INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (1574,'2015-11-20 12:35:02','2015-11-20 11:35:02','','Biscotti di frolla alle tre confetture','','inherit','closed','open','','27008-revision-v1','','','2015-11-20 12:35:02','2015-11-20 11:35:02','',27008,'http://old.lacucinaitaliana.it/27008-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-20 12:40:45','2015-11-20 11:40:45','','Torta di spinaci e patate','','inherit','closed','open','','27007-revision-v1','','','2015-11-20 12:40:45','2015-11-20 11:40:45','',27007,'http://old.lacucinaitaliana.it/27007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-21 04:10:03','2015-11-21 03:10:03','','PAIN D''EPICES anna de francesco','','inherit','closed','open','','pain-depices-anna-de-francesco','','','2015-11-21 04:10:03','2015-11-21 03:10:03','',27015,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/PAIN-DEPICES-anna-de-francesco.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (46,'2015-11-21 06:12:53','2015-11-21 05:12:53','C''è tempo <strong>fino a domenica 22 novembre</strong> per gustare in uno dei <strong>cento locali coinvolti</strong> il più tipico piatto piemontese, la bagna cauda. Ma la festa non è solo ad Asti: pranzi e cene sono allestiti <strong>in tutto il mondo</strong>: da <strong>New York</strong> a <strong>Bruxelles</strong>, fino a Tonga, nel bel mezzo dell''<strong>Oceano Pacifico</strong>, un fine settimana dedicato alla pietanza servita nei fujot.
<h2>Diecimila posti</h2>
<strong>Osterie rustiche</strong> ma anche<strong> locali stellati</strong>: sono oltre <strong>diecimila</strong> in tutto i posti a disposizione. Si parte da Asti – nel corso delle<strong> tre edizioni</strong> l’evento, organizzato dall’associazione “Astigiani”, è arrivato a toccare gran parte del Piemonte – e si arriva in svariate località estere, in una mappa articolata e unita, a mezzogiorno e all''ora di cena, dal profumo dell''intingolo a base di acciughe, olio e aglio. In Italia, oltre al Monferrato e alle Langhe al Roero, sono coinvolte diverse regioni fra le quali <strong>Liguria, Veneto, Toscana e Valle d''Aosta</strong>. L’elenco dei cento locali aderenti si trova sui siti <a href="http://www.bagnacaudaday.it">www.bagnacaudaday.it</a> e <a href="http://www.astigiani.it">www.astigiani.it</a>, mentre <strong>alberghi</strong> e <strong>agriturismi</strong> convenzionati partecipano all''operazione “Bagna Cauda Nanna”.
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Depositata il 7 febbraio 2005 dalla Delegazione di Asti dell’Accademia Italiana della Cucina, la ricetta “<strong>da ritenersi la più affidabile e tramandabile</strong>”prevede, per dodici commensali, <strong>12 teste di aglio, 6 bicchieri da vino di olio d’oliva</strong> e, se possibile, un bicchierino di olio di noci,<strong> 6 etti di acciughe rosse di Spagna</strong>.
L''aglio sbucciato va privato del germoglio e tagliato a fettine e queste poste in un tegame di coccio con un bicchiere d''olio. La cottura va fatta <strong>a fuoco molto basso</strong>, mescolando con un cucchiaio di legno e senza far imbiondire l''aglio. Si aggiungono quindi le acciughe dissalate, diliscate, lavate nel vino rosso e asciugate, rimestandole delicatamente. Si copre con il rimanente olio e si cuoce lentamente per mezz''ora. Alla fine si può unire un pezzetto di burro freschissimo. La bagna è così pronta per essere versata negli appositi “fujot” (fornellini di coccio) e <strong>accompagnata con le verdure crude</strong> (cardi gobbi di Nizza Monferrato, topinambur, cuori di cavolo bianco, indivia e scarola, peperoni freschi e sotto graspa, cipollotti crudi inquartati e immersi nel vino barbera) e <strong>cotte</strong> (barbabietole rosse, patate lesse, cipolle al forno, zucca fritta, peperoni arrostini). La ricetta tradizionale prevede anche che alla fine lo “spesso della bagna” venga raccolto strapazzandovi dentro l’uovo.
<h2>Cosa prevede il “Galateo della Bagna Cauda”</h2>
<strong>Non si può usare la verdura a mo’ di “palot” (paletta)</strong> raccogliendo troppa parte “ricca” della salsa. Assolutamente vietato, inoltre, intingere pezzi di verdura già morsicati. <strong>E neppure il pane</strong> perché imbevendosi assorbirebbe una quantità eccessiva di bagna, rispetto alle verdure.
Non ci sono turni da rispettare: si intinge tutti insieme le verdure nella bagna, chiacchierando, in un''atmosfera informale. E, infine, <strong>attenti alle temperature</strong>! Proibitive anche per i palati più allenati, soprattutto ai primi bocconi.

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Photo credits: Franco Bello','Bagna Cauda Day, non solo Piemonte: si festeggia in cento locali nel mondo','Un fine settimana all''insegna del più tipico piatto di Asti. Sono oltre 10mila i posti nei ristoranti, dalle osterie rustiche fino ai locali stellati, che serviranno la bagna cauda. Da New York a Bruxelles, e perfino al cuore dell''Oceano Pacifico','publish','closed','closed','','bagna-cauda-day-non-solo-piemonte-si-festeggia-cento-locali-nel-mondo','','','2015-11-21 06:12:53','2015-11-21 05:12:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27019',0,'cp-news','',0),
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<strong>Diecimila posti</strong>

<strong>Osterie rustiche</strong> ma anche<strong> locali stellati</strong>: sono oltre <strong>diecimila</strong> in tutto i posti a disposizione. Si parte da Asti – nel corso delle<strong> tre edizioni</strong> l’evento, organizzato dall’associazione “Astigiani”, è arrivato a toccare gran parte del Piemonte – e si arriva in svariate località estere, in una mappa articolata e unita, a mezzogiorno e all''ora di cena, dal profumo dell''intingolo a base di acciughe, olio e aglio. In Italia, oltre al Monferrato e alle Langhe al Roero, sono coinvolte diverse regioni fra le quali <strong>Liguria, Veneto, Toscana e Valle d''Aosta</strong>. L’elenco dei cento locali aderenti si trova sui siti <a href="http://www.bagnacaudaday.it">www.bagnacaudaday.it</a> e <a href="http://www.astigiani.it">www.astigiani.it</a>, mentre <strong>alberghi</strong> e <strong>agriturismi</strong> convenzionati partecipano all''operazione “Bagna Cauda Nanna”.

<strong>La ricetta tradizionale</strong>

Depositata il 7 febbraio 2005 dalla Delegazione di Asti dell’Accademia Italiana della Cucina, la ricetta “<strong>da ritenersi la più affidabile e tramandabile</strong>”prevede, per dodici commensali, <strong>12 teste di aglio, 6 bicchieri da vino di olio d’oliva</strong> e, se possibile, un bicchierino di olio di noci,<strong> 6 etti di acciughe rosse di Spagna</strong>.
L''aglio sbucciato va privato del germoglio e tagliato a fettine e queste poste in un tegame di coccio con un bicchiere d''olio. La cottura va fatta <strong>a fuoco molto basso</strong>, mescolando con un cucchiaio di legno e senza far imbiondire l''aglio. Si aggiungono quindi le acciughe dissalate, diliscate, lavate nel vino rosso e asciugate, rimestandole delicatamente. Si copre con il rimanente olio e si cuoce lentamente per mezz''ora. Alla fine si può unire un pezzetto di burro freschissimo. La bagna è così pronta per essere versata negli appositi “fujot” (fornellini di coccio) e <strong>accompagnata con le verdure crude</strong> (cardi gobbi di Nizza Monferrato, topinambur, cuori di cavolo bianco, indivia e scarola, peperoni freschi e sotto graspa, cipollotti crudi inquartati e immersi nel vino barbera) e <strong>cotte</strong> (barbabietole rosse, patate lesse, cipolle al forno, zucca fritta, peperoni arrostini). La ricetta tradizionale prevede anche che alla fine lo “spesso della bagna” venga raccolto strapazzandovi dentro l’uovo.

<strong>Cosa prevede il “Galateo della Bagna Cauda”</strong>

<strong>Non si può usare la verdura a mo’ di “palot” (paletta)</strong> raccogliendo troppa parte “ricca” della salsa. Assolutamente vietato, inoltre, intingere pezzi di verdura già morsicati. <strong>E neppure il pane</strong> perché imbevendosi assorbirebbe una quantità eccessiva di bagna, rispetto alle verdure.
Non ci sono turni da rispettare: si intinge tutti insieme le verdure nella bagna, chiacchierando, in un''atmosfera informale. E, infine, <strong>attenti alle temperature</strong>! Proibitive anche per i palati più allenati, soprattutto ai primi bocconi.','Bagna Cauda Day, non solo Piemonte: si festeggia in cento locali nel mondo','Un fine settimana all''insegna del più tipico piatto di Asti. Sono oltre 10mila i posti nei ristoranti, dalle osterie rustiche fino ai locali stellati, che serviranno la bagna cauda. Da New York a Bruxelles, e perfino al cuore dell''Oceano Pacifico','inherit','closed','open','','27019-revision-v1','','','2015-11-21 04:52:31','2015-11-21 03:52:31','',27019,'http://old.lacucinaitaliana.it/27019-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2015-11-22 18:17:30','2015-11-22 17:17:30','Esiste forse un frutto autunnale più bello del melograno?

Si dice che i suoi chicchi rosso porpora siano di buon auspicio ecco perché il melograno non manca mai nella tavola delle feste, soprattutto a Natale e Capodanno. Di questo frutto si mangia praticamente tutto, anche le radici, anche se molti lo evitano perché difficile da pulire.

A questo proposito vi diamo subito una dritta.<strong>Tagliate il melograno a metà e poi con il dorso di un cucchiaio battete forte dalla parte della buccia e i chicchi verranno via in un attimo</strong>.

Vogliamo proporvi più che delle ricette, delle idee facilissime per aggiungere il melograno nelle ricette più classiche e per dare un tocco di colore e di sapore in più ai vostri piatti.

<strong>Ti potrebbe interessare:<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/melograno-il-frutto-della-giovinezza/"> IL MELOGRANO, FRUTTO DELLA GIOVINEZZA</a></strong>

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&nbsp;','Il melograno per fortuna. Utilizziamolo in cucina in 10 ricette','Il melograno è un frutto molto bello da servire e anche ricco di proprietà. Ecco come utilizzarlo in cucina.
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Esiste forse un frutto autunnale più bello del melograno?

Si dice che i suoi chicchi rosso porpora siano di buon auspicio ecco perché il melograno non manca mai nella tavola delle feste, soprattutto a Natale e Capodanno. Di questo frutto si mangia praticamente tutto, anche le radici, anche se molti lo evitano perché difficile da pulire.

A questo proposito vi diamo subito una dritta.Tagliate il melograno a metà e poi con il dorso di un cucchiaio battete forte dalla parte della buccia e i chicchi verranno via in un attimo.

Vogliamo proporvi più che delle ricette, delle idee facilissime per aggiungere il melograno nelle ricette più classiche e per dare un tocco di colore e di sapore in più ai vostri piatti.

<strong>Insalata con il melograno</strong>

Potete arricchire una semplice insalata a base di lattughino, radicchio e finocchi con qualche chicco di melograno. Condite con olio e sale e un po’ di succo di melograno.

<strong>Bruschette con il melograno</strong>

Un finger food molto sfizioso e facile, e bello da servire agli ospiti. Preparate delle brischette di pane e brie e decoratele con chicchi di melograno. Perfette per Natale.

<strong>Risotto con il melograno</strong>

Un semplice risotto può diventare un piatto speciale con l’aggiunta del melograno. Sfumatelo con lo champagne se ‘occasione e speciale e mantecatelo con del formaggio fresco cremoso. Decorate con il melograno.

<strong>Scaloppine con il melograno</strong>

Se pensate che le scaloppine non siano un piatto indicato per una cena elegante, provate a sfumarle con il succo di melograno e prenderanno tutto un altro sapore.

<strong>Panna cotta al melograno</strong>

Preparate la classica panna cotta e fatela raffreddare in bicchieri monoporzione. A parte filtrate il succo di un melograno e sciogliete all’interno della colla di pesce. Mettete la gelatina sulla panna cotta e lasciate riposare in frigo per un paio di ore.

<strong>Succo di melograno</strong>

Una delle bevande più amate dalle donne perché ricca di vitamine e minerali e antiage naturale. Basta tagliare a metà un melograno e spremerlo come si fa con le arance.

<strong>Ciambella con il melograno</strong>

Il classico ciambellone da colazione può diventare uno splendido dolce se decorato con il cioccolato bianco fuso e dei chicchi di melograno. Potete aggiungerli anche nell’impasto per colorarlo un po’.

<strong>Gelatina di melograno</strong>

Si tratta di una specie di confettura, ma molto molto leggera perché preparata solo con 500 ml di succo di melograno e 300 gr di zucchero. Fate cuocere tutto fino a raggiungere una certa consistenza. Se volete potete aggiungere anche la colla di pesce.

<strong>Tiramisù al melograno</strong>

Un dolce molto elegante soprattutto se servito all’interno di una grande coppa di cristallo. Bagnate i savoiardi con il succo di melograno e decorate con i chicchi.

<strong>Champagne con il melograno</strong>

Questa è un’idea semplice, ma molto chic per servire un calice di champagne in occasione di qualche festività Mettete dei chicchi di melograno all’interno perché portano fortuna.','Il melograno por fortuna. Utilizziamolo in cucina.','','inherit','closed','open','','27021-revision-v1','','','2015-11-21 05:33:16','2015-11-21 04:33:16','',27021,'http://old.lacucinaitaliana.it/27021-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-22 16:53:27','2015-11-22 15:53:27','“Est arrivé”! Così, in Francia, salutano l''arrivo del <strong>vino novello</strong>. O meglio, del più famoso dei vini novelli transalpini, il <strong>beaujolais nouveau</strong>, prodotto a nord di Lione. Un Capodanno enologico che anche in Italia ha il suo corrispettivo, l''<strong>11 novembre</strong>, giorno di <strong>San Martino</strong>, guarda caso anche lui francese di Tours. La vendita del vino novello, per legge, dal <strong>2012</strong> può però iniziare già dal <strong>30 ottobre</strong>, anziché dal 6 novembre. Ma è una data sempre meno attesa: dopo i suoi anni di gloria tra la fine degli anni ''90 e l''inizio dei 2000, la produzione di vino novello, in Italia come altrove, è <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">crollata</a></strong>. Prima di analizzarne però le cause, vediamo come nasce un vino novello. Che, giova sempre ripeterlo, <strong>non è affatto un sinonimo di “vino nuovo”</strong>.
<h2>I segreti</h2>
Rispetto al vino che noi tutti conosciamo, infatti, il vino novello nasce da un<strong> processo di vinificazione completamente diverso</strong>. Si chiama <strong>macerazione carbonica</strong> e la inventarono i Francesi nel 1934, anche se la sua diffusione su vasta scala, in Italia come in Francia, avverrà solo negli anni ''70. Dunque, vediamola questa tecnica. Una volta raccolti, i grappoli d''uva vengono messi in un <strong>serbatoio ermetico che viene saturato di anidride carbonica</strong>. I grappoli, pressati dall''uva sovrastante, <strong>si schiacciano “naturalmente”</strong> formando il mosto che, grazie agli enzimi, inizierà a fermentare producendo alcol e altra anidride carbonica. Non solo: un ambiente del genere provoca anche l''<strong>autofermentazione dell''uva ancora intatta</strong>, fattore decisivo per il sapore del novello che, oltretutto, non ne consente il consumo dopo invecchiamento in bottiglia o in botte. Dopo alcuni giorni, il tutto verrà pigiato nel tino.
<h2>I vitigni</h2>
Da questo processo deriva un<strong> vino gustoso, fresco, leggero, dal gusto intensamente fruttato</strong>. Facile da bere. E che va a<strong>ssolutamente consumato entro la fine dell''inverno</strong>. In <strong>Francia</strong>, per legge, le uve utilizzate sono solo quelle di <strong>gamay</strong>, e il <strong>100%</strong> del vino deve essere prodotto con macerazione carbonica. Mentre nei <strong>novelli italiani</strong> solo il<strong> 40%</strong> delle uve (prima del 2012 era il 30%) deve essere sottoposto a macerazione carbonica: per il restante 60 si può ricorrere alla vinificazione classica. I produttori italiani, poi, hanno a disposizione <strong>60 diversi vitigni</strong>: lo stesso <strong>gamay</strong>, che da noi si trova in Valle d''Aosta, Piemonte e Friuli; ma da noi si utilizzano anche<strong> merlot, cabernet sauvignon e sangiovese</strong>. Tra i migliori vini novelli italiani ci sono quindi i <strong>merlot e cabernet del Veneto, i barbera, i Montelpulciano d''Abruzzo, il nero d''Avola, il cannonau e l''aglianico</strong>.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
L''abbinamento classico di ogni buon vino novello è quello con le <strong>castagne</strong>, seguite dai <strong>formaggi</strong>. Il gusto fresco e godibile del novello, infatti, può risultare difficile da abbinare con i sapori della nostra tavola: va servito a 14-16°C e si sposa bene con i <strong>sapori dell''autunno</strong> come i <strong>funghi</strong> o i <strong>carciofi</strong>. Buono anche l''abbinamento con i <strong>salumi</strong>, il <strong>pesce</strong> o le<strong> carni bianche</strong>.
<h2>Le cause della crisi</h2>
Sarà per questa difficoltà negli abinamenti che la produzione del novello, nel 2015, è arrivata al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">minimo storico</a></strong>: appena<strong> 2 milioni di bottiglie</strong>, secondo <strong>Coldiretti</strong>, contro i 18 milioni del 2005. Ma all''origine del fenomeno, secondo Coldiretti, c''è dell''altro. A cominciare dalla “<strong>limitata conservabilità</strong>, che ne consiglia il consumo nell''arco dei prossimi 6 mesi, fino alla tecnica di produzione: <strong>la macerazione carbonica, che è del 20% più costosa rispetto ai metodi tradizionali</strong>”. Gli stessi vitigni del novello, insomma, vengono utilizzati per produrre vini rossi altrettanto giovani e freschi, dai costi di produzione inferiori e senza problemi di durata. A questi fattori la <strong>Fisar</strong> (Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori) ne aggiunge altri. Il consumo di vino pro capite in Italia è infatti passato “dai 60,93 litri a persona per anno a 37,92. Quindi: <strong>si beve molto meno</strong> e, in percentuale, la decrescita in produzione non è proporzionale”. Quindi “<strong>si producono molti più vini di denominazione</strong> (prima tanti vini pugliesi, veneti, abruzzesi, siciliani, calabresi e campani erano vini da taglio), e dunque <strong>si è alzata la qualità ed il livello di conoscenza e consapevolezza del consumatore</strong>”. Il novello, quindi, pare <strong>schiacciato tra i classici rossi e il beaujolais nouveau francese</strong>. Ed è tornato ad essere, dunque, “un vino dello ''specifico'' periodo che piace sempre di meno, anche perché nel vino rosso si cercano altre sensazioni ed emozioni; e che a volte è legato ad un pregiudizio, in parte giustificato, di ''vinaccio non di qualità'' e di gusto specifico, oltre a scontare il prezzo di un''americanizzazione generale del modo di vendere vino e di fare marketing. Oggi il tentativo è di <strong>omogenizzare il consumo, che deve risultare tutto uguale per piacere alla massa</strong>, specialmente nella GDO”.','Je suis novello','È ben diverso dal “vino nuovo”: è infatti il prodotto della fermentazione carbonica, inventata dai Francesi con il beaujolais nouveau. Ma se ne produce sempre meno. Ecco perché','publish','closed','closed','','vino-novello-2015','','','2015-11-22 16:53:27','2015-11-22 15:53:27','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27023',0,'cp-news','',0),
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<strong>I segreti</strong>

Rispetto al vino che noi tutti conosciamo, infatti, il vino novello nasce da un<strong> processo di vinificazione completamente diverso</strong>. Si chiama <strong>macerazione carbonica</strong> e la inventarono i Francesi nel 1934, anche se la sua diffusione su vasta scala, in Italia come in Francia, avverrà solo negli anni ''70. Dunque, vediamola questa tecnica. Una volta raccolti, i grappoli d''uva vengono messi in un <strong>serbatoio ermetico che viene saturato di anidride carbonica</strong>. I grappoli, pressati dall''uva sovrastante, <strong>si schiacciano “naturalmente”</strong> formando il mosto che, grazie agli enzimi, inizierà a fermentare producendo alcol e altra anidride carbonica. Non solo: un ambiente del genere provoca anche l''<strong>autofermentazione dell''uva ancora intatta</strong>, fattore decisivo per il sapore del novello che, oltretutto, non ne consente il consumo dopo invecchiamento in bottiglia o in botte. Dopo alcuni giorni, il tutto verrà pigiato nel tino.

<strong>I vitigni</strong>

Da questo processo deriva un<strong> vino gustoso, fresco, leggero, dal gusto intensamente fruttato</strong>. Facile da bere. E che va a<strong>ssolutamente consumato entro la fine dell''inverno</strong>. In <strong>Francia</strong>, per legge, le uve utilizzate sono solo quelle di <strong>gamay</strong>, e il <strong>100%</strong> del vino deve essere prodotto con macerazione carbonica. Mentre nei <strong>novelli italiani</strong> solo il<strong> 40%</strong> delle uve (prima del 2012 era il 30%) deve essere sottoposto a macerazione carbonica: per il restante 60 si può ricorrere alla vinificazione classica. I produttori italiani, poi, hanno a disposizione <strong>60 diversi vitigni</strong>: lo stesso <strong>gamay</strong>, che da noi si trova in Valle d''Aosta, Piemonte e Friuli; ma da noi si utilizzano anche<strong> merlot, cabernet sauvignon e sangiovese</strong>. Tra i migliori vini novelli italiani ci sono quindi i <strong>merlot e cabernet del Veneto, i barbera, i Montelpulciano d''Abruzzo, il nero d''Avola, il cannonau e l''aglianico</strong>.

<strong>Gli abbinamenti</strong>

L''abbinamento classico di ogni buon vino novello è quello con le <strong>castagne</strong>, seguite dai <strong>formaggi</strong>. Il gusto fresco e godibile del novello, infatti, può risultare difficile da abbinare con i sapori della nostra tavola: va servito a 14-16°C e si sposa bene con i <strong>sapori dell''autunno</strong> come i <strong>funghi</strong> o i <strong>carciofi</strong>. Buono anche l''abbinamento con i <strong>salumi</strong>, il <strong>pesce</strong> o le<strong> carni bianche</strong>.

<strong>Le cause della crisi</strong>

Sarà per questa difficoltà negli abinamenti che la produzione del novello, nel 2015, è arrivata al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">minimo storico</a></strong>: appena<strong> 2 milioni di bottiglie</strong>, secondo <strong>Coldiretti</strong>, contro i 18 milioni del 2005. Ma all''origine del fenomeno, secondo Coldiretti, c''è dell''altro. A cominciare dalla “<strong>limitata conservabilità</strong>, che ne consiglia il consumo nell''arco dei prossimi 6 mesi, fino alla tecnica di produzione: <strong>la macerazione carbonica, che è del 20% più costosa rispetto ai metodi tradizionali</strong>”. Gli stessi vitigni del novello, insomma, vengono utilizzati per produrre vini rossi altrettanto giovani e freschi, dai costi di produzione inferiori e senza problemi di durata. A questi fattori la <strong>Fisar</strong> (Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori) ne aggiunge altri. Il consumo di vino pro capite in Italia è infatti passato “dai 60,93 litri a persona per anno a 37,92. Quindi: <strong>si beve molto meno</strong> e, in percentuale, la decrescita in produzione non è proporzionale”. Quindi “<strong>si producono molti più vini di denominazione</strong> (prima tanti vini pugliesi, veneti, abruzzesi, siciliani, calabresi e campani erano vini da taglio), e dunque <strong>si è alzata la qualità ed il livello di conoscenza e consapevolezza del consumatore</strong>”. Il novello, quindi, pare <strong>schiacciato tra i classici rossi e il beaujolais nouveau francese</strong>. Ed è tornato ad essere, dunque, “un vino dello ''specifico'' periodo che piace sempre di meno, anche perché nel vino rosso si cercano altre sensazioni ed emozioni; e che a volte è legato ad un pregiudizio, in parte giustificato, di ''vinaccio non di qualità'' e di gusto specifico, oltre a scontare il prezzo di un''americanizzazione generale del modo di vendere vino e di fare marketing. Oggi il tentativo è di <strong>omogenizzare il consumo, che deve risultare tutto uguale per piacere alla massa</strong>, specialmente nella GDO”.','Je suis novello','È ben diverso dal “vino nuovo”: è infatti il prodotto della fermentazione carbonica, inventata dai Francesi con il beaujolais nouveau. Ma se ne produce sempre meno. Ecco perché','inherit','closed','open','','27023-revision-v1','','','2015-11-21 05:51:19','2015-11-21 04:51:19','',27023,'http://old.lacucinaitaliana.it/27023-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-21 06:12:06','2015-11-21 05:12:06','','BAGNACAUDA-PH FRANCO BELLO','','inherit','closed','open','','bagnacauda-ph-franco-bello','','','2015-11-21 06:12:06','2015-11-21 05:12:06','',27019,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/BAGNACAUDA-PH-FRANCO-BELLO.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-21 06:12:21','2015-11-21 05:12:21','C''è tempo <strong>fino a domenica 22 novembre</strong> per gustare in uno dei <strong>cento locali coinvolti</strong> il più tipico piatto piemontese, la bagna cauda. Ma la festa non è solo ad Asti: pranzi e cene sono allestiti <strong>in tutto il mondo</strong>: da <strong>New York</strong> a <strong>Bruxelles</strong>, fino a Tonga, nel bel mezzo dell''<strong>Oceano Pacifico</strong>, un fine settimana dedicato alla pietanza servita nei fujot.

<strong>Diecimila posti</strong>

<strong>Osterie rustiche</strong> ma anche<strong> locali stellati</strong>: sono oltre <strong>diecimila</strong> in tutto i posti a disposizione. Si parte da Asti – nel corso delle<strong> tre edizioni</strong> l’evento, organizzato dall’associazione “Astigiani”, è arrivato a toccare gran parte del Piemonte – e si arriva in svariate località estere, in una mappa articolata e unita, a mezzogiorno e all''ora di cena, dal profumo dell''intingolo a base di acciughe, olio e aglio. In Italia, oltre al Monferrato e alle Langhe al Roero, sono coinvolte diverse regioni fra le quali <strong>Liguria, Veneto, Toscana e Valle d''Aosta</strong>. L’elenco dei cento locali aderenti si trova sui siti <a href="http://www.bagnacaudaday.it">www.bagnacaudaday.it</a> e <a href="http://www.astigiani.it">www.astigiani.it</a>, mentre <strong>alberghi</strong> e <strong>agriturismi</strong> convenzionati partecipano all''operazione “Bagna Cauda Nanna”.
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Depositata il 7 febbraio 2005 dalla Delegazione di Asti dell’Accademia Italiana della Cucina, la ricetta “<strong>da ritenersi la più affidabile e tramandabile</strong>”prevede, per dodici commensali, <strong>12 teste di aglio, 6 bicchieri da vino di olio d’oliva</strong> e, se possibile, un bicchierino di olio di noci,<strong> 6 etti di acciughe rosse di Spagna</strong>.
L''aglio sbucciato va privato del germoglio e tagliato a fettine e queste poste in un tegame di coccio con un bicchiere d''olio. La cottura va fatta <strong>a fuoco molto basso</strong>, mescolando con un cucchiaio di legno e senza far imbiondire l''aglio. Si aggiungono quindi le acciughe dissalate, diliscate, lavate nel vino rosso e asciugate, rimestandole delicatamente. Si copre con il rimanente olio e si cuoce lentamente per mezz''ora. Alla fine si può unire un pezzetto di burro freschissimo. La bagna è così pronta per essere versata negli appositi “fujot” (fornellini di coccio) e <strong>accompagnata con le verdure crude</strong> (cardi gobbi di Nizza Monferrato, topinambur, cuori di cavolo bianco, indivia e scarola, peperoni freschi e sotto graspa, cipollotti crudi inquartati e immersi nel vino barbera) e <strong>cotte</strong> (barbabietole rosse, patate lesse, cipolle al forno, zucca fritta, peperoni arrostini). La ricetta tradizionale prevede anche che alla fine lo “spesso della bagna” venga raccolto strapazzandovi dentro l’uovo.
<h2>Cosa prevede il “Galateo della Bagna Cauda”</h2>
<strong>Non si può usare la verdura a mo’ di “palot” (paletta)</strong> raccogliendo troppa parte “ricca” della salsa. Assolutamente vietato, inoltre, intingere pezzi di verdura già morsicati. <strong>E neppure il pane</strong> perché imbevendosi assorbirebbe una quantità eccessiva di bagna, rispetto alle verdure.
Non ci sono turni da rispettare: si intinge tutti insieme le verdure nella bagna, chiacchierando, in un''atmosfera informale. E, infine, <strong>attenti alle temperature</strong>! Proibitive anche per i palati più allenati, soprattutto ai primi bocconi.

&nbsp;

credits: Franco Bello','Bagna Cauda Day, non solo Piemonte: si festeggia in cento locali nel mondo','Un fine settimana all''insegna del più tipico piatto di Asti. Sono oltre 10mila i posti nei ristoranti, dalle osterie rustiche fino ai locali stellati, che serviranno la bagna cauda. Da New York a Bruxelles, e perfino al cuore dell''Oceano Pacifico','inherit','closed','open','','27019-autosave-v1','','','2015-11-21 06:12:21','2015-11-21 05:12:21','',27019,'http://old.lacucinaitaliana.it/27019-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Diecimila posti</h2>
<strong>Osterie rustiche</strong> ma anche<strong> locali stellati</strong>: sono oltre <strong>diecimila</strong> in tutto i posti a disposizione. Si parte da Asti – nel corso delle<strong> tre edizioni</strong> l’evento, organizzato dall’associazione “Astigiani”, è arrivato a toccare gran parte del Piemonte – e si arriva in svariate località estere, in una mappa articolata e unita, a mezzogiorno e all''ora di cena, dal profumo dell''intingolo a base di acciughe, olio e aglio. In Italia, oltre al Monferrato e alle Langhe al Roero, sono coinvolte diverse regioni fra le quali <strong>Liguria, Veneto, Toscana e Valle d''Aosta</strong>. L’elenco dei cento locali aderenti si trova sui siti <a href="http://www.bagnacaudaday.it">www.bagnacaudaday.it</a> e <a href="http://www.astigiani.it">www.astigiani.it</a>, mentre <strong>alberghi</strong> e <strong>agriturismi</strong> convenzionati partecipano all''operazione “Bagna Cauda Nanna”.
<h2>La ricetta tradizionale</h2>
Depositata il 7 febbraio 2005 dalla Delegazione di Asti dell’Accademia Italiana della Cucina, la ricetta “<strong>da ritenersi la più affidabile e tramandabile</strong>”prevede, per dodici commensali, <strong>12 teste di aglio, 6 bicchieri da vino di olio d’oliva</strong> e, se possibile, un bicchierino di olio di noci,<strong> 6 etti di acciughe rosse di Spagna</strong>.
L''aglio sbucciato va privato del germoglio e tagliato a fettine e queste poste in un tegame di coccio con un bicchiere d''olio. La cottura va fatta <strong>a fuoco molto basso</strong>, mescolando con un cucchiaio di legno e senza far imbiondire l''aglio. Si aggiungono quindi le acciughe dissalate, diliscate, lavate nel vino rosso e asciugate, rimestandole delicatamente. Si copre con il rimanente olio e si cuoce lentamente per mezz''ora. Alla fine si può unire un pezzetto di burro freschissimo. La bagna è così pronta per essere versata negli appositi “fujot” (fornellini di coccio) e <strong>accompagnata con le verdure crude</strong> (cardi gobbi di Nizza Monferrato, topinambur, cuori di cavolo bianco, indivia e scarola, peperoni freschi e sotto graspa, cipollotti crudi inquartati e immersi nel vino barbera) e <strong>cotte</strong> (barbabietole rosse, patate lesse, cipolle al forno, zucca fritta, peperoni arrostini). La ricetta tradizionale prevede anche che alla fine lo “spesso della bagna” venga raccolto strapazzandovi dentro l’uovo.
<h2>Cosa prevede il “Galateo della Bagna Cauda”</h2>
<strong>Non si può usare la verdura a mo’ di “palot” (paletta)</strong> raccogliendo troppa parte “ricca” della salsa. Assolutamente vietato, inoltre, intingere pezzi di verdura già morsicati. <strong>E neppure il pane</strong> perché imbevendosi assorbirebbe una quantità eccessiva di bagna, rispetto alle verdure.
Non ci sono turni da rispettare: si intinge tutti insieme le verdure nella bagna, chiacchierando, in un''atmosfera informale. E, infine, <strong>attenti alle temperature</strong>! Proibitive anche per i palati più allenati, soprattutto ai primi bocconi.

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Photo credits: Franco Bello','Bagna Cauda Day, non solo Piemonte: si festeggia in cento locali nel mondo','Un fine settimana all''insegna del più tipico piatto di Asti. Sono oltre 10mila i posti nei ristoranti, dalle osterie rustiche fino ai locali stellati, che serviranno la bagna cauda. Da New York a Bruxelles, e perfino al cuore dell''Oceano Pacifico','inherit','closed','open','','27019-revision-v1','','','2015-11-21 06:12:53','2015-11-21 05:12:53','',27019,'http://old.lacucinaitaliana.it/27019-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-22 16:57:39','2015-11-22 15:57:39','Volendo cercare subito un accostamento tra cibo e arte, non può che venire in mente un pittore italiano maestro in tale abbinamento: <strong>Giuseppe Arcimboldo</strong>. I suoi quadri, con imperatori e commercianti con occhi, naso e bocca realizzati disegnando ortaggi e frutti, sono il vero <strong>simbolo</strong> di un binomio che, in realtà, è riuscito a trovare nel corso della storia diversi esponenti importanti.
<h2>Carl Warner</h2>
Uno degli ultimi è Carl Warner, <strong>fotografo inglese,</strong> nato a Liverpool nel 1936, capace di creare paesaggi mozzafiato utilizzando prodotti alimentari. Broccoli al posto degli alberi, cipolloni come cupole di chiese e moschee e fettine di prosciutto utilizzate come corsi d’acqua in fotografie a tinte rosee davvero originali. Le sue opere sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo col nome di <strong>Foodscapes</strong> e, come ha ammesso in diverse interviste, sono tutte il frutto di giorni e giorni di lavoro con la fantasia ai mille all’ora. <strong>Fantasia</strong> che è riuscita a partorire imperdibili quadretti come <strong>Salami River o Salami Mountain e Chocolate Express</strong>, trenino color gianduia fatto con tocchetti di cioccolato, esattamente come le rotaie e i sassi che ne fanno da contorno.
<h2>Il più famoso</h2>
Arcimboldo (o <strong>Arcimboldi</strong>) è noto soprattutto per quel ritratto dell’<strong>imperatore Rodolfo</strong> con le guance fatte di mele rosse e colori profumati di frutta e verdura a creare un mezzobusto celebre in tutto il mondo. Ma le sue opere, belle e “buone”, sono davvero tante. E molte si basano principalmente su effetti di illusione ottica ottenuta grazie al sapiente collage di generi alimentari (ha utilizzato anche ortaggi e pesci) messi insieme come le tessere di un mosaico o di un puzzle. Un’altra opera celebre, ad esempio, è il suo <strong>cestino di frutta</strong>, del 1591. Un cestino che visto in un senso non rappresenta nulla più che un bel regalo da centrotavola, ma<strong> se girato a 180 gradi</strong> diventa un volto umano con tanto di cappello e nasone a forma di pera. Inoltre, Giuseppe Arcimboldo, il quale cominciò la carriera artistica nella bottega del padre, pure lui pittore, accreditato nella Veneranda Fabbrica del Duomo a Milano, è noto anche per allegorie che ripropongono gli <strong>elementi naturali e le quattro stagioni</strong> utilizzando piante rare ai suoi tempi (come il mais).
<h2>Arte e cibo su tela anche nella pubblicità</h2>
Certamente ispirandosi al padre di questa tecnica, nel secolo scorso, anche i creativi dell’agenzia di <strong>Armando Testa</strong>, che non ha bisogno di grandi presentazioni, sono riusciti a realizzare campagne pubblicitarie capaci di riproporre rappresentazioni figurative argute, usando il cibo. Banane come delfini e Topolino disegnato usando un rapanello due esempi molto famosi. Ma, tornando ai pittori e agli artisti in senso stresso, abili ad usare il cibo “su tela”, non si può non citare un altro italiano come <strong>Vincenzo Ciampi</strong>, cremonese vissuto nel 1500 che disegnava spaccati di vita quotidiana senza dimenticare la cucina. Ed è proprio questo il titolo di uno dei suoi quadri più famosi, “<strong>La cucina</strong>”, del 1580. Ma Ciampi, che ha realizzato anche molte opere ritraenti gente a tavola, poveri compresi (e non solo: basti pensare al quadro <strong>“Mangiatori di Ricotta” e “La fruttivendola”</strong>) è inoltre per diversi esperti un precursore della “natura morta”, in auge soprattutto nel secolo successivo. Come conferma un’altra sua opera che propone frutta e verdura a volontà su una tavola imbandita.
<h2>Salvador Dalì e il pane</h2>
Lontano dal Belpaese, non si può fare un riferimento anche a Salvador Dalì. In diverse dell’artista spagnolo è il pane protagonista, sia da solo (è il caso del dipinto al quale Dalì era particolarmente affeziona, “<strong>Il cesto di pane</strong>”), che in testa ad altri soggetti. Ma anche su sé stesso, come conferma una celebre foto di Life. Per Dalì, il pane era quasi un’ossessione, tanto che nei suoi appunti parlava di <strong>rivoluzione</strong> del pane, un simbolo tra vita terrena e divinità, presente anche in diverse sue sculture.
<h2>Tantissimi esempi</h2>
L’elenco di artisti e quadri celebri col cibo, come si può facilmente intuire, potrebbe davvero essere infinito. <strong>De Nigris</strong>, a inizio Novecento, ha ritratto un “gatto sospettoso” e indeciso (ma non troppo) vicino a piatti di pesce e verdure, <strong>Migliaro</strong>, a metà del secolo precedente, una scena di vita quotidiana nel mercato centrale di Napoli con una bella bancarella colorata di frutta, <strong>Manet</strong> una sorta di aperitivo ante-litteram a Glasgow nel 1850, con due donne che sorseggiano birra, <strong>Botero</strong> un ricco picnic di fine anni Ottanta e Renoir un’abbondante pausa pranzo tra canottieri nel 1880. Di <strong>Andy Wharol</strong> è celebre anche <strong>l’Ultima Cena</strong>, acrilico su tela che reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo, <strong>Emilio Longoni</strong> per il suo “Tavolo con angurie” e <strong>Ambrogio Figino</strong> col suo “Piatto di pesche”. Insomma, arte e cibo vanno a nozze da una vita. E di opere così ce ne sono un’infinità: altri suggerimenti?','Il lato buono dell''arte: il cibo nei quadri','Arcimboldo, Wharol, Dalì, Ciampi, Manet, Botero. E poi ancora fotografi e pubblicitari noti in tutto il mondo: cibo e arte è un binomio da sempre molto forte. Ecco alcuni esempi','publish','closed','closed','','il-lato-buono-dellarte-il-cibo-nei-quadri','','','2015-11-22 16:57:39','2015-11-22 15:57:39','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27028',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-21 07:03:28','2015-11-21 06:03:28','<em>Arcimboldo, Wharol, Dalì, Ciampi, Manet, Botero. E poi ancora fotografi e pubblicitari noti in tutto il mondo: cibo e arte è un binomio da sempre molto forte. Ecco alcuni esempi</em>

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Volendo cercare subito un accostamento tra cibo e arte, non può che venire in mente un pittore italiano maestro in tale abbinamento: <strong>Giuseppe Arcimboldo</strong>. I suoi quadri, con imperatori e commercianti con occhi, naso e bocca realizzati disegnando ortaggi e frutti, sono il vero <strong>simbolo</strong> di un binomio che, in realtà, è riuscito a trovare nel corso della storia diversi esponenti importanti.

<strong>Carl Warner</strong>

Uno degli ultimi è Carl Warner, <strong>fotografo inglese,</strong> nato a Liverpool nel 1936, capace di creare paesaggi mozzafiato utilizzando prodotti alimentari. Broccoli al posto degli alberi, cipolloni come cupole di chiese e moschee e fettine di prosciutto utilizzate come corsi d’acqua in fotografie a tinte rosee davvero originali. Le sue opere sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo col nome di <strong>Foodscapes</strong> e, come ha ammesso in diverse interviste, sono tutte il frutto di giorni e giorni di lavoro con la fantasia ai mille all’ora. <strong>Fantasia</strong> che è riuscita a partorire imperdibili quadretti come <strong>Salami River o Salami Mountain e Chocolate Express</strong>, trenino color gianduia fatto con tocchetti di cioccolato, esattamente come le rotaie e i sassi che ne fanno da contorno.

<strong>Il più famoso</strong>

Arcimboldo (o <strong>Arcimboldi</strong>) è noto soprattutto per quel ritratto dell’<strong>imperatore Rodolfo</strong> con le guance fatte di mele rosse e colori profumati di frutta e verdura a creare un mezzobusto celebre in tutto il mondo. Ma le sue opere, belle e “buone”, sono davvero tante. E molte si basano principalmente su effetti di illusione ottica ottenuta grazie al sapiente collage di generi alimentari (ha utilizzato anche ortaggi e pesci) messi insieme come le tessere di un mosaico o di un puzzle. Un’altra opera celebre, ad esempio, è il suo <strong>cestino di frutta</strong>, del 1591. Un cestino che visto in un senso non rappresenta nulla più che un bel regalo da centrotavola, ma<strong> se girato a 180 gradi</strong> diventa un volto umano con tanto di cappello e nasone a forma di pera. Inoltre, Giuseppe Arcimboldo, il quale cominciò la carriera artistica nella bottega del padre, pure lui pittore, accreditato nella Veneranda Fabbrica del Duomo a Milano, è noto anche per allegorie che ripropongono gli <strong>elementi naturali e le quattro stagioni</strong> utilizzando piante rare ai suoi tempi (come il mais).

<strong>Arte e cibo su tela anche nella pubblicità</strong>

Certamente ispirandosi al padre di questa tecnica, nel secolo scorso, anche i creativi dell’agenzia di <strong>Armando Testa</strong>, che non ha bisogno di grandi presentazioni, sono riusciti a realizzare campagne pubblicitarie capaci di riproporre rappresentazioni figurative argute, usando il cibo. Banane come delfini e Topolino disegnato usando un rapanello due esempi molto famosi. Ma, tornando ai pittori e agli artisti in senso stresso, abili ad usare il cibo “su tela”, non si può non citare un altro italiano come <strong>Vincenzo Ciampi</strong>, cremonese vissuto nel 1500 che disegnava spaccati di vita quotidiana senza dimenticare la cucina. Ed è proprio questo il titolo di uno dei suoi quadri più famosi, “<strong>La cucina</strong>”, del 1580. Ma Ciampi, che ha realizzato anche molte opere ritraenti gente a tavola, poveri compresi (e non solo: basti pensare al quadro <strong>“Mangiatori di Ricotta” e “La fruttivendola”</strong>) è inoltre per diversi esperti un precursore della “natura morta”, in auge soprattutto nel secolo successivo. Come conferma un’altra sua opera che propone frutta e verdura a volontà su una tavola imbandita.

<strong>Salvador Dalì e il pane</strong>

Lontano dal Belpaese, non si può fare un riferimento anche a Salvador Dalì. In diverse dell’artista spagnolo è il pane protagonista, sia da solo (è il caso del dipinto al quale Dalì era particolarmente affeziona, “<strong>Il cesto di pane</strong>”), che in testa ad altri soggetti. Ma anche su sé stesso, come conferma una celebre foto di Life. Per Dalì, il pane era quasi un’ossessione, tanto che nei suoi appunti parlava di <strong>rivoluzione</strong> del pane, un simbolo tra vita terrena e divinità, presente anche in diverse sue sculture.

<strong>Tantissimi esempi</strong>

L’elenco di artisti e quadri celebri col cibo, come si può facilmente intuire, potrebbe davvero essere infinito. <strong>De Nigris</strong>, a inizio Novecento, ha ritratto un “gatto sospettoso” e indeciso (ma non troppo) vicino a piatti di pesce e verdure, <strong>Migliaro</strong>, a metà del secolo precedente, una scena di vita quotidiana nel mercato centrale di Napoli con una bella bancarella colorata di frutta, <strong>Manet</strong> una sorta di aperitivo ante-litteram a Glasgow nel 1850, con due donne che sorseggiano birra, <strong>Botero</strong> un ricco picnic di fine anni Ottanta e Renoir un’abbondante pausa pranzo tra canottieri nel 1880. Di <strong>Andy Wharol</strong> è celebre anche <strong>l’Ultima Cena</strong>, acrilico su tela che reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo, <strong>Emilio Longoni</strong> per il suo “Tavolo con angurie” e <strong>Ambrogio Figino</strong> col suo “Piatto di pesche”. Insomma, arte e cibo vanno a nozze da una vita. E di opere così ce ne sono un’infinità: altri suggerimenti?','Il lato buono dell''arte: il cibo nei quadri','','inherit','closed','open','','27028-revision-v1','','','2015-11-21 07:03:28','2015-11-21 06:03:28','',27028,'http://old.lacucinaitaliana.it/27028-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-22 17:01:06','2015-11-22 16:01:06','Il loro è il tipico profumo dell’estate, certo. Ma le <strong>cozze</strong>, molluschi neri talvolta pelosi, popolari su gran parte delle tavole italiane e buonissimi in mille modi, rappresentano un alimento talmente versatile in cucina, con tanti modi per gustarseli durante tutto l’anno.
<h2>Bontà nostrana</h2>
Quelle <strong>Tarantine</strong> sono forse le più famose. Ma le cozze, di cui abbonda il nostro Mediterraneo, si trovano ormai in tantissime coste del Belpaese. Il minimo comune denominatore per gustarle senza alcun rischio ed evitare l’insorgenza di alcune patologie come l’epatite è legato alla loro <strong>pulizia</strong>: è infatti necessario prima di mangiarle pulire bene la parte esterna delle conchiglie e togliere la ogni traccia di barbe. E poi, come molti nutrizionisti consigliano, è sempre bene evitare di mangiarle crude, sebbene in diverse zone dello stivale, soprattutto al sud, in tanti non sanno rinunciare al loro sapore senza cottura.
<h2>Mille modi per leccarsi i baffi</h2>
Ad ogni modo, uno dei più classici degli antipasti di mare garantito da questi molluschi è quello delle cozze <strong>saltate</strong>, ovvero scaldate con olio e aglio a fuoco vivo. Agitandole in padella, in questo modo, si aprono praticamente da sole, lasciando fuoriuscire il liquido contenuto al loro interno. Con un po’ di pepe, le cozze saltate sono davvero da leccarsi i baffi, in qualsiasi periodo dell’anno. Stesso discorso per le cozze <strong>gratinate</strong> al forno, ripiene di parmigiano grattugiato, pangrattato, prezzemolo sminuzzato, sale, pepe e olio. Bastano una decina di minuti in forno e poi via alla festa. Procedura più o meno simile anche per le cozze <strong>ripiene</strong>, ancora con polpa di pomodoro, pangrattato, prezzemolo, origano, sale, pepe e poco olio. E sono buonissime anche fredde.
<h2>Profumo di mare</h2>
Anche le cozze <strong>marinate</strong>, condite con succo di limone, olio d’oliva e macinata di pepe non sono di certo niente male. Vanno fatte aprire in un tegame coperto contenente dell’acqua, niente di più semplice. Per le cozze alla <strong>marinara</strong> e il loro gusto intenso, basta invece un po’ di vino bianco dopo averle aperte grazie ad una padella coperta e un filo d’olio. Per gli <strong>spiedini di cozze</strong> indimenticabili, invece, è sufficiente infilzarne almeno sei o sette con uno stuzzicadenti, dopo aver saltato e sgusciato i molluschi, averli impanati con uovo e pangrattato e fritti in abbondante olio caldo.
<h2>A tavola con gusto in tutta Italia</h2>
Passando ai primi, è inutile ricordare che le cozze, come gran parte dei frutti di mare, vanno a nozze con gli <strong>spaghetti</strong>. E si possono preparare sia in modo tradizionale, in bianco, o coi pomodori pelati. In Puglia, soprattutto, le cozze invece sono sinonimo di un piatto simbolo come quello che vede questi molluschi in forno con il <strong>riso e le patate</strong>, mentre ad altre latitudini l’abbinamento che va per la maggiore è quello con pasta e <strong>fagioli</strong>. Borlotti o cannellini, fa poca differenza.
<h2>Buone tutto l''anno</h2>
Per essere comunque sicuri di portare in tavola un profumo estivo buono tutti i mesi dell’anno, è comunque importante ricordarsi che le cozze <strong>non vanno conservate in frigo per più di tre giorni</strong>, magari in un recipiente coperto da un tessuto umido. Per pulirle bene, infine, è importante prima di tutto rimuovere le impurità e i cosiddetti denti di cane, molluschi parassiti che attecchiscono sulla cozza. <strong>Sfregarle</strong> tra di loro sotto acqua corrente è un metodo antico quanto efficace contro le impurità più dure a morire. Dure a morire proprio come la voglia di rinunciare ad un prodotto di mare così buono,<strong> in estate e non solo</strong>.','Cozze, profumo d''estate dodici mesi all''anno','Chi ha detto che le cozze sono un alimento da gustare solo in estate? Esistono mille modi per non farne mai a meno durante tutto l''anno','publish','closed','closed','','cozze-profumo-destate-dodici-mesi-allanno','','','2015-11-22 17:01:06','2015-11-22 16:01:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27030',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-21 07:23:14','2015-11-21 06:23:14','<em>Chi ha detto che le cozze sono un alimento da gustare solo in estate? Esistono mille modi per non farne mai a meno durante tutto l''anno</em>

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Il loro è il tipico profumo dell’estate, certo. Ma le <strong>cozze</strong>, molluschi neri talvolta pelosi, popolari su gran parte delle tavole italiane e buonissimi in mille modi, rappresentano un alimento talmente versatile in cucina, con tanti modi per gustarseli durante tutto l’anno.

<strong>Bontà nostrana</strong>

Quelle <strong>Tarantine</strong> sono forse le più famose. Ma le cozze, di cui abbonda il nostro Mediterraneo, si trovano ormai in tantissime coste del Belpaese. Il minimo comune denominatore per gustarle senza alcun rischio ed evitare l’insorgenza di alcune patologie come l’epatite è legato alla loro <strong>pulizia</strong>: è infatti necessario prima di mangiarle pulire bene la parte esterna delle conchiglie e togliere la ogni traccia di barbe. E poi, come molti nutrizionisti consigliano, è sempre bene evitare di mangiarle crude, sebbene in diverse zone dello stivale, soprattutto al sud, in tanti non sanno rinunciare al loro sapore senza cottura.

<strong>Mille modi per leccarsi i baffi</strong>

Ad ogni modo, uno dei più classici degli antipasti di mare garantito da questi molluschi è quello delle cozze <strong>saltate</strong>, ovvero scaldate con olio e aglio a fuoco vivo. Agitandole in padella, in questo modo, si aprono praticamente da sole, lasciando fuoriuscire il liquido contenuto al loro interno. Con un po’ di pepe, le cozze saltate sono davvero da leccarsi i baffi, in qualsiasi periodo dell’anno. Stesso discorso per le cozze <strong>gratinate</strong> al forno, ripiene di parmigiano grattugiato, pangrattato, prezzemolo sminuzzato, sale, pepe e olio. Bastano una decina di minuti in forno e poi via alla festa. Procedura più o meno simile anche per le cozze <strong>ripiene</strong>, ancora con polpa di pomodoro, pangrattato, prezzemolo, origano, sale, pepe e poco olio. E sono buonissime anche fredde.

<strong>Profumo di mare</strong>

Anche le cozze <strong>marinate</strong>, condite con succo di limone, olio d’oliva e macinata di pepe non sono di certo niente male. Vanno fatte aprire in un tegame coperto contenente dell’acqua, niente di più semplice. Per le cozze alla <strong>marinara</strong> e il loro gusto intenso, basta invece un po’ di vino bianco dopo averle aperte grazie ad una padella coperta e un filo d’olio. Per gli <strong>spiedini di cozze</strong> indimenticabili, invece, è sufficiente infilzarne almeno sei o sette con uno stuzzicadenti, dopo aver saltato e sgusciato i molluschi, averli impanati con uovo e pangrattato e fritti in abbondante olio caldo.

<strong>A tavola con gusto in tutta Italia</strong>

Passando ai primi, è inutile ricordare che le cozze, come gran parte dei frutti di mare, vanno a nozze con gli <strong>spaghetti</strong>. E si possono preparare sia in modo tradizionale, in bianco, o coi pomodori pelati. In Puglia, soprattutto, le cozze invece sono sinonimo di un piatto simbolo come quello che vede questi molluschi in forno con il <strong>riso e le patate</strong>, mentre ad altre latitudini l’abbinamento che va per la maggiore è quello con pasta e <strong>fagioli</strong>. Borlotti o cannellini, fa poca differenza.

<strong>Buone tutto l''anno</strong>

Per essere comunque sicuri di portare in tavola un profumo estivo buono tutti i mesi dell’anno, è comunque importante ricordarsi che le cozze <strong>non vanno conservate in frigo per più di tre giorni</strong>, magari in un recipiente coperto da un tessuto umido. Per pulirle bene, infine, è importante prima di tutto rimuovere le impurità e i cosiddetti denti di cane, molluschi parassiti che attecchiscono sulla cozza. <strong>Sfregarle</strong> tra di loro sotto acqua corrente è un metodo antico quanto efficace contro le impurità più dure a morire. Dure a morire proprio come la voglia di rinunciare ad un prodotto di mare così buono,<strong> in estate e non solo</strong>.','Cozze, profumo d''estate dodici mesi all''anno','','inherit','closed','open','','27030-revision-v1','','','2015-11-21 07:23:14','2015-11-21 06:23:14','',27030,'http://old.lacucinaitaliana.it/27030-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2015-11-22 17:03:22','2015-11-22 16:03:22','Il nostro <strong>viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia</strong> questa volta fa tappa in <strong>Veneto</strong>. Dove la più tipica delle focacce autoctone è senza dubbio lei: la <strong>pinza onta polesana</strong>. È la vicina di casa del<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a></strong>, e si vede: viene prodotta con<strong> farina tipo 0, strutto e lievito,</strong> dai quali si ottiene un impasto che viene lasciato riposare per un''ora, coperto con una terrina. A questo punto, una volta spalmato e allungato, si ottiene una pasta di circa 2 cm di altezza, che poi si inforna e si può condire in superficie con <strong>sale e grosso e rosmarino</strong>. Ma può essere condita anche con i <strong>ciccioli di maiale</strong>, oppure può essere prodotta con l’aggiunta di farina di <strong>mais</strong> (<strong>pinza gialla</strong>). Si accompagna alla perfezione con i salumi del territorio e soprattutto con la <strong>sopressa</strong> e la<strong> bondola polesana</strong>, simile alla salama da sugo ferrarese. La pinza polesana ha origini antichissime: un tempo non si preparava al <strong>forno</strong> ma nel <strong>camino</strong>, adagiandola su foglie di cavolo rese unte dalla cotica del maiale. Si copriva poi con un coperchio di lamiera (il “testo”, che ricorda da vicino il termine e le procedure della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a></strong>), che poi veniva cosparso di braci. L''influenza emiliana è visibile soprattutto nella presenza dello <strong>strutto</strong>: pur essendo un prodotto molto antico, è molto apprezzato dalle nuove generazioni e questo lascia ben sperare.
<h2>Quei mulini sul Po</h2>
Sulle rive del Po si trova invece la “<strong>pinza alla munara</strong>”, <strong>non lievitata e con l''olio</strong>, che un tempo veniva preparata dai <strong>mugnai</strong> all''interno dei loro mulini: era uno dei prodotti di punta delle massaie locali, le “azdore”, ma la sua origine sembra non sia antichissima, se è vera la disputa riportata dal sito <strong><a href="http://www.trattoriaallarosa.it/">www.trattoriaallarosa.it</a></strong>. Secondo <strong>Giovanni Felisati</strong>, ultimo mugnaio sul Po a <strong>Panarella</strong>, “quando il <strong>fiume era in piena e non si poteva scendere</strong> a terra o i familiari non potevano recapitare la solita sporta con i viveri, il mugnaio doveva arrangiarsi. Così una volta, uno di essi, per lenire i morsi della fame, prese della farina, fece una sfoglia, la unse con l’olio del lumino che ardeva davanti a Sant’Antonio Abate, la ripiegò per dare una forma consona e la pose sulla fogara, l’unica compagnia del mugnaio nelle notti di tempesta. Ed ecco nata la pinza alla molinara. ’Na sfoiada… tutto qua! Poi se la mangiava a scottadito con l’immancabile pipa in una mano ed il caratteristico berretto in capo”. Tuttavia, anche la vicina <strong>Stienta</strong> ne rivendica l''invenzione: ne è sicura<strong> Franca Chiavicatti</strong>. “È stato proprio mio bisnonno, Ulisse Bacchiega, mugnaio, che l’ha inventata. Una sera non aveva nulla da mangiare ed allora… pensa e ripensa, fece questa sfoglia ungendola con l’olio che usava per gli ingranaggi delle ruote del mulino ed eccola pronta”. Di sicuro è un piatto che ricorda le atmosfere del romanzo<em> Il mulino del Po</em> di <strong>Riccardo Bacchelli</strong>.
<h2>Verso Padova</h2>
Addentrandosi nel Veneto, la pinza lascia al posto allo “<strong>schizoto</strong>”, ossia lo <strong>schizzotto</strong>, una sorta di <strong>panfocaccia</strong> tipico della zona tra la <strong>Bassa padovana</strong> e i <strong>Colli Euganei</strong>. È un<strong> pane non lievitato, prodotto con farina, grasso d''oca o di maiale o burro, zucchero, sale, acqua e grappa</strong>. Il nome deriva dalla sua forma schiacciata dovuta alla mancata lievitazione dell’impasto. Lo schizzotto viene citato nella raccolta di ricette di cucina tipica padovana da<strong> Giovanni Bianco Mengotti</strong> quale piatto vincitore di un concorso gastronomico tenutosi a Montagnana nel 1880. Viene farcito con salumi e formaggi, è adatto agli spuntini e di rado, a causa del forte condimento, sostituisce il pane a tavola. Come avviene in Lombardia, più a nord la cultura delle pizze e delle focacce tende a perdersi. E la zona tra Verona, Venezia e il Friuli è diventata terra di conquista per le pizze e le focacce di derivazione ligure. Mentre la “<strong>fugassa</strong>” diventa un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"><strong>dolce pasquale</strong> </a>e i “<strong>fugassin su la brase</strong>” dei dolcetti cotti sul fuoco, tipici della zona tra Verona e il Lago di Garda. A complicare le cose, poi, ci si mettono sia la <strong>pinza</strong> che lo <strong>schizzotto</strong> nella <strong>versione dolce </strong>(la prima, in Veneto, è uno dei simboli gastronomici dell''Epifania).
<h2>Il viaggio</h2>
Anche la pinza polesana e lo schizzotto padovano entrano dunque a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucane</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde sardo</a></strong>.','Pinza onta e schizzotto: arrivano le serenissime','Tra i Colli Euganei e il Delta del Po, due  “focacce” perfette per essere consumate con salumi come la sopressa e la bondola. Merito del Po e di quella vicinanza con l''Emilia ','publish','closed','closed','','pinza-onta-polesana','','','2015-11-22 17:03:22','2015-11-22 16:03:22','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27032',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-21 09:22:59','2015-11-21 08:22:59','Il nostro <strong>viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia</strong> questa volta fa tappa in <strong>Veneto</strong>. Dove la più tipica delle focacce autoctone è senza dubbio lei: la <strong>pinza onta polesana</strong>. È la vicina di casa del<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a></strong>, e si vede: viene prodotta con<strong> farina tipo 0, strutto e lievito,</strong> dai quali si ottiene un impasto che viene lasciato riposare per un''ora, coperto con una terrina. A questo punto, una volta spalmato e allungato, si ottiene una pasta di circa 2 cm di altezza, che poi si inforna e si può condire in superficie con <strong>sale e grosso e rosmarino</strong>. Ma può essere condita anche con i <strong>ciccioli di maiale</strong>, oppure può essere prodotta con l’aggiunta di farina di <strong>mais</strong> (<strong>pinza gialla</strong>). Si accompagna alla perfezione con i salumi del territorio e soprattutto con la <strong>sopressa</strong> e la<strong> bondola polesana</strong>, simile alla salama da sugo ferrarese. La pinza polesana ha origini antichissime: un tempo non si preparava al <strong>forno</strong> ma nel <strong>camino</strong>, adagiandola su foglie di cavolo rese unte dalla cotica del maiale. Si copriva poi con un coperchio di lamiera (il “testo”, che ricorda da vicino il termine e le procedure della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a></strong>), che poi veniva cosparso di braci. L''influenza emiliana è visibile soprattutto nella presenza dello <strong>strutto</strong>: pur essendo un prodotto molto antico, è molto apprezzato dalle nuove generazioni e questo lascia ben sperare.

<strong>Quei mulini sul Po</strong>

Sulle rive del Po si trova invece la “<strong>pinza alla munara</strong>”, <strong>non lievitata e con l''olio</strong>, che un tempo veniva preparata dai <strong>mugnai</strong> all''interno dei loro mulini: era uno dei prodotti di punta delle massaie locali, le “azdore”, ma la sua origine sembra non sia antichissima, se è vera la disputa riportata dal sito <strong><a href="http://www.trattoriaallarosa.it/">www.trattoriaallarosa.it</a></strong>. Secondo <strong>Giovanni Felisati</strong>, ultimo mugnaio sul Po a <strong>Panarella</strong>, “quando il <strong>fiume era in piena e non si poteva scendere</strong> a terra o i familiari non potevano recapitare la solita sporta con i viveri, il mugnaio doveva arrangiarsi. Così una volta, uno di essi, per lenire i morsi della fame, prese della farina, fece una sfoglia, la unse con l’olio del lumino che ardeva davanti a Sant’Antonio Abate, la ripiegò per dare una forma consona e la pose sulla fogara, l’unica compagnia del mugnaio nelle notti di tempesta. Ed ecco nata la pinza alla molinara. ’Na sfoiada… tutto qua! Poi se la mangiava a scottadito con l’immancabile pipa in una mano ed il caratteristico berretto in capo”. Tuttavia, anche la vicina <strong>Stienta</strong> ne rivendica l''invenzione: ne è sicura<strong> Franca Chiavicatti</strong>. “È stato proprio mio bisnonno, Ulisse Bacchiega, mugnaio, che l’ha inventata. Una sera non aveva nulla da mangiare ed allora… pensa e ripensa, fece questa sfoglia ungendola con l’olio che usava per gli ingranaggi delle ruote del mulino ed eccola pronta”. Di sicuro è un piatto che ricorda le atmosfere del romanzo<em> Il mulino del Po</em> di <strong>Riccardo Bacchelli</strong>.

<strong>Verso Padova</strong>

Addentrandosi nel Veneto, la pinza lascia al posto allo “<strong>schizoto</strong>”, ossia lo <strong>schizzotto</strong>, una sorta di <strong>panfocaccia</strong> tipico della zona tra la <strong>Bassa padovana</strong> e i <strong>Colli Euganei</strong>. È un<strong> pane non lievitato, prodotto con farina, grasso d''oca o di maiale o burro, zucchero, sale, acqua e grappa</strong>. Il nome deriva dalla sua forma schiacciata dovuta alla mancata lievitazione dell’impasto. Lo schizzotto viene citato nella raccolta di ricette di cucina tipica padovana da<strong> Giovanni Bianco Mengotti</strong> quale piatto vincitore di un concorso gastronomico tenutosi a Montagnana nel 1880. Viene farcito con salumi e formaggi, è adatto agli spuntini e di rado, a causa del forte condimento, sostituisce il pane a tavola. Come avviene in Lombardia, più a nord la cultura delle pizze e delle focacce tende a perdersi. E la zona tra Verona, Venezia e il Friuli è diventata terra di conquista per le pizze e le focacce di derivazione ligure. Mentre la “<strong>fugassa</strong>” diventa un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"><strong>dolce pasquale</strong> </a>e i “<strong>fugassin su la brase</strong>” dei dolcetti cotti sul fuoco, tipici della zona tra Verona e il Lago di Garda. A complicare le cose, poi, ci si mettono sia la <strong>pinza</strong> che lo <strong>schizzotto</strong> nella <strong>versione dolce </strong>(la prima, in Veneto, è uno dei simboli gastronomici dell''Epifania).

Il viaggio

Anche la pinza polesana e lo schizzotto padovano entrano dunque a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucane</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde sardo</a></strong>.','Pinza onta e schizzotto: arrivano le serenissime','Tra i Colli Euganei e il Delta del Po, due  “focacce” perfette per essere consumate con salumi come la sopressa e la bondola. Merito del Po e di quella vicinanza con l''Emilia ','inherit','closed','open','','27032-revision-v1','','','2015-11-21 09:22:59','2015-11-21 08:22:59','',27032,'http://old.lacucinaitaliana.it/27032-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-21 11:03:09','2015-11-21 10:03:09','Per chi è "delle parti mie" <strong><a href="http://www.lapeca.it/lapeca/" target="_blank">La Peca</a></strong> (ovvero<em> l''orma, l''impronta</em>) è un''istituzione, un passo obbligato per chi ama mangiar bene. L''ultima volta che ho avuto la fortuna di sedermi a uno dei tavoli del ristorante di Lonigo, guidato dai <em>fratelli Portinari,</em> è stato durante <em>Vinitaly 2015</em>. Ho subito notato un ragazzo dalla costituzione magra, discreto nei modi, muoversi come fanno i professionisti della sala (e per quanto tempo ci sono mancati, in Italia, i professionisti della sala?). Stare tra i tavoli richiede a mio avviso spirito di osservazione, tempismo e capacità di ascolto. Il baffo sbarazzino del ragazzo mi ha incuriosito ulteriormente, così abbiamo fatto due chiacchiere prima in sala, e poi, finita la cena, tra le bottiglie della premiata e bellissima cantina del ristorante.

<strong><em>Matteo Bressan</em></strong> è a <em>La Peca</em> da più di sei anni. Ha mosso i primi passi nella ristorazione a sedici anni, quando lavorava in un hotel vicino a casa durante i fine settimana. L''alta ristorazione arriva con uno stage proprio a La Peca e poi a <em>Villa del Quar</em>, quando in cucina c''era <em>Bruno Barbieri</em>. Ha finito le scuole con le idee chiare e ha subito iniziato a lavorare per il <em>Caffè Daffan</em> di Arzignano (Vi), ora chiuso; ci è rimasto per due anni e mezzo per poi approdare nuovamente al bistellato di Lonigo.

Forse vi chiederete: come mai un articolo su un sommelier? Niente cuochi, produttori o star della ristorazione? No. O almeno non in questo caso. Dovete sapere che dopo un''attenta, noiosissima ed estenuante autoanalisi il sottoscritto si è reso conto che nella sua personale esperienza al ristorante "la sala" fa il cinquanta percento del risultato. Tutto va valutato alla luce della tipologia di ristorante, del suo stile, del suo "livello", ma anche questa interpretazione è saper fare sala. Ragioniamoci, se non ne siete convinti: sapersi muovere tra i tavoli presuppone un''attenzione, una dimestichezza con le persone, un tatto, un passo impercettibile o deciso che devono variare a seconda degli interlocutori e delle situazioni. Uno chef, salvo isolati e recentissimi casi di personalizzazione di menù ed esperienza, non deve gestire ogni sera queste variabili. Immaginate di avere a che fare con una coppia annoiata. Immaginate ora di dover avere a che fare con una coppia entusiasta e innamoratissima. Ora, invece, con il classico tizio che pone tantissime domande. Ora con quello che vuole farsi gli affari suoi. Capite cosa intendo?<strong> In sala deve esserci un professionista, ma anche una persona attenta agli altri per attitudine, non solo per formazione</strong>

Mi sono tra l''altro reso conto, guardandomi un po'' intorno, che sta emergendo alla velocità della luce <strong>una "nuova leva" di giovani che interpretano questo lavoro molto bene</strong>: senza la boria o la rigidità tipiche di un servizio dallo stile sorpassato, ma con la cura e l''attenzione che si competono a ristoranti importanti. Spesso col sorriso e la capacità di interpretare il gusto del cliente.

Matteo Bressan ha ventinove anni, e ricade perfettamente in questo fenomeno, in questa piccola rivoluzione professionale. Anche per questo ho voluto parlare con lui.
<div>Prima di tutto gli ho chiesto della sua competenza principale, che riguarda il vino. Qual è stata l''occasione tramite cui si è avvicinato a questo mondo?</div>
<div><em>"In realtà inizialmente è successo tutto per caso, la sostituzione momentanea del sommelier! in quel preciso istante è stato il vino a catturarmi, a portarmi nel suo meraviglioso mondo. Potrei definirlo colpo di fulmine". </em></div>
<div></div>
<div>Dopo un breve riscaldamento, mi lancio nella domanda altisonante e definitiva: che cos''è il vino per Matteo? E'' importante per esprimere se stesso?</div>
<div>Matteo, probabilmente dopo aver pensato "ma che domanda è, questa?" mi fa capire che il vino è un veicolo di incontro. <em>"E'' soprattutto grazie al vino - mi spiega - che ho la possibilità di capire più profondamente chi mi sta davanti. Che gusti ha, dove vuole spingersi... Inoltre se il mio interlocutore mostra un certo interesse, una disponibilità, una volontà di lasciarsi condurre e consigliare, cerco di emozionarlo, mostrando a lui il percorso di scoperta che ho fatto io". </em>Il dialogo, la voglia di esprimersi con l''altro: è davvero bello che il vino possa anche essere questo.</div>
<div>Soprattutto in un momento come questo, in cui <em>"sempre di più sono quelli curiosi di capire e scoprire cantine diverse, poiché questo rende il mio lavoro più vario, interessante e stimolante"</em>.</div>
<div></div>
<div>Sarà moda, mi chiedo, quella di dover continuare a cercare la novità, il gusto a tutti i costi particolare... <em>"L''importante è che il vino sappia emozionare. Al di là degli stili e delle filosofie produttive, penso che un buon vino debba sapersi raccontare, ti debba venire incontro. Non devi essere sempre tu a cercarlo. E poi, lasciamelo dire, un gran vino si lascia bere fino alla fine".  </em></div>
<div></div>
<div>Io cambio spesso idea sui vini. Vuoi perché le bottiglie non sono tutte uguali, vuoi per il contesto. Matteo me lo conferma: <em>"sì mi è capitato e capiterà ancora. quando assaggi un vino conta tanto il fattore ambientale ed il contesto in cui ci si trova".</em></div>
<div></div>
<div>Cosa vuol dire fare il sommelier in un ristorante importante? Come si interagisce con lo chef? Come avviene nella pratica la selezione del vino?</div>
<div><em>"Con Chef Portinari abbiamo una regola tacita, che è quella di mantenere inalterata l''identità del piatto, l''idea che lo sorregge. Per questo il contatto è costante, continuo, si lavora fianco fianco. In ultima istanza la decisione sul vino spetta a me, se devo suggerirlo, ma è come indotta da questo processo comune". </em></div>
<div></div>
<div>Lavorare in un ristorante può essere molto bello, gli dico, ma anche diventare rutine se non ci si sente coinvolti. Matteo mi racconta che La Peca è un luogo in cui si sente coinvolto in tutti i progetti del ristorante. Tutto questo lo aiuta quindi a non annoiarsi, a trovare nelle giornate lavorative qualcosa di sempre nuovo. <em>"Non è da tutti poi avere la possibilità di gestire una cantina così ampia. E'' un''opportunità incredibile".</em></div>
<div></div>
<div>E pensa mai ad altro un innamorato del vino come Matteo?</div>
<div><em>"Sto passando un momento d''oro qui, veramente. Fatico a pensare ad altro. Ovviamente qualche sogno nel cassetto che riguarda solo il vino ce l''ho, non lo nego".</em></div>
<div></div>
<div>Arrivati a questo punto, parto con le domande di rito.</div>
<div></div>
<div>La bottiglia che ti ha colpito di più negli ultimi mesi:</div>
<div><em>"Chateau Rayas 2005. Se fosse nei Colli Berici si chiamerebbe Tai Rosso".</em></div>
Un vino del Veneto che tutti dovrebbero conoscere.
<em>"Il Durello. Vitigno troppo poco conosciuto per le grandi potenzialità che ha!"</em>

Che significato ha per te essere veneto? Ha un significato in relazione al vino?
<em>Spesso di dimentichiamo le potenzialità della nostra regione in termini di bellezza e arte. La tradizione vitivinicola è fuori discussione, dobbiamo farne tesoro.</em>

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Foto credits : Studio Gabrio Tomelleri','Matteo Bressan, sommelier a La Peca','Matteo Bressan, sommelier del bistellato La Peca di Lonigo, racconta se stesso e la professione del sommelier','inherit','closed','open','','25244-revision-v1','','','2015-11-21 11:03:09','2015-11-21 10:03:09','',25244,'http://old.lacucinaitaliana.it/25244-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2015-11-22 17:37:42','2015-11-22 16:37:42','Pochi giorni prima del famoso<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carni-rosse-cancerogene/"> pronunciamento dell''OMS</a></strong>, quando certe cose non erano ancora considerate una parolaccia e non si doveva pensare a come organizzare una sorta di “resistenza enogastronomica”, si potevano svolgere concorsi come questo. Lo<strong> World steak challenge</strong>, ossia i<strong> campionati mondiali della bistecca</strong>, organizzati dalla stessa società che elegge ogni anno i World''s 50 best restaurants e i migliori vini nell’International wine challenge. Hanno preso parte i più quotati produttori di carne bovina al mondo e una giuria ha dovuto scegliere tra una settantina di tagli pregiati provenienti da dieci Paesi.
<h2>Il vincitore</h2>
A vincere è stata una <strong>bistecca di manzo di Kobe (Wagyu)</strong> di Jacks Creek, un’azienda familiare del Nuovo Galles del Sud (<strong>Australia</strong>) che alleva le razze Wagyu e Angus. Dietro di loro, una serie di “gold winners” provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e Regno Unito, seguiti dai “silver winners” in cui compaiono Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Germania. <strong>E l''Italia?</strong> E la nostra fiorentina? E la sua rivale piemontese?<strong> Niente di niente</strong>. Nemmeno nella “Steak''s lovers guide to the world” redatta dagli organizzatori, dove figurano pure la Francia, la Danimarca, l''Argentina, l''Uruguay, il Brasile, la Nuova Zelanda e la Danimarca.
<h2>Siamo passati di moda?</h2>
Insomma, ci risiamo. Ancora una volta la cucina italiana viene sottovalutata forse, chissà, anche per colpa nostra. Forse non andiamo più di moda? Speriamo di no. Intanto, e scusate la reazione, ecco la nostra migliore classifica delle 10 migliori bistecche al mondo.

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&nbsp;','Le 10 migliori bistecche del mondo','Un concorso londinese premia un manzo di Kobe australiano. Fragorosa l''assenza delle carni italiane. Ecco allora la nostra personale classifica ','publish','closed','closed','','bistecca-razza','','','2015-11-22 17:37:42','2015-11-22 16:37:42','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27035',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-21 11:10:37','2015-11-21 10:10:37','Pochi giorni prima del famoso<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carni-rosse-cancerogene/"> pronunciamento dell''OMS</a></strong>, quando certe cose non erano ancora considerate una parolaccia e non si doveva pensare a come organizzare una sorta di “resistenza enogastronomica”, si potevano svolgere concorsi come questo. Lo<strong> World steak challenge</strong>, ossia i<strong> campionati mondiali della bistecca</strong>, organizzati dalla stessa società che elegge ogni anno i World''s 50 best restaurants e i migliori vini nell’International wine challenge. Hanno preso parte i più quotati produttori di carne bovina al mondo e una giuria ha dovuto scegliere tra una settantina di tagli pregiati provenienti da dieci Paesi.

<strong>Il vincitore</strong>

A vincere è stata una <strong>bistecca di manzo di Kobe (Wagyu)</strong> di Jacks Creek, un’azienda familiare del Nuovo Galles del Sud (<strong>Australia</strong>) che alleva le razze Wagyu e Angus. Dietro di loro, una serie di “gold winners” provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e Regno Unito, seguiti dai “silver winners” in cui compaiono Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Germania. <strong>E l''Italia?</strong> E la nostra fiorentina? E la sua rivale piemontese?<strong> Niente di niente</strong>. Nemmeno nella “Steak''s lovers guide to the world” redatta dagli organizzatori, dove figurano pure la Francia, la Danimarca, l''Argentina, l''Uruguay, il Brasile, la Nuova Zelanda e la Danimarca.

<strong>Siamo passati di moda?</strong>

Insomma, ci risiamo. Ancora una volta la cucina italiana viene sottovalutata forse, chissà, anche per colpa nostra. Forse non andiamo più di moda? Speriamo di no. Intanto, e scusate la reazione, ecco la nostra migliore classifica delle 10 migliori bistecche al mondo.

<strong>10 – Rossa danese (Danimarca)</strong>

Carne relativamente magra, molto tenera: la parte migliore è però il filetto.

<strong>9 – Angus irlandese (Irlanda)</strong>

Carne, anche questa, relativamente magra, e molto sana grazie all''ambiente dove pascolano gli animali.

<strong>8 – Charolaise e Limousine (Francia)</strong>

Razze francesi dalle quali si ottengono anche ottime entrecôte.

<strong>7 – Fassona piemontese (Italia)</strong>

La lombata, di solito, viene privata del filetto: ottima con le salse, è parente stretta della Limousine francese.

<strong>6 – Porterhouse steak (Stati Uniti)</strong>

È la versione anglosassone della nostra fiorentina da razze Hereford e Black Angus.

<strong>5 - Angus scozzese (Regno Unito)</strong>

Tra le razze più allevate al mondo, si presenta delicata e morbida ed è ricca di grasso di marezzatura.

<strong>4 – Manzo argentino (Argentina)</strong>

Il segreto è tutto negli allevamenti allo stato brado nelle pampas argentine: la carne è tenera e saporita.

<strong>3 – Manzetta prussiana (Polonia)</strong>

Molto simile al manzo di Kobe: marezzature ampie, gusto dolce grazie alla barbabietola nell''alimentazione degli animali.

<strong>2 – Manzo di Kobe (Giappone)</strong>

È la carne in cui il grasso si infiltra più nel magro: l''alimentazione dei bovini Tajima-gyu con la birra è una bufala.

<strong>1- Fiorentina di chianina (Italia)</strong>

Troppo patriottici? Forse. Ma provatela con frollatura, taglio, cottura e olio extravergine d''oliva giusti...','Le 10 migliori bistecche del mondo','Un concorso londinese premia un manzo di Kobe australiano. Fragorosa l''assenza delle carni italiane. Ecco allora la nostra personale classifica ','inherit','closed','open','','27035-revision-v1','','','2015-11-21 11:10:37','2015-11-21 10:10:37','',27035,'http://old.lacucinaitaliana.it/27035-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Il vincitore</strong>

A vincere è stata una <strong>bistecca di manzo di Kobe (Wagyu)</strong> di Jacks Creek, un’azienda familiare del Nuovo Galles del Sud (<strong>Australia</strong>) che alleva le razze Wagyu e Angus. Dietro di loro, una serie di “gold winners” provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e Regno Unito, seguiti dai “silver winners” in cui compaiono Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Germania. <strong>E l''Italia?</strong> E la nostra fiorentina? E la sua rivale piemontese?<strong> Niente di niente</strong>. Nemmeno nella “Steak''s lovers guide to the world” redatta dagli organizzatori, dove figurano pure la Francia, la Danimarca, l''Argentina, l''Uruguay, il Brasile, la Nuova Zelanda e la Danimarca.

<strong>Siamo passati di moda?</strong>

Insomma, ci risiamo. Ancora una volta la cucina italiana viene sottovalutata forse, chissà, anche per colpa nostra. Forse non andiamo più di moda? Speriamo di no. Intanto, e scusate la reazione, ecco la nostra migliore classifica delle 10 migliori bistecche al mondo.

<strong>10 – Rossa danese (Danimarca)</strong>

Carne relativamente magra, molto tenera: la parte migliore è però il filetto.

<strong>9 – Angus irlandese (Irlanda)</strong>

Carne, anche questa, relativamente magra, e molto sana grazie all''ambiente dove pascolano gli animali.

<strong>8 – Charolaise e Limousine (Francia)</strong>

Razze francesi dalle quali si ottengono anche ottime entrecôte.

<strong>7 – Fassona piemontese (Italia)</strong>

La lombata, di solito, viene privata del filetto: ottima con le salse, è parente stretta della Limousine francese.

<strong>6 – Porterhouse steak (Stati Uniti)</strong>

È la versione anglosassone della nostra fiorentina da razze Hereford e Black Angus.

<strong>5 - Angus scozzese (Regno Unito)</strong>

Tra le razze più allevate al mondo, si presenta delicata e morbida ed è ricca di grasso di marezzatura.

<strong>4 – Manzo argentino (Argentina)</strong>

Il segreto è tutto negli allevamenti allo stato brado nelle pampas argentine: la carne è tenera e saporita.

<strong>3 – Manzetta prussiana (Polonia)</strong>

Molto simile al manzo di Kobe: marezzature ampie, gusto dolce grazie alla barbabietola nell''alimentazione degli animali.

<strong>2 – Manzo di Kobe (Giappone)</strong>

È la carne in cui il grasso si infiltra più nel magro: l''alimentazione dei bovini Tajima-gyu con la birra è una bufala.

<strong>1 - Fiorentina di chianina (Italia)</strong>

Troppo patriottici? Forse. Ma provatela con frollatura, taglio, cottura e olio extravergine d''oliva giusti...','Le 10 migliori bistecche del mondo','Un concorso londinese premia un manzo di Kobe australiano. Fragorosa l''assenza delle carni italiane. Ecco allora la nostra personale classifica ','inherit','closed','open','','27035-revision-v1','','','2015-11-21 11:11:38','2015-11-21 10:11:38','',27035,'http://old.lacucinaitaliana.it/27035-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (6815,'2017-11-15 17:13:03','2017-11-15 16:13:03','Tra i dolci tipici del Natale, ce ne sono due che apparentemente si somigliano ma che, fuori dalle zone di provenienza, sono quasi sconosciuti al grande pubblico. Stiamo parlando della <strong>bisciola valtellinese</strong> e del <strong>pandolce</strong> (talvolta chiamato panettone) <strong>genovese</strong>. Dunque, via alla sfida: chi vincerà?
<h2>La inventò Napoleone, anzi no</h2>
Cominciamo dalla <strong>bisciola valtellinese</strong>. Il dolce dei poveri per eccellenza, il cui nome deriva probabilmente dal latino “buccella”, ossia bocconcino. Secondo la leggenda, l''invenzione si deve a <strong>Napoleone</strong> che, nel 1797, ordinò al <strong>proprio cuoco</strong> di preparare un dolce usando gli i<strong>ngredienti del territorio</strong>. Il cuoco trovò farina di grano saraceno, burro, miele, uva, noci e fichi secchi. Da qui, dunque, sarebbe nata la bisciola. Peccato, però, che <strong>Napoleone in Valtellina non c''è mai stato</strong>: con ogni probabilità la bisciola è un <strong>dolce molto più antico</strong>, di cui non rimane traccia nei ricettari giunti fino a noi perché riservato esclusivamente alle classi popolari, come testimonia la presenza della <strong>farina di grano saraceno</strong> e del <strong>miele</strong>, controparti povere dello zucchero e della farina bianca che invece imbandivano le tavole dei più ricchi. La bisciola è quindi una sorta di pagnotta dolce, che oggi viene condita con <strong>burro, miele, uvetta, noci, fichi secchi e, a volte, nocciole e pinoli</strong>. Che arricchiscono un impasto preparato con <strong>farina bianca e di grano saraceno, lievito e uova</strong>.
<h2>Dall''Oriente ad Andrea Doria</h2>
Tutta diversa la storia del <strong>pandolce genovese</strong>. Un dolce di probabile <strong>origine orientale</strong>, portato in città dagli intrepidi navigatori genovesi. Secondo la leggenda, il pandolce divenne la pietanza natalizia per eccellenza per volontà di <strong>Andrea Doria</strong> (rieccolo, il nostro ammiraglio: lo avevamo già visto nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a></strong>), che bandì un <strong>concorso tra i miglior pasticceri di Genova</strong>. Vinse il pandolce, e non solo per il suo gusto: come la bisciola valtellinese, ha il pregio di<strong> conservarsi a lungo</strong>, soprattutto durante i <strong>viaggi in mare</strong>. Esistono due <strong>varianti</strong> del pandolce: quello <strong>alto</strong> e quello <strong>basso</strong>, che a volte viene erroneamente chiamato “pandolce antico”. In realtà la differenza sta solo nei tempi di lavorazione, inferiori nella variante bassa rispetto a quella alta. In passato veniva fatto per Natale usando solo <strong>farina, olio, miele, uva passa, acqua di fiori d’arancio, semi di anice, pinoli e lievito naturale</strong>. Solo in seguito verranno aggiunte le<strong> scorze d''arancia e di cedro candite</strong>, il <strong>burro</strong> ha preso il posto dell’olio extravergine d''oliva e lo <strong>zucchero</strong> del miele. Secondo la tradizione, il più giovane della famiglia doveva prendere il ramoscello d''ulivo o d''alloro posto sopra il pandolce, mentre spettava al più anziano tagliarlo e distribuirlo. Una fetta, inoltre, doveva essere conservata per il giorno di<strong> San Biagio</strong>, e donata al primo viandante che bussava alla porta, in singolare parallelismo con il panettone di San Biagio milanese. Tutte le ricette del pandolce pongono particolare attenzione sulla <strong>lunga lievitazione</strong>, che di solito dura tra le 5 e le 7 ore. Insomma, pandolce o bisciola, l''importante è che sia un buon Natale!','Pandolce e bisciola, piccoli panettoni crescono','Sono i dolci natalizi tipici di Genova e della Valtellina. Uvetta, miele, canditi e frutta secca: analogie, storia e differenze di due pietanze tutte da riscoprire','publish','closed','closed','','pandolce-e-bisciola','','','2017-12-20 09:29:36','2017-12-20 08:29:36','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27038',0,'cp-news','',0),
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<strong>La inventò Napoleone, anzi no</strong>

Cominciamo dalla <strong>bisciola valtellinese</strong>. Il dolce dei poveri per eccellenza, il cui nome deriva probabilmente dal latino “buccella”, ossia bocconcino. Secondo la leggenda, l''invenzione si deve a <strong>Napoleone</strong> che, nel 1797, ordinò al <strong>proprio cuoco</strong> di preparare un dolce usando gli i<strong>ngredienti del territorio</strong>. Il cuoco trovò farina di grano saraceno, burro, miele, uva, noci e fichi secchi. Da qui, dunque, sarebbe nata la bisciola. Peccato, però, che <strong>Napoleone in Valtellina non c''è mai stato</strong>: con ogni probabilità la bisciola è un <strong>dolce molto più antico</strong>, di cui non rimane traccia nei ricettari giunti fino a noi perché riservato esclusivamente alle classi popolari, come testimonia la presenza della <strong>farina di grano saraceno</strong> e del <strong>miele</strong>, controparti povere dello zucchero e della farina bianca che invece imbandivano le tavole dei più ricchi. La bisciola è quindi una sorta di pagnotta dolce, che oggi viene condita con <strong>burro, miele, uvetta, noci, fichi secchi e, a volte, nocciole e pinoli</strong>. Che arricchiscono un impasto preparato con <strong>farina bianca e di grano saraceno, lievito e uova</strong>.

<strong>Dall''Oriente ad Andrea Doria</strong>

Tutta diversa la storia del <strong>pandolce genovese</strong>. Un dolce di probabile <strong>origine orientale</strong>, portato in città dagli intrepidi navigatori genovesi. Secondo la leggenda, il pandolce divenne la pietanza natalizia per eccellenza per volontà di <strong>Andrea Doria</strong> (rieccolo, il nostro ammiraglio: lo avevamo già visto nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a></strong>), che bandì un <strong>concorso tra i miglior pasticceri di Genova</strong>. Vinse il pandolce, e non solo per il suo gusto: come la bisciola valtellinese, ha il pregio di<strong> conservarsi a lungo</strong>, soprattutto durante i <strong>viaggi in mare</strong>. Esistono due <strong>varianti</strong> del pandolce: quello <strong>alto</strong> e quello <strong>basso</strong>, che a volte viene erroneamente chiamato “pandolce antico”. In realtà la differenza sta solo nei tempi di lavorazione, inferiori nella variante bassa rispetto a quella alta. In passato veniva fatto per Natale usando solo <strong>farina, olio, miele, uva passa, acqua di fiori d’arancio, semi di anice, pinoli e lievito naturale</strong>. Solo in seguito verranno aggiunte le<strong> scorze d''arancia e di cedro candite</strong>, il <strong>burro</strong> ha preso il posto dell’olio extravergine d''oliva e lo <strong>zucchero</strong> del miele. Secondo la tradizione, il più giovane della famiglia doveva prendere il ramoscello d''ulivo o d''alloro posto sopra il pandolce, mentre spettava al più anziano tagliarlo e distribuirlo. Una fetta, inoltre, doveva essere conservata per il giorno di<strong> San Biagio</strong>, e donata al primo viandante che bussava alla porta, in singolare parallelismo con il panettone di San Biagio milanese. Tutte le ricette del pandolce pongono particolare attenzione sulla <strong>lunga lievitazione</strong>, che di solito dura tra le 5 e le 7 ore. Insomma, pandolce o bisciola, l''importante è che sia un buon Natale!','Pandolce e bisciola, piccoli panettoni crescono','Sono i dolci natalizi tipici di Genova e della Valtellina. Uvetta, miele, canditi e frutta secca: analogie, storia e differenze di due pietanze tutte da riscoprire','inherit','closed','open','','27038-revision-v1','','','2015-11-21 11:58:29','2015-11-21 10:58:29','',27038,'http://old.lacucinaitaliana.it/27038-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (2042,'2015-11-23 06:34:39','2015-11-23 05:34:39','Vi è mai capitato di sorseggiare un bicchiere caldo di vin brulè in montagna o in strada durante i mercatini di Natale quando il termometro è sotto lo zero, le mani sono ghiacciate e il naso è rosso?

Non c’è un miglior comfort food, drink in questo caso,  al mondo in certe occasioni.
Forse il <strong>vin brulè in inverno può giocare una sfida alla pari solo con un’ottima cioccolata calda</strong>. Voi che ne dite?

In genere si sorseggia all''aperto, in montagna, ma il vin brulè si può preparare anche a casa ed è la ricetta perfetta per una serata con gli amici davanti ad un caminetto acceso.
<h2>Gli ingredienti del vin brulè</h2>
Gli ingredienti sono pochi. L''importante è che il <strong>vino sia rosso e molto intenso, l''arancia e il limone non trattati e le spezie profumate</strong>.
Per quanto riguarda le quantità regolatevi secondo i vostri gusti. Noi vi diamo una ricetta base che può essere arricchita con l''aggiunta di frutti rossi, spezie di diverso genere e miele.

&nbsp;','Vin brulè: qualche consiglio per preparalo in casa','C’è qualcosa di più confortevole di un bicchiere di vin brulè quando fuori fa freddo?
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	 (2042,'2015-11-22 02:22:57','2015-11-22 01:22:57','C’è qualcosa di più confortevole di un bicchiere di vin brulè quando fuori fa freddo?

Vi è mai capitato di sorseggiare un bicchiere caldo di vin brulè in montagna o in strada durante i mercatini di Natale quando il termometro è sotto lo 0, le mani sono ghiacciate e il naso è rosso?

Non c’è un miglior comfort food (drink in questo caso) al mondo in queste occasioni.   Forse il vin brulè in inverno può giocare una sfida alla pari solo con un’ottima cioccolata calda. Forse!

Lo avete mai preparato in casa?
La ricetta è molto facile e avete bisogno solo di pochi ingredienti.

Seguite i nostri consigli.

&nbsp;

Consigli con foto

&nbsp;

Per preparare il vin brulè scaldate per 5 minuti un litro di vino rosso corposo con 250 gr di zucchero, due-tre stecche di cannella, 10 chiodi di garofano, la scorza di un’arancia e di un limone e una mela tagliata a rondelle.

&nbsp;

Alla ricetta base potete aggiungere anche altre spezie come anice stellati, cardamomo, zenzero e noce moscata

&nbsp;

Il vin brulè si beve caldo ed è un ottimo rimedio contro il raffreddore, la tosse e il mal di gola perché apre le vie respiratorie ed ha un’azione balsamica.

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Per rendere meno alcolico il vostro vin brulè scaldatelo più a lungo per far evaporare l’alcool o come si dice in gergo “flambatelo”.

&nbsp;

Nei supermercati si vendono dei preparati già pronti di spezie per il vin brulè, ma noi vi consigliamo di utilizzare le spezie sfuse.

&nbsp;

Alcuni amano aggiungere intere fettine di arancia nell’infuso di vico e non solo la scorza e altri anche dei frutti rossi.

&nbsp;

Infilate i chiodi di garofano nella buccia di un’arancia e immergete tutto dentro. In questo odo daranno profumo e sprigioneranno gli oli essenziali dell’arancia.

&nbsp;

Il vin brulè si serve in bicchieri di vetro, con le spezie all’interno.','Vin brulè: qualche consiglio per preparalo in casa','','inherit','closed','open','','27054-revision-v1','','','2015-11-22 02:22:57','2015-11-22 01:22:57','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/27054-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Per prepararla vi serviranno: 1 kg di patate lessate, 600 g di spinaci, 300 g di panna fresca, 4 scalogni, un uovo, una mela renetta, noce moscata, curry, grana grattugiato, pangrattato, burro, olio extravergine di oliva, sale.

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Per preparare la torta di spinaci e patate vi serviranno: 1 kg di patate lessate, 600 g di spinaci, 300 g di panna fresca, 4 scalogni, un uovo, una mela renetta, noce moscata, curry, grana grattugiato, pangrattato, burro, olio extravergine di oliva, sale.

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	 (1917,'2015-11-24 12:22:57','2015-11-24 11:22:57','Vini tra i più premiati dalle guide di tutta Italia, ristoranti stellati, paesaggio mozzafiato. L’Alto Adige è questo e molto di più. In una regione dove poco più di 5500 ettari di terra regalano vini di altissima qualità conosciuti e apprezzati in ogni angolo di mondo, il segreto di questo risultato risiede nelle capacità di chi in cantina miscela tradizione e innovazione, fino a trovare la giusta alchimia per produrre un vino fuori dal comune.
<strong>Alois Lageder, Elena Walch e Franz Hass,</strong> vignaioli, sono tre persone così, uniche come il loro vino

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<h2><strong>Alois Lageder, il "dandy" dell''Alto Adige</strong></h2>
La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di <strong>strategia enologica</strong>: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.

La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’<strong>architettura altoatesina</strong> possa annoverare<strong>.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di <strong>architettura sostenibile</strong>, con i pannelli solari sul tetto che garantiscono il 70% del fabbisogno energetico.

Da anni Alois ha intrapreso la via della<strong> biodinamica</strong>, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia<strong>.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia di Alois convergono nella creazione dei vini. <strong>Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon</strong>, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica. Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

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<h2><strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong></h2>
A Tramin, terra del Gewurztraminer, c''è l''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie</strong>, sono alla guida di questa bellissima<strong> cantina, nata 150 anni </strong>fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione. I vigneti si estendono per 55 ettari a un'' <strong>altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri</strong>: questo ciò che questa famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un <strong>antico monastero</strong> acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno <strong>spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. In Julia, quinta generazione, c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

La classificazione della cantina prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno<strong> Chardonnay</strong> parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele. E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. Tra questi il<strong> Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso, lasciando correre lo sguardo lungo queste vigne incantate.

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<h2><strong>Franz Haas, uno spirito ribelle</strong></h2>
Franz Haas è una di quelle persone che non ti stancheresti mai di ascoltare. Ti  parla e indaga con gli occhi quasi a cercare una liaison che vada oltre le parole, che arrivi al cuore. Uomo di grandi passioni, è indissolubilmente legato al suo lavoro, alla sua famiglia, alla terra che abita. Spirito libero e ardito è sempre teso verso un obiettivo più grande, un terreno migliore, un vino perfetto. <strong>Signore del Pinot Nero</strong>, pensa di non aver ancora trovato la quadratura del cerchio, perché, dice, "il Pinot Nero è come una bella donna che non riuscirai mai a possedere".

Figlio di un altro Franz Haas, astemio, ha preso in mano le redini dell''azienda dopo che una diagnosi senza appello aveva scosso la vita del padre. Il verdetto fu incredibilmente stravolto da un medico esoterico tedesco (il padre morì qualche anno fa dopo aver superato i novant''anni), ma ormai per Franz il sodalizio con la terra, con le viti, si era compiuto.

L''azienda di famiglia nacque nel 1880 ma scelte sbagliate rovinarono presto un intero patrimonio. La nuova Franz Haas vede la luce nel 1948, con meno di mezzo ettaro di vigneti. Ora l''azienda conta circa<strong> 55 ettari vitati,</strong> suddivisi tra proprietà, affitti e conferenti, tutti posizionati tra i comuni di Egna, Montagna, Trodena e Aldino.<strong> </strong>

La continua ricerca di Haas lo spinge a cercare vigneti posti a una maggiore altitudine, per dare ai vini una acidità indispensabile per poter invecchiare bene. A oggi <strong>le sue viti sono le più alte di tutto l''Alto Adige, a quasi 1200 metri sopra il livello del mare</strong>.

Oltre al <strong>Pinot Nero</strong>, di Franz Haas è conosciutissimo <strong>il Sauvignon, vino che più volte ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso</strong>. Una chicca è il Manna, la cui genesi risale al 1988, quando, dopo una cena con amici (e sette bottiglie bevute), Franz Haas decise di creare un vino che si potesse adattare a più portate. Gli ci vollero sette anni, ma poi vide la luce questo vino, una cuvée di <strong>Riesling, Chardonnay,</strong> una vendemmia tardiva di Gewurztraminer e una piccola parte di <strong>Sauvignon Blanc</strong>.<strong>  </strong>Quando si assaggia questo vino la prima volta rimane impresso nella mia mente, come un''icona indelebile.','I Signori del vino dell''Alto Adige','Alois Lageder il "dandy" della biodinamica, la signora Elena Walch e la sua cantina al femminile e il ribelle del Pinot Nero Franz Haas: tre storie dietro ai grandi vini del Sud Tirol da andare ad assaggiare alla prima occasione','publish','closed','closed','','alto-adige-sud-tirol-vino-lageder-walch-haas','','','2015-11-24 12:22:57','2015-11-24 11:22:57','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=27100',0,'cp-storia','',0),
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	 (3721,'2015-11-22 16:52:47','2015-11-22 15:52:47','“Est arrivé”! Così, in Francia, salutano l''arrivo del <strong>vino novello</strong>. O meglio, del più famoso dei vini novelli transalpini, il <strong>beaujolais nouveau</strong>, prodotto a nord di Lione. Un Capodanno enologico che anche in Italia ha il suo corrispettivo, l''<strong>11 novembre</strong>, giorno di <strong>San Martino</strong>, guarda caso anche lui francese di Tours. La vendita del vino novello, per legge, dal <strong>2012</strong> può però iniziare già dal <strong>30 ottobre</strong>, anziché dal 6 novembre. Ma è una data sempre meno attesa: dopo i suoi anni di gloria tra la fine degli anni ''90 e l''inizio dei 2000, la produzione di vino novello, in Italia come altrove, è <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">crollata</a></strong>. Prima di analizzarne però le cause, vediamo come nasce un vino novello. Che, giova sempre ripeterlo, <strong>non è affatto un sinonimo di “vino nuovo”</strong>.
<h2>I segreti</h2>
Rispetto al vino che noi tutti conosciamo, infatti, il vino novello nasce da un<strong> processo di vinificazione completamente diverso</strong>. Si chiama <strong>macerazione carbonica</strong> e la inventarono i Francesi nel 1934, anche se la sua diffusione su vasta scala, in Italia come in Francia, avverrà solo negli anni ''70. Dunque, vediamola questa tecnica. Una volta raccolti, i grappoli d''uva vengono messi in un <strong>serbatoio ermetico che viene saturato di anidride carbonica</strong>. I grappoli, pressati dall''uva sovrastante, <strong>si schiacciano “naturalmente”</strong> formando il mosto che, grazie agli enzimi, inizierà a fermentare producendo alcol e altra anidride carbonica. Non solo: un ambiente del genere provoca anche l''<strong>autofermentazione dell''uva ancora intatta</strong>, fattore decisivo per il sapore del novello che, oltretutto, non ne consente il consumo dopo invecchiamento in bottiglia o in botte. Dopo alcuni giorni, il tutto verrà pigiato nel tino.
<h2>I vitigni</h2>
Da questo processo deriva un<strong> vino gustoso, fresco, leggero, dal gusto intensamente fruttato</strong>. Facile da bere. E che va a<strong>ssolutamente consumato entro la fine dell''inverno</strong>. In <strong>Francia</strong>, per legge, le uve utilizzate sono solo quelle di <strong>gamay</strong>, e il <strong>100%</strong> del vino deve essere prodotto con macerazione carbonica. Mentre nei <strong>novelli italiani</strong> solo il<strong> 40%</strong> delle uve (prima del 2012 era il 30%) deve essere sottoposto a macerazione carbonica: per il restante 60 si può ricorrere alla vinificazione classica. I produttori italiani, poi, hanno a disposizione <strong>60 diversi vitigni</strong>: lo stesso <strong>gamay</strong>, che da noi si trova in Valle d''Aosta, Piemonte e Friuli; ma da noi si utilizzano anche<strong> merlot, cabernet sauvignon e sangiovese</strong>. Tra i migliori vini novelli italiani ci sono quindi i <strong>merlot e cabernet del Veneto, i barbera, i Montelpulciano d''Abruzzo, il nero d''Avola, il cannonau e l''aglianico</strong>.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
L''abbinamento classico di ogni buon vino novello è quello con le <strong>castagne</strong>, seguite dai <strong>formaggi</strong>. Il gusto fresco e godibile del novello, infatti, può risultare difficile da abbinare con i sapori della nostra tavola: va servito a 14-16°C e si sposa bene con i <strong>sapori dell''autunno</strong> come i <strong>funghi</strong> o i <strong>carciofi</strong>. Buono anche l''abbinamento con i <strong>salumi</strong>, il <strong>pesce</strong> o le<strong> carni bianche</strong>.
<h2>Le cause della crisi</h2>
Sarà per questa difficoltà negli abinamenti che la produzione del novello, nel 2015, è arrivata al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">minimo storico</a></strong>: appena<strong> 2 milioni di bottiglie</strong>, secondo <strong>Coldiretti</strong>, contro i 18 milioni del 2005. Ma all''origine del fenomeno, secondo Coldiretti, c''è dell''altro. A cominciare dalla “<strong>limitata conservabilità</strong>, che ne consiglia il consumo nell''arco dei prossimi 6 mesi, fino alla tecnica di produzione: <strong>la macerazione carbonica, che è del 20% più costosa rispetto ai metodi tradizionali</strong>”. Gli stessi vitigni del novello, insomma, vengono utilizzati per produrre vini rossi altrettanto giovani e freschi, dai costi di produzione inferiori e senza problemi di durata. A questi fattori la <strong>Fisar</strong> (Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori) ne aggiunge altri. Il consumo di vino pro capite in Italia è infatti passato “dai 60,93 litri a persona per anno a 37,92. Quindi: <strong>si beve molto meno</strong> e, in percentuale, la decrescita in produzione non è proporzionale”. Quindi “<strong>si producono molti più vini di denominazione</strong> (prima tanti vini pugliesi, veneti, abruzzesi, siciliani, calabresi e campani erano vini da taglio), e dunque <strong>si è alzata la qualità ed il livello di conoscenza e consapevolezza del consumatore</strong>”. Il novello, quindi, pare <strong>schiacciato tra i classici rossi e il beaujolais nouveau francese</strong>. Ed è tornato ad essere, dunque, “un vino dello ''specifico'' periodo che piace sempre di meno, anche perché nel vino rosso si cercano altre sensazioni ed emozioni; e che a volte è legato ad un pregiudizio, in parte giustificato, di ''vinaccio non di qualità'' e di gusto specifico, oltre a scontare il prezzo di un''americanizzazione generale del modo di vendere vino e di fare marketing. Oggi il tentativo è di <strong>omogenizzare il consumo, che deve risultare tutto uguale per piacere alla massa</strong>, specialmente nella GDO”.','Je suis novello','È ben diverso dal “vino nuovo”: è infatti il prodotto della fermentazione carbonica, inventata dai Francesi con il beaujolais nouveau. Ma se ne produce sempre meno. Ecco perché','inherit','closed','open','','27023-autosave-v1','','','2015-11-22 16:52:47','2015-11-22 15:52:47','',27023,'http://old.lacucinaitaliana.it/27023-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Rispetto al vino che noi tutti conosciamo, infatti, il vino novello nasce da un<strong> processo di vinificazione completamente diverso</strong>. Si chiama <strong>macerazione carbonica</strong> e la inventarono i Francesi nel 1934, anche se la sua diffusione su vasta scala, in Italia come in Francia, avverrà solo negli anni ''70. Dunque, vediamola questa tecnica. Una volta raccolti, i grappoli d''uva vengono messi in un <strong>serbatoio ermetico che viene saturato di anidride carbonica</strong>. I grappoli, pressati dall''uva sovrastante, <strong>si schiacciano “naturalmente”</strong> formando il mosto che, grazie agli enzimi, inizierà a fermentare producendo alcol e altra anidride carbonica. Non solo: un ambiente del genere provoca anche l''<strong>autofermentazione dell''uva ancora intatta</strong>, fattore decisivo per il sapore del novello che, oltretutto, non ne consente il consumo dopo invecchiamento in bottiglia o in botte. Dopo alcuni giorni, il tutto verrà pigiato nel tino.
<h2>I vitigni</h2>
Da questo processo deriva un<strong> vino gustoso, fresco, leggero, dal gusto intensamente fruttato</strong>. Facile da bere. E che va a<strong>ssolutamente consumato entro la fine dell''inverno</strong>. In <strong>Francia</strong>, per legge, le uve utilizzate sono solo quelle di <strong>gamay</strong>, e il <strong>100%</strong> del vino deve essere prodotto con macerazione carbonica. Mentre nei <strong>novelli italiani</strong> solo il<strong> 40%</strong> delle uve (prima del 2012 era il 30%) deve essere sottoposto a macerazione carbonica: per il restante 60 si può ricorrere alla vinificazione classica. I produttori italiani, poi, hanno a disposizione <strong>60 diversi vitigni</strong>: lo stesso <strong>gamay</strong>, che da noi si trova in Valle d''Aosta, Piemonte e Friuli; ma da noi si utilizzano anche<strong> merlot, cabernet sauvignon e sangiovese</strong>. Tra i migliori vini novelli italiani ci sono quindi i <strong>merlot e cabernet del Veneto, i barbera, i Montelpulciano d''Abruzzo, il nero d''Avola, il cannonau e l''aglianico</strong>.
<h2>Gli abbinamenti</h2>
L''abbinamento classico di ogni buon vino novello è quello con le <strong>castagne</strong>, seguite dai <strong>formaggi</strong>. Il gusto fresco e godibile del novello, infatti, può risultare difficile da abbinare con i sapori della nostra tavola: va servito a 14-16°C e si sposa bene con i <strong>sapori dell''autunno</strong> come i <strong>funghi</strong> o i <strong>carciofi</strong>. Buono anche l''abbinamento con i <strong>salumi</strong>, il <strong>pesce</strong> o le<strong> carni bianche</strong>.
<h2>Le cause della crisi</h2>
Sarà per questa difficoltà negli abinamenti che la produzione del novello, nel 2015, è arrivata al <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/il-tramonto-del-vino-novello/">minimo storico</a></strong>: appena<strong> 2 milioni di bottiglie</strong>, secondo <strong>Coldiretti</strong>, contro i 18 milioni del 2005. Ma all''origine del fenomeno, secondo Coldiretti, c''è dell''altro. A cominciare dalla “<strong>limitata conservabilità</strong>, che ne consiglia il consumo nell''arco dei prossimi 6 mesi, fino alla tecnica di produzione: <strong>la macerazione carbonica, che è del 20% più costosa rispetto ai metodi tradizionali</strong>”. Gli stessi vitigni del novello, insomma, vengono utilizzati per produrre vini rossi altrettanto giovani e freschi, dai costi di produzione inferiori e senza problemi di durata. A questi fattori la <strong>Fisar</strong> (Federazione italiana sommelier albergatori ristoratori) ne aggiunge altri. Il consumo di vino pro capite in Italia è infatti passato “dai 60,93 litri a persona per anno a 37,92. Quindi: <strong>si beve molto meno</strong> e, in percentuale, la decrescita in produzione non è proporzionale”. Quindi “<strong>si producono molti più vini di denominazione</strong> (prima tanti vini pugliesi, veneti, abruzzesi, siciliani, calabresi e campani erano vini da taglio), e dunque <strong>si è alzata la qualità ed il livello di conoscenza e consapevolezza del consumatore</strong>”. Il novello, quindi, pare <strong>schiacciato tra i classici rossi e il beaujolais nouveau francese</strong>. Ed è tornato ad essere, dunque, “un vino dello ''specifico'' periodo che piace sempre di meno, anche perché nel vino rosso si cercano altre sensazioni ed emozioni; e che a volte è legato ad un pregiudizio, in parte giustificato, di ''vinaccio non di qualità'' e di gusto specifico, oltre a scontare il prezzo di un''americanizzazione generale del modo di vendere vino e di fare marketing. Oggi il tentativo è di <strong>omogenizzare il consumo, che deve risultare tutto uguale per piacere alla massa</strong>, specialmente nella GDO”.','Je suis novello','È ben diverso dal “vino nuovo”: è infatti il prodotto della fermentazione carbonica, inventata dai Francesi con il beaujolais nouveau. Ma se ne produce sempre meno. Ecco perché','inherit','closed','open','','27023-revision-v1','','','2015-11-22 16:53:27','2015-11-22 15:53:27','',27023,'http://old.lacucinaitaliana.it/27023-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-22 16:57:16','2015-11-22 15:57:16','Volendo cercare subito un accostamento tra cibo e arte, non può che venire in mente un pittore italiano maestro in tale abbinamento: <strong>Giuseppe Arcimboldo</strong>. I suoi quadri, con imperatori e commercianti con occhi, naso e bocca realizzati disegnando ortaggi e frutti, sono il vero <strong>simbolo</strong> di un binomio che, in realtà, è riuscito a trovare nel corso della storia diversi esponenti importanti.
<h2>Carl Warner</h2>
Uno degli ultimi è Carl Warner, <strong>fotografo inglese,</strong> nato a Liverpool nel 1936, capace di creare paesaggi mozzafiato utilizzando prodotti alimentari. Broccoli al posto degli alberi, cipolloni come cupole di chiese e moschee e fettine di prosciutto utilizzate come corsi d’acqua in fotografie a tinte rosee davvero originali. Le sue opere sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo col nome di <strong>Foodscapes</strong> e, come ha ammesso in diverse interviste, sono tutte il frutto di giorni e giorni di lavoro con la fantasia ai mille all’ora. <strong>Fantasia</strong> che è riuscita a partorire imperdibili quadretti come <strong>Salami River o Salami Mountain e Chocolate Express</strong>, trenino color gianduia fatto con tocchetti di cioccolato, esattamente come le rotaie e i sassi che ne fanno da contorno.
<h2>Il più famoso</h2>
Arcimboldo (o <strong>Arcimboldi</strong>) è noto soprattutto per quel ritratto dell’<strong>imperatore Rodolfo</strong> con le guance fatte di mele rosse e colori profumati di frutta e verdura a creare un mezzobusto celebre in tutto il mondo. Ma le sue opere, belle e “buone”, sono davvero tante. E molte si basano principalmente su effetti di illusione ottica ottenuta grazie al sapiente collage di generi alimentari (ha utilizzato anche ortaggi e pesci) messi insieme come le tessere di un mosaico o di un puzzle. Un’altra opera celebre, ad esempio, è il suo <strong>cestino di frutta</strong>, del 1591. Un cestino che visto in un senso non rappresenta nulla più che un bel regalo da centrotavola, ma<strong> se girato a 180 gradi</strong> diventa un volto umano con tanto di cappello e nasone a forma di pera. Inoltre, Giuseppe Arcimboldo, il quale cominciò la carriera artistica nella bottega del padre, pure lui pittore, accreditato nella Veneranda Fabbrica del Duomo a Milano, è noto anche per allegorie che ripropongono gli <strong>elementi naturali e le quattro stagioni</strong> utilizzando piante rare ai suoi tempi (come il mais).
<h2>Arte e cibo su tela anche nella pubblicità</h2>
Certamente ispirandosi al padre di questa tecnica, nel secolo scorso, anche i creativi dell’agenzia di <strong>Armando Testa</strong>, che non ha bisogno di grandi presentazioni, sono riusciti a realizzare campagne pubblicitarie capaci di riproporre rappresentazioni figurative argute, usando il cibo. Banane come delfini e Topolino disegnato usando un rapanello due esempi molto famosi. Ma, tornando ai pittori e agli artisti in senso stresso, abili ad usare il cibo “su tela”, non si può non citare un altro italiano come <strong>Vincenzo Ciampi</strong>, cremonese vissuto nel 1500 che disegnava spaccati di vita quotidiana senza dimenticare la cucina. Ed è proprio questo il titolo di uno dei suoi quadri più famosi, “<strong>La cucina</strong>”, del 1580. Ma Ciampi, che ha realizzato anche molte opere ritraenti gente a tavola, poveri compresi (e non solo: basti pensare al quadro <strong>“Mangiatori di Ricotta” e “La fruttivendola”</strong>) è inoltre per diversi esperti un precursore della “natura morta”, in auge soprattutto nel secolo successivo. Come conferma un’altra sua opera che propone frutta e verdura a volontà su una tavola imbandita.
<h2>Salvador Dalì e il pane</h2>
Lontano dal Belpaese, non si può fare un riferimento anche a Salvador Dalì. In diverse dell’artista spagnolo è il pane protagonista, sia da solo (è il caso del dipinto al quale Dalì era particolarmente affeziona, “<strong>Il cesto di pane</strong>”), che in testa ad altri soggetti. Ma anche su sé stesso, come conferma una celebre foto di Life. Per Dalì, il pane era quasi un’ossessione, tanto che nei suoi appunti parlava di <strong>rivoluzione</strong> del pane, un simbolo tra vita terrena e divinità, presente anche in diverse sue sculture.
<h2>Tantissimi esempi</h2>
L’elenco di artisti e quadri celebri col cibo, come si può facilmente intuire, potrebbe davvero essere infinito. <strong>De Nigris</strong>, a inizio Novecento, ha ritratto un “gatto sospettoso” e indeciso (ma non troppo) vicino a piatti di pesce e verdure, <strong>Migliaro</strong>, a metà del secolo precedente, una scena di vita quotidiana nel mercato centrale di Napoli con una bella bancarella colorata di frutta, <strong>Manet</strong> una sorta di aperitivo ante-litteram a Glasgow nel 1850, con due donne che sorseggiano birra, <strong>Botero</strong> un ricco picnic di fine anni Ottanta e Renoir un’abbondante pausa pranzo tra canottieri nel 1880. Di <strong>Andy Wharol</strong> è celebre anche <strong>l’Ultima Cena</strong>, acrilico su tela che reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo, <strong>Emilio Longoni</strong> per il suo “Tavolo con angurie” e <strong>Ambrogio Figino</strong> col suo “Piatto di pesche”. Insomma, arte e cibo vanno a nozze da una vita. E di opere così ce ne sono un’infinità: altri suggerimenti?','Il lato buono dell''arte: il cibo nei quadri','Arcimboldo, Wharol, Dalì, Ciampi, Manet, Botero. E poi ancora fotografi e pubblicitari noti in tutto il mondo: cibo e arte è un binomio da sempre molto forte. Ecco alcuni esempi','inherit','closed','open','','27028-autosave-v1','','','2015-11-22 16:57:16','2015-11-22 15:57:16','',27028,'http://old.lacucinaitaliana.it/27028-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-22 16:56:03','2015-11-22 15:56:03','','gnammo_torino','','inherit','closed','open','','gnammo_torino-2','','','2015-11-22 16:56:03','2015-11-22 15:56:03','',27028,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/gnammo_torino.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-22 16:57:39','2015-11-22 15:57:39','Volendo cercare subito un accostamento tra cibo e arte, non può che venire in mente un pittore italiano maestro in tale abbinamento: <strong>Giuseppe Arcimboldo</strong>. I suoi quadri, con imperatori e commercianti con occhi, naso e bocca realizzati disegnando ortaggi e frutti, sono il vero <strong>simbolo</strong> di un binomio che, in realtà, è riuscito a trovare nel corso della storia diversi esponenti importanti.
<h2>Carl Warner</h2>
Uno degli ultimi è Carl Warner, <strong>fotografo inglese,</strong> nato a Liverpool nel 1936, capace di creare paesaggi mozzafiato utilizzando prodotti alimentari. Broccoli al posto degli alberi, cipolloni come cupole di chiese e moschee e fettine di prosciutto utilizzate come corsi d’acqua in fotografie a tinte rosee davvero originali. Le sue opere sono conosciute ed apprezzate in tutto il mondo col nome di <strong>Foodscapes</strong> e, come ha ammesso in diverse interviste, sono tutte il frutto di giorni e giorni di lavoro con la fantasia ai mille all’ora. <strong>Fantasia</strong> che è riuscita a partorire imperdibili quadretti come <strong>Salami River o Salami Mountain e Chocolate Express</strong>, trenino color gianduia fatto con tocchetti di cioccolato, esattamente come le rotaie e i sassi che ne fanno da contorno.
<h2>Il più famoso</h2>
Arcimboldo (o <strong>Arcimboldi</strong>) è noto soprattutto per quel ritratto dell’<strong>imperatore Rodolfo</strong> con le guance fatte di mele rosse e colori profumati di frutta e verdura a creare un mezzobusto celebre in tutto il mondo. Ma le sue opere, belle e “buone”, sono davvero tante. E molte si basano principalmente su effetti di illusione ottica ottenuta grazie al sapiente collage di generi alimentari (ha utilizzato anche ortaggi e pesci) messi insieme come le tessere di un mosaico o di un puzzle. Un’altra opera celebre, ad esempio, è il suo <strong>cestino di frutta</strong>, del 1591. Un cestino che visto in un senso non rappresenta nulla più che un bel regalo da centrotavola, ma<strong> se girato a 180 gradi</strong> diventa un volto umano con tanto di cappello e nasone a forma di pera. Inoltre, Giuseppe Arcimboldo, il quale cominciò la carriera artistica nella bottega del padre, pure lui pittore, accreditato nella Veneranda Fabbrica del Duomo a Milano, è noto anche per allegorie che ripropongono gli <strong>elementi naturali e le quattro stagioni</strong> utilizzando piante rare ai suoi tempi (come il mais).
<h2>Arte e cibo su tela anche nella pubblicità</h2>
Certamente ispirandosi al padre di questa tecnica, nel secolo scorso, anche i creativi dell’agenzia di <strong>Armando Testa</strong>, che non ha bisogno di grandi presentazioni, sono riusciti a realizzare campagne pubblicitarie capaci di riproporre rappresentazioni figurative argute, usando il cibo. Banane come delfini e Topolino disegnato usando un rapanello due esempi molto famosi. Ma, tornando ai pittori e agli artisti in senso stresso, abili ad usare il cibo “su tela”, non si può non citare un altro italiano come <strong>Vincenzo Ciampi</strong>, cremonese vissuto nel 1500 che disegnava spaccati di vita quotidiana senza dimenticare la cucina. Ed è proprio questo il titolo di uno dei suoi quadri più famosi, “<strong>La cucina</strong>”, del 1580. Ma Ciampi, che ha realizzato anche molte opere ritraenti gente a tavola, poveri compresi (e non solo: basti pensare al quadro <strong>“Mangiatori di Ricotta” e “La fruttivendola”</strong>) è inoltre per diversi esperti un precursore della “natura morta”, in auge soprattutto nel secolo successivo. Come conferma un’altra sua opera che propone frutta e verdura a volontà su una tavola imbandita.
<h2>Salvador Dalì e il pane</h2>
Lontano dal Belpaese, non si può fare un riferimento anche a Salvador Dalì. In diverse dell’artista spagnolo è il pane protagonista, sia da solo (è il caso del dipinto al quale Dalì era particolarmente affeziona, “<strong>Il cesto di pane</strong>”), che in testa ad altri soggetti. Ma anche su sé stesso, come conferma una celebre foto di Life. Per Dalì, il pane era quasi un’ossessione, tanto che nei suoi appunti parlava di <strong>rivoluzione</strong> del pane, un simbolo tra vita terrena e divinità, presente anche in diverse sue sculture.
<h2>Tantissimi esempi</h2>
L’elenco di artisti e quadri celebri col cibo, come si può facilmente intuire, potrebbe davvero essere infinito. <strong>De Nigris</strong>, a inizio Novecento, ha ritratto un “gatto sospettoso” e indeciso (ma non troppo) vicino a piatti di pesce e verdure, <strong>Migliaro</strong>, a metà del secolo precedente, una scena di vita quotidiana nel mercato centrale di Napoli con una bella bancarella colorata di frutta, <strong>Manet</strong> una sorta di aperitivo ante-litteram a Glasgow nel 1850, con due donne che sorseggiano birra, <strong>Botero</strong> un ricco picnic di fine anni Ottanta e Renoir un’abbondante pausa pranzo tra canottieri nel 1880. Di <strong>Andy Wharol</strong> è celebre anche <strong>l’Ultima Cena</strong>, acrilico su tela che reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo, <strong>Emilio Longoni</strong> per il suo “Tavolo con angurie” e <strong>Ambrogio Figino</strong> col suo “Piatto di pesche”. Insomma, arte e cibo vanno a nozze da una vita. E di opere così ce ne sono un’infinità: altri suggerimenti?','Il lato buono dell''arte: il cibo nei quadri','Arcimboldo, Wharol, Dalì, Ciampi, Manet, Botero. E poi ancora fotografi e pubblicitari noti in tutto il mondo: cibo e arte è un binomio da sempre molto forte. Ecco alcuni esempi','inherit','closed','open','','27028-revision-v1','','','2015-11-22 16:57:39','2015-11-22 15:57:39','',27028,'http://old.lacucinaitaliana.it/27028-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-11-22 17:00:29','2015-11-22 16:00:29','Il loro è il tipico profumo dell’estate, certo. Ma le <strong>cozze</strong>, molluschi neri talvolta pelosi, popolari su gran parte delle tavole italiane e buonissimi in mille modi, rappresentano un alimento talmente versatile in cucina, con tanti modi per gustarseli durante tutto l’anno.
<h2>Bontà nostrana</h2>
Quelle <strong>Tarantine</strong> sono forse le più famose. Ma le cozze, di cui abbonda il nostro Mediterraneo, si trovano ormai in tantissime coste del Belpaese. Il minimo comune denominatore per gustarle senza alcun rischio ed evitare l’insorgenza di alcune patologie come l’epatite è legato alla loro <strong>pulizia</strong>: è infatti necessario prima di mangiarle pulire bene la parte esterna delle conchiglie e togliere la ogni traccia di barbe. E poi, come molti nutrizionisti consigliano, è sempre bene evitare di mangiarle crude, sebbene in diverse zone dello stivale, soprattutto al sud, in tanti non sanno rinunciare al loro sapore senza cottura.
<h2>Mille modi per leccarsi i baffi</h2>
Ad ogni modo, uno dei più classici degli antipasti di mare garantito da questi molluschi è quello delle cozze <strong>saltate</strong>, ovvero scaldate con olio e aglio a fuoco vivo. Agitandole in padella, in questo modo, si aprono praticamente da sole, lasciando fuoriuscire il liquido contenuto al loro interno. Con un po’ di pepe, le cozze saltate sono davvero da leccarsi i baffi, in qualsiasi periodo dell’anno. Stesso discorso per le cozze <strong>gratinate</strong> al forno, ripiene di parmigiano grattugiato, pangrattato, prezzemolo sminuzzato, sale, pepe e olio. Bastano una decina di minuti in forno e poi via alla festa. Procedura più o meno simile anche per le cozze <strong>ripiene</strong>, ancora con polpa di pomodoro, pangrattato, prezzemolo, origano, sale, pepe e poco olio. E sono buonissime anche fredde.
<h2>Profumo di mare</h2>
Anche le cozze <strong>marinate</strong>, condite con succo di limone, olio d’oliva e macinata di pepe non sono di certo niente male. Vanno fatte aprire in un tegame coperto contenente dell’acqua, niente di più semplice. Per le cozze alla <strong>marinara</strong> e il loro gusto intenso, basta invece un po’ di vino bianco dopo averle aperte grazie ad una padella coperta e un filo d’olio. Per gli <strong>spiedini di cozze</strong> indimenticabili, invece, è sufficiente infilzarne almeno sei o sette con uno stuzzicadenti, dopo aver saltato e sgusciato i molluschi, averli impanati con uovo e pangrattato e fritti in abbondante olio caldo.
<h2>A tavola con gusto in tutta Italia</h2>
Passando ai primi, è inutile ricordare che le cozze, come gran parte dei frutti di mare, vanno a nozze con gli <strong>spaghetti</strong>. E si possono preparare sia in modo tradizionale, in bianco, o coi pomodori pelati. In Puglia, soprattutto, le cozze invece sono sinonimo di un piatto simbolo come quello che vede questi molluschi in forno con il <strong>riso e le patate</strong>, mentre ad altre latitudini l’abbinamento che va per la maggiore è quello con pasta e <strong>fagioli</strong>. Borlotti o cannellini, fa poca differenza.
<h2>Buone tutto l''anno</h2>
Per essere comunque sicuri di portare in tavola un profumo estivo buono tutti i mesi dell’anno, è comunque importante ricordarsi che le cozze <strong>non vanno conservate in frigo per più di tre giorni</strong>, magari in un recipiente coperto da un tessuto umido. Per pulirle bene, infine, è importante prima di tutto rimuovere le impurità e i cosiddetti denti di cane, molluschi parassiti che attecchiscono sulla cozza. <strong>Sfregarle</strong> tra di loro sotto acqua corrente è un metodo antico quanto efficace contro le impurità più dure a morire. Dure a morire proprio come la voglia di rinunciare ad un prodotto di mare così buono,<strong> in estate e non solo</strong>.','Cozze, profumo d''estate dodici mesi all''anno','Chi ha detto che le cozze sono un alimento da gustare solo in estate? Esistono mille modi per non farne mai a meno durante tutto l''anno','inherit','closed','open','','27030-autosave-v1','','','2015-11-22 17:00:29','2015-11-22 16:00:29','',27030,'http://old.lacucinaitaliana.it/27030-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-22 16:58:17','2015-11-22 15:58:17','','foto7lageder','','inherit','closed','open','','foto7lageder','','','2015-11-22 16:58:17','2015-11-22 15:58:17','',27100,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/foto7lageder.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (1917,'2015-11-22 17:00:51','2015-11-22 16:00:51','Ricorda una tela di Cezanne l’Alto Adige in questo periodo: un mosaico di colori presi da una tavolozza in cui soltanto i toni dei gialli e dei marroni, uniti a qualche punta di verde, danno spessore alla materia della natura. “Piccole macchie di colore che si susseguono secondo una legge d’armonia”, come diceva il pittore di Arles, dipingono uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, con le viti ormai orfane di grappoli tesi e succosi appena colti per trasformarsi nel nettare prezioso.

E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’inizio degli anni’70 guida questa realtà.

La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare. La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto, che garantiscono il 67% del fabbisogno energetico.

Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia. Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica. Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella cantina Lageder nulle è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.','Le strade del vino','','inherit','closed','open','','27100-revision-v1','','','2015-11-22 17:00:51','2015-11-22 16:00:51','',27100,'http://old.lacucinaitaliana.it/27100-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-22 17:01:06','2015-11-22 16:01:06','Il loro è il tipico profumo dell’estate, certo. Ma le <strong>cozze</strong>, molluschi neri talvolta pelosi, popolari su gran parte delle tavole italiane e buonissimi in mille modi, rappresentano un alimento talmente versatile in cucina, con tanti modi per gustarseli durante tutto l’anno.
<h2>Bontà nostrana</h2>
Quelle <strong>Tarantine</strong> sono forse le più famose. Ma le cozze, di cui abbonda il nostro Mediterraneo, si trovano ormai in tantissime coste del Belpaese. Il minimo comune denominatore per gustarle senza alcun rischio ed evitare l’insorgenza di alcune patologie come l’epatite è legato alla loro <strong>pulizia</strong>: è infatti necessario prima di mangiarle pulire bene la parte esterna delle conchiglie e togliere la ogni traccia di barbe. E poi, come molti nutrizionisti consigliano, è sempre bene evitare di mangiarle crude, sebbene in diverse zone dello stivale, soprattutto al sud, in tanti non sanno rinunciare al loro sapore senza cottura.
<h2>Mille modi per leccarsi i baffi</h2>
Ad ogni modo, uno dei più classici degli antipasti di mare garantito da questi molluschi è quello delle cozze <strong>saltate</strong>, ovvero scaldate con olio e aglio a fuoco vivo. Agitandole in padella, in questo modo, si aprono praticamente da sole, lasciando fuoriuscire il liquido contenuto al loro interno. Con un po’ di pepe, le cozze saltate sono davvero da leccarsi i baffi, in qualsiasi periodo dell’anno. Stesso discorso per le cozze <strong>gratinate</strong> al forno, ripiene di parmigiano grattugiato, pangrattato, prezzemolo sminuzzato, sale, pepe e olio. Bastano una decina di minuti in forno e poi via alla festa. Procedura più o meno simile anche per le cozze <strong>ripiene</strong>, ancora con polpa di pomodoro, pangrattato, prezzemolo, origano, sale, pepe e poco olio. E sono buonissime anche fredde.
<h2>Profumo di mare</h2>
Anche le cozze <strong>marinate</strong>, condite con succo di limone, olio d’oliva e macinata di pepe non sono di certo niente male. Vanno fatte aprire in un tegame coperto contenente dell’acqua, niente di più semplice. Per le cozze alla <strong>marinara</strong> e il loro gusto intenso, basta invece un po’ di vino bianco dopo averle aperte grazie ad una padella coperta e un filo d’olio. Per gli <strong>spiedini di cozze</strong> indimenticabili, invece, è sufficiente infilzarne almeno sei o sette con uno stuzzicadenti, dopo aver saltato e sgusciato i molluschi, averli impanati con uovo e pangrattato e fritti in abbondante olio caldo.
<h2>A tavola con gusto in tutta Italia</h2>
Passando ai primi, è inutile ricordare che le cozze, come gran parte dei frutti di mare, vanno a nozze con gli <strong>spaghetti</strong>. E si possono preparare sia in modo tradizionale, in bianco, o coi pomodori pelati. In Puglia, soprattutto, le cozze invece sono sinonimo di un piatto simbolo come quello che vede questi molluschi in forno con il <strong>riso e le patate</strong>, mentre ad altre latitudini l’abbinamento che va per la maggiore è quello con pasta e <strong>fagioli</strong>. Borlotti o cannellini, fa poca differenza.
<h2>Buone tutto l''anno</h2>
Per essere comunque sicuri di portare in tavola un profumo estivo buono tutti i mesi dell’anno, è comunque importante ricordarsi che le cozze <strong>non vanno conservate in frigo per più di tre giorni</strong>, magari in un recipiente coperto da un tessuto umido. Per pulirle bene, infine, è importante prima di tutto rimuovere le impurità e i cosiddetti denti di cane, molluschi parassiti che attecchiscono sulla cozza. <strong>Sfregarle</strong> tra di loro sotto acqua corrente è un metodo antico quanto efficace contro le impurità più dure a morire. Dure a morire proprio come la voglia di rinunciare ad un prodotto di mare così buono,<strong> in estate e non solo</strong>.','Cozze, profumo d''estate dodici mesi all''anno','Chi ha detto che le cozze sono un alimento da gustare solo in estate? Esistono mille modi per non farne mai a meno durante tutto l''anno','inherit','closed','open','','27030-revision-v1','','','2015-11-22 17:01:06','2015-11-22 16:01:06','',27030,'http://old.lacucinaitaliana.it/27030-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-22 17:03:03','2015-11-22 16:03:03','Il nostro <strong>viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia</strong> questa volta fa tappa in <strong>Veneto</strong>. Dove la più tipica delle focacce autoctone è senza dubbio lei: la <strong>pinza onta polesana</strong>. È la vicina di casa del<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a></strong>, e si vede: viene prodotta con<strong> farina tipo 0, strutto e lievito,</strong> dai quali si ottiene un impasto che viene lasciato riposare per un''ora, coperto con una terrina. A questo punto, una volta spalmato e allungato, si ottiene una pasta di circa 2 cm di altezza, che poi si inforna e si può condire in superficie con <strong>sale e grosso e rosmarino</strong>. Ma può essere condita anche con i <strong>ciccioli di maiale</strong>, oppure può essere prodotta con l’aggiunta di farina di <strong>mais</strong> (<strong>pinza gialla</strong>). Si accompagna alla perfezione con i salumi del territorio e soprattutto con la <strong>sopressa</strong> e la<strong> bondola polesana</strong>, simile alla salama da sugo ferrarese. La pinza polesana ha origini antichissime: un tempo non si preparava al <strong>forno</strong> ma nel <strong>camino</strong>, adagiandola su foglie di cavolo rese unte dalla cotica del maiale. Si copriva poi con un coperchio di lamiera (il “testo”, che ricorda da vicino il termine e le procedure della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a></strong>), che poi veniva cosparso di braci. L''influenza emiliana è visibile soprattutto nella presenza dello <strong>strutto</strong>: pur essendo un prodotto molto antico, è molto apprezzato dalle nuove generazioni e questo lascia ben sperare.
<h2>Quei mulini sul Po</h2>
Sulle rive del Po si trova invece la “<strong>pinza alla munara</strong>”, <strong>non lievitata e con l''olio</strong>, che un tempo veniva preparata dai <strong>mugnai</strong> all''interno dei loro mulini: era uno dei prodotti di punta delle massaie locali, le “azdore”, ma la sua origine sembra non sia antichissima, se è vera la disputa riportata dal sito <strong><a href="http://www.trattoriaallarosa.it/">www.trattoriaallarosa.it</a></strong>. Secondo <strong>Giovanni Felisati</strong>, ultimo mugnaio sul Po a <strong>Panarella</strong>, “quando il <strong>fiume era in piena e non si poteva scendere</strong> a terra o i familiari non potevano recapitare la solita sporta con i viveri, il mugnaio doveva arrangiarsi. Così una volta, uno di essi, per lenire i morsi della fame, prese della farina, fece una sfoglia, la unse con l’olio del lumino che ardeva davanti a Sant’Antonio Abate, la ripiegò per dare una forma consona e la pose sulla fogara, l’unica compagnia del mugnaio nelle notti di tempesta. Ed ecco nata la pinza alla molinara. ’Na sfoiada… tutto qua! Poi se la mangiava a scottadito con l’immancabile pipa in una mano ed il caratteristico berretto in capo”. Tuttavia, anche la vicina <strong>Stienta</strong> ne rivendica l''invenzione: ne è sicura<strong> Franca Chiavicatti</strong>. “È stato proprio mio bisnonno, Ulisse Bacchiega, mugnaio, che l’ha inventata. Una sera non aveva nulla da mangiare ed allora… pensa e ripensa, fece questa sfoglia ungendola con l’olio che usava per gli ingranaggi delle ruote del mulino ed eccola pronta”. Di sicuro è un piatto che ricorda le atmosfere del romanzo<em> Il mulino del Po</em> di <strong>Riccardo Bacchelli</strong>.
<h2>Verso Padova</h2>
Addentrandosi nel Veneto, la pinza lascia al posto allo “<strong>schizoto</strong>”, ossia lo <strong>schizzotto</strong>, una sorta di <strong>panfocaccia</strong> tipico della zona tra la <strong>Bassa padovana</strong> e i <strong>Colli Euganei</strong>. È un<strong> pane non lievitato, prodotto con farina, grasso d''oca o di maiale o burro, zucchero, sale, acqua e grappa</strong>. Il nome deriva dalla sua forma schiacciata dovuta alla mancata lievitazione dell’impasto. Lo schizzotto viene citato nella raccolta di ricette di cucina tipica padovana da<strong> Giovanni Bianco Mengotti</strong> quale piatto vincitore di un concorso gastronomico tenutosi a Montagnana nel 1880. Viene farcito con salumi e formaggi, è adatto agli spuntini e di rado, a causa del forte condimento, sostituisce il pane a tavola. Come avviene in Lombardia, più a nord la cultura delle pizze e delle focacce tende a perdersi. E la zona tra Verona, Venezia e il Friuli è diventata terra di conquista per le pizze e le focacce di derivazione ligure. Mentre la “<strong>fugassa</strong>” diventa un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"><strong>dolce pasquale</strong> </a>e i “<strong>fugassin su la brase</strong>” dei dolcetti cotti sul fuoco, tipici della zona tra Verona e il Lago di Garda. A complicare le cose, poi, ci si mettono sia la <strong>pinza</strong> che lo <strong>schizzotto</strong> nella <strong>versione dolce </strong>(la prima, in Veneto, è uno dei simboli gastronomici dell''Epifania).
<h2>Il viaggio</h2>
Anche la pinza polesana e lo schizzotto padovano entrano dunque a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucane</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde sardo</a></strong>.','Pinza onta e schizzotto: arrivano le serenissime','Tra i Colli Euganei e il Delta del Po, due  “focacce” perfette per essere consumate con salumi come la sopressa e la bondola. Merito del Po e di quella vicinanza con l''Emilia ','inherit','closed','open','','27032-autosave-v1','','','2015-11-22 17:03:03','2015-11-22 16:03:03','',27032,'http://old.lacucinaitaliana.it/27032-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-22 17:03:15','2015-11-22 16:03:15','','pizza-onta','','inherit','closed','open','','pizza-onta','','','2015-11-22 17:03:15','2015-11-22 16:03:15','',27032,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/pizza-onta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-22 17:03:22','2015-11-22 16:03:22','Il nostro <strong>viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia</strong> questa volta fa tappa in <strong>Veneto</strong>. Dove la più tipica delle focacce autoctone è senza dubbio lei: la <strong>pinza onta polesana</strong>. È la vicina di casa del<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a></strong>, e si vede: viene prodotta con<strong> farina tipo 0, strutto e lievito,</strong> dai quali si ottiene un impasto che viene lasciato riposare per un''ora, coperto con una terrina. A questo punto, una volta spalmato e allungato, si ottiene una pasta di circa 2 cm di altezza, che poi si inforna e si può condire in superficie con <strong>sale e grosso e rosmarino</strong>. Ma può essere condita anche con i <strong>ciccioli di maiale</strong>, oppure può essere prodotta con l’aggiunta di farina di <strong>mais</strong> (<strong>pinza gialla</strong>). Si accompagna alla perfezione con i salumi del territorio e soprattutto con la <strong>sopressa</strong> e la<strong> bondola polesana</strong>, simile alla salama da sugo ferrarese. La pinza polesana ha origini antichissime: un tempo non si preparava al <strong>forno</strong> ma nel <strong>camino</strong>, adagiandola su foglie di cavolo rese unte dalla cotica del maiale. Si copriva poi con un coperchio di lamiera (il “testo”, che ricorda da vicino il termine e le procedure della<strong> <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/">torta al testo umbra</a></strong>), che poi veniva cosparso di braci. L''influenza emiliana è visibile soprattutto nella presenza dello <strong>strutto</strong>: pur essendo un prodotto molto antico, è molto apprezzato dalle nuove generazioni e questo lascia ben sperare.
<h2>Quei mulini sul Po</h2>
Sulle rive del Po si trova invece la “<strong>pinza alla munara</strong>”, <strong>non lievitata e con l''olio</strong>, che un tempo veniva preparata dai <strong>mugnai</strong> all''interno dei loro mulini: era uno dei prodotti di punta delle massaie locali, le “azdore”, ma la sua origine sembra non sia antichissima, se è vera la disputa riportata dal sito <strong><a href="http://www.trattoriaallarosa.it/">www.trattoriaallarosa.it</a></strong>. Secondo <strong>Giovanni Felisati</strong>, ultimo mugnaio sul Po a <strong>Panarella</strong>, “quando il <strong>fiume era in piena e non si poteva scendere</strong> a terra o i familiari non potevano recapitare la solita sporta con i viveri, il mugnaio doveva arrangiarsi. Così una volta, uno di essi, per lenire i morsi della fame, prese della farina, fece una sfoglia, la unse con l’olio del lumino che ardeva davanti a Sant’Antonio Abate, la ripiegò per dare una forma consona e la pose sulla fogara, l’unica compagnia del mugnaio nelle notti di tempesta. Ed ecco nata la pinza alla molinara. ’Na sfoiada… tutto qua! Poi se la mangiava a scottadito con l’immancabile pipa in una mano ed il caratteristico berretto in capo”. Tuttavia, anche la vicina <strong>Stienta</strong> ne rivendica l''invenzione: ne è sicura<strong> Franca Chiavicatti</strong>. “È stato proprio mio bisnonno, Ulisse Bacchiega, mugnaio, che l’ha inventata. Una sera non aveva nulla da mangiare ed allora… pensa e ripensa, fece questa sfoglia ungendola con l’olio che usava per gli ingranaggi delle ruote del mulino ed eccola pronta”. Di sicuro è un piatto che ricorda le atmosfere del romanzo<em> Il mulino del Po</em> di <strong>Riccardo Bacchelli</strong>.
<h2>Verso Padova</h2>
Addentrandosi nel Veneto, la pinza lascia al posto allo “<strong>schizoto</strong>”, ossia lo <strong>schizzotto</strong>, una sorta di <strong>panfocaccia</strong> tipico della zona tra la <strong>Bassa padovana</strong> e i <strong>Colli Euganei</strong>. È un<strong> pane non lievitato, prodotto con farina, grasso d''oca o di maiale o burro, zucchero, sale, acqua e grappa</strong>. Il nome deriva dalla sua forma schiacciata dovuta alla mancata lievitazione dell’impasto. Lo schizzotto viene citato nella raccolta di ricette di cucina tipica padovana da<strong> Giovanni Bianco Mengotti</strong> quale piatto vincitore di un concorso gastronomico tenutosi a Montagnana nel 1880. Viene farcito con salumi e formaggi, è adatto agli spuntini e di rado, a causa del forte condimento, sostituisce il pane a tavola. Come avviene in Lombardia, più a nord la cultura delle pizze e delle focacce tende a perdersi. E la zona tra Verona, Venezia e il Friuli è diventata terra di conquista per le pizze e le focacce di derivazione ligure. Mentre la “<strong>fugassa</strong>” diventa un <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"><strong>dolce pasquale</strong> </a>e i “<strong>fugassin su la brase</strong>” dei dolcetti cotti sul fuoco, tipici della zona tra Verona e il Lago di Garda. A complicare le cose, poi, ci si mettono sia la <strong>pinza</strong> che lo <strong>schizzotto</strong> nella <strong>versione dolce </strong>(la prima, in Veneto, è uno dei simboli gastronomici dell''Epifania).
<h2>Il viaggio</h2>
Anche la pinza polesana e lo schizzotto padovano entrano dunque a far parte del nostro viaggio tra pizze, focacce e piadine d''Italia. Ecco le puntate precedenti: <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/">focaccia genovese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">schiacciata mantovana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescentina modenese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescente-e-crescentine/">crescente bolognese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pinzone-ferrara-schiacciata-mantova/">pinzone ferrarese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piadina-romagnola-igp-disciplinare/">piadina romagnola</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">schiacciata toscana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">crescia marchigiana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/crescia-marchigiana/">chichì ripieno ascolano</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/torta-al-testo-umbra/"> torta al testo umbra</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/schiacciata-toscana-e-pizza-bianca-romana/">pizza bianca romana</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pizza-scima-abruzzese/">pizza scima abruzzese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/dal-neolitico-a-patrimonio-dellunesco-lincredibile-storia-della-pizza/">pizza napoletana</a>,<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focaccia-genova-contro-bari/"> focaccia barese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/strazzata-lucana/">fucuazza e strazzata lucane</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pitta-calabrese/">pitta calabrese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">focaccia messinese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">scacciata catanese</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/focacce-siciliane/">sfincione palermitano</a>, <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pane-modde/">pane modde sardo</a></strong>.','Pinza onta e schizzotto: arrivano le serenissime','Tra i Colli Euganei e il Delta del Po, due  “focacce” perfette per essere consumate con salumi come la sopressa e la bondola. Merito del Po e di quella vicinanza con l''Emilia ','inherit','closed','open','','27032-revision-v1','','','2015-11-22 17:03:22','2015-11-22 16:03:22','',27032,'http://old.lacucinaitaliana.it/27032-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-22 17:37:26','2015-11-22 16:37:26','Pochi giorni prima del famoso<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carni-rosse-cancerogene/"> pronunciamento dell''OMS</a></strong>, quando certe cose non erano ancora considerate una parolaccia e non si doveva pensare a come organizzare una sorta di “resistenza enogastronomica”, si potevano svolgere concorsi come questo. Lo<strong> World steak challenge</strong>, ossia i<strong> campionati mondiali della bistecca</strong>, organizzati dalla stessa società che elegge ogni anno i World''s 50 best restaurants e i migliori vini nell’International wine challenge. Hanno preso parte i più quotati produttori di carne bovina al mondo e una giuria ha dovuto scegliere tra una settantina di tagli pregiati provenienti da dieci Paesi.
<h2>Il vincitore</h2>
A vincere è stata una <strong>bistecca di manzo di Kobe (Wagyu)</strong> di Jacks Creek, un’azienda familiare del Nuovo Galles del Sud (<strong>Australia</strong>) che alleva le razze Wagyu e Angus. Dietro di loro, una serie di “gold winners” provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e Regno Unito, seguiti dai “silver winners” in cui compaiono Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Germania. <strong>E l''Italia?</strong> E la nostra fiorentina? E la sua rivale piemontese?<strong> Niente di niente</strong>. Nemmeno nella “Steak''s lovers guide to the world” redatta dagli organizzatori, dove figurano pure la Francia, la Danimarca, l''Argentina, l''Uruguay, il Brasile, la Nuova Zelanda e la Danimarca.
<h2>Siamo passati di moda?</h2>
Insomma, ci risiamo. Ancora una volta la cucina italiana viene sottovalutata forse, chissà, anche per colpa nostra. Forse non andiamo più di moda? Speriamo di no. Intanto, e scusate la reazione, ecco la nostra migliore classifica delle 10 migliori bistecche al mondo.

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&nbsp;','Le 10 migliori bistecche del mondo','Un concorso londinese premia un manzo di Kobe australiano. Fragorosa l''assenza delle carni italiane. Ecco allora la nostra personale classifica ','inherit','closed','open','','27035-autosave-v1','','','2015-11-22 17:37:26','2015-11-22 16:37:26','',27035,'http://old.lacucinaitaliana.it/27035-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-22 17:10:09','2015-11-22 16:10:09','Ricorda una tela di Cezanne l’Alto Adige in questo periodo: un mosaico di colori presi da una tavolozza in cui soltanto i toni dei gialli e dei marroni, uniti a qualche punta di verde, danno spessore alla materia della natura. “Piccole macchie di colore che si susseguono secondo una legge d’armonia”, come diceva il pittore di Arles, dipingono uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, con le viti ormai orfane di grappoli tesi e succosi appena colti per trasformarsi nel nettare prezioso.

E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’inizio degli anni’70 guida questa realtà.

La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare. La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto, che garantiscono il 67% del fabbisogno energetico.

Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia. Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica. Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella cantina Lageder nulle è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.','Le strade del vino','Un viaggio tra le vigne nella valle dell’Alto Adige per conoscere le eccellenze del vino che hanno fatto grande questa regione
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	 (3721,'2015-11-22 17:12:01','2015-11-22 16:12:01','Tra i dolci tipici del Natale, ce ne sono due che apparentemente si somigliano ma che, fuori dalle zone di provenienza, sono quasi sconosciuti al grande pubblico. Stiamo parlando della <strong>bisciola valtellinese</strong> e del <strong>pandolce</strong> (talvolta chiamato panettone) <strong>genovese</strong>. Dunque, via alla sfida: chi vincerà?
<h2>La inventò Napoleone, anzi no</h2>
Cominciamo dalla <strong>bisciola valtellinese</strong>. Il dolce dei poveri per eccellenza, il cui nome deriva probabilmente dal latino “buccella”, ossia bocconcino. Secondo la leggenda, l''invenzione si deve a <strong>Napoleone</strong> che, nel 1797, ordinò al <strong>proprio cuoco</strong> di preparare un dolce usando gli i<strong>ngredienti del territorio</strong>. Il cuoco trovò farina di grano saraceno, burro, miele, uva, noci e fichi secchi. Da qui, dunque, sarebbe nata la bisciola. Peccato, però, che <strong>Napoleone in Valtellina non c''è mai stato</strong>: con ogni probabilità la bisciola è un <strong>dolce molto più antico</strong>, di cui non rimane traccia nei ricettari giunti fino a noi perché riservato esclusivamente alle classi popolari, come testimonia la presenza della <strong>farina di grano saraceno</strong> e del <strong>miele</strong>, controparti povere dello zucchero e della farina bianca che invece imbandivano le tavole dei più ricchi. La bisciola è quindi una sorta di pagnotta dolce, che oggi viene condita con <strong>burro, miele, uvetta, noci, fichi secchi e, a volte, nocciole e pinoli</strong>. Che arricchiscono un impasto preparato con <strong>farina bianca e di grano saraceno, lievito e uova</strong>.
<h2>Dall''Oriente ad Andrea Doria</h2>
Tutta diversa la storia del <strong>pandolce genovese</strong>. Un dolce di probabile <strong>origine orientale</strong>, portato in città dagli intrepidi navigatori genovesi. Secondo la leggenda, il pandolce divenne la pietanza natalizia per eccellenza per volontà di <strong>Andrea Doria</strong> (rieccolo, il nostro ammiraglio: lo avevamo già visto nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a></strong>), che bandì un <strong>concorso tra i miglior pasticceri di Genova</strong>. Vinse il pandolce, e non solo per il suo gusto: come la bisciola valtellinese, ha il pregio di<strong> conservarsi a lungo</strong>, soprattutto durante i <strong>viaggi in mare</strong>. Esistono due <strong>varianti</strong> del pandolce: quello <strong>alto</strong> e quello <strong>basso</strong>, che a volte viene erroneamente chiamato “pandolce antico”. In realtà la differenza sta solo nei tempi di lavorazione, inferiori nella variante bassa rispetto a quella alta. In passato veniva fatto per Natale usando solo <strong>farina, olio, miele, uva passa, acqua di fiori d’arancio, semi di anice, pinoli e lievito naturale</strong>. Solo in seguito verranno aggiunte le<strong> scorze d''arancia e di cedro candite</strong>, il <strong>burro</strong> ha preso il posto dell’olio extravergine d''oliva e lo <strong>zucchero</strong> del miele. Secondo la tradizione, il più giovane della famiglia doveva prendere il ramoscello d''ulivo o d''alloro posto sopra il pandolce, mentre spettava al più anziano tagliarlo e distribuirlo. Una fetta, inoltre, doveva essere conservata per il giorno di<strong> San Biagio</strong>, e donata al primo viandante che bussava alla porta, in singolare parallelismo con il panettone di San Biagio milanese. Tutte le ricette del pandolce pongono particolare attenzione sulla <strong>lunga lievitazione</strong>, che di solito dura tra le 5 e le 7 ore. Insomma, pandolce o bisciola, l''importante è che sia un buon Natale!','Pandolce e bisciola, piccoli panettoni crescono','Sono i dolci natalizi tipici di Genova e della Valtellina. Uvetta, miele, canditi e frutta secca: analogie, storia e differenze di due pietanze tutte da riscoprire','inherit','closed','open','','27038-autosave-v1','','','2015-11-22 17:12:01','2015-11-22 16:12:01','',27038,'http://old.lacucinaitaliana.it/27038-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-22 17:12:49','2015-11-22 16:12:49','','Bisciola, the most popular Valtellina cake, Italy','Bisciola, the most popular Valtellina cake, Italy','inherit','closed','open','','bisciola-the-most-popular-valtellina-cake-italy','','','2015-11-22 17:12:49','2015-11-22 16:12:49','',27038,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/bisciola.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<h2>La inventò Napoleone, anzi no</h2>
Cominciamo dalla <strong>bisciola valtellinese</strong>. Il dolce dei poveri per eccellenza, il cui nome deriva probabilmente dal latino “buccella”, ossia bocconcino. Secondo la leggenda, l''invenzione si deve a <strong>Napoleone</strong> che, nel 1797, ordinò al <strong>proprio cuoco</strong> di preparare un dolce usando gli i<strong>ngredienti del territorio</strong>. Il cuoco trovò farina di grano saraceno, burro, miele, uva, noci e fichi secchi. Da qui, dunque, sarebbe nata la bisciola. Peccato, però, che <strong>Napoleone in Valtellina non c''è mai stato</strong>: con ogni probabilità la bisciola è un <strong>dolce molto più antico</strong>, di cui non rimane traccia nei ricettari giunti fino a noi perché riservato esclusivamente alle classi popolari, come testimonia la presenza della <strong>farina di grano saraceno</strong> e del <strong>miele</strong>, controparti povere dello zucchero e della farina bianca che invece imbandivano le tavole dei più ricchi. La bisciola è quindi una sorta di pagnotta dolce, che oggi viene condita con <strong>burro, miele, uvetta, noci, fichi secchi e, a volte, nocciole e pinoli</strong>. Che arricchiscono un impasto preparato con <strong>farina bianca e di grano saraceno, lievito e uova</strong>.
<h2>Dall''Oriente ad Andrea Doria</h2>
Tutta diversa la storia del <strong>pandolce genovese</strong>. Un dolce di probabile <strong>origine orientale</strong>, portato in città dagli intrepidi navigatori genovesi. Secondo la leggenda, il pandolce divenne la pietanza natalizia per eccellenza per volontà di <strong>Andrea Doria</strong> (rieccolo, il nostro ammiraglio: lo avevamo già visto nella <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/piscialandrea-imperia/">piscialandrea imperiese</a></strong>), che bandì un <strong>concorso tra i miglior pasticceri di Genova</strong>. Vinse il pandolce, e non solo per il suo gusto: come la bisciola valtellinese, ha il pregio di<strong> conservarsi a lungo</strong>, soprattutto durante i <strong>viaggi in mare</strong>. Esistono due <strong>varianti</strong> del pandolce: quello <strong>alto</strong> e quello <strong>basso</strong>, che a volte viene erroneamente chiamato “pandolce antico”. In realtà la differenza sta solo nei tempi di lavorazione, inferiori nella variante bassa rispetto a quella alta. In passato veniva fatto per Natale usando solo <strong>farina, olio, miele, uva passa, acqua di fiori d’arancio, semi di anice, pinoli e lievito naturale</strong>. Solo in seguito verranno aggiunte le<strong> scorze d''arancia e di cedro candite</strong>, il <strong>burro</strong> ha preso il posto dell’olio extravergine d''oliva e lo <strong>zucchero</strong> del miele. Secondo la tradizione, il più giovane della famiglia doveva prendere il ramoscello d''ulivo o d''alloro posto sopra il pandolce, mentre spettava al più anziano tagliarlo e distribuirlo. Una fetta, inoltre, doveva essere conservata per il giorno di<strong> San Biagio</strong>, e donata al primo viandante che bussava alla porta, in singolare parallelismo con il panettone di San Biagio milanese. Tutte le ricette del pandolce pongono particolare attenzione sulla <strong>lunga lievitazione</strong>, che di solito dura tra le 5 e le 7 ore. Insomma, pandolce o bisciola, l''importante è che sia un buon Natale!','Pandolce e bisciola, piccoli panettoni crescono','Sono i dolci natalizi tipici di Genova e della Valtellina. Uvetta, miele, canditi e frutta secca: analogie, storia e differenze di due pietanze tutte da riscoprire','inherit','closed','open','','27038-revision-v1','','','2015-11-22 17:13:03','2015-11-22 16:13:03','',27038,'http://old.lacucinaitaliana.it/27038-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (1917,'2015-11-22 17:24:12','2015-11-22 16:24:12','<strong>Ricorda una tela di Cezanne l’Alto Adige in questo periodo: un mosaico di colori presi da una tavolozza in cui soltanto i toni dei gialli e dei marroni, uniti a qualche punta di verde, danno spessore alla materia della natura.</strong> “Piccole macchie di colore che si susseguono secondo una legge d’armonia”, come diceva il pittore di Arles, dipingono uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, con le viti ormai orfane di grappoli tesi e succosi appena colti per trasformarsi nel nettare prezioso.

E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città di Bolzano. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’inizio degli anni’70 guida questa realtà.

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto, che garantiscono il 67% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.','Le strade del vino in Alto Adige','Un viaggio tra le vigne nella valle dell’Alto Adige per conoscere le eccellenze del vino che hanno fatto grande questa regione
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	 (3721,'2015-11-22 17:27:32','2015-11-22 16:27:32','Pochi giorni prima del famoso<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/carni-rosse-cancerogene/"> pronunciamento dell''OMS</a></strong>, quando certe cose non erano ancora considerate una parolaccia e non si doveva pensare a come organizzare una sorta di “resistenza enogastronomica”, si potevano svolgere concorsi come questo. Lo<strong> World steak challenge</strong>, ossia i<strong> campionati mondiali della bistecca</strong>, organizzati dalla stessa società che elegge ogni anno i World''s 50 best restaurants e i migliori vini nell’International wine challenge. Hanno preso parte i più quotati produttori di carne bovina al mondo e una giuria ha dovuto scegliere tra una settantina di tagli pregiati provenienti da dieci Paesi.
<h2>Il vincitore</h2>
A vincere è stata una <strong>bistecca di manzo di Kobe (Wagyu)</strong> di Jacks Creek, un’azienda familiare del Nuovo Galles del Sud (<strong>Australia</strong>) che alleva le razze Wagyu e Angus. Dietro di loro, una serie di “gold winners” provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e Regno Unito, seguiti dai “silver winners” in cui compaiono Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Germania. <strong>E l''Italia?</strong> E la nostra fiorentina? E la sua rivale piemontese?<strong> Niente di niente</strong>. Nemmeno nella “Steak''s lovers guide to the world” redatta dagli organizzatori, dove figurano pure la Francia, la Danimarca, l''Argentina, l''Uruguay, il Brasile, la Nuova Zelanda e la Danimarca.
<h2>Siamo passati di moda?</h2>
Insomma, ci risiamo. Ancora una volta la cucina italiana viene sottovalutata forse, chissà, anche per colpa nostra. Forse non andiamo più di moda? Speriamo di no. Intanto, e scusate la reazione, ecco la nostra migliore classifica delle 10 migliori bistecche al mondo.

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&nbsp;','Le 10 migliori bistecche del mondo','Un concorso londinese premia un manzo di Kobe australiano. Fragorosa l''assenza delle carni italiane. Ecco allora la nostra personale classifica ','inherit','closed','open','','27035-revision-v1','','','2015-11-22 17:27:32','2015-11-22 16:27:32','',27035,'http://old.lacucinaitaliana.it/27035-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2015-11-22 17:31:04','2015-11-22 16:31:04','','Porterhouse steak','Porter House Steak with Roasted Fingerling Potatoes and Broccoli Rabe
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<h2>Il vincitore</h2>
A vincere è stata una <strong>bistecca di manzo di Kobe (Wagyu)</strong> di Jacks Creek, un’azienda familiare del Nuovo Galles del Sud (<strong>Australia</strong>) che alleva le razze Wagyu e Angus. Dietro di loro, una serie di “gold winners” provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e Regno Unito, seguiti dai “silver winners” in cui compaiono Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Germania. <strong>E l''Italia?</strong> E la nostra fiorentina? E la sua rivale piemontese?<strong> Niente di niente</strong>. Nemmeno nella “Steak''s lovers guide to the world” redatta dagli organizzatori, dove figurano pure la Francia, la Danimarca, l''Argentina, l''Uruguay, il Brasile, la Nuova Zelanda e la Danimarca.
<h2>Siamo passati di moda?</h2>
Insomma, ci risiamo. Ancora una volta la cucina italiana viene sottovalutata forse, chissà, anche per colpa nostra. Forse non andiamo più di moda? Speriamo di no. Intanto, e scusate la reazione, ecco la nostra migliore classifica delle 10 migliori bistecche al mondo.

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A vincere è stata una <strong>bistecca di manzo di Kobe (Wagyu)</strong> di Jacks Creek, un’azienda familiare del Nuovo Galles del Sud (<strong>Australia</strong>) che alleva le razze Wagyu e Angus. Dietro di loro, una serie di “gold winners” provenienti da Stati Uniti, Giappone, Australia, Canada e Regno Unito, seguiti dai “silver winners” in cui compaiono Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Germania. <strong>E l''Italia?</strong> E la nostra fiorentina? E la sua rivale piemontese?<strong> Niente di niente</strong>. Nemmeno nella “Steak''s lovers guide to the world” redatta dagli organizzatori, dove figurano pure la Francia, la Danimarca, l''Argentina, l''Uruguay, il Brasile, la Nuova Zelanda e la Danimarca.
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	 (3721,'2015-11-22 18:20:23','2015-11-22 17:20:23','Esiste forse un frutto autunnale più bello del melograno?

Si dice che i suoi chicchi rosso porpora siano di buon auspicio ecco perché il melograno non manca mai nella tavola delle feste, soprattutto a Natale e Capodanno. Di questo frutto si mangia praticamente tutto, anche le radici, anche se molti lo evitano perché difficile da pulire.

A questo proposito vi diamo subito una dritta.<strong>Tagliate il melograno a metà e poi con il dorso di un cucchiaio battete forte dalla parte della buccia e i chicchi verranno via in un attimo</strong>.

Vogliamo proporvi più che delle ricette, delle idee facilissime per aggiungere il melograno nelle ricette più classiche e per dare un tocco di colore e di sapore in più ai vostri piatti.

<strong>Ti potrebbe interessare:<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/melograno-il-frutto-della-giovinezza/"> IL MELOGRANO, FRUTTO DELLA GIOVINEZZA</a></strong>

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&nbsp;','Il melograno per fortuna. Utilizziamolo in cucina.','Il melograno è un frutto molto bello da servire e anche ricco di proprietà. Ecco come utilizzarlo in cucina.
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	 (3721,'2015-11-22 17:51:29','2015-11-22 16:51:29','','Drink pomegranate','Transparent drink of the pomegranate with ice on a wooden surface','inherit','closed','open','','drink-pomegranate','','','2015-11-22 17:51:29','2015-11-22 16:51:29','',27021,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/melograno-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2015-11-22 18:03:25','2015-11-22 17:03:25','Esiste forse un frutto autunnale più bello del melograno?

Si dice che i suoi chicchi rosso porpora siano di buon auspicio ecco perché il melograno non manca mai nella tavola delle feste, soprattutto a Natale e Capodanno. Di questo frutto si mangia praticamente tutto, anche le radici, anche se molti lo evitano perché difficile da pulire.

A questo proposito vi diamo subito una dritta.Tagliate il melograno a metà e poi con il dorso di un cucchiaio battete forte dalla parte della buccia e i chicchi verranno via in un attimo.

Vogliamo proporvi più che delle ricette, delle idee facilissime per aggiungere il melograno nelle ricette più classiche e per dare un tocco di colore e di sapore in più ai vostri piatti.

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&nbsp;','Il melograno por fortuna. Utilizziamolo in cucina.','Il melograno è un frutto molto bello da servire e anche ricco di proprietà. Ecco come utilizzarlo in cucina.
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	 (1917,'2015-11-22 18:09:23','2015-11-22 17:09:23','<strong>Ricorda una tela di Cezanne l’Alto Adige in questo periodo: un mosaico di colori presi da una tavolozza in cui soltanto i toni dei gialli e dei marroni, uniti a qualche punta di verde, danno spessore alla materia della natura.</strong> “Piccole macchie di colore che si susseguono secondo una legge d’armonia”, come diceva il pittore di Arles, dipingono uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, con le viti ormai orfane di grappoli tesi e succosi appena colti per trasformarsi nel nettare prezioso.

E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città di Bolzano. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’inizio degli anni’70 guida questa realtà.

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto, che garantiscono il 67% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

<strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong>

Proseguendo il mio viaggio arrivo a Tramin, terra del Gewurztraminer, nell''azienda Elena Walch. Un trio di donne, madre e due figlie, alla guida di questa bellissima cantina, nata 150 anni fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione. I vigneti i estendono per 5 ettari a una altezza compresa tra i 300 e i 500 metri.','Le strade del vino in Alto Adige','Un viaggio tra le vigne nella valle dell’Alto Adige per conoscere le eccellenze del vino che hanno fatto grande questa regione
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	 (3721,'2015-11-22 18:17:30','2015-11-22 17:17:30','Esiste forse un frutto autunnale più bello del melograno?

Si dice che i suoi chicchi rosso porpora siano di buon auspicio ecco perché il melograno non manca mai nella tavola delle feste, soprattutto a Natale e Capodanno. Di questo frutto si mangia praticamente tutto, anche le radici, anche se molti lo evitano perché difficile da pulire.

A questo proposito vi diamo subito una dritta.<strong>Tagliate il melograno a metà e poi con il dorso di un cucchiaio battete forte dalla parte della buccia e i chicchi verranno via in un attimo</strong>.

Vogliamo proporvi più che delle ricette, delle idee facilissime per aggiungere il melograno nelle ricette più classiche e per dare un tocco di colore e di sapore in più ai vostri piatti.

<strong>Ti potrebbe interessare:<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/melograno-il-frutto-della-giovinezza/"> IL MELOGRANO, FRUTTO DELLA GIOVINEZZA</a></strong>

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Si dice che i suoi chicchi rosso porpora siano di buon auspicio ecco perché il melograno non manca mai nella tavola delle feste, soprattutto a Natale e Capodanno. Di questo frutto si mangia praticamente tutto, anche le radici, anche se molti lo evitano perché difficile da pulire.

A questo proposito vi diamo subito una dritta.<strong>Tagliate il melograno a metà e poi con il dorso di un cucchiaio battete forte dalla parte della buccia e i chicchi verranno via in un attimo</strong>.

Vogliamo proporvi più che delle ricette, delle idee facilissime per aggiungere il melograno nelle ricette più classiche e per dare un tocco di colore e di sapore in più ai vostri piatti.

<strong>Ti potrebbe interessare:<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/melograno-il-frutto-della-giovinezza/"> IL MELOGRANO, FRUTTO DELLA GIOVINEZZA</a></strong>

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&nbsp;','Il melograno per fortuna. Utilizziamolo in cucina in 10 ricette','Il melograno è un frutto molto bello da servire e anche ricco di proprietà. Ecco come utilizzarlo in cucina.
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E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città di Bolzano. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’inizio degli anni’70 guida questa realtà.

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto, che garantiscono il 67% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

<strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong>

Proseguendo il mio viaggio arrivo a Tramin, terra del Gewurztraminer, nell''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie, alla guida di questa bellissima cantina, nata 150 anni fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione.</strong> I vigneti si estendono per 55 ettari a una altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri. Ad accogliermi c''è Julia Walch, una giovane donna dallo sguardo fiero e orgoglioso di mostrarmi tutto ciò che la sua famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un antico monastero acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. <strong>Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. Di certo c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile.

La classificazione prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. <strong>Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno Chardonnay parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele.</strong> E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. <strong>Tra questi il Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è perfetto se degustato con piatti di selvaggina o formaggi stagionati.

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	 (2042,'2015-11-23 02:10:28','2015-11-23 01:10:28','C’è qualcosa di più confortevole di un bicchiere di vin brulè quando fuori fa freddo?

Vi è mai capitato di sorseggiare un bicchiere caldo di vin brulè in montagna o in strada durante i mercatini di Natale quando il termometro è sotto lo zero, le mani sono ghiacciate e il naso è rosso?

Non c’è un miglior comfort food, drink in questo caso, al mondo in certe occasioni.
Forse il vin brulè in inverno può giocare una sfida alla pari solo con un’ottima cioccolata calda. Voi che ne dite?

In genere si sorseggia all''aperto e in montagna, ma si può preparare anche in casa, magari in occasione di un dopo-cena con gli amici davanti al camino mentre si festeggia il Natale alle porte giocando a tombola.
La ricetta è molto facile. Avete bisogno solo di un buon vino rosso intenso e molte spezie.

Seguite i nostri consigli.

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<strong>Consigli con foto</strong>

Per preparare il vin brulè scaldate per 5 minuti un litro di vino rosso corposo con 250 gr di zucchero, due-tre stecche di cannella, 10 chiodi di garofano, la scorza di un’arancia e di un limone e una mela tagliata a rondelle.

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Alla ricetta base potete aggiungere anche altre spezie come anice stellati, cardamomo, zenzero e noce moscata

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- Per rendere meno alcolico il vostro vin brulè scaldatelo più a lungo per far evaporare l’alcool o come si dice in gergo “flambatelo”.

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- Nei supermercati si vendono dei preparati già pronti di spezie per il vin brulè, ma noi vi consigliamo di utilizzare le spezie sfuse.

http://italiano.istockphoto.com/photo-75300379-mulled-wine.php?st=c3d0ff5

- Alcuni amano aggiungere fettine di arancia intere nell’infuso di vino e non solo la scorza e altri anche dei frutti rossi.

http://italiano.istockphoto.com/photo-75683637-cranberry-drink-on-christmas-background.php?st=c7fd44d

- Infilzate i chiodi di garofano nella buccia di un’arancia e immergete tutto dentro. In questo modo daranno profumo e sprigioneranno gli olii essenziali dell’arancia.

http://italiano.istockphoto.com/photo-60473124-mulled-wine.php?st=f41e3c6

- Il vin brulè si serve caldo in bicchieri di vetro. È zuccherato, ma a qualcuno piace aggiungere del miele.

http://italiano.istockphoto.com/photo-50899684-mulled-wine-with-spices.php?st=915f56b','Vin brulè: qualche consiglio per preparalo in casa','','inherit','closed','open','','27054-revision-v1','','','2015-11-23 02:10:28','2015-11-23 01:10:28','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/27054-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2015-11-23 02:53:28','2015-11-23 01:53:28','<strong>Ricorda una tela di Cezanne l’Alto Adige in questo periodo: un mosaico di colori presi da una tavolozza in cui soltanto i toni dei gialli e dei marroni, uniti a qualche punta di verde, danno spessore alla materia della natura.</strong> “Piccole macchie di colore che si susseguono secondo una legge d’armonia”, come diceva il pittore di Arles, dipingono uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, con le viti ormai orfane di grappoli tesi e succosi appena colti per trasformarsi nel nettare prezioso.

E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città di Bolzano. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’inizio degli anni’70 guida questa realtà.

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto, che garantiscono il 67% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

<strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong>

Proseguendo il mio viaggio arrivo a Tramin, terra del Gewurztraminer, nell''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie, alla guida di questa bellissima cantina, nata 150 anni fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione.</strong> I vigneti si estendono per 55 ettari a una altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri. Ad accogliermi c''è Julia Walch, una giovane donna dallo sguardo fiero e orgoglioso di mostrarmi tutto ciò che la sua famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un antico monastero acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. <strong>Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. Di certo c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

La classificazione della cantina prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. <strong>Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno Chardonnay parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele.</strong> E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. <strong>Tra questi il Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso perdendomi tra queste vigne incantate.','Le strade del vino in Alto Adige','Un viaggio tra le vigne nella valle dell’Alto Adige per conoscere le eccellenze del vino che hanno fatto grande questa regione
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E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città di Bolzano. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’inizio degli anni’70 guida questa realtà.

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto, che garantiscono il 67% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

<strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong>

Proseguendo il mio viaggio arrivo a Tramin, terra del Gewurztraminer, nell''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie, alla guida di questa bellissima cantina, nata 150 anni fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione.</strong> I vigneti si estendono per 55 ettari a una altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri. Ad accogliermi c''è Julia Walch, una giovane donna dallo sguardo fiero e orgoglioso di mostrarmi tutto ciò che la sua famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un antico monastero acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. <strong>Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. Di certo c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

La classificazione della cantina prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. <strong>Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno Chardonnay parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele.</strong> E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. <strong>Tra questi il Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso lasciando correre lo sguardo lungo queste vigne incantate.','Le strade del vino in Alto Adige','Un viaggio tra le vigne nella valle dell’Alto Adige per conoscere le eccellenze del vino che hanno fatto grande questa regione
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	 (2042,'2015-11-23 02:57:40','2015-11-23 01:57:40','C’è qualcosa di più confortevole di un bicchiere di vin brulè quando fuori fa freddo?

Vi è mai capitato di sorseggiare un bicchiere caldo di vin brulè in montagna o in strada durante i mercatini di Natale quando il termometro è sotto lo 0, le mani sono ghiacciate e il naso è rosso?

Non c’è un miglior comfort food (drink in questo caso) al mondo in queste occasioni.   Forse il vin brulè in inverno può giocare una sfida alla pari solo con un’ottima cioccolata calda. Forse!

Lo avete mai preparato in casa?
La ricetta è molto facile e avete bisogno solo di pochi ingredienti.

Seguite i nostri consigli.

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<strong>Consigli gallery</strong>

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Per preparare il vin brulè scaldate per 5 minuti un litro di vino rosso corposo con 250 gr di zucchero, due-tre stecche di cannella, 10 chiodi di garofano, la scorza di un’arancia e di un limone e una mela tagliata a rondelle.

http://italiano.istockphoto.com/photo-18038436-mulled-wine-preparation.php?st=4796b69

Alla ricetta base potete aggiungere anche altre spezie come anice stellato, cardamomo, zenzero e noce moscata.

http://italiano.istockphoto.com/photo-59803710-aroma-spice.php?st=883bc21

Il vin brulè si beve caldo ed è un ottimo rimedio contro il raffreddore, la tosse e il mal di gola perché apre le vie respiratorie ed ha un’azione balsamica.

&nbsp;

Per rendere meno alcolico il vostro vin brulè scaldatelo più a lungo per far evaporare l’alcool o come si dice in gergo “flambatelo”.

&nbsp;

Nei supermercati si vendono dei preparati già pronti di spezie per il vin brulè, ma noi vi consigliamo di utilizzare le spezie sfuse.

http://italiano.istockphoto.com/photo-75300379-mulled-wine.php?st=eec96bd

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Alcuni amano aggiungere intere fettine di arancia nell’infuso di vino e non solo la scorza e altri anche dei frutti rossi.

&nbsp;

Infilate i chiodi di garofano nella buccia di un’arancia e immergete tutto dentro. In questo odo daranno profumo e sprigioneranno gli oli essenziali dell’arancia.

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Il vin brulè si serve in bicchieri di vetro, con le spezie all’interno.','Vin brulè: qualche consiglio per preparalo in casa','','inherit','closed','open','','27054-revision-v1','','','2015-11-23 02:57:40','2015-11-23 01:57:40','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/27054-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Vi è mai capitato di sorseggiare un bicchiere caldo di vin brulè in montagna o in strada durante i mercatini di Natale quando il termometro è sotto lo 0, le mani sono ghiacciate e il naso è rosso?

Non c’è un miglior comfort food, drink in questo caso,  al mondo in certe occasioni.
Forse il vin brulè in inverno può giocare una sfida alla pari solo con un’ottima cioccolata calda. Voi che ne dite?

In genere si sorseggia all''aperto, in montagna, ma il vin burle si può preparare anche a casa ed è la ricetta perfetta per una serata con gli amici davanti ad un caminetto acceso.
Gli ingredienti sono pochi. L''importante è che il vino sia rosso e molto intenso, l''arancia e il limone non trattati e le spezie profumate.
Per quanto riguarda le quantità regolatevi secondo i vostri gusti. Noi vi diamo una ricetta base che può essere arricchita con l''aggiunta di frutti rossi, spezie di diverso genere e miele.

<strong>Consigli gallery</strong>

- Per preparare il vin brulè scaldate per 5 minuti un litro di vino rosso corposo con 250 gr di zucchero, due-tre stecche di cannella, 10 chiodi di garofano, la scorza di un’arancia e di un limone e una mela tagliata a rondelle.

http://italiano.istockphoto.com/photo-18038436-mulled-wine-preparation.php?st=4796b69

- Alla ricetta base potete aggiungere anche altre spezie come anice stellato, cardamomo, zenzero e noce moscata.

http://italiano.istockphoto.com/photo-59803710-aroma-spice.php?st=883bc21

- Per rendere meno alcolico il vostro vin brulè scaldatelo più a lungo per far evaporare l’alcool o come si dice in gergo “flambatelo”.

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- Nei supermercati si vendono dei preparati già pronti di spezie per il vin brulè, ma noi vi consigliamo di utilizzare le spezie sfuse.

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- Alcuni amano aggiungere intere fettine di arancia nell’infuso di vino e non solo la scorza e altri anche dei frutti rossi.

http://italiano.istockphoto.com/photo-75683637-cranberry-drink-on-christmas-background.php?st=e351bc4

- Infilate i chiodi di garofano nella buccia di un’arancia e immergete tutto dentro. In questo odo daranno profumo e sprigioneranno gli oli essenziali dell’arancia.

http://italiano.istockphoto.com/photo-49306128-christmas-mulled-wine.php?st=ed223c4

- Il vin brulè si serve caldo in bicchieri di vetro. Potete dolcificarlo con il miele.

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	 (1917,'2015-11-23 04:05:26','2015-11-23 03:05:26','<strong>Ricorda una tela di Cezanne l’Alto Adige in questo periodo: un mosaico di colori presi da una tavolozza in cui soltanto i toni dei gialli e dei marroni, uniti a qualche punta di verde, danno spessore alla materia della natura.</strong> “Piccole macchie di colore che si susseguono secondo una legge d’armonia”, come diceva il pittore di Arles, dipingono uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, con le viti ormai orfane di grappoli tesi e succosi appena colti per trasformarsi nel nettare prezioso.

E percorrere la strada che da Bolzano attraversa la valle, verso sud, nella bassa atesina, dove l’Isarco si tuffa nell’Adige, è un viaggio nella culla del Pinot Nero, del Gewurztraminer, e di altri vini che tanto hanno dato a questo angolo di terra, così ricco di storia e tradizioni perché stretto tra due culture, l’italiana da una parte e la tedesca dall’altra.

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<strong>La Cantina Lageder</strong><strong> </strong>

In questo viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche altoatesine, decido di visitare la Cantina Lageder, a Magrè, venti minuti dalla città di Bolzano. Una sorpresa. La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, mi ha trasmesso e raccontato aneddoti con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’ inizio degli anni ’70 guida questa realtà.

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto che garantiscono il 70% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

<strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong>

Proseguendo il mio viaggio arrivo a Tramin, terra del Gewurztraminer, nell''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie, alla guida di questa bellissima cantina, nata 150 anni fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione.</strong> I vigneti si estendono per 55 ettari a un'' altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri. Ad accogliermi c''è Julia Walch, una giovane donna dallo sguardo fiero e orgoglioso di mostrarmi tutto ciò che la sua famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un antico monastero acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. <strong>Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. Di certo c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

La classificazione della cantina prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. <strong>Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno Chardonnay parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele.</strong> E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. <strong>Tra questi il Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso, lasciando correre lo sguardo lungo queste vigne incantate.','Le strade del vino in Alto Adige','Un viaggio tra le vigne nella valle dell’Alto Adige per conoscere le eccellenze del vino che hanno fatto grande questa regione
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	 (1917,'2015-11-23 04:17:11','2015-11-23 03:17:11','Una ricetta facile da realizzare, che ha il sapore di quei piatti rustici che fanno casa, tradizione. Si può servire come contorno, come piatto unico, o, tagliato a spicchietti, come antipasto. Quella che vi proponiamo è la ricetta originale: potete giocare aggiungendo ingredienti che ne rendano il sapore più deciso, come la pancetta, o più delicato, aggiungendo della mozzarella all''impasto. Il risultato sarà sempre e comunque un successo.

Per preparare la torta di spinaci e patate vi serviranno: 1 kg di patate lessate, 600 g di spinaci, 300 g di panna fresca, 4 scalogni, un uovo, una mela renetta, noce moscata, curry, grana grattugiato, pangrattato, burro, olio extravergine di oliva, sale.

&nbsp;','Preparare la torta di spinaci e patate','Una torta di verdure rustica, che si può preparare anche il giorno prima','inherit','closed','open','','27007-revision-v1','','','2015-11-23 04:17:11','2015-11-23 03:17:11','',27007,'http://old.lacucinaitaliana.it/27007-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (3721,'2015-11-24 10:24:21','2015-11-24 09:24:21','Prima di tutto è utile differenziare il concetto di cottura a vapore dalla <strong>cottura con aggiunta di umidità</strong>, infatti mentre nel primo caso il vano del forno è saturo di vapore e dunque l’alimento viene lessato, nel secondo caso si tratta di aggiungere una percentuale variabile di umidità al calore secco, ossia alla funzione più classica, per intenderci.

Electrolux ha voluto trasferire la sua lunga esperienza nel settore professionale anche in quello domestico, adattando le funzioni e racchiudendole nel <strong>forno combinato a vapore Combi-Steam Pro, </strong>un prodotto unico che accontenta tutti perché oltre ad essere combinato a vapore e abbinare aria calda e umidità, funziona anche come forno tradizionale o solo a vapore!

Per capire bene <strong>a cosa serve il forno combinato a vapore,</strong> abbiamo intervistato e visto all’opera lo chef Maurizio Marrocco della Electrolux Chef Academy che conosce bene l’ argomento e ci ha raccontato i 10 utilizzi principali.
<h2><strong>La carne: mai stata così succulenta</strong></h2>
Molti potrebbero esclamare ‘anche a me l’arrosto viene benissimo’ , ed è sicuramente vero, eppure poiché per legge fisica il calore richiama acqua, se nel forno non è presente una percentuale costante di umidità, questa verrà ‘assorbita’ dall’alimento, prosciugandone i liquidi naturalmente contenuti e riducendone quindi il peso finale! L’arrosto o il roastbeef resteranno più succosi dentro e più dorati fuori.
<h2><strong>Lasagne e timballi: croccanti e filanti grazie al vapore</strong></h2>
Che la lasagna venisse bene anche alle nostre nonne è un dato di fatto. E’ pur vero che avvalendosi di una piccola percentuale di umidità durante la cottura sarà più semplice per chiunque sfornare teglie fumanti, croccanti e filanti! Sapete il perché? Il cuore della pietanza verrà continuamente ‘idratato’ dal tocco di vapore, mentre fuori sarà agevolata la doratura proprio grazie all’azione del calore.
<h2><strong>Il pesce fresco: l’acqua vien dal mare…</strong></h2>
Per cucinare il pesce un metodo diffuso per mantenerlo <strong>tenero e sugoso</strong> è quello di avvolgerlo in un foglio di alluminio oppure chiudere la pirofila con la pellicola. Ma non basta! Solo grazie a un''elevata aggiunta di umidità si evita che evapori la saporita acqua naturalmente contenuta nella polpa, che poi è la chiave della bontà finale del piatto.
<h2><strong>Verdure lessate o gratinate?</strong></h2>
<span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">La scelta è semplice; se si vogliono verdure lessate in maniera delicata evitando la dispersione di sali minerali, oligoelementi e proprietà nutrizionali (come accade nella cottura a immersione), è sufficiente sistemarle sulla teglia infornare con la funzione a vapore et voilà: lesse sì, ma super gustose.       </span><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">Al contrario se si prepara un gratin di patate meglio la <strong>cottura combinata</strong> con aggiunta di umidità del forno Combi-Steam Pro di Electrolux: l’aria calda pensa alla gratinatura e il vapore alle patate, mica male!</span>
<h2><strong>Soufflé e dolci lievitati: mica vorrai aprire il forno?</strong></h2>
Una delle prime cose che si impara in cucina da bambini è quella di non aprire il forno se dentro c’è una torta! Con il forno giusto questo dubbio amletico ‘apro o non apro’, non sarà più un problema perché penserà lui a coccolare il vostro dessert attraverso una dose di umidità attentamente scelta in base alla ricetta che agevolerà la <strong>lievitazione</strong>, eviterà di asciugare l’interno o far bruciacchiare la superficie.
<h2><strong>Pizze e focacce sì, ma con gli alveoli!</strong></h2>
Alcuni lo sanno già, perché un impasto possa definirsi ben riuscito servono alcuni (indispensabili) accorgimenti. Primo fra tutti la lievitazione. Con un <strong>forno all’avanguardia</strong> è possibile far lievitare l’impasto direttamente nel vano cottura con un apposito programma che sceglie temperatura e percentuale di umidità e li mantiene costanti per uno sviluppo ottimale della pasta.
<h2><strong>Fragranti come dal fornaio nel forno combinato a vapore</strong></h2>
Dopo la lievitazione gli impasti vanno anche cotti! Anche in questo caso esiste un <strong>programma preimpostato</strong> che sceglie la corretta modalità di cottura per pizze e focacce e la percentuale di umidità più idonea che agevola il rigonfiamento dell’impasto. Una volta sfornate saranno soffici e ‘bucherellate’ dentro (alveoli) e belle croccanti fuori.
<h2><strong>Budini e crème brulée sì, ma che noia il bagnomaria!</strong></h2>
E’ vero, il metodo di cottura in forno a bagnomaria non è molto pratico anche perché se l’acqua nella teglia comincia a bollire addio risultato! Con il <strong>forno combinato a vapore</strong> <strong>CombiSteam Pro di Electrolux</strong> invece non serve far nulla. Si infornano gli stampini e con il programma giusto il risultato sarà semplicemente straordinario: in questo caso verrà immesso vapore a 85°C; temperatura di ‘comfort’ perché pastorizza le uova ma non le strapazza!
<h2><strong>Sottovuoto che innovazione!</strong></h2>
Diciamocelo, la cucina casalinga è da sempre la più amata dagli italiani ma questo non significa che non si possano imparare metodi di cottura nuovi e  utilissimi!Ad esempio la cottura sottovuoto: si sigilla l’alimento nell’apposito sacchetto, si inforna con il programma corretto (tranquilli ci pensa il forno) e ci si gode un risultato sorprendente nel sapore e nella consistenza. Per esempio per il filetto di salmone che è estremamente delicato la cottura avverrà a 75°C, in pratica come una carezza. Invece per la crema inglese sottovuoto la temperatura scelta dal forno sarà di circa 82°C. Certo che avete capito bene e viene pure squisita! Ah! La cottura sottovuoto è l’ideale anche per cucinare i gamberi.
<h2><strong>Scaldare ma non seccare, please...</strong></h2>
Grazie al forno che combina <strong>aria calda a una percentuale di umidità</strong> potrete riscaldare ogni tipo di alimento senza seccarlo né disidratarlo, in pratica diventerà come nuovo!
<h2>Se a tutto ciò aggiungiamo che:</h2>
In cottura non servirà più aprire continuamente il forno per aggiungere liquidi all’arrosto o controllare che non secchi la lasagna, con un conseguente <strong>risparmio energetico</strong> notevole.

I <strong>tempi di cottura</strong> si accorceranno perché il vapore ha un calore più penetrante e arriva prima al cuore dell’alimento.

I programmi preimpostati aiutano a usare questa <strong>tecnica di cottura</strong> ancora poco conosciuta.

Perché non farlo diventare anche il tuo ingrediente segreto?

<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">E a voi piace cucinare al forno?</a>

&nbsp;

<strong> </strong>

&nbsp;','Cosa serve e quali vantaggi ha il forno combinato a vapore? Ecco 10 motivi per utilizzarlo!','Aggiungere una percentuale di umidità all’aria calda nel forno è una tecnica che migliora la cottura delle pietanze, tanto che molti chef lo definiscono il loro ingrediente segreto in cucina!','inherit','closed','open','','18901-autosave-v1','','','2015-11-24 10:24:21','2015-11-24 09:24:21','',18901,'http://old.lacucinaitaliana.it/18901-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-23 05:42:06','2015-11-23 04:42:06','Prima di tutto è utile differenziare la cottura a vapore dalla <strong>cottura con aggiunta di vapore</strong>, infatti mentre nel primo caso il vano del forno è saturo di vapore e dunque l’alimento viene lessato, nel secondo caso si tratta di<strong> aggiungere una percentuale variabile di umidità al calore secco</strong>, ossia alla funzione più classica, per intenderci.

L’azienda <strong><a href="http://www.electrolux.it/" target="_blank">Electrolux</a></strong> ha voluto trasferire la sua lunga esperienza nel settore professionale anche in quello domestico, adattando le funzioni e racchiudendole nel <strong>forno combinato a vapore Combi Steam Pro, </strong>un prodotto unico che accontenta tutti perché oltre ad essere combinato a vapore e abbinare aria calda e umidità, funziona anche come forno tradizionale o solo a vapore!

Per capire bene <strong>a cosa serve e quali vantaggi ha il forno combinato a vapore,</strong> abbiamo intervistato e visto all’opera lo chef Maurizio Marrocco della Electrolux Chef Academy che ci ha raccontato i 10 motivi per cui vale la pena utilizzarlo.
<h2><strong>La carne: mai stata così succulenta!</strong></h2>
Molti potrebbero esclamare ‘anche a me l’arrosto viene benissimo’ , ed è sicuramente vero, eppure poiché per legge fisica il calore richiama acqua, se nel forno non è presente una <strong>percentuale costante di umidità</strong>, questa verrà ‘risucchiata’ dall’alimento, prosciugandone i liquidi naturalmente contenuti e riducendone quindi il peso finale! L’arrosto o il roastbeef resteranno più succosi dentro e più dorati fuori.
<h2><strong>Lasagne e timballi: croccanti e filanti grazie al vapore</strong></h2>
Che la lasagna venisse bene anche alle nostre nonne è un dato di fatto. E’ pur vero che avvalendosi di una piccola percentuale di umidità durante la cottura sarà più semplice per chiunque sfornare teglie <strong>fumanti, croccanti e filanti!</strong> Sapete il perché? Il cuore della pietanza verrà continuamente ‘idratato’ mentre fuori sarà agevolata la doratura proprio grazie al tocco di vapore.
<h2><strong>Il pesce fresco: l’acqua vien dal mare…</strong></h2>
Per cucinare il pesce un metodo diffuso per mantenerlo <strong>tenero e sugoso</strong> è quello di avvolgerlo in un foglio di alluminio oppure chiudere la pirofila con la pellicola. Ma non basta! Solo grazie a un''elevata aggiunta di umidità si evita che evapori la saporita acqua naturalmente contenuta nella polpa, che poi è la chiave della bontà finale del piatto.
Ah! La cottura sottovuoto è l’ideale anche per cucinare i gamberi.
<h2><strong>Verdure lessate o gratinate?</strong></h2>
<span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">La scelta è semplice; se si vogliono verdure lessate in maniera delicata evitando la dispersione di sali minerali, oligoelementi e proprietà nutrizionali (come accade nella cottura a immersione), è sufficiente sistemarle sulla teglia infornare con la funzione a vapore et voilà: lesse sì, ma super gustose.   </span><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">Al contrario se si prepara un gratin di patate meglio la <strong>cottura combinata</strong> con aggiunta di umidità del forno Combi Steam Pro di Electrolux: l’aria calda pensa alla gratinatura e il vapore alle patate, mica male!</span>
<h2><strong>Soufflé e dolci lievitati: mica vorrai aprire il forno?</strong></h2>
Una delle prime cose che si impara in cucina da bambini è quella di non aprire il forno se dentro c’è una torta! Con il forno giusto questo dubbio amletico ‘apro o non apro’, non sarà più un problema perché penserà lui a coccolare il vostro dessert attraverso una dose di umidità attentamente scelta in base alla ricetta che agevolerà la <strong>lievitazione</strong>, eviterà di asciugare l’interno o far bruciacchiare la superficie.
<h2><strong>Pizze e focacce sì, ma con gli alveoli!</strong></h2>
Alcuni lo sanno già, perché un impasto possa definirsi ben riuscito servono alcuni (indispensabili) accorgimenti. Primo fra tutti la lievitazione. Con un <strong>forno all’avanguardia</strong> è possibile far lievitare l’impasto direttamente nel vano cottura con un apposito programma che sceglie temperatura e percentuale di umidità e li mantiene costanti per uno sviluppo ottimale della pasta.
<h2><strong>Fragranti come dal fornaio nel forno combinato a vapore</strong></h2>
Dopo la lievitazione gli impasti vanno anche cotti! Anche in questo caso esiste un <strong>programma preimpostato</strong> che sceglie la corretta modalità di cottura per pizze e focacce e la percentuale di umidità più idonea che agevola il rigonfiamento dell’impasto. Una volta sfornate saranno soffici e ‘bucherellate’ dentro (alveoli) e belle croccanti fuori.
<h2><strong>Budini e crème brulée sì, ma che noia il bagnomaria!</strong></h2>
E’ vero, il metodo di cottura in forno a bagnomaria non è molto pratico anche perché se l’acqua nella teglia comincia a bollire addio risultato! Con il <strong>forno combinato a vapore</strong> <strong>Combi Steam Pro di Electrolux</strong> invece non serve far nulla. Si infornano gli stampini e con il programma giusto il risultato sarà semplicemente straordinario: in questo caso verrà immesso vapore a 85°C; temperatura di ‘comfort’ perché pastorizza le uova ma non le strapazza!
<h2><strong>Sottovuoto che innovazione!</strong></h2>
Diciamocelo, la cucina casalinga è da sempre la più amata dagli italiani ma questo non significa che non si possano imparare metodi di cottura nuovi e  utilissimi!Ad esempio la cottura sottovuoto: si sigilla l’alimento nell’apposito sacchetto, si inforna con il programma corretto (tranquilli ci pensa il forno) e ci si gode un risultato sorprendente nel sapore e nella consistenza. Per esempio per il filetto di salmone che è estremamente delicato la cottura avverrà a 65°C, in pratica come una carezza. Invece per la crema inglese sottovuoto la temperatura scelta dal forno sarà di circa 82°C. Certo che avete capito bene e viene pure squisita! Ah! La cottura sottovuoto è l’ideale anche per cucinare i gamberi.
<h2><strong>Scaldare ma non seccare, please...</strong></h2>
Grazie al forno che combina <strong>aria calda a una percentuale di umidità</strong> potrete riscaldare ogni tipo di alimento senza seccarlo né disidratarlo, in pratica diventerà come nuovo!
<h2>Se a tutto ciò aggiungiamo che:</h2>
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	<li>In cottura non servirà più aprire continuamente il forno per aggiungere liquidi all’arrosto o controllare che non secchi la lasagna, con un conseguente <strong>risparmio energetico</strong> notevole.</li>
	<li>I <strong>tempi di cottura</strong> si accorceranno perché il vapore ha un calore più penetrante e arriva prima al cuore dell’alimento.</li>
	<li>I programmi preimpostati aiutano a usare questa <strong>tecnica di cottura</strong> ancora poco conosciuta.</li>
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Be’ allora vale la pena di provare! <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">E a voi piace cucinare al forno?</a>

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&nbsp;','I vantaggi del forno combinato a vapore: 10 motivi per utilizzarlo','Aggiungere una percentuale di umidità all’aria calda all’interno del forno, è una tecnica che migliora la cottura delle pietanze, tanto che molti chef lo definiscono come il loro ingrediente segreto in cucina!','inherit','closed','open','','18901-revision-v1','','','2015-11-23 05:42:06','2015-11-23 04:42:06','',18901,'http://old.lacucinaitaliana.it/18901-revision-v1/',0,'revision','',0),
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L’azienda <strong><a href="http://www.electrolux.it/" target="_blank">Electrolux</a></strong> ha voluto trasferire la sua lunga esperienza nel settore professionale anche in quello domestico, adattando le funzioni e racchiudendole nel <strong>forno combinato a vapore Combi Steam Pro, </strong>un prodotto unico che accontenta tutti perché oltre ad essere combinato a vapore e abbinare aria calda e umidità, funziona anche come forno tradizionale o solo a vapore!

Per capire bene <strong>a cosa serve e quali vantaggi ha il forno combinato a vapore,</strong> abbiamo intervistato e visto all’opera lo chef Maurizio Marrocco della Electrolux Chef Academy che ci ha raccontato i 10 motivi per cui vale la pena utilizzarlo.
<h2><strong>La carne: mai stata così succulenta!</strong></h2>
Molti potrebbero esclamare ‘anche a me l’arrosto viene benissimo’ , ed è sicuramente vero, eppure poiché per legge fisica il calore richiama acqua, se nel forno non è presente una <strong>percentuale costante di umidità</strong>, questa verrà ‘risucchiata’ dall’alimento, prosciugandone i liquidi naturalmente contenuti e riducendone quindi il peso finale! L’arrosto o il roastbeef resteranno più succosi dentro e più dorati fuori.
<h2><strong>Lasagne e timballi: croccanti e filanti grazie al vapore</strong></h2>
Che la lasagna venisse bene anche alle nostre nonne è un dato di fatto. E’ pur vero che avvalendosi di una piccola percentuale di umidità durante la cottura sarà più semplice per chiunque sfornare teglie <strong>fumanti, croccanti e filanti!</strong> Sapete il perché? Il cuore della pietanza verrà continuamente ‘idratato’ mentre fuori sarà agevolata la doratura proprio grazie al tocco di vapore.
<h2><strong>Il pesce fresco: l’acqua vien dal mare…</strong></h2>
Per cucinare il pesce un metodo diffuso per mantenerlo <strong>tenero e sugoso</strong> è quello di avvolgerlo in un foglio di alluminio oppure chiudere la pirofila con la pellicola. Ma non basta! Solo grazie a un''elevata aggiunta di umidità si evita che evapori la saporita acqua naturalmente contenuta nella polpa, che poi è la chiave della bontà finale del piatto.
<h2><strong>Verdure lessate o gratinate?</strong></h2>
<span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">La scelta è semplice; se si vogliono verdure lessate in maniera delicata evitando la dispersione di sali minerali, oligoelementi e proprietà nutrizionali (come accade nella cottura a immersione), è sufficiente sistemarle sulla teglia infornare con la funzione a vapore et voilà: lesse sì, ma super gustose.       </span><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">Al contrario se si prepara un gratin di patate meglio la <strong>cottura combinata</strong> con aggiunta di umidità del forno Combi Steam Pro di Electrolux: l’aria calda pensa alla gratinatura e il vapore alle patate, mica male!</span>
<h2><strong>Soufflé e dolci lievitati: mica vorrai aprire il forno?</strong></h2>
Una delle prime cose che si impara in cucina da bambini è quella di non aprire il forno se dentro c’è una torta! Con il forno giusto questo dubbio amletico ‘apro o non apro’, non sarà più un problema perché penserà lui a coccolare il vostro dessert attraverso una dose di umidità attentamente scelta in base alla ricetta che agevolerà la <strong>lievitazione</strong>, eviterà di asciugare l’interno o far bruciacchiare la superficie.
<h2><strong>Pizze e focacce sì, ma con gli alveoli!</strong></h2>
Alcuni lo sanno già, perché un impasto possa definirsi ben riuscito servono alcuni (indispensabili) accorgimenti. Primo fra tutti la lievitazione. Con un <strong>forno all’avanguardia</strong> è possibile far lievitare l’impasto direttamente nel vano cottura con un apposito programma che sceglie temperatura e percentuale di umidità e li mantiene costanti per uno sviluppo ottimale della pasta.
<h2><strong>Fragranti come dal fornaio nel forno combinato a vapore</strong></h2>
Dopo la lievitazione gli impasti vanno anche cotti! Anche in questo caso esiste un <strong>programma preimpostato</strong> che sceglie la corretta modalità di cottura per pizze e focacce e la percentuale di umidità più idonea che agevola il rigonfiamento dell’impasto. Una volta sfornate saranno soffici e ‘bucherellate’ dentro (alveoli) e belle croccanti fuori.
<h2><strong>Budini e crème brulée sì, ma che noia il bagnomaria!</strong></h2>
E’ vero, il metodo di cottura in forno a bagnomaria non è molto pratico anche perché se l’acqua nella teglia comincia a bollire addio risultato! Con il <strong>forno combinato a vapore</strong> <strong>Combi Steam Pro di Electrolux</strong> invece non serve far nulla. Si infornano gli stampini e con il programma giusto il risultato sarà semplicemente straordinario: in questo caso verrà immesso vapore a 85°C; temperatura di ‘comfort’ perché pastorizza le uova ma non le strapazza!
<h2><strong>Sottovuoto che innovazione!</strong></h2>
Diciamocelo, la cucina casalinga è da sempre la più amata dagli italiani ma questo non significa che non si possano imparare metodi di cottura nuovi e  utilissimi!Ad esempio la cottura sottovuoto: si sigilla l’alimento nell’apposito sacchetto, si inforna con il programma corretto (tranquilli ci pensa il forno) e ci si gode un risultato sorprendente nel sapore e nella consistenza. Per esempio per il filetto di salmone che è estremamente delicato la cottura avverrà a 65°C, in pratica come una carezza. Invece per la crema inglese sottovuoto la temperatura scelta dal forno sarà di circa 82°C. Certo che avete capito bene e viene pure squisita! Ah! La cottura sottovuoto è l’ideale anche per cucinare i gamberi.
<h2><strong>Scaldare ma non seccare, please...</strong></h2>
Grazie al forno che combina <strong>aria calda a una percentuale di umidità</strong> potrete riscaldare ogni tipo di alimento senza seccarlo né disidratarlo, in pratica diventerà come nuovo!
<h2>Se a tutto ciò aggiungiamo che:</h2>
<ol>
	<li>In cottura non servirà più aprire continuamente il forno per aggiungere liquidi all’arrosto o controllare che non secchi la lasagna, con un conseguente <strong>risparmio energetico</strong> notevole.</li>
	<li>I <strong>tempi di cottura</strong> si accorceranno perché il vapore ha un calore più penetrante e arriva prima al cuore dell’alimento.</li>
	<li>I programmi preimpostati aiutano a usare questa <strong>tecnica di cottura</strong> ancora poco conosciuta.</li>
</ol>
Be’ allora vale la pena di provare! <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">E a voi piace cucinare al forno?</a>

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&nbsp;','I vantaggi del forno combinato a vapore: 10 motivi per utilizzarlo','Aggiungere una percentuale di umidità all’aria calda all’interno del forno, è una tecnica che migliora la cottura delle pietanze, tanto che molti chef lo definiscono come il loro ingrediente segreto in cucina!','inherit','closed','open','','18901-revision-v1','','','2015-11-23 05:42:44','2015-11-23 04:42:44','',18901,'http://old.lacucinaitaliana.it/18901-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-11-23 06:10:09','2015-11-23 05:10:09','Una ricetta facile da realizzare, che ha il sapore di quei piatti rustici che fanno casa, tradizione. Si può servire come contorno, come piatto unico, o, tagliato a spicchietti, come antipasto. Quella che vi proponiamo è la ricetta originale: potete giocare aggiungendo ingredienti che ne rendano il sapore più deciso, come la pancetta, o più delicato, aggiungendo della mozzarella all''impasto. Il risultato sarà sempre e comunque un successo.

Per preparare la torta di spinaci e patate vi serviranno: 1 kg di patate lessate, 600 g di spinaci, 300 g di panna fresca, 4 scalogni, un uovo, una mela renetta, noce moscata, curry, grana grattugiato, pangrattato, burro, olio extravergine di oliva, sale.

&nbsp;','Preparare la torta di spinaci e patate','Una torta di verdure rustica, che si può preparare anche il giorno prima','inherit','closed','open','','27007-revision-v1','','','2015-11-23 06:10:09','2015-11-23 05:10:09','',27007,'http://old.lacucinaitaliana.it/27007-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Per preparare la torta di spinaci e patate vi serviranno: 1 kg di patate lessate, 600 g di spinaci, 300 g di panna fresca, 4 scalogni, un uovo, una mela renetta, noce moscata, curry, grana grattugiato, pangrattato, burro, olio extravergine di oliva, sale.

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	 (3721,'2015-11-23 06:33:47','2015-11-23 05:33:47','Vi è mai capitato di sorseggiare un bicchiere caldo di vin brulè in montagna o in strada durante i mercatini di Natale quando il termometro è sotto lo 0, le mani sono ghiacciate e il naso è rosso?

Non c’è un miglior comfort food, drink in questo caso,  al mondo in certe occasioni.
Forse il vin brulè in inverno può giocare una sfida alla pari solo con un’ottima cioccolata calda. Voi che ne dite?

In genere si sorseggia all''aperto, in montagna, ma il vin burle si può preparare anche a casa ed è la ricetta perfetta per una serata con gli amici davanti ad un caminetto acceso.
<h2>Gli ingredienti del vin brulè</h2>
Gli ingredienti sono pochi. L''importante è che il <strong>vino sia rosso e molto intenso, l''arancia e il limone non trattati e le spezie profumate</strong>.
Per quanto riguarda le quantità regolatevi secondo i vostri gusti. Noi vi diamo una ricetta base che può essere arricchita con l''aggiunta di frutti rossi, spezie di diverso genere e miele.

&nbsp;','Vin brulè: qualche consiglio per preparalo in casa','C’è qualcosa di più confortevole di un bicchiere di vin brulè quando fuori fa freddo?
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	 (3721,'2015-11-23 06:18:15','2015-11-23 05:18:15','','aroma spice','aroma spice in bowl and on a table','inherit','closed','open','','aroma-spice','','','2015-11-23 06:18:15','2015-11-23 05:18:15','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/come-fare-il-vin-brulè.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-23 06:27:58','2015-11-23 05:27:58','','Mulled wine','Mulled wine with spices and christmas cookies. Shallow dof.','inherit','closed','open','','mulled-wine','','','2015-11-23 06:27:58','2015-11-23 05:27:58','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/come-fare-il-vin-brulè-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-23 06:27:51','2015-11-23 05:27:51','','come-fare-il-vin-brulè (2)','','inherit','closed','open','','come-fare-il-vin-brule-2','','','2015-11-23 06:27:51','2015-11-23 05:27:51','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/come-fare-il-vin-brulè-2.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2015-11-23 06:28:04','2015-11-23 05:28:04','','Mulled wine in old retro pan','The old pot of fragrant mulled wine on the background of Christmas decorations','inherit','closed','open','','mulled-wine-in-old-retro-pan','','','2015-11-23 06:28:04','2015-11-23 05:28:04','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/come-fare-il-vin-brulè-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
INSERT INTO lciscuola.inno_lci_posts (post_author,post_date,post_date_gmt,post_content,post_title,post_excerpt,post_status,comment_status,ping_status,post_password,post_name,to_ping,pinged,post_modified,post_modified_gmt,post_content_filtered,post_parent,guid,menu_order,post_type,post_mime_type,comment_count) VALUES
	 (3721,'2015-11-23 06:28:08','2015-11-23 05:28:08','','Cinnamon with orange','Cinnamon with orange and mulled wine','inherit','closed','open','','cinnamon-with-orange','','','2015-11-23 06:28:08','2015-11-23 05:28:08','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/come-fare-il-vin-brulè-4.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2015-11-23 06:32:27','2015-11-23 05:32:27','','Cup of mulled wine','Glass of hot wine with cafe wall and snow in the background','inherit','closed','open','','cup-of-mulled-wine','','','2015-11-23 06:32:27','2015-11-23 05:32:27','',27054,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/come-fare-il-vin-brulè-6.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (3721,'2015-11-23 06:34:39','2015-11-23 05:34:39','Vi è mai capitato di sorseggiare un bicchiere caldo di vin brulè in montagna o in strada durante i mercatini di Natale quando il termometro è sotto lo zero, le mani sono ghiacciate e il naso è rosso?

Non c’è un miglior comfort food, drink in questo caso,  al mondo in certe occasioni.
Forse il <strong>vin brulè in inverno può giocare una sfida alla pari solo con un’ottima cioccolata calda</strong>. Voi che ne dite?

In genere si sorseggia all''aperto, in montagna, ma il vin brulè si può preparare anche a casa ed è la ricetta perfetta per una serata con gli amici davanti ad un caminetto acceso.
<h2>Gli ingredienti del vin brulè</h2>
Gli ingredienti sono pochi. L''importante è che il <strong>vino sia rosso e molto intenso, l''arancia e il limone non trattati e le spezie profumate</strong>.
Per quanto riguarda le quantità regolatevi secondo i vostri gusti. Noi vi diamo una ricetta base che può essere arricchita con l''aggiunta di frutti rossi, spezie di diverso genere e miele.

&nbsp;','Vin brulè: qualche consiglio per preparalo in casa','C’è qualcosa di più confortevole di un bicchiere di vin brulè quando fuori fa freddo?
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	 (2042,'2015-11-30 18:40:14','2015-11-30 17:40:14','Avete già preparato un calendario dell’avvento o ne avete comprato uno?
Noi amiamo questa tradizione e quindi abbiamo deciso di omaggiarla proponendovi ogni giorno fino al 24 dicembre un delizioso dolcetto natalizio, piccolo e perfetto da mettere in un scatolina o in un sacchetto e da scartare giorno dopo giorno all''apertura di ogni nuova finestrella del calendario.

Insieme, tanti suggerimenti per fare dei <strong>regali golosi</strong> agli amici, per <strong>decorare la casa</strong> con spezie, <strong>biscotti e ghirlande</strong> dolci o anche semplicemente coccolarvi al caldo di un camino con tanti speciali comfort food dolci.

<strong>Oggi, 1 dicembre, partiamo con il più classico dei biscottini natalizi il gingerbread man</strong>, ovvero l’omino di pan di zenzero.

Si tratta di un frollino molto speziato che ha la forma di un omino e può essere anche glassato e appeso all’albero di Natale o utilizzato in tante decorazioni.

Ma potete anche realizzarne tanti e regalarli agli amici confezionandoli in un barattolo di vetro con nastrini luccicanti e carte colorate.
<h2>La ricetta dei gingerbread man</h2>
Per preparare i gingerbread men dovete sciogliere 25 gr di burro e 200 gr di miele.
Poi aggiungete un uovo, 250 gr di farina, un pizzico di sale e di lievito, 70 gr di zucchero e tantissime spezie come zenzero, cannella, chiodi di garofano, noce moscata (la quantità sono a vostra discrezione, a vostro gusto, per darvi un''indicazione: un cucchiaio abbondante di cannella, uno di zenzero, un pizzico di noce moscata e due chiodi di garofano tritati)
Impastate e lasciate riposare, poi stendete l’impasto e ritagliatelo con le formine. Cuocete i biscotti a 180° per circa 10-15 minuti.','Calendario dell''Avvento. 1 Dicembre','-23 alla Vigilia.
Inizia il countdown del Natale e noi vogliamo regalarvi un calendario dell’Avvento virtuale fatto di piccoli peccati di gola! Aspetteremo con voi il 25 dicembre proponendovi un dolcetto al giorno.','publish','closed','closed','','calendario-dellavvento-1-dicembre','','','2015-12-26 14:40:08','2015-12-26 13:40:08','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27201',0,'cp-news','',0),
	 (2042,'2015-11-23 07:07:27','2015-11-23 06:07:27','-23 alla Vigilia.
Inizia il countdown del Natale e noi vogliamo regalarvi un calendario dell’Avvento virtuale fatto di piccoli peccati di gola! Aspetteremo con voi il 25 dicembre proponendovi un dolcetto al giorno.

Avete già preparato un calendario dell’avvento o ne avete comprato uno?
Noi amiamo questa tradizione e quindi abbiamo deciso di omaggiarla proponendovi ogni giorno fino al 24 dicembre un delizioso dolcetto natalizio, piccolo e perfetto da mettere in un scatolina o in un sacchetto e da scartare giorno dopo giorno all''apertura di ogni nuova finestrella del calendario.

L’idea è anche quella di darvi dei suggerimenti per fare dei regali golosi agli amici, per decorare la casa con spezie, biscotti e ghirlande dolci o anche semplicemente coccolarvi al caldo di un camino con tanti speciali comfort food dolci.

<strong>Oggi, 1 dicembre, partiamo con il più classico dei biscottini natalizi il gingerbrad man</strong>, ovvero l’omino di pan di zenzero.

Si tratta di un frollino molto speziato che ha la forma di un omino e può essere anche glassato e appeso all’albero di Natale o utilizzato in tante decorazioni.

Ma potete anche realizzarne tanti e regalarli agli amici confezionandoli in un barattolo di vetro con nastrini luccicanti e carte colorate.

La ricetta:
Per preparare i gingerbread men dovete sciogliere 25 gr di burro e 200 gr di miele.
Poi aggiungete un uovo, 250 gr di farina, un pizzico di sale e di lievito, 70 gr di zucchero e tantissime spezie come zenzero, cannella, chiodi di garofano, noce moscata.
Impastate e lasciate riposare, poi stendete l’impasto e ritagliatelo con le formine. Se non avete uomini, utilizzate campanelli, alberi, stelle, renne e fiocchi di neve.
Cuocete i biscotti a 180° per circa 10-15 minuti.

&nbsp;

Gallery

Per decorare i biscotti utilizzate una glassa a base di zucchero a velo e pochissime gocce di succo di limone. Coloratela se volete con coloranti alimentari. http://italiano.istockphoto.com/photo-51452814-decorating-christmas-cookies-gingerbread-family-with-frosting-vt.php?st=fdf99e3

Con i gingerbread man potete decorare l’albero o realizzare una bellissima casa di caramelle colorate e cioccolatini. http://italiano.istockphoto.com/photo-73826015-gingerbread-house-in-snow.php?st=9832002

Potete bucare i biscotti prima di infornarli per poi appenderli all''albero con un nastrino colorato. http://italiano.istockphoto.com/photo-18486793-gingerbread-cookies.php?st=ae0af7e

Oggi è il giorno ideale per iniziare a stilare una lista dei regali di Natale. http://italiano.istockphoto.com/photo-78308677-santa-claus-notebook-for-good-children-wish-list.php?st=a63f2b7','Calendario dell''Avvento da mangiare. 1 Dicembre','','inherit','closed','open','','27201-revision-v1','','','2015-11-23 07:07:27','2015-11-23 06:07:27','',27201,'http://old.lacucinaitaliana.it/27201-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (47,'2015-11-23 09:45:28','2015-11-23 08:45:28','Quando il Natale si avvicina torna l’interrogativo sulle tavole italiane: “ma tu lo mangi il capitone?”. Un po’ per l’aspetto da serpente, un po’ per la sua grassezza intrinseca, un po’ per i prezzi che sotto le feste triplicano, uno degli ingredienti simbolo della tradizione natalizia fa spesso storcere il naso. Non è un caso che questo serpente di mare finisca sulle tavole della Vigilia: è un chiaro simbolismo che rimanda alla morte del maligno, rappresentato appunto come un serpente.

A spiegarci i segreti del capitone è Nazario Biscotti, che sulla cucina del pesce della laguna di Lesina (Foggia) – e le anguille in primis – ci ha fatto un mestiere, con il suo “Le Antiche Sere”, localino di cucina tradizionale affacciato proprio sulla laguna. Biscotti è convinto che le anguille di Lesina, grazie alle speciali caratteristiche di questo lago salmastro che comunica con il Mare Adriatico, siano le più buone d’Italia e che possano competere solo con quelle corse del lago di Bastia. Chi meglio di lui, quindi, per trovare la ricetta giusta del capitone di Natale?

Per prima cosa urge un momento “Quark” per fare una distinzione fra anguilla e capitone, avverte lo chef lesinese: “l’anguilla è il maschio della specie che nei mesi invernali si va a insabbiare perché ha uno strato di grasso meno importante che lo protegge; il capitone è la femmina, che ha invece una corazza di grasso che serve per consentirle il lungo viaggio per andare a riprodursi nel mar dei Sargassi”. Disclaimer per chi si preoccupa della linea: “sono <strong>grassi buoni, Omega 3,</strong> non sono quelli che fanno ingrassare”, chiarisce Biscotti.

Molte le ricette con il capitone, anche se secondo il re della Laguna la “morte” più dignitosa per loro è farle <strong>sfilettate e grigliate</strong>: un piatto che è da sempre in carta alle “Antiche sere”. Anticamente, racconta, si friggevano per conservarle, mettendole in carpione con l’aceto, la mentuccia e l’aglio: era il confort food dell’emigrante della Laguna. "Se le portavano in Germania, in Belgio, in America e in tutti i posti in cui erano andati a fare fortuna", spiega Biscotti. Procedimento analogo è quello della scapece, ricetta medievale che pare fosse molto apprezzata dall’imperatore Federico II di Svevia.

E <strong>a Natale? A Lesina si fa una minestra</strong>, con le verdure che si trovano in stagione. Il procedimento non varia, ma in pratica d’inverno il capitone si abbina, oltre che alle patate che ci sono sempre, con zucca, foglie e crucifere; mentre nei mesi più caldi con gli ortaggi, le fave fresche e il pomodoro. È una minestra molto ricca, tanto che diventa piatto unico. Ma basta spostarsi anche di pochi chilometri, spiega Biscotti, che la ricetta cambia completamente e l’anguilla viene sempre cucinata come una minestra, ma con un singolo ingrediente in abbinamento, come per esempio i broccoli.

Altra ricetta consigliata da Biscotti è il cosiddetto <strong>“ruoto” con patate e lampascioni</strong> (dal dialetto, è una teglia, normalmente di forma rotonda, quindi come una ruota). In questo caso, l’anguilla viene semplicemente messa in forno con olio, patate a spicchi, lampascioni e rosmarino. Con lo stesso procedimento, a Pasqua, da queste parti si cucina l’agnello.

<strong><em>RICETTA </em></strong>

<strong><em>Minestra di anguille</em></strong>

<em>Ingredienti per 4 persone</em>

1kg di anguille da circa 2 etti ciascuna; 1 kg di cicorie di campagna; un mazzetto di sedano selvatico; 1 cipolla; 4 pomodori; 1 melanzana; 1 zucchina; 4 patate medie; 4 pezzi di peperone; un piccolo mazzetto di cime di rape (se ancora in stagione); 8 cubetti di zucca rossa (se in stagione); sale, peperoncino.

Nella versione invernale melanzane, zucchine e peperone lasciano il posto alle cime di rape e ai broccoli.

<em>Procedimento</em>

Eviscerare e tagliare le anguille in pezzi di circa 3 cm, adagiarle in una casseruola con circa 1 litro di acqua; salare e portare ad ebollizione. Schiumare ed aggiungere a strati tutti gli altri ingredienti (per i meno esperti è consigliabile togliere l’anguilla per poi metterla come penultimo strato, in modo da controllare la cottura), le patate per ultime (è un riferimento per la giusta cottura di tutta la minestra). Chiudere con un coperchio e lasciare cuocere per circa 30-35 minuti. Si serve bollente accompagnata da pane raffermo o tostato. Il piatto regge benissimo un ottimo rosso autoctono pugliese.','La minestra di anguilla e le altre ricette di Natale del re della laguna di Lesina','Da Lesina, dove crescono le anguille più buone d’Italia, la ricetta di Natale di Nazario Biscotti, chef di “Le Antiche Sere” e re assoluto della Laguna foggiana','publish','closed','closed','','la-minestra-di-anguilla-e-le-altre-ricette-di-natale-del-re-della-laguna-di-lesina','','','2016-12-15 05:07:43','2016-12-15 04:07:43','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=27203',0,'cp-storia','',0),
	 (3721,'2015-11-23 07:24:14','2015-11-23 06:24:14','','Tartara di bue con sbriciolata di capperi e olive','','inherit','closed','open','','26601-revision-v1','','','2015-11-23 07:24:14','2015-11-23 06:24:14','',26601,'http://old.lacucinaitaliana.it/26601-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (47,'2015-11-23 07:25:50','2015-11-23 06:25:50','','capitone-natale-nazario-biscotti','','inherit','closed','open','','capitone-natale-nazario-biscotti','','','2015-11-23 07:25:50','2015-11-23 06:25:50','',27203,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2015/11/capitone-natale-nazario-biscotti.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (47,'2015-11-23 07:27:41','2015-11-23 06:27:41','<em><strong>Da Lesina, dove crescono le anguille più buone d’Italia, la ricetta di Natale di Nazario Biscotti, chef di “Le Antiche Sere” e re assoluto della Laguna</strong></em>

Quando il Natale si avvicina torna l’interrogativo sulle tavole italiane: “ma tu lo mangi il capitone?”. Un po’ per l’aspetto da serpente, un po’ per la sua grassezza intrinseca, un po’ per i prezzi che sotto le feste triplicano, uno degli ingredienti simbolo della tradizione natalizia fa spesso storcere il naso. Non è un caso che questo serpente di mare finisca sulle tavole della Vigilia: è un chiaro simbolismo che rimanda alla morte del maligno, rappresentato appunto come un serpente.

A spiegarci i segreti del capitone è Nazario Biscotti, che sulla cucina del pesce della laguna di Lesina – e le anguille in primis – ci ha fatto un mestiere, con il suo “Le Antiche Sere”, localino di cucina tradizionale affacciato proprio sulla laguna. Biscotti è convinto che le anguille di Lesina, grazie alle speciali caratteristiche di questo lago salmastro che comunica con il Mare Adriatico, siano le più buone d’Italia e che possano competere solo con quelle corse del lago di Bastia. Chi meglio di lui, quindi, per trovare la ricetta giusta del capitone di Natale?

Per prima cosa urge un momento “Quark” per fare una distinzione fra anguilla e capitone, avverte lo chef lesinese: “l’anguilla è il maschio della specie che nei mesi invernali si va a insabbiare perché ha uno strato di grasso meno importante che lo protegge; il capitone è la femmina, che ha invece una corazza di grasso che serve per consentirle il lungo viaggio per andare a riprodursi nel mar dei Sargassi”. Disclaimer per chi si preoccupa della linea: “sono grassi buoni, Omega 3, non sono quelli che fanno ingrassare”, chiarisce Biscotti.

Molte le ricette con il capitone, anche se secondo il re della Laguna la “morte” più dignitosa per loro è farle sfilettate e grigliate: un piatto che è da sempre in carta alle “Antiche sere”. Anticamente, racconta, si friggevano per conservarle, mettendole in carpione con l’aceto, la mentuccia e l’aglio: era il confort food dell’emigrante della Laguna. "Se le portavano in Germania, in Belgio, in America e in tutti i posti in cui erano andati a fare fortuna", spiega Biscotti. Procedimento analogo è quello della scapece, ricetta medievale che pare fosse molto apprezzata dall’imperatore Federico II di Svevia.

E a Natale? A Lesina si fa una minestra, con le verdure che si trovano in stagione. Il procedimento non varia, ma in pratica d’inverno il capitone si abbina, oltre che alle patate che ci sono sempre, con zucca, foglie e crucifere; mentre nei mesi più caldi con gli ortaggi, le fave fresche e il pomodoro. È una minestra molto ricca, tanto che diventa piatto unico. Ma basta spostarsi anche di pochi chilometri, spiega Biscotti, che la ricetta cambia completamente e l’anguilla viene sempre cucinata come una minestra, ma con un singolo ingrediente in abbinamento, come per esempio i broccoli.

Altra ricetta consigliata da Biscotti è il cosiddetto “ruoto” (dal dialetto, è una teglia, normalmente di forma rotonda, quindi come una ruota) con patate e lampascioni. In questo caso, l’anguilla viene semplicemente messa in forno con olio, patate a spicchi, lampascioni e rosmarino. Con lo stesso procedimento, a Pasqua, da queste parti si cucina l’agnello.

<strong><em>RICETTA </em></strong>

<strong><em>Minestra di anguille</em></strong>

<em>Ingredienti per 4 persone</em>

1kg di anguille da circa 2 etti ciascuna; 1 kg di cicorie di campagna; un mazzetto di sedano selvatico; 1 cipolla; 4 pomodori; 1 melanzana; 1 zucchina; 4 patate medie; 4 pezzi di peperone; un piccolo mazzetto di cime di rape (se ancora in stagione); 8 cubetti di zucca rossa (se in stagione); sale, peperoncino.

Nella versione invernale melanzane, zucchine e peperone lasciano il posto alle cime di rape e ai broccoli.

<em>Procedimento</em>

Eviscerare e tagliare le anguille in pezzi di circa 3 cm, adagiarle in una casseruola con circa 1 litro di acqua; salare e portare ad ebollizione. Schiumare ed aggiungere a strati tutti gli altri ingredienti (per i meno esperti è consigliabile togliere l’anguilla per poi metterla come penultimo strato, in modo da controllare la cottura), le patate per ultime (è un riferimento per la giusta cottura di tutta la minestra). Chiudere con un coperchio e lasciare cuocere per circa 30-35 minuti. Si serve bollente accompagnata da pane raffermo o tostato. Il piatto regge benissimo un ottimo rosso autoctono pugliese.','Il capitone di Natale a Lesina','','inherit','closed','open','','27203-revision-v1','','','2015-11-23 07:27:41','2015-11-23 06:27:41','',27203,'http://old.lacucinaitaliana.it/27203-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3344,'2015-11-23 08:09:23','2015-11-23 07:09:23','Prima di tutto è utile differenziare il concetto di cottura a vapore dalla <strong>cottura con aggiunta di umidità</strong>, infatti mentre nel primo caso il vano del forno è saturo di vapore e dunque l’alimento viene lessato, nel secondo caso si tratta di aggiungere una percentuale variabile di umidità al calore secco, ossia alla funzione più classica, per intenderci.

Electrolux ha voluto trasferire la sua lunga esperienza nel settore professionale anche in quello domestico, adattando le funzioni e racchiudendole nel <strong>forno combinato a vapore Combi-Steam Pro, </strong>un prodotto unico che accontenta tutti perché oltre ad essere combinato a vapore e abbinare aria calda e umidità, funziona anche come forno tradizionale o solo a vapore!

Per capire bene <strong>a cosa serve il forno combinato a vapore,</strong> abbiamo intervistato e visto all’opera lo chef Maurizio Marrocco della Electrolux Chef Academy che conosce bene l’ argomento e ci ha raccontato i 10 utilizzi principali.
<h2><strong>La carne: mai stata così succulenta</strong></h2>
Molti potrebbero esclamare ‘anche a me l’arrosto viene benissimo’ , ed è sicuramente vero, eppure poiché per legge fisica il calore richiama acqua, se nel forno non è presente una percentuale costante di umidità, questa verrà ‘assorbita’ dall’alimento, prosciugandone i liquidi naturalmente contenuti e riducendone quindi il peso finale! L’arrosto o il roastbeef resteranno più succosi dentro e più dorati fuori.
<h2><strong>Lasagne e timballi: croccanti e filanti grazie al vapore</strong></h2>
Che la lasagna venisse bene anche alle nostre nonne è un dato di fatto. E’ pur vero che avvalendosi di una piccola percentuale di umidità durante la cottura sarà più semplice per chiunque sfornare teglie fumanti, croccanti e filanti! Sapete il perché? Il cuore della pietanza verrà continuamente ‘idratato’ dal tocco di vapore, mentre fuori sarà agevolata la doratura proprio grazie all’azione del calore.
<h2><strong>Il pesce fresco: l’acqua vien dal mare…</strong></h2>
Per cucinare il pesce un metodo diffuso per mantenerlo <strong>tenero e sugoso</strong> è quello di avvolgerlo in un foglio di alluminio oppure chiudere la pirofila con la pellicola. Ma non basta! Solo grazie a un''elevata aggiunta di umidità si evita che evapori la saporita acqua naturalmente contenuta nella polpa, che poi è la chiave della bontà finale del piatto.
<h2><strong>Verdure lessate o gratinate?</strong></h2>
<span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">La scelta è semplice; se si vogliono verdure lessate in maniera delicata evitando la dispersione di sali minerali, oligoelementi e proprietà nutrizionali (come accade nella cottura a immersione), è sufficiente sistemarle sulla teglia infornare con la funzione a vapore et voilà: lesse sì, ma super gustose.       </span><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">Al contrario se si prepara un gratin di patate meglio la <strong>cottura combinata</strong> con aggiunta di umidità del forno Combi-Steam Pro di Electrolux: l’aria calda pensa alla gratinatura e il vapore alle patate, mica male!</span>
<h2><strong>Soufflé e dolci lievitati: mica vorrai aprire il forno?</strong></h2>
Una delle prime cose che si impara in cucina da bambini è quella di non aprire il forno se dentro c’è una torta! Con il forno giusto questo dubbio amletico ‘apro o non apro’, non sarà più un problema perché penserà lui a coccolare il vostro dessert attraverso una dose di umidità attentamente scelta in base alla ricetta che agevolerà la <strong>lievitazione</strong>, eviterà di asciugare l’interno o far bruciacchiare la superficie.
<h2><strong>Pizze e focacce sì, ma con gli alveoli!</strong></h2>
Alcuni lo sanno già, perché un impasto possa definirsi ben riuscito servono alcuni (indispensabili) accorgimenti. Primo fra tutti la lievitazione. Con un <strong>forno all’avanguardia</strong> è possibile far lievitare l’impasto direttamente nel vano cottura con un apposito programma che sceglie temperatura e percentuale di umidità e li mantiene costanti per uno sviluppo ottimale della pasta.
<h2><strong>Fragranti come dal fornaio nel forno combinato a vapore</strong></h2>
Dopo la lievitazione gli impasti vanno anche cotti! Anche in questo caso esiste un <strong>programma preimpostato</strong> che sceglie la corretta modalità di cottura per pizze e focacce e la percentuale di umidità più idonea che agevola il rigonfiamento dell’impasto. Una volta sfornate saranno soffici e ‘bucherellate’ dentro (alveoli) e belle croccanti fuori.
<h2><strong>Budini e crème brulée sì, ma che noia il bagnomaria!</strong></h2>
E’ vero, il metodo di cottura in forno a bagnomaria non è molto pratico anche perché se l’acqua nella teglia comincia a bollire addio risultato! Con il <strong>forno combinato a vapore</strong> <strong>Combi-Steam Pro di Electrolux</strong> invece non serve far nulla. Si infornano gli stampini e con il programma giusto il risultato sarà semplicemente straordinario: in questo caso verrà immesso vapore a 85°C; temperatura di ‘comfort’ perché pastorizza le uova ma non le strapazza!
<h2><strong>Sottovuoto che innovazione!</strong></h2>
Diciamocelo, la cucina casalinga è da sempre la più amata dagli italiani ma questo non significa che non si possano imparare metodi di cottura nuovi e  utilissimi!Ad esempio la cottura sottovuoto: si sigilla l’alimento nell’apposito sacchetto, si inforna con il programma corretto (tranquilli ci pensa il forno) e ci si gode un risultato sorprendente nel sapore e nella consistenza. Per esempio per il filetto di salmone che è estremamente delicato la cottura avverrà a 75°C, in pratica come una carezza. Invece per la crema inglese sottovuoto la temperatura scelta dal forno sarà di circa 82°C. Certo che avete capito bene e viene pure squisita! Ah! La cottura sottovuoto è l’ideale anche per cucinare i gamberi.
<h2><strong>Scaldare ma non seccare, please...</strong></h2>
Grazie al forno che combina <strong>aria calda a una percentuale di umidità</strong> potrete riscaldare ogni tipo di alimento senza seccarlo né disidratarlo, in pratica diventerà come nuovo!
<h2>Se a tutto ciò aggiungiamo che:</h2>
In cottura non servirà più aprire continuamente il forno per aggiungere liquidi all’arrosto o controllare che non secchi la lasagna, con un conseguente <strong>risparmio energetico</strong> notevole.

I <strong>tempi di cottura</strong> si accorceranno perché il vapore ha un calore più penetrante e arriva prima al cuore dell’alimento.

I programmi preimpostati aiutano a usare questa <strong>tecnica di cottura</strong> ancora poco conosciuta.

Perché non farlo diventare anche il tuo ingrediente segreto?

<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">E a voi piace cucinare al forno?</a>

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&nbsp;','I vantaggi del forno combinato a vapore: 10 motivi per utilizzarlo','Aggiungere una percentuale di umidità all’aria calda nel forno è una tecnica che migliora la cottura delle pietanze, tanto che molti chef lo definiscono il loro ingrediente segreto in cucina!','inherit','closed','open','','18901-revision-v1','','','2015-11-23 08:09:23','2015-11-23 07:09:23','',18901,'http://old.lacucinaitaliana.it/18901-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3344,'2015-11-23 08:16:05','2015-11-23 07:16:05','Prima di tutto è utile differenziare il concetto di cottura a vapore dalla <strong>cottura con aggiunta di umidità</strong>, infatti mentre nel primo caso il vano del forno è saturo di vapore e dunque l’alimento viene lessato, nel secondo caso si tratta di aggiungere una percentuale variabile di umidità al calore secco, ossia alla funzione più classica, per intenderci.

Electrolux ha voluto trasferire la sua lunga esperienza nel settore professionale anche in quello domestico, adattando le funzioni e racchiudendole nel <strong>forno combinato a vapore Combi-Steam Pro, </strong>un prodotto unico che accontenta tutti perché oltre ad essere combinato a vapore e abbinare aria calda e umidità, funziona anche come forno tradizionale o solo a vapore!

Per capire bene <strong>a cosa serve il forno combinato a vapore,</strong> abbiamo intervistato e visto all’opera lo chef Maurizio Marrocco della Electrolux Chef Academy che conosce bene l’ argomento e ci ha raccontato i 10 utilizzi principali.
<h2><strong>La carne: mai stata così succulenta</strong></h2>
Molti potrebbero esclamare ‘anche a me l’arrosto viene benissimo’ , ed è sicuramente vero, eppure poiché per legge fisica il calore richiama acqua, se nel forno non è presente una percentuale costante di umidità, questa verrà ‘assorbita’ dall’alimento, prosciugandone i liquidi naturalmente contenuti e riducendone quindi il peso finale! L’arrosto o il roastbeef resteranno più succosi dentro e più dorati fuori.
<h2><strong>Lasagne e timballi: croccanti e filanti grazie al vapore</strong></h2>
Che la lasagna venisse bene anche alle nostre nonne è un dato di fatto. E’ pur vero che avvalendosi di una piccola percentuale di umidità durante la cottura sarà più semplice per chiunque sfornare teglie fumanti, croccanti e filanti! Sapete il perché? Il cuore della pietanza verrà continuamente ‘idratato’ dal tocco di vapore, mentre fuori sarà agevolata la doratura proprio grazie all’azione del calore.
<h2><strong>Il pesce fresco: l’acqua vien dal mare…</strong></h2>
Per cucinare il pesce un metodo diffuso per mantenerlo <strong>tenero e sugoso</strong> è quello di avvolgerlo in un foglio di alluminio oppure chiudere la pirofila con la pellicola. Ma non basta! Solo grazie a un''elevata aggiunta di umidità si evita che evapori la saporita acqua naturalmente contenuta nella polpa, che poi è la chiave della bontà finale del piatto.
<h2><strong>Verdure lessate o gratinate?</strong></h2>
<span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">La scelta è semplice; se si vogliono verdure lessate in maniera delicata evitando la dispersione di sali minerali, oligoelementi e proprietà nutrizionali (come accade nella cottura a immersione), è sufficiente sistemarle sulla teglia infornare con la funzione a vapore et voilà: lesse sì, ma super gustose.       </span><span style="color: #333333;font-family: ''Georgia'',''serif''">Al contrario se si prepara un gratin di patate meglio la <strong>cottura combinata</strong> con aggiunta di umidità del forno Combi-Steam Pro di Electrolux: l’aria calda pensa alla gratinatura e il vapore alle patate, mica male!</span>
<h2><strong>Soufflé e dolci lievitati: mica vorrai aprire il forno?</strong></h2>
Una delle prime cose che si impara in cucina da bambini è quella di non aprire il forno se dentro c’è una torta! Con il forno giusto questo dubbio amletico ‘apro o non apro’, non sarà più un problema perché penserà lui a coccolare il vostro dessert attraverso una dose di umidità attentamente scelta in base alla ricetta che agevolerà la <strong>lievitazione</strong>, eviterà di asciugare l’interno o far bruciacchiare la superficie.
<h2><strong>Pizze e focacce sì, ma con gli alveoli!</strong></h2>
Alcuni lo sanno già, perché un impasto possa definirsi ben riuscito servono alcuni (indispensabili) accorgimenti. Primo fra tutti la lievitazione. Con un <strong>forno all’avanguardia</strong> è possibile far lievitare l’impasto direttamente nel vano cottura con un apposito programma che sceglie temperatura e percentuale di umidità e li mantiene costanti per uno sviluppo ottimale della pasta.
<h2><strong>Fragranti come dal fornaio nel forno combinato a vapore</strong></h2>
Dopo la lievitazione gli impasti vanno anche cotti! Anche in questo caso esiste un <strong>programma preimpostato</strong> che sceglie la corretta modalità di cottura per pizze e focacce e la percentuale di umidità più idonea che agevola il rigonfiamento dell’impasto. Una volta sfornate saranno soffici e ‘bucherellate’ dentro (alveoli) e belle croccanti fuori.
<h2><strong>Budini e crème brulée sì, ma che noia il bagnomaria!</strong></h2>
E’ vero, il metodo di cottura in forno a bagnomaria non è molto pratico anche perché se l’acqua nella teglia comincia a bollire addio risultato! Con il <strong>forno combinato a vapore</strong> <strong>Combi-Steam Pro di Electrolux</strong> invece non serve far nulla. Si infornano gli stampini e con il programma giusto il risultato sarà semplicemente straordinario: in questo caso verrà immesso vapore a 85°C; temperatura di ‘comfort’ perché pastorizza le uova ma non le strapazza!
<h2><strong>Sottovuoto che innovazione!</strong></h2>
Diciamocelo, la cucina casalinga è da sempre la più amata dagli italiani ma questo non significa che non si possano imparare metodi di cottura nuovi e  utilissimi!Ad esempio la cottura sottovuoto: si sigilla l’alimento nell’apposito sacchetto, si inforna con il programma corretto (tranquilli ci pensa il forno) e ci si gode un risultato sorprendente nel sapore e nella consistenza. Per esempio per il filetto di salmone che è estremamente delicato la cottura avverrà a 75°C, in pratica come una carezza. Invece per la crema inglese sottovuoto la temperatura scelta dal forno sarà di circa 82°C. Certo che avete capito bene e viene pure squisita! Ah! La cottura sottovuoto è l’ideale anche per cucinare i gamberi.
<h2><strong>Scaldare ma non seccare, please...</strong></h2>
Grazie al forno che combina <strong>aria calda a una percentuale di umidità</strong> potrete riscaldare ogni tipo di alimento senza seccarlo né disidratarlo, in pratica diventerà come nuovo!
<h2>Se a tutto ciò aggiungiamo che:</h2>
In cottura non servirà più aprire continuamente il forno per aggiungere liquidi all’arrosto o controllare che non secchi la lasagna, con un conseguente <strong>risparmio energetico</strong> notevole.

I <strong>tempi di cottura</strong> si accorceranno perché il vapore ha un calore più penetrante e arriva prima al cuore dell’alimento.

I programmi preimpostati aiutano a usare questa <strong>tecnica di cottura</strong> ancora poco conosciuta.

Perché non farlo diventare anche il tuo ingrediente segreto?

<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/diventa-redattore-per-un-giorno/" target="_blank">E a voi piace cucinare al forno?</a>

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&nbsp;','Cosa serve e quali vantaggi ha il forno combinato a vapore? Ecco 10 motivi per utilizzarlo!','Aggiungere una percentuale di umidità all’aria calda nel forno è una tecnica che migliora la cottura delle pietanze, tanto che molti chef lo definiscono il loro ingrediente segreto in cucina!','inherit','closed','open','','18901-revision-v1','','','2015-11-23 08:16:05','2015-11-23 07:16:05','',18901,'http://old.lacucinaitaliana.it/18901-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Vini tra i più premiati dalle guide di tutta Italia, ristoranti stellati, paesaggio mozzafiato. L’Alto Adige è questo e molto di più. In una regione dove poco più di 5500 ettari di terra regalano vini di altissima qualità conosciuti e apprezzati in ogni angolo di mondo, il segreto risiede nelle capacità di chi in cantina miscela gli ingredienti fino a trovare la giusta alchimia per produrre un vino fuori dal comune. Ho conosciuto tre persone così.

<strong>Alois Lageder</strong><strong> della Cantina Lageder</strong>

La musica, l’arte e il vino. Ma anche l’architettura e la sostenibilità ante litteram. Questo, e molto altro, è Alois Lageder, il deus ex machina della cantina Lageder, un’esperienza estetica, prima di essere un’esperienza sensoriale. <strong>Uomo dai mille interessi, Alois è stato precursore, in queste terre di grandissimi vini, del cambio di strategia enologica: il passaggio da una produzione di grandi rese ma di bassa qualità, a una dai numeri ridotti ma riconoscibile e apprezzata in ogni angolo di mondo.</strong>

Non ho avuto la fortuna di incontrarlo, ma Micael, suo braccio destro, me ne ha parlato a lungo, con l’entusiasmo che può avere solo chi ha colto lo spirito e il genio dell’uomo che dall’ inizio degli anni ’70 guida questa realtà.

<strong>La cantina è quanto di più moderno si possa pensare inserito in una cornice che accoglie in sé quanto di più bello l’architettura altoatesina possa annoverare.</strong> La Tenuta Hirschprunn è una dimora rinascimentale sul cui fianco scorre il ruscello Fenn, che negli anni ha trasportato il calcare dalla montagna e ne ha fatto il suolo dove crescono le viti. La nuova cantina, sorta nel 1995, è un esempio di architettura sostenibile, con i pannelli solari sul tetto che garantiscono il 70% del fabbisogno energetico.

<strong>Da anni Alois ha intrapreso la via della biodinamica, e ora metà della superficie vitata è gestita con questa filosofia.</strong> Tutto, nel vigneto, è ispirato al rispetto della natura, non soltanto per un credo condiviso, ma anche per una scelta di qualità: il vino ottenuto senza l’aggiunta di preparati chimici è più sano e più digeribile.

Visitando la cantina, disseminate qua e là si scorgono, interrate, delle piastrelle scure dove sono tracciate le volte celesti e le costellazioni: come a dire che è bene essere indaffarati nelle cose del mondo ma che c’è altro verso cui elevarsi.

Il guizzo e la follia di Alois convergono nella creazione dei vini. Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Sauvignon, tutti vini eleganti, fini, caratterizzati da una lieve acidità che li prepara all’ invecchiamento. <strong>Oltre a una antologia di Classici, vengono proposti le Selezioni Terroir e i Masi. Questi ultimi rappresentano i Grand Cru della tenuta Alois Lageder e sono prodotti con uve raccolte nei migliori vigneti di proprietà, frutto di una meticolosa coltivazione biologico-dinamica.</strong> Da queste individualità agricole nascono vini di eccellenza, unici e autentici, che racchiudono in sé le caratteristiche dei vigneti di provenienza.  L’affinamento in botti sia piccole sia medio grandi regala a questi vini una complessità raffinata ed elegante.

Nella tenuta Lageder nulla è lasciato al caso, nulla è privo di un anelito di poesia. La poesia di chi ha voluto nella sua cantina che il vento, incanalato in tubi, moduli una melodia ancestrale che culli le botti di vino nelle fredde serate d’inverno.

<strong>Il vino è donna. Elena Walch</strong>

A Tramin, terra del Gewurztraminer, c''è l''azienda Elena Walch. <strong>Un trio di donne, madre e due figlie, sono alla guida di questa bellissima cantina, nata 150 anni fa e ora divenuta una tra le più produttive della regione.</strong> I vigneti si estendono per 55 ettari a un'' altezza compresa tra i 300 e gli 800 metri. Ad accogliermi c''è Julia Walch, una giovane donna dallo sguardo fiero e orgoglioso di mostrarmi tutto ciò che la sua famiglia ha saputo creare nell''arco di cinque generazioni.

La tenuta Walch è un antico monastero acquistato un secolo e mezzo fa dagli avi di Julia insieme con i vigneti di Castel Ringberg che ora rappresentano la proprietà più importante dell''azienda. <strong>Tutto qui fa trasparire un'' eleganza, una raffinatezza tipica di uno spirito femminile.</strong> Persino i vini mostrano una finezza, un'' armonia che in molti riconoscono derivare da una sensibilità che soltanto le donne possono trasmettere. Di certo in Julia c''è una competenza, una passione, che si declina nella filosofia del terroir, come viene inteso in Borgogna. Lo studio del suolo, del microclima e delle caratteristiche intrinseche ad ogni vitigno rendono ogni vino della tenuta Walch un piccolo miracolo irriproducibile altrove.

La classificazione della cantina prevede i Vini Selezione, a predominanza monovarietale, che comprende tutti i principali vitigni autoctoni e internazionali coltivati nella zona. C''è poi la categoria "The Favorites", un insieme di assemblaggi, le cui uve derivano dalle vigne di proprietà della famiglia. <strong>Tra questi, il vino più intimo, quello più vicino allo spirito di Elena Walch è il Cardellino, uno Chardonnay parzialmente barricato, dal colore giallo paglierino, e dalle note di frutta esotica, tiglio e miele.</strong> E chiamato così perché si narra che i cardellini nidifichino soltanto tra le foglie di Chardonnay.

Dai vigneti Kastelaz, posti a sud, e Castel Ringberg, vicino al Lago di Caldaro, ha origine invece la top line dei vini Elena Walch. <strong>Tra questi il Lagrein Riserva 2011 ha conquistato i tre bicchieri del Gambero Rosso.</strong> Poco più di due anni di barrique hanno donato a questo Lagrein intensi aromi di prugne, bacche rosse, fichi e una lieve nota affumicata. Vino di grande spessore, è ideale in abbinamento a piatti di selvaggina o formaggi stagionati. Dopo averlo assaggiato ho pensato che forse sarebbe perfetto anche gustarlo da solo, seduta accanto a un camino acceso, lasciando correre lo sguardo lungo queste vigne incantate.

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<strong>Franz Haas, un genio ribelle</strong>

Franz Haas è una di quelle persone che non ti stancheresti mai di ascoltare. Ti  parla e indaga con gli occhi quasi a cercare una liason che vada oltre le parole, che arrivi al cuore. Uomo di grandi passioni, adora il suo lavoro, la sua famiglia, la terra che abita. Spirito libero e ardito è sempre teso verso un obiettivo più grande, un terreno migliore, un vino perfetto. Signore del Pinot Nero, mi confida di non aver ancora trovato la quadratura del cerchio, perché, dice, "il Pinot Nero è come una bella donna che non riuscirai mai a possedere".

<strong>Figlio di un altro Franz Haas, astemio, ha preso in mano le redini dell''azienda dopo che una diagnosi senza appello aveva scosso la vita del padre.</strong> Il verdetto fu incredibilmente stravolto da un medico esoterico tedesco (il padre morì qualche anno fa dopo aver superato i novant''anni), ma ormai per Franz il sodalizio con la terra, con le viti, si era compiuto.','I signori del vino in Alto Adige','Un viaggio tra le vigne nella valle dell’Alto Adige per conoscere le eccellenze del vino che hanno fatto grande questa regione
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	 (3344,'2015-11-23 09:12:14','2015-11-23 08:12:14','Vi avevamo chiesto di inviarci le vostre <strong>ricette al forno</strong>, raccontandoci qualcosa di voi e del vostro tocco segreto ai fornelli e voi ce l’avete messa tutta, inviandoci ricette, foto, racconti ed esperienze, via mail o attraverso i social usando gli hastag <a href="https://instagram.com/explore/tags/redattorexungiorno/" target="_blank">#Redattorexungiorno</a> ed #Electrolux.

Ognuna delle vostre storie è costellata di emozioni e ricordi che fanno sorridere, ingolosire, sognare e commuovere. Perché in fondo<strong> la</strong> <strong>cucina è fatta proprio di piccole cose</strong>, è parte integrante dell’aria che respiriamo sin da piccoli, poi crescendo c’è chi la trasforma in una vera professione e chi invece se la tiene stretta nella propria intimità; ma è in occasioni come queste che ci si può concedere il lusso di osare per davvero e tirar fuori la grande<strong> passione</strong> che si ha dentro.
<h2><strong>PASSIONE è stata la parola più ricorrente dei vostri racconti!</strong></h2>
Come <strong>Marta</strong>, una giovane studentessa di soli vent’anni che a Firenze si diletta a cucinare e inondare la casa di nuovi ingredienti e ispirazioni, donando a ogni ricetta il <strong>suo tocco frizzante;</strong> per lei quel momento tra fruste e mattarello è un modo per estraniarsi, inventare ed esprimere una parte di sé.

Poi c’è <strong>Silvana </strong>che ci invia i suoi muffin<strong> decorati</strong> a misura di bimbi, creati per caso come idea dolce per la notte di Capodanno e diventati poi un simbolo delle feste in famiglia, oppure <strong>Maria</strong>, appassionata lettrice de La Cucina Italiana che ci ‘coccola’ con i suoi ‘Cuoricchi’, <strong>cuoricini di pane</strong> preparati per la prima volta molti anni fa, quando ancora una bambina decise di festeggiare così la festa della mamma. E ancora <strong>Max</strong> un professionista in ambito sportivo che nel tempo libero si diverte a scomporre i <strong>grandi piatti</strong> della tradizione italiana e rivisitarli a modo suo, con estro e simpatia, come la parmigiana alla Max!

<strong>Michela </strong>invece ci scrive dalla Puglia e ci svela che i suoi segreti in cucina sono la <strong>semplicità</strong> e la stagionalità degli ingredienti, mentre <strong>Paolo</strong> ci ingolosisce con dei <strong>cestini di sfoglia</strong> ai funghi cardoncelli.

<strong>Giovanna</strong> è un’impiegata di Piossasco e dichiara la sua grande passione per la cucina al punto che già da adolescente preferiva ‘spadellare’ piuttosto che uscire con le amiche, passione che le resta tuttora e spera un giorno di aprire un <strong>piccolo ristorantino</strong>. A Ravenna c’è <strong>Elisa</strong> una giovane donna che ci ha inviato addirittura 5 ricette, tutte bellissime, ben fotografate e <strong>piene di personalità</strong>!
<h2><strong>Ma non è finita! </strong></h2>
Per partecipare <strong>all’iniziativa di<a href="http://www.electrolux.it/La_tecnologia_dei_professionisti_a_casa_tua/Gamma_Forni/" target="_blank"> Electrolux</a></strong> vi siete attivati perfino dalla <strong>California</strong>: è la storia di <strong>Franca</strong>, di origini italiane, abruzzese per la precisione, trasferitasi poco lontano da San Francisco nel 1974 per seguire il marito. Il suo cuore però è sempre rimasto in patria e ha voluto partecipare con una crostata romantica e super golosa. <strong>Stefania </strong>ci vizia con un <strong>soffice plumcake</strong> ai fichi, mentre <strong>Chiara</strong>, foodblogger creativa, ci manda due ricette davvero invitanti: la <strong>focaccia </strong>ai pomodorini e le crostatine con fichi e nocciole.

<strong>Paolo</strong> ci delizia con un <strong>filetto in crosta</strong> con fichi glassati, elegante e appetitoso e <strong>Elena</strong> di Omegna ci lascia senza parole con una <strong>ciambella glassata</strong> al cioccolato bianco e castagne.

Poi <strong>Danilo, Christian, Erika, Francesca, Rossella, Michela, Gabriella e un’altra Elena </strong>che nonostante la giovane età si definisce ‘nonna papera’.

<strong>Roberto </strong>di Roma, <strong>ingegnere informatico</strong> è appassionato di cucina, ambito dove esprime al meglio il suo lato creativo, <strong>Maria Orsola</strong>, calabrese di nascita ma siciliana di adozione, si definisce perfezionista e sognatrice e nonostante la laurea in giurisprudenza ha scelto di diventare <strong>wedding planner</strong>, <strong>Raffaella</strong>, affezionata dei nostri contest, è una donna elegante e piena di energie, nella vita di tutti i giorni è un fisico e quality manager di una grande azienda e anche nella sua cucina è una <strong>ricercatrice di qualità</strong>, <strong>Marta </strong>ci invia una ricetta che profuma di grandi cene in famiglia, come lo stinco al forno, preparato con la carne allevata da suo marito e una <strong>pentola antica</strong> di sessant’anni fa!

<strong>Romina</strong> è positiva e solare e nella sua mail esordisce così:  “una splendida giornata”, poi ci parla della sua torta frangipane, che le ricorda una cara amica e soprattutto il suo viaggio di nozze a Bali dove sul letto trovò proprio <strong>dei fiori di frangipane</strong>! <strong>Giulia</strong> adora sperimentare e personalizzare le pietanza con <strong>legni aromatici </strong>mentre<strong> Shamira </strong>ci propone un favoloso rollè di quaglie ripieno cotto<strong> sottovuoto a bassa temperatura.</strong>

Un grazie particolare a <strong>Nicole</strong>, ventisettenne di Verona, appassionata di cucina e foodblogger specializzata in ricette per intolleranti, la quale ha di recente acquistato il <strong>forno combinato a vapore di Electrolux</strong> e si è subito messa all’opera inviandoci due ricette squisite, preparate con l’aggiunta di umidità, elemento che lei stessa definisce il suo vero <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/esplora-nuove-frontiere-del-gusto-raggiungi-risultati-perfetti-scopri-la-magia-del-vapore/" target="_blank">segreto in cucina</a></strong>!

Per chiudere in bellezza ringraziamo <strong>Davide,</strong> professore ed Executive Chef, il quale ci ha inviato due ricette raccontandoci di come la sua passione per la cucina nasca proprio in famiglia da mamma Rita Angela per poi proseguire oggi nel lavoro di <strong>docente di arti culinarie.</strong>
<h2><strong>La cucina più buona è fatta di piccole cose</strong></h2>
Quelle semplici realizzate con <strong>impegno e cura</strong>. Basta conoscere le basi, come la <strong>giusta cottura</strong> di carne e pesce, il <strong>segreto</strong> per la riuscita di un soufflé o di un muffin, gli <strong>impasti</strong> fondamentali come la frolla o la pasta per il pane o ancora il <strong>tocco magico</strong> per ottenere piatti dorati fuori ma teneri all’interno.
<h2><strong>Imparata la tecnica di base è semplice sperimentare nuovi abbinamenti e preparazioni</strong></h2>
Per questo motivo <strong>Electrolux</strong> propone un <strong><a href="http://www.electrolux.it/La_tecnologia_dei_professionisti_a_casa_tua/Gamma_Forni/" target="_blank">forno per uso domestico</a></strong> dotato di funzioni che nulla hanno da invidiare ai forni professionali presenti nei ristoranti. La loro idea si basa su un principio elementare: per fare bene ci vuole la <strong>giusta tecnologia</strong>!

Ognuno di voi ci ha in qualche modo parlato di <strong>trucchi e astuzie</strong> usate per migliorare la resa finale del piatto, come appoggiare una bacinella di acqua sul fondo del vano cottura, coprire la teglia con un foglio di carta da forno bagnato, aprire lo sportello per spruzzare un po’ d’acqua nel vano o semplicemente bagnare più volte la superficie dell’alimento!

Tutti questi stratagemmi oggi sono racchiusi in un <strong>unico prodotto intelligente</strong>, all’avanguardia, versatile e semplicissimo da utilizzare: <strong>il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/i-vantaggi-del-forno-combinato-a-vapore-10-motivi-per-utilizzarlo/" target="_blank">forno combinato a vapore Combi-Steam Pro di Electrolux</a>.</strong>

<em>Pensato per chi vuole ottenere il massimo del risultato. Sempre.</em>
<h2><strong>Chissà che i vincitori non siano già fra di voi?!</strong></h2>
Il 4 dicembre i quattro fortunati prescelti <strong>cucineranno la loro ricetta direttamente nella redazione</strong> de La Cucina Italiana!

Voi, però, <strong>continuate a inviarci le vostre ricette</strong> e le vostre storie e noi le pubblicheremo qui sul sito de La Cucina Italiana<em>.</em>','Chi saranno i vincitori dell''iniziativa di Electrolux #redattorexungiorno? Ecco le vostre ricette al forno','Siete stati moltissimi fino ad ora a partecipare alla sfida in cucina lanciata da Electrolux in collaborazione con La Cucina Italiana: ‘redattore x un giorno’. ','inherit','closed','open','','23014-revision-v1','','','2015-11-23 09:12:14','2015-11-23 08:12:14','',23014,'http://old.lacucinaitaliana.it/23014-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3344,'2015-11-23 09:28:07','2015-11-23 08:28:07','Hai mai pensato a quanto sarebbe bello poter ideare e<strong> pubblicare un servizio gastronomico</strong> fra le pagine di una rivista storica come La Cucina Italiana? Proprio come quelli che leggi sfogliando i tuoi numeri preferiti?
<h2>Partecipare è semplice</h2>
Inviaci:
<ul>
	<li><strong>La tua ricetta al forno</strong>, scritta seguendo lo stile de La Cucina Italiana, meglio se accompagnata da una foto del piatto finito.</li>
	<li>L’idea che ti ha ispirato e il tuo <strong>segreto</strong> in cucina!</li>
	<li><strong>Consenso </strong>scritto a utilizzare il materiale ricevuto sui nostri canali carta/web</li>
</ul>
Le vostre ricette:
<ul>
	<li>Verranno <strong>pubblicate</strong> sul nostro sito Internet nella rubrica ‘Redattore x un giorno’ e sui nostri canali social media.</li>
	<li>Alcune saranno <strong>preparate da uno chef</strong> de La Cucina Italiana aggiungendo il suo tocco segreto… il vapore!</li>
</ul>
<h2>E i migliori?</h2>
<ul>
	<li><strong>I quattro vincitori cucineranno</strong> le loro ricette direttamente <strong>nella nostra redazione</strong>, supportati dallo staff di professionisti che ogni mese collabora per la realizzazione del magazine: una stylist, un fotografo, un grafico e un art director… oltre ovviamente al redattore e allo chef che in questo caso sei tu! Foto, ricette e backstage della giornata finiranno direttamente<strong> sul numero della rivista di gennaio</strong>.</li>
</ul>
<h2><strong>Manca pochissimo e scopriremo i vincitori, affrettatevi a partecipare!</strong></h2>
<h4><strong>Saremo lieti di farti vivere una giornata indimenticabile e svelarti tutti i nostri retroscena.</strong></h4>
Invia tutto a <a href="mailto:contest@lacucinaitaliana.it">contest@lacucinaitaliana.it</a>

Usa gli Hastag:

#Electrolux

#Redattorexungiorno

Periodo per inviare le vostre ricette e diventare redattore per un giorno: <strong>22 agosto – 29 novembre</strong>

<strong>Giornata in redazione per i vincitori: <span style="text-decoration: underline">4 dicembre</span></strong>','Diventa redattore per un giorno con Electrolux!','Vorremmo che tu diventassi chef e redattore de La Cucina Italiana, anche solo per un giorno! Mandaci la tua migliore ricetta al forno!','inherit','closed','open','','14927-revision-v1','','','2015-11-23 09:28:07','2015-11-23 08:28:07','',14927,'http://old.lacucinaitaliana.it/14927-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (39,'2015-11-30 05:17:04','2015-11-30 04:17:04','Era il 1559 quando la <strong>cioccolata</strong> arrivò a Torino. Era appena stata firmata la pace di Cateau-Cambrésis ed Emanuele Filiberto di Savoia, generale degli eserciti spagnoli, riportò a casa i semi di cacio che l’anno dopo servirono per cioccolate calde durante tutto l’inverno. Per imparare l’<strong>antica e Reale Ricetta della Cioccolata Torinese</strong> e farsela servire da bambini perfetti padroni di casa basta andare a <strong>Govone</strong>, in provincia di Cuneo, e partecipare alle Officine, laboratori di cucina, all’interno della IX edizione del <strong>Magico Paese di Natale</strong>, dal 28 novembre al 6 gennaio ogni fine settimana.
<h2>Officine</h2>
Solo un esempio del lato culinario della festa cui si uniscono il <strong>burro</strong> del Piemonte, i segreti delle polpette e sopratutto la farina. Natale vuol dire famiglia e famiglia molto spesso fa rima con cucina e il magico paese di Govone mette insieme tutte queste facce delle feste. La protagonista alimentare , è, come detto, la <strong>farina,</strong> ingrediente base della festa e di molte ricette regionali del Natale. Durante la manifestazione ci sono le Officine, laboratori di cucina dedicati alla famiglia che avranno come tema principale la riscoperta del cibo preparato insieme.
<h2>Magico Paese di Natale</h2>
Adulti e bambini insieme attorno a un tavolo. I laboratori, con il tema Il Pane di Famiglia, hanno la struttura di una vera e propria officina in cui si lavoro in compagnia. Dall’impasto della torta al pane della pizza, il segreto sta spesso nella farina e succede anche nelle ricette natalizie proposte nei corsi che si possono prenotare sul sito <strong><a href="http://www.magicopaesedinatale.com" target="_blank">Magico Paese di Natale</a></strong>. Ci saranno nonne e casalinghe, chef, blogger e scrittori a condividere ricette e storie in ogni appuntamento. Per i grandi degustazioni gratuitedi vini e birre artigianali.
<h2>Ricette</h2>
Friciule e Cibi poveri è l’appuntamento in cui le nonne sveleranno i segreti delle ricette tradizionali delle Langhe Roero. Si racconta anche il torrone e si preparano le gelatine della <strong>Baratti&amp;Milano</strong> con solo frutta fresca a disposizione. La Regina Polpetta insegna infine l’arte di improvvisare in cucina e preparare una regale polpetta con la carne piemontese.
<h2>Carosello e castello</h2>
Grazie al Carosello di Baratti &amp; Milano la piazza di Govone diventa il centro di spettacoli e degustazioni. Racconti, storie, eventi, spettacoli dedicati e degustazioni intorno alla Giostra Carosello di inizio ‘900: qui ci sarà l’Antica Cioccolateria Reale. Al Castello reale la Casa di Babbo Natale accoglie le famiglie con spettacoli e musical, ma c’è anche un mercatino dedicato al cibo e all’artigianato locale.','A fare il pane (e la cioccolata) si impara a Natale','Pane, dolci e storia di cucina. Sono le sorprese festive a Govone, nel Magico Paese di Natale. Laboratori culinari tutti i fine settimana fino al 6 gennaio ','publish','closed','closed','','a-fare-il-pane-e-la-cioccolata-si-impara-a-natale','','','2016-12-15 04:57:05','2016-12-15 03:57:05','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27227',0,'cp-news','',0),
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	 (3721,'2015-11-23 09:43:42','2015-11-23 08:43:42','Quando il Natale si avvicina torna l’interrogativo sulle tavole italiane: “ma tu lo mangi il capitone?”. Un po’ per l’aspetto da serpente, un po’ per la sua grassezza intrinseca, un po’ per i prezzi che sotto le feste triplicano, uno degli ingredienti simbolo della tradizione natalizia fa spesso storcere il naso. Non è un caso che questo serpente di mare finisca sulle tavole della Vigilia: è un chiaro simbolismo che rimanda alla morte del maligno, rappresentato appunto come un serpente.

A spiegarci i segreti del capitone è Nazario Biscotti, che sulla cucina del pesce della laguna di Lesina (Foggia) – e le anguille in primis – ci ha fatto un mestiere, con il suo “Le Antiche Sere”, localino di cucina tradizionale affacciato proprio sulla laguna. Biscotti è convinto che le anguille di Lesina, grazie alle speciali caratteristiche di questo lago salmastro che comunica con il Mare Adriatico, siano le più buone d’Italia e che possano competere solo con quelle corse del lago di Bastia. Chi meglio di lui, quindi, per trovare la ricetta giusta del capitone di Natale?

Per prima cosa urge un momento “Quark” per fare una distinzione fra anguilla e capitone, avverte lo chef lesinese: “l’anguilla è il maschio della specie che nei mesi invernali si va a insabbiare perché ha uno strato di grasso meno importante che lo protegge; il capitone è la femmina, che ha invece una corazza di grasso che serve per consentirle il lungo viaggio per andare a riprodursi nel mar dei Sargassi”. Disclaimer per chi si preoccupa della linea: “sono <strong>grassi buoni, Omega 3,</strong> non sono quelli che fanno ingrassare”, chiarisce Biscotti.

Molte le ricette con il capitone, anche se secondo il re della Laguna la “morte” più dignitosa per loro è farle <strong>sfilettate e grigliate</strong>: un piatto che è da sempre in carta alle “Antiche sere”. Anticamente, racconta, si friggevano per conservarle, mettendole in carpione con l’aceto, la mentuccia e l’aglio: era il confort food dell’emigrante della Laguna. "Se le portavano in Germania, in Belgio, in America e in tutti i posti in cui erano andati a fare fortuna", spiega Biscotti. Procedimento analogo è quello della scapece, ricetta medievale che pare fosse molto apprezzata dall’imperatore Federico II di Svevia.

E <strong>a Natale? A Lesina si fa una minestra</strong>, con le verdure che si trovano in stagione. Il procedimento non varia, ma in pratica d’inverno il capitone si abbina, oltre che alle patate che ci sono sempre, con zucca, foglie e crucifere; mentre nei mesi più caldi con gli ortaggi, le fave fresche e il pomodoro. È una minestra molto ricca, tanto che diventa piatto unico. Ma basta spostarsi anche di pochi chilometri, spiega Biscotti, che la ricetta cambia completamente e l’anguilla viene sempre cucinata come una minestra, ma con un singolo ingrediente in abbinamento, come per esempio i broccoli.

Altra ricetta consigliata da Biscotti è il cosiddetto <strong>“ruoto” con patate e lampascioni</strong> (dal dialetto, è una teglia, normalmente di forma rotonda, quindi come una ruota). In questo caso, l’anguilla viene semplicemente messa in forno con olio, patate a spicchi, lampascioni e rosmarino. Con lo stesso procedimento, a Pasqua, da queste parti si cucina l’agnello.

<strong><em>RICETTA </em></strong>

<strong><em>Minestra di anguille</em></strong>

<em>Ingredienti per 4 persone</em>

1kg di anguille da circa 2 etti ciascuna; 1 kg di cicorie di campagna; un mazzetto di sedano selvatico; 1 cipolla; 4 pomodori; 1 melanzana; 1 zucchina; 4 patate medie; 4 pezzi di peperone; un piccolo mazzetto di cime di rape (se ancora in stagione); 8 cubetti di zucca rossa (se in stagione); sale, peperoncino.

Nella versione invernale melanzane, zucchine e peperone lasciano il posto alle cime di rape e ai broccoli.

<em>Procedimento</em>

Eviscerare e tagliare le anguille in pezzi di circa 3 cm, adagiarle in una casseruola con circa 1 litro di acqua; salare e portare ad ebollizione. Schiumare ed aggiungere a strati tutti gli altri ingredienti (per i meno esperti è consigliabile togliere l’anguilla per poi metterla come penultimo strato, in modo da controllare la cottura), le patate per ultime (è un riferimento per la giusta cottura di tutta la minestra). Chiudere con un coperchio e lasciare cuocere per circa 30-35 minuti. Si serve bollente accompagnata da pane raffermo o tostato. Il piatto regge benissimo un ottimo rosso autoctono pugliese.','La minestra di anguilla e le altre idee di Natale del re della laguna di Lesina','Da Lesina, dove crescono le anguille più buone d’Italia, la ricetta di Natale di Nazario Biscotti, chef di “Le Antiche Sere” e re assoluto della Laguna foggiana','inherit','closed','open','','27203-autosave-v1','','','2015-11-23 09:43:42','2015-11-23 08:43:42','',27203,'http://old.lacucinaitaliana.it/27203-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2015-12-01 04:46:45','2015-12-01 03:46:45','Avete già preparato un calendario dell’avvento o ne avete comprato uno?
Noi amiamo questa tradizione e quindi abbiamo deciso di omaggiarla proponendovi ogni giorno fino al 24 dicembre un delizioso dolcetto natalizio, piccolo e perfetto da mettere in un scatolina o in un sacchetto e da scartare giorno dopo giorno all''apertura di ogni nuova finestrella del calendario.

Insieme, tanti suggerimenti per fare dei <strong>regali golosi</strong> agli amici, per <strong>decorare la casa</strong> con spezie, <strong>biscotti e ghirlande</strong> dolci o anche semplicemente coccolarvi al caldo di un camino con tanti speciali comfort food dolci.

<strong>Oggi, 1 dicembre, partiamo con il più classico dei biscottini natalizi il gingerbread man</strong>, ovvero l’omino di pan di zenzero.

Si tratta di un frollino molto speziato che ha la forma di un omino e può essere anche glassato e appeso all’albero di Natale o utilizzato in tante decorazioni.

Ma potete anche realizzarne tanti e regalarli agli amici confezionandoli in un barattolo di vetro con nastrini luccicanti e carte colorate.
<h2>La ricetta dei gingerbread man</h2>
Per preparare i gingerbread men dovete sciogliere 25 gr di burro e 200 gr di miele.
Poi aggiungete un uovo, 250 gr di farina, un pizzico di sale e di lievito, 70 gr di zucchero e tantissime spezie come zenzero, cannella, chiodi di garofano, noce moscata (la quantità sono a vostra discrezione, a vostro gusto, per darvi un''indicazione: un cucchiaio abbondante di cannella, uno di zenzero, un pizzico di noce moscata e due chiodi tritati
Impastate e lasciate riposare, poi stendete l’impasto e ritagliatelo con le formine. Cuocete i biscotti a 180° per circa 10-15 minuti.','Calendario dell''Avvento. 1 Dicembre','-23 alla Vigilia.
Inizia il countdown del Natale e noi vogliamo regalarvi un calendario dell’Avvento virtuale fatto di piccoli peccati di gola! Aspetteremo con voi il 25 dicembre proponendovi un dolcetto al giorno.','inherit','closed','open','','27201-autosave-v1','','','2015-12-01 04:46:45','2015-12-01 03:46:45','',27201,'http://old.lacucinaitaliana.it/27201-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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Inizia il countdown del Natale e noi vogliamo regalarvi un calendario dell’Avvento virtuale fatto di piccoli peccati di gola! Aspetteremo con voi il 25 dicembre proponendovi un dolcetto al giorno.

Avete già preparato un calendario dell’avvento o ne avete comprato uno?
Noi amiamo questa tradizione e quindi abbiamo deciso di omaggiarla proponendovi ogni giorno fino al 24 dicembre un delizioso dolcetto natalizio, piccolo e perfetto da mettere in un scatolina o in un sacchetto e da scartare giorno dopo giorno all''apertura di ogni nuova finestrella del calendario.

Insieme, tanti suggerimenti per fare dei regali golosi agli amici, per decorare la casa con spezie, biscotti e ghirlande dolci o anche semplicemente coccolarvi al caldo di un camino con tanti speciali comfort food dolci.

<strong>Oggi, 1 dicembre, partiamo con il più classico dei biscottini natalizi il gingerbrad man</strong>, ovvero l’omino di pan di zenzero.

Si tratta di un frollino molto speziato che ha la forma di un omino e può essere anche glassato e appeso all’albero di Natale o utilizzato in tante decorazioni.

Ma potete anche realizzarne tanti e regalarli agli amici confezionandoli in un barattolo di vetro con nastrini luccicanti e carte colorate.

La ricetta:
Per preparare i gingerbread men dovete sciogliere 25 gr di burro e 200 gr di miele.
Poi aggiungete un uovo, 250 gr di farina, un pizzico di sale e di lievito, 70 gr di zucchero e tantissime spezie come zenzero, cannella, chiodi di garofano, noce moscata.
Impastate e lasciate riposare, poi stendete l’impasto e ritagliatelo con le formine. Se non avete uomini, utilizzate campanelli, alberi, stelle, renne e fiocchi di neve.
Cuocete i biscotti a 180° per circa 10-15 minuti.

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Gallery

Per decorare i biscotti utilizzate una glassa a base di zucchero a velo e pochissime gocce di succo di limone. Coloratela se volete con coloranti alimentari. http://italiano.istockphoto.com/photo-51452814-decorating-christmas-cookies-gingerbread-family-with-frosting-vt.php?st=fdf99e3

Con i gingerbread man potete decorare l’albero o realizzare una bellissima casa di caramelle colorate e cioccolatini. http://italiano.istockphoto.com/photo-73826015-gingerbread-house-in-snow.php?st=9832002

Potete bucare i biscotti prima di infornarli per poi appenderli all''albero con un nastrino colorato. http://italiano.istockphoto.com/photo-18486793-gingerbread-cookies.php?st=ae0af7e

Oggi è il giorno ideale per iniziare a stilare una lista dei regali di Natale. http://italiano.istockphoto.com/photo-78308677-santa-claus-notebook-for-good-children-wish-list.php?st=a63f2b7','Calendario dell''Avvento da mangiare. 1 Dicembre','','inherit','closed','open','','27201-revision-v1','','','2015-11-23 09:41:03','2015-11-23 08:41:03','',27201,'http://old.lacucinaitaliana.it/27201-revision-v1/',0,'revision','',0),
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A spiegarci i segreti del capitone è Nazario Biscotti, che sulla cucina del pesce della laguna di Lesina (Foggia) – e le anguille in primis – ci ha fatto un mestiere, con il suo “Le Antiche Sere”, localino di cucina tradizionale affacciato proprio sulla laguna. Biscotti è convinto che le anguille di Lesina, grazie alle speciali caratteristiche di questo lago salmastro che comunica con il Mare Adriatico, siano le più buone d’Italia e che possano competere solo con quelle corse del lago di Bastia. Chi meglio di lui, quindi, per trovare la ricetta giusta del capitone di Natale?

Per prima cosa urge un momento “Quark” per fare una distinzione fra anguilla e capitone, avverte lo chef lesinese: “l’anguilla è il maschio della specie che nei mesi invernali si va a insabbiare perché ha uno strato di grasso meno importante che lo protegge; il capitone è la femmina, che ha invece una corazza di grasso che serve per consentirle il lungo viaggio per andare a riprodursi nel mar dei Sargassi”. Disclaimer per chi si preoccupa della linea: “sono <strong>grassi buoni, Omega 3,</strong> non sono quelli che fanno ingrassare”, chiarisce Biscotti.

Molte le ricette con il capitone, anche se secondo il re della Laguna la “morte” più dignitosa per loro è farle <strong>sfilettate e grigliate</strong>: un piatto che è da sempre in carta alle “Antiche sere”. Anticamente, racconta, si friggevano per conservarle, mettendole in carpione con l’aceto, la mentuccia e l’aglio: era il confort food dell’emigrante della Laguna. "Se le portavano in Germania, in Belgio, in America e in tutti i posti in cui erano andati a fare fortuna", spiega Biscotti. Procedimento analogo è quello della scapece, ricetta medievale che pare fosse molto apprezzata dall’imperatore Federico II di Svevia.

E <strong>a Natale? A Lesina si fa una minestra</strong>, con le verdure che si trovano in stagione. Il procedimento non varia, ma in pratica d’inverno il capitone si abbina, oltre che alle patate che ci sono sempre, con zucca, foglie e crucifere; mentre nei mesi più caldi con gli ortaggi, le fave fresche e il pomodoro. È una minestra molto ricca, tanto che diventa piatto unico. Ma basta spostarsi anche di pochi chilometri, spiega Biscotti, che la ricetta cambia completamente e l’anguilla viene sempre cucinata come una minestra, ma con un singolo ingrediente in abbinamento, come per esempio i broccoli.

Altra ricetta consigliata da Biscotti è il cosiddetto <strong>“ruoto” con patate e lampascioni</strong> (dal dialetto, è una teglia, normalmente di forma rotonda, quindi come una ruota). In questo caso, l’anguilla viene semplicemente messa in forno con olio, patate a spicchi, lampascioni e rosmarino. Con lo stesso procedimento, a Pasqua, da queste parti si cucina l’agnello.

<strong><em>RICETTA </em></strong>

<strong><em>Minestra di anguille</em></strong>

<em>Ingredienti per 4 persone</em>

1kg di anguille da circa 2 etti ciascuna; 1 kg di cicorie di campagna; un mazzetto di sedano selvatico; 1 cipolla; 4 pomodori; 1 melanzana; 1 zucchina; 4 patate medie; 4 pezzi di peperone; un piccolo mazzetto di cime di rape (se ancora in stagione); 8 cubetti di zucca rossa (se in stagione); sale, peperoncino.

Nella versione invernale melanzane, zucchine e peperone lasciano il posto alle cime di rape e ai broccoli.

<em>Procedimento</em>

Eviscerare e tagliare le anguille in pezzi di circa 3 cm, adagiarle in una casseruola con circa 1 litro di acqua; salare e portare ad ebollizione. Schiumare ed aggiungere a strati tutti gli altri ingredienti (per i meno esperti è consigliabile togliere l’anguilla per poi metterla come penultimo strato, in modo da controllare la cottura), le patate per ultime (è un riferimento per la giusta cottura di tutta la minestra). Chiudere con un coperchio e lasciare cuocere per circa 30-35 minuti. Si serve bollente accompagnata da pane raffermo o tostato. Il piatto regge benissimo un ottimo rosso autoctono pugliese.','La minestra di anguilla e le altre idee di Natale del re della laguna di Lesina','Da Lesina, dove crescono le anguille più buone d’Italia, la ricetta di Natale di Nazario Biscotti, chef di “Le Antiche Sere” e re assoluto della Laguna foggiana','inherit','closed','open','','27203-revision-v1','','','2015-11-23 09:44:12','2015-11-23 08:44:12','',27203,'http://old.lacucinaitaliana.it/27203-revision-v1/',0,'revision','',0);
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A spiegarci i segreti del capitone è Nazario Biscotti, che sulla cucina del pesce della laguna di Lesina (Foggia) – e le anguille in primis – ci ha fatto un mestiere, con il suo “Le Antiche Sere”, localino di cucina tradizionale affacciato proprio sulla laguna. Biscotti è convinto che le anguille di Lesina, grazie alle speciali caratteristiche di questo lago salmastro che comunica con il Mare Adriatico, siano le più buone d’Italia e che possano competere solo con quelle corse del lago di Bastia. Chi meglio di lui, quindi, per trovare la ricetta giusta del capitone di Natale?

Per prima cosa urge un momento “Quark” per fare una distinzione fra anguilla e capitone, avverte lo chef lesinese: “l’anguilla è il maschio della specie che nei mesi invernali si va a insabbiare perché ha uno strato di grasso meno importante che lo protegge; il capitone è la femmina, che ha invece una corazza di grasso che serve per consentirle il lungo viaggio per andare a riprodursi nel mar dei Sargassi”. Disclaimer per chi si preoccupa della linea: “sono <strong>grassi buoni, Omega 3,</strong> non sono quelli che fanno ingrassare”, chiarisce Biscotti.

Molte le ricette con il capitone, anche se secondo il re della Laguna la “morte” più dignitosa per loro è farle <strong>sfilettate e grigliate</strong>: un piatto che è da sempre in carta alle “Antiche sere”. Anticamente, racconta, si friggevano per conservarle, mettendole in carpione con l’aceto, la mentuccia e l’aglio: era il confort food dell’emigrante della Laguna. "Se le portavano in Germania, in Belgio, in America e in tutti i posti in cui erano andati a fare fortuna", spiega Biscotti. Procedimento analogo è quello della scapece, ricetta medievale che pare fosse molto apprezzata dall’imperatore Federico II di Svevia.

E <strong>a Natale? A Lesina si fa una minestra</strong>, con le verdure che si trovano in stagione. Il procedimento non varia, ma in pratica d’inverno il capitone si abbina, oltre che alle patate che ci sono sempre, con zucca, foglie e crucifere; mentre nei mesi più caldi con gli ortaggi, le fave fresche e il pomodoro. È una minestra molto ricca, tanto che diventa piatto unico. Ma basta spostarsi anche di pochi chilometri, spiega Biscotti, che la ricetta cambia completamente e l’anguilla viene sempre cucinata come una minestra, ma con un singolo ingrediente in abbinamento, come per esempio i broccoli.

Altra ricetta consigliata da Biscotti è il cosiddetto <strong>“ruoto” con patate e lampascioni</strong> (dal dialetto, è una teglia, normalmente di forma rotonda, quindi come una ruota). In questo caso, l’anguilla viene semplicemente messa in forno con olio, patate a spicchi, lampascioni e rosmarino. Con lo stesso procedimento, a Pasqua, da queste parti si cucina l’agnello.

<strong><em>RICETTA </em></strong>

<strong><em>Minestra di anguille</em></strong>

<em>Ingredienti per 4 persone</em>

1kg di anguille da circa 2 etti ciascuna; 1 kg di cicorie di campagna; un mazzetto di sedano selvatico; 1 cipolla; 4 pomodori; 1 melanzana; 1 zucchina; 4 patate medie; 4 pezzi di peperone; un piccolo mazzetto di cime di rape (se ancora in stagione); 8 cubetti di zucca rossa (se in stagione); sale, peperoncino.

Nella versione invernale melanzane, zucchine e peperone lasciano il posto alle cime di rape e ai broccoli.

<em>Procedimento</em>

Eviscerare e tagliare le anguille in pezzi di circa 3 cm, adagiarle in una casseruola con circa 1 litro di acqua; salare e portare ad ebollizione. Schiumare ed aggiungere a strati tutti gli altri ingredienti (per i meno esperti è consigliabile togliere l’anguilla per poi metterla come penultimo strato, in modo da controllare la cottura), le patate per ultime (è un riferimento per la giusta cottura di tutta la minestra). Chiudere con un coperchio e lasciare cuocere per circa 30-35 minuti. Si serve bollente accompagnata da pane raffermo o tostato. Il piatto regge benissimo un ottimo rosso autoctono pugliese.','La minestra di anguilla e le altre ricette di Natale del re della laguna di Lesina','Da Lesina, dove crescono le anguille più buone d’Italia, la ricetta di Natale di Nazario Biscotti, chef di “Le Antiche Sere” e re assoluto della Laguna foggiana','inherit','closed','open','','27203-revision-v1','','','2015-11-23 09:45:28','2015-11-23 08:45:28','',27203,'http://old.lacucinaitaliana.it/27203-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (6813,'2015-11-24 04:44:02','2015-11-24 03:44:02','Cucinare senza sprechi: è la filosofia alla base della<b> cucina circolare</b>, di cui sono due grandi interpreti <b>Giulia Arrigoni</b>, terapista alimentare olistica, e <b>Paolo Velutti</b>, chef alimentarista. Un approccio, che prevede di sfruttare al 100% ogni prodotto vegetale, preferibilmente <strong>biologico</strong> e a <strong>km 0</strong>.

I due fondatori de <a href="http://www.lacucinaverde.it/">La Cucina Verde</a> saranno presto protagonisti di uno<b> show-cooking</b> incentrato sulla <b>zucca</b>: come cucinare tutte le sue parti, senza nemmeno sprecarne un seme.

L''appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 17 in <a href="http://www.cuccagna.org/">Cascina Cuccagna</a>, a Milano, per l''inaugurazione della terza edizione di <a href="http://www.giacimentiurbani.eu/">Giacimenti Urbani</a>, la manifestazione incentrata sulla ricchezza nascosta dietro ai rifiuti (27-29 novembre).
<h2>La versatilità della zucca</h2>
«Dato che a cena verrà servita proprio della <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/zucca-gusto-e-salute/" target="_blank">zucca</a>, abbiamo pensato di puntare su questo prodotto per spiegare ciò in cui crediamo – sottolinea Giulia Arrigoni –. A chi parteciperà all''evento racconteremo tutto quello che si può fare con questo semplice<strong> ingrediente di stagione</strong>».

A partire dalla <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/tutorial/i-consigli/ricette-con-la-zucca/" target="_blank">buccia</a>: «Chi l''ha detto che va buttata? Cotta <strong>al forno</strong> è buonissima, altrimenti se ne possono fare delle gustosissime <strong>chips croccanti</strong> – aggiunge la terapista alimentare –. Anche perché se la buttiamo, ci priviamo di <strong>sostanze nutritive importanti</strong> contenute proprio in questa parte, che invece riteniamo essere uno scarto. Anche i <strong>semi</strong> non vanno sprecati: si fanno seccare e si mangiano come snack».
<h2>Idee per non sprecare</h2>
«Ma ci sono tanti altri accorgimenti – continua Arrigoni – che si possono utilizzare per evitare di sprecare sostanze preziose in cucina».
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','Cucina antispreco: la lezione di riciclo a Giacimenti Urbani','Dalla buccia ai semi: tutti i trucchi e i consigli degli esperti de La Cucina Verde per valorizzare ogni prodotto al 100%. Venerdì 27 novembre alle 17, presso la Cascina Cuccagna, a Milano, si terrà uno show-cooking sul tema in occasione dell''inaugurazione della terza edizione di Giacimenti Urbani','publish','closed','closed','','cucina-antispreco-giacimenti-urbani-2015','','','2016-05-13 08:12:14','2016-05-13 06:12:14','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=27245',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2015-11-23 10:23:28','2015-11-23 09:23:28','Cucinare senza sprechi: è la filosofia alla base della<b> cucina circolare</b>, di cui sono due grandi interpreti <b>Giulia Arrigoni</b>, terapista alimentare olistica, e <b>Paolo Velutti</b>, chef alimentarista. Un approccio, che prevede di sfruttare al 100% ogni prodotto vegetale, preferibilmente biologico e a km 0.

I due fondatori de <a href="http://www.lacucinaverde.it/">La Cucina Verde</a> saranno presto protagonisti di uno<b> show-cooking</b> incentrato sulla <b>zucca</b>: come cucinare tutte le sue parti, senza nemmeno sprecarne un seme. L''appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 17 in <a href="http://www.cuccagna.org/">Cascina Cuccagna</a>, a Milano, per l''inaugurazione della terza edizione di <a href="http://www.giacimentiurbani.eu/">Giacimenti Urbani</a>, la manifestazione incentrata sulla ricchezza nascosta dietro ai rifiuti (27-29 novembre).

<b>La versatilità della zucca</b>

<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«Dato che a cena verrà servita proprio della zucca, abbiamo pensato di puntare su questo prodotto per spiegare ciò in cui crediamo – sottolinea Giulia Arrigoni –. A chi parteciperà all''evento spiegheremo tutto quello che si può fare con questo semplice prodotto di stagione».</span>

A partire dalla buccia: <span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«Chi l''ha detto che va buttata? Cotta al forno è buonissima, altrimenti se ne possono fare delle gustosissime chips croccanti – aggiunge la terapista alimentare –. Anche perché se la buttiamo, ci priviamo di sostanze nutritive importanti che proprio la buccia contiene. I semi, invece, si fanno seccare e si usano come snack».</span>

<b><span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">Idee per non sprecare</span></b>

<span style="font-family: ''Times New Roman'', serif">«Ma ci sono tanti altri accorgimenti – continua Arrigoni – che si possono utilizzare per evitare di sprecare qualcosa in cucina».</span>
<ul>
	<li><b>L''acqua di cottura dei ceci</b>, ad esempio, si può utilizzare per preparare meringhe e torte speciali.</li>
	<li>Con la parte <b>verde</b> del <b>porro</b> e la <b>barbetta</b> si possono fare gustose chips in pastella.</li>
	<li>L''<b>acqua di cottura di tutti i legumi</b> si può usare, una volta fredda, per innaffiare le piante.</li>
	<li>Con gli<b> scarti dei</b> <b>limoni</b>, dopo averli spremuti e tolto la buccia per fare infusi e torte, si può fare un mix con aceto, sale e acqua da far cuocere e da cui ricavare un ottimo detersivo per lavastoviglie.</li>
	<li>Le <b>foglie broccolo e cavolfiore</b>, che spesso vengono buttate via, possono invece essere lessate e utilizzate per fare un<b> infuso di clorofilla</b>, un rimedio macrobiotico che aiuta a ripulire sangue. Dopo aver bevuto il succo, le foglie si tagliano e si passano in padella, oppure si frullano per ottenere un pesto leggerissimo per condire una pasta o un involtino.</li>
	<li>Gli<b> scarti degli estratti </b>di frutta e verdura, come carote e zucchine, si possono mescolare per creare polpettine dolci crudiste o per insaporire l''impasto di una torte di mele. Finocchio e sedano, invece, si mettono in una teglia, si fanno asciugare a cottura lenta, poi si tritano e frullano insieme e diventano un condimento a cui aggiungere altre erba aromatiche, per cucinare senza sale.</li>
	<li>Le <b>bucce di banana </b>possono tranquillamente essere usate come compost, per nutrire le piante.</li>
</ul>','Cucina antispreco: la lezione di riciclo a Giacimenti Urbani','Dalla buccia ai semi: tutti i trucchi e i consigli degli esperti de La Cucina Verde per cucinare ogni prodotto al 100%. Il loro show-cooking si terrà in Cascina Cuccagna, a Milano, in occasione dell''inaugurazione della terza edizione di Giacimenti Urbani','inherit','closed','open','','27245-revision-v1','','','2015-11-23 10:23:28','2015-11-23 09:23:28','',27245,'http://old.lacucinaitaliana.it/27245-revision-v1/',0,'revision','',0),
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