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	 (46,'2016-02-03 12:36:55','2016-02-03 11:36:55','Che la<strong> contraffazione del cibo italiano</strong> all''estero sia un fenomeno grave e imponente, non è una novità. Ma che l'' “<strong>italian sounding</strong>” colpisca anche da noi con <strong>prodotti stranieri mascherati da italiani con tanto di tricolore</strong>, beh, è un fatto che grida vendetta. Una vera e propria <strong>truffa</strong>, favorita da una<strong> legislazione a dir poco lacunosa in materia di obbligo di indicazione della provenienza delle materie prime</strong>. E il<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pomodori-cinesi-in-italia/"> caso recente dell''olio extravergine d''oliva</a></strong> d''importazione spacciato per italiano ne è solo l''ultima dimostrazione. Gli ultimi dati forniti in proposito da <strong>Coldiretti</strong> sono allarmanti. Nel mondo l''imitazione del made in Italy alimentare ha superato i 60 miliardi di euro di fatturato. Un prodotto simil-italiano su 2, nel mondo, è contraffatto. <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/scrofe-lombardia/">Salumi</a></strong>, <strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/pomodori-cinesi-in-italia/">conserve</a></strong>, formaggi, pasta, olio extravergine d''oliva, pasta, sughi. Guida la classifica il famoso “parmesan” oggi diffuso negli Stati Uniti. Ma veniamo all''Italia.
<h2><strong>La trasformazione</strong></h2>
Secondo Coldiretti, a preoccupare ora è l'' “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/agromafie/">italian sounding di matrice italiana</a></strong>, che importa <strong>materia prima</strong> (latte, carni, olio) dai paesi più svariati la trasforma e ne ricava prodotti che successivamente vende come italiani senza lasciare traccia attraverso un meccanismo di dumping che danneggia e incrina il vero made in Italy, perché non esiste ancora per tutti gli alimenti l‘obbligo di indicare la provenienza in etichetta. Un vuoto normativo da colmare come chiedono il 96,5% dei consumatori italiani che ritiene necessario che l’origine degli alimenti debba essere scritta in modo chiaro e leggibile nell’etichetta sulla base della consultazione pubblica online sull''etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dal ministero delle Politiche agricole”.
<h2><strong>A Bari arrivò una nave...</strong></h2>
Ma quali sono i prodotti che, nei nostri negozi e supermercati, vengono maggiormente spacciati per italiani quando gli ingredienti principali non lo sono? Fare una classifica non è facile. Salumi, mozzarelle, formaggi stagionati, olio extravergine d''oliva. “Prodotti” sì in Italia con tanto di tricolore, ma utilizzando materie prime di provenienza estera. Recentemente è stato aperto anche il fronte della pasta. Proprio lo scorso 2 febbraio la <strong>Coldiretti</strong> ha denunciato l''arrivo nel porto di <strong>Bari</strong> – proprio nella regione “granaio” d''Italia – di “un''altra <strong>nave carica di 5600 tonnellate di grano</strong>. È la quarta in una settimana per un quantitativo complessivo di grano sbarcato di 53mila tonnellate”. Si tratta, dice Coldiretti, "di grano di cui non si conosce l’origine che causa una concorrenza sleale e il crollo dei prezzi del grano della<strong> regione più cerealicola d’Italia, la Puglia</strong>. È urgente l’etichettatura obbligatoria dell’origine per pane e pasta per evitare che prodotti fatti con materia prima importata vengano spacciati per italiani, a danno del comparto cerealicolo e dei consumatori ignari. La Puglia è la regione cerealicola leader in Italia con una produzione lorda vendibile di 230 milioni di euro. Nonostante ciò, gli industriali della pasta utilizzano<strong> solo il 20% di prodotto regionale</strong>, mentre sono <strong>800mila le tonnellate di grano duro che arrivano ogni anno in Italia da Australia, Ucraina, Canada, Bangladesh, Sud America, Messico e Stati Uniti”.</strong> Nulla di illegale, per carità. Ma è una questione di trasparenza: e l''obbligo in etichetta di specificare la provenienza del grano di certo aiuterebbe a capire quanto sia realmente “italiano” il cibo che mangiamo.','I finti prodotti italiani? Anche in Italia!','Non c''è solo il recente scandalo dell''olio extravergine d''oliva: i cibi esteri spacciati per nazionali impazzano, anche perché solo in pochissimi prodotti è obbligatorio indicare la provenienza dell''ingrediente principale. Il caso della pasta','inherit','closed','open','','37647-revision-v1','','','2016-02-03 12:36:55','2016-02-03 11:36:55','',37647,'http://old.lacucinaitaliana.it/37647-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2><strong>La trasformazione</strong></h2>
Secondo Coldiretti, a preoccupare ora è l'' “<strong><a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/agromafie/">italian sounding di matrice italiana</a></strong>, che importa <strong>materia prima</strong> (latte, carni, olio) dai paesi più svariati la trasforma e ne ricava prodotti che successivamente vende come italiani senza lasciare traccia attraverso un meccanismo di dumping che danneggia e incrina il vero made in Italy, perché non esiste ancora per tutti gli alimenti l‘obbligo di indicare la provenienza in etichetta. Un vuoto normativo da colmare come chiedono il 96,5% dei consumatori italiani che ritiene necessario che l’origine degli alimenti debba essere scritta in modo chiaro e leggibile nell’etichetta sulla base della consultazione pubblica online sull''etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dal ministero delle Politiche agricole”.
<h2><strong>A Bari arrivò una nave...</strong></h2>
Ma quali sono i prodotti che, nei nostri negozi e supermercati, vengono maggiormente spacciati per italiani quando gli ingredienti principali non lo sono? Fare una classifica non è facile. Salumi, mozzarelle, formaggi stagionati, olio extravergine d''oliva. “Prodotti” sì in Italia con tanto di tricolore, ma utilizzando materie prime di provenienza estera. Recentemente è stato aperto anche il fronte della pasta. Proprio lo scorso 2 febbraio la <strong>Coldiretti</strong> ha denunciato l''arrivo nel porto di <strong>Bari</strong> – proprio nella regione “granaio” d''Italia – di “un''altra <strong>nave carica di 5600 tonnellate di grano</strong>. È la quarta in una settimana per un quantitativo complessivo di grano sbarcato di 53mila tonnellate”. Si tratta, dice Coldiretti, "di grano di cui non si conosce l’origine che causa una concorrenza sleale e il crollo dei prezzi del grano della<strong> regione più cerealicola d’Italia, la Puglia</strong>. È urgente l’etichettatura obbligatoria dell’origine per pane e pasta per evitare che prodotti fatti con materia prima importata vengano spacciati per italiani, a danno del comparto cerealicolo e dei consumatori ignari. La Puglia è la regione cerealicola leader in Italia con una produzione lorda vendibile di 230 milioni di euro. Nonostante ciò, gli industriali della pasta utilizzano<strong> solo il 20% di prodotto regionale</strong>, mentre sono <strong>800mila le tonnellate di grano duro che arrivano ogni anno in Italia da Australia, Ucraina, Canada, Bangladesh, Sud America, Messico e Stati Uniti”.</strong> Nulla di illegale, per carità. Ma è una questione di trasparenza: e l''obbligo in etichetta di specificare la provenienza del grano di certo aiuterebbe a capire quanto sia realmente “italiano” il cibo che mangiamo.','I finti prodotti italiani? Anche in Italia!','Non c''è solo il recente scandalo dell''olio extravergine d''oliva: i cibi esteri spacciati per nazionali impazzano, anche perché solo in pochissimi prodotti è obbligatorio indicare la provenienza dell''ingrediente principale. Il caso della pasta','inherit','closed','open','','37647-revision-v1','','','2016-02-03 12:37:35','2016-02-03 11:37:35','',37647,'http://old.lacucinaitaliana.it/37647-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (10,'2016-02-03 12:44:06','2016-02-03 11:44:06','C''era proprio bisogno di un nuovo vino in Franciacorta? Forse sì. O almeno questa è la scommesaa di Federico Fossati.
<h2><strong>Dalla contabilità alle bollicine</strong></h2>
Così il commercialista non solo diventa imprenditore, ma anche studioso, esperto e innovatore nel mondo del vino: è il percorso, non certo comune, di Fossati, classe 1978, che, poco più che trentenne, veneto di origine si sposta in Lombardia per realizzare il suo sogno. Il risultato si chiama Corteaura: un nome che sa di mitologia greca e di Franciacorta, <strong>un simbolo, la tartaruga, sinonimo di lentezza come lento è l''invecchiamento del vino che realizzano</strong> (minimo 26 mesi sui lieviti) , e una nuova realtà nel panorama vitivinicolo italiano.
<h2>Territorio, ricerca e passione</h2>
Oggi Corteaura Franciacorta produce 100.000 bottiglie e lavora 6 ettari di vigneto, ma dietro ai numeri ci sono ricerche accurate e scelte precise, a cominciare dalla collocazione della Cantina. Per realizzare la sua azienda l’ex commercialista sceglie Adro, in provincia di Bres<strong>cia, in una zona che nel XIII secolo era già famosa per la coltivazione della vite</strong> e in un Comune che nel 1500 era indicato come il paese ideale per la produzione dell’uva. Un territorio perfetto, ai piedi del Monte Alto, protetto dai venti e dalla nebbia, dove un antico edificio rurale, al centro dei vigneti, viene ristrutturato e trasformato in cantina.

La seconda scelta fondamentale ha un nome e un cognome: Pierangelo Bonomi. E'' lui il primo collaboratore di Fossati, il responsabile tecnico della produzione. Una lunga esperienza con la spumantizzazione in Franciacorta e in Trentino, una vita fra le bollicine e un progetto ambizioso che si può sintetizzare in tre punti: <strong>costanza qualitativa, identità del territorio di appartenenza pur nella differenziazione dei prodotti, realizzazione di un vino facile da bere ma ugualmente strutturato e complesso.</strong> Ed è per raggiungere questi obiettivi che Corteaura sceglie di acquistare uve in tutta la Franciacorta, in modo da poter conferire ai suoi vini la più ampia gamma di sentori.
<h2>Varietà e carattere</h2>
Il risultato delle ricerche e della passione del duo Fossati-Bonomi è tutto da assaporare nella più classica e completa gamma delle raffinate bollicine made in Italy.

Si parte dal <strong>Brut, realizzato esclusivamente con uve Chardonnay</strong>, raccolte con una vendemmia rigorosamente manuale (caratteristica confermata per tutti i vini Cantina) e con un affinamento di almeno 26 mesi sui lieviti. E il cento per cento di Chardonnay è alla base anche del <strong>Satèn</strong>, per il quale la fase di affinamento sale ad almeno 30 mesi. <strong>Nel Rosé è il Pinot Nero ad affiancare lo Chardonnay</strong> (rispettivamente 60 e 40 per cento) ma restano immutati i 30 mesi di affinamento. Infine<strong> la purezza del Pas Dosé</strong>, dove il Pinot Nero fa un passo indietro (scende al 20 per cento) per lasciare spazio a un 80 per cento di Chardonnay, mentre l’affinamento sui lieviti sale addirittura a 36 mesi.

Al di là della schematicità dei dati, rimane una nuova cantina in Franciacorta tutta da scoprire, in una rassegna di colori e profumi, di gusti e retrogusti lasciati alla sensibilità e al piacere del consumatore.','Lentezza e mille attenzioni per un nuovo Franciacorta','','inherit','closed','open','','35755-revision-v1','','','2016-02-03 12:44:06','2016-02-03 11:44:06','',35755,'http://old.lacucinaitaliana.it/35755-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 05:53:51','2016-02-04 04:53:51','Ci risiamo. Qualche mese fa <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/e-google-ora-ti-calcola-le-calorie-nel-piatto/"><strong>Google</strong> </a>aveva annunciato lo sviluppo di un software per lo smartphone capace di calcolare le calorie del cibo che ci troviamo di fronte. Basandosi su una semplice foto del piatto che ci troviamo di fronte. Altre app, nel frattempo, hanno sviluppato meccanismi analoghi basandosi sul codice a bare dei cibi preconfezionati, oppure ricorrendo alle informazioni in tempo reale egli esperti. Ora un certo<strong> Sep Makhsous</strong>, dottorando dell''Università di Washington, ha deciso di realizzare<strong> Nutriray 3D</strong>. Un dispositivo dotato di scanner 3D che, una volta attaccato allo <strong>smartphone</strong>, sarebbe in grado di <strong>identificare con esattezza dosi e ingredienti</strong> contenuti nel nostro piatto di pasta e di <strong>comunicare il relativo apporto calorico</strong>. Insomma, a parere del signor Sep Makhsous le informazioni estrapolabili da una semplice foto non sarebbero sufficienti: serve, secondo lui, una scansione tridimensionale. In grado di calcolare il volume del piatto e, incrociando questo dato con non meglio precisate informazioni da inserire manualmente (ingredienti? Sapore? Qualità? Mistero), calcolando con buona approssimazione (tra l''87,5 e il 91%, ma francamente vorremmo assistere alla fase sperimentale) quante calorie sono contenute nel piatto. E molte altre informazioni nutrizionali, ad esempio quante proteine, quanti carboidrati, quanti grassi e via dicendo. Il progetto, appena lanciato sul sito di <strong>crowdfunding</strong> <strong><a href="https://www.indiegogo.com/">indieGoGo</a></strong>, non è altro che il tentativo di adattare alle esigenze dei consumatori un progetto analogo pensato inizialmente per i nutrizionisti americani (proprio loro!).
<h2>Preoccupante standardizzazione</h2>
Quel che è certo è che un simile processo di <strong>“meccanizzazione” e standardizzazione dell''assunzione del cibo</strong> non potrebbe che preoccupare qualsiasi amante della gastronomia e della buona cucina. E non tanto per una perversa quanto inesistente reazione anti-salutista. Tutt''altro. Quanto perché, per valutare la reale qualità del cibo così come la concepiamo soprattutto noi “buoni” Italiani, occorrono <strong>parametri che per forza di cose sfuggono al nostro buon smartphone</strong>: <strong>gusto</strong>, certo. Ma anche la<strong> qualità degli ingredienti, la loro stagionalità, la loro storia</strong>. Un pomodoro non è uguale a un altro pomodoro, e questo anche il miglior software non lo sa.
<h2>Assurdi conteggi</h2>
Mentre tra gli studiosi e i nutrizionisti si è ormai fatta avanti la convinzione che, più che il puro e semplice conteggio delle calorie, ad essere valutata deve essere più che altro la qualità di ciò che mangiamo. È quello che, ad esempio, ha sostenuto un importante studio pubblicato sul <em>New England journal of medicine</em> nel 2011. Che ha appunto rilevato come la qualità del cibo sia un fattore più della quantità nel determinare la forma fisica e la salute di una persona. Il dottor<strong> Dariush Mozaffarian</strong>, uno degli autori, ha detto al <em>New York Times</em>: <strong>“Contare soltanto le calorie non conta molto se non si guarda il tipo di calorie che stai mangiando”</strong>. Perché, dunque, faticare tanto?

&nbsp;

di Massimo Lanari','Calorie e smartphone, in America ci riprovano','Parte un nuovo progetto per un dispositivo da collegare al telefonino, in grado di calcolare l''apporto calorico del piatto che ci troviamo di fronte tramite una scansione 3D. E il gusto? E la qualità? Meglio lasciar perdere','publish','closed','closed','','smartphone-calorie','','','2016-02-04 05:53:51','2016-02-04 04:53:51','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37652',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-03 13:49:55','2016-02-03 12:49:55','Ci risiamo. Qualche mese fa <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/e-google-ora-ti-calcola-le-calorie-nel-piatto/"><strong>Google</strong> </a>aveva annunciato lo sviluppo di un software per lo smartphone capace di calcolare le calorie del cibo che ci troviamo di fronte. Basandosi su una semplice foto del piatto che ci troviamo di fronte. Altre app, nel frattempo, hanno sviluppato meccanismi analoghi basandosi sul codice a bare dei cibi preconfezionati, oppure ricorrendo alle informazioni in tempo reale egli esperti. Ora un certo<strong> Sep Makhsous</strong>, dottorando dell''Università di Washington, ha deciso di realizzare<strong> Nutriray 3D</strong>. Un dispositivo dotato di scanner 3D che, una volta attaccato allo <strong>smartphone</strong>, sarebbe in grado di <strong>identificare con esattezza dosi e ingredienti</strong> contenuti nel nostro piatto di pasta e di <strong>comunicare il relativo apporto calorico</strong>. Insomma, a parere del signor Sep Makhsous le informazioni estrapolabili da una semplice foto non sarebbero sufficienti: serve, secondo lui, una scansione tridimensionale. In grado di calcolare il volume del piatto e, incrociando questo dato con non meglio precisate informazioni da inserire manualmente (ingredienti? Sapore? Qualità? Mistero), calcolando con buona approssimazione (tra l''87,5 e il 91%, ma francamente vorremmo assistere alla fase sperimentale) quante calorie sono contenute nel piatto. E molte altre informazioni nutrizionali, ad esempio quante proteine, quanti carboidrati, quanti grassi e via dicendo. Il progetto, appena lanciato sul sito di <strong>crowdfunding</strong> <strong><a href="https://www.indiegogo.com/">indieGoGo</a></strong>, non è altro che il tentativo di adattare alle esigenze dei consumatori un progetto analogo pensato inizialmente per i nutrizionisti americani (proprio loro!).
<h2>Preoccupante standardizzazione</h2>
Quel che è certo è che un simile processo di <strong>“meccanizzazione” e standardizzazione dell''assunzione del cibo</strong> non potrebbe che preoccupare qualsiasi amante della gastronomia e della buona cucina. E non tanto per una perversa quanto inesistente reazione anti-salutista. Tutt''altro. Quanto perché, per valutare la reale qualità del cibo così come la concepiamo soprattutto noi “buoni” Italiani, occorrono <strong>parametri che per forza di cose sfuggono al nostro buon smartphone</strong>: <strong>gusto</strong>, certo. Ma anche la<strong> qualità degli ingredienti, la loro stagionalità, la loro storia</strong>. Un pomodoro non è uguale a un altro pomodoro, e questo anche il miglior software non lo sa.
<h2>Assurdi conteggi</h2>
Mentre tra gli studiosi e i nutrizionisti si è ormai fatta avanti la convinzione che, più che il puro e semplice conteggio delle calorie, ad essere valutata deve essere più che altro la qualità di ciò che mangiamo. È quello che, ad esempio, ha sostenuto un importante studio pubblicato sul <em>New England journal of medicine</em> nel 2011. Che ha appunto rilevato come la qualità del cibo sia un fattore più della quantità nel determinare la forma fisica e la salute di una persona. Il dottor<strong> Dariush Mozaffarian</strong>, uno degli autori, ha detto al <em>New York Times</em>: <strong>“Contare soltanto le calorie non conta molto se non si guarda il tipo di calorie che stai mangiando”</strong>. Perché, dunque, faticare tanto?','Calorie e smartphone, in America ci riprovano','Parte un nuovo progetto per un dispositivo da collegare al telefonino, in grado di calcolare l''apporto calorico del piatto che ci troviamo di fronte tramite una scansione 3D. E il gusto? E la qualità? Meglio lasciar perdere','inherit','closed','open','','37652-revision-v1','','','2016-02-03 13:49:55','2016-02-03 12:49:55','',37652,'http://old.lacucinaitaliana.it/37652-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-03 14:24:20','2016-02-03 13:24:20','Il pesce dopo tre giorni puzza, si sa, ma<strong> Andrea Aprea</strong>, il giovane e brillante chef del ristorante Vun, al Park Hyatt di Milano, è riuscito a scardinare anche le certezze più assolute, cucinando  in tre versioni un pesce di ben 8 giorni. E con quali risultati!

Allo spazio Convivio Lab a Milano, Aprea, che è uno chef campano estremamente legato <strong>ai sapori della sua terra</strong>, ha giocato in casa, dovendo cimentarsi nella cottura di un pesce: l''esemplare in questione era un <strong>Cobia</strong>, un pesce di allevamento che vive al largo di Panama e che può, anzi, deve, essere cucinato dopo alcuni giorni dalla pesca, perché le sue carni siano "mature" al punto giusto. Strizzando l''occhio a tre culture lontane tra loro, come quella scandinava, quella italiana e quella asiatica, lo chef stellato ha voluto lavorare la stessa materia prima utilizzando tre cotture differenti, <strong>una affumicatura, una scottatura su sale e una tempura</strong>, per dimostrare quanto un ingrediente, se di ottima qualità, possa essere versatile.

Per il primo piatto lo chef ha presentato un <strong>filetto di Cobia </strong>affettato sottile e scottato con il burro liofilizzato, un elemento che consente di creare una pellicola e di fatto dona al pesce un <strong>sentore lieve di affumicato</strong>, senza sovrastarne il sapore. Lo ha condito con una spuma di senape e guarnito con una cipolla caramellata, creando un mix di sapori equilibrato e sorprendente.

<strong>Cobia cotto su sale grosso portato a temperatura il secondo piatto</strong>, in cui un trancio di pesce è stato messo per pochi minuti su una lastra di sale ad altissima temperatura, coperto e lasciato "arrostire" con tutti i suoi aromi che lo hanno mantenuto morbido e succulente. Una versione gustosissima, anche perché arricchita dai tipici sapori mediterranei, come pomodorini essicati, olio extravergine di oliva, olive taggiasche spezzettate e per guarnire, foglia di cappero siciliano. Un inno al made in Italy indimenticabile.

Il soggiorno in Malesia e i sapori dell''Asia hanno lasciato traccia nella terza versione, in cui un trancio di Cobia è stato <strong>cotto in tempura e poi tuffato in un condimento agrodolce</strong> composto da aglio, peperoncino, olio, aceto e miele, in un melange irresistibile e avvolgente.

Tanti sapori ma un''unica filosofia: la cura degli ingredienti, che fanno della cucina di Aprea un ponte tra la tradizione e il futuro. In questo contesto ben si inserisce il Cobia, un pesce ancora sconosciuto in Italia ma che presto troveremo sui banchi delle pescherie, commercializzato da Open Blue, una società che sta rivoluzionando il concetto di allevamento ittico, ponendo al centro della sua mission l''ecosostenibilità, per un impatto zero sull''ambiente.

Il Cobia, per le sue carni bianche e sode, ricorda la ricciola australe, e il suo sapore dolce e delicato è perfetto per tutte le preparazioni, come ha confermato lo chef Aprea, che, c''è da scommetterci, lo inserirà presto nella carta del suo ristorante Vun al Park Hyatt Hotel. Non resta che attendere per scoprirlo.

&nbsp;','Andrea Aprea e la sua versione mediterranea del pesce Cobia','Apprezzato da americani, tedeschi, francesi, arriverà presto anche da noi Cobia, il pesce che ha rivoluzionato l''allevamento ittico. ','inherit','closed','open','','37399-revision-v1','','','2016-02-03 14:24:20','2016-02-03 13:24:20','',37399,'http://old.lacucinaitaliana.it/37399-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-03 18:01:43','2016-02-03 17:01:43','C''era proprio bisogno di un nuovo vino in Franciacorta? Forse sì. O almeno questa è la scommesaa di Federico Fossati.
<h2><strong>Dalla contabilità alle bollicine</strong></h2>
Così il commercialista non solo diventa imprenditore, ma anche studioso, esperto e innovatore nel mondo del vino: è il percorso, non certo comune, di Fossati, classe 1978, che, poco più che trentenne, veneto di origine si sposta in Lombardia per realizzare il suo sogno. Il risultato si chiama Corteaura: un nome che sa di mitologia greca e di Franciacorta, <strong>un simbolo, la tartaruga, sinonimo di lentezza come lento è l''invecchiamento del vino che realizzano</strong> (minimo 26 mesi sui lieviti) , e una nuova realtà nel panorama vitivinicolo italiano.
<h2>Territorio, ricerca e passione</h2>
Oggi Corteaura Franciacorta produce 100.000 bottiglie e lavora 6 ettari di vigneto, ma dietro ai numeri ci sono ricerche accurate e scelte precise, a cominciare dalla collocazione della Cantina. Per realizzare la sua azienda l’ex commercialista sceglie Adro, in provincia di Bres<strong>cia, in una zona che nel XIII secolo era già famosa per la coltivazione della vite</strong> e in un Comune che nel 1500 era indicato come il paese ideale per la produzione dell’uva. Un territorio perfetto, ai piedi del Monte Alto, protetto dai venti e dalla nebbia, dove un antico edificio rurale, al centro dei vigneti, viene ristrutturato e trasformato in cantina.

La seconda scelta fondamentale ha un nome e un cognome: Pierangelo Bonomi. E'' lui il primo collaboratore di Fossati, il responsabile tecnico della produzione. Una lunga esperienza con la spumantizzazione in Franciacorta e in Trentino, una vita fra le bollicine e un progetto ambizioso che si può sintetizzare in tre punti: <strong>costanza qualitativa, identità del territorio di appartenenza pur nella differenziazione dei prodotti, realizzazione di un vino facile da bere ma ugualmente strutturato e complesso.</strong> Ed è per raggiungere questi obiettivi che Corteaura sceglie di acquistare uve in tutta la Franciacorta, in modo da poter conferire ai suoi vini la più ampia gamma di sentori.
<h2>Varietà e carattere</h2>
Il risultato delle ricerche e della passione del duo Fossati-Bonomi è tutto da assaporare nella più classica e completa gamma delle raffinate bollicine made in Italy.

Si parte dal <strong>Brut, realizzato esclusivamente con uve Chardonnay</strong>, raccolte con una vendemmia rigorosamente manuale (caratteristica confermata per tutti i vini Cantina) e con un affinamento di almeno 26 mesi sui lieviti. E il cento per cento di Chardonnay è alla base anche del <strong>Satèn</strong>, per il quale la fase di affinamento sale ad almeno 30 mesi. <strong>Nel Rosé è il Pinot Nero ad affiancare lo Chardonnay</strong> (rispettivamente 60 e 40 per cento) ma restano immutati i 30 mesi di affinamento. Infine<strong> la purezza del Pas Dosé</strong>, dove il Pinot Nero fa un passo indietro (scende al 20 per cento) per lasciare spazio a un 80 per cento di Chardonnay, mentre l’affinamento sui lieviti sale addirittura a 36 mesi.

Al di là della schematicità dei dati, rimane una nuova cantina in Franciacorta tutta da scoprire, in una rassegna di colori e profumi, di gusti e retrogusti lasciati alla sensibilità e al piacere del consumatore.','Lentezza e mille attenzioni per un nuovo Franciacorta','Le bollicine di Corteaura trovano nella terra di Franciacorta, da sempre legata alla vite, e in un lungo riposo sui lieviti la loro personalità','inherit','closed','open','','35755-autosave-v1','','','2016-02-03 18:01:43','2016-02-03 17:01:43','',35755,'http://old.lacucinaitaliana.it/35755-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-03 18:05:43','2016-02-03 17:05:43','','Vineyard In Franciacorta after sunset','Franciacorta Vineyard after sunset, with middle ages church; HDR image, blue cast','inherit','closed','open','','vineyard-in-franciacorta-after-sunset','','','2016-02-03 18:05:43','2016-02-03 17:05:43','',35755,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/franciacorta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-03 18:06:07','2016-02-03 17:06:07','C''era proprio bisogno di un nuovo vino in Franciacorta? Forse sì. O almeno questa è la scommesaa di Federico Fossati.
<h2><strong>Dalla contabilità alle bollicine</strong></h2>
Così il commercialista non solo diventa imprenditore, ma anche studioso, esperto e innovatore nel mondo del vino: è il percorso, non certo comune, di Fossati, classe 1978, che, poco più che trentenne, veneto di origine si sposta in Lombardia per realizzare il suo sogno. Il risultato si chiama Corteaura: un nome che sa di mitologia greca e di Franciacorta, <strong>un simbolo, la tartaruga, sinonimo di lentezza come lento è l''invecchiamento del vino che realizzano</strong> (minimo 26 mesi sui lieviti) , e una nuova realtà nel panorama vitivinicolo italiano.
<h2>Territorio, ricerca e passione</h2>
Oggi Corteaura Franciacorta produce 100.000 bottiglie e lavora 6 ettari di vigneto, ma dietro ai numeri ci sono ricerche accurate e scelte precise, a cominciare dalla collocazione della Cantina. Per realizzare la sua azienda l’ex commercialista sceglie Adro, in provincia di Bres<strong>cia, in una zona che nel XIII secolo era già famosa per la coltivazione della vite</strong> e in un Comune che nel 1500 era indicato come il paese ideale per la produzione dell’uva. Un territorio perfetto, ai piedi del Monte Alto, protetto dai venti e dalla nebbia, dove un antico edificio rurale, al centro dei vigneti, viene ristrutturato e trasformato in cantina.

La seconda scelta fondamentale ha un nome e un cognome: Pierangelo Bonomi. E'' lui il primo collaboratore di Fossati, il responsabile tecnico della produzione. Una lunga esperienza con la spumantizzazione in Franciacorta e in Trentino, una vita fra le bollicine e un progetto ambizioso che si può sintetizzare in tre punti: <strong>costanza qualitativa, identità del territorio di appartenenza pur nella differenziazione dei prodotti, realizzazione di un vino facile da bere ma ugualmente strutturato e complesso.</strong> Ed è per raggiungere questi obiettivi che Corteaura sceglie di acquistare uve in tutta la Franciacorta, in modo da poter conferire ai suoi vini la più ampia gamma di sentori.
<h2>Varietà e carattere</h2>
Il risultato delle ricerche e della passione del duo Fossati-Bonomi è tutto da assaporare nella più classica e completa gamma delle raffinate bollicine made in Italy.

Si parte dal <strong>Brut, realizzato esclusivamente con uve Chardonnay</strong>, raccolte con una vendemmia rigorosamente manuale (caratteristica confermata per tutti i vini Cantina) e con un affinamento di almeno 26 mesi sui lieviti. E il cento per cento di Chardonnay è alla base anche del <strong>Satèn</strong>, per il quale la fase di affinamento sale ad almeno 30 mesi. <strong>Nel Rosé è il Pinot Nero ad affiancare lo Chardonnay</strong> (rispettivamente 60 e 40 per cento) ma restano immutati i 30 mesi di affinamento. Infine<strong> la purezza del Pas Dosé</strong>, dove il Pinot Nero fa un passo indietro (scende al 20 per cento) per lasciare spazio a un 80 per cento di Chardonnay, mentre l’affinamento sui lieviti sale addirittura a 36 mesi.

Al di là della schematicità dei dati, rimane una nuova cantina in Franciacorta tutta da scoprire, in una rassegna di colori e profumi, di gusti e retrogusti lasciati alla sensibilità e al piacere del consumatore.','Lentezza e mille attenzioni per un nuovo Franciacorta','Le bollicine di Corteaura trovano nella terra di Franciacorta, da sempre legata alla vite, e in un lungo riposo sui lieviti la loro personalità','inherit','closed','open','','35755-revision-v1','','','2016-02-03 18:06:07','2016-02-03 17:06:07','',35755,'http://old.lacucinaitaliana.it/35755-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-04 04:14:58','2016-02-04 03:14:58','Il pesce dopo tre giorni puzza, si sa, ma<strong> Andrea Aprea</strong>, il giovane e brillante chef del ristorante Vun, al Park Hyatt di Milano, è riuscito a scardinare anche le certezze più assolute, cucinando  in tre versioni un pesce di ben 8 giorni. E con quali risultati!

Allo spazio Convivium Lab a Milano, Aprea, che è uno chef campano estremamente legato <strong>ai sapori della sua terra</strong>, ha giocato in casa, dovendo cimentarsi nella cottura di un pesce, ma non uno qualsiasi, bensì un<strong> Cobia</strong>, un pesce di allevamento che vive al largo di Panama, ancora sconosciuto in Italia, e che può, anzi, deve, essere cucinato dopo alcuni giorni dalla pesca, perché le sue carni siano "mature" al punto giusto. Strizzando l''occhio a tre culture lontane tra loro, come quella scandinava, quella italiana e quella asiatica, lo chef stellato ha voluto lavorare la stessa materia prima utilizzando tre cotture differenti, <strong>una affumicatura, una scottatura su sale e una tempura</strong>, per dimostrare quanto un ingrediente, se di ottima qualità, possa essere versatile.

<strong>Le creazioni dello chef</strong>

Per il primo piatto lo chef ha presentato un <strong>filetto di Cobia </strong>affettato sottile e scottato con il burro liofilizzato, un elemento che consente di creare una pellicola e di fatto dona al pesce un <strong>sentore lieve di affumicato</strong>, senza sovrastarne il sapore. Lo ha condito con una spuma di senape e guarnito con una cipolla caramellata, creando un mix di sapori equilibrato e sorprendente.

<strong>Cobia cotto su sale grosso portato a temperatura il secondo piatto</strong>, in cui un trancio di pesce è stato messo per pochi minuti su una lastra di sale ad altissima temperatura, coperto e lasciato "arrostire" con tutti i suoi aromi che lo hanno mantenuto morbido e succulento. Una versione gustosissima, anche perché arricchita dai tipici sapori mediterranei, come pomodorini essicati, olio extravergine di oliva, olive taggiasche spezzettate e per guarnire, foglia di cappero siciliano. Un inno al made in Italy indimenticabile.

Il soggiorno in Malesia e i sapori dell''Asia hanno lasciato traccia nella terza versione, in cui un trancio di Cobia è stato <strong>cotto in tempura e poi tuffato in un condimento agrodolce</strong> composto da aglio, peperoncino, olio, aceto e miele, in un melange irresistibile e avvolgente.

<strong>Il pesce Cobia </strong>

Tanti sapori ma un''unica filosofia: la cura degli ingredienti, che fanno della cucina di Aprea un ponte tra la tradizione e il futuro. In questo contesto ben si inserisce<strong> il Cobia</strong>, un pesce ancora sconosciuto in Italia ma che presto troveremo sui banchi delle pescherie, commercializzato da Open Blue, una società che sta rivoluzionando il concetto di allevamento ittico, ponendo al centro della sua mission <strong>l''ecosostenibilità,</strong> per un impatto zero sull''ambiente.

Il Cobia, per le sue carni bianche e sode, ricorda la ricciola australe, e il suo sapore dolce e delicato è perfetto per tutte le preparazioni, come ha confermato lo chef Aprea, che, c''è da scommetterci, lo inserirà presto nella carta del suo ristorante Vun al Park Hyatt Hotel. Non resta che attendere per degustarlo.

&nbsp;','Andrea Aprea e la sua versione mediterranea del pesce Cobia','Lo chef campano ha stupito ancora una volta con il suo estro, anche alle prese con un pesce, il Cobia, ancora sconosciuto in Italia','inherit','closed','open','','37399-revision-v1','','','2016-02-04 04:14:58','2016-02-04 03:14:58','',37399,'http://old.lacucinaitaliana.it/37399-revision-v1/',0,'revision','',0);
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Allo spazio Convivium Lab a Milano, Aprea, che è uno chef campano estremamente legato <strong>ai sapori della sua terra</strong>, ha giocato in casa, dovendo cimentarsi nella cottura di un pesce, ma non uno qualsiasi, bensì un<strong> Cobia</strong>, un pesce di allevamento che vive al largo di Panama, ancora sconosciuto in Italia, e che può, anzi, deve, essere cucinato dopo alcuni giorni dalla pesca, perché le sue carni siano "mature" al punto giusto. Strizzando l''occhio a tre culture lontane tra loro, come quella scandinava, quella italiana e quella asiatica, lo chef stellato ha voluto lavorare la stessa materia prima utilizzando tre cotture differenti, <strong>una affumicatura, una scottatura su sale e una tempura</strong>, per dimostrare quanto un ingrediente, se di ottima qualità, possa essere versatile.

<strong>Le creazioni dello chef</strong>

Per il primo piatto lo chef ha presentato un <strong>filetto di Cobia </strong>affettato sottile e scottato con il burro liofilizzato, un elemento che consente di creare una pellicola e di fatto dona al pesce un <strong>sentore lieve di affumicato</strong>, senza sovrastarne il sapore. Lo ha condito con una spuma di senape e guarnito con una cipolla caramellata, creando un mix di sapori equilibrato e sorprendente.

<strong>Cobia cotto su sale grosso portato a temperatura il secondo piatto</strong>, in cui un trancio di pesce è stato messo per pochi minuti su una lastra di sale ad altissima temperatura, coperto e lasciato "arrostire" con tutti i suoi aromi che lo hanno mantenuto morbido e succulento. Una versione gustosissima, anche perché arricchita dai tipici sapori mediterranei, come pomodorini essicati, olio extravergine di oliva, olive taggiasche spezzettate e per guarnire, foglia di cappero siciliano. Un inno al made in Italy indimenticabile.

Il soggiorno in Malesia e i sapori dell''Asia hanno lasciato traccia nella terza versione, in cui un trancio di Cobia è stato <strong>cotto in tempura e poi tuffato in un condimento agrodolce</strong> composto da aglio, peperoncino, olio, aceto e miele, in un melange irresistibile e avvolgente.

<strong>Il pesce Cobia </strong>

Tanti sapori ma un''unica filosofia: la cura degli ingredienti, che fanno della cucina di Aprea un ponte tra la tradizione e il futuro. In questo contesto ben si inserisce<strong> il Cobia</strong>, un pesce ancora sconosciuto in Italia ma che presto troveremo sui banchi delle pescherie, commercializzato da Open Blue, una società che sta rivoluzionando il concetto di allevamento ittico, ponendo al centro della sua mission <strong>l''ecosostenibilità,</strong> per un impatto zero sull''ambiente.

<strong>La carne del Cobia, che per colore e consistenza ricorda la ricciola australe,</strong> ha bisogno di "frollare" alcuni giorni prima di essere cucinata, per diventare più morbida e gustosa. Per il suo sapore, dolce e delicato, il Cobia è perfetto per tutte le preparazioni, come ha confermato lo chef Aprea, che, c''è da scommetterci, lo inserirà presto nella carta del suo ristorante Vun al Park Hyatt Hotel. Non resta che attendere per degustarlo.

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Allo spazio Convivium Lab a Milano, Aprea, che è uno chef campano estremamente legato <strong>ai sapori della sua terra</strong>, ha giocato in casa, dovendo cimentarsi nella cottura di un pesce, ma non uno qualsiasi, bensì un<strong> Cobia</strong>, un pesce di allevamento che vive al largo di Panama, ancora sconosciuto in Italia, e che può, anzi, deve, essere cucinato dopo alcuni giorni dalla pesca, perché le sue carni siano "mature" al punto giusto. Strizzando l''occhio a tre culture lontane tra loro, come quella scandinava, quella italiana e quella asiatica, lo chef stellato ha voluto lavorare la stessa materia prima utilizzando tre cotture differenti, <strong>una affumicatura, una scottatura su sale e una tempura</strong>, per dimostrare quanto un ingrediente, se di ottima qualità, possa essere versatile.

<strong>Le creazioni dello chef</strong>

Per il primo piatto lo chef ha presentato un <strong>filetto di Cobia </strong>affettato sottile e scottato con il burro liofilizzato, un elemento che consente di creare una pellicola e di fatto dona al pesce un <strong>sentore lieve di affumicato</strong>, senza sovrastarne il sapore. Lo ha condito con una spuma di senape e guarnito con una cipolla caramellata, creando un mix di sapori equilibrato e sorprendente.

<strong>Cobia cotto su sale grosso portato a temperatura il secondo piatto</strong>, in cui un trancio di pesce è stato messo per pochi minuti su una lastra di sale ad altissima temperatura, coperto e lasciato "arrostire" con tutti i suoi aromi che lo hanno mantenuto morbido e succulento. Una versione gustosissima, anche perché arricchita dai tipici sapori mediterranei, come pomodorini essicati, olio extravergine di oliva, olive taggiasche spezzettate e per guarnire, foglia di cappero siciliano. Un inno al made in Italy indimenticabile.

Il soggiorno in Malesia e i sapori dell''Asia hanno lasciato traccia nella terza versione, in cui un trancio di Cobia è stato <strong>cotto in tempura e poi tuffato in un condimento agrodolce</strong> composto da aglio, peperoncino, olio, aceto e miele, in un melange irresistibile e avvolgente.

<strong>Il pesce Cobia </strong>

Tanti sapori ma un''unica filosofia: la cura degli ingredienti, che fanno della cucina di Aprea un ponte tra la tradizione e il futuro. In questo contesto ben si inserisce<strong> il Cobia</strong>, un pesce ancora sconosciuto in Italia ma che presto troveremo sui banchi delle pescherie, commercializzato da Open Blue, una società che sta rivoluzionando il concetto di allevamento ittico, ponendo al centro della sua mission <strong>l''ecosostenibilità,</strong> per un impatto zero sull''ambiente.

<strong>La carne del Cobia, che per colore e consistenza ricorda la ricciola australe,</strong> ha bisogno di "frollare" alcuni giorni prima di essere cucinata, per diventare più morbida e gustosa. Per il suo sapore, dolce e delicato, il Cobia è perfetto per tutte le preparazioni, come ha confermato lo chef Aprea, che, c''è da scommetterci, lo inserirà presto nella carta del suo ristorante Vun al Park Hyatt Hotel. Non resta che attendere per degustarlo.

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	 (1917,'2016-02-05 07:13:31','2016-02-05 06:13:31','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Uno tra i piatti più apprezzati di crudo è la<strong> tartare</strong>, che si può preparare facilmente anche a casa, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce e molto pericoloso per l''uomo. Se non potete disporre di un abbattitore e non volete correre rischi, potete congelare per 24 ore il pesce prima di utilizzarlo.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.
<h2>Gli attrezzi del mestiere</h2>
Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata. Oltre a questo vi servirà una pinza per togliere al pesce ogni lisca. Ogni tartare andrebbe tagliata a coltello, proprio come la carne, per non rompere le fibre del pesce.
<h2>Come si prepara la tartare</h2>
Pulite il filetto di pesce, spellatelo e spinatelo con una pinza, facendo poi passare la polpa tra le dita, per verificare che non siano rimaste lische. Sciacquate il pesce sotto l''acqua corrente, asciugatelo con carta assorbente e ponetelo sopra un tagliere. Tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti, meglio se della stessa dimensione, e poi ponetelo in una ciotola che coprirete con della pellicola. Ponetelo in frigorifero. In un''altra ciotola unite i condimenti, olio, succo di limone, arancia o lime, a seconda del vostro gusto, e poi verdure come peperoni, zucchine, carciofi, tutti tagliati a piccoli pezzi, o frutta, come arance, mango, avocado, e capperi e acciughe, per un sapore più deciso. Unite a questo punto condimenti, verdure e frutta al pesce, lasciate marinare una mezz''ora in frigorifero e poi componete i piatti.
<h2>L''impiattamento</h2>
Le tartare di pesce possono essere disposte nei piatti da portata, componendole con l''aiuto di coppapasta, o in piccole ciotole, in bicchierini, o ancora in cucchiai per divertenti finger food. Possono anche essere appoggiate su crostini di pane o chips, per un aperitivo sfizioso e informale. Se disponete il pesce in un coppapasta, potete decidere di mescolare i vari ingredienti, o di formare dei dischi separati tra pesce, verdure o frutta. In questo modo sarà più facile apprezzare ogni singolo sapore, creando una composizione gradevolissima esteticamente.

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&nbsp;','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','publish','closed','closed','','come-preparare-le-tartare-di-pesce','','','2016-02-05 07:13:31','2016-02-05 06:13:31','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=37670',0,'cp-tutorial','',0);
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	 (46,'2016-02-04 19:21:30','2016-02-04 18:21:30','Se ne sente di continuo un gran parlare. E sempre in modo positivo. Ma quanti sanno esattamente cos’è l’<strong>acido folico</strong>? Perché fa davvero bene? E quali gli alimenti che ne contengono di più?
<h2><strong>Fondamentale per cervello e midollo spinale</strong></h2>
L’acido folico e i <strong>folati</strong> sono vitamine del gruppo B, note anche come B9. Numerose ricerche, come ricorda l’<strong>Istituto Superiore della Sanità</strong>, hanno dimostrato che l’assenza di acido folico rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di <strong>malformazioni congenite</strong> e, in particolare, dei difetti del tubo neurale. Qualche esempio? Il mancato sviluppo del cervello, ovvero <strong>anencefalia</strong>, e l’estroflessione del midollo spinale, o più comunemente <strong>spina bifida</strong>. In gravidanza, poi, il fabbisogno di acido folico è maggiore e spesso le mamme in dolce attesa devono ricorrere agli integratori.
<h2><strong>Essenziale per l''uomo</strong></h2>
Volendo dare una definizione di acido folico, ad ogni modo, si più parlare della <strong>forma più stabile e biologicamente attiva della vitamina B9,</strong> di cui l’organismo ha un accresciuto fabbisogno fin dal concepimento. Si tratta pertanto di una sostanza fondamentale per l’essere umano, una molecola di sintesi presente nei supplementi vitaminici. I folati, invece, sono <strong>composti</strong> presenti negli alimenti. In particolare si trovano in abbondanza nelle <strong>verdure a foglia verde</strong> (carciofi, broccoli, asparagi, spinaci, lattuga), nei <strong>legumi</strong> (fagioli, ceci) e in alcuni <strong>frutti</strong> (arance, fragole e frutta secca) ed hanno una <strong>ridotta biodisponibilità</strong>. Occhio però: le verdure fresche conservate a temperatura ambiente possono perdere fino al 70% del loro contenuto in folati in appena tre giorni. Inoltre, gli stessi folati sono idrosolubili e ci possono essere perdite fino al 95% durante la cottura. "Anche per questo - si legge sul sito del <strong>Ministero della Salute </strong>- è indispensabile utilizzare supplementi di acido folico che, essendo assorbito nell’intestino in misura quasi totale, assicurano uno status ottimale".
<h2><strong>Acido folico sintetico e gravidanza</strong></h2>
Secondo le ricerche di settore, l’assunzione di acido folico prima del concepimento<strong> riduce fino al 70%</strong> il rischio che il feto sviluppi un difetto del tubo neurale. Spesso, però, nel primo mese di gestazione la futura mamma non sa di essere in dolce attesa e quando invece ne ha la conferma molte strutture embrionali, in particolare il tubo neurale, hanno concluso il loro sviluppo. Per <strong>prevenzione,</strong> è dunque il consiglio del ministrero, "è fondamentale che la donna inizi ad assumere 0,4 mg al giorno di acido folico dal momento in cui sta pianificando la gravidanza". Almeno un mese prima del concepimento e per tutto il periodo in cui si sta cercando la gravidanza, fino al terzo mese di gestazione. "Per donne a rischio (con precedenti gravidanze con difetti del tubo neurale o aborti ripetuti, affette da diabete, celiachia o altre patologie da malassorbimento o che assumono farmaci antiepilettici o antagonisti dell’acido folico), si raccomanda l’assunzione di un dosaggio più alto - si legge ancora sul portale ministeriale -, pari a 4-5 mg al giorno". Tra gli alimenti che contengono acido folico, perché aggiunto durante il processo produttivo e dunque <strong>sintetico</strong>, infine, ci sono i <strong>cereali</strong> da colazione, i biscotti, le fette biscottate e i <strong>succhi</strong> di frutta.','Acido folico: perché fa bene? E quali sono gli alimenti più ricchi?','Quanti sanno esattamente cos’è l’acido folico? Perché fa bene? E quali gli alimenti che ne contengono di più? ','publish','closed','closed','','acido-folico-perche-fa-bene-e-quali-sono-gli-alimenti-piu-ricchi','','','2016-02-04 19:21:30','2016-02-04 18:21:30','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37671',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-04 05:53:40','2016-02-04 04:53:40','','smartphone-calorie','','inherit','closed','open','','smartphone-calorie-2','','','2016-02-04 05:53:40','2016-02-04 04:53:40','',37652,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/smartphone-calorie.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-04 05:53:51','2016-02-04 04:53:51','Ci risiamo. Qualche mese fa <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/trend/e-google-ora-ti-calcola-le-calorie-nel-piatto/"><strong>Google</strong> </a>aveva annunciato lo sviluppo di un software per lo smartphone capace di calcolare le calorie del cibo che ci troviamo di fronte. Basandosi su una semplice foto del piatto che ci troviamo di fronte. Altre app, nel frattempo, hanno sviluppato meccanismi analoghi basandosi sul codice a bare dei cibi preconfezionati, oppure ricorrendo alle informazioni in tempo reale egli esperti. Ora un certo<strong> Sep Makhsous</strong>, dottorando dell''Università di Washington, ha deciso di realizzare<strong> Nutriray 3D</strong>. Un dispositivo dotato di scanner 3D che, una volta attaccato allo <strong>smartphone</strong>, sarebbe in grado di <strong>identificare con esattezza dosi e ingredienti</strong> contenuti nel nostro piatto di pasta e di <strong>comunicare il relativo apporto calorico</strong>. Insomma, a parere del signor Sep Makhsous le informazioni estrapolabili da una semplice foto non sarebbero sufficienti: serve, secondo lui, una scansione tridimensionale. In grado di calcolare il volume del piatto e, incrociando questo dato con non meglio precisate informazioni da inserire manualmente (ingredienti? Sapore? Qualità? Mistero), calcolando con buona approssimazione (tra l''87,5 e il 91%, ma francamente vorremmo assistere alla fase sperimentale) quante calorie sono contenute nel piatto. E molte altre informazioni nutrizionali, ad esempio quante proteine, quanti carboidrati, quanti grassi e via dicendo. Il progetto, appena lanciato sul sito di <strong>crowdfunding</strong> <strong><a href="https://www.indiegogo.com/">indieGoGo</a></strong>, non è altro che il tentativo di adattare alle esigenze dei consumatori un progetto analogo pensato inizialmente per i nutrizionisti americani (proprio loro!).
<h2>Preoccupante standardizzazione</h2>
Quel che è certo è che un simile processo di <strong>“meccanizzazione” e standardizzazione dell''assunzione del cibo</strong> non potrebbe che preoccupare qualsiasi amante della gastronomia e della buona cucina. E non tanto per una perversa quanto inesistente reazione anti-salutista. Tutt''altro. Quanto perché, per valutare la reale qualità del cibo così come la concepiamo soprattutto noi “buoni” Italiani, occorrono <strong>parametri che per forza di cose sfuggono al nostro buon smartphone</strong>: <strong>gusto</strong>, certo. Ma anche la<strong> qualità degli ingredienti, la loro stagionalità, la loro storia</strong>. Un pomodoro non è uguale a un altro pomodoro, e questo anche il miglior software non lo sa.
<h2>Assurdi conteggi</h2>
Mentre tra gli studiosi e i nutrizionisti si è ormai fatta avanti la convinzione che, più che il puro e semplice conteggio delle calorie, ad essere valutata deve essere più che altro la qualità di ciò che mangiamo. È quello che, ad esempio, ha sostenuto un importante studio pubblicato sul <em>New England journal of medicine</em> nel 2011. Che ha appunto rilevato come la qualità del cibo sia un fattore più della quantità nel determinare la forma fisica e la salute di una persona. Il dottor<strong> Dariush Mozaffarian</strong>, uno degli autori, ha detto al <em>New York Times</em>: <strong>“Contare soltanto le calorie non conta molto se non si guarda il tipo di calorie che stai mangiando”</strong>. Perché, dunque, faticare tanto?

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di Massimo Lanari','Calorie e smartphone, in America ci riprovano','Parte un nuovo progetto per un dispositivo da collegare al telefonino, in grado di calcolare l''apporto calorico del piatto che ci troviamo di fronte tramite una scansione 3D. E il gusto? E la qualità? Meglio lasciar perdere','inherit','closed','open','','37652-revision-v1','','','2016-02-04 05:53:51','2016-02-04 04:53:51','',37652,'http://old.lacucinaitaliana.it/37652-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-04 05:56:49','2016-02-04 04:56:49','','Italian pasta','Italian pasta penne type of grain','inherit','closed','open','','italian-pasta','','','2016-02-04 05:56:49','2016-02-04 04:56:49','',37647,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/pasta-contraffatta.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-04 19:03:32','2016-02-04 18:03:32','<p class="p1">Magari stupisce alla vista, ma di certo non scontenta il gusto: la pasta al nero di seppia è un piatto quasi filosofico, che trasferisce sulla tavola il dibattuto contrasto fra essere e apparire.</p>

<h2 class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></h2>
<p class="p1">L’<strong>inchiostro</strong> della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e, visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca. La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, <strong>spaghetti o linguine</strong>) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse <strong>zone costiere italiane</strong>, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, non molto differenti fra loro: quella siciliana e quella veneta.</p>

<h2 class="p1"><strong>La versione siciliana...</strong></h2>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i <strong>pescatori</strong> cercavano<strong> un modo per non buttare via nulla della seppia</strong> (variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio, pomodorini e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il vulcano che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “<strong>Ripiddu nivicatu</strong>” ed è una montagnetta di<strong> riso al nero di seppia</strong>, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>

<h2 class="p1"><strong>...e quella veneta</strong></h2>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. <strong>In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti</strong>, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “<strong>bigoli</strong>”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>

<h2 class="p1"><strong>Il nero di seppia nel mondo</strong></h2>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un<strong> piatto tipico croato</strong> è infatti il <strong>risotto al nero di seppia</strong>, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in <strong>Catalogna</strong>, si può mangiare l’<strong><i>arroz negro catalano</i></strong>, una specialità nata nella città <strong>Palafrugell</strong> (provincia di Girona) che abbina il <strong>riso nero</strong> ai <strong>gamberetti</strong> e a una <strong>salsa all’aglio</strong>: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta al nero di seppia: piatto tipico in Veneto e Sicilia','Un primo dall''aspetto molto originale e dal sapore sorprendente, che viene dalla tradizione povera dei pescatori di alcune zone costiere. Nella versione con il riso si mangia anche in Spagna e Croazia','publish','closed','closed','','pasta-nero-di-seppia','','','2016-02-04 19:03:32','2016-02-04 18:03:32','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37675',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-04 05:59:26','2016-02-04 04:59:26','Se ne sente di continuo un gran parlare. E sempre in modo positivo. Ma quanti sanno esattamente cos’è l’<strong>acido folico</strong>? Perché fa davvero bene? E quali gli alimenti che ne contengono di più?

<strong>Fondamentale per cervello e midollo spinale</strong>

L’acido folico e i <strong>folati</strong> sono vitamine del gruppo B, note anche come B9. Numerose ricerche, come ricorda l’<strong>Istituto Superiore della Sanità</strong>, hanno dimostrato che l’assenza di acido folico rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di <strong>malformazioni congenite</strong> e, in particolare, dei difetti del tubo neurale. Qualche esempio? Il mancato sviluppo del cervello, ovvero <strong>anencefalia</strong>, e l’estroflessione del midollo spinale, o più comunemente <strong>spina bifida</strong>. In gravidanza, poi, il fabbisogno di acido folico è maggiore e spesso le mamme in dolce attesa devono ricorrere agli integratori.

<strong>Essenziale per l''uomo</strong>

Volendo dare una definizione di acido folico, ad ogni modo, si più parlare della <strong>forma più stabile e biologicamente attiva della vitamina B9,</strong> di cui l’organismo ha un accresciuto fabbisogno fin dal concepimento. Si tratta pertanto di una sostanza fondamentale per l’essere umano, una molecola di sintesi presente nei supplementi vitaminici. I folati, invece, sono <strong>composti</strong> presenti negli alimenti. In particolare si trovano in abbondanza nelle <strong>verdure a foglia verde</strong> (carciofi, broccoli, asparagi, spinaci, lattuga), nei <strong>legumi</strong> (fagioli, ceci) e in alcuni <strong>frutti</strong> (arance, fragole e frutta secca) ed hanno una <strong>ridotta biodisponibilità</strong>. Occhio però: le verdure fresche conservate a temperatura ambiente possono perdere fino al 70% del loro contenuto in folati in appena tre giorni. Inoltre, gli stessi folati sono idrosolubili e ci possono essere perdite fino al 95% durante la cottura. &lt;Anche per questo - si legge sul sito del <strong>Ministero della Salute </strong>- è indispensabile utilizzare supplementi di acido folico che, essendo assorbito nell’intestino in misura quasi totale, assicurano uno status ottimale&gt;.

<strong>Acido folico sintetico e gravidanza</strong>

Secondo le ricerche di settore, l’assunzione di acido folico prima del concepimento<strong> riduce fino al 70%</strong> il rischio che il feto sviluppi un difetto del tubo neurale. Spesso, però, nel primo mese di gestazione la futura mamma non sa di essere in dolce attesa e quando invece ne ha la conferma molte strutture embrionali, in particolare il tubo neurale, hanno concluso il loro sviluppo. Per <strong>prevenzione,</strong> è dunque il consiglio del ministrero, &lt;è fondamentale che la donna inizi ad assumere 0,4 mg al giorno di acido folico dal momento in cui sta pianificando la gravidanza&gt;. Almeno un mese prima del concepimento e per tutto il periodo in cui si sta cercando la gravidanza, fino al terzo mese di gestazione. &lt;Per donne a rischio (con precedenti gravidanze con difetti del tubo neurale o aborti ripetuti, affette da diabete, celiachia o altre patologie da malassorbimento o che assumono farmaci antiepilettici o antagonisti dell’acido folico), si raccomanda l’assunzione di un dosaggio più alto - si legge ancora sul portale ministeriale -, pari a 4-5 mg al giorno&gt;. Tra gli alimenti che contengono acido folico, perché aggiunto durante il processo produttivo e dunque <strong>sintetico</strong>, infine, ci sono i <strong>cereali</strong> da colazione, i biscotti, le fette biscottate e i <strong>succhi</strong> di frutta.','Acido folico: perché fa bene? E quali sono gli alimenti più ricchi?','Quanti sanno esattamente cos’è l’acido folico? Perché fa bene? E quali gli alimenti che ne contengono di più? ','inherit','closed','open','','37671-revision-v1','','','2016-02-04 05:59:26','2016-02-04 04:59:26','',37671,'http://old.lacucinaitaliana.it/37671-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 06:07:04','2016-02-04 05:07:04','<p class="p1">PASTA AL NERO DI SEPPIA - Magari spaventa la vista, ma di certo non scontenta il gusto: la pasta al nero di seppia è un piatto quasi filosofico, che trasferisce sulla tavola il dibattuto contrasto fra essere e apparire.</p>
<p class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></p>
<p class="p1">L’inchiostro della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure, il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca.</p>
<p class="p1">PASTA AL NERO DI SEPPIA RICETTE - La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, spaghetti o linguine) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse zone costiere italiane, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, quella siciliana e quella veneta.</p>
<p class="p1">La ricetta siciliana...</p>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i pescatori cercavano un modo per non buttare via nulla della seppia (una variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il monte che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “Ripiddu nivicatu” ed è una montagnetta di riso al nero di seppia, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>
<p class="p1">... e quella veneta</p>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “bigoli”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>
<p class="p1">Il nero di seppia nel mondo</p>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un piatto tipico croato è infatti il risotto al nero di seppia, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in Catalogna, si può mangiare l’<i>arroz negro catalano</i>, una specialità nato nella città Palafrugell (provincia di Girona) che abbina il riso nero ai gamberetti e a una salsa all’aglio: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta al nero di seppia,','','inherit','closed','open','','37675-revision-v1','','','2016-02-04 06:07:04','2016-02-04 05:07:04','',37675,'http://old.lacucinaitaliana.it/37675-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-04 06:32:09','2016-02-04 05:32:09','Il puré di patate è un grande classico della cucina casalinga: piace a tutti, soprattutto ai bambini, ed è un perfetto comfort food, forse proprio perché a tutti ricorda l''infanzia.
<h2>Quali patate scegliere per fare un buon purè</h2>
Per preparare un buon purè è fondamentale la scelta delle patate: devono essere “vecchie” (non usate quelle novelle che darebbero un purè colloso) e di pasta farinosa. Una volta cotte, queste patate risultano tenere e di grana grossolana, a differenza di quelle da insalata, che sono più “cerose”.
<h2>Ingredienti</h2>
Patate a pasta bianca g 500
Burro g 40
Latte caldo
Parmigiano grattugiato
sale fino, sale grosso, noce moscata

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<h2>La ricetta del purè e i nostri consigli</h2>
Con le dosi suggerite nel tutorial in alto si prepara un purè da servire come contorno per circa 6 persone.
Lessate le patate, partendo da acqua fredda, per 40’ circa dal levarsi del bollore: <strong>saranno cotte</strong> quando, infilando un coltello, lo estrarrete facilmente.
Pelatele ancora calde e schiacciatele subito. Mettetele in una pentola, aggiungete il latte caldo, il burro, un pizzico di sale e, a piacere, noce moscata e poco grana grattugiato. Per <strong>variare la consistenza del purè</strong> aumentate o diminuite la dose di latte. Se vi piace <strong>ricco</strong>, sostituite una parte di latte con panna fresca. Mescolate sul fuoco fino a ottenere una crema soffice e sgranata, non collosa.
<h2>Strumenti</h2>
Esistono due tipi di schiacciapatate, uno a “L” e uno, più pratico e veloce, a leva, con disco forato. Non usate il passaverdure perché le patate si raffredderebbero e otterreste un purè colloso. La frusta è importante per rendere soffice il purè, incorporando aria.
<h2>Come lessare le patate</h2>
Secondo il metodo classico le patate si cuociono in acqua per circa 40’: mettetele in pentola con acqua fredda e fatele bollire con la buccia per evitare che assorbano troppa acqua; non serve salarla perché, con la buccia, non lo assorbirebbero. Si possono lessare anche a vapore: dato che non sono immerse in acqua, conviene pelarle e tagliarle a pezzi regolari, per una cottura più veloce e uniforme (circa 20’). In pentola a pressione: pelate le patate e tagliatele a pezzetti; mettetele nella pentola con 2 dita di acqua senza sale e cuocetele per 12’ dal fischio. E infine si può usare il forno a microonde, usando gli appositi contenitori.
<h2>Conservare e riciclare il purè</h2>
Potete <strong>conservare</strong> il purè che avanza in frigo per 3 giorni al massimo. Nel riutilizzarlo, trasformatelo perché sarà più buono: con tuorli e grana grattugiato otterrete delle crocchette da friggere; aggiunto a carne macinata di manzo ammorbidisce hamburger e polpette (100 g di purè su 300 g di carne); arricchito con prosciutto e formaggio è un ottimo ripieno per ravioli e cannelloni; infornato in uno stampo con uova, prosciutto e formaggio diventa un tortino, da consumare intero o a quadrucci, per aperitivo.','Come fare il purè di patate','I consigli per un perfetto purè','inherit','closed','open','','10930-autosave-v1','','','2016-02-04 06:32:09','2016-02-04 05:32:09','',10930,'http://old.lacucinaitaliana.it/10930-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (2042,'2016-02-17 04:40:25','2016-02-17 03:40:25','Non dovrebbero mai mancare in dispensa le verdure per preparare un <strong>buon brodo</strong>.
<h2>Quali verdure utilizzare?</h2>
Carote, zucchine, patate, bietole, spinaci, pomodoro, sedano e cipolla. Potete utilizzarle tutte e anche di più, ma potete anche fare un brodo più semplice solo con carote, zucchine e bietole, per i più piccoli, o <strong>sedano carota e cipolla</strong>, il matrimonio classico di verdure e odori.
<h2>Come fare un buon brodo vegetale</h2>
L’importante è tirar fuori tutto il loro sapore dagli ingredienti che utilizziamo.
Per fare un buon brodo, quindi, bisogna immergere le verdure in acqua fredda per lasciare che sprigionino tutto il loro gusto man mano che l’acqua arriva a bollore.
Immergendo invece le verdure in acqua bollente accadrebbe il contrario e cioè manterrebbero tutte il loro sapore all’interno.
<h2>5 ricette del riciclo</h2>
Ovviamente le verdure che avanzano dal brodo non saranno più molto gustose, ma si prestano ad essere riutilizzate per preparare altri ottimi piatti. Non buttatele, ma riciclatele in maniera creativa.
Ecco qualche idea.
<h2>Polpette di verdure</h2>
Un secondo che piacerà moltissimo ai bambini e perfetto anche per lo svezzamento. Basta tritare grossolanamente le verdure ben scolate e mescolarle con della ricotta, del parmigiano grattugiato, del pan grattato e un pizzico di sale. Poi si formano le polpette, si passano nel pangrattato e si cuociono in forno a 200° per 20 minuti. Per legarle meglio si può aggiungere nel composto anche un uovo sbattuto. Per renderle più golose, friggetele.
<h2>Crostata di verdure</h2>
Un’idea sfiziosa per un antipasto vegetariano. Tritate le verdure ben scolate e mescolatele con della panna fresca, un uovo sbattuto, del parmigiano, sale e pepe. Con questo composto riempite una base di pasta brisè dopo averla bucherellata con la forchetta e cuocete in forno a 180° per 35 minuti circa. Per preparare delle crostatine monoporzione ritagliate la pasta brille con un bicchiere e utilizzate uno stampo da muffins.
Se gradite le spezie nell''impasto del ripieno aggiungete due cucchiai di curry in polvere.
<h2>Crostini di pane</h2>
Con le verdure avanzate potete preparare anche delle gustose bruschette. Strofinate il pane abbrustolito con dell’aglio e poi conditelo con le verdure, un filo di olio extravergine di oliva, del pecorino in scaglie e se vi piace del peperoncino.
<h2>Canederli alle verdure</h2>
Questa ricetta permette di riciclare in un colpo solo le verdure e il pane raffermo. Basta ammollare il pane nel latte tiepido o nell’acqua e poi strizzarlo bene dopo che sarà diventato poltiglia e mescolarlo con le verdure, un uovo e un po’ di parmigiano, sale, pepe e noce moscata. I canederli si cuociono nel brodo oppure una volta bolliti si possono ripassare in padella con il burro.
<h2>Sformato di verdure</h2>
Un contorno gustoso e morbido che piacerà anche ai bambini. Basta passare le verdure in uno schiacciapatate o tritarle al coltello. Aggiungete qualche patata bollita per rendere il composto più corposo. Condite con sale, pepe, noce moscata, parmigiano, un uovo sbattuto e qualche cubetto di pancetta affumicata o prosciutto cotto. Riempite una pirofila imburrata e spolverizzata con il pan grattato e infrante a 200° per 25-30 minuti.','Il brodo vegetale e 5 ricette per riciclare le verdure','Come preparare il brodo vegetale e usare le verdure per delle gustose ricette','publish','closed','closed','','il-brodo-vegetale-e-5-ricette-per-riciclare-le-verdure','','','2016-02-17 04:40:25','2016-02-17 03:40:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=37679',0,'cp-tutorial','',0),
	 (2042,'2016-02-04 06:09:30','2016-02-04 05:09:30','Il brodo vegetale si fa con le verdure fresche e non con il dado.
Oppure il dado si fa in casa.
Comunque sia, non dovrebbero mai mancare in dispensa le verdure per preparare un buon brodo.

Carote, zucchine, patate, bietole, spinaci, pomodoro, sedano e cipolla. potete utilizzarle tutte e anche di più, ma potete anche fare un brodo più semplice solo con carote, zucchine e bietole.
L’importante è tirar fuori dalle verdure tutto il loro sapore.

Per fare un buon brodo, quindi, bisogna immergere le verdure in acqua fredda per lasciare che sprigionino tutto il loro gusto man mano che l’acqua arriva a bollore.
Immergendo invece le verdure in acqua bollente accadrebbe il contrario e cioè manterrebbero tutte il loro sapore all’interno.

Ovviamente le verdure che avanzano dal brodo non saranno più gustose, ma si prestano ad essere riutilizzate per preparare altri piatti. Non buttatele, ma riciclatele in maniera creativa.
Ecco qualche idea.

Polpette di verdure
Un secondo che piacerà moltissimo ai bambini e perfetto anche per lo svezzamento. Basta tritare grossolanamente le verdure ben scolate e mescolarle con della ricotta, del parmigiano grattugiato e del pan grattato e un pizzico di sale. Poi si formano le polpette, si passano nel pangrattato e si cuociono in forno a 200° per 20 minuti. Per legarle meglio si può aggiungere nel composto anche un uovo sbattuto. Per renderle più golose friggetele.

Crostata di verdure
Un’idea sfiziosa per un finger food vegetariano. Tritate le verdure ben scolate e mescolatele con della panna fresca, un uovo sbattuto, del parmigiano, sale e pepe. Con questo composto riempite una base di pasta brisè dopo averla bucherellata con la forchetta e cuocete in forno a 180° per 35 minuti circa.

Crostini di pane
Con le verdure avanzate potete preparare anche delle gustose bruschette. Strofinate il pane abbrustolito con dell’aglio e poi conditelo con le verdure, un filo di olio extravergine di oliva e del pecorino in scaglie.

Canederli
Questa ricetta permette di riciclare in un colpo solo le verdure e il pane raffermo. Basta ammollare il pane nel latte tiepido o nell’acqua e poi strizzarlo bene dopo che sarà diventato poltiglia e mescolarlo con le verdure, un uovo e un po’ di parmigiano, sale, pepe e noce moscata. I cantarelli si cuociono nel brodo oppure una volta bolliti si possono ripassare in padella con il burro.

Sformato di verdure
Un contorno gustoso e morbido che piacerà anche ai bambini. Basta passare le verdure in uno schiacciapatate o tritarle al coltello. Aggiungete qualche patata bollita per rendere il composto più corposo. Condite con sale, pepe, noce moscata, parmigiano, un uovo sbattuto e qualche cubetto di pancetta affumicata o prosciutto cotto. Riempite una pirofila imburrata e spolverizzata con il pan grattato e infrante a 200° per 25-30 minuti.

Con le verdure avanzate si può arricchire un semplice brodo con la pastina. La pappa ideale durante lo svezzamento.

Potete infilzare la cipolla con dei chiodi di garofano per profumare il brodo, ma poi eliminateli se volete riutilizzarla.

Se avete una crosta di parmigiano avanzata aggiungetela nel brodo. Una volta morbida sarà buonissima da mangiare.

Non esagerate mai con il sale nel brodo. Meglio aggiungerlo dopo se necessario.

Si può preparare un brodo leggero e profumato anche con gli scarti delle verdure. Un ottimo modo per riciclare anche quelli.','5 ricette per riciclare le verdure del brodo vegetale','','inherit','closed','open','','37679-revision-v1','','','2016-02-04 06:09:30','2016-02-04 05:09:30','',37679,'http://old.lacucinaitaliana.it/37679-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (2042,'2016-02-04 06:14:34','2016-02-04 05:14:34','Il brodo vegetale si fa con le verdure fresche e non con il dado. Oppure il dado si fa in casa. Su questo non si discute!

Non dovrebbero mai mancare in dispensa le verdure per preparare un buon brodo.
Carote, zucchine, patate, bietole, spinaci, pomodoro, sedano e cipolla. Potete utilizzarle tutte e anche di più, ma potete anche fare un brodo più semplice solo con carote, zucchine e bietole, per i più piccoli, o sedano carota e cipolla, il matrimonio classico di verdure e odori.
L’importante è tirar fuori tutto il loro sapore dagli ingredienti che utilizziamo.

Per fare un buon brodo, quindi, bisogna immergere le verdure in acqua fredda per lasciare che sprigionino tutto il loro gusto man mano che l’acqua arriva a bollore.
Immergendo invece le verdure in acqua bollente accadrebbe il contrario e cioè manterrebbero tutte il loro sapore all’interno. Ecco la differenza tra lesso e bollito insomma.

Ovviamente le verdure che avanzano dal brodo non saranno più molto gustose, ma si prestano ad essere riutilizzate per preparare altri ottimi piatti. Non buttatele, ma riciclatele in maniera creativa.
Ecco qualche idea.

<strong>Polpette di verdure</strong>
Un secondo che piacerà moltissimo ai bambini e perfetto anche per lo svezzamento. Basta tritare grossolanamente le verdure ben scolate e mescolarle con della ricotta, del parmigiano grattugiato, del pan grattato e un pizzico di sale. Poi si formano le polpette, si passano nel pangrattato e si cuociono in forno a 200° per 20 minuti. Per legarle meglio si può aggiungere nel composto anche un uovo sbattuto. Per renderle più golose, friggetele.

<strong>Crostata di verdure</strong>
Un’idea sfiziosa per un antipasto vegetariano. Tritate le verdure ben scolate e mescolatele con della panna fresca, un uovo sbattuto, del parmigiano, sale e pepe. Con questo composto riempite una base di pasta brisè dopo averla bucherellata con la forchetta e cuocete in forno a 180° per 35 minuti circa. Per preparare delle crostatine monoporzione ritagliate la pasta brille con un bicchiere e utilizzate uno stampo da muffins.

<strong>Crostini di pane</strong>
Con le verdure avanzate potete preparare anche delle gustose bruschette. Strofinate il pane abbrustolito con dell’aglio e poi conditelo con le verdure, un filo di olio extravergine di oliva e del pecorino in scaglie.

<strong>Canederli</strong>
Questa ricetta permette di riciclare in un colpo solo le verdure e il pane raffermo. Basta ammollare il pane nel latte tiepido o nell’acqua e poi strizzarlo bene dopo che sarà diventato poltiglia e mescolarlo con le verdure, un uovo e un po’ di parmigiano, sale, pepe e noce moscata. I canederli si cuociono nel brodo oppure una volta bolliti si possono ripassare in padella con il burro.

<strong>Sformato di verdure</strong>
Un contorno gustoso e morbido che piacerà anche ai bambini. Basta passare le verdure in uno schiacciapatate o tritarle al coltello. Aggiungete qualche patata bollita per rendere il composto più corposo. Condite con sale, pepe, noce moscata, parmigiano, un uovo sbattuto e qualche cubetto di pancetta affumicata o prosciutto cotto. Riempite una pirofila imburrata e spolverizzata con il pan grattato e infrante a 200° per 25-30 minuti.

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Con le verdure avanzate si può arricchire un semplice brodo con la pastina. La pappa ideale durante lo svezzamento.

Potete infilzare la cipolla con dei chiodi di garofano per profumare il brodo, ma poi eliminateli se volete riutilizzarla.

Se avete una crosta di parmigiano avanzata aggiungetela nel brodo. Una volta morbida sarà buonissima da mangiare.

Non esagerate mai con il sale nel brodo. Meglio aggiungerlo dopo se necessario.

Si può preparare un brodo leggero e profumato anche con gli scarti delle verdure. Un ottimo modo per riciclare anche quelli.','5 ricette per riciclare le verdure del brodo vegetale','','inherit','closed','open','','37679-revision-v1','','','2016-02-04 06:14:34','2016-02-04 05:14:34','',37679,'http://old.lacucinaitaliana.it/37679-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 06:15:14','2016-02-04 05:15:14','<p class="p1">PASTA AL NERO DI SEPPIA - Magari spaventa la vista, ma di certo non scontenta il gusto: la pasta al nero di seppia è un piatto quasi filosofico, che trasferisce sulla tavola il dibattuto contrasto fra essere e apparire.</p>
<p class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></p>
<p class="p1">L’inchiostro della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e, visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca.</p>
<p class="p1">PASTA AL NERO DI SEPPIA RICETTE - La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, spaghetti o linguine) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse zone costiere italiane, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, non molto differenti fra loro: quella siciliana e quella veneta.</p>
<p class="p1">La versione siciliana...</p>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i pescatori cercavano un modo per non buttare via nulla della seppia (una variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il monte che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “Ripiddu nivicatu” ed è una montagnetta di riso al nero di seppia, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>
<p class="p1">... e quella veneta</p>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “bigoli”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>
<p class="p1">Il nero di seppia nel mondo</p>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un piatto tipico croato è infatti il risotto al nero di seppia, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in Catalogna, si può mangiare l’<i>arroz negro catalano</i>, una specialità nato nella città Palafrugell (provincia di Girona) che abbina il riso nero ai gamberetti e a una salsa all’aglio: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta al nero di seppia,','Un piatto dal colore molto scuro, che ha ','inherit','closed','open','','37675-revision-v1','','','2016-02-04 06:15:14','2016-02-04 05:15:14','',37675,'http://old.lacucinaitaliana.it/37675-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<p class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></p>
<p class="p1">L’inchiostro della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e, visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca.</p>
<p class="p1">PASTA NERO DI SEPPIA RICETTE - La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, spaghetti o linguine) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse zone costiere italiane, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, non molto differenti fra loro: quella siciliana e quella veneta.</p>
<p class="p1">La versione siciliana...</p>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i pescatori cercavano un modo per non buttare via nulla della seppia (una variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il monte che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “Ripiddu nivicatu” ed è una montagnetta di riso al nero di seppia, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>
<p class="p1"><strong>... e quella veneta</strong></p>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “bigoli”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>
<p class="p1"><strong>Il nero di seppia nel mondo</strong></p>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un piatto tipico croato è infatti il risotto al nero di seppia, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in Catalogna, si può mangiare l’<i>arroz negro catalano</i>, una specialità nato nella città Palafrugell (provincia di Girona) che abbina il riso nero ai gamberetti e a una salsa all’aglio: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta al nero di seppia, il colore più strano da mangiare','Un piatto dal colore molto scuro, che ha ','inherit','closed','open','','37675-revision-v1','','','2016-02-04 06:19:46','2016-02-04 05:19:46','',37675,'http://old.lacucinaitaliana.it/37675-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<p class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></p>
<p class="p1">L’inchiostro della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e, visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca.</p>
<p class="p1">PASTA NERO DI SEPPIA RICETTE - La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, spaghetti o linguine) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse zone costiere italiane, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, non molto differenti fra loro: quella siciliana e quella veneta.</p>
<p class="p1">La versione siciliana...</p>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i pescatori cercavano un modo per non buttare via nulla della seppia (una variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il monte che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “Ripiddu nivicatu” ed è una montagnetta di riso al nero di seppia, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>
<p class="p1"><strong>... e quella veneta</strong></p>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “bigoli”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>
<p class="p1"><strong>Il nero di seppia nel mondo</strong></p>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un piatto tipico croato è infatti il risotto al nero di seppia, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in Catalogna, si può mangiare l’<i>arroz negro catalano</i>, una specialità nato nella città Palafrugell (provincia di Girona) che abbina il riso nero ai gamberetti e a una salsa all’aglio: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta al nero di seppia, il colore più strano da mangiare','Dal Veneto alla Sicilia, un primo dall''aspetto molto originale e dal sapore sorprendente, che viene dalla tradizione povera dei pescatori','inherit','closed','open','','37675-revision-v1','','','2016-02-04 06:24:13','2016-02-04 05:24:13','',37675,'http://old.lacucinaitaliana.it/37675-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<p class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></p>
<p class="p1">L’inchiostro della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e, visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca.</p>
<p class="p1">PASTA NERO DI SEPPIA RICETTE - La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, spaghetti o linguine) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse zone costiere italiane, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, non molto differenti fra loro: quella siciliana e quella veneta.</p>
<p class="p1"><strong>La versione siciliana...</strong></p>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i pescatori cercavano un modo per non buttare via nulla della seppia (una variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio, pomodorini e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il monte che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “Ripiddu nivicatu” ed è una montagnetta di riso al nero di seppia, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>
<p class="p1"><strong>... e quella veneta</strong></p>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “bigoli”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>
<p class="p1"><strong>Il nero di seppia nel mondo</strong></p>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un piatto tipico croato è infatti il risotto al nero di seppia, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in Catalogna, si può mangiare l’<i>arroz negro catalano</i>, una specialità nato nella città Palafrugell (provincia di Girona) che abbina il riso nero ai gamberetti e a una salsa all’aglio: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta al nero di seppia, il colore più strano da mangiare','Dal Veneto alla Sicilia, un primo dall''aspetto molto originale e dal sapore sorprendente, che viene dalla tradizione povera dei pescatori','inherit','closed','open','','37675-revision-v1','','','2016-02-04 06:27:52','2016-02-04 05:27:52','',37675,'http://old.lacucinaitaliana.it/37675-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-04 06:32:21','2016-02-04 05:32:21','Il puré di patate è un grande classico della cucina casalinga: piace a tutti, soprattutto ai bambini, ed è un perfetto comfort food, forse proprio perché a tutti ricorda l''infanzia.
<h2>Quali patate scegliere per fare un buon purè</h2>
Per preparare un buon purè è fondamentale la scelta delle patate: devono essere “vecchie” (non usate quelle novelle che darebbero un purè colloso) e di pasta farinosa. Una volta cotte, queste patate risultano tenere e di grana grossolana, a differenza di quelle da insalata, che sono più “cerose”.
<h2>Ingredienti</h2>
Patate a pasta bianca g 500
Burro g 40
Latte caldo
Parmigiano grattugiato
sale fino, sale grosso, noce moscata

&nbsp;
<h2>La ricetta del purè e i nostri consigli</h2>
Con le dosi suggerite nel tutorial in alto si prepara un purè da servire come contorno per circa 6 persone.
Lessate le patate, partendo da acqua fredda, per 40’ circa dal levarsi del bollore: <strong>saranno cotte</strong> quando, infilando un coltello, lo estrarrete facilmente.
Pelatele ancora calde e schiacciatele subito. Mettetele in una pentola, aggiungete il latte caldo, il burro, un pizzico di sale e, a piacere, noce moscata e poco grana grattugiato. Per <strong>variare la consistenza del purè</strong> aumentate o diminuite la dose di latte. Se vi piace <strong>ricco</strong>, sostituite una parte di latte con panna fresca. Mescolate sul fuoco fino a ottenere una crema soffice e sgranata, non collosa.
<h2>Strumenti</h2>
Esistono due tipi di schiacciapatate, uno a “L” e uno, più pratico e veloce, a leva, con disco forato. Non usate il passaverdure perché le patate si raffredderebbero e otterreste un purè colloso. La frusta è importante per rendere soffice il purè, incorporando aria.
<h2>Come lessare le patate</h2>
Secondo il metodo classico le patate si cuociono in acqua per circa 40’: mettetele in pentola con acqua fredda e fatele bollire con la buccia per evitare che assorbano troppa acqua; non serve salarla perché, con la buccia, non lo assorbirebbero. Si possono lessare anche a vapore: dato che non sono immerse in acqua, conviene pelarle e tagliarle a pezzi regolari, per una cottura più veloce e uniforme (circa 20’). In pentola a pressione: pelate le patate e tagliatele a pezzetti; mettetele nella pentola con 2 dita di acqua senza sale e cuocetele per 12’ dal fischio. E infine si può usare il forno a microonde, usando gli appositi contenitori.
<h2>Conservare e riciclare il purè</h2>
Potete <strong>conservare</strong> il purè che avanza in frigo per 3 giorni al massimo. Nel riutilizzarlo, trasformatelo perché sarà più buono: con tuorli e grana grattugiato otterrete delle crocchette da friggere; aggiunto a carne macinata di manzo ammorbidisce hamburger e polpette (100 g di purè su 300 g di carne); arricchito con prosciutto e formaggio è un ottimo ripieno per ravioli e cannelloni; infornato in uno stampo con uova, prosciutto e formaggio diventa un tortino, da consumare intero o a quadrucci, per aperitivo.','Come fare il purè di patate','I consigli per un perfetto purè','inherit','closed','open','','10930-revision-v1','','','2016-02-04 06:32:21','2016-02-04 05:32:21','',10930,'http://old.lacucinaitaliana.it/10930-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-04 08:18:57','2016-02-04 07:18:57','Il puré di patate è un grande classico della cucina casalinga: piace a tutti, soprattutto ai bambini, ed è un perfetto comfort food, forse proprio perché a tutti ricorda l''infanzia.
<h2>Quali patate scegliere per fare un buon purè</h2>
Per preparare un buon purè è fondamentale la scelta delle patate: devono essere “vecchie” (non usate quelle novelle che darebbero un purè colloso) e di pasta farinosa. Una volta cotte, queste patate risultano tenere e di grana grossolana, a differenza di quelle da insalata, che sono più “cerose”.
<h2>Ingredienti</h2>
Patate a pasta bianca g 500
Burro g 40
Latte caldo
Parmigiano grattugiato
sale fino, sale grosso, noce moscata

&nbsp;
<h2>La ricetta del purè e i nostri consigli</h2>
Con le dosi suggerite nel tutorial in alto si prepara un purè da servire come contorno per circa 6 persone.
Lessate le patate, partendo da acqua fredda, per 40’ circa dal levarsi del bollore: <strong>saranno cotte</strong> quando, infilando un coltello, lo estrarrete facilmente.
Pelatele ancora calde e schiacciatele subito. Mettetele in una pentola, aggiungete il latte caldo, il burro, un pizzico di sale e, a piacere, noce moscata e poco grana grattugiato. Per <strong>variare la consistenza del purè</strong> aumentate o diminuite la dose di latte. Se vi piace <strong>ricco</strong>, sostituite una parte di latte con panna fresca. Mescolate sul fuoco fino a ottenere una crema soffice e sgranata, non collosa.
<h2>Strumenti</h2>
Esistono due tipi di schiacciapatate, uno a “L” e uno, più pratico e veloce, a leva, con disco forato. Non usate il passaverdure perché le patate si raffredderebbero e otterreste un purè colloso. La frusta è importante per rendere soffice il purè, incorporando aria.
<h2>Come lessare le patate</h2>
Secondo il metodo classico le patate si cuociono in acqua per circa 40’: mettetele in pentola con acqua fredda e fatele bollire con la buccia per evitare che assorbano troppa acqua; non serve salarla perché, con la buccia, non lo assorbirebbero. Si possono lessare anche a vapore: dato che non sono immerse in acqua, conviene pelarle e tagliarle a pezzi regolari, per una cottura più veloce e uniforme (circa 20’). In pentola a pressione: pelate le patate e tagliatele a pezzetti; mettetele nella pentola con 2 dita di acqua senza sale e cuocetele per 12’ dal fischio. E infine si può usare il forno a microonde, usando gli appositi contenitori.
<h2>Conservare e riciclare il purè</h2>
Potete <strong>conservare</strong> il purè che avanza in frigo per 3 giorni al massimo. Nel riutilizzarlo, trasformatelo perché sarà più buono: con tuorli e grana grattugiato otterrete delle crocchette da friggere; aggiunto a carne macinata di manzo ammorbidisce hamburger e polpette (100 g di purè su 300 g di carne); arricchito con prosciutto e formaggio è un ottimo ripieno per ravioli e cannelloni; infornato in uno stampo con uova, prosciutto e formaggio diventa un tortino, da consumare intero o a quadrucci, per aperitivo.','Come fare il purè di patate','I consigli per un perfetto purè','inherit','closed','open','','10930-revision-v1','','','2016-02-04 08:18:57','2016-02-04 07:18:57','',10930,'http://old.lacucinaitaliana.it/10930-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (3721,'2016-02-04 08:21:16','2016-02-04 07:21:16','Il puré di patate è un grande classico della cucina casalinga: piace a tutti, soprattutto ai bambini, ed è un perfetto comfort food, forse proprio perché a tutti ricorda l''infanzia.
<h2>Quali patate scegliere per fare un buon purè</h2>
Per preparare un buon purè è fondamentale la scelta delle patate: devono essere “vecchie” (non usate quelle novelle che darebbero un purè colloso) e di pasta farinosa. Una volta cotte, queste patate risultano tenere e di grana grossolana, a differenza di quelle da insalata, che sono più “cerose”.
<h2>Ingredienti</h2>
Patate a pasta bianca g 500
Burro g 40
Latte caldo
Parmigiano grattugiato
sale fino, sale grosso, noce moscata

&nbsp;
<h2>La ricetta del purè e i nostri consigli</h2>
Con le dosi suggerite nel tutorial in alto si prepara un purè da servire come contorno per circa 6 persone.
Lessate le patate, partendo da acqua fredda, per 40’ circa dal levarsi del bollore: <strong>saranno cotte</strong> quando, infilando un coltello, lo estrarrete facilmente.
Pelatele ancora calde e schiacciatele subito. Mettetele in una pentola, aggiungete il latte caldo, il burro, un pizzico di sale e, a piacere, noce moscata e poco grana grattugiato. Per <strong>variare la consistenza del purè</strong> aumentate o diminuite la dose di latte. Se vi piace <strong>ricco</strong>, sostituite una parte di latte con panna fresca. Mescolate sul fuoco fino a ottenere una crema soffice e sgranata, non collosa.
<h2>Strumenti</h2>
Esistono due tipi di schiacciapatate, uno a “L” e uno, più pratico e veloce, a leva, con disco forato. Non usate il passaverdure perché le patate si raffredderebbero e otterreste un purè colloso. La frusta è importante per rendere soffice il purè, incorporando aria.
<h2>Come lessare le patate</h2>
Secondo il metodo classico le patate si cuociono in acqua per circa 40’: mettetele in pentola con acqua fredda e fatele bollire con la buccia per evitare che assorbano troppa acqua; non serve salarla perché, con la buccia, non lo assorbirebbero. Si possono lessare anche a vapore: dato che non sono immerse in acqua, conviene pelarle e tagliarle a pezzi regolari, per una cottura più veloce e uniforme (circa 20’). In pentola a pressione: pelate le patate e tagliatele a pezzetti; mettetele nella pentola con 2 dita di acqua senza sale e cuocetele per 12’ dal fischio. E infine si può usare il forno a microonde, usando gli appositi contenitori.
<h2>Conservare e riciclare il purè</h2>
Potete <strong>conservare</strong> il purè che avanza in frigo per 3 giorni al massimo. Nel riutilizzarlo, trasformatelo perché sarà più buono: con tuorli e grana grattugiato otterrete delle crocchette da friggere; aggiunto a carne macinata di manzo ammorbidisce hamburger e polpette (100 g di purè su 300 g di carne); arricchito con prosciutto e formaggio è un ottimo ripieno per ravioli e cannelloni; infornato in uno stampo con uova, prosciutto e formaggio diventa un tortino, da consumare intero o a quadrucci, per aperitivo.','Come fare il purè di patate','I consigli per un perfetto purè','inherit','closed','open','','10930-revision-v1','','','2016-02-04 08:21:16','2016-02-04 07:21:16','',10930,'http://old.lacucinaitaliana.it/10930-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 09:21:59','2016-02-04 08:21:59','A chi non piacciono le uova strapazzate o le omelette? Sono solo due delle infinite ricette a base di uova che si possono realizzare in modo veloce e tutto sommato semplice. Per godersi tranquillamente un buon piatto, basta seguire poche semplici regole di igiene.
<h2>Essere attenti ricercatori</h2>
Se acquisti le uova al supermercato, apri la confezione e assicurati che siano perfettamente integre. Batteri pazienti come la salmonella non aspettano altro: gli basta un piccolissimo spiraglio per intrufolarsi. Quelle rotte meglio buttarle.
<h2>Lasciare le uova nella confezione</h2>
È sempre meglio conservare le uova nella confezione in cui sono state acquistate piuttosto che nell’apposito scompartimento presente nel vostro frigo. Inoltre, riponetele sempre in un piano intermedio o inferiore ad una temperatura di 0-4° C. Conservare le uova intatte nella loro confezione originale sarà anche un buon modo per evitare che assorbano odori estranei. L’assenza di odore nelle uova è indice anche della loro qualità.
<h2>Conservarle in frigo</h2>
Appena arrivate a casa dal supermercato, refrigerate le uova per garantire un rapido abbattimento della temperatura, e diminuire cosí i rischi di salmonellosi. Test hanno dimostrato che una buona refrigerazione può influire sulla qualità e il valore gastronomico delle uova. E, dal momento che la rapida crescita dei batteri può avvenire tra i 4° e i 60°, conservare le uova in un luogo adatto eviterà ai batteri di proliferare. Se si vuole garantire la durata di conservazione riportata sulla confezione, le uova, che non si ha intenzione di cucinare immediatamente, non devono essere tenute fuori dal frigorifero per un tempo troppo lungo. Se è una bella giornata di sole, ricordate di tenere le uova ed altri prodotti facilmente deperibili in una borsa termica, se siete in auto non nel bagagliaio, che può diventare troppo caldo.

Naturalmente, se avete la fortuna di disporre di uova fresche direttamente dalla gallina, la refrigerazione non è necessaria. Le uova sono completamente sterili al momento della deposizione, se si tratta di un animale sano, e la possibilità, secondo le autorità sanitarie competenti, che una gallina ovaiola fosse contagiata da salmonellosi, con conseguente contaminazione in utero durante la deposizione dell’uovo, è stimata in due per ogni milione di uova.
<h2>Accertarsi dell’etichettatura</h2>
Sul proprio guscio, le uova hanno un codice stampato, mediante il quale è possibile avere tutte le informazioni principali sulle uova che si sono acquistate. L’etichettatura apposta sull’uovo, rende cosí disponibile al consumatore una vera e propria carta di identità dell’uovo, permettendo la tracciabilità del prodotto e di essere informati sulla filiera produttiva. L’etichettatura delle uova destinate al consumo diretto è obbligatoria e non può essere lasciata alla discrezione del produttore. Le prime cifre indicate nell’etichettatura del guscio indicano il tipo di allevamento da cui provengono le uova e il loro paese di origine: sono le piú importanti per il consumatore. Le cifre successive indicano la provincia e il comune di allevamento e l’allevamento specifico da cui proviene.
<h2>Diventare separatori intelligenti di uova</h2>
Se siete abituati a separare i tuorli dall’albume con il vecchio gesto rapido e veloce della mano, i batteri, che potrebbero allignare sulla superficie del guscio, potrebbe esserlo piú di voi. Oggi esiste uno strumento da utilizzare in maniera semplice e veloce (e anche piuttosto economico), il separatore d’uovo, che sfrutta lo scivolamento verso il basso della sacca in cui è contenuto il tuorlo, senza che questa si rompa. Ricordate di lavarvi sempre bene le mani dopo aver finito di maneggiare le uova crude.
<h2> Occhio alla cottura</h2>
Quando cuocete le uova, siate certi di portarle a una temperatura tale da eliminare ogni traccia di batterio e attenzione alle preparazioni a crudo (come il tiramisù), per le quali potete provvedere alla pastorizzazione scaldando le uova a bagnomaria a 82° girandole sempre per non farle rapprendere.

&nbsp;','6 semplici regole per conservare le uova','Agenti batterici? Meglio non averci a che fare. Qualche consiglio per evitare brutte sorprese','publish','closed','closed','','6-semplici-regole-per-conservare-le-uova','','','2016-02-04 09:21:59','2016-02-04 08:21:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37696',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-04 09:21:26','2016-02-04 08:21:26','','come-si-conservano-le-uova','','inherit','closed','open','','come-si-conservano-le-uova','','','2016-02-04 09:21:26','2016-02-04 08:21:26','',37696,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/come-si-conservano-le-uova.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-04 09:21:59','2016-02-04 08:21:59','A chi non piacciono le uova strapazzate o le omelette? Sono solo due delle infinite ricette a base di uova che si possono realizzare in modo veloce e tutto sommato semplice. Per godersi tranquillamente un buon piatto, basta seguire poche semplici regole di igiene.
<h2>Essere attenti ricercatori</h2>
Se acquisti le uova al supermercato, apri la confezione e assicurati che siano perfettamente integre. Batteri pazienti come la salmonella non aspettano altro: gli basta un piccolissimo spiraglio per intrufolarsi. Quelle rotte meglio buttarle.
<h2>Lasciare le uova nella confezione</h2>
È sempre meglio conservare le uova nella confezione in cui sono state acquistate piuttosto che nell’apposito scompartimento presente nel vostro frigo. Inoltre, riponetele sempre in un piano intermedio o inferiore ad una temperatura di 0-4° C. Conservare le uova intatte nella loro confezione originale sarà anche un buon modo per evitare che assorbano odori estranei. L’assenza di odore nelle uova è indice anche della loro qualità.
<h2>Conservarle in frigo</h2>
Appena arrivate a casa dal supermercato, refrigerate le uova per garantire un rapido abbattimento della temperatura, e diminuire cosí i rischi di salmonellosi. Test hanno dimostrato che una buona refrigerazione può influire sulla qualità e il valore gastronomico delle uova. E, dal momento che la rapida crescita dei batteri può avvenire tra i 4° e i 60°, conservare le uova in un luogo adatto eviterà ai batteri di proliferare. Se si vuole garantire la durata di conservazione riportata sulla confezione, le uova, che non si ha intenzione di cucinare immediatamente, non devono essere tenute fuori dal frigorifero per un tempo troppo lungo. Se è una bella giornata di sole, ricordate di tenere le uova ed altri prodotti facilmente deperibili in una borsa termica, se siete in auto non nel bagagliaio, che può diventare troppo caldo.

Naturalmente, se avete la fortuna di disporre di uova fresche direttamente dalla gallina, la refrigerazione non è necessaria. Le uova sono completamente sterili al momento della deposizione, se si tratta di un animale sano, e la possibilità, secondo le autorità sanitarie competenti, che una gallina ovaiola fosse contagiata da salmonellosi, con conseguente contaminazione in utero durante la deposizione dell’uovo, è stimata in due per ogni milione di uova.
<h2>Accertarsi dell’etichettatura</h2>
Sul proprio guscio, le uova hanno un codice stampato, mediante il quale è possibile avere tutte le informazioni principali sulle uova che si sono acquistate. L’etichettatura apposta sull’uovo, rende cosí disponibile al consumatore una vera e propria carta di identità dell’uovo, permettendo la tracciabilità del prodotto e di essere informati sulla filiera produttiva. L’etichettatura delle uova destinate al consumo diretto è obbligatoria e non può essere lasciata alla discrezione del produttore. Le prime cifre indicate nell’etichettatura del guscio indicano il tipo di allevamento da cui provengono le uova e il loro paese di origine: sono le piú importanti per il consumatore. Le cifre successive indicano la provincia e il comune di allevamento e l’allevamento specifico da cui proviene.
<h2>Diventare separatori intelligenti di uova</h2>
Se siete abituati a separare i tuorli dall’albume con il vecchio gesto rapido e veloce della mano, i batteri, che potrebbero allignare sulla superficie del guscio, potrebbe esserlo piú di voi. Oggi esiste uno strumento da utilizzare in maniera semplice e veloce (e anche piuttosto economico), il separatore d’uovo, che sfrutta lo scivolamento verso il basso della sacca in cui è contenuto il tuorlo, senza che questa si rompa. Ricordate di lavarvi sempre bene le mani dopo aver finito di maneggiare le uova crude.
<h2> Occhio alla cottura</h2>
Quando cuocete le uova, siate certi di portarle a una temperatura tale da eliminare ogni traccia di batterio e attenzione alle preparazioni a crudo (come il tiramisù), per le quali potete provvedere alla pastorizzazione scaldando le uova a bagnomaria a 82° girandole sempre per non farle rapprendere.

&nbsp;','6 semplici regole per conservare le uova','Agenti batterici? Meglio non averci a che fare. Qualche consiglio per evitare brutte sorprese','inherit','closed','open','','37696-revision-v1','','','2016-02-04 09:21:59','2016-02-04 08:21:59','',37696,'http://old.lacucinaitaliana.it/37696-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 09:32:49','2016-02-04 08:32:49','Se ne sente di continuo un gran parlare. E sempre in modo positivo. Ma quanti sanno esattamente cos’è l’<strong>acido folico</strong>? Perché fa davvero bene? E quali gli alimenti che ne contengono di più?
<h2><strong>Fondamentale per cervello e midollo spinale</strong></h2>
L’acido folico e i <strong>folati</strong> sono vitamine del gruppo B, note anche come B9. Numerose ricerche, come ricorda l’<strong>Istituto Superiore della Sanità</strong>, hanno dimostrato che l’assenza di acido folico rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di <strong>malformazioni congenite</strong> e, in particolare, dei difetti del tubo neurale. Qualche esempio? Il mancato sviluppo del cervello, ovvero <strong>anencefalia</strong>, e l’estroflessione del midollo spinale, o più comunemente <strong>spina bifida</strong>. In gravidanza, poi, il fabbisogno di acido folico è maggiore e spesso le mamme in dolce attesa devono ricorrere agli integratori.
<h2><strong>Essenziale per l''uomo</strong></h2>
Volendo dare una definizione di acido folico, ad ogni modo, si più parlare della <strong>forma più stabile e biologicamente attiva della vitamina B9,</strong> di cui l’organismo ha un accresciuto fabbisogno fin dal concepimento. Si tratta pertanto di una sostanza fondamentale per l’essere umano, una molecola di sintesi presente nei supplementi vitaminici. I folati, invece, sono <strong>composti</strong> presenti negli alimenti. In particolare si trovano in abbondanza nelle <strong>verdure a foglia verde</strong> (carciofi, broccoli, asparagi, spinaci, lattuga), nei <strong>legumi</strong> (fagioli, ceci) e in alcuni <strong>frutti</strong> (arance, fragole e frutta secca) ed hanno una <strong>ridotta biodisponibilità</strong>. Occhio però: le verdure fresche conservate a temperatura ambiente possono perdere fino al 70% del loro contenuto in folati in appena tre giorni. Inoltre, gli stessi folati sono idrosolubili e ci possono essere perdite fino al 95% durante la cottura. "Anche per questo - si legge sul sito del <strong>Ministero della Salute </strong>- è indispensabile utilizzare supplementi di acido folico che, essendo assorbito nell’intestino in misura quasi totale, assicurano uno status ottimale".
<h2><strong>Acido folico sintetico e gravidanza</strong></h2>
Secondo le ricerche di settore, l’assunzione di acido folico prima del concepimento<strong> riduce fino al 70%</strong> il rischio che il feto sviluppi un difetto del tubo neurale. Spesso, però, nel primo mese di gestazione la futura mamma non sa di essere in dolce attesa e quando invece ne ha la conferma molte strutture embrionali, in particolare il tubo neurale, hanno concluso il loro sviluppo. Per <strong>prevenzione,</strong> è dunque il consiglio del ministrero, "è fondamentale che la donna inizi ad assumere 0,4 mg al giorno di acido folico dal momento in cui sta pianificando la gravidanza". Almeno un mese prima del concepimento e per tutto il periodo in cui si sta cercando la gravidanza, fino al terzo mese di gestazione. "Per donne a rischio (con precedenti gravidanze con difetti del tubo neurale o aborti ripetuti, affette da diabete, celiachia o altre patologie da malassorbimento o che assumono farmaci antiepilettici o antagonisti dell’acido folico), si raccomanda l’assunzione di un dosaggio più alto - si legge ancora sul portale ministeriale -, pari a 4-5 mg al giorno". Tra gli alimenti che contengono acido folico, perché aggiunto durante il processo produttivo e dunque <strong>sintetico</strong>, infine, ci sono i <strong>cereali</strong> da colazione, i biscotti, le fette biscottate e i <strong>succhi</strong> di frutta.','Acido folico: perché fa bene? E quali sono gli alimenti più ricchi?','Quanti sanno esattamente cos’è l’acido folico? Perché fa bene? E quali gli alimenti che ne contengono di più? ','inherit','closed','open','','37671-revision-v1','','','2016-02-04 09:32:49','2016-02-04 08:32:49','',37671,'http://old.lacucinaitaliana.it/37671-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 09:47:32','2016-02-04 08:47:32','<p class="p1">Magari stupisce alla vista, ma di certo non scontenta il gusto: la pasta al nero di seppia è un piatto quasi filosofico, che trasferisce sulla tavola il dibattuto contrasto fra essere e apparire.</p>

<h2 class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></h2>
<p class="p1">L’<strong>inchiostro</strong> della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e, visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca. La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, <strong>spaghetti o linguine</strong>) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse <strong>zone costiere italiane</strong>, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, non molto differenti fra loro: quella siciliana e quella veneta.</p>

<h2 class="p1"><strong>La versione siciliana...</strong></h2>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i <strong>pescatori</strong> cercavano<strong> un modo per non buttare via nulla della seppia</strong> (variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio, pomodorini e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il vulcano che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “<strong>Ripiddu nivicatu</strong>” ed è una montagnetta di<strong> riso al nero di seppia</strong>, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>

<h2 class="p1"><strong>...e quella veneta</strong></h2>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. <strong>In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti</strong>, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “<strong>bigoli</strong>”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>

<h2 class="p1"><strong>Il nero di seppia nel mondo</strong></h2>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un<strong> piatto tipico croato</strong> è infatti il <strong>risotto al nero di seppia</strong>, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in <strong>Catalogna</strong>, si può mangiare l’<strong><i>arroz negro catalano</i></strong>, una specialità nata nella città <strong>Palafrugell</strong> (provincia di Girona) che abbina il <strong>riso nero</strong> ai <strong>gamberetti</strong> e a una <strong>salsa all’aglio</strong>: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta e riso al nero di seppia: dalla Sicilia al Veneto, ma anche in Spagna e Croazia','Dal Veneto alla Sicilia, un primo dall''aspetto molto originale e dal sapore sorprendente, che viene dalla tradizione povera dei pescatori','inherit','closed','open','','37675-revision-v1','','','2016-02-04 09:47:32','2016-02-04 08:47:32','',37675,'http://old.lacucinaitaliana.it/37675-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-02-15 17:21:06','2016-02-15 16:21:06','Quando arriva non è mai una sensazione piacevole. Anzi, il <strong>bruciore di stomaco</strong> è un fastidio decisamente insopportabile, con diverse cause ma anche tanti consigli utili per sfavorire la cosiddetta <strong>pirosi gastrica</strong>.
<h2>Il ruolo del cibo</h2>
Chi soffre di gastrite o reflusso gastroesofageo, come si può facilmente dedurre, è più incline al bruciore di stomaco frequente, ma tra le cause del problema c’è anche lo <strong>stress</strong> a rivestire un ruolo non secondario. L''alimentazione, invece, non ha conseguenze dirette in tal senso, ma si può comunque trovare nel cibo un alleato in più contro questi fastidi. Una <strong>dieta sana</strong>, comprendente determinati alimenti, è infatti in grado di alleviare un disturbo che diverse conseguenze, in quanto provoca <strong>dolori</strong>, affatica lo stomaco e tiene ben alla larga il buonumore.
<h2>Alimenti antiacidità</h2>
Il <strong>pesce</strong> magro, cucinato in modo leggero, rappresenta un piatto utile contro i bruciori di stomaco. Ma non è il solo: anche la <strong>carne</strong> magra, preparata al medesimo modo, ha gli stessi effetti, ascrivibili ugualmente anche a <strong>bietole</strong>, spinaci, broccoli, <strong>patate</strong>, carote e <strong>zucchine</strong> lesse o al vapore. Fanno poi bene contro il bruciore di stomaco anche le <strong>banane</strong>, il pane, le fette biscottate e i <strong>carboidrati</strong> di pasta e riso, meglio se al dente e con condimento leggero.
<h2>I cibi da evitare</h2>
Sconsigliato il sugo al pomodoro, notoriamente acido. Ma da evitare ci anche diversi frutti contenenti molto <strong>zucchero</strong>, così come le bevande alcoliche, il <strong>latte</strong>, il té, pepe e peperoni. Occhio anche a <strong>cibi in scatola</strong> come tonno, sottoli e sottacenti. Per evitare fastidiosi bruciori di stomaco sono sconsigliati anche <strong>cioccolato</strong> e bevande gassate.
<h2>Chi mangia piano...</h2>
In caso di acidità e “fuoco interno”, infine, è importante consumare <strong>piccoli pasti</strong> e con molta calma, masticando lentamente in modo da favorire anche la <strong>digestione</strong>. Non a caso questi insopportabili fenomeni si verificano tra la mezzora e i sessanta minuti successivi ai pasti, con evidenti peggioramenti quando ci si sdraia immediatamente sul divano appena finito di mangiare. Al contrario, stando in piedi quando il bruciore arriva, allevia le sofferenze. E quando durano per lunghi periodi rischiano di <strong>danneggiare</strong> l’esofago. Insomma, non sarà alla base di tutto, ma anche una corretta alimentazione può aiutare a combattere i bruciori di stomaco.','Il bruciore di stomaco si sconfigge anche a tavola','Esiste una dita antiacidità e bruciore di stomaco? Ecco alcuni consigli','publish','closed','closed','','il-bruciore-di-stomaco-si-sconfigge-anche-a-tavola','','','2016-02-15 17:39:10','2016-02-15 16:39:10','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37701',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-04 09:59:28','2016-02-04 08:59:28','<p class="p1">Magari stupisce alla vista, ma di certo non scontenta il gusto: la pasta al nero di seppia è un piatto quasi filosofico, che trasferisce sulla tavola il dibattuto contrasto fra essere e apparire.</p>

<h2 class="p1"><strong>Il nero che si mangia</strong></h2>
<p class="p1">L’<strong>inchiostro</strong> della seppia, che il mollusco utilizza per confondere i predatori quando si sente minacciata, è un ingrediente inconsueto da usare in cucina e, visto il colore difficile da associare a qualcosa che si mangia, può provocare legittimi dubbi sulla sua commestibilità. Eppure il liquido che rende così originale questo primo non presenta controindicazioni, a parte quella di colorare all’istante di nero tutta la bocca. La pasta al nero di seppia (di solito si usa un formato lungo, <strong>spaghetti o linguine</strong>) è una pietanza diffusa nella cucina di diverse <strong>zone costiere italiane</strong>, ma in particolare si possono distinguere due ricette tradizionali, non molto differenti fra loro: quella siciliana e quella veneta.</p>

<h2 class="p1"><strong>La versione siciliana...</strong></h2>
<p class="p1">La prima nasce nella Sicilia orientale, dove i <strong>pescatori</strong> cercavano<strong> un modo per non buttare via nulla della seppia</strong> (variante marinara di ciò che si fa con il maiale) e le massaie pensarono di unire l’inchiostro a un soffritto di aglio, pomodorini e prezzemolo. Il campanilismo, si sa, è congenito in ogni siciliano che si rispetti e così sia messinesi che siracusani e catanesi rivendicano la paternità dell’invenzione. Questi ultimi sono anche riusciti ad omaggiare l’Etna, il vulcano che sovrasta la loro città, usando l’inchiostro dei molluschi. Il piatto si chiama “<strong>Ripiddu nivicatu</strong>” ed è una montagnetta di<strong> riso al nero di seppia</strong>, condita sulla sommità con sugo di pomodoro e ricotta di pecora. Un vero e proprio “vulcano innevato”, con colata lavica annessa.</p>

<h2 class="p1"><strong>...e quella veneta</strong></h2>
<p class="p1">Nella laguna di Venezia, invece, il nero di seppia è un ingrediente impiegato fin dai tempi antichi. <strong>In origine lo si usava per condire le seppie stesse tagliate a tocchetti</strong>, poi qualcuno ha pensato di usarlo anche per i “<strong>bigoli</strong>”, la classica pasta veneziana lunga, forse stufo di vederseli serviti nella tradizionale salsa di acciughe, alici e cipolle.</p>

<h2 class="p1"><strong>Il nero di seppia nel mondo</strong></h2>
<p class="p1">Ma l’inchiostro della seppia è un ingrediente apprezzato anche fuori dai confini dell’Italia. Un<strong> piatto tipico croato</strong> è infatti il <strong>risotto al nero di seppia</strong>, che combina il riso, alimento diffuso dalla dominazione veneziana, al liquido dei molluschi che si trovano in grande quantità sulla costa dalmata. Dall’altra parte del Mediterraneo, in <strong>Catalogna</strong>, si può mangiare l’<strong><i>arroz negro catalano</i></strong>, una specialità nata nella città <strong>Palafrugell</strong> (provincia di Girona) che abbina il <strong>riso nero</strong> ai <strong>gamberetti</strong> e a una <strong>salsa all’aglio</strong>: era il piatto unico dei pescatori, oggi viene servito in tutta la Spagna come una variante curiosa della paella.</p>','Pasta al nero di seppia: piatto tipico in Veneto e Sicilia','Un primo dall''aspetto molto originale e dal sapore sorprendente, che viene dalla tradizione povera dei pescatori di alcune zone costiere. Nella versione con il riso si mangia anche in Spagna e Croazia','inherit','closed','open','','37675-revision-v1','','','2016-02-04 09:59:28','2016-02-04 08:59:28','',37675,'http://old.lacucinaitaliana.it/37675-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 10:06:34','2016-02-04 09:06:34','Quando arriva non è mai una sensazione piacevole. Anzi, il <strong>bruciore di stomaco</strong> è un fastidio decisamente insopportabile, con diverse cause ma anche tanti consigli utili per sfavorire la cosiddetta <strong>pirosi gastrica</strong>.

<strong>Il ruolo del cibo</strong>

Chi soffre di gastrite o reflusso gastroesofageo, come si può facilmente dedurre, è più incline al bruciore di stomaco frequente, ma tra le cause del problema c’è anche lo <strong>stress</strong> a rivestire un ruolo non secondario. L''alimentazione, invece, non ha conseguenze dirette in tal senso, ma si può comunque trovare nel cibo un alleato in più contro questi fastidi. Una <strong>dieta sana</strong>, comprendente determinati alimenti, è infatti in grado di alleviare un disturbo che diverse conseguenze, in quanto provoca <strong>dolori</strong>, affatica lo stomaco e tiene ben alla larga il buonumore.

<strong>Alimenti antiacidità </strong>

Il <strong>pesce</strong> magro, cucinato in modo leggero, rappresenta un piatto utile contro i bruciori di stomaco. Ma non è il solo: anche la <strong>carne</strong> magra, preparata al medesimo modo, ha gli stessi effetti, ascrivibili ugualmente anche a <strong>bietole</strong>, spinaci, broccoli, <strong>patate</strong>, carote e <strong>zucchine</strong> lesse o al vapore. Fanno poi bene contro il bruciore di stomaco anche le <strong>banane</strong>, il pane, le fette biscottate e i <strong>carboidrati</strong> di pasta e riso, meglio se al dente e con condimento leggero.

<strong>I cibi da evitare</strong>

Sconsigliato il sugo al pomodoro, notoriamente acido. Ma da evitare ci anche diversi frutti contenenti molto <strong>zucchero</strong>, così come le bevande alcoliche, il <strong>latte</strong>, pepe e peperoni. Occhio anche a <strong>cibi in scatola</strong> come tonno, sottoli e sottacenti. Per evitare fastidiosi bruciori di stomaco sono sconsigliati anche <strong>cioccolato</strong> e bevande gassate.

<strong>Chi mangia piano...</strong>

In caso di acidità e “fuoco interno”, infine, è importante consumare <strong>piccoli pasti</strong> e con molta calma, masticando lentamente in modo da favorire anche la <strong>digestione</strong>. Non a caso questi insopportabili fenomeni si verificano tra la mezzora e i sessanta minuti successivi ai pasti, con evidenti peggioramenti quando ci si sdraia immediatamente sul divano appena finito di mangiare. Al contrario, stando in piedi quando il bruciore arriva, allevia le sofferenze. E quando durano per lunghi periodi rischiano di <strong>danneggiare</strong> l’esofago. Insomma, non sarà alla base di tutto, ma anche una corretta alimentazione può aiutare a combattere i bruciori di stomaco.','Il bruciore di stomaco si sconfigge anche a tavola','Esiste una dita antiacidità e bruciore di stomaco? Ecco alcuni consigli','inherit','closed','open','','37701-revision-v1','','','2016-02-04 10:06:34','2016-02-04 09:06:34','',37701,'http://old.lacucinaitaliana.it/37701-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-04 10:10:42','2016-02-04 09:10:42','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Preparare delle tartare di pesce a casa è semplice e veloce, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce.

Per le tartare si possono utilizzare tantissime varietà di pesce: ricciola, salmone, dentice, orata, branzino, Preparare delle tartare erti di avere un prodotto sicuro, potete sbizzarrirvi a preparare tutte le tartare

apprezzano il pesce crudo e di conseguenza le tartare è in aumento sempre di più. Sono ormai molti i ristoranti che hanno in carta diversi tipi di tartare di pesce, preparate con salmone, tonno, ricciola, orata o branzino. Prepararle a casa è molto semplice, a patto di poter disporre di pesce freschissimo, per non incorrere nel  dato che non si può utilizzare l''abbattitore termico che consentirebbe dr queste preparazioni utilizzare pesce freschissimo èUtilizzare pesce fresco è Assaggiare una tartare di pesce al ristorante è','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-revision-v1','','','2016-02-04 10:10:42','2016-02-04 09:10:42','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-04 10:32:20','2016-02-04 09:32:20','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Preparare delle <strong>tartare di pesce</strong> a casa è semplice e veloce, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.

<strong>Gli attrezzi del mestiere</strong>

Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata.','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-revision-v1','','','2016-02-04 10:32:20','2016-02-04 09:32:20','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-04 19:24:06','2016-02-04 18:24:06','<p class="p3"><strong>Il grano saragolla</strong> non è un cereale molto conosciuto, né molto coltivato in Italia. Chi conosce le sue proprietà, però, si rende conto che assomigliano molto a quelle di un altro alimento,<span class="Apple-converted-space">  </span>da qualche anno molto di moda sulle nostre tavole.</p>

<h2>Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut® sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico e minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano sulla sottospecie <em>turanicum</em> della varietà di khorasan (<em>Triticum turgidum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Il khorasan è infatti una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">Un''altra varietà del khorasan è il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> (<em>Triticum turgidum ssp. durum</em>), che fu introdotto nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “<strong>chicco giallo</strong>”. Il declino del grano saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà  rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia: l’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione. Attualmente il saragolla sopravvive solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che hanno continuato a seminarlo. Quella che si trova in commercio è la versione nanizzata, brevettata negli anni ''60.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano<strong> resiste molto di più ai parassiti</strong> e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>
Foto di <a href="http://www.abruzzonatural.com/grano-duro-saragolla-2/">AbruzzoNatural</a>','Grano saragolla, la riscoperta di un cereale italiano sano e nutriente','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva ancora un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine','publish','closed','closed','','grano-saragolla-cereale-italiano-sano-nutriente-kamut','','','2016-02-19 04:39:06','2016-02-19 03:39:06','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37706',0,'cp-news','',0),
	 (46,'2016-02-04 10:45:44','2016-02-04 09:45:44','<p class="p1"></p>
<p class="p3">Il grano saragolla non è un cereale molto conosciuto, né molto coltivato in Italia. Chi conosce le sue proprietà, però, si rende conto che assomigliano molto a quelle di un altro alimento,<span class="Apple-converted-space">  </span>da qualche anno molto di moda sulle nostre tavole.</p>
<p class="p3">Un mito da sfatare</p>
<p class="p3">Molti credono che il Kamut sia una varietà di grano di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano khorasan (Triticum turgidum turanicum il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Questa è si una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è ricca in selenio, magnesio e zinco e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico) e in Mesopotamia.</p>
<p class="p3">Una storia antica</p>
<p class="p3">La varietà di grano saragolla fu introdotta nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “chicco giallo”. Il declino del grano saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di grani duri molto produttivi Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà<span class="Apple-converted-space">  </span>rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia. L’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato l’emarginazione del saragolla, sopravvissuto in determinate aree dell’Abruzzo, del Sannio e della Lucania, grazie all’opera di singoli contadini che continuarono a seminarlo</p>
<p class="p3">Un grano più duro</p>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la cariosside, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano resiste molto di più ai parassiti e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>
<p class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></p>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è nutriente, salutare e altamente digeribile. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua bassa quantità di glutine (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare meno dannoso per l’apparato intestinale. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>','Grano saragolla, il cereale italiano sano e nutriente come il Kamut','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine.','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-04 10:45:44','2016-02-04 09:45:44','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2 class="p3">Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il Kamut sia una varietà di grano di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano khorasan (<em>Triticum turgidum turanicum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Questa è si una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">La varietà di grano saragolla fu introdotta nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “chicco giallo”. Il declino del saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà<span class="Apple-converted-space">  </span>rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia. L’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione: il saragolla è sopravvissuto solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che continuarono a seminarlo.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano resiste molto di più ai parassiti e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua bassa quantità di glutine (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>','Grano saragolla, il cereale italiano sano e nutriente come il Kamut','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine.','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-04 10:51:48','2016-02-04 09:51:48','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2 class="p3">Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano khorasan (<em>Triticum turgidum turanicum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Questa è si una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">La varietà di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> fu introdotta nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “chicco giallo”. Il declino del saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà<span class="Apple-converted-space">  </span>rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia. L’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione: il saragolla è sopravvissuto solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che continuarono a seminarlo.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano resiste molto di più ai parassiti e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>','Grano saragolla, il cereale italiano sano e nutriente come il Kamut','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine.','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-04 11:02:30','2016-02-04 10:02:30','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-02-04 12:01:54','2016-02-04 11:01:54','<p class="p3"><strong>Il grano saragolla</strong> non è un cereale molto conosciuto, né molto coltivato in Italia. Chi conosce le sue proprietà, però, si rende conto che assomigliano molto a quelle di un altro alimento,<span class="Apple-converted-space">  </span>da qualche anno molto di moda sulle nostre tavole.</p>

<h2 class="p3">Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano khorasan (<em>Triticum turgidum turanicum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Questa è sì una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">La varietà di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> fu introdotta nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “chicco giallo”. Il declino del saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà<span class="Apple-converted-space">  </span>rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia. L’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione: il saragolla è sopravvissuto solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che continuarono a seminarlo.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano<strong> resiste molto di più ai parassiti</strong> e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>','Grano saragolla, il cereale italiano sano e nutriente come il Kamut','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-04 12:01:54','2016-02-04 11:01:54','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2 class="p3">Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano khorasan (<em>Triticum turgidum turanicum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Questa è sì una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">La varietà di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> fu introdotta nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “chicco giallo”. Il declino del grano saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà<span class="Apple-converted-space">  </span>rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia. L’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione: il saragolla è sopravvissuto solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che continuarono a seminarlo.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano<strong> resiste molto di più ai parassiti</strong> e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.</span></p>','Grano saragolla, il cereale italiano sano e nutriente come il Kamut','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-04 12:03:21','2016-02-04 11:03:21','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (7,'2016-02-04 13:05:12','2016-02-04 12:05:12','','Brioche mignon all’anice e miele','','publish','closed','closed','','brioche-mignon-allanice-e-miele','','','2016-02-04 13:05:12','2016-02-04 12:05:12','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=37753',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (2042,'2016-02-05 06:23:26','2016-02-05 05:23:26','Forse vi sarà capitato di vederla al supermercato o di assaggiarla in un ristorante, ma siete certi di sapere davvero cos''è e come si prepara la<strong> pasta fillo</strong>?
<h2>Come si prepara la pasta fillo?</h2>
Si tratta di un tipo di pasta sfoglia leggera e sottile di origine greca.
Si può preparare anche in casa e gli ingredienti sono semplicemente acqua, farina e olio, ma dato che la lavorazione richiede un po’ di tempo e pazienza, è preferibile comprarla già pronta al supermercato.
in alcune ricette troverete anche il burro tra gli ingredienti, ma a nostro avviso la versione con l''olio extravergine di oliva è più buona. Il segreto di questa pasta è lo spessore. Dopo aver preparato l''impasto, viene fatti riposare e poi steso con la macchina per la pasta fresca. Deve essere sottilissimo.
<h2>Come si conserva?</h2>
Si conserva in frigo e nella sua confezione e una volta aperta dovete aver cura di riporla coprendola bene altrimenti si secca.
<h2>Come si utilizza in cucina?</h2>
Viene utilizzata in genere per preparare fagottini sia dolci che salati e croccanti lasagnette. Essendo molto sottile è consigliabile sovrapporre sempre due o tre fogli invece che utilizzarne uno solo.
Per fare in modo che prenda la forma che si desidera si può spennellare dove serve con pochissima acqua.

La pasta fillo è molto utilizzata come già detto in Grecia e nella cucina araba soprattutto nella preparazione di dolci a base di frutta secca e miele.
Potete sostituirla alla pasta sfoglia per preparare cestini croccanti da riempire a piacere, involtini e torte dolci e salate. È una pasta un po’ difficile da lavorare perché come già detto è secca e molto sottile. Aiutatevi quindi con le mani leggermente unte o bagnate.
<h2>Pasta fillo e kataifi</h2>
Un particolare tipo di pasta fillo è la pasta kataifi che si ottiene tagliando molto sottilmente la pasta fillo. In pratica si tratta di capellini d’angelo aggrovigliati l’uno con l’altro fino a sembrare paglia.

Si utilizza soprattutto per avvolgere degli ingredienti prima della cottura in forno o in olio bollente. Ottimi per esempio i gamberi avvolti in pasta kataifi e poi fritti.','Come utilizzare la pasta fillo','Cos’è la pasta fillo, a cosa serve e come si cucina? Tutto quello che c''è da sapere','publish','closed','closed','','come-utilizzare-la-pasta-fillo','','','2016-02-05 06:23:46','2016-02-05 05:23:46','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=37757',0,'cp-tutorial','',0),
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Forse vi sarà capitato di vederla al supermercato o di assaggiarla in un ristorante, ma sapete cos’è la pasta fillo?

Si tratta di un tipo di sfoglia leggera e sottile di origine greca.
Si può preparare anche in casa e gli ingredienti sono semplicemente acqua, farina e olio, ma dato che la lavorazione richiede un po’ di tempo e pazienza, è preferibile comprarla già pronta al supermercato.

Si conserva in frigo e nella sua confezione e una volta aperta dovete aver cura di riporla coprendola bene altrimenti si secca.

Viene utilizzata in genere per preparare fagottini sia dolci che salati e croccanti lasagnette. Essendo molto sottile è consigliabile sovrapporre sempre due o tre fogli invece che utilizzarne uno solo. Per fare in modo che prenda la forma che si desidera si può spennellare dove serve con pochissima acqua.

La pasta fillo è molto utilizzata come già detto in Grecia e nella cucina araba soprattutto nella preparazione di dolci a base di frutta secca e miele.
Potete sostituirla alla pasta sfoglia per preparare cestini croccanti da riempire a piacere, involtini e piccole brioches. È una pasta un po’ difficile da lavorare perché come già detto è secca e molto sottile. Aiutatevi quindi con le mani leggermente unte o bagnate.

Un particolare tipo di pasta filo è la pasta kataifi che si ottiene tagliando molto sottilmente la pasta fillo. In pratica si tratta ti capellini d’angelo aggrovigliati l’uno con l’altro tanto da sembrare paglia. Si utilizzano soprattutto per avvolgere degli ingredienti prima della cottura in forno o in olio bollente. Ottimi sono i gamberi avvolti in pasta catafilli e poi fritti.

In Grecia si usa molto la pasta filo per preparare involtini con verdure e feta. http://www.istockphoto.com/photo/spanakopita-with-greek-pasta-salad-gm182710904-12613389?st=383284f

Il baklava è un dolce che si prepara con la pasta filo, il miele e la frutta secca http://www.istockphoto.com/photo/baklava-gm96778279-11620331?st=4e7a2e5

La pasta filo può essere utilizzata anche per preparare delle lasagne. http://www.istockphoto.com/photo/lasagne-with-genoese-pesto-gm504492012-82723637?st=8641091

La pasta filo va sempre lucidata con uovo o latte prima di essere infornata per essere più bella e dorata. http://www.istockphoto.com/photo/putting-whisked-egg-coat-on-puff-pastry-with-cracklings-gm502049818-81681493?st=12fee4d

La pasta catafilli si presta molto alle fritture. http://www.istockphoto.com/photo/kadaif-dough-gm133308566-18181182?st=2c25e0f','Come utilizzare la pasta filo','','inherit','closed','open','','37757-revision-v1','','','2016-02-04 13:39:52','2016-02-04 12:39:52','',37757,'http://old.lacucinaitaliana.it/37757-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Forse vi sarà capitato di vederla al supermercato o di assaggiarla in un ristorante, ma siete certi di sapere davvero cos''è e come si prepara la pasta fillo?

<strong>Come si prepara?</strong>

Si tratta di un tipo di pasta sfoglia leggera e sottile di origine greca.
Si può preparare anche in casa e gli ingredienti sono semplicemente acqua, farina e olio, ma dato che la lavorazione richiede un po’ di tempo e pazienza, è preferibile comprarla già pronta al supermercato.
in alcune ricette troverete anche il burro tra gli ingredienti, ma a nostro avviso la versione con l''olio extravergine di oliva è più buona. Il segreto di questa pasta è lo spessore. Dopo aver preparato l''impasto, viene fatti riposare e poi steso con la macchina per la pasta fresca. Deve essere sottilissimo.

<strong>Come si conserva?</strong>

Si conserva in frigo e nella sua confezione e una volta aperta dovete aver cura di riporla coprendola bene altrimenti si secca.

<strong>Come si utilizza in cucina?</strong>

Viene utilizzata in genere per preparare fagottini sia dolci che salati e croccanti lasagnette. Essendo molto sottile è consigliabile sovrapporre sempre due o tre fogli invece che utilizzarne uno solo.
Per fare in modo che prenda la forma che si desidera si può spennellare dove serve con pochissima acqua.

La pasta fillo è molto utilizzata come già detto in Grecia e nella cucina araba soprattutto nella preparazione di dolci a base di frutta secca e miele.
Potete sostituirla alla pasta sfoglia per preparare cestini croccanti da riempire a piacere, involtini e torte dolci e salate. È una pasta un po’ difficile da lavorare perché come già detto è secca e molto sottile. Aiutatevi quindi con le mani leggermente unte o bagnate.

<strong>Pasta fillo e kataifi</strong>

Un particolare tipo di pasta fillo è la pasta kataifi che si ottiene tagliando molto sottilmente la pasta fillo. In pratica si tratta di capellini d’angelo aggrovigliati l’uno con l’altro fino a sembrare paglia.
Si utilizza soprattutto per avvolgere degli ingredienti prima della cottura in forno o in olio bollente. Ottimi per esempio i gamberi avvolti in pasta kataifi e poi fritti.

<strong>Gallery</strong>

In Grecia si usa molto la pasta fillo per preparare involtini con verdure e feta. http://www.istockphoto.com/photo/spanakopita-with-greek-pasta-salad-gm182710904-12613389?st=383284f

Il baklava è un dolce mediorientale che si prepara con la pasta fillo, il miele e la frutta secca http://www.istockphoto.com/photo/baklava-gm96778279-11620331?st=4e7a2e5

La pasta fillo può essere utilizzata anche per preparare delle lasagne. http://www.istockphoto.com/photo/lasagne-with-genoese-pesto-gm504492012-82723637?st=8641091

La pasta fillo va sempre lucidata con uovo o latte prima di essere infornata per essere più bella e dorata. http://www.istockphoto.com/photo/putting-whisked-egg-coat-on-puff-pastry-with-cracklings-gm502049818-81681493?st=12fee4d

La pasta kataifi si presta molto alle fritture.Attenzione, però, alla temperatura dell''olio. http://www.istockphoto.com/photo/kadaif-dough-gm133308566-18181182?st=2c25e0f','Come utilizzare la pasta fillo','','inherit','closed','open','','37757-revision-v1','','','2016-02-04 13:46:22','2016-02-04 12:46:22','',37757,'http://old.lacucinaitaliana.it/37757-revision-v1/',0,'revision','',0),
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	 (46,'2016-02-04 17:42:37','2016-02-04 16:42:37','','Crema di broccoli con la sogliola','','publish','closed','closed','','crema-di-broccoli-con-la-sogliola','','','2018-01-11 09:31:59','2018-01-11 08:31:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=37801',0,'cp-ricetta','',0);
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	 (3721,'2016-02-04 18:47:03','2016-02-04 17:47:03','Non c’è festa al mondo più divertente del Carnevale per un bambino.

<em>Da cosa mi vesto  mamma?</em>
<em> Coriandoli o stelle filanti?</em>
<em> Mascherina fai da te o vero e proprio travestimento?</em>

Quel che conta però in una festa con tanti bambini è anche e soprattutto la <strong>merenda</strong>.

Ecco come stupirli con qualche ri<strong>cetta colorata e divertente</strong> e molto facile da realizzare, per le mamme che non hanno molto tempo o non sono abilissime in cucina.
E se combinate qualche pasticcio non importa. A Carnevale ogni scherzo vale!
<h2>Funfetti cake</h2>
Si tratta di una classica torta da colazione arricchita all’interno da zuccherini colorati. Bellissima da servire in una merenda <em>under 10</em>. Noi la prepariamo con la ricetta della classica torta 7 vasetti. Mescolate con una frusta a mano 3 uova con 2 vasetti di zucchero e poi aggiungete un vasetto di olio di semi e tre vasetti di farina setacciata con una bustina di lievito. Aggiungete alla fine tre cucchiai di codette colorate nell’impasto e mescolate. Riempite una tortiera rivestita con carta forno e cuocete a 180° per 35 minuti. Se volete decorate con una glassa a base di burro e zucchero a velo.
<h2>Palline al cocco</h2>
Questa palline in genere spariscono nel giro di pochi secondi. Basta mescolare la ricotta, con lo zucchero e il mascarpone con la farina di cocco fino a raggiungere una consistenza che riuscite a lavorare con le mani. Gli ingredienti sono 250 gr di ricotta, 250 gr di mascarpone, 100 gr di zucchero e circa 200 gr di farina di cocco. Poi rotolate le palline nelle codette colorate.
<h2>Smarties cookies</h2>
Questi biscotti sono decorati con un ingrediente molto amato dai bambini: i confetti colorati di cioccolato. Preparate una classica pasta frolla con 3 uova, 500 gr di farina 00, 200 gr di zucchero, 1 bustina di lievito e un bicchiere scarso di olio di semi. Formate i biscotti e poi decorateli con 4-5 confetti ognuno. Cuocete a 180° per circa 10-15 minuti.
<h2>Stelle filanti di tagliatelle</h2>
Non ci credete? Avete letto proprio bene. Prepariamo delle stelle filanti croccanti semplicemente friggendo delle tagliatelle fresche in olio di semi bollente. Poi, una volta pronte e ben scolate, le decoriamo con abbondante zucchero a velo. E se avete tempo di farle a mano potete anche provare la versione al cioccolato!
<h2>Rainbow cake</h2>
Questa è una torta famosissima negli States. Si chiama così perché è fatta con i colori dell’arcobaleno. Dovete preparare un impasto di base come quello della prima ricetta (torta sette vasetti) duplicando le dosi e poi dividerlo in più ciotoline. In una aggiungete il colore rosso, in una il colore verde, in una il colore giallo e in una il colore blu. Potete anche scegliere altri colori, l''importante è usare i coloranti alimentari naturali (potete anche prepararli da voi usando ingredienti come la barbabietola, i pistacchi, i  Poi cuocete separatamente i diversi composti colorati in piccoli stampi rotondi. Una volta pronti sovrapponeteli mettendo tra l''uno e l''altro della panna montata o della crema preparata montando 100 g di burro morbido con 150 g di margarina,
350 g di zucchero a velo e 3 cucchiai di latte. Tagliatela a fette e scoprirete la magia!

&nbsp;','5 ricette di Carnevale facilissime per i bambini','Carnevale è una festa soprattutto per i bambini. Ecco 5 ricette colorate e divertenti per loro','inherit','closed','open','','36226-autosave-v1','','','2016-02-04 18:47:03','2016-02-04 17:47:03','',36226,'http://old.lacucinaitaliana.it/36226-autosave-v1/',0,'revision','',0),
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<em>Da cosa mi vesto  mamma?</em>
<em> Coriandoli o stelle filanti?</em>
<em> Mascherina fai da te o vero e proprio travestimento?</em>

Quel che conta però in una festa con tanti bambini è anche e soprattutto la <strong>merenda</strong>.

Ecco come stupirli con qualche ri<strong>cetta colorata e divertente</strong> e molto facile da realizzare, per le mamme che non hanno molto tempo o non sono abilissime in cucina.
E se combinate qualche pasticcio non importa. A Carnevale ogni scherzo vale!
<h2>Funfetti cake</h2>
Si tratta di una classica torta da colazione arricchita all’interno da zuccherini colorati. Bellissima da servire in una merenda <em>under 10</em>. Noi la prepariamo con la ricetta della classica torta 7 vasetti. Mescolate con una frusta a mano 3 uova con 2 vasetti di zucchero e poi aggiungete un vasetto di olio di semi e tre vasetti di farina setacciata con una bustina di lievito. Aggiungete alla fine tre cucchiai di codette colorate nell’impasto e mescolate. Riempite una tortiera rivestita con carta forno e cuocete a 180° per 35 minuti. Se volete decorate con una glassa a base di burro e zucchero a velo.
<h2>Palline al cocco</h2>
Questa palline in genere spariscono nel giro di pochi secondi. Basta mescolare la ricotta, con lo zucchero e il mascarpone con la farina di cocco fino a raggiungere una consistenza che riuscite a lavorare con le mani. Gli ingredienti sono 250 gr di ricotta, 250 gr di mascarpone, 100 gr di zucchero e circa 200 gr di farina di cocco. Poi rotolate le palline nelle codette colorate.
<h2>Smarties cookies</h2>
Questi biscotti sono decorati con un ingrediente molto amato dai bambini: i confetti colorati di cioccolato. Preparate una classica pasta frolla con 3 uova, 500 gr di farina 00, 200 gr di zucchero, 1 bustina di lievito e un bicchiere scarso di olio di semi. Formate i biscotti e poi decorateli con 4-5 confetti ognuno. Cuocete a 180° per circa 10-15 minuti.
<h2>Stelle filanti di tagliatelle</h2>
Non ci credete? Avete letto proprio bene. Prepariamo delle stelle filanti croccanti semplicemente friggendo delle tagliatelle fresche in olio di semi bollente. Poi, una volta pronte e ben scolate, le decoriamo con abbondante zucchero a velo. E se avete tempo di farle a mano potete anche provare la versione al cioccolato!
<h2>Rainbow cake</h2>
Questa è una torta famosissima negli States. Si chiama così perché è fatta con i colori dell’arcobaleno. Dovete preparare un impasto di base come quello della prima ricetta (torta sette vasetti) duplicando le dosi e poi dividerlo in più ciotoline. In una aggiungete il colore rosso, in una il colore verde, in una il colore giallo e in una il colore blu. Potete anche scegliere altri colori, l''importante è usare i coloranti alimentari naturali (potete anche prepararli da voi usando ingredienti come la barbabietola, i pistacchi, i mirtilli, zucca etc). Poi cuocete separatamente i diversi composti colorati in piccoli stampi rotondi. Una volta pronti sovrapponeteli mettendo tra l''uno e l''altro della panna montata o della crema preparata montando 100 g di burro morbido con 150 g di margarina,
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	 (46,'2016-02-04 19:15:36','2016-02-04 18:15:36','','Medaglioni di zucca in forno','','publish','closed','closed','','medaglioni-di-zucca-in-forno','','','2018-01-11 09:50:59','2018-01-11 08:50:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-ricetta&#038;p=37819',0,'cp-ricetta','',0),
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	 (3721,'2016-02-04 19:24:06','2016-02-04 18:24:06','<p class="p3"><strong>Il grano saragolla</strong> non è un cereale molto conosciuto, né molto coltivato in Italia. Chi conosce le sue proprietà, però, si rende conto che assomigliano molto a quelle di un altro alimento,<span class="Apple-converted-space">  </span>da qualche anno molto di moda sulle nostre tavole.</p>

<h2 class="p3">Un mito da sfatare</h2>
<p class="p3">Molti credono che il <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/eventi/alla-prova-del-kamut/" target="_blank">Kamut sia una varietà di grano</a> di qualità superiore a quello tradizionale per apporto energetico minerali contenuti. Kamut in realtà è il nome di un’azienda statunitense che nel 1989, con un’abile operazione di marketing, ha messo il cappello sul grano khorasan (<em>Triticum turgidum turanicum</em> il nome scientifico), chiamato così dalla regione dell’Iran dove fu scoperto. Questa è sì una varietà specifica, che contiene dal 12 al 18% di proteine, è <strong>ricca in selenio, magnesio e zinco</strong> e ha un glutine più destrutturato e quindi più digeribile. <span class="s1">È</span> stato coltivato per secoli in Anatolia, Egitto (era anche conosciuto come “grano del Faraone” e il fondatore della <strong>Kamut prese il nome dal suono di un geroglifico</strong>) e in Mesopotamia.</p>

<h2 class="p3">Origini balcaniche</h2>
<p class="p3">La varietà di <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pennette-integrali-con-porri-e-guanciale/" target="_blank">grano saragolla</a> fu introdotta nell’Italia centrale da popolazioni balcaniche di origine medio-orientale nel 400 d.C.: il termine saragolla , infatti, deriverebbe dal bulgaro antico, dove significava “chicco giallo”. Il declino del grano saragolla comincia alla fine del ‘700 quando le conquiste coloniali e l’incremento demografico provocano l’importazione di <strong>grani duri molto produttivi</strong> dal Nord Africa e dal Medio Oriente e questa varietà<span class="Apple-converted-space">  </span>rimase la più coltivata solo nel versante adriatico del centro Italia. L’ibridazione delle spighe, messa in atto all’inizio del XX secolo, ha accentuato la sua emarginazione: il saragolla è sopravvissuto solo in determinate aree dell’<strong>Abruzzo, del Sannio e della Lucania</strong>, grazie all’opera di singoli contadini che continuarono a seminarlo.</p>

<h2 class="p3">Un grano duro e resistente</h2>
<p class="p3">Il saragolla è un grano a ciclo precoce, duro e ambrato e presenta un fusto alto fino 180 cm. Ha la <strong>cariosside</strong>, cioè l’involucro del seme, nuda e allungata più di quella di qualunque altro frumento e la sua farina è di colore giallo intenso. Rispetto ad altri tipi di grano<strong> resiste molto di più ai parassiti</strong> e si presta quindi molto bene alla coltivazione biologica.</p>

<h2 class="p6"><span class="s3">Perché fa così bene</span></h2>
<p class="p6"><span class="s3">Il grano saragolla, come tutti quelli della famiglia khorasan è <strong>nutriente, salutare e altamente digeribile</strong>. </span><span class="s4">È </span><span class="s3">particolarmente apprezzato dagli intolleranti ai prodotti del grano comune per la sua <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/salute-e-nutrizione/sempre-piu-italiani-rinunciano-al-glutine/" target="_blank">bassa quantità di glutine</a> (non ne è privo, quindi non è comunque adatto ai celiaci).</span> Al contrario, ha un alto contenuto di selenio e beta carotene, eccellenti antiossidanti. Di recente, un <span class="s3">team di ricercatori dell’Università di Firenze in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha rilevato come consumare prodotti a base di khorasan riduca i fattori di rischio cardiovascolare come il colesterolo totale, il colesterolo LDL e la glicemia<b>, </b>oltre a risultare <strong>meno dannoso per l’apparato intestinale</strong>. Motivi in più per mettere in tavola il grano saragolla: una scelta sana, gustosa e a chilometro zero.

Foto di <a href="http://www.abruzzonatural.com/grano-duro-saragolla-2/">AbruzzoNatural</a></span></p>','Grano saragolla, il cereale italiano sano e nutriente come il Kamut','Tra la Lucania, il Sannio e l’Abruzzo si coltiva un’antica varietà di khorasan, il tipo di frumento a basso contenuto di glutine e ricco di antiossidanti e proteine','inherit','closed','open','','37706-revision-v1','','','2016-02-04 19:24:06','2016-02-04 18:24:06','',37706,'http://old.lacucinaitaliana.it/37706-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2016-02-16 17:16:07','2016-02-16 16:16:07','Per festeggiare il ritorno sugli schermi del modello cinematografico più famoso al mondo, si potrà brindare con un bicchierino di pregiata vodka ghiacciata dedicata proprio a <strong>Zoolander</strong>. L''idea brillante nasce dalla collaborazione creativa tra <strong>CÎROC Vodka</strong>, <strong>Mario Testino</strong> e... <strong>Derek Zoolander</strong>!

Infatti, in occasione del sequel dell''ormai leggendario film <strong>Zoolander</strong>, la CÎROC® Ultra-Premium Vodka ha lanciato sul mercato <em><strong>CÎROC Derek Zoolander Blue Steel</strong></em>, un''edizione limitata ‘bella in modo assurdo’ - proprio come recita il geniale <strong>Ben Stiller</strong>.

La mitica posa dell''incomparabile top model "<strong>Blue Steel</strong>" è l''ispirazione perfetta per questa limited edition da intenditori - certamente i più attenti avranno subito notato il collegamento con il particolarissimo blu con un tocco di iridescenza della bottiglia. Il suo design è frutto di una collaborazione esclusiva con Mario Testino, uno dei fotografi più famosi al mondo, per Derek Zoolander, l’icona più celebre nel mondo dei supermodella - un connubio fashionista di qualità.

Il guru della fotografia di moda, noto per aver immortalato volti iconici da <strong>Lady Diana</strong> a <strong>Kate Moss</strong>, ha scattato a New York per CÎROC® Ultra-Premium Vodka il lancio della bottiglia in edizione limitata CÎROC Derek Zoolander Blue Steel, creata per festeggiare il tanto atteso film <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Zoolander_2" target="_blank">Zoolander 2</a> in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 11 febbraio.

Non è un caso che il celebre fotografo sia stato chiamato a partecipare a questa stimolante collaborazione: infatti, Mario Testino ha iniziato la collaborazione con <a href="https://www.ciroc.com" target="_blank">CÎROC vodka</a> come Direttore Creativo della campagna "<em><strong>On Arrival</strong></em>" del brand, per la quale ha scelto talenti emergenti, fotografando il momento di consacrazione del successo.

Forte di questa consapevolezza e della sua esperienza come ritrattista fotografico di personaggi famosi, Testino è la persona giusta per creare una bottiglia che rappresenti la consacrazione del successo più attesa: il ritorno di Derek Zoolander dopo un''assenza di 14 anni!','La Blue Steel di Zoolander diventa vodka','Derek Zoolander, Mario Testino e CÎROC Vodka insieme per una limited edition speciale: la CÎROC Derek Zoolander Blue Steel.','publish','closed','closed','','la-blue-steel-di-zoolander-diventa-vodka','','','2016-02-16 17:24:53','2016-02-16 16:24:53','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37825',0,'cp-news','',0),
	 (3513,'2016-02-05 01:42:22','2016-02-05 00:42:22','Per festeggiare il ritorno sugli schermi del modello cinematografico più famoso al mondo, si potrà brindare con un bicchierino di pregiata vodka ghiacciata dedicata proprio a Zoolander. L''idea brillante nasce dalla collaborazione creativa tra CÎROC Vodka, Mario Testino e Derek Zoolander.

Infatti, in occasione del sequel dell''ormai leggendario film Zoolander, la CÎROC® Ultra-Premium Vodka ha lanciato sul mercato CÎROC Derek Zoolander Blue Steel, un''edizione limitata ‘bella in modo assurdo’ - proprio come recita il geniale Ben Stiller.

Il particolarissimo blu con un tocco di iridescenza della bottiglia in edizione limitata si ispira alla famosa posa "Blue Steel" di Derek Zoolander. Il suo design è frutto di una collaborazione esclusiva con Mario Testino, uno dei fotografi più famosi al mondo, per Derek Zoolander, l’icona più celebre nel mondo dei supermodelli.

Mario Testino, uno dei fotografi più famosi al mondo, ha immortalato a New York per CÎROC® Ultra-Premium Vodka uno dei supermodelli più conosciuti, Derek Zoolander. Le immagini documentano il lancio della bottiglia in edizione limitata CÎROC Derek Zoolander Blue Steel, creata per festeggiare il tanto atteso film Zoolander 2.

Mario Testino ha iniziato la collaborazione con CÎROC vodka come Direttore Creativo della campagna "On Arrival" del brand, per la quale ha scelto talenti emergenti, immortalandone il momento di consacrazione del successo. Forte di questa consapevolezza e della sua esperienza come ritrattista fotografico di personaggi famosi, Testino ha creato una bottiglia che rappresenta la consacrazione del successo più attesa: il ritorno di Derek Zoolander dopo un''assenza di 14 anni!','La Blue Steel di Zoolander diventa vodka','Derek Zoolander, Mario Testino e CÎROC Vodka insieme per una limited edition speciale: la CÎROC Derek Zoolander Blue Steel.','inherit','closed','open','','37825-revision-v1','','','2016-02-05 01:42:22','2016-02-05 00:42:22','',37825,'http://old.lacucinaitaliana.it/37825-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2016-02-05 01:48:35','2016-02-05 00:48:35','Per festeggiare il ritorno sugli schermi del modello cinematografico più famoso al mondo, si potrà brindare con un bicchierino di pregiata vodka ghiacciata dedicata proprio a Zoolander. L''idea brillante nasce dalla collaborazione creativa tra CÎROC Vodka, Mario Testino e Derek Zoolander.

Infatti, in occasione del sequel dell''ormai leggendario film Zoolander, la CÎROC® Ultra-Premium Vodka ha lanciato sul mercato CÎROC Derek Zoolander Blue Steel, un''edizione limitata ‘bella in modo assurdo’ - proprio come recita il geniale Ben Stiller.

La mitica posa dell''incomparabile top model "Blue Steel" è l''ispirazione perfetta per questa limited edition da intenditori - certamente i più attenti avranno subito notato il collegamento con il particolarissimo blu con un tocco di iridescenza della bottiglia. Il suo design è frutto di una collaborazione esclusiva con Mario Testino, uno dei fotografi più famosi al mondo, per Derek Zoolander, l’icona più celebre nel mondo dei supermodelli.

Il guru della fotografia di moda, noto per aver immortalato volti iconici da Lady Diana a Kate Moss, ha scattato a New York per CÎROC® Ultra-Premium Vodka il lancio della bottiglia in edizione limitata CÎROC Derek Zoolander Blue Steel, creata per festeggiare il tanto atteso film Zoolander 2 in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 11 febbraio.

Non è un caso che il celebre fotografo sia stato chiamato a partecipare a questa stimolante collaborazione: infatti, Mario Testino ha iniziato la collaborazione con CÎROC vodka come Direttore Creativo della campagna "On Arrival" del brand, per la quale ha scelto talenti emergenti, fotografando il momento di consacrazione del successo. Forte di questa consapevolezza e della sua esperienza come ritrattista fotografico di personaggi famosi, Testino ha creato una bottiglia che rappresenta la consacrazione del successo più attesa: il ritorno di Derek Zoolander dopo un''assenza di 14 anni!','La Blue Steel di Zoolander diventa vodka','Derek Zoolander, Mario Testino e CÎROC Vodka insieme per una limited edition speciale: la CÎROC Derek Zoolander Blue Steel.','inherit','closed','open','','37825-revision-v1','','','2016-02-05 01:48:35','2016-02-05 00:48:35','',37825,'http://old.lacucinaitaliana.it/37825-revision-v1/',0,'revision','',0),
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Infatti, in occasione del sequel dell''ormai leggendario film <strong>Zoolander</strong>, la CÎROC® Ultra-Premium Vodka ha lanciato sul mercato <em><strong>CÎROC Derek Zoolander Blue Steel</strong></em>, un''edizione limitata ‘bella in modo assurdo’ - proprio come recita il geniale <strong>Ben Stiller</strong>.

La mitica posa dell''incomparabile top model "<strong>Blue Steel</strong>" è l''ispirazione perfetta per questa limited edition da intenditori - certamente i più attenti avranno subito notato il collegamento con il particolarissimo blu con un tocco di iridescenza della bottiglia. Il suo design è frutto di una collaborazione esclusiva con Mario Testino, uno dei fotografi più famosi al mondo, per Derek Zoolander, l’icona più celebre nel mondo dei supermodella - un connubio fashionista di qualità.

Il guru della fotografia di moda, noto per aver immortalato volti iconici da <strong>Lady Diana</strong> a <strong>Kate Moss</strong>, ha scattato a New York per CÎROC® Ultra-Premium Vodka il lancio della bottiglia in edizione limitata CÎROC Derek Zoolander Blue Steel, creata per festeggiare il tanto atteso film <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Zoolander_2" target="_blank">Zoolander 2</a> in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 11 febbraio.

Non è un caso che il celebre fotografo sia stato chiamato a partecipare a questa stimolante collaborazione: infatti, Mario Testino ha iniziato la collaborazione con <a href="https://www.ciroc.com" target="_blank">CÎROC vodka</a> come Direttore Creativo della campagna "<em><strong>On Arrival</strong></em>" del brand, per la quale ha scelto talenti emergenti, fotografando il momento di consacrazione del successo.

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	 (3721,'2016-02-05 04:49:22','2016-02-05 03:49:22','Copia, ecco una specie di pesce che suona sconosciuta, ma che promette di diventare uno dei protagonisti delle tavole italiane. Il <strong>Cobia </strong>è infatti un <strong>pesce di allevamento</strong> che vive al largo di <strong>Panama</strong> e che può, anzi, deve, essere cucinato dopo alcuni giorni dalla pesca, perché le sue carni siano "mature" al punto giusto.
Il pesce dopo tre giorni puzza, dice il detto, ma<strong> Andrea Aprea</strong>, chef stellato del ristorante Vun, al Park Hyatt di Milano, è riuscito a scardinare anche le certezze più assolute, cucinando  in tre versioni un pesce di ben 8 giorni. Lui, campano ed estremamente legato <strong>ai sapori della sua terra</strong>, ha strizzando l''occhio a tre culture lontane tra loro, come quella scandinava, quella italiana e quella asiatica, lavorando la stessa materia prima utilizzando tre cotture differenti, <strong>una affumicatura, una scottatura su sale e una tempura</strong>, per dimostrare quanto un ingrediente, se di ottima qualità, possa essere versatile.

&nbsp;
<h2>Al sale, in tempura, al burro: le ricette di Aprea</h2>
Per il primo piatto lo chef ha presentato un <strong>filetto di Cobia </strong>affettato sottile e <strong>scottato con il burro liofilizzato</strong>, un elemento che consente di creare una pellicola e di fatto dona al pesce un sentore lieve di affumicato, senza sovrastarne il sapore. Lo ha condito con una spuma di senape e guarnito con una cipolla caramellata, creando un mix di sapori equilibrato e sorprendente.

Cobia cotto<strong> su sale grosso </strong>portato a temperatura il secondo piatto, in cui un trancio di pesce è stato messo per pochi minuti su una lastra di sale ad altissima temperatura, coperto e lasciato "arrostire" con tutti i suoi aromi che lo hanno mantenuto morbido e succulento. Una versione gustosissima, anche perché arricchita dai tipici sapori mediterranei, come pomodorini essicati, olio extravergine di oliva, olive taggiasche spezzettate e per guarnire, foglia di cappero siciliano. Un inno al made in Italy indimenticabile.

Il soggiorno in Malesia e i sapori dell''Asia hanno lasciato traccia nella terza versione, in cui un trancio di Cobia è stato <strong>cotto in tempura e poi tuffato in un condimento agrodolce</strong> composto da aglio, peperoncino, olio, aceto e miele, in un melange irresistibile e avvolgente.

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<h2>Perché mangiarlo</h2>
Il<strong> Cobia </strong>è un pesce ancora sconosciuto in Italia ma che presto troveremo sui banchi delle pescherie, grazie all''allevamento ittico <strong>ecosostenibile,</strong> per un impatto zero sull''ambiente con cui viene prodotto.

<strong>La carne del Cobia, che per colore e consistenza ricorda la ricciola australe,</strong> ha bisogno di "frollare" alcuni giorni prima di essere cucinata, per diventare più morbida e gustosa. Per il suo sapore, dolce e delicato, il Cobia è perfetto per tutte le preparazioni, come ha confermato lo chef Aprea, che, c''è da scommetterci, lo inserirà presto nella carta del suo ristorante Vun al Park Hyatt Hotel. Non resta che attendere per degustarlo.

&nbsp;','Mai mangiato il pesce Cobia? Le tre ricette dello chef Andrea Aprea','Un pesce caraibico di allevamento ancora sconosciuto in Italia. La sua particolarità unica: deve frollare, e si cucina anche dopo 8 giorni...','inherit','closed','open','','37399-autosave-v1','','','2016-02-05 04:49:22','2016-02-05 03:49:22','',37399,'http://old.lacucinaitaliana.it/37399-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-05 04:54:23','2016-02-05 03:54:23','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Uno tra i piatti più apprezzati di crudo è la tartare, che si può preparare facilmente anche a casa, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce e molto pericoloso per l''uomo.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.

<strong>Gli attrezzi del mestiere</strong>

Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata. Oltre a questo vi servirà una pinza per togliere al pesce ogni lisca. Ogni tartare andrebbe tagliata a coltello, proprio come la carne, per non rompere le fibre del pesce.

<strong>Come si prepara</strong>

Pulite il filetto di pesce, spellatelo e spinatelo con una pinza, facendo poi passare la polpa tra le dita, per verificare che non siano rimaste lische. Sciacquate il pesce sotto l''acqua corrente, asciugatelo con carta assorbente e ponetelo sopra un tagliere. Tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti, meglio se della stessa dimensione, e poi ponetelo in una ciotola che coprirete con della pellicola. Ponetelo in frigorifero. In un''altra ciotola unite i condimenti, olio, succo di limone, arancia o lime, a seconda del vostro gusto, e poi verdure come peperoni, zucchine, carciofi, tutti tagliati a piccoli pezzi, o frutta, come arance, mango, avocado, e capperi e acciughe, per un sapore più deciso. Unite a questo punto condimenti, verdure e frutta al pesce, lasciate marinare una mezz''ora in frigorifero e poi componete i piatti.

<strong>L''impiattamento </strong>

Le tartare di pesce possono essere disposte nei piatti da portata, componendole con l''aiuto di coppapasta, o in piccole ciotole, o ancora in cucchiai per divertenti finger food. Se disponete il pesce in un coppapasta, potete decidere di mescolare i vari ingredienti, o di formare dei dischi separati tra pesce, verdure o frutta. In questo modo sarà più facile apprezzare ogni singolo sapore, creando una composizione gradevolissima esteticamente.

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Tutorial

1) Le spezie sono un ottimo condiemento per le tartare. Per un risultato più omogeneo, unitele all''olio, al succo di limone o di arance e versate la salsa sul pesce prima di servirlo.

2) Per una nota più esotica potete sostituire il limone con il lime: Se invece preferite un gusto piccante potete aggiungere qualche goccia di tabasco.

3) Condite le tartare poco prima di servirle, altrimenti il pesce cuocerà con olio e limone.

4) Per impiattare le tartare utilizzate dei coppapasta. Ne esistono di diverse misure, se la utilizzerete come antipasto prendetene uno del diametro di 6-8 cm.

5) Potete servire le tartare da sole o accompagnate da una insalatina o da riso bianco condito con agrumi.

6) Per tagliare meglio il pesce potete porre per 30 minuti i filetti o i tranci nel frizer e poi procedere al taglio. Il pesce sarà più compatto e più facile da affettare.

&nbsp;','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-revision-v1','','','2016-02-05 04:54:23','2016-02-05 03:54:23','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-05 04:54:27','2016-02-05 03:54:27','','Catch of cobia and dolphin fish in North Carolina','A single black cobia (Rachycentron canadum) and numerous irridescent mahi-mahi or dolphinfish (Coryphaena hippurus) in a wheelbarrow after a day of sport fishing off the coast of the outer banks of North Carolina','inherit','closed','open','','catch-of-cobia-and-dolphin-fish-in-north-carolina','','','2016-02-05 04:54:27','2016-02-05 03:54:27','',37399,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/iStock_000057311138_Medium.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0);
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	 (3721,'2016-02-05 04:54:39','2016-02-05 03:54:39','Copia, ecco una specie di pesce che suona sconosciuta, ma che promette di diventare uno dei protagonisti delle tavole italiane. Il <strong>Cobia </strong>è infatti un <strong>pesce di allevamento</strong> che vive al largo di <strong>Panama</strong> e che può, anzi, deve, essere cucinato dopo alcuni giorni dalla pesca, perché le sue carni siano "mature" al punto giusto.
Il pesce dopo tre giorni puzza, dice il detto, ma<strong> Andrea Aprea</strong>, chef stellato del ristorante Vun, al Park Hyatt di Milano, è riuscito a scardinare anche le certezze più assolute, cucinando  in tre versioni un pesce di ben 8 giorni. Lui, campano ed estremamente legato <strong>ai sapori della sua terra</strong>, ha strizzando l''occhio a tre culture lontane tra loro, come quella scandinava, quella italiana e quella asiatica, lavorando la stessa materia prima utilizzando tre cotture differenti, <strong>una affumicatura, una scottatura su sale e una tempura</strong>, per dimostrare quanto un ingrediente, se di ottima qualità, possa essere versatile.

&nbsp;
<h2>Al sale, in tempura, al burro: le ricette di Aprea</h2>
Per il primo piatto lo chef ha presentato un <strong>filetto di Cobia </strong>affettato sottile e <strong>scottato con il burro liofilizzato</strong>, un elemento che consente di creare una pellicola e di fatto dona al pesce un sentore lieve di affumicato, senza sovrastarne il sapore. Lo ha condito con una spuma di senape e guarnito con una cipolla caramellata, creando un mix di sapori equilibrato e sorprendente.

Cobia cotto<strong> su sale grosso </strong>portato a temperatura il secondo piatto, in cui un trancio di pesce è stato messo per pochi minuti su una lastra di sale ad altissima temperatura, coperto e lasciato "arrostire" con tutti i suoi aromi che lo hanno mantenuto morbido e succulento. Una versione gustosissima, anche perché arricchita dai tipici sapori mediterranei, come pomodorini essicati, olio extravergine di oliva, olive taggiasche spezzettate e per guarnire, foglia di cappero siciliano. Un inno al made in Italy indimenticabile.

Il soggiorno in Malesia e i sapori dell''Asia hanno lasciato traccia nella terza versione, in cui un trancio di Cobia è stato <strong>cotto in tempura e poi tuffato in un condimento agrodolce</strong> composto da aglio, peperoncino, olio, aceto e miele, in un melange irresistibile e avvolgente.

&nbsp;
<h2>Perché mangiarlo</h2>
Il<strong> Cobia </strong>è un pesce ancora sconosciuto in Italia ma che presto troveremo sui banchi delle pescherie, grazie all''allevamento ittico <strong>ecosostenibile,</strong> per un impatto zero sull''ambiente con cui viene prodotto.

<strong>La carne del Cobia, che per colore e consistenza ricorda la ricciola australe,</strong> ha bisogno di "frollare" alcuni giorni prima di essere cucinata, per diventare più morbida e gustosa. Per il suo sapore, dolce e delicato, il Cobia è perfetto per tutte le preparazioni, come ha confermato lo chef Aprea, che, c''è da scommetterci, lo inserirà presto nella carta del suo ristorante Vun al Park Hyatt Hotel. Non resta che attendere per degustarlo.

&nbsp;','Mai mangiato il pesce Cobia? Le tre ricette dello chef Andrea Aprea','Un pesce caraibico di allevamento ancora sconosciuto in Italia. La sua particolarità unica: deve frollare, e si cucina anche dopo 8 giorni...','inherit','closed','open','','37399-revision-v1','','','2016-02-05 04:54:39','2016-02-05 03:54:39','',37399,'http://old.lacucinaitaliana.it/37399-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-05 04:56:05','2016-02-05 03:56:05','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Uno tra i piatti più apprezzati di crudo è la<strong> tartare</strong>, che si può preparare facilmente anche a casa, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce e molto pericoloso per l''uomo. Se non potete disporre di un abbattitore e non volete correre rischi, potete congelare per 24 ore il pesce prima di utilizzarlo.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.

<strong>Gli attrezzi del mestiere</strong>

Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata. Oltre a questo vi servirà una pinza per togliere al pesce ogni lisca. Ogni tartare andrebbe tagliata a coltello, proprio come la carne, per non rompere le fibre del pesce.

<strong>Come si prepara</strong>

Pulite il filetto di pesce, spellatelo e spinatelo con una pinza, facendo poi passare la polpa tra le dita, per verificare che non siano rimaste lische. Sciacquate il pesce sotto l''acqua corrente, asciugatelo con carta assorbente e ponetelo sopra un tagliere. Tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti, meglio se della stessa dimensione, e poi ponetelo in una ciotola che coprirete con della pellicola. Ponetelo in frigorifero. In un''altra ciotola unite i condimenti, olio, succo di limone, arancia o lime, a seconda del vostro gusto, e poi verdure come peperoni, zucchine, carciofi, tutti tagliati a piccoli pezzi, o frutta, come arance, mango, avocado, e capperi e acciughe, per un sapore più deciso. Unite a questo punto condimenti, verdure e frutta al pesce, lasciate marinare una mezz''ora in frigorifero e poi componete i piatti.

<strong>L''impiattamento </strong>

Le tartare di pesce possono essere disposte nei piatti da portata, componendole con l''aiuto di coppapasta, o in piccole ciotole, o ancora in cucchiai per divertenti finger food. Se disponete il pesce in un coppapasta, potete decidere di mescolare i vari ingredienti, o di formare dei dischi separati tra pesce, verdure o frutta. In questo modo sarà più facile apprezzare ogni singolo sapore, creando una composizione gradevolissima esteticamente.

&nbsp;

Tutorial

1) Le spezie sono un ottimo condiemento per le tartare. Per un risultato più omogeneo, unitele all''olio, al succo di limone o di arance e versate la salsa sul pesce prima di servirlo.

2) Per una nota più esotica potete sostituire il limone con il lime: Se invece preferite un gusto piccante potete aggiungere qualche goccia di tabasco.

3) Condite le tartare poco prima di servirle, altrimenti il pesce cuocerà con olio e limone.

4) Per impiattare le tartare utilizzate dei coppapasta. Ne esistono di diverse misure, se la utilizzerete come antipasto prendetene uno del diametro di 6-8 cm.

5) Potete servire le tartare da sole o accompagnate da una insalatina o da riso bianco condito con agrumi.

6) Per tagliare meglio il pesce potete porre per 30 minuti i filetti o i tranci nel frizer e poi procedere al taglio. Il pesce sarà più compatto e più facile da affettare.

&nbsp;','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-revision-v1','','','2016-02-05 04:56:05','2016-02-05 03:56:05','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-05 05:02:55','2016-02-05 04:02:55','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Uno tra i piatti più apprezzati di crudo è la<strong> tartare</strong>, che si può preparare facilmente anche a casa, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce e molto pericoloso per l''uomo. Se non potete disporre di un abbattitore e non volete correre rischi, potete congelare per 24 ore il pesce prima di utilizzarlo.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.

<strong>Gli attrezzi del mestiere</strong>

Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata. Oltre a questo vi servirà una pinza per togliere al pesce ogni lisca. Ogni tartare andrebbe tagliata a coltello, proprio come la carne, per non rompere le fibre del pesce.

<strong>Come si prepara</strong>

Pulite il filetto di pesce, spellatelo e spinatelo con una pinza, facendo poi passare la polpa tra le dita, per verificare che non siano rimaste lische. Sciacquate il pesce sotto l''acqua corrente, asciugatelo con carta assorbente e ponetelo sopra un tagliere. Tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti, meglio se della stessa dimensione, e poi ponetelo in una ciotola che coprirete con della pellicola. Ponetelo in frigorifero. In un''altra ciotola unite i condimenti, olio, succo di limone, arancia o lime, a seconda del vostro gusto, e poi verdure come peperoni, zucchine, carciofi, tutti tagliati a piccoli pezzi, o frutta, come arance, mango, avocado, e capperi e acciughe, per un sapore più deciso. Unite a questo punto condimenti, verdure e frutta al pesce, lasciate marinare una mezz''ora in frigorifero e poi componete i piatti.

<strong>L''impiattamento </strong>

Le tartare di pesce possono essere disposte nei piatti da portata, componendole con l''aiuto di coppapasta, o in piccole ciotole, in bicchierini, o ancora in cucchiai per divertenti finger food. Possono anche essere appoggiate su crostini di pane o chips, per un aperitivo divertente e informale. Se disponete il pesce in un coppapasta, potete decidere di mescolare i vari ingredienti, o di formare dei dischi separati tra pesce, verdure o frutta. In questo modo sarà più facile apprezzare ogni singolo sapore, creando una composizione gradevolissima esteticamente.

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Tutorial

1) Le spezie sono un ottimo condiemento per le tartare. Per un risultato più omogeneo, unitele all''olio, al succo di limone o di arance e versate la salsa sul pesce prima di servirlo.

2) Per una nota più esotica potete sostituire il limone con il lime: Se invece preferite un gusto piccante potete aggiungere qualche goccia di tabasco.

3) Condite le tartare poco prima di servirle, altrimenti il pesce cuocerà con olio e limone.

4) Per impiattare le tartare utilizzate dei coppapasta. Ne esistono di diverse misure, se la utilizzerete come antipasto prendetene uno del diametro di 6-8 cm.

5) Potete servire le tartare da sole o accompagnate da una insalatina o da riso bianco condito con agrumi.

6) Per tagliare meglio il pesce potete porre per 30 minuti i filetti o i tranci nel frizer e poi procedere al taglio. Il pesce sarà più compatto e più facile da affettare.

&nbsp;','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-revision-v1','','','2016-02-05 05:02:55','2016-02-05 04:02:55','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-05 05:28:51','2016-02-05 04:28:51','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Uno tra i piatti più apprezzati di crudo è la<strong> tartare</strong>, che si può preparare facilmente anche a casa, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce e molto pericoloso per l''uomo. Se non potete disporre di un abbattitore e non volete correre rischi, potete congelare per 24 ore il pesce prima di utilizzarlo.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.

<strong>Gli attrezzi del mestiere</strong>

Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata. Oltre a questo vi servirà una pinza per togliere al pesce ogni lisca. Ogni tartare andrebbe tagliata a coltello, proprio come la carne, per non rompere le fibre del pesce.

<strong>Come si prepara</strong>

Pulite il filetto di pesce, spellatelo e spinatelo con una pinza, facendo poi passare la polpa tra le dita, per verificare che non siano rimaste lische. Sciacquate il pesce sotto l''acqua corrente, asciugatelo con carta assorbente e ponetelo sopra un tagliere. Tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti, meglio se della stessa dimensione, e poi ponetelo in una ciotola che coprirete con della pellicola. Ponetelo in frigorifero. In un''altra ciotola unite i condimenti, olio, succo di limone, arancia o lime, a seconda del vostro gusto, e poi verdure come peperoni, zucchine, carciofi, tutti tagliati a piccoli pezzi, o frutta, come arance, mango, avocado, e capperi e acciughe, per un sapore più deciso. Unite a questo punto condimenti, verdure e frutta al pesce, lasciate marinare una mezz''ora in frigorifero e poi componete i piatti.

<strong>L''impiattamento </strong>

Le tartare di pesce possono essere disposte nei piatti da portata, componendole con l''aiuto di coppapasta, o in piccole ciotole, in bicchierini, o ancora in cucchiai per divertenti finger food. Possono anche essere appoggiate su crostini di pane o chips, per un aperitivo divertente e informale. Se disponete il pesce in un coppapasta, potete decidere di mescolare i vari ingredienti, o di formare dei dischi separati tra pesce, verdure o frutta. In questo modo sarà più facile apprezzare ogni singolo sapore, creando una composizione gradevolissima esteticamente.

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Tutorial

1) Le spezie e le erbe aromatiche sono un ottimo condimento per le tartare. Per un risultato più omogeneo, unitele all''olio, al succo di limone o di arance e versate la salsa sul pesce prima di servirlo.

2) Per una nota più esotica potete sostituire il limone con il lime. Se invece preferite un gusto piccante potete aggiungere qualche goccia di tabasco.

3) Condite le tartare poco prima di servirle, altrimenti il pesce cuocerà con olio e limone.

4) Per impiattare le tartare utilizzate dei coppapasta. Ne esistono di diverse misure, se la utilizzerete come antipasto prendetene uno del diametro di 6-8 cm.

5) Potete servire le tartare da sole o accompagnate da una insalatina o da riso bianco condito con agrumi.

6) Per tagliare meglio il pesce potete porre per 30 minuti i filetti o i tranci nel frizer e poi procedere al taglio. Il pesce sarà più compatto e più facile da affettare.

&nbsp;','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-revision-v1','','','2016-02-05 05:28:51','2016-02-05 04:28:51','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (1917,'2016-02-05 05:30:52','2016-02-05 04:30:52','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Uno tra i piatti più apprezzati di crudo è la<strong> tartare</strong>, che si può preparare facilmente anche a casa, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce e molto pericoloso per l''uomo. Se non potete disporre di un abbattitore e non volete correre rischi, potete congelare per 24 ore il pesce prima di utilizzarlo.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.

<strong>Gli attrezzi del mestiere</strong>

Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata. Oltre a questo vi servirà una pinza per togliere al pesce ogni lisca. Ogni tartare andrebbe tagliata a coltello, proprio come la carne, per non rompere le fibre del pesce.

<strong>Come si prepara</strong>

Pulite il filetto di pesce, spellatelo e spinatelo con una pinza, facendo poi passare la polpa tra le dita, per verificare che non siano rimaste lische. Sciacquate il pesce sotto l''acqua corrente, asciugatelo con carta assorbente e ponetelo sopra un tagliere. Tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti, meglio se della stessa dimensione, e poi ponetelo in una ciotola che coprirete con della pellicola. Ponetelo in frigorifero. In un''altra ciotola unite i condimenti, olio, succo di limone, arancia o lime, a seconda del vostro gusto, e poi verdure come peperoni, zucchine, carciofi, tutti tagliati a piccoli pezzi, o frutta, come arance, mango, avocado, e capperi e acciughe, per un sapore più deciso. Unite a questo punto condimenti, verdure e frutta al pesce, lasciate marinare una mezz''ora in frigorifero e poi componete i piatti.

<strong>L''impiattamento </strong>

Le tartare di pesce possono essere disposte nei piatti da portata, componendole con l''aiuto di coppapasta, o in piccole ciotole, in bicchierini, o ancora in cucchiai per divertenti finger food. Possono anche essere appoggiate su crostini di pane o chips, per un aperitivo sfizioso e informale. Se disponete il pesce in un coppapasta, potete decidere di mescolare i vari ingredienti, o di formare dei dischi separati tra pesce, verdure o frutta. In questo modo sarà più facile apprezzare ogni singolo sapore, creando una composizione gradevolissima esteticamente.

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Tutorial

1) Le spezie e le erbe aromatiche sono un ottimo condimento per le tartare. Per un risultato più omogeneo, unitele all''olio, al succo di limone o di arance e versate la salsa sul pesce prima di servirlo.

2) Per una nota più esotica potete sostituire il limone con il lime. Se invece preferite un gusto piccante potete aggiungere qualche goccia di tabasco.

3) Condite le tartare poco prima di servirle, altrimenti il pesce cuocerà con olio e limone.

4) Per impiattare le tartare utilizzate dei coppapasta. Ne esistono di diverse misure, se la utilizzerete come antipasto prendetene uno del diametro di 6-8 cm.

5) Potete servire le tartare da sole o accompagnate da una insalatina o da riso bianco condito con agrumi.

6) Per tagliare meglio il pesce potete porre per 30 minuti i filetti o i tranci nel frizer e poi procedere al taglio. Il pesce sarà più compatto e più facile da affettare.

&nbsp;','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-revision-v1','','','2016-02-05 05:30:52','2016-02-05 04:30:52','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:22:41','2016-02-05 05:22:41','Cos’è la pasta filo, a cosa serve e come si cucina? Tutto quello che c''è da sapere.

Forse vi sarà capitato di vederla al supermercato o di assaggiarla in un ristorante, ma siete certi di sapere davvero cos''è e come si prepara la pasta fillo?
<h2>Come si prepara la pasta fillo?</h2>
Si tratta di un tipo di pasta sfoglia leggera e sottile di origine greca.
Si può preparare anche in casa e gli ingredienti sono semplicemente acqua, farina e olio, ma dato che la lavorazione richiede un po’ di tempo e pazienza, è preferibile comprarla già pronta al supermercato.
in alcune ricette troverete anche il burro tra gli ingredienti, ma a nostro avviso la versione con l''olio extravergine di oliva è più buona. Il segreto di questa pasta è lo spessore. Dopo aver preparato l''impasto, viene fatti riposare e poi steso con la macchina per la pasta fresca. Deve essere sottilissimo.
<h2>Come si conserva?</h2>
Si conserva in frigo e nella sua confezione e una volta aperta dovete aver cura di riporla coprendola bene altrimenti si secca.
<h2>Come si utilizza in cucina?</h2>
Viene utilizzata in genere per preparare fagottini sia dolci che salati e croccanti lasagnette. Essendo molto sottile è consigliabile sovrapporre sempre due o tre fogli invece che utilizzarne uno solo.
Per fare in modo che prenda la forma che si desidera si può spennellare dove serve con pochissima acqua.

La pasta fillo è molto utilizzata come già detto in Grecia e nella cucina araba soprattutto nella preparazione di dolci a base di frutta secca e miele.
Potete sostituirla alla pasta sfoglia per preparare cestini croccanti da riempire a piacere, involtini e torte dolci e salate. È una pasta un po’ difficile da lavorare perché come già detto è secca e molto sottile. Aiutatevi quindi con le mani leggermente unte o bagnate.
<h2>Pasta fillo e kataifi</h2>
Un particolare tipo di pasta fillo è la pasta kataifi che si ottiene tagliando molto sottilmente la pasta fillo. In pratica si tratta di capellini d’angelo aggrovigliati l’uno con l’altro fino a sembrare paglia.

Si utilizza soprattutto per avvolgere degli ingredienti prima della cottura in forno o in olio bollente. Ottimi per esempio i gamberi avvolti in pasta kataifi e poi fritti.','Come utilizzare la pasta fillo','','inherit','closed','open','','37757-autosave-v1','','','2016-02-05 06:22:41','2016-02-05 05:22:41','',37757,'http://old.lacucinaitaliana.it/37757-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-09 03:57:25','2016-02-09 02:57:25','Gonfiori addominali e <strong>crampi</strong> sono due dei principali sintomi di un <strong>intestino pigro</strong>, causa - quando il problema si protrae - anche di emorroidi, <strong>alito cattivo</strong>, cistite e ritenzione idrica. Ma con una sana alimentazione e l’aiutino di alcuni cibi, anche il più pigro degli intestini può tornare a funzionare regolarmente. Innanzitutto è importante <strong>bere tanta acqua</strong>, così da stimolare l’attività intestinale in modo sempre efficace. Perchè non basta un lassativo per sentirsi subito meglio.

In Italia soffrono di <strong>stipsi</strong> circa 10 milioni di persone e secondo uno studio dell’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri (<strong>Aigo</strong>), il paziente tipo in un caso su due convive con la stitichezza da più di 10 anni, mentre un quinto da almeno 5. La diagnosi di stipsi cronica si ha nel momento in cui si contano meno di tre defecazioni a settimana e se in almeno un’evacuazione su quattro si avvertono fastidi come feci dure e aride, sforzo eccessivo, l’impressione di ostruzione e la pesantezza all’addome risolta solo in parte dopo essere andati in bagno. Inoltre, secondo la ricerca, la <strong>stitichezza</strong> è particolarmente difficile da gestire in chi ha il colon irritabile, col dolore che aumenta a dismisura. Ma quali sono allora gli alimenti da evitare in questi casi? Eccone alcuni.

&nbsp;','Intestino pigro, gli alimenti da evitare','Cioccolato, latte, alcol, farina raffinata, pesce, carni grassi e non solo: ecco gli alimenti da evitare in caso di intestino pigro ','publish','closed','closed','','intestino-pigro-gli-alimenti-da-evitare','','','2016-02-09 03:57:25','2016-02-09 02:57:25','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37848',0,'cp-news','',0),
	 (6814,'2016-02-05 07:00:27','2016-02-05 06:00:27','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. "<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>", in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. Il fondatore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e realizzerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<strong><a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana</strong> di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e alla riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

<strong>
<em>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</em></strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>
<em>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</em></strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>
<em>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</em></strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
<em>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</em></strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>
<em>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</em></strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
<em>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</em></strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
<em>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</em></strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<em><strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong></em>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

&nbsp;','Gualtiero Marchesi torna in tv. E gli chef ricominciarono a cucinare (e non a fare le star)','Il Maestro torna in TV con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5. Contro gli show culinari e i reality, per riportare gli chef al loro mestiere: studio, tecnica e dedizione.','publish','closed','closed','','gualtiero-marchesi-tv-pranzo-domenica','','','2016-02-16 04:39:04','2016-02-16 03:39:04','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-storia&#038;p=37851',0,'cp-storia','',0),
	 (46,'2016-02-05 06:07:13','2016-02-05 05:07:13','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro della cucina italiana. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/">Il Pranzo della Domenica</a>, in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. <strong>Gualtiero Marchesi</strong>, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e cucinerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''Alma LINK, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Impossibile non ricordare la polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e la riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti», disse in quell''occasione.
Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (ndr. in occasione dell''86esimo compleanno) e che si intitola Opere (Cinquesensi editore LINK). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile.
Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.
C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.
I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla Fondazione Gualtiero Marchesi LINK che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con Il Pranzo della Domenica, in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole ribadire l''idea di una professione fatta di studio e passione, di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:07:13','2016-02-05 05:07:13','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-05 06:08:19','2016-02-05 05:08:19','Gonfiori addominali e <strong>crampi</strong> sono due dei principali sintomi di un <strong>intestino pigro</strong>, causa -quando il problema si protrae- anche di emorroidi, <strong>alito cattivo</strong>, cistite e ritenzione idrica. Ma con una sana alimentazione e l’aiutino di alcuni cibi, anche il più pigro degli intestini può tornare a funzionare regolarmente. Innanzitutto è importante <strong>bere tanta acqua</strong>, così da stimolare l’attività intestinale in modo sempre efficace. Perchè non basta un lassativo per sentirsi subito meglio.

In Italia soffrono di <strong>stipsi</strong> circa 10 milioni di persone e secondo uno studio dell’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri (<strong>Aigo</strong>), il paziente tipo in un caso su due convive con la stitichezza da più di 10 anni, mentre un quinto da almeno 5. La diagnosi di stipsi cronica si ha nel momento in cui si contano meno di tre defecazioni a settimana e se in almeno un’evacuazione su quattro si avvertono fastidi come feci dure e aride, sforzo eccessivo, l’impressione di ostruzione e la pesantezza all’addome risolta solo in parte dopo essere andati in bagno. Inoltre, secondo la ricerca, la <strong>stitichezza</strong> è particolarmente difficile da gestire in chi ha il colon irritabile, col dolore che aumenta a dismisura. Ma quali sono allora gli alimenti da evitare in questi casi? Eccone alcuni.

<strong>Cioccolato</strong>

Non è una bella notizia per chi ne è goloso ma il cioccolato facilita l’irritazione dell’intestino, causando stitichezza o talvolta emorroidi

<strong>Maionese</strong>

La maionese, così come le altre salsine per condimenti, rischia di accentuare il problema pigrizia, irritando ulteriormente l’intestino

<strong>Spezie</strong>

I cibi speziati, peperoncino e pepe sono da evitare se si rivuole la propria regolarità

<strong>Alcol</strong>

Causa disturbi digestivi  e deterioramento delle pareti intestinali, l''alcol, inoltre, non favorisce appieno il corretto assorbimento di vitamine e nutrienti

<strong>Farina raffinata</strong>

Pane bianco e dolci rallentano la digestione così come gran parte dei prodotti realizzati con farina raffinata

<strong>Latte</strong>

Da evitare latte intero ma anche panna e formaggi grassi che accentuano l''infiammazione dell’intestino

<strong>Bibite gassate</strong>

Con le bollicine o gasate, chi soffre di intestino pigro stia lontano da certe bevande. Meglio un succo di frutta

<strong>Carni grasse</strong>

Come i salumi, anche le carni grasse possono mettere in difficoltà la digestione

<strong>Pesce</strong>

Crostacei, salmone, molluschi, tonno, sardine, aringhe, acciughe, sgombri e frittura di pesce: il profumo di mare, quando l’intestino è particolarmente pigro, è bene che resti un bellissimo ricordo per un po’ di tempo','Intestino pigro, gli alimenti da evitare','Cioccolato, latte, alcol, farina raffinata, pesce, carni grassi e non solo: ecco gli alimenti da evitare in caso di intestino pigro ','inherit','closed','open','','37848-revision-v1','','','2016-02-05 06:08:19','2016-02-05 05:08:19','',37848,'http://old.lacucinaitaliana.it/37848-revision-v1/',0,'revision','',0);
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	 (46,'2016-02-05 06:11:05','2016-02-05 05:11:05','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro della cucina italiana. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/">Il Pranzo della Domenica</a>, in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. <strong>Gualtiero Marchesi</strong>, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e cucinerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''Alma LINK, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e la riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti», disse in quell''occasione.
Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (Cinquesensi editore LINK). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile.
Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.
C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.
I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla Fondazione Gualtiero Marchesi LINK che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con Il Pranzo della Domenica, in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole ribadire l''idea di una professione fatta di studio e passione, di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:11:05','2016-02-05 05:11:05','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-24 11:11:59','2016-02-24 10:11:59','Pomodori e broccoli, cereali e cipolla o fagioli e peperoni. Sono tante le <strong>combinazioni</strong> tra alimenti nutrienti e utili al benessere del nostro corpo che possono aiutare a sbizzarrirsi in cucina, favorendo il giusto funzionamento dell’organismo e aiutando chiunque a portare avanti le proprie attività senza correre rischi. Cerali integrali e cipolle o in alternativa l’aglio è un esempio.
<h2>Cereali e cipolle</h2>
Ricchi di ferro e <strong>zinco</strong>, oltre che di <strong>fibre</strong>, i cereali sono alimenti facilmente digeribili e talvolta fin troppo. Al punto che l’organismo non è sempre in grado di assorbirli. Per questo motivo, i cereali possono abbinarsi bene con <strong>aglio</strong> o cipolla, ricchi di <strong>zolfo</strong>, capace di rallentare quel tanto che basta il <strong>processo digestivo</strong> e favorire l’assorbimento anche dei due nutrienti contenuti nell’altro ingrediente.
<h2>Cavoli e salmone</h2>
Un altro abbinamento vincente è quello tra salmone e cavolo, entrambi importanti quando si parla di <strong>calcio</strong>, che non deve mani mancare in una sana alimentazione per favorire il benessere delle <strong>ossa</strong>. Ma per assorbire meglio il calcio contenuto in ciò che viene ingerito, il corpo deve essere provvisto di <strong>vitamina D</strong>: per questa ragione un piatto con salmone e cavoli permette di raggiungere rapidamente l''obiettivo. Il pesce è meglio che sia sempre cotto, magari <strong>alla griglia</strong>.
<h2>Pomodori e broccoli</h2>
Pomodori e broccoli sarebbero invece un ottimo alleato per prevenire malattie come il cancro. Secondo numerose ricerche, infatti, si tratta di due alimenti utili in questo senso, ma non solo: hanno davvero tante <strong>proprietà</strong> importanti per il nostro corpo. E pertanto è bene mangiare, quando si può, una deliziosa <strong>insalata</strong> di broccoli lessati e pomodori secchi, conditi con un filo di olio extra vergine d''oliva, per garantire al proprio organismo una gustosa abbuffata di salute.
<h2>Mele e cioccolato fondente</h2>
Un <strong>dolce</strong> abbinamento è poi quello con cioccolato fondente e mele. Entrambi sono alleati del <strong>sistema cardio-circolatorio</strong> e, in particolare, le mele contengono <strong>quercetina</strong>, antiossidante della famiglia dei flavonoidi, mentre il cioccolato fondente è ricco di <strong>catechine</strong>, elementi che permettono di prevenire l''indurimento delle arterie.
<h2>Fagioli e peperoni</h2>
Ultima combinazione a tutta salute è quella tra fagioli <strong>neri</strong> e peperoni <strong>rossi</strong>. I primi sono ricchi di <strong>ferro</strong> e permettono al corpo di avere la giusta dose giornaliera di sali minerali, mentre i peperoni hanno un’elevata concentrazione di <strong>vitamina C</strong>, che permette all''organismo di metabolizzare al meglio il ferro e altri elementi nutritivi. Questa, come tutte le altre, sono combinazioni da provare per scoprirne di persona i benefici reali. Ma chiaramente <strong>non sono le uniche coppie vincenti</strong> per la propria salute: suggerimenti?','Cibo e salute: cinque combinazioni in cucina che aiutano a star bene','La salute passa anche e soprattutto dalle proprie scelte in cucina: ecco alcuni consigli per abbinamenti a tutto benessere','publish','closed','closed','','cibo-e-salute-cinque-combinazioni-in-cucina-che-aiutano-a-stare-bene','','','2016-02-24 11:11:59','2016-02-24 10:11:59','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37855',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:18:16','2016-02-05 05:18:16','','Spanakopita with Greek Pasta Salad -Photographed on Hasselblad H3D2-39mb Camera','Spanakopita with Greek Pasta Salad -Photographed on Hasselblad H3D2-39mb Camera','inherit','closed','open','','spanakopita-with-greek-pasta-salad-photographed-on-hasselblad-h3d2-39mb-camera','','','2016-02-05 06:18:16','2016-02-05 05:18:16','',37757,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/pasta-fillo-3.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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	 (1917,'2016-02-08 05:59:07','2016-02-08 04:59:07','<strong>Il coniglio</strong> è apprezzatissimo in tutta Italia: ne esistono versioni arrosto, in umido, al forno, ripieno, tutte diverse e saporitissime. La sua carne bianca magra e delicata è indicata per i regimi ipocalorici e ha un basso contenuto di colesterolo. Il coniglio poi, è un alimento ricco di vitamine del gruppo B, di sali minerali come potassio, calcio e ferro e, come il vitello, è considerato ipoallergenico e viene quindi utilizzato per la preparazione di alimenti per i neonati.
<h2>Come si cucina il coniglio</h2>
Prima di cucinare la carne di coniglio lasciatela <strong>marinare con uno scalogno affettato, un goccio di aceto e uno di vino bianco,</strong> servirà per renderla più tenera e per farle perdere il sapore di selvatico che non a tutti piace. In commercio si trovano conigli macellati tra i due e cinque mesi. La polpa, più morbida e carnosa è indicata per una cottura in umido o per preparare squisiti ragù, mentre cosce, sovracosce e zampe anteriori sono perfette arrosto in padella o al forno, lardate con pancetta e rosmarino, per renderle più saporite.
<h2>Come si conserva</h2>
La carne cruda si conserva in frigo per 3-4 giorni se ben confezionata, mentre nel congelatore può restare anche 6-7 mesi se messa sottovuoto. Se cotta, resta nel frigo per 6 giorni e nel congelatore due mesi.
<h2>10 ricette con il coniglio</h2>
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&nbsp;','Il coniglio: tutti i consigli per portarlo in tavola','In umido, arrosto o nel ragù: tutti i modi per cucinare il coniglio','publish','closed','closed','','come-si-cucina-il-coniglio-ricette','','','2016-02-08 05:59:07','2016-02-08 04:59:07','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-tutorial&#038;p=37860',0,'cp-tutorial','',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:20:11','2016-02-05 05:20:11','','Kadaif dough','Traditional kadaif dough before being poured with syrup','inherit','closed','open','','kadaif-dough','','','2016-02-05 06:20:11','2016-02-05 05:20:11','',37757,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/pasta-fillo-1.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (46,'2016-02-05 06:21:46','2016-02-05 05:21:46','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>, in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. L''inventore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e cucinerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e la riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

<strong>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (Cinquesensi editore LINK). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
<strong>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
<strong>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>

La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla Fondazione Gualtiero Marchesi LINK che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con Il Pranzo della Domenica, in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole ribadire l''idea di una professione fatta di studio e passione, di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:21:46','2016-02-05 05:21:46','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (Cinquesensi editore LINK). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
<strong>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
<strong>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>

La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla Fondazione Gualtiero Marchesi LINK che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:23:21','2016-02-05 05:23:21','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:23:26','2016-02-05 05:23:26','Forse vi sarà capitato di vederla al supermercato o di assaggiarla in un ristorante, ma siete certi di sapere davvero cos''è e come si prepara la pasta fillo?
<h2>Come si prepara la pasta fillo?</h2>
Si tratta di un tipo di pasta sfoglia leggera e sottile di origine greca.
Si può preparare anche in casa e gli ingredienti sono semplicemente acqua, farina e olio, ma dato che la lavorazione richiede un po’ di tempo e pazienza, è preferibile comprarla già pronta al supermercato.
in alcune ricette troverete anche il burro tra gli ingredienti, ma a nostro avviso la versione con l''olio extravergine di oliva è più buona. Il segreto di questa pasta è lo spessore. Dopo aver preparato l''impasto, viene fatti riposare e poi steso con la macchina per la pasta fresca. Deve essere sottilissimo.
<h2>Come si conserva?</h2>
Si conserva in frigo e nella sua confezione e una volta aperta dovete aver cura di riporla coprendola bene altrimenti si secca.
<h2>Come si utilizza in cucina?</h2>
Viene utilizzata in genere per preparare fagottini sia dolci che salati e croccanti lasagnette. Essendo molto sottile è consigliabile sovrapporre sempre due o tre fogli invece che utilizzarne uno solo.
Per fare in modo che prenda la forma che si desidera si può spennellare dove serve con pochissima acqua.

La pasta fillo è molto utilizzata come già detto in Grecia e nella cucina araba soprattutto nella preparazione di dolci a base di frutta secca e miele.
Potete sostituirla alla pasta sfoglia per preparare cestini croccanti da riempire a piacere, involtini e torte dolci e salate. È una pasta un po’ difficile da lavorare perché come già detto è secca e molto sottile. Aiutatevi quindi con le mani leggermente unte o bagnate.
<h2>Pasta fillo e kataifi</h2>
Un particolare tipo di pasta fillo è la pasta kataifi che si ottiene tagliando molto sottilmente la pasta fillo. In pratica si tratta di capellini d’angelo aggrovigliati l’uno con l’altro fino a sembrare paglia.

Si utilizza soprattutto per avvolgere degli ingredienti prima della cottura in forno o in olio bollente. Ottimi per esempio i gamberi avvolti in pasta kataifi e poi fritti.','Come utilizzare la pasta fillo','Cos’è la pasta fillo, a cosa serve e come si cucina? Tutto quello che c''è da sapere','inherit','closed','open','','37757-revision-v1','','','2016-02-05 06:23:26','2016-02-05 05:23:26','',37757,'http://old.lacucinaitaliana.it/37757-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (Cinquesensi editore LINK). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
<strong>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
<strong>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>

La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla Fondazione Gualtiero Marchesi LINK che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:23:44','2016-02-05 05:23:44','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<h2>Come si prepara la pasta fillo?</h2>
Si tratta di un tipo di pasta sfoglia leggera e sottile di origine greca.
Si può preparare anche in casa e gli ingredienti sono semplicemente acqua, farina e olio, ma dato che la lavorazione richiede un po’ di tempo e pazienza, è preferibile comprarla già pronta al supermercato.
in alcune ricette troverete anche il burro tra gli ingredienti, ma a nostro avviso la versione con l''olio extravergine di oliva è più buona. Il segreto di questa pasta è lo spessore. Dopo aver preparato l''impasto, viene fatti riposare e poi steso con la macchina per la pasta fresca. Deve essere sottilissimo.
<h2>Come si conserva?</h2>
Si conserva in frigo e nella sua confezione e una volta aperta dovete aver cura di riporla coprendola bene altrimenti si secca.
<h2>Come si utilizza in cucina?</h2>
Viene utilizzata in genere per preparare fagottini sia dolci che salati e croccanti lasagnette. Essendo molto sottile è consigliabile sovrapporre sempre due o tre fogli invece che utilizzarne uno solo.
Per fare in modo che prenda la forma che si desidera si può spennellare dove serve con pochissima acqua.

La pasta fillo è molto utilizzata come già detto in Grecia e nella cucina araba soprattutto nella preparazione di dolci a base di frutta secca e miele.
Potete sostituirla alla pasta sfoglia per preparare cestini croccanti da riempire a piacere, involtini e torte dolci e salate. È una pasta un po’ difficile da lavorare perché come già detto è secca e molto sottile. Aiutatevi quindi con le mani leggermente unte o bagnate.
<h2>Pasta fillo e kataifi</h2>
Un particolare tipo di pasta fillo è la pasta kataifi che si ottiene tagliando molto sottilmente la pasta fillo. In pratica si tratta di capellini d’angelo aggrovigliati l’uno con l’altro fino a sembrare paglia.

Si utilizza soprattutto per avvolgere degli ingredienti prima della cottura in forno o in olio bollente. Ottimi per esempio i gamberi avvolti in pasta kataifi e poi fritti.','Come utilizzare la pasta fillo','Cos’è la pasta fillo, a cosa serve e come si cucina? Tutto quello che c''è da sapere','inherit','closed','open','','37757-revision-v1','','','2016-02-05 06:23:46','2016-02-05 05:23:46','',37757,'http://old.lacucinaitaliana.it/37757-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (Cinquesensi editore LINK). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
<strong>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
<strong>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>

La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla Fondazione Gualtiero Marchesi LINK che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:24:07','2016-02-05 05:24:07','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
<strong>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
<strong>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>

La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla Fondazione Gualtiero Marchesi LINK che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:26:38','2016-02-05 05:26:38','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-05 06:27:40','2016-02-05 05:27:40','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. "<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>", in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. Il fondatore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e realizzerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e la riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

<strong>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.
<strong>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.
<strong>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>

La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’Accademia di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:27:40','2016-02-05 05:27:40','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:31:13','2016-02-05 05:31:13','Il numero di coloro che vanno matti per il pesce crudo è sempre in aumento, complice la cucina giapponese che con sushi e sashimi ha conquistato proprio tutti. Uno tra i piatti più apprezzati di crudo è la<strong> tartare</strong>, che si può preparare facilmente anche a casa, a patto di avere a disposizione del pesce freschissimo o abbattuto, una operazione che, portandolo a una temperatura di -20, consente di uccidere ogni parassita, tra cui il fantomatico Anisakis simplex, presente in moltissime varietà di pesce e molto pericoloso per l''uomo. Se non potete disporre di un abbattitore e non volete correre rischi, potete congelare per 24 ore il pesce prima di utilizzarlo.

I pesci con cui preparare le tartare sono tantissimi, cui si possono aggiungere frutta, verdura, semi come il sesamo, e vari condimenti, dall''olio, al limone, ad alcuni alcolici, secondo il proprio gusto.
<h2>Gli attrezzi del mestiere</h2>
Per ottenere dei filetti dal pesce e farne così una tartare è d''obbligo avere un coltello dalla lama lunga e affilata. Oltre a questo vi servirà una pinza per togliere al pesce ogni lisca. Ogni tartare andrebbe tagliata a coltello, proprio come la carne, per non rompere le fibre del pesce.
<h2>Come si prepara</h2>
Pulite il filetto di pesce, spellatelo e spinatelo con una pinza, facendo poi passare la polpa tra le dita, per verificare che non siano rimaste lische. Sciacquate il pesce sotto l''acqua corrente, asciugatelo con carta assorbente e ponetelo sopra un tagliere. Tagliatelo prima a striscioline e poi a cubetti, meglio se della stessa dimensione, e poi ponetelo in una ciotola che coprirete con della pellicola. Ponetelo in frigorifero. In un''altra ciotola unite i condimenti, olio, succo di limone, arancia o lime, a seconda del vostro gusto, e poi verdure come peperoni, zucchine, carciofi, tutti tagliati a piccoli pezzi, o frutta, come arance, mango, avocado, e capperi e acciughe, per un sapore più deciso. Unite a questo punto condimenti, verdure e frutta al pesce, lasciate marinare una mezz''ora in frigorifero e poi componete i piatti.
<h2>L''impiattamento</h2>
Le tartare di pesce possono essere disposte nei piatti da portata, componendole con l''aiuto di coppapasta, o in piccole ciotole, in bicchierini, o ancora in cucchiai per divertenti finger food. Possono anche essere appoggiate su crostini di pane o chips, per un aperitivo sfizioso e informale. Se disponete il pesce in un coppapasta, potete decidere di mescolare i vari ingredienti, o di formare dei dischi separati tra pesce, verdure o frutta. In questo modo sarà più facile apprezzare ogni singolo sapore, creando una composizione gradevolissima esteticamente.

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&nbsp;','Il pesce nudo e crudo: i segreti per preparare le tartare','Le tartare di pesce, un modo facile e veloce per gustare tutto il sapore del mare senza cuocere nulla','inherit','closed','open','','37670-autosave-v1','','','2016-02-05 06:31:13','2016-02-05 05:31:13','',37670,'http://old.lacucinaitaliana.it/37670-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-05 06:30:29','2016-02-05 05:30:29','Pomodori e broccoli, cereali e cipolla o fagioli e peperoni. Sono tante le <strong>combinazioni</strong> tra alimenti nutrienti e utili al benessere del nostro corpo che possono aiutare a sbizzarrirsi in cucina, favorendo il giusto funzionamento dell’organismo e aiutando chiunque a portare avanti le proprie attività senza correre rischi. Cerali integrali e cipolle o in alternativa l’aglio è un esempio.

<strong>Cereali e cipolle</strong>

Ricchi di ferro e <strong>zinco</strong>, oltre che di <strong>fibre</strong>, i cereali sono alimenti facilmente digeribili e talvolta fin troppo. Al punto che l’organismo non è sempre in grado di assorbirli. Per questo motivo, i cereali possono abbinarsi bene con <strong>aglio</strong> o cipolla, ricchi di <strong>zolfo</strong>, capace di rallentare quel tanto che basta il <strong>processo digestivo</strong> e favorire l’assorbimento anche dei due nutrienti contenuti nell’altro ingrediente.

<strong>Cavoli e salmone</strong>

Un altro abbinamento vincente è quello tra salmone e cavolo, entrambi importanti quando si parla di <strong>calcio</strong>, che non deve mani mancare in una sana alimentazione per favorire il benessere delle <strong>ossa</strong>. Ma per assorbire meglio il calcio contenuto in ciò che viene ingerito, il corpo deve essere provvisto di <strong>vitamina D</strong>: per questa ragione un piatto con salmone e cavoli permette di raggiungere rapidamente l''obiettivo. Il pesce è meglio che sia sempre cotto, magari <strong>alla griglia</strong>.

<strong>Pomodori e broccoli</strong>

Pomodori e broccoli sarebbero invece un ottimo alleato per prevenire malattie come il cancro. Secondo numerose ricerche, infatti, si tratta di due alimenti utili in questo senso, ma non solo: hanno davvero tante <strong>proprietà</strong> importanti per il nostro corpo. E pertanto è bene mangiare, quando si può, una deliziosa <strong>insalata</strong> di broccoli lessati e pomodori secchi, conditi con un filo di olio extra vergine d''oliva, per garantire al proprio organismo una gustosa abbuffata di salute.

<strong>Mele e cioccolato fondente</strong>

Un <strong>dolce</strong> abbinamento è poi quello con cioccolato fondente e mele. Entrambi sono alleati del <strong>sistema cardio-circolatorio</strong> e, in particolare, le mele contengono <strong>quercetina</strong>, antiossidante della famiglia dei flavonoidi, mentre il cioccolato fondente è ricco di <strong>catechine</strong>, elementi che permettono di prevenire l''indurimento delle arterie.

<strong>Fagioli e peperoni</strong>

Ultima combinazione a tutta salute è quella tra fagioli <strong>neri</strong> e peperoni <strong>rossi</strong>. I primi sono ricchi di <strong>ferro</strong> e permettono al corpo di avere la giusta dose giornaliera di sali minerali, mentre i peperoni hanno un’elevata concentrazione di <strong>vitamina C</strong>, che permette all''organismo di metabolizzare al meglio il ferro e altri elementi nutritivi. Questa, come tutte le altre, sono combinazioni da provare per scoprirne di persona i benefici reali. Ma chiaramente <strong>non sono le uniche coppie vincenti</strong> per la propria salute: suggerimenti?','Cibo e salute: cinque combinazioni in cucina che aiutano a star bene','La salute passa anche e soprattutto dalle proprie scelte in cucina: ecco alcuni consigli per abbinamenti a tutto benessere','inherit','closed','open','','37855-revision-v1','','','2016-02-05 06:30:29','2016-02-05 05:30:29','',37855,'http://old.lacucinaitaliana.it/37855-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-05 06:32:16','2016-02-05 05:32:16','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. "<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>", in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. Il fondatore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e realizzerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e alla riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

<strong>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>

Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>

Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>

Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>

Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>

Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>

A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>

Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>

La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:32:16','2016-02-05 05:32:16','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0);
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<strong>
Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>
La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>
Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.
di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per comunicare l''immagine del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:37:10','2016-02-05 05:37:10','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
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<strong>
Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>
La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>
Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.
di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per ribadire il ruolo del cuoco custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:38:21','2016-02-05 05:38:21','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-05 06:40:08','2016-02-05 05:40:08','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. "<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>", in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. Il fondatore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e realizzerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e alla riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

<strong>
Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>
La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>
Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.
di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Torno in tv per ribadire il ruolo dello chef custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:40:08','2016-02-05 05:40:08','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (46,'2016-02-05 06:45:27','2016-02-05 05:45:27','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. "<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>", in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. Il fondatore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e realizzerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e alla riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

<strong>
Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>
La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>
Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.
di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi: “Porto in tv il ruolo dello chef custode del cibo”','Con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5, il Maestro della cucina italiana vuole comunicare l''immagine di “un cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare”','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 06:45:27','2016-02-05 05:45:27','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2016-02-05 09:26:33','2016-02-05 08:26:33','L''ultima doppia puntata di <strong>MasterChef Italia 5</strong> ha lasciato a casa <strong>Giovanni</strong>, ma per gli amanti della cucina il vero colpo di scena è stata la presenza di un grande maestro della cucina italiana: <strong>Gianfranco Vissani</strong>.

I severi giudici <strong>Cracco, Barbieri, Cannavacciuolo </strong>e<strong> Bastianich</strong> si sono inchinati alla maestrìa dello chef italiano tra i più noti al mondo e non si sono risparmiati in elogi e complimenti ("<em>Cucina come pochi sanno fare</em>" ha sottolineato Cracco). Anche i 10 concorrenti rimasti in gara sono stati piacevolmente sorpresi dalla novità e cucinare davanti al Maestro è un vero piacere, ma per qualcuno anche una difficoltà in più.

Grazie alla gara vinta della <strong>Mystery Box</strong> con il geniale piatto in barattolo "<a href="http://masterchef.sky.it/ricette/secondo/nascosto-nel-buio/" target="_blank"><em>Nascosto nel Buio</em></a>", <strong>Alida</strong> ha ottenuto il vantaggio di conoscere in anteprima sia la successiva prova che lo stesso Gianfranco Vissani, che ha subito apprezzato l''avvenenza della 25 enne torinese. Nella privacy della dispensa, la bionda cuoca amatoriale si è trovata davanti ai giudici e a tre cloche misteriose, ognuna delle quali nasconde un piatto del grande maestro della cucina italiana. Il primo piatto è <i>foie gras al tandoori con crema di mandorle, avocado, julienne di pastinaca e olive taggiasche</i> (11 ingredienti). Il secondo è <i>capasanta alla canna bruciata, passion fruit scottato al coriandolo con muschio brasato e zucca</i> (10 ingredienti). E infine: <i>lasagna di noce pecan con crudo di vitella alla maggiorana, pepe del Nepal e piccole bucce di fave</i> (6 ingredienti). Essendo praticamente impossibile ricreare uno dei grandi piatti di Chef Vissani, la prova consiste nel cucinare utilizzando gli stessi ingredienti del piatto originale scelto da Alida, che si lancia sul secondo dagli elementi non proprio semplici.  Il tempo a disposizione per completare la prova è di soli 30 minuti - una dura prova.

L''<strong>Invention Test</strong> potrà essere superato solo grazie alla conoscenza della materia prima e alla tecnica dell''utilizzo degli ingredienti, fondamentali per esaltare la qualità del piatto. Chef Vissani sottolinea quanto sia necessario fare attenzione a come costruire il piatto con questi <strong>10 ingredienti:</strong> <em>zucca gialla, capesante, canna bruciata, muschio brasato, coriandolo, basilico, zucchina con fiore, passion fruit, canna bruciata e tartufi di mare</em>. Ci sono contrasti da regolare e far andare d''accordo con sapienza, dalla zucca dolce al micidiale coriandolo da sentire solo in sfumatura.

Mentre i cuochi amatoriali si lanciano nella creatività, il <strong>Maestro Vissani</strong> si aggira per le postazioni e non risparmia critiche e consigli - a partire dal non indossare bracciali o orologi in cucina. Ne abbiamo raccolti cinque per voi:

<strong>#1.</strong> Il muschio va brasato in casseruola così da rimanere croccante

<strong>#2.</strong> La canna verde viene fatta bruciare e mantenuta in vasetto per contenere gli aromi, usata poi come una spezia senza mai farla cuocere

<strong>#3</strong>. La zucca è buona da mangiare senza nemmeno pulirla dalla buccia

<strong>#4.</strong> Anche il seme di zucca è da sfruttare, senza buttare via nulla

<strong>#5.</strong> Il coriandolo va utilizzato crudo e non sbollentato e ghiacciato

L''Invention Test della 15esima puntata di MasterChef Italia viene superato da <strong>Dario</strong> con il suo antipasto "<a href="http://masterchef.sky.it/ricette/antipasto/passione-capasanta/" target="_blank">Passione capasanta</a>", mentre <strong>Giovanni</strong> si deve togliere il grembiule.

L''appuntamento con <strong>MasterChef Italia 5</strong> ritorna il prossimo <strong>giovedì alle 21.10 su Sky Uno HD</strong> e con i consigli di cucina il giorno successivo su <a href="http://www.lacucinaitaliana.it/topics/masterchef/" target="_blank">La Cucina Italiana</a>.','MasterChef 5: a lezione dal grande Gianfranco Vissani','Ospite a sorpresa a MasterChef Italia 5: il grande Maestro della cucina italiana, Gianfranco Vissani. Dall''Invention Test basato su una sua creazione, abbiamo individuato 5 lezioni di alta cucina.','publish','closed','closed','','masterchef-5-a-lezione-dal-grande-gianfranco-vissani','','','2016-02-05 09:26:33','2016-02-05 08:26:33','',0,'http://old.lacucinaitaliana.it/?post_type=cp-news&#038;p=37879',0,'cp-news','',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:59:01','2016-02-05 05:59:01','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. "<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>", in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. Il fondatore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e realizzerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<strong><a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana</strong> di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e alla riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

<strong>
<em>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</em></strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>
<em>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</em></strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>
<em>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</em></strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
<em>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</em></strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>
<em>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</em></strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
<em>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</em></strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
<em>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</em></strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<em><strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong></em>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi torna in tv.','Il Mastro torna in TV con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5. Contro gli show culinari e i reality, per riportare gli chef al loro mestiere: studio, tecnica e dedizione.','inherit','closed','open','','37851-autosave-v1','','','2016-02-05 06:59:01','2016-02-05 05:59:01','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-autosave-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:53:01','2016-02-05 05:53:01','','GM-Pranzo-domenica','','inherit','closed','open','','gm-pranzo-domenica','','','2016-02-05 06:53:01','2016-02-05 05:53:01','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/GM-Pranzo-domenica.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
	 (3721,'2016-02-05 06:53:09','2016-02-05 05:53:09','','2001 Piramide di riso venere','','inherit','closed','open','','2001-piramide-di-riso-venere','','','2016-02-05 06:53:09','2016-02-05 05:53:09','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/wp-content/uploads/2016/02/2001-Piramide-di-riso-venere.jpg',0,'attachment','image/jpeg',0),
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<strong>
<em>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</em></strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

<strong>
<em>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</em></strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

<strong>
<em>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</em></strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
<em>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</em></strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

<strong>
<em>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</em></strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
<em>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</em></strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
<em>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</em></strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<em><strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong></em>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi torna in tv. E gli chef ricominciarono a cucinare (e non a fare le star)','Il Mastro torna in TV con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5. Contro gli show culinari e i reality, per riportare gli chef al loro mestiere: studio, tecnica e dedizione.','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 07:00:11','2016-02-05 06:00:11','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3513,'2016-02-05 07:04:03','2016-02-05 06:04:03','L''ultima doppia puntata di MasterChef Italia 5 ha lasciato a casa Giovanni, ma per gli amanti della cucina il vero colpo di scena è stata la presenza di un grande maestro della cucina italiana: Gianfranco Vissani.

I severi giudici Cracco, Barbieri, Cannavacciuolo e Bastianich si sono inchinati alla maestrìa dello chef italiano tra i più noti al mondo e non si sono risparmiati in elogi e complimenti. Anche i 10 concorrenti rimasti in gara sono stati piacevolmente sorpresi dalla novità e cucinare davanti al maestro è stato un vero piacere, ma per qualcuno anche una difficoltà in più.

Grazie alla gara vinta della Mistery Box, Alida ha ottenuto il vantaggio di conoscere in anteprima sia la successiva prova che Gianfranco Vissani, che ha subito apprezzato l''avvenenza della 25 enne torinese. Nella privacy della dispensa, la bionda cuoca amatoriale si è trovata davanti ai giudici e a tre cloche misteriose, ognuna delle quali nasconde un piatto di un grande maestro della cucina italiana. Il primo piatto è <i>foie gras al tandoori con crema di mandorle, avocado, julienne di pastinaca e olive taggiasche</i> (11 ingredienti). Il secondo è <i>capasanta alla canna bruciata, passion fruit scottato al coriandolo con muschio brasato e zucca</i> (10 ingredienti). E infine: <i>lasagna di noce pecan con crudo di vitella alla maggiorana, pepe del Nepal e piccole bucce di fave</i> (solo sei ingredienti). Essendo praticamente impossibile ricreare uno dei grandi piatti di Chef Vissani, la prova consiste nel cucinare utilizzando gli stessi ingredienti del piatto originale scelto da Alida, che si lancia sul secondo dagli elementi non proprio semplici. La conoscenza della materia prima e la tecnica dell''utilizzo degli ingredienti sono fondamentali per esaltare il piatto. Il tempo a disposizione per completare la prova è di soli 30 minuti - una dura prova.

Mentre i cuochi amatoriali si lanciano nella creatività, il Maestro Vissani si aggira per le postazioni e non risparmia','MasterChef 5: La lezione di Gianfranco Visoni','','inherit','closed','open','','37879-revision-v1','','','2016-02-05 07:04:03','2016-02-05 06:04:03','',37879,'http://old.lacucinaitaliana.it/37879-revision-v1/',0,'revision','',0),
	 (3721,'2016-02-05 07:04:36','2016-02-05 06:04:36','Torna sul piccolo schermo con le idee ben precise, il Maestro Gualtiero Marchesi. "<a href="http://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/gualtiero-marchesi-tv/" target="_blank">Il Pranzo della Domenica</a>", in onda su Canale 5 <strong>dal 7 febbraio</strong>, è un format originale della casa di produzione Prodotto, che non ha niente a che vedere con i talent. Il fondatore della nuova cucina italiana, <strong>86 anni il prossimo 19 marzo</strong>, lo ha definito “educativo”. E in effetti nel programma i voti e la competizione sono banditi: il concorrente, un appassionato di cucina, presenterà e realizzerà tre piatti, la cui preparazione sarà replicata da un diplomato all''<strong><a href="http://www.alma.scuolacucina.it/" target="_blank">Alma</a>, la Scuola internazionale di cucina italiana</strong> di cui Marchesi è rettore. Il premio per il vincitore dell''edizione è un esclusivo corso di cucina nella prestigiosa scuola. Il ricordo va alla polemica del Maestro con Michelin, nel 2008, e alla riconsegna delle stelle. Una scelta fatta «per mettere in guardia i giovani, affinché capiscano che <strong>la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti</strong>», disse in quell''occasione.

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<em>Facciamo un salto nel passato: già protagonista di programmi televisivi a tema culinario – “Che fai, mangi?” dei primi anni Ottanta e la rubrica “Ristorante Italia”, apparsa su Rai 2 dieci anni più tardi – con “Il Pranzo della Domenica” qual è l''immagine della professione del cuoco che intende comunicare oggi al grande pubblico?</em></strong>
Innanzitutto un’immagine più aderente alla realtà, lontana dallo spettacolo fine a se stesso. L’immagine che vorremmo comunicare è quella del cuoco che studia, concentrato sul rispetto della materia prima e sulla conoscenza delle tecniche, che non smette di imparare, perché questo è un mestiere duro, faticoso, dove la curiosità non può mai mancare.

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<em>La sua vita è stata dedicata per intero all’arte, in primo luogo quella culinaria, ma anche in tutte le altre sue espressioni. Quanto un cuoco deve essere artista del cibo? E quanto conta nella vita di uno chef l’esperienza nelle altre e con le altre arti?</em></strong>
Non artista del cibo, no, semmai custode. Un cuoco deve fare innanzitutto il cuoco, deve fare salute. Ho sempre frequentato pittori e scultori, amato la musica (ho sposato la mia insegnante di pianoforte). Evidentemente l’arte mi è entrata dentro. A questo proposito, sono felice di avere tra le mani le bozze del libro che presenterò il 19 marzo (in occasione dell''86esimo compleanno, <em>ndr</em>) e che si intitola Opere (<a href="http://www.cinquesensi.it/" target="_blank">Cinquesensi</a> editore). Si tratta di una carrellata di piatti, non di ricette. Opere, appunto.

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<em>“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla divenire arte”, sintetizza il suo pensiero. Esiste un momento nel quale diventa possibile trasgredire alle regole della scienza culinaria per uno chef?</em></strong>
Non bisogna pensare che da una parte ci sia la scienza con le sue leggi e dall’altra l’arte fatta di disordine, di istinti. L’arte, a meno che non la si confonda con un puro flusso di coscienza, senza argini, è sempre il risultato di una tensione ideale, controllata nei minimi dettagli, resa intellegibile. Dalla tecnica non si trasgredisce, si trasgredisce dai luoghi comuni.

<strong>
<em>Come consiglia di comportarsi, ai giovani chef, nei confronti delle mode e delle contaminazioni fra diverse culture gastronomiche?</em></strong>
Prima si imparano a fondo le tecniche che servono a capire il cibo, a rispettare le diverse cotture, poi si sceglie la propria strada e la si percorre con coerenza.

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<em>Ha detto spesso che essere chiamato Maestro la sprona a comportarsi sempre come un allievo: “Per diventare un grande Maestro bisogna essere un bravo allievo tutti i giorni”. Com''era Gualtiero Marchesi da allievo, ai tempi della scuola alberghiera di Lucerna nel dopoguerra?</em></strong>
Ero un allievo curioso, che faceva sempre domande. E se la risposta non mi soddisfaceva, ripetevo la domanda. L’importante è capire fino in fondo. Se ripeti supinamente è come se sbagliassi.

<strong>
<em>C’è un insegnamento che ha segnato maggiormente la sua carriera e che si è trovato a condividere negli anni con i suoi allievi nel ruolo di Maestro?</em></strong>
A quarant’anni sono andato in Francia e lì ho capito cosa mi interessava: la semplicità.

<strong>
<em>I talent culinari li eliminerebbe proprio tutti o qualche merito secondo lei ce l’hanno?</em></strong>
Guardi, quello che manca nella stragrande maggioranza dei talent è un po’ di verità.

<em><strong>
Proviamo a guardare i cuochi delle nuove generazioni con gli occhi di Gualtiero Marchesi: come appaiono?</strong></em>
La debolezza che noto di più c’è sempre stata. Mi riferisco alla mancanza di una cultura che sostenga il saper fare. Bisogna viaggiare, leggere, andare a teatro, incontrare persone e situazioni diverse. Non basta la tecnica, anche se è fondamentale. Per questo stiamo lavorando sodo alla <a href="http://www.marchesi.it/it/fondazione.html" target="_blank">Fondazione Gualtiero Marchesi</a> che aprirà nel 2018 a Varese ma che sta mettendo i primi semi con l’<a href="https://www.accademiamarchesi.it/" target="_blank">Accademia</a> di via Bonvesin de la Riva 5 a Milano. Corsi di alta formazione per cuochi che sanno tutto sulle tecniche ma che, grazie alla conoscenza delle altre arti, aggiungono cuore e sapienza ai loro piatti.

di <strong>Irene Privitera</strong>','Gualtiero Marchesi torna in tv. E gli chef ricominciarono a cucinare (e non a fare le star)','Il Maestro torna in TV con "Il Pranzo della Domenica", in onda dal 7 febbraio su Canale 5. Contro gli show culinari e i reality, per riportare gli chef al loro mestiere: studio, tecnica e dedizione.','inherit','closed','open','','37851-revision-v1','','','2016-02-05 07:04:36','2016-02-05 06:04:36','',37851,'http://old.lacucinaitaliana.it/37851-revision-v1/',0,'revision','',0),
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