzimatici e di rigenerazione</strong>, e la sua carenza in un adulto, solitamente, è rara ma quando si manifesta lo fa principalmente con danni a carico del sistema nervoso, periferico e centrale. Unico punto debole della vitamina E, invece, è legato alla sua sensibilità alla luce e all''ossigeno e per questo motivo è preferibile conservare i prodotti alimentari che la contengono in un recipiente ben chiuso e al buio. Ma quali sono questi cibi ricchi di vitamina E? Eccone alcuni.

<strong>Mandorle</strong>

Ne bastano 100 grammi per un apporto di ben 26,2 mg di vitamina E. Una sola mandorla, invece, ne contiene 0,3

<strong>Basilico</strong>

È una delle erbe aromatiche con maggiore concentrazione di vitamina E, presente però anche in altri condimenti come salvia, origano, prezzemolo e cumino

<strong>Semi di girasole</strong>

Contengono 36,6 mg di vitamina E ogni 100 grammi. Meglio se si consumano al naturale, né salati e neanche tostati, poiché a causa del calore rischiano di perdere le loro proprietà nutritive

<strong>Albicocche essiccate</strong>

Rappresentano anche una buona fonte di fibre, oltre a contenere, per ogni etto, più di un terzo della dose giornaliera raccomandata

<strong>Pinoli</strong>

Aggiungerli al pesto, nell’insalata o nella preparazione di biscotti e torte vuol dire assicurarsi gustose quantità di vitamina E

<strong>Olive</strong>

Una sola oliva contiene ben 1,1 mg di vitamina E

<strong>Spinaci</strong>

Spinaci ma anche verdure a foglia verde: crudi o cotti sono un’ottima fonte di questa vitamina così importante

<strong>Salsa di pomodoro</strong>

Contiene circa un terzo della dose giornaliera raccomandata in appena 60 grammi. Ed è alla portata di tutti

<strong>Cime di rapa</strong>

Sono ricche di vitamina E e fanno bene anche ad intestino e pelle

<strong>Nocciole</strong>

Le nocciole ne contengono 4,3 mg ogni 30 grammi e con le mandorle rappresentano i frutti più ricchi di vitamina E','Vitamina E: i cibi che ne contengono di più','La sua principale proprietà è quella antiossidante, ma non è l''unica. La vitamina E aiuta il nostro organismo in tanti modi: ecco dove si trova','inherit','closed','open','','39104-revision-v1','','','2016-02-17 04:27:29','2016-02-17 03:27:29','',39104,'http://old.lacucinaitaliana.it/39104-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-17 04:37:42','2016-02-17 03:37:42','','Brodo_di_crosta','','inherit','closed','open','','brodo_di_crosta','','','2016-02-17 04:37:42','2016-02-17 03:37:42','',37679,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Brodo_di_crosta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-17 04:40:25','2016-02-17 03:40:25','Non dovrebbero mai mancare in dispensa le verdure per preparare un <strong>buon brodo</strong>.
<h2>Quali verdure utilizzare?</h2>
Carote, zucchine, patate, bietole, spinaci, pomodoro, sedano e cipolla. Potete utilizzarle tutte e anche di più, ma potete anche fare un brodo più semplice solo con carote, zucchine e bietole, per i più piccoli, o <strong>sedano carota e cipolla</strong>, il matrimonio classico di verdure e odori.
<h2>Come fare un buon brodo vegetale</h2>
L’importante è tirar fuori tutto il loro sapore dagli ingredienti che utilizziamo.
Per fare un buon brodo, quindi, bisogna immergere le verdure in acqua fredda per lasciare che sprigionino tutto il loro gusto man mano che l’acqua arriva a bollore.
Immergendo invece le verdure in acqua bollente accadrebbe il contrario e cioè manterrebbero tutte il loro sapore all’interno.
<h2>5 ricette del riciclo</h2>
Ovviamente le verdure che avanzano dal brodo non saranno più molto gustose, ma si prestano ad essere riutilizzate per preparare altri ottimi piatti. Non buttatele, ma riciclatele in maniera creativa.
Ecco qualche idea.
<h2>Polpette di verdure</h2>
Un secondo che piacerà moltissimo ai bambini e perfetto anche per lo svezzamento. Basta tritare grossolanamente le verdure ben scolate e mescolarle con della ricotta, del parmigiano grattugiato, del pan grattato e un pizzico di sale. Poi si formano le polpette, si passano nel pangrattato e si cuociono in forno a 200° per 20 minuti. Per legarle meglio si può aggiungere nel composto anche un uovo sbattuto. Per renderle più golose, friggetele.
<h2>Crostata di verdure</h2>
Un’idea sfiziosa per un antipasto vegetariano. Tritate le verdure ben scolate e mescolatele con della panna fresca, un uovo sbattuto, del parmigiano, sale e pepe. Con questo composto riempite una base di pasta brisè dopo averla bucherellata con la forchetta e cuocete in forno a 180° per 35 minuti circa. Per preparare delle crostatine monoporzione ritagliate la pasta brille con un bicchiere e utilizzate uno stampo da muffins.
Se gradite le spezie nell''impasto del ripieno aggiungete due cucchiai di curry in polvere.
<h2>Crostini di pane</h2>
Con le verdure avanzate potete preparare anche delle gustose bruschette. Strofinate il pane abbrustolito con dell’aglio e poi conditelo con le verdure, un filo di olio extravergine di oliva, del pecorino in scaglie e se vi piace del peperoncino.
<h2>Canederli alle verdure</h2>
Questa ricetta permette di riciclare in un colpo solo le verdure e il pane raffermo. Basta ammollare il pane nel latte tiepido o nell’acqua e poi strizzarlo bene dopo che sarà diventato poltiglia e mescolarlo con le verdure, un uovo e un po’ di parmigiano, sale, pepe e noce moscata. I canederli si cuociono nel brodo oppure una volta bolliti si possono ripassare in padella con il burro.
<h2>Sformato di verdure</h2>
Un contorno gustoso e morbido che piacerà anche ai bambini. Basta passare le verdure in uno schiacciapatate o tritarle al coltello. Aggiungete qualche patata bollita per rendere il composto più corposo. Condite con sale, pepe, noce moscata, parmigiano, un uovo sbattuto e qualche cubetto di pancetta affumicata o prosciutto cotto. Riempite una pirofila imburrata e spolverizzata con il pan grattato e infrante a 200° per 25-30 minuti.','Il brodo vegetale e 5 ricette per riciclare le verdure','Come preparare il brodo vegetale e usare le verdure per delle gustose ricette','inherit','closed','open','','37679-revision-v1','','','2016-02-17 04:40:25','2016-02-17 03:40:25','',37679,'http://old.lacucinaitaliana.it/37679-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-02-17 04:43:51','2016-02-17 03:43:51','Chi era Luigi Veronelli, Gino per gli amici? Oggi avrebbe 90 anni e forse lo conosceremmo per qualche dichiarazione di fuoco contro gli chef catodici e le moderne trasmissioni di cucina. Purtroppo o per fortuna non c''è più, perché si è spento nel 2004, dopo cinquant''anni di totale devozione alla causa del patrimonio enogastronomico italiano.
Se ne andato via prima del boom e che la cucina diventasse il sesso del Terzo Millennio ed è per questo che molti giovani gourmet o presunti tali sanno poco o nulla di lui. Per la cronaca non era un sommelier, ma l''uomo che ha inventato il vino italiano come lo conosciamo oggi, non era un giornalista bensì prima di tutto un editore, non un saggio ma un filosofo: un <strong>anarcoenologo</strong>, nella definizione forse più azzeccata che è stata data di lui. Prima della Clerici ha bucato gli schermi fra i fornelli, ha inventato i presìdi, smascherato le frodi sull''olio extravergine di oliva e scritto pagine di analisi politica applicata ai prodotti della terra. Era un rivoluzionario, che con il senno di poi, l''ha rivoluzione l''ha fatta davvero.

I vignaioli si inchinavano al suo passaggio, ringraziandolo con una reverenza per quello che era riuscito a fare per loro: renderli ciò che erano, e questo non se lo dimenticheranno mai. Non lo può dimenticare nessuno che ha avuto (come la sottoscritta) l''onore di conoscerlo ed è per questo che il giorno di quello che sarebbe stato il suo 90esimo compleanno ci si è riuniti tutti attorno ad un tavolo con gli amici di una vita come Gualtiero Marchesi, Iginio Massari, Cino Tortorella, davanti ad un bicchiere, ovvio, per ricordarlo ma sopratutto per far rivivere le sue idee.
La<strong> cena-evento</strong> è andata in scena <strong>Da Vittorio</strong>, mitico Tre stelle Michelin a Brusaporto (BG) dove i fratelli Cerea insieme a grandi chef come Massimiliano Alajmo, Philippe Lèveillè, Fulvio Pierangelini, Marco Perez e Giovanni Santini, figlio di Nadia Santini il guru de “Dal Pescatore” gli hanno reso onore con ricette a lui ispirate. Il tutto per una serata di beneficenza a favore del''AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Ed ecco, fra i ricordi di Gianni Mura e Mauro Defendente Febbrari, le 5 cose che dovremmo tutti ricordare di lui.
<h2>Gino, prima della Parodi a cucinare in tv</h2>
Prima che la Clerici e la Parodi si mettessero dietro ai fornelli, senza alcuna qualifica, in televisione si cucinava già, con competenza, da almeno trent''anni. Fra i primi a farlo, Luigi Veronelli con la mitica Ave Ninchi, occupò li schermo tutti i giorni dal 1970 al 1977 con il programma <em>A tavola alle 7. </em>Nel 1979 con<em> Viaggio Sentimentale nell’Italia dei Vini </em>partecipa al lancio terzo canale RAI.
<h2>L''invenzione dei vignaioli e del vino come lo conosciamo oggi</h2>
“Il peggior vino contadino è migliore del migliore vino di industria” amava ripetere Veronelli che 50 anni di carriera si è schierato sempre e solo a sostegno dei piccoli produttori, spronandoli a produrre il proprio vino. Quello che oggi ci pare normale, ossia che chi coltiva la vigna produca il proprio vino, è frutto di una piccola rivoluzione. Fino agli anni Sessanta chi produceva uva non produceva vino, e tutti i grappoli veniva conferiti a poche grandi aziende che producevano prodotti di massa, o alle cantine sociali. Non vi era terroir, non vi era ricerca, vitigni autoctoni e tutto ciò che è oggi sopravvissuto e produce vino di qualità. C''erano grandi vignaioli che facevano piccoli vini, oggi piccoli vignaioli che fanno grandi vini.
<h2>Prima di SlowFood, le De.Co.</h2>
Correva l''anno 1999 e Luigi Veronelli aveva già segnato la strada di quello che sarebbe stato il futuro con un progetto che metteva il territorio e le realtà locali davanti alla standardizzazione del prodotto di massa. L''idea gli era nata nel lontano 1959 parlando di vini, ma nel 1999 Veronelli lancia l’idea che i Comuni possano valorizzare il proprio territorio attraverso le produzioni artigianali ed agricole, proposta di legge approvata dal Parlamento nel 2001. Le De.Co., Denominazioni Comunali diventano così uno strumento pubblico (e non privato) di salvaguardia e promozione dei <strong>“</strong>giacimenti gastronomici<strong>”</strong> d''Italia.
<h2>Olio Extra Vergine di Oliva, la battaglia per il 100% Italiano</h2>
Oggi la dicitura campeggia su tutte le bottiglie d''olio e si va a caccia delle frodi che vedono olio estero miscelato e venduto come olio nostrano. Tutto questo è merito del lavoro di Luigi Veronelli che fra i primi si dedicò al mercato dell''olio e alle sue storture, a cercare di capire che cosa c''è davvero nelle bottiglie del supermercato e a valorizzare i piccoli frantoi, a determinare un prezzo giusto per l''olio buono. Fu lui il primo a pubblicare una guida sull''olio come quella sui vini, Gli oli di Veronelli, scritta da Luigi Caricato.
<h2>Prezzo sorgente e filiera corta</h2>
Luigi Veronelli è stato il primo a richiedere a gran voce ai produttori di indicare nell''etichetta dei vini il suo prezzo sorgente, ossia quello praticato dal produttore prima di ogni altro ricarico della catena commerciale. L''obiettivo è quello di rendere evidenti eccessivi ricarichi nei passaggi della filiera distributiva, sugli scaffali dello enoteche o sulle tavole dei supermercati..','Luigi Veronelli: 5 cose che dovresti sapere su di lui, e sulla cucina italiana','L''anarco-enologo avrebbe compiuto 90 anni. Una vita passataa a precorrere i tempi, in tv, sui giornali e combattendo in nome dei contadini. Riuscendo in una vera rivoluzione','inherit','closed','open','','38673-autosave-v1','','','2016-02-17 04:43:51','2016-02-17 03:43:51','',38673,'http://old.lacucinaitaliana.it/38673-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-17 05:41:00','2016-02-17 04:41:00','Simbolo della tradizione francese, il<strong> foie gras, sia d''oca sia d''anatra</strong>, è da sempre emblema della grande cucina di Francia: i patè in crosta con i fegati d''anatra e d''oca marinati nel Porto e nel Cognac hanno fatto un''epoca! Ma il foie gras si può preparare anche a casa: la tecnica consiste nell''eliminare dal fegato dell''animale il tessuto connettivo delle vene più grosse, facendo attenzione a non rovinare la carne, che è molto fragile, e, dopo averla marinata con vino e spezie, farla cuocere in forno a bagnomaria.
<h2>D''oca o d''anatra: quale scegliere</h2>
<strong>Il più pregiato è il fegato d''oca,</strong> che può pesare tra i 600 grammi e il chilo. Diviso in due lobi, è di colore giallo-rosa. Il fegato di anatra è invece più piccolo, raggiunge i 500 grammi, ha un gusto più definito e una percentuale di grasso maggiore. Quello d''anatra è più indicato per confezionare terrine, meno invece per preparare scaloppe: rilascia troppo grasso e si riduce di molto in peso.
<strong>L''importante è scegliere oche di allevamenti <em>etici </em>che non pratichino il metodo del <em>gavage </em>o anche, semplicemente, non acquistare oche da foie gras.</strong>
<h2>Come si prepara</h2>
Per un kg di prodotto, vi serviranno, oltre al fegato, <strong>500 ml di vino semi liquoroso o passito</strong>, 70 ml di Brandy, 5 g di zucchero di canna, 10 g di sale, pepe. Per prima cosa aprite il fegato, togliete le vene e tagliatelo a pezzetti. Inserite il fegato in un sacchetto per alimenti e conditelo con una miscela di sale, zucchero e pepe. Versate nel sacchetto il vino e il Brandy, chiudete ermeticamente e lasciate marinare tutto per 24 ore. Trascorso questo tempo sgocciolate il fegato, tamponatelo con un foglio di carta assorbente e riempite con i pezzetti uno stampo rettangolare foderato da carta da forno, stando attenti a non lasciare spazi vuoti. Chiudete lo stampo con della carta da forno e infornate a bagnomaria a 160° per 18 minuti. A fine cottura mettetelo in una ciotola con acqua e ghiaccio e lasciatelo raffreddare per 24 ore in frigorifero. Infine tagliate e servite.
<h2>Come si conserva</h2>
Il foie gras fresco e intero si conserva sottovuoto per circa 20 giorni in frigorifero. Appena aperto però è bene consumarlo in pochi giorni. Nella forma semicotto o pastorizzato, se ben sigillato, resiste anche 3 mesi in frigorifero.

Ecco alcune ricette per portarlo in tavola:

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&nbsp;','Come preparare il foie gras','D''anatra o d''oca, il foie gras, una preparazione che risale agli antichi romani, è diventata col tempo simbolo dell''alta cucina francese: ecco come prepararlo in casa, con qualche accortezza "etica"','inherit','closed','open','','38699-autosave-v1','','','2016-02-17 05:41:00','2016-02-17 04:41:00','',38699,'http://old.lacucinaitaliana.it/38699-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (39,'2016-02-17 05:58:10','2016-02-17 04:58:10','Frutta e verdure fresche in casa senza bisogna di andare a fare la spesa. A <strong>Milano</strong> le porta <strong><a href="http://www.amazon.it/" target="_blank">Amazon</a></strong>. Il sito di e-commerce ha aggiunto ai 20mila generi alimentari già acquistabili, come pane, bibite e pasta, anche 30 tipologie di prodotti ortofrutticoli. Si possono acquistare con l’<strong><a href="https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200571430" target="_blank">app Amazon Prime Now</a></strong>. Nel capoluogo lombardo e in una trentina di cominu dell’hinterland il servizio offre la consegna a casa in un’ora o al massimo in due.
Sette giorni su sette, <strong>dalle 8 del mattino a mezzanotte</strong> che voi abitiate al primo piano o all’attico, frutta e verdura arrivano da voi. Varia il costo dell’invio, fisso invece l’abbonamento e di 19,99 euro l’anno per Amazon Prime. L’importo minimo dell’acquisto è di 19 euro, per la spedizione in un’ora il costo è di spedizione di 6,9 euro, gratis se se ne aspettano due.
L’obiettivo è andare in tutta <strong>Italia</strong> entro la fine dell’anno. Per tutti serve essere essere iscritti a Prime, il programma di fidelizzazione di Amazon, ed è necessario scaricare l''app Prime Now. Indubbio il vantaggio dal lato comodità. La spesa arriva alla porta. Chi vuole scegliere personalmente pezzo per pezzo mele o pomodori non può evidentemente farlo, ma pare siano in calo questo tipo di consumatori. Al contrario la crescita dell’e-commerce è andata avanti a doppia cifra a partire dal 2010 secondo i dati di Netcomm eCommerce Forum.','Carote, mele e pomodori a casa in un''ora con Amazon','Il sito di e-commerce aggiunge al servizio prime la consegna a domicilio di frutta e verdura. Per ora a Milano e dintorni, ma entro fine anno l''obiettivo è coprire tutta Italia','publish','closed','closed','','carote-mele-e-pomodori-a-casa-in-unora-con-amazon','','','2016-02-17 05:58:10','2016-02-17 04:58:10','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39118',0,'cp-news','',0),
	 (39,'2016-02-17 05:21:00','2016-02-17 04:21:00','Frutta e verdure fresche in casa senza bisogna di andare a fare la spesa. A <strong>Milano</strong> le porta <strong><a href="http://www.amazon.it/" target="_blank">Amazon</a></strong>. Il sito di e-commerce ha aggiunto ai 20mila generi alimentari già acquistabili, come pane, bibite e pasta, anche 30 tipologie di prodotti ortofrutticoli. Si possono acquistare con l’<strong><a href="https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200571430" target="_blank">app Amazon Prime Now</a></strong>. Nel capoluogo lombardo e in una trentina di cominu dell’hinterland il servizio offre la consegna a casa in un’ora o al massimo in due.
Sette giorni su sette, <strong>dalle 8 del mattino a mezzanotte</strong> che voi abitiate al primo piano o all’attico, frutta e verdura arrivano da voi. Varia il costo dell’invio, fisso invece l’abbonamento e di 19,99 euro l’anno per Amazon Prime. L’importo minimo dell’acquisto è di 19 euro, per la spedizione in un’ora il costo è di spedizione di 6,9 euro, gratis se se ne aspettano due.
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	 (39,'2016-02-17 05:21:17','2016-02-17 04:21:17','Frutta e verdure fresche in casa senza bisogna di andare a fare la spesa. A <strong>Milano</strong> le porta <strong><a href="http://www.amazon.it/" target="_blank">Amazon</a></strong>. Il sito di e-commerce ha aggiunto ai 20mila generi alimentari già acquistabili, come pane, bibite e pasta, anche 30 tipologie di prodotti ortofrutticoli. Si possono acquistare con l’<strong><a href="https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200571430" target="_blank">app Amazon Prime Now</a></strong>. Nel capoluogo lombardo e in una trentina di cominu dell’hinterland il servizio offre la consegna a casa in un’ora o al massimo in due.

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Sette giorni su sette, <strong>dalle 8 del mattino a mezzanotte</strong> che voi abitiate al primo piano o all’attico, frutta e verdura arrivano da voi. Varia il costo dell’invio, fisso invece l’abbonamento e di 19,99 euro l’anno per Amazon Prime. L’importo minimo dell’acquisto è di 19 euro, per la spedizione in un’ora il costo è di spedizione di 6,9 euro, gratis se se ne aspettano due.

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L’obiettivo è andare in tutta <strong>Italia</strong> entro la fine dell’anno. Per tutti serve essere essere iscritti a Prime, il programma di fidelizzazione di Amazon, ed è necessario scaricare l''app Prime Now. Indubbio il vantaggio dal lato comodità. La spesa arriva alla porta. Chi vuole scegliere personalmente pezzo per pezzo mele o pomodori non può evidentemente farlo, ma pare siano in calo questo tipo di consumatori. Al contrario la crescita dell’e-commerce è andata avanti a doppia cifra a partire dal 2010 secondo i dati di Netcomm eCommerce Forum.','Carote, mele e pomodori a casa in un''ora con Amazon','Il sito di e-commerce aggiunge al servizio prime la consegna a domicilio di frutta e verdura. Per ora a Milano e dintorni, ma entro fine anno l''obiettivo è coprire tutta Italia','inherit','closed','open','','39118-revision-v1','','','2016-02-17 05:21:17','2016-02-17 04:21:17','',39118,'http://old.lacucinaitaliana.it/39118-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-17 05:41:08','2016-02-17 04:41:08','Simbolo della tradizione francese, il<strong> foie gras, sia d''oca sia d''anatra</strong>, è da sempre emblema della grande cucina di Francia: i patè in crosta con i fegati d''anatra e d''oca marinati nel Porto e nel Cognac hanno fatto un''epoca! Ma il foie gras si può preparare anche a casa: la tecnica consiste nell''eliminare dal fegato dell''animale il tessuto connettivo delle vene più grosse, facendo attenzione a non rovinare la carne, che è molto fragile, e, dopo averla marinata con vino e spezie, farla cuocere in forno a bagnomaria.
<h2>D''oca o d''anatra: quale scegliere</h2>
<strong>Il più pregiato è il fegato d''oca,</strong> che può pesare tra i 600 grammi e il chilo. Diviso in due lobi, è di colore giallo-rosa. Il fegato di anatra è invece più piccolo, raggiunge i 500 grammi, ha un gusto più definito e una percentuale di grasso maggiore. Quello d''anatra è più indicato per confezionare terrine, meno invece per preparare scaloppe: rilascia troppo grasso e si riduce di molto in peso.
<strong>L''importante è scegliere oche di allevamenti <em>etici </em>che non pratichino il metodo del <em>gavage.</em></strong>
<h2>Come si prepara</h2>
Per un kg di prodotto, vi serviranno, oltre al fegato, <strong>500 ml di vino semi liquoroso o passito</strong>, 70 ml di Brandy, 5 g di zucchero di canna, 10 g di sale, pepe. Per prima cosa aprite il fegato, togliete le vene e tagliatelo a pezzetti. Inserite il fegato in un sacchetto per alimenti e conditelo con una miscela di sale, zucchero e pepe. Versate nel sacchetto il vino e il Brandy, chiudete ermeticamente e lasciate marinare tutto per 24 ore. Trascorso questo tempo sgocciolate il fegato, tamponatelo con un foglio di carta assorbente e riempite con i pezzetti uno stampo rettangolare foderato da carta da forno, stando attenti a non lasciare spazi vuoti. Chiudete lo stampo con della carta da forno e infornate a bagnomaria a 160° per 18 minuti. A fine cottura mettetelo in una ciotola con acqua e ghiaccio e lasciatelo raffreddare per 24 ore in frigorifero. Infine tagliate e servite.
<h2>Come si conserva</h2>
Il foie gras fresco e intero si conserva sottovuoto per circa 20 giorni in frigorifero. Appena aperto però è bene consumarlo in pochi giorni. Nella forma semicotto o pastorizzato, se ben sigillato, resiste anche 3 mesi in frigorifero.

Ecco alcune ricette per portarlo in tavola:

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&nbsp;','Come preparare il foie gras','D''anatra o d''oca, il foie gras, una preparazione che risale agli antichi romani, è diventata col tempo simbolo dell''alta cucina francese: ecco come prepararlo in casa, con qualche accortezza "etica"','inherit','closed','open','','38699-revision-v1','','','2016-02-17 05:41:08','2016-02-17 04:41:08','',38699,'http://old.lacucinaitaliana.it/38699-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-17 05:47:38','2016-02-17 04:47:38','','Amalgamare','Unire e mescolare sostanze diverse sino ad ottenere un composto omogeneo.','publish','closed','closed','','amalgamare','','','2016-02-17 05:47:38','2016-02-17 04:47:38','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-glossario&#038;p=39129',0,'cp-glossario','',0),
	 (10,'2016-02-17 05:52:57','2016-02-17 04:52:57','Il Premio Nonino uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo culturale. Basta scorrere la lista dei giurati, che anche quest’anno comprendeva personaggi del calibro del poeta Adonis, dello scrittore Claudio Magris, del regista Ermanno Olmi, e ancora <strong>John Banville</strong>, <strong>Ulderico Bernardi</strong>, <strong>Antonio R. Damasio</strong>, <strong>Norman Manea</strong>, <strong>Edgar Morin</strong>, <strong>V.S. Naipaul</strong>. Il quarantunesimo Premio Nonino è stato assegnato il 30 gennaio a Ronchi di Percoto: istituito nel 1975 per valorizzare la permanente attualità della civiltà contadina, il Premio sottolinea il legame tra cultura e territorio. Nato con un forte legame con la terra e con la tradizione, tutt''ora è promosso e sostenuto unicamente dalla Nonino Distillatori.
<h2><strong>Tradizione e sperimentazione in vigna</strong></h2>
<strong>Il Premio Nonino Risit d’Aur (in friulano Barbatella d’Oro), </strong>premio assegnato ai migliori del settore, incorona quest’anno <strong>Simonit&amp;Sirch Preparatori D’Uva. </strong>Friulani doc, Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, dopo anni di ricerche e sperimentazioni nei vigneti di tutt’Europa, hanno messo a punto il Metodo di potatura ramificata Simonit&amp;Sirch, che ha codificato le corrette regole di potatura della vite ed è applicato in molte delle più importanti aziende vinicole mondiali. Si deve a loro la creazione nel 2003 dei “<strong>Preparatori d’Uva</strong>”, l’unico gruppo strutturato a livello internazionale nel settore della formazione del personale addetto alla potatura manuale dei vigneti. Attualmente sono consulenti di oltre 130 aziende fra Europa, Stati Uniti, Argentina, Sudafrica. Nel 2009 hanno ideato la Scuola Italiana di Potatura della Vite, riscoprendo un modo di potare le viti più rispettoso delle piante e andando a recuperare tecniche antiche.
<h2><strong> </strong></h2>
<h2><strong>La natura a parole</strong></h2>
<strong>Il Premio Internazionale Nonino </strong>è andato a<strong> Lars Gustafsson, </strong>considerato "il più internazionale fra gli scrittori svedesi”: la sua è una narrazione ironica, sospesa tra fantasia e erudizione. Nei suoi racconti e nelle sue poesie si trova il vero nella natura.

<strong> </strong>
<h2><strong>Leggere fin da piccoli</strong></h2>
<strong>Il Premio Nonino </strong>riconosce il lavoro di<strong> Nati per leggere,</strong> un programma di <strong>promozione della lettura in età precoce</strong>. Fondato nel 1999, si basa su un’alleanza tra pediatri e bibliotecari: cuore del Programma è <strong>la lettura in famiglia</strong>, che fin dai primi mesi di vita contribuisce allo <strong>sviluppo cognitivo, linguistico </strong><strong>ed emotivo del bambino</strong>, creando un legame unico tra il piccolo e i genitori e regalando uno sguardo positivo e curioso sul mondo.

<strong> </strong>
<h2><strong>La lucidità dell’analisi sociologica</strong></h2>
<strong>Alain Touraine</strong>, francese, tra i massimi esponenti della sociologia contemporanea, ha ricevuto il<strong> Premio Nonino a ‘un Maestro del nostro tempo’. </strong>Il creatore di una delle espressioni più usate dei nostri tempi, “società post-industriale”, offre una analisi sociologica lucida e attenta, che spazia dalla politica all’etica individuale sino all’azione sociale, mantenendo sempre il suo cardine sui dinamismi sociali e sulla loro coesione.','Perché la grappa fa bene alla lettura','Come ogni anno il Premio Nonino incorona intellettuali e operatori del settore, in un abbraccio tra sapere e terra che riflette l''essenza della grappa.','publish','closed','closed','','perche-la-grappa-fa-bene-alla-lettura','','','2016-02-17 05:52:57','2016-02-17 04:52:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39131',0,'cp-news','',0);
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	 (3721,'2016-02-17 05:52:57','2016-02-17 04:52:57','Il Premio Nonino uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo culturale. Basta scorrere la lista dei giurati, che anche quest’anno comprendeva personaggi del calibro del poeta Adonis, dello scrittore Claudio Magris, del regista Ermanno Olmi, e ancora <strong>John Banville</strong>, <strong>Ulderico Bernardi</strong>, <strong>Antonio R. Damasio</strong>, <strong>Norman Manea</strong>, <strong>Edgar Morin</strong>, <strong>V.S. Naipaul</strong>. Il quarantunesimo Premio Nonino è stato assegnato il 30 gennaio a Ronchi di Percoto: istituito nel 1975 per valorizzare la permanente attualità della civiltà contadina, il Premio sottolinea il legame tra cultura e territorio. Nato con un forte legame con la terra e con la tradizione, tutt''ora è promosso e sostenuto unicamente dalla Nonino Distillatori.
<h2><strong>Tradizione e sperimentazione in vigna</strong></h2>
<strong>Il Premio Nonino Risit d’Aur (in friulano Barbatella d’Oro), </strong>premio assegnato ai migliori del settore, incorona quest’anno <strong>Simonit&amp;Sirch Preparatori D’Uva. </strong>Friulani doc, Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, dopo anni di ricerche e sperimentazioni nei vigneti di tutt’Europa, hanno messo a punto il Metodo di potatura ramificata Simonit&amp;Sirch, che ha codificato le corrette regole di potatura della vite ed è applicato in molte delle più importanti aziende vinicole mondiali. Si deve a loro la creazione nel 2003 dei “<strong>Preparatori d’Uva</strong>”, l’unico gruppo strutturato a livello internazionale nel settore della formazione del personale addetto alla potatura manuale dei vigneti. Attualmente sono consulenti di oltre 130 aziende fra Europa, Stati Uniti, Argentina, Sudafrica. Nel 2009 hanno ideato la Scuola Italiana di Potatura della Vite, riscoprendo un modo di potare le viti più rispettoso delle piante e andando a recuperare tecniche antiche.
<h2><strong> </strong></h2>
<h2><strong>La natura a parole</strong></h2>
<strong>Il Premio Internazionale Nonino </strong>è andato a<strong> Lars Gustafsson, </strong>considerato "il più internazionale fra gli scrittori svedesi”: la sua è una narrazione ironica, sospesa tra fantasia e erudizione. Nei suoi racconti e nelle sue poesie si trova il vero nella natura.

<strong> </strong>
<h2><strong>Leggere fin da piccoli</strong></h2>
<strong>Il Premio Nonino </strong>riconosce il lavoro di<strong> Nati per leggere,</strong> un programma di <strong>promozione della lettura in età precoce</strong>. Fondato nel 1999, si basa su un’alleanza tra pediatri e bibliotecari: cuore del Programma è <strong>la lettura in famiglia</strong>, che fin dai primi mesi di vita contribuisce allo <strong>sviluppo cognitivo, linguistico </strong><strong>ed emotivo del bambino</strong>, creando un legame unico tra il piccolo e i genitori e regalando uno sguardo positivo e curioso sul mondo.

<strong> </strong>
<h2><strong>La lucidità dell’analisi sociologica</strong></h2>
<strong>Alain Touraine</strong>, francese, tra i massimi esponenti della sociologia contemporanea, ha ricevuto il<strong> Premio Nonino a ‘un Maestro del nostro tempo’. </strong>Il creatore di una delle espressioni più usate dei nostri tempi, “società post-industriale”, offre una analisi sociologica lucida e attenta, che spazia dalla politica all’etica individuale sino all’azione sociale, mantenendo sempre il suo cardine sui dinamismi sociali e sulla loro coesione.','Perché la grappa fa bene alla lettura','Come ogni anno il Premio Nonino incorona intellettuali e operatori del settore, in un abbraccio tra sapere e terra che riflette l''essenza della grappa.','inherit','closed','open','','39131-revision-v1','','','2016-02-17 05:52:57','2016-02-17 04:52:57','',39131,'http://old.lacucinaitaliana.it/39131-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-17 05:58:10','2016-02-17 04:58:10','Frutta e verdure fresche in casa senza bisogna di andare a fare la spesa. A <strong>Milano</strong> le porta <strong><a href="http://www.amazon.it/" target="_blank">Amazon</a></strong>. Il sito di e-commerce ha aggiunto ai 20mila generi alimentari già acquistabili, come pane, bibite e pasta, anche 30 tipologie di prodotti ortofrutticoli. Si possono acquistare con l’<strong><a href="https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=200571430" target="_blank">app Amazon Prime Now</a></strong>. Nel capoluogo lombardo e in una trentina di cominu dell’hinterland il servizio offre la consegna a casa in un’ora o al massimo in due.
Sette giorni su sette, <strong>dalle 8 del mattino a mezzanotte</strong> che voi abitiate al primo piano o all’attico, frutta e verdura arrivano da voi. Varia il costo dell’invio, fisso invece l’abbonamento e di 19,99 euro l’anno per Amazon Prime. L’importo minimo dell’acquisto è di 19 euro, per la spedizione in un’ora il costo è di spedizione di 6,9 euro, gratis se se ne aspettano due.
L’obiettivo è andare in tutta <strong>Italia</strong> entro la fine dell’anno. Per tutti serve essere essere iscritti a Prime, il programma di fidelizzazione di Amazon, ed è necessario scaricare l''app Prime Now. Indubbio il vantaggio dal lato comodità. La spesa arriva alla porta. Chi vuole scegliere personalmente pezzo per pezzo mele o pomodori non può evidentemente farlo, ma pare siano in calo questo tipo di consumatori. Al contrario la crescita dell’e-commerce è andata avanti a doppia cifra a partire dal 2010 secondo i dati di Netcomm eCommerce Forum.','Carote, mele e pomodori a casa in un''ora con Amazon','Il sito di e-commerce aggiunge al servizio prime la consegna a domicilio di frutta e verdura. Per ora a Milano e dintorni, ma entro fine anno l''obiettivo è coprire tutta Italia','inherit','closed','open','','39118-revision-v1','','','2016-02-17 05:58:10','2016-02-17 04:58:10','',39118,'http://old.lacucinaitaliana.it/39118-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2016-02-18 18:07:51','2016-02-18 17:07:51','<strong>Muggine, tonno, pesce spada</strong>: dalla natia <strong>Sardegna</strong>, la <strong>bottarga</strong> è un ingrediente sempre più diffuso sulle nostre tavole, soprattutto per il condimento di primi dal gusto mediterraneo. Dai tradizionali<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-la-bottarga/">spaghetti con la bottarga</a></strong> a quelli con<strong> bottarga e carciofi</strong> fino alle <strong>linguine con pesce spada e bottarga</strong>. C''è solo l''imbarazzo della scelta scavando nella tradizione gastronomica sarda, dove si possono scovare anche piatti come i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/fiuritti-brodetto-di-arselle-con-bottarga/">fiuritti (tipici della Gallura) in brodetto di arselle con bottarga</a></strong>. Ma come nasce la bottarga e quali tipi scegliere?
<h2><strong>Origini remote</strong></h2>
Qualcuno sostiene che il termine derivi dall''<strong>arabo</strong> “butarikh”, ossia “uova si pesce salate”, facendo leva anche sull''assonanza con il termine sardo “butàriga”. Di sicuro però la bottarga era conosciuta nell''isola ben prima della dominazione araba: alcuni la fanno risalire ai <strong>Fenici</strong>; altri, più probabilmente, alla <strong>civiltà nuragica</strong>, ai <strong>Sardi</strong> che secondo alcuni studiosi corrisponderebbero agli <strong>Shardana</strong>, uno di quei misteriosi e temibili “<strong>popoli del mare</strong>” che attorno al 1200 a.C. attaccarono l''Egitto, la Palestina e l''impero degli Ittiti, provocandone la caduta. Un popolo che con le risorse ittiche doveva avere una confidenza molto maggiore di quella dei loro eredi isolani. Il termine deriva probabilmente dal <strong>greco</strong> “tàrichos”, che indica generalmente “salume”, prodotto conservato sotto sale. E proprio un salume ricorda la sua forma: la bottarga, in Sardegna, tradizionalmente costituiva il <strong>pasto dei pescatori</strong> che trascorrevano la giornata in mare.
<h2><strong>Il procedimento</strong></h2>
Le località oggi maggiormente rinomate per la produzione di bottarga sono <strong>Cabras, Carloforte, Cagliari, Alghero, Oristano, Tortolì e Stintino.</strong> L''ingrediente nasce da un procedimento millenario: la materia prima più diffusa è costituita dal<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cefalo-muggine-ricette/"> cefalo muggine</a></strong> (Mugil cephalus), e in particolare le femmine di <strong>volpino</strong> che vengono pescate principalmente tra la fine dell''estate e l''inizio dell''autunno. Quando si avvicinano alla costa <strong>cariche di uova</strong>, soprattutto verso le <strong>lagune salmastre</strong> di cui è costellata la costa sarda: una sola femmina può portare con sé fino a un kg di uova! Il prezioso<strong> “sacco” viene estratto per intero</strong>, facendo attenzione a non romperlo; dopo essere stato lavato, viene sottoposto a <strong>salatura</strong> e adagiato a su una tavola di legno stagionato. Poi, sopra, vi viene deposta un''altra tavola di legno stagionato per la <strong>pressatura</strong> e sopra questa dei sassi per permettere al sale di essere assorbito interamente. Dopo 10-15 giorni, le uova vengono <strong>asciugate</strong> in un luogo asciutto e ventilato per 60-90 giorni; e, dopo un risciacquo per togliere il sale in eccesso, la bottarga sarà pronta per essere grattugiata (o tagliata a fette sottili) e consumata.
<h2><strong>Isolana e toscana</strong></h2>
<strong>La bottarga di muggine è di gran lunga quella più pregiata</strong> e utilizzata, con il suo colore ambrato e il suo gusto spiccato ma non eccessivamente forte, deciso e delicato al tempo stesso: è l'' “<strong>oro della Sardegna</strong>”. Una buona produzione di bottarga esiste tuttavia anche in <strong>Toscana</strong>, sfruttando i cefali muggine della <strong>Laguna d''Orbetello:</strong> “Non ricordo di avere mangiato niente di più squisito”, scriveva <strong>Bartolomeo Scappi</strong> alla fine del XV secolo. La bottarga di Orbetello è ottima consumata a<strong> fettine sottilissime</strong>, insaporita appena da un velo di <strong>olio extravergine</strong> e da un tocco di <strong>limone</strong>.
<h2><strong>Il privilegio delle tonnare</strong></h2>
La <strong>bottarga di tonno</strong> è un''altra prelibatezza. Viene prodotta non solo in <strong>Sardegna</strong>, e in particolare a <strong>Carloforte</strong>, ma anche in <strong>Sicilia (Trapani, Favignana, Pachino)</strong> e in <strong>Calabria</strong> (in provincia di <strong>Reggio</strong>): le uova, estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un massaggio ripetuto quotidianamente per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Un tempo le interiora del tonno spettavano <strong>di diritto ai pescatori delle tonnare</strong>. La bottarga di tonno ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: ecco perché si presta meglio ad essere utilizzata da sola, come avviene a <strong>Carloforte</strong> con gli <strong>spaghetti alla bottarga di tonno fresca</strong>, con l''apporto di <strong>pomodorini, acciuga, olio extravergine d''oliva, aglio e vernaccia</strong>. Molto simile la ricetta siciliana, in cui compare anche il <strong>limone</strong>; e quella <strong>calabrese</strong>, con <strong>olive nere o peperoncino</strong>. Tutte da provare le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/trenette-bottarga-e-coste/">trenette con bottarga di tonno e coste</a></strong>.
<h2>Gusto intermedio</h2>
In Sicilia e in Sardegna un''altra eccellenza è costituita dalla<strong> bottarga di pesce spada</strong>, dal colore più chiaro e da un''<strong>intensità intermedia</strong> tra il carattere della bottarga di tonno e la delicatezza di quella di muggine. Dà il meglio di sé se abbinati ad altri sapori, come ad esempio le <strong>vongole</strong> e il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mandorli-in-fiore-sicilia-2016/"> pesto alla trapanese</a></strong>.
<h2>Influenze spagnole</h2>
Ma la bottarga, artigianalmente, si può ottenere da molti altri pesci: dalla <strong>ricciola</strong> alla <strong>lampuga</strong> fino alla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>. Prodotti simili alla bottarga sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, anche se nessuna raggiunge i livelli di qualità della bottarga di muggine sarda. L''analogia più forte sembra riscontrarsi con la<strong> bottarga di molva spagnola (hevas de maruca)</strong>, ottenuta da un pesce simile al merluzzo pescato all''imboccatura del Mediterraneo ma in qualche occasione catturato anche nei nostri mari. Ha un gusto ancor più <strong>delicato</strong> rispetto alle uova di muggine, ed è quindi da utilizzare prevalentemente in abbinamento con altri ingredienti. <strong>Alghero</strong>, città dalle radici catalane, è l''unica area di diffusione e produzione di questa pietanza in Italia.

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&nbsp;','Non solo muggine: la bottarga, l''oro della Sardegna','Tonno, pesce spada, molva: le uova salate ed essiccate di questi pesci sono, per i primi, un condimento sempre più diffuso. Ecco allora come nasce e qualche idea in cucina','publish','closed','closed','','bottarga-tipi','','','2016-02-18 18:24:25','2016-02-18 17:24:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39135',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-17 07:27:08','2016-02-17 06:27:08','<strong>Muggine, tonno, pesce spada</strong>: dalla natia <strong>Sardegna</strong>, la <strong>bottarga</strong> è un ingrediente sempre più diffuso sulle nostre tavole, soprattutto per il condimento di primi dal gusto mediterraneo. Dai tradizionali<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-la-bottarga/">spaghetti con la bottarga</a></strong> alle trenette con bottarga e coste, da un tradizionale piatto sardo come gli spaghetti e bottarga fino alle tagliatelle con pesce spada e bottarga. C''è solo l''imbarazzo della scelta scavando nella tradizione gastronomica sarda, dove si possono scovare anche piatti come i fiuritti (tipici della Gallura) in brodetto di arselle con bottarga. Ma come nasce la bottarga e quali tipi scegliere?
<h2><strong>Origini remote</strong></h2>
Qualcuno sostiene che il termine derivi dall''arabo “butarikh”, ossia “uova si pesce salate”, facendo leva anche sull''assonanza con il termine sardo “butàriga”. Di sicuro però la bottarga era conosciuta nell''isola ben prima della dominazione araba: alcuni la fanno risalire ai Fenici; altri, più probabilmente, alla civiltà nuragica, a quei Sardi che secondo alcuni studiosi corrisponderebbero agli Shardana, uno di quei misteriosi e temibili “popoli del mare” che attorno al 1200 a.C. attaccarono l''Egitto, la Palestina e l''impero degli Ittiti, provocandone la caduta. E che, se l''ipotesi dovesse essere confermata, con le risorse ittiche dovevano avere una confidenza molto maggiore di quella dei loro eredi isolani. Il termine deriva probabilmente dal greco “tàrichos”, che indica generalmente “salume”, prodotto conservato sotto sale. E proprio un salume ricorda la sua forma: la bottarga, in Sardegna, tradizionalmente costituiva il pasto dei pescatori che trascorrevano la giornata in mare.
<h2><strong>Il procedimento</strong></h2>
Le località oggi maggiormente rinomate per la produzione di bottarga sono Cabras, Carloforte, Cagliari, Alghero, Oristano, Tortolì e Stintino. L''ingrediente nasce da un procedimento millenario: la materia prima più diffusa è costituita dal cefalo muggine (Mugil cephalus), e in particolare le femmine di volpino che vengono pescate principalmente tra la fine dell''estate e l''inizio dell''autunno. Quando si avvicinano alla costa cariche di uova, soprattutto verso le lagune salmastre di cui è costellata la costa sarda: una sola femmina può portare con sé fino a un kg di uova! Il prezioso “sacco” viene estratto per intero, facendo attenzione a non romperlo; dopo essere stata lavata, viene sottoposta a salatura e adagiata a su una tavola di legno stagionato. Poi, sopra, vi viene deposta un''altra tavola di legno stagionato per la pressatura e sopra questa dei sassi per permettere al sale di essere assorbito interamente. Dopo 10-15 giorni, le uova vengono asciugate in un luogo asciutto e ventilato per 60-90 giorni e, dopo un risciacquo per togliere il sale in eccesso, la bottarga sarà pronta per essere grattugiata (o tagliata a fette sottili) e consumata.
<h2><strong>Isolana e toscana</strong></h2>
La bottarga di muggine è di gran lunga quella più pregiata e utilizzata, con il suo colore ambrato e il suo gusto spiccato ma non eccessivamente forte, deciso e delicato al tempo stesso: è l'' “oro della Sardegna”. In cucina, l''ideale è acquistare le porzioni di sacca e grattugiarle al momento. Una piccola produzione di bottarga esiste tuttavia anche in Toscana, sfruttando i cefali muggine della Laguna d''Orbetello: “Non ricordo di avere mangiato niente di più squisito”, scriveva Bartolomeo Scappi alla fine del XV secolo. La bottarga di Orbetello è ottima consumata a fettine sottilissime, insaporita appena da un velo di olio extravergine e da un tocco di limone.
<h2><strong>Il privilegio delle tonnare</strong></h2>
La bottarga di tonno è un''altra prelibatezza. Viene prodotta non soli in Sardegna, e in particolare a Carloforte, ma anche in Sicilia (Trapani, Favignana, Pachino) e in Calabria (in provincia di Reggio): le uova, estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un massaggio ripetuto quotidianamente per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: ecco perché si presta meglio ad essere utilizzata da sola, come avviene a Carloforte con gli spaghetti alla bottarga di tonno fresca, con l''apporto di pomodorini, acciuga, olio extravergine d''oliva, aglio e vernaccia. Molto simile la ricetta siciliana, in cui compare anche il limone; e quella calabrese, con olive nere o peperoncino.
<h2>Gusto intermedio</h2>
In Sicilia e in Sardegna un''altra eccellenza è costituita dalla bottarga di pesce spada, dal colore più chiaro e da un''intensità intermedia tra il carattere della bottarga di tonno e la delicatezza di quella di muggine. Dà il meglio di sé se abbinati ad altri sapori, come ad esempio le vongole e il pesto alla trapanese.
<h2>Influenze spagnole</h2>
Ma la bottarga, artigianalmente, si può ottenere da molti altri pesci: dalla ricciola alla lampuga fino alla palamita. Prodotti simili alla bottarga sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, anche se nessuna raggiunge i livelli di qualità della bottarga di muggine sarda. L''analogia più forte sembra riscontrarsi con la bottarga di molva spagnola (hevas de maruca), ottenuta da un pesce simile al merluzzo pescato all''imboccatura del Mediterraneo ma in qualche occasione catturato anche nei nostri mari. Ha un gusto ancor più delicato rispetto alle uova di muggine, ed è quindi da utilizzare prevalentemente in abbinamento con altri ingredienti. Alghero, città dalle radici catalane, è l''unica area di diffusione e produzione di questa pietanza in Italia.','Non solo muggine: la bottarga, l''oro della Sardegna','','inherit','closed','open','','39135-revision-v1','','','2016-02-17 07:27:08','2016-02-17 06:27:08','',39135,'http://old.lacucinaitaliana.it/39135-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-17 07:29:32','2016-02-17 06:29:32','Il mare offre cose meravigliose per la tavola oltre al pesce e ai crostacei. Parliamo di alghe.

Da qualche anno ormai le alghe sono entrate a fare parte delle nostre abitudini alimentari non solo grazie alla sempre più popolare cucina orientale, ma soprattutto grazie alle loro proprietà benefiche.
Forse non tutti sanno che questi vegetali acquatici sono tra le prime manifestazioni di vita sul nostro pianeta.
Si trovano sia in mare che nei fiumi e nei laghi e sono utilizzate da sempre in cucina in alcune parti del mondo.

Le alghe sono buoni integratori di vitamine, in particolare la B12, solitamente assente nei cibi di origine vegetale, e di oligoelementi e minerali come iodio, calcio, fosforo, ferro, magnesio e potassio. Sono anche un ottimo aiuto per ridurre i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue e tengono sotto controllo gli sbalzi di pressione.
Aiutano ad accelerare il transito intestinale, ma non bisogna consumarle in eccesso perché sono ricche di iodio. Per questa ragione sono sconsigliate ai soggetti ipertiroidei.

<strong>Quali sono le alghe commestibili?</strong>
Esistono tante varietà di alghe, ma le più diffuse per uso alimentare sono le seguenti.

<strong>La lattuga di mare</strong> è un’alga verde divisa in cespi a foglie larghe, molto presente anche sulle coste italiane. Può essere condita e mangiata come l’insalata ed è anche un buon fertilizzante.
<strong>La spirulina</strong> è un’alga blu di acqua dolce, originaria del Messico. È la fonte vegetale in assoluto più ricca di proteine ed è quindi molto impiegata nelle diete vegetariane. Ha poteri anoressizzanti ed è quindi un ottimo coadiuvante nelle diete dimagranti. Può anche essere utilizzata al posto del sale per insaporire le pietanze.
<strong>La nori</strong> è una delle alghe più note della cucina giapponese perché è quella che avvolge i famosi maki. Essiccata e sbriciolata può essere aggiunta a minestre e insalate.
<strong>La kombu</strong> è un preparato giapponese che si aggiunge in genere alle minestre e aiuta ad abbassare la pressione.
<strong>La Wakame</strong> in genere si serve cruda, ma è ottima anche nelle zuppe. È molto efficace come stimolante del sistema immunitario.
<strong>L’arame</strong> è scura ed è solitamente tagliata in lunghi filamenti. Si cuoce al vapore o saltata in padella, ha un sapore delicato ed è considerata un buon riequilibratore.
<strong>L’Agar agar</strong> è l’alternativa vegetale alla colla di pesce per il suo potere addensante. È il prodotto ottenuto dalla lavorazione di alghe rosse appartenenti a diversi generi.

<strong>Dove si comprano?</strong>
Ormai è possibile trovarle anche in molti supermercati oppure nei negozi di alimenti etnici.
In alternativa c’è un intenso commercio online, ma fate attenzione a scegliere sempre prodotti di qualità e controllate le etichette.
Le alghe fresche, invece, non sono facili da trovare, ma potete rivolgervi direttamente ai ristoranti orientali che le propongono nei menù.

<strong>Come si cucinano?</strong>
Come già detto, si possono aggiungere nelle zuppe calde o nelle insalate. Oppure possono essere l’involucro di insoliti finger food dal sapore etnico fusion.

Galley

L’insalata di alghe wakame si condisce con cetrioli, aceto di riso e semi di sesamo.
Con la spirulina si possono preparare ottime centrifughe detox. http://www.istockphoto.com/photo/detox-young-barley-chlorella-superfood-gm516509981-48332180?st=19a8f71

L’alga kombu è un ingrediente della miso soup. http://www.istockphoto.com/photo/japanese-miso-soup-in-a-brown-bowl-vertical-top-view-gm479538096-68071275?st=ef13fa8

L’agar agar si compra in polvere e si scioglie in un liquido caldo. http://www.istockphoto.com/photo/agar-agar-in-powdered-form-gm492251806-76206253?st=8c3a887

L’alga nori viene utilizzata nella cucina giapponese soprattutto come involucro. http://www.istockphoto.com/photo/korean-food-salted-seaweed-gm467342516-60072618?st=cb39e11

La salicornia non è un’alga come pensano in molti, ma una pianta che cresce sui litorali marini e nelle zone stagnanti. http://www.istockphoto.com/photo/samphire-and-tomato-superfood-gm505098620-83505803?st=7cf9246','Come si cucinano le alghe','','inherit','closed','open','','38696-autosave-v1','','','2016-02-17 07:29:32','2016-02-17 06:29:32','',38696,'http://old.lacucinaitaliana.it/38696-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-17 08:29:00','2016-02-17 07:29:00','<strong>Muggine, tonno, pesce spada</strong>: dalla natia <strong>Sardegna</strong>, la <strong>bottarga</strong> è un ingrediente sempre più diffuso sulle nostre tavole, soprattutto per il condimento di primi dal gusto mediterraneo. Dai tradizionali<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-la-bottarga/">spaghetti con la bottarga</a></strong> a quelli con<strong> bottarga e carciofi</strong> fino alle <strong>linguine con pesce spada e bottarga</strong>. C''è solo l''imbarazzo della scelta scavando nella tradizione gastronomica sarda, dove si possono scovare anche piatti come i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/fiuritti-brodetto-di-arselle-con-bottarga/">fiuritti (tipici della Gallura) in brodetto di arselle con bottarga</a></strong>. Ma come nasce la bottarga e quali tipi scegliere?
<h2><strong>Origini remote</strong></h2>
Qualcuno sostiene che il termine derivi dall''<strong>arabo</strong> “butarikh”, ossia “uova si pesce salate”, facendo leva anche sull''assonanza con il termine sardo “butàriga”. Di sicuro però la bottarga era conosciuta nell''isola ben prima della dominazione araba: alcuni la fanno risalire ai <strong>Fenici</strong>; altri, più probabilmente, alla <strong>civiltà nuragica</strong>, ai <strong>Sardi</strong> che secondo alcuni studiosi corrisponderebbero agli <strong>Shardana</strong>, uno di quei misteriosi e temibili “<strong>popoli del mare</strong>” che attorno al 1200 a.C. attaccarono l''Egitto, la Palestina e l''impero degli Ittiti, provocandone la caduta. Un popolo che con le risorse ittiche doveva avere una confidenza molto maggiore di quella dei loro eredi isolani. Il termine deriva probabilmente dal <strong>greco</strong> “tàrichos”, che indica generalmente “salume”, prodotto conservato sotto sale. E proprio un salume ricorda la sua forma: la bottarga, in Sardegna, tradizionalmente costituiva il <strong>pasto dei pescatori</strong> che trascorrevano la giornata in mare.
<h2><strong>Il procedimento</strong></h2>
Le località oggi maggiormente rinomate per la produzione di bottarga sono <strong>Cabras, Carloforte, Cagliari, Alghero, Oristano, Tortolì e Stintino.</strong> L''ingrediente nasce da un procedimento millenario: la materia prima più diffusa è costituita dal<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cefalo-muggine-ricette/"> cefalo muggine</a></strong> (Mugil cephalus), e in particolare le femmine di <strong>volpino</strong> che vengono pescate principalmente tra la fine dell''estate e l''inizio dell''autunno. Quando si avvicinano alla costa <strong>cariche di uova</strong>, soprattutto verso le <strong>lagune salmastre</strong> di cui è costellata la costa sarda: una sola femmina può portare con sé fino a un kg di uova! Il prezioso<strong> “sacco” viene estratto per intero</strong>, facendo attenzione a non romperlo; dopo essere stato lavato, viene sottoposto a <strong>salatura</strong> e adagiato a su una tavola di legno stagionato. Poi, sopra, vi viene deposta un''altra tavola di legno stagionato per la <strong>pressatura</strong> e sopra questa dei sassi per permettere al sale di essere assorbito interamente. Dopo 10-15 giorni, le uova vengono <strong>asciugate</strong> in un luogo asciutto e ventilato per 60-90 giorni; e, dopo un risciacquo per togliere il sale in eccesso, la bottarga sarà pronta per essere grattugiata (o tagliata a fette sottili) e consumata.
<h2><strong>Isolana e toscana</strong></h2>
<strong>La bottarga di muggine è di gran lunga quella più pregiata</strong> e utilizzata, con il suo colore ambrato e il suo gusto spiccato ma non eccessivamente forte, deciso e delicato al tempo stesso: è l'' “<strong>oro della Sardegna</strong>”. Una buona produzione di bottarga esiste tuttavia anche in <strong>Toscana</strong>, sfruttando i cefali muggine della <strong>Laguna d''Orbetello:</strong> “Non ricordo di avere mangiato niente di più squisito”, scriveva <strong>Bartolomeo Scappi</strong> alla fine del XV secolo. La bottarga di Orbetello è ottima consumata a<strong> fettine sottilissime</strong>, insaporita appena da un velo di <strong>olio extravergine</strong> e da un tocco di <strong>limone</strong>.
<h2><strong>Il privilegio delle tonnare</strong></h2>
La <strong>bottarga di tonno</strong> è un''altra prelibatezza. Viene prodotta non solo in <strong>Sardegna</strong>, e in particolare a <strong>Carloforte</strong>, ma anche in <strong>Sicilia (Trapani, Favignana, Pachino)</strong> e in <strong>Calabria</strong> (in provincia di <strong>Reggio</strong>): le uova, estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un massaggio ripetuto quotidianamente per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Un tempo le interiora del tonno spettavano <strong>di diritto ai pescatori delle tonnare</strong>. La bottarga di tonno ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: ecco perché si presta meglio ad essere utilizzata da sola, come avviene a <strong>Carloforte</strong> con gli <strong>spaghetti alla bottarga di tonno fresca</strong>, con l''apporto di <strong>pomodorini, acciuga, olio extravergine d''oliva, aglio e vernaccia</strong>. Molto simile la ricetta siciliana, in cui compare anche il <strong>limone</strong>; e quella <strong>calabrese</strong>, con <strong>olive nere o peperoncino</strong>. Tutte da provare le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/trenette-bottarga-e-coste/">trenette con bottarga di tonno e coste</a></strong>.
<h2>Gusto intermedio</h2>
In Sicilia e in Sardegna un''altra eccellenza è costituita dalla<strong> bottarga di pesce spada</strong>, dal colore più chiaro e da un''<strong>intensità intermedia</strong> tra il carattere della bottarga di tonno e la delicatezza di quella di muggine. Dà il meglio di sé se abbinati ad altri sapori, come ad esempio le <strong>vongole</strong> e il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mandorli-in-fiore-sicilia-2016/"> pesto alla trapanese</a></strong>.
<h2>Influenze spagnole</h2>
Ma la bottarga, artigianalmente, si può ottenere da molti altri pesci: dalla <strong>ricciola</strong> alla <strong>lampuga</strong> fino alla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>. Prodotti simili alla bottarga sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, anche se nessuna raggiunge i livelli di qualità della bottarga di muggine sarda. L''analogia più forte sembra riscontrarsi con la<strong> bottarga di molva spagnola (hevas de maruca)</strong>, ottenuta da un pesce simile al merluzzo pescato all''imboccatura del Mediterraneo ma in qualche occasione catturato anche nei nostri mari. Ha un gusto ancor più <strong>delicato</strong> rispetto alle uova di muggine, ed è quindi da utilizzare prevalentemente in abbinamento con altri ingredienti. <strong>Alghero</strong>, città dalle radici catalane, è l''unica area di diffusione e produzione di questa pietanza in Italia.','Non solo muggine: la bottarga, l''oro della Sardegna','Tonno, pesce spada, molva: le uova salate ed essiccate di questi pesci sono, per i primi, un condimento sempre più diffuso. Ecco allora come nasce e qualche idea in cucina','inherit','closed','open','','39135-revision-v1','','','2016-02-17 08:29:00','2016-02-17 07:29:00','',39135,'http://old.lacucinaitaliana.it/39135-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (7,'2016-02-17 09:35:14','2016-02-17 08:35:14','','Indivia al succo di arancia e polvere di olive nere','','publish','closed','closed','','indivia-al-succo-di-arancia-e-polvere-di-olive-nere','','','2016-02-17 09:35:14','2016-02-17 08:35:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=39139',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-02-17 09:28:35','2016-02-17 08:28:35','<strong>Muggine, tonno, pesce spada</strong>: dalla natia <strong>Sardegna</strong>, la <strong>bottarga</strong> è un ingrediente sempre più diffuso sulle nostre tavole, soprattutto per il condimento di primi dal gusto mediterraneo. Dai tradizionali<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-la-bottarga/">spaghetti con la bottarga</a></strong> a quelli con<strong> bottarga e carciofi</strong> fino alle <strong>linguine con pesce spada e bottarga</strong>. C''è solo l''imbarazzo della scelta scavando nella tradizione gastronomica sarda, dove si possono scovare anche piatti come i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/fiuritti-brodetto-di-arselle-con-bottarga/">fiuritti (tipici della Gallura) in brodetto di arselle con bottarga</a></strong>. Ma come nasce la bottarga e quali tipi scegliere?
<h2><strong>Origini remote</strong></h2>
Qualcuno sostiene che il termine derivi dall''<strong>arabo</strong> “butarikh”, ossia “uova si pesce salate”, facendo leva anche sull''assonanza con il termine sardo “butàriga”. Di sicuro però la bottarga era conosciuta nell''isola ben prima della dominazione araba: alcuni la fanno risalire ai <strong>Fenici</strong>; altri, più probabilmente, alla <strong>civiltà nuragica</strong>, ai <strong>Sardi</strong> che secondo alcuni studiosi corrisponderebbero agli <strong>Shardana</strong>, uno di quei misteriosi e temibili “<strong>popoli del mare</strong>” che attorno al 1200 a.C. attaccarono l''Egitto, la Palestina e l''impero degli Ittiti, provocandone la caduta. Un popolo che con le risorse ittiche doveva avere una confidenza molto maggiore di quella dei loro eredi isolani. Il termine deriva probabilmente dal <strong>greco</strong> “tàrichos”, che indica generalmente “salume”, prodotto conservato sotto sale. E proprio un salume ricorda la sua forma: la bottarga, in Sardegna, tradizionalmente costituiva il <strong>pasto dei pescatori</strong> che trascorrevano la giornata in mare.
<h2><strong>Il procedimento</strong></h2>
Le località oggi maggiormente rinomate per la produzione di bottarga sono <strong>Cabras, Carloforte, Cagliari, Alghero, Oristano, Tortolì e Stintino.</strong> L''ingrediente nasce da un procedimento millenario: la materia prima più diffusa è costituita dal<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cefalo-muggine-ricette/"> cefalo muggine</a></strong> (Mugil cephalus), e in particolare le femmine di <strong>volpino</strong> che vengono pescate principalmente tra la fine dell''estate e l''inizio dell''autunno. Quando si avvicinano alla costa <strong>cariche di uova</strong>, soprattutto verso le <strong>lagune salmastre</strong> di cui è costellata la costa sarda: una sola femmina può portare con sé fino a un kg di uova! Il prezioso<strong> “sacco” viene estratto per intero</strong>, facendo attenzione a non romperlo; dopo essere stato lavato, viene sottoposto a <strong>salatura</strong> e adagiato a su una tavola di legno stagionato. Poi, sopra, vi viene deposta un''altra tavola di legno stagionato per la <strong>pressatura</strong> e sopra questa dei sassi per permettere al sale di essere assorbito interamente. Dopo 10-15 giorni, le uova vengono <strong>asciugate</strong> in un luogo asciutto e ventilato per 60-90 giorni; e, dopo un risciacquo per togliere il sale in eccesso, la bottarga sarà pronta per essere grattugiata (o tagliata a fette sottili) e consumata.
<h2><strong>Isolana e toscana</strong></h2>
<strong>La bottarga di muggine è di gran lunga quella più pregiata</strong> e utilizzata, con il suo colore ambrato e il suo gusto spiccato ma non eccessivamente forte, deciso e delicato al tempo stesso: è l'' “<strong>oro della Sardegna</strong>”. Una buona produzione di bottarga esiste tuttavia anche in <strong>Toscana</strong>, sfruttando i cefali muggine della <strong>Laguna d''Orbetello:</strong> “Non ricordo di avere mangiato niente di più squisito”, scriveva <strong>Bartolomeo Scappi</strong> alla fine del XV secolo. La bottarga di Orbetello è ottima consumata a<strong> fettine sottilissime</strong>, insaporita appena da un velo di <strong>olio extravergine</strong> e da un tocco di <strong>limone</strong>.
<h2><strong>Il privilegio delle tonnare</strong></h2>
La <strong>bottarga di tonno</strong> è un''altra prelibatezza. Viene prodotta non solo in <strong>Sardegna</strong>, e in particolare a <strong>Carloforte</strong>, ma anche in <strong>Sicilia (Trapani, Favignana, Pachino)</strong> e in <strong>Calabria</strong> (in provincia di <strong>Reggio</strong>): le uova, estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un massaggio ripetuto quotidianamente per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Un tempo le interiora del tonno spettavano <strong>di diritto ai pescatori delle tonnare</strong>. La bottarga di tonno ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: ecco perché si presta meglio ad essere utilizzata da sola, come avviene a <strong>Carloforte</strong> con gli <strong>spaghetti alla bottarga di tonno fresca</strong>, con l''apporto di <strong>pomodorini, acciuga, olio extravergine d''oliva, aglio e vernaccia</strong>. Molto simile la ricetta siciliana, in cui compare anche il <strong>limone</strong>; e quella <strong>calabrese</strong>, con <strong>olive nere o peperoncino</strong>. Tutte da provare le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/trenette-bottarga-e-coste/">trenette con bottarga di tonno e coste</a></strong>.
<h2>Gusto intermedio</h2>
In Sicilia e in Sardegna un''altra eccellenza è costituita dalla<strong> bottarga di pesce spada</strong>, dal colore più chiaro e da un''<strong>intensità intermedia</strong> tra il carattere della bottarga di tonno e la delicatezza di quella di muggine. Dà il meglio di sé se abbinati ad altri sapori, come ad esempio le <strong>vongole</strong> e il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mandorli-in-fiore-sicilia-2016/"> pesto alla trapanese</a></strong>.
<h2>Influenze spagnole</h2>
Ma la bottarga, artigianalmente, si può ottenere da molti altri pesci: dalla <strong>ricciola</strong> alla <strong>lampuga</strong> fino alla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>. Prodotti simili alla bottarga sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, anche se nessuna raggiunge i livelli di qualità della bottarga di muggine sarda. L''analogia più forte sembra riscontrarsi con la<strong> bottarga di molva spagnola (hevas de maruca)</strong>, ottenuta da un pesce simile al merluzzo pescato all''imboccatura del Mediterraneo ma in qualche occasione catturato anche nei nostri mari. Ha un gusto ancor più <strong>delicato</strong> rispetto alle uova di muggine, ed è quindi da utilizzare prevalentemente in abbinamento con altri ingredienti. <strong>Alghero</strong>, città dalle radici catalane, è l''unica area di diffusione e produzione di questa pietanza in Italia.

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di Massimo Lanari','Non solo muggine: la bottarga, l''oro della Sardegna','Tonno, pesce spada, molva: le uova salate ed essiccate di questi pesci sono, per i primi, un condimento sempre più diffuso. Ecco allora come nasce e qualche idea in cucina','inherit','closed','open','','39135-revision-v1','','','2016-02-17 09:28:35','2016-02-17 08:28:35','',39135,'http://old.lacucinaitaliana.it/39135-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>I consigli per un ottimo risotto</h2>
1 . <strong>Cuocere il risotto</strong> in una casseruola a bordi bassi. Importante è la tostatura, che deve avvenire a fuoco moderato per 2'': il riso deve risultare molto caldo, quasi bollente (verificare con il dorso della mano).

2.  <strong>Aromatizzare con vino</strong>, in genere bianco, e farlo evaporare completamente.

3. <strong>Bagnare</strong> quindi con dell’ottimo brodo (vegetale, di carne o pesce secondo ricetta) poco salato fino a coprire bene il riso (ne servirà circa tre volte il peso del riso). <strong>La cottura è brasata</strong>, quindi si deve bagnare poco alla volta solo quando il riso inizierà ad affiorare.

4. Il <strong>bollore</strong> deve essere vivace. Terminata la cottura (un superfino impiega circa 18''), si manteca il risotto con g 20-25 di burro e una cucchiaiata di grana grattugiato ogni g 100 di riso.
<h2>Risotto: 18 ricette pensate e cucinate da La Cucina Italiana</h2>
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[ricetta recipe_id="32678"]','Come fare il risotto? Con i nostri consigli e 18 ricette!','Chicchi ad alto contenuto di amido, consistenti e di buona tenuta in cottura. Poi alcune semplici regole. Ecco come si prepara il risotto perfetto','publish','closed','closed','','come-fare-il-risotto-con-i-nostri-consigli-e-18-ricette','','','2016-02-17 10:18:34','2016-02-17 09:18:34','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=39153',0,'cp-tutorial','',0),
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<h2>I consigli per un ottimo risotto</h2>
1 . <strong>Cuocere il risotto</strong> in una casseruola a bordi bassi. Importante è la tostatura, che deve avvenire a fuoco moderato per 2'': il riso deve risultare molto caldo, quasi bollente (verificare con il dorso della mano).

2.  <strong>Aromatizzare con vino</strong>, in genere bianco, e farlo evaporare completamente.

3. <strong>Bagnare</strong> quindi con dell’ottimo brodo (vegetale, di carne o pesce secondo ricetta) poco salato fino a coprire bene il riso (ne servirà circa tre volte il peso del riso). <strong>La cottura è brasata</strong>, quindi si deve bagnare poco alla volta solo quando il riso inizierà ad affiorare.

4. Il <strong>bollore</strong> deve essere vivace. Terminata la cottura (un superfino impiega circa 18''), si manteca il risotto con g 20-25 di burro e una cucchiaiata di grana grattugiato ogni g 100 di riso.
<h2>Risotto: 18 ricette pensate e cucinate da La Cucina Italiana</h2>
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	 (6823,'2016-02-17 10:45:36','2016-02-17 09:45:36','Sempre più medici, dietisti e pediatri constatano un <strong>deficit di nutrienti</strong> essenziali all’organismo, e molto dipende dalle <strong>cattive abitudini alimentari</strong> contratte nel tempo. L’attenzione, sul modo più efficace di avere il maggior apporto di nutrienti, si sta concentrando sul "cibo vero", in pratica cibi non lavorati: piatti che gli italiani conoscono bene ma che stanno sempre più scomparendo dai menu delle nostre case.
<h2>Brodo di carne fatto in casa</h2>
«Un buon brodo può resuscitare i morti», dice un vecchio proverbio, e può contenere più verità di quanto ci si aspetti. Ecco alcuni vantaggi indiscutibili del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-il-brodo-di-carne-la-ricetta-classica/">brodo di carne</a>:

1. Se cotto a fuoco lento per una notevole quantità di tempo (24-48 ore), il brodo di carne favorisce il rilascio di collagene, glucosamina, glicina, calcio, L-glutammina, acido ialuronico, fosforo, magnesio, potassio, sodio. È anche un ottimo modo di assumere calcio, specie per chi evita o non può consumate prodotti lattiero-caseari.
2. È un’ottima fonte di aminoacidi (prolina e glicina), che regolarizzano il sonno ed è un grande alleato di chi ha problemi digestivi, in quanto i suoi nutrienti favoriscono la riparazione della parete intestinale.
3. È ricco di gelatina, ed è anche efficace nella correzione dello squilibrio ormonale.
<h2>Uova</h2>
C’è chi le considera il cibo più nutriente al mondo, altri le temono per il contenuto in colesterolo, altri ancora ne apprezzano la grandissima versatilità in cucina... sarà forse per la ricchezza in proteine, grassi sani, ferro, zinco e vitamine, ma qualunque rapporto ci leghi ad esse è impossibile non riconoscere l’importanza fondamentale che rivestono nell’alimentazione. Contrariamente all’opinione comune, i tuorli – non gli albumi – sono la parte piú nutriente dell’uovo. Date un’occhiata ai valori nutrizionali delle uova:

1. Minerali, il tuorlo d’uovo sono una fonte eccellente di iodio e selenio.
2. Vitamine liposolubili – il tuorlo d’uovo contiene tutte le vitamine liposolubili nell’uovo, tra cui A, D (fondamentale per la crescita e la salute ossea), E e K2.
3. Il tuorlo è ricco di acidi grassi insaturi, che contrastano il potere aterogeno del colesterolo.
<h2>Midollo osseo</h2>
Il midollo è, in primo luogo, ricco di acidi grassi, degli essenziali omega 3 per lo sviluppo del sistema nervoso. È anche un ottimo anti-infiammatorio, oltre ad essere un importante integratore nutrizionale per trattale anche le forme di malnutrizione infantile.
Weston A. Price, un pioniere in fatto di studi sulla nutrizione, osservando i regimi alimentari delle culture tradizionali, ha scoperto che gli indiani della riserva del Rocky Mountain Range pongono particolare attenzione al midollo. Nel suo studio fondamentale, <em>Nutrition and Physical Degeneration</em>, scrive: «Una parte importante del regime alimentare dei bambini consisteva in varie preparazioni di midollo osseo, usato non solo come sostituto del latte, ma anche come ghiottoneria». I milanesi, con il loro <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/ossobuco-alla-milanese/"><em>Risotto e ossobuco</em></a>, lo sanno bene!
<h2>Fegato</h2>
Tutti parliano di semi di chia, bacche di goji e Kombucha, ma forse il re di tutti i supercibi è il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-fegato/">fegato</a>. Grammo per grammo, il fegato è una delle fonti alimentari <strong>piú ricche dal punto di vista nutrizionale</strong>.

1. Ottime concentrazioni di vitamina A e B (specialmente acido folico e vitamina B12), nonché ferro e altri sali minerali come rame e selenio. In effetti, come è facilmente deducibile, il fegato rappresenta un alimento molto indicato nei casi di <strong>anemia</strong>.
2. Il fegato è stato usato per promuovere la <strong>fertilità</strong>. Dovrebbe essere consumato regolarmente dalle coppie che cercano di avere figli.
3. Fegato contiene una non meglio identificata «sostanza anti-fatica». In un famoso studio si è osservato che la somministrazione di fegato nei topi ne ha diminuito il senso di stanchezza. Non l’hanno avvertita neanche dopo aver nuotato per due ore consecutive.','I 4 piatti che contengono più vitamine','Come migliorare la nostra alimentazione facendo il pieno di vitamine? Ritorniamo al "cibo vero"! ','publish','closed','closed','','i-4-piatti-che-contengono-piu-vitamine','','','2016-02-17 10:50:26','2016-02-17 09:50:26','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39173',0,'cp-news','',0),
	 (7,'2016-02-17 10:38:00','2016-02-17 09:38:00','','Zabaione e frutta gratinati','','publish','closed','closed','','zabaione-e-frutta-gratinati','','','2016-02-17 10:38:00','2016-02-17 09:38:00','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=39174',0,'cp-ricetta','',0);
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	 (3721,'2016-02-17 10:43:08','2016-02-17 09:43:08','','super-food','','inherit','closed','open','','super-food','','','2016-02-17 10:43:08','2016-02-17 09:43:08','',39173,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/super-food.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (10,'2016-02-17 10:43:25','2016-02-17 09:43:25','<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Spiaggia di neve: una lunga distesa candida a due passi dalle onde. Qualche volta succede e lo spettacolo è indubbiamente suggestivo, ma non è necessario aspettare una nevicata per godersi Rimini fuori stagione. Basta una giornata di fine inverno per respirare il fascino del litorale battuto dalla brezza e dalla spuma delle onde, con il volo dei gabbiani che si levano nel cielo grigio e la grande spiaggia nuda, spezzata dalla duna di sabbia creata a protezione delle strutture lasciate sul campo dopo la chiusura autunnale. Non serve la neve per scoprire i colori del mare, per cogliere la gioia negli occhi ridenti dei cani portati a correre sulla battigia, mentre qualche spericolato non rinuncia a un rapido tuffo fuori tempo massimo.</span>

<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Rimini fuori stagione è da vedere e da assaporare: in spiaggia e nel centro, fra i monumenti romani e la strada dei negozi e dello shopping. Da vedere e assaporare nei caffè, nelle pasticcerie e nei ristoranti. Perché se d’estate è un’impresa riuscire a mangiare male, fuori stagione è praticamente impossibile. Ristoranti e trattorie ti aspettano, in centro e accanto alla riva, in un affascinante e gustoso incrocio fra la tradizione della terra di Romagna e la cucina di pesce e di frutti di mare: carni e tortelli, formaggi e piadine, pesce azzurro e brodetto a mezzogiorno, da assaporare dopo una mattinata passata a passeggiare fra la spiaggia e il lungo molo del porto, ammirando i pescherecci di ritorno dalla battuta notturna o studiando il lavoro delle “bilance” perennemente protese sopra le onde. Ma il piacere della tavola è a portata di mano anche alla sera, dopo un tuffo nella storia e nell’arte: dal ponte romano all’arco di Augusto, passando per quella meraviglia architettonica che è la basilica di Leon Battista Alberti, paradigma delle forme, della misura e degli equilibri del Rinascimento più puro. </span>

<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Simboli della città, proprio come il Grand Hotel: emblema dell’anima turistica della città, sinonimo di lusso e di eleganza, bianco monumento affacciato sul mare. Oggi inserito nel parco dedicato a Federico Fellini e al suo cinema, in realtà già pieno di storia e di fascino molto prima che il regista ne immortalasse la vita nelle immagini di Amarcord. Il grande albergo, un tempo meta di pellegrinaggio per giovani bagnanti delle più modeste pensioni della Riviera, oggi e visitato dai turisti di mezzo mondo, che si affacciano ai giardini dell’ingresso per scattare qualche foto. Un mito, sì, ma non irraggiungibile. Anche senza prendere una stanza è comunque possibile mangiare al suo ristorante o, addirittura, fermarsi al bar, per un caffè o un aperitivo. E respirarne l’eleganza.</span>

&nbsp;','Rimini: il mare d''inverno','','inherit','closed','open','','39080-revision-v1','','','2016-02-17 10:43:25','2016-02-17 09:43:25','',39080,'http://old.lacucinaitaliana.it/39080-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-17 10:45:36','2016-02-17 09:45:36','Sempre più medici, dietisti e pediatri constatano un <strong>deficit di nutrienti</strong> essenziali all’organismo, e molto dipende dalle <strong>cattive abitudini alimentari</strong> contratte nel tempo. L’attenzione, sul modo più efficace di avere il maggior apporto di nutrienti, si sta concentrando sul "cibo vero", in pratica cibi non lavorati: piatti che gli italiani conoscono bene ma che stanno sempre più scomparendo dai menu delle nostre case.
<h2>Brodo di carne fatto in casa</h2>
«Un buon brodo può resuscitare i morti», dice un vecchio proverbio, e può contenere più verità di quanto ci si aspetti. Ecco alcuni vantaggi indiscutibili del <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-fare-il-brodo-di-carne-la-ricetta-classica/">brodo di carne</a>:

1. Se cotto a fuoco lento per una notevole quantità di tempo (24-48 ore), il brodo di carne favorisce il rilascio di collagene, glucosamina, glicina, calcio, L-glutammina, acido ialuronico, fosforo, magnesio, potassio, sodio. È anche un ottimo modo di assumere calcio, specie per chi evita o non può consumate prodotti lattiero-caseari.
2. È un’ottima fonte di aminoacidi (prolina e glicina), che regolarizzano il sonno ed è un grande alleato di chi ha problemi digestivi, in quanto i suoi nutrienti favoriscono la riparazione della parete intestinale.
3. È ricco di gelatina, ed è anche efficace nella correzione dello squilibrio ormonale.
<h2>Uova</h2>
C’è chi le considera il cibo più nutriente al mondo, altri le temono per il contenuto in colesterolo, altri ancora ne apprezzano la grandissima versatilità in cucina... sarà forse per la ricchezza in proteine, grassi sani, ferro, zinco e vitamine, ma qualunque rapporto ci leghi ad esse è impossibile non riconoscere l’importanza fondamentale che rivestono nell’alimentazione. Contrariamente all’opinione comune, i tuorli – non gli albumi – sono la parte piú nutriente dell’uovo. Date un’occhiata ai valori nutrizionali delle uova:

1. Minerali, il tuorlo d’uovo sono una fonte eccellente di iodio e selenio.
2. Vitamine liposolubili – il tuorlo d’uovo contiene tutte le vitamine liposolubili nell’uovo, tra cui A, D (fondamentale per la crescita e la salute ossea), E e K2.
3. Il tuorlo è ricco di acidi grassi insaturi, che contrastano il potere aterogeno del colesterolo.
<h2>Midollo osseo</h2>
Il midollo è, in primo luogo, ricco di acidi grassi, degli essenziali omega 3 per lo sviluppo del sistema nervoso. È anche un ottimo anti-infiammatorio, oltre ad essere un importante integratore nutrizionale per trattale anche le forme di malnutrizione infantile.
Weston A. Price, un pioniere in fatto di studi sulla nutrizione, osservando i regimi alimentari delle culture tradizionali, ha scoperto che gli indiani della riserva del Rocky Mountain Range pongono particolare attenzione al midollo. Nel suo studio fondamentale, <em>Nutrition and Physical Degeneration</em>, scrive: «Una parte importante del regime alimentare dei bambini consisteva in varie preparazioni di midollo osseo, usato non solo come sostituto del latte, ma anche come ghiottoneria». I milanesi, con il loro <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/ossobuco-alla-milanese/"><em>Risotto e ossobuco</em></a>, lo sanno bene!
<h2>Fegato</h2>
Tutti parliano di semi di chia, bacche di goji e Kombucha, ma forse il re di tutti i supercibi è il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/come-cucinare-il-fegato/">fegato</a>. Grammo per grammo, il fegato è una delle fonti alimentari <strong>piú ricche dal punto di vista nutrizionale</strong>.

1. Ottime concentrazioni di vitamina A e B (specialmente acido folico e vitamina B12), nonché ferro e altri sali minerali come rame e selenio. In effetti, come è facilmente deducibile, il fegato rappresenta un alimento molto indicato nei casi di <strong>anemia</strong>.
2. Il fegato è stato usato per promuovere la <strong>fertilità</strong>. Dovrebbe essere consumato regolarmente dalle coppie che cercano di avere figli.
3. Fegato contiene una non meglio identificata «sostanza anti-fatica». In un famoso studio si è osservato che la somministrazione di fegato nei topi ne ha diminuito il senso di stanchezza. Non l’hanno avvertita neanche dopo aver nuotato per due ore consecutive.','I 4 piatti che contengono più vitamine','Come migliorare la nostra alimentazione facendo il pieno di vitamine? Ritorniamo al "cibo vero"! ','inherit','closed','open','','39173-revision-v1','','','2016-02-17 10:45:36','2016-02-17 09:45:36','',39173,'http://old.lacucinaitaliana.it/39173-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2017-06-21 06:42:19','2017-06-21 04:42:19','Quando si pensa al <strong>petto di pollo</strong> o alla <strong>fettina di carne</strong> subito si immagina un pasto triste e privo di gusto. Ma chi ha detto che il petto di pollo fa tristezza?
Il petto di pollo è uno dei salva-cena preferito dagli italiani quando non si ha tempo di cucinare, né voglia. È l''ingrediente più facile da reperire al supermercato quando sta per chiudere e non si hanno idee sulla spesa da fare. Il petto di pollo è sempre una certezza!

È una carne bianca, poco grassa, leggera e dal gusto delicato, consigliata anche dai nutrizionisti a chi è a dieta e ai bambini. Piace in genere a tutta la famiglia e può essere utilizzata per preparare tante ricette.
Inoltre, è molto economica, dettaglio che al giorno d''oggi fa la differenza.
<h2>Differenza tra pollo gallina</h2>
Forse non tutti sanno che <strong>pollo e gallina</strong> sono la stessa cosa, ma il pollo è una gallina che non ha raggiunto l’anno di età e che non fa ancora le uova, mentre la gallina ha superato l’anno e fa le uova. In pratica il pollo è una gallina giovane che ha al massimo 6 mesi.
Per il brodo viene in genere utilizzata la gallina perché più ricca di grasso e di sapore, mentre a tavola si mangia più facilmente il pollo che ha una carne più tenera.
<h2>Come scegliere il pollo</h2>
Per prima cosa, scontato dirlo, scegliete un pollo di ottima qualità. Se siete fortunati da conoscere qualcuno che ha <strong>polli allevati in campagna</strong>, tanto meglio, altrimenti chiedete al vostro macellaio di fiducia di darvi un buon prodotto.
Consiglio: è sempre meglio comprare un <strong>petto intero</strong> per poi decidere di farne uno spezzatino, delle fettine, una tagliata, degli spiedini o delle polpette. Il petto intero costa anche meno.
E a proposito di <strong>polpette e hamburger</strong>, chiedete sempre al macellaio di macinare la carne sul momento in modo da essere certi che verranno utilizzati i pezzi migliori e non gli scarti. Questo vale per tutti i tipi di carne!
Ricordate che un buon petto di pollo ha un colore rosato con linee di grasso che devono essere quasi assenti o di colore giallo chiaro.
<h2><strong>Come si cucina il petto di pollo</strong></h2>
Per prima cosa ricordate che a differenza delle carni rosse, il pollo deve essere <strong>ben cotto anche all’interno</strong> perché è un prodotto che può apportare una carica batterica più alta di altri cibi, al pari delle uova.
Poi potete farne ciò che volete, anche se, essendo una carne molto magra, bisogna porre un po'' di attenzione alla cottura per non renderlo troppo asciutto.
Il petto di <strong>pollo a fette impanato</strong> è quello più usato: l''impanatura protegge la carne dal calore del fuoco e trattiene i succhi permettendo comunque di avere una carne morbida e non asciutta.
Se invece preferite <strong>grigliarlo</strong> conviene sempre lasciarlo a marinare qualche ora insieme a olio, aglio e odori.
Con il <strong>pollo macinato</strong>, infine, si possono preparare delicate polpette, hamburger e anche un ragù leggero.
Il pollo è anche molto utilizzato nella <strong>cucina etnica</strong>. Da provare assolutamente il pollo al curry, il pollo alle mandorle e le fajitas messicane.
<h2>Ricette con il petto di pollo</h2>
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&nbsp;','Come cucinare il petto di pollo','Scopri come cucinare il petto di pollo, le differenze con la gallina e come sceglierlo, grazie ai consigli e alle ricette de La Cucina Italiana','publish','closed','closed','','come-cucinare-il-petto-di-pollo','','','2017-06-21 09:26:33','2017-06-21 07:26:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=39180',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-02-17 10:57:06','2016-02-17 09:57:06','Parliamo dell’ingrediente che non manca quasi mai nel frigorifero degli italiani: il petto di pollo.

Quando si pensa al petto di pollo o alla fettina di carne subito si immagina un pasto triste e privo di gusto. Ma chi ha detto che il petto di pollo fa tristezza?
Il petto di pollo è uno dei salva-cena preferito dagli italiani quando non si ha tempo di cucinare, né voglia. È l''ingrediente più facile da reperire al supermercato quando sta per chiudere e non si hanno idee sulla spesa da fare. Il petto di pollo è sempre una certezza!

È una carne bianca, poco grassa, leggera e dal gusto delicato, consigliata anche dai nutrizionisti a chi è a dieta e ai bambini. Piace in genere a tutta la famiglia e può essere utilizzata per preparare tante ricette.
Inoltre, è molto economica, dettaglio che al giorno d''oggi fa la differenza.

<strong>Differenza tra pollo gallina</strong>
Forse non tutti sanno che pollo e gallina sono la stessa cosa, ma il pollo è una gallina che non ha raggiunto l’anno di età e che non fa ancora le uova, mentre la gallina ha superato l’anno e fa le uova. In pratica il pollo è una gallina giovane che ha al massimo 6 mesi.
Per il brodo viene in genere utilizzata la gallina perché più ricca di grasso e di sapore, mentre a tavola si mangia più facilmente il pollo che ha una carne più tenera.

<strong>Come scegliere il pollo</strong>
Per prima cosa, scontato dirlo, scegliete un pollo di ottima qualità. Se siete fortunati da conoscere qualcuno che ha polli allevati in campagna, tanto meglio, altrimenti chiedete al vostro macellaio di fiducia di darvi un buon prodotto.
Consiglio: è sempre meglio comprare un petto intero per poi decidere di farne uno spezzatino, delle fettine, una tagliata, degli spiedini o delle polpette. Il petto intero costa anche meno.
E a proposito di polpette e hamburger, chiedete sempre al macellaio di macinare la carne sul momento in modo da essere certi che verranno utilizzati i pezzi migliori e non gli scarti. Questo vale per tutti i tipi di carne!
Ricordate che un buon petto di pollo ha un colore rosato con linee di grasso che devono essere quasi assenti o di colore giallo chiaro.

<strong>Come si cucina il petto di pollo</strong>
Per prima cosa ricordate che a differenza delle carni rosse, il pollo deve essere ben cotto anche all’interno perché è un prodotto che può apportare una carica batterica più alta di altri cibi, al pari delle uova.
Poi potete farne ciò che volete. Potete cuocerlo intero con le patate al forno oppure potete tagliarlo a fette e grigliarlo o cuocerlo in padella con aglio e odori.
Con le fettine di pollo si possono poi fare anche delle cotolette leggere e degli involtini, ricette che in genere piacciono molto ai bambini.
Con il pollo macinato, infine, si possono preparare delicate polpette, hamburger e anche un ragù leggero.
Il pollo è anche molto utilizzato nella cucina etnica. Da provare assolutamente il pollo al curry, il pollo alle mandorle e le fajitas messicane.

Gallery

La gallina che ha superato l’anno si chiama ovaiola perché produce le uova, ma è meno buona da mangiare perché ha una carne più dura. http://www.istockphoto.com/photo/hens-among-buttercups-gm527693609-53813030?st=14e6bdb

Il petto di pollo si può congelare e si conserva per circa 3 mesi. http://www.istockphoto.com/photo/chicken-breasts-against-white-background-series-gm182372395-11573634?st=1222224

Per scongelare il pollo mettetelo in frigorifero, mai sotto l’acqua calda o direttamente in pentola. http://www.istockphoto.com/photo/freezer-gm537076633-58092806?st=6021849

Per insaporire le fettine di pollo prima di metterle sulla griglia basta massaggiarle con un mix di sale, pepe e spezie come peperoncino e paprika. http://www.istockphoto.com/photo/preparing-chicken-meat-gm483160640-70751763?st=64d704c

Con il pollo si può preparare la <em>pot pie</em>, un delizioso tortino caldo di origine anglosassone con verdure e besciamella ricoperto da un guscio di sfoglia. http://www.istockphoto.com/photo/chicken-pot-pie-gm157696767-14928752?st=a250c5d

Per preparare la famosa <em>Cesar salad</em> tagliate a striscioline il pollo ben grigliato e aggiungetelo alla lattuga. Completate con crostini di pane e scaglie di grana e condite con olio sale o con un dressing a base di yogurt.','Come cucinare il petto di pollo','','inherit','closed','open','','39180-revision-v1','','','2016-02-17 10:57:06','2016-02-17 09:57:06','',39180,'http://old.lacucinaitaliana.it/39180-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (10,'2016-02-17 11:11:41','2016-02-17 10:11:41','<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Spiaggia di neve: una lunga distesa candida a due passi dalle onde. Qualche volta succede e lo spettacolo è indubbiamente suggestivo, ma non è necessario aspettare una nevicata per godersi Rimini fuori stagione. Basta una giornata di fine inverno per respirare il fascino del litorale battuto dalla brezza e dalla spuma delle onde, con il volo dei gabbiani che si levano nel cielo grigio e la grande spiaggia nuda, spezzata dalla duna di sabbia creata a protezione delle strutture lasciate sul campo dopo la chiusura autunnale. Non serve la neve per scoprire i colori del mare, per cogliere la gioia negli occhi ridenti dei cani portati a correre sulla battigia, mentre qualche spericolato non rinuncia a un rapido tuffo fuori tempo massimo.</span>
<h2>Tra monumenti romani e piadine</h2>
<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Rimini fuori stagione è da vedere e da assaporare: in spiaggia e nel centro, fra i monumenti romani e la strada dei negozi e dello shopping. Da vedere e assaporare nei caffè, nelle pasticcerie e nei ristoranti. Perché se d’estate è un’impresa riuscire a mangiare male, fuori stagione è praticamente impossibile. Ristoranti e trattorie ti aspettano, in centro e accanto alla riva, in un affascinante e gustoso incrocio fra la tradizione della terra di Romagna e la cucina di pesce e di frutti di mare: carni e tortelli, pasta fatta in casa e formaggi, fritti di pesce e, ovviamente, piadine, pesce azzurro e brodetto a mezzogiorno, da assaporare dopo una mattinata passata a passeggiare fra la spiaggia e il lungo molo del porto, ammirando i pescherecci di ritorno dalla battuta notturna o studiando il lavoro delle “bilance” perennemente protese sopra le onde. Ma il piacere della tavola è a portata di mano anche alla sera, dopo un tuffo nella storia e nell’arte: dal ponte di Tiberio all’arco di Augusto, passando per quella meraviglia architettonica che è il Tempio Malatestiano, la cattedrale di Leon Battista Alberti, paradigma delle forme, della misura e degli equilibri del Rinascimento più puro. </span>

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<h2>Dolce vita: suggestioni felliniane e la classe del Grand Hotel</h2>
<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Simboli della città, proprio come il Grand Hotel: emblema dell’anima turistica della città, sinonimo di lusso e di eleganza, bianco monumento affacciato sul mare. Oggi inserito nel parco dedicato a Federico Fellini e al suo cinema, in realtà già pieno di storia e di fascino molto prima che il regista ne immortalasse la vita nelle immagini di Amarcord. Il grande albergo, un tempo meta di pellegrinaggio per giovani bagnanti delle più modeste pensioni della Riviera, oggi e visitato dai turisti di mezzo mondo, che si affacciano ai giardini dell’ingresso per scattare qualche foto. Un mito, sì, ma non irraggiungibile. Anche senza prendere una stanza è comunque possibile mangiare al suo ristorante, dove lo chef Claudio di Bernardo propone piatti che sorridono alla tradizione, come il risotto all''astice in brodetto di pesce della Riviera o la triglia crossante; ma non solo: è</span><span style="color: #000000;font-family: Calibri"> anche bello, fermarsi al bar, semplicemente per un caffè o un aperitivo. E respirare l’eleganza di una Rimini fuori dal tempo.</span>

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	 (6815,'2016-02-18 17:30:21','2016-02-18 16:30:21','Impossibile nominare tutte le varianti della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, sia nell''impasto che nei condimenti. E perfino nel formato, se pensiamo ad esempio al <strong>calzone</strong> o alla celebre<strong> pizza al portafoglio</strong>, vera perla dello street food partenopeo. Anche se i puristi sostengono che, di pizze “vere”, ne esistano in realtà solo due: la<strong> Margherita e la marinara</strong>. Eppure nel panorama gastronomico campano ce n''è una, altrettanto celebre, che spicca in quanto differente dalle altre: la <strong>pizza con la scarola</strong>.
<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

&nbsp;','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','Un tempo era un piatto tipico della vigilia di Natale partenopea, ora è buona per tutte le occasioni: ma quali sono gli ingredienti giusti?','publish','closed','closed','','pizza-con-scarola-napoletana','','','2016-02-18 18:23:04','2016-02-18 17:23:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39193',0,'cp-news','',0),
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<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2></h2>
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, pizza al padellino torinese, focaccia novese, piscialandrea imperiese, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, focaccia genovese, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>, pizza al trancio milanese, schiacciata mantovana, pane di Fiè altoatesino, smacafam trentino, schizzotto padovano, pinza onta polesana, pinzone ferrarese, chisola piacentina, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, crescentina modenese, crescente bolognese, piadina romagnola, schiacciata toscana, crescia marchigiana, chichì ripieno ascolano, torta al testo umbra, pizza bianca romana, pizza scima abruzzese, pizza napoletana, fucuazza e strazzata lucana, focaccia barese, pitta calabrese, focaccia messinese, scacciata catanese, scaccia ragusana, pastizzu modicano, guastedde e nfigghiulate ennesi, fuata nissena, sfincione palermitano, rianata trapanese, mustazzeddu sulcitano, pane modde logudorese.</strong>

Di Massimo Lanari','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','','inherit','closed','open','','39193-revision-v1','','','2016-02-17 12:29:08','2016-02-17 11:29:08','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/39193-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-02-17 12:49:37','2016-02-17 11:49:37','','Seppie gratinate ai broccoli','','inherit','closed','open','','39197-revision-v1','','','2016-02-17 12:49:37','2016-02-17 11:49:37','',39197,'http://old.lacucinaitaliana.it/39197-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-02-17 12:52:21','2016-02-17 11:52:21','','Radicchi e datteri in tegole di pecorino','','inherit','closed','open','','39197-revision-v1','','','2016-02-17 12:52:21','2016-02-17 11:52:21','',39197,'http://old.lacucinaitaliana.it/39197-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-02-17 13:04:51','2016-02-17 12:04:51','','Torta rovesciata con radicchio tardivo di Treviso e topinambur','','publish','closed','closed','','torta-rovesciata-con-radicchio-tardivo-di-treviso-e-topinambur-2','','','2016-02-17 13:04:51','2016-02-17 12:04:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=39220',0,'cp-ricetta','',0),
	 (46,'2016-02-17 13:01:06','2016-02-17 12:01:06','Impossibile nominare tutte le varianti della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, sia nell''impasto che nei condimenti. E perfino nel formato, se pensiamo ad esempio al <strong>calzone</strong> o alla celebre<strong> pizza al portafoglio</strong>, vera perla dello street food partenopeo. Anche se i puristi sostengono che, di pizze “vere”, ne esistano in realtà solo due: la<strong> Margherita e la marinara</strong>. Eppure nel panorama gastronomico campano ce n''è una, altrettanto celebre, che spicca in quanto differente dalle altre: la <strong>pizza con la scarola</strong>.
<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2></h2>
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, pane di Fiè altoatesino, smacafam trentino, schizzotto padovano, pinza onta polesana, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, chisola piacentina, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, crescia marchigiana, chichì ripieno ascolano,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, pizza napoletana, fucuazza e strazzata lucana,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, pitta calabrese, focaccia messinese, scacciata catanese, scaccia ragusana, pastizzu modicano, guastedde e nfigghiulate ennesi, fuata nissena, sfincione palermitano, rianata trapanese, mustazzeddu sulcitano, pane modde logudorese.</strong>

Di Massimo Lanari','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','','inherit','closed','open','','39193-revision-v1','','','2016-02-17 13:01:06','2016-02-17 12:01:06','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/39193-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (7,'2016-02-17 13:12:47','2016-02-17 12:12:47','','Bocconi di branzino al mild curry in tagliolini fritti','','publish','closed','closed','','bocconi-di-branzino-al-mild-curry-in-tagliolini-fritti','','','2016-02-17 13:12:47','2016-02-17 12:12:47','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=39224',0,'cp-ricetta','',0),
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<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2></h2>
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

Di Massimo Lanari','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','','inherit','closed','open','','39193-revision-v1','','','2016-02-17 13:08:52','2016-02-17 12:08:52','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/39193-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-17 13:09:44','2016-02-17 12:09:44','','Bocconi di branzino al mild curry in tagliolini fritti','','inherit','closed','open','','bocconi-di-branzino-al-mild-curry-in-tagliolini-fritti','','','2016-02-17 13:09:44','2016-02-17 12:09:44','',39224,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/Bocconi-di-branzino-al-mild-curry-in-tagliolini-fritti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-17 13:12:39','2016-02-17 12:12:39','Impossibile nominare tutte le varianti della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, sia nell''impasto che nei condimenti. E perfino nel formato, se pensiamo ad esempio al <strong>calzone</strong> o alla celebre<strong> pizza al portafoglio</strong>, vera perla dello street food partenopeo. Anche se i puristi sostengono che, di pizze “vere”, ne esistano in realtà solo due: la<strong> Margherita e la marinara</strong>. Eppure nel panorama gastronomico campano ce n''è una, altrettanto celebre, che spicca in quanto differente dalle altre: la <strong>pizza con la scarola</strong>.
<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2></h2>
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

Di Massimo Lanari','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','Un tempo era un piatto tipico della vigilia di Natale partenopea, ora è buona per tutte le occasioni: ma quali sono gli ingredienti giusti?','inherit','closed','open','','39193-revision-v1','','','2016-02-17 13:12:39','2016-02-17 12:12:39','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/39193-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-02-17 13:24:38','2016-02-17 12:24:38','','Sogliola al burro verde con salsa di mapo','','inherit','closed','open','','39245-revision-v1','','','2016-02-17 13:24:38','2016-02-17 12:24:38','',39245,'http://old.lacucinaitaliana.it/39245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-17 13:25:09','2016-02-17 12:25:09','','Spiedi di gattuccio con verdure e colatura di alici','','inherit','closed','open','','39245-revision-v1','','','2016-02-17 13:25:09','2016-02-17 12:25:09','',39245,'http://old.lacucinaitaliana.it/39245-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-17 13:25:31','2016-02-17 12:25:31','','Impepata di fasolari, cozze e telline al cren','','inherit','closed','open','','39245-revision-v1','','','2016-02-17 13:25:31','2016-02-17 12:25:31','',39245,'http://old.lacucinaitaliana.it/39245-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1574,'2016-02-17 13:32:46','2016-02-17 12:32:46','','Focaccia di brioche con porri e cavolini di Bruxelles','','trash','closed','closed','','focaccia-di-brioche-con-porri-e-cavolini-di-bruxelles-2','','','2017-09-13 09:39:30','2017-09-13 07:39:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=39256',0,'cp-ricetta','',0),
	 (1574,'2016-02-17 13:32:18','2016-02-17 12:32:18','','Mortadella di salmone e seppia ai pistacchi','','inherit','closed','open','','39256-revision-v1','','','2016-02-17 13:32:18','2016-02-17 12:32:18','',39256,'http://old.lacucinaitaliana.it/39256-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1574,'2016-02-17 13:32:46','2016-02-17 12:32:46','','Focaccia di brioche con porri e cavolini di Bruxelles','','inherit','closed','open','','39256-revision-v1','','','2016-02-17 13:32:46','2016-02-17 12:32:46','',39256,'http://old.lacucinaitaliana.it/39256-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-18 17:30:53','2016-02-18 16:30:53','Tra i vari filoni della cucina italiana, ce n''è uno poco conosciuto, e che però è stato capace di fornirci capolavori come ad esempio i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carciofi-alla-romana-alla-giudia/">carciofi alla giudia</a></strong>. Stiamo parlando della <strong>cucina ebraico-romanesca</strong>, una<strong> fusione di influenze e stili culinar</strong>i derivanti non solo dalla <strong>religione</strong>, ma anche dalle <strong>diverse provenienze geografiche</strong> che dei membri di questa comunità.
<h2>Sapori iberici e mediterranei</h2>
La comunità ebraica a Roma ha radici antiche, risalenti addirittura al II secolo a.C. E per questa sua antichità la gastronomia giudaico-romana si contraddistingue, da un lato, per un''anima “conservatrice”, memoria storica dei sapori della città eterna. Dall''altro, spicca per i suoi gusti derivanti da<strong> precetti religiosi</strong>, come ad esempio il<strong> divieto di utilizzare alcune carni</strong>, la loro particolare <strong>macellazione</strong> e il <strong>divieto di mescolare carni e latticin</strong>i. Ma l''anno della svolta fu il <strong>1492</strong>. Non per la scoperta dell''America, ma perché in quella data venne decretata l''<strong>espulsione dalla Spagna della fiorente comunità ebraica</strong>: molti Ebrei si rifugiarono così nella <strong>Roma papalina</strong>, inizialmente tutt''altro che intollerante. Fino al <strong>1555</strong>, quando<strong> Paolo IV</strong> confinò tutti i sudditi di religione ebraica nel <strong>ghetto</strong>.
<h2>Il fritto? Solo nell''olio</h2>
L''origine <strong>spagnola</strong> (<strong>sefardita</strong>) di molti ebrei ha tinto la cucina ebraico-romanesca di forti accenti mediterranei. Evidenti, innanzitutto, nell''uso pressoché esclusivo di<strong> olio d''oliva</strong>, un lusso per il resto della popolazione romana del tempo. I <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/carciofi-alla-romana-alla-giudia-e-fritti-2/">carciofi alla giudia</a></strong>, che vi vengono immersi quasi completamente, ne sono l''esempio lampante. Ma non solo. Basti pensare ai <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/fiori-di-zucca-ripieni-fritti/">fiori di zucca fritti farciti</a> con mozzarella e alici</strong> e ai<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/baccala-fritto/"> filetti di baccalà fritti</a> </strong>(il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/"><strong>baccalà</strong> </a>è di origine spagnola).
<h2>Le frattaglie</h2>
Secondo alcuni furono gli Ebrei, inoltre, a introdurre nella cucina romana l''utilizzo delle <strong>frattaglie</strong>, ossia il “<strong>quinto quarto</strong>” dei bovini macellati: <strong>cervello, animelle, trippa, milza e fegato</strong>. Che gli Ebrei, prima di cucinare, arrostivano sulla graticola per<strong> togliere ogni traccia di sangue, cibo proibito dai loro precetti religiosi</strong>. Negli archivi della comunità compaiono ricette come le animelle con i ceci, la trippa con l’agliata, lingue salmistrate, milze in padella con la salvia e agresto, creste di pollo con aceto e cannella. Sapori antichi oggi scomparsi, ma in qualche modo sopravvissuti nella vocazione della cucina romana – a partire dal Testaccio - per le frattaglie, dalla trippa alla pajata.
<h2>Scarti troppo “lussuosi”</h2>
Altro piatto della cucina ebraica, le <strong>coppiette</strong> seccate al sole con sale e pepe, ovviamente preparate non con carne di maiale ma ricorrendo ai <strong>bufali</strong> della campagna romana, animali particolarmente apprezzati dalla comunità israelitica. Qualcuno fa risalire agli Ebrei – secondo quanto riportato dal sito <strong><em><a href="http://www.kosheraroma.com/">Kosher a Roma</a></em></strong> - anche la tradizione del <strong>brodo di pesce</strong>, derivante dalla vicinanza del ghetto al <strong>mercato del pesce</strong> nei pressi del Teatro di Marcello e all''antico<strong> porto di Ripa Grande</strong>. Tutti gli <strong>scarti</strong> venivano accatastati nei pressi della chiesa di Sant''Angelo in Pescheria, e gli scarti venivano raccolti da numerose donne ebree per creare gustosi brodi a basso costo. Nel 1661 il Governo papalino impose agli abitanti del ghetto di non consumare cibi “lussuosi”: le <strong>leggi suntuarie</strong> imposero così agli ebrei di consumare unicamente <strong>pesce azzurro</strong>, soprattutto acciughe e sardine. Nacque così un''altra famosa ricetta della cucina ebraico-romana, gli <strong>aliciotti con l''indivia</strong>, una sorta di tortino formato da strati alternati di acciuga e indivia.
<h2>Quel gusto orientale per il miele e la frutta secca</h2>
E i <strong>dolci</strong>? Qui prevalgono i sapori mediterranei e orientaleggianti del miele, della frutta secca e dei canditi, già conosciuti e apprezzati dai Romani. Spicca, in particolare, il <strong>tortolicchio</strong>, dolce a base di mandorle; oppure la <strong>pizza dolce ebraica</strong>, biscottoni con pinoli, mandorle e canditi. E infine c''è la <strong>nocchiata</strong>, golose palline a base di frutta secca (nocciola, noci o mandorle) e uova fritte nel miele.','I tesori nascosti della cucina giudaico-romanesca','Non solo carciofi alla giudia: fiori di zucca farciti e fritti, brodo di pesce, aliciotti con l''indivia e nocchiata sono le altre golosità, nate dalla mescolanza con le genti spagnole affluite nel ghetto in epoca rinascimentale','publish','closed','closed','','cucina-ebraica-roma','','','2016-02-18 18:23:53','2016-02-18 17:23:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39259',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-17 14:35:00','2016-02-17 13:35:00','Tra i vari filoni della cucina italiana, ce n''è uno poco conosciuto, e che però è stato capace di fornirci capolavori come ad esempio i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carciofi-alla-romana-alla-giudia/">carciofi alla giudia</a></strong>. Stiamo parlando della <strong>cucina ebraico-romanesca</strong>, una<strong> fusione di influenze e stili culinar</strong>i derivanti non solo dalla <strong>religione</strong>, ma anche dalle <strong>diverse provenienze geografiche</strong> che dei membri di questa comunità.
<h2>Sapori iberici e mediterranei</h2>
La comunità ebraica a Roma ha radici antiche, risalenti addirittura al II secolo a.C. E per questa sua antichità la gastronomia giudaico-romana si contraddistingue, da un lato, per un''anima “conservatrice”, memoria storica dei sapori della città eterna. Dall''altro, spicca per i suoi gusti derivanti da<strong> precetti religiosi</strong>, come ad esempio il<strong> divieto di utilizzare alcune carni</strong>, la loro particolare <strong>macellazione</strong> e il <strong>divieto di mescolare carni e latticin</strong>i. Ma l''anno della svolta fu il <strong>1492</strong>. Non per la scoperta dell''America, ma perché in quella data venne decretata l''<strong>espulsione dalla Spagna della fiorente comunità ebraica</strong>: molti Ebrei si rifugiarono così nella <strong>Roma papalina</strong>, inizialmente tutt''altro che intollerante. Fino al <strong>1555</strong>, quando<strong> Paolo IV</strong> confinò tutti i sudditi di religione ebraica nel <strong>ghetto</strong>.
<h2>Il fritto? Solo nell''olio</h2>
L''origine <strong>spagnola</strong> (<strong>sefardita</strong>) di molti ebrei ha tinto la cucina ebraico-romanesca di forti accenti mediterranei. Evidenti, innanzitutto, nell''uso pressoché esclusivo di<strong> olio d''oliva</strong>, un lusso per il resto della popolazione romana del tempo. I <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/carciofi-alla-romana-alla-giudia-e-fritti-2/">carciofi alla giudia</a></strong>, che vi vengono immersi quasi completamente, ne sono l''esempio lampante. Ma non solo. Basti pensare ai <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/fiori-di-zucca-ripieni-fritti/">fiori di zucca fritti farciti</a> con mozzarella e alici</strong> e ai<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/baccala-fritto/"> filetti di baccalà fritti</a> </strong>(il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/baccala-e-stoccafisso/"><strong>baccalà</strong> </a>è di origine spagnola).
<h2>Le frattaglie</h2>
Secondo alcuni furono gli Ebrei, inoltre, a introdurre nella cucina romana l''utilizzo delle <strong>frattaglie</strong>, ossia il “<strong>quinto quarto</strong>” dei bovini macellati: <strong>cervello, animelle, trippa, milza e fegato</strong>. Che gli Ebrei, prima di cucinare, arrostivano sulla graticola per<strong> togliere ogni traccia di sangue, cibo proibito dai loro precetti religiosi</strong>. Negli archivi della comunità compaiono ricette come le animelle con i ceci, la trippa con l’agliata, lingue salmistrate, milze in padella con la salvia e agresto, creste di pollo con aceto e cannella. Sapori antichi oggi scomparsi, ma in qualche modo sopravvissuti nella vocazione della cucina romana – a partire dal Testaccio - per le frattaglie, dalla trippa alla pajata.
<h2>Scarti troppo “lussuosi”</h2>
Altro piatto della cucina ebraica, le <strong>coppiette</strong> seccate al sole con sale e pepe, ovviamente preparate non con carne di maiale ma ricorrendo ai <strong>bufali</strong> della campagna romana, animali particolarmente apprezzati dalla comunità israelitica. Qualcuno fa risalire agli Ebrei – secondo quanto riportato dal sito <strong><em><a href="http://www.kosheraroma.com/">Kosher a Roma</a></em></strong> - anche la tradizione del <strong>brodo di pesce</strong>, derivante dalla vicinanza del ghetto al <strong>mercato del pesce</strong> nei pressi del Teatro di Marcello e all''antico<strong> porto di Ripa Grande</strong>. Tutti gli <strong>scarti</strong> venivano accatastati nei pressi della chiesa di Sant''Angelo in Pescheria, e gli scarti venivano raccolti da numerose donne ebree per creare gustosi brodi a basso costo. Nel 1661 il Governo papalino impose agli abitanti del ghetto di non consumare cibi “lussuosi”: le <strong>leggi suntuarie</strong> imposero così agli ebrei di consumare unicamente <strong>pesce azzurro</strong>, soprattutto acciughe e sardine. Nacque così un''altra famosa ricetta della cucina ebraico-romana, gli <strong>aliciotti con l''indivia</strong>, una sorta di tortino formato da strati alternati di acciuga e indivia.
<h2>Quel gusto orientale per il miele e la frutta secca</h2>
E i <strong>dolci</strong>? Qui prevalgono i sapori mediterranei e orientaleggianti del miele, della frutta secca e dei canditi, già conosciuti e apprezzati dai Romani. Spicca, in particolare, il <strong>tortolicchio</strong>, dolce a base di mandorle; oppure la <strong>pizza dolce ebraica</strong>, biscottoni con pinoli, mandorle e canditi. E infine c''è la <strong>nocchiata</strong>, golose palline a base di frutta secca (nocciola, noci o mandorle) e uova fritte nel miele.','I tesori nascosti della cucina giudaico-romanesca','Non solo carciofi alla giudia: fiori di zucca farciti e fritti, brodo di pesce, aliciotti con l''indivia e nocchiata sono le altre golosità, nate dalla mescolanza con le genti spagnole affluite nel ghetto in epoca rinascimentale','inherit','closed','open','','39259-revision-v1','','','2016-02-17 14:35:00','2016-02-17 13:35:00','',39259,'http://old.lacucinaitaliana.it/39259-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-02-17 16:00:54','2016-02-17 15:00:54','<span style="color: #000000;font-family: Calibri"><strong>Spiaggia di neve:</strong> una lunga distesa candida a due passi dalle onde. Qualche volta succede e lo spettacolo è indubbiamente suggestivo, ma non è necessario aspettare una nevicata per godersi Rimini fuori stagione. Basta una giornata di fine inverno per respirare il fascino del litorale battuto dalla brezza e dalla spuma delle onde, con il volo dei gabbiani che si levano nel cielo grigio e <strong>la grande spiaggia nuda</strong>, spezzata dalla duna di sabbia creata a protezione delle strutture lasciate sul campo dopo la chiusura autunnale. Non serve la neve per scoprire i colori del mare, per cogliere la gioia negli occhi ridenti dei cani portati a correre sulla battigia, mentre qualche spericolato non rinuncia a un rapido tuffo fuori tempo massimo.</span>
<h2>Tra monumenti romani e piadine</h2>
<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Rimini fuori stagione è da vedere e da assaporare: in spiaggia e nel centro, fra i monumenti romani e la strada dei negozi e dello shopping. Da vedere e assaporare nei caffè, nelle pasticcerie e nei ristoranti. Perché se d’estate è un’impresa riuscire a mangiare male, fuori stagione è praticamente impossibile. Ristoranti e trattorie ti aspettano, in centro e accanto alla riva, in un affascinante e gustoso incrocio fra la tradizione della terra di Romagna e la cucina di pesce e di frutti di mare: carni e tortelli, pasta fatta in casa e formaggi, fritti di pesce e, ovviamente, <strong>piadine, pesce azzurro e brodetto</strong> a mezzogiorno, da assaporare dopo una mattinata passata a passeggiare fra la spiaggia e il lungo molo del porto, ammirando i pescherecci di ritorno dalla battuta notturna o studiando il lavoro delle “bilance” perennemente protese sopra le onde. Ma il piacere della tavola è a portata di mano anche alla sera, dopo un tuffo nella storia e nell’arte: <strong>dal ponte di Tiberio all’arco di Augusto</strong>, passando per quella meraviglia architettonica che è il <strong>Tempio Malatestiano</strong>, la cattedrale di Leon Battista Alberti, paradigma delle forme, della misura e degli equilibri del Rinascimento più puro. </span>

&nbsp;
<h2>Dolce vita: suggestioni felliniane e la classe del Grand Hotel</h2>
<span style="color: #000000;font-family: Calibri">Simboli della città, proprio come <strong>il Grand Hotel: emblema dell’anima turistica della città</strong>, sinonimo di lusso e di eleganza, bianco monumento affacciato sul mare. Oggi<strong> inserito nel parco dedicato a Federico Fellini e al suo cinema, in realtà già pieno di storia e di fascino</strong> molto prima che il regista ne immortalasse la vita nelle immagini di Amarcord. Il grande albergo, un tempo meta di pellegrinaggio per giovani bagnanti delle più modeste pensioni della Riviera, oggi e visitato dai turisti di mezzo mondo, che si affacciano ai giardini dell’ingresso per scattare qualche foto. Un mito, sì, ma non irraggiungibile. Anche senza prendere una stanza è comunque possibile mangiare al suo ristorante, dove lo chef Claudio di Bernardo propone piatti che sorridono alla tradizione, come il risotto all''astice in brodetto di pesce della Riviera o la triglia croccante; ma non solo: è</span><span style="color: #000000;font-family: Calibri"> anche bello, fermarsi al bar, semplicemente per un caffè o un aperitivo. E respirare l’eleganza di una Rimini fuori dal tempo.</span>

&nbsp;','Rimini: il mare d''inverno','','inherit','closed','open','','39080-revision-v1','','','2016-02-17 16:00:54','2016-02-17 15:00:54','',39080,'http://old.lacucinaitaliana.it/39080-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-18 04:44:47','2016-02-18 03:44:47','Impossibile nominare tutte le varianti della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, sia nell''impasto che nei condimenti. E perfino nel formato, se pensiamo ad esempio al <strong>calzone</strong> o alla celebre<strong> pizza al portafoglio</strong>, vera perla dello street food partenopeo. Anche se i puristi sostengono che, di pizze “vere”, ne esistano in realtà solo due: la<strong> Margherita e la marinara</strong>. Eppure nel panorama gastronomico campano ce n''è una, altrettanto celebre, che spicca in quanto differente dalle altre: la <strong>pizza con la scarola</strong>.
<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

Di Massimo Lanari','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','Un tempo era un piatto tipico della vigilia di Natale partenopea, ora è buona per tutte le occasioni: ma quali sono gli ingredienti giusti?','inherit','closed','open','','39193-revision-v1','','','2016-02-18 04:44:47','2016-02-18 03:44:47','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/39193-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:18:32','2016-02-18 04:18:32','','bottarga-muggine','','inherit','closed','open','','bottarga-muggine','','','2016-02-18 05:18:32','2016-02-18 04:18:32','',39135,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/bottarga-muggine.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:18:43','2016-02-18 04:18:43','<strong>Muggine, tonno, pesce spada</strong>: dalla natia <strong>Sardegna</strong>, la <strong>bottarga</strong> è un ingrediente sempre più diffuso sulle nostre tavole, soprattutto per il condimento di primi dal gusto mediterraneo. Dai tradizionali<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-la-bottarga/">spaghetti con la bottarga</a></strong> a quelli con<strong> bottarga e carciofi</strong> fino alle <strong>linguine con pesce spada e bottarga</strong>. C''è solo l''imbarazzo della scelta scavando nella tradizione gastronomica sarda, dove si possono scovare anche piatti come i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/fiuritti-brodetto-di-arselle-con-bottarga/">fiuritti (tipici della Gallura) in brodetto di arselle con bottarga</a></strong>. Ma come nasce la bottarga e quali tipi scegliere?
<h2><strong>Origini remote</strong></h2>
Qualcuno sostiene che il termine derivi dall''<strong>arabo</strong> “butarikh”, ossia “uova si pesce salate”, facendo leva anche sull''assonanza con il termine sardo “butàriga”. Di sicuro però la bottarga era conosciuta nell''isola ben prima della dominazione araba: alcuni la fanno risalire ai <strong>Fenici</strong>; altri, più probabilmente, alla <strong>civiltà nuragica</strong>, ai <strong>Sardi</strong> che secondo alcuni studiosi corrisponderebbero agli <strong>Shardana</strong>, uno di quei misteriosi e temibili “<strong>popoli del mare</strong>” che attorno al 1200 a.C. attaccarono l''Egitto, la Palestina e l''impero degli Ittiti, provocandone la caduta. Un popolo che con le risorse ittiche doveva avere una confidenza molto maggiore di quella dei loro eredi isolani. Il termine deriva probabilmente dal <strong>greco</strong> “tàrichos”, che indica generalmente “salume”, prodotto conservato sotto sale. E proprio un salume ricorda la sua forma: la bottarga, in Sardegna, tradizionalmente costituiva il <strong>pasto dei pescatori</strong> che trascorrevano la giornata in mare.
<h2><strong>Il procedimento</strong></h2>
Le località oggi maggiormente rinomate per la produzione di bottarga sono <strong>Cabras, Carloforte, Cagliari, Alghero, Oristano, Tortolì e Stintino.</strong> L''ingrediente nasce da un procedimento millenario: la materia prima più diffusa è costituita dal<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cefalo-muggine-ricette/"> cefalo muggine</a></strong> (Mugil cephalus), e in particolare le femmine di <strong>volpino</strong> che vengono pescate principalmente tra la fine dell''estate e l''inizio dell''autunno. Quando si avvicinano alla costa <strong>cariche di uova</strong>, soprattutto verso le <strong>lagune salmastre</strong> di cui è costellata la costa sarda: una sola femmina può portare con sé fino a un kg di uova! Il prezioso<strong> “sacco” viene estratto per intero</strong>, facendo attenzione a non romperlo; dopo essere stato lavato, viene sottoposto a <strong>salatura</strong> e adagiato a su una tavola di legno stagionato. Poi, sopra, vi viene deposta un''altra tavola di legno stagionato per la <strong>pressatura</strong> e sopra questa dei sassi per permettere al sale di essere assorbito interamente. Dopo 10-15 giorni, le uova vengono <strong>asciugate</strong> in un luogo asciutto e ventilato per 60-90 giorni; e, dopo un risciacquo per togliere il sale in eccesso, la bottarga sarà pronta per essere grattugiata (o tagliata a fette sottili) e consumata.
<h2><strong>Isolana e toscana</strong></h2>
<strong>La bottarga di muggine è di gran lunga quella più pregiata</strong> e utilizzata, con il suo colore ambrato e il suo gusto spiccato ma non eccessivamente forte, deciso e delicato al tempo stesso: è l'' “<strong>oro della Sardegna</strong>”. Una buona produzione di bottarga esiste tuttavia anche in <strong>Toscana</strong>, sfruttando i cefali muggine della <strong>Laguna d''Orbetello:</strong> “Non ricordo di avere mangiato niente di più squisito”, scriveva <strong>Bartolomeo Scappi</strong> alla fine del XV secolo. La bottarga di Orbetello è ottima consumata a<strong> fettine sottilissime</strong>, insaporita appena da un velo di <strong>olio extravergine</strong> e da un tocco di <strong>limone</strong>.
<h2><strong>Il privilegio delle tonnare</strong></h2>
La <strong>bottarga di tonno</strong> è un''altra prelibatezza. Viene prodotta non solo in <strong>Sardegna</strong>, e in particolare a <strong>Carloforte</strong>, ma anche in <strong>Sicilia (Trapani, Favignana, Pachino)</strong> e in <strong>Calabria</strong> (in provincia di <strong>Reggio</strong>): le uova, estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un massaggio ripetuto quotidianamente per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Un tempo le interiora del tonno spettavano <strong>di diritto ai pescatori delle tonnare</strong>. La bottarga di tonno ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: ecco perché si presta meglio ad essere utilizzata da sola, come avviene a <strong>Carloforte</strong> con gli <strong>spaghetti alla bottarga di tonno fresca</strong>, con l''apporto di <strong>pomodorini, acciuga, olio extravergine d''oliva, aglio e vernaccia</strong>. Molto simile la ricetta siciliana, in cui compare anche il <strong>limone</strong>; e quella <strong>calabrese</strong>, con <strong>olive nere o peperoncino</strong>. Tutte da provare le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/trenette-bottarga-e-coste/">trenette con bottarga di tonno e coste</a></strong>.
<h2>Gusto intermedio</h2>
In Sicilia e in Sardegna un''altra eccellenza è costituita dalla<strong> bottarga di pesce spada</strong>, dal colore più chiaro e da un''<strong>intensità intermedia</strong> tra il carattere della bottarga di tonno e la delicatezza di quella di muggine. Dà il meglio di sé se abbinati ad altri sapori, come ad esempio le <strong>vongole</strong> e il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mandorli-in-fiore-sicilia-2016/"> pesto alla trapanese</a></strong>.
<h2>Influenze spagnole</h2>
Ma la bottarga, artigianalmente, si può ottenere da molti altri pesci: dalla <strong>ricciola</strong> alla <strong>lampuga</strong> fino alla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>. Prodotti simili alla bottarga sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, anche se nessuna raggiunge i livelli di qualità della bottarga di muggine sarda. L''analogia più forte sembra riscontrarsi con la<strong> bottarga di molva spagnola (hevas de maruca)</strong>, ottenuta da un pesce simile al merluzzo pescato all''imboccatura del Mediterraneo ma in qualche occasione catturato anche nei nostri mari. Ha un gusto ancor più <strong>delicato</strong> rispetto alle uova di muggine, ed è quindi da utilizzare prevalentemente in abbinamento con altri ingredienti. <strong>Alghero</strong>, città dalle radici catalane, è l''unica area di diffusione e produzione di questa pietanza in Italia.

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&nbsp;','Non solo muggine: la bottarga, l''oro della Sardegna','Tonno, pesce spada, molva: le uova salate ed essiccate di questi pesci sono, per i primi, un condimento sempre più diffuso. Ecco allora come nasce e qualche idea in cucina','inherit','closed','open','','39135-autosave-v1','','','2016-02-18 05:18:43','2016-02-18 04:18:43','',39135,'http://old.lacucinaitaliana.it/39135-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:18:57','2016-02-18 04:18:57','<strong>Muggine, tonno, pesce spada</strong>: dalla natia <strong>Sardegna</strong>, la <strong>bottarga</strong> è un ingrediente sempre più diffuso sulle nostre tavole, soprattutto per il condimento di primi dal gusto mediterraneo. Dai tradizionali<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/spaghetti-con-la-bottarga/">spaghetti con la bottarga</a></strong> a quelli con<strong> bottarga e carciofi</strong> fino alle <strong>linguine con pesce spada e bottarga</strong>. C''è solo l''imbarazzo della scelta scavando nella tradizione gastronomica sarda, dove si possono scovare anche piatti come i <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/fiuritti-brodetto-di-arselle-con-bottarga/">fiuritti (tipici della Gallura) in brodetto di arselle con bottarga</a></strong>. Ma come nasce la bottarga e quali tipi scegliere?
<h2><strong>Origini remote</strong></h2>
Qualcuno sostiene che il termine derivi dall''<strong>arabo</strong> “butarikh”, ossia “uova si pesce salate”, facendo leva anche sull''assonanza con il termine sardo “butàriga”. Di sicuro però la bottarga era conosciuta nell''isola ben prima della dominazione araba: alcuni la fanno risalire ai <strong>Fenici</strong>; altri, più probabilmente, alla <strong>civiltà nuragica</strong>, ai <strong>Sardi</strong> che secondo alcuni studiosi corrisponderebbero agli <strong>Shardana</strong>, uno di quei misteriosi e temibili “<strong>popoli del mare</strong>” che attorno al 1200 a.C. attaccarono l''Egitto, la Palestina e l''impero degli Ittiti, provocandone la caduta. Un popolo che con le risorse ittiche doveva avere una confidenza molto maggiore di quella dei loro eredi isolani. Il termine deriva probabilmente dal <strong>greco</strong> “tàrichos”, che indica generalmente “salume”, prodotto conservato sotto sale. E proprio un salume ricorda la sua forma: la bottarga, in Sardegna, tradizionalmente costituiva il <strong>pasto dei pescatori</strong> che trascorrevano la giornata in mare.
<h2><strong>Il procedimento</strong></h2>
Le località oggi maggiormente rinomate per la produzione di bottarga sono <strong>Cabras, Carloforte, Cagliari, Alghero, Oristano, Tortolì e Stintino.</strong> L''ingrediente nasce da un procedimento millenario: la materia prima più diffusa è costituita dal<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/cefalo-muggine-ricette/"> cefalo muggine</a></strong> (Mugil cephalus), e in particolare le femmine di <strong>volpino</strong> che vengono pescate principalmente tra la fine dell''estate e l''inizio dell''autunno. Quando si avvicinano alla costa <strong>cariche di uova</strong>, soprattutto verso le <strong>lagune salmastre</strong> di cui è costellata la costa sarda: una sola femmina può portare con sé fino a un kg di uova! Il prezioso<strong> “sacco” viene estratto per intero</strong>, facendo attenzione a non romperlo; dopo essere stato lavato, viene sottoposto a <strong>salatura</strong> e adagiato a su una tavola di legno stagionato. Poi, sopra, vi viene deposta un''altra tavola di legno stagionato per la <strong>pressatura</strong> e sopra questa dei sassi per permettere al sale di essere assorbito interamente. Dopo 10-15 giorni, le uova vengono <strong>asciugate</strong> in un luogo asciutto e ventilato per 60-90 giorni; e, dopo un risciacquo per togliere il sale in eccesso, la bottarga sarà pronta per essere grattugiata (o tagliata a fette sottili) e consumata.
<h2><strong>Isolana e toscana</strong></h2>
<strong>La bottarga di muggine è di gran lunga quella più pregiata</strong> e utilizzata, con il suo colore ambrato e il suo gusto spiccato ma non eccessivamente forte, deciso e delicato al tempo stesso: è l'' “<strong>oro della Sardegna</strong>”. Una buona produzione di bottarga esiste tuttavia anche in <strong>Toscana</strong>, sfruttando i cefali muggine della <strong>Laguna d''Orbetello:</strong> “Non ricordo di avere mangiato niente di più squisito”, scriveva <strong>Bartolomeo Scappi</strong> alla fine del XV secolo. La bottarga di Orbetello è ottima consumata a<strong> fettine sottilissime</strong>, insaporita appena da un velo di <strong>olio extravergine</strong> e da un tocco di <strong>limone</strong>.
<h2><strong>Il privilegio delle tonnare</strong></h2>
La <strong>bottarga di tonno</strong> è un''altra prelibatezza. Viene prodotta non solo in <strong>Sardegna</strong>, e in particolare a <strong>Carloforte</strong>, ma anche in <strong>Sicilia (Trapani, Favignana, Pachino)</strong> e in <strong>Calabria</strong> (in provincia di <strong>Reggio</strong>): le uova, estratte nella tonnara, vengono trasportate in un locale asciutto e poste sotto un peso per 3 o 4 giorni. La salatura avviene attraverso un massaggio ripetuto quotidianamente per una decina di giorni; l’ultima fase è l’asciugatura, all’interno di locali bui e privi di umidità, che dura poco più di un mese. Un tempo le interiora del tonno spettavano <strong>di diritto ai pescatori delle tonnare</strong>. La bottarga di tonno ha un colore bruno e un sapore decisamente più forte rispetto a quella di muggine: ecco perché si presta meglio ad essere utilizzata da sola, come avviene a <strong>Carloforte</strong> con gli <strong>spaghetti alla bottarga di tonno fresca</strong>, con l''apporto di <strong>pomodorini, acciuga, olio extravergine d''oliva, aglio e vernaccia</strong>. Molto simile la ricetta siciliana, in cui compare anche il <strong>limone</strong>; e quella <strong>calabrese</strong>, con <strong>olive nere o peperoncino</strong>. Tutte da provare le <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/trenette-bottarga-e-coste/">trenette con bottarga di tonno e coste</a></strong>.
<h2>Gusto intermedio</h2>
In Sicilia e in Sardegna un''altra eccellenza è costituita dalla<strong> bottarga di pesce spada</strong>, dal colore più chiaro e da un''<strong>intensità intermedia</strong> tra il carattere della bottarga di tonno e la delicatezza di quella di muggine. Dà il meglio di sé se abbinati ad altri sapori, come ad esempio le <strong>vongole</strong> e il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/mandorli-in-fiore-sicilia-2016/"> pesto alla trapanese</a></strong>.
<h2>Influenze spagnole</h2>
Ma la bottarga, artigianalmente, si può ottenere da molti altri pesci: dalla <strong>ricciola</strong> alla <strong>lampuga</strong> fino alla <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/palamita-ricette/">palamita</a></strong>. Prodotti simili alla bottarga sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, anche se nessuna raggiunge i livelli di qualità della bottarga di muggine sarda. L''analogia più forte sembra riscontrarsi con la<strong> bottarga di molva spagnola (hevas de maruca)</strong>, ottenuta da un pesce simile al merluzzo pescato all''imboccatura del Mediterraneo ma in qualche occasione catturato anche nei nostri mari. Ha un gusto ancor più <strong>delicato</strong> rispetto alle uova di muggine, ed è quindi da utilizzare prevalentemente in abbinamento con altri ingredienti. <strong>Alghero</strong>, città dalle radici catalane, è l''unica area di diffusione e produzione di questa pietanza in Italia.

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&nbsp;','Non solo muggine: la bottarga, l''oro della Sardegna','Tonno, pesce spada, molva: le uova salate ed essiccate di questi pesci sono, per i primi, un condimento sempre più diffuso. Ecco allora come nasce e qualche idea in cucina','inherit','closed','open','','39135-revision-v1','','','2016-02-18 05:18:57','2016-02-18 04:18:57','',39135,'http://old.lacucinaitaliana.it/39135-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-02-21 17:51:11','2016-02-21 16:51:11','Frigorifero, che grande invenzione. Prima di lui ci si arrangiava come meglio si poteva. Poi, col “secolo breve”, è arrivata la <strong>svolta</strong>. E la storia della <strong>conservazione a freddo dei cibo</strong> ha scritto il suo ultimo capitolo. Per ora.
<h2><strong>Preistoria e Rinascimento</strong></h2>
Per secoli, dalla preistoria in poi, <strong>neve e ghiaccio</strong> hanno rappresentato l’unico modo per conservare la freschezza del cibo. Venivano addirittura prodotti, trasportanti, stoccati e commercializzati, con la nascita in Italia fra il XVII e il XVIII secolo, in magazzini chiamati <strong>neviere</strong>, mentre già nel Rinascimento si trovano qua e là piccoli edifici adibiti <strong>a ghiacciaie in cantine</strong>, corti rustiche e palazzi. Queste neviere venivano riempite durante l’inverno con ghiaccio frantumato o neve pressata alternata a strati di paglia e ricoperta di foglie secche o stracci di lana. Con l’arrivo dello sviluppo industriale e tecnologico, soprattutto in Inghilterra, si cominciano poco dopo a vedere anche gli <strong>stabilimenti per la produzione di ghiaccio industriale</strong>, col primo nostrano arrivato a Roma nel 1880.
<h2><strong>Freschezza italiana</strong></h2>
In Italia, già nel Seicento sulla riviera adriatica, sorgevano ghiacciaie per la conservazione del <strong>pesce</strong>, mentre a <strong>Milano</strong>, in assenza di neve naturale, si produceva il ghiaccio allagando un tratto di terreno e lasciandolo congelare finchè la crosta non arrivava ad una dimensione utile per essere spaccata in blocchi da trasportare. A <strong>Genova</strong>, invece, ghiaccio e neve erano utilizzati per conservare i carichi di pesce da imbarcare.
<h2><strong>La svolta</strong></h2>
Con l’arrivo della <strong>modernità</strong>, si comincia però a guarda oltre. E tra fine Ottocento e primi del Novecento, quando le teorie del fisico <strong>Nicolas Léonard Sadi Carnot</strong> sul cibo in frigorifero erano già note da tempo, così come quelle di <strong>Carl Paul Gottfried von Linde</strong> sulla liquefazione dell''aria e la separazione industriale dell''azoto, dell''ossigeno e dai gas nobili, le ricerche si intensificano. Già, perché l’invenzione del frigorifero è il risultato di una serie di studi ed esperimenti nel corso degli anni. La <strong>prima macchina refrigerante artificiale</strong> fu brevettata nel <strong>1748</strong> da William Cullen, mentre nel <strong>1805</strong> Oliver Evans progettò la prima macchina refrigerante basata sul vapore al posto del liquido. Bisognerà poi attendere il <strong>1834</strong> e la realizzazione, da parte di <strong>Jacob Perkins</strong>, del primo frigorifero domestico con sistema di <strong>compressione</strong>. Nel <strong>1859</strong> tocca invece al francese Ferdinand Carré inventare il sistema di raffreddamento grazie ad un liquido refrigerante. Funzionava così: l’ammoniaca, liquido intermedio, si trasformava in calore e successivamente in condensa, raffreddando il corpo della macchina. Ma si tratta(va) di un liquido corrosivo, sostituito nel 1931 da <strong>freon</strong>, idrocarburi alogenati che ben presto si rivelano allo stesso modo inadatti, tanto da lasciare posto, nel tempo a liquidi refrigeranti a più basso impatto ambientale.
<h2><strong>Il boom degli anni ''50</strong></h2>
Intorno agli anni ''50, furono poi alcune grandi aziende metalmeccaniche come la General Motor, Fiat e Bosch a costruire i <strong>primi apparecchi per uso familiare</strong>, che però erano molto costosi. Nel 1974 due scienziati americani, Sherwood Rowland e Mario Molina (<strong>Nobel per la chimica nel 1995</strong> insieme a Paul Crutzen), illustrano una teoria secondo l’industria del freddo, a causa dell’utilizzo di cloro, avrebbe dovuto darsi una regolata nei confronti del buco dell’ozono. Dopo una serie di accordi internazionali, dal 1984 in poi, si cominciarono ad usare nuovi gas, mentre nel 1998, alla Conferenza di <strong>Kyoto</strong>, viene deciso di includere anche i refrigeranti Hfc tra le sostanze responsabili dell’effetto serra. Oggi il frigorifero è un domestico a portata di tutti, almeno nelle parti di mondo senza problemi legati all''alimentazione. Ma la ricerca e la storia della conservazione a freddo del cibo non è ancora terminata.','Prima del frigorifero: breve storia della conservazione a freddo del cibo','La sua invenzione è il frutto di una serie di ricerche ed esperimenti, ma quanta strada ha fatto il frigorifero prima di arrivare in tutte le nostre case','publish','closed','closed','','prima-del-frigorifero-breve-storia-della-conservazione-freddo-del-cibo','','','2016-02-21 17:51:11','2016-02-21 16:51:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39266',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:20:54','2016-02-18 04:20:54','','Carciofi alla giudia','Carciofi alla giudia (Jewish style artichokes), a traditional recipe of the roman jewish cuisine','inherit','closed','open','','carciofi-alla-giudia','','','2016-02-18 05:20:54','2016-02-18 04:20:54','',39259,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/carciofi-alla-giudea.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:22:59','2016-02-18 04:22:59','','pizza-con-la-scarola','','inherit','closed','open','','pizza-con-la-scarola','','','2016-02-18 05:22:59','2016-02-18 04:22:59','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/pizza-con-la-scarola.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:23:20','2016-02-18 04:23:20','Impossibile nominare tutte le varianti della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, sia nell''impasto che nei condimenti. E perfino nel formato, se pensiamo ad esempio al <strong>calzone</strong> o alla celebre<strong> pizza al portafoglio</strong>, vera perla dello street food partenopeo. Anche se i puristi sostengono che, di pizze “vere”, ne esistano in realtà solo due: la<strong> Margherita e la marinara</strong>. Eppure nel panorama gastronomico campano ce n''è una, altrettanto celebre, che spicca in quanto differente dalle altre: la <strong>pizza con la scarola</strong>.
<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

&nbsp;','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','Un tempo era un piatto tipico della vigilia di Natale partenopea, ora è buona per tutte le occasioni: ma quali sono gli ingredienti giusti?','inherit','closed','open','','39193-autosave-v1','','','2016-02-18 05:23:20','2016-02-18 04:23:20','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/39193-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:23:25','2016-02-18 04:23:25','Impossibile nominare tutte le varianti della <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a></strong>, sia nell''impasto che nei condimenti. E perfino nel formato, se pensiamo ad esempio al <strong>calzone</strong> o alla celebre<strong> pizza al portafoglio</strong>, vera perla dello street food partenopeo. Anche se i puristi sostengono che, di pizze “vere”, ne esistano in realtà solo due: la<strong> Margherita e la marinara</strong>. Eppure nel panorama gastronomico campano ce n''è una, altrettanto celebre, che spicca in quanto differente dalle altre: la <strong>pizza con la scarola</strong>.
<h2>Versione semplice</h2>
La <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/antipasti/pizza-bianca-di-scarola/">ricetta</a></strong> è molto semplice. Occorrono <strong>farina, acqua, scarola, olio extravergine d''oliva, lievito di birra, sale, zucchero, peperoncino, olio, sale e pepe</strong>. In estrema sintesi, si prepara l''impasto, si lascia lievitare per circa un''ora e si aggiungono le scarole saltate in padella con aglio, olio e peperoncino e si ricopre il tutto con dell''altra sfoglia, che infine verrà unta e salata e poi cotta in forno.
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Le varianti, però, sono numerose. Nel ripieno, oltre alla scarola, compaiono infatti spesso anche le <strong>acciughe, i capperi, i pinoli, le olive nere di Gaeta, il pecorino, la provola e anche l''uvetta</strong>: si può tranquillamente affermare che la “vera” pizza con le scarole sia quella che prevede anche tutti questi ingredienti, con l''eccezione dei due formaggi il cui utilizzo appare invece più sporadico. Un altro dilemma riguarda il tipo di scarola: prima di passarla in padella occorre <strong>lessarla oppure no? No</strong>, secondo la maggior parte dei cuochi partenopei, che consigliano inoltre l''utilizzo della<strong> scarola liscia al posto di quella riccia</strong>, più adatta alle insalate. A <strong>Ischia</strong>, poi, tra gli ingredienti compaiono anche le <strong>noci</strong> e il <strong>vino cotto</strong>; e poi la pizza non viene infornata ma <strong>fritta</strong> nella “sartania” (padella).
<h2>L''antenata? Con la “jeta”</h2>
Tuttavia, storicamente la pizza con la scarola si basava su un altro ingrediente: le <strong>bietole</strong>. Da secoli, infatti, durante la<strong> vigilia di Natale</strong> sulle tavole dei Napoletani arrivava la “<strong>pizza con la jeta</strong>”, ossia la bietola: un piatto sostanzioso, perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della vigilia. Spesso, poi, più questa pizza era ricca di frutta secca, più veniva utilizzata dalle famiglie povere come <strong>dessert</strong>. Un piacere, però, che neppure le famiglie <strong>borghesi e aristocratiche</strong> si lasciavano sfuggire. Solo che al posto dell''impasto lievitato utilizzavano la <strong>pasta sfoglia</strong>, sostituita in tempi più recenti da un''ancor più elegante <strong>pasta brisé</strong>. In ogni caso, a partire dal secondo Dopoguerra, la pizza con la scarola ha valicato i confini della vigilia di Natale, svolgendo il ruolo delle torte salate sia come piatto unico che come antipasto, secondo o contorno. Oppure come goloso spuntino.
<h2>I mangiaerbe</h2>
Sia la scarola che la bietola sono due verdure diffusissime in Campania, e ancor più nei secoli passati. Al punto che i <strong>Napoletani</strong> erano chiamati dagli altri Italiani dei “<strong>mangiaerbe</strong>”, prima dell''irruzione nella <strong>pasta </strong>nella dieta popolana che avverrà solo più tardi, a partire dal XVII-XVIII secolo. L''idea di farcire la pizza con le verdure, però, si deve ai <strong>Romani</strong>, come testimoniano anche altri piatti simili alla pizza con la scarola campana come l''<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a></strong> e, a Genova e in Liguria, la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee</a></strong> e la<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> torta pasqualina</a></strong>.
<h2>Il viaggio</h2>
La pizza con la scarola campana entra dunque nel nostro viaggio dedicato alle pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">gofri piemontesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">pizza al padellino torinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-padellino-torino/">focaccia novese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Voltri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">torta pasqualina</a> e<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/"> türta de gee liguri</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-di-recco/">focaccia di Recco</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-al-trancio-milano/"> pizza al trancio milanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">pane di Fiè altoatesino</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/smacafam-trentino/">smacafam trentino</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/"> schizzotto padovano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinza-onta-polesana/">pinza onta polesana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/chisola-piacentina/"> chisola piacentina</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/erbazzone-reggio-emilia/erbazzone/">erbazzone reggiano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/"> crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">scaccia ragusana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/scaccia-ragusana/">pastizzu modicano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">guastedde e nfigghiulate ennesi</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/guastedde-ennesi/">fuata nissena</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/"> rianata trapanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/rianata-trapanese/">mustazzeddu sulcitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde logudorese</a>.</strong>

&nbsp;','Capperi, pinoli e verdure: tutti i dilemmi della pizza con la scarola','Un tempo era un piatto tipico della vigilia di Natale partenopea, ora è buona per tutte le occasioni: ma quali sono gli ingredienti giusti?','inherit','closed','open','','39193-revision-v1','','','2016-02-18 05:23:25','2016-02-18 04:23:25','',39193,'http://old.lacucinaitaliana.it/39193-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:25:57','2016-02-18 04:25:57','La sua principale capacità è quella <strong>antiossidante</strong>, proteggendo le membrane delle cellule dell''organismo dalla propagazione di radicali liberi. Ma non solo. La <strong>vitamina E</strong> svolgerebbe anche un ruolo importante nell’aggregazione delle piastrine e nei processi infiammatori. Ecco perché gli esperti consigliano una razione giornaliera raccomandata (Rda) di <strong>12 mg</strong>.

La vitamina E si scioglie nei grassi e ne esistono ben otto tipologie. Quella maggiormente presente in natura è l''<strong>alfa-tocoferolo</strong>, con un''attività biologica più elevata delle altre. Ed essendo <strong>liposolubile</strong>, la vitamine E si trova principalmente nelle sostanze grasse, con le fonti più importanti che sono di tipo vegetale. Come olio e margarina, frutti oleosi, germi di cereali, ma anche frutta e verdura, sebbene con quantitativi meno elevati.

Inoltre, la vitamina E agisce in sinergia con gli altri sistemi di difesa antiossidante dell''organismo, come quelli <strong>enzimatici e di rigenerazione</strong>, e la sua carenza in un adulto, solitamente, è rara ma quando si manifesta lo fa principalmente con danni a carico del sistema nervoso, periferico e centrale. Unico punto debole della vitamina E, invece, è legato alla sua sensibilità alla luce e all''ossigeno e per questo motivo è preferibile conservare i prodotti alimentari che la contengono in un recipiente ben chiuso e al buio. Ma quali sono questi cibi ricchi di vitamina E? Eccone alcuni.

<strong>Mandorle</strong>

&nbsp;

<strong>Basilico</strong>

&nbsp;

<strong>Semi di girasole</strong>

&nbsp;

<strong>Albicocche essiccate</strong>

&nbsp;

<strong>Pinoli</strong>

&nbsp;

<strong>Olive</strong>

&nbsp;

<strong>Spinaci</strong>

&nbsp;

<strong>Salsa di pomodoro</strong>

&nbsp;

<strong>Cime di rapa</strong>

&nbsp;

<strong>Nocciole</strong>

&nbsp;','Vitamina E: i cibi che ne contengono di più','La sua principale proprietà è quella antiossidante, ma non è l''unica. La vitamina E aiuta il nostro organismo in tanti modi: ecco dove si trova','inherit','closed','open','','39104-autosave-v1','','','2016-02-18 05:25:57','2016-02-18 04:25:57','',39104,'http://old.lacucinaitaliana.it/39104-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-18 05:27:10','2016-02-18 04:27:10','','Hazelnuts on rustic wooden background','','inherit','closed','open','','hazelnuts-on-rustic-wooden-background-2','','','2016-02-18 05:27:10','2016-02-18 04:27:10','',39104,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/nocciole.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-18 05:29:15','2016-02-18 04:29:15','Frigorifero, che grande invenzione. Prima di lui ci si arrangiava come meglio si poteva. Poi, col “secolo breve”, è arrivata la <strong>svolta</strong>. E la storia della <strong>conservazione a freddo dei cibo</strong> ha scritto il suo ultimo capitolo. Per ora.

<strong>Preistoria e Rinascimento</strong>

Per secoli, dalla preistoria in poi, <strong>neve e ghiaccio</strong> hanno rappresentato l’unico modo per conservare la freschezza del cibo. Venivano addirittura prodotti, trasportanti, stoccati e commercializzati, con la nascita in Italia fra il XVII e il XVIII secolo, in magazzini chiamati <strong>neviere</strong>, mentre già nel Rinascimento si trovano qua e là piccoli edifici adibiti <strong>a ghiacciaie in cantine</strong>, corti rustiche e palazzi. Queste neviere venivano riempite durante l’inverno con ghiaccio frantumato o neve pressata alternata a strati di paglia e ricoperta di foglie secche o stracci di lana. Con l’arrivo dello sviluppo industriale e tecnologico, soprattutto in Inghilterra, si cominciano poco dopo a vedere anche gli <strong>stabilimenti per la produzione di ghiaccio industriale</strong>, col primo nostrano arrivato a Roma nel 1880.

<strong>Freschezza italiana</strong>

In Italia, già nel Seicento sulla riviera adriatica, sorgevano ghiacciaie per la conservazione del <strong>pesce</strong>, mentre a <strong>Milano</strong>, in assenza di neve naturale, si produceva il ghiaccio allagando un tratto di terreno e lasciandolo congelare finchè la crosta non arrivava ad una dimensione utile per essere spaccata in blocchi da trasportare. A <strong>Genova</strong>, invece, ghiaccio e neve erano utilizzati per conservare i carichi di pesce da imbarcare.

<strong>La svolta</strong>

Con l’arrivo della <strong>modernità</strong>, si comincia però a guarda oltre. E tra fine Ottocento e primi del Novecento, quando le teorie del fisico <strong>Nicolas Léonard Sadi Carnot</strong> sul cibo in frigorifero erano già note da tempo, così come quelle di <strong>Carl Paul Gottfried von Linde</strong> sulla liquefazione dell''aria e la separazione industriale dell''azoto, dell''ossigeno e dai gas nobili, le ricerche si intensificano. Già, perché l’invenzione del frigorifero è il risultato di una serie di studi ed esperimenti nel corso degli anni. La <strong>prima macchina refrigerante artificiale</strong> fu brevettata nel <strong>1748</strong> da William Cullen, mentre nel <strong>1805</strong> Oliver Evans progettò la prima macchina refrigerante basata sul vapore al posto del liquido. Bisognerà poi attendere il <strong>1834</strong> e la realizzazione, da parte di <strong>Jacob Perkins</strong>, del primo frigorifero domestico con sistema di <strong>compressione</strong>. Nel <strong>1859</strong> tocca invece al francese Ferdinand Carré inventare il sistema di raffreddamento grazie ad un liquido refrigerante. Funzionava così: l’ammoniaca, liquido intermedio, si trasformava in calore e successivamente in condensa, raffreddando il corpo della macchina. Ma si tratta(va) di un liquido corrosivo, sostituito nel 1931 da <strong>freon</strong>, idrocarburi alogenati che ben presto si rivelano allo stesso modo inadatti, tanto da lasciare posto, nel tempo a liquidi refrigeranti a più basso impatto ambientale.

<strong>Il boom degli anni ''50</strong>

Intorno agli anni ''50, furono poi alcune grandi aziende metalmeccaniche come la General Motor, Fiat e Bosch a costruire i <strong>primi apparecchi per uso familiare</strong>, che però erano molto costosi. Nel 1974 due scienziati americani, Sherwood Rowland e Mario Molina (<strong>Nobel per la chimica nel 1995</strong> insieme a Paul Crutzen), illustrano una teoria secondo l’industria del freddo, a causa dell’utilizzo di cloro, avrebbe dovuto darsi una regolata nei confronti del buco dell’ozono. Dopo una serie di accordi internazionali, dal 1984 in poi, si cominciarono ad usare nuovi gas, mentre nel 1998, alla Conferenza di <strong>Kyoto</strong>, viene deciso di includere anche i refrigeranti Hfc tra le sostanze responsabili dell’effetto serra. Oggi il frigorifero è un domestico a portata di tutti, almeno nelle parti di mondo senza problemi legati all''alimentazione. Ma la ricerca e la storia della conservazione a freddo del cibo non è ancora terminata.','Prima del frigorifero: breve storia della conservazione a freddo del cibo','La sua invenzione è il frutto di una serie di ricerche ed esperimenti, ma quanta strada ha fatto il frigorifero prima di arrivare in tutte le nostre case','inherit','closed','open','','39266-revision-v1','','','2016-02-18 05:29:15','2016-02-18 04:29:15','',39266,'http://old.lacucinaitaliana.it/39266-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (26,'2016-02-18 05:32:12','2016-02-18 04:32:12','Chi era Luigi Veronelli, Gino per gli amici? Oggi avrebbe 90 anni e forse lo conosceremmo per qualche dichiarazione di fuoco contro gli chef catodici e le moderne trasmissioni di cucina. Purtroppo o per fortuna non c''è più, perché si è spento nel 2004, dopo cinquant''anni di totale devozione alla causa del patrimonio enogastronomico italiano.
Se ne andato via prima del boom e che la cucina diventasse il sesso del Terzo Millennio ed è per questo che molti giovani gourmet o presunti tali sanno poco o nulla di lui. Per la cronaca non era un sommelier, ma l''uomo che ha inventato il vino italiano come lo conosciamo oggi, non era un giornalista bensì prima di tutto un editore, non un saggio ma un filosofo: un <strong>anarcoenologo</strong>, nella definizione forse più azzeccata che è stata data di lui. Prima della Clerici ha bucato gli schermi fra i fornelli, ha inventato i presìdi, smascherato le frodi sull''olio extravergine di oliva e scritto pagine di analisi politica applicata ai prodotti della terra. Era un rivoluzionario, che con il senno di poi, l''ha rivoluzione l''ha fatta davvero.

I vignaioli si inchinavano al suo passaggio, ringraziandolo con una reverenza per quello che era riuscito a fare per loro: renderli ciò che erano, e questo non se lo dimenticheranno mai. Non lo può dimenticare nessuno che ha avuto (come la sottoscritta) l''onore di conoscerlo ed è per questo che il giorno di quello che sarebbe stato il suo 90esimo compleanno ci si è riuniti tutti attorno ad un tavolo con gli amici di una vita come Gualtiero Marchesi, Iginio Massari, Cino Tortorella, davanti ad un bicchiere, ovvio, per ricordarlo ma sopratutto per far rivivere le sue idee.
La<strong> cena-evento</strong> è andata in scena <strong>Da Vittorio</strong>, mitico Tre stelle Michelin a Brusaporto (BG) dove i fratelli Cerea insieme a grandi chef come Massimiliano Alajmo, Philippe Lèveillè, Fulvio Pierangelini, Marco Perez e Giovanni Santini, figlio di Nadia Santini il guru de “Dal Pescatore” gli hanno reso onore con ricette a lui ispirate. Il tutto per una serata di beneficenza a favore del''AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Ed ecco, fra i ricordi di Gianni Mura e Mauro Defendente Febbrari, le 5 cose che dovremmo tutti ricordare di lui.
<h2>Gino, prima della Parodi a cucinare in tv</h2>
Prima che la Clerici e la Parodi si mettessero dietro ai fornelli, senza alcuna qualifica, in televisione si cucinava già, con competenza, da almeno trent''anni. Fra i primi a farlo, Luigi Veronelli con la mitica Ave Ninchi, occupò li schermo tutti i giorni dal 1970 al 1977 con il programma <em>A tavola alle 7. </em>Nel 1979 con<em> Viaggio Sentimentale nell’Italia dei Vini </em>partecipa al lancio terzo canale RAI.
<h2>L''invenzione dei vignaioli e del vino come lo conosciamo oggi</h2>
“Il peggior vino contadino è migliore del migliore vino di industria” amava ripetere Veronelli che 50 anni di carriera si è schierato sempre e solo a sostegno dei piccoli produttori, spronandoli a produrre il proprio vino. Quello che oggi ci pare normale, ossia che chi coltiva la vigna produca il proprio vino, è frutto di una piccola rivoluzione. Fino agli anni Sessanta chi produceva uva non produceva vino, e tutti i grappoli veniva conferiti a poche grandi aziende che producevano prodotti di massa, o alle cantine sociali. Non vi era terroir, non vi era ricerca, vitigni autoctoni e tutto ciò che è oggi sopravvissuto e produce vino di qualità. C''erano grandi vignaioli che facevano piccoli vini, oggi piccoli vignaioli che fanno grandi vini.
<h2>Prima di SlowFood, le De.Co.</h2>
Correva l''anno 1999 e Luigi Veronelli aveva già segnato la strada di quello che sarebbe stato il futuro con un progetto che metteva il territorio e le realtà locali davanti alla standardizzazione del prodotto di massa. L''idea gli era nata nel lontano 1959 parlando di vini, ma nel 1999 Veronelli lancia l’idea che i Comuni possano valorizzare il proprio territorio attraverso le produzioni artigianali ed agricole, proposta di legge approvata dal Parlamento nel 2001. Le De.Co., Denominazioni Comunali diventano così uno strumento pubblico (e non privato) di salvaguardia e promozione dei <strong>“</strong>giacimenti gastronomici<strong>”</strong> d''Italia.
<h2>Olio Extra Vergine di Oliva, la battaglia per il 100% Italiano</h2>
Oggi la dicitura campeggia su tutte le bottiglie d''olio e si va a caccia delle frodi che vedono olio estero miscelato e venduto come olio nostrano. Tutto questo è merito del lavoro di Luigi Veronelli che fra i primi si dedicò al mercato dell''olio e alle sue storture, a cercare di capire che cosa c''è davvero nelle bottiglie del supermercato e a valorizzare i piccoli frantoi, a determinare un prezzo giusto per l''olio buono. Fu lui il primo a pubblicare una guida sull''olio come quella sui vini, Gli oli di Veronelli, scritta da Luigi Caricato.
<h2>Prezzo sorgente e filiera corta</h2>
Luigi Veronelli è stato il primo a richiedere a gran voce ai produttori di indicare nell''etichetta dei vini il suo prezzo sorgente, ossia quello praticato dal produttore prima di ogni altro ricarico della catena commerciale. L''obiettivo è quello di rendere evidenti eccessivi ricarichi nei passaggi della filiera distributiva, sugli scaffali dello enoteche o sulle tavole dei supermercati..','Luigi Veronelli: 5 cose che dovresti sapere su di lui, e sulla cucina italiana','L''anarco-enologo avrebbe compiuto 90 anni. Una vita passataa a precorrere i tempi, in tv, sui giornali e combattendo in nome dei contadini. Riuscendo in una vera rivoluzione','inherit','closed','open','','38673-revision-v1','','','2016-02-18 05:32:12','2016-02-18 04:32:12','',38673,'http://old.lacucinaitaliana.it/38673-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-18 05:40:38','2016-02-18 04:40:38','Frigorifero, che grande invenzione. Prima di lui ci si arrangiava come meglio si poteva. Poi, col “secolo breve”, è arrivata la <strong>svolta</strong>. E la storia della <strong>conservazione a freddo dei cibo</strong> ha scritto il suo ultimo capitolo. Per ora.
<h2><strong>Preistoria e Rinascimento</strong></h2>
Per secoli, dalla preistoria in poi, <strong>neve e ghiaccio</strong> hanno rappresentato l’unico modo per conservare la freschezza del cibo. Venivano addirittura prodotti, trasportanti, stoccati e commercializzati, con la nascita in Italia fra il XVII e il XVIII secolo, in magazzini chiamati <strong>neviere</strong>, mentre già nel Rinascimento si trovano qua e là piccoli edifici adibiti <strong>a ghiacciaie in cantine</strong>, corti rustiche e palazzi. Queste neviere venivano riempite durante l’inverno con ghiaccio frantumato o neve pressata alternata a strati di paglia e ricoperta di foglie secche o stracci di lana. Con l’arrivo dello sviluppo industriale e tecnologico, soprattutto in Inghilterra, si cominciano poco dopo a vedere anche gli <strong>stabilimenti per la produzione di ghiaccio industriale</strong>, col primo nostrano arrivato a Roma nel 1880.
<h2><strong>Freschezza italiana</strong></h2>
In Italia, già nel Seicento sulla riviera adriatica, sorgevano ghiacciaie per la conservazione del <strong>pesce</strong>, mentre a <strong>Milano</strong>, in assenza di neve naturale, si produceva il ghiaccio allagando un tratto di terreno e lasciandolo congelare finchè la crosta non arrivava ad una dimensione utile per essere spaccata in blocchi da trasportare. A <strong>Genova</strong>, invece, ghiaccio e neve erano utilizzati per conservare i carichi di pesce da imbarcare.
<h2><strong>La svolta</strong></h2>
Con l’arrivo della <strong>modernità</strong>, si comincia però a guarda oltre. E tra fine Ottocento e primi del Novecento, quando le teorie del fisico <strong>Nicolas Léonard Sadi Carnot</strong> sul cibo in frigorifero erano già note da tempo, così come quelle di <strong>Carl Paul Gottfried von Linde</strong> sulla liquefazione dell''aria e la separazione industriale dell''azoto, dell''ossigeno e dai gas nobili, le ricerche si intensificano. Già, perché l’invenzione del frigorifero è il risultato di una serie di studi ed esperimenti nel corso degli anni. La <strong>prima macchina refrigerante artificiale</strong> fu brevettata nel <strong>1748</strong> da William Cullen, mentre nel <strong>1805</strong> Oliver Evans progettò la prima macchina refrigerante basata sul vapore al posto del liquido. Bisognerà poi attendere il <strong>1834</strong> e la realizzazione, da parte di <strong>Jacob Perkins</strong>, del primo frigorifero domestico con sistema di <strong>compressione</strong>. Nel <strong>1859</strong> tocca invece al francese Ferdinand Carré inventare il sistema di raffreddamento grazie ad un liquido refrigerante. Funzionava così: l’ammoniaca, liquido intermedio, si trasformava in calore e successivamente in condensa, raffreddando il corpo della macchina. Ma si tratta(va) di un liquido corrosivo, sostituito nel 1931 da <strong>freon</strong>, idrocarburi alogenati che ben presto si rivelano allo stesso modo inadatti, tanto da lasciare posto, nel tempo a liquidi refrigeranti a più basso impatto ambientale.
<h2><strong>Il boom degli anni ''50</strong></h2>
Intorno agli anni ''50, furono poi alcune grandi aziende metalmeccaniche come la General Motor, Fiat e Bosch a costruire i <strong>primi apparecchi per uso familiare</strong>, che però erano molto costosi. Nel 1974 due scienziati americani, Sherwood Rowland e Mario Molina (<strong>Nobel per la chimica nel 1995</strong> insieme a Paul Crutzen), illustrano una teoria secondo l’industria del freddo, a causa dell’utilizzo di cloro, avrebbe dovuto darsi una regolata nei confronti del buco dell’ozono. Dopo una serie di accordi internazionali, dal 1984 in poi, si cominciarono ad usare nuovi gas, mentre nel 1998, alla Conferenza di <strong>Kyoto</strong>, viene deciso di includere anche i refrigeranti Hfc tra le sostanze responsabili dell’effetto serra. Oggi il frigorifero è un domestico a portata di tutti, almeno nelle parti di mondo senza problemi legati all''alimentazione. Ma la ricerca e la storia della conservazione a freddo del cibo non è ancora terminata.','Prima del frigorifero: breve storia della conservazione a freddo del cibo','La sua invenzione è il frutto di una serie di ricerche ed esperimenti, ma quanta strada ha fatto il frigorifero prima di arrivare in tutte le nostre case','inherit','closed','open','','39266-revision-v1','','','2016-02-18 05:40:38','2016-02-18 04:40:38','',39266,'http://old.lacucinaitaliana.it/39266-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-18 05:46:47','2016-02-18 04:46:47','La sua principale capacità è quella <strong>antiossidante</strong>, proteggendo le membrane delle cellule dell''organismo dalla propagazione di radicali liberi. Ma non solo. La <strong>vitamina E</strong> svolgerebbe anche un ruolo importante nell’aggregazione delle piastrine e nei processi infiammatori. Ecco perché gli esperti consigliano una razione giornaliera raccomandata (Rda) di <strong>12 mg</strong>.

La vitamina E si scioglie nei grassi e ne esistono ben otto tipologie. Quella maggiormente presente in natura è l''<strong>alfa-tocoferolo</strong>, con un''attività biologica più elevata delle altre. Ed essendo <strong>liposolubile</strong>, la vitamine E si trova principalmente nelle sostanze grasse, con le fonti più importanti che sono di tipo vegetale. Come olio e margarina, frutti oleosi, germi di cereali, ma anche frutta e verdura, sebbene con quantitativi meno elevati.

Inoltre, la vitamina E agisce in sinergia con gli altri sistemi di difesa antiossidante dell''organismo, come quelli <strong>enzimatici e di rigenerazione</strong>, e la sua carenza in un adulto, solitamente, è rara ma quando si manifesta lo fa principalmente con danni a carico del sistema nervoso, periferico e centrale. Unico punto debole della vitamina E, invece, è legato alla sua sensibilità alla luce e all''ossigeno e per questo motivo è preferibile conservare i prodotti alimentari che la contengono in un recipiente ben chiuso e al buio. Ma quali sono questi cibi ricchi di vitamina E? Eccone alcuni.

<strong>Mandorle</strong>

&nbsp;

<strong>Basilico</strong>

&nbsp;

<strong>Semi di girasole</strong>

&nbsp;

<strong>Albicocche essiccate</strong>

&nbsp;

<strong>Pinoli</strong>

&nbsp;

<strong>Olive</strong>

&nbsp;

<strong>Spinaci</strong>

&nbsp;

<strong>Salsa di pomodoro</strong>

&nbsp;

<strong>Cime di rapa</strong>

&nbsp;

<strong>Nocciole</strong>

&nbsp;','Vitamina E: i cibi che ne contengono di più','La sua principale proprietà è quella antiossidante, ma non è l''unica. La vitamina E aiuta il nostro organismo in tanti modi: ecco dove si trova','inherit','closed','open','','39104-revision-v1','','','2016-02-18 05:46:47','2016-02-18 04:46:47','',39104,'http://old.lacucinaitaliana.it/39104-revision-v1/',0,'revision','',0),
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La vitamina E si scioglie nei grassi e ne esistono ben otto tipologie. Quella maggiormente presente in natura è l''<strong>alfa-tocoferolo</strong>, con un''attività biologica più elevata delle altre. Ed essendo <strong>liposolubile</strong>, la vitamine E si trova principalmente nelle sostanze grasse, con le fonti più importanti che sono di tipo vegetale. Come olio e margarina, frutti oleosi, germi di cereali, ma anche frutta e verdura, sebbene con quantitativi meno elevati.

Inoltre, la vitamina E agisce in sinergia con gli altri sistemi di difesa antiossidante dell''organismo, come quelli <strong>enzimatici e di rigenerazione</strong>, e la sua carenza in un adulto, solitamente, è rara ma quando si manifesta lo fa principalmente con danni a carico del sistema nervoso, periferico e centrale. Unico punto debole della vitamina E, invece, è legato alla sua sensibilità alla luce e all''ossigeno e per questo motivo è preferibile conservare i prodotti alimentari che la contengono in un recipiente ben chiuso e al buio. Ma quali sono questi cibi ricchi di vitamina E? Eccone alcuni.

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	 (3721,'2016-02-18 05:51:19','2016-02-18 04:51:19','Tra i piatti tipici della città di Trieste c''è un imbucato, che alla voce “luogo di nascita” sulla carta d''identità non reca il nome della città giuliana né quello di nessun altro luogo d''Italia. Gli <strong>scampi alla busara</strong>, sono infatti una ricetta originaria dell''<strong>Istria</strong> o della<strong> Dalmazia</strong>, diventati ormai parte integrante della cucina triestina e della <strong>tradizione gastronomica di tutto l''alto Adriatico</strong>.
<h2>Bontà d''importazione</h2>
Sembra che gli scampi alla busara siano nati nelle cucine di <strong>Fiume, città della costa croata</strong> che ha fatto parte del Regno d''Italia dal 1924 al 1945. Del resto, i crostacei provenienti dal golfo del Quarnaro erano parecchio apprezzati già nel XIX secolo: <strong>Antonio Papadopoli</strong>, gastronomo e comico veneto, ne tesse le lodi nella sua bizzarra ma interessantissima <em>Gastronomia Sperimentale</em> del 1866. “Un giorno un forestiero disse: benedetto Fiume, le sue donne, i suoi scampi! Io invece secondo il mio gusto esclamerei: benedetto Fiume <strong>per i suoi scampi prima, e per le sue donne dopo</strong>”. Dalla costa dell''Istria, gli scampi alla busara sconfinarono dopo la Prima Guerra Mondiale in quel coacervo di culture e influenze culinarie (italiana, slava, austriaca) che è la città di Trieste e da allora diventarono vanto della gastronomia locale.
<h2>Un nome, tante spiegazioni</h2>
Come i territori in cui è nata, anche il nome della busara è conteso fra diverse etimologie. Secondo alcuni questo termine deriverebbe dalla <strong>grossa pentola in coccio o in ferro</strong> con cui si preparava questa ricetta sulle barche dei pescatori, <em>buzara</em> in lingua locale. Secondo l''autorevole professore Predrag Matvejevic, dell''università di Zagabria, invece, è la voce dialettale buzzo (stomaco) il termine a cui questo piatto fa riferimento. Ma la leggenda più suggestiva è quella che indica un collegamento con la parola <em>busiara</em>, ovvero bugiarda. In passato i marinai usavano al posto degli scampi gli <strong>scarti di pesce e crostacei</strong> che non riuscivano a vendere, insaporiti con sugo di pomodoro e vino rosso: così facendo spacciavano per piatto prelibato una minestra di avanzi, cucinati appunto <em>alla bugiarda</em>. Tesi improbabile? Sembra di no, visto che viene confermata anche da Mario Doria nel suo <em>Grande Dizionario del Dialetto Triestino</em>.
<h2>La fortuna della “busara”</h2>
Quale che sia l''etimologia corretta, triestini e veneti non si sono fatti troppi scrupoli nell''utilizzare la busara nei loro menù. Tanto che, dilagando dal Golfo di Trieste, questa pietanza ha raggiunto la <strong>laguna di Venezia</strong>, colonizzando tutto il litorale Nord dell''Adriatico. Nei ristoranti del capoluogo veneto, infatti, si possono facilmente trovare gli <em>spaghetti alla busara</em>. Stessa base, con l''aggiunta della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-nero-di-seppia/" target="_blank">pasta lunga</a>: un ottimo esempio di influenza straniera positiva. Davanti al profumo dei prelibati crostacei in salsa, però, a nessuno viene in mente di discutere sulla nazionalità del piatto.

&nbsp;','Scampi alla busara, il piatto tipico di Trieste “rubato” all''Istria','La zuppa di crostacei con vino e sugo di pomodoro arriva in realtà dalla città di Fiume, in Croazia, e il suo nome ha un''origine dibattuta','inherit','closed','open','','39014-autosave-v1','','','2016-02-18 05:51:19','2016-02-18 04:51:19','',39014,'http://old.lacucinaitaliana.it/39014-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Bontà d''importazione</h2>
Sembra che gli scampi alla busara siano nati nelle cucine di <strong>Fiume, città della costa croata</strong> che ha fatto parte del Regno d''Italia dal 1924 al 1945. Del resto, i crostacei provenienti dal golfo del Quarnaro erano parecchio apprezzati già nel XIX secolo: <strong>Antonio Papadopoli</strong>, gastronomo e comico veneto, ne tesse le lodi nella sua bizzarra ma interessantissima <em>Gastronomia Sperimentale</em> del 1866. “Un giorno un forestiero disse: benedetto Fiume, le sue donne, i suoi scampi! Io invece secondo il mio gusto esclamerei: benedetto Fiume <strong>per i suoi scampi prima, e per le sue donne dopo</strong>”. Dalla costa dell''Istria, gli scampi alla busara sconfinarono dopo la Prima Guerra Mondiale in quel coacervo di culture e influenze culinarie (italiana, slava, austriaca) che è la città di Trieste e da allora diventarono vanto della gastronomia locale.
<h2>Un nome, tante spiegazioni</h2>
Come i territori in cui è nata, anche il nome della busara è conteso fra diverse etimologie. Secondo alcuni questo termine deriverebbe dalla <strong>grossa pentola in coccio o in ferro</strong> con cui si preparava questa ricetta sulle barche dei pescatori, <em>buzara</em> in lingua locale. Secondo l''autorevole professore Predrag Matvejevic, dell''università di Zagabria, invece, è la voce dialettale buzzo (stomaco) il termine a cui questo piatto fa riferimento. Ma la leggenda più suggestiva è quella che indica un collegamento con la parola <em>busiara</em>, ovvero bugiarda. In passato i marinai usavano al posto degli scampi gli <strong>scarti di pesce e crostacei</strong> che non riuscivano a vendere, insaporiti con sugo di pomodoro e vino rosso: così facendo spacciavano per piatto prelibato una minestra di avanzi, cucinati appunto <em>alla bugiarda</em>. Tesi improbabile? Sembra di no, visto che viene confermata anche da Mario Doria nel suo <em>Grande Dizionario del Dialetto Triestino</em>.
<h2>La fortuna della “busara”</h2>
Quale che sia l''etimologia corretta, triestini e veneti non si sono fatti troppi scrupoli nell''utilizzare la busara nei loro menù. Tanto che, dilagando dal Golfo di Trieste, questa pietanza ha raggiunto la <strong>laguna di Venezia</strong>, colonizzando tutto il litorale Nord dell''Adriatico. Nei ristoranti del capoluogo veneto, infatti, si possono facilmente trovare gli <em>spaghetti alla busara</em>. Stessa base, con l''aggiunta della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pasta-nero-di-seppia/" target="_blank">pasta lunga</a>: un ottimo esempio di influenza straniera positiva. Davanti al profumo dei prelibati crostacei in salsa, però, a nessuno viene in mente di discutere sulla nazionalità del piatto.

&nbsp;','Scampi alla busara, il piatto tipico di Trieste “rubato” all''Istria','La zuppa di crostacei con vino e sugo di pomodoro arriva in realtà dalla città di Fiume, in Croazia, e il suo nome ha un''origine dibattuta','inherit','closed','open','','39014-revision-v1','','','2016-02-18 05:53:29','2016-02-18 04:53:29','',39014,'http://old.lacucinaitaliana.it/39014-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2016-02-18 06:00:09','2016-02-18 05:00:09','','cibo-rivoluzioni','','inherit','closed','open','','cibo-rivoluzioni','','','2016-02-18 06:00:09','2016-02-18 05:00:09','',38669,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/cibo-rivoluzioni.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-18 06:00:19','2016-02-18 05:00:19','A <strong>Hong Kong</strong> la chiamano già la “<strong>rivolta delle polpettine di pesce</strong>”. La decisione della Polizia di “ripulire” il quartiere di Mong Kok dai venditori di strada ha provocato, lo scorso 9 febbraio, l''ennesima notte di scontri nell''ex colonia britannica sempre più insofferente della sovranità a partito unico di Pechino. A far scatenare la rabbia popolare è stata, in particolare, il pugno duro contro i venditori abusivi di “fish ball”, le polpette di pesche di Hong Kong preparate in genere con merluzzo, uova, cipolla e farina, spesso anche con l''aggiunta del curry. Secondo gli attivisti di Hong Kong, Indigenous, un movimento locale anticinese, invece, l’obiettivo è quello di <strong>cancellare la cultura locale</strong>, trasformando Hong Kong in una “città completamente cinese”. Lancio di mattoni, bottiglie, e barricate alzate con i cassoni della spazzatura: ecco la risposta. Ci sono stati anche roghi di cassonetti e pneumatici.
<h2>Un falso storico</h2>
Certo è che la rivolta di Hong Kong non è certo stata l''unica ad essere scatenata dal cibo, o meglio dalla fame. Impossibile contare tutte le sommosse e le rivoluzioni dettate dai rincari del prezzo del pane, dalle carestie, dalla fame più nera. Alcuni episodi, però, sono più famosi di altri. Tornano alla mente, ad esempio, quella presunta frase della Regina di Francia, <strong>Maria Antonietta</strong>: “<strong>Se non hanno più pane, che mangino brioche</strong>”, avrebbe detto a proposito del popolo parigino affamato. In realtà l''Antonietta di questo aneddoto, raccontato da <strong>Jean-Jacques Rousseau</strong>, non era la consorte di Luigi XVI, che all''epoca dello scritto - uscito postumo - del filosofo illuminista (le <em>Confessioni</em>) non era nemmeno nata. Ma tanto bastò ai rivoluzionari <strong>giacobini</strong> per aizzare l''odio del popolo contro l'' “Autrichienne”.
<h2>La tassa che fece infuriare Napoli</h2>
Ma anche in Italia abbiamo esempi famosi: la rivolta napoletana guidata dal pescivendolo <strong>Masaniello</strong>, nel <strong>1646</strong>, esplose dopo che il Governo spagnolo impose un''impopolarissima <strong>gabella sulla frutta</strong>. Esempio di fantasia fiscale ante litteram che fece esplodere quella che era la città più grande d''Europa.
<h2>Il sale a Perugia e il pane a Milano</h2>
Altro episodio famoso, la <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-senza-sale-storia/">Guerra del sale</a></strong>, nel <strong>1540</strong> quando il Papa impose una “salatissima” tassa su questo ingrediente alla riottosa <strong>Perugia</strong>: la città umbra si ribellò e perse la guerra, ma ancora oggi il pane, in Umbria, si mangia senza sale. Sono rimaste poi celebri le pagine della nostra letteratura dedicate da <strong>Alessandro Manzoni</strong> all'' “<strong>assalto ai forni</strong>” della popolazione <strong>milanese</strong> affamata nel <strong>1628</strong>.
<h2>Il Boston Tea Party</h2>
Cibo da mangiare, ma anche bevande da bere: chi non ricorda il famoso<strong> Boston Tea Party </strong>con il quale iniziò la <strong>Rivoluzione Americana</strong>? Gli Inglesi, per compensare il boicottaggio fiscale dei coloni che sostenevano il principio “no taxation without representation”, con il Tea Act autorizzarono la Compagnia delle Indie a vendere il tè senza l''obbligo di pagare <strong>tasse</strong> o dazi, entrando così in contrasto con i mercanti e i contrabbandieri americani. I quali, infuriati, presero d''assalto le navi inglesi nella rada di Boston gettando a mare il loro prezioso carico. Gli Stati Uniti, si può dire, nacquero così.
<h2>Russia, Irlanda e Argentina</h2>
Storie di fame e cibo arrivano anche dalla <strong>Russia</strong>, come la<strong> Rivolta del sale</strong> di Mosca del <strong>1648</strong>, oppure la fantozziana rivoluzione della<strong> corazzata Potemkin nel 1905, a Odessa</strong>: tutto nacque perché i marinai si rifiutarono di mangiare del <strong>borshch</strong>, la rossa zuppa a base di carne, patate e barbabietole, preparata però in quell''occasione con ingredienti putrefatti. In <strong>Irlanda</strong> fu invece la comparsa di un fungo, la peronospora, a causare il crollo della produzione di <strong>patate</strong>. E a innescare, nel 1845, quella<strong> grande carestia</strong> che provocò la massiccia <strong>emigrazione</strong> del popolo irlandese verso gli Stati Uniti. Cibo, sì, ma anche pentole: in <strong>Argentina</strong>, nel <strong>2001</strong>, la gente scese in strada per protestare contro l''<strong>austerity</strong> governativa sbattendo pentole, tegami, mestoli e altri utensili. Era la rivolta del “<strong>Cacerolazo</strong>”, e il presidente <strong>Fernando De La Rùa</strong> fu costretto a fuggire in elicottero per evitare il linciaggio.
<h2>La Primavera araba</h2>
L''ultimo episodio di una certa rilevanza avvenne in <strong>Tunisia</strong> nel 2011:<strong> Mohamed Bouazizi</strong>, venditore ambulante di frutta di Kasserine, si vide confiscare la merce dalla Polizia, che lo umiliò pubblicamente. L''uomo si diede fuoco per protesta: da qui iniziò la <strong>Rivolta dei gelsomini</strong> contro il presidente tunisino <strong>Ben Ali</strong>, il principio di quella <strong>Primavera araba</strong> di cui ancora oggi il Mediterraneo paga le conseguenze. Vi viene in mente qualche altro esempio?

&nbsp;','Quando il cibo provoca rivoluzioni','Dalle polpettine di pesce di Hong Kong alle presunte brioches di Maria Antonietta, quando c''è da mangiare non si scherza. Che sia per fame o per desiderio di libertà, ecco le pietanze che hanno ispirato rivolte e sommosse nella storia','inherit','closed','open','','38669-revision-v1','','','2016-02-18 06:00:19','2016-02-18 05:00:19','',38669,'http://old.lacucinaitaliana.it/38669-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-18 06:32:51','2016-02-18 05:32:51','','Washed Shellfish','Shellfish in a collander.','inherit','closed','open','','washed-shellfish','','','2016-02-18 06:32:51','2016-02-18 05:32:51','',38735,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/cozze-vongole-come-pulire-cucinare.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-18 06:59:13','2016-02-18 05:59:13','<strong>Cozze, vongole e capesante</strong> sono molluschi tra i più conosciuti e cucinati in tutte le regioni d''Italia. Si preparano in mille modi e si trovano in commercio tutto l''anno.
<h2>Cozze</h2>
Le <strong>cozze</strong> si consumano sia crude, condite soltanto con qualche goccia di limone, sia cotte, in sughi o in guazzetto, con pomodori, aglio e prezzemolo. Per farle aprire, ponetele in una pentola e fatele cuocere, coperte, per cinque minuti. Utilizzate il liquido di cottura, dopo averlo filtrato, ed eliminate le cozze che saranno rimaste chiuse. Se freschissime, le cozze si conservano in frigorifero per due giorni immerse in una ciotola con acqua fredda.
<h2>Capesante</h2>
<strong>Le capesante, </strong>o conchiglie di Saint Jacques<strong>, </strong>sono ricche di sodio, calcio e vitamina A. Contengono tanti grassi omega 3, che fanno bene alla circolazione, e sono invece povere di grassi saturi, che danneggiano le arterie. Si consumano sia cotte sia crude, possono essere condite soltanto con olio e limone, fatte gratinare in forno o utilizzate per preparare un sugo, in abbinamento ad altri pesci o a verdure.
* Ti potrebbe interessare: <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/le-tecniche/come-pulire-le-capesante/">COME PULIRE LE CAPESANTE</a>
<h2>Vongole</h2>
Di <strong>vongole</strong> ne esistono diverse varietà: le più conosciute sono le veraci, più grandi delle comuni, più saporite e dotate di due sfiatatoi a forma di cornetti per il ricambio di acqua. Le vongole si pescano tutto l''anno nel Mar Mediterraneo e nel Mar Adriatico. Vivono infossate nella sabbia: per questo motivo è fondamentale pulirle con attenzione. Devono essere lasciate in una ciotola con abbondante acqua di mare o salata (che va cambiata comunque spesso) per qualche ora prima di consumarle: avranno così il tempo di spurgare. Come per altri molluschi, il liquido che fuoriesce dalle vongole nella cottura può essere riutilizzato per dare più sapore alle pietanze, soltanto se accuratamente filtrato. In commercio si trovano vongole sgusciate, congelate o inscatolate. In cucina vengono servite soprattutto come condimento per la pasta o cotte in umido in sautè con aglio, prezzemolo e peperoncino. Raramente vengono consumate crude, a differenza degli altri molluschi.

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<h2>30 ricette con cozze, vongole e capesante</h2>
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&nbsp;','Cozze, vongole e capesante: come pulirle e cucinarle','Sono tra i molluschi più conosciuti e pregiati: si mangiano crudi, in umido o conditi con una pasta. ','inherit','closed','open','','38735-autosave-v1','','','2016-02-18 06:59:13','2016-02-18 05:59:13','',38735,'http://old.lacucinaitaliana.it/38735-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-18 06:59:38','2016-02-18 05:59:38','<strong>Cozze, vongole e capesante</strong> sono molluschi tra i più conosciuti e cucinati in tutte le regioni d''Italia. Si preparano in mille modi e si trovano in commercio tutto l''anno.
<h2>Cozze</h2>
Le <strong>cozze</strong> si consumano sia crude, condite soltanto con qualche goccia di limone, sia cotte, in sughi o in guazzetto, con pomodori, aglio e prezzemolo. Per farle aprire, ponetele in una pentola e fatele cuocere, coperte, per cinque minuti. Utilizzate il liquido di cottura, dopo averlo filtrato, ed eliminate le cozze che saranno rimaste chiuse. Se freschissime, le cozze si conservano in frigorifero per due giorni immerse in una ciotola con acqua fredda.
<h2>Capesante</h2>
<strong>Le capesante, </strong>o conchiglie di Saint Jacques<strong>, </strong>sono ricche di sodio, calcio e vitamina A. Contengono tanti grassi omega 3, che fanno bene alla circolazione, e sono invece povere di grassi saturi, che danneggiano le arterie. Si consumano sia cotte sia crude, possono essere condite soltanto con olio e limone, fatte gratinare in forno o utilizzate per preparare un sugo, in abbinamento ad altri pesci o a verdure.
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<h2>Vongole</h2>
Di <strong>vongole</strong> ne esistono diverse varietà: le più conosciute sono le veraci, più grandi delle comuni, più saporite e dotate di due sfiatatoi a forma di cornetti per il ricambio di acqua. Le vongole si pescano tutto l''anno nel Mar Mediterraneo e nel Mar Adriatico. Vivono infossate nella sabbia: per questo motivo è fondamentale pulirle con attenzione. Devono essere lasciate in una ciotola con abbondante acqua di mare o salata (che va cambiata comunque spesso) per qualche ora prima di consumarle: avranno così il tempo di spurgare. Come per altri molluschi, il liquido che fuoriesce dalle vongole nella cottura può essere riutilizzato per dare più sapore alle pietanze, soltanto se accuratamente filtrato. In commercio si trovano vongole sgusciate, congelate o inscatolate. In cucina vengono servite soprattutto come condimento per la pasta o cotte in umido in sautè con aglio, prezzemolo e peperoncino. Raramente vengono consumate crude, a differenza degli altri molluschi.

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<h2>30 ricette con cozze, vongole e capesante</h2>
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	 (3721,'2016-02-19 04:08:08','2016-02-19 03:08:08','La cucina cinese è entrata a far parte della nostra cultura ormai da molto tempo.
Chi non ha mai mangiato un involtino primavera o un pollo alle mandorle e quante volte ci siamo chiesti come fa un gelato fritto a restare freddo all''interno?

Abbiamo deciso di proporvi cinque ricette tra le più facili e più note della cucina cinese perché possiate riproporle a casa in occasione di una cena a tema con gli amici, oppure semplicemente per provare a fare in casa quello che di solito prendete in un take away.

Abbiamo selezionato quelle che si preparano con ingredienti facilmente reperibili e che sono facili da replicare in casa: anche chi non è un asso ai fornelli non avrà nessuna difficoltà nel preparare una cena orientale con queste cinque portate!
Unica regola è: mangiate tutto rigorosamente con le bacchette.
<h2>Involtini primavera</h2>
Forse non esiste ricetta cinese più famosa di questa. Noi vi suggeriamo di utilizzare per l’involucro la pasta filo perché il alternativa dovreste preparare un impasto in casa dato che la pasta per wontpn non si trova facilmente nei supermercati. Tagliate per prima cosa a listarelle una cipolla, qualche foglia di verza, 2 carote e un gambo di sedano e saltate tutto in padella (meglio se in un wok) con dell’olio di semi. Dopo circa 10 minuti aggiungete una manciata di germogli di soia e della salsa di soia e cuocete per altri due minuti. Sovrapponete due-tre fogli di pasta fillo e ritagliatela in rettangoli. Riempite ogni rettangolo con la verdura e avvolgete tutto avendo cura di chiudere bene le estremità. Friggete in olio di semi bollente per pochi minuti e scolate su carta assorbente.
<h2>Riso cantonese</h2>
Altro piatto tipico della cucina cinese che piace in genere tanto ai bambini. Per prima cosa cuocete i riso basmati in acqua bollente e salata per 10-15 minuti.
Intanto in una padella saltate con poco olio di semi dei piselli e del prosciutto cotto e in un’altra padella preparate una frittata semplice solo con le uova e un pizzico di sale.  Una volta cotto il riso saltatelo in un wok con poco olio di semi, la frittata saltata a listarelle e il prosciutto con i piselli. Aggiungete della salsa di soia solo alla fine e saltate per un paio di minuti tutti gli ingredienti insieme perché rendano sapore.
<h2>Spaghetti di riso con i gamberi</h2>
In pratica la ricetta è molto simile alla precedente, ma il riso viene sostituito dagli spaghetti di riso e il prosciutto dai gamberi.
Dopo aver cotto gli spaghetti di riso per un paio di minuti in acqua bollente, tuffateli in una bacinella di acqua gelata e poi scolateli e saltateli in padella con olio di semi, zucchine, carote, germogli di soia e cipolla precedentemente saltati, listarelle di frittata e gamberi sgusciati e sbollentati. Aggiungete della salsa di soia e cuocete un paio di minuti prima di servire.
<h2>Pollo alle mandorle</h2>
Un secondo tipicamente orientale che piace sempre a tutti. Basta tagliare il petto di pollo a cubetti e passarlo nella maizena. In una padella saltate delle mandorle senza pelle con dell’olio di semi e poi mettetele da parte e nello stesso olio soffriggete della cipolla tagliata sottilmente e mescolata con delle zenzero fresco grattugiato. Aggiungete poi il pollo e cuocete finché non prende bene colore, circa 10 minuti. Sfumate con della salsa di soia e alla fine aggiungete le mandorle e cuocete ancora per qualche minuto. Per renderei tutto più cremoso aggiungete una noce di burro o del brodo vegetale.
<h2>Gelato fritto</h2>
Questo è il dessert più richiesto nei ristoranti cinesi d’Italia. Per prepararlo formate delle palline di gelato (scegliete il vostro gusto preferito) e lasciatele congelare nel freezer per almeno una notte. Preparate poi una pastella densa con 1 uovo, 180 gr di farina, 20 gr di zucchero a velo e 1 cucchiaio di fecola di patate aggiungendo acqua quanto basta per amalgamare gli ingredienti.
Passate le palline di gelato prima nella pastella e poi nel pangrattato e riponete in freezer per qualche giorno. Friggete poi le palline surgelate in olio bollente finché non risultano dorate. Il cuore resterà congelato. Cospargete con zucchero a velo e servite.

&nbsp;','Dalla Cina 5 ricette facili per tutta la famiglia','Le ricette della cucina cinese che tutti conosciamo e che si possono fare anche a casa!','inherit','closed','open','','38730-autosave-v1','','','2016-02-19 04:08:08','2016-02-19 03:08:08','',38730,'http://old.lacucinaitaliana.it/38730-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (7147,'2016-02-21 18:09:29','2016-02-21 17:09:29','Vegani, vegetariani, ma anche “carnivori” sulla via della redenzione: “<strong><em>Il piatto Veg – La nuova dieta vegetariana degli italiani</em></strong>” è un libro che si rivolge a tutti, per illustrare le caratteristiche e i benefici di <strong>una dieta che escluda completamente la carne animale</strong>. L''autrice è la dottoressa Luciana Baroni medico chirurgo, specialista in neurologia e geriatria, da anni studiosa di nutrizione vegetariana e delle implicazioni che questo regime alimentare ha sulla salute delle persone. Il nome del libro ha un doppio significato: il piatto non è solo l''oggetto su cui si serve il cibo, ma anche la nuova e più aggiornata rappresentazione del fabbisogno alimentare dell''uomo, sostituendo la classica piramide.
<h2>Una voce autorevole</h2>
Nella prefazione, affidata all'' oncologo e senatore della Repubblica <strong>Umberto Veronesi</strong>, noto <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/stickers/ricette-cucina-vegana/" target="_blank">vegano</a> intransigente, è chiarita la filosofia del saggio: vedere la scelta alimentare come un momento fondamentale per la cura della propria salute e del proprio benessere. E la scelta migliore, viene scritto a chiare lettere, non contempla necessariamente i prodotti di origine animale: “Una buona dieta dev''essere varia e bilanciata, ricca di tutti i principi nutritivi necessari all''adeguato sviluppo dell''organismo. <strong>Elementi che si ritrovano in una corretta alimentazione vegetariana</strong>”.
<h2>Vegetariani in tre passi</h2>
Pensato come una guida al mondo vegetariano, il libro si compone di tre parti. Nella prima si affronta il concetto di adeguatezza nutrizionale, spiegando come una dieta a base di soli vegetali possa soddisfare le richieste del nostro organismo. Lo <strong>stretto legame alimentazione-salute</strong> viene analizzato anche dal punto di vista dell''influenza del cibo che assumiamo sulla comparsa delle malattie degenerative o , viceversa, sulla prevenzione e la cura di alcune patologie. L''ultimo capitolo di questa parte, infine, sposta il focus sul <strong>miglior impatto ambientale</strong> che <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/menu-vegetariano-secondo-slow-food/" target="_blank">un''alimentazione vegetariana </a>ha rispetto a una basata sul consumo di carne. La seconda parte è un vademecum pratico per chi vuole praticare questo tipo di dieta: caratteristiche nutrizionali dei prodotti, informazioni utili per il dosaggio dei vari alimenti e raccomandazioni particolari, con un excursus sull''<strong>importanza dell''attività fisica per uno stile di vita sano</strong>. La terza parte è invece dedicata alle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/un-pranzo-di-natale-vegetariano-che-non-avete-mai-osato-fare/" target="_blank">ricette vegetariane</a>: sono offerti esempi di menù settimanali, semplici e gustosi, ad uso e consumo di chi esclude carne e pesce dalla propria cucina. Oltre alla preparazione dei piatti, vengono riportate piccole strategie per scegliere al meglio le porzioni di cereali, legumi, frutta e verdura.
<h2>Non solo su carta</h2>
"Il Piatto Veg” ha anche un sito corrispondente <a href="http://www.piattoveg.info/" target="_blank">PiattoVeg.info </a>che presenta una parte dei contenuti del libro in forma riassunta, tra descrizioni dei gruppi alimentari e consigli su come utilizzare in cucina i tanti ingredienti vegetali disponibili. Un supporto ulteriore per chi ha già intrapreso questa strada, ma anche e soprattutto per gli onnivori che intendono cominciare a ridurre il consumo di carne, pesce, latticini e uova a favore di alimenti vegetali. Secondo l''autrice, Si può iniziare anche solo con 3-4 giorni alla settimana di applicazione dei suggerimenti di PiattoVeg, per poi aumentarne il numero gradualmente.

&nbsp;','“Il piatto Veg”, la guida italiana al mondo vegetariano e vegano','l libro della Dottoressa Luciana Baroni è un vademecum che spiega le caratteristiche, i vantaggi e le particolarità di una dieta totalmente priva di carne','publish','closed','closed','','il-piatto-veg-guida-vegetariano-vegano','','','2016-02-22 10:18:24','2016-02-22 09:18:24','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39301',0,'cp-news','',0),
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	 (3721,'2016-02-18 07:20:20','2016-02-18 06:20:20','La cucina cinese è entrata a far parte della nostra cultura ormai da molto tempo.
Chi non ha mai mangiato un involtino primavera o un pollo alle mandorle e quante volte ci siamo chiesti come fa un gelato fritto a restare freddo all''interno?

Abbiamo deciso di proporvi cinque ricette tra le più facili e più note della cucina cinese perché possiate riproporle a casa in occasione di una cena a tema con gli amici, oppure semplicemente per provare a fare in casa quello che di solito prendete in un take away.

Abbiamo selezionato quelle che si preparano con ingredienti facilmente reperibili e che sono facili da replicare in casa: anche chi non è un asso ai fornelli non avrà nessuna difficoltà nel preparare una cena orientale con queste cinque portate!
Unica regola è: mangiate tutto rigorosamente con le bacchette.
<h2>Involtini primavera</h2>
Forse non esiste ricetta cinese più famosa di questa. Noi vi suggeriamo di utilizzare per l’involucro la pasta filo perché il alternativa dovreste preparare un impasto in casa dato che la pasta per wontpn non si trova facilmente nei supermercati. Tagliate per prima cosa a listarelle una cipolla, qualche foglia di verza, 2 carote e un gambo di sedano e saltate tutto in padella (meglio se in un wok) con dell’olio di semi. Dopo circa 10 minuti aggiungete una manciata di germogli di soia e della salsa di soia e cuocete per altri due minuti. Sovrapponete due-tre fogli di pasta fillo e ritagliatela in rettangoli. Riempite ogni rettangolo con la verdura e avvolgete tutto avendo cura di chiudere bene le estremità. Friggete in olio di semi bollente per pochi minuti e scolate su carta assorbente.
<h2>Riso cantonese</h2>
Altro piatto tipico della cucina cinese che piace in genere tanto ai bambini. Per prima cosa cuocete i riso basmati in acqua bollente e salata per 10-15 minuti.
Intanto in una padella saltate con poco olio di semi dei piselli e del prosciutto cotto e in un’altra padella preparate una frittata semplice solo con le uova e un pizzico di sale.  Una volta cotto il riso saltatelo in un wok con poco olio di semi, la frittata saltata a listarelle e il prosciutto con i piselli. Aggiungete della salsa di soia solo alla fine e saltate per un paio di minuti tutti gli ingredienti insieme perché rendano sapore.
<h2>Spaghetti di riso con i gamberi</h2>
In pratica la ricetta è molto simile alla precedente, ma il riso viene sostituito dagli spaghetti di riso e il prosciutto dai gamberi.
Dopo aver cotto gli spaghetti di riso per un paio di minuti in acqua bollente, tuffateli in una bacinella di acqua gelata e poi scolateli e saltateli in padella con olio di semi, zucchine, carote, germogli di soia e cipolla precedentemente saltati, listarelle di frittata e gamberi sgusciati e sbollentati. Aggiungete della salsa di soia e cuocete un paio di minuti prima di servire.
<h2>Pollo alle mandorle</h2>
Un secondo tipicamente orientale che piace sempre a tutti. Basta tagliare il petto di pollo a cubetti e passarlo nella maizena. In una padella saltate delle mandorle senza pelle con dell’olio di semi e poi mettetele da parte e nello stesso olio soffriggete della cipolla tagliata sottilmente e mescolata con delle zenzero fresco grattugiato. Aggiungete poi il pollo e cuocete finché non prende bene colore, circa 10 minuti. Sfumate con della salsa di soia e alla fine aggiungete le mandorle e cuocete ancora per qualche minuto. Per renderei tutto più cremoso aggiungete una noce di burro o del brodo vegetale.
<h2>Gelato fritto</h2>
Questo è il dessert più richiesto nei ristoranti cinesi d’Italia. Per prepararlo formate delle palline di gelato (scegliete il vostro gusto preferito) e lasciatele congelare nel freezer per almeno una notte. Preparate poi una pastella densa con 1 uovo, 180 gr di farina, 20 gr di zucchero a velo e 1 cucchiaio di fecola di patate aggiungendo acqua quanto basta per amalgamare gli ingredienti.
Passate le palline di gelato prima nella pastella e poi nel pangrattato e riponete in freezer per qualche giorno. Friggete poi le palline surgelate in olio bollente finché non risultano dorate. Il cuore resterà congelato. Cospargete con zucchero a velo e servite.

La pasta degli involtini primavera si prepara lavorando 1 uovo con 100 ml di acqua, un pizzico di maizena e 250 gr di farina. L''impasto va tirato poi molto sottilmente. http://www.istockphoto.com/photo/spring-roll-gm184291136-17120008?st=56e5b49

Utilizzate poco sale perché la salsa di soia ha già molto sapore. http://www.istockphoto.com/photo/soy-sauce-amp-chopsticks-gm503345941-44104260?st=027dd6f

Per il gelato fritto provate ad utilizzare il gusto tè verde. Ha tutto il gusto dell''Oriente. http://www.istockphoto.com/photo/green-tea-ice-cream-in-scooping-utensil-gm468689560-61165340?st=5116546

Con lo stesso impasto degli involtini primavera si possono preparare i won ton ripieni di carne. pesce o verdure. Si cucinano fritti o al vapore. http://www.istockphoto.com/photo/wonton-gm172154041-2616207?st=5cd0786

Se non avete il wok per saltare le verdure, utilizzate una pentola antiaderente. http://www.istockphoto.com/photo/asian-wok-with-beef-and-vegetable-stir-fry-gm533579125-56311732?st=9d99207','Dalla Cina 5 ricette facili per tutta la famiglia','Le ricette della cucina cinese che tutti conosciamo e che si possono fare anche a casa!','inherit','closed','open','','38730-revision-v1','','','2016-02-18 07:20:20','2016-02-18 06:20:20','',38730,'http://old.lacucinaitaliana.it/38730-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-18 07:29:04','2016-02-18 06:29:04','Vegani, vegetariani, ma anche “carnivori” sulla via della redenzione: “<strong><em>Il piatto Veg – La nuova dieta vegetariana degli italiani</em></strong>” è un libro che si rivolge a tutti, per illustrare le caratteristiche e i benefici di <strong>una dieta che escluda completamente la carne animale</strong>. L''autrice è la dottoressa Luciana Baroni medico chirurgo, specialista in neurologia e geriatria, da anni studiosa di nutrizione vegetariana e delle implicazioni che questo regime alimentare ha sulla salute delle persone. Il nome del libro ha un doppio significato: il piatto non è solo l''oggetto su cui si serve il cibo, ma anche la nuova e più aggiornata rappresentazione del fabbisogno alimentare dell''uomo, sostituendo la classica piramide.
<h2>Una voce autorevole</h2>
Nella prefazione, affidata all'' oncologo e senatore della Repubblica <strong>Umberto Veronesi</strong>, noto <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/stickers/ricette-cucina-vegana/" target="_blank">vegano</a> intransigente, è chiarita la filosofia del saggio: vedere la scelta alimentare come un momento fondamentale per la cura della propria salute e del proprio benessere. E la scelta migliore, viene scritto a chiare lettere, non contempla necessariamente i prodotti di origine animale: “Una buona dieta dev''essere varia e bilanciata, ricca di tutti i principi nutritivi necessari all''adeguato sviluppo dell''organismo. <strong>Elementi che si ritrovano in una corretta alimentazione vegetariana</strong>”.
<h2>Vegetariani in tre passi</h2>
Pensato come una guida al mondo vegetariano, il libro si compone di tre parti. Nella prima si affronta il concetto di adeguatezza nutrizionale, spiegando come una dieta a base di soli vegetali possa soddisfare le richieste del nostro organismo. Lo <strong>stretto legame alimentazione-salute</strong> viene analizzato anche dal punto di vista dell''influenza del cibo che assumiamo sulla comparsa delle malattie degenerative o , viceversa, sulla prevenzione e la cura di alcune patologie. L''ultimo capitolo di questa parte, infine, sposta il focus sul <strong>miglior impatto ambientale</strong> che <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/menu-vegetariano-secondo-slow-food/" target="_blank">un''alimentazione vegetariana </a>ha rispetto a una basata sul consumo di carne. La seconda parte è un vademecum pratico per chi vuole praticare questo tipo di dieta: caratteristiche nutrizionali dei prodotti, informazioni utili per il dosaggio dei vari alimenti e raccomandazioni particolari, con un excursus sull''<strong>importanza dell''attività fisica per uno stile di vita sano</strong>. La terza parte è invece dedicata alle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/un-pranzo-di-natale-vegetariano-che-non-avete-mai-osato-fare/" target="_blank">ricette vegetariane</a>: sono offerti esempi di menù settimanali, semplici e gustosi, ad uso e consumo di chi esclude carne e pesce dalla propria cucina. Oltre alla preparazione dei piatti, vengono riportate piccole strategie per scegliere al meglio le porzioni di cereali, legumi, frutta e verdura.
<h2>Non solo su carta</h2>
"Il Piatto Veg” ha anche un sito corrispondente <a href="http://www.piattoveg.info/" target="_blank">PiattoVeg.info </a>che presenta una parte dei contenuti del libro in forma riassunta, tra descrizioni dei gruppi alimentari e consigli su come utilizzare in cucina i tanti ingredienti vegetali disponibili. Un supporto ulteriore per chi ha già intrapreso questa strada, ma anche e soprattutto per gli onnivori che intendono cominciare a ridurre il consumo di carne, pesce, latticini e uova a favore di alimenti vegetali. Secondo l''autrice, Si può iniziare anche solo con 3-4 giorni alla settimana di applicazione dei suggerimenti di PiattoVeg, per poi aumentarne il numero gradualmente.','“Il piatto Veg”, la guida italiana al mondo vegetariano e vegano','l libro della Dottoressa Luciana Baroni è un vademecum che spiega le caratteristiche, i vantaggi e le particolarità di una dieta totalmente priva di carne','inherit','closed','open','','39301-revision-v1','','','2016-02-18 07:29:04','2016-02-18 06:29:04','',39301,'http://old.lacucinaitaliana.it/39301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-19 04:33:11','2016-02-19 03:33:11','Avete mai mangiato la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/la-cassoeula-il-piatto-della-tradizione-tra-leggende-e-santi/"><strong>cassoeula</strong></a>? E'' di sicuro uno dei piatti che ha fatto la storia della cucina lombarda. Deve il suo nome alla casseruola nella quale era preparata. In passato era considerato un piatto povero, perché fatto con gli scarti del maiale, dopo che era stato macellato. La tradizione vuole che la cassoeula si preparasse nel periodo vicino al 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant''Antonio Abate e considerato generalmente il momento in cui finiva la macellazione dei maiali. I tagli di carne che venivano usati per questo piatto avevano lo scopo di insaporire la verza, ingrediente principale della cucina popolare lombarda di quei tempi. Per questa pietanza si dice che si debba usare la verza che ha subito la prima gelata. Nelle campagne a volte veniva usata la carne di oca al posto del maiale, perché era più economica. Con l''oca era fatta anche dalle comunità ebraiche che si trovavano nella zona di Mortara e di Soncino...

Si narra che  la <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/piatti-unici/cassoeula-di-maiale-e-verze/"><strong>cassoeula</strong> </a>sia stato uno dei piatti preferiti da <strong>Arturo Toscanini</strong>, grande direttore d''orchestra della Scala. Come ogni ricetta della tradizione presenta mille versioni diverse.
<strong>Per preparare la nostra vi serviranno:</strong> 800 g di costine, 150 g di cotenne, 1 codino, 1 orecchio, 1 musino (circa 300 g), 6 salamini verzini, 1 cavolo verza (circa 1,2 kg) 1 cipolla, 3 carote, ½ gambo di sedano, 1 bicchiere di passata di pomodoro, ½ litro di brodo di carne, 1 bicchiere di vino bianco, olio evo, sale e pepe. Ingredienti per sei persone.
<h2>Procedimento</h2>
Fate bollire in abbondante acqua il codino, le cotenne, l''orecchio e il musino, per sgrassare questa carne e rendere il piatto finale un po'' più leggero. In una casseruola grande fate soffriggere in poco olio le carote, le cipolle e il sedano. Aggiungete poi tutti i pezzi di carne, il vino bianco, un po'' di brodo e coprite lasciando cuocere per 30 minuti. A parte pulite le verze togliendo la costa centrale, più dura, tagliatele a pezzi e unitele alla carne. Aggiungete anche il pomodoro e lasciate cuocere per un''ora.  Coprite la pentola e aggiungete il brodo, di volta in volta, per evitare che la carne attacchi. Potete servire la cassoeula da sola o accompagnata da polenta.

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&nbsp;','La cassoeula: un piatto lombardo al 100%','Servita da sola o con la polenta è un piatto da gustare nelle fredde serate invernali. ','publish','closed','closed','','la-cassoela','','','2016-02-19 04:33:11','2016-02-19 03:33:11','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=39311',0,'cp-tutorial','',0),
	 (46,'2016-02-18 07:49:07','2016-02-18 06:49:07','Vegani, vegetariani, ma anche “carnivori” sulla via della redenzione: “<strong><em>Il piatto Veg – La nuova dieta vegetariana degli italiani</em></strong>” è un libro che si rivolge a tutti, per illustrare le caratteristiche e i benefici di <strong>una dieta che escluda completamente la carne animale</strong>. L''autrice è la dottoressa Luciana Baroni medico chirurgo, specialista in neurologia e geriatria, da anni studiosa di nutrizione vegetariana e delle implicazioni che questo regime alimentare ha sulla salute delle persone. Il nome del libro ha un doppio significato: il piatto non è solo l''oggetto su cui si serve il cibo, ma anche la nuova e più aggiornata rappresentazione del fabbisogno alimentare dell''uomo, sostituendo la classica piramide.
<h2>Una voce autorevole</h2>
Nella prefazione, affidata all'' oncologo e senatore della Repubblica <strong>Umberto Veronesi</strong>, noto <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/stickers/ricette-cucina-vegana/" target="_blank">vegano</a> intransigente, è chiarita la filosofia del saggio: vedere la scelta alimentare come un momento fondamentale per la cura della propria salute e del proprio benessere. E la scelta migliore, viene scritto a chiare lettere, non contempla necessariamente i prodotti di origine animale: “Una buona dieta dev''essere varia e bilanciata, ricca di tutti i principi nutritivi necessari all''adeguato sviluppo dell''organismo. <strong>Elementi che si ritrovano in una corretta alimentazione vegetariana</strong>”.
<h2>Vegetariani in tre passi</h2>
Pensato come una guida al mondo vegetariano, il libro si compone di tre parti. Nella prima si affronta il concetto di adeguatezza nutrizionale, spiegando come una dieta a base di soli vegetali possa soddisfare le richieste del nostro organismo. Lo <strong>stretto legame alimentazione-salute</strong> viene analizzato anche dal punto di vista dell''influenza del cibo che assumiamo sulla comparsa delle malattie degenerative o , viceversa, sulla prevenzione e la cura di alcune patologie. L''ultimo capitolo di questa parte, infine, sposta il focus sul <strong>miglior impatto ambientale</strong> che <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/menu-vegetariano-secondo-slow-food/" target="_blank">un''alimentazione vegetariana </a>ha rispetto a una basata sul consumo di carne. La seconda parte è un vademecum pratico per chi vuole praticare questo tipo di dieta: caratteristiche nutrizionali dei prodotti, informazioni utili per il dosaggio dei vari alimenti e raccomandazioni particolari, con un excursus sull''<strong>importanza dell''attività fisica per uno stile di vita sano</strong>. La terza parte è invece dedicata alle <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/un-pranzo-di-natale-vegetariano-che-non-avete-mai-osato-fare/" target="_blank">ricette vegetariane</a>: sono offerti esempi di menù settimanali, semplici e gustosi, ad uso e consumo di chi esclude carne e pesce dalla propria cucina. Oltre alla preparazione dei piatti, vengono riportate piccole strategie per scegliere al meglio le porzioni di cereali, legumi, frutta e verdura.
<h2>Non solo su carta</h2>
"Il Piatto Veg” ha anche un sito corrispondente <a href="http://www.piattoveg.info/" target="_blank">PiattoVeg.info </a>che presenta una parte dei contenuti del libro in forma riassunta, tra descrizioni dei gruppi alimentari e consigli su come utilizzare in cucina i tanti ingredienti vegetali disponibili. Un supporto ulteriore per chi ha già intrapreso questa strada, ma anche e soprattutto per gli onnivori che intendono cominciare a ridurre il consumo di carne, pesce, latticini e uova a favore di alimenti vegetali. Secondo l''autrice, Si può iniziare anche solo con 3-4 giorni alla settimana di applicazione dei suggerimenti di PiattoVeg, per poi aumentarne il numero gradualmente.

di <strong>Vincenzo Genovese</strong>','“Il piatto Veg”, la guida italiana al mondo vegetariano e vegano','l libro della Dottoressa Luciana Baroni è un vademecum che spiega le caratteristiche, i vantaggi e le particolarità di una dieta totalmente priva di carne','inherit','closed','open','','39301-revision-v1','','','2016-02-18 07:49:07','2016-02-18 06:49:07','',39301,'http://old.lacucinaitaliana.it/39301-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-18 08:01:55','2016-02-18 07:01:55','<p class="p3"><strong>Il grano saragolla</strong> non è un cereale molto conosciuto, né molto coltivato in Italia. Chi conosce le sue proprietà, però, si rende conto che assomigliano molto a quelle di un altro alimento,<span class="Apple-converted-space">  </span>da qualche anno molto di moda sulle nostre tavole.</p>

<h2 class="p3">Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano khorasan (<em>Triticum turgidum turanicum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Questa è sì una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">La varietà di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> fu introdotta nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “chicco giallo”. Il declino del grano saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà<span class="Apple-converted-space">  </span>rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia. L’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione: il saragolla è sopravvissuto solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che continuarono a seminarlo.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano<strong> resiste molto di più ai parassiti</strong> e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>
Foto di <a href="http://www.abruzzonatural.com/grano-duro-saragolla-2/">AbruzzoNatural</a>','Grano saragolla, il cereale italiano sano e nutriente come il Kamut','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-18 08:01:55','2016-02-18 07:01:55','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-18 08:41:39','2016-02-18 07:41:39','Avete mai mangiato la <strong>cassoeula</strong>? E'' di sicuro uno dei piatti che ha fatto la storia della cucina lombarda. Deve il suo nome alla casseruola nella quale era preparata. In passato era considerato un piatto povero, perché fatto con gli scarti del maiale, dopo che era stato macellato. La tradizione vuole che la cassoeula si preparasse nel periodo vicino al 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant''Antonio Abate e considerato generalmente il momento in cui finiva la macellazione dei maiali. I tagli di carne che venivano usati per questo piatto avevano lo scopo di insaporire la verza, ingrediente principale della cucina popolare lombarda di quei tempi. Per questa pietanza si dice che si debba usare la verza che ha subito la prima gelata. Si narra che  la cassoeula sia stato uno dei piatti preferiti da Arturo Toscanini, grande direttore d''orchestra della Scala. Come ogni ricetta della tradizione presenta mille versioni diverse.

&nbsp;

<strong>Per preparare la nostra vi serviranno:</strong> 800 g di costine, 150 g di cotenne, 1 codino, 1 orecchio, 1 musino (circa 300 g), 6 salamini verzini, 1 cavolo verza (circa 1,2 kg) 1 cipolla, 3 carote, ½ gambo di sedano, 1 bicchiere di passata di pomodoro, ½ litro di brodo di carne, 1 bicchiere di vino bianco, olio evo, sale e pepe. Ingredienti per sei persone.
<strong>Procedimento:</strong>

Fate bollire in abbondante acqua il codino, le cotenne, l''orecchio e il musino, per sgrassare questa carne e rendere il piatto finale un po'' più leggero. In una casseruola grande fate soffriggere in poco olio le carote, le cipolle e il sedano. Aggiungete poi tutti i pezzi di carne, il vino bianco, un po'' di brodo e coprite lasciando cuocere per 30 minuti. A parte pulite le verze togliendo la costa centrale, più dura, tagliatele a pezzi e unitele alla carne. Aggiungete anche il pomodoro e lasciate cuocere per un''ora.  Coprite la pentola e aggiungete il brodo, di volta in volta, per evitare che la carne attacchi. Potete servire la cassoeula da sola o accompagnata da polenta.

Tutorial:

1) Per una versione più light potete evitare di mettere pezzi come codino, orecchio e musino e limitarvi a cotiche, verzini e costine

2) Per ottenere un sugo denso ed emulsionato, potete aggiungere un piedino di maiale, che rilascerà il collagene di cui è ricco, per dare una consistenza gelatinosa e più corposa al sugo. Una volta cotto poi lo potete eliminare.

3) Nella versione originale il pomodoro non c''era (non era ancora giunto in Europa!). Se volete al posto della passata potete utilizzare un cucchiaio di concentrato di pomodoro.

4) Le verze che hanno subito la prima gelata sono più tenere e si cuociono in meno tempo.

5) L''aggiunta di un bicchiere di vino bianco è sicuramente recente. Nella ricetta originale si usava soltanto il brodo.

6) Per abbreviare la cottura potete sbollentare le foglie di verza per qualche minuto in acqua caldissima prima di unirle alla carne.

7) Una pentola di coccio sarebbe il tegame ideale per cuocere la cassoela. In alternativa va benissimo anche una pentola di rame.','La cassoeula: un piatto lombardo Doc','Servita da sola o con la polenta è un piatto da gustare nelle fredde serate invernali. ','inherit','closed','open','','39311-revision-v1','','','2016-02-18 08:41:39','2016-02-18 07:41:39','',39311,'http://old.lacucinaitaliana.it/39311-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-18 09:08:54','2016-02-18 08:08:54','<p class="p3"><strong>Il grano saragolla</strong> non è un cereale molto conosciuto, né molto coltivato in Italia. Chi conosce le sue proprietà, però, si rende conto che assomigliano molto a quelle di un altro alimento,<span class="Apple-converted-space">  </span>da qualche anno molto di moda sulle nostre tavole.</p>

<h2>Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut® sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico e minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano sulla sottospecie <em>turanicum</em> della varietà di khorasan (<em>Triticum turgidum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Il khorasan è infatti una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">Un''altra varietà del khorasan è il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> (<em>Triticum turgidum ssp. durum</em>), che fu introdotto nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “<strong>chicco giallo</strong>”. Il declino del grano saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà  rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia: l’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione. Attualmente il saragolla sopravvive solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che hanno continuato a seminarlo. Quella che si trova in commercio è la versione nanizzata, brevettata negli anni ''60.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano<strong> resiste molto di più ai parassiti</strong> e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>
Foto di <a href="http://www.abruzzonatural.com/grano-duro-saragolla-2/">AbruzzoNatural</a>','Grano saragolla, la riscoperta di un cereale italiano sano e nutriente','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-18 09:08:54','2016-02-18 08:08:54','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut® sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico e minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano sulla sottospecie <em>turanicum</em> della varietà di khorasan (<em>Triticum turgidum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Il khorasan è infatti una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">Un''altra varietà del khorasan è il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> (<em>Triticum turgidum ssp. durum</em>), che fu introdotto nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “<strong>chicco giallo</strong>”. Il declino del grano saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà  rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia: l’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione. Attualmente il saragolla sopravvive solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che hanno continuato a seminarlo. Quella che si trova in commercio è la versione nanizzata, brevettata negli anni ''60.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano<strong> resiste molto di più ai parassiti</strong> e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>
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	 (1917,'2016-02-18 09:54:48','2016-02-18 08:54:48','Avete mai mangiato la <strong>cassoeula</strong>? E'' di sicuro uno dei piatti che ha fatto la storia della cucina lombarda. Deve il suo nome alla casseruola nella quale era preparata. In passato era considerato un piatto povero, perché fatto con gli scarti del maiale, dopo che era stato macellato. La tradizione vuole che la cassoeula si preparasse nel periodo vicino al 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant''Antonio Abate e considerato generalmente il momento in cui finiva la macellazione dei maiali. I tagli di carne che venivano usati per questo piatto avevano lo scopo di insaporire la verza, ingrediente principale della cucina popolare lombarda di quei tempi. Per questa pietanza si dice che si debba usare la verza che ha subito la prima gelata. Si narra che  la cassoeula sia stato uno dei piatti preferiti da Arturo Toscanini, grande direttore d''orchestra della Scala. Come ogni ricetta della tradizione presenta mille versioni diverse.

&nbsp;

<strong>Per preparare la nostra vi serviranno:</strong> 800 g di costine, 150 g di cotenne, 1 codino, 1 orecchio, 1 musino (circa 300 g), 6 salamini verzini, 1 cavolo verza (circa 1,2 kg) 1 cipolla, 3 carote, ½ gambo di sedano, 1 bicchiere di passata di pomodoro, ½ litro di brodo di carne, 1 bicchiere di vino bianco, olio evo, sale e pepe. Ingredienti per sei persone.
<strong>Procedimento:</strong>

Fate bollire in abbondante acqua il codino, le cotenne, l''orecchio e il musino, per sgrassare questa carne e rendere il piatto finale un po'' più leggero. In una casseruola grande fate soffriggere in poco olio le carote, le cipolle e il sedano. Aggiungete poi tutti i pezzi di carne, il vino bianco, un po'' di brodo e coprite lasciando cuocere per 30 minuti. A parte pulite le verze togliendo la costa centrale, più dura, tagliatele a pezzi e unitele alla carne. Aggiungete anche il pomodoro e lasciate cuocere per un''ora.  Coprite la pentola e aggiungete il brodo, di volta in volta, per evitare che la carne attacchi. Potete servire la cassoeula da sola o accompagnata da polenta.

Tutorial:

1) Per una versione più light potete evitare di mettere pezzi come codino, orecchio e musino e limitarvi a cotiche, verzini e costine

2) Per ottenere un sugo denso ed emulsionato, potete aggiungere un piedino di maiale, che rilascerà il collagene di cui è ricco, per dare una consistenza gelatinosa e più corposa al sugo. Una volta cotto poi lo potete eliminare.

3) Nella versione originale il pomodoro non c''era (non era ancora giunto in Europa!). Se volete al posto della passata potete utilizzare un cucchiaio di concentrato di pomodoro.

4) Le verze che hanno subito la prima gelata sono più tenere e si cuociono in meno tempo.

5) L''aggiunta di un bicchiere di vino bianco è sicuramente recente. Nella ricetta originale si usava soltanto il brodo.

6) Per abbreviare la cottura potete sbollentare le foglie di verza per qualche minuto in acqua caldissima prima di unirle alla carne.

7) Una pentola di coccio sarebbe il tegame ideale per cuocere la cassoela. In alternativa va benissimo anche una pentola di rame.','La cassoeula: un piatto lombardo Doc','Servita da sola o con la polenta è un piatto da gustare nelle fredde serate invernali. ','inherit','closed','open','','39311-revision-v1','','','2016-02-18 09:54:48','2016-02-18 08:54:48','',39311,'http://old.lacucinaitaliana.it/39311-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Per preparare la nostra vi serviranno:</strong> 800 g di costine, 150 g di cotenne, 1 codino, 1 orecchio, 1 musino (circa 300 g), 6 salamini verzini, 1 cavolo verza (circa 1,2 kg) 1 cipolla, 3 carote, ½ gambo di sedano, 1 bicchiere di passata di pomodoro, ½ litro di brodo di carne, 1 bicchiere di vino bianco, olio evo, sale e pepe. Ingredienti per sei persone.
<strong>Procedimento:</strong>

Fate bollire in abbondante acqua il codino, le cotenne, l''orecchio e il musino, per sgrassare questa carne e rendere il piatto finale un po'' più leggero. In una casseruola grande fate soffriggere in poco olio le carote, le cipolle e il sedano. Aggiungete poi tutti i pezzi di carne, il vino bianco, un po'' di brodo e coprite lasciando cuocere per 30 minuti. A parte pulite le verze togliendo la costa centrale, più dura, tagliatele a pezzi e unitele alla carne. Aggiungete anche il pomodoro e lasciate cuocere per un''ora.  Coprite la pentola e aggiungete il brodo, di volta in volta, per evitare che la carne attacchi. Potete servire la cassoeula da sola o accompagnata da polenta.

Tutorial:

1) Per una versione più light potete evitare di mettere pezzi come codino, orecchio e musino e limitarvi a cotiche, verzini e costine

2) Per ottenere un sugo denso ed emulsionato, potete aggiungere un piedino di maiale, che rilascerà il collagene di cui è ricco, per dare una consistenza gelatinosa e più corposa al sugo. Una volta cotto poi lo potete eliminare.

3) Nella versione originale il pomodoro non c''era (non era ancora giunto in Europa!). Se volete al posto della passata potete utilizzare un cucchiaio di concentrato di pomodoro.

4) Le verze che hanno subito la prima gelata sono più tenere e si cuociono in meno tempo.

5) L''aggiunta di un bicchiere di vino bianco è sicuramente recente. Nella ricetta originale si usava soltanto il brodo.

6) Per abbreviare la cottura potete sbollentare le foglie di verza per qualche minuto in acqua caldissima prima di unirle alla carne.

7) Una pentola di coccio sarebbe il tegame ideale per cuocere la cassoela. In alternativa va benissimo anche una pentola di rame.','La cassoeula: un piatto lombardo al 100%','Servita da sola o con la polenta è un piatto da gustare nelle fredde serate invernali. ','inherit','closed','open','','39311-revision-v1','','','2016-02-18 09:55:08','2016-02-18 08:55:08','',39311,'http://old.lacucinaitaliana.it/39311-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Si narra che  la cassoeula sia stato uno dei piatti preferiti da Arturo Toscanini, grande direttore d''orchestra della Scala. Come ogni ricetta della tradizione presenta mille versioni diverse.

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<strong>Per preparare la nostra vi serviranno:</strong> 800 g di costine, 150 g di cotenne, 1 codino, 1 orecchio, 1 musino (circa 300 g), 6 salamini verzini, 1 cavolo verza (circa 1,2 kg) 1 cipolla, 3 carote, ½ gambo di sedano, 1 bicchiere di passata di pomodoro, ½ litro di brodo di carne, 1 bicchiere di vino bianco, olio evo, sale e pepe. Ingredienti per sei persone.
<strong>Procedimento:</strong>

Fate bollire in abbondante acqua il codino, le cotenne, l''orecchio e il musino, per sgrassare questa carne e rendere il piatto finale un po'' più leggero. In una casseruola grande fate soffriggere in poco olio le carote, le cipolle e il sedano. Aggiungete poi tutti i pezzi di carne, il vino bianco, un po'' di brodo e coprite lasciando cuocere per 30 minuti. A parte pulite le verze togliendo la costa centrale, più dura, tagliatele a pezzi e unitele alla carne. Aggiungete anche il pomodoro e lasciate cuocere per un''ora.  Coprite la pentola e aggiungete il brodo, di volta in volta, per evitare che la carne attacchi. Potete servire la cassoeula da sola o accompagnata da polenta.

Tutorial:

1) Per una versione più light potete evitare di mettere pezzi come codino, orecchio e musino e limitarvi a cotiche, verzini e costine

2) Per ottenere un sugo denso ed emulsionato, potete aggiungere un piedino di maiale, che rilascerà il collagene di cui è ricco, per dare una consistenza gelatinosa e più corposa al sugo. Una volta cotto poi lo potete eliminare.

3) Nella versione originale il pomodoro non c''era (non era ancora giunto in Europa!). Se volete al posto della passata potete utilizzare un cucchiaio di concentrato di pomodoro.

4) Le verze che hanno subito la prima gelata sono più tenere e si cuociono in meno tempo.

5) L''aggiunta di un bicchiere di vino bianco è sicuramente recente. Nella ricetta originale si usava soltanto il brodo.

6) Per abbreviare la cottura potete sbollentare le foglie di verza per qualche minuto in acqua caldissima prima di unirle alla carne.

7) Una pentola di coccio sarebbe il tegame ideale per cuocere la cassoela. In alternativa va benissimo anche una pentola di rame.','La cassoeula: un piatto lombardo al 100%','Servita da sola o con la polenta è un piatto da gustare nelle fredde serate invernali. ','inherit','closed','open','','39311-revision-v1','','','2016-02-18 10:13:45','2016-02-18 09:13:45','',39311,'http://old.lacucinaitaliana.it/39311-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3579,'2016-06-25 04:46:35','2016-06-25 02:46:35','Nonostante la copertina spensierata, l''Italia era in guerra già da qualche mese quando uscì questo numero de <strong><em>La Cucina Italiana</em></strong>. Al suo interno, pagine e pagine di ricette o rubriche dedicate al risparmio e al razionamento del cibo, il bando per il nuovo concorso <strong><em>“Per i giorni senza carne”</em></strong> e l’immancabile <strong>Rubrica del Maestro</strong>, lo spazio curato dal capo- cuoco del re Vittorio Emanuele III, <strong>Amedeo Pettini</strong>, che collaborava a svariate riviste e curava importanti ricettari, forte della lunga esperienza e del prestigioso incarico. In questo numero lo spazio era dedicato a <em><strong>“La cucina della crocerossina”</strong></em>

Scrive Pettini: “Queste ricette <em>mi son state inspirate dall’interessamento di una signorina di buona famiglia, Clara, fervida iniziatrice e cooperatrice di ogni atto particolarmente benefico ed umanitario; una signorina pronta a dare n fiotto del proprio sangue per salvare un ferito di guerra, come ad impegnare il suo fisico delicato nella esplicazione dei più umili servigi assistenziali. Sua era anche la richiesta di chiarimenti tecnici intorno alla cucina di famiglia, della qua- le si cura, fra i suoi, da provvida fata”.</em>

Il cuoco reale insegna alla crocerossina Clara la preparazione delle <strong>polpette con gli avanzi di carne</strong><strong>e i trucchi per cuocere al vapore la vivanda delle vivande dei tempi duri, il baccalà,</strong><strong>sfruttando il calore della pentola dove già bollono dei legumi o della pasta: una tecnica facile e utile in tempi di guerra, per ottimizzare al massimo le scarse risorse domestiche, fuoco compreso.</strong>
<h2>La ricetta originale del 1941</h2>
Quando avrete cucinato al vapore il baccalà, ossia nel modo suindicato, riducetelo in minuti pezzetti con la forchetta, e senza lasciarlo raffreddare, unitevi la metà in volume del baccalà di salsa besciamella o al latte che si voglia dire, poco odore di parmigiano con un tantino di noce moscata ed anche un pezzettino di burro fresco. Il composto avrà raggiunto la densità di uno dei soliti miscugli o passati; disponete in forma convessa sul vassoio, copritelo con un elggero strato della stessa salsetta al latte cospargetelo con pangrattato e deu cucchiai di burro sciolto; quindi fate colorire in biondo nel forno o sotto un testo infuocato. Servite con un controno di crostini di pane rosolati o arrostiti, guarniti di burro d''acciuga. Limone a parte.
<h2>Questa la ricetta del 2016</h2>
[ricetta recipe_id="34733"]','Il boccone della crocerossina - 1941- La Cucina Italiana','Un delizioso sformatino di baccalà dedicato alla giovane crocerossina Clara dal Capo cuoco del Re, Amedeo Pettini, in piena seconda guerra mondiale','publish','closed','closed','','il-boccone-della-crocerossina-1941-la-cucina-italiana','','','2016-06-25 04:46:35','2016-06-25 02:46:35','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=39363',0,'cp-news','',0),
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Nonostante la copertina spensierata,

in guerra già da qualche mese quando uscì

questo numero de La Cucina Italiana. Al suo interno, pagine e pagine di ricette o rubriche dedicate al risparmio e al razionamento del cibo, il bando per il nuovo concorso “Per i giorni senza carne” e l’imman- cabile Rubrica del Maestro, lo spazio curato dal capo- cuoco del re Vittorio Emanuele III, Amedeo Pettini, che collaborava a svariate riviste e curava importanti ricettari, forte della lunga esperienza e del prestigio- so incarico. In questo numero lo spazio era dedicato a “La cucina della crocerossina”. “Queste ricette”, spie- ga Pettini, “mi son state inspirate dall’interessamento

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e cooperatrice di ogni atto particolarmente benefico ed umanitario (...). Sua era anche la richiesta di chiari- menti tecnici intorno alla cucina di famiglia, della qua- le si cura, fra i suoi, da provvida fata”. Il cuoco reale insegna alla crocerossina Clara la preparazione delle polpette con gli avanzi di carne e i trucchi per cuoce- re al vapore la vivanda delle vivande dei tempi duri, il baccalà, sfruttando il calore della pentola dove già bollono dei legumi o della pasta: una tecnica facile e utile in tempi di guerra, per ottimizzare al massimo le scarse risorse domestiche, fuoco compreso.

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